МУЖСКАЯ МОДА
/элегантных коллекций
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА этника и камуфляж
ВКЛАДЫШ ЛЕКАЛ 8 модных жакетов!
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
02//2007
ЧДСТЬ 1
техника кроя 31
воротники I
основы конструирования
NEVI

МЫ НАЧИНАЕМ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ -ВОРОТНИКИ-, ГДЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВА МОДЕЛЕЙ
ВОРОТНИКОВ. СГРУППИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ФОР’ЛОЙ и КОНСТРУКЦИЕЙ.
Воротники сохобчы создать нужньй о MJ гадомя. Шпрнмзр. напухо застегн ТЫЙ воротник WM ворстних ПНДК<НН01 тити некуй строгость. да*е> чс пориость пальто или ж»ета > «сде.тм с бо.-ъшхм мягким юрОТннхом придаст с6(мзу игривость
Модели воротников могут варьироваться бесконечно, ио их основ» tce-гда одинаковы.
Александр ВАСИЛЬЕВ
о русской моде начала хх века
Свадебное пл
в духе Средневеков
Рекомендованная цена 62 руб.
9 771683 077009

Следуйте нашим советам сами и используйте их в работе с клиентами!
На дворе - февраль. Уже пора думать о моде нового сезона. Надо загодя подготовиться к будущим капризам клиенток и грамотно спланировать работу своего ателье. Весной и летом в женской моде наиболее ярко будут
с о
СО с
ф
с
представлены 3 тенденции, основой которых является аккуратный и изящный образ, объединяющий элегантную простоту и стремление к совершенству. Да здравствуют сияние, блеск и свежесть!
ф т о оз ф
о
о со о т
Леди Бэби Гламурно-инфантильный стиль отражает стремление женщин всех возрастов выглядеть как можно моложе. В моде для взрослых оживают детские рисунки маленьких принцесс — пышные юбки, банты, рукава-фонарики. Востребованы длина мини, A-силуэт, микрошорты, оборки и рюши, завышенная линия талии. Единственное, что запрещено, — яркий цвет.
Леди БОСС Деловой нарядный стиль отличают идеальные пропорции, безупречный крой и посадка, а также баснословно дорогие ткани. Актуальны жакеты с трапециевидным силуэтом 60-х с рукавом 3/4 и жакеты в духе 80-х с акцентированной линией плеча. Брюки могут быть как узкими, так и широкими - в классическом мужском стиле со стрелками, складками у пояса и слегка завышенной линией талии.
о ф Э ф с; о кО
Леди БОМЖ Гранжево-альтернативный стиль становится воплощением моды на многослойность, объем и авангардный шик. Если эго и гранж, то очень и очень облагороженный. Актуальны овальные формы, эффект кокона, комбинирование разностилевых вещей и фактур. Чем больше слоев - тем лучше! Оказывается, и без акцентированной талии можно выглядеть стильно. Важны комфорт, функциональность и минимум обнаженного тела.
ф
ф н
cd
Александр Хилькевич, главный редактор журналов «Ателье», «Индустрия моды», International Textiles
[С ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, Г9 КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖ
EDIPRESSE
KON LIGA
© «Ателье» ЗАО «ЭД И ПРЕСС-КО ИЛИ ГА» © Rundschau Verlag Otto G. Koenigcr GmbH&G
РУ КО ВОД И T EЛ Ь P ЕДА К11И И.
ГЛАВЫ ЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛ ЬЕ»
АЛ Е КС А Н Д Р ХИЛ ЬКЕ В И Ч
Редактор Татьяна Ковалева
Дизайн Максим Каширин
Специальный редактор Марина Силаева
Специальный редактор Ольга Кузьмина
Редактор Елена Спиридонова
Ответственный секретарь Александра Завьялова
Корректор Татьяна Кирюхина
Перевод Ольга Резниченко
Директор по рекламе и развитию Анастасия Ладоги ни
Менеджер по рекламе Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1433
E-mail: a.ladogina@koiiliga.ru
Над номером работали: Б. Боргман. П. Бэльдле, А. Вас.: И. Кальман, М. Кочедыкова, Е. М.-Арнаутова. Л. Маслова. Н. Науменкова, Ю. Скоблова, М. Хойслер-Гешль.
Фото: Гамбург. М. Кочедыкова, А. Малышев.
Е. М.-Арнаутова. М. Файт.
Учредитель: ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА»
Издатель: ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА»
Президент: Александр Колосов
Генеральный директор: Раиса Неяглова-Колосова
Издательский директор: Ирина Суровцева
Финансовый директор: Татьяна Зарайская Директор по распространению: Кирилл Егоренко Начальник производственного отдела: Павел Ионов
По вопросам распространения
тел./факс (495) 775 1435
По вопросам подписки
тел. (495) 775 1435
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, я. 8, тел. (495) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2007 год по каталогу
«Пресса России» (индекс 38613), каталогу «Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 9906с
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 7 Гетр. К)
Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: ЮЮОО. Москва. Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: t.kovaleva@konliga.ru
E-mail для подписки: atclier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.konliga.ru.www.intcxtiles.ri modanews.ni
По вопросам размещения рекламы и распространи* журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирм «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/2-по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. За.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак. Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного нас/-. Свидетельство ПИ № ФС77-21173 ог 01.07.2005 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разреп редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский полиграфический дом» Тел. (495) 748 6733 Тираж 40 000 ЭКЗ.
NEWS
Что на обложке? Модный образ от журнала «Ателье»: изысканный ансамбль белого цвета, состоящий из брюк с золотым поясом и блузки с объемными рукавами и вставкой, украшенной рельефным кружевом; изюминка - жилет с меховой опушкой, декорированный вышивкой и эффектными золотыми шнурами. Истинно по-королевски!
Ж
Мода России 1900-х.
06
Свадебное платье в стиле Средневековья.

г


тдё/ки дл^бкенской одежды в Мужском сгиле
Конструирование воротников-стоек.
Построение лекал деталей в рамку и с листочкой.
анов
коллекций для мужчин
Зимние тенденции детской одежды.
СОДЕРЖАНИЕ
ФЕВРАЛЬ 2007
Тенденции моды
04 Сезон весна-лето 2007
30 лучших моделей
06 Элегантные костюмы, пиджаки и куртки
7 коллекций мужской одежды
Декор
1 4 Сочетание элементов мужской и женской одежды Влияние мужского стиля на характер женского делового нарядного костюма
Головные уборы
1 8 Шляпка клоше снова в моде
Моделирование и декор
Эксклюзив иДЕЯ
22 Свадебное платье — неожиданное решение
В основе модели — женский костюм эпохи Средневековья
Модели сезона пе*аПА
26 8 модных жакетов
Плюс вкладыш лекал!
Модный трикотаж
28 Конструктивное моделирование
Построение женских плечевых изделий с рукавом рубашечного покроя
М. Мюллер и сын
Воротники. Основы конструирования Часть 1. Воротники-стойки — 8 видов
Техника кроя
4 I Прямые классические брюки
Построение лекал от А до Я. Урок 8
Технология
48 Изделия на синтепоне
6 способов обработки низа изделия и низа рукава
Мода для детей ДЕТЯМ
52 Зимние тенденции - что выбрать?
Этника и камуфляж
У нас в гостях инте₽есН0
54 Что носили русские модницы в начале XX века Александр Васильев о моде дореволюционной России
Полезная информация
58 76 нужных адресов
Давайте обсудим
7 Как одеться по-королевски
04 тенденции моды
RFW
л /Л ЛУЧШИХ
30 моделей
НЕДЕЛЯ МОДЫ RUSSIAN FASHION WEEK ПРОШЛА В МОСКВЕ В НОВОМ ПАВИЛЬОНЕ - В ПАРКЕ ГОРЬКОГО. СВОИ КОЛЛЕКЦИИ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2007 ПРЕДСТАВИЛИ БОЛЕЕ 60 ДИЗАЙНЕРОВ РОССИИ, УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ, ГРУЗИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГРЕЦИИ, ПЕРУ И США. ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» ВЫБРАЛИ ДЛЯ ВАС 30 САМЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ. В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ ИМЕНА 10 ЛУЧШИХ ДИЗАЙНЕРОВ. й
Ателье 02//2007
Ателье 02//2007
ч ''
KONSTANT IN GAYDAY


ЧЕРНИЦОВ
MAINAIM
ЕНКО
БРОВКИ
DONATTO
FRESH ART
ПОГОРЕЦКАЯ
ПИРОСМАНИ
ENTON
IN SHADE
тенденции моды 05
06 тенденции моды
мужская мода:
безупречная элегантность
На страницах журнала «Ателье» - лучшие мужские коллекции, демонстрирующие ключевые тенденции зимнего сезона 2007. В моделях одежды, представленных ведущими модельерами, которые являются признанными законодателями в мужской моде, преобладают образные решения, построенные на классических элементах и деталях, свойственных безупречной элегантности стиля денди, особенно актуальной для изысканных вечерних костюмов. Для повседневной мужской одежды характерно пристрастие к британским традициям, что находит отражение прежде всего в тканях с характерными клетчатыми рисунками.
Dries van Noten
$

Ателье 02//2007
тенденции моды
Sonia Rykiel^

‘*'7
Цвета
Фаворитами модной гаммы являются насыщенные цвета, в числе которых оттенки бордового, красно-коричневого и фиолетового. Группа сдержанных цветов включает оттенки сизо-серого, в том числе напоминающие металлические поверхности, бежевый с вкраплениями коричневого и серого, а также грифельно-черный. Все цвета современной палитры отличаются особой живописностью и позволяют создать изысканные колористические решения.
Ателье 02//2007
08 тенденции моды

Sfl
< У
Francesco Smalto
ИЖ
Ателье 02//2007
тенденции моды 09
Givenchy
Стилевые
Детали, отделка
«7

решения
Для современной мужской моды характерно разнообразие стилевых и образных решений, вобравших модные элементы разных лет. Здесь и изящество силуэтных линий новой классики, и броские детали в духе 60-х, ненавязчивая небрежность современных предложений в стиле casual и элегантная спортивность тренчей и курток-бомберов, сияющий металлизированными поверхностями хай-тек и романтическая женственность изысканных бархатных костюмов, а также украшенных рюшами сорочек из тонкого шелка.
и аксессуары
Лаконичные детали кроя контрастируют с эффектными отделочными элементами, в числе которых необычные аппликации, вышивка пайетками, рюши, оборки и жабо из перьев. Идеально выполненные декоративные строчки украшают широкие бейки, созданные из контрастных по структуре тканей.
Среди ярко выраженных предпочтений мужской моды осенне-зимнего сезона - двубортная застежка, актуальная как для пиджаков, так и для элегантных тренчей. У однобортных пиджаков застежка, как правило, на одну низко расположенную пуговицу. Немаловажными элементами являются меховые воротники и воротники-шали.
Вновь модными аксессуарами становятся галстуки - узкие и широкие, однотонные и выполненные из тканей с рисунком в клетку или полоску. Особенно актуальны галстуки, небрежно завязанные прямо на шее или подобранные по принципу соединения контрастных рисунков, например, когда клетчатые галстуки дополняют сорочку с рисунком в полоску.
Ателье 02//2007
10 тенденции моды
Ателье 02//2007
тенденции моды
Paul
& Joe






Ткани и материалы Особое внимание уделяется оформлению тканей и специальным финальным отделкам, которые позволяют создать необычные фактуры, изменяющие внешний вид классических переплетений, или украсить бархат набивными рисунками и сиянием металлика. С элегантной строгостью классических рисунков в клетку и тонкую полоску контрастирует экстравагантный дизайн тканей, в том числе имитирующих шкуру леопарда.
Для повседневной одежды наряду со строгими костюмными тканями с мелким рисунком пье-де-пуль, тональной клеткой и рисунком в «елочку», а также с узнаваемыми классическими рисунками, такими как клетка «принц Уэльский», актуальны ткани с созданной за счет переплетения фактурой «соль с перцем», с мелким геометрическим рисунком и однотонные. Бархат используется как для костюмов, предназначенных для особых случаев, так и для городской одежды.
Остаются актуальными эффекты состаренности и линялости, а также сияющие поверхности, созданные металлизированным напылением.
Ателье 02//2007
12 тенденции моды
Ungaro
/В



Актуальный ассортимент
Мужская одежда для города включает современную интерпретацию классических костюмов, пиджаков и курток, выполненных из стильных тканей. В качестве дополнений используются футболки из шелковистого трикотажа, а также сорочки с рисунком в полоску и однотонные, на которые часто надеваются тонкие джемпера. Актуальны костюмы-тройки с жилетами, где, как и у пиджаков, используется двубортная застежка, лацканы и оригинально оформленная линия низа; блейзеры в стиле колледж, спортивные пиджаки и куртки с характерными деталями в стиле сафари. В числе различных вариантов верхней одежды - пальто-тренчи, макинтоши длиной от мини до макси или длинные приталенные пальто a la Честерфилд и самые разнообразные модели курток-бомберов. Роскошные белые сорочки являются непременным дополнением элегантных вечерних костюмов, чаще всего выполненных из бархата или пластичных тканей, поверхность которых сияет атласным блеском. Актуальны сорочки из тонкого полупрозрачного шелка с женственными деталями в виде рюшей. Й
Ателье 02//2007
MB! *) лямк
КОКЕТНИЧАТЬ И ИГРАТЬ
РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ
(Марина Цветаева)
Не смущаю, не пою Женскою отравою. Руку верную даю — Пишущую, правую.
Но, может, в щебетах и в счетах От вечных женственностей устав И вспомнишь руку мою без прав И мужественный рукав.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА искусствовед
Равны, но не одинаковы
Досыта наигравшись воланами и буфами. сборками и корсажами, мы время . от времени осознаем, что не в них । заключена истинная женственность. I Она заключена в нас самих, и отте-I нить ее (выявить по контрасту) скорее  может совершенно иная одежда. Если В джинсы и майки воспринимаются  уже как одежда «унисекс», подходящая для обоих полов, то класси- ческий костюм пока еще считается  атрибутом мужского пола. Это и " позволяет женщинам, если они все же его надевают, добиваться совершенно особого эффекта.
ОТКАЗАТЬСЯ... НА ВРЕМЯ
ОДЕВАТЬСЯ СЛОЖНО И —	МЯВ
ЖИВОПИСНО, КАЖДЫЙ
РАЗ ПО-НОВОМУ I
ПО ДЧ ЕРКИ В АЯДЧ Н И И _ ФИГУРЫ - ЭТО, КОНЕЧНО?
яв ' лкеяяяаяя»'' яг \ ЛБСязмшкюак >
ПРЕКРАСНО. НО ИНОГДА .'ЯВВМГЭК-:. 'ШИК	г
НАДОЕДАЕТ. ДЛЯ >;<
РАЗНООБРАЗИЯ МОЖНО
Женская мода часто вдохновляется мотивами мужской одежды, и каждый раз это выглядит немного по-разному. Впрочем, и в мужской моде порой заметно женское влияние. И не только в последнее время, таких периодов в истории немало.
Оговоримся сразу. Речь не пойдет о крайнем крыле феминисток, попросту подражающих мужской внешности и манерам. Мы говорим о женщине, свободно пользующейся удобством, простотой и отточенной элегантностью мужской одежды как художественными средствами. При этом многие нюансы позволяют все-таки не спутать женщину с ее бой-френдом.
Твое + мое
Обратите внимание, в этом сезоне мы носим одежду не «по мотивам» мужской, а практически те предметы гардероба, которые носят мужчины. Они могут быть совершенно не адаптированы к женской фигуре, во всяком случае так это выглядит со стороны. На подиумах мелькают большие пиджаки и свободные брюки из темных плотных тканей, часто в тонкую полоску. Смокинги и фраки. Белые сорочки с жестким воротником, галстуки, запонки, шляпы. Прямые пальто из лодена или кашемира. Впрочем, у нас все же не 80-е годы: линия плеча покатая, расширенные плечи благополучно «падают», создавая мягкий овальный силуэт, пояс напоми-нает о наличии талии. К смокингу можно надеть элегантные укороченные брюки или шорты, к пиджаку из грубой шерсти — романтическую шелковую блузку. Ткани подчеркнуто узнаваемого «костюмного» оформления, что назы-вается, доработаны: традицион-ные клетки и полоски дополнены ' ‘ эффектами мятости, выгорания, частичного крашения, напылением под металл и так далее. Рядом с «мужскими» тканями - нарядные женственные: атлас, бархат, креп.
сь по фарфору
• Цепочки фигурные из металла разных оттенков с цветными стразами • Пуговицы из прозрачного пластика с рельефным орнаментом • Пуговицы плоские с двумя •4 вытянутыми отверстиями • Пуговицы белые и цветные, имитирующие фаянс
• Стразы клеевые различной формы, ' в т.ч. в металлической | I оправе • Клеевые металлические ; элементы • Термоаппликации из I стразов и металлических элемен- ’ тов, дополненные пришивными камнями, пуговицами и бусинами

прозрачный бизнес
В деталях - женский ВЦ почерк
В отделках и украшениях тоже отчетливо £& выражены два «полюса». Вместо галс-яй^тука можно надеть бант, брошь из лент. @ Галстуки-бабочки принимают самые при-чудливые фантазийные формы, прибли-ЯЙЙжаясь к модным украшениям. Уместны как классические узкие ремни, так и широ-Ж кие пояса-корсажи. Пуговицы могут ЮЖ быть и классическими мужскими -§8® плоскими с четырьмя отверстиями, и выпуклыми металлическими «мундир-ними», и нарядными, с тонким орнаменте?! том. Атласные ленты используются как Jsg окантовки, завязки, декоративные пояса и галстуки-банты. Узлами и бантами отмечаются «стратегические точки». На фоне темных тканей выделяются разно-образные цепочки - с крупными и мел-кими звеньями, с подвесками, с включе-нием хрустальных бусин и т.д. Допустимо 1 сочетание цепочек двух цветов (золото и серебро или другие варианты).
дте В вышивках и аппликациях часто йтеиспользуются предметные мотивы, я№ стилизованные фигуры. В украшениях Яте на текстильной основе сочетаются _’бусины, камни пришивные и клеевые, что дает более сложный рельеф.
Ййё Решительное преобладание темных и ж® нейтральных цветов не приводит к бед-й|&ности палитры. Нам только кажется, что все модели черно-белые или серые. йвЙ Вокруг серого и черного на самом деле немало изысканных сложных тонов, теп-
ЗиЩЩТЩщИЩщд» Пуговицы из прозрачного пластика с гравированным и окрашенным орнаментом • Пуговицы полупрозрачные с гравировкой • Пуговицы по мотивам японского фарфора • Цепочки с мелкими стразами • Ленты узкие атласные • Гипюр с мотивами цветущих веток


©Ж
дых и холодных, при некотором навыке вполне различимых, хотя им порой трудно подобрать определения: оттенки гудрона и мокрого асфальта, горького шоколада и ночного неба... Светлые тона особенно поэтичны: жемчужные, дымчатые, ледяные, молочные... Как бы все в пределах графики — и в то же время возникает тонкая, мягкая живописная игра. Чисто по-женски!	Й
ГАРМпмма мнк и ян
•Ж®
7W
Получить более полную информацию о тенденциях моды в отделках, ознакомиться с новыми коллекциями от европейских производителей, а также заказать или приобрести понравившиеся новинки вы сможете, посетив офис фирмы «АЛЛЕГРИЯ».
Пуговицы крупные плоские с тонким гравированным орнаментом • Пуговицы выпуклые с контрастным рисунком • Пуговицы с надписями по широкому бортику • Пряжки пластиковые прямоугольные со стразами = Цепочки с фигурными стразами
СС^глл егр л л))
официальный дистрибьютор компаний SWAROVSKI, UNION KNOPF, MOKUBA в России



SWAROVSKI
Полная коллекция • - : для тканей, бих , • ес .-и. аксессуаров, интерн : фурнитура.
В розницу и под за- оз.
Сервисный центр
Все виды работе криста" з ми SWAROVSKI (одежда, аксесс.ос: , интерьер, бижутес и я)
UNION KNOPF (Германия более 3000 наименов :~ий фурнитуры в сезонной промыште-коллекции
MOKUBA тесьмы, ленты, кружен . бахрома, шитье, с. *с шнуры, канты - более 72 ОС наименован.
ТКАНИ
ведущих европейс* - с производителей, костюм — • , плательные, сороче—• е нарядные, именные.
Утеплители созданные по новей технологиям -Тинсулейт (США Холлофайбер (Россия) -в розницу.
ITALIA NEL MONDO -представительс'во 20 итальянских текстиле - •< фабрик в России Под заказ - пальтовые, костюмные, курточные -кони мужского, женского и детского ассортимента, трикотажные полотна, искусственный мех. Сток - более 3000 образцов.
Тел. в России: 8-903-286-5921, в Италии: +39.0574.46^581, моб. +39.335.8456258, факс +39.0574.691652, e-mail: inm@rol.ru
127055, Россия. Москва, ул. Сущевская, 25, стр.1, тел/факс: (095) 978-7936, 978-0393
Моб. тел.: 8-916-801-01-74 e-mail: allegria@list.ru, § allegresse@rambler.ru
18 головные уборы
Яимпки-
КОЛОКОЛЬЧИКИ
ЕЛЕНА М.-АРНАУТОВА хУД°жник-модельер
Текст, фото_ ЕЛЕНА М.-АРНАУТОВА
СРЕДИ БЕЗУМСТВ И ИЗЛИШЕСТВ МОДЫ
КЛОШЕ - РЕДКИЙ ПРИМЕР БЕЗУПРЕЧНОЙ ЧИСТОТЫ ЛИНИИ И ФОРМЫ
По выразительности лаконичного силуэта
ш
История клоше
ккуратные, с округлой головкой /И и небольшими опущенными вниз полями, продолжающими ЛИНИЮ тульи, они напоминают колокольчики. Кстати, »	название этого головного
убора и произошло от французского cloche, т.е. колокол.
Шляпки-колокольчики (илл. 01) вошли в моду в начале 20-х годов прошлого

века на волне увлечения стилем «гарсон», сыграв значительную роль в популяризации нового женского образа. Для последующих поколений «роковой» взгляд из-под низко опущенных полей клоше стал своего рода символом той эпохи (илл. 06).
Появление в моде шляпки столь декларативно простой формы стало такой же революцией в дамском гардеробе, как отказ от корсета или уменьшение длины юбки. Ведь до появления клоше, каким бы простым ни казался покрой одежды, женскую головку неизменно
с шляпкой-клоше могут сравниться лишь туфли-лодочки да маленькое черное платье.
венчало сложное, обильно украшенное сооружение (илл. 07).
Маленькие клоше покорили все слои общества. Это была поистине универсальная модель. «Форма этих шляпок так элегантна!» - говорили первые леди общества. «Она так удачно скрывает полноту шек и морщины!» — радовались мадам рантье. «Они делают взгляд таким выразительным!» — вздыхали пожилые актрисы и молоденькие буфетчицы.
Модная форма
И вот теперь клоше снова на пике моды. Конструктивно современные «колокольчики» достаточно близки к шляпкам 20-х годов. Возможности же дизай-
Ателье 02//2007
головные уборы 19
тическим, они могут иметь «рваный» край, «лохматую» отделку или искусственно состаренный вид. Да и материал может использоваться практически любой, что иногда превращает шляпку в легкомысленную панаму или забавную «дизайнерскую» модель. Кстати, столь популярные у молодежи трикотажные шапочки с небольшими опущенными полями — это современная интерпретация классической формы клоше.
По способу формообразования клоше могут быть цельнотянутыми на деревянной форме (илл. 04, 05, 08) или шитыми (илл. 03, 10). Используют также комбинированную технологию (илл. 02, 09) — когда головка оправляется на болване, а поля раскраиваются по лекалам или шаблону
нерского решения модели сегодня гораздо шире, чем в те годы. Это связано с развитием технологий обработки материалов и прежде всего, конечно, меха. Стриженый или депилированный (т.е. щипаный) мех позволяет максимально точно выразить форму изделия (илл. 02 — 05). Различные варианты декора меховой поверхности: рельефная стрижка (илл. 02, 08), крашение деграде (илл. 09) или сноутоп (илл. 08), трафаретная печать (илл. 05) — делают неповторимой каждую шляпку.
Изменился и сам образ головного убора. Сегодня шляпке совсем не обязательно быть женственно-элегантной. Дизайн современных клоше вполне может быть спортивным или агрессивно-футурис-
За сотню лет существования современной моды возможности развития формы костюма практически исчерпаны.
Поэтому сегодня движение моды в значительной степени определяется развитием технологий обработки и декорирования материалов.
•да
09
06
Ш
Ш
ш
«ад 11
мастер-классы выезжаем в регионы ставим технологию производства ТЕЛ. 8-905-774-00-40, 8-926-222-37-52, МОСКВА
фото моделей на сайте www.m-arnautova.narod.ru
МАСТЕРСКАЯ ЕЛЕНЫ М.-АР^^ГОВОЙ “ЛЕКОНИК” для производителей головных уборов -	из велюра, ткани, кожи и меха
^^^^^|азрабатываем продаем

со
<м 05

20 головные уборы
изделие будет выглядеть неаккуратно. Исключение допускается при комбинации натурального (для лицевых полей) и стриженого меха (для подлицевых). В этом случае опушка из натурального меха по внешнему краю подлицевых полей выглядит как декоративный элемент.
Декор
Сдержанная форма, как правило, требует активного декора.
В моде сегодня как небольшие воздушные элементы отделки, так и объемные, почти на полшляпки, декоративные конструкции. Особенно актуальны сегодня сложные, но при этом очень изящные украшения (илл. 14). выполненные в рамках классического стиля. Впрочем, в декоративном оформлении шляпки приветствуется и этностиль (илл. 02), и интерпретации модерна или
(данная технология описана в мастер-классе «Выполнение шляпы из меха» в «Ателье» № 05-09/06, 11-12/06, 01/07). Эта технология особенно актуальна для небольших ателье, т.к. снимает проблему нехватки болванов модных форм.
При изготовлении клоше из фетра (см. мастер-класс в «Ателье» № 02, 03/06), если у вас нет возможности приобрести подходящий болван, вы также можете сформовать головку на стандартной тумбе со сферическим сводом, а поля раскроить по лекалу.
У клоше мягкого формования поля, как правило, можно отгибать на головку (илл. 02) — спереди или по бочку. В этом и следующем (2007/08) сезонах в моде будут шляпки с отложными полями (илл. 13). При таком крое следует избегать шва вдоль внешнего края полей, иначе
рококо (илл. 04, 09, 11), и современный минимализм (илл. 05, 08).
Для выполнения отделки головных уборов сегодня можно использовать любые материалы и в самых различных сочетаниях — броши, бусины (очень эффектно смотря гея вышивки с использованием поделочных камней - илл. 02), бисер, люверсы, шелковые ленты, металлическую и стеклянную фурнитуру... Блестящие металлические пряжки со стразами уже несколько утомили покупателя, хотя оригинальные и ненавязчивые решения таких отделок еще приемлемы на модном рынке.
У шляпок-колокольчиков украшение обычно расположено по бочку головки. Декорирование передней или затылочной области не очень характерно для клоше, в отличие от классических дамских шляп. При декорировании этих областей украшение, как правило, теряет локальность, стремится «врасти» в структуру материала (илл. 13).
Мягкая линия перехода головки в поля позволяет использовать интересные находки в области декоративного членения формы головного убора (илл. 04, 12). Интересно, что клоше, являясь как бы переходной формой между током и классической шляпкой, стремится использовать характерные как для того, так и для другого типа головного убора приемы декорирования.	Й
Ателье 02//2007
эксклюзив
свадебное платье
Текст, иллюстрации_МАРИНА КОЧЕДЫКОВА
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ПИКЕ МОДЫ СЕГОДНЯ ИСТОРИЧЕСКИЕ СТИЛИ - ГОТИКА, АМПИР, БАРОККО. СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» РАЗРАБОТАЛИ МОДЕЛЬ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ В ДУХЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, КОТОРАЯ И
вставлен декоративный клин из шифона со шнуровкой. По низу и локтевому шву верхней части рукава расположена отделка из гипюра. Контуры атласного платья: горловина, боковые швы, низ и локтевой шов рукава оформлены декоративной тесьмой. По поверхности гипюра прикреплена декоративная отделка.
ПРЕДСТАВЛЕНА ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ.
Творческий источник
Женский костюм эпохи позднего
Средневековья. Основная особенность — выявление женственности. По мере того, как складывался культ Прекрасной дамы, ослабевало влияние церковного учения о греховности плоти. Женщина начинает ощущать свою силу, полагаясь на физическую привлекательность. И костюм верно служит ей, обрамляя и подчеркивая женскую красоту (илл. 01-04).
Описание внешнего вида модели
Платье свадебное прилегающего силуэта (илл. 04) из натурального шелка, шифона и атласа, для декоративной отделки-фактуры использован гипюр. Между линиями двух горловин расположена шифоновая вставка-кокетка в мелкую сборку. Перед и спинка платья от проймы до линии бедер соединяются
между собой шифоновой боковой вставкой, которая затягивается шнуровкой по фигуре. В боковой шов вставлен клин для большего расклешения. Низ платья разноуровневый. Шифоновая часть платья имеет ровную линию низа, а атласная — спереди укорочена на 22 см. К переду и спинке платья от линии бедер вверх по фигурному краю вручную прикреплен гипюр, вырезанный по контуру рисунка. От линии бедер вниз он свисает свободно. Линия низа гипюра спереди укорочена относительно линии низа атласной части платья. По бокам между гипюром видна широкая полоска атласного платья с расклеше-нием, нижний контур шифоновой боковой вставки оформлен отделкой из гипюра. Рукав втачной двухшовный. В локтевой шов
Подготовка манекена и ткани к работе (илл. 05, Об) Все три вида ткани: атлас, шифон, гипюр — имеют ширину 140 см, поэтому макетная ткань должна быть такой же ширины. Модель симметричная, следовательно, наколку выполняем по правой стороне манекена. На манекене нужно наметить модельные линии платья.
Ателье 02//2007
эксклюзи
Спецификация деталей кроя
Ателье 02//2007
Последовательность наколки платья
1 Наколка верхней вставки-ко-
К6ТКИ (илл. 07). Заутюженным припуском (I см) приложить кусок ткани к центральной линии переда манекена. Выпустив вверх припуск, относительно верхней линии горловины — 15 см, приколоть ткань вдоль центральной линии от верхней линии горловины до нижней линии горловины. Затем, закладывая по контуру верхней вставки-кокетки переда мелкие сборки, проколоть контуры верхней линии горловины и нижней линии горловины. Верхнюю вставку-кокетку спинки наколоть так же, как и верхнюю вставку-кокетку переда. Обрисовать контур полученных деталей.
2Наколка боковой вставки (илл. 08).
Расположить кусок ткани на манекене, совмещая его продольную линию середины с боковой линией манекена. Проколоть вдоль нее ткань от линии проймы до пересечения боковых линий платья с боковой линией манекена. Надсечь кусок до крайних булавок
сверху и снизу, закладывать вертикальные мелкие сборки. Проколоть контур боковой вставки. Обрисовать контур полученной детали.
3 Наколка передней части платья
(илл. 09). Заутюженным припуском (1 см) приложить кусок ткани к центральной линии манекена и проколоть вдоль нее от линии нижней горловины до низа манекена. Затем, слегка натянув ткань, прикрепить ее булавкой в пересечении боковой модельной линии и линии талии. Под наклоном сверху вниз к этой булавке разрезать ткань.
4 Проколоть боковую линию, линию проймы и линию горловины передней части платья, срезая припуски и ставя рассечки (илл. 10). Заложить нагрудную вытачку от центральной линии манекена. Припуски вытачки срезать. Обрисовать контур полученной детали. Нарисовать две линии низа для шифоновой и атласной частей платья.
Наколка спинки платья (илл. 11,12) выполняется так же, как и наколка переда, но без нагрудной вытачки. К боковым линиям платья для боль
шего расклешения добавляется боковой клин юбки.
6 Наколка рукава (илл. 13). Наметить на обоих кусках ткани для рукава линии уровня локтя и продольные линии середины. К нижней части
13	14
проймы прикрепить кусок ткани для нижней части рукава так, чтобы его продольная линия середины совпадала с линией бокового шва. Приколоть нижнюю часть оката рукава к нижней части проймы лифа. Наметить на нижней части рукава основные линии: низа, линии локтевого и переднего срезов.
15
7 Прикрепить макетную руку (илл. 14) к манекену (можно обойтись без нее). Первой булавкой наколоть кусок ткани для верхней части рукава на манекен, совмещая высшую точку оката рукава с линией плечевого шва, при этом необходимо следить за тем, чтобы направление нити основы было вертикальным. Затем наколоть рукав второй булавкой на переднюю часть проймы на уровне линии ширины груди, третьей булавкой наколоть рукав к задней части проймы на уровне линии ширины спины. При накалывании второй и третьей булавок необходимо учитывать объем руки и величину посадки по окату и, соответственно, оставить припуск на свободу облегания. Затем наколоть верхнюю часть рукава с равномерным распределением посадки по окату. Излишки ткани срезать, оставляя технологический припуск 1,5 см.
8 Сколоть между собой верхнюю и нижнюю части рукава с учетом объема руки (илл. 15) и скопировать основные линии с нижней части рукава на верхнюю часть. Излишки ткани срезать, оставляя технологические припуски. Отступив от линии локтя вверх 5 см, наметить контрольный знак для втачивания декоративного клина рукава.	Й
Ателье 02//2007
Продолжение в следующем номере.
26 модели сезона
Текст_ПЕТЕР БЭЛЬДЛЕ
Тон в моде задают короткие жакеты до бедер. Баски подчеркивают женственность силуэта. В качестве контраста короткие болеро вновь выделяют линию плеча, что делает талию тоньше. Используются маленькие плечевые накладки и покрой рукава, зрительно расширяющий плечи. Внимание привлекают, с одной
стороны, воротники с лацканами, почти доходящие до плеча, с другой стороны - закрытые жакеты с воротниками-стойками или рубашечными воротниками Новинка - фигурная линия застежки закругленная нижняя часть борта (визитка) и шалевый воротник в качестве альтернативы. Вообще, новые формы воротников играют главную роль в этом сезоне: в результате в фокусе - воротники и полочки.
Кроме того одна из центральных тем - соче-
Ателье 02//2007
модели сезона
Борнхайм & Лау, Гамбург, является эксклюзивным дистрибьютором Grelin, Турин
тание материалов, что привлекает внимание к изысканным фасонам. Техничная отделка сохраняет актуальность. Отделка под девизом «Главное, чтобы блестело!» утрачивает популярность. На передний план выходят культурные традиции моды и история униформы, а также фольклорные мотивы Великобритании, Балканских стран и России. Значительную роль играют закрытые жакеты в стиле форменной одежды. Яркий контраст с ними создают непринужденные, обычно двубортные жакеты, напоминающие пальто. й
vordere Mitte, v. Mitte	середина переда/полочки
hintere Mitte, h. Mitte	середина спинки
(Stoff)Bruch	сгиб
Teile 08-14	детали 08-14
Fadenlauf, Fdl	направление нити основы
Kragen	воротник
Patte	клапан
Naht	шов/срез
Armel-Aufschlag	отворот/манжета рукава
Beleg-Oberkragen Leiste	подборт/верхний воротник листочка
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Umbug	сгиб/отворот
Beleg	подборт
Umbuglinie	линия сгиба
Falte	складка
Armel-Blende	бейка рукава
Blende	бейка/планка
Unterkragen	нижний
	воротник
Oberkragen	верхний воротник
Gummiband auf	вдеть эластичную тесьму длиной,равной /4 От плюс 2 см = 36 см
Koller	кокетка
Ателье 02//2007
28
трикотаж
конструктивное моделирование
Текст//Чертежи_ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
МЫ ПЕРЕХОДИМ К ПОСТРОЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКИХ ПЛЕЧЕВЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
ПОКРОЙ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРОМ
СОЕДИНЕНИЯ РУКАВА С ПРОЙМОЙ
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Особенности построения конструкции плечевого изделия с рукавом рубашечного покроя
Выбор того или иного вида рукава, определяющего основные параметры будущего изделия, обусловлен следующими факторами:
•	эскизом художника-модельера,
•	группой растяжимости полотна,
•	свойствами переплетения и композиционными особенностями рисунка, такими как раппорт, размер мотивов рисунка и т.п.
Существует множество различных видов покроя рукава, в числе которых реглан, цельновыкроенный, рубашечный и другие.
Конструкция изделия с рукавом рубашечного покроя как в женской, так и в мужской одежде из трикотажа встречается очень часто. Этот покрой обеспечивает
Длина оката рукава в изделиях рубашечного покроя должна быть равна или немного меньше длины проймы.
свободу движения, позволяя создавать многослойные комплекты, где в качестве дополнений используются тонкий джемпер, блузка или мужская сорочка.
На страницах нашего журнала предлагается построение чертежа конструкции такого изделия. Стоит обратить внимание, что в процессе создания этой конструкции, как правило, углубляют пройму, что влечет за собой увеличение общего объема и ширины рукава по линии основания оката. Кроме того, удлиняют плечевой срез, что приводит к уменьшению высоты оката рукава. Построение данной конструкции производят на основном чертеже женского плечевого изделия с нагрудной вытачкой, распределенной в боковой и плечевой срезы, а также в срез проймы.
Построение плечевых срезов
Для построения конструкции изделия с рукавом рубашечного покроя используется основной чертеж (си. «Ателье» 01, 02/06), где прежде всего производят повышение плечевой точки П, позволяющее обеспечить необходимую свободу движения или, при необходимости, дополнить модель плечевыми накладками:
ПП0 = 0,04-2,0 см
В дальнейшем построение основного чертежа производят от повышенной плечевой точки По, заменяя угол а на угол 3 (илл. 01). Боковой срез располагают по центру чертежа конструкции:
ТД7 = 0,5TiT2
В конструкциях с увеличенной длиной плечевого среза производят перевод плечевой точки спинки в сторону переда (илл. 02):
ПоПо4 = 0,5 см (вверх по дуге) П22П2з = 0,5 см (вниз по дуге)
Точки П01 и аь П23 и В соединяют отрезками прямой. Затем удлиняют плечевой срез спинки на величину посадки, проводя из точки Э] дугу радиусом а! По2:
а1^о2 = Шп + Ппос Ппос = 0~1,5 см
(расшифровку условных обозначений см. в «Ателье» 07/05 и 01/06).
А из точки Д3 радиусом Д3П01 проводят дуг}' вправо, и на пересечении этих дуг получают точку ПП2.
Следующий этап построения - удлинение плечевого среза согласно эскизу художника:
а1^оЗ = а1^о2 + Вудл.пл., где Вудл пл — величина удлинения плечевого среза.
Вудл.пл. = 1^о2^оЗ = 2,0 • 6,0 СМ И
более.
Затем производят понижение плечевой точки По3, обозначая на перпендикуляре к отрезку' а(П03 точку П04, необходимую для получения плавной линии плечевого среза:
ПоЗПо4 = 0,24-1,0 СМ
Линию плечевого среза спинки проводят через точки аь По2, По4.
Построение линии плечевого среза переда производят аналогично построению плечевого среза спинки. При этом удлинение плечевых срезов производится на одну и ту же величину.
^23^24 = ^о2^оЗ = 2,0~6,0 СМ = Вудл.ПЛ.
Аналогично производят и понижение плечевой точки:
П24П25 = По3По4 = 0,2~1,0 см
Линию плечевого среза переда проводят через точки В, П23, П25.
Ателье 02//2007
трикотаж 29
Чертеж конструкции с распределенной нагрудной вытачкой.
Построение бокового среза и линии проймы
При построении чертежа модельной конструкции с рукавом рубашечного покроя производят углубление проймы спинки и переда:
М7М1 = М71М11 = 2,0+5,0 см и более.
Для данного покроя характерно расширение спинки и переда в области проймы (илл. 02) относительно основного чертежа с распределенной нагрудной вытачкой (илл. 01).
Расширение спинки производится вправо по горизонтали (илл. 02):
Д31Д32 = 1,5~3,5 см
Расширение переда производится влево по горизонтали:
1^432^431 = 0~1,0 СМ
Затем соединяют точки: По4 с Д32, Д32 с М], П25 с К432, К432 с М„ — прямыми линиями, из середин которых восстанавливают перпендикуляры, откладывая на них следующие отрезки: • по спинке (влево)
3-31 = 0,6+1,1 см 4-41 = 1,2+1,7 см
•	по переду(вправо)
5-51 = 0,5+1,0 см 6-61 = 1,7+2,2 см
Через точки По4, 31, Д32, 4I, Mj и П25, 51, К432, 61, Мп плавными вогнутыми кривыми обозначают линии проймы спинки и переда.
Построение рукава (илл. 03) При разработке чертежа конструкции плечевого изделия с рукавом рубашеч
ного покроя можно заранее задать ширину рукава или высоту оката. В данной конструкции ширина рукава определяется по формуле:
Шр = 0,5Оп + Пшр, где величина Пшр (см. «Ателье» 04/06) берется больше, чем для втачного рукава. Для определения высоты оката проводят горизонтальную линию и на ней откладывают ширину рукава в развернутом виде:
Р3Р2 = Шр х 2
Из точки Р2 вниз по перпендикуляру опускают отрезок Р2Р21:
Р2Р21=0,5+1,0 см
Далее из точек Р3, Р21 проводят дуги радиусами, равными длине пройм (L) спинки и переда с учетом корректировки на растяжение по окату рукава (Кок) и посадки по пройме переда (Ппос.пр.)- Пересечение этих дуг обозначают точкой Ор
P21®1 = L(n25M44} - Ппос пр. - Кок Р3О4 = L (По4 М1)-Кок.
^пос.пр. = ® • 2,5 см
Кок = 0,5+1,0 см
Через точку О! проводят вертикаль. Точку пересечения с горизонталью проходящей через точки Р2 и Р3 обозначают Рр Далее соединяют точку О! с точками Р21 и Р3 прямыми линиями.
От точки О] на полученной прямой О! Р21 откладывают отрезок OjBf
О1В1 = 0,ЗЗО1Р24+ (0+2,0 см) Отрезок Р3О( делят пополам в точке В2. Из середин отрезков Р3В2, B2Ot. OiBj, В|Р24, обозначенных точками В],в3,в5,в7, восстанавливают перпендикуляры:
в4в2 = 1,2+1,5 см в3в4 = 0,5+1,0 см в5в6 = 1,0+1,5 см в7в8 = 0,7+1,2 см
Через точки Р2), в2, Вь в4, Оь в6, В2. в8, Р3 проводят плавную выпукло-вогнутую кривую, определяющую форму оката рукава.
Далее определяют положение линии локтя и линии низа рукава.
= Дрлок + Пдрлок ~ Вудл.пл.
= Дрзап + 1"1др3ап ~ Вудл.пл. (расшифровку условных обозначений см. в «Ателье» № 04/06).
Затем проводят построение линии низа рукава.
Ширину передней части низа рукава Н]Н2 определяют по формуле:
Н4Н2 = Шрн - (Шр - Р4Р2)/2, где Шрн - ширина низа рукава. Ширину низа рукава в развернутом виде определяют по формуле:
Н2Н3 = 2Шрн.
Точки Р3 и P2i соединяют прямыми линиями с точками Н3 и Н2 соответс-
Ателье 02//2007
30
трикотаж
02
твенно. На пересечении этих прямых с линией локтя получают точки Л2 и Л3. Точки, определяющие ширину рукава полиции локтя:
Л2Л21 = О,04-1,0 см (влево по горизонтали);
Л3Л31 = 1,04-2,0 см (влево по горизонтали).
Линию локтевого среза проводят через точки Р3, Л31, Н3.
Линию переднего среза проводят через точки Р2Ь Л21, Н2.
Линия низа рукава для изделий с плосковязального оборудования и выкроенных из купонов обозначается прямой линией, соединяющей точки Н2 и Н3. Линия низа рукава в кроеных изделиях строится аналогично построению линии низа рукава в основном чертеже для изделий из полотен (см. «Ателье» № 06/06).
После построения линии низа рукава проводят корректировку длины рукава в зависимости от растяжимости полотна на О,04-2,0 см.
Положение надсечек
После построения чертежа модельной конструкции производят расстановку надсечек на линиях проймы, бокового среза и оката рукава. На линии проймы надсечки располагают следующим образом (илл. 02): • по спинке в точке Д32;
•	по переду в точках К42) и К432.
Точка К421 находится от точки Ми на расстоянии от 3,0 см до 5,0 см вверх по линии проймы переда.
рукава.
Чертеж конструкции стана изделия.
По боковому срезу надсечки находятся на середине отрезка М,Т7.
На рукаве надсечки располагают соответственно надсечкам проймы (илл. 03): • на локтевом срезе оката рукава в точке Д32 (при этом длина отрезка кривой РзД32 равна длине отрезка кривой на чертеже спинки модельной конструкции, соединяющей точки М! и Д32).
•	на переднем срезе оката рукава в точках К421 и К432 (при этом длина отрезка кривой Р21К42] на передней части оката рукава равна отрезку кривой МПК421 на пройме переда конструкции). Стоит обратить внимание, что длина отрезка кривой К421К432 на пройме переда больше длины отрезка кривой К42|К432 на передней части оката рукава на величину посадки по пройме при распределенной нагрудной вытачке.
Надсечку соединения плечевого среза с окатом рукава (точка О) располагают в точке О].	И
Ателье 02//2007
NEW
техника кроя 31
воротники
ЧАСТЬ 1
основы конструирования
МЫ НАЧИНАЕМ ЦИКЛ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ «ВОРОТНИКИ», ГДЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО ПОСТРОЕНИЕ МНОЖЕСТВА МОДЕЛЕЙ ВОРОТНИКОВ, СГРУППИРОВАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ФОРМОЙ и КОНСТРУКЦИЕЙ.
Воротники способны создать нужный образ изделия. Например, наглухо застегнутый воротник или воротник пиджачного типа придадут некую строгость, даже чопорность владельцу пальто или жакета. А изделие с большим мягким воротником придаст образу игривость.
Модели воротников могут варьироваться бесконечно,но их основы всегда одинаковы.
Ателье 02//2007
32 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
во ротн и ки-СТО и ки
При построении всех видов воротников действует правило: сначала горловина, затем воротник. Для большинства воротников-стоек важна ширина и глубина новой горловины, а не ее форма. Однако если воротник-стойка строится на
полочке и спинке модели с большим вырезом горловины, то форма новой горловины переносится на линию нижнего среза стойки. Форма воротника-стойки определяется длиной линии
верхнего среза воротника. Чем меньше длина линии верхнего среза воротника-стойки, тем плотнее он прилегает к шее.
Конструирование простого воротника-стойки всем известно. Здесь показаны цельновыкро-
енные стойки, стойки в изделиях с лацканами различной формы, а также отрезные стойки, построенные на полочке и спинке с большими вырезами горловины.
Стойка, цельновыкроенная с полочкой и спинкой
Полочка/спинка:
ПОсновой для построения воротника служит чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, полочка и спинка изображаются до линии талии, так как рассматривается только построение воротника.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к линии талии.
Модельное увеличение проймы и повышение линии плеча (для верхней плечевой накладки) следует выполнить перед построением воротника.
Горловину полочки и спинки увеличить на величину, обусловленную моделью (см. параметры конструирования воротника для этой модели в рамке). Для небольшой цельновыкроенной стойки надо расширить горловину по-
Основа построения чертежа:
— чертеж основы жакета полуприлегаютего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»*).
Существуют два вида цельновыкроенных стоек. В первом случае воротник строится цельновыкроенным с полочкой и спинкой, при соединении плечевых срезов соединяются боковые срезы воротника, которые являются продолжением плечевых срезов полочки и спинки.
Во втором случае воротник строится цельновыкроенным только с полочкой, а на спинке он втачивается в горловину.
ломки и спинки по линии плеча на 1,5 см и углубить горловину по средней линии спинки на 1 см, по линии середины полочки на 1,5 см. Начертить новую линию горловины. На спинке линия горловины чертится под прямым углом к средней линии спинки.
Начертить вспомогательные линии через крайние точки новой горловины полочки и спинки.
От вершин новой горловины полочки и спинки начертить перпендикуляры к вспомогательным линиям, по которым отложить высоту стойки. Продлить среднюю линию спинки вверх и отложить по ней высоту стойки.
Параметры этой модели воротника показаны в рамке.
Параллельно линии середины полочки начертить линию края борта. Отметить местоположение петель/пуговиц.
Начертить линию верхнего среза воротника-стойки в соответствии с чертежом. От точки середины участка верхнего среза воротника на спинке начертить линию разреза до конца вытачки на выпуклость лопаток. Эта ли
ния нужна для перевода раствора вытачки на выпуклость лопаток к линии верхнего среза воротника и для удлинения линии верхнего среза воротника на спинке.
На полочке удлинение линии верхнего среза воротника для данной модели не требуется, т.к. воротник узкий.
Увеличение горловины:	
По линии плеча	1,5 см
По линии середины полочки	1,5 см
По средней линии спинки	1,0 см
Высота воротника-стойки:	
У линии плеча (по боковой линии воротника)	2,5 см
По средней линии спинки	3,0 см
«Жакеты и пальто. Конструирование. Система кроя «М. Мюллер и сын». Издательский дом «ЭЛИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА». М. 2004.
Ателье 02//2007
NEW
техника кроя 33
со
ВАЖНО ...............
Параметры для конструирования каждой модели воротника приведены в рамке на сером фоне.
Детали кроя
Разрезать спинку по линии разреза для перевода вытачки на выпук-
лость лопаток. Перевести вытачку на выпуклость лопаток к линии верхнего среза стойки.
После перевода вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке следует прибавить по 0,5 см к каждой боковой стороне вытачки, это дополнительно удлинит линию верхнего среза воротника на спинке.
Укоротить вытачку на выпуклость лопаток до 9—10 см от линии горловины спинки.
Внутреннюю часть воротника и подборт скопировать с чертежа. Проконтролировать длину линии верхнего среза воротника.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
Высокая стойка, цельновыкроенная с полочкой и спинкой
Основа построения чертежа:
— чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»).
Цельновыкроенная стойка может иметь большую высоту, чем в предыдущей модели с условием, что линия ее верхнего среза будет достаточно длинной. Для этого часть раствора нагрудной вытачки на полочке переводится к линии верхнего среза воротника. Как было показано в предыдущем примере, вытачка на выпуклость лопаток также переводится к линии верхнего среза воротника для удлинения линии верхнего среза воротника на спинке.
Ателье 02//2007
М. МЮЛЛЕР И СЫН]
Полочка/спинка:
Основой для построения чертежа служит чертеж основы жакета полуприлега-
ющего силуэта.
Полочку разрезать от горловины до точки центра груди. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, 1 см раствора нагрудной вытачки перевести к линии горловины для ее увеличения, остаток раствора временно перевести к линии талии.
Для высокого цельновыкроеиного воротника горловину полочки и спинки расширить по линии плеча на 2 см и углубить и по средней линии спинки на 1 см. Начертить новую линию горловины, на спинке - под прямым углом к средней линии.
Начертить вспомогательные линии через крайние точки новой горловины полочки и
спинки.
От вершин новой горловины на полочке и спинке начертить перпендикуляры к вспомогательным линиям, по которым ОТЛОЖИТЬ ВЫСОТУ’ воротника-стойки - 6 см. Продлить среднюю линию спинки вверх и отложить по ней высоту воротника — 6,5 см.
Начертить линию верхнего среза воротника-стойки в соответствии с чертежом.
От точки середины участка верхнего среза воротника на спинке начертить линию разреза до конца вытачки на выпуклость лопаток. Эта линия нужна для перевода раствора вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке и для удлинения линии верхнего среза воротника на спинке.
2
Таблица обозначений
А	начало, исходная точка		h.Ae	задний контроль- ный знак втачива-	Bruch /	
				Stoffbruch	сгиб
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.		ния рукава		
			передняя половинка брюк	je		по
		Vh		von	с, от
W	уровень седьмого	Hh	задняя половинка	Naht	шов
	шейного позвонка		брюк		
ГП (messen)	измерить	Rt	спинка	Schlitz	разрез, шлица,
					
U (iibertragen)	перенести, перевести	St	боковая деталь		застежка
		Vt	перед, полочка	ca.	около, примерно
V.M.	середина переда,	Sn/SN		боковой срез, шов		прямой угол
	полочки, переднего полотнища	f.N.	шов, срез в готовом виде		сложенная
					
h.M.	середина	NZ	припуск на шов		вытачка
					
	спинки, заднего полотнища	RV	застежка-молния	1	разрезать,
					рассечь
		v.K.	передний угол ластовицы		
FL /Fdl	направление				знак минуса
	нити основы				
MW	прибавка на свободу облегания .09. линии ГРУДИ.	h.K.	задний угол ластовицы		присборить, припосадить
		Z	центр окружности	J))	сутюжить
A.e	контрольный знак	Lg		длина	ж	
		kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор		оттянуть
	втачивания рукава			да	складка
Детали кроя
Разрезать спинку по линии разреза для перевода вытачки на выпуклость лопаток. Перевести вытачку на выпуклость лопаток к линии верхнего среза стойки.
После перевода вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке следует прибавить по 0.7 см к каждой боковой стороне вытачки, это дополнительно расширит воротник сзади.
Укоротить вытачку на выпуклость лопаток до 9—10 см от линии горловины спинки.
Внутреннюю часть воротника и подборт скопировать с чертежа. Проконтролировать длину линии верхнего среза воротника.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
Увеличение горловины:	
По линии плеча	2,0 см
По линии середины полочки	0 см
По средней линии спинки	1,0 см
Высота воротника-стойки:	
У линии плеча	
(по боковой линии воротника)	6,0 см
По средней линии спинки	6,5 см
У линии середины полочки	6,5 см
Ателье 02//2007
NEW
техника кроя 35
Фигурная стойка, цельновыкроенная с полочкой и спинкой
Основа построения чертежа: — чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»).
Эта модель с фигурной цельновыкроенной стойкой выглядит особенно эффектно. Благодаря таким оригинальным деталям изделие обретает модную непринужденность.
Полочка/спинка:
Основой для построения чертежа служит чертеж основы жакета полуприлегаюшего силуэта.
Полочку разрезать от горловины до точки центра груди. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки: 0,7 см раствора нагрудной вытачки перевести к линии горловины для ее увеличения, остаток раствора временно перевести к линии талии.
Для этого цельновыкроенного воротника горловину полочки и спинки расширить по линии плеча
на 2 см; углубить горловину по линии середины полочки на 1,5 см и по средней линии спинки на I см. Начертить новую линию горловины, на спинке — под прямым углом к средней линии. Начертить вспомогательные линии через крайние точки новой горловины полочки и спинки.
От вершины новой горловины полочки и спинки начертить перпендикуляры к вспомогательным линиям, по которым отложить высоту стойки — 4 см. Продлить среднюю линию спинки вверх и отложить по ней высоту стойки — 4,5 см.
Начертить линию верхнего среза стойки. На полочке воротник начертить в соответствии с моделью (см. чертеж).
От точки середины участка верхнего среза воротника на спинке начертитьлинию разрезало конца вытачки на выпуклость лопаток. Эта линия нужна для перевода раствора вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке и для удлинения линии верхнего среза воротника на спинке.
Детали кроя
Разрезать спинку по линии разреза для перевода вытачки на выпуклость лопаток. Перевести вытачку на выпуклость лопаток к линии верхнего среза стойки.
После перевода вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке следует прибавить по 0,7 см к каждой боковой стороне вытачки, это дополнительно расширит воротник сзади.
Укоротить вытачку на выпуклость лопаток до 9—10 см от линии горловины спинки.
Внутреннюю часть воротника и подборт скопировать с чертежа. Проконтролировать длину линии верхнего среза воротника.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
Увеличение горловины:
По линии плеча	2,0 см
По линии середины полочки	1,5 см
По средней линии спинки	1,0 см
Высота воротника-стойки:
У линии плеча (по боковой линии воротника)	4,0 см
По средней линии спинки	4,5 см
У линии середины полочки	5,0 см
36 техника кроя
Стойка, цельновыкроенная с полочкой
Основа построения чертежа:
— чертеж основы жакета полуприлегаютего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»)
На этой модели показано построение стойки, цельновыкроенной только с полочкой. Преимущество этого вида воротника в том, что можно изменять длину линии верхнего среза воротника за счет изменения угла наклона задней части воротника.
Полочка/спинка:
Основой для построения чертежа служит чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и вре-
менно перевести раствор к боковой линии.
Горловину расширить по линии плеча полочки и спинки на 1,5 см; по средней линии спинки углубить горловину на 1 см. Начертить новую линию горловины на спинке под прямым углом к средней линии.
Начертить вспомогательную линию через крайние точки расширенной горловины только на полочке. Эту вспомогательную линию продлить на величину, равную значению длины новой горловины спинки.
Из последней полученной точки начертить перпендикуляр к вспомогательной линии длиной 1 см (для этой модели). Чем больше эта величина, тем больше угол наклона задней части воротника, тем больше длина линии его верхнего среза и, соответственно, тем меньше воротник прилегает к шее сзади. Начертитьлинию нижнего среза воротника-стойки на ее задней части. Под прямым углом к полученной линии начертить среднюю линию стойки.
От вершины расширенной горловины полочки начертить перпендикуляр к вспомогательной линии, по которому отложить высоту стойки — 4 см. По средней линии воротника отложить 4,5 см. Начертитьлинию верхнего среза воротника.
Увеличение горловины: По линии плеча	1,5 см
По линии середины полочки	0 см
По средней линии спинки	1,0 см
Длина перпендикуляра, определяющего угол наклона воротника сзади	1,0 см
Высота воротника-стойки: У линии плеча (по боковой линии воротника)	4,0 см
По средней линии воротника	4,5 см
Ателье 02//2007
техника кроя 37
Детали кроя
2
Подборт, цельновыкроенный с внутренней частью воротника, скопировать с чертежа. Проконтролировать длину верхнего среза воротника. Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
ВАЖНО I
Всегда сначала определяются параметры увеличения горловины изделия, а затем строится воротник.
Стойка, цельновыкроенная с полочкой и спинкой и шалевым лацканом
Основа построения чертежа:
— чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»).
На основе цельновыкроенных воротников-стоек можно проектировать разнообразные модели, используя различные формы горловины, бортов, лацканов и пр. У представленной ниже модели воротник-стойка переходит в оригинальный лацкан, напоминающий воротник-шаль.
Полочка/спинка:
П Полочку разрезать от горловины до точки центра груди. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, 0,7 см раствора нагрудной вытачки перевести к линии горловины для ее увеличения, остаток раствора временно перевести к линии талии.
Для этого воротника горловину полочки и спинки расширить по линии плеча на 1,5 см; углубить горловину по средней линии спинки на 1 см. Начертить новую линию горловины, на спинке — под прямым углом к средней линии.
Ателье 02//2007
техника кроя
Начертить вспомогательные линии через крайние точки горловины полочки и спинки.
От вершин новой горловины полочки и спинки начертить перпендикуляры к вспомогательным линиям, по которым отложить высоту стойки — 4 см. Продлить среднюю линию спинки вверх и отложить по ней высоту стойки — 4,5 см.
Параллельно линии середины полочки начертить линию края борта. Начертить линию перегиба лацкана и отметить местоположение пуговиц. Оформить срезы лацкана и воротника.
От точки середины участка верхнего среза воротника на спинке начертить линию разреза до конца вытачки на выпуклость лопаток. Эта линия нужна
2
для перевода раствора вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке и для удлинения линии верхнего среза воротника на спинке.
Детали кроя
Разрезать спинку по линии разреза для перевода вытачки на выпук-
лость лопаток. Перевести вытачку на выпуклость лопаток к линии верхнего среза стойки.
После перевода вытачки к линии верхнего среза воротника на спинке следует прибавить по 0,7 см к каждой боковой стороне вытачки, это дополнительно расширит воротник сзади.
Укоротить вытачку на выпуклость лопаток до 9—10 см от линии горловины спинки.
Внутреннюю часть воротника и подборт скопировать с чертежа. Проконтролировать длину линии верхнего среза воротника.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
Отрезная стойка в изделии с лацканами
Полочка/спинка:
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, раствор временно перевести к линии талии.
Горловину расширить по линии плеча полочки и спинки на 2,5 см, углубить горловину по линии середины полочки на 4,5 см и по средней линии спинки на 1 см. Начертить новую линию горловины полочки и спинки.
Основа построения чертежа:
— чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»)
Отрезные воротники-стойки в изделиях с различными вариантами лацканов всегда выглядят неповторимо. Если расширение горловины на полочке и спинке по линии плеча значительное или размер воротника на полочке сильно отличается от размера воротника на спинке, то следует скопировать переднюю часть воротника и использовать ее при построении отрезной стойки.
Параллельно линии середины полочки начертить линию края борта. Начертить линию перегиба лацкана и отметить местоположение пуговиц/петель. Контуры лацкана и воротника начертить на полочке.
Построить отрезной воротник-стойку на базе прямого угла. Для этого измерить длину новой горловины полочки и спинки и отложить полученное значение по горизонтальной линии от исходной точки. Из полученной точки отложить вверх по вертикали 3 см для определения величины подъема передней части воротника и начертить линию нижнего среза стойки. Высота воротника по средней линии — 4 см. Переднюю
часть воротника скопировать с чертежа полочки и совместить с чертежом воротника (затемненная область на чертеже воротника). Закончить оформление линий срезов воротника.
Детали кроя
Воротник и подборт скопировать с чертежа. Проконтролировать
длину линии верхнего среза воротника. Увеличить размер внешней детали воротника-стойки на величину канта обтачного шва.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
2
Ателье 02//2007
Ае
)^Цлина новой горловины^
1
Отрезная стойка, построенная на сильно увеличенной горловине полочки и спинки
Основа построения чертежа: — чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта, размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»).
Полочка/спинка:
Если модель изделия с сильно увеличенной горловиной и высоким воротником-стойкой, то такой воротник чертится сначала на полочке и спинке, затем построенные части воротника копируются и совмещаются для получения отдельной детали воротника. Таким образом получается воротник, форма которого адаптирована к модельной горловине изделия.
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, раствор временно перевести кли-нии талии.
Ддина линии плеча полочки и спинки в данной модели - 2 см. Начертить линию модельной горловины в соответствии с чертежом. Эта линия также является линией нижнего среза воротника.
Под прямым углом к линии нижнего среза воротника вверх начертить линию, соответствующую линии середины полочки на воротнике длиной 7 см. Параллельно этой линии начертить контуры застежки воротника.
40 техника кроя
Под прямым углом к линии нижнего среза воротника от линии плеча полочки и спинки начертить линии боковых сторон частей воротника длиной по 7 см. Продлить вверх среднюю линию спинки и отложить по ней от модельной горловины значение высоты стойки — 7 см. Через полученные точки
начертить линии срезов воротника-стойки.
Детали кроя
Части воротника скопировать с полочки спинки, совместить их по линиям боковых сторон — получена
деталь одной части воротника. Скопи-
ровать эту часть воротника и начертить припуск для застежки воротника в виде угла.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы.
Отрезная стойка мягкой формы, выкроенная по косой в изделии с лацканами
Основа построения чертежа:
- чертеж основы жакета полуприлегающего силуэта,
размер 40 (пример построения см. в учебнике «Жакеты и пальто»).
Для этой модели воротник-стойка выкраивается цельным по линии верхнего края в виде прямоугольника. Воротник выкраивается в косом направлении нити основы. При втачивании готового воротника в горловину его нижние срезы слегка натягиваются. Благодаря этому воротник красиво огибает шею. Длина нижнего среза воротника определяется на чертеже.
CN
0
О
Детали кроя
Этот воротник-стойка выкраивается в косом направлении нити основы, цельным по отлету, в виде прямоугольника. Длина нижнего среза воротника равна длине верхнего среза частей воротника на полочке и спинке, которая измеряется на чертеже.
Фигурную вставку полочки, цельновыкроенную с лацканом и подбортом, скопировать с чертежа и зеркально скопировать относительно линии сгиба. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки.
Откорректировать линии срезов в местах сопряжений и указать направление нити основы. Й
Полочка/спинка:
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки, ее раствор временно перевести к боковой линии.
Длина линии плеча полочки и спинки для этой модели - 2 см.
Начертитьлинию края борта на расстоянии 8 см от линии середины полочки. Начертить линию модельной горловины в соответствии с чертежом.
Начертить на полочке контуры воротника и фигурной вставки полочки, цельновыкроенной с лацканом и подбортом. Начертить заднюю часть воротника на спинке в соответствии с чертежом. Высота воротника-стойки — 7 см.
Измерить длину верхних срезов частей воротника на полочке и спинке.
Ателье 02//2007
техника кроя 41
.0 оэ
БРЮКИ, часть 8 ИЗ 12
Продолжение.
Начало цикла в «Ателье» № 01/06
От чертежа модели до готовых лекал
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ КАРМАНОВ БРЮК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ БРЮК
Идея и концепциЯ-БРИГИТТЕ БОРГМАН//Текст и разработка_М0НИКА ХОЙСЛЕР-ГЕШЛЬ
Брюки с прорезным карманом с листочкой на задней половинке.
Брюки с прорезными карманами в рамку на задних половинках брюк
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ПОКАЗАНО КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ КАРМАНОВ В РАМКУ И С ЛИСТОЧКОЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ БРЮК.
о
I s С S а о h О и Ч О с q га s а ф h га 2
ТАБЛИЦА ПОЯСНЕНИЙ СИМВОЛОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Контрольный знак - прокол Пуговица	о	Прямой угол Застежка-молния	RVS
Петля для пуговицы Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков	\-м	Середина переда/полочки/ переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк Середина спинки/ заднего полотнища юбки/	VM
Конструктивная линия Строчка	—	задней половинки брюк Боковой срез/шов	нм SN
Разрезать или отрезать		Нить основы	FDL
Ателье 02//2007
42 техника кроя
Прорезной карман с листочкой на правой задней половинке брюк
Поэтапное конструирование лекал деталей прорезного кармана с листочкой на правой задней половинке брюк
D Соединить боковые стороны вытачек по талии, переводя их растворы к боковому и среднему срезам задней половинки брюк. Наметить местоположение кармана на лекале задней половинки брюк. Классический карман с листочкой располагается параллельно линии верхнего среза брюк. Данный карман может иметь застежку на навесную петлю и пуговицу.
2
Область входа в карман дублируется прокладочной деталью (долевиком) из специального прокладочного материала.
Боковые срезы прокладочной детали (долевика) на готовом изделии должны быть закрыты подкладкой кармана, то есть длина долевика в готовом виде должна быть такой, чтобы его боковые срезы были закрыты подкладкой кармана.
На задней половинке брюк начертить контуры деталей подкладки кармана и контуры подзора. Большая часть подкладки кармана доходит до верхнего среза задней половинки брюк.
Ширина деталей подкладки кармана и подзора больше входа в карман на 2 см с каждой стороны.
Большую часть подкладки кармана скопировать с чертежа. К верхнему срезу большей части подкладки кармана добавить технологический припуск, равный 1 см. На верхнем срезе этой части подкладки кармана наметить надсечками положение вытачек. Нить основы на большей части подкладки кармана проходит в косом направлении, это предотвратит напряженность
материала у верхнего края брюк в области входа в карман.
5
Отметить проколами линию притачивания к брюкам большей части подкладки кармана (с настроченным на нее подзором). Проколы ставятся выше линии притачивания листочки, на половину ширины листочки. Надсечкой отмечается та сторона большей части подкладки кармана, которая располагается ближе к среднему срезу задней половинки брюк. Подкладка кармана накладывается на изнаночную
Ателье 02//2007
техника кроя 43
сторону задней половинки брюк лице- латается ближе к среднему срезу задней вой стороной вниз.	половинки брюк.
Подзор кармана скопировать с большей части подкладки кармана. Нить основы на подзоре проходит так же, как на задней половинке брюк. В изделиях из однотонных тканей допускается располагать нить основы на подзоре под прямым углом к линии входа в карман. Так же, как и на большей части подкладки кармана, на подзоре отметить линию притачивания к брюкам проколами. Надсечкой отметить ту сторону подзора, которая распо-
Деталь меньшей части подкладки кармана скопировать с большей части подкладки кармана. Меньшая часть подкладки кармана доходит до линии притачивания листочки (нижняя линия). К верхнему срезу меньшей части подкладки кармана добавить технологический припуск. Нить основы располагается под прямым углом к линии входа в карман.
Меньшая часть подкладки кармана начерчена в перевернутом виде, изна
ночной стороной вверх, так как части подкладки кармана в изделии располагаются в зеркальном отражении.
Листочка кармана выкраивается цельной по линии верхнего края. Линию сгиба (линию верхнего края) листочки отметить контрольными надсечками. К боковым срезам добавить технологические припуски шириной 2 см. Деталь листочки целиком дублируется прокладочной деталью. Прокладка листочки не доходит до всех срезов листочки на 0,3 см. Нить основы листочки располагается параллельно линии сгиба (линии верхнего края).
Ниже показаны лекала деталей задних половинок брюк с карманом с листочкой на правой задней половинке. Из-за того, что на правой задней половинке брюк проколами отмечается местоположение кармана, отдельно выполняются лекала правой и левой половинок брюк.
Обзор лекал деталей задних половинок брюк с карманом с листочкой на правой задней половинке брюк.
Лекала деталей кроя изображены в том положении, в котором они раскладываются на лицевой стороне материала.
Листочка (1 деталь)
ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ КАРМАНА
Большая часть подкладки кармана (1 деталь)
Подзор кармана (1 деталь)
Меньшая часть подкладки кармана (1 деталь)
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Листочка (1 деталь)
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЛЕКАЛО (ШАБЛОН)
Шаблон для определения местоположения кармана/петли для пуговицы
Технологические припуски, величина которых отличается от 1 см
От 2 см
до 1 см Припуск по среднему срезу задних половинок брюк: 2 см - вверху и постепенное уменьшение величины припуска к нижнему участку среза до 1 см.
2 см Припуски на обработку швов стачивания подкладки кармана, боковых срезов листочки.
4 см Ширина подгиба низа брюк.
Прорезной карман в рамку с застежкой на навесную петлю и пуговицу на задних половинках брюк
Поэтапное конструирование лекал деталей кармана в рамку с застежкой на навесную петлю и пуговицу
Особенностью этого кармана является то, что подкладка кармана выполняет функции долевика, при этом все срезы кармана полностью закрыты подкладкой кармана.
Общие сведения об изготовлении лекал деталей задних половинок брюк с карманом с листочкой
•	Верхний срез большей части подкладки кармана попадает в шов притачивания пояса. Благодаря этому на задней половинке брюк не образуется поперечный залом выше кармана, и карман не раскрывается.
•	Выкраивание большей части подкладки кармана в косом направлении предотвращает перекос/затягивание ткани верха брюк.
•	Так как на правой задней половинке брюк ставятся проколы для определения местоположения входа в карман, лекала правой и левой задних половинок брюк изготавливаются отдельно.
•	Если брюки изготавливаются с одним карманом сзади, то он выполняется на правой половинке брюк (для правшей).
•	Если брюки выполняются с одним карманом сзади, то меньшую часть подкладки кармана следует перевернуть, для того чтобы все детали расположить на лицевой стороне материала.
□ Соединить боковые стороны вытачек по талии, переведя их растворы к боковому и среднему срезам задней половинки брюк. Наметить местоположение кармана на задней половинке брюк. Классический карман в рамку располагается параллельно линии верхнего среза брюк. Данный карман имеет застежку на навесную петлю и пуговицу.
Конструирование лекал деталей подкладки кармана и подзора аналогично построению лекал деталей подкладки кармана и подзора для кармана с листочкой, этапы 1—6 (см. выше).
Для получения эстетичного внешнего вида с изнаночной стороны изделия можно использовать разные варианты обработки прорезных карманов, два из них показаны ниже.
Для первого варианта обработки прорезного кармана внутренняя часть подкладки кармана удлиняется на 1 см со стороны нижнего среза.
По форме части подкладки идентичны друг другу.
Подзор кармана настрачивается на внешнюю часть подкладки кармана.
Технология: при обработке кармана с эстетичным видом с изнаночной стороны, в котором внутренняя часть подкладки кармана выполняет
СОВЕТ
Такая технология обработки кармана подходит для брюк, которые можно стирать.
Ателье 02//2007
техника кроя 45
Вариант 2. Для этого варианта обработки следует увеличить припуск по нижней стороне обтачки кармана. После разрезания входа в карман следует настрочить подогнутый на изнаночную сторону припуск нижней обтачки кармана на внутреннюю часть подкладки кармана.
функции долевика, внутренняя часть подкладки кармана накладывается на изнаночную сторону основной детали перед притачиванием деталей кармана.
5
Притачать детали кармана в рамку к основной детали в соответствии с заданной технологией. Разрезать вход в карман, вывернуть.
6
Вариант 1. Для получения эстетичного внешнего вида кармана с изнаночной стороны изделия обогнуть нижние срезы обтачки кармана внутренней частью подкладки кармана и закрепить строчкой (окантовать срезы). Для этого способа внутренняя часть подкладки кармана удлиняется на 1 см (см. выше).
8
Срезы подкладки кармана стачать двойным бельевым швом. Для этого карман вытянуть на лицевую сторону, части подкладки кармана сложить изнаночными сторонами наружу и стачать срезы шириной шва 0,5 см. Затем вытянуть подкладку кармана на изнаночную сторону и стачать ее края второй строчкой двойного шва шириной шва 0,7-1 см.
9
Обтачка кармана: здесь показан карман в рамку, выполненный с одной обтачкой. Обтачка полностью дублируется прокладочной деталью. Срезы прокладочной детали не доходят до срезов обтачки на 0,3 см. Длина обтачки соответствует длине входа в карман плюс технологический припуск шириной 2 см с каждой стороны.
Торговый Дом швейных машин. Тел./факс: (495) 221-2983, 221-2984
according Оеко- Tax Standard 100
de sign the future
►ООО «Евровыкройка И Ко». Телефакс: (495) 317-1888, 8-916-157-9884 www.evrovykroikaju ООО «Книт». Тел./факс: (812) 321-6531, (812) 334-0088/87 www.sewkit.ru,www.knit.ru
Цена ниток в наборе ниже цены ниток россыпью, а удобную для работы коробочку или даже деревянные выдвижные ящики (180 тонов + дополнительный материал) Вы получаете бесплатно.
Разнообразие ниток МАДЕЙРЫ - это выходящий за привычные рамки полет Вашей творческой фантазии.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ НИТКИ
Высокое немецкое качество по приемлемой цене
Идеальные швейные нитки Aerofil 120 из 100% полиэстра, абсолютно прочные, 110 тонов по 400м и 80 тонов по 1000м.
Aerofil 35 нитки по 100м в 50 тонах. А так же широкий выбор ниток для отделки из хлопка, вискозы, металлика самых разнообразных оттенков. Спрашивайте в магазинах наборы фирмы МАДЕЙРА.

46 техника кроя
Общие сведения об обтачках кармана в рамку
• В зависимости от технологии прорезной карман в рамку может обрабатываться с одной или двумя обтачками.
• Если ширина каждой рамки кармана в готовом виде равна 0,5-0,6 см, то ширина обтачки в крое должна составлять: *для кармана с одной обтачкой - 5,5-7 см.
*для кармана с двумя обтачками - 2,5-4 см каждая обтачка.
• Обтачка дублируется прокладкой.
Обтачка, продублированная прокладкой
10
Вид с лицевой
Закрепки
40 см
Ширина детали в крое: 2 см
Ширина детали в готовом виде: 0,5 см
10
Вариант 1. Обработать деталь для навесной петли. Сложить ее
так, чтобы получился угол. Поставить
закрепки: одну на основании угла, вторую — на расстоянии, которое соответствует длине петли.
Вариант 1. Для получения двух навесных петель выкроить одну де-
таль. Если деталь петли обрабатывается
на спецмашине, то ее длина должна быть не менее 40 см.
12
тали, на которой обметывается петля.
13
Вариант 2. К боковым и нижним срезам детали для петли добавить
Вариант 2. Обработать обтачным швом боковые и нижний срезы де-
А	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
ГП (messen)	измерить
U (Obertragen)	перенести, перевести
v.M. ‘	середина переда, полочки, переднего полотнища
h.M.	середина спинки, заднего полотнища
FL /Fdl	направление нити основы
MW	прибавка на свободу облегания
Ae	контрольный знак втачивания рукава
h.Ae	задний контрольный знак втачивания рукава
Vh	передняя половинка брюк
Hh	задняя половинка брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь
vt	перед, полочка
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
Z/Dp	центр окружности, точка вращения
Lg	длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор
Bruch /	
Stoffbruch	сгиб
je	по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
tn	прямой угол
—	сложенная вытачка
=5x^=	разрезать, рассечь	
у'.	знак минуса
	присборить, припосадить
II)	сутюжить
ж	оттянуть
$	складка
ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЙ
технологические припуски шириной 0,5 см. К верхнему срезу детали добавить припуск шириной I см; поставить кон
Вариант 2. Продублировать детали для петли. Прокладка не доходит
до срезов петли на 0,3 см.
трольные надсечки, определяющие ширину шва обтачивания.
Для каждого кармана выкроить по две детали для петли.
15
Вариант 2. Изготовить вспомогательное лекало (без припусков)
для разметки петли.
Ателье 02//2007
техника кроя 47
Здесь показаны лекала задней половинки брюк с двумя прорезными карманами в рамку с застежкой на навесную петлю и пуговицу.
Подкладка кармана обрабатывается по 1 варианту, ее внутренняя часть выкраивается на 1 см больше внешней части (см. выше этапы 3 и 6).
Навесные петли для карманов выполняются из прямоугольной детали.
Технологические припуски, величина которых отличается от 1 см
От 2 см до 1 см Припуск по среднему срезу задних половинок брюк: 2 см - вверху и постепенное уменьшение величины припуска к нижнему участку среза до 1 см.
2 см Припуски на обработку швов стачивания подкладки кармана и боковых сторон обтачки кармана.
4 см Ширина подгиба низа брюк.
0,5 см Припуск по боковым и нижнему срезу детали для обметанной петли.
Обзор лекал деталей задних ПОЛОВИНОК брюк С карманом Лекала деталей кроя изображены в В рамку С застежкой на навесную петлю И пуговицу	том положении, в котором они рас-
кладываются на лицевой стороне материала. И
ОСНОВНАЯ ТКАНЬ БРЮК
Подзор кармана (2 детали)
о.
НМ
Обтачка (2 детали)
СОВЕТ
Деталь для петли (1 деталь)
ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ ДЛЯ КАРМАНА

Задняя половинка брюк (2 детали)
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Внешняя часть подкладки кармана (2 детали)
Прокладка обтачки (2 детали)
Внутренняя часть подкладки
Если на изделии прорезной карман выполняется без застежки, то вход в карман следует зашить строчкой временного назначения, чтобы нижняя часть кармана не деформировалась.
Ателье 02//2007
технология
Продолжение.
Начало цикла в «Ателье» № 12/06
изделия на синтепоне
Текст, иллюстрации_ЮЛИЯ СКОБЛОВА
ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ
И НИЗА РУКАВА
ЮЛИя СКОБЛОВА технолог
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ И НИЗА РУКАВА В УТЕПЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЯХ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБОЙ СЛОЖНОСТИ. СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЭТИХ ЭЛЕМЕНТОВ
ОСНОВАНЫ НА СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ, НО С ХАРАКТЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. ИХ НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ НА СИНТЕПОНЕ.
Низ изделия и рукава завершают силуэт, заданный художником. Расклешенный или зауженный книзу, собранный с помощью кулисы, с фигурной линией низа и т.д. Разнообразию нет предела. Завершить силуэт вашего изде лия помогут несложные технологические способы обработки.
Рассмотрим несколько способов обработки низа изделия или низа рукава.
1	СПОСОБ (илл. 01)
Для обработки среза низа необходимо к детали добавить соответствующий припуск. Величина припуска, как правило, равна 4,0 см. В зависимости от модельных особенностей она может меняться. Например, припуск для обработки низа расширенного книзу рукава может достигать 6,0 см, чтобы не была видна подкладка.
Во избежание отслаивания синтепона от материала верха в области перегиба припуска низа рекомендуется проложить вспомогательную сквозную ма
шинную строчку (строчка 1 на илл. 01). Если припуск равен 4,0 см, то строчка располагается на расстоянии 3,8 см от среза низа детали, чтобы она не была видна с лицевой стороны изделия. Ее можно проложить в момент настрачивания деталей из материала верха на синтепон (на этапе заготовки), а можно непосредственно перед обработкой низа.
В процессе соединения подкладки с изделием нужно притачать подкладку к срезу низа детали шириной шва 1,0 см (строчка 2 на илл. 01). Подкладка обязательно должна быть с напуском. Чтобы зафиксировать припуск низа, необходимо прикрепить припуски шва прита
чивания подкладки к синтепон)' ручными частыми стежками либо на машине потайного стежка (строчка 3 на илл. 01).
Если модельные особенности не исключают наличие отделочной строчки, то низ изделия или рукава можно закрепить сквозной машинной строчкой.
2	СПОСОБ (илл. 02)
Следующий вариант обработки рекомендуется для изделий с толстым утеплителем.
Во избежание излишней толщины по низу рукава и низу изделия необходи-
Ателье 02//2007
технология
мо высечь синтепон в области припуска низа (илл. 02). Для этого при настрачивании детали из материала верха на синтепон (на этапе заготовки детали) нужно проложить вспомогательную строчку вдоль линии перегиба припуска низа. Если припуск равен 4,0 см, то необходимо высечь синтепон в области припуска, ориентируясь на строчку. Строчка должна располагаться на расстоянии 3,8 см от среза низа.
Дальнейшая обработка аналогична обработке, описанной в способе 1 (илл. 01). На илл. 02 показано застрачивание припуска низа отделочной строчкой (строчка 3). При припуске низа, равном 4,0 см, расстояние от сгиба низа до строчки может быть не более 2,5 см.
3	СПОСОБ (илл. оз)
Обработка низа изделия и низа рукава подкройной обтачкой.
Для этого способа величина припуска по низу изделия или рукава составляет 1,0 см. Из материала верха выкраивается обтачка в соответствии с формой изделия или рукава в области низа. Ширина обтачки, как правило, в готовом виде составляет 3,0 см (в крое — 5,0 см). В зависимости от модельных особенностей ширина обтачки может меняться.
Срез низа изделия (рукава) обтачать обтачкой шириной шва 1,0 см (строчка 1 на илл. 03).
Обработка низа изделия или рукава подкройной обтачкой наиболее приемлема для изделий на синтепоне.
Этот способ имеет ряд преимуществ перед первыми двумя способами:
•	исключает излишнюю толщину по низу изделия или рукава без высекания синтепона в области припуска;
•	благодаря шву обтачивания низ изделия или рукава ложится более четко и ровно;
•	с помощью обтачки можно обрабатывать фигурные срезы низа, что невозможно сделать, используя цельнокроеный припуск.
Срез низа рукава рекомендуется обтачивать после соединения продольных срезов рукава и боковых срезов обтачки. Можно обтачивать срез низа рукава до обработки его продольных срезов, в этом случае срезы рукава и боковые срезы обтачки соединяются одной строчкой после обтачивания среза низа.
Затем припуски шва обтачивания среза низа настрачиваются на обтачку шириной шва 0,15 см (строчка 2 на илл. 03). Дальнейшая обработка аналогична обработке, описанной в способе 1 (илл. 01).
Для обработки низа изделия или рукава из выстеганного полотна приемлем 3 способ (илл. 03) или 1 способ (илл. 01 без строчки 1).
03
ОБРАБОТКА РУКАВА С «НАПУЛЬСНИКОМ»
(с внутренней манжетой)
В зимних утепленных изделиях, особенно в детских, часто встречаются рукава с «напульсниками» или, иначе, с внутренними манжетами. Они представляют собой как бы второй рукав, выполненный из подкладки. Низ этого «второго рукава» может быть обработан манжетой из трикотажа или стянут эластичной тесьмой. «Напульсник» располагается внутри основного рукава и предотвращает попадание снега или задувание ветра внутрь. Применяется в изделиях с прямым или расширенным рукавом. Если же изделие с зауженным книзу рукавом или с рукавом с манжетой по низу, то смысла в использовании «напульсника» нет.
В этом разделе рассмотрена технологическая обработка рукава с «напульсником», который заканчивается манжетой из трикотажа.
Для изготовления рукава с «напульсником» необходимо добавить дополнительные детали кроя из подкладки и трикотажную манжету. Детали верха и утеплителя основного рукава не меняются.
Подкладка рукава состоит из двух частей: верхней и нижней (илл. 04). В шве между ними располагается «напульсник». Поэтому подкладку рукава нужно разрезать, оставляя на-
Ателье 02//2007
50 технология
пуск как в верхней, так и в нижней части подкладки, в месте разреза добавить припуски, равные 1,0 см, для шва стачивания. «Напульсник» не должен быть виден из-под основного рукава изделия, нижний край внутренней трикотажной манжеты должен отстоять от низа рукава (в готовом виде) примерно на 5,0 см.
Ширина трикотажной манжеты в готовом виде может быть различной, рекомендуется не менее 5,0 см.
Из подкладочной ткани следует раскроить детали верхней и нижней подкладки «напульсника».
После заготовки всех деталей кроя обрабатывается рукав с «напульсником» (илл. 04).
Сначала нужно обработать все швы основного рукава, обеих частей подкладки, «напульсника», трикотажной манжеты (собрать их в кольцо). Обработать срез низа рукава одним из ранее описанных способов.
Притачать нижнюю часть подкладки к срезу низа рукава (шириной шва 1,0 см), совмещая швы (строчка 2 на илл. 04).
Зафиксировать припуск низа рукава отделочной сквозной строчкой (строчка 3 на илл. 04), отгибая подкладку, либо подшить его частыми потайными стежками. Проложить закрепляющую строчку шириной шва 0,9 см, совмещая верхние срезы трикотажной манжеты (строчка 4 на илл. 04).
Притачать трикотажную манжету к срезу низа верхней подкладки «напульсника» (шириной шва 1,0 см), совмещая продольные швы (строчка 5 на илл. 04). Сложить лицевыми сторонами внутрь части «напульсника» (с притачанной трикотажной манжетой) и соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее на расстоянии 1,0 см от срезов (строчка 6 на илл. 04).
Закрепить между собой верхние срезы подкладки «напульсника» машинной
строчкой шириной шва 0,9 см (строчка 7 на илл. 04).
«Напульсник» готов. Его нужно притачать к срезу низа верхней части подкладки рукава (строчка 8 на илл. 04) шириной шва 1,0 см, совмещая срезы. Приутюжить «напульсник» и верхнюю часть подкладки рукава на утюжильной колодке.
На этапе соединения подкладки с изделием нужно притачать верхнюю часть подкладки рукава с «напульсником» к нижней части шириной шва 1,0 см (строчка 9 на илл. 04).
Необходимо прикрепить припуски шва притачивания «напульсника» к подкладке по швам рукава (по локтевому и переднему) ручными воздушными стежками.
Рукав с «напульсником» готов.
ОБРАБОТКА НИЗА ИЗДЕЛИЯ С КУЛИСОЙ
По низу утепленных изделий часто дел с эластичным шнуром и фиксаторами.
1 СПОСОБ
обработки
кулисы по низу изделия. Низ изделия прямой (не фигурный).
Внешний вид узла представлен на илл. 06, а его технологическая обработка— на илл. 05.
Для обработки низа изделия с кулисой необходима дополнительная деталь из материала верха — деталь кулисы. Ее конфигурация повторяет конфигурацию низа изделия. Если припуск низа изделия 4,0 см, то ширина детали ку-
2
лисы должна быть 5,0 см.
Эластичный шнур кулисы не должен касаться синтепона изделия, иначе при эксплуатации утеплитель в области кулисы придет в негодность и будет вытягиваться шнуром наружу через
Далее наметить линию, к которой прикладывается срез детали кулисы на расстоянии 3,0 см от среза низа изделия. На лицевую сторону припуска низа изделия наложить деталь кулисы лицевой стороной вниз, уравнять намеченную линию
Следующие операции связаны с заготовкой шнура кулисы. Шнур, который используют в кулисах, в сечении имеет форму круга или овала, диаметр его поперечного сечения, как правило, составляет 0,2—0,3 см.
блочки. Именно поэтому необходима
на припуске низа и срез детали кулисы,
Концы шнура прикрепляются к изделию.
деталь кулисы из материала верха.
На детали кулисы нужно наметить положение блочек и установить их. Для укрепления материала в области блочек рекомендуется с изнаночной стороны детали кулисы подложить усилитель (продублированный материал верха или подкладку).
притачать деталь шириной шва, равной 1,0 см (строчка 2 на илл. 05). При этом вспомогательная строчка закрепления синтепона (строчка I на илл. 05) должна перекрываться строчкой 2.
Настрочить припуск шва притачивания детали кулисы шириной шва 1.15 см на деталь кулисы (строчка 3 на илл. 05).
Чтобы избежать толщины в области прикрепления шнура, на его концы настрачиваются отрезки плоской тесьмы, длина которых около 3,0 см. Соответственно, к изделию будет прикрепляться не сам шнур, а плоская тесьма, которая и позволит избежать толщины в местах прикрепления шнура.
Ателье 02//2007
технология 51
06
Когда шнур кулисы заготовлен, тесьму на его концах необходимо прикрепить 3—4 частыми стежками (прямого и обратного хода машины) к срезу детали кулисы. Это может быть боковой срез детали кулисы или срез притачивания подборта или подкладки к кулисе.
Закрепив один конец шнура, нужно продеть его через блочки, последовательно надевая фиксаторы, а затем закрепить второй срез шнура с противоположной стороны. На илл. 05 операции по заготовке шнура и прикрепления его к изделию показаны позицией 4.
варианте (припуск низа равен 4,0 см) оптимальное расстояние от сгиба низа до строчки — 2,5 см.
2 СПОСОБ обработки
кулисы по низу изделия. Низ изделия фигурный.
Если низ изделия фигурный, то применяется другой способ обработки (илл. 07). Особенность этого способа — деталь кулисы заготавливается отдельно от изделия, а затем соединяется с изделием.
IЛ 1111
1 *Л 11v 11J
•* В утепленных изделиях, • так же как и в текстильных, : подкладку рукава и самого • изделия необходимо делать : с напуском (со свободой » по длине).
Для обработки среза низа изделия таким способом потребуются дополнительные детали кроя: — деталь кулисы из подкладки;
— подкройная обтачка низа изделия из материала верха.
Шнур кулисы располагается между обтачкой низа изделия и деталью кулисы. Внешний вид низа изделия с кулисой представлен на илл. 06.
Сначала необходимо установить блочки для шнура на обтачке низа изделия (см. выше). Заготовить и прикрепить шнур к обтачке так, как описано в 1 способе (позиция 1 на илл. 07).
Затем соединить машинной строчкой верхние срезы детали кулисы из подкладки и обтачки с прикрепленным к ней шнуром шириной шва 0,9 см. Строчка прокладывается по всем срезам деталей (строчка 2 на илл. 07).
Обтачать срез низа изделия подготовленной деталью кулисы/обтачки шириной шва 1,0 см, (строчка 3 на илл. 07). Настрочить припуски шва обтачивания низа изделия на деталь кулисы/обтачки шириной шва 0,15 см (строчка 4 на илл. 07).
Можно слегка приутюжить низ изделия, выправляя кант, равный 0,2 см, из основного материала.
Далее обработка аналогична обработке, показанной в 1 способе: притачиваются подборта и подкладка к верхнему срезу детали кулисы/обтачки (шириной шва 1,0 см) и прокладывается сквозная отделочная строчка, закрепляющая низ изделия и кулису/обтачку (строчка 6 на илл. 07).	Й
Затем стачать срезы припуска низа изделия и кулисы между собой (строчка 5 на илл. 05) шириной шва 0,9 см.
Притачать подборта и подкладку к срезу низа (и кулисы) шириной шва 1,0 см (строчка 6 на илл. 05).
Чтобы зафиксировать низ изделия с кулисой, необходимо проложить сквозную отделочную строчку по низу изделия (строчка 7 на илл. 05). Расстояние от строчки до сгиба низа зависит от ширины кулисы и припуска низа изделия. В рассматриваемом

ООО Arminius Goebel
Фабрика мела с 1909 года
Am Holzrain 21, D-37247 Grossalmerode
-S’ (05604) 50 73, факс: (05604) 67 96
http://www.argo-online.de
E-mail: info@argo-online.de
Сухой портновский мел, портновский мел, восковой мел, карандаши и принадлежности для швейной промышленности.
мода для
етеи
/iTHiniW
емонстрируя явное влияние стиля хиппи периода 70-х годов, детская
одежда берет на вооружение цвета национальных костюмов коренных жите-
МОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА ОТЛИЧАЮТСЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ
И ВНИМАНИЕМ К ОБРАБОТКЕ ПОВЕРХНОСТИ ТКАНЕЙ
И ДЕТАЛЯМ. ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ
лей Севера и американских индейцев. Богатая цветовая палитра и мягкие роскошные ткани ассоциируются с
СТАНОВИТСЯ КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОСОБЕННО ВЫСОКОТЕХНОЛО-
уютом и комфортом. Зимний период настраивает на более активное использование кожи, и нынешний сезон не
ГИЧНЫХ ТКАНЕЙ, СПОСОБНЫХ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЛИЯНИЮ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.
является исключением, предлагая большое количество одежды из замши и меха. Детская одежда, несмотря на
Ателье 02//2007
мода для детей
исм в
МОДНО
мягкие роскошные ткани • замша и мех одежда из трикотажа • набивные
рисунки, решенные тон в тон с основной тканью • выбеленный деним • стеганые фактуры • насыщенные живые цвета и припыленные оттенки натуральной гаммы • наслоения • забавные отделки и дополнения • функциональные детали
джемперы, три к
шошонами, театры и вязань жемпера и ^у/уравновеш элементов,
ажные юбк
латья-д Гтопы с Дг’ браслеты лка в полос этнических детали с пере пл е элемент спортивности, котаж, свитера с воротником 'зтюло» и спортивные брюки являются наиболее популярными элементами одежды для мальчиков, так же как и пальто из шерстяных тканей с отделкой под замшу и
заная отд а ют обили
ноцвет е чик вносят   ушцетыи/три-
На парад
Оттенки хаки, разноцветная отделочная тесьма и функциональные детали становятся отличительными элементами этой военизированной темы, включающей как четко выкроенные изделия, так и комфортную практичную одежду. Утепляющие материалы и стеганые фактуры, которые используются для отделки курток, функциональных пальто длиной до середины бедра и ставших классикой курток-бом-беров, играют основополагающую роль в зимней моде. Эластичная тесьма, расположенная по линии низа изделий, линии талии и на карманах, обеспечивает плотное прилегание и придает забавность формам созданных силуэтов. Вышитые или отделанные строчкой детали, как и маленькие условно изображенные рисунки, выполняются на прочных вощеных тканях и нейлоне «рипстоп». Набивные рисунки, решенные тон в тон с основной тканью, вносят разнообразие, появляясь рядом с изящными цветочными мотивами или раппортными рисунками, изображающими мир животных. Ткани с камуфляжными узорами применяются для подкладок, поясов и декоративных кантов. Отделка в виде морских полосок, эполетов, кнопок и латунных D-образных колец - скорее классический, чем остромодный вариант, но благодаря
стремление наполнить ее элементами в духе хиппи, больше напоминает традиционный костюм эскимосов и, прежде всего, отличается практичностью. Значительную роль играют наслоения и размер. Но объемным капюшонам и огромным меховым сапогам скорее отводится роль забавных юмористических элементов. Замшевые жилеты в духе 70-х, вязаные пальто, свободной формы брюки и козырьки, защищающие от солнца, украшены орнаментами в восточном духе и смешными переводными картинками. Большое значение отводится одежде из трикотажа, особенно для девочек, в гардеробе которых среди прочего представлены
уютные большие сапоги в стиле рабочей одежды. Выбеленный благодаря специальной стирке деним дополняет палитру припыленных оттенков, включающую песочный, бежевый, шоколадный и цвет верблюжьей шерсти. Насыщенные, живые цвета, в числе которых зеленый, желтый, красный и синий, придают ощущение современности и активно используются для отделочных элементов, деталей (пояса, канты, бейки, забавные рисунки) и аксессуаров. Длинные, свисающие до пола шарфы, варежки, прикрепленные к крученой тесьме, и большие пушистые наушники завершают образ, которому зимние ветра совсем не страшны.
сочетаниям ярких цветов и искусному соединению элементов повседневной одежды и одежды для отдыха созданный модный образ этой темы становится современным и стильным. Яркие вспышки оранжевого, насыщенного красного, канареечно-желтого и бирюзового создают контрастные сочетания, играющие ключевую роль. Основу ассортимента составляют рубашки в полоску разного масштаба, брюки с красными лампасами, напоминающие униформу игрушечных оловянных солдатиков, брюки военного образца или спортивные тренировочные брюки, юбки в бантовую складку и облегающие велосипедные шорты.	Й
Ателье 02//2007
54 у
нас в гостях
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ j историк моды
НЕНИЕ КСПЕРТА

1900-1902 гг.
В Россию приезжали мастера из Франции, Австрии, знаменитые танцовщицы и певицы, они привозили с собой не только новые фасоны одежды, но и стиль жизни, которые, однако, подвергались довольно серьезным изменениям под влиянием русского вкуса и менталитета.
Александр Васильев.
МОДА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В 1900-Е ГОДЫ ГЛАВНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ ДЛЯ РУССКИХ МОДНИКОВ БЫЛИ ПАРИЖ, ВЕНА И - В ТОМ, ЧТО КАСАЛОСЬ МУЖСКОГО КОСТЮМА,-ЛОНДОН.
Модный силуэт, фигура
лавная задача модельеров 1900-х годов была — создать невесомое, воздушное впечатление от женщины, ее представляли в образе русалки, нимфы, цветка, бабочки. Должно было создаваться ощущение, что она не обременена никакими заботами, да и по земле ходит, едва касаясь ее. Модный силуэт состоял из непомерно утянутой корсетом талии, подчеркивавшей широкие бедра и пышный бюст, расклешенной колоколообразной юбки, которая заканчивалась треном, зрительно удлинявшим фигуру.
В моде был невысокий рост — 155—160 см, большая грудь и узкие покатые плечи. Для того чтобы подчеркнуть бюст, а порой и создать его, использовали корсеты, подкладные ватные подушки, а также различные способы для увеличения груди — массажи, микстуры, компрессы.
Мода 1900-х годов избегала прямых линий и углов. И крой платья благодаря форме рукавов и корсажей, и форма шляп говорили скорее о природе, чем о геометрии.
Модница в 1900-е годы могла переодеваться за день до шести раз! Она начи
нала с пеньюара, затем облачалась в домашнее платье, потом в прогулочное, визитное, чайное, затем обеденное и, наконец, в бальное или театральное, в зависимости от того, куда она собиралась вечером. Законодательницами мод в России были артистки, певицы, балерины. Эти дамы могли себе позволить модные смелые наряды, они часто выезжали, появлялись на публике.
Когда в Россию приезжали иностранные красавицы (итальянская певица Лина Кавал ьери, бельгийская балерина Клео де Мирод, испанская танцовщица Каролина Отеро и множество других), они привозили с собой новые веяния моды и новый стиль жизни. Именно они становились героинями светской хроники, двор же вел скромный и чопорный образ жизни.
Что же касается обычных горожан, то на фотографиях тех лет мы видим добротно одетую, но не слишком модную
ИНТЕРЕСНО.................
По сохранившимся платьям той * эпохи мы знаем, что дамы утя- I гивали талию так сильно, что она • доходила до нечеловеческого • объема в 42-47 см.	’
Ателье 02//2007
у нас в гостях 55
публику. Женщины переодевались два раза в день, часто перекрашивали и перешивали свои платья, но в общих чертах следовали моде той поры, избегая слишком откровенных и декольтированных нарядов.
Материалы и отделка
Русская женщина любила пышность и даже некоторую избыточность в отделке, и поэтому в России одежду декорировали богаче, чем на Западе, украшали вышивкой, аппликациями, летами. Русская мода 1900-х тяготела к использованию материалов отечественного производства, в первую очередь это касалось кружева. Для отделки одежды часто использовали вологодское кружево, елецкое, михайловское, льняные кружева народной работы. Несмотря на то что кружевоплетение было изобретено итальянцами на рубеже XV и XVI веков и пришло в Россию только в конце XVII — начале XVIII века, тем не менее те узоры, которые использовались у нас, считаются национальными.
Кроме отечественного кружева использовали и импортное. В частности, Россия была крупным потребителем французского и фламандского кружева, которое привозилось сюда как контрабандным путем, так и в виде таможенных поставок, облагавшихся пошлиной. В дореволюционную эпоху в России существовали ежегодники таможенного управления, где каждый год печатались сведения о количестве ввезенных и вывезенных товаров. Так, например, достоверно известно, что для отделки туалетов в 1900-е годы в Россию ежегодно ввозилось около 500 тонн страусового пера из африканских стран.
Для русской женщины в 1900-е годы и позднее детали, аксессуары и отделка играли огромную роль. Поэтому ни минимализм в архитектуре, ни минимализм в одежде в России не прижился, нам нужны «юбки с разговорами», как говорили крестьяне, то есть с мережками и аппликациями.
Шляпы
Женщина в эту эпоху даже не представляла себе, как можно выйти на улицу без шляпы: головной убор был главным модным аксессуаром как в Европе, так и в России. Для декорирования шляп чаше всего использовали перья. Особо ценились перья страуса, цапли, райской птицы, но в ход шли также перья местных (чайки, орла, куропатки) и домашних птиц. Для того чтобы представить, на какие жертвы шли модницы той поры, приведем некоторые цифры. Средняя зарплата железнодорожного инженера в 1900-е годы была 120 рублей, а эгрет из цапли для модницы стоил 500 руб
лей. Это четыре месячные зарплаты! Или половина зарплаты министра путей сообщения, который получал 1000 рублей. Как мы видим, далеко не все могли позволить себе потратить такие деньги на модный аксессуар, поэтому жен-шины, не имевшие средств, покупали шляпки через вторые руки на блошином рынке. В Москве главным блошиным рынком был Сухаревский, куда свозились вещи из богатых домов, там многие и покупали шляпки и платья, а дома сами перешивали, красили, украшали, чтобы веши выглядели прилично.
В моде были широкополые шляпы с изогнутыми полями. Для того чтобы придать шляпам асимметричный вид, в них вставлялась металлическая проволока. На протяжении 1900-х годов размер шляпы постоянно увеличивался, и карикатуристы в России рисовали дам в невероятных, огромных шляпах, которые напоминали бельевые корзины. Для мужчин самым неприятным было то, что дамы не снимали шляп ни втеатре, ни в варьете, и тем, кто сидел в рядах за шляпками, не было
Модельеры, работавшие в России в начале XX века, хоть и были очень сильно ориентированы на Запад, но не занимались простым копированием последних европейских модных тенденций.
В России была достаточно развита легкая промышленность, парфюмерия, косметология, ювелирное дело, чтобы предлагать отечественным, а порой и иностранным клиентам оригинальный товар, не уступавший по качеству импортному.
ничего видно. Хороший тон заставлял женщин надевать в театр шляпы небольшого размера, и только дамы с дурным вкусом брали большие, заведомо зная, что за ними никто ничего не увидит.
Шляпные мастерские в те годы работали как школьные предприятия. Опытная шляпница брала в обучение девушек из бедных городских или деревенских семей, ученицы жили там же, при мастерской, и сначала делали простую работу (подшивали, резали, гладили), а затем более сложную. Конечно, не всем из них удавалось стать знаменитыми шляпницами.
В модной шляпке ценилось не только богатство отделки, она, как и весь наряд, должна была создавать впечатление воздушности, невесомости. Мастерицы стремились добиться того, чтобы шляпа еле касалась прически и чтобы никто не видел, за счет чего она держится, причем это относилось не только к самому головному убору, но и к его украшениям. Если птичка была прикреплена к шляпке так, будто готова вспорхнуть и улететь, это стоило много. В Москве одним из самых больших шляпных магазинов был «Вандраг» на Петровке.
Аксессуары
Настоящая модница не могла выйти из дома не только без шляпки, но и без некоторых аксессуаров. Дамы из общества, которые плохо видели, пользовались лорнетом, очки в моду вошли после Первой мировой войны, до этого времени дамы предпочитали время от времени подносить лорнет к глазам и никогда не показывались в очках.
Так как до моды на загар было еще очень далеко, женщины хотели иметь бледную, молочно-белую кожу и всегда носили с собой зонтик от солнца. Эти зонтики часто представляли собой произведения декоративно-прикладного искусства: отделывались вышивкой, кружевом и драгоценными камнями. Лучшие магазины зонтиков были на Невском проспекте в Петербурге и на Кузнецком Мосту' в Москве.
Все дамы пользовались веерами, поскольку электрического освещения еще не было, а от свечей было душно и жарко. На веера наносили орнамент в стиле модерн или в японском стиле, они делались из перьев страуса на основе из черепахи. Для
того чтобы дамы не путали свои веера, на них бриллиантами выкладывали шифр (инициалы и герб владелицы).
Модные дома и ателье
Россия этих лет могла похвастаться обилием модных домов, ателье и мастерских. Тон задавал, конечно, Петербург — он был столицей и центром культурной жизни. В 1900-е годы там работало более 120 модных ателье. (Для сравнения стоит напомнить, что после революции в Петрограде работало только два дома моделей — №1 и №2.) Москва несколько уступала, но все равно количество модных домов было значительным.
Первый русский Дом моды был открыт в Петербурге в 1855 году Бризаком, это произошло за два года до открытия Дома моды Уорта в Париже. Если бы он не был закрыт декретом Ленина в 1918 году, мы могли бы хвастаться тем, что русский haute couture старше французского. В Доме Бризака работало 60 портних, они делали верхнюю одежду, повседневную, вечернюю и меха. Клиентками Бризака
Ателье 02//2007
56 у нас в гостях
были императрица, великие княжны, великие княгини и придворные дамы. По высочайшему повелению императрицы у него могли одеваться только две артистки, любимицы публики — Анна Павлова и Анастасия Вяльцева.
К сожалению, до наших дней в России сохранилось не более пяти изделий Дома Бризака, после революции большинство было утеряно или перешито. Другим известным петербургским домом моды 1900-х годов был Дом Гиндус, который также канул в лету в эпоху революции. Третьим по значимости был Дом Ольги Бульбенковои. Она, как и Бризак, была поставщицей двора, но шила только форменные придворные платья, которые не подвергались изменениям под влиянием моды, а были регламентированы указом императора еще в 1830-е годы. Первый русский показ моды состоялся в Петербурге в эпоху Первой мировой войны в 1916 году. Правда, в 1911 году в Россию приезжал Поль Пуаре, он представил свою коллекцию в Петербурге и в Москве, но это французский модельер,
ИНТЕРЕСНО........
Императорский двор одевался в трех модных домах: у Уорта в Париже, у Бризака в Петербурге и у Ламановой в Москве.
и в его показе участвовали только французские манекенщицы.
Самым известным московским модельером была Надежда Ломанова. Она начала работать в Москве с 1880-х годов, стала поставщицей императорского двора.
Надежда работала с Художественным театром, делала костюмы для Книппер-Чеховой, Германовой, в 1903 году она шила костюмы для русского бала в Зимнем дворце. После революции Ламанова осталась в России, оказалась в тюрьме, но через несколько месяцев ее освободили. По приказу Луначарского она стала руководительницей ателье, правда, если раньше у нее было 38 портних, то теперь только одна.
Модные журналы
1900-е годы в России издавалось более 10 отечественных журналов мод: «Дамский мир», «Парижские моды для русских читателей», «Современная женщина», где публиковались не только последние модели, но и советы по их приобретению и шитью, прилагались выкройки, рисунки вышивок. В 1900-е годы журналы были еще чернобелые, а в 1910-е уже появились первые цветные издания. Кроме этого продавались все иностранные журналы на языке
оригинала.
Провинция
одевались модно в России в эти годы не только в Петербурге и Москве, но и в провинциальных городах. Со столичными модницами могли соперничать жительницы Киева, Харькова, Одессы, Риги, Вильно, Казани, Самары. В этих городах было много модных ателье, шляпниц, обувщиков, там активно велась торговля ювелирными украшениями, причем в основном отечественного, а не импортного производства. В 1900-е годы в России была распространена торговля по почте. Например, жительницы Воронежа или Твери, которые не имели возможности или не желали ехать в столицу за покупками, посылали запрос в письменном виде со своими мерками и делали почтовый денежный перевод. По почте можно было купить корсет, чулки, туфли, зонтики, шляпки, которые втечение недели доставляли заказчице. Таким образом, петербургская и московская мода распространялась в Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, и модницы были обеспечены последними новинками.
Революционные изменения
азвитие железных дорог, появление первых автомобилей и самолетов показало непрактичность и
неудобство прежней одежды. Поэтому
в этот период длина, ширина платьев, отделка — все меняется. Первые автомобили и самолеты были без крыш, поэтому в моду входят более компактные шляпы. Становятся популярными английский костюм-тайер, пальто сак.
После открытия рентгеновских лучей в конце XIX века было доказано, что жесткий корсет деформирует внутренние органы, и медики предложили реформировать женский туалет, изменить белье и завысить линию талии. Уже в 1905 году Поль Пуаре предложил модели без корсета. В 1910-х годах стал популярен покрой блузок с напуском на талии («голубиная грудка»), он скрывал живот, позволял меньше утягивать талию.
Женская эмансипация, особенно проявившаяся в России после революции 1905 года, не могла не оказать влияние на моду: упростился крой платья, отделка стала лаконичнее. Кроме того, в плавный, асимметричный силуэт начала века вторгается прямая линия, что было связано с распространением швейных машин. Это, однако, не привело к отказу от ручного труда: многие монастыри специализировались на отделке белья и женских нарядов.	И
Благодарим
Fashion Consulting Group за помощь в подготовке статьи.
Ателье 02//2007
72 давайте обсудим
• Множество декоративных
А у нас во дворце
N
В эпоху Людовика XIV воланы и атласные ленты обсуждали так же серьезно, как политику и философию. Мы соскучились по дворцовому блеску и, что греха таить, уж не хотим быть столбовыми дворянками, а хотим быть вольными царицами. Мария-Антуанетта и Жозефина Бонапарт — наши кумиры. Нас вдохновляют формы и силуэты в духе ампира, барокко и Возрождения. Самое главное — это характерные детали и королевский декор! Но знайте меру. С одной стороны, Мария-Антуанетта обожала плиссированные воланы, а с другой — любила наряжаться пастушкой. Наряд а 1а крестьянка выглядел ______очень необычно на фоне версальской роскоши. Контрасты вам клицу, ваше величество! Й
деталей требуют одежды с четкими линиями.
н • Ампирное платье может бьпь двухслойным: легкий тюль, □и шифон или кружево прикрывают плотный атласный чехол.
1И • Маленькие жакеты и узкие брюки в духе старинной военной униформы.
• Клетка виши, атласные ленты и кружева - создайте образ пастушки!
• Корсетный крой в жакетах,
1 топы-бюстье, пышные юбки, шнуровка.
• Царственная вышивка
1 золотыми нитями.
|	• Пышные рукава, жабо,
X сложные драпировки, воланы и рюши.
• Ленты из бархата и золотой парчи, тесьма, золотой сутаж.
• Пряжки, броши, камеи, пуговицы «под старину».
• Гербы, тиснение, патина, вен-* зеля, мотив дубовых листьев.
смешивайте!
Бархатное платье + солдатский кожаный ремень Нарядное платье + накладные военные карманы + вышивка Стиль ампир + ; футуризм 60-х Пышная кружевная блузка с жабо + узк-ие джинсы.
ВАЖНО
ИННА КАЛЬМАН стилист журнала «Ателье»
Ваши комментарии и вопросы Инне Кальман присылайте по e-mail: b2bsiie@konliga.ru или по адресу: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 385, журнал «Ателье».
ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ НАРЯД, МАРИЯ-АНТУАНЕТТА КАЖДОЕ УТРО НАЧИНАЛА С ПРОСМОТРА АЛЬБОМА 0 ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ПЛАТЬЕВ ИЗ СВОЕЙ ГАРДЕРОБНОЙ.
Ателье 02//2007