УРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
техника кроя 19
ЭВОЛЮЦИЯ
и платье-«принцесс»
январь 2006
ИСКУССТВО воронежских мастериц
СОВЕТЫ Пиджак из ткани в клетку
КОЛЛЕКЦИИ итальянских кутюрье
В МОДЕ -РОМАНТИЗМ
Зимний гардероб и выбор тканей
Женский три
Конструирование плечевых изделий
ПРЯМЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ
, ...т брюки
ОТ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ ДО ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ
Прядей*(М<м> »<Ъ	модяя* де «атояыв деяод». МЫ и»ед»’еяя«я»*
Вош«му •««мяк*»* яостро«ии« яяквл ц*шм илоссичвсжия <»»*яя «ля
МЮЛЛЕР И СЫН
ВЫСОКАЯ МО
ЯНВАРЬ 2006
10
Фактура
Зимняя романтика
Выбираем ткань для теплой одежды
14
Событие
Один в поле моды
Конкурс «Хрустальный силуэт»
40
Нюанс
Мода начала XX века
Секреты мастеров прошлого — используем сегодня
04
Тенденции моды
Торжество роскоши
Неделя высокой моды в Риме
л
16
29
S 42
В 44
47
I 48
В 52
Обложка
Mofleflb_BELSTAFF
10 коллекций итальянских кутюрье.
Мода 20-х возвращается!
1овые силуэты, ©торые ызвали егодование Ьнсерваторов.
Модные ткани для зимнего гардероба.
Практические J , рекомендации по I' изготовлению пиджака
из ткани в клетку.
Глоссарий
Знаете ли вы?
Жиго, жилет, журнал мод...
Техника кроя
Прямые классические брюки
Построение лекал от А до Я. Урок I
М. Мюллер и сын
Пиджак из ткани в клетку
Особенности конструирования и обработки деталей
Дело
Миссия выполнима
Нужна ли миссия небольшому предприятию?
Трикотаж
Конструирование женских плечевых изделий
Разработка основного чертежа. Часть 1
Учебный центр
Календарный план занятий
Январь-февраль
Русский костюм
Воронежская губерния
Рогатая кичка, понева с кумачами, кохта, зипун и корсетка
Эволюция кроя
Новый силуэт конца 1870-х гг.
Вызывающая мода эпохи «осознания тела»
об
ь n . /коза
Л*	С гж г •  **Ж
». ОТ > <-1
Учредители
Издатель
Главный редактор
Оксана Гончарук
Директор по рекламе
Наталья Лукьянец
Тел./факс: 575-32-16
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
Дизайнер
Людмила Брюхович
Генеральный директор/Издатель
Ирина Грекова
Директор по распространению:
Наталья Судакова
Тел./факс: 575-32-10
\l>\ BAPU АНТПРЕСС ► В
издательство ►реклама ► распространение полиграфической продухи**
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
ЧП «Вариантпресс-В»
ЧП «Вариантпресс-В»
Над номером работали
Александр Хилькевич, Яна Кононова,

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:
Выбирая 5?ткр.ьцрес облегд-_ ющее платье, воспользуйтесь стрингами телесного цвета и бюстгальтером без бретелек. (Если у платья глубокое декольте, приклейте ткань к телу прозрачным двусторонним скотчем - иначе конфуза не избежать.
пе заоудьте дополнить вечерний наряд ювелирным украшением или бижутерией. Востребованы подчеркнуто крупные изделия в форме цветов. Самые модные - орхидеи, камелии и розы. Они обязательно должны украшать броши, колье и даже кольца. Белое золото предпочтительней желтого. Камни: белые, черные, красные. Жемчуг.
Серебряные или золотые туфельки будут вечером как нельзя кстати.
И побольше уверенности и хорошего настроения!
Череда зимних праздников предлагает даме массу возможностей продемонстрировать шикарный вечерний наряд. Что, дорогие читательницы, можно порекомендовать вам и вашим клиенткам?
Самый модный в этом сезоне стиль ампир. Вспомните бальные платья первой четверти XIX века с завышенной линией талии. Они делают фигуру стройной и визуально добавляют роста. Лучше, если такое платье — прямое или слегка расклешенное - будет двухслойным наподобие русского распашного сарафана, когда легкая туника из шифона или атласа (часто плиссированного) прикрывается более плотной тканью.
Не менее актуальными выглядят платья в викторианском духе из тафты или бархата. Для них характерны пышные рукава-баллоны и юбка - объемная драпированная или многоярусная.
Вечный хит вечерней моды — струящиеся ретро-платья голливудских див, где с огромным отрывом лидирует силуэт русалки. Здесь не обойтись без атласа, парчи, шифона и ламе. В моде белый и черный, красный, бордовый, бутылочный зеленый, коньячный, фиолетовый, золотой и серебряный цвета.
Не стоит забывать о самом простом сочетании — блузка и юбка. Этот комплект тоже может превратить вас в звезду вечера. Особое внимание уделите юбке. Она обязательно должна быть длинной - прямой с запахом; «русалочьей» со шлейфом или огромной многоярусной. Молодые особы могут ограничиться очень популярной сегодня юбкой-баллоном. Верх пусть будет скромнее — блуза-рубаха, топ (открытый или с длинными рукавами) или компактный мохеровый джемпер.
Максим Каширин, Татьяна Ковалева, Марина Силаева, Ольга Кузьмина, Елена Спиридонова, Елена Хлопянова, Оксана Гончарук
Фото:
A. too, WiLE-SUPBA, С. MOORE, A. THEM
Адрес редакции и издательства:
Украина, 02160
Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А Тел. (044) 575-32-30, 575-32-10, 575-32-15, 575-32-16, 575-32-24
E-mail: atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии ООО «СЭЭМ»
г. Киев, ул. Бориспольская, 15, тел. (044) 592-3506 Тираж 14100 экз.
Зарегистрировано в государственном комитете информационной политики Украины.
Свидетельство о регистрации КВ № 8874 от 17.06.2004 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламу материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Цена свободная
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
КОНКУРС эскизов -ПУТЬ В БИЗНЕС МОДЫ
22-24 ноября 2005 года в рамках 8-й Международной специализированной выставки «ТКАНИ. НИТКИ. ФУРНИТУРА» (Международный выставочный центр, Бро-варской проспект, 15) прошел 4-й Всеукраинский конкурс дизайнерских эскизов.
В конкурсе принимали участие студенты профильных вузов (Киевский национальный университет технологии и дизайна, Львовская академия дизайна, Хмельницкий национальный университет, Харьковская государственная академия дизайна, Киевский техникум легкой промышленности, Киевский колледж дизайна и моделирования, Львовский государственный техникум дизайна), художники и модельеры, без ограничения в возрасте. На конкурс было представлено 82 коллекции. Конкурс курировали Николаева Татьяна Вадимовна -декан кафедры моделирования и конструирования одежды КНУТДа и Ермолаева Тамара Алексеевна - директор журнала «Легкая промышленность».
И жюри, и бизнесмены сферы производства одежды отметили высокий уровень конкурсантов и расширение экспозиции эскизов. Некоторые дизайнеры получили очень выгодные предложения о сотрудничестве.
Победителями стали:
Гран-при конкурса - Марчук Людмила, меховая коллекция, Хмельницкий национальный университет 1-е место - Билецкая Зоя, КНУТД
1-е место - Элисеев Александр, Львовская академия дизайна
ДИЮЙРС1<ЙХ,.
конкур


2-е место - Гапонова Мария, Донецкая региональная школа высокой моды, агентство «Парадиз».
Специальный приз жюри - Любинская Виктория, коллекция «Шенгенская виза», Киев.
Особо отмечены за качество подачи эскиза:
Тюрина Анна, Львовская академия дизайна
Скульская Юлия, Львовская академия дизайна Каневский Александр, КНУТД
Способность изобразить свои идеи на бумаге является неотъемлемой характеристикой мастерства и профессионализма любого дизайнера. Приглашаем вас попробовать свои силы и презентовать свое портфолио художника-модельера на нашем следующем конкурсе (5-7 апреля 2005 года). Организатор: промоушн-центр «Украинский подиум», тел. (044) 566-43-31, 567-60-06, ул. Сормовская, 9, Киев, 02096, info@tnf.com.ua, www.tnf.com.ua	И
УКРАИНСКИЕ КОМПАНИИ В ПАРИЖЕ
Наша компания - Промоушн-центр «Украинский подиум» - реализовала проект по организации участия украинских компаний в Международной выставке одежды и аксессуаров Fatex в Париже, которая прошла 8-10 ноября 2005 года.
Международная выставка Fatex - это площадка для заключения контрактов на производство швейной и трикотажной продукции. Компании-экспоненты представляют свои производственные мощности и возможности трудовых ресурсов. Компании-посетители выбирают


среди них партнеров для размещения заказов на производство. Заказы могут быть любых размеров: от мелкосерийного до массового производства, а также эксклюзивные коллекции.
Fatex существует уже более 20 лет. В ноябре 2005 г. Fatex - это 310 экспонентов, 6986 посетителей, 10 000 тыс. кв.м
В этот первый раз от Украины на Fatexe было представлено 3 компании:
1.	Одесская фирма «Аста» - производители женской классической одежды с зарегистрированной собственной торговой маркой «Аста»
2.	Донецкая фирма «Mido International» - крупный производитель меховой одежды и аксессуаров, известный в Киеве как магазин «Империя меха».
3.	Наша компания - «Украинский подиум»
Длд «Асты» это было первое участие в международной выставке такого уровня. Они получили хороший результат, драгоценный опыт и поняли особенности запросов европейского рынка. Компания «Мидо» уже не раз участвовала в зарубежных выставках, но во французских - впервые. И в 2006 году мы планируем продолжать и расширять сотрудничество с ее организаторами.
Мы будем рады информировать вас и дальше о наших новых проектах.	И
Ателье 01//2006
тенденции моды
GIACOMO ALVINO
лейтмотивом дефиле коллекции сезона осень-зима 2005/06 НА НЕДЕЛЕ ВЫСОКОЙ МОДЫ В РИМЕ СТАЛ ТАНЕЦ НЕДЕЛЯ ОТКРЫЛАСЬ РОСКОШНЫМ БАЛОМ В САДУ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ВИЛЛЫ XVI ВЕКА, А КЛАССИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ, ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР И МУЗЫКА В СТИЛЕ ТЕХНО РАССТАВИЛИ АКЦЕНТЫ ВО ВРЕМЯ ПОКАЗОВ.
ностальгия по романтике
V
I
FAUSTO SARLI
тенденции моды 05
GATTINONI
Источником вдохновения для новой коллекции, созданной Гильермо Мариотто для модного дома Gattioni, стали образы известных женщин, чьи имена вписаны в историю Европы, а виртуозность и мастерство этого дизайнера позволили придать им черты современности. Поэтому, приглашенные на Большой бал, королева Англии Елизавета I, одетая в короткое, узкое кожаное пальто с аппликациями и вставками из шифона, была больше похожа на Мэри Куант, а Екатерина Медичи в стильном длинном пальто, украшенном вставками из ткани, напоминающей старинный гобелен, обрела несвойственную ей
легкость и изящество. Изабелла д’Эсте, герцогиня Гонзаго, предстала в накидке из тюля, декорированной роскошными твидовыми аппликациями.
I Эти необычные сочетания тканей разных фактур отличали все модели коллекции, посвященные модельером великим женщинам прошлого и всем женщинам настоящего.
ДЕТАЛИ
глубокие декольте шлейфы драпировки детали из меха манжеты необычной формы кружевные вставки

FAUSTO SARLI
Фаусто Сарли представил роскошную коллекцию, выполненную из шелка, бархата, атласа, тафты, меха и кружева. Больше двух месяцев портнихи трудились над созданием изумительных нарядов, отличавшихся необыкновенной женственностью. Вечерние платья с открытой спиной и глубокими декольте стали поистине одой чувственности! Сексуальная привлекательность этих изысканных туалетов подчеркивалась сдержанной гаммой, вклю-молока, жемчужно-серый, а также классические цвета - белый и черный.
Ателье 01//2006
)6 тенденции моды
LORENZO RIVA
Возвращая нас в романтичные 50-е и демонстрируя все очарование того времени, коллекция Лоренцо Рива тактично включала элементы современной моды. Словно сказочные феи, появлялись прелестные манекенщицы в изысканно-строгих нарядах черного и белого цвета, в золотых и серебряных платьях, сверкающих стразами, с ошеломляющими вырезами и шелковыми шлейфами. Коллекция продемонстрировала нарядную одежду на все случаи и вкусы - от костюмов из шелка с изящной отделкой до легких платьев-пальто из мягких пластичных тканей, дополненных брюками, став еще одним подтверждением, что мастерство модельера помогает найти универсальные решения, которые, независимо от сезона и модных предпочтений, всегда найдут своих почитательниц.
RAFFAELLA CURIEL
Элегантные, но вполне утилитарные комплекты и роскошные вечерние платья, демонстрирующие оригинальные детали и необычные конструкторские решения. В числе других - белое платье, имитирующее костюм с коротким приталенным жакетом и длинной юбкой, выполненное с кружевной спинкой и роскошным шлейфом. Идеальный крой, изящные силуэты и все оттенки осени - от насыщенных терракотовых до приглушенных оттенков песка и земли - здесь было все, что отличает модные предложения марки Curiel.

тенденции моды 07
CURIEL
TONY WARD
Имя ливанского модельера Тони Варда сегодня хорошо известно, и не только благодаря его работе с известнейшими мировыми марками - Ferre, Dior, Montana и знаменитым кутюрье Карлом Лагерфельдом. Свое высокое мастерство он еще раз продемонстрировал на подиуме в Риме, представив коллекцию, ставшую еще одной иллюстрацией к сказкам Шахерезады. Сложные сине-зеленые и оливковые оттенки чередовались с яркими вспышками алого. Легкие полупрозрачные ткани, деликатно декорированные стразами и изысканной вышивкой, расписной шелк, летящие силуэты -влияние Востока ощущалось практически в каждой модели.
ЕТТО R Е ВILOTTA
Свою коллекцию римский дизайнер Этторе Билотта посвятил королеве Франции Марии- Антуанетте. На подиуме царила атмосфера XVIII века: бархат, парча, шелк с восточными орнаментами, украшения из перьев экзотических птиц. Настоящий фурор произвели короткие белые пальто из плотного шелка с витиеватыми жаккардовыми узорами. Роскошные ювелирные украшения в духе галантного века служили достойным дополнением этих поистине королевских туалетов.
Ателье 01//2006
тенденции моды
стразы изысканные вышивки пайетки
цветы из шелка и шифона украшения из перьев экзотических птиц ручная роспись по шелку
ДЕКОР
GIANNI CALIGNANO
Вечерние туалеты от Джанни Калиано, расшитые тысячами стразов, сверкали как ювелирные украшения. Лейтмотивом коллекции стали платья прилегающего силуэта, они подчеркивали изящные линии талии и бедер, придавая движениям мягкую плавность. Открытые плечи, глубокие декольте, изысканные вышивки, ленточки и крошечные цветы из шелка или шифона, украшающие корсеты, демонстрировали особую элегантность, отличающую произведения этого мастера.	__
RENATO BALESTRA
Коллекция Ренато Балестра напоминала мерцание звезд в ночном небе: расшитые стразами ткани глубокого синего, завораживающего черного и магического фиолетового цветов производили ошеломляющее впечатление. Изысканные аппликации с цветочными, мотивами, расшитые пайетками, украшали бархат и атлас. Особый шарм моделям придавали различные варианты драпировок, ставшие ключевым элементом коллекции Балестра.
тенденции моды

расшитых цветами, пайетками и жемчугом. Брюки дополняли короткие жакеты с манжетами необычной конструкции, топы
На римском подиуме модельер представил свою интерпрета цию шекспировского «Сна в летнюю ночь». Лесные нимфы де
ALESSANDRO CONSIGLIO
ные прически и мастерски выполненные чучела райских птиц, украшавшие модели, довершали сказочный образ.	И
характерными для классического стиля. Но главной изюминкой показа были роскошные вечерние платья. Эту Прекрасно выполненную коллекцию модельер охарактеризовал одной фразой: «Здесь все лучшее из того, что нам удалось создать».
ODICINI
Одичини представил изысканно строгие модели, выполненные
Ателье 01//2006
НАВСТРЕЧУ
КАК В ПУШКИНСКИЕ ВРЕМЕНА, МОДА СЕГОДНЯ ОЧАРОВАНА СЕВЕРНЫМИ СТРАНАМИ «ДИКИМИ» ОКРАИНАМИ ЕВРОПЫ, НАПРИМЕР! ШОТЛАНДИЕЙ И РОССИЕЙ. ЧТО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО? НУ, ХОТЯ БЫ РОМАНТИЧЕСКАЯ НЕСОВМЕ СТИМОСТЬ ОБРАЗА ЖИЗНИ И НАРОДНОЙ ОДЕЖ-
севернои авроры
Фото.АНДРЕЙ МАЛЫШЕВ
Роберт Бернс
АЗ ОТ СТАН
ГДЕ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Теплая зимняя одежда h не обязательно строго Р функциональна.
Комфорт вполне сочетается с поэтическими образами.
В этом нас убеждают последние тенденции моды.
Объемные, рельефные ткани Крупные клетки Славянские цветы Набивная шерсть Насыщенные тона

КОМПЛЕКТ БЕЗ КОМПЛЕКСОВ
Продолжительные «зимние каникулы» задают тон всему январю как месяцу праздников, дружеских встреч и насыщенной культурной программы. В разнообразных ситуациях будет удобен многослойный, неформальный комплект, собранный из самых различных вещей.
Комплекты представлены в основном жакетами и юбками или укороченными брюками. Но на равных правах в них часто включаются платья, платья-сарафаны, шорты и мелкие трикотажные изделия — джемперы, жилеты, мини-жакеты. Разнообразие изделий позволяет формировать комплекты по индивидуальному вкусу, надевая платье или мини-юбку вместе с брюками или длинный свитер с укороченным жакетом. Этнический стиль предоставляет также гибридные формы — кафтаны, туники. Многослойная одежда свидетельствует о некотором безразличии моды к силуэту в данный момент. Достаточно где-то затянуть потуже завязки, чтобы плавно перейти от прямого силуэта к овальному или трапеции. Гораздо существеннее горизонтальные членения, определяющие пропорции в одежде. Но и здесь есть возможность выбора: линия талии может быть завышенной или на «положенном» уровне, а то и растворяться среди оборок и напускрв. Вполне в духе русского народного костюма: главное, чтобы всего было много.
Фольклорная тематика требует изобилия, порой даже избыточности на всех уровнях: многослойной одежде отвечает пристрастие к отделкам и сложное оформление тканей.
Ателье 01//2006
клетка. Что нового
ческих тем
можно сделать из прямых линии, пе-
ресекающихся строго под прямыми
лористических решении, игре с мас-
но неузнаваемый вид.
ваппая
пределяются экономно
в качестве
ская клетка
идеальная ткань для
длинных или совсем коротких.
Использование синели в клетке со-
таким четким
ткань начесывают.
для печатного рисунка или вышивки.
позицию «шотландки» в жаккардо-
просто пушистой шерсти перекрыва-
уничтожая ее геометрическую пра-
вильность.
В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ
Казалось бы, скучнейшая из класси-
углами? Оказывается, они таят еще
немало возможностей! Дизайнеры
соревнуются в разработке новых ко
штабами, ткацкими рисунками, изо
бретении разных способов деформи
ровать или затушевать клетку, чтобы
она приняла необычный, совершен-
Общеизвестная «шотландка» укруп
няется до фантастических масшта
бов, так что отчетливо видна каждая
ниточка — тут мулине, там буклиро-
где-то с люрексом... Впро-
чем, обычно эффектные пряжи рас
просновок. Сверхкрупная шотланд
объемных юбок, расклешенных и
многоярусных, в складку или сборку,
Дополнительный объем и живопис
ность юбкам, платьям, блузам при
даст клетка с эффектом жатости
полосе или по всей поверхности)
Немного люрекса достаточно, чтобы
подчеркнуть рельефность структуры
здает благородную матовую бархати
стую поверхность. Цвета становятся
глубокими, словно на настоящем
бархате. Чтобы рисунок выглядел не
Клетка часто используется и как фон
Нелегко распознать типичную ком
вых пестротканях. Рельефные моти
вы из объемной буклированной или
ют яркую клетку фона, совершенно
королевский размер
Сложную клетку, известную под названием «Принц Уэльский», привычно видеть в элегантных мужских костюмах строгого классического стиля. Но что если ее увеличить «во всю стенку», совместить с ячеистым ткацким рисунком и воплотить в невероятных зеленых и золотистых тонах? В результате эксперимента получится далекий от классики, броский и выразительный рисунок. Такой же операции в этом сезоне подвергается клетка пье-де-пуль («куриные лапки»), еще недавно модная сама по себе. Теперь ей не удержаться на первом плане без дополнительных эффектов. Сдвиги в рисунке переплетения и ритме цвета превращают знакомые мотивы в загадочные иероглифы или растворяют их в пестром фоне.
Остается актуальным знакомый по прошлой зиме эффект укрупненного переплетения, словно бы рассматриваемого под лупой. Секрет его несложен: кроме действительно толстых пряж самых низких номеров, используются также трощеные пряжи — сложенные вдвое или втрое, но не скрученные между собой. Ткань приобретает очень ценимый сегодня рукодельный, домотканый вид.
7.’,/
хозяйка замка
Плотные узорчатые ткани из шерсти и шелка любили по всей Европе и на Руси. И сегодня мода благодарно принимает древнее богатство гобеленов, рытого бархата, парчи и штофных тканей, подражая им в оформлении жаккардовых тканей. Своеобразным способом создается в них рельеф поверхности: для фона используется буклированная пряжа с крупными петлями или синель. В мотивах же просматривается характерный для старинных гобеленов рубчик, словно бы слегка потертый от старости. Впечатлению выцветшей, изношенной материи помогают и светлые штрихи при крутов.

:МНО-ВИШНЕВАЯ ШАЛЬ
Самое яркое и узнаваемое проявление русских мотивов обнаруживается, конечно, в набивных рисунках. Красочные платки и шали запоминаются всем побывавшим в России и служат одной из ее стилевых примет. Впрочем, модные сегодня рисунки далеки от этнографической точности и с легкостью смешивают мотивы российские, болгарские, украинские и даже узбекские в жизнерадостных композициях, переполненных подчеркнуто наивными, развернутыми на плоскости цветами, деревьями, вазонами. Насыщенный цвет фонов, золотой контур, условная трактовка, часто используемое каймовое решение — все работает на образ «свежей крови» в искусстве, непосредственного и цельного примитива.
Существуют и более утонченные, адаптированные к европейскому восприятию варианты. Превосходный фон для набивных рисунков этнической тематики — грубоватые шерстяные ткани типа твида, двух- или трехцветные, с выраженной зернистой фактурой, заметными неровностями в пряже, «мушками», непропрядами. «Славянские» или «индийские» цветы решаются в зимнем варианте — в сдержанных, сближенных тонах, гармонирующих с окраской твида. Оживляет рисунок россыпь серебряных пигментных блесток. Для комфорта в ткань включен эластан.
Дикарское великолепие красного фона освежает впечатление от хорошо знакомых, даже несколько примелькавшихся в последние годы мотивов больших исторических стилей. Гербы и картуши времен барокко, словно на старинном штандарте, слегка потерты и подавлены всепроникающим кроваво-красным, однако все еще великолепны.	И
Ателье 01//2006
моды
В КИЕВЕ ПРОШЕЛ VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОДНОГО ПЛАТЬЯ «ХРУСТАЛЬНЫЙ СИЛУЭТ», А ВСЛЕД ЗА НИМ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «ХРУСТАЛЬНАЯ НАДЕЖДА».
обытие, организатором которого традиционно является Конфедерация дизайнеров и стилистов Украины, состоялось в галерее
искусств «Лавра» под патронатом лидера «Партии промышленников и предпринимателей» Анатолия Кинаха.
Председателем жюри конкурса пригласили стать французского дизайнера Жан-Клода Житруа, именуемого в мире моды «королем кожи». Житруа привез в Украину свою новую коллекцию. Во внеконкурсной программе также состоялся показ российского дизайнерского дуэта Анны Чистовой и Марины Ендоуровой, чья коллекция стала событием последней Russian Fashion Week.
В номинации «Pret-a-porter de Luxe» было представлено 27 работ. В номинации «Фентези» (арт-креатив) — 17 работ. В состав жюри вошли: Татьяна Пинская (Франция), Сара Маршалл (Франция), Алексис Пине (Франция), Алина Панова (США), Оксана Фурса, Марина Кинах, Ольга Мамчич и издатель журналов «Ателье» и «International Textiles Украина» Ирина Грекова. Согласно процедуре проведения конкурса работы оценивались по названиям без оглашения имен авторов. Имена дизайнеров были объявлены только во время церемонии награждения.
Список победителей:
Номинация «Pret-a-porter de Luxe»:
3 место - Татьяна Островерхова - Виктор Завадский «Луны сияние»
2 место — Елена Лондон «Один день»
1 место — Оксана Тимонина «Бусинка» Номинация «Фентези» (арт-креатив):
3 место — Виктор Горяев - Мирошниченко Ирина «Жрица солнца»
2 место — ТМ «Лидия» «Фантазия на тему национального костюма»
1 место — Ольга Кушнеренко — Наталья Выхрестенко «Агримпаса»
Приз от главы партии промышленников и предпринимателей Марина Кинах вручила Анжеле Васильевой. Все призеры получили денежные премии от генерального спонсора холдинговой компании «Мироновский хлебопродукт», подарки
от ТМ «STATUS», наборы косметики от ТМ «Грасс» и ТМ «Vitality’s».
Гран-при VIII Международного конкурса одного платья «Хрустальный силуэт» получила работа Айны Гасе «Моп pouvoir» (приз — статуэтка «Хрустальный силуэт», специальный приз — ювелирное украшение от ТМ «Викстрем»). Айна Гасе принимает участие в конкурсе уже в восьмой раз. Ее работы всегда отличались оригинальностью и хорошим уровнем исполнения. Айна и на сей раз, не изменила себе, поэтому правильность вручения главного приза никто оспаривать не стал.


событие 15
Третий конкурсный день был отдан участникам конкурса молодых дизайнеров «Хрустальная надежда». Всего участвовало 50 модельеров.
Список победителей выглядел следующим образом:
Номинация «1 платье — УРБАН ИЯ +»: 3 место -2 место -1 место
большого города»
Номинация «Коллекция — УРБАН ИЯ + ETH NIKOS»:
3 место — Виктория Лаврова «Цыпочки» 2 место — Александра Шаповалова «Приховаш спогади» I место
Номинация «1 платье — ETHNIKOS»:
3 место — Олеся Негоровская «Восточное мерцание»
2 место — Евгений Олейник «Кутюрьетка» 1 место — Светлана Калиниченко «Zeitgeist - дух времени»	И
Евгения Антонова «Баликарна»
Елена Бабченко «Отблески» — Мария Комашко «Кукла
Елена Гузенко «Легенды осени»
Председатель жюри Жан**Клод Житруа
I ОД').
1-гп .нцИия 1897 г.
едг Продолжается подписка на 1897 г.
МА. ЖУРНАЛЪ
„ПАРИЖСКАЯ МОДА".
Подписная ц!иа журнала „Парижская (подап.
Н» < •>*. 1U
Вь С.-Петербург* без* лосг	3	р	к	2	р.	—	к,
С* доставкою л пересылкою	4	.	„	2	„	50	.
В* Моск»* •) Леа* доставки	3	,	50	.	2	„	25
*) III-и мдвдекЬ »ъ »цМ*<1«и *<>и1«им ** MOCKUft: 1» •» *ч«-адМъ	Л. Дыкж. 1»г»«»*4»,ы Мдегъ. » . Л »х •••eropk И. И И»»
•VkveoA 1Ь-;р^ХЛ1М 1ИВ1», • «V	аыи*Л Л| Н Клмкмаа.
Д. 1мЯ!й-и«Н*« •* ОДКССЬ- ПШИМИИ •M«t»|»U, cj»w м-ДйкМ(П IXyvrt.»* .UltlHAlV	11 К T.-|w«i. fMUntU**. |1
кама* Контора и редаки!н журнала „ПАРИЖСКАЯ МОДА**: С.-Петербург*. Садовая. 22 мм
При этом* нумер К прилагается лисп» N? 7 съ выкроенными рисунками и узорами
ротник, и форма выреза. Из декоративного элемента он превратился в сугубо утилитарный и обрел полную самостоятельность. В современной одежде жилет активно используется наряду с другими плечевыми изделиями.
Весеншя новости
Модные фасоны и материк
Жиго (от фр. gigot — баранья ножка) — рукав с высоким окатом, объемной формой верха и сильно зауженный книзу, по очертанию напоминающий бараний окорок. Он появился и достиг своего совершенства на рубеже XIX и XX веков. Постоянный интерес современной моды к образам прошлых десятилетий сделал вновь востребованной подобную форму рукава, который появился не только в вечерних туалетах, но и в повседневной одежде.
Жилет (от фр. gilet) — верхняя распашная плечевая одежда без рукавов. По одной из версий это название, заимствованное из французского языка, происходит от мужского имени Жиль, которое принадлежало известному персонажу комического театра XVII века. Одежда, напоминаю-
Совремепиыя весе пн та матера, также как* и фасоны весенних* туалетов*. отличаются большим* iiHHtuecTBOM* и р».таообрдэк*мъ. Из* числа гладких* матер! ft или ткаяей съ мелкими узорами особаго ввиматя заслужи-ижюгь сл*лующ!я ткани: ковертнпъ, вигурв. тэлорх-мадъ, крепок* и панама Въ большой моль также шерстяной meuior*. шевюп.-тафта. кашемир*, меринос* и фасон па разнообразных* иаЬговъ и отиковъ. Периыя на* упомянуты 11. вами матера бывают* заткавы мелкими четырсуголышками чериаго цв*та с* бЪлым*. голубаго с* бЬлым*. зеле наго < ь бълымь. Кориннсваго с* бАдым* и т. д Вудуг* встречаться, впрочем*, материй ст» к.тЪгкямц бозЪе рЪхких* цветов* В* настоящее время начинают* входит* еппва в* моду матер!!! с* затхаииыми на них* каемками. причем* эти каемки будут* отделаны клыками двух* цветов* или полосками. Модными считаются также пиддЪльныя аи-riihcKia матер!» с* самыми разнообразными узорами, пли клЬтками. Эти^^И иаггб|^^^И > с * < и синг
КО а г* I! Л	Ц К*т
* е кашемир*. ч ре л вы ч ай » кн: ниьта ег<^^^ •4»тер1я идсть^ ныхт. несспии! V К* числу мод ШИ же могор*. альш^В Он К бывают* вс*> узорами одного ивы сч «." 1».(Иы н I. niHitU Tt.BOKT. ЭП1Х* прелесть. _____] ]
у и ь ы н а А
лми сливающимися L в* чем* ве усту-L^kiim* ткямям* и в к -
 я ковврп»-

и верны й фк ' стороны, I* склад-1 1ягкм. Эта Т для парвд-
ОСЯ ген ТЬК
емирт та* съ
хами
кп на ж
1СрН<-ИВД ЧП .ТКИ Г МолиЛ
К* I
сится U
матери' КИМИ K.Tt.ll лавочную! нпго км* I ним* и С* шотл.р
ским* у


щая жилет, встречается у
г
И|ь a., jl л г
I
Современная мода использует рукав жиго не только в нарядной, но и в повседневной одежде.
народов разных национальностей. В России в качестве обязательного элемента мужского гардероба жилет появляется после 1789 года. Изначально его носили только под фраком, сюртуком, а затем и под пиджаком. В истории моды известны периоды, когда надевали по два или даже по три жилета одновременно, делая их из различных по цвету тканей. В середине XIX века жилет появляется в женской одежде, где используется в качестве украшения платья, поверх которого он надевается. Особой популярностью у женшин пользовался жилет без застежки — фигаро. На протяжении десятков лет изменялась длина, покрой, а после того, как жилет утратил во-

Во все времена журналы уделяют главное внимание французской моде.
Что кислетел фасоном* современных* ае-сснник* туалетов*. то особаго винма»1я к* этом* отиошемш заслужи клеть то обстоятельство, что юбки иачнвают* убирать всевозможными ГАрииронкамм. причем* самая ширмил юбок* ис превышает* 4*/* аршин* или 5 лртинъ и 10 вершка»*; подол* юбки обшивают* узкими ила бол*с широкими оборками, кружевным» прошивками, вышивками на* шнурка и т. п. Воланы, прошивки, узкое пдиссэ н леиты нашивают* вл юбках* так*, чтобы спереди образовалось нЪчто ирод* тюника съ ocrpicM* внизу; эту гарвиромку закапчивают* езпди у кушака под* длинным* цветным* или черным* шарфом*. Въ большой мод* также гарпировкв ил. гладких* или вышитых* косых* пл-лосъ, воланов* и т. и., которыми нередко покрывают* всю юбку ДО иерхчяго края. Принято также отделывать юбки вставками и плиссе, оставляя между каждым* и»* их* в* промежутка» по 20 сайт, И нашиикя их* до перча Юбки; если гакой «лрммровиоП убирают* юбку только до половины, то промежутки между полосками должны быть зва-чигельмо меньше Очень часто напитал bit* гармиройку по об*им* сторонам* шредияго полотнища. ЧреавычаАио аффектны отд*лки из* косых* иол ос*, соедиисипмм с* вы шинками мл* шнурка и пйшмгыя впил* длпипято тюника иля иолмие. я
Юбки пл* тяжелых* мат*р1в должны гладко обрисовывать бока; сзади на таких* юбках* дъдают* иьсхильк” складок*, обратен пых* внутрь Юбки ии* « о.тье легких* матер. А делают* косыми В* taalii. нт* собирают* въ сборы В* НИСКОЛЬКО рядом* ИО шнурку пли же дълают* яп них* мглын складки приблизительно а* 12 е>«т. длины и скрепляют* их* »* строчку, причем* доводятч» эти складки только До иередвмго полотнища, которое должно оставаться гладким* Шел-ко&ы.ч юбки отлалмвлютт. прозрачными чертами <паптилЙ1скйми прошивками, нвпнпыми
<мъ in* ”*п»нвлюг1. обыкно-HI
ом* фон»; их* нашивают», обыкно-УУ Jknniy юбки до верха л оставляют* \дпга ПП м еант. Подол* отдълы-k Т4< случай б* л им* кру же в-иго черным*!, шдм-<1 Вообще сочетав!С ^*Ль теперь въ боль-_ Ж nnenMviiicCTitcBHO
Сегодня жилет превратился в утилитарный элемент одежды и обрел полную самостоятельность.
Журнал мод является средством массовой информации,пропагандирующим моду. Одним из первых подобных журналов, включавших множество иллюстраций, был «Мер-кур талант», выпушенный в 1679 году. Лучшие художники того времени подробно и натуралистично воспроизводили моду Версаля, включая отдельные детали и аксессуары. Рисунки сопровождались указаниями, какую одежду и из каких тканей следует носить в тот или иной сезон. В XVII веке о новых модных веяниях узнавали и благодаря куклам-Пандорам, которые из Парижа отправляли в Лондон, а затем и в другие страны — «от Петербурга до Константинополя». Как и мифологическая
Пандора, открывшая
яшик, где были спрятаны все человеческие ---1 беды, Пандора кукольная приносила немало проблем, заставляя женшин срочно менять гардероб, и была настоящей бедой для несчастных мужей, которых разоряли жены, заказывая все новые и новые наряды. В настоящее время существует множество глянцевых и специализированных журналов, посвященных моде. В России и странах СНГ заслуженным авторитетом пользуются журнал «Индустрия моды», русская версия журнала International Textiles и журнал «Ателье». И
техника кроя
ОТ ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ ДО ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ
Продолжая серию
ТАБЛИЦА ПОЯСНЕНИИ СИМВОЛОВ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИИ
ть или отрезать
прокол
ка-молния
Контрольный знак -Пуговица
Петля для пуговицы Направление нити основы Складка с указанием направления заложения припусков Конструктивная линия Строчка
Детали классических брюк, показанные на чертеже внизу, будут дополнены припусками на швы, контрольными знаками и т. д.
От чертежа модели до готовых лекал», мы представляем вашему вниманию построение лекал прямых классических брюк для промышленного производства.
ПРЯМЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ
брюки
Середина лереда/полочки/ переднего полотнища Середина спинки/ заднего полотнища Боковой срез/шов Нить основы
БРЮКИ, ЧАСТЬ 1 ИЗ 12
Ателье 01//2006
ПОДГОТОВКА ЧЕРТЕЖА МОДЕЛИ
Сведения о контрольных знаках — проколах и надсечках — вы найдете в 1-й части серии «От чертежа модели до готовых лекал», посвященной изготовлению лекал юбок, «Ателье» 02/2005.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Длина шагового среза (от колена до верхней точки среза) передней половинки брюк больше длины аналогичного среза задней половинки брюк на 0,5-1 см. Это величина оттягивания задней половинки брюк в области шагового среза.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
КОНТРОЛЬНЫХ
ЗНАКОВ-ПРОКОЛОВ
НА ДЕТАЛЯХ
Контрольный знак-прокол определяющий длину застежки-молнии
В изделиях, в которых застежка-молния смещена в сторону от средней линии передней половинки брюк, проколом определяется длина застежки-молнии. Этот прокол располагается со стороны припуска на обработку шва, рядом с линией шва, несколько ниже надсечки, определяющей длину застежки брюк.
Лекало левой передней половинки брюк с контрольными знаками (надсечками и проколами)
техника кроя 1
УТОЧНЕНИЕ ФОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИПУСКОВ ВЕРХНИХ УЧАСТКОВ ШАГОВЫХ СРЕЗОВ БРЮК
Добавить соответствующие технологические припуски по всем срезам.
Наложить на лекало передней половинки брюк лекало задней половинки брюк, совмещая верхние уча-
Выступаюший угол технологического припуска по шаговому срезу задней половинки брюк срезать.
Фрагмент лекала задней половинки брюк с
уточненной конфигурацией
среза.
стки линий шаговых срезов.
УТОЧНЕНИЕ ФОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИПУСКОВ
В ОБЛАСТИ НИЗА БРЮК
БРЮКИ, ЗАУЖЕННЫЕ В ОБЛАСТИ НИЗА
От линии низа брюк в готовом виде отложить вверх величину, равную ширине припуска на подгиб низа, и начертить вспомогательную линию. Продлить полученную вспомогательную линию до срезов припусков продольных швов. Измерить длину этой линии и перенести полученную величину к срезу подгиба низа. Для зауженных к низу брюк, соответственно, расширить по срезу припуск подгиба низа в области припусков продольных швов.
БРЮКИ, РАСШИРЕННЫЕ В ОБЛАСТИ НИЗА От линии низа детали в готовом виде отложить вверх величину, равную ширине припуска подгиба низа, и начертить вспомогательную линию. Продлить полученную вспомогательную линию до срезов припусков продольных швов. Измерить длину этой линии и перенести полученную величину к срезу подгиба низа. Для расширенных к низу брюк, соответственно, заузить по срезу припуск подгиба низа в области припусков продольных швов.
Фрагмент детали брюк, расширенных в области низа
Ателье 01 //2006
Фрагмент детали брюк, зауженных в области низа
ехника кроя
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАКИ
Сонтрольные надсечки используются для:
» обозначения ширины технологических припусков, величина которых этклоняется от 1 см;
•	ограничения ширины диагонально расположенных срезов технологических припусков, например, на среднем срезе задней половинки брюк; надсечка необходима для того, чтобы при стачивании было видно, у какой точки следует вернуться к припуску шва шириной 1 см;
•	обозначения величин растворов складок и вытачек;
•	обозначения уровня расположения линии колена на боковом и шаговом срезах;
•	правильного соединения деталей передней и задней половинок брюк — надсечка ставится на боковом срезе деталей брюк на участке между верхним срезом и линией колена, т. к. длина этого участка превышает 40 см;
•	обозначения длины застежки-молнии на припуске застежки;
•	обозначения положения линии притачивания ленты застежки-молнии по верхнему срезу передней половинки брюк;
•	обозначения положения шлевок для ремня по линии верхнего среза задней половинки брюк между вытачками.
Контрольные надсечки на лекалах изделий, в которых используется застежка-молния с металлическими звеньями
Надсечка, определяющая длину застежки, ставится на расстоянии (от верхнего среза передней половинки), превышающем длину застежки-молнии на 0,3 см. Например, при длине застежки-молнии 18 см расстояние от верхнего среза передней половинки брюк до надсечки составит 18,3 см. В этом случае при прокладывании отделочно-закрепляющей строчки под иглу машины звенья застежки-молнии не попадут.
Расположение контрольных надсечек относительно срезов
•	Контрольные надсечки следует располагать под прямым углом к срезу.
•	Контрольные надсечки, обозначающие ширину технологических припусков, всегда располагают по направлению линии шва в готовом виде.
Лекало левой передней половинки брюк с технологическими припусками и контрольными знаками
Лекало левой задней половинки брюк с технологическими припусками и контрольными знаками
Глубина контрольных надсечек
Глубина контрольных надсечек не должна превышать 0,5 см.
Варианты маркировки надсечек
Существуют различные способы обозначения контрольных надсечек на чертеже — V-, U-, Т-образной формы или в виде черточки. В нашем материале в качестве символа используется черточка.
Расположение контрольных знаков-надсечек на лекалах деталей брюк
• На передней половинке брюк контрольные надсечки ставятся на срезе низа и на верхнем срезе для определения положения линии переднего сгиба брюк («стрелки»), т. к. сгиб заутюживается по всей длине передней половинки брюк. • На задней половинке брюк ставятся контрольные надсечки на срезе низа и на верхнем срезе для определения направления линии заднего сгиба брюк («стрелки»), а также контрольный знак для обозначения конечной точки заднего сгиба брюк, т. к. задний сгиб брюк до верхнего края брюк не заутюживается.
•	Для обозначения длины застежки-молнии.
•	Для обозначения положения шлевок для ремня, вешалок и других деталей, втачанных в швы.
•	Для правильного соединения деталей, длина которых превышает 40 см (40 см соответствуют примерно длине руки, перехвату). На деталях брюк, как правило, контрольные надсечки ставятся на боковых срезах деталей на участке между верхним срезом и линией колена.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ПРОИЗВОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед построением лекал производных деталей брюк на чертеже конструкции проверяется сопряжение деталей изделия в местах их соединений как по конфигурации срезов, так и по длине срезов.
В изделиях, в которых застежка-молния смещена в сторону от средней линии передних половинок брюк, припуски застежки на правой и левой половинках брюк имеют различную ширину. Поэтому отдельно изготавливаются лекала правой и левой половинок брюк.
В качестве примера ниже показана застежка в дамских брюках, в которых правая сторона застежки обрабатывается от-
Левая передняя половинка брюк:
Смещение застежки-молнии от средней линии передней половинки брюк может составлять от 0,5 до 1 см (здесь — смеще-
В дамских изделиях в джинсовом и спортивном стилях застежка может выполняться по аналогии с мужской застежкой: ее левая сторона обрабатывается обтачкой, а правая выполняется с откоском.
резной или цельновыкроенной обтачкой, а левая сторона застежки обрабатывается с откоском.
ние равно 1 см). Это значит, что ширина припуска на обработку застежки равна 2 см. На расстоянии 1 см ниже кон-
Правая передняя половинка брюк:
трольного знака (надсечки) технологический припуск чертится шириной 1 см.
К переднему срезу добавить припуск шириной 1 см. Постро-
Линия притачивания ленты застежки-молнии отмечена кон-
ить лекало обтачки правой стороны застежки.
трольной надсечкой по линии верхнего среза.
ЗАСТЕЖКА В ДАМСКИХ БРЮКАХ: СПРАВО НАЛЕВО Линия отделочно-закрепляющей строчки застежки-молнии (правая половинка брюк)
ЗАСТЕЖКА В МУЖСКИХ БРЮКАХ: СЛЕВА НАПРАВО Линия отделочно-закрепляющей строчки застежки-молнии (левая половинка брюк)
Сторона застежки, обработанная обтачкой, располагается справа
Сторона застежки, обработанная обтачкой, располагается слева
Откосок располагается слева
Откосок располагается справа
I
Ателье 01//2006
ПОСТРОЕНИЕ ЛЕКАЛА ОБТАЧКИ ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ
ПЛиния отделочно-за-крепляющей строчки застежки-молнии является основой построения лекала обтачки правой стороны застежки.
2
Длина, ширина и форма лекала обтачки правой
стороны застежки на передней половинке брюк определяются формой контура от-делочно-закрепляющей строчки застежки-молнии.
3
Обтачку правой стороны застежки скопиро-
вать с чертежа и располо
жить в зеркальном отражении, чтобы лекало можно было наложить на лицевую сторону материала.
Добавить технологический припуск шириной
I см по всем контурам детали. Правая сторона застежки брюк выполняется с прокладкой, обтачка правой стороны за
стежки должна перекрывать срезы прокладки (см. ниже).
Сделать контрольную надсечку для обозначения длины застежки-мол нии.
Отметить направление нити основы вдоль середины передней половинки брюк.
Угол технологического припуска на нижнем участке лекала обтачки срезать.
ПОСТРОЕНИЕ ЛЕКАЛА ОТКОСКА (деталь для левой стороны застежки)
Откосок цельный (со сгибом по переднему краю),
со скошенным нижним углом
2
П Начертить прямоугольник длиной, равной длине застежки-молнии плюс 1,5—2 см. Ширина откоска соответствует ширине обтачки правой стороны застежки минус 0,5—1 см (смещение застежки-молнии относительно средней линии передней половинки брюк). Нижний угол срезать.
Откосок зеркально скопировать относительно линии середины и начертить в развернутом виде, добавить припуски и указать стрелкой направление нити основы. На линии верхнего среза сделать контрольную надсечку для обозначения линии сгиба, на боковых срезах лекала откоска сделать контрольные надсечки для обозначения длины застежки-молнии.
Внешний контур обтачки правой стороны застежки
2
Внешний контур
прокладки правой
стороны застежки
Линия отделочно-закрепляющей строчки застежки-молнии
(заштрихован)
Откосок
На чертеже показана правая передняя половинка брюк с линией отделочно-закрепляюшей строчки на застежке брюк, прокладкой правой стороны застежки, обтачкой правой стороны застежки и цельным откоском. Откосок по длине и ширине больше обтачки правой стороны застежки.
Так как левая сторона застежки смещена влево (в сторону откоска) на 1 см относительно линии застежки в готовом виде, соответственно, на чертеже показан откосок, смещенный на 1 см.
Откосок фигурный, верхний срез откоска попадает в шов притачивания пояса брюк
Вариант 1
Начертить фигурный откосок. Длина прямого продольного (внутреннего) среза соответствует длине застежки-молнии плюс 1,5—2 см. Ширина откоска в нижней части не может быть меньше ширины отделочно-закреп-ляюшей строчки застежки-молнии.
Ширина откоска в верхней части составляет примерно 8—9 см.
Добавить припуски к срезам откоска.
Нить основы расположена параллельно продольному (внутреннему) срезу. На этом срезе отметить контрольной надсечкой длину застежки-молнии. Деталь откоска вы-. краивается два раза.
Фигурный край откоска окантовывается или обметывается.
СОВЕТЫ
Припуск на застежку пояса выполняется с петлей для пуговицы, расположенной с внутренней стороны пояса.
Контрольная надсечка на левой части пояса, определяющая положение края застежки, смещена от уровня середины передней половинки брюк на 1 см в сторону края пояса, так как к левой передней половинке брюк добавлен припуск шириной 1 см для смещения застежки-молнии.
Линия отделочно-закрепляющей строчки застежки-молнии
Внешний контур прокладки правой стороны застежки
Откосок (заштрихован)
Внешний контур обтачки правой стороны застежки
На чертеже показана правая передняя половинка брюк с линией отделочно-закрепляюшей строчки застежки-молнии, прокладкой правой стороны застежки, обтачкой правой стороны застежки и фигурным откоском. Откосок по длине и ширине больше обтачки правой стороны застежки.
Так как левая сторона застежки смещена влево (в сторону откоска) на 1 см относительно линии застежки в готовом виде, соответственно, на чертеже показан откосок, смешенный на 1 см.
Изготовить вспомогательные лекала для раз-
метки местоположения пет-
ли и пуговицы.
VM Уровень середины передней половинки брюк НМ Уровень середины задней половинки брюк SN Уровень бокового шва
•	При изготовлении дорогостоящих изделий следует конструировать пояс с пуговицей на внутренней части пояса, расположенной с изнаночной стороны изделия. Преимущество: застежка более надежна, т. к. нагрузка на пуговицу уменьшается.
•	Если в качестве средств застежки используются кнопки или крючки и петли, застежка на петлю и пуговицу, расположенную с изнаночной стороны изделия, является необходимой.
Лекало для разметки пуговицы на внутренней стороне правой части пояса
Лекало для разметки пуговицы/петли на внешней стороне правой части пояса
Лекало для разметки пуговицы и петли для левой внешней части пояса
Ателье 01//2006
!4 техника кроя

Откосок фигурный, верхний срез откоска совпадает с верхним срезом пояса
Вариант 2
Длина застежки-молнии + 1,5-2 + ширина пояса
D Начертить фигурный откосок. Длина прямого продольного (внутреннего) среза соответствует длине застежки-молнии плюс 1,5—2 см, плюс ширина пояса.
Ширина откоска в нижней части не может быть меньше ширины отделочно-за-
крепляющей строчки застежки-молнии.
Ширина откоска в верхней части составляет примерно 8—9 см.
раллельно продольному (внутреннему) срезу. На этом срезе отметить контрольной надсечкой длину застежки-молнии и ширину пояса. Деталь откоска выкраивается два раза.
Добавить припуски к срезам откоска.
На чертеже показана правая передняя половинка брюк с линией отделочно-закрепляющей строчки застежки-молнии, прокладкой правой стороны застежки, обтачкой правой стороны застежки и фигурным откоском. Откосок по длине и ширине больше обтачки правой стороны застежки.
Так как левая сторона застежки смешена влево (в сторону откоска) на 1 см относительно линии застежки в готовом виде, соответственно, на чертеже показан откосок, смещенный на I см.
Деталь откоска в области пояса продублировать прокладкой. Срезы прокладки не доходят до соответствующих срезов откоска на 0,3 см. Фигурный край откоска окантовывается или обметывается.
Нить основы расположена па-
Контрольная надсечка на поясе (левая часть
4
правой стороны застежки
Линия отделочно-закрепляющей строчки застежки-молнии
(заштрихован)
Контур обтачки правой стороны застежки
Контур прокладки
3
Откосок
пояса) смещена от уровня середины передней половинки брюк на 1 см в сторону края пояса, так как к левой передней половинке брюк добавлен припуск шириной 1 см для смешения застежки-молнии.
Изготовить вспомогательные лекала для разметки местоположения петли и пуговицы. Лекало откоска можно использовать как шаблон для обтачивания фи-
гурного среза.
Левая часть пояса
Правая часть пояса
Пуговица, расположенная с изнаночной стороны изделия
Внутренняя левая часть пояса
\	Пуговица,
расположенная с Внешняя правая часть пояса изнаночной ------------------------------- стороны изделия
2

техника кроя 25
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ БРЮК
Пояс
•	Начертить пояс необходимой ширины. При расчете длины пояса следует учесть прибавку на посадку брюк по верхнему срезу. К левой передней детали пояса добавить припуск на застежку.
•	К деталям пояса добавить соответствующие припуски на обработку швов. Для брюк, изготавливаемых в условиях индивидуального производства, добавить к задним срезам пояса 2 см для возможности подгонки готового изделия.
•	Отметить контрольными надсечками положение бокового шва, вытачек, складок, а также деталей, соединенных с изделием в области верхнего края. При этом следует учитывать прибавку на посадку брюк по линии талии.
•	Отметить контрольными надсечками местоположение шлевок. Если положение шлевок совпадает с вытачками, складками, входами в карманы и т. п., дополнительная маркировка на поясе не требуется.
На передних половинках брюк шлевки могут быть расположены рядом с вытачками (т. е. рядом с контрольными надсечками).
На задней половинке брюк одна шлевка располагается на уровне среднего шва, положение этой шлевки не отмечается надсечкой.
•	Отметить контрольными надсечками линию верхнего сгиба пояса.
•	На левой части пояса в области припуска застежки надсечка смещена на 1 см в сторону конца пояса относительно уров
ня положения середины передней половинки брюк, т. к. на левой половинке брюк застежка-молния смещается на 1 см.
•	Указать направление нити основы.
На гладкокрашеных материалах направление нити основы на поясе совпадает с направлением кромки материала (для оптимального расхода материала).
•	Отметить положение петли и пуговицы. Обратить внимание на достаточную длину припуска застежки, он должен полностью перекрывать петлю для пуговицы.
•	При изготовлении высококачественного изделия или для оптимального распределения растягивающей нагрузки на застежку пояса можно удлинить припуск для застежки и снабдить его пуговицей на противоположной стороне пояса.
Шлевки для ремня
•	Ширина технологического припуска зависит от технологии выполнения шлевок. В нашем примере шлевки стачаны по боковым срезам с последующим вывертыванием и при-утюживанием. Ширина шлевок в готовом виде равна 1 см. Ширина шлевки в крое равна 3 см.
•	Для нескольких шлевок выполнить одну деталь достаточной длины, из которой выкраиваются все шлевки. При этом также необходимо учесть возможную уработку материала при обработке детали для шлевок на машине и возможные обрезки в начале и конце детали. Дополнительно потребуется вспомогательное лекало для выкраивания шлевок.
СОВЕТ
Припуск шва у середины пояса равен припуску шва в верхней части среднего среза задней половинки брюк для возможного измененения объема изделия
Если шлевки для ремня изготавливаются на специальном оборудовании, длина детали кроя должна быть не менее 40 см.
Ателье 01//2006
Использование прокладочных деталей в брюках
26 техника кроя
ВЫБОР ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Свойства прокладочных материалов должны соответствовать материалам верха изделия.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕКАЛ ПРОКЛАДОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ БРЮК
Распространенные виды прокладочных материалов:
•	Если прокладочные детали выкраиваются из неклеевых материалов, то детали прокладки настрачиваются по контуру на припуски деталей верха.
•	Если прокладочные детали выкраиваются из клеевых материалов, то детали прокладки приклеиваются к деталям верха на утюжильном оборудовании.
•	Лента с перфорацией: перфорация ленты проходит вдоль сгиба материала и снижает трудоемкость технологических операций.
•	Нетканый клеевой материал, укрепленный тонкими прочными нитями. Наличие нитей в структуре прокладки делают ее устойчивой к растягивающей нагрузке.
•	Готовая кромка, продаваемая метражом. Имеется большой ассортимент кромок, они отличаются друг от друга шириной и свойствами, которые зависят от материалов, из которых изготовлены кромки. Для определения длины кромок изготавливают шаблоны для выкраивания кромок.
Лекала деталей прокладки
В условиях массового производства одежды все детали кроя прокладки из клеевых материалов выкраиваются таким образом, чтобы их срезы не доходили до срезов деталей изделия на 0,3 см. Это предотвращает приклеивание и загрязнение подушек пресса.
На лекалах деталей прокладок, которые выкраиваются из материалов, продаваемых метражом, необходимо указывать направление нити основы.
Контуры прокладок отметить на чертежах лекал основных деталей.
Прокладка для пояса
Пояс укрепляется специальной прокладочной лентой с перфорацией. Соответственно, лекало детали этой прокладки не требуется.
«Ателье» 02//2006
Что в номере?
1.	М. Мюллер и сын. Изготовление жакета haute couture, часть 3.
2.	Лучшие коллекции на Неделе моды в Москве.
3.	Построение лекал брюк, урок 2.
4.	Модная аппликация, часть 2.
5.	Новая рубрика «Читатель - читателю»: как сшить юбку-баллон.
Прокладка обтачки правой стороны застежки брюк выкраивается таким образом, чтобы ее срезы не доходили до срезов обтачки правой стороны застежки брюк на 0,3 см.
Прокладка откоска выкраивается из кромки шириной 2 см.
Об этом и многом другом читайте в февральском «Ателье».

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕКАЛА ДЛЯ БРЮК
Правая часть пояса
Левая часть пояса
лекала и т. д.
Необходимые вспомогательные лекала для брюк:
Лекало для разметки петли на правой части пояса
Лекало для выкраивания шлевки для ремня
Лекало для разметки пуговицы на левой части пояса
Лекало
для отделочно-закрепляющей строчки на
застежке брюк
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ БРЮК
• Добавить технологические припуски по срезам деталей. Ширина технологических припусков составляет 1 см, за исключением:
- припуска на верхнем участке среднего среза задней половинки брюк для изменения объема готового изделия — 2 см;
. - припуска на подгиб низа изделия — 4 см.
• Оформить припуски в точке пересечения линии бокового среза и линии талии в форме прямого угла, припуски на подгиб низа откорректировать, припуск вершины шагового среза задней половинки брюк адаптировать к соответствующему припуску передней половинки брюк.
• Отметить необходимые контрольные знаки — проколы.
• Отметить необходимые контрольные знаки — надсечки.
• Начертить линии необходимых строчек в соответствии с моделью брюк.
• Указать направление нити основы. На всех лекалах указать стрелкой направление нити основы. На лекалах для изделий из ворсовых материалов указать направление ворса.
• Указать участки влажно-тепловой обработки деталей брюк.
• Отметить контрольными надсечками положение шлевок.
«Дюркопп Адлер УкраТна»
Промислове швейне устаткування
"ДЮРКОПП АДЛЕР АТ" - швейне устаткування "ФАИТ" - прасувальн! столи, парогенератори, праски "БР13АЙ" - прасувальн! преси "КАННЕПССЕР" -дублююч! преси ,!ШТРОБЕЛЬ" - пщшивне, кушн!рське устаткування "ПЕГАСУС" - оверлоки та плоскошовн машини Запаси! деталь полки 3i складу в м. Киев!
Гаранпйне та сервюне обслуговування
04050, м. КиТв, вул. Мельникова, 51. Тел.: (044) 489-1037, 489-1033, 483-6595, 489-0965; Тел./факс: (044) 489-1038;
E-mail: info@duerkopp-adler.kiev.ua www.duerkopp-adler.com
Ателье 01//2006


?8 техника кроя
I I
I ‘
I

ОБЗОР ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ КЛАССИЧЕСКИХ БРЮК
• Для массового производства одежды необходимо начертить лекала всех деталей изделия в разворот.
• Лекала деталей изделия изображены таким образом, чтобы они накладывались на лицевую сторону материала.
• Лекала деталей клеевой прокладки изображены клеевой стороной вверх.
Материал верха брюк
Правая часть пояса (1 деталь)
Откосок (1 деталь)
Шлевки (1 деталь)
Обтачка застежки правой стороны застежки брюк (1 деталь)
Вспомогательные лекала
Прокладка обтачки правой стороны застежки
Лекало для отделочно-закрепляющей строчки на застежке брюк
Лекало для выкраивания шлевки для ремня
Прокладочный материал
Левая часть пояса (1 деталь)
Правая передняя половинка брюк
Левая передняя половинка брюк
Задняя пол (2 детали)
овинка брюк

Лекало для разметки петли на правой части пояса
Лекало для разметки пуговицы на левой части пояса

техника кроя 29
ПЛЕР И СЫН
пиджак из ткани
в клетку
МАСТЕР
ХАНС Г. ФРЁБА модельер-конструктор
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Мы продолжаем серию материалов, посвященных технике мастеров кроя. В этом выпуске мы познакомим вас с методами работы известного немецкого мастера по изготовлению одежды Ханса Г. Фрёбы. В материале рассмотрено:
•	конструирование бортовой прокладки полочки;
•	особенности обработки воротника;
•	особенности обработки спинки;
•	конструирование рукава и адаптация его к пройме пиджака.
Ханс Г. Фрёба на протяжении своей почти полувековой карьеры получил 26 золотых медалей на профессиональных конкурсах.
Его многочисленные ученики неоднократно признавались лучшими среди коллег. За заслуги в преподавании своего ремесла мастер удостоился специальной премии.
На фото показан пид- ^^Если на примерке нужно распороть жак, полочки которого плечевой шов пиджака, спинку сле-нуждаются в удлине-	дует приколоть к воротнику верхний. Расположение	ней сорочки,
клеток поможет определить правильное положение полочек.
Клетки верхней части оката рукава должны совпадать с рисунком полочки.
Ателье 01//2006
Изменение
полочки пиджака
Смещение верхней части полочки
Для придания формы мужским пиджакам Х.Г Фрёба предлагает производить влажнотепловую обработку полочек в области горловины, проймы и верхней части бокового среза. А также необходимая форма пиджака в области груди достигается применением бортовой прокладки и конструктивными приемами. Полочка пиджака разрезается по линии груди от среза лацкана по направлению к пройме и раздвигается по линии края лацкана на 0,75 см. Это изменение позволяет удлинить полочку в области борта и сместить верхнюю часть полочки вправо, по направлению к боковому срезу полочки. При построении чертежа полочки вытачка по талии проектируется с раствором 2—3 см. Благодаря большему раствору вытачки форма полочки пиджака в области груди достигается уже на этапе проектирования, соответственно, влажно-тепловая обработка на выпуклость груди выполняется лишь в области горловины полочки, проймы и верхней части бокового среза.
НЕПРАВИЛЬНО:
продольные полоски рисунка направлены к горловине полочки
0J5
Раздвинуть
ПРАВИЛЬНО



Dp
2
Правильное расположение рисунка (клеток, полосок) на полочках пиджака
Неправильное направление вертикальных полосок на верхней части полочки -
нередкая ошибка, возникающая при изготовлении пиджаков из тканей с ярко выраженным рисунком — продольные полоски искривлены и направлены в сторону горловины. Этот дефект возникает при сутюжива-нии слабины в области лацкана пиджака и при прокладывании кромки (с дополнительной посадкой полочки) полинии перегиба лацкана.
продольные полоски рисунка направлены к пройме полочки
Раствор вытачки по талии 2-3 см.
Правильное направление продольных полосок рисунка — вертикально, или в сторону проймы. Благодаря такому расположению полосок фигура выглядит более стройной, линия плеча — более эффектной.
3
техника кроя 31
С утюжить в этой области для получения дополнительной выпуклости в области груди
Дополнительный объем выступающего плечевого
Ханс Г. Фрёба рекомендует сутюживать слабину в области верхней части бокового среза и проймы (от талии до плечевого среза), тем самым, получая дополнительный объем полочки в области груди (см. чертеж).
Кроме этого, данная операция позволяет получить правильное положение вертикальных полосок.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
бортовой прокладки
са. 1,5
Наложение 1,5 (удвоенный припуск шва)
тачке на
очке
ака
ф
ф
п
. П V

Дополнительно проводится обычная влажно-тепловая обработка полочек пиджака в области плеча: горловина пиджака (см. чертеж) оттягивается, получившийся объем смещается в сторону проймы и фиксируется дугообразными движениями утюга.
накладки
СОВЕТ
Для поддержания формы полочек пиджака на участке от линии талии до линии низа клеевой прокладки, которой продублированы полочки, вполне достаточно. Поэтому используется бортовая прокладка длиной до линии талии.
Конструирование бортовой прокладки для пиджаков на стандартные фигуры
Для конструирования бортовой прокладки полочку
следует наложить на отрезную боковую часть таким образом, чтобы в области проймы наложение деталей составляло 1,5 см (удвоенная ширина припусков на швы).
До линии перегиба лацкана срез бортовой прокладки не доходит на 1 см. До линии талии полочки срез бортовой
прокладки не доходит на 1 см. Срезы проймы полочки (в области нижнего участка) бортовая прокладка перекрывает на 1,5 см. Вытачку по талии необходимо перенести с чертежа полочки пиджака.
Для правильного распределения объема в области груди и поддержания формы полочек следует начертить вытачку между базовой вытачкой и передним срезом бортовой прокладки, длина вытачки — 9 см, раствор - 1 см (см. чертеж).
Ателье 01//2006
На бортовой прокладке в области плеча начертить вытачку, расположенную параллельно линии плеча полочки пиджака. У горловины полочки пиджака раствор вытачки составляет 1,5 см, на участке 1/3 длины линии плеча полочки минус 1 см раствор вытачки увеличивается примерно до 2,5 см. Длина вытачки достигает по-
следней трети плеча полочки пиджака минус 1 — 1,5 см. Назначение вытачки — поддержание формы плечевой части полочки пиджака, полученной в результате влажно-тепловой обработки.
К срезам бортовой прокладки добавить припуски по горловине и пройме.
Указать направление нити основы, которое проходит также как на полочке пиджака.
СОВЕТ
Чтобы избежать пролегания верхних плечевых накладок с лицевой стороны пиджака и правильно их установить на изделии, необходимо выкраивать бортовую прокладку с расширением в области плеча и проймы (см. чертеж).
Конструирование плечевой накладки
Для придания пиджаку большей жесткости в
плечевой области следует изготавливать бортовую прокладку с плечевой накладкой, которая конструируется на основе бортовой прокладки. Нижний срез плечевой накладки совпадает с боковой стороной вытачки, расположенной в плечевой области бортовой прокладки (см. чертеж). Положение срезов плеча, проймы и горловины плечевой накладки показано на чертеже.
Важно правильно определить направление нити основы плечевой накладки, оно должно проходить под углом 90° к расположению нити основы на бортовой прокладке, при этом важно, чтобы на-
правление нити основы не совпадало с положением плечевого среза.
Плечевая накладка соединяется с бортовой прокладкой зигзагообразной строчкой.
Конструирование бортовой прокладки для пиджаков на фигуры с выпуклой грудью
Полочки пиджаков, построенных на стан-
дартные фигуры, имеют прямую линию перегиба лацкана. Полочки пиджаков для фигур с выпуклой грудной клеткой нуждаются в дополнительной вытачке на выпуклость груди в области линии перегиба лацкана (см. чертеж 7).
На бортовой прокладке дополнительная вытачка на вы-
Полочка с бортовой прокладкой.
пуклость груди располагается на середине участка линии перегиба лацкана полочки. Длина дополнительной вытачки — 5 см. Раствор вытачки на бортовой прокладке зависит от величины раствора дополнительной вытачки на полочке пиджака.
На бортовой прокладке ли-
нию среза, проходящую на расстоянии 1 см от линии перегиба лацкана полочки пиджака, откорректировать при закрытой вытачке.
Остальное построение бортовой прокладки соответствует построению бортовой прокладки для пиджаков на стандартную фигуру.
Оттянуть
Стойка(линия среза стойки воротника)
Уровень линии плеча
Нижний воротник
Пиния перегиба стоики
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
воротника в мужском пиджаке
Нижний воротник
Влажно-тепловая обработка нижнего воротника необходима для пра
вильной посадки воротника и красивого сопряжения воротника с полочкой в области шва раскепа. Оттянуть стойку нижнего воротника по нижнему срезу и заутюжить стойку на нижний воротник. От линии середины воротника до уровня линии плеча оттянуть воротник по отлету, придавая воротнику дугообразную форму. Участок отлета нижнего воротни
Прокладка нижнего воротника подрезается в области раскепа для уменьшения его толщины.
ка от уровня плеча до конца воротника сутюжить. Благодаря последней операции линия перегиба воротника в области раскепа получится красивой, выпуклой.
Нижний воротник после влажно-тепловой обработки
При выполнении влажно-тепловой обработ
ки воротника следует следить за тем, чтобы она не была чрезмерной! В противном случае воротник будет распластан по пиджаку на
Линия перегиба стойки воротника
Нижний воротник
На участке горловины спинки линия вогнутая
Линия среза выпуклая - для получения выпуклой линии в области перегиба воротника
спинке (будет иметь слишком длинный край отлета). Настрочить срез стойки нижнего воротника на горловину пиджака частой зигзагообразной строчкой.
Для уменьшения толщины шва соединения воротника с изделием подрезается прокладка нижнего воротника в области шва раскепа на
ширину припусков шва раскепа так, чтобы срезы припусков шва располагались встык подрезанному срезу прокладки нижнего воротника. Этот участок шва раскепа закрепляется полоской тонкого клеевого материала. Затем уточняются срезы нижнего воротника.
Срез раскепа, зафиксированный строчкой временного назначения на подборте.
Нижний воротник перед соединением с верхним воротником.
Ателье 01//2006
34 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Верхний воротник
Х.Г. Фрёба разработал универсальные лекала для изготовления верхнего воротника с отрезной стойкой. Эти лекала можно применять для изготовления верхнего воротника любой формы.
В нашем материале мы показываем лекала верхнего воротника с отрезной стойкой в натуральную величину.
•	Пиджак надеть на манекен, сколоть борта, совмещая линии полузаносов, расправить лацканы и нижний воротник.
•	Наложить лекало/макет верхнего воротника, совместить линии середины на нижнем и верхнем воротниках.
•	Расправить лекало/макет верхнего воротника на изделии.
•	Отметить на лекале/макете верхнего воротника контуры нижнего воротника.
•	Отметить на лекале/макете воротника расположение рисунка на спинке.
10
Выкраивание верхнего воротника
из ткани верха
На ткань верха наложить
лекало верхнего воротника, при этом надо расположить уточненное лекало таким образом, чтобы рисунок в области линии середины воротника совпадал с рисунком на спинке.
• От линии перегиба стойки отложить наружу припуск, равный 2 см:
— 0,75 см — ширина шва соединения со стойкой;
—	0,75 см — величина смещения шва соединения стойки с верхним воротником;
—	0,5 см — прибавка на огибание нижнего воротника.
•	К уточненному краю отлета верхнего воротника добавить величину, равную 0,5—1 см:
—	0,5 см — если верхний воротник соединяется с нижним по отлету обтачным швом;
—	1 см — если верхний воротник соединяется с нижним воротником по отлету накладным швом.
• Выкроить стойку верхнего воротника по лекалу.
Высота стойки в крое 3,8 см: — 0,75 см — припуск на шов соединения стойки с верхним воротником;
— 2 см — высота отрезной стойки в готовом виде (высота отрезной стойки верхнего воротника равна высоте стойки нижнего воротника (2,8 см) за вычетом 0,75 см на смещение шва соединения с воротником);
- 1 см — ширина шва соединения стойки верхнего воротника с горловиной.
• После выкраивания верхнего воротника припуск, равный 2 см, оттянуть, соединить верхний воротник со стойкой, обработать шов соединения.
• Соединить верхний воротник с нижним воротником по отлету в соответствии с выбранной технологией с предварительным наметыванием верхнего воротника на нижний (при наметывании учитывать слабину на огибание верхним воротником нижнего и посадку в концах воротника).
На фото отчетливо видно,что верхний воротник требует корректировки.
Уточненная форма верхнего воротника.
Припуск шва (его величина зависит от вида обработки воротника)
Выкраивать верхний воротник с соответствующими технологическими припусками на основе новой формы воротника
Верхний воротник
5
Масштаб 1:3
Добавить 2:
0,75 - Припуск на обработку 0,75 - Смещение линии шва 0,5 - Прибавка на огибание нижнего воротника
шва
Высота стойки в крое 3,8:
1- Припуск на шов соединения с горловиной
0,75 - Припуск на шов соединения с верхним воротником
2 - Высота стойки в готовом виде
еР*Него
ВАЖНО
Линию середины лека-ла/макета верхнего воротника обязательно совместить с линией середины нижнего воротника. Отмечаются только контуры отлета и концов нижнего воротника на верхнем воротнике
Перед выкраиванием на ткани начертить деталь воротника с уточненными краями и добавить припуски по срезам.
Припуск шириной 2 см оттянуть в области линии перегиба стойки.
Масштаб 1:1
НМ
Соединение верхнего воротника с нижним.
Огибать припуском конец воротника
без натяжения
Верхний воротник соединен • с подбортами и нижним воротником.
Заметывание припуска конца верхнего воротника на нижний воротник.
Нижний
воротник
Стойка
верхнего воротника
в натуральную величину,
включая припуски
Лекало верхнего воротника
с отрезной стойкой
на обработку
Припуск на обработку конца воротника
Лацкан полочки
При заметывании припуска на обработку конца верхнего воротника на нижний воротник следует помнить, что в конце воротника припуск заметывается без натяжения (чтобы концы воротника не отгибались в процессе эксплуатации). Припуск на обработку конца верхнего воротника в области шва раскепа заметывается с натяжением.
Ателье 01//2006
Г11 li 11 i i 11 i 1: 111II1111-
Причина: подборт наметан на полочку без необходимой слабины в области верхней
36 техника кроя
Слабину, образовавшуюся в области проймы, сместить к плечевому срезу и сутюжить
ДЕФЕКТ ОБЛАСТИ НАЧАЛА
перегиба лацкана
Линия перегиба лацкана начинается ниже уровня верхней
Перегиб лацкана должен начинаться на уровне первой петли/пуговицы пиджака. Нередко встречается дефект, при котором начало перегиба лацкана смешается вниз относительно уровня верхней петли/пуговицы. Одна из причин возникновения такого дефекта — неправильная
ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ
СПИНКИ
Влажно-тепловая обработка спинки
Х.Г. Фрёба производит влажно-тепловую обработку спинки следующим образом: деталь спинки оттягивается в области лопаток по направлению от середины спинки к горловине, образовавшаяся слабина сутюжвается на уровне лопаток по среднему срезу спинки до его полного выпрямления, затем спинка оттягивается в области талии. В заключении
Дефект посадки спинки - поперечный залом (складка) в области горловины спинки
Образование поперечного залома в области горловины
спинки может быть спровоцировано разными причинами: 1 • Ошибки при построении чертежа пиджака: не были учтены при построении чертежа такие особенности строения фигуры, как плечи разной высоты или сильно выступающий плечевой сустав. Более высокое плечо смещает пиджак вверх, соответственно, под воротником избыточная длина спинки собирается в складки (образуются поперечные заломы).
2. Неправильная влажно-тепловая обработка: в процессе разутюживания среднего шва спинки операцию производили не сверху вниз и объем спинки был смещен вверх.
3. Верхняя плечевая накладка: величина плечевой накладки слиш-
конструкция воротника. Другая причина дефекта — неправильное соединения борта пиджака с подбортом. В области начала перегиба лацкана подборт наметывается на полочку с небольшой слабиной, которая позволяет лацкану свободно отгибаться на полочку.
спинка оттягивается в области лопаток по направлению от бокового среза к плечевому. Слабина, получившаяся при оттягивании спинки в области лопаток, со стороны проймы спинки смещается и сутюживается в области плечевого среза (получается дополнительный объем спинки на выпуклость лопаток).
ком велика. Нижний край верхней плечевой накладки располагается от проймы на расстоянии, превышающем 1,5 см.
выпрямления шва
Контроль перед втачиванием рукава
После соединения воротника с горловиной
изделия необходимо проконтролировать длину плеча и ширину спинки.
При Обхвате груди, равном 100 см, ширина спинки должна составлять около 49 см, а
длина плеча от линии перегиба стойки воротника до линии проймы в готовом виде — около 19,5 см.
Внизу приведена таблица с изменениями при различных значениях Обхвата груди.
Контроль длины плечо
П —. Л
Контроль ширины спинки
Изменения размерных признаков для различных размеров
Размер	46	; 48	50	52	54	56	58
Обхват груди	92	i 96	100	104	108	112	116
Ширина спинки	47	; 48	49	50	51	52	53
Длина плеча	18,9	! 19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7
ПОСТРОЕНИЕ чертежа рукава
Размерные признаки фигуры, необходимые для построения рукава
1/2	1/4
Ab/Шр	Ширина рукава (= Rh/Впр.з)	24,0 см	12,0	6,0
Alt/Bnp	Высота проймы (измерена
на пройме изделия)	19,0	см
Asw/Шн	Ширина рукава внизу	31,0 см	15,5
Alg/Др	Длина рукава	65,0	см
На чертеже, как и при конструировании по системе «М. Мюллер и сын», к окату рукава, к переднему и локтевому срезам частей рукава добавляются припуски на обработку швов шириной по 0,75 см. Фрёба конструирует только верхнюю часть (половинку) рукава, нижняя часть рукава выкраивается на основе верхней, как показано на чертеже. Это возможно, потому что передний срез верхней части рукава совпадает с линией переднего переката рукава.
Нижняя точка проймы
Измерение высоты проймы
Кроме размерных признаков Впр.з, Шн, и Др
для построения рукава потребуется значение Высоты проймы пиджака, которое получено путем измерения высоты проймы на изделии. Сантиметровой лентой измеряется участок от плечевого шва до нижней точки проймы (измерение производится от линии проймы в готовом виде, не от срезов!), здесь Высота проймы составляет 19,0 см.
1 этап построения
Основой базисной сетки
является вертикаль. Из
исходной точки отложить вниз
по вертикали значение 3/4 Шр (18 см) и значение Др + припуск на обработку шва по окату
рукава (65,75 см). Из последней полученной точки провести горизонталь вправо — получена подмышечная линия.
От точки, определяющей Др, отложить вверх и вниз по 1,5 см — получены уровни линий, определяющих длины передних и локтевых линий частей рукава; через полученные точки провести короткие горизонтали.
От исходной точки провести вправо горизонталь (плечевая линия) и отложить по ней значение Шр, из полученной точки отложить вниз значение 1/4 Шр минус 0,5 см и из этой точки провести влево короткую горизонталь (линия определяет положение вершин локтевых срезов рукава). Плечевую линию (верхнюю линию базисной сетки черте-
Ателье 01//2006
техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
жа рукава) разделить пополам и от полученной точки провести вниз перпендикуляр (определяет Вок), по которому отложить вниз значение Высоты проймы, равное 19 см. От полученной точки провести влево горизонталь до базисной вертикали (линия определяет положение оката нижней части рукава).
От полученной точки пересечения с базисной вертикалью отложить вверх 2 см и отметить уровень контрольного знака втачивания рукава Ае.
Плечевую линию (горизонталь от точки А) разделить в соответствии с чертежом и начертить вспомогательные линии для построения оката верхней части рукава.
От точки Ае отложить влево 0,75 см — ширина припуска на обработку шва.
Начертить линию локтя в соответствии с чертежом.
От верхней точки линии низа отложить по наклонной линии значение половины Ширины рукава внизу плюс 1,5 см (2 припуска на обработку шва) до пересечения с линией, определяющей длину локтевых линий. От точки, расположенной на 1,5 см выше линии низа (уровень длины передних линий рукава), отложить 1 см наружу. По линии локтя отложить 1 см вправо от основной вертикали. Начертить линию переднего среза/переката рукава в соответствии с чертежом.
Отложить от линии переднего среза/пе-реднего переката рукава по линии локтя значение длины линии низа рукава плюс 4—5 см вправо.
Вертикаль от конечной точки плечевой линии продлить до подмышечной линии и начертить вспомогательную линию локтевого среза верхней части рукава до линии локтя и далее до линии низа.
2 этап построения
Для построения линии локтевого среза нижней части рукава от конечной точки отрезка 1/4 Шр минус 0,5 см отложить 3,5 см влево и провести от полученной точки вспомогательную линию к линии локтя.
Отложить от конечной точки короткой горизонтали (длиной 3,5 см), определяющей длину локтевых линий рукава, влево 0,75 см (припуск на обработку шва).
Отложить влево 3 см от крайней точки на линии, проведенной от вертикали, определяющей Высоту проймы. Соединить две последние точки между собой прямой линией — получена вспомогательная линия для построения оката нижней части рукава.
Оформить линии срезов оката на верхней и нижней частях рукава и локтевые
срезы рукава по лекалам в соответствии с чертежом.
Проверить величину посадки по окату рукава. Она должна в зависимости от ткани составлять 8—10% от длины проймы пиджака. При необходимости разрезать рукав по прямой от верхней точки оката до нижней точки линии локтевого среза и отрегулировать величину посадки путем раздвижения или наложения частей деталей друг на друга.
Базисная подмышеч-
Преобразование чертежа рукава для пиджака
из ткани в клетку
19
От верхней точки линии переднего среза рукава у контрольного знака
• •
Ае провести вертикаль до линии низа и
от полученной точки отложить 1,5 см
влево по горизонтали.
Нижнюю часть рукава развернуть влево относительно точки Ае (см. чертеж).
Несмотря на этот поворот нижней части рукава, базисная подмышечная линия и
направление нити основы должны со
хранить первоначальное положение.
Благодаря такому несложному измене
нию чертежа вертикальные полоски ри
Центр вращения
ная линия и направ-
ление нити основы
сохраняют первона-
чальное положение
сунка ткани не будут смещаться назад.
Контрольный знак вта-
чивания рукава
Полочка
Точка пересечения биссектрисы угла с линией проймы является точкой совмещения проймы с передним швом рукава (контрольным знаком)
пересечении
линии груди,
линии
полочки
Линия груди
Точка на
линии проймы
и боковой
Отрезная
боковая часть
20
Так как чертеж рукава строится без обычного
определения положения контрольного знака Ае на верхней части рукава, то при втачивании рукава в пройму пиджака следует ориентироваться на линию переднего шва рукава.
Контрольный знак для втачивания рукава в пройму на полочке определятся следую-
в пройму следующим образом: лекало верхней части рукава накладывается на пройму так, чтобы контрольный знак на рукаве располагался на 0,5 см выше контрольного знака на полочке и на лекало переносятся клетки рисунка полочки.
Затем лекало верхней части рукава накладывается на ткань, совмещается рисунок на ткани и лекале рукава и выкроивается деталь с техно-
Биссектриса угла, образованного на пересечении линии груди с линией перед проймой, направлена к пройме.
шим образом: построить биссектрису угла, образованного пересечением линии груди и линией перед проймой. Точка пересечения биссектрисы с проймой является контрольным знаком втачивания рукава, т.е. точкой совмещения с передним швом рукава.
Адаптация рукава при выполнении из ткани в
клетку
21
Х.Г. Фрёба вметывает рукава из ткани в клетку
Сначала выкраивается один рукав, накладывается на ткань, совмещаются клетки рисунка, затем второй рукав выкраивается в соответствии с первым рукавом.
логическими припусками и припусками на обработку шлицы.
Нижняя часть рукава выкраивается по контурам лекала верхней части рукава за исключением линии оката. Нижняя часть рукава выкраивается по линии оката нижней части рукава. Ширина нижней части рукава в области оката равна ширине верхней части рукава. Разница в 3,5 см — припуск на подгонку деталей на примерке. И
Перенести рисунок клеток с полочки на лекало верхней части рукава.
Ателье 01//2006
нюанс
Начало XX века
Текст_Наталья Кобякова
О
НАТАЛЬЯ КОБЯКОВА художник-модельер
мода в деталях
МОДА 20-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА НЕОДНОКРАТНО СТАНОВИЛАСЬ ОБЪЕКТОМ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ВЕДУЩИХ МОДЕЛЬЕРОВ И ЭТАЛОНОМ ДЛЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ. НАБЛЮДАЕТСЯ ЭТО И В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.
В моде была в основном комбинированна одежда, 1 построенная на сочетании нескольких тканей и материалов.


(Ь
о

чем же причина такого явного пристрастия художников моды к образам давно ушедшего времени? Попробуем в этом разобраться.
Особенностью костюма того периода была, с одной стороны, удивительная стабильность и в то же время большое разнообразие. Стабильность и постоянство основывались на подчинении всех видов одежды, начиная от верхнего платья и вплоть до белья, одному единственному силуэту — прилегающему, слегка вытянутому, с мягко подчеркнутой заниженной талией. Женская фигура как бы вписывалась в прямоугольник. Чтобы уйти от однообразия, такую простую форму требовалось наполнить нужным «содержанием». Это и было выполнено с величайшим мастерством и изобретательностью. Кутюрье и портные проявили исключительную фантазию в разработке деталей и отделок внутри выбранного силуэта. В костюме этого времени мы также находим интересные композиционные решения: оригинальный асимметричный крой, смелую работу с тканью. Об этих приемах и находках пойдет наш разговор.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В начале прошлого века одежду отличала исключительная тщательность шитья ( и аккуратность в отделке всех деталей. Этого так не хватает современной моде.
ДЕТАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Детали одежды, которые изобрела и использовала мода 20-х годов XX века, легко перечислить.
Воланы и оборки. Эти детали использовались для отделки платьев и блузок. Обычно они располагались по низу изделия, по краю рукавов, интересно оформляли горловину или вырез. Воланы выкраивались по косой нити и в зависимости от количества фалд могли приобретать вид спирали (илл. 04). Оборки, узкие и широкие, тоже были очень популярны. Технологическим новшеством стали оборки, выполненные способом плиссе и гофре (илл. 02).

нюанс 41
НА ЗАМЕТКУ
ПРИЕМЫ ШИТЬЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Одежду, сшитую в начале прошлого века, отличала ис-
Помимо пришитых к вещи деталей в моде были самостоятельные маленькие изделия, которые с успехом украшали различные туалеты. Это . жабо, кокилье, воротнички (илл. 04, 06). Все они обычно закреплялись на одежде с помощью банта.
Пояса, завязки, банты. Эти женственные детали мы видим на многих наших иллюстрациях. Большие и маленькие, они часто выполнялись из легкой отделочной ткани контрастного цвета. Знаком
этого времени можно считать белую блузку с темной юбкой — «вечный» туалет деловой женщины, который и сейчас считается классическим. Такая блузка обычно украшалась у ворота маленьким черным бантиком из бархотки или тафты (илл. 01).
Вставки и манишки. Вместо белой блузки под костюм, трикотажный жакет можно было надеть вставку, которая копировала переднюю часть изделия вместе с воротником (илл. 03). Эти небольшие вещи отделывались очень тщательно и богато украшались вышивкой,
кружевом, защипами, мелкими складочками. Манишка — совсем маленькая часть туалета, которая обычно прикреплялась к краю большого выреза платья или блузы с помощью потайных пуговиц. Об этой детали вспомнили сейчас, и мы видим белые манишки, вшитые в вырез трикотажных джемперов.
Мы хотим предостеречь тех, кто занят сегодня изготовлением женской одежды по образцам старинной моды, от использования при отделке грубых швов и примитивной современной галантереи.
ключительная тщательность шитья и аккуратность в отделке всех деталей. Изготавливали ее преимущественно в небольших ателье-мастерских, где было возможно использовать ручной труд. Опытные швеи выполняли самые разнообразные ручные операции: края деталей, подогнутые дважды на 0,2—0,3 см, подшивали мелкими потайными стежками, бейки для поясов, бантов, завязок, скроенные по косой, стачивались с изнаночной стороны и вывертывались на лицевую. Иногда выполненный таким образом «рул и к» (вытачной шнур) выгля
дел, как тоненький шнурок. Очень аккуратно делались на швейной машине все отделочные строчки, защипы, складочки, сборки. К тому времени уже появились специальные швейные машины, выполняющие краевую строчку очень мелким зигзагом. С их помощью обрабатывали края оборок, рюшей, воланов. Строчку делали по подогнутому краю, и излишек ткани затем срезали вручную.
Такое подробное описание этих приемов технологии не случайно. Мы хотим предостеречь тех, кто занят сегодня изготовлением женской одежды по образцам старинной моды, от использования при отделке грубых швов и примитивной современной галантереи.
ТКАНИ И МАТЕРИАЛЫ
Мода названного периода продолжала использовать многие декоративные приемы стиля модерн. Особенностью этого направления и в прикладном искусстве, и в архитектуре был поиск новых материалов и их оригинальное сочетание. В костюме это проявилось особенно четко. В моде была в основном комбинированная одежда, построенная на сочетании нескольких тканей и материалов. Соединение их строилось обычно по контрасту: легкий шелк — с бархатом или тонким сукном, батист или маркизет — с другой плотной хлопчатобумажной или льняной тканью, матовые материалы отделывались блестящими и наоборот. Излюбленными отделками были кружево, шитье, рельефная тесьма, шнуры и кисти с блестящей шелковой или золотой нитью (илл. 05). Среди вышивок предпочтение отдавалось аппликации, вышивке бисером и пайетками. Все эти приемы популярны и в наши дни.	И
ИЛЛЮСТРАЦИИ
О1_Белые блузки. 02_Приемы оформления горловины. ОЗ^Монишки. 04_Крой некоторых деталей. 05_Отделки комбинированных платьев. 06_Воротнички.
Ателье 01//2006
дело
миссия:
МОДНАЯ ИГРУШКА
ИЛИ ПОЛЕЗНАЯ
ВЕЩЬ?
Текст_ Елена Скриптунова
Говоря о развитии бизнеса, невозможно обойти вниманием понятие «Миссия»:
как для крупного, так и для небольшого предприятия миссия - это смысл жизни организации
Елена Скриптунова ___знес~консультант
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Понятие «миссия» неразрывно связано со стратегией.
И если стратегия отвечает на вопрос «что и как мы собираемся делать?», то миссия
отвечает на вопрос «зачем?». Зачем существует наша компания, кому мы нужны, что мы привносим в мир?
Нужна ли миссия небольшому предприятию
Большинство небольших компаний прекрасно обходятся без миссии, можете сказать вы. И будете почти правы.
Правы в том, что действительно большинству мелких компаний как-то не до миссии. Они заняты вопросами выживания на рынке в жестокой конкурентной борьбе с более крупными или более удачливыми конкурентами.
И не правы в том, что жизнь компании без миссии — прекрасна. Смысл жизни нужен каждому — и большому, и маленькому. А миссия — это именно смысл жизни для организации. И если крупные компании, разрабатывая миссию, ориентируются прежде всего на внешнюю среду: хорошо выглядеть в глазах клиентов, быть замеченными в деловых кругах, не отстать от жизни и быть, как все и т.п., то для небольших
компаний более существенно оказать влияние на собственных сотрудников. Ведь не секрет, что работать в крупной компании престижнее, многие стремятся приобщиться к громким именам. Конечно, вопрос денег тоже имеет значение, но бывает, что уровень оплаты одинаков, а персонал все равно выбирает крупные компании. В таких условиях очень важно, чтобы в небольшой компании все было «по-взрослому»: это формирует отношение персонала, уважение его к своей компании. Когда есть миссия — есть смысл жизни организации, когда ее нет, то, вроде, и смысла нет. И возникают рассуждения, вроде «да что мы тут делаем, так, ерундой какой-то занимаемся, вот другие ...» Но конечно, исключительно для собственных сотрудников вряд ли стоит
затевать разработку миссии небольшой начинающей компании. Разрабатывая миссию, компания еще раз задумывается о своем месте на рынке, начинает формировать свою репутацию в деловых кругах. Если компания акционерная, то нельзя забывать и об акционерах. Людям не все равно, куда вкладывать свои средства, и наличие четкой миссии поможет им укрепиться в своем решении об инвестициях.
И все-таки, нужна ли миссия небольшому предприятию? В конечном итоге выбор всегда остается за руководителем. Если у компании не будет миссии, это, конечно, не приведет к немедленному ее банкротству. Но если вы хотите строить бизнес осмысленно, то первое, с чего стоит начать, — это четко определить миссию компании.
Что должна включать миссия компании
Итак, приступая к разработке миссии, имеет смысл сначала продумать, каковы потребности и ожидания 4 групп:
•	клиентов
•	сотрудников
•	акционеров
•	внешнего окружения компании (партнеров, местного сообщества, где располагается компания, общества в целом).
Клиенты заинтересованы в продукции или услугах и условиях их предоставления, сотрудники ожидают хорошего вознаграждения и отношения, акционеры надеются на определенную при
быльность и надежность компании, а для общества важно, чтобы компания не наносила ему вреда, а лучше еще и содействовала в чем-то. Упрощенно примерно такой результат (более детальный и с подробностями) получается после подобного анализа. Мы видим, что у каждой группы — свои интересы, т.е. смысл жизни компании для каждой их этих групп будет различать-
дело 43
ся. Поэтому и в миссии желательно охватить все возможные смыслы, иначе она просто будет использоваться не на полную мощность.
Структурно же оформить миссию можно по-разному, главное — согласовать интересы и ожидания всех четырех
2 вариант:
3 вариант:
- Зачем ... (что компания привносит в мир, какую потребность вне себя она
групп. Приведем несколько возможных шаблонов.
1 вариант:
-	Мы делаем ... (профиль деятельности).
-	Для того чтобы ... (каким образом производство данной продукции учитывает интересы заинтересованных групп).
-	Основываясь на ... (что, собственно, позволит компании учесть эти интересы: технологии, культура, ресурсы и т.д.)
-	Для нас важно ... (какие принципы и ценности позволят компании выполнить свое предназначение).
-	Наше предназначение состоит ... (смысл существования компании, для чего она создавалась, какие потребности заинтересованных групп она удовлетворяет).
-	Мы реализуем свою миссию посредством (чем, собственно, компания занимается, что выпускает, какой сервис оказывает, в чем ее «изюминка»). - Наш стиль (девиз, кредо, принципы: какое поведение и какие подходы компания считает необходимыми для успешной реализации миссии).
удовлетворяет, что уникального появляется в обществе с образованием данной компании). - Что ... (что компания будет делать).
- Как ... (как компания будет осуществлять свою деятельность, чем она будет отличаться от других: подходами, способом ведения дел, технологиями, местом, ориентацией на определенных клиентов, перспективами, будущим, культурой и т.п.)
- Почему ... (почему компания считает, что важно иметь определенную культуру, определенные подходы).
Дополнительно, если это уместно, в миссию можно включить следующие моменты (один или несколько):
регион действия компании (глобальный, отдельная страна, отдельный регион, отдельный город или район);
обязательства перед персоналом (например, относительно сохранения рабочих мест);
отношение к конкурентам (имеет смысл для отраслей, где конкуренты могут выступать партнерами или коллегами);
•	динамику в развитии компании, обоснование корректировки миссии (если миссия по каким-либо причинам видоизменяется);
•	упоминание о научных разработках, которые ведет и планирует вести компания.
Продолжение материала в следующем номере И
Торговые отделы «V&P-ccth», на которых вы можете приобрести журнал «Ателье»
Супермаркет «Фуршет»:
ул. Большая Окружная (р-н завода «Электронмаш») ул. Багговутовская, 17/21 ул. Вербицкого, 30 ул. Береснева, 3 ул. Вершигоры П. , 1 , (Радужный)
ул. Героев Космоса, 9
г. Житомир, ул. Витрука 9-а, г. Ирпень, ул. Ленинградская, 6-а ст. метро «Выдубичи», ул. Инженерная 1, ул. Сиаровокзальная
ул. Кибальчича, 11-а
ул. Ленинградская, 6-а
ул. Луначарского, 22 пр. Победы, 94/1 ул. Радужная, 15 ул. Ярославская, 57
«Мегамаркет»:
пр. Красных Казаков, 6, (ст. метро Петровка) ул. Сурикова 3 (Соломенка)
ул. Берлинского, 14
бул. Кольцова, 76
ул. Щербакова, 68
Вишневое, ул. Святошинская, 40
г. Ирпень, ул. Шевченко 7,
ул. Малышко, 15
ул. Березняковская, 36-а
ул. Новомостицкая, 2
ул. Святошинская, 16/1
ул. Глушкова, 31-а
ул. Тростянецкая, 6г
Петровка - 6 р., м. 10; 43 р., м.1;
48 р.,
м. 2 на книжном рынке
ст. метро «Харьковская» -
киоск
пр-т. Московский, 6
Ателье 01//2006
14 трикотаж
на женские плечи
Текст_Людмила Маслова
Мы продолжаем знакомить читателей журнала «Ателье» с методикой конструирования трикотажных изделий.
Следующая тема — женские плечевые изделия, ассортимент которых достаточно обширен:
жакеты и жилеты, джемперы и свитера, блузки и платья.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Ширина проймы трикотажных изделий при построении чертежа конструкции дела-ется уже, чем в конст-
В рукции изделий из тка-ни того же размера.
Для разработки основного чертежа конструкции женского плечевого изделия используются измерения типовых фигур, включенные в ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». Величины необходимых размерных признаков можно найти в журнале «Ателье» № 07/05.
Напоминаем, что типовую фигуру женщин определяют такие размерные при-
знаки, как Рост, Обхват груди третий и Обхват бедер с учетом выступа живота, являющийся полнотным признаком. Для проектирования трикотажных изделий используют размерные данные типовых фигур второй полнотной группы.
Построение основного чертежа конструкции женского плечевого изделия
Основной чертеж конструкции изделия включает такие детали, как спин
ка, перед и рукав, выполненные с припусками, необходимыми для данного вида изделия.
Сетка размеров спинки
и переда
В левом углу листа отмечают точку А।, через которую проводят исходные линии: вертикаль 1 — 1 и горизонталь А—А.
Вертикальные линии
От точки А] по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение будущих вертикальных линий на сетке. Отрезок А ।А2 определяет ширину изделия: А|А2 = Сгш+ Плш + Побщг + Птп, где Спи — полуобхват груди третий (размерный признак 16);
Плш — припуск к измерению Спи, предусматривающий увеличение этого измерения с учетом выпуклости лопаток спины, который принимают равным 1 см;
Побщг — припуск общий к ширине изделия, величина которого зависит от вида изделия, силуэтной формы и полотна. Припуск общий по линии груди распределяют по участкам конструкции. Часть припуска общего обозначают буквой Р. Дополнительные строчные буквы обозначают участки конструкции, для которых определяют части припуска общего.
Распределение производят следующим образом:
•	для спинки Рс — 0,25^-0,3;
•	для проймы Рпр — 0,55-Н),5;
•	для переда Рп — 0,2.
Птп — припуск технологический на толщину полотна, его величина в зависимости от толщины полотна может быть от 0 до 1,5 см. Припуск на толщину полотна к ширине изделия по линии груди распределяют по участкам конструкции следующим образом: • для спинки — 0,3 • для проймы — 0,3 • для переда — 0,4
Отрезок AjAj определяет ширину спинки в изделии:
• для группы размеров 84-Н04:
А|Аз = Шс + Рс х Побщг +0,ЗПтп • для группы размеров 108-Н20, АХА3 = (0,98-^0,99)Шс + Рс х Побщг + 0,ЗПтп,
где Шс — ширина спины (размерный признак 47);
Рс - часть припуска общего, приходящаяся на спинку.
Отрезок А2А4 определяет ширину переда в изделии:
А2А4 = 0,98Шг +(Сгп - Сп - П) + Рп х Побщг + 0,4Птп,
где Шг — ширина груди (размерный признак 45),
Сги— полуобхват груди второй (размерный признак 15), Сп — полуобхват груди первый (размерный признак 14);
П - припуск на папоротку, величину которого принимают от 0 см до 1 см в зависимости от вида полотна и силуэтной формы изделия. На величину этого припуска уменьшают величину раствора нагрудной вытачки;
Рп — часть припуска общего, приходящаяся на перед.
Отрезок AjA^ определяет положение вертикальной линии, проходящей через центр лопаток:
а1а5 = °’4А1А3
Отрезок A^A^ определяет положение вертикальной линии, проходящей через центр грудных желез:
А2Аб = Цг + 0,5Рп х Побщг + 0,2Птп, Где Цг - расстояние между сосковыми точками (размерный признак 46).
Через полученные точки А2, A3, А4, А5, А^ проводят вниз вертикальные линии 2—2, 3—3, 4—4, 5—5, 6—6. Верти-
трикотаж 45
кальная линия 1 — 1, проходящая через точку А], соответствует середине спинки в изделии; вертикальная линия 2—2, проходящая через точку А2, соответствует середине переда в изделии.
Горизонтальные линии
От точки А| по вертикальной линии 1 — 1 откладывают ряд отрез
ков, определяющих положение горизонтальных линий на сетке.
Отрезок A J У । определяет линию центра лопаток:
AjYj = 0,4 Дтс,
где Дтс — длина спины до талии с учетом выступа лопаток (размерный признак 40).
Отрезок А|Д । определяет расстояние до первого и второго обхватов груди сзади:
Ajfli = Впрз, где Впрз — высота проймы сзади (размерный признак 39).
Отрезок А|Т| определяет положение линии талии:
А^Т] = Дтс
Отрезок Т]Б] определяет положение линии бедер в изделии:
TjBj = 0,5Дтс
Из точки У । проводят горизонталь до пересечения с вертикалью 5—5 в точке У5. Точку пересечения вертикальной линии 3—3 с горизонтальной линией, проходящей через точку Д ।, обозначают Д3.
Из точек Tj, Б| проводят горизонтальные линии до пересечения с вертикальной линией 2—2. Точки пересечения обозначают соответственно Т2, Б7, а горизонтали Т—Т, Б—Б.
Точку пересечения вертикальной линии 6—6 с горизонтальной линией Т—Т обозначают Т^.
Сетка размеров спинки и переда
Построение контуров спинки и переда
Контуры спинки и переда строят на их сетке размеров.
Построение линии горловины спинки начинают с повышения основания горловины:
А]А = 0,4 с мН), 6 см
От точки А вправо по горизонтали откладывают ширину горловины спинки — отрезок Аа:
Аа = 0,5dm + Пгс,
где dm — поперечный диаметр шеи (размерный признак 54).
Пгс — припуск к ширине горловины спинки, величина которого может быть от 1,1 см до 1,6 см в группе разме
ров 84-Н04 и от 1,7 см до 2 см в группе размеров 108-Н20.
На перпендикуляре, восстановленном из точки а, откладывают отрезок aaj, равный высоте горловины спинки:
aaj = 0,35Аа
Для построения линии плечевого среза спинки определяют положение точки П, определяющей ее наклон.
Для этого из точки а| радиусом а|П проводят дугу вправо:
а|П = Шп,
где Шп — ширина плечевого ската (размерный признак 31).
Из точки Т । вверх проводят дугу радиусом Т । П:
Т|П = Впк — Пвпк,
где Впк — высота плеча косая (размерный признак 41).
Пвпк — величина корректировки положения плечевого среза в изделии, которая может быть от 0,8 см до 1,3 см в группе размеров 84-И04 и от 1,4 см до 1,5 см в группе размеров 108-И 20.
По плечевому срезу спинки проектируют посадку на выпуклость лопаток. Длину плечевого среза спинки определяют по формуле:
а|П]= Шп + Ппос, где Ппос — припуск технологический на посадку плечевого среза спинки, величина которого может быть от 1,0 см до 1,5 см. Для нахождения точки П| из точки Дд вправо радиусом Д3П проводят дугу, а
Ателье 01//2006
16 трикотаж
из точки а । проводят вторую дугу радиусом а ] П ।. Точка П ।, которая является пересечением этих дуг, определяет величину плечевого среза спинки.
После того как мы определили наклон плечевого среза спинки, можно закончить построение линии горловины спинки. Для этого продолжаем отрезок а]П до пересечения с вертикалью 1 — 1 в
точке Ад, затем из точки aj радиусом ajАд проводим дугу вправо. От точки А вправо откладываем отрезок:
Аад = 0,25Аа.
Из точки ад тем же радиусом ajAg проводим еще одну дугу вправо до пересечения их в точке Од. Далее дугой с этим же радиусом соединяем точки aj и ад, получая линию горловины спинки, ко-
торрая проходит по дуге a jag и далее по прямой адА.
Для определения длины изделия от точки А вниз по вертикали 1 — 1 откладывают отрезок АН |, равный длине изделия в готовом виде. Через точку Н । проводят горизонталь Н—Н, ее пересечение с вертикалью 2—2 обозначают точкой Н7, с вертикалью 6—6 — точкой Н^.
Определение высшей точки горловины переда
От точки А2 влево по горизонтали А—А откладывают отрезок А2Вд, равный ширине горловины переда: • для группы размеров 84-Н04
АзВд = Аа + 0,3 см;
• для группы размеров 108-Н20
А2в0 = Аа,
где Аа — ширина горловины спинки. Через точку Вд проводят вверх вспомогательную вертикальную линию. Чтобы найти положение высшей точки горловины переда, определяют величины отрезков ТдГ и ГВ, которые откладывают последовательно. Отрезок Т^Г откладывают по вертикальной линии вверх от точки Т^, а отрезок ГВ — по наклонной отточки Г на вертикальную линию, проходящую через точку Вд.
Величины отрезков ТдГ и ГВ определяют по формулам:
•	для группы размеров 84-Н04
Т6Г = Дтп - Вг;
•	для группы размеров 108+120 Т6Г = Дтп - Вг + 0,5, где Дтп — длина талии спереди (размерный признак 36);
Вг — высота груди (размерный признак 35).
ГВ = Вг — Аа J, где Aaj — длина горловины спинки по кривой, величину которой измеряют по чертежу.
Точка Г на чертеже является вершиной верхней (нагрудной) вытачки, а точка В — вершина горловины переда.
Оформление линии горловины переда
Для построения линии горловины переда через точку В проводят горизонтальную линию до пересечения ее в точке В? с вертикальной линией 2—2.
От точки В2 вниз откладывают отрезок В7В21, равный глубине горловины переда:
^2^21 = ^2^0 + ^’*7 см-М,0 см),

Чертеж контуров спинки и переда
ка пересечения этих дуг - О7
где А2В0 — ширина горловины переда.
Из точек В и В21 вправо от точки В2 проводят дуги радиусом, равным В2В21- Точ-. Из точки О2
тем же радиусом проводят дугу, соединяющую точки Ви В2 ], которая является линией горловины переда.	й
Продолжение материала в следующем номере.
По всем вопросам обращайтесь в учебный центр журнала «Ателье» по телефонам: (044) 575-3230. 575-3210 e-mail: atelie@variantp.com.ua почт, адрес: 02160, Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А
УЧЕБНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН НА 2006 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОБУЧЕНИЕ
Учебный центр журнала «Ателье» совместно с преподавателями Учебного Центра г. Москвы продолжает семинары по одной из самых популярных европейских систем кроя «М. Мюллер и сын» в г. Киеве.
Курс для начинающих
По многочисленным просьбам наших слушателей мы продолжаем проводить курс для начинающих
«М. Мюллер и сын - базовый».
Курс «М. Мюллер и сын - профи»
Курс рассчитан на тех, кто уже работает по данной методике кроя. Мы предлагаем углубленное изучение особенностей конструирования и моделирования на нестандартные фигуры с проведением необходимых мастер-классов.
Февраль 1 —2
Женский жакет класса Haute couture.
Устранение дефектов в конструкции жакета.
Февраль 3
Универсальный чертеж брюк для мужчин и женщин.
Стоимость:
 1 день - 450 грн.,  2 дня - 750 грн.,  3 дня - 876 грн.
Март 1 — 3 Муляжирование. Нарядная одежда.
Стоимость:
 1 день - 474 грн.,  2 дня - 774 грн.,  3 дня - 900 грн.
Апрель 5 — 7 Мужская одежда. Классификация типов фигур по методике Вернера Лосберга.
Май - Июнь (31 мая — 1 июня ) Градация женской одежды. Изменение основы чертежа платья, связанного с особенностями фигуры.
Стоимость:
 1 день - 450 грн.,  2 дня - 750 грн.,  3 дня - 876 грн.
Курс «М. Мюллер и сын -базовый»
Курс рассчитан на тех, кто хочет научиться работать по системе «М. Мюллер и сын». В программе - особенности построения основ, элементы конструирования и моделирования различных видов одежды. Все занятия будут проходить в форме мастер-класса.
Январь 25 — 27
Особенности построения основ женского пальто.
Февраль 22 — 24
Особенности кроя различных видов рукавов и воротников.
Март 29 - 31
Одежда для детей и подростков. Одежда для беременных.
Апрель 26 — 28
Конструирование и моделирование мужской одежды.
Май 24- 26
Эластичные материалы. Одежда для отдыха.
Стоимость участия в семинаре
 3 дня - 600 грн.
Занятия проводятся в форме трехдневного семинара в рамках единой тематики и целостности их проведения. Методикой не предусмотрено прослушивание занятий в течении отдельно взятого одного или двух дней семинара.
Как стать участником семинара?
Внимание!
Зарегистрироваться можно у секретаря по тел./факсу: (044) 575-32-16, 575-32-10 или же заполнить заявку на участие в семинаре и отослать её по факсу или по электронному адресу atelie@variantp.com.ua. Уважаемые читатели, просьба , регистрироваться на семинар не позднее чем за 2 дня до начала занятий.
В последнее время в адрес Учебного центра стали приходить письма и звонки по поводу проводимых, якобы Учебным центром журнала «Ателье» выездных семинаров.
Дорогие читатели, Учебный центр журнала «Ателье» проводит семинары только в г. Москва и г. Киеве. Никаких выездных семинаров мы не проводим! Добро пожаловать в Киев!
РЕКВИЗИТЫ ЧП «ВАРИАНТПРЕСС-В» ДЛЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ: Украина, 02160 Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А р/с 260083164 в АППБ «Аваль», МФО 300335, ОКПО 30002138
Наличными можно оплатить в издательстве «Вариантпресс-В» по адресу: г. Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А или в любом отделении АППБ «Аваль». Оплата банковских услуг в стоимости занятий не учитывается.
В стоимость входят:
обучение, методические материалы, обед
НОВАЯ СИСТЕМА СКИДОК:
I 10 % - при оплате за месяц до начала семинара;
>	10% - для участников предыдущих семинаров;
>	25% - для организаций, приславших не менее двух участников;
>	30% - для студентов и преподавателей.
Скидки не суммируются, кроме скидки в 10% при „ предварительной оплате за месяц до начала занятии.
Если Вам необходима гостиница, мы можем забронировать для Вас номер при наличии оплаты за семинар
Возможны изменения в темах и датах проведения семинаров. Следите за рекламой.
Ателье 01//2006
русский костюм
ВОРОНЕЖСКИЙ
КОСТЮМ:
с тонким чувством
Текст_Людмила Агапова
Воронежский костюм поражает своей изысканностью,
ЛЮДМИЛА АГАПОВА _художник-модельер
исключительно тонким колоритом, изяществом узоров и законченностью композиции. Однажды увидев, его невозможно забыть
01
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Отличительной чертой воронежского костюма является тонкая вязь черных узоров вышивки.
% г Г, игЛь.*
Расшитые белой шерстью контуры тканых клеток - характерная особенность декора воронежской поневы.
Красота, гармония и вкус
Воронежская губерния находилась в центральной земледельческой полосе европейской части России, где издавна жили славянские племена. Большую часть населения этой губернии составляли одно-дворцы (см. Ателье № 11 /05), и всего одну четверть — крепостные крестьяне (илл. 01). Это не могло не сказаться на своеобразии народного воронежского костюма. Он резко выделяется среди костюмов других губерний смелостью композиционного решения, оригинальностью декоративного оформления и притягательной силой строгих графических узоров вышивки.
Как и в других губерниях России, одним из самых распространенных видов одеж-
ды здесь была рубаха, и чаще всего с прямыми поликами, пришитыми по утку (илл. 18). Ее шили из четырех полотнищ холста таким образом, чтобы два полотнища находились спереди и два — сзади, а швы располагались посередине груди, посередине спины и по бокам (илл. 16). По горловине ткань собиралась под узкую «обшивку», часто переходящую в стоячий воротник высотой от 1,5 до 3 см, который застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой, продетой в две петли. Иногда встречался большой отложной воротник, который назывался «жерелок» (илл. 05). Рубахи делали из конопляного или полубумажного холста и украшали вышивкой с тончайшей вязью черных узоров, окружавших белые ажурные полосы с мотивами ромбов. Невозможно спутать четкий графический орнамент
русским костюм
вышивки на рубахах воронежских крестьянок с каким-либо другим (илл. 04). Как отмечает искусствовед Л.И. Якунина, большой знаток русского народного искусства, «вышивальщицы в созданных ими предметах шитья руководствовались чувством красоты, гармонии и декоративного вкуса, заложенным в русском народе с глубокой древности». Вплоть до первой половины XIX века кое-где еше сохранился старинный обычай, по которому девушки до свадьбы ходили в одних рубахах, лишь по праздникам надевая передник с рукавами (илл. 19, 19а).
Воронежский сарафан не отличался по крою от тех, которые носили во многих восточнославянских губерниях, являясь обязательной частью венчального костюма и повседневной одеждой для девушек (илл. 06).
Костюм дополнялся рогатой кичкой. А в числе наиболее распространенных был головной убор, состоявший из сороки и позатыльника.
Сарафан был обязательной частью венчального костюма, а также являлся повседневной одеждой для девушек, которые дополняли его поясом с вытканным узором.
Приданое - в коробейку
Особый восторг вызывают воронежские клетчатые шерстяные поневы, аналогичные по крою тамбовским, которые шились как с прошвой, так и без нее. Их обильно украшали вышитыми узорами, яркие краски которых контрастно выделялись на фоне сочной зелени лугов и соперничали с радужной россыпью полевых цветов. На фоне глубоких синечерных оттенков вытканной клетки вспыхивали оранжево-желтые, красные, изумрудно-зеленые, васильковые и красно-фиолетовые оттенки узоров вышивки. Праздничные поневы отличались разнообразием и красочностью оформления. Почти сплошь их расшивали оранжевым гарусом, который перемежали с продольными полосами, вышитыми зелеными, синими и бордовыми шерстяными нитками. Другой характерной особенностью декора воронежской поневы были расшитые белой шерстью
яркости, так как ткани и нитки для вышивки окрашивались растительными красителями, дающими приглушенные оттенки. Понева в Воронежской губернии была любима и почитаема. Она была обязательной частью свадебной одежды. В зажиточных семьях копили приданое с детства. Существовала пого-* ворка: «дочку — в колыбельку, приданое — в коробейку». Если невеста была сиротой, ей помогали перед свадьбой | всей деревней и дарили полотнища | ткани, из которых девушка должна  была сшить себе поневу.
ИНТЕРЕСНО
Ткачеством на воронежской земле занимались с незапамятных времен. Интересно отметить, что ткачество было делом не только крестьянского населения. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка (1670-1680 гг.) князя П.А. Хованского: «Да пришли ко мне тесемочку беленькую, шелковую на узду; вели ее выткать в кружки... Надобно 15 аршин - и я послал с Пронькой образчик. И ты, матка моя Андреевна, не поленись, сделай сама, чтобы она была поглаже, а не узловата». В конце XIX-начале XX века в Воронежской губернии в основном носили домотканую одежду. Вместе с тем, в ряде сел, находившихся вблизи городов, преобладала одежда, сшитая из фабричных покупных тканей, которая повторяла фасоны городского платья (илл. 03). В современной Воронежской области в селе Елань-Коленовское до сих пор сохранился традиционный народный промысел по производству ткацких изделий.
Наряды с «обнарядкой»
контуры тканых клеток, а этот прием назывался «выложить белью» (илл 02). Особенно своеобразны были «поневы с кумачами», характерные для Павловского уезда, подол которых украшали прямоугольниками из кумача, а промежутки между ними вышивали разноцветным гарусом, расшивали блестками, галуном и тесьмой. Стоит отметить, что, несмотря на многоцветность понев, в целом воронежский костюм не создавал ощущение пестроты или чрезмерной
По праздникам в Воронежской губернии носили коты, сделанные из кожи и нарядно украшенные.
Во многих уездах были распространены юбки из домотканого одноцветного (синего, темно-бордового) или полосатого материала (илл. 05). Полоски делались довольно широкими с преобладанием красного цвета, их часто украшали геометрическим узором, который вышивали настилом цветной шерстью. Носили их и женщины, и девушки. В некоторых селах юбки подтыкали за пояс, как поневу. Праздничные юбки по подолу украшали лентами, галунами, которые называли «обнарядкой». Довольно часто в одном и том же селе бытовали передники разных видов. Так, простую холщовую занавеску носили «при черных работах», а для праздничных дней полагались передники, богато украшенные тканьем, вышивкой, лентами и бахромой. Позже праздничные передники шили из фаб-
Ателье 01//2006
50 русским костюм
20а
Шушпан из белого сукна - наиболее распространенная в Воронежской губернии плечевая одежда
«Золотой» головной убор невесты, отличавшийся от всех венчальных русских головных уборов.
ричных тканей: сатина, ситца, атласа, кашемира (илл. 10, 11).
Плечевая одежда, получившая распространение в Воронежской губернии, существенно не отличалась от той, что носили в соседних губерниях. Чаще всего здесь встречаются нагрудник, шушунчик, шушпан (илл. 13, 15), или сукман (илл. 17). Такая распашная одежда, как кофта — кохта, была характерной для Воронежской губернии (илл. 21, 21а). Ее шили с отрезной спинкой, где от талии были вставлены клинья, образующие фалды; рукава длинные; полочки — цельнокроеные, при этом правая пола заходила на левую. Кохты делали без воротника или с небольшим стоячим воротником. Их шили из домотканых или фабричных тканей, иногда для тепла простегивая на тонком слое кудели (ровница из хлопка или конопли). У нарядных кофт подол, низ рукавов и правую полу украшали тесьмой, полосками цветной ткани, узким галуном, цветной строчкой. Одним из любимых видов была распашная женская одежда без рукавов — корсетка, которая делалась из домотканого сукна (илл. 20, 20а). Спинку корсетки делали отрезной, а от талии вставляли клинья, образующие пышные фалды. Часто сзади, по линии талии, нашивали розетки, сделанные из кумача или ситца, в центре которых крепилась пуговица.
Из верхней одежды чаше всего использовались зипуны и полушубки, похожие на тамбовские. Их украшали орнаментом, созданным из кусочков кожи,
плиса и разноцветной тесьмы. Костюм дополнялся сложным головным убором — рогатой кичкой, состоявшей из нескольких частей (илл. 09).
Невестин убор
Девичьи головные уборы имели вид обруча или повязки. Невесты Старобель-ского уезда надевали «золотой» головной убор, отличавшийся от всех венчальных русских головных уборов (илл. 22). Он был сделан из шелкового фиолетового платка, затканного серебряной нитью, образующей орнамент из крупных букетов. Сложенный в несколько раз платок закреплялся на картонном каркасе, имевшем форму усеченной пирамиды, повернутой основанием вверх. По верхнему краю этого своеобразного головного убора крепились крупные розы и хризантемы из бумаги. В числе наиболее распространенных был головной убор, состоявший из сороки и позатыль-ника (илл. 08). Сверху его часто покрывали красным ситцевым платком с набивным рисунком (илл. 07).
Непременные аксессуары
Необходимым дополнением к народному костюму всегда служил широкий пояс с вытканным орнаментом. Декор дополняла вышивка, с помощью которой часто изображались дарственные надписи. Пояс-покромку ярких цветов носили с праздничной одеждой. Концы покромки заканчивались «лопастями» различной формы и украшались галуном,
блестками и бахромой из разноцветной шерсти в виде петель с прикрепленным к ним бисером (илл. 04, 06, 10).
К праздничной одежде непременно надевали украшения: монисто из разноцветного бисера, украшения для кос — косники (илл. 14, 14а), поясные наспинные украшения — подмахорники и гайтаны (илл. 09, 11). Особой любовью пользовался широкий круглый воротник, сделанный из присборенных разноцветных лент, который называли «лопухом».
В Воронежской губернии носили обувь традиционную и для других российских губерний. Это были лапти, а по праздникам — коты, сделанные из кожи (илл. 12).	И
ИЛЛЮСТРАЦИИ
01_Женщины-однодворки в будничных костюмах. 02_Понева. 03_Женский костюм начала XX века. 04_Графический орнамент вышивки на рубахах, пояс. 05_Полосатая юбка и воротник «жерелок». 06_Девичий сарафан с поясом. 07_Ситцевый платок. 08_Сорока с позатыльником. 09_Кичка рогатая, пояс и гайтан. 1О_Передник из атласного шелка и пояс. 11 ..Праздничный передник, гайтан. 12_Коты. 13_Шу-шпан. 14, 14а_Косники. 15_Шушпан шерстяной белый, Задонский уезд. 16_Рубаха с прямыми поликами. 17_Сукман. 18_Рубахи женские. 19, 19а_Пе-редник с рукавами и кокеткой. 20, 20а_Корсетка. 21, 21 а_Кофта-кохта, Коротоянский уезд. 22_«3о-лотой» головной убор невесты.
подписка 51
ЖУРНАЛ
ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
код 01
код 02
Журнал «Ателье» 2005 цена одного номера - 10,80 грн. периодичность - 1 раз в месяц
Журнал «Ателье» 2006 цена одного номера - 10,80 грн. периодичность - 1 раз в месяц
Вы также можете заказать журналы, которые вышли в 2002-2003 году:
Годовой сборник «Ателье-2003»
цена одного номера - 81,00 грн. периодичность - 1 раз в год
Журнал «Ателье» 2002-2004
цена одного номера - 6,00 грн. (2002 год) цена одного номера - 7,50 грн. (2003 год) цена одного номера - 8,40 грн. (2004 год) наличие номеров смотреть в таблице
«Ателье. Мода для мужчин» 2002 цена одного номера - 6,00 грн.
наличие номеров смотреть в таблице
Комплект журналов «Ателье» цена комплекта - 84,00 грн. (2004)
Как оформить подписку через редакцию:
1)	заполните подписной купон;
2)	перечислите в любом банке стоимость заказанного издания (изданий)
3)	Вышлите купон и копию квитанции об оплате по адресу: 02160 г. Киев, пр-т Воссоединения, 3-а, ЧП «Вариантпресс-В», с пометкой «Редакционная подписка» (можно по факсу: номера тел. см. ниже).
Обращаем Ваше внимание, что купоны для редакционной подписки на журнал «Ателье» следующего месяца необходимо отправить не позднее 15 числа текущего месяца.
По вопросам редакционной подписки просьба обращаться: по телефонам: (044) 575-3216, 575-3215, 575-3230, 575-3210.
e-mail: Podpiska <julia@variantp.com.ua>
Касир
КВИТАНЦ1Я
ПОВЩОМЛЕННЯ
Отримувач платежу
ПП «Вариантпрес-В»	260083164	30002138
Поточний рахунок	Код СДПРОУ
Установа банку
АППБ «Аваль»	300335

Пр1звище, 1мя та по-батьков1 платника	1дентиф!кац1йний
номер
поштовий гндекс та адреса платника
Вид платежу	Сума
Редакщйна передплата
Пеня
Всього
Пщпис платника

Отримувач платежу
ПП «Вариантпрес-В»	260083164	30002138
Поточний рахунок	Код СДПРОУ
Установа банку		
АППБ «Аваль»	300335

Пр!звище, 1мя та по-батьков! платника	1дентифжафйний
номер
поштовий (ндекс та адреса платника
Вид платежу	Сума
Редакцшна передплата
Пеня
Всього
Пщпис платника

КУПОН ДЛЯ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ Прошу оформить подписку на
No№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ателье2006 код П ITI ITI 1~ГI П
(название издания)	(кол-во экземпляров по номерам)
(отметьте необходимое Вам количество экземпляров по номерам)
Внимание, при заполнении квитанции впишите общую сумму Вашего заказа
Название предприятия ___________________________________
Фамилия ________________________________________________
Имя	_____________________________________________
Отчество ________________________________________________
И нде кс _______________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________
Т елефон__________________________________________________
№ квитанции об оплате дата оплаты
Подпись  Дата 
(просьба заполнять разборчиво)
Касир
Убедительная просьба: при оплате Ваших заказов отдельно оплачивать стоимость услуг банка по переводу денежных средств.
Ателье 01//2006
52 эволюция кроя
Эпоха
«осознания тела»
Текст_ Галина Галаджева
НА СМЕНУ ПЫШНЫМ ЮБКАМ И ТУРНЮРАМ ПРИХОДЯТ ПЛОТНО ОБЛЕГАЮЩИЕ ПЛАТЬЯ КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИСКУССТВОВЕДОВ, К РАЗРЯДУ КОНСТРУКТИВНОГО «ОСОЗНАНИЯ ТЕЛА».
/

05
03
7- ’
Платье украшает Сару Бернар или сама актриса делает его таким красивым?


Галина Галаджева историк моды
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В рассматриваемый период мода грешила перегруженное-тью и обилием декора. Ма~ Ь стерство же исполнения W костюма достигло такого совершенства, что делало честь его создателям.
Влияние буржуазии вышедшей недавно книге «История красоты» под редакцией Умберто Эко говорится, что период между революционными движе-
ниями 1848 г. и экономическим кризисом конца XIX века определяется историками как «эра буржуазии». В этот период буржуазия утверждает свои ценности во всех сферах жизни. Учитывая превалирующее значение английской буржуазии, преобладающими становятся викторианские моральные, эстетические каноны, здравый смысл, манера одеваться, вести себя в обществе, обставлять дом.
Капиталистическая система в погоне за прибылями использует механизм моды, провоцирующей смены форм костюма. Этот процесс идет уже с начала века, но в первой его половине каждые пять лет мы
04
Наконец дамы могли расстаться с про тивными подвязками для чулок — чул ки теперь пристегивались к корсету.
эволюция кроя 53
наблюдаем постепенные изменения. В «эру буржуазии» процесс изменений в женской моде значительно ускоряется, и каждое пятилетие приносит в дамский костюм кардинальные новшества. Так, шестидесятые известны своим огромным кринолином, по формам которого легко определяется время, начало семидесятых приносит турнюр (см. «Ателье» № 12/05), который практически исчезает с середины этого десятилетия, что в корне меняет стиль женского костюма его второй половины (илл. 06).
Новый силуэт
Главной особенностью моды второго пятилетия 1870-х является существенное уменьшение турнюра, который сзади теперь имеет небольшое возвышение и укреплен часто на открытой спереди нижней юбке. Его функция ныне практически сводится к поддержке тяжелой драпировки задней части юбки со шлейфом (илл. 13, 15). Рождается новый силуэт с удлиненным лифом, получившим название «лиф кираса» или «панцирь». Он повторяет очертания корсета, достигая середины бедра, часто одной длины спереди и сзади (илл. 02). На чертеже корсета конца 70-х (илл. 20) показано, как сильно он укреплен спереди (планки корсета обозначены точками) с широкой планшеткой в середине. Корсет четко выверенной конфигурации, состоящий из десяти частей, формирует новую пластику женского тела. Чуть приподнятая ранее линия талии опускается на естественное
ИНТЕРЕСНО
Во второй половине 1870-х гг. стиль женского костюма меняется настолько, что многими блюстителями буржуазных устоев даже воспринимается как безнравственный.
место, форма «лифа кирасы» делает талию тонкой, придавая торсу грациозный изгиб. Юбка плотно прилегает к фигуре как спереди, так и с боков, хорошо обрисовывая ноги, а узел тюника или верхней юбки перемешается теперь значительно ниже, акцентируясь почти на уровне колен (илл. 08).
При новом композиционном решении женского костюма фигура кажется более стройной и высокой благодаря, в том числе, вертикально распложенным швам, имеющим продолжение на конструктивно ясном лифе. Вместе с тем юбка нередко производит впечатление конструктивно сложного сооружения. Одним из таких «ребусов» выглядит юбка прогу-
лочного костюма (илл. 11), верхняя часть которой спереди имеет вид задрапированного по бокам тюника с примыкающим к нему также драпированным «хвостом», из-под которого спускаются два остроконечных пластрона. В то время как нижняя юбка оканчивается двумя разновеликими, разноцветными и разнофактурными оборками. На схеме кроя (илл. 10) видно, что юбка имеет два слоя. Нижняя очень проста и состоит из трех частей. Оборка, заплиссированная с интервалами, пришивается к ней по линии «вв». Целиком плиссированная нижняя оборка с расчетом на шлейф пришивается к низу юбки по линии «сс». Верхняя юбка состоит из дублюра «а,г,г/1,б» под драпирующийся из основной ткани
1875
Во второй половине XIX века каждое пятилетие приносит в дамский костюм кардинальные новшества.
4.
«хвост», обозначенный на схеме аналогичными буквами. Передняя часть верхней юбки также имеет дублюр с двумя рядами тесьмы для стягивания сзади верхней юбки вокруг ног «д,г/1,б», на который драпируется по боковым швам основная ткань «д,г/1,б».
Среди конструкций этого периода большое место занимают возродившиеся после 1860-х платья покроя «принцесса». Такие платья, плотно облегающие тело, относятся, по определению искусствоведов, к разряду нарядов конструктивного «осознания тела». При всем разнообразии фасонов платьев-«принцесс» (за счет верхних юбок, тюников или иных декоративных деталей) их конструкция имела общую схему:
цельнокроеные части спереди кроились длиной в пол, а начиная от бокового шва, они переходили в шлейф (илл. 12, 17, см. также илл. 02, 09, 16). В моде был рукав 3/4 с декоративно оформленным манжетом. Рукав чаще всего делался из двух одинаковых половинок, сохраняя овальную форму, повторяющую полусогнутую руку, с высоко поднятой на нижней половинке частью — конструкция цельнокроеной ластовицы подмышкой. Подобный крой рукава надежно обеспечивает свободное движение руки при маленькой пройме и уз-
Ателье 01//2006
54 эволюция кроя
манжет
ком облегающем лифе. На чертеже ря
Верхняя юбка дублюр
Верхняя юбка основная ткань
Нижняя плиссированная оборка .
Половинка воротника
дом с рукавом расположена декоративная деталь, с помощью которой ткань тюника, заложенная спереди в горизонтальные складки, крепится сбоку, спадая затем по диагонали вниз.
Высокое искусство нижнего белья
«Эра буржуазии» привносит много новшеств в конструкцию и технологию женского белья, уделяя ему повышенное внимание. Оно становится все более изысканным и соблазнительным. Мастерицы-белошвейки разрабатывают особый нежный и женственный стиль белья. Полупрозрачный шелковистый батист отличается тончайшими швами, украшается особыми защипами, изобретательно комбинируется с большим количеством кружева. Все это превращает вещи из гардероба женского белья в настоящие произведения искусства подлинно высокого шитья. Под
16а
В это же время изготовители белья в целях уменьшения объема нижней одежды, что особенно было важно при облегающих платьях покроя «принцесс», разработали комбинацию из сорочки и панталон, своебразный нижний комби-
«Безнравственные» наряды
корсет, особенно открытый, носили специально смоделированные неболь-
незончик, который мог иметь сзади откидной клапан на пуговицах
шие лифики с рукавами или без них, отделанные кружевом с продетыми в него ленточками, которые завязывали на груди бантиками (илл. 18а, 21). Столь же нарядны дамские панталоны (илл. 19). Конструктивно они очень просты. К неширокой кокетке с про
дернутой в нее тесьмой пришивают слегка присобранные в верхней части
штанины, имеющие довольно низко опущенный шаг. Длина таких штанишек была до колена и ниже, средний шов обычно не сшивался, по низу панталоны отделывались оборкой с кружевом или английским шитьем. Известно, что из гардероба королевы Виктории были проданы две пары подобных панталон, штанины которых держались на резинке.
(илл. 19а). Нижние юбки, повторяя силуэт платья в бедрах, до колен делаются узкими и со шлейфом из нескольких собранных на сборку воланов (илл. 186,в). К корсету теперь крепят специальные застежки для чулок. Художник как раз «застал» свою модель за этим занятием
(илл. 05). Новая мода в целях обнаружения женской фигуры широко пе
пользует систему подтяжек и затяжек лентами. Рядом с рисунком платья с двойной драпировкой (илл. 16) показана его изнанка с вертикально расположенными подтяжками драпировки и поперечные ленты, стягивающую юбку до образования плоского переда, чтобы ничто не мешало чувствовать стройность женских ног (илл. 16а, см. также илл. 10).
Новый костюм без кринолина и турнюра многими блюстителями буржуазных устоев был воспринят как безнравственный. Сравнение модной картинки из женского журнала первой и второй половины 1870-х показывает разницу силуэтов (илл. 03, 03а) и в какой-то степе
ни объясняет новый силуэт женского костюма, «осознающего тело», в сравне
нии с камуфлирующим его в предшествующий период.
Внимание изготовителей готовой одежды и дам, охотно увеличивавших свой гардероб за счет белья, не прибавило произведений изобразительного искусства, которые бы оставили нам материал для изучения подобных образцов одежды. Однако благодаря храбрости некоторых художников, дерзко наруша-
эволюция кроя
ющих запреты общественной морали, иногда удается составить представление о вещах скрытых, но игравших немалую роль в формировании внешнего облика модниц ушедшей эпохи.
Для картины «Нана» (илл. 01) Эдуард Мане пригласил позировать актрису и даму полусвета Генриетту Озе. Она изображена в белье: голубом атласном корсете поверх безрукавной легкой сорочки с отделкой кружевом, в цветных чулках, вышитых спереди вертикально расположенным узором, и в туфлях на высоком каблуке с изгибом с внутренней стороны — форма, которая только-только вошла в моду. Такие каблуки называли французскими или «помпадур». Прическа Озе тоже наимоднейшая. Во-
лосы, как и прежде, зачесывали высоко . наверх, формируя аккуратную маленькую головку с полюбившейся дамам за
эд | «Эра буржуазии» создала свою эстетику во всех видах искусства, в том числе и
2^ прикладного. Первое впечатление, которое производит, скажем, интерьер, как пишут критики общества ка п и тал а, — это чрезмерная
VL.. я] наполненность и обилие маски-}<.J <ровки. Масса предметов, скрытых ДрС ?1 \ под многочисленными подушками
\ 7 и скатертями, теряющихся на фоне обоев и многочисленных драпировок.
Нет ни одного куска ткани, не увешанного кистями, нет поверхности, не покрытой скатертью и не венчаемой какой-либо вешичкой, нет ни одной картины, не заключенной в позолоченную резную раму... Стилистическое единство между отдельными видами искусства, наблюдающееся во все времена, отчетливо просматривается и здесь, во второй полови-
витой челкой, которая могла быть накладной, чтобы не выстригать волосы спереди. К вечернему туалету прически украшали искусственными цветами, драгоценностями и выпускали падающие на плечи локоны (илл. 07). Голубой атласный корсет, по признанию современников, оказал на зрителей парадоксальное действие: полуодетая женщина в нем производила более сильное и реалистичное впечатление, нежели академические обнаженные натурщицы.
Картину сочли фривольной и не приняли на салон 1877 года. Мане возмущался: когда нимфы предлагают себя са-
тирам, к этому относятся спокойно, но запрещают полураздетую красивую женщину. Художник выставил картину в витрине дамского магазина на бульваре Капуцинов, где она почти вызвала бунт за оскорбление общественной морали. Действовали еще традиции II империи, когда женщины в нижнем белье были изгнаны из живописи. На подобные изображения было наложено табу. Только карикатуристы могли касаться этой темы.
Был еще прецедент, вызвавший аналогичный скандал. Двадцатью годами ранее, в 1856 году, Густав Курбе изобразил двух парижанок, лежащих на берегу реки в жаркий летний день, одна из которых, в корсете и нижних юбках с пышными оборками, полуприкрытая белой
шалью, вызвала целомудренное негодование граждан империи Наполеона III.
Декоративная эстетика
не 1870-х. Костюм изобилует драпировками, плиссированными и гофрированными воланами, обильно декорируется сложно плетеной бахромой, костюм в целом составляется из разнофактурных тканей контрастных цветов и т.п. Та же перегрузка декором, пуфами, драпировками, воланами, искусственными цветами наблюдается и в бальных, вечерних туалетах (илл. 07).
Однако и теперь имеются «аристократки» костюма, обращающего на себя внимание стилистической строгостью и пластической изысканностью, выделяющегося из общей «вещевой сутолоки» необычайным шармом. К подобным денди дамского пола относятся прежде всего знаменитые актрисы: Сара Бернар (илл. 04), Габриель Режан, несколько позже Элеонора Дузе и другие одаренные интеллектуалки сцены, обладающие непревзойденным вкусом. Они изобретали вместе с ведущими портными эпохи свои оригинальные платья (илл. 04, 09).
В обществе моралистов и пуритан «буржуазной эры», объявившем моду, обрисовывающую женскую фигуру, безнравственной, негласно был узаконен «институт» кокоток. Некоторые из особо дорогих содержанок наравне с актрисами пользовались известностью, а их роскошные туалеты служили предметом зависти и образцом для подражания.
В целом необходимо отметить, что в рассматриваемый период конструкторская мысль создает все более усложненный и разнообразный покрой женской одежды, а искусство шитья поднимается на новый уровень, все больше превращаясь в неотъемлемую составляющую эстетики женского костюма. И
ИЛЛЮСТРАЦИИ
О1_Э. Мане. «Нана». 1877. 02_Картинка из модного журнала. Прогулочные платья. 1876.03,03а_Кар-тинки из модного журнала. 1875 и 1879.04_Жорж Кларин. «Сара Бернар». 1876. 05 Э. Мане. «Женщина, пристегивающая чулок». 1878—1879. 06_ Рисунки силуэтов костюмов. I860, 1865, 1870, 1875. 07_Картинки из модного журнала. Вечерние платья. 1877. 08_Картинка из модного журнала. Прогулочное платье. 1875. 09_Джеймс Тиссо. «Прием». 1877. 1О_ М. Гамильтон Хилл, Р.А. Букнелл. Схема кроя прогулочного платья. 1876. 11_М. Гамильтон Хилл, Р.А. Букнелл. Рисунок прогулочного платья. 1876. 12, 17_Нора Во. Чертеж послеобеденного платья. 1878. 13_Музей Киото. Турнюр. 2-я половина 1870-х. 14_Рисунок из модного журнала. 2-я половина 1870-х. 15_Рисунок из модного журнала. 1 875—76. 16, 16а_Ненси Бредфильд. Рисунок платья с драпировками сзади. 18, 18а,б,в, 21_Рисунки из модного журнала. 1876. 19, 19а_Ненси Бредфильд. Рисунок дамских панталон и комбинации. 2-я половина 1870-х. 20_Нора Во. Чертеж корсета. Конец 1870-х—начало! 880-х.
Ателье 01//2006
КТО ПРИДУМАЛ «АТЕЛЬЕ»?
/	Уак и большинство журналов издательского
дома «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», «Ателье» К__S С/ родился благодаря интуиции президента
Александра Колосова и генерального директора Раисы Не-ягловой-Колосовой. Пасовать перед трудностями и отступать — не в их правилах. Уж если за что-то взялись — обязательно доведут до ума. В итоге «Ателье» сегодня — абсолютный лидер на рынке в своей нише. Да что скромничать, в стране он — единственный прикладной журнал для профессионалов швейного дела. «Мы так долго мечтали о таком журнале. Спасибо, что вы есть!» — пишет читательница «Ателье» Алла Сладкова из Екатеринбурга. 4 года назад вышел первый номер украинской версии «Ателье». Издателем журнала в Украине является компания «Вариантпресс-В».
ШИРОКА СТРАНА МОЯ...
/у у / ольшая часть журналов в нашей стране извест-на разве что в пределах «одной улицы». «Ате-<_' лье» — совсем другое дело. Его знают и
здании модных образов для нашей обложки. Интересно, что наибольшее количество раз на обложке были представлены модели Ungaro (5 раз), Balmain (4 раза), Valentino, Versace, YSL (по 3 раза). Мы не обошли вниманием и работы российских дизайнеров - Вячеслава Зайцева, Игоря Чапурина, Александра Арнгольдта, Валентина Юдашкина, Лидии Со-селии, Владимира Зубца и других. Сегодня в числе наших любимых авторов — стремительно набирающие популярность Dsquared2 и Belstaff. Не пропустите итоги ежегодного конкурса на лучшую обложку!
УЧИТЬСЯ - ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ!
// // ы с удовольствием отвечаем на вопросы //// читателей по темам журнала. Но сделать
I/ 1^/ это заочно, как вы понимаете, не всегда возможно. Мы рекомендуем всем, кто осваивает секреты конструирования, пройти обучающий курс в нашем Учебном центре. В отличие от многих других заведений здесь преподают настоящие профессионалы. Да и перечень тем очень интересен — каждый найдет то, что ему нужно!
уважают профессионалы по всей Украине, о чем говорят письма, которые приходят к нам из всех уголков страны.
РЕКЛАМЕ - НЕТ?
// //Ь1 не оставляем без внимания сетования Z^J //// наших читателей, которые жалуются на I/ рекламу. «Я так люблю ваш журнал, но реклама мне мешает. Уберите ее из журнала!» — требует читательница Наталья Портненко из Никополя, ее поддерживают и некоторые другие поклонники «Ателье». Скажем сразу, рекламы меньше не будет. Она нужна и нам, и вам. Благодаря рекламной подпитке вы имеете возможность покупать красивый цветной журнал с уникальной информацией (а это все очень дорогостоящие статьи расхода!) по доступной цене. С другой стороны, нам наша реклама — нравится: рекламный отдел публикует только профессиональные объявления, которые очень полезны и необходимы всем специалистам! К тому же читатели «Ателье» часто могут получать специальные скидки, обратившись в фирмы наших рекламодателей. Так что следите за рекламой!
КТО НА ОБЛОЖКЕ?
бложка — это лицо журнала. Судя по читательским откликам, наше лицо вам по вкусу. Вот строки из письма Алены Ермаковой из
Самбора: «Обложка «Ателье» всегда непредсказуема и шикарна! По сравнению с другими журналами вам удивительным образом удается соединить современные тенденции и хороший вкус. Журнал выглядит качественным и стильным европейским продуктом, но при этом не производит впечатления неприступности или надменности. Обложки «Ателье» знакомят нас с самыми интересными и перспективными образами сезона. Вы — достойный пример для подражания!» Спасибо на добром слове! За эти годы практически все самые известные Дома моды были задействованы нами в со-
Дорогие читатели, партнеры, авторы, издатели и друзья журнала «Ателье»! Поздравим друг друга с 5-летием нашего знакомства! Как быстро летит время, но кто упрекнет нас в том, что мы теряем
ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА
рамках одного журнала невозможно раскрыть все темы, необходимые профессионалам, занятых созданием модной одежды. На помощь
приходит еще одно издание нашей редакции, дополняющее библиотеку журнала «Ателье». Журнал «International Textiles Украина» — это серьезный профессиональный журнал, без которого вам не обойтись. Модные цветовые сочетания; текстильные и трикотажные новинки; модели со всех мировых Недель моды и ведущих выставок; эскизные разработки коллекций женской, мужской и детской одежды; рекомендации по оформлению интерьера и многое дру
57
гое - вот лишь краткий перечень тем журнала. Не ограничивайте себя в знаниях — эта информация бесценна! Подобных изданий в России и Украине не было и нет! Кроме того украинская версия журнала «International Textiles Украина» содержит весомый блок «Индустрия мода», где представлены лучшие материалы одноименного российского издания. Каждый номер журналов «Ателье» и «International Textiles Украина» читаю с большим удовольствием, — говорит мэтр российской моды Вячеслав Зайцев. - Это кладезь информации! Это единственные журналы, которые я рекомендую всем специалистам в области моды».
УРОКИ МЮЛЛЕРА
f уГ^/истема кроя «М. Мюллер и сын», эксклюзивные права на публикацию которой в России и стра-VlV нах СНГ принадлежат издательскому дому «ЭДИП РЕСС-КОНЛИ ГА», является основой европейской школы швейного дела. И это не просто слова! Только представьте себе, 60% всех швейных предприятий в мире применяют эту систему в своей работе. Почему так происходит?
держит все уроки по системе «М. Мюллер и сын». Это очень удобно для тех, кто в течение года пропустил тот или иной номер (тем не менее мы не рекомендуем отказываться от подписки на журнал, т.к. в сборник не включаются другие эксклюзивные методики конструирования и важные советы по изготовлению одежды и декору). Другое направление в работе редакции — издание серии книг-учебников по системе «М. Мюллер и сын». Мы получаем огромное количество благодарственных писем от тех, кто приобрел книги «Юбки и брюки. Конструирование» и «Жакеты и пальто. Конструирование». Сейчас мы приступили к подготовке 250-страничного супербестселлера — книги «Платья и блузы. Конструирование» из серии «М. Мюллер и сын». На очереди учебники по конструированию нарядных платьев, мужских костюмов и устранению дефектов! Следите за анонсами!
ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ
вторы «Ателье» — это уникальная команда ^)\/\/ экспертов, страстно увлекающихся шитьем и модой во всех ее проявлениях. Марина Силаева, Ольга Кузьмина, Людмила Маслова, Галина Галаджева,
ЕЛЬЕ» -
его даром? За эти годы
сделано немало, впереди - новые горизонты! Читайте, перечитывайте, хвалите, критикуйте, со-'ветуйте - мы сможем все, если вы не будете к
нам равнодушны.
Эта система универсальна и охватывает весь ассортиментный перечень одежды. Ее точность обеспечивает непревзойденную посадку. «С тех пор как мои конструкторы освоили построение женских брюк по системе «М. Мюллер и сын», многие проблемы исчезли сами собой, — признается известный московский дизайнер Виктория Андреянова, обладательница «Золотого манекена» на Неделе высокой моды в Москве, недавно выигравшая тендер на пошив формы для «Аэрофлота». — Конструирование по Мюллеру — это просто песня!» С Викторией согласны тысячи мастеров, которые знакомятся с этой методикой благодаря «Ателье». Ежегодно выходит итоговый сборник журнала, который со-
Александр Васильев, Елена Спиридонова, Наталья Наумен-кова, Людмила Агапова, Ольга Резниченко, Елена Скриптунова, Виктор Кузьмичев, Надежда Череда, Марина Кочеды-кова, Наталья Кобякова, Татьяна Кирюхина — этим именам может позавидовать любая академия! Плюс группа поддержки из Германии, специалисты которой делают для журнала точные чертежи конструкций и готовят вкладыши лекал. В последующих номерах мы не только продолжим все любимые вами рубрики, но и откроем новые — «Муляжный метод моделирования», «Аксессуары и фурнитура», «Костюмы для бальных танцев», «Изготовление головных уборов», «Гардероб, корректирующий недостатки фигуры», «Техника профессионального эскиза», «Пошив штор». Будут и другие премьеры!
ЗОЛОТЫЕ ЧИТАТЕЛИ
/ /уот лишь одно из многих тысяч писем в адрес ) нашей редакции. Пишет Лина Бугаева из О/ Киева: «Как и многие ваши читатели, могу похвалиться тем, что знакома с «Ателье» с первого номера. Произошло это так. В январе 2001 года я жила в Казахстане и училась на курсах закройщиков. Одна из посетительниц курсов показала мне журнал «Ателье», который только что появился в продаже. Мне хватило нескольких минут, чтобы влюбиться в систему кроя «М. Мюллер и сын», кроме того, в журнале я нашла все, что просила моя душа. Я сразу же отказалась от курсов, где преподавали старую неудобную методику. Моим учителем стал «Ателье». Сейчас я переехала в Киев и продолжаю покупать свой любимый журнал. «Ателье» — мой лучший советчик! — с гордостью говорю я всем». Спасибо Вам, Наталья, за теплые слова! Дорогие читатели! Пришло время показать всем, чему вы научились за годы знакомства с журналом «Ателье». Мы открываем новую рубрику «Читатель — читателю», в которой будем публиковать описание ваших лучших работ. Подробности в следующих номерах. Не упустите свой шанс!	И
Ателье 01//2006