11
спецвыпуск 2001
Новости 2
Модные оинии
Вариант Deutsch	4
Костюм как предмет культа	8
Техника кроя
Измерения мужской фигуры.
Рубашки	11
Брюки со складками у пояса	24
Технологии
Подготовка деталей кроя брюк к пошиву	31
Влажно-тепловая обработка брюк	32
Подготовка брюк к первой примерке 34
Пять имен
Мужская мода: революция неизбежна? 38
Последний штрих
Галстуки: смена власти	42
Нюанс
Грудь в орденах	44
Элеонора Иванова, главный редактор
Свершилось! Вы держите в руках первый спецвыпуск посвященный одежде для мужчин, который мы подготовили в ответ на многочисленные пожелания читателей. Установлена и регулярность выхода <мужских» номеров - не реже четырех раз в год. Обращаю ваше внимание: на эти спецвыпус-
ки объявлена подписка, и чтобы не иметь проблем с приобретением журнала, лучше подписаться.
Это еще не все: в следующем году выйдет номер, посвященный детской одежде. Предлагаю вам. дорогие читатели, повлиять на его содержание, как впрочем, и на содержание спецвыпусков по мужской одежде: пишите нам. о чем бы вы хотели в них прочесть.
Еще одна важная новость: планы <-Атечье> отныне касаются не только подготовки журналов. После успешно проведенного первого семинара «Ателье». создается аж целый учебный центр (подробнее о нем читайте на странице 45)- Л о феврале в Подмосковье пройдет очередной семинар, организованный нашим журналом. Заявить о своем участии вы можете уже сейчас.
Мы ждем ваших писем, заявок пожезаний!
Новости
Каждый мужчина желает знать...
Есть книги, которые читать полезно, но скучно, а бывают такие, от которых не оторваться, но толка в них нет. Книга Бернхарда Ретнс-2^^ ля «Джентльмен: классическая мода для мужчин» удачно соединила в себе основательность энциклопедического подхода к теме с * легкостью глянцевого чтива. Журнал «Ателье» еше в первом номе-" ре анонсировал выход этой книги на немецком языке, теперь она издана и на русском. Богато иллюстрированное издание стало едва ли не лучшим в своем роде гидом по миру мужской моды и стиля, с присущей немцам педантичностью описав нюансы формирования гардероба от носков до макушки и раскрыв секреты изготовления самой качественной одежды. Советы и рекомендации, которые дает Ретцель, максимально конкретны и применимы в работе и крупной фабрики, и небольшого ателье.
Достоинство вперед
VIP8M - калоши, спортсменам - бобры
Фирма Bosco di Ciliegi. владеющая сетью элитных бутиков, начала новую рекламную кампанию, главными героями которой стали ее ЭЕ! собственные сотрудники.
Стилистическое решение рекламы выдержано в ретроспективном духе и отсылает к чеховским героям, обыгрывая параллель «Вишневый сад» - «Черешневый лес» (именно так переводится на русский название компании).
Одним из рекламных ходов стала посадка черешневых деревьев сотрудниками Боско в Нескучном саду в октябре. Как водится, на перформанс, организованный компанией, съехалась масса светских персонажей, которых на время «посадки-высадки» деревьев нарядили в калоши, фартуки, рукавицы и передники.
Работая над созданием собственного брэнда, компания Bosco di Ciliegi добилась официального права одеть российскую команду на зимних олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Олимпийская коллекция выполнена в красно-бело-синей палитре с добавлением серого и коричневого. Основу повседневного гардероба спортсменов составляют вельветовые брюки, толстые свитера, пуховики, зимние кроссовки с калошами. Для официальных выходов разработаны элегантные шерстяные костюмы, бежевые кашемировые пальто с роскошными бобровыми воротниками и меховые шапки в стиле 60-х годов.
Один из крупнейших специализированных электронных магазинов мужского белья «ManUnderwear» открылся в российской зоне интернета. Основу коллекции составляет продукция известных своим качеством марок — JBS. OCEAN. ABANDERADO. Но центральным брэндом ма-| газина является французская фирма НОМ. мужские трусы которой даже стали экспонатом Лувра.
Помимо всевозможных маек-плавок в ассортименте значатся футболки, рубашки, одежда для пляжа, пижамы, халаты и теплое белье. К плюсам сайга следует отнести наличие подробной размерной таблицы и периодически обновляемые тематические новости, к минусам - недостаток информации о конкретной модели и ее довольно скупая визуальная презентация.
I
2
Ателье Rundschau
Пиджак и рубашка от Strellson
Strellson - все хорошо. Почти
Новый бутик швейцарского брэнда Strellson открылся в «Охотном ряду». В t основе осенне-зимней коллекции элегантные однобортные костюмы, укороченные пальто и куртки, в том числе кожаные. Качественная, ноотноси-тельно недорогая одежда от Strellson рассчитана на новое поколение потре-’ бителей — молодых менеджеров, журналистов, служащих интернет-компа-ний. Следуя своему девизу: шить одежду «на все случаи жизни», Strellson LX3 предлагает костюмы самых популярных расцветок — есть строгая «полоска мелом» на темном фоне, динамичная клетка, комфортный для глаза коричневый тон и нейтральный серый. Прекрасный выбор рубашек (однотонных и с рисунком). а также разностилевых галстуков. К зиме будут кстати оригинальные двойки - шарф и джемпер, решенные в одной цветовой гамме. Однако положительное впечатление от коллекции портит традиционное для российской бутиковой практики отсутствие размеров меньше 48-го на самые популярные модели.
«Красный» во благо
тмн Обыкновенный красный пиджак стал «главным действующим лицом» благотворительного проекта, организованного Домом моды Kenzo. Жителям разных стран предложили сфотографироваться в привычной LJLJ обстановке облаченными в красный пиджак 3 (необязательно от Kenzo). Эти снимки стали основой для фотоальбома и выставки под названием «Rouge»  («Красный»). Первые 100 экземпляров альбома были проданы в Лондонском бутике Kenzo. Вырученные средства направлены в помощь пострадавшим от военных конфликтов.
На вкус и цвет...
На рубеже веков модельеры, шьющие одежду для представителей сильной половины человечества, задаются одним и тем же вопросом: каков он. идеал современного мужчины? Как выясняется, найти ответ не так просто, если обратить внимание на типаж моделей, демонстрирую
Размер имеет значение
щих мужские коллекции.
Париж и Токио представляют собой два противоположных лагеря. Лидер европейской мужской моды Эди Слиман (Dior Homme) выпускает на подиум худых юниоров, чей образ должен передать ощущение энергии, драйва и свежести. В числе лучших моделей этого направления называют 16-летнего Эрика ван Но-стран да, снявшегося недавно в рекламе нового диоровского парфюма Higher.
Японские дизайнеры не чужды основательности. Свои модели они доверяют демонстрировать только очень «большим людям». В их числе 270-килограммовый Сел ива Конишики. занесенный в книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый борец сумо. Его дефиле вызывают живейший интерес публики. На подиум сумоист вышел по примеру своей супруги модели Сумико Шиоды. В обычной жизни Конишики предпочитает классические европейские костюмы своей любимой марки Brioni.
Ателье Rundschau
3
Модные линии
HABERSACK
Директор Германского института моды Кристиан Глас (в центре) с моделями
Вариант Deutsch
В этом году ведущие модельеры Германии вновь продемонстрировали свое мастерство. Дефиле прошло в зале Ремесленной палаты Мюнхена и Верхней Баварии. На этот раз показ вызвал огромный интерес: никогда в ответ на приглашения не собиралось так много гостей и журналистов.
WESTHOFF
SCHNEIDER
Экспрессивные модели для мужчин на этот раз изумили необычными оттенками: популярны цвета гальки, цветков шалфея, воды. Успехом ' пользуются пиджаки с завышенным эасположением пуговиц. Вновь в моде жилеты. Если уж шить пальто, то лучше в классическом стиле непременно из кашемирового велюра. Для вечера предлагаются роскошные костюмы из «драгоценной» ткани
Scabal, в которой использована тончайшая австралийская шерсть толщиной 15,5 мк в комбинации с 22-каратным золотом.
Ателье Rundschau
5
Модные линии
институт моды в Мюнхене
FISCHER/HABERLE
BACKS & CO
Уникальные модели, изготовленные в лаборатории Бернда Лотте, отправляются в турне по всей Германии. Коллекция будет показана во Франкфурте, Касселе, Берлине, Билефельде, Любеке, Мерсе, Лейпциге и других городах.
6
Ателье Rundschau
AGNE
Модные линии
КОСТЮМ как
Армани освободил мужчин от галстука. А нынче многие модельеры задумались о том, как вернуть этот аксессуар в мужской гардероб.
предмет культа
Казалось, настала большая свобода в выборе костюма. Модельеры провозгласили приход новой непринужденности, а крупные предприятия ввели «небрежную пятницу» со свободной формой одежды. Армани давно заклеймил галстук как ненужный пережиток, и молодые карьеристы расслабились перед своими ноутбуками в футболках и кроссовках. Уже был отпразднован отход от строгих правил в одежде для мужчин, но, как выяснилось, преждевременно.
«Спасет ли нас свободный стиль?» - такой вопрос задал в 1999 году один модный журнал. имея в виду более чем вялый спрос на мужскую одежду. Ответ был отрицательным. Непринужденный стиль последних лет оказался провалом. Опушенные плечи «мягкой линии» были отвергнуты даже молодыми мужчинами. Спортивной и непринужденной
т
сс ш
(Г ш Q ш
о сл
(Л
(Л сл о со
Lmnopqi ।
ipvwxY/J; 1 ICDEFGHai UMNOPOii W'WXYzK '(’DE FGu7
Непринужденный стиль последних лет не оправдал возлагавшихся на него надежд. Молодые менеджеры предпочитают классический - и потому никогда не выходящий из моды - деловой стиль лондонской Сэвил Роу.

ш о < сл сс ш
одежде молодые менеджеры предпоч и та ют класс и чес к и й шик Сэвил Роу. Дом моды Hugo Boss заявил, что надеж-
ды на «небрежный стиль» не сбылись.
Это подтверждает и статистика. Уже несколько лет классический костюм является сегментом роста номер один в мире мужской моды.
«В конце 90-х костюм внезапно снова стал объектом моды». - не скрывает своей радости Хайо Гассенмайер из Федерального союза Германской текстильной торговли. Если в 1997 году в Германии было продано только около 2.3 миллиона костюмов, то в прошлом году это уже было 3.7 миллиона.
В то время как политики высокого ранга охотно появляются на людях в расстегнутой рубашке, а 50-летние банкиры по пятницам приезжают в офис в джинсах и на велосипеде, для молодых мужчин костюм вновь стал практически предметом культа.
«Костюм все в меньшей степени становится элементом условности. - заявляет Германский институт мужской моды, - наступает все более осознанное признание костюма. мужчина выбирает его потому, что хочет этого, а не потому, что должен».
И в прошедшем году костюм при росте оборота на 9% вновь стал фаворитом на рынке мужской моды. Однако кривая успеха классического костюма в последние месяцы несколько пошла на спад. Если оборот в первом полугодии 2000 года вырос на 16%, то в конце года дела шли явно хуже. Причина этого заключается в том. что рынок уже практически насыщен. На протяжении нескольких лет в моде царят мрачные однотонные цвета и монохромные ансамбли. «И в один прекрасный
8
Ателье Rundschau
день. - продолжает Гассе н-майер. - у каждого в шкафу окажется хотя бы один серый костюм». Переворот в моде наступил как раз вовремя -скупой пуризм, подчеркнутая деловитость последних лет отслужили свое. На подиумах Милана уже отпраздновали «возвращение шика».
«Теперь мы обратились к классическим концепциям», - заявила дизайнер Миуцция Прада и одела свои модели в костюмы из ткани со светлыми проснов-ками. которые напоминают спLib ЗО-х годов. Новая элегантность появляется сейчас и в немецких магазинах.
Покрой становится более угловатым. силуэты - более мужественными. Гэри Грант -угловатые плеч и узкая талия - снова может служить образцом. На пиджаке - одна, две
или три пуговицы, вновь появилась рубашка с манжетами и платок в верхнем кармашке. После почти бесконечной череды серого мужчины могут
После затяжной «серости» мужчинам снова вернули цвет и грубые плотные ткани.
Более грубая линия тканей.
клетка и роговые пуговицы родом из Британии. Подобно поварам шикарных ресторанов. которые вновь открывают для себя очарование неза-
тивовеса виртуальному миру». Родоначальником тенденции изысканной небрежности считается Burberry'. Тренчи и клетка снова в фаворе. Ироничные детали и игра с элементами 70-х не дают новому стилю Burberry стать слишком чопорным.
Все популярнее становится новая естественность. Спросом пользуются не только нейлон, тефлон и мембранные ткани, но и традиционные ткани - твид, вельвет, бархат или кашемир.
Девиз нового стиля - роскошь и естественность. Актуальны кашемир, альпака и шелк. «Новый гедонизм требует дорогих материалов, приятных на ощупь. - констатирует Германский институт мужской моды. - одного вила недостаточно. Комфорт.
Классические концепции предлагают для сезона 2001-2002 такие рисунки, как гленчек. просновки, пепита или «куриная лапка».
оттенок эксклюзивности и элегантность - вот важные критерии для костюма». Не обойтись сегодня и без доли шутки, а также чуточки китча-
наконец-то насладиться цве
тсйливых брюквы и кислой
безвкусицы - они снова узако-
том - по крайней мере, цветом галстука. Тенденция сезона - розовый всех оттенков. Рисунки - такие, как клетки гленчек. пепита или «куриная
лапка» - оживляют костюмные ткани.
капусты, властители Высокой моды гоже возвращаются к хорошо забытому старому.
Так. Дом моды Kenzo в будущем собирается «извлечь из
неоытия веши, которые мы почти забыли, в качестве про-
нены. Германский институт мужской моды утверждает: «Чувство и чувственность возвращаются в мужскую моду».
Софи Рюдигер
D.GABBANA
ш
СО ш
сс О
О
* 
Модные линии
Искусство портного
проверяется на рукаве
Модельеры придерживаются разных мнений относительно формы плеча - вплоть до мельчайших деталей. В традиционном английском костюме плечевые накладки очень тонкие или их совсем нет, и плечи скорее опушены. Мастерство выполнения плеча большей частью заключается в том. чтобы подогнать двухмерный рукав к круглой пройме. Ему должна быть придана такая форма, чтобы на участке между рукавом и плечом ткань не собиралась в складки. При точном построении плеча рукав в любой точке гладко и ровно переходит в пройму.
Без секретов кроя тут не обойтись, ведь актуально множество силуэтов плеча и рукава. Возможные варианты простираются от свободного плеча без накладки до плеча-пагоды. Технику кроя дополнительно усложняет рисунок - полосы, гленчек и клетки. На высококачественных пиджаках рисунок точно совпадает на несчетном количестве швов, шов между плечом и рукавом не является исключением.
«Часто булавка может оказаться полезнее сотни портных», - так комментирует тему подгонки рукава Манфред Томанек (слева), почетный президент IACDE.
1	CASTELBAJAC
2	GUCCI
3	D. FARET
4	CAVALLI
5	WESTWOOD
6	VALENTINO
7	VERSACE
8	ARMANI
Ателье Rundschau
«М. МЮЛЛЕР и сын»
| ИЗМЕРЕНИЯ МУЖСКОЙ 1 ФИГУРЫ.
« РУБАШКИ

Модель 4
Модель 5
Ателье Rundschau
11
Техника кроя
ИЗМЕРЕНИЯ МУЖСКОЙ ФИГУРЫ
Различают основные и вспомогательные измерения. К основным измерениям относятся: Рост (Р), Обхват груди (Ог), Обхват талии (От), Обхват бедер (Об), Длина рукава (Др), Длина брюк сбоку (Дсб), Длина ноги по внутренней поверхности (Длина шага) (Дш); эти измерения снимаются с фигуры клиента. Вспомогательные измерения следует рассчитать и сравнить с величинами, полученными в результате измерений.
Основные мерки Обхват груди (Ог) Сантиметровая лента проходит через выступающие (сосковые) точки груди, через задние углы подмышечных впадин. через выступающие точки лопаток и замыкается спереди. Сантиметровая лента располагается не горизонтально — сзади она приподнята. При получении этого измерения надо подкладывать палец под сантиметровую ленту, для того чтобы она не была натянута слишком туго.
На клиенте должна быть та одежда, на которую он будет надевать пиджак (чаше всего рубашка или рубашка и жилет). Если фигура с сильно выступающими лопатками, то это следует учесть при расчете Ширины спины.
Обхват талии (От)
Сантиметровая лента проходит горизонтально вдоль естественной линии талии (примерно на 3 см выше бедренной кости), замыкается спереди, на самой выступающей точке живота. При снятии этого измерения под сантиметровую ленту рекомендуется подкладывать два пальца и не натягивать ее слишком туго. Данное измерение снимается для по-CI роения плечевых изделий. Примечание: для построения поясных изделий снимается измерение Обхват талии на уровне пояса (Отп).
Обхват бедер (Об)
Сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц и бедер. При снятии этого измерения под сантиметровую ленту надо подкладывать два пальца и не натягивать ее слишком туго.
Длина рукава (Др)
Длина рукава измеряется от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.
Длина брюк сбоку (Дсб) Измеряется Дсб от нижнего края пояса брюк до пола или до верхнего края каблука.
Длина ноги по внутренней поверхности (Длина шага) (Дш) Измеряется от нижней точки среднего шва брюк до пола или до уровня верхнего края каблука при слегка расставленных ногах. Это измерение снимается при слегка подтянутых вверх брюках.
Вспомогательные измерения
Длина горловины спинки (Дгс)
И смеряется Дгс по основанию шеи от седьмого шейного позвонка до высшей точки проектируемого плечевого шва.
Глубина проймы (Dip)
Перед получением данного измерения следует вложить в подмышечную впадину клиента полосу из картона (примерно 35 х 5 см). Правой рукой загнуть картонную полосу на спину клиента. Начало сантиметровой ленты прижать к седьмому шейному позвонку, лента должна свисать вдоль позвоночника. Значение измерения считывается у верхнего края картонной полосы.
Высота бедер (Во)
Измеряется Во от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (на котором измерялся Об).
Ширина спины (Шеи)
Измеряется Шсп между задними углами подмышечных
впадин на уровне выступающих точек лопаток, сантиметровая лента располагается горизонтально. с некоторым натяжением.
Ширина проймы (Шпр)
Это расстояние между передними и задними углами подмышечных впадин, сантиметровая лента проходит под рукой клиента.
Ширина груди (Шг)
Измеряется Шг спереди, между передними углами подмышечных впадин.
Ширина плеча (Ilin)
Измеряется от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
Дуга плечевого пояса сзади (Д) Измеряется горизонтально по спине между плечевыми точками.
Глубина проймы спереди II (Гпр II(п)) с учетом Дгс
Измеряется Гпр(п) от седьмого шейного позвонка - сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи до точки
СНЯТИЕ ИЗМЕРЕНИЙ С ФИГУРЫ КЛИЕНТА
Обхват груди
При снятии этого измерения под сантиметровую ленту' подложить палец.
основания шеи сбоку (т. е. до высшей точки проектируемого плечевого шва), затем опускается вниз через сосковую точку, до уровня глубины проймы спереди. При снятии этого измерения следует использовать картонную полосу, которую клиент удерживает рукой в подмышечной впадине. Измерение считывается у верхнего края полосы.
Значение этого измерения, за вычетом Дгс. нужно сравнить с рассчитанным значением Гпр(п).
Длина талии спереди II (Дтп II) Измеряется Дтп II от седьмого шейного позвонка — сантиметровая лента проходит вдоль основания шеи до точки основания шеи сбоку (т. е. до высшей точки проектируемого плечевого шва), затем опускается вниз через сосковую точку, до уровня естественной линии талии. Значение этого измерения минус Дгс необходимо сравнивать с Д гс на готовых лекалах для нестандартных фигур.
Обхват талии
Сантиметровая лента проходит горизонтально, по естественной линии талии (примерно на 3 см выше бедренной кости); под сантиметровую ленту' подложить два пальца.
12
Ателье Rundschau
Обхват бедер
Измеряется горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц. Под сантиметровую ленту подложить два пальца.
Ширина спины
Измеряется на уровне наиболее выступающих точек лопаток между задними углами подмышечных впадин.
Длина спины
Это расстояние между седьмым шейным позвонком и естественной линией талии.
Обхват талии на уровне пояса (Отп)
Данное измерение следует снимать. располагая сантиметровую ленту' горизонтально вдоль естественной линии талии (плотно по фигуре). Клиент должен быть одет в рубашку.
Длина рукава
Измеряется от плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.
Рост
Рост измеряется от верхушечной точки (макушки) до пола.
Глубина проймы
Эта мерка определяет глубину проймы.
Длина брюк сбоку Измеряется Дсб от нижнего края пояса брюк до пола или до верхнего края каблука. При снятии этого измерения не учитывается ширина пояса.
Длина ноги по внутренней поверхности (Дш) Измеряется от нижней точки среднего шва брюк до пола или до уровня верхнего края каблука при слегка расставленных ногах.
Ателье Rundschau
13
Техника кроя
РУБАШКА
Модель 1
Построение чертежа осуществляется для стандартной фигуры, размер 52.
Полочка/спинка
1 На основной вертикали отложить вниз от точки седьмого шейною позвонка (точка W на рисунке I) значения измерений: Гпр (Глубина проймы). Деи (Длина спины и Ди (Длина изделия): провести от полученных точек горизонтальные линии влево.
- Начертить линию основания шеи под прямым углом к основной вертикали.
- От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Длины горловины спинки (Дгс) плюс I см и провести из полученной точки вертикаль вверх длиной 2 см.
- От линии середины спинки отложить полиции груди влево величину Ширины спины (Шеи) и провести из полученной точки перпендикуляр вверх - получена линия ширины спинки.
- Отложить вверх от линии груди полинии ширины спинки 1/4 Глубины проймы (Гпр) и провести от полученной точки горизонталь влево.
- От точки пересечения линии основания шеи с линией ширины спинки отложить вниз 2 см. для определения угла наклона линии плечевого среза. Провести первоначальную вспомогательную линию плечевого среза (см. рис. I).
- Сместить плечевой срез в сторону полочки на 2 см. Для этого начертить линию, параллельную первоначальной вспомогательной линии плечевого среза спинки, на 2 см выше нее.
От линии ширины спинки отложить полинии смешенного в сторону полочки плечевого сре-та 2,5 см влево для определения длины плечевого среза. Начертить линию среза горловины спинки.
- От линии ширины спинки отложить полинии груди зна-
чение Ширины проймы (Шпр) влево. Через эту точку провести горизонталь вверх и вниз, до линии талии - получена линия перед проймой.
- Полинии перед проймой от линии груди отложить вверх Гпр и значение Глубины проймы спереди (Гпр(п)).
- На полочке от линии перед проймой полинии груди отложить значение Ширины груди. Через полученную точку провести вертикаль вверх и вниз —
получена линия середины полочки.
Под прямым углом к линии перед проймой, о г точки, расположенной на уровне значения Гпр(п), провести горизонталь до пересечения ее с линией середины полочки.
— Для построения горловины полочки следует от точки пересечения линии середины полочки с верхней линией базисной сетки отложить вправо значение Дгс и вниз по линии
середины полочки - значение Дгс плюс 2 см.
Начертить линию среза горловины полочки в соответствии с рисунком I.
— Общую ширину базисной сетки по линии груди разделить пополам для определения месторасположения линий боковых срезов. Отметить величины приталивания изделия в соответствии с рис. I. Оформить линии боковых срезов в соответствии с рис. I.
14
Ателье Rundschau
						
Построение чертежа на условно-типовую фигуру (размер 52)						
Основные мерки (полечены в результате измерении) 1/2	1/4 Kh	Р	Рост	180 см	90	45 Ви	Ог	Обхват	груди	104 см	52	26 Tu	Oi	Обхват талии	94 см	47	23,5 Alg	Др	Длина	рукава	65 см Hsw	Ош	Обхват	шеи	41см					1/8 22.5 13 11.7	
Вспомогательные мерки:				расчеты	прибавки	результат
Hs Rh Rl Lg At	Дгс Дтина горловины спинки Гпр Глубина проймы Ден Дтина спины Ди Длина изделия Гпр(н) Глубина проймы спереди		6,8 см 22.4 см 45 см 78 см 24.4 см	= 1/б Ош = 1/ю Ог + 12 = 1/4 Р = ‘/2 Р./. 12 = 1/2 Гпр ./. 0-1	+3 +2	= 25.4 см = 47 см
Rb	Шен	Ширина спины	19.8 см	= 2/10 Ог ./. 1см + 2 (Ог до 112 см) = 1/Ю Or +10.5 см (Oi свыше 112 см)		= 21.8 см
Ad Bd	Шир И 1г	Ширина проймы Ширина груди	12.4 см 19.8 см	= 1/ю Ог +2 см + 4.5 = -/10 Ог ./. 1 см + 1 (Огдо 112 см) = 1/2 Ог./. HJcii ./. Шпр (Ог свыше 112 см)		= 16.9 см = 20.8 см
Контроль:			52 см	= '/2 Or	+ 7.5	= 59,5 см
						
- Начертить пройм} спинки по лекалам в соответствии с рис. I.
- На полочке, от верхней линии базисной сетки на линии перед проймой отложить вниз 4 см. Начертить первоначальную линию плечевого среза полочки в соответствии с рис. I. Сместить линию плечевого среза полочки на 2 см вниз. Для этого начертить линию, параллельную первоначальной линии плечевого среза полочки, на 2 см ниже нее. Значение длины плечевого среза спинки измерить и перенести на полочку.
- Начертить пройму полочки по лекалам.
- Для построения кокетки спинки отложить по линии середины спинки 7 см вниз от точки седьмого шейного позвонка (точка W) и провести из полученной точки гори
зонталь до проймы спинки. От полученной линии, по линии проймы отмерить вниз 1-1.5 см для определения раствора вытачки на выпуклость лопаток.
- Проконтролировать величины прибавок в области груди. талии и бедер.
- Детали кроя вырезать и откорректировать линии срезов по длине.
Рукав
2
Измерить пройму полочки и спинки на чертеже без учета раствор вытачки на выпукло ть лопаток. Используя полученное значение, рассчитать Длину вспомогательной линии оката (Дво) и Высоту оката (Вок), смотреть расчет в таблице.
- На основной верти кали от верхней точки отложить значение Длины рукава (Др) минус величина ширины манжеты (здесь: 5 см).
- От полученной точки провести два перпендикуляра к основной вертикали длиной по 1/2 ширины низа рукава каждая.
-	От верхней точки на основной вертикали отложить вниз величин} Высоты оката. Через полученную точку провести

горизонталь — получена линия высоты оката рукава.
— От верхней точки основной вертикали отложить в обе стороны значения Длины вспомогательной линии оката до пересечения их с линией высоты оката.
-	Соединить полученные точки с точками на
линии низа рукава прямыми линиями и продлить их вниз на 0.5 см каждую - получены линии срезов рукава.
- Начертить линию ни за рукава по лекалам, в соответствии с рисунком 2.
- По линии низа отмерить влево от линии локтевого среза 6 см для определения месторасположения застежки рукава и начертить ее длиной 12 см.
— Начертить 2 складки глубиной по 2 см каждая на расстоянии 2 см друг от друга, в соответствии с рисунком 2.
- Разделить вспомогательные линии на окате рукава таким образом: линию справа от основной вертикали (задняя часть оката) разделить пополам: линию слева от основной вертикали (передняя часть оката) разделить на четыре равные части. Начертить линию оката по лекалам, в соответствии с рис. 2.
0.7-1
линия высоты оката
а
2
6
ю Ширина манжеты
2
2
1/2 длины манжеты |- глубина <хладки| 13.5

Расчет рукава
1/2
Au Дпр(ч) Длина проймы на чертеже		51.7 см	25.8
AI Др	Длина рукава	65 см	
Ah Дво	Дтина вспомогательной линии оката рукава	25,6 см	= ,/2Дпр(ч) ./.0.2 см
Kgh Вок	Высота оката	12.2 см	= 1/3 Дпр(ч)./. 4-6 см
Asw 1Пн	Ширина рукава внизу	27.5 см	= длина манжеты (23 см) + глубина складок (4 см)
Ателье Rundschau
15
Техника кроя
’/2	’/2
’/2	,	’/2
Полочка/спинка
з
ХЛ Провести линию края борта параллельно линии середины полочки на расстоянии 2 см от нее.
- По линии середины полочки. от горловины отложить 11 см вниз, провести вертикаль до пересечения с линией края борта - получена точка перегиба лацкана. Верхняя пуговица располагается ниже уровня точки перегиба лацкана на 1 см. Расстояние между пуговицами равно 10 см.
- Продлить линию плечевого среза полочки влево.
- Начертить линию перегиба лацкана, как показано на рис. 3. - Для построения воротника продлить линию перегиба лацкана вверх, от вершины горловины полочки отмерить вверх до пересечения с линией перегиба лаикана величину длины горловины спинки (с чертежа). Из полученной точки провести линию, перпендикулярную ли
нии перегиба лацкана вправо.
— На перпендикуляре отложить вправо 3 см, затем еще 2.8 см (высота стойки у середины воротника).
— Линию втачивания воротника провести от последней полученной точки до горловины полочки так. как показано на рис. 3.
- Начертить перпендикуляр к линии втачивания воротника в горловину — получена линия середины воротника. На линии середины воротника отложить вверх 2,8 см (высота стойки) и 4,8 см (ширина отлета воротника). Оформить основные линии срезов воротника и линию перегиба стойки воротника по лекалам в соответствии с рис. 3.
— Откорректировать длину воротника.
— Нагрудный накладной карман с клапаном начертить в соответствии с рис. 3.
- Линию низа у бокового среза поднять на 8 см. Начертить линию низа по лекалам в соответ-
ствии с рис. 3. На линиях боковых срезов показать шлицы, длина которых равна 7 см.
- Указать направление нити основы.
Рукав и манжета
Начертить основной чертеж рукава.
- Построить чертеж прямоугольной манжеты в соответствии с рис. 4.
- Начертить планку для обработки застежки рукава шириной 2,5 см в соответствии с рис. 4.
- Указать направление нити основы.
16
Ателье Rundschau
РУБАШКА С ПОТАЙНОЙ ЗАСТЕЖКОЙ
Модель 2
Основа для моделирования
- базовая конструкция классической мужской рубашки (пример построения см. выше).
Построение чертежа на условно-типовую фигуру (размер 50)						
Основные мерки (получены в результате измерении) 1/2	1/4 Kh	Р	Рост	177 см	88.5	44.25 Bu	Or	Обхват груди	100 см	50	25 Ти	От	Обхват талии	90 см	45	22.5 Alg	Др	Длина рукава	65 см Hsw	Ош	Обхват шеи	40 см					1/8 22.1 12.5 11.2	
Вспомогательные мерки:				расчеты	прибавки	результат
Hs Rh Rl Lg At	Дгс Длина горловины спинки Гпр Глубина проймы Дсп Диша спины Дм Длина изделия Гпр(п) Глубина проймы спереди		6,7 см 22 см 44,3 см 74,5 см 21 см	= '/6 Ош = '/10 Or + 12 = >/4 Р = 1/2 Р./. 14 = 1/2 Гпр ./. 0-1	+3 +2	= 25 см = 46,3 см
Rh	Шсп	Ширина спины	19 см	= 2/10 Ог./. 1 см + 2.5 (Ог до 112 см) = */ю Or +11.5 см (Ог свыше 112 см)		= 21,5 см
Ad Bd	Шпр Illi	Ширина проймы Ширина груди	12 см 19 см	= 1/ю Ог +2 см + 5 = 2/ю Ог./. 1 см +1,5 (Ог до 112 см) = 1/2 Ог./. Шсп ./. Шпр (Ог свыше 112 см)		= 17 см = 20,5 см
Контроль:			50 см	= l/2 Or	+ 9	= 59 см
						
Условные обозначения
Полочка/спинка
1 Начертить основной чертеж рубашки, размер 50.
- Сместить линию плечевого среза рубашки в сторону полочки на 2 см.
- Для построения кокетки спинки отложить по линии середины спинки 6.5 см вниз от точки седьмого шейного позвонка (точка W) и провести из полученной точки горизонталь до проймы спинки. По линии проймы от полученной линии отмерил» вниз I —1.5 см для определения раствора вытачки на выпуклость лопаток.
- Провести линию края борта
параллельно середине полочки на расстоянии 2 см от нее.
- Начертить внутренний край потайной застежки на расстоянии 2 см от линии середины полочки.
— Верхняя пуговица расположена ниже горловины полочки на 2 см полинии середины. Расстояние между пуговицами - 11 см.
- Разделить интервалы между пуговицами пополам и наметить места прокладывания декоративных строчек на планке. - Начертить контуры накладного кармана на полочке в соответствии с рис. I.
- Данный чертеж выполнен без учета припусков на швы.
А W гл 11 v.M. h.M. Vh Hh Rt Vt Sn f.N.	= начало, исходная точка = точка седьмого шейного позвонка = измерить = перенести, перевести = середина переда (переднего полотнища) = середина спинки (заднего полотнища) = передняя половинка = задняя половинка = спинка = перед, полочка = боковой срез, шов = шов. срез в готовом виде = прямой угол
Ателье Rundschau
17
Техника кроя
Воротник
2
в** Для построения чертежа воротника следует измерить горловину полочки и спинки от середины спинки до середины полочки.
- От вершины прямого угла отложи и» вверх 1.5 см (высота подъема середины воротника). от полученной точки вверх - 3 см (высота стойки воротника), от последней точки вверх - 4 см (ширина отлета воротника).
- На основании ^прямого угла отложить влево значение длины горловины полочки и спинки. От полученной точки вверх начертить вертикаль, длина которой равна 0.7 см - получена точка высоты подъема конца воротника. Начертить линию перегиба стоики и линию среза стойки воротника в соответствии с рис. 2.
- Оформить линии срезов отлета и копна воротника в соответствии с рис. 2.
- Данный чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Рукав
з
Измерить пройму полочки и спинки на чертеже без учета раствора вытачки на вы-
пуклость лопаток. Используя полученное значение, рассчитать Д. 1 и ну вспомогател ьной линии оката (Дво) и Высоту оката (Вок), смотреть расчет в таблице.
Начертить основной чертеж рукава (смотреть выше) по измерениям из таблицы.
- Отложить от локтевого среза рукава 6 см влево полиции низа и от полученной точки начертить вертикаль длиной 12 см - получена линия разреза застежки рукава.
- Начертить две складки глубиной 2 см каждая, расстояние между которыми - 2 см.
- Начертип» основу манжеты в виде прямоугольника длиной 23 см и шириной 6 см. Прибавить по обеим боковым сторонам прямоугольника по
0.75	23	0.75
►«	-    -
0.75 см (припуск на застежку манжеты), оформить нижние углы манжеты, как показано на рис. 3.
- Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
18
Ателье Rundschau
Детали кроя
Вырезать детали кроя.
- Перевести с чертежа контуры детали накладного кармана.
- Перевести с чертежа полочки деталь потайной застежки. Прибавить припуск на обработку борта на полочке и к внутренней летали потайной застежки по 4 см каждый.
- Указать направление нити основы.
рукав
РУБАШКА ПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ ТКАНИ
Модель 3
Основа для моделирования
- базовая конструкция классической мужской рубашки (пример построения см. выше), размер 50.
Шпр ♦ 3,5
Шт - 0.7
Шсп. 1,3
Je 1,5
додоаипа
12 06 - 2-3
половина раствора вытаки
л 1.5
чраствора вытаки
1.5
I дополнит.
: I наложение деталей
v ПО 0.7
манжета <г
2
*
Полочка/спинка

прибавка 5,5 см к 1/2 Ог
половина раствора вытаки
/ 1.5
&

\ раствора вытаки 1.5
S
3
I Начертить основной чертеж. Изменить следует длину изделия - 72.5 см = 1/2 Роста минус 16 см.
Построение основного чертежа осуществляется так же, как построение чертежа классической рубашки, нос меньшими прибавками к Ширине спины (Шсп). Ширине проймы (Шпр), Ширине груди (Шг). Кроме того, следует произвести большее приталивание рубашки по талии.
- Полочку и спинку приталить в области боковых срезов (по 1.5 см каждую дета.’1 ь).
— Провести линию края борта параллельно середине полочки на расстоянии 2 см от нее.
- По линии середины полочки. от горловины отложить 7 см вниз, провести вертикаль до пересечения с линией края борта - получена точка перегиба лацкана. Верхняя пуговица располагается ниже уровня точки перегиба лайкана на 1 см. Расстояние между пуговицами равно К) см.
- Продлить линию плечевого среза полочки влево на 2 см (ширина стойки воротника у плечевого среза). Соединить полученную точку с точкой перегиба лайкана. Получена линия перегиба лайкана.
— Начертить линию отделочной строчки на полочке параллельно линии середины, на расстоянии 2 см от нее. Строчка начинается у горловины и заканчивается на середине интервала между последней и предпоследней пуговицами. В конце отделочной строчки выполняется закрепка.
— Наметить месторасположение прорезного кармана в рамку в соответствии с рис. I.
- Длину линии талии на спинке разделить пополам и через полученную точку начертить линию середины вытачки по талии. От линии талии вверх по линии середины вытачки отмерить IX см. По линии талии отложить от линии середины вытачки по 1.5 см влево и вправо. Опустить вертикали из полученных точек до линии низа. Оформить боковые стороны вытачки по талии на
Ателье Rundschau
19
Техника кроя
спинке в соответствии с рис. 1. - Отрезок, определяющий Ширину груди, разделить пополам, из полученной точки опустить вертикаль до линии низа полочки - получена линия середины вытачки по талии. Верхний коней вытачки расположен на линии входа в карман. По линии талии отложить от линии середины вытачки по 1.5 см влево и вправо. Опустить вертикали из полученных точек до линии низа. Оформить боковые стороны вытачки.
- Ширина изделия по линии низа (в готовом виде) должна быть равна полуобхвату бедер (здесь: Об = 102 см. 1/2 Об = 51 см) плюс прибавка 2-3 см. - Полученный недостаточный объем по бедрам разделить пополам и прибавить полученные величины у боковых срезов в области бедер (здесь: по 0.7 см). — Оформить новые линии боковых срезов.
J--5
ГОрЛОЗИиЬ
Расчет рукава
1/2
Au Дпр(ч) Длина проймы на чертеже 50,3 см 25.15
ЛЬ Дво Дтина вспомогательной линии оката рукава
Kgh Вок	Высота оката
Asw Шн	Ширина рукава внизу
24.9 см = 1/2 Дпр(ч)./. 0.2 см 12,7 см - 1/3 Дпр(ч)./. 4-6 см 27 см = длина манжеты (23 см) + глубина складок (4 см)
воротник 2
ру^-ав
манжета
— Начертить контуры детали подборта на полочке в соответствии с рис. 1.
— Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Воротник
2,
Шшл Для построения воротника следует измерить горловину спинки и полочки от середины спинки до середины полочки. — От вершины прямою угла отложить вверх 1.5 см (высота подъема середины воротника), от полученной точки вверх - 3 см (высота стойки воротника), от последней точки вверх - 4 см (ширина отлета воротника).
- На основании прямого угла отложить влево значение длины горловины полочки и спинки. От полученной точки вверх начертить вертикаль, дтина которой равна I см — получена точка высоты подъема конца воротника. Начертить линию перегиба стойки и линию втачивания воротника, в соответствии с рис. 2.
— Перпендикулярно линии вта
чивания воротника, от точки, определяющей высота подъема конца воротника, провести линию длиной 7 см, эта линия является продолжением линии середины полочки.
- Параллельно полученной линии, на расстоянии 2 см от нес начертить вспомогательную линию; продлить линию втачивания воротника до этой линии так, чтобы угол пересечения данных линий составлял 90 градусов.
— Оформить отлет, конец воротника в соответствии с рис. 2. - Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Рукав
Q
Измерить пройму полочки и спинки на чертеже без учета раствора вытачки на выпуклость лопаток. Используя полученное значение, рассчитать Длину вспомогательной линии оката (Дво) и Высоту оката (Вок), смотреть расчет в таблице.
- Начертить основной чертеж рукава (смотреть выше) по из
мерениям из таблицы.
— Отложить от локтевого среза рукава 6 см влево по линии низа и от полученной точки начертить вертикаль длиной 12 см - получена линия разреза застежки рукава.
- Начертить две складки глубиной 2 см каждая, расстояние между которыми — 2 см.
- Начертить основу манжеты в виде прямоугольника, длиной 23 см и шириной 6 см. Прибавить по обеим боковым сторонам прямоугольника по 0.75 см (припуск на застежку манжеты), оформить нижние углы манжеты, как показано на рис. 3.
- Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Детали кроя
4
Вырезать детали кроя.
- Восстановить отсеченные части деталей, получивших наложение на чертеже.
-	Начертить деталь полочки с цельнокроеным подбортом.
-	Указать направление нити основы.
20
Ателье Rundschau
РУБАШКА С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ
Модель 4
Основа для моделирования
- базовая конструкция классической мужской рубашки (пример построения см. выше), размер 50.
. 3
3,5
Шг. 1.5
1.5
Рукав
а
CN
Измерить пройму полочки и спинки на чертеже без
прибавка 9см к 1 2 Ог
Шел ♦ 2.5
длина гоолоениы
СЛИМЯИ
г
г\
I
I I о
i
I
В
С
Полочка/спинка
1 Начертить основной чертеж рубашки.
- Сместить линию плечевого среза рубашки в сторону полочки на 2 см.
- Для построения кокетки спинки отложить по линии середины спинки 6.5 см вниз от точки седьмого шейного позвонка (точка W) и провести из полученной точки горизонталь до проймы спинки. От полученной линии полиции проймы отмерить вниз I -1.5 см для определения раствора вытачки на выпуклость лопаток.
- Провести линию края борта параллельно середине полочки на расстоянии 2 см от нее. - Левая полочка выполняется
Шпр. 5
с цельнокроеной планкой, имитирующей притачную.
Наметить параллельно середине полочки, на расстоянии 2 см от нее. линию внутреннего края планки. Полученную линию показать как линию разреза. Позже деталь левой полочки будет раздвинута на величину. равную глубине припуска на обработку внутреннего края планки.
- По линии середины полочки. от горловины отложить 8 см вниз, провести вертикаль до пересечения с линией края борта - получена точка перегиба лацкана. Верхняя пуговица располагается ниже уровня точки перегиба лайкана на I см. Расстояние между пуговицами равно 9 см.
- Продлить линию первона-
чального плечевого среза полочки влево на 2 см. С ое д и н и т ь п о л ученную точку с точкой перегиба лацкана. Получена линия перегиба лацкана.
— Начертить нагрудный накладной карман в соответствии с рис. I.
- Для построения воротника продлить линию перегиба лацкана вверх. От вершины первоначальной горловины полочки отложить по прямой (мелкий пунктир на рис. I) длину горловины спинки до пересечения ее с линией перегиба лайкана.
- От полученной точки построить перпендикуляр вправо. на котором отложить (вправо) 3 см, от полученной точки отложить (вправо) еще 3 см. ГI ос л ед н я я вел и ч и н а о и редел я -ет высоту стойки воротника.
-Линию втачивания воротника начертить от последней полученной точки до горловины полочки по лекалам в соответствии с рис. I.
Расчет рукава
'/2
Au Дпр(ч) Длина проймы на чертеже 50,5 см 25.25
АЬ Дво Длина вспомогательной
линии оката рукава	25 см = */2 Дпр(ч)./. 0.2 см
Kgh Вок Высота оката	II,9 см = */з Дпр(ч)./. 4-6 см
— Начертить линию середины воротника под прямым углом к линии втачивания воротника.
- Линию перегиба стойки воротника начертить по лекалам в соответствии с рис. I. Промерить. для контроля, длину линии втачивания воротника.
— На линиях боковых срезов полочки и спинки показать шлицы длиной 8 см.
- Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
учета раствора вытачки на выпуклость лопаток. Используя полученное значение, рассчитать Длину вспомогательной линии оката (Дво) и Высоту оката (Вок), смотреть расчет в таблице.
- Начертить основной чертеж рукава кл асе и чес кой мужской рубашки по измерениям из таблицы, соответствующей длины.
Ателье Rundschau
21
Техника кроя
— Отмерить 14 см для определения длины рукава по основной вертикали вниз от линии высоты оката рукава.
- От линии высоты оката рукава провести вниз вертикали длиной 14 см каждая. Заузить рукав внизу на 1.5 см с каждой стороны.
- Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Детали кроя
з
VZ Вырезать детали кроя.
- Восстановить отсеченные части деталей, получивших наложение в процессе построения (воротника или горловины полочки).
- Скопировать деталь полочки. Левую полочку разрезать по линии внутреннего края планки. Раздвинуть детали полочки и планки на величину припуска на обработку внутреннего края планки, равного 1 см (2 х 0,5 см).
-	Перевести деталь кармана.
наметить месторасположение кармана на левой полочке.
-	Добавить припуск на обработку борта к правой полочке, равный 8 см (4x4 см).
-	Добавить припуск на обра-
ботку борта к левой полочке, равный 4 см.
—	Указать направление нити основы
—	Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
РУБАШКА С ЗАСТЕЖКОЙ ПОЛО
Модель 5
Основа для моделирования
-базовая конструкция классической мужской рубашки (пример построения см. выше).
Перед/спинка
1 Чертеж мужской рубашки, размер 50.
И зменить следует длину изделия - 72.5 см = I/2 Роста минус 16 см.
- Сместить линию плечевого среза рубашки в сторону переда на 2 см.
- Для построения кокетки спинки отложить по линии середины спинки 8 см вниз от точки седьмого шейного позвонка (точка W) и провести из полученной точки горизонталь до проймы спинки. По линии проймы отмерить вниз 1 — 1.5 см для определения раствора вытачки на выпуклость лопаток.
— На спинке начертить линию боковой стороны бантовой складки параллельно линии середины спинки, отступив от нее 2 см влево. 11а рис. I линия показана как линия разреза.
— Данная модель выполняется с втачной планкой с потайной застежкой. Обозначить длину планки для застежки — выше линии талии на I см.
— От полученной точки начертить планку шириной Зсм (1.5 х1.5 см) так. чтобы середина детали планки совпадала с линией середины переда.
- Верхняя пуговица расположена ниже горловины переда на 4 см по линии середины. Расстояние между пуговицами - II см.
-	Начертить контуры накладного кармана с клапаном на переде в соответствии с рис. I. — На линиях боковых срезов переда и спинки показать шлицы длиной 10см.
-	Данный чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Воротник
о
Для построения чертежа воротника следует измерить горловину переда и спинки от середины спинки до середины переда.
—	От вершины прямого угла отложить вверх 0,7 см (высота подъема середины воротника), от полученной точки вверх - 3
см (ширина воротника).
На основании прямого угла отложить влево значение длины горловины переда и спинки. От полученной точки вверх начертить вертикаль, длина которой равна 0,5 см - получена точка высоты подъема конца воротника. Оформить линию втачивания воротника в соответствии с рис. 2.
- Перпендикулярно линии втачивания воротника, от точки. определяющей высоту подъема конца воротника, провести линию длиной 3 см. это линия является продолжением линии середины переда. - Параллельно полученной линии, на расстоянии 1.5 см от нее начертить линию конца
22
Ателье Rundschau
воротника; продлить линию втачивания воротника до этой линии.
- Оформить линию верхнего среза воро ги и ка в соответствии с рис. 2.
-	Чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Рукав
2
Измерить пройму переда и спинки на чертеже без учета раствора вытачки на выпуклость лопаток. Используя полученное значение, рассчитать Длину вспомогательной линии оката (Дво) и Высоту оката (Вок), смотреть расчет в таблице.
-	Начертить основной чертеж рукава классической мужской рубашки по измерениям из табл и цы. соответствующе й длины.
-	Отмерить 14 см для определения длины рукава по основной вертикали вниз от линии высоты оката рукава.
-	От линии высоты оката рукава провести вниз вертикали длиной 14 см каждая. Заузить рукав внизу на 1.5 см с каждой стороны.
- Чертеж вы полнен без учета припусков на швы.
Детали кроя
4,
Детали кроя вырезать.
- Перевести деталь кармана и клапана, наметить месторасположение кармана на переде.
Накладной карман выполняется со складкой по внутренней стороне. Глубину складки распределить таким образом: сначала отложить 2.5 см. затем - 2 см. Соответственно шов настрачивания складки кармана будет перекрыт деталью кармана на 0.5 см.
— Деталь спинки разрезать по линии боковой стороны складки, части детали раздвинуть на 4 см (2 х 2 см) с переда. - Перевести с полочки деталь планки, удвоить се ширину. Для выполнения потайной застежки надо выкроить две основные детали планки и одну внутреннюю деталь для петель.
- Указать направление нити основы.
— Данный чертеж выполнен без учета припусков на швы.
Ателье Rundschau
23
^^Техника кроя
БРЮКИ
со складками у паяса
Современные тенденции
Мужские брюки этого сезона неширокие, прямые, чаше всего с одной складкой у пояса. Рекомендуемая ширина брюк внизу 45-35 см. Авангардные модели отличаются большей шириной в области бедер и ни за.
Кроме боковых карманов предусмотрены внутренние потайные карманы. Задние карманы выполняются с застежками на «липучку».
Основное внимание уделяется тканям, они должны быть экологичными и не дешевыми.
Модели разработаны Берндом Лотте, председателем комиссии по делам моды Федерального сою за для Германского института моды.
Брюки с двумя складками у пояса
Глубина складки 2 и 3 см.
Обхват колена 52см. ширина брюк внизу — 47см, ширина манжеты — 4 см.
Брюки без манжет
Глубина складки 3.5 см.
Обхват колена 51 см, ширина брюк внизу - 44 см.
Брюки со складками у пояса
Обхват колена 51 см. ширина брюк внизу — 48 см. ширина манжеты — 4,5-5 см.
24
Ателье Rundschau
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ МУЖСКИХ БРЮК СО СКЛАДКАМИ У ПОЯСА
Построение чертежа на условно-типовую фигуру. Размер 50
Основные мерки
1/2
1/4
Bdu	Отп	Обхват талии на уровне пояса	88 см	44	22
Hu	Об	Обхват бедер	102 см	51	25.5
Fw	fllii	Ширина брюк внизу	47 см	23.5 11.75
Stl	Дсб	Длина брюк сбоку	106.5 см	
Schr	Дш	Длина ноги		
		по внутренней поверхности (Длина шага	)81 см	
Ibh	Вс	Высота сидения	25.5см	= Дсб./. Дш
Knh	Вк	Высота колена	46.6 см	= 1/2 Дш + 1/ю Дш
Вспомогательные мерки				Расчеты:
Vhbr	llJiin	ширина передней половинки брюк	26.5 см	= 1/4 Об + O.5-I.5 см
Gsd	Ошш	обшая ширина шага	21.5 см	= ’ /4 Об ./. 4-5 см
Vhsd	11 Innin	ширина шага передней половинки брюк	6.1 см	= ’/10 ’/206 + 1 см
Hhsd	II Illi 311	ширина шага задней половинки брюк	15.4 см	= Опии./. Шиши
Hhbr	111 311	ширина задней половинки брюк	29.3 см	= ’/4 06+ 3,5-4.5 см
Gbr	Oiibii	обшая ширина задней половинки брюк (Шзп + ширина шага задней половинки)	44.7 см	= Шзп + Шшзп
		’/2 Ouun	22.4 см	
. 2 см
о)
(4)
(3.8)


Передняя половинка брюк
I Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой отложить отрезки от исходной точки вверх, равные:
-	Высоте колена (Вк).
-	Длине шага (Дш).
-	Длине брюк сбоку (Дсб).
-	Для построения линии бедер от уровня линии длины шага (высоты сидения) отложить вверх по основной вер-ТИКаЛИ 1/10 от половины Об плюс Зсм.
-	Из всех полученных точек провести вправо линии, перпендикулярные основной вертикали. Получены линии -низа, колена, длины шага (высоты сидения), бедер, талии (см. рис. I).
-	По линии бедер отмерить ширину передней половинки брюк (Шип), из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз.
- От
полученной вертикали отложить по линии бедер ширину шага передней половинки. разделить общую ширину передней половинки пополам и провести через полученную точку вертикаль - линию середины передней половинки. - От середины передней половинки полиции низа отмерить влево и вправо ширину низа перед ней половинки, которая определяется но формуле: 1/4 Шн минус I см (здесь: 10.75 см). - От полученных точек отложить по 0.5 см внутрь и провести вспомогательные линии бокового и шагового срезов.
Брюки заузить по боковому и шаговому срезам на уровне линии колена по 1 — 1.5 см каждый (здесь: по 1.4 см).
-	Оформить линии бокового (до линии бедер) и шагового срезов передней половинки брюк по лекалам. Ширина брюк в области колена на чертеже равна 52 см.
Построение верхнего среза брюк: 1/4 Отп плюс 5 см (глубина складок — 3 см и 2 см)


минус 1.5 см на смешение линии бокового среза.
- Оформить линию среднего среза по лекалам в соответствии с рис. I. Построение производится ио аналогии с построением передней половинки женских брюк.
- Оформить линию талии, складки и линию бокового среза выше линии бедер в соответствии с рис. I.
-	Указать направление нити основы.
Задняя половинка брюк
2
Скопировать основной чертеж передней половинки
0.7
'Л Отп +5 /,].5 смещение линии береза
LO
I I
Шшпп
6.1
1/4 Шн J. 1 V4 Шн J. 1
брюк.
Горизонтальные линии на передней половинке продлить влево и вправо. Для получения бокового и шагового срезов на линиях низа и колена отмерить по 2 см наружу и соединить полученные точки.
-	На линии бедер середину задней половинки сместить вправо на 1-1.5 см.
-	От полученной точки отмерить вправо и влево по 1/2 обшей ширины задней половинки брюк, эти точки соединить с точками на уровне колена - получены вспомогательные линии шагового и боковою срезов.
-	От вспомогательной линии шагового среза отложить по линии бедер влево ширину
Ателье Rundschau
25
шага задней половинки.
- На передней половинке от линии длины шага (высоты сидения) отложить по линии бокового среза 2-2.5 см вверх -для построения липни среднего среза брюк на задней половинке (см, подробное построение женских брюк в «АТЕЛЬЕ Rundschau» №2 за 2001 год). Начертить линию среднего среза в соответствии с рис. 2.
-	Длину бокового среза пере
нести с передней половинки на заднюю половинку.
-	Длину шагового среза перенести с передней половинки минус 0.7 см на заднюю половинку.
— Измерить величину участка между точкой пересечения линий середины и колена и точкой пересечения вспомогательной линии бокового среза задней половинки и линии талии. Полученная величина
равна отрезку между точкой пересечения линий середины и колена и точкой пересечения линий талии и среднего среза на задней половинке брюк.
- Определить длину верхнего среза. Продлить линию талии на задней половинке вправо, отложить на ней длину верхнего среза передней половинки брюк от точки пересечения линий талии и среднего среза, вычесть размер глубины скла
док и от полученной точки отложить влево 1/2 Отп плюс 3.5 см (раствор вытачки).
-	Оставшуюся величину суммарного раствора вытачек убрать в боковой срез и оформить линию боковою среза, как показано на рис. 2.
-	Начертить вытачки, как показано на рис. 2.
-	Оформить оставшиеся линии по лекалам в соответствии с рис. 2.
КЛАССИЧЕСКИЕ БРЮКИ СО СКЛАДКАМИ У ПОЯСА
Передняя половинка брюк
I На передней половинке брюк начертить линию входа в карман (здесь: карман в рамку). - Контуры подкладки кармана начертить но лекалам.
-	Начертить деталь обтачки среза банта шириной 3.5 см.
-	На задней половинке брюк
начертить задний прорезной карман с клапаном и с контурами подкладки кармана.
- Указать направление нити основы на деталях.
- Данная модель предлагается с манжетами по низу брюк, ширина которых равна 4 см.
26
Ателье Rundschau
Основа построения чертежа:
- брюки с двумя складками у пояса, размер 50.
1.2 Отп
уровень бокового шва
я
и
л Q
SQ 3 х -z
о о и
Передняя половинка
I Основой базисной сетки чертежа является вертикаль, на которой отложить отрезки от исходной точки вверх, равные:
- Высоте колена (Вк).
- Длине шага (Дш).
- Длине брюк сбоку (Дсб). - Для построения линии бедер от уровня линии длины шага отложить вверх по основной вертикали 1/10 от половины Об плюс 3 см.
- Из всех полученных точек провести вправо линии. перпендикулярные основной вертикали. Полу-
чены линии - низа, колена, длины шага (высоты сидения). бедер, киши (см. рис. I). — По линии бедер отмерить ширину передней половинки брюк (Шпп). из полученной точки провести вверх и вниз.
- От полученной отложить по линии
рину шага передней половинки. разделить общую ширину передней половинки пополам и провести через полученную
вертикаль
вертикали бедер ши-
Основные мерки
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ БРЮК С ОДНОЙ СКПАДКОИ У ПОНСА
Построение чертежа на условно-типовую фигуру. Размер 50
1/2
1/4
Bdu	Otii	Обхват талии на уровне пояса	88 ем	44	22	
Hu	Об	Обхват бедер	102 см	51	25.5	
Fw	Ilin	Ширина брюк внизу	44 см	22	11	
Stl	Дсб	Длина брюк сбоку	106,5 см		
Schr	Дш	Диша ноги по внутренней поверхности (Длина шага)	81 см		
Lbh	Вс	Высота сидения	25.5см	= Дсб./. Дш	
Knh	Вк	Высота колена	46.6 см	= 1/2 Дш + 1/10 Дш 2 см	
Вспомогательные мерки				Расчеты:	
Vhbr	Hl пи	ширина передней половинки брюк	26 см	= 1/4 06 + 0-1см	(0.5)
Gsd	Опии	обшая ширина шага	21.5 см	= 1/4 Об ./. 4-5 см	(4)
Vhsd	111 Ш Illi	ширина шага передней половинки брюк	6.1 см	= 1/10 1/206 + 1 см	
Hhsd 111 tn in		ширина шага задней			
		половинки брюк	15.4 см	= Опин ./. Шшпп	
Hhbr Шзп		ширина задней			
		половинки брюк	29 см	= 1/4 Об + 3-4 см	(3.5)
Gbr	Oiibii	обшая ширина задней половинки брюк (Шзп + ширина шага задней половинки)	44.4 см	= Шзп + Шшзп	
		1/2 Ошзп	22.2 см		
Ателье Rundschau
27
Техника кроя
точку вертикаль - линию середины передней половинки.
- О’! середины передней половинки полинии низа отмерить влево и вправо ширину ни за передней половинки, которая определяется по формуле: 1/4 Шн минус I см (здесь: 10 см).
- От полученных точек отложить по 0.5 см внут рь и провести вспомогательные линии бокового и шагового срезов.
- Брюки заузит ь по боковому и шаговому срезам на уровне линии колена по 1-1,5 см каждый (здесь: по I см).
- Оформить липни бокового и шагового срезов передней половинки брюк по лекалам. Ширина в области колена на чертеже равна 51 см.
- Построение верхнего среза брюк: 1/4 Отп плюс 3.5 см (глубина складки) минус 1.5 см на смешение бокового среза.
- Оформить линию среднего среза по лекалам в соответствии с рис. I. Построение производится по аналогии с построением передней половинки женских брюк.
- Оформить линию талии, складки и линию бокового среза выше линии бедер в соответствии с рис. I.
- Указать направление нити основы.
Задняя половинка брюк
2 с
Скопировать основной чертеж передней половинки брюк.
- Горизонтальные линии на передней половинке продлить влево и вправо. Для получения бокового и шагового срезов на линиях низа и колена отмерить по 2 см наружу и соединить полученные точки.
- На линии бедер середину задней половинки сместить вправо на 1 — 1,5 см.
- От полученной точки отмерить вправо и влево по 1/2 обшей ширины задней половинки брюк, эти точки соединить с точками на уровне колена — и ол у ч е н ы вс пом о гател ьн ы е линии шагового и бокового срезов.
- Oi вспомогательной линии шагового среза отложить по линии бедер влево ширину шага задней половинки.
- На передней половинке от линии длины шага (высоты сидения) отложить по линии бокового среза 2-2.5 см вверх - для построения линии сред-
него среза брюк на задней половинке (см. подробное построение женских брюк в «АТЕЛЬЕ Rundschau» №2 за 2001 год). Начертить линию среднею среза в соответствии с рис. 2.
- Длину бокового среза перенести с передней половинки па заднюю половинку.
- Длину шагового среза перенести с передней половинки минус 0.7 см на заднюю половинку.
— И змерить величину участка между точкой пересечения ли
ний середины и колена и точкой пересечения вспомогательной линии бокового среза задней половинки и линии талии. Полученная величина равна отрезку между точкой пересечения линий середины и колена и точкой пересечения линий талии и среднего среза на задней половинке брюк.
- Определить длину верхнего среза брюк. Продлить линию талии на задней половинке вправо, отложить на ней длину верхнего среза передней поло
винки брюк от точки пересечения линий талии и среднего среза, вычесть размер глубины складки и от полученной точки отложить влево 1/2 Отп плюс 3 см (раствор вытачек).
- Оставшуюся величину суммарного раствора вытачек убрать в боковой срез и оформить линию бокового среза, как показано на рис. 2.
- Начертить вытачки, как показано на рис. 2.
- Оформить оставшиеся линии по лекалам в соответствии с рис. 2.
28
Ателье Rundschau
УЗКИЕ БРЮКИ С ОДНОЙ СКЛАДКОЙ У ПОНСА
Основа построения чертежа:
- брюки с одной складкой у пояса, размер 50.
Условные обозначения
Передняя и задняя половинки брюк
1 На передней половинке брюк начертить линию входа в карман, в данной модели -карман с отрезным бочком.
- начертить контуры подкладки кармана по лекалам.
— Начертить деталь обтачки среза бан га шириной 3.5 см.
— На задней половинке брюк начертить задний прорезной карман в рамку с контурами подкладки кармана.
-	Указать направление нити основы на деталях.
-	Пояс начертить так. как показано на рис. I.
-Данная модель предлагается с манжетами ио низу брюк, ширина которых равна 5 см.
= начало, исходная точка
= точка седьмого шейного позвонка
= передняя половинка
= задняя половинка
= спинка
= перед, полочка
= боковой срез.
шов
- шов, срез
в готовом виде
= направление нити основы
= заложить складку
= прямой угол
= сложенная вытачка
= разрезать, рассечь
= знак минуса
= присборить.
при посадить
= сутюжить
= оттянуть
= складка
1 2 Отп
уровень бокового шва
Ателье Rundschau
29
Техника кроя
АВАНГАРДНЫЕ БРЮКИ С ОДНОЙ СКЛАДКОЙ У ПОЯСА
1/2 Отп
уровень бокового шва
смещение бок. среза минус раствор вытачки
Основа построения чертежа:
— брюки с одной складкой у пояса, размер 50
на зад-
Шн 48 см
линию задней
§ I <11
в
Передняя и задняя половинки брюк
 По верхнему срезу передней половинки, от бокового среза отложить 2 см вправо. Оформить новую, смешенную вперед, линию бокового среза брюк, соединив плавной кривой полученную точку с линией бокового среза на уровне линии высоты сидения.
- Боковой! карман расположен в боковом шве брюк, его длина - 20 см. Начертить контуры подкладки кармана.
- Начертить деталь обтачки среза баша шириной 3.5 см.
-	Величину смешения линии бокового среза на передней половинке отложить на задней половинке полиции верхнего среза наружу, вычитая из нее раствор малой вытачки. Оформить новую, смешенную линию бокового среза ней половинке.
-	Оформить новую верхнего среза брюк половинки.
—	Указать направление нити основы на деталях.
—	Пояс, шириной 6 см. начертить так. как показано на рис. I. - Данная модель выполняется без манжет.
£ т
Е
			
1П_П_П_			
	*		
			
30
Ателье Rundschau
Технологии
Практические советы
Франца Шопфа
Подготовка деталей кроя брюк к пошиву
Подготовка деталей кроя брюк к пошиву
• 4“ 2 После выкраива-ния брюк следует перенести меловые линии с одной детали на другую. Перенос меловых линии осуществляется ниткой в два сложения или специальной шерстяной ниткой. Длина стежков 2-4 см (см. фото I и 2).
На передней половинке необходимо перенести следующие линии: середины (сгиба) передней половинки, линию низа в готовом виде, линию, определяющую уровень колена, вытачки (складки) от талии, линию притачивания пояса (в том случае если ее месторас пол оже пне будет уточняться входе примерки).
линию входа в карман.
На задней половинке перенести: линию среднего шва задней половинки, линию низа в готовом виде, линию, определяющую уровень колена, линию верхней части шагового шва (в том случае если оставлен дополнительный припуск на шов).
Уточнение среза банта (среднего среза) передней половинки брюк
Современная мола предлагает брюки достаточно узкие в области бедер, поэтому необходимо уточнение среза банта - одну из деталей передней половинки следует несколько уменьшить по
срезу банта и в верхней части шагового среза. Если клиент предпочитает левостороннюю застежку, как и 90% мужчин, то уменьшается правая передняя половинка. Если застежка правосторонняя. то уменьшается левая передняя половинка. Ниже рассматривается случай с левосторонней застежкой, так как он наиболее распространенный.
3	Передние половинки брюк разложить на столе левой половинкой вверх, совместить срезы.
Левую половинку сдвинуть относительно правой (неподвижной) половинки на 0.75-1 см. по срезу банта
и верхней части шагового среза. При этом следует учесть, что верхиnii срез правой половинки не должен быть уменьшен, поэтому передняя половинка зауживается только в нижней части среза банта, а у верхнего среза остается прежней.
Подрезать правую переднюю половинку по намеченной линии.
’ Уравнять срезы банта и верхние участки шаговых срезов на левой и правой половинках брюк. Начертить контрольный знак (надсечка банта), определяющий конец застежки. Перенести контрольный знак на нижнюю деталь.
Ателье Rundschau
31
Технологии
Влажнотепловая обработка брюк
Посредством влажно-тепловой обработки изменяются геометрические размеры деталей, им придается объемно-пространственная форма. Влажно-тепловая обработка выполняется на моделях узких брюк. т.к. им необходимо придать форму, приближенную к фигуре человека. Широкие брюки практически не нуждаются во влажно-тепловой обработке. Частично придание необходимой формы брюкам осуществляется на этапе конструирования. однако для создания формы, близкой к идеальной. следует производить и влажно-тепловую обработку брюк. Кроме создания нужной формы, влажно-тепловая обработка повышает степень комфортности брюк за счет обеспечения большей свободы движения и уменьшения натяжения боковых и среднего швов.
I Участки оттягивания (удлинения) задних половинок брюк показаны волнистыми линями.
Участки сутюживания (уменьшение длины) задних половинок брюк показаны дугообразн ы милициями.
3 Детали задних половинок брюк сложить лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнять. Дугообразными движениями сутюжить участок между линиями низа и колена по шаговому срезу, слегка растягивая деталь посередине в области икроножной мышпы.
4	На задних половинках сутюжить участок между линиями низа и колена по боковому срезу, слегка растягивая деталь посередине в области икроножной мышпы.
5	На данной фотографии показан результат влажно-тепловой обработки нижней части задних половинок брюк — в области икроножной мышцы образована выпуклость.
6	Оттянуть средний срез задних половинок брюк на участке наибольшей выемки, одновременно сутюжить полученную слабину до середи
ны детали. В ходе проведения данной операции следует обратить внимание на оттягивание припуска среднего среза задних половинок во избежание затягивания им среднего шва на брюках в готовом виде.
7+8 Удлинить шаговый срез задних половинок, начиная оттягивание от среднего среза до линии колена.
w На данной фотографии показан результат влажнотепловой обработки верхней части задних половинок брюк после оттягивания среднего и шагового срезов.
Разъединить задние половинки брюк, сложить каждую отдельно лицевой стороной внутрь так. как показано на фото 10. В таком положении придать окончательную форму задним половинкам, не заутюживая сгиб деталей, т. е. сутюживание слабины в подъягодичной области и в области икроножной мышцы производить, не доводя утюг до сгиба.
Участки оттягивания передних половинок брюк (от линии низа до линии колена по шаговому и боковому срезам) показаны волнистыми линиями.
32
Ателье Rundschau
1 Оттянуть шаговый срез на передней половинке в области икроножной мышцы, одновременно с оттягиванием произвести су-тюживание образовавшейся слабины до середины детали. Таким же образом произвести оттягивание боковых срезов передних половинок брюк.
1 3 На данной фотографии показан результат влажно-тепловой обработки передних половинок брюк после оттягивания шагового и бокового срезов в области икроножной мышцы.
14 Разъединить передние половинки брюк, сложить каждую отдельно лицевой стороной внутрь, как показано на фото 14. В таком положении придать окончательную форму передним половинкам на участке от линии низа до линии колена - оттянуть по срезам и сутю-жить к середине. Слегка приутюжить сгиб деталей.
1 5 Можно слегка сутюжить передние половинки по срезу банта в нижней его части.
Вы знали, как на брюках появился заутюженный сгиб («стрелка»)?
Об этом существует забавный исторический анекдот. Авторство заутюженного сгиба приписывают принцу Уэльскому Эдуарду (позднее герцог Виндзорский). В 1896 году по дороге на светский раут он попал под грозовой дождь. Его брюки промокли и потеряли форму, и он попросил крестьянку отутюжить их. В те времена брюки имели сгибы по боковым и шаговым швам, их утюжили со стороны передних и задних половинок. Но крестьянка совместила боковые и шаговые швы и отутюжила брюки в таком положении -пол уч идея заутюжен н ы й сгиб на брюках, это понравилось принцу, так появилась новая мода.
Журнал «Ателье» распространяется в Москве и Московской области. Санкт-Петербурге. Смоленске. Новосибирске. Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске.
Челябинске. Казани. Ижевске. Краснодаре. Тольяпи. Омске. Киеве, Минске, Риге, других регионах России, СНГ и стран Балтии.
Оптом АТЕЛЬЕ можно приобрести: «Медиа группа ЛОГОС»: (095) 974-2131
ТД «Паблик Пресс»: (095) 253-4434 Агентство печати «ОДА»: (095) 974-2132
ТД «Маарт Медиа»: (095) 333-0198 ДМ Пресс: (095) 231-1237 АРИА-АиФ: (095) 207-5452 АРП Регион: (095) 973-8052 Сейлс: (095) 940-3244 Адрес-Пресс: (095) 289-0284 Холдинговая компания «Сегодня Пресс»: (095) 219-2761
Азбука (Челябинск): (3512) 66-6221 Ва-банк-Пресс (Казань):
(8432) 95-3007 Вариант-Пресс (Украина): (044) 516-8691 Пресс-Лига (для Риги): (095) 217-4852 «Сибирь» АРПИ: (3832) 20-3626 Пресс-Прикамье (Ижевск):
(3412) 59-1701 ФОРТУНА (Санкт-Петербург):
(812) 249-1135
В розницу АТЕЛЬЕ можно приобрести: • в сети киосков, на лотках на станциях метрополитена, в переходах • в супермаркетах г. Москвы
• на выставках «Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности», Heimtextil Rossija. Ambiente Rossija, «Мир женщины», «Модные штучки». «Интер Флора», «Мода Москва», Международная выставка белья «Лэнжери», «Мода» (г. Воронеж), фестивали «Бархатные сезоны» (г. Сочи), «Текстильный сезон»
(г. Иваново), и др.
• в региональных киосковых и лотковых сетях
Розничные магазины Издательского дома «КОН-Лига Пресс»:
• ул. 1-я Ямская, д. 8 (м. «Рижская», авт. 84, трол. 18. 42)
• ВВЦ. павильон «Культура»
Подписку на АТЕЛЬЕ можно оформить во всех отделениях связи по «Объединенному каталогу» (подписной индекс 38613).
Ателье Rundschau
После влажно-тепловой обработки передних и задних половинок следует сметать брюки для проведения примерки. При сметывании изделия важно следить за совмещением срезов деталей и контрольных знаков. В обязательном порядке должны быть совмещены контрольные знаки, поставленные на передних и задних половинках на уровне колена. Линии низа на передних и задних половинках могут не совпадать. так как детали брюк подвергались влажно-тепловой обработке.
На данной фотографии показаны передняя и задняя половинки брюк с копировальными стежками, проложенными по основным линиям.
2 Сложить переднюю и заднюю половинки лицевыми сторонами внутрь, совместить контрольные знаки на уровне колена.
3 Уравнять срезы сложенных лицевыми сторонами внутрь передних и задних половинок брюк. Сметывание шаговых срезов выполнить от совмещенных контрольных знаков на уровне колена в два приема: вверх до среднего среза и вниз, к срезу низа.
Аналогично сметать боковые срезы.
Заутюжить боковые и шаговые швы.
6 Сметанные детали брюк разложить на столе, совместив боковой и шаговый швы. Придавить сгиб передней половинки утюжильной колодкой. чтобы не допустить сдвига деталей.
Еще раз сутюжить слабину в подъягодичной области на задних половинках и зафиксировать форму в области икроножной мышцы. Сгиб на задних половинках не следует за
утюживать, так как его месторасположение может в ходе примерки измениться.
8 На фото показано расположение среза банта и среднего среза задней половинки относительно друг друга.
9 Начертить линию соединения среднего шва на передней и задней половинках брюк.
1 0 Измерить длину шаговых срезов палевой и правой частях брюк. Уточнить длину изделия.
На фото показан низ брюк с заметанным припуском.
I 2 Специальный пояс для примерок приметывается к верхнему срезу брюк по линии копировальных стежков.
34
Ателье Rundschau
ПРИЧЕСКИ
новый* имидж классики
До««мы,
ЛОКОНЫ, локоны — окуиемса с гояоаоя а романтику
Специальный уход за длинными волосами
200 замечательных причесок Советы по уходу
01ъем1ые ipiHtcn дм ionic любой длины
I • Окрашивание
И • Мелирование
•Тонирование
Б
Эксклюзивные новости:
• Шоу До н После • суперохтуальнне цвета причесав • малые тенденции стрижек • «омолаживающие» прически • полые средство по уходу за волосами
Подписка на журнал Стильные прически
с декабря
Соединение брюк по среднему срезу
1 3 Правую часть брюк вывернуть на лицевую сторону и вложить ее внутрь левой, не вывернутой на лицевую сторону, части брюк.
i Совместить контрольные знаки на срезе банта.
определяющие конец застежки. и зафиксировать их, вколов булавку перпендикулярно срезу банта.
! Сметать средьi ий шов по линии, начерченной ранее. Брюки к примерке готовы.
на почте
Через Агентство Подписки и Розницы (АПР) Подписной индекс 41639 в объединенном каталоге «Пресса России»
в агентствах альтернативной подписки «МедиаКурьер» (Новосибирск)
Тел./ факс: (383-2) 11 97 21
E-mail: fux@online.nsk.su
ЗАО «ЦФЭИ» (Иркутск)
Тел./факс: (395-2) 46 14 74
через интернет www.pressa.apr.ru. www.bolero.ru
в Казахстане
СП «Аргументы и Факты Казахстан»
480036, г. Алматы ул. Шаляпина, д. 20 Тел.: (327-2) 21 36 32
Приобрести все номера журнала «Стильные прически» в Москве можно в отделе мелкооптовой продажи ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс» по адресу: 1-я Ямская ул., д. 8. этаж 1.
Проезд: ст. метро «Рижская», выход к Рижскому вокзалу, далее авт. 84, трол. 42.18 до остановки «Марьинский универмаг» или «Гостиница «Северная».
Телефон: (095) 289 01 66
Ателье Rundschau
История костюма
Мужской костюм консервативен. Женское платье может каждый год менять силуэты и длину. Самое большее, что может себе позволить мужчина - это увеличить или уменьшить ширину брюк и лацканов пиджака. Несмотря на то. что такая ситуация с мужской одеждой наблюдается последние два века, многие связывают это явление с возросшей ролью женщины в обществе. Благо мужчины вполне довольны существующим положением...
Аналогичный современному, мужской костюм сложился в середине XIX века, и с того времени менялся медленно и слабо. Основными составляющими его являются длинные брюки, рубашка, пиджак и жилет. Но это костюм официальный. Есть и более демократичный вариант: со-
« Гусиный живот», гофрированный ворот и срамной капсюль — модные нюансы европейской моды в XVII в.
четание тех же брюк, но более свободного покроя, со свитером и твидовым пиджаком. На худой конец брюки могут заменить и джинсы, но суть от этого не изменится: нижнюю часть мужского тела в любом случае прикрывает одежда, состоящая из двух длинных прямых штанин.
Собственно, брюки - самый молодой предмет мужского гардероба. В Европу брюки, предположительно, пришли с Востока, впервые они появились у древних галлов. Для римлян, которые не знали кроеной одежды, брюки были олицетворением варварства. После IV века галльская знать, желая подчеркнуть свою цивилизованность. отказывается от кожаных штанов в пользу туник. С XI века в повседневный обиход входят брюки-чулки - штоссы, которые скорее были все-таки чулками. В XV и XVI веках распространяются брюки самых разнообразных форм, но все они длиной едва до-
Все начиналось с туники...
В XVI веке стройные ноги демонстрировали мужчины
36
Ателье Rundschau
ходили до колена. Наиболее поздней модификацией этих штанов являются французские кюлоты. которые продержались до Великой Французской революции. После нее. наконец, появились длинные панталоны, а мужские чулки, укоротившись. преобразовались в носки. Кюлоты до 1820 года остаются парадной одеждой и до середины XX века сохраняются как элемент спортивной одежды.
Самая древняя и самая консервативная часть мужского гардероба — пиджак. Некое подобие пиджака с рукавами находят уже в гробницах бронзового века. От этих доисторических пиджаков и произошел средневековый вам с — облегающая куртка на ватной подкладке, которая просуществовала с XI до XVII века. Первоначально вамс надевался под доспехи, затем, с исчезновением последних из мужского гардероба, вамс уже надевали под верхнюю накидку, у него по
Парижские модники, 1840 г.
явилось множество декоративных элементов: от разрезов и сборок до гусиного брюха. В XVII веке рукава у вамса атрофируются и он превращается в жилет вполне современного вила.
Изначально предмет одежды, который называется жилетом, выглядел как нижний камзол, у него были полы и рукава. Дома его носили вместо халата. В начале XVI11 века вамс и жилет видоизменяются и вместе порождают безрукавный, короткий жилет, который и существует до сего времени. Жилет - предмет декоративный. Его делают из самых дорогих тканей, украшают вышивкой и драгоценными камнями. Мода на разные формы жилетов меняется особенно часто: английские пикейные, с глубоким вырезом, с высоким вырезом. с двумя или пятью карманами, с отворотами и без. Во время Французской революции жилет остается одним из немногих элементов одежды, которые не из
менило революционное правительство. В эпоху бидер-мейера его шьют из тех же тканей, что и женские платья с рисунками в цветочек, горошек. клетку, полоску. Сейчас жилеты носят с официальными костюмами и на светские мероприятия высокого ранга. На волне демократизации костюма жилет из обязательной составляющей мужского костюма постепенно становится экстравагантным гостем в богемном наряде.
Есть, конечно, еще такой древний вид мужской одежды. как юбка. Большинство знает ее как традиционный шотландский килт, а между тем юбка была в обиходе практически у всего мужского населения Европы, вплоть до XVI века. До середины XX столетия в Чехии сохранялась рабочая мужская юбка китле. Сегодны модельеры вновь предложили юбку в качестве остромодной и актуальной мужской одежды.
На светские мероприятия последние пятьдесят лет мужчины ходят в смокингах. Этот наряд впервые появился в конце XIX столетия как сюртук для курительных комнат. Во время полуофициальных домашних мероприятий. после обеда, изгнав женщин в музыкальные комнаты. мужчины шли в курительные, облачались в шелковые смокинги (от англ. «Smoke» - курить), пили коньяк, курили гаванские сигары и говорили о политике. В середине XX века смокинг вытесняет фрак в качестве официальной одежды. Сейчас смокинг уже вышел из моды практически полностью. Он сохраняется только у музыкантов. Протокольные службы многих стран сделали смокинги необязательной одеждой дтя дипломатов. Хотя смокинг успел стать прекрасно й ал ьте р 11 ат и вой вечернему платью для дам: в 20-е его использует Марлен Дитрих в качестве сценического наряда, а в 80-е надева
ет принцесса Диана на один из светских раутов.
Нельзя забыть и об аксессуарах. Из сохранившихся до наших дней главный, конечно, галстук. История его длинна и изобилует интересными подробностями: впервые он появился у римских легионеров. выполняя исключительно практическую функцию зашиты от холода. Затем галстук возрождается в XIV веке уже как деталь декоративная. При Людовике XIV. в XVII веке. впервые появляется повязка со свободно свисающими концами - предшественница галстука современного вида. В XVIII веке внимание к галстуку обостряется, он становится некоторым знаком для избранных, штрихом. подчеркивающим политические предпочтения своего хозяина: французские революционеры носили черные галстуки (при общепринятом белом).
После дендизма галстук становится культовым аксессуаром. Появляется бесчисленное множество способов завязывания галстука и философских толкований каждого из них. Для упрощения жизни светского молодого человека выходит и несколько учебников по завязыванию галстуков. Все они в один голос твердят, что в галстучном узле должна отразиться личность мужчины. Галстук в его современном виде появляется в последней трети XIX века. Сейчас учебников, разъясняющих все тонкости галстучных узлов и сочетаний этого аксессуара с рубашкой и костюмом, существует около сотни. Не сказать, чтобы они сильно упростили жизнь современного мужчины, скорее наоборот. Подбор галстука является порой непреодолимым препятствием для менеджеров высшего и среднего звена. Может быть, поэтому в последнее время в западных офисах все чаше отдают предпочтение стилю casual.
/lama. 1ья Рустамова
Ателье Rundschau
37
^^Пять имен
Мужская мода: революция неизбежно?
Сэвил Роу.
Основа основ
До последнего времени Лондон был признанным фаворитом в области классической мужской моды. Эту славу ему обеспечила знаменитая улица Сэвил Роу, где сосредоточено несколько десятков ателье, шьющих мужскую одежду на заказ. Часть из них ведет свою историю с XIX века, хотя есть и такие, что обшивают мужчин уже более 300 лет.
В действительности, стиль отдельного портного здесь может быть и не специфически английским. На протяжении многих лет выдающиеся портные-евреи эмигрировали в Лон-из Польши, Рос
сии. Венгрии и Герма- '"" нии. Они соединяли мастерство. приобретенное в своих странах на континенте, с английским стилем.
В сравнении с золотым прошлым. конечно, даже английские портные менее значимы теперь, чем раньше, по крайней мере, что касается
ДОН
количества исшиваемых вещей. Однако имеющийся спрос достаточен для того, чтобы продолжали существовать многие хорошие мастерские. Их клиенты еще понимают тонкую разницу между «пошивом на заказ» и «пошивом. сделанным по мерке». 11рипятое определение заказного костюма таково: «одежда. скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально». Костюм кроится на конкретного клиента в зависимости от его комплекции и запросов, и он будет точно соответствовать и фигуре, и характеру. При пошиве по мерке стандартная выкройка подгоняется насколько это
Из английского журнала мод, 1886 год
возможно к меркам заказчика. Даже если сделанный по мерке пошив осуществляется полностью вручную по всем правилам портновского ремесла
ему, по мнению почитателей Сэвил Роу, будет недоставать индивидуально-
сти заказного костюма. На Сэвил Роу прекрасно понимают, что такое интуиция, когда портной без слов способен прочувствовать характер. вкус, потребности клиента и «перевести» их в конструкцию костюма.
В викторианскую эпоху портным требовалось до дюжины
примерок, прежде чем костюм оказывался подогнанным как следует. Сегодня ни у портных. ни у клиентов нет возможности тратить столько времени. Как правило, проводится три примерки, прежде чем костюм може т быть готов. Но это только в первый раз. при обращении в ту же фирму клиенту обычно требуется только одна примерка. Реальное время пошива подлинно заказного костюма - около 40 часов. Однако с учетом большого количества заказов время ожидания может растянуться на несколько месяцев. У каждого портного есть масса секретов, благодаря которым достигается естественная
Мужская мода чрезвычайно консервативна. Ее оплот - современный классический костюм - практически не изменился с момента своего появления на свет в 1875 году, дизайн автомобилей меняется куда чаще. Несмотря на приверженность сильной половины человечества устоявшимся стандартам в одежде, модельеры на протяжении последних 40 лет неустанно предпринимали попытки революционизировать мужской гардероб. Но справедливости ради отметим - лишь немногие преуспели в этом. Сегодня мы поговорим о наиболее значимых именах и марках в мире моды для мужчин.
посадка костюма на фигуре. Профессионалы Сэвил Роу об успешности костюма судят в такой последовательности: покрой, цвет, ткань. Особо критично они относятся к линии плеч. Не забывают и о нюансах: крайние пуговицы на рукаве пиджака должна
быть «рабочими». Застегивающиеся нарукавные пуговицы — далеко не самый важный или даже нс самый ценный признак хорошего костюма, но он является его самой приметной частью.
Постепенно Англия теряет свою монополию в области
38
Ателье Rundschau
пошива мужских костюмов. Все больше заказчиков, молодых и динамичных, обращается к итальянским портным. Особенно хороши итальянские костюмы из легких тканей. которые восхищают шикарным кроем и богатой палитрой расцветок.
Черрути.
Есть у революции начало
Много лет назад увлечение философией и журналистикой привели юного Черрути на философское отделение университета, но в 1950-м умер его отец, и Нино, как самый старший в семье, возглавил фамильный бизнес - текстильную фабрику, основанную еше в 1881 году его дедом. Молодой Черрути не ограничивается модернизацией своей фабрики по последнему слову техники. В 1957 году предприимчивый итальянец предлагает новое направление — создание мужских коллекций pret-a-porter de luxe, а также открывает первый завод по производству мужской одежды. Власть портных, которые шили костюмы по индивидуальным заказам, стала не такой уж абсолютной. Авторитету англичан. чьи фасоны уже наскучили модной публике своей консервативностью, был брошен вызов.
«Что лучше - ехать на машине или скакать на лошади? -восклицает Черрути. - То же самое со сшитым и готовым костюмом. Дело не в разном
качестве, а в двух абсолютно разных стилях жизни, один из которых безвозвратно ушел в прошлое. Мне лично готовое платье не кажется чем-то второстепенным. Сегодня во всем мире можно наскрести, пожалуй, лишь несколько портных, которые сошьют костюм лучше хорошего готового. Конечно, никто не отрицает, что в самом сознании того, что вещь сделана вручную, кроется какое-то очарование. Ведь и в хорошем готовом платье некоторые элементы до сих пор выполняются только руками».
В 1986 году, работая нал линией мужской одежды Cerruti 1881 Brothers. Нино создал направление в моде, впоследствии названное casual chic (небрежный шик). Каждому времени присуще свое понимание шика. Одеваться в стиле casual chic - значит носить веши как бы «неправильно». Одежда должна быть не формальной. но изысканной. Ре-
волюция произошла не в покрое отдельных вешей. а в том. как их можно сочетать, где и когда носить и как к ним относиться.
«По манере одеваться. - философствует Черрути, - я бы разделил мужчин на три типа. Одни до сих пор одеваются так же. как их отцы. Другие пытаются выразить какой-то протест и стремятся это подчеркнуть. Л третьи подбирают одежду в соответствии со своим стилем жизни - с тем. как они едят, путешествуют и прочес. Этих последних я и назвал бы своими последователями. приверженцами casual chic. Дело ведь нс в том. чтобы выглядеть распущенным - важно чувствовать себя комфортно. Вот шик нашего времени, а вовсе не галстук. подобранный к носкам. Стремление всегда быть одетым «с иголочки» сегодня просто смехотворно. Сегодня важно быть непредсказуемым, отходить от предписаний своей среды, но делать это следует со вкусом и без назойливости».
Ставным элементом мужского гардероба Черрути считает пиджак, а главное в пиджаке - то, как он сидит. «Пиджак делает мужчину. - говорит Черрути. - Если у вас есть хорошо сидя ши й пиджак -считайте, что вы в порядке». Дизайнерский стиль от Черрути заключается в совершенствовании традиционных вешей. придании им шарма современности. В основе такого подхода лежит унаследованное от предков кредо «искать лучшего, а не большего». На языке производителя одежды это читается как призыв всегда стремиться к идеалу качества.
Сегодня марка Cerruti уже не принадлежит человеку, чью фамилию носит. Детом этого гола в возрасте 70 лег модельер. бизнесмен и просто красавец-мужчина Нино Черрути ушел из большой моды. Это событие он перенес стоически, ведь Нино в душе - философ.
Армани. Перестройка по-итальянски
Его карьеру называют феноменальной. Заявив о себе довольно поздно, в сорок лет. талантливый итальянец просто взлетел на модный Олимп. Армани, не обремененный дизайнерским образованием, совершил немыслимое: перекроил классический мужской пиджак, лишив его излишнего официоза и рутинности. Благодаря этому раскрепощенному стилю мужчины получили свободу. Свободу движения.
Джорджио Армани родился 11 июля 1934 года в семье со скромным достатком в небольшом городе Пьяченца близ Милана. В школе проявилась его любовь к театру и кино, но учиться он пошел на медицинский факультет Миланского университета. В 1957 году после службы в армии он оставляет университет и пробует свои силы в индустрии моды: ассистирует фотографам. оформляет витрины, работает байером в крупном универмаге.
В 1964 году Армани становится дизайнером мужской одежды в компании Hitman, принадлежащей Нино Черрути. Потом работает в Ungaro и Zegna. Его коллекция пиджаков и курток из кожи на фестивале мод во Флоренции стала настоящей сенсацией. С тех пор умение использовать материалы неожиданной текстуры или традиционные в неожиданных комбинациях стало опреде-
Ателье Rundschau
39
Пять имен
ля ютим в его стиле.
В 1975 голу Джорджио в партнерстве с близким другом Серджио Галиотти регистрирует собственную марку. Первым предметом гардероба, который обновил Армани, стал пиджак. До этого все костюмы кроились одинаково и имели одну и ту же панцирную форму. Армани подавляло это однообразие - чуть шире здесь, чуть уже гам - но содержание всегда оставалось одинаковым. «Мне хотелось дать пиджак}-лицо. Сделать гак. чтобы он соответствовал личности человека, который будет его носить*.
Классическую вешь он вернул к жизни парадоксальным способом, лишив «скелета», .^сконструировав. В мягкой линии его костюмов появилась сила движения. Неспроста его неформальные, чуть мешковатые пиджаки без подкладки и подложенных плеч, свободно облегающие тело и придающие фигуре некоторую чувственность стали символом успеха поколения 80-х.
Отличительные черты дизайна Армани - точный крой, мягкие ткани. минималистский стиль — то. что он называет «совершенством малого». В отличие от своего кумира Ива Сен-Лорана. Армани не жалует черный цвет, его обычная палитра — мягкая. нейтральная, может он похвастаться и изобретением собственного цвета greige (микс серого и бежевого).
Не менее примечательной стала джинсовая линия Армани. Модели со знаменитым белым орлом на логотипе проложили путь дизайнерским джинсам в Европе. Его стиль, очень экспрессивный. впервые стали называть «итальянским джинсовым стилем». Типичные джинсы Армани хорошо сидят на талии и бедрах, свободны на ногах, подчеркивают фигуру мужчины.
У1111 ве реал ьн ост ь м одел е й Армани обеспечивается умелым сочетанием фантазии и
практичности. На вопрос о его лучшей модели одежды Армани отвечает: «Первый пиджак. Второй пиджак.
Третий пиджак...».
Босс. Заре навстречу
Нет такого человека, которому не была бы известна марка Hugo Boss. Изделия этой компании сегодня продают более чем в 100 странах мира. В России Hugo Boss пользуется особым спросом. Конечно. в немалой степени это предпочтение обусловлено магическим для уха новорусской публики словом «босс», но и о высоком качестве шиться забывать не стоит. Тем более, что несмотря на солидный возраст Hugo Boss - одна из самых динамичных и новаторских фирм. Из марки мужской одежды, некогда ассоциируемой с классическими костюмами, Hugo Boss перевоплотился в брэнд высококлассной одежды, который гармонично объединяет традиционную классику, одежду для отдыха и светских приемов. Что немаловажно, продукция этой марки помимо характерного и узнаваемого дизайна обладает также привлекательным соотношением иены и качества.
В начале 20-х годов немецкий предприниматель Хыого Босс купил небольшую швейную фабрику в городке Метцинген. На ней производилась рабочая униформа, а в годы войны - обмундирование для германской армии. В 1953 году, через несколько лет после смерти Хьюго, на фабрике стали выпускаться мужские костюмы. Компанию поставили на ноги два внука Хьюго Босса - Уве и Йохан. В 1970-х годах они провели реконструк-
Спорпшвная линия Hugo Ross Orange Label
пню. развили бизнес и в качестве своей торговой марки зарегистрировали имя деда, легко произносимое на многих языках. В 1985 году компания была акционирована и продана японским инвесторам. тс в свою очередь перепродали ее итальянскому концерну Marzotto.
Традиционно при разработке коллекций дизайнеры Hugo Boss ориентируются на преуспевающих бизнесменов и менеджеров, обл ад а ю ш и х чувством стиля, увлеченных спортом, нс чуждых приключений и риска (линия Boss Hugo Boss). С начала 90-х годов фирма выпускает линию Hugo Hugo Boss для «продвинутой» молодежи - повседневную. удобную одежду, предназначенную для уверенного в себе, эксцентричного городского индивидуалиста. Для взыскательных клиентов разработана коллекция Baldcssarini Hugo Boss, названная по имени главного дизайнера, а затем председателя совета директоров компании Вернера Балдессарини. Сочетание тактичной роскоши и утонченной элегантности - ее отличительная особенность. Правда, недоброжелатели замечают. что нужно проявить недюжинное усердие, чтобы понять, чем разнятся эти три линии между собой.
Балдессарини отдал компании более 30 лет своей жизни. с его именем связан нынешний взлет фирмы. Балдессарини удалось изменить суть мужской бизнес-уни-формы, внеся в нее черты индивидуальности и пола, добиться того, чтобы костюм не стеснял движений и выглядел красиво.
«Я нс могу сказать: я одеваю мужчин. Вряд ли мужчины простят мне это. Мужчинам бессмысленно навязывать. Можно лишь предлагать ту одежду, которая дает ощущение защищенности, раскрывает характер и нс обижает». — говорит Вернер Балдессарини. Качественные ткани и точ
40
Ателье Rundschau
ный крой - главное, на что в первую очередь обращаешь внимание, изучая коллекции Hugo Boss. И. конечно же. нельзя не заметить тщательную проработку деталей и учет всевозможных нюансов — тех «чуть-чуть», без которых невозможно говорить о завершенности образа модели. Одним из таких фирменных штрихов являются заимствованные у неаполитанских портных нарукавные «целующиеся пуговицы». Речь идет о пуговицах на рукаве пиджака, которые пришиты так тесно, что середина одной прикрывает середину другой.
В новый век компания вступила с новым девизом - отныне официальной идеологией Hugo Boss провозглашен футуризм. Именно в этом стиле сейчас переоформляются фирменные бутики этой марки. Как это новшество отразится на содержании коллекций - покажет самое ближайшее время.
С лиман. Революция продолжается
Еше один талантливый самоучка. Родившись в Париже в семье итальянки-портнихи и выходца из Туниса. Слиман с раннего детства был окружен рулонами ткани, мотками тесьмы и модными журналами. Он пробует стать журналистом-международником, но творческая натура берет свое - вместо факультета политологии Эди начинает посещать занятия по истории
искусств в Художественной школе Лувра.
Проработав несколько лет ассистентом в различных Домах мод. в 1997-м Слиман стал арт-ди ректором линии Rive Gauche Homme у Ив Сен-Лорана. Эстетика Сли-мана как нельзя лучше соответствовала стилю Лорана: узкий, как лезвие бритвы, облегающий силуэт, чувственные вертикали и острые линии, которые, впрочем, не разрушают впечатления интимности модели. Слиман принес утилитарность мужской одежды в жертву элегантности и совершенству форм. О квадратных пиджаках. мятых платах и вместительных карманах мешковатых брюк не может быть и речи. Мужчины Слимана облачены в приталенные классические тренчи, рубашки с запахом. пиджаки, лишенные рукавов, и рафинированнострогие брюки с линией талии на бедрах. Стройная хрупкость, идеальные пропорции. каждый шов выверен до миллиметра.
Коллекции Слимана имели оглушительный успех, но его поклонников ждал шок: из-за разногласий с новым владельцем лэйбла Эди уходит из YSL. В январе этого года 32-летний Слиман возвращается в мир Большой моды, представив блестящую коллекцию Christian Dior Homme. Дизайнер не изменил своим художественным принципам, разве что в его моделях прибавилось романтики и поэтичности.
По словам самого Слимана, работа в Dior стала для него шансом создать линию мужской одежды этой марки практически с нуля, поскольку исторически в Домс Диора основное внимание уделялось женским коллекциям. Однако специалисты ждут от Слимана чего-то большего, чем просто умения «освежить культуру знаменитого брэнда». Сегодня его числят в рядах тех, кто способен кардинально пересмотреть стан-
Dior Нотте весна-лето 2002 г.
дарты мужской моды, создав идеал мужчины нового поколения без комплексов и предрассудков.
«Я хочу возродить само понятие «мода для мужчин», - говорит Слиман. - Я устроил крестовый поход против этого небрежного пятничного стиля casual. Я бы хотел, чтобы мужчины думали о моде как о чем-то более сложном. Я - не боец, но в чем я действительно заинтересован, так это в возможности появления совершенно новою вида мужественности. Традиционное представление о том, как должен выглядеть мужчина - это не больше чем карикатура, а пресловутая маскулинность -это вообще обман зрения. Меня не интересуют различия типа мужской/женский, по-моему. в каждом есть и то. и то». Для Слимана очень важно, чтобы его коллекции были энергетически насыщены, динамичны и непринужденны. В этом он видит отличие своих работ от образцов портновского искусства Сэвил Роу: «В одежде, которую шьют на Сэвил Роу, есть что-то устаревшее, душное. И очень маньеристское - там никогда не забывают сделать все возможное, чтобы веши выглядели сшитыми на заказ, ведь это вопрос престижа портного. В работах нашего Дома присутствует качество такого же уровня, но оно не режет глаз, наши веши лишены снобизма».
Карл Лагерфельд комментирует коллекцию Слимана для Дома Dior. «Я думаю, Эди удалось поймать настроение и дух сегодняшней мужской моды, которая все больше склоняется к облегающим линиям и архитектурному минимализму. Я устал от одежды огромных размеров. Думаю, мода поворачивается к более острым и точным линиям, обтягивающим фактурам. Именно в этом направлении работает Эди. За ним будущее».
Александр Хилькевич
Ателье Rundschau
41
Последний штрих
смена власти
Возвращение в женскую моду мужского стиля одежды - закономерное следствие реанимации стиля 80-х. Покопавшись в многочисленных модных течениях этой эпохи, мы обнаружим где-то в конце десятилетия элегантную провокацию: брючные костюмы из типично мужских тканей и с привычными мужскими аксессуарами безупречно облегают... женскую фигуру. Что ж. можно поздравить с победой торжествовавши й в те годы феминизм и сегодняшнюю «девичью власть»! В числе прочих атрибутов и галстук (вековой ориентир на истинную мужественность, если пользоваться терминологией Александра Васильева) сегодня вновь, как в 80-е годы, служит модным элементом женского ансамбля.
И все-та к и галстук остается самым важным мужским аксессуаром.
Хотя сейчас сильный пол предпочитает обходиться без галстука, за исключением чиновников и служащих солидных фирм. Однако дизайнеры приложили максимум усилий, чтобы воскресить угасший интерес: галстуки в новом сезоне выгля
дят куда интереснее, чем год-два тому назад.
Модные хиты — галстуки одноцветные и в широкую косую полоску. Идеален однотонные! галстук тон в тон с рубашкой или пиджаком (при наличии жилета - в тон жилету) и отличающийся только по фактуре. Самое последнее предложение — контрастный: элементарный пример — черный на фоне белой рубашки.
Актуальны полосы типа «волн» - двухцветные и одинаковые по ширине. Конечно. есть и другие, сравнительно усложненные варианты: полоска может быть тонкой. словно прочерченной мелом, атласной, со скромным тканым орнаментом, сложной по ритму и многоцветной типа «баядера» -наследие 70-х. Впрочем, в отличие от 70-х, преобладает в рисунке один тон, пестрота не характерна. Среди всех рисунков наиболее современно выглядят те. в которых сохраняется впечатление единого, общего тона, если и есть штрихи, то мелкие и редко расположенные. Популярны линеарные орнаменты, выдержанные водном тоне, среди них лидируют кашмирские рисунки (по
Ателье Rundschau
Последний штрих
Нюанс
народному определению -«турецкие огурцы»), абстрактные мотивы.
Актуальны галстуки из пестроткани - компаньона к костюму или сорочке, например. в более крупную полоску того же цвета. В женском ансамбле компаньоном может служить ткань
Tommy Hilfiger	Kiton
лифа (корсета), юбки или брюк. А вот казалось бы столь же лаконичные рисунки — орнаменты по центру или единственная декоративная полоса - не выглядят модными. Дело в том, что в этом сезоне ансамбль строится преимущественно на локальных цветовых пятнах, как правило, не очерченных контуром - кантом, строчкой. Поэтому и галстук гра-
ктуется не как украшение, а как локальное декоративное цветовое пятно. Это исклю
чает внутреннюю разработку, акценты, сложные рисунки. Зато цвета могут быть практически любыми из предлагаемой гаммы для одежды -без разграничения на мужскую и женскую. Популярны золотистые, красные, терракотовые, синие тона. Черный дизайнеры полагают скорее романтическим, нежели официальным. В полосах галстуков аппетитно сочетаются самые разные цвета — оранжевый с пурпурным, желтый с фиолетовым, винно-красный с сине-голубым.
Для кроя галстука мода предусматривает два вариан
та: в духе 70-х - широкий, заметно расширяющийся к низу. и отвечающий стилю 80-х - узкий, с параллельными сторонами. Для обоих вариантов важна немалая длина -почти до пояса.
В зависимости от характера ансамбля галстуки носят либо плотно затянутыми, с небольшим узлом, либо полу-распушенными. наподобие
шарфа. с узлом на уровне середины груди. Для торжественного выхода светлый галстук дополняется платком в тон. уложенным в нагрудном кармане не «уголком», а по-переч ной полосой.
И последнее: не следует экономить, покупая галстук. Дорогой галстук способен придать солидность и внушительный вид даже обладателю весьма скромного костюма.
Грудь в орденах
Ната. I ъя Науменкова.
искусствовед
Тема войны шествует по подиумам: в ее актуальности теперь никто не сомневается. Так уж случилось, жизнь на планете изменилась в считанные дни...
Камуфляж что. в камуфляже сейчас все и каждый. В ход пошли аксельбанты и ордена - точнее, не собственно ордена с дедушкиного пиджака, разумеется, это новый вид бижутерии и ювелирных украшений. Заняв место обычных брошей, они уверенно чувствуют себя как в мужских, так и в женских коллекциях знаменитых дизайнеров.
Что поделать, на войне как на войне...
44
Ателье Rundschau