головные
пиджак
со смещенной з
20
моделей
в горошек
Л .°1 ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ
МОДА ДЛЯ ДЕТЕИ

ДЕКОР весенний цветок
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
04
прель 06
брюки
специальный выпуск
•	-.М	.	. • М А-1/ Г. 4^*#'
• 	к |Д I М я V . .V •

ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ УЗКИХ БРЮК НА БЕДРАХ
|Ка W«KHt «Г»» А.1ЖМ
«Ле» «••г-
»>
»ъ.



Как скомбинировать ткани?
уооры
Советы по выбору формы и способам изготовления
J t*
АПРЕЛЬ 2006
Опустить на 0,5
СПЕЦИАЛЬНЫМ ВЫПУСК!
Конструирование брюк, часть 2
Учебный центр
Календарный план занятий
Апрель-маи
Трикотаж
Построение чертежа рукава приближенным способом
У всех на устах
Самые яркие герои и события сезона
Дело
Стремления становятся достижениями
Как компании достичь поставленных целей
Шляпы: практическая энциклопедия.
Декор
Весеннее украшение
Изготовление цветка для модной шляпки
Тенденции моды
Платья и ансамбли в горошек
Фавориты весенне-летнего сезона
Фактура
Новая элегантность
Как подобрать ткани для демисезонного комплекта
Тенденции: детская одежда в н>э>гу с мрдой.
Двубортный пиджак. Разработка чертежа.
Русский костюм
Одежда русского крестьянства конца XIX — начала XX века
Рубаха с подоплекой, штаны на гашнике, халат с шиворотом, шляпы с туловом
Шьем модную сумку.
Читатель - читателю
Оригинальная сумка из трикотажа
Мода для детей new
Летние тенденции детской одежды.
12 актуальных идей
Безграничная фантазия new
История одного платья
М. Мюллер и сын
Мужская классика
Секреты конструирования пиджака со смещенной застежкой
Построение базовых и модельных конструкций брюк, часть 2
Узкие брюки на бедрах и брюки со швами по передним и задним сгибам
Глоссарий
Знаете ли вы?
Карман, кардиган, кашне, кепка, килт.,.
Головные уборы
Актуальные формы и варианты кроя
12 типов и 6 конструкций головных уборов
Платья в горошек -хит сезона
Hs 8|
Контроль
Обложка
Элегантный
советь! гю/г/ комбийирбва нию
тка$5Й<‘

ОТ РЕДАКЦИИ
Судя по последним модным тенденциям, нам предстоит лето радующее глаз. Ее Величество Женственность является отличительной чертой предстоящего сезона и это прекрасно.
Мы тоже решили внести свой вклад в дело пропаганды женственности и написали об одежде в горошек. Любовь к этому романтическому рисунку переходит из поколения в поколение. Нынешней весной горошек «рассыпался» по коллекциям ведущих дизайнеров. Мы его старательно собрали и опубликовали самые удачные модели в апрельском номере.
Романтичными должны быть и шляпки. Достаточно дополнить ее искусственным цветком и шляпка будет соответствовать самым последним тенденциям. О том, как сделать простой и эффектный цветок своими руками, читайте на странице 20. Шляпному вопросу в апрельском номере отведено много места. Мы также предлагаем вам пройтись по наиболее перспективным типам головных уборов и терминам, их обозначающим.
Кроме этого вы найдете в журнале много интересного о классических тканях, детской моде, истории русского костюма, а также традиционно полезные советы в энциклопедии «М. Мюллер и сын», посвященные секретам пошива идеального мужского пиджака.	1 JKj
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
\ГАХ BAPUAHTflPECC В
издательство ^реклама ► распространение полиграфической поеду»
Учредители ЗАО «ЭДИ П РЕСС-КОНЛ И ГА» ЧП «Вариантпресс-В»
Издатель ЧП «Вариантпресс-В»
Генеральный директор/Издатель
Ирина Грекова
Главный редактор
Оксана Гончарук
Дизайнер
Людмила Брюхович
Читайте нас внимательно и с удовольствием!
Цена свободная
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Директор по распространению:
Наталья Судакова
Тел./факс: 575-32-10
Фото: А. Азаров, А. Малышев,
Е. М.-Арнаутова, Ф. Майер, HoLle-Suppa, Them, Curiel
Адрес редакции и издательства:
Украина, 02160
Киев, пр-т. Воссоединения, 3-А Тел. (044) 575-32-30, 575-32-10, 575-32-15, 575-32-16, 575-32-24
E-mail: atelie@variantp.com.ua
Отпечатано в типографии ООО «СЭЭМ»
г. Киев, ул. Бориспольская, 15, тел. (044) 592-3506 Тираж 15000 экз.
Зарегистрировано в государственном комитете информационной политики Украины.
Свидетельство о регистрации
КВ № 8874 от 17.06.2004 г.


Директор по рекламе
Наталья Лукьянец
Тел./факс: 575-32-16
Над номером работали
Александр Хилькевич, Яна Кононова, Максим Каширин, Татьяна Ковалева, Марина Силаева, Ольга Кузьмина, Елена Спиридонова, Александра Завьялова, Татьяна Кирюхина, Ольга Резниченко, Оксана Гончарук
у всех на устах 03
С подиума в магазин
В начале весны в сети магазинов TUSO появилась первая в истории украинской модной индустрии промышленная коллекция ALeXX Fashion&Виктор Анисимов. Эксклюзивная коллекция Виктора Анисимова весна-лето была презентована украинским дизайнером в октябре минувшего года на фестивалях «Киевский Подиум» и Russian Fashion Week, а затем адаптировалась и производилась для массового пошива специально созданным дизайнерским центром на протяжении трех месяцев. До этого момента ни один украинский дизайнер не мог похвастаться масштабными продажами. Такая ситуация сложилась в первую очередь из-за отсутствия массового производства и развитой дистрибьюции. Выход на рынок бренда ALeXX Fashion должен изменить эту печальную тенденцию. Прежде чем выставить коллекцию в магазин, она была представлена общественности на подиуме галереи украинских дизайнеров Fashion Lab в «Альта Центре».
Александр Соколовский (генеральный директор объединения «Текстиль-Контакт», куда входит ceTbTUSO), считает, что «показанная коллекция — очень удачный и полный микс. Самое главное, что эта одежда доступна и продается не только в Киеве, но и по всей Украине. Я надеюсь, что этот проект будет еще продолжаться, развиваться. Многое зависит и от того, как он будет воспринят покупателями».
Всего в промышленной коллекции — около 30 моделей (брюки, пиджаки, сарафаны, футболки). Главным цветом эксклюзивной коллекции был черный, в цветовой же палитре коллекции для масс-маркета — черный, коричневый, бежево-розовый и светло-розовые тона. Стоимость моделей от 100 до 326 гривен. Коллекция поступит в продажу в Киеве, Донецке, Днепропетровске и
Мариуполе, и будет еще пополняться новыми моделями. Одежда представлена в размерной сетке до 48 размера, но в дальнейшем запланировано ее расширение до 50 - 52 размеров. На данном этапе аксессуаров в коллекции нет, но они точно появятся в следующей коллекции.
Новый конкурс у Зайцева
Мэтр российской моды Вячеслав Зайцев учредил новый профессиональный конкурс «Мир искусства». В этом году он пройдет с 13 по 15 мая. В нем могут принять участие как молодые дизайнеры, так и зре-
лые мастера и высококлассные специалисты.
Участники должны уделить главное внимание созданию современного гармоничного и целостного образа и высочайшей культуре изготовления ансамблей одежды. Рекомендовано отдать предпочтение следующему ассортименту: дневной деловой костюм; дневной деловой комплект для офиса и улицы; костюм для дневных приемов и презентаций; платье-пальто для приемов на свежем воздухе; ансамбль для официальных приемов; маленькое черное платье. Победители конкурса будут награждены денежными премиями и поощрительными призами.
Заявки на конкурс принимаются в форме портфолио (необходимы данные о специалисте, его фото, краткое описание коллекции, эскизы 3—6 моделей или ансамблей).
Участие в конкурсе бесплатное. Оплачивается только работа моделей. По всем вопросам следует обращаться в Дом моды Славы Зайцева (тел. (495)6310592, www.fashionlab.ru).
Блестяще, спортивно, дорого
В начале марта игрок киевского «Динамо» Владислав Ващук и модельер Виктор Анисимов презентовали новую совместную марку одежды WAWA, название которой складывается из первых букв имен ее основателей. Разработка посвящена чемпионату мира по футболу 2006 и называется «Ukrainian National Team».
Свое желание заняться модой известный футболист объяснил тем, что будучи спортсменом, предпочитает и в повседневной жизни носить одежу спортивного стиля, но более нарядную. Этот стиль можно определить как спортивный гламур. Однако в этом направлении мало кто из украинских дизайнеров работает. Будучи клиентом Виктора Анисимова, Владислав Ващук предложил дизайнеру запустить новую линию одежду для людей, которые ценят в вещах индивидуальность.
Первая коллекция состоит из 80 моделей. Ее показ состоится в рамках Украинской недели моды.
После показа одежда будет выставлена на шоу-руме. Цены на модели начинаются от 300 долларов.
Дороговизну создатели объясняют отличным качеством и полной эксклюзивностью.
Обувь в стиле «спортивного гламура» специально для коллекции создал известный дизайнер Сергей Сенин. Художник Евгения Гапчи некая нарисовала картины для принтов. Объемные кожаные сумки пошиты дизайнерами из Донецка, которые работают под маркой «Уник Ю».
Кроме коттона, который является основным материалом коллекции, использовался бархат, велюр, трикотаж от «See Moon». Акцент сделан на необычную фурнитуру.
Лицом мужской линии стал сам Владислав Ващук, лицом женской линии пригласили выступить Лилию Подкопаеву. Олимпийская чемпионка утверждает, что эта WAWA — это одежда не только для спортсменов — в ней хорошо просто отдыхать.
Ателье 04//2006
04 тенденции моды
Фото THEM, HOLLE-SUPPA, CURIEL
Ателье 04//2006
ЖЕНСТВЕННОСТЬ СТАНОВИТСЯ ГЛАВНОЙ ОТЛИЧИТЕЛЬНОМ ЧЕРТОЙ МОДЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА СТОИТ ЛИ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО ПРЕДПОЧТЕНИЕ ВНОВЬ ОТДАЕТСЯ Р® МАНТИЧНЫМ ТКАНЯМ С РИСУНКОМ В ГОРОШЕК, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ ВО ВСЕМ РАЗНООБРАЗИИ ЦВЕТОВ И КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕ НИЙ, В МОДНЫХ КОМПЛЕКТАХ, ПЛАТЬЯХ И КОСТЮМАХ ОДНОВРЕ МЕННО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НЕСКОЛЬКО ТКАНЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХС! РАЗНОМАСШТАБНЫМИ МОТИВАМИ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМИ ЦВЕТО СОЧЕТАНИЯМИ - КОНТРАСТНЫМИ ИЛИ ТОНАЛЬНЫМИ.

тенденции моды 05
РОССЫПИ ГОРОШКА
л Л.'
* 4^ 'I fl ♦ ♦ >
Т1*
I»][11м|, от самого крошечного до огромного, можно видеть на тканях с различными структурами - плотных и рельефных, тонких и прозрачных. И для многочисленных оттенков цветов, и для эффектных текстур, используемых в оформлении модных тканей, рисунок в горошек становится тем объединяющим началом, которое позволяет вновь вернуть модному образу ощущение целостности.



Ателье 04//2006
CARVEN
06 тенденции моды
пластичные плотные
различными рисунками
рисунком в горошек набивной шифон кружевной гипюр ткани с необычной
текстурой сочетание тканей с
ткани, однотонные и с набивными рисунками шелковый атлас с
ТКАНИ
DONNA KARAN
KARAN
тенденции моды 07
Ателье 04//2006
временная мода объединяет детали и стилевые решения, заимствованные из разных периодов прошлого века: вновь актуальны
кава, характерные для стиля 80-х. Множество новых элементов кроя, в числе которых планки и вставки, придают моделям особую оригинальность. i
облегающие тело, глубокие вырезы, смелые декольте и тонкие бретели, асимметричный крой летящих юбок, выполненных из тонких прозрачных тканей, - все это ассоциируется с очаровательным стилем 40-х, и преж-
ИЗЯЩНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛАТЬЯ
тенденции моды
декольте и глубокие вырезы бретели
корсажи и пояса плиссированные и драпированные вставки оборки и рюши банты и завязки
тонкие канты и широкие бейки, контрастные по цвету
роскошные платья в пол, матовый блеск плотного атласного шелка, льющиеся детали, выкроенные по косой, и четкий классический рисунок в крупный горох - все это характерные черты модных предложений для вечера.
Затягивающие талию корсажи и драпировки подчеркивают сексуальность и привлекательность платьев. Для создания облегающих силуэтов используются шелковые ткани с набивными рисунками, отличающимися сложным композиционным решением, построенным на контрастах микроскопических крапинок, различного по размеру гороха и крупных пятен. Японские кимоно трансформируются в дерзкие комплекты с шортами или мини-юбками, а платья с эффектными драпировками напоминают кадры из знаменитого фильма-мюзикла «Чикаго».
РОМАНТИЧНЫМ ОБРАЗ В СТИЛЕ 40-Х
ДЕТАЛИ
Ателье 04//2006
KOEFIA
UNGARO
DONNA KARAN
WATANABE
тенденции моды 09
FENDI
О тенденции моды
Tii
ТОПЫ И БЛУЗКИ
t
демонстрируют безграничность фантазии дизайнеров, предлагающих все новые и новые варианты из знакомых всем тканей, украшенных классическим рисунком в горошек. Цветовая гамма, создающая радостное настроение, и беззаботно рассыпанный всюду горошек, лоскутная отделка в духе пэчворк, новые линии кроя и необычные формы силуэтов придают моде убедительную привлекательность.
О ft
ь ft
А ft Ф
*	* ft
ft
$ ft ft ц
ft Ь
« О
« в ♦
t
С *	$
•ft 3	* z ft
>***<,* ft $ v ft
ft а х> t v ' о . * у
* а ft *
$
* «
<Г
д 9	♦
а ft $ »	«	» л
* * « ft	И	♦ .
******
' X I I » A ft V
Ателье 04//2006
«правах рекламы
выставка
на модной волне
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗИМЫ В ВЦ «КИЕВЭКСПОПЛАЗА» ПРОШЕЛ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОДЫ «KYIV FASHION 2006», ОРГАНИЗОВАННЫЙ АО «КИЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТРАКТОВЫЙ ЯРМАРОК» И СТОЛИЧНОЙ ГОРАДМИНИСТРАЦИЕЙ.
В фестивале приняли участие более 300 ведущих компаний легкой промышленности из 15 стран мира: Украина, Белорусь, Греция. Израиль, Испания, Италия, Латвия, Литва, Германия, Россия. Польша, Тайвань, Турция, Финляндия, Франция. Фестиваль уже много лет знакомит общественность и специалистов с новейшими тенденциями и достижениями мирового рынка легкой и текстильной промышленности, продукцией украинских предприятий и компаний отрасли. Наш рынок представлен здесь наиболее полно, что способствует расширению деловых связей между поставщиками, производителями и оптовиками.
В рамках «KYIV FASHION 2006» проводится одновременно несколько специализированных выставок, которые демонстрируют полный цикл производства - от технологий, оборудования. материалов и дизайна до готовой продукции:
XVII международная выставка «Киев Экспо Стиль»;
HI международная специализированная выставка «Салон обуви, кожи и меха»;
VIII международная специализированная выставка «Салон белья»; VIII международная специализированная выставка «Киев Текстиль».
В рамках фестиваля была организована насыщенная бизнес-программа, предусматривающая проведение семинаров, конференций, презентаций от известных компаний легкой промышленности, а также яркое Fashion Show на подиуме выставки.
Главной интригой «KYIV FASHION 2006» традиционно стал конкурс модной одежды «Автограф», в котором принимали участие дизайнеры одежды, работающие индивидуально, дизайнеры швейных фирм и предприятий легкой промышленности. дизайнеры модных домов, представляющие отечественные и зарубежные марки одежды.
Конкурс проходил в двух номинациях: New Look (коллекция pret-a-porte) и Free Line (конкурс одного платья). В конкурсах приняли участие Турбина Влада (инд. дизайнер), Линнык Ольга (ООО «Афина»), Полонец Оксана (инд. дизайнер), Таратевская
Наталья (инд. дизайнер), Третьякова Олеся (инд. дизайнер), Филатова Наталья (инд. дизайнер), Форбаток Оксана (ТМ «MapiH Collection»), BNG (для ТД ПИКО), Аксенова Оксана и Горунов Денис (инд. дизайнеры), Гузенко Елена (Салон-ателье Елены Гузенко), Карпишина Елена (Studio Cjnjure), ТМ «Сгеа Concept», Л а та т Елена (инд. дизайнер), Юрченко Александр (инд. дизайнер).
Победители конкурса «Автограф»
Гран-при конкурса (специально разработанное и изготовленное ювелирным ателье «Лабортас») досталось Форбаток Оксане за трикотажную молодежную коллекцию «На белой волне». Коллекция изготовлена из хлопка и дополнена оригинальной металлической фурнитурой.
1 место в номинации «NEW LOOK» - Гузенко Елена с коллекцией «Легенды осени»;
I место в номинации «FREE LINE» — Полонец Оксана с коллекцией «Нежное чувство».
Победители и лауреаты конкурса получили полезные призы — натуральные ткани из Италии, Франции. Австрии, Германии, Швейцарии, которые предоставила ТМ «Ветер моды».
X Международный фестиваль моды «KYIV FASHION 2006» закончил свою работу. Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что благодаря профессиональному подходу к организации мероприятий такого уровня, АО «Киевский международный контрактовый ярмарок» достиг оптимального сочетания основных составляющих успеха выставки — качественного и количественного состава участников, который вырос на 50%, и посетителей (выставку посетило около 13 000 человек), а также профессионально подготовленной бизнес-программы.
Организаторы уверены, что осенний XI Международный фестиваль моды «KYIV FASHION» в очередной раз подтвердит звание ведущего фестиваля моды Украины.
До встречи на осеннем фестивале «KYIV FASHION 2006» 12-15 сентября!	И
Ателье 04//2006
НАТАЛЬЯ НАУМЕНКОВА искусствовед
Фото_АНДРЕЙ МАЛЫШЕВ//Эскизы_ВАЛЕНТИНА СИМОНОВА
На смену произвольным, порой немыслимым сочетаниям снова приходит забота об ансамбле: комплект, выполненный из разных тканей, но задуманный как целое, задает тон в моде сезона. Ткани-компаньоны теперь действительно отвечают своему названию.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
ФРАГМЕНТЫ КЛАССИКИ
НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ УМЕЛО НОСЯТ И БРЮЧНЫЕ КОСТЮМЫ, И «СКУЧНЫЕ» АНГЛИЙСКИЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ В НИХ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖЕНСТВЕННЫМИ. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, В МОДУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ЧИСТЕЙШАЯ КЛАССИКА ЧТО ПО ФОРМЕ, ЧТО ПО ТКАНЯМ. НО НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО. НА ОСНОВЕ КЛАССИКИ МОДА СОЗДАЕТ СВОИ ЦЕННОСТИ.
НОВЫЙ ВИД ЭЛЕГАНТНОСТИ
Этой весной хочется освободиться от ~ всяких обязательств в творческом процессе и даже не утруждать себя точными воспоминаниями. В моделях часто еще присутствует ощущение некоего «давно прошедшего» времени, но какого имен-мВЬ но — это никому не важно, кроме прист-растных к датировкам историков костюма. Старинные и просто старомодные детали основательно переработаны, как и мотивы фольклора. Никакой ностальгии: мода пользуется словарем прошлого, но jk- ориентирована полностью на современность. Она достаточно практична, хотя не лишена доли фантазии и с легкостью вписывается в нашу реальность.
Еше недавно классический костюм прихотливо перекраивался в асимметричную абстрактную скульптуру. Сего-дня изделия, по всем признакам при-иВ| надлежащие к спортивному стилю, — RR блузоны, шорты, — обретают тщательность кроя и определенную элегантность. На смену произвольным, порой немыслимым сочетаниям «случайных» вещей, «несоединимых» материалов . • снова приходит забота об ансамбле: пусть не костюм, но комплект, выпол-Кк ненный из разных тканей, но задуман-ный как целое, задает тон в моде сезона, цд.? Ткани-компаньоны теперь действитель-но отвечают своему названию.
 ПОПРАВКИ К ГЕОМЕТРИИ
1 Безупречно точный крой по фигуре — не самоцель, не фетиш для дизайнера: в г нужный момент его гармонично допол-* няют мягкие подвижные объемы, ца-I рившие в прошлом летнем сезоне. Еще J занимают видное место в моделях сбор-? ки и кулиски. Однако перевес на сторо-г. не геометрически четких деталей.
Глубокие вырезы, открывающие грудь или плечи, подразумевают возможность наслоений. Впрочем, объемы изделий остаются небольшими. По-прежнему основные силуэты — прилегающий и трапециевидный. Ведущей становится длина мини, которую каждый вправе понимать «в меру своей испорченности» — в диапазоне от стыдливо выглянувшего из-под складок колена до микроскопических шорт.
Много мелких деталей и тонких отделок: миниатюрные карманы, часто посаженные пуговицы, защипы и мелкие складки, паты и погоны.
СМЕЛО, НО ОБДУМАННО
Мода присматривается к английскому стилю, во все времена сочетающему консервативность с непринужденностью, комфорт — со смелыми решениями. Сегодня традиционные костюмные ткани чаще всего сочетаются с трикотажем, в одежде объединяются вещи классического и ярко выраженного спортивного характера. Следует говорить не столько о костюмах, сколько об отдельных предметах - жакетах, юбках, шортах, брюках. Они гармонируют с другими вещами в ансамбле, могут даже быть задуманы как комплект, но ничто не мешает их разделить и скомпоновать ансамбль иначе.
Если же перед нами более редкий случай — собственно костюм, два изделия из одной ткани, — то он удивляет новыми пропорциями, далекими от классических. Жакет очень длинный, почти полупальто, с мини-юбкой или шортами, либо короткий узкий со слишком длинными брюками. Верх и низ, как правило, отличаются и по объемам, здесь тоже возможны варианты.
Ателье 04//2006
фактура 13
Точный крой Спортивные детали Женственный силуэт «Мужские» пестроткани Новая гамма Рельефная поверхность
y/S


Ателье 04//2006
Ателье 04//2006
I
распространенные
и
*<•
< *
*

//V 'л*
/
Длинный или короткий, прилегающий или расширенный книзу, жакет обязательно подчеркивает талию, будь она на естественном месте или несколько завышена. Линия талии часто обозначается патами, хлястиком, поясом из той же ткани, фиксируемым шлевками. На карманах и пуговицах сегодня не экономят. Зато воротники постепенно теряют свою значимость.
Короткая юбка — клеш, плиссированная или в складку — живо напоминает стиль «колледж», однако сильно модернизированный. Часто она играет чисто символическую роль и надевается поверх узких брюк или лосин.
Брюки или шорты отличаются классическим мужским покроем, заниженной линией талии и аккуратными «стрелками». Часто украшаются широким поясом и отворотами. Длина и ширина — на ваш вкус!



ЦВЕТУЩИЕ КЛЕТКИ
Весенние костюмные ткани более упруги и формоустойчивы, чем в прошлом сезоне. Тонкая «летняя» шерсть пользуется заслуженной популярностью. Подчеркнуто сухой лен с характерными резкими складками, лен с хлопком или вискозой, шерсть с хлопком или шелком следуют в фарватере шерстяных тканей, приближаясь к ним по оформлению.
Мода выбирает самые традиционные рисунки,
в ассорти-

менте мужских костюмных тканей: клетки «Принц Уэльский» и шотландские, неувядаемую «куриную лапку», популярные варианты твидов, регулярные полосы. Светлый пастельный колорит решительно обновляет их. Отдельные полоски и просновки ярких или нежных тонов, фасонные пряжи приближают эти ткани к женской моде. Особенность нового сезона — выраженный пестротканый рисунок, а не «каша» из красок, типичная для этой зимы.
С консервативностью рисунков спорят необычные для костюмной шерсти эффектные отделки. Печатные рисунки по шерстяным тканям, актуальные для зимнего сезона, весной получают дальнейшее развитие. Вслед за пигментной печатью и флок-печатью в наступление переходит вышивка. Полоска или кайма в технике глади или ришелье, такая привычная на тонком хлопке, своеобразно выглядит на плотном твиде. Хотя вышивка становится более рельефной, соответственно увеличиваются размеры стежков, мотивы сохраняют изящество и не приобретают фольклорного характера. Сильный рельеф создает также фигурная стежка, заметно стягивающая ткань. Неузнаваем твид с настроченными рядами прозрачных лент, словно падающими легкими тенями.
КАТЯТСЯ ВОЛНЫ
Выразительны костюмные пестроткани с эффектом жатости, мятости, гофре. Это тоже неплохой способ сохранить немного мягкости в форме при четком крое. Крупные волны или мелкая рябь на поверхности тканей образуются благодаря пряже с эластаном, расположенной в утке и основе также отдельными полосами или клетками. Чтобы складки сохраняли полученную форму или, наоборот, легко разглаживались рукой, иногда в структуру включается тончайшая металлическая нить.
Чтобы не утомлять глаз сплошными клетками и полосами, мода предлагает разбавить их тонкими хлопчатобумажными габардинами, однотонными тканями пастельных и свежих тонов с выраженным переплетением. Для них вновь актуальны эффекты выцветания под весенним солнцем. Легкий рельеф вместе с впечатлением поношенности, потертости придают разнообразные химические отделки, пропитки, стирка.
Ателье 04//2006
дело
урок постановки целей
Текст, ЕЛЕНА СКРИПТУНОВА
ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ РЕАЛЬНЫХ УСПЕХОВ, У КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ - ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
В цели должны попасть действительно важные вещи. В идеале целей должно быть столько, чтобы их можно было легко запомнить наизусть.
ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, КУДА ИДЕШЬ, ТО НИКУДА И НЕ ПРИДЕШЬ
Предыдущая наша статья была посвящена тому, зачем небольшой компании нужна миссия, как ее разрабатывать, мы рассмотрели примеры «хороших» миссий и «не очень» (см. «Ателье» №12/05, № 01—02/06). Миссия — это смысл жизни компании, ее предназначение, цель ее существования. Но помимо цели существования у каждой компании есть и цели деятельности на определенный период — долгосрочные и краткосрочные. Если компания «просто работает», то результат получается такой, какой получается. И совершенно неясно, хорошо поработала компания или она могла достичь куда больших успехов. В данной статье мы обсудим вопросы постановки целей в компании: зачем нужно ставить цели, каким образом это делать, как лучше организовать процесс разработки целей и какие типичные трудности при этом возникают.
Для начала напомним, что такое цели. Помните формулу успеха из кинофильма «Чародеи»: «Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий!» Именно эта формула позволяла герою проходить сквозь стены. А одно древнее изречение гласит, что ни один ветер не будет попутным кораблю, команда которого не знает, куда плыть. Или, желая быть ближе к современности — «если я чего решил, так выпью обязательно».
Итак, любая целенаправленная деятельность предполагает, что сначала мы обозначаем, что же мы хотим получить в итоге, и только потом начинаем дейст
вовать. То есть цель — это прежде всего образ желаемого результата, четкое понимание того, что именно мы хотим получить. Именно четкое представление о желаемом результате позволяет нам действовать осознанно, двигаясь в заданном направлении, а не блуждать на ощупь в потемках. Это справедливо даже для одного человека. А если людей много и каждый из них будет действовать на ощупь? Представляете, что получится? Правильно. Хаос и неразбериха.
Компаний, которые бы совсем не ставили перед собой никаких целей, в об-щем-то нет. Каких-то ориентиров руководители так или иначе придерживаются, хотя бывает, что и не вполне осознанно. Но зачастую цели поставлены настолько расплывчато и туманно, что совершенно невозможно оценить в итоге, достигнуты они или нет. Например, наша цель — получение прибыли. В целом все понятно, но вот считать ли хорошим результатом прибыль в 100 рублей? Формально-то цель выполнена, прибыль получена. Данный пример довольно типичен для компаний среднего и малого бизнеса. У их руководителей часто не доходят руки до того, чтобы заняться серьезной постановкой целей.
Вторая трудность связана с тем, что даже если у собственника или директора компании имеется четкое представление о желаемом результате, оно, как правило, находится только у него в голове. А сотрудники предоставлены сами себе и сами решают, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому важно не только четко сформулировать цели, но и зафиксиро
вать их. Хотя и этого еще недостаточно. Даже если в компании существует документ под названием «Цели компании на 2006 год», но никто кроме ближайшего окружения руководителя его не видел или вообще не знает о его существовании, то и выполнить свое основное предназначение — быть путеводной звездой — такие цели не смогут.
Поэтому наш «урок» будет состоять из двух частей:
1 Какие цели в принципе могут ставить перед собой организации и как добиться четкости формулировок, для того чтобы можно было легко оценить полученные результаты.
2 Как сделать так, чтобы все сотрудники организации действовали слаженно, работая на общие цели.
ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ли...
Как мы уже упоминали, цели обычно делятся на долгосрочные (рассчитанные на 5—10 лет), среднесрочные (3—5 лет) и краткосрочные (1—2 года). Очевидно, что чем больше период планирования, тем сложнее точно поставить цели. Поэтому долгосрочные цели носят в большей мере характер общих ориентиров, в то время как краткосрочные цели просчитываются довольно подробно.
Если действовать по науке, то начинать постановку целей нужно именно с долгосрочных ориентиров. А уже потом разбивать их на краткосрочные. Однако на
Ателье 04//2006
дело
практике сделать это с первого раза, без долгих тренировок, практически никому не удается. Тем более что современное поколение бизнесменов выросло и возмужало в период, когда и на месяц вперед сложно было планировать, никто не знал, что ждать завтра: дефолт или еще какую напасть. Поэтому работать привыкли в режиме «нам бы день простоять, нам бы ночь продержаться». И хотя сегодня, как уверяют, наступила пора стабильности, однако бдительности терять не следует. Поэтому мы советуем начинать планирование с более коротких периодов, хоть это и не совсем верно, однако проще реализовать и быстрее видна отдача. А набив руку на краткосрочном планировании, можно уже запускать полный цикл постановки целей.
ЦИФРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Первое, с чего обычно начинают постановку целей, — это определение желаемого объема продаж. Это универсальный показатель, который годится практически для любой коммерческой организации. И даже если у вас в качестве цели будет только данный показатель — это уже неплохо.
За основу при планировании берутся следующие параметры:
•	объем продаж за прошлый год (либо меньший, имеющийся в статистике, период) в целом;
•	объемы продаж по отдельным направлениям деятельности, продуктам, каналам сбыта, регионам (другим параметрам, по которым вы структурируете свою деятельность);
•	прогноз развития рынка в целом и по отдельным направлениям.
Рассмотрим данный процесс на упрощенном примере.
Предположим, ваш магазин продает ткани, пряжу и швейные машинки. Общий объем продаж за прошлый год составлял 10 млн руб. Продажа тканей занимает в общем объеме продаж 30% (3 млн руб.), пряжи — 20% (2 млн руб.), швейных машинок — 45% (4,5 млн руб.) и 5% (500 тыс. руб.) приходится на различные аксессуары. Общие прогнозы рынка довольно хорошие, ожидается увеличение спроса, с этим согласны все специалисты вашего рынка. Кроме того, по вашему экспертному мнению, спрос на швейные машинки останется стабильным, на ткани несколько уменьшится, а на пряжу должен возрасти.
Таким образом, учитывая эти данные, вы можете поставить целью в будущем году довести объем продаж до 13 млн руб., из них:
—	3 млн — от продажи тканей (так как ожидается уменьшение спроса, вы оставляете цель по объему продаж тканей на уровне прошлого года);
—	5,5 млн — от продажи швейных машинок (так как спрос ожидается тот же самый, вы планируете небольшое увеличение объема продаж);
—	4 млн — от продажи пряжи (ожидается рост рынка, поэтому закладываете существенное увеличение продаж);
—	0,5 млн — от продажи аксессуаров и прочих товаров (показатель небольшой и неприоритетный, поэтому цифру можно оставить на уровне прошлого года). Точно по такому же принципу ставятся цели и по другим направлениям: важно понять, какая ситуация у вас сейчас, а также оценить, что будет в будущем способствовать и препятствовать вам именно поданному направлению.
Следующий универсальный показатель для постановки целей — рентабельность продаж (отношение полученной прибыли к общему объему продаж в процентах). Для постановки целей по рентабельности нам нужно сопоставить планируемые доходы (объем продаж) и расходы.
Возвращаясь к нашему примеру, предположим, что в будущем году вы планируете провести изменение дизайна в магазине и закупить новое торговое оборудование. Вы примерно прикинули ваши расходы на будущий год (основные статьи: оборудование, ремонт помещения, транспортные расходы, заработная плата, аренда и коммунальные платежи, накладные расходы) и получается, что объема продаж, который вы запланировали, вполне хватает на покрытие всех расходов и выхода на прежний уровень рентабельности. Однако если вы хотите повысить уровень рентабельности по сравнению с прошлогодним, вам придется подумать либо об увеличении доходов, например, за счет расширения вашего ассортимента и ввода новых товарных групп, либо о сокращении расходов, например, за счет оптимизации схемы доставки.
ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ
И объем продаж, и рентабельность относятся к количественным показателям, которые можно выразить в цифрах. Но цели могут быть поставлены и в качественных показателях. Например, «повысить качество обслуживания клиентов в магазине».
Для таких целей очень важно продумать критерии оценки. Другими словами, как вы сможете понять, повысилось качество обслуживания или нет. Оценить выполнение таких целей можно разными способами. Вот основные из них.
Торговые отделы «V&P—сети», на которых вы можете приобрести журнал «Ателье»
Супермаркет «Фуршет»:
ул. Большая Окружная
(р-н завода «Электронмаш»)
ул. Багговутовская, 17/21
ул. Вербицкого, 30
ул. Береснева, 3
ул. Вершигоры П., 1, (Радужный)
ул. Героев Космоса, 9
ст. метро «Выдубичи», ул. Инженерная 1
ул. Старовокзальная, 23
ул. Кибальчича, 11-а
ул. Ленинградская, 6-а
ул. Луначарского, 22
пр. Победы, 94/1
ул. Радужная, 15
ул. Ярославская, 57
пр. Красных Казаков, 6, (ст. метро Петровка) ул. Сурикова 3 (Соломенка) ул. Горького, 50
г. Бровары, ТЦ «Терминал»
«Мегамаркет»:
г. Васильков
г. Умань
г. Житомир, ул. Витрука 9-а,
г. Ирпень, ул. Ленинградская, 6-а
«БуМи»
ул. Берлинского, 14
бул. Кольцова, 76
ул. Щербакова, 68
Вишневое, ул. Святошинская, 40
г. Ирпень, ул. Шевченко 7 ул. Малышко, 15 ул. Березняковская, 36-а ул. Новомостицкая, 2 ул. Святошинская, 16/1
ул. Глушкова, £1 -а ул. Тростянецкая, 6г
6 р., м. 10: 43 р., м.1;
48 р., м. 2 на книжном рынке
Петровка -
«Петровка - центр»:
ст. метро «Харьковская» -
Московский. 6
пр
киоск
Аптечный супермаркет «Архимед»
Р Окипной. 8
к
Ж
ун2верс«>
Ателье 04//2006
дело
•	Анализ косвенных данных. Например, оценить качество обслуживания можно по количеству и содержанию записей в «Книге жалоб и предложений». А степень удовлетворенности клиентов можно косвенно оценить по количеству ушедших за оцениваемый период времени клиентов относительно прошлых периодов.
•	Экспертные оценки по стандартизированным формам. В качестве экспертов могут выступать как сотрудники компании, так и сторонние специалисты, консультанты. При выборе экспертов важно проверить, насколько каждый конкретный эксперт заинтересован в результатах оценки, с одной стороны, и насколько объективно и профессионально он может проводить оценку — с другой.
• Опросные методы. Например, можно опросить клиентов, насколько они удовлетворены качеством обслуживания или опросить сотрудников, насколько они удовлетворены условиями труда. Использование опросов имеет смысл только в том случае, если они проводятся на регулярной основе и можно сравнить между собой данные опросов. Разовый же опрос показывает только, что называется, моментальный срез ситуации, но не отражает динамики процесса.
• Экспериментальные методы. Наиболее распространенный экспериментальный метод — это акции «Таинственный покупатель» или пробные покупки, когда специально обученные люди приходят в компанию под видом клиентов и затем по специально разработанной форме оценивают качество обслуживания.
Как вы поняли мы расположили данные методы по возрастанию трудоемкости и стоимости. Каждый раз, решая, каким образом оценивать выполнение той или иной цели, необходимо сразу же анализировать, а стоит ли используемый метод тех затрат, которые потребуются для его проведения.
в
ВСЕ ЛИ УЧТЕНО?
целом количество целей не должно быть слишком большим, однако
имеет смысл проверить, все ли важные направления деятельности вы учли, нет ли таких целей, которые особо важны для вас на планируемый период, а вы забыли о них. Например, для вас является настоящим бичом дебиторская задолженность, ваши клиенты не торопятся оплачивать счета, и из-за этого вы вынуждены постоянно пополнять свои оборотные средства за счет кредитов, а это дополнительные расходы. Если это так, то в целях обязательно должен быть пункт о дебиторской задолженности. Общий список возможных направле-
ний формулирования целей выглядит следующим образом.
1.	Цели по основной деятельности:
•	финансовые показатели (прибыль, рентабельность, величина оборотного капитала, сроки и величина дебиторской задолженности, ликвидность, окупаемость инвестиций и т.д.);
•	маркетинговые показатели (объем продаж, в том числе по различным направлениям, доля рынка, соотношение новых и постоянных клиентов, представительства и филиалы, ассортимент, удовлетворенность клиентов, качество обслуживания и т.д.);
•	производственные показатели (производительность, производственные мощности, качество продукции, сырье и материалы и т.д.);
•	прочие показатели (транспорт, склад, логистика, работа с поставщиками и т.д.)
2.	Развитие бизнеса:
•	расширение /сокращение сфер деятельности;
•	инвестиции;
•	новые разработки;
•	внедрение новых систем и технологий.
3.	Имидж компании
4.	Обеспечение бизнеса:
•	человеческие ресурсы;
•	безопасность (юридическое обеспечение, информационная безопасность, экономическая безопасность и т.д.);
•	прочее.
Конечно, неплохо задать ориентиры по всем направлениям, однако, как показывает опыт, работающий документ обычно краток и лаконичен, а все пояснения можно оформить Приложениями к Целям.
ТОЛЬКО ВАЖНОЕ
После того как цели разработаны, важно проверить, отвечают ли формулировки основным правилам, которые обеспечивают возможность их реализации и оценки.
Итак, цели должны быть:
•	сформулированы четко и ясно (однозначно восприниматься всеми сотрудниками);
•	конкретными и измеримыми (по возможности количественно);
•	ограничены тем, что вы сможете проконтролировать. Если никак не удается выбрать простой и недорогой
способ оценки для цели (а значит, и задать показатель), то лучше вообще отказаться от такой формулировки. Важно помнить, что расходы на оценку выполнения целей ни в коем случае не должны превышать выгоды от ее реализации. Это особенно касается качественных показателей целей.
• достижимы, но не слишком легко; их достижение должно требовать усилий; новые цели должны быть в любом случае напряженнее, чем уже достигнутые результаты.
• четко отражать порядок приоритетов. Цели, которые нужно достичь во что бы то ни стало, важно отметить как самые важные и приоритетные.
•	рассчитаны на определенный период времени;
•	позитивными и мотивирующими;
•	согласованы между собой.
В цели должны попасть действительно важные вещи, не стоит фиксировать мелкие задачи, иначе ваши цели превратятся в многостраничный документ, а это не годится, так как в идеале целей должно быть столько, чтобы их можно было легко запомнить наизусть.
В результате работы по постановке целей на выходе вы должны иметь краткий документ, в котором четко обозначены те цели, к которым вы стремитесь, и критерии оценки, на основании которых вы сможете сказать, достигли вы намеченных целей или нет.
ПРИМЕРЫ НЕПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ
•	Объем продаж — 2 млн долларов (неизвестно время выполнения, непонятно — в целом по компании или по отдельному проекту, не указаны сроки).
•	За 2006 год утроить общий объем продаж компании (недостижимая цель, слишком амбициозно).
•	Повысить известность компании (неизмеримая цель — непонятно, что такое известность, как оценить, повысилась известность или нет).
ПРИМЕР ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАННЫХ ЦЕЛЕЙ
•	К 2006 году довести общий объем продаж компании до 2 млн долларов в месяц.
•	На 2006 год определить приоритетным брэнд «ШИК», за 2006 год повысить объем продаж по брэнду «Ш ИК» в 2 раза.
•	Через 3 года войти в первую десятку компаний отраслевого рейтинга. И
Продолжение следует
Ателье 04//2006
образование
образование в индустрии моды и дизайна
в Милане, Париже и Лондоне
Последнее время индустрия моды на Украине переживает период расцвета. Наша страна становится все интерестней для всемирно известных дизайнеров, которые приезжают с визитами, открывают свои бутики и находят источники вдохновения, как было в случае с Жаном-Полем Готье и его последней коллекцией. Возрос интерес и к отечественным модельерам и дизайнерам. Развивается сама индустрия моды, которая включает в себя как творческую часть — дизайн и производство, так и маркетинг, вопросы финансирования, продвижения торговой марки. Вместе с тем не секрет, что отечественный уровень образования в отрасли не в полной мере отвечает требованиям времени и не всегда предлагает передовые методы и инструментарий. Для всех ведущих игроков индустрии моды и дизайна важным является быть качественно лучше других - как в создании продукта, так и в его реализации. Поскольку наш журнал, в свою очередь, стремится быть первым и лучшим, мы предлагаем нашим читателем быть максимально информированными о лучшем, что предлагает мировое образование в индустрии моды. Наш рассказ мы хотели бы посвятить флагману в мире образования для профессионалов моды, ведущему европейскому институту7 моды и дизайна — Институте Марангони. Институт Марангони (Istituto Marangoni) — долгое время играет значительную роль в эволюции креативности. Начиная с 1935 года в школе учились три поколения профессионалов, более 30 ООО человек. Это учебное заведение закончили такие всемирно известные дизайнеры как Франко Москино, Доменико Дольче, Антонио Фонтана (Prada), Альберто Канту (Armani), Риккардо Киаротт (Zegna) и многие другие. Одновременно в школе обучается более 2 тысяч студентов из 70 стран мира. Главное, чему учат здесь — креативность. Отличительной чертой обучения в Istituto Marangoni является то, что обучение проходит в атмосфере Open Space, те. в здании нет аудиторий и нет дверей. Одну группу студентов от другой можно отличить лишь по цвету учебной зоны. Это дает возможность для создания единой творческой атмосферы, способствующей вдохновению и созданию новых шедевров. Что может быть лучшей мотивацией для начинающего студента, чем наблюдение над тем, как рядом создается шедевр для Christian Dior или Giorgio Armani? Обучение проходит в небольших группах — не более 20 человек. Преподаватели института — менеджеры, дизайнеры, рыночные эксперты, фотографы, редакторы модных изданий, то есть люди, которые знают как выглядит изнутри индустрия моды и дизайна, они делят рабочую неделю между преподаванием и офисом. Среди преподавателей института — менеджмент компаний Prada, Benetton, Fendi и др.
Важной частью обучения является работа над проектами: студентам института предлагается уникальная возможность работы над проектами для ведущих домов моды. В 2004 году известный лондонский универмаг Harrods выбрал Istituto Marangoni лучшей школой моды и предоставил свои витрины в распоряжение выпускников института для демонстрации их работ. Одним из последних проектов является создание коллекции мебели Fendi Casa на всемирно известной Мебельной выставке в Милане. Студенты Института Марангони часто имеют свободный доступ к торговым выставкам, показам мод и светским вечеринкам. Что, согласитесь, помогает увидеть мир моды изнутри, способствует общению и установлению контактов, позволя
ет быть впереди планеты всей в мире модных новостей и тенденций. Здесь создается будущее моды и дизайна.
СРЕДИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОГРАММ:
1.	Базовые курсы по Fashion Design, Fashion Stylist, Fashion Business, Interior Design, Product Design, Graphic Design.
2.	Годовые курсы no Fashion Design, Pattern Making, Interior Design.
3.	Мастерские программы no Fashion Design, Fashion Styling, Fashion Accessories, Fashion Promotion, Brand Management, Fashion Buying, Interior Design, Design Direction, Product Design.
4.	Летние курсы no Fashion Design, Image Consultant, Fashion Marketing, Interior Design, Advertising, Furniture Design.
Вы можете выбирать учебу в Милане, Лондоне или в Париже или даже совместить обучение в нескольких. Жизнь и учеба в этих городах — образование само по себе. Обучение проходит на итальянском, английском, французском. В институте уже учатся студенты из Украины, что говорит о том, что в ближайшем будущем мы увидим мировые стандарты в творчестве, качественное развитие существующих и новых торговых марок, увеличение количества профессионалов мирового уровня, блестящие решения в дизайне и качественно новую культуру индустрии моды. Благодарим за содействие в подготовке материала исполнительного директора Образовательного агентства «ДЕК» Тарченко Александра.	И
Освггня агенц1я "ДЕК" запрошуе на ПРЕЗЕНТАЦ1Ю учбових програм всесв!тньовщомого нституту моди та дизайну
ISTITUTOMARANGON1
DESIGN&FASHION
MILANO LONDON PARIS
Презентация проводиться 4 квпня о 9-00 в готел! "Воздвиженський"
вул. Воздвиженська 60 (Андрнвський узв(з)
1 Попередн/й запис на презентацию - в представництв/ ISTITUTO MARANGONI на УкраТж - Осв1тжй агенцп "ДЕК" (044) 529 97 13 529 87 13 502 13 25 e-mail: ukr@dec-edu com www.dec-edu.com
www istitutomarangoni.com
Э декор
весенний
НАСТУПИЛА ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА.
НАДЕЖДА ЧЕРЕДА модельер
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
СВЕТИТ СОЛНЦЕ, НО ВСЕ ЖЕ ЕЩЕ ПРОХЛАДНО. САМОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ШЛЯПОК.
ДАВАЙТЕ УКРАСИМ СЕБЯ, СДЕЛАВ ПРОСТОЙ И ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНЫЙ ЦВЕТОК
Если вместо ткани для подклейки вы используете кожу, отделать цветок вместо перьев можно шнурами из той же кожи.
гелье 04//2006
декор 2
3 Вырежьте венчики по контуру.
6Булькой соответствующего размера отбулите все венчики с лицевой стороны.
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
•	ткань в клетку;
•	ткань в тон шляпки;
•	перья, клеевая паутинка;
•	бульки для придания цветку выпуклой формы;
•	проволока толщиной 0,3 мм;
•	бумага;
•	клей ПВА и глиттер.
4 Пять—шесть перьев сложите вместе и привейте к отрезку проволоки полоской бумаги с клеем.
5 Возьмите отрезок проволоки длиной 10 см и толщиной 0,3 мм, обвейте его бумагой. Сделайте на конце улитку диаметром 0,5 см. Окуните ее в клей ПВА и в глиттер.
7 Склейте их между собой в шахматном порядке.
3 Цветок готов.	И
1-_ Л Ткань в клетку обрабаты-|г| вать не надо, чтобы не испортить фактуру и цвет (при обработке желатином это может произойти). Ткань в тон шляпки (можно шелк) обработайте желатином и при помощи клеевой паутинки приклейте ее к ткани в клетку.
СОВЕТ
С изнаночной стороны цветка можно подклеить тонкую кожу, обработанную желатином. Технология изготовления останется та же.
Ателье 04//2006
2 техника кроя

Фото.Ф. МАЙЕР
Конструирование базируется на материале «Классификация фигур», вышедшем в выпусках «Ателье» №01 и 04/05.
1
В. Лосберг конструирует чертеж пиджака по системе кроя «М. Мюллер и сын», опираясь на классификацию фигур, которая учитывает к закономерности измене-F ния величины отведения отрезной боковой части полочки и ширины проймы.
Ателье 04//2006
техника кроя 23
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ:
•	шлицы, расположенные в боковых швах спинки, длинные, начало шлиц - выше линии прореза кармана;
•	пиджак в области бедер свободно облегает тело;
•	линия талии пиджака располагается на максимально возможной высоте;
•	расстояние между пуговицами увеличено;
•	отсутствует верхняя пара декоративных пуговиц;
•	линия перегиба лацкана пиджака имеет вогнутую форму;
•	отрезная боковая часть полочки и спинка, а также верхняя и нижняя части рукава в области шлиц имеют расширение по линии низа.
Построение чертежа основы соответствует построению пиджака с центральной застежкой (фигура типа А, атлетическая фигура с нормальной осанкой; см. «Ателье» №01/05). Отличия: поднятая линия талии и удлинение пиджака.
Преобразование для пиджака со смещенной застежкой показано на втором чертеже.
ПРИМЕЧАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНОТИПОВУЮ ФИГУРУ
*Дтс: рассчитывается без прибавок на свободу облегания. В результате линия
Вернер Лосберг, модель в изготовленном им костюме и журналист Бернард Ретцель проводят мастер-класс.
талии располагается высоко.
*Ди: в связи с измененным расчетом пиджак имеет дополнительное модельное удлинение, которое плюсуется к стандартному удлинению пиджака со смещенной застежкой.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПИДЖАКА НА ФИГУРУ ТИПА А
Основные размерные признаки
Kh/P Bu/Ог Tu/От Hu/Об Alg/Др
Рост
Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава
186,0 см
104,0 см
90,0 см
106,0 см
65,0 см
1/2
93,0
52,0
45,0
53,0
1/4	1/8
46,5	23,3
26,0	13,0
22,5
Вспомогательные размерные признаки
Вычисления:
Hs/Шш.з Rh/Впр.з Rl/Дтс Ht/Вб Lg/Ди At/Bnp.n
Ширина шеи сзади Высота проймы сзади Длина спины до талии
Высота бедер
Длина изделия Высота проймы спереди
Rb/Шс Ширина спины
Ad/Шпр	Ширина проймы
Bb/Шг	Ширина груди
Ва/Шпж Ширина переда на уровне живота
8,2 см
24,0 см
46.5 см
20.0 см
85.0 см
27,5 см
= 1/10 от 1/2 Ог + 3 см
= в результате измерений
= 1/4 Р*
= измеряется от талии
1/2 Р./. 8 см*
Впр.з + 3,5 см
20,9 см
18,5 см
22,8 см
= 1/10 Ог + 10.5 см (при Огсвыше 100 см) = 2/10 Ог 4- 0,5 см (при Ог до 100 см)
= 1/8 Ог + 5,5 см
= 2/10 Ог + 2,0 см
22,5 см
= 1/4 От ./. 0,0 см (не учитывается, так как Шпж < Шг; используется значение Шг = 22,8 см. Взамен производится более сильное заужение в области талии.)
Ателье 04//2006
4 техника кроя
M. МЮЛЛЕР И СЫН
ПОЛОЧКА, ОТРЕЗНАЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ И СПИНКА
ПОсновой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки, расположенной на уровне седьмого шейного позвонка W, отложить вниз значения размерных признаков Rh — Впр.з, R1 — Дтс, Ht — Вб и Lg — Ди. Из всех полученных точек провести перпендикуляры к основной вертикали.
Отрезок W — Впр.з на вертикальной линии базисной сет-
ки разделить пополам и от полученной точки отложить вверх 2 см.
По линии бедер отложить влево от вертикальной линии базисной сетки 4 см и начертить вспомогательную линию середины спинки к точке, расположенной на 2 см выше половины отрезка W — Впр.з на линии базисной сетки.
По линии талии от вспомогательной линии середины спинки отложить влево 0,7 см и начертить линию середины спинки (см. чертеж). Благодаря смещению лекального участка в области лопаток вверх на 2 см спинка получает более пологую линию середины.
От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Шш.з и провести от полученной точки вверх перпендикуляр длиной 2,5 см. Начертить горловину спинки. От линии середины спинки по линии груди отложить влево значение Шс и провести
Ad 18,5
От линии шва в готовом виде
< .1
W
Контроль
1/3 Rh
-Rh24
C\j
CD
- Rl 46,5
Ba = Bb
I
Поднять линию талии 'Т2
недостаток
недостаток
CD
Bb 22,8
Hu - Messung
Отложить: Шг 22,8
LD
C\J
Hs 8,2
Промежуток 0,5
Спинку сместить
вверх на 0,5
Отложить
по лин. бедер
Rb 20,9
W
измерить
по лин. бедер
Rb 2,5
через полученную точку линию ширины спинки, перпендикулярную линии груди.
Отложить от линии основания шеи (верхней горизонтали базисной сетки) 2,5 см вниз по линии ширины спинки для определения угла наклона линии плеча спинки. Провести вспомогательную линию для определения длины линии плеча спинки, отложить по ней от линии ширины спинки влево 3,5 см и начертить слегка вогнутую линию плеча спинки.
От линии середины спинки отложить влево по линии бедер значение Шс минус 2,5 см (вместо Шс минус 2 см — см. «Ателье» № 01/05) для большего зауживания спинки пиджака.
На линии плеча на расстоянии 2,5 см от линии ширины спинки отметить точку
и провести от этой точки вспомогательную линию к полученной точке на линии бедер (вспомогательная линия 1).
В точке пересечения вспомогательной линии с линией талии отложить вправо величину приталивания спинки — 1,8 см. Провести от полученной точки вспомогательную линию 2 к точке на линии плеча, удаленной на 2,5 см от линии ширины спинки.
По линии груди отложить от вспомогательной линии 2 влево 1 см и начертить еще одну вспомогательную линию до линии талии; начертить боковую линию спинки в соответствии с чертежом.
Боковую линию спинки продлить вверх до точки 1/3 Впр.з, от полученной точки отложить вправо 0,75 см (ширина при
пуска на шов) и начертить линию проймы спинки по лекалу.
Провести линию низа спинки перпендикулярно линии середины спинки.
Оформить боковую линию спинки и проконтролировать ее перпендикулярность к линии низа.
Для построения отрезной боковой части полочки отложить произвольное расстояние между спинкой и отрезной боковой частью полочки по линии груди. От полученной точки провести вспомогательную линию под прямым углом к линии бедер.
От точки пересечения линии груди и последней вспомогательной линии отложить влево Шпр. Через полученную точку провести перпендикуляр вверх и
Ателье 04//2006
техника кроя 25
вниз (до линии бедер) - получена линия перед проймой.
От линии груди по линии перед проймой отложить вверх 1/4 Шпр и Впр.п. Контрольный знак втачивания рукава Ае определяется позже (подробнее см. на чертеже 2).
От линии перед проймой по линии груди отложить влево значение размерного признака Шг, по линии талии от линии перед проймой отложить значение Шпж (но здесь Шпж не учитывается, т.к. Шпж меньше Шг; при построении используется Шг, равное 22,8), полученные отрезки разделить пополам. Соединить полученные точки на линии груди и талии прямой линией, продлить ее вверх — получена линия центра груди. Начертить перпендикуляр к линии центра груди из точки, расположенной на уровне размерного признака Впр.п.
От уровня размерного признака Впр.п по линии перед проймой отложить 3 см вниз для определения угла наклона линии плеча полочки и начертить линию плеча полочки. Перенести с чертежа спинки на чертеж полочки значение ширины плеча спинки минус 1 см и оформить вогнутую линию плеча полочки (в первой трети линия плеча опускается на 0,5 см, для удлинения по направлению к плечевому суставу).
Для построения горловины полочки от верхней точки на линии центра груди
			
А	начало, исходная точка	NZ	припуск на шов
Beleg	внутренняя деталь, обтачка,	RV	застежка-молния
	подборт и т.п.	у.К.		передний угол ластовицы
W	уровень седьмого	h.K.	задний угол ластовицы
	шейного позвонка	Z/Dp	центр окружности,
ГП (messen)	измерить		точка вращения
U (iibertragen)	перенести, перевести	L&		длина 	
v.M.	середина переда, полочки,	kn/kneifen	заложить складку, закрыть
	переднего полотнища		раствор
			
h.M.	середина спинки, заднего полотнища	Bruch / Stoffbruch	сгиб
FL/Fdl	направление нити основы	ie	по
			
MW	прибавка на свободу облегания	von	с, от
		Naht		шов
Ae	контрольный знак втачивания	Schlitz	разрез, шлица,
	рукава		застежка	
h.Ae	задний контрольный знак	ca.	около, примерно
	втачивания рукава		прямой угол
Vh	передняя половинка брюк		сложенная -вытачка
Hh	задняя половинка брюк		разрезать, рассечь
Rt	спинка		знак минуса
St		боковая деталь 	 		ш		присборить, припосадить
Vf		перед, полочка			D)		сутюжить
Sn/SN	боковой срез, шов	Ж	оттянуть
f.N.	шов, срез в готовом виде		складка
отложить вниз по ней значение Шш.з, из полученной точки провести влево линию, перпендикулярную линии центра груди, длиной, равной Шш.з плюс 2 см. Оформить линию горловины по лекалу. Для определения месторасположения линии середины полочки надо полученную точку ширины горловины полочки соединить прямой линией с конечной точкой отрезка, определяющего Шг, затем линию провести к конечной точке отрезка, определяющего Шпж (но здесь Шпж не учитывается, т.к. Шпж меньше Шг; при построении используется Шг, равное 22,8); от последней точки провести перпендикуляр к линии талии вниз. По линии бедер отложить влево от линии перед проймой отрезок, равный Шг (так же, как по линии груди). От полученной точки отложить вправо 1/206 плюс 7 см до вспомогательной задней линии отрезной боковой части полочки и далее на чертеже спинки (без учета промежутка между деталями). Прибавка 7 см — это 3 см (ширина припусков на обработку четырех швов) и максимальная прибавка на свободу облегания величиной 4 см. Эту прибавку не следует увеличивать, в противном случае края шлиц готового пиджака будут накладываться друг на друга.
Расстояние между последней полученной точкой на линии бедер и линией середины спинки (недостаток по линии
бедер) измерить и отложить его по линии бедер вправо от вспомогательной задней линии отрезной боковой части полочки.
Так как у фигур такого типа значения Дтс и Дтп не различаются, спинку следует сместить на 0,5 см вверх, для этого контрольные знаки на линии талии и линии груди отрезной боковой части сместить вверх на 0,5 см. Величина подъема линии талии и линии груди может составлять О— 1 см (в зависимости от типа осанки). Зауживание отрезной боковой части полочки в области линии талии и длина задней линии отрезной боковой части полочки должны быть такими же, как на спинке. Начертить заднюю линию отрезной боковой части полочки и продлить ее вверх. К задней линии отрезной боковой части полочки добавлен припуск шириной 0,75 см. Измерить длину боковой линии спинки от линии талии до линии низа и перенести эту величину на аналогичный участок задней линии отрезной боковой части полочки. Эту величину плюс 0,5 см отложить по линии середины полочки от линии талии вниз. Начертить линию низа, соединив нижние точки на линии середины полочки и задней линии отрезной боковой части полочки прямой линией.
Для определения линии середины вытачки от линии центра груди по линии талии отложить 1,5 см вправо и через полученную точку начертить линию, параллельную линии центра груди (линия середины вытачки). Линия середины вытачки располагается параллельно линии середины полочки и одновременно является направлением нити основы. Определить местоположение бокового кармана: начертить линию карманг! под небольшим углом к линии середины вытачки.
Для определения местоположения карманов длина полочки (от вершины горловины без учета припуска на плечевой шов до линии низа) делится на три части. Верхний нагрудный карман расположен у верхней трети длины полочки плюс 0,5 см; боковой карман расположен выше на 1 см нижней трети длины полочки. Указанные величины пропорций служат дпя правильного расчета угла наклона карманов и не являются обязательными. Преимущество рассмотренной методики — в стабильности пропорций. Линию талии полочки поднять на 2 см. На этой линии располагается первая пара петель/пуговиц. На уровне этой линии производится также приталива-ние полочки.
Раствор вытачки на полочке составляет: на уровне линии кармана — 1 см, на
Ателье 04//2006
6 техника кроя
уровне поднятой линии талии — 2 см. Конец вытачки располагается на 3 см ниже линии, определяющей месторасположение нагрудного кармана.
По линии груди от линии перед проймой отложить 3,5 см вправо для определения положения боковой линии полочки; от полученной точки отложить 0,5 см вправо — величина отведения отрезной боковой части полочки. Начертить боковую линию полочки от линии низа до линии кармана. Боковая линия удалена от линии перед проймой на 2 см по линии бедер и на 1 см по линии кармана. Для расширения полочки в области нижнего участка боковой линии отметить внизу наложение деталей величиной 1,5 см.
С внешней (с правой) стороны линии кармана отметить раствор вытачки 1 см и из этой точки провести вспомогательную линию к точке, расположенной на линии груди, в середине отрезка (0,5 см) между боковой линией полочки и передней линией отрезной боковой части полочки. По этой линии заузить полочку по боковой линии и отрезную боковую часть полочки по передней линии на 2 см в области линии талии и оформить линии по лекалу. Начертить линии проймы полочки и отрезной боковой части полочки в соответствии с чертежом.
КОНСТРУИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НА ЧЕРТЕЖЕ ОСНОВЫ
о
о
13,5
U
Линия борта
ф
ф
0)
Ф
Lg 85
Расширить на 1,5
Начертить до среза = расширить на 0,75
Сместить вершину горловины на 0,75
Линию плеча укоротить на величину смещения горловины
I I л I
Петля/ пуговица на поднятой линии талии
12,5
1,4 от линии перед
проймой = е /
Контроль Ви 1/2 Ви + 3
\63,5 55 = 8,5 cm MW
Контроль Ти ./. 1/г Ти + 3
53,7	48 = 5,7 cm MW
Контроль Ни ./. 1/г Ни + 3
60 56 = 4,0 cm MW
ПИДЖАКА
Проконтролировать прибавку на свободу облегания по линии груди, линии талии и линии бедер.
Сместить линию середины полочки для пиджака со смешенной застежкой на 0,5 см вправо.
Вершина горловины полочки смещается на 0,75 см влево и немного вниз. Линия плеча полочки, соответственно, укорачивается на 0,75 см со стороны проймы (чтобы длина линии плеча полочки осталась прежней). Уменьшение длины полочки (необходимое для пиджака со смешенной застежкой).
Параллельно новой линии середины полочки на расстоянии 7,5 см от нее начертить линию края борта, продлив ее немного вверх от линии талии.
Отметить положение петель на расстоянии 1,25 см от линии борта и зеркально скопировать влево относительно линии середины полочки — получено положение пуговиц. Верхняя пуговица располагается на поднятой линии талии.
Для построения вогнутой линии перегиба лацкана сначала начертить вспомогательную линию перегиба лацкана, для этого от линии борта отложить вправо 2,5 см по поднятой линии талии (уровень верхней петли). Продлить линию плеча полочки на 1,5 см влево и через две последние точки начертить вспомогательную линию перегиба лацкана. Относительно этой вспомогательной линии перегиба лацкана начертить контуры воротника,
лацкана и оформить линию горловины полочки.
После этого начертить модельную вогнутую линию лацкана от линии раске-па до линии борта в соответствии с чертежом.
Начертить листочку нагрудного кармана в соответствии с чертежом.
Отложить 5—6 см вниз от линии талии боковой части полочки по задней линии и от линии талии спинки по боковой линии и провести от полученных точек вниз линии строчек стачивания шва на расстоянии 0,75 см от боковой линии. Оформить линию края шлицы на задней линии отрезной боковой части полочки в соответствии с чертежом (обратите вни
Ателье 04//2006
техника кроя 27
мание на расширение боковой части на 0,75 см).
Расширить спинку по боковой линии в области линии низа на 1,5 см и начертить линию края/сгиба шлицы в соответствии с чертежом. Общее расширение спинки в области низа составляет 2,25 см (1,5 см плюс 0,75 см).
В качестве контрольного знака втачивания рукава отметить местоположение линии переднего шва рукава, который расположен на расстоянии 1,4 см от линии перед проймой (на ткани на расстоянии 1,4 см от последней сплошной вертикальной нити). Условие: передний шов рукава должен быть удален
от линии переднего переката рукава лишь на 0,75 см.
Измерить Высоту проймы полочки от крайней точки линии плеча до точки пересечения линии груди и линии перед проймой.
Измерить Высоту проймы спинки от крайней точки линии плеча под прямым углом к линии груди и суммировать полученные величины.
Измерить Длину проймы по линии шва втачивания рукава за вычетом всех припусков на швы.
Все детали кроя вырезать и проверить линии срезов в местах сопряжений, при необходимости откорректировать.
ВАЖНО
Контрольный знак для втачивания рукава Ае на полочке расположен на расстоянии 1,4 см от линии перед проймой (на ткани на расстоянии 1,4 см от последней сплошной вертикальной нити).
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ РУКАВА
РУКАВ
Измерить и рассчитать размерные признаки рукава.
Основой базисной сетки является вер-
тикаль.
Из исходной точки отложить вниз по вертикали значения Вок и Др. От точки, определяющей Др, отложить вверх и вниз по 1,5 см — получены уровни нижних точек на линиях переднего и локтевого перекатов рукава соответственно.
Определить местоположение линии локтя, как показано на чертеже.
Из всех точек провести вправо горизонтальные линии.
Для определения ширины рукава в области оката от линии глубины проймы по базисной вертикали отложить 2,5 см вверх. Полученная точка одновременно является контрольным знаком втачивания рукава.
От полученной точки отложить по наклонной прямой значение Шрн до пересечения ее с верхней базисной линией и от полученной точки вниз провести перпендикуляр длиной 1/4 Шпр.
Верхнюю линию базисной сетки разделить, как показано на чертеже, и начертить вспомогательные линии для построения оката рукава на верхней и нижней частях рукава.
По линии локтя отложить 2 см вправо от основной вертикали и начертить линию переднего среза нижней части рукава (см. чертеж).
Для построения линии переднего среза верхней части рукава отложить от линии переднего среза нижней части рукава 1,5 см наружу и начертить линию среза параллельно линии переднего среза нижней части рукава.
От уровня нижней точки линии переднего переката рукава до уровня нижней
Ah/Bnp Au/Дпр Asw/Шн
Alg/Др
Kgh/Вок Ab/Шрн
Высота проймы Длина проймы Ширина рукава внизу
Длина рукава Высота оката Ширина рукава по наклонной
44,2 см
55,4 см
31,0 см
65,5 см
18,0 см
28,2 см
1/2
22,1 см
27,7 см (измерено на готовых лекалах!)
15,5 см + припуск шва 0,75 = 16,25 см + припуск шва 0,75 = 66,3 см
= 1 /2 Впр ./. (1/10 от 1/2 Впр + 2 см)
= 1/2 Дпр + 0,5 см
1/3
;1/4 Ad
0,75
Линия локтевого среза нижней части рукава смещается внутрь на 0,5 см
Заузить на 0,5 см у шлицы
0,75
Как в области
низа + 4-5
Шлица
Ателье 04//2006
8 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
точки на локтевом перекате рукава от-
дожить 1/2 Шн плюс припуск на шов 0,75 см и начертить линию низа рукава. Провести плавную вогнутую линию низа нижней части рукава.
Величину полученного отрезка плюс 4—5 см перенести на линию локтя, отложив ее вправо от линии переднего среза нижней части рукава, затем соединить полученную точку с крайней точкой на линии низа. Начертить в соответствии с чертежом нижнюю часть линии локтевого среза нижней части рукава, смещая ее на 0,5 см влево относительно нижней части линии локтевого среза верхней части рукава (см. чертеж).
Начертить линию оката на верхней и нижней частях рукава по лекалу в соответствии с чертежом.
Линию оката в локтевой части рукава можно продлить на любую величину вправо относительно конечной точки вертикали, равной 1/4 Шпр, это сделает верхнюю часть рукава шире, а нижнюю - уже.
При оформлении верхних участков линий локтевых срезов рукава расширить их на 0,75 см (припуск на шов).
М^СНАЯ МОДд
ФРАНТЫ
M рокок0
М МЮЛЛЬР И СЬ'Н-
Н.Н‘°пЯ®’и
И СЬ|И
Скопировать нижнюю часть рукава и
проверить сопряжение линий срезов частей рукава.
Проверить величину посадки по окату рукава. Она должна в зависимости от ткани составлять 8—10% от Длины проймы. На чертеже рукава начертить линию разреза от верхней точки оката до нижней точки линии локтевого среза. Если необходима корректировка величины посадки по окату рукава, обе части разрезать и раздвинуть или наложить друг на друга на необходимую величину.
ВЫРАВНИВАНИЕ РУКАВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НИТИ ОСНОВЫ
Для определения направления нити основы на рукаве начертить
линию, соединяющую верхнюю (точка Dp) и нижнюю точки переднего среза верхней части рукава. Внешний вид рукава станет более привлекательным, если изменить направление нити основы. Для этого надо повернуть рукав влево относительно точки Dp так, чтобы линия низа рукава перекрыла линию, определяющую направление нити основы на 0,75—1 см.	И
АКЦИЯ!
Предлагаем Вашему вниманию годовую подшивку журнала «Ателье 2004» в подарочном переплете. Стоимость подарочного набора 84 грн.
По вопросам приобретения обращайтесь по тел.: (044) 575-32-10, 575-32-16 или в торговые отделы «V&P - сети» (см. стр. 17)
Повернуть 0,75-1
ВИЛЛИ ФЛИНГЕЛЛИ модельер
СЕКРЕТ МАСТЕРА
Перед раскроем заверните ткань во влажное хлопчатобумажное полотно и ос-Ж тавьте на ночь. После W этого проутюжьте ткань.
Многие ткани дают усадку. Пример из практики: габардин от известного производителя дал усадку 3 см при длине пиджака 80 см.


Ателье 04//2006
Верхний срез брюк расположен ниже линии талии (на бедрах). Обхват тела в области расположения верхнего среза брюк больше Обхвата талии, поэтому размерный признак От следует увеличить на 2-4 см.
При расчете Шпп из 1 /406 вычитается лишь 0,5 см (при построении классических брюк при расчете Шпп из 1 /406 вычитается 1 см), чтобы задняя половинка брюк зрительно не была слишком широкой по сравнению с передней половинкой, и боковые линии были по возможности конгруэнтны друг другу. Соответственно, к Шзп прибавляется тоже 0,5 см (при построении классических брюк при расчете Шзп к 1 /406 прибавляется 1 см).

СОВЕТ



техника кроя
брюки
специальный выпуск
ЧАСТЬ 2
ЭТОТ МАТЕРИАЛ ПРОДОЛЖАЕТ СЕРИЮ СТАТЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ КОНСТРУИРОВАНИЮ БРЮК. НАЧАЛО СМ. «АТЕЛЬЕ. № 03/06
Чертеж базовой конструкции узких брюк на бедрах, размер 40
Модельная конструкция женских брюк со швами по передним и задним сгибам
ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ УЗКИХ БРЮК НА БЕДРАХ
Брюки такой модели имеют большее прилегание к телу, чем классические брюки (см. часть 1, «Ателье» № 03/06). Линия верхнего среза брюк расположена ниже линии талии, значение Вс — небольшое, вытачки по талии на передних и задних половинках отсутствуют. Значения Высоты сидения (расстояние от линии талии до плоскости сиденья) и Длины сбоку (расстояние
от линии талии до полу сбоку) уменьшаются на этапе расчета размерных признаков.
Брюки плотно прилегают к телу, поэтому для обеспечения свободы движений задняя половинка брюк выполняется с большим наклоном. Для этой модели необходимо измерять Обед и контролировать ширину брюк на этом участке на чертеже в соответствии с полученным значением.
ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 40)
Основные размерные признаки
Ти/От
Hu/Об
Kw/Шк
Fw/Шн
Stl/Дсб
Высота сидения
Schr/
Кп
пп
Hhbr/Шзп
Обхват талии
Обхват бедер Ширина брюк на уровне колена Ширина брюк внизу
76,0 см + 2 см
78,0 см
100,0 см
42,0 см
50,0 см
Длина сбоку (Расстояние от линии талии до пола сбоку)
Длина ноги
(Длина ноги по внутренней поверхности) Высота коленной точки
Ширина передней половинки Ширина задней половинки
1/4 Hhbr/1/4 Шзп
102,0 см
22,5 см
79,5 см
31,8 см
24,5 см
25,5 см
1/2
1/4
39,0
50,0
21,0
25,0
19,5
25,0
10,5
(от талии до пола) ./. 4 см (укорачив. ) = 106 см ./. 4 см
(от талии до сиденья, в положении сидя)
./. 4 см (укорачив.)
(Дсб./. Вс)
(1/2 Дн ./. 1/10 Дн)
= (39,7 см ./. 7,9 см)
(1/4 Об./. 0,5 см)
(1/4 Об+ 0,5 см)
Ателье 04//2006
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК
По базисной вертикали от исходной точки отложить вниз:
—	точка 1 — точка 2: только 0,5 см, так как верхний срез брюк располагается ниже линии талии;
—	точка 1 — точка 3: значение уменьшенной Высоты сидения (здесь: 22,5 см);
—	точка 3 — точка 4: значение Высоты колена (здесь 31,8 см);
—	точка 1 — точка 5: значение уменьшенной Длины сбоку (здесь 102 см);
—	точка 3 — точка 6: отложить 1/10 полу
обхвата бедер плюс 3 см (здесь: 8 см) — получен уровень линии бедер.
Из точек 2, 6, 3, 4 и 5 провести горизонтальные линии вправо.
Из точки 6 до точки 7 отложить значение Ширины передней половинки (здесь: 24,5 см).
Из точки 7 до точки 8 отложить 1/10 от полуобхвата бедер для определения Ширины шага передней половинки.
Прибавка к ширине передней половинки для узких брюк не нужна, они должны плотно прилегать к телу.
Через точку 7 провести перпендикуляр к линии бедер вверх и вниз — в точках пересечения с линиями Высоты сидения и верхней линии базисной сетки чертежа получены точки 7а и 9 соответственно.
Отрезок 6—8 разделить пополам — получена точка 10.
Отрезок 6—10 измерить и перенести полученное значение на отрезок 5—11.
От верхней линии базисной сетки чертежа через точку 10 провести к точке 11 линию переднего сгиба брюк — в точках пересечения с линией колена и верхней
Ателье 04//2006
техника кроя 31
линией базисной сетки получены точки 12 и 13 соответственно.
Из точки 11 отложить влево и вправо значение 1/4 Ширины брюк внизу минус 1 см — получены точки 14 и 15.
Из точки 12 отложить влево и вправо значение 1/4 Ширины в области колена минус 1 см - получены точки 16 и 17.
Точки 6 и 16, а также 8 и 17 соединить вспомогательными линиями соответственно. Получены точки За и 18.
Участок между линией сидения и линией колена разделить пополам и от полученных точек отложить по 1 см внутрь детали соответственно.
Точки 16 и 14, а также точки 17 и 15 соединить вспомогательными линиями.
Начертить боковую и шаговую линии передней половинки брюк в соответствии с чертежом.
От точки 9 отложить влево 1,5—2 см в зависимости от Обхвата талии или формы модели — получена гочка 19.
Отрезок 7а—18 разделить пополам и отложить полученную величину вверх от точки 7а — получена точка 7Ь. Эту точку соединить вспомогательной линией с точкой 18.
Оформить среднюю линию передней половинки брюк в соответствии с чертежом от точки 19 через точку 7 до точки 18.
Отступив от точки 13 вправо 3—5 см по верхней линии базисной сетки, провести перпендикуляр к средней линии передней половинки брюк.
От точки 19 до точки 20 отложить 1/4От плюс 1—2 см (для спрямления боковой линии передней половинки брюк). Здесь следует учесть, что чем более точка 20 удалена влево, тем прямее будет боковая линия в области бедра. От точки 20 отложить вверх 0,5 см (это длина отрезка 1—2). Оформить линию верхнего среза брюк и верхний участок боковой линии передней половинки брюк плавными линиями.
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК
Конструирование чертежа задней половинки брюк осуществляется на чертеже передней половинки.
Линия заднего сгиба брюк не смещается относительно линии переднего сгиба брюк.
От точки 10 до точки 21 отложить 1/4Шзп плюс 0,5—1 см. Прибавление 0,5—1 см к 1/4Шзп необходимо для уменьшения ширины шага задней половинки брюк.
От точки За отложить вверх только 2—3 см (в классических брюках эта величина составляет 3—5 см) — получена точка 22, данная величина позволит получить больший угол наклона задней половин-
ки брюк и, соответственно, большую свободу для движения.
Точку 22 соединить с точкой 21 и провести перпендикуляр к полученной линии вверх и вниз через точку 21. •Г
Верхнюю линию базисной сетки чертежа продлить влево, линию бедер продлить влево и вправо.
Точка 21 — точка 23: отложить по линии бедер значение Ширины задней половинки (здесь: 25,5 см). Измерить отрезок 23—10 на линии бедер и перенести его длину на отрезок 10—24.
От линии низа до линии колена параллельно боковой и шаговой линиям передней половинки брюк на расстоянии 2 см от них начертить соответствующие линии задней половинки брюк. Получены точки 26, 27, 25 и 28.
От точки 26 провести линию через точку 23 — в точке пересечения с верхней линией базисной сетки чертежа получена точка 29. Точку 25 соединить с точкой 24. Обе вспомогательные линии разделить (так же, как на чертеже передней половинки) и от полученных точек отложить по 1 см внутрь.
Измерить отрезок 29—12 и перенести его длину на отрезок 12—30 за вычетом 0—1 см (в зависимости от осанки и формы ягодиц — вычет рекомендуется при осанке со смещенными вперед бедрами или плоских ягодицах).
Точку 29 соединить с точкой 30. От точки 30 отложить влево 1 —2 см — получена точка 31. Оформить верхний участок средней линии задней половинки брюк плавной линией.
Точка 31 — точка 32: отложить значение длины верхнего среза передней половинки по продленному вправо отрезку 29—30. От точки 32 отложить влево 1/2От плюс 0,5— 1 см (прибавка на свободу облегания) — получена точка 33.
Перенести длину и форму боковой линии передней половинки брюк на боковую линию задней половинки брюк.
Начертить линию верхнего среза задней половинки брюк по лекалу в соответствии с чертежом.
На отрезок 25—34 перенести длину шаговой линии передней половинки брюк.
Оформить шаговую линию задней половинки брюк слегка во-
СОВЕТ
Длина задней половинки брюк регулируется в соответствии с особенностями фигуры. Длина отрезка 29-12 переносится на участок 12-30: - с вычитанием 1-2 см для фигур с плоскими ягодицами или для фигур со смещенными вперед бедрами; - с прибавлением 2-3 см для фигур с выпуклыми ягодицами или для удлинения среднего среза, как в джинсовых брюках.
Ателье 04//2006
32 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
гнутой линией. Оформить среднюю линию задней половинки брюк плавной линией.
Заднюю половинку брюк по линии заднего сгиба в области линии низа удлинить на 1 см, переднюю половинку брюк, соответственно, укоротить на 0,5 см и оформить линии низа плавными линиями.
На чертеже показаны детали передней и задней половинок брюк. Детали брюк совместить и проверить сопряжения срезов. При необходимости выровнять линии срезов.
Нить основы располагается вдоль линий переднего и заднего сгибов брюк соответственно.
Поскольку брюки облегающие, необходимо проконтролировать объем брюк в области Обед. Величина на чертеже, измеренная на 4 см ниже линии Высоты сидения, должна на 3—4 см превышать значение размерного признака (Обед) клиентки.
БРЮКИ СО ШВАМИ ПО ПЕРЕДНИМ И ЗАДНИМ СГИБАМ
Данная модель брюк выполняется со швами по передним и задним сгибам, без боковых швов.
Швы по передним и задним сгибам позволяют придать брюкам форму тела человека; такие брюки практически не нуждаются в формовании посредством влажно-тепловой обработки.
Силуэт брюк может быть прямым, полуприлегающим или прилегающим.
Основа построения чертежа: — чертеж классических брюк, размер 40.
На скопированном чертеже классических брюк отметить линии переднего и заднего сгибов и все горизонтальные линии базисной сетки чертежа. Начертить дополнительные горизонтальные линии разрезов частей брюк в соответствии с чертежом.
Детали брюк разрезать по всем линиям разрезов (на чертеже показаны пунктирными линиями со значками ножниц): по линии сгибов части брюк разрезать полностью по всей длине, по остальным линиям разрезать в направлении стрелки почти до соответствующего среза так, чтобы детали были соединены на коротком участке (0,1—0,2 см).
По линии высоты сидения разрезается только передняя половинка брюк, задняя половинка на этом участке не разрезается.
После этого на новом листе бумаги начертить базисную вертикаль для совмещения частей половинок брюк.
Приложить части половинок брюк к вертикали, совмещая с ней боковые и шаговые срезы. Благодаря этой операции происходит формование частей брюк в соответствии с формой ноги человека.
Наложить нижние части передней половинки брюк, начиная от линии низа.
сидения
Линия
колена
Линия высоты
Ателье 04//2006
техника кроя 33
0,5—1 см, части пе-базисной получена
У линии низа детали совместить с базисной линией в области верхней трети участка, расположенного ниже линии колена, наложить части передней половинки на вертикаль на у линии колена совместить редней половинки брюк с вертикалью — в результате
вогнутая форма брюк в области голени по линии переднего шва.
Совместить с базисной вертикалью обе части передней половинки брюк, расположенные выше линии колена, здесь у линии переднего сгиба/среза на участке между линией колена и линией высоты сидения образуется наложение частей передней половинки брюк. Измерить это наложение и на полученную величину раздвинуть части передней половинки брюк по линии высоты сидения последней верхней половинки брюк. Ниже линии высоты
ной вертикали прикладываются
после наложения части передней
сидения к
базис-тол ько
по одной половине передней и задней половинок брюк, т.к. детали на этом участке симметричны относительно линий сгибов. Выше линии сидения прикладываются обе половины передней и задней половинок брюк, потому что на этом участке детали не симметричны.
После наложения всех частей передней половинки к базисной вертикали прикладываются части задней половинки брюк. Сначала накладываются нижние части задней половинки брюк. В области верхней трети на участке ниже линии колена части брюк
Получен раствор боковой вытачки
ubertragen
на 0,5 см уже
2
Dp
Выровнять
го
5
за линию
оо
си
Оформить вогнутой линией
Закрыть раствор вытачки
Величины раздвижения
Наложить
ДРУГ на друга
новую
линию
верхнего
среза
колена
го
го
Срезать раствор вытачки
Раздвинуть ; детали : на величину наложения '•
разворачиваются по линии заднего среза брюк, на эту величину части задней по-
V ловинки брюк накладываются по линии колена. Брюки получают форму, соответствующую форме ноги. Для получения вогнутой линии заднего среза брюк на участке бедра и в области подъягодичной складки соответствующие части задней половинки брюк накладываются друг на друга. Удлинить заднюю половинку брюк по заднему срезу на участке между линией верхнего среза и линией высоты сидения путем перевода раствора вытачки по талии в соответствии с чертежом. Зафиксировать положение всех частей передней и зад-
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Линия
Начертить
34 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
ней половинок брюк (см. чертеж). Оформить линии переднего и заднего срезов брюк в соответствии с чертежом. Вытачка по талии на передней половинке брюк не выполняется, ее раствор срезается по линии переднего среза (раствор вытачки — 2 см, брюки сложены пополам, поэтому у переднего среза срезается только 1см).
Заднюю половинку брюк по заднему срезу заузить на 0,5 см и компенсировать 1 см у боковой вытачки (поскольку брюки сложены пополам). Это улучшит
форму заднего среза брюк и уменьшит раствор боковой вытачки.
Откорректировать линию среднего среза задней половинки брюк.
На чертеже показаны детали брюк, скопированные с чертежа. Базисная вертикаль является направлением нити основы на полученных деталях. На внутренней детали брюк по линии среднего среза передней половинки брюк начертить обтачку за
стежки и откосок.
СОВЕТ
Так как передние и задние срезы брюк имеют ярко выраженную форму, рекомендуется изготавливать брюки такой модели из однотонных материалов. Рисунок материалов в клетку или полоску будет деформироваться на швах, что выглядит некрасиво. Кроме этого, из-за швов неэстетично выглядят манжеты внизу брюк.
Внутренняя деталь брюк
Ателье 04//2006
техника кроя 35
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ БРЮК ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ СРЕЗОВ (КОНГРУЭНТНОСТИ) ПРИ НАЛОЖЕНИИ ДЕТАЛЕЙ
ЧТО ТАКОЕ КОНГРУЭНТНОСТЬ СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ?
Детали изделия, которые соединяются между собой, должны иметь срезы конгруэнтной формы (например: срезы рукавов, боковые срезы изделия и т.п.)
В системе кроя «М. Мюллер и сын» при возможности всегда соответствующие линии срезов деталей конструируются конгруэнтными, т.е. соответствующими друг другу. Но есть исключения из правила, обусловленные особенностями построения чертежа.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СРЕЗОВ ДЕТАЛЕЙ НЕОБХОДИМО?
Преобразование чертежа брюк производится, если: — материал, из которого выполняется изделие, имеет повышенную плотность и/или жесткость;
Ателье 04//2006
36 техника кроя
7л. МЮЛЛЕР И СЫН
— изделие изготавливается на предприятии массового производства одежды и в технологическом процессе используются длинношовные полуавтоматы, оснащенные устройством для автоматического слежения за контуром заготовки. В этом случае конгруэнтность (соответствие) срезов деталей необходима.
Преобразование конструкции возможно лишь в том случае, если от этого не пострадает посадка изделия на фигуре и внешний вид модели.
Чертеж базовой конструкции женских брюк имеет линии срезов одинаковой формы на участках ниже линии колена. Выше линии колена линии срезов отличаются друг от друга за счет наклона верхней части задней половинки брюк и из-за смешения линии заднего сгиба брюк.
ПРИВЕДЕНИЕ К СООТВЕТСТВИЮ ЛИНИЙ СРЕЗОВ
1	СПОСОБ
Передняя половинка брюк накладывается на заднюю половинку брюк, на участке ниже линии колена совмещаются линии срезов, линии низа. Расхождение форм линий боковых срезов передней и задней половинок брюк в области бедер преобразуется следующим образом: расстояние между боковыми линиями деталей брюк делится пополам на уровне линии бедер и на уровне линии верхнего среза; на этом участке посередине, между базовыми боковыми линиями передней и задней половинок брюк, проводится линия новых боковых срезов. Другими словами, задняя половинка брюк зауживается, передняя половинка брюк расширяется, боковой шов смещается в сторону задней половинки брюк.
Передняя половинка брюк смещается к линии шагового среза задней половинки брюк и совмещается с ней на участке ниже линии колена. Преобразование линий шаговых срезов брюк выполняется аналогично преобразованию линий боковых срезов брюк (см. чертеж). Преобразования срезов конструкции женских брюк этим способом специалисты признают относительно умеренными, т.к. линии новых срезов отклоняются от базовой конструкции брюк на незначительные величины.
ПРИВЕДЕНИЕ К СООТВЕТСТВИЮ ЛИНИЙ СРЕЗОВ
2	СПОСОБ
Второй способ предусматривает более значительное преобразование конструкции брюк.
Детали брюк совместить по линиям передних и задних сгибов, новые линии боковых и шаговых срезов начертить посередине между базовыми линиями чертежа соответственно. Таким образом, детали брюк становятся примерно равными друг другу. Это обстоятельство следует учитывать при моделировании брюк. Во-первых, это преобразование влияет на внешний вид модели (передняя половинка становится шире, задняя - уже); во-вторых, требуется смещение вытачек на величину смещения линий срезов деталей; в-третьих, не все виды карманов можно выполнять на брюках после такого преобразования.	И
Ателье 04//2006
Карман (англ, pocket; фр. poche) — деталь одежды, выполняющая не только утилитарные, но и декоративные функции. Считается, что первые карманы появились на нарядной одежде Людовика XIV, став любимцами моды на многие века. Невозможно перечислить все виды карманов, в числе которых множество прорезных, накладных и комбинированных вариантов. Особенно велико разнообразие накладных карманов, которые предлагаются в форме «книжки», «портфеля», «воронки», «кошелька», «кенгуру» и т.п. В предложениях современной моды карманы могут располагаться где угодно — на рукавах, на плече, на концах шарфа, на кепке или перчатках. Интересно, что отлетные карманы, которые первоначально использовались только в рабочей одежде, были запатентованы уже в 1903 году.
Кардиган (от англ, cardigan) — прямой удлиненный жакет без воротника и лацканов, позже с V-образной формой выреза, названный в честь лорда Кардигана, имеющего непосредственное отношение к его появлению. С легкой руки лорда в 60-е годы XIX века этот вид одежды вначале стали использовать офицеры британской армии, а затем он появился и в повседневной одежде. Пиком популярности кардиганов в XX столетии стал период конца 60-х, начала 70-х годов. Немаловажную роль в этом сыграла всемирно известная группа «Битлз», любимой одеждой которой были кардиганы. В наши дни кардиганы, вязаные или сшитые из ткани, одинаково актуальны как для мужской, так и для женской одежды.
Кашне (от фр. cache-nez — тайник для носа) — элегантный мужской шарф небольшого размера, шерстяной или шелковый. В начале 1830-х годов кашне появилось и в России, став отличительной деталью стиля денди. В современной мужской одежде кашне остается модным и стильным аксессуаром.
глоссарий 37
элемент спортивной одежды
мужская юбка
юбка шотландских - ставшая вначале
Килт -горцев образцом для юбок женских, она сегодня вновь вернулась в мужскую моду.
джентльмен носил шляпу, но в своем гардеробе непременно имел кепку. Появившись во второй половине XIX века, различные типы кепок сегодня стали одним из самых массовых и любимых видов головных уборов не только мужчин, но и женщин. Одной из разновидностей современной кепки являются бейсболки, возникшие вначале как
Килт (от шотл. kilt)
сшитая из клетчатой шерстяной ткани тартан, изначально появилась как национальная одежда шотландских горцев. Непременными деталями килта
Шелковые кашне -модный и стильный аксессуар в современной мужской одежде.
Сегодня кепка стала одним из самых любимых видов головных уборов не только мужчин, но и женщин.
Кардиганы, вязаные или сшитые из ткани, и мужские, и женские, вновь в центре внимания современной моды
Объемные карманы в форме «кошелька» - один из разнообразных видов накладных карманов.
Кепка (от англ, cap — кепка, шапка) — для этого головного убора в отличие от кепи характерна более плоская форма, которую создают с помощью определенных деталей кроя. Кепка получила распространение во многих странах мира. Например, в Англии этот голо
вной убор являлся необходимым дополнением к одежде для охоты, рыбалки и прогулок на природе. Каждый
являются уложенные по бокам и сзади складки. Килт послужил образцом для различных вариантов женских юбок, заложенных в складку, в том числе с запахом спереди, закрепленным большой английской булавкой или ремешками с пряжкой. Авангардная мода конца XX века вновь вернула килт мужчинам,
предложив для его изготовления не только однотонные ткани, но и мягкую, высококачественную кожу.	И
Ателье 04//2006
головные уборы
крой и форма
Текст, фото, илл._ ЕЛЕНА М.-АРНАУТОВА
В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССМОТРИМ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ ТИПЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ОСНОВНЫЕ ( ТЕРМИНЫ, КОТОРЫМИ БУДЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
В СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ РУБРИКИ.	’
ТИПЫ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
За вековую историю современного костюма сложились основные типы дамских головных уборов, каждый из которых имеет свои характерные черты, свое название.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Шапочки одного и того же Ьвида, и даже идентичного Fсилуэта, могут кардинально отличаться по типу конструкции.
ТОК Токи - большая группа головных уборов, основные особенности которых — сравнительно простой силуэт, обычно соответствующий форме головы, и небольшой объем. Нижний срез шапочки, ровный или же сложной конфигурации, расположен на уровне линии присада или немного выше. Детали оформления низа обычно отсутствуют.
С конца 90-х и вплоть до прошлого сезона мягкие меховые токи (илл. 01) были лидерами продаж в ассортименте головных уборов. Сейчас востребованы токи из меха или фетра с объемным украшением по бочку.
КЕПИ Неисчерпаемая область для творчества дизайнеров и энтузиазма покупателей. Жокейки и бейсболки, немки и картузы (илл. 02), реглан и всевозможные фасоны на основе беретов, необычные фантазийные модели
(илл. 03) — все они представители славного отряда кепи.
Принадлежность к этому типу головных уборов определяет наличие отлетного козырька и определенной спортивной стильности (илл. 04). Что касается кроя головки, деталей оформления низа, используемых в изделии материалов, — в этом дизайнеру предоставляется полная свобода. Естественно, что при таком разнообразии форм и образов те или иные модели кепи всегда будут на самом пике моды. Так, недавно жокейки и «хулиганки» пользовались огромной популярностью у покупателей. В следующем сезоне будут популярны кепи-восьмиклинки в стиле 60-х и модели с плоским (илл. 05) или вогнутым донышком.
БЕРЕТ Еще одна «вечная» форма. Меняется объем, силуэт и крой модного берета, но сам тип головного убора ни
когда не исчезнет с арены моды — ведь он идеально подходит для дам с «проблемными» полными лицами. Особенно хорошо смотрится форма, выполненная в материале с достаточной пластикой, хотя приемлемы и варианты каркасного формообразования.
В следующем сезоне будут востребованы объемные и пластичные, затейливо уложенные на один бок «ренессансные» береты (илл. 06) и аккуратные беретики в стиле 60-х. Беретообразная головка по-прежнему будет использоваться во многих моделях кепи (илл. 02) и шляп (илл. 07).
ШЛЕМ При нашем климате спрос на эту модель будет всегда. Отличительные черты головного убора этого типа — округлая, более-менее соответствующая форме головы головка и наличие наушников. Выполняются шлемы из всех видов материалов, кроме фетра.
торговый дом «эвинталь»
Ателье 04//2006
Хорошо смотрятся модели из кожи (илл. 08) или плащевой ткани, отделанные мехом.
Недавно огромной популярностью пользовались мягкие шлемы-ушанки, выполненные из норки. Сейчас актуальны модели более легкого, компактного силуэта из стриженого меха (илл. 09), а также стильные шлемы из трикотажа.
ПИЛОТКА, ТАБЛЕТКА, ТЮБЕТЕЙКА Как только удлиняется линия плеча и в одежде появляется некоторая массивность — становятся востребованными модельные шапочки сложного силуэта с высокой линией присада. Сейчас наметился интерес к пилоткам (илл. 10) как формованным, так и кроеным. Через пару сезонов, с дальнейшим расширением плечевого пояса, в моду войдут шляп ки -таблетки.
ЧАЛМА Чалмы и их имитации периодически появляются в моде, производя фурор, заставляя трепетать сердца покупательниц и ... почти полностью исчезая из ассортимента на десяток-другой лет. Их особенности — головка прилегающего силуэта с
акцентом на лобную часть за счет складок, сборок, рельефов и пр. Чалмы бывают как жесткого каркасного формования, так и мягкие шитые (илл. 11).
Сейчас отмечается медленное, но верное возвращение интереса к этой форме. Через несколько сезонов мягкие чалмы окажутся на пике моды.
КУБАНКА И ПАПАХА Это классические типы головных уборов, в том или ином виде всегда присутствующие в ассортименте головных уборов линии массового спроса. Формы похожи по крою — высокую стенку венчает округлое донышко. Кубанки выполняются на каркасе и имеют достаточно статичную форму. Папахи бывают как каркасного, так и мягкого формообразования (илл. 12). Живой силуэт с эллипсовидным донышком, мягкая форма и возможность использования нетрадиционного дизайна придают динамику этим моделям, делают привлекательными для покупательниц.
ШЛЯПА И ШЛЯПКА Клоше (илл 13) и панамы, канапе и болеро, шляпы на
основе берета (илл. 07) и интерпретации мужской классики, «кибитки», котелки, стетсоновские и тирольские (илл. 14) шляпы... Кажется, этот список бесконечен. Главное, что делает шляпу шляпой — это наличие головки (тульи) и полей. Что касается силуэта или конструкции, здесь нет каких-либо условий и правил.
На несколько лет массовая мода как будто забыла о шляпах, но на сегодняшний день этот тип головного убора востребован более других форм. От скромных панам и колокольчи-ковклоше, с которых начался шляпный бум, мода движется к грандиозным и великолепным сооружениям (илл. 15).
ФАНТАЗИЙНЫЕ ФОРМЫ Периодически в ассортимент шапочек массового спроса врываются достаточно неожиданные формы, порой не имеющие даже устойчивого названия — колпаки необычных силуэтов и «скоморошьи» шапки, меховые косынки, имитации детских панамок... Такие формы-однодневки ждет бурный, но короткий роман с модой и полное забвение через сезон-другой.
40 головные уборы
ТИПЫ КОНСТРУКЦИИ головки
Создать форму головного убора можно разными способами - например, сшиванием деталей, выкроенных по лекалу, формованием на болване, вязанием или плетением. В нашей рубрике мы будем рассматривать в основном кроеные и формованные шапочки.
Дизайн кроеного головного убора в значительной степени определяется конструкцией головки и деталей низа шапочки. Интересно, что шапочки одного и того же вида и — более того! — идентичного силуэта могут кардинально отличаться по типу конструкции.
В кроеных головных уборах существует всего три базовых типа конструкции классической головки (впрочем, как и бесчисленное множество вариантов, построенных на комбинациях их основ).
КЛИНЬЯ Округлые головки, состоящие из клиньев, используются обычно в токах, беретах, шляпках, боярках, кепи и шлемах. Головка прилегающего силуэта выкраивается обычно из шести клиньев (илл. 13), свободного (илл. 06,07) — из восьми. Благодаря своей универсальности, ненавязчивости (приемлет любое оформление головного убора, любой стиль) и экономичности при раскладке лекал эта конструкция очень популярна в головных уборах линии массового спроса.
ДОНЫШКО И СТЕНКА Этот крой головки применяется при проектировании шляп, беретов, кепи, кубанок, папах, головных уборов сложных форм. Головка представляет собой цилиндр (илл. 04, 05), усеченный конус (илл. 12) или перевернутый усеченный конус (илл. 02). Донышко может быть цельным или состоять из двух или более частей
(илл. 04), что позволяет сделать его выпуклым или вогнутым в средней части.
ДОЛЬНИК И ЩЕЧКИ Эта конструкция применяется в основном для кепи и шлемов спортивно-городского стиля (илл. 16), а также интерпретаций стильных мужских шляп. При этом дольник (желтый цвет на схеме) обычно состоит из двух и более частей (илл. 16, 17), что позволяет обеспечить лучшее прилегание к голове или выполнить замин по донышку (илл. 14). Щечки (голубой цвет на схеме) могут быть цельнокроеными с наушниками (илл. 17).
КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГОЛОВКИ Крой выполняется на основе сочетания базовых конструкций головки — например, клиньев (красный цвет на схеме) со стенкой (оранжевый цвет на схеме — илл. 18) или дольника со стенкой (кепи реглан — илл. 19), донышка (зеленый цвет на схеме) и стенки с щечками (илл. 20) и др.
ФАНТАЗИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Это область «экстремального» дизайна, но периодически появляются удачные и для массово!। моды решения (илл. 08).
МЯГКИЕ КОНСТРУКЦИИ Форма образовывается за счет укладывания полотнища кожи (илл. 03), текстильного материала или фетрового колпака в складки и сборки.
ОФОРМЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО УБОРА
Особенности силуэта и стилевое решение головного убора во многом зависят от кроя деталей нижней части изделия.
ОКОЛЫШ (у берета - КАШПЕН) оформляет низ головки, расположен на линии присада шапочки (илл. 02,05,06). Обычно состоит из двух деталей — лицевого и подлицевого околыша.
КОЗЫРЕК (илл 02-05, 08), НАУШНИКИ (илл. 08, 09), НАЗАТЫЛЬНИК (илл. 21, 22) — непременные атрибуты кепи, шлемов и других моделей спортивно-городского стиля. Их удобно определять как отлетные или отложные детали. Так, на илл. 21 представлена модель с отлетным козырьком, отложными наушниками и назатыльником. Лекала этих деталей будут иметь названия: верхний козырек, нижний козырек, лицевой наушник, подлицевой наушник, лицевой назатыльник, подлицевой назатыльник. У шлема на илл. 22 — отложной козырек, отлетные наушники и назатыльник. Лекала будут называться: лицевой козырек, подлицевой козырек, верхний наушник, нижний наушник, верхний назатыльник, нижний назатыльник. Такое различение отложных и отлетных деталей помогает избежать путаницы при сборке модели.
ПОЛЯ (илл. 07, 13—16) — неотъемлемая деталь шляп и шляпок. Они бывают цельнотянутыми, притачными или цельнокроеными с головкой (илл. 13). Также подразделяются на отлетные (илл. 13,14) и отложные (илл. 15). И
Ателье 04//2006
42 русский костюм
мужской костюм КРЕСТЬЯНСКОЙ РОССИИ
Текст_ЛЮДМИЛА АГАПОВА
МНЕНИЕ
МУЖСКОЙ КОСТЮМ, БЫТОВАВШИЙ ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ ГУБЕРНИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, ПО СРАВНЕНИЮ С ЖЕНСКИМ БЫЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО
ПРОЩЕ И ОДНОРОДНЕЕ
ЭКСПЕРТА
Пояс в мужской одежде использовали не только для подпоясывания нательной, домашней и верхней одежды, но и в качестве оберега.
01
И взрослые, и дети носили рубахи всех покроев навыпуск, подпоясывая их.
Деревенский щеголь в шляпе -черепеннике

РУБАХА С «ПОДОПЛЕКОЙ»
оциальные и возрастные отличия в мужском народном костюме в отличие от женского были
выражены значительно сильнее, чем этнические и местные. Практически везде в состав мужского костюма входили рубаха, порты (штаны), пояс и головной убор.
Основным элементом одежды являлась длинная, почти до колен, рубаха. В северных губерниях европейской части России мужские рубахи шили из
холста, без плечевых швов, с малоскошенными рукавами (илл. 13), ластовицами и боковыми вставками. Разрез под застежку делали с левой стороны. Существовал и другой, более распространенный тип рубах длиной 70—80 см. В них по
бокам вшивались два расклешенных клина, а разрез под застежку оформлялся планкой (илл. 12). И взрослые, и дети носили рубахи всех покроев навыпуск, подпоясывая их поясами (илл. 04, 08).
В Рязанской губернии рубахи были больше похожи на туники — длиной до колен или ниже. Их шили из конопляного или льняного домотканого холста — белого, пестрядинного (илл. 02) или украшенного набойкой. Для переда и спинки рубахи использовалось одно прямое полотнище, перегнутое по утку, к которому пришивались прямые или скошенные боковые детали («бочки»). Разрез ворота располагался по центру полочки и обшивался узкой тесьмой. Позднее разрез стали оформлять планкой, застегивая ее на пуговицы (илл. 02). Единственным украшением повседневных рубах были ластовицы
красного цвета,
05
Ателье 04//2006
русский костюм 43
Внешний вид мужских головных уборов зависел не только от времени года, но и от материального состояния семьи.
тюма, искусствовед Н.И. Лебедева, в случае неуплаты податей владельцу таких «нарядных» портов говорили: «Франтить горазд, а податей не платишь».
«ШОЙДАННИК» - ДЛЯ ЛЕТА, ТУЛУП - ДЛЯ ЗИМЫ
вшитые в прямые и широкие рукава. Мужские рубашки обычно шили на подкладке — «подоплеке», которую делали из грубого холста в форме прямоугольника или клина длиной около 30 см, пришивая к спинке и полочке. В Воронежской, Тамбовской и Пензенской губерниях, для рубах из грубого холста «подоплека» выкраивалась только «углом», который приходился на середину груди и спины (илл. 14). Подол и низ рукавов праздничных рубах, сделанных из более тонкого домотканого холста, украшали вышивкой, которая чередовалась с ткаными узорами (илл. 09), а по краю пришивалось кружево ручного вязания шириной до 5 см красного или белого цвета. По вороту эти рубахи иногда расшивали блестками. Но самыми нарядными были рубахи из так называемого «красноузорного» холста, украшенного вышивкой. Повсеместно особое внимание уделялось свадебным рубахам, которые делались из некрашеного холста (илл. 07) или из клетчатой пестряди, а позднее — из покупного ситца или кумача. Свадебную рубаху в подарок жениху обязательно
обычай нашел отражение в рязанской поговорке: «Сей лен — спрашивай рубаху, сей конопель — спрашивай порты».
ШТАНЫ НА «ГАШНИКЕ»
Мужские «порты», или штаны, шились обычно неширокими, с двумя вставками между штанинами, которые иногда называют «калошами». В Рязанской губернии повседневные штаны шили из грубого белого холста-«тяжевины», в котором основа была из пеньки, а уток льняной. Спереди и сзади вшивали по клину, которые выкраивались из одного полотнища. Сшитые друг с другом клинья образовывали ширинку. Верх штанов собирали на «гашнике» — шнуре из суровых ниток. В Вологодской губернии существовало несколько вариантов кроя штанов. В одном из них к краям каждой штанины пришивали по большому «треугольному отрезку» — косой стороной и острым углом вниз — и лишь затем сшивали средний шов (илл. 19). В лесостепных губерниях чаще использовался простой старорусский покрой, когда каждая штанина выкраивалась из цельного пере-
Верхняя мужская одежда по крою во многом совпадает с одеждой женской. Главное отличие — в размере и декоре. С весны до осени мужчины носили кафтаны из тонкой домотканой шерсти или из «по-нитчины», где основой служил лен, а утком — шерстяная пряжа. Кафтаны делались длинными, узкими в плечевом поясе и широкими по подолу, с рукавами, без воротника или с маленьким стоячим воротником (илл. 10). Правая пола глубоко заходила на левую, поэтому застегивали кафтан по диагонали — от плеча до пояса, используя и пуговицы, и крючки. Наиболее распространенным по покрою был кафтан-«балахон» с прямыми полами и спинкой и косыми клиньями, вставленными в боковой шов (илл. 16). Такие балахоны всегда носили с поясами. Кафтаны, в зависимости от количества клиньев, называли «двухклинка», «троеклинка», «пятишовка». Кроме того, были распространены такие кафтаны, как «шойданник» (илл. 18) или «азям» (илл. 17).
Для зимы из овчины мехом внутрь шили шубы, полушубки и тулупы. Интересно отметить, что шубы подпоясывали, ког-
тила и вышивала невеста.
Не менее важной была одежда, которую готовили для начала полевых работ, куда крестьянин должен был идти «чистым как внутренне, так и внешне». Перед выходом в поле обязательно мылись в бане, надевали чистое белье. Интересные сведения приводит искусствовед Г.С. Маслова по поводу посева . льна и конопли: «Когда шли сеять лен, надевали новую льняную рубаху. При посеве конопли мужчины надевали посконные (конопляные) штаны. Этот
гнутого полотнища, соединяясь с другой вставкой — ширинкой. Пояс также собирали на «гашнике».
Праздничные штаны шили из пестрядинного или покупного полотна, особенно нарядными считались штаны из полотна в полоску (илл. 03). В некоторых губерниях использовали плис (илл. 04) или домотканое, шерстяное полотно. Как отмечает исследователь народного кос-
самым ма
для подпоясывания нательной, домашней и верхней одежды, но и в качестве оберега. Мужчинам, так же как и женщинам, нельзя было выходить ИЗ ДО" ма без креста и без пояса. Это относилось
ПОЯС играл немаловажную роль в мужской одежде. Его использовали не только
даже леньким деревенским  ребятишкам, бегавшим обязательно с пояском. Узкие будничные пояса чаще плели из бумажных ниток, но иногда к ним добавляли шерстяную пряжу. Праздничные пояса были широкими, их украшали металлическими нитками, бисером, блестками и яркими «махорчиками». Девушки дарили своим суженым нарядные пояса, где были вышиты имена, молитвы и целые изречения: «Кого люблю - тому дарю» или «За что Ваня осердился, мне не кланяешься...» По народным представлениям «пояса преумножали силу мужчин, а красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его «от лихого ока, наговора и чужих жен».
ИНТЕРЕСНО
Ателье 04//2006
да выходили за пределы деревни, а в своей деревне — только в праздники. Для пошива тулупа (илл. 15) требовалось от восьми до десяти дубленых овчин. Их делали без застежки, с длинными рукавами и непременно с большим воротником, а подпоясывали домотканым, широким шерстяным кушаком. Тулупы надевали зимой в дорогу поверх кафтана или шубы. В некоторых губерниях, путешествуя на длинные расстояния, поверх шубы надевали армяки, сшитые из толстого домотканого сукна. Их делали длиной до земли и с большими воротниками. Во время поездки армяки чаше всего подпоясывали кушаком.
В губерниях лесостепной полосы России существовал еще один вид верхней распашной мужской одежды — зипун, который шили из домотканого коричневого, черного или серого сукна. Делали зипун приталенным, с вшитыми в боковые швы двумя или тремя клиньями и без воротника. Низ рукава часто обшивали полоской кожи. Аналогичной по крою была другая верхняя распашная одежда — свита. Отличалась она «выкройными» (втачными) рукавами, в которые по линии проймы были вшиты небольшие клинья, благодаря чему они казались зауженными к запястью. Встречалась также коротейка (илл. 05) — короткая, чуть выше колен, верхняя одежда из домотканого сукна. Широкий и длинный халат с шиворотом надевался осенью или весной поверх зипуна, а в зимнее время — поверх полушубка, чтобы сохранить их от непогоды. Его делали с прямой спинкой, длинными, широкими рукавами и очень большим воротником овальной формы.
ШЛЯПЫ С «ТУЛОВОМ»
Мужские головные уборы были очень разнообразны как по форме, так и по материалу. Их внешний вид зависел не только от времени года, но и от материального состояния семьи. В северных губерниях были распространены валяные шапки. В летнюю прохладную погоду ис
пользовали самодельные валяные шляпы (илл. 066, в), сделанные из коричневой или белой шерсти. В лесостепной зоне носили также шляпы из белого или серого войлока. В числе самых популярных были поярковые шляпы (илл. Оба) с высоким «туловом» и маленькими полями. Носили летом и картузы, которые появились в конце XIX века. Картуз был двух видов: войлочный самодельный и покупной. Покупной — с большим лаковым козырьком — носила только молодежь. В Рязанской губернии, кроме всего прочего, носили шлык — летний головной убор, сделанный из собранной вверху полоски белого холста. По праздникам богатые крестьяне носили гречневик (трешневик) или черепенник — головной убор из шерстяной ткани, форма которого напоминала высокий усеченный конус (илл. 01) или цилиндр. Их делали с небольшими полями, называвшимися «крылышками». Зимой носили шапки-ушанки из овчины. Были и так называемые «вязеневые» шапки, подбитые ватой или куделью, с околышем, вязанным из шерсти (илл. 06г). Предметом гордости деревенских щеголей были суконные или плисовые шляпы с опушкой из меха. В северо-восточных губерниях одним из самых распространенных зимних головных уборов был малахай (треух) с длинными ушами, сделанный из белой, серой или черной овчины (илл. 11).
Головной убор являлся важной деталью, особенно в костюме жениха. Во многих селах жених в продолжение всей свадьбы сидел в шапке, даже если это было в летнюю пору. Делалось это, как писал один из этнографов, для защиты «от порчи со стороны лихого человека».
«ЛЫКОВЫЕ СТУПНИ»
Основным видом обуви во всех губерниях были лапти — наиболее древний вид крестьянской обуви. Их носили летом как в будни, так и в праздники, но иногда надевали и зимой. Плели их из липового, вязового и ракитного лыка, реже — из бере
сты. Для большей прочности и тепла подошвы «подковыривали» — проплетали веревкой из конопли. Надевали лапти поверх онуч, которыми обматывали ногу. Онучи обычно делались из ткани белого цвета длиной до двух с половиной метров. Зимой носили валенки из овечьей шерсти. На валенки надевали «лыковые ступни», чтобы защитить их от сырости и грязи. Зажиточные крестьяне носили по праздникам кожаные коты. Бытовали и сапоги с голенищами, которые также надевгити на онучи. На севере Архангельской губернии на охоту надевали выворотные сапоги с высокими голенищами, а зимой — унты из оленьего меха. В лесостепных губерниях во многих селах использовались кожаные сапоги с подковками на каблуках (илл. 20). К великому сожалению, крестьянской обуви почти не сохранилось, так как ее передавали из поколения в поколение, изнашивая «до тла».
Простой по крою, сдержанный по декору и удивительно практичный мужской костюм является примером того рационального подхода к одежде, которым отличались крестьяне различных губерний, расположенных в европейской части России.	И
ИЛЛЮСТРАЦИИ
О1_Шляпа-черепенник, 1900-е годы. 02_Рубаха из клетчатой пестряди, Вологодская губ., конец XIX века. 03_Праздничная рубаха и штаны в полоску, Пензенская губ., конец XIX века. О4_Руба-ха и плисовые штаны, Вологодская губ., начало XX века. 05_Коротейка из домотканого сукна, Вологодская губ., конец XIX - начало XX века. 06а_Мужская поярковая шляпа, 1860-е годы. 066, в, г_Головные уборы - валяные шляпы и ямщицкие шапки, 1 900-е годы. 07_Костюм жениха, Воронежская губ., конец XIX века. 08_Костюм мальчика, Тамбовская губ., начало XX века. 09_Праздничная рубаха, Олонецкая губ., начало XX века. 1О_Кафтан, Вологодская губ., 1910 год. 11_Шапка-треух. 12_Рубаха с застежкой сбоку, Вологодская губ. 13_Рубаха с разрезом под застежку, Вологодская губ. 14_Рубаха с «подоплекой» углом, Тамбовская губ. 15_Овчинный тулуп, 1900-е годы. 16_Кафтан из серого сукна, Архангельская губ. 17_Азям из тонкой шерсти, Вологодская губ. 18_Шойданник из понитчины, Вологодская губ. 19_Порты с треугольным отрезком на каждой штанине, Вологодская губ. 20_Сапоги с подковками на каблуках.
Ателье 04//2006
46 трикотаж
построение чертежа конструкции рукава
ТекстЛЮДМИЛА МАСЛОВА
КОНСТРУКЦИЮ РУКАВА ДЛЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ: ПРИБЛИЖЕН-
ЛЮДМИЛА МАСЛОВА конструктор
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Обратите внимание, что В в изделиях, выполненных регулярным способом, передний и локтевой срезы рукава симметричны.
НЫМ И НА ПРОЙМЕ ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА. В ДАННОМ МАТЕРИАЛЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРИБЛИЖЕННЫЙ СПОСОБ, КАК НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ И АКТУАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПЛОСКОВЯЗАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ.
где ДруК — длина рукава в готовом виде, величину которой принимают по ГОСТ, ТУ или утвержденному образцу. Через точки О|, В], Л|, Н] проводят горизонтальные линии О—О, В—В, Л-Л и Н-Н.
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
СЕТКА РАЗМЕРОВ РУКАВА
Для построения сетки размеров рукава произвольно проводят исходные линии: вертикальную 1 — 1 и горизонтальную Р—Р с пересечением в точке Р|. Затем проводят вспомогательные горизонтальные и вертикальные линии.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
От точки Р| вверх, а затем по вертикальной линии вниз откладывают ряд отрезков, определяющих положение горизонтальных линий на сетке. Величину отрезка Р । О ।, соответствующую высоте оката рукава, принимают по данным, приве
Таблица 1. ВЕЛИЧИНА ВЫСОТЫ ОКАТА РУКАВА
Обозначение отрезка на чертеже	Размеры изделий									
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
РIО J, см	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	15,2	15,5	15,8	16,1
Таблица 2. ВЕЛИЧИНА ПРИПУСКА К ШИРИНЕ РУКАВА
Обозначение припуска	Размеры изделий								
	84-88	92	96	100	104	108	112	116	120
Пшр, см	2,1-4,1	1,9-3,9	1,7-3,7	1,5-3,5	1,3-3,3	1,4-3,4	1,4-3,4	1,3-3,3	1,3-3,3
денным в табл. 1, и откладывают вверх от точки Р] на чертеже.
Отрезок 0|В| определяет положение вспомогательной горизонтальной линии:
О| В| = 0,5Р|О|
Отрезок 0|Л ] определяет положение линии локтя:
01^1 “ Дрлок+Пдрлок’ где Дрлок - длина руки до локтя (размерный признак 62);
Пдрлок — припуск к длине рукава до локтя, величина которого может быть от 0 см до 1,5 см.
Отрезок О] Н । определяет длину рукава: 01^1 = Друк>
От точки Р] вправо и влево по горизонтальной линии откладывают ряд отрезков, определяющих положение вертикальных линий на сетке. Для этого определяют ширину рукава в готовом виде:
Шр — 0,5Оп + ПШр + Птп, где Шр — ширина рукава в готовом виде; Оп — обхват плеча (размерный признак 28);
ПШр — припуск к ширине рукава, величина которого зависит от вида и размера изделия и определяется по таблице 2. Отрезок Р। Р2 определяет ширину передней части рукава:
•	для изделий группы размеров 84-^104
Р|₽2 = Шр — 1 см;
•	для изделий группы размеров 1084-120 Pj₽2 = Шр — 1,5 см.
Отрезок Р] Р3 определяет ширину задней части рукава:
•	для изделий группы размеров 844-104 Р|₽3 = Шр 4- 1 см;
•	для изделий группы размеров 1084-120 Р|₽3 = Шр 4- 1,5 см.
Отрезки Р J Р4 и Р । Р5 определяют положение вспомогательных вертикальных линий:
Р1Р4 = Р1Р5 = ОЗШр.
Через полученные точки Р2, Р3, Р4, Р5 проводят вертикальные линии 2—2, 3—3,4-4, 5—5. Линии 2—2 и 3—3 ограничивают величину рукава
Ателье 04//2006
трикотаж
по ширине, а линии 4—4 и 5—5 являются вспомогательными и служат для построения оката рукава.
Точки пересечения вертикальных линий 4—4 и 5—5 с горизонтальной линией В—В обозначают соответственно в4 и В5.
Птп — припуск на толщину полотна (см. «Ателье» 01//06).
ПОСТРОЕНИЕ КОНТУРОВ РУКАВА
Контуры рукава строят на сетке его размеров. Для построения линии оката рукава находят положение нескольких вспомогательных точек. На вертикальных линиях 4—4 и 5—5 вниз от точки В 4 откладывают отрезок 64641 и вверх от точки В5 — отрезок В5В51. Величины этих отрезков приведены в таблице 3.
Точки ₽2, В41, О], В51 и Р3 последовательно соединяют прямыми линиями.
Та блица 3
Отрезок	Размеры по обхватам груди									
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
В4В41, см	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0
В5В5Ь см	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4
Таблица 4
Отрезок	Размеры по обхватам груди									
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120
В|В2, см	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9	1,9	2,0
В3В4, см	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,0	2,1	2,2	2,3
В5В6, см	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
В7В8, см	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Полученные отрезки делят пополам и из их середины (точек В], в3, В5, в?) восстанавливают перпендикуляры, на которых откладывают отрезки В|В2, В3В4, В5В6, В7В3. Величины этих отрезков для изделий разных размеров приведены в таблице 4.
Через точки Р7, В2, В4।, В4, О ।, В5, В5 j, в§, Р3 вычерчивают линию оката рукава плавной кривой.
Оформление переднего и локтевого срезов рукава и линии низа зависят от конструктивного решения рукава.
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ НИЗА РУКАВА
Для построения линии низа рукава сначала определяют его ширину внизу:
1рн = 0’5Озап + Пзап + Птп, рН — ширина рукава внизу в го-
где Ш товом виде;
Озап — обхват запястья (размерный признак 29);
Пзап — припуск на расширение низа рукава; величину его принимают равной 14-4 см.
От точки Н । вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок HiH2, а влево — отрезок Н । Н3.
Для изделий с плосковязальных машин величины этих отрезков определяют по следующим формулам:
•	для изделий группы размеров 84-Н04
HjHz = ШрН — 1,0 см, H|Hj = Шрн + 1,0 см;
•	для изделий группы размеров 108-Н20 Н|Н2 = Шрн — 1,5см, Н1Н3 = Шрн + 1,5 см.
Точки Н7 и Н3 на горизонтальной линии определяют ширину рукава внизу, а Н2Н3 — линия низа рукава для изделий с плосковязальных машин (с заработком по низу рукава).
Р3 вниз по вертикаль-
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО И ЛОКТЕВОГО СРЕЗОВ РУКАВА В ИЗДЕЛИЯХ С ПЛОСКОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН
От точек ₽2 и
ным линиям откладывают отрезки Р2Р21 и Р3Р31-
Р2Р21 = Р3Р31 " 2+3 см-
Точки ₽21 и Р31 соединяют прямыми линиями с точками Н2 и Н3, обозначая пересечение их с линией локтя соответственно точками Л2 и Л3. От точек л2
резки Л2Л21 ИЛ3Л31:
Л2Л21 = Л3Л31 = 0,4-^-0,8 см.
Линии переднего и локтевого срезов оформляют плавными выпуклыми линиями, соединяя последовательно точки р2> Р2Ь Л2Ь Н2И р3’РЗЬ л31’Н3-
вправо и Л3 влево откладывают от-
Ателье 04//2006
48 читатель - читателю
дайте, что ли, сумку
в руку
иии ЕСЛИ ВАШУ ЛЮБИМУЮ ТРИКОТАЖНУЮ КОФТОЧКУ ПОЕЛА МОЛЬ ИЛИ ПОСЛЕ
Текст. ЕВГЕНИЙ КУДРИН (Красноярск)
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
•	куски трикотажа;
•	подкладочная ткань;
•	трикотажная клеевая прокладка или флизелин;
•	застежка-молния в цвет трикотажа;
•	регилин;
•	кусочки кожи;
•	нитки в цвет трикотажа.
СТИРКИ ОНА СВАЛЯЛАСЬ И СТАЛА МАЛА, А ВАМ ЖАЛЬ С НЕЙ РАССТАВАТЬСЯ, НЕ СПЕШИТЕ ОТ НЕЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ - ОНА ЕЩЕ ВАМ ПОСЛУЖИТ. ПОПРОБУЕМ СДЕЛАТЬ ИЗ НЕЕ СУМКУ.
01
16,5 см
24,5 см
2 Чтобы трикотаж не просвечивался и не растягивался в процессе носки, продублируем детали подкладочной тканью, проклеенной трикотажным клеевым материалом или тонким флизелином (илл. 02, 02а).
1 Построим лекало сумки (илл. 01).
Вырежем из трикотажа все детали сумки, кроме детали дна.
4 Стачаем детали и разутюжим швы (илл. 04).
05
5 Вырежем из кожи дно и полоски, равные длине верхней части сумки и шириной два сантиметра (илл. 05). С обеих длинных сторон полосок загнем 0,5 см и приклеим край. Дно продублируем клеевым материалом.
СОВЕТ
Чтобы форма сумки была более пластичной, выкраивать детали следует по косой
3 Настрочим детали подкладки на детали верха и прострочим по краю зигзагом, чтобы петли трикотажа не «побежали». Обрежем лишнее (илл. 03).
СОВЕТ
Если у вас нет кожи, можно использовать плащевую ткань.
Ателье 04//2006
читатель - читателю
6 Из бязи вырежем полоску ткани, шириной, равной двойной ширине регилина плюс припуски на шов притачивания, и притачаем эту полоску, сложенную вдвое (кулиску), к нижнему срезу сумки по периметру (илл. 06, Оба).
7 Притачаем дно сумки (илл. 07).
8 Вставим регилин в притачанную кулиску из бязи, вывернем сумку на лицевую сторону.
9 К верхнему срезу сумки притачаем полоски кожи (окантуем верхний срез сумки) (илл. 08).
1л Из подкладочной ткани выре-v жем детали подкладки сумки, срезав 2 см по верхнему срезу, чтобы в готовом виде подкладка не была слишком свободной. Продублируем их клеевым материалом для прочности швов.
1^| Притачаем застежку-молнию к I верхнему срезу подкладки сумки (илл. 09).
1л Вставим подкладку в сумку и прикрепим срезы дна подкладки к полоске с регилином вручную (илл. 10).
О Притачаем застежку-молнию I w шириной шва 0,1 см к окантованному кожей верхнему срезу сумки (илл. 11).
.j| л Из ткани верха и подкладки I *Т вырежем детали ручек. Настро-
чим подкладку на материал верха. Стачаем по срезам и вывернем детали ручек на лицевую сторону.
1Г" Закрепим каждую ручку сумки, О отогнув края застежки-молнии на изнаночную сторону; вывернем (илл. 12).
-f Со стороны длинной ручки за-I О вяжем узел и зафиксируем его, сделав несколько стежков вручную. Либо обтачаем полоску из трикотажа шириной, равной узкой части ручки, и сымитируем узел, закрепив его тем же способом. С другой стороны просто завяжем красивый узел, выбрав нужную длину ручки (илл. 13).
Вот и все — сумка готова.	И
Ателье 04//2006
«Z's ;:-»*	<-«лТ2' .* *
50 мода для детей
ТЕХНОЭТНИКА
ш
LAJ
-
кими рукавами, легкие стеганые жакеты и хлопчатобумажные шорты или брюки в пижамном стиле, а также в стиле, заимствованном у звезд эстрады.
основа темы. Вылинявшие и
ТКАНИ
Хлопок, окрашенный в технике тай-дай, как бы выветренные цвета использу-
ются более охотно, чем яркие тропические оттенки. Особенно актуальна одежда с эффектом состаренности, отделанная яркой разноцветной бахромой или трикотажными бейками. Го-
Использованы материалы журнала INTERNATIONAL TEXTILES,

ЙЕ

4

о
‘к
• им
.ин.
• о


[Г1fUin
1111'1
 ни I
СТАИЛИНГ
Неформальные и расслабленные, с элементами рустикальности, но в то же время дерзкие — эти черты характеризуют образ, построенный на единстве противоположностей. Натуральность и поношенность — с одной стороны, высокие технологии — с другой. Большое значение придается набивным рисункам, для пряжи наиболее актуальны яркие вибрирующие тона, дополненные оловянными и тусклыми металлизированными эффектами. Важное место занимают практичные рубашки с корот-







родская одежда для улицы и одежда в джинсовом стиле рядом с предложениями из потускневшей искусственной кожи с отделкой под металлик, одеждой из нейлона и поливинилхлорида, а также золотого и серебряного денима.
ЦВЕТА
Яркие, сочные оттенки всех цветов радуги, где в качестве акцентов предлагаются зеленый, бирюзовый и розовый оттенок цвета фуксии, а также горчичный, оловянный, серебряный, золотой и серый с металлическими переливами.

Ателье 04//2006

мода для детей 5 I
и отделка из трикотажа
GEWE
Хлопок, окрашенный в технике тай-дай, GEWE
Золотой деним, CIATTI & BARONCELLI
Серебристый винил и серебристое ламе
Хлопок, окрашенный в технике тай-дай, и отделка из трикотажа, GEWE
Ателье 04//2006
омик
ТКАНИ
Выразительные набивные рисунки эффектнее всего выглядят на хрустящих хлопковых поверхностях, но они могут быть использованы и для оформления тканей для верхней одежды. Вельветы играют важную роль в этой теме (акту-
контрастными по стилю и очень практичными элементами ансамбля, такими как вельветовые жакеты, спортивные костюмы и различные варианты джинсовой одежды.
СТАИЛИНГ
Образ — наивный и беззаботный — нашел отражение в сюжетах набивных рисунков, каждый из которых рассказывает свою историю: о мальчиках и девочках, гуляющих в саду; о животных, ковбоях и супергероях, которые мчатся куда-то на машинах просто ради своего удовольствия. Характерные набивные рисунки на куртках-бомбе-рах, застегивающихся на молнию, свободных жакетах, гавайских рубашках и платьях-фартуках, которые дополнены
альны все экстремальные варианты размеров рубчика - от «слона до булавочной головки»). Цветочные мотивы и в набивке на вельвете, и в рисунках в стиле пэчворк. Для отделки используется корсажная лента и тесьма.
ЦВЕТА
Желто-лимонный, наивный розовый травяной зеленый, цвет лаванды и не бесно-голубой объединяются с нейт ральными, например, цветом камней темно-песочным и молочно-белым. Й
Ателье
мода для детей 53
AMERICAN FOLK & FABRIC
Ателье 04//2006
54 история одного платья
восхитительный
пейзаж
Костюм, символизирующий Италию, демонстрирует мисс Италия-2006 Эдельфе Кьяре Машотта. На платье в объемном виде представлен прекрасный альпийский пейзаж, а на юбке изображен Турин, залитый огнями.
inn
В самом центре композиции -знаменитая туринская башня Антонеллиана.

реативность и страсть, присущие итальянской моде, были продемонстрированы всему миру во время Олимпийских игр в Турине. Знаменитый Дом моды Moschino, прославившийся своим оригинальным дизайном, под руководством Роселлы
Джардини представил 89 костюмов для официальной церемонии. Эти потрясающие наряды стали частью общей композиции, символизирующей прекрасные вечные горы, в окружении которых проходили Олимпийские игры 2006. Каждая мо-
дель воплотила в себе все краски природы и красоту местных достопримечательностей.
На костюме, символизирующем Италию, был размещен забавный альпийский пейзаж, а на юбке изображен Турин, залитый огнями. В качестве декора использовались маленькие домики, фигурки лыжников и пушистые елки с заснеженными верхуш-/ ками. В самом центре композиции — знаменитая туринская башня Антонеллиана.
к К созданию этого впечатляющего ансамбля был привлечен театральный костюмер. Чтобы выполнить макет изделия, потребовалось 200 часов ручной работы. Над юбкой, на которую ушло 10 м специального атласа, работали 10 человек в течение 15 часов.
Для декора были изготовлены более 500 засне-
женных елочек, 10 лыжников и 30 миниатюрных домиков. Для бархатистости заснеженные верхушки елочек, вырезанных и сшитых вручную, обработали с помощью специ-
ального спрея. Несмотря на сложную конструкцию, юбка совершенно не сковывает свободу движений.
г Комплект приобретает законченный вид благодаря маленькому жакету, выполненному в царском стиле, из шерстяного букле с меховой оторочкой, а также паре белых кожаных перчаток. И
*


Ателье 04//2006