Автор: Березнев А.В. Березнева Т.С
Теги: наземные средства транспорта (кроме рельсовых) автодорожный транспорт детали автомобиля двигатель автомобиля ремонт автомобилей издательство минск
ISBN: 985-451-024-7
Год: 2000
Текст
Вы мечтаете купить автомобиль?
В этой книге вы найдёте полезные
для себя советы: как правильно
выбрать оптимальный вариант,
не попав на удочку велеречивой
рекламы; какую марку сигнализации
предпочесть; как соорудить гараж
для своего любимца.
Вы мечтаете продать автомобиль?
Старый добрый отечественный
тихоход - подарок любимой тёщи -
уже не радует вас? Не торопитесь
от него избавиться. Полистав книгу
и вооружившись гаечным ключом
и отвёрткой, вы сможете превратить
свой автомобиль из средства
передвижения в предмет гордости
и восхищения. Ваш старый друг ещё
послужит вам!
Из справочника вы также узнаете
о хитроумных приспособлениях
опытных автолюбителей. Эти советы
не только пригодятся на практике,
но и помогут развить собственную
смекалку.
СПОНСОР
ЭТОЙ
КНИГИ
-Ч г\э
ф <'
ГЗ О
ю
ьэ
&
PARADOX
Если вы
пожалеете
о покупке.
’ПАРАДОКС"
вернет вам
деньги!
ISBN 985-451-024-7
9 789854 510248 >
тязтЕР — это человек,
с удовольствием делающий то,
что не получается у других.
«Словарь парадоксальных определений»
900 советов
АВТОЛЮБИТЕЛЮ
УДК 629.331
ББК 39.335
Д25
Серия «Мастер» основана в 1998 году
Составители А. В. Березнев, Т.С. Березнева
900 советов автолюбителю/Сост. А. В. Бе-
Д 25 резнев, Т.С. Березнева. — Мн.: Парадокс,
2000. — 399 с. — («Мастер»).
ISBN 985-451-037-9
Как не ошибиться в выборе автомобиля? В чем причина
возникшей неисправности и как ее устранить? Как защи-
тить автомобиль от злоумышленников? На эти и другие
вопросы вы сможете найти компетентные ответы в предла
гаемом справочнике. Здесь также содержатся полезные
советы по эксплуатации автомобиля, которые пригодятся
не только начинающим, но и опытным водителям.
Книга адресована широкому кругу читателей.
УДК 629.331
ББК 39.335
ISBN 985-451-037-9
©А.В. Березнев, Т.С. Березнева.
Составление, 1999
© Оформление и разработка серии
«Парадокс», 2000
ГЛАВА I
ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ.
КАКОЙ АВТОМОБИЛЬ ВАМ НУЖЕН?
При покупке первого автомобиля возникают одни и те
же вопросы — купить автомобиль новый или подержан-
ный, маленький или большой, какой марки, цвета. Но са-
мое важное — хорошо взвесить, имеет ли вообще смысл
покупать автомобиль. Мы никого не собираемся отговари
вать от приобретения машины, но по собственному опыту
знаем, насколько жизнь была бы скучнее, а кошелек пол-
нее, если бы кто-нибудь в такой момент смог убедительно
отговорить нас.
Большинство неопытных автомобилистов поступают оди-
наково — подсчитывают с трудом сэкономленные средства,
прибавляют взятые взаймы и начинают собирать недостаю-
щие. После приобретения автомобиля расходов и хлопот
окажется больше, чем предполагали.
Если нас спросят, что лучше для начинающих водите-
лей — новый или подержанный автомобиль, то по собствен-
ному опыту мы посоветуем второе.
Новый автомобиль пугает своим совершенством, тайной
сложных агрегатов. Старый же удобен для ознакомления с
основами вождения. Зачастую неопытным владельцам но-
вых моделей боязнь повредить машину сковывает руки.
Чем больше они этого опасаются, тем чаще совершают ошиб-
ки. По статистике наиболее тяжкие аварии происходят с
новыми и быстрыми автомобилями.
Ну а если вы всё таки решили приобрести старую ма-
шину, нужен особый подход. Подержанный автомобиль
подобен брачному аферисту — чем солиднее он выглядит,
тем более жестоко можно обмануться.
5
Хорошо, если автомобиль покупается у знакомого. В этом
случае можно быть уверенным, что состояние машины со
ответствует описанному хозяином. Ио если автомобиль при
обретается на рынке, то тщательная проверка просто необ-
ходима. Покупка автомобиля — не десятиминутное дело.
Обязательно возьмите с собой профессионала или опытно
го водителя, который хорошо разбирается в тонкостях ав
томобильного механизма. Вместе с мастером вы спокойно
и методично проверите все узлы и агрегаты.
А теперь от общих рекомендаций перейдем к конкрет-
ным советам.
Итак, процедура первая (формальная). Вам понравил
ся автомобиль, устроила цена. Кстати, если цена подозри
тельно низкая, то для этого должны быть свои причины.
Вероятнее всего, машина либо ворованная, либо восста
новлена после серьезной аварии («битая»). Попросите у
продавца документы на автомобиль и посмотрите, нет ли в
них подчисток, исправлений и пятен, закрывающих текст.
Если машина ввезена из-за границы, проверьте, нет ли в
техпаспорте отметки таможни о запрете отчуждения маши
ны в течение двух лет.
Следующий шаг — сверьте номера кузова и двигателя,
указанные в техпаспорте, с маркировкой на автомобиле.
Хорршо, если вы точно знаете, в каком месте у разных
моделей проставляется маркировка. Один из способов под
делки номеров кузова состоит в том, что истинный зашпат
левывают и закрашивают, а поддельный выбивают в новом
месте. Другой распространенный способ — изменяют на
чертания похожих цифр, например 3 на 8 или 6 на 0. Ста
рые заполняют шпатлевкой, наносят новые цифры и акку
ратно закрашивают. Более сложно выявить подделку, если
произведена замена части кузова с маркировкой. В этих
случаях вырезают часть листа с цифрами и вваривают но-
вую, поддельную, а стыки тщательно обрабатывают и красят.
Иногда участок кузова с маркировкой деформирован,
но машина в целом выглядит хорошо. Может оказаться,
что маркировка взята с разбитой машины и помещена на
угнанную. Обычно в таких случаях продавец утверждает,
что машина восстановлена после серьезной аварии. Если
это действительно так, то у продавца должна быть справка
6
из госавтоинспекции. Однако битую машину лучше не по-
купать как по техническим соображениям, так и потому,
что в дальнейшем у работников автоинспекции могут воз-
никнуть подозрения о происхождении автомобиля. Вы рис-
куете потратить немало времени, доказывая свое право соб-
ственности.
Нередко автомобиль продают по поддельной доверенно-
сти. Нелишне убедиться в праве продавца распоряжаться
продаваемым им автомобилем.
В любом случае, если есть хоть малейшие сомнения в
правомерности совершаемой сделки, откажитесь от такой
покупки. Если всё в порядке, то приступайте к проверке
технического состояния автомобиля.
ЗНАКОМСТВО С АВТОМОБИЛЕМ
Знакомство начинается с главной части автомобиля —
кузова, поскольку все остальные узлы крепятся к нему.
Машина должна иметь свойственную этой модели фор-
му кузова. Если крыша слишком выпуклая, крылья утол-
щены, зад провисает — значит, машина побывала в серьез-
ной аварии и некачественно восстановлена. Свежие следы
окраски отдельных элементов могут свидетельствовать о
недавнем кузовном ремонте. Бывает, что автомобиль пере-
крашен целиком, хотя продавец уверяет, что машина со
дня выпуска не ездила (только стояла в гараже). Свиде-
тельством полной перекраски автомобиля могут служить
следы краски на краях уплотнительных прокладок стекол
и несоответствие оттенков окраски внутренних и внешних
частей капота и багажника. Впрочем, если автомобиль не-
дорогой и перекрашен после качественного капремонта
кузова, то ничего плохого в этом нет.
Нарушения плотности прилегания дверей, капота и ба-
гажника указывают на то, что машина имеет большой про
бег. В кузове накапливаются усталостные напряжения, он
деформируется. Об этом наглядно свидетельствуют зазоры
в дверных проемах — при большом пробеге кузов слегка
провисает, у крыши зазор почти нулевой, а у порога дости-
гает сантиметра. Кроме того, стоит посмотреть сбоку на
переднее крыло в том месте, где крепится амортизатор. Если
крыло слегка вспучено, значит, машину нещадно гоняли
по ухабам. Такая деформация может затруднить регули-
ровку развала и схождения колес.
7
Далее нужно оценить, как сильно автомобиль поражен
коррозией. Внимательно осмотрите крылья (особенно в
местах соединения с кузовом). Для машины со стажем пят
на ржавчины по нижней кромке крыла — вещь обычная и
несмертельная. На дверях коррозия активно поражает
нижнюю часть и углы. Крыша коррозии почти не подвер-
жена.
Больше всего от коррозии страдает днище автомобиля.
Осмотр лучше всего производить, загнав машину на эста-
каду. Если такой возможности нет, то не поленитесь всё
таки заглянуть под машину, подстелив что-нибудь на зем-
лю, и оценить состояние несущих элементов — лонжеро
нов. Если они прогнили, то машина долго не прослужит.
Состояние днища можно проверить и сверху, для этого надо
поднять коврики в салоне и багажнике, а затем, вооружив
шись шилом, определить прочность железа. Наиболее час
то сквозные очаги коррозии бывают в полу (под ногами
водителя и переднего пассажира) и в багажнике (участки
над глушителем и под нишей запасного колеса). Стоит об
ратить внимание на пороги — они начинают ржаветь одни
ми из первых.
Против покупки битой машины есть несколько доводов.
Во-первых, поврежденный кузов очень быстро разрушает-
ся, так как выполненные вне заводских условий сварные
швы становятся очагами интенсивной коррозии. Во вторых,
велика вероятность того, что не сохранилась геометрия ку
зова; машина станет хуже управляться, и будет невозмож
но отрегулировать развал-схождение колес. А при нару-
шенном развале и схождении автомобиль способен за неде
лю сносить новые покрышки. И в-третьих, если поврежде-
на заводская маркировка кузова, могут быть проблемы с
автоинспекцией.
Обратите внимание на состояние покрышек. Неравно
мерный износ передних покрышек указывает на плохое
состояние передней подвески. Если у битой машины спере
ди стоят новые шины, это свидетельствует о том, что кузов
сильно деформирован й развал-схождение не поддается
регулировке. Как следствие, резина быстро изнашивает-
ся, а новые покрышки поставили для того, чтобы это
скрыть.
8
После наружного осмотра можно сесть в салон. Посмот-
рите на показания спидометра, хотя доверять им можно не
всегда (при помощи дрели умельцы устанавливают любой
километраж). Истинный пробег машины можно оценить и
по тому, насколько стерты резиновые накладки педалей
газа и сцепления, как сильно продавлены сиденья.
Затем приступайте к проверке двигателя. Хорошо, если
двигатель чистый. Обилие масляных пятен говорит о том,
что скоро понадобится замена уплотнений. Полезно знать
средний ресурс мотора до капитального ремонта, это помо-
жет определить, как скоро придется его выполнять. Счита-
ется, что средний ресурс двигателя объемом до 1300 см3 —
150—160 тыс. км пробега, объемом 1500 см3 и более —
180 — 200 тыс. км.
Проверьте уровень масла и убедитесь, что на щупе нет
желтоватой эмульсии, отличной по цвету от масла, и ма-
леньких капелек тосола. Их наличие говорит о поврежде-
нии прокладки головки блока цилиндров и о таком износе
мотора, при котором скорый капремонт неизбежен. О по-
вреждении прокладки головки блока цилиндров свидетель-
ствуют также масляные пятна на поверхности тосола в рас-
ширительном бачке.
Ременные приводы должны быть хорошо натянуты и не
иметь следов начавшегося расслоения.
Не поленитесь вывернуть хотя бы одну свечу зажига-
ния, так как ее состояние может многое поведать и о состо-
янии мотора. Закопченная свеча свидетельствует о возмож-
ных неисправностях системы зажигания или неправильной
регулировке карбюратора. Если свеча замаслена, значит,
произошло попадание масла в камеру сгорания. При этом
придется, как минимум, менять маслосъемные кольца (саль-
ники клапанов).
Попросите продавца запустить двигатель и немного по-
дождите, пока он прогреется. Специалист по звуку работа-
ющего мотора может определить почти все неисправности,
а человеку без опыта можно дать один совет: звук мотора
должен быть приятным и монотонным, без посторонних
стуков, свиста и позвякивания.
9
Обойдите машину и посмотрите на ее выхлоп. Если он
черный, значит, не отрегулирован карбюратор. Сизый дым
говорит о попадании масла в камеру сгорания. Причиной
этого может быть износ или залегание поршневых колец,
износ цилиндров, а также маслосъемных колец. Износ пор-
шневых колец и цилиндров подтвердит белесый дымок из
патрубка отвода картерных газов и замасливание внутрен
ней части корпуса воздушного фильтра в месте его подсо-
единения. Износ маслосъемных колец (сальников клапа-
нов) можно определить таким образом: заглушить мотор
на некоторое время, а затем запустить вновь и посмотреть
на выхлоп в первые секунды после пуска. Если сальники
изношены, то масло натечет в камеру сгорания и в первый
момент после пуска начнет активно выгорать, что приведет
к очень сильному дыму.
После прогрева можно поехать на ходовые испытания.
Прежде чем тронуться, нажмите на педаль тормоза. Во-
первых, она не должна проваливаться. Во вторых, если на
автомобиле с вакуумным усилителем тормозов при нажа
тии на педаль падают обороты двигателя, значит, усили
тель не в порядке и торможение может быть неэффектив
ным.
При поездке обратите внимание на следующие мо-
менты.
Передачи должны легко включаться и произвольно не
выключаться. В подвеске не должно быть стуков. Неболь
шая ямка не должна вызывать ее пробоя. Машина должна
хорошо слушаться руля. Если отпустить его на ровной до-
роге, то прямолинейность движения должна сохраниться.
Если машина сразу уходит в сторону, то имеют место де-
фекты колес (покрышка «восьмеркой» или разное давле-
ние в шинах), износ элементов рулевого управления, де-
формация кузова или деталей подвески, неисправности тор-
мозов. Если при движении на четвертой передаче при рез-
ком увеличении газа мотор ревет, а машина не набирает
скорость, — значит, изношен диск сцепления или наруше
ны зазоры в его приводе. При торможении машину не дол-
жно уводить в сторону, а сам процесс торможения не дол-
жен сопровождаться визгом тормозов и вибрациями.
10
По возможности следует заехать на эстакаду. Осмотр
машины снизу очень полезен. Сразу видны очаги коррозии
и то, в каком состоянии глушитель. Хорошо заметны места
подтекания масла из картера двигателя, коробки передач,
заднего моста и амортизаторов. На внутренней части ко-
лес можно увидеть следы подтекания тормозной жидкости.
У заднеприводных машин нужно «повертеть» кардан, и
если слышны звонкие щелчки, то, вероятно, скоро понадо-
бится замена крестовин.
В машине обязательно должны быть домкрат, баллон-
ный ключ и запасное колесо. Хорошо, если имеется комп-
лект инструментов, но так бывает не всегда, и вам придет-
ся его приобрести.
В заключение необходимо отметить, что если вы при-
обретаете не новый автомобиль, то в нем наверняка обна-
ружится не одна из перечисленных неисправностей, и к
этому надо быть готовым. С помощью своего мастера оце-
ните объем предстоящих ремонтных работ и тогда решай-
те, стоит ли делать покупку.
ГЛАВА II
КРАТКО ОБ ИНОМАРКАХ
В НОМЕРЕ МАШИНЫ — 17 ЗНАКОВ-СИМВОЛОВ
Год производства автомобилей иностранных марок лег
ко установить по идентификационному номеру машины,
проставленному в техпаспорте. Состоит он из 17 знаков-
символов, отражающих всю «биографию» машины: ее мар
ку, название, серию модели, типы кузова и двигателя, за
вод-изготовитель, серийный номер и другие данные.
Десятая позиция этого 17-значного номера обозначает
год производства автомобиля. В международной практике
приняты такие обозначения года выпуска машины:
1980 - А 1987 - Н 1994 - R
1981 - В 1988 - J 1995 S
1982 - С 1989 - К 1996 Т
1983 - D 1990 - L 1997 V
1984 - Е 1991 М 1998 W
1985 - F 1992 - N 1999 X
1986 - G 1993 - Р
Несколько иной порядок определения года изготовле-
ния для автомобилей марки «Форд». Автолюбители долж
ны учитывать, что идентификационные номера на автомо
билях «Форд» европейского и американского производства
имеют некоторые отличия. Так, в «Фордах» европейского
происхождения год выпуска обозначен 11-м символом.
Например, WFOFXXGCAFPE30183 — автомобиль был из
готовлен в 1993 году (Р — 1993 г.). В автомобилях же
американского производства год выпуска в идентификаци
онном номере обозначается 10-м символом. Например,
1LNLM82W1SX600172 — год выпуска 1995-й (S - 1995 г.).
12
ЭТИ ЗАГАДОЧНЫЕ ЗНАКИ
Практически каждый импортный автомобиль кроме сво-
его «имени» несет на себе еще обозначение буквами и циф-
рами. Это не что иное, как закодированная информация,
указывающая на различные характеристики транспортно-
го средства.
Все принятые обозначения можно условно разделить на
четыре группы.
Первая группа подсказывает марку или модель автомо-
биля (например, «Мазда-626»; «Форд Мустанг», «Ситро-
ен СХ»).
Вторая группа указывает на качество исполнения или
комплектацию кузова либо автомобиля в целом. При этом
используются следующие буквенные символы:
N — «normal» - стандартное исполнение;
L — «luxe» (люкс) — улучшенное исполнение или отделка
кузова салона, отличная от стандартной комплектации;
S — «super» (супер) — еще более высококачественная от-
делка;
SL — «super-luxe» — супер-люкс;
LS — «luxe-sport»-— люкс спорт;
R — «rally» (ралли) — спортивное исполнение для люби-
телей;
RS — «rally-sport» — ралли-спорт, возможно сочетание
SR;
GT — «grand tourismo» — автомобиль для туризма и путе-
шествий;
GTS — «grand touring sport» — спортивный вариант авто-
мобиля того же предназначения;
Е — «electronic» — оборудован различными электронны-
ми системами (в том числе зажигания, управления КПП,
кондиционером и прочими), бортовым компьютером.
Иногда используются и целые слова:
Intercoobr — охладитель нагнетаемого воздуха при турбо-
наддуве;
Coupe — купе (тип кузова);
Automatic — автоматическая КПП;
Custom — изготовленный по заказу.
Третья группа знаков характеризует силовую установ-
ку, ее системы и механизмы. В нее также могут входить
цифры, буквы и слова. Например:
13
2,0 — объем двигателя в литрах — 2 л;
1500 — то же в кубических сантиметрах - 1,5 л;
190 — то же в кубических сантилитрах - 1,9 л;
Т — «Turbo» — турбонаддув;
D — «Diesel» — дизель;
TD — «Turbodiesel» — турбодизель;
Е — «Electronic» — электронная система зажигания;
I — «Injection» — впрыск топлива механический или элект-
ронный;
ОНС — верхний распределительный вал;
DOHC — два верхних распределительных вала;
OHV — нижнее расположение распределительного вала;
V8 — блок цилиндров V-образный, 8 цилиндровый;
R6 — блок цилиндроворядный, 6 цилиндровый;
24V, 24 Valve — количество клапанов в газораспредели-
тельном механизме;
Cat катализатор в системе выпуска отработавших газов.
Четвертая группа несет информацию о системах, ко
торыми дополнительно оборудуются или комплектуются
модели автомобиля. Ими могут быть:
ABS - антиблокировочная система тормозов;
ASR - противобуксовочная система;
4WD - полный привод;
4WS - управляемые все четыре колеса;
Airbag - надувная подушка безопасности.
Описанные выше группы условных обозначений в пол-
ном объеме на одной модели или марке автомобиля не встре-
чаются. Фирмы-производители пользуются приведенными
обозначениями, как правило, для того, чтобы выделить свою
модель, подчеркнуть те или иные ее достоинства, и всё это
ради одной цели: привлечь покупателя и увеличить сбыт.
СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
РАБОТА ТРАНСМИССИИ
Р — парковка. В этом положении включен трансмисси-
онный тормоз, удерживающий машину во время стоянки.
Двигатель работает на холостом ходу. Этого тормоза до-
статочно на ровном месте. В ином случае сначала следует
14
затянуть ручной тормоз и затем включить трансмиссион-
ный — Р. В этом положении рычага можно запускать дви-
гатель.
R — задний ход. Это положение, следующее по ходу
рычага. Его можно включать только при полной остановке
автомобиля, иначе поломки не избежать.
N — нейтраль. Здесь всё понятно: вращение от двигате-
ля не передается к ведущим колесам и незаторможенная
машина может свободно катиться. В данном положении,
как и в положении Р, возможен пуск двигателя. Во время
движения автомобиля включать нейтраль не рекомендует-
ся. Но если это всё же произошло, необходимо сбросить
газ и только после того, как обороты упадут, можно вклю-
чить нужную передачу.
D — движение. Положение для езды. В этом случае
обеспечивается оптимальный режим работы двигателя и
движения автомобиля в нормальных условиях. В автома-
тическом режиме последовательно включаются все переда-
чи (обычно их четыре). Автомобиль начинает движение со
второй передачи (в «Мерседес-Бенц» последних выпусков -
с первой передачи) — это обусловлено работой гидротранс-
форматора. Первую передачу при необходимости включа-
ет только «кик-даун». Торможение двигателя в данном по-
ложении рычага достаточно эффективно.
S (либо цифра 3) — диапазон пониженных передач.
В этом положении рекомендуется переводить рычаг на до-
роге с небольшими подъемами и спусками. Высшая переда-
ча в данном случае — третья. Первую передачу можно вклю-
чить только с помощью устройства «кик-даун». В положе-
нии S торможение двигателем еще более эффективно, чем
в положении D.
L (цифра 2) — второй диапазон пониженных передач.
Используется для езды в тяжелых условиях, например в
горах. В этом положении включаются только первая (для
трогания с места) и вторая передачи. Торможение двигате-
лем еще эффективнее, чем в положении S. Если при набо-
ре скорости передвинуть рычаг в положение S, а затем об-
ратно в L, то вторая передача включится раньше.
Следует отметить, что рычаг селектора автоматической
коробки передач можно перевести из положения D в S и
даже в L (соответственно 3 или 2) во время движения, на-
пример, при обгоне. Но так как в этот момент включится
понижающая передача, есть опасность «перекрутить» дви-
15
гатель. Чтобы этого не произошло, по меткам на шкале
спидометра нужно проконтролировать предельную скорость
на данной передаче или проследить за оборотами двигате-
ля по тахометру, если таковой имеется.
В некоторых современных моделях автомобилей, напри-
мер «Вольво-960», автоматическая коробка передач имеет
специальный режим работы W (winter — зима).
z РАЗГОН
Момент переключения передач в автоматической короб-
ке зависит от скорости автомобиля, нагрузки на двигатель,
от того, плавно или резко нажимать на акселератор и, ко
нечно же, от положения рычага селектора (он имеет такое
название, поскольку предназначен для выбора режима ра-
боты коробки). Во время движения, если прибавлять «газ»
понемногу, плавно надавливая на акселератор, каждая сле-
дующая передача будет включаться, как только обороты
двигателя станут достаточными для перехода на нее, и раз
гон автомобиля при этом происходит плавно. Если же на-
жимать на педаль резко, то передачи станут переключаться
несколько позднее, а разгон будет интенсивнее.
На автоматических коробках передач последних лет
выпуска имеются переключатели режимов разгона: N —
«нормальный» (либо Е — «экономичный») и S - «спортив-
ный».
«КИК-ДАУН»
Это устройство принудительно выключает низшую пе-
редачу и позволяет достичь наибольшего ускорения. Прин-
цип работы таков: надо резко нажать на педаль газа до
упора, затем резко отпустить — включается низшая пере-
дача и при дальнейшем нажатии на педаль автомобиль раз-
гоняется с максимальным ускорением. Когда нужная ско-
рость будет достигнута, сбрасывается газ — опять включа-
ется высшая передача, например четвертая после третьей.
ОСТАНОВКА
При кратковременной остановке автомобиля достаточно
отпустить педаль акселератора и затормозить при помощи
ножного тормоза. Рычаг селектора при этом остается в по-
16
ложении для движения (D, S или L). Но нужно обязатель-
но удерживать машину на месте, нажав на педаль тормоза,
иначе автомобиль может тронуться, особенно если обороты
холостого хода повышенные (например, в холодное время
года). Такова особенность автоматической трансмиссии:
даже на холостом ходу не исключается полностью переда-
ча крутящего момента к ведущим колесам.
При продолжительной остановке с выключенным дви-
гателем переводят рычаг на позицию N. Остановившись
на подъеме, необходимо удерживать машину ножным тор-
мозом. Маневрируя в ограниченном пространстве, следу-
ет контролировать движение, слегка отпуская педаль тор-
моза.
БУКСИРОВКА
Неисправный автомобиль можно буксировать, только
установив рычаг селектора в положение N, со скоростью
не более 50 км/ч на расстояние не свыше 100 км. Если
потребуется перевезти машину на большее расстояние, при-
дется демонтировать карданный вал или «вывесить» веду-
щие колеса.
И еще. Бытует мнение, что двигатель автомобиля с ав-
томатической трансмиссией невозможно пустить с «букси-
ра». Это не так. Надо установить рычаг в позицию N, вклю-
чить зажигание, в холодную погоду один раз нажать на
педаль газа, чтобы обогатить смесь, и начинать движение
на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной
трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, надо двигаться в
таком темпе не менее двух минут, чтобы создать в транс-
миссии необходимое давление масла. Затем переводят ры-
чаг в положение L и после того, как двигатель начнет вра-
щаться, нажимают на педаль газа. Как только мотор зара-
ботает, нужно вернуть рычаг на «нейтраль». Если через
несколько секунд двигатель не заработает, переводят ры-
чаг обратно на N, иначе можно вывести коробку из строя.
При повторной попытке надо снова «протащить» машину
какое-то время на «нейтрали», затем повторить описанные
действия. Так же запускают двигатель, скатывая машину
по склону. Пока двигатель не заработал, не действуют уси-
лители руля и тормозов, поэтому для управления потребу-
ются повышенные усилия.
17
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для автоматической коробки оно сводится к проверке
уровня масла, замене масла и фильтра. В автоматических
коробках передач можно использовать только специальное
масло ATF. Попытки залить что-то другое заканчиваются
одинаково — поломкой. ATF можно легко отличить от дру
гих: оно красноватого цвета и почти без запаха.
Масло заменяют, как правило, через каждые 60 тыс. км
пробега одновременно с фильтром. Если машину эксплуа
тируют в тяжелых условиях, рекомендуется делать это
чаще — через каждые 30 тыс. км без замены фильтра и
через каждые 60 тыс. км — вместе с фильтром. Если масло
слито, ни в коем случае нельзя запускать двигатель и бук-
сировать автомобиль.
В процессе эксплуатации автоматическая коробка пере
дач не нуждается в регулировках. Строгое выполнение ре
комендаций по уходу и эксплуатации гарантирует ее безот-
казную работу в течение долгого времени (250 тыс. км про-
бега и более).
КОЕ-ЧТО ОБ ИМПОРТНЫХ МАСЛАХ
В последнее время в продаже появилось множество ма-
рок моторных и трансмиссионных масел всевозможных
фирм: SHELL, ESSO, BP, CASTROL, MOTUL, NESTE,
MOBIL, TEXACO, ELF, TEDEX, VALVOLINE, TEBOIL,
GLIMAR и др. Как разобраться во всем этом изобилии и
выбрать масло для своего автомобиля?
Все масла имеют множество показателей, указываемых
в технической характеристике, но нас как покупателей дол-
жны интересовать только два из них: уровень качества (по-
дойдет ли он к данному автомобилю) и вязкость (годится
ли для предстоящего сезона и вообще для местного клима-
та). Ответ на эти вопросы можно найти в маркировке лю
бого товарного сорта — принятой во всем мире системе
индексации моторных масел. Вязкость определяется и ука
зывается и по методике американского общества автомо-
бильных инженеров (SAE). Буквы SAE на этикетке озна
чают, что последующие цифры характеризуют вязкость
масла. Буква W ставится в обозначениях зимних сортов
(SAE 5W, SAE 15W), у летних никакой буквы нет (SAE 40,
18
SAE 50). Но для водителей, эксплуатирующих свой авто-
мобиль круглогодично, использование сезонных сортов ма-
сел хлопотно и невыгодно из-за частой замены. Поэтому
предпочтительно применять всесезонные сорта, в марки-
ровке вязкости которых после букв SAE сначала следует
зимний показатель, а затем - летний. Между двумя обо-
значениями обычно ставят дефис или знак дроби или же
ничего не ставят. Например, SAE 15W-40, SAE 10W/30,
SAE 15W50.
В качестве примера имеет смысл ознакомиться с реко-
мендациями фирмы MITSUBISHI для дизельных и бснзи
новых двигателей автомобилей (см. рисунок). При взгляде
на графики сразу становится понятно, какой должна быть
вязкость моторного масла в зависимости от температуры
окружающего воздуха.
Об оценке качественного уровня масла. Здесь между-
народным языком стала квалификационная система, раз-
работанная Американским институтом нефти (API). Буквы
API на этикетке предшествуют символам класса качества.
Их два: шкала S — использование в бензиновых двигате-
лях; шкала С — использование в дизельных двигателях.
Ступени качественного уровня обозначаются латинскими
буквами. В системе API имеется 8 классов для бензиновых
двигателей (А, В, С, D, Е, F, G, Н) и 5 классов — для
дизелей (А, В, С, D, Е). Данную классификацию удобно
представить в виде таблицы (табл. 1). Для бензиновых дви-
гателей в настоящее время применяются масла с обозначе-
ниями SF, SG и SI I, а для дизельных CD и СЕ. Масла
старых марок — от SA до SE и от СА до СС — прошедший
этап и сейчас не выпускаются. На емкости с маслом может
19
Классификация качественного уровня моторных масел по API
Таблица 1
Обозначение Применение
Для бензиновых двигателей
SC Для конструкций, поставленных на производство в 1964 — 1967 iT.
SD Для конструкций 1968 — 1971 гг.
SE Для конструкций 1972— 1979 гг.
SF Для конструкций 1980 — 1988 гг.
SG Для форсированных моторов, производство которых начато в 1989 году и позже
SH Недавно введенный высший класс качества для бензипо вых двигателей
Для дизельных двигателей
СС Для средненапряженных моторов, проектировавшихся начиная с 1961 г.
CD Для напряженных дизелей, в том числе с турбонаддувом
СЕ Для высоконапряженных дизелей, работающих в тяже лых условиях
быть указан индекс SG-СЕ или SF CD, разрешающий при-
менение масла в бензиновых и дизельных двигателях. Ка-
чество масла также контролируется и имеет свою индекса-
цию Комитет конструкторов автомобилей стран общего
рынка (ССМС): ССМС G4 и ССМС G5 соответствуют
уровню API SF и SG для бензиновых двигателей, ССМС
D4 и ССМС D5 соответствуют уровню API CD и СЕ для
дизельных. Индекс ССМС PD2 разрешает использовать
эти масла в дизельных двигателях легковых автомобилей.
Часто на упаковке встречаются номера сертификатов от
фирм производителей автомобилей, присваивающих их
после заводских испытаний и рекомендующих эти масла
для использования в производимых ими автомобилях.
О трансмиссионных маслах. Масла для механизмов
передач по системе API имеют индекс применяемости и
качества, обозначаемый буквами GL: от GL1+ до GL5. Чем
больше цифра после букв, тем выше качество и, соответ-
20
ственно, гарантия надежности. К примеру, трансмиссион-
ное масло SHELL SPIRAX EP:API GL5 — высшее каче-
ство API; обозначение SAE 80W90 — всесезонное, от — 30°С
до +50°С.
О маслах фирмы «Glimar». Нефтеперерабатывающий
завод «Глимар» был основан в 1883 году. Это было одно из
первых в мире предприятий, начавших перерабатывать
нефть. Постоянно растущая потребность в нефтепродук-
тах привела к тому, что небольшой поначалу завод вырос в
предприятие, производящее более 100 наименований неф-
тепродуктов.
Многолетний опыт переработки нефти, постоянная мо-
дернизация и внедрение новых технологий являются га-
рантией высокого качества и соблюдения сроков поставок.
Производство этих масел основано на самых современ-
ных мировых технологиях. Специально подобранный со-
став улучшающих добавок известной фирмы SHELL-
ADDITIVES гарантирует их высокое эксплуатационное
качество.
AUREUS-CE/SG SAE 15W/40 — универсальное,
пригодное для использования в любое время года высоко-
качественное моторное масло. Предназначено для смазки
современных дизельных двигателей, в том числе и с турбо-
компрессорным наддувом, а также для смазки бензиновых
двигателей новейшего поколения конца 1980-х годов. Мо
жет использоваться в автомобилях, снабженных катализа-
тором выхлопных газов. Класс качества — SF/CC. Имеет
оптимальные в наших климатических условиях параметры
вязкости по классу — 15W/40.
Производится на базе глубоко рафинированных дистил
лятов.
Специальный состав улучшающих добавок известной в
мире фирмы SHELL придает маслу идеальные качества:
1) предохранение от появления шлаков, осадков и нага-
ров;
2) усиленное противопенное;
3) антикоррозийное и антиокислительное;
4) противоизносочное в любых условиях работы двига-
теля;
5) высокая степень вязкости обеспечивает надежную
смазку в широком диапазоне температур.
PATRIUS SF/CC SAE15W/40 - универсальное,
пригодное для использования в любое время года моторное
21
масло. Предназначено для смазки современных четырех
тактных бензиновых двигателей, работающих в тяжелых
условиях эксплуатации, а также дизельных двигателей
1980 х годов с легким наддувом. Класс качества — SF/CC.
Оптимальные в наших климатических условиях парамет-
ры вязкости по классу — 15W/40.
Производится на базе глубоко рафинированных дистил
лятов.
Специальный состав улучшающих добавок известной в
мире фирмы SHELL придает маслу идеальные качества:
1) сохранение постоянных смазочных качеств независи
мо от температуры работы двигателя;
2) обеспечение надежной смазки в широком диапазоне
температур благодаря высокой степени вязкости;
3) обеспечение легкого запуска двигателя;
4) предохранение от появления шлаков, осадков, нага
ров;
5) противоизносочное, противокоррозийное, антиокис
лителыюе действие.
ALANDACB/SC SAE 15W/40 универсальное,
пригодное в любое время года моторное масло Superol
Alanda предназначено для смазки дизельных двигателей
старого типа, медленно всасывающих, без наддува, работа
ющих в режиме средних нагрузок, с использованием топ
лива, содержащего не более 1% серы, а также для двигате
лей с искровым зажиганием, работающих в мягком режи
ме. Имеет ряд преимуществ:
1) обеспечивает надежную смазку;
2) облегчает легкий запуск холодного двигателя;
3) предохраняет от появления шлаков, осадков и нага
ров;
4) оказывает антикоррозийное и антиокислительное дей-
ствие;
5) обладает повышенными противопенными качествами.
SPECIALSD SAE 20W/40 — высокообогащенное,
пригодное в любое время года моторное масло Selektol
Special предназначено для смазки четырехтактных бензи
новых двигателей, произведенных в конце 1970-х годов,
работающих в трудных эксплуатационных условиях: на
пример, большие пробеги, высокие температуры и боль
шие нагрузки, а также при коротких пробегах, но частом
запуске двигателя (езда по городу).
22
Масло имеет ряд положительных качеств:
1) высокая степень вязкости обеспечивает надежную
смазку в широком диапазоне температур;
2) облегчает запуск холодного двигателя;
3) предохраняет от появления шлаков, нагаров, осад-
ков;
4) оказывает антикоррозийное и антиокислительное дей-
ствие;
5) имеет повышенные противопенные качества.
Наряду с обычным минеральным маслом — продуктом
прямой переработки нефти — существует и всё активнее
выходит на рынок масло синтетическое, полученное путем
реакции синтеза в результате взаимодействия различных
молекул веществ животного или растительного происхож-
дения. Масло, приготовленное на синтетической основе,
как правило, на 20 — 30% дороже, но зато оно обеспечивает
больший пробег до очередной замены масла, а при регу-
лярном использовании - долгую и здоровую жизнь двига
теля.
«Синтетика* — прекрасный смазочный материал, и
многие его показатели превосходят аналогичные у масла с
нефтяной основой: лучшая вязкость, меньшая испаряемость,
более широкий диапазон рабочих температур, лучшая со-
противляемость окислению. Синтетическое масло обеспе-
чивает легкий пуск двигателя в сильные морозы и прекрас-
но защищает изнашивающиеся детали при больших нагруз-
ках, позволяет экономить топливо, но единственное, что
сдерживает его победное наступление — высокая цена. На
этикетке такого масла всегда есть специальное указание о
его синтетическом происхождении. Тут же следует заме-
тить, что смешивать при эксплуатации синтетическое мас-
ло и масло натуральное не рекомендуется.
Вязкость масла SAE в сантистоксах
Таблица 2
20 30 40 50
Вязкость в сантистоксах при 99°С 5,7-9,6 9,6-12,9 12,9-16,8 16,8-22,7
Примерно соответствующее по вязкости масло мест- ного производства Мб —8 М10-12 М14-16 М20-22
23
ЧЕМ БОЛЕЮТ «ИНОСТРАНЦЫ»
В НАШЕЙ ГЛУБИНКЕ
«Форд». Самое слабое место этих машин — подвеска.
Она требует серьезного ремонта с заменой амортизаторов,
пружин, рычагов, шаровых опор и сайлент-блоков уже че
рез 8 — 12 тыс. км наших дорог. Через 15 — 20 тыс. км надо
менять подшипники ступиц и приводные валы. Становится
заметен износ рулевой рейки. Примерно в это же время
начинает ржаветь кузов.
«Опель». Большие модели фирмы — «Рекорд», «Сена
тор», «Омега» (речь идет о машинах 80-х годов выпуска,
самых массовых в нашей глубинке) не могут похвастаться
высокой коррозионной стойкостью. А у «Рекордов» не ред
кость нарушение геометрии передней подвески даже после
непродолжительной езды по проселкам. Использование не
качественного моторного масла приводит к ускоренному
износу вкладышей и шеек коленвала. Типичная неисправ
ность для «Вектры» — выход из строя гидроусилителя руля.
«Мерседес». Эта марка оправдывает свою репутацию
надежной и долговечной. Никого не удивляют вполне бод
рые машины с трехсоттысячным пробегом. Проблемы с ходо
вой частью возникают в основном у самых маленьких —
190-х «Мерседесов», прослуживших больше десяти лет.
«БМВ». Главная беда автомобилей этой марки - про
боина в поддоне картера двигателя. Ее легко «схлопотать»
даже на средних размеров кочке. Другая распространен-
ная неприятность — это обрыв ремня газораспределитель
ного механизма. Если в баварский мотор заливать жигу-
левское масло, то пострадают распредвал и коромысла. У
машин старше 10 лет часто отказывает гидромуфта венти
лятора системы охлаждения, что приводит к перегреву
движка. А у богатых электроникой машин с инжекторны
ми двигателями после 12 — 15 лет эксплуатации возникают
дефекты в электрооборудовании.
«Ауди», «Фольксваген». В целом очень надежные ма-
шины, которые благодаря оцинкованному кузову успешно
сопротивляются ржавчине по 10 12 лет. Однако их пре-
следуют досадные дефекты электрооборудования. Отклю-
чаются «дворники», не работают индикаторы — один-два
или вся приборная доска. И лучше выбирать «Ауди» с ме-
ханической коробкой передач. Нежный «автомат» хуже пе
реносит нашу суровую жизнь.
24
ГЛАВА III
ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ПОДГОТОВКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ
К ПОЕЗДКЕ
Перед началом эксплуатации нового автомобиля необ-
ходимо выполнить определенный комплекс практических
рекомендаций по его подготовке непосредственно к работе,
от своевременности и качества проведения которых зави-
сит в дальнейшем надежность и срок службы автомобиля.
Кроме полного объема работ, предусмотренного за-
водскими инструкциями для каждой марки автомобиля,
необходимо выполнить следующие операции.
Удалить восковое защитное покрытие с поверхности
кузова сначала теплой водой (температура не выше 50°С),
а затем растворителем (можно использовать уайт-спирит
или керосин) с последующим протиранием насухо всей
поверхности автомобиля мягкой тканью или ветошью. При
этом необходимо предохранить резиновые уплотнители сте-
кол куском картона или фанеры от попадания на них рас-
творителя.
Проверить и убедиться в наличии масел в картерах
двигателя, коробке передач (раздаточной коробке), веду-
щем мосту. При необходимости довести уровень масла до
нормы в соответствии с требованиями заводской инструк-
ции.
25
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидро
привода выключения сцепления и в бачке гидропривода
тормоза, а также уровень охлаждающей жидкости в рас
ширительном бачке. При необходимости довести их до
нормы.
Проверить гайки крепления дисков колес, давление воз-
духа в шинах. Помните, что эксплуатация шин с давлени-
ем, не соответствующим норме, приводит к их преждевре-
менному износу и ухудшает устойчивость и управляемость
автомобиля.
Чтобы предохранить клеммы аккумуляторной батареи
от окисления, полезно изготовить защитные кольца из фет
ра и пропитать их моторным маслом. Сняв наконечники
проводов с клемм, протереть последние бензином и надеть
на них кольца.
При установке аккумуляторной батареи на автомобиль
(если батарея снималась для зарядки или хранения) еле
дить, чтобы провода были присоединены правильно, т. е. в
соответствии с указанной полярностью на их наконечни
ках и клеммах батареи. Помните: положительная клемма
больше отрицательной! Аккумуляторная батарея должна
соединяться только положительным проводом (наконеч
ник «+») с положительной клеммой генератора. Не допус
кайте работы генератора, если батарея не соединена с его
положительной клеммой. Нарушение этих требований при
водит к повреждению выпрямителя генератора.
Установить на автомобиле щетки стеклоочистителя и
проверить работу стеклоочистителя на обоих режимах,
обильно смочив водой ветровое стекло. При правильной
установке щетки не должны ударяться об уплотнитель вет
рового стекла. В противном случае нужно отрегулировать
ход щеток, переставив рычаги на валиках. При правиль
ном расположении рычагов обе щетки стеклоочистителя
должны быть расположены горизонтально на одной линии
и направлены в одну сторону. При исправной работе ще
ток и омывателя ветрового стекла струя жидкости должна
попадать на стекло в верхние зоны секторов, описываемых
щетками стеклоочистителя. В холодное время года перед
включением стеклоочистителя следует обязательно прове
рить, не примерзли ли щетки к ветровому стеклу, иначе
выйдут из строя не только щетки, но и электропривод стек
лоочистителя.
26
Для работы омывателя ветрового стекла можно в летнее
время применять чистую воду. При низких температурах
окружающего воздуха (до —25°С) рекомендуется исполь
зовать смесь жидкости НИИСС-4 (25 -33%) с водой.
Не стремитесь нагружать автомобиль ббльшим количе-
ством багажа, чем это предусмотрено требованиями завод-
ской инструкции. Обычно масса груза с багажником, уста-
новленным на крыше легкового автомобиля, не должна пре-
вышать 50 кг. Перегрузка увеличивает износ элементов
передней подвески, шин, нарушает устойчивость автомо-
биля и т. п.
Полезно перед началом эксплуатации, особенно нового
автомобиля, дооборудовать его брызговиками передних и
задних колес. Это уменьшит загрязнение и коррозию соот-
ветствующих частей кузова. Желательно купить в автома-
газине и установить под поддоном двигателя защитный
кожух, нанести антикоррозионную защиту кузова и его
элементов. Антикоррозионный препарат «Мовиль» можно
нанести и в скрытые полости автомобиля.
Днище кузова рекомендуется покрывать специальными
битумными антикоррозионными мастиками, выпускаемы-
ми отечественной промышленностью.
Не забудьте выполнить рекомендации заводской инет
рукции по обкатке нового автомобиля и уделить особое
внимание техническому обслуживанию в этот период, так
как от этого во многом зависит дальнейший срок службы
автомобиля.
Целесообразно предохранить резьбовые соединения от
коррозии, для чего:
вывернуть свечи зажигания и на резьбовую часть их
нанести слой графитового порошка, что позволит без за-
труднений при необходимости заменить неисправную
свечу;
спять и смазать тонким слоем смазки «Литол» посадоч-
ные поверхности тормозных барабанов, соприкасающиеся
с полуосями заднего моста, резьбовые части амортизато-
ров, винтов, крепящих оптические элементы фар, подфар-
ников и передних указателей поворотов.
Желательно оборудовать чехлами сиденья, под ноги
уложить специальные резиновые поддоны, установить съем-
ное наружное зеркало заднего вида при помощи специаль-
ного приспособления и оборудовать автомобиль противо-
туманными фарами.
27
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТРОНУТЬСЯ В ПУТЬ
Каждый раз перед поездкой необходимо выполнить
следующее.
Осмотреть автомобиль снаружи и убедиться, нет ли по
вреждений кузова, замков дверей, капота и багажника.
Осмотреть площадку под автомобилем и убедиться, нет
ли следов подтекания масла, топлива, охлаждающей, тор
мозной и амортизаторной жидкости.
Протереть номерные знаки, стекла автомобиля, прибо
ры освещения и сигнализации, если они загрязнены.
Проверить давление воздуха в шинах, крепление колес.
Проверить уровень масла в картере двигателя, обратив
внимание на его качество, охлаждающей жидкости в рас
ширителыюм бачке (радиаторе), тормозной жидкости в
питательных бачках гидравлических приводов тормозов и
выключения сцепления, электролита в аккумуляторной
батарее, топлива в баке.
Пустить двигатель, прогреть его и проверить исправ
ность контрольно измерительных приборов и работу при
боров освещения, сигнализации, стеклоочистителей.
Прослушать работу прогретого двигателя на разных ча
стотах вращения коленчатого вала и проверить, нет ли пе
ребоев и стуков в двигателе, не появилась ли течь масла,
охлаждающей жидкости, топлива после пуска двигателя.
Проверить свободный ход педалей сцепления, тормоза,
работу тормозной системы, действие стояночного тормоза,
люфт рулевого колеса, надежность крепления тяг рулевого
управления.
На ходу проверить работу рулевого управления и сцеп
ления, коробки передач, ведущего моста, эффективность
действия тормозов.
Техническое состояние и внешний вид автомобиля пе-
ред поездкой должны отвечать следующим требованиям:
автомобиль чистый, заправлен эксплуатационными ма-
териалами;
свободный ход педалей и рычагов управления автомо
билем, а также люфт рулевого колеса в пределах нормы;
тормозная система обеспечивает одновременное плавное
торможение всех колес и остановку автомобиля на уста-
новленном для данной марки автомобиля тормозном пути;
торможение обеспечивается при одном нажатии на педаль;
сцепление выключается полностью, обеспечивая легкость
28
и бесшумность переключения передач, не пробуксовывает
при полностью отпущенной педали;
развал и схождение передних колес соответствуют тре-
бованиям инструкции завода-изготовителя;
шины без повреждений, давление воздуха соответствует
норме;
аккумуляторная батарея заряжена, плотность и уровень
электролита соответствуют норме;
стоп сигнал, звуковой сигнал, стеклоочистители, прибо-
ры освещения, сигнализация и контрольные приборы ис-
правны;
не подтекают топливо, масло, охлаждающая, тормозная
и амортизаторная жидкости;
все крепления надежны;
водительский инструмент исправен и весь в наличии.
ВПЕРЕДИ — ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Почти каждый автолюбитель совершает продолжитель-
ные поездки на своем автомобиле. Успех их во многом за-
висит от того, как подготовлен автомобиль к дальней до-
роге.
Понятно, что предусмотреть все трудности, которые
могут встретиться в дальней дороге, практически невоз-
можно. Опыт эксплуатации легковых автомобилей подска-
зывает, что главное — тщательная подготовка автомобиля.
Для этого необходимо установить автомобиль на смотро-
вую канаву или эстакаду и выполнить комплекс провероч-
ных, крепежных, регулировочных и заправочно-смазочных
работ в объеме ежедневного технического обслуживания с
помощью инструмента и принадлежностей, прилагаемых к
автомобилю.
Перед дальней дорогой на автомобиле рекомендуется
провести ряд дополнительных работ. Рассмотрим их.
Размещение багажа. При установке багажника на кры-
ше автомобиля необходимо тщательно закрепить при помо-
щи скоб и болтов специальные лапки багажника в водо-
сточных желобах. Размещение перевозимого груза на ба-
гажнике должно соответствовать требованиям правил до-
рожного движения. На крыше рекомендуется укладывать
легкие (объемные) вещи, а во внутреннем багажнике —
более тяжелые. Все предметы багажа должны быть прочно
закреплены на багажнике. Для крепления может быть ис-
29
пользовано простое приспособление, представляющее со
бой пучок резиновых шнуров со стальными крючками на
концах, соединенных в центре металлическим кольцом, а
также обычные веревки или шнуры.
Нагруженный багажник на крыше автомобиля увеличи-
вает сопротивление движению, что приводит к возраста-
нию расхода топлива. Если имеется прицеп с лодкой, очень
удобно размещать багаж в них.
Буксирное устройство. Довольно часто автолюбители
используют прицепы к автомобилям. Для соединения при-
цепа с автомобилем используют буксирное устройство, вы
пускаемое промышленностью (самодельное применять за
прещается). Буксирное устройство следует подсоединять к
автомобилю так, чтобы высота центра шарового пальца над
поверхностью дороги была не менее 350 мм при нагружен
ном автомобиле и не более 525 мм при незагруженном.
При установке прицепа требуются правильное заземле
ние и надежное подсоединение проводов прицепа к кон
тактам штепсельного разъема автомобиля. Буксирное уст
ройство должно крепиться к автомобилю в местах, где ку
зов имеет достаточную прочность. Способ подсоединения
приводится в заводской инструкции по эксплуатации авто
мобиля.
Запасные части и принадлежности. Необходимо прове
рить наличие запасного колеса, домкрата, полного комп-
лекта водительского инструмента, буксирного троса, сиг-
нальных щитков или флажков, огнетушителя, средств бе-
зопасности, применяемых при аварийной остановке авто-
мобиля в пути, схемы маршрута и перечня станций техни-
ческого обслуживания.
Рекомендуется взять с собой дополнительно: ремень
привода вентилятора, катушку зажигания, конденсатор,
2 — 3 свечи зажигания, регулятор напряжения, 1—2 свеч
ных провода высокого напряжения и 1 2 провода низкого
напряжения, крышку, ротор и контакты прерывателя-рас
пределителя, угольные щетки для генератора и стартера,
комплект предохранителей, 2-3 лампочки, переносную лам
пу, диафрагму топливного насоса, поплавок карбюратора,
5-литровую канистру с бензином, воронку, шланг с грушей
для заливки бензина, 2 — 3 гайки на колеса, тормозной
шланг, 0,5 л тормозной жидкости, камеру и запасные зо
лотники, полоски старой камеры, куски шлангов различ
ного диаметра с хомутами, прокладку головки цилиндров,
30
мешок или канистру для воды, наждачную бумагу и изоля-
ционную ленту, 1 — 2 м обвязочной проволоки. Этот пере-
чень запасных частей и принадлежностей корректируется
в зависимости от характера выбранной поездки, ее рассто-
яния, наличия на трассе станций технического обслужива-
ния или автомагазинов, а также с учетом технического со-
стояния автомобиля.
Наличие на автомобиле необходимого набора запасных
деталей и принадлежностей с полным комплектом води-
тельского инструмента — одно из условий успешной поездки
на большое расстояние.
Аптечка. Каждый автолюбитель, отправляющийся в даль-
нюю поездку, должен проверить медицинскую аптечку и
докомплектовать ее при необходимости медикаментами и
принадлежностями для оказания первой помощи при не-
счастных случаях, для снятия болевых или неприятных
ощущений, а также медикаментами, рекомендованными
врачом кому-либо из участников поездки или путешествия.
Не забудьте проверить сроки годности медикаментов.
Аптечка должна содержать следующие медикаменты:
Валидол.................................... 10 таблеток
Нашатырный спирт........................... 10 ампул
Перманганат калия (марганцовка)............ 1 пробирка
10%-ный спиртовой раствор йода............. 1 флакон
Кровоостанавливающий жгут.................. 1 шт.
Марлевый стерильный бинт 10><5 см..........2 шт.
Гигроскопическая вата...................... 50,0 г
Бактерицидный лейкопластырь 6x10 см........ 2 шт.
Перевязочный пакет.........................2 шт.
Для обработки мелких порезов, ссадин и царапин целе-
сообразно иметь дополнительно клей БФ-6 в тюбике. Его
наносят на кожу, и он образует эластичную пленку, кото-
рая надежно защищает рану от загрязнения. Термометр,
тупоконечные ножницы, перевязочные материалы, марле-
вые стерильные бинты, перевязочные пакеты — всё это
может пригодиться в дальней поездке.
Контрольный осмотр автомобиля в пути. При поездках
на большое расстояние во время продолжительных остано-
вок полезно провести контрольный осмотр автомобиля.
Сразу же после остановки рекомендуется рукой на ощупь
проверить: степень нагрева ступиц колес и тормозных ба-
рабанов, карданов, картера коробки передач (раздаточной
31
коробки), картера ведущего моста. При этом нагрев счита-
ется допустимым, если рука выдерживает продолжитель-
ное прикосновение. Если же температура проверяемых аг-
регатов и узлов более высокая, требуется их ремонт на бли-
жайшей станции технического обслуживания.
Очистить от грязи (снега) номерные знаки, стекла зад-
него фонаря, указателей поворота, фар с подфарниками,
ветровые стекла и стекла дверей. Убедиться, нет ли течи
масла и топлива, охлаждающей, тормозной и амортизаци-
онной жидкостей. Проверить уровень масла в картере дви-
гателя и охлаждающей жидкости в расширительном бачке
(радиаторе) и при необходимости дозаправить их. Прове
рить наличие и затяжку гаек крепления колес, состояние
подвески (рычагов, амортизаторов, пружин, шаровых шар
ниров, стабилизатора поперечной устойчивости), тяг руле
вого управления, давление воздуха в шинах колес. Шины
нс должны иметь глубоких порезов, вздутостей, застряв-
ших посторонних предметов (гвоздей, стекол).
Убедиться в исправности стоп-сигнала, указателей по
ворота и заднего фонаря. Неисправности, обнаруженные
контрольным осмотром, устранить.
БЕЗГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ КУЗОВА
При длительном безгаражном хранении автомобиля наи-
большей коррозии подвергается поверхность кузова. Сте
пень корродирования элементов кузова зависит от каче
ства лакокрасочного покрытия, т. е. механических и хими
ческих свойств самой защитной пленки, от надежности сцеп
ления пленки с покрываемой поверхностью, состава ком
понентов лакокрасочных материалов, а также от состояния
окрашиваемой поверхности и точного соблюдения приня-
того технологического процесса окраски.
Несмотря на очень качественное и надежное лакокра-
сочное покрытие поверхности кузова на заводе, в процессе
эксплуатации автомобиля покрытие постепенно стареет pi
разрушается от воздействия снега, дождя, соли, которой
посыпают дороги, грязи в совокупности с механическими
воздействиями песка, мелких камней, льдинок, а также виб
рации. Особенно неблагоприятное воздействие оказывают
32
соли, в присутствии которых сталь корродирует интенсивнее
в 10—15 раз, чем в обычной дождевой воде. Практикой
установлено, что автомобили, эксплуатируемые в городских
условиях, где дороги покрыты солью, почти в 3 — 4 раза
быстрее ржавеют, чем в сельской местности. Кроме того,
необходимо иметь в виду, что неподвижный автомобиль,
долго хранящийся на открытой площадке, ржавеет из-за
осадков, соляного тумана, грязи быстрее и интенсивнее,
чем автомобиль, ежедневно находящийся в эксплуатации.
Для сохранения лакокрасочного покрытия кузова при
длительных перерывах в эксплуатации необходимо специ-
ально подготовить автомобиль к безгаражному хранению.
Независимо от того, на какой стоянке — открытой или за-
крытой будет храниться автомобиль, его нужно прежде всего
тщательно вымыть с использованием специальных моющих
средств и высушить как снаружи, так и внутри. Затем
осмотреть кузов, при необходимости подкрасить, а повреж-
дения антикоррозийного покрытия подновить. После этого
всю поверхность кузова желательно покрыть восковой па-
стой и отполировать.
Для консервации кузова автомобиля можно использо-
вать «Автоконсервант». Покрывать кузов «Автоконсерван-
том» нужно при температуре окружающего воздуха не ниже
+5°С. Если потребуется после хранения снимать защитный
слой «Автоконсерванта» с кузова, то лучше использовать
«Автоочиститель битумных мастик». Затем кузов вновь
вымыть и отполировать.
Наружный чехол, используемый при безгаражном хра-
нении автомобиля, не должен прилегать к кузову. Зазор
между окрашенной поверхностью кузова и чехлом должен
быть не менее 20 — 50 мм, чтобы обеспечить нормальную
вентиляцию. Для этой цели можно применять мягкие про
кладки под чехол. Для изготовления чехла лучше всего
использовать легкий пористый брезент.
ПРЕДОХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ
От резкого перепада температур влажный воздух может
проникнуть в цилиндры двигателя через входное отверстие
воздухоочистителя или выходное отверстие отводящей тру-
бы глушителя и вызвать коррозию деталей. Поэтому дви-
гатель нужно готовить к длительному хранению (консер-
вировать). Для этого запустить двигатель и дать ему про-
2 Зак. 2150
33
работать 4 — 5 минут в режиме холостого хода. Остановить
двигатель, слить масло из картера и поставить на место
пробку сливного отверстия. После того как двигатель ос
тынет, вывернуть свечи зажигания и залить в каждый ци-
линдр 25 — 30 см3 подогретого до температуры 70 —80°С
чистого моторного масла. Затем прокрутить коленчатый вал
двигателя пусковой рукояткой 10 — 15 раз, чтобы стенки
цилиндров и поршни покрылись маслом. Покрыть сплош
ным тонким слоем консервационной смазки свечи зажига-
ния, а также углубления для них в головке блока цилинд
ров, ручьи шкивов коленчатого вала, водяного насоса и
генератора, наконечники проводов, присоединяемых к ак-
кумуляторной батарее и все неокрашенные крепежные де
тали двигателя и шарнирные соединения приводов управ-
ления воздушной и дроссельными заслонками карбюра-
тора.
Смазать консервационной смазкой ПВК контакты рас
пределителя зажигания. Обязательно заклеить промаслен
ной бумагой (можно полиэтиленовой пленкой) входное от-
верстие воздухоочистителя и выходное отверстие отводя-
щей трубы глушителя.
Ослабить натяжение приводного ремня вентилятора,
отсоединить аккумуляторную батарею и поместить ее в су-
хое прохладное помещение. Обратить внимание на чистоту
электропроводов и при необходимости протереть их насу-
хо. После выполненных операций закрыть двигатель (под
капотом) брезентом, непромокаемой тканью или промас-
ленной бумагой.
СОХРАННОСТЬ ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ
Для предохранения топливного бака от ржавчины необ-
ходимо слить 3 — 5 л топлива из бака (чтобы удалить грязь
и отстой), а затем полностью заправить его чистым топли
вом. Автомобили ВАЗ рекомендуется хранить с незаправ
ленным баком. Но при этом следует заклеить промаслен
ной лентой или закрыть полиэтиленовой пленкой отвер
стае трубки, сообщающей топливный бак с атмосферой.
При хранении автомобиля нужно удалить топливо из
топливного насоса и карбюратора. Для этого отсоединить
впускной топливопровод от топливного насоса и рычагом
ручной подкачки перекачать топливо в карбюратор. Затем
снять крышки головки топливного насоса и сжатым возду-
34
хом, используя насос для накачки шин, удалить бензин из
головки насоса. После этого установить на место снятые
детали и слить топливо из поплавковой камеры карбюрато-
ра, вывернув сливные пробки. Слить воду из бачка омы-
вателя ветрового стекла и продуть систему насосом омы-
вателя.
Покрыть консервационной смазкой металлические не-
окрашенные поверхности, смазать узлы трения, имеющие
пресс-масленки. На автомобилях ВАЗ заправить смазку
Фиол-1 в шлицевое соединение переднего карданного вала.
Карданные шарниры обернуть промасленной бумагой.
Обратить внимание на подготовку колес и тормозных
барабанов к длительному хранению. Снять колеса и тор
мозные барабаны, очистить их от грязи и ржавчины. Пос-
ле установки тормозных барабанов па место заклеить про-
масленной лентой отверстия в тормозных барабанах и во
фланцах полуосей, а также зазоры между щитами тормо
зов и барабанами.
Для сохранности снизить давление в шинах до 0,5 —
0,1 кгс/см2 и установить автомобиль на подставки, чтобы
шины нс касались пола.
Исключить попадание влаги в агрегаты трансмиссии
(коробку передач, ведущий мост). Для этого заклеить изо-
ляционной лентой сапуны. Рычаг стояночной тормозной
системы установить в нижнее положение во избежание при-
мерзания тормозных накладок к барабанам.
Рекомендуется один раз в два месяца:
снять чехол и осмотреть автомобиль. При обнаружении
коррозии пораженные участки зачистить и закрасить;
провернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукоят-
кой 8 10 раз, повернуть рулевое колесо на 1 — 1,5 оборота
в каждую сторону;
привести в действие стояночный тормоз, педаль сцепле-
ния, тормозную педаль, педаль привода дроссельной за-
слонки и рукоятку управления воздушной заслонкой кар-
бюратора. Все эти операции повторить 3 — 4 раза;
закрыть автомобиль чехлом.
Если автомобиль не эксплуатируется длительное время,
необходимо ежемесячно подзаряжать аккумуляторную ба-
тарею.
35
ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ
ПОТЕРИ ТОПЛИВА
Заправка
Потери топлива уже при заправке автомобиля из ка
нистр, ведер, бочек могут быть достаточно велики, так как
неизбежны проливы и испарение топлива. Расход топлива
значительно уменьшается, если использовать механизиро-
ванный способ заправки топливного бака из раздаточной
колонки.
Топливный бак рекомендуется наполнять не полностью,
особенно в летнее время, чтобы исключить возможность
вытекания топлива при его расширении с повышением тем-
пературы окружающего воздуха.
Нередко автолюбители заправляют бак топливом с окта-
новым числом, не рекомендованным заводской инструкци
ей, т. е. другой марки. При этом увеличивается не только
расход топлива, но и возрастает износ деталей двигателя.
Применение бензина с более низким октановым числом
(например, А 76 вместо АИ-93) или смешивание их приво
дят к детонации. Характерными признаками детонации яв-
ляются звонкий металлический стук, повышение дымности
выхлопа из глушителя, перегрев двигателя. Временно можно
попытаться устранить детонацию установкой более поздне-
го зажигания поворотом в сторону минуса корпуса преры
вателя. Если таким образом детонацию устранить не удает
ся, нужно немедленно заменить топливо согласно требова
ниям заводской инструкции во избежание не только его
перерасхода, но и поломки двигателя.
Техническое состояние
Множество самых разнообразных причин, казалось бы,
не имеют прямого отношения к потерям топлива. Напри
мер, слабый свет фар из-за малой мощности лампочек, пло
хое состояние рефлекторов или неисправности стеклоочис
тителя как будто не должны оказывать влияние на расход
топлива. Однако из-за плохой видимости дороги водитель
вынужден двигаться с повышенной осторожностью, неред
ко со скоростью ниже экономичной, что и приводит к по
вышенному расходу топлива. Если эти факторы можно
36
условно отнести к косвенным, то, например, техническое
состояние двигателя непосредственно влияет на расход
топлива. Повышенный износ деталей двигателя, в особен-
ности гильз цилиндров, поршней и колец, повреждение
прокладки головки блока цилиндров или негерметичное
прилегание клапанов резко снижают компрессию в цилин-
драх и, как следствие, двигатель не развивает полной мощ-
ности. Следовательно, для получения необходимой мощ-
ности водитель вынужден или увеличивать подачу топли-
ва, или двигаться на пониженных передачах, что и приво-
дит к неоправданному перерасходу топлива.
Потери топлива во многом зависят от технического со-
стояния приборов системы питания. Возможно подтекание
топлива через неплотные соединения трубопроводов с при-
борами. Неправильно отрегулированный или неисправный
карбюратор приводит к образованию обогащенной или обед-
ненной смеси. Помните, что состав смеси, приготавливав
мой в карбюраторе, прямо влияет на расход топлива. Как
обогащенная, так и обедненная смесь увеличивает его рас-
ход.
В первую очередь надо следить за исправностью и гер-
метичностью таких приборов системы питания, как карбю-
ратор, топливный насос, топливный бак. Обнаруженные
ослабленные соединения необходимо подтянуть, а неис-
правные прокладки заменить.
При неисправностях в карбюраторе (а в этих случаях
особенно резко возрастает расход топлива) следует обра-
тить внимание на работу двигателя. Если резко нажать на
педаль привода дроссельной заслонки, то непрогретый дви-
гатель будет как бы «захлебываться» (в карбюраторе при-
готавливается обедненная смесь). Черный дым из глушите-
ля, запах бензина и возможность пуска холодного двигате-
ля без помощи пускового устройства являются характер
ными признаками образования излишне обогащенной сме-
си. Необходимо отрегулировать состав смеси, уровень топ-
лива в поплавковой камере, минимальную частоту враще-
ния коленчатого вала двигателя.
При исправной системе зажигания обеспечиваются оп-
тимальный угол опережения зажиганий и хорошее каче-
ство искры между электродами свечей. Как раннее, так и
позднее зажигание снижает мощность двигателя и значи
тельно увеличивает расход топлива.
При появлении признаков ненормальной работы двига-
37
теля (система питания исправна) нужно убедиться в ис
правности системы зажигания и, в первую очередь, в пра
вильности установки момента зажигания (в соответствии с
требованиями заводской инструкции).
При слабой искре между электродами свечи зажигания
нарушается нормальный процесс сгорания смеси в цилинд-
рах двигателя, снижается его мощность и возрастает рас-
ход топлива. У свечей бывают такие неисправности: нару-
шение нормального зазора между электродами, замаслива
ние (нагар) электродов, трещины изолятора, оплавление и
корродирование электродов.
Маркировка свечей, например А17ДВ, расшифровыва
ется следующим образом. Буква А означает, что свеча име
ет резьбу М 14*1,25. Свеча с резьбой М18*1,15 обознача
ется буквой М. Буквы Д или Н обозначают длину резьбо
вой части свечи, соответственно 19 и И мм, а буква В ука
зываст, что тепловой конус свечи выступает за ее корпус.
Одна или две цифры, стоящие после индекса, означают
калильное число свечи, условно определяющее ее тепло
вую характеристику. Чем выше калильное число, тем све
ча «холоднее». Цифры в индексе сверх оговоренных не
относятся к характеристике свечи и несущественны для
владельца автомобиля.
Для каждого типа двигателя требуется свеча с опреде
ленным калильным числом. В противном случае возникает
калильное зажигание, когда смесь в цилиндрах поджигает-
ся преждевременно не электрической искрой, а непосред-
ственным контактом с раскаленным корпусом свечи. Сла
бая искра бывает из-за трещин на крышке распределителя
или ротора, повреждения изоляции проводов высокого на
пряжения, катушки зажигания, конденсатора либо нару
шения нормального зазора между контактами прерывателя.
Не следует также забывать, что на расход топлива может
оказывать значительное влияние техническое состояние и
других агрегатов, узлов, механизмов и систем автомобиля.
Например, проскальзывание сцепления из-за малого сво-
бодного хода его педали или замасливание фрикционных
накладок, неправильная установка передних колес или чрез
мерное затягивание подшипников ступиц колес, неправиль-
ная регулировка тормозов или неисправность их отделы
ных элементов, низкое давление воздуха в шинах колес —
наиболее вероятные причины увеличенного сопротивления
движению автомобиля и неоправданного расхода топлива
38
(в отдельных случаях до 10% от установленной инструкци
ей нормы).
Поэтому не следует допускать нарушения регулировок
этих механизмов и узлов, нужно следить за их исправнос-
тью, а при необходимости устранять эти неисправности
самостоятельно или обращаться к помощи станций техни-
ческого обслуживания.
Тепловой режим двигателя
Тепловой режим двигателя обеспечивается в основном
системой охлаждения. Оптимальный тепловой режим для
большинства легковых автомобилей 80 — 90°С. Эксплуата-
ция автомобиля с тепловым режимом ниже нормы увели-
чивает расход топлива на 6 — 8%. Объясняется это тем, что
в переохлажденном двигателе нарушаются условия процес-
сов смесеобразования и горения, топливо сгорает не полно-
стью, конденсируется на стенках цилиндров, смывает мае
ляную пленку и разжижает масло в картере. Поэтому воз
растают потери мощности на трение. Вредно сказывается
на экономичности и нагревание двигателя выше допусти
мого уровня. В этом случае уменьшается коэффициент
наполнения цилиндров и создаются условия для детона
ции, что приводит к потере мощности, а следовательно, и
топлива. Поэтому необходимо постоянно поддерживать тре
буемый тепловой режим двигателя, для чего нужно посто
янно контролировать и при необходимости доливать охлаж-
дающую жидкость в радиатор системы охлаждения или в
расширительный бачок, регулировать натяжение ремня
привода вентилятора, проверять работоспособность термо
стата.
Техника вождения
Необходимо помнить, что как малая скорость движения
автомобиля, так и близкая к максимальной неэкономичны.
Опытом установлено, что наиболее экономичные условия
работы двигателя обеспечиваются при движении автомоби
ля с частотой вращения коленчатого вала двигателя, соот-
ветствующей 2/з от максимальной.
Значительной экономии топлива можно достигнуть при
умелом использовании тормозов. Необходимо как можно
39
меньше прибегать к торможению, так как энергия автомо
биля, приобретенная в результате сжигания определенного
количества топлива, в процессе торможения превращается
в работу трения и сопровождается выделением тепла, иду
щего на нагревание тормозов, шин, т. е. энергия безвоз
врагно теряется, а вместе с ней теряется и топливо, кото-
рое было затрачено на получение этой энергии.
Для экономии топлива необходимо плавно трогаться с
места, по возможности умело и полностью использовать
накат и профиль дороги.
Опытные водители иногда применяют прием, заключа-
ющийся в интенсивном разгоне на высшей передаче до оп
ределенной скорости и последующем движении накатом со
снижением скорости. Этот цикл — разгон и накат — пери
одически повторяется. Для хорошего наката необходима
предварительная качественная регулировка тормозов и хо
довой части автомобиля. Лучше всего накат использовать
при движении со включенным двигателем, если даже спуск
пологий. При движении накатом не следует выключать за-
жигание по той причине, что частый пуск двигателя повы-
шает износ его деталей и увеличивает расход топлива. Сле-
дует помнить, что при движении накатом на больших ско-
ростях под уклон недопустимы люфты в карданных сочле
нениях, так как возможны обрывы карданных валов.
Запрещается пользоваться накатом при движении по
скользкой дороге во избежание заносов.
Расход топлива при движении по городу значительно
возрастает. Но и в городе при умелом вождении автомоби-
ля можно экономить топливо. Перед каждой вынужденной
остановкой следует пользоваться накатом, выполняя лишь
легкое торможение непосредственно у места остановки. Надо
стремиться так рассчитывать скорость движения, чтобы
подъехать к линии «Стоп» у перекрестка в момент включе
ния зеленого света и проехать перекресток не останавли
ваясь.
В обычных дорожных условиях не следует тормозить
двигателем, так как этот прием не сокращает расход топли
ва, если на двигателе не установлена система «Озон», ко-
торая позволяет отключать подачу топлива в режиме при-
нудительного холостого хода (торможение двигателем).
Расход топлива зависит от продолжительности разгона
автомобиля при трогании с места и от умелого пользования
40
передачами при движении. При трогании с места не следу-
ет допускать длительного разгона на каждой передаче и
переходить на высшую, как только будет достигнута ско-
рость, при которой возможен разгон на следующей переда-
че и переключение передачи не приведет к снижению ско-
рости. Определение водителем момента переключения пе-
редач достигается практикой.
При движении по ровной дороге надо пользоваться выс
шей передачей. На более высокой передаче рекомендуется
преодолевать и подъемы, предварительно разгоняя автомо-
биль. При значительном уменьшении частоты вращения
коленчатого вала двигателя, появлении детонации и стуков
в двигателе из-за увеличения сопротивления движению
необходимо переходить на низшую передачу и только пос-
ле разгона автомобиля вновь включать высшую. Неправиль-
ный выбор передачи или несвоевременное переключение
ее ведет к перерасходу топлива.
Для уменьшения расхода топлива при движении по пло-
хим дорогам (в распутицу, при снежных заносах и т. п.)
нужно заблаговременно включить ту передачу, на которой
можно преодолеть этот участок дороги. Не рекомендуется
переключать передачу при движении по труднопроходимо
му участку, так как автомобиль может остановиться, а тро-
гание его с места в этих условиях затруднительно и связа-
но с большим расходом топлива.
Если автомобиль забуксовал, не следует увеличивать
частоту вращения коленчатого вала двигателя, так как это
может привести к более глубокому зарыванию колес в грунт.
Не следует нагружать автомобиль выше допустимой нор-
мы, указанной в инструкции, а также перевозить на крыше
автомобиля большие по объему и высоте грузы. В этих слу-
чаях на расход топлива влияют не только увеличенное со-
противление качению из за повышенной нагрузки, но и
сопротивление воздуха.
ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Расход моторного масла выше нормы
Распространенной причиной повышенного расхода мас-
ла является превышение его уровня в картере двигателя.
Обычно уровень масла нужно проверять не ранее чем че-
рез 5 7 минут после заливки в двигатель или остановки
41
его после работы. Нормальный уровень должен быть у верх-
ней метки указателя или у метки «Полно». Если уровень
выше нормы, то расход увеличивается из-за попадания
лишнего масла в камеру сгорания. Попадание большого
количества моторного масла в камеру сгорания является
причиной не только увеличенного расхода, но приводит к
быстрому образованию нагара на днище поршня и внут-
ренней поверхности самой камеры сгорания, что отрица-
тельно сказывается на работе двигателя, уменьшает его
мощность, нередко служит причиной самовоспламенения
смеси, загрязняет сажей выпускную систему двигателя,
увеличивает выброс вредных примесей в окружающую
среду.
При проверке уровня масла в картере двигателя реко
мендуется определить его качество, т. е. убедиться в целе-
сообразности дальнейшего его применения. Загрязненность
масла может быть определена визуально — по его цвету и
прозрачности на маслоизмерительном щупе или с помощью
капельной пробы на фильтровальной (писчей) белой бума
ге. Если масло светлое или на измерительном щупе через
масляную пленку отчетливо видны риски меток, то оно при
годно для дальнейшего использования. Если масло темное
или черное и риски плохо заметны, его следует заменить.
Более точно степень загрязненности масла можно оценить
по цвету масляного пятна на бумаге. Если середина пятна
черная или поясок пятна имеет коричневый или желто-ко
ричневый цвет, что обычно бывает при значительном окис
лении масла, то его необходимо также заменить. При заме
не масла обязательно заменить масляный фильтр, а если
пробег автомобиля превышает 30 — 35 тыс. км, то целесооб
разно промыть систему смазки двигателя обычным мотор-
ным маслом или по возможности использовать специаль-
ное промывочное масло.
Категорически запрещается использовать для промыв
ки системы смазки двигателя керосин или бензин (дизель
ное топливо), так как они вымывают смазку из узлов тре
ния, что может привести к задирам трущихся поверхно-
стей. Кроме того, их применение приводит к разрыхлению
мазеобразных обложений на внутренних стенках картера
или в маслопроводах, которые невозможно полностью уда-
лить промывкой системы смазки. При работе двигателя
оставшиеся мелкие частицы мазеобразных отложений быс
тро ухудшают качество чистого свежезалитого масла, а так-
42
же могут закупорить сетку маслоприемника масляного на-
соса, попасть в масляный фильтр, в подшипники коленча-
того или распределительного валов, нарушая нормальную
смазку деталей двигателя. При эксплуатации двигателей с
изношенными цилиндрами, поршневыми кольцами, подшип-
никами коленчатого вала расход моторного масла на угар
увеличивается в несколько раз. Перерасход масла на угар
также может быть следствием повышенного теплового ре-
жима двигателя. Работа двигателя на пониженном тепло-
вом режиме приводит к ухудшению качества масла, что
вызывает сокращение сроков его замены.
Чтобы уменьшить расход моторного масла и обеспечить
требуемый срок его службы и необходимое качество, нуж-
но не допускать попадания в масло воды, бензина и других
примесей, своевременно заменять масляный фильтр и очи-
щать систему вентиляции картера. При обслуживании и
мелком ремонте приборов и узлов системы смазки помни-
те, что сальники, прокладки, гибкие шланги изготовлены
из резины, паронита и прочих материалов, которые не стой-
ки к действию растворителей с содержанием ацетона и мо-
гут быть ими повреждены при попадании даже в неболь-
ших количествах. Поэтому промывать систему смазки рас-
творителями категорически запрещается.
Для сокращения расхода моторного масла необходимо
своевременно обнаруживать и устранять возможные течи
через неплотности в соединениях, поврежденные сальники
и прокладки либо ненадежно завернутые сливные (конт-
рольные) пробки.
Повышенный расход трансмиссионных масел
и смазок
Расход трансмиссионных масел зависит от их уровня в
картерах коробки передач, заднего или переднего мостов и
герметичности агрегатов. Превышение установленного уров-
ня масла приводит к повышенным утечкам масла через не-
плотности и сальниковые уплотнения. При низком уровне
масла в картерах трущиеся детали быстрее изнашиваются,
а масла быстрее загрязняются, в результате чего требуется
их преждевременная замена.
Сокращение расхода консистентных смазок может быть
достигнуто при своевременной замене изношенных защит-
ных чехлов на смазываемых сочленениях.
43
Расход масел и смазок при эксплуатации автомобилей
относительно невелик и составляет несколько процентов от
расхода топлива. Тем не менее экономия этих продуктов
имеет важное значение, поскольку моторные и трансмис
сионные масла и смазки являются дефицитными и дорого
стоящими продуктами.
Помните, что надежность и долговечность агрегатов,
узлов и деталей автомобиля во многом зависят от своевре
менной и качественной их смазки необходимыми смазоч
ными материалами в строгом соответствии с правилами и
рекомендациями завода-изготовителя.
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Па большей части легковых отечественных автомобилей
применена закрытая жидкостная система охлаждения двига
теля с использованием специальной жидкости «Тосол А-40»
(«Тосол А-65»). Основным компонентом охлаждающей жид
кости является этиленгликоль, а также антикоррозийные,
антивспенивающие, моющие и другие присадки, обеспечи
вающие ее работоспособность в течение двух лет эксплуа
тации автомобиля или 60 тыс. км пробега.
Чтобы обеспечить оптимальный тепловой режим работы
двигателя (85 95°С), необходимо регулярно следить за
уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке
и при необходимости доводить его до нормы, доливая обя
зательно жидкость, соответствующую залитой на заводе.
Необходимость частой доливки охлаждающей жидкости в
систему свидетельствует прежде всего о ее подтекании (ос
новной причине повышенного расхода), так как потери
вследствие испарения очень малы.
Место утечки охлаждающей жидкости из системы ох
лаждения рекомендуется искать на остывшем двигателе,
так как на горячем вытекающая жидкость легко испаряет
ся и обнаружить ее значительно труднее. При вытекании
жидкости из системы охлаждения в расширительный бачок
(радиатор) рекомендуется добавлять «Тосол А-40». В райо-
нах с очень холодным климатом, где температура окружа
ющего воздуха ниже —40°С, необходимо заливать в систе
му охлаждения «Тосол А-65». Если нет охлаждающей жид
44
кости, можно временно в теплое время года при температу-
ре окружающего воздуха выше 0°С добавить в систему
охлаждения обычную воду, лучше кипяченую. При появ-
лении первой возможности надо обязательно проверить
плотность охлаждающей жидкости ареометром и опреде-
лить концентрацию этиленгликоля, основного компонента,
входящего в состав жидкости, а также температуру замер-
зания (кристаллизации) данного состава (табл. 3). При са-
мостоятельном приготовлении охлаждающей жидкости из
смеси «Тосола-А» и дистиллированной или кипяченой воды
рекомендуется пользоваться данными табл. 4.
Операции по замене отработавшей жидкости в системе
охлаждения необходимо проводить в такой последователь-
ности:
подготовить емкость для сбора отработавшей жидкости;
снять пробки с наполнительных горловин расширитель-
ного бачка и радиатора;
Таблица 3
Концентрация этиленгликоля, % Плотность полученной охлаждающей жидкости, г/см3 Температура кристаллизации ниже, °C
26,4 1,034 10
36,4 1,051 20
45,6 1,063 30
52,6 1,071 40
58,0 1,078 50
63,1 1,083 60
65,3 1,086 65
72,1 1,092 60
78,4 1,098 50
85,4 1,104 40
93,0 1,110 30
97,8 1,112 20
Таблицу 4
Тосол-А, % Вода, % Температура кристаллизации ниже, °C
100 0 21,5
80 20 45
70 30 4,4
65 35 65
60 40 52
56 44 40
50 50 35,3
40 60 24
45
вывернуть резьбовые пробки (вместо резьбовых пробок
могут устанавливаться сливные краны) сливных отверстий
на нижнем бачке радиатора и на стенке рубашки охлаж-
дения блока цилиндров, а также кран радиатора отопи-
теля;
отсоединить шланг, соединяющий расширительный ба-
чок с радиатором, и поднять бачок вверх для полного сли-
ва жидкости из бачка и шланга;
перед заливкой свежей охлаждающей жидкости промыть
систему охлаждения двигателя и отопитель салона чистой
водой, а при наличии накипи в системе добавить в воду
специальный химический раствор для растворения и уда
ления накипи;
после заполнения системы охлаждения чистой водой,
предварительно закрыв сливные пробки (краны), запус
тить двигатель, прогреть до температуры 85 —90°С и дать
ему поработать 2—3 минуты на холостом ходу. Остано-
вить двигатель и слить воду из системы, охладить двига
тель и завернуть пробки (краны). Для более надежной очи-
стки системы охлаждения промывку водой повторить дваж
ды. После промывки системы залить свежую охлаждаю
щую жидкость необходимой концентрации и довести ее уро
вень до нормы.
При замене охлаждающей жидкости следует быть очень
осторожным, так как она ядовита и оказывает сильное от-
равляющее действие при попадании в желудочно кишеч-
ный тракт. Вредное воздействие охлаждающая жидкость
оказывает и на окрашенные поверхности кузова.
Своевременное устранение неисправностей в системе
охлаждения двигателя, исключающее подтекания охлаж-
дающей жидкости, постоянный контроль за уровнем жид
кости в бачке и ее плотностью, качественная промывка си-
стемы при замене жидкости и удаление накипи позволят
уменьшить расход жидкости и обеспечат необходимый теп-
ловой режим работы двигателя.
ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ
В гидравлических приводах тормозных механизмов ко-
лес (приводах управления сцеплением) легковых автомо-
билей применяются специальные тормозные жидкости
«Нева» или БСК. Марки применяемых тормозных жидко-
стей зависят от конструкции тормозов и от климатических
46
условий эксплуатации. Тормозные жидкости имеют низ-
кую температуру застывания (—40°С для районов с уме-
ренным климатом и —65°С для северных районов) и ис-
пользуются при различных температурах окружающего
воздуха. Они обладают хорошими смазочными свойствами
и предотвращают корродирование деталей привода тормо-
зов (сцепления) и их износ.
В тормозную систему с барабанными тормозами автомо-
билей «Волга» ГАЗ-24, «Запорожец», «Москвич», «ИЖ»
рекомендуется заливать тормозную жидкость БСК. Она
представляет собой смесь 50% (по массе) касторового мас-
ла и 50% бутилового или изоамилового спирта. Жидкость
непригодна для использования на автомобилях с дисковы-
ми тормозами из-за недостаточно высокой температуры ки-
пения. Применение тормозных жидкостей, состоящих из
других компонентов, может вызвать корродирование рабо-
чих поверхностей главного и тормозных цилиндров, раз-
рушение резиновых деталей тормозной системы. Не допус-
кается смешивание тормозных жидкостей, имеющих раз-
ные вязкие основы (например, касторовое масло и глице-
рин). Нельзя также добавлять в тормозную жидкость мас-
ла минерального происхождения, что может привести к по-
вреждению резиновых деталей.
При добавлении воды тормозная жидкость БСК рассла-
ивается. Для автомобилей с дисковыми тормозами (ВАЗ,
«Москвич», ГАЗ 3102 «Волга») рекомендуется применять
тормозную жидкость «Нева». Она светло-желтого цвета,
прозрачная, маслянистая, растворима в горячей воде. Хра-
нить ее нужно только в закрытом сосуде, так как она гиг-
роскопична.
Тормозные жидкости стоят недешево, так как представ-
ляют собой сложные композиционные ряды синтетических
химических соединений. Они ядовиты и огнеопасны. Для
обеспечения экономного расходования тормозных жидко-
стей необходимо выполнять ряд рекомендаций.
Постоянно следить за уровнем в наполнительных бач-
ках (должен быть на 10 —15 мм ниже торца бачка) главно-
го тормозного цилиндра или главного цилиндра сцепления
и, если уровень не соответствует установленной норме,
убедиться, нет ли ее подтекания в системе гидравлического
привода тормозов или сцепления. При обнаружении уте-
чек тормозной жидкости надежно подтянуть соединения
47
трубопроводов с элементами тормозной системы либо за
менять поврежденные манжетные соединения и проклад
ки. Не допускать попадания воды в тормозную жидкость,
не смешивать разные тормозные жидкости, например БСК
с жидкостью «Нева». При заправке питательных бачков
тормозной системы пользоваться чистой мерной посудой.
Не переливать тормозную жидкость выше установленного
уровня. Избегать потерь тормозных жидкостей из за раз
лива и загрязнения.
Отработанную тормозную жидкость сливать в отделы
ную емкость и не смешивать ее с чистой тормозной или с
другими промывочными жидкостями.
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
В качестве жидкостей для амортизаторов легковых ав
томобилей ВАЗ используют масло МГП-10, а для всех ос
тальных — всесезонную жидкость АЖ 12Т или смесь тур
бинного 22 и трансформаторного масел. Амортизационные
жидкости имеют хорошие смазывающие свойства, низкую
температуру застывания (не выше 40°С), малую вязкость,
незначительно изменяющуюся в зависимости от температу
ры. Наличие в составе амортизационных жидкостей раз
личных присадок (антиокислительных, противоизносных)
обеспечивает им необходимую работоспособность в широ
ком диапазоне температур.
Высокое качество применяемой в амортизаторах жидко
сти является важным условием надежной их работы, что
существенно влияет на устойчивость автомобиля и безопас
ность движения, а также на износ деталей подвесок и дли
тельность службы шин. Именно с этой целью необходимо
постоянно контролировать исправность амортизаторов, не
допускать течи рабочей жидкости. Амортизатор нуждается
в доливке жидкости или замене, если после раскачки за
переднее крыло колебания прекращаются более чем за два
качка или при движении автомобиля ощущаются резкие
удары.
При неудовлетворительной работе амортизатора доли
вать жидкость нужно только той марки, которая рекомен
дована заводом.
Амортизатор нужно менять или ремонтировать при течи
жидкости через сальник.
48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
ОСМОТР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При осмотре аккумуляторной батареи определяется тех-
ническое состояние как отдельных аккумуляторов, так и
всей батареи в целом и устраняются замеченные недостатки.
Проверку батареи, снятой с автомобиля, при проведе-
нии технического осмотра следует производить в следую-
щем порядке:
проверить состояние моноблока и убедиться в отсутствии
течи электролита. Для этого стенки и дно моноблока выте
реть сухой тряпочкой и затем осмотреть. При наличии течи
хотя бы в одном аккумуляторе батарею сдать в мастерскую
для замены моноблока. Течь эбонитовых сосудов батареи
определяется по подтекам на боковых стенках;
проверить поверхности крышек аккумуляторов и состо-
яние слоя изоляционной мастики. Крышки должны быть
чистыми, без трещин и шероховатостей. Грязь и электро-
лит, попавшие в трещины, проводят электрический ток и
способствуют ускоренной саморазрядке батареи. При на-
личии грязи или пролитого электролита поверхность бата-
реи протереть тряпочкой, смоченной 10% ным водным рас-
твором нашатырного спирта, и затем вытереть насухо;
особенно тщательно осмотреть зажимы батареи. Слой
окиси со штыревых зажимов удалять стеклянной шкуркой
(пробки аккумуляторов должны быть при этом закрыты).
Очистить винтовые зажимы;
снять пробки с аккумуляторов и прочистить газоотвод-
ные отверстия в них тонкой деревянной палочкой. Метал-
лическую проволоку для этого применять нельзя.
Если аккумуляторная батарея разряжена и не провора-
чивает коленчатый вал с требуемой частотой вращения, ее
нужно зарядить. Если в электролите будут обнаружены
посторонние частички или изменение цвета, элекгролит
заменить. Перед заменой электролита аккумуляторную ба-
тарею разрядить до допустимого предела, электролит вы-
лить и тщательно промыть батарею дистиллированной во
дой. После промывки залить новый электролит той же плот-
ности, которую имел вылитый, и снова зарядить батарею.
При этом возможно замыкание пластин частичками выкро-
шившейся активной массы, поэтому промывку рекомендует-
ся производить в гараже с соблюдением мер безопасности.
49
После зарядки осмотреть аккумуляторную батарею.
Проверить уровень электролита в каждом аккумуляторе
батареи. Для определения степени зарядки проверить плот
ность электролита в каждом аккумуляторе и соответствие
плотности времени года и климатическим условиям, в ко-
торых работает батарея. После проверки поставить пробки
на место, протереть поверхность изоляционной мастики и
установить батарею на автомобиль.
ОСМОТР БАТАРЕИ, СНЯТОЙ С АВТОМОБИЛЯ
И НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
В течение первого месяца хранения снятую с автомоби-
ля батарею (оставленную в заряженном виде с электроли-
том) необходимо через каждые 15 дней проверять, для чего
замерять плотность электролита. Если через 15 дней от
начала хранения проверка покажет значительную самораз
рядку всей батареи или отдельных аккумуляторов, следует
найти причину и устранить ее. Причиной саморазрядки
обычно является утечка тока по слою изоляционной масти-
ки, пропитанной электролитом, или наличие посторонних
примесей в электролите.
В дальнейшем осматривать батарею один раз в месяц.
После каждого осмотра батарею подзаряжать.
ДОЛИВКА ЭЛЕКТРОЛИТА
Уровень электролита в аккумуляторной батарее нужно
поддерживать в норме и проверять регулярно через 10 —
15 дней, а в жаркое время года — один раз в неделю. Для
определения уровня электролита применяется стеклянная
трубочка с внутренним диаметром 3 — 5 мм. Применять
проволоку или металлические стержни недопустимо. При
понижении уровня доливать только дистиллированную
воду. Нельзя доливать электролит, а тем более серную кис-
лоту.
ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА
Плотность электролита у заряженной батареи должна
всегда соответствовать климатическим условиям и времени
года. Изменять плотность электролита при изменении кли-
матических условий и времени года желательно в мастер-
50
ской, для чего батарею предварительно зарядить. В конце
зарядки, не выключая зарядного тока, изменить плотность
электролита. Для этого в каждом аккумуляторе отсосать
электролит резиновой грушей до верхней кромки пластин
и долить в аккумуляторы до прежнего уровня либо дистил-
лированную воду, если плотность электролита необходимо
уменьшить, либо специально приготовленный электролит
плотностью 1,385, если плотность электролита необходимо
увеличить. После каждой доливки продолжить зарядку еще
в течение часа для лучшего перемешивания электролита,
после чего проверить его плотность. Если нужная плотность
не достигнута, то повторить вышеуказанные операции.
Недопустимо изменять плотность электролита простым
добавлением электролита или воды без зарядки.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ БАТАРЕИ
Надежное электрическое соединение наконечников про-
водов с зажимами аккумуляторной батареи имеет большое
практическое значение, так как обеспечивает надежный пуск
двигателя электрическим стартером, исключает выход из
строя или повреждение самого генератора. Поэтому при
установке аккумуляторной батареи на автомобиль соедине-
ние наконечников с зажимами необходимо проверять при
каждом осмотре. Перед присоединением до блеска зачис
тить стеклянной шкуркой соприкасающиеся поверхности
зажима батареи и наконечника провода. После этого нако-
нечник надеть на зажим и прочно затянуть зажимным бол-
том. Для предохранения от окисления наконечник вместе с
зажимом после присоединения покрыть снаружи тонким
слоем технического вазелина.
Если при последующем осмотре всё же будут обнаруже-
ны следы окислов, необходимо снять наконечники с зажи-
мов, очистить их и после присоединения вновь смазать.
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Если заряженная аккумуляторная батарея быстро раз-
ряжается, то причинами этого обычно являются уменьше-
ние емкости батареи, загрязнение электролита или утечка
тока по поверхности (саморазрядка). Емкость уменьшает-
ся чаще всего в результате сульфатации пластин.
51
Если уменьшение емкости невелико (не больше 20- 30%),
нужно попытаться удалить сульфат следующим образом.
Разрядить батарею до напряжения 1,75 В на каждый акку-
мулятор и, вылив электролит, заменить его дистиллиро
ванной водой. Произвести зарядку аккумуляторной бата-
реи. По окончании зарядки искусственно довести плотность
электролита до нормальной, соответствующей данным кли
матическим условиям и времени года. После зарядки снова
определить емкость батареи путем разрядки и, если будет
обнаружено повышение ее по сравнению с первым измере
нием, еще провести зарядку, проделав указанные опера
ции несколько раз до получения наибольшей емкости, от
даваемой батареей. После окончательной зарядки батарея
может быть установлена на автомобиль. Если же емкость
не увеличится, следует сдать батарею в мастерскую для
замены пластин.
Очень большая саморазрядка является следствием за
грязнения электролита. Такой электролит надо заменить.
Утечка по поверхности определяется переносным вольтмет
ром. Для этого один провод от вольтметра присоединяют к
любому зажиму батареи, а другим касаются поверхности
изоляционной мастики, крышек в различных точках. От
клонение стрелки вольтметра будет свидетельствовать о на
личии утечки.
Для устранения поверхностной утечки необходимо тща
тельно протереть поверхности крышек и изоляционной
мастики тряпочкой, смоченной в 10%-ном растворе наша
тырного спирта, и затем вытереть насухо. Обнаруженные
трещины на поверхности изоляционной мастики заделать
при помощи лопаточки с гладкими сторонами, предвари
тельно удалив с их поверхности электролит. Для этого на
греть конец лопаточки на паяльной лампе и водить ею по
изоляционной мастике, пока не будут заделаны трещины и
нс получится гладкая поверхность.
Причинами резкого снижения напряжения в системе
электрооборудования при включении стартера могут быть:
разрядка аккумуляторной батареи;
окисление наконечников проводов на зажимах батареи;
частичное нарушение контакта между свинцовой пере
мычкой и полюсным отростком одного из аккумуляторов.
Сначала на всех аккумуляторах батареи проверить сте
пень разрядки. Если батарея заряжена, следует проверить,
52
не окислены ли наконечники проводов на зажимах бата-
реи. Замеченное окисление удалить зачисткой.
Частичное нарушение контакта между свинцовой пере-
мычкой и полюсным отростком одного из аккумуляторов
легко обнаружить, если после нескольких пусков двигате-
ля стартером проверить рукой температуру перемычек.
Нагрев какой-либо перемычки укажет на частичное нару-
шение контакта в месте соединения. Батарею отремонтиро-
вать в мастерской.
При переполюсовке одного из аккумуляторов батареи,
т. е. изменении полярности аккумулятора на обратную,
которая обычно происходит вследствие того, что полюсы
аккумулятора оказались замкнутыми накоротко на опреде-
ленный промежуток времени или данный аккумулятор имеет
меньшую степень зарядки, необходимо выполнить следую
щие операции. Сначала определить переполюсованный ак-
кумулятор с помощью вольтметра. Такой аккумулятор име-
ет, как правило, пониженное напряжение, при этом стрел
ка вольтметра отклоняется в противоположную сторону.
Для восстановления прежней полярности переполюсован-
ный аккумулятор необходимо зарядить отдельно. Если при
последующей разрядке переполюсованный аккумулятор
отдает полную емкость, всю батарею зарядить и устано-
вить на автомобиль. В противном случае отдельную заряд-
ку для переполюсованного аккумулятора повторить.
В процессе эксплуатации иногда бывает короткое за-
мыкание внутри отдельного аккумулятора батареи вслед-
ствие разрушения сепараторов и замыкания разноименных
пластин блока частицами выкрошившейся активной массы.
При этом напряжение на зажимах этого аккумулятора сни-
жается до пуля или близко к нему.
В отличие от переполюсованного на зажимах коротко-
замкнутого аккумулятора в процессе зарядки напряжение
не повышается и плотность электролита не изменяется.
Батарею с короткозамкнутым аккумулятором нужно отпра-
вить в мастерскую для разборки и устранения короткого
замыкания.
Трещины в моноблоке или эбонитовых бачках являются
следствием резких ударов и толчков при переносках бата
реи или слабого крепления батареи в гнезде автомобиля.
Признаками наличия трещин являются быстрая убыль элек-
тролита в каком-либо одном аккумуляторе батареи, крис-
таллизация соли на поверхности моноблока, влажные стенки
53
и дно моноблока. При этом весь моноблок батареи требует
замены, что выполнимо только в условиях мастерской.
В тех случаях, когда окраска или знаки («+» и <—»),
определяющие полярность батареи, стерлись или неизве-
стны, приходится заново определять полярность. Для это
го два медных провода, соединенных с полюсами батареи,
нужно погрузить в сосуд с водой. К воде для увеличения
проводимости добавить немного серной кислоты (электро
лита) или поваренной соли. Провод (а значит, и зажим
батареи), на котором в воде выделяется большое количе-
ство пузырьков газа (водорода), является отрицательным,
а другой - положительным.
ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАТАРЕИ
Низкая температура окружающего воздуха вызывает
снижение температуры электролита, что приводит к умень
шению емкости батареи и ухудшает эффективность пуска
двигателя стартером. Кроме того, возникает опасность за
мерзания электролита и связанного с этим разрыва сосу
дов и выхода батареи из строя.
Необходимо помнить, что температура замерзания элек
тролита зависит от его плотности, т. е. от степени зарядки
аккумуляторной батареи. Так, электролит плотностью 1,290
(заряженная батарея) замерзает только при температуре
минус 74°С, а электролит плотностью 1,160 (разряженная
батарея) — при минус 16°С.
Для предохранения электролита от замерзания необхо-
димо:
при смене времени года изменить плотность электроли-
та в батарее;
аккумуляторную батарею на автомобиле держать толь-
ко в полностью заряженном состоянии; разрядка батареи
зимой не должна превышать 25%; при первой же возмож
ности батарею зарядить;
при понижении уровня электролита доливать в аккуму
ляторы батареи дистиллированную воду только перед на
чалом движения, с тем чтобы обеспечить перемешивание
воды с электролитом и исключить ее замерзание;
утеплять батарею войлоком (при этом верх батареи за-
крывать нельзя).
При длительной стоянке автомобиля батарею нужно
снять и хранить в отапливаемом помещении.
54
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
Правильная зарядка аккумуляторной батареи имеет ре-
шающее значение для увеличения срока ее службы и безот-
казной работы на автомобиле.
Порядок зарядки батареи следующий:
не снимая пробок с аккумуляторов, протереть поверх-
ность крышек и изоляционной мастики чистой тряпочкой,
смоченной в 10%-ном растворе нашатырного спирта, и вы-
тереть насухо;
снять пробки с аккумуляторов и проверить уровень элек-
тролита, который должен быть в пределах 12—15 мм над
верхней кромкой пластин. При понижении уровня долить
дистиллированной воды;
присоединить положительный и отрицательный зажи
мы батареи соответственно к положительному и отрица-
тельному полюсам зарядного устройства;
действуя реостатом, установить зарядный ток, соответ-
ствующий первой ступени для данного типа батареи. За-
рядку батареи током первой ступени производить до тех
пор, пока напряжение на зажимах большинства аккумуля-
торов батареи не достигнет 2,4 В (измерять переносным
вольтметром, не включая зарядного тока), а в электролите
не будут замечены признаки газовыделения («кипение»);
по достижении этого зарядный ток уменьшить до значе-
ния, соответствующего второй ступени, и продолжать за-
рядку этим током до появления признаков окончания за
рядки.
Признаки окончания зарядки:
плотность электролита, повышавшаяся всё время в про-
цессе зарядки, достигла наибольшей величины и больше не
увеличивается;
напряжение на зажимах каждого аккумулятора батареи,
также повышавшееся в процессе зарядки, достигло наи
большей величины (обычно около 2,5 —2,7 В) и больше не
увеличивается;
во всех аккумуляторах наблюдается обильное газовыде-
ление («кипение»).
Зарядку закончить только в том случае, если все три
признака будут налицо одновременно, что проверяется до-
полнительно через каждые 15 минут в течение 2 часов из-
мерением плотности электролита и напряжения при вклю-
ченном зарядном токе.
55
Прекращать зарядку раньше этого момента нельзя.
Если по окончании зарядки окажется, что плотность
электролита в аккумуляторах различная или не соответ
ствует времени года или климатическим условиям, в кото
рых работает батарея, необходимо довести плотность элек
тролита до нормы искусственно (см. выше). Корректиро-
вать плотность электролита можно только при включенном
зарядном токе.
Закончив зарядку, выключить зарядный ток, поставить
пробки на свои места и протереть поверхности крышек и
изоляционной мастики (для удаления следов электролита)
тряпочкой, смоченной в 10%-ном растворе нашатырного
спирта, после чего вытереть батарею насухо и установить
на автомобиль.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С АВТОМОБИЛЕМ
В стационарных условиях. Прежде всего необходимо
постоянно поддерживать гараж или бокс в чистоте, сухим,
светлым и незахламлепным. На полу не должно быть не-
нужных предметов, разлитых технических жидкостей, кра-
сок, лаков.
Все необходимые для обслуживания и ремонта мелкие
запасные детали должны храниться на полках; техниче-
ские жидкости, краски, масла - в герметичной металли-
ческой закрытой таре. Въезд и выезд автомобиля из гара-
жа в любое время суток должны обеспечиваться беспре-
пятственно. В гараже нельзя применять не защищенные
металлической сеткой светильники, электроприборы с по-
врежденной изоляцией проводов. Не допускается исполь-
зование самодельных нагревательных электроприборов и
«жучков» вместо калиброванных плавких вставок.
Перед началом и в конце работ в гараже рекомендуется
сделать влажную уборку, проветрить помещение, открыв
въездные ворота.
Чтобы обезопасить себя от поражения электрическим
током при использовании электроэнергии для проведения
различных работ, необходимо выполнить требования элек-
тробезопасности: применять только исправные электроме-
ханизмы; питание от сети должно быть через понижающие
56
трансформаторы 220/36 В в гаражах с деревянными пола-
ми и 220/12 В - с бетонными или земляными полами. Все
выключатели в гараже должны быть исправными, их сле-
дует расположить в доступных для пользования местах.
В гараже должны быть средства пожаротушения (огне-
тушитель, кошма, совок, багор, сухой песок, лопата и т. п.),
медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и принадлежностями для оказания первой
медицинской помощи.
Приступая к работе, нужно внимательно осмотреть ра-
бочее место, привести его в надлежащий порядок. Убрать
все мешающие в работе посторонние предметы. Убедиться,
что рабочее место достаточно освещено и свет не слепит
глаза. Если необходимо пользоваться переносной электро-
лампой, проверить, есть ли на лампе защитная сетка, ис-
правны ли шнур и изоляционная резиновая трубка.
Приготовить подстилку для работы под автомобилем
(лежаки или специальные тележки, снабженные для удоб-
ства пользования подголовниками) и надеть защитные
очки.
Не допускать к своему рабочему месту посторонних лиц.
Аккуратно сливать масла и технические жидкости из
агрегатов и узлов автомобиля только в специальную тару,
не допуская их разливания на пол.
Не допускать разбрызгивания электролита при обслу-
живании аккумуляторных батарей. Пользоваться для это-
го специальными резиновыми грушами. При осмотре акку-
муляторных батарей не пользоваться открытым огнем, так
как выделяемый водород, смешиваясь с воздухом, образу-
ет гремучий газ.
Случайно пролитое на пол масло или оброненную смаз-
ку немедленно засыпать опилками или сухим песком и
убрать в специально отведенное место. Не оставлять на
рабочем месте легковоспламеняющиеся жидкости и обти-
рочный промасленный материал.
При работе с поднятым капотом или багажником на-
дежно закрепить их.
Не находиться под автомобилем при работающем двига-
теле.
При работе вблизи крыльчатки вентилятора жидкостно-
го насоса во избежание несчастного случая выключить дви-
гатель.
Выполняя работу вдвоем, согласовывать свои действия.
57
а б
Рис. 1. Пспоженив руки при пуске двигателя пусковой рукояткой:
а — правильное; б — неправильное
При пуске двигателя, например при регулировке кар
бюратора при открытом капоте, не допускать нахождения
людей в непосредственной близости от двигателя. Убедить
ся, что ры iar переключения передач находится в нейтраль
ном положении.
При пуске двигателя вручную держать рукоятку так,
чтобы все пальцы руки обхватывали ее с одной стороны
(рис. 1).
Во избежание загазованности не допускать продолжи
тельной работы двигателя в закрытом невентилируемом
помещении.
Если автомобиль остается на подъемнике, проверить
надежность его установки. Не оставлять автомобиль вися
щим на тросе грузоподъемного механизма.
При снятии и установке задних или передних мостов,
колес и т. п. обязательно установить автомобиль на специ
альные металлические или деревянные подставки, а под
колеса положить клинья. Подкладывать кирпичи, обрезки
дерева и другие случайные предметы запрещается.
При работе пользоваться только исправным инструмен
том и приспособлениями. Инструмент содержать в сухом и
чистом состоянии.
Использованный обтирочный материал собирать в спе
циально установленные металлические ящики с крышками.
Если руки или спецодежда смочены бензином, не под
ходить к открытому огню.
58
На открытой стоянке. Не работать под автомобилем,
находящимся на наклонной плоскости. При крайней необ-
ходимости принять все меры, обеспечивающие безопасность
работы: затормозить автомобиль и включить низшую пере-
дачу, подложить надежные подкладки под колеса, ключ от
замка зажигания убрать, а кабину закрыть.
При подъеме автомобиля домкратом устанавливать его
только на твердый грунт. Если же почва рыхлая или вяз-
кая, подложить под домкрат специальные доски, обеспечи-
вающие его устойчивое положение.
Не работать и не находиться под автомобилем, если он
стоит на домкрате без специальных страхующих подста-
вок.
Влезать под автомобиль и вылезать из-под него только
со стороны, противоположной движению автотранспорта.
Работая под автомобилем, располагаться между колеса-
ми вдоль автомобиля.
В дальних поездках водитель обязан останавливаться
для отдыха. Для этого лучше съехать с дороги. Если в пути
возникла необходимость вынужденной остановки для уст-
ранения появившейся неисправности, угрожающей безопас-
ности движения, то автомобиль необходимо установить по
возможности в безопасном месте на обочине дороги, вбли-
зи тротуара либо на краю проезжей части. Обязательно
установить знак аварийной остановки, а в темное время
суток дополнительно включить габаритное освещение.
При устранении неисправностей под автомобилем под-
ложить подстилку и пи в коем случае не выставлять ноги
на проезжую часть дороги.
Категорически запрещается спать в салоне автомобиля
при работающем двигателе во избежание отравления вы-
хлопными газами, которые могут просочиться в салон при
нарушении плотности соединения.
Буксировать неисправные автомобили только в соответ-
ствии с требованиями правил дорожного движения.
При перегреве двигателя пробку радиатора (расшири-
тельного бачка) снимать осторожно, чтобы не обжечь руки
паром.
При проверке системы питания и устранении неисправ-
ностей нельзя заливать топливо из ведер, канистр непо-
средственно в карбюратор во избежание его загрязнения.
Следует соблюдать особую осторожность при промывке
деталей системы питания, не допускать использования для
59
Рис. 2. Приспособления и рези-
новые шланги для сифонирова-
ния топлива:
1 — с шариковыми клапанами; 2 —
с грушей; 3 — с ручным приводом
этих целей этилированного бен
зина во избежание вдыхания
его паров. Для заправки авто
мобиля топливом из различных
емкостей (канистр, бочек) ис
пользовать резиновые шланги
и специальные приспособления
(рис. 2).
Запрещается даже на корот
кое время подходить к откры
тому огню в промасленной или
пропитанной бензином одежде.
Нельзя оставлять на обочине не
сгоревшие полностью матерка
лы. При устранении неисправ
ностей в дорожных условиях необходимо соблюдать те же
требования безопасной работы, как и в гараже. В случае
невозможности устранения этих неисправностей в пути ав
томобиль нужно отбуксировать к ближайшей СТО с со
блюдением необходимых мер предосторожности.
ГЛАВА IV
ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Перед запуском холодного двигателя рекомендуется вы-
полнить следующие простые операции (рис. 3).
Проверьте (при необходимости) наличие масла в карте-
ре двигателя, обратив внимание на его качество. Нормаль-
ный уровень масла должен быть у верхней метки указате-
ля («Мах» или «Полно»). Недопустимо применять летнее
моторное масло зимой.
Проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости в
расширительном бачке или в радиаторе. Уровень этот дол-
жен быть не ниже метки «М» на расширительном бачке.
Если на автомобиле нет расширительного бачка, то уро-
вень охлаждающей жидкости должен быть на 15 — 20 мм
ниже заливной горловины радиатора. При низких темпе-
ратурах окружающего воздуха в системе охлаждения дви-
гателя воду использовать не рекомендуется. Возможно за-
мерзание воды в радиаторе или размораживание двигателя
на длительных стоянках.
Обязательно проверьте по указателю на щитке прибо-
ров, имеется ли топливо в баке, а при необходимости для
проверки окуните чистый пруток в горловину бака.
Не забудьте проверить исправность аккумуляторной
батареи и надежность ее соединения в электрической цепи.
61
Рис. 3. Примерная последовательность выполнения операций
при пуске холодного двигателя
Аккумуляторная батарея исправна и надежно соедине
на с «массой» автомобиля и приборами электрооборудова
ния, если при включении звукового сигнала раздается гром
кий и сильный звук, а при включении фар или подфарни
ков вспыхивает яркий свет.
После длительной стоянки автомобиля перед запуском
надо подкачать топливо в поплавковую камеру карбюрато
ра при помощи рычага ручной подкачки топливного насоса
(несколько раз нажать на рычаг) и вытянуть рукоятку управ
ления воздушной заслонкой на себя до отказа. При этом
62
воздушная заслонка закрывается, а дроссельная частично
приоткрывается на угол, необходимый для поддержания
частоты вращения коленчатого вала, достаточной для пуска
двигателя. Убедитесь также, что автомобиль заторможен
стояночным тормозом (рычаг стояночного тормоза должен
быть перемещен вверх на 4 —5 зубцов сектора), а рычаг
переключения передач находится в нейтральном положе-
нии. Педаль акселератора (привода дроссельной заслонки)
нажимать не надо. Затем следует выжать педаль сцепле-
ния и одновременно включить стартер. Это разгрузит стар
тер и сократит расход электроэнергии. Данный прием осо-
бенно важен в холодное время года.
После запуска двигателя отпустите ключ, который авто-
матически возвратится в нейтральное положение, и плавно
отпустите педаль сцепления, а по мере роста частоты вра-
щения коленчатого вала утопите рукоятку управления воз-
душной заслонкой карбюратора.
Если температура окружающего воздуха минус 25°С и
ниже, рекомендуется перед пуском холодного двигателя
5 -6 раз провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой,
а также нажать на педаль акселератора 2 — 3 раза.
Если в течение 10—15 секунд работы стартера двига-
тель не запустился, необходимо сделать перерыв, выклю-
чив зажигание, и через 20 — 30 секунд вновь повторить пуск.
Включать стартер более чем на 10—15 секунд не реко-
мендуется. Если же двигатель не запустился с двух-трех
попыток, необходимо проверить, нет ли излишнего обога-
щения смеси, что чаще всего происходит из-за многократ-
ных попыток запустить двигатель. Характерным призна-
ком обогащения смеси является выход белого дыма из глу-
шителя. Чтобы избавиться от переобогащения смеси, сле-
дует прекратить попытки запуска двигателя и продуть ци-
линдры свежим воздухом, для чего полностью открыть дрос-
сельную и воздушную заслонки карбюратора и прокрутить
коленчатый вал стартером (пусковой рукояткой) в течение
10 секунд. Затем вновь повторить запуск двигателя. Если
продувка цилиндров не дает положительных результатов,
необходимо проверить исправность систем и механизмов
двигателя способами, описанными ниже, и в последователь-
ности, указанной на рис. 4.
При определении неисправностей следует по возможно-
сти избегать преждевременной разборки приборов, систем
двигателя и механизмов. Разбирать приборы и узлы необ-
63
Клапаны
Стартер
Поршень
с кольцами
Прокладка
головки
цилиндров
Топливный
бак
Карбюратор
свеча
Двигатель
не запускается
Выключатель зажигания
Рис. 4. Рекомендуемая последовательность определения неисправностей
двигателя
Топливный
насос
Аккумуляторная
прерыватель-
распределитель
ходимо только в тех случаях, когда без этого невозможно
устранить неисправность. Все обнаруженные неисправное
ти следует устранять сразу же после их обнаружения.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ,
НЕТ ИСКРЫ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Своевременное и качественное образование искры меж
ду электродами свечей зажигания, необходимой для вос-
пламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя, обеспе-
чивается системой зажигания. В легковых автомобилях
применяются различные типы систем зажигания: контакт
ная, бесконтактная и микропроцессорная системы управ
ления двигателем. Рассмотрим возможные неисправности
каждой системы 'Зажигания раздельно. Наибольшее число
автомобилей в настоящее время оборудованы контактной
системой зажигания.
В контактную систему зажигания (рис. 5) включаются
следующие основные приборы: аккумуляторная батарея /,
катушка зажигания 7, прерыватель распределитель зажи
64
Рис. 5. Основные приборы контактной системы зажигания:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — свеча; 3, 10— провода; 4 — крышка распреде-
лителя; 5 — конденсатор; 6 — распределитель зажигания; 7 — катушка зажигания;
8 — резистор; 9 — выключатель зажигания
гания 6 с конденсатором 5 и крышкой 4, выключатель (за-
мок) зажигания 9, свечи 2, провода 3 и 10, образующие
замкнутые цепи тока низкого и высокого напряжения. Если
между электродами свечи зажигания нет искры (система
питания исправна и бензина в баке достаточно), то двига-
3 Зак. 2150
65
тель не запускается. Пуск (теплого) двигателя осуществля
ется довольно просто. Установите ключ зажигания в вы
ключатель (замок). Рукоятка управления воздушной за
слонкой карбюратора должна быть утоплена до отказа. По-
верните ключ зажигания в положение «Стартер» и плавно
нажмите на педаль акселератора. Как только двигатель нач
нет устойчиво работать, отпустите педаль.
Если двигатель не запустился в течение 10—15 секунд
работы стартера, необходимо сделать перерыв на 20 — 30 се-
кунд, выключив зажигание, и вновь повторить пуск. Если
же двигатель не запустился после двух-трех попыток, не
обходимо убедиться в наличии высокого напряжения на
свечах зажигания. Для этого рекомендуется снять провод
высокого напряжения с любой из четырех свечей и отвести
его от «массы» автомобиля на 5 —7 мм. В этом зазоре при
включении стартера (можно пусковой рукояткой провора-
чивать коленчатый вал двигателя) должна периодически
проскакивать искра с голубым отливом. Если она есть, но
двигатель не запускается, следует проверить исправность
свечей и правильность установки зажигания способами, рас-
смотренными ниже. При отсутствии искры на свечах зажи-
гания неисправность следует искать во всей цепи тока вы-
сокого напряжения в определенной последовательности по
принципу от простого к сложному, т. е. сначала в крышке
распределителя, затем в роторе, проводах высокого напря-
жения, катушке зажигания.
Если в цепи тока высокого напряжения найти причину
неисправности не удается, приступайте к проверке цепи
тока низкого напряжения. В ней наиболее часто встреча-
ются такие неисправности, как обрыв (ненадежен контакт
на зажимах), замыкание на «массу», возможно короткое
замыкание на участке от катушки зажигания до аккумуля-
торной батареи. Последняя неисправность встречается очень
редко.
Неисправна крышка распределителя. Чтобы убедить
ся, что причина отсутствия высокого напряжения на све-
чах зажигания кроется именно в крышке распределителя,
необходимо выполнить следующие операции.
Вынуть центральный провод высокого напряжения из
крышки распределителя (см. рис. 5; распределитель ис-
ключается из цепи тока высокого напряжения) и устано
вить зазор 5 - 7 мм между наконечником этого провода и
«массой» автомобиля. Если при проворачивании коленча-
66
того вала двигателя в этом зазоре появилась сильная ис-
кра, значит, цепь высокого напряжения исправна до рас-
пределителя. Тогда неисправность следует искать в крыш-
ке распределителя и в роторе. Для этого нужно снять крыш
ку с распределителя и тщательно осмотреть ее снаружи и
внутри. На крышке распределителя (рис. 6) возможны тре-
щины и нитеобразные следы копоти (свидетельствующие о
том, что изоляция пробита и крышка требует замены), за-
грязнение центрального 3 и боковых 4 гнезд под наконеч-
ники проводов высокого напряжения, поломка (износ)
уголька / (скользящий графитовый контакт) или пружи-
ны 2. При загрязнении гнезд 3 и 4 следует зачистить их
наждачной шкуркой, а при наличии на крышке распреде-
лителя трещин ее следует заменить запасной. Осматривая
крышку с внутренней стороны, определите, нет ли боль
шого износа и свободно ли перемещается в направляющей
уголек, не сломана ли его пружина. Неисправные уголек и
пружину следует также заменить.
Обратите внимание на состояние электродов крышки.
Если они обгорели, окислились или загрязнились, то сле-
Рис. 6. Крышка распределителя с ротором автомобилей:
а — «Жигули»; б — «Москвич»; в — ЗАЗ-1102; г — ВАЗ-2108, -2109; 1 — уголек;
2 — пружина; 3 — центральное гнездо; 4 — боковые гнезда; 5 — центральный
контакт ротора; 6 — резистор; 7 — боковой контакт ротора; 8 — ротор
67
дуст их очистить надфилем и протереть электроды и крышку
с внутренней стороны ветошью, не оставляющей волокон и
смоченной в бензине.
Напомним, что при неисправной крышке распределите-
ля возможны случаи, когда искры между электродами све
чей будут проскакивать, но двигатель работать не сможет,
так как моменты появления искр не будут соответствовать
последовательности работы цилиндров двигателя. При не-
правильно установленном прерывателе-распределителе или
неправильной установке проводов высокого напряжения в
крышке распределителя или на свечах попытки запустить
двигатель будут сопровождаться «чиханием» в карбюрато-
ре или хлопками из глушителя. Даже если двигатель и запу
стится, то работа его будет крайне неустойчивой.
Если неисправность крышки распределителя устранена
или не обнаружена, необходимо проверить исправность
ротора.
Неисправен ротор. Для проверки состояния ротора мож-
но не снимать его с прерывателя. Необходимо подвести
конец центрального провода высокого напряжения от ка
тушки зажигания к боковому контакту 7 ротора 8 (см.
рис. 6) на расстояние 3 мм и размыкать рукой контакты
прерывателя. При неисправном роторе в зазоре (высоко
вольтный провод — боковой контакт ротора) при размыка
нии контактов появляется искра, следовательно, ротор за-
мыкает на «массу» автомобиля, имеет трещину. В этих случа
ях ротор подлежит замене. Обнаруженный внешним осмот
ром перегоревший резистор 6 на роторе в автомобилях
«Жигули» также подлежит замене. В качестве временной
меры можно вместо резистора 6 поставить тонкую медную
проволочную перемычку между центральным 5 и боковым
контактами ротора 8 или зажать кусочек фольги. Нужно
иметь в виду, что при этом возрастает уровень помех ра
диоприему как в самом автомобиле, так и в окружающем
его пространстве из-за выхода из строя сопротивления для
подавления радиопомех (соединяет центральный и боко
вой контакты ротора).
Обрыв в цепи токд низкого напряжения. Если двига
тель не запускается и стрелка амперметра стоит на нуле
при проворачивании коленчатого вала двигателя, это оз на
чает, что в цепи тока низкого напряжения имеется обрыв.
Обрыв в цепи тока низкого напряжения можно опреде
лить (рис. 7) при помощи переносной лампы. Для этого
68
нужно снять предварительно
крышку распределителя, про-
вернуть коленчатый вал в по-
ложение, при котором контак-
ты 2 и 4 прерывателя полно-
стью разомкнутся, включить
зажигание и один конец про-
вода переносной лампы при
помощи зажима типа «кроко-
дил» подсоединить на «массу»
автомобиля. Затем другой ко-
нец провода переносной лам-
пы последовательно присоеди-
нять к зажиму К прерывате-
ля, к проводу /, шине 6, пру-
жине 5 рычажка, подвижному
контакту 2 прерывателя. При
исправных перечисленных то-
Рис. 7. Проверка прерывателя:
1 — провод; 2, 4 — контакты; 3 —
стрелка октан-корректора; 5 — пру-
жина; 6 — шина
копесущих деталях прерывателя, надежных контактах и
установленной на нулевом делении стрелке 3 октан-кор-
ректора в местах присоединения провода переносная лам-
па будет гореть. Если же она не загорается, это говорит о
том, что имеется обрыв на соответствующем последователь-
ности подключения участке, т. е. от АКБ до зажима К или
от зажима К до провода 1 и т. д. При этом надо учесть, что
на участке замок зажигания — клемма К прерывателя в
цепи тока низкого напряжения имеется катушка зажига-
ния с дополнительным сопротивлением (вариатором) — у
автомобилей «Волга», «Москвич», «Запорожец» или без со-
противления - у автомобиля «Жигули».
Обнаруженный обрыв в цепи тока низкого напряжения
необходимо устранить, предварительно выключив зажига-
ние. Неисправную катушку зажигания заменить. Перего-
ревшее дополнительное сопротивление необходимо заме-
нить исправным. Если оно перегорело в пути, то в качестве
временной меры, чтобы доехать до пункта технической
помощи СТО, можно вместо этого сопротивления устано-
вить проволочную перемычку.
Чтобы закончить проверку цепи тока низкого напряже-
ния, нужно убедиться в исправности контактов прерывате-
ля. Контакты должны быть чистыми, хорошо прилегающи-
ми друг к другу. С помощью внешнего осмотра убедитесь,
что контакты чистые, без обгорания и эрозии. В противном
69
случае их необходимо зачистить плоским надфилем, про
тереть замшей, смоченной в бензине, а затем сухой замшей
или другой ветошью, не оставляющей волокон. После это-
го нужно повернуть коленчатый вал двигателя в положе
ние, при котором контакты прерывателя будут замкнуты.
Внешний осмотр подтвердит, что контакты соприкасаются
всей поверхностью. Если этого нет, то, подгибая стойку
неподвижного контакта, нужно добиться того, чтобы кон
такты заняли правильное положение.
Подсоединить один конец провода переносной лампы к
неподвижному контакту прерывателя, другой конец про-
вода к «массе». Включить зажигание. Лампа не должна
гореть. Если же лампа загорится (даже с очень слабым,
тлеющим накалом), это свидетельствует о том, что неисправ
пы контакты или произошел обрыв провода, соединяюще
го пластину контактов прерывателя с «массой». В данном
случае необходимо этот провод заменить.
Аналогичным образом следует искать обрыв в цепи тока
низкого напряжения на любом участке цепи от АКБ до
неподвижного контакта прерывателя.
Провод цепи тока низкого напряжения замыкается на
«массу». Если двигатель не запускается и стрелка ампер
метра отклонилась на разрядку (на 2 — 4 А)и при провора
чивании коленчатого вала остается неподвижной, это озна
чает, что цепь тока низкого напряжения замыкается на «мае
су». Эта неисправность связана со следующими причинами:
не размыкаются контакты прерывателя или происходит
замыкание внутри прерывателя;
неисправен конденсатор;
имеется замыкание на «массу» первичной обмотки ка
тушки зажигания или дополнительного резистора;
происходит замыкание на «массу» провода, соединяю
щего зажим включателя стартера с зажимом В К катушки
зажигания (см. рис. 5).
Место замыкания провода на «массу» рекомендуется
определять при помощи амперметра методом исключения
отдельных элементов цепи. При отключении неисправного
элемента цепи тока.низкого напряжения стрелка ампермет-
ра должна показать нуль. Вначале следует проверить раз
мыкание контактов прерывателя при проворачивании ко-
ленчатого вала двигателя. Если контакты не размыкаются,
необходимо отрегулировать зазор между контактами пре-
рывателя способом, рассмотренным ниже.
70
При нормальном зазоре между контактами прерывателя
их следует разомкнуть рукой, отключить конденсатор и
наблюдать за показаниями стрелки амперметра. Если она
отклонилась к нулю от положения разрядки (2 — 4 А), сле-
довательно, конденсатор неисправен и его следует заме-
нить. При отсутствии запасного конденсатора можно вре-
менно использовать конденсатор звукового сигнала.
В пути неисправный конденсатор можно не снимать, а
только отсоединить его провод от зажима К прерывателя.
Новый конденсатор рекомендуется присоединить рядом с
катушкой зажигания, соединив его провод с зажимом Р
катушки, а корпус — с «массой».
Если показания амперметра при отключенном конден-
саторе остаются без изменения, т. е. стрелка по-прежнему
показывает разрядку (2 — 4 А), это свидетельствует о том,
что конденсатор исправен и его нужно установить на место
и отсоединить прерыватель.
Возвращение же стрелки амперметра к нулю означает
замыкание на «массу» цепи тока низкого напряжения внутри
прерывателя от зажима К до подвижного контакта (см.
рис. 7). В этом случае необходимо вновь присоединить пре-
рыватель и тщательно проверить, не замыкают ли на «мас-
су» провод /, соединяющий зажим К прерывателя с ши-
ной 6, пружина 5 и рычажок подвижного контакта 2. Мо-
жет случиться и так, что износилась текстолитовая пятка
рычажка подвижного контакта и пружина замыкает на «мас-
су» (кулачок). Для обнаружения этой неисправности надо
отклонить рукой рычажок от кулачка. Если при этом стрелка
амперметра остановится на нуле, значит, здесь и было за-
мыкание. Его необходимо устранить.
Если при отключении прерывателя стрелка амперметра
показывает по-прежнему разрядку (2 — 4 А), необходимо
отключить провод от зажима Р (см. рис. 5) катушки зажи-
гания. Если и при этом амперметр будет иметь прежние
показания 2 — 4 А, то неисправность следует искать в пер-
вичной обмотке катушки зажигания либо в дополнительном
сопротивлении. Вероятнее всего замыкается на «массу» про-
вод, соединяющий зажим ВК катушки зажигания с контакт-
ной группой замка зажигания. При замыкании на «массу»
этого провода появляются все признаки короткого замыка-
ния (стрелка амперметра резко отклоняется и показывает
полную разрядку), когда включаешь зажигание. Если при
отключении провода от контактной группы (разъем 15/1)
71
ток исчезает, это свидетельствует о том, что провод замы
кает на «массу». Устраняется это замыкание с помощью
изоленты или заменой данного провода запасным, при этом
надо учесть сечение провода и его изоляцию.
Короткое замыкание в цепи тока низкого напряжения.
Возможна ситуация, когда при включении стартера стрел
ка амперметра отклоняется до отказа, показывая разрядку,
что свидетельствует о коротком замыкании на участке «за
мок зажигания — стартер — аккумуляторная батарея». Дви
гатель в этом случае не запускается. Характерным призна
ком этой неисправности является тление изоляции прово
дов, сильный нагрев стартера, замка зажигания. В таком
случае надо немедленно выключить стартер, зажигание.
Если имеется дистанционный электромагнитный или меха
нический включатель «массы» АКБ, то выключить «мае
су», а если его нет, то, открыв капот, быстро снять любой
провод с выводов батареи. После этого необходимо найти
и устранить короткое замыкание.
Следует помнить, что чаще всего короткое замыкание
происходит из-за повреждения изоляции провода в мес
тах, где он проходит через отверстия в кузове, в местах
крепления или при касании токонесущего провода старте
ра горячей приемной трубы глушителя (автомобили «Жи-
гули»).
Неисправен конденсатор. Характерным признаком не
исправности конденсатора является чрезмерное искрение
между контактами прерывателя при пуске двигателя. Кон-
денсатор можно проверить несколькими способами.
Проббй конденсатора на «массу» можно проверить при
помощи переносной лампы (рис. 8, а). этого необхо
димо отсоединить провод катушки зажигания и провод кон-
денсатора от зажима К прерывателя и к ним подключить
переносную лампу. Если лампа горит при включенном за-
жигании, то конденсатор неисправен.
Конденсатор можно проверить также, отсоединив от
зажима К прерывателя черный провод, идущий от катуш-
ки зажигания, и касаясь им отсоединенного от прерывате-
ля провода конденсатора (рис. 8, б). Появление искрения
между концами проводов при включенном зажигании сви-
детельствует о пробое конденсатора.
Исправность конденсатора выявляют также, зарядив его
током высокого напряжения от катушки зажигания и раз-
рядив на «массу» (рис. 8, в). Появление разрядной искры
72
1
1
Рис. 8. Проверка конденсатора:
1 — катушка зажигания; 2 — крышка прерывателя-распределителя;
3 — прерыватель; 4 — конденсатор
со щелчком между проводом конденсатора и его корпусом
означает, что он исправен. Если после зарядки нет разряд-
ной искры, конденсатор дает утечку тока.
Можно проверить конденсатор и следующим образом.
Отключить его и проворачивать коленчатый вал двигате-
ля. Если при этом появляется очень слабая искра между
центральным высоковольтным проводом и «массой» и про-
исходит сильное искрение контактов прерывателя, то кон-
денсатор неисправен и требует замены.
Нарушен зазор между контактами прерывателя. Нор-
мальный зазор между максимально разомкнутыми контак-
тами прерывателя должен составлять на автомобилях ВАЗ
0,40±0,03 мм, на остальных легковых автомобилях 0,35 —
0,45 мм. Контакты при этом должны быть чистыми, сухи-
ми и плотно прилегать друг к другу всей поверхностью.
При необходимости контакты следует зачистить. При очень
малом зазоре искра на электродах свечи слабая или не воз-
никает совсем. При очень большом зазоре, когда контакты
полностью не смыкаются, искры также не будет. В таких
случаях двигатель не запускается.
Зазор между контактами прерывателя следует регули-
ровать в такой последовательности. Снять крышку распре-
делителя (ротор) и, медленно проворачивая коленчатый вал
73
Рис. 9. Регулировка зазора между контактами прерывателей
автомобилей:
а — «Волга», «Запорожец»; б — «Жигули»; 1 — эксцентриковый винт;
2 — пластина; 3 — контактная стойка; 4 — стопорный винт
двигателя пусковой рукояткой, установить кулачок валика
привода распределителя в таком положении, при котором
контакты прерывателя будут максимально разомкнуты.
Затем проверить зазор между контактами плоским щупом.
Если этот зазор не соответствует норме, необходимо от
пустить стопорный винт 4 (рис. 9, б) и при помощи эксцен-
трикового винта / (рис. 9, а)9 смещая пластину 2 стойки
неподвижного контакта (у автомобилей «Москвич», «Запо-
рожец») или смещая отверткой контактную стойку 3 (на
автомобилях «Жигули»), установить необходимый зазор.
После этого закрепить стопорный винт 4 и вновь прове-
рить зазор между контактами. Если зазор между контакта-
ми прерывателя отличается от нормального менее чем на
0,05 мм, регулировать его не следует.
Неправильная установка момента зажигания. От пра
вильной установки зажигания зависят мощность, экономич-
ность и устойчивость работы двигателя.
Чрезмерно позднее или раннее зажигание вредно ска-
зываются на работе двигателя. При слишком позднем за-
жигании горение смеси происходит при увеличивающемся
объеме и пониженном давлении газов в цилиндре, а поэтому
мощность и экономичность двигателя понижаются. В этом
случае догорание смеси в цилиндре происходит в течение
всего такта расширения, что вызывает сильный перегрев
двигателя.
Отрицательное действие на работу двигателя оказывает
и слишком раннее зажигание. В этом случае горючая смесь
воспламеняется преждевременно и резко нарастает давле-
74
Рис. 10. Метки для установки зажигания на автомобиле:
а — ЗАЗ-968 «Запорожец»; б — «Москвич-412, -2140»; в — ГАЗ-24 «Волга»;
г — ВАЗ «Жигули»; 1 — на маслозаливной горловине; 2 — установочный штифт;
3 — ВМТ первого цилиндра;^ — установки зажигания; 5 — опережения зажигания
на 10°; 6 — опережения зажигания на 0°; 7 — на шкиве коленчатого вала
ние газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку
(ВМТ), что значительно препятствует движению поршня.
В результате уменьшается мощность и экономичность дви-
гателя, а работа под нагрузкой сопровождается стуком и
повышенным нагревом; на холостом ходу двигатель рабо-
тает неустойчиво.
Если зажигание установлено неправильно, двигатель не
запустится.
Устанавливать зажигание рекомендуется в таком порядке.
Поставить поршень первого цилиндра в крайнее верх-
нее положение, соответствующее концу такта сжатия. Для
этого необходимо вывернуть свечу первого цилиндра и,
закрыв свечное отверстие пальцем, вращать коленчатый вал
двигателя до начала сжатия в первом цилиндре. Палец бу-
дет ощущать давление сжатого воздуха. Затем, медленно
вращая коленчатый вал, точно совместить метки установки
зажигания (рис. 10). На двигателе автомобиля «Запоро-
жец» (рис. 10, а) метка 4 (М3) на шкиве коленчатого вала
75
должна совпадать с меткой / (выступ) на крышке распре
делительных шестерен; на двигателе автомобиля «Моск
вич» первая метка 3 (рис. 10, б) на шкиве коленчатого вала
(по ходу вращения) должна совпадать с установочным
штифтом 2 на передней крышке блока цилиндров; на двига
теле автомобиля ГАЗ 24 «Волга» первая метка4 (рис. 10, в)
на шкиве коленчатого вала должна совпадать с концом
штифта? на крышке распределительных шестерен; на дви
гателе автомобиля ВАЗ метка 7 (рис. 10, г) на шкиве ко-
ленчатого вала должна совпадать со средней меткой 4 на
крышке механизма распределения.
Затем установить стрелку октан-корректора 3 на нуле-
вое деление шкалы (см. рис. 7). При необходимости отре
гулировать зазор между контактами прерывателя. Начало
размыкания контактов лучше всего установить с помощью
переносной лампы (прилагаемой к автомобилю). Для этого
надо подключить переносную лампу одним проводом к
«массе», а другим — к зажиму провода низкого напряжс
ния на прерывателе-распределителе. Затем включить за
жигание, снять крышку прерывателя распределителя и от
пустить гайку крепления его корпуса к двигателю и мед
ленно поворачивать рукой корпус прерывателя-распреде-
лителя против направления вращения ротора до момента
размыкания контактов, который точно определяется по за
горанию переносной лампы. В этом положении необходи
мо закрепить корпус прерывателя распределителя, устано-
вить на место крышку. При этом боковой электрод крыш
ки, напротив которого расположен ротор, следует соеди-
нить высоковольтным проводом со свечой первого цилинд
ра. Остальные провода соединяют со свечами в соответ-
ствии с порядком работы двигателя, учитывая направле
ние вращения ротора.
После этого необходимо проверить правильность уста
новки зажигания во время короткого пробега автомобиля,
предварительно прогрев двигатель до нормального теплово
го режима (температура охлаждающей жидкости 80 —90°С).
Установка зажигания считается правильной, если при
движении автомобиля на прямой передаче но ровной доро-
ге со скоростью 45 — 50 км/ч резкое до отказа нажатие на
педаль управления дроссельными заслонками вызывает
незначительный и кратковременный детонационный стук.
Отсутствие стука означает, что зажигание позднее. В этом
случае необходимо ослабить крепление корпуса? (рис. И)
76
1
2
Рис. 11. Октан-корректор распределителя зажигания автомобилей:
а — «Москвич»; б —«Жигули»; в — «Запорожец»; г — ГАЗ-24 «Волга»; 1 — шкала;
2 — корпус
прерывателя распределителя на двигателе и повернуть его
рукой против направления вращения кулачка на одно два
деления шкалы / октан-корректора в сторону опережения
(+), а при сильных детонационных стуках — по направле
нию вращения кулачка в сторону запаздывания (—). Регу-
лируя установку зажигания, необходимо добиться устой-
чивой работы двигателя автомобиля. После этого вновь
закрепить корпус прерывателя-распределителя на двигате-
ле. Если не удается обеспечить правильной установки мо
мента зажигания с помощью октан-корректора, необходи-
мо вновь установить зажигание в последовательности, ука-
занной выше.
Нарушение изоляции проводов высокого и низкого
напряжения. В процессе эксплуатации автомобиля нару-
шение изоляции проводов высокого и низкого напряжения
происходит из за попадания на них бензина, масла, капель
электролита, горячей воды или в результате механических
повреждений. Особенно быстро протирается изоляция у
плохо закрепленных проводов во время движения автомо-
биля. Поврежденная изоляция проводов нередко является
причиной короткого замыкания в электрических цепях низ-
кого или высокого напряжения. Разумеется, что в этом слу-
77
чае между электродами свечи зажигания искры не будет и
двигатель не запустится.
Поэтому при осмотре автомобиля обращайте внимание
на состояние изоляции проводов, надежность их крепле
ния. Провода низкого и высокого напряжения должны быть
чистыми, гибкими, надежно закрепленными и не иметь
повреждений, следов коррозии и грязи. Наличие на оплет-
ке проводов капель масла, бензина или других каких-либо
технических жидкостей не допускается.
Обнаруженную внешним осмотром влажную оплетку
проводов следует насухо протереть ветошью. Если прово
да имеют изношенную (потрескавшуюся или поврежден
ную) изоляцию, то в качестве временной меры рекоменду
ется поврежденные места обмотать изоляционной лентой,
а при первой возможности — заменить.
Окисление контактов прерывателя. При работе двига
теля контакты прерывателя постепенно загрязняются и окис
ляются, т. е. на их поверхности образуется окалина. Силь
ное окисление (загрязнение) контактов нередко являемся
причиной значительного уменьшения тока низкого напря
жения в катушке зажигания, что приводит к слабой искре
между электродами свечи зажигания или к полному ее от
сутствию. В результате двигатель не запускается. Убедить
ся в неисправности (окислении) контактов при нормаль
ном зазоре между ними можно при помощи переносной
лампы (12 В). Для этого один конец провода переносной
лампы подсоединяют к «массе» автомобиля, а другой
сначала подключают к неподвижному контакту прерывате-
ля (см. рис. 7), а затем к подвижному при замкнутых кон
тактах. Если же переносная лампа не загорится при под
ключении ее к неподвижному контакту и загорится при
подключении к подвижному, то это свидетельствует о не
исправности контактов прерывателя. Контакты сильно об
горели (окислились), и ток через них не проходит. В этом
случае необходимо надфилем зачистить контакты, для чего
так установить кулачок прерывателя, чтобы произошло
полное смыкание контактов, а затем рукой отвести под
вижный контакт от неподвижного на расстояние, равное
толщине надфиля. Установив надфиль между контактами
и придавая ему возвратно-поступательное движение, зачи
стить контакты. При незначительном окислении зачистку
контактов можно произвести абразивной пластиной или
мелкой шлифовальной шкуркой.
78
Вырезав из шкурки две узенькие полоски и склеив их
рабочими сторонами наружу клеем БФ-2, получите тон-
кую пластинку с необходимой жесткостью. Такая пластин-
ка позволит зачищать контакты, не нарушая их параллель-
ности, что улучшает соприкосновение контактов. Не реко-
мендуется производить зачистку каждой поверхности кон-
тактов в отдельности, Это очень часто приводит к их раз-
мыканию.
После зачистки контактов обдуть панель прерывателя
воздухом, затем протереть контакты замшей, слегка смо-
ченной в чистом бензине. Контакты должны быть чисты-
ми, сухими и плотно прилегать друг к другу всей поверх-
ностью. Нельзя подчищать контакты крупной наждачной
шкуркой, монетами, так как оставшийся на контактах ме-
талл значительно ускоряет их обгорание.
Если зачистка не дает желаемого результата, что часто
бывает при большом износе, контакты необходимо заме-
нить.
Неисправна катушка зажигания. Эта неисправность
встречается в практике эксплуатации легковых автомоби-
лей очень редко. В случае неисправности катушки зажига-
ния двигатель не запускается. Характерным признаком не-
исправной катушки’зажигания является ее повышенная тем-
пература при выключенном зажигании. Это легко опреде-
лить рукой на ощупь.
Убедиться в исправности катушки зажигания можно
следующим простым способом. Вынуть из зажима крышки
распределителя центральный провод высокого напряжения
и установить зазор 5 — 7 мм между наконечником этого
провода и «массой» автомобиля. Если катушка исправна,
то в этом зазоре при проворачивании коленчатого вала дви-
гателя в момент размыкания контактов будет возникать
сильная искра с голубым свечением.
Слабая искра или ее отсутствие свидетельствуют о неис-
правности катушки зажигания. Можно предположить, что
в обмотках катушки зажигания произошло короткое замы-
кание. Наиболее распространенной причиной преждевре-
менной неисправности катушки зажигания является вклю-
ченное длительное время зажигание при неработающем
двигателе. От повышенной температуры изоляция обмоток
катушки зажигания высыхает, осыпается, что и приводит к
короткому замыканию. Обнаруженную неисправную катуш-
ку зажигания необходимо заменить. Для замены можно
79
использовать катушку зажигания любого отечественного
легкового автомобиля с напряжением системы электрообо
рудования 12 В. Такая катушка зажигания обычно подхо
дит и по местам крепления. При этом необходимо иметь в
виду, что катушки зажигания некоторых отечественных
легковых автомобилей имеют не две, а три клеммы: ВК,
ВК-Б и третью клемму без обозначения. В этом случае,
например для замены катушки на автомобилях ВАЗ, с рас-
пределителем следует соединить клемму без обозначения,
второй провод присоединить к клемме ВК-Б, а клемму ВК
оставить свободной. Кроме того, нельзя также непосред
ственно использовать стандартный провод высокого напря
жения, соединяющий катушку зажигания с распределите-
лем. Его придется приспособить или, что еще лучше, заме
нить запасным проводом, не имеющим наконечника на од
ном из концов. При замене неисправной катушки зажига
ния запасной все провода должны быть правильно подсое
динены, надежно закреплены и изолированы.
Нарушение нормального зазора в свечах зажигания.
Двигатель легкового автомобиля эффективно работает толь-
ко при определенном зазоре между электродами свечей
зажигания. Зазор этот должен соответствовать требовани
ям заводской инструкции по эксплуатации автомобиля. При
меньшем зазоре искра между электродами свечи получает
ся короткой и слабой, сгорание топливной смеси ухудша
ется. При большом зазоре увеличивается напряжение, не
обходимое для пробивания воздушного промежутка между
электродами свечи, и искры вообще может не быть.
В обоих случаях двигатель не запускается. Ориентире
вочно убедиться в том, что это происходит по причине не
исправности свечей зажигания, не выворачивая их из дви
гателя, можно следующим простым способом. Снять про-
вод высокого напряжения со свечи, например, первого ци-
линдра и установить зазор 5-7 мм между наконечником
этого провода и «массой» автомобиля. Хорошая беспере
бойная искра, возникающая в этом зазоре при прокручива
нии коленчатого вала двигателя стартером или пусковой
рукояткой, свидетельствует об исправной цепи тока высо
кого напряжения и о неисправности свечей зажигания. В
этом случае необходимо проверить состояние свечей зажи
гания, вывертывая их из двигателя. Причин неисправное
тей свечей зажигания может быть несколько: нарушение
нормального зазора между электродами свечи или замас-
80
Рис. 12. Характерные признаки дефекта свечей:
а — черные отложения на электродах; б — масло на электродах; в — корродиро-
ванные электроды (перегрев); г — оплавленные электроды
ливание (нагар) электродов, трещины изолятора, оплав-
ленные и корродированные электроды (рис. 12).
Обнаруженный нагар на свечах рекомендуется очищать
щеткой из медной упругой проволоки, предварительно раз
мягчив нагар в керосине. Нельзя прожигать свечи откры
тым пламенем во избежание повреждения изолятора, а также
не рекомендуется очищать свечи острыми металлическими
предметами, напильником, стеклянной или наждачной
шкуркой.
После очистки свечей необходимо проверить зазор меж-
ду электродами при помощи круглого щупа из проволоки
(рис. 13), прикладываемого к инструменту водителя. Их
желательно иметь дПа. Например, щуп 0,8 мм свободно
проходит между электродами, где щуп 0,95 мм свободно
пройти не может. Не рекомендуется для замера зазора при
менять плоские щупы, так как в этом случае результаты
будут неточными. Объясняется это следующим образом.
При работе свечи происходит перенос металла с одного элек-
трода на другой. Из-за этого на центральном электроде об-
разуется бугорок, а на боковом — впадина. Поэтому для
замера зазора подходя!’ только круглые щупы.
Зазор между электродами свечи регулируют (устанав-
ливают) только подгибанием бокового электрода при помо-
рие. 13. Проверка (а) и регулировка (6) зазоров между электродами
свечи зажигания
81
щи специального ключа. Нельзя для этих целей применять
плоскогубцы, так как ими можно повредить электрод свечи.
Категорически запрещается устанавливать зазор меж
ду электродами подгибанием центрального электрода све
чи, так как это приводит к ее повреждению.
Напомним водителям, что с наступлением зимы для сни-
жения пробивного напряжения нормальный зазор между
электродами свечей можно уменьшить на 0,1—0,2 мм.
Объясняется это тем, что длительное прокручивание дви
гателя стартером при низкой температуре окружающего
воздуха настолько может разрядить даже новую аккумуля-
торную батарею, что ее напряжения не хватит для образо
вания искры в нормальном зазоре между электродами све
чей.
Помните, что от состояния свечей зажигания зависит не
только пуск двигателя, но и ощутимо — экономичность
автомобиля. Пристальное внимание к свечам зажигания —
лучший залог предотвращения неисправностей такого рода.
Неисправен выключатель (замок) зажигания. Нередко
причиной затрудненного пуска двигателя может быть не-
исправность выключателя (замка) зажигания (рис. 14).
Чтобы убедиться в этом, необходимо на автомобиле, на-
пример ВАЗ, подсоединить один конец провода перенос-
ной контрольной лампы к «массе» автомобиля, а второй —
Рис. 14. Выключатель (замок) зажигания автомобиля ВАЗ:
1 — запорный стержень противоугонного устройства; 2 — корпус выключателя
зажигания; 3 — контактное устройство; 4 — пружина; 5 — стопорная шайба;
6 — шайба; 7 — колодка; 8 — пружина; 9 — цилиндр; 10 — ротор; 11 — текстоли-
товая шайба; 12 — пружина; 13 — валик; 14 — выступ для соединения с цилинд-
ром; 15 — выступ для соединения с ротором; 16 — паз для соединения с втулкой
противоугонного устройства
82
Рис. 15. Система пуска двигателя ВАЗ:
1 — реле стартера; 2 — якорь; 3 — обмотка; 4 — выключатель зажигания; 5 — блок
предохранителей; 6 — предохранитель 1 1; 7 — генератор; 8 — аккумуляторная
батарея; 9 — контрольная лампа; 10 — стартер
к клемме 50 выключателя зажигания (рис. 15) и повернуть
ключ выключателя зажигания в положение пуска. Если
переносная контрольная лампа горит вполнакала (или не
горит), значит, неисправность в выключателе (замке) за-
жигания.
Для проверки выключателя зажигания отключить акку-
муляторную батарею’во избежание короткого замыкания и
вынуть контактное устройство 3 (см. рис. 14) из выключа-
теля зажигания, сняв отверткой пружину 4 (замочное коль-
цо). Неисправностями контактного устройства могут быть
окисление и подгорание контактов, шаткость клемм или их
соприкосновение, оплавление пластмассового ротора 10, из-
нос цилиндра 9. Подгоревшие контакты необходимо зачис-
тить. Если при этом не будет достигнуто положительных
результатов, то неисправное контактное устройство нужно
заменить. Можно временно для пуска двигателя переста-
вить провода с клеммы 50 (см. рис. 15) выключателя зажи-
гания на одну из двух свободных клемм 16, тогда стартер
заработает нормально. Временно это делается потому, что
эти контакты могут отказать в работе, так как они не рас-
считаны на такой большой ток, как контакты клеммы 50
выключателя зажигания.
Аккумуляторная батарея разряжена. Если при пуске
двигателя стартер медленно проворачивает коленчатый вал,
свет ламп накаливания (при включении фар или подфар-
ников) тусклый, звук сигнала при его включении слабый,
83
Рис. 16. Проверка состояния
аккумуляторной батареи:
а — проверка уровня электролита стеклян-
ной трубкой; б — проверка плотности элект-
ролита ареометром; 1 — резиновая груша;
2 — колба; 3 — поплавок ареометра
то это является характерным признаком разряженности
аккумуляторной батареи или ее неисправности.
Чтобы определить техническое состояние аккумулятор
пой батареи (рис. 16), рекомендуется проверить уровень и
плотность электролита. Для проверки уровня электролита
(рис. 16, а) необходимо отвернуть пробки отверстий в крыш
ках всех элементов аккумуляторной батареи. Взять в руку
открытую с обоих концов тонкую (диаметром 4 5 мм) стек-
лянную трубку длиной 100 — 150 мм и погрузить ее в элект-
ролит до упора в предохранительную сетку, которая за
крывает пластины элементов аккумуляторной батареи. Плот
но зажав пальцем открытый конец трубки, вынуть ее из
отверстия. Оставшийся в стеклянной трубке столбик элект
ролита укажет высоту его уровня. Во всех элементах акку
муляторной батареи уровень электролита должен быть на
10—15 мм выше предохранительной сетки. После опреде
ления уровня электролита в каждом элементе следует об
ратно слить электролит из трубки, введя его в отверстия и
отжав палец от верхнего конца трубки.
Плотность электролита в аккумуляторной батарее можно
определить при помощи ареометра (плотномера, рис. 16, б)
в такой последовательности: сжать резиновую грушу / арео-
метра для удаления воздуха из его колбы 2 и установить
84
Таблица 5
Районы Температура,°C Плотность электролита, г/см3
летом зимой
Крайнего Севера Ниже -40 1,29-1,27 1,31-1,27
Северные Выше -40 1,29-1,21 1,29-1,25
Центральные Выше —30 1,27-1,19 1,27-1,23
Южные Выше -15 1,25-1,17 1,25-1,21
Примечание. Указанные плотности соответствуют степени заряжен
ности аккумуляторных батарей 75 — 100% зимой и 50 — 100% летом.
нижний конец трубки ареометра в заливное отверстие ак-
кумуляторной батареи так, чтобы он был погружен в элект
ролит. Медленно отпуская грушу, наполнить колбу элект-
ролитом до всплытия поплавка 3 ареометра. Деление на
шкале ареометра, совпадающее с уровнем электролита, ука-
зывает ее плотность.
У полностью заряженной аккумуляторной батареи плот-
ность электролита в зависимости от климатических усло-
вий района эксплуатации должна соответствовать данным,
приведенным в табл. 5.
При измерении уровня и плотности электролита необ-
ходимо следить за тем, чтобы на батарею, кузов и другие
детали автомобиля не попали капли электролита, содержа-
щие серную кислоту, которая вызывает коррозию.
Степень разряженности аккумуляторной батареи при
эксплуатации автомобиля допускается зимой не более 25%
и летом — 50%, т. е. напряжение аккумулятора при замере
нагрузочной вилкой должно устойчиво держаться в тече-
ние 5 секунд в первом случае не ниже 1,6—1,7 В, а во
втором — 1,5 —1,6 В. Если напряжение аккумулятора ниже
1,5 —1,6 В, то батарею нужно зарядить.
Аккумуляторную батарею можно подзарядить, не сни-
мая ее с автомобиля. Но в этом случае для пуска двигателя
можно использовать исправную батарею от другого авто-
мобиля. Для этого надо установить оба автомобиля так,
чтобы батареи находились на самом близком расстоянии
друг от друга. Затем одним проводом сечением не менее
50 мм2 соединить «массы» обоих автомобилей, другим —
зажимы стартеров и запустить двигатель автомобиля с раз-
ряженной аккумуляторной батареей. После запуска двига-
теля необходимо увеличить частоту вращения коленчатого
вала, чтобы батарея заряжалась, и отсоединить оба провода.
85
Если по своему техническому состоянию аккумулятор-
ная батарея не принимает заряд, ее необходимо отправить
в ремонт на СТО. Чтобы увеличить срок службы аккуму
ляторной батареи, необходимо ежедневно следить за на
дежностью ее крепления в гнезде подкапотного простран-
ства, состоянием ее поверхностей, вентиляционных отвер-
стий в пробках аккумуляторов, креплением наконечников
проводов на выводных клеммах.
Наконечники проводов должны быть исправными, на-
дежно закрепленными на выводных клеммах, а открытые
их поверхности — смазаны тонким слоем технического ва-
зелина или солидола.
НЕИСПРАВНОСТИ БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ,
ПРИ КОТОРЫХ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
Основные причины, затрудняющие пуск, а также нор-
мальную работу двигателя, и способы их устранения в бес-
контактной системе зажигания (рис. 17) аналогичны при-
чинам и способам устранения, характерным для контакт-
ной системы зажигания, которые рассмотрены ранее.
Вместе с тем конструктивные особенности некоторых
элементов бесконтактной системы зажигания, способы об
наружения, устранения основных неисправностей требуют
соблюдения следующих рекомендаций.
Не допускается на работающем двигателе отсоединять
провода высокого напряжения и проверять работоспособ
ность элементов системы зажигания «на искру», так как
это может привести к травмам (ввиду высокого напряже
ния), а также к прогоранию высоковольтной изоляции и
выходу из строя приборов системы зажигания.
Во избежание повреждения коммутатора запрещается при
работающем двигателе отсоединять провода от клемм акку
муляторной батареи.
При устранении неисправностей, а также при выполне
нии профилактических работ с датчиком-распределителем
необходимо обязательно выключать зажигание.
В бесконтактной системе зажигания не разрешается про-
кладывать в одном 'жгуте провода низкого и высокого на
пряжения.
Рассмотрим подробно некоторые характерные для бес
контактной системы зажигания причины, затрудняющие
запуск двигателя.
86
Нет импульсов тока на катушку зажигания, нарушена
работоспособность коммутатора. Коммутатор предназна-
чен для преобразования импульсов датчика в импульсы тока
в первичной обмотке катушки зажигания, т. е. он размыка-
ет и замыкает цепь низкого напряжения за счет запирания
и отпирания выходного транзистора.
Если двигатель не запускается при исправной системе
подачи топлива в карбюратор, то вероятной причиной это-
го может служить неисправность коммутатора. Обычно точ-
ная проверка технического состояния коммутатора (основ-
ные параметры импульсов) производится на стенде с помо-
щью осциллографа и генератора прямоугольных импуль-
сов. Однако оценить работоспособность коммутатора, т. е.
убедиться, выдает он импульсы тока на катушку зажига-
ния или нет, можно простым способом с помощью лампы
типа А12, 3 Вт. Для этого необходимо, например, в систе-
ме зажигания автомобиля ВАЗ-2108 отсоединить от катуш-
ки зажигания коричневый провод с красными полосками,
идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить наконеч-
ник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы
подключить к клемме Б катушки зажигания. Затем вклю-
чить зажигание и провернуть коленчатый вал двигателя
Рис. 17. Схема бесконтактной системы зажигания:
1 — свеча зажигания; 2 — датчик-распределитель; 3 — катушка зажигания;
4 — коммутатор; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — замок зажигания;
7 — резистор; 8 — светодиод; 9 — клеммная колодка на датчике-распределителе
87
стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя
стартером контрольная лампа мигает (т. е. коммутатор вы
дает импульсы тока на катушку зажигания) — значит, цепь
низкого напряжения исправна.
Коммутатор не выдает импульсы тока на катушку зажи-
гания (контрольная лампа не мигает) — следовательно, он
неисправный и требует замены. Следует напомнить, что
из-за неисправности коммутатора двигатель может не раз
вивать полной мощности или иметь перебои в работе на
всех частотах вращения коленчатого вала.
Обрыв в проводах питания коммутатора. Одной из при
чин отсутствия импульсов тока на первичной обмотке ка-
тушки зажигания может быть обрыв в проводах, соединя-
ющих коммутатор с выключателем зажигания или с катуш-
кой зажигания, или же ненадежное их соединение.
В этом случае нужно тщательно проверить состояние
проводов, надежность их соединения. Обнаруженные по-
врежденные провода заменить, соединения закрепить.
Поврежден выключатель зажигания. Нередко причи-
ной отсутствия импульсов тока на катушке зажигания яв
ляется неисправность выключателя зажигания. При вклю-
чении зажигания не замыкаются контакты 15/1 и 30/1.
Чтобы устранить эту неисправность, необходимо проверить
исправность выключателя зажигания способом, рассмотрен
ным ранее. Неисправную контактную часть выключателя
зажигания нужно заменить запасной.
Нет импульсов напряжения на коммутатор от датчика,
неисправен бесконтактный датчик. Бесконтактный датчик
установлен вместо контактов прерывателя; расположенный
в датчике-распределителе зажигания, он обеспечивает по
дачу управляющих импульсов на коммутатор (рис. 18).
Работоспособность бесконтактного датчика можно про-
верить следующим образом (рис. 19). Между штепсель
ным разъемом датчика-распределителя зажигания и разъе
мом пучка проводов необходимо подключить переходной
разъем с вольтметром. Включив зажигание и медленно про
ворачивая специальным ключом коленчатый вал, вольтмет
ром замеряется найряжение на выходе датчика. При ис-
правном бесконтактном датчике напряжение на его выходе
должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В)
до максимального — не более чем на 3 В меньше напряже
ния питания. Это напряжение составляет обычно 8—14 В.
88
Если проверкой будет выявлено, что величина импуль-
сов напряжения, выдаваемых датчиком, не соответствует
вышеуказанным пределам, то неисправный датчик необхо-
димо заменить.
Рис. 18. Детали датчика-распределителя зажигания:
1 — муфта; 2 — корпус; 3 — вакуумный регулятор; 4 — центробежный регулятор;
5 — бесконтактный датчик; 6 — опорная пластина датчика; 7 — держатель переднего
подшипника датчика; 8 — крышка; 9 — ротор; 10— защитный экран; 11 — держатель
переднего подшипника валика в сборе с опорной пластиной датчика; 12 — шайба
крепления провода; 13 — ведомая пластина центробежного регулятора с экраном;
14 — валик с ведущей пластиной центробежного регулятора; 15 — грузик;
16 — сальник
Рис. 19. Схема для проверки бес-
контактного датчика:
1 — датчик-распределитель зажигания;
2 — резистор; 3 — вольтметр; а — на
снятом датчике-распределителе; б — на
автомобиле
Обрыв в проводах между датчиком и коммутатором.
В практике эксплуатации легковых автомобилей чаще все
го импульсы напряжения от бесконтактного датчика могут
не поступать на коммутатор из-за обрыва в проводах меж
ду датчиком-распределителем зажигания и коммутатором.
Необходимо путем внешнего осмотра проверить состояние
проводов и надежность их соединения. Обнаруженные по-
врежденные провода заменяют, а слабые соединения про-
водов с приборами надежно закрепляют.
НЕТ ПОДАЧИ БЕНЗИНА В ДВИГАТЕЛЬ
Нормальная подача бензина в двигатель обеспечивается
исправными приборами системы питания. В систему пита-
ния (рис. 20) входят следующие основные приборы: топ-
ливный бак и насос, карбюратор, фильтр тонкой очистки
топлива и топливопроводы, соединяющие эти приборы.
Проверку работы системы питания рекомендуется начи-
нать с топливного бака.
Убедившись, что топливо в баке имеется (определяется
по указателю на щитке приборов или окунанием чистого
прутка в горловину бака), что пробка 6 заливной горлови-
ны топливного бака 3 герметична, а отверстие трубки 4 для
сообщения внутренней полости топливного бака с атмосфе-
рой не загрязнено (в случае перекрытия этого отверстия в
баке создается вакуум и топливо в карбюратор 2 не подает-
ся), необходимо проверить, подается ли топливо в карбю-
ратор. Для этого отсоединить топливопровод 11 от входно-
го штуцера 12 карбюратора или от выпускного штуцера
топливного насоса и при помощи рычага 9 ручной подкач
ки топливного насоса 10 проверить, выходит ли топливо из
подходящего к карбюратору топливопровода / /.
Наличие сильной и ровной струи топлива (в струе не
должно быть пузырьков воздуха) из топливопровода //
свидетельствует об исправности топливного насоса и топ-
ливопроводов, идущих от топливного бака к карбюратору,
и о том, что причину отсутствия подачи топлива надо ис-
кать в соединениях между карбюратором 2 и впускным
трубопроводом 11, между частями самого карбюратора,
соединенными через прокладки. В этом случае следует под-
тянуть гайки крепления карбюратора к впускному трубо-
проводу и при необходимости заменить уплотнительные про-
кладки.
90
Затем соединить топливопровод 11 с карбюратором 2 и
повторить запуск двигателя.
Если после указанных действий топливо всё же не бу-
дет поступать в поплавковую камеру карбюратора двигате-
ля, следует проверить карбюратор.
Рис. 20. Система питания автомобиля:
1 — воздушный фильтр; 2 — карбюратор; 3 — топливный бак; 4 — трубка для
сообщения топливного бака с атмосферой; 5 — уплотнительная прокладка пробки
бака; 6 — пробка бака; 7 — хомут крепления бака; 8, 11 — соединительные
топливопроводы; 9— рычаг ручной подкачки топлива; 10— топливный насос; 12—
штуцер отвода воды для подогрева карбюратора; 13— впускной трубопровод; 14 —
шпильки крепления карбюратора к впускному трубопроводу двигателя; /—/И —
места отсоединения топливопроводов при обнаружении дефектов системы питания
91
Неисправен карбюратор. Проверку исправности карбюра
тора рекомендуется производить в следующем порядке.
Если топливо в поплавковой камере (рис. 21) карбюра
тора отсутствует или уровень его ниже отметки, следует
вывернуть пробку 2 фильтра карбюратора, вынуть сетча-
тый фильтр 3, промыть его топливом, продуть струей сжа-
того воздуха и поставить на место. Если фильтр не засо
рен, то топливо в поплавковой камере может отсутствовать
из за загрязнения игольчатого топливного клапана / крышки
поплавковой камеры карбюратора или из-за задевания по-
плавка 4 за стенки поплавковой камеры.
Загрязненный игольчатый клапан рекомендуется про
мыть в топливе или продуть струей сжатого воздуха, ис
пользуя насос для накачки шин, поставить на место и уст
ранить заедание поплавка.
Если при проверке окажется, что в поплавковой камере
есть топливо, но уровень его не соответствует установлен
ной норме, следует установить требуемый уровень топлива,
подгибая язычок 3 регулировки уровня топлива (рис. 22) и
одновременно с этим подгибая ограничитель 2 хода поплавка
для установления хода иглы 4. После регулировки попла
вок / должен перемещаться свободно. Поврежденный по
плавок заменяют. Если отверстие в поплавке небольшое,
то временно его можно заклеить нитроклеем.
Рис. 21. Поплавковая камера карбюратора:
1 — игольчатый клапан; 2 — пробка фильтра; 3 — сетчатый фильтр; 4 — поплавок
92
Если при проверке будет выявлено, что топливо в по
плавковой камере имеется и уровень его находится в пре-
делах установленной нормы, но двигатель не запускается,
то вероятная причина этого — засорение в карбюраторе
каналов и жиклеров. Необходимо проверить и прочистить
каналы и жиклеры карбюратора, частично (сняв крышку
поплавковой камеры) разобрав карбюратор и продув кана-
лы и жиклеры сжатым воздухом с помощью насоса для
накачки шин.
При сильном засорении (осмолении) жиклеры можно
прочистить заостренной деревянной палочкой, обильно
смоченной ацетоном. Нельзя прочищать жиклеры прово-
локой или металлическими предметами.
Рис. 22. Регулировка уровня топлива в поплавковых камерах карбюра-
торов автомобилей ГАЗ-24 «Волга» (а), ЗАЗ-968 «Запорожец» (б), «Мос-
квич-412, -2140» (в), ВАЗ-2101 «Жигули», -2102, -2103, -2105 (г),
ЗАЗ-1102 «Таврия», ВАЗ-2108 «Спутник», ВАЗ-2109, АЗЛК-2141, -21412 (д):
1 — поплавок; 2 — ограничитель хода поплавка; 3 — язычок; 4 — игла
93
Если при проверке оказалось, что струи топлива из под-
водящего к карбюратору топливопровода / / (см. рис. 20)
нет или она очень слабая и неровная, значит, засорен этот
топливопровод или неисправен топливный насос.
Неисправен топливный насос. Чтобы установить при-
чину неисправности топливного насоса, рекомендуется
отсоединить топливопровод / / от топливного насоса (см.
рис. 20) и проверить действие топливного насоса с помо-
щью рычага 10 ручной подкачки.
Если рычаг ручной подкачки топливного насоса переме-
щается свободно, без усилия, следует повернуть пусковую
рукоятку двигателя на один оборот и вновь подкачать топ-
ливо рычагом ручной подкачки. Если же рычаг перемеща-
ется с усилием и топливо сильной пульсирующей струей
выталкивается из выпускного штуцера 2 (рис. 23, а), то
это свидетельствует об исправности топливного насоса и
засорении трубопровода, соединяющего топливный насос
и карбюратор. В этом случае надо продуть топливопровод
сжатым воздухом, используя насос для накачки шин, и
надежно его закрепить.
Может случиться так, что под действием рычага ручной
подкачки топливный насос работает, а при провертывании
коленчатого вала стартером или пусковой рукояткой - не
работает или работает с перебоями, струи топлива из вы
ходного штуцера нет или опа очень слабая. Причиной этого,
вероятнее всего, является износ эксцентрика 13 (рис. 23, б)
распределительного вала и толкателя 12 привода топлив-
ного насоса двигателя. При этом ход штока 11 диафрагмы
8 делается настолько малым, что топливный насос подает
топливо недостаточно или вообще не подает.
Восстановить нормальную подачу топлива в этом слу-
чае можно, заменив прокладку между корпусом топливно-
го насоса и картером двигателя на более тонкую, несколь
ко приблизив толкатель 12 к эксцентрику 13 распредели
тельного вала.
Если при проверке окажется, что пульсирующей струи
топлива из топливного насоса нет, следует отсоединить топ-
ливопровод от впускного штуцера топливного насоса и с
помощью насоса для накачки шин продуть оставшуюся топ
ливную магистраль в направлении от топливного насоса к
топливному баку. При этом надо послушать, бурлит ли
топливо в топливном баке. Если бурлит, то неисправен топ
ливный насос.
94
513
12
10
б
9
6
7
8
В А
Рис. 23. Топливный насос
автомобилей ВАЗ:
а — детали насоса; б — регулиров-
ка положения толкателя; 1 — вы-
пускной клапан; 2 — выпускной шту-
цер; 3 — уплотнительная проклад-
ка; 4 — крышка насоса; 5 — впуск-
ной клапан; 6 — впускной штуцер;
7 — верхняя часть корпуса насоса;
8 — диафрагма; 9 — пружина;
10— рычаг ручной подкачки; 11 —
шток; 12 — толкатель привода на-
соса; 13— эксцентрик распредели-
тельного вала; А, В — прокладки
Сначала следует осмотреть топливный насос снаружи и
проверить, не вытекает ли из него топливо. Выход топлива
указывает на повреждение диафрагмы 8 топливного насоса
или на отсутствие герметичности в соединении ее со што-
ком / /. При этом следует восстановить герметичность со-
единения. Для этого необходимо частично разобрать топ
ливный насос, сняв верхнюю часть 7 корпуса, насоса, и
подтянуть крепление диафрагмы 8 на штоке / /.
Пришедшую в негодность диафрагму необходимо заме-
нить новой. Если нет новой диафрагмы, то можно времен-
но восстановить работоспособность топливного насоса,
установив между дисками разорванной диафрагмы два-три
слоя полиэтиленовой пленки.
При подтекании топлива между составными частями
топливного насоса следует равномерно затянуть соедини-
тельные винты, а при необходимости, сняв крышку 4 насо-
са, заменить уплотнительную прокладку 3, которая одно-
временно является сетчатым фильтром.
95
Исправность топливного насоса можно проверить, закрыв
пальцем впускной штуцер 6 этого насоса. Если насос ис
правей, то при движении рычага ручной подкачки 10 дол
жно ощущаться втягивание пальца внутрь.
Работоспособность топливного насоса можно также про-
верить выкачиванием топлива из отдельной емкости. Для
этого необходимо впускной штуцер топливного насоса плот
но соединить с одним концом резинового (дополнительно
го) шланга, а второй опустить в емкость с топливом. При-
вести в действие насос надо рычагом ручной подкачки. Если
топливо будет хорошо выталкиваться из выпускного шту-
цера сильной пульсирующей струей, то топливный насос
исправен.
Иногда при проверке топливного насоса из выпускного
штуцера 2 выходит слабая струя топлива. Чаще всего это
происходит из-за осмоления и залипания впускного 5 и вы
пускного / клапанов и сетчатого фильтра 3 топливного на
5 4 3,2
Рис. 24. Топливный бак:
1 — пробка заливной горлови-
ны топливного бака; 2 — слив-
ная пробка; 3 — поплавок;
4 — сетчатый фильтр; 5 — при-
емная трубка
coca, потери упругости пружины 9
диафрагмы 8 и, как уже указыва
лось, при повреждении диафрагмы,
подсосе воздуха, подтекании топ
лива, износе рычага привода топ
ливного насоса. В этом случае луч
ше всего снять насос с двигателя
(насос крепится к блоку цилинд
ров двумя гайками на шпильках) и
разобрать его, промыть и очистить
клапаны и сетчатый фильтр. При
необходимости заменить неисправ
ные детали.
Засорение топливопроводов.
Если при продувке воздухом топ
ливопровода, например, идущего к
топливному баку, бурления в топ
ливном баке не слышно, это свиде
тельствует о засорении топливо
провода, соединяющего топливный
бак с топливным насосом. Зимой
это, вероятнее всего, может быть
результатом замерзания воды. Что
бы прогреть топливопровод, мож
но использовать обычную водяную
грелку или обтирочные концы, смо
96
Рис. 25. Фильтр тон-
кой очистки топлива:
а — разборный; б — не-
разборный; А — стрел-
ка, указывающая на-
правление поступления
топлива к карбюратору;
1 — корпус фильтра;
2 — прокладка; 3 —
фильтрующий элемент
ченные горячей водой, а лучше всего автомобиль поставить
в гараж (теплый бокс); после того как замерзшая в топли-
вопроводе вода оттает, обслужить систему питания.
Загрязнение топливного бака. Если бурления в топлив-
ном баке при его продувке воздухом нет, это может свиде-
тельствовать либо о засорении сетчатого фильтра 4 топлив-
ного бака (рис. 24), о замерзании воды в его приемной
трубке 5, либо о наличии большого количества отстоя в
нижней части топливного бака. При этом необходимо уда-
лить отстой через сливное отверстие 2 и промыть топлив-
ный бак бензином. При заправке топливного бака из ка-
нистр, бочек и т. п. надо обращать особое внимание на
чистоту топлива и принимать необходимые меры для пре-
дотвращения попадания в топливный бак воды, грязи, пыли.
Неисправен фильтр тонкой очистки топлива. На авто-
мобилях ГАЗ-24 «Волга», «Москвич-2141» в систему пита-
ния между карбюратором и топливным насосом, а на авто-
мобилях ВАЗ-2108, -2109 «Жигули» между топливным на-
сосом и топливным баком устанавливают фильтр тонкой
очистки топлива (рис. 25). При засорении его фильтрую-
щего элемента нужно снять фильтр, разобрать, промыть в
чистом неэтилированпом бензине или в горячей воде его
фильтрующий элемент и продуть сжатым воздухом. При
повреждении уплотнительной прокладки отстойника филь-
тра ее следует заменить.
Если фильтр тонкой очистки топлива неразборный (не-
обслуживаемый), то при первых признаках неустойчивой
работы двигателя на средних и больших оборотах коленча-
того вала фильтр нужно заменить новым, даже если уста-
новленный фильтр не отработал заданного заводом-изгото-
вителем ресурса.
4 Зак. 2150
97
Если установлено, что системы питания и зажигания
двигателя исправны, а двигатель всё же не удается запус
тить, необходимо искать другие причины, затрудняющие
пуск двигателя.
ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ
Нарушение регулировки холостого хода карбюратора.
Исправная система холостого хода карбюратора обеспечи
вает устойчивую работу двигателя на холостом ходу с ма
лой частотой вращения коленчатого вала. В этом случае в
карбюраторе приготавливается требуемый обогащенный
состав горючей смеси (13 кг воздуха на 1 кг топлива). Если
состав горючей смеси, поступающей в цилиндры, обеднен
(16,5 кг воздуха на 1 кг топлива) или обогащен (10 кг воз
духа на 1 кг топлива), нормальная работа двигателя (при
исправной системе зажигания) на малой частоте вращения
будет неустойчивой. В этом случае двигатель при работе
заметно «вздрагивает», что, как правило, сопровождается
«выстрелами» в глушитель, особенно при поступлении в
цилиндры двигателя переобогащенной смеси.
Это приводит к повышенному износу двигателя, пере
расходу бензина и ухудшению динамичности автомобиля.
Двигатель во время движения может внезапно заглохнуть,
что может привести к тяжелым последствиям при движе
нии через железнодорожные переезды, на перекрестках с
интенсивным движением транспорта или в других опасных
местах.
С появлением перебоев при малой частоте вращения ко-
ленчатого вала двигателя на холостом ходу следует прове
рить устойчивость работы системы холостого хода карбю
ратора и при необходимости отрегулировать требуемый
состав смеси.
Данную регулировку выполняют при исправных свечах
зажигания, точной установке зажигания, правильном зазо
ре между контактами прерывателя, а также исправной си
стеме подачи топлива. Регулировку минимально устойчи-
вой частоты вращения коленчатого вала двигателя на холо-
стом ходу выполняют двумя винтами (рис. 26). Винтом /,
ограничивающим открытие дроссельной заслонки, регули-
руют количество смеси, а винтом 2 — качество (состав)
смеси.
98
Рис. 26. Регулировочные винты карбюратора на автомобилях:
а — «Запорожец»; б — «Волга»; в — «Москвич» и «Жигули», кроме ВАЗ -2108,
-2109; г — ВАЗ-2108, -2109, ЗАЗ-1102 «Таврия»; 1 — регулировочный винт количе-
ства смеси; 2 — винт качества смеси; 3 — заглушка
Перед началом регулировки прогревают двигатель до
температуры охлаждающей жидкости (не менее 80°С по ука-
зателю на щитке приборов) и полностью открывают воз-
душную заслонку карбюратора. Регулировочные винты
устанавливают определенным образом: винт качества 2 за-
вертывают до отказа, а затем отвертывают на 2 — 2,5 оборо-
та, а винт количества смеси 1 ввертывают на 1,5 — 2 оборо-
та от положения, при котором он начинает поворачивать
рычаг, закрепленный на оси дроссельной заслонкой.
При первоначальном положении винта качества смеси 2
и устойчивой работе двигателя, вывертывая винт /, уста-
навливают возможную минимальную частоту вращения ко-
ленчатого вала двигателя. Вращая в ту или иную сторону
винт качества смеси 2 (без изменения положения дроссель-
ной заслонки), добиваются максимальной частоты враще-
ния коленчатого вала. Затем вращением упорного винта
дроссельной заслонки вновь устанавливают самую мини-
мальную и устойчивую частоту вращения коленчатого вала
двигателя. Как правило, после двух-трех таких операций
находится правильное положение регулировочных винтов,
что и обеспечивает необходимое количество и качество смеси
и, естественно, экономичную работу двигателя.
99
Проверяют правильность указанной регулировки резким
открытием и закрытием дроссельной заслонки. Если дви
гатель продолжает работу, то регулировка выполнена пра
вильно. Указанную операцию, если нет достаточного опы-
та, рекомендуется выполнять на СТО, особенно на автомо-
билях «Москвич 2140», ВАЗ-2105, -2107, «Жигули» и дру
гих с карбюраторами «Озон», чтобы не допустить повы-
шенного содержания СО в отработанных газах.
В случае необходимости (перебои в работе двигателя,
повышенное содержание СО в отработанных газах) следу
ет сломать пластмассовую ограничительную заглушку (за
глушки) 3, а затем винтами качества 2 и количества смеси 1
отрегулировать карбюратор на минимальную частоту вра-
щения коленчатого вала, устойчивую работу двигателя и
соответствующее норме содержание СО в отработанных га
зах описанным выше способом. После регулировки реко-
мендуется установить новую заглушку (заглушки).
При правильной регулировке системы холостого хода
частота вращения коленчатого вала двигателя должна со-
ответствовать требованиям заводской инструкции по экс-
плуатации.
Засорение жиклеров и каналов карбюратора. Распро
страненной причиной неустойчивой работы двигателя на
холостом ходу при малой частоте вращения является засо
рение жиклеров и каналов карбюратора. Убедившись, на
пример, в том, что регулировка холостого хода карбюрато-
ра не помогает, надо прочистить и продуть жиклеры и ка-
налы системы холостого хода сжатым воздухом, используя
насос для накачки шин. Для надежной очистки жиклеров
рекомендуется частично (сняв крышку поплавковой каме-
ры) разобрать карбюратор. При сильном засорении (осмо-
лении) жиклеры можно прочистить заостренной деревян
пой палочкой, обильно смоченной ацетоном. Нельзя про-
чищать жиклеры проволокой или металлическими предме
тами. Плотные отложения, которые не удается удалить с
помощью ацетона или механическим путем, успешно рас-
творяются и удаляются с помощью нескольких капель фос
форной кислоты. Она хорошо растворяет грязь, жир и окис-
лы, не взаимодействуя с самим металлом.
Следует отметить, что перебои в работе двигателя чаще
всего возникают при засорении эмульсионного жиклера си
стемы холостого хода (двигатель при отпускании педали
акселератора сразу же глохнет). В этом случае, например на
100
автомобилях ВАЗ, надо вывер
нуть корпус / этого жиклера
(рис. 27), что удобнее сделать
после снятия корпуса воздуш-
ного фильтра, вынуть жиклер
из корпуса и тщательно про-
дуть его сжатым воздухом.
Напомним, что в некоторых
карбюраторах автомобилей
Рис. 27. Карбюратор (фрагмент):
1 — корпус эмульсионного жиклера
системы холостого хода
ВАЗ 2103, -2106, -2121 жиклер
надо вывернуть (предваритель-
но отсоединив идущий к нему
провод) вместе с электромагнитным клапаном, в который
он вставлен, вынуть его и продуть сжатым воздухом.
Негерметичность соединения карбюратора с впускным
трубопроводом. Иногда перебои в работе двигателя при
малой частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу
могут быть вызваны подсосом воздуха между впускным
трубопроводом и корпусом дроссельных заслонок карбю
ратора. Основной причиной негерметичности соединения
карбюратора с впускным трубопроводом двигателя являет-
ся повреждение уплотнительной прокладки. Это приводит
к подсосу постороннего воздуха в систему питания, что зна-
чительно обедняет горючую смесь. Она медленно горит,
вызывает сильные хлопки в карбюраторе и неоправданно
увеличенный расход бензина по сравнению с оптимальным
составом смеси, необходимым для нормальной работы дви
гателя в режиме холостого хода.
Негерметичность соединения карбюратора с впускным
трубопроводом двигателя обнаруживают по появлению око-
ло соединения тонкой пленки топлива, а также по следам
копоти, откладывающейся вокруг неплотности при обрат-
ных вспышках, происходящих в карбюраторе во время пуска
и прогрева холодного двигателя. Сомнительные места под-
теканий топлива следует насухо протереть ветошью. После
этого подтекания (места подсоса воздуха) легко обнаружи-
ваются благодаря способности топлива хорошо смачивать
металл (пленка топлива быстро расходится по поверхности
деталей). Убедившись в том, что перебои в работе двигате-
ля при малой частоте вращения коленчатого вала на холо-
стом ходу вызваны подсосом воздуха между впускным тру-
бопроводом двигателя и нижним фланцем карбюратора, не-
обходимо сначала подтянуть крест-накрест гайки крепле-
101
ния карбюратора. Проверить качество и надежность креп
ления можно во время работы двигателя. Если просачива
ние воздуха будет продолжаться, следует заменить у плот
нительную прокладку, установленную между впускным
трубопроводом двигателя и карбюратором.
Для этого необходимо снять карбюратор и поврежден-
ную прокладку и установить новую, предварительно очис-
тив от грязи фланец. Гайки крепления карбюратора реко
мендуется затягивать равномерно, не допуская перекосов
фланца.
Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двига-
теля. Если двигатель работает неустойчиво или останавли
вается на холостом ходу, причиной может быть попадание
охлаждающей жидкости (воды) в цилиндры двигателя. Эта
неисправность встречается очень редко и происходит чаще
всего из-за того, что прогорела (пробита) уплотняющая
прокладка между головкой и блоком цилиндров (или из-за
неплотного их прилегания). Исправная уплотняющая про
кладка предотвращает попадание охлаждающей жидкости
из рубашки охлаждения двигателя в цилиндры и газов из
цилиндров в рубашку охлаждения. Характерным призна-
ком прохождения газов в рубашку охлаждения двигателя
является наличие пузырьков газа в охлаждающей жидко-
сти, видимых при открытой пробке радиатора или расши
рительного бачка. Утечку газа наружу можно обнаружить
по появляющимся пузырькам у прокладки, если смазать
края прокладки (свечи) жидким мылом.
В попадании охлаждающей жидкости в цилиндры через
поврежденную прокладку (или через трещины в головке
или блоке цилиндров) можно убедиться как по наличию
влаги на свече, так и по температуре свечи на ощупь. Тем-
пература свечи цилиндра, в который поступает охлаждаю-
щая жидкость, намного ниже нормальной.
Трещины в головке и блоке цилиндров возникают очень
редко и обычно в том случае, если в перегретый двигатель
доливают холодную воду или из-за размораживания голов-
ки и блока цилиндров в сильные морозы. В последнем слу-
чае двигатель подлежит ремонту. Пропуск газов можно
попытаться устранить затяжкой гаек крепления головки
цилиндров. Если при этом не будет достигнуто положи-
тельного результата, то нужно заменить уплотняющую про-
кладку.
При замене уплотняющей прокладки обязательно нуж-
102
о о о о о
о о о о о
I -
г
Рис. 28. Последовательность и моменты затяжки гаек, шпилек, болтов
крепления головок блоков цилиндров на автомобилях:
а — «Москвич» с усилием 9,0—10 кгс-м; б — «Жигули», кроме ВАЗ-2108, -2109 с
усилием 11,5 кгс-м; в — «Волга» с усилием 7,3—7,8 кгс-м; г — «Запорожец» с
усилием 4—5 кгс-м; д — ЗАЗ-1102 «Таврия» с усилием предварительно 3,5—4 кгс-м
и окончательно 8,3—8,6 кгс-м; е — ВАЗ-2108, -2109 (крепления крышек распредели-
тельного вала) с усилием 2,2 кгс-м
но плоскости разъема головки и блока цилиндров тщатель-
но зачистить, а во избежание прилипания прокладки к бло-
ку и головке цилиндров рекомендуется натереть проклад-
ку графитовым порошком.
Гайки необходимо затягивать в порядке последователь-
ности, равномерно, начиная от центра и постепенно пере-
ходя к краям (рис. 28), и с усилием, указанным в завод-
ской инструкции по эксплуатации. Для предотвращения де-
формации головки цилиндров затяжку следует производить
в два приема: вначале — меньшим усилием, затем оконча-
тельным. Двигатель должен быть при этом холодным.
ДВИГАТЕЛЬ ЗАПУСКАЕТСЯ И БЫСТРО ГЛОХНЕТ
Топливный насос подает недостаточное количество
бензина в карбюратор. Если двигатель запускается и быс-
тро глохнет, а в момент его остановки слышны хлопки в
карбюраторе, можно предположить, что неисправность воз-
никла в системе питания. Вероятнее всего, недостаточно
подается топлива в поплавковую камеру карбюратора. В этом
103
Рис. 30. Приводы к заслонкам карбюратора:
1 — педаль; 2 — пружина; 3 — валик педали; 4, 6 — тяги; 5 — двуплечий рычаг;
7 — наконечники; 8 — трос; 9 — рычаг, закрепленный на карбюраторе; 10 — винт
крепления троса; 11 — оболочка троса; 12— кнопка управления воздушной заслонкой
случае необходимо в первую очередь убедиться в работоспо
собности топливного насоса и устранить обнаруженные при-
чины его неисправностей способами, рассмотренными ранее.
Исправный топливный насос должен обеспечивать силь-
ную пульсирующую струю топлива из выпускного штуце
ра при ручной подкачке или проворачивании коленчатого
вала двигателя стартером (рис. 29). Если проверкой будет
установлено, что топливный насос исправный, следует об-
ратить внимание на правильность установки воздушной
заслонки карбюратора.
Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбю-
ратора. Проходное сечение горловины карбюратора изме
няется положением воздушной заслонки. В гом случае, когда
она, например, постоянно прикрыта, т. е. ее привод пра
вильно не отрегулирован, происходит уменьшение сечения
горловины карбюратора. При пуске двигателя разрежение
в смесительной камере карбюратора увеличивается, следо-
вательно, увеличивается и количество поступающего топ
лива из поплавковой камеры, т. е. происходит переобога
щение горючей смеси и двигатель быстро глохнет.
104
Для регулировки привода воздушной заслонки карбю-
ратора необходимо (рис. 30) установить ее в вертикал ьное-
положение, ослабив винт 10 крепления троса 8. Кнопку 12
управления воздушной заслонкой установить в исходное
положение (полностью нажать до упора). Убедившись, что
заслонка установлена правильно, закрепить трос 8 в рыча-
ге 9 винтом 10.
На автомобилях «Жигули», «Москвич», «Волга» поло-
жение заслонки во входном патрубке карбюратора можно
увидеть при снятии с него воздушного фильтра.
Повышенный уровень топлива в поплавковой камере
карбюратора. Иногда двигатель может заглохнуть после
пуска из за повышенного уровня топлива в поплавковой
камере карбюратора, т. е. когда карбюратор переливает
топливо. Причин может быть несколько:
нарушение регулировки уровня топлива в поплавковой
камере;
потеря герметичности (повреждение) поплавка;
попадание механических примесей под игольчатый топ
ливный клапан;
задевание поплавка за стенки поплавковой камеры.
Способы проверки, регулировки и устранения причин
повышенного уровня топлива в поплавковой камере рас-
смотрены в других разделах книги. Помните, что повы
шенный уровень топлива в поплавковой камере приводит
не только к остановке двигателя после пуска, но и резко
увеличивает расход топлива.
Засорение воздушного фильтра. Внезапная остановка
двигателя после его пуска может произойти из-за сильного
засорения воздушного фильтра пылью. Очень часто это
случается при эксплуатации легковых автомобилей в пус-
тынно-песчаной местности и в летний период при несвое
временном техническом обслуживании воздушного фильтра.
При обнаружении сильного засорения воздушного филь-
тра дорожной пылью его необходимо очистить и сменить в
нем масло (на автомобилях «Волга», «Запорожец» и «Мос-
квич» с двигателем 408Э). Если фильтрующий элемент воз-
духоочистителя сделан из капроновой набивки, его промы-
вают в керосине или бензине, а если набивка бумажная, то
ее вынимают из корпуса воздухоочистителя, встряхивают
или заменяют новой.
Перед установкой фильтрующего элемента предваритель-
но протирают изнутри корпус воздухоочистителя сухой
105
чистой тряпкой. Загрязненное масло выливают, а корпус
промывают керосином или бензином, одновременно от де
ляя отложения пыли от его днища и стенок при помощи
проволоки. Эту операцию выполняют до тех пор, пока ели
ваемый керосин или бензин не станет совершенно чистым.
В очищенную масляную ванну заливают свежее масло. У дви
гателей 412Э и 412ДЭ «Москвич» и ВАЗ воздушный фильтр
со сменным сухим фильтрующим элементом. При загряз
нении фильтрующего элемента его следует заменить.
Несвоевременное техническое обслуживание воздушно
го фильтра сокращает срок службы двигателя, приводит к
снижению его мощности, неоправданному перерасходу топ
лива.
ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Отсоединение центрального провода высокого напря-
жения. Легкий взрыв в глушителе в момент внезапной
остановки двигателя во время движения автомобиля свиде
тельствует о возникновении неисправности в системе за
жигания. Наиболее частой причиной является исчезнове
ние искры на свечах зажигания из-за отсоединения (раз
рыва) центрального провода высокого напряжения, подво
дящего ток от катушки зажигания к распределителю. Что
бы убедиться в этом, нужно открыть капот двигателя и
тщательно осмотреть места соединения провода. Если про-
веркой будет обнаружено, что один конец провода полно-
стью выскочил из центрального гнезда (возможно и неплот-
ное прилегание к клемме гнезда), его следует нодсоеди
нить к нужной клемме (глубже утопить) и запустить двига
тель.
Обрыв провода цепи низкого напряжения. Причиной
неожиданной остановки двигателя во время движения ав
томобиля может быть обрыв любого провода цепи низкого
напряжения, а чаще всего соскакивание провода, который
соединяет аккумуляторную батарею автомобиля с «массой».
Характерным признаком в этом случае является исчезно-
вение света в контрольно-измерительных приборах, указа
телях поворота, фарах и подфарниках, отсутствие звука
сигнала.
Чтобы устранить причину этой неисправности, следует
тщательно осмотреть состояние проводов цепи низкого на
пряжения и особенно провода, соединяющего аккумуля
106
торную батарею с «массой» автомобиля. При осмотре мест
соединений проводов обратите внимание на чистоту кон-
тактов, надежность креплений и при необходимости затя-
ните болты крепления наконечников проводов, предвари-
тельно очистив наконечники. Если проверкой будет обна-
ружен чрезмерный износ проводов или наконечников, их
следует заменить.
Пробой конденсатора на «массу». Характерным при-
знаком выхода из строя конденсатора во время движения
автомобиля являются «выстрелы» в глушителе. Конденса-
тор следует проверить способами, рассмотренными ранее,
и заменить. В пути неисправный конденсатор можно не
снимать, а только отсоединить его провод от зажима К пре-
рывателя. Новый (запасной) или конденсатор звукового
сигнала (можно использовать временно) рекомендуется при-
соединить рядом с катушкой зажигания, соединив его про-
вод с зажимом Р катушки, а корпус с «массой».
Нарушение установки зажигания. Остановка двигате-
ля во время движения автомобиля из-за нарушения уста-
новки зажигания происходит редко. Чаще всего причиной
этого является ненадежное крепление распределителя на
блоке цилиндров или ослабление (поломка) пружины цен-
тробежного регулятора. В последнем случае угол опереже-
ния зажигания становится больше нормы и система зажи-
гания отказывает полностью. Чтобы ликвидировать эту не-
исправность, нужно проверить и при необходимости заме-
нить пружину центробежного регулятора и установить за-
жигание способом, рассмотренным ранее.
Полный расход топлива. Наличие в топливном баке
бензина определяется по указателю уровня на щитке при-
боров, а при его неисправности — с помощью мерной ли-
нейки или чистого прутка.
При полном расходе бензина двигатель заглохнет. Од-
нако нередко двигатель глохнет, несмотря на показания
указателя уровня о наличии небольшого количества бензи-
на в баке. Это может произойти от того, что вы вели авто-
мобиль с очень малым количеством бензина в баке, как
говорят, почти на нуле. А если учесть то обстоятельство,
что нижний слой обычно содержит воду (грязь), то это и
может стать причиной остановки двигателя.
Чтобы не допустить этого, своевременно заправляйте бак
чистым бензином через воронку с сетчатым фильтром (не
стремитесь забирать из заправочного резервуара весь бен-
107
зин без остатка — нижний слой обычно содержит воду),
периодически очищайте топливный бак от грязи и сливайте
из бака через сливную пробку отстоявшуюся воду. Этот
способ простой и доступный.
Обрыв топливопровода. Причиной неожиданной оста
новки двигателя во время движения автомобиля может быть
также обрыв топливопровода (замерзание воды зимой).
Необходимо проверить надежность соединения топливо
проводов с приборами системы питания, при необходимо
сти — устранить обрыв.
Обнаружив замерзание воды (ледяная пробка нарушает
подачу топлива), то место, где образовался лед, прогрева
ют способом, рассмотренным в подразд. «Засорение топли
вопроводов».
Подсос постороннего воздуха. Иногда двигатель оста
навливается во время движения из-за подсоса посторонне
го воздуха в систему питания. Это значительно обедняет
горючую смесь и приводит к остановке двигателя. Подсос
постороннего воздуха может происходить через образовав
шиеся трещины во впускном трубопроводе или в соедине
ниях его с блоком двигателя, а также через щели между
нижней и средней частями карбюратора. Устраняется за
меной изношенных прокладок в местах соединений или
впускного трубопровода с образовавшимися трещинами.
ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ
Мало жидкости в системе охлаждения. Нормальный
уровень охлаждающей жидкости в радиаторе или расши
рительном бачке обеспечивает эффективность работы сис
темы охлаждения. При понижении уровня двигатель пере
гревается. Характерными признаками перегрева двигателя
являются значительное повышение температуры охлажда
ющей жидкости (обнаруживается по показаниям указателя
температуры охлаждающей жидкости), падение его мощ
ности (двигатель плохо тянет) и появление звонких сту-
ков. При перегреве двигателя резко увеличивается расход
бензина, ухудшаются смазочные свойства масла (масло
выгорает) и при длительной работе возможно заклинива-
ние деталей или образование трещин в головке блока или в
блоке цилиндров. Поэтому при появлении признаков пере
грева двигателя необходимо сначала проверить уровень
охлаждающей жидкости в расширительном бачке 5 (рис. 31)
108
Рис. 31. Система охлаждения двигателя:
1 — патрубок отвода жидкости в отопитель; 2 — патрубок подвода жидкости в
отопитель; 3, 4, 13, 16—дюритовые шланги; 5— расширительный бачок; 6— пробка
расширительного бачка; 7 — пробка радиатора; 8 — уплотнительная прокладка;
9 — радиатор; 10 — впускной клапан; 11 — выпускной клапан; 12 — вентилятор;
14 — ремень привода вентилятора; 15— жидкостной насос; 17— термостат; 18 —
сальник насоса; 19— подшипник; 20— вал насоса; 21 — манжета уплотнительная
или в радиаторе 9 системы охлаждения автомобилей уста-
ревших марок и при необходимости довести его до нормы.
Для проверки необходимо снять пробку 7 радиатора или
пробку 6 расширительного бачка и определить уровень
визуально. При снятии пробки заливной горловины радиа
тора или расширительного бачка перегретого двигателя во
избежание ожога лица и рук горячим паром надо соблю
дать повышенную осторожность.
На автомобилях ГАЗ-24, ГАЗ-24-10 «Волга», ВАЗ и
«Москвич», имеющих расширительный бачок в системе
охлаждения, уровень охлаждающей жидкости должен быть
не ниже отметки «Min» на бачке. Уровень охлаждающей
жидкости легковых автомобилей устаревших марок, напри-
мер «Москвич-412», ГАЗ-21 «Волга» и др., которые не имеют
в системе охлаждения расширительного бачка, должен быть
на 15 —20 мм ниже заливной горловины радиатора.
При контроле уровня охлаждающей жидкости в систе
ме охлаждения рекомендуется проверить состояние проб
ки 7 радиатора и пробки 6 расширительного бачка 5. При
исправной пробке радиатора впускной 10 и выпускной //
клапаны перемещаются свободно, без заедания, а резино-
109
вая уплотнительная прокладка# обеспечивает герметичность
заливной горловины радиатора. Пробка 6 расширительно
го бачка 5 должна надежно устанавливаться на его горло
вине и не иметь вмятин.
Прежде чем доливать охлаждающую жидкость в систе
му охлаждения, необходимо убедиться, нет ли ее подтека
ния через уплотнительную прокладку блока цилиндров,
дренажное отверстие корпуса жидкостного насоса 15 на
автомобилях «Москвич», «Волга», сальник 18 и манже
ты 2/, в местах соединений термостата 17 с радиатором и
насосом дюритовыми шлангами 3, 4, 13, 16, особенно там,
где их обжимают хомуты, через патрубки / и 2 отвода и
подвода охлаждающей жидкости в отопитель, а также че
рез сливные краники (пробки).
Устраняется утечка охлаждающей жидкости затягива
нием хомутов, соединяющих патрубки и шланги системы
охлаждения, или заменой уплотнительных прокладок и
изношенного сальника жидкостного насоса.
Об износе сальника свидетельствует выход охлаждаю
щей жидкости через контрольное отверстие насоса. В этом
случае насос необходимо разобрать и сальник заменить.
Рис. 32. Проверка натяжения рем-
ня привода вентилятора автомо-
биля «Жигули»:
А — прогиб ремня; 1 — гайка;
2 — ремень; 3 — болт; 4 — кронштейн;
5 — генератор; 6 — натяжная планка
Нельзя заглушать контроль-
ное отверстие, когда через
него идет охлаждающая жид
кость. Это приводит к выхо-
ду из строя подшипников
жидкостного насоса.
Следует напомнить, что
доливать охлаждающую жид-
кость (воду) в радиатор пе-
регретого двигателя следует
тонкой струйкой и лишь пос-
ле того, как двигатель немно-
го остынет, чтобы не вызвать
появления трещин в головке
блока цилиндров или в ци-
линдрах.
Пробуксовывает ремень
привода вентилятора. При
слабом натяжении ремня при-
вода вентилятора ухудшает-
ся охлаждение двигателя, что
приводит к его перегреву.
110
Прогиб в средней части правильно натянутого ремня при
нажатии на него с усилием большим пальцем руки (рис. 32)
составляет у автомобилей ЗАЗ-968А «Запорожец» 15 — 22 мм,
«Москвич» - 12 - 15 мм, ГАЗ 24 «Волга» — 8—10 мм. На
автомобилях «Жигули» нормальный прогиб ремня равен
10 — 15 мм.
В автомобилях «Волга», «Москвич», «Жигули» натяже-
ние ремня регулируют изменением положения генератора.
Если ремень 2 (см. рис. 32) натянут слабо, необходимо
ослабить гайку (болт) / крепления генератора 5 к натяж-
ной планке 6 и гайку болта 3 крепления генератора к крон-
штейну 4 и, смещая генератор (от двигателя) с помощью
монтажной лопатки, добиться требуемой степени натяже-
ния ремня. После регулировки затянуть гайку / и гайку
болта 3.
В автомобиле «Запорожец» натяжение ремня2 (рис. 33)
регулируют перестановкой набора регулировочных шайб 3
с внутренней стороны передней половины шкива / на на-
ружную. Перестановка одной шайбы при регулировке на
тяжения ремня увеличивает его длину примерно на 2,6 мм.
При обнаружении порванного ремня и при отсутствии за-
пасного можно временно использовать кольцо шириной око-
Рис. 33. Проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора
автомобиля ЗАЗ-968 «Запорожец»:
а — проверка прогиба ремня; б — регулировка натяжения ремня; 1 — наружная
половина шкива; 2 — ремень; 3 — регулировочные шайбы
111
Рис. 34. Схема проверки
термостата:
1 — кронштейн; 2 — термо-
метр; 3 — индикатор; 4 —
термостат; 5 — ванна с во-
дой; 6 — электронагреватель
исправен. Для более
ло 20 мм, вырезанное но диаметру
из автомобильной камеры. Если ре
мень привода вентилятора замаслен,
его необходимо протереть бензином.
Ремень привода вентилятора не
должен иметь чрезмерного износа и
следов масла, а прогиб должен соот
ветствовать указанному в заводской
инструкции по эксплуатации автомо-
биля.
Неисправен термостат. Термостат
автоматически поддерживает необхо
димый тепловой режим двигателя, а
также обеспечивает его быстрый про-
грев после пуска при низких темпе
ратурах окружающего воздуха. Если
двигатель прогревается до нормаль
ной рабочей температуры (85 —95°С)
продолжительное время, значит, мож-
но предположить, что термостат не-
точного определения его состояния
термостат следует снять с двигателя и, внимательно осмот-
рев, проверить. При необходимости удалить накипь, грязь,
очистить маленькое отверстие в клапане. Затем опустить
термостат в ванну (рис. 34) с теплой водой, стоящую на
электроплитке, и наблюдать по термометру за повышением
температуры воды и открытием клапана термостата. Кла-
пан исправного термостата должен полностью открываться
при температуре воды 81 —85°С, а закрываться при темпе
ратуре охлажденной воды не выше 68°С.
Если проверкой будет выявлено заедание клапана или
механическое повреждение термостата, его необходимо за
менить.
Загрязнение радиатора. В процессе эксплуатации авто
мобиля радиатор системы охлаждения может снаружи и
внутри покрываться накипью, маслом, продуктами корро
зии. Это значительно уменьшает его теплоотдачу, и двига
тель перегревается. В этом случае резко снижается мощ
ность, увеличивается расход бензина.
Для наружной очистки радиатора рекомендуется исполь
зовать сжатый воздух и воду. Воздушные каналы следует
осторожно прочищать деревянными шпильками. Очистку
радиатора внутри при незначительном отложении накипи
112
можно производить сильной струей воды, подаваемой в на
правлении, обратном нормальной циркуляции охлаждаю-
щей жидкости. Радиатор промывают отдельно от двигате-
ля, чтобы не засорить его ржавчиной и налетом из водяной
рубашки блока. Радиатор промывают до тех пор, пока вы-
ходящая вода не будет достаточно чистой.
Эффективным способом очистки радиатора внутри яв-
ляется и продувка его водяным паром с избыточным давле-
нием не более 0,8 кгс/см2 (80 кПа). При больших отложе-
ниях накипи или масляного налета на внутренних стенках
трубок для промывки рекомендуется применять специаль-
ные химические растворы типа «Икар», которые разруша-
ют нерастворимые водой различные отложения (соли, на-
кипи и т. п.). Технология применения промывочных рас-
творов обычно указывается в инструкциях выпускающих
предприятий. Если при помощи специальных растворов не
удается получить требуемых результатов, тогда радиатор
следует отправить в ремонт. В этом случае производится
разборка радиатора (распайка бачков от трубок), радиа-
торные трубки прочищаются металлическими стержнями,
а бачки — металлическими щетками, скребками.
Течь охлаждающей жидкости из радиатора. Распрост-
раненной причиной снижения уровня охлаждающей жид-
кости в системе охлаждения является течь радиатора. Об
наруженные поврежденные места радиатора необходимо
запаять, используя для этого мягкие припои (ПОС-18,
ПОС-ЗО, ПОС-40) и паяльник. Перед пайкой поврежден-
ную поверхность трубок следует зачистить металлической
щеткой или напильником. После этого необходимо зачис-
тить паяльник, облудить его и нагреть выше температуры
плавления припоя (400°С). Не забудьте рабочую поверх-
ность нагретого паяльника натереть нашатырем. Нашатырь
следует нанести также и на поверхность, подлежащую вос-
становлению, чтобы предохранить ее от окисления во вре-
мя пайки. При пайке припой наносится равномерно по всей
поврежденной поверхности, чтобы не допустить пропус-
ков, раковин.
После пайки обязательно проверьте качество выполнен-
ной операции. Для этого следует наполнить радиатор сжа-
тым воздухом под давлением 0,4 —0,5 кгс/см2 (40 - 50 кПа)
и погрузить на несколько минут в воду. Если не будет вы-
хода пузырьков воздуха из воды, следовательно, ремонт
радиатора выполнен качественно.
ИЗ
Распространенным способом ремонта радиатора являет
ся использование эпоксидного клея. В состав его входит
три весовых части эпоксидной смолы ЭД 5 или ЭД 6 и
0,7 части отвердителя (полиэтилена, полиамина). Перед при
мененисм смолу с отвердителем тщательно смешивают в
течение 10-15 минут. На поврежденные места трубок, пред-
варительно зачищенные шкуркой, наносят шпателем эпок
сидный клей и обертывают их полоской ткани, пропитан-
ной этим же клеем. Для удобства продевания полоски тка-
ни между трубками рекомендуется использовать пинцет.
После отвердевания эпоксидного клея на поврежденных
местах трубок образуется прочная и герметичная муфта.
При ремонте радиатора с помощью эпоксидного клея необ-
ходимо строго соблюдать меры предосторожности, учиты
вая, что эпоксидные смолы ядовиты.
Жалюзи открываются не полностью. На некоторых лег
ковых автомобилях впереди радиатора устанавливаются
жалюзи, с помощью которых водитель регулирует тепло
вой режим работы двигателя.
Если жалюзи открываются не полностью, уменьшается
поток проходящего через радиатор воздуха. Двигатель в
этом случае может перегреваться, что приводит к потере
мощности и перерасходу бензина.
Если имеет место такая неисправность, следует прове
рить состояние и действие тяг управления жалюзи. Плас
тинки жалюзи не должны иметь вмятин и при полностью
вытянутой рукоятке привода управления на себя должны
быть плотно закрыты, а при крайнем переднем положении
(рукоятка привода управления должна находиться в ис
ходном положении) — полностью открыты.
Жалюзи могут открываться не полностью из-за непра-
вильной регулировки привода управления. Чтобы его от
регулировать, необходимо отвернуть винт крепления троса
и установить в исходное положение рукоятку привода уп
равления жалюзи, полностью открыть их, а затем затянуть
винт крепления. После регулировки надо проверить пол
ноту открывания и закрывания жалюзи.
Замерзание жидкости в радиаторе. Системы охлажде
ния легковых автомобилей заполняются охлаждающими
жидкостями «Тосолом» или антифризом, которые не за
мсрзают при низких температурах окружающего воздуха.
В тех случаях, когда взамен «Тосола» или антифриза при
низких температурах применяется вода, то возможно ее
114
замерзание в нижней части радиатора. Главным образом
это может произойти на продолжительных стоянках при
сильном ветре и морозе, при движении автомобиля с малой
нагрузкой и открытыми жалюзи.
Определить замерзание воды в радиаторе можно на
ощупь. Обычно степень нагрева в верхней части радиатора
значительно больше, чем в нижней и средней частях. При
замерзании прекращается циркуляция воды в системе
охлаждения, двигатель перегревается, из пароотводящей
трубки интенсивно выходит пар.
При замерзании воды в радиаторе лучше всего поста-
вить автомобиль в теплое помещение, дать возможность
растаять льду. Если такой возможности нет, то место, где
образовался лед, надо обложить тряпками, смоченными в
кипятке, и поливать их горячей водой.
Помните, что замерзание воды может привести не толь-
ко к разрыву радиаторных трубок, но и к выходу из строя
головки блока или блока цилиндров.
Чтобы предупредить замерзание воды в радиаторе, нужно
своевременно сливать воду из системы охлаждения при
длительных стоянках, умело использовать жалюзи и утеп-
лительные чехлы.
Неправильная установка зажигания. Двигатель может
перегреваться из за преждевременного или позднего зажи-
гания рабочей смеси в цилиндрах.
При преждевременном зажигании горючая смесь вос-
пламеняется преждевременно и резко нарастает давление
газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, что
значительно препятствует движению поршня. В результа-
те уменьшаются мощность и экономичность двигателя, а
работа под нагрузкой сопровождается стуком и повышен-
ным нагревом, из глушителя выбрасываются искры и чер-
ный дым.
Позднее зажигание имеет свои особенности. При слиш-
ком позднем зажигании горение смеси происходит при уве-
личивающемся объеме и пониженном давлении газов в
цилиндре, поэтому мощность и экономичность двигателя
понижаются. В этом случае смесь в цилиндре догорает в
течение всего такта расширения, что вызывает сильный пе-
регрев двигателя. При позднем зажигании в глушителе по-
являются хлопки.
Чрезмерно позднее или преждевременное зажигание
плохо сказывается на работе двигателя. Если проверкой
115
выявлено, что перегрев двигателя происходит из-за непра-
вильно установленного зажигания, то следует отрегулиро
вать его, как было рассмотрено ранее.
Нарушен состав рабочей смеси. На степень нагрева
двигателя большое влияние оказывает состав рабочей сме
си. Например, поступление в цилиндры обедненной смеси
может вызвать перегрев двигателя. В этом случае слышат
ся хлопки в карбюраторе, чувствуется пониженная при
емистость автомобиля. Двигатель перегревается из-за мед
ленного горения обедненной смеси. Объем горящих газов,
продолжительность и поверхность соприкосновения дета
лей двигателя с газами увеличиваются, становится больше
количества тепла, отдаваемого деталям двигателя. (О при
чинах образования обедненной смеси и способах их устра
нения см. далее.)
Если двигатель перегревается из за поступления в ци
линдры обогащенной, насыщенной смеси, то характерны
ми признаками этого являются «выстрелы» и черный дым
в глушителе. Обогащенная смесь, как и обедненная, горит
медленно и не успевает сгореть полностью из-за недостатка
воздуха. При выходе в глушитель смесь, соединяясь с кис
лородом, сгорает. Происходит взрыв. Продолжительная
работа двигателя на этой смеси приводит к повышенному
образованию нагара в цилиндрах, к ухудшению передачи
тепла в охлаждающую жидкость, к детонации.
Причинами образования обогащенной смеси могут быть:
повышение уровня топлива в поплавковой камере в ре-
зультате износа клапана подачи или заедания его, возмож-
ное попадание топлива в поплавок из-за его повреждения;
износ топливных жиклеров или засорение воздушного
жиклера в карбюраторе;
неполное открытие воздушной заслонки или негерме-
тичность клапана экономайзера;
неверная установка винта качества смеси (обогащенная
смесь при малых частотах вращения коленчатого вала на
холостом ходу).
Для устранения этих неисправностей целесообразно сна-
чала открыть воздушную заслонку и продуть цилиндры.
Затем проверить уровень топлива в поплавковой камере и,
если необходимо, отрегулировать его способами, описан-
ными ранее. Поврежденный поплавок заменить или запа-
ять, устранить заедание клапана подачи и притереть запор-
ную иглу к седлу клапана, загрязненные жиклеры прочис-
тить сжатым воздухом.
116
Неисправный клапан экономайзера заменить или прите-
реть. Требуемый состав смеси при малых частотах враще-
ния коленчатого вала на холостом ходу двигателя отрегу-
лировать в последовательности, указанной в подразд. «Пе-
ребои в работе двигателя».
Стояночный тормоз частично включен. У неопытных
водителей двигатель во время движения иногда перегрева-
ется из-за частичной затяжки рычага стояночного тормоза
или неправильной регулировки рабочих тормозов. Поэто-
му, трогаясь в путь, следует полностью опустить рычаг сто-
яночного тормоза в крайнее переднее положение, предва-
рительно проверив исправность и рабочей тормозной сис-
темы способом, рассмотренным в разд. «Неисправности тор-
мозной системы».
Движение на низких передачах. Бывает, что двигатель
перегревается из-за длительной езды на низких передачах.
В таком случае необходимо остановить автомобиль и дать
двигателю остыть. Если остановка невозможна, можно вре-
менно охладить двигатель следующим простым способом:
перевести рычаг управления краном отопителя в положе-
ние «Включено» и запустить вентилятор отопителя на боль-
шую скорость вращения. Это позволит продолжать движе-
ние автомобиля без остановки.
Нарушение смазки двигателя. Иногда двигатель пере-
гревается из-за недостаточной подачи масла к смазывае-
мым деталям или плохого его качества. Ухудшение смазки
приводит к усилению трения между деталями, повышает
температуру деталей и масла. Поэтому нужно следить за
уровнем масла в картере двигателя, за давлением в системе
смазки, не допускать подтекания масла через соединения
шлангов и трубопроводов, прокладки и сальники.
Загрязнение наружной поверхности двигателя. На сте-
пень нагрева двигателя большое влияние оказывает чисто-
та его наружной поверхности (особенно это важно для дви-
гателей с воздушным охлаждением). Двигатели с жидко-
стным охлаждением, кроме того, могут перегреваться из-за
сильного загрязнения ребер цилиндров и головок или на-
рушения регулировки положения заслонок в воздухопод-
водящих трубопроводах. В этом случае ребра цилиндров и
головок следует очистить, промыть водой и продуть сжа-
тым воздухом, а регулировкой обеспечить полное откры-
тие заслонок без заеданий их о стенки кожухов.
117
ДВИГАТЕЛЬ СТУЧИТ
Большой зазор в клапанном механизме. Если в двига-
теле на малой и средней частоте вращения коленчатого вала
со стороны головки цилиндров над местами расположения
клапанов в зоне / (рис. 35) прослушивается металлический
стук (для его обнаружения используют стетоскоп с высо-
ким тоном и частотой) на фоне общего и глухого шума, то
это значит, что стучат клапаны. Причинами этого стука
являются: увеличенный зазор между коромыслом и стерж
нем клапана или износ этих деталей, неточная регулировка
зазора при сборке двигателя. Для того чтобы уточнить, что
стучат именно клапаны, необходимо проверить щупом за-
зор между стержнем клапана 2 и носком коромысла /
(рис. 36). Если зазор увеличен, его необходимо отрегули
ровать.
Регулировка зазоров в клапанном механизме. Чтобы
обеспечить полное закрытие клапанов во всем диапазоне
температур, между торцом стержня клапана и коромысла
ми для всех моделей автомобилей (в автомобиле «Жигу
ли» - между рычагом и кулачком распределительного вала)
предусмотрен тепловой зазор (табл. 6).
Зазоры проверяют и регулируют обычно на холодном
двигателе.
Зазор в клапанном механизме определяют плоским щу-
пом, а регулируют (рис. 37) поворотом регулировочных
винтов 1 коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме ВАЗ-2108,
-2109, — головкой регулировочного болта) в требуемую сто-
рону.
Таблица 6
Марка автомобиля Тепловой зазор клапана, мм
впускного выпускного
ЗАЗ-1102 «Таврия» 0,15 0,30
ЗАЗ 965А, 966, 968М «Запорожец» 0,08 0,10
«Москвич 407, 408, -412, 2140, 2141» 0,15 0,15
ГАЗ-21 «Волга» 0,25 - 0,30 0,25-0,30
ГАЗ-24 «Волга»* 0,35-0,40 0,30-0,35
ВАЗ-2101, 2103, -2105, -2106, 2107 0,15 0,15
ВАЗ-2108, -2109 0,2±0,05 0,35±0,05
* Для первого и восьмого клапанов зазор составляет 0,30 — 0,35 мм.
118
Рис. 35. Зоны прослушивания стуков в двигателе:
1 — клапанов; 2 — поршней; 3 — шатунных подшипников; 4 — коренных подшип-
ников; 5 — распределительных шестерен
Рис. 36. Проверка зазора между коромыслами и стержнями клапанов:
1 — коромысло; 2 — стержень клапана
Для регулировки зазоров необходимо:
установить поршень регулируемого цилиндра (например,
первого) в ВМТ такта сжатия, предварительно открыв
крышку клапанной коробки. В этом положении оба клапа-
на первого цилиндра закрыты. Коромысла этих клапанов
должны свободно двигаться в пределах зазора;
119
Рис. 37. Регулировка зазора в клапанном механизме двигателя:
а — автомобиля ГАЗ-24 «Волга»; б — автомобиля ВАЗ «Жигули», кроме ВАЗ-2108,
-2109; в — автомобиля «Москвич»; г — автомобиля «Запорожец»; 1 — регулиро-
вочный винт; 2 — контргайка
отпустить контргайку 2 на регулировочном винте /, ус
тановить при помощи регулировочного винта необходимый
зазор, затянуть контргайку и вновь проверить зазор.
Аналогично регулируют зазор в клапанах других ци
липдров, проворачивая коленчатый вал на пол оборота в
соответствии с порядком работы цилиндров двигателя.
Регулировка зазоров на двигателях автомобилей «Жи
гули», кроме ВАЗ 2108, 2109 (рис. 37, б), имеет следую
тую особенность, /(ля регулировки необходимо провернуть
коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на
звездочке распределительного вала с меткой на корпусе
подшипников распределительного вала, что будет соответ
ствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре. В этом
положении регулируют зазор у выпускного четвертого ци
линдра (восьмой кулачок) и впускного клапана третьего
цилиндра (шестой кулачок).
120
Таблица 7
Угол поворота коленчатого вала,град Номер цилиндра, находящегося в конце такта сжатия Выпускной клапан Впускной клапан
номер цилиндра номер кулачка номер цилиндра номер кулачка
0 4 4 8 3 6
180 2 2 4 4 7
360 1 1 1 2 3
540 3 3 5 1 2
Вворачивая и выворачивая регулировочный винт 1 при
ослабленной контргайке 2, добиваются необходимого зазора.
Щуп толщиной 0,15 мм должен входить между рычагом и
кулачком и выходить из зазора с легким усилием. Регули-
ровка зазоров клапанов остальных цилиндров осуществля-
ется после проворота коленчатого вала на 180° (табл. 7).
После регулировки зазоров в клапанном механизме дви-
гатель запускают и прослушивают его работу на различ-
ных режимах.
Регулировка зазоров в приводе клапанов подбором
шайб. Для регулировки зазоров в механизме привода кла-
пана двигателя автомобилей ВАЗ-2108, -2109 в запасные
части поставляются регулировочные шайбы толщиной от 3
до 4,25 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Толщина
шайбы маркируется на ее поверхности.
Зазоры А (рис. 38) между кулачками распределитель-
ного вала 6 и регулировочными шайбами 5 проверяются
путем замера набором щупов и регулируются методом под-
бора и замены регулировочных шайб необходимой толщи-
ны в следующем порядке:
отвернуть гайку 8, снять крышку головки цилиндров 7
и переднюю защитную крышку 6 зубчатого ремня, вывер
нуть свечи зажигания / (см. рис. 38, 39);
удалить масло из масляных ванн в головке цилиндров;
осмотреть поверхность кулачков распределительного
вала: на них не должно быть задиров, раковин, износа и
глубоких рисок;
вращая по часовой стрелке коленчатый вал за болт 1
(см. рис. 39), совместить метку А с указателем В, что соот-
ветствует В МТ в первом и четвертом цилиндрах, а затем
довернуть еще коленчатый вал на 40 — 50° (2,5 — 3 зуба шкива
распределительного вала). Проворачивать коленчатый вал
следует только по часовой стрелке в сторону затягивания
121
Рис. 38. Механизм газораспределения:
1 — свеча зажигания; 2 — клапан; 3 — мас-
лоотражательный колпачок клапана; 4 — тол-
катель; 5 — регулировочная шайба; 6 — кула-
чок распределительного вала; 7 — крышка
головки цилиндров; 8 — гайка крепления крыш-
ки; А — регулировочный зазор
Рис. 39. Схема привода механизма
газораспределения:
1 — болт; 2 — эксцентрик; 3 — гайка эксцен-
трика; 4 — зубчатый ремень; 5 — шкив рас-
пределительного вала; 6 — передняя защит-
ная крышка; 7 — болт; 8 — ролик натяжного
устройства; 9 — валик привода водяного на-
соса; 10— шкив коленчатого вала; 11 — зуб-
чатый шкив коленчатого вала; 12 — корпус
масляного наноса; А — метка на шкиве рас-
пределительного вала; В — указатель на зад-
ней защитной крышке; С — метка на зубча-
том шкиве коленчатого вала; D — метка на
корпусе масляного насоса; Е — метка на шки-
ве коленчатого вала; G и F — метки на пере-
дней защитной крышке; Н — правая ветвь
зубчатого ремня
болта /. Не допускается проворачивать коленчатый вал за
болт 7 или за отверстия шкива распределительного вала,
так как можно повредить болт 7 и зубчатый ремень привода;
проверить зазоры у первого и третьего кулачков. При
соответствии зазоров норме щуп должен входить с легким
защемлением. Если зазор не соответствует норме, заменить
регулировочную шайбу на шайбу необходимой толщины;
проворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверять
и регулировать зазоры в последовательности, указанной в
табл. 8;
залить масло в масляные ванны в головке цилиндров
так, чтобы точки контакта кулачков с регулировочными
шайбами оказались в масле;
122
Таблица 8
Угол поворота коленчатого вала после ВМТ, град Кулачок клапана
впускного выпускного
40-50 1 3
220-230 5 2
400-410 8 6
580-590 4 7
установить крышку головки цилиндров и переднюю за-
щитную крышку зубчатого ремня.
Регулировка натяжения ремня привода распределитель-
ного вала. Натяжение зубчатого ремня привода распреде-
лительного вала двигателя автомобилей ВАЗ-2108, -2109
проводить следующим образом:
снять защитную крышку 6 привода механизма газорас-
пределения (см. рис. 39);
провернуть коленчатый вал за болт / на два оборота по
часовой стрелке и проверить натяжение ремня. Натяжение
считается нормальным, если в средней части ветви Н ре-
мень закручивается на 90° при усилии в 1,5 — 2 кгс. Если
натяжение ниже нормы, ослабить гайку 3 и повернуть
эксцентрик 2 за его шестигранную головку на 10 — 15°(1/б —
Уд часть грани) против часовой стрелки;
затянуть гайку 3, провернуть коленчатый вал за болт 1
на два оборота и снова проверить натяжение ветви Н. Если
натяжение недостаточно, ослабить гайку 3, повернуть экс-
центрик? еще на 10— 15° против часовой стрелки. По окон-
чании регулировки затянуть гайку 3 моментом 4 кгс-м.
Внимание! Избегайте излишнего натяжения ремня, так как
это значительно снижает срок его службы;
установить защитную крышку 6 привода механизма га-
зораспределения .
Замена ремня привода распределительного вала. Заме-
ну ремня 4 (см. рис. 39) привода распределительного вала
двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109 рекомендуется
выполнять в следующем порядке:
снять защитную переднюю крышку 6;
ослабить ремень привода генератора и снять его со шки-
ва 10;
отвернуть болт / и снять шкив 10;
завернуть болт 1 и провернуть коленчатый вал за болт 1
так, чтобы при совмещении метки С на зубчатом шкиве 11
123
коленчатого вала с меткой на корпусе 12 масляного насоса
метка А совпала с указателем В;
ослабить гайку 3 и повернуть эксцентрик 2 по часовой
стрелке до такого положения, при котором ремень 4 будет
максимально ослаблен;
снять ремень со шкива 5 распределительного вала, с
ролика 8 натяжного устройства, с валика 9 привода водя
ного насоса и с зубчатого шкива / / коленчатого вала;
надеть левую ветвь на валик 9 и завести за ролик 8;
надеть ремень на шкив 5 и слегка натянуть его патяж
ным устройством;
провернуть коленчатый вал за болт / на два оборота и
убедиться в том, что при совмещении метки С на зубчатом
шкиве 7 7с меткой на корпусе 12 метка Л совпадает с ука
зателем В. Если метка А не совпадает с указателем В, по
вторить операцию по установке ремня;
отвернуть болт /, установить шкив 10 и завернуть болт /,
затянув его окончательно моментом 10,5 кгс м;
натянуть ремень способом, описанным выше, установить
и закрепить защитную крышку 6;
надеть ремень привода генератора и натянуть его.
Износ коренных подшипников. При большом износе
коренных подшипников появляется глухой, низкого тона
стук в нижней части картера (зона 4 на рис. 35), который
заметно увеличивается под нагрузкой и при увеличении
частоты вращения коленчатого вала двигателя. Кроме того,
признаком значительного износа коренных подшипников
является падение давления масла в системе смазки двига-
теля. Необходима замена вкладышей коренных подшипни-
ков.
Износ шатунных подшипников. При большом износе
шатунных подшипников стук несколько иной, чем при из
носе коренных. Обычно он ритмичный, звонкий, металли-
ческий, среднего тона (зона2). Стук шатунных подшипни
ков значительно возрастает при увеличении нагрузки, а при
выключении зажигания пропадает. Устраняют стук шатун-
ных подшипников заменой вкладышей.
Износ поршневых пальцев. Значительный износ порш-
невого пальца сопровождается стуком. Стук поршневого
пальца ритмичный, высокого тона, с резким металлическим
оттенком и слышен он в зоне 2 при всех режимах работы
двигателя. Усиливается с повышением нагрузки. Этот стук
может полностью исчезнуть при отключении свечи неис-
124
правного цилиндра. Если стук поршневых пальцев про-
слушивается в нескольких цилиндрах, то для конкретно-
го определения необходимо отсоединить высоковольтный
провод от свечи. Обычно стук может возникнуть по двум
причинам: из-за слишком раннего зажигания или увели-
ченного зазора между втулками головки шатуна в бобышке
поршня и поршневыми пальцами. В этих случаях в первую
очередь следует проверить и при необходимости отрегули-
ровать зажигание. Если стук не устраняется, необходимо
заменить поршневые пальцы, поршни и втулки.
Износ поршней и цилиндров двигателя. Если во время
пуска холодного двигателя слышен звук, напоминающий
стук глиняной посуды, уменьшающийся или исчезающий с
прогревом двигателя, то это указывает на увеличенный за-
зор между поршнями и цилиндрами (зона 2). Такая неис-
правность может быть устранена заменой изношенных де-
талей новыми стандартного размера или перешлифовкой
изношенных деталей и применением сопряженных с ними
новых деталей ремонтного размера на СТО.
Износ шестерни привода распределительного вала. При
значительном износе зубьев шестерни привода распреде-
лительного вала в зоне 5 прослушивается частый металли-
ческий стук, сливающийся в общий шум. Для устранения
этой неисправности следует заменить изношенную шес-
терню.
Большой нагар в камере сгорания. При большом нага-
рообразовании в камере сгорания цилиндров двигателя
нередко появляется звонкий металлический стук, сопро-
вождаемый повышенной дымностью выхлопа из глушите-
ля, двигатель быстро перегревается. Это характерные при-
знаки детонационного горения рабочей смеси в цилиндрах.
Поясним сущность и причины этого явления подробнее
и укажем возможные способы их устранения. Детонация —
это быстрое завершение процесса сгорания в цилиндрах
двигателя в результате самовоспламенения части рабочей
смеси перед фронтом пламени, приводящее к появлению
ударных волн, которые стимулируют сгорание всей остав-
шейся рабочей смеси со сверхзвуковой скоростью (2000 —
2500 м/с); нормальная скорость горения смеси в цилинд-
рах двигателя 20 -40 м/с.
Главная опасность детонации в том, что из-за высоких
температур при детонации лишнее тепло отдается от сго-
ревших газов в стенки камеры сгорания и днище поршня.
125
Это приводит к перегреву двигателя и может вызвать мест
ные разрушения поверхности камеры сгорания и днища
поршня, первоначально выражающиеся в появлении на
поверхности металла небольших щербин. Часто в первую
очередь разрушаются кромки прокладки между цилиндром
и головкой, и прокладка прогорает. Напомним, что еще до
появления каких-либо видимых разрушений работа двига
теля с детонацией ведет к повышенному износу его дета
лей.
Основными причинами детонации, кроме большого на
гарообразования, могут быть: применение топлива, не со
ответствующего данному типу двигателя, слишком раннее
зажигание, длительная работа двигателя с малой частотой
вращения коленчатого вала, поступление в цилиндры дви
гателя обедненной рабочей смеси, ухудшение охлаждения
двигателя и др.
При выяснении причин детонации сначала нужно убе
диться, нет ли самовоспламенения смеси без искры (ка
лильного зажигания). Часто водители детонационное его
рание путают с самовоспламенением. Самовоспламенение
наступает с перегревом двигателя в конце такта сжатия,
когда температура сжатой смеси слишком велика и смесь
загорается до появления искры. Смесь может воспламенять
ся и от соприкосновения с раскаленными электродами или
частицами нагара. Чтобы отличить детонацию от самовос
пламенения, необходимо выключить зажигание. Если дви
гатель остановится сразу, значит, была детонация, так как
детонационное сгорание появляется после воспламенения
смеси электрической искрой.
Если детонация вызвана временным применением топ
лива, не соответствующего данному типу двигателя, мож
но попытаться устранить ее установкой более позднего за
жигания, повернув корпус прерывателя с помощью октан
корректора (указательную стрелку прибора надо переме
щать по шкале в сторону минуса). При позднем зажигании
снижаются температура и давление газов в цилиндре дви
гателя, и сгорание в цилиндрах заканчивается нормально
без возникновения детонации. Если детонация продолжа-
ется, то надо залить топливо, указанное в заводской инет
рукции.
Следует отметить, что с увеличением частоты вращения
коленчатого вала двигателя возможность детонационного
сгорания при прочих равных условиях снижается. Это про
126
исходит потому, что время нахождения в цилиндрах све-
жей рабочей смеси сокращается за счет повышения скоро-
сти распространения фронта пламени. Следовательно, нуж-
но стремиться к тому, чтобы больше двигаться на повы-
шенных скоростях (т. е. с повышенной частотой вращения
коленчатого вала двигателя), если, конечно, позволяет до-
рожная обстановка, и тем самым максимально использо-
вать возможности легкового автомобиля.
Для устранения детонационных стуков, возникающих
от большого нагарообразования в камере сгорания, снима-
ют головку цилиндров и очищают нагар. Для этих целей
применяют деревянные скребки, металлические щетки.
Нагар следует тщательно удалять с поверхностей головки
блока, днищ поршней и клапанов. Для облегчения удале-
ния нагар предварительно размягчают керосином.
В практике эксплуатации легковых автомобилей специ-
алисты применяют простой способ удаления нагара без раз-
борки двигателя. Для этого в каждый цилиндр прогретого
двигателя заливают примерно 20 см3 смеси, состоящей из
80% керосина и 20% моторного масла. Затем проворачива-
ют коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой на 6 — 8
оборотов. После 15 —20 часового перерыва пускают двига-
тель на 20 — 30 минут. В течение этого времени размягчен-
ный нагар выгорает.
После удаления нагара указанным способом в обязатель-
ном порядке рекомендуется заменить масло в двигателе и
масляный фильтр. Напомним, что этот способ удаления
нагара менее эффективен, чем способ с разборкой двигателя.
Тип свечей зажигания не соответствует двигателю.
Иногда работа двигателя сопровождается стуком из-за не-
правильно подобранных свечей зажигания. Для каждого
типа двигателя требуется свеча зажигания с определенным
калильным числом. В противном случае возникает калиль-
ное зажигание, когда рабочая смесь в цилиндрах поджига-
ется преждевременно не электрической искрой, а непо-
средственным контактом с раскаленным корпусом свечи.
Правильно подобранные свечи зажигания после некото-
рого времени работы должны иметь светло-коричневый цвет
в нижней части. Температура нагрева надежно работаю-
щей свечи 600- 700°С. В этом случае свеча зажигания са-
моочищается, так как масло, попавшее на нижнюю часть
изолятора, сгорает и тем самым значительно уменьшает
нагарообразование. Если температура нагрева нижней час-
127
ти изолятора свечи ниже 600°С, то образуется значитель
ный нагар, а при температуре выше 800°С наступает ка
л ильное зажигание.
Свечи зажигания имеют различную тепловую характе-
ристику, которая определяется как материалом изолятора,
так и длиной его нижней части.
Если при работе двигателя на свечах зажигания быстро
образуется нагар, то это означает, что свечи холодные. Они
имеют укороченную нижнюю часть изолятора. Такие свечи
следует заменить более горячими с удлиненной нижней
частью изолятора.
В тех случаях, когда свечи вызывают калильное зажи-
гание, двигатель стучит, а после выключения зажигания
продолжает еще некоторое время работать. Необходимо за
менить эти свечи на более холодные. Для бесперебойной и
надежной работы двигателя подбор свечей зажигания дол
жен осуществляться в соответствии с требованиями завод
ской инструкции по эксплуатации автомобиля.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
Поступление в цилиндры обедненной смеси. Наполне
ние цилиндров обедненной смесью всегда приводит к зна-
чительному снижению мощности двигателя. В этом случае
автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется
больше времени для разгона (на сухой дороге с твердым и
гладким покрытием, при исправном техническом состоя
нии механизмов ходовой части автомобиля).
Причины образования обедненной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загряз-
нение топливопроводов, замерзание воды в системе пита-
ния. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязнен-
ные топливопроводы, используя насос для накачивания
шин, а если необходимо, то прочистить их медной прово-
локой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетча
того фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае снача
ла устраняют заедание клапанов топливного насоса, про
мывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заме
няют или временно восстанавливают способом, описанным
ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюрато
ра, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, флан
128
цев впускной трубы с блоком цилиндров, что происходит
из-за ослабления креплений, а также при повреждении про-
кладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи
мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыль-
ной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха под-
тяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих
уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воз-
душного отверстия, посредством которого топливный бак
сообщается с атмосферой, заедание воздушной заслонки.
Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные
детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие
пробки, проверяют и при необходимости регулируют дли-
ну троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает пол-
ной мощности, то целесообразнее всего проверить установ-
ку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель
теряет приемистость. Значительное снижение мощности
происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать
в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение
смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом
свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопро-
вода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси дого-
рает при выпуске.
Убедиться в нарушении установки зажигания можно
следующим образом. Двигаясь на прямой передаче по ров-
ной дороге со скоростью 50 — 55 км/ч, резко нажать на
педаль управления дроссельными заслонками. Если зажи-
гание установлено правильно, должен появиться незначи-
тельный и кратковременный стук, исчезающий при даль-
нейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стука означает, что
зажигание позднее. Чаще всего это происходит при изме-
нении сорта применяемого бензина (например, вместо бен-
зина А-76 применили А-93). В этом случае момент зажига-
ния можно попытаться отрегулировать с помощью октан-
корректора (см. рис. И). Для этого необходимо ослабить
крепление корпуса 2 прерывателя-распределителя на дви-
гателе и повернуть его рукой против направления враще-
ния кулачка на одно-два деления шкалы / октан-корректо-
ра в сторону опережения (+), а при сильном кратковре-
менном стуке — по направлению вращения кулачка в сто-
рону запаздывания (—). Регулируя установку зажйгания,
необходимо добиться устойчивой работы двигателя.
5 Зак. 2150
129
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя про
исходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая
смесь воспламеняется преждевременно и сила газов дей
ствует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При
этом в двигателе слышен частый и звонкий металлический
стук, возможно возникновение детонации, двигатель пло-
хо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а
при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рас
смотренными ранее, не удается достичь желаемых резуль
татов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах
автоматической регулировки опережения зажигания — цен
тробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен центробежный регулятор опережения за-
жигания. Центробежный регулятор опережения зажигания
начинает работать при 400 — 600 мин 1 и регулирует момент
зажигания только в зависимости от частоты вращения ко
ленчатого вала.
Если в центробежном регуляторе возникнут неисправ
ности — ослабление пружин 5 (рис. 40) или заедание гру
зиков 3, то это приведет к нарушению момента зажигания.
При заедании грузиков регулятора момент зажигания как
Рис. 40. Распределитель зажигания автомобиля «Москвич» (со снятыми
крышкой, ротором, октан-корректором и вакуумным регулятором):
а — корпус распределителя зажигания; б — приводной валик с грузиками;
1 — кулачок; 2 — рычажок прерывателя: 3 — грузики; 4 — валик; 5 — пружина
грузика; 6 — шарикоподшипник; 7 — панель прерывателя
130
на малых, так и на больших частотах вращения коленчато-
го вала останется одинаковым. Между тем для больших
частот вращения коленчатого вала момент зажигания дол
жен наступить раньше.
Позднее зажигание на больших частотах вращения ко-
ленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличива-
ет расход бензина. Если же ослабли пружины 5 регулятора
и грузики 3 расходятся полностью, то даже на малых час-
тотах вращения коленчатого вала произойдет большое one
режение зажигания, что также приведет к перерасходу топ-
лива и снижению мощности. Действие центробежного ре-
гулятора опережения зажигания можно проверить следую-
щим простым способом.
Не снимая прерыватель-распределитель зажигания с
двигателя, отвести рычажок 2 прерывателя и повернуть
рукой кулачок / по направлению вращения валика 4 до
отказа. Грузики 3 при этом разомкнутся. Затем опустить
кулачок, и он под действием пружин 5 грузиков вернется в
первоначальное положение. Если обнаружено заедание,
его необходимо устранить, а ослабевшие пружины — заме-
нить.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажига-
ния. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной
дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при дви
жении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и
по дороге с подъемом центробежный регулятор будет да-
вать только одинаковое опережение зажигания. Но при
движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя боль
ше, а также дроссельная заслонка открыта значительно боль-
ше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше,
чем при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Регулировку опережения зажигания при изменении поло-
жения дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) выпол-
няет вакуумный регулятор (рис. 41).
В нем могут быть следующие неисправности: потеря
упругости пружины 4, подсос воздуха в полость пружины,
износ или повреждение диафрагмы 5, расположенной в
средней части корпуса 3 вакуумного регулятора, заедание
шарикоподшипника 6 (см. рис. 40) и панели 7 прерывате-
ля-распределителя .
При ослаблении пружины 4 (см. рис. 41) вакуумного
регулятора на малых и средних нагрузках происходит уве-
личение опережения зажигания. Если же в полость, где
131
Рис. 41. Схема работы вакуумного регулятора опережения зажигания:
1 — патрубок карбюратора; 2 — трубка вакуумного регулятора; 3 — корпус ваку-
умного регулятора; 4 — пружина; 5 — диафрагма; 6 — тяга; 7 — палец панели;
8 — панель прерывателя
находится пружина, будет подсасываться воздух (при по-
вреждении диафрагмы 5), то угол опережения зажигания
уменьшится при малых нагрузках. При слишком большом
подсосе воздуха вакуумный регулятор вообще не будет
работать.
В пути исправность вакуумного регулятора можно про-
верить, покачивая панель прерывателя на подшипнике.
При этом следует проверить и определить, не увеличен
ли зазор между пальцем 7 панели и тягой 6 диафрагмы 5
вакуумного регулятора и не соскакивает ли сама тяга.
Если же создать разрежение в отсоединенной от патруб-
ка карбюратора / трубке вакуумного регулятора 2, то при
исправном его состоянии панель прерывателя должна по-
вернуться в обратную вращению кулачка сторону.
Более точная проверка исправности вакуумного регуля-
тора опережения зажигания и устранение выявленных не-
исправностей выполняются специалистами на станции тех-
нического обслуживания автомобилей.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно,
что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное за-
крытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в кла-
панном механизме. При нарушении нормальных величин
тепловых зазоров, установленных требованиями заводских
инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теря-
ет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их
седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме
132
вызывает не только потерю мощности двигателя, но и ха-
рактерный металлический стук клапанов. Кроме того, не-
плотно закрытый, например, выпускной клапан из-за не-
нормальных зазоров вызывает «выстрелы» в глушителе, а
неплотное прилегание впускного клапана — «чихание» в
карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механиз-
ме отрицательно сказываются не только на эффективности
работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Не-
нормальные зазоры в клапанном механизме регулируют
способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечи-
вают герметичность между поршнем и цилиндром, не до-
пуская прорыва газов в картер двигателя, а также препят-
ствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в ка-
навках поршня, потеря их упругости) резко снижается ком-
прессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности дви-
гателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушите
ля выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помо-
щью компрессометра и вручную. Для проверки вручную
требуется навык; делать это надо следующим образом:
вывернуть все свечи зажигания, кроме свечи первого
цилиндра, и пусковой рукояткой проворачивать коленча-
тый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не
закончится такт сжатия;
затем поочередно вворачивать свечу в последующие ци-
линдры и вновь проворачивать вал двигателя пусковой
рукояткой. Сравнивая усилия, затрачиваемые на преодо-
ление сопротивления проворачиванию во время такта сжа-
тия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком
именно цилиндре пониженная компрессия.
Для проверки компрессии компрессометром необхо
димо:
прогреть двигатель до температуры 80 —85°С, вывернуть
свечи зажигания, установить плотно в свечное отверстие
первого цилиндра наконечник компрессометра и открыть
полностью дроссельную и воздушную заслонки;
проворачивать стартером коленчатый вал двигателя в
течение 2 — 3 секунд, отмечая показания компрессометра.
В исправном двигателе разница показаний компрессо-
метра между цилиндрами двигателя не должна превышать
133
1 кгс/см2, а давление в конце такта сжатия соответствовать
следующим данным (кгс/см2):
ЗАЗ-968 «Запорожец»...................................... 8
ЗАЗ-1102 «Таврия»....................................... 9,5
ВАЗ-2101, -2103, -2105, -2106, 2107 ..................... 9,7
ВАЗ-2108, 2109 .......................................... 9,9
«Москвич 2141».......................................... 8,5
«Москвич-2140»........................................... 9,8
ГАЗ-24 «Волга»........................................... 9,4
Износ или неисправность поршневых колец можно выя-
вить следующей проверкой. После определения давления в
цилиндрах следует залить через свечные отверстия по 23 —
30 см3 масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал
стартером. Повышение компрессии при этом укажет на
неисправность (износ) колец или цилиндра, отсутствие
повышения — на негерметичность клапанов. Закоксовав-
шиеся поршневые кольца заменяют новыми.
Незначительное пригорание поршневых колец можно
попытаться устранить самостоятельно, без разборки двига
теля. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую
из 50% растворителя № 647 или ацетона, 25% керосина и
25% масла АС-8 и залить по 100 см3 в каждый цилиндр
через свечные отверстия. Затем провернуть коленчатый вал
на несколько оборотов, через час добавить еще по 50 см3 в
каждый цилиндр и оставить на 7 —8 часов. После в цилин-
дры залить по 30 см3 смеси бензина с маслом и проехать на
автомобиле 20 — 25 км. Затем слить масло из картера дви-
гателя и промыть систему смазки жидким маслом.
Загрязнение глушителя. В процессе эксплуатации авто-
мобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной
смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топ-
ливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседа-
ет на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя
его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в мо-
мент неосторожного движения автомобиля задним ходом
на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушите-
ля двигатель теряет мощность. Состояние глушителя мож-
но определить внешним осмотром и легким ударом снару-
жи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук,
а загрязненный — глухой.
Если загрязненный глушитель не очищать, это приведет
не только к потере мощности двигателя, но и к перерасхо-
ду бензина, а также преждевременному износу глушителя.
134
НЕИСПРАВНОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ЗАТРУДНЕН ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
Пуск двигателя легкового автомобиля (например, ВАЗ-
21088-02), имеющего исправные систему управления зажи-
ганием и электромагнитный клапан экономайзера прину
дительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора, осуще-
ствляется без особых трудностей поворотом выключателя
(замка) зажигания в положение «Стартер», т. е. так же,
как и двигателя с обычной системой зажигания.
Сложности могут возникнуть при неисправности мик-
ропроцессорной системы управления. При этом нужно
знать, состояние каких именно узлов и деталей системы
управления зажиганием, влияющих на пусковые качества
двигателя, ухудшается в процессе эксплуатации и требует
систематического наблюдения и контроля. К таким узлам и
деталям относятся: контроллер 10 (рис. 42) со встроенным
полупроводниковым датчиком давления, двухканальный
коммутатор 4, катушки 2 и 3 зажигания, свечи /, выключа
тель (замок) зажигания 6, датчик начала отсчета /3, дат
чик угловых импульсов /2, датчик температуры охлажда
ющей жидкости 1 /, концевой выключатель положения дрос
сельной заслонки карбюратора 8 и электромагнитного кла
пана ЭПХХ карбюратора 9 и соединительные провода.
Основными причинами, когда двигатель запускается с
трудом или вообще не запускается, могут быть: отсутствие
напряжения питания на коммутаторе и контроллере, от-
сутствие импульсов тока на первичных обмотках катушки
зажигания, несрабатывание электромагнитного клапана
ЭПХХ карбюратора при включении зажигания. Кроме того,
следует напомнить, что затруднения при пуске двигателя
могут возникать из-за неисправностей проводов высокого
напряжения, свечей зажигания или катушки зажигания.
Если при запуске двигателя действия водителя правиль
ные и стартером обеспечивается высокая частота вращения
коленчатого вала, карбюратором — образование рабочей
смеси, способной по своему составу к воспламенению, а
двигатель не запускается или запускается с трудом, то веро-
ятной причиной является слабая искра зажигания рабочей
смеси или полное ее отсутствие. Нужно внимательно про
верить высоковольтную часть системы зажигания. Для этих
135
Q О
Рис. 42. Схема микропроцессорной системы управления двигателем:
1 — свечи зажигания; 2 — катушка зажигания 2-го, 3-го цилиндров; 3 — катушка
зажигания 1-го, 4-го цилиндров; 4 — коммутатор; 5 — колодка диагностики;
6 — выключатель зажигания; 7 — монтажный блок; 8 — концевой выключатель
карбюратора; 9— электромагнитный клапан ЭПХХ карбюратора; 10— контроллер;
11 — датчик температуры; 12 — датчик угловых импульсов; 13 — датчик начала
отсчета
Обозначение цвета проводов:
Б — белый; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; К — коричневый;
О — оранжевый; П — красный; С — серый; Ч — черный
В обозначениях из двух букв первая буква — цвет провода, а вторая — цвет
полоски на проводе.
целей можно изготовить простой разрядник (рис. 43), для
чего на изоляционном основании 1 закрепить две пары ме-
таллических стержней 2 и 5. В верхнюю часть стержней
завернуть регулировочные винты 6 с заостренными конца
ми, а на нижнюю их часть установить изоляционные втул
ки 7, подобные по форме и размерам изоляторам и нако-
нечникам свечей зажигания. Сверху разрядник рекомен
дуется закрыть изоляционной крышкой 3 со смотровыми
окнами 4. Для удобства работы разрядник можно закре-
пить на кузове автомобиля.
Рассмотрим теперь порядок проверки высоковольтной
части. Здесь следует твердо соблюдать повышенную осто
рожность, имея в виду высокое напряжение. Проверка осу
ществляется вдвоем с помощником в такой последователь
ности. Отсоединить наконечники высоковольтных прово
дов от 1-й, 4-й свечей зажигания и подключить их к одной
паре электродов разрядника, а наконечники проводов от
2-й и 3-й свечей соединить с другой парой электродов. За
тем установить с помощью регулировочных винтов зазор
136
Рис. 43. Разрядник для проверки
высоковольтной части системы:
1 — изоляционное основание; 2 —
электроды, соединяемые с проводами
свечей зажигания 1-го, 4-го цилинд-
ров; 3 — кожух; 4 — смотровое окно;
5 — электроды, соединяемые с про-
водами свечей зажигания 2-го, 3-го
цилиндров; 6 — регулировочные вин-
ты; 7 — изоляционные втулки
7-10 мм между электродами
разрядника и провернуть дви-
гатель стартером на несколь-
ко оборотов. Посмотреть, про-
скакивает ли искра с голубым
свечением между парами элек-
тродов 2 и 5. Если проскаки-
вает, то необходимо убедить-
ся в исправности свечей зажи-
гания.
При отсутствии искры на
одной паре электродов неис-
правность скорее всего кроет-
ся в электрической цепи на
участке от коммутатора до этих
электродов (в высоковольтных
проводах, помехоподавитель-
ных наконечниках, в катушке
зажигания или в соединении
ее с коммутатором).
Напомним, что на двигате-
лях с микропроцессорной си-
стемой управления катушка за-
жигания имеет два высоко-
вольтных вывода с разомкну-
тым магнитопроводом. Одна из катушек зажигания гене-
рирует высоковольтные импульсы на свечи зажигания 1-го
и 4-го цилиндров, а другая — на свечи 2-го и 3-го цилинд-
ров. Заметим, что искровой разряд происходит одновре-
менно на двух свечах зажигания: 1-го и 4-го или 2-го и 3-го
цилиндров. За период рабочего цикла в каждом цилиндре
происходит два искровых разряда: один рабочий в конце
такта сжатия, второй холостой — в конце выпуска отрабо
тайных газов. Обычно работоспособность катушки зажига-
ния проверяется на стенде. Однако такой дефект, как про-
бой изоляции на «массу», можно выявить поверхностным
осмотром по прогару или выплавлению пластмассовой обо-
лочки катушки на поверхности, прилегающей к кронштей-
ну крепления. В этом случае катушку необходимо заме-
нить. Катушка зажигания заменяется и при обрыве в пер-
вичной обмотке. Обычно в этом случае она сильно нагрева-
ется — это можно проверить на ощупь. Правда, подобный
дефект встречается очень редко.
137
Если в начале проверки системы зажигания оказалось,
что искры нет на обеих парах электродов разрядника, то
следует проверить исправность цепей питания, а также убе
диться, подается ли питание на коммутатор, контроллер,
катушки зажигания. При необходимости проверяют исправ
ность самих приборов и датчиков начала отсчета и угловых
импульсов.
Способы устранения неисправностей в проводах высо
кого напряжения, свечах и катушке зажигания изложены
ранее. Рассмотрим более подробно возможные способы
обнаружения и устранения основных причин неисправное
тей, затрудняющих запуск двигателя.
Нет напряжения питания на коммутатор и контроллер.
Одной из причин прекращения подачи напряжения пита
ния на коммутатор и контроллер может быть обрыв в голу
бых проводах с красной полоской, соединяющих коммута
тор (штекер 4, см. рис. 42) и контроллер (штекер 2) с вы
ключателем (замком) зажигания, либо обрыв в черных про
водах, соединяющих коммутатор (штекер 2) и контроллер
(штекер 10) с корпусом (табл. 9, 10).
Обрыв в цепи происходит из-за окисления наконечни
ков проводов в месте их крепления (зажиме), самовольно
го отвинчивания гаек или стопорных винтов, крепящих
соединительные провода в зажимах коммутатора и контрол
лера, либо из-за выключателя зажигания или переходных
коробок, а возможно, и из за повреждения жилы провода.
Последний дефект наблюдается в практике сравнительно
редко.
Наиболее удобный способ определения обрыва в цепи
питания коммутатора и контроллера — с помощью конт
рольной лампочки. Для проверки состояния проводов и их
надежного соединения с приборами необходимо один из
проводов контрольной лампочки присоединить к «массе»
автомобиля в любой наиболее удобной точке, а острием
наконечника, присоединенного ко второму проводу конт
рольной лампочки, поочередно касаться жилы провода, на
конечников или зажимов, начиная от неработающего по
требителя и действуя в дальнейшем в направлении к источ
нику питания (аккумуляторной батарее).
Горение контрольной лампочки свидетельствует о том,
что цепь на участке от испытуемой точки до аккумулятор
ной батареи исправна.
Если лампочка при касании наконечником какой-либо
138
Таблица 9
Порядковый номер штекера в разъеме контроллера Наименование штекера
1 Выход сигнала управления электромагнитным клапаном (ЭПХХ) карбюратора
2 Подвод напряжения питания +12 В
3 Выход на коммутатор сигнала момента зажигания (М3)
4 Выход на коммутатор сигнала «Выбор канала» (В )
5 Выход сигнала «Начало отсчета» (НО)
6 Вход от концевого выключателя карбюратора
7 Выход сигнала «Угловые импульсы» (УИ) для диагности- рования
8 Вход НО1 для сигнала от датчика «Начало отсчета» (НО)
9 Вход УИ1 для сигнала от датчика угловых импульсов (УИ)
10 Общий (корпус)
13 Выход для диагностирования (на тахометр) момента зажи- гания (СЗ)
15 Вход для сигнала от датчика температуры (общий)
16 Вход для сигнала от датчика температуры
18 Вход УИ2 для сигнала от датчика УИ
19 Вход НО2 для сигнала от датчика НО
Таблица 10
Порядковый номер штекера в разъеме контроллера Наименование штекера
1 Выход к катушке зажигания 2-го и 3-го цилиндров
2 Общий (корпус)
3 Выход для тахометра
4 Подвод напряжения питания +12 В
5 Вход для сигнала «Выбор канала» (В )
6 Вход для сигнала «Момент зажигания» (СЗ)
7 Выход к катушке зажигания 1-го и 4-го цилиндров
точки цепи, начиная от неработающего потребителя, не за-
горается, необходимо коснуться следующей точки. Так по-
следовательно нужно переходить от одной точки цепи к
другой, пока при касании наконечником какой-либо точки
лампочка не загорится.
Для ускорения процесса проверки и исключения оши-
бок рекомендуется пользоваться общей схемой электрообо-
рудования автомобиля, представленной в инструкции по
эксплуатации.
139
Обрыв или нарушение контакта будет находиться на том
участке цепи, в конце которого лампочка загорелась, а в
начале не горела. За направление считать направление от
потребителя к источнику электроэнергии (к аккумулятор-
ной батарее). В тех случаях, когда жила провода не присо-
единяется к открытому зажиму потребителя (к коммутато
ру и контроллеру), а вводится внутрь его или когда прове
ряются участки провода между двумя зажимами, допуска-
ется прокол наконечником изоляции испытуемого провода.
Способ устранения обнаруженной неисправности зависит
от характера неисправности. Если отсутствует контакт меж
ду наконечником и болтом зажима, нужно наконечник и
болт зачистить абразивной шкуркой. При обрыве жилы
провода у наконечника следует заделать провод в новый
наконечник, поврежденные провода (с разрывами) заме
нить или соединить и изолировать.
Допустим, что проверкой выявлены исправность прово
дов и надежность их соединения, а напряжение питанияше
подается на коммутатор и контроллер. Нужно проверить,
замыкаются ли контакты 15/1 и 30/1 в выключателе (зам
ке) зажигания (см. подразд. «Неисправен выключатель
зажигания»). Обнаруженную неисправную контактную
часть выключателя зажигания заменяют.
Нет импульсов тока на первичные обмотки катушек
зажигания. Чаще всего импульсы тока не поступают на
первичные обмотки катушек зажигания из-за обрыва в про-
водах, соединяющих штекер / коммутатора (см. рис. 42) с
катушкой зажигания 2-го и 3-го цилиндров, или штекер 7 с
катушкой 1-го и 4-го цилиндров, или штекеры 3 и 4 кон
троллера соответственно со штекерами 6 и 5 коммутатора.
В этом случае необходимо тщательно проверить состояние
проводов и надежность их соединения с приборами. Реко-
мендуется обдуманно и последовательно проверять каж-
дый участок цепи, и только убедившись в его исправности,
переходить к следующему связанному с ним участку. Об-
наруженные поврежденные провода заменяют, обеспечив
надежность их соединения с приборами.
Импульсы тока на первичные обмотки катушки зажига-
ния могут не поступать из за неисправностей коммутатора
и контроллера либо датчиков начала отсчета и угловых
импульсов (рис. 44).
Следует напомнить, что исправный двухканальный ком-
мутатор обеспечивает по управляющим импульсам контрол-
140
Рис. 44. Осциллограммы импульсов напряжения и токов, действующих
на выходах контроллера (а), коммутатора (б) и во вторичной цепи
катушки зажигания (в):
/— сигнал «Момент зажигания»; II— сигнал «Выбор канала»; III— сигнал «Начало
отсчета»; IV— сигнал «Угловые импульсы»; V— импульсы тока на выходе первого
канала; VI— импульсы тока на выходе второго канала; VII— импульсы напряжения
на выходе первого канала; VIII — импульсы напряжения на выходе второго канала;
IX — импульсы напряжения; X — импульсы тока; А — ВМТ поршней 1-го, 4-го
цилиндров; В — момент зажигания в 1-м, 4-м цилиндрах; С — момент зажигания
во 2-м, 3-м цилиндрах; 0 — угол опережения зажигания
лера (сигналы момента зажигания и выбора каналов) по-
очередное включение каналов и, следовательно, катушек
зажигания, а также формирует импульсы тока в течение
времени накопления напряжения в первичных обмотках
катушек зажигания.
141
В процессе эксплуатации автомобиля в коммутаторе
может не работать один или оба канала. В этом случае еле
дует проверить форму напряжения на штекерах / и 7 ком
мутатора. Обычно работоспособность коммутатора прове
ряется в мастерской с помощью специальных диагности-
ческих приборов. При отсутствии приборов убедиться в
исправности коммутатора, установленного на автомобиле,
можно, используя заведомо исправный коммутатор, если
последний имеется в наличии. Заменить коммутатор и про
верить работу системы зажигания. Если в этом случае пуск
двигателя и его работа окажутся нормальными, следова-
тельно, на автомобиле был неисправный коммутатор.
Убедиться в работоспособности коммутатора можно и
другим простым способом - с помощью контрольной лам
почки А12 (3 Вт). Для этого необходимо отсоединить
низковольтные провода от катушки зажигания и присоеди
нить к ним контрольную лампочку. Затем прокрутить дви
гатель стартером на несколько оборотов. Мигание конт
рольной лампочки будет свидетельствовать о том, что ком
мутатор выдает импульс тока, т. е. он исправный.
Отсутствие импульсов тока на одной катушке может быть
вызвано либо повреждением проводов, соединяющих эту
катушку с коммутатором, либо неисправностью одного из
каналов коммутатора. В тех случаях, когда импульсов тока
нет на обеих катушках, причин может быть несколько: либо
не подается напряжение питания по голубому проводу с
красной полоской на катушки зажигания, коммутатор и кон-
троллер, либо неисправны приборы (коммутатор, контрол-
лер), либо нарушены соединения между ними. Неисправ-
ный коммутатор заменяют. Замеченное нарушение в со-
единениях между приборами устраняют.
Иногда импульсы тока на первичные обмотки катушки
зажигания не поступают из-за неисправностей контролле-
ра, когда он не выдает управляющие импульсы на комму-
татор. Нужно проверить форму напряжения на штекерах 3
и 4 контроллера (или 6 и 5 коммутатора). В практике ис-
правность контроллера проверяется специалистами при
помощи тестера или двухканального электронного осцил-
лографа в соответствии с инструкцией по эксплуатации или
по специальной методике.
Определить работоспособность контроллера можно и по-
другому - с помощью индикатора (рис. 45). Для этой цели
142
рекомендуется использовать ре-
зисторы типа МЛТ (1 Вт), тран-
зистор типа КТ817Б и конт-
рольную лампу А12 (3 Вт), ко-
торая служит в качестве инди-
каторной. Чтобы проверить
контроллер, необходимо соеди-
нить выводы «—» и «+» инди-
Рис. 45. Схема индикатора для
проверки контроллера
катора с источником питания
(аккумуляторной батареей).
Затем отсоединить колодку штеп-
сельного разъема от коммутатора и присоединить вход А
индикатора к штекеру 5 этой колодки (соединенному с бе-
лым проводом). Затем прокрутить двигатель стартером, и
если индикаторная лампа вспыхивает, то контроллер вы-
дает импульсы «Выбор канала».
Наличие импульсов момента сигнала зажигания прове-
ряют аналогичным способом. Для этого подключают вход
индикатора к штекеру 6 (к нему подходит голубой провод)
отсоединенной от коммутатора колодки проводов. При от-
сутствии импульсов нужно проверить, подается ли напря-
жение питания к контроллеру. Следует убедиться, нет ли
обрыва в проводах,* соединяющих контроллер с коммута-
тором и с датчиками начала отсчета и угловых импульсов.
Если провода исправны и напряжение подается на кон-
троллер, а импульсов нет, то можно предположить, что
контроллер неисправен. Его следует проверить на специ
альном стенде и при необходимости заменить.
При поиске причин отсутствия импульсов тока на пер-
вичных обмотках катушек зажигания следует особое вни-
мание обратить и на исправность индуктивных датчиков
начала отсчета (НО) и угловых импульсов (УИ), которые
обеспечивают синхронизацию работы контроллера с момен-
том достижения верхней мертвой точки (ВМТ) поршнями
1 го и 4-го цилиндров (датчик начала отсчета) и угловым
положением коленчатого вала двигателя (датчик угловых
импульсов) с периодичностью через каждые 1,4° по колен-
чатому валу. Причиной неисправности может быть нару-
шение установки датчиков на двигателе или обрыв в про-
водах, соединяющих датчики с контроллером. В этом слу-
чае нужно тщательно проверить форму напряжения на ште-
керах 8, 19 (НО) и 9, 18 (УИ) контроллера.
Датчик начала отсчета генерирует импульс напряжения
143
Рис. 46. Схема установки датчи-
ка угловых импульсов:
1 — венец маховика; 2 — картер
сцепления; 3 — датчик
Рис. 47. Осциллограммы импуль-
сов датчика начала отсчета / и
угловых импульсов Л
в момент прохождения в его
магнитном поле маркерного
штифта, запрессованного в
маховик, что соответствует
нахождению в ВМТ поршней
1-го и 4-го цилиндров, а дат-
чик угловых импульсов гене-
рирует угловые импульсы при
прохождении в его магнитном
поле зубьев обода маховика.
При проверке работоспособно-
сти датчиков в первую очередь
следует обратить внимание на
правильность установки датчи-
ка НО на картере сцепления
(рис. 46) и на обеспечение
установочного зазора 0,3 —
1,2 мм между датчиком и вер-
шиной зуба венца маховика.
Для измерения параметров
датчиков применяется элект-
ронный осциллограф. Форма
и амплитуда импульсов, гене
рируемых датчиками НО и
УИ, представлены на рис. 47.
Если замеренное омметром
сопротивление обмотки датчи
ка нормальное (400±50 Ом), то амплитуда импульсов на-
пряжения исправного датчика должна быть 0,2—100 В в
интервале частот вращения коленчатого вала двигателя 25 —
6000 мин'1.
Период импульсов датчика НО по коленчатому валу
равен 360°, а датчика УИ — 2,8°.
При необходимости нужно проверить и обеспечить на
дежное соединение проводов, а неисправный датчик - за
менить.
Чаще всего двигатель запускается с трудом или вообще
не запускается в связи с отказом электромагнитного клана
на экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ)
карбюратора, управление которым осуществляется в зави
симости от частоты вращения коленчатого вала двигателя
и положения дроссельной заслонки карбюратора. Если дви
гатель не запускается при включенном зажигании и при
144
этом не срабатывает ЭПХХ карбюратора, то вероятными
причинами могут быть обрыв в проводах, соединяющих
клапан с контроллером (штекер /), либо отказ электромаг-
нитного клапана или контроллера.
Для проверки функционирования электромагнитного
клапана карбюратора необходимо отключить зеленый про-
вод от концевого выключателя карбюратора 8 (см. рис. 42)
и соединить наконечник этого провода с корпусом. При
пуске двигателя надо проконтролировать момент срабаты-
вания клапана. С увеличением частоты вращения коленча-
того вала до 1750 мин 1 клапан должен отключаться, а при
плавном снижении частоты вращения до 1650 мин1 — вклю-
чаться. Частоту вращения коленчатого вала двигателя можно
измерять с помощью дополнительного тахометра.
Работоспособность электромагнитного клапана рекомен-
дуется проверять и при частоте вращения 2000 мин Л Для
этого отсоединяют от корпуса наконечник провода, идуще-
го к концевому выключателю карбюратора. Исправный
клапан должен в этом случае включаться, а при соедине-
нии этого провода с корпусом — отключаться. Момент сра
батывания электромагнитного клапана определяется по
характерному щелчку или по напряжению.
Напряжение, замеренное вольтметром, подключенным
между клапаном и корпусом, должно быть не менее 10 В
при включенном клапане и не более 1,5 В при выключен-
ном. Нужно иметь в виду, что электромагнитный клапан
карбюратора может не срабатывать из-за неисправности
контроллера, который подает сигнал управления на кла-
пан. Чтобы убедиться в исправности контроллера, следует
проверить сигнал на штекере /. Неисправный контроллер
подлежит замене.
ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ
Распространенными причинами работы двигателя с пе-
ребоями являются поврежденные провода (ослабление их
креплений, окисление наконечников) и неисправности све-
чей зажигания (износ электродов, замасливание, нагар,
трещины в изоляторе).
Двигатель с микропроцессорной системой управления
имеет характерные отличия, связанные с применением элект-
ронных приборов высокой энергии (коммутатора, специ
альных датчиков, контроллера).
145
Устранение перебоев в работе двигателя практически
сводится к диагностированию, разборке, сборке и замене
негодных деталей, а также к обеспечению надежного со-
единения всех узлов, приборов и деталей системы зажига-
ния.
Рассмотрим несколько подробнее причины, характерные
лишь для системы зажигания высокой энергии. Одной из
причин работы двигателя с перебоями может быть неис-
правный контроллер, в котором форма импульсов на ште-
керах 3 и 4 не соответствует норме или нарушен угол опе-
режения зажигания.
Нужно проверить выходные сигналы контроллера (см.
ранее). Неисправный прибор рекомендуется заменить. Для
диагностики контроллера подходит двухканальный элект-
ронный осциллограф. При его наличии можно проверить
работу контроллера и получить необходимые осциллограм
мы, по которым можно судить об исправности прибора.
Для этого необходимо электронный осциллограф подклю-
чить к диагностическим выводам контроллера, соблюдая
следующую последовательность. На входы усилителя пер
вого канала подать угловые импульсы (штекер 7 контрол-
лера), а на входы второго канала подать импульсы начала
отсчета (штекер 5 контроллера). Диагностический импульс
момента зажигания (штекер 13 контроллера) подать на вход
внешнего запуска развертки осциллографа. Затем вклю-
чить ждущий режим развертки осциллографа, синхрониза-
ция — переходом из высокого уровня сигнала в низкий
(момент искрообразования). Он определяется срезом им-
пульса. После этого вычислить угол опережения зажига-
ния, умножив значение угла поворота коленчатого вала за
половину периода угловых импульсов, т. е. 1,4°, на коли
чество переходов сигнала угловых импульсов с высокого
уровня в низкий и наоборот в диапазоне развертки осцил
лографа от момента искрообразования до фронта перехода
с низкого уровня в высокий сигнала начала отсчета (ВМТ).
Возможной причиной работы двигателя с перебоями может
оказаться неисправный коммутатор. В этом случае нужно
снять осциллограмму импульсов на штекерах / и 7 комму-
татора с помощью двухканального электронного осцилло-
графа. Если форма импульсов не соответствует норме (см.
рис. 44), то коммутатор неисправен и его нужно заменить.
Причинами неустойчивой работы двигателя могут быть
также неисправности самих датчиков начала отсчета (НО)
146
или управляющих импульсов (УИ). Возможно, нарушена
их установка или имеется обрыв в проводах, соединяющих
датчики с контроллером. Способы проверки и устранения
этих причин описаны ранее.
Двигатель неустойчиво работает иногда из-за поврежде-
ния уплотнительного кольца или пробоя изолятора поме-
хоподавительного наконечника провода высокого напряже-
ния. Этот дефект устраняется заменой помехоподавитель-
ного наконечника. Следует иметь в виду, что в некоторых
случаях, когда дальнейшая работа двигателя с перебоями
недопустима, а устранение повреждения собственными си-
лами затруднительно, целесообразно обратиться на стан-
цию технического обслуживания, указав по возможности
внешние признаки неисправности.
НЕДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатели современных легковых автомобилей облада-
ют высокой приемистостью, т. е. способностью легко и
быстро набирать обороты после резкого нажатия на педаль
акселератора, а также способностью устойчиво работать на
малых оборотах холостого хода и развивать достаточную
мощность вскоре после холодного пуска. Эти качества до-
стигнуты благодаря тщательной обработке карбюратора и
впускного тракта, в частности, благодаря подогреву корпу-
са дроссельной заслонки рабочей жидкостью, отбираемой
из системы охлаждения двигателя, а главное — достаточно
большой энергии искры зажигания рабочей смеси. Доста-
точная энергия искры достигается благодаря емкому акку-
мулятору и довольно высокой эффективности элементов
системы зажигания. Таким образом, когда системы пита-
ния, охлаждения и зажигания исправны, двигатель разви-
вает полную мощность и обладает достаточной приемисто-
стью.
Тем не менее нередко приходится на практике наблю-
дать, что двигатель слабо набирает обороты, автомобиль
разгоняется вяло и максимальная скорость достигается мед-
ленно.
Основными причинами, которые могут привести к сни-
жению мощности двигателя (при условии, что все системы
его, кроме элементов системы зажигания, исправны), мо-
гут быть:
147
повреждение шланга, соединяющего штуцер контролле
ра с впускным трубопроводом, либо наличие конденсата
топлива в шланге;
отказ датчика давления в контроллере либо неисправ-
ность самого контроллера;
повреждение датчика температуры охлаждающей жид
кости или обрыв в проводах, соединяющих его с контрол
лером.
Способы обнаружения и устранения перечисленных не
исправностей особых трудностей не доставляют. Так, по-
врежденный шланг, соединяющий штуцер контроллера с
впускным трубопроводом, заменяют, а шланг с конденса
тором топлива очищают и продувают сжатым воздухом.
Чтобы убедиться в работоспособности датчика давления
в контроллере (он изменяет угол опережения зажигания в
зависимости от давления), необходимо проверить реакцию
сигналов в штекерах 3 и 4 контроллера на изменение дав-
ления. Неисправный контроллер подлежит замене.
Если по осциллограмме на штекерах 3 и 4 контроллера
будет выявлена не соответствующая норме характеристика
опережения зажигания при изменении частоты вращения
коленчатого вала, температуры или давления во впускном
трубопроводе, то неисправен контроллер.
При проверке работоспособности датчика температуры
охлаждающей жидкости нужно сначала проверить, нет ли
обрыва в проводах, соединяющих датчик с контроллером
(штекеры /5, /6), надежно ли их соединение. При необхо-
димости зачищают соединение проводов, а обнаруженные
провода с обрывом заменяют.
Для проверки исправности самого датчика температуры
надо вставить датчик в бачок с водой или с охлаждающей
жидкостью, которая может подогреваться. Затем подклю-
чить к датчику источник питания напряжением 12 В и вольт-
метр постоянного тока с пределом измерений 0 — 5 В и клас
Рис. 48. Схема проверки
датчика температуры:
1 — датчик; 2 — вольтметр
сом точности 1,5 (рис. 48). Ток
через датчик температуры регу
лируется с помощью резистора
Р1. Подогревая воду или охлаж-
дающую жидкость в бачке, оп-
ределяют падение напряжения
на датчике при различных тем
пературах, которое не должно
отличаться от расчетного более
148
чем на 0,1 В. Расчетное падение напряжения на выводах
датчика (типа 19.3838) при питании его постоянным то-
ком 1,5 мА численно равно (в милливольтах) температуре
охлаждающей жидкости в °К, умноженной на 10. Неис-
правный датчик подлежит замене.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ ЗАЖИГАНИЯ
При эксплуатации автомобиля нужно обращать внима-
ние на появляющиеся в работе приборов и узлов системы
зажигания отклонения от нормы (повышенный нагрев, пе-
ребои, ослабление креплений и т. п.), стараясь немедленно
установить причины, вызвавшие их. Практически неполадки
системы зажигания определяются во время пуска двигате
ля и движения автомобиля или при очередном его обслу-
живании.
В связи с этим необходимо строго соблюдать следую-
щие правила:
все виды работ по диагностированию и устранению не-
исправностей выполнять после изучения инструкции по
эксплуатации автомобиля, чтобы не вывести из строя элект-
ронные приборы системы зажигания и не получить травм;
категорически запрещается при работающем двигателе
касаться элементов системы зажигания: коммутатора, ка-
тушки зажигания и высоковольтных проводов;
не проверять работоспособность системы зажигания на
искру между наконечниками проводов свечей зажигания и
«массой» автомобиля во избежание вредного воздействия
на организм проверяющего и выхода из строя электрон-
ных приборов;
не допускается провода высокого и низкого напряже-
ния размещать в одном жгуте;
не следует отсоединять от коммутатора штепсельный
разъем при включенном зажигании во избежание повреж-
дения отдельных элементов повышенным напряжением;
для бесперебойной работы основных приборов системы
зажигания (коммутатора и контроллера) необходимо по-
стоянно следить за надежностью их соединения с «массой»
через винты крепления;
во время технического обслуживания и ремонта систе-
мы зажигания использовать только исправные и соответ-
ствующие своему назначению приборы и стенды.
149
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Уровень масла в картере двигателя ниже нормы. При
пониженном давлении масла в системе смазки на холостом
ходу при прогретом двигателе необходимо в первую оче-
редь проверить уровень масла в поддоне картера. Прове-
ряют при помощи щупа не раньше чем через 5 — 7 минут
после остановки двигателя. Для проверки надо вынуть щуп,
протереть его ветошью и снова вставить в гнездо до отказа.
Затем вновь вынуть щуп и по следу масла на нем опреде-
лить уровень масла в поддоне. Наличие следа масла между
верхней и нижней метками щупа свидетельствует о нор-
мальном его уровне.
Если проверкой будет выявлено, что уровень масла ниже
нормы, необходимо долить масло в картер двигателя до
требуемого уровня, предварительно выявив и устранив воз-
можную негерметичность соединений в системе смазки дви
гателя. При внешнем осмотре двигателя (рис. 49) можно
узнать, нет ли течи масла из-под прокладок: крышки при
вода распределительного вала /, крышки клапанного меха-
низма 4, блока цилиндров 2, фильтра очистки масла S, а
также из пробки заливной горловины 3, через штуцер дат
чика указателя давления масла 6, из под крышки масло
отделителя 7 и через уплотнитель маслоизмерительного
щупа 5. Даже небольшая течь масла свидетельствует о на
рушении герметичности системы смазки из за поврежден
ных прокладок или сальников либо ненадежных крепле
ний, что недопустимо.
Папомним, что при подтягивании болтов, винтов и гаек
крепления поддона картера и крышек нужно соблюдать
осторожность, чтобы не сорвать резьбу.
Понижена вязкость масла. При нормальной вязкости
моторного масла обеспечивается необходимое (согласно
заводской инструкции) давление в системе смазки двигате-
ля. Каждому типу двигателя в зависимости от температу
ры окружающего воздуха завод рекомендует сорт приме
няемого масла, которое обладает определенной вязкостью
и необходимыми смазывающими свойствами. Вязкость масла
рекомендуется определять вискозиметром путем сравнива-
ния вязкости проверяемого масла с эталонными. Убедить
ся в том, что масло разжижено, можно и без прибора, на
ощупь, растирая его между пальцами. Но этот способ требу
ет определенного опыта. Наличие твердых крупинок и
150
ощущение тепла свидетель-
ствуют о некачественном мас-
ле, которое требует замены.
Охлаждающую жидкость
(воду) в масле можно обна-
ружить, если слить 200 см3
масла из поддона картера
двигателя и дать ему отсто-
яться в течение 1 часа. Про-
зрачный слой на дне сосуда
укажет на наличие охлаж-
дающей жидкости в масле.
В этом случае уровень масла
в картере двигателя повыша-
ется. В процессе эксплуата-
ции автомобиля происходит
частичное разжижение масла
той частью бензина, который
не сгорает при работе двига-
теля на переобогащенной сме-
си, или иногда из-за попада-
Рис. 49. Система смазки двигателя:
1 — крышка привода распределительно-
го вала; 2 — блок цилиндров; 3 — проб-
ка заливной горловины; 4 — крышка кла-
панного механизма; 5 — уплотнитель мас-
лоизмерительного щупа; 6 — штуцер
датчика указателя давления масла; 7 —
крышка маслоотделителя; 8 — фильтр
очистки масла
ния охлаждающей жидкости
в масло при повреждении прокладки головки блока цилин-
дров. Качество масла снижается, уменьшается его вязкость,
когда масло долго не сменяется. Давление масла в системе
смазки резко уменьшается, так как масло с малой вязко
стыо легко проникает в зазоры между сопряженными тру-
щимися деталями. Чтобы поднять давление масла, необхо-
димо его заменить.
Чтобы обеспечить продолжительный срок службы мо-
торного масла с требуемой вязкостью и необходимым каче-
ством, рекомендуется регулярно следить за исправностью
системы вентиляции картера и своевременно производить
ее очистку и промывку деталей. Помните, что исправная
система вентиляции картера не только не допускает выход
картерных газов в атмосферу, но отделяет масло от кар-
терных газов при работе двигателя, не допуская его попа
дания в камеру сгорания с горючей смесью.
Неправильные показания приборов контроля давления
масла. В том случае, когда уровень масла и его качество не
вызывают сомнений, а давление в системе смазки двигате-
ля по-прежнему ниже нормы, следует проверить, правиль-
но ли работают приборы контроля давления масла: датчик,
151
указатель или контрольная лампа давления масла (см. «Не
исправности контрольно измерительных приборов»).
При необходимости можно воспользоваться новыми,
исправными приборами, подключив их к системе смазки и
сличив их показания с показаниями проверяемых. Если
есть возможность, неисправные приборы следует заменить.
Неисправен масляный насос. Исправный масляный на
сос создает в системе смазки двигателя необходимое давле
ние на всех режимах его работы.
Если после выполнения вышеуказанных операций не
удалось выявить причину пониженного давления масла в
системе смазки двигателя, можно предположить, что ви
новником этого является масляный насос или чрезмерно
загрязненный сетчатый фильтр маслоприемника. Нужно
снять масляный насос с двигателя, разобрать его, промыть
и очистить маслоприемник, редукционный клапан от по
сторонних частиц и возможных загрязнений или отложе
ний, при необходимости заменить поломанную пружину
редукционного клапана или клапан. При обнаружении чрез-
мерного износа шестерен масляного насоса или его корпу
са заменить масляный насос.
Износ деталей двигателя. Если после устранения неис-
правности масляного насоса не достигнуто положительных
результатов, давление масла в системе смазки по-прежне
му остается пониженным, то можно предположить, что
причинами этого являются: чрезмерный зазор между вкла-
дышами, шатунными и коренными шейками коленчатого
вала, между шейками и корпусом подшипников распреде-
лительного вала, износ или повреждение резиновых уплот
нителей сальников стержней клапанов, износ или закоксо-
вывание поршневых колец или их поломка, повышенный
износ юбок поршней и канавок под поршневые кольца, износ
цилиндров двигателя, увеличенный износ стержней клапа-
нов и направляющих втулок для них, а также закоксовы-
вание прорезей маслосъемных колец или заполнение их
масляными отложениями. При значительном износе дета-
лей двигателя происходит резкое увеличение зазоров меж-
ду трущимися поверхностями, смывание смазки с зеркала
цилиндров горючей смесью, а также выгорание смазки внут-
ри цилиндра двигателя. В этом случае расход масла значи-
тельно увеличивается, а давление резко падает.
Чтобы обеспечить нормальное давление масла в системе
смазки, нужно отдать двигатель в мастерскую для ремонта
152
или замены неисправных деталей кривошипно-шатунного
механизма и механизма газораспределения высококвали-
фицированными специалистами.
Повышенное давление масла. При повышенном давле-
нии масла в прогретом двигателе рекомендуется проверить
вязкость масла и его качество и при повышенной вязкости
или значительном загрязнении заменить его. Чаще всего
высокой вязкостью масло будет обладать в том случае, ког-
да летнее масло используют зимой при низких температу-
рах воздуха. Чтобы избежать этого, необходимо применять
сорта масел соответственно сезону.
Следует также своевременно (в сервисной книжке ука-
заны сроки) производить замену масла в двигателе. Обыч-
но первая замена масла производится через 5 тыс. км про-
бега, а затем через каждые 10 тыс. км. При эксплуатации
автомобиля в жарких районах и на пыльных дорогах мас-
ло загрязняется быстрее и замену его рекомендуется про-
изводить чаще. При замене загрязненного масла следует
также заменять и масляный фильтр, а также промывать
систему смазки промывочной смесью или жидким маслом
ВНИИНП ФД. Промывать систему смазки рекомендуется
на смотровой канаве или эстакаде в следующем порядке:
после остановки прогретого двигателя слить отработан-
ное масло через сливную пробку, не снимая масляного филь-
тра, залить промывочное масло до нижней метки на масло-
измерительном щупе;
пустить двигатель и дать поработать ему на промывоч-
ном масле в течение 20 — 25 минут на малой частоте враще-
ния коленчатого вала (800—1000 мин 9, слить полностью
промывочное масло и снять грязный масляный фильтр;
установить новый масляный фильтр, ввернуть пробку
сливного отверстия и залить свежее масло, соответствую-
щее сезону. Масло необходимо заливать в маслоналивную
горловину осторожно, чтобы не облить двигатель. Горло-
вину плотно закрыть крышкой.
Если же в двигатель залито масло необходимого сорта и
качества, а давление масла при исправных приборах конт-
роля по-прежнему высокое, то, возможно, неисправен ре-
дукционный клапан масляного насоса, имеет место заеда
ние клапана, стоит чрезмерно жесткая пружина либо слиш-
ком загрязнены каналы системы смазки. Необходимо отре-
гулировать или заменить редукционный клапан масляного
насоса либо промыть каналы системы смазки.
153
НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ
Нет свободного хода педали. Свободный ход педали
сцепления обеспечивает его работу без пробуксовки. Уз-
нать, пробуксовывает сцепление или нет, можно следую
щим способом. Если при движении автомобиля возникает
специфический запах гари от фрикционных накладок сцеп
ления, наблюдаются замедленный разгон автомобиля, сни
жение скорости или замедленное преодоление подъема, то
причиной этого является пробуксовка сцепления, т. е. сцеп
ление включается не полностью. Чтобы удостовериться, так
ли это, необходимо при работающем двигателе затянуть
рукоятку стояночной тормозной системы до отказа и вклю
чить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управле
ния дроссельной заслонки, медленно отпускать педаль сцеп
ления. Если при полностью отпущенной педали сцепления
и открытой дроссельной заслонке двигатель останавлива
ется, то сцепление не пробуксовывает, если же двигатель
продолжает работать, сцепление пробуксовывает.
Для устранения причин пробуксовки сцепления необхо
димо прежде всего проверить и при необходимости отрегу
лировать свободный ход педали сцепления. Замеренный в
Рис. 50. Проверка свободного хода педали сцепления автомобиля
при помощи линейки
154
миллиметрах по центру ее площадки при помощи линейки
(рис. 50), он должен соответствовать следующим данным:
ЗЛЗ-966 «Запорожец»................................ 34 — 46
ЗАЗ-968М «Запорожец»............................... 26 — 38
ЗАЗ-1102 «Таврия».................................. 20-30
«Москвич-408», «412»............................... 35 — 45
«Москвич-2140», «2138»............................. 4,5 —5,5
ГАЗ-21 «Волга»..................................... 32-40
ГАЗ 24, ГАЗ-24 10 «Волга».......................... 12-28
ВАЗ-2101, 2103, -2106 «Жигули», ВАЗ-2121 «Нива» . . . 20-30
ВАЗ-2105, 2107 «Жигули»............................ 25-35
ВАЗ-2108, -2109 «Жигули»........................... 3,5-4,0*
* Свободный ход рычага вилки выключения сцепления.
При отклонении свободного
его регулировка (рис. 51).
У автомобиля ЗАЗ 968 «За-
порожец» для этого необходимо
снять оттяжную пружину 8 и по-
ворачивать рычаг 5 до тех пор,
пока подпятник 6 не упрется в
пяту 7 отжимных рычагов. При
этом ход рычага 5 на конце (око
ло штока рабочего ’цилиндра)
должен быть не менее 5-6 мм,
что соответствует зазору между
пятой и подпятником (3 — 4 мм).
Если указанный зазор меньше,
то, придерживая ключом шток 2,
надо отпустить контргайку 3 и,
поворачивая регулировочную
гайку 4, установить свободный
ход рычага на штоке 2 рабочего
цилиндра / в пределах 5 — 6 мм,
а затем затянуть регулировоч
ную гайку 4 и надеть оттяжную
пружину.
У автомобилей ВАЗ свобод
ный ход педали сцепления мож-
но проверить (рис. 52) следую
щим простым способом, устано
вив автомобиль на эстакаду или
смотровую яму. Положить боль
шой палец левой руки на толка
хода от нормы требуется
Рис. 51. Регулировка свободно-
го хода педали сцепления авто-
мобиля ЗАЗ-968 «Запорожец»:
1 — рабочий цилиндр; 2 — шток;
3 — контргайка; 4 — регулировочная
гайка; 5 — рычаг, 6 — подпятник;
7 — пята; 8 — оттяжная пружина
155
Рис. 52. Проверка (а) и регулировка (б) свободного хода педали
сцепления автомобилей ВАЗ:
1 — пружина; 2 — толкатель; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — гайка;
5 — контргайка; 6 — рабочий цилиндр
тель 2 (см. рис. 52, а) рабочего цилиндра 6, а указатель
ным пальцем оттянуть вилку 3 к большому пальцу, пре
одолев полностью усилие пружины /. Если при этом сво
бодный ход вилки на толкателе будет 4 6 мм, то регули
ровка не требуется. При необходимости свободный ход
педали сцепления регулируется (рис. 52, б) гайкой 4 тол
катсля2. Отвернув контргайку 5, при помощи гайки 4 нуж
но увеличить или уменьшить свободный ход толкателя так,
чтобы минимальное отклонение вилки 3 выключения сцеп
ления, удерживаемой пружиной /, было равно 4 мм, а мак
симальное - 6 мм; завернуть контргайку 5.
Регулировка свободного хода рычага вилки выключе
ния сцепления на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается
изменением положения нижней ветви троса 4 относительно
кронштейна 2 (рис. 53).
Для регулировки хода рычага вилки необходимо осла
бить гайку 3 и установить щуп 6 диаметром 1,5 мм в окош
ко поводка троса 1 так, чтобы он расположился между кром
кой поводка Б и гнездом рычага вилки выключения сцеп
ления 5. Затем затянуть гайки 3 до устранения зазоров в
приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть
щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения
сцепления. Он должен быть 3,5 - 4 мм.
У автомобилей «Москвич-408 и -412» при регулировке
свободного хода педали сцепления (рис. 54) вначале про-
веряют свободное качание вилки выключения сцепления 6
при снятой оттяжной пружине 2 по перемещению соедини
тельного пальца 5 в прорези вилки 4. При нормальном за
156
Рис. 53. Проверка и регулировка свободного хода рычага вилки
выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2108:
1 — поводок троса; 2 — кронштейн; 3 — гайка; 4 — трос; 5 — рычаг вилки
выключения сцепления; 6 — щуп; Б — кромка поводка
зоре между подшипником выключения и пятой сцепления,
равном 3,3 мм, палец 5 с вилкой 6 при покачивании ее
рукой в горизонтальной плоскости должен передвигаться в
прорези вилки 4 в пределах 5 -6 мм. Если перемещение
соединительного пальца меньше 5 мм, то толкающий шток 1
рабочего цилиндра надо укоротить, а если больше 6 мм, то
удлинить. Длину штока 1 регулируют, ввертывая или вы-
вертывая его резьбовой конец в вилку 4 с предваритель-
ным ослаблением контргайки 3, которая после регулиров-
ки должна быть надежно затянута, а оттяжная пружина 2
поставлена на место. Одновременно с регулировкой сво-
бодного хода педали обязательно проверяют ход штока /
рабочего цилиндра во время полного нажатия на педаль.
Ход штока должен быть не менее 19 мм. При меньшем
ходе сцепление не выключается полностью и, кроме того,
это указывает на присутствие воздуха в системе гидравли-
ческого привода сцепления.
У автомобиля ГАЗ-24 «Вол-
га» регулировка привода вы
ключения сцепления (рис. 55)
заключается в установке сво
бодного хода наружного кон
ца вилки 4 выключения сцеп-
ления, равного 3 4 мм. При
таком свободном ходе устанав-
ливается зазор 2,5 мм между
подшипником 2 муфты 3 вы-
ключения сцепления и конца-
ми рычагов / выключения
сцепления. Уменьшение в про-
123456
Рис. 54. Регулировка свободного
хода педали сцепления автомо-
билей «Москвич-408 и -412»:
1 — шток; 2 — пружина; 3 — контр-
гайка; 4 — вилка штока; 5 — палец;
6 — вилка выключения сцепления
157
7
2
3
I
Рис. 55. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления
автомобиля ГАЗ-24 «Волга»:
а — механическая часть привода; б — гидравлическая часть привода; 1 — рычаг
выключения сцепления; 2 — подшипник; 3 — муфта; 4 — вилка выключения
сцепления; 5 — оттяжная пружина; 6 — толкатель; 7 — контргайка; 8 — рабочий
цилиндр; 9 — питательный бачок; 10 — клапан; 11 — защитный колпачок
цессе эксплуатации свободного хода наружного конца вил
ки до 1,5 мм свидетельствует о недопустимом уменьшении
зазора между концами рычагов и подшипников и о необхо
димости его регулировки. Регулировка заключается в из
менении длины толкателя 6 рабочего цилиндра 8 сцепле
ния при снятой оттяжной пружине 5 вилки и отпущенной
контргайке 7. После регулировки надо установить на место
оттяжную пружину и плотно затянуть контргайку. Пол
ный ход наружного конца вилки должен быть не менее
17 мм. Если он (при полном ходе педали сцепления не
менее 176 мм) меньше 17 мм, то это указывает на наличие
воздуха в системе привода сцепления. При попадании воз-
духа гидравлический привод выключения сцепления необ-
ходимо прокачать.
Замасливание фрикционных накладок. Если сцепление
при нормальном свободном ходе педали пробуксовывает,
то, возможно, замаслились фрикционные накладки. Необ-
ходимо снять сцепление (рис. 56), для чего отвернуть бол
ты 7 крепления кожуха 5 к маховику 8, предварительно
сняв коробку передач. Затем снять кожух сцепления в сбо
158
Рис. 56. Сцепление
автомобилей ВАЗ:
а — детали механической части сцеп-
ления; б — гидравлический привод
выключения сцепления; 1,3 — фрик-
ционные накладки; 2 — ведомый
диск; 4 — заклепка; 5 — кожух;
6 — нажимной диск; 7 — болт; 8 —
маховик; 9 — подшипник; 10 — ба-
чок; 11 — шланг, 12 — главный
цилиндр привода выключателя сцеп-
ления; 13 — подводящая трубка;
14 — рабочий цилиндр; 15— толка-
тель; 16 — пружина
ре с нажимным диском 6. При этом освобождается ведо
мый диск 2 с фрикционными накладками / и 3 сцепления.
Внешним осмотром тщательно проверяется, не замаслены
ли фрикционные накладки 1 и 3 ведомого диска. Наиболее
вероятными причинами попадания масла на фрикционные
накладки могут быть повышенный уровень масла в короб-
ке передач и засорение дренажного отверстия маховика, а
также небрежная смазка упорного подшипника первично-
159
го вала коробки передач. Для устранения замасливания
фрикционных накладок надо тщательно промыть бензином
(керосином) накладки, насухо протереть их и зачистить
мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск заме
няют новым в сборе с фрикционными накладками. Уро-
вень масла в коробке передач доводят до нормы, а дренаж-
ное отверстие маховика прочищают.
Износ фрикционных накладок. При износе фрикцион-
ных накладок ведомого диска сцепление также пробуксо-
вывает, так как свободный ход педали сцепления уменыпа
ется.
При небольшом износе (накладка полностью изношена,
если расстояние между заклепками и рабочими поверхно
стями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления можно устра
б 16 15 14 13 12
Рис. 57. Главный (а) и рабочий (б) цилиндры привода выключения
сцепления:
1 — корпус главного цилиндра привода включения сцепления; 2 — компенсацион-
ное отверстие; 3 — резиновый защитный колпачок; 4, 17 — стопорные кольца;
5 — уплотнительное кольцо; 6 — поршень; 7 — кольцевой плавающий клапан
поршня; 8, 15 — пружины; 9 — корпус рабочего цилиндра привода выключения
сцепления; 10 — защитный колпачок; 11 — толкатель; 12, 14 — резиновые уплот-
нительные кольца; 13 — поршень; 16 — шайба
160
нить регулировкой свободного хода, а при большом — толь-
ко заменой ведомого диска в сборе с изношенными наклад-
ками. Фрикционные накладки следует также заменять при
обнаружении на их поверхностях трещин, при их неравно-
мерном износе (односторонних задирах) и прогорании.
Потеря упругости нажимных пружин. Нажимные пру-
жины в результате длительной работы теряют упругость.
В этом случае сцепление пробуксовывает, так как нажим-
ные пружины создают недостаточное давление на ведомый
диск. Проверять состояние нажимных пружин целесооб-
разно па СТО, так как для этого требуются специальные
приспособления и приборы. Ослабевшие пружины необхо-
димо заменить.
Разбухание резиновых деталей гидропривода выклю-
чения сцепления. Пробуксовка сцепления может возник
нуть из-за разбухания резиновых уплотнительных колец 5
(рис. 57, а) и резинового кольцевого плавающего клапана 7
поршня 6 главного цилиндра / и засорения компенсацион-
ного отверстия 2 или разбухания резиновых уплотнитель-
ных колец 12 и 14 (рис. 57, 6) рабочего цилиндра привода
выключения сцепления 9.
Причинами разбухания резиновых деталей являются
применение тормозной жидкости плохого качества или не-
соответствующего состава или попадание в рабочую жид-
кость бензина, керосина, минерального масла. Для устра-
нения этой неисправности необходимо снять главный и
рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их, про-
мыть всю систему гидропривода спиртом или свежей тор-
мозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые де-
тали, очистить компенсационное отверстие мягкой прово-
локой и заполнить систему тормозной жидкостью требуе-
мого состава и качества.
СЦЕПЛЕНИЕ «ВЕДЕТ»
Большой свободный ход педали. При большом свобод-
ном ходе педали сцепление будет «вести», т. е. не полно-
стью выключаться. При этом автомобиль движется рывка-
ми, затруднено переключение передач, так как при нажа-
тии на педаль диски сцепления полностью не расходятся, а
ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.
Полноту выключения сцепления можно проверить сле-
дующим образом. При малой частоте вращения коленчато-
6 Зак. 2150
161
го вала двигателя выжать педаль сцепления до отказа, и
если первая передача включается бесшумно, то сцепление
выключается полностью. Если же при включении первой
передачи слышен сильный шум шестерен и передача не
включается или включается с трудом, то сцепление «ве-
дет». При этом следует отрегулировать свободный ход педа-
ли сцепления (см. подразд. «Нет свободного хода педали»).
Попадание воздуха в гидропривод системы. Сцепление
может не полностью выключаться (свободный ход педали
сцепления в пределах нормы) при попадании воздуха в
систему гидропривода. В этом случае надо удалить воздух
из гидропривода системы в такой последовательности:
заполнить питательный бачок 9 (см. рис. 55, 6) жидко
стью до нормального уровня (10 — 15 мм ниже верхней кром
ки);
очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабо
чего цилиндра 8, снять защитный колпачок 11с головки
клапана 10 и надеть на головку резиновый шланг из комп-
лекта принадлежностей к автомобилю;
погрузить свободный конец шланга в тормозную жид
кость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее
0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажать на педаль
сцепления 3 — 4 раза с интервалом 1—2 секунды и, удержи-
вая педаль в нажатом положении, отвернуть на ‘/г —3/4 обо
рота клапана выпуска воздуха. Под действием давления,
созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в
ней воздух в виде пузырьков выйдут через шланг в сосуд с
жидкостью;
плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления,
прокачивать систему, пока полностью не прекратится вы
ход пузырьков воздуха из шланга. Во время прокачки еле
дует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок,
не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/з от
нормального;
удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до
отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки шланг,
надеть на головку клапана защитный колпачок 11, а также
добавить в бачок жидкость до нормального уровня.
Жидкость, выпущенную из системы гидравлического
привода сцепления во время прокачки, не рекомендуется
заливать в питательный бачок без тщательного фильтрова-
ния и длительного отстоя, так как в ней содержатся воздух
и грязь.
162
Следует помнить, что обращаться с тормозной жидко
стыо нужно осторожно из за се ядовитости. После вынол
нения работ с тормозной жидкостью необходимо тщатель
но вымыть руки с мылом.
При правильно прокачанной системе гидравлического
привода сцепления обеспечивается безударное включение
первой передачи и заднего хода.
Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода.
При неполном выключении сцепления одной из распрост
раненных причин может быть подтекание рабочей жидко
сти из системы гидропривода.
В атом случае необходимо (см. рис. 5(») при нажатой до
упора педали сцепления тщательно осмотреть места соеди
нения шланга //с бачком К) и главным цилиндром /Z
трубки / Ус главным цилиндром 12и рабочим цилиндром /7.
При обнаружении подтекания рабочей жидкости нужно
подтянуть соединение до устранения утечки, а обнаружен
ные поврежденные детали гидропривода выключения сцеп
линия заменить.
Неисправен рабочий цилиндр гидропривода выключе-
ния сцепления. 1\сли при проверке выявлена утечка жид-
кости из рабочего цилиндра /7, его необходимо снять с ав-
томобиля, предварительно отвернув два винта крепления
его корпуса (см. рис. 56, б), подводящую трубку 1'3, толка-
тель /5 и пружину /6', и разобрать. Дня разборки рабочего
цилиндра с его корпуса 9 (рис. 57, б) снять защитный кол-
пачок 10, толкатель // и поршень /7. Чтобы заменить по
врожденные резиновые детали (уплотнительные кольца 12
и /7), необходимо также разобрать и поршень 13, сняв
стопорное кольцо 17, шайбу 16 и пружину /5. Детали тща
тельно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.
При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и рези
нов 1,1 х деталей вновь собрать рабочий цилиндр и прове
рнть, нет ли течи. Если обнаружены повреждения резино-
вых деталей или имеются раковипы и риски на зеркале
рабочею цилиндра, надо заменить эти детали и установить
рабочий цилиндр на место.
Неисправен главный цилиндр гидропривода выключе-
ния сцепления. Утечка рабочей жидкости из системы not
ропривода сцепления может происходить в результате на
рушения герметичности главного цилиндра сцепления, из
за повреждения внутренних уплотнительных колец (май
жет), зеркал цилиндров изи загрязнения рабочих деталей
1«ч
узла. В этом случае необходимо снять главный цилиндр
привода выключения сцепления /2, отвернув две гайки,
крепящие его к кронштейну педалей, и сняв шланг / /, со
единяющий цилиндр с бачком 10 (см. рис. 56, б).
Чтобы выявить причину нарушения герметичности глав
ного цилиндра привода выключения сцепления, его следу
ет разобрать в такой последовательности: снять резиновый
защитный колпачок 3 (см. рис. 57), стопорное кольцо 4,
поршень 6, уплотнительное кольцо 5, кольцевой плаваю
щий клапан поршня 7 и пружину 8. Тщательно промыть
все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотреть
их. При отсутствии рисок, задиров и раковин на зеркале
главного цилиндра, а также при исправных внутренних ре
зиновых кольцах установить цилиндр на место. При необ
ходимости заменить неисправные детали или главный ци
линдр в сборе.
Неодновременное нажатие подшипников выключения
сцепления на рычаги. При неодновременном нажатии под
шипника выключения сцепления на внутренние концы ры
чагов выключения сцепления может появиться перекос
нажимного диска, поэтому при выключении сцепления
нажимной диск будет по-прежнему одной стороной при
жиматься к ведомому диску, и сцепление будет «вести».
Устраняется эта неисправность регулировкой положения
рычагов сцепления в одной плоскости с помощью винтов
на концах рычагов или гайками на нажимном диске либо
заменой неисправных деталей.
Перекос или коробление ведомого диска. В результате
длительной работы возможен перекос или коробление ве
домого диска. Причин может быть несколько: заедание сту
пицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки
передач или обрыва (поломки) фрикционной накладки.
В данном случае сцепление следует разобрать и устра
нить заедание ступицы ведомого диска или заменить ведо
мый диск новым.
РЕЗКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Нарушение крепления ведомого диска к ступице. Рез
кое включение сцепления при плавном отпускании педали
может произойти при ослаблении заклепок, с помощью
которых ведомый диск крепится к ступице, или при ослаб
лении крепления фрикционных накладок к стальному дис
164
ку. Характерным признаком этой неисправности являются
рывки и удары в трансмиссии при трогании автомобиля с
места. В этом случае необходимо снять сцепление с авто-
мобиля, разобрать его и заменить ведомый диск или пере-
клепать фрикционные накладки.
Износ шлицев ступицы ведомого диска. Неплавное
включение сцепления может возникнуть из-за большого
износа шлицев ступицы ведомого диска, что сопровождает-
ся обычно повышенным люфтом ее на первичном валу ко-
робки передач. Автомобиль в этом случае трогается с места
рывками. Для устранения этой неисправности необходима
замена ведомого диска сцепления.
Заедание выжимного подшипника на направляющей
втулке коробки передач. Иногда при длительной работе
сцепление резко включается по причине заедания или пе
рекоса выжимного подшипника на направляющей втулке
коробки передач. Устраняется эта неисправность заменой
изношенных деталей.
Износ демпферного устройства и гасителей крутиль-
ных колебаний. Работа сцепления во многом зависит от
состояния пружин и окон демпферного устройства и состо-
яния фрикционных колец гасителя крутильных колебаний.
При поломке или потере упругости пружин, а также
износе окон для их расположения и фрикционных колец
гасителя крутильных колебаний сцепление резко включа-
ется, несмотря на плавное отпускание педали. Автомобиль
трогается с места с сильными рывками и вибрацией. В дан-
ном случае сцепление следует разобрать и заменить ведо-
мый диск в сборе.
ШУМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СЦЕПЛЕНИЯ
Ослабло крепление двигателя с коробкой передач. Шум
при работе сцепления появляется при ослаблении болтов
крепления двигателя с коробкой передач. Для устранения
шума следует проверить и при необходимости восстано-
вить надежность крепления, при этом болты крепления
двигателя с коробкой передач должны быть затянуты до
отказа.
Износ подшипника выключения сцепления. Изношен-
ный подшипник обнаруживается при выключении сцепле-
ния. В этом случае появляется характерный шум. Неис-
правный подшипник следует заменить.
165
Отсутствие смазки в подшипниках. Шум прослушива
ется при выключении сцепления. Подшипник следует за
менить.
Заедание в шарнирных сочленениях привода сцепле-
ния. Сравнительно редко в сцеплении возникает шум от
дрожания педали в начальный период выключения сцепле
ния, от поломки или ослабления оттяжкой пружины или от
заедания валиков и тяг привода выключения сцепления.
Устраняются эти неисправности смазкой или заменой
поломанной оттяжной пружины или изношенных деталей.
НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
ЗАТРУДНЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Нарушена регулировка привода управления механиз-
мом переключения передач. При затрудненном включе
нии передач необходимо вначале убедиться в исправности
сцепления и при необходимости отрегулировать его. Затем
проверить коробку передач, обратив серьезное внимание
на исправность механизма управления переключением не
редач.
Если переключение передач затруднено и требуется боль
шое усилие для перемещения рычага в нужное положение,
то механизм переключения передач требует регулировки.
Привод механизма переключения передач (рис. 58) ав
томобилей ВАЗ 2108, 2109 следует регулировать в такой
последовательности:
ослабить гайку болта 9 стяжного хомута 4, соединяюще
го тягу 5 через шарнир 4 со штоком 2;
установить шток 2 в нейтральное положение;
поднять защитный чехол 6 и установить рычаг 7 так,
чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузо
ва, а рукоятка 8 рычага находилась от правого сиденья на
расстоянии, равном '/з расстояния между сиденьями;
удерживая рукой рычаг в заданном положении, затя
нуть гайку болта 9.стяжного хомута 4 до отказа.
Для регулировки привода механизма переключения не
редач автомобилей «Москвич 2141, 21412» надо проверить
и отрегулировать затяжку резьбовой крышки 26 (рис. 59)
сферического плас тмассового шарнира механизма нереклю
чения передач, добиваясь легкого (но без зазора) качания
166
Рис. 58. Привод механизма переключения передач авто-
мобилей ВАЗ-2108, -2109:
1 — коробка передач; 2 — шток; 3 — шарнир; 4 — стяжной хомут;
5 — тяга; 6 — защитный чехол; 7 — рычаг; 8 — рукоятка рычага;
9 — болт
рычага 18 рукой. После этого застопорить крышку от от
вертывания в таком положении отгибанием нижней части
корпуса 28 шарнира, приваренного к основанию механиз-
ма. Подтянуть все резьбовые соединения деталей коробки
передач и привода переключения, в том числе фиксатор 5
наконечника 7 вала переключения и гайку 4 пальца.
После регулировки проверить переключение передач. Все
передачи должны включаться и выключаться легко и бес
шумно. Если регулировкой не удается достичь нужного
результата, надо разобрать коробку и найти другие причи-
ны неисправности.
Повышенный износ деталей коробки передач. Обычно
работу коробки передач проверяют при движении автомо-
биля. Если переключение передач нечеткое и несвободное
и при этом слышен шум и скрежет (равномерный легкий
шум допускается), значит, коробка передач работает не-
нормально. Причиной такого дефекта является повышен-
ный износ подшипников, зубьев муфт синхронизаторов,
зубьев шестерен.
Чтобы убедиться в износе подшипников, следует рукой
покачать шестерни на валах в осевом направлении или вер-
тикально. Ощутимый стук в подшипниках будет указывать
на их неисправность. Износ зубьев муфт синхронизаторов
и шестерен проверяется внешним осмотром или с помощью
приборов.
167
Рис. 59. Привод механизма переключения передач автомобилей
« Москвич-2141», « Москвич-21412»:
1 — крышка коробки передач; 2 — втулка; 3 — шайба; 4 — гайка; 5 — фиксатор;
6 — переключатель передач; 7 — наконечник вала переключения; 8 — ось передне-
го шарнира вала управления; 9 — крестовина; 10 — ось; 11 — вал; 12 — чехол;
13 — кожух; 14 — уплотнитель; 15 — рамка; 16 — рукоятка; 17 — чехол рычага;
18 — рычаг; 19 — кожух; 20 — штифт; 21 — чехол шарнира; 22 — верхний
вкладыш; 23— пол кузова; 24— заклепка; 25 — опора; 26— крышка; 27— нижний
вкладыш; 28 — корпус; 29 — сфера; 30 — тяга; 31 — кронштейн; 32 — задняя
опора двигателя
Для проверки износа шлицев вала и шестерен необходи
мо рукой покачать шестерню в плоскости оси вала. Если
при этом ощутим люфт, значит, детали изношены. Обна
руженные изношенные детали заменить.
Не включается одна из передач. Если при движении
автомобиля нс включается одна из передач, то причиной
этого могут быть износ или поломка вилки включения со
ответствующей передачи или заедание муфты или шестер
ни на ступице вала. При этом необходимо устранить заеда
ние (загрязненные детали, вызывающие заедание, очистить
и промыть) или заменить изношенные детали.
Трудное включение двух передач. Иногда трудно вклю
чаются две передачи при нормальном включении осталь-
ных. Например, на автомобилях «Москвич-412» затруднен
ное включение третьей и четвертой передач происходит из
168
за неправильного положения упора заднего хода на боко-
вой крышке коробки передач. В этом случае необходимо
отрегулировать положение упора заднего хода при помощи
стальных прокладок, как указано в инструкции по эксплуа-
тации.
Одновременное включение двух передач. Причиной этой
неисправности вероятнее всего является износ замков што-
ков или износ толкателя замков. Изношенные детали под-
лежат замене.
Передачи не включаются. Нередко бывает так, что пе-
редачи вообще не включаются, хотя рычаг переключения
передач перемещается свободно. Причиной этого может быть
поломка кулака переключателя передачи, замков или фик
саторов. Устраняется неисправность заменой переключате-
ля в сборе с кулаком.
САМОВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ
Ненадежное крепление коробки передач к картеру сцеп-
ления. Одной из часто встречающихся неисправностей ко-
робки передач является самопроизвольное выключение не
редач переднего хода, происходящее обычно под нагруз
кой. Чтобы определить причины этой неисправности, ре-
комендуется вначале проверить правильность и надежность
крепления коробки передач к картеру сцепления и при не
обходимости затянуть гайки. Если это не помогло, надо
снять механизм переключения передач и внимательно про-
верить его.
Неисправен механизм переключения передач. При этом
может происходить неполное включение передач. Основ-
ными причинами являются: изгиб или ненадежное крепле-
ние вилок переключения, износ фиксаторов и ползунов.
При проверке обращайте внимание на состояние фиксато-
ров, фиксацию ползунов, состояние и надежность крепле-
ния вилок переключения. Если пружина исправна, то ша-
рик фиксатора передает ползуну резкое движение в осевом
направлении. Ползун при этом устанавливается в положе-
ние фиксации. При ослабленной пружине ползун передви-
гается медленно. В этом случае пружину следует заменить.
Когда изношены кромки канавки ползуна, необходимо за-
менить ползун. Если после проделанных операций всё же
происходит самовыключение шестерен коробки передач,
следует проверить состояние зубьев шестерен.
169
Износ зубьев шестерен. Зубья шестерен коробки пере
дач изнашиваются медленно. При включении передач, как
правило, быстро стирается торцевая часть зуба шестерни.
Оставшаяся часть обычно изнашивается на конус, что и
приводит к самовыключению передач во время движения
автомобиля.
Обычно при разрушении зубьев шестерни слышны силь-
ные стуки при работе коробки передач под нагрузкой и
более слабые — без нагрузки. В данном случае коробку
передач следует разобрать и заменить шестерни, причем
рекомендуется делать это на СТО. Шестерни заменяют
комплектно, так как замена только одной детали приводит
к неравномерному износу поверхностей зубьев и к увели-
чению шума в коробке передач.
ШУМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Рис. 60. Расположение про-
бок для залива и слива мас-
ла в коробке передач:
1 — заливная (контрольная) проб-
ка; 2 — сливная пробка
Неполное выключение сцепления. В данном случае ре-
комендуется проверить полноту выключения сцепления спо-
собами, рассмотренными в разд. «Неисправности сцепле-
ния», и при необходимости устранить неисправность.
Пониженный уровень масла в коробке передач. Услы-
шав шум в коробке во время работы, необходимо прове-
рить наличие и загрязненность смазки в картере, при необ
ходимости заменить или долить
масло до уровня контрольного
отверстия (рис. 60).
Не забудьте проверить, нет ли
подтекания масла из картера. Об
наруженные дефекты устраняют-
ся надежной затяжкой ослаблен-
ных болтов крепления крышек,
пробок картера, очисткой сапуна
(отверстия, соединяющего внут-
реннюю полость картера с атмо-
сферой и предотвращающего тем
самым возникновение в коробке
передач повышенного давления)
или заменой поврежденных саль-
ников и прокладок.
Износ синхронизаторов. Если
при переключении передач отчет-
ливо слышен шум (скрежет), это
170
может быть следствием того, что износились детали син
хронизатора (блокирующие кольца, сухари и фиксаторы).
Обычно при увеличенном износе синхронизаторов требу-
ется их замена в комплекте с шестернями.
НАГРЕВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Наличие металлических частиц в масле. В процессе
работы автомобиля может наблюдаться повышенный на-
грев коробки передач. Степень нагрева проверяют на ощупь.
Считается нормой, если рука выдерживает продолжитель-
ное прикосновение к картеру коробки передач. Причиной
повышенного нагрева коробки передач при нормальных
уровне масла в картере и его вязкости может быть наличие
металлических частиц или стружки в масле. В таких случа
ях нужно обязательно проверить качество масла в картере
коробки передач через контрольную пробку. Если в масле
обнаружатся крупные, металлические частицы, следует вы-
яснить причину их появления и при необходимости заме-
ни! ь поврежденные детали, а также поменять масло в кар-
тере коробки передач.
Заедание валов в подшипниках. Иногда причиной по-
вышенного нагрева’картера коробки передач может быть
заедание валов в подшипниках. В этом случае следует про-
верить, не износились ли подшипники и затянуты ли гайки
крепления крышек подпшпников. Если будет выявлено, что
подшипники не изношены, то причиной нагрева является
погнутость валов. Их следует заменить.
Нет масла в картере коробки передач. Уровень масла в
картере проверяется через контрольное (оно же является и
заливным) отверстие, закрываемое пробкой; уровень дол-
жен доходить до нижней кромки отверстия. При необходи-
мости доводят уровень масла до нормы.
НЕИСПРАВНОСТИ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ
БИЕНИЕ И СТУК КАРДАННОГО ВАЛА
Нарушение динамической балансировки карданного
вала. Балансировка карданного вала обеспечивает равно-
мерное его вращение без вибрации при движении автомо-
биля с большой скоростью. Палы балансируют на заводе
171
при помощи балансировочных пластин. Нарушение балан
сировки приводит к биению карданного вала, чрезмерной
прерывистой тряске и к преждевременному износу деталей
карданной передачи. Поэтому при ремонте карданной пе-
редачи сборку валов и их установку необходимо произво
дить строго по установочным меткам. Следует помнить, что
дребезжание и неравномерный шум в автомобиле, которые
иногда неопытные водители принимают за вибрацию кар-
данного вала, могут быть вызваны ослаблением крепления
двигателя, коробки передач, сцепления, износом резино-
вых подушек, рессор, неисправностями шин, неравномер
ной работой двигателя или неправильной установкой его
на подушках или их повреждениями.
Ослабли болты крепления фланцев. Если автомобиль
трогается с места и при этом чувствуются рывки и удары, а
при движении — дребезжащий гул, то следует проверить в
первую очередь и при необходимости подтянуть (рис. 61)
болты // крепления фланцевой вилки 13 к фланцу веду
щей шестерни заднего моста /2, болты крепления упругой
промежуточной опоры 9, болты 2 крепления упругой муф-
ты 7 к фланцу 6 вала 1 коробки передач. При проверке
необходимо убедиться, нет ли повышенного биения флан-
ца ведущей шестерни заднего моста /2 и не погнуты ли
карданные валы 8 и 10. Если при контроле окажется, что
биение фланца ведущей шестерни заднего моста достаточ
но ощутимо при покачивании фланца рукой, ладо снять
фланец с шестерни, предварительно отсоединив карданный
вал, повернуть фланец на 180° и снова установить на мес-
то. Погнутые карданные валы заменить новыми.
Карданная передача, как никакой другой механизм, тре
бует систематической подтяжки креплений, потому что даже
небольшое ослабление крепления фланцев вызывает бие
ние карданного вала (не допускается биение более 0,35 —
0,4 мм в любой точке по длине).
Износ подшипников и крестовины. Об износе подшип-
ников и крестовины будет свидетельствовать люфт в кар
данном шарнире 16 (рис. 61, б) и стук в карданной переда
че при движении автомобиля.
Наличие люфта в карданном шарнире можно проверить
простым способом: поворачивая поочередно карданные валы
8 и 10 руками и выбирая свободный ход или толкая их
снизу вверх (рис. 61, в). При резком повороте карданного
вала в обе стороны не должно быть стука и ощутимого
172
Рис. 61. Карданная передача:
а — общий вид; б — промежуточная опора с шарниром; в — проверка карданного
вала; 1 — вал коробки передач; 2 — болты крепления муфты; 3 — скользящая
вилка; 4 — шлицы вала; 5 — пробка резьбового отверстия; 6 — фланец; 7 — упругая
муфта; 8, 10— карданные валы; 9 — промежуточная опора; 11 — болты крепления
фланцевой вилки; 12 — фланец ведущей шестерни заднего моста; 13 — фланцевая
вилка; 14 — подшипники; 15 — крестовина; 16 — карданный шарнир
люфта. При наличии люфта в подшипниках 14 карданного
шарнира надо заменить изношенные крестовины 15 и под-
шипники 14.
В процессе эксплуатации, чтобы обеспечить хорошую
износостойкость, игольчатые подшипники и карданные
шарниры на автомобилях «Запорожец» и «Волга» необхо-
димо периодически (через 12 тыс. км) смазывать трансмис-
сионным маслом или другой жидкой смазкой такой же вяз-
кости. Причем надо нагнетать нигрол через пресс-маслен-
ку до выхода излишка свежей смазки через предохрани-
тельный клапан крестовины (если он имеется) или до по-
явления масла из сальника. У автомобилей «Москвич-412»,
где нет пресс масленки, в процессе эксплуатации добав-
лять смазку в карданные подшипники не нужно. Для их
смазки при сборке применяют масло для игольчатых под-
шипников или смазку ЛЗ-158 синего цвета.
Смазка карданной передачи автомобилей ВАЗ имеет ряд
особенностей. Так, игольчатые подшипники крестовин кар-
данного вала и шариковый подшипник промежуточной опо-
ры требуют пополнения или замены смазки «Литол-24» че-
рез 60 тыс. км пробега.
173
Износ шлицевого соединения. При повышенном изно
се шлицев 4 (см. рис. 61. а) и скользящей пилки i стук
карданного пала появляется с увеличением скорости дви
жения. В этом случае следует заменить изношенные дета
ли и отбалансировать карданный вал.
Чтобы уменьшить износ шлицевого соединения, псобхо
димо постоянно следить за состоянием сальников и защит
пых грязеотражателсй и своевременно смазывать шлице
вую часть после 30 тыс. км пробега смазкой «Фиол 1» че
реэ резьбовое отверстие 5 (см. рис. 61, а).
Скользящее соединение карданного вала, помещенное в
удлинитель коробки передач, смазывается маслом, имею
щимся в полости удлинителя, и дополнительной смазки не
требует.
НЕИСПРАВНОСТИ ВЕДУЩЕГО МОСТА
повышенный ШУМ ВО ВРЕМЯ движения
Недостаточно масла в картере моста. С появлением
повышенного шума надо остановить автомобиль и ироне
рить на ощупь температуру картера моста. Нагрев считает
ся допустимым, если рука выдерживает продолжительное
прикосновение к картеру моста. Обычно температура не
должна превышать 50 60"С. Если температура выше, не
обходимо проверит!» наличие в картере масла. Если масла
недостаточно, его следует долить (рис. 62). Затем нужно
проверить герметичность и состояние картера. При обна-
ружении подтекания масла через сальники и прокладки или
в разъеме кожуха полуосей ведущего моста, что свидетель
ствуст об их износе, неисправные сальники и прокладки
заменяют, подтягивают крепления, очищают и продувают
сапун картера, чтобы обеспечить сообщение внутренней по
лости моста с атмосферой. При необходимости можно под
тянуть крепления крышек и картер редуктора.
Износ подшипников вала конической ведущей тестер
ни. Иногда новый задний мост работает бесшумно, но пос
ле пробега 3 - 5 тыс. км появляется скрежещущий шум со
стуком, особенно при торможении двигателем. Чаще веет
это происходит из за преждевременного износа или разру
шения конических роликовых подшипников в резульгазе
попадания мелких частиц металла и грязи либо тугой их
174
затяжки и применения недобро-
качественной смазки. В этом
случае картер моста надо про-
мыть керосином. Если шум не
исчез, то необходимо обратить-
ся на СТО для проверки состо-
яния подшипников и при необ-
ходимости для их регулировки
или замены.
Неисправен дифференциал
ведущего моста. Возникнове-
ние сильного металлического
стука в картере моста при рез-
ком нажатии на педаль управ-
ления дроссельной заслонкой
после движения по инерции, а
Рис. 62. Расположение сапуна
и пробок для залива и слива
масла в картере ведущего моста:
1 — сапун; 2 — пробка наливного
(контрольного) отверстия; 3 — картер
моста; 4 — пробка сливного отвер-
стия
также на поворотах или на неровностях дороги происхо-
дит из-за неисправного дифференциала.
Дифференциал можно проверить следующим образом.
Поставить рычаг переключения передач в нейтральное по-
ложение, поддомкратить ведущий мост, используя домкрат
и подставку, и вращать одно колесо рукой вперед или на-
зад. Если противоположное колесо вращается без шума и
стука в обратную сторону, то дифференциал исправен. Вра-
щение обоих колес в одну сторону свидетельствует о неис-
правности дифференциала. Возможно, в нем возникло зае-
дание из-за поломки шестерен сателлитов и полуосевых
шестерен или из-за их повышенного износа. Устраняют эти
неисправности заменой поврежденных и изношенных де-
талей на СТО.
Неправильно отрегулирован контакт между зубьями
новых шестерен. Если в ведущем мосту появился шум
высокого тона («вой»), то, возможно, неправильно отрегу-
лирован контакт между зубьями новых шестерен. В этом
случае следует отрегулировать пятно контакта. Для регу-
лировки по пятну контакта требуется высокая квалифика-
ция специалистов, специальные приспособления и инстру-
мент, а также выполнение сложных регулировочных или
ремонтных работ; регулирование предварительного натяга
подшипников, демонтаж полуосей, снятие картера редук-
тора в сборе главной передачи и т. п. В связи с этим реко-
мендуется для устранения такой неисправности ведущего
моста прибегать к услугам СТО или ремонтных мастерских.
175
Повышенный износ подшипников полуоси. Сильный
шум, возникающий со стороны колес, является характер
ным признаком чрезмерного износа подшипника полуоси,
который требует замены. Устранять эту неисправность
желательно на СТО.
Износ зубьев ведущей шестерни. Появление сильных
ударов и стуков в мосту во время движения нередко проис
ходил’ из-за износа или поломки зубьев ведущей шестерни.
Устранить эту неисправность можно только заменой неис-
правных деталей на СТО или в ремонтной мастерской.
Ослабление крепления ведомой шестерни. Если при
движении автомобиля появился пульсирующий шум веду
щего моста, то причиной этого является ослабление крен
ления ведомой шестерни и ее биение. Эту неисправность
необходимо устранять на СТО.
СТУК РЕДУКТОРА ПРИ ТРОГАНИИ С МЕСТА
Иногда при трогании автомобиля с места возникает ме
таллический стук редуктора заднего моста. Чтобы убедить
ся в этом, необходимо сделать несколько троганий с места
вперед и назад при частоте вращения коленчатого вала дви
гателя 2000 - 2500 мин 1; быстро и плавно отпуская педаль
сцепления и двигаясь на второй передаче со скоростью 30 -
35 км/ч, резко нажать и отпустить педаль дроссельных
заслонок. Если во время таких манипуляций в заднем мос-
ту будет возникать отчетливый металлической стук, зна-
чит, задний мост неисправен.
Такая неисправность может быть обусловлена увеличен
ным износом шлицевого соединения хвостовика и фланца
карданного вала либо большим износом отверстия под ось
сателлитов в коробке дифференциала и значительно реже
она может возникать по причине увеличенного зазора в
зацеплении ведущей и ведомой шестерен.
Устранение причин этой неисправности заднего моста
требует разборки редуктора и замены изношенных деталей
или регулировки зацепления ведущей и ведомой шестерен.
Эти трудоемкие операции требуют специализированной
оснастки и высокой квалификации специалистов, поэтому
рекомендуется их выполнять на СТО или в ремонтной ма
стерской.
Если в зоне заднего моста при движении автомобиля
возникает звон (особенно на неровной дороге), то в пер-
176
вую очередь необходимо проверить надежность закрепле-
ния в багажнике груза (канистры, баки) и инструмента, а
также убедиться, нет ли задевания глушителя за балку зад-
него моста или касания амортизатора пружиной регулято-
ра давления гидропривода тормозов при раскачивании зад-
ка автомобиля. Причиной звона может быть и слишком
свободное перемещение распорной планки ручного приво-
да тормоза в пазах колодки, находящихся внутри тормоз-
ного механизма одного из задних колес, несмотря на пра-
вильно отрегулированный ручной привод. Чтобы устранить
чрезмерное вертикальное перемещение и возникающий из-
за этого звон, необходимо надеть на верхнюю стяжную
пружину колодок тормоза в средней ее части кусок рези-
нового шланга длиной 12—15 мм и толщиной стенки око-
ло 1 мм либо заменить изношенные детали и отрегулиро
вать ручной механический привод тормозных механизмов
задних колес.
НЕИСПРАВНОСТИ ХОДОВОЙ ЧАСТИ
ТРУДНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ
Давление воздуха в шинах не соответствует норме.
Почувствовав трудности в управлении автомобилем или его
«виляние», особенно при больших скоростях, проверяют
сначала давление воздуха в шинах и при необходимости
подкачивают их (табл. И). Давление в шинах надо прове-
рять после их остывания до температуры окружающего воз-
духа.
Таблица 11
Марка автомобиля Давление воздуха в шинах колес, кгс/см2
передних задних
ЗАЗ-968М «Запорожец» 1,4 1,7
«Москвич 408», ЗАЗ-1102 «Таврия» 1,7 1,7
«Москвич-412, -2140, -2141» 1,7 1,7
ГАЗ-21, -24 «Волга» 1,7 1,7
ВАЗ-2101 «Жигули» 1,7 1,8
ВАЗ-2102 «Жигули» 1,5 2,0
ВАЗ-2103, -2106 «Жигули» 1,6 1,9
ВАЗ-2105, -2107 «Жигули» 1,7 2,0
ВАЗ-2108, -2109 2,0 2,0
177
Рис. 63. Вентиль
камеры:
1 — колпачок; 2 — зо-
лотник; 3 — корпус вен-
тиля; 4 — камера
Нарушена балансировка колес. Если во время движе
ния автомобиля возникает вибрация, нужно проверить со
стояние колес.
Чтобы проверить исправность колес при вращении, сле-
дует вывесить проверяемое колесо и провернуть его рукой.
Исправное колесо вращается свободно, без заеданий и без
биения. Для того чтобы определить, нужна ли балансиров
ка колес, необходимо поднять домкратом колесо так, что
бы оно свободно вращалось, затем раскрутить его и после
остановки отметить мелом нижнее положение. Эту опера
цию повторяют 10 раз. Если меловые отметки разбросаны
по окружности, значит, балансировка хорошая; если они
сгруппированы в одном месте, необходимо произвести ба-
лансировку колеса.
Для балансировки колеса необходимо:
уменьшить давление воздуха в шине до 0,2 — 0,3 кг/см2.
Для этого необходимо отвернуть колпачок 1 (рис. 63) вен
тиля 3 камеры 4 и нажать пальцем на конец выходяще
го наружу золотника 2. Он откроет от
верстие, и воздух с шипеньем будет вы
ходить наружу. Затем снять баланси
ровочные грузики с колеса, отогнуть
пружинный держатель плоскогубца
ми;
провернуть колесо против часовой
стрелки, а когда оно остановится, на-
нести на шине мелом вертикальную чер
ту I (рис. 64, а), определяющую верх
нюю точку колеса;
провернуть рукой колесо по часовой
стрелке и после его остановки вновь
отметить мелом верхнюю точку двумя
вертикальными линиями (II);
установить по обе стороны метки III
малые (массой до 30 г) балансировоч
ные грузики 4 (рис. 64, б), которые сво
ими пружинными держателями 3 вхо
•дят под борт покрышки 2 и удержива
ются на ободе / колеса;
рукой провернуть колесо. Если пос
ле его остановки грузики займут ниж-
нее положение, их масса для баланси-
ровки колеса достаточна. Если же гру-
178
Рис. 64. Статистическая балан-
сировка колеса:
а — схема нанесения меток для
определения net кого места на коле-
се; б — крапление балансировочных
грузиков; 1 — обод колеса; 4? — борт
покрышки; 3 пружинный держа-
тель; 4 - балансировочный грузик
зики займут верхнее положение. необходимо поставит!» более
тяжелые (массой до 40 г) и. вращая колесо, убедиться, что
оно останавливается при их нижнем положении;
перемещая грузики на рапные расстояния от отметки Ш,
следует добиться такого равновесия колеса, при котором
оно после толчка рукой будет останавливаться п самых
разных понижениях;
увеличит!» давление воздуха в шине до нормы и присту-
пить к балансировке следующего колеса.
Передние колеса балансируют на своих ступицах, а зад-
ние на одной из ступиц передних колес. Напомним, что
более точная балансировка колес; обеспечивается при ее
выполнении па (Т() с использованием стенда.
Люфты подшипников ступиц передних ведомых колес.
Осевой люфт подшипников ступиц колес проверяется па
смотровой эстакаде или подъемнике. Если нет подъемника
или эстакады, для этих целей используется домкрат.
/(ля проверки ведомых колес (рис. 65, а) нужно поло
жить одну руку сверху, а другую снизу на поддомкрачен
ное колесо и покачать сто от себя и к себе, т. е. в плоско
сти, перпендикулярной оси вращения колеса. Колесо не
Рис 65. Проверка подтип
ников колес:
а еадомот.б ведущвгп
17')
Рис. 66. Регулировка под-
должно свободно качаться. Допус
кается очень небольшой осевой за
зор (не более 0,15 мм), замеряемый
индикатором. Свободное покачива
ние колеса является характерным
признаком увеличенного осевого за
зора ступицы на цапфе, что отри
цательно сказывается на износе под
шипников и шин колес.
Имейте в виду, что чрезмерно
тугое покачивание колеса также сви
детельствует о неправильной регу
лировке или заклинивании подшип
ников.
Люфт в подшипниках ступицы
переднего колеса можно определить
также покачиванием за тормозной
барабан при снятом колесе. При
этом следует приложить палец к за-
шипников переднего колеса: зору между барабаном и тормозным
1 — колпачок; 2 — регулиро- ДИСКОМ. ОщуТИМЫЙ Люфт уСТраНЯ
вочная гайка; 3, 6 — подшип- ется регулировкой ПОДШИПНИКОВ пе
ротный кулак редних колес (рис. 66) или заменой
неисправных подшипников.
Порядок регулировки подшипников следующий:
снять с торца ступицы 4 ее колпачок 1;
расшплинтовать (раскернить на автомобилях ВАЗ) и
ослабить регулировочную гайку 2 на цапфе поворотного
кулака 5. Толкнув поднятое колесо (или тормозной бара-
бан) рукой, убедиться, свободно ли оно вращается. Обна-
руженное при этом задевание или притормаживание устра
нить;
затянуть регулировочную гайку 2 кулака 5 ключом до
отказа. Одновременно с затяжкой гайки поворачивать ко
лесо в обоих направлениях два три раза, чтобы ролики за
няли правильное положение в наружном 3 и внутреннем 6
роликовых подшипниках;
отпустить регулировочную гайку 2 примерно на 20 — 25°,
но пе более чем на ’/12 оборота до совпадения ближайшей
прорези на ней с отверстием в кулаке. Зашплинтовать гай-
ку (на автомобилях ВАЗ застопорить вдавливанием лунок
на гайке в пазы кулака) и закрыть ее колпаком, заполнен-
ным смазкой;
180
проверить, легко ли вращается от руки ступица колеса
после регулировки. Зазор в подшипнике после регулиров-
ки должен быть 0,02- 0,08 мм. При регулировке зазора
следует помнить, что направление резьбы на левой цапфе
правое, на правой — левое.
Правильность регулировки подшипников окончательно
проверяется по нагреву ступиц колес при движении. Нали-
чие ощутимого нагрева после пробега 8—10 км указывает
на то, что подшипники чрезмерно затянуты и необходимо
повторить регулировку.
Люфт подшипников полуоси задних ведущих колес.
Для проверки состояния подшипников ведущего колеса (см.
рис. 65, б) необходимо также поддомкратить колесо, вы
ключить стояночный тормоз и включить первую или вто
рую передачи. Покачивая руками колесо вперед и назад по
ходу движения автомобиля до ощутимого сопротивления
проворачиванию, надо определить, нет ли большого рас
стояния между двумя крайними его положениями.
При исправных шариковых подшипниках ведущих ко-
лес их люфт должен быть незначительным. Если осевой
зазор подшипников полуоси большой (превышает 0,7 мм),
это говорит о том, что подшипник имеет значительный из
нос и требует замены’. В процессе эксплуатации регулиров
ки не требует.
Следует напомнить, что ступица переднего ведущего
колеса автомобиля ВАЗ-2108, -2109 установлена на оси
поворотной цапфы и вращается в двухрядном шариковом
подшипнике, который в процессе эксплуатации не регу
лируется. Если осевой зазор в нем большой (превышает
0,7 мм), его заменяют.
НАРУШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ
Люфт в шарнирах передней подвески. Наличие люф-
тов в шарнирах передней подвески (рис. 67) лучше всего
определять при вывешенном или снятом колесе, для чего
надо приложить продольное усилие поочередно к верхне-
му 1 и нижнему 8 рычагам подвески и к верхнему 2 и
нижнему 10 шаровым шарнирам; затем проверить исправ-
ность резинеметалл ических опорных втулок 5 и 6, при по
мощи которых рычаги закреплены на своих осях 4 и 7.
Люфты в шарнирах передней подвески гораздо лете опре-
делить при снятых пружине 9 и амортизаторе 3, когда шар-
181
Рис. 67. Передняя подвеска автомобиля:
1, 8 верхний и нижний рыча1и; 2, 10 - верхний и нижний шарниры;
3 - амортизаюр; 4, 7— оси, Ь, 6 опорные В1улки; 9 пружина
пиры разгружены и в них нет предвари тельного натяга
Обнаруженные изношенные делали и узлы (разрывы рези
неметаллических шарниров, износ резины по торцам), а
также все наконечники рулевых тяг в сборе с шарнирами
(при увеличенном люфте в соединениях) необходимо заме
нить.
Нарушение регулировки углов наибольшего поворота
колес вызывает ухудшение маневренности автомобиля при
разворотах или задевание шины переднего колес а за высту
пающие детали передней подвески и за продольные балки
рамы. Для получения необходимого угла поворота требу
ется отпустить контргайки ограничительных болтов, ввер
нутых в кронштейны на продольных балках рамы (на ав
томобнлях «Москвич») или установленных на кронштей
нах верхней трубы подвески (на автомобилях «Запорожец»).
Регулировка производится раздельно для каждого колеса
Завертывая или вывертывая ограничительные болты,
выполняют регулировку с левой и правой сторон подвес
ки. После окончания регулировки затягивают контргайки
Максимальные углы поворота должны быть офегулнрова
ны так, чтобы при максимальном повороте колеса его диск
не доходил до боковой рулевой тяги на 2 3 мм у автомо
билей ^Запорожец», а зазор между шиной и вы< тупающи
ми деталями для левого и правого колес у автомобилей
«Москвич» был 10- 15 мм.
182
Нарушение развала передних колес. Причиной плохой
управляемости автомобиля может быть нарушение углов
установки передних колес. Эти операции рекомендуется вы-
полнять с помощью высококвалифицированных специали-
стов на СТО, где на стенде будет обеспечена высокая точ-
ность проверки и установки углов.
Проверку и регулировку развала колес можно выпол-
нять самостоятельно, но с меньшей точностью. Для этого
необходимо, чтобы давление воздуха в шинах передних
колес было нормальным, шины не имели увеличенного из-
носа, диски колес были без погнутостей. Свободный ход
рулевого колеса должен соответствовать требованиям за-
водской инструкции по эксплуатации автомобиля. Кроме
того, резина шарниров рычагов передней подвески не долж-
на иметь разрывов, шаровые опоры передней подвески —
чрезмерных люфтов, а штоки амортизаторов не должны
заклинивать.
Развал колес рекомендуется проверять на горизонталь-
ной ровной площадке. При этом положение передних ко
лес автомобиля должно соответствовать движению автомо-
биля по прямой.
Для определения развала колес, например автомобиля
ВАЗ, следует замерйть расстояние С (рис. 68) между обо
дом колеса и угольником. Затем сдвинуть автомобиль с места
так, чтобы колеса повернулись на 180°, и замерить рассто-
яние D.
При правильной установке колес размер D должен быть
на 1—5 мм больше размера С. Развал колес регулируют,
изменяя число прокладок между осью нижнего рычага и
поперечиной.
Нарушение схождения передних колес. Для правиль-
ного определения схождения передних колес рекомендует-
Рис. 68. Схема проверки развала Рис. 69. Схема проверки схождения
колес колес
Рис. 70. Регулировка схождения
колес:
1 — тяга; 2 — хомуты; 3 — регулиро-
вочная муфта; 4 — наконечник; 5 —
болты
ся вначале проверить надеж
ность крепления рычага руле-
вой трапеции к поворотной
стойке, соединение конусов
пальцев шаровых шарниров
рулевых тяг, крепление сошки
и маятникового рычага и обя
зательно развал передних ко
лес.
Схождение колес (рис. 69)
проверяется на автомобиле,
установленном на смотровой
канаве или эстакаде, при по
ложении колес для езды по
прямой.
Схождение передних колес определяют подсчетом раз
ности расстояния между кромками ободьев колес в их зад
нем А и переднем В положениях, замеренных телескопи
ческой линейкой на высоте центра колеса между одними и
теми же точками обода. Эта разность должна составлять:
для автомобилей ЗАЗ-966 и -968 «Запорожец» 1—3 мм,
для автомобилей «Москвич-408 и 412» 1 -2 мм; для авто
мобилей ГАЗ 21 и -24 «Волга» 1,5- 3 мм и для автомоби
лей ВАЗ-2101 «Жигули» 3-5 мм. Если разность отличает-
ся от рекомендованной, ее следует отрегулировать измене
нием длины любой из боковых тяг. При этом необходимо
отпустить болты 5 хомутов 2 (рис. 70), стягивающих кон
цы регулировочной соединительной муфты 3, и провора-
чивать муфту 3 тяги 1 до получения требуемого схожде-
ния. После этого затянуть болты стяжных хомутов, при-
держивая наконечник 4 от проворачивания, и вновь прове-
рить схождение колес.
ЧРЕЗМЕРНЫЙ НАГРЕВ СТУПИЦЫ КОЛЕСА
Сильно затянуты подшипники ступицы. Если после ре
гулировки подшипников ступиц колес при движении авто-
мобиля через несколько минут обнаруживается сильный
нагрев ступицы (тыльная сторона ладони не выдерживает
продолжительного прикосновения к наружной поверхно-
сти ступицы), то, вероятнее всего, подшипники сильно за-
тянуты. Необходимо правильно отрегулировать их спосо-
бом, рассмотренным ранее.
184
Из-за сильной затяжки подшипников ступиц колес рез-
ко повышается не только температура ступицы, но и зна-
чительно разогревается смазка, которая легко вытекает че-
рез сальник и может попасть в тормозной барабан. В под-
шипниках появляется сухое трение, что приводит к выхо-
ду их из строя.
Ослаблены подшипники ступицы. Ступица колеса мо-
жет нагреваться, если ослаблена затяжка подшипников.
Слабо затянутые подшипники вызывают своеобразные ди-
намические удары по ступице при движении. В результате
этого ролики разрушаются и заклиниваются между обой-
мой, а сама обойма проворачивается на месте, что и вызыва-
ет сильный нагрев ступицы. Чтобы избежать аварии, следу-
ет правильно отрегулировать подшипники или заменить их.
Отсутствие смазки в ступице колеса. Иногда причиной
повышенного нагрева ступиц колес является отсутствие
смазки в подшипниках (из-за вытекания ее через повреж-
денный сальник) или значительное ухудшение ее качества
при длительной эксплуатации автомобиля (свыше 25 — 30 тыс.
км пробега). Для заполнения смазкой ступицы необходимо
отвернуть болты и снять суппорт, отводя его в сторону. Не
отсоединяя шланги подвода жидкости, чтобы в систему
гидропривода не попали воздух и грязь, следует снять сту-
пицу, для чего снять ее колпак, отвернуть регулировочную
гайку и вынуть шайбу наружного подшипника. После это
го промывают внутреннюю полость ступицы и подшипни-
ки керосином. Заменяют сальники внутренних подшипни-
ков. Затем наполняют сепараторы подшипников и внут-
реннюю полость ступицы смазкой «Литол-24». Подготов
ленную ступицу осторожно устанавливают на место и регу-
лируют затяжку подшипников. При этом рекомендуется за-
менить регулировочную гайку и в колпак ступицы перед
установкой заложить смазку «Литол-24» (примерно 25 г).
ШУМ И СТУК ПОДВЕСКИ
Нарушение работоспособности амортизатора. Если
автомобиль на неровной дороге сильно бросает из стороны
в сторону и после каждого толчка его долго качает, причи-
ной может быть неисправность амортизатора. Амортизато-
ры могут отказать в работе из-за недостаточного количе-
ства жидкости в них, загрязнения каналов, износа или по-
ломки клапанов, пружин сальников, штока, поршня.
185
Рис. 71. Амортизатор передней подвески
автомобилей ВАЗ:
1 — шток; 2 — резиновая подушка; 3 — кожух;
4 — резервуар; 5 — втулка; 6 — нижний крон-
штейн; 7 — гайка
Рабочую жидкость заливают в
амортизаторы в строго определен-
ных объемах, указанных в инструк-
ции по эксплуатации автомобиля.
Как при недостатке, так и при из
бытке жидкости нарушается рабо-
тоспособность амортизатора. Прове
рить наличие жидкости в амортиза
торе и его работу довольно просто.
Для этого надо снять амортизатор
(рис. 71) в сборе с его нижним крон
штейном 6, установить вертикально
и, поддерживая кронштейн ногами,
вытянуть и опустить несколько раз
©б®__________________шток /. При исправном амортиза-
Ч/жл. торе сопротивление перемещению
штока вверх должно быть больше
(примерно втрое), чем вниз.
В положениях штока, близких к крайним, не должно
ощущаться уменьшения сопротивления или упругости, сви-
детельствующего о наличии в рабочем цилиндре воздуха.
Если шток перемещается свободно, значит, рабочей жид-
кости мало и ее следует долить до нормального уровня (уро
вень жидкости в гидравлическом амортизаторе должен быть
на 1 см ниже торца цилиндра), а при необходимости подтя-
нуть ослабленную гайку 7 резервуара 4.
Амортизатор должен быть всегда сухим, так как подте-
кание жидкости неизбежно ухудшает его нормальную ра
боту, появляются стук и скрипы при сжатии. При обнару
жении подтекания или неэффективности действия аморти-
затора, а также при деформации в результате ударов его
кожуха 3 амортизатор следует заменить.
Проверяя амортизаторы, необходимо убедиться также и
в исправности верхнего и нижнего креплений, в которых
не должно быть люфтов или износа и разрушения резино-
вых подушек 2 и втулок 5 в нижнем шарнире. Обнаружен-
ные дефекты устраняются.
186
Поломка рессор (пружин). Если при движении автомо-
биль наклоняется в сторону, неисправна подвеска (рис. 72):
сломаны один или несколько листов рессоры, произошла
односторонняя осадка задней рессоры 5 или пружины пе-
редней подвески. В этом случае неисправные детали заме-
няют.
Износ резиновых буферов, втулок. Нередко в ходовой
части автомобиля появляются стук или скрины рессор.
Чтобы обнаружить их причины, необходимо проверить со
стояние резиновых буферов 6 и 7, резиновой втулки /,
кронштейнов 2 и 9 крепления амортизатора 10, серьги 3 и
кронштейна8 крепления концов рессоры 5, хомутав креп
ления листов рессоры, протиноскринных полиэтиленовых
шайб, которые установлены между листами рессор, нали-
чие смазки между листами. Изношенные детали заменяют,
листы рессор при необходимости смазывают.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ШИН КОЛЕС
Преждевременный износ протектора шины. Очень час-
то на характер движения автомобиля оказывает влияние
повышенный износ шин колес, особенно передних. Сокра
187
а б
Рис. 73. Виды износа покрышки:
а — пониженное давление (повышенный износ крайних дорожек без ступенек);
б — повышенное давление (повышенный износ середины протектора)
щение срока службы шин почти в два раза чаще происхо
дит от нарушения норм давления воздуха, больших пере
менных нагрузок и колебания температуры.
Особенно важно контролировать давление воздуха в
шинах, так как недостаточное давление приводит к повы
шейному износу рельефного рисунка по краям протектора
шины (рис. 73). Движение автомобиля со спущенными
шинами (даже на небольшое расстояние) может разрушить
каркас, при котором ремонт шины станет невозможным.
Излом каркаса покрышки и перетирание нитей корда
происходит от пониженного давления в шипе. Если при
нормальном давлении беговая дорожка шины нс деформи
руется и имеет равномерный износ по всей рабочей поверх
ности, то с понижением давления шина нагревается, сере
дина беговой дорожки выгибается внутрь и края быстро
изнашиваются.
Из-за сильного нагрева шины, особенно в жаркое время
года при продолжительном движении груженого автомоби
ля на больших скоростях и без остановок, происходит рас
слоение ее каркаса на некоторых участках, а также появ
ляются трещины и отслоения протектора.
Повышенное давление воздуха в шинах ведет к увели
чению их жесткости, а поэтому к усиленному и преждевре
менному изнашиванию, особенно средней части рельефно
го рисунка протектора, так как площадь контакта с доро
гой уменьшается, а удельное давление увеличивается. При
повышенном давлении нити корда перенапрягаются, шина
теряет эластичность и при наезде на препятствие каркас
разрывается.
Для шин с повышенным давлением характерно наличие
вначале мелких трещин на боковых стенках, а затем круп
ных; в последующем наступает разрушение.
Быстрый износ покрышек происходит также и по ряду
188
других причин, а именно: из за высокой скорости движе-
ния, резкого торможения, частого буксования колес, езды
на неисправном автомобиле и др.
Чтобы обеспечить длительную сохранность тип, необ-
ходимо соблюдать следующие рекомендации:
трогать автомобиль с места и разгонять его плавно без
пробуксовывания колес, резко нс тормозить, не допускать
при торможении движения колес юзом, правильно подби-
рать скорость движения в зависимости от состояния доро-
ги, по возможности объезжать отдельные препятствия (вы-
боины, камни, пни), снижать скорость движения в услови-
ях бездорожья и на разбитых участках дорог, не подъез
жать вплотную шипами к краям тротуара;
при высокой температуре окружающего воздуха внима
тельно следить за шинами, не допускать перегрева их и
снижения давления воздуха в нагретых шинах;
во время остановки в пути обязательно осматривать
шины, выявлять возможные повреждения, удалять посто
ронние острые предметы, врезавшиеся в протектор.
При обнаружении порезов, вздутий и отслоений шины
необходимо заменить.
Следует всегда помнить, что передвижение автомобиля
по дороге, загрязненной нефтепродуктами, и остановки на
горячем асфальте или на дороге с разлитым гудроном не-
допустимы.
Долговечность шин во многом зависит от тщательного
ухода и бережливого отношения к ним, особенно при дли-
тельном хранении автомобиля зимой на открытой стоянке
или в неотапливаемом помещении. Автомобиль, если он
длительное время не эксплуатируется, целесообразно под-
нять на подставки до легкого касания колесами пола. Если
такой возможности нет, периодически (примерно один раз
в неделю) рекомендуется перекатывать автомобиль для из-
менения места контакта шины с полом, чтобы предотвра-
тить образование на шине деформированных участков, ко
торые нарушают сбалансированность шины и приводят к
ее повышенному износу. При низких температурах окру-
жающего воздуха после длительного хранения автомобиля
движение необходимо начинать очень медленно, чтобы шина
постепенно нагревалась, и не допускать повышенной де
формации холодной резины.
«Пятнистый» износ протектора шины. Основными при
чинами «пятнистого» износа протектора шин являются: на-
189
рушение нормального схождения
। '"'«l у/|[ f колес, износ или неправильная
| I регулировка подшипников перед
। I пих колсс» недостаточно надеж
пос крепление колсс к ступицам,
нарушение балансировки колсс
Рис. 74. Схема перестановки (1ЛИ нераННОМсрная регулировка
колес тормолов. Необходимо свосвре
менно обнаруживать первые признаки «пятнистого» изно
са протектора и устранить его причины.
Односторонний износ протектора шины. Нарушение
углов установки передних колсс (схождения, развал) при
водит к быстрому износу протектора шипы, как правило, с
одной стороны. Быстрый износ протектора шины проиехо
дит потому, что в месте контакта его с поверхностью доро
ги происходит дополнительное проскальзывание беговой
дорожки.
Опыт эксплуатации легковых автомобилей показывает,
что износ шин зависит от различных условий. Так, шины
передних неведущих колес изнашиваются значительно мень
ше по сравнению с задними ведущими. Неодинаковый ха
рактср износа имеют шины левой и правой сторон автомо
биля. Чтобы обеспечить равномерный износ шин в процес
се эксплуатации, рекомендуется своевременно регулировать
углы установки колее, а также примерно через каждые
5 10 тыс. км пробега автомобиля переставлять колеса
(рис. 74).
При перестановке колес; необходимо применять снеци
альные упоры и инструмент для монтажа шин. При этом
следует помнить, что нельзя гайки крепления колеса загя
гивать усилием выше 7 кге-м, так как может возникнуть
деформация диска колеса, а отсюда его биение и увеличен
ный износ шины.
При замене колес и шин в процессе эксплуатации жела
тельно, чтобы на всех колесах были установлены одинико
вые шины. Допускается устанавливать различные шипы па
колеса передней и задней осей, разумеется, только в сну
чае крайней необходимости. Установка различных шин на
левое и правое ко чего одной и гой же оси нс допускается
Разрыв борта покрышки. Этот дефект встречается при
нарушении правит монтажпо демонтажных работе шинами
Шины повреждаются при монтаже на обод, имеющий
ржавчину, потпугый фланец, зазубрины или трещины, а
также при небрежном пользовании демонтажным инстру-
ментом и принадлежностями.
Наиболее часто борт покрышки разрывается при вынуж-
денном монтаже и демонтаже шин в пути. Если избежать
перемонтажа шины в пути невозможно (запасное колесо,
например, использовано), то при выполнении указанных
работ соблюдайте следующие рекомендации. Демонтиро-
вать шину при снятом колесе необходимо на чистом доща-
том или брезентовом подстиле в такой последовательности:
выпустить воздух из камеры, вывернув золотник из вен-
тиля;
отжать борта покрышки от края обода, нажав на боко-
вину покрышки ногой и наехав колесом автомобиля на дос-
ку, положенную на боковину покрышки (рис. 75, а); или
воспользоваться домкратом (рис. 75, б). Нанести на покрыш-
ку метки мелом рядом с вентилем, чтобы обеспечить пра-
вильное ее положение при последующем монтаже на обод
диска. Нажимая на боковину покрышки ногой со стороны,
противоположной вентилю, утопить часть борта шины внутрь
обода и ввести под борт монтажные лопатки на расстоя-
нии 50 — 60 мм по обеим сторонам от вентиля и перевести
этот участок борта покрышки за край обода (рис. 75, в);
переставляя постепенно лопатки, перевести весь край
борта за край обода. Не следует перемещать лопатку по
ободу при помощи молотка. Это неизбежно приводит к
повреждению покрышки и обода;
утопить вентиль внутрь покрышки и вынуть из покрышки
камеру;
для снятия покрышки в таком же порядке вывести из
обода второй ее борт, вставляя монтажную лопатку (изнут-
ри).
Монтаж шины выполняется в такой последовательности:
удалить при необходимости из покрышки песок и дру-
гие посторонние предметы;
положить диск на чистую площадку отверстием под вен-
тиль вверх;
надеть на обод один борт покрышки и повернуть ее так,
чтобы нанесенная мелом метка совместилась с отверстием
под вентиль;
положить часть камеры (рис. 75, г) внутрь покрышки,
вставить в отверстие обода вентиль и навернуть на него нако-
нечник шланга шинного насоса, после чего вложить всю
камеру и накачать ее воздухом, чтобы она расправилась;
191
a
г
д
е
Рис. 75. Способы отделения покрышки от обода (а — в) и приемы
монтажа и демонтажа шины (г — е)
нажимая ногами на боковину покрышки, с помощью двух
лопаток надевать на обод борт, начиная со стороны, проти
воположной вентилю, и продвигаясь равномерно в обе сто
роны, закончить надевание у вентиля. По мере натягива
ния борта необходимо надетую часть с противоположной
стороны углублять внутрь обода, что будет облегчать вве-
дение последних участков борта в обод (рис. 75, д). За
правлять борт покрышки в обод диска можно также легки
ми ударами молотка (рис. 75, е);
накачать камеру воздухом, вывернуть золотник и пол
ностью выпустить воздух, а затем вновь накачать камеру
до давления 1 кгс/см2. Поставить колесо в вертикальное
положение и при этом несколько раз ударить его об пол в
192
разных местах, чтобы обеспечить правильное расположе-
ние камеры и покрышки на ободе; после этого накачать
шину воздухом до нормального давления в соответствии с
требованиями заводской инструкции.
Местное повреждение покрышки. Иногда при эксплуа-
тации автомобиля из-за попадания грязи в покрышку через
несвоевременно отремонтированное отверстие происходит
ее местное вздутие. В этом случае шину следует немедлен-
но отремонтировать в мастерской, так как даже самое не-
значительное повреждение может привести к выходу из
строя всей покрышки. Эксплуатация покрышки с подоб-
ным дефектом не разрешается. Нельзя также прокалывать
вздутие острыми предметами, особенно на накачанной шине.
Если покрышка имеет прокол, можно временно ее отре-
монтировать холодным способом, используя резиновые гриб-
ки 3 и резиновый клей 4 (рис. 76).
Для введения грибка в покрышку используют стержни 7,
на концах которых имеются острые металлические нако-
нечиики.
Покрышку с проколом заделывают с помощью грибка в
такой последовательности. Металлическим рашпилем 2
поверхность каркаса около прокола делают шероховатой,
очищают и промазывают клеем. Затем подготавливают один
из грибков 3: дважды промазывают клеем ножку грибка и
нижнюю поверхность шляпки, прилегающую к покрышке.
Клей просушивают. В подготовленное место прокола по-
крышки вводят стержень острием наконечника со стороны
протектора. После того как стержень пройдет через покрыш-
ку, наконечник вынимают из канала и вместо него с внут-
ренней стороны покрышки встав
ляют ножку грибка в канал стер
жня. Затем стержень вынимают
из покрышки. Грибок войдет
ножкой в место прокола до упо-
ра шляпкой в каркас покрышки
и будет надежно предохранять
место прокола от дальнейшего
разрушения.
Если обнаружены сквозные
повреждения, можно временно
наложить манжету (пластырь)
изнутри покрышки. Для изго
товления манжеты можно ис
3
Рис. 76. Принадлежности для
ремонта шин:
1 — стержни; 2 — рашпиль; 3 —
резиновый грибок; 4 — резиновый
клей
7 Зак. 2150
193
пользовать старую ободную ленту или каркас старой по-
крышки. При этом поврежденный участок, подлежащий
ремонту, очищают от пыли и грязи и просушивают. Внут-
реннюю поверхность покрышки вокруг поврежденного ме-
ста зачищают проволочной щеткой вдоль нитей корда и
промазывают два раза резиновым клеем. После каждого
промазывания дают просохнуть клею в течение 20 минут.
Манжету перед наложением на подготовленный участок
покрышки смазывают клеем и просушивают. Наложенную
манжету плотно прижимают к покрышке каким-нибудь тя-
желым предметом и припудривают тальком.
Разрыв каркаса покрышки. При движении автомобиля
на больших скоростях и при сильно нагретых шинах мо-
жет произойти диагональный или крестообразный разрыв
каркаса покрышки в результате удара о дорожное препят-
ствие (камень, край тротуара и т. п.). Иногда каркас мо-
жет разорваться над ободом колеса с внутренней или на-
ружной стороны либо с двух сторон покрышки. Это проис-
ходит обычно от удара или от защемления покрышки меж-
ду дорожным препятствием и ободом колеса.
Если же каркас разорвался в верхней или нижней части
боковины покрышки, то вероятной причиной является боль-
шая перегрузка шин, особенно при продолжительном дви-
жении в жаркое время года. Обнаружив внешним осмот-
ром шину с разрывом каркаса, необходимо по возможно-
сти ее отремонтировать или заменить. Эксплуатировать
шину с подобным дефектом не разрешается, так как это
может привести к аварии.
Прокол шины. Прокол шины колеса обычно приводит к
повреждению камеры. Обнаруженную камеру с проколом
можно отремонтировать.
Обнаруженное место повреждения камеры и прилегаю-
щую к нему поверхность в радиусе 20 — 30 мм, а также
заплату можно зачистить проволочной щеткой или рашпи-
лем, а острые углы и рваные кромки камеры закруглить
ножом или ножницами, придавая им овальную форму.
Небольшие повреждения камеры заделывают заплатой из
старой резины при помощи вулканизационных брикетов.
Камеру, подлежащую ремонту, надо положить на пло
щадку струбцины, на шероховатую поверхность наложить
заплату, а поверх нее — вулканизационный брикет, после
чего винт струбцины туго затянуть. Вулканизационный
брикет разрыхлить и поджечь. После полного сгорания
194
массы брикета через 10—15 минут отвернуть винт и снять
струбцину.
При отсутствии брикета на поврежденный участок ка-
меры надо наложить заплату при помощи резинового клея.
Заплату можно вырезать из куска ненужной камеры. Про-
цесс этот сложности не представляет. В данном случае сле-
дует зачистить заплату и участок камеры вокруг места по-
вреждения, шероховатые поверхности очистить от пыли,
промыть бензином и просушить в течение 20 минут. Затем
дважды нанести сплошной тонкий и ровный слой клея, про-
сушивая каждый слой в течение 15 — 20 минут. После этого
наложить на место повреждения заплату и плотно прижать
ее к камере.
Для ремонта камер в пути удобно пользоваться специ-
альными техническими аптечками, где имеются необходи-
мые материалы и принадлежности для ремонта.
Следует иметь в виду, что камеры для шин, например
автомобилей «Жигули», изготовлены на базе бутилового
каучука. В связи с этим ремонт таких камер наложением
заплат «вхолодную», т. е. без горячей вулканизации, мало-
эффективен.
Отрыв вентиля от камеры. Иногда при резком тормо-
жении автомобиля, движущегося на большой скорости, в
особенности с недостаточным давлением воздуха в камере,
может произойти проворачивание покрышки на ободе ко-
леса, что нередко приводит к отрыву вентиля.
Следует помнить, что при нарушении правил монтаж-
но-демонтажных работ (камера вытаскивается из покрыш-
ки за вентиль) может произойти отрыв вентиля. В таком
случае рекомендуется переставить оторванный вентиль в
другое место камеры, а поврежденное отремонтировать
вулканизацией либо заменить камеру.
Разрыв (перетирание) камеры. Преждевременный вы-
ход из строя камеры (кроме проколов) происходит из-за
неправильного подбора покрышки, использования слиш-
ком старой камеры и новой покрышки, попадания грязи в
покрышку при монтажных работах, возникновения скла-
док и защемлений камеры при нарушениях правил мон-
тажа.
Чтобы сберечь камеру от перетирания и обеспечить ее
долговечность, следует соблюдать следующие рекомендации:
камеру подбирать соответственно определенному разме-
ру покрышки. Установка камеры меньшего размера приво-
195
дит к чрезмерному растягиванию покрышки и впоследствии
к разрыву, а большего размера — к образованию складок
и их перетиранию при движении;
при комплектовании колеса по возможности подбирать
шину и камеру, мало отличающиеся по своему техническо
му состоянию. Слишком старая камера очень часто и в но-
вой покрышке быстро выходит из строя;
вынужденный монтаж и демонтаж шин, особенно в пути,
желательно выполнять на чистом дощатом или брезенто-
вом подстиле с соблюдением правил монтажа и демонтажа.
Особое внимание при этом следует обращать на чистоту
монтируемых покрышек и камер и накачку шин воздухом
до установленной нормы давления в два приема. Вначале
рекомендуется довести давление в шине колеса до 50% нор
мы, затем постучать протектором о землю, после чего спу
стать воздух и вновь накачать шину до нормы. Этот про
стой способ накачивания шин, как показывает опыт, по
зволяет избежать складок и защемлений камеры в по
крышке.
Повреждение вентиля камеры. Нарушение герметично
сти вентиля наиболее часто происходит по причине новы
шейного износа (повреждения) резиновой манжеты золот-
ника, из-за частого вывинчивания его из вентиля или попа-
дания грязи внутрь вентиля. Во время вывинчивания вен
тиля необходимо осмотреть его, удалить обнаруженную
грязь, а при поврежденной резьбе заменить.
НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ХОДА РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Ослабление крепления деталей рулевого управления.
Рулевое управление должно обеспечивать надежное и лег
кое управление автомобилем на любых участках дороги.
При этом все его детали должны быть надежно закрепле
ны, зашплинтованы и смазаны, а люфт рулевого колеса
должен быть в пределах нормы.
Если автомобиль в движении плохо «держит дорогу»,
трудноуправляем, а на месте при большом повороте руле
вого колеса передние колеса не поворачиваются, следова
тельно, увеличен люфт рулевого колеса. Чтобы проверить
люфт (рис. 77), лучше всего воспользоваться люфтомером.
196
Рис. 77. Проверка люфта руле-
вого колеса с помощью люфто-
мера:
1 — шкала; 2 — стрелка
Для этого управляемые коле-
са нужно установить в поло-
жение, соответствующее дви-
жению по прямой, люфтомер
закрепить на кожухе колонки,
а его стрелку 2 — на ободе ко-
леса. Рулевое колесо следует
поворачивать влево до того,
как начнет увеличиваться со-
противление дальнейшему по-
ворачиванию, и в этом поло-
жении установить нуль шка-
лы / против стрелки. После
этого рулевое колесо повора-
чивают вправо. Шкала люф-
томера покажет свободный ход
рулевого колеса.
Если люфтомера нет, сво-
бодный ход рулевого колеса
можно определить замером длины дуги на его ободе.
Допустимые люфты рулевых колес для автомобилей даны
в табл. 12.
Если люфт больше нормы, то, покачивая рулевое коле-
со 8 (рис. 78), убеждаются в прочности крепления картера 6
рулевого механизма к лонжерону 9, кронштейна 4 маятни-
кового рычага /5 к лонжерону 5, крайних 12 и средней 14
тяг рулевого колеса на валу 7, поворотных рычагов 3 к
соответствующим цапфам 1 и 11, рулевой сошки 13 к сред
ней 14 и крайней 12 рулевым тягам, гаек болтов стяжных
хомутов 10 и гаек пальцев шаровых шарниров 16 и 2. При
необходимости подтягивают болты и гайки резьбовых со
единений.
Таблица 12
Марка автомобиля Люфт колеса
в градусах по длине дуги, мм, не более
ЗАЗ-965, -968М «Запорожец» 10 35
«Москвич 2140», ИЖ-21251 10 35
«Москвич 408» 7 25
«Москвич-412» 5 10-15
ГАЗ-21, -24 «Волга» 10 40
ВАЗ «Жигули» 5 12-13
197
Рис. 78. Проверка рулевого управления:
1, 11 — цапфы; 2, 16— шаровые шарниры; 3 — поворотный рычаг; 4 — кронштейн
маятникового рычага; 5, 9— лонжероны; 6 — картер; 7 — вал; 8 — колесо; 10 —
стяжные хомуты; 12 — крайние рулевые тяги; 13 — рулевая сошка; 14 — средняя
тяга; 15 — маятниковый рычаг
Обычно надежность крепления рулевого колеса на валу
проверяют покачиванием его в направлении, перпендику
лярном к плоскости вращения.
Если рулевое колесо качается, необходимо туго затя
нуть гайку его крепления на валу.
Большой люфт в сочленениях рулевого привода. Что
бы определить люфты в сочленениях рулевого привода,
рекомендуется одному человеку резкими движениями по
ворачивать рулевое колесо вправо и влево, а второму - на
ощупь определять ослабленные крепления, прижав паль
цы к двум деталям, соединяемым шаровыми шарнирами:
головке тяги 2 и головке рычага 7 (рис. 79).
Люфты в шаровых шарнирах будут ощущаться при вза
имном перемещении,деталей. Люфт в шарнирных сочлене
ниях тяг можно выявить и покачиванием тяги рукой впра
во влево, вперед назад. Если в шарнирах тяг появился боль
шой люфт, то тяги будут качаться свободно. Даже малей
ший люфт в шарнире необходимо устранить затяжкой гаек
или заменой шарнира.
198
2
Рис. 79. Проверка люфта
в шарнирах рулевых тяг:
1 — рычаг; 2 — тяга
Люфт в шарнире иногда
можно устранить подтяжкой
резьбовой пробки на тех авто-
мобилях, где она имеется:
пробку завернуть до упора, а
затем отпустить на 1 — 1,5 обо-
рота до совпадения паза проб-
ки с отверстием под шплинт в
шарнирах наконечника тяги.
При большом износе сфериче-
ского пальца заменять только палец не рекомендуется, так
как сфера в корпусе изнашивается неравномерно и при
установке нового пальца не удастся добиться хорошего со-
пряжения сфер пальца и корпуса.
Увеличенный зазор в подшипниках передних колес. При
исправности сочленений рулевого привода и надежном креп-
лении основных узлов и деталей рулевого управления при-
чинами повышенного люфта рулевого колеса могут быть
большие зазоры в подшипниках колес. Необходимо прове-
рить, нет ли люфта в подшипниках колес (см. «Неисправ-
ности ходовой части»). Неисправность надо устранить.
Нарушенная регулировка зазора в подшипниках. Что
бы определить, нужна ли эта регулировка, нужно прове-
рить осевое перемещение вала червяка. Для этого следует
приложить палец к ступице рулевого колеса и к корпусу
переключателя указателей поворота и несколько раз по-
вернуть рулевое колесо на небольшой угол вправо-влево.
При наличии осевого перемещения червяка палец будет
ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса от-
носительно корпуса переключателя. Предварительно надо
убедиться, что корпус переключателя указателей поворота
закреплен на рулевой колонке надежно и не качается.
Характерным признаком увеличенного зазора в подшип-
никах червяка является также изменение расстояния меж-
ду торцами картера рулевого механизма и наконечником
вала при повороте рулевого колеса в ту и другую стороны
из положения прямолинейного движения автомобиля.
Установка регулировочных прокладок, расположенных под
передней крышкой картера рулевого механизма (у автомо-
билей «Волга» и «Жигули»), а также вращение регулиро-
вочной гайки, расположенной в передней части картера ме-
ханизма рулевого управления (у автомобилей «Запорожец»
и «Москвич») регулируются подшипниками вала червяка.
199
3
4
3 4
Рис. 80. Регулировка рулевого механизма
автомобилей:
а — «Москвич»; б — «Жигули»; в — «Запоро-
жец»; г — «Волга»; 1 — регулировочная гайка;
2 — стопорная гайка; 3 — контргайка; 4 — регу-
лировочный винт; 5 — регулировочные прокладки
4
Для устранения осевого перемещения вала червяка ру-
левое колесо необходимо повернуть в любую сторону на
1 — 1,5 оборота, а потом в обратную сторону до появления
свободного хода рулевого колеса. Затем уменьшить толщи-
ну пакета регулировочных прокладок5 (рис. 80, б, г), уда-
ляя их или заменяя более тонкими (у автомобилей «Волга»
и «Жигули»), или отвернуть на 2 - 3 витка стопорную гай-
ку 2 (рис. 80, а, в) рулевого механизма и подтянуть регу-
лировочную гайку / так, чтобы червяк легко вращался и не
имел осевого перемещения (у автомобилей «Москвич» и
«Запорожец»). После этого, придерживая регулировочную
гайку ключом от проворачивания, затянуть стопорную гайку.
Правильность регулировки зазора в подшипниках вала
червяка проверяют вращением рулевого колеса в обе сто-
роны. Оно должно поворачиваться так же легко, как и до
регулировки. Если после устранения осевого перемещения
червяка всё же сохраняется недопустимый люфт рулевого
колеса или рулевое колесо вращается туго, надо отрегули-
ровать зазор в зацеплении ролика с червяком.
Неправильная регулировка зазора в зацеплении чер-
вяка и ролика. Для выполнения указанной регулировки
устанавливают передние колеса автомобиля в положение
200
езды по прямой и отсоединяют рулевую сошку 13 (см.
рис. 78) от рулевых тяг 14 и 12. После этого, сохраняя
положение рулевой сошки, соответствующее прямолиней-
ному движению автомобиля, покачиванием ее за головку
определяют боковой зазор в зацеплении ролика и червяка.
В пределах поворота рулевого колеса на 30° (автомобиль
ВАЗ), на 45° (автомобиль ЗАЗ-968 «Запорожец») и на 60°
(автомобиль «Москвич») в каждую сторону от нейтрально-
го положения в зацеплении ролика и червяка не должно
быть зазора.
Если в зацеплении выявлен большой зазор (или натяг),
надо отвернуть контргайку 3 (см. рис. 80) регулировочной
муфты 4 автомобиля «Москвич» (см. рис. 80, а) или регу-
лировочного винта 4 автомобилей «Жигули», «Волга» и
«Запорожец» (см. рис. 80, б, в, г) и ввернуть регулировоч-
ную муфту (или винт) до получения беззазорного зацепле-
ния червяка и ролика (перемещения рулевой сошки не дол-
жно быть). После регулировки заворачивают контргайку и
соединяют сошку с рулевыми тягами.
Правильность регулировки проверяется при движении
автомобиля: рулевое колесо должно свободно поворачивать-
ся как направо, так и налево, а его свободный ход — соот-
ветствовать заводской инструкции.
ТУГОЕ ВРАЩЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
Давление воздуха в шинах передних колес не соответ-
ствует норме. При тугом вращении рулевого колеса во время
движения автомобиля рекомендуется проверить давление
воздуха в шинах передних колес. Если давление ниже нор-
мы, установленной требованиями заводской инструкции,
следует накачать шины передних колес и убедиться в лег
кости вращения рулевого колеса.
Деформация деталей рулевого привода. Если при дви-
жении автомобиля рулевое колесо вращается туго, прежде
всего необходимо проверить, не погнуты ли рулевые тяги
и поворотные рычаги. Обнаруженные осмотром деформи-
рованные детали заменяются.
Повреждение деталей шаровых шарниров. Чтобы про-
верить шаровые шарниры рулевых тяг, рекомендуется пе-
ремещать наконечники тяг вдоль оси пальцев. Для этого,
используя рычаг и опору, перемещают наконечник парал-
лельно оси пальца. Если вкладыш пальца не заклинен в
201
гнезде наконечника тяги, то осевое перемещение наконеч
ника относительно пальца составляет 1 —1,5 мм и вкладыш
перемещается вместе с пальцем, сжимая пружину. При об-
наружении заклинивания вкладыша заменяют шарнир с
вкладышем, устраняя тем самым тугое вращение рулевого
колеса.
Перетяжка регулировочной гайки оси маятникового
рычага. Иногда рулевое колесо вращается туго после ре
монта маятникового рычага (замены втулок или самой оси
маятникового рычага, деформации самого рычага и его за
мены) из-за перетяжки регулировочной гайки. Убедиться
в правильности ее затягивания можно следующим образом.
Если маятниковый рычаг после затягивания регулировоч-
ной гайки вращается в горизонтальном положении под дей-
ствием собственной массы, гайка затянута неправильно.
Рычаг должен поворачиваться под действием приложен-
ной на его конце силы 1 - 2 кгс. Если гайка оказывается
перетянутой, ее следует отвернуть, приподнять шайбу и
снова затянуть гайку, после чего соединить шаровые паль-
цы тяг с маятниковым рычагом, которые были отсоедине
ны ранее.
Нет масла в картере рулевого механизма. Иногда ту
гое вращение рулевого колеса бывает из-за отсутствия мас-
ла в картере рулевого механизма или резкого повышения
его вязкости, особенно в условиях низких температур окру-
жающего воздуха. В этом случае нужно проверить уровень
и качество масла в картере рулевого механизма, при необ-
ходимости долить масло до нормы или заменить его
при плохом качестве. Обнаруженный при проверке неис
правный сальник заменяется.
Неправильная установка углов передних колес. Рабо-
ты по установке углов передних колес рекомендуется вы
полнять на специальных стендах после замены или ремон-
та деталей передней подвески (поперечных качающихся
рычагов, цилиндрических пружин, гидравлических амор-
тизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости, шаро-
вых шарниров, резинометаллических шарниров рычагов
передней подвески и т. д.) или после сильного удара из-за
небрежного вождения автомобиля на больших скоростях
по плохим дорогам.
Контроль и регулировку углов установки передних ко-
лес выполнять на автомобиле нужно под статической на-
грузкой (применять специальные грузы или балласт весом
202
280 300 кгс) в следующей последовательности: сначала
угол продольного наклона оси поворота, затем угол разва-
ла, потом схождение передних колес. Проверка и регули-
ровка углов установки передних колес с полной нагрузкой
обеспечивает более точные результаты.
НАРУШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЯ
В ДВИЖЕНИИ
Ослабление креплений деталей рулевого управления.
Если при движении автомобиля, особенно на больших ско-
ростях, резко снижается его устойчивость, следует остано-
виться на обочине и проверить затяжку болтов крепления
к кузову картера рулевого механизма, кронштейна маятни-
кового рычага или кронштейна вала рулевой колонки, а
также гайки крепления шаровых пальцев (см. рис. 78).
Деформация поворотной цапфы или рычагов. Иногда
из-за неосторожного вождения автомобиля по неровностям
дороги могут деформироваться поворотная цапфа или ры-
чаги. Автомобиль в этом случае постоянно отклоняется в
сторону, управление им затруднено, так как прямолиней-
ное движение неустойчиво, частые повороты колес утомля
ют водителя, а также увеличивают износ рулевого управ-
ления и шин.
Для проверки технического состояния поворотной цап-
фы или рычагов используются специальные стенды. Де-
формированные поворотная цапфа или рычаги заменяются
с обязательной проверкой углов установки колес.
Давление воздуха в шинах не соответствует норме.
Устойчивость автомобиля может быть значительно затруд-
нена при снижении давления воздуха в одной из шин. В
этом случае увеличивается ее сопротивление качению и
уменьшается поперечная жесткость. Поэтому автомобиль
будет постоянно отклоняться в сторону шины с понижен-
ным давлением. Если во время управления автомобилем
неожиданно начинает «тянуть» руль только в одну сторо-
ну, то, скорее всего, это произошло из-за падения давле-
ния в одной из передних шин. В случае падения давле-
ния в одной из задних шин даже при небольшой скорости
автомобиль «уводит» по дороге то в одну сторону, то в
другую.
В этом случае следует проверить и установить нормаль-
ное давление воздуха в шинах.
203
СТУК В РУЛЕВОМ УПРАВЛЕНИИ
Увеличенный зазор в подшипниках передних колес.
Износ подшипников передних колес приводит к образова
нию больших зазоров, что значительно ухудшает стабили-
зацию управляемых колес и затрудняет управление авто-
мобилем, так как прямолинейное движение неустойчиво.
При больших зазорах в подшипниках передних колес по-
являются характерные стуки, виляние и подпрыгивание
колес, что может привести к нарушению сцепления их с
поверхностью дороги.
Для устранения этой неисправности следует проверить
техническое состояние подшипников передних колес, их
дисбаланс способом, рассмотренным ранее; при необходи-
мости надо отрегулировать зазор в подшипниках или заме-
нить их.
Нарушение зазоров в соединениях деталей рулевого
управления. Из-за износа деталей рулевого привода или
ослабления затяжки гаек крепления наконечников или ша-
ровых пальцев поворотных рычагов появляются большие
зазоры, которые отрицательно влияют на работу рулевого
управления. О появлении больших зазоров в рулевом при-
воде и механизме можно судить по стукам передней под-
вески во время движения, возникновению колебаний перед-
них колес, затрудненному управлению автомобилем. Эти
зазоры при необходимости устраняются затяжкой гаек ша-
ровых пальцев рулевых тяг, регулировочной гайки оси
маятникового рычага, гаек шаровых пальцев поворотных
рычагов, болтов крепления рулевого механизма или крон-
штейна маятникового рычага либо регулировкой зацепле-
ния ролика с червяком или подшипников червяка способа-
ми, рассмотренными ранее.
НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ
Утечка тормозной жидкости из системы гидравличе-
ского привода тормозов. Если при движении автомобиля
нарушилась эффективность действия тормозов, т. е. тор-
моза действуют слабо, о чем свидетельствует значительное
увеличение тормозного пути и опускание педали к полу
204
3, 4
5 6 7
2
Рис. 81. Проверка тормозной системы автомобиля ВАЗ:
1 — регулятор давления; 2, 5, 16, 19, 20, 35— трубопроводы; 3 — задний колесный
цилиндр; 4 — тормозной барабан; 6 — тормозная колодка (задняя); 7 — тормозная
накладка; 8 — пружина; 9 — поршень заднего колесного цилиндра; 10 — манжета;
11 — опорные чашки; 12— поршень переднего колесного цилиндра; 13— уплотни-
тельное кольцо; 14 — передний колесный цилиндр; 15 — суппорт; 17 — передние
тормозные колодки; 18 — передний тормозной диск; 21 — толкатель; 22 — педаль
тормоза; 23 — манжета главного тормозного цилиндра; 24 — поршни главного
тормозного цилиндра; 25 — кольца; 26, 28 — пружины главного тормозного цилиндра;
27 — чашки главного тормозного цилиндра; 29— шайбы; 30— главный тормозной
цилиндр; 31, 32 — шланги; 33 — гидровакуумный усилитель; 34 — питательный
бачок; 36 — штуцер всасывающего трубопровода двигателя
при легком нажатии, то причиной этого является утечка
тормозной жидкости из колесных или главного тормозных
цилиндров либо через тормозные гибкие шланги. В этом
случае следует тщательно проверить уровень тормозной жид-
кости в питательном бачке 34 тормозной системы (рис. 81).
При его уменьшении нужно найти и устранить течь, осмот-
рев вначале шланги 31 и 32, трубопроводы 2, 5, 16, 19, 20
и 35, а затем тормозные цилиндры 3 задних и 14 передних
колес, а также главный тормозной цилиндр. Обнаружен-
ное заклинивание поршней в колесных цилиндрах устра-
няют, негодные детали колесных цилиндров и повреж-
205
1
Рис. 82. Удаление воздуха из системы гидропривода тормозов:
а — переднего колеса; б — заднего колеса; 1 — клапан; 2 — резиновый шланг;
3 — стеклянная банка
денные резиновые уплотнители главного тормозного ци
линдра и шланги привода тормозов заменяют.
Цилиндры передних колес, например автомобиля ВАЗ,
расположены в суппортах /5. Если заменялись трубопро-
воды, шланги или уплотнительные кольца 13 и в тормоз-
ную систему при этом попал воздух, о чем свидетельствует
«провал» тормозной педали, воздух необходимо удалить
из гидропривода тормозов, а уровень жидкости в питатель-
ных бачках довести до нормы.
При удалении воздуха соблюдается следующий порядок:
проверить уровень тормозной жидкости в наполнитель-
ном бачке главного тормозного цилиндра и при необходи-
мости долить ее до нормы (на 10—15 мм ниже верхней
кромки бачка);
снять резиновый защитный колпачок с клапана 1 (рис.
82, б) выпуска воздуха из рабочего цилиндра правого зад
него колеса или с клапана 1 (рис. 82, а) переднего колеса и
надеть на штуцер клапана резиновый шланг 2, другой ко-
нец которого опустить в стеклянную банку (бутылку) 3, до
половины заполненную тормозной жидкостью;
нажать на педаль тормоза два-три раза и при нажатой
педали отвернуть на .Уг —3/л оборота клапан (штуцер) вы
пуска воздуха и резко нажать на тормозную педаль не-
сколько раз. Отпускать педаль плавно. Прокачивать систе-
му гидропривода до тех пор, пока из шланга, опущенного в
банку, не прекратится выход пузырьков воздуха. После
этого при выжатой педали тормоза плавно завернуть до
отказа перепускной клапан или штуцер колесного цилинд
206
ра, отпустить педаль тормоза, отсоединить шланг и снова
надеть колпачок на клапан.
При прокачке нужно следить за уровнем тормозной жид
кости в наполнительном бачке главного тормозного цилин-
дра и при необходимости доливать ее до нормы. В против
ном случае в систему вновь может проникнуть воздух.
Уровень жидкости в период прокачки системы не должен
опускаться ниже половины наполнительного бачка.
Прокачку системы гидравлического привода производят
в такой последовательности: заднее правое колесо, заднее
левое колесо, переднее правое и переднее левое колеса.
После удаления воздуха из системы гидравлического при-
вода следует проверить и отрегулировать свободный ход
педали тормоза. При полной утечке тормозной жидкости
из системы в пути летом можно попытаться заменить ее
мыльной водой. Она в какой-то мере компенсирует свой-
ства тормозной жидкости. Зимой для этих целей можно
использовать спирт или растительное масло.
По возвращении необходимо тщательно промыть всю
тормозную систему, прокачать ее и заполнить свежей тор-
мозной жидкостью до нормы.
Увеличение зазора между тормозным барабаном и на-
кладками. О большом зазоре между колодками и тормоз-
ным барабаном, появляющемся в результате их естествен-
ного износа, свидетельствует увеличенный ход тормозной
педали до начала торможения. Нужно проверить и при
необходимости отрегулировать зазор между накладками 7
тормозных колодок 6 и тормозным барабаном 4 (см. рис. 81).
В зависимости от износа тормозных накладок различа-
ют частичную и полную регулировку колесных тормозных
механизмов. Частичную регулировку выполняют в процес-
се эксплуатации автомобиля при небольшом износе накла-
док с помощью регулировочных эксцентриков, головки
которых расположены на тормозных дисках с внутренней
стороны колеса. Прежде чем начать регулировать рабочую
тормозную систему, обязательно надо подложить упоры под
колеса автомобиля.
Последовательность частичной регулировки тормозной
системы автомобиля ГАЗ-21 «Волга» такова:
поднять домкратом регулируемое колесо, проверить ру-
кой, свободно ли оно вращается. При этом предварительно
проверить и при необходимости отрегулировать подшип-
ники ступиц колес;
207
вращая одной рукой колесо по ходу автомобиля, другой
поворачивать ключом головку регулировочного эксцентри-
ка передней колодки до тех пор, пока колодка не затормо-
зит колесо;
медленно отпустить эксцентрик настолько, чтобы регу-
лируемое колесо могло свободно проворачиваться.
Аналогично регулируют и заднюю колодку с той лишь
разницей, что колесо вращают назад.
Тормозные системы автомобиля «Москвич-407» регули-
руют так же, как и автомобиля ГАЗ-21 «Волга», но при
регулировке передних колес для приближения колодок к
поверхности тормозных барабанов эксцентрики надо вра-
щать против вращения колес, соответствующего движению
автомобиля вперед, а при регулировке задних колодок зад-
них колес — в сторону вращения колес.
На автомобилях «Москвич-408, -412, 2140», ИЖ-21251
«Комби», ГАЗ-24 «Волга» и ЗЛЗ-968 «Запорожец» посто-
янный и необходимый зазор между накладками тормозных
колодок и барабанами поддерживается автоматическим ус-
тройством.
На автомобиле ВАЗ передние дисковые тормоза в про-
цессе эксплуатации также не регулируют, так как номи-
нальный зазор между накладками тормозных колодок и
тормозным диском поддерживается автоматически в резуль-
тате упругости уплотнительных колец и осевого биения
тормозного диска. Задние барабанные тормоза по мере из-
носа рабочих поверхностей и барабанов необходимо регу-
лировать (рис. 83) при увеличении зазора между колодка-
ми и барабаном больше чем 0,1 — 0,15 мм.
Для установки необходимого зазора между накладками
и барабаном необходимо прижать тормозные колодки к
барабанам, нажав на тормозную педаль, и вращением го-
Рис. 83. Регулировка
зазоров между колод-
ками и тормозными ба-
рабанами задних колес
автомобиля ВАЗ-2101
«Жигули»:
1 — эксцентрики передних
колодок; 2 — эксцентрики
задних колодок
208
ловок регулировочных эксцентриков 1 или 2 соответствен-
но передних и задних колодок тормозов довести их до со-
прикосновения с колодками, а затем отпустить педаль. Да-
лее нужно повернуть головки регулировочных эксцентри-
ков так, чтобы барабан регулируемого колеса не задевал за
колодки при вращении.
Для проверки правильности регулировки рабочей тор-
мозной системы надо выжать тормозную педаль. Если при-
поднятое колесо резко затормозится или во время движе-
ния автомобиля одновременно затормозятся все колеса и
после 5 -10 км движения тормозные барабаны не нагреют-
ся, значит, тормозные механизмы исправны, регулировка
выполнена правильно. Полную регулировку тормозных
механизмов колес выполняют на СТО.
Нередко бывает так, что при большом износе накладок
тормозных колодок не удается достигнуть требуемого зазо-
ра. В таком случае накладки переклепывают или переклей
вают специальным клеем на СТО. Таким же способом вос-
станавливают и изношенные тормозные колодки 17 перед-
него тормозного диска 18 (см. рис. 81).
Замасливание тормозных накладок. Если зазор между
тормозным барабаном и накладками соответствует норме,
а действие тормозных механизмов слабое, необходимо про-
верить, не попало ли масло на накладки. Признаками за-
масливания являются большой тормозной путь при резком
торможении, скрип или визг тормозов, а также занос авто
мобиля. Наличие на накладках смазки свидетельствует о
подтекании ее через уплотнение полуоси. Иногда замасли-
вание происходит и из-за попадания тормозной жидкости
на тормозные колодки. Замасленные накладки промывают
теплой водой с моющими средствами, затем шлифуют мелкой
шкуркой и тщательно удаляют абразивную пыль с накладки.
Повреждение деталей главного тормозного цилиндра.
Если после выполнения перечисленных работ тормозная
система по-прежнему действует слабо, снимают главный
тормозной цилиндр 30 (см. рис. 81) с автомобиля, разбира-
ют и промывают спиртом или свежей тормозной жидко-
стью поршни 24, кольца 25, чашки 27 и шайбы 29. Тща-
тельно осматривают пружины 26 и 28, рабочие кромки ман-
жет 23. Поврежденные детали заменяют, собирают узел,
обильно смазав рабочие поверхности деталей свежей тор-
мозной жидкостью. Затем заполняют систему тормозной
жидкостью и удаляют из нее воздух.
209
Нарушение работоспособности вакуумного усилителя
тормозов. Если для эффективного торможения колес при
ходится прикладывать большое усилие, нажимая на тор
мозную педаль, следует проверить работоспособность гид
ровакуумного усилителя 33 тормозной системы, герметич
ность соединения трубопровода 35 со штуцером 36 всасы-
вающего трубопровода двигателя. Неисправные детали не-
обходимо заменить, а в местах нарушения герметичности
подтянуть соединения или применить пасту «Герметик». Если
при проверке будет обнаружено, что засорен воздушный
фильтр вакуумного усилителя, он также подлежит замене.
Одной из распространенных причин неисправности ва-
куумного усилителя является заедание корпуса клапана
вследствие разбухания диафрагмы или защемления; воз-
можно разрушение уплотнителя крышки или защитного кол
пачка. В этом случае вакуумный усилитель заменяют.
Характерным признаком неисправности вакуумного уси-
лителя может также быть самопроизвольное торможение
автомобиля при работающем двигателе. Подсос воздуха у
вакуумного усилителя в месте установки защитного кол-
пачка происходит из-за разрушения уплотнителя крышки
или его плохой фиксации стопорящими деталями, переко-
са или увеличенного износа. Для восстановления нормаль-
ной работы тормозной системы надо заменить вакуумный
усилитель.
НЕОДНОВРЕМЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ КОЛЕС
Нарушение работоспособности регулятора давления.
Одним из распространенных признаков неисправности тор-
мозной системы является неодновременное торможение
колес, когда при торможении автомобиль уводит в сторо-
ну, особенно на скользкой дороге. Автомобиль уводит в
сторону и при неодинаковом давлении в шинах правых и
левых колес и при нарушении работоспособности регуля-
тора давления / (см. рис. 81), подключенного в контур
привода задних тормозов. Он автоматически корректирует
давление жидкости .в приводе задних тормозов в зависимо-
сти от нагрузки на автомобиль, уменьшая вероятность юза
задних колес при торможении.
Проверить одновременность действия тормозных меха-
низмов можно следующим образом. Для этого надо выве-
сить колеса автомобиля и включить прямую передачу. При
210
средней частоте вращения коленчатого вала двигателя плав
но нажать на педаль тормоза. Если двигатель и колеса
остановятся, то тормоза действуют одновременно и с о ди
наковой силой. В противном случае ведущие колеса будут
вращаться с разной скоростью. Колесо, затормозившее рань
ше, будет замедлять движение, а другое — вращаться бы
стрее. Убедившись, что торможение колес разное, следует
проверить, нет ли нарушения герметичности соединения
регулятора давления с главным тормозным и колесными
цилиндрами, засорений и вмятин в трубопроводах. Обна-
руженные неисправности по возможности устранить.
Убедиться в исправности регулятора давления можно
следующим образом. Установить автомобиль на подъемник
или смотровую канаву. Снять защитный чехол с регулято
ра давления и очистить соединение торсион — поршень.
Если при нажатии на педаль тормоза поршень перемещает
ся относительно корпуса регулятора давления на неболь
шое расстояние, закручивая при этом торсионный рычаг,
то регулятор давления исправен. Для убедительности мож-
но на педаль нажать несколько раз. Если поршень при на
жатии на педаль тормоза остается неподвижным (коррозия
между поршнем и корпусом), то регулятор давления необ
ходимо заменить. Если нет такой возможности, нужно снять
регулятор давления с автомобиля, осторожно разобрать,
осмотреть детали, промыть их изопропиловым спиртом или
тормозной жидкостью. Поверхности деталей не должны
иметь видимых рисок, неровностей, уплотнитель и уплот-
нительное кольцо должны быть без разрывов и не иметь
разбухания. Обнаруженные поврежденные детали и пру
жины с потерянной упругостью заменить.
Заклинивание поршня одного из колесных цилиндров.
Основными причинами заклинивания поршня колесного
цилиндра являются коррозия рабочих поверхностей и при-
менение некачественной тормозной жидкости (слишком
густой или загрязненной различными примесями); возмо-
жен и перекос корпуса цилиндра в суппорте. В этом случае
необходимо неисправный колесный цилиндр разобрать,
очистить и промыть детали тормозной жидкостью, повреж-
денные детали заменить, затем собрать цилиндр и прока-
чать систему. Если же причиной заклинивания поршня в
колесном цилиндре будет некачественная тормозная жид-
кость, ее следует заменить. При замене тормозной жидко-
сти соблюдать следующие рекомендации:
211
действовать в том же порядке, как и при прокачке тор-
мозов, но использовать шланг со стеклянной трубкой на
конце, которую опустить в сосуд с тормозной жидкостью.
Нажимая на педаль тормоза, выкачивать старую тормоз-
ную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется но
вая жидкость;
нажав два раза до отказа на педаль тормоза и удержи
вая ее в нажатом положении, завернуть штуцер.
Чтобы в систему гидропривода не попал воздух при
прокачке, нужно следить за уровнем тормозной жидкости
в питательном бачке и своевременно доливать жидкость до
нормы. Аналогичная операция выполняется на каждом ра
бочем цилиндре в той же последовательности, как и при
прокачке тормозной системы. После прокачки контроли-
руется и при необходимости доливается жидкость до мак-
симального уровня. Эффективность одновременного тор
можения колес проверяется в движении. Обнаруженный
перекос корпуса колесного цилиндра в суппорте следует
устранять подтяжкой или заменой неисправных деталей.
Засорение тормозного шланга или закупоривание труб-
ки. При эксплуатации автомобиля иногда недостаточно
эффективно тормозит одно колесо. Причин может быть
несколько: засорение гибкого тормозного резинового шлан-
га, привода тормозов, закупоривание стальной трубки из-
за вмятины или ее засорения, утечка тормозной жидкости
из колесного цилиндра. Для начала следует определить
техническое состояние резинового шланга, стальной труб-
ки, колесного цилиндра. Поврежденный шланг необходи-
мо заменить новым (после 5 лет эксплуатации независимо
от состояния шланга также желательно его заменить), а
закупоренную трубку прочистить и промыть.
Если при этом не будет достигнуто положительного ре-
зультата, неисправную трубку заменить и прокачать тор-
мозную систему. Выявленная при проверке утечка тормоз
ной жидкости в одном из колесных цилиндров устраняется
заменой поврежденных резиновых уплотнителей с после-
дующей прокачкой тормозной системы. При замене уплот-
нителей желательно, проверить также, не повреждены ли
защитные колпачки цилиндра, и при необходимости заме-
нить их.
Замасливание деталей тормозного механизма. Поверх-
ности дисков, барабанов и колодок замасливаются обычно
из-за подтекания смазки или масла внутри тормозного ба-
212
рабана при неисправных сальниках или из-за попадания
тормозной жидкости внутрь механизма. Обнаруженные
изношенные сальники нужно заменить, прочистить отвер-
стия маслоотражателей, а тормозные колодки с накладка-
ми очистить металлической щеткой и промыть теплой во-
дой с моющими средствами или бензином.
Перед очисткой тормозов не забудьте выяснить и устра-
нить причину замасливания деталей. При промывке тормо-
зов следует соблюдать осторожность, чтобы керосин или
бензин не попали в тормозной цилиндр.
НЕПОЛНОЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ ВСЕХ КОЛЕС
Отсутствие свободного хода педали. Характерной не
исправностью рабочей тормозной системы является плохое
растормаживание колес, иначе говоря, при полностью от-
пущенной тормозной педали колеса частично заторможе
ны. Сначала следует проверить и при необходимости отре-
гулировать свободный ход педали тормоза. Нормальный
ход педали обеспечивает требуемый зазор между толкате
лем и поршнем главного цилиндра, что необходимо для
полного растормаживания колес.
Для проверки линейку ставят рядом с педалью тормоза
и медленно нажимают на нее до выбора свободного хода,
значение которого должно соответствовать указаниям в
табл. 13. Если свободный ход тормозной педали нс соот-
ветствует этим данным, необходимо его отрегулировать
вращением эксцентрикового регулировочного пальца, ко-
торым толкатель крепится к педали («Волга»), или ввер-
тыванием (вывертыванием) толкателя, связывающего пе-
даль с поршнем главного тормозного цилиндра, в вилку
(«Москвич»).
Таблица 13
Марка автомобиля Свободный ход педали тормоза, мм Марка автомобиля Свободный ход педали тормоза, мм
ЗАЗ-965А и -968М «Запорожец» «Москвич-407» «Москвич-408, -2140, 2141» 1,5 — 5* 4-6 1-5 «Москвич-412» ГАЗ-21 и -24 «Волга» ВАЗ «Жигули» всех моделей 1-7 10-15 3-5
• Регулировке не подлежит.
213
Рис. 84. Регулировка свободного хода педали тормоза
автомобиля ВАЗ-2108:
1 — главный цилиндр гидросистемы тормозов; 2 — вакуумный усилитель; 3 — толка-
тель; 4 — педаль тормоза; 5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6, 7 — гайки
упорного винта; 8 — выключатель стоп-сигнала; 9 — оттяжная пружина педали
Для уменьшения свободного хода педали шток вывер-
тывают из вилки, предварительно ослабив стопорную гай
ку, а для увеличений — ввертывают.
Свободный ход педали у автомобилей ВАЗ регулирует
ся перемещением выключателя 8 (рис. 84) стоп сигнала
вместе с буфером 5 при отвернутых гайках 6 и 7. Выклю-
чатель устанавливают так, чтобы его буфер 5 упирался в
упор педали 4, а свободный ход педали равнялся 3 -5 мм.
В этом положении выключателя следует затянуть гайки 6 и
7. Свободный ход тормозной педали автомобилей с ваку-
умным усилителем необходимо регулировать только при
неработающем двигателе.
Засорение компенсационного отверстия в главном ци-
линдре. Если свободный ход педали тормоза соответствует
требованиям заводской инструкции, то причиной неполно
го растормаживания всех колес вероятнее всего может быть
засорение компенсационного отверстия в главном цилинд-
ре. В этом случае необходимо прочистить отверстие и про
качать гидравлический привод тормозов.
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилинд-
ра. Надежная работа гидравлического привода тормозов
зависит от качества применяемой тормозной жидкости. Если
214
она загрязнена бензином, керосином или минеральными
маслами, то резиновые уплотнители (манжеты) разбухают
или склеиваются, а колеса при отпущенной педали тормоза
притормаживаются.
Чтобы восстановить нормальную работоспособность тор
мозов, необходимо тщательно промыть всю систему тор
мозной жидкостью и заменить все резиновые детали и тор-
мозную жидкость. После этого прокачать гидравлический
привод тормозов, удалив из него воздух.
Заедание поршня главного цилиндра. При подобной
неисправности необходимо поршень разобрать и проверить
внешним осмотром техническое состояние деталей главно
го цилиндра. Зеркало цилиндра и рабочая поверхность
поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчи-
ны, рисок и других дефектов. При необходимости поршни
нужно заменить. Замене подлежат и уплотнительные коль-
ца, даже если их внешний вид указывает на хорошее состо
яние. Если поврежден защитный колпачок, его также сле-
дует заменить. Перед сборкой все детали надо промыть изо
пропиловым спиртом или тормозной жидкостью, высушить
струей сжатого воздуха и протереть чистой тряпкой.
При разборке и сборке главного цилиндра необходимо
соблюдать чистоту и аккуратность; не допускается приме-
нение твердых и острых инструментов. Необходимо пользо-
ваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной
в спирте или в тормозной жидкости.
НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
Повышенный износ накладок тормозных колодок
задних колес. Если стояночный тормоз не удерживает ав-
томобиль на уклоне до 30%, то вероятной причиной явля-
ется увеличенный износ накладок тормозных механизмов.
В этом случае необходимо произвести регулировку стояноч-
ного тормоза. Стояночный тормоз автомобиля ГАЗ-24 «Вол-
га» (рис. 85) регулируют так: рейку 1 привода стояночной
тормозной системы установить на первый зуб (один щел-
чок запирающего механизма) и перемещать уравнитель 7
троса вдоль тяги 9 при помощи регулировочных гаек до
тех пор, пока натянутся задние тросы 5 и 6; после этого
тягу 9 затянуть контргайкой и установить рейку 1 в перво-
начальное положение. Задние колеса должны полностью
215
1 2
3
5
1 9
4.
10~
И 5
к 9
Рис. 85. Стояночный тормоз с приводом
автомобиля ГАЗ-24 «Волга»:
1 — рейка; 2 — рукоятка; 3 — направляющая
троса; 4 — кронштейн; 5, 6, 11 — тросы; 7 —
уравнитель; 8 — рычаг; 9 — тяга; 10 — ось
затормаживаться при вытянутой рукоятке тормоза не бо
лее чем на 2/з полного хода, запирающий механизм дол
жен сделать 2 — 4 щелчка.
Стояночный тормоз автомобиля «Жигули» (рис. 86)
необходимо регулировать при помощи натяжного устрой-
ства троса / следующим образом. Подтянуть рычаг сектора
и, ослабив контргайку 3 натяжного устройства, подтянуть
гайку 2 до натяжения заднего приводного троса. Затем,
проворачивая поднятые задние колеса рукой, убедиться в
том, что накладки колодок не задевают за барабаны. Да
лее, установив автомобиль на небольшом уклоне, поднять
рычаг тормоза вверх на 3 — 4 зуба сектора и убедиться в
том, что автомобиль удерживается на месте. После этого
затянуть контргайку натяжного устройства.
Стояночный тормоз автомо
би лей «Запорожец» (рис. 87)
надо регулировать перемеще-
нием вперед кронштейна 9
рычага / привода стояночного
тормоза. После регулировки
следует проверить ход рыча-
га, который до полного затор-
маживания колес не должен
превышать 4 — 5 щелчков. При
использовании всей длины
овальных отверстий 2 допол-
нительное натяжение троса 4
Рис. 86. Натяжное устройство
троса привода стояночного тор-
моза автомобиля «Жигули»:
1 — трос; 2 — регулировочная гайка;
216
1
2 3
4
5
6
Рис. 87. Стояночный тормоз автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»:
1 — рычаг привода стояночного тормоза; 2 — овальные отверстия; 3 — ролик;
4 — трос; 5 — разжимной рычаг; 6 — распорная планка; 7 — тормозная колодка;
8 — отверстие; 9 — кронштейн
получают перестановкой ролика 3 на следующее отверстие 8
в рычаге.
Ход разжимного рычага 5 на щитке тормоза увеличива-
ется за счет износа накладок тормозных колодок 7 и авто-
матического их сдвига в сторону барабана. При большом
износе накладок, когда эффективность действия тормоз-
ной системы не обеспечивается в результате указанных выше
регулировок, рекомендуется переставить распорные план-
ки 6 обеих тормозных систем на больший размер. Если
после этого торможение происходит при перемещении ры-
чага на 2 — 3 щелчка, придется отрегулировать тормозную
систему при помощи кронштейна рычага или перестановки
ролика 3.
Не отрегулировано положение разжимных рычагов
тормозных механизмов. Иногда может обнаружиться не
достаточная эффективность стояночного тормоза (рис. 88)
при правильной регулировке хода рукоятки. В этом случае
надо отрегулировать положение разжимных рычагов в тор-
мозных механизмах задних колес. Для этого установить
рычаг / привода в крайнее переднее положение, отвернуть
гайку 2 регулировочного наконечника 3, снять задний тор-
мозной барабан 10 с автомобиля и убедиться в легкости
передвижения разжимного рычага 7 под действием пружи-
ны 9 троса в крайнее заднее положение до упора в обод
колодки. Затем отпустить на несколько оборотов гайку ре-
гулировочного эксцентрикового винта 5 оси разжимного
рычага 7 и отрегулировать зазор, равный 4 — 6 мм, между
наконечником 8 троса и ободом колодки 4 вращением экс-
центрикового регулировочного винта 5, для чего отжать
217
Рис. 88. Стояночный тормоз автомобиля «Москвич-2140»:
1 — рычаг привода стояночного тормоза; 2 — регулировочная гайка; 3 — наконеч-
ник; 4 — тормозная колодка; 5 — регулировочный винт; 6 — распорная планка;
7 — разжимной рычаг; 8 — наконечник троса; 9 — пружина; 10 — тормозной
барабан
отверткой пружину 9 троса от разжимного рычага и при-
держивать его в переднем положении.
После выполнения указанных работ затянуть гайку экс-
центрикового винта 5 разжимного рычага, удерживая ось
от проворачивания отверткой. Если в результате указан-
ной регулировки невозможно получить нужный зазор, надо
воспользоваться другой парой прорезей в распорной план-
ке 6, для чего перевернуть ее на 180° и вновь отрегулиро-
вать положение разжимного рычага.
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПУСКА
СТАРТЕР МЕДЛЕННО ВРАЩАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
Ненадежное соединение аккумуляторной батарей с
приборами системы пуска. Стартер должен обеспечивать
быстрое и надежное прокручивание коленчатого вала с не-
обходимой частотой при пуске двигателя. Стартер соеди-
нен последовательно с основными приборами системы пус-
ка: аккумуляторной батареей 8 (см. рис. 15), выключате-
лем (замком) зажигания 4, а также через блок предохрани-
телей 5 с генератором 7.
Если обнаружится, что при пуске двигателя стартер мед-
ленно проворачивает коленчатый вал, пуск двигателя при
этом не обеспечивается при исправных системах питания и
зажигания, то это может означать, что аккумуляторная ба-
тарея разряжена или неисправна. Причины медленного
218
вращения коленчатого вала двигателя стартером можно
определить при помощи переносной контрольной лампы.
Допустим, при проверке окажется, что подсоединенная
непосредственно к аккумуляторной батарее переносная
контрольная лампа 9 горит полным накалом, значит, акку-
муляторная батарея исправна и полностью заряжена. В то
же время частота вращения коленчатого вала двигателя
недостаточна для пуска двигателя стартером. Причин это-
му может быть несколько. Основные из них: ненадежное
соединение аккумуляторной батареи с корпусом автомоби-
ля, а также с приборами системы пуска (стартером 10, тя-
говым реле стартера /, выключателем 4 зажигания) или
неисправность этих приборов. В этом случае, подключив
один провод переносной контрольной лампы к проверяе
мой клемме 50, а другой - к «массе» автомобиля, необхо
димо тщательно и последовательно проверить сохранность
проводов и надежность их соединения по всей электриче-
ской цепи, начиная от плюсовой клеммы аккумуляторной
батареи до выключателя зажигания, тягового реле старте-
ра, обратив особое внимание на надежность соединения и
исправность приборов системы пуска (стартера 10, тягово
го реле стартера /, выключателя зажигания 4).
Выявленные при этом неисправности необходимо по
возможности устранить. Так, при проверке могут быть
выявлены сильное окисление клемм проводов, подходящих
к аккумуляторной батарее, и ненадежный электрический
контакт с выводными штырями. Необходимо снять клем-
мы, очистить их и выводы аккумуляторной батареи наж-
дачной бумагой от окислов (тонкий слой окислившегося
металла можно снять ножом) и надежно стянуть болтами.
Гайки клеммных наконечников проводов затягивать надеж
но, но без излишнего усилия. Нельзя также ударять ка-
ким-либо предметом по клеммному наконечнику, чтобы
снять его или надеть на клемму аккумуляторной батареи,
так как это может привести к образованию трещин в крыш-
ке элемента или в уплотнительной мастике и вызвать утеч-
ку электролита из аккумулятора.
Причиной неисправности аккумуляторной батареи мо-
жет быть уменьшение ее емкости, а также саморазрядка, в
отдельных случаях происходит полное прекращение дей-
ствия отдельных элементов или аккумуляторной батареи в
целом. Уменьшение емкости батареи может быть вызвано
сульфатацией пластин или выкрашиванием из них актив
219
ной массы. Саморазрядка происходит из-за утечки тока,
увлажнения поверхности батареи или частичного замыка-
ния пластин внутри аккумуляторной батареи вследствие
осадка выпавшей из пластин активной массы.
Полное прекращение действия отдельных элементов
может наступить при отрыве блоков пластин от выводных
штырей. Если такая неисправность возникла в пути, мож
но замкнуть между собой накоротко выводные штыри не-
исправного элемента. Устранять же вышеперечисленные
неисправности аккумуляторной батареи можно только в
условиях СТО.
Выход из строя выключателя зажигания. Стартер мо
жет не обеспечивать необходимой частоты вращения ко-
ленчатого вала двигателя при пуске из-за выхода из строя
выключателя (замка) зажигания. Чтобы убедиться в этой
неисправности, прежде всего надо проверить, поступает ли
ток, например, на клемму 50 выключателя зажигания (см.
о неисправности выключателя зажигания). Обнаруженный
неисправный выключатель зажигания по возможности от-
ремонтировать или заменить.
Нарушен контакт в электрической цепи выключателя
зажигания и тягового реле стартера. Одной из причин
медленного вращения стартером коленчатого вала двигателя
может быть нарушение надежного контакта в электрической
цепи выключателя зажигания и тягового реле стартера.
Убедиться в этом можно следующим образом. Рассмот
рим такой случай. Например, при проверке контрольной
лампой оказалось, что поступает слабый ток (или вообще
не поступает) от клеммы 50 выключателя зажигания (см.
рис. 15) к клемме 50 тягового реле 1 стартера. Можно пред-
положить, что причиной этого являются повреждения и
ненадежный электрический контакт, соединяющий их цепи,
окисление контактных болтов тягового реле или ослабле-
ние затяжки гаек крепления проводов на контактных бол-
тах реле. Если проверкой будет установлено, что к клем-
ме 50 тягового реле стартера поступает нормальный ток
(контрольная лампа горит в полный накал), а стартер вра-
щает коленчатый вал. двигателя с недостаточной частотой,
значит, неисправность — в тяговом реле стартера или в
самом стартере.
Неисправно тяговое реле стартера. Чтобы устранить
неисправность тягового реле, необходимо снять стартер с
автомобиля и осмотреть его тяговое реле. При свободном
220
перемещении якоря тягового реле можно с уверенностью
сказать, что неисправность — в самой обмотке 3 тягового
реле: отсутствие надежного контакта, ее обрыв или подго
рание диска. При этом необходимо наждачной шкуркой
зачистить контактный диск и контакты, устранить неис
правность обмотки тягового реле или заменить ее на СТО.
При наличии нового тягового реле стартера целесообразно
заменить неисправное. Тяговое реле следует менять и в тех
случаях, когда оно многократно срабатывает и отключается.
Окисление коллектора или износ щеток. Медленное
вращение стартера может происходить из-за окисления и
загрязнения коллектора, сильного износа щеток или сни
жения упругости их пружин, зависания в щеткодержате
лях. Для устранения этих неисправностей нужно разобрать
стартер, зачистить коллектор, заменить щетки или крышку
в сборе со стороны коллектора.
СТАРТЕР НЕ ВРАЩАЕТ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
Иногда стартер совсем не вращает коленчатый вал дви
гателя при исправной аккумуляторной батарее. В этом слу
чае следует проверить надежность соединения аккумуля-
торной батареи со Стартером: внимательно осмотреть со-
стояние наконечников проводов и выводов аккумулятор
ной батареи и при необходимости зачистить их и надежно
затянуть.
При этой проверке необходимо обратить внимание, нет
ли загрязнения коллектора и чрезмерного износа, а также
загрязнения щеток стартера, и если надо, очистить подго-
ревший коллектор шлифовальной шкуркой зернистостью
80—100, продуть его сжатым воздухом и протереть. За-
грязненные щетки очистить, а изношенные заменить. За-
тем проверить исправность выключателя зажигания.
Если выключатель зажигания исправный и контрольная
лампа 9 (см. рис. 15) горит в полный накал при подключе-
нии ее к клемме 50 выключателя зажигания в положении
«Пуск» ключа зажигания, то следует проверить тяговое реле
стартера и обнаруженные неисправности устранить. Если
стартер по-прежнему не вращает коленчатый вал, это озна-
чает, что возникли неисправности в его обмотках возбуж-
дения или якоря.
Обнаруженные неисправности стартера следует устра-
нять на СТО.
221
Рис. 89. Привод стартера и муфта свободного хода:
1 — ведущая обойма; 2 — ролики; 3 — толкатель; 4 — шлицевая втулка;
5 — пружина; 6 — ведомая обойма; 7 — шестерня
Если при включении стартера его якорь вращается с
большой частотой, но шестерня не сцепляется с зубчатым
венцом маховика, то нужно проверить и зачистить зубья
венца маховика напильником или отрегулировать ход шее
терни привода стартера в последовательности, указанной в
инструкции завода-изготовителя. Наблюдаются также слу
чаи, когда при полностью зацепленной с венцом маховика
шестерне привода вращение вала стартера не передает
ся маховику из-за пробуксовки муфты свободного хода
(рис. 89). Муфта свободного хода может пробуксовывать
в результате увеличенного износа шлицевой ведущей 1 и
ведомой 6 обойм, роликов 2, шестерни 7, шлицевой втул
ки 4, толкателей 3, поломки пружин 5 либо загрязнения
муфты свободного хода. Загрязненную муфту следует про-
мыть в бензине, опустив ее после промывки на 5 минут в
моторное масло, а неисправные детали муфты - заменить.
Если при включении стартера якорь вращается, а махо
вик остается неподвижным, то причиной может быть по
ломка рычага включения муфты или выпадание его оси.
Нужно заменить рычаг или установить на место его ось.
Иногда при пуске двигателя не работает стартер, отсут-
ствуют свет и звуковой сигнал. Это свидетельствует о не
исправности на участке электрической цепи от стартера до
аккумуляторной батареи включительно. Необходимо тща
тельно проверить чистоту и надежность соединений разъе-
мов электрической цепи.
При выявлении плохого контакта надо зачистить его и
надежно затянуть клеммы. Если контакты на всем участке
цепи исправны, значит, аккумуляторная батарея сильно
разряжена: у включенных фар свет тусклый. Аккумуля
торную батарею нужно зарядить.
222
ДВИГАТЕЛЬ ЗАРАБОТАЛ, А СТАРТЕР НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
Иногда стартер не выключается после пуска двигателя.
Чаще всего это происходит по причине неразмыкания кон-
тактов 30 и 50 выключателя зажигания. Устранение этой
неисправности надо начинать с проверки исправности вы-
ключателя зажигания. Обнаруженное неисправное контакт-
ное устройство заменить.
Затем необходимо убедиться, нет ли перекоса стартера
или спекания контактов реле включения стартера. Перекос
стартера устраняется подтяжкой болтов крепления его кор-
пуса к двигателю. Выявленное неисправное реле включе-
ния нужно заменить или отремонтировать.
Стартер может не выключаться после пуска двигателя
из-за заедания привода муфты свободного хода на валу
якоря, загрязнения шлицев и образования налета на поверх-
ности вала от износа бронзовых подшипников втулки при-
вода, а также в результате изгиба вала. При загрязне-
нии вал очистить от грязи. С помощью абразивной шкурки
снять желтый налет на валу от износа подшипников и сма-
зать вал моторным маслом. Погнутый вал стартера заме-
нить.
Привод стартера должен свободно, без заеданий пере-
мещаться по шлицам его вала и легко возвращаться в ис-
ходное положение под действием возвратной пружины.
Якорь стартера не должен вращаться при повороте его
шестерни привода в направлении рабочего движения.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ СТАРТЕРА
ВО ВРЕМЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
Причинами шума при работе стартера могут быть: ос-
лабление крепления стартера или поломка его крышки со
стороны привода, задевание якоря за полюс из-за ослабле-
ния крепления полюса статора, повреждение зубьев шес-
терни привода стартера или венца маховика или невыход
шестерни из зацепления с маховиком, а также чрезмерный
износ втулок подшипников или шеек вала якоря. Для уст-
ранения неисправностей проверить и подтянуть гайки креп-
ления стартера, заменить крышку со стороны привода, за-
тянуть винт крепления полюса либо заменить привод стар-
тера или маховик.
223
НЕИСПРАВНОСТИ
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
МАЛ ЗАРЯДНЫЙ ТОК
Иногда в системе электроснабжения, предназначенной
для питания электроэнергией всех потребителей и поддер-
жания постоянного напряжения в сети электрооборудова-
ния автомобилей, при средней частоте вращения коленча-
того вала двигателя и не полностью заряженной аккумуля-
торной батарее контрольная лампа горит, а стрелка ампер
метра, где он есть, не показывает зарядный ток. Это быва-
ет при неисправностях генератора или регулятора напря
жения, когда регулируемое напряжение ниже необходимо-
го значения.
Если же при средней частоте вращения коленчатого вала
стрелка амперметра колеблется от нуля до +10 А (при этом
мигает контрольная лампочка заряда аккумуляторной ба-
тареи), то, возможно, ненадежно соединение в электриче
ской цепи между аккумуляторной батареей и генератором
или пробуксовывает приводной ремень генератора. Следу
ет проверить натяжение приводного ремня и его состояние
и при необходимости отрегулировать или заменить ремень.
Если его замена не дала желаемого результата, т. е. заряд-
ного тока нет, нужно убедиться в исправности электриче
ской цепи зарядного тока (рис. 90). Для этого проверить
напряжение на выводах аккумуляторной батареи и зажи-
мах генератора при неработающем двигателе с помощью
дополнительного вольтметра. При исправной цепи заряд-
ного тока вольтметр, подключенный к зажимам «+» и «—»
генератора, покажет напряжение аккумуляторной батареи.
Если показания вольтметра окажутся ниже 12 В, то это
свидетельствует о нарушении электрических контактов в
соединениях цепи зарядного тока, а полное отсутствие пока-
заний вольтметра указывает на обрыв в этой цепи. В таком
случае надо проверить места крепления наконечников про-
водов цепи зарядного тока, при необходимости зачистить
их от загрязнений и надежно закрепить, уделив особое вни-
мание креплению наконечников проводов, соединяющих
генератор и регулятор напряжения, аккумуляторную бата-
рею со стартером, а также проверить крепление двигателя
с кузовом автомобиля.
224
Рис. 90. Схема проверки цепи
зарядного тока:
1 — генератор; 2 — регулятор напря-
жения; 3 — выключатель; 4 — акку-
муляторная батарея; 5, 6 — вольт-
метры
После проверки необходи-
мо убедиться в исправности
цепи возбуждения генератора.
Для этого подключить к зажи-
му Ш и корпусу генератора
вольтметр и при включенном
выключателе (замке) зажига-
ния проверить напряжение.
Если показания вольтметра бу-
дут не ниже 10 В, то цепь воз-
буждения генератора исправ-
на, а если ниже 10 В, то это
указывает на повышенное со-
противление в цепи возбужде
ния генератора. При отсут-
ствии показаний вольтметра
можно предположить наличие обрыва в цепи возбуждения
генератора. В этом случае генератор требует замены.
Работоспособность генератора и регулятора напряжения
можно проверить следующим образом. При средней часто
те вращения коленчатого вала зажим Ш генератора соеди-
нить запасным проводом с зажимом «+» аккумуляторной
батареи, возбудив генератор непосредственно от аккуму-
ляторной батареи. Если амперметр (на щитке приборов)
показывает зарядный ток (лампочка заряда аккумулятор-
ной батареи горит), то неисправен регулятор напряжения,
а если зарядный ток отсутствует - неисправен генератор.
Выяснить, какой именно прибор неисправен, можно еще
и таким способом. Запустить двигатель. При достижении
частоты вращения коленчатого вала 1500 мин1 соединить
на 1 — 2 секунды (но не более) дополнительным проводом
зажимы ВЗ и Ш регулятора напряжения. Если стрелка
амперметра резко отклонится в сторону заряда, то неис
правей регулятор напряжения. Если же стрелка ампермет
ра остается неподвижной, неисправен генератор.
Неисправный регулятор напряжения придется заменить,
и только в исключительных случаях его могут отремонти
ровать квалифицированные специалисты. Неисправный
генератор можно попытаться отремонтировать собственны
ми силами, если неисправности не слишком сложные и не
требуют специального оборудования и высокой квалифи-
кации электрика (например, заменить выпрямительный блок
генератора при пробое диодов).
8 Зак. 2150
225
Рис. 91. Схема проверки выпря-
мительного блока генератора:
1 — аккумуляторная батарея; 2— мину-
совая шина; 3, 5— диоды; 4 — зажим
блока; 6 — теплопровод; 7 — плюсо-
вая шина; 8 — контрольная лампа
Диоды выпрямительного
блока генератора проверяют
обычно на СТО при помощи
специальных приборов. Одна
ко при необходимости эту про
верку можно выполнить само
стоятельно с помощью конт
рольной лампы (рис. 91). Так
как в каждой секции выпря
мительного блока смонтирова
ны диоды обратной и прямой
полярности, их следует прове
рить при различной полярно
сти аккумуляторной батареи.
Для проверки диодов, подклю
ченных к минусовой шине 2,
сначала подсоединить к ней
провод от плюсового вывода
аккумуляторной батареи, а другим проводом, соединенным
с отрицательным выводом аккумуляторной батареи, пооче-
редно касаться зажимов 4 блока. Если цепь диода 3 ис-
правна, лампа горит. Затем подключить к минусовой шине
2 провод от отрицательного вывода батареи, а другим про-
водом поочередно касаться зажимов 4 блока. Если лампа
не горит, то диод исправен. Аналогично проверяют диоды,
соединенные с шиной 7.
Причиной неисправности диодов может оказаться и их
старение. Это повышает сопротивление в цепи выпрямлен
кого тока, увеличивает падение напряжения на зажимах
диодов при прохождении тока в прямом направлении и уве-
личивает обратный ток. По этой причине аккумуляторная
батарея не будет полностью заряжаться. Выпрямительную
секцию с неисправным диодом следует заменить.
БОЛЬШОЙ ЗАРЯДНЫЙ ТОК
Для выяснения причин появления большого зарядного
тока (амперметр показывает более 10 А) вначале нужно
тщательно проверить состояние электропроводки между
генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной
батареей, а также надежность их соединения с «массой».
Обнаруженные при проверке нарушения изоляции, корот
кие замыкания, загрязнения наконечников устранить, пос-
226
лс чего проверить состояние контактов выключателя зажи-
гания (см. рис. 14).
Повышение сопротивления выключателя зажигания при
подгоревших контактах или их окислении вызывает сни-
жение напряжения, подводимого к стабилитрону в транзи-
сторных регуляторах напряжения или к основной обмотке
в контактных регуляторах напряжения. По этой причине
напряжение, поддерживаемое генератором, будет больше
регулируемого значения, в результате чего в зарядной цепи
устанавливается ток большой силы даже при полностью
заряженной аккумуляторной батарее. Обнаруженный при
проверке выключатель зажигания с большим сопротивле-
нием заменяется.
Убедившись в исправности электропроводки и надеж-
ной работоспособности выключателя зажигания, следует
проверить исправность регулятора напряжения (см. ранее).
В первую очередь необходимо выяснить, нет ли наруше
ния регулировки регулятора напряжения. Установленное
номинальное значение напряжения генератора изменяется
чаще всего при увеличении натяжения пружины и при боль
шом зазоре между якорьком и сердечником. Этот дефект
устраняется регулировкой регулятора. При установке на
автомобиле контактного или контактно транзисторного ре
гулятора напряжения можно самому изменить напряжение
в последовательности, указанной в инструкции завода,
уменьшением натяжения пружины его якорька. Если та
кой регулировкой не будет достигнут положительный ре
зультат, регулятор напряжения следует заменить.
При отказе регулятора напряжения в пути и при отсут-
ствии запасного рекомендуется поступить следующим об-
разом. Во избежание недопустимого перезаряда аккумуля-
торной батареи отключить провод от штекера 67 генерато-
ра или от штепсельного разъема регулятора напряжения.
При этом генератор не будет возбуждаться, и заряд бата-
реи прекратится. При движении автомобиля примерно че-
рез каждые 150 км следует подзаряжать аккумуляторную
батарею в течение не более 30 минут. Для этого надо снова
подключить провод к штекеру 67 генератора или штепсель-
ный разъем к регулятору напряжения. Скорость движения
автомобиля во время подзаряда аккумуляторной батареи
должна быть в пределах 45 — 50 км/ч.
227
ОТСУТСТВУЕТ ЗАРЯДНЫЙ ТОК
Если при работе двигателя амперметр не показывает тока
зарядки (не загорается контрольная лампа заряда аккуму-
ляторной батареи), то причин этому может быть несколь-
ко. Основные из них (рис. 92): обрыв цепи контрольной
лампы 6 заряда аккумуляторной батареи или перегорание
ее нити накала; обрыв соединения между аккумуляторной
батареей 9 и выводом 30/1 выключателя зажигания 2; по-
вышенный износ или окисление контактов выключателя за-
жигания (вывода 30/1 и штекера 15); неисправности реле
5 или регулятора напряжения 8 и генератора 7 (короткое
замыкание одного или нескольких отрицательных выпря
мительных диодов генератора или замыкание статорной
обмотки генератора на «массу»).
При обнаружении и устранении неисправностей необ-
ходимо соблюдать следующие рекомендации. Не допускать
замыкания накоротко штекеров 15 и 67 регулятора напря
жения 8 или генератора 7, так как в этом случае, во-пер-
вых, перегорает плавкий предохранитель 3, а во вторых,
могут быть повреждены контакты регулятора напряжения.
Для предотвращения повреждений генератора положитель-
ный вывод аккумуляторной батареи подключать только к
выводу 30 генератора. Не допускать работы генератора,
если аккумуляторная батарея не соединена с выводом 30
генератора. Запрещается также замыкать вывод 30 генера
Рис. 92. Схема соединения генератора с приборами электрооборудования:
1 — цепь питания потребителей; 2 — выключатель (замок) зажигания; 3 — предохра-
нитель; 4 — цепь питания системы зажигания и контрольных приборов; 5 — реле
контрольной лампы заряда; 6 — контрольная лампа; 7 — генератор; 8 — регулятор
напряжения; 9 — аккумуляторная батарея; А — лампа для проверки цепи зарядного
тока; В — лампа для проверки цепи возбуждения генератора
228
тора на «массу» или на штекер 67. Периодически следить,
чтобы соединение на «массу» между двигателем и шасси
было надежным, а гибкий провод, соединяющий двигатель
с рамой, не имел повреждений. При проверке системы энер-
госнабжения не следует путать провод, подсоединенный к
штекеру 67 генератора, с проводом, предназначенным для
соединения с выводом без маркировки на генераторе. При
ошибочном соединении этих проводов перегорает плавкий
предохранитель регулятора напряжения, повреждаются его
контакты, и регулятор требует замены. Если при устране-
нии неисправностей требуется замена вышедших из строя
проводов в цепи соединения генератора с другими прибо-
рами, следует использовать исправные провода с такими
же сечением и длиной.
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
И СИГНАЛИЗАЦИИ
Для обеспечения безопасного движения автомобиля в
любое время суток предназначены приборы системы осве-
щения и световой сигнализации. Основные из них: фары и
подфарники, задние фонари, указатели поворотов, фонарь
заднего хода, фонари сигнализации открытых дверей, пла-
фоны освещения салона, лампы освещения щитка прибо
ров и вещевого ящика, контрольные лампы, лампа освеще-
ния багажника и др.
Нормальная работа приборов системы освещения и све
товой сигнализации нарушается, как правило, из-за износа
или повреждения оптических элементов или нарушения
надежных контактов в электрической цепи между оптиче-
скими элементами и источниками тока. Из-за обрыва про-
вода в электрической цепи или короткого замыкания могут
не работать вся система освещения или не гореть отдель-
ные лампы, перегорать нити накала ламп или ослабляться
их свечение. В электрических цепях освещения и световой
сигнализации автомобиля устанавливают предохранители,
которые в случае короткого замыкания защищают электро-
проводку и приборы от сгорания. Заменять перегоревший
предохранитель следует только после того, как будет уст-
ранено короткое замыкание, т. е. выявлена причина выхо
да из строя предохранителя.
229
Ниже изложены некоторые рекомендации по устране-
нию неисправностей в системе освещения и световой сиг-
нализации.
Причину отсутствия света в отдельных лампах (вызы-
вается обычно перегоранием нити лампы, плохим контак-
том в ее патроне либо ненадежным соединением проводов
в соединительных панелях, переключателях) определяют
при помощи контрольной переносной лампы по схемам элек-
трооборудования, представленным в инструкциях по экс-
плуатации легковых автомобилей. Допустим, выяснили, что
не горит фара или подфарник. Обычно причиной этой не-
исправности является выход из строя лампы. Вначале сле-
дует снять стекло фары или подфарника, вынуть лампу и
проверить, не перегорела ли ее нить, а для полной уверен-
ности включить проверяемую лампу последовательно в цепь
контрольной переносной лампы, которую включить, напри-
мер, одним проводом к аккумуляторной батарее, а дру-
гим — к «массе» автомобиля.
Если проверяемая лампа исправна, следует убедиться,
что поступает ток к центральному контакту патрона, кос-
нувшись его концом провода контрольной переносной лам
пы. Если лампа не горит, нужно перенести провод к клемме
переходной колодки. Лампа загорелась — значит, обрыв
находится в проводе, соединяющем центральный контакт
патрона проверяемой лампы и переходную колодку. В этом
случае провод необходимо заменить.
Бывает, что свет фары или подфарника тусклый. В этом
случае надо проверить надежность контакта в цепи, очис
тить и подтянуть соединения, крепления лампы, убедить-
ся, нет ли загрязнения рассеивателей или отражателей,
попадания воды в полость фары, не покрыта ли колба лампы
темным налетом. Обнаруженные неисправности надо устра-
нить. Слабый свет фары или подфарника может быть из-за
разряженной аккумуляторной батареи при неработающем
двигателе или работающем на малой частоте вращения ко
ленчатого вала. Для устранения неисправности следует за
рядить аккумуляторную батарею. Отсутствие света в фа
рах или в подфарниках может быть вызвано перегоранием
предохранителей или неисправностью переключателя света.
Неисправные предохранители и переключатель заменяют.
Неисправности стоп-сигналов обнаруживают нажатием
на тормозную педаль. Иногда во время торможения свет
сигнала «Стоп» в заднем фонаре отсутствует. Если осталь-
230
ные потребители прибора щитка действуют нормально, не-
исправность стоп сигнала может быть вызвана нарушени
ем соединения проводов с выключателем, его неисправно
стью. Необходимо проверить надежность крепления вы
ключателя стоп сигнала, очистить от пыли и грязи его по
верхность и зажимы, а также крепления проводов к ним.
Если потребуется, обжать наконечники проводов, идущих
к выключателю стоп-сигнала, а неисправный выключатель
заменить.
Если при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы не
включаются и при этом нс работают все приборы щитка,
возможно, перегорел предохранитель. Необходимо выяс-
нить причину его перегорания, устранить ее и затем заме
нить предохранитель.
Допустим, что при включении освещения приборов не
горят лампы. Причин может быть две: выход из строя вы-
ключателя освещения приборов или перегорание ламп. Для
проверки выключатель нужно вынуть из гнезда в панели
приборов и при включенных габаритных огнях соединить
между собой клеммы выключателя. Наличие света будет
свидетельствовать о неисправности выключателя. Его не-
обходимо заменить. Если причина в перегоревшей лампе,
ее следует заменить’, предварительно вынув щиток прибо
ров из панели.
Особого внимания из приборов сигнализации требуют
указатели поворотов, техническое состояние которых не-
посредственным образом связано с безопасностью движе
ния. Если при включении сигнала поворота лампы фона-
рей не горят, а также при этом не работают контрольно-
измерительные приборы, причиной неисправности может
быть выход из строя предохранителей. Перегоревшие пре-
дохранители необходимо заменить.
Если при включении сигнала поворота лампы фонарей
горят постоянно, т. е. указатели поворотов не мигают, при
чиной является повреждение реле-прерывателя.
Случается в практике эксплуатации легковых автомоби-
лей и такой дефект, как изменение частоты мигания конт
рольной лампы при работающих указателях поворота. При
чинами могут быть перегорание лампы в одном из фонарей
либо повреждение электрической цепи реле-прерывателя,
расположенного за щитком приборов, и контрольной лам-
пы. Необходимо проверить и заменить перегоревшую лампу
либо устранить выявленные дефекты в электрической цепи.
231
Способы обнаружения и устранения неисправностей в
других цепях освещения и световой сигнализации анало
гичны.
НЕИСПРАВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Указатель температуры охлаждающей жидкости состо
иг (рис. 93) из датчика (полупроводниковый прибор, рез-
ко меняющий свое сопротивление в зависимости от измене-
ний температуры омывающей его жидкости), установлен-
ного в головке блока цилиндров двигателя, и приемника,
расположенного в щитке (комбинации) приборов. Они со-
единены между собой проводом. Шкала указателя имеет
деления и цифры или светлую и красную зоны. На шкале
указателя, например, автомобилей ВАЗ имеются две риски
и красная зона. Первая риска соответствует температуре
указателя 30°С, вторая — 60°С, а начало красной (опас
ной) зоны — 108°С. Нахождение стрелки указателя в крас
пой зоне свидетельствует о превышении температуры дви-
гателя и, следовательно, о наличии неисправностей. Если
стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости
постоянно находится на отметке 0, то причинами указан-
ной неисправности могут быть повреждение датчика или
приемника указателя, обрыв проводов или окисление их
наконечников, ослабление гаек крепления указателя. Что-
бы устранить эти причины, необходимо подтянуть гайки
крепления указателя, проверить электрические соединения,
целостность предохранителя, исправность проводки, при-
емника указателя и датчика.
Проверку состояния указателя температуры охлаждаю-
щей жидкости рекомендуется проводить следующим обра-
зом. При включенном зажигании (стрелка указателя нахо
дится постоянно в начале шкалы) необходимо отсоединить
провод от датчика и соединить наконечник провода с «мае
сой» двигателя. Если в этом случае стрелка указателя от-
клонится, следовательно, датчик неисправен. Его необхо
димо заменить. Если же стрелка не отклоняется, нужно
232
|Ц*Ж<ВЕЖ®)|
вынуть комбинацию из пане
ли приборов, снять правую
(красную) колодку (на автомо
биле ВАЗ 2101) и при вклю
ченном зажигании соединить с
«массой» штекер комбинации
приборов, к которому подхо-
дит провод от датчика. Откло-
нение стрелки указателя в этом
случае будет свидетельство
вать об исправности приборов
и укажет на обрыв в проводе,
соединяющем датчик с ком
бинацией приборов. Следует
проверить провод и восстано-
вить соединение. Если же
стрелка указателя не отклоня-
ется, прибор необходимо заме-
нить.
Если стрелка указателя
приемника постоянно находит-
ся в конце красноц зоны, то
при включенном зажигании
необходимо отсоединить про-
вод от датчика и понаблюдать
за стрелкой прибора. В тех
случаях, когда датчик повреж-
ден, стрелка должна вернуть-
ся к отметке 0, т. е. к началу
шкалы. Если стрелка остается
в красной зоне, то возможно
одно из двух: или провод за-
мыкает на «массу», или по-
врежден прибор. В таком слу-
чае нужно устранить замыка-
ние провода на «массу» или заменить неисправный прибор.
Ремонт приемника указателя температуры и датчика в
эксплуатационных условиях невозможен.
Исправность прибора можно проверить, отсоединив зе-
леный провод с белой полоской от комбинации приборов.
На автомобиле ВАЗ 2108 (рис. 94) от комбинации при-
боров следует отсоединить правую (белую) колодку при
боров и соединить с «массой» штекер 5 и с «+» аккуму ля-
Рис. 93. Указатель температуры
охлаждающей жидкости:
1 — постоянный неподвижный маг-
нит; 2 — постоянный подвижный маг-
нит; 3, 4, 6 — катушки с обмотками;
5 — стрелка; 7 — резистор; 8 — пре-
дохранитель; 9 — выключатель зажига-
ния; 10 — корпус датчика; 11 — тер-
мистор; 12 — пружина; 13— головка
блока цилиндров
233
Рис. 94. Схема соединений комбинации приборов:
1 — вольтметр; 2 — лампы освещения приборов; 3 — указатель температуры
охлаждающей жидкости; 4 — контрольная лампа обогрева заднего стекла; 5 — конт-
рольная лампа дальнего света фар; 6 — контрольная лампа заднего противотуман-
ного света; 7 — контрольная лампа габаритного света; 8 — контрольная лампа
указателей поворота; 9 — резервная контрольная лампа; 10 — контрольная лампа
«Stop»; 11 — контрольная лампа давления масла; 12— контрольная лампа аварий-
ной сигнализации; 13 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 14 — конт-
рольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 15— контрольная лампа разряда
аккумуляторной батареи; 16— контрольная лампа стояночного тормоза; 17— гнездо
для реле-прерывателя контрольной лампы стояночного тормоза; 18 — контрольная
лампа резерва топлива; 19 — указатель уровня топлива
торной батареи штекер 12 белой колодки комбинации при-
боров.
Прибор исправен, если при включенном зажигании стрел-
ка указателя возвращается в начало шкалы.
ОТКАЗ В РАБОТЕ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА
Указатель уровня топлива позволяет водителю контро-
лировать расход топлива при движении автомобиля и состо-
ит из приемника, расположенного в щитке (панели) прибо-
ров, и датчика, установленного в топливном баке (рис. 95).
Если стрелка указателя уровня топлива при включенном
зажигании и работе двигателя остается постоянно непод-
вижной и находится в начале шкалы, то вероятными при-
чинами могут быть: церегорание предохранителя, повреж-
дение соединительных проводов или окисление их нако-
нечников, неисправности приемника указателя (комбина-
ции приборов) или датчика. В этом случае стоит проверить
электрическое соединение, исправность предохранителя и
проводки и, если они исправны, сменить указатель и датчик.
234
В практике эксплуатации
автомобилей бывает так, что
при полной заправке топлив-
ного бака стрелка указателя
уровня топлива возвращается
к отметке 0. Причиной этой не-
исправности является непра
вильная установка ограничите
ля хода поплавка, т. е. токо-
съемник выходит за пределы
обмотки резистора. В этом слу
чае надо подогнуть ограничи
тель хода поплавка вниз на 1 —
2 мм. Правильность показаний
указателя уровня топлива про
веряется наблюдением за по
ложением стрелки прибора
при наполнении бака топливом
с помощью мерной посуды или
при опорожнении его.
Иногда стрелка указателя
Рис. 95. Указатель уровня топлива
в баке:
1 — ползунковый реостат; 2 — посто-
янный магнит; 3 — подвижный магнит;
4, 6, 7 — обмотки; 5 — стрелка;
8 — резистор; 9 — предохранитель;
10— выключатель зажигания; 11 — ак-
кумуляторная батарея; 12— поплавок
топлива передвигается скачко
образно и часто падает к от
метке 0. В этом случае необ
ходимо проверить и подогнуть
токосъемник, так как он, воз
можно, слабо касается резне
тора датчика либо произошел
обрыв обмотки резистора. Неисправный датчик заменяется.
Для замены дагчика топливного бака, например, авто
мобилей ВАЗ необходимо снять защитный кожух прово-
дов, топливопровода и воздушной трубки, отвернув пред
варителыю болт с шайбой. Далее отсоединить два провода
указателей уровня топлива и резерва, провод «массы» и
снять топливопровод, воздушную трубку. Затем отвернуть
гайки крепления и вынуть датчик.
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЛАМП
КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
Иногда при эксплуатации автомобиля нарушается рабо
та контрольной лампы резерва топлива, подключенной к
датчику указателя уровня топлива. Если будет обнаруже-
235
но, что контрольная лампа резерва топлива постоянно го
рит, то следует проверить, нет ли замыкания гибкой шины
с трубкой забора топлива или замыкания провода датчика
на «массу». Выявленные неисправности устраняются.
В тех случаях, когда будет обнаружено, что на щитке
(панели) контрольных приборов не работают одна или не-
сколько контрольных ламп, то можно предположить, что
причинами этих неисправностей являются: перегорание
лампы, отказ в работе датчика прибора, обрыв в проводе и
окисление наконечников проводов либо слабый прижим
контактов патрона лампы к печатной плате. Устранение
этих неисправностей производится без особых затрудне-
ний заменой того или иного прибора, зачисткой наконеч-
ников проводов, а возможно, и их заменой, а также подги-
банием контактов патрона либо его заменой.
Если на щитке (панели) приборов будет постоянно го-
реть контрольная лампа стояночного тормоза при его вклю-
чении (у исправного стояночного тормоза она мигает), то
причиной может быть обрыв в обмотке реле-прерывателя.
Исправное реле-прерыватель служит для получения
прерывистого (60—120 циклов в минуту) горения конт-
рольной лампы стояночной тормозной системы и устанав-
ливается на задней стороне комбинации приборов. При
обрыве в его обмотке реле прерыватель подлежит замене.
Чтобы заменить перегоревшую контрольную лампу или
устранить какую-либо другую неисправность в комбина-
ции приборов, необходимо вынуть щиток приборов из
проема панели, в которой он установлен. На автомобиле
ВАЗ 2105 снять щиток приборов весьма просто. Для этого
необходимо с помощью отвертки вынуть заглушки двух
винтов крепления щитка, расположенных по краям щитка
между выключателями, отвернуть винты и вынуть щиток
приборов из проемов панели.
На некоторых автомобилях (ВАЗ-2101, -2102) щиток
приборов в панели удерживается двумя пружинными фик-
саторами. Чтобы снять щиток, нужно один из фиксаторов
отжать и надавить на щиток изнутри. Фиксатор выйдет из
проема панели приборов. Затем отвернуть винты крепле-
ния блока предохранителей и отвести блок вниз (он будет
висеть на проводах). Через образовавшееся отверстие по-
явится возможность найти зажим, который следует отжать
и вытолкнуть щиток приборов.
236
ОТКАЗ СПИДОМЕТРА
Исправный спидометр (указатель скорости) должен из-
менять свои показания при изменении частоты вращения
гибкого вала привода от коробки передач. Например, при
частоте вращения вала привода 500 мин 1 показания спидо-
метра в среднем составляют 30 — 35 км/ч. При движении
автомобиля не допускаются колебания указателя скорости
и стук троса при его работе.
Если будет выявлен отказ в работе спидометра (стрелка
спидометра не перемещается при движении автомобиля),
то в первую очередь следует проверить и подтянуть гайки
крепления наконечников гибкого вала на спидометре или
на его приводе. Если же после этих операций спидометр
по прежнему не будет работать, то можно предположить,
что произошел обрыв гибкого вала привода спидометра или
повреждение его механизма на комбинации приборов. Ус-
транить эти неисправности можно только заменой повреж-
денного гибкого вала привода или спидометра. При замене
гибкого вала на его оболочку рекомендуется нанести кон-
систентную смазку ЛСЦ-15 или «Литол 24» на длине 50 мм
до и после уплотнителя. Уплотнитель должен быть при-
мерно на расстоянии 350 мм от верхнего конца вала. После
смазывания обязательно продернуть вал в уплотнителе не-
сколько раз для растирания смазки, чтобы обеспечить об-
разование петли вала под панелью приборов при установке
комбинации приборов на место. Гибкий вал после монтажа
не должен иметь вмятин, крутых изгибов под панелью при-
боров. Радиусы изгибов оболочки вала в смонтированном
состоянии должны быть не менее 100 - 150 мм. Нарушение
этих требований может вызвать шум (стук) гибкого вала
привода указателя скорости при движении и привести к
сокращению срока его службы.
НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ПРИБОРОВ
КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Давление масла в системе смазки двигателей легковых
автомобилей «Москвич» и «Волга» контролируется по ука-
зателю давления масла либо по красной контрольной лам-
пе, установленной на щитке приборов автомобилей ВАЗ и
ЗАЗ-968М, которая загорается при падении давления масла
ниже нормы, установленной заводской инструкцией по экс-
237
Рис. 96. Приборы для контроля давления масла:
а — указатель давления масла; б — контрольная лампа аварийного давления
масла; 1 — датчик; 2 — промежуточная пластина с контактом; 3 — диафрагма;
4 — указатель; 5, 8 — биметаллические пластины; 6 — стрелка; 7 — выключатель
зажигания; 9 — резистор; 10 — предохранитель; 11 — контрольная лампа;
12 — контакты; / — лампа горит — давление масла ниже допустимого предела;
II — лампа не горит — нормальное давление масла
плуатации автомобиля. Указатель давления масла (рис. 96)
электромагнитный логометрического типа представляет со
бой приемник, расположенный на щитке (комбинации)
приборов, и датчик, установленный в системе смазки дви
гателя. Датчик представляет собой сопротивление, которое
изменяется в зависимости от давления масла, а следова
тельно, изменяется и величина тока в цепи приемника.
Датчик замыкает-размыкает электрическую цепь конт-
рольной лампы давления масла.
Если контрольная лампа давления масла горит постоян
но или гаснет при большой частоте вращения коленчатого
вала, то вероятными причинами подобной неисправности
могут быть отказ в работе датчика или пониженное давле
ние масла в системе смазки. В этом случае рекомендуется
проверить исправность датчика простым способом. Для этого
238
при нормальном уровне масла в картере двигателя вывер-
нуть датчик указателя давления масла и стартером прокру-
тить коленчатый вал. Выход при этом сильной струи масла
из отверстия указывает на неисправность датчика. Отсут-
ствие струи масла свидетельствует о неисправной системе
смазки двигателя. Обнаруженный неисправный датчик
придется заменить. Новый датчик рекомендуется заверты-
вать руками до тех пор, пока он будет свободно переме-
щаться по резьбе. Окончательно он завертывается гаечным
ключом. После проверки датчика при необходимости уст-
раняются причины пониженного давления масла в системе
смазки.
Когда контрольная лампа давления масла не горит при
включенном зажигании, необходимо выяснить причины
неисправности. Они могут быть следующими: перегорание
лампы, отказ в работе датчика, обрыв в проводах или окис-
ление наконечников проводов.
Чтобы устранить причины этой неисправности, необхо
димо заменить перегоревшую лампу и поврежденный дат-
чик, определить место обрыва или слабого крепления про
водов и надежно их закрепить (припаять), при необходи
мости зачистить наконечники проводов.
Необходимо постоянно следить за давлением масла в
системе смазки во избежание преждевременного выхода
двигателя из строя.
РЕМОНТ КУЗОВА И ДЕТАЛЕЙ САЛОНА
КОРРОЗИЯ ДНИЩА
В процессе эксплуатации легковых автомобилей в раз-
личных климатических и дорожных условиях наиболее
уязвимой частью кузова, подвергающейся корродированию,
является нижняя его поверхность (днище). Причинами
быстрой коррозии днища нового автомобиля могут быть
некачественное нанесение шумоизоляционной защитной
мастики на заводе (пропуски, отслоение, пузыри) или разру
шение защитного слоя от интенсивной повседневной экс-
плуатации автомобиля в сложных дорожных условиях с
наличием соли, песка, гравия, повышенной влажности.
Наиболее эффективным и надежным средством борьбы
с коррозией является обработка днища специальными ан-
239
тикоррозионными материалами, изготовляемыми на битум-
ных и каучуковых основах, синтетических смолах, графи
тах и маслах.
Для обработки днища кузова антикоррозионными мате-
риалами необходимо прежде всего тщательно вымыть ав-
томобиль снизу слабой струей воды с помощью шланга,
избегая попадания воды внутрь кузова, хорошо вымыть
лицевые поверхности кузова, используя шампунь, прочис-
тить дренажные отверстия, внимательно проконтролиро
вать их состояние, а также состояние красочного и защит-
ного покрытия. Особое внимание следует обратить на мно-
гочисленные карманы и скрытые полости, удалить из них
оставшиеся после мытья грязь и влагу. Для полного удале-
ния влаги нужно хорошо просушить автомобиль. Для удоб
ства обработки днища кузова целесообразно использовать
подъемник или эстакаду. Колеса лучше всего снять. Бара-
баны и диски тормозов надо закрыть защитными кожуха-
ми, а карданную передачу, глушитель, тросы и другие ме-
ста, не подлежащие обработке мастиками, — заизолиро-
вать плотной бумагой и клейкой лентой. Затем следует еще
раз тщательно осмотреть и удалить металлической щеткой,
скребком, шкуркой следы ржавчины и отслоившиеся части
старого покрытия.
Обнаруженный налет коррозии снимают абразивными
шкурками № 25, 16, 12 или моечным составом, который
наносится на обрабатываемую поверхность волосяной щет-
кой. Через 3 — 5 минут моечный состав смывают теплой
водой и протирают насухо обработанную поверхность. За-
тем обезжиривают обработанную поверхность при помощи
ветоши, смоченной растворителями (бензином, уайт-спи-
ритом, ацетоном или спиртом). Проверить качество обез-
жиренной поверхности можно чистой фильтровальной бу-
магой. Наличие на ней следов жира свидетельствует о не-
обходимости дополнительной обработки поверхности рас-
творителями и протирки.
Полное удаление ржавчины с труднодоступных участ-
ков днища кузова, требующих обработки, — операция весь-
ма трудоемкая, не всегда поддается контролю и не обеспе
чивает требуемого качества. Для снятия ржавчины с труд
недоступных участков можно использовать специальный
грунт. Наносить этот грунт рекомендуется на наружную и
внутреннюю поверхность днища, предварительно очистив
их металлической щеткой от ржавчины, а также от старой
240
шелушащейся краски и обезжирив 1%-ным раствором ОП 7
или растворителями. Для снятия ржавчины можно исполь
зовать автопреобразователи ржавчины.
После удаления ржавчины обнаженные до металла участ-
ки обязательно следует грунтовать. В качестве грунтовки
можно применить грунт ГФ-020, ГФ-073, пентафталевую
эмаль ПФ 15 или другую синтетическую или масляную
эмаль и свинцовый сурик. Пентафталевые эмали разводят-
ся сольвентом или скипидаром. На поверхность металла
эмаль наносится шпателем или кистью. Продолжительность
сушки эмали при температуре 20 —25°С около суток.
При грунтовке поверхности кузова к свинцовому сури-
ку надо добавить натуральную олифу в соотношении 2:1.
Приготовленную смесь можно хранить не более суток.
Наносится грунт только кистью. На хорошо подготовлен-
ную высушенную грунтованную поверхность днища и дру-
гих деталей кузова рекомендуется наносить противошум
ные мастики.
Наибольшее распространение в практике получили би-
тумные мастики № 579, 213 или БПМ 1. Нижнюю часть
кузова покрывают мастикой слоем 1 —1,5 мм вручную кис
тью, шпателем или надетой на руку варежкой. Перед нане-
сением мастику можно разбавить ксилолом или уайт спи-
ритом. Если она слишком густая, ее можно разогреть, по-
грузив банку с мастикой в теплую воду. При попадании на
окрашенную поверхность мастику можно удалить кероси-
ном или бензином. Сушить нанесенную на днище мастику
нужно при температуре 100- 110°С в камере в течение
30 минут или при температуре 18 -20°С не менее 24 часов.
Образующаяся после высыхания защитная пленка ус-
тойчива к воздействию воды, топлива и смазочных матери-
алов, предохраняет поверхность от ударов, сильно снижа
ет вибрацию и шум.
Если в наличии нет антикоррозионных мастик, то под
готовленную грунтованную поверхность днища для времен
ной защиты можно окрасить в два слоя асфальтобитумным
лаком № 177 или краской № 122. Сушка после этого долж-
на продлиться около 16 часов при температуре 20°С.
Долговечность антикоррозионной обработки днища ку
зова зависит от условий эксплуатации автомобиля, его хра
нения, чистоты и качества мойки и очистки, покрытия кузова
и других факторов. Веспой рекомендуется осматривать но
крытие кузова и при необходимости восстанавливать его.
241
КОРРОЗИЯ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ
Основной причиной быстрого корродирования скрытых
полостей кузова является несвоевременная их обработка
антикоррозийными составами. Для обработки скрытых по
лостей кузова необходимо установить автомобиль на подъем
ник, вскрыть отверстия, закрытые пробками, снять детали
и обивку, препятствующую доступу в скрытые полости.
После этого надо промыть теплой водой (40 — 50°С) скры
тые полости через технологические и дренажные отверстия
до вытекания чистой воды, а затем продуть сжатым возду
хом все места нанесения противокоррозийного состава и
просушить автомобиль, выдерживая его в естественных
условиях до полного высыхания влаги. Для защиты труд
недоступных скрытых полостей кузова на заводах приме
няют для новых автомобилей смазочный материал НГМ-МЛ,
а в процессе эксплуатации рекомендуется использовать про
тивокоррозионный материал «Мовиль». Расход его для
Рис. 97. Защищаемые от коррозии места автомобилей ВАЗ:
1 — корпус фар (изнутри); 2 — передняя панель кузова; 3 — усилитель капота;
4 — поперечина передней аодвески; 5 — стойка «передка»; 6 — коробчатые
усилители брызговиков; 7 — полости в задней части передних крыльев; 8 — передние
стойки; 9 — передние лонжероны; 10 — передние боковые поперечины пола;
11 — внутренние поверхности дверей; 12 — средние стойки; 13 — кронштейны
(4 шт.) под домкратную проушину; 14 — передние нижние части задних крыльев и
арки колес по стыку с крыльями; 15 — лонжероны багажника; 16 — усилитель
крышки багажника; 17 — кронштейны нижних и поперечного реактивных рычагов
задней подвески; 18— пороги; 19— задние лонжероны; 20— днище и арки колес
(открыто, по всей поверхности)
242
одного автомобиля составляет в среднем 2 — 3 кг. Этот со-
став впрыскивают во внутренние полости через имеющие-
ся отверстия или просверленные для этой цели дополни
тельные отверстия диаметром 12 мм (рис. 97).
Для покрытия внутренних полостей противокоррозион
ным материалом «Мовиль» используется сжатый воздух
давлением 3 — 4 кгс/см2, пистолет краскораспылитель с
бачком и специальные насадки для пистолета. Технология
нанесения «Мовиля» особых трудностей у автолюбителей
не вызывает. Периодичность нанесения его — через каж
дые 1,5 — 2 года эксплуатации автомобиля.
ВМЯТИНЫ И ЦАРАПИНЫ НА КУЗОВЕ
В зависимости от характера вмятин и царапин поверх
ность кузова вначале правят при помощи деревянных, ре
зиновых или пластмассовых молотков для придания по
верхности первоначальной формы, а затем рихтуют молот-
ками и поддержками для устранения мелких перегибов и
вытяжки металла (рис. 98).
Следует помнить, что основные облицовочные панели
кузова изготовлены из металла толщиной 0,6-0,7 мм и
при значительных деформациях этих панелей в редких
случаях удается качественно производить рихтовочные ра
боты. Как правило, крылья, двери, передние и задние па
нели, пороги и стойки кузова при серьезных разрушениях
подлежат замене на СТО.
Чтобы сделать поверхность кузова гладкой, часто исполь
зуют заполнители (припои ПОС-18, АОС-ЗО и ПОС 40)
или пластические массы (особенно целесообразно их при
менять в труднодоступных местах кузова).
Для выравнивания поврежденных поверхностей кузова
владельцы автомобилей часто используют эпоксидные шпат-
левки. Существует несколько разновидностей эпоксидных
шпатлевок. Их состав, способ приготовления и примене-
ния указаны на этикетке. Наибольшее распространение в
практике ремонта кузовов легковых автомобилей получи-
ла эпоксидная шпатлевка ЭИ-00-10, хорошая эксплуатаци
онная стойкость покрытия которой достигается при ее при
менении как под нитроэмали, так и под эмали синтетиче-
ские.
Для приготовления рабочего раствора эпоксидной шпат
левки в качестве наполнителя могут быть использованы
243
Рис. 98. Инструменты и приспособления
для правки и рихтовки кузова автомобиля:
1—6 — молотки; 7, 8 — киянки; 9—16 — специ-
альные оправки; 17—19— поддержки
каолин, мел, тальк, металлические тонкодисперсные порош
ки. Наполнители должны быть сухими. Непосредственно
перед применением в шпатлевку вводится отвердитель в
количестве 10 г на 100 г шпатлевки. При введении отвер
дителей эпоксидная шпатлевка становится ядовитой, а пос-
ле высыхания теряет токсичность. Приготовлять эпоксид
ную шпатлевку необходимо в хорошо вентилируемом по
мещении в резиновых перчатках и защитных очках.
Способ выравнивания поверхности кузова эпоксидной
шпатлевкой не требует специального оборудования. Для ее
нанесения необходимо сначала очистить поверхность от
грязи и коррозии, обезжирить ее и придать ей шерохова-
тость, после чего на подготовленную таким образом поверх-
ность нанести шпатлевку при помощи металлического или
резинового шпателя. В первый момент вязкость мастики
недостаточна, и она, может течь, поэтому ее нужно время
от времени подправлять шпателем. Через 7 — 10 минут вяз-
кость мастики увеличивается, и она прочно удерживается
на поверхности. Полное затвердевание наступает пример
но через 20 часов. После этого при помощи вращающихся
фибровых шлифовальных дисков № 40 и 50 надо обрабо
244
тать отремонтированный участок кузова. Затем отшлифо-
вать вручную поверхность абразивной шкуркой № 15, 16 и
12 и окончательно водостойкой шкуркой КЗ-6.
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Обнаруженные на кузове небольшие повреждения ла-
кокрасочного покрытия, не требующие грунтовки и шпат
левки, устраняются следующим образом. Сначала промы
вают водой и протирают насухо поврежденную поверхность
кузова. Затем шлифуют поврежденный участок водостой
кой шкуркой КЗ 4 или КЗ-З. Отшлифованную поверхность
вновь промывают водой, протирают насухо чистой вето-
шью и просушивают в течение 2 часов. Готовую синтети
ческую эмаль наносят при помощи распылителя на повреж-
денный участок и просушивают в течение 5 — 7 минут. За-
тем наносят второй слой этой же эмали, после чего подкра-
шенную поверхность покрывают растворителем для полу-
чения равномерного блеска. Окрашенную поверхность про
сушивают рефлектором. Чтобы избежать местного перегрева
окрашенной поверхности, необходимо менять положение
рефлектора.
При устранении повреждений лакокрасочного покры-
тия кузова в зависимости от размеров дефекта окрашивать
синтетической эмалью можно в один или два слоя. Круп-
ные повреждения лакокрасочного покрытия лучше устра-
нять на СТО.
КОРРОЗИЯ СВАРНЫХ ШВОВ
В процессе эксплуатации легковых автомобилей, в осо-
бенности после ремонта, нередко коррозии подвергаются
детали кузова в местах точечной сварки, узких щелях.
Причинами этого могут быть нарушения технологии при
ремонтной окраске поврежденных деталей или отсутствие
в местах соединения (сварные швы) эпоксидного грунта.
Для устранения коррозии в местах сварных швов необхо-
димо снять старый слой краски (ржавчину), затем нанести
защитный слой эпоксидного грунта на поврежденную кор-
розией поверхность соединяемых деталей и окрасить ее
синтетической эмалью. Для предотвращения образования
коррозии в сварных швах и узких щелях в дальнейшем
рекомендуется заполнить эти места «Мовилем». Он обла-
245
дает хорошей смачивающей способностью и, легко прони-
кая в самые тонкие зазоры, заполняет их, делая недоступ-
ными для влаги. После этого отремонтированные места
(щели) замазываются густой мастикой.
КУЗОВ ПОТЕРЯЛ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ БЛЕСК
Лакокрасочное покрытие является одним из важнейших
показателей, характеризующих состояние автомобиля. В
процессе эксплуатации возможна потеря первоначального
блеска защитной эмали кузова и ослабление ее защитных
свойств. Наиболее вредное влияние на эмаль оказывают
применение разъедающих покрытие веществ при мойке
кузова, использование сухого обтирочного материала, дли-
тельное воздействие солнечных лучей при хранении авто-
мобиля на открытых стоянках. Для сохранения блеска ла-
кокрасочного покрытия кузова в течение длительного вре-
мени необходимо соблюдать следующие рекомендации.
Каждый раз после поездки тщательно вымыть и проте-
реть насухо автомобиль. Запрещается протирать кузов су-
хими обтирочными материалами или удалять пыль и грязь
соскабливанием. Для мойки кузова лучше всего использо-
вать автошампунь или специальные моющие составы. Мыть
автомобиль лучше мягкой щеткой, а протирать насухо —
замшей или фланелью. Если при мойке будут обнаружены
места, загрязненные минеральным маслом или гудроном,
их сначала надо протереть мягкой ветошью, смоченной
«Антигудроном», а затем чистой тканью.
Для восстановления блеска лакокрасочного покрытия
кузова необходимо применять полирующие составы и пас-
ты, которые имеются в розничной продаже. Способ их при-
менения обычно указан на этикетке.
Для полировки нового покрытия (автомобиль эксплуа-
тировался до 3 лет) рекомендуется использовать безабра-
зивные полирующие средства для новых покрытий.
При использовании автомобиля от 3 до 5 лет целесооб-
разно применять автополироли для обветренных покры-
тий, имеющие в своем составе небольшое количество абра-
зивных веществ.
После 5 лет интенсивной эксплуатации автомобиля при-
меняют автополироли для старых покрытий. Во избежание
быстрого высыхания кузов полируют небольшими участка-
ми вручную чистой фланелью. Для устранения мелких де-
246
фектов лакокрасочного покрытия широко применяются
полировочные пасты ВАЗ-1, ВАЗ-2, полировочный состав
ВАЗ-З и др. Перед использованием пасту необходимо пе
ремешать, а при загустении — разбавить водой. Поверх-
ность кузова можно полировать вручную или механически
с использованием фланелевых или цигейковых кругов.
После полировки поверхность протирается чистой фла-
нелью.
Особого ухода требует лакокрасочное покрытие кузова
при безгаражном хранении автомобиля. Не рекомендуется
применять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол
вызывает набухание лакокрасочного покрытия, на котором
появляются светлые пятна и коррозия под слоем покры
тия. Зимой мокрая ткань примерзает к кузову автомобиля
и при снятии примерзшего чехла краска может отслоиться,
что потребует перекраски автомобиля. Поэтому для сохра-
нения блеска лакокрасочного покрытия рекомендуется при-
менять чехлы из водонепроницаемой ткани или пленки. При
этом чехол должен быть приподнят на подпорках в виде
палатки, чтобы между поверхностью кузова и чехлом была
воздушная прослойка.
РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
На практике часто встречаются случаи, когда тон окрас-
ки одной из деталей (крыла, капота и т. п.), подвергавшей-
ся ремонту, по внешнему виду отличается от основного
покрытия автомобиля. При ремонтной подкраске повреж-
денных участков кузова очень трудно достигается одно-
тонность между отремонтированным участком и остальной
поверхностью, даже при использовании эмали той же мар-
ки и цвета, но другой партии. Колеровку необходимо про-
изводить только эмалями того же типа, что и основная.
Нужно помнить, что выпускаемые промышленностью
эмали имеют очень сложный пигментный состав (до четы-
рех и более пигментов). Поэтому правильно отколеровать
эмаль самому, т. е. получить эмаль нужного цвета и оттен-
ка, задача очень сложная. Для этого следует пользоваться
цветовым кругом (рис. 99), где наиболее близкие по тону,
яркости и насыщенности цвета стоят рядом. Существуют
основные цвета: синий, красный и желтый, которые нельзя
получить смешиванием. Краски остальных цветов можно
получить смешиванием основного цвета с добавлением к
247
Рис. 99. Цветовой круг для подбора компонентов,
добавляемых к краске основного цвета при ее колеровке
нему белого и черного цветов в минимальных количествах.
Для колеровки необходимо использовать чистую посуду и
перемешивающие принадлежности. При этом необходимо
соблюдать следующие рекомендации. Чтобы получить, на
пример, зеленый цвет, нужно смешать эмаль желтого и
синего цвета, а при смешении желтого и красного получит-
ся оранжевый цвет, красного и синего — фиолетовый.
Перед применением и при смешении требуется тщатель-
ное перемешивание как каждой краски в отдельности, так
и всех вместе, чтобы избежать выпадания в осадок пигмен-
тов.
Разбавляют эмаль растворителем только в нужном ко-
личестве, необходимом для распыления.
Для хранения отколерованной эмали лучше всего ис-
пользовать посуду с плотно закрывающимися крышками
во избежание быстрого испарения растворителя и измене-
ния оттенка эмали.
Сравнивать поверхности, окрашенные полученной эма-
лью, с основной поверхностью можно только после сушки,
так как все эмали после сушки становятся более темными.
248
ЭМАЛЬ ОТСЛАИВАЕТСЯ ОТ ГРУНТА
Основными причинами отслаивания эмали являются
ослабление межслойной адгезии или сильная деформация
металла. Чтобы устранить эту неисправность, рекоменду
ется тщательно отшлифовать и перекрасить кузов или от
рихтовать и перекрасить деталь.
Для облегчения шлифования поверхности кузова (шли
фовать можно только полностью высохшие слои покры
тий) рекомендуется сначала использовать шлифовальные
шкурки крупной зернистости, а затем для заглаживания
рисок шлифовать шкуркой мелкой зернистости. Правиль
но отшлифованная поверхность должна быть совершенно
гладкой, без крупных рисок и при проведении по ней (пос
ле промывки) кончиками пальцев или ладонью не должны
чувствоваться переходы и границы участков между слоями
покрытия.
В местах, где перед нанесением эмали глянец наведен
плохо, свежая эмаль впоследствии отслоится.
СВЕТЛЫЕ ПЯТНА НА ТЕМНОМ КУЗОВЕ
Светлые пятна на поверхностях кузова, окрашенного в
темный цвет, возникают от воздействия влаги при длитель
ном хранении автомобиля под воздухонепроницаемым чех
лом.
Для устранения этой неисправности следует отполиро-
вать поврежденные места, при необходимости — перекра-
сить кузов. Для этого используют полировочные составы,
предназначенные для ухода за лакокрасочными покрытия-
ми. Широко применяют и «Автовоск» АВ-70, «Автополи-
роль», «Автобальзам», автополироль для обветренных по-
крытий и др.
Эти полировочные материалы содержат в своем составе
тонкодисперсные абразивы, поверхностно-активные веще-
ства, растворители, минеральные масла, воду и воск. Воск
в полиролях обеспечивает заполнение и сглаживание мик-
ротрещин и пор покрытия, а также образует на покрытии
тонкую пленку, защищающую его от прямого воздействия
атмосферы. Не рекомендуется пользоваться полиролями в
течение первых двух-трех месяцев после ремонтной окрас-
ки поверхностей, а также полировать новые автомобили.
249
ТЕМНЫЕ ПЯТНА НА КУЗОВЕ
Причиной появления темных пятен по всей поверхно
сти кузова легкового автомобиля может быть применение
для мойки горячей воды (свыше 80°С) или этилированного
бензина и других разъедающих веществ для удаления вое
кового покрытия. Выявленные в этом случае незначитель-
ные повреждения на кузове можно попытаться устранить
полировкой с использованием полировочных материалов
для автомобилей, находящихся в эксплуатации. При боль-
ших повреждениях кузов необходимо перекрасить.
КОРРОЗИЯ ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА
Для предохранения от коррозии деталей кузова, покры
тых хромом, во время эксплуатации или в период зимнего
хранения автомобиля рекомендуется применять лак «Ан-
тикор». Нанесенный на поверхность хромированных дета-
лей лак создает блестящую пленку, предохраняющую ме-
таллическое покрытие от атмосферной влаги, пыли и не
ухудшает внешнего вида хромированных деталей. Поверх-
ности хромированных деталей перед покрытием прозрач-
ным лаком предварительно очищают от коррозии мягкой
фланелью с применением мела или зубного порошка. Be
тошь, на которую наносят мел, предварительно смачивают
скипидаром или спиртом.
Для сохранения блеска хромированные детали (если нет
лака) необходимо регулярно чистить тряпкой, смоченной в
керосине, а затем вытирать насухо мягкой тканью.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОБИВКИ САЛОНА
При чистке обивки из шерстяных или искусственных
тканей удобно пользоваться пылесосом.
Обивку, стойкую к действию влаги и растворителей (ис-
кусственную кожу), моют теплой водой с различными мо
ющими составами, не содержащими щелочей. Хорошо
пользоваться мягкими щетками или капроновыми губками.
Сильно загрязненные участки обивки очищают чистой тряп-
кой, смоченной авиационным бензином или пятновыводи-
телями «Оригинал», «Сафьян», «Жайбас» и др.
Жировые и масляные пятна на обивке салона удаляют
при помощи салфетки, смоченной авиационным бензином
250
или растворителем для эмалей. Загрязнения, оставшиеся
после удаления жирового пятна, протирают чистой салфет-
кой, смоченной в мыльной пене, а затем смоченной в воде.
В САЛОН АВТОМОБИЛЯ ПРОНИКАЕТ ВОДА
Основными причинами попадания воды в салон автомо-
биля могут быть наличие гофр (разрывов) на уплотните-
лях дверей, увеличение зазоров между дверью и кузовом,
а также засорение дренажного отверстия под уплотните-
лем ветрового стекла или нарушение герметичности уплот-
нителя антенны. Для устранения выявленных неисправно-
стей нужно заменить поврежденный уплотнитель, отрегу-
лировать положение двери и фиксатора. При прочистке
дренажного отверстия под уплотнителем снимать и уста-
навливать ветровое стекло нужно осторожно. Устанавли-
вая уплотнитель на место, не забудьте совместить отвер
стия в уплотнителе с отверстиями в кузове, а также загер
метизировать уплотнитель невысыхающей мастикой.
Для продления срока службы резиновых уплотнителей
кузова рекомендуется два-три раза в год покрывать их спе-
циальной пастой. Удалить налет с резиновых уплотните-
лей можно и протиркой их мягкой ветошью, смоченной в
техническом глицерине. Это улучшит эластичность и умень-
шит склонность к образованию трещин на уплотнителях.
В БАГАЖНИК ПРОНИКАЕТ ВОДА
Если в процессе эксплуатации автомобиля в багажнике
будут обнаружены вода или пыль, то следует проверить,
не смещена или не деформирована ли крышка багажника,
и, если потребуется, отрегулировать положение крышки
или отрихтовать ее. Для регулировки положения крышки
багажника в проеме используются овальные отверстия в
петлях. Крышка отпирается ключом, который действует на
крючок замка. При регулировке положения крючка исполь-
зуются овальные отверстия в корпусе замка и фиксатора.
После регулировки или рихтовки крышка багажника дол-
жна располагаться в проеме с одинаковыми зазорами и лег-
ко, без усилия закрываться и открываться.
Если причиной проникновения воды (пыли) в багажник
являются дефекты (старение) резинового уплотнителя
крышки, то его необходимо заменить.
251
После ремонта крышки багажника нужно осмотреть все
места, через которые может проникать вода или пыль, и
при необходимости загерметизировать их густой мастикой.
НАРУШЕНА РАБОТА ОТОПИТЕЛЯ
Иногда при эксплуатации легкового автомобиля обна
руживается, что воздух, поступающий в салон, не подогре-
вается или наоборот — постоянно поступает подогретый
воздух. Чаще всего причинами этого являются неисправ
ности привода крана отопителя и самого крана, возможна
и неисправность привода заслонки управления отопителем.
Нужно проверить состояние привода, закрепить оболочку
тяги, при необходимости заменить тягу или неисправный
кран отопителя.
В практике эксплуатации нередко отопитель салона ра-
ботает недостаточно эффективно из-за образования воздуш
ных пробок в радиаторе отопителя, препятствующих нор
мальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздух по-
падает в систему отопления обычно при доливке или смене
охлаждающей жидкости. Для удаления воздуха из систе-
мы отопления необходимо на остывшем двигателе закрыть
краник отопителя и отсоединить подводящий шланг от кра
на. Затем поднять отсоединенный конец шланга выше верх-
него бачка радиатора отопителя и тонкой струей долить
через шланг в систему охлаждающую жидкость. Доливают
жидкость медленно, чтобы навстречу по этому же шлангу
мог выходить из системы отопления вытесняемый воздух.
После этого подсоединяют шланг к крану отопителя, не
допуская попадания в него воздуха.
В САЛОН ПРОНИКАЕТ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
Нормальные тепловой режим в салоне автомобиля и вен-
тиляция обеспечиваются системой отопления и вентиляции,
состоящей из радиатора, который питается жидкостью из
системы охлаждения двигателя, крана отопителя, рычагов
управления, вентилятора.
При длительной эксплуатации автомобиля детали систе-
мы отопления и вентиляции изнашиваются, нарушается ее
герметичность и возможно проникновение охлаждающей
жидкости в салон автомобиля. Причинами такой неисправ-
ности могут быть негерметичность крана отопителя, нека-
252
явственная пайка радиатора либо повреждение шлангов
(трубок), соединяющих отопительный агрегат с системой
охлаждения двигателя. Нужно тщательно проверить и при
необходимости заменить неисправный кран отопителя и
поврежденный радиатор либо заменить (подтянуть стяж
ные хомуты шлангов или запаять трубку) поврежденные
шланги. После выполнения этих операций следует убедиться
в отсутствии течи охлаждающей жидкости и ее проникно-
вения в салон автомобиля.
СИДЕНЬЕ НЕ ФИКСИРУЕТСЯ В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Вследствие поломки или износа зубьев фиксатора (мо
жет выпасть палец, соединяющий тягу с усилителем) спин
ка переднего сиденья может не фиксироваться в заданном
положении, что вызывает значительные трудности в уп-
равлении автомобилем. Чтобы устранить причину такой
неисправности, следует при необходимости вставить палец
на место и развальцевать его, заменить каркас сиденья или,
срубив поврежденный фиксатор, приварить новый с по-
следующей покраской поверхности. Если в процессе экс-
плуатации будет затруднена регулировка положения пере-
днего сиденья, то причинами могут быть заклинивание пол-
зунов и направляющих из-за отсутствия смазки или выпа-
дание шариков из салазок сиденья из-за неисправности
ползунов и направляющих. Необходимо разобрать салазки
и смазать ползуны с направляющими смазкой Фиол-1. Если
выпадают шарики из салазок, необходимо установить их
на место, собрать механизм и подогнуть закраины направ-
ляющих и ползунов. При необходимости заменяют салаз
ки. Иногда спинка переднего сиденья не возвращается из
наклонного положения при поднятой рукоятке механизма
регулировки. Причиной этого дефекта является поломка
(обрыв) пружины механизма. Поврежденную пружину за-
меняют и проверяют работу механизма регулировки.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ЗАМКА КАПОТА
Капот автомобиля должен надежно запираться замком,
который приводится в действие рукояткой из салона авто-
мобиля. Если капот не запирается замком, то основными
причинами являются ослабление или поломка (обрыв) пру-
жины замка, укорочение троса привода, нарушение поло-
253
жения замка на кузове или изгиб корпуса замка. Неисп-
равная пружина подлежит замене, длина троса регулиру
ется за счет петлевого крепления на крючке замка. По мере
необходимости регулируется положение замка на кузове
или же он заменяется. Если замок капота не открывается
рукояткой из салона, надо убедиться, не оборван ли трос
привода замка и при необходимости заменить трос или
уменьшить его длину регулировкой за счет петлевого креп-
ления на крючке замка.
СТЕКЛО НЕ ФИКСИРУЕТСЯ В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ
Если опускное стекло двери не фиксируется в заданном
положении, то ослаблено крепление обоймы стекла на тро
се или поломался пружинный тормоз стеклоподъемника.
Для устранения этого дефекта необходимо закрепить обой-
му, отрегулировать ход опускного стекла или заменить не-
исправный стеклоподъемник. Стеклоподъемник заменяет
ся и в том случае, когда ручка стеклоподъемника вращает-
ся только в одном направлении. Если опускное стекло две-
ри не поднимается и не опускается, то причиной является
попадание троса стеклоподъемника между шестернями
вследствие его слабого натяжения. Нужно освободить трос
и отрегулировать его натяжение.
ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТСЯ
С ПОВЫШЕННЫМ УСИЛИЕМ
Для устранения этой неисправности рекомендуется про
верить и при необходимости очистить (промыть) и смазать
смазкой ЦИАТИМ-221 или 201 замки и петли дверей. Если
же и после смазки замка и петель дверь не закрывается^
или закрывается только при энергичном толчке, причиной
может служить смещение фиксатора внутрь кузова (поверх-
ность двери западает относительно кузова). Необходимо
ослабить болты крепления фиксатора и подвинуть его на-
ружу на 1 — 2 мм. Дверь может не закрываться и при по
ломке пружины центрального валика замка или рычага
наружного привода. В этом случае заменяется неисправ
ный замок. Если дверь не открывается ключом, значит,
нарушено зацепление кулачка замка с поводком щеколды.
Необходимо демонтировать замок и восстановить зацепле
ние.
254
Чтобы двери автомобиля за
крывались легко и надежно, ре
комендуется своевременно и ка
чественно регулировать положе
ние дверей и фиксатора замка,
обеспечивать необходимые флан-
цевые зазоры кузова < <н«>рыо
(если нужно, зазоры увеличивать
отгибанием фланцев), а также
при необходимости заменять по
врожденные детали.
Рис. 100. Ветровое стекло:
1 — шнур для установки ветрово-
го стекла; 2 — стекло; 3 — рези-
новый уплотнитель
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ
При повреждениях стекол их заменяют. Например, что-
бы снять поврежденное ветровое стекло, необходимо отки
нуть рычаги стеклоочистителей и двумя руками нажать на
верхние узлы стекла в салоне автомобиля, выдавливая его
наружу. При этом помощник должен поддерживать стекло
снаружи. Устанавливать стекло нужно в такой последова
тельности. Промыть пазы уплотнителя бензином. Надеть
уплотнитель с окантовкой на стекло. Вложить в паз уплот-
нителя шнур (рис. 100), используя отвертку. Установить
стекло в проем окна и натягивать изнутри кузова концы
шнура, чтобы уплотнитель сел на свое место в проеме окна.
При этом помощник осторожно надавливает на стекло сна-
ружи. Операции, необходимые для снятия и установки зад-
него стекла, такие же, как и для ветрового стекла, с той
лишь разницей, что вынимать заднее стекло из проема не-
обходимо начинать снизу.
НЕИСПРАВНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ОТКАЗ В РАБОТЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
Щетки очистителя не перемещаются. Щетки очистите-
ля обеспечивают очистку ветрового стекла, в том числе и
при неработающем двигателе, в любую погоду (дождь, снег),
что очень важно для безопасности движения автомобиля.
Если при включении очистителя щетки не перемещаются и
при этом предохранитель не перегорает, то вероятными
причинами этой неисправности являются: обрыв электри-
255
Рис. 101. Схема включения очистителя и омывателя ветрового стекла
автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107:
1 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 2 — электродвигатель очистителя;
3 — монтажный блок; 4 — выключатель зажигания; 5 — переключатель очистителя;
6 — реле-прерыватель очистителя
ческой цепи питания электродвигателя (рис. 101) или окис-
ление наконечников проводов, повреждение переключате-
ля очистителя, зависание щеток электродвигателя, загряз-
нение или замасливание коллектора якоря и реже — об-
рыв обмотки возбуждения.
Для устранения причин этих неисправностей необходи-
мо тщательно осмотреть всю электрическую цепь питания
электродвигателя, обратив особое внимание на надежность
штекерных соединений, состояние проводов, и при необхо-
димости устранить обрыв, зачистить наконечники прово-
дов или заменить поврежденные провода. Поврежденный
переключатель очистителя ветрового стекла также придет-
ся заменить. Для выполнения этой простой операции необ-
ходимо с помощью тонкой отвертки извлечь из гнезда по-
врежденный переключатель, отсоединить провода и уста-
новить новый.
Затем можно проверить состояние щеток электродвига-
теля и коллектора, сняв предварительно стеклоочиститель
с автомобиля. После разборки электродвигателя рекомен
дуется внутренние его полости продуть сжатым воздухом,
чтобы удалить отложения угольной пыли, а затем прове
рить состояние щеток и коллектора. Щетки должны сво-
бодно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях., пру-
жины должны быть целы и надежно прижимать щетки к
коллектору. При загрязнении или замасливании коллектор
не мешало бы зачистить мелкозернистой шлифовальной
256
Рис. 102. Детали электродвигателя очистителя ветрового стекла:
1 — крышка; 2 — панель;’ 3 — шестерня редуктора; 4 — стальная шайба;
5 — текстолитовая шайба; 6 — сухарь; 7 — корпус; в — якорь; 9 — кривошип;
10 — стопорное кольцо; 11 — защитный колпачок; 12 — пружинная шайба;
13 — уплотнительное кольцо; 14 — регулировочная шайба; 15 — подпятник;
16 — крышка электродвигателя
шкуркой, а затем протереть чистой тряпкой, слегка сма-
занной техническим вазелином. Обнаруженный обгорев-
ший или сильно изношенный якорь рекомендуется заме-
нить. Если на шейках вала якоря будут выявлены следы
заедания, то их следует также зачистить шлифовальной
шкуркой (рис. 102).
При сборке электродвигателя нужно соблюдать осторож-
ность: вовремя отвести щетки от коллектора, чтобы не по-
ломать их и не повредить их кромок, при установке якоря
в корпус избегать ударов о полюса во избежание их дефор-
мации. После сборки для центровки подшипников посту-
чать деревянным молотком по корпусу электродвигателя.
При обрыве обмотки возбуждения электродвигателя его
следует заменить.
Известны редкие случаи, когда электродвигатель очис
тителя работает, а щетки не перемещаются. Этот дефект
9 Зак. 2150
257
возникает при слабом креплении кривошипа на оси шее
терни редуктора либо из-за поломки зубьев шестерни ре
дуктора. Для устранения этих неисправностей надо прове
рить и затянуть гайку крепления кривошипа или заменить
поврежденную шестерню редуктора.
Если щетки не перемещаются, т. е. электродвигатель не
работает, а предохранитель при включении очистителя пе
регорает, то причин может быть несколько: деформация
рычагов очистителя, которые задевают за детали кузова и
создают большое сопротивление, попадание постороннего
предмета в механизм очистителя, примерзание щеток к стек
лу либо короткое замыкание в обмотке якоря. Для устра
нения этих неисправностей нужно снять и выправить ры
чаги или заменить очиститель. При необходимости отде
лить примерзшие щетки от стекла. Если требуется снять
щетки стеклоочистителя, то при длительной открытой сто
янке на концы рычагов рекомендуется надеть кусочки ре-
зиновой трубки, чтобы они зимой не примерзали к стеклу.
Обнаружив посторонний предмет в механизме очистителя,
его извлекают и механизм проверяют. Если имеется корот
кое замыкание в обмотке якоря, электродвигатель или якорь
следует заменить.
Щетки не перемещаются в прерывистом режиме. Пре
рывистый режим работы щеток очистителя обеспечивается
с помощью реле, которое устанавливается под панелью
приборов с левой стороны и крепится к кузову винтами.
Из-за повреждения реле, а возможно, и переключателя
очистителя электродвигатель отказывает в прерывистом
режиме работы. Для устранения этих неисправностей нуж
но заменить поврежденные реле очистителя и переключа-
тель.
Из-за отказа реле очистителя электродвигатель может
не останавливаться в прерывистом режиме работы.
Причиной неисправности реле очистителя может быть
обрыв (перегорание) обмотки или спекание контактов пре-
рывателя реле. Нужно зачистить контакты прерывателя или
заменить поврежденное реле. Следует помнить, что при
проведении каких-либо операций со щетками и рычагами
не следует поднимать рычаги на максимально допустимые
углы во избежание растяжения их пружин.
В исправном очистителе щетки должны вытирать обильно
смоченное ветровое стекло не более чем за три двойных
хода на малой скорости.
258
Щетки не останавливаются в прерывистом режиме.
Вероятными причинами указанной неисправности могут
быть: загрязнение контактов концевого выключателя в мо
торедукторе, неразмыкание их кулачком шестерни редук
тора либо повреждение реле очистителя. Для устранения
этих причин необходимо прежде всего проверить и, если
нужно, зачистить контакты концевого выключателя, убе
диться в размыкании контактов кулачком шестерни редук
тора. При неразмыкании контактов рекомендуется подо
гнуть пружинную пластину или стойки с контактами вы
ключателя. Если и после этого щетки не останавливаются в
прерывистом режиме, то можно с уверенностью предполо
жить, что причина неисправности в реле очистителя, кото
рое следует заменить. Полезно знать, что исправное реле
должно обеспечивать включение электродвигателя очисти
теля с частотой 10—18 циклов в минуту в диапазоне рабо
ты от холостого хода (нагрузка только тягами) до нагрузки
максимальным эффективным моментом 0,4 кгс м при час
тоте вращения вала моторедуктора не менее 20 мин \ Тем
пература окружающего воздуха при этом должна быть 15
25°С, напряжение питания 14 В.
При включении омыва ветрового стекла реле должно
обеспечивать переключение режима работы очистителя на
малую скорость, если очиститель работал на прерывистом
режиме и был выключен. После выключения омыва очис
титель должен выполнить 2 — 4 полных цикла очисткй на
малой скорости. При работе щетки не должны касаться
уплотнителя и после выключения должны останавливаться
в нижнем положении.
Если щетки останавливаются слишком высоко, то необ-
ходимо немного изменить установку рычагов, переставив
их на зубчатой втулке.
ОТКАЗ В РАБОТЕ ОЧИСТИТЕЛЯ ФАР И ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Некоторые легковые автомобили оборудованы очисти-
телями (омывателями) фар (рис. 103) и заднего стекла, что
обеспечивает необходимую видимость дороги при длитель-
ном движении ночью в неблагоприятную (дождь, снего
пад) погоду. Основными причинами выхода из строя очис-
тителей (омывателей) могут быть: перегорание биметалли-
ческих или плавких предохранителей, которые защищают
электродвигатель от перегрузок, повреждение выключате
259
Рис. 103. Схема включения очистителей и омывателя фар и заднего
стекла:
1 — очистители фар; 2 — электромагнитный клапан включения омыва фар; 3 —
электродвигатель омывателя; 4 — электромагнитный клапан включения омыва зад*
него стекла; 5 — монтажный блок (фрагмент); 6 — реле времени омыва заднего
стекла; 7 — реле включения очистителей фар; 8 — выключатель зажигания (фраг-
мент); 9— переключатель очистителей и омывателя стекол (фрагмент); 10— выклю-
чатель наружного освещения; 11 — очиститель заднего стекла
ля, отсутствие контакта или обрыв провода, идущего от
источника питания до потребителя, либо повреждение элек-
тронасоса, трубок омывателя или питательного бачка.
Устранение неисправностей очистителей (омывателя) фар
и заднего стекла рекомендуется начинать с проверки рабо-
тоспособности предохранителей. Напомним, что в моторе
дукторе (электродвигатель вместе с редуктором в одном
корпусе) установлен термобиметаллический предохранитель
многоразового действия для защиты от перегрузок. Если
предохранитель перегорел, нужно установить причину это-
го. Перегоревший предохранитель можно заменять только
после устранения причины (короткого замыкания). При
коротком замыкании резко увеличивается сила тока в цепи,
что и вызывает перегорание предохранителей и поврежде-
ние изоляции проводов. Поврежденный предохранитель
можно обнаружить визуально либо использовать конт-
рольную лампу, которую можно включить вместо перего-
ревшего предохранителя.
260
При отключении потребителя, в котором имеется корот-
кое замыкание (потребители надо отсоединять, начиная с
наиболее отдаленных от источников тока), контрольная
лампа гаснет.
Убедившись в исправности предохранителей, нужно
проверить работоспособность клавишного выключателя. Для
этого необходимо вынуть его с помощь отвертки из гнезда
и провода соединить напрямую. Если электродвигатель
заработает, выключатель неисправный. Окисленные кон-
такты выключателя при необходимости зачищают или за-
меняют выключатель. Затем с помощью контрольной лам
пы проверяют, нет ли нарушения контакта или обрыва про
вода в цепи потребителя. Один конец провода лампы при-
соединяют к «массе», а второй поочередно подключают к
местам подсоединения электропроводки, начиная от источ-
ника тока до потребителя, используя схему электрообору-
дования на данный автомобиль. Обрыв или нарушение кон-
такта будет на том участке цепи, в начале которого лампа
горит, а в конце гаснет. Можно попытаться восстановить
надежный контакт зачисткой и подтягиванием креплений
проводов или их соединением с последующей пайкой.
Если проверкой будет обнаружена неисправность мото-
редуктора, его необходимо заменить.
Конструкция моторедуктора допускает мелкий ремонт,
например зачистку коллектора электродвигателя в случае
его загрязнения или обгорания.
Редко, но встречается обрыв выводов электронасоса и
обмотки якоря омывателя. Электронасос с такими неисп-
равностями придется заменить.
Поврежденные бачок или трубки омывателя также за-
меняют.
НАРУШЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ САЛОНА
Для регулирования воздухообмена и температуры воз-
духа в салоне автомобиля установлен отопитель с дополни-
тельными устройствами (рис. 104), при отказе которых резко
снижается комфортабельность, повышается утомляемость
водителя и пассажиров и в известной степени снижается
безопасность движения.
Наиболее вероятными причинами, нарушающими нор-
мальную вентиляцию и отопление салона автомобиля, яв-
ляются обрыв или нарушения контакта электропроводки,
261
Рис. 104. Схема работы отопителя салона автомобиля ВАЗ-2108:
1 — заслонка управления отопителем; 2 — шланги подсоединения радиатора отопи-
теля; 3 — шланги подсоединения крана отопителя с системой охлаждения;
4 — кран; 5 — радиатор; 6 — уплотнитель; 7 — электровентилятор; 8 — воздухо-
провод обогрева ветрового стекла; 9, 10 — заслонки обогревателя; 11 — заслонка
центрального сопла; 12 — центральные сопла; 13 — рукоятка подачи воздуха на
ветровое стекло; 14 — рукоятка подачи воздуха в ноги водителя и пассажиров;
15 — рукоятка управления отопителем; 16 — тяга заслонки обогрева ветрового
стекла; 17— тяга заслонки обогрева ног; 18— тяга рукоятки управления отопите-
лем; 19 — тяга управления краном; 20 — окно в кожухе отопителя; 21 — воздухо-
провод
соединяющей электродвигатель вентилятора и переключа-
тель управления на панели, блок плавких предохраните
лей и сопротивление, повреждение плавкого предохрани
теля (если он неисправен, то, кроме вентилятора, не рабо-
тают и стеклоочистители), отсутствие надежного соедине-
ния электродвигателя вентилятора на «массу», неисправ
ности электродвигателя, вмятины или трещины радиатора
отопителя, коррозия или увеличенный износ его крана, течь
резиновых шлангов, повреждения кожухов и крышек лю-
ков притока и распределения воздуха.
При механических повреждениях приборы и детали вен-
тиляции и отопления обычно заменяют.
Если проверкой будет выявлено, что не работает элект
262
родвигатель вентилятора отопителя, то прежде чем произ
водить поиски неисправности в нем, следует определить
при помощи контрольной лампы, не перегорел ли предох
ранитель в монтажном блоке. При необходимости следует
заменить его. Далее нужно проверить состояние переклю
чателя отопителя: если напряжение не подается на его вы
ходные клеммы, значит, повреждены провода или окисли
лись их наконечники. Нужно заменить поврежденные про
вода или зачистить их наконечники. Обнаруженный по
врежденный переключатель подлежит замене.
Если неисправным окажется электродвигатель, желатель
но его также заменить. Единственно возможный ремонт -
зачистка коллектора. Для этого можно и не снимать элект
родвигатель с автомобиля. Достаточно снять защитный кол
пак, а затем крышку с щеткодержателем, отвернув два винта
крепления.
Не допускаются чрезмерный износ и обгорание коллек-
тора. Коллектор можно зачистить, протирая его чистой
тряпкой, слегка смоченной техническим вазелином. Заеда-
ние щеток в щеткодержателе не допускается, а давление
пружин должно быть достаточным. Якорь электродвигате
ля должен вращаться свободно с необходимой частотой
(максимальная скорость 4000 мин1). Если якорь электро-
двигателя вращается медленно, а коллектор при этом чис-
тый, можно предположить, что вал якоря заедает в под
шипниках либо возникло межвитковое замыкание в обмот
ке якоря. В этом случае нужно разобрать электродвигатель
и зачистить шейки вала якоря, при необходимости заме
нить неисправный электродвигатель.
ГЛАВА V
БУКСИРОВКА
НЕИСПРАВНОГО АВТОМОБИЛЯ
Неисправный или поврежденный легковой автомобиль
загромождает проезжую часть дороги, затрудняет безопас
ное движение. Оказание технической помощи на месте
вынужденной остановки автомобиля из-за поломки отделы
ных деталей и механизмов или в результате дорожно-транс
портного происшествия нередко не обеспечивает необходи-
мой его работоспособности и безопасного движения и тре-
бует буксировки автомобиля к стационарным средствам
восстановления и ремонта.
Перед буксировкой необходимо проанализировать тех-
ническое состояние неисправного автомобиля, определить
степень загрузки, возможность доступа к нему специалис-
тов и машины технической помощи или другого буксирую-
щего транспортного средства. Очень важно правильно оце-
нить, какие инструменты или приспособления (точки их
приложения) могут быть использованы для выполнения
(если необходимо) спасательных работ. Следует проанали-
зировать и причины, приведшие к такому состоянию авто-
мобиля.
Распространенной причиной опрокидывания является,
например, значительное смещение центра масс автомоби-
ля, т. е. нарушение положения устойчивого равновесия
автомобиля при движении, занос при неумелом вождении
либо дорожно-транспортное происшествие. Возвратив авто-
мобиль тем или иным способом (рычагами, краном и т. п.)
из опрокинутого положения в исходное, следует уточнить
основные повреждения, необходимую силу тяги, возмож-
264
ные точки ее приложения или способ крепления автомоби-
ля при необходимости его частичной или полной погрузки.
Поврежденный автомобиль буксируется технически ис-
правным буксирующим автомобилем с помощью гибкой или
жесткой сцепки или способом частичной (полной) погруз-
ки на платформу грузового автомобиля или специальное
упорное устройство буксирующего автомобиля при неис-
правном рулевом управлении буксируемого. При буксировке
с применением жесткой или гибкой сцепки за рулем букси-
руемого автомобиля должен находиться водитель, кроме
случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает
следование буксируемого автомобиля по колее буксирую-
щего.
При буксировке на гибкой сцепке у буксируемого авто-
мобиля должны быть исправны рулевое управление и тор-
моза, а с наступлением темноты и освещение (переднее и
заднее). В качестве связывающего звена можно применять
цепь, стальной трос, канат. Длина гибкого звена 4 —6 м,
жесткого - не более 4 м. Звено прочно закрепляют за ав-
томобили в предназначенных для этой цели соответственно
передней / (рис. 105) и задней 2 проушинах. Для лучшей
видимости звено обозначают сигнальными щитками или
флажками через каждый метр размером 200x200 мм с на-
несенными по диагонали красными
и белыми чередующимися полоса-
ми шириной 50 мм с обеих сторон.
Скорость движения при буксировке
должна быть не больше 50 км/ч.
Нельзя резко тормозить и изменять
скорость. Разгоны для переключе-
ния передач делают очень плавны-
ми, чтобы избежать накатывания
буксируемого автомобиля. С помо-
щью гибкой сцепки буксировать
можно только один автомобиль.
Запрещается буксировка, если фак-
тическая масса буксируемого авто-
мобиля с неисправной тормозной си-
стемой превышает половину факти-
ческой массы буксирующего.
От водителей ведущего и ведо-
мого автомобилей требуются повы-
шенная внимательность и хорошая
Рис. 105. Проушины
для буксирования:
1 — передняя; 2 — задняя
265
сигнализация (звуковыми, световыми сигналами или рука
ми). Перед началом буксировки водители буксирующего и
буксируемого автомобилей должны условиться о порядке
подачи сигналов при трогании с места и остановке.
В движении водитель буксируемого автомобиля обязан
постоянно наблюдать за буксирным тросом и, если сцепное
звено ослабевает, слегка притормаживать. Трос должен быть
всегда натянут. Запрещается буксировать автомобиль с
помощью гибкой сцепки в гололедицу.
Автомобиль, буксируемый на жесткой сцепке, должен
иметь исправное рулевое управление, а с наступлением тем-
ноты — действующий задний фонарь. В качестве жесткого
буксира применяется металлическая полая труба диамет-
ром 75—100 мм, длиной не больше 4 м и с петлями на
концах для крепления. Скорость автомобиля на жесткой
сцепке зависит от состояния дороги и ограничивается толь-
ко правилами дорожного движения.
Методом частичной (полной) погрузки автомобиль бук-
сируется, когда неисправны рулевое управление, передняя
подвеска (передний мост), ступицы, диски и барабаны ко-
лес, а также при отсутствии водителя. Неисправный бук
сируемый автомобиль надежно и жестко закрепляют на
платформе буксирующего автомобиля проволокой. Для
предохранения бортов кузова от поломки и предотвраще
ния смещения колес неисправного автомобиля в кузове гру-
зового автомобиля между его бортами и колесами буксиру-
емого автомобиля укладывают и закрепляют деревянные
прокладки. При таком способе перевозки запрещается лю-
дям находиться в салоне буксируемого автомобиля, а так
же в кузове буксирующего.
ГЛАВА VI
«МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ»
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
(Советы на каждый день)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ
Такой ключ (рис. 106) очень удобен при регулировке
схождения колес «Жигулей». Установив зуб ключа в про
резь муфты, вы легко повернете ее в нужную сторону на
тот угол, который требуется.
Инструмент, изображенный на рис. 107, хорош для ре-
гулировки зазора между контактами прерывателя. Он же
очень удобен при прокачке гидросистемы тормозов.
Гайки гидросистемы тормозов обычно не удается отвер
нуть стандартным рожковым ключом, не повредив их гра
ни или сам трубопровод. Вот три варианта специальных
ключей, при работе которыми можно не опасаться нежела-
тельных последствий.
Ключ (рис. 108, а) надевается на гайку и стягивается
болтом Мб. Сам ключ сделан из стали Ст45 и закален.
Ключ, показанный на рис. 108, б, пожалуй, более уни
версален, так как им можно отворачивать и гайки трубо
проводов и штуцера при прокачке системы. Он не срывает-
ся и не мнет ребра гаек, так как захватывает соответствен
но пять или шесть граней.
Ключ, показанный на рис. 108, в, представляет собор
сочетание стандартного рожкового ключа и гайки, в кото
рой отверстие распилено надфилем до получения шести
гранника нужного размера и одна из граней прорезана,
чтобы можно было надеть эту гайку на трубопровод. Гайку
26;
Рис. 106. Ключ для регулировки схож-
дения колес автомобилей ВАЗ
Рис. 107. Ключ для регулировки
зазора между контактами преры-
вателя и прокачки тормозов
Рис. 108. Ключи для гаек трубо-
проводов гидросистем тормозов:
а — стягивающийся; б — с захватом
всех граней; в, г — с защитой от повре-
ждений трубок
Рис. 109. Переделка конца пуско-
вой рукоятки
Рис. 110. Приспособление для сжа-
тия пружины:
1 — крюк; 2— шпилька с резьбой M10;
3 — гайка
заводят на тормозную трубку, надевают на штуцер и отво-
рачивают обычным ключом. Здесь усилие тоже приложено
ко всем граням штуцера, и он не повреждается.
Следующее приспособление (рис. 108, г) поможет пре-
дохранить трубки гидросистемы от повреждений. Чтобы
268
изготовить его, нужно взять два квадратных кусочка стали
толщиной по 10 мм, зажать вместе в тиски, просверлить по
стыку и сошлифовать один кусочек по месту стыка на 0,3 —
0,4 мм. Диаметр отверстия берется по трубке гидросисте-
мы. Перед отворачиванием «приваренного» штуцера вплот-
ную к нему на трубку ставят пластины и стягивают струб-
цинкой. Теперь риск свернуть трубку почти исключен. По-
лезно за сутки до начала работы смочить соединение керо-
сином или тормозной жидкостью «Нева».
Если заточить конец пусковой рукоятки под квадрат
10 мм, как показано на рис. 109, получится удобный воро-
ток для торцовых головок, с помощью которого вы легко
отвернете все тугие болты.
Приспособление, которое показано на рис. 110, окажет
вам неоценимую помощь при снятии и установке пружин
передней подвески «Жигулей». Когда расстояние между
крюками станет равным 40 мм (см. рисунок), пружина лег-
ко встанет на место.
Заменить поврежденную вилку выключения сцепления
на «Жигулях» — дело довольно сложное и трудоемкое.
Ведь приходится демонтировать картер сцепления. Но мож-
но упростить и значительно ускорить эту работу. Сначала
надо отвернуть два’болта, крепящих рабочий цилиндр сцеп
ления, и он отводится в сторону. Затем снимают с картера
резиновый чехол вилки и извлекают ее. Новая вилка нуж-
дается в обработке, которая заключается в том, что ее кон-
цы затачивают, как показано на рис. 111, на наждаке или
напильником.
Остается изготовить крючок (рис. 111, 2). Освещая вы-
жимной подшипник лампой через лючок, вилку ставят на
место, заводя ее концы под
пружину на выжимном под-
шипнике с помощью крючка.
И не забудьте вернуть на мес-
то чехол и цилиндр сцепления,
проверьте и, если надо, отре-
гулируйте свободный ход вил-
ки. Он, как вы помните, дол-
жен быть от 4 до 6 мм в месте,
где упирается шток цилиндра.
Если приварить к торцово-
му баллонному ключу ручку-
поддержку (на рис. 112 пока-
Рис. 111. Заточка концов вилки
(слева) и крючок (справа)
А
269
Рис. 114. Ключ для разборки
1 — ключ; 2 — шланг-захват; 3 — свеча
амортизаторов
Рис. 113. Свечной ключ с захватом:
зана пунктиром), отворачивать гайки колес будет намного
удобнее, так как перекос ключа на гайке будет практиче-
ски исключен и ключ не будет срываться с граней. Чтобы
удобнее было выворачивать и вынимать из гнезда горячие
свечи, вставьте в стандартный свечной ключ отрезок рези
нового шланга с наружным диаметром 20 — 22 мм, внутрен-
ним — 13—14 мм и длиной около 20 мм (рис. ИЗ). Такое
кольцо захватит изолятор свечи и будет удерживать его, не
даст свече выпасть из ключа, когда она будет вывернута, а
при заворачивании хорошо центрирует свечу.
Для разборки любых амортизаторов подойдет приспо
собление (рис. 114), которое легко изготовить из стандарт-
ного разводного ключа. Как это сделать, ясно из рисунка.
Штыри — отрезки прутка высококачественной стали, их
можно сделать съемными со стопорными вцнтами, как на
рисунке, или постоянными, плотно посадив в гнезда.
ШЕСТИГРАННИК ЗАМЕНИТ КЛЮЧ
Для демонтажа коленчатого вала ГАЗ-24 можно не ис-
кать специальный торцовый ключ, чтобы отвернуть две
гайки с внутренним шестигранником у заднего конца вала.
Такой ключ может заменить шестигранник, имеющийся на
валике привода распределителя зажигания ГАЗ-24. Он изго-
товлен из шестигранного прутка как раз нужного размера.
270
Аккуратно снимите распределитель, отверните две гай-
ки и осторожно, чтобы не повредить прокладку, вытащите
его привод. Вставьте валик в гнездо гайки и получите от-
личный переходник для работы рожковым или накидным
ключом.
ВИНТЫ С «СЕКРЕТОМ»
Чтобы нельзя было без специального приспособления
отвернуть наружное или внутреннее зеркало, снять стекла
задних фонарей, номерные знаки и другие детали, кото-
рые привернуты обычными винтами со шлицами, предла-
гается два способа.
Первый — более простой. В лезвии отвертки сделайте
надфилем паз глубиной 3 — 5 мм, нагрейте паяльником винт,
установите в шлиц винта отвертку, смочите свободную часть
шлица паяльной кислотой и залейте припоем. Теперь на
головке винта остаются только два выреза, куда входит
лишь «родная» отвертка.
Второй — сложнее. Нужно изготовить специальные вин-
ты / (рис. 115) с резьбой на боковой поверхности цилинд-
Рис. 115. Специальный винт
и ключ к нему:
а — так он работает: 1 — винт; 2 —
головка винта с наружной резьбой;
3 — ключ; б — винт с заглушкой: 1 —
винт; 2 — декоративная заглушка
Рис. 116. Установка тормозной
пружины
271
рической головки и специальный инструмент из двух дета
лей: головки-трубки и контрящего стержня. Такие винты
устанавливаются так, чтобы и головка была утоплена. По
рядок работы следующий: винт головкой вворачивают в
трубку, контрят стержнем и вворачивают на место.
Затем, держа за трубку, выворачивают стержень, свин-
чивают саму трубку. А чтобы в зазор между головкой вин-
та и стенкой не попадали вода и грязь, сверху навертывают
декоративную заглушку с обычным шлицем под отвертку.
ЕЩЕ РАЗ ОБ ОТВЕРТКЕ С ПРОПИЛОМ НА ШЛИЦЕ
Такой инструмент очень удобен для установки на место
пружин, стягивающих тормозные колодки. Как это делает-
ся, ясно из рис. 116.
Советуем пополнить инструментальную сумку вашего
автомобиля небольшим магнитом и полуметровым отрез-
ком мягкой алюминиевой проволоки. Эти маленькие пред-
меты могут оказать неоценимую помощь, когда понадобит-
ся «выудить» завалившуюся стальную детальку (винт, гай-
ку, шайбу ит. п.) из труднодоступного места, куда без
разборки «полмашины» не добраться.
НЕСКОЛЬКО СЪЕМНИКОВ
Эти приспособления могут пригодиться не часто и дале-
ко не всем. Но иногда при разборке различных узлов они
незаменимы. Особенно если вы не можете или не хотите
просить помощи на СТО. Вероятно, такие съемники боль
ше нужны в коллективе автолюбителей (в кооперативном
гараже или на стоянке).
Для демонтажа полуоси «Москвича-412» можно изго-
товить два специальных болта-съемника (рис. 117). Через
окна во фланце полуоси выворачивают два противолежа-
щих болта, крепящих опорный диск тормозов и подшип-
ник полуоси. На их места вворачивают до упора специаль-
ные болты. Повернув фланец так, чтобы болты при выво-
рачивании упирались в тыльную сторону фланца, пооче-
редно — не перекашивая полуось! — вывертывают болты,
выводя подшипник из гнезда.
Можно для этой же цели использовать такой прием.
Снять колесо и вывернуть два винта, крепящих тормозной
барабан к полуоси. Отодвинуть барабан от щита на 15 —
272
20 мм и вставить в этот зазор две монтажные лопатки, как
показано на рис. 118. Придерживая нижнюю, наворачи-
вать на шпильки колесные гайки и, равномерно их затяги-
вая, выдвигать ось. Этот способ годится для всех «класси-
ческих» моделей, кроме ГАЗ-24.
Хомут для разборки рессор (рис. 119) делает эту опера-
цию безопасной. На требующую разборки рессору наденьте
хомутик, согнутый из стальной полосы толщиной 2,5 — 3 мм.
На рис. 119 даны размеры для ГАЗ-21; для других автомо
билей понадобятся, естественно, детали с другими разме-
рами. Хомутик 1 нужно продвинуть к середине рессоры.
После этого можно безопасно удалить стяжной центровой
болт и заменить его более длинным болтом-стяжкой 2 с
гайкой-барашком 3.
Рис. 118. Расположение монтаж-
ных лопаток
Рис. 119. Хомут для разборки рессор:
1 — хомут; 2 — болт-стяжка; 3 — бараш-
ковая гайка
273
Рис. 120. Приспособление
для разъединения выпуск-
ных труб:
1 — наружная труба; 2 — под-
вижный хомут; 3 — неподвиж-
ный хомут; 4 — болт М10х80;
5 — внутренняя труба. Разме-
ры хомутов 2 и 3 даны для
автомобилей ВАЗ
54
Сняв хомутик и понемногу отворачивая барашковую
гайку, вы безопасно разберете рессору.
При сборке последовательность операций обратная.
Чтобы не пользоваться молотком (что, кстати, не всегда
удобно), для разъединения труб выпускной системы пред-
лагается простое приспособление (рис. 120). Это два разъем-
ных хомута, в одном из которых есть сквозные отверстия с
резьбой и два болта. Работает съемник так: первый хомут 2
свободно сидит на трубе 5, но упирается в торец трубы /.
Второй хомут 3 с болтами 4 закреплен на трубе 5. Вращая
поочередно болты 4, вы легко, не деформируя детали, разъе-
дините трубы / и 5.
Если вы снимали по каким-либо причинам рулевое ко-
лесо «Москвича-408» или «412», то знаете, что сделать это
очень нелегко. Но с предлагаемым съемником (рис. 121)
операция демонтажа руля становится совсем несложной.
Конструкция проста и ясна из чертежа. Пользование
съемником также просто. Отверните гайку крепления ру-
левого колеса и приверните к нему тремя винтами 7 корпус
/ с приваренной гайкой 2 (показаны отдельно). Теперь
вверните в гайку 2 болт 5, положив между ним и торцом
рулевого вала 6 шарик 4. Так вы легко снимете рулевое
колесо со шлицев вала 6.
274
Рис. 121. Съемник рулевого колеса «Москвича-408» и «412»:
1 — корпус; 2 — гайка М10; 3 — рулевое колесо; 4 — шарик; 5 — болт М10;
6 — рулевой вал; 7 — винт М5 (3 шт.)
Демонтировать шаровую опору передней подвески
«Жигулей» можно с помощью очень простого приспособ-
ления (рис. 122). Его детали: болт 4 с центрирующим углуб-
лением в головке под шарик 5 (углубление делается свер-
лом), удлиненная гайка 3, специальная шайба 2 и два ша
рика: один диаметром 5-14 мм, другой — 2 3 мм. Чем
больше нижний шарик, тем соответственно короче должен
быть болт. Учтите, что общий размер приспособления дол-
жен быть таким, чтобы оно уложилось в размер между паль-
Рис. 122. Приспособление для демонтажа шаровой опоры «Жигулей»:
1 — верхний шарик; 2 — шайба (показана отдельно); 3 — удлиненная гайка М8 (или
М10); 4 — болт М8 (или М10); 5 — нижний шарик
275
Рис. 123. Съемник:
1 — винт (Ст 40—45); 2 — основание
(Ст 5— 20)
цами опор, т. е. 58 мм. По
рядок работы таков. Под
нимите домкратом нужное
колесо и установите надеж-
ную подставку под нижний
рычаг подвески. Снимите
колесо, поверните ступицу
в крайнее положение, что
бы доступ к шарниру был
максимально свободен. От-
верните гайку с пальца шар
нира, установите приспо
собление между шарнирами,
как показано на рис. 122,
и, удерживая ключом го-
ловку болта, свинчивайте с
него гайку 3. Так палец
выпрессуется из гнезда, и,
чтобы демонтировать опо-
ру, остается только отвер-
нуть три болта, соединяю-
щих корпус шарнира с ры
чагом.
А такой многоцелевой съемник (рис. 123) пригодится
всем, кто работает с двигателем ГАЗ-24 (такие моторы сто-
ят не только на «Волгах», но и на ГАЗ-69, УАЗах, РАФах
и др.). Через отверстия А он крепится 8-миллиметровыми
болтами для удаления ступицы шкива с передней цапфы
коленвала, отверстия Б позволяют снять распределитель-
ную шестерню, В — ступицу водяного насоса, Г — шестер-
ню с распредвала, а отверстия Д — рулевое колесо.
УДОБНАЯ ЩЕТКА
Очень удобную и практичную щеточку для очистки све-
чей зажигания от нагара легко сделать самому за несколь-
ко минут. Возьмите кусок стального тросика диаметром 2 —
2,5 мм (можно толще), длиной 45 — 60 мм. Плотно, виток к
витку, обмотайте его тонкой мягкой проволокой в два
слоя, но не полностью, а оставив с одной стороны пример-
но 10 мм. Этот участок надо распустить, чтобы получилась
кисточка, а остальную часть, обмотанную медной проволо-
кой, облудить.
276
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА ИЗ РЕЗИНЫ
Уплотнительные кольца из резины лучше вырезать не
ножом или ножницами, а хорошо заточенной иглой цирку
ля измерителя. Лист резины кладется на ровную поверх
ность, линия реза смачивается (лучше маслом). Сначала
прорезается, но не до конца, внутренняя окружность коль
ца, затем до конца наружная, а после дорезается внутрен
няя. Если вы хорошо заточите иглу и не будете спешить,
резиновое кольцо получится ровным и точным - не хуже
фирменного, изготовленного просечкой.
КОЕ-ЧТО О ДОМКРАТАХ
Из автомобильного гидравлического домкрата, трех плит
и двух стяжек получается портативный и достаточно мощ
ный гидропресс (рис. 124), незаменимый при многих ре
монтных работах.
Конец рукоятки выступает из головки домкрата «Жигу
лей». Приклейте вокруг него кольцо из мягкой резины так,
чтобы металл полностью (на 3- 4 мм) углубился в эту
Рис. 124. Гидропресс:
1 — верхняя регулируемая плита; 2 — регулировочная гайка М24 (4 шт.);
3 — подвижная плита; 4 — стяжка (2 шт.); 5 — шайба (6 шт.); 6 — гидравлический
домкрат; 7 — опорная плита
277
Рис. 125. Домкрат-самовытаскиватель:
1 — опорная плита; 2, 7 — штыри; 3, 9 — болты; 4 — цепь; 5 — кронштейн;
6 — съемный палец; 8 — рейка; 10 — трос
предохранительную подушку. Это гарантирует от царапин
на кузове при неаккуратном обращении с домкратом во
время подъема машины.
Еще одно возможное применение реечного домкрата —
самовытаскиватель лебедка. Нужно лишь несколько рекон-
струировать его (рис. 125).
В кронштейне 5 и опорной пяте / вырежьте окна для
мотоциклетной цепи 4, а на концах рейки 8 и в шейке опор-
ной пяты просверлите отверстия диаметром 8,5 мм. Ниж
ний конец рейки через это отверстие соедините 8-милли-
метровым болтом 3 с опорной пятой, а к верхнему таким
же болтом 9 прикрепите трос 10.
Второй трос соедините с куском мотоциклетной цепи 4.
Пропустив цепь через оба окна, заклиньте ее штырем^ 7 на
кронштейне. Конечно, вы предварительно закрепили трос
10 за какой-либо надежный предмет вне опасного участка,
а второй конец — за буксирную проушину машины. Те
перь, работая рычагом, вы легко вытащите автомобиль на
длину цепи. Если этого окажется недостаточно, заклиньте
штырем 2 цепь 4 у опорной пяты, верните кронштейн 5 в
исходное положение и, освободив цепь от штыря 2, повто-
рите операцию.
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ МЕЛОЧЕЙ
Если потеряна самоконтрящаяся гайка с капроновой
вставкой, можно заменить ее обычной. А перед тем, как
заворачивать ее, оберните резьбовой стержень полоской по-
лиэтилена, отрезанной от какого нибудь пакета. Желаемый
эффект повышенного трения будет достигнут.
278
Рис. 126. Так запирается колесо Рис. 127. Возможные положения
храповика и ключа
Если надо аккуратно, без сплющивания, согнуть метал-
лическую трубку, налейте ее водой и заморозьте. Трубка
со льдом согнется почти как стержень. А если заморозить
почему либо нельзя; то через трубку надо пропустить сма
занные машинным маслом стальные проволочки — столько,
сколько позволяет диаметр отверстия. После сгибания про
волочки по одной вытаскивают.
Как простейшим образом запереть запасное колесо в
«Москвиче-412» или «2140»? В ушке специальной штатной
гайки просверлите отверстие, вставьте в него кольцо и сва-
рите его стык (рис. 126). Теперь зафиксированное гайкой
колесо можно надежно запереть подходящим по размеру
навесным замком, как показано на рисунке.
Чтобы провернуть коленчатый вал двигателя ВАЗ-2105,
для регулировочных работ рекомендуются, или специаль-
ный вороток, или большой гаечный ключ. Но можно с ус-
пехом обойтись и без них, заменив обычным баллонным
ключом из комплекта инструмента. В зависимости от поло-
жения храповика ключ вставляют одной или другой сторо-
ной, как показано на рис. 127.
Выправить даже небольшую вмятину в некоторых зо-
нах кузова (например, на крыше, особенно в передней ча-
сти, на дверях и т. п.) сложно. И даже не сама правка, а
большие предварительные работы — демонтаж обивки, стек-
279
08—10
Рис. 128. Приспособление:
1 — ограничитель со стопором; 2 — трубка или стержень
диаметром 6 мм из латуни или меди; 3 — боек
ла и других деталей, закрывающих под
ход к вмятине изнутри машины, делают
работу сложной, а порой и вообще невоз
можной. Предлагаем простой инструмент
для поднятия листового металла во вмяти
нах (рис. 128).
Поверхность вмятины надо зачистить до
металла и облудить оловом. Затем к этому
месту припаивается лапка приспособления
и ударами бойка об отбойник ограничитель поднимается
вмятый металл. Силу удара надо соизмерять с глубиной
вмятины. При большой площади вмятины надо начинать
подъем с границ вмятины. Этот способ хорош и тем, что не
создает наклепа металла и позволяет достигнуть хорошего
качества, даже лучшего, чем при традиционных методах
выколоткой.
ДЕМПФЕР БУКСИРНОГО ТРОСА
«Встройте» в буксирный трос пружину с усилием пол-
ного сжатия, близким к разрывному усилию троса, и на-
дежность буксира намного увеличится. Конструкция тако
го демпфера ясна из рис. 129. В стальных шайбах-тарел-
ках 3 просверлите по три отверстия диаметром на 1,5—2 мм
бдлыпим, чем толщина троса, и соберите трос 4, пружину
2 и тарелки 3, как показано на рисунке.
Остается надеть на пружину чехол / из куска брезенто
вого рукава или подходящего шланга и прикрепить к вы
ходным концам буксирные крюки или карабины.
ДВЕ КОНСТРУКЦИИ КАРАБИНОВ
Первая — «бараний рог» (рис. 130) отличается просто-
той исполнения. С одной стороны загнута в горячем состо-
янии спираль диаметром 30 — 35 мм с зазором между пол-
ным и неполным витками примерно 10 мм. Этой стороной
«бараний рог» надевается на проушину. А на другом кон-
це — «ухо», также загнутое в горячем состоянии. За него
крепится буксирный трос.
280
Рис. 129. Демпфер бук-
сирного троса:
1 — чехол; 2 — пружина;
3 — стальная шайба-тарел-
ка; 4 — петля одной части
троса; 5 — выходной конец
другой части; 6 — зажимы
Рис. 130. Карабин «бараний рог»
Рис. 131. Надежный карабин:
1 — пруток; 2 — пластинчатая пружи-
на; 3 — заклепки или болтики
Вторая конструкция — традиционный захват, но допол
ненный пластинчатой пружиной замком (рис. 131). Сталь
ной пруток загибается горячим способом на валах 20 и
30 мм так, чтобы между концами прутка остался зазор
30 мм. На внутренних поверхностях концов спиливается
плоскость примерно по 10 мм на каждом. Это площадки
для пластинчатой пружины. Полоска пружинной стали при
крепляется к прутку двумя болтиками М4 или заклепками.
ЗА ЧТО ЗАЦЕПИТЬ «ЗАПОРОЖЕЦ»?
Этот вопрос возникает, когда нужно вытащить автомо
биль из глубокой грязи или буксировать его на гибкой сцеп
ке. Обычно буксир привязывают к нижней трубе торсион
ного вала. При этом трос скользит, срывает звуковой сиг
нал, повреждает переднюю облицовку кузова.
На нижней трубе торсиона, у кронштейнов подвески,
установите два хомута, каждый из двух частей (рис. 132).
Теперь появилась надежная и безопасная точка опоры, а
точнее, две точки, и Трос не заденет за кузов или сигнал.
О некотором уменьшении дорожного просвета вы, конеч-
но, должны теперь помнить. Но оно неопасно, так как,
281
Болты MS-M12
Рис. 132. Хомут для буксирного троса:
1 — трос; 2 — номерной знак; 3 — верхняя труба торсиона; 4 — нижняя труба
торсиона
если при движении передним ходом задеть за препятствие
хомутом, он повернется на нижней трубе без вреда для
машины.
ПРОУШИНЫ ДЛЯ БУКСИРНОГО ТРОСА
Предлагаем вашему вниманию две конструкции проушин,
которые можно рекомендовать для «Москвича 2140». В пер-
вом варианте (рис. 133, а) это новая щека серьги левой
рессоры, изготовленная из стального 5 миллиметрового
листа, установленная вместо штатной.
Второй вариант (рис. 133, б) — штатная деталь с прива-
ренным ухом из 8-миллиметрового стального прутка. Ко
нечно, в обоих случаях новая или модернизированная де-
таль должна быть обработана и окрашена для защиты от
коррозии.
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ УЧАСТКОВ
Машина автолюбителя универсальна. На ней он совер-
шает длительные путешествия, ежедневно ездит на работу
и выезжает на субботу и воскресенье за город. Не всегда
там, где он мечтает побывать, уже проложен асфальт, не
всегда там есть даже булыжное или гравийное шоссе. Это
не останавливает настоящего автомобилиста — его манит
природа и не страшит бездорожье. Но всё же перед встре-
чей с трудными участками лучше вооружиться какими-либо
простыми, проверенными практикой приспособлениями.
282
Рис. 133. Проушина
для буксира:
а — новая «щека» рессо-
ры; б — «щека» с прива-
ренным «ухом»: 1 — «щека»;
2 — мести сварки; 3 — «ухо»
Сплетенные из витой проволоки коврики для очистки
обуви от грязи могут сослужить вам добрую службу в до-
роге. Два таких коврика не займут много места в багажни-
ке, а на трудном, скользком участке они могут выручить,
когда автомобиль забуксует.
Даже сравнительно небольшой подъем на участке грун-
товой дороги может стать серьезной проблемой для авто-
мобилиста в осеннюю или весеннюю распутицу. Машину
«носит» от кювета до кювета, колеса буксуют... Очень про-
стое в изготовлении и эксплуатации приспособление выру-
чит вас в таком затруднительном положении. За 5 — 10 ми-
нут снимают декоративные колпаки, на задние колеса на-
девают ио три зажима с грунтозацепами (рис. 134), и авто
Рис. 134. Приспособление
против буксования:
1 — кольцо; 2 — планка;
3 — зажим; 4 — грунтозацеп
283
мобиль легко преодолевает скользкий или грязный учас-
ток. Конструкция проста: стальное кольцо / с тремя сим-
метрично приваренными планками 2. В отверстия планок
пропускают зажимы 3 из 12-миллиметрового прутка, со-
гнутого так, чтобы он охватывал шину, но не опирался на
обод. На конце прутка стандартная резьба Ml2, и он гай-
кой подтягивается к кольцу. На другом, изогнутом конце
приварен грузозацеп 4. Размеры, приведенные здесь, рас
считаны на колеса «Запорожца», но подобное приспособ
ление можно с успехом изготовить для любого легкового
автомобиля, изменив размеры и конфигурацию зажимов.
Особенно интересно это приспособление для владель
цев «Жигулей», так как оно не опирается на диск колеса,
что на автомобилях ВАЗ запрещено.
В качестве цепей противоскольжения могут использо-
ваться куски дюритового шланга диаметром 8 — 14 мм в
сочетании с контровочной проволокой толщиной порядка
1,5 мм. Проволока пропускается в шланг, обходит шину
так, чтобы шланг лежал на всей поверхности резины, и
пропускается в отверстия (окна) обода. А концы проволо
ки надежно скрепляются любым способом. Па колесо при-
ходится от двух до четырех таких грунтозацепов.
РАМКА ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА
Рис. 135. Рамка для номерного знака:
1 — отверстие для номерного знака;
2 — отверстие для крепления к бамперу
Как укрепить передний номерной знак, чтобы он не ме
шал вставить при необходимости пусковую рукоятку, не
собирал за собой грязь и не препятствовал при мытье ма
шины обработать передний бампер?
Сделайте рамку (рис. 135) из двух П образных деталей.
Нижнюю часть рамки приверните к бамперу, а к верхней
прикрепите сам номерной
знак. Все размеры — по
месту, детали окрасьте или
хромируйте. Подумайте о
каком-то простом аморти-
заторе (может быть, рези-
новой шайбочке), чтобы
избежать дребезжания, и
не забывайте при техоб-
служивании машины кап-
нуть графитовой смазки
на оси.
284
ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ ЦИЛИНДР
Для определения неработаю
щего цилиндра двигателя обыч
но рекомендуют снимать пооче-
редно провода со свечой. Это гро-
зит неприятным ударом тока и
иногда может закончиться пробо-
ем деталей системы зажигания.
Можно воспользоваться про-
стым приспособлением (рис. 136).
Оно состоит из шила и зажима
«крокодил», которые соединены
между собой проводом. Для от-
ключения цилиндра зажим за
крепляется на неокрашенной де
тали (массе), а острие шила вво-
дится между высоковольтным
проводом и резиновым колпачком
на крышке распределителя.
Рис. 136. Приспособление для
определения неработающего
цилиндра
ПРИ ПОМОЩИ КЛЕЯ
Все автомобилисты знают, что поврежденный резино-
вый чехол на шаровой опоре или рулевой тяге надо сразу
заменить, иначе шарниры очень быстро выйдут из строя.
Наклейка резиновой заплаты обычно бесполезна, так как
во время работы чехла она отваливается.
Можно восстановить герметичность чехлов следующим
образом. Чистую, обезжиренную бензином внутреннюю и
внешнюю поверхность чехла смазать клеем 88 и наложить
слой тонкой капроновой ткани — кусок женского чулка.
Затем — еще два слоя, тоже с клеем. После высыхания
поставить чехлы на машину.
МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ
Если щетка стеклоочистителя стала средней своей частью
хуже удалять грязь или воду, поставьте в этом месте пру-
жинку (рис. 137). Такая щетка исправно работает.
Рис. 137. Пружинка в щетке
стеклоочистителя
285
ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ
Известно, что неудаленные на сварном шве окалина и
окислы могут стать очагами коррозии. Если же сразу после
сварки, как только шов перестает светиться, его покрыть
преобразователем ржавчины и увлажнить до полного ос-
тывания, то и сам шов, и прилегающая зона получатся чи-
стыми, покрытыми защитной пленкой.
Подобная обработка полезна и в местах пайки твердым
припоем — металл вокруг становится белым и не ржавеет.
Остатки же флюса — буры или борной кислоты — при-
мерно через неделю превращаются в порошок и осыпают-
ся, в то время как удалить порошок вручную полностью
почти не удается и остатки через месяц-полтора после по-
краски «вылезают» наружу и портят краску. Обозначение
преобразователя — ТУ 6-15-1218-80. Основой преобразо-
вателя является ортофосфорная кислота, реакция которой
при высокой температуре проходит интенсивно.
ЗАЩИТА ЦИЛИНДРА
7 2 3 4 Надежность и долговечность
гидравлических цилиндров в
тормозной системе и приводе
сцепления автомобиля резко
падает, когда резиновый чехол,
защищающий их от пыли и гря-
Рис. 138. Дополнительная защита зи, со временем теряет эластич-
цилиндра: ность и неплотно охватывает
1 — поролоновая втулка; 2 — щиток; ШТОК. МОЖНО Применить ДО-
3 - резьбовой чехол; 4 - цилиндр полнительную защиту в виде
конусной втулки, вырезанной из поролона (рис. 138). От-
верстие диаметром 8 мм для штока главного цилиндра и
диаметром 6 мм для цилиндра сцепления сверлится при
помощи трубки. Втулка приклеивается к чехлу по торцу
клеем «Момент». Отверстие смазывается любой консистент-
ной смазкой.
ВОДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН
По мере роста количества автомобилей растет и расход
воды для мытья машин. В некоторых регионах, где ее
потребление ограничено, считается недопустимым пользо-
286
Рис. 139. Схема сбора воды в гараже:
1 — воронка; 2 — бак; 3 — шланг; 4 — раковина для
мытья рук
ваться для этой цели бытовым водопро
во дом.
Чтобы постоянно иметь воду, можно
поставить у гаража бак, куда по водосто-
ку будет сливаться дождевая вода с кры-
ши (рис. 139). Обратите внимание: уро-
вень в баке должен располагаться по верх-
нему краю воронки. При мытье машины
вода под давлением поступает в шланг, так
что остается только краником регулиро-
вать струю.
НЕ СНИМАЯ МУФТУ СО СТАРТЕРА
Со временем у легковых автомобилей начинает пробук-
совывать муфта стартера. Причина кроется чаще всего в
загрязнении пазов и роликов муфты. Чтобы удалить эти
смолистые отложения, муфту разбирать не требуется. На-
лейте в какую-нибудь’ подходящую емкость бензин или аце-
тон и погрузите туда только муфту, не снимая ее со старте-
ра. После нескольких часов выдержки покрутите шестер-
ню, чтобы лучше промылись ролики. Как только муфта
высохнет, можно ставить стартер на место.
СОХРАНЯЕМ ДИСКИ
Диски колес у легковых автомобилей довольно быстро
теряют покрытие, ржавеют. Из-за этого вид машины пор-
тится. Окраска дисков обычными эмалями недолговеч-
на, кроме того, она требует хорошей подготовки поверх-
ности.
Лучшим материалом для обработки дисков является эпок-
сидный клей с добавкой алюминиевой пудры. Перед обра-
боткой достаточно счистить с дисков отслаивающуюся крас-
ку и ржавчину и затем обезжирить поверхность. Приготов-
ленный клей с введенным в него алюминиевым порошком
можно нанести тампоном, но поверхность при этом полу-
чается не совсем ровной. Лучше развести состав раствори-
телем до такой консистенции, чтобы можно было восполь-
287
зоваться пульверизатором. В этом случае диски приобрета
ют хороший вид. Вместо пудры можно использовать г ото
вую алюминиевую краску («серебрянку»).
ШАЙБЫ ИЗ ФОЛЬГИ
Все, кому приходилось разъединять трубы выпускной
системы автомобиля после более или менее длительного
срока эксплуатации, знают, как они сильно прикипают одна
к другой. Трубы станут легко отделяться, если при соеди
нении проложить между ними полоску медной фольги. Она,
кроме того, создает уплотнение.
РЕМОНТ ЛАМПЫ Н4
Галогенная лампа Н4, применяемая в автомобильных
фарах, вышла из строя. При осмотре выяснилось, что в
цоколе спираль не перегорела, а плохо пропаяны короткие
проводки, идущие от баллона. Распаяв отверстия на цоко-
ле, удалив припой, капните на провод в отверстие паяль-
ной кислотой и залудите паяльником с тонким жалом. За-
тем тщательно пропаяйте и промойте это место. Отремон-
тированные таким образом лампы будут работать исправно.
ОЛИФА ВОССТАНАВЛИВАЕТ ИЗОЛЯЦИЮ
Более надежно, чем масло, восстанавливает поврежден-
ную изоляцию натуральная олифа. Чтобы она лучше про-
никала между проводами обмотки, погрузите в банку с
маслом якорь и поставьте ее в теплое место на сутки. За-
тем, дав олифе стечь, высушите обмотку.
РЕГУЛИРОВКУ ОБЛЕГЧАЕТ ТРЕТЬЯ ГАЙКА
При регулировке тросового привода стояночного тормо-
за на автомобилях приходится плоскогубцами с большим
усилием удерживать наконечник троса, когда на нем вра-
щают регулировочную гайку. Задача упрощается, если на
наконечник, пока он не заржавел, навернуть дополнитель-
но к регулировочной и контровочной третью гайку. Стя-
нув первые две двумя ключами, можно удерживать нако-
нечник, надев ключ на одну из них, в зависимости от того,
отворачивают или заворачивают регулировочную гайку.
288
УДОБНО И ЭКОНОМНО
Для хранения крепежных
изделий и мелких деталей в
гараже или домашней мастер
ской удобно использовать стек
лянные банки с завинчиваю-
щимися крышками. Крышку
нужно прикрепить двумя шу
рупами к нижней стороне пол
ки (рис. 140). Такой метод по-
зволяет сэкономить место на
полках и быстро найти нуж-
ную деталь.
Рис. 140. Крепление банок
ОПРЕДЕЛЯЕМ КАЧЕСТВО РАБОТЫ СВЕЧИ
Стробоскоп СТБ-04 «Луч» можно использовать не толь-
ко по прямому назначению, но и для определения качества
работы свечи, когда она находится в двигателе. Если вспыш
ки лампы стробоскопа, подключенного к ее проводу, нере-
гулярны, значит, так же нерегулярно возникает искра на
свече.
СВЕЧА — В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
При разборке автомобильных двигателей было замече-
но, что количество нагара в камерах сгорания разнится не
только по количеству, но и по характеру распределения.
В одних случаях он располагается узким кольцом по пери-
ферии, в других — полосой, разделяющей камеру сгора-
ния на две половины. Эта полоса является как бы тенью
бокового электрода свечи. Условия воспламенения смеси
лучше, если на пути искры и заряда смеси нет препятствий,
т. е. когда ножка бокового электрода обращена к перифе-
рии камеры.
На практике это достигается легко. Нужно сделать на
свечном ключе хорошо заметную продольную метку и встав-
лять ключ в свечу так, чтобы место бокового электрода к
корпусу свечи было обращено в сторону метки на ключе.
При заворачивании нужно добиться, чтобы риска на клю
че оказалась внизу; при необходимости устанавливается
уплотнительное кольцо нужной толщины.
10 Зак. 2150
289
ЩЕТКА ИЗ ТРОСА
При ремонте кузова автомобиля можно столкнуться с
проблемой очистки металла от коррозии в труднодоступ
ных местах. Поможет нехитрое приспособление (рис. 141).
За считанные секунды металл очищается до блеска, при
чем коррозия начисто удаляется и внутри небольших рако
вин, образованных ржавчиной.
Отрубите зубилом кусок стального троса диаметром
10 мм и длиной 550 мм. Вставьте трос в трубку диаметром
14 мм и длиной 500 мм так, чтобы с обеих сторон трубки
выступало по 25 мм троса, после чего зажмите концы труб-
ки в тисках.
ИЗМЕРЯЕМ УЗСК
Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) преры
вателя измеряют при помощи разных приспособлений, в
том числе выпускаемых заводом.
Ниже предлагается приспособление, требующее мини-
мум времени (рис. 142). Это стрелка, вырезанная из жести
и закрепляемая под винтом ротора прерывателя (бегунка)
или проволочная, «приклеиваемая» к ротору пластилином.
Рис. 141. Приспособление
для очистки металла
Рис. 142. Установка шланга 1 на стрелки 2
под винт 3 на роторе 4 распределителя
зажигания
290
Роль шкалы выполняет разрезанный вдоль отрезок рези
нового или пластикового шланга наружным диаметром 4
5 мм. Шланг надевается на бортик корпуса распределите
ля и сдвигается под стрелку в начале отсчета.
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛЕНКИ
Токопроводящую пленку от электролита на аккумуля
торе можно обнаружить не только косвенно, по быстрому
саморазряду, но и при помощи вольтметра или автотесте
ра. Один конец щупа ставим на вывод аккумулятора, со
блюдая полярность, другим проводим от противоположно
го вывода по поверхности в сторону первого. Если поверх
ность чистая, то показания прибора должны быть равны
нулю. В противном случае прибор покажет напряжение са
моразряда, которое будет падать по мере приближения од-
ного щупа к другому.
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ШИН
Срок службы шин во многом зависит от ухода за ними.
Выполняя требования инструкций, воспользуйтесь следу-
ющим советом.
Перед монтажом шины тщательно натрите места сопри-
косновения покрышки с ободом колеса парафином. При
движении, когда резина разогревается, парафин тонким
слоем облегает посадочное место, закупоривая все поры.
Влага сюда не проникает, обод и резина не ржавеют и дол
го остаются, как новые. В случае даже большого повреж
дения камеры на ходу давление в шине падает медленно,
поскольку она герметично сидит на ободе. Покрышка лег-
ко отделяется от обода при демонтаже. Перед монтажом
внутреннюю часть покрышки и камеру натрите тальком
обильнее, чем обычно рекомендуется. Это способствует
более равномерному распределению внутренних напря-
жений в них при движении. Если талька недостаточно,
камера приваривается к покрышке, в этих местах они мо-
гут испытывать перенапряжение, вызывающее поврежде-
ния.
Расход материалов: тальк — два наперстка на одно
колесо, парафин (стеарин или воск) — спичечный коробок
на два комплекта шин.
291
ПВА ВМЕСТО ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ
Для заделки поврежденных мест на панелях автомобиль-
ного кузова обычно применяют эпоксидные составы и стек
лоткань. Со временем жесткая заплата на «эпоксидке» от
стает от основания, под нее проникают влага и грязь.
Вместо эпоксидного клея можно применять ПВА. Он в
любой пропорции разводится водой, а после высыхания
становится водостойким. Заплата из нескольких слоев тон
кой стеклоткани на клее ПВА эластична, отлично держит
ся, ее можно затем прошпатлевать и закрасить или покрыть
битумной мастикой, в зависимости от того, где произведен
ремонт — с наружной или внутренней стороны кузова.
РАЗБОРНАЯ ЭСТАКАДА
При обслуживании автомобиля можно применить раз
борную эстакаду (рис. 143). Она состоит из двух тумб и
двух съемных трапов, сваренных из уголков 25x25. Раз-
меры нижней части тумбы - 500x300 мм, верхней -
400x250 мм. Трап соединяется с тумбой при помощи крю
ков. Когда машина передними или задними колесами въе-
хала на тумбу, трап можно снять.
ЦИРКУЛЬ-НОЖ
Уплотнительные кольца из листовой резины в домаш-
них условиях чаще всего вырезают ножницами или ножом.
Края их получаются не очень ровными, поэтому такие коль
ца плохо выполняют свои функции. Чтобы сделать их ров-
ными, лучше применить циркуль измеритель. Одну иглу
затачивают на бруске так, чтобы получилось миниатюрное
Рис. 143. Разборная эстакада, составляемая из двух тумб
и двух съемных трапов
292
режущее лезвие. Лист резины кладут на ровную поверх
ность и смачивают линию отреза водой или маслом. Снача-
ла прорезают (но не до конца) внутреннюю окружность,
затем до конца наружную и потом — внутреннюю. При
хорошей заточке иглы и некотором навыке кольца получа
ются не хуже, чем изготовленные способом просечки.
ВЕДРО ИЗ АВТОМОБИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Непригодная для использования по прямому назначе
нию автомобильная камера может превратиться в удобное
ведро, если по краям ее прорезать ручки, как показано на
рис. 144. Оно занимает мало места в багажнике и не гремит.
ПОДОЙДЕТ ТОРЦЕВАЯ ГОЛОВКА
Если надо отвернуть клапаны для прокачки тормозной
системы, к которым давно никто не прикасался, открытый
гаечный ключ на 8” в большинстве случаев непригоден —
он только помнет грани приржавевшего штуцера. Здесь
выручит специальный ключ или обычная торцевая головка
на 8” из набора голодок. Чтобы она села на штуцер, надо
проточить ее с одной стороны (рис. 145).
ЗАМЕНИТЕЛЬ ШЛИФОВОЧНОГО ПОРОШКА
Для притирки клапанов двигателя рекомендуется исполь-
зовать специальный шлифовочный порошок, но не всегда
в нужный момент он оказывается под рукой.
Рис. 144. Ведро из камеры
Рис. 145. Торцевая головка для
клапанов (штриховкой показан
удаляемый металл)
293
Полноценным заменителем порошка может служить
«Полироль для старых покрытий», применяемый при шли-
фовке лакокрасочного покрытия кузова и содержащий аб-
разив в достаточном количестве.
ПРОВЕРКА СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
Перед выездом водитель обязан проверить исправность
работы внешних световых приборов. Можно упростить эту
задачу, поместив в углах гаража небольшие зеркала так,
чтобы все внешние приборы можно было видеть с места
водителя. Теперь проверка всех световых приборов зани-
мает считанные секунды.
ДЕМОНТИРУЯ ПЕТЛИ ДВЕРЕЙ
Отвернуть винты, которые крепят дверные петли на
легковом автомобиле, зачастую весьма непросто. Они затя-
нуты так крепко, что не помогает самая «мощная» отверт-
ка. Но если сделать несложное приспособление (рис. 146),
всё значительно упрощается.
Рабочую часть приспособления — жало / - лучше ис-
пользовать от готовой отвертки подходящего размера, при-
варив к нему винт 2. При сваривании нельзя допускать
отжига закаленной части жала, поэтому лучше обернуть
его мокрой тряпкой. Винт 2 вытачивают из шестигранника
под ключ 19 или 22 мм. Резьба его должна иметь тот же
шаг, что и винт, крепящий петлю двери, - это важное и
обязательное условие, а диаметр резьбы можно выбрать
любой — в пределах 16 — 20 мм. Гайку 3 подбирают или
вытачивают из шестигранника и приваривают к трубе 4.
Рис. 146. Приспособление для отвертывания винтов в дверных петлях:
1 — жало; 2 — винт; 3 — гайка; 4 — труба; 5 — упор; 6 — резиновая накладка
294
Длину трубы и винта определяют для конкретного автомо-
биля по месту. Упор 5 можно выточить или сделать свар-
ным из прутка и пластины. На фланец упора наклеивают
резиновую накладку 6 толщиной 4 —5 мм. При сборке резьбу
хорошо смазывают.
Приспособление устанавливают в дверной проем гори-
зонтально так, чтобы жало вошло в прорезь винта на двер-
ной петле. После этого, удерживая неподвижно винт 2,
вращают гайку 3 с трубой до полного прижатия упора 5 к
противоположной стойке дверного проема. Затем одним
ключом держат гайку, а вторым вращают за шестигранник
жало отвертки, вывинчивая «упрямый» винт.
ПРОСТОЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ФАР
Для регулировки положения фар автомобиль должен
находиться на ровной площадке перед экраном с размет-
кой. На практике не всегда возможно установить автомо-
биль и экран на одном уровне. Но выход из этого положе-
ния есть.
Поставьте машину так, чтобы ее пороги были парал-
лельны земле, а фары — параллельны экрану (рис. 147).
Небольшое отклонение в 5° не повлияет на качество
регулировки. Точно по центру переднего и заднего стекол
сделайте из кусочков пластилина визирные метки и, ори-
ентируясь по ним, нанесите на экране вертикальную ли-
нию, совпадающую с продольной осью машины. Справа и
слева от нее на равном удалении проведите еще две верти
кальные линии. Расстояние между ними должно быть рав
но расстоянию между центрами фар. Горизонтальные ли-
Рис. 147. Разметка экрана для регулировки фар:
у — экран; 2 — автомобиль; 3 — глаз наблюдателя; 4 — вспомогательные рейки;
5 — горизонтальная линия центров фар; 6 — горизонтальная линия центров свето-
вых лучей; 7 — вертикальные линии фар и световых лучей; 8 — линия продольной
оси автомобиля; а — расстояние от автомобиля до экрана; б — расстояние между
горизонтальными линиями центра фар и центра световых лучей
295
нии, соответствующие высоте центров фар от земли, удоб-
но размечать с каждой стороны автомобиля при помощи
двух реек, «прицеливаясь» по их верхушкам.
Расстояние от машины до экрана и высоту, на которую
следует опустить центр светового луча от линии центра фар,
для каждой модели автомобиля надо взять из соответству
ющего раздела инструкции по эксплуатации.
ПЛАСТИЛИН-ПОМОЩНИК
Отражающее покрытие рефлекторов автомобильных и
мотоциклетных фар тускнеет или отслаивается, когда на
них попадают и задерживаются пыль или влага. Загерме
тизирорать фару можно пластилином, промазывая соеди
нение стекла и патрона лампы с корпусом рефлектора. Он
выдерживает нагрев и не течет.
Помогает пластилин и при ремонте батареи. Чистый
битум, которым иногда заливают батареи, от перепада тем
пературы трескается. А вот если в него добавить около 20%
пластилина, трещин никогда не будет. Очевидно, он игра-
ет роль пластификатора.
ЧТОБЫ НЕ ЦАРАПАЛОСЬ СТЕКЛО
Большинство водителей автомобилей, снимая щетки стек-
лоочистителя, надевают на концы рычагов резиновые труб-
ки, чтобы не поцарапать ветровое стекло при случайном
включении. Трубки часто соскакивают или теряются. Луч-
Рис. 148. Установка лепестка:
1 — рычаг, 2 — хомутик (скоба);
3 — лепесток
ше закрепить на концах рыча-
гов скобкой из миллиметровой
жести или нержавеющей ста-
ли резиновый лепесток толщи-
ной 1—2 мм (рис. 148). При
снятых щетках он сам распра-
вится и предохранит стекло от
царапин.
Случайную царапину на
стекле можно вывести, осто
рожно отполировав его с по-
мощью водной суспензии кро
куса (окись железа Fe2O3) или
пол ирита (смесь окислов ред-
коземельных металлов). Пас
296
ту кисточкой нанесите на войлочную подушку, прикреп-
ленную к дощечке, и удалите царапину легкими враща-
тельными движениями. При полировке нужно следить, что-
бы войлок был всё время влажным, периодически смачи-
вайте его водой. Проверяйте температуру стекла, чтобы оно
не перегрелось и не лопнуло от сильного нажима.
Запотевание стекол в холодное время значительно умень-
шится, если их периодически протирать влажной мыльной
тряпочкой.
Мыть и протирать стекла лучше куском замши. Замша
лучше подходит для этого, чем ткань.
МАСТИКА ДЛЯ ДНИЩА КУЗОВА
Для покрытия днища кузова легковых автомобилей вы-
пускаются специальные мастики, но прекрасно служит мас-
тика, изготовленная дома из общедоступных материалов —
обрезков обычного линолеума без основы, растворенного в
ацетоне до консистенции расплавленного битума.
Нанесите этот состав шпателем на очищенный, обезжи-
ренный и обработанный «Антикором» металл и выдержите
15- 20 часов. Образовавшаяся пленка надежно защищает
днище и колесные ниши от коррозии и создает хорошую
звукоизоляцию.
Такую мастику можно использовать для выравнивания
вмятин на кузове. В этом случае ее надо зачищать и поли-
ровать не позже, чем через 30 — 40 минут после нанесения,
иначе получить ровную чистую поверхность будет трудно.
КОЛЕСО-СЪЕМНИК
Полуоси автомобилей можно извлечь из картера задне-
го моста без специального приспособления. Закрепите для
этого на фланце полуоси снятое колесо обратной стороной.
Взявшись за него обеими руками, рывком потяните на себя
полуось. Она выходит наружу с первой попытки.
ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ КОЛЕС
Для самостоятельной статистической балансировки ко-
лес автомобиля не всегда удастся найти грузики нужного
веса. Из этого положения можно выйти, если вместо одно-
го грузика требуемого веса устанавливать два или четыре.
297
Рис. 149. Номограмма для подбора грузиков при статической
балансировке:
К — коэффициент; S — расстояние между точками А и В; R— радиус окружности,
где устанавливаются грузики: А — точка, где требуется установить один грузик;
В — точки установки двух (или четырех) заменяющих грузиков
Расстояния между ними определите по номограмме, состав
ленной для 13-дюймовых колес (рис. 149).
Например, в точке Л колеса требуется поставить грузик
весом 70 г. Находим на горизонтальной оси номограммы
точку, соответствующую этой величине, и проводим из нее
вертикаль до пересечения с кривой, соответствующей весу
имеющихся у нас грузиков. Из точки пересечения прово
дим горизонталь до вертикальной линии и получаем вели
чину, равную 86 мм. Для других грузиков — весом 50, 60,
80 г — расстояние составляет соответственно 134, 158, 180
мм. Чтобы меньше влиять на динамическую балансировку
колеса, желательно устанавливать грузики с обеих сторон
обода, вдвое уменьшив вес каждого из них. В нашем слу
чае два грузика по 40 г заменяем четырьмя 20-граммовыми.
ПРАВКА ДИСКА
Погнутые от бокового удара диски колес легковых авто-
мобилей можно выправить при помощи болтов на стальном
листе толщиной не менее 15 мм. Для этого диск устанавли-
298
Рис. 150. Приспособление
для правки диска:
1 — плита-основание (лист толщиной
15 мм); 2 — болты М12; 3 — диск
Рис. 151. Усовершенствованный
свечной ключ:
1 — ключ; 2 — резиновая вставка;
3 — свеча
ваем на плиту / и притягиваем болтами, вставленными в
его крепежные отверстия (рис. 150). Правку заканчиваем,
когда расстояние а станет одинаковым во всех точках от-
верстия при отпущенных болтах.
УДОБНЫЙ КЛЮЧ
Выворачивать и снимать горячую свечу не очень удоб-
но, но приходится. Можно намного облегчить эту процеду
ру, если в ключ вставить отрезок резинового шланга на
ружным диаметром 20- 22 мм, внутренним 13—14 мм,
длиной 15 — 20 мм (рис. 151). Шланг не только удерживает
свечу, но и центрирует ее, что необходимо при установке.
Кстати, таким ключом можно и регулировать зазор между
электродами на горячей свече.
КЛИНОВОЙ ЩУП
Чтобы измерить зазоры клапанов у двигателя, примени
ют плоский щуп или индикатор часового типа. Плоский
щуп не показывает абсолютной величины зазора и не по
зволяет соизмерить усилие защемления. Приспособление с
индикатором требует деликатного обращения, и не каж
дый его приобретет или сделает.
Предлагаем вниманию автолюбителей самостоятельно из
готовленный клиновой щуп (рис. 152). Отличие его от се
рийного состоит в том, что его рабочая часть представляет
собой клин с уклоном 1:220, а на ручке нанесена шкала.
При измерении зазора между рычагом и кулачком распре
делительного вала вставляем щуп в зазор до упора. По риске
на шкале щупа, совместившейся с кромкой корпуса под-
шипников распределительного вала, определяем величину
зазора.
299
Рис. 152. Клиновой щуп:
1 — пластина (сталь толщиной 0,3 мм); 2 — накладки; 3 — заклепка
Новый инструмент вполне удовлетворяет требованиям
практики. Так, точность измерения обеспечивается в пре
делах 0,005 — 0,01 мм, что меньше допустимого заводом
отклонения. Диапазон измерения — от 0,13 до 0,22 мм -
дает возможность регулировать зазоры как на холодном,
так и на горячем двигателе. При самостоятельном изготов-
лении следует обратить внимание на два важных момента:
размер «31» до базовой риски, соответствующий зазору
0,15 мм, для конкретного мотора уточняется при тарирова-
нии щупа, а расчетный шаг делений шкалы равен 2,2 мм.
ЗУБИЛО-РЕЗЕЦ
При ремонте кузова автомобиля для удаления крыльев
и других приваренных частей применяют газовую резку
или обычное зубило. В первом случае обгорает краска на
прилегающих участках и в обоих — требуется затем трудо-
емкая обработки рваных краев металла.
Рис. 153. Заточка зубила:
1 — режущие грани; 2 — место
нанесения ударов молотком
300
Рис. 154. Окно (заштрихованный участок)
в тормозном щите
Рис. 155. Петля
Более чистые следы остаются от зубила резца, изго
товленного из обломка полотна механической ножовки
(рис. 153). Им удобно вырубать отверстия в днище, крыль
ях или срезать их практически без дополнительной опи
ловки.
ОКНО В ТОРМОЗНОМ ЩИТЕ
Чтобы камешки, -попавшие в тормозной щит переднего
колеса ВАЗ-2108 (ВАЗ-2109), не вызывали скрежет при
вращении колеса, вырежьте в нижней полке щита окно
(рис. 154). Теперь посторонние предметы здесь не задер-
жатся.
ЧУДО-ПЕТЛЯ
Не раз приходилось видеть, как неумело закрепленный
трос буксира в проушине автомобиля самопроизвольно от-
соединяется, или наоборот, его невозможно отвязать.
Если проушина большая, позволяющая ввести в нее пет-
лю троса, то его можно надежно закрепить, а потом легко
отсоединить при помощи ключа или стержня (рис. 155).
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ВМЯТИН
Предлагается опробованный и давший хорошие резуль-
таты простой и доступный метод поднятия металла во вмя-
тинах с использованием приспособления, показанного на
рис. 156.
301
Рис. 156. Приспособление для ремонта вмятин:
1 — ограничитель со стопором; 2 — трубка или стержень
диаметром 6 мм из латуни или меди; 3 — боек
Поверхность вмятины зачистите и облу-
дите оловом. Лапку приспособления при-
паяйте к этому месту и ударами бойка об
ограничитель-отбойник поднимите металл.
Силу удара соизмерьте с глубиной вмяти-
ны. Если достаточно велика ее площадь,
глубоки края, надо начинать поднимать ме-
талл с границ вмятины. Этот способ хорош
и тем, что не создает наклепа металла.
РЕМОНТ ПОПЛАВКА
Пенопластовый поплавок в бачке с тормозной жидко
стью со временем бывает пропитан ею так, что начинает
подавать ложные сигналы.
Сделав в нем несколько десятков проколов швейной
иглой, опустите в банку с бензином, который вытеснит тор
мозную жидкость из пенопласта. Затем хорошо просушите
поплавок и покройте его тонким слоем клея «Момент», убе
дившись заранее, что он не растворяется в тормозной жид
кости.
ПРОБКА ОТ БУТЫЛКИ — ЗАПЧАСТЬ
Рис. 157. Пробка
для батареи
Если потерялась пробка от банки авто-
мобильной аккумуляторной батареи, ее с ус
пехом может заменить полиэтиленовая проб
ка от большой винной бутылки (рис. 157).
Достаточно сделать в ней вентиляционное
отверстие диаметром 2 мм. Наружная по
верхность пробки при этом остается чис-
той, потому что газы выходят сбоку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
Для облегчения пуска двигателя автомобиля в мороз-
ные дни нередко применяют разные устройства, обеспечи
вающие множество искр в свечах зажигания. На рис. 158
предлагается одно из таких устройств.
302
Рис. 158. Реле РС527 (слева — до переделки, справа — после переделки):
1 — упор; 2 — пластина
Возьмите реле РС527 и переделайте его из нормально
разомкнутого в нормально замкнутое. Для этого извлеките
его из корпуса и плоскогубцами перегните контактную пла-
стину 2. Упором / установите зазор 0,5—1 мм между сер-
дечником и якорем.
Собранное реле подключите через подходящий тумблер
к низковольтному выводу на распределителе, где подсое-
динен конденсатор. Лри подаче питания на реле контакты
работают с частотой около 300 Гц, что зависит от упругости
пружины.
БЕНЗИН — ИЗ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ
Если в пути кончился бензин, а до АЗС не близко и
попутных машин на дороге нет, можно выйти из затрудни-
тельного положения следующим образом. Через сливное
отверстие бака слейте остатки бензина в бачок омывателя
стекла и, установив его на свое место, соедините его и про-
зрачную трубку омывателя со шлангом бензонасоса. Руч-
ной подкачкой заполните поплавковую камеру карбюрато-
ра, пустите двигатель и... благополучно доедете до бли-
жайшей АЗС.
ОБРАБОТКА ПОЛОСТИ ПОРОГА
Чтобы защитить внутренние поверхности порогов авто-
мобиля от коррозии, можно поступить так. Промыв и про-
сушив их, залепите сливные отверстия пластилином и за-
лейте жидкостью «Мовиль». Затем разбрызгайте его при
303
1 2 3 4 5
Рис. 159. Обработка полости
порогов:
1 — электродрель; 2 — порог; 3 — трос;
4 — залитый «Мовиль»; 5 — ерш
помощи электродрели и ерша, представляющего собой от
резок троса длиной 6 — 8 мм, на конце которого закреплена
капроновая «щетка». После этого откройте отверстия и слей
те лишний «Мовиль» (рис. 159).
ШАЙБА ИЗ СЫРОЙ РЕЗИНЫ
Резкое падение давления в шине после прокола иногда
приводит к ее разрушению, а при высокой скорости - и к
большим неприятностям. Шайба из сырой резины толщиной
3 — 4 мм, смоченная бензином, плотно надетая на вентили
камеры перед монтажом, предотвращает быстрый выход
воздуха при проколе и позволяет продолжать движение.
Пользуясь этим способом, можно временно установить
камеру даже с надорванным вентилем или с проколом.
Установка шайбы на вентиль между камерой и диском це-
лесообразна у переднеприводных машин.
Внутренние края дисков и отверстие под вентиль долж-
ны быть без повреждений, очищены от грязи, ржавчины.
При монтаже старой шины накачайте ее вначале с каме-
рой, имеющей прокол. Опустите в воду и, обнаружив мес
то прокола шины, отремонтируйте ее любым способом, ко-
торый принят для бескамерных шин.
ВАРИАНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ШАРОВОЙ ОПОРЫ
В местах точечной сварки по плоскости прилегания полу-
сфер зубилом разъедините корпус. Из пресс шпана толщи-
ной 0,5—1 мм вырежьте прокладки. Здесь можно приме-
нить картон скоросшивателя, фольгу и другой материал —
плотный и легко принимающий форму полусфер. Вложите
Рис. 160. Верхняя
шаровая опора:
1 — верхняя часть;
2 — верхняя проклад-
ка; 3 — нижняя про-
кладка; 4 — нижняя
часть; 5 — подшип-
ник; 6 — палец
304
прокладки в верхнюю и нижнюю
части опоры и запрессуйте под
шипник, стягивая их болтами по
имеющимся отверстиям. Затем
дуговой или точечной электро
сваркой сварите корпус в мес
тах удаленных точек, при необ
ходимости стянув его тисками
(рис. 160).
Рис. 161. Укладка шнура
для подтяжки борта у шины
ПОМОЖЕТ БЕЛЬЕВАЯ ВЕРЕВКА
Бескамерные шины после монтажа трудно поддаются
накачке ручным или ножным насосом: шина не удержива-
ет медленно поступающий воздух.
Чтобы борта прижались к ободу, вложите между ними
кусок бельевой веревки, а затем, удерживая один конец,
вытягивайте другой, как это делают, вставляя ветровое или
заднее стекла с уплотнителем (рис. 161). Тогда и штатный
насос справится с шиной.
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ МОЙКИ
Эффективность мойки автомобиля, тем более снизу, за-
висит от скорости истечения водяной струи. Чтобы увели-
чить ее, на шланг надевают разные наконечники, сужаю-
щие сечение струи. Еще лучше смывается грязь, когда в
воду вводят воздух. Обойтись без подающего его компрес-
сора позволяет наконечник (рис. 162), воздух через трубку
с шипением засасывается струей благодаря эжекции. Его
поступление можно отрегулировать, сплющивая наружный
конец трубочки.
Рис. 162. Наконечник для мойки (а):
1 — распылитель; 2 — трубка; 3 — трубочка для воздуха. Все детали — медные или
латунные; б — технологический штырь для центрирования трубки при пайке
305
ЕСЛИ НЕТ ЖИДКОСТИ
Если по какой-либо причине тормозная жидкость в на
полпительном бачке достигла дна и в систему попал воз
дух, попробуйте удалить его без прокачки. Снимите коле
со и сдвиньте колодки в барабанном тормозе или раздвинь-
те в дисковом. При этом жидкость из системы поднимется
в бачок и вытеснит попавший туда воздух. Необходимо
долить се и поработать тут же тормозной педалью, что-
бы выбрать зазор между колодками и барабаном или дис
ком.
ПОМОГАЕТ ПРЕСС-МАСЛЕНКА
Если потерялся шарик клапана из распылителя ускори
тельного насоса в карбюраторе ДА АЗ, его успешно заме
нит шарик (2 мм), извлеченный из стандартной крупной
пресс-масленки. Для этого достаточно сточить завальцован-
ный край отверстия.
УДАЛЕНИЕ ПРИРЖАВЕВШЕЙ ГАЙКИ
Когда приржавевшую гайку не удается отвернуть клю-
чами, ее приходится срубать при помощи молотка и зуби
ла. Если доступ к ней затруднен, операция становится на
казанием. Поможет следующее приспособление (рис. 163).
Его надевают на гайку и ключом заворачивают болт, по-
стукивая по головке, когда он трудно идет. Через минуту
гайка оказывается перерезанной.
Рис. 163. Приспособление:
1 — корпус; 2 — нож (инструментальная закаленная сталь); 3 — болт
306
ШАЙБА ИЗ ШИННОГО ЗОЛОТНИКА
Если в карбюраторах типа К 126 вышла из строя уплот
нительная шайба на запорной игле поплавковой камеры, а
новой нет, можно использовать шайбу из шинного золот
ника, которая находится
под пружинкой (рис. 164).
Она идеально садится на
иглу, бензостойка и лишь
немного толще штатной -
Рис. 164. Золотник для вентиля ка-
меры. Стрелкой показана шайба,
пригодная для иглы
на эту величину можно под
регулировать язычок по
плавка.
ПАРОНИТОВАЯ ШАЙБА
Если нет годного уплотнительного кольца для свечи, его
вполне заменяет шайба диаметром 14x22 мм, вырезанная
из паронита толщиной 2 3 мм.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ
1
15(ВЗ) 67(Ш)
I к обмотке возбуждения
генератора
к клемме аккумулятора
к проводу тягового
Выкипание электролита из аккумуляторной батареи во
многих случаях прекращается, если входную клемму регу-
лятора напряжения соединить с «плюсом» аккумулятора
через нормально разомкнутые контакты дополнительного
реле (рис. 165). А если обмотку этого реле подсоединить,
то своими контактами реле отключает на время работы стар-
тера регулятор напряже
ния и соединенную через
него обмотку возбуждения
генератора. Это облегчает
работу стартера и умень
шает расход энергии акку-
мулятора при пуске дви-
гателя.
Для переделки нужно
провод, идущий от замка
зажигания, переключить с
клеммы 15 (ВЗ) регулято-
ра напряжения на вывод
85 реле, соединить бата-
рею с регулятором напря-
к замку
реле стартера
2
Рис. 165. Схема подключения допол-
нительного реле:
1 — регулятор напряжения; 2 — дополни-
тельное реле РС527. Пунктиром показано
ликвидированное соединение, жирной лини-
ей — новые
307
жения через выводы 30/51 и 87, а вывод 86 — с проводом,
идущим к тяговому реле стартера. На подключение допол
нительных приборов данное изменение схемы не влияет.
ВМЕСТО КАТУШКИ
При отсутствии катушки зажигания Б117 для «Жигу-
лей» можно использовать «москвичевскую» Б115 (рис. 166).
Она имеет дополнительный резистор, который надо шун-
тировать во время пуска. Установите диод. В момент вклю-
чения стартера ток поступает на катушку, минуя резистор,
а после выключения вынужден идти через резистор, так
как в этом направлении диод его не пропускает.
ПОМОГАЕТ КОЛЬЦО
Шариковые подшипники в распределителях зажигания
со временем нередко вызывают нарушения их работы —
вследствие износа сепаратор опускается, и освободившие-
ся шарики собираются в одну сторону. Чтобы исключить
такое явление, разберите распределитель и вложите в
проточку под подшипником кольцо наружным диаметром
38 мм, согнутое из стальной или латунной проволоки диа
метром 3 мм (рис. 167). Сепаратор, получив опору, никог-
да не опустится, а внутренняя обойма подшипника с под
вижной пластиной распределителя не будет испытывать уве-
личения сопротивления вращению.
Рис. 166. Схема подсоединения к
катушке Б115 диода (Д237 без ради-
атора; можно использовать другие,
с подобными характеристиками)
Рис. 167. Установка кольца:
1 — корпус распределителя; 2 —
подвижная пластина; 3 — сепара-
тор подшипника; 4 — проволоч-
ное кольцо
308
ПРОВЕРКА ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ
Плотность прилегания клапанов к седлам в двигателях
проверяют обычно керосином на проникновение.
НЕПЛОХАЯ АНТЕННА
Идея использовать изолированный электропровод в ка
честве антенны для радиоприемника в автомобиле не нова.
Заправьте такой провод в резиновый уплотнитель лобо
вого стекла и, проколов его в левом нижнем углу, выведи
те в салон. Отрезком телевизионного кабеля соедините его
с приемником: антенну припаяйте к жиле кабеля, а оплет
ку - к кузову. На второй конец кабеля припаяйте штекер
приемника.
ВОДА С ШАМПУНЕМ
Если к воде в бачке омывателя автомобиля добавить
чайную ложку шампуня, жирная пленка на ветровом стек
ле будет удаляться гораздо быстрее.
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
На рис. 168 показана схема ава
рийной сигнализации. Здесь реле
не нагружается дополнительными
лампами, меняется лишь их труп
пировка. Дополнительно потребо
вался только сдвоенный тумблер,
который определяет режим сигна
лизации (аварийный или включе
ние указателей поворота), а также
четыре провода к нему.
Чтобы в режиме аварийной сиг
нализации не включать зажигание,
нужно с реле снять провод, иду-
щий к замку зажигания, изолиро-
вать его, а на освободившийся кон
такт реле подать напряжение от-
дельным проводом, например, от
прикуривателя.
Рис. 168. Схема аварийной
сигнализации:
1 — реле указателей поворота;
2 — переключатель указателей
поворота; 3 — соединительная
колодка; 4 — переключатель ре-
жима сигнализации
309
ЛИТОЛ И ЗАМАЗКА
Чтобы защитные чехлы на тормозных рабочих цилинд-
рах лучше выполняли свою функцию, заполните их «Лито-
лом-24» или другой консервирующей смазкой.
Гайки, головки всех винтов, крепящих фары, фонари,
реле ит. п., а также соединения трубопроводов можно за-
мазывать оконной замазкой, благодаря чему резьба не ржа-
веет, а винты и гайки легко отворачиваются даже после
нескольких лет эксплуатации.
ПРИ ПОМОЩИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ
Снимая краску с кузова посредством продающегося в
магазинах состава для удаления старых покрытий, прихо-
дится несколько раз наносить его, так как быстро испаря-
ются содержащиеся в нем растворители. Чтобы задержать
испарение, накройте первый слой полиэтиленовой пленкой
и, разглаживая ее, удалите воздушные пузыри. Через не-
которое время покрытие разбухнет. Снимите пленку, к
которой прилипла смываемая краска, металл обнажится.
Высохший на пленке состав легко отделяется, так что пленку
можно использовать неоднократно.
ПРИ помощи гвоздя
Шаровые пальцы в тягах рулевого управления автомо
билей обычно поджимаются пружиной с заглушкой, кото-
рая стопорится пружинным кольцом, входящим в проточ-
ку на корпусе. Если это кольцо утратило упругость или
потерялось при ремонте, можно надежно зафиксировать
заглушку одним из способов, показанным на рис. 169.
d = 0,5 Д
Рис. 169. Варианты контровки заглушки:
а — при помощи гвоздя или проволоки; б и в —
при помощи шплинтов
310
УПЛОТНЕННАЯ МАНЖЕТА
Нередко тормозная жидкость
из рабочего цилиндра вытекает
не через наружный край ман-
жеты, а по зазору между ее
посадочным поясом и штоком
поршня. Устранить этот зазор
можно при помощи кольца, от-
резанного от старой манжеты,
если его надеть так, как показа-
но на рис. 170.
Рис. 170. Уплотнение посадки
манжеты 1 при помощи кольца 2
ЧТОБЫ ПРОБКА НЕ УПАЛА
Как удержать вывинчиваемую из маслозаливного отвер
стия картера пробку, чтобы она не упала в емкость с маслом?
Можно поступить так. Отвернув пробку почти до кон-
ца, завяжите под ее головкой в начале резьбы нитку, конец
которой держите в руке. Когда пробка полностью выйдет
из отверстия, она не упадет, а повиснет на нитке.
Если пробка на последних витках резьбы отворачивает
ся легко, завязанную нитку можно намотать на резьбу, что-
бы, потянув нитку, вывернуть ею пробку.
ЛОПАТКА ДЛЯ СНЯТИЯ ФИЛЬТРА
Если масляный фильтр не удается отвернуть руками и
нет подходящего приспособления, значит, его прокладка
прилипла к блоку цилиндров (конечно, если фильтр был
завернут как положено). Вставьте между фильтром и бло-
ком монтажную лопатку и, потянув ее на себя, как бы ото-
двигайте фильтр. Послышится шипящий звук, словно вхо-
дит воздух, после чего фильтр легко отвернется.
Когда лопатка не помогает (что бывает очень редко),
корпус фильтра пробивают бородком и, надев на него свеч-
ной ключ в качестве рычага, отворачивают фильтр.
ВНИМАНИЕ: СОВЕТ
По истечении десятка лет коленвал, распредвал и другие
детали двигателя изнашиваются и давление масла падает.
Не спешите их менять. Можно лишь снять головку блока
311
(не разбирая) и врезать в масляный канал блока (где стоит
прокладка) жиклер диаметром раза в два меньше отверстия.
После этого давление в системе поднимется в три раза.
РЕМОНТ КРЫШКИ
Если в пути лопнула крышка прерывателя-распредели-
теля, а запасного (или подходящего клея) нет, можно скле-
ить ее... соком чеснока. Натрите место разлома зубчиком
чеснока и сожмите части крышки на одну две минуты, как
при пользовании обычным клеем. Чесночный «клей» не
боится повышенной температуры в моторном отсеке и об-
ладает хорошими электроизоляционными свойствами. Ез-
дить с такой крышкой можно довольно долго.
НАСОС С КОЛЬЦОМ
Рис. 171. Насос 1 с кольцом 2
Вместо 12 вольтового элект-
ронасоса для мойки машин мож-
но использовать насос омывате-
ля. Чтобы насос плавал в ведре,
вырежьте из пенопласта кольцо,
а для подачи питания возьмите
шнур от штатной переносной
лампы, в который поставьте вы-
ключатель. На выходной штуцер
насоса наденьте подходящую по
диаметру и длине трубку с на-
конечником (рис. 171).
СМАЗКА УСТРАНИЛА ПОМЕХИ
Автомобильная телескопическая антенна со временем
становится источником треска, слышимого из динамика
радиоприемника. Он возникает из-за ухудшения контакта
в местах соединения подвижных трубок антенны (не еле
дует путать его с помехами от системы зажигания, частота
которых меняется с изменением оборотов двигателя). Этот
дефект легко устранить без разборки и ремонта. В месте
контакта трубок поднятой антенны, в том числе и у самого
основания, обильно наносят графитную смазку. После это
го антенну несколько раз опускают и поднимают. Две-три
смазочные процедуры — и помехи полностью исчезают.
312
РЕМОНТИРУЕМ ДИАФРАГМУ
В автомобилях, имеющих экономайзер принудительно-
го холостого хода (ЭПХХ), выход из строя диафрагмы этой
системы в карбюраторе вызывает остановку двигателя при
снижении его оборотов до 1500 в минуту.
Рис. 172. Установка пру-
жины вместо диафрагмы:
а и б — варианты; 1 — игла;
2 — шайба; 3 — гайка; 4 —
пружина; 5 — корпус эконо-
майзера; 6 — диафрагма
Можно «заменить» действие вакуума пружиной, уста-
новив ее между корпусом и диафрагмой, как показано на
рисунке. Зафиксировать пружину можно гайкой с шайбой,
нарезав резьбу на конце иглы (рис. 172, а) или намотав
пружинную проволоку прямо на иглу (рис. 172, б). Оста-
ется винтами количества и качества отрегулировать оборо-
ты холостого хода.
ПИНЦЕТ ДЛЯ КЛАПАНА
«рассухаривании» клапана на двигателе он
Если при
случайно упадет в цилиндр, обычно приходится снимать
головку, чтобы извлечь клапан.
Поскольку демонтаж головки грозит немалыми ослож-
нениями, вверните клапан на свое место так. В свечное
отверстие опустите маленькую лампочку, багориком из
проволоки диаметром 1,5 мм подведите стержень клапана
к отверстию во втулке и слегка подожмите его поршнем.
Через отверстие видно, как надо подправить клапан, чтобы
он вошел во втулку. Для этого изготовьте пинцет из прово-
локи диаметром 3 мм, показанный на рис. 173. Этим пин-
цетом через свечное отверстие, покачивая клапан и подпи-
рая его поршнем, введите стержень в смазанную маслом
втулку.
Рис. 173. Пинцет для клапана.
R подобрать по месту
313
НЕОБХОДИМАЯ ЗАМЕНА
Когда нет годной камеры для шины или если вы хотите
вообще обойтись без нее, превратите свои шины в беска-
мерные. Для этого достаточно, чтобы колеса были ровные,
с гладкими закраинами, а покрышки — целые, без сквоз-
ных повреждений.
В дисках закрепляем вентили для бескамерных шин, а
если их нет, используем вентили от камер грузовых шин,
которые нетрудно найти вблизи автохозяйств и на обочи-
нах дорог. Ножовкой отрезаем прямые участки вентилей и
нарезаем резьбу М8 на гладкой части, не доходя до имею
щейся резьбы для колпачка 10 -15 мм. Затем навертываем
на вентиль стандартную или самодельную круглую гайку и
надеваем резиновую прокладку (лучше всего подходит про
кладка от велосипедной камеры). Вентиль вставляем в диск
колеса и с внутренней стороны также надеваем резиновую
прокладку, шайбу и затягиваем другой гайкой. Затем выс-
тупающий из гайки вентиль внутри диска обрезаем. После
этого монтируем шину, и бескамерное колесо готово.
Перед накачиванием шины целесообразно смазать поса
дочные места диска и шины олифой, «Мовилем» и т. п.,
чтобы облегчить монтаж и обеспечить герметичность со
единения.
ВМЯТИНА НА ДВЕРИ
Большую вмятину на автомобильной двери выправить
обычным инструментом сложно. Можно поступить следу-
ющим образом. Внутрь двери вложите два куска толстой
фанеры, а между ними спущенный волейбольный мяч
(рис. 174). Прижав наружный лист фанеры к вмятине, на-
качайте мяч автомобильным на-
сосом до такого состояния, когда
он через фанеру выдавит вмяти
ну, вернув двери почти первона
чальную форму.
Чтобы использовать такой спо
соб для выправления вмятин в
Рис. 174. Выправление вмятины на двери:
1 — насос; 2 — внутренняя панель двери;
3 — лист фанеры (2 шт.); 4 — волейбольный
мяч; 5 — наружная панель двери с вмятиной
314
узких местах кузова, наверное, целесообразно сшить из
прочной ткани, например из брезента, чехлы для камеры
соответствующих форм: цилиндрические, квадратные и т. д.
ПЕРЕВЕРНИТЕ РЕЗИНКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
Если со временем Щетки стеклоочистителя оставляют на
стекле грязные полосы, не меняйте их, а переверните ре-
зинки, чтобы они работали при прямом и обратном ходах
другими сторонами. Причина загрязнения - в односто-
ронней деформации, происходящей в результате изгиба и
износа резинок, которые и в нерабочем положении прижи-
маются к стеклу одной стороной.
Эффект поразительный - щетки работают, как новые.
КРЮК ДЛЯ РАЗМЕШИВАНИЯ КРАСКИ
Если вы хотите быстро и хорошо
размешать в банке загустевшую крас
ку, согните крюк из стальной прово
локи диаметром около 4 мм (подхо
дит сварочный электрод), как пока
зано на рис. 175, и вставьте его в
патрон дрели (лучше электрической).
Через несколько минут вы получите
однородную массу.
м
Рис. 175. Крюк для раз-
мешивания краски
УСТАНАВЛИВАЕМ РАСПОРНЫЕ ВТУЛКИ
Чтобы воздухозаборник карбюратора плотнее прижимал-
ся к прокладке, установите в корпусе четыре отрезанные
от резинового шланга (внутренний диаметр 8 мм, наруж-
ный 18 мм) втулки, как показано на рис. 176. Длина их
выбрана такой, чтобы они с некоторым усилием вставля
лись на место и пе выпадали при демонтаже корпуса.
Рис. 176. Установка распорных втулок:
1 — стенки корпуса воздухозаборника;
2 — гайка; 3 — дополнительная втулка;
4 — штатная прокладка
315
ЗАМЕНЯЕМ ПЛАСТИНЫ
В отработавших свой срок аккумуляторных батареях,
как правило, разрушаются положительные пластины, а
отрицательные находятся в хорошем состоянии.
В одной из таких батарей замените блоки положитсль
ных пластин блоками отрицательных и соедините их, как
обычно.
После заряда батарея работает без замечаний.
ПРОТИВ ОСЛЕПЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ
Для защиты от ослепления водителя светом фар встреч-
ного автомобиля предлагается закрепить на ветровом стек
ле при помощи резиновых присосок непрозрачную или
полупрозрачную пластину так, чтобы, наклонив голову,
можно было за нее спрятать глаза. В светлое время пласти
на снимается.
ПЕРЕВЕРНИТЕ НАКЛАДКУ
Резиновые накладки на педалях сцепления и тормоза
обычно протираются па одном из углов. Не дожидаясь,
когда появится дыра, снимите поработавшую накладку и,
повернув ее вокруг оси, снова наденьте. Так она прослу-
жит гораздо дольше.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕРА УРОВНЯ МАСЛА В КПП
Для определения уровня масла в коробке передач еде
лайте щуп из проволоки (рис. 177). Чтобы след масла был
лучше виден, конец щупа окрасьте черной матовой крас-
кой. Здесь же сделайте
метку (зарубку) на рас-
стоянии 10 мм от места
сгиба щупа. Если уровень
достиг метки, значит, в
коробке не хватает 30 см3
масла.
Рис. 177. Измерение уровня
масла в коробке щупом 2 че-
рез контрольное отверстие 1
316
ИЗГОТОВЬТЕ КОЛПАЧКИ
Если регулировочные болты клапанных зазоров в «Жи-
гулях» и других автомобилях приходится при регулировке
выворачивать почти до предела (после механической обра
ботки изношенных торцов клапанов), наденьте на стержни
клапанов колпачки, изготовленные по приводимому здесь
эскизу (рис. 178). Торцы клапанов при этом должны быть
ровными и перпендикулярными стержню (при необходи
мости обработайте их), а выступ колпачка - войти в паз
рычага (рокера). Для колпачков подходит сталь Х12М или
другая, которую можно цементировать до твердости
HRC55 66.
Такие колпачки не только компенсируют укорочение
клапанов, но и защищают их торцы от износа. С ними ста
нет легче регулировать зазор клапанов, уменьшится шум
при работе.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТВЕРТКА
Регулировочные винты у некоторых карбюраторов утоп
лены в гнездах, куда бывает трудно попасть отверткой в
шлиц. Для них сделайте специальную отвертку, показан-
ную на рис. 179. Стержень, выполненный по диаметру гнез-
да, центрирует лезвие, которое при повороте отвертки бы
стро попадает в шлиц. Если нет возможности воспользо-
ваться токарным станком, можно сделать подобную отверт
ку, напрессовав или закрепив заклепкой направляющую
втулку (отрезок трубки) на обычную отвертку.
Рис. 178. Колпачок для клапана «Жигу-
лей»
0 7,0
Рис. 179. Отвертка для кар-
бюратора ВАЗ-2105:
1 — стержень; 2 — лезвие
317
РЕМОНТ РАСПРЕДШЕСТЕРНИ
Если вспыхнула лампа аварийно низкого давления мае
ла, надо немедленно остановиться и, выключив двигатель,
искать причину. Иначе при отсутствии смазки мотор полу
чит серьезные повреждения. Едва ли не чаще всего подоб-
ное случается по причине полного износа шлицев в соедине-
нии шестерни привода масляного насоса и распределителя
зажигания с валиком масляного насоса. Как правило, «ви-
новаты» вибрационные перемещения деталей в соединении,
например, вследствие перекоса осей, которые могут быть
связаны как с технологическими нарушениями при изго-
товлении деталей на заводе, так и с небрежным монтажом
маслонасоса на СТО или при самостоятельном ремонте.
Как же доехать до места? Подобных случаев происхо-
дило немало, а посему бывалыми автолюбителями накоп-
лен богатый опыт.
Прежде всего: не паникуйте! Известно, что впопыхах,
сгоряча, увидев вспыхнувшую лампочку, многие тотчас
спешат отвернуть гайку крепления распределителя и вы-
нуть его, чтобы добраться до шестерни. Правильно, одна
ко делать это надо потом, а сначала лучше не спеша тща-
тельно отметить положение распределителя зажигания и
бегунка в нем, чтобы не пришлось после регулировать за-
жигание.
Вынув из гнезда распределитель, вы получаете доступ к
шестерне. Проще всего вынимать ее с помощью палочки,
конец которой оструган под диаметр отверстия шестерни
или под шлицевой конец ва-
лика распределителя. Вби-
ваете ее в отверстие шестер-
ни и затем, немного пово-
рачивая се по часовой стрел-
ке, извлекаете из гнезда.
Лучше всего просто по-
ставить новую шестерню,
но можно применить и вре-
менный способ соединения
изношенных по шлицам
деталей.
Один из них таков. Из
мягкой стальной проволоки
толщиной 0,6 - 0,8 мм дела-
Рис. 180. Детали для временного
крепления шестерни
318
ют П-образные скобки (рис. 180, а), плотно вставляют их в
отверстие шестерни крест-накрест, затем шестерню осажи
вают при помощи подходящей оправки и молотка, пока она,
сминая материал скобок, не займет свое прежнее место на
валике насоса.
Второй способ. Вырезают из тонкой жести от консерв
ной банки полоску металла длиной чуть меньше окружно-
сти валика, сворачивают ее в кольцо (рис. 180, б) и вкла-
дывают в отверстие шестерни так, чтобы край выступал
над торцом шестерни на 1,5 — 2 мм. Этот край отгибают на
плоскость торца, чтобы получающаяся втулка не провали-
лась при сборке внутрь шестерни. Затем узел собирают,
как и в предыдущем случае.
Третий способ подобен первому с той разницей, что
скобочки делают из полосок жести шириной примерно 5 мм
(рис. 180, в).
Четвертый способ нам показался наиболее совершен-
ным. Для соединения можно использовать двухкомпонент-
ную полиэфирную шпатлевку. Она, как известно, твердеет
быстро, очень прочна, не боится нагрева до рабочей темпе-
ратуры масла, безразлична к самому маслу, и соединение
шестерни и валика получается достаточно надежным. По-
лагаем, добавка металлических опилок дополнительно уп-
рочнит соединение.
Но все эти способы «полевые», когда надо что-то быст-
ро сделать, чтобы доехать до дома. Когда же автолюбитель
имеет возможность снять мас-
лонасос (в поле это делается
реже, чем в гараже), соединить
детали можно разными спосо-
бами, но уже - более долго-
вечными. Один из способов:
в ступице шестерни сверлят —
перпендикулярно ее оси —
отверстие диаметром 3 мм, в
которое забивают стержень,
выполняющий роль шпонки
(рис. 181, а). На конце вали-
ка насоса выпиливают паз
шириной 3 мм, в который при
сборке должна войти шпонка.
Другой способ соединения.
В ступицу шестерни с изно-
а б в
Рис. 181. Способы соединения ше-
стерни с валиком:
a — при помощи стержня; б — встав-
кой с резьбой; в — посредством пла-
стины
319
тленными птицами устанавливают переходную деталь встав-
ку с квадратным, шестиугольным и т. п. отверстием по цен-
тру (рис. 181, б). Вставка крепится к шестерне на резьбе,
которую надо предварительно нарезать в отверстии шес-
терни. Можно зафиксировать шестерню гайкой — обык-
новенным припоем, например ПОС 40. Конец валика на-
соса — в зависимости от размеров и формы отверстия встав-
ки — опиливают в виде квадрата, шестиугольника и т. п.
Третий способ соединения. На шлицевых частях вали-
ка и шестерни делают пропилы шириной 2 мм. В получив-
шиеся пазы при сборке должна попасть стальная шпонка с
рекомендуемыми размерами — 17x17x2 мм. Соединение,
как показала практика, очень надежное.
РЕМОНТ НИТИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ
Как отремонтировать поврежденную нить обогревателя
заднего стекла при помощи железных опилок? Предлагаем
надежный и долговечный способ восстановления нити.
Сначала нужно определить точку обрыва. Для этого сле-
дует включить обогреватель и один из щупов вольтметра
на 12 В поставить на общую шину возле стекла, другой
подвинуть по оборванной нити от противоположной шины.
В точке обрыва напряжение исчезает. Делается отметка,
например, крошкой пластилина возле нити. Затем надо
приготовить серебряные опилки, для чего можно сточить
надфилем серебряный сплав с контакта негодного силово-
го реле и т. п. В сгибе листочка бумаги к опилкам добавля-
ется капля нитроклея. Быстро, пока не высох клей, надо
скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2 — 3 и диамет-
ром 1 мм и положить на предварительно обезжиренное место
обрыва, раздавив его; тем самым опилки плотно сжимают-
ся (лишнее удаляется ножом). При аккуратном выполне-
нии работы места ремонта незаметны.
ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ ШИНЫ
Камера проколота гвоздем или другим острым предме-
том, воздух выходит медленно. Если до цели поездки оста-
лось десяток-другой километров и времени на демонтаж и
ремонт камеры нет, можно намного замедлить стравливан-
ие воздуха при помощи воды: 150 — 200 г надо закачать в
камеру насосом через вентиль, вывернув из него золотник.
320
Рис. 182. Шайба из сырой резины Рис. 183. Скобка из монеты (шайбы)
Если воздух из проколотой шины выходит наружу че
рез зазор между вентилем и краями отверстия в ободе,
можно уплотнить это место шайбой, вырезанной из сырой
резины, как показано на рис. 182. Для этого прямо на ма-
шине надевают шайбу на вентиль и, утопив его, проталки-
вают шайбу через отверстие внутрь обода. Накачанная ка-
мера прижмет шайбу, закрыв путь воздуху.
Кстати, если такую шайбу надеть на вентиль при монта-
же целой камеры, то при проколе шины в дороге утечка
воздуха будет гораздо меньшей, чем без шайбы.
Временно прокол в камере можно заделать при помощи
монеты или шайбы, которые надо согнуть скобкой и об-
жать плоскогубцами или молотком на месте прокола, как
показано на рис. 183*.
Закрыть отверстие в камере можно винтом с шайбой и
гайкой, как показано на рис. 184. Для лучшего уплотнения
под металлическую шайбу нужно положить шайбу, выре-
занную из резины.
Устанавливают их так. Головку винта проталкивают че-
рез отверстие внутрь камеры, надевают шайбы и заворачи-
вают гайку. Чтобы стержень меньше вдавливался в покрыш
ку, его обрезают вровень с гайкой и закрывают каким-ни-
будь плотным материалом.
Заплата, приклеенная к камере простым резиновым кле
ем, держится недолго, лучше использовать свежий клей
«Момент 1».
Рис. 184. Винт с шайбой и гайкой Рис. 185. Заплата из старой камеры
11 Зак. 2150 321
Рис. 186. Восстанов-
ление герметичности
шины
Рис. 187. Устранение течи жидкости:
1 — главный тормозной цилиндр; 2 — расширительный
бачок; 3 — дополнительные хомуты (2 шт.)
Если сделать заплату, как на рис. 185, то оба клея будут
служить главным образом герметиками, а потому держать-
ся значительно дольше. Заплату вырезают из отслужив-
шей камеры и острым ножом или лезвием бритвы разреза-
ют ее вдоль, оставляя в центре ножку диаметром 4 — 5 мм.
Проколу в камере придают форму ровного отверстия, на
пример, прожигая его раскаленным гвоздем, диаметр кото-
рого меньше диаметра ножки в заплате. Через это отвер-
стие проталкивают один лепесток заплаты внутрь камеры,
а другой приклеивают снаружи (зачистив и обезжирив по-
верхность камеры).
Если под рукой нет клея, но есть лоскут сырой резины,
можно чуть-чуть растворить ее кусочек в бензине и нама-
зать заплату получившейся массой вместо клея.
Такая заплата-пробка надежней и долговечней обычной.
Если у вас нет вулканизатора для ремонта камеры, но
есть сырая резина, заплату из нее можно нагреть на выпуск-
ном коллекторе при работающем двигателе. Правда, хоро-
шее качество вулканизации возможно только при темпера-
туре 160— 180°С в течение 15— 20 минут.
Если в камере прокола нет, золотник в порядке, а воз-
дух из нее всё-таки уходит, надо проверить герметичность
соединения вентиля с соском камеры: резина здесь может
отстать от металла.
Герметичность легко восстановить при помощи капро
новых ниток или тонкой (до 0,2 мм, иначе сосок не войдет
в отверстие обеда) лески либо проволоки, которыми нужно
туго обмотать сосок, как показано на рис. 186. Полезно
предварительно ввести резиновый клей в соединение и об
мазать сверху нитки.
322
УСТРАНЯЕМ ТЕЧЬ ЖИДКОСТИ
Если в «Жигулях», «Спутниках», «Москвичах» подте
кает жидкость в местах соединения расширительного бач
ка с корпусом главного тормозного цилиндра, не обяза
тельно менять уплотнительные втулки с последующей про
качкой системы. Для устранения течи нужно обжать втул
ки самодельными хомутами, как показано на рис. 187. Их
внутренний диаметр на 2 мм меньше диаметра втулок.
РЕМОНТ АРЕОМЕТРА
Прохудившуюся грушу ареометра можно заменить от
резком гофрированного шланга, как показано на рис. 188.
В верхний конец шланга вставлена с натягом 2 — 3 мм за-
глушка — пластмассовый круг, а нижний примотан мед-
ной проволокой.
Такая самодельная груша работает не хуже штатной.
ФИКСИРУЕМ ВТУЛКИ
В процессе длительной эксплуатации автомобиля может
разболтаться втулка в хвостовике распределителя зажига-
ния, в связи с чем начинает происходить биение приводно-
го валика с кулачком и, следовательно, беспорядочно из
меняется зазор между контактами.
Чтобы исправить положение, просверлите три отверстия
в алюминиевом хвостовике, как показано на рис. 189, и
нарежьте резьбу Мб. В них вверните болты с заостренным
концом, которые вошли в углубления по втулке, образо-
Рис. 188. Ареометр:
1 — колба; 2 — проволока; 3 — гофрированный шланг; 4 — за-
глушка
323
вавшиеся при сверлении. Чтобы болты надежнее держа-
лись, их можно ввернуть с клеем.
Отремонтированный таким образом распределитель ра-
ботает хорошо.
НА ЗАМЕТКУ КУРЯЩИМ
Вышедший из строя предохранитель «Жигулей» (если,
конечно, нет в запасе штатной детали) можно восстано-
вить, поставив вместо перемычки кусочек фольги от пачки
сигарет. Фольга на бумажной основе очень тонка и легко
перегорает при коротком замыкании цепи. И это обеспечи-
вает безопасность, чего не дает применение проволоки, кан-
целярских скрепок, монет и других металлических вста-
вок. Они-то остаются целыми при неисправностях и замы-
каниях, а сгорает защищаемый таким «предохранителем»
агрегат или проводка.
ГЛАВНОЕ — СПОКОЙСТВИЕ
Представьте, что автомобиль случайно оказался в глу-
бокой воде канала, озера или реки.
Как правильно вести себя, чтобы остаться в живых?
Прежде всего не поддавайтесь панике и успокойте пас-
сажиров. Не старайтесь сразу открыть двери, чтобы выйти
из затонувшего автомобиля, — сила давления воды не даст
этого сделать, и вы лишь потеряете силы и уверенность в
себе.
Спокойно подождите, пока вода, просачиваясь через
неплотности кузова, заполнит салон на три четверти и урав-
няется давление внутри и снаружи машины. При этом в
верхней части салона, под крышей, еще будет достаточно
воздуха, чтобы сделать глубокий вдох, спокойно открыть
двери, выбраться наружу и всплыть на поверхность.
Эту методику, разработанную в странах с многочислен-
ными каналами и озерами, полезно знать и нашим автолю-
бителям.
ОТВАЛИЛОСЬ КОЛЕСО
Нередко у «Жигулей» отваливается переднее колесо.
Происходит это из-за поломки нижнего рычага подвески в
месте крепления шаровой опоры. А если подобное произой-
324
дет вдали от «техпомощи»?
Как доставить автомобиль
к месту ремонта? Это мож
но сделать и своим ходом,
если немного потрудиться.
Посмотрите на рис. 190.
Нужно снять две П-об-
разные скобы, притягиваю-
щие стабилизатор попереч-
ной устойчивости, и выпря
МИТЬ их молотком. Чтобы
стабилизатор не стучал в
дороге, его надо крепко
привязать, а лучше совсем рис 19q Установка пластин 1 на
снять. Затем демонтировать рычаг 2
амортизатор, а на освобо-
дившиеся шпильки на рычаге надеть и закрепить гайками
полученные пластины, как показано на рисунке (вид сверху).
Шаровую опору прикрепить к рычагу через оставшееся
отверстие в рычаге и отверстия в пластинах. Болты идут с
небольшим перекосом, обеспечивающим хороший натяг. Для
надежной контровки навернуть на болты дополнительные
гайки. По хорошей дороге можно проехать не одну сотню
километров.
РЕМОНТИРУЕМ БЕНЗОБАК
Ремонт бензобака можно сделать за полтора — два часа
без снятия бензобака с автомобиля и пайки. Работа прово-
дится на яме или эстакаде, что, конечно, удобнее. Но мож-
но с успехом обойтись и без них, поддомкратив одно из
задних колес.
Обнаружив место течи, нужно слить бензин и развер-
нуть отверстие до диаметра 5 — 6 мм. Затем с помощью тол-
стого провода или жесткой лески протащите через это от-
верстие и горловину бака тонкий провод (рис. 191).
Теперь найдите болт М4 длиной 40 — 50 мм, две шайбы
большого диаметра (20 — 30 мм) и две шайбы из бензостой-
кой резины. Затем, надев на болт металлическую и резино-
вую шайбы, как показано на рисунке, проведите болт с
помощью проводка через отверстие, наденьте такой же ком-
плект шайб и наверните две гайки. Но пока не затягивайте
их. Сначала выдерните страховочный провод.
325
1
Рис. 191. Протаскивание
и закрепление болта:
1 — горловина бензобака; 2 — про-
волочка; 3 — болт; 4 — металличе-
ская шайба; 5 — резиновая шайба;
6 — мастика
Теперь зажмите пассатижами конец болта и ключом за-
тяните гайку и контргайку. Убедившись в надежности, от-
кусите или отпилите выступающую часть болта, а место
работы покройте пластилином, замазкой или шпатлевкой.
Остается залить бензин в бак, убедиться в отсутствии под-
текания и забыть о том, что два часа назад вы были в пол-
ном отчаянии.
ЭЛЕКТРОЛИТ ВСЕГДА НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ
Оригинальный, точный и удобный прибор для контро
ля за уровнем электролита в каждой банке (это важно!)
можно сделать по рис. 192. В верхней трубке 2 вмонтиро-
ваны две лампочки МН 3,5 — 0,14 от кар-
манного фонаря. Каждая из них соеди-
нена с одной стороны с наружным про-
водом и зажимом, а с другой — с одним
из электродов, заключенных в нижнюю
трубку. Присоединив пружинный зажим
к одной из клемм, медленно опускайте
нижнюю трубку в банку аккумулятора.
Если, когда трубка упирается в пласти-
ны, загорится только нижняя лампа —
уровень 8 — 10 мм, т. е. в норме, обе —
уровень несколько выше нормы; если он
ниже нормы, лампы не горят.
Чтобы уровень электролита всегда
был таким, как предписывает инструкция
Рис. 192. Прибор для контроля за уровнем элек-
тролита:
1 — колпачок; 2 — верхняя (широкая) трубка; 3 — лам-
почки; 4 — пробка; 5 — электроды; 6 — нижняя трубка;
7 — зажим; 8 — дренажное отверстие
326
(на 10 — 15 мм выше защит
ной сетки над пластинами),
в качестве контрольного
прибора можно использо
вать обычную резиновую
грушу с пластмассовым на
Рис. 193. Пробки-сигнализаторы
конечником, какие продают
в аптеках. На расстоянии 10 — 15 мм от торца наконечника
в нем сделайте отверстие (или просто пропил ножовкой).
Сжав грушу, вставьте наконечник в горловину банки, дер-
жа его по возможности строго вертикально. Отпустите гру-
шу. Лишний электролит, который был выше пропила, бу-
дет удален.
Если пробки-сигнализаторы дают неверные показания
из-за заедания поплавков, срежьте острым ножом на каж-
дой пробке по четыре буртика, как показано на рис. 193.
После этой несложной операции пробки будут работать
исправно.
НУЖЕН ЛИ ОТКЛЮЧАТЕЛЬ «МАССЫ»?
Конечно, такой прибор весьма полезен. Он гарантирует
от случайных замыканий в системе, разрядки аккумуля-
торной батареи при длительной стоянке, уменьшает опас-
ность пожара. Кроме того, это дополнительное противо-
угонное приспособление.
Если вы решили поставить отключатель «массы» на ав-
томобиль, оборудованный электрическими часами, совету-
ем использовать небольшое дополнительное приспособле-
ние. Чтобы часы не останавливались, подайте на них на-
пряжение отдельным проводом. А чтобы обезопасить эту
цепь от пожара при коротком замыкании, включите в нее
обычный бытовой электрический предохранитель («проб
ку») типа ПАР (6 А). Теперь при любом повышении силы
тока в бортовой сети (попытка пуска стартером, замыка-
ние) предохранитель перегорит и отключит ток. А при же
лании обесточить автомобиль полностью на время длитель-
ной стоянки можно нажать кнопку предохранителя.
Итак, вы решили поставить отключатель «массы». Мож
но, конечно, взять имеющиеся в продаже достаточно на-
дежные устройства. Но можно сделать свою конструкцию.
Например, такую (рис. 194). Из меди или латуни выта
чиваете шпильку 10 с буртиком 9 и укрепляете, тщательно
327
шпильку со всем набором,
Рис. 194. Отключатель «массы»:
1 — «массовый» провод; 2 — клемма; 3 —
гайка; 4 — шайба; 5 — кузов; 6 — капро-
новые изолирующие шайбы; 7 — контакт-
ная медная шайба; 8 — изолирующая втулка;
9— буртик; 10— шпилька; 11 — контакт-
ная гайка
изолировав шайбами 6 и втул-
кой 8 в подходящем месте ку
зова. Участок поверхности
кузова нужно до блеска очис
тить и усилить медной контакт
ной шайбой 7 толщиной 1,5 —
2 мм. Надежно закрепляете
как показано на рисунке, наде
ваете клемму провода «массы» и притягиваете его гайкой.
Теперь, если отвернуть контактную гайку / /, система обе
сточится. Нарезав на гайке 11 и соответственной части
шпильки 10 какую-нибудь нестандартную резьбу, вы пре
вращаете размыкатель в противоугонное устройство.
РЕМОНТ ОБОГРЕВАТЕЛЯ СТЕКЛА
Каждый знает, как удобны зимой и осенью задние стек-
ла с обогревом. Они всегда чисты, обеспечивают хороший
задний обзор. Если из-за коррозии на одной-двух полос
ках обогревателя прекратился обогрев, можно восстановить
работоспособность узла, аккуратно нанеся на место повреж-
дения смесь графитового порошка с небольшим количеством
эпоксидного клея.
ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР СИЛЬНО ШУМИТ
Ликвидировать или уменьшить шум, который издает при
работе электродвигатель вентилятора отопителя, можно,
сделав опору для вала яко
ря электромотора, как пока-
зано на рис. 195.
Рис. 195. Нижняя часть электро-
двигателя:
1 — винт; 2 — гайка; 3 — пластина; 4 —
шарик диаметром 4—5 мм; 5 — вал
якоря
328
О ЧИСТОТЕ СТЕКОЛ
Лобовое стекло нужно мыть не только снаружи, но и
изнутри. Тонкий слой жирной грязи, который очень проч-
но «прилипает» к стеклу изнутри, ухудшает его прозрач-
ность. Надо тщательно удалить грязь с помощью «Авто-
очистителя стекол» НИИСС-4 или, в крайнем случае, Сред-
ства для мытья окон в квартире. Стереть грязь просто тряп-
кой не удастся.
Протерев стекло табаком из разорванной сигареты, вы
прекрасно очистите его от жирной грязи и следов насекомых.
ОБОГРЕВАТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ СТЕКОЛ
У обогревателей задних стекол автомобилей, выполнен-
ных в виде наклеенных полосок (сетки) из фольги, иногда
перегорают проводники. Это приводит к тому, что часть
стекла не очищается ото льда или влаги. Если такое слу-
чится на вашей машине, можете поступить следующим об-
разом. С обратной (внешней) стороны стекла поставьте в
месте повреждения магнит, а на само поврежденное место
насыпьте мелкие железные опилки, которые восстановят
контакт. Затем сверху залейте опилки прозрачным нитро-
лаком, а когда он высохнет, уберите магнит. Обогрев зад-
него стекла снова работает, а место ремонта почти незаметно.
Уже при небольших морозах
вода в омывателе замерзает, из-
за чего система перестает рабо-
тать. Чтобы форсунки (которые
замерзают вначале) начали дей-
ствовать возможно быстрее, пред-
лагается сделать замкнутую сис-
тему (рис. 196), которая с успе-
хом применялась на ГАЗ-24 и ра-
ботала при морозе до минус 10°С.
Тройники и шланги были исполь-
зованы такие, какие применяют
в домашних аквариумах. После
включения омывателя вода, на-
гретая двигателем, протекает из
бачка через тройники, сливаясь
через жиклер (форсунку) 4 сно-
ва в бачок.
7^
Рис. 196. Переделка схемы
омывателя:
1 — бачок с электронасосом;
2 — форсунки; 3 — тройники;
4 — жиклер (форсунка)
329
Рис. 197. Ремонт распылителя 1 с помощью трубки 2
Отремонтировать неисправный пластмас
совый распылитель (жиклер) омывателя ло
бового стекла, если в нем отломился штуцер,
можно, вставив в распылитель отрезок тон-
костенной металлической трубки, как пока-
зано на рис. 197.
ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ КРОНШТЕЙН
Рис. 198. Гнездо креп-
ления стекла:
1 — скоба; 2 — держатель
Стекла передних дверей ВАЗ-2105 и 2107 приклеены к
кронштейнам, и, когда кронштейн ломается, приходится
менять целое стекло, если не удается найти клей, надежно
соединяющий стекло с металлом. Чтобы отремонтировать
узел, приварите к держателю скобу (рис. 198), в образо-
вавшееся гнездо положите полоску резины (от камеры) и
плотно вставьте стекло. Подъемник вновь будет работать.
Можно обойтись и без сварки. Пла-
стины 5 и 6 (рис. 199), изготовленные
из стального листа толщиной 3 мм, и
штатную накладку 4 от старого дер-
жателя соединяют винтами. На стек-
ло под пластины надо наложить ку-
сок резины или приклеить клеем «Мо-
мент» резину от старой камеры. Те-
перь винтом / стягивают пластины,
пока их нижние концы не начнут схо-
диться. А затем винтом 2 разжимают
их, надежно фиксируя стекло. Чтобы
установить такой держатель, не надо
демонтировать стекло, достаточно
снять облицовку двери.
УПЛОТНИТЕЛИ СТЕКОЛ
Если уплотнитель стекла пропускает воду, с этой бедой
легко справиться*
Во первых, нужно точно определить место, где вода
проходит насквозь. Проверять нужно вдвоем. Один неболь-
шой струйкой льет воду, другой изнутри кузова следит за
результатом. Начинайте с нижних углов и постепенно под-
нимайте струю по уплотнителю. Когда обнаружите место
330
Рис. 199. Установка держателя на стекло:
1 — стягивающий винт; 2 — распорный винт; 3 — трос стеклоподъемника; 4 — на-
кладка; 5, 6 — пластины; 7 — резиновая прокладка
проникновения воды, герметизируйте его. Если нет завод-
ской мастики, ее можно заменить составом из воска, кани-
фоли и касторового масла. Эта мастика готовится так: рав-
ные части натурального воска и сосновой канифоли рас-
пускают на медленном огне и тщательно перемешивают.
Затем в горячую массу добавляют 20 — 30% по объему кас-
торового масла. Остыв, мастика становится похожей на
застывший тавот. Отогнув уплотнитель деревянной лопат-
кой, кладете мастику между стеклом или металлом и рези-
ной. Излишки легко смываются бензином.
Для герметизации оконных проемов автомобилей может
применяться оконная комбинированная замазка.
На старых автомобилях уплотнители стекол покрыва-
ются сеткой микротрещин, теряют блеск и первоначаль-
ный черный цвет. Разведите в резиновом клее немного алю-
миниевой пудры (и то и другое можно купить в хозяй-
ственном магазине) до консистенции густой сметаны. Этот
состав кисточкой нанесите на уплотнители. Он возвращает
им нарядность. Прилегающие участки стекла и кузова пред-
варительно заклейте обычным лейкопластырем, чтобы не
окрасить и их.
ПРЕВРАЩАЕМ СИДЕНЬЕ В СПАЛЬНОЕ МЕСТО
Превратить передние сиденья «Москвича-2140» в удоб-
ное для отдыха спальное место можно с помощью четырех
дополнительных деталей-уголков (два правых и два левых),
331
Рис. 200. Уголок правый
(левый симметричен) для
оборудования спальных
мест в «Москвиче-2140»:
1 — пластина (25x36x3 мм);
2 — уголок со стенкой толщи-
ной 3—4 мм; 3 — пластина
(25x60x3 мм)
Рис. 201. Реконструкция спинки:
а — основание новой спинки: 1 — каркас; 2 — брусок; 3 — упор (навесная петля
20x50); 4 — стяжной ремень; б — новая спинка в сложенном виде: 1 — спинка;
2 — поролон; 3 — спальные мешки; в — новая спинка, подготовленная к ночлегу
один из которых показан на рис. 200. Эти уголки закреп-
ляют на опорах вместо сидений, а сами сиденья привора-
чивают к уголкам. Для этого служат приваренные пласти-
ны / и 3.
Теперь передние сиденья смогут смещаться вперед на-
столько, что спинки не будут ложиться на заднее сиденье.
Те из вас, кто пользуется автомобилем для ночлега в
путешествии, знают, как много места занимают в автомо-
биле спальные принадлежности. А вот вариант, позволяю-
щий полностью убрать спальные мешки и всё остальное
без ущерба для полезного объема салона или багажника.
Реконструкция спинки заднего сиденья (на рис. 201 дан
вариант для ВАЗ-2101) позволяет это сделать.
Основание а спинки вырезают из фанеры, к которой
прикреплен брусок. К нему тремя ремнями пристегивают
поролоновый матрасик 2 переменного сечения (для сгла-
живания неровностей) и сложенные спальные мешки 3.
А поверх всего надевают специально сшитый чехол. Такая
спинка мало отличается от штатной.
В ВАЗ 2108 (ВАЗ-2109) для устройства спальных мест
очень удобно использовать небольшой лист фанеры. Щи
том из фанеры надо закрыть нишу для запасного колеса.
Если отвернуть два винта, которыми крепится спинка задне-
332
1 2 J
Рис. 202. Устройство спальных мест:
1 — подушка заднего сиденья (тыльная
сторона внизу); 2 — спинка заднего си-
денья (снята после отворачивания двух
винтов); 3 — лист фанеры
Рис. 203. Упор для спинки сиденья
го сиденья, снять ее и положить, как показано на рис. 202,
то получится почти двухметровая ровная площадка, удоб-
ная для сна трех человек.
При устройстве спальных мест в «Жигулях» всегда есть
опасность поломки зубьев фиксатора наклона спинки перед-
них сидений или тонкостенной трубки каркаса спинки.
Чтобы полностью исключить возможность поломок, сде-
лайте из прутка или трубки диаметром 10 мм легкие под-
ставки (рис. 203) и при устройстве на ночлег устанавли-
вайте их вместо подголовников. Теперь ни фиксаторы, ни
каркас не пострадают.
УСТРАНЯЕМ ПЕРЕКОС ПОВОДКА
Со временем на «Жигулях» началось затрудненное за-
пирание или отпирание дверного замка, заедание кнопки
фиксатора. Проверьте, возможно, причина плохой работы
в том, что образовался большой зазор между поводком и
цилиндром замка, и как следствие этого появился перекос
поводка (рис. 204). Снимите обивку двери, отсоедините
тягу 4 и, выбив штифт 5, снимите
поводок. Между ним и шайбой 2
поставьте дополнительную шай-
бу 3, с тем чтобы компенсировать
износ и устранить перекос повод-
ка. Не забудьте смазать детали
после сборки.
Рис. 204. Устранение перекоса поводка:
1 — цилиндр; 2 — штатная шайба; 3 — допол-
нительная шайба; 4 — тяга; 5 — штифт; 6 — по-
водок
333
БЕЗ РАЗБОРКИ
Смазать механизм привода дверного замка «Жигулей»
можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из
трех винтов крепления замка (винты расположены на тор
це двери) и через это отверстие масленкой подайте к меха
низму привода немного моторного масла. Поворачивая паль
цами, разработайте ротор замка. Еще немного масла внутрь.
Замок и кнопка-фиксатор будут легко и надежно работать.
О ЗАМКАХ, ДВЕРЯХ, ПОДЛОКОТНИКАХ
Чтобы пассажиры при выходе с заднего сиденья «Нивы»
не должны были тянуться далеко вперед к ручке замка
двери, можно установить вторую ручку на правую дверь,
как показано на рис. 205.
Подлокотники ГАЗ-24-10 и ГАЗ-3102 при резком нажа-
тии, несильном ударе и т. п. часто выходят из строя. Но
вые болты (рис. 206), установленные вместо штатных, уст
раняют эту досадную неисправность.
15(45)
Мб
Рис. 206. Винты для подлокотни-
ков: 4 шт. — с размером 15 мм
для верхней части; 4 шт. — с
размером 45 мм для нижней части
Рис. 205. Установка дополнительной
ручки:
1 — правая дверь; 2 — штатная ручка;
3 — дополнительная ручка; 4 — тяга; 5 —
зажим; 6 — трос
Мб
Рис. 207. Винты для подлокотни-
ков: 2 шт. — с размерами 26 и
20 мм для верхней части; 4 шт. —
с размерами 32 и 30 мм для ниж-
ней части
334
А на рис. 207 показаны такие болты для подлокотников
«Нивы».
Причина затрудненного закрывания и открывания две-
рей ВАЗ-2108 (ВАЗ 2109) часто состоит в том, что рычаг
замка, расшатываясь на оси, действует на палец с переко-
сом, что заставляет прилагать к дверной ручке большое
усилие. Чтобы исключить такой дефект, можно приварить
к торцу пальца стальную шайбу толщиной 1,5 мм, внутрен
ним диаметром 5 и наружным 15 мм (рис. 208). Зазор меж-
ду шайбой и рычагом должен быть 0,8— 1 мм, что обеспе-
чивается при сварке (вставьте между шайбой и рычагом
при сварке лезвие бритвы).
Устранить люфт пальца при таком дефекте замка можно
и расклепав его внутренний конец бородком через отверстие,
которое надо будет просверлить, как показано на рис. 209.
Износ дверных замков «Жигулей» приводит к тому, что
запертые ключом или фиксатором двери приоткрываются
«на один щелчок». Дефект можно исправить установкой на
трехплечий рычаг накладки, согнутой по месту из сталь-
ной полоски толщиной 2 мм (рис. 210). Накладка ставится
на двух винтах М3, для чего в рычаге надо просверлить
два отверстия и нарезать в них соответствующую резьбу.
1 — трехплечий рычаг; 2 — накладка;
Рис. 209. Наружный дверной замок з — винты М3*5
335
Рис. 213. Замок крышки и
багажника «Москвича»:
1 — кулачок; 2 — возвратная
пружина; 3 — хвостик рычага;
4 — шайба-упор; 5 — рычаг
Рис. 214. Установка ограничителя:
1 — винты крепления замка; 2 — замок;
3 — ограничитель (из стального листа тол-
щиной 1 мм); 4 — крышка заливной гор-
ловины
Чтобы сразу четко видеть, заперты ли в вашем автомо-
биле все двери, закрасьте, как показано на рис. 211, часть
стержней кнопок-фиксаторов яркой нитрокраской (крас-
ной или белой). Теперь одного взгляда будет достаточно,
чтобы увидеть, заблокированы все замки или какой-то ос-
тался открытым.
«Слабым местом» «Москвича-2140» является замок ба-
гажника. При попытке повернуть (случайно) ключ не в ту
сторону или при попытке открыть (умышленно) багажник
без ключа обычно ломается возвратная пружина замка либо
разрушается его довольно слабый корпус. Чтобы этого не
произошло, укрепите корпус, установив на него хомутик,
как показано на рис. 212.
336
От поломки возвратной пружины и всех возникающих
при этом неприятностей можно защититься, изготовив и
установив шайбу упор (рис. 213), отогнутый ус которой не
позволяет повернуть рычаг замка влево и тем самым сло-
мать пружину. Тот же эффект дает и установка ограничи-
теля (рис. 214) под нижний винт крепления замка.
ЗЕРКАЛО ДЛЯ ПАССАЖИРА
В противосолнечный козырек пассажира легко вставить
небольшое зеркало. Для этого нужно вырезать в обивке
козырька со стороны, которая обычно обращена внутрь,
проем по форме имеющегося у вас зеркала, но на 3 — 5 мм
меньше с каждой стороны. Затем зеркало, предварительно
смазанное клеем 88 или БФ-3, вводится в проем заподлицо
с краями выреза и зажимается на сутки струбцинкой (че-
рез прокладки).
ВОЗВРАЩАЕМ БЛЕСК
Когда краска теряет блеск и мутнеет, можно восстано-
вить нарядность машины, обработав ее восковой пастой.
При этом абразив, содержащийся в пасте, удаляет помут-
невший слой краски. Но если нет восковой пасты, можно
протереть машину суконной тряпкой, смоченной этиловым
спиртом или одеколоном. При этом смывается только раз-
рушенный верхний слой покрытия, а нижний совершенно
не страдает. На разовую обработку уходит около 250 см3
спирта или одеколона.
Панель приборов будет выглядеть, как новая, если пе-
риодически протирать ее полиролем для мебели и затем
растирать чистой сухой тканью.
Если нет специальных препаратов для чистки хромиро-
ванных деталей, можно с успехом применить для этого
обычную питьевую соду. Протрите хром влажной тряпоч-
кой с содой, промойте и высушите. Заблестит, как новый.
СОВЕТЫ АВТОТУРИСТАМ
Парусину, бязь или другую ткань, из которой изготов-
лены тент вашего автомобиля, палатка или навес, можно
сделать водонепроницаемой. Приготовьте два раствора.
Один мыльный (на 1 л теплой воды 100 г мыла), второй
12 Зак. 2150
337
квасцовый (на 1 л воды 48 г уксуснокислого кальция и 34 г
сернокислого алюминия — квасцов). Этот раствор хорошо
перемешайте и отфильтруйте. Ткань на 8 — 10 минут погру-
зите в первый раствор, а затем, слегка отжав, на 3 — 4 часа
во второй. После этого, не отжимая, высушите и прогладь-
те. Ткань станет водонепроницаемой.
Чтобы вам при ночлеге в автомобиле не досаждали
комары, наденьте на дверь накидку-чехол, вроде наволоч-
ки, из марли. Когда дверь закрыта, можно опустить подъем-
ное стекло, не опасаясь нашествия насекомых.
В отсеке для запасного колеса ВАЗ-2102, -2104 каж-
дый автолюбитель держит много полезных мелочей или
дополнительный инструмент. Но достать оттуда что-либо
не удается. Если разрезать крышку, закрывающую запасное
колесо, и соединить ее части мебельными петлями, то не
Рис. 215. Складной таганок:
1 — перо (сталь — 8 шт.); 2 — штифт; 3 — штырь; 4 — втулка; 5 — болт М6х16 (8 шт.)
338
понадобится вынимать все вещи. В большинстве случаев
достаточно лишь сдвинуть их или извлечь часть груза. От
крыв на петлях часть крышки, вы сможете получить доступ
к инструментам или другим убранным в отсек предметам.
Перенесите лампу освещения багажника «Жигулей» на
крышку, закрепив в выштамповке возле замка самонареза-
ющим винтом. Провод к фонарю, конечно, надо будет уд-
линить и проложить внутри усилителя крышки багажника.
Теперь багажник освещается как бы снаружи, и при любом
заполнении багажника лампа не закрыта вещами. Всё от-
лично освещено.
Бензин не будет капать при заправке из алюминиевой
канистры, если надеть на ее патрубок кольцо из резины
толщиной 5 мм, приклеив его клеем 88.
Чтобы высушить тент, снятый при дожде или после
него, нужно время. Но можно сделать это быстро, уложив
тент в нишу для запасного колеса, которое, конечно, надо
переложить в другое место багажника, и вынув резиновую
заглушку из отверстия для слива воды. Стекающая с тента
вода будет уходить в это отверстие, и он высохнет за не-
сколько часов движения до следующей стоянки.
Самый простой таганок для приготовления пищи вне
дома — две скобы и’з прутка диаметром 8—12 мм.
Сложнее в изготовлении, но удобнее в эксплуатации
таганок, показанный на рис. 215. Его достоинство еще и в
портативности — в нерабочем положении он складывается
и занимает мало места. Достаточно перевернуть втулку 4,
перья / займут горизонтальное положение, и можно начи-
нать кашеварить.
ПОМОЖЕТ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПРОВОД
Автомобилисты на отдыхе, пытаясь повысить дальность
и качество приема своих автомобильных радиоприемников,
дополняют антенну при помощи провода, который наки-
дывают на ближайшие кусты, деревья.
Предлагается более эффективный способ.
В качестве антенны используется отрезок любого изоли-
рованного провода длиной 1,2 —1,5 м, концы которого снаб-
жены зажимами типа «крокодил». Один конец провода
подсоединяется к автомобильной антенне (выдвигать ее при
этом не нужно), а второй — к металлическому стержню
(хотя бы отвертке), воткнутому в землю около машины.
339
ГЛАВА VII
НАДЕЖНЫЙ «СТОРОЖ»
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ?
Электронная охранная дистанционно управляемая сиг
нализация автомобиля представляет собой набор некото
рых приборов, устройств, которые большей частью уста
навливаются на автомобиль. Можно выделить следующие
основные элементы сигнализации.
Прежде всего это брелки дистанционного управления
сигнализацией. Брелок является миниатюрным радиоле
редатчиком. Он снабжен одной или несколькими кнопка
ми управления, нажимая которые водитель включает и
выключает режим охранной сигнализации и управляет мно
гими другими ее функциями. Брелок легко умещается на
ладони, весит всего несколько граммов, поэтому не будет
обременительным даже в кармане брюк или пиджака, тем
более в дамской или мужской сумочке. Питание брелка осу
ществляется от батарейки 6 или 12 В. Радиус действия чаще
всего невелик - до 10 м. Однако есть устройства сигнал и
зации, которыми можно управлять и с расстояния в 100 м.
К сожалению, брелок чувствителен к радиопомехам, кото-
рых более чем достаточно в крупных городах, вблизи аэро
портов. В этих местах радиус действия брелка уменьшает
ся. И наоборот, за городом, в отсутствие мощных радиоле
редающих устройств, дальность его действия увеличивается.
Основной блок сигнализации представляет собой неболь
шую коробку, внутри которой размещена электронная схе-
ма той или иной степени сложности. По аналогии с компь
340
ютером его также называют центральным или процессор-
ным. И это не преувеличение. Электронная схема является
мозгом сигнализации. Она принимает сигналы брелка и
датчиков, анализирует их и включает или выключает соот-
ветствующие приборы и устройства сигнализации. Поме-
щают основной блок в салоне автомобиля, иногда — в кор-
пусе сирены.
Третья составляющая комплекта сигнализации — дат-
чики. Это маленькие приборчики, которые устанавливают-
ся в охраняемых зонах автомобиля. Они контролируют
открывание дверей, капота, багажника, перемещения в са-
лоне, изменения напряжения в бортовой сети автомобиля и
т. п. Одни датчики могут размещаться в основном блоке
сигнализации или в сирене, другие — отдельно.
В комплект сигнализации входит светодиодный инди-
катор, который информирует водителя и окружающих о
том, что машина охраняется, а также о некоторых состоя-
ниях сигнализации.
Сервисные ключи сигнализации предназначены для ее
полного отключения в случае сдачи автомобиля в ремонт
или при подозрении, что сигнализация испорчена и нару-
шает работу двигателя.
Сирена не является обязательным атрибутом сигнализа-
ции. Однако в последнее время ее всё чаще включают в
комплект, так как она потребляет значительно меньше элек-
троэнергии, а звучит гораздо мощнее, чем сигнал автомо-
биля. Кроме того, сирена имеет свой собственный источ-
ник питания, что существенно усиливает защищенность
автомобиля. Размещают ее под капотом, в труднодоступ-
ном месте.
В комплект сигнализации входят также провода, реле,
установочные элементы и т. п.
Подключается сигнализация к автомобильному аккуму-
лятору, но в режиме охраны потребляет незначительное
количество электричества.
Возможности сигнализации чрезвычайно широки. Пе-
речислим основные:
защищает автомобиль от возможного открывания две
рей, капота и багажника и от проникновения в салон по
сторонних лиц, реагируя подачей звуковых и световых сиг
налов тревоги;
блокирует двигатель автомобиля, исключая возможность
угона;
341
защищает от ограбления, то есть попытки угона автомо-
биля с ключами, отобранными у водителя;
защищает саму себя от попыток ее выключения различ-
ными способами;
предоставляет разнообразнейшие сервисные возможно-
сти, как связанные с работой сигнализации, так и дополни-
тельные удобства по управлению работой других автомо-
бильных устройств.
Не все виды сигнализации выполняют эти функции.
Более простые и соответственно дешевые не имеют защиты
от ограбления, слабо защищены от нейтрализации и обла-
дают весьма скромным набором сервисных функций. Бо-
лее сложные современные виды дублируют защиту охра
няемых зон, надежно защищаются от любых попыток от-
ключения, а перечисление их сервисных возможностей зай
мет немало места. Стбят они также значительно дороже.
Рассмотрим все эти функции более подробно.
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
Первая функция сигнализации - оповещение владель-
ца автомобиля и окружающих о том, что кто-то нарушает
право личной собственности и собирается причинить ущерб
вашему автомобилю. Как она это делает? Включает на пол
ную мощность прерывистый сигнал автомобиля или сире
ны и активно мигает фарами, габаритными огнями, указа
телями поворотов. Эта какофония продолжается 30 — 40 се
кунд. Мигание огней произведет определенное воздействие
только в темное время суток. А вот звуковой сигнал, осо
бенно сирены, не останется незамеченным и днем. Уровень
громкости сирены достигает 120 — 130 дБ — максимум того,
что разрешают медики. Превышение этого уровня может
повредить слух.
Такой взрыв возмущения предназначен в первую оче
редь для злоумышленника. У него и нервы не железные, и
свидетели ему ни к чему, а орущая и мигающая машина,
естественно, привлекает внимание. Тут и водитель может
подоспеть. Так что'скорее всего преступник будет уносить
ноги.
А как узнать, что обижают именно ваш автомобиль, ког
да он стоит рядом с другими? В комплект некоторых сиг
нализационных устройств входят многомелодийные сире
ны, голос которых весьма индивидуален. А в наиболее со
342
вершенных моделях вы можете регулировать звучание си-
рены, устанавливая ту «мелодию», по которой безошибоч-
но узнаете свой автомобиль. Так, например, сирены фирм
«DIRECTED ELECTRONICS» и «CLIFFORD
ELECTRONICS» имеют шесть звуковых тонов. Комбини-
руя их, можно найти нужное вам сочетание звуков.
А если вы находитесь далеко от машины и не слышите
ее призыв?
Практически все виды сигнализации предусматривают
возможность подключения специального дополнительного
устройства — пейджера, с помощью которого можно полу-
чить информацию о срабатывании сигнализации на рассто-
янии до 400 м.
Устроена эти система дистанционного оповещения до-
вольно просто. В автомобиле устанавливают крохотный
передатчик, а пейджер — миниатюрная коробочка, кото-
рую носят с собой, — является приемником. При срабаты-
вании сигнализации процессорный блок включает передат-
чик, и водитель слышит звуковой сигнал пейджера. Посколь-
ку и здесь используются радиосигналы, они часто с трудом
пробиваются через железобетонные конструкции городских
домов. Так что 400 м могут значительно сократиться.
В том случае, когда связь сигнализации автомобиля с
пейджером достаточно надежная, в ночное время можно
отказаться от звуковой части тревоги. Кроме вас, никто ее
не услышит. Действительно, если ваш автомобиль нахо-
дится в одном из городских дворов, то любое срабатывание
сигнализации, в том числе и ложное, очень обеспокоит со-
седей. Режим тихой охраны, т. е. с отключенной сиреной,
устанавливается дистанционно брелком, например в моде-
лях «RED STAR 965».
Опасаясь перерасхода электроэнергии, к сигнализации
редко подключают фары, чаще — габаритные сигналы или
указатели поворотов.
Кстати, сигналы тревоги могут включаться не только
автоматически самой сигнализацией, но и водителем с по-
мощью брелка. Такое включение часто называют режимом
«паника». Например, вы видите, как мальчишки — люби-
тели что-либо отломать — окружили ваш автомобиль. На-
жимаете кнопку, на короткое время включаются сигналы
тревоги — и компания пускается наутек. Таким же образом,
находясь в автомобиле, можно привлечь внимание к себе,
если кто-то угрожает вам или в иных опасных ситуациях.
343
Для того чтобы выполнить функцию оповещения, сиг
нализация должна своевременно выявить злонамеренные
попытки по отношению к охраняемому автомобилю. Как
же она узнает об угрожающей машине опасности? Конеч-
но, с помощью датчиков.
Датчики — это глаза и уши сигнализации. Учитывая,
что воздействия на автомобиль могут быть самые разнооб
разные, датчики в идеале должны реагировать на любые
из них. Разработано множество датчиков, каждый из кото-
рых защищает автомобиль от одной из опасностей.
Все системы сигнализации защищают от открывания две
ри автомобиля, капот и багажник. Это делается с помощью
кнопочных выключателей, т. е. датчиков контактного типа.
Поскольку в дверях и капоте они уже есть, то их чаще
всего и используют в качестве датчиков, подключая к сиг-
нализации. В багажнике подобный выключатель устанав
ливается дополнительно.
Например, при открывании двери контакты выключате
ля замыкаются, загорается лампа плафона в салоне и пода
ется сигнал в процессор сигнализации, который немедлен
но включает сигналы тревоги. Правда, надежность таких
датчиков оставляет желать лучшего. Как и любые другие
контакты, они подвержены окислению, а значит, выключа-
тель может не сработать. Поэтому кнопочные выключате
ли нуждаются в периодической профилактике.
В сигнализации практически всегда присутствует дат-
чик удара. Он находится внутри основного блока или си
рены, иногда устанавливается отдельно. Реагирует на со
трясения, колебания кузова и, таким образом, срабатывает
от удара непосредственно по кузову, по окнам, по колесам.
Все датчики имеют возможность регулировки чувствитель
пости. Можно понять владельца автомобиля, стремящего-
ся часто установить самую высокую чувствительность дат
чика, чтобы максимально повысить, как он полагает, защи
щенность машины. С одной стороны, это очень хорошо: ни
одно ударное воздействие, даже самое слабое, не останется
незамеченным, с другой — это приводит к ложным сраба
тываниям сигнализации.
Излишняя чувствительность датчика удара практически
всегда приводит к ложному срабатыванию по причинам, не
связанным с покушением на вашу автомашину. Например,
от вибрации, вызванной проехавшим грузовиком или даже
заведенным двигателем близко расположенного другого
344
автомобиля. Конечно, это не очень удобно: и для вас, если
вы слышите призывные сигналы автомобиля и по несколь-
ку раз бегаете к нему напрасно, и для окружающих, на-
пример служащих учреждения, у окон которого оставлена
машина.
Изобретено несколько способов борьбы с явлением, по-
лучившим название «ложное срабатывание сигнализации».
Прежде всего, это ограничение количества срабатываний
от одного датчика. После трех-четырех срабатываний дат-
чик отключается.
В некоторых системах сигнализации — «RED STAR»,
«ENFORCER», «AUDIOVOX» — датчик удара реагирует
на воздействия по-разному. При слабом ударе сигнализа-
ция коротким звуковым сигналом предупреждает о том,
что машина охраняется. При более сильном ударном воз-
действии сигналы тревоги включаются на полную мощность.
Такие датчики называют «двухуровневыми».
В моделях «RED STAR 925», «CLIFFORD» чувстви-
тельность датчика регулируется с помощью брелка, что
очень удобно. Оставляя автомобиль днем на оживленной
улице, чувствительность датчика можно уменьшить, а в
ночное время, когда .машина стоит возле дома или дачи, —
увеличить.
В более совершенных моделях сигнализации, таких, на-
пример, как «CLIPPER 806», «CLIPPER PRESTIGE»,
«CLIPPER MIRAGE», «SIRIO 777 TOP 11», «DEFA
PATRIOT», имеется датчик защиты салона от проникно-
вения. Его часто называют «датчик объема салона», по-
скольку главная задача — реагировать на перемещение
внутри автомобиля. Если злоумышленник, отжав стекло,
просунет руку в салон, то датчик тут же его обнаружит, а
сигнализация начнет подавать мощные звуковые сигналы.
Существует несколько основных типов датчиков объе-
ма — ультразвуковой, микроволновый, инфракрасный.
Зона действия ультразвукового датчика ограничена са-
лоном. Его недостатком является реагирование даже на
движение воздуха в салоне, скажем при сильном ветре и
открытых воздуховодах (а тем более окнах), при остыва-
нии автомобиля зимой.
Зона действия микроволнового датчика не ограничива-
ется салоном и может выходить за его пределы, так как
стекла автомобиля не являются преградой для микровол-
нового излучения. Таким образом, датчик будет срабаты-
345
вать уже при чрезмерном приближении посторонних к ма
шине. С одной стороны, это усиливает защищенность авто
мобиля, а с другой — приводит к ложным срабатываниям
на многолюдных улицах. Однако некоторые модели сигна
лизаций и здесь используют двухуровневые микроволно
вые датчики. Прохожий, попавший в зону действия датчи
ка, вызовет лишь кратковременный, предупреждающий сиг-
нал тревоги. А попытка проникнуть внутрь приведет в дей
ствие полномасштабный «alarm» (в переводе с английско-
го— «тревога»). Одной из наиболее совершенных моделей
двухуровневых микроволновых датчиков считается модель
«SLI-259» фирмы «SECO-LARM», имеющая раздельную ре
гулировку чувствительности внешней и внутренней охра
няемой зоны.
Инфракрасный датчик так же, как и ультразвуковой,
охраняет только салон. Он способен контролировать сало
ны большого объема, поэтому рекомендуется для установ-
ки в микроавтобусах, фургонах и т. п. Недостаток — по
требление большего количества электроэнергии по сравне
нию с датчиками других типов.
Датчик защиты салона может быть использован и для
обнаружения попыток перемещения или качания автомо
биля. В салоне нужно что-нибудь подвесить, например, на
зеркало заднего вида. Теперь покачивание автомобиля вы
зовет качание этой подвески, на что датчик объема при
достаточной чувствительности тут же среагирует.
Датчик падения напряжения также имеется во многих
системах сигнализации. Он реагирует на падение напряже
ния в бортовой сети, т. е. на включение или выключение
каких-то потребителей тока. Поскольку многие действия
злоумышленников, например открывание двери (и, значит,
зажигание лампы в салоне), включение зажигания, приво
дят к колебаниям напряжения в бортовой сети, датчик па
дения напряжения также стоит на страже интересов вла
дельца автомобиля. Он имеет преимущества при у станов
ке, так как не требует (в отличие от кнопочных выключате-
лей) довольно хлопотных и трудоемких работ по дополни-
тельной проводке, ‘гем более что многие автомобилисты не
любят, и не без оснований, когда посторонние копаются в
проводке автомобиля. К сожалению, этот датчик часто при-
водит к ложным срабатываниям, так как реагирует на ра-
боту дополнительных электроустройств автомобиля — вен-
тилятора, радиоприемника, кондиционера, которые води-
346
тели частенько забывают отключить при включении режи-
ма охраны.
Датчик битого стекла представляет собой маленький
микрофон, устанавливаемый в салоне. Он реагирует не на
все звуки, а только на звон и скрежет. В первую очередь
он предназначен для защиты стекол автомобиля от разби-
вания (потому так и называется). Но датчик сработает не
только от разбивания, но даже от легкого постукивания
металлическим предметом по автомобильному стеклу.
Такие датчики есть в моделях «ENFORCER 300В»,
«INTELLIGUARD 900», «DEFA PATRIOT» и др.
Датчик крена кузова не очень распространен, хотя он
повышает защищенность автомобиля, например, от букси-
ровки, снятия колес. Ловкие воры могут проделать эту опе-
рацию настолько осторожно, что датчик удара не сработа-
ет. А датчик крена сработает даже при незначительных
наклонах или покачиваниях кузова автомобиля.
Итак, датчики представляют собой как бы первый эше-
лон обороны, препятствующий злоумышленникам иногда
даже приблизиться к автомобилю, а уж тем более проник-
нуть в него.
БЛОКИРОВКА (ИММОБИЛИЗАТОРЫ)
Вторым эшелоном защиты является блокировка двига-
теля, т. е. защита от угона автомобиля.
Представим себе, что злоумышленник оказался настолько
наглым, что, не обращая внимания на рев сирены и мига-
ние фар, влез в автомобиль и пытается завести двига-
тель. Двигатель никак не среагирует на попытки его запус-
ка. Такая блокировка предусмотрена практически во всех
системах сигнализации, но вот эффективность этой защи-
ты различна.
Как блокируется двигатель в большинстве охранных
устройств? В цепь зажигания устанавливается реле, кото-
рое при включении режима охраны сигнализации размы-
кает контакты. Теперь, пока сигнализация охраняет авто-
мобиль, зажигание включить невозможно. Если такое реле
установлено под капотом, опытный и хладнокровный угон-
щик может, не обращая внимания на истошные звуки сирены
(либо быстро ее заглушив), найти и восстановить цепь за-
жигания. Сложнее, если подобное реле находится в основ-
ном блоке сигнализации. Но и тогда у злоумышленника
347
есть шанс найти и вырвать процессорный блок с корнем и
успеть восстановить работоспособность двигателя.
Для того чтобы этого не произошло, некоторые системы
сигнализации (все модели «CLIPPER», «ENFORCER 300»,
«SIRIO 777») подключаются таким образом, что даже де-
монтаж или уничтожение основного блока сохраняют бло-
кировку двигателя.
Наконец, есть и абсолютно неприступное устройство
блокировки двигателя, получившее название иммобилизатор.
Установка иммобилизатора (или иммобилайзера, как его
иногда называют) вводит двигатель в состояние своеобраз-
ного паралича, вылечить от которого его способен только
водитель, имеющий необходимое для этого средство.
В последнее время зарубежные страховые компании стра-
хуют автомобили только при наличии в них системы, обес-
печивающей надежную блокировку двигателя.
В чем же заключается секрет иммобилизатора? В отли
чие от обычной блокировки двигателя, разрывающей толь-
ко одну цепь запуска двигателя (чаще всего зажигания или
стартера), иммобилизатор разрывает сразу две или три. Как
правило, это система зажигания (электронное зажигание,
катушка зажигания), цепь стартера и система подачи топ-
лива (бензоклапан, насос высокого давления). Блок иммо
билизатора выполнен неразборным, залит эпоксидным со
ставом, все подходящие к нему провода - черного цвета.
Разобраться, что к чему, невозможно даже специалисту.
Мало того, блокировка включается автоматически после
выключения двигателя, так что, если вы забывчивы или
рассеянны, не страшно. Автоматика сделает свое дело. А
вот выключается блокировка чаще всего специальным элек
тронным ключом. Для этого его нужно установить на ко-
роткий миг в гнездо «считывателя». Поскольку выключе-
ние осуществляется контактным путем, перехватить код
ключа невозможно. Наконец, иммобилизатор сослужит
службу и в том случае, если машина будет угнана (напри
мер, когда вы буквально на мгновение оставйли ее с рабо-
тающим двигателем, выскочив к ларьку за сигаретами).
После выключения двигателя блокировка, как вы помните,
будет включена автоматически, а отключить ее можно только
специальным ключом.
В настоящее время можно приобрести иммобилизаторы
нескольких моделей — «CLIPPER 715», «RED STAR 3005»,
«CLIFFORD BLACK JACK» и др. Они отличаются друг
348
от друга и внешним видом, и особенностями функциониро-
вания, но суть их одинакова — это надежная блокировка
двигателя от возможного запуска.
Иммобилизатор можно установить отдельно или совме-
стно с автосигнализацией. Есть системы, укомплектован-
ные иммобилизатором, например «CLIPPER MIRAGE».
ЗАЩИТА ОТ ОГРАБЛЕНИЯ
Все устройства, препятствующие угону автомобиля,
функционируют при включенном режиме охраны. Но вот
вы подошли к автомобилю, выключили охрану и садитесь
в автомобиль. И вдруг... В старых приключенческих филь-
мах можно увидеть кадры, где убегающий от милиции (или
полиции) преступник выбрасывает из автомашины водите-
ля, садится на его место и благополучно уезжает. Потом
грабителя, конечно, догонят, но дело не в этом. Такая опас-
ность вполне реальна, и современные охранные сигнализа-
ции предусматривают включение режима «антиограбле-
ние».
Итак, вы садитесь или даже уже сели в автомобиль и
вдруг... Вас вежливо или не очень просят выйти из маши-
ны, оставив ключи: Вы выходите, хватаетесь за сердце,
ищете по карманам валидол (вернее, это пусть грабитель
думает, что валидол), а на самом деле — запасной брелок,
если основной захватил угонщик. Нажимаете на кнопку,
пока машина находится в радиусе действия брелка. Авто-
мобиль уезжает, но недалеко. Режим «антиограбление»
специально позволяет грабителю отъехать на некоторое
расстояние, чтобы дать вам возможность позаботиться о
собственной безопасности. Затем сигнализация включит сиг-
налы тревоги — сирену и мигающие габаритные огни, пос-
ле чего блокирует двигатель. Автомобиль останавливается,
сигнализация «орет», а на сигналы брелка, если грабитель
его захватил и пытается выключить тревогу, не реагирует.
Что остается грабителю? Уносить ноги. Особенно если ав-
томобиль остановился на середине проезжей части и вызы-
вает повышенный интерес инспектора ГИБДД. Вам необ-
ходимо следовать в направлении уехавшего автомобиля, и
вскоре вы его обнаружите где-то неподалеку.
Правда, для выключения режима «антиограбление» при-
дется воспользоваться сервисным ключом. Отсюда понят-
но, что противостоять ограблению можно, только если у
349
вас вне автомобиля есть запасной брелок (отдельно от клю-
ча зажигания) и сервисные ключи.
Описанный способ остановки угнанного автомобиля при-
меняют в моделях «RED STAR 965», всех моделях «SIRIO
777» и «CLIPPER». Причем в моделях «CLIPPER PRE-
STIGE» и «CLIPPER MIRAGE» есть специальный брелок,
предназначенный только для включения этого режима.
У приведенного способа есть и недостаток. Вы должны
успеть нажать на кнопку брелка, пока автомобиль нахо
дится в радиусе его действия. А если не успели или были
не в состоянии это сделать? Существует и другой способ
включения режима «антиограбление» — заблаговременный.
Точнее, включают не сам режим, а приводят в состояние
готовности сигнализацию. Теперь, если вас вынудили по
кинуть автомобиль, после открывания и закрывания двери
сигнализация автоматически включает режим «антиограб
ление», действуя по вышеописанной схеме. Таким образом
защищают от ограбления системы сигнализации «МСА
ELITE», «RED STAR 965», «CLIFFORD 900».
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИЩАЕТСЯ
Рассмотрев защитные функции сигнализации, можно
сделать вывод, что она является надежным сторожем авто
мобиля, с которым приходится считаться охотникам за чу
жой собственностью. Учитывая, что при наличии достаточ-
ного количества чувствительных датчиков обмануть сигна-
лизацию и прокрасться в автомобиль на цыпочках не удаст-
ся, злоумышленник будет пытаться ее нейтрализовать. Но
разработчики учли такой оборот событий и предусмотрели
достаточно надежные средства защиты самой сигнализации.
Первое, что приходит в голову злоумышленнику, кото
рый хочет обезвредить сигнализацию, — отключить ее пи
тание. Поскольку сигнализация питается от автомобильно
го аккумулятора, то стоит исхитриться и, не потревожив
кузов машины (чтобы не сработали датчики удара или кре-
на), перерезать провод питания, как сигнализация прика-
жет долго жить. Вот почему все современные системы сиг
нализации имеют в своем комплекте сирену с автономным
питанием (аккумулятор в корпусе сирены). Причем схема
подключения сирены построена таким образом, что при от
ключении либо ее, либо основного блока сирена включает-
ся на полную мощность. Правда, ее батарейка не очень
350
емкая, но на 10 —12 минут хватит. Сирену крепят под ка-
потом в труднодоступном месте, поэтому быстро обезвре-
дить ее под оглушающий аккомпанемент — сложная задача.
Серьезную угрозу для сигнализации представляют элек-
тронные «фомки». Напомним, что «фомкой» называют ору-
жие взломщика — маленький удобный ломик для взламы-
вания дверей, закрытых на замок. Правда, по отношению
к дверям автомобиля, а вернее, к сигнализации, охраняю-
щей автомобиль в целом (в том числе и двери), выражение
электронная «фомка» не очень точно подходит. Речь идет
о подборе ключа к выключению сигнализации. А посколь-
ку включается и выключается она радиосигналом, который
водитель передает, нажимая кнопку брелка, естественно
задать вопрос: а нельзя ли подобрать радиосигнал или «снять
слепок» с электронного ключа, чтобы выключить сигнали-
зацию естественным образом? Оказывается, можно.
Целый ряд сигнальных устройств не защищен от таких
способов выключения. Дело в том, что радиосигнал вклю-
чения и выключения представляет собой последовательность
некоторого ряда цифр. В отдельных моделях сигнализа-
ции («GOLDEN ВАТ 760», «GOLDEN ВАТ 3500»,
«ENFORCER 200»„ «ENFORCER 300», «TITAN 3000»)
набор цифр постоянный, т. е. каждое включение и выклю-
чение производится одной и той же последовательностью
цифр, передаваемых брелком-передатчиком. Конечно, эту
последовательность можно изменить, если вы потеряли
брелок и хотите обезопасить себя от возможности его ис-
пользования нашедшим. Но после изменения код вновь
остается постоянным до следующей потери брелка. Если
код не очень длинный, т. е. число комбинаций невелико,
можно с помощью специального устройства, называемого
сканером, подобрать этот набор цифр.
Принцип подбора точно такой же, какой использует вор,
пытаясь подобрать ключ к замку. Он берет связку разных
ключей и один за другим вставляет их в замок, пытаясь
найти тот, который откроет запор. Сканер тоже посылает
(вместо брелка) один за другим радиосигналы, каждый раз
меняя код на одну единицу и дожидаясь, когда очередная
посланная последовательность цифр совпадет с той, кото-
рая выключает охрану. Согласитесь, что если нам извест-
но, что код лежит в пределах от 1 до 100, то, последова-
тельно перебрав все числа, мы рано или поздно найдем
тот, который нужен. Не будем останавливаться на том, как
351
узнать частоту радиосигнала и длину кода, т. е. количество
цифр. Поверьте, что это несложная для электронного вора
задача. Но вот замечание, что «рано или поздно получит-
ся», имеет решающее значение.
Для перебора кодов нужно время, а сколько его потре-
буется, зависит, во-первых, от количества цифр в коде и от
возможного числа комбинаций, во-вторых — от длитель-
ности передачи радиосигнала. Он передается хоть и быст-
ро, но не мгновенно. Если принять длительность передачи
команды управления за 40 миллисекунд (т. е. 40 тысячных
долей секунды, такова она в большинстве сигнальных сис
тем), то нетрудно подсчитать, что уже при 1 млн комбина-
ций на перебор их всех уйдет больше 10 часов!
Это значит, что вор должен 10 часов сидеть где-то непо
далеку от машины со сканером, посылающим меняющиеся
сигналы, и ждать, когда же сигнализация выключится. Но
допустим, что вор попался терпеливый. Тогда угроза вы-
ключения сигнализации становится реальной. Но это при
миллионе комбинаций.
Современные охранные устройства имеют миллиарды и
триллионы комбинаций кодовых сигналов. Можно сделать
вывод: при количестве кодовых комбинаций больше мил-
лиона ваша сигнализация защищена от сканеров.
Наряду с таким способом защиты применяются и дру-
гие антисканерные методы. Например, модель «SIRIO 777»
использует двойной код, т. е. код, состоящий из двух час
тей. Брелок передает сначала первую часть, а затем — вто-
рую. Приемник основного блока сигнализации вниматель-
но следит, чтобы вторая часть кода была передана не по-
зднее чем через 5 секунд после первой. Если преступник с
помощью сканера найдет наконец первую часть кода, то на
подбор второй части у него остается всего 5 секунд. Надо
ли говорить, что сделать это невозможно. А сигнализация,
не получив в течение 5 секунд верной второй части кода,
включит сигналы тревоги.
Еще один способ борьбы со сканерами — это устрой-
ство слежения, с помощью которого сигнализация прини-
мает и анализирует Поступающие сигналы. Если она об-
наружит, что сигналы меняются строго последовательно,
т. е. кто-то пытается подобрать к ней отмычку, сигнализа-
ция на какое-то время отключается и перестает принимать
сигналы вообще. Так работает система защиты сигнализа-
ции «MICRO CAR ALARM». Правда, это не очень удобно
352
для владельца машины. Если он в данное время захочет
воспользоваться автомобилем, она не отреагирует и на сиг-
нал брелка.
Более серьезную угрозу для сигнализации представляет
другая электронная «фомка» — кодграбер.
Вспомним еще один способ «интеллигентного» открыва-
ния чужих замков, знакомый нам по детективной литера-
туре и приключенческим фильмам прошлых лет. С настоя-
щего ключа делается слепок с помощью пластилина, а по
нему изготавливается ключ, почти не отличающийся от на-
стоящего. Точно такой же принцип действия у кодграбера.
Находясь в радиусе действия брелка, т. е. где-то неподале-
ку от охраняемой машины, вор-«интеллектуал» с помощью
кодграбера просто записывает кодовый сигнал. Теперь ос-
тается только выбрать подходящий момент и воспроизвес-
ти записанный сигнал снятия охраны автомобиля. Сигна-
лизация не сможет его отличить от сигнала брелка и выклю-
чит режим охраны. Дальше, как говорится, дело техники.
Несомненно, кодграбер — опасный инструмент. Но
самые современные устройства сигнализации оснащены
динамическим кодом, который не по зубам даже кодграбе-
ру. В отличие от постоянного, фиксированного кода, кото-
рый и включает и выключает сигнализацию, динамический
код никогда не повторяется! Для включения сигнализации
используется один код, а для ее выключения — другой.
Как же мозг сигнализации — ее процессорный блок узнает,
что принимаемый сигнал принадлежит брелку водителя, а
не какому-нибудь кодграберу? Дело в том, что алгоритм
изменения кода совершенно одинаков и в передатчике брел-
ке, и в приемнике, расположенном в основном блоке.
Посмотрим, как это происходит. Водитель нажимает на
кнопку брелка (естественно, находясь в радиусе его дей-
ствия). Брелок излучает радиосигнал. Приемник, получив
сигнал от брелка, сравнивает его код со своим. Совпадает!
Тогда процессор выполняет полученную команду и, напри-
мер, включает режим охраны. Но после этого он изменяет
код в приемнике. То же самое происходит и в брелке-пере-
датчике. Отправив сигнал с определенным кодом, процес-
сор тут же меняет его. И вновь коды становятся одинако-
выми. Отсюда становится понятно, что записывать коды
совершенно бессмысленно. Ведь записать можно только
прошлый код, а он никогда не совпадет со следующим.
Самой совершенной защитой и от сканера, и от кодгра-
353
бера обладают системы сигнализации итальянской фирмы
«CLIPPER», модели «MICRO CAR ALARM» и «CLIFFORD».
Только такие и аналогичные системы можно рекомендо-
вать ставить на новые иномарки автомобилей.
Еще одна распространенная ситуация — потеря или
кража ключей. Конечно, вместе с брелком управления сиг-
нализацией! Даже если вы человек предусмотрительный и
храните в надежном месте запасные ключи и брелок, где
гарантия, что нашедший потерю не воспользуется ею, что-
бы прокатиться с ветерком на вашей машине? Тем более
если есть основания предположить кражу.
Не отчаивайтесь, выход разработчиками охранных сис-
тем предусмотрен. В любой сигнализации, даже самой про-
стой, можно изменить код (по которому процессор узнает
свой брелок) одновременно и в основном блоке, и в запас-
ном брелке. Воспользоваться утерянным брелком будет не-
возможно. Правда, придется обратиться в сервисный центр
установки и обслуживания сигнализации, так как в про-
стых моделях для изменения кода необходимо снимать
основной блок, а не каждый владелец захочет этим зани-
маться.
В более совершенных охранных системах предусмотрен
режим так называемого электронного программирования,
который настолько прост, что с установкой нового кода
легко справится сам владелец. При этом из памяти сигна-
лизации автоматически стираются старые коды. Так же про-
сто программируются дополнительные брелки (до 8 штук).
Не вполне ясно, почему их так много. Но, может быть, вы
захотите предоставить право управления машиной не толь-
ко жене и сыну (мужу и дочери), но бабушке и дедушке,
зятю, золовке или деверю?
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ
Учитывая значительную интеллектуальную мощь, зало-
женную в современную сигнализацию, грех было бы не
использовать ее для того, чтобы сигнализация не только
защищала автомобйль, но и предоставляла водителю до
полнительные удобства.
Наверное, самая важная информация для водителя,
включающего режим охраны,— подтверждение того, что
охрана включена. Сигнализация всех моделей обеспечива-
ет такую обратную связь, докладывая водителю о включе
354
нии, а также выключении режима охраны. При включении
чаще всего дважды вспыхивают габаритные огни и дважды
коротко звучит сирена, а при выключении световой и зву-
ковой сигналы срабатывают однократно.
Еще один важный момент — исправность датчиков.
Большинство моделей постоянно автоматически контро-
лируют их работу, а более совершенные отключают неис-
правные и сообщают об этом водителю в момент включе-
ния режима охраны. Как было сказано выше, сначала сиг-
нализация подтвердит включение. Но если после проверки
датчиков выяснится, что, например, цепь дверного кнопоч-
ного выключателя замкнута (хотя должна быть разомкну-
та), сигнализация, во-первых, дополнительно звуковыми и
световыми сигналами сообщит о неисправности цепи и, во-
вторых, отключит ее. Ведь в противном случае ей придется
сразу же включить сигналы тревоги, так как замыкание в
этой цепи при включенном режиме охраны означает по-
пытку открывания дверей. Водитель в ответ на сообщение
может его проигнорировать, если в салоне установлен уль-
тразвуковой датчик (который обеспечит защиту от вторже-
ния, а при удобном случае устранит возможную неисправ-
ность), или может выключить режим охраны и проверить,
хорошо ли закрыта дверь.
Контроль за исправностью датчиков продолжается и в
дальнейшем. Однако сигнализация не может определить,
срабатывает датчик от попытки вторжения в охранную зону
или от сильного порыва ветра (если слишком чувствите-
лен) или он вышел из строя и поэтому срабатывает впус-
тую. Во всех случаях сигнализация объявит тревогу. По-
скольку преступник вряд ли будет делать больше одной
попытки причинить ущерб автомобилю и маловероятно,
чтобы на вашу машину за время стоянки покушалось неза-
висимо друг от друга несколько злоумышленников, коли-
чество срабатываний сигнализации от одного датчика огра-
ничено тремя-четырьмя. Считается, что если сигнализация
в третий или четвертый раз срабатывает по одной и той же
причине, то дело не в преступном посягательстве, а в датчи-
ке, который либо слишком чувствителен, либо вышел из строя.
Отключая только один датчик, сигнализация за счет
наличия других практически не снижает надежности охра-
ны. Одновременно с этим она перестает напрасно расходо-
вать энергию аккумулятора и оберегает ваш автомобиль от
тех, кто, вынужденно находясь поблизости, постепенно
355
теряет терпение от многократного выслушивания трелей
сигнализации.
Возможны случаи, когда какой то датчик в определен
ный момент просто не нужен и вы хотите его отключить.
Многие системы сигнализиции предоставляют и такую воз-
можность. Например, вы включаете режим охраны, но ос-
тавляете в салоне, защищенном ультразвуковым или мик-
роволновым датчиком, малолетнего ребенка или собаку. Что
бы датчик защиты салона не срабатывал от их движений,
его надо отключить. Во многих моделях это можно сделать
брелком. Отключая датчик согласно вашему желанию (ко
манде брелка), сигнализация непременно сообщит об этом
определенным числом звуковых и световых сигналов.
ПАНАЦЕЯ ОТ РАССЕЯННОСТИ
Чтобы несколько рассеянный или забывчивый человек
в любой ситуации не оставил без охраны свой автомобиль,
сигнализация может включить охрану автомобиля без уча
стия водителя (если не считать выключение зажигания и
закрывание двери при выходе из машины). Этот режим
часто называют пассивным, в отличие от активного (вклю
чения охраны брелком). Он может быть установлен в боль-
шинстве охранных систем по желанию водителя. Правда,
есть в этом режиме и некоторое неудобство. Не пользуясь
брелком при включении охраны, водитель просто забывает
ее выключить. И бывает шокирован взрывом тревоги при
открывании двери собственного автомобиля. Но тут при
ходится выбирать, что предпочтительнее: забыть включить
охрану с непредсказуемыми последствиями либо забыть ее
выключить и пережить испуг от неожиданного срабатыва
ния сигнализации.
В некоторых моделях, например «PIRANHA 18», для
обеспечения максимального удобства предусмотрена воз
можность дистанционного (т. е. брелком) включения и от
ключения пассивного режима.
Наряду с «защитой от рассеянности» при включении
сигнализации (что обеспечивается автоматическим, пассив-
ным режимом) существует еще одно приспособление для
этой же цели, но связанное с выключением сигнализации.
Представьте себе следующую ситуацию. Водитель прибли-
жается к своему автомобилю, за несколько метров выклю-
чает режим охраны и вдруг вздрагивает от возгласа: «Коля,
356
ты ли это!». Оглядывается и видит — это Петя, с которым
он вместе учился в институте. С умилением вглядываясь
друг в друга и предаваясь воспоминаниям, старые знако-
мые удаляются в сторонку, на скамеечку, и, конечно, Коля
забывает вновь включить сигнализацию. Если свидетелем
этой сцены стал случайно оказавшийся здесь человек с пре-
ступными намерениями в отношении автомобиля, машину
Коли можно считать обреченной. Как избежать опасности
в подобной, да и в других ситуациях, когда после выклю-
чения сигнализации что-то отвлекает водителя, он не са-
дится в автомобиль, а снова включить охрану забывает?
Почти все охранные системы имеют возможность защи-
тить своих клиентов в таких ситуациях, если включена функ-
ция «переключение», или, иначе, «автоматический воз-
врат в режим охраны». В этом случае сигнализация по
сигналу брелка выключает режим охраны, но ждет под-
тверждения, в качестве которого обычно должно быть от
крывание двери автомобиля. Если водитель по каким то
причинам в течение примерно 30 секунд не открыл дверь,
а следовательно, не сел в автомобиль, сигнализация снова
автоматически включит охранный режим.
Практически все сигнальные системы способны одновре-
менно с включением режима охраны закрыть замки дверей,
если автомобиль оборудован соответствующими устройствами.
Центральным замком, как известно, называют электри-
ческие системы запирания дверей автомобиля. При запи-
рании двери (неважно, ключом или кнопкой) происходит
одновременное закрывание замка противоположной двери
или даже всех остальных дверей. Понятно, что для такого
сервиса нужны, во-первых, специальные двигатели, кото-
рые будут закрывать замки, и, во-вторых, система переда
чи сигнала от замка закрываемой водительской двери к
двигателям остальных.
Если в вашем автомобиле устройства для закрывания
замков отсутствуют, то их придется купить и установить
дополнительно.
Есть, правда, еще один нюанс. Чтобы управлять двига-
телями, закрывающими замки, нужен специальный модуль
(иногда его называют «контроллер»). Так вот, если прин-
ципиальная возможность управления центральным замком
есть практически во всех системах сигнализации, то необ-
ходимый для этого специальный модуль имеется только в
более совершенных моделях.
357
Автомобили зарубежных фирм часто выпускаются с за-
ранее установленными на них центральными замками и,
естественно, модулями.
Если автомобиль оснащен стеклоподъемниками и люком,
то их также можно подключить к сигнализации и управ-
лять с помощью брелка при включении охраны.
ПУСКАЙ ВСЕ ЗНАЮТ: МАШИНА ОХРАНЯЕТСЯ!
Действительно, почему бы и нет? Если каждый прохо-
дящий мимо пустого автомобиля будет знать, что машина
охраняется сигнализацией, может быть, это остановит ша-
лунов, проказников и мелких воришек, подсматривающих,
где что плохо лежит. Такую информацию предоставляет
светодиодный индикатор — маленькая лампочка, которая
крепится в салоне на видном месте, обычно на передней
панели автомобиля.
При включенном режиме охраны светодиодный индика
тор размеренно мигает, демонстрируя готовность сигнали
зации в любой момент встать на защиту вверенного ее за-
ботам имущества. Чаще всего светодиод одноцветный -
красный, но бывают и двухцветные — зелено красные. И
это не случайно, не для красоты. Дело в том, что светодиод
используется не только для информирования о защищен
ности автомобиля, но и для выполнения многих других фун-
кций. Прежде всего он сообщает водителю о срабатывании
сигнализации в его отсутствие. Более совершенные систе-
мы сигнализации предусматривают информирование даже
о причинах срабатывания, т. е. о сработавших датчиках.
Поскольку датчиков много, светодиод после выключения
режима охраны погаснет, а потом количеством миганий по-
кажет, какой датчик сработал. Например, одно мигание мо-
жет означать попытку открывания капота или багажника,
два - срабатывание датчика напряжения, три - включе
ние зажигания и т. д. Чтобы разнообразить передаваемую
информацию или расширить ее, иногда используют двух-
цветные светодиоды.
Двухцветным светодиодом укомплектованы охранные
системы «GOLDEN ВАТ 3500», «TITAN 3000», сообщения
о причинах срабатывания сигнализации предоставят «СЫР
PER 806», «CLIPPER MIRAGE», «CLIPPER PRESTIGE»,
«AUDIOVOX APS-250», «SIRIO 777 TOP ИМ» и др.
358
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В последние годы разработчики охранных систем, со-
вершенствуя схемные решения повышения надежности за-
щитных функций электронных сторожей, расширяли и их
сервисные возможности. Эти системы сегодня действительно
превращаются в автомобильные управляющие устройства,
охранная функция которых считается хотя и важнейшей,
но одной из многих других.
Судите сами. В наше непростое время появилось нема-
ло состоятельных людей, которые могут позволить себе
иметь второй автомобиль. Спрашивается: как же им быть с
управлением сигнальными устройствами двух автомобилей?
Носить два брелка и постоянно их путать?
Создатели новых моделей сигнализации подумали и об
этом. Есть модели, например «GOLDEN ВАТ 3500», кото-
рые могут управлять охранными системами двух автомо-
билей. В схему сигнализации вводится так называемый «вто-
рой канал» управления. Не будем вдаваться в технические
подробности, главное для нас понять, что таится за этим
сочетанием слов — «второй канал». О выгоде, которую
могут приобрести владельцы двух машин, уже сказано.
Кроме того, канал ’может быть использован для управле-
ния автоматическими воротами гаража, заблаговременного
включения и прогрева двигателя, подзарядки с помощью
генератора аккумулятора автомобиля и для многого другого.
Нет предела человеческому воображению, а значит, сер-
висные возможности сигнализации будут расти, делая жизнь
автолюбителя всё более безопасной и комфортной.
КАК НЕ УТОНУТЬ В МОРЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
Скажем по секрету, что даже специалистам весьма не-
просто определить преимущества одной системы сигнали-
зации перед другой, уж очень сложными стали эти устрой-
ства. Полной, исчерпывающей информации зачастую не-
достает даже в фирменных описаниях и инструкциях. Спе-
циалистам самим приходится дополнять ее на основе поло-
жительного и, увы, отрицательного опыта эксплуатации
сигнальных систем.
И всё же как из этого изобилия выбрать одну сигнали-
зацию, в наибольшей степени подходящую вам и вашему
автомобилю?
359
Чем большим разнообразием функций обладает сигна-
лизация, тем она дороже. Люди, не стесненные в средствах,
долго думать не будут и выберут лучшее. И это правильно,
так как скорей всего они имеют не самый дешевый автомо-
биль, требующий бдительной и основательной охраны. Ну
а тем, кто хочет выбрать защитника своего автомобиля оп-
тимальным образом, нужно ответить на следующие четыре
вопроса:
1. Насколько привлекательна ваша машина для профес-
сиональных угонщиков?
2. Какие наиболее вероятные опасности угрожают авто-
мобилю на стоянке у работы и дома?
3. Какие ваши привычки при пользовании автомобилем
следует учесть?
4. Какие сервисные возможности сигнализации вас при-
влекают?
Вот какие выводы могут быть сделаны в зависимости от
ответов на эти вопросы.
Если ваша машина престижной зарубежной марки и к
тому же новая, то она требует защиты самого высокого
уровня, поскольку может представлять интерес для про-
фессионального угонщика. А это значит, что угонщик мо-
жет не полениться поездить за вашей машиной и попытать-
ся перехватить, записать код сигнализации, когда вы ее
включаете и выключаете брелком. Поэтому повышенная
секретность кода, его защищенность от сканеров и кодгра
беров здесь не будет лишней. Все модели «CLIPPER»,
«MICRO CAR ALARM», «AUDIOVOX» станут надежной
преградой даже для преступников-профессионалов.
Если у вас автомобиль отечественного производства и,
увы, далеко не новый, то даже обычного постоянного кода
может оказаться вполне достаточно.
Более дорогие системы сигнализации оснащены датчи-
ками защиты салона от проникновения. Это является до-
полнительной защитой автомобиля, если злоумышленник
пытается проникнуть внутрь машины без открывания две-
ри. Но если, например, вы часто ездите со своей любимой
собакой и оставляетё ее в салоне, то этот датчик вам при-
дется постоянно отключать.
Часто в качестве датчика защиты салона используется
микроволновый, который реагирует на движение не толь
ко в салоне, но и вблизи автомобиля. Если вы часто остав-
ляете автомобиль во дворе, где постоянно играют дети, то
360
такой датчик не позволит юным художникам дополнить
дизайн кузова рисунками и надписями. Однако если днем
вы оставите машину в достаточно людном месте, то прохо-
жие, не имея никаких дурных намерений, но проходя слиш-
ком близко, будут вызывать срабатывание сигнализации.
Конечно, датчики можно отключить. В системах типа
«RED STAR» это делается брелком, что очень удобно. А от-
ключать датчик микропереключателем в процессорном блоке
довольно хлопотно. Если вы не предполагаете использо-
вать датчик защиты салона, то зачем вам приобретать сиг-
нализацию, им укомплектованную?
. Это же соображение может помочь вам из двух похо-
жих систем выбрать ту, в которой нет модуля управления
центральным замком, если такой модуль уже установлен в
вашем автомобиле.
Некоторые сигнальные устройства (например, класса
«GOLDEN ВАТ 3500») снабжены так называемым «вторым
каналом». Не будем вдаваться в технические подробности.
Главное — это позволяет с помощью одного брелка управ-
лять не только данной сигнализацией, но и второй, если у
вас два автомобиля, на каждом из которых установлена
сигнализация. Может быть, у вас один автомобиль, но есть
гараж с дистанционно управляемыми воротами? С помо-
щью «второго канала» можно брелком их открывать и за-
крывать. У вас нет такого гаража? Но, может быть, вы
захотите заранее включить и разогреть двигатель, пока спус-
каетесь по лестнице и идете к автомобилю? С помощью
«второго канала» вы будете иметь такую возможность.
Наконец, вам может просто понравиться какая-то уни-
кальная особенность, присущая только одной сигнализа-
ции. Причем часто эта сигнализация незначительно отли-
чается своими функциональными возможностями и ценой
от других. Например, «MICRO CAR ALARM 052.1» близ-
ка по цене и функциям системам «CLIPPER 806» и
«CLIPPER PRESTIGE». Но только она может сохранять
свою полную работоспособность целые сутки, а то и боль-
ше при вышедшем из строя или отключенном аккумулято-
ре. Другой пример: сигнализация «GOLDEN ВАТ 3500»
немногим отличается от «CLIPPER 502» и «AUDIOVOX»,
но она имеет двухцветный красно-зеленый светодиод, а
также увеличенную дальность управления (до 50—100 м)
за счет выдвигающейся из брелка миниатюрной антенны.
Таким образом, ответив на четыре вопроса и дополнив
361
их ответами на пятый, шестой и т. д., придуманные вами,
можно выработать несколько критериев выбора, которым
должна удовлетворять ваша сигнализация. Изложив эти
требования в фирме, предлагающей такие услуги, вы полу
чите не сотни и десятки, а две-три модели сигнализации.
Выбрать одну уже не составит особого труда.
В заключение хочется сказать несколько слов тем, кто
выбрал достойную «спутницу» для своего лимузина и ре
шил, что может теперь не думать об охране автомобиля.
Да, конечно, сигнализация защитит ваш автомобиль от
многих неприятностей, но это не значит, что теперь вы
можете оставлять в машине любые вещи — дипломат с день
гами, норковое манто, магнитофон, не новую, но прилич-
ную кожаную куртку. Лучше вообще ничего не оставлять,
чтобы ничто не привлекало внимания к вашей машине.
Помните, что, разбив стекло и схватив дорогую вещь, пре
ступник может исчезнуть гораздо быстрее, чем вы или орга
ны правопорядка смогут его остановить.
Рассматривайте сигнализацию как еще один плюс в вашу
пользу в борьбе с теми, кто пока предпочитает красть чу
жую собственность, вместо того чтобы найти возможность
заработать и приобрести свою. По прежнему старайтесь
соблюдать те же правила, которым вы следовали, когда на
вашем автомобиле сигнализации не было: ставить машину
в хорошо освещенном месте, где не только ходят, а также
сидят люди и с любопытством смотрят по сторонам. Помо-
гите сигнализации эффективно выполнять ее непростую мис-
сию.
ГЛАВА VIII
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПОСТРОИТЬ ГАРАЖ?
Индивидуальный гараж совмещает в себе многое. Это и
место для хранения машины, и мастерская, и склад запас-
ных частей, туристского оборудования, хозяйственного
инвентаря, а порой и клуб автолюбителей. Поэтому он дол-
жен удовлетворять разнообразным требованиям.
КОНСТРУКЦИЯ ГАРАЖА
Из чего строить? Это первый вопрос, который возника
ет перед автолюбителем, после того как он решил обзавес-
тись гаражом.
Многие стремятся построить гараж из кирпича. Действи-
тельно, кирпичный гараж выглядит солидно и создает у
владельца ощущение надежности и спокойствия. Однако,
если поразмыслить более глубоко, различия в достоинствах
кирпичного и железного гаражей оказываются не такими
уж существенными.
Кирпичные стены в отличие от железных не разруша-
ются от влаги. Но, с другой стороны, в кирпичном гараже,
особенно при самостоятельной его постройке, труднее из-
бавиться от сырости, пагубно влияющей на автомобиль; в
этом отношении, как правило, железный гараж лучше.
Иногда сетуют, что железный гараж сильно нагревается
на солнце. Так оно и есть, но вряд ли это стоит считать
большим минусом, тем более что благодаря этому обстоя-
тельству внутри железного гаража обычно сухо. Если к
363
тому же стены и крышу изнутри обшить негорючим тепло-
изоляционным материалом, то нагрев станет намного мень-
ше, а зимой в гараже будет теплее. С этой же целью иногда
стены железного гаража изнутри выкладывают кирпичом.
На кирпиче или штукатурке при изменении температуры
не конденсируется влага, как это бывает на металлических
стенах. Ворота гаража тоже можно утеплить, например,
слоем минеральной ваты. Железный гараж требует боль-
шего ухода, нежели кирпичный. Периодически нужно за-
чищать пораженные ржавчиной места и окрашивать гараж.
Металлические сборные гаражи выпускаются различны
ми предприятиями. Приобрести их можно без особого тру-
да. Всё «строительство» сводится к подготовке площадки и
сборке гаража из готовых элементов. С этой работой два
человека справляются за один два дня.
Строительство гаража из кирпича — дело более дли-
тельное и трудоемкое, и к тому же более дорогое.
Внутренние размеры гаража должны составлять прибли
зительно 5,5x3 м. В таком гараже помещается любой лег
ковой автомобиль, но если имеется возможность, то лучше,
чтобы ширина была несколько большей. Довольно просто
рен и удобен гараж шириной 3,7 -3,8 м, делать его шире
четырех метров нет необходимости.
Элементы конструкции. Уровень пола должен быть выше
основного грунта на 20 50 см, в противном случае в га
раж периодически будут проникать дождевые и талые воды.
Для пола можно использовать доски, кирпич, цементо
бетон. Дощатый пол необходимо окрасить масляной или
эмалевой краской, поскольку неокрашенная древесина легко
впитывает капли масла, неизбежно попадающего на пол.
Промасленный пол вредно действует на шины и опасен в
пожарном отношении.
Бетонный пол следует обязательно железнить. Желез
нение заключается в том, что на свежеуложенный, но уже
схватившийся бетон наносят ровным тонким (2 4 мм) слоем
чистое цементное тесто (цемент с водой) и заглаживают его
металлической штукатурной лопаткой. После затвердева
ния получается ровная гладкая поверхность. Если бетон не
железнить, то он будет постоянным источником пыли. После
железнения пол можно окрасить.
Неплохо покрыть пол недорогим линолеумом, но пред-
варительно надо проверить, насколько он морозостоек (не
трескается ли от холода) и не разрушается ли под действием
364
нефтепродуктов. Весьма подходящее покрытие для пола —
отслужившая свой срок резино-тканевая транспортерная
лента, она часто бывает сделана из бензомаслостойкой ре-
зины. Асфальтобетон для пола применять не рекомендует-
ся, так как он разрушается от воздействия нефтепродук-
тов, превращаясь в кашицу.
В гараже обязательно должна быть хорошая вентиля-
ция; при ее отсутствии или недостаточной эффективности
значительно ускоряется и усиливается коррозия автомоби-
ля и всех находящихся внутри гаража металлических пред-
метов.
Для хорошей вентиляции достаточно иметь в двух про-
тивоположных стенах гаража по одному отверстию разме-
ром приблизительно 30*50 см каждое, забранных решетка-
ми с косыми планками, предохраняющими от попадания
дождя и снега. Следует заметить, что при наличии только
одного, даже большого, отверстия не обеспечивается необ
ходимая интенсивность вентиляции из-за отсутствия сквоз-
ных потоков воздуха.
Конструкции ворот надо уделить достаточное внимание
(рис. 216). Часто можно видеть, что ворота открываются и
закрываются с большим трудом, потому что створки заде-
Рис. 216. Сопряжение створок ворот с порогом:
1 — грунт; 2 — пол гаража; 3 — порог (профильное железо); 4 — каркас створки;
5 — обшивка створки
365
вают за землю. Во избежание этого ворота должны быть
спроектированы так, чтобы нижняя кромка дверных ство
рок находилась над уровнем земли на расстоянии не менее
40 — 50 мм.
По всей периферии ворот между рамой и створками сле-
дует предусмотреть зазоры величиной не менее 20 — 30 мм,
необходимые для предупреждения заедания створок при
перекосах и деформациях рамы, которые случаются из-за
пучения грунта в зимнее время. При закрытых воротах
зазоры перекрываются обшивкой створок, а на косяках —
специально приваренными к последним отрезками уголко-
вого железа размером 30х30 мм.
Створки ворот обычно изготовляются в виде сварного
каркаса из уголкового железа размером приблизительно
50х50 мм, обшитого листовым металлом толщиной около
1 мм.
Ширину ворот «в свету» обыкновенно принимают рав
ной не менее 2,5 м, однако вполне допустима ширина 2,3 м.
Высота 1,8 — 2 м.
Крайне необходимо предусмотреть стопоры для фикса
ции створок ворот в открытом положении. Опыт показыва-
ет, что всякого рода временные подпорки, удерживающие
ворота, очень ненадежны и часто предоставляют створкам
полную свободу в самые неподходящие моменты, напри
мер, когда вы въезжаете в гараж. Конструкция стопора
показана на рис. 217. Он состоит из отрезка трубы / диа-
метром 22 мм С/г”) с рукояткой 3, свободно перемещаю
щегося в направляющих 2, которые представляют собой
пластины с отверстиями. Направля
ющие приварены к каркасу 5 и об
шивке 4 створки. Когда ворота от-
крыты, трубу нижним концом наде-
вают на конец стержня 6, забитого
в землю в требуемом месте.
Иногда встречаются конструкции
стопоров, выполненные как бы на-
оборот: в землю забит не стержень,
а труба, соответственно подвижная
Рис. 217. Стопор для ворот:
1 — отрезок трубы; 2 — направляющие; 3 — ру-
коятка; 4 — обшивка; 5 — каркас створки ворот;
6 — стержень
366
часть стопора представляет собой цельный пруток. Такая
конструкция менее практична: находящаяся в земле труба
может быть забита грязью, а в холодное время года — за-
полнена льдом.
Замок для ворот. Замки для запирания гаража должны
быть удобными в пользовании и, конечно, достаточно на-
дежными.
При отсутствии хорошего замка рекомендуется следую-
щий способ повышения надежности запора. Обычный ви-
сячий замок вешают не снаружи, а изнутри гаража, для
чего с внутренней стороны створок должны быть приваре-
ны петли / (рис. 218). Вместо висячего можно использо-
вать и накладной замок, установив его опять же на внут-
ренней стороне ворот. Доступ к замку осуществляется
одной рукой через отверстие 2 диаметром около 150 мм.
В обычное время отверстие закрыто шарнирной крышкой 3
и заперто на дополнительный висячий или накладной (внут-
ренний) замок. Изнутри отверстие желательно прикрыть
металлическим щитком коробкообразной формы. Такой
способ запирания создает для предполагаемого злоумыш-
ленника большие затруднения в манипуляциях с замком,
например при подборке ключа.
Рис. 218. Способ запирания ворот гаража:
1 — петли для висячего замка; 2 — отверстие в створке ворот; 3 — крышка для
отверстия
367
Замки надо предохранять от влаги. Вода, попавшая в
замочную скважину, в холодное время года замерзает, и
ключ не удается вставить без предварительного обогрева
замка. Лучше других в этом отношении замки с трубчатым
(полым внутри) ключом. Наиболее подвержены замерза
нию замки с цилиндровым механизмом. Замерзший замок
удобно оттаивать путем прикладывания к нему медицинс-
кой грелки с горячей водой.
Периодически замки нужно смазывать. Лучший смазоч
ный материал — графитный порошок, который можно по-
лучить, например, из мягкого «простого» карандаша. По-
рошок вдувают в замочную скважину через бумажную труб-
ку или вносят на ключе. Перед смазкой механизм замка
желательно промыть бензином и просушить. Можно также
использовать смазку ВТВ-1 в аэрозольной упаковке (про-
дается в магазинах, торгующих средствами по уходу за ав-
томобилями), жидкое минеральное масло — веретенное или
трансформаторное — или тормозную жидкость.
Осмотровая канава. Вопрос о необходимости осмотро-
вой канавы надо решать в зависимости от конкретных ус
ловий. Если у вас есть возможность пользоваться обще
ственной эстакадой, то вряд ли резонно обзаводиться соб
ственной канавой, тем более что она часто является источ
ником сырости.
Стенки и дно канавы желательно выложить кирпичом
или забетонировать (рис. 219), края укрепить металличе
ским уголковым профилем 50x50 мм. При этом получают
ся удобные площадки-закраины /, на которые укладывают
щиты 2 из досок толщиной 35 — 40 мм, закрывающие кана
ву в нерабочее время. В досках можно просверлить отвер
Рис. 219. Осмотровая канава:
1 — уголковый профиль; 2 — дере-
вянный щит; 3 — ниша для инстру-
мента
стия диаметром около 50 мм.
За них удобно поднимать щиты.
В одном из углов канавы
желательно предусмотреть дре-
нажный колодец таких разме
ров, чтобы в него свободно вхо-
дило ведро. Колодец служит
для собирания и вычерпывания
воды, которая разными путя
ми, в большем или меньшем
количестве, часто попадает в
канаву. Сверху дренажный ко
лодец необходимо закрыть ре-
368
Рис. 220. Устройство для сбора воды:
1 — наливная труба; 2 — воронка; 3 — бак;
4 — кран; 5 — шланг; 6 — раковина
теткой. В стенках канавы желатель-
но сделать нишу для инструмента;
можно также установить светильни-
ки с лампами на 12 В.
Ширину канавы рекомендуется
делать на 120 — 160 мм меньше рас-
стояния между колесами автомоби-
ля, глубина ее зависит от роста ав-
толюбителя и от того, как он пред-
почитает работать — стоя или сидя
на табурете.
Надо иметь в виду, что в горо-
дах не разрешается производить
какие бы то ни было земляные работы (в том числе и рытье
даже небольших канав и ям) без разрешения соответствую-
щих организаций. Ведь может случиться так, что вблизи
проходят водопровод, газопровод, электрический кабель,
повреждение которых наносит большой ущерб городскому
хозяйству и может быть опасным для жизни работающих.
Если поблизости от гаража нет водопровода или водо
ема, то неплохую службу может оказать устройство для
сбора дождевой воды (рис. 220). Вода с крыши через тру-
бу /, снабженную воронкой 2, поступает в бак 3, установ-
ленный внутри гаража на стене. Вместимость бака может
составлять 100 — 200 л. Через кран 4 воду берут для хозяй-
ственных нужд. Наибольший уровень воды в баке опреде-
ляется высотой расположения воронки. Чтобы наливная
труба не засорялась древесными листьями и другим мусо-
ром, воронку следует закрыть сеткой с крупными ячейками.
ОБОРУДОВАНИЕ
Внутренняя планировка. На рис. 221 в качестве приме-
ра показан интерьер гаража размером 5,5*3 —3,5 м с
рациональным размещением оборудования и инструмента.
У входа — умывальник / или же обычный рукомойник
с тазиком. Здесь же всегда должны быть мыло, какое-ни-
будь эффективное моющее средство и полотенце.
13 Зак. 2150
369
Рис. 221. Внутренняя планировка гаража:
1 — умывальник; 2 — шкаф с выдвижными ящиками; 3, 11 — доски для инструмента;
4 — верстак; 5 — шкаф; 6 — решетка вентиляции; 7 — лебедка; 8 — светильники;
9 — полка-антресоль; 10 — выпрямитель; 12 — электродрель; 13 — огнетушитель;
14— тиски; 15— шкаф для одежды; 16— осмотровая канава; 17— ящик с леском
Рядом с умывальником — узкий шкаф 2 с выдвижными
ящиками для всяких мелочей, над ним — доска 3 с наибо
лее ходовым слесарно-монтажным инструментом.
В конце гаража — верстак 4 из толстых досок или свар
ной из уголкового железа. Рабочую поверхность верстака
желательно покрыть листом алюминия или пластика.
Слева от верстака — шкаф 5 с полками для хранения
банок с маслами и смазками, тормозной жидкостью, запас
ных частей и т. п., а над верстаком — полка антресоль 9
для хранения туристского снаряжения и громоздких пред
метов (раскладной'мебели, палатки, рыболовных снастей и
пр.). В нижней ее части неплохо встроить светильники 8
для освещения рабочего места.
Под антресолью размещается стационарный выпрями
тель 10, на стене — доска // для инструмента, рядом -
место для электродрели 12. Необходимы достаточно мощ
370
ные тиски 14. Лебедка 7, хотя и не является предметом
первейшей необходимости, окажет неоценимую помощь в
тех случаях, когда, например, потребуется снять двигатель.
С правой стороны — довольно узкий шкаф 15 для одеж-
ды. В нем два отделения — для чистой и рабочей одежды.
И, наконец, противопожарное оборудование — огнетуши-
тель 13 и ящик с песком / 7 и лопатой — завершает перечень.
Разумеется, предлагаемая схема размещения внутрен-
него оборудования гаража не является единственно воз-
можной, но она может послужить отправной точкой для
творчества автолюбителя.
Электрооборудование. Пользование электроприборами
в гараже будет удобным и безопасным только в том случае,
если схема электрооборудования правильно спроектирова-
на и выполнена.
Требования к безопасности в основном сводятся к огра-
ничению величины напряжения. Надо знать, что напряже-
ние 127 или 220 В во всех случаях очень опасно, напряже-
ние 36 В также может быть опасным при работе в сырых
помещениях, только напряжение до 12 В считается практи-
чески безопасным.
Схема электросети гаража, отвечающая всем необходи-
мым требованиям, изображена на рис. 222.
Рис. 222. Схема электросети гаража:
1 — лампы освещения осмотровой канавы (12 В); 2 — розетка в осмотровой
канаве (12 В); 3 — выключатель; 4, 5 — розетки (12 В); 6 — разделительный
трансформатор; 7 — розетка (220 В); 8 — розетка (0—220 В); 9 — автотрансформа-
тор; 10 — счетчик электроэнергии; 11 — главный выключатель; 12 — контрольная
лампа (220 В, 15 Вт); 13 — автоматические предохранители; 14 — выключатель
трансформатора; 15— выключатель освещения; 16— лампа общего освещения (220 В)
371
Электроэнергия от городской сети поступает в гараж
через счетчик 10 и главный двухполюсный выключатель / /.
Контрольная лампа /2(220 В, 15 Вт), постоянно подсоеди-
ненная к гаражной сети, позволяет сразу увидеть, в каком
положении находится общий выключатель — включенном
или выключенном.
Необходимые элементы защиты — предохранители 13.
Рекомендуется использовать автоматические предохрани-
тели («пробки») типа ПАР6, ЗУ4 на номинальный ток 6,3 А.
Счетчик, главный выключатель, контрольная лампа и пре-
дохранители монтируются на общем щитке.
Далее через выключатель 15 напряжение подается на
лампы освещения 16 (220 В, 750— 100 Вт), установленные
в плафонах на потолке или в верхней части на стенах, а
через выключатель 14 - на обмотку I трансформатора 6.
Трансформатор обеспечивает получение напряжения 12 В
(обмотка III), которое используется для ламп / освещения
осмотровой канавы (12 В, 21 Вт), а также подается на ро-
зетку 2, установленную в канаве. В эту розетку можно вклю-
чать, например, переносную лампочку. Для отключения
освещения осмотровой канавы предусмотрен выключатель
3. От этой же обмотки трансформатора напряжение 12 В
подводится еще к одной-двум розеткам 4 и 5, расположен-
ным в разных местах гаража.
Трансформатор 6 имеет, кроме этого, обмотку II на на
пряжение 220 В, с которой подается питание на розетку 7.
В эту розетку включают те приборы, которым для работы
необходимо напряжение 220 В, например электродрель. При
такой схеме трансформатор, не изменяя напряжения, вы
полняет важную роль: он отделяет прибор, включенный в
розетку, от питающей электросети. Благодаря этому при
случайном нарушении изоляции прибор оказывается под
значительно меньшим потенциалом относительно земли, чем
при непосредственном включении его в сеть. Это обстоя
тельство делает работу с приборами более безопасной.
Регулируемый автотрансформатор 9 типа ЛАТР 1 или
ЛАТР-2 не является необходимым элементом системы, но
создает дополнительные удобства в работе. Он позволяет
плавно изменять напряжение в гнездах розетки 8 в преде
лах от 0 до 220 В, что иногда оказывается очень желатель-
ным. Например, электропаяльник при длительной работе
перегревается. Если же установить для его питания напря
жение 180 — 200 В вместо 220 В, то нормальный темпера-
372
турный режим его будет поддерживаться как угодно дол-
го. Или, скажем, целесообразно понизить напряжение, под-
водимое к электродрели, если приходится сверлить неболь-
шие отверстия. При этом сверло будет вращаться медлен-
нее, меньше будут вибрации, выше качество исполнения.
Для монтажа гаражной сети следует использовать двух-
жильный провод (или два одножильных) с сечением каж-
дой жилы не менее 2,5 мм2 в хорошей изоляции. Все соеди-
нения выполняют с помощью специальных разветвитель-
ных коробок с винтовыми зажимами или же пропаивают.
Разрешается использовать только специально предназна-
ченные для работы в сырых помещениях розетки, выклю-
чатели и патроны для ламп.
Трансформатор 6 при самостоятельном изготовлении
может иметь следующие данные: сечение сердечника 15 —
16 см2; обмотка I — 660 витков провода диаметром 0,5 —
0,7 мм; обмотка II — 670 витков такого же провода; обмот-
ка III — 37 витков провода диаметром 1,5—1,6 мм.
Поскольку для освещения в гараже рекомендуется ис-
пользовать главным образом напряжение 12 В (исключая
верхние светильники, недоступные для случайного прикос-
новения), представляет интерес способ переделки 12-воль-
товых автомобильных ламп на обычный винтовой цоколь
(рис. 223). Для этого фланец 2 обычной двухнитевой лам-
пы (для фар) обрезают ножницами до диаметра 28 мм, а к
одному из выводов припаивают дополнительный провод-
ник /. Затем лампу фланцем прикладывают к винтовому
цоколю 4, взятому от сгоревшей электролампы, и пропаи-
вают в нескольких местах 5, соединяя цоколь с фланцем, а
вывод лампы — с торцевым контактом цоколя. Лампу, пе-
ределанную таким образом, можно вворачивать в стандарт-
ный патрон.
Рис. 223. Переделка авто-
мобильной лампы на вин-
товой цоколь:
а — подготовка лампы; б —
соединение лампы с цоколем;
1 — дополнительный проводник;
2 — фланец лампы; 3 — лампа;
4 — винтовой цоколь; 5 — ме-
ста пайки
373
Рис. 227. Устройство
заземления:
1 — заземляющий элект-
род 2 — место пайки;
3 — проводник
Заземление электроустройств. По
правилам безопасности корпуса всех
приборов, включаемых в электросеть,
должны иметь надежное соединение с
землей. Это предупредит поражение
человека током, если изоляция прибо-
ра окажется поврежденной.
Иногда приходится видеть такую
конструкцию «заземления»: в землю во-
ткнута отвертка, а к ней привязан про
вод, к тому же еще и плохо очищенный
от изоляции. Это не заземление, оно
не способно в случае необходимости
выполнить защитную функцию.
Правильная конструкция заземления
показана на рис. 224. Заземляющий
электрод - отрезок стальной трубы /
диаметром 80 —100 мм и длиной 1,2 —
1,5 м забивают вертикально в землю
так, чтобы верхний конец трубы был
на 0,5 —0,8 м ниже поверхности земли. К концу трубы тща-
тельно припаивают в нескольких местах 2 выводной про
водник 3 сечением не менее 4 — 5 мм2. Другой конец этого
проводника подсоединяют к специальной клемме «земля»,
которую устанавливают в любом удобном месте внутри га-
ража. С этой клеммой при помощи проводников сечением
не менее 1,5 мм2 соединяют корпуса всех электрических
приборов и аппаратов, имеющихся в гараже (дрель, то-
чильный станок, компрессор с электроприводом, разные
электромоторы, выпрямитель и пр.).
ГАРАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Из множества гаражных приспособлений, облегчающих
труд автолюбителя по уходу за машиной, приводим описа-
ния нескольких, на наш взгляд, наиболее важных. Одни
можно приобрести в магазинах, другие рассчитаны на са
мостоятельное изготовление.
Подставка для автомобиля. Для выполнения некоторых
работ по обслуживанию и ремонту или при консервации на
зиму автомобиль требуется вывешивать, приподнимая над
землей. Автолюбители для этой цели иногда используют
374
кирпичи, деревянные чурбаки и другие подручные сред-
ства. Это неудобно и даже опасно, поскольку такая конст-
рукция может потерять устойчивость и автомобиль рухнет
в самый неподходящий момент. Советуем приобрести спе-
циальные подставки, имеющиеся в продаже. Они удобны,
прочны и устойчивы, высоту их можно регулировать: в
одних конструкциях — вращением винта, в других — пе-
рестановкой фиксатора в отверстия выдвижного стержня.
Такие приспособления можно спроектировать и изготовить
также самостоятельно.
Опрокидыватели. Целый ряд ремонтных и профилак-
тических работ, например антикоррозийную обработку дни-
ща, удобнее всего выполнять, если автомобиль наклонен
набок под углом 70 — 90°. Для этого существуют специаль-
ные опрокидыватели. В продаже бывают, например, опро-
кидыватели типов ОПР-600А, НАМИ-095, НАМИ-131,
TH-12, предназначенные для автомобилей ВАЗ и «Моск-
вич».
У большинства конструкций опрокидывателей специаль-
ные шарнирные опоры крепятся к ступицам автомобиля
вместо колес, а подъем автомобиля осуществляется при
помощи штатного домкрата. Некоторые из опрокидывате-
лей для этой цели снабжены специальной ручной лебедкой.
Перед тем как поднимать машину, необходимо снять ак
кумуляторную батарею, принять меры по предотвращению
вытекания бензина из топливного бака, масла из двигателя
и агрегатов трансмиссии, тормозной и охлаждающей жид-
костей.
Работа с автомобилем, поднятым на опрокидывателе,
требует строжайшего соблюдения мер безопасности: пло-
щадка (грунт) должна быть ровной, твердой, без выбоин;
поднятый автомобиль должен быть надежно зафиксирован
штатным упором, а также дополнительно одним-двумя стра
ховочными упорами. Не следует работать в ветреную пого-
ду: порыв ветра может покачнуть или даже опрокинуть
автомобиль.
Точильный станок является в гараже предметом первой
необходимости. В магазинах можно приобрести точильные
станочки с однофазным электродвигателем, рассчитанным
на включение в обычную осветительную сеть.
Если вы располагаете небольшим трехфазным электро-
двигателем (номинальной мощностью не более 1,1 кВт), то
его можно без труда приспособить для включения в осве-
375
Рис. 225. Включение трехфазного электродвигателя
тительную сеть (рис. 225). Как видно, два из трех выводов
электродвигателя подключаются непосредственно к сети, а
третий — через конденсатор с емкостью 20 — 40 мкФ и ра
бочим напряжением не менее 500 В. Конденсатор должен
быть обязательно с бумажным диэлектриком; электролити-
ческие конденсаторы не годятся, так как они могут рабо
тать только в цепи постоянного тока.
Электродвигатель, включенный по такой схеме, разви-
вает мощность, вполне достаточную для вращения точиль-
ного камня диаметром до 100-150 мм. Направление вра-
щения можно изменить, переставив местами любые два
выводных провода из трех.
В конструкции самодельного точильного станка обяза
тельно предусмотрите защитный кожух для точильного
камня. Открытой должна оставаться только небольшая его
часть, к которой прижимается затачиваемый инструмент.
Работая на точильном станке, следует предохранять защит-
ными очками глаза от попадания мелких частиц окалины,
зерен абразива и т. п., разбрасываемых вращающимся кам-
нем.
На станок с электродвигателем не разрешается устанав
ливать камни, предназначенные для станков с ручным при
водом, так как они недостаточно прочны и при быстром
вращении могут разрушиться. На таких камнях обычно
имеется предупреждающая надпись.
Электросварочный аппарат. В продаже имеются порта
тивные сварочные 'аппараты различных марок, которые
могут включаться в осветительную сеть. Эти аппараты по
зволяют производить сварку листового металла толщиной
до 2 мм. Некоторые из них могут использоваться для за
рядки аккумулятора. Надо, правда, отметить, что качество
сварки такими аппаратами получается не очень высокое.
376
Компрессор. Источник сжатого воздуха для подкачки
шин, для окрасочных работ в гараже не окажется лишним.
Очень удобен портативный диафрагменный компрессор
СО 45 (имеется в розничной продаже), создающий давле-
ние до 0,3 МПа (3 кгс/см2). Компрессор имеет массу око-
ло 15 кг и предназначен для включения в осветительную
сеть напряжением 220 В. В комплекс входит окрасочный
пульверизатор.
Некоторые автолюбители для получения сжатого воздуха
с успехом используют мотор-компрессор от выведшего из
строя домашнего холодильника. Этот агрегат в одном корпу-
се объединяет электродвигатель и компрессор с клапанами.
Остается приспособить к нему трубку для отбора воздуха.
В магазинах, торгующих автомобильными принадлеж-
ностями, можно приобрести портативные компрессоры
«Мустанг», «Темп-1», АК-22, КБ-IVl. Они рассчитаны на
питание от автомобильного аккумулятора или выпрямите-
ля на 12 В. Технические данные этих компрессоров: масса
около 2 — 3 кг, наибольшее давление воздуха 0,2 МПа
(2 кгс/см2), время накачивания одной шины легкового ав-
томобиля от полностью спущенного состояния 2 — 6 минут,
потребляемый ток 8—18 А. Компрессор «Мустанг» комп-
лектуется окрасочным пульверизатором.
Гидравлический пресс необходим для разборки и сбор-
ки карданных шарниров, выпрессовки и запрессовки обойм
подшипников в ступицах колес и
Схема самодельного пресса по-
казана на рис. 226. Основная его
часть — рама / из отрезков швел-
лера № 12 или № 14, собранная
на болтах или при помощи свар-
ки. Внутрь рамы устанавливает-
ся автомобильный гидравличе-
ский домкрат 2. Для большей
устойчивости в основании домк-
рата нужно просверлить четыре
отверстия диаметром 8 — 10 мм и
прикрепить его болтами к ниж-
ней поперечине рамы. На этом из-
готовление пресса закончено.
Поместите собираемый узел
между верхней поперечиной рамы
и грузовым винтом домкрата, ис-
в других случаях.
Рис. 226. Гаражный пресс:
1 — рама; 2 — гидравлический
домкрат
377
пользовав при необходимости подкладки нужной формы и
толщины, и начинайте перемещать рукоятку. Гидравличе
ский пресс действует!
Приспособления для сверления. В гараже необходимо
иметь дрель, лучше электрическую. Если дрель закрепить
в кронштейне, способном перемещаться по толстому вер-
тикальному стержню, закрепленному, в свою очередь, на
устойчивой подставке, то получится простейший сверлиль-
ный станок. Несмотря на примитивность, этот станок не
раз сослужит вам добрую службу. Сверлильные станки,
предназначенные для использования совместно с электро
дрелью, имеются и в продаже.
Отвод отработавших газов. Чаще машину ставят в га
раж передом. Так легче заезжать, да и меньше загрязняет
ся воздух в гараже отработавшими газами, особенно в хо
лодную погоду, когда после пуска долго приходится про
гревать двигатель. Однако всё равно гараж наполняется
дымом и газом, особенно если ветер дует со стороны ворот.
Советуем вам найти кусок пластмассовой канализаци
онной трубы диаметром 50 мм и длиной 1,5 — 2 м и перед
пуском двигателя надевать ее на выхлопную трубу автомо
биля. Почти все отработавшие газы из гаража будут отве
дены (рис. 227, а). Если же вы ставите автомобиль в гараж
кормой, то такой газоотвод уже становится настоятельной
необходимостью. В этом случае его можно выполнить в
соответствии с рис. 227, б. Газоотводная труба 1 заделыва
ется в стену гаража, причем наружный ее конец должен
быть изогнут вниз во избежание попадания дождя или сне
га. Пластмассовую трубу легко изогнуть, осторожно про
гревая ее над пламенем газовой плиты. Внутренний конец
трубы соединяется с выхлопной трубой 3 автомобиля от-
резком гибкого шланга 2 (лучше гофрированного).
Приспособления для безопасного въезда в гараж. Со-
всем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в тара
же устройство, не позволяющее въехать дальше, чем пола-
гается. Таких приспособлений существует немало. Рассмот-
рим некоторые из них.
Повесьте на расстоянии 20 - 30 см от задней стены тара
жа старую покрышку на уровне бампера. Как только авто
мобиль коснется ее, нажимайте на тормоз.
Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мяг-
кий предмет вроде теннисного мяча или, скажем, детскую
игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, что
378
Рис. 227. Устройство для отвода отработавших газов:
а — при постановке автомобиля в гараж передом; б — при постановке автомобиля
в гараж кормой; 1 — газоотводная труба; 2 — гибкий шланг; 3 — выхлопная труба
автомобиля
бы при правильной постановке автомобиля предмет слегка
касался лобового стекла, сигналом «стоп» послужит при-
косновение предмета к стеклу.
Если вы въезжаете в гараж кормой, то повесьте на зад-
ней стене гаража зеркало размером приблизительно вдвое
больше страницы этой книги и отрегулируйте его следую-
щим образом. Поставив автомобиль в требуемое положе-
ние, включите габаритные огни и перемещайте это зеркало
до тех пор, пока со своего места за рулем вы не увидите в
зеркале заднего вида автомобиля отражение одного из зад-
них габаритных огней. Закрепите стенное зеркало в най-
денном положении. Теперь можно смело заезжать в гараж,
предварительно включив габаритные огни. Сигналом оста-
379
новки послужит пучок красного света, попадающий в глаза
из зеркала заднего вида.
Следующее устройство представляет собой установлен-
ный вертикально на полу тонкий подпружиненный штырь,
связанный с кнопочным выключателем. Автомобиль пере-
дним или задним бампером наклонит штырь, контакты
выключателя замкнутся, включив сигнальную лампу. По
соображениям безопасности в схеме следует использовать
лампу на 12 В и соответствующий источник питания (акку-
муляторную батарею или трансформатор).
Самое простое, но очень эффективное приспособление
представляет собой деревянный брус размером приблизи-
тельно 10x10 или 15x15 см и длиной около 2,5 м. Брус
укладывают на пол поперек гаража с таким расчетом, что
бы при упоре в него колесами автомобиль оказывался в
нужном положении. Неплохо положить на пол также и
продольный колесоотбойный брус с правой стороны тара
жа. Он предохранит автомобиль от нежелательного «со
прикосновения» со стеной при случайном повороте рулево
го колеса. Конечно, как поперечный, так и продольный
брусья-ограничители должны быть прикреплены к полу.
Подкладка для работы под машиной. Если вы не рас-
полагаете возможностью пользоваться эстакадой или осмот-
ровой канавой, такая подкладка просто необходима: она
обеспечивает удобство в работе и предохраняет от просту
ды. Самая простая подкладка представляет собой рамку из
деревянных реек сечением приблизительно 20x20 мм, об
шитую с обеих сторон тонкой фанерой. Размер подкладки
700x1000 мм.
Головной убор. Если к рабочему головному убору (фу
ражке, берету) в затылочной части пришить полосу мягко
го поролона толщиной 5--6 см, шириной 6 и длиной 25 см,
то работать под машиной, лежа на спине, станет удобнее:
голову можно не держать на весу, а опереть о землю.
Держатель для инструмента. На гаражных досках ин
струмент можно удерживать с помощью так называемых
магнитных планок. Планки выпускаются промышленностью
для хозяйственных нужд и продаются в магазинах. План
ка представляет собой пластмассовый корпус размером
250x15x15 мм, в котором закреплено несколько постоян-
ных магнитов. К стене или доске планку прикрепляют дву
мя шурупами, для которых в планке есть отверстия. План-
ка надежно удерживает любые стальные предметы: ножи,
380
отвертки, гаечные ключи,
причем даже довольно тя-
желые (рис. 228).
Лежа на спине под ма-
шиной, очень неудобно ра-
ботать с инструментом: его
некуда положить. В этом
случае тоже может помочь
держатель из магнитных
планок. Две планки с ложи-
Рис. 228. Магнитный держатель для
инструмента:
1 — щит для инструмента; 2 — магнитная
планка; 3 — инструмент
те тыльными сторонами и
скрепите болтиками. Полу-
ченную двухстороннюю
планку одной стороной при-
крепите к днищу машины в любом месте, а другая, наруж-
ная ее сторона будет служить для удерживания инструмента.
Противень. Из алюминиевого листа изготовьте проти-
вень размером приблизительно 500x500 мм с бортами вы-
сотой 30 — 50 мм. При техническом обслуживании и ремон-
те автомобиля он поможет сохранить в чистоте рабочее место
и пол гаража.
Ванна для мойки деталей. Стоит только в банке с керо-
сином вымыть одну-единственную сильно загрязненную
деталь, как последующие детали в этой же жидкости не
столько моются, сколько пачкаются. Соорудите специаль-
ную ванну для мойки деталей — и вы непременно оцените
ее достоинства.
Возьмите сосуд из цветного металла (хорошо подойдет
алюминиевая кастрюля) и примерно на середине его по
высоте укрепите второе дно из крупной металлической сет-
ки или из листа алюминия с большим количеством отвер-
стий. Эту сетку проще всего подвесить к краям ванны на
трех-четырех крючках или, наоборот, поставить на дно на
трех-четырех ножках. В ванну сначала наливают воду с
таким расчетом, чтобы она не доходила до сетчатого дна, а
затем до нужного уровня — керосин. При промывке дета-
лей почти вся грязь опускается вниз сквозь сетку и собира-
ется в воде, а керосин долго остается чистым. Воду перио-
дически нужно заменять, для чего неплохо предусмотреть
в нижней части ванны спускной краник или пробку.
Приспособления для заливки масла в агрегаты. Труд-
ную и неприятную работу по заливке масла в коробку пе-
редач, картер редуктора заднего моста можно значительно
381
Рис. 229. Приспособление для
заливки масла:
1 — бачок; 2 — вентиль от камеры;
3 — резьбовая пробка; 4 — шланг
облегчить, изготовив специаль
ное приспособление (рис. 229).
В металлический бачок / вмес
тимостыо около 1 — 2 л налива-
ют масло и с помощью насоса
для шин, подсоединенного к вен
тилю2, накачивают воздух. Под
давлением воздуха масло вытес-
няется по шлангу 4. Такое при-
способление можно приобрести
в продаже.
Можно применить и еще более простой способ. Возьми-
те пластмассовую банку из-под масла емкостью 1 л и в ее
резьбовой пробке тем или иным образом (например, с по
мощью резиновой пробки) укрепите трубку длиной 100 мм
и внутренним диаметром 10—15 мм. На трубку наденьте
удлинительный шланг. Налейте в банку масло и погрузите
ее в горячую воду. Когда масло хорошо прогреется и ста-
нет жидким, нажатием на стенки банки перелейте (выдави-
те) ее содержимое в картер. Для указанной цели годятся
только банки круглой формы (цилиндрические), а не пря-
моугольные, поскольку последние слишком жесткие.
Приспособление для переливания бензина. Пожалуй,
самое распространенное среди автолюбителей и удобное
приспособление для переливания бензина — сифонный
шланг.
Чтобы сифон начал действовать, шланг следует запол-
нить бензином. Довольно часто этого достигают, подсасы
вая бензин ртом, что, конечно, никоим образом нельзя ре-
комендовать.
В продаже имеются шланги, оснащенные различными
устройствами для заполнения их топливом, например ре-
зиновой грушей с клапаном. Практичнее всего, пожалуй,
шланг со съемным цилиндром (рис. 230). Свободный ко-
нец шланга 2 погружают в емкость с бензином, на поршень /
надевают цилиндр 3 и затем быстро снимают (сдергивают)
его с поршня. При этом в шланге создается разрежение, в
него засасывается бензин, и сифон начинает работать. Та-
кое приспособление можно сделать самостоятельно, руко-
водствуясь размерами, приведенными на рисунке. Мате-
риал поршня и цилиндра — дюралюминий или латунь.
Зарядное устройство. В гараже желательно иметь по-
купной или же изготовленный самостоятельно стационар-
382
200
Рис. 230. Шланг для переливания бензина:
1 — поршень; 2 — резиновый шланг; 3 — цилиндр
ный выпрямитель для зарядки аккумуляторной батареи.
В продаже имеется несколько типов выпрямительных уст-
ройств.
При отсутствии полноценного зарядного устройства до-
вольно простой выпрямитель можно изготовить по схеме,
приведенной на рис. 231. Правда, он не во всех случаях
может заменить настоящее зарядное устройство, так как
сила зарядного тока составляет всего 0,4 —0,5 А, однако он
вполне пригоден для того, чтобы, например, за 2 — 3 суток
довести аккумуляторную батарею до того работоспособно-
го состояния, которое было утрачено за месяцы зимнего
бездействия. Выпрямитель собран на четырех кремниевых
диодах 2, последовательно с ними включена лампа 1 на
220 В мощностью 100 Вт, ограничивающая зарядный ток.
Могут быть использованы диоды, имеющие максимально
допустимое обратное напряжение не менее 400 В и сред-
ний выпрямленный ток не менее 0,4 А. Подходят диоды
Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, Д231, Д231Б, Д232 или другие
с аналогичными характеристиками.
При работе с выпрямителем следует соблюдать осторож-
ность, так как все его детали через лампу соединены непос-
редственно с электросетью и поэтому прикосновение к ним
опасно. Если выпрямитель подключен к сети, то не следует
прикасаться даже к корпусу аккумуляторной батареи, так
383
Рис. 231. Зарядное устройство:
1 — лампа; 2 — выпрямительные диоды
(4 шт.); 3 — аккумуляторная батарея
как он может быть покрыт
тончайшей пленкой электро
лита — проводника электри-
ческого тока. При необходи-
мости измерить напряжение
или плотность электролита в
аккумуляторной батарее вы
прямитель обязательно следу-
ет отключить от сети.
Точный вольтметр необхо-
дим для измерения напряже-
ния бортовой сети автомоби-
ля, от величины которого за
висит нормальная работа приборов электрооборудования.
Например, повышение напряжения на 15% сверх опти
мального приводит к уменьшению срока службы ламп в
2 — 2,5 раза, к выкипанию электролита, разрушению акку
муляторной батареи. Без точного вольтметра невозможно
правильно отрегулировать величину напряжения, выраба-
тываемого генераторной установкой автомобиля.
У вольтметра, предназначенного для этой цели, цена
деления шкалы не должна превышать 0,1 В. Поэтому элек-
троизмерительные приборы общего назначения для этого
непригодны.
Схема вольтметра приведена на рис. 232. Прибор состо-
ит из стабилитрона 2 типа Д814Б, миллиамперметра 3 на
1 мА и двух резисторов R1 и R2. К точкам измерения при-
бор подключается при помощи двух наконечников /.
Пока напряжение на входе прибора менее 10 В, стаби-
литрон закрыт и не пропускает через себя ток; следова-
тельно, ток не проходит и через миллиамперметр, стрелка
последнего находится на нуле. Если напряжение на входе
достигает более 10 В, то напряжение на электродах стаби-
литрона автоматически поддерживается на уровне 10 В с
Рис. 232. Схема вольтметра:
1 — наконечники для подключения
к точкам измерения; 2 — стабили-
трон; 3 — миллиамперметр
384
Рис. 233. Измерители плотности
электролита:
а — измеритель с денсиметром; б —
индикатор плотности ИЭ-1; 1, 6— кор-
пуса; 2 — денсиметр; 3, 4 — резино-
вая груша; 5 — поплавки
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ. В этих
условиях миллиамперметр с
добавочным резистором R2
измеряет падение напряже-
ния на нагрузочном резис-
торе R1, которое равно раз-
ности между напряжением
на входе прибора и напря-
жением, поддерживаемым стабилитроном. Таким образом,
получается вольтметр с «растянутой» шкалой от 10 до 15 В.
Прибор собирают в небольшой металлической или пласт-
массовой коробке. После изготовления его необходимо от-
градуировать по другому, точному вольтметру. В качестве
эталонного лучше всего использовать цифровой вольтметр.
При градуировке резистор R2 подбирают с таким расче-
том, чтобы при напряжении 15 В стрелка миллиампермет-
ра отклонялась на всю шкалу. На шкалу наносят деления
через каждые 0,1 В. Все детали, необходимые для изготов-
ления вольтметра, можно приобрести в магазинах радиото-
варов.
Измеритель плотности электролита. Приборы для про-
верки плотности электролита аккумуляторной батареи бы-
вают двух типов: прибор с денсиметром (рис. 233, а) и
индикатор плотности (рис. 233, б). Пользуются этими при-
борами следующим образом (см. также с. 84 — 85). Нако-
нечник опускают через заливное отверстие в аккумулятор
и с помощью резиновой груши засасывают электролит. Ве-
личину плотности электролита считывают так: у измерите-
ля с денсиметром — по шкале, нанесенной на узкой части
денсиметра; у индикатора ИЭ-1 — по шкале против послед-
него всплывшего поплавка. Плотность электролита зави-
сит от его температуры. На каждый градус изменения тем-
пературы в показания денсиметра или плотномера следует
вводить поправку, равную 0,007 г/см3. Если температура
электролита выше 15°С, поправку к показаниям прибавля-
ют, если ниже — вычитают.
385
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНОМАРКА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
Итак, вы решили купить подержанный автомобиль. Вас
не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или
гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть дос-
таточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою
мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины
в нее надо вложить еще 150 — 200 долларов для профилак-
тического обслуживания. Так как же покупать автомобиль?
1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте
и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тря
почку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать
руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (кре-
стовую и плоскую), проволоку диаметром 1 — 2 мм и дли
ной 80 см, проволоку диаметром 3 — 4 мм и длиной около
40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и
рожковый ключ 10x12.
Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он,
будучи приложен к дверце домашнего холодильника, толь-
ко-только не отваливался. «Регулировку» производите из-
менением количества слоев ткани, обернутой вокруг маг-
нита. Приготовленный таким образом «прибор» позволит
вам определить толщину покрытия автомобиля, т. е. шпат-
леван он или нет; был в аварии или нет. Проверьте дей-
ствие этого приспособления на дверцах автомобилей ва-
ших знакомых. Особенно эта проверка необходима при по-
купке автомобиля из Японии. Там очень мало вытягивают
и правят части корпуса после аварий и дефекты поверхно-
сти исправляют толстым слоем шпатлевки, тем более что
она у них лучше нашей, хотя иногда всё равно растрески-
вается и отваливается.
Битыми, мятыми и зашпатлеванными обычно бывают
пороги, дверцы, задние и передние крылья, боковины (у
автобусов), передние юбки (под бампером). У битой маши-
ны «поведен» кузов, т. е. автомобиль будет плохо держать
дорогу («пищать» резиной колес на крутом повороте), пло-
хо управляться, и протектор на колесах будет быстро изна-
шиваться. Кроме того, битые и восстановленные поверхно-
386
сти разрушаются от коррозии гораздо быстрее. А если при
ремонте корпуса использовалась ацетиленовая сварка, то
срок службы поверхности корпуса ограничивается двумя-
тремя годами.
2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивал-
ся ли автомобиль. Если перекрашивался, значит, он либо
был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и
другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно,
его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при гряз-
ной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окрас-
ки. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, две-
рей и крыльев. Если цвет или фактура различаются — ав-
томобиль был в кузовном ремонте.
Попытайтесь на поверхности кузова увидеть блики и
сравните их с бликами на другой поверхности с другой
стороны автомобиля. Следует отметить, что при ремонте
любые поверхности выводятся только с одной стороны, и
если восстановленное крыло снаружи выглядит как новое,
то изнутри оно в лучшем случае загрунтовано.
Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с
целью скрыть дефекты кузова.
Не оценивайте качество кузова в помещении (в гараже,
на складе) при искусственном освещении. При осмотре ма-
шины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах,
крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница
в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Сле-
дов краски не должно быть ни на каких резиновых и пла-
стиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и
т. д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном
пространстве и на крыльях. Если автомобиль не подкра-
шивался, следов краски не должно быть на двигателе, труб-
ках и проводах, а также на элементах автомобиля, за-
крепленных на передней панели салона. Пока капот от-
крыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар
и их вытянули, всё равно остаются следы: сбитая краска и
«складки» на поверхности металла. Кузовной ремонт, если
говорить о замене оригинальных запчастей, — удоволь-
ствие не из дешевых, но Mazda 323 на несколько сот дол-
ларов всё же дешевле, чем немецкие одноклассники.
Если увидите какие-либо пятна на краске, то имейте в
виду, что машина готовилась к продаже, и вам пытаются
продать автомобиль с дефектом окраски. Под пятнами
может оказаться ржавчина.
387
Кстати, о ржавчине. У каждой японской модели есть
два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще все
го это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, две-
рей и багажника.
3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны
закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от од-
ного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего,
кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным
кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ши
рины. Например, если щель между передним крылом и
капотом справа имеет ширину примерно 1 см, то и слева
эта щель должна быть примерно 1 см, и ее ширина по всей
длине капота должна быть неизменной.
4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина
была изношена равномерно, а на дисках не было следов
ударов. Если диск литой, то после удара в нем может обра-
зоваться трещина, так как почти все такие диски весьма
хрупкие. Обычный штампованный диск удары наших до-
рог терпит лучше, но после ударов становится некруглым,
и его надо прокатывать на станке.
5. Теперь о двигателе. Во-первых, запаха бензина абсо
лютно не должно быть. При всех дальнейших тестах еле
дате, чтобы не было запаха бензина.
Во-вторых, подкапотное пространство и всё, что вы там
увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на про
дажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это
не сделано, то за этим стоит желание что нибудь скрыть.
Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один
раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых
защелках всегда остаются следы былой грязи, т. е. течи мае
ла. Вот тут пыль и пригодится. Грязный двигатель говорит
также о нерадивом отношении хозяина к автомобилю.
Если двигатель дизельный, обратите внимание на то,
чтобы вся топливная аппаратура была без следов дизель
ного топлива. Герметичность топливной системы дизельно-
го двигателя в значительной степени определяет всю рабо
ту двигателя.
Осмотрите все Детали и агрегаты двигателя в поисках
течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двига
тель «потеет»), но помните: на полностью исправном дви
гателе никакой течи масла не должно быть. Если есть
хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном
давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро
388
поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время
был перегрет, и резиновые уплотнения или сальники «за-
дубели», т. е. потеряли свои эластичные свойства. Помни-
те, что «чуть-чуть» масла на поверхности двигателей мо-
жет быть только в отечественных автомобилях, да и то не
очень новых. У японских автомашин «чуть-чуть» не пре-
дусмотрено! Старение резиновых уплотнений в двигателе
у них происходит очень медленно.
6. Хотя бы одна гайка или болт с примятыми гранями
или «внештатный» болт (отечественный) скажут вам, что в
двигатель «лазили», и причем вскрывали рожковыми клю-
чами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предприняв-
шим эти действия, то можно рассчитывать на то, что он мог
чего-нибудь «недокрутить». Поэтому данный двигатель —
«кот в мешке».
Осмотрите разъем картера двигателя к блоку, разъем
клапанной крышки к головке блока и блока распредели-
тельного вала к головке блока, т. е. все разъемы. Если
увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картон-
ную, следы белого или черного герметика, следы краски
или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и зна-
чит, это опять - «кот в мешке». Японцы, например, при-
меняют только серо-серебристый герметик, который почти
не виден. Листовые прокладки (типа «паронит») использу-
ются ими только в очень ограниченных местах — уплотне-
ние корпуса водяного насоса, уплотнение крышек сальни-
ков и т. д. Без разборки двигателя их практически не видно.
7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло долж-
но быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без
малейших примесей и мелких черных вкраплений вроде
угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло
будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на
просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то
масло надо менять. Наличие черных вкраплений говорит о
том, что масляный фильтр уже забит, масло поступает в
двигатель минуя фильтр (через предохранительный кла-
пан) и черный порошок (нагар со стенок двигателя) уже
внедрен в материал вкладышей коленчатого вала. Всё это
ухудшает работу двигателя и свидетельствует о том, что он
был перегрет, поэтому долго «не проходит».
Если масло хорошее, отложите щуп в сторону и попро-
буйте засунуть тонкую проволоку в отверстие щупа на всю
ее длину. Этим вы проверите, не стоит ли напротив щупа
389
какая-нибудь трубочка с глухим отверстием, в которую на
лито хорошее масло по уровню щупа, а в картере на самом
деле находится, например, эмульсия, из-за трещины в бло-
ке, или вообще нет масла (и двигатель поэтому не дымит).
Двигатель без масла в картере может пройти до 50 км. Од-
нако такие случаи встречаются только на авторынке.
8. Откройте крышку горловины для залива масла и ос-
мотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразно-
го налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки
отверткой или толстой проволокой). Наличие налета гово
рит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось мас-
ло не соответствующей марки, или оно длительное время
не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель пере-
гревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность
заливной горловины и детали клапанного механизма, если
их видно. У полностью исправного двигателя всё, что вы
увидите внутри, должно быть золотистого цвета. У хоро-
ших дизельных двигателей цвет будет темно серый, и под
пленкой масла будет просматриваться цвет металла. Если
вы увидите что нибудь черное, ткните туда толстой прово
локой, убедитесь, что это нагар. Доверять такому двигате-
лю без дальнейшей диагностики со снятием клапанной
крышки нельзя.
9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные,
ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Нали-
чие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двига
тель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном
бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и
осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не
должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий дви-
гатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень ос-
торожно, так как система находится под давлением и мож-
но обжечь руки! Залитый в радиатор тосол может быть
любого цвета, так как его сортов существует много. Он не
должен быть мутным и непрозрачным. Если тосол мутный
и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности
тосола не должно быть масляных пятен и разводов. Их
наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя или
о его неисправности.
10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и
в коробке передач. Если вы покупаете автомобиль с авто
матической коробкой передач, в нем есть насос гидроуси-
лителя руля. В обеих емкостях должно находиться одно и
390
то же масло «Dextron-П» (ATF). Оно должно иметь один
цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без приме-
сей, но главное, оно должно пахнуть одинаково. В автома
тических коробках передач масло изнашивается быстрее,
чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горе-
лый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в авто-
матической коробке передач говорит о неисправности ко-
робки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок
службы этого агрегата весьма ограничен.
Если уровни масла находятся на требуемых отметках —
нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего,
вставьте щуп на место (на многих автоматических короб-
ках уровень измеряется при запущенном двигателе на хо-
лостом ходу) и продолжайте осмотр.
11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На
них не должно быть трещин. Особое внимание уделите про-
водам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода
генератора, помпы и т. д. Обратите внимание на состояние
внутренних, рабочих поверхностей ремней. Трещины на
них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные.
Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на
проводах высокого напряжения видно множество продоль-
ных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкур-
кой с целью скрыть или год выпуска (он зачастую наносит-
ся на проводах), или старость проводов, которая характе-
ризуется появлением множества поперечных микротрещин.
Такие провода не надежны.
12. Покачайте рукой вентилятор охлаждения двигате-
ля. Никакого люфта не должно быть. Вентилятор, если
двигатель холодный, должен плавно вращаться от легкого
усилия руки. Если двигатель горячий, усилие будет боль-
ше, но всё равно вы его провернете. Если вентилятор не
проворачивается, значит, заклинена вязкостная муфта и дви-
гатель будет долго прогреваться до рабочей температуры.
На старых автомобилях этой муфты может не быть. Она
имеет серебристый цвет, массу ребер для теплообмена, и к
ней крепятся лопасти вентилятора. На новых автомобилях
может стоять просто вентилятор с электромотором без вся-
кой муфты.
13. Расстелите на земле под двигателем газету. Попро-
сите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не до-
пускается. Двигатель должен завестись сразу и резко («взры-
вом»), независимо от того, горячий он или холодный. Если
391
бензиновый двигатель при вращении стартером нс запус
кается более чем две секунды, то он неисправен или не
отрегулирован. При запуске дизельного двигателя старте
ра вообще не должно быть слышно.
Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите
заглушить двигатель и снова запустить. При работающем
двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной гор
ловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капель-
ки масла, и внутри стоит масляный туман. Известны слу
чаи, когда продавцы автомобилей глушили масляную ма
гистраль, идущую для смазки механизмов в головке блока,
для того, чтобы автомобиль не дымил при износе маслосъем
ных колпачков и направляющих клапанов. Если при от-
крытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят
выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и
поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие из
быточного давления в картере двигателя можно другим спо
собом. На холостом ходу двигателя следует спять крышку
маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на от
верстие горловины. Если на холостом ходу крышка под
прыгивает, то двигатель в скором времени потребует ре-
монта, а пока у него будет повышенный расход масла.
14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2 —
3 секунды, поднять обороты до 1500 об/мин (обороты про
грева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается
и сам снижает обороты до холостых — 650 — 800 об/мин,
недопустимы никакие тряски и вздрагивания. Как только
двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смот-
рите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если
они появляются, двигатель надо диагностировать на СТО.
Через 1 — 2 минуты работы двигателя, когда стрелка ука-
зателя температуры войдет в сектор рабочей температуры
двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиато-
ра. Он должен быть холодным, так как термостат еще за
крыт. Когда стрелка указателя температуры установится в
середине сектора, термостат откроется и патрубки (верх
ний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго гре
ется, а радиатор всё'время теплый, неисправен термостат.
15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется от-
ключаемый с помощью датчика температуры вентилятор
охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и
через некоторое время опять выключится. При этом вы убе-
дитесь, что система терморегулирования работает. В ис-
392
правных автомобилях стрелка указателя температуры на-
ходится посередине рабочего сектора на шкале указателя
температуры. Теперь резко и сильно нажмите на педаль
газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще
раз, когда снова установятся холостые обороты. Никаких
стуков не должно быть. При нажатии педали газа двига-
тель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать
обороты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний
двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите
педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до
3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздра-
гивания двигателя не допускаются. Когда установятся хо-
лостые обороты (количество холостых оборотов указано на
наклейке на капоте снизу, например, для механической ко-
робки 750 г.р.ш. и для автоматической — 800 г.р.ш.), по-
пробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона,
фары, нажав на тормоз, включить ручку управления авто-
матом в положение «D» и резко повернуть руль сначала до
упора вправо, затем влево. Двигатель не должен заглохнуть.
При всех этих операциях кто-то из ваших знакомых дол-
жен внимательно слушать двигатель на предмет появления
подозрительных шу1^ов (капот открыт).
16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом
ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажа-
тии на педаль газа дым становится виден, но он должен
быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправ-
ность топливной системы; синий — поступление масла в
камеры сгорания цилиндров; густой белый дым — поступ-
ление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную
или сырую погоду цвет дыма не является достаточно кор-
ректным признаком неисправности двигателя.
17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе
включите зажигание. При этом на приборном щитке заго-
рается множество красных лампочек и обязательно долж-
ны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно
загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/см2),
лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка
включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным
двигателем). Последняя должна погаснуть через 1—6 се-
кунд, в зависимости от температуры двигателя, и еще че-
рез 3 секунды раздастся легкий щелчок реле под капотом.
Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Те-
перь запустите двигатель. Все красные лампочки должны
393
немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации от-
крытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализа-
ции стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10 —
15 секунд, заглушите двигатель и снова включите зажига
ние. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийно
го давления масла не должна гореть, так как в масляной
системе держится высокое давление масла, и оно медленно
снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников
коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т. е. меньше
износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давле-
ния масла снова загорится. У хорошего двигателя время
снижения давления масла составляет до 5 секунд. Если лам
почка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.
18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автомата
ческая коробка передач («автомат»), нажмите тормоз и по
очередно включайте различные режимы автомата «R», «N»,
«D», «L2», «Ы» при разных положениях кнопки O/D.
Никаких шумов и вибраций не должно быть. Если у вас
механическая коробка передач («механика»), то вниматель
но вслушайтесь в шумы в салоне и нажмите педаль сцеп ле
ния. Через 2 — 3 секунды отпустите ее. Никаких изменений
в шумовом фоне не должно быть. Включите по очереди все
передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения передач
находится в нейтральном положении, отпускайте на 1 -2 се
кунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом
фоне в салоне не должно быть. Передачи должны вклю
чаться плавно, без заеданий, с легким толчком, так же они
должны выключаться.
Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно
быть никаких шумов и стуков. Если у вас «механика», об
ратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть
свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели
автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос,
обратите внимание, на каком участке положения педали
трогается автомобиль. Если он трогается при положении
педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро
потребует ремонта — замены фрикционных накладок.
19. При проверке переднеприводного автомобиля надо
на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остано
виться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и рез
ко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать
то же самое при правом повороте. Если привода в нормаль
ном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. В про
394
тивном случае, если при трогании раздастся 1—2 щелчка,
привода требуется заменить.
20. Теперь надо выехать на ровную дорогу, отпустить
руль, включить, например, вторую передачу и слегка, но
резко надавить на газ и тут же сбросить его, сразу же по-
вторить эту операцию еще несколько раз. Этим вы застави-
те машину дергаться. При этом машина не должна укло-
няться (напомним, руль отпущен), передачи не должны
сами выключаться, никаких ударов и щелчков не должно
прослушиваться. В противном случае машину надо отправ-
лять для диагностики на СТО.
Двигаясь на четвертой или пятой передаче по ровной
дороге, сбавьте газ, чтобы было меньше шума от двигате-
ля, и обратите внимание, не появится ли шум в главной
передаче при интенсивном (но без визга колес) повороте.
Его не должно быть. После завершения любого поворота
рулевое колесо должно само возвращаться в среднее поло-
жение и при этом не отбивать пальцы, когда вы останавли-
ваете ход рулевого колеса. Если оно очень резко возвраща-
ется в среднее положение или, наоборот, совсем не возвра-
щается, то необходимо проверить схождение колес и отре-
гулировать его. Никаких стуков, подклиниваний, биений и
шумов при повороте не должно быть. При езде по неров-
ной дороге не должно быть слышно стуков в подвеске и
раскачивания машины. Допускаются лишь глухие толчки,
когда машина напоминает резиновый мячик. Заявление
продавца, что амортизатор стучит и его надо лишь «прока-
чать», скорее всего, обман. На машинах все амортизаторы
самопрокачивающиеся.
По мнению экспертов, самой совершенной подвеской
среди легковых автомобилей обладает Mazda Xedos9 (мно-
горычыжная независимая подвеска со стабилизаторами
поперечной устойчивости и с амортизаторами двойного дей-
ствия спереди, а также многорычажная «трапеция» со ста-
билизацией поперечной устойчивости, тягами поворотами
и теми же амортизаторами +4WS, компьютерная система
управления поворотом задних колес). На скоростях выше
40 км/ч компьютер, анализируя скорость, радиус поворота,
состояние дорожного полотна, его наклон, поворачивает
задние колеса в ту же сторону, что и передние, что значи-
тельно повышает устойчивость и уменьшает радиус заноса.
Даже без системы 4WS подобная конструкция подвески
обеспечивает лучшие в своем классе показатели по плавно-
395
сти хода, курсовой устойчивости, устойчивости в поворо
тс, управляемости и бесшумности. А модель Mazda 626
значительно опережает всех конкурентов по маневренно-
сти, имея диаметр разворота, равный 10,4 м.
21. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает
стояночный тормоз. Включите его и плавно троньтесь с
места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет
двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если
мотор не заглохнет, то требуется замена фрикционных на-
кладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в по-
ложение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль
должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он дол-
жен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем зад-
ним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же
после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем
задним или передним ходом требуется раскрутить двига-
тель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро
машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не
должен скатываться при спуске вперед при положении руч-
ки автомата «R».
22. Остановитесь на ровном месте, включите положение
«D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко уто
пите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно
утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если
двигатель сразу не заглох, ни в коем случае не ждите, ког-
да он это сделает в течение некоторого времени, тут же
сбросьте газ и включите «N» или <<Р», так как при этой
проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные
детали механизма автомата в подержанном автомобиле.
23. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом ас
фальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они дол-
жны быть симметричны, а во время торможения машину
не должно уводить в сторону. Во время экстренного тор-
можения обычная машина не управляема, т. е. при поворо-
те руля направление своего движения не изменяет. Маши-
ны, оборудованные антиблокировочными системами ABS,
при экстренном торможении не должны визжать резиной и
должны управляться при вращении рулевого колеса. При
плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться
толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормоз-
ных колодок, скрежета и ударов.
24. Попросите показать вам все ручки в салоне автомо-
биля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте дей-
396
ствие всех кнопок, ручек, рычажков по нескольку раз.
Включите их сначала резко и уверенно и так же выключи-
те. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и
неуверенно. Результат должен быть один и тот же — чет-
кое включение всех систем и механизмов.
25. Включите и настройте радиоприемник на частоту,
на которой нет никакой передающей станции. Запустите
двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков ника-
ких изменений не должно быть.
26. При движении у исправного автомобиля не должно
гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотри-
тесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-
либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может
быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо систе-
ма неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две
лампочки, которые вы не сможете включить. Одна инфор-
мирует о необходимости смены ремня привода газорас-
пределения (зубчатого), которая загорается через каждые
90 тыс. км пробега; вторая — загорается через каждые
40 тыс. км и информирует о необходимости замены датчи-
ка кислорода.
27. Используя свой вес, качните двумя руками каждый
из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать
второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких сту-
ков быть не должно.
28. Загляните под машину. Обратите внимание на сле-
ды масла на коробке передач, заднем мосту и на днище
кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников,
оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается
им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизато-
рах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортиза-
торов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыль-
ников), особенно обращайте внимание на пыльники приво-
дов колес и рулевого управления. На них не должно быть
трещин, и они должны быть целыми. Замерьте расстояние
между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на
глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете
сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обыч-
но при просевших пружинах разрушаются резиновые от-
бойники. Вообще-то лучше всего установить автомобиль на
смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут
видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи
масла и тормозной жидкости, т. е. всё состояние автомобиля.
397
29. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не дол-
жно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попро-
буйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсо-
лютно гладким и блестящим, на нем не должно быть зади-
ров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то,
скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в
то время, когда в ней не было тормозной накладки, кото-
рую вовремя не поменяли.
30. Абсолютно все автомобили большого среднего клас-
са имеют прекрасные возможности по загрузке багажа и
трансформации салона с целью повышения загрузочных
свойств. Так, например, задние сиденья складываются впе-
ред раздельно практически у всех автомобилей. Правда,
только в Mazda 626 складывается вперед еще и правое пе
реднее кресло, что дает возможность перевозить багаж до
4 м в длину. То, что в Mazda 626 наилучшим образом про-
думана геометрия багажника, говорит о ее первенстве как
среди «седанов», так и среди «хэтчбэков» по объему багаж
ного отделения.
31. Средний расход топлива у автомобилей большого
среднего класса при скорости 90 км/ч составляет 5,5 л на
100 км пути. Причем Mazda 626 в этом режиме расходует
всего 4,9 л. Городской цикл по экономичности также ос-
тался за японцами. Ни немцы, ни французы не могут по
хвастаться экономичностью в городском режиме, расходуя
на 1,5 -2 л больше, нежели их конкуренты из Японии.
При скорости 120 км/ч Mazda 626 также имеет лучшую
экономичность среди автомобилей с «экономичными» мо
торами. Двигатели средней мощности (115 -125 л. с.) по-
зволяют разгоняться до 100 км/ч в среднем за И секунд.
Однако Nissan Primera и Mazda 626 достигают отметки в
100 км/ч соответственно за 9,8 и 9,9 секунд.
Японская Mazda стремительно наращивает свое при-
сутствие в Европе. Философия Mazda, основанная на ло-
гической цепочке: высокие технологии и культура произ-
водства рождают качество, качество рождает долговеч-
ность и надежность; всё вместе рождает удовольствие и
уверенность владельца автомобиля, — предлагает поку-
пателям выдающийся набор характеристик потребитель-
ских качеств модели. Именно поэтому в названии нового
минивэна — Premacy, что переводится как «первенство»,
очень наглядно прослеживается идеология Mazda.
398
СОДЕРЖАНИЕ
Глава I. Выбор автомобиля. Какой автомобиль вам нужен? 5
Знакомство с автомобилем.............................. 7
Глава II. Кратко об иномарках..........................12
В номере машины — 17 знаков-символов...................12
Эти загадочные знаки...................................13
Советы по управлению автомобилем с автоматической
коробкой передач......................................14
Кое-что об импортных маслах...........................18
Чем болеют «иностранцы» в нашей глубинке..............24
Глава III. Правильная эксплуатация нового автомобиля . . 25
Подготовка нового автомобиля к поездке................25
Безгаражное хранение автомобиля.......................32
Экономичность автомобиля..............................36
Применение специальных жидкостей......................44
Эксплуатация аккумуляторной батареи...................49
Меры безопасности при работе с автомобилем............56
Глава IV. Типичные неисправности отечественных
автомобилей. Способы их устранения....................61
Неисправности двигателя...............................61
Неисправности микропроцессорной системы управления
двигателем.......................................... 135
Неисправности системы смазки........................ 150
Неисправности сцепления............................. 154
Неисправности коробки передач....................... 166
Неисправности карданной передачи.................... 171
Неисправности ведущего моста........................ 174
Неисправности ходовой части......................... 177
Неисправности рулевого управления................... 196
Неисправности тормозной системы..................... 204
Неисправности системы пуска . . •................... 218
Неисправности системы электроснабжения.............. 224
Неисправности системы освещения и сигнализации...... 229
Неисправности контрольно-измерительных приборов .... 232
Ремонт кузова и деталей салона...................... 239
Неисправности дополнительных приборов............... 255
Глава V. Буксировка неисправного автомобиля......... 264
Глава VI. «Маленькие хитрости» автолюбителей
(Советы на каждый день)............................. 267
Глава VII. Надежный «сторож» для автомобиля......... 340
Что такое автомобильная сигнализация?............... 340
Как не утонуть в море сигнализаций.................. 359
Глава VIII. Как самостоятельно построить гараж?..... 363
Конструкция гаража.................................. 363
Оборудование........................................ 369
Гаражные приспособления............................. 374
Приложение. Иномарка: как правильно выбрать......... 386
399
Справочное издание
«МАСТЕР»
900 СОВЕТОВ АВТОЛЮБИТЕЛЮ
Составители Березнев Александр Васильевич,
Березнева Татьяна Степановна
Ответственный за выпуск Т. А. Стрельченя
Технический редактор А. П. Дедюля
Компьютерная верстка А. В. Павловская
Корректор Ю. Я. Матвеенкова
Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.11.99 г.
Формат 84х1081/32. Бумага газетная. Гарнитура Кудряшевская.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2150.
ООО «ПАРАДОКС»
Лицензия ЛВ № 121 от 31.12.97 г.
220050 Минск, ул. К. Маркса, 21, офис 25.
Тел./факс 227-36-57; тел. 227-67-73.
Для писем: 220123 Минск, а/я 172.
Отпечатано с диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати»
220013 Минск, пр. Ф. Скорины, 79.