ЧАСТЬ 2
м. мюллер и сын
4
’V
ЖУРНД!
КТ6*СОЗДДЕ,Т
ОДЕЖДУ
ЛЬНЯНЫЕ ТК
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРИКОТАЖА
ТЕНДЕНЦ
примерка пиджака
 t	' i. ,Ж- < л .Г  ''
ISS
68
TEOflWA КРСЯ 1»
ЖАКЕТ
Q
HAUTE
COUTURE
ш
хюитяо мжжплси m?>n
*
♦
*
О1.»иы<ти lorjomiMW СЛИ11КМ мжспмих прилили « ши
01 UIIIMIIUK-ППЖШ 11ККЫЫО
>1014141 мл
М.спьюм пгпйми миииммъпо юожхлплл
•• пкияпхлж м.чимм «оемл п кллл о* » лдм-ти мим ангин» пм.х
XI О1А-1ИП.1ЫЛЛИ
от mniMAnutut лы-.тпли шиипм



У
*
Первая часть материала по изготовлению жакета haute couture, опубликованная в журнале -Ателье- № 06/2005. была посвящена конструированию полочки спинки и отрезной боковой части базовой конструкции актуального в этом сезоне жакета узкой формы прилегающего силуэта. Б начале материала этого номера - продолжение темы создания максимально возможного прилегания жакета в области талии. Затем речь пойдет о построении рукава жакета haute couture.
В первой части материала уже упоминалось, что конструирование рукава и адаптация его к пройме и величине
ширины плеча - эго комплекс ная проблема, с которой сея------ за но большинство ошибок при построении чертежа изделия и дефектов посадки.
Для этого актуального узкого рукава требуется соответствующая маленькая пройма: несмотря на малый объем, рукав должен быть усобным и иметь безупречную посадку. Клиентка должна иметь возможность свободно двигаться и поднимать руки вверх. Мы покажем важнейшие аспекты конструирования рукава, например, взаимосвязь высоты оката и ширины рукава, а также связь между уменьшением ширины плеча и увеличением высоты оката.

м. мюллер и сын 1	**»?	1	#	/	-к— ж


жакет haute couture
3-0776
05007

Ателье 07//2005
СОДЕРЖАНИЕ
01
INFO
03	ГЛОССАРИЙ
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Новые осенне-зимние коллекции 2005/06 российских дизайнеров
ДЕЛО
Регистрация предприятия.
Что дальше?
ФАКТУРА
Лен - актуальные предложения для лета
ТЕХНИКА КРОЯ
Женский жакет haute couture Первая примерка мужского пиджака
ТРИКОТАЖ
Методика конструирования
06	трикотажных изделий.
Типовые фигуры и размерные признаки.	42
10	НЮАНС
Как создать юбки и платья из парео	46
12	ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Мужской костюм 30-40-х годов
XIX в.	48
17
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР	52
27
КОМПАНИЯ
Нужна ли школьная форма?
40
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»!
3
EDIPRESSE KONLIGA
Создание современных прилегающих жакетов узких форм требует от конструкторов глубоких профессиональных знаний. К сожалению, мода 80-х годов на свободную, раскованную и просторную одежду уничтожила важные секреты кроя,
которыми владели мастера прошлых лет, а ведь в 50-60-х годах портные умели создавать модели, которые точно повторяли форму тела человека. В июльском номере «Ателье» мы продолжаем публиковать уникальную информацию на эту тему. В основе любого качественного изделия лежит идеальный чертеж его основы. В центре нашего внимания -приемы грамотного измерения фигуры и изучение влияния отдельных этапов построения чертежа на посадку жакета на фигуре и его удобство в носке. Другая важная тема - мастер-класс по подготовке пиджака к первой примерке, включая влажно-тепловую обработку его деталей.
Обратите внимание! Журнал «Ателье» открывает новый раздел, посвященный работе с трикотажем. Шаг за шагом мы будем рассказывать о создании трикотажных изделий для женщин и мужчин и особенностях их конструирования с учетом основных ассортиментных групп.
С наилучшими пожеланиями АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ, Главный редактор «Ателье»,
Руководитель редакции журналов «Ателье», International Textiles,
«Индустрия моды», «Стильные прически»
© «Ателье Rundschau» ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ» АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
ШЕФ-РЕДАКТОР Яна Кононова
ДИЗАЙН Максим Каширин
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР Марина Силаева
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР Ольга Кузьмина РЕДАКТОР Елена Спиридонова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ И РАЗВИТИЮ Анастасия Ладогина ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ Елена Хлопянова
КОРРЕКТОР Татьяна Кирюхина
ПЕРЕВОД Ольга Резниченко
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: Л. Агапова, С. Асанова, Г. Галаджева, К. Манфреди, Л. Маслова, Н. Науменкова, С. Рзаев, Е. Скриптунова, Л. Чичерина, Н. Яковлева.
ФОТО: студия «А, Во! design», Sextl.
УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА»
ИЗДАТЕЛЬ: ЗАО «ЭДИ ПРЕСС-КОНЛИ ГА»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Раиса Неяглова-Колосова
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДИРЕКТОР: Ирина Суровцева ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР: Татьяна Зарайская ДИРЕКТОР ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ: Кирилл Егоренко МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ: Любовь Воронина
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
тел. (095) 775 1435
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
тел./факс (095) 775 1436
ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ
тел. (095) 775 1436
ОТДЕЛ МЕЛКООПТОВОЙ ПРОДАЖИ
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (095) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2005 год по каталогу «Пресса России» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 99068).
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел./факс: (095) 775 1434/35
Для писем: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: y.kononova@konliga.ru
E-mail для подписки: atelier@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.konliga.ru,www.intextiles.ru
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 516 8691, 517 1362, 517 0637
Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № 77-5700 от 30.10. 2000 г.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский полиграфический дом»
Тел. (095) 748 6733
Тираж 40 000 экз. Заказ № 865
0(3 И Н К А
www.O5iakn.ru
Ателье 07//2005
INFO
оз
Конкурс в Омске
В десятый раз кафедра «Дизайн костюма» Омского государственного института сервиса при поддержке журнала «Ателье» провела конкурс молодых дизайнеров. Ежегодно в нем участвуют более 100 человек, но в финал выходят лучшие из лучших. Победители получают возможность завить о себе на российском и международном подиумах, включая один из самых известных конкурсов - «Русский силуэт». В этом году особо отличились Степан Михайлов (Гран-при и 1-е место), Ольга Александрова и Анна Самкова.
Добиться высоких успехов студентам помогают преподаватели, которые готовят высокопрофессиональных специалистов для индустрии моды, - дизайнеров по костюму и трикотажу, конструкторов одежды, технологов. За годы формирования научной школы дизайна костюма, которую окрестили «омской школой моделирования», сложился высокопрофессиональный коллектив кафедры «Дизайн костюма» под руководством профессора Галины Толмачевой.
Благодаря самоотверженности и преданности любимому делу наставников были открыты прекрасные имена: Александра Тумашова, Ольга Иванова, Елена Скутова, Елена Винидиктова, Алена Ванюшкина, Ольга Амарцева и многие другие. Получив путевку в жизнь в Омском государственном институте сервиса, они теперь успешно работают в различных городах России и за рубежом.
• 
Автоматизация предприятий легкой промышленности
САПРПЕГПРОМ

Компания САПРЛЕГПРОМ предлагает Вам временную бесплатную установку СА на Вашем предприятии для ознакомления с возможностями комплекса программ.
% op

JULIVI САПР. Система
автоматизированного проектирования изделий, (поставляется с базой моделей ассортимента предприятия).
JULIVI АСУП. Автоматизированное управление производством на всех уровнях предприятия.
Адаптация программ под специфику производства. Подключение любого периферийного оборудования.
www.julivi.com	./
91053 Украина, г. Луганск	Представительство в России:
ул.50 лет образования СССР, 22 г. Москва, ул. Образцова, 15, НТЦ МИИТ тел. +38 0642 55-36-60	моб. тел.: +7 905 534-47-30
+ 38 0642 59-00-80	E-mail: contacts@julivi.com
о ф
ИВАНОВА ЧУГУНОВА
ВАНОВА ЧУГУНОВА
ШАРОВ
МОДНЫЕ ЛИНИИ	Ателье 07//2005
Ателье 07//2005
МОДНЫЕ ЛИНИИ 07
В соответствии с требованиями модного календаря ведущие дизайнеры страны презентовали свои осенне-зимние коллекции 2005/06 за полгода до начала нового сезона. Главной героиней показов стала пышная юбка. Ее украшают декоративной аппликацией, вышивкой, бантами и оборками. Брючные комплекты довольно разнообразны. Предлагаются брюки-сигареты, брюки-бананы, шорты и джинсы. Юбку часто надевают поверх брюк. Среди интересных находок - использование обра-
08
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Ателье 07//2005
зов известных героев мультфильмов, например, Чебурашки и Винни Пуха. Одной из самых заметных тенденций стал стиль русской боярышни-царевны, который сейчас популярен во всем мире. Привлекли внимание изделия из кожи и меха - современные, легкие, теплые и очень красивые. Стоит отметить, что проявить талант во всем блеске дизайнерам помогли поставщики, которые завозят на российский рынок качественное европейское сырье. Среди самых востребованных цветов русского подиума -
Ателье 07//2005
МОДНЫЕ ЛИНИИ 09
всем знакомые белый, красный и черный. За редким исключением отечественные дизайнеры какой сезон подряд с настойчивостью, достойной лучшего применения, игнорируют модные цветовые тенденции. Зря. Цвет сегодня - главная движущая сила моды. Тем более что Профессиональные комплекты колориста, которые используют в своей работе все дизайнеры мира, уже давно представлены в России благодаря стараниям журнала International Textiles.	кк
ю ДЕЛО
Ателье 07//2005
В предыдущем номере журнала «Ателье» мы начали публикацию статьи, рассматривающей проблемы, с которыми сталкиваются вновь испеченные бизнесмены после регистрации предприятия. Здесь мы приводим окончание материала, в котором будут рассмотрены вопросы наработки клиентской базы, информирования клиентов, документооборота и т.д.
ПЕРВЫЕ ШАГИ
ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ
Текст Елена Скриптунова
Окончание. Начало в № 06/05.
БИЗНЕС-АКСЕССУАРЫ
ПРИМЕР ВИЗИТКИ:
Кбизнес-аксессуарам начинающие предприниматели часто относятся попустительски, считая их незначимыми «бантиками», на которые пока нет времени. На самом деле хоть это и мелочи, но мелочи важные, вносящие свой существенный вклад в формирование имиджа новой организации.
Поэтому одно из первых дел, которым нужно заняться после регистрации компании, — это разработка и заказ следующей информационно-рекламной продукции:
	визитные карточки (в деловом просторечии «визитки»);
	бланки организации (для писем и информационных материалов, прайс-листов и т.д.);
	информационный буклет (брошюра, рекламный листок, рекламный плакат, вывеска и т.д.);
	фирменные наклейки (на письма, ценники, прилавки и т.д.).
Визитки
Визитки делаются либо для всех сотрудников компании, либо (в целях экономии) прежде всего для сотрудников, контактирующих с клиентами и другими представителями внешней среды компании. Это руководители, менеджеры по продажам, по закупкам, юристы, маркетологи и т.д.
Визитки в рамках одной компании делаются по единому макету. По деловому этикету печатать визитки необходимо с одной стороны, не принято делать двусторонние визитки. Если у компании есть зарубежные партнеры, то изготавливается дополнительная партия визиток на нужном иностранном языке.
В визитке обязательно должны быть указаны:
	Логотип
	Название компании
	Фамилия, имя, отчество
	Должность
	Координаты (адрес, телефон, электронная почта, сайт) Мобильный и домашний телефоны не принято указывать. При необходимости они дописываются владельцем визитной карточки собственноручно в присутствии того, кому предназначается визитка.
Визитка может быть выполнена как в горизонтальном, так и в вертикальном формате - это зависит от выбранного фирменного стиля.
ООО «стиль м»
СИДОРОВ
Виктор Иванович
Директор по развитию
Москва, ул. Красной сосны, д. 2
Тел.: (095) 925-0000. Факс: (095) 925-0010 e-mail: stil@stil.ru
Бланк организации
Бланки используются для писем, печати прайс-листов, информационных материалов, коммерческих предложений и прочих документов, предназначенных для клиентов и партнеров. Наличие собственного бланка подчеркивает солидность компании.
В бланке обязательно указывают:
	Логотип
	Название компании
	Координаты (адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт)
Расположение элементов на бланке зависит от выбранного компанией фирменного стиля.
Ателье 07//2005
ДЕЛО
11
ИНФОРМИРОВАНИЕ
Чем больше людей узнают о том, что вы открылись, тем лучше. Поэтому информирование стоит в ряду первоочередных задач при создании своего дела. В первую очередь нужно использовать личные контакты. Позвоните всем, кого вы знаете, и сообщите им радостную новость. Возможно, ваши первые клиенты будут как раз из числа ваших знакомых. Кроме того, нужно проанализировать вашу отрасль и решить, в каких справочниках вам нужно разместить информацию о себе. Обычно это общие справочники типа «Желтые страницы», «Адрес Москва» и специализированные, например, «Каталог производителей спецодежды».
Сегодня уже никак не обойтись без интернета. Обязательно поищите электронные справочники и те интернет-ресурсы, где зарегистрированы ваши конкуренты. Чем в больших местах вы зарегистрируете свою компанию в самом начале, тем лучше. Чуть позже можно будет провести ревизию и выбрать только самые действенные источники размещения информации о себе.
Если район оказания услуг вашей компании строго очерчен, то хорошо работает сплошное информирование жителей данного района. Можно развесить объявления в подъездах или разложить пригласительные билеты со скидкой в почтовые ящики, или дать рекламу в местную газету — все будет зависеть от вашей стратегии и конкретных условий.
Если вы работаете на рынке Ь2Ь (ваши клиенты — юридические лица), то никак не обойтись без корпоративного сайта. Разработка сайта - дело очень трудоемкое, поэтому лучше начинать заниматься им сразу же. Какое-то время потребуется, чтобы определиться с его концепцией, много времени уйдет на подготовку текстов и визуального наполнения, какое-то время придется потратить й на технические вопросы создания сайта. Поэтому этот вопрос тоже не стоит откладывать в долгий ящик. Считается, что создание сайта дело дорогое. В общем-то это заблуждение. Все зависит от того, какой сайт по объему, наполнению и «спецэффектам» вы предполагаете создать. Для начинающего предприятия вполне можно сделать небольшой, но приличный и, главное, эффективный на начальном этапе сайт, потратив не более 10000 рублей. С особой охотой за эту работу берутся начинающие веб-дизайнеры и разработчики сайтов, для которых важен не гонорар, а возможность проявить себя и получить опыт.
НА НОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 50% ВРЕМЕНИ. ЛУЧШИЙ СПОСОБ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ - РАЗМЕСТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖУРНАЛАХ. ЛИДЕРАМИ НА РЫНКЕ МОДНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»: «АТЕЛЬЕ», INTERNATIONAL TEXTILES, «ИНДУСТРИЯ МОДЫ».
Для размещения коммерческой информации звоните: (095) 775 1435
НАРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Чем быстрее вы заключите первый контракт или обслужите первого клиента, тем лучше. С первых дней и даже раньше нужно все усилия сосредоточить на том, чтобы наработать собственную клиентскую базу. Естественно, на первых порах кроме самого предпринимателя и его партнеров этим заниматься некому. Поэтому столь важно не пытаться экономить на секретаре, иначе на вопросы привлечения клиентов вас просто не хватит. А это самое важное направление первого этапа развития. Наработка клиентской базы состоит в работе с потенциальными клиентами. Прежде всего это:
	поиск информации о потенциальных клиентах;
	подготовка для них предложений, информационных материалов;
	вступление в первичный контакт;
	проведение переговоров;
	заключение договоров;
	отслеживание выполнения договоров;
	учет всей информации по каждому контакту.
Помните, что работа по формированию клиентской базы на первом этапе должна занимать не менее 50% вашего рабочего времени.
ДОКУМЕНТООБОРОТ
Многие предприниматели оказываются не готовы к тому, что уже в первые дни жизни компании их начнет поглощать ворох бумаг. Но кто предупрежден, тот вооружен. Сразу закупите себе 15-20 папок разного объема и возьмите за правило подшивать в них все бумаги, которые будут появляться в процессе вашей работы. Поначалу это придется делать самому, потом можно перепоручить секретарю. Тогда вы сумеете избежать тех «граблей», на которые «наступают» многие начинающие предприниматели, считая работу с документами ненужной бюрократией. А в итоге они вынуждены готовить одни и те же документы по 2—3 раза, так как прошлые версии теряются и в нужный момент их невозможно найти.
Итак, мы описали те основные моменты, которые важно не упустить уже в первые дни существования вашей компании. Понятно, что этими действиями работа руководителя вновь образованной компании не ограничивается, но именно эти направления работы были выделены специально, так как опыт показывает, что чаще всего именно они откладываются, упускаются из виду или недооцениваются. Первый этап становления компании отличается тем, что нужно сделать сразу очень много разноплановых дел и часть из них носит разовый характер, то есть их нужно сделать один раз и на какое-то время можно о них забыть. Этот период для разных компаний длится от 3 до 6 месяцев и его условно можно назвать «период организационного становления». Далее перед новой компанией встает задача активного развития, и начинать этот период нужно с четкой проработки стратегии, о чем мы и поговорим в следующей статье нашего цикла.	LK
12
ФАКТУРА
Ателье 07//2005
В этом номере журнала «Ателье» мы продолжаем рассматривать тему актуальных тканей для платьев, юбок, блузок. Из всего спектра предложений текстильщиков на этот раз выделим лен - одну из самых популярных летних тканей.
НОВОЕ ЛИЦО ЛЬНА
Рубрику ведет фирма «АЛЛЕГРИЯ» Фото студия «А, Во! design»
Ателье 07//2005
ФАКТУРА
13
АКТУАЛЬНО
	САРАФАНЫ И ПЛАТЬЯ В БЕЛЬЕВОМ СТИЛЕ.
	ОБЪЕМНЫЕ ЮБКИ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ.
	НОВИНКА СЕЗОНА - ПЛАТЬЯ-ФАРТУКИ.
	ПЛАТЬЯ В ДУХЕ 40-Х ГОДОВ XX ВЕКА.
	МОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - ДЕТАЛИ И ВСТАВКИ ИЗ ДРУГОЙ ТКАНИ ИЛИ ТРИКОТАЖА.
ЛЕН БЕЗ ЛЬНА
Обольщаться не стоит: в современной торговле принято называть ткань «льняной» даже если льняного волокна в ней едва на четверть. Лен очень ценится как самое гигиеничное волокно, и озабоченные своим здоровьем и экологией европейцы охотно носят его. Видимо, их успокаивает уже сам факт наличия льна в ткани. Не случайно так популярны имитации льняной пряжи с ее характерными неравномерными утолщениями. Не верьте глазам: это может быть и вискоза, и даже синтетика!
Чистый лен — не всегда лучшее решение. Наиболее распространенные смески лен/полиамид и лен/вискоза/полиэстер сохраняют и даже порой делают более выразительной фактуру льна, при этом заметно меньше мнутся и становятся более легкими по сравнению с чистым льном, что для лета
14 ФАКТУРА
очень хорошо. Присутствие синтетики в ткани компенсируется ажурным переплетением или эффектом жатости.
Мечта текстильщиков — заменить в ассортименте тканей трудоемкий лен на альтернативные волокна — коноплю, рами, бамбук. Но в промышленных масштабах эти новинки пока составляют незначительный процент. Так что лен мы еще поносим.
Если для вас содержание льна существенно, не забывайте проверить волокнистый состав ткани. В списках летних хитов остаются практичные смески лен/хлопок. Обратите внимание: классический суровый лен уступает место сочной и светлой гамме цветов. Зато белый - в авангарде моды.
ПЛАТЬЕ - ПОНЯТИЕ ШИРОКОЕ
Напомним, что в модных тенденциях выделяются две ведущих линии — «струящиеся» платья из мягких, драпирующихся тканей и «надувные» из тканей более устойчивых, хорошо держащих форму. К первой линии относятся, например, модели в бельевом стиле, в духе ретро 70-х и стиля «ампир». Не только струящийся шелк и вискоза, но и невесомые вуали, крепоны и ажурные ткани из хлопка и льна уместны в этой теме. Вторая объединяет мотивы спортивного и фольклорного стиля, новейшего сафари и ретро середины прошлого века. Именно здесь находят применение более формоустойчивые льняные, полульняные и смесовые ткани — свежие, сочные по цвету и выразительные по фактуре.
В европейском словаре моды нет аналога слову «сарафан», но мы легко опознаем во многих коллекциях именно этот предмет одежды, тесно связанный с фольклорным направлением. От платьев в бельевом стиле (таких же безрукавных или на бретельках) его отличает большая объемность, простота и четкость линий, изобилие сборок и кулисок вместо складок и драпировок. Модная деталь - объемные карманы, отделанные цветным кантом, оборками, завязками, как на детских платьях.
Еще проще и яснее по форме платья-фартуки — новинка сезона. Сильно открытые, они носятся чаще всего с тонкими трикотажными джемперами и мини-блузками. Живописно выглядят свободные платья-рубашки простого кроя из жатых и мятых легких тканей в клетку и полоску.
Объемные юбки любой длины (от мини с оборками до длинных овальной формы) предлагаются в бесчисленных вариантах: с круговыми складками, оборками и воланами, расклешенные и собранные в произвольных местах, в том числе внизу с помощью тесьмы или шнура, продернутых в кулиску. Вновь появляется кокетка как модная деталь. Характерно комбинирование тканей в изделии крупными «блоками».
Особую группу составляют платья в духе 40-х годов с маленьким лифом и разнообразно решенными рукавами («фонарик»,
15
Ателье 07//2005	;
Получить более полную информацию о тенденциях моды в области текстиля, ознакомиться с новыми коллекциями от европейских производителей, а также заказать или приобрести понравившиеся новинки вы сможете, посетив офис фирмы «АЛЛЕГРИЯ».
ФАКТУРА
«крылышки», узкие длиной до локтя, отделанные оборкой и т.д.). Модные элементы — детали и вставки из другой ткани или трикотажа. Особую выразительность придают сочетания не только разных рисунков. но и фактур, например, льна и шелка.
ВЫБИРАЕМ
СВЕЖИЕ ЦВЕТА
ЖАТЫЕ, МЯТЫЕ ТКАНИ, ГОФРЕ, ПЛИССЕ
ФАНТАЗИЙНЫЕ ТКАЦКИЕ РИСУНКИ
СЕТКИ И АЖУРЫ
ТОЛЬКО НЕ ГЛАДКИЕ
Как новейшие ткани, поражающие своей легкостью и тонкостью, могут держать объемную форму в изделии? Здесь выручает использование трехмерных структур: жатые, гофрированные, плиссированные ткани, крепоны, с неровными мелкими складками, ткани с эффектом жа-тости в полосе (так называемый «сирсакер») и с выраженным рельефным ткацким рисунком - все идет в ход. В этом году актуально все, что нарушает привычную ровную поверхность ткани. Жатые полосы разной ширины разделяются атласными полосками, рубчиками типа пике, фасонной пряжей. Имитируются зашипы и мережка, сложные ажурные рисунки напоминают традиционные льняные скатерти — славу российского текстиля.
Если зимой акцентировались цветные вкрапления, то летом особое внимание уделяется разнообразию переплетений и отделок, благодаря которому даже в базовом ассортименте каждый артикул обретает индивидуальность и заметно отличается от остальных. Обычная мелкая клеточка, примелькавшаяся на детских платьях и рубашках, выглядит восхитительно свежей в сочетании с «жатой» фактурой и вполне достойна моделей модного ассортимента.
СОЛНЕЧНЫЕ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
Еще один маленький секрет моды — колорит, построенный не то чтобы на близких тонах, но удивительно цельный. Цвета подбираются так, что ткань кажется прошедшей вторичное крашение или освещенной цветным лучом. В каждом цвете есть общая для всех составляющая. Характерен для предложений последнего сезона радостный «светящийся» колорит, словно ткань всегда озарена утренним солнцем.
Рядом с энергичными «неразбавленными» цветами — те же тона, но сильно разбеленные, словно уже выгоревшие за лето. Самые бледные оттенки зеленого, оранжевого, желтого редко появляются в моде и сегодня выглядят очень необычно. Совсем не то что «сладкие» розовые и сиреневые!	Мк
ИГЛЫ SCHMETZ (Made in Germany)
ЛУЧШЕЕ В МИРЕ КАЧЕСТВО
ПРОИЗВОДСТВО С 1851 ГОДА
Для всех типов промышленных и бытовых швейных машин
Для пошива: кожи, меха, текстиля, трикотажа, синтетики, пластика...
Иглы SCHMETZ с круглой формой острия для обработки текстиля и трикотажа
Круглое нормальное острие является стандартной формой. Допускается отсутствие обозначения острия или обозначение «R». Применение: легкая ткань, тонкие материалы с покрытием, многослойные текстильные материалы с тонким пластиком или тонким картоном, обработка меха и шкурок, пленки, фольги, комбинации кожи и текстильных материалов.
Круглое острое острие. Результат: обеспечивается четкое прокалывание плотно сотканных полотен и материалов с покрытием, безупречный внешний вид шва, отсутствие «стягивания» шва. Применение: очень плотно сотканные материалы (микроволокно, шелк), материалы с покрытием, тяжелые тканые материалы (брезент), тонкие, гладкие материалы (тафта). Выполнение швов для
SCHMETZ
NEEDLES SINCE 1851
обработки мужских сорочек (воротники, манжеты, планки).
Круглое сферическое тонкое острие, легко раздвигает нити материала при проколе и предотвращает тем самым повреждение материала. Применение: трикотаж, от тонкого до среднего, тонкие и тяжелые джинсовые ткани, легкие плотно сотканные материалы, ткани от средних до тяжелых, многослойные материалы (текстиль/тскстиль). Особенность: для джерси и трикотажного полотна.
Круглое сферическое тупое острие. Еще более сильно закругленное острие по сравнению с SES.
Применение: джинсовые материалы от средних до грубых, грубый трикотаж, корсетные изделия. SUK
Особенность: наилучшая игла для джинсовых тканей типа stone-washed и sand-washed (особенно при
использовании больших размеров игл), а также для корсетных изделий (для игл малого размера).
Круглое сферическое очень тупое острие. Очень сильно закругленная форма сферического острия позволяет раздвигать нити или петли грубого материала, избегая повреждения нитей SKF материала. Применение: нежные эластичные материалы с обвивочными нитями из эластомера, очень грубый трикотаж.
Специальное круглое сферическое острие. Особая форма острия иглы обеспечивает оптимальное раздвижение нитей материала, исключая повреждение эластомерных нитей. Применение: нижнее qi/i белье, купальные костюмы, эластичные материалы от средних до грубых с обвивочными нитями из эластомера, грубый трикотаж. Особенность: наилучшая игла для обработки ткани типа «лайкра».
Иглы SCHMETZ с режущим острием для обработки кожи
Овальное правое нормальное острие LR или RTW. Результат: декоративный шов, имеющий небольшой наклон влево. Материалы: пригодно для всех видов кожи. Применение: при производстве одежды, LR обуви, сумок и чемоданов. Особенность: лучшая игла для декоративных швов.
Ромбическое правое нормальное острие VR или R TW SP. Результат: шов с небольшим наклоном влево + более высокая эффективность резания, чем у соответствующего правостороннего острия (LR).
Материалы: твердая, сухая кожа. Применение: при производстве обуви, сумок и чемоданов. VR Осооенность: благодаря четырем режущим кромкам обеспечивается аккуратный и четкий прокол материала, а также исключается отклонение иглы.
Овальное продольное нормальное острие S или,NCR. Результат: четкая прямая линия шва. Материалы: подходит для любого типа кожи. Применение: при производстве обуви, сумок, чемоданов и т.д. с крупным декоративным швом, а также при производстве ремней и подтяжек.
Ромбическое продольное нормальное острие DI или DIA. Четыре режущих кромки DI обеспечивают более легкое прокалывание тяжелых, твердых материалов. Результат: очень ровный, утопленный Q| шов. Применение: при производстве обуви, сумок, чемоданов. Особенность: абсолютно точный, аккуратный шов, точный прокол, исключается отклонение иглы.
Овальная поперечная нормальная форма острия Р или NW.
Овальная поперечная узкая форма острия со спиральным желобком слева PCR.
Овальная поперечная узкая форма острия со спиральным желобком справа PCR.
Разрез осуществляется под прямым углом к линии шва.
Результат: высокая прочность шва.
Материалы: пригодно для всех видов кожи.
Применение: при производстве обуви, сумок, чемоданов и аксессуаров.
CL: спиральный желобок слева для челноков, вращающихся по часовой стрелке.
CR: спиральный желобок справа для челноков, вращающихся против часовой стрелки. Эта игла PCR используется, в частности, в качестве левой иглы на двухигольной машине челночного стежка.
Трехгранное острие D или TRI. Режущее острие с треугольным поперечным сечением. Результат: прямой шов. Материалы: пригодно для твердой, сухой кожи. Применение: при производстве обуви, осо- Q бенно для тяжелых операций (например, армейские сапоги из грубой кожи), при изготовлении обивки для мебели, для синтетических материалов, картона, тяжелого прессованного картона, бумаги.
PCL
Нормальная трехгранная форма острия DH. Результат: выполнение прямого шва. Материалы: композиционные материалы, слоистые материалы со слоями из пластика, плотный прессованный кар-тон, брезент, парусина. Применение: изготовление обивки, производство деталей интерьера салонов автомобилей, производство штор, палаток, тентов.
Круглая форма острия с очень маленьким треугольным поперечным сечением SD1 или TRI TIP. ОГЛ*1 Результат: прямой шов без дефектов, меньшее отклонение иглы, меньший разрез, чем у других видов режущего острия. Материалы: нежная кожа, одежда из натуральной и искусственной кожи, тонкие синтетические материалы верха обуви, материалы с покрытием из поливинихлорида / полиуретана (тенты, плащи, клеенчатые изделия).

Режущее острие с разрезом в форме линзы LL или TW // LLCR. Результат: слегка утопленный шов. Материалы: пригодно для всех видов кожи. Применение LL: при производстве обуви, сумок и чемоданов (особенно для ремонта обуви). LLCR: для получения идентичного внешнего вида шва с челноком, LLCR вращающимся против часовой стрелки, подобно использованию иглы с формой острия LR с челноком, вращающимся по часовой стрелке.
109147, г. Москва, ул. Марксистская, 34, корп. 8 т./ф. (095) 911-2987, 911-6945
E-mail: sec@sovintel.ru www.sewingcenter.ru
Обучение технологов производств
Решение технологических проблем Подбор острия иглы Тестирование материалов
-.телье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 17
ЖАКЕТ HAUTE COUTURE
01_В ОБЛАСТИ ГОРЛОВИНЫ спинки ВОРОТНИК ПРИЛЕГАЕТ К ШЕЕ
02 ЛИНИЯ ПЛЕЧА ПРЯМАЯ. НЕСКОЛЬКО УКОРОЧЕНА
ОЗ ГЛУБИНА ПРОЙМЫ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ 04_УЗКИЙ РУКАВ
05 ЧЕТКАЯ ФОРМА РУКАВА
06_В ОБЛАСТИ НИЗА ШИРИНА РУКАВА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
07_ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЫСОТА И ШИРИНА
ОКАТА
08 УДОБСТВО В ДВИЖЕНИИ РУКОЙ
Материал подготовили Ольга Кузьмина, Марина Силаева
Первая часть материала по изготовлению жакета haute couture, опубликованная в журнале «Ателье» № 06/2005, была посвящена конструированию полочки, спинки и отрезной боковой части базовой конструкции актуального в этом сезоне жакета узкой формы прилегающего силуэта. В начале материала этого номера - продолжение темы создания максимально возможного прилегания жакета в области талии. Затем речь пойдет о построении рукава жакета haute couture.
В первой части материала уже упоминалось, что конструирование рукава и адаптация его к пройме и величине
ЧАСТЬ 2
ширины плеча - это комплексная проблема, с которой связано большинство ошибок при построении чертежа изделия и дефектов посадки.
Для этого актуального узкого рукава требуется соответствующая маленькая пройма; несмотря на малый объем, рукав должен быть удобным и иметь безупречную посадку. Клиентка должна иметь возможность свободно двигаться и поднимать руки вверх. Мы покажем важнейшие аспекты конструирования рукава, например, взаимосвязь высоты оката и ширины рукава, а также связь между уменьшением ширины плеча и увеличением высоты оката.
м. мюллер и сын
Все размеры указаны в см
18
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
Заужение жакета в области талии (приталивание)
В части 1 материала «Жакет haute couture» показаны правила распределения излишка по линии талии и недостатка по линии бедер для достижения хорошей посадки на фигуре жакета с отрезной боковой частью узкой формы прилегающего силуэта. Ниже продемонстрировано заужение полочки и спинки в жакетах с боковым швом. Как уже говорилось в предыдущем номере, прибавки на свободу облегания составляют 4—5 см к полуобхвату талии и 3—4 см к полуобхвату бедер.
Расчет и распределение величин излишков и недостатка по линии талии и бедер
Раствор передней вытачки по талии рассчитывается так же, как на чертеже основы жакета с отрезной боковой частью. В обоих вариантах чертежа основы передняя вытачка по талии имеет одинаковую величину раствора. От линии перед проймой отложить 1/4 От минус 1 см влево - получен раствор вытачки величиной 2,5 см для жакета прилегающего силуэта узкой формы, размер 40. Затем вправо от полученной точки следует отложить 1 /2 От плюс 4-5 см — получен излишек на спинке по линии талии, равный 5,5 см для размера 40, который распределяется у боковых линий переда и спинки и в вытачку по талии на спинке. Величина излишка может быть больше или меньше в зависимости от размерных признаков фигуры.
Основным отличием в за-ужении жакета с отрезной боковой частью от жакета с боковым швом является распределение излишка на спинке по линии талии у боковых линий и в вытачку по талии.
Рекомендуется заужать перед и спинку по боковым линиям в области талии максимум на 3-5 см (1,5-2,5 см
со стороны каждой детали), чтобы избежать перекосов. Для умеренного заужения достаточно 2—3 см (1 — 1,5 см со стороны каждой детали). Раствор вытачки на спинке должен составлять 3—3,5 см. В нашем примере излишек величиной 5,5 см распределяется следующим образом: 3 см — в вытачку спинки по талии и 2,5 см - на заужение переда и спинки по боковым линиям. Следует учитывать, что раствор вытачки на спинке больше, чем величина заужения переда и спинки по боковым линиям. В зависимости от размерных признаков фигуры при расчете излишка по талии может получиться большее или меньшее его значение. В этом случае распределение излишка между вытачкой и
ю
*
боковым срезом должно соответствовать фигуре. В любом случае раствор вытачки на спинке не должен превышать 3,5 см.
На чертеже жакета для фигур с большой разницей между размерными признаками Ог и От возможно проектирование двух вытачек на спинке.
Для определения раствора передней вытачки в области линии бедер следует отложить по линии бедер влево от линии перед проймой ту же величину, которая откладывалась по линии талии, плюс 1,5 см — в нашем примере получен излишек по линии бедер спереди, равный 1 см. Из полученной точки отложить вправо значение полуобхвата бедер плюс 3—4 см - получен не
достаток по линии бедер, который необходимо поровну компенсировать у боковых линий переда и спинки по линии бедер. Начертить боковые линии, контуры которых соответствуют контурам фигуры.
При правильном распределении излишков и недостатка (см. выше) посадка жакета будет безупречной.
Иногда в зависимости от модели требуется изделие прилегающего силуэта, но без вытачек. В этом случае рекомендуется изделие с рельефами. Но не всегда возможно перевести всю величину излишка в срезы рельефа. Как справиться с такой проблемой, показано ниже.
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 19
Построение модельных линий жакета
Жакет прилегающего силуэта повторяет форму тела человека лишь в том случае, когда излишки по талии (на переде и на спинке) и бедрам (на переде) правильно распределены в конструкции изделия. Это особенно важно для передней вытачки по талии на переде, где линия середины вытачки проходит через центр груди. Если на выбранной модели вытачка или рельеф расположены рядом с базовой линией вытачек (не далее, чем на 2 см в обе стороны от нее), то излишки по талии и бедрам на переде можно распределить в них без ухудшения посадки жакета.
Если модельные линии расположены дальше, чем на 2 см от базовой линии вытачек, то в модельный шов следует распределить лишь часть раствора вытачки по талии, оставшуюся часть раствора вытачки удалить в том месте, где требуется заужен ие жакета в области талии. Только таким образом будет обеспечена правильная посадка изделия и необходимая форма жакета в области груди.
1На чертеже показаны перед и спинка, где линии срезов рельефов, сме-
Закрыть' раствор j вытачки
Ае
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛИШКА НА ПЕРЕДЕ И СПИНКЕ
щенных в сторону боковых линий, удалены от базового положения вытачек по талии более чем на 2 см. В этом случае на переде в срезы рельефа следует распределить лишь часть излишка по талии - 1-1,5 см. Остаток излишка (на чертеже за
штрихован) можно перевести в раствор нагрудной вытачки.
На спинке весь раствор вытачки можно распределить без ухудшения посадки изделия в срезы рельефа, так как здесь отсутствует ярко выраженная область для
формования, подобная центру груди на полочке.
Если на спинке линия рельефа располагается на участке между базовой вытачкой и вертикальной линией, проходящей через задний контрольный знак втачивания рукава, весь раствор
ВЕЛИРОН ТЕКСТИЛЬ
ТКАНИ ИЗ ИТАЛИИ
НЫЕ ТКАНИ ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТЬ 1ОО%, ТРИКОТАЖ, ПАЛЬТОВЫЕ, КУРТОЧНЫЕ, ЬНЫЕ, ПЛАЩЕВЫЕ, ВЕЧЕРНИЕ ТКАНИ, ПОДКЛАДОЧНЫЕ ТКАНИ Сотрудничаем с ателье и швейным производством Доставка в города и регионы Распродажа натуральных тканей от 2,5 $ за метр
скидки
ОПТОВЫЙ СКЛАД
Отрезаем от рулонов (095) 687-6720, 502-1539 м. Алексеевская, Кулаков пер., д.9А
www.texstileclub.ru/veliron.htm
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
м. Алексеевская:
(095) 216-2841
Проспект мира, д. 114
ОСТАТКИ ТКАНЕЙ 1М - 2 У.Е.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОДНЫХ, НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ - БОЛЕЕ 5000 НАИМЕНОВАНИЙ
20
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ПЕРЕВОД ВЫТАЧКИ ПО ТАЛИИ НА ПЕРЕДЕ
вытачки можно распределить к срезам рельефа.
2
Детали разрезать по линиям рельефов. Цент-
ральную часть переда раз-
ИЗЛИШКА Е ПЕРЕДЕ И СПИНКЕ
резать в двух местах: от ли
нии среза рельефа — к цент-
ру груди, и по линии талии — до вытачки. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки. Остаток раствора вытачки по талии закрыть. При этом по линии талии образуется наложение срезов друг на друга.
Линии срезов необходимо выровнять.
ЗНа чертеже показаны перед и спинка, где линии срезов рельефов, смещенных в сторону линии середины, удалены от базового положения вытачек по талии более чем на 2 см. В этом случае на переде в срезы рельефа следует распределить лишь часть излишка по талии — 1 — 1,5 см.
Остаток излишка нельзя удалить ниже центра груди по линии вытачек, так как заужение в области линии середины переда будет слишком велико. Для этой модели рекомендуется перевести остаток излишка по талии в дополнительную боковую вытачку по талии, расположенную на линии, проведенной от переднего контрольного знака втачивания рукава.
Поскольку на переде расположение рельефа и длина боковой линии изменились, необходимо начертить дополнительную боковую вытачку на спинке на том же расстоянии от боковой линии, что и на переде.
На спинке начертить дополнительную боковую вытачку с раствором 1,5 см, а к срезам рельефа перевести 1 см излишка. Оставшийся
Ае
ф
ш
Е
Е
2
а
0 О) ф с ф Е Е
раствор вытачки по талии на спинке, равный 0,5 см, следует перевести к линии середины спинки.
Детали разрезать по линиям рельефов. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки. Боковую часть полочки разрезать по линии талии от боковой линии до боковой дополнительной вытачки. Разрезать полочку по горизонтальной
Выровнять
zusammenlegen -соединить боковые стороны вытачки
ф О) ф I
Е Я э гм
ф О) ф с ф
Е Е
й а
линии в области переднего контрольного знака втачивания рукава. Закрыть растворы боковых дополнительных вытачек на полочке и спинке выше и ниже линии талии. У боковых линий образуется наложение срезов друг на друга.
Линию боковых срезов и длины срезов рельефов следует выровнять.
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
21
Рукав и пройма
Важным аспектом конструирования жакетов прилегающего силуэта является величина проймы и соответствие ей рукава. Распространенные дефекты посадки узких прилегающих жакетов возникают в области рукава и проймы. Частая ошибка - чрезмерное углубление проймы в моделях прилегающего силуэта. Углубление проймы значительно снижает удобство изделия в носке. Рука словно «приклеена» к телу, и клиентка чувствует себя скованно. Углубление проймы возможно только в сочетании с одновременным расширением изделия в области
проймы, что не характерно для жакетов узкой формы прилегающего силуэта.
Материал, посвященный конструированию актуальных узких рукавов, предваряет описание необходимых для его конструирования размерных признаков. Для конструирования рукава наряду с размерными признаками проймы на чертеже необходимы также некоторые измерения, которые сознательно не упоминались в первой части этой публикации.
Кроме того, в материале показано влияние Высоты оката, ширины и формы рукава на посадку и комфорт изделия.
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ:
Длина рукава
При измерении Длины рукава клиентка должна слегка согнуть вытянутую вперед руку. Сантиметровую ленту следует прижать к плечевой точке (верхней точке оката рукава). Затем сантиметровую ленту второй рукой проводят по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья, где считывается размерный признак. Длина рукава является важным размерным признаком для конструирова-
ния рукава. Однако для узких рукавов рекомендуется снимать значения некоторых специальных размерных признаков. Узкие рукава имеют малый объем и, соответственно, плотное прилегание к руке, поэтому необходимо сравнивать объем рукава с измеренными размерными признаками руки.
Обхват плеча
2
Это измерение производится по наиболее выступающим плечевым
мускулам. Сантиметровая лента накладывается достаточно плотно. Обхват плеча является важным контрольным размерным признаком при построении чертежа узкого рукава. При построении чертежа к значению Обхвата плеча
следует добавить прибавку на свободу облегания — 4—5 см, чтобы обеспечить удобство и хорошую посадку рукава и избежать перекосов.
Обхват локтя
Рука клиентки сгибается под прямым углом. Размерный признак снимается по выступающим точкам локтя. Этот размерный признак используется для контроля ширины рукава на уровне линии локтя на чертеже узкого рукава. Здесь также следует добавить несколько сантиметров на свободу облегания, чтобы обеспечить необходимую свободу движений.
Обхват запястья
Обхват запястья измеряется на уровне запястья или чуть выше. Сантиметровая лента плотно охватывает руку. К этому размерному признаку при построении рукава добавляют прибавку на свободу облегания даже для очень узкого рукава.
22 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
Размерные признаки проймы
При построении рукава используются измеренные размерные признаки, полученные при измерении фигуры, и размерные признаки проймы, полученные путем измерения проймы. Перевести раствор вытачки из проймы спинки к линии плеча спинки; измерить Длину проймы на чертеже и Высоту проймы на чертеже. Длина проймы на чертеже измеряется сантиметровой лентой вдоль линии проймы. Высота проймы на чертеже переда измеряется от конечной точки линии плеча до точки пересечения линии перед проймой с линией груди. Высота проймы на чертеже спинки измеряется вертикально от конечной точки плеча до линии груди. У фигур с нормальной осанкой значение Впр спинки на 1 — 1,5 см превышает значение Впр переда. Основой для расчета размерных признаков рукава служит среднее значение Впр. Для этого необходимо суммировать значения Впр переда и спинки и разделить полученную величину пополам.
______Впр
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРОЙМЫ.
Определение высоты оката
При индивидуальном изготовлении одежды можно получить еще один важный размерный признак проймы — Высоту оката рукава, являющийся решающим фактором, обеспечивающим хорошую посадку рукава в изделии. Но измерение Высоты оката рукава невозможно произвести на двухмерном (плоскостном) чертеже, его необходимо выполнять во время примерки жакета (без рукавов).
К сожалению, об этом измерении, как правило, забывают, и Высота оката рукава в большинстве случаев только рассчитывается.
Рекомендуется воспользоваться этим измерением в
первую очередь при построении очень узких рукавов. Хорошей посадки рукава можно достичь лишь в том случае, если рукав полностью соответствует пройме. В узких рукавах жакетов прилегающего силуэта мелкие дефекты посадки проявляются особенно ярко. Неверно подогнанный, тесный рукав выглядит непривлекательно и неудобен для клиентки.
На рисунках показаны приемы измерения Высоты оката. При построении чертежа рукава следует немного уменьшить измеренную Высоту оката для получения удобного рукава. Если клиентка при измерении слегка приподнимет руки, то значе
ние Высоты оката автоматически сократится. Важно не слишком сильно уменьшить Высоту оката рукава, иначе на окате появятся заломы.
Кроме того, необходимо учесть технологию изготовления рукава. Для округлого оката с подокатником требуется большее значение Высоты оката, чем для рукава без подокатника с менее объемным окатом. Однако в современных узких рукавах не применяются объемные плечевые накладки, поэтому для актуальных жакетов рекомендуется относительно невысокий окат.
□ Полосу бумаги или картона шириной 4—5 см следует приколоть в области
бокового шва жакета так, чтобы верхний край полосы точно совпал с нижней точкой намеченной линии проймы. Бумажная полоса должна иметь такую длину, чтобы ее можно было плотно обернуть вокруг руки клиентки. Затем следует надеть жакет с приколотой бумажной полосой и расположить полосу горизонтально. Кроме того, важно отметить местоположение руки клиентки у нижнего края жакета.
Бумажную полосу обернуть вокруг руки и сколоть булавкой. Так будет отмечена необходимая Высота
оката в верхней части руки.
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 23
м плеча от точки пересечения намеченной линии проймы и плечевого шва до верхнего края бумажной полосы.
^швейный мир
Более ООО! наименований!
«Швейный Мир» - всероссийская сеть супермаркетов товаров для шитья, вязания и рукоделия - предлагает швейные, вязальные, швейно-вышивальные машины, а также фурнитуру для шитья, вязания, вышивания, квилтинга, пэчворка и других видов рукоделия.
товар сертифицирован
Онизциугм VIKING

•Г; -TJ -П Ф ф Ф Ф
•S; i S: ”>i s.< ЧГ: -й'. Ф ф “Р - I:	cjj;
-О’ - гп, ..В :

(н)Husqvarna VIKING
Специальная программа скидок!
(Подробности в магазинах Вашего города)
Срок действия: до 31 июля 2005 г.


Кредит. Скидки. Подарки.
Помощь квалифицированных консультантов
Москва: ст. м. "Савеловская", ул. Башиловская, д.1	(095) 744-00-87
Москва: ст. м. "Курская", ул. В. Сыромятническая, д. 2	(095) 744-00-87
Москва: ст. м. "Пролетарская", Волгоградский пр-кт, д. 12 (095) 744-00-87 Москва: ст. м. "Шаболовская", ул. Шаболовка, д. 24 Москва: ст. м. "Бауманская", угк Ладожская, д. 1/2
Астрахань:
Балаково:
Белгород:
Дзержинск:
Иваново:
(8512) 63-15-46
(8453) 35-91-00
(0722) 57-84-19
(8313) 33-31-35
(0932)41-01-70.41-03-65
(095) 744-00-87 (095) 775-19-60
(3412) 65-83-08
(8432) 18-75-75,92-26-40.17-85-50
(0842) 53-25-40
(0942) 37-00-34
(0712) 51-47-62
(861)255-87-70, 255-80-76
(3912) 27-25-79,59-59-98
Ижевск: Казань: Калуга: Кострома: Курск: Краснодар: Красноярск:
Нижний Новгород: (8312)16-77-76. 75-06-70, 39-66-19 Новокузнецк:	(3843) 47-57-79
Новосибирск:	(3832) 46-46-63, 20-96-71, 32-60-72
Орел:
Пермь:
Ростов-на-Дону:
Санкт-Петербург:
Саратов:
Челябинск:
Энгельс:
Якутск:
(0862) 49-50-66
(3422) 36-29-16. 20-94-57
(863) 299-08-95, 299-09-56
(812) 164-05-88. 536-22-92, 303-22-47
(8452) 35-28-09,26-39-05
(3512) 74-83-90, 74-69-58, 94-12-68
(8453) 70-14-05
(4112) 42-84-42
24
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
Форма рукава и расчеты
	ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ Размерные признаки проймы (на чертеже) 1/2 Ah/Впр	Высота проймы	36,6	см	18,3 Au/Дпр	Длина проймы	44,1	см	22,1 Ad/Шпр	Ширина проймы	12,5	см Измеренные размерные признаки Alg/Др	Длина рукава	60,0	см Oau/Оп	Обхват плеча	29,2	см	14,6 Ebu/Олок	Обхват локтя	26,2	см	13,1 Hgu/Озап	Обхват запястья	16,2	см Ab/Шрн	Ширина рукава по наклонной	1/2 Дпр ./. 0,5 см = 21,6 см Kgh/Вок Высота оката (рассчитана) 1/2 Впр ./. (1/10 Шпр + 1 см) = 16,1 см (измерена)	= 16,0 см Asw/Шн Ширина рукава внизу	24,0 см	
		
Для жакета узкой формы прилегающего силуэта необходим узкий, но удобный рукав, построение которого осуществляется после получения всех размерных признаков.
Подробное описание построения чертежа основы рукава здесь не приводится.
Ниже показаны важные ас
пекты этапов построения рукава, оказывающие решающее значение для хорошей посадки рукава.
С помощью расчетных формул определяется величина посадки рукава по окату, его ширина и Высота оката. Величина, откладываемая по наклонной линии от уровня переднего контрольного зна
ка Ае на базовой вертикали, определяется по формуле: 1/2 Дпр минус 0,5-1,5 см. Величина, которая вычитается из 1/2 Дпр, регулирует ширину рукава и, соответственно, величину посадки по окату. Для узкого двухшовного рукава рекомендуется выбрать 0,5 см, чтобы получить достаточную ширину
рукава и прибавку на посадку по окату рукава.
Высота оката и, соответственно, ширина рукава определяется по формуле: 1/2 Впр минус (1/10 Шпр + 1-2 см). Величина, которая вычитается из 1/2 Впр, регулирует высоту оката и, соответственно, ширину рукава. Для этого актуального узкого рукава рекомендуется выбрать вычитаемую из 1/2 Впр величину, равную 1/10 Шпр + 1 см. Так, у рукава будет оптимальной высоты окат, способный обеспечить комфорт и свободу движений.
Затем рассчитанную Высоту оката следует сравнить с измеренной во время примерки. Если размерные признаки не совпадают, то можно увеличить или уменьшить вычитаемую из 1/2 Впр величину на 1 см. При больших расхождениях следует предпочесть рассчитанное значение Высоты оката.
Узкий рукав должен повторять форму руки. Поэтому рекомендуется заужать рукав по линиям переднего и локтевого перекатов немного больше, чем типовой рукав. При величине зауже-ния рукава по линии переднего переката, равной 2 см, рукав обретет красивые контуры и корректное расположение, слегка смещенное вперед.
Величина заужения рукава по линии локтевого переката, равная 2 х 1 см, придаст рукаву привлекательную узость и в области локтя.
При построении чертежа рукава необходимо контролировать его объем по линии локтя и в области обхвата плеча. Минимально необходимая прибавка к 1/2 Обхвата локтя должна составлять 0,5—1 см. Минимально необходимая прибавка к 1/2 Обхвата плеча должна составлять 2-2,5 см. Недостаток объема рукава (т.е. недостаточные прибавки) снижает комфорт и оставляет слишком мало места для одежды, надеваемой под жакет, кроме того, на рукаве образуются заломы и перекосы. Рукав, обладающий чрезмерным объемом, будет казаться непропорционально широким для узкого жакета.
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 25
Высота оката рукава и ширина рукава
Ширина рукава зависит от величины посадки по окату рукава. При вычитании 0,5 см из 1/2 Дпр величина посадки составит около 10% значения Дпр. В зависимости от Дпр это около 4-5 см. Для тонких камвольных тканей или при промышленном пошиве величина на посадку должна быть немного меньше. В этом случае рекомендуется увеличить вычитаемое значение до 1—1,5 см.
Но удобство рукава определяется не столько величиной прибавки по окату, сколько соотношением Высоты оката и его ширины.
Рукава с высоким окатом имеют красивую форму, но не всегда удобны. Рукава с низким окатом удобны в носке, но при этом ухудшается внешний вид изделия из-за заломов у оката. Для очень маленькой узкой проймы рекомендуется относительно низкий окат рукава, чтобы клиентка могла свободно поднять руки, и рукав был достаточно широким от
носительно величины Обхвата плеча. Ширина рукава должна на 4-5 см превышать размерный признак Обхват плеча, полученный в результате измерений (см. выше). Ниже показаны три различные формы оката с одинаковой величиной посадки, но различной Высотой оката и, соответственно, различной шириной рукава. На всех трех чертежах от контрольного знака втачивания рукава Ае вверх по наклонной к линии оката отложена 1/2 Дпр минус 0,5 см для определения ширины рукава. На всех трех чертежах выбрана одинаковая величина посадки по окату, чтобы наглядно продемонстрировать прямую связь между Высотой оката и шириной рукава. Получены три различных варианта формы оката рукава, которые имеют примерно равную длину и равную прибавку на посадку по окату. Тем не менее ширина рукава увеличивается с уменьшением Высоты оката.
ВЫСОКИЙ ОКАТ— УЗКИЙ РУКАВ
СРЕДНЯЯ ВЫСОТА ОКАТА -РУКАВ СРЕДНЕЙ ШИРИНЫ
НИЗКИЙ ОКАТ -ШИРОКИЙ РУКАВ
Для получения очень высокого оката Высота оката рассчитывается по формуле 1/2 Впр минус 1/10 Шпр. Для определения ширины рукава следует отложить от Ае по наклонной линии 1/2 Дпр минус 0,5 см, получена ширина рукава, равная 16,2 см. В данном случае рукав получается очень узким, тесным в нижней части проймы. Измеренное значение Обхвата плеча составляет 29,2 см для размера 40.
Расчет прибавки на свободу облегания к размерному признаку Обхват плеча:
1/2 ширины рукава = 16,2 см Обхват плеча 29,2 см : 2 = 14,6 см 1/2 ширины рукава минус 1/2 Обхвата плеча = 1,6 см
1,6 см х 2 = 3,2 см — прибавка на свободу облегания к Обхвату плеча
Рукав с высоким окатом имеет очень незначительную прибавку на свободу облегания к Обхвату плеча.
Для получения оката средней высоты Высота оката рассчитывается по формуле 1/2 Впр минус (1/10 Шпр плюс 1 см). Для определения Ширины рукава отложить от Ае по наклонной линии 1/2 Дпр минус 0,5 см, получена ширина рукава, равная 17 см. В этом случае рукав получается шире при средней Высоте оката.
Расчет прибавки на свободу облегания к размерному признаку Обхват плеча:
1/2 ширины рукава = 17,0 см Обхват плеча 29,2 см : 2 = 14,6 см 1/2 ширины рукава минус 1/2 Обхвата плеча = 2,4 см
2,4 см х 2 = 4,8 см — прибавка на свободу облегания к Обхвату плеча
Рукав с окатом средней высоты имеет достаточную прибавку на свободу облегания к Обхвату плеча.
Для получения низкого оката Высота оката рассчитывается по
формуле 1/2 Впр минус (1/10 Шпр плюс 2 см). Для определения Ширины рукава отложить от Ае наклонной линии 1/2 Дпр минус 0,5 см, получена ширина рукава, равная 17,8 см. При этом низком окате рукав имеет боль
шую ширину.
Расчет прибавки на свободу облегания к размерному признаку Обхват плеча:
1/2 ширины рукава = 17,8 см Обхват плеча 29,2 см : 2 = 14,6 см
1/2 ширины рукава минус 1/2 Обхвата плеча = 3,2 см
3,2 см х 2 = 6,4 см — прибавка на свободу облегания к Обхвату плеча
Рукав с низким окатом имеет большую прибавку на свободу облегания к Обхвату плеча.
26
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
Адаптация рукава
нижнего края жакета (см. выше). При совмещении всех контрольных знаков рукав не должен деформироваться.
Для хорошей посадки рукава необходимо соответствие нижней части оката рукава нижнему участку проймы с учетом положения руки и заданным углом подъема руки.
________________________________
ставить другие контрольные знаки на уровне боковой линии и высшей точки оката рукава.
Для обеспечения соответствия нижней части оката рукава нижнему участку проймы изделия необходимо расположить жакет на подходящей утюжильной колодке, находящейся на возвышении. Во избежание перекосов надо приколоть жакет по линии проймы спереди и сзади.
Расправить жакет и наложить на него рукав так, чтобы по пройме и окату совпали оба контрольных знака втачивания рукава и контрольный знак, определяющий направление рукава в изделии (положение руки у
Расположив детали таким образом, начертить линию нижней части оката рукава, копируя форму проймы. Для повышения комфортности изделия и увеличения угла высоты подъема руки следует сдвинуть нижнюю часть оката рукава на 0,5—0,7 см вниз. При этом контрольные знаки втачивания рукава спереди должны совпадать. При смещении вниз нижней части оката рукава можно немного увеличить объем (величину посадки) нижней части рукава, сдвинув линию локтевого шва к контрольному знаку, определяющему положение боковой линии жакета. В полученном положении рукав следует вколоть в пройму и по-
СГшрннк 2004
Внимание!\
Вышел в свет очередной g СБОРНИК «АТЕЛЬЕ-2004»,<
посвященный уникальной системе кроя «М. Мюллер и сын» В Сборнике собраны 12 уроков, которые были опубликованы в журнале «Ателье» в течение прошлого года. Все, кто не смог купить тот или иной но-
мер журнала «Ателье» в 2004 году, имеет возможность приобрести обучающий курс в полном объеме!
м. мгаллвр и сын
ТЕХНИКА КРОЯ
А
// р
Ателье
Оформляйте подписку (см. стр. 4)!
Телефон для справок: (095) 775 1436, e-mail: podpiska@konliga.ru
При выполнении всех правил и приемов, показанных в этом материале, получится удобный рукав к актуальному узкому жакету с хорошей посадкой. Благодаря посадке по окату нижней части рукава рукав приобретает здесь дополнительный объем, что обеспечивает достаточную свободу движения.
-’елье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 27
ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА ПИДЖАКА
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ ПИДЖАКА.
Первая примерка - важнейший этап изго-
товления изделия в условиях индивидуального пошива. Именно в процессе ее проведения уточняется форма изделия и соответствие пиджака фигуре клиента.
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ПОКАЗАНЫ:________________
	Влажно-тепловая обработка деталей пиджака
	Изготовление бортовой прокладки
	Соединение полочки с бортовой прокладкой
4 Вернер Лосберг демонстрирует посадку пиджака и консультирует читателей журнала.
Материал подготовили Ольга Кузьмина, Марина Силасва//Фото Sextl
Таблица обозначений
А	начало,исходная	А.е	контрольный знак	Z	центр окружности
	точка		втачивания	Lg		длина
Beleg	внутренняя деталь,		• рукава	kn/kneifen	заложить складку,
	обтачка, подборт	h.Ae	задний		закрыть раствор
	И т.п.		контрольный	Bruch /	
W	уровень седьмого		знак втачивания	Stoffbruch	сгиб
	шейного позвонка		рукава	je	по
m (messen)	измерить	Vh	передняя	von	с, от
U (ubertragen)	перенести,		половинка	Naht	шов
	перевести		брюк	Schlitz	разрез, шлица,
v.M.	середина переда,	Hh	задняя половинка		застежка
	полочки.		брюк	ca.	около, примерно
	переднего	Rt	спинка		прямой угол
	полотнища	St	боковая деталь		сложенная
h.M.	середина спинки,	Vt	перед, полочка		вытачка
	заднего	Sn/SN	боковой срез, шов		разрезать,
	полотнища	f.N.	шов, срез		рассечь
FL /Fdl	направление нити		в готовом виде	y'.	знак минуса
	основы	NZ	припуск на шов		присборить,
MW	прибавка на	RV	застежка-молния	ш	припосадить
	свободу	v.K.	передний угол ластовицы	)))	сутюжить
	облегания	h.K.	задний угол	ж		оттянуть
	по линии груди		ластовицы	та		складка
28
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
Выкроить детали с припусками на обработку швов и проложить строчки прямых сметочных стежков по основным линиям пиджака (на чертежах обозначены пунктиром).
Вытачка на выпуклость груди
Вытачка стачивается с дополнительной полоской материала (выкроенной в косом направлении нити основы) для компенсации разницы толщины материалов в конце вытачки. Перед влажно-тепловой обработкой вытачек следует оттянуть полочки в области вытачки по линии талии.
1
Заутюжить припуски верхней части вытачки на одну сторону, полоску материала заутюжить в противоположную сторону. Подрезать боковые стороны полоски материала на разные величины для уменьшения толщины и, соответственно, во избежание пролегания шва с лицевой стороны полочки.
Припуск вытачки, направленный к полоске материала, надсечь. Полоску материала рассечь к концу вытачки и разложить на разные стороны шва ее стачивания. Припуски нижней части вытачки разутюжить.
2
со
□с
ГО
О с: о
о X о с; о
си
J-го
СТ о а о
о
х ос Е о
вытачки
стачивания
Основные линии
Конец
Строчка
вытачки

: 2
чертежа = строчки
прямых сметочных
стежков
В конце вытачки подложить под строчку стачивания полоску материала, выкроенную в косом направлении нити основы
▼ Полочка в области вытачки оттягивается по линии талии.
4 Обработанная вытачка по талии.
Карман укрепить легкой, тонкой прокладкой (долевиком), выкроенной по косой. В области плеча Лос-берг работает с линией шва в готовом виде, поэтому линия шва стачивания плечевых срезов отмечается на 0,75 см внутрь детали.
Боковые шлицы
3
Эта модель пиджака выполняется со шлицами
ТЕХНИКА КРОЯ
29
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
в боковых швах. Кроме конструирования шлиц требуется небольшое преобразование чертежа пиджака. Чертеж спинки следует разрезать по линии талии и развернуть, удлинив спинку на 0,2—0,3 см по линии середины. Как объясняет Вернер Лосберг, эта избыточная длина принимает на себя нагрузку натяжения среднего шва спинки и благодаря этому в готовом изделии шлицы не расходятся.
Спинку и отрезную боковую часть полочки по линии низа в области шлиц расширить на 0,7 см соответственно и оформить срезы по лекалам.
Продольный срез припусков шлицы спинки оформляется выгнутой наружу лекальной линией, перед ста-
о
си ;
чиванием припусков шлицы эти срезы слегка сутю-живаются для получения красивой прямой линии сгиба шлицы.
Спинка
о
Расширить на 0,7
0,75
0,75
Линия сгиба
шлицы
в готовом виде
Линия шва
стачивания
плечевых срезов
3
к си X 00
си
г СО
На выкроенных деталях отметить сгибы шлиц в готовом виде и линию плечевого шва, как на полочке, отступив от линии контура внутрь детали на 0,75 см. Следующий этап — влажнотепловая обработка деталей пиджака.

F Ф
0,75
Линия сгиба шлицы в готовом виде
0,75
>0,75
1 ю
I CN
Контрольные знаки
30
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
1. Влажно-тепловая обработка пиджака
— Влажно-тепловую обработку деталей пиджака следует выполнять так, чтобы их форма была более ярко выражена, чем форма, которая планировалась в готовом изделии, так как в процессе обработки изделия форма частично утратится. — При влажно-тепловой обработке детали складываются лицевыми сторонами внутрь и утюжатся с обеих сторон.
- На деталях все выпуклые участки сутюживаются, все вогнутые участки — оттягиваются.
— После влажно-тепловой обработки все детали должны «отдохнуть».
Влажно-тепловая обработка полочек
Сначала сутюживаются полочки по боковым срезам в области бедер (выпуклый участок) и оттягиваются в области талии (вогнутый участок). Это гарантирует необходимую длину полочек по боковым срезам, что обеспечивает хорошую посадку пиджака в области линии талии. Соответственно, этот прием влажно-тепловой обработки особенно важен для пиджаков прилегающих силуэтов и для пиджаков, изготавливаемых на стройные фигуры.
Оттягивание пиджака в области талии должно, по мнению Лосберга, производиться на уровне контрольных знаков, располо-
Е
о
В области талии оттянуть (для пиджаков на стройные фигуры)
Сутюжить по боковой
линии в области бедер
£

СуТЮЖИ":
ж. Влажно-тепловая обработка на выпуклость груди.
ж Оттягивание полочек в области вершины горловины.
ж Слабину для облегания плечевого сустава развернуть к пройме.
ж Форма полочки фиксируется до полного удаления влаги.
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
31
ж Полочка после влажнотепловой обработки: отчетливо видна форма детали в области выпуклости груди и плеча.
ж Сутюживание отрезных боковых частей полочек по передним срезам.
женных на линии талии, чтобы после влажно-тепловой обработки линия талии пиджака опустилась до естественной линии талии клиента.
6
Для влажно-тепловой обработки полочки на
выпуклость груди утюг следует установить выше талии, передвигать его по направлению к вытачке и производить оттягивание выше конца вытачки. Этот прием
ж Оттягивание отрезных боковых частей полочек в области талии.
позволяет создать объем в области груди у линии перегиба лацкана и у проймы; слабина сутюживается по линии перегиба лацкана и у проймы.
Этот прием следует выполнять, передвигая утюгтоль-
ж Отрезная боковая часть после влажно-тепловой обработки в сложенном виде: плавный
переход от бедер к талии.
ко по направлению нити основы, во избежание деформирования (растягивания) материала. В зависимости от свойств материала оттягивание полочек в области груди и сутюживание в области лацкана и проймы, возможно, придется повторить.
Участок ниже вершины горловины полочки оттянуть, образовавшийся объем развернуть к пройме.
Благодаря влажно-тепловой обработке отведение среза горловины полочки увеличивается на 0,5 см. Благодаря этой операции получается требуемая длина горловины, прогиб по линии плеча на полочке и дополнительный объем в области плечевого сустава.
Влажно-тепловая обработка отрезной боковой части полочки
Оттянуть отрезные боковые части полочек по задним срезам в области талии. Сутюжить срезы отрезных боковых частей полочки в области верхних участков шлиц во избежание их расхождения.
Сутюжить отрезные боковые части полочек по передним срезам в области бедер, оттянуть - по линии талии. По мнению Вернера Л осберга, сутюживание отрезных боковых деталей в области бедер обеспечивает правильное расположение линии низа на пиджаке, в противном случае по линии низа может образоваться угол.
32
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005

|
На чертеже 9 показана отрезная боковая часть полочки после влажно-тепловой обработки: в области талии получена необходимая длина детали, а угол наклона увеличился.
9
Прямая линия
ж Спинка сутюживается по среднему шву на уровне лопаток.
10
Влажно-тепловая обработка спинки
Влажно-тепловая обработка спинки произ
водится после обработки ее среднего шва.
Спинка оттягивается в области линии талии по среднему шву и по боковым срезам. Участок выпуклости лопаток должен располагаться на уровне выпуклости лопаток клиента. Эта операция повторяется после второй примерки пиджака.
Утюг располагается выше линии талии и перемещается вдоль линии середины спинки вверх, где на уровне
ж На ткани в клетку хорошо видна линия середины спинки, подвергнутая влажно-тепловой обработке.
ж Влажно-тепловая обработка боковых срезов спинки.
лопаток спинка оттягивается (по направлению нити основы), а образовавшаяся слабина сутюживается в области среднего шва спинки.
11
Вернер Лосберг указывает на важность сме
щения объема, возникающего по линии середины спинки, вниз от горловины во избежание образования слабины под воротником в области горловины спинки.
ТЕХНИКА КРОЯ зз
Затем спинка утюжится в области бокового среза: оттягивается в области лопаток, а образовавшаяся слабина частично сутюживается в области проймы и частично — по боковым срезам, на участке ниже проймы.
В завершение производится сутю-живание посадки по плечевым срезам.
2. Изготовление бортовой прокладки
13
Припуск шва по горловине следует оттянуть, чтобы во время примерки он не затягивал спинку, так как самая низкая точка шеи располагается по направлению к плечевому срезу на 2—3 см ниже Обхвата шеи.
Помните, после влажно-тепловой обработки детали должны «отдохнуть».

► Спинка после агажно-тепловой об-аботки. Обратите
лмание на подгон-
-•> оисунка в области : оловины.
34 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
13
ж Основная бортовая прокладка с плечевой накладкой.
ж Наметывание деталей бортовой прокладки осуществляется на столе.
Построение чертежа основной бортовой прокладки и дополнительного слоя бортовой прокладки описано в «Ателье» № 04/2005.
На чертеже 13 показаны детали бортовой прокладки: первая деталь — основная бортовая прокладка, вторая деталь — дополнительный слой бортовой прокладки (состоит из двух частей -верхней и нижней) и третья деталь — плечевая накладка. Плечевая накладка в готовой бортовой прокладке расположена между основной бортовой прокладкой и дополнительным слоем бортовой прокладки.
Чтобы основную бортовую прокладку не затягивала плечевая накладка, ее следует оттянуть по нижнему срезу.
14
ж Наложенные друг на друга детали бортовой прокладки.

Вернер Лосберг указывает на относительную мягкость формы своих изделий (бортовой прокладки). На тех участках полочки, где нет дополнительного слоя бортовой прокладки, полочка сохраняет мягкость и пластичность. Все прокладочные материалы Лосберг подбирает в соответствии со свойствами материала верха, особенностями фигуры клиента и выбранной моделью изделия.
Все вытачки и швы соединяются встык, под них подкладываются полоски тонкого материала и закрепляются тремя зигзагообразными строчками, которые прокладываются по срезам прокладки и по срезам полосок материала. Полоски тонкого материала располагаются со стороны ткани
ф £/ с?/ о?/
ю /
Основная бортовая прокладка
Прорез для кармана, закрытый тафтой
/ /
/ /
/
03
□
□
(X / о
Дополнительнь слой v бортовой
прокладка
Вогнутая линия в области плеча

03 £ <Р
верха пиджака, чтобы предотвратить миграцию жесткого конского волоса наружу. Под прорез для кармана следует подложить полоску тафты и настрочить зигзагообразной строчкой по краям прореза.
На основную бортовую прокладку накладывается плечевая накладка, затем — дополнительный слой бортовой прокладки. Детали соединяются строчками прямых сметочных стежков; первая строчка соединения деталей бортовой прокладки прокладывается вдоль детали посередине, через центр груди.
15
Вторая соединительная строчка прямых сметочных стежков про-
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
35
15
Верхняя петля
Закругленный участок
ПОДПИСИ К РИСУНКАМ
1_Вторая строчка соединения деталей бортовой прокладки 2_Третья строчка соединения деталей бортовой прокладки 3_С изнаночной стороны на универсальной утюжильной колодке
4_С изнаночной стороны вогнутый участок
5_При проведении 2-й примерки продублировать
участок клеевым прокладочным материалом
(например, флизелином G 785), чтобы снивелировать разницу в толщине
кладывается параллельно пройме и внутреннему срезу дополнительного слоя бортовой прокладки. Третья соединительная строчка прямых сметочных стежков прокладывается параллельно линии перегиба лацкана и горловине. Для получения вогнутой формы на участке плеча Вернер Лосберг соединяет детали бортовой прокладки на универсальной утюжильной колодке с изнаночной стороны.
На участке выпуклости груди прокладка и дополнительный слой бортовой прокладки, напротив, расправляются таким образом, что-
бы не возникло слабины. Детали соединяются в положении «на перегиб» для фиксации выпуклой формы. На чертеже показана еще одна прокладка, которая выкраивается из тонкого клеевого прокладочного материала. Она располагается в нижней части дополнительного слоя бортовой прокладки и доходит до участка расположения верхней петли. Эта прокладка предназначена для того, чтобы на готовом изделии не пролегали срезы дополнительного слоя бортовой прокладки. Затем слои бортовой прокладки соединяются строчками стегальных стежков.
5. Дублирование полочек
Полочку соединить с отрезной боковой частью полочки. Наложить полочку лицевой стороной вверх на готовую бортовую прокладку полочки, совместить центр груди на полочке и бортовой прокладке. Линия талии полочки пиджака должна совпадать с линией талии на бортовой прокладке, т.е. проходить вдоль продольного разреза в области конца вытачки на бортовой прокладке.
ж Полочка накладывается лицевой стороной вверх на бортовую
прокладку.
4 На участке плеча дополнительный слой бортовой прокладки наметывается с изнаночной стороны на универсальной утюжильной колодке.
16
Полочка накладыва-ется на бортовую прокладку так, чтобы передняя вытачка на полочке и клетки рисунка ткани располагались по прямой. В области плеча клетки располагаются так, как показано на чертеже.
Первая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку прокладывается через центр груди от линии талии до шва соединения верхней и нижней частей
дополнительного слоя бортовой прокладки.
Затем полочку разложить на универсальной утюжильной колодке так, чтобы область центра груди располагалась на наиболее выпуклом участке колодки, а нижняя часть детали — на более плоском участке колодки. Горизонтальные линии рисунка по направлению к пройме должны немного подниматься вверх, чтобы на готовом изделии рисунок был ровным.
36 ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ПОДПИСИ
К РИСУНКАМ
к
некоторая
слабина
У проймы образуется
го го со о
О X-со о £ О Q. Q
•—' О т-
Линия талии
си
го
со
1_Строчка прокладывается на расстоянии ок. 1 см от линии перегиба лацкана и борта 2_На этом участке создается вогнутая форма во избежание слабины в готовом изделии при отогнутом лацкане
3_Третья строчка наметывания полочки на бортовую прокладку
4_Четвертая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку
5_Расположение клеток рисунка

S' &/

О
▼ Первая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку прокладывается вдоль передней вытачки от линии талии до плечевого участка и параллельно линии плеча. Обратите внимание на расположение клеток в области плеча.
▼ Вторая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку прокладывается вдоль внутреннего среза последней, вдоль среза проймы от линии талии вверх. При этом направление клеток меняется, к пройме горизонтальные линии рисунка поднимаются.
▼ Наметывание переднего участка полочки.
▼ Вдоль среза борта в области линии талии бортовую прокладку слегка натянуть на себя.
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ
37
18
Линия талии
гс иг
<D
О си
2
а:
CD 05
CD Q- О с; о cl О vo с
о
О CD
о о
□Z
S \0
I о
Hi т о с; О
d ф о CD q. 05

ПОДПИСИ ;
К РИСУНКАМ ।
При этом под проймой деталь полочки немного укорачивается и образуется объем для выступающего плечевого сустава.
Вторая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку прокладывается вдоль внутреннего среза бортовой прокладки от линии талии вверх, вдоль среза проймы до шва соединения частей дополнительного слоя бортовой прокладки. У проймы в связи со смещением клеток вверх образуется некоторая слабина, которая позднее су-тюживается.
Затем полочку сместить на колодке вперед и проложить третью наметочную строчку посередине первой наметочной кой и линией борта лии вверх почти до перегиба лацкана.
нии перегиба до плечевого участка.
Участок у борта в области конца линии перегиба лацкана Лосберг выполняет вогнутым, детали наметываются «на перегиб». Это позволяет избежать некрасивой слабины на этом участке в готовом пиджаке.
Область плеча принимает заданную вогнутую форму.
Затем полочка раскладывается на столе, расправляется и наметывается (пятая строчка) на бортовую прокладку вдоль борта вниз от линии талии. В области талии прокладку слегка натянуть на себя, чтобы на этом участке пиджак прилегал к телу.
между строч-от та-линии
Четвертая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку прокладывается на расстоянии 1 см от линии борта и ли-
Шестая наметочная строчка прокладывается вдоль внутреннего среза бортовой прокладки от линии талии вниз, при этом бортовая прокладка слегка смещается в сторону среза борта для получения соответствующей формы полочки в области бедер.
18
1_Полочка наметывается с натяжением бортовой прокладки в области талии 2_Пятая строчка наметывания полочки на бортовую прокладку
3_Позже соединить строчкой постоянного назначения бортовую прокладку
и припуски шва соединения полочки и отрезной боковой части полочки
СОВЕТ
Продольный срез припусков шлицы
КАК УЖЕ УПОМИНАЛОСЬ, ПРОДОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ ПРИПУСКОВ ШЛИЦЫ ВЫКРАИВАЮТСЯ ПО ЛЕКАЛЬНОЙ ЛИНИИ, ПРОКЛАДКА ШЛИЦЫ ВЫКРАИВАЕТСЯ С ПРЯМЫМИ СТОРОНАМИ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ПРОКЛАДКА В ПРОЦЕССЕ СО-
ЕДИНЕНИЯ «ВЫПРЯМЛЯЕТ» ПРОДОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ ШЛИЦЫ.
▼ Подрезание бортовой прокладки по
горловине полочки.
▼ Подрезание бортовой прокладки по пройме полочки.
▼ Правильно подрезанная бортовая прокладка.
38
ТЕХНИКА КРОЯ
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
Прокладка
20
Слегка сдвинуть прокладку внутрь детали и приклеить по срезу припуска шлицы
Спинка
о
Спинка
Припуск шлицы
СХЕМА УЗЛА, ПОКАЗАННАЯ В РАЗРЕЗЕ
ж Соединение верхней плечевой накладки с изделием.
-О
X
5
си
¥
си
Прокладка
Вернер Лосберг отмечает, что необходимо соединять строчкой постоянного назначения припуски шва соединения подочки и отрезной боковой части с бортовой прокладкой, чтобы избежать смещения деталей и перекосов.
Приемы подрезания бортовой прокладки в области плеча
Чтобы получить красивую форму в области плеча (выше строчки наметывания), необходимо правильно подрезать бортовую прокладку.
Сначала вся слабина полоч
ки на плечевом участке расправляется, смещается к пройме и прокладка подрезается по срезам горловины. Затем слабина полочки расправляется, смещается к горловине и подрезается вдоль срезов проймы. Благодаря этому бортовая прокладка больше полочки в области плеча на 0,5 см.
По остальным срезам бортовая прокладка подрезается вровень со срезами полочки.
19
Соединение прокладки шлицы: первый прием — прокладка располагается у линии сгиба шли-
ж Задняя часть верхних плечевых накладок накрыта тафтой.
цы и приклеивается вдоль линии сгиба шлицы (заштрихованный участок на рисунке).
20
Соединение прокладки шлицы: второй прием — прокладка сдвигается (внутрь детали), образуя слабину из ткани верха, и приклеивается вдоль среза шлицы (заштрихованный участок на рисунке).
21
Затем полностью приутюжить прокладку на
Ателье//М. Мюллер и сын 07//2005
ТЕХНИКА КРОЯ 39
ж Изделие, подготовленное к первой примерке.
утюжильной колодке. На схеме показана часть шлицы с прокладкой.
22
На вогнутом участке плеча полочка пиджака меньше бортовой прокладки, отсюда — натяжение полочки.
Заметать припуски по бортам; сметать пиджак по боковым срезам. Сложить детали полочки и спинки лицевыми сторонами внутрь, совместить плечевые срезы и сметать их с небольшой посадкой по спинке. Небольшая величина посадки при сметывании плечевых срезов по спинке объясняется тем, что при влажнотепловой обработке спинки плечевые срезы были хорошо сутюжены. В противном случае, по мнению Лосбер-га, в области плеча спинки может образоваться некрасивая слабина.
Плечевую накладку перед соединением с изделием следует обтянуть тафтой для увеличения степени скольжения материалов.
Безупречная посадка спинки.
На ладонь положить верхнюю плечевую накладку, сверху расположить пиджак и расправить. Верхняя плечевая накладка располагается таким образом, чтобы ее внешний срез, обращенный к полочке, совпадал со срезами проймы, а срез, обращенный к спинке, - не доходил до среза проймы примерно на 1,5 см у нижнего края прокладки.
Это расстояние между проймой и срезом плечевой накладки позволит создать необходимый объем на спинке.
Соединить строчкой временного назначения верхнюю плечевую накладку с пиджаком, располагая детали «на перегиб» на руке.
4 Обратите внимание на расположение клеток рисунка в области плеча пиджака.
ООО Arminius Goebel
Фабрика мела с 1909 года
Am Holzrain 21, D-37247 Grossalmerode
-ЕГ (05604) 50 73, факс: (05604) 67 96
http://www.argo-online.de
E-mail: info@argo-online.de
Сухой портновский мел, портновский мел, восковой мел, карандаши и принадлежности для швейной промышленности.
40
КОМПАНИЯ
Ателье 07//2005
Белые бантики и кружевные воротнички, рубашки и брючки, школьный звонок и астры... Приятные воспоминания старшего поколения о школе. Времена меняются. Современные школьники одеваются кто во что горазд. В Академии моды «Сымбат» уверены: школьная форма - это верный способ с малых лет приучить человека к культуре одежды.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА: ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
отменой школьной формы наиболее наглядно стало проявляться резкое социальное расслоение среди школьников из семей с разным достат-
ком: кто-то не может позволить себе новую пару туфель, а кто-то каждый день приходит в обновках. Это превратилось в гонку за модой, уроки отошли на второй план.
Школьная форма нужна, и это мнение не только большинства преподавателей и психологов, но и самих школьников. Школьная форма — это прежде всего забота о неокрепшей детской психике, которая не должна страдать, независимо от наличия социальных проблем в государстве, а общение детей в школе не должно разделяться родительскими кошельками. Школа для ребенка - первая в его жизни работа. И если мы говорим об особом стиле деловой одежды, то в эту группу можно органически включить и школьную форму, способную стимулировать у детей интерес к учебе, к этике поведения, создавать рабочее настроение в классе.
Школьная форма - это одежда на весь учебный год и определенная экономия средств родителей. Современная, удобная, классического стиля форма будет
со школьной скамьи приучать детей к культуре одежды, к умению различать деловую, рабочую и одежду для свободного времени, отдыха, спорта.
В Академии моды «Сымбат» - колыбели казахстанской моды — школьную форму никогда не считали неактуальной и не прекращали ее усовершенствовать. А шьют здесь такую одежду уже 58 лет. Специалисты «Сымбата» уверены, что современная система образования вернется к единой форме одежды в каждой школе. В этом году в Алматы сделана попытка введения школьной формы — это своевременная и актуальная акция.
Уже сегодня крупные частные колледжи и гимназии стали постоянными клиентами Академии моды «Сымбат». Современная форма не похожа на свою предшественницу, в ней отражены все последние модные тенденции: юбочки прямые, расклешенные, в складку, плиссе (даже из шотландки), галстуки, брючные костюмы для девочек и мальчиков, жакеты. Рубашки, блузки, жилеты — разные расцветки и силуэты. Из всего перечисленного разнообразия школьной одежды можно комбинировать форму по своему вкусу.
Лекала разрабатываются с учетом всех индивидуальных особенностей, имен-
но поэтому такая форма не только практична и красива, но и удобна. К тому же «Сымбат» разрабатывает для каждого учебного заведения эксклюзивные модели, которые не похожи на форму в других школах или колледжах. И только «Сымбат» предлагает такое разнообразие тканей и моделей, образцы которых можно посмотреть в фотогалерее на сайте Академии моды «Сымбат».
Именно поэтому сегодня многие школы заказывают здесь пошив стильной форменной одежды из добротной ткани, не имеющей аналогов у других производителей.
Лето пролетит незаметно, поэтому уже сегодня стоит задуматься о том, в чем будут ходить на занятия ваши ребятишки. Специалисты Академии моды «Сымбат» всегда готовы предложить вам новые оригинальные идеи. kk
С. Асанова
Академия моды «Сымбат» Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 65 а, тел.: +7 (3272) 73-14-41 факс: +7 (3272) 50-73-69 e-mail: symbat@ducatmail.kz Интернет-сайт: http://www.symbat.kz
Ателье 07//2005
Веер - его прародителем было опахало из листа пальмы или лотоса, используемое в Египте, Индии, Китае и других южных странах. Позднее изготовление вееров из самых различных материалов превратилось в искусство, особого совершенства в котором добились китайские и японские мастера. В разные времена веера выполнялись из павлиньих и страусовых перьев, шелка, бумаги, пергамента, кожи. Все это сооружение закреплялось перламутровыми и черепаховыми пластинами, декорировалось серебром и золотом. В конце XVI века веера были завезены в Европу, где получили широкое распространение. Во Франции в XVIII веке в моде был веер в стиле «шинуазри», т.е. в китайском духе. В эпоху галантного века существовал «язык вееров»: любовники тайно «переговаривались» друг с другом, держа веер в том или ином положении. Еще большую роль веера играли в «шпионском деле»: с их помощью путем различных манипуляций и движений передавалась секретная информация. Для эпохи Директории во Франции были типичны прозрачные тюлевые веера, расшитые пайетками. В Испании были в ходу веера-маски, а в эпоху Империи (начало XIX века) вошли в моду маленькие складные веера с жанровыми сюжетами, расшитые блестками. В конце XIX - начале XX веков веер становится неотъемлемой частью вечернего туалета, в особенности маскарадного костюма.
Венгерка - короткая приталенная куртка, украшенная шнурами по швам и на груди, заимствована в XVI веке у венгерских гусар. Помимо декоративной отделки венгерка обрамлялась мехом. На Руси ее носили деревенские помещики, чиновники, а во время войны 1812 года и дворяне. Конструкция венгерки и способы ее орнаментирования пришлись по вкусу современным модельерам.
Вертюгаль или вертюгад, вертюгадэн (от исп. verdugado - фижмы) - юбка из жесткой плотной ткани на металлическом или сделанном из тростника каркасе длиной до пола, которую носили в Испании в XVI в. Согласно этикету испанкам запрещалось показывать ноги, поэтому такая юбка носила название «хранитель добродетели». Каркас из нескольких уменьшающихся в диаметре кругов, висящих на кожаных ремнях, закреплялся на бедрах. Юбка при этом приобретала правильную коническую форму. Во Франции название «вертюгаль» получил толстый валик, поддеваемый под юбку и плотно прижатый к талии. В современном моделировании объемные юбки, по форме напоминающие вертюгаль, предлагаются для вечерних и свадебных туалетов.
Визитка (фр. visite - визит, посещение) - верхняя мужская одежда, вошедшая в моду в России во второй половине XIX столетия, однобортная, отрезная по талии, с закругленными по низу полами и застежкой на обтяжные или басонные пуговицы. Воротник и лацканы узкие, прилегающая спинка стремя швами. В России распространение получили черные и темно-серые визитки. Визитку носили с жилетом и брюками в тонкую полоску. Она была частью дневной одежды, которую предпочитали врачи, адвокаты, профессора и банковские работники. Визитка в несколько измененном виде существует и в настоящее время в качестве одежды, которую надевают на свадьбу и другие торжественные события.
«Викторианский СТИЛЬ» (англ. Victorian style) - условное название длительного периода в истории искусства Англии второй половины XIX столетия (1819-1901), связанного с годами правления королевы Виктории. Ее личные вкусы и симпатии сыграли большую роль в формировании английской и мировой моды в целом. Это время промышленного подъема в Англии, которая становилась «мастерской мира». Бурно развивающаяся текстильная промышленность способствовала распространению «викторианского стиля» во всей Европе. Технический прогресс привел к выпуску абсолютно новых видов тканей: кисеи, муара, муслина, тарлатана, появлению невероятного количества разнообразных декоративных отделок. Если женская одежда и грешила обилием украшений и количеством ткани, то мастерство исполнения костюма было настолько высоко, что делало честь портным. Лекалами мастеров моды этого периода пользовались почти два столетия, а созданный ими образ до сих пор будоражит воображение современных кутюрье. Женственность, объемные буфы, широкие рукава, заканчивающиеся узкими манжетами, и кружева являются эффектными элементами, подчеркивающими стиль узнаваемой эпохи, представленной в тенденциях моды грядущего осенне-зимнего сезона.
Винтаж (англ, vintage - устаревший, старомодный) - изначально этот термин использовался в качестве одной из характеристик высококлассного вина определенного года урожая, имеющего не менее десяти лет выдержки. Сегодня слово «винтаж», еще недавно являющееся неологизмом, прочно вошло в современный лексикон, обозначая раритетные предметы искусства, интерьера и одежды, созданные более 40-50 лет назад. Увлечение винтажем началось с 90-х годов прошлого века, что моментально отразилось в предложениях дизайнеров, создающих как модную одежду, так и интерьеры. «Одна из самых грустных вещей в моде - ее быстротечность. Все лучшие вещи незаслуженно исчезают. Так почему бы их не вернуть?» -сказала как-то Натали Рикель. Одежда из «бабушкиного сундука» стала сегодня самой модной. Художники-модельеры и модная богема атакуют антикварные магазины и «блошиные рынки», возникшие еще во времена Наполеона III. Но раритетный винтаж очень дорог, поэтому и появляется псевдовинтаж. Новые технологии позволяют создать ткани и текстильные материалы, оформление которых имитирует сделанные в прошлом веке, а эффект поношенности и соста-ренности придает им большую убедительность.
42 ТРИКОТАЖ
Ателье 07//2005
Новая рубрика журнала «Ателье» будет посвящена конструированию изделий из трикотажа. Автор статьи, открывающей серию материалов по этой теме, - Людмила Маслова, конструктор трикотажных изделий, доцент кафедры технологии трикотажного производства Московского государственного текстильного университета им. А. Н. Косыгина, принимала непосредственное участие в разработке методики конструирования трикотажных изделий, которую мы предлагаем вашему вниманию.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТРИКОТАЖА: ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ И РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Текст_Людмила Маслова//Рисунки_Сергей Рзаев
Людмила Маслова, доцент кафедры технологии трикотажного производства МГТУ им. А. Н. Косыгина
Alma mater
малыми тиражами и, начиная с 1972 года, не печаталась для широкого круга специалистов. Данная публикация является уточненным вариантом рекомендаций по конструированию трикотажных изделий, включающим все дополнения к основной методике с учетом множества новинок в структуре-переплетений, созданных за последние годы.
	Рост
	Обхват груди третий
	Обхват бедер с учетом выступа живота (полнотный признак).
Установлены средние размеры для женшин, на которые конструкция разрабатывается в обязательном порядке:
Основу данной методики в конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века разработали специалисты Всесоюзного Дома моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). В числе ее первых создателей были ведущие конструкторы трикотажной промышленности Алевтина Карцева, Людмила Кузнецова, Зинаида Казакова. Вместе с коллективом художников-модельеров, которым руководила Ирина Гедеванова, они не только разработали основы конструирования модных изделий из трикотажа, ио и создали целую систему, охватывающую все ассортиментные группы, начиная с одежды для детей ясельного возраста, а также все существующие в то время структуры трикотажных переплетений.
В дальнейшем развитием методики занимались следующие поколения конструкторов-методистов ВДМТИ и его правопреемника ЗАО «Дом моделей «Сретенка». Нина Мартынова, автор и первый разработчик серии «Конструирование трикотажных изделий с учетом моды», конструкторский коллектив и экспериментальная группа Дома моделей под руководством Галины Грачевой внесли большой вклад в дальнейшее развитие и совершенствование этой системы конструирования.
Несмотря на то что методика постоянно развивалась и совершенствовалась, надо отметить, что, к большому сожалению, освещающая ее специальная литература издавалась крайне
Методика конструирования трикотажных изделий
Методика, предлагаемая вашему вниманию, разработана для промышленного проектирования трикотажных изделий и апробирована на трикотажных предприятиях России, на многих из которых она применяется до сих пор.
В методике используется типология населения нашей страны, представленная в «Отраслевых стандартах»: ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» и ОСТ 17-325-86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды».
Несмотря на то что методика будет представлена в сокращенном варианте, она включает все основные принципы конструирования изделий из трикотажа, необходимые для создания современной и модной одежды. Первая часть материалов предлагает систематизированные данные, необходимые при создании лекал для раскроя женских трикотажных изделий.
Типовые фигуры и размерные признаки
Согласно ОСТ 17-328-81 типовую фигуру женщин определяют следующие размерные признаки:
158-96-104 в группе размеров 84-104;
164-112-120 в группе размеров
108-120;	_	___
164-128-136 в группе размеров 124-140.
При разработке конструкций необходимо учитывать не только размерные признаки, но и знать методы их измерений. Все эти данные представлены в Отраслевых Стандартах, упомянутых в начале текста, являющихся настольной книгой каждого профессионального конструктора. В описаниях приемов конструирования и таблицах, которые вы найдете в нашей методике, также будут использованы буквенные обозначения из упомянутых ОСТов. Хотим обратить ваше внимание на то, что для этих обозначений используются прописные буквы. Строчные буквы, располагающиеся рядом с прописными, указывают на места измерений, которые схематично изображены на рисунках, сопровождающих этот текст. Цифры, указанные на рисунках, соответствуют представленным в колонке таблицы «Порядковый номер».
Учитывая специфику конструирования изделий из трикотажных полотен, связанную с их растяжимостью, из пяти полнотных групп, представленных в ОСТах, как правило, используется вторая группа, данные о которой размещены в Таблице I.
-епье 07//2005
ТРИКОТАЖ
43
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первые модные новинки из трикотажа появились еще в 70-х годах XIX века, когда известная в Англии светская львица Лили Лэнгри появилась в костюме из необычной «вязаной ткани», носящей имя ее родины - острова Джерси. В то время подобная одежда была смелым экспериментом, и своего признания ей пришлось дожидаться еще несколько десятилетий. Широкому распространению джерси мир обязан Габриэль Шанель. Именно она в 1916 году рискнула скупить трикотажное полотно у его создателя Ро-дье. Первоначально оно предназначалось для спортивной одежды, но не стало пользоваться спросом. Трикотаж был слишком плотным, а бежевый цвет, в который он был окрашен, сочли малоэстетичным, назвав его бедняцким. Коко Шанель создала из джерси пальто свободного покроя, а затем свое знаменитое платье-рубашку, предложив современной деловой женщине не только красивую, но и удобную, практичную и функциональную одежду. Именно трикотаж подходил для этого идеально.
44
ТРИКОТАЖ
Ателье 07//2005
ТАБЛИЦА 1.
АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН 2-Й ПОЛИСТНОЙ ГРУППЫ, ОБХВАТЫ ГРУДИ 84-104 СМ
(ОСТ 17-326-81)	_________________________________
Порядковый номер	Размерные признаки	Условные обозначения	Обхваты груди						Разность размерных признаков между смежными размерами	ростами	
			84	88	92	96	100	104		
			Обхваты бедер							
			92	96	100	104	108	112		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рост	Р	158	158	158	158	158	158	0	6,0
7	Высота линии талии	Влт	98,4	98,6	98,8	99,0	99,2	99,4	0,2	4,2
13	Полуобхват шеи	Сш	17,2	17,6	18,0	18,4	18,8	19,2	0,4	0,1
14	Полуобхват груди первый	Сг1	41,2	42,7	44,2	45,7	47,2	48,7	1,5	0,2
15	Полуобхват груди второй	Сг11	44,4	46,4	48,4	50,4	52,4	54,4	2,0	0
16	Полуобхват груди третий	СПИ	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	2,0	0
18	Полуобхват талии	Ст	32,3	34,4	36,5	38.6	40,7	42,8	2,1	-0,6
19	Полуобхват бедер с учетом выступа живота	Сб	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	2,0	0
21	Обхват бедра	О бед	52,1	54,0	55,9	57,8	59,7	61,6	1,9	
25	Расстояние от линии талии сбоку до пола	Дсб	101,2	101,4	101,6	101,8	102,0	102,2	0,2	4,3
26	Расстояние от линии талии спереди до пола	Деп	99,2	99,5	99,8	100,1	100,4	100,7	0,3	4,1
28	Обхват плеча	Оп	26,3	27,7	29,1	30,5	31,9	33,3	1,4	-0,2
29	Обхват запястья	Озап	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0	0,3	0,1
31	Ширина плечевого ската	Шп	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	0,1	0,2
34	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди)	Впрп	23,7	24,1	24,5	24,9	25.3	25,7	0,4	0,3
35	Высота груди	Вг	32,7	33,6	34,5	35,4	36,3	37,2	0,9	0,1
36	Длина талии спереди	Дтп	49,7	50,4	51,1	51,8	52,5	53,2	0,7	1,1
39	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого и второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади)	Впрз	16,9	17,1	17,3	17,5	17,7	17,9	0,2	0,4
40	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Дтс	38,9	39,0	39,1	39,2	39.3	39.4	0,1	1Д
41	Высота плеча косая	Впк	41,5	41,9	42,3	42,7	43,1	43,5	0,4	0,9
45	Ширина груди	Шг	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5	17,9	0,4	0,2
46	Расстояние между сосковыми точками	Цг	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	10,8	0,3	0
47	Ширина спины	Шс	16,8	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	0.5	0
49	Расстояние от линии талии до плоскости сидения	Дс	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	0,4	0,7
50	Обхват колена в согнутом положении ноги	Оке	35,1	36,1	37,1	38,1	39,1	40,1	1,0	0,6
51	Обхват подъема стопы	Ос	30.5	30.8	31,1	31,4	31,7	32,0	0,3	0,6
54	Поперечный диаметр шеи	diu	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	0,1	0,1
62	Длина руки до локтя	Дрлок	30,2	30,4	30.6	30,8	31,0	31,2	0,2	1,2
68	Длина руки до линии обхвата запястья	Дрзап	53,1	53,3	53,5	53,7	53,9	54,1	0,2	1,9
71	Расстояние от линии талии до колена	Дтк	54,9	55,1	55,3	55,5	55.7	55,9	0,2	2,3
77	Дуга через паховую область	Дпоб	67,9	69,9	71,9	73,9	75,9	77,9	2,0	0,6
79	Глубина талии вторая	Гт II	5,0	5,1	5.2	5,3	5,4	5,5	0,1	0,1
Вторая таблица, включающая группу размеров 108—120 см, также необходимая нам для построения типовых лекал, будет представлена в новых материалах рубрики «Трикотаж».	LK
Продолжение материала в следующем номере.
46 НЮАНС
Ателье 07//2005
Забота о пляжном гардеробе - весьма актуальная проблема для людей, собирающихся в отпуск. Главные требования, предъявляемые к одежде для пляжа, -легкость и комфортность. Мы предлагаем вашему вниманию несколько советов по использованию парео для создания необычных моделей пляжных юбок и платьев, основное достоинство которых - простота исполнения.
ПЛЯЖНЫЙ ГАРДЕРОБ БЕЗ ЗАТЕЙ
Текст_Кьяра Манфреди//Эскизы_Наталия Яковлева
Проще не бывает ►
Эта юбка настолько проста в исполнении, что принцип ее создания поймет даже ребенок. При желании ее легко можно трансформировать либо в топ (см. «Ателье» № 06/2005), либо просто накинуть на плечи для спасения от жарких лучей солнца. Для ее изготовления вам потребуется парео (платок, палантин) размером 90 х 180 см.
1	Широкой стороной оберните парео вокруг талии так, чтобы край левой стороны платка оказался на правом бедре. Вытяните и скрутите жгут из верхнего края правой длинной части платка. Расположение жгута зависит от обхвата талии (рис. 01).
2	Завяжите узлом левый верхний конец парео и жгут, скрученный на правой стороне (рис. 02).
3	Оставшуюся свободную часть правой стороны платка оберните вокруг бедер и закрепите сзади (рис. 03).

№ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
ПАРЕО - ЭТО ОБЫЧНЫЙ КУСОК ТКАНИ (ШЕЛК, ШИФОН, ХЛОПОК - ЛЮБАЯ ТОНКАЯ ТКАНЬ), КОТОРЫЙ МОЖНО ОБЕРНУТЬ ВОКРУГ ТАЛИИ ИЛИ ГРУДИ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ. КАК ПРАВИЛО, ПАРЕО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНЕНИЯ К КУПАЛЬНОМУ КОСТЮМУ: ПРАВИЛА ЭТИКЕТАДАЖЕ НА КУРОРТЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЖЕНЩИНАМ ПОЯВЛЯТЬСЯ В ПЛЯЖНОМ КАФЕ ИЛИ МАГАЗИНЕ В ОДНОМ КУПАЛЬНИКЕ - КРАСИВО ПОВЯЗАННОЕ ПА-
< Мини-юбка
Еще один вариант пляжной мини-юбки можно выполнить из парео (палантина или отреза ткани) прямоугольной формы длиной 200 см. Ширина парео будет длиной юбки, поэтому если парео слишком широкое, сложите его вдоль до нужного размера.
1	Парео оберните вокруг бедер дважды, начиная сзади. Выправите свободный левый верхний угол (рис. 01).
2	Свободные концы завяжите узлом (рис. 02).
РЕО ПОЗВОЛИТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ. КРОМЕ ТОГО, ПАРЕО ПОЗВОЛИТ СКРЫТЬ НЕДОСТАТКИ ФИГУРЫ, ЧТО В ПЛЯЖНОМ НАРЯДЕ СДЕЛАТЬ ДОСТАТОЧНО СЛОЖНО.
Я Если вы не обладаете осиной талией, то лучше всего повязывать парео низко на бедрах.
Я Маленький бюст можно зрительно увеличить, завязав парео большим узлом на уровне груди.
 Обладательницам короткой шеи или двойного подбородка лучше всего завязывать парео на груди или на талии, но только не на шее. Я Зрительно увеличить рост позволит мини-парео или парео длиной по щиколотку. Перекрестив парео на шее, вы также добьетесь нужного эффекта.
Я Широкие бедра и выступающий живот можно «замаскировать», повязав парео диагонально на талии.
Восточные шаровары ►
В моде восточные мотивы, а потому легкие брюки-шаровары - это не только комфортно, но и очень актуально. Представленную здесь модель можно сделать из двух платков (сочетающихся по тону) размером 110 х 110 см.
1Один из платков короткой стороной оберните чуть ниже линии талии и завяжите его концы (рис. 01).
2 Нижний край платка оберните вокруг лодыжки и завяжите узлом (рис. 01).
ЗВсе то же самое проделайте со вторым платком, завязав его симметрично первому на талии и на другой лодыжке (рис. 02).
Ателье 07//2005
НЮАНС
47
< Легкое платье
Тонкое шелковое парео можно превратить в эффектное платье для летнего отдыха. Для этой модели необходимо парео размером 90 х 150 см.
1 Ширина парео образует длину платья. Пропустите парео под мышками и протяните верхние концы вперед (рис. 01).
2 Завяжите нетугой узел из двух верхних концов (рис. 02).
ЗВ завершение свободные концы завяжите красивым узлом на шее сзади (рис. 03,04).
Эффектно и просто ►
Оригинальное платье для отдыха, сделанное из отреза ткани размером 110 х 200 см, превратит вас в настоящую королеву пляжа. Узкая сторона ткани образует длину платья.
1 Оберните ткань вокруг тела, как показано на рисунке, а ее свободный левый угол подтяните вверх, к плечу (рис. 01).
2 Оберните оставшуюся длинную часть ткани так, чтобы ее край оказался на спине (рис. 02).
3 Соедините узлом верхний правый угол ткани (со стороны спины) с верхним левым углом, протянутым через плечо (рис. 03).
< Пляжная вечеринка
Вас пригласили на вечеринку на берегу моря, и надо придумать что-то необычное. Нет ничего проще! Нужен тонкий платок с красивым рисунком, по цвету гармонирующий с купальником. Ваше новое платье должно плотно облегать фигуру, поэтому его ширина не должна превышать объема бедер более чем на 30 см!
1 Оберните платок вокруг тела так, чтобы его края смыкались сбоку под рукой (рис. 01).
2 Завяжите узлом два верхних угла платка (рис. 02).
ЗНа линии талии вытяните два «хвостика» и завяжите их между собой (рис. 02). Если два верхних угла платка завязать на плече, можно создать еще одну, не менее эффектную модель (рис. 03).
Противоположности притягиваются ►
Модное многослойное платье получится из двух очень тонких платков контрастных цветов размером 140 х 140 см или НО х110 см.
1 Более светлый по цвету платок накиньте на грудь и два верхних угла завяжите на шее сзади (рис. 01).
2 Завяжите узелок сзади на уровне линии талии (рис. 01).
3 Второй платок оберните вокруг тела так, чтобы его края оказались спереди (рис. 01).
Завяжите два верхних угла платка над грудью (рис. 02).
48
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Ателье 07//2005
___М
КОНЕЦ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА
ft
Историк моды
Галина Галаджева
Текст Галина Галаджева
30-40-е годы XIX века - время, когда практически сформировались основные формы мужского костюма: повсеместно распространились фрак, брюки, жилет, сюртук. В этот же период появляется визитка, жакет (прообраз пиджака), широкое пальто без акцента на талии. Все эти вещи, так же как цилиндр и мягкая фетровая шляпа, с небольшими изменениями в покрое просуществовали до конца XIX века и перешли в XX век.
Ателье 07//2005
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
49

Последний романтик
В 30-40-е годы XIX века становится все труднее выделить различные категории модно одетых мужчин, более или менее обеспеченных, так как возросло использование тканей фабричного производства, да и формы костюма стали мало отличаться друг от друга.
Вместе с тем в эпоху романтизма (см. «Ателье» № 04/05), эклектичного художественного стиля неоготики и зарождения молодой промышленности во Франции, просматриваются различия в силуэтах мужских костюмов, выражающих индивидуальность их носителя. Один из таких типов мужчин-модников условно может быть назван «романтиком». Романтическая фигура 30-х несколько напоминала по силуэту модников эпохи ампир (см. «Ателье» № 05/05) с той лишь разницей, что линия талии теперь опустилась на естественное место и ушли в небытие (сохра-
нившись еще кое-где в парадном костюме) кюлоты. Образ романтика — это высокий, худой мужчина со втянутым животом и поданной вперед грудью, форма которой поддержана кроем и технологией жилета, сорочкой с жабо и высоким жестким воротником (илл. 07). Романтик носил фрак, обтягивающий торс и подчеркивающий тонкую талию. Пока фрак не исчез из повседневного обихода, его носили во все времена года и шили из цветных тканей. Особенно часто встречались коричневые, зеленые, синие фраки из различных тканей, иногда дополненные бархатным воротником. На портрете Николая Михайловича Смирнова, доброго знакомого Пушкина, художником переданы не только модные детали, но и конструктивные и технологические нюансы костюма (илл. 01).
Летние фраки, так же как и брюки (илл. 13), шили из нанки, легких светлых полосатых материй. В 1830 годы фраки были настолько узкими в талии,
что в них мужская фигура существенно округлялась в боках. Моде на узкую талию способствовал жилет, который стягивался поясом с пряжкой (илл. 02). На чертежах (илл. 17) представлена возможность сравнить конструкцию фрака 1822 и 1833 гг: в последнем юбка спереди отрезная, вырез полочки по линии талии высокий, что обеспечивает облегание юбки на бедре. Воротник фрака, вначале очень высокий, затем становится ниже. До 1836 года рукава фраков были с несколько приподнятым окатом (илл. 03): от слегка увеличенной головки до более пышной, окорокообразной формы. От локтя книзу рукав существенно сужался и для удобства имел застежку на пуговицах, над самой же кистью рукав вновь расширялся и лежал на ней в виде манжета, выкроенного и пришитого отдельно. Постепенно увеличение в головке исчезает. Подобную эволюцию переживают рукава фрака и сюртука. Рукава пальто всегда делали широкими. Сорочка с оборками на груди использовалась для неофициальных случаев (илл. 07). Для вечера предназначалась тонкая вышитая льняная сорочка, со складками и высоким крахмальным воротником, вокруг которого завязывался неширокий белый галстук.
В выборе панталон предпочтение отдавалось светлым, узким, как правило, сужавшимся книзу, оставлявшим открытым каблук и носок обуви, под которой проходили штрипки (илл. 07). В это же время в подражание широкой дамской юбке возникла мода на расширенные вверху брюки (илл. 12). Чертеж брюк и панталон (илл. 19) наглядно показывает различие в конструкции той и другой модной формы.
Образ завершали башмаки на каблуке и высокий черный цилиндр, ио настоящие романтики носили также белые цилиндры. В обиходе были и складные цилиндры-шапокляки из шелка, которые при помощи особого механизма складывались в гармошку и так же молниеносно расправлялись. Они были удобны при посещении опер и балов: в сложенном виде их держали под мышкой.
Необходимым дополнением к костюму были галстук и перчатки (как правило, белые или кремовые, при неформальном костюме носили и перчатки желтоканареечного цвета). Галстук полагалось завязывать широко, размашисто, «страстно» (илл. 13).
Неотъемлемым атрибутом настоящего романтика была небольшая бородка, которую причесывали одновременно с
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В 30-40-е годы XIX века нередко можно было услышать возмущенные мнения, что романтизм не принес ничего, кроме кофе, трубки, литографии и фортепиано. Особо доставалось трубкам: романтики предпочитали курить их публично.
50
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Ателье 07//2005
14
15
св
Воротник
Полочка
Z1
Отвороты со стойкой
2 •3.
4 5 6 1 8 9 10
св
Спинка
Полочка

Юбка
Спинка
Мещанин в бидермайере
Рукав
Бок. часть спинк
СВ<*
Обтачка разворотов
ИЛЛЮСТРАЦИИ
усами, бакенбардами и уложенными надолбом чубом, что зрительно удлиняло лицо, придавая ему готико-романтическую выразительность. Локоны, окружавшие голову, укладывались в художественном беспорядке (илл. 02).




О1_Франц Крюгер. Портрет Н. М. Смирнова. 1835. 02_Гравюра из модного журнала. 1829-30. 03_Эдуард Бинеманн. Портрет Ф. А. Гильдебранта. 1836. 04_Неизвестный художник с оригинала М. П. Полторацкой. Портрете. А. Соболевского. 1844. 05_С. Бо-нар по оригиналу К. А. Горбунова. Портрет В. Г. Белинского. 1840-е. 06_Владимир Гау. Портрет А. А. Столыпина. 1845. 07_Гравюра из модного журнала. 1837. 08_Ф. М. Славинский. «Семейный портрет на балконе». 1848. 09_Василий Тропинин. Портрет Н. С. Селивановского. 1843.10_Неизвестный итальянский художник. Портрет молодого ловеласа. 1840-е. 11_Гравюра из модного журнала. 1848.12_Карл Брюллов. В. А. Корнилов на борту брига «Фемистокл». 1835.13_Александр Брюллов. Автопортрет. 1830.14,15_Нора Во. Чертеж жилета и сюртука. 1840-е. 16,18_Гравюра из модного журнала. 1840-е. 17_Нора Во. Чертеж фраков. 1822,1833.19_Нора Во. Чертеж брюк и панталон. 1830-е. 20_Рисунок швейной машины. 1830.
Рядом с романтиками и людьми физического труда в конторах, банках, на биржах, в администрациях театров, фабрик, мастерских существовал иной тип мужчин: иначе одетых и ведущих другой образ жизни. По определению историка моды Андре Банаха это был «благоразумный, зарабатывающий человек средних лет, которого условно можно именовать «бидермайер» (имя героя немецкой поэзии, отличавшегося мещанскими вкусами и интересами).
В художественном стиле бидермайер, продвигавшем идею простоты и практичности, выражалось мировоззрение немецкого бюргерства, обывателя и мещанина: в то время как романтик гарцевал верхом в Булонском лесу, бидермайер осваивал
Ателье 07//2005
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
«парового коня» (эра паровой железной дороги началась с Англии в 1829 году). Костюм бидермайера был более демократичен, поскольку отвечал требованиям работающего, служащего человека, не обладавшего к тому же идеальным сложением. Мода, «шлифовавшая» ампирную мускулатуру и благородную стройность романтиков, снизошла до отнюдь не породистой фигуры бидермайера. В данном случае подчеркивалась большая голова и широкое лицо (в противоположность модному готическому образу). Расширение головы достигалось прической, гладкой на макушке, с пробором и пышной массой подвитых волос на уровне уха и ниже. К этому — узкая полоска усов и невысокая, от уха до уха, бородка, окаймляющая подбородок (илл. 10). Один из ближайших друзей Пушкина, эрудит, человек широких интересов, Сергей Соболевский (илл. 04) причесан и одет (как, впрочем, и Белинский (илл. 05), и Гоголь в работе скульптора Н. А. Андреева) по моде 1840-х. Изображения столь разных личностей свидетельствуют о том, что мода, складывавшаяся для обслуживания нужд бидермайера, благодаря своему демократизму и практичности распространяется в различных кругах общества конца 30-40-х годов.
Практичная мода
В стиле бидермайер был «узаконен» более удобный мягкий отложной воротник. Для бидермайера характерен более длинный, чем у романтиков, жилет, помогающий зрительно занизить линию талии, повторяющую модные пропорции в женском костюме (илл. 11). Его шьют с двумя косыми листочками, спокойного цвета и рисунка. В 40-е годы покрой жилета неоднократно меняется: вырез то удлиняется, то сокращается в соответствии с модой, когда вместо сорочки должен быть виден лишь воротник и пестрый шелковый галстук (илл. 09). К середине 40-х годов перед жилета стали делать в виде мыса, наподобие шнипа в женском костюме («Ателье» № 06/05).
Фрак, открывавший ноги и живот и прекрасно годившийся для верховой езды или жизни придворного, работающему человеку был решительно противопоказан. Гораздо больше ему годился появившийся еше в конце XVIII века сюртук (илл. 11, 16). Тогда он использовался главным образом для верховой езды. Сначала сюртуки были цветными. Черные сюртуки стали носить отставные офицеры Наполеона после его падения (в эпоху Реставрации). Сюртуки шили двубортными, с пуговицами, как на фраке (4-5 рядов), с отрезной, довольно широкой юбкой, цельнокроенной спинкой и заниженной линией талии (илл. 15). На спинке по линии талии, по бокам разреза были
кок использовал первую эластичную ткань, которая стала альтернативным методом застежки обуви в целях ее плотного облегания по ноге. В 1831 Самюэль Виллестон (США) изобрел машину для обтягивания материалом пуговиц. И там же. в Нью Йорке, была введена в строй машина для изготовления прочных головных заколок. Но самое главное революционное изобретение удалось осуществить французу Тимонье. В 1830-м он построил из дерева швейную машину, делавшую цепной шов (илл. 20). На тот момент существовало уже более 80 экземпляров его машины, но революция 1848 года погубила предприятие Тимонье, и он умер в бедности. Отцом современной машины считается американец Элае Гоу, запатентовавший свое изобретение в 1845 году.
нашиты две пуговицы. Лацканы сюртуков обтягивались шелком целиком или наполовину. Карманы у сюртука, как и у фрака, располагались внутри фалд. Длиной сюртук был до колен, при необходимости наглухо застегиваясь, он способен был скрыть и несвежесть белья в дорожных условиях, и несовершенство самой фигуры.
Сюртучный костюм был удобен еще и тем, что отложной воротник его был уже современной нам, необременительной высоты, а рукав делали ровным по всей длине и с гладкой головкой. Изображенный на портрете (илл. 06) молодой человек, одетый по последней моде 40-х, неотразимый щеголь в интерпретации художника, приходился двоюродным братом Михаилу Юрьевичу Лермонтову, был другом и секундантом поэта на роковой дуэли.
Брюки шили из того же материала, что и сюртук, по боковому шву могли проходить лампасы. С сюртуком носили черную обувь: ботинки на шнурках или штиблеты. Туфли и полуботинки с сюртуком не носили.
Что касается головных уборов, то в 40-е довольно широкие поля цилиндра были изогнуты вверх, гармонируя с пышной прической (илл. 16), тулья несколько расширялась кверху. Шляпы в это время носили с круглой тульей: мягкая широкополая фетровая шляпа считалась в это десятилетие признаком либерализма. Эта слава особенно упрочилась за светло-серой шляпой с мягкими полями, появившейся в конце десятилетия. Не выходили из употребления и соломенные шляпы.
Таким образом цилиндр постепенно уступает место круглым фетровым шля-
ЭТО ИНТЕРЕСНО
В 30-40-е годы XIX века было несколько изобретений, которые способствовали прогрессу в дизайне одежды: мистер Макинтош запатентовал первый способ производства во-
донепроницаемой материи; мистер Хан-
20
ковые
пам всевозможных размеров, черного, серого, коричневого цветов, оставаясь принадлежностью парадного костюма.
Распространение практичного сюртука было столь стремительным, что уже в соро-годы фрак уступил ему первен-
ство в мужском гардеробе, сохранив за собой роль парадной одежды. Сфера его применения была довольна широка: во фраках являлись на торжественные приемы и церемонии, в них венчались, посещали театр, балы и банкеты. И поскольку в России служилые люди носили мундиры, то, по словам острословов, «фрак был мундиром для человека, не имеющего мундира». С парадным фраком носили черную лаковую или шевровую обувь: это могли быть открытые туфли с репсовым плоским бантом, ботинки на шнурках или штиблеты.
Изменения прослеживаются и в покрое брюк. Они перестали быть такими узкими, как панталоны романтиков. Мода предлагала брюки, широкие в бедрах и расширявшиеся вниз от колена, не достигавшие земли, поскольку предназначались для передвижения по городским улицам в любую погоду.
Новоявленные формы
В 1840 годы в Англии получила распространение визитка. Тогда она называлась одеждой для верховой езды или «утреннее платье» (англ, riding or morning coat) (илл. 16, 18). Визитка отличалась от фрака и сюртука. Это была однобортная одежда с отрезной юбкой и закругленными спереди полами, с лацканами, не затягивавшимися шелком, с басонными пуговицами. Шили визитки из крепа или кастора черного цвета, брюки же к ним носили чаще черные, либо полосатые в серо-черную полоску. Галстуки могли быть самые разные: белые, черные, цветные, завязанные широким узлом. Концы галстука скалывали булавкой и заправляли под жилет (илл. 05).
После 1845 года появились жакеты (илл. 08), которые делали из самых разнообразных модных тканей, вплоть до бархата. Они были и длинными, и короткими, одно- и двубортными. В моде были однобортные жакеты из клетчатой ткани с простеганными или обшитыми тесьмой бортами, с костяными, роговыми, перламутровыми, обтянутыми тканью или деревянными пуговицами. Наружный карман на груди нередко прикрывался клапаном.
В рассматриваемый период большого разнообразия достигла верхняя мужская одежда. Совершенствовались традиционные формы, появилось немало новых. В следующих публикациях мы расскажем о наиболее интересных из них.	kJk
52 I УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
КУРСЫ
КУРСЫ КРОЙКИ и шитья для
НАЧИНАЮЩИХ
(поэтапное обучение, индивидуальный
подход).
Курс обучения «Женская одежда» состоит из модулей:
1 Конструирование и изготовление юбки (60 ак.часов) - стоимость обучения 4500 р, 2 Конструирование и изготовление брюк (60 ак.часов) - стоимость обучения 4500 р, 3 Конструирование и изготовление платьев и блуз (120 ак.часов) - стоимость обучения 9000 р.
Оплата поэтапная.
«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ ИЗ ТКАНИ» ВЕДУЩИЙ:
Мазании Ирина Алексеевна
ПРОГРАММА:
1	Технология изготовления цветов из ткани.
2	Изготовление цветов.
3	Сборка цветочных композиций.
4	Изготовление цветов и сборка композиций к свадебному, нарядному и вечернему платьям.
5	Интерьерные композиции.
Занятия делятся на 2 этапа:
1	этап СТОИМОСТЬ - 4500 РУБ.
2	этап СТОИМОСТЬ - 4500 РУБ.
МАСТЕР-КЛАСС
22-26 АВГУСТА
МАСТЕР-КЛАСС ЮРИЯ РОЯ Изготовление мужской сорочки и жилета (30 ак.часов) СТОИМОСТЬ: 200 ЕВРО
КУРСЫ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ :
•	КРОЙКА И ШИТЬЕ
•	АВТОРСКИЙ КУРС РИСУНКА
М. БРОДСКОЙ
•	ВЫШИВКА
•	ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА (ПЭЧВОРК)
•	ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ
•	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ ИЗ ТКАНИ
•	АКСЕССУАРЫ
•	СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ В УМЕЛЫХ РУЧКАХ
•	ДЕКОРИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
•	ОФОРМЛЕНИЕ КВАРТИРЫ ИЛИ ОФИСА СВОИМИ РУКАМИ
•	ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
ОКСАНА КОМАРОВА, e-mail: o.komarova@konliga.ru и по адресу: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, этаж 5, тел.: (095) 775 1435/36, доб.
186/185, проезд до ст. метро «Бауманская», далее тролл. 22, 25, 45 до ост. «Объединение «Женская мода».
Ателье 07//2005
Мы продолжаем заочное знакомство читателей журнала «Ателье» с преподавателями и лекторами Учебного центра. На этот раз речь пойдет о двух ярких женщинах, настоящих профессионалах своего дела - Марине Бродской и Ольге Кузьминой.
НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Текст_Людмила Чичерина, руководитель проекта Учебного центра
Продолжение. Начало в «Ателье» № 06/2005
Марина Александровна Бродская -доцент Национального института современного дизайна, преподает спец-композицию и спецрисунок, является автором программ этих курсов. Марина Александровна любит работать с детьми, находить юные дарования и помогать им делать первые шаги в профессии, давая, кроме рисунка, и другие нужные знания.
Марине Бродской удалось состояться и в качестве журналиста, подтверждением чему служит членство в МЕД ИА-Союзе (гильдия fashion-журналистов), а также публикации в профессиональных изданиях.
В течение десяти лет Марина Александровна организует конкурс «Молодежный подиум», являясь также членом жюри профессиональных конкурсов в Москве и других городах России.
За десятилетия практической работы она встречала учеников различной степени подготовки и одаренности, что позволило создать особую уникальную методику блиц-обучения профессиональному рисунку, которая дает возможность людям любого возраста и подготовки выйти на профессиональный уровень. Курс рисунка был «обкатан» на занятиях в Учебном центре, после чего несколько выпускников поступили и окончили Лабораторию моды Вячеслава Зайцева.
Ольга Викторовна Кузьмина - преподаватель с большим стажем, эксперт в сфере конструирования по системе «М. Мюллер и сын», специальный редактор журнала «Ателье». Выпускница МТИ, Ольга в настоящее время преподает и руководит центром конструирования и моделирования Национального института моды. Глубоко и увлеченно изучая инновации своей профессии, Ольга одна из первых получила сертификаты немецкой Палаты ремесел.
Преподаватель также имеет свидетельства об окончании спецкурсов немецкой школы «М. Мюллер и сын». Со дня основания активно и творчески сотрудничает с журналом «Ателье» и Учебным центром, участвуя в выпуске специализированных изданий (учебник, методические материалы), выступая на семинарах и проводя занятия в рамках курсов кройки и шитья. Слушатели постоянно отмечают ее внимательное и доброжелательное отношение.
Ольга является востребованным специалистом в различных городах России и ближнего зарубежья, проводит выездные занятия. Принимая участие в московских международных мероприятиях в сфере моды, Ольга Кузьмина работала в составе жюри и делилась своими знаниями на мастер-классах. kk