/
Текст
3
ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ
Ж ВЫПУСК ! жилеты
.МЮЛЛЕР И СЫН :
12 МОДНЫХ ЖИЛЕТОВ:
05 май 2007
«След леопарда»: 24 идеи
WWWWWWWWWWWIIIILIH вкладыш лекал
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БРЮК
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ БРЮК С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫМ ПОЯСОМ И ЛЕКАЛ БРЮК С ПОЯСОМ-КОКЕТКОЙ
СЕКРЕТОВ
ВЫСОКОГО стиля
Весенний декор
Ст
ркие краски возвращаются
Браслет — хит сезона
INTERNATIONAL TEXTILES. Украина -лучшая рекламная площадка для вашего бизнеса! Почему International Textiles называют главным журналом текстильного мира?
Это единственное издание в Украине, дающее исчерпывающую информацию для профессиональной аудитории:
• тенденции и прогнозы моды на 4 сезона вперед (новые ткани, колористика, темы коллекций, стайлинг);
• обзор в одном издании всего спектра изделий из текстиля (женская, мужская, детская одежда, белье, фурнитура, аксессуары, текстиль для дома и офиса);
• анализ предложений крупнейших мировых выставок;
• высочайший уровень материалов, предоставляемых нашими партнерами - ведущими европейскими изданиями International Textiles, Interior, Bodywear.
Сегодня лидеры отечественной индустрии моды - дизайнеры, колористы, руководители компаний и фабрик, менеджеры по продажам и закупкам тканей, одежды, фурнитуры, оборудования, другие лица, от которых зависит успех предприятий в области индустрии моды, - используют в своей работе информацию, предоставленную в журнале «International Textiles. Украина». Кроме того, International Textiles читает прогрессивная публика, не только следящая за модой, но и своим стилем формирующая общественный вкус.
Информация о вашей компании на страницах журнала «International Textiles. Украина» обеспечит максимальное внимание к ее деятельности, продукции и услугам. Возможны различные варианты подобного сотрудничества:
• размещение рекламных модулей (цветных и ч/б) в различной компоновке;
• информационная поддержка накануне и по итогам участия в выставках, презентации коллекций и т. п.;
• публикация портрета компании, интервью с ее руководителем;
• комплексное обслуживание, включая рассылку и доставку нашим курьером номеров журнала по адресам
согласно списку рекламодателя;
• использование гибких и нестандартных ходов при разработке рекламных, имиджевых и PR-компаний (согласовывается индивидуально).
По всем вопросам рекламного сотрудничества обращайтесь по тел.: 575-3230, 575-3210 к директору по рекламе журнала «International Textiles. Украина»
Наталье Лукьянец, ‘-mail: natal@variantp.com.ua
Женский народный костюм Орловской губернии.
Деког
яркий цвет
возвращается.
Мужской гардероб в лучших английских традициях.
Браслет -хит сезона.
Построение лекал брюк с цельновыкроенным поясом и с поясом-кокеткой.
Конструирование накладных и внутренних карманов. —
В моде -«хищные» расцветки.
Жилеты - специальный выпуск! Секреты моделирования.
Что ио обложке? В последний месяц весны журнал «Ателье» предлагает элегантный комплект: платье прямого, зауженного книзу силуэта и двубортный жакет-спенсер из плотного шелка изысканного розового цвета с матовым блеском; модный акцент-оригинальные крупные пуговицы!
03
06
12
16
19
20
27
36
44
48
52
СОДЕРЖАНИЕ МАЙ 2007
Давайте обсудим
Стильный браслет
Самый модный аксессуар сезона
*1енденции моды
Дикая роскошь
24 идеи нарядов «звериной расцветки»
Декор
Весенний колорит
Насыщенные цвета в деталях и отделках
Русский костюм
Орловская понева
Понева распашная, понева с прошвой, понева-п laxma, понева без прошвы в виде юбки
ИНТЕРЕснО
Учебный Центр журнала «Ателье»
Тематический план на 2007 г.
Техника кроя
Прямые классические брюки
Построение 1екал от А до Я. Урок 10
М. Мюллер и се HEV|
Жилеты — специальный выпуск! Часть 2
Жилет с фигурной горловиной, жилет с отрезными чашками, жилет с запахом, жилет со смещенной застежкой
Накладные карманы
Карман с планкой, карманы со складками, внутренние карманы пиджака
Трикотаж
Конструктивное моделирование
Построение линий втачивания рукава
покроя
«реглан» по спинке и переду
3OJT п
Мужской гардероб конца XIX — начала XX века
Английские традиции и а мериканские новшества
Глоссарий
Знаете ли вы...
Майя, макинтош, макраме, мантилья, маркизет, матине...
53 Полезная информация
/Г ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, Г9 КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
ВAPUАНТПРЕСС ► В
Учредители © ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА.
ЧП «Вариантпресс-В»
Издатель ЧП «Вариантпресс-В»
Генеральный директор/Издатель
Ирина Грекова
15
СЕКРЕТОВ высокого.
СТИЛЯ
В Париже прошла очередная Неделя высокой моды. Спешу рассказать вам о самых интересных идеях, которые вы можете позаимствовать у знаменитых кутюрье и использовать при работе с нарядными и вечерними моделями.
Руководители проекта
Александр Хилькевич, Ирина Суровцева
Дизайнеры
Алексей Шутый.
Максим Каширин
Щ Гигантские воротники.
F9 Пышные рукава.
О Большие объемные цветы-броши.
С1 Эффект металлика на тканях и аксессуарах.
FW Узкие брюки, легинсы, непрозрачные колготки.
PQ
А • kJ • Полный гид по коллекциям haute couture лето 2007выйдет з ближайших номерах ваших любимых профессиональных журналов «Ате гье», «Индустрия моды». International Textiles.
Директор по рекламе
Наталья Лукьянец Тел./фа кс; 575-32-16
Директор по распространению
Наталья Судакова
Тел./факс: 575-32-10
Над номером работали
Т. Ковалева. М. Силаева. О. Кузьмина.
Е. Спиридонова. Т. Кирюхина.
О. Резниченко. И. Кальман. Б. Боргман.
Г. Галаджева. В. Флингелли.
Л. Маслова. Н. Науменкова,
Л Агапова. М. Хойслер-Гешль
Q| Плиссировки и сложные складки.
П Разрезы до бедра.
П Узкие юбки до колена.
ЕЕ! Жакеты с баской.
СП Крупные кристаллы.
ГИ Перламутровые пайетки и жемчуг
ГО Широкие лаковые ремни.
ЕЛ Рисунки «полоска» и «зигзаг».
ГО Узкие длинные полоски - имитация бахромы.
Фото
А. Малышев, А. Тем.
Холле-Зуппа, Крис Мур
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
Адрес редакции и издательства
Украина. 02160.
Киев. пр-т. Воссоединения. 3-А Тел.; (044) 575-32-30. 575-32-10. 575-32-15. 575-32-16. 575-32-24
E-mail: atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии ООО «СЭЭМ» ' * г. Киев. ул. Бориспольская. 15. тел.: (044) 592-3506 Тираж 17000 экз.
Зарегистрировано в Государственном комитете
информационной политики Украины.
Свидетельство о регистрации:
КВ № 8874 от 17.06.2004 г
Издательские права принадлежат
D Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Цена свободная
давайте обсудим 03
RALPH LAUREN
КРУПНО! еще w крупнее
БРАСЛЕТ - САМЫЙ МОДНЫЙ АКСЕССУАР СЕЗОНА. ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОСТЫМ ПО ФОРМЕ, НО ОЧЕНЬ КРУПНЫМ.
i
МОДНО
1 Призе 1чные брэспеть : : пластика.
2 Массивные ираслеты из металла.
3 Несколько крупных браслетов сразу.
4Браслет поверх длинных перчаток.
В фаворитах — браслеты из металла и прозрачного пластика. Они прекрасно сочетаются и с платьями нейтральных гонов, и с броскими цветными нарядами. Браслетов не может оказаться слишком много. Даже самые объемные из них нужно носить, нанизывая на руку по несколько штук.
БРАСЛЕТ - один из древнейших
: атрибутов костюма. Первоначально браслеты надевали.
• когда отправлялись на охоту или войну. Браслеты
•. защищали руки и делали удар тяжелым.
В моде браслеты, выточенные из дерева, кости, поделочных камней. Массивные сверкающие браслеты украшены крупными стразами, огромными кристаллами и настоящими зеркальными осколками. Роскошно выглядят широкие браслеты из матовой или крокодиловой кожи с большими металлическими пряжками заклепками, блестками и брелоками Привет из 80-х: яркие полосатые браслеты из пластмассы. Для натур романтичных подойдут браслеты из кружева или сплетенные из шелковых нитей и бусин. * J
Ателье 05//2007
ИЛЬ-КОНТАКТ"
© О
По материалам выставок Premiere Vision и Milano Unica
Бархат
Модный несколько сезонов бархат темных цветов с массивной фурнитурой для повседневной и спортивной одежды
Люрекс
Клетка, "елочка"и "гусиная лапка" в сочетании с люрексом. Блестящая классика
Леопардовый рисунок Снова в моде. С эффектом мокрого меха, необычных цветов
Стеганые ткани Многослойные и выпуклые совмещают со спортивными и вечерними тканями
и
А журныи трикотаж Имитация ручной работы, крупный рисунок
Ткани, представленные в этом материале/есть на складе Офис: 02152, Украинй, г. Киев, л. Серафимовича, 3-а, 'тел/факс: 206-20-16, 239-20 02 www.tk.kiei ua, e-mail: galina - tk.kiey.ua
Галина Щетинино - начальник дтдела "тьЬурум моб G67J7361C20
Жатые
Жатые, стянутые и вафельные ткани,плиссировки мятые ткани
Рельеф
Выпуклые вышивки, зыполненные толстыми грубыми нитками на гладкой поверхности
I
<)ОЮМ1
анимализм
ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ являются «ЗВЕРИНЫЕ РИСУНКИ». ОСОБУЮ ЭЛЕГАНТНОСТЬ ПРИДАЮТ ИМ РОСКОШНЫЕ ДОРОГИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТКАНИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА (ШЕЛК, ШИФОН).
ROCCO BAROI
1енци1
текстиль.
Чтобы модное платье не превратилось в наряд участницы карнавала или жрицы любви, не стоит исполь зовать дешевый смесовый
08 тенденции моды
Романтика и путешествия становятся источниками вдохновения. Предлагая новые варианты жакетов-сафари и одежды для верховой езды, дизайнеры вновь открывают для себя Африку колониальных времен. Модный образ дополняют орнаменты в духе африканских племен Ндебеле, в набивных рисунках наиболее актуальны мотивы, имитирующие характерные узоры на шкурах животных и пресмыкающихся-зебры, леопарда или питона. Выполненные в различных оттенках бежевого или коричневого, эти мотивы обретают все новые и новые грани.
О тенденции мод
Чтобы избежать однообразия, можно соединять все что угодно! На пике моды -композиции рисунков, объединяющих различные мотивы.
Ателье О!
В рисунках тканей, из которых выполнены и короткие платья для коктейля, и длинные вечерние наряды, находят отражение африканские мотивы. Наслаивающиеся друг на друга объемные просторные платья-туники из шифона теряют прозрачность, и этот эффект усиливают яркие
пестрые узоры. Различные по текстурам ткани позволяют искусно интерпретировать тему объема. Драпировки из шелкового джерси подчеркивают изящные линии тела. Завышенные ампирные линии талии придают изысканность силуэтам узких платьев. й
Ателье 05//2007
I
12 декор
От изысканной весны -к откровенно яркому лету. За последние полгода мы успели соскучиться по сочным насыщенным цветам. Теперь самое время дополнить ими сложившуюся пастельную гамму.
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА искусствовед
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ЧУДНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ! i МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ L ВЛЕЗАЕМ В ОБНОВКИ, И... ОБНАРУЖИВАЕМ, ЧТО НАМ ЧЕГО-ТО
НЕДОСТАЕТ ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ. ЧЕГО ЖЕ? СКОРЕЕ ВСЕГО, ВИТАМИНА «Ц»-ПОЛНОЦЕННОГО ЦВЕТА, ПУСТЬ И В НЕБОЛЬШИХ ДОЗАХ ХОТЯ БЫ В МЕЛКИХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, АКСЕССУАРАХ И, КОНЕЧНО, ОТДЕЛКАХ.
возвращение колорита
Ателье 05//2007
Фото_АНДРЕЙ МАЛЫШЕВ
драпированные платья-туники из тончайшего «льющегося» джерси, то спортивные платья-рубашки со свободным верхом... Во множестве вариантов, как всегда, предлагают самый модный вид одежды, — возьмите это на заметку. А
'Фактор цвета
з ели зимой и весной сдержанные гН нейтральные тона были ведуши-
<1 1 Jmh. то с приближением лета они превращаются в фон, на котором проступают яркие вспышки. Краски летней моды — словно лучи солнца, несущие новый заряд энергии. Бросаются в глаза акшвные. тонизирующие желтые и красные цвета Их сопровождают и оттеняют более спокойные зеленые и сине-фиолетовые. А в глубине — все те же надежные, проверенные временем кремовые и бежевые, «выцветшие» розовые и экологичные болотные
Самая легкомысленная мода должна
разнообразие форм требует и разнообра- На прОСВбТ
строиться на прочном основании!
Форма одежды - летняя
Нам обещано очередное жаркое лето, и на подиумах стало заметно больше коротких платьев — то компактные трапеции в духе 60-х, то
зия отделок, как функционально оправданных, вроде окантовки краев деталей, так и чисто декоративных, например.
вышивок и аппликаций. Довольно плоские структуры тканей провоцируют «выплеснуть» все рельефные и объемные решения в область отделок.
Тканям нового сезона свойственны легкость и пластичность. Отделки следуют за ними, воплощая идею
легкости собственными средствами: прозрачные и полупрозрачные материалы — ведущий мотив в новых коллекциях фурнитуры. Оборки и плиссировки.
Ателье 05//2007
14 декор
1В ЛУЧАХ СОЛНЦА • Пуговицы из прозрачного пластика с крупными отверстиями • Пуговицы^ I эффектом цветового пере-I здя • Пряжки металлические гытянутой прямоугольной формы 1с цветной эмалью • Кнопки и |<ольнитены с цветной эмалью • Стразы пришивные • Бусины
3ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ СВЕТЕ
• г -----т
виде листьев с цветной эмалы •
ажурные эффекты и умеренный блеск выходят на первый план втекстильных отделочных материалах. Предлагаются ленты сборчатые, из двух слоев, с про-) держкой, с печатным рисунком, с эффектом деграде (высветления), с перфорацией.
\ На прозрачных лентах яркие цвета (смягчаются, металлический блеск превращается в деликатное мер-1цание. Важен эффект шанжан
I 1 (переливчатый цвет). Вуаль или J /'органза служат фоном для вышив-[Л]ки, атласных и репсовых полос, f L нашитых и наклеенных блесток. jaf Глубокий насыщенный тон дают Н бархатные ленты, контрастирую-И шис с блеском хрустальных пуговиц аппликаций. Широко использу-
I ются шнуры — однотонные ярких J ) цветов или двухцветные сложного плетения.
Крупные пуговицы из прозрачного пластика насыщенных или бледных оттенков кажутся кисло-сладкими, как леденцы. Идеальный вариант для платьев и плащей во вкусе 60-х годов! Прозрачными могут быть и пряжки, язычки на «молниях», наконечники.
МОДНО......
• Блеск и прозрачность
• Просвечивающие наслоения
• Солнечные краски Л
• Цветочные мотивы
хрустальные • Ленты атласные с прозрачными оборками • Ленты плиссированные • Кружево хлопчатобумажное цветное с эффектом меланжа • Кружево с метанитом (фестоны) • инуры хлопчатобумажные и вискозные, в т. ч. цветные • Тесьмы фасонные • Ленты узкие репсовые
2 МОЛОДО-ЗЕЛЕНО • 1уговицы
из натурального рога, ореха корозо или имитирующего их пластика, окрашенные в яркие цвета • Пуговицы, имитирующие фарфор (бисквит) с росписью • Ленты прозрачные с легким блеском • Ленты узкие бархатны • Кружево мерное узкое
Пуговицы и кнопки с мотивами цветов • Мелкие шаровидные пуговицы • Маленькие хрустальные подвески • Пришивные стразы • Ленты жаккардовые с цветочными мотивам г • Ленты прозрачные с двусторонними атласными полосками • Пуговицы с эффектом выцветания
4 КРАСНА ДЕВИЦА • Подвески
.рустальная в форме морской звезды • Хрустальные пуговицы • Стразы пришивнь • • Пуговицы с тонким графическим рисунком • Пуговицы «обливные» (под фаянс) • Лента атласная выши и • Тесьма меланжевая • п ига
[Л’ПССгл!# С 1
декор 15
©
В металлическую фурнитуру активно входят яркие цвета эмалей и инкруста-«Дший ит хрусталя или природных камней. ./^Необычайно выразительны путовицы-^цветы, словно сделанные из неглазуро-ванного фарфора (бисквита) и расписанные вручную Цветочными мотивами оживлены и тесьмы жаккардовые ленты, мерное кружево. Так романтика переплетается с экологией, а воспоминания о «высокой моде» 60-70-х плавно перетекают в «космический» стиль, развивающий идеи тех же 60-х. И это естественно: все тенденции века двадцатого сейчас должны подвергнуться переплавке, смешению и растворению, чтобы из них могло возникнуть что-то новое, отвечающее новому веку.., Й
Ателье 05//2007
16 русский костюм
художник-модельер
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
ОРЛОВСКАЯ
Удивительные по своей красоте поневы Орловской губернии можно с уверенностью отнести к великолепным произведениям искусства, т. к. каждая из них имеет свой собственный художественно-образный строй.
«Родненький братец. На что девичью красоту снимаешь.
понева
ТекстЛЮДМИЛА АГАПОВА
В ЖЕНСКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ, ВХОДИВШЕМ В ЮЖНЫЙ ПОНЕВНЫЙ КОМПЛЕКС РУССКОЙ ОДЕЖДЫ, ПОНЕВА ЯВЛЯЛАСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ (илл. 08)
Наряд на обряд
В русской письменности термин «понева» встречается с XI века, обозначая ткань, пелены, полотнища. Известный исследователь русской культуры Б. А. Куфтин приводит выписку из «Новгородской Триоди постной», в которой говорится: «в багрянице место поняваю препоясася; оумываю оубы ногы, отираю же и поняваю». Особой выразительностью декора и оригинальностью ношения отличались поневы Орловской губернии. Как свидетельствуют этнографические иссле
дования, понева, как правило, являлась «отличительным элементом одежды замужних женщин, хотя первоначально надевание поневы было связано с наступлением половой зрелости у девушек». Этнограф А. А. Лебедева так описала этот обряд: «Окончательно поневу надевали на невесту вденьсвадьбы. Брат невесты или кто-то из родных, «вздев поневу на кнут» и подняв ее выше головы, опускал на невесту, приговаривая: «Вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба». Невеста, плача, приговаривала:
А бабью сухоту надеваешь?
Девья красота часовая, А бабья сухота вековая».
Печальное настроение невесты отражалось и в выборе «горемычной» поневы, надеваемой в начале свадебного обряда, а уже потом, в доме мужа, молодая облачалась в праздничный костюм, главным элементом которого также была понева. Нарядную поневу молодая жена носила лет пять, а затем меняла ее на «простушку». Девушки-вековухи не могли носить поневу постоянно и часто ходили в одной рубахе, только иногда надевая девичью юбку, называемую «подолом».
Ткани и декор
Во многих губерниях европейской части России понева являлась одним из любимых видов поясной одежды. Удивительные по своей красоте поневы Орловской губернии можно с уверенностью отнести к великолепным произведениям искусства, так как каждая из них имеет свой собственный художественно-образный строй. Глядя на ни , просто невозможно выбрать лучшую по цветовому и декоративномх оформлению или по оригинальности дополненш..
Поневы южно-русских губернии в состав которых входила и Орловская,
Ателье 05//2007
русский костюм 1
изготавливались из тонкой шерстяной ткани, которая часто называлась «воло-сенью». Особенно любимы были поневы из тканей, выполненных из тонкорунной овечьей шерсти
Цвета — темно-синий, иногда черный или красный, непременно с рисунком в клетку различных размеров. Пояс продевался через специальные «запошивки» в верхнем крае полотнища, в распашной поневе низ и боковые стороны отделывались тканой цветной полоской При этом каждое село имело свои особенности в художественном оформлении понев — по размеру клетки, по цветовому решению, по характеру декоративного оформления и даже по манере ношения можно было узнать, из какой деревни происходит ее владелица. Носили поневу «распустивши». т. е. просто повязав вокруг талии.
или «подтыкавши» — с подоткнутыми полами
Считалось «зазорным» надевать поневу, сшитую в соседнем селе. Созданную в одном из уездов Орловской губернии поневную ткань в мелкую бело-желточерную клетку по красному фону называли «цыганкой». Столь же необычна была ткань с очень широкими, короткими, как бы сплюснутыми клетками.
Орловские поневы как по покрою, так и по способу ношения еле чует считать более архаичными, чем поневы cpeflHHv и восточных губернии. Их невозможно спутать ни с какими другими благодаря своеобразию и богатству убранства. Поневы украшались во всех губерниях, но нигде вышивки нс имели столь ярко выраженный характер и не достигали такой декоративности (илл. 04).
Наибольшее распространение в Орловской губернии имели следующие виды понев:
I) понева распашная;
2) понева с прошвой;
3) понева-плахта (снованка или колышка);
4) понева без прошвы в виде юбки.
Все поневы изготавливались из нескольких полотнищ, количество которых было ра зличным — от 2 до 8 (2. 3. 4. 6. 8).
Понева распашная
Это один из самы"' древних видов поневы, который делался и з трех полотнищ. Они соединялись между собой и закреплялись на поясе. Одно из полотнищ было сзади, два других пришивались к боковым сторонам первого, при этом 1ве стороны передних полотнищ оставались несшиты ли или скреплялись в нескольких местах (илл. 06).
Распашные поневы часто носили «с под-тыком» (илл. 01). когда передние полотнища поднимали и затыкали за пояс. В таком случае видимые части изнанки украшали. Праздничные поневы также имели свои названия — «добрая», «годовая». Последнюю надевали только по праздникам, отмечающимся раз в году. Такие поневы украшались по подолу широкой полоской из кумача или красной шерстяной ткани, на которую нашивали шерстяной шнур, тесьму, блестки, шелковые ленты, пуговицы, позумент. Понева молодой женщины целиком расшивалась
аппликациями с узором в виде меандра (илл. 07) или «сосенок» (илл. 05).
В западных уездах Орловской губернии в старину на поневу нашивали бубенчики. Но чем старше становилась женщина, тем меньше было украшений на
поневе. Например, «старушечьи» поневы, как правило, обшивались красным шерстяным шнуром и только по краю.
Понева с прошвой
Как уже упоминалось в предыдущих статьях нашей рубрики, она выполнялась из четырех полотнищ, три из них были сделаны из клетчатой шерстяной ткани, а четвертая — «прошва» была из однотонной ткани синего, черного, а чаще красного цвета. Красные поневы носи ди в различных уездах Орловской губернии и отличались они ipyr от друга размером вытканных клеток. Как правило, клетки были квадратными. но иногда их делали удлиненно/) прямоугольной формы.
Поражает многоцветьем вышивка орловских понев середины XIX века — ярким примером тому служит понева из села Морева Дмитровского уезда. В украшающем ее орнаменте, расположенном по краю, повторяется всего одна фигура — ромб с «рогами» по углам при этом каждый из них. как и промежутки между ними, вышиты разным цветом (илд. 04).
В уездах Орловской губернии способы ношения поневы диктовал характер декоративных украшений и место их расположения.
Все фигуры узора обведены золотыми нитями и рас шиты блесткам и. Нарядность поневе придает и нашивка из мишурного плетеного кружева, а также пришитая по краю поневы узорная тесьма из шерстяных ниток, спряденных вручную.
Понева-плахта
Стоит отметить, что благодаря проживавшему в Орловской губернии значительному количеству украинцев некоторые виды народной одежды приобрели особенности, характерные для украинского национального костюма. В качестве примера может служить понева, которая по своему покрою напоминает украинскую плахту (илл. 10), называвшуюся на Орловщине снованка или колышка. Вот как ее описывает искус ствовед И. А. Попова; «Поневу-плахту изготовляли из двух полотнищ одинаковой или разной длины, частично сшитых между собой. Сшитая часть полотнищ являлась спинкой юбки, спереди перехлестывали два свободных конца, опускающихся один на другой Затем один из концов поднимали и «подтыкали» на боку с правой стороны». Такие поневы
Ателье 05//2007
18 русский костюм
шились из ткани, отличающейся более плотным переплетением. В них большее внимание уделялось не внешнему декору, а технике ткачества. Мастерица, заведомо зная, что будет видна изнаночная сторона, использовала приемы ткачества, позволяющие сделать одинаково красивыми обе стороны.
Поневы без прошвы в виде юбки
Чаше всего такие поневы шили из пяти и более полотнищ, которые собирались по талии на шнурок (илл 02). Стоит отметить, что далеко не все ткачихи умели создавать узоры, характерные для поневных тканей. Это требовало особой сметливости и напряжения в работе, поэтомх на всю округу было не больше одной—двух «поневниц». выполнявших заказы для всех. Во многих уездах носили
юбки и из домотканых одноцветных тканей, синих или бордовых, а также с рисунком в вертикальную полоску. Цвета таких полосок могли быть приглушенными, светлыми, нежными или яркими. Почти всегда использовался красный цвет раз нои интенсивности. Эго могли быть как розоватые полосы, перемежающиеся с серыми, так и ярко-красные, контрастирующие с насыщенными зелеными и желтыми. В густо-розовыч цвет окрашивали хлопчатобумажные нити, в краснокоричневый - льняные. Предварительно
окрасив в красный цвет, н. затем отвари вали для прочности в льняном масле.
Праздничные юбки-поневы украшались декоративными элементами, называвшимися «нарядкой» или «обнарядкой». Постепенно получили распространение гофрированные юбки, которые укладывались мелкими вертикальными складочками — «гранками», перевязывались в нескольких местах и хранились под прессом. В более поздние годы поверх поневы стали носить фартук, чаше всего из покупного ситца (илл. 03).
Поневные традиции
Помимо других предметов одежды и быта понева всегда входила в список приданого невесты. В Орловской губернии перевоз родными невесты приданого в дом жениха называли «подымать добро». Благословив невесту, окропляли приданое святой подои и укладывали воз, стараясь придать ему громоздкость, чтобы все видели, что невеста богата. Невеста к свадьбе готовила до двенадцати понев.
Очень интересным фактом является и то, что в различных уездах Орловской губер
нии способы ношения поневы диктовал характер декоративных украшений и место их расположения. Первый способ — когда распашная понева оставляла открытой небольшую часть рубахи спереди, второй — когда правое боковое полотнище затыкалось нижним краем за пояс, третий способ ношения распашной поневы предусматривал «подтыкание» и правого, и левого полотнища.
Еще один интересный способ ношения поневы описал этнограф Д. О. Святский, который отмечал, что в некоторых уездах Орловской губернии один из углов части поневы, закрывающей спину, поднимается и «затыкается» за пояс на правом боку, в результате чего получается «кулек», который иногда приглаживался, а в некоторых случаях, наоборот, стоял торчком Наиболее необычным был один из способов ношения поневы-плахты, при котором одна ее часть перекидывалась через плечо. Некоторые поневы «подтыкали» так, что обнажались колени. Губернские чиновники считали этот старинный обычай ношения поневы безнравственным, а потому женщины, боясь исправника. когда отправллялись в город или в церковь, ходили «врастычку», т. е. опустив подол поневы.
К концу XIX века понева постепенно исчезает из народного костюма и всюду одинаково быстро выходит из употребления. Пожилые женщины говорили «Я поньку не насила, а мать мая кри-цала, кады паневу и кицку скидаула». Многие пожилые женщины приберегали ее в качестве «смертной» одежды, так дорога она была им.
Простые и лаконичные по крою, притягивавшие взгляд благодаря искусному ткачеству и оригинальному многодельному декору, поневы являлись не только любимым видом крестьянской пра гд-ничной одежды, но и незаменимым элементом одежды повседневной. И сегодня, через много десятилетий, поневы остаются неподражаемым образцом, свидетельствующим о бесценных качествах, красоте и самобытности русского народного костюма (илл. 09).
ИЛЛЮСТРАЦИИ
01 Женская праздничная одежда Орловской губернии, вторая половина XIX века. 02 Понева в виде юбки. ОЗ Фартук из покупного ситца. Конец XIX века. 04 Орловская понева, первая половина XIX века. 05 Вышитая понева с рисунком в виде «сосенок», вторая половина XIX века. Об Раслашная понева. 1904 год. 07 .Вышитая понева с рисунком в виде меандра. 08 Одежда крестьянки, конец XIX века. 09 Праздничная понева, конец XIX века.
1О Понееа-плахта из двух полотнищ.
Ателье 05//2007
20 техника кроя
[ТЕХНИКА КРОЯ ]
БРЮКИ, часть 1Г ИЗ 12
Продолжение. Начало цикла в «Ателье» № 01/06
От чертежа модели до готовых лекал
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАЛ
ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БРЮК
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ БРЮК
С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫМ ПОЯСОМ И ЛЕКАЛ БРЮК С ПОЯСОМ-КОКЕТКОЙ
Идея и концепция БРИГИТТЕ БОРГМАН//Текст и разработка МОНИКА ХОЙСЛЕР-ГЕШЛЬ
Брюки с поясом-кокеткой и застежкой на петлю и пуговицу.
Материал подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА. МАРИНА СИЛАЕВА
ТАБЛИЦА ПОЯСНЕНИЙ СИМВОЛОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
Контрольный знак - прокол О Прямой угол ь.
Пуговица 4- Застежка-молния RVS
Петля для пуговицы Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков Конструктивная линия ► Середина переда/полочки/ переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк Середина спинки/ заднего полотнища юбки/ задней половинки брюк VM НМ
Строчка Разрезать или отрезать Боковой срез/шов Нить основы SN FDL
В этом материале представлено изготовление лекал брюк с цельновыкроенным поясом и лекал брюк с поясом-кокеткой. Кроме этого, ниже показаны брюки с подкладкой и застежкой-молнией в боковом шве, в конце статьи описаны варианты обработки концов пояса.
Ателье 05//2007
техника кроя 21
Брюки с цельновыкроенным поясом
Основой построения лекал брюк с цельновыкроенным поясом является чертеж брюк с цельновыкроенным поясом Верхний срез брюк/пояса обрабатывается подкроинои обтачкой, которая копируется с чертежа данном модели брюк, части подкройной обтачки соединяются между собой по боковым сторонам вытачек. Застежка-молния притачивается к срезам левого бокового шва брюк.
• Добавить соответствующие технологические припуски по всем срезам.
• Указать направление нити основы.
• Указать местоположение контрольных надсечек. На линии верхнего i реза деталей отметить надсечками положение боковой линии, переднего и заднего сгиба брюк.
• Контрольными проколами отметить длину вытачки и точку (точки) пересечения боковых сторон вытачки с линиеч тиши.
ПЕсли раствор вытачки невелик, то точка пересечения вытачки с линией талии отмечается только одним про-
колом на линии середины вытачки.
Если раствор вытачки большой, то положение ее боковых сторон на линии талии отмечается двумя проколами на расстоянии 0,5 см от линий вытачки.
Ширина припуска по среднему срезу задней половинки брюк не одинакова по длине среза, она расширяется до 2 см от линии бедер вверх до линии верхнего среза Это позволяет регулировать ширину изделия.
Дублирование частей обтачек цельновыкроенного пояса
СОВЕТ
Передняя часть обтачки пояса
Задняя часть обтачки пояса
Если изделие выполняется из эластичного материала, то и детали прокладки обтачки цельновыкроенного пояса тоже должны выкраиваться из эластичного материала, для сохранения эластичности
□
На частях обтачки ставятся контрольные надсечки, соответствующие положению вытачек на деталях брюк.
Части обтачки цельнокроеного пояса брюк дублируются клеевой
прокладкой. При этом срезы деталей из клеевой прокладки не доходят до срезов обтачки на 0,3 см. Нигь основы на деталях прокладки располагается в поперечном направлении.
пояса в готовом изделии.
Ателье 05//2007
22 техника кроя
Застежка-молния в левом боковом шве брюк
Застежка-молния в левом боковом шве брюк
ПК срезам левого бокового шва брюк притачивается застежка-молния.
Контрольными надсечками на левых боковых срезах деталей брюк отметить длину «астежки. Припуски левых боковых швов дублируются полосками прокладочного материала для предотвращения растяжения срезов брюк при притачивании к ним ленты застежки-молнии.
СОВЕТ
Длина застежки-молнии должна превышать участок застежки на брюках на 2 см. Контрольными надсечками определяется длина участка застежки на брюках.
ПРИМЕР: участок застежки на брюках = 18 см, длина застежки-молнии = 20 см.
Застежка-молния в брюках с подкладкой
В дорогих изделиях подкладка притачивается к ленте застежки-молнии. Для этого надеталях подкладки передней и задней половинок брюк боковой срез на участке застежки смешается внутрь деталей на 0,5 см. Длина этого участка на деталях подкладки длиннее участка застежки на брюках на 2 см, это нужно для того, чтобы подкладка брюк не попадала в замок застежки-молнии.
В связи со смещением левых боковых срезов на участке застежки лекала деталей подкладки изготавливаются
отдельно для правой и левой половинок брюк.
Изменение детали обтачки цельновы-кроенного пояса для брюк с притачной подкладкой в области застежки
□ Левые боковые сре зы частей обтачки верхнего среза цель-новыкроенного пояса сместить внутрь детали на 0,5 см для притачивания подкладки. Из-за этого смешения отдельно изготавливаются лекала левой и правой задних частей обтачки.
Ателье 05//2007
техника кроя 23
I i I - [ inihiH '"'I
7 8 9 10 11 12
t11 Li i_Li^ull HI Ш Л! LLI 111' 111 Ш Я Hl
Обзор лекал деталей брюк с цельновыкроенным поясом и подкройной обтачкой
(Лека iа дета ieii и юбражены в том по южении. в котором они раскладываются на чтевой стороне материй /а).
Технологические припуски, величина которых отличается от 1 см
£см Ширина подгиба низа брюк. _ _
От 2 см Припуск по среднему срезу задних половинок брюк: 2 см вверху
до 1 см и постепенное уменьшение величины припуска к нижнему участку среза до 1_см._________________________ ______
2 см Припуск на обработку среднего шва задней обтачки пояса.
ОСНОВНАЯ Передняя часть обтачки
ТКАНЬ цельновыкроенного пояса
БРЮК (1 деталь)
Задняя левая часть обтачки цельновыкроенного пояса (1 деталь)
Задняя правая часть обтачки цельновыкроенного пояса (1 деталь)
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Прокладка передней части обтачки цельновыкроенного пояса (1 деталь)
Прокладка задней левой части обтачки цельновыкроенного пояса (1 деталь)
Прокладка задней правой части обтачки цельновыкроенного пояса (1 деталь)
24 техника кроя
[ТЕХНИКА КРОЯ J
и 11И
Брюки с поясом-кокеткой
Верхний срез предс заиленной модели брюк расположен ниже линии талии. Вытачка на передней половинке брюк размоде-11.рована (срезана у бокового среза).
• Начертить пояс-кокетку модельной ширины. Для того чтобы готовое изделие можно было подогнать по фигуре, припуски на верхнем участке (выше линии бедер) среднего среза задней половинки брюк необходимо увеличить до 2 см. Полученные части детали пояса-кокетки совместить по боковым линиям.
• Проконтролировать сопряжение линий срезозз частей пояса-кокетки (верхней и нижней) и линий верхнее о среза половинок брюк. Для этого деталзз совместить по линиям их со< диненззй
Технологические припуски, величина которых отличается от 1 см
4 см Ширина подгиба низа брюк
От 2 см Припуск по среднему срезу задних половинок до 1 см брюк: 2 см вверху и постепенное уменьшение величины припуска к нижнему участку среза до 1 см.____________ ____ _________
2 см Припуск на обработку среднего шва задней обтачки пояса.
□ Внешняя деталь пояса-кокетки: напраззление нити основы на внешних деталях пояса-кокетки совпадает с направлением нитзз основы на деталях брюк. К левой детали пояса (для женской застежки) добавить припуск на застежку.
Величину припуска отметить контрольными надсечками.
Отметить местоположение петлзз и пуговицы.
Внешняя деталь пояса-кокетки дублируется плотным прокладочным материалом (прокладка I). Направление нитзз основы на прокладке располагается вдоль детали.
Внутренняя деталь (обтачка) левой части пояса-кокетки с прокладкой 2 и кромкой (прокладка 3) у верхнего среза
Внутренняя деталь (обтачка) правой части пояса-кокетки с прокладкой 2 и кромкой (прокладка 3) у верхнего среза
Внутренняя деталь (обтачка) пояса-кокетки: деталзз обтачки располагаются с изнаночной стороны изделия, поэтому лекала изготавливаются в зеркальном отражении относительно основных деталей брюк. Направление нити основы на прокладке 2 обтачки проходит вдольдетали. Верхний срез пояса укрепляется кромкой (прокладка 3) для предотвращения растяжения верхнего
края пояса-кокетки. Кромка (прокладка 3) выкраиззается из тонкого клеевого материала, укрепленного прочными тонкими нитями. Для кромки следует изготовить лекала, величина которых соответствует длине верхнего среза пояса-кокетки с припуском на обработку шва. Если брюки изготавливаются из эластичного материала, то кромка по верхнему срезу не прокладывается.
Прокладка 1: плотная прокладка
Прокладка 2: более мягкая прокладка
1.1 . I Прокладка 3 (кромка): тонкая прокладка, укрепленная прочными нитями
Обзор лекал деталей брюк с поясом-кокеткой
(Лекала деталей изображены в том положении, в котором они раск шдываютсн на лицевой стороне материала).
Внутренняя деталь (обтачка) правой части пояса-кокетки (1 деталь)
ОСНОВНАЯ ТКАНЬ БРЮК
Внутренняя деталь (обтачка) левой части пояса-кокетки (1 деталь)
Внешняя деталь правой части пояса-кокетки
1 деталь)
Внешняя деталь левой части пояса-кокетки (1 деталь)
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАЛА (ШАБЛОНЫ)
Левая передняя часть пояса-кокетки
Шаблон для определения местоположения петли и пуговицы
Правая внутренняя передняя часть (обтачка) пояса-кокетки
Шаблон для определения местоположения
пуговицы
Правая передняя часть пояса-кокетки
Шаблон для определения местоположения петли
Левая внутренняя часть (обтачка) пояса-кокетки Шаблон для выкраивания кромки
Обтачка застежки брюк (1 деталь)
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 1
Правая внутренняя часть (обтачка) пояса-кокетки Шаблон для выкраивания кромки
ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 2
Шаблон для отделочно-закрепляющеи строчки на застежке брюк
26 техника кроя
Варианты обработки концов пояса
Припуск на застежку пояса (переходной конец пояса)
При обтачивании переходного конца пояса часто получаются неровныс/выступа-юшие углы. Чтобы этого избежать, можно слегка закруглить срезы в конце пояса.
ПДля получения ровных углов в конце переходного пояса надо закруглить срезы, уменьшив ширину пояса в конце
на О, I см по верхнему и нижнему срезам.
Пояс с потайной застежкой на крючок и петлю (крючок располагается на внутренней детали (обтачке) пояса-кокетки)
Для предотвращения пролегания потайной застежки на крючок и петлю можно продублировать припуск на застежку внешней детали пояса дополнительной прокладкой.
На припуске на застежку пояса показан крючок для пояса, который крепится на внутренней детали (обтачке).
□ Продублировать конец внешней детали пояса-кокетки дополнительной прокладкой. Прокладка доходит до
средней линии и не доходит до срезов пояса на 0,3 см.
Между крючком и средней линией можно выполнить закрепку, чтобы противодействовать перекосу внешней детали пояса. Й
СОВЕТЫ
по обработке застежек ПОЯСА
• Для предотвращения разрывов и деформаций участки пояса, на которых расположены элементы застежки, необходимо дублировать прокладками.
В некоторых случаях необходимо использовать помимо основных прокладок и дополнительные.
• При выполнении поясов с потайными застежками на крючки и петли во избежание пролегания крючка/петли можно использовать дополнительную прокладку, выкроенную из легкого объемного прокладочного материала.
• Крючки/петли, кнопки и т. п. всегда следует выполнять с подложкой/усилителем, который располагается с изнаночной стороны детали для снижения растягивающей нагрузки на деталь застежки.
• Если петля/крючок расположены только на обтачке пояса (потайная застежка), возможен перекос внешней детали пояса в области застежки. Это можно предотвратить с помощью закрепки, расположенной рядом с застежкой.
• Для крючков и кнопок на чертеже отмечается только местоположение верхней детали застежки на припуске на застежку пояса. Положение нижней детали застежки на припуске второй стороны пояса определяется по положению верхней детали застежки.
Ателье 05//2007
техника кроя 27
-f I- :Г: hTT-WH-Ч-e > t<
II hll 11111111 il 111 II III11H11IIIИI
f----1
NEW __________
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 04/07.
МЮЛЯ#*
СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСК
жилеты
Фото ХОПЛЕ-ЗУППА
Моделирование жилетов
ЧАСТЬ 2
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ СЕРИИ МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОСТРОЕНИЮ И МОДЕЛИРОВАНИЮ ЖИЛЕТОВ.
Во втором выпуске:
4 Жилет с фигурной горловиной
5 Жилет с отрезными чашками
6 Жилет с запахом
7 Жилет со смещенной застежкой и с бретелью на шее
о
о
о
о
о
о
Ателье 05//2007
техника кроя
сизга
Жилет с фигурной горловиной
Модель 4
В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета, размер 40, см. «Ателье" № 04/07.
П Горловину по средней линии спинки углубить на 2 см. По линии плеча полочки и спинки расширить горловину на 3 см соответственно. Полинин середины полочки от уровня центра груди отложить вверх 4,5 см. Из полученной точки для построения горловины отложить вправо 10 см. Начертить новую горловину спинки и полочки перпендикулярно линии середины спинки и полочки.
Начертить новую пройму, укоротив линию плеча на 3 см и углубив пройму на 1 см в соответствии с чертежом. Начертить линии рельефов на полочке и спинке.
Борта у этой модели выполняются с потайной застежкой-молнией или с застежкой на крючки и петли.
Линия низа спинки совпадает с линией талии, для построения линии низа полочки отложить полиции середины полочки 2 см вниз от линии талии. Начертить линию разреза для перевода нагрудной вытачки клиник рельефа. На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток от линии проймы к линии плеча.
I
Линия талии = Длина жилета
Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности.
Разрезать полочку по линии разреза и соединить стороны нагрудной вытачки. Маленький остаток раствора вытачки, образовавшийся у линии среза рельефа, можно припосадить при стачивании срезов деталей. Откорректировать
Ателье 05//2007
техника кроя 29
NEW ___
линию рельефа на полочке в соответствии с чертежом.
Оформить горловину полочки в соответствии с чертежом.
На спинке размоделировать вытачку на выпуклость лопаток, для этого часть раствора вытачки на выпуклость лопаток срезать у средней линии спинки. По линии горловины отложить от средней линии спинки примерно 0,5 см влево и оформить линию среднего среза спинки плавной линией, идеально сопряженной со средней линией спинки ба ioboi основы. Начертить горловину спинки первоначальной величины, параллельно сместив ее. Для этого нужно начертить через точку вершины горловины спинки две взаимно-перпендикуляр
ные линии. Отложить по горизонтали от точки вершины горловины 0,5 см влево (как по средней линии спинки), сместить вершину горловины спинки параллельно влево.
Еще одну часть раствора вытачки на выпуклость лопаток (ок. 0,5 см) можно перевести к пройме спинки для ее удлинения.
Начертить линию плеча и срезать остаток раствора вытачки на выпуклость лопаток у линии проймы.
Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.
Выровнять линию низа и указать направление нити основы — под прямым углом к линии талии.
Жилет с отрезными чашками
В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета, размер 40, см. «Атадье» № 04/07.
Для улучшения посадки жилета при построении базовой основы жилета по дуге, начерченной ог пинии перед проймой, отложить 1/10 от 1/2Ог + 1—2 см. как показано на чертеже.
Для построения горловины спинки отложить по средней линии спинки от уровня седьмого шейного позвонка 19,5 см вниз, от полученной точки отложить вниз 10.5 см для построения линии декоративного горизонтального шва. Из полученных точек провести влево короткие перпендикуляры к средней линии спинки.
молнии = здесь на 0,5 см
3,5
на 1/2 ширины Е звеньев застежки- 0 7
3.5
30 техника кроя
Начертить новую пройму полочки и спинки, укоротив линию плеча на 5 см и углубив пройму на 1,5 см в соответствии с чертежом.
Ширина бретели по линии плеча составляет 3,5 см.
От линии углубленной проймы по боковым линиям отложить вниз 3,5 см — ширину бретели. Из полученной точки отложить вниз 4,5 см — для построения линии декоративного горизонтального шва.
Линию середины полочки сместить вправо на половину ширины звеньев застежки-молнии, здесь: на 0,5 см.
На линии середины полочки горловина начинается на уровне центра груди.
Для получения линии притачивания чашки отложить от уровня центра груди по смешенной линии середины полочки 3 см вниз. По линии вытачек от центра груди отложить 8 см вверх и 7 см вниз. Для улучшения посадки чашки увеличить раствор вытачки под грудью на 0,7 см с обеих сторон боковых линий вытачки
по галки. Оформить плавными линиями линии срезов полученного рельефа.
Для контроля объема изделия на уровне линии декоративного горизонтального шва следует сравнить величину размерного признака Обхват под грудью с соответствующим измерением, полученным на деталях жилета.
Спинку можно заузить на 0,5—1 см по линии декоративного горизонтального шва и по линии верхнего среза в области вытачки по талии.
Заужение спинки рекомендуется производить в моделях с бретелями, т. к. в этом случае изделие должно более плотно прилегать к телу.
Для построения линии низа отложить от линии талии вниз по линии серецины
полочки и средней линии спинки по 12 см. по боковым линиям — 9 см. Начертить пинию низа в соответствии с чертежом. Для построения линии плечевого среза бретелей надо отложить от линии плеча базовой основы жилета I см вниз по внутренней стороне бретели.
3
Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности. Соединить боко-
вые стороны нагрудной вытачки и вытачки на выпуклость лопаток (от проймы).
Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.
Выровнять линию низа и указать направление нити основы — под прямым углом к линии талии.
I Таилици ооог няч! !НИ1.
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W уровень седьмого шейного позвонка
fr!.((P.essen) измерить
0(ubertragen)..перенести перевести
v.M. середина переда, полочки,
переднего полотнища
h.M. середина спинки, заднего полотнища
Zulegen/zusBmmenlegen совместить, закрыть
FL/Fdl/ Fadenlaut направление нити основы
MW прибавка на свободу облегания по линии груди
А.е контрольный знак втачивания рукава
h.Ae задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
Hh задняя половинка брюк
Fit спинка
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
f.N. шов, срез в готовом виде
NZ припуск на шов
RV застежка-молния
v.K. передний угол ластовицы
h.K. задний угол ластовицы
7 центр окружности
Lg длина
kn/kneifen заложить складку, закрыть раствор
Bruch / Stoffbruch сгиб
je по
von с, от
Naht шов
Schlitz разрез, шлица,
застежка
ca. около, примерно
b. прямой угол
= сложенная вытачка
=s*s= разрезать, рассечь
знак минуса
присборить, припосадить
>1) сутюжить
ж оттянуть
складка
Ателье 05//2007
8
9
10
техника кроя 31
Жилет с запахом
Модель 6
D
В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета, размер 40, см. «Ателье» № 04/07.
Для этой модели следует уменьшить величину раствора вытачек
по талии на переде и спинке. На переде начертить дополнительную вытачку по талии, располагая ее верхний конец на уровне контрольного знака втачивания рукава. Раствор вытачки по талии равен 1 см. На спинке также начертить дополнительную вытачку по талии с раствором 1 см. Расположение вытачки на спинке определяется в соответствии с расположением дополнительной вытачки на переде (относительно боковой линии). Важно располагать дополнительные вытачки на переде и наспинке на одинаковом расстоянии от боковых линий, так как форма и длина боковых линий изменятся после того, как будут закрыты растворы этих дополнительных вытачек.
Растворы основных вытачек по талии на переде и спинке уменьшить на величину раствора дополнительных вытачек.
Разрезать детали переда и спинки полинии талии от боковых линий до дополнительных вытачек. Соединить боковые стороны дополнительных вытачек, при этом на уровне линии талии ооразуется наложение частей деталей, а на линии .бедер соответствующий участок слегка поднимется относительно линии бедер базисной сетки чертежа. Выровнять линии срезов в соответствии
с чертежом.
Ателье 05//2007
32 техника кроя
СОВЕТ
Идеальной посадки изделия с драпировкой можно добиться только во время примерки на клиентке. В зависимости от свойств материала величина расширения полочки в области драпировки может быть больше или меньше.
примерно по 4.5 -
О Линия верхнего среза правой полочки (верхней)
Q Линия верхнего среза левой полочки (нижней)
Перед зеркально скопировать относительно линии середины. Для построения линии низа отложить по линии середины полочки, по средней линии спинки, и по боковым линиям деталей по Я,5 см от линии талии. Для дальнейшего моделирования следует перевести раствор вытачки у модельной линии низа к вытачке от линии плеча: определить форму молельных линий проймы и горловины.
На левой полочке (нижней) начертить линию горловины/верхнего среза до боковой линии к точке естественной линии талии. На правой по точке (верхней) начертить линию края борта на расстоянии 6 см от боковой линии. Длина линии края борта правой (верх ней) полочки, т. е. ширина пояса-завя' ки, составляет 4 см.
Чтобы построить линии разрезов для получения драпировки, надо разделить линию края борта на четыре равные части.
Начертить линии разрезов в соответствии с чертежом.
Первая линия чертится по направлению к точке центра груди вторая и третья — к боковой линии полочки.
Если по модели драпировка выполняется в виде складок, то линии разреза чертятся для каждой складки. Если драпировка выполняется в виде сборок, то линий разрезов может быть меньше, но
Ателье 05//2007
техника кроя
33
JJ11I LLj ! 11. I i. 1 • 11! ! i 11 I : I JJ LI
I
при большем количестве линий разрезов легче восстановить форму детали. Начертить вытачку от горловины под прямым углом к ней, до точки центра груди, раствор вытачки 0,5—1 см.
Разрезать деталь по линиям разрезов и раздвинуть части на вели
чины, определяемые моделью. Чем больше объем модели, тем больше величина между разрезанными частями полочки.
Для того чтобы горловина плотно прилегала к телу, следует закрыть раствор вытачки, начерченной от горловины к точке центра груди.
На левой (нижней) полочке вытачка на выпуклость груди переводится к нижнему срезу и укорачивается так, чтобы ее не было видно из-под правой полочки. Левая полочка, так же как и правая, может быть выполнена с драпировкой.
На спинке длина линии плеча, как и на полочке, составляет 3 см. Оформить линию плеча в соответствии с чертежом.
Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.
Выровнять линии низа и указать направление нити основы — под прямым углом к линии талии.
Ателье 05//2007
34 техника кроя
Гм. МЮЛЛЕР и сын
Жилет со смещенной застежкой и с бретелью на шее
Модель 7
В качестве основы построения используется чертеж разовой основы жилета, размер 40. см. «Ателье» № 04/07.
ПДля построения горловины спинки отложить по средней линии спинки от уровня седьмого шейного позвонка 23,5 см. Из этой точки провести короткий перпендикуляр влево и начертить линию верхнего среза спинки.
Для построения модельной горловины полочки отложить от основания горловины 17 см вниз. И от полученной
точки на линии середины полочки для построения линии края борта отложить по горизонтали 7 см влево и 0,5 см вниз; начертить линию края борта. Для построения горловины полочки отложить от линии середины полочки 7,5 см вправо
и 0,5 см вверх. И з этой точки провести прямую линию к вершине горловины. Для построения проймы отложить по этой зинии 7,5 см вниз.
По боковым линиям полочки и спинки отложить 1 см вниз для углубления проймы.
Начертить линии проймы и горловины жилета в соответствии с чертежом.
Для построения линии низа отложить вниз от линии талии по средней линии спинки 6,5 см, по линии середины полочки 10,5 см. Для построения скоса борта отложить от нижней точки по линии борта 5,5 см вверх. Начертить линию низа в соответствии с чертежом Отметить местоположение верхней петли/пуговины на 3 см ниже модельной линии горловины и на расстоянии 1,5 см от линии борта.
СОВЕТ
Зауживание спинки по верхнему срезу можно осуществлять для моделей без рукавов, так как в этом случае изделие плотнее прилегает к телу.
Ателье 05//2007
NEW
техника кроя 35
• На сколько спинка надвигается
; на полочку по линии отлета
: воротника, зависит от модельной
• длины отлета воротника и от
; свойств материала.
Нижняя петля располагается выше нижнего участка борта на 1,5 см. Местоположение остальных петель/пуго-виц отметить с равными интервалами Зеркально скопировать вправо местоположение петель/пуговиц относитель-
но линии середины полочки.
Спинку полинии верхнего среза можно заузить на 0,5—1 см на участке вытачки в соответствии с чертежом. Оформить плавную линию верхнего среза спинки.
Нагрудную вытачку перевести к срезу низа полочки.
Среднюю линию спинки от основания горловины продлить вертикально вверх на 3 см, затем еще на 1,5 см. От вершины горловины спинки дважды отложить вверх 1 см (высота стойки на уровне плеча) — получена точка К1.
Через вершину горловины полочки провести дугу с центром в точке Z и дважды отложить по 1 см (высота стойки на уровне плеча) для определения местоположения линии перегиба воротника и линии среза втачивания воротника — получена точка К. Начертить на полочке линию отлета (внешнего среза) воротника. Подготовленную спинку совместить с полочкой так, чтобы точка К1 совпала с точкой К.
Наложитьспинку на полочку на 1 — 1,5 см по линии отлета (внешнего среза) воротника — получена точка К2.
Полинии середины воротника (средняя линия спинки) отложить 3,5 см (ширина отлета воротника сзади) и оформить срезы воротника.
Детали кроя скопировать с чертежа по отдельности. Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.
Выровнять линии низа и указать направление нити основы — под прямым углом к линии талии. Г1
Ателье 05//2007
36 техника кроя
накладные
карманы
Материал ВИЛЛИ ФЛИНГЕЛЛИ
НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ ГАРМОНИЧНОЙ ФОРМЫ, ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ, МОГУТ СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ ВНЕШНИЙ ВИД МОДЕЛИ
МАРИНА СИЛАЕВА специальный
Редактор журнала «Ателье..
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Материал подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Построение накладного кармана на чертеже полочки
Этот вариант накладных карманов — классический, который
используется, например, для пиджака в спортивном стиле или клубного блейзера.
Так как на базовой основе линия верхнего края бокового кармана (линия входа в карман) расположена на уровне подреза кармана, то его (подрез) следует перенести вниз на 4 см, чтобы он впоследствии был закрыт накладным карманом. Подрез кармана закрывается полоской материала после соединения сре юв подреза встык (например, полоской клеевого материала).
Длина линии входа в карман составляет 17 см для пиджака этого размера, она начинается на 2 см левее вытачки на полочке. Глубина кармана равна 21 см Обратите внимание, расстояние от линии нижнего края кармана до линии ний полочки пиджака не может быть меньше 3 см (особенно это важно для пиджаков маленьких размеров).
Форма нижнего переднего угла бокового кармана должна соответствовать форме (в пропорциональном соотношении) линии нижнего угла борта. Боковую линию заднего края кармана начертить параллельно боковой линии полочки. В результате ширина кармана внизу больше ширины кармана вверху. Радиус закругления нижнего заднего угла кармана меньше радиуса закругления нижнего переднего угла кармана.
Не менее 3
Боковую заднюю линию начертить паралп. боковой линии полочки
Технологическую обработку карманов можно использовать в качестве теста для определения уровня квалификации портного.
Линия верхнего края (входа) верхнего кармана располагается под небольшим углом к линии груди. Это улучшает внешний вид изделия, так как верхний карман полочки с горизонтальной линией верхнего края (линией входа в карман) в готовом изделии воспринимается с наклоном в сторону проймы.
Длина линии верхнего края кармана — 11 см, глубина кармана — 12 см. Начертить верхний карман так, чтобы продольная линия середины совпала с линией середины вытачки. Верхний накладной карман начертить, как и боковой карман, слегка расширенным книзу. Линия нижнего края верхнего кармана чертится под меньшим углом к линии груди, чем линия верхнего края кармана. Зрительно это выглядит лучше Форма нижних углов верхнего кармана должна соответствовать форме (в пропорциональном соотношении) нижних углов бокового кармана.
Ателье 05//2007
Накладной карман с планкой вдоль линии
верхнего края
Форму бокового и верхнего накладного кармана с планкон
скопировать с классического накладного бокового и верхнего кармана пиджака, но боковую линию заднего края бокового кармана начертить с большим радиусом 1акругления, чтобы передние и задние нижние углы кармана имели примерно равные закругления.
Для построения планки отложить от линии верхнего края бокового кармана 5,5 см вниз, от пинии верхнего края верхнего кармана — 3,8 см
Планка накладного кармана выполняется со сгибом полинии верхнего края, поэтому к нему добавить припуск на обработку, равный 2—3 см. Подкладка кармана уменьшается по глубине в соответствии с шириной припуска.
Детали кармана, планки кармана и подкладки кармана скопировать с чертежа.
На планке припуск полинии верхнего края начертить в зеркальном отражении относительно нее.
Поставить контрольные знаки-надсечки на линии нижнего сре >а планки, верхнего среза кармана и на линии верхнего среза подкладки кармана в качестве маркировки для определения переднего края кармана.
Линия притачивания подкладки
Линия притачивания подкладки
Нижний задний угол -с большим радиусом
• . карман
Верхний к
карман
Контрольная надсечка для маркировки переднего края кармана
Ателье 05//2007
38 техника кроя
Карман с двумя узкими застроченными складками
Начертить боковой накладной карман классической формы, но с изменением — нижние углы кармана должны иметь одинаковую форму (задний угол меняется в соответствии с формой переднего угла)
На чертеже верхнего и бокового карманов начертить вспомогательную линию — линию середины кармана.
Начертить линии застроченных складок: на боковом кармане — на расстоянии 1,5 см от линии середины, на верхнем кармане — на расстоянии 1,2 см от линии середины. Разрезать по этим линиям карманы.
Раздвинуть части карманов для получения складок (здесь расстояние между разрезами равно 0,6 см, в готовом виде величина складки будет равна 0,3 см). Начертить новые линии верхнего и нижнего краев карманов. Ширина застроченных складок зависит от модели и от толщины материала изделия.
Построение подкладки кармана осуществляется так же, как показано на чертеже 2 в описании накладного кармана с планкой вдоль линии верхнего края.
СОВЕТ
Величина застроченных складок накладного кармана определяется в зависимости от толщины материала верха изделия и от модели.
Верхний карман
Раздвинуть на 0,6 для получения складки
Верхний карман
Раздвинуть на 0,6 для получения складки
Ателье 05//2007
техника кроя 39
Накладной карман со встречной складкой
и клапаном
□Начертить боковой накладной карман классической формы, нос изменением — нижний передний угол начертить с мсныпим радиусом На чертеже классического верхнего накладного кармана уменьшить радиус обоих нижних углов.
На чертеже верхнего и бокового карманов начертить вспомогательную линию — линию середины кармана.
Отложить от линии верхних краев карманов по 1,5 см вверх и начертить на
ВАЖНО
; Если по модели складка
: кармана не должна быть ярко
• выраженной, то подкладка
; кармана выкраивается без
• складки. Соответственно, : объем кармана уменьшается.
этом уровне клапаны карманов. Эта величина между карманом и клапаном обеспечивает удобство пользования карманом в готовом изделии.
Карманы скопировать с чертежа, разрезать по линии середины и раздвинуть части кармана на величину припуска складки. При построении складок надо следить за тем, чтобы линии сгибов складки были расположены под прямым углом к линиям разрезов (линиям середины) кармана, при этом линии сгибов складок должны быть одной длины.
Клапаны скопировать с чертежа, по линии середины отметить местоположение петель для пуговиц и отметить передний край всех деталей карманов контрольными знакам и-надсеч кам и. Так как верхний край кармана закрыт клапаном, то его можно соединить с подкладкой кармана обтачным швом, это у ме ньш ит тол шину детал и.
В зависимости от толщины материала подкладка клапана выполняется из основного или подкладочного материала.
Ателье 05//2007
40 техника кроя
1 2 3 4 [ ТЕХНИКА КРОЯ]
I I I III i. н 111 i' i 11; 1Г111
Накладной карман с бантовой складкой и клапаном
СОВЕТ
При выкраивании накладного кармана и клапана необходимо следить за направлением нити основы на деталях, которая располагается так же, как на полочке пиджака.
П Начертить накладной карман с клапаном гак, как показано на чертеже 1 в описании накладного кармана со встречной складкой и клапаном. Начертить линии складки: на боковом кармане — на расстоянии 3,5 см от линии середины, на верхнем кармане — на расстоянии 2,5 см от линии середины. Разрезать по этим линиям карманы.
Припуск складки равен удвоенному расстоянию между внешними сгибами складок. Начертить Винни складок в соответствии с чертежом Линии складок располагаются под прямым углом клиниям разрезов, их длины равны. Благодаря такому построению сгибы складок будут располагаться встык друг к другу. Складки можно соединить с изнаночной стороны вверху и внизу кармана. Благодаря этом} создается равномерная толщина кармана, кроме этого, содержимое кармана не будет раскрывать складку.
Клапаны конструируются по аналогии с клапанами кармана со встречными складками (см. выше).
Ателье 05//2007
техника кроя 41
внутренние карманы
п и джака
Карман для билетов
Обычные внутренние карманы пиджака, как правило, слишком малы для делового человека, который много путешествует и должен где-то хранить крупноформатные железнодорожные или авиабилеты. Простое удлинение внутренних карманов для этой цели - неудачное решение, так как мелкие предметы можно с трудом достать из глубокого кармана, кроме того, содержимое кармана нарушит посадку пиджака в области талии. Поэтому у карманов для билетов подкладка внутреннего кармана удлинена вверх, в сторону плеча, чтобы можно было положить в карман авиабилет и расположить его в верхней и нижней части кармана.
Еще одно преимущество такого кармана - билет в нем убран надежнее, чем в обычном кармане.
П Построение деталей кармана осуществляется без припусков на швы, они добавляются впоследствии.
Подкладка кармана не должна пересекать линию проймы
Линия входа в карман 14
Контрольный знак-надсечка для маркировки переднего края частей подкладки кармана
Сгиб
Пиния входа _
—в карман
Внешняя/большая часть подкладки кармана
Контрольный знак-надсечка для маркировки переднего края частей подкладки кармана
Начертить на чертеже подкладки полочки подкладку кармана глубиной 17 см вниз от линии входа в карман. Вверх подкладку кармана продлить на 7 см и начертить линию ее верхнего края под прямым углом к линии боковой (вертикальной) стороны кармана.
При этом необходимо следить за тем, чтобы подкладка кармана не пересекала линию проймы и переднего среза подкладки полочки. При необходимости линию входа в карман следует немного сдвинуть вниз или сместить внутренний карман в сторону переднего сре >а подкладки полочки.
Внутреннюю/меньшую часть подкладки кармана вниз от линии входа в карман скопировать с чертежа, как при построении обычного внутреннего кармана. Для внешнеи/большеи части подкладки кармана скопировать всю деталь.
Подкладка полочки (без припусков на швы)
Внутренняя/ меньшая часть подкладки кармана
Ателье 05//2007
42 техника кроя
[техника кроя ]
В верхней части кармана внешняя/ большая часть подкладки кармана выполняется со сгибом по линии верхнего края.
Линия входа в карман располагается под углом клинии груди, поэтому, чтобы не путать стороны кармана, передний край обеих частей подкладки кармана маркируется контрольным знаком-надсечкой.
Если подкладка кармана выполняется из специального
2
Подзор кармана
материала для карманов, то необходим подзор кармана шириной ок.
7 см. Отметить местоположение
Внутренняя/ меньшая часть подкладки кармана
<5
Линии верхнего и нижнего срезов подзора
0,5
Сгиб ’
; 3: Дрния
. ' входа
в карман
К верхним углам подкладки кармана притачаны полоски подкладочного материала, которые позже будут соединены со швом притачивания подборта к подкладке и со швом втачивания рукава подкладки.
Внешняя/ большая часть подкладки кармана
подзора кармана на 4 см ниже и на 3 см выше линии входа в карман (см чертеж).
Подзор скопировать с чертежа и добавить ко всем срезам деталей кармина припуски на швы. К линиям боковых и нижней стороны подкладки кармана добавить по 1.5 см.
К частям подкладки кармана полиниям срезов, которые соединяются с обтачками кармана, добавляется по 0.5 см. Так как ширина каждоч рамки кармана в готовом виде равна 0,5 см. швы соединения подкладки кармана с обтачками будут смешены на 0.5 см Но ширина швов притачивания частей подкладки кармана к обтачкам составляет 1 см, в итоге глубина подкладки кармана будет соответствовать заданной величине.
Краткое описание технологической последовательности обработки внутренних карманов для билетов
На подкладке полочки выполнить прорезной карман в рамку(ширина рамок в готовом виде — 0,5 см). Под зор настрочить на внешнюю/большую часть подкладки кармана в области линии входа в карман (отметитьего местоположение контрольными знаками-надсечками). Обе обтачки кармана в рамку соединить с частями подкладки кармана строчками постоянного назначения. Стачать боковые стороны подкладки кармана.
±1
Карман для визитных карточек, выполненный в виде
складки
г
Подзор кармана
8= L АО
8!
Линии строчек стачивания подкладки кармана
Подкладка кармана
Ателье 05//2007
техника кроя 43
ИНТЕРЕСНО.......
Такой карман для визитных карточек, выполненный в виде складки, начинается сразу у нижней линии подзора внутреннего кармана и выглядит очень элегантно.
Начертить обычную подкладку внутреннего кармана и начертить подзор шириной 8 см под прямым углом к линии переднего края кармана.
От линии нижнего края подзора отложить вниз два раза по 8 см и отметить полученные линии кармана для визитных карточек контрольными знаками-надсечками.
По полученным линиям заложить складку (подкладку кармана) и стачать боковые стороны подкладки кармана для визитных карточек (линии стачивания см. на чертеже). ^1
ОРГАН13АТОР |4i>F|£Cn(l вул.Винниченка, 30
ВИСТАВКИ: akuiuhfphf оварисгво М-Льв1в, 79008
тел.: (032) 2971369, 2970627 факс: (032) 2971756
e-mail:exhib@galexpo.lviv.ua
»Галицьк1 Експозици
GALICIAN EXPOSITIONS #1111 Ш
www.yalexpo.lviv.ua
20*23
ЕРЕСНЯ
XIV М1ЖНАР0ДНА I ВИСТАВКА-ЯРМАРОК
Льв!
Стиль
Палацтспорту[«УкраТна».
(вул.Мельника 18)
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ П1ДПРИСМСТВ
ЛЕГКО! ПРОМИСЛОВОСТ1
• ОДЯГ, Б1ЛИЗНА ТКАНИНИ, ШК1РА
ВЗУТТЯ • ФУРН1ТУРА ТА НИТКИ
• ГАЛАНТЕРЕЙН1
ТА ШК1РГАЛАНТЕРЕЙН1 ВИРОБИ
• ДИЗАЙНЕРСЬК! Р1ШЕННЯ
22 ВЕРЕСНЯ
FASHION ШОУ «MADE IN UKRAINE»
В РАМКАХ ВИСТАВКИ «СТИЛЬ-2007»:
• ЩОДЕНН1 ДЕМОНСТРАНТ К0ЛЕКЦ1Й СУЧАСНОГО ОДЯГУ
• ОРИПНАЛБН1 ПРЕЗЕНТАЦН Ф1РМ-УЧАСНИК1В
1НФОРМАЦ1ЙН1 ПАРТНЕРУ!:
Легка
; Петром ____ .» ь.
Af* Украины Швейное Я.
Я43ОМД J/ fflicm
44 трикотаж
Предо ).жение. Начат темы см. в «Ателье» № 01—04/07
конструктивное моделирование
Текст 'Чертежи ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
МНЕНИЕ
МЫ РАССМОТРИМ ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ
ЭКСПЕРТА
КОНСТРУКЦИИ РУКАВОВ ПОКРОЯ «РЕГЛАН»
Угол наклона прямых
ДЛЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
участков линии реглана по отношению к
ВЫПОЛНЕННЫХ РЕГУЛЯРНЫМ СПОСОБОМ
Построение линий втачивания рукава покроя «реглан» по спинке и переду (илл. 01)
Основное внимание в этом материале уделяется построению линий втачивания рукава покроя «реглан», т. к. при построении чертежей конструкции изделий, выполненных регулярным способом вязания, повышение основания горловины спинки и перемещение плечевых срезов производят так же, как и при построении конструкции изделий, выполненных полурегулярным способом. Подробное описание процесса конструирования плечевых срезов можно найти в журнале «Ателье» № 03/07.
Чтобы построить линии втачивания рукава покроя «реглан» по спинке и переду, находят положение точек а12 и в3, расположенных на линиях горловины спинки и переда соответственно. Расположение этих точек определяется автором модели, так же как и положение точек Д32 и К432 (илл. 01). Для удобства вязания участки а11Дз2 и n3KJ12 линий реглана по спинке и переду делаются прямыми. Угол наклона этих линий по отношению к средним линиям спинки и переда желательно делать одинаковым для облегчения процесса расчета сбавок. Описание построения отрезка линии нижней части проймы по спинке и переду, которая проходит через точки Д,2, С2, и М, (по спинке) и К4ИС4|Мц (по переду), см. в «Ателье» № 03/07.
средним линиям спинки и переда желательно
делать одинаковым для облегчения процесса расчета сбавок.
Чертеж стана изделия с линиями втачивания рукава покроя «реглан»
Ателье 05//2007
трикотаж
02
Чертеж рукава покроя «реглан» без плечевой вытачки, построенного на конструкции стана изделия.
Линия втачивания рукава покроя «реглан» изделий, выполненных регулярным способом, по спинке проходит через точки а|2, Д32, С21 и М,, а по полочке — через точки в,, К432, С4, и М„.
Построение конструкции рукава покроя «реглан» (илл. 02)
Построение чертежа конструкции рукава покроя «реглан» производится на чертеже стана изделия с предварительно нанесенными линиями его втачивания по спинке и переду Построение локтевом половинки рукава начинают с нахождения средней линии рукава, для чего отрезок а„ПП1 продолжают вниз вправо. На полученной прямой отточки П„, откладывают величину П01Н0, равную длине втачного рукава:
П01Н0 = Дрзап + Пзап,
где Дрзап — длина руки до линии обхвата запястья (размерный признак 68).
Пзап — припуск к длине рукава до линии обхвата запястья, который может быть от 0 см до 3,5 см, в зависимости от тенденций моды.
Затем от точки По| вниз откладывают отрезок П01Р0, который равен высоте оката втачного рукава, принятого для данного размера изделия (см. таблицу в «Ателье» № 04/06), уменьшив его с учетом растяжения средней линии рукава покроя «реглан» на величину от 1,5 см до 2,5 см Через полученную точку Ро к верхней линии локтевой части рукава анН0, которая одновременно является его средней линией, опускают вниз перпендикуляр. Из точки Д32, как и i центра, радиусом Д32М,. проводят дугу до пересечения с этим перпендикуляром в точке Ро,.
Для построения линии втачивания рукава в нижнюю часть проймы спин-
СОВЕТ
Для создания конструкции более свободной формы, необходимо увеличить величину Побщг - припуска общего по линии груди (смотрите в журнале «Ателье» 01/06) и понизить линию основания проймы, удлинив отрезок М7М, (смотрите в журнале «Ателье» 03/07). В этом случае увеличивается ширина изделия, ширина рукава и высота его оката.
Ателье 05//2007
46 трикотаж
ки точку Д32 соединяют отрезком прямой с точкой Р0|, который затем делят на две равные части, а из полученной точки С02 вправо вверх восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают отрезок СО2С22:
С02С22 = 04-3,0 см
Отрезок кривой Д,2С22Р0| (илл. 02) должен быть идентичен отрезку кривой Д,2С21М, (илл 01) то есть являться его зеркальным отражением. Для построения линии низа локтевой части рукава определяют ширину рукава внизу:
Шрн = 0,5Озап + Пзап + Птп (см. «Ате /ье» № 04/06)
Затем из точки Но вниз к отрезку aNHn восстанавливают перпендикуляр, на котором откладывают величину ширины низа локтевой части рукава Н0Н0,:
Н0Н01 = Шрн + 1,0 см.
Завершая построение локтевой части рукава, полученную точку соединяют отрезком прямой сточкой Ро|.
Для построения передней половинки рукава покроя «реглан» используют чертеж конструкции переда с нанесенной на нем линией втачивания рукава. Начинают построение со средней линии передней половинки рукава, для чего отрезок в2П23 продолжают вниз. Затем от точки П23 откладывают отрезок П23Н„3.
ПгзНрэ = П01Н„
Отточки П2, вниз по полученной прямой откладывают отрезок П23Р03:
П23Роз = ПО1РО
Через точку Р03 вниз к отрезку в2Н„, опускают перпендикуляр. Из точки К432, как из центра, радиусом К432Мм проводят дугу вниз до пересечения с этим
ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ
Чтобы обеспечить лучшую посадку изделий, выполненных регулярным способом вязания, конструкция рукава покроя «реглан» также может быть выполнена с плечевой вытачкой, которая вывязывается с использованием сбавок.
03
Рукав покроя «реглан» без плечевой вытачки.
перпендикуляром в точке Р„2. Нижняя часть линии реглана передней половинки рукава строится аналогично построению, выполненному на локтевой половинке. Для этого необходимо соединить точки К432 и Р02 отрезком прямой и из середины этого отрезка, точки С04, восстановить перпендикуляр влево вверх, отложив на нем отрезок С04С44.
CO4C« = 2,04-4,0 см
Отрезок кривой К432С44Р02 (илл. 02) толжен быть зеркальным отражением отрезка К432С4|МИ (илл. 01). Для построения линии низа передней половинки рукава из точки Н03 опускают вниз перпендикуляр к отрезку в2Н03, на котором откладывают ширину передней части низа рукава НПЗНЮ:
Н0зН02 = Шрн - 1,0 см
Полученную точку Но2 соединяют отрезком прямой с точкой Ро2. Для получения окончательного варианта внешнего вида конструкции рукава покроя «реглан» обе половинки рукава (локтевую и переднюю) соединяют по средней линии (илл. 03).
Если по эскизу художника-модельера рукав должен быть более широким, необходимо использовать другой вариант построения точки Ро. В этом случае из точки основания проймы спинки основного чертежа Р3 опускают перпендикуляр на среднююлинию локтевой половинки рукава. Точка их пересечения и будет точкой Ро, при этом дальнейшее построение производят вышеописанным способом (илл. 04).
Окончательный вариант внешнего вида конструкции рукава покроя «реглан» можно выполнить и на чертеже конструкции стана изделия.
Ателье 05//2007
en*ujoo'j3|pe-ddo>|j3np®oju! :|ieuj-3 06 ££ ZOZ (W)) .охеф/-иэ1 .‘96 ££ ZOZ (frfrO) :u»X gg ‘exqosjHOduyy ’и^а ‘я.1их ‘w ‘l90£0
’DflitiHHgodHfl оюниэят di oJOHHidxEOd Hirtf BHHDaXjoiiMdu 'HdoAiany -
*}iada} 'инииоь ihjoude ‘ihoiXi>iairuwo)| -'DflitiHHgodHfl ojOHWDioxHdi buW BHHDHtfoirgo эниаящ -
-iiadai 'HHHUDh ih)dud£ -‘Haoirdaao 'инитои iHhoaunitfiu ‘ihoiAdiHniAM 'aiiroidaiDw химжоя di Hdixm 'hhhdhi Biftf BHHDHifDirgo эниаящ -
*BHHDHtfDU90 dhOIOlirtjXtf DI aH4UDflX>Dd[J -’dUVJ Dwaiiaj
лг9ллаиерош//:й))ч
пгевциочэлоиочжп :1®ин ze/ge/sen szz 96t> /+ эиеф/- иэх 01 dio * iz tf ивюнинАмед uA ‘важюуу *BH00Qd ‘290/01
“V9nNO>l-3SS3Udia3” ГГИ
VOHNOM 3SS3HdlCH
пг8мэь|врош Htfow MMdioAWHM i/Bidou-xaHdaiHH
nj’8Ma|jBpo^ ливэ 0н wxonutfou и ичхваэ stuAdtf laxai hrhuou
-Aithddh BifW BHHDHtfDirgo aHhiHDxaw di aHhuiowoiay --HdoAiaixD 'HHHUDh ihjdude 'BHHDHtfDirgo aHHidHEOj -
«яихАд иоп" °ч±игп хидош охм ‘хэх tjutf uewdA* - xxAtfodu и1чаон noHtfedaho xowiAd bh ikitfoatqg ‘CHkiuatfoxAd и схинаева 'снчхигп ou иинвУеи эхнакчхээ а ииПисои akitno<Adkitfmj ииГпогекчинее '“VJHUHO>r003dLJHtfe" tfw ru змв^вро^ онхэеаЕи оиею лея у[ГП ииээоа я oraadaua - «михАд иош» inwdAx ПШ
9NV9 9NV9 (80-/002 - W S.uaui) «8002 /002 в^ие янаэо A^HOVVMIS SIN3Q” иитмешгом иомэжА^ семой вэивоюоэ (ошоп epopj oueiw) lAtfow иохэжАкч ииаУэм иомэнвиип хвх/red a bVoj /002 adaaHB /д ‘edaHMBEntf agxAuo-ooadu а емаывро^ иииГпдооэ лея ц[ГП
□NV9 ONVS :A3H3VWiS SIN3G I’ll!
nrsM3Nepow V1HVO И1ЭОЗОН
вннезЛм±в±эЛ эниазт aaoifanwodu
«BHiedMA dautfy uuoMdoitf »
eooadu Moaauoedxo adAxedaxpiu wow aegetfcw ‘xejdox xnaodAxHOx о ‘nuoedio xedeaox и xBwxwwdutfadu о «whGwdo0HW BHamariEBd wwxtsnduodaw химэхваз оэ иж eidouadoiocf) iqtfow wndioAttHn woaxogAd -be и woxjnnoood adww g иих1чдоэ хинжеа 1ЧЭНОНВ xntfoxiqg oadauAjad ‘iqtfow wndx -□Ляни ихооаон нэхмЛхиидЛи qnetf и«чй'жвх BUBxdou xBhkiHBdxo ен '(08602-// ЭФ aN LfC И WO J0d) wwdxoAtj'Hw uexdou -xgHdexHM И1чнаеняеж9 - пх'змеыерош
иииэНеи енею awaidah вн «нвшэй» поймой вввмЛй зинэойхэои
Zt7
48 эволюция кроя
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 03/07
МУЖСКОЙ к ш гЪ
КОСТЮ на стыке
ГАЛИНА ГАЛАДЖ искусствовед
ЭКСПЕРТА
веков
Текст ГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ, КАК УЖЕ ПОДЧЕРКИВАЛОСЬ, МУЖСКОЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ПРОДОЛЖАЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ ВКУСОВ АНГЛИЧАН, ХРАНИВШИХ ВЕР-
ТРАДИЦИОННОИ КЛАССИКЕ.
Обозревая мужской гардероб конца XIX - начала XX века, обнаруживаем еще большую степень устойчивости английских традиций в моде.
Вместе с тем в этот период наблюдается вторжение в моду американских дизайнеров, благодаря t которым появляется ; новый психологический тип мужчины и его новый облик.
Новый тип
ряд поистине революцией ых событий — технических побретений, великих научных й, озарений в интеллектуальной и художественной сферах — существенно поколебал общественные устои эпохи. Это, в свою очередь, несколько пошатнуло и господство чисто английского стиля в мужском костюме, заставило повнимательнее присмотреться к «славным американским парням», сформировавшим к этому времени свой идеал мужской
ля юте я
лонесы; устраиваются соревнования по поднятию тяжестей (штанга, гиря). Показательные выступления поражают воображение зрителей физически развитыми телами спортсменов, на цирковых аренах утверждается культ мускулов, рождаются новые звезды атлетического сложения (илл. 02). В моду все больше входит мужественность, тренированная фигура, широкие плечи, просторная одежда, особенно верхняя (илл. 01,04,08).
борцы-профессионалы, тяже-
красоты (см. «Ателье» № 03/07). Сквозь идеальный образ американца, запечатленный в многочисленных рекламных композициях дизайнеров, просвечивала уверенность в своих силах, внутренняя энергия; в облике ощущалась упругая молодцеватость, в костюме — принципиально практичная простота.
Появление свежего демократичного типа на фоне утонченных нюансов костюма англоманов и изысков дендизма конца XIX — начала XX вв. в определенной степени связано также с развитием и появлением новых видов спорта. Наряду с автомобилистами и авиаторами быстро завоевывают популярность спортсмены тяжелой атлетики, поя в-
Эволюция фрака
Интересно в этом смысле сравнить конструкцию одного вида платья разных периодов, чтобы в который раз оценить роль портного в формировании не только стиля одежды, но и модного типа человека. В 1822-м — в эпоху ампира, к примеру, переднюю часть фрака делали цельнокроеной, со срезом выше линии талии и горизонтально расположенными прорезными карманами с клапаном. Ампирная мода в крое обнаруживает спокой ные, сдержанные линии моделируя мужскую фигуру в форме античной колонны (илл. 05а, см. также «Ателье»
Ателье 05//2007
эволюция кроя 49
№ 05/05). Рядом с этой конструкцией крой фрака 1833 года также стремится как можно полнее удовлетворить требования моды: плотнее обхватить фигуру, подчеркнуть талию, округлить бедра, обнаружить предельно покатое плечо, в нюансах обрисовать строение руки. Для этого юбка отделяется от лифа, контуры которого, особенно нижних и передних срезов, причудливо изгибаются, что обеспечивает плотное прилегание и создает весьма стилизованные формы фигуры (илл. 056, см. также «Ателье» № 07/05). Не только линии полочки, но и рукава обоих фраков при сравнении обнаруживают разную степень подвижности: в первом случае доминирует уравновешенность вертикалей, во втором — динамика округлостей.
Если мы во всех трех фраках (илл. 05а, б, 06) через точку начала горловины проведем параллельные прямые, соответствующие долевым нитям, то нагляднее станет расположение деталей кроя в пространстве плоскости по отношению к вертикали фигуры. Наибольшее приближение конструкции к естественному положению тела наблюдается во фраке конца XIX века (илл. 06). Здесь же обращает на себя внимание плечевой шов, располагающийся теперь почти по центру плеча, поскольку узкие покатые плечи вышли из моды. Понятно, что игнорирование подобных фактов может лишить платье исторического аромата.
В лучших английских традициях
К общераспространенному типу верхних мужских вещей этого времени относится пальто с
пелериной без рукавов — Inverness — по названию местности в Шотландии (илл. 07, 08). Появившись в середине XIX века, оно оставалось очень популярным до начала XX. В России подобная форма пальто (плаша) нлывалась крылаткой, пелерина обычно была длиной до талии. В воспоминаниях М. Цветаевой крылатка на Андрее Белом вырастает до художественного образа, трансформирующего мятущуюся натуру носителя: «... я так остро помню его руки, совсем свободные и бедные ... вероломным покроем якобы освобожденные, на самом деле — связанные. Оттого он так и метался, пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором».
Ателье 05//2007
50 эволюция кроя
OVERCOATS
BURBERRY
оптовый бизнес в Лондоне. Он создает габардиновую одежду для повседневного пользования, активного отдыха, спорта. Наибольшей популярностью
Когда вы путешествуете на самолете... Практичное двубортное пальто фирмы Burberry качественного покроя и спокойного цвета годится всюду.
WHEN YOU TRAVEL BY AIR...
Очень изысканные линии имело двубортное пальто спортивного направления — нового дизайнерского стиля конца XIX века. Это так называемое Paddock coat (илл. 09), красиво отделанное двойной строчкой по краю воротника, лацканов, клапанов карманов, с оригинально расширенной сзади юбкой.
Говоря о рожденных в Англии классических вещах, необходимо вспомнить о норфолке (norfolk jacket), названном по имени представителя старинной английской фамилии. Это шерстяной твидовый жакет с большими накладными карманами, кокеткой спереди и сзади, из-под которой идут бантовые складки на спинке и полочках, и поясом из того же материала. Вместе с бриджами, толстыми носками и кепи или котелком он составлял популярный в конце XIX— начале XX века спортивный костюм. Женщины носили Норфолк с юбкой длиной до щиколотки, на ботинки надевали гамаши (илл. 10). Американский дизайнер Ральф Лорен (Ralf Lauren), создал в 1982 году для мод
ниц костюм с норфолк-жакетом, кружевным жабо, клетчатой юбкой и высокими шнурованными ботинками (илл. 11). Крой куртки, двубортной с отложным
воротником, приводится на чертеже (илл. 12, расчет дается в сантиметрах) Норфолк могли делать однобортным, со стойкой (илл. 12а).
К одному из столпов, охраняющих английские принципы в мужском костюме с его элегантной простотой и комфортом, относится англичанин Томас Барберри (Thomas Burberry — илл. 13). В 1856 году он открыл магазин тканей Т. Burberry & Sons. В сотрудничестве с ткацкой фабрикой он создает хлопковую водоот галкивающую ткань, назвав ее «габардин», нити которой подвергались пропитке до тканья, затем материал также пропитывали.
Специализируясь на выделке габардина, Барберри в 1891 году открывает
пользуется пальто стиля Walking Burberry прямого покроя, слегка прилегающего силуэта, длиной до колен, с рукавом особой конструкции: шов рукава и проймы
имеют диагональное направление от горловины к боковому шву, заканчиваясь под рукой. Подобный крой давал большую свободу движения рукам и телу. На эту конструкцию рукава перешло название самого пальто — реглан (илл. 14), которому дали это имя в честь английского главнокомандующего лорда Реглана (Raglan, 1788—1855).
Во время Первой мировой войны Burberry создает двубортное пальто для военнослужащих корпуса британских воздушных сил. Военный стиль модели получает известность как тренчкот (trenchcoat). Пальто имело отлетную кокетку, погоны, ремни на манжетах, застегивавшиеся на пряжки, его носили с поясом. Делался тренчкот из лег
кой шерсти или из смесового хлопка, а использовали его как непромокаемое пальто или плаш.
В XX веке это изобретение было развито
как непромокаемая одежда для мужчин и женщин. Военный стиль с погонами и кокеткой был оставлен, но воротник при этом небрежно поднимали вверх и носили свободный пояс, нередко соединяя его концы на спинке. Классический образец тренчкота можно увидеть в фильмах 30-х на гангстерах (илл. 16). Сегодня тренчкот — один из самых популярных претметов как мужского, так и женского гардероба (илл. 15).
Заметным элементом верхнего платья мужского гардероба была двубортная куртка, заимствованная у моряков и рыболовов во второй половине XIX века. Это был грубый теплый шерстяной жакет, который носили также рабочие. Поначалу он использовался как часть
Ателье 05//2007
кроя 51
эволюция
костюма яхтсменов, войдя затем в повседневный мужской гардероб вплоть до 1900-х (илл. 18). Удобная, до середины бедра, однобортная или чаше двубортная куртка с карманами была оценена деятельными людьми, не слишком внимательными к моде. В ней на портрете В. Перова изображен Достоевский, бывший вто время уже прославленным писателем (илл. 22). Комфортно выглядит в такой куртке на фотографии один из изобретателей кинематографа — Огюст Люмьер (илл. 18). Любили носить эти тужурки, жакеты и работать в них художники Гоген, Ван 1ог, Моне — почти каждый рисует себя или своих друзей в этой демократичной одежде (илл. 19). Карл Беррис дает чертеж такой двубортной куртки, которая могла застегиваться наглухо, имела отложной воротник или воротник-стойку (илл 21, расчет дается в сантиметрах).
Морской бушлат — прототип светской одежды — обладал волшебным притяжением для профессиональных дизайнеров XX века, не раз становясь объектом их творчества. Ее популяризировала в 20-х Шанель, в 60-х — Ив Сен-Лоран. Сегодня он снова в моде.
Готовое платье
ставили свой след в мужском костюме, не выходя, впрочем, за пределы заданного англичана
ми стиля, братья Брук (Brooks Brothers). Они основали в Нью-Йорке в 1818 году компанию Brooks Clothing Company и были пионерами в изготовлении готовой одежды для мужчин. В 1896 году Brooks Brothers представили один из образцов мужской сорочки: она привлекала внимание необычным воротником, концы которого пристегивались к основе пуговицами (илл. 176). Стиль этой сорочки популярен и в наши дни.
Фуляр - тонкая, легкая и очень мягкая шелковая ткань.
20
гардероб
Ф. М. Достоевский в своих романах всего несколько страниц посвящает одежде героев, обнаруживая при этом наряду с Гофманом, Гоголем великий дар костюмера.
Следующим был фуляровый галстук к сорочкам, первоначально созданный для британских офицеров в Индии; далее — шотландские свитера; пальто из твида, импортируемого из Шотландии, разработанное для игры в крикет или поло. Поначалу оно было белого цвета, с перламутровыми пуговицами и с поясом, но позже, в XX веке, его стали делать из верблюжьей шерсти или серого цвета; легкое шерстяное пальто с полной спинкой сзади, предназначавшееся для различных случаев. Эта мода была введена в период между 1890-ми и до начала Первой мировой войны (илл. 20). Той же фирме Brooks Brothers принадлежит дизайн пальто, разработанный с таким чувством меры и идеального баланса, что обеспечило ему долгую жизнь в мужском гардеробе: оно не выходило из моды в течение 40 лет (илл. 17а).
Обозревая мужской конца XIX — начала XX веков (до 1914 года) находим еше большую степень устойчивости английских традиций в моде. Вместе с тем в этот период наблюдается вторжение в моду американских дизайнеров, благодаря которым появляется новый психологический тип мужчины. Но профессионально они находятся еше на стадии ученичества и потому не способны к разрушению «совершенного стиля». Время «американских парней», которые предложат иные стилевые системы в одежде наступит несколько позже.
ИЛЛЮСТРАЦИИ
О1Костюм автомобилиста начала XX века.
02, 03 Рекламные рисунки спортсменов. 1900-е. ОД Модная картинка. 1907. 05а_Нора Во. Крой фрака. 1822. 05б_Нора Во. Крой фрака. 1833. О6_Нора Во. Крой фрака. Конец XIX в. О7_Нора Во. Крой пальто инвернвс. 1888 Об Модная картинка. Начало XX в. 09 Нора Во. Крой пальто Paddock. Конец XIX в. 10 Спортивный костюм. Журнал мод. Начало XX в. 11 Ральф Лорен. Модель 1982. 12_Карл Беррис. Крой куртки Норфолк. Конец XIX - начало XX вв. 13 Реклама Burberry. 1930-е.
14 Рисунок пальто-реглан. Конец XIX в. 15. Фото модели в плаще стиля тренчкот. 1982. 16 Рисунок модели в тренчкоте. 1930. 17а. Рисунок пальто.
XX в. 176 Рисунок сорочки. XX в. 18 Фотография братьев Люмьер. Начало XX в. 19 Рисунок куртки. Картинка из модного журнала. 1870. 20 Картинка из модного журнала. 1905. 21 Карл Беррис. Крой куртки. Конец XIX - начало XX вв. 22 В. Пвров. Портрет Достоевского. 1872.
52 глоссарий
Макраме сегодня используется не только для создания изделий для интерьера, но и L для модных деталей & женской одежды.
Макинтош, появившийся в начал XX века, остается актуальным ив современной моде
Мантилья -кружевная накидка свободной формы, заимствованная
L вместе с назва
I нием из испанс- Л > кого нацио *
Лнального Л
DA костюма.
Матине -прелестная женская домашняя одежда, получившая распей
МАЙЯ — легкая полупрозрачная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Для отделки используется мерсеризация, выпускается отбелен
ной, гладкокрашеной и набивной.
МАКИНТОШ
(от англ, mackintosh) —
плащ из непромокаемой ткани, короткий или длинный. Первый образец водонепроницаемой шерстяной ткани был запатентован в 1823 году шотландским химиком Чарльзом Макинтошем. Вначале из этой ткани изготавливалась одежда,
о
1 2
§
1
I
предназначенная для защиты от дождя, которая входила в униформу различных родов войск. Ткань со временем была усовершенствована, а в начале XX века макинтош становится модной мужской одеждой. Это легкое пальто, как правило, прямого силуэта, с поясом и потайной супатной застежкой, отложным воротником, прорезными карманами и шлицей по спинке. Современные варианты этого классического вида одежды настолько универсальны, что остаются востребованными и сегодня, находя применение как в мужской, так и в женской моде.
МАКРАМЕ (от фр. macra-тё) — один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, в основе которого лежит узелковое плетение. Извес гно, что уже в глубокой древности, до изобретения цифр, завязывание узлов использовалось для счета, а также было связано с созданием оберегов. Узлы сложного плетения были найдены во время раскопок в гробницах фараонов и на территории античных государств. Во всех музейных экспозициях, посвя
щенных мореплаванию, можно увидеть
целые коллекции, включающие образцы различных видов узлов. Именно моряки уже в IX веке познакомили Старый и Новый свет с техникой узелкового плетения «макраме», созданной арабами. В качестве украшения домашних интерьеров макраме стало использоваться в XIX веке. В разное время популярность мак
раме то падала, то возрастала с новой силой. В связи с возвратом моды на «натуральность» и популярностью темы этники во второй половине XX века вновь возрождается интерес к макраме, которое сегодня используется не только для создания изделий для интерьера, но и для модных деталей женской одежды.
МАНТИЛЬЯ (исп. mantilla от лат. mantellum — покрывало) — кружевная накидка свободной формы, без рукавов, заимствованная вместе с названием из испанского национального костюма.
Она получи 4г ла распространение во многих 1 странах Европы, а * в конце XVIII века I появилась в России. В отличие от испанского костюма, в 1 других странах ман- 1 тилья надевалась толь- 1 ко на плечи. В начале XIX века так называли любое короткое одея-4 ние, выполненное из
EHUD JOSEPH
кружев или тюля, а уже
несколько десятилетий спустя появляются мантильи из бархата, украшенные тесьмой и стеклярусом.
МАРКИЗЕТ (отфранц. marquisette) —
легкая и очень тонкая ткань полотняного переплетения, выработанная из хлопковой пряжи высокой крутки. Для
отделки, как правило, используются набивные рисунки. При наложении одного слоя ткани на другой появляется эффект муара.
МАТИНЕ (от франц, matinier — утренний) — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной блузы, обильно украшенной лентами, кружевом и вышивкой. Как правило, летняя блуза шилась из батиста, а зимняя — из фланели. В России особое распространение эта одежда получила в XIX веке. И
Ателье 05//2007