Текст
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
жилеш
брючный костюм в техасском стиле 11#ь
04 апрель 2007
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ КАРМАНОВ БРЮК. РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ БРЮК
—_ г------------
- . - - аил* unuun
пэчворка I
Секреты Л
лоскутной техники • [I
М. МЮЛЛЕР И СЫН ЛЕТНЯЯ ОБУВЬ
Жилеты. Уроки 1 Главные конструирования НА. тенденции
Модная О'ПАЛИТРА f цве ов сезона \ ।
техасском стиле.
Основы конструирования и моделирование жилетов
Весенний декор: сочетаем нежные цвета ►чэырезит лы материалы
-
Шьем брючный костюм в
и
Модный берет.
В фокусе - жилет!
Секреты
пэчворка
СОДЕРЖАНИЕ
АПРЕЛЬ 2007
03
Модные новости
Новая коллекция SELA
Событие
04 Trade Mark Defile
zz Тенденции моды
1 0 Хит сезона — жилет!
23 моде iu жи letnoe знаменитых дизайнеров
= ДекоР
I О Игра цвета и фактур
В моде — изысканные оттенки и контрастные отое iku
— Модная обувь
20 Летние тенденции
Журнал «Индустрия моды» советует
Технология
~ 22 Изделия на синтепоне
Обработка съемного капюшона
— 26 Многоликий пэчворк
ZZ Секреты лоскутной техники "
= Нюанс
-- 32 Пестрая смесь
Z— Старинное искусство пэчворка — в авангарде
современной моды
__ 58 История наперстка ИНТЕРЕСНО
Портновский инструмент или предмет роскоши ?
Техника кроя
Брючный костюм в стиле вестерн
Моделирование жакета и брюк с поперечными вытачками
Прямые классические брюки
Построение лекал от А до Я. Урок 9
М. Мюллер и сын
Жилеты — специальный выпуск! Часть 1 HE'N
Чертеж базовой основы, классический жизет, жилет с воротником пиджачного типа и воротником-стоикой
Головные уборы
Великолепный берет
Выразительные формы, разнообразные материалы, оригинальный декор
Глоссарий
Знаете ти вы...
Лионский шелк, листочка, лосины, люстрин...
- 54
62
— 63
Трикотаж
Конструктивное моделирование
Построение рукава покроя «рег юн» с плечевой вытачкой и без нее
Давайте обсудим
Модное белье
Изысканность и легкое ретро
Учебный Центр журнала «Ателье»
Тематический план на 2007 г.
s
Наперсток: история и современность.
— 64 Полезная информация
1 Белый прекрасно подходит для любой одежды и аксессуаров. Его многочисленные оттенки позвенят каждой найти свой вариант. Белый можно носить в любом возрасте и в любой ситуации Белые блузки в мужском стиле и английское шитье белым по белому — хиты се юна.
2 Синий выглядит по-настоящему роскошно в своей новом насыщенной версии, включая вибрирующий электрик, цвет морских глубин и густой чернильный. Выбирая синий цвет, сделайте ставку на объемную скульптурную форму модели, а декор сведите к минимуму.
3 Желтый может вам и не нравиться, но ноешь его все равно придется Если шить самы i модный наряд, то только желтого цвета. Учтите, эта тенденция скоротечна — не успеете надеть желтый в этом сезоне, уже никогда не успеете. Желтая модель на загорелой коже — беспроигрышное решение.
(.„веж«.«гв-мн I uxePuffo"'C,
цветик-иц етик
МОДНЫХ
и лето
Черный всегда с нами В этом сезоне актуальны тотально черные модели, изысканные черно-белые рисунки и фантазийные повер.пости черного цвета — матовые, глянцевые, металлизированные или лаковые.
Грибной претендует на звание
самого элегантного цвета сезона. Он пришел на смену родственному телесному цвету и цвету пудры. Это смесь бежевого, коричневого и серого. Грибной отлично смотрится и на смуглянках, и на бледных поганках. Эчо прекрасный фон для яркчх экстравагантных аксессуаров.
5 Красный в Угом сезоне настолько бесстыжий, что используется в основном в роли акцента — в отделке, деталях, аксессуарах Единственное исключение — бескомпромиссный красный жакет, а также сумки и туфли из алого лака.
6 Металлик самым потрясающим образом преображает поверхности серебряного, золотого, медного и бронзового цветов. Удивительно, как мы могли без него обходиться так долю? Пора наверстывать упущенное.
/Г ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, ГЗ КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
ВАР11АНТПРЕСОВ
Учредители
Издатель
© ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА-
ЧП «Вариантпресс-В»
ЧП «Вариантпресс-В»
Генеральный директор/Издатель
Ирина Грекова
Руководители проекта
Александр Хилькевич.
Ирина Суровцева
Дизайнеры
Алексей Шутый.
Максим Каширин
Директор по рекламе
Наталья Лукьянец
Тел./факс: 575-32-16
Директор по распространению
Наталья Судакова
Тел./факс: 575-32-10
Над номером работали
Т Ковалева. М. Силаева. О. Кузьмина, Е Спиридонова. Т. Кирюхина.
О. Резниченко. И. Кальман, Б. Боргман.
А. Зыбина. Э. Крайенбюль. Е. М.-Арнаутова.
Л. Маслова. М. Меллер. Н. Науменкова.
Ю. Скоблова. Л. Агапова. М. Хойслер-Гешль
Фото
А. Малышев. Ф. Майер.
Е. М.-Арнаутова. R Рихтер, А. Тем.
Холле-Зуппа. А. Шабельников
Адрес редакции и издательства
Украина. 02160.
Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А Тел.: (044} 575-32-30. 575-32-10. 575-32-15. 575-32-16. 575-32-24
E-mail: atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии ООО «СЭЭМ» 1
г. Киев, ул. Бориспольская. 15. тел: (044) 592-3506
Тираж 17000 экз.
Зарегистрировано в Государственном комитете информационной политики Украины.
Свидетельство о регистрации: КВ № 8874 от 1 7.06.2004 г.
Издательские права принадлежат
Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Цена свободная
модные новости 03
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SELA
SELA, как всегда, удивила и порадовала своей новой коллекцией
3 марта в рамках «Grand Defile» в павильоне «Альта Экспо» ТМ «SELA» представила на суд зрителей свою новую коллекцию.
Основные направления моды весны-лета 2007 - «бэби-бумере»: модерн 80-х, яппи, хиппи-стиль, нео-романтика и латинос.
Мода повзрослела. Акцент с кричащего гламура перенесен на ткани, крой и внимание к деталям. Перед нами предстает образ женщины, которая не боится взять бразды правления в свои руки, но при этом сохраняет сексуальность и элегантность.
Границы между мужской и женской модой становятся все прозрачнее: если в женских нарядах элементы мужского гардероба появляются довольно часто (галстук, подтяжки. костюм-тройка и пр.), то в мужской моде женственность делает только первые шаги.
Современный мужчина - это серфер по городским просторам, новый рок-дэнди в рубашках с вышивкой и кедах.
А какая чудесная детская коллекция SELA! Это легкие яркие платьица, топы с рукавами-фонариками. шорты и юбки, много незаменимых для каждой девочки приятных мелочей - заколки, сумочки, браслеты, бусы, резинки для волос. А для мальчишек предлагается одежда в ковбойском стиле. Фаворитом этого сезона будет платье. Надев любое платье, вы уже следуете последним тенденциям. Любительницы женственности наверняка будут без ума от входящих в моду рукавов-фонариков и завышенной линии талии в стиле «ампир». Спортивные платья прямого силуэта предлагаются из
структурированных тканей или гладких в крупный рисунок. Модный пример: хлопковое платье в цветах или платье в духе 50-х - широкий пояс, облегающий лиф. широкая юбка по колено, мелкий рисунок. Черный и темно-синий деним - неотъемлемая составляющая модных ансамблей.
Для вечерней моды актуальны брюки с лампасами, карманы украшены кантами и пайетками, а также вставками из кружева. А хитом мужских коллекций становятся шорты. Их можно носить абсолютно везде: днем - с рубашкой, вечером - с белым пиджаком или даже смокингом. Черный галстук-бабочка при этом не возбраняется. Шорты в абсолютно разных вариациях - от коротеньких hot pants до широких бермудов.
Ателье 04//2007
событие 05
10—11 ФЕВРАЛЯ УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ ПРОХОДИЛИ ПОКАЗЫ TRADE MARK DEFILE. СВОИ КОЛЛЕКЦИИ ПОКАЗАЛИ ВЕДУЩИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ ОДЕЖДЫ.
Атрпкр Г)4//2Г)Г)7
событие
УЧИТЫВАЯ ИНТЕРЕС ГОСТЕЙ, БАЙЕРОВ, СМИ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭТОМУ МЕРОПРИЯТИЮ И УСПЕШНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЫДУЩИХ ПОКАЗОВ, БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВЫДЕЛИТЬ TRADE MARK DEFILE В ОТДЕЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. ЦЕЛЬЮ TRADE MARK DEFILE ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ ТОРГОВЫМ МАРКАМ.
Ателье 04//2007
Ателье 04//2007
Григорий Николаев для ТМ «Natali Bolgar Superior-
событие 07
ИЛЬ-КОНТАКТ
По материалам выставок Premiere Vision и Milano Unica
Бархат
Модный несколько сезонов бархат темных цветов с массивной фурнитурой для повседневной и споотивной одежды
Люрекс
Клетка, "елочка"и "гусиная лапка" в сочетании с люрексом. Блестящая классика
Ж
Леог рисунок Снова в моде. С эффектом мокрого меха, необычных цветов
Стеганые ткани Многослойные и выпуклые совмещают со спортивными и вечерними тканями
и
t
Ажурный трикотаж ация ручной работы, крупный рисунок
Жатые
Жатые, стянутые и вафельные ткани, плиссировки мятые ткани
4 г z
Ткани, представленные в этом ма!ериале, есть на складе Офис: 02152, Украина* г. Киев, ул. Серафимовича, 3-а, 1ел/факс:: 206-20-16, 239-20-G2; Я
www.tk.kiev ua, e-mail: g4Jina@tk.kiey.ua
Галина Щетинина- нс1 льник отдела шоурум", моб. (|3б7) 361020
» j
Рельеф выпуклые ьышивки, выполненные толстыми грубыми нитками на z гладкой поверхности
10 тенденции моды
удучи долгое время скромным классическим । дополнением в комплектах Ш( " повседневного назначения,
J жилет сегодня превратился в
г 'ч—** самостоятельный вид одежды.
И если раньше жилет являлся неотъемлемой частью мужского костюма и чаще всего изготавливался из аналогичной ткани, то сегодня он поражает разнообразием моделей и используемых материалов, занимая достойное место в гардеробе женщин. Различные варианты кроя, силуэтов, длины и ширины позволяют каждой из них выбрать жилет по вкусу. Например, жилет-сюртук до колен, дополненный стильными брюками, очень выигрышно смотрится с футболкой или изящной блузкой. Актуален жилет и для улицы, особенно если он более свободной формы. В этом случае его можно надеть на приталенный блейзер - такой ансамбль прекрасно подойдет для межсезонья. Летом предлагаются маленькие жилеты с глубокими декольте, которые надевают на голое тело, дополняя широкими брюками со складками у пояса и босоножками на высоких каблуках. Эскизы демонстрируют также модели жилетов, напоминающие жакеты без рукавов, но при этом обладающие всеми деталями элегантного блейзера. Если надеть подобный жилет с элегантной прилегающей блузкой или пуловером, его можно использовать в качестве одежды для офиса, которая является прекрасной альтернативой стильному платью
или костюму-«двойке». Жилеты - это хороший ассортимент для любого ателье. Их разнообразие позволяет создать небольшую коллекцию, модели которой будут уместны в различных ситуациях и в любой сезон. й
НЕ ПРОПУСТИТЕ! Вкладыш лекал с эксклюзивными моделями жилетов, в том числе больших размеров - в майском номере «Ателье»!
жилеты
Текст, эскизы _Э. КРАЙЕНБЮЛЬ
СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЕТЫ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО РАЗНООБРАЗИЕМ ПРОПОРЦИЙ, НО И МНОЖЕСТВОМ СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ. ОНИ УМЕСТНЫ В КОМПЛЕКТАХ ОДЕЖДЫ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ - ОТ ПОВСЕДНЕВНОЙ ДО НАРЯДНОЙ.
Ателье 04//2007
тенденции моды
KORS
Ателье 04//2007
12 тенденции моды
NOillAA
Ателье 04//2007
тенденции моды 13
ЭТО модно
Жилет может быть выполнен из той же ткани, что и основной комплект, и во многих случаях это зависит от назначения одежды. Но чаще всего в предложениях современной моды жилет является самостоятельным и самым оригинальным элементом костюма. И тогда предпочтение, как правило, отдается тканям контрастным как по цвету, так и по фактуре.
Ателье 04//2007
i тенденции моды
Ателье 04//2007
тенденции моды 15
CHLOE
Разнообразны материалы и отделки: шерстяные ткани -однотонные и с мелким рисунком, плотный шелк и лен, атлас и кожа. Отделкой могут служить не только вышивка, канты или оригинальные пуговицы, но и детали кроя. Именно они придают жилету индивидуальность, превращая его в выразительную иллюстрацию выбранного стилевого решения.
Ателье 04//2007
$ с
Ателье 04//2007
Фото АНДРЕЙ МА%ЦИЕВ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА искусствовед
ЦВЕ ВСЕ И31 1С№ ННЕЕ И СЛОЖНЕЙ
ХРУСТАЛЬНЫЕ РУЧЬИ
® "ластиковые и металлические отделочные материалы (ленты, сетки, цепочки) со стразами
• Хрустальная материя» - полупрозрачная клеевая пленка с вкраплениями мельчайших кристаллов
• Хрустальные бусины, подвески, пуговицы, жемчуг
Что же это за цвет?
Едва различимые нежные тона, занимающие важнейшие позиции в модной гамме, не могут быть названы определенно — они мерцают на грани обычных цветов: между розовым и красным, между желтым и зеленым, серым и бежевым. . Мы уже не говорим о суровом цвете, но рассуждаем об утонченных оттенках слоновой кости или пергамента. Эти деликатные тона сочетаются с бледным золотом или серебром, теплый серый — с неопределенным приглушенны и лиловато-розовым Необычны и привлекательны сопоставления светлых пастельных тонов — теплых и холодных. В обзорах часто упоминают бежевый, но будьте осторожны, в привычной «натуральной» гамме произошли легкие смещения: коричневые тона стали холоднее и светлее, на грани серых, бежевые сместились в сторону песочных и кремовых. Сохранившиеся с зимы темные тона подвергаются высветлению и существуют преимущественно в виде деграде — растяжек от насыщенного оттенка до самого бледного. Независимо от предсказаний синоптиков мода со своей стороны планирует светлую и прохладную весну...
Все в моде взаимосвязано. Растут объемы -легче становятся ткани, в светлых нежных оттенках лучше всего воспринимаются сложные драпировки. Античные мотивы уравновешиваются космическими.
р БЕЛЫЙ ЦВЕЬИ’ Z.I ШО.ДИТЬ‘8 НЕМ .
НфВЫЕ'И HOBblf
ОТШ^И. МОДНЫЕ--
АНОВЯТСЯ
tr «V .N.tf
*Sk - ?
Ы -*»•;
fcc .'/,.
ЛУЙ®<
кими, легкими, изящными мотивами. Отделки достигают высот искусства, сочетая изысканность колорита с тонкой «чеканкой» рельефа, благородство натуральных материалов с высокими технологиями их обработки.
РУМЯНОЙ ЗАРЕЮ...
• Хрустальные подвески и бусины
• 'Ювелирные стразы
• Зрошь с натуральными камнями
• Шитье на тюле (край)
• Тесьма с люрексом
• 3 украшении использованы бусины и пуговицы хрустальные и пластиковые, подвески металлические
4 z xacuxflj JW -iAXi ‘.фйа toVAweaeP. -.v* i4
Хламиды и хитоны
В основе весенних коллекций одежды — бесконечные вариации полупрозрачных складок и просвечивающих драпировок, I наслоения почти однотонных тканей, эффекты «взбитых сливок» и скульптурная пластика атласа. В моду входит туника, предмет удобнейший и сочетаемый с чем угодно — брюками, юбкой, платьем, жакетом... Ткани простые по структуре и очень легкие. Невесомые вуали, крепоны, креп-жоржеты, кружевные полотна объемны благодаря разнообразным гофрировкам, эффектам волнистости, мятости и жатости. тогда как жесткие, упругие атлас и органза безупречно держат форму. Даже шерсть и лен достигают фантастической тонкости. Конечно, не все ткани прозрачны, есть и компактные, сохраняющие плотность структуры при минимальном весе. Гладким поверхностям придает совершенство легкий блеск — лощение, глянец, тончайшие металлизированные или перламутровые покрытия. Неотразимы волнистые, «танцуюшие» линии рисунков, вторяшие складкам или в какой-то мере заменяющие их. Безупречность драпированных форм оттеняется вышивкой и шитьем — мел-
з
ЯКНК* .- ’ V
йг WR
-jwssj ж*
дееде*
.'Зрг, -ij
ЗОЛОТО ХОЛОДНОЕ ЛУНЫ
• Лента атласная двусторонняя из натурального шелка
• Тесьма фасонная с люрексом
• Хрустальная подвеска
в металлической оправе
• Кружево мерное (прошва)
• Бусина хрустальная с широким отверстием
• Брошь металлическая с цветной вставкой, имитирующей камень
^ТЛЮС I
1нные гладкие поверх прозрачные материалы, зыч или металлический ны отделкам и фурниту-1. Оргстекло и хрусталь, воплощают образы фан-:тва космической >ры. везд и загадочное мерпа-анностей служат истечения для большинства а как остальные исследу-болсе знакомых земных
1Я и дерева, рога и перь-ростых, но не лишенных современной трактовке, нт — соединение конт-алов и фактур, оттеня-гва друг друга. Как тра-сочетание вискозы со пи металл с хрусталем в ге выглядит зффектно. трапировок? И в отделках она отражается: плиссированные и присобранные ленты, рюши, банты и узлы снова входят в арсенал дизайнеров. Самые современные, забавные и выразительные украшения включают текстильные детали — ленты, лоскутки, кружево, чередующиеся с блестящими бусинами или натуральными камнями. Г1
модно.................
- Бледные пастельные и холодные натуральные оттенки
- Очень легкие ткани
- Драпировки, гофре, складки
- Блеск и прозрачность
БЛЕДНЫЙ РАССВЕТ
• Пуговицы из полупрозрачного пластика, матовые и блестящие
• Хрустальные подвески, бусины, жемчужины
• Клеевые стразы
• Рондели
• Брошь с натуральными камнями
• В украшениях использованы хрустальные бусины, рондели со стразами, пуговицы из прозрачного пластика.
Ателье
20 модная обувь
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ СЕЗОН РАДУЕТ НАС НЕОБЫЧНЫМ РАЗНООБРАЗИЕМ МОДНОЙ ОБУВИ, ОКРУГЛЫМИ ФОРМАМИ колодок, ВЫСОКИМИ ПЛАТФОРМАМИ, ПРАКТИЧНЫМИ ТАНКЕТКАМИ, ЯРКИМИ, СОЧНЫМИ ЦВЕТАМИ И СЛОЖНЫМ, МНОГОУРОВНЕВЫМ ДЕКОРОМ.
Журнал Индустрия моды» советует
хиты лета
1. Округлые носочные части преобладают.
2. Низ обуви утолщается.
3. Платформы более высокие.
STAR GROUP
ФОРМА Преоблалаю'1 округлые носочные части, однако по-прежнему популярны и острые. Распространен и их гибрид: округлая форма с заостренным кончиком, напоминающая листик. В некоторых дизайнерских коллекциях уже появились и кареобразные носочные части, но пока их немного.
Что касается низа обуви, то стоит отмстить модную тенденцию к его утолщению: появившиеся уже в прошлом сезоне
МОДНО
4. Танкетки - фавориты сезона.
5. Декор на платформах и каблуках.
6. Мокасины на невысоких, устойчивых шпильках.
7. Обработки и штампы под сетку, гипюр, плетение.
8. Мягкие и мятые лаки.
9. Элегантные модели на высоком каблуке.
Главная новинка сезона -туфли глубокого темносинего цвета.
ДЕКОР Большое внимание уделяется декору внешней части платформ и каблуков: они могут быть обтянуты шпаль-том под наборные, украшены текстилем, пробкой, веревкой, соломкой и даже кружевом. Актуален и пластик с впаян-
платформы станут еще более высокими. Впрочем, для очень популярных балеток и легких сандалий характерны совсем плоские подошвы. Как правило, и те и другие имеют низкие широкие каблуки округлой, прямоугольной или треугольной формы. Но также актуаль-
ки, столбики и танкетки. Последние явно вышли в фавориты се юна: модны как широкие танкетки, так и зауженные, как в виде блок-подошв с платформой, так и клиновидных каблуков. Стильно смотрятся и высокие блок-подошвы с выраженным каблуком или с разнооб-
ными цепочками или стразами, дерево или его имитации, а также тиснение или литье подошв под рогожку, соломку или плетеную лозу (корзина). Часто модные клиновидные каблуки обтягиваются материалом верха целиком или наполовину, в открытой обуви эту роль выпол-
ны высокие и средней высоты шпиль-
разными фигурными прорезями.
няет утолщенная основная стелька.
Ателье 04//2007
модная обувь 21
СТИЛЬ Виды и конструкции летней обуви как никогда разнообразны. Актуальны балетки — низкие плоские туфельки с круглыми, острыми и даже квадратными носами. Они могут быть разных конструкций: лодочки, делен-ки (носочная часть отделена от задней), шанельки (с череспяточным ремнем), сандалии (многочисленные вариации переплетения ремешков). Снова модны балетки на резинке, т. е. с мягким, при сборенным кантом или с декоративной овальной вставкой.
Не меньшей популярностью будут пользоваться мокасины. Они могут быть как классического вида (закрытые), так и в виде мюлей (с открытой пяткой). Варианты решения низа мокасин также разнообразны. В стандартном варианте он плоский, с шипами или рифлениями, но в современной интерпретации может иметь подошвы опаночного типа (с затеканием по бокам) или иметь каблуки (снова актуальны мокасины на невысоких, устойчивых шпильках). Из новинок — модели на танкетках. Подошва мокасин часто двойная, с прорывами пластика сквозь натуральную кожу.
Трети)! популярный вил обуви — элегантные модельные туфли. Они отличаются большим изяществом, чем первые два, и. как правило, имеют высокие каблуки. По конструкции это: лодочки шанельки, деленки и разнообразные ремешковые вариации. В этой группе стоит отметить шлепанцы — туфли с открытой пяточной частью, которые могут быть грубоватыми, в стиле 70-х (сабо), и более изящными, в стиле 80-х (мюли). Сабо обычно имеют деревянную блок-полошву с толстым высоким каблуком и верх из грубоватой кожи, прибитый к подошве круглыми гвоздиками.
Четвертый модный вид — спикеры — полуспортивные комфортные полубо
тинки. Внешне они могут напоминать кроссовки или спортивные тапочки, но
выполненные из более дорогих, а порой
лаже гламурных материалов. Другим их отличительным признаком являются спортивные элементы в отделках или деталях (полоски по бокам, резинки-
Наряду со сложным, многоуровневым декором появилась обувь с весьма скромными украшениями или вовсе без них.
СУПЕРХИТЫ!
1. Мокасины на танкетках.
2. Мюли - туфли с открытой пяточной частью.
3. Обувь со скромным декором
или совсем без украшений.
застежки, специфической формы шнуровки ит л.).
И, наконец, летние сапоги. Они могут быть решены в актуальном стиле вестерн или в классике. В отличие от зимних или демисезонных сапог они либо выполнены из текстиля (хлопок, шелк, лен), либо из тонкой кожи с фигурными разрезами, перфорацией или из плетеных ремешков. Модны и летние полусапоги с разной высотой голенищ: от чуть прикрывающих щиколотку до середины голени, МАТЕРИАЛЫ Летнюю обувь 2007 отличают очень разноплановые материалы Это гладкие и ворсовые кожи, текстиль, пластик. Разнообразны виды отделок кожи: патинирование, металлизация, напыление, придание эффекта жатости при помощи стирки, нанесение оптических эффектов, винтажная обработка, особенно, фьюжн (под старые газеты), лазерные обработки и штампы под сетку, гипюр, плетенку, выжигание, перфорации и т.л. С арены не сходят экзотические кожи: питон, игуана, лосось, скат и др. Снова в фаворе лаки, особенно мягкие и мятые. Кроме того, много моделей выполнено из белой кожи, окрашенной вручную.
Актуальны и комбинации разнофактурных материалов всочетании сосложным, многоуровневым декором. Так, например, классические лодочки могут быть сшиты из двух или нескольких материалов (что само по себе уже декоративный прием), а сверху украшены аппликациями, вышивками, стразами, металлическими пуклями или заклепками (часто всем и сразу). Кроме того, модны вышивки в восточном стиле (с мелкими пайетками), полоски из стразов или декор из металлических заклепок, гроздья бусин, цепочки, аппликации цветов. плетенки, шелковые ленты и бантики, ювелирные пряжки и фурнитура. Однако, несмотря настольсложныерешения, стоит отметить появление обуви с весьма скромными украшениями или вовсе без оных. ЦВЕТ Колористическая гамма летней обуви тяготеет к натуральности. Модны все оттенки бежевого и коричневого, белый и черный цвета. Также распространены желтые, красные, оранжевые, зеленые, голубые и розовые гона. Из новинок — глубокий темно-синий цвет, который смотрится очень свежо и выигрышно. Й
Ателье 04//2007
22
технология
Продо. • жение.
изделия
на синтепоне
Нача ю цик ш в «Ателье» № Ю/06
Текст, иллюстрации ЮЛИЯ СКОБЛОВА
: В данном разделе будет представлена технологическая
: обработка съемного капюшона с кулисой, пристегивающегося ; к изделию с помощью застежки-молнии, а также обработка = воротника с застежкой-молнией для пристегивания капюшона.
съемный капюшон
Капюшон является неотъемлемой частью утепленных изделий. Он может, так же как и воротник, быть очень разным по форме,
ЭКСПЕРТА
Застежку-молнию для съемного капюшона необходимо притачивать так, чтобы ее замок оставался на отстегнутом капюшоне. Перед притачиванием застежку-молнию необходимо продекатировать.
по отделочным и функциональным элементам:
• с меховой отделкой (опушыо) • с кулисой • съемный и т. д.
ОБРАБОТКА ВОРОТНИКА С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ ДЛЯ ПРИСТЕГИВАНИЯ КАПЮШОНА
Схема обработки данного вида воротника приведена на иял 01. За основу возьмем воротник-стойку.
Для изготовления этого воротника потребуется разъемная застежка-молния (длина застежки-мол ни и
зависит от длины горловины изделия и длины нижнего среза капюшона). Как правило, длина застежки-молнии около 40,0—45,0 см. А также необходима дополнительная деталь кроя из материала верха — планка под застежку-молнию. Она выкраивается в виде прямоугольника.
В готовом виде ее длина должна превы-шатьдлину застежки-молнии примерно на 4,0 см (по 2,0 см с каждой стороны). Ширина планки в готовом виде 2,0 см (т. е. в крое ширина составит 6,0 см). Нить основы проходит по ширине детали (вдоль ее коротких срезов).
Ателье 04//2007
03
3
2
Обработка планки под застежку-молнию капюшона
Обтачать (ширина иже 1,0см) боковые срезы планки (строчка 1 на илл. 02.). Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы и утлы план> и. Приутюжить
планку, складывая ее пополам по длине. Закрепить (ширина шва 0,9 см) ее продольные срезы между собой строчкой (строчка 2 на илл. 03). Перед притачиванием застежки-молнии к планке рекомендуется поставить контрольные знаки соответствия на планке и на ленте застежки-молнии. Притачать (ширина шва 1,0 см) застежку молнию к планке (строчка 3 на илл. 03). Приутюжить. Планка с застежкой-молнией готова.
При притачивании застежки-молнии к капюшону и к горловине надо отступить небольшое расстояние от звеньев молнии, учитывая размер замка (чем шире замок, тем больше расстояние).
технология 23
Соединение планки с застежкой-молнией с горловиной изделия
Соединить планку с зистежкои-мол- ; нией с горловиной изделия (ширина ;
шва 1,0 см) используя однорожковую лапку (строчка 4 на илл. 04). Втачать 1 (ширина шва 1.0 см) внешнюю стойку в ; горловину изделия (строчка 5 на илл. 04 — строчку 5 прокладывать по строчке 4. 1 «строчка в строчку»!. Надсечь припуски ; шва втачивания внешней стойки (глубина надсечек не более 0.5 ем) на изогнутых участках Пришить припуски внешней стоики к синтепону ручными стежками (строчка 6 на илл. 04).
Последующие операции (строчки 7, 8, 9, 10 на илл. 04) аналогичны операциям при обработке воротника-стоики (см. «Ателье»№ 03/07. После соединения изделия с подкладкой необходимо закрепить (ширина шва 0.8 см) припуски швов соединения деталей стойки с ' изделием, а также припуски планки и ленту застежки-молнии между собой , (строчка 11 на илл. 04) Воротник с застежкой молнией для пристегивания капюшона готов.
ОБРАБОТКА СЪЕМНОГО КАПЮШОНА С КУЛИСОИ
Заготовка деталей кроя
Рассмотрим обработку капюшона.
который состоит из двух частей — внешней и внутренней. В свою очередь внешняя и внутренняя части капюшона состоят из трех деталей: боковая часть — 2 детали и центральная часть — 1 деталь. Детали внешней части капюшона рекомендуется делать на синтепо
не, внутреннеи части — без синтепона. Детали внутреннего капюшона кроят так же, как и детали внешней части, из материала верха.
Застежка-молния будет располагаться по нижнему ( резу капюшона (срезу стоики).
Кулиса пройдет по внешнему (переднему) краю капюшона.
Изделие изготавливается на синтепоне, но шнур куписы не должен при эксплуатации касаться утешителя, поэтому необходимо ввести дополнительные детали кроя из подкладочной ткани: — подкладка кулисы боковой части внешнего капюшона — 2 детали: — подкладка кулисы центральной части внешнего капюшона — 1 деталь.
05
Подкладка кулисы капюшона
Подкладка кулисы капюшона
07
Ателье 04//2007
24
технология
Новые детали должны повторять конфигурацию внешних срезов деталей внешнего капюшона. Ширину новых деталей кулисы рекомендуется сделать (в крое с учетом припусков) около 6,0 см (илл. 05, 06).
Настрочить детали внешнего капюшона из материала верха на утеплитель. Настрочить (ширина шва 0,9 см) подкладку кулисы на боковые части внешнего капюшона (строчка 1 на илл. 05) по трем срезам (внутренний срез подкладки остается не настроченным). Настрочить (ширина шва 0,9 см) подкладку кулисы на центральную часть капюшона (строчка 2 на илл. 06) по трем срезам (внутренний срез подкладки остается не настроченным).
Монтаж деталей внешнего капюшона
Притачать боковые части внешнего капюшона к центральной (ширина шва 1,0 см). Пришить припуски швов к синтепону, разложив их по обе стороны от шва.
Монтаж деталей внутреннего капюшона
Притачать боковые части внутреннего капюшона к центральной (ширина шва 1,0 см), оставляя технологическое отверстие для вывертывания. Настрочить припуски швов притачивания на центральную часть (ширина шва0,15см), прерывая строчку у отверстия. Приутюжить.
Монтаж внешней и внутренней частей капюшона
бтачать (ширина шва 1,0 см) внешний срез капюшона (строчка 3 на илл. 07). Настрочить припуски шва обтачивания на внутренний капюшон (ширина шва 0,15 см), (строчка 4 на илл. 07). Высечь припуски швов притачивания деталей внешнего капюшона у внешнего среза, во избежание толщины. Высечь припуски шва обтачивания в концах шва на угол.
Обработка кулисы капюшона
а внешнем капюшоне нужно наметить положение блочек кулисы — примерно на расстоянии 1,5 см от шва обтачивания внешнего среза капюшона и на расстоянии 2,5 см от нижнего среза капюшона. Установить блочки по наметке, отгибая внутренний капюшон — блочки ставятся на пакет: внешний капюшон + синтепон внешнего капюшона + подкладка кулисы (илл 0Х)
Боковая часть внешнего капюшона (изнаночная сторона)
08
09
При прикреплении эластичного шнура кулисы к нижнему срезу капюшона надо увеличить частоту стежков в строчке. Концы шнура сильно высекать в местах крепления не рекомендуется, иначе при эксплуатации эластичный шнур может вырваться.
Ранее (см. «Ателье» № 02/07) при описании обработки кулисы по низу изделия рекомендовалось настрачивать концы эластичного шнура кулисы на плоскую тесьму, во избежание толщины в шве крепления Нужно отметить, что при обработке кулисы капюшона этот метод крепления эластичного шнура не всегда применим, т. к. блочки кулисы иногда могут достаточно близко располагаться к краям капюшона и шов настрачивания шнура на тесьму может быть виден при эксплуатации.
Прикрепить один конец шнура 3—4 часты ни стежками (прямого и обратного хода машины) к срезу низа капюшона (илл. 08). Продеть шнур последовательно через блочки и фиксаторы, закрепить второй конец эластичного шнура
Обработка нижнего среза капюшона
Притачать (ширина шва 1.0 см) ленту застежки молнии к нижнему срезу внешнего капюшона (строчка 5 на илл. 01). Предварительно нанести кон
трольные знаки совмещения на енту застежки- молнии и нижний срез капюшона. Проверить соответствие положения ленты застежки-молнии на капюшоне и на изделии. Обтачать (ширина шва 1,0 см) нижний срез капюшона (строчка 6 на илл 01 — строчку6 прокладывать по строчке 5 «строчка в строчку»). Высечь припуски шва обтачивания в нижних углах капюшона на угол. Вывернуть капюшон на лицевую сто рону через отверстие в шве внутреннего капюшона, выправить швы и углы. Приутюжить нижний край капюшона Проложить отделочную строчку (строчка 7 на илл. 01) по нижнему краю капюшона (ширина шва 0,2 см).
Необходимо проложить отделочно-закрепляюшую строчку (строчка 8 на илл. 01) по внешнему краю капюшона на расстоянии 3,0 см от внешнего края капюшона (расстояние от этой строчки ао внешнего края капюшона может быть разны . — в зависимости от размера кулисы, от положения блочек кулисы, от модели). Приу пожить капюшон.
Фрагмент капюшона в готовом виде показан на илл. 09. Воздушными ручными стежками прикрепить внутренний капюшон к внешнему по швам в области макушки. Застрочить отверстие внутреннего капюшона (ширина шва 0,15 см). Пристегнуть капюшон к изделию. Й
Ателье 04//2007
ЖУРНАЛ
подписка 25
Ателье
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Журнал «Ателье» 2007 цена одного номера - 13,50 грн, периодичность - 1 раз в месяц
Годовой сборник «Ателье-2003» цена одного номера - 81,00 грн. периодичность - 1 раз в год
Годовой сборник «Ателье-2004» цена одного номера - 81,00 грн, периодичность - 1 раз в год
Годовой сборник «Ателье-2005» цена одного номера - 72,00 грн, периодичность - 1 раз в год
Как оформить подписку через редакцию: 1) заполните подписной купон;
2) перечислите в любом банке Украины стоимость заказанного издания (изданий);
3) вышлите купон и копию квитанции об оплате по адресу: ЧП "Вариантпресс-В" , 02160, Киев, пр. Воссоединения, 3-А, с пометкой "Редакционная подписка" (можно по факсу: номера тел. см. ниже)
Обращаем Ваше внимание, что купоны для редакционной подписки на журнал "Ателье" следующего месяца необходимо отправить не позднее 15 числа текущего месяца
По вопросам редакционной подписки просьба обращаться по телефонам: (044) 575-3230, 575-3210, 575-3215 e-mail: sveta_po@variantp.com.ua
Вы также можете заказать журналы, которые вышли в 2003-2006 гг.
цена одного номера - 7,50 грн (2003 г.),
цена одного номера - 8,40 грн (2004, 2005 гг.), цена одного номера - 9,30 грн (2006 г.)
Наличие номеров смотрите в таблице
КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ Прошу оформить подписку на
NeNs 1 2 3 4 5 6 7 В 9 1011 12
____________________________ I I I I I I I I I I I I I
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
N0N2 1 2345678 9 1011 12
(название издания) (кол-во экземпляров ло номерам)
№№ 1 23456789 10 11 12
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
(отметьте необходимое Вам количество экземпляроа по номерам)
ПОВ1ДОМЛЕННЯ Отримувач платежу
ПП «BapiaHTnpec-В» | 260083164 | | 30002138
Поточний рахунок Код СДПРОУ
Установа банку
Райффайзен Банк Аваль 300335
Пр1звище, |мя та ло-батьков! платника 1дентиф|кац|йний
номер
Поштовий |ндекс та адреса ллатника
Вид платежу Сума
Редакцтна передплата
Пеня
Всього
Касир Пщпис платника
КВИТАНЦ1Я Отримувач платежу
ПП «Вар!антпрес-В» | 260083164| | 30002138
Поточнии рахунок Код СДПРОУ
Установа банку
Райффайзен Банк Аваль 300335
Пр1звище, !мя та по-батьков| ллатника 1дентиф|кац1йний
номер
Поштовий |ндекс та адреса платника
Вид платежу Сума
Редакцшна передплата
Пеня
Всього
Касир Пщпис ллатника
Внимание! При заполнении квитанции впишите общую сумму Вашего заказа
Журнал "Ателье" 2003-2006
No 1/2003 IZZ1 No 2/2003 □□ No 4/2003 IZZl No 5/2003 | 1 No 6/2003 IZZl
N₽ 8/2003 □ No 9/2003 EZZJ No 10/2003 | 1 No 11/2003 | 1 No 12/2003 IZZl
No 1/2004 | 1 No 2/2004 IZZl No 3/2004 (ZZ1 No 6/2004 (ZZI No 7/2004 IZZl
No 8/2004 □ No 9/2004 IZZl No 10 /2004 EZZ No 11/2004 □ No 12/2004 IZZl
No 4/2005 IZZl No 5/2005 IZZl No 7/2005 EZZ No 8/2005 IZZl
No 9/2005 IZZl No 10/2005 IZZl No 11/2005 IZZl No 1/2006 IZZl
No 2/2006 □□ No 3/2006 IZZl No 4/2006 (ZZl No 5/2006 IZZl No 8/2006 IZZl
No 7/2006 1 1 No 8/2006 IZZl No 9/2006 IZZl No 10/2006 EZZ] No 11/2006 IZZl
No 12/2006 IZZl
(отметьте позиции с нужными Вам номерами)
Фамилия ________________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество _______________________________________________
Индекс _________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________
Tелефон ________________________________________________
№ квитанции об оплате дата оплаты
Подпись Дата
(просьба заполнять разборчиво)
Убедительная просьба: при оплате Ваших заказов отдельно оплачивать стоимость услуг банка по переводу денежных средств.
Ателье 04//2007
?6 технология
YUMI KATSURA
пэчворк лоскутное богатство
Фото РИЧ РИХТЕР, МАИЕР, ХОЛЛЕ ЗУППА, Рисунок ЭЛИЗАБЕТ КРАЙЕНБЮЛЬ
Пэчворк, или лоскутная техника, - это вновь открытое старинное искусство. Рожденное нуждой ремесло встречается в самых разных частях света. Для изготовления одеял, подушек, одежды и многих других предметов обихода маленькие кусочки ткани соединяли друг с другом. Поражает многообразие узоров и цветовых сочетаний, присущее настоящим произведениям лоскутного искусства.
Современный пэчворк предпочитает или яркие и кричащие расцветки, или сдержанные рисунки, цвета которых подобраны тон в тон.
Модели в стиле пэчворк не могут не вдохновить на работу с веселыми лоскутками. Разумеется, в зависимости от материала и технологии это ремесло требует огромных затрат труда и времени, открывая в то же время простор для творчества.
Пэчворк - это не только соединение гармонирующих между собой лоскутов, ему не чужда отделка бахромой, окантовкой, лентами и т. д.
Пэчворк с бахромой на срезах швов
Особенности пэчворка, который выполняется с бахромой на срезах швов, будут продемонстрированы на моде iu жакета, пока юнного на и hi. 01.
Секрет любого изделия, собранного из отдельных мелких частей, — строгое соблюдение формы каждой составляющей узора при их соединении и исключение малейшего смешения частей относительно друг друга. Даже малейшее отклонение от заданного контура приводит к тому, что деталь изделия деформ и руется
Перед выкраиванием следует определить расположение частей узора на каждой детали изделия и материалы.
01
Ширина плеча умеренная
интегрированы в швы соединения частей узора
СОВЕТ 1
из которых выкраивается каждая часть. У юр чертится на каждой детали изделия (илл. 02).
П зчворк с бахромой на срезах швов особенно рекомендуется для толстых материалов. В этом случае толщина швов несколько нивелируется бахромой.
• В виде бахромы обрабатываются припуски швов верхних частей узора.
• Соединение частей узора начинают снизу вверх.
• Бахрома должна быть направлена сверху вниз.
Ателье 04//2007
технология 27
Выкраивание
При выкраивании очень важно соблюдать направление нити основы, ворса, рисунок и пр. Обратите внимание на те материалы, у которых нити основы и утка разного цвета (например, джинсовые материалы).
Припуски частей узора на тех срезах, которые перекрываются верхними частями, равны 1 см Припуски верхних частей узора, которые обрабатываются в виде бахромы, выкраиваются в соответствии с длиной бахромы Как правило, рекомендуется выполнять бахрому длиной 1,5—2 см.
Все остальные припуски — на обработку швов и зделия и подгиб низа — имеют типовую ширину.
ВАЖНО ..........................
БАХРОМА НА СРЕЗАХ ШВОВ образуется с помощью иглы - удаляются соответствующие нити материала.
Обратите внимание, если на срезе нити основы и утка расположены по косой, то удалить нити из среза практически нельзя. Можно лишь разрушить структуру переплетения, поэтому бахрома на косых срезах получается более объемная, чем на прямых. Это надо учитывать при проектировании изделия.
При необходимости выровнять длину бахромы. На илл. 04а, б показан рукав изделия в готовом виде.
ОЗв
Обработка
Соединение чаете узора начинают от среза низа рукава. Части настрачиваются
последовательно, в соответствии с расположением их на лекале детали.
Сначала рекомендуется настрочить линейной строчкой срез верхней части узора. Затем, для повышения прочности соединения, поверх линейной строчки прокладывается зигзагообразная строчка (длина стежка — ок. 1,5 см, ширина строчки — ок. 2 см).
Затем обработать соответствующие срезы верхней детали в виде бахромы. Только после этою приступить к настрачиванию следующей части. Таким образом соединяются все части узора (илл. 03а, б, в).
Пэчворк с окантованными срезами
Особенности выполнения пэчворка с окантованны ни срезами будут показаны на той же моде ш жакета (и.и. 01).
Пэчворк с окантованными срезами по свозяет по п’чить более графичный, яркий, оригинальный узор
Полоски материала (по возможности гонкие: атлас, сатин, шелк и т. д.) для окантовывания срезов выкраиваются в косом направлении нити основы. Ширина полосок составляет ок. 2,5 см.
Выкраивание
Расположение частей узора следует определить перед выкраиванием на каждой детали и зделия (илл. 02).
• Материалы для изделия, выполненного в технике пэчворк, следует подбирать особенно тщательно. Они должны подходить по свойствам друг к другу, иметь схожие эксплуатационные качества, по возможности не линять и пр.
• Если материалы для узора не удается подобрать одной толщины, то это отличие необходимо устранить с помощью клеевых прокладочных материалов.
• Для пэчворка с бахромой на срезах швов прокладка наклеивается с изнаночной стороны более тонкого материала так, чтобы область бахромы оставалась свободной.
технология
Нижняя часть
Обратите внимание на направление нити основы, ворса и на рисунок.
Припуски частей узора на тех срезах, которые перекрываются верхними частями, равны I см. Срезы верхних частей узора, которые перекрывают срезы нижних частей, выкраиваются без припусков, точно по конуру рисунка.
Все остальные припуски — на обработку швов изделия и подгиб низа — имеют
Верхняя часть с окантовочным
; срезом
06
типовую ширину (илл. 046).
Обработка
Срезы частей узора, выкроенные без припусков, обрабатываются окантовочным швом с открытым срезом. Особенно красиво выглядят швы, ширина окантовки у которых в готовом виде не более 0,3 см.
На лицевую сторону основного материала наложить полоску для окантовки лицевой стороной вниз, притачать заданной шириной шва (илл. 05). При прита-
чивании к соответствующим срезам окантовочную полоску следует немного натягивать.
Затем обогнуть срез полоской и закрепить строчкой ручных стежков временного назначения.
После этого, в соотвелствии с разметкой, на нижнюю деталь наложить верхнюю деталь с окантованным срезом и настрочить ее. прокладывая строчку в шов притачивания окантовочной полоски (илл Об, 07). При выполнении этих операции необходимо следить за тем, чтобы окантовка не получи. ia перекосов. Последовательно соединить все части узора, начиная с нижнего среза детали изделия. На илл. 08 показан готовый рукав.
Пэчворк из объемных материалов, срезы которого соединены встык (части узора с прямыми срезами)
При соединении объемных и неосыпаемых на срезах материи, юв, таких как «вааяныи» трикотаж, сукно, фзанс 1ь и т. п.. целесообразно испо чьзовать метод пэчворка, при котором срезы частей j зора соединяются встык друг к другу. При этом соединении швы поручаются проекции и пластичными.
Выкраивание
гпри выполнении изделия в стиле пэчворк • необходимо выкраивать составляющие I узора строго с соблюдением нити 2 основы! В противном случае деталь I изделия может деформироваться.
Точно выкроить все части узора без припусков на швы. Исключением являются припуски соединения частей деталей между собой, припуски на подгиб низа — их ширина типовая.
Обработка
Идеально точно выкроенные части узора соединить строчкой косых сметочных стежков между собой (илл. 09), располагая их срезы встык друг к другу. Эти строчки не удаляются, позже они перекрываются зигзагообразной машинной строчкой.
Для стабильности и прочности соединения швов приклеить утюгом на изнаночную сторону швов кромку из клеевого прокла-
дочного материала. Стачать части узора на машине широкой зигзагообразной строчкой (илл. 10).
Прямые линии швов можно оформить настроч-нои бейкой (илл. 11). Бейку можно выкроить из любого подходящего материала, например из натуральной или искусственной кожи. Красиво смотрятся бейки, ширина которых не больше 0,6—0,8 см Бейка контрастного цвета подчеркнет линии деталей.
Ателье 04//2007
технология 29
Пэчворк из объемных материалов, срезы которого соединены встык (части узора с фигурными
срезами)
Техника выполнения пэчворка из объемных материалов, части узора которого с фигурными срезами, такая усе, как описанная выше.
Выкраивание
Необходимо обращать внимание на направление нити основы на
всех частях узора. Рекомендуется все
детали выкроить в одном направлении — в направлении нити основы или утка
Обработка
Срезы частей узора соединить ручными стежками, исполыуя подходящие шелковые швейные нитки. Для стабилиза ции и прочности укрепить швы с изнаночной стороны клеевой прокладкой на тканой основе (илл. 13).
Стачать срезы частей узора зигзагообразном строчкой
На ооъемных материалах строчки прак-
тически не видны, линии швов можно подчеркнуть вышивкой (илл. 14).
Особого эффекта можно достичь с помощью косой бейки.
В зависимости от модели изделия косая бейка может иметь различную ширину. Ширина косой бейки в крое равна удвоенной ширине бейки в готовом виде. Срезы бейки с обеих сторон заутюжить к середине с изнаночной стороны и настрочить на швы узора (илл. 15). Узкая бейка выглядит на изделии более выигрышно.
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК И КВИЛТИНГ
КЛЕЯЩИЙ ФЛИЗЕЛИН (VLIESOFIX), ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛЕЙ
Клеящий флизелин (vliesofix) - это текстильный термопластичный клей, выпускаемый в виде массы, нанесенной на одну сторону специальной бумаги.
Соединение деталей производится с помощью утюга. Клеевую сторону клеящего флизелина надо наложить на изнаночную сторону материала и приутюжить утюгом (без использования увлажнения и пара) в течение нескольких секунд. Температурный режим - шерсть/шелк. Дать деталям остыть в течение минуты.
Затем снять бумагу. Сторону с клеем наложить на второй слой материала и зафиксировать утюгом через влажную ткань или прессом в течение примерно 10 секунд. Проверить соединение на прочность можно лишь через 10 минут.
Vliesofix можно приобрести в хороших специализированных магазинах портновских принадлежностей, отделах текстиля и галантереи. Его можно купить практически любой ширины - от 0,6 см до 90 см.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ «УЛИТКА» ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПОДГИБАНИЯ ДВУХ ПРОДОЛЬНЫХ СРЕЗОВ КОСОЙ БЕЙКИ
Выкроить из материала полоску под углом 45 градусов к нити основы. Если нужна длинная бейка, то срезы ее частей стачиваются шириной шва ок. 0,5 см; направление нити основы на стачиваемых срезах строго долевое. Разутюжить швы соединения частей бейки и срезать выступающие углы. Косую бейку вдеть в «улитку» с широкой стороны, изнаночная сторона бейки находится вверху. При вдевании бейки можно использовать булавку (илл. 16а). Подогнутые срезы
Здесь показана модель с яркой отделкой швов.
косой бейки сколоть булавкой и зафиксировать утюгом (илл. 166). Во время утюжильной обработки «улитку» следует передвигать к незаутю-женному концу бейки.
С помощью улитки также можно обрабатывать бейки, выкроенные в прямом направлении нити основы.
технология
ПЭЧВОРК из кожи
Пэчворк из натуральной или искусственной кожи выполнять совсем не сложно. Важно настроить машину на работу с кожей, точно выкраивать все части узора и соединять их в заданной последовательности. Припуски швов нижних частей узора выкраиваются равными 1 см, срезы верхних частей выкраиваются без припусков. Припуски на обработку швов изделия типовые. Соединение начинать снизу детали, последовательно настрачивая части узора.
Части ззора выкраиваются с припусками на швы равной ширины. Выбор ширины припусков зависит от вида материала. Чем толще материал, тем шире должны быть припуски. Нельзя допустить слишком маленькие припус-
СОВЕТ
При изготовлении изделий в технике пэчворк или квилтинг необходимо использовать качественные швейные нитки, т. к. многочисленные швы подвергаются особой нагрузке.
ки, изделие с такими припусками получится непрактичным.
Для выкраивания следует использовать специальный коврик и роликовый нож. Чтобы материалы не сметались во время выкраивания, надо прижимать их фиксирующими грузиками
Для выкраивания частей vsopa с фигурными срезами или острыми углами следует использовать маленький роликовый нож или вершину острого ножа. Квадратная линейка нужна для контроля прямых углов стачанных деталей.
Выкраивание
Если узор собирается из материалов разной толщины и плотности, то менее плотные материалы следует укрепить с
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: ПЭЧВОРК (КВИЛТИНГ) & СО
Технологии лоскутных и стеганых изделий постоянно развиваются, в наши дни они являются частью современного текстильного искусства.
Важно помнить, что при работе в технике пэчворк и квилтинг малейшая неточность при выкраивании и соединении частей узора приводит к деформированию готовой детали.
Необходимо строго соблюдать особую точность при стачивании частей узора, выполняя швы с заданной шириной, т. к. погрешности в ширине многочисленных швов суммируются и в итоге готовая деталь получится больше или меньше задуманной на несколько сантиметров.
Для результативной и точной работы в лоскутной технике вам пригодятся некоторые инструменты и приспособления, которые не часто используются в работе портного:
- коврик для роликового ножа;
- роликовый нож среднего размера для длинных деталей;
- маленький роликовый нож или точечный нож для выкраивания деталей с изогнутыми срезами и острыми углами;
- линейка для пэчворка размером 15x60 см для длинных деталей с прямыми сторонами;
- линейка для пэчворка размером 31,5x31,5 см для выкраивания квадратов и контроля прямых углов;
- фиксирующие грузики для закрепления деталей при выкраивании на коврике для роликового ножа;
- булавки с плоскими головками в виде цветов;
- прозрачная пленка для контроля задуманного рисунка;
- миллиметровая бумага;
- клейкая лента;
- специальные иглы для выстегивания;
- специальные иглы для вышивания;
- ан, лийские булавки.
Принадлежности для пэчворка можно найти в магазинах швейных принадлежностей.
На прозрачной пленке нарисовать контуры детали изделия с задуманным узором, это позволит легко контролировать правильность соединения частей узора и сохранения формы детали.
Узор складывается из мелких составляющих. Сначала следует продумать,
как лучше соединить части узора. Проще всего разбить узор на квадраты размером 20-25 см, обработать каждый квадрат, а затем соединить их в единую деталь.
ПРИПУСКИ НА ОБРАБОТКУ ШВОВ
При стачивании традиционного лоскутного изделия используются узкие припуски на швы шириной 0,6 или 0,75 см. Такую ширину шва легко получить, ориентируясь на ширину лапки швейной машины. Задача становится сложнее, если требуются швы большей ширины - 1,0 или 1,5 см. Как правило, в швейных машинах есть функция, позволяющая смещать иглу относительно центра. Надо установить интервал между иглой и срезом ткани на заданную ширину шва. Если смещение иглы недостаточно для получения нужной ширины шва, то можно установить интервал между иглой и срезом материала (см. далее «Подготовка швейной машины»).
помощью клеевой прокладки соответствующей толщины и плотности. При дублировании лоскутов надо следить за тем, чтобы клеи не мигрировал на лицевую сторону материала.
Если такие деликатные ткани, как шелк, вискозе и т. п., комбинируются сдругими по свойствам материалами, то целесообразно использовать иной метод: для укрепления и стабилизации формы отдельных частей узора используется неклеевой материал-основа (например, однотонный шелк-эпонж). Материал-основа подбирается в соответствии со свойствами материала верха.
GIANI MALORO
Подготовка швейной машины
Край миллиметровой бумаги нужно ровно обрезать так, чтобы первая толстая линия была удалена от края точно на 1,0 см
Позиция иглы — по центру, миллиметровую бумагу
с заданным интервалом 1,0 или 1,5 см положить на игольную пластину. Иглу воткнуть в бумагу, учитывая нужный припуск на обработку шва, и опустить лапку для фиксации миллиметровой бумаги. Вдоль среза бумаги ровно приклеить несколько слоев клепкой ленты, чтобы получился утолщенный край, вдоль которого можно двигать гкань при стачивании Длина стежка должна быть не слишком большой, а натяжение ниток такое, при котором материалы не стягиваются строчкой.
После того как из отдельных мелких частей собраны цельные детали изделия, пало проконтролировать правильность их соединения с помощью прозрачной пленки, на которую нанесены контуры детали изделия и узор. Подре гать (собственно — выкроить) деталь изделия в соответствии с лекалом.
Техника пэчворк для одежды очень трудозатратна и требует много времени, но с ее помощью можно создать по-настоящему эксклюзивные изделия, которые не так просто скопировать.
ДВА ВАРИАНТА ОТДЕЛКИ ШВОВ
1 ВАРИАНТ - ЗАКРЕПЛЕНИЕ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ШВА
Для прочности припуски швов настрачивают с лицевой стороны подходящими нитками или оформляют каждый шов декоративными строчками. При этом важно использовать безупречную иглу и нитки, подходящие по цвету и свойствам к материалу.
2 ВАРИАНТ - ВЫСТЕГИВАНИЕ ВСЕЙ детали ИЗДЕЛИЯ (КВИЛТИНГ)
Выстегивание готового узора из лоскутов материала (квилтинг) - это соединение нескольких слоев материала строчками (машинными или ручными). Тщательно отутюженную деталь верха наложить лицевой стороной вверх на прокладочную деталь, расправить и сколоть (сметать) булавками, располагая их по всей поверхности материала. Проложить стегальные строчки в соответствии с моделью. Желательно использовать специальные иглы для квилтинга.
ModaNews.ru - ежедневный интернет-портал индустрии моды (Per. СМИ ЭЛ № ФС 77-20930). На страницах портала каждый день публикуются новости индустрии моды, регулярно выходят анонсы важных событий в мире российской и зарубежной индустрии моды, фоторепортажи со светских мероприятий, размещена информация о предприятиях и товарах отрасли, о конкурсных торгах, издаваемой литературе, отраслевой прессе.
новости сайта ModaNews.ru
АНЖЕЛИКА ТРУХМАНОВА: Я СОЗДАЮ УКРАШЕНИЯ, КОТОРЫЕ САМА БЫ ХОТЕЛА КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ГТ1Ц Как ранее писал ModaNews.ru, в ближайшее время откроется пер-ЫН вый монобрендовый магазин бижутерии марки Angel. Марка существует с 2003 года. Как уточнила в интервью ModaNews.ru дизайнер Анжелика Трухманова: «Мы не ставим перед собой каких-то особенных целей или миссии. Мы просто делаем Украшения. Если Вы цените яркий, неповторимый дизайн и натуральные материалы - наши Украшения для Вас!»
СОВЕЩАНИЕ НА ЯРМАРКЕ
[Т1ц «Формирование текстильного кластера в Ивановской области позво-ЫП пяет выстроить взаимосвязь всех отраслей промышленности, энергетики, углеводородных ресурсов», - отметил начальник отдела промышленной политики в легкой промышленности Сергей Шумилин на отраслевом совещании, проводимом в рамках XVIII Федеральной оптовой ярмарки легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРПОМ», сообщили ModaNews.ru в Минпромэнерго.
DENIS 51МАСНЁУ BANG BANG
рПц Как сообщили ModaNews в пресс-службе дизайнера, 17 января Ld’’ 2007 года в рамках Миланской недели мужской моды (Milano Moda Uomo) состоялся показ мужской коллекции DENIS SIMACHEV осень зима 2007-2008 (men s fw - 2007 08) BANG BANG.
FINN FLARE В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ОКОЛО 60 МАГАЗИНОВ В РОССИИ
ГТ! JJ Как сообщили ModaNews.ru в компании Finn Flare, в 2007 году пла-нируется открытие фирменных точек в Казахстане. Белоруссии и Украине. Все магазины будут открыты по франчайзинговой схеме. «Франчайзинг - наиболее оптимальная схема работы с регионами. - сообщила в интерьвью ModaNews.ru начальник департамента франчай зинга и оптовых продаж Finn Flare Людмила Новова. - С нашими партнерами мы работаем по этой схеме с 2003 года и очень довольны резуль татами. Франчайзинг - это готовый бизнес, проверенный и с минималь ными коммерческими рисками, который позволяет в короткие сроки получить достаточно существенную отдачу»
Полный текст, другие новости и подписка на сайте ModaNews.ru
Интернет-портал индустрии моды ModaNews.ru
EDIPRESSE
KONLIGA
ИД «EDIPRESSE-KONLIGA» 107082, Россия, Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 тел./факс: +7 495 775 1435/36/37 e-mail: i.tikhonov@konliga.ru http://modanews.ru
32 нюанс
пэчворк-
Текст МОНИКА МЕЛЛЕР
раньше для бедных, теперь не для всех
ПЭЧВОРК СНОВА В АВАНГАРДЕ УТОНЧЕННАЯ И САМОУВЕРЕННАЯ ЦЫГАНСКАЯ КОРОЛЕВА ЖАНА-ПОЛЯ ГОТЬЕ ПРЕДСТАЕТ В ДЛИННЫХ ШИРОКИХ ЮБКАХ ИЛИ ПЛАТЬЯХ С АСИММЕТРИЧНЫМ ПОДОЛОМ ИЗ МАТЕРИАЛОВ С РОМАНТИЧНЫМ РИСУНКОМ.
Волна декоративности оказала сильное влияние на тенденции этого фольклорного стиля — все дизайнеры используют его в своих коллекциях. Речь о пэчворке. Такое попу
лярное в наши дни слово — вплоть до
политики — происходит из американского английского и означает в переводе «мешанина» или «пестрая смесь». В сфере текстиля — это лоскутки тканей различных цветов, рисунков и фактур, которые соединяют в «новую» ткань.
Жены американских поселенцев сделали лоскутную работу частью моды. Вынужденно используя остатки ткани, они более или менее искусно сшивали их в единое целое. Из этих лоскутнь” работ родился — как сказали бы сегодня — новый дизайн тканей, которые служили для изготовления одежды и предметов быта. Так первоначально «материал для бедных» создал новую
тенденцию, которую моментально подхватили цыганские дивы. Они первыми поняли, как можно эффектно одеться со скромными затратами, создав при этом известную индивидуальность.
Квилтинг
На протяжении столетий пэчворк все более совершенствовался, и в наши дни он является одним из швейных искусств наряду с квилтингом, родственной пэчворку форме. Квилтинг отличается от пэчворка тем. что собранное из лоскутов полотно накладывается на другие материалы (материал) и выстегивается. Такие изделия используются чаше всего для предметов домашнего обихода, так как высте-ганные материалы более прочные и износостойкие в силу многослойнос-ти. Креативность мышления является непременным условием для этих двух вариаций лоскутного рукоделия, пос
кольку квилтинг в известной степени является расширенной формой пэчворка.
Самое древнее известное лоскутное произведение датируется 1000 г. до н. э. Тогда были использованы куски кожи, окрашенные в разные цвета, — из них делали балдахины в общественных помещениях. Очевидно, лоскутную технику использовали для покрытия больших площадей, а это было возможно лишь путем соединения множества кожан ы з лоскутов.
Искусные творения
С началом торговли индийским шелком в средние века драгоценные остатки шелка стали испольювать для создания настоящих произведений искусства. Лишь эти тонкие материалы позволили открыть лоскутную технику для изготовления одежды. Однако в этом всегда был легкий оттенок неполноценности
Ателье 04//2007
нюанс 33
большое цельное полотнище ценилоеь значительно выше.
Ив Сен-Лоран, модельер красивых и богатых, в конце 60-х — с началом эпохи хиппи — впервые ввел в моду лоскутные гкани. Ткани с различными рисунками соединялись в художественные полотна, создавая совершенно новый :тиль в моде Пестрая мозаика была крайне актуальна, составляя характерную особенность стиля хиппи, и она сохранила популярность до наших дней, когда лоскуты ткани всевозможных форм открывают многочисленные возможности для моделирования и создания оригинальных эффектов.
Пэчворк идеально отражает дух современности, утонченно выражая в одежде индивидуальность, аутентичность и творческие способности ее владельца. Пэчворк завладел текстильной и швейной промышленностью, он изготавливается из самых разных материалов — от хлопка и льна до искусственных волокон и тончайшего шелкового тюля. Если первоначально лоскутная техника использовалась для юбок, то сейчас ее можно встретить на брюках, блузках или футболках, где она создает интересные эффекты. Эта тенденция не остави-
; Первоначальное ремесло I бедных на протяжении
• веков превратилось в
: роскошное искусство, став
• всеобщим фаворитом в
: интернациональной моде.
ла без внимания и аксессуары — сумки, обувь, пояса и шарфы, выполненные в стиле пэчворк, часто дополнительно украшают аппликациями, пайетками, стразами и камнями.
Если проанализировать тенденции летнего се юна, то очевидно, что у пэчворка есть все шансы на успех. Лоскутная техника практикуется по всем правилам этого искусства. Однотонный и многоцветный, набивной, вышитый, отстроченный, расшитый лентами, окантованный тесьмой, украшенный камнями — все это новый многоликий пэчворк. Й
34 техника кроя
брючный костюм в техасском стиле
Материал подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА МАРИНА СИЛАЕВА
Текст, эскизы Э. КРАИЕНБЮЛЬ//Фото ХОЛЛЕ-ЗУППА
Q Ш СС
В текущем сезоне возвращается популярность стиля вестерн - в новом элегантном и женственном облике. Часто в ансамблях объединяют разные материалы, джинсовая ткань комбинируется с кожей, а набивной хлопок -с джинсовой тканью.
Ниже представлен брючный костюм в так называемом техасском стиле. Жакет с рельефами от плеча, с воротником шаль, который можно украсить бахромой. Дополнительное приталивание жакета дости- 1 гается за счет поперечных вытачек. Это укоротит жакет сбоку и подчеркнет силуэтную форму изделия. Брюки узкие, прямые; поперечные вытачки здесь расположены в области колена. Шов притачивания пояса брюк и верхний край накладных карманов на задних половинках брюк можно украсить бахромой. Этот брючный костюм подойдет и для больших размеров, при условии наличия выраженной талии.
га
Ателье 04//2007
х маленькая складка
36 техника кроя
Скопировать чертеж жакета подходящего размера со следующими расширениями:
Спинку и полочку по линиям
середины расширить по 0,5 см соответственно.
Раствор нагрудной вытачки уменьшить полинии плеча на 2 см. Удлинить прой
му на I см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки.
Вытачку на спинке на выпуклость лопаток размоделировать; длина линии плеча — 12 см.
Пройму углубить на 2 см и начертить новую линию проймы.
Горловину расширить на 1 см полинии
... AVI ШО*3 * * * * В * * 11 liLTllTlllj 11
Такой костюм можно сшить из эластичной джин-
I совой ткани или из элас-: тичной хлопчатобумажной • саржи. Красиво смотрится • бахрома из «стиранной» ; (вареной) кожи.
плеча и углубить на 0,5 см по линии середины спинки.
Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,75 см от нее начертить линию края борта.
Нижний участок линии края борта оформить закругленной линией.
Построить узкий воротник-шаль.
На рукаве опустить подмышечную линию на 1,5 см.
Рукав удлинить на 3 см в области низа.
2 На полочке и спинке начертить продольные рельефы, в которые интегрированы вытачки по талии. Спинка выполняется со швом посередине, внизу шва выполняется небольшая шлица. При желании спинка может приталиваться по линии среднего шва. Совместить линии рельефов и начертить поперечные застрочные складки зашипы (см. чертеж).
Начертить карман.
Указать местоположение петель/ пуговиц.
3 Скопировать чертеж подходя-
щих брюк.
При необходимости уменьшить
ширину брюк (см. чертеж).
Опустить линию верхнего среза брюк спереди на 2 см. Начертить фигурный пояс, отрезать его части, сложить в цельную деталь.
В области колена начертить попереч-
ные вытачки. Передняя половинка брюк выполняется со швом по перед-
нему сгибу.
На задней половинке начертить накладной карман. Й
Ателье 04//2007
техника кроя 37
NEW
МЮЛЛЕР
МЫ НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ НОВОЙ СЕРИИ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОСТРОЕНИЮ И МОДЕЛИРОВАНИЮ ЖИЛЕТОВ.
2
ЧАСТЫ
В первом выпуске:
• Чертеж базовой основы жилета, размер 40
1 Классический жилет с рельефами от проймы (венскими швами)
2 Жилет с отрезной боковой частью и воротником пиджачного типа
3 Жилет с воротником отрезная стойка
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК жилеты
Чертеж базовой основы жилета Моделирование жилетов
Ателье 04//2007
38 техника кроя
III'I' 1 ' ' : I lllll'll I 1
[м. МЮЛЛЕР И сын}
I !: 111, 111 . ।, |
ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖИЛЕТА
□
Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой от точки I до точки 2 нужно отложи гь впит значение размерного признака Впр.з плюс прибавка к Впр.з.
От точки 1 до точки 3 отложить значение Дтс.
От точки I до точки 4 отложить значение Вб.
Из всех полученных точек провести горизонтальные линии влево.
От точки 3 отложить 2 см влево для построения средней линии спинки — получена точка 5.
От точки 4 отложить 2 см влево для построения средней линии спинки — получена точ ка 6 Начертить средн юю л и нию с ни н-ки от точки I через точку 5 до точки 6.
От точки 7 отложить влево значение Шс плюс прибавка к ширине спинки— получена точка 8.
От точки 8 отложить влево значение 2/ЗШпр с прибавкой к ширине проймы — получена точка 9.
Из точки 9 отложить влево произвольно выбранный промежуток между деталями — получена точка 9а.
Из точки 9а отложить влево значение 1/ЗШпр с прибавкой к ширине проймы — получена точка 10.
Из точки 10 отложить влево значение Шг плюс прибавка к ширине груди — получена точка 11.
Отрезки 11—9а и 9—7 являются важными контрольными измерениями. Длина этих отрезков соответствует 1/2Ог плюс прибавка на свободу облегания.
Из точки 11 отложить вправо по линии груди значение 1/10€)г плюс 0 S см Начертить все вертикальные линии. Провести из точки 8 вверх линию ширины спинки, начертить вниз из точек 9 и 9а вспомогательные боковые линии до линии бедер. Начертить линию перед проймой через точку 10 — у линии бедер получена точка 36. Начертить линию вытачек через точку 12 — у линии бедер получена точка 40. Из точки 1 влево отложить значение Шш.з — получена точка 13.
От точки 13 отложить 2 см вверх — получена точка 14. Через полученные точки начертить горловину спинки.
Из точки 15 отложить вниз по линии ширины спинки 1 — 1,5 см, чтобы определить угол наклона линии плеча спинки (в этом случае 1,5 см—для улучшения посадки проймы спинки) — получена точка 16. Начертить линию плеча спинки от точки 14 через точку 16 до точки 17. Длина линии плеча спинки равна Шп
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ С ПРИБАВКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ЖИЛЕТА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)
Основные размерные признаки Kh/P Рост 168,0 см Bu/Ог Обхваз груди 92,0 см Tu/От Обхват талии 76,0 см Hu/Об Обхват бедер 100,0 см 1/2 46,0 38,0 50,0 1/4 1/8 23,0 11,0 19,0
Вспомогательные размерные признаки Прибавки: Rh/ Впр.з Высота проймы сзади 20,0 см + 1,0 см Rl/Дтс Длина спины до талии 41,8 см Ht/Вб Высота бедер 62,6 см Hs/Шш.з Ширина шеи сзади 6,8 см Bt Н/Вг II Высота груди II без учета Шш.з 28,9 см VI 11/Дтп II Длина талии спереди II без учета Шш.з 46,2 см = 21,0
Rb/Шс Ad/Шпр ВЬ/Шг Ширина спины Ширина проймы Ширина груди 17,0 см 10,0 см 19,0 см + 0,5— 1.0 см + 1,0—1,5 см + 1,0—1,5 см = 17,5-18,0 см = 11,0 -11,5 см = 20,0 -20,5 см
Контроль: 1/2Ви/1/2Ог 46,0 см + 2,5-4 см = 48,5 -50,0 см
Ателье 04//2007
NEW
техника кроя 39
из таблицы (12,4 см) + прибавка к Шс (0,5 см) + прибавка на посадку (0,7 см) = 13,6 см.
Расстояние 8—16 разделить на 4 части и отложить от точки 8 вверх 1/4 расстояния 8—16 — получена точка 18.
Из точки 18 отложить влево 1,5 см — получена точка 19 (задний контрольный знак втачивания рукава).
Отрезок 10—20 равен отре зку 8—18.
От точки 10 отложить вверх длину отрезка 8—16 минус 2 см — получена точка 21. От точки 22 на линии талии по линии вытачек отложить вверх значение Дтн II — получена точка 23.
От точки 23 отложить вниз значение Вт II — получена точка 24.
Про1зести дуги из точек 23 и 21 вправо с центрами в точках 24 и 10 соответственно От точки 21 отложить 1/10 от 1/2Ог — получена точка 25. Провести вспомогательную линию проймы переда из точки 25 до точки 20.
На отрезок 25—26 перенесги значение длины линии плеча спинки минус 0,7 см (величина посадки).
Начертить пройму спинки в соответствии с чертежом.
Отрезок 8—16 разделить пополам и через полученную точку провести перпендикуляр к базисной вертикали (получена линия лопаток). Начертить вертикальную линию разре за для перевода раствора вытачки на выпуклость лопаток на расстоянии 3—5 см от вершины горловины спинки. Позже для перевода раствора вытачки на выпуклость лопаток к линии плеча спиш и надо закрыть раствор выгачг м у проймы величиной 1 — 1,5 см Для построения горловины переда провести перпендикуляр к линии середины переда в точку 27 от точки 23.
От точки 27 отложить значение Шш.з — получена точка 28.
От точки 27 до точки 10 начертить вспомогательную линию для построения горловины переда и отложить по ней значение Шш.з плюс 0—0,5 см.
От точки 27 отложить вниз значение Шш.з плюс 1 — 1,5 см и начертить через полученные точки горловину полочки. И змерить отрезок 28—23 и отложить полученную длину по вспомогательной линии плеча переда от точки 26 до точки 30. Точк) 30 соединить с точкой 24 измерить длину этого отрезка и перенести полученное значение на отрезок 24—31. Соединить точку 31 и 28. Начертить линию проймы переда в соответствии с чертежом.
Из точки 32 по пинии талии от линии перед проймой отложить влево 1/4От минус 1 см минус (Шг минус 1/4От) —
получена точка 33 Величина отрезка 33—35 определяет величину раствора вытачки по талии на переде.
Из точки 33 отложить вправо 1/2От плюс 2—3 см — получена точка 34.
Между точкой 34 и точкой 5 получен излишек по талии сзади, величина которого позже распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку на спинке.
Полиции бедер оглинии перед проймой отложить значение отрезка 32—33, который отмечен по линии талии от линии перед проймой плюс 2 см Полученный отрезок 37—39 определяет величину излишка полиции бедер спереди, позже величина этого отрезка распределяется у точки 40 (по половине в обе стороны). Отложить от точки 37 bi ipaao величину, равную 1/206 плюс 2—Зсм. Полученный отре зок 38 -6 определяет величину недостатка полиции бедер, который позже компенсируется у ооковыхлиний переда и спинки.
Излишек по талии на спинке —отре -зок 5—34 — распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке. Раствор вытачки может составлять 2,5—3 см. Остаток и злишка распределяется у боковых линии.
Для определения положения вытачки
(Недостаток./. 0.5)-? 2
по талии на спинке отложить от точки 5 влево 1/ЗШс плюс 1 см. Длина вытачки отлипни талии вверх и вниз составляет 14- 16см.Оформитьбоковыелинии верхнего участка вытачки прямыми линиями. Оформ ить боковые ли н и и н ижнего участка вытачки плавными линиями.
По вспомогательным боковым линиям ог линии талии вверх опюжить 1 см и заузить перед и спинку по боковым линиям на половину остатка излишка по талии на спинке сооз ветственно.
Измерить недостаток по линии бедер между точками 6 и 38. Спинку по средней линии в облает и линии бедер расширить в зависимости от типа фигуры на 0,5— 1 см. Остаток недостатка разделить пополам и отложить от вспомогательных боковых линий наружу полиции бедер.
Между линией бедер и поднятой линией талии оформить боковые линии переда и спинки.
Излишки полиции талии и линии бедер спереди оформить в виде вытачки по талии (см. чертеж).
Линию плеча спинки поднять на 1 см — получены точки Маи 17а.
Линию плеча переда сместить параллельно вниз на I см — получены точки 28а—31 а—30а—25а.
40 техника кроя
I II I I II Г. I t I I . ___ I I I
2 3 4 Гм. МЮЛЛЕР И СЫН
I: I i I II!. I I I ।
Классический жилет с рельефами от проймы (венскими швами)
Модель 1
В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета размер 40 (см. выше)
П Горловину по средней линии спинки углубить на 0,5 см, по линии плеча полочки и спинки расширить горловину на 1,5 см соответственно. Начертить новую горловину спинки под прямым углом к средней линии спинки.
Начертить новую пройму полочки и спинки, укоротивлинию плеча на 3 см и углубив пройму на 3 см в соответствии с чертежом. Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта. Для построения V-образной горловины отложить по линии середины полочки 17 см вниз. Для построения линии низа отложить по средней пинии спинки 6,5 см вниз от линии талии.
Начертить линии рельефов на полочке и спинке.
Для построения нижней части линии борта отложить от линии талии по линии края борта 12 см вниз и из полученной точки отложить 6 см вверх.
Отметить местоположение петель/пуго-виц и кармана в соответствии с чертежом. Под прямым углом к линии V-образной горловины начертить линию разреза к точке центра груди и отметить на линии горловины раствор вытачки для уменьшения длины горловины величиной 0—1 см. На спинке перевести вытачку от линии среза проймы к линии среза плеча. Начертить линию разре й от конца вытачки на выпуклость лопаток долинии рельефа, под прямым углом к линии рельефа.
2
На полочке соединить боковые
стороны нагрудной вытачки.
Закрыть раствор вытачки от горловины
Ателье 04//2007
NEW
техника кроя 41
полочки. Откорректировать линию горловины.
На спинке одну часть раствора вытачки на выпуклость лопаток срезать у средней инии спинки. Для этого полинии горловины отложить от средней линии спинки примерно 0,5 см влево и оформить линию среднего среза спинки жилета слегка лекальнои линией, идеально спряженной со средней линией спинки базовой основы. Начертить горловину спинки первоначальной величины, параллельно сместив ее. Для этого начертить через точку вершины горловины спинки две взаимно перпендикулярные линии. Отложить по гори юнтали от точки вершины горловины 0,5 см влево (как по средней линии спинки), сместить вершину горловины спинки параллельно влево. Оставшийся
раствор вытачки на выпуклость лопаток перевести к срезу рельефа спинки.
Для этого разрезать спинку по линии разреза от конца вытачки к линии рельефа и раздвинуть части на 0,5—1 см. Длину линий срезов рельефа откорректировать. Оформить линию плеча спинки и срезать остаток раствора вытачки на выпуклость лопаток у линии проймы.
Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять. Выровнять линии низа и указать направление нити основы — под прямым углом к пинии талии
Жилет с отрезной боковой частью и воротником
пиджачного типа
Модель 2
В качестве основы построения используется чертеж базовои основы жилета, размер 40 (см. выше)
П Горловину по средней линии спинки углубить на 0,5 см, по линии плеча полочки и спинки расширить горловину на 1,5 см соответственно. Начертить новую горловину спинки, под прямым углом к средней линии спинки. Начертить новую пройму полочки и спинки, укоротив линию плеча на 3 см
и углубив пройму на 2 см в соответствии с чертежом.
Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее провести линию края борта. Отметить положение верхней петли/пуговицы на 5 см ниже линии груди. Отметить начало линии перегиба лацкана на 1 см выше уровня верхней петли. Указать положение петел ь/пуговиц.
Для построения линии низа отложить по средней линии спинки 6,5 см вниз от линии талии, полинии середины полочки отложить 12 см вниз от линии талии. Для построения нижней части линии борта отложить полинии края борта 6 см вверх.
Таблица оиозначе ний
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W уровень седьмого шейного позвонка
m (messen) измерить
U (ijbertragen) перенести, перевести
v.M. середина переда, полочки, переднего полотнища
h.M. середина спинки5 заднего полотнища
Zulegen/zusammenlegen совместить, закрыть
FL /Fdl/ направление нити основы
Fadenlaut
MW прибавка на свободу
облегания по линии груди
А.е контрольный знак
втачивания рукава
h.Ae задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя половинка брюк
Hh задняя половинка брюк
Rt спинка
St боковая деталь
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
f.N. шов, срез в готовом виде
NZ припуск на шов
RV застежка-молния
у.к. передний угол ластовицы
h.K. задний угол ластовицы
Z центр окружности
Lg длина
kn/kneifen заложить складку, закрыть раствор
Bruch / Stoffbruch сгиб
je по
von с, от
Naht шов
Schiitz разрез, шлица,
застежка
ca. около, примерно
прямой угол
= сложенная вытачка
разрезать, рассечь
знак минуса
присборить, припосадить
111 сутюжить
Ж оттянуть
И складка
Ателье 04//2007
г I 11 | 11 I ' I н I 11:, 11 Г I - .’ I ТТ| 1 _ I : I 1 I
2 4 Гм. МЮЛЛЕР И СЫН
111i ill Ш 1 Н Г i 11 Н I И . ।. 1111 Н !ЛйЛши"шТ1_
42 техника кроя
Начертить линию низа в соответствии с чертежом.
Для построения воротника продлить линию плеча полочки на 2 см влево от вершины расширенной горловины. Начертить через полученную точку линию перегиба лацкана и продлить ее вверх. Отложить от вершины расширенной горловины по прямой линии длину новой горловины спинки до пересечения ее с линией перегиба лацкана. Через полученную точку начертить дугу с центром в точке Z. Точка Z расположена примерно на 4 см ниже вершины новой горловины. Отложить по дуге 4,5 см (ширина отлета воротника сзади плюс 0,5 см). Начертить слегка закругленную линию среза втачивания воротника в горловину и под прямым углом к ней начертить линию середины воротника. Оформить срезы воротника и лацкана по лекалу.
Начертить линии рельефа на полочке, линии отрезной боковой части на полочке и спинке. Ширина отрезной боковой части полочки и спинки должна быть примерно 10—15 см, в этом случае получится красивое прилегание жилета в области талии.
На спинке перевести раствор вытачки на выпуклость лопаток от проймы к линии плеча.
Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности.
Часть раствора вытачки на выпуклость лопаток срезать у средней линии спинки. Для этого полинии горловины отложить от средней линии спинки примерно 0,5 см влево и оформить линию среднего среза спинки плавной линией, идеально спряженной со средней линией спинки базовой основы. Начертить горловину спинки первоначальной величины, параллельно сместив ее. Для этого начертить через точку вершины горловины спинки две взаимно-перпендикулярные линии. Отложить по горизонтали от точки вершины горловины 0,5 см влево (как по средней линии спинки), сместить вершину горловины спинки параллельно влево.
Еще одну часть раствора вытачки на выпук-лостьлопаток (ок. 0,5 см) можно перевести к пройме спинки для ее удлинения.
Начертить линию плеча и срезать остаток раствора вытачки на выпуклость лопаток у линии проймы.
Разрезать полочку по линии входа в карман, соединить боковые стороны нагрудной вытачки Полученную вытачку отлинии среза входа в карман укоротить на 1—2 см.
Ателье 04//2007
техника кроя 43
| NEW | ____
Разрезать полочку по линиям вытачки ниже линии талии и соединить срезы. Нижняя часть полочки расположится под некоторым наклоном, из-за этого возможно наложение верхней боковой части полочки на нижнюю в области входа в карман. Такое наложение частей полочки также может возникнуть при небольшой величине Ог.
Чтобы избавиться от наложения частей полочки, надо нижнюю отрезанную часть полочки, вращать наружу относительно точки Z до тех пор, пока наложение не исчезнет Величина, которая получена у линии среза входа в карман.
Совместить боковые части у вертикальной линии
□ Для построения отрезной боковой части жилета надо начертить на листе бумаги вертикальную линию (пунктир на чертеже), боковые части полочки и спинки разрезать по линии талии и совместить у начерченной линии. После этого совмещения деталей образуется наложение частей деталей в области талии, которое следует компенсировать у линии низа. Полученный между деталями промежуток можно срезать у переднего и заднего среза отрезной боковой части соответственно.
< резастся у боковое линии.
Другой способ избавиться от наложения частей полочкии показан ниже. Можно комбинировать оба способа.
Срезать величину наложения частей полочки у среза входа в карман на уровне центра груди. Для этого деталь разрезать от боковой линии к центру груди и параллельно надвинуть нижнюю часть полочки на верхнюю. На отрезной боковой части жилета закрыть клиновидный раствор; этот прием уменьшает длину линии переднего среза отрезной боковой части и сохраняет длину линии заднего среза отрезной боковой части. Так как правая боковая сторона вытачки от линии среза входа в карман имеет больший наклон,
левая, ее можно укоротить на величину до 0,3 см.
Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.
Выровнять линию низа и указать направление нити основы — под прямым углом к линии талии.
Совместить боковые части у вертикальной линии
Наложение_____
по линии талии компенсировать у линии низа
чем
Наложение по линии талии компенсировать у линии низа
Жилет с воротником отрезная стойка
Модель 3
В качестве основы построения используется чертеж базовой основы жилета, размер 40
П Горловину по средней линии спинкзз углубззтз» на 0,5 см, по линизз плеча полочки зз спинки горловину расширить на 1 см соответственно. По линизз середины полочкзз горловину углубить на 3 см. Начертить новую горловину спинки перпендикулярно средней линии спинки.
Начертить новую пройму, укоротив линию плеча на 3 см и углубзпз пройму на 2 см в соответствии с чертежом.
Параллельно линии середины полочки на расстоянии 1,5 см от нее про-
вестзз линию края борта. Отметить местоположение верхней петли/пуго-вицы на 2 см ниже новой горловины. Местоположение остальных пуговззц указать с интервалами 7,5 см.
Для построения линии низа отложить по линии середины полочкзз и спинки 12 см вниз от линизз талии
Для построения нижнего угла борта отложззть по линизз середины полочки дополнительно 3 см вниз Начертить линию низа зз соответствие! с чертежом. Отметить местоположение карманов. На спинке начертить линию для перевода вытачкзз ОТЛ31Н3133 проймы к линизз плеча.
Ателье 04//2007
1
1
Все детали кроя скопировать с чертежа по отдельности.
Совместить боковые стороны нагрудной вытачки.
Вытачку на полочке укоротить на 1—2 см.
Вытачку на выпуклость лопаток можно размолелироватьтак же, как на модели 2.
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Длина новой горловины./. 0,5
От исходной точки отложить влево полученное •начение длины горловины минус 0,5 см, из полученной точки провести вверх вертикаль длиной 3 см. Отметить на базисной горизонтали точки 1/3 и 1/2 от отложенной на ней величины. Начертить вспомогательную линию к точке 1/3 для построения линии среза втачивания воротника в горловину.
Начсртшьлиниюсреза втачивания воротника в горловину: от исходной точки до значения 1/2 она чертится по линии
Конструирование воротника осуществляется на базисной горизонтали. Измерить длину углубленной горловины спинки и горловину полочки до отмеченной точки уступа, полученные значения сложить.
3
базисной горизонтали, затем по вспомогательной линии до конечной точки.
Отложить высоту стойки — 2,5 см и оформить срегы воротника в соответствии с чертежом.
Проверить длину среза втачивания воротника и при необходимости откорректировать его длину у линии середины воротника. Корректировка выполняется параллельно линии середины воротника.
□ Проверить все линии срезов, при необходимости выровнять.
Выровнять линию низа и указать направление нити основы — под прямым углом к линии талии. Й
техника кроя 45
БРЮКИ, часть 9 ИЗ 12
От чертежа модели до готовых лекал Ночи и> циктв «Лте ич’- .' ч Ol/O(i
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ КАРМАНОВ
БРЮК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗАДНИХ
ПОЛОВИНКАХ БРЮК
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ПОКАЗАНО
Идея м концепция БРИГИТТЕ БОРГГ«
Текс+ и разработка МОНИКА ХОЙСГ1¥РТЕШЛЬ
- КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ КАРМАНОВ С КЛАПАНОМ С ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ НА ПЕТЛЮ И ПУГОВИЦУ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ЗАДНИХ ПОЛОВИНКАХ БРЮК
Материал подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
1 Брюки с прорезными карманами в рамку на задних половинках брюк.
Контрольный знак - прокол О Прямой угол Ь.
Пуговица + Застежка-молния RVS
Петля для пуговицы 1—1 Середина переда/полочки/
Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков ► \-м переднего полотнища юбки/ передней половинки брюк Середина спинки/ заднего полотнища юбки/ VM
Конструктивная линия задней половинки брюк нм
Строчка — Боковой срез/шов SN
Разрезать или отрезать Нить основы FDL
Ателье 04//2007
46 техника кроя
Прорезной карман с клапаном с одной обтачкой на задних половинках брюк. Клапан с потайной застежкой на петлю и пуговицу
Поэтапное конструирование лекал деталей прорезного кармана с клапаном с одной обтачкой
Вытачки на задней половинке брюк укоротить так, чтобы они были закрыты клапаном.
П Соединить боковые стороны вытачек по талии, переводя их растворы к боковому и среднему срезам задней половинки брюк. Наметить местоположение кармана с клапаном и одной обтачкой на детали лекала задней половинки брюк. Классический карман с клапаном располагается параллельно линии верхнего среза брюк.
Конструирование лекал деталей подкладки кармана, подзора, нижней обтачки см. в предыдущем материале «Конструирование лекал деталей карманов брюк, расположенных на задних половинках брюк», часть 8 — «Прорезной карман слисточкой на правой задней половинке брюк», этапы построения 1—8 («Ателье» Ns 02/07).
Построение подкладки клапана (внутренней детали клапана): чтобы углы клапана зрительно выглядели прямыми, их следует расширить по боковым линиям на 0,2—0,3 см с каждой стороны летали.
□Добавить к срезам внутренней детали клапана технологические припуски на обработку швов и указать направление нити основы. Поставить контрольную надсечку НМ для определения левого и правого клапанов. Линия основы расположена под прямым углом к линии входа в карман.
Построение клапана (внешней детали клапана): к контурам подкладки клапана (внутренней детали клапана) добавить по боковой и нижней сторонам в зависимости от толщины материала по 0,1—0,2 см (ширина канта обтачного шва).
6
Добавить к срезам клапана (внешней детали клапана) припуски на обработку швов и отметить контрольную надсечку НМ. На лекале клапана (внешней детали клапана) надсечка рас-
Ателье 04//2007
техника кроя 47
П1ГПНП1 11ШПТТИП1 П-1 г ГГГГП ITI IIIГН И III и ГН 7 8 9 10 11 12
। । । I a I hi и1 I
полагается с противоположно,. стороны по сравнению с лекалом подкладки клапана (внутренней летали клапана), т.к. клапан имеет зеркальное отражение подкладки клапана (детали складываются лицевыми сторонами внутрь при обработке).
Деталь клапана продублироьать прокладочной деталью. Прокладка
клапана предотвращает пролегание припусков шва обтачивания сторон клапана. Прокладка не доходит до среюв клапана на 0,3 см. Внутреннюю деталь клапана при необходимости тоже можно продублировать.
□
Изготовить шаблон (вспомогательное лекало) для обтачивания и/или утюжильной обработки клапана. Для шаблона используется лекало подг ладки клапана (лекало без припусков на кант обтачного шва) и припусков на швы.
Ниже показано построение лекал для потайной застежки, которая выполняется на подкладке клапана
На детали подкладки клапана начертить контуры детали для
потайной застежки с петлей для пуговицы. Петля располагается таким образом, чтобы в застегнутом виде пуговица была закрыта клапаном, примерно на расстоянии 0,7 см от нижнего края детали для потайной застежки.
8
Дстальдля потаинои застежки скопировать с чертежа. Чтобы край декели для потайной застежки не пролегал с лицевой стороны клапана, надо детальдля потайной застежки выполнять со сгибом по линии нижнего края.
Начертить деталь для потайной застежки вразворот относительно линии нижнего края Добавить технологические припуски по срезам, величины припусков такие же, как на детали подкладки клапана.
Нить основы располагается параллельно линии продольного сгиба детали
5
Изнаночная сторона подкладки клапана с деталью для потайной застежки
Деталь для потайной застежки Т
Сгиб
Готовая (с обметанной петлей) детальдля потайной застежки
Участок месторасположения обметанной петли на детали для потайной застежки дублируется клеевым материалом, который производится метражом и определенной ширины. Соответственно, для этой детали лекало не требуется. После дублирования деталь для потайной застежки перегибается по линии сгиба и на ней обметывается петля для пуговицы.
накладывается на лицевую сторону подкладки клапана и закрепляется двумя машинными строчками, которые прокладываются на равном расстоянии от петли. Расстояние между строчками должно быть достаточным для удобства пользования застежкой.
После этого боковые и нижние сре }ы клапана обтачиваются подготовленной подкладкой клапана.
Для обметывания петли для пуговицы на детали для потайной застежки следует изготовить шаблон (вспомогательное лекало).
6
Общие сведения о клапанах
• Чтобы углы клапанов зрительно выглядели прямыми, их следует расширять по боковым линиям на 0,2-0,3 см с каждой стороны детали.
• ’’ели задняя половинка брюк проектируется с одной вытачкой по талии, то клапан кармана располагается так, чтобы его середина совпала с вытачкой. Если задняя половинка брюк проектируется с двумя вытачками по талии, то середина клапана должна располагаться между вытачками.
• Если по модели на клапане не предусмотрена открытая застежка, то рекомендуется выполнить потайную застежку.
Ателье 04//2007
48 техника кроя
Обзор лекал деталей задней половинки брюк с прорезным карманом с клапаном с одной обтачкой, клапан кармана с потайной застежкой на петлю и пуговицу
Припуски на обработку швов брюк, величина которых отличается от 1 см
От 2 см до I см Припуск по среднему срезу задних половинок брюк: 2 см вверху и постепенное уменьшение величины припуска к нижнему участку среза до I см.
2 см Припуски на обработку швов стачивания поткла/ки кармана, боко-
вых срезов обтачки, боковых сре зов детая и для потайной застежки.
4 см Ширина подгиба низа брюк.
Лекам дета гей кроя изображены в том положении. в котором они раскладываются на лицевой стороне материала.
Подзор кармана (2 детали)
Обтачка (2 детали)
Подкладочная ткань для кармана
Большая часть подкладки кармана (2 детали)
Меньшая часть подкладки кармана (2 детали)
Подкладочная ткань
Деталь для потайной застежки (2 детали)
Прокладочный материал
Прокладка клапана (2 детали)
Прокладка подкладки клапана (2 детали)
Прокладка обтачки (2 детали)
Вспомогательные лекала (шаблоны)
Шаблон клапана
Шаблон для разметки петли на детали для потайной застежки
Ателье 04//2007
техника кроя 49
Карман с фигурным клапаном
На этих чертежах показано построение фигурного клапана, повторяющего форму тела человека, углы такого клапана в готовом изделии не отгибаютс
На детали подкладки клапана наметить линии разрезов на равном расстоянии друг от друга. Разрезать деталь по намеченным линиям.
Полученные части детали подкладки клапана раздвинуть по линии нижнего края на равные величины (ок. 0,1—0,3 см).
Нить основы на детали проходит параллельно линии середины клапана.
Среш деталей клапана и подкладки клапана выровнять и оформить плавными линиями. Деталь клапана должна быть больше детали подкладки клапана по боковым и нижней сторонам на ширину канта обтачного шва (см. выше). Fl
Общие сведения о клапанах
• При проектировании клапана кармана, форма которого в готовом виде повторяет форму тела человека, деталь традиционной подкладки клапана разрезается и раздвигается по линии нижнего края на заданную величину (см. выше). При этом форма обтачки кармана не меняется (т. е. выкраивается прямоугольной формы).
• Деталь подкладки клапана определяет форму и размер клапана в готовом виде. Лекало детали клапана конструируется на основе детали подкладки клапана.
• К детали подкладки клапана следует прибавлять припуск на ширину канта обтачного шва.
• Для уменьшения толщины клапана подкладка клапана может выполняться без прокладочной детали или из подкладочной ткани.
• Подкладку клапана можно выкроить в косом направлении нити основы. В этом случае к детали клапана следует добавить минимальный припуск на образование канта обтачного шва или вообще его не добавлять.
• Если по модели на клапане обметывается петля для пуговицы, то ее следует располагать у нижнего края клапана под прямым углом к линии входа в карман, т. к. в этом случае растягивающая нагрузка будет распределена оптимально. Чтобы предотвратить разрыв петли, нельзя проектировать ее слишком близко к краю кармана.
• Клапаны могут быть частью кармана или отделочными деталями.
Шов притачивания отделочного клапана к основной детали закрепляется или машинной строчкой, или закрепками.
Припуск по верхнему краю отделочного клапана проектируется шириной 0,5 см, чтобы срез был перекрыт строчкой настрачивания.
Ателье 04//2007
50 головные уборы
01
модный берет
Дитя Ренессанса
Берет (от фр. beret) возник в эпоху Возрождения (илл. 02—04), хотя некоторые искусствоведы возводят его появление к античному времени. Пик
Текст, иллюстрации ЕЛЕНА М -АРНАУТОВА
моды на этот головной убор пришелся на
конец XV — первую половину XVI века.
Носили его и женщины (илл. 03), и
СЕГОДНЯ БЕРЕТ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРЕН. ВСЕ БОЛЬШЕ СИМПАТИЙ ОН ЗАВОЕВЫВАЕТ У МОДНИКОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, А ДИЗАЙНЕРЫ ПРЕДЛАГАЮТ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ФОРМЫ.
дети (илл 04). но мужчины Ренессанса предпочитали этот головной убор любому другому.
Береты любили и украшали — и как украшали! Драгоценные застежки, массивные цепочки, броши — яркие камни в великолепных оправах, вышивки, перья, ленты... Вообще, к дизайну формы мастера Ренессанса подходили не менее
Ателье 04//2007
1800-е годы
1920-е годы
1911
год
1980-е годы
1960
1950
лярным был так называемым баскским берет — умеренного объема, с кашпеном. украшенный помпоном (илл. 08).
В XX веке с появлением одеж-ты новой стилистики и про-
ЕЛЕНА м, - АРНАУТОВ д ЭДожник-моделГер
творчески, чем современные дизайнеры: могли использовать и «рваный край», и нетрадиционную отделку или какую-нибудь оригинальную деталь.
Мне кажется, если бы в гардеробе нарядами Возрождения случайно попал костюм любой другой эпохи — он был бы словно взрослый человек, вошедший в детскую в самый разгар игры. Неважно, строгий человек или веселый, педантичный или рассеянный — но слишком взрослый, уже утративший непосредственность творчества. забывший, что драконов побеждают картонным мечом, а от чудищ спасаются под одеялом... Словно ребенок, играющий в «Лего», Ренессанс приспосабливает к одежде все новые и новые детали. К головке головных уборов он приделывает то наушники (илл 02, 04), то поля, то козырьки, то совершенно фантастические отлетные детали (илл. 03).
И если предшествующая эпоха фактичес-
С конца 40-х годов интерес к этой форме растет. Береты 40—50-х годов (илл. II) — маленького объема, с высокой посадкой на голове.
- В 60-е берет становится воистину
’ «народной» моделью (илл. 10).
' Жесткий, с высокой посадкой,
похожий на кукольную шапочку, он замечательно подчерки-у вает несколько нарочитую сти-листику костюма тех лет.
ы к* Берет 70-х годов невыразителен, его едва можно отличить от тока.
ЭКСПЕРТА
Фактически, берет - это европейская интерпретация восточного тюрбана, который представляет собой полотнище ткани, во много слоев обернутое вокруг головы. Именно от тюрбана этот головной убор взял свой специфический силуэт и объем.
ки создала крой современного костюма, то Возрождение положило начало совре-
порций берет становится одним из самых востребованных головных уборов. Правда,
В 80-е он становится самым воечребован-ным головным убором. И это не случай-
менному ра шообразию головных уборов.
первые попытки найти место этого голо-
но — стильные береты тех лет с плоским.
Берет нового времени последующие эпохи берет периодически возникал на арене моды — в основном когда в кос
тюме появлялись античные или восточные мотивы (илл. 06)
Различные его интерпретации были представлены и в детской моде Особенно попу-
вного убора в костюме нового стиля не увенчались успехом—береты 20-х были еше слишком громоздки и вычурны (илл. 09). К тому же они просто не выдерживали конкуренции с клоше и — позднее — с умопомрачительно-вычурными шляпками 30—40-х годов. Поэтому в качестве модного головного убора берет не позиционировался почти до середины XX века.
достаточно широким донышком акненти ровали линию плеч и свободный покрои одежды, завершали образ (илл. 05, 12) Сегодня берет становится все более популярным. И если недавно этот головной убор был преимущественно моделью для среднего и старшего во tpac ra — то теперь потенциальный покупатель этого головного убора значительно
Ателье 04//2007
52
помолодел. Это позволяет дизайнерам предлагать весьма острые решения формы.
Вообще, дизайнеры всегда любили этот головной убор. Ведь эта форма очень многогранна и отзывчива к творческому видению художника. Береты различного объема и силуэта, различной пластики и образного решения (илл. 13—17) всегда присутствовали в творческих коллекциях модельеров.
также очень пластичные береты-колпачки на высоком (7—10 см) кашпене.
По-прежнему актуатьны мягкие меховые береты, причем востребованы как цельнотянутые (т. е. оправленные на деревянной форме) — илл. 15, так и кроеные модели (т. е. оправленные по лекалу на доске) — илл. 17. Интересно смотрятся береты, выполненные из мехового трикотажа или же вязаные из шерстяной пряжи и обильно украшенные мехом (илл. 16) Й
Современный берет
Сегодня востребованы мяг- i кие пластичные береты уме-ренного объема. Акцент — на оригинальную конструктивную проработку головки (илл. 01,07, 13, 17), нетрадиционное решение кашпена или на декоративное украшение (илл. 15). В следующем сезоне особенно будут популярны береты с головкой необычного — в рамках классического решения — кроя, а
а < |йте www m-arnnutova.mnx
мастер-классы выезжаем в регионы ставим технологию производства ТЕЛ В-905-774-00-40, 8-926-222-37-52, МОСКВА
МАСТЕРСКАЯ ЕЛЕНЫ М АРкШвОВОИ “ЛЕИОНИК для производителей головных уборов из велюра, ткани, кожи и меха
пС1/АПЛ\
Ателье 04//2007
ЛИОНСКИЙ ШЕЛК (от названия французского города Lyon) производится во Франции с XVI века, когда во времена правления Франциска I в городе Лионе впервые возникают шелковые мануфактуры. Первоначально эти ткани являлись копиями венецианских обра шов. Известно, что по заказу французского короля эскизы шелковых узоров выполнял Рафаэль, а сами ткани становились настоящими шедеврами, т. к. их дополняли вышивкой и ручной росписью. Композиции рисунков первых лионских шелков включали не только шоОраже-ния крупных цветов, гирлянды и букеты, но и архитектурные мотивы руин и детали старинных кораблей. Чтобы придать поверхности ткани особый блеск, был разработан специальный вид ткацкого переплетения. Роскошные образцы лионского шелка во всем разнообразии представлены в удивительной коллекции текстиля, собранной Анри Матиссом.
ЛИСТОЧКА — деталь, используемая для обработки прорезного кармана, напоминающая клапан и прикрепленная по боковым сторонам. Листочка чаще всего используется для оформления нагрудных карманов в мужских и женских пиджаках.
ЛОСИНЫ — плотно облегающие ноги мужские штаны. В начале XIX века лосины, сшитые из прекрасно выделанной отбеленной кожи лося или оленя, являлись деталью модного костюма. Затем 1 они становятся элементом парадной I военной формы высшего офицерско- 1 го состава. Известно, что Николай I I любил щеголять в замшевых лоси-нах, которые для более плотного облегания надевались влажными, Из-за неудобств, вызванных высы-хающей кожей и непрактичностью белого цвета, они достаточно быстро ИВ вышли из употребления В XX веке лосины вернулись в женскую одеж-ду, став прообразом легинсов. кото- у" рые выполнялись из трикотажных полотен, созданных из смесок син- 1 тетических и эластановых волокон. Сегодня модернизированные варианты легинсов 80-х активно используются в новых модных предложениях.
Ткани с мерцающим блеском напоминающие люстрин, широко используются и в современной моде
Для оформления нагрудных карманов в мужских пиджаках используется
ЩЦД ЛЮСТРИН (от франц, lustre — глянец, блеск) — плотная шерс-тяная ткань с характерным блес-ком, известная в России со второй половины XVI11 века. Более тонкие сорта люстрина применялись для изготовления женской одежды, более плотные —для мужской, оставаясь актуальными вплоть до первого десятилетия XX века. Мерцающий блеск поверхности являлся отличительной особенностью ткани и возникал благодаря обработке на специальных каландрах. В современной мужской моде используются различные варианты тканей, обладающих блестящей или мерцающей поверхностью, созданной за счет применения новых видов сырья и высокотехнологичных отделок, в том числе со тающих эффект металлика.
листочка.
Ателье 04//2007
54 трикотаж
Продо 1жение. Начало темы см в «Ателье» № 01—03/07
конструктивное моделирование
Текст Чертежи ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
СЕГОДНЯ МЫ ЗАВЕРШИМ ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА «РЕГЛАН» С ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКОЙ И
РАССМОТРИМ ПОСТРОЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ С РУКАВОМ ПОКРОЯ «РЕГЛАН» БЕЗ ПЛЕЧЕВОЙ ВЫТАЧКИ
Построение линии низа рукава покроя «реглан» с плечевой вытачкой (илл. 01)
На вертикали, проходящей через точку О2, расположенную на новой оси, отмечают точки Р11,Лц, Иц, обоз начающие ее пересечение с линией основания оката рукава, линией локтя и линией низа рукава, соответственно. Определяют положение точки Н2, необходимой для построения передней части низа рукава, находят ко:х|х[>ициент корректировки передней части низа рукава (Пк):
Пк = Шр-Р,^,,
где Шр — ширина рукава (см. «Ателье» № 03/07).
Затем от точки Ни вправо откладывают отрезок НИН2, величина которого определяется по формуле:
Н,,Н2 = 0,5(2Шрн - Пк), где Шрн — ширина низа рукава (см. «Ателье» № 03/07).
Чтобы определить положение точки Н3, от точки Н2 влево откладывают отрезок Н2Н3:
Н2Н3 = 2Шрн
Оформление локтевого и переднего срезов рукава (илл. 01)
ля оформления локтевого и переднего срезов рукава соединяют точки Р„ и Н3, Р22 и Н2 прямыми линиями, которые, пересекаясь с линией локтя, образуют точки Л, и Л2. Отточки Л3 влево откладывают отрезок Л3Л31:
Л3Л31 = 1,0—2,0 см
От точки Л2, также влево, откладывают отрезок Л2Л2|:
ЛгЛ21 = 0-1,0 см
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Выбирая один из принципов конструирования рукава покроя «реглан», необходимо прежде всего обратить внимание на струк-
туру и основные свойства трикотажного полотна.
Рукав покроя «реглан» с плечевой вытачкой.
Ателье 04//2007
трикотаж 55
Линия переднего среза рукава, соединяющая точки Р22Л21Н2, — вогнутая.
Линия локтевого среза рукава, соединяющая точки Р3|Л ,|Н, — выпуклая.
При построении линии локтевого среза получается посадка, равная 0,54-1,0 см.
Оформление плечевой вытачки рукава покроя «реглан» (илл. 01)
Для построения сторон плечевой вытачки от точки О2 вверх откладывают отрезок О2О4, равный 1,0 см. Затем точки О4. а„ и О4 в2 соединяют прямыми линиями.
Отрезок О4а„ делят на две части, полу
; Построение рукава покроя
; «реглан» без плечевой вытачки
I Если в трикотажном изделии, 02
чая точку 3, a oipeюк О4в2 делят на три части, получая точки I и 2.
На перпендикуляре к отрезку О4в2 влево от точки 2 откладывают отрезок 2—21 величиной от0,К0,4 см.
Линию вытачки локтевой части рукава получают, соединяя точки а„, 3, О4, О2 плавной выпуклой кривой.
Линию вытачки передней части рукава получают, соединяя плавной выпуклой кривой точки в2, 1,21, О4, О2.
Длина сторон плечевой вытачки может быть уменьшена на величину, корректирующую деформацию трикотажного полотна при раскрое и пошиве, которая зависит от группы растяжимости.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Рукав покроя «реглан» с плечевой вытачкой может быть рекомендован как для изделий, выкроенных из трикотажных полотен, так и для вязаных изделий, выполненных полурегуляр-ным способом. При этом линия низа рукава изделий, созданных из полотна, строится в виде кривой (см. «Ателье» № 06/06). Рукав
покроя «реглан» без плечевой вытачки может быть использован только для изделий,связанных полуре-гулярным способом.
выполненном полурегулярным
: способом, используется рукав
; покроя «реглан», чертеж его , конструкции может строиться как ' с плечевой вытачкой, так и без нее.
Чтобы создать конструкцию рукава без вытачки, применяют макетный
I способ, при котором используется
: основной чертеж втачного рукава, построенный без оформления
! линии оката (илл. 02).
На основном чертеже исходную верти-кальную линию рукава О|Н, смещают на 0,54-],0 см вправо, получая линию О2Нц. Точки пересечения с линией основания оката рукава и линией локтя обозначаются буквами Р„ и Л„. Затем из точки О2 радиусом, равным Шп - ширине плечевого ската, размер-ный признак 31, проводят дугу вверх. Точку пересечения этой дуги с вертикалью О2Н„ обозначают точкой О,. Участки конструкции спинки и переда, обозначенные на чертеже стана (илл. 03) буквами а^а^^Д^Д^С,, и B2njC3iKu2K45in23, начиная от плечевых срезов и заканчивая линиями реглана, копируют на кальку, вырезают и совмещают линии плечевых срезов ацП0| и в2П2, с вертикалью О2О3(илл.02) так, чтобы высшие точки горловины спинки и переда (а„ и в2) совмещались в точке О,. Линия горловины рукава
Ателье 04//2007
56 трикотаж
покроя «реглан» будет проходить через точки а12, О3, в3.
При необходимости производят корректировку верхней точки линии реглана переда в3:
в3в31 = 04-0,8 см.
Линию горловины в этом случае проводят через точки а12, О3, в31.
Оформление линий реглана локтевой и передней частей рукава (илл. 02)
тобы построить заданную форму, необходимо произвести расшире-ние рукава по линии основания оката.
, Для этого от точек основного чертежа ; втачного рукава Р2 и Р3 вправо и влево соответственно откладывают отрезки
РгРц и PjPji- равные величине пониже-, ния проймы М7М, (илл. 03).
; Затем повышают линию основания ' оката локтевой части рукава на вели- чину отрезка Р3|Р3„:
₽зтрзи = 04-1,5 СМ
; Для построения линии реглана локтевой части рукава от точ ки Д31 вправо по гори-• зонтали откладывают отрезок Д3|Д311:
ДзЛзп = 4,54-6,0 см
; Затем прямой линией соединяют точку а,2 с точкой Д311, точку Д3„ с Р3|1. 1 а полученные отрезки делят пополам, , получая точки в6 и в, соответственно, ; из которых затем восстанавливают перпендикуляры:
вЕвЕ1 = 0,54-2,0 см (влево) в7в71 = 1,04-2,0 см (вниз вправо)
; Линию реглана локтевой части рукава , проводят через точки а12, в61, Д311, в71 ; и Р31|, соединяя их плавной выпукло-вогнутой линией.
: Линия реглана передней части рукава ; строится следующим образом. Отточки ! К431 влево по горизонтали откладыва-. ют отрезок К43|К433 величиной от 2,0 до ; 3,5 см. Точки в3 и К433 соединяют пря- мой линией. Полученный отрезок в3К433 делят пополам, а из его середины, обоз-: наченной точкой в4, восстанавливают перпендикуляр вправо, на котором
; откладывают отрезок в4в4,, величина которого может быть от 0,5 до 1,5 см.
Затем находят вспомогательную точку ; в5|. Для этого отре юк К433Р21 делят попо-; лам, и из его середины, обозначенной точкой bs, восстанавливаютперпендику-ляр, на котором вниз влево откладывают ; отрезок в5в5, величиной от 1,5 до 2,5 см.
СОВЕТ
Рукав покроя «реглан» без плечевой вытачки рекомендуется для изделий из полотен рыхлых переплетений.
оз
Чертеж конструкции стана изделия с рукавом покроя «реглан».
Линию реглана передней части рукава проводят через точки в3, в41, К433, в5| и Р21, соединяя их плавной выпукло-вогнутой линией.
Построение линии низа рукава «реглан» без плечевой вытачки
Для построения передней части низа рукава от точки Нм вправо откладывается отрезок НнН2, величина которого определяется по формуле:
Н„Н2 = Шрн - 0,5(Шр - Р„Р2,)
Для построения низа рукава в развернутом виде от точки Н2 влево откладывается отрезок Н2Н3, величина которого определяется по формуле:
н2нэ = 2Шрн
Затем определяется ширина рукава по линии локтя. Для этого точки Ри и Н3, P2i и Н2 соединяют прямыми линиями, а точки их пересечения с линией локтя обозначают соответственно Л , и Л2.
Далее от точек Л2 и Л3 влево откладываются отрезки Л2Л21 и Л3Л„:
JML, = 0,54-1,0 СМ Л3Л31 = 1,54-2,0 см
Линию локтевого среза рукава получают. соединяя точки Р31|, Р,„ Л„. Н3 плавной выпуклой линией.
Линию переднего среза рукава покроя «реглан» получают, также соединяя точки Р2(, Л2|, Н2 плавной вогнутой кривой.
Независимо от конструкции верхней части рукава после оформления линии низа производится корректировка его длины, зависящая от группы растяжимости полотна. Она может составлять от 1,0 до 3,0 см. Кроме того, по линиям, определяющим форму рукава «реглан», проводится корректировка посадки относительно линий втачивания рукава по спинке и переду. Ее величина составляет от 1,0 до 2.0 см. Й
Ателье 04//2007
ГГ1У К Р А И H A
подписка 57
А
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Уважаемые господа, предлагаем Вам возможность подписаться
на журнал «International Textiles. Украина»
Как оформить подписку через редакцию:
1) заполните подписной купон;
2) оплатите стоимость Вашего заказа в любом банке Украины;
3) Вышлите купон и копию квитанции об оплате по адресу: ЧП «Вариантпресс-В», пр-т. Воссоединения, 3-А, г. Киев, 02160 с пометкой «Редакционная подписка»; по факсу: (044) 575-3230. 575-3210; электронным письмом по адресу: sveta_po@variantp.com.ua
Подписная цена одного номера журнала — 60 грн
Касир
КВИТАНЦ1Я
Касир
ПОВ1ДОМЛЕННЯ
Отримувач платежу
ПП «Вар1антпрес-В» 260083164 30002138
Поточний рахунок Установа банку код едпроу
Райффайзен Банк Аваль 300335
Пргзвище. 1мя тв по-батьков! платника 1дентиф|кац1йний номер
Поштоеий 1ндекс та адреса платника
Вид платежу Редакцшна передплата Сума
! Пеня Всього П|дпис платника —
Отримувач платежу
ПП «Вар!антпрес-В» 260083164 30002138
Поточний рахунок Установа банку код едпроу
Райффайзен Банк Аваль 300335
Пр1звище. 1мя та по-батьков! платника 1дентиф|кац1йний номер
Поштовий 1ндекс та адреса платника
Вид платежу Редакцшна передплата Сума
Пеня Всього Пщпис платника —
1
КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ Прошу оформить подписку на
International Textiles. Украина, 2005 NoN°2J3 4 5 6
(кол-во экземпляров по номерам)
NoNs? 1 2 Я 4 5 6
International Textiles. Украина, 2006 i i i i i i i
(название издания)
(кол-ео экземпляров по номерам)
, „ №№ 1 2 3 4 5 6
International Textiles. Украина, 2007 । । । । । । -[
(название издания)
(название издания) (кол-во экземпляров по номерам)
(отметьте необходимое Вам количество экземпляров по номерам)
Внимание, при заполнении квитанции впишите общую сумму Вашего заказа
Название предприятия ______________________________________
Фамилия _______________________________________________
Имя ____________________________________________
Отчество ______________________________________________
Индекс ________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________
Телефон __________________________________________________
Ц квитанции об оплате Дата оплаты
Подпись ______________ Дата
(просьба заполнять разборчиво)
Убедительная просьба: при оплате Ваших заказов отдельно оплачивать стоимость услуг банка по переводу денежных средств.
При подписке на 3 номера журнала предоставляется скидка — 5%, на 6 номеров — 10%!
Периодичность выхода журнала — 6 раз в год
Ателье 04//2007
58 нюанс
МНОГО ЛИ МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ, СТАВШИХ НАШИМИ ВЕРНЫМИ ПОМОЩНИКАМИ? ЧТО, НАПРИМЕР, ИЗВЕСТНО О МАЛЕНЬКОМ НАПЕРСТКЕ?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Наперсток, с помощью которого было создано множество прекрасных предметов, будь то одежда или аксессуары, со временем сам становится произведением искусства.
перетки
Текст ЛЮДМИЛ К АГАПОВА
Фото АЛЕКСАНДР ШАБЕЛЬНИКОВ
Коллекция наперстков ЛЮДМИЛА АГАПОВА
н
04
Маленькие круглые наперстки были привезены в Европу из Азии
Предания старины
С давних пор наперсток был верным помощником, предохраняя от уколов иглой пальцы мастериц, изготавливавших одежду и другие необходимые в быту веши, помогая рукодельницам сшивать и самые грубые, и очень тонкие материалы. Из множества старинных наперстков, сохранившихся в разных странах Европы, самые ранние имеют плоские головки. Они датируются IX—X веками и относятся к периоду Византийской империи. Маленькие круглые наперстки, которые были при везены в Европу из Азии, появились в
более поздний период. Именно они оказали большое влияние на дизайн средневековых наперстков. Для литых и чеканных наперстков, выполненных из бронзы или меди и получивших распространение в Европе к середине XIV столетия, типична желудеобратная форма головки (илл. 05). Подобные образцы можно увидеть в Музее археологии в Мадриде, где хранится коллекция, которая включает и наперстки, сделанные мастерами Испании в период с VI по XV век.
Брон ювые наперстки были обнаружены и на территории современной Турции, а выбитые на них даты свидетельствуют о том, что они были созданы в период с X по XVI столетие.
В XVстолетии повсеместно использовались медные наперстки — литые, кованые и чеканные.
Ателье 04//2007
нюанс 59
Наперсток эпохи Возрождения
Период с XV по XVI век, который в истории культуры Италии принято называть эпохой Возрождения, отмечен расцветом всех видов художественных ремесел. Именно в это время формируется совершенно новый облик человека, в котором немаловажную роль играет его одежда. Благодаря этому факту портной становится уважаемой фигурой в обществе, а орудия его труда привлекают пристальное внимание. В частности, упоминание о наперстке можно найти даже в знаменитой пьесе Шекспира «Укрощение строптивой». Одно из дейст вующих лиц пьесы, Петруччо, шутя выкрикивает названия портняжных инструментов: «Ты лжешь, наперсток, нитка...Ты смеешь поносить меня, катушка!»
В этот период зарождается производство шитых ш зой кружев, что также становится причиной появления большого количсст ва наперстков, лучшие образцы которых были созданы в Венеции. Здесь в их изготовлении принимали участие ювелиры, резчики, художники-медальеры и мастера по и зготовлению изделий из бронзы.
В XVI веке в Нюрнберге мастера, изготавливающие наперстки, стали использо-ватьсплав меди и цинка (латунь), которым позволял создать гладкую и блестящую поверхность. Но это не мешало ремесленникам одновременно изготавливать золотые и серебряные наперстки, которые всегда пользовались большим спросом На некоторые из них наносили имя мастера и дату отливки что положило начало пробным клеймам. дающим возможность точно определить временную принадлежность наперстков. Благодаря этим клеймам сегодня мы знаем и имя автора того или иного наперстка, и место его изготовления, и эпоху, когда он был изготовлен.
Огромную популярность в XVI веке получило вышивание, которым увлекались не только респектабельные дамы, но и известные государственные мужи.
Ярким примером может служить карди нал Ришелье (1585—1642), который все свое свободное время проводил за рукоделием и изобрел совершенно новую для своего века технику вышивания, которая носит его имя и широко и звестна по сей день. Все это привело к тому, что к аксессуарам, сопутствующим процессу вышивания, стали предъявляться особые требования, а такой утилитарный предмет, как наперсток, был не только приспособлением для шитья, но и превратился в произведение искусства, которое изысканно украшали и которым любовались.
Милые пустячки
Потребность в наперстках постоянно возрастала, и в 1650 году в английском Букингеме мастера высокого класса основали для их изготовления фабрику, получившую название Thread-needle (дословный перевод — «нитка-иголка»). Английские наперстки XVII века очень узнаваемы — они отличаются куполообра зной верхушкой, правильными пропорциями и высокими, изящными формами. Их делали из латуни, серебра и золота, украшая декором из полосок и выдавленными на поверхности наперстка мелкими рельефами напоминавшими вафли или крошечные кружочки. Кроме того, на эти наперстки часто наносились тексты религиозного содержания
В 1693 году Джон Лофтинг из Голландии предложил новый метод литья, что позволило увеличить количество изготавливаемых наперстков. В этот же пери од возникли крупные предприятия по производству серийных наперстков и в Исландии.
В конце XVII века англичанин Кристофер Пинчбек изобрел томпак — сплав, состоящий и з пяти частей меди и одной части цинка. Качество полученного сплава, более мягкого и пластичного, позволило разнообразить наперстки как по форме, так и по их декоративному оформлению. В это же время появ-
Фарфоровый сувенир из Греции с ликами Эллады
ляются и позолоченные наперстки получившие большое распространение А в истории наперстка наступает новый период, когда его форма и декоративное оформление стали подчиняться определенным сти |евыХ1 решениям, существующим в моде того периода.
Известно, что ведущая роль в прои звод-стве наперстков долгое время принагзе жада Англии, но затем пальма первенства на какое-то время перешла к французах! во многим благодаря чудесному искусству создававших их мастеров На протяжении многих столетий менялась i ie только ферма
Ателье 04//2007
60 нюанс
летия на тнаменитом заводе в Мейсене (Германия). Выполненныеизтончайшего фарфора и украшенные занятными картинками, изображающими дам и галантных кавалеров в париках или сцены охоты, они пользовались огромным спросом. В это же время в Европе приобретают большую популярность невысокие наперстки, выполненные из серебряной филиграни, нередко украшенной эмалью.
В конце XVIII столетия форма наперстков обретает особое изящество, свойственное дизайну многих предметов быта того времени. Они становятся выше и стройнее, напоминая по очертаниям пчелиные улья. На рубеже XVIII и XIX столетия большую популярность завоевали наперстки-«игрушки». внутри которых находились крошечные пузырьки с духами или ароматизированными маслами.
В 1816 году знаменитый английский мастер Джон Перси изготовил и запатентовал наперсток из черепахового панциря с изящными украшениями из золота и серебра. Среди символов, используемых в качестве декора наперстков, особое внимание в это время уделялось и юбражениям льва и единорога. Первые перламутровые наперстки, которые быстро распространились по всей Европе, были созданы во Франции Лучшие из них были произведениями художников, живших в районе площади Пале Рояль в Париже. Эти наперстки.
кой. Плотность переплетения такова, что его не может проколоть даже тончайшая игла (илл. 02).
Среди предложений последних десятилетий — японские наперстки для работы с бумагами, изготовленные из резины.
Маленькие шедевры
Наперстки — настоящие произведения искусства — появляются уже в XVII веке, а в 1851 году на знаменитой выставке в Лондонском Хрустальном Дворце подобным наперсткам посвящается целая экспозиция. Сегодня этой теме большое внимание уделяют не только коллекционеры, но и художники, искусствоведы, ученые. Красочные монографии о наперстках с научными статьями вышли в свет в Англии, Нидерландах и других странах мира. Существуют целые музеи наперстков, например в городе Креглингене (Германия), в городе Веенендаале (Нидерланды), в городе Виеаре (Шотландия), а в городе Торонто в Канаде наперстку поставлен памятник
И через сотни лет, в XXI веке, наперсток, оставаясь утилитарным предметом и верным помощником портных, является изысканным произведением искусства, востребованным коллекционерами, и оригинальной сувенирной продукцией. Стоит ли удивляться, что гтавное внимание теперь уделяется его внешнему
и декор наперстка, но и материалы, из которых его изготавливали. Использовались камень и стекло (илл. 08), кожа и рога животных, кость и панцирь черепахи, пер-ламугр и горный хрусталь, янтарь, глина (илл. 09), фарфор и даже дерево (илл. 03). Конечно, изящные фарфоровые или с эмалевыми узорами наперстки не служили для работы, а были лишь прекрасным подарком или предметами, украшавшими интерьер которые так и называли objets de virtue — милые пустячки.
В числе наиболее оригинальных предложены! можно назвать очаровательные наперстки, созданные в начале XVI11 сто-
выполненные, как правило, в единичном экземпляре, можно узнать по овальным вставкам из эмали, украшенным орнаментом включавши и имя будущего владельца или мотивы в виде мелких цветочков. В настоящее время великолепные наперстки из перзамутра изготавливают мексиканские мастера (илл. 10).
Корейский наперсток является уникальным примером применения необычного материала, который, казалосьбы, несовместим с понятием защиты пальцев от прокалывания иглой. Этот наперсток сделан из специальной ткани, выполненной из нитей с очень высокой крут-
виду, а в качестве декора используется такая тематика, которая должна непременно привлекать к нему внимание, например портреты известных политических деятелей или сюжеты на тему наиболее значительных событий наших дней. Примером подобного оформления может служить наперсток из Америки (илл. 04), украшенный памятником Аврааму Линкольну, который расположен в Вашингтоне, и английский наперсток с портретом леди Дианы.
Ателье 04//2007
нюанс 61
Великобритании
У наперстка, превращенного в сувенир, появляется новая роль — привлечь внимание к стране, в которой он был создан. Поэтому многие элементы его декора связаны с легендами, народными преданиями и обычаями, рассказывающими об удивительных фактах из истории страны происхождения.
Так, например, на современны > наперс тках из Испании можно встретить трогательное стилизованное изображение монаха-пилигрима (илл. 13). Туристам, приезжающим в эту страну, рассказывают. что паломники, которые до сих пор следуют древней дорогой пилигримов, протянувшейся через всю Северную Испанию, обязательно посещают гробницу Святого Иакова, обнаруженную в IX веке и превратившую город Сантьяго-де-Компостелло в самую почитаемую (после собора Святого Петра в Риме) святыню, возникшую в Европе в период Средневековья. Наперсток с изображением быка отдает дань корриде — яркому захватывающему зрелищу (илл. 16).
Неповторимость и оригинальность присущи наперсткам, выполненным мастерами Франции, которые и здесь увековечили свою любимую лягушку (илл. 15). Известно, что в пишу лягушек здесь начали употреблять в XI веке во время поста, когда не разрешалось есть мясо. Знаменитая фарфоровая фабрика в Лиможе выпускает наперстки с изображением пасторальных сцен, выполненных сусальным золотом (илл. 20). Согласно преданию каолин, который необходим для изготовления фарфора, был найден в этом городе в XVI11 веке благодаря некой мадам Дарнье. которая использовала эту глину для стирки белья. Аспустя несколько лет в городе была oti рыта первая фарфоровая мануфактура.
Любимыми сюжетами португальских мастеров являются жанровые сценки, витиеватые тонкие узоры, включающие инициалы
будущего владельца или мастера (илл. 07) и изображения птиц (илл. 18). Одним из любимых мотивов является петух. Согласно легенде пилигрим из Галиции по пути к святыням, которые находятся в Сантьяго-де-Компостелло, остановился в маленьком городке Барсеуш, где был арестован по ложному обвинению в краже и приговорен к смерти через повешение. Пытаясь использовать свой последний шанс на спасение, он добился встречи с судьей, который собирался поужинать жареным петухом. В ответ на клятвенные заверения пилигрима в невиновности судья сказал, что поверить в это так же невозможно, как в то, что этот жареный петух оживет. И тут произошло чудо — петух ожил и закукарекал. Невинный человек был спасен, а спустя несколько лет вернулся и поставил крест, который сейчас находится в Археологическом музее города Барсеуша. Петух же стал для Португалии символом справедливости и правосудия (илл. 12а, б).
Фарфоровые сувениры
В настоящее время фарфоровые наперстки, которые производят практически все страны мира, стали популярной сувенирной продукцией. По разнообразию их оформления первое место занимает Великобритания. В декоре английских наперстков используется масса тематических сюжетов — от фрагментов картин великих художников досненизангли зскоиохоты(илл. 06. 21), а также целые серии с необычными формами — в виде книги (илл. 23) или забавных домиков (илл. 22) Можно сказать, что пристрастие к собиранию наперстков стало национальное чертой англичан, основавших даже Клуб коллекционеров наперстков.
На современных наперстках из Финляндии, выполненных из тонкого фарфора, — изображения девушек в национальных костюмах (илл. 14) и многочисленные пейзажи. Наперсток из сицилийского города Палермо украшен изображением великолепного замка, а греческий — ликами героев Эллады (илл. 11). Для декора чешских фарфоровых наперстков наиболее характерны мотивы роз узоры национальных орнаментов (илл. 19) и знаменитые замки (илл. 17). Китайские наперстки отличаются яркой цветовой гаммой, а их декор напоминает старинную технику перегородчатой эмали (илл. 01).
Наперсток, с помощью которого было создано множество прекрасных предметов, будь то одежда или аксессуары, со временем сам становится произведением искусства. А история его создания, как и декор, отражают события из жизни народов многих стран мира, свидетелем которых он стал. Й
Все тенденции детской моды
Хотите узнагь все о тенденциях детской моды? Читайте журналы «Индустрия моды» № 2 (весна) 2007 и журнал «International Textiles. Украина» № 2 (апрель— май) 2007! Эскизы моделей, образцы тканей и трикотажа, идеи декора, актуальные цветовые палитры — всего 14 страниц! Такого в Украине еще не было. Подписка на журнал «International Textiles. Украина» — на с. 57. Торопитесь, тираж ограничен!
Ателье 04//2007
МОДНО
ВАЖНО
>- Короткие ^бинации.
* assv
м°Де сезона Ж
И»*1Д КАЛЬМАН lIK/mci журнала >Атепьв"
Много - не мало
1К 1 бюстгальтеру покупайте
2 пары трусиков - они изнашиваются быстрее.
2 Считаем бюстгальтеры. Нам нужно: 2 телесных, 2 черных, 1 спортивный топ, 1 бюстгальтер без бретелек или с отстегива ющимися бретельками - для открытого платья, 1 комплект приклеивающихся на грудь чашек - под платье с открытой спиной, 1 утягивающее бюстье -под коктейльное платье.
3 Считаем трусики. Нам нужно: 6 телесных, 6 черных.
4 Комплект нарядного белья для романтического свидания - обязателен!
НЕ МОДНО
4 .Стринги.
2-Ьелъе HapV*V-з. когда репь®*;' белья проедаю’ сквозь одеждУ-
это так . ihtmmho!
Эпоха сексуальных стрингов закончилась. В моду возвращается классическое белье с легким налетом ретро. В новые материалы — невесомые, гладкие и комфортные — влюбляешься с первого взгляда. Нарядные комплекты для романтического вечера отличаются роскошным декором, рафинированной изысканностью и мощным цветом, включая красный синий и золотой. Й1
Часто белые трусики просвечивают сквозь одежду -замените их бельем телесного цвета.