Текст
Текстиль-Деко
k '.iu‘Е
материли
рукод1лля
устаткування
ВсеукроТнський конкурс-вистовка еишиики та ч авторського рукодтля
услуги,!
ТОВАРЫ I
ГL ''ИСГРИБУЦМЯ 'а < И П(1ГНЕ1Н1А ь
Ателье
ОРГАНИЗАТОР: Промоушн - центр “УКРАИНСКИЙ ПОДИУМ" Киев, Сормовская, 9 +38 (044) 567-60-06, 566-43-31. 567-64-45 +38 (067) 509 06 87 +38 (067) 509 06 78 info@tnf.com.ua http-/, www tnf.com.ua
La И
GJ Вей ное Мп £ зло Бизнес
Петром ° Украины
одинадцята
М1жнародна спец!ал1зована выставка
1 КАНИНИ НИТКИ ФУРН1ТУРА ОБЛАДНАННЯ
За пщтримки М!нпромпол!тики УкраТни
КиТв
ВсеукраГнрький _* конкурс ч диЗайнерських ecKi3ie
М!жнародний виставковий центр
1нтернет-проект ТНФ-каталог www.tnf.com.u
УКРА'ГНСЬКИИ
ПОП1УМ
березня
2007
Броварський проспект, 15, КиТв ® Л1вобережна
12 СТИЛЫ...
'♦л узки:
Что на обложив? К весне журнал «Ателье» предлагает романтичный модный образ: изящное платье из тонкого шелка в сдержанной гамме натуральных цветов с рукавом свободной формы, рюшами и бантом. Модный акцент - объемный, легкий цветок украшающий голову и гармонирующий с рисунком ткани платья.
TKai
Конструирование различных видов воротников.
Мастер-класс д от Армани, t
часть 4. Я 1 |
.... j -........в
СОДЕРЖАНИЕ
МАРТ 2007
03
04
06
12
18
20
31
42
45
Мужская
мода сезона.
10 лучших Модный мужской Технология
весенних гардероб столетие назад, изготовления
коллекций. свадебного платья
46
48
52
= 55
— 56
Давайте обсудим
Леди Босс
Модный образ де твой женщины
Тенденции моды
Сезон весна-лето 2007
10лучших ко иекций российских дизайнеров
25 моделей мужской одежды
Синий цвет — хит сезона
Декор
Деловой стиль
4 идеи для модных блу зок
Технология
Изделия на синтепоне
Обработка двух вариантов воротников
Мастер-класс
Пиджак от Арманн
Часть 4. Завершение обработки пиджака
М. Мюллер и сын new
Воротннкн. Основы конструирования, часть 2
Воротник-пагода, воротник-шаль, отложной воротник, воротник-на к идка
Академия рукоделия new
Вышивка ришелье
Выполнение у зоров специальными шва ми, просты* и с.южных брид
Глоссарий
Знаете ли вы...
Ла.мпас, ластовица, лацкан, «летучая мышь», шпон
Эксклюзив
Свадебное платье в духе Средневековья
Часть 2. Технологическая последовательность изготовления платья
Эволюция кроя
Мужской костюм на стыке веков
Классические ооразцы мужской оде жды
Трикотаж
Конструктивное моделирование
Построение плечевого изде сия с рукавом пос роя «реглан»
Учебный Центр журнала «Ателье»
Тематический план на 2007 г.
Полезная информация
Волшебйые
прев
Март - начало нового весенне-летнего сезона. Мода вновь радует нас своей непредсказуемостью. Познакомьтесь
с актуальными тенденциями, которые предлагают радикально переосмыслить уже известные темы.
Следуйте ниши и советам сами и используйте их в работе с клиентами.
1. @7, UflHmu/w в молс
нарядные спет 1ые платья с эффектом
Э. (Jfoijlllljpil-i. и Тсма г„„ шего, космос, ан дрон 1ы — главные герои
полупрозрачных наслоений. Попу шрны
коллекций. Востребованы мини и А-еиду-
кружевные и вязаные ажурные структуры. Объемные цветы из шифона, муслина и тюля — хит сезона.
йй
Ветровки, атимпилки. толстовки с капюшоном превращаются в элегантные жакеты. Манки футболки и рубашки-поло удлиняются и становятся. как платья. Брюки напоминают тренировочные штаны, а легинсы остаются такими, как есть. Важны объемные формы, овальные силуэты и многослоиность. Кулиски, молнии. эластичные вставки выполняют не только функциональную, но и формообразующую Л роль. Помните' Силуэты и формы -заимствуются ИЗ МОДЫ спортивно!!, НО ткани используются люксовые — нарядные, легкие. полупрозрачные.
эт is духе Куррежа и молотого Кардена. Представлены серебристые, металлизированные и лакированные поверхности Ткани часто напоминаю! фольгу и пластик.
4. Зете make 40
Возвращаются благоразумные платья под пояс с акцентированном линией плеча. Другое решение из этой эпохи — игривые шортики с завышенной линией талии. Здесь же самая экстравагантная новинка сезона — тюрбан.
80-х
любит погорячее, прет загаются нестареющие модели из арсенала 25-летней давности: узкие мини- юбки, платья-рубашки, рукава «летучая мышь», сексуальные бюстье и платья из эластичных тк irien с драпировкой «качели».
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ оде:
BAPUAHTflPECCi
Учредится и © ЗАО «ЭДИ П РЕСС КОН: ЧП «Вариантпресс-В»
Издатель ЧП «Вариантпресс-В»
Генеральный директор/Издатель
Ирина Грекова
Руководители проекта
Александр Хилькевич.
Ирина Суровцева
Дизайнеры
Алексей Шутый.
Максим Каширин
Директор по рекламе
Наталья Лукьянец
Тел./факс: 575-32-16
Директор по распространению
Наталья Судакова
Тел./факс: 575-32-10
Над номером работали
Т. Ковалева. М. Силаева. О. Кузьмина.
А. Зекстль. Е. Спиридонова.
Т. Кирюхина. О. Резниченко.
И. Кальман. М. Кочедыкова. Л. Липилищ Л. Маслова. Н. Науменкова. Ю. Скоблов^, Л. Агапова. Г. Галаджева
Фото
В. Бойко. Гамбург. А. Зекстль.
М. Кочедыкова. А. Малышев, Л. Шеметова. М. Файт
Адрес редакции и издательства
Украина. 02160.
Киев. пр-т. Воссоединения. 3-А Тел.: (044) 575-32-30. 575-32-10. 575-32-15. 575-32-16, 575-32-24
E-mail: atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии ООО «СЭЭМ» г. Киев, ул. Борисполнекая. 15. тел.: (044) 592-3506 Тираж 15000 экз.
Зарегистрировано в Государственном комитете информационной политики Украины.
Свидетельство о регистрации: КВ № 8874 от 17.06.2004 г.
Издательские права принадлежат
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов
Перепечатка только с разрешения редакции.
Цена свободная
14 тенденции моды
ЮДАШКИН
•ото_АРТЕФАКТ, ЛЮБОВЬ ШЕМЕТОВА, ВИКТОР БОЙКО
ВЕСНА-ЛЕТО 2007
ЛУЧШИХ
КОЛЛЕКЦИЙ
Ателье 03//2007
тенденции моды 05
ARSENICUM
Алена Ахмадуллина
Олег Бирюков
Людмила Мезенцева
Татьяна Парфенова
Игорь Чапурин
Валентин Юдашкин
Arsenicum, Дмитрий Логинов
Donatto, Дмитрий Логинов
Nina Donis
Tegin
БОЛЕЕ 100 ПОКАЗОВ КОЛЛЕКЦИЙ ВЕСНА-ЛЕТО 2007 СОСТОЯЛИСЬ В МОСКВЕ В РАМКАХ ДВУХ НЕДЕЛЬ МОДЫ И СОЛЬНЫХ ДЕФИЛЕ. ЖУРНАЛЫ «АТЕЛЬЕ», «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» И INTERNATIONAL TEXTILES ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ СЕЗОНА (В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ).
Ателье 03//2007
36 тенденции моды
МУЖСКАЯ
СЕЗОН ВЕСНА-ЛЕТО 2007
Фото ГАМБУРГ, М. ФАНТ
МОДА ЦВЕТА МЕЧТЫ
Непринужденный и нарочито небрежный стиль casual соединяется в предложениях летнего сезона с изысканным кроем и строгостью силуэтов, отличающих футуристическую интерпретацию классики. Среди целого спектра цветов лидируют навеянные океанскими глубинами оттенки синего во всем разнообразии - от застиранных и полинявших до насыщенных и темных, выступающих как альтернатива черному цвету. В качестве дополнительных цветов чаще всего используются
Ателье 03//2007
тенденции моды 07
я
Г- 4Й
I "Ь*ДЗЮР?
I ’йЗСЯ?^<г<
А
'•№? Л
I twtflf
,у
Oiv.
серый и белый, среди важных акцентов - оранжевый и красный.
Наполненные оптимизмом модные образы, представленные в коллекциях весенне-летнего сезона, отличаются разнообразием,декларируя, что предстоящим летом предпочтение отдается свободе выбора и умению ценить оригинальность стилевых решений и забавные детали. Среди актуальных трендов -эффект металлика и мягкое сияние лоснящихся поверхностей; отделки, придающие тканям застиранный, состаренный и поношенный вид; многослойность, играющая ключевую роль; новые увеличенные пропорции пиджаков, плащей и пальто, представленные наряду с гиперузкими декадентскими силуэтами.
Ткани с классическими структурами отличаются выразительными рисунками в полоску, жаккардовые переплетения - крупными тональными или мелкими галстучными узорами. В качестве стильных акцентов используются текстуры с матовым блеском
Ателье 03//2007
)8 тенденции моды
тенденции моды 09
о сс О CL
LU
серебра и дополнения из тканей, напоминающих золотую фольгу. Ткани нового поколения очень легкие и позволяют создать объемные формы, которые при этом не выглядят громоздко.
Как и прежде, в модных предложениях используются ткани с набивными рисунками - как сорочечные, так и костюмные, выполненные в современной интерпретации и новой прозрачно-акварельной гамме. Мотивы орнаментов - крупные, броские и эксцентричные.
Среди наиболее выразительных предметов одежды стоит отметить хорошо подогнанные по фигуре
пиджаки и зауженные книзу ( брюки с заниженной талией, едва прикрывающие щиколотки; объемные легкие пиджаки в стиле сафари и блузоны с запахом, напоминающие домашние халаты, куртки-бомберы, мини-пальто, трикотажные женственные
Ателье 03//2007
10 тенденции моды
топы, просторные рубашки с короткими рукавами, парки и мешковатые брюки, смокинги с атласными лацканами и пиджаки из искрящейся парчи Большое внимание уделяется объемным шортам и бермудам со складками у пояса, чаще всего выполненным из тканей с необычным оформлением.
В более нарядном варианте шорты дополняет смокинг, белая парадная сорочка, бабочка, короткий кардиган и черные классические ботинки. Значительная роль отведена аксессуарам, среди которых -большие сумки, двухцветные модельные туфли и вечерние лаковые, которые могут быть надеты на босу ногу, мягкие сапоги из замши, украшенные бахромой, очень открытые сандалии, ремни с крупными овальными пряжками и шейные платки, й
Ател!
деко
Ателье.
Ф
2?
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА искусствовед
Оттенки красок и оттенки чувств Не существуют для сердец ленивых, И не напрасно
Музы всех искусств
Таких люден сторонятся пугливо...
(А/ексей Кондратьев}
& * в 1
»
Фото_АНДРЕИ МАЛЫШЕВ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
УНИФОРМАЙВ^ТАЮЩЕИ женщины -БЛУЗКИ. ОНИЁЙИрЬ!®Ф&ТСЯ В ЛЮБОЙ СТИЛЬ. ПРЙПГ1иШЕЮ’51'ёЕСНА-И МЫ Г©Т<даЙ80б»1ЩАТЬСЯ « СДЕРЖАННА-ЖЕНСТВЕННЫМИ МОД^ПЙМИ В ДУХЕ МОДЫ 90-Х.
♦ А.'
v<i Обязанность дизайнера -предложить полный > V ансамбль одежды. Право ** женщины - сочетать, дополнять и носить вещи по-своему.
' Е «*
последний снегопад
ИЯ СО (
Я сама
а, да, настало время вписать в арсенал ретро-моды темы так недавно закончившегося века. Не то чтобы иы соскучились по этим временам, но-*,, после бравурно-гламурных сезонов гла отдыхает на спокойных цветах и неоп-1 еделенных силуэтах. Под стать им кани — потертые, слегка помятые. словно бы уже поношенные и успевшие. Я выгореть. Одежда не лишена роскоши.$ ' но это роскошь неброская, скрытая.
«для себя», заключающаяся в комфорте.S в гармонии с окружением и собствен ной И ^индивидуальностью. Декор скромен.
но постоянно присутствует в моделях,% хотя бы в виде лент, заколок и изящны пуговиц. Ничего лишнего, отвлекающе--Й ’ . го, мешающего двигаться.
Потому что вновь актуальны образы!? женшин работающих, независимых, г динамичных и творческих, строя щи хИ , собственный мир. Их можно встре-Я L титьу Голсуорси, Уэллса, Чехова, да и . I у многих других писателей из числа не (зацикленных на собственных комп-yl лексах. Еще в Х!Х веке были попытки < создать действительно удобную одеж
КОГДА ВЕСНА ПРИДЕТ.
±?>деко
у для женщин образованного класс; поначалу не очень удачные — ни блузы! шестидесятник, ни более поздние пла-। е>я «реформ» не решали всех проблем, но привносили что-то свое в словарь! .«оды, и сегодня мы свободно пользуемся наработками равных времен.
Блуза как модный аксессуар
Итак, свободные блузы и туники со сборками и кулисками, воротниками-стойками, планками и пластронами, с широкими рукавами на манжете или совсем без рукавов, с маленькими накладными карманами вверху или; внизу, — словом, удобные и приспо-' [собленные для любой работы. Чаше всего они выполнены из комфортных и« нетребовательных материалов — мято » го хлопка, джерси, ажурных полотен.I олю кокетства вносят модели из сов-] сем тонких и нежных просвечиваю-, ших тканей. Внимание: снова модно сочетание в блузе ткани с трикотажем! Сохраняют актуальность глубокие и широкие вырезы горловины. В соответствии с тенденцией к наслоению предметов блузы носятся поверх тонких! джемперов и свитеров, с жилетом, под! короткий жакет или мини-кардиган.
14 декор
НА ПОЛУТОНАХ
Ближе к природе
ДУГ» * jW I Т а смену гламурному блеску стра юв А Аидут тонкие пастельные оттенки ^^^^^Мжемчужные переливы, прозрачные плас- _,.и {^ИЯНГгики и природные фактуры. Если в вер-L »- > ' пней одежде популярны такие натуральные материалы, как дерево, кожа, рог, ю блузки требуют нежного перламутра. J Мелкие и мельчайшие перламутровые пуговицы разных оттенков напоминают времена модерна и служат скорее декора-гивным мотивом, чем функциональной’ застежкой. Они могут быть нашиты и в качестве аппликации — живописной разнооттеночной и разновеликой группой. J
Другие виды фурнитуры также могхт»л -.и выполнять свои функции, и просто М «АИслужить украшением. Снова популяр-.
\ • 1Ы булавки, которые легко дополнитьJ .^Ябусинами или подвесками по своемх усмотрению. Зафиксируют разрез, но^д ” и привлекут к нему внимание соедини \
\ Цельные кольца, атласные ленты-завяз- >
Л *1ки. Небольшие банты делают из самых
, \ неожиданных материалов, подчерки- С
,-jr пая контраст фактур. А одну из самых
• S у модных отделок этого сезона — вышив-
<У украсит необычным блеском нить с нанизанными бусинками, та самая, что V гак хороша в старинных рукоделиях.
Ателье 03//2007
ЗАМОРОЖЕННЫЕ РОЗЫ
W48H
'гейыз
“О'лХ
На грани различимости -<
Холодная гамма отвечает настроению начала весны. Даже родовый сейчас сите бледен или припорошен пылью, в мод-^ >»ной гамме он скромно именуется «увяд * ' шеи розой». Да и большинство оттенком ему под стать. Однако если модным и| (объявлен серый цвет, это еще не озна-j чает наступления сезона скуки и одно-1
^образия. Настраиваемся на максималь |ную тонкость восприятия, внимательной (смотрим, сравниваем — и вдруг обна-1 Еруживаем богатейший мир отгенков м пределах «нейтразьной» гаммы. ЗдесЛ и благородный серебристо-серый, и!
(теплый желтовато-серый — высвстлен-Я (ная разновидность хаки, и изысканный! (холодный серо-зеленый — полынный, и (сизый, и дымчато-розовый. А разве нек (вокруг серого, светлого или доводьнс-1 (темного играют все оттенки моднопЛ (перламутра? ЙВ
ИЛЬ-КОНТАКТ"
ОФ
По материалам выставок Premiere Vision и Milano Unica
Бархат
Модный несколько сезонов бархат темных цветов с массивной фурнитурой для повседневной и спортивной одежды
Люрекс
Клетка, "елочка"и "гусиная лапка" в сочетании с люрексом. Блестящая классика
Леопардовый рисунок Снова в моде. С эффектом мокрого меха, необычных цветов
Стеганые ткани
Многослойные и выпуклые совмещают со спортивными и вечерними тканями
мятые ткани
Ткани, представленные в Зтом матерй^ле, есть на складе Офис: 02152, УкрйиНВ, г. Киев, ул. Серафимовича, 3-а, Тел/факс: 206-20-16, 239-10-02, www.tk.kievfua, e-mail: galina@tk.kiey. а
I лина Щетинина-н ч< 'Яьник бтдела "шоурум", м< б 367' 361 020
Ажурный трикотаж
Имитация ручной работы, крупный рисунок
Жатые
Жатые, стянутые и вафельные ткани,плиссировки и
Рельеф
Выпуклые е.ышиЕси, выполненные толстыми грубыми нитками на ’ гладкой поверхности
18 технология
Продо. жжение.
Начало цик /а в «Ате 1ье» № 10/06 изделия на синтепоне
Текст, иллюстрации ЮЛИЯ СКОБЛОВА
В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕКОТОРЫЕ
ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ ВОРОТНИКОВ
В ИЗДЕЛИЯХ С УТЕПЛИТЕЛЕМ.
Обработка воротника
ЮЛИЯ СКОБЛОВА технолог
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Фасоны воротников в утепленных изделиях могут быть сколь угодно различными, что оказывает влияние на способ их изготовления, но в основу заложены общие правила технологической обработки.
Здесь мы рассмотрим два вида воротников на синтепоне:
• воротник-стойка; • отложной воротник с отрезной стойкой.
ВОРОТНИК-СТОЙКА
Схема технологический обработки воротника-стоиь и представлена на илл. 01.
Рекомендуется обе детали воротника (внешнюю и внутреннюю стоику) делать на синтепоне, чтобы воротник был более объемным и теплым. Деталь внешней стойки должна быть больше внутренней с учетом огибания слоев пакета (внутренняя стойка + синтепон внутренней стойки + синтепон внешней стоики) Подборта и обтачка горловины спинки, как правило, выполняются без синтепона.
Пос ledoeame тность операций обработки может меняться в зависимости от моде ш.
1 вариант Обработать верхний срез и концы сто ши обтачным швом, а затем готовый воротник втачать в горловину.
2 вариант Втачать внешнюю стойку в горловину изделия, соединить внутреннюю стойку с горловиной подбортов и обтачкой горловины сп инки. Затем обтачать концы и верхний срез стоили (как правило, это делают в один прием с обтачиванием бортов полочек и среза низа изделия — «по кругу»).
Рассмотрим второй вариант, т. к. он более характерен для утепленных изделий.
Внешнюю стойку втачать (ширина шва 1,0 см) в горловину изделия (строчка I на илл. 01). Если синтепон достаточно толстый и объемный, то надо высечь припуски плечевых швов, среднего шва спинки и других швов изделия у горловины. Надсечь припуски шва втачивания внешней стойки в горловину (глубина надсечек не более 0,5 см) на участках с большим изгибом. Это
ПРИМЕЧАНИЕ. Воротники, капюшоны и другие элементы одежды с каждым новым сезоном приобретают все более фантастический вид. Не зная основ технологической обработки этих деталей одежды, сложно претворить в жизнь очередную идею художника.
Ателье 03//2007
технология 19
впоследствии позволит избежать заломов при раскладывании припусков шва вразутюжку. Количество надсечек зависит от формы и длины среза горловины и воротника.
Приметать припуск внешней стоики к синтепону ручными стежками (строчка 2 на илл. 01)
Внутреннюю стойку соединить (ширина шва 1,0 см) с подбортами и обтачкой горловины спинки (строчка 3 на илл. 01). Надсечь припуски шва (глубина надсечек не более 0,5 см) на участках с большим изгибом.
Пришить припуск внутренней стойки к синтепону ручными стежками (строчка 4 на илл. 01).
Обтачать срезы стойки по концам и верхнему срезу.
одновременно обтачивая (ширина шва 1,0 см) борта и срез низа изделия за один прием — по «кругу» (строчка 5 на илл. 01). Если синтепон объемный, то рекомендуется высечь припуски швов соединения обеих деталей стоек с изделием у среза борта на угол.
Пришить припуски шва обтачивания срезов стоики ручными стежками к синтепону (строчки 6 на илл. 01).
После соединения изделия с подкладкой (строчка 7 на илл. 01) необходимо закрепить (ширина шва 0,8 см) между собой припуски швов соединения деталей стойки с изделием (илл. 01, строчка 8) используя однорожковую лапку.
ВОРОТНИК с ОТРЕЗНОЙ стойкой
Схема технологической обработки воротника с отрезной стойкой представлена на и и. 03.
Отложные воротники с цельнокроеной стойкой нежелательны в утепленных изделиях, такие стойки плохо держат воротник. Как правило, такие воротники отходят от шеи, «разваливаются».
Рекомендуется обе отрезные стойки делать на синтепоне для большей плотности. Верхний воротник — на синтепоне. Нижний воротник —без синтепона, чтобы не было лишнего объема. При обработке такого воротника рекомендуется сначала соединить между собой все детали воротника, а затем втачать его в горловину изделия.
Притачать (ширина шва 1,0 см) стойку к верхнему воротнику (строчка 1 на илл. 03). Надсечь припуски шва притачивания стойки к воротнику в нескольких местах (глубина надсечек не более 0,5 см) Количество надсечек зависит от кривизны шва: чем больше изгиб линии, тем больше потребуется надсечек.
Расстрочить припуски шва притачивания стоики к воротнику (строчки 2 на илл. 03), строчки прокладываются на расстоянии 0,2 см от шва притачивания; можно расстрочить шов на двухигольной машине. Вид верхнего воротника после этой операции представлен на илл. 02.
Аналогично обрабатывается нижний воротник (строчки 3 и 4 на илл. 03).
Обтачать (ширина шва 1,0 см) отлет воротника (строчка 5 на илл. 03). Настрочить (ширина шва 0,15 см) припуски шва обтачивания отлета на нижний воротник (строчка 6 на илл. 03) Высечь припуски шва обтачивания отлета по концам шва на угол.
Обтачать концы воротника (ширина шва 1,0 см), не доходя до срезов втачивания воротника в горловину на 1,0 см. Высечь припуски шва обтачивания в концах воротника на угол. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Приутюжить, выправляя кант и з верхнего воротника по отлету и концам. Проверить симметричность концов воротника.
Воротник втачивать в горловину после обработки бортов и уступов лацканов изделия подбортами.
Втачать воротник в горловину изделия так же, как в изделиях из традиционных текстильных материалов (строчка 7 на илл. 03). Надсечь припуски шва втачивания воротника в горловину (глубина надсечек не более 0,5 см) на участках с большим изгибом Высечь припуски швов притачивания стоек к верхнему и нижнему воротникам у горловины во избежание толщины.
Пришить припуск стойки нижнего воротника к синтепону ручными стежками (строчка 8 на илл. 03).
Пришить припуск верхнего воротника и его стойки к синтепону ручными стежками (строчка 9 на илл 03).
Закрепить между собой машинной строчке' припуски швов притачивания стоек к воротникам (ширина шва 0,6 см), используя однорожковую лапку (строчка 10 на илл. 03). Эта операция необходима, иначе нижний воротник будет выворачиваться из-под верхнего воротника по отлету.
После соединения изделия с подкладкой (строчка 11 на илл. 03) необходимо закрепить между собой (ширина шва 0,8 см) припуски швов втачивания воротника в горловину (строчка 12 на илл. 03), используя однорожковую лапку. Й
Продолжение следует
Ателье 03//2007
20 мастер-класс
(М. МЮЛЛЕР И СЫН
пиджак
ЧАСТЬ 4 ИЗ 4
Окончание
Начало в «Ате и>е» № 10, 11/06, 01/07
Текст, фото А. ЗЕКСТЛЬ
шаг за шагом
Производство у Армани
Верхний воротник расправить, добавить слабину на огибание нижнего воротника и приметать к стойке нижнего воротника в два приема от середины воротника.
Завершение обработки пиджака
Перед втачиванием рукавов в проймы и зделия следует завершить обработку полочек и спинки пиджака
Воротник соединен с горловиной изделия, подкладка притачана к срезу стойки верхнего воротника Нижний срез изделия еше не обработан.
При массовом производстве одежды в большинстве случаев закрепление между собой швов соединения с горловиной верхнего и нижнего воротника производится с помощью полосок из термопластичных материалов. Срез низа в пиджаках у этих производителей обрабатывается машинным способом.
На фабрике у Армани используется другая технология, прибли женная к технологии, принято . в индивидуальном производстве одежды.
Расправить воротник, создать слабину и з верхнего воротника на огибание им нижнего воротника. Нужно зафиксировать слабину строчкой временного назначения в два приема от середины воротника. Лацканы перегнуть полициям перегибов и зафш кровать зажимами. Это по «полит получить достаточную слабину на огибание лацкана. На этих этапах работы также необходимо тонкое профессиональное чутье для правильного распределения слабины.
Лацкан перегнуть по линии перегиба и закрепить зажимом. Благодаря этому лацкан получит достаточную слабину на огибание.
Приметать подборт к полочке вдоль шва притачивания подкладки, при этом следует следить за правильным распределением слабины на подборте.
Ателье 03//2007
мастер-класс 21
Разложить изделие на столе подкладкой вверх. Подкладку сместить вверх так, чтобы получилась избыточная длина для образования складки из подкладки. Зафиксировать (заколоть) булавками подкладку.
Подогнуть срез подкладки и приметать к подгибу низа пиджака.
На самой старой машине фабрики Matelica подкладка пришивается к припуску на подгиб низа изделия.
Строчка пришивания подкладки к подгибу низа пиджака, выполненная на спецмашине, выгодно отличается от строчки челночного стежка большей пластичностью.
Затем и шелие следует ра (дожить на столе и приметать к полочке подборт с притачанной подкладкой, строчка прокладывается от низа изделия до воротника. Подшить внутренние срезы подборта и воротника потайной строчкой. Так производится закрепление этих участков на пиджаке, и в отличие от закрепления клеевым способом изделие сохраняет пластичность и мягкость.
Заметывание низа пиджака и обработка низа вручную
Разложить изделие на столе подкладкой вверх.
Подкладку сместить вверх так, чтобы получилась избыточная длина для образования складки из подкладки. Зафиксировать (заколоть) булавками подкладку.
Припуск на подгиб низа пиджака подогнуть на изнаночную сторону и заметать. Подогнуть на изнаночную сторону припуск низа подкладки и приметать его к подогнутому припуску на подгиб низа пиджака. Притачать подкладку к подгибу низа пиджака на специальной машине строчкой цепного стежка. Приутюжить низ пиджака.
В изделии без подкладки срезы деталей пиджака окантовываются, а припуск на подгиб низа пришивается потайными стежками.
Ателье 03//2007
22 мастер-класс
Втачивание рукавов в проймы пиджака
Рукав обработан полностью: передние и локтевые срезы стачаны, обработан низ и шлица (обметаны петли и пришиты пуговицы), притачана готовая подкладка к срезу низа рукава.
Окат рукава в отличие от женской одежды не обрабатывается (не сутюживается посадка и отсутствует клеевая прокладка в области оката). Втачивание рукава в пройму пиджака производится по аналогии с втачиванием рукава в индивидуальном производстве.
Отличие от индивидуального производства в том, что рукав втачивается в пройму на специальной машине без предварительного вкалывания или вметывания рукава. Программа машины позволяет создавать посадку по окату рукава (от стартовой точки) заданного объема на каждом участке оката. Распределение посадки по окату можно менять в зависимости от физико-механических свойств материала и модели пиджака. Позже посадка по окату рукава сутюживается. «Здесь очень важно, — добавляет Ивано Каттарин, — чтобы пройма сохраняла форму и не была деформирована».
После втачивания рукава в пройму в области верхней части оката притачивается полоска из прокладочного материала с конским волосом. Позже полоска из прокладочного материала заутюжится в сторону полочки/спин-ки изделия. Ее функция — уменьшение перепада в толщине материалов на верхнем участке оката рукава.
После притачивания полоски из прокладочного материала к пройме со стороны оката рукава притачивается подо-катник. Его функции — компенсирование посадки по окату и предотвращение образование заломов на окате. Форма подокатника может быть различной, она зависит от конструкции пиджака.
Подготовленные рукава ожидают дальнейшей обработки.
Рукав втачивается без предварительного вкалывания в пройму или вметывания. При втачивании рукавов специальная машина образует посадку заданной величины на определенных участках оката.
Ивано Каттарин контролирует правильное распределение прибавки на посадку по окату рукава с изнаночной стороны изделия...
...и с лицевой стороны.
Ателье 03//2007
мастер-класс 23
Утюжильная обработка шва втачивания рукава в пройму...
...при этом важно, чтобы пройма была аккуратно расправлена и не деформировалась при утюжильной обработке.
В области плечевого шва ко шву втачивания рукава (со стороны проймы) притачивается полоска из прокладочного материала с конским волосом. Во время утюжильной обработки полоска из прокладочного материала отгибается в сторону изделия. Благодаря этому уменьшается перепад толщины материалов на верхнем участке оката.
Поперечный разрез втачанного рукава в пройму с дополнительной полоской из прокладочного материала с конским волосом
Притачивание подокатника со стороны рукава пиджака.
Прикрепление верхней плечевой накладки к пройме пиджака.
Ателье 03//2007
24 мастер-класс
Гм. МЮЛЛЕР и сын’’
Втачивание подкладки рукава в пройму подкладки изделия через другую пройму...
...втачивание подкладки второго рукава в пройму подкладки изделия через отверстие в шве подкладки рукава.
Обметывание петель на полочках пиджака. Справа - дисплей компьютера, с помощью которого спецмашина для обметывания петель настраивается на нужную программу.
Готовые обметанные петли для пуговиц. Закрепки в конце петель выполняются на втором этапе работы.
Перед утюжильной обработкой подкладка в нижней части проймы приметывается к пройме, чтоб она не сдвигалась.
Пришивание верхней плечевой накладки к пройме пиджак 1 происходит максимально остабленной строчкой.
После втачивания подкладки рукава в пройму подкладка прикрепляется к пройме пиджака. Это может осуществляться разными способами Например, подкладка рукава может прикреплял ься в верхней и нижней части проймы с изнаночной стороны на специальной машине. При прикреплении подкладки в верхней части проймы строчка максимально ослабляется. Дру| ой способ — подкладка прикрепляется посредством полосок и > поткладочной ткани, которые вкладываются в шов втачивания подкладки рукава, а затем пришиваются ко шву соединения рукава с проймой верха пиджака.
Для этих способов алгоритм дейеттш одинаков. Низ пиджака уже соединен с подкладкои. поэтому доступ к одной пройме подкладки для втачивания в нее подкладки рукава осуществляется через пройму другого рукава. Втачивание подкладки рукава в пройму подкладки пиджака выполняется с посадкей рукава по окату. После втачивания рукава прикрепляется подкладка рукава ко шву соединения рукава с проймой пиджака. Доступ к другой пройме — через отверстие в продольном шве подкладки рукава. Отверстие в подкладке рукава позже застрачивается.
Ателье 03//2007
и
мастер-класс
Готовые пиджаки на пути к окончательной влажно-тепловой обработке.
Окончательная отделка и окончательная влажно-тепловая обработка изделия
Перед окончательной влажно-тепловой обработкой изделия обметываются петли для пуговиц. Осуществляется свершающий контроль и удаление строчек временного назначения.
При выполнении окончательной влажно-тепловой обработки утюжится пройма пиджака с изнаночной стороны. Чтобы при этом подкладка не смещалась, ее заранее приметывают к пройме на нижнем ее участке.
Затем пиджаки поступают на участок окончательной влажно-тепловой обработки. Этот участок производства оснащен прессами для различных видов работ. Сначала прессуется спинка пиджака, затем полочки, рукава, после этого заутюживается перегиб лацкана и стойки воротника, плечевой пояс пиджака. Если в процессе прессования возникают пролегания швов, то их удаляют утюгом посредством горячего пара.
После влажно-тепловой обработки верха пиджака пришиваются пуговицы. Затем производится утюжильная обработка подкладки
Влажно-тепловая обработка спинки пиджака на прессе. На этом прессе одновременно находятся сразу три изделия.
пиджака вручную утюгом.
В завершение пиджак надевают на манекен, удаляют паром складки, замины или пролегания швов вручную, еще раз проводят визуальный контроль и обрезают нитки.
Готовые пиджаки поступают на склад готовой продукции, откуда они отправляются в магазины.
После прессования пролегание припусков шлицы на спинке удаляется с помощью утюга вручную.
Прессование перегибов лацканов и воротника. С помощью зеркала контролируется линия сгиба воротника.
Отпечаток лацкана на полочке также удаляется с помощью утюга еще на прессе.
Ателье 03//2007
26 мастер-класс
Гм. МЮЛЛЕР и сын
Производится обработка рукава для красивого сопряжения рукава с проймой и правильного расположения подкладки вокруг припусков шва.
Рукава утюжатся с лицевой стороны.
Прессование плеча пиджака на специальном прессе. Правильное расположение пиджака на прессе определяется по световым ориентирам.
Окончательная утюжильная обработка лацкана.
...стойка пуговицы обвивается специальной ниткой.
После утюжильной обработки пришиваются пуговицы...
Ателье 03//2007
мастер-класс 27
После окончательной влажно-тепловой обработки верха пиджака утюжится подкладка пиджака утюгом вручную.
Отпаривание пиджака.
Пиджак подвергают визуальному осмотру на манекене и обрезают нитки.
Контроль
Производство мужских костюмов на фабрике Matelica отличается не только отточенными методами обработки, но и многочисленными промежуточными этапами контроля, которые позволяют сохранять постоянный высокий уровень качества.
На разных участках производственной линии установлены информационные доски, на которых каждый работник предприятия может видеть достигнутые результаты.
В день нашего посещения цифра составляла 92%, очень хороши . показатель, который также характеризует уровень подготовки и мотивацию сотрудников.
Промежуточный контроль качества выполненных операций. Контроль линии низа с помощью длинной линейки.
Промежуточный контроль втачанных рукавов перед соединением с подкладкой рукавов.
Ателье 03//2007
28 мастер-класс
Эргономика на производстве
Ивано Каттарин также по праву гордится многочисленными мерами по улучшению эргономики на рабочих местах, которые он нам демонстрирует. Так, например, многие рабочие места снабжены защитными переюродками против сквозняка, а многие машины — дополнительными автомати inpo-ванными функциями. Например, пресс для дублирования деталей изделий оснащен манипулятором для съема деталей и укладки их в пачки. Многие машины модифицируются уже на предприятии собственными специалистами, например, увеличивают рабочую поверхность стола.
Машины, оснащенные функцией обрезки припусков, имеют устройство, которое всасывает производственный мусор.
В область эргономики производства Армани инвестирует большие средства. «Разумеется, — замечает Каттарин, подмигивая, — для фирмы лучше, если сотрудники сыты, здоровы и довольны». Он знакомит нас со швеей, которая работает на фабрике Matelica с 1968 года на одном и том же рабочем месте — она занимается обработкой дополнительного слоя бортовой прокладки.
Машина для обтачивания бортов оснащена устройством для всасывания производственного мусора...
Защита от сквозняка в огромном цеху.
М. МЮЛЛЕР И СЫН К___________
Этот конвейерный пресс оснащен манипулятором для съема деталей и укладки их в пачки.
...который поступает в этот контейнер.
Прессы для формования левой и правой полочки в области груди расположены с учетом требований эргономики.
Ателье 03//2007
мастер-класс 29
Разработанная на фабрике Matelica машина для втачивания рукавов фирмы Juki с программным управлением.
Электронное управление утюжильного рабочего места регулирует продолжительность технологической операции и температуру нагрева рабочей поверхности.
Машина для обметывания петель на рукаве...
...обметывает одну петлю, транспортирует рукав дальше и обрабатывает остальные петли.
Инновации
Современное оборудование, которым оснащено производство Армани, не только обеспечивает высокую производительность труда, но и сохраняет стабильность качества продукции по всем параметрам.
Некоторые утюжильные рабочие места оснащены программирующим устройством, посредством которого задаются нужные параметры утюжильной обработки (продолжительность технологическом операции, температура нагрева рабочей поверхности); световые ориентиры определяют правильное расположение деталей в утюжильных прессах, машинах для обметывания петель и другом оборудовании. Благодаря новому оборудованию есть возможность объединения нескольких технологических операций. Например, машина для обметывания петель на рукаве снабжена устройством перемещения полуфабриката на величину расстояния между петлями, теперь последовательно обметываются все петлзз на рукаве.
Новейшее достижение — это управляемая компьютером машина для втачивания рукавов, которая была разработана на фабрике Армани совместно с фирмой luki и в скором будущем заменит «старые» машины для втачивания рукавов. Для программы управления окат рукава пиджака разделен на восемь секторов, в которых можно выбрать различные величины прибавки на посадку по окату. Большой теплей машины служит для индикации и управления. Й
J0Q «Дюркопп Адлер УкраТна»
Промислове швейне устаткування
- Розкршне обладнання, запасы частини, аксесуари.
- Автоматичне та мехаычне обладнання для настилу.
- Система САПР.
- Прасувальне та дублююче обладнання.
- Швейне обладнання для тканин, шшри та важких матер!ал!в, кушыруюч!, ыдшивочы машини, оверлоки.
- Запаси! частини, сервк.
- Швейне обладнання для трикотажного виробництва.
- Комплектуюч!, запаси! частини, сервк.
- Аксесуари, пристосування для розкр!йного та швейного виробництва.
03061, м. КиТв, вул. Мирон!вська, 56
Тел.: (044) 207 33 96; тел./факс: (044) 207 33 90
E-mail: info@duerkopp-adler.com.ua
NEW
техника кроя 31
ЧАСТЬ 2
воротники
Продолжение.
Начал»« «Ате /ы-> Л« 02/07
основы конструирования
Широкие или сильно отстоящие от шеи воротники конструируются при совмещении полочки и спинки. При таком построении можно точно определить нужную длину линии отлета воротника. При совмещении полочки и спинки детали располагаются с промежутком между линиями плечевых срезов или накладываются друг на друга, это зависит от формы и размера воротника. Чем больше промежуток между полочкой и спинкой в области конечных точек линий плеча, тем больше длина отлета (внешнего среза) воротника и тем более плоскую и низкую посадку имеет воротник, то есть большую степень совпадения с поверхностью одежды. Чем шире воротник, тем больше должен быть промежуток между деталями у конечных точек линии плеча.
Чем меньше промежуток между полочкой и спинкой (или детали наложены друг на друга по линии плеча), тем уже должен быть воротник, то есть линия отлета воротника не должна располагаться за линией плеча, следовательно, длина линии отлета должна быть короче, и воротник будет расположен в изделии более жестко и вертикально. На характер облегания воротником поверхности изделия влияет не только длина отлета, но и также высота стойки воротника.
Перед совмещением полочки и спинки следует выполнить все действия, связанные с изменением угла наклона линии плеча - спрямление линии плеча, повышение для верхней плечевой накладки, удлинение проймы.
СОВЕТ
Если по линии плеча ширина отлета воротника превышает 6 см и/или горловина значительно увеличена, то воротник можно построить только при совмещении деталей полочки и спинки.
Ателье 03//2007
32 техника кроя
uniniill
МЮЛЛЕР И СЫН
-»
Воротник-пагода, построенный при совмещении полочки и спинки
Основа построения чертежа:
— чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и па 1ьто»*.
Построение воротников при совмещении полочки и спинки выполняется по одному алгоритму. Меняются лишь определенные параметры при совмещении полочки и спинки, благодаря чему можно получить множество разнообразных форм воротников. Поэтому подробное описание построения воротника при совмещении полочки и спинки приводится один раз для этой модели. Остальные модели воротников конструируются аналогично. Тем не менее при построении каждой модели воротника будут отмечены ее конструктивные особенности. Конкретные параметры конструирования, обусловленные моделью, - величина расширения и углубления горловины, величина промежутка между полочкой и спинкой, ширина отлета
Полочка/спинка
Основой для построения чертежа служит чертеж базовой основы
жакета прилегающего силуэта. Так как рассматривается построение воротника, полочка и спинка показаны только до линии талии.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к линии талии
Модельное удлинение проймы и повышение линии плеча следует выполнить перед построением воротника.
Горловину полочки и спинки расширить и углубить на величины, обусловленные моделью (см. параметры для моделирования в рамке на сером фоне), и начертить новую линию горловины под прямым углом к средней линии спинки.
Параллельно линии середины полочки
воротника, высота стойки - показаны
начертить линию края борта. Отметить местоположение петель и пуговиц.
Определить место начала воротника (точку уступа) и указать центр окружности Z (в точке уступа).
Провести дугу с центром в точке Z через вершину новой (увеличенной) горловины и дважды отложить по дуге значение высоты стойки на уровне линии плеча — получена точка К.
Източки Z провес ги к полученным на дуге точкам линию перегиба стоики воротника и линию среза втачивания воротника (линию среза стойки воротника).
По линии плеча полочки отложить от линии перегиба стойки воротника вправо модельную ширину отлета воротника. Начертитьлинии воротника на полочке в соответствии с чертежом
в рамках на сером фоне.
Необходимые параметры для построения этой модели воротника показаны в рамке на сером фоне.
Продлить среднюю линию спинки вверх. Вверх по полученной линии отложить от модельной горловины два раза значение высоты стоз.ки на уровне средней шнии спинки. От вершины модельной горловины спинки начертить вверх линию, параллельную средней линии спинки. По этой линии отложить два раза значение высоты стойки воротника на уровне линии плеча. Полученная верхняя точка К1 — точка, которая необходима для совмещения спинки с полочкой Начертить модельную линию горловины спинки, линию среза втачивания воротника и линию перегиба стойки воротника на спинке.
* «Жакеты и пальто. Конструирование. Система кроя «М. Мюллер и сын». И tdame ноский дом «ЭЛИ ПРЕСС -КОНЛИ ГА». М. 2004.
Ателье 03//2007
NEW
техника кроя
Расширение горловины:
по линии плеча 2,5 см
Углубление горловины:
по линии середины полочки 4,5 см
। <по средней линии спинки 2,0 см
Высота стойки воротника:
у линии плеча 1,5 см
у средней линии спинки 2,0 см
Ширина отлета воротника:
у линии плеча 14,0 см
спереди (конец воротника) 16,0 см
у средней линии спинки 13,0 см
Промежуток между точками К и К1: 0,0 см
Промежуток между точкой
К2 и линией плеча: 0,5-1,0 см
I К2=0,5 - 1 ст
Построение воротника
Участок спинки с начерченной стойкой скопировать и совместить с чертежом полочки. При совмещении полочки и спинки точки Ки К1 могут располагаться встык (как в этой модели воротника) или с промежутком, необходимым для получения заданной длины линии среза втачивания воротника — данные об этом для каждой модели см. врамке насером фоне. У данной модели воротника линия среза втачивания в горловину — фигурная, благодаря этому достигается нужная длина этого среза, поэтому при совмещении полочки и спинки нет промежутка между точками К и К1.
В области конечных точек линии плеча полочки и спинки (точка К2) для этой модели необходим промежуток для обеспечения нужной длины линии отлета воротника. Величина этого промежутка зависит от ширины отлета воротни
+ 0,4 - величина технологического припуска
Нижний воротник
Верхний воротник
Линия перегиба стойки воротника
ка и от характера облегания воротником поверхности изделия (данные см. в рамке). Для этой модели достаточно промежутка между точкой К2 и линией плеча полочки, равного 0,5—1 см.
По средней линии спинки отложить модельную ширину отлета воротника и оформить срезы воротника.
Детали кроя
Воротник и цельновыкроенный подборт скопировать с чертежа. Проверить длину отлета воротника,
при необходимости разрезать воротник и раздвинуть его части на необходимую величину для удлинения линии отлета.
В зависимости от толщины материала добавить по срезам отлета и концам верхнего воротника 0,4 см — величину технологического припуска. Указать направление нити основы.
Ателье 03//2007
техника кроя
__________________
,гяд1М1Шйаи1Я1а
Широкий отложной воротник, построенный при совмещении полочки и спинки
Основа построении чертежа:
— чертеж ба твои основы жакета при !егающего си ivnna, ра’мер tt). пример построения см в учебнике «Жакеты и пи и>пю»
Построение воротников, отлет которых выходит за конечную точку линии плеча изделия, осуществляется только способом совмещения полочки и спинки.
Для этого очень широкого воротника промежуток между линией плеча полочки и точкой К2 должен быть достаточно большим для того чтобы обеспечить необходимую длину линии отлета, которая, в свою очередь, позволит воротнику свободно располагаться на плечах.
Более высокая (по сравнению с предыдущей моделью) стойка воротника создает необходимую ему форму.
Полочка/спинка
Основой для построения чертежа служит чертеж базовой основы
жакета прилегающего силуэта. Так как рассматривается построение воротника, полочка и спинка показаны точько то линии талии.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к линии талии.
Модельное удлинение проймы и повышение линии плеча следует выполнить перед построением воротника.
Построение этой модели воротника при совмещении полочки и спинки осуществляется по аналогии с предыдущей моделью, отличиями являются модельные параметры построения.
Построение воротника
Участок спинки с начерченной стойкой скопировать и совмести гь с чертежом полочки, как показано в описании к пре тыдз ше- модели. Поскольку горловина полочки имеет выраженную окрутлую форму, спинку следует совместить с полочкой с небо ть-пшм промежутком между точками К и КI. Необходимо проверять соответствие длины линии сре за втачивания воротника в тор. тонн ну длине гор ювины!
Для лого очень широкого воротника необходим, как хже у поминалось, больший промежуток между линией плеча полочки и точкой К2 для получения достаточной длины отлета воротника (параметры см. в рамке).
Расширение горловины по линии плеча 3,9 см
Углубление горловины: по линии середины полочки 14,0 см
по средней линии спинки 2,0 ом
Высота стойки воротника: у линии плеча 2.5 ом
у средней линии спинки 0 см
Ширина отлета воротника: у линии плеча 20 0 см
тереди (конец воротника) 20,0 см
у средней линии спинки 18,0 см
Промежуток между точками К и К1: 0-0,5 см
Промежуток между точкой К2 и линией плеча: 1.5-° п см
Детали кроя
Воронин и по тборг скопироват ь с чертежа. В завысимосгн oi материала добавить по срезуот тетаи концам верхнего воротника 0,4 см величину техно, (огического припуска.
При соединении лого воротника с iiT ieaiti xi по юрловине еле ivei выполни 1ь небо Наимо посадку. Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы
Ателье 03//2007
NEW
техника кроя 35
; Воротник в изделии с декольте ; строится только способом ; совмещения полочки и спинки
Воротник-шаль, открывающий плечи, построенный при совмещении полочки и спинки
Основа построения чертежа:
— чертеж базовой основы жакета прибегающего cu.iynna, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и па 1ьто».
При сильно увеличенной горловине (декольте) воротник строится только способом совмещения полочки и спинки.
В этой модели и горловина сильно увеличена, и воротник широкий -край отлета воротника перекрывает плечевую точку, поэтому воротник строится при совмещении полочки и спинки.
Ателье 03//2007
36 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
К2 = 1,5-2
9
Линия перегиба
Полочка/спинка
Основой для построения чертежа служит чертеж
базовой основы жакета прилегающего силуэта с временно переведенной к срезу талии вытачкой на выпуклость груди. Построение воротника выполняется по аналоги и с п ре л ы ду щ и м и м одел я м и. Соотве гствуюшие параметры для конструирования воротника показаны в рамке на сером фоне.
В этой модели при значительно расширенной горловине широкий воротник, край отлета которого перекрывает линию проймы
Для плавного перехода oi края борта к отлету воротника нижний воротник выполняется нельновыкроснным с полочкой на небольшом участке у края борта.
Построение воротника
Участок спинки скопировать и совместить с чертежом полочки, как показано в описании к предыдущей модели.
Спинка совмещается с полочкой с небольшим промежутком между точками К и KI Необходимо проверить соответствие длины среза горловины и длины среза втачивания воротника в горловину.
В области линии плеча у точки К2 необходим большой промежуток для получения достаточной длины среза отлета
Детали кроя
Воротник и подборт скопировать с чертежа. Нижний участок нижнего воротника скопировать наружу относительно линии перегиба стойки воротника для получения полочки с нельновыкроснным участком нижнего воротника. Проконтролировать длину линии отлета воротника.
В зависимости от материала добавить по срезам отлета и концам верхнего воротника 0.4 см — величину технологического припуска.
Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы.
ВАЖНО ........
При построении воротника необходимо проверять соответствие длины линии среза втачивания воротника в горловину длине горловины изделия
Углубление горловины: по линии середины полочки 17,0 см
по средней линии спинки 3,0 см
Длина линии плеча: 5,5 см
Высота стойки:
у линии плеча 2,0 см
у средней линии спинки 2,5 см
Ширина отлета воротника: у линии плеча 12,0 см
у линии середины спинки 11,0 см
Промежуток между точками К и К1: 0,5-1,0 см
Промежуток между точкой К2 и линией плеча: 1,5-2,0 см
воротника (см. в рамке).
3
+ 0,4 - величина технологического
припуска
Верхний %
воротник
Линия перегиба
Линия перегиоа
h.M.
h Ае
Ателье 03//2007
техника кроя 37
____
NEW _—
I TtwntlmwtnlWrrrt 7 8 9 10
и i > hMMw
Узкий отложной воротник в изделии с сильно увеличенной горловиной (декольте), построенный при совмещении полочки и спинки
Основа построения чертежа: — чертеж базовой основы жакета при бегающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и па ьто».
При небольшой ширине отлета воротника, но при сильно увеличенной горловине (декольте) построение воротника также осуществляется при совмещении полочки и спинки. В данном случае ширина отлета воротника не является решающим фактором при выборе способа построения. Узкие воротники для декольте также следует конструировать при
совмещении полочки и спинки.
Полочка/спинка
Основой для построения чертежа служит чертеж базовой основы
жакета прилегающего силуэта с временно переведенной к срез) талии вытачкой на выпуклость груди. Построение этого воротника осуществляется по аналогии с предыдущими моделями Соответствующие конструктивные параметры указаны в рамке на сером фоне.
Параллельно линии середины полочки на расстоянии 0,5 см от нее провести линию края борта.
Эта модель воротника имеет невысокую стойку и, соответственно, воротник расположен в изделии более плоско по сравнению с другими моделями.
Построение воротника
Участок спинки с начерченной стойкой скопировать и совместить с чертежом полочки. Спинка совмещается с полочкой без промежутка между точками К и К1, так как горловина сильно увеличена и нуждается в посадке при втачивании воротника. Обязательно проверить длину среза втачивания воротника в горловину!
Углубление горловины: по линии середины палочки 14,0 см
по средней линии спинки 3.0 см
Длина линии плеча: 3,5 см
Высота стойки: у линии плеча 1,5 см
у линии середины спинки 2,0 см
Ширина отлета воротники: у линии плеча 6,0 см
спереди (ширина конца воротника) 5,5 см у средней линии спинки 5,5 см
Промежуток между точками К и К1: Р.'.9..(¥
Промежуток между точкой
К2 и линией плеча: 0,5-1,0 см
Ателье 03//2007
38 техника кроя
Между линиями плеча полочки и точкой К2 необходим небольшой промежуток для получения достаточной длины отлета, чтобы воротник мог свободно, без напряжения, лежать на плечах (параметры см. в рамке).
Детали кроя
Воротник и под борт скопировать с чертежа. Проконтролировать длину среза отлета воротника.
В зависимости от материала добавить по внешнему срезу верхнего воротника 0,4 см — величину технологического припуска.
Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы.
Воротник-шаль, цельновыкроенный с полочкой, построенный при совмещении полочки и спинки
Основа построения чертежа:
— чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 41), пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто».
Построение воротника-шали, цельновыкроенного с полочкой с прямой линией перегиба лацкана, выполняется при совмещении полочки и спинки в том случае, если отлет воротника очень широкий. Только при этом способе построения можно точно определить необходимую длину линии отлета воротника.
Этот большой воротник купального халата выглядит особенно оригинально благодаря высокой стойке воротника и короткой линии отлета. При этом длина отлета должна быть такой, чтобы воротник не отходил от шеи сзади и не распластывался по плечам.
Полочка/спинка
В
Основой для построения чертежа служит чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта с временно переведенной к срезу талии вытачкой на выпуклость груди. Конструирование этого воротника осуществляется по аналогии с предыдущими моделями. Параллельно линии середины полочки на расстоянии 3 см от нее провести линию края борта. Начало линии перегиба лацкана отметить на 1 см выше линии талии на линии борта.
Линию перегиба лацкана и линию, определяющую высоту стойки, начертить на чертеже полочки прямыми линиями. На полочке начертить контуры воротника.
К1
Ателье 03//2007
техника кроя 39
----------------1
I I I I
7 fl 9 10
I :i . I Nil lllilllilJII
Особенностями воротника, как отмечалось выше, являются высокая стойка воротника и очень широкий отлет воротника.
Построение воротника
Участок спинки с начерченно' стойкой скопировать и совместить с чертежом полочки.
Спинка совмещается с полочкой без промежутке! между К и К1. Воротник позже будет зеркально скопирован относительно линии перегиба лацкана для выполнения его цельновыкроенным с полочкой. Таким образом, нужная длина линии «втачивания» будет получена автоматически.
В области точки К2 спинка накладывается на линию плеча полочки. В результате длина отлета воротника будет небольшой, воротник не будет свободно лежать на плечах, он будет «поднят» у шеи
Детали кроя
Воротник скопировать с чертежа, зеркально отобразить его относительно линии перегиба лацкана и начертить его цельновыкроенным с полочкой. Подборт, цельновыкроен-ный с верхним воротником, скопировать с чертежа.
Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы.
2
СОВЕТ
Чтобы воротник был «поднят» у шеи, необходимо уменьшить длину отлета воротника за счет наложения спинки на полочку в области конца плеча.
Расширение горловины
по линии плеча 1,0 см
Углубление горловины:
по средней линии спинки 0,7 см
Высота стойки воротника:
у линии плеча 3,5 см
у средней линии спинки 4,0 см
Ширина отлета воротника:
у линии плеча 21,0 см
у средней линии спинки 21,0 см
Промежуток между точками К и К1: 0,0 см
Наложение в области точки K2
на линию плеча: 0,5-1,0 см
40 техника кроя
Воротник-накидка, построенный при совмещении полочки и спинки
Основа построения чертежа:
— чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 40, пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто».
Воротник этой модели, напоминающий накидку, имеет очень широкий отлет. Построение такого воротника при совмещении полочки и спинки позволяет точно адаптировать воротник к горловине изделия. Длина отлета у такого воротника должна быть такой, чтобы он свободно лежал на плечах, но при этом не отходил от горловины спинки.
Полочка/спинка
□ Основой для построения чертежа служит чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта. Необходимо соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к боковой линии.
Благодаря переводу раствора нагрудной вытачки к боковой линии для этого широкого воротника на чертеже будет учтен достаточный объем для его свободной посадки спереди
Конструирование воротника-накидки осуществляется по аналогии с предыдущими моделями.
От линии середины полочки на расстоянии 9 см вправо от нее провести линию переднего края накидки. Линию талии поднять на 5 см относительно базове" линии и начертить модельную линию
Гаолица обозначении
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W уровень седьмого шейного позвонка
m (messen) измерить
0 (ubertragen) перенести, перевести
v.M. середина переда, полочки, переднего полотнища
h.M. середина спинки, заднего полотнища
FL/Fdl направление нити основы
MW прибавка на свободу облегания по линии груди
A.e контрольный знак втачивания рукава
h.Ae задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
Hh задняя половинка брюк
Rt спинка
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
f.N. шов, срез
в готовом виде
NZ. припуск на шов
RV застежка-молния
v.K. передний угол ластовицы
h.K. задний угол ластовицы
Z центр окружности
LQ длина
kn/kneifen заложить складку, закрыть раствор
Bruch / Stoffbruch сгиб
je no
von с, от
Naht шов
Schlitz разрез, шлица,
застежка
са. около, примерно
ь. прямой угол
=== сложенная вытачка
разрезать, рассечь
х знак минуса
«г присборить, припосадить
п) сутюжить
Ж оттянуть
Ж складка
Ателье 03//2007
техника кроя 41
среза низа накидки. На этой линии отметить начало линии перегиба лацкана накидки.
Линию перегиба лацкана и линию, определяющую высоту стойки, начертить на чертеже прямыми линиями. На полочке начертить контуры воротника-накидки.
На спинке оформить обе линии стойки так же, как в предыдущих моделях.
Построение воротника
Участок спинки с начерченной стойкий скопировать и совместить с чертежом полочки.
Спинка совмещается с полочкой с небольшим промежутком между точками К и KI, так как центр окружности Z расположен не на линии середины полочки, а внутри полочки.
По линии плеча спинку совместить с полочкой с промежутком 1,0—1,5 см
К2=1-1,5
Удлинение отлета воротника-накидки спереди происходит за счет раствора открытой нагрудной вытачки.
Линия перегиба
ВАЖНО
Расширение горловины по линии плеча Углубление горловины: по средней линии спинки 6,0 см 1,5 см
Высота стойки воротника: у линии плеча 2,5 см
у средней Л1:нии епцнки 3,0 см
Ширина отлета вор< тника: у линии плеча 30,0 см
у средней линии спинки 30,0 см
Промежуток между точками К и К1: 0-0,5 см
Промежуток между точкой К2 и линией плеча: 1,0-1,5 см
в области точки К2. Воротник-накидка должен иметь достаточную длину омета в области плеча, чтобы воротник не отходит от шеи на спинке.
Детали кроя
Воротник скопировать с чертежа, зеркально отобразить относительно линии перегиба лацкана и начертить цель-
новыкроенным с полочкой. Подборт, цель-новыкроенны с верхним воротником, скопировать с чертежа.
Проверить все срезы в местах сопряжений и указать направление нити основы. Й
Ателье 03//2007
академия рукоделия вышивка ришелье
Текст ЛЮДМИЛА ЛИПИЛИНА
РИШЕЛЬЕ - ЭТО ФИЛЕЙНАЯ, ТО ЕСТЬ АЖУРНАЯ
ЛЮДМИЛА ЛИПИЛИНА мастер
ВЫШИВКА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ОБШИТЫХ (ОБМЕТАННЫХ) ПРОРЕЗЕЙ, ЗАПОЛНЕН-
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
НЫХ СОЕДИНЯЮЩИМИ СТОЛБИКАМИ - БРИДАМИ.
НЕСТАРЕЮЩАЯ ТЕХНИКА
Вышивка ришелье возникла в XIV веке в Италии в эпоху Возрождения, а в XVI—XVII веках получила широкое распространение в Европе, здесь она стала называться по имени известного французского государственного деятеля - кардинала Ришелье, который очень любил этот вид вышивки. Ажурная вышивка используется для украшения столового и постельного
Рабочее пространство должно быть хорошо освещено. И перед началом работы обязательно вымойте руки с мылом, даже если вам кажется, что они чистые!
белья, носовых платков из тонких тканей, одежды и т. п.
В настоящее время ришелье можно выполнять на любом материале (даже на коже), подбирая к нему нитки по цвету и толщине, в тон (цвет) материала. Контуры рисунка обшиваются петельным швом. Узоры украшаются различными гладьевыми и другими украшающими швами.
ЗПо всем внутренним контурам выбранного рисунка проложить строчки швом «вперед игла» мелкими стежками обычной швейной ниткой
• Острые иглы одинакового диаметра по всей длине. Рекомендуется использовать иглы №1,2, 3.
• Острые ножницы с узкими лезвиями.
• Наперсток, подходящий по размеру.
• Пяльцы двух-трех размеров: диаметром 15 см - для маленьких работ, 25 см и более - для крупных работ. Лучше выбирать пяльцы с винтами.
• Калька, копировальная бумага, карандаши. Выбирайте такие карандаши, которые легко отстирываются. Лучше отдать предпочтение специальным карандашам.
Выполнение вышивки
1 Выбранный рисунок перевести на рабочую прозрачную бумагу (кальку).
2Мотив с рабочего листа (кальки) перевести на ткань с помощью копировальной бумаги или любым другим способом.
Копировальную бумагу лучше выбирать или светлую (желтую, голубую, зеленую), или черную, но уже многократно использованную, чтобы не сильно испачкать ткань.
в цвет ткани (илл. 01). На шелковых материалах контуры рисунка прошиваются ниткой мулине в 2 сложения.
ПРИМЕЧАНИЕ. возможно прошивание контура рисунка тамбурным швом (илл. 02а).
4 Одновременно с прошиванием внешнего контура рисунка выполнить бриды (перемычки). Бриды выполняют над тканью, захватывая ее только у контура рисунка.
Простая брила
Отточки начала бриды протянуть нитку к противоположному краю рисунка, сделать очень короткий стежок и вернуться к началу бриды. Выполнить
Ателье 03//2007
академия рукоделия 43
ШВЫ, применяемые в вышивке РИШЕЛЬЕ
е Гладьевые швы и бриды вышиваются только в пяльцах, о Петельные швы и стебельчатые швы можно вышивать без пялец.
о При обшивании брид рекомендуется располагать иглу ушком вперед, для того чтобы под строчку не попала ткань.
о С изнаночной стороны вышивки не должно быть узлов.
о Закрепление нитки в начале работы: прошить несколько мелких стежков швом «вперед игла» по контуру рисунка в том месте, где ткань вырезаться не будет.
о Закрепление конца нитки в процессе вышивки: когда нитка заканчивается, она закрепляется несколькими стежками «вперед игла» вдоль необшитого контура рисунка с лицевой или изнаночной стороны вышивки (в последнем случае нитка протягивается под уже выполненные стежки).
Ателье 03//2007
44 академия рукоделия
еще два таких стежка рядом с первым, закрепляя нитки в одной точке. Обшить протянутые три нитки навивом или петельным швом, не захватывая при этом материал. Строчка навива или петельного шва во (вращается в точку начала бриды. Отсюда следует продолжить прошивать контур узора до следующей бриды (илл. 02).
Фигурная или разветвленная брида (сложная брида)
Протянуть нитки так же, как для выполнения простой бриды. Обшить (навивом или петельным швом) проложенные нитки до середины бриды. Отсюда протянуть нитку к другому участку рисунка и выполнить ответвление бриды (по общим правилам). Обшить обе бриды. Примеры таких брид показаны на илл. 02 б, в.
«Паучок» («копеечка»)
Бриды могут пересекаться в одной точке, в месте пересечения выполняется вышивка плотным настилом по кругу — штопальным швом, примерно 7—9 кругов. В итоге получается «паучок» («копеечка») — см. илл. 02г, 03а.
Можно оформить центр пересекающихся брид и наче — соединяя их между собой свободно проложенными нитками. Эти нитки прокладываются на некотором расстоянии друг от друга и закрепляются на бридах узелками (илл. 02д).
После выполнения всех брид проложить строчки швом «вперед игла» по контурам рисунка на пропущенных участках. Таким образом, контуры узора прошиты двумя рядами шва «вперед игла» или тамбурным швом.
5 Вышивание узоров на участках вышивки, где не будет вырезаться ткань.
— Вышивка гладью: сначала выполняется настил для мотивов рисунка, которые вышиваются гладью. Настил можетбыть выполнен крестообразным швом «коз-
- Вышивка на деталях
одежды выполняется до их
выкраивания.
- Если изделие в процессе эксплуатации будет
стираться, а не подвергаться химической чистке, то
перед вышивкой ткань надо намочить в горячей воде и отутюжить.
лик» (илл. 036) или тамбурным швом (илл. ОЗв), или швом «вперед игла».
Позже эти мотивы вышиваются двусторонней гладью (см. ниже).
— Вышивка дополнительных узоров: «узелками» (илл. 04а), стебельчатым швом (илл. 046) и др.
6 Перед обшиванием узора петельным швом для удаления нарисованных контуров рисунка вышивку выстирать, затем высушить, отутюжить.
7Обшить контуры узора плотным петельным швом, захватывая бриды. Это дополнительное закрепление брид необходимо для большей прочности вышивки.
Петельный шов выполняется так, чтобы строчки прошивания контуров рисунка располагались внутри петельного шва. Закрытый край петельного шва (край с «зубчиками») направлен в сторону брид или к вырезаемому участку вышивки (илл. ОЗд, 04в).
8 Вышить соответствующие участки узора гладью (гладь — параллельные стежки, расположенные плотно друг к другу). Пример вышивки гладью показан на илл. 03г.
СОВЕТ
Ткань под бридами и между мотивами узора лучше вырезать в пяльцах. Сначала надрезать ткань на участке прорези с лицевой стороны, затем перевернуть вышивку и продолжать вырезать с изнаночной стороны, очень аккуратно, не повредив бриды и строчку петельного шва.
При вырезании ткани на вышивке рекомендуется использовать остро заточенные маникюрные ножницы с изогнутыми лезвиями. Ножницы при этом располагаются выгнутой стороной к срезу(илл. 05). Это поможет предотвратить повреждение ткани или ниток вышивки.
9 Окончательная omdt 1ка вышивки.
- выстирать и подкрахмалить,
— отутюжить с изнаночной стороны на мягкой гкани (например, на махровом полотенце);
— вырезать ткань под бридами и на участках прорезей узора.
WОтутюжить готовую вышивку на мягкой ткани еше раз. Й
Ателье 03//2007
л
Ластовица -конструктивная деталь, используемая для создания свободы движения.
глоссарий 45
МН
ЛАМПАС (от нем. Lampassen — лампас) — широкая полоса из сукна, нашитая вдоль бокового шва форменных брюк, цвет которой соответствует определенному роду войск. В русской армии лампасы украшали брюки униформы казачьих частей. Сегодня они являются обязательным элементом военного костюма маршалов, генералов и суворовцев, а также форменной одежды руководящего состава некоторых гражданских ведомств, например, таможни. В современной моде лампасы очень часто используются в качестве декора различных видов одежды — от домашней и спортивной до нарядных вечерних туалетов.
Объемный цельнокроеный рукав «летучая мышь» подчеркивает изящные линии силуэта вечернего платья
Линон - тонкая льняная ткань, напоминающая батист
♦к
ЛАСТОВИЦА — конструктивная деталь, заимствованная из кроя народного костюма, используемая в качестве вставки в рукавах различного покроя для создания свободы движения. Ярким примером применения ластовицы в национальной одежде является русская рубаха, где эта четырехугольная вставка в нижней части проймы играла не только конструктивную, но и декоративную роль.
JOANNE BAKER
ЛАЦКАН (нем Revers — отворот, лацкан) — отворот верхней части борта пиджака, жакета или пальто. Высота и ширина лацканов зависит от существующих модных тенденций, в соответствии с которыми они также могут быть выполнены из гкани другого цвета или из блестящего атласа и бархата, что особенно характерно для отделочных деталей вечерних мужских костюмов.
«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» — разновидность цельнокроеного рукава, который начинается практически от тали и, постепенно сужаясь к запястью. Если позволяет ширина используемой ткани, то рукав выкраивают и без плечевого шва.
L k
линон (англ, jaconas — лннон-ба-гнст)— тонкая льняная отбеленная ткань, напоминающая батист. Высокое качество этой ткани обеспечивается благодаря использованию сложного и длительного технологического процесса, включающего тщательное многократное расчесывание и отбеливание волокон.
Лацкан женского пиджака, выполненный из контрастной по цвету ткани
Ателье 03//2007
46
эксклюзив
Окончание. Начало в «Ателье» № 02/07
свадебное
платье
Текст, иллюстрации МАРИНА КОЧЕДЫКОВА
В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ-ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ В СТИЛЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ЭКСПЕРТАМИ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ».
МАРИНА КОЧЕДЫКОВА художник-модельер
ЭКСПЕРТА
Раствор нагрудной вытачки на атласном и шифоновом платьях можно перевести к
боковым срезам.
Технологическая последовательность
изготовления платья
1 Обработать верхний срез верхней вставки-кокетки переда и спинки и срез низа декоративного клина рукава.
Подогнуть срез на 0,35 см, заметать, приутюжить. Затем перегнуть подогнутый припуск пополам и подшить его строчкой прямых стежков, длина стежка = 0,3 см (идя. 01а, б). Удалить
строчки заметывания.
2 Проложить строчку по верхнему и нижнему срезу вставки-кокетки и сосборить на величину длины горловины. По сосборенному верхнему срезу проложить закрепляющую
строчку на машине и пришить отделку (илл. 02).
3Стачать вытачки на переде шифонового и атласного платья. Срезать припуски, разутюжить.
4Обработать плечевые швы шифонового и атласного платьев стачным
швом вразутюжку.
5 Притачать вставку-кокетку к горловине атласного и шифонового платьев, подрезать припуски и выметать шов. Приутюжить (илл. 03,04).
6 Притачать клинья юбки из шифона к боковым срезам шифонового платья, бельевым двойным швом (илл 05).
7 Притачать клинья юбки из атласа к боковым срезам атласного платья бельевым двойным швом
8Сосборить боковую вставку и приутюжить, создавая эффект
жатост и.
Ателье 03//2007
ЭКСКЛЮЗИВ 47
Стачать передний I ^Ди локтевой срезы
рукава двойным швом
Для получения красивого оката рукава можно пришить к пройме подокатник из синтепона, обтянутый шифоном.
9 Притачать боковую вставку к боковым срезам атласного и шифонового платьев. Обработать шов, приутюжить (илл. 06)
Wno контуру притачивания боковой вставки пришить петли для шнуровки из декоративного шнура (расстояние между петлями 4 см), который используется для самой шнуровки. Прикрепить шнуровку, зашнуровать платье в области боковой вставки.
По контуру нижней горловины и боковых вставов ума пить строчки временного назначения, приутюжить и пришить декоративную тесьму
4^ Укоротить спереди на В^шниз атласного платья.
Обработать срезы низа атласного и шифонового платьев (илл. 07, 08).
Приложить к платью, В надето му на манекен,
гипюровую часть переда и спинки платья. Приколоть и подрезать ее контуры, сохраняя рисунок гипюра. Над грудью вырезать некоторые фрагменты гипюра, чтоб была видна атласная часть платья. Снять с манекена и пришить гипюр к платью от тинии бедер вверх по . онтуру рисунка боковой части, горловине ручными стежками (илл. 09, IO, II).
Пришить к гипюру декоратив-I "Т ную отделку (бусины) на переде и спинке платья наверху и по низу (илл. 12).
РПо нижнему контуру боковой I вставки пришить декоративные элементы из гипюра и добавить в нщ декоративную отделку — бусины.
Втачать рукава в пройму, пол-резать припуски и окантовать их шифоном (илл. I4) 51
Приметать декоративный клин I ш рукава к локтевым срезам. Припуски разреза локтевого шва и низа рукава вместе с припусками декоративного клина обработать косой бейкой (илл. I3, 16).
Wllo разрезу локтевого шва пришить петли для шнуровки по 5 штук на расстоянии 4 см друг от друга. Пропустить через них шнур.
WFlo контуру локтевого разреза и низа рукава пришить декоративную тесьму, а к низу и локтевому срезу верхней части рукава пришить декоративные элементы с декоративной отле-ткои (илл. I5).
декору
Концы шнуровки оформить бусинками, которые использовались в отделке платья (илл. 17).
Ателье 03//2007
48 эволюция
Текст ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
О, времена!
1890 годы европейское общество с тревогой ожидало наступление fin de siecle (конца века), драматически воспринимая неотвратимость грядущего события. Это десятилетие отмечено уходом одних в религию, других — в пьянство и наркотики. иные кончали самоубийством или по стра иному стече н и ю обстоятел ьств безвре-менно уходили из жизни. Оно оставило по себе память как декадентское, странное, болезненное и упадочное время.
XX век до I Империалистической войны стал временем небывалого технического прогресса и открытий в науке. Модель строения атома Кельвина, теория радиоактивности Резерфорда, теория относительности Эйнштейна. Автомобиль от экзотики конца 90-х (илл. 08) превратился к 1912 году в общедоступ ное транспортное среде гво Развивались желе зные дороги с роскошными пульмановскими вагонами. Быстро разрастались сети подземных железных дорог (метро). Появились первый трактор, работаю-
мужской костюм на стыке двух веков
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ И
НЕСМОТРЯ НА СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НОВОВВЕДЕНИЙ, ИСКУССТВО
МУЖСКОГО КОСТЮМА
ОТМЕЧЕНО УСТОЙЧИВЫМ
КОНСЕРВАТИЗМОМ.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Классические образцы одежды мужского гардероба по своим художественным качествам сродни классической архитектуре, которая дарит нам ощущение гармонии, надежности, основательности в океане современного постмодернистского дизайна. Экспрессивный, эклектичный, двусмысленный, ироничный, он отвечает сегодня на призывы к беспорядочному жизнелюбию.
эволюция кроя 49
ший на бензине, первые электродоилки, газонокосилки, телефоны, пишущие машинки, радиоприемники, граммофоны, электрические чайники. Братья Райт полетели на аэроплане. Братья Люмьер на бульваре Капуцинов устраивают первый платный сеанс синематографа.
В Англии это был век короля Эдуарда VII (илл. 06(B) 1ентре», 07), в Америке - презилен та Рузвельта. В моде была мужественность, короткие стрижки, высокие крахмальные воротнички и эдвардианский кодекс чести, формировавший твердые характеры, неприятиетрусости хамства, шулерства и т. п.
Модная классика
В мужском гардеробе остаются вещи, вошедшие в моду еще в середине XIX столетия. К ним относятся, прежде всего, сюртук, визитка, пиджачный костюм, головные уборы.
Небольшие изменения в этой классической мужской одежде происходят в связи с колебаниями в моде и касаются еле заметных деталей. Так, конструкция сюртука середины XIX века эпохи женских кринолинов, приближала мужской силуэт к дамскому рисунку фигуры, несколько занижая линию талии, делая ее тонкой, а бедра — иллюзорно более широкими (см «Ателье» № 07/05, там же о функции, аксессуарах сюртука) Кроильное мастерство явственно просматривается в конструкции сюртука 1890-х (илл. 11), времени более мужественной моды, когда покатые плечи ушли в прошлое, появились пока еше небольшие прокладки, расширившие плечи, благодаря чему плечевой шов в мужской одежде был перенесен со спины на середину плеча Линия талии вернулась на свое естественное место: лацканы сюртука стели делать длиннее и шире, увеличивая значение грудной клетки мужской фигуры (илл. 05), ниже талии обеспечивается облегание одежды, чтобы избежать нежелательных в данной моде фалд на бедрах (илл. 11).
Визитка (илл. 01) появилась во второй половине XIX века. Она просуществовала в мужском «ходовом» гардеробе практически до конца 20-х гт прошлого столетия. Носили ее с брюками в мелкую полоску (визиточ ными) жилетами одно- и двубортными, под которые подбирали галстук. С визиткой полагались темные ботинки, полуботинки, модны были лаковые, на них нередко надевали фетровые гетры. Довершал этот выходной дневной костюм любой головной убор. Визитку делали из крепа, кастора черного цвета, иногда маренго. Светло-серые визитки, модные за границей, в России носили редко. Визитка всегда была однобортной, застегивалась на одну, две, реже на три пуговицы. кроилась визитка с отрезной нижне й частью, с закругленными фалдами (илл. 12)
и небольшим бочком между спинкой и полочкой, который обеспечивал полупри-легаюшии силуэте нешироким воротником и высоко заканчивающимися лапкаиами (мода конца 1890-х). Узкая спинка — цель-
В 1896 г. Генри Форд гордо позировал «за рулем» своего первого автомобиля -«квадрицикла». Через несколько лет он станет одним из крупнейших промышленников США, героем нации.
с крагами и галстук-пластрон, заколотый булавкой в виде подковы, котелок или клетчатая кепка.
Вместестем все большую популярность завоевывает пиджачный костюм, становясь
нокроеная со шлицей в центре.
С визиткой носили сорочки с крахмальными воротничками, из галстуков полагался самовяз или пластрон черного или неярких цветов. У Ривоша мы находим бесценное замечание, что черные бантики были только у дворецких и метрдотелей в ресторанах. От него же узнаем, что ви зитка была частью костюма для верховой езды, в который входили также серые бриджи в мелкую клетку, зачастую с леями из кожи или замши, высокие сапоги или ботинки
основным типом мужской одежды (илл 03, 04,06,07,08, 09). Буржуазия и лица свободных профессий носили его повседневно. Пиджаки, как и обязательные к ним жилеты, были одно- и двубортные. С двубортными пиджаками, преимущественно темными, со шлицей сзади, носили однобортные жилеты, двубортные жилеты имели лацканы пиджачного покроя или шалевые. Иногда жилеты носили из иного, нежели костюм, материала (преимущественно летом), это мог быть подчас широкий пояс-жилет из
Кастор - плотное сукно темных тонов с ворсом на изнаночной стороне.
Маренго - черный цвет с серым отливом.
Пике - хлопчатобумажная или шелковая ткань комбинированного переплетения с рельефным рисунком в виде рубчиков на лицевой стороне.
Бостон - высокосортная плотная шерстяная ткань обычно темных тонов. Шевиот - легкая шерстяная или полушерстяная ткань с небольшим ворсом. Канотье - небольшая соломенная шляпа с плоской тульей и прямыми полями.
Ателье 03//2007
50 эволюция кроя
американских женщин в конце XIX - начале XX века. Джозеф Лейендекер в своих рисунках для сорочечной компании Arrow создал идеальный мужской образ американца, который может быть принят и сегодня.
белою пике. Ткани на костюмы — шпжак. жзшет, брюки. — шли самые разнообразные: крепы, бостон, шевиот трико и пр. Рисунок на тканях, особенно летних, был в полоску. «елочку», мелкую клетку Однобортные пиджаки имели верхний карман на двубортных, с высокой застежкой, кармана могло не быть. Брюки к пиджачному костюму кроились неширокими, длинными, с заломом на обуви и, как правило, без обшлага и без заг тажснной стрелки вдоль ноги Сорочки, галстуки, головные уборы обувь топуска-тисьсбрючными косиомами любые.
Высокий стиль
Пожалур. к новшествам в мужском костюме можно в известной степе-
12
Есть какое-то особое обаяние в классических вещах мужского гардероба: рано или
поздно они адаптируются модницами, обретая новую элегантность.
ни отнести тукседо (am л. Tuxedo — смокинг обычно полуформальный вечерний пиджак), который вошел в моду как заменитель ([зрака. Делали его с шелковыми лацканами и воротником из основной ткани, однобортным, застегивающимся на одну пуювицу (илл. 13). Он бы i назван гак по имени эксклюзивного Тзкседо-клуба, открытого в IM6 году в Нью-Джерси (С ША). Похожая форма вечернего костюма также без фрачных фалд одновременно была принята в Англии Эют костюм назывался смокинг (smoking), он moi быль двубортным. с шалевым воротником, покрытым шелковой тканью, с застежкой на одну или две пуговицы. Кроился тог вид вечерней одежды обычно из черного или темно-синего крепа или кастора. Брюки шили из того же материала, что смокинг и жилет. Жилет делали фр итого покроя, с шелковои тесьмой, как на ([зраках. Летом смокинг иногда носили с белым пикейным жилетом, но могли надевать и пояс-жилет. Сорочка к смокингу полагалась крахмальная с черными пуговками, вместо галстука надевали бантик черного цвета. Головной убор к смокишу мог бытьлюбой, вплоть до канотье.
ИI (герес 1 и ю и нформа) шю о pan iobi гдности смокинга —исстоне мо кно почерпнуть у Я. Риваша в книге «Время и веши» Родиной вестона, как и смокинга, была Ahi имя. 'Это был черный однобортный пиджак из крепа, кастора, иногда и i черного бархата, обшитый по борту и обшлагам тесьмой. Лацканы его были без ше 1ка К вестону полагатись полосатые брюки, какие носили с визитками и черный или цветной (обычно двубортный) жилет, также обшитый тесьмой. Смокинг и 1зестон косили с черноп лаковой обувью. КчК пишет Ривош. вестон носили
обычно пожилые.тюди. занимающие высоте положение в обществе государе пзен-
Ателье 03//2007
эволюция кроя 51
ные деятели, крупные промышленники и финаноисты, дипломаты
И мужчинам, и женщинам | Одна из старинных классических стильных вешей в мужском гардеробе — кардиган (англ. Cardigan) — известна как одежда англ теки, офицеров со времен Крымской войны и была названа так в памятьоседь-мом гра<|>е Кардигане. Кардиган (илл. 14) —трикотажным жакет с длинными рукавами, отделанный мехом или узкой полоской
того же трикотажа, с застежкои по середине переда. Кардиган в XX веке носили и ручной, и фабричной вязки. Популярны были
всевозможные варианты кардигана, но стиль — узкий длинный рукав, полоска, которой обшивались полы и горловина, а также застежка посередине переда оставались неизменными. Популярности кардигану в 1920-е, 30-е годы добавила Коко Шанель, когда он стал частью женского костюма из двух (жакет, юбка) или трех (юбка, кардиган и сгитер подобранные в пару) вешей.
В эту эпоху получают развитие нововведения, принятые задолго до наступления нового века. Так, в США прошзетает фирма
Воротничок с крылышками - wing collar с отогнутыми вниз углами мужских сорочек конца XIX - начала XX века женщины смело адаптировали в 1920-е, и в 1970-х он был возрожден и стал доставлять удовольствие модникам - и мужчинам, и женщинам.
Arrow, совершенствуя и расширяя производство мужских сорочек и крахмальных съемных воротничков к ним. Начало деятельности фирмы относится к 1820-м. В 90-е Arrow становится фабричной маркой и пользуется огромным
спросом, выпуская воротнички различных фасонов к сорочкам разноооразных расиве-ток(илл. 10,15). Продукцию этой компании в 1900-е рекламировал известный художник
Джозеф Лейендекер в различных журналах. Его манера, стиль иллюстраций, изоора жение персонажей 1 выразилельность лиц, стройность, подтянутость, моложавость) были столь реалистичными, что многие принимали их за реальных людз м (илл. 10). После Первой мирово I воины съемные крахмальные воротники производились к более чем четырем сотням сорочек различных цветов. В последующие годы спрос на эти воротнички снизился. Компания про-и изолит сорочки вместе с воротничками. После Второй мировой войны компания помогает популяри зировать цветные рубашки. С начата XX века дизайнеры адаптируют мужские сорочки и к женскому ззарианту одежды, t-ообразуясьс молем, времени в крое и посадке на фигуре. Й
Предо ’ жение следует.
юст
01 Нора Во. Рисунок Утренний костюм. 1895.02_Дж. Больдини. Портрет графа Робера де Монтескье. 1897. ОЗ Лев Бакст. Портрет С.П. Дягилева. 1906. 04_ Фотография. Густав Эйфель Конец 1890-х. О5_Фотография. Георг I, король Греции Конец 1890-х. 06 Рисунок Английский король Эдуард VII Начало XX века. 07 Фотография. Принц Уэльский, будущий король Эдуард VII. 1890-е. 08 Фотография. Генри Форд 1896.09 А. Я. Головин. Портрет В. И. Конкрина. 1909.10_Дж. Лейендекер. Реклама мужских рубашек. Конец 1890-х - начало 1900-х. 11 Нора Во. Чертеж сюртука. 1893.12 Нора Во. Чертеж визитки. 1893.13а Рисунок I смокинга из модного журнала. 1919.136 Эскиз Ив Сен-Лорана. 1966.14_Рисунок из модного журнала. Кардиган. 1918.15а Нора Во. Рисунки мужских воротничков. 1890-е. 156_Рисунок из модного журнала. 1920-е
- вйом аоот
СПЕЦ1АЛ13ОВАНА ЕКСПОЗИЦ1Я
дитячии одяг ДИТЯЧЕ ВЗУТТЯ
Петром Укоенны
1нформац1*йна тдтримка:
Швейное К^Дело АТбЛЬ© ^ерСЖКЗ
0РГАН13АТ0Р: «ЭЕЕГЗ* international since 1И2
За тдтримки Шжстерства Укразни у справах ciwl, молод) та спорту
11 - 14
4
т./ф.: (044) 4563804/08
E-mail: acco@acco.kiev.ua www.acco.ua
М1*сце проведения:
«М1'жнародний °иставковий центр»
КВГГНЯ
11-й М1ЖНАР0ДНИЙ ФОРУМ TOBAPIB ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ДНЕЙ
BABV
fashion
ПОКАЗ МОДЕЛЕЙ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ
Генеральный n/)r/)TTnif Стратепчний ^Jvlup
медта-партнер: Л1С/г1 РРЬРНОК партнер: @емьи
52
трикотаж
Продолжение. Ночи ю темы см. в «Ателье» № 01,02/07
конструктивное моделирование
Текст' Чертежи ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЛЕЧЕВОГО ИЗДЕЛИЯ С РУКАВОМ ПОКРОЯ «РЕГЛАН»
• Особенности построения рукава : покроя «реглан»
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Чтобы обеспечить свободу движения в
конструкции изделия с рукавом покроя «реглан», необходимо произвести углубление проймы.
• В процессе построения рукава покроя «реглан» происходит соединение верхних участков спинки и переда с
I основой втачного рукава. Вместе они образуют цельнокроеную деталь рукава «реглан». Использование
: этой конструкции, которая начинается от горловины
• спинки и переда, позволяет создать плавный переход
; от плечевого среза к отвесному участку рукава. Это
• является характерной особенностью рукава «реглан»,
I который имеет несколько разновидностей:
• - рукав «реглан» свободной формы;
: - рукав «реглан» отвесной формы.
Конструкцию плечевого изделия с рукавом покроя «реглан» можно построить двумя способами;
- на основном чертеже спинки и переда;
- с использованием основного чертежа втачного рукава.
В данном случае предлагается второй способ, когда • для построения конструкции изделия с рукавом пок- *. роя «реглан» используется основной чертеж стана изделия с нагрудной вытачкой, распределенной в посадку по боковому срезу, срезу проймы и в наклон • плечевого среза (см. «Ателье» № 01/07).
Построение плечевых : срезов
Чтобы построить плечевой срез спинки, необходимо повы-
• сить плечевую точку П на величину, обеспечивающую свободу движения
; (илл. 0I):
ППо = 1,04-1,5 см.
Кроме того, в процессе построения . конструкций с рукавом покроя «рег-; дан» удлиняют спинку изделия и сдви-; гают линию плечевого среза в сторону , переда (илл. 02). Для этого прои зводят I повышение точки основания горлови ; ны спинки (А):
; ААо = 0,5 см (вверх по вертикали)
! Затем повышают точку а] на горлови- не спинки:
biа-| -J = 1,0 см,
получая точку ац, расположенную на : отрезке а|ац. перпендикулярном к ; отрезку а] Пд-
Повышение точки По производят вверх по дуге, ограничивающей длину плеча:
П0П01 = 1,0 см
Линию плечевого среза переда ВП22 сдвигают вниз:
• полинии горловины
Вв2 = 0,5 см;
• полинии проймы
П22П2З = 0,5 см
Построение линий втачивания рукава «реглан» по спинке и переду (илл. 02) Конструкция рукава покроя «реглан» имеет более свободную форму, чем конструкция втачного рукава. Поэтому необходимо произвести углубление проймы изделия на величину, обеспечивающую свободу движения, понизив верхние точки бокового среза спинки (М7) и перед;! (М71):
М7М1 = М71М1J = 0,54-3,0 см
В зависимости от формы рукава, представленной на эскизе художника, понижение этих точек может быть и более значительным.
Чтобы определить на горловине спинки начальную точку линии втачивания рукава «реглан», отточки ап вниз откладывают отрезок аца12, который задается художником. От точки Д31, обозначающей пересечение линии проймы спинки с горизонталью, проведенной через точку Д|, влево по гори зонтали откладывают отрезок Д31Д32:
Д31Д32 = 04-2,0 см
Отрезками прямы соединяют точки aj2 е Д32 и Д32 с М1. Эти отре зк 11 делят пополам и из полученных точек С] и С2 восстанавливают перпендикуляры:
С1С11 = 04-2,5 см (вверх) С2С21 = 04-3,0 см (вниз)
При этом величины перпендикуляров могут изменяться в зависимости
Ателье 03//2007
трикотаж 53
Чертеж конструкции с распределенной нагрудной вытачкой
от углубления проймы или формы линии реглана. Полученные точки а12- С||, Д32 соединяют плавной выпуклой линией, а точки Дз2-С21И М] — плавной вогнутой лини ей. Таким образом, соединяя между собой точки а|2, Сц,Дз2, С21И М) получают линию втачивания рукава «реглан» по спинке.
Для построения линии втачивания рукава «реглан» по переду отточки B2 вниз по линии горловины переда откладывают отрезок B2B3. который по величине, как правило, больше отрезка аца]2 в два раза. Но по желанию авторов моделей это соотношение может изменяться. Затем от точки К431 вправо по горизонтали откладывают отрезок К431К432
К431К432 = 0—4,5 см
Точки вз и К432, К432 и Мп соединяют прямыми линиями, эти отрезки делят пополам и из полученных
точек С3 и С4 восстанавливают перпендикуляры:
С3С31 = 1,5—3,5 см (вверх) С4С41 = 2,0—4,0 см (вниз)
Так же, как и на спинке, величины перпендикуляров могут изменяться в зависимости от эскиза художника.
Полученные точки вз,Сз(, К.432 соединяют плавной выпуклой линией, а точки К-432-С41 и Мн — плавной вогнутой линией. Таким образом выстраивается линия втачивания рукава покроя «реглан» по переду, которая проходит через точки вз, С31, К.432. С41 и М]|.
Построение рукава покроя «реглан» с плечевой вытачкой
Конструкция рукава покроя «реглан» бывает нескольких видов:
• с плечевой вытачкой (для изделий из полотен первой группы растяжимости);
• без плечевой вытачки (для изделий из полотен второй и третьей групп растяжимости).
Для построения чертежа конструкции рукава покроя «реглан» с вытачкой по плечевому срезу производят дополнительные изменения в чертеже спинки в области плеча. Они сводятся к удлинению плечевого среза спинки на посадку: ацПо2 = Шп + Ппос
(см. «Ателье» № 01/06).
Для нахождения точки П02 из точки Дз проводят дугу вправо через точку П01 радиусом Д3П01, а из точки а] ] — дугу радиусом ацПо2. на пересечении которых находится точка Пд2-Затем определяют некоторые параметры основного чертежа втачного рукава (см. «Ателье» 05/06 и 06/06).
В данном случае этими параметрами являются:
• длина оката рукава (ДОР), где ДОР = Дпр + Ппос;
• ширина рукава (Шр), где
Шр = 0,5Оп + Пшр + Птп;
• высота оката рукава (Р(О(). где Р)О( =(ДОР- 1,51 Шр)/1,51 -(0—0,3);
• длина рукава до локтя (О]Л1), где О|Л । = Дрлок + Пдрлок;
• длина рукава (О|Н j), где
O]Hi = Дрзап + Пзрзап;
• ширина передней части рукава (Р)Р2), где
Р(Р2 — Шр - 1,5 см;
• ширина локтевой части рукава (Р1р3). гле
Р(Р3 = Шр + 1,5 см;
• ширина низа рукава (Шрн), где Шрн — 0,5Озап + Пзап + Птп.
Для построения рукава покроя «реглан» с вытачкой по плечевому срезу используется основной чертеж втачного рукава, построенного без оформления линии оката (илл. 03). Для этого исходную вертикальную линию рукава OjHi смещают на 0,5— 1,0 см вправо, получая линию ОгНц. Точки пересечения с линией основания оката рукава и линией локтя обозначаются буквами Р(1 и Л1).
Из точки О2 радиусом, равным ширине плечевого сре ia переда, проводят дугу вверх. Точку пересечения этой дуги с вертикалью О2Н11 обозначают точкой О3. На хорде дуги откладывают виличи ну раствора вытачки рукава (Рв), равную 12,0—15,0 см. Величина раствора вытачки относительно точки О3 распределяется в следующем соотношении:
О3В2 = 0,5Рв + 1 см (для передней части рукава);
Оза13 = 0,5Рв - 1 см (для локтевой части рукава).
Ателье 03//2007
54 трикотаж
Чертеж конструкции стана изделия с рукавом покроя «реглан».
Рукав покроя «реглан» с плечевой вытачкой
Затем участки конструкции спинки и переда, обозначенные соответственно буквами а|2а| ] П02Д31Д32С11 и п2взСз1 К432К431 П23, начиная от плечевых срезов и заканчивая линиями реглана, копируют на кальку, вырезают и совмешают линии плечевых срезов ацПо2 и Н2П23 с линиями вытачки О2в|з и О2В2. При этом длина левой стороны вытачки О2ац увеличивается на величину посадки плечевого среза спинки (Ппос):
a-f 1а-|з = Ппос
Для построения линий верхней части рукава покроя «реглан» от точек Д3] и *4-431 по горизонтальным линиям вправо откладывают отрезок Д31Д3Ц, равный 1,04-2,0 см для локтевой части рукава, и отрезок К431 К.433, равный 0.54-1,5 см для передней части рукава. В зависимости от формы и объема, необходимого для свободы движения.
СОВЕТ к_______________________
Необходимо проверять длины линий реглана на стане и на рукаве и корректировать их в случае несовпадения. Допускается большая величина длины линии реглана на рукаве относительно линии реглана на стане конструкции.
эти величины могут изменяться в большую или меньшую стороны.
Для получения заданной формы рукава производят его расширение по линии основания оката:
₽2₽21 = ₽3₽31 = М7М1
При этом необходимо произвести понижение точки Р21:
₽21₽22 = 0,5-5-1,0 см
Для построения линии реглана локтевой и передней частей рукава прямыми линиями соединяют точку а 12 с точкой Д311, точку взс К433, точку Дз| | с Р31 и точку К433 с Р22, а полученные отрезки делят пополам, получая точки Bf, B4.B7 и В5 соответственно, из которьг: затем восстанавливают перпендикуляры:
В6В61 = 0,34-0,5 см (влево) в4в41 = 04-0,5 см (влево)
В7В71 = 1,34-1,8 см (вниз вправо) В5В51 = 1,04-1,8 см (вниз влево).
Линию реглана локтевой части рукава проводят через точки а]2, в(,1. Дзц, В71 и Р31, соединяя их плавной выпукло-вогнутой линией.
Линию реглана передней части рукава проводят через точки B3, B41, К433, B51 и Р22. также соединяя их плавной вс г нугой линией.
Продолжение следует.
Ателье 03//2007