История костюма: в стиле барокко
Второе рождение курточных тканей
Итоги конкурса
«Ателье»
ISSN 168
9 7716831
77
 02///2004
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ.
КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
В МОСКВЕ

М. МЮЛЛЕР И СЫН: женские жакеты и мужские пиджаки
I' 40
ж Ателье
ФЕВРАЛЬ 2004
ОБЛОЖКА
МОДЕЛЬ: ANTONIO BERARDI
» СОДЕРЖАНИЕ
— зз
INFO Новости моды_04
МОДНЫЕ ЛИНИИ
Высокая мода в Москве_о
КОНКУРС
Итоги конкурса «Ателье»_Ю
ДЕЛО
Что нужно знать собственнику J 2
ФАКТУРА
Макси-клетки для мини-куртки_
ТЕХНИКА КРОЯ
М. Мюллер и сын.
Жакеты_21 Костюм-двойка_ М. Мюллер и сын.
Мужские пиджаки_33
ТЕХНОЛОГИИ
Изготовление складок, 0
АЗЫ ПРОФЕССИИ
Кокетки с разного вида отделкой-- 4
ДОСЬЕ
Феномен клетки_50
ГОРОСКОП
Водолей: гость из будущего,
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
Законодатели моды барокко,2-
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
[01] «АТЕЛЬЕ» В ИНТЕРНЕТЕ
Хотите знать больше о планах нашей редакции? Получать анонсы еще только планируемых номеров? Первыми узнавать о новых акциях и конкурсах? Без труда оформлять подписку? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом - зайдите на сайт в интернете: www.internationaltextiles.ru или www.intextiles.ru, где вас ждет полная информация о журналах «Ателье». «Индустрия моды». International Textiles. Здесь же вы можете задать свои вопросы и сделать заявки на интересующие вас темы. Не упустите свой шанс - редакции необходимо знать ваше мнение!
02] КОНКУРС МОДЕЛЬЕРОВ
С 24 по 27 апреля 2004 года в Доме моды Вячеслава Зайцева пройдет ставший уже традиционным XI Конкурс профессиональных художников-модельеров имени Надежды Ламано-вой. Его тема: «Новые времена - новая эстетика». Информационным спонсором конкурса выступает журнал «Ателье». В интервью журналу «Ателье» Вячеслав Зайцев отметил: «Новое тысячелетие таит в себе массу соблазнов в области индустрии моды. Каждый жаждущий оставить свой след в истории становления эстетики третьего тысячелетия сегодня имеет шанс. Интерес к моде во всех ее проявлениях велик во всем мире.
Значительно изменился состав лидеров: появилось достаточно большое количество молодых талантов, которые заняли ключевые позиции на передовой и оказывают непосредственное влияние на формирование тенденций в мировой моде. Хочется пожелать участникам XI Конкурса имени Надежды Ламановой найти в себе силы и возможность рассказать средствами искусства одежды о той эстетике, которая грядет, которую можно предложить в качестве альтернативы на ближайшее время для качественных изменений в своем образе, в корректировке стиля. Мы не ограничиваем возможности фантазии - необходимо только помнить, что вкус молчалив и что в концепции конкурса заложена идея стремления к Совершенству. к триумфу Гармонии». Коллекция моделей одежды не должна превышать 9 единиц (комплектов). Модели, показанные на других конкурсах, на ламановский конкурс не допускаются. Заявки принимаются до 1 апреля 2004 года по адресу: 129110. Москва, проспект Мира. 21. Дом моды Вячеслава Зайцева.тел.: (095) 971 0592. 971 0814. факс: (095) 281 5575. e-mail: slava_zaitsev@mail.ru. В заявке необходимо указать фамилию. имя. отчество, год и место рождения, место работы, а также представить творческую биографию, краткое описание коллекции, эскизы (формат А4) конкурсных моделей в цвете, либо с образцами тканей.
АТЕЛЬЕ 02//2004
’03] УСПЕХ ЮЛИИ ЯНИНОЙ
Модельер Юлия Янина с большим успехом представила свою новую коллекцию весна-лето 2004. которая стала одной из лучших в ее творчестве. Были продемонстрированы нарядные комплекты. включая брючные, и вечерние платья, главным элементом декора которых стали вариации на тему банта. Виртуозно элегантные силуэты 50-х были тактично дополнены асимметричной драпировкой и современными акцентами, которые выгодно подчеркнули женственность и загадочность ретростилистики.
Гамме классических цветов (сочетание черного и белого, сдержанные темные оттенки) гармонично аккомпанировали жемчужные и сливочные тона, а также вибрирующий алый. Необычайно эффектно смотрелись сочетания бархатных, атласных, кружевных тканей, отделанных вышивкой, которая является визитной карточкой Модного дома Юлии Яниной. Благородный образ коллекции подчеркивался использованием высоких перчаток и крупномасштабной версии пье-де-пуль. Завершило эту коллекцию. которая была выполнена в лучших традициях портновского искусства, платье невесты - одно из лучших из числа показанных в этом сезоне. После дефиле Юлия Янина устроила еще одну презентацию. представив линию декоративных подушек для дома, украшенных изящной вышивкой на различные мотивы.
[04] ЗИМНЯЯ «ИНДУСТРИЯ моды»
Вышел в свет новый выпуск журнала «Индустрия моды» зима 2004! «Индустрия моды» - это специализированное издание.
предназначенное для профессионалов в области разработки, производства и торговли модной одеждой, обувью, аксессуарами и парфюмом. Главные темы зимнего номера - тенденции моды (женская и мужская одежда, в том числе из трикотажа); тенденции моды для меховой одежды сезона 2004/05 и изделий из кожи; полная информация о российских Неделях pret-a-porter; советы по созданию мехового салона «с нуля»; практические рекомендации по повышению эффективности продаж в бутиках; мерчендайзинг; советы байерам и многое другое. Спешите приобрести и подписаться на журнал «Индустрия моды» на 2004 год! По вопросам подписки на журнал «Индустрия моды» обращайтесь по тел.: (095) 775 1436. e-mail: podpiska@kone-liga.ru
05] «СТИЛЬНЫЕ ПРИЧЕСКИ» ВЕСНОЙ
Новый номер выпускаемого нашей редакцией супержурнала «Стильные прически» - уже в продаже! Благодаря удобному размеру он легко умещается в дамской сумочке и поэтому всегда под рукой. «Стильные прически» входит в десятку самых популярных российских женских журналов. Неудивительно. Доступный по цене журнал «Стильные прически» публикует в каждом номере самое большое количество стильных стрижек (более 200!) по сравнению с другими парикмахерскими журналами. Среди тем нового номера: самые модные весенние образы, современные вариации на тему классических стрижек, различные варианты укладок и многое-многое другое. Хорошо знать, что модно сейчас, еще лучше знать, что будет модно завтра. Рубрика
ПРЕСТИЖ, НАДЕЖНОСТЬ, КОМФОРТ
SWISS
ELNA PRESS OPAL (Швейцария) Не имеет аналогов на мировом рынке Неограниченные возможности.
Elna более 30 лет - лидер продаж бытовых гладильных прессов
ELNA PRESS ALIZE Удобный компактный пресс эконом-класса
а также в продаже:
ГЛАДИЛЬНЫЕ ПРЕССЫ
_ -	ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

•	скидки
•	ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
•	ПРОДАЖА В КРЕДИТ
•	СЕРВИС
Москва: Пр-т Мира. ВВЦ. п. 67. п. 11. т. 974-00-31. 974-63-64
Тихорецкий бул., ТЦ "Москва", п. М62, Н20, т. 359-89-93
• Швейные машины, оверлоки • Вышивальные машины
ул. Кировоградская, д. 14. ТЦ "Электронный рай", п. ЗБ-20, 2Д-21, т. 389-71-90
ТК "Горбушкин двор". Эльдорадо, т. 745-42-29
ТК "Измайлово", Эльдорадо
•	Вязальные машины
•	Товары для рукоделия
Ленинский просп., ТЦ "1000 мелочей", т. 135-53-11 ул. Профсоюзная, д. 56, ТК "Черемушки", п. 1В-09
Печатников пер. д. 3, т. 208-01-02
С.Петербурп Невский проспект, 150, КНИТ, т. (812) 327-32-77
адреса магазинов на сайтах:
www.elna.ruwww.elfort.ruwww.janome.ru
«Тенденции сезона» предложит вам видение современного образа ведущими топ-стилистами: актуальные тренды отличаются одновременно смелостью, экстравагантностью и романтичностью. Рубрика «Стайлинг» поможет правильно расставить акценты. Варианты стрижки и стайлинга для деловых женщин, прически для истинных леди, соблазнительные локоны и многое другое. без чего невозможно преуспеть в деле обольщения. Мужчины никогда не выпадают из поля нашего внимания. «Стильные прически» предлагают новый взгляд на истинную мужественность. Экстремальность - девиз нового сезона. Рубрика «Стиль» полностью посвящена принципу: яркость - прежде всего. Наш подарок к женскому дню: эксклюзивные праздничные образы от российских стилистов. Новая рубрика «Лунный календарь» поможет вам грамотно спланировать посещение салонов красоты. а из другой новой рубрики - «Интервью со звездой» - вы узнаете о пристрастиях солиста группы Hi-Fi. Не пропустите! По вопросам подписки на журнал «Стильные прически» обращайтесь по тел.: (095) 775 1436. e-mail: podpiska@kone-liga.ru
[06] «МОДНЫЙ СЕЗОНЪ» в АРМАВИРЕ
IV конкурс-показ «Модный Сезонъ - 2003» традиционно прошел в Армавире. В нем участвовали 36 дизайнеров из Крас
нодарского и Ставропольского краев. Ростовской области. Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Особенностью конкурса стало участие молодых модельеров - студентов профильных учебных заведений - рядом с профессионалами, представляющими Дома моды. По замыслу Владимира Лотника. организатора конкурса, это позволяет быстрее «подтягивать» молодежь на должный уровень. В номинации «Промышленный дизайн» жюри признало лучшей коллекцию «Визуальный контакт» Татьяны Оганесян и Ирины Шишовой из Ставрополя, второе место в этой номинации - у коллекции «Сильвана» краснодарца Алекса Хагена. Номинация pret-a-porter была самой массовой по количеству участников. Первое место заняла ставропольчанка Елена Ярковая (коллекция «Осень в городе»), второе - Анна Голованенко и Елена Байда («Моп pliser», Армавир), на третьем - Наталья Валюжинич из Краснодара («Гармония нитей»). В разделе мужской одежды лучшими были признаны модели студенток из Ставрополя Марии Самафатовой и Алины Лайпановой (коллекция из войлока «Привет с Кавказа»), В номинации «Арт-дизайн», как и год назад, победительницей стала Амина Султанова из Нальчика с новой коллекцией «Малевич и войлок». В номинации «Авангард» отличилась Надежда Удовенко («Разбитая карти-
АТЕЛЬЕ 02//2004
Etexworld.messefrankfurt.com
на». Краснодар). Жюри обратило внимание на интересную и сложную внеконкурсную работу члена Союза дизайнеров России Светланы Леонович (Ставрополь) и корсетные платья краснодарского модельера Валерия Савченко. Отдельный приз вручен модельеру из Назрани (Ингушетия) Мадине Бековой за стойкость и желание в овладении профессией.
[07] В ПОМОЩЬ КОЛОРИСТУ
Впервые в России Международная ассоциация колористов (ICA) представляет Профессиональные комплекты цветовых гамм для женской и мужской одежды, а также для интерьера и декоративных покрытий. Сегодня компании. производящие или импортирующие модную продукцию. могут приобрести Профессиональные комплекты «Цветовая гамма осень-зима 2004/05» и «Цветовая гамма весна-лето 2005». В Профессиональный комплект включены сезонные карты цветов и графические изображения основных образных тем для женской и мужской одежды. Для компаний, работающих на рынке модных интерьеров, подготовлены Профессиональные комплекты «Интерьер 2005» и «Цветовая гамма для красок, покрытий и декорирования 2004». Профессиональные комплекты Международной ассоциации колористов позволяют всем, кто занят в сфере модного бизнеса, заблаговременно получить информацию о международных тенденциях гаммы модных цветов предстоящего сезона и должны являться настольными для каждого дизайнера. Так работают во всем мире. Заказывайте и приобретайте Профессиональные комплекты ICA на русском языке через редакцию журнала International Textiles. Справки по телефону: (095) 775 1436. добавочный 127. Карина Дубовик.
08] КУПАЛЬНИК ПРОТИВ СТРЕССА
Японские производители спортивной одежды разработали новую линию женских купальных костюмов. Они выполнены из специального волокна, в состав которого входят особые минералы. Контактируя с кожей. данные вещества поступают в организм человека и чудесным образом «выгоняют» из него отрицательные ионы, таким образом снимая стресс.
[09] ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВЯЗАНИЯ
Около 900 образцов для ручного вязания предложено в книге под названием «Большая энциклопедия вязания на спицах и крючком» (The Ultimate Sourcebook of Knitting and Crochet Stitches) издательства Collins & Brown, которая сразу же была названа «самой исчерпывающей. разнообразной и авторитетной коллекцией образцов ручного вязания когда-либо собранных вместе». Книга включает описание образцов, заимствованных из издания The Harmony Guides - всемирно известного гида по книгам, посвященным рукоделию, вышедшим за последние 15 лет. Впервые вся информация по данной теме была собрана в одном большом издании. Эта книга не только предлагает расчет раппортов для каждого образца, но и детальное описание техник вязания крючком и на спицах, которые понятны как профессионалам. так и новичкам. Все рисунки распределены по уровню сложности узоров, здесь же представлены параметры растяжимости готовых изделий, что поможет на практике избежать сложностей и неудач уже в начале работы. Текст книги сопровождается цветными иллюстрациями и фотографиями образцов, которые исполнители могут в процессе работы сравнивать со своими. Более подробную информацию о книге можно получить на сайте www.chrysalisbooks.co.uk
TEXW-®'R1.I)
Высококачественные ткани дл© производства одежды
весна - лето 2005 года
Контакт в России: тел. (095)721 1057/58/59 факс (095)783-2326
24-27 февраля 2004 CNIT Paris La Defense Франция. Париж
Messe Frankfurt
td tr

□
tr
АТЕЛЬЕ 02//2004
МОДНЫЕ ЛИНИИ
9
10-Я НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ МОДЫ В МОСКВЕ (НВМ) ПРОШЛА С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ. БЛЕСТЯЩИЕ ДЕФИЛЕ ТАТЬЯНЫ ПАРФЕНОВОЙ, ИГОРЯ ЧАПУРИНА, ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА, ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА БЫЛИ ПРИНЯТЫ НА УРА. СТОИТ ОТМЕТИТЬ ПОКАЗ ЮЛИИ БУНАКОВОЙ И ЕВГЕНИЯ ХОХЛОВА СРЕДИ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОМА VERSACE, UNGARO. РАСО RABANNE И ДР ОДНАКО ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - «ЗОЛОТОЙ МАНЕКЕН» - БЫЛ ПРИСУЖДЕН НЕ ДИЗАЙНЕРУ, А БЕССМЕННОМУ ГЛАВНОМУ РЕЖИССЕРУ НВМ ЛЮБОВИ ГРЕЧИШНИКОВОЙ. СО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА НВМ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В ГОСТИНОМ ДВОРЕ.
соревнование блестящих
ФОТО < чСАНД! ШАБЕ 1БНИКОВ
ЖУРНАЛ «АТЕЛЬЕ» ПОД ГРОМ АПЛОДИСМЕНТОВ ПРОВЕЛ III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ. КАК ИЗВЕСТНО, ЭТОТ КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПО УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВУ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ. ДЛЯ УЧАСТИЯ В МОСКОВСКОМ ФИНАЛЕ ИЗ 500 ЗАЯВОК, ПРИШЕДШИХ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ИЗ-ЗА РУБЕЖА. БЫЛО ОТОБРАНО 10 ПРЕТЕНДЕНТОВ. ЖЮРИ ВОЗГЛАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ.
АТЕЛЬЕ 02//2004
КОНКУРС
11
Практически каждая коллекция участников вызывала бурю Kb положительных эмоций у экспертов и болельщиков. В итоге победу одержали Светлана Семенова (Ижевск, 1 место), Вячеслав Лазарев (Модный дом «Клер». Пенза, 2 место), сестры Парфенович (Минск, 3 место). Все участники конкурса получили ценные подарки: модные ткани, оборудование, аксессуары. Не обошлось без сюрприза: почетный член жюри конкурса, мэтр российской моды Вячеслав Зайцев, продемонстрировал неподражаемую коллекцию haute couture, составленную из своих любимых моделей. Многие при этом говорили. что ничего лучше в своей жизни они не видели.
Конкурс прошел при поддержке генерального спонсора - компании «Трейд-Модус» и партнеров журнала - компаний «Элфорт», «Шико», «RONe'S», «Аллегрия», «Гела». Welltex. дизайн-студии «Модельная мастерская», торговой марки «Baby lock», клуба «Дефиле».
Стилист шоу - Анна Шляпина.	кК
01. 05. 06_К0ЛЛЕКЦИЯ «АНГАР» (СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА. ИЖЕВСК). 02. 09„КОЛЛЕКЦИЯ «ПЕСОК ВРЕМЕНИ» (СЕСТРЫ ПАРФЕНОВИЧ. МИНСК). 03„КОЛЛЕКЦИЯ «В СТИЛЕ ДЖАЗ» (ЛАРИСА СУХАРЕНКО. МОСКВА). 04_ОБЛАДАТЕЛЬНИЦА I МЕСТА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА. 07. 08_КОЛЛЕК-ЦИЯ «АПЕЛЬСИНОВЫЙ ДОЖДЬ» (ЛЮДМИЛА РЕМИЗОВА И ЕЛЕНА ИГНАТЬЕВА. ПЕРМЬ). 1 0„КОЛЛЕКЦИЯ «ИНДИАНА ДЖИНС» (ИРИНА ШУЛЬЖЕНКО. КРАСНОДАР). ИЗДАТЕЛИ «АТЕЛЬЕ» РАИСА НЕЯ ГЛ ОВА-КОЛ ОСОБА И АЛЕКСАНДР КОЛОСОВ. 1 .„«АТЕЛЬЕ» ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ. 13„В ЖЮРИ КОНКУРСА ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ. АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ. ИЗЕТТА ГАДЖИЕВА. ;4_ЛЮБОВЬ СМУРОВА (СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ ПУШНАЯ АССОЦИАЦИЯ NAFA) - ДАВНЯЯ ПОКЛОННИЦА «АТЕЛЬЕ». 15-1 7_ОБЛАДАТЕЛЬ II МЕСТА ВЯЧЕСЛАВ ЛАЗАРЕВ (МОДНЫЙ ДОМ «КЛЕР». ПЕНЗА) И МОДЕЛИ ИЗ ЕГО КОЛЛЕКЦИИ «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ». 1 .„КОЛЛЕКЦИЯ «ЧЕРНЫЙ ЮМОР» (ВЛАДИМИР АНИКИН. МОСКВА). 19_К0ЛЛЕКЦИЯ «ЗНАЕШЬ. Я СОВЕРШЕННО СЧАСТЛИВ» (ЕЛЕНА ФАДЕЕВА-ДОНСКОВА. НИЖНИЙ НОВГОРОД). 20-23. 27_ШОУ МЭТРА РОССИЙСКОЙ МОДЫ ВЯЧЕСЛАВА ЗАЙЦЕВА. 24_МАРИНА ПАРФЕНОВИЧ - ОДНА ИЗ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦ III МЕСТА. 2Г „ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ И ОДИН ИЗ СПОНСОРОВ КОНКУРСА АНДРЕЙ ГОНЧАРОВ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР КОМПАНИИ RONe’S. 26_ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ И ДИРЕКТОР КОНКУРСА «РУССКИЙ СИЛУЭТ» ТАТЬЯНА ТИТКОВА.
что нужно знать х
собственнику
ТЕКСТ ЕЛЕНА СКРИПТУНОВА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ АКСИМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ. ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕНИНГИ-
WWW.AXIMA-CONSULTRU
ПОНЯТИЕ «СОБСТВЕННИК» ОТНОСИТЕЛЬНО НОВО ДЛЯ НАШЕЙ ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ. БОЛЕЕ ТОГО, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ПОНЯТИЕ СТАЛО ПРИОБРЕТАТЬ НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ. В СТАТЬЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ КАК О НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОМ СПОСОБЕ ВЕДЕНИЯ ДЕЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ.
Начало 90-х годов прошлого века было ознаменовано появлени-ем большого числа частных предприятий. В большинстве из них собственник и руководитель был одним и тем же лицом. Тенденция последнего времени состоит в том, что функция собственника стала постепенно отделяться от функций руководителя.
Это происходит по нескольким причинам. Одна из основных причин состоит в том, что собственник (он же руководитель) начинает понимать, что он недостаточно профессионален как управленец. В то же время он не имеет возможности серьезно заниматься повышением своей квалификации из-за отсутствия свободного времени, которое уходит на ведение бизнеса. Такое понимание обычно дается тяжело, и ему предшествуют следующие «симптомы»:
-	падение объема продаж и непонимание причин этого;
-	участившиеся претензии персонала и опасения, что ситуация может выйти из-под контроля;
-	трудности в подборе и приеме нового персонала в силу невозможности точно поставить задачу и оценить компетентность нового сотрудника; - ощущение, что расчеты финансистов не отражают ситуации и непонимание, что вообще они означают, и что с этим нужно делать и т.д.
Сложностей обычно не вызывает лишь основное производство, то, с чего все начиналось и на чем хозяин, что называется, «собаку съел». Но бизнес растет, и обойтись без управленческой инфраструктуры (а перечисленные выше финансовая, маркетинговая и кадровая функции как раз и являются такой инфраструктурой) уже становится невозможным. Поэтому перед собственником часто встает дилемма: либо учиться и продолжать управлять самому, либо искать профессионального управляющего и передавать оперативное управление ему.
Довольно часто второй вариант становится более предпочтительным еще и потому, что если собственнику не нужно заниматься оперативным управлением, то у него появляется возможность реализовать другие предпринимательские проекты, до которых просто не доходили руки.
Итак, собственнику в любом случае очень важно представлять себе положение дел и уметь реально оценить свой бизнес. Но в зависимости от того, совмещает собственник функции руководителя или нет, способы оценки ситуации будут несколько различаться. Если руководитель и собственник - это одно и то же лицо, то он постоянно находится в курсе всего. что происходит на предприятии и ему проще получить нужную информацию. Сложнее, если функции управляющего переданы наемному менеджеру. В таком случае очень важно, прежде чем совершить этот серьезный шаг, тщательно продумать систему показателей, критериев эффективности бизнеса. Такая система позволит собственнику в каждый момент времени понимать, как обстоят дела и принимать необходимые стратегические решения вовремя.
Какую же именно информацию нужно собирать и анализировать для понимания состояния дел бизнеса? Можно выделить несколько направ
лений, по которым обязательно нужно предусмотреть показатели эффективности деятельности:
1.	Финансовые результаты говорят о деньгах, приносимых бизнесом в настоящее время.
2.	Маркетинговые результаты говорят о положении компании на рынке и ее перспективах на будущее.
3.	Показатели производственной деятельности говорят об эффективности организации производственного процесса.
4.	Показатели внутренней инфраструктуры компании говорят об эффективности обеспечения основного производства всем необходимым, включая управление.
5.	Показатели развития новых направлений бизнеса (срок окупаемости вложений, выход на плановые мощности) говорят о возможностях бизнеса расширяться.
Важно отметить, что цели и соответственно критерии их достижения (собственно показатели эффективности) вырабатываются именно в указанной последовательности. Сначала ставятся финансовые задачи, далее определяется, что именно необходимо предпринять для этого во внешней среде (напомним, что маркетинг по большому счету отражает взаимодействие компании с рынком). После этого задаются производственные показатели (количество и ассортимент продукции или услуг, которые необходимо произвести). Далее для обеспечения этих задач планируется, что нужно сделать во внутренней инфраструктуре компании. И уже потом определяется. существуют ли возможности развивать новые направления бизнеса, и если да, то в каком направлении это более выгодно делать.
Рассмотрим, какие показатели важно оценивать в каждом из перечисленных направлений. Сразу оговоримся, что это будет лишь примерный перечень показателей. Конкретный набор факторов будет зависеть от специфики определенного предприятия и его конкретных целей. Именно поэтому прежде, чем вводить в действие систему оценки эффективности деятельности компании, нужно определиться с ее целями. И только на их основе формировать систему оценки.
Финансовая составляющая может включать следующие показатели:
1.	Прибыль.
2.	Рентабельность.
3.	Структура и динамика расходов.
4.	Объем дебиторской задолженности.
5.	Средние и максимальные сроки дебиторской задолженности.
6.	Величина оборотного капитала (показатель особенно важен для торговли).
Маркетинговые результаты:
1.	Объем продаж (выручка и реализация).
2.	Доля рынка.
3.	Количество клиентов и их средний заказ.
4.	Соотношение целевых и нецелевых клиентов.
5.	Доля постоянных клиентов.
АТЕЛЬЕ 02//2004
ДЕЛО
13
6.	Количество претензий (удовлетворенных, неудовлетворенных, повторных).
7.	Количество номенклатурных групп и позиций (в том числе нерентабельных).
8.	Имидж компании (отзывы в прессе, данные опросов клиентов) и др.
Показатели производственной деятельности:
1.	Производительность (труда, оборудования).
2.	Производственные мощности организации (в том числе изношенность оборудования).
3.	Обновление ассортимента и технологии (сроки введения нового продукта или услуги, технологии).
4.	Поддерживающие направления (соответствие поддерживающих направлений (снабжение, транспорт, логистика, контроль качества, юридическое сопровождение и т.д.) задачам по основной деятельности).
Показатели внутренней инфраструктуры компании:
1.	Текучесть кадров.
2.	Уровень травматизма.
3.	Доля ручного труда, уровень автоматизации, использование информационных технологий.
4.	Управляемость, соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
5.	Доля накладных расходов в структуре расходов.
Пример. Рассмотрим на примере процесс выработки показателей эффективности на основе целей компании.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Ателье по пошиву женской одежды находится на окраине Москвы. Основные клиенты - женщины среднего достатка, в большей части с нестандартной фигурой. Коллектив ателье довольно молодой, в основном женщины. Для них имеет большое значение стабильность их работы, уверенность в завтрашнем дне, регулярность выплаты заработной платы, хорошие отношения в коллективе, а также возможность уделять время семье (работа недалеко от дома).
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
Последнее время участились случаи претензий со стороны клиентов к срокам исполнения заказов и качеству (нарекания к тому, как «сидят» сшитые вещи). Также ателье стало ощущать нехватку квалифицированных рабочих кадров, так как несколько сотрудниц уволилось (смена работы. декретный отпуск и другие причины). Старшее поколение не стремится передавать знания молодым сотрудницам, игнорирует их.
ЦЕЛИ
Компания поставила перед собой следующие цели:
1.	Повысить объем продаж на 15%.
2.	Выйти на уровень рентабельности 10%.
3.	Сократить сроки выполнения заказов, добиться 100% выполнения обязательств перед клиентами.
4.	Повысить качество продукции, с этой целью закупить новые лекала.
5.	Внедрить систему наставничества, своими силами повышать квалификацию рабочего персонала, за счет повышения квалификации повысить производительность труда и увеличить объем выпуска продукции. Ввести систему мотивации для наставниц.
6.	Повысить долю повторных заказов до 60%.
7.	Обеспечить регулярность выплаты заработной платы сотрудникам.
Таким образом, показателями эффективности предприятия на текущий год будет выполнение намеченных целей.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Таблица 1
Показатель	Критерий выполнения
Объем продаж	Выполнение ежемесячного плана по объему продаж
Рентабельность	10% ежеквартально
Сроки выполнения заказов	Отсутствие невыполнения обязательств перед клиентами
Качество продукции	Отсутствие претензий от клиентов
Обучение персонала собственными силами	Разработка и внедрение системы наставничества и мотивации в течение 1 и 2 кварталов: проведение 5 программ наставничества в течение 3 и 4 квартала
Доля повторных заказов	Доля повторных заказов в денежном выражении должна составлять не менее 60% объема продаж
Регулярность выплаты заработной платы	Заработная плата сотрудникам должна выплачиваться ежемесячно не позднее 10 числа
Таким образом, предприятие обозначило 7 приоритетных показателей, на основании которых будет оценивать свою эффективность. Как видно. данные показатели рассчитаны не только на текущую ситуацию, но и учитывают эффективность в более долгосрочной перспективе. Так. работа по обучению рассчитана на перспективу и позволит не только повысить профессиональный уровень сотрудников и сократить расходы на привлечение готовых специалистов, но и позволит снизить текучесть и нормализовать атмосферу в коллективе.
После того как цели компании определены и переведены в показатели, важно создать систему их оценки. Наличие самих по себе показателей не обеспечит собственнику понимания ситуации. Поэтому система показателей оценки бизнеса должна удовлетворять следующим требованиям:
1.	Быть простой и понятной для владельца бизнеса. Любую систему можно разработать так, чтобы обеспечить понимание ее сути даже непрофессионалом. Для этого важно ограничить число показателей (желательно не более 15) и дать упрощенные (отражающие только суть и опускающие незначительные нюансы) определения, толкования, разъяснения каждому показателю. Также важно предусмотреть раздел, в котором описывается, какие значения показателей являются нормальными, какие - хорошими, а какие - критическими и требуют экстренных мер.
2.	Важно продумать удобную форму представления данных. Это не должны быть громоздкие таблицы и графики, в которых трудно разобраться. Таблицы должны включать лишь сами показатели (плановые и фактические значения) и их динамику.
3.	За обобщение результатов и их представление должен нести ответственность перед собственником управляющий директор. Он должен собрать все данные, обобщить и проанализировать их и докладывать собственнику уже не в виде простых цифр, а выводами. Почему достигнут (или не достигнут) тот или иной результат, и какие меры он планирует в связи с этим предпринять. Бывают ситуации, когда каждый исполнитель отчитывается перед собственником индивидуально. В итоге функция обобщения и анализа данных (а значит, по большому счету и управления) перекладывается на владельца бизнеса.
4.	Должен быть предусмотрен механизм использования отчетных показателей для управленческих целей. Бывает, что отчеты составляются, передаются собственнику и складываются в стол. То есть происходит оценка ради оценки. Очень важно анализировать данные и принимать на их основе управленческие решения. В данном случае роль собственника состоит прежде всего в определении (или корректировке) стратегии.
5.	Система должна включать механизм обсуждения результатов деятельности. Необходимо предусмотреть регулярные встречи (например. ежеквартально), на которых управляющий будет отчитываться по утвержденным критериям и обсуждать с собственником планы на следующий период.
Создавая систему оценки показателей эффективности бизнеса, важно помнить, что вся информация о бизнесе, которую будет получать собственник, должна в конечном итоге работать на повышение прозрачности бизнеса для своего владельца.	LK
РУБРИКУ ВЕДЕТ ФИРМА «АЛЛЕГРИЯ»
ФОТО^ВАДИмЛоЛОБОВ, НАТАЛЬЯ РОДИОНОВА
КСИ -клетки МИНИ-куртки
АТЕЛЬЕ 02//2004
ФАКТУРА
15
В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ ЕЩЕ ДОБРАЯ ПОЛОВИНА ЗИМЫ ВПЕРЕДИ, А ДЛЯ ТЕКСТИЛЯ СЕЗОН ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОСЛЕДНЯЯ ГРУППА ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА. О КУРТОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ МЫ ДАВНО НЕ ВСПОМИНАЛИ, ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ЗИМУ ОТДАВАЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТКАНЯМ ДЛЯ БОЛЕЕ ПРЕСТИЖНОЙ ОДЕЖДЫ. ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ ИСПРАВИТЬ «ПЕРЕКОС».
Куртки или пальто будут нарядными и узорчатыми, как платья, в Мода предлагает блестящий винил, мятый или вышитый, металлизированный деним и вельвет, ряды сборок, набивные и пестротканые рисунки на плащах и куртках!
На излете зимы, когда градусник надолго застревает около нуля, а метели чередуются с дождями в непредсказуемом порядке, пора поберечь шубы и пальто. Это. пожалуй, самые «долгоиграющие» виды зимней одежды, тем не менее каждый год дизайнеры учитывают их в модном ассортименте. Сезонной одежде другого характера реже достается место в хит-парадах. Ваша куртка была модной еще где-то в девяностые годы? Сейчас самое время посмотреть, чем бы ее заменить.
Похоже, что не только вы. но все вдруг сносили старые куртки и захотели чего-то новенького. После нескольких лет затишья в этой области мода наконец «обновила страницу». Среди ее предложений наконец-то появились новые модели плащей и курток и, соответственно, новые материалы для них.
Разумеется, привычные стандартные изделия из гладкой одноцветной «плащевки» по-прежнему составляют абсолютное большинство на прилавках. Однако к их практичности и равнодушному спокойствию приятным дополнением служат несколько броских и забавных идей, современ-
чения: сложные набивные и жаккардовые рисунки, огромные яркие клетки, вышивка и прихотливая фигурная стежка завоевывают поверхность верхней одежды, видимо, переполнив «нишу» костюмов и летних курток, завоеванию которой был посвящен прошлый сезон.
Рисунки линеарные, словно выстроченные, составляют одну из значимых позиций в последних предложениях моды по набивке. Разумеется. эта идея тут же поддержана в стеганых и вышитых материалах, которые расцвели всевозможными новыми эффектами. Так. широко используются настроченные узкие ленты, часто так же, как и в летнем сезоне, просто нарезанные по косой полоски другой ткани с необработанным краем. «Живой», со временем растрепывающийся в бахрому край так же отличается от стандартной строчки или даже аккуратного канта, как отличается сочный мазок кистью с щедро набранными на палитре несколькими красками от тонкой карандашной линии, проведенной по линейке.
Благодаря толщине стеганого материала края настроченных лент или тесьмы приподнимаются, создавая еще и дополнительный рельеф поверхности. Несложными приемами выполняются изящные мотивы. напоминающие тесьму «вьюнчик» или рюши. Учитывается роль «третьего измерения» и при выборе пряжи для простегивания,
ных или заимствованных у авангардной моды 60-х годов. Плащи типа «тренч» (напоминающие шинель) укорачиваются до уровня «три четверти» и расширяются книзу, облегают фигуру, декорируются разнообразными деталями, короче, становятся более женственными. Броские рисунки на блестящем пластиковом покрытии оживляют классическую форму первых пластиковых плащей шестидесятых. Пояс из того же материала подчеркивает талию. Стеганые пальто и куртки далеки от привычного трубообразного силуэта. Их мягкие полуприлегающие линии, скругленные полы, пояса и завязки, шалевые воротники напоминают домашний халат или легкий плащ.
Куртки-парки и анораки, недавно сугубо спортивные, без застежки или почти герметично застегивающиеся, теперь тоже предназначены для города и в таком качестве приобретают большие воротники разнообразной формы. округлые детали, декоративную отстрочку по швам. Куртки типа рокерских («косухи») или лыжных 50-х годов модифицируются в мини-блузоны, хуже защищающие от дождя и ветра, зато подчеркивающие талию (некоторым это гораздо важнее!). В них снова широко применяется всевозможная металлическая фурнитура-блочки, кнопки, заклепки, пряжки, но вместо классической черной кожи чаще можно встретить блестящий винил, тяжелый «зимний» хлопок с полиуретановым покрытием и стеганые материалы. Под такую мини-куртку надлежит надеть длинный свитер - немаловажный элемент ансамбля. Яркий или фактурный, он привлекает внимание, играя ту же роль, что открытый живот летом.
Вновь актуальны комбинированные изделия - с меховой отделкой, трикотажными деталями, широкими под-вязами. Много кроеного трикотажа.
Одно из главных новшеств - возможность использовать в зимних вещах любое оформление тканей, без ограни-
ознакомиться с
Получить более полную информацию о тенденциях моды в области текстиля,
новыми коллекциями от европейских производителей,а также заказать или приобрести понравившиеся новинки вы сможете, посетив офис фирмы «АЛЛЕГРИЯ».
АТЕЛЬЕ 02,72004
ФАКТУРА
17
например, объемной акриловой, фасонной или типа ровницы, с цветными прикрутами, утолщениями (непропрядами) или люрексом. В такой технике исполнения очень выигрывают даже простейшие геометрические рисунки и условный, упрощенный растительный орнамент, идущий на смену популярным сегодня элегантным и сложным «восточным огурцам».
Деформация поверхности в стеганых материалах также оказывается созвучной модным рисункам - на этот раз «оптическим», создающим иллюзию пространства. Правда, в данном случае рельеф поверхности ткани реальный, а не иллюзорный, но и он заставляет по-новому воспринимать знакомые мотивы набивки.
Еще одна модная тема - надписи. От шрифтовых рисунков (например, фрагментов газетного текста, плакатов) мода делает решительный поворот к мотивам рукописных букв, знаков и символов, подчеркнуто небрежным, неразборчивым, порой зачеркнутым, перемежаемым кляксами и столь же невразумительными изображениями. То ли современные граффити, щедро «украшающие» улицы промышленных районов, то ли старинные письма, авторы которых экономили бумагу, но отнюдь не время адресатов. Убористый почерк или шаткие неровные строчки, вытянутые или квадратные буквы старинных манускриптов вызывают в воображении яркие образы разных эпох и, пожалуй, не менее интересны, чем обычный орнамент.
В многослойных стеганых материалах скрыты и неожиданные декоративные возможности, редко используемые в одежде. Среди тканей для интерьера довольно часто можно встретить прозрачные двухслойные структуры с разнообразной «начинкой» между слоями - от пушистых пряж до засушенных листьев и цветов. Натюрморт из перьев, пойманных в минуту свободного парения между капроном и синтепоном, в
одежде выглядит слегка экстравагантно: мотивы ведь не повторяются ни разу на всем изделии.
Можно простегивать ткани и эластичной строчкой, собирая два-три тонких слоя, составляющих относительно небольшой по объему «пакет», в пышные буфы: они располагаются на рукавах и верхней части куртки, а в области талии тот же материал без сборок или широкий трикотажный подвяз обеспечит идеальное облегание. Можно комбинировать материалы и иначе, главное - задействовать этот принцип.
Для курток и плащей все больше используются не только стеганые, но и дублированные материалы - их меньшая толщина позволяет делать вещи по фигуре вместо «дутых», которые не всем нравятся. Хлопчатобумажная ткань с начесом, типа байки, или плотное трикотажное полотно в качестве основы надежно обеспечивают «тылы», храня тепло под полиуретановой поверхностью с ее резким лаковым или более сдержанным восковым блеском. На смену недавно любимому эффекту старения, поношенной кожи приходит внешняя нарядность, яркость -любой ценой, даже снижением практичности! Все, что осталось от времен моды на потертые и состаренные фактуры - это эффект мятости, разбивающий и усиливающий лаковый блеск.
Конечно, вышивка прямо по полиуретану ставит под сомнение защитные свойства материала: под проливным дождем в таком плаще или блузоне долго не продержаться. Зато он лучше «дышит» и в городских условиях выигрывает, не говоря уж о красоте шитья с золотым и серебряным люрексом на фоне матовой или блестящей кожи. Совместить красоту и пользу удается, сделав вышивку только по краям полотна. На смену богатому цветочному или фольклорному орнаменту и здесь постепенно приходит скупая линеарная геометрия. Плавные дуги и спира-
ли вторят конструктивным линиям, зигзаги явно подражают модному оформлению шерстяных тканей - крупным шевронам.
Своеобразна технология простегивания без нитей, когда два слоя ткани соединяются за счет цепкого шерстистого ворса нижнего слоя, вытащенного наружу рядами игл. Рисунок на поверхности получается цветным, если нижний слой - пестроткань или пестровязаное полотно.
Сегодня актуальны искусственные материалы, не имитирующие кожу, не скрывающие свое происхождение от текстиля. Весной хорошо выглядят плотные хлопчатобумажные ткани типа денима с прозрачным тонким полиуретановым покрытием ярких цветов. Сквозь пленку видно переплетение ткани и рисунок - набивной или пестротканый. На индиговом фоне простейшей облегченной джинсовой ткани покрытие дает глубокий, насыщенный цвет - фиолетовый, темно-коричневый, темносиний; на белом хлопчатобумажном габардине видна первозданная «химическая» яркость пленки. Заодно усиливается ценное для курточной ткани качество - жесткость. Сегодняшний интерес дизайнеров к четкой конструкции восстанавливает их положительное отношение к этому свойству.
Чуть мягче атлас с покрытием, которое не скрывает его гладкости и лишь слегка усиливает присущий атласу блеск. Оттенки серого рождают ассоциации с металлом. Нарядная по всем классическим канонам, известная своим непростым «характером», эта ткань сегодня на удивление прочно вписалась в ассортимент спортивного стиля. Правда, и сам спортивный стиль породнился с классикой. Все смешалось в моде, как в доме Облонских, и это внушает надежды на обновление в преддверии новой весны...	кК
АТЕЛЬЕ -М МЮЛЛЕР И СЫН 02 200-1
ТЕХНИКА КРОЯ 21
Материал подготовили Марина Силаева и Ольга Кузьмина
м. мюллер и сын
ЖАКЕТЫ
ЖАКЕТ С БАСКОЙ
ломки жакета, для последующего уменьшения длины гор
ски с деталями жакета в соответствии с рис. I. Раствор вы-
МОДЕЛБ01
Основа построения чертежа: - чертеж основы жакета прилегающего силуэта, размер 46 - двухшовный рукав кгПОЛОЧКА'СПИНКА
Горловину полочки и спинки по линии плечевого среза увеличить на I см.
- Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 0.5 см. Начертить горловину под прямым углом к линии середины спинки.
- Пройму полочки удлинить на I см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки.
- На чертеже спинки от раствора вытачки на выпуклость лопаток (от проймы) величиной I.5 см для удлинения проймы сохраняется величина 0.7 см. Для улучшения посадки изделия в области проймы позже на ютовой детали боковой части спинки оставшуюся часть раствора вытачки от проймы (0.8 см) закрыть и тем самым перевести ее в верхнюю часть рельефа от плечевого среза.
- Начертить новые линии проймы полочки и спинки. Линию плечевого среза у проймы полочки поднять на 0.7 см. линию плечевого среза спинки поднять на 1.5 см.
- Начертить новую линию плечевого среза спинки. Начертить новую линию плечевого среза полочки при закрытой нагрудной вытачке.
- Для определения Длины изделия по линии середины спинки отложить отлипни талии 18 см вниз. Для определения длины линии бокового шва изделия из точки пересечения подиязой линии талии и линии бокового среза отложить вниз ио линии бокового среза по 14 см на спинке и полочке. Для определения длины линии середины полочки отложить по ней от линии талии 24 см вниз. Начертить линию низа изделия в соответствии с рис. I.
- Оiметить месторасположение пуговиц в соответс твии с рис. I. - Начертить линию горловины на полочке. Начертить линии разреза от точки центра груди к линии горловины по
ловины жакета.
- Для определения месторасположения линии втачивания воротника от вершины горловины полочки по ней отложить вниз 9 см.
— В соответствии с рис. 1 начертить линию рельефа полочки через вытачку по талии к линии плечевого среза. При этом линия рельефа по линии плечевого среза смешается от первоначального месторасположения нагрудной вытачки на 2 см вправо.
- На спинке начертить линию рельефа через вытачку по талии. Месторасположение точки пересечения линии рельефа и линии плечевого среза перенести с чертежа полочки.
- На уровне линии талии начертить линии соединения ба-
3 Новая длина горл изделия т 0.5
тачки ниже линии соединения с баской впоследствии будет переведен к срезам баски.
- В соответствии с рис. I начертить вытачки для дополнительного приталивания изделия.
2
ВОРОТНИК
Построить воротник по размерам новой горловины жакета (длину горловины для
построения воротника измерить на чертеже) минус 0.5 см. - Построить прямой угол, от его вершины отложить величину подъема высоты стойки воротника, равную I см. - От полученной точки отложить вверх 3 см - высота стойки воротника, и ширину отлета воротника, равную 4.5 см.
АТЕЛЬЕ М МЮЛЛЕР И СЫН 02 2004
ТЕХНИКА КРОЯ 23
- Начертить линию втачивания воротника плавной линией, длина линии втачивания воротника равна длине горловины изделия.
- Оформить линии срезов воротника в соответствии с рис. 2.
3
РУКАВ
Построить чертеж основы рукава в соответствии с указанными выше размерными признаками.
- Построить чертеж двухшовного рукава и скопировать верхнюю и нижнюю части рукава. Начертить линию разреза посередине верхней части рукава от высшей точки оката до линии низа.
- Верхнюю часть рукава разрезать по линии разреза и развернуть части в области оката на 1/2 от обшей величины поднятия линий плечевых срезов полочки и спинки. У линии низа части верхней части рукава не раздвигаются.
-Линию оката рукава поднять на 1/2 от обшей величины поднятия линий плечевых срезов на полочке и спинке и начертить новую линию оката верхней части рукава.
- Начертить цельнокроеный манжет на частях рукава параллельно линии низа. Затем ско
пировать манжет относительно линии низа и расширить его по линиям срезов рукава по 0.5 см с каждой стороны.
- Проверить прибавку на свободу облегания.
4
Ш Все детали кроя полочки и спинки вырезать.
- Сделать разрезы по соответствующим линиям и соединить боковые стороны вытачек для дополнительного при-таливания.
— Раствор вытачки на выпуклость лопаток перевести в рель-
Таблица 1
Построение чертежа на условно-типовую фигуру, РАЗМЕР 46			
Основные размерные признаки			
			1/2 1/4 1/8
Kh/P	Рост	168.0 см	
Bu/Or	Обхват груди	104,0 см	52	26	13
Tu/От	Обхват талии	88,0 см	44	22
Hu/Об	Обхват бедер	109,0 см	54,5
Alg/Др	Длина рукава	61,1 см	
Вспомогательные размерные признаки			-♦•Прибавки:
			
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	21,5 см	+ 2-3 см = 23,5-24,5 см (3,0 см)
Rl/Дтс	Длина спины до талии	42,4 см	
Ht/Вб	Высота бедер	63,8 см	
Lg/Ди	Длина изделия	68,0 см	
Hs/Дшс	Дуга по основанию половины шеи сзади (Дуга шеи сзади)	7.1 см	
Bt П/Вг11	Высота груди (без учета Дшс)	31,3 см	
VI П/Дтп11	Длина переда до талии II (без учета Дшс)	47,7 см	
Schb/Шп	Ширина плечевого ската	13,0 см	
Rb/LUc	Ширина спины	18,5 см	+ 1,0-1,5 см = 19,5-20,0 см (1,2 см)
Ad/Шпр	Ширина проймы	12,1 см	+ 3,0-4,0 см = 15,1-16,1 см(3,5см)
ВЬ/Шг	Ширина груди	21,4 см	* 1,5-2,0 см = 22,9-23,4 см (1,7 см)
Контроль =	1/2 0г	52,0 см	+ 5,5-7,5 см = 57,5-59,5 см(58,4 см)
Построение чертежа рукава на условно-типовую фигуру 1/9			
АЬ/Впр(ч)	Высота проймы		
	на чертеже	42,1 см	21,0 см
ит!/Дпр(ч) Длина проймы			
	на чертеже	51,7 см	25,9 см
Asw/Шн	Ширина рукава внизу 28.5 см		14,0 см
Ad/Шпр Alg/Др	Ширина проймы на чертеже	15,6 см	
	Длина рукава	61,1 см	
Kgh/Вок	Высота оката рукава	16,8 см =	1/2Впр(ч)./.( 1/10Впр(ч) + 2-3 см)
		(16,8 см =	21,0 см ./. (1.2 см + 2-3 см))
еф спинки, соединив боковые стороны вытачки от проймы.
- На горловине полочки закрыть раствор вытачки (до-пол и ител ьн ы й) вел ич и ной O.5-O.7 см. для лучшего прилегания горловины.
- Выровнять линии срезов.
- Подборт перевести с чертежа.
- Указать направление нити основы.
5
На рис. 5 показаны детали кроя рукава.
- Указать направление нити основы.
КАРДИГАН БЕЗ ВОРОТНИКА
МОДЕЛЬ 02
Построение чертежа основы: - чертеж основы жакета прилегающего силуэта, размер 48 - двухшовный рукав
1
Горловину ПОЛОЧКИ II спинки по линии плечевого среза увеличить на 2 см.
- Горловину спинки углубить по липин середины спинки на I см.
- Линию середины спинки начертить по прямой Л III II III для выполнения неразрезной спинки н отложить вниз от новой горловины значение Длины жакета — 75 см. Начерти гь новую линию низа под прямым узлом к линии середины спинки.
- Начертить линию горловины пол прямым углом к линии середины полочки и середины спинки соответствен по.
- Пройму полочки удлинить на I.5 см за счет сокращения раствора nai рудной вытачки.
- На чертеже спинки оз раствора вытачки на выпуклость лопаток (от проймы) величиной I.5 см для удлинения проймы сохраняется величина 0.7 см.
- Начертить новые линии проймы полочки и спинки. Линию плечевого среза полочки подия и, на 0,7 см. линию плечевого среза спинки поднять на I.5 см у линии проймы.
- Начертить новую линию плечевого среза полочки и спинки. Начертить новую линию плечевого среза полочки при закрытой нагрудной вытачке.
- Параллельно линии середины полочки па расстоянии 2 см от нее провести линию края борта.
- Огмети гь месторасположение пуговин в соответствии с рис. I. - Вытачку по талии на чертеже полочки перенести на 3 см вправо. В соответствии с рис. I начертить линию рельефа полочки через боковые стороны смещенной вытачки по талии к линии плечевого среза. При этом линия рельефа проходит параллельно линии нагрудной вытачки на расстоянии 3 см от нее.
— Начертить линию разреза от точки центра груди к линии рельефа.
— Для построения декоративной втачной вставки на полочке параллельно линии середины ПОЛОЧКИ И ЛСВОЙ боковой стороне первоначалыюй нагрудной вытачки, на расстоянии 1 см от нее. провести прямую линию от линии плечевого среза вниз. Ширина вставки в готовом виде — 4 см.
- Вставка отмечена на чертеже полочки серым цветом, эта деталь позже копируется с чертежа и выкраивается двойной, со сгибом посередине. Готовая вставка втачивается в шов рельефа полочки.
- Длина нейтральной детали полочки на 2 см меньше длины боковой детали полочки.
- Для построения рельефа спинки начертить вспомогательную линию от линии груди до линии низа параллельно повой линии середины спинки на расстоянии 10 см оз нее. На уровне талии отметить раствор вытачки величиной 2 см и начертить линию рельефа в соответствии с рис. I. Точку пересечения линии рельефа и линии плечевого среза спинки перенести с чертежа полочки.
2
Перенести
1 г полочки
РУКАВ
Построить чертеж основы рукава в соответствии с указанными выше размерными признаками.
- Построить чертеж двухтонного рукава и скопировать верхнюю и нижнюю части рукава. 11ачертить линию разре-
о.
X
СП
Длина изделия 75
АТЕЛЬЕ /М МЮЛЛЕР И СЫН 02//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 25
Таблица 2
Построение чертежа на условно-типовую фигуру, РАЗМЕР 48				
Основные размерные признаки		1/2	1/4	1/8		
Kh/P Bu/Ог Tu/От Hu/Об Alg/Др	Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава	168,0 см 110,0 см 94,5 см 114,0 см 61,4 см	55	27,5	13,7 47,2	23.6 57	
Вспомогательные размерные признаки Rh/Впр.з Высота проймы	сзади Rl/Дтс	Длина спины до	талии Ht/Вб	Высота бедер Lg/Ди	Длина изделия Hs/Дшс Дуга по основанию половины шеи сзади (Дуга шеи сзади) Bt И/Bril Высота груди (без учета Дшс) VI 11/Дтп11	Длина переда до талии II (без учета Дшс) Schb/Шп Ширина плечевого ската		22,0 см 42,7 см 64,2 см 68,0 см 7,3 см 32,5 см 48,8 см 13,2 см	+Прибавки: ♦ 2-3 см 23,5-24,5 см	(3,0 см)
Rb/Шс Ad/LUnp ВЬ/Шг	Ширина спины Ширина проймы Ширина труди	19,2 см 13.2 см 22,6 см	+ 1.0-1.5 см = 20.2-20,7 см + 3.0-4.0 см 16,2-17,2 см + 1,5-2,0 см = 24.1-24,6 см	(1,2 см) (3.5 см) (1.7 см)
Контроль =	1/2 0г	55,0 см	+ 5,5-7,5 см = 60,5-62,5 см (61,4 см)	
Построение чертежа рукава на условно-типовую фигуру 122
АЬ/Впр(ч)	Высота проймы на чертеже	43.3 см	21,7 см
иш(/Длр(ч) Длина проймы на чертеже		53,8 см	26,9 см
Asw/Шн	Ширина рукава внизу	29.0 см	14,5 см
Ad/LUnp	Ширина проймы на чертеже	16,7 см	
Alg/Др	Длина рукава	61.4 см	
Kgh/Вок	Высота оката рукава	17,4 см =	1/2Впр(ч)./.(1/10Впр(ч) + 2-3 см)
(17,4 см = 21,7 см ./. (1,3 см + 2-3 см))
за посередине верхней части рукава от высшей точки оката долинии низа.
- Верхнюю часть рукава разрезать полиции разреза и развернуть части в области оката на 1/2 от обшей величины поднятия линий плечевых срезов полочки и спинки. У линии низа части верхней части рукава не раздвигаются.
3
— Линию оката рукава поднять на 1/2 от обшей величины поднятия линий плечевых срезов на полочке и спинке и начер
тить новую линию оката верхней части рукава.
- Отметить месторасположение пуговип и указать длину шлицы (8 см) на рукаве.
- Проверить прибавку на свободу облегания.
ДЕТАЛИ КРОЯ
Все детали кроя полочки и
спинки вырезать.
— Перевести с чертежа по
дочки деталь вставки и начертить в разворот, скопировав се относительно линии середины вставки.
— Цельнокроеный и од борт с ко 11 и ро ват ь от носи тел ь н о линии борта полочки.
— Перевести вытачку на выпуклость груди в рельеф.
- Часть раствора вытачки на выпуклость лопаток (0,8 см) перевести в рельеф спинки, соединив боковые стороны вытачки от проймы.
- Выровнять линии срезов.
- Указать направление нити основы.
4
М Начертить припуски шлицы на рукаве.
- Отметить месторасположение пуговип.
- Указать направление нити основы.
КОРОТКИЙ ЖАКЕТ
Построение чертежа основы: — чертеж основы жакета прилегающего силуэта, размер 48 - двухшовный рукав
М ПОЛОЧКА/СПИНКА
Построить чертеж основы в соответствии с указанными размерными признаками до линии бедер.
- Горловину полочки и спинки по линиям плечевых срезов расширить на 1 см.
- Горловину спинки углубить по линии середины спинки на 0.5 см и начертить новую линик) горловины под прямым углом к линии середины спинки.
- Пройму полочки удлинить на I см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки. На чертеже спинки от раствора вытачки на выпуклость лопаток (от проймы) величиной 1.5 см для удлинения проймы сохраняется величина 0.7 см.
- Начертить новые линии проймы полочки и спинки. В соответствии с новой проймой линию плечевою среза полочки поднять на 0.7 см у
проймы, линию плечевого среза спинки поднять на 1.5 см у проймы. Начертить новые линии плечевых срезов полочки и спинки. Линия плечевого среза полочки оформляется при закрытой нагрудной вытачке.
- Линию середины спинки начертить по прямой для выполнения ее со сгибом посередине. Начертить линию середины спинки от углубленной горловины до линии бедер и отложить по ней вниз 52 см. Из полученной точки начертить линию низа иол прямым углом к линии середины спинки. Длину линии бокового среза спинки перенести на линию бокового среза полочки и начертить линию низа полочки к линии середины полочки, под углом 90" к ней (см. рис. 1).
— Для построения кокетки на спинке отложить от углубленной горловины 9 см вниз по новой линии середины спинки и из полученной точки начертить линию среза кокетки перпендикулярно линии середины спинки.
- Перевести оставшийся раствор вытачки от проймы спинки в срез кокетки.
— Оформить вытачки по талии на деталях полочки и спинки.
— Начертить вытачки на полочке и спинке для дополнительного приталивания изделия.
- Параллельно линии середины полочки, на расстоянии 3 см от нее. провести линию края борта.
- На линии борта отметить месторасположение начала линии перегиба лайкана на 2.5 см выше линии талии.
- Для построения отложного воротника и лацкана полочки начертить дугу с центром в точке Z через вершину новой горловины и отложить по дуге дважды значение высоты стойки воротника (т.е. дважды по 2 см) - получена точка К.
- Значение высоты стойки (по дуге) уменьшить на 0.5 см. от полученных точек провести прямые вспомогательные линии к точке Z. Оформить линию перегиба лайкана (на рис. 1 эта линия показана крупным пунктиром) от точки Z до точки высоты стойки (2 см) через соответствующую вспомогательную линию.
- Отложить по линии, перпендикулярной к линии перегиба лапкана. значение ширины ланкана -11,5 см. Оформить
Таблица 3
Построение чертежа рукава на условно-типовую фигуру
		
АЬ/Впр(ч)	Высота проймы на чертеже	40.1см	20,1 см
ит(/Дпр(ч)	Длина проймы на чертеже	48,7 см	24,4 см
Asw/Шн	Ширина рукава внизу	27,5 см	13,8 см
Ad/Шпр	Ширина проймы	14,2 см
А1д/Др	на чертеже Длина рукава	60,5 см
Kgh/Вок	Высота оката рукава	16,0 см = 1/2Влр(ч)./.(1/10Впр(ч) + 2-3 см) (16,0 см = 20.1 см ./. (1,1 см + 2-3 см))
линии срезов лацкана и копна воротника в соответствии с рис. 1.
— Начертить линию среза кокетки полочки параллельно новой линии плечевого среза на расстоянии 4 см от нее. При построении кокетки временно соединить боковые стороны нагрудной вытачки.
- Линию середины спинки продлить вертикально вверх: параллельно линии середины спинки начертить вверх вертикаль от вершины новой горловины спинки.
- По продленной линии середины спинки дважды отложить 3 см вверх, по вертикали от вершины новой горловины спинки дважды отложить вверх 2.5 см - получена точка К!.
АТЕЛЬЕ.'/М МЮЛЛЕР И СЫН 02//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 27
—	Соединить соответствующие точки плавными линиями (см. рис. I).
-	Начертить укороченный пояс на полочке от боковой с горой ы вытачки по талии до линии середины полочки в соответствии с рис. I.
2
1/2 от общего подъема плечевых линий А
ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА Для построения воротника соединить боковые стороны нагрудной вытачки.
-	По линии плечевого среза полочки от линии перегиба лаикана/стойки воротника вправо отложить значение предусмотренной ширины отлета воротника - X см.
- Спинку со стойкой воротника перевести с чертежа и приложить к полочке, совместив точки К и KI.
- Наложить спинку на полочку таким образом, чтобы на уровне линии отлета воротника спинка перекрывала полочку на 0.5 см - получена точка К2.
— По линии середины спинки (соответствует линии середины воротника) отложить значение ширины отлета воротника - 6.5 см и оформить срезы воротника (см. рис. 2).
- Начертить отрезную отделочную деталь воротника и лайкана (выполняется из контрастного материала) на расстоянии 4 см от края лайкана и воротника в соответствии с рис. 2.
- Лацкан зеркально скопировать относительно линии перегиба лацкана.
РУКАВ
Построить чертеж основы рукава.
- Построить чертеж двухшовного рукава и скопировать верхнюю и нижнюю часги рукава. I (ачертить линию разреза посередине верхней части рукава 01 высшей точки оката до линии ни за.
- Верхнюю часть рукава разрезать полиции разреза и развернуть часги в области оката на 1/2 от обшей величины поднятия линий плечевых срезов полочки и спинки. У линии низа части верхней части рукава не раздвигаются.
- Лишпооката рукава поднять на 1/2 от общей величины поднятия линий плечевых срезов на полочке и спинке и начертить новую линию оката верхней части рукава.
-	Начертить шлицу рукава длиной 12 см. Шлица выполняется с застежкой-молнией.
-	Начертить пату рукава в соответствии с рис. 3.
-	Проверить прибавку па свободу облегания.
4
Все
ДЕТАЛИ КРОЯ детали кроя полочки
спинки вырезать.
-	Восстановить целостность деталей в местах наложений.
Таблица 4
Построение чертежа на условно-типовую фигуру, РАЗМЕР 42
Основные размерные признаки		1/2	1/4	1/8		
КЬ/Р Bu/Or Tu/От Hu/Об Alg/Др	Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина рукава	168,0 см 96,0 см 80,0 см 103,0 см 60,5 см	48	24	12 40	20 51,5	
Вспомогательные размерные признаки Rh/Впр.з Высота проймы 20,5 см сзади Rl/Дтс	Длина спины	42,0	см до талии Ht/Вб	Высота бедер	63,0	см Lg/Ди	Длина изделия	68,0	см Hs/Дшс	Дуга по основанию 6.9 см половины Шв1 сзади (Дуга шеи сзади) Bt П/Bril Высота груди	29,7 см (без учета Дшс) VI П/ДтпП Длина переда	46.5 см до талии II (без учета Дшс) Schb/Шл Ширина плечевого 12,6 см ската			•^•Прибавки: + 2-3 см = 22,5-23,5 см	(3,0 см)
Rb/Шс	Ширина спины	17.5 см	+ 1,0-1,5 см = 18,5-19,0см	(1.2 см)
- Перевести с чертежа пол-борт. летали укороченного пояса полочки, нижний и верхний воротники и отрезную отделочную деталь лайкана и верхнего воротника. — Укороченный пояс полочки зеркально скопировать относительно линии середины полочки и оформить срезы в соответствии с рисунком модели.
-	Соединить боковые стороны нагрудной вытачки. Кокетку полочки отрезать и приложить к кокетке спинки, совместив линии плечевых срезов. Выровнять линии срезов.
-	Закрыть вытачки для дополнительного приталивания (т. с. перевести их растворы в боковые срезы).
-	Выровнять линии срезов.
-	Указать направление нити основы.
РУКАВ
Перевести пату с чертежа рукава.
- Указать направление нити основы.
костюм-двойка
СТИЛЬ МИЛИТАРИ. НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ НАЗАД ЗАВОЕВАВШИЙ СВОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ, НЕ СОБИРАЕТСЯ СДАВАТЬ ПОЗИЦИЙ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ КОСТЮМ-ДВОЙКУ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЖИЛЕТА И ЮБКИ. МОДЕЛИ НЕ ПЕРЕГРУЖЕНЫ ДЕТАЛЯМИ, ИХ МОЖНО НОСИТЬ КАК В ПАРЕ, ТАК И СОЧЕТАТЬ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ ОДЕЖДЫ: ЮБКУ - С НАРЯДНОЙ БЛУЗОЙ ИЛИ ТОЛСТЫМ СВИТЕРОМ, ЖИЛЕТ С ЭЛЕГАНТНОЙ ЮБКОЙ ИЛИ ШОРТАМИ. ЮБКА С ОРИГИНАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ЛИНИИ НИЗА НОСИТСЯ НА БЕДРАХ.
АНСАМБЛЬ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ИЗ ПЛОТНОГО ХЛОПКА. ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ, КОЖИ, ЗАМШИ, ВЫСТЕГАННЫХ С ТОНКОЙ УТЕПЛЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКОЙ МИКРОВОЛО-КОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПР.
1
В СТИЛЕ МИЛИТАРИ
 На чертеже основы нужного размера уменьшить раствор нагрудной вытачки на I.5 см и перевести остаток раствора вытачки на выпуклость груди в боковой срез.
— Полочку и спинку разрезать вдоль деталей (см. рис. I). раздвинуть части деталей, доба-
АТЕЛЬЕ//М МЮЛЛЕР И СЫН 02//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 29
Заниженная
Кокетка цельнокроеная с погоном
Боковая деталь
Верхний объемный
карман
Маленький хлястик
Спинка короче полочек
низа. По желанию ее можно выполнить с застежкой на пуговицу и петлю или на кнопку.
Начертить на чертеже куртки навесные тастежки шириной 4-5 см и длиной 5-7 см. отметить линии отделочных строчек.
Для застежек используются пуговицы и петли или кнопки.
Начерт ит ь детали на-
кладных карманов. Размер больших карманов - 15.5x15 см. малых - 12.5x12 см. Левый нижний карман жилета - кар-м ан- порт фел ь. вы 11 ол 11 яе гея со складками по боковым сто-
6+7
Планка - «пояс» с пряжкой (пряжка может носиться расстегнутой)
вив но I см к срезам для расширения деталей.
- Спинку расширить по линии бокового среза на 1.5 см.
2
3
Длина линии плечевого среза - 13 см. Пройму углубить на 3 см и заузить детали полочки и спинки в области середины проймы на 1 см.
Горловину по линиям
плечевых срезов увеличить на 1 см и начертить горловину полочки V-образной формы с закруглением у линии борта. Спинку укоротить относительно полочки и начертить плавную линию низа.
fl Детали полочки и спинки совместить по линиям плечевых срезов. наметить линии кокетки: на полочке на расстоянии 3 см от линии плечевого среза, параллельно ему: на спинке — на расстоянии 2 см. Кокетка выполняется цельнокроеной с погоном, который обтачивается внутренней деталью и в готовом изделии отгибается на кокетку и фиксируется пуговицей ИЛИ кнопкой.
ТЕХНОЛОГИЯ
Отделочные детали этой модели могут в зависимости от вила материала верха и прокладки выполняться как мягкой формы. так и жесткой.
На эскизе модели хорошо видна петля для ключей у линии
в
Правый нижний карман
Левый нижний карман
Петля
Правый верхний карман
Левый верхний карман
Левый нижний карман
Правый нижний карман
АТЕЛЬЕ М МЮЛЛЕР И СЫН 02/,'2004
ТЕХНИКА КРОЯ 31
о о их
Навесные петли-застежки j
п. В.
л. н.
п. н.
«пояс»
Правый карман-с отрез-деталыо
ронам. которые сужаются к линии верхнего среза.
верхи и и нагрудный портфель выполняется ной опорной боковой
но периметру (кроме верхнего края). Остальные карманы — плоские накладные карманы, с различными отделочными деталями (см. эски з и рис. 6. 7. 8).
8
Детали кроя жилета с указанием направления нити основы.
9+10
Перевести вытачки по талии на чертеже основы юбки в боковые срезы (срезать в области линии талии у линий боковых срезов по I.5 см).
Планка-«пояс»
Опустигь на 3 см линию верхнего среза юбки.
Длина юбки определяется в зависимости от желания клиента. Заузит ь юбку ио линиям боковых срезов ио I см с каж/ioii стороны. Отрезать ио линии низа полосу шириной 5 см для планки-«пояса-».
Начертить линию прокладывания отделочной строчки но верхнему краю юбки и накладной карман. Отметить месторасположение застежки-мол и и и и шли ну на середине заднего полотнища.
Соединить части планки-«пояса» по линии низа юбки в цельную деталь, добавить на уровне линии середины заднего полотнища припуск на застежку планки-пояса с заостренным конном и отмстить положение блочек. Указать линии отделочных строчек.
АТЕЛЬЕ М МЮЛЛЕР И СЫН 02//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 33
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ПОКАЗАН МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПИДЖАКА С ПРИПУСКАМИ НА ОБРАБОТКУ ШВОВ. СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ЭТОТ МЕТОД ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ В ИНДУСТРИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОШИВА БЛАГОДАРЯ РЯДУ ПРЕИМУЩЕСТВ.
М. МЮЛЛЕР И СЫН
МУЖСКИЕ ПИДЖАКИ
ПИДЖАК
МОДЕЛЬ 01
Чертеж основы пиджака с припусками на обработку швов для предприятий индивидуального пошива
Материал подготовили Марина Силаева и Ольга Кузьмина
Ш ПОЛОЧКА, ОТРЕЗНАЯ БОКОВАЯ ДЕТАЛЬ И СПИНКА: Основой базисной сетки является вертикаль, на которой от точки седьмого шейного позвонка W отложить вниз значения размерных признаков Rh — Впр.з (Высота проймы сзади). RI - Дтс (Диша спины до талии). Hi - Во (Высота бедер) и Lg - Ди (Длина изделия). Из всех полученных точек провести перпендикуляры к верти кали базисной сетки.
- Значение Впр.з на вертикальной линии базисной сетки разделить пополам.
- По линии бедер отложить влево от вертикальной линии базисной сетки 4 см и начертить вспомогательную линию середины спинки к полученной точке половины Впр.з на линии базисной сетки.
— По линии талии от вспомогательной линии сере-
дины спинки отложить влево I см и начертить линию середины спинки в соответствии с рис. I.
— От точки W отложить влево значение Дшс (Дуга по основанию половины шеи сза-ди/Дуга шеи сзади) и провести из получен noil точки вверх перпендикуляр длиной 2 см. Под прямым углом к линии середины спинки начертить горловину спинки и продлить ее на 0.5 см вверх по направлению линии горловины спинки.
- Отлипни середины спинки по линии груди отложить вле во з н а ч е н 11 е Ш с (и з табл 11 -цы) и провести через полученную точку линию ширины спинки перпендикулярную линии груди.
— Отложить от линии основания шеи (верхней горизонтали базисной сетки чертежа) 2 см
вниз полинии ширины спинки для определения угла наклона линии плечевого среза спинки. Провести вспомогательную линию, для определения длины линии плечевого среза спинки отложить от линии ширины спинки влево 1.5-2 см и начертить линию плечевого среза спинки в соответствии с рис. I.
- От линии середины спинки отложить влево по линии бедер значение Шс минус 2.5 см и начертить вспомогательную линию к точке пересечения линии груди и линии ширины спинки. Отложить от этой точки 1 см влево для получения заданной ширины спинки с учетом припуска на шов.
- Величина приталивания спинки и отрезной боковой детали по линиям бокового среза спинки и заднего среза боковой детали - по 1.8 см. Провести
вспомогательные линии оз полученных точек на линии талии до линии груди и начертить линию бокового среза спинки и линию заднего среза боковой детали в соответствии с рис. I. - Отточки пересечения линии бокового среза спинки с линией. проходя шей через отметку 1/4 Высоты проймы (Впр.з) отложить вправо 0.75 см (ширина припуска на обработку шва) и начертить линию проймы спинки по лекалу в соответствии с рис. I.
- Провести линию низа спинки перпендикулярно линии середины спинки.
- Проконтролировать перпендикулярность линии бокового среза к линии низа.
- Для построения боковой детали отложить произвольное расстояние между спинкой и боковой деталью по линии груди. От полученной точки провести вспомогательную линию под прямым углом к линии бедер.
— Отложить влево Шир (Ширину проймы) плюс 2 см (2 см - промежуток между полочкой и боковой деталью). К значению Шпр уже добавлена величина отвода боковой детали (здесь 1 см). При другой величине отвода боковой детали соответственно изменить прибавку к Шпр.
— Через полученную точку провести перпендикуляр вверх и вниз (долинии бедер) - получена линия перед проймой.
- От линии груди отложить вверх Ае (контрольный знак втачивания рукава). Ае = 1/4 Шир минус 1 см; 1/4 Впр.з( Высоты проймы сзади) и Впр.и (Высоту проймы спереди).
- От линии перед проймой по линии груди отложить влево значение размерного признака Шг( Ширина груди) из таблицы. по линии талии отложить значение Шпж (Ширина переда на уровне выступа живота). полученные отрезки разделить пополам. От точки середины на линии груди отложить вправо по ней 0.5 см и провести через полученные точки прямую линию вверх -получена линия центра груди. — От верхней точки на линии перед проймой (уровень размерного признака Впр.и) провести перпендикуляр к линии центра груди - получена верхняя линия базисной сетки чертежа и точка вершины горловины полочки.
-Для определения угла наклона линии плечевого среза по линии перед проймой от полученной линии отложить 3.5 см вниз и определить месторасположение линии плечевого среза. Перенести с чертежа спинки значение длины линии плечевого среза минус 0,5-1 см и начертить линию плечевою среза полочки, в области проймы линия плечевого среза полочки опускается на 0.5 см.
- Для построения горловины полочки от вершины горловины отложить вниз полиции центра фуди значение Дшс. о г полученной точки провести iuicbo линию, перпендикулярную к линии центра груди, длиной, равной Дшс плюс 2 см. О(|юр-митьлипию горловины но лекалу в соот ветст вии с рис. I.
- Для определения месторасположения линии середины полочки пало полученную точку соединить прямой линией с конечной точкой отрезка, определяющего Шг. затем линию провести к конечной точке отрезка, определяющего Шпж; от последней точки провести линию середины полочки под прямым углом к линии талии вниз.
По линии бедер отложить влево от линии перед проймой отрезок, равный Illi (так
же. как по линии груди), от полученной точки отложить вправо 1/2 значения Об. прибавив к нему 8-9 см. без учета произвольно выбранного расстояния между деталями спинки и боковой деталью. Прибавка 8-9 см - это 2 см промежуток между деталями полочки и боковой деталью; 3 см - ширина припусков на обработку четырех швов; и прибавка на свободу облегания величиной 3-4 см.
- Расстояние между полученной точкой на линии бедер и линией середины спинки измерить и отложить его по линии бедер влево от вспомогательной линии заднего среза боковой детали. Полученную точку соединить второй вспомогательной линией (пунктирная линия на рис. 1) вспомогательной линией заднего

среза с точкой пересечения линии груди и первой вспомогательной линией.
- Линии груди и талии сместить вверх на 1 см в области вспомогательных линий заднего среза боковой детали; начертить линию заднего среза боковой детали с заужением детали в области линии талии 1.8 см (как на линии бокового среза спинки).
- Измерить длину линии бокового среза спинки от линии пиши до линии низа и перенести эту величину на аналогичный участок линии заднего среза боковой детали. Эту величину плюс 0,5 см отложить по линии середины полочки от линии талии вниз. Начертить линию низа, соединив обе точки прямой линией.
- Определить середину вытачки; для определения середины
вытачки от точки середины отрезка. определяющего Шпж. отложить вправо по линии талии 2 см и начертить линию середины вытачки параллельно линии середины полочки.
- Определить местоположение карманов: начертигь линию прореза кармана, слегка наклоненной вперед в соответствии с рис. I.
- Раствор вытачки составляет: на уровне прореза кармана — 1 см. на уровне линии талии -1.5 см. Конец вытачки располагается на 4 см ниже линии груди.
- 01 линии низа параллельно линии перед проймой на расстоянии 1.5 см начертить до линии прореза кармана вспомогательную линию для построения линии бокового среза полочки. Полинин груди отложить от линии перед
АТЕЛЬЕ М МЮЛЛЕР И СЫН 02//2004
ТЕХНИКА КРОЯ 35
Таблица 1
Построение чертежа на условно-типовую фигуру, РАЗМЕР 54
Основные размерные признаки (получены в результате измерений):
Kh/P	Рост	182,0 см	’А 91,0	’А 45,5	’/• 22,8	’/« 11.4
Bu/Or	Обхват груди	108 см	54,0	27,0	13,5	
Tu/От	Обхват талии	98,0 см	49,0	24,5		
Hu/Об	Обхват бедер	110,0см	55,0	27,5		
Alg/Др	Длина рукава	66,0 см				
проймой 3.5 см вправо. Продлить вспомогательную линию для построения линии бокового среза полочки к полученной точке.
Продлить линию прореза кармана вправо. Начертить вспомогательную линию для построения линии переднего среза боковой детали параллельно вспомогательной линии на полочке, от уровня прореза кармана до линии груди, на расстоянии 2 см. По линии груди от полученной точки отложить вправо I см для отвода верхней части боковой детали - получено месторасположение вершины переднего среза отрезной боковой летали. Начертить линию переднего среза боковой детали в соответствии с рис. 1.
- Для построения линии бокового среза полочки: отложить по 0.5 см с каждой стороны (т. к. раствор вытачки на уровне кармана составляет 1 см) от вспомогательно!'! линии в области линии прореза кармана: от правой точки провести верхнюю часть линии бокового срез;! к линии груди (см. рис. I). Нижнюю часть линии бокового среза начертить от левой точки, расширяя полочку у линии низ;! на 1 см (раствор вытачки по линии низа на выступ живота от конца кармана). От конца прореза кармана начертить вертикальную линию до линии низа: от нес по линии низ;! отложить I см (величина выступа живота относительно груди, iuiii разница- Шпжи Шг полинии бедер, равная 0.8 см) и соединить по-
Вспомогательные размерные признаки: (получены в результате измере
ний или рассчитаны)			Вычисления:	
Hs/Дшс	Дуга шеи сзади	8,4 см	= 1/10 от 1/20г + Зсм	
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	24,9 см	= 1/8 Ог 4- I/16P	
Rl/Дтс	Длина спины до талии	45,5 см	= 1/4Р	
Ht/Вб	Высота бедер	70,4 см	= Впр.з + Дтс	
Lg/Ди	Длина изделия	80,0 см	= 1/2Р./,11см	
At/Bnp.n	Высота проймы спереди	26,9 см	= Впр .3 4 2 см	
Rb/LUc	Ширина спины	21,5 см	= 2/Ю0г+ 1,5-2,5 см (приОг до 100 см) = 1/10 Ог + 11,5-12,5 см (при ОГ свыше 100 см)	(12)
Ad/Ш пр	Ширина проймы	18,5 см	= 1/80г + 4.5 - 5,5 см	(5.0)
ВЬ/Шг	Ширина груди	24,0 см	= 2/100г + 1,5 - 2,5 см	(2.4)
Общее измерение:		65,3 см		
		•/. 57,0 см	= 1/2 Or +3 см припуски на швы	
		= 8,3 см	= прибавка к Ог	
Ва/Шпж	Ширина переда	24,8 см	= 1/40г + 0-0,5 см	(0.3)
на уровне
выступа живота
следнюю точку с конном прореза кармана - получена величина раствора вытачки на выступ живота для последующего преобразования чертежа.
-	1Начертить линии проймы полочки и боковой детали, а также линии разрезов для удлинения полочки в области груди.
-	Проконтролировать прибавку на свободу облегания полициям основных обхватов (груди. талии, бедер).
2
ДЕТАЛИ КРОЯ ПОЛОЧКИ И ПОСТРОЕНИЕ ВОРОТНИКА Разрезать полочку по линии прореза кармана вытачки на выпуклость живота и закрыть раствор вытачки, полученный у липни низа полочки, переведя его в прорез кармана. Начертить новую линию низа полочки.
- По линиям разрезов (от проймы к копну вытачки и от линии середины полочки к копну вытачки), разрезать ле-таль полочки и развернуть (см. направление стрелок па рис. 2) ее час ги так. чтобы раствор вытачки на уровне линии талии составил 2 см.
- Параллельно липин середины полочки на расстоянии 1.3 см от нее провести линию края борта (см. рис. 2). Отметить месторасположение петель. верхнего кармана с листов кой. клапан бокового кармана в соответствии с рис. 2.
- Линию плечевого среза продлить влево на 2 см. по линии борта от уровня верхней петли отложить вверх I см. через полученные точки начертить линию перегиба лайкана и построить лайкан шириной 9 см (см. рис. 2).
- Для построения воротника продлить линию перегиба лапка на вверх, от вершины горловины полочки провести прямую линию длиной, равной длине горловины спинки с чертежа минус I см. до пересечения ее с линией перегиба лайкана. Из полученной точки начертить перпендикуляр к линии перегиба лайкана вправо длиной 1.5 см для определения угла наклона воротника и 2.5 см для определения высоты стоики воротника. Начертить линию среза втачивания воротника в горловину (см. рис. 2). Начертить линию середины воротника иол прямым углом к линии втачива-
ния воротника и по ней отложить 2.5 см - высоту стойки воротника на уровне середины и 4 см - ширину отлета воротника. Оформить линии срезов отлета и конца воротника в соответствии с рис. 2.
- Воротник скопировать с чертежа. летали кроя вырезать, откорректировать длину всех срезов.
- Нижний воротник выполняется изфильца (войлокообразный материал): конструкция воротника предполагает влажно-тепловую обработку воротника.
РУКАВ
Измерить Длину проймы на чертеже за вычетом всех припусков на швы.
- Измерить Высоту проймы на чертеже полочки и спинки. Суммирован, полученные величины и разделить значения пополам.
Рассчитать расчетные размерные признаки для построения рукава (см. таблицу 2).
— Основой базисной сетки является вертикаль из точки А.
- Ог исходной точки /\ отложить вниз ио вертикали значения Высоты оката рукава и Длины рукава. Ог точки, определяющей Длину рукава, отложить вверх и вниз по 1.5 см. получены точки, определяющие длины линий переднего и локтевого перекатов рукава соответственно.
- Определить местоположение линии локтя, как показано на рис. 3.
- От точки А и точек, определяющих Высоту оката, уровень локтя и от нижней точки (уровень длины линии локтевого переката) на основной вертикали провести вправо горизонтальные линии.
- Отточки Высоты оката отложить вверх 1/4 Ш пр минус 2 см для определения месторасположения переднего контрольного знака втачивания рукава. - По линии локтя отложить 2 см вправо от основной вертикали и начерти 1Ь линию переднего переката рукава в соответствии с рис. 3.
- Начертить линию ни за рукава. проведя отрезок (длиной, равной 1/2 Шн плюс 0,75 см (припуск на шов) - здесь -15,75 см) от точки, определяющей длину переднего переката рукава до пересечения его с нижней линией базисной сетки. — Эту величину плюс 4.5 см отложить по линии локтя от линии переднего переката рукава. Соединить полученную точку с крайней правой точкой на линии низа.
- От переднего контрольного знака втачивания рукава отложить по прямой значение Ширины рукава (по наклонной) до пересечения ее с верхней базисной линией, из полученной точки провести вертикаль вниз. По полученной вертикали отложить из полученной точки 1/4 Шпр плюс 0.5 см и провести влево линию перпендикулярную к вертикали.
- Верхнюю линию базисной сетки разделить ионолам и начертить вспомогательные линии для построения оката рукава (см. рис. 3).
АТЕЛЬЕ М МЮЛЛЕР И СЫН 02 2004
ТЕХНИКА КРОЯ 37
Содержащиеся на чертеже
-Для смещения линии переднего среза отложить от линии переката рукава 2.5 см наружу и I см внутрь. Начертить линии передних срезов рукава.
- Начертить линию верхней части оката и нижней части оката рукава в соответствии с рис. 3. Оформить л ин и и локтевых срезов рукава на верхней и нижней частях рукава.
- Для построения переднего участка линии низа верхней
части рукава провести перпендикуляр к линии переднего среза нижней части рукава до пересечения ее с линией переднего среза верхней части рукава на уровне длины линии переднего среза рукава. Откорректировать линию низа.
- При оформлении верхних участков линий локтевых срезов рукава расширить их на 0.75 см (припуск на шов).
- Скопировать нижнюю часть рукава и откорректировать линии срезов.
- Проверить величину посадки по окату рукава (без учета припусков на швы). Она должна составлять в зависимости от ткани 8-10% от Длины проймы. На чертеже рукава начертить линию разреза от верхней точки оката до нижней точки линии локтевого среза. При необходимости корректировки величины посадки по окату рукава обе части разрезаются и раздвигаются или накладываются друг на друга на необходимую величину.
ЛЕКАЛА МУЖСКОГО ПИДЖАКА С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ
Па рис. 4 показаны лекала пиджака с припусками на швы величиной 0.75 см:
- Срезы рельефов полочки и спинки.
Таблица 2
Построение чертежа основы рукава на условно-типовую фигуру
		1/2	
АЪ/Впр(ч)	Высота проймы на чертеже	44,0 см	22,0 см
Аи/Дпр(ч)	Длина проймы на чертеже	53,5 см	26,8 (измерено по линии п|юймы за вычетом всех припусков на швы)
Asw/Шн	Ширина рукава внизу	30,0 см	15.0 см + 0,75 см (припуск 1й шов) = 15,75 см
А1д/Др	Длина рукава	66,0 см	+ 0.75 см (припуск на шов по окату = 66,75 см
Kgh/Вок	Высота оката рукава	18,3 см	= 1/2 Впр(ч)./.( 1/10 1/2Впр(ч) + 1,5 см)
Ab/Шр	Ширина рукава (по наклонной)	=27,8 см	= 1/2Дпр(ч) + 1-1,5 см
-	Плечевые срезы.
-	Срезы оката обеих частей рукава.
- Передний и локтевой срезы рукава.
- Срез горловины, борта полочки. nai рудная вытачка, срезы ниш полочки, спинки, боковой летали и рукавов не имеют припусков па швы. К этим срезам следует прибавить соответствующие припуски на обработ ку.
- Ilanpaivieiine нити основы (для гладкокрашеных тканей) проходит перпендикулярно линии пиши на полочке и боковой летали, и перпендикулярно линии локтя на обеих частях рукава. Направление нити основы на спинке проходит перпендикулярно линии низа и параллельно линии середины спинки ниже линии пиши.
Чертеж основы пиджака выполнен с учетом последующей влажно-тепловой обработки.
ИЗМЕНЕНИЕ ГОТОВЫХ ЛЕКАЛ КОНСТРУКЦИИ ПИДЖАКА ДЛЯ ФИГУР РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ТОНКОСТИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Этот пиджак со смешенной застежкой (двубортный) из костюмной ткани в клетку-гленчек из ателье Бернхарда ИГгайнвак-са наглядно демонстрирует красивую посадку полочек без вытачек отлипни кармана.
Бернхард Штайнвакс разрабатывает по системе «М. Мюллер и сын*» лекала для типовых фигур, затем адаптирует эти лекала к фигуре каждого кли
ента. добиваясь соответствия размерных признаков объемов и длин. Дополнительно снимаются балансные размерные признаки от плеча и седьмого шейного позвонка до пола. Эти адаптированные к конкретной фигуре лекала корректируются после примерки и сохраняются в архиве ателье. Ниже показаны основные приемы подгонки готовых лекал на фигуры с особенностя
ми строения, которыми поделился известный немецкий портной Бернхард Штайнвакс. - Изменение полочки для увеличения Дтп.
- Изменение полочки для изделий. изготавливаемых из тканей с ярко выраженным рисунком (клетка, полоска).
— Советы по выполнению влажно-тепловой обработки полочек.
- Заужение рукава.
4-5
1.5-1.75
Линия разреза
£
Без вытачки
Выровнять
Сместить срез на 1 -2 см
2
начертить так. чтобы она целиком закрыта лацка-Раствор вытачки состав-около 1.5 см. величина
увеличение объема изде-в области груди.
v. Ае со. 3
М ВЫТАЧКА ПОД ЛАЦКАНОМ ОТ СРЕЗА РАСКЕПА ДЛЯ ФИГУР С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ В ОБЛАСТИ ГРУДИ
Идеальной посадки своих пиджаков Штайвакс достигает рядом изменений готовых лекал, в частности с помощью дополнительной вытачки, расположенной под ланканом от среза раскеиа по направлению к центру груди. Дополнительная вытачка увеличивает объем изделия в области груди, это важно для жестких, «сухих» тканей, которые с трудом поддаются влаж!ю-1 ендовой обработке.
Полочка разрезается в двух местах: нолинин груди и по линии от среза раскеиа: затем раздвигаются части полочки (см. направление стрелок на рис. 2), получая дополнительное лия
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ОСНОВЫ ПОЛОЧКИ ПИДЖАКА ДЛЯ ФИГУР С ВЫПУКЛОЙ ГРУДЬЮ
Для клиентов с выпуклой грудью (развитыми мышцами груди) полочка разрезается но
Раздвинуть на 1
>> Е X о
®-!2
га
линии груди и линии разреза от среза раскепа. Под лацканом части полочки раздвигаются (см. направление стрелок на рис. 2). Месторасположение нижней части проймы, линии бокового среза и линии борта остается неизменным.
Дополнительную вытачку на выпуклость груди от среза раске па была ном. л я ст
удлинения полочки в области линии груди - около I см.
v. де
Вытачку закрыть
УДЛИНЕНИЕ ПОЛОЧКИ ДЛЯ ПЕРЕГИБИСТЫХ ФИГУР Изменение чертежа основы полочки пиджака для удлинения полочки в области груди и увеличения объема в области । рули для перегибистых фигур: следует разрезать полочку по линии груди и полиции разреза от среза раскеиа (см. рис. I и 2) и сдвинуть левую верхнюю часть полочки вверх (см. направление стрелок на рис. 3) на 1.5 см; верхнюю правую часть полочки развернуть так. чтобы части лекал в точке конца вытачки не расходились.
ТЕХНИКА КРОЯ 39
АТЕЛЬЕ//М МЮЛЛЕР И СЫН 02//2004
4
Раствор вытачки от среза лацкана составляет 1.5-1.75 см. Необходимо начертить новую линию среза лайкана.
ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
ОСНОВЫ ПИДЖАКА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТКАНЕЙ С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМ РИСУНКОМ
Для обеспечения хорошей посадки изделия на фигуре, приближенной к типовой, при использовании ткани с ярко выраженным рисунком ILlTaii 11-вакс отказывается от передней вытачки от кармана. Для этого боковые стороны вытачки совмещаются. чертится новая линия бокового среза полочки: но направлению к линии ни за деталь полочки заужается на I см. и в соответствии с этим зауже-нисм расширяется боковая отрезная деталь пиджака. Это позволяет достичь горизонтального совмещения клеток и усиливает приталивание изделия в области боковых швов. Кроме того, боковой шов оптически смешается вперед, и фигура в таком пиджаке выглядит стройнее. Для такой конструк-
пин изделия необходима вытачка под лацканом, а также хорошая влажно-тепловая обработка.
5
ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОЧКИ
Хорошей посадки в области груди можно достичь при качественной влажно-тепловой обработке. Оттянуть полочку в области груди в диагональном направлении от линии талии к пройме: су-тюжить полочку в области нижней части проймы и в области линии перегиба лайкана. Для обеспечения лучшего прилегания и зделия в области талии необходимо оттянуть полочку в области бо-
ковых срезов у линии талии.
Ш ЗАУЖЕНИЕ РУКАВА
Чтобы в области переднего переката рукав был более узким, производится смешение переднего шва рукава: линию переднего среза верхней части рукава ниже линии локтя сместить на 2 см внутрь детали, участок линии переднего среза выше линии локтя начертить к крайней точке оката верхней части рукава. На нижней часги рукава произвести изменения в соответствии с рис. 6.
Таким образом, получено новое месторасположение линии переднего переката рукава: она проходит от переднего контрольного знака втачивания рукава долинип локтя и далее линия переднего переката совпадает с линией переднего среза рукава.
М На рис. 7 показаны детали кроя рукава с указанием направления нити основы.
новый взгляд на складки
ТЕКСТ ТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР
ИСТОРИЯ УКРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ СКЛАДКАМИ УХОДИТ КОРНЯМИ В ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ - ЭПОХУ ФАРАОНОВ. РАЗНОГО ВИДА СКЛАДКИ И СКЛАДОЧКИ ПРИДАВАЛИ ОДЕЖДЕ ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПОДЧЕРКИВАЛИ ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ЕЕ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ.
Складки - вид отделки, обеспечивающий объемную форму деталей одежды. Кроме объемной формы складки создают определенный рельеф, расчленяют поверхность изделия. Складки бывают односторонние, встречные, бантовые и др. Разновидностью складок являются складки плиссе и гофре. Наиболее часто складками плиссе и гофре оформляются юбки, рукава, воротники, манжеты, жабо, баски и т. п. Основное отличие плиссировки от гофрировки состоит в том, что плиссе - это собственно складки, а гофре -«гармошка».
Перед плиссированием или гофрированием деталей одежды следует соединить все, кроме одного, швы изделия (или детали), затем обработать низ изделия (или детали).
Если требуется добиться того, чтобы край детали или изделия был волнистым, то сначала
следует выполнить плиссировку или гофрировку, затем обработать срез, слегка растягивая его (см. фото 01).
Если юбка конической формы, то перед обработкой следует наколоть ее на манекен, фиксируя только верхний срез. Слегка увлажнить (если позволяют свойства материла) и оставить в таком состоянии на 1-3 дня. После
этого надо выровнять низ юбки, обработать его и выполнить плиссировку или гофрировку. Плиссировка может выполняться с помощью утюга/пресса или на специальных машинах. Наиболее устойчивыми в носке и стирке являются складки плиссе и гофре, выполнен-
ные на специальных машинах из несминае- ку на свободное облегание. Длина юбки оп-мых материалов с добавлением синтетичес- ределяется моделью, особенностями фигуры z ких волокон.	заказчицы, свойствами матеоиала.	5
Юбки, плиссированные машинным способом, относятся к прямым юбкам; юбки, складки на которых выполнены ручным способом (на утю-ге/прессе). могут слегка расширяться книзу, примерно на 0,3-0,7 см с каждой стороны.
/// Плиссированные односторонние складки (рис. 02)
Плиссированные односторонние складки, выполненные машинным способом, имеют величину припуска на обработку, равную глубине складки (расстояние между двумя сгибами: внешним и внутренним), умноженной на два. Расчет количества ткани для выпол
нения юбки в круговую складку (рис. 02) производится следующим образом: величину размерного признака Обхват бедер следует умножить на 3. Для того чтобы складки не расходились на бедрах, следует к размерному признаку Обхват бедер добавить прибав-
01
АТЕЛЬЕ 02//2004
ТЕХНОЛОГИИ
41
Излишек по талии, соответствующий суммарному раствору вытачек, собирается в виде посадки и фиксируется поясом, обтачкой и т. п. Плиссировке подвергаются складки шириной 0,5 см, 0,7 см, 1 см, 1,5 см, 2 см, 3 см, 4 см. 6 см.
/// Плиссированные односторонние складки с промежутками между ними (рис. 03)
Здесь: расстояние между сгибами складок с лицевой стороны изделия равно 1 см; величина промежутка без плиссировки составляет 6 см. Для выполнения юбки с такими складками требуется ткани из расчета - 2 '/* - 2 7? Об.
/// Плиссированные односторонние складки, направленные в разные стороны, с промежутками между ними (рис. 04)
Здесь: расстояние между сгибами складок с лицевой стороны изделия составляет 2 см; расстояние между сгибами бантовой складки с лицевой стороны изделия составляет 4 см. Расход материала: утроенное значение Обхвата бедер плюс прибавка на свободу облегания.
ПЛИССИРОВАННЫЙ ВОРОТНИК
Изысканно выглядит роскошный съемный воротник, показанный на фото 05а. Для получения такого эффектного изделия надо за-плиссировать оборку, выкроенную из тонкого, легкого материала (или использовать произведенную фабричным способом плиссированную оборку), украсить ее края дорогим кружевом (рис. 05b). Обработать боко-
ПЛИССИРОВАННЫЕ РУКАВА
Для показанного на рис. 06 плиссированного рукава рекомендуется использовать чертеж основы рукава блузки или платья со средней высотой оката. Расход материала: ширина рукава на наиболее широком участке, умноженная на три.
При определении длины рукава к размерному признаку Длина ру- / // кава надо прибавить величину ' удлинения, благодаря которой плиссировка рукава раскроется у манжета, и / рукав ляжет красивой фалдой внизу.
Рис. 07а
Здесь: расстояние между сгибами узких складок с лицевой стороны изделия вверху составляет 1.5 см: расстояние между сгибами широких складок вверху с лицевой стороны изделия составляет 4.5 см. Расход материала: удвоенное значение Обхвата бедер плюс прибавка на свободу облегания бедер.
ПЛИССИРОВАННЫЕ ЮБКИ
Представленные модели юбок выполнены на основе прямой юбки с различного вида плиссировкой. Юбки выкраиваются с направлением нити основы, расположенным вдоль детали: это предотвратит растяжение материла в процессе обработки складок и в процессе носки. Перед плиссировкой следует обработать низ изделия (см. выше).
При выборе вида складок надо помнить, что юбки, плиссированные в круговую складку, более подходят для дам, обладающих стройными фигурами. Конические юбки со складками гофре, прилегающие в области бедер, более толерантны к женским фигурам любого типа.	kk
Рис. 07b
Ширина видимого участка бантовой складки вверху -5.5 см. Ширина видимого участка остальных складок вверху -0.5 см. Расход ткани: 2 '/? значения Об плюс прибавка на свободу облегания по бедрам.
вые стороны оборок каким-либо краевым швом. Совместить по верхним срезам несколько слоев подготовленных оборок в целую деталь; обработать открытый срез воротника. Завершающим этапом работы является обработка застежки воротника. Это могут быть крючки/петли, кнопки, петля и пуговица и т. п.
Таким же способом можно обрабатывать и несъемные воротники, и отделку манжет, жабо и пр.
Ширина видимого участка бантовой складки вверху -5.5 см. Ширина видимого участка остальных складок вверху - 1 см. Расход ткани: 2 /? значения Об плюс прибавка на свободу облегания по бедрам.
Рис. 07d
Ширина видимого участка мелких бантовых складок вверху - 3 см. Расход ткани: 2 ’/? значения Об плюс прибавка на свободу облегания по бедрам.
05Ь
Рис. 07е
Ширина видимого участка крупных бантовых складок вверху - 4.5 см. Расход ткани: 2 '/г значения Об плюс прибавка на свободу облегания по бедрам.
Рис. 071
Ширина видимого участка бантовой складки - 3.5 см. Ширина видимого участка остальных складок вверху - по 1 см. Расход ткани: 2 '/? значения Об плюс прибавка на свободу облегания по бедрам.
кокетки
с разного вида отделкой
ТЕКСТ МАРИНА СИЛАЕВА//ГРАФИКА АННА ХРЕНОВА
В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАССМАТРИВАТЬ ТЕМУ НАЧАТУЮ В №№ 11, 12/03 «АТЕЛЬЕ». НА ЭТОТ РАЗ «ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ» НАШЕГО УРОКА СТАНУТ КОКЕТКИ С КАНТОМ, ОБОРКАМИ. ВОЛАНАМИ, ПЛАНКАМИ (БЕЙКАМИ). РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ СДЕЛАЮТ ВАШЕ ИЗДЕЛИЕ ОРИГИНАЛЬНЫМ, А НАШИ СОВЕТЫ ПОЗВОЛЯТ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ НА «ОТЛИЧНО».
1.1.	КОКЕТКИ С КАНТОМ
к Выкроить деталь канта из отделочных материалов: кожи, меха, контрастной ткани, трикотажа и пр. Кант в крое представляет собой полоску материала, длина которой равна длине среза шва кокетки плюс небольшая прибавка на посадку в углах или фигурных участках кокетки, если таковые имеются. Ширина канта в крое равна удвоенной ширине канта в готовом виде плюс припуски на обработку срезов.
Полоску материала для канта заутюжить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу (рис. 01). При необходимости долевые срезы кокетки можно соединить между собой строчкой ручных прямых стежков или стачать срезы на машине: и в том и в другом случае строчка прокладывается по припуску шва.
1.1.1.	КОКЕТКА С КАНТОМ. СОЕДИНЕННАЯ С ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ НАКЛАДНЫМ ШВОМ
На основной детали наметить две линии: линию края кокетки (верхняя) и линию края канта (нижняя): расстояние между этими линиями равно ширине канта. Готовую деталь канта наложить лицевой стороной вверх на лицевую
АТЕЛЬЕ 02//2004
АЗЫ ПРОФЕССИИ
45
сторону основной детали и приметать, прокладывая строчку временного назначения на расстоянии 0.1-0.2 см от линии края кокетки в сторону верхнего среза (рис. 02). Край канта должен совпадать соответственно с линией края канта, намеченной на основной детали. Если кокетка с углами, то в области углов кант приметывается с посадкой во избежание затягивания кантом края кокетки. Это правило справедливо для всех фигурных кокеток.
На основную деталь с приметанным кантом накладывается деталь кокетки с обработанным нижним краем (припуски заметаны, приутюжены: подробности обработки см. «Ателье» № 11/03), совмещаются край кокетки и линия края кокетки на основной детали. Наметать кокетку на основную деталь. Слегка приутюжить узел. Настрочить кокетку на основную деталь заданной шириной шва: для данного случая ширина шва. как правило, не превышает 0.5 см (рис. 03). Удалить строчки временного назначения.
1.1.2.	КОКЕТКА С КАНТОМ. СОЕДИНЕННАЯ С ОСНОВНОЙ ДЕТАЛЬЮ СТАЧНЫМ ШВОМ
На основной детали наметить две линии: линию края кокетки (верхняя) и линию края канта (нижняя): расстояние между этими линиями равно ширине канта. Готовую деталь канта наложить лицевой стороной вверх на лицевую сторону основной детали и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см от линии края кокетки в сторону среза (строчка 1 на рис. 04а).
Сложить детали кокетки и основной детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы и приметать кокетку. Соединить машинной строчкой кокетку и основную деталь, прокладывая строчку притачивания по линии края кокетки (строчка 2 на рис. 04а). Строчку временного назначения удалить. Шов притачивания кокетки заутюжить на деталь кокетки. В некоторых случаях шов притачивания кокетки можно разутюжить (рис. 04b); в этом случае строчка соединения канта с основной деталью - временного назначения, она удаляется после притачивания кокетки.
Если по шву притачивания кокетки предусмотрена отделочная строчка, то шов притачивания кокетки желательно сначала выметать, слегка приутюжить, затем проложить отделочную строчку, удалить строчку временного назначения, повторно приутюжить узел.
1.2.	КОКЕТКИ С ОБОРКАМИ И ВОЛАНАМИ
Кокетка и основная деталь выкраиваются с равными припусками на шов притачивания -1-1,5 см.
Оборка в крое имеет вид прямоугольника, длина которого равна длине среза кокетки плюс
04а
04b
05а
05b
06
прибавка на образование сборки, нить основы проходит под углом 45 к нити основы или поперек детали. Ширина оборки определяется моделью, к заданной ширине прибавляется припуск на шов соединения с изделием и припуск на шов обработки отлетного среза. Волан отличается от оборки формой: долевые стороны волана имеют форму дуги с разным радиусом кривизны, или форму спирали: длина той стороны волана, которая соединяется с изделием, может быть равна длине среза кокетки или быть длиннее среза кокетки на величину прибавки на образование сборок.
Выкроить деталь оборки или волана в соответствии с моделью. Обработать нижний срез отделочной детали: если боковые срезы отделочной детали не попадают в швы изделия, то следует их обработать. Края оборок или воланов обрабатываются в соответствии с моделью. видом и свойствами материала.
Необработанный срез отделочной детали собрать на сборку (верхний срез оборки всегда собирается на сборку: верхний срез волана может собираться или не собираться на сборку, это зависит от модели изделия). Наложить на лицевую сторону детали готовую отделочную деталь лицевой стороной вверх, уравнять срезы и притачать так. чтобы строчка притачивания отделочной детали была не видна с лицевой стороны готового изделия (строчка 1 на рис. 5а и 5Ь. Притачать (строчка 2 на рис. 05а), или настрочить (строчка 2 на рис. 05b) кокетку к основной детали по общим правилам (см. выше).
1.3.	КОКЕТКА С ПЛАНКАМИ (БЕЙКАМИ)
Шов соединения кокетки с изделием может в зависимости от модели декорироваться различного вида планками (бейками).
/// Втачная отлетная планка (бейка). Нижний край планки обрабатывается различными способами. Прямая планка выкраивается в виде прямоугольника, ширина которого равна удвоенной ширине планки в готовом виде, плюс припуски на обработку срезов; длина - длине среза кокетки. Деталь планки заутюживается вдоль посередине или заметывается и приутюживается. Срезы планки могут фиксироваться друг с другом строчкой временного или постоянного назначения. Планка с фигурным нижним краем обрабатывается обтачным швом. Выкраиваются две детали планки -внешняя и внутренняя. Внутренняя на величину канта меньше внешней планки по нижней стороне. Внутренняя планка выкраивается из подкладочного материла или материала верха (если он тонкий). Детали планок складываются лицевыми сторонами внутрь, уравниваются их нижние срезы, обтачиваются со стороны внутренней планки с образованием посадки в углах верхней планки (если они есть). Среза-
АТЕЛЬЕ 02//2004
АЗЫ ПРОФЕССИИ
47
ются излишки материала в углах шва. ставятся рассечки, если в них есть необходимость. Деталь вывертывается на лицевую сторону, выметывается шов обтачивания, слегка приутюживается. прокладывается отделочная строчка (край может закрепляться строчкой вспушных стежков), строчка временного назначения удаляется, деталь повторно приутюживается. Готовая планка любого вида соединяется с кокеткой и основной деталью (рис. 06) по общим правилам (см. выше).
/// Притачная планка. Планка выкраивается в виде прямоугольника, ширина которого равна удвоенной ширине планки плюс припуски на обработку срезов; длина планки равна длине среза кокетки. К нижнему срезу кокетки притачивается деталь планки (строчка 1 на рис. 07), шов притачивания разутюживается, формируется планка, фиксируется строчкой временного назначения. Затем кокетка с планкой лицевой стороной вверх накладывается на основную деталь и притачивается с одновременным закреплением шва притачивания планки (строчка 2 на рис. 07). Строчка притачивания кокетки прокладывается на расстоянии 0,1 см от строчки притачивания планки. Строчки временного назначения удаляются. Узел приутюживается. По шву притачивания кокетки может быть проложена отделочная строчка (строчка 3 на рис. 07).
/// Настрочная планка (бейка). Деталь планки выкраивается по форме нижнего среза кокетки. Ширина планки равна ширине планки в готовом виде плюс припуски на обработку срезов. Нижний припуск планки заутюживается на изнаночную сторону планки. На основной детали намечается линия настрачивания планки. Деталь планки накладывается на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вверх, уравнивается нижний край планки и линия на основной детали. Настрачивается планка шириной шва 0.2 см (строчка 1 на рис. 08). Верхние срезы планки и основной детали стачиваются машинной строчкой так, чтобы строчка стачивания не была видна на готовом изделии (строчка 2 рис. 08). На основной детали намечается линия настрачивания (притачивания) кокетки. Кокетка соединяется (строчка 3 на рис. 08) с основной деталью по общим правилам (см. выше).
/// Втачная планка (бейка). Ширина планки равна ширине планки в готовом виде плюс припуски на обработку срезов. Детали складываются лицевыми сторонами внутрь, уравниваются срезы, притачивается планка к основной детали заданной шириной шва (строчка 1 на рис. 09). К нижнему срезу кокетки притачивается верхний срез планки (строчка 2 на рис. 09). Швы притачивания планки заутюживаются, разутюживаются, настрачиваются или расстрачиваются. Способ обработки шва зависит от модели.	LK
BERNINA
в помощь ателье
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ЖЕЛАЕТ НОСИТЬ ТАКУЮ ОДЕЖДУ КОТОРАЯ БУДЕТ ДЛЯ НЕГО МАКСИМАЛЬНО УДОБНА И В СВОЕМ РОДЕ УНИКАЛЬНА, БУДЕТ ЛИБО ПОДЧЕРКИВАТЬ ДОСТОИНСТВА ФИГУРЫ, ЛИБО СКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ. БОЛЕЕ ТОГО, ГАРДЕРОБ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ОТРАЖАЕТ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ПОДХОД К ЖИЗНИ, МИРОВОСПРИЯТИЕ.
L Воплотить в жизнь швейную фантазию с учетом всех пожеланий клиента возможно только при индивидуальном пошиве. Вот почему в последнее время появилось достаточно большое количество малых швейных предприятий, мини-ателье, профессионалов, работающих на дому.
Для того чтобы изделия имели профессиональный вид. необходимо специальное швейное оборудование (о вариантах расширения возможностей по индивидуальному пошиву изделий читайте в № 12/03 «Ателье»). Причем профессионально швейное изделие должно выглядеть не только снаружи, но и внутри. Обработка швов, низа изделия должна быть выполнена на профессиональном уровне. Достигнуть этого эффекта можно только с помощью оверлока - специальной машины для обработки среза ткани.
Современный оверлок является дополнением к швейной машине и может одновременно выполнять несколько операций: стачивать детали, обрезать излишки материала и одновременно обметывать края. Оверлок быстро и качественно решает проблему обработки швов при выполнении из-
делий из капризных, легко осыпающихся тканей. При изготовлении изделий из трикотажного полотна без оверлока не обойтись: стачивание деталей выполняется одновременно с обметыванием срезов, что делает швы эластичными и предупреждает разрывы при растяжении. Современные оверлоки имеют большое количество видов оверлочных и плоских швов. Учтем тот факт, что многие мини-ателье располагаются рядом с жилыми помещениями, а частные профессионалы шьют на дому. Это сразу же исключает возможность покупки промышленного оборудования, так как эти машины работают достаточно шумно, что может привести к определенным проблемам. С другой стороны, необходимо именно такое оборудование, которое выдержит полупрофессиональную нагрузку, не утратив качества работы. Таким требованиям в полной мере отвечают оверлоки швейцарской фирмы Bernina.
Достаточно широкий модельный ряд оверлоков этой марки поз- ^А воляет решать различные проблемы в области пошива изде-лий. От простейших 2-4-ниточных до сложных плоскошов- АК* ных моделей - все виды оверлоков Bernina обладают неиз-менными преимуществами перед оверлоками других про-изводителей:
1.	Минимальный шум при работе.	V
2.	Максимальная точность при настройке натяжения нитей (именно при точной подстройке натяжения под тип тка-ни получается идеальный оверлочный шов). ^А 3. Мягкий ход.	А
4.	Регулировка давления лапки на ткань, что да-ет возможность работы с достаточно большим I диапазоном тканей по толщине.	|
5.	Удобство в работе, при перенастройке. г Все оверлоки Bernina оснащены дифференциальным транспортером, который незаменим при рабо- I те с шелком, вискозой или трикотажем, так как эти I
Аяла Талоэа в своем бизнесе ‘ слетала ставку на ’/Зшинь Bernina
АТЕЛЬЕ 02//2004
КОМПАНИЯ
49
ткани легко смещаются под лапкой обычной машины. Дифференциальный транспортер упрощает процесс стачивания деталей из сложных тканей благодаря синхронному или несинхронному продвижению полотен с помощью двух двигателей ткани. Шов не растягивается, на тонких материалах не образуются морщины. При противоположной установке дифференциального транспортера можно получать красивые волнистые эффекты. У транспортера есть еще одно достоинство: машина при стачивании может одновременно припосаживать. Правда, в этом случае необходимо подобрать подачу полотна так. чтобы припосаженный шов был нужной длины. Для обработки швов и для получения имитации плоского шва идеально подойдут оверлоки 700D и 800DL. Оверлоки 700D и 800DL выполняют 15 видов швов, но для выполнения 4 видов 2-ниточных швов для 700D нужно приобрести спецпринадлежность - колпачок-конвертор. Оверлок 800DL обладает автоматической заправкой петлителя. Для тех, кому необходимо приобрести качественную технику, не вкладывая больших денег. - это наиболее предпочтительный вариант.
Если вы захотите получить больше удобства при работе, то следует выбрать более дорогие модели, например. Bernina 1200DA. У этой модели есть не только автоматическая заправка петлителя, но и автоматическая заправка игольных нитей, и отодвигающаяся в сторону лапка (патент Bernina). При выборе швов очень легко можно узнать, какими должны быть настройки любого шва: для этого в машине есть жидкокристаллический дисплей, показывающий, какие иглы должны быть установлены. каковы параметры длины стежка, ширины шва. транспортера. натяжения нитей и т.п.
Все чаще в швейных изделиях применяется плоский шов (без обрезки ткани). В модельном ряде оверлоков Bernina есть такие модели, как 1300DC и 2500DCET.
Эти модели разработаны так. чтобы удовлетворить требованиям самого взыскательного клиента. Учтены все виды оверлочных и распоши-вальных швов: 2.3.4-ниточные оверлочные швы, 5-ниточный шов с цепным стежком (модель 1300DC), ролевый шов. плоский 2 и 3-игольный шов. шов Top&Bottom (модель 2500DCET). Это модели с наивысшим качеством оверлочных и распошивальных швов.
Модель Bernina 1300DC обладает информационным дисплеем, автоматической заправкой петлителей. Количество выполняемых швов - 23. Легко перестраивается с оверлочных швов на плоские. Любой из швов может быть выполнен с декоративной нитью и будет являться отделкой изделия. Оверлок Bernina 2500DCET - единственный из бытовых оверлоков, помимо всех выше перечисленных швов, выполняет плоский шов с двухсторонним застилом Top&Bottom. Это может расширить варианты дизайна швейных изделий, ведь швы в современной моде все чаще видны с лицевой стороны и являются украшением. Очень удобен для обработки узких деталей съемный рукав.
Система перенастройки таких сложных моделей проста, так как все швы разделены на две категории: оверлочные и плоские. Понятные схемы заправки и перенастройки расположены на корпусе машины. В условиях мини-производства такие модели оверлоков очень практичны из-за сочетания всех возможных оверлочных операций.
Фирмой Bernina учтен также и вариант, когда необходимо разделить процесс обработки края: по одной машине на каждую швейную операцию. Модель Fanlock 009 DCC (специальная распошивальная двухиголь-ная бытовая машина) позволит оставлять один из оверлоков настроенным на одну определенную операцию, а плоские швы выполнять на модели 009 DCC. Это значительно сэкономит затраты рабочего времени на процесс перенастройки оверлока. Также она подойдет тому, кто не хочет расставаться с обычным оверлоком, но видит необходимость дополнить его плоскошовной машиной.
Оверлоки фирмы Bernina допускают использование стандартных швейных игл. Нитки можно использовать как дорогие импортные, так и отечественного производства. Используя нитки цветные, шелковые, текс
турированные. можно с помощью оверлока сделать изделие еще более интересным и неповторимым. Кроме того, значительно помогут в работе специальные лапки для оверлоков Bernina.
Оверлок Bernina 2500DCET - единственный из бытовых оверлоков выполняет плоский шов с двухсторонним застилом. Это может существенно увеличить количество вариантов дизайна швейных изделий. Система перенастройки таких сложных моделей проста, так как все швы разделены на две категории: оверлочные и плоские. Это модель с наивысшим качеством оверлочных и распошивальных швов.
В практике российского представительства фирмы Bernina был случай, когда клиент - руководитель дизайн-студии в Санкт-Петербурге Алла Талова - выбирала оверлок, исходя из одного только критерия - качество ролевого шва. Поскольку образцы тканей, принесенные Аллой, были самыми разнообразными (ткань типа плетеной сети из декоративного шнура, множество разновидностей тонких и трикотажных тканей), то подобрать подходящую модель было очень сложно. Были перепробованы абсолютно все модели, стоящие на витринах. Оказалось, что при хорошем качестве обычного оверлочного шва самая качественная ролевая закрутка на разных типах ткани получилась именно на модели 2500DCET. Алла приобрела именно эту модель. Спустя некоторое время она так отозвалась о работе оверлока Bernina 2500DCET:
- Алла, чем продиктован такой серьезный подход к качеству оверлочных швов?
- Наше ателье занимается пошивом костюмов и платьев для дефиле (показов). Это очень кропотливая и серьезная работа, требующая особого подхода к качеству пошива и обработки костюма. Кроме того, нам очень важно то, что есть возможность делать распошивальные швы с верхним застилом с использованием декоративной нити. Кстати, сейчас на мне жакет (см. фото), выполненный с применением такого шва. Он был сшит в нашем ателье.
- Слышали ли Вы раньше об оверлоках именно марки Bernina или впервые узнали о них в магазине?
- Я слышала раньше от моих друзей очень хорошие отзывы о фирме Bernina.
- Какие преимущества этого оверлока перед другими Вы отметили для себя?
- Во-первых, я сразу же оценила бесшумность и мягкий ход оверлока. Во-вторых, мне очень нравится качество швов всех типов и то, что можно настроить любой шов по-своему. Очень удобно для работы и сочетание в одной модели оверлока всех возможных типов швов. Оценив качество оверлока, я теперь задумалась и над необходимостью покупки швейно-вышивальной машины Artista.
И действительно, в условиях мини-производства такие модели оверлоков. как 1300DC и 2500DCET, очень удобны из-за сочетания всех возможных оверлочных операций.
Какое бы множество разных идей ни появилось у творческих, одаренных художников по ткани, дизайнеров, модельеров, мастеров, работающих на малых швейных предприятиях или индивидуально, швейные, швейно-вышивальные машины и оверлоки Bernina всегда помогут воплотить самую дерзкую фантазию в жизнь.	kk
Адреса и телефоны официальных дистрибьюторов:
«Элфорт» г. Москва, ул. В. Пика, д.14, стр.11, тел.: (095) 787 8720
www.bernina.net.ru,www.elfort.ru
«КНИТ» г. Санкт-Петербург, Невский пр-т. д.150. тел.: (812) 277 8367 www.knit.ru
Представительство Bernina
Учебный Центр Bernina - школа шитья и консультации г. Москва, тел. (095) 209 7094, 8 916 651 69 72. www.bernina.com, bernina-russia@mtu-net.ru
феномен клетки
ТЕКСТМАРИЯ ПЕТРОВА
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ КОСТЮМ БЕЗ ТКАНИ, А ТКАНЬ - БЕЗ ПРИСУЩЕГО ЕЙ ХАРАКТЕРА, СЛАГАЕМЫМИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ВОЛОКНО, СТРУКТУРА, ФАКТУРА, ЦВЕТ И РИСУНОК? НЕ НАПРЯГАЙТЕ ФАНТАЗИЮ - ЭТО НЕВОЗМОЖНО! СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О РИСУНКЕ, ТОЧНЕЕ - О КЛЕТКЕ.
к Только «голый» король верил в то. что одет в платье из невидимой ткани. За время существования на Земле человек научился создавать удивительные материалы и украшать их. Мы не будем сейчас спорить о том. каким тканям больше отдают предпочтение -одноцветным или с рисунками. Лучше попытаемся разобраться: почему, останавливая свой выбор на рисунке, мы тяготеем именно к этому узору? И дело тут порой не в моде, которая сегодня предлагает такой широкий набор рисунков для оформления разных материалов, что даже специалист не всегда может безошибочно определить в нем долгосрочную перспективу. Некоторые рисунки появляются, как взрыв, поражая смелостью решения, другие шокируют вкус утонченного потребителя, а некоторые, появившись однажды, упорно держатся на протяжении многих лет. да что там лет - веков. Давайте поговорим сегодня на тему клетки. Попробуем немного разобраться с этим феноменом великого в малом, коль скоро ни одна из мало-мальски известных нам культур не обошла вниманием клетку в традиционных для каждого этноса тканях и рисунках. История возникновения и развития клетки уводит нас далеко за границу открытия человечеством ткачества как ремесла. Если быть точнее, то, наверное, клетка возникла не в недрах ремесла, а в глубинах самой жизни. Помните, сначала были одноклеточные, затем многоклеточные, ну а потом уже появилась потребность прикрыть наготу, в результате чего и возникло ткачество, сам принцип которого заключается в переплетении вертикально и горизонтально направленных волокон и нитей в некую сетку -клетку. Неудивительно, что создание клетки как рисунка было просто, как все гениальное. Рисунок «клетка», так же как и человеческая клетка порождает жизнь, подготовил основу искусству орнаментального оформления тканей. История культур народов мира донесла до нас образцы этого рисунка как в первозданной чистоте, так и в сложных эволюционных преобразованиях, подтверждая утверждение, что все люди братья и думают об одном и том же. Примером может служить рисунок «пье-де-
АТЕЛЬЕ 02/2004
ДОСЬЕ
51
пуль» или «пье-де-кок» (в переводе с французского - лапа петуха), а в обиходе - ««гусиные лапки». Немцы называют его ««петушиным шагом», а финны и англичане - ««собачьим зубом». Испанский рисунок «пепита» (маленький квадратный узор) часто путают с «куриной лапкой». Их главным отличием является отсутствие у диагональных ромбов вытянутых углов. Ткань с характерным рисунком в виде сдвинутой клетки традиционно использовалась в народном костюме и лишь в 20-40-е годы XX века была выведена в высший свет моды знаменитой Коко Шанель, создавшей из этих тканей коллекцию одежды haute couture. Судьба рисунка «клетка» удивительна. Долгое время он считался атрибутом простого народа. так как был одним из самых доступных для выполнения и украшения материала. В тканях для светской одежды он встречался довольно редко, а в периоды катаклизмов и экономических спадов выходил на сцену, как палочка-выручалочка. Так происходило, например, в годы Второй мировой войны в Америке, когда зарождался американский стиль в моде, основой которого стала одежда ковбоев и пионеров Дикого Запада. Сегодня нам хорошо знакомы атрибуты этого стиля: разноцветные клетчатые ковбойки и пледы, мотивы «кактус-кантри» и «мексиканские» орнаменты.
Русские пестроткани и паневы. шотландские и исландские пледы, мексиканские пончо, клетчатые платки, носимые практически во всем мире. - этот список можно продолжать очень долго. Интересно другое: являясь традиционно народным узором, клетка пережила все стили и модные течения, постоянно перевоплощаясь и обогащаясь. Сегодня трудно представить русское узорное ткачество без мотивов клеток. Мастерицы, получая узоры по наследству от своих предшественниц, постоянно усложняли и варьировали их. Постепенно продвигаясь от простого к сложному, от геометрических форм в виде уступчатых треугольников, ромбов, квадратов. дающих в конечном итоге клетку, они превращали ее в сложные и замысловатые орнаментальные композиции. Можно смело утверждать. что русское народное узорное ткачество подготовило почву для преемственности и трансформации рисунков других народов. Еще одним примером долгожительства является «шотландская клетка» (симметричная крупная клетка, полученная за счет чередования узких и широких полос, многоцветная или решенная тон-в-тон), ставшая визитной карточкой шотландского народа и пользующаяся завидной популярностью во всем мире наряду с джинсовой тканью.
Происхождение ткани с этим рисунком связано с древним тартаном - суконной тканью из овечьей шерсти, окрашенной растительными красителями. Так как волокна красили теми
ПОДПИСКА НА «АТЕЛЬЕ
jfOr Подписной ---------------________ Ш ***^0
Луг индекс 38613	и
в объединенном каталоге Пресса России
" ПОДПИСНОЙ индекс 99068 В каталоге Межрегионального агентства подписки.
В агентствах альтернативной подписки
Интер-почта (Москва).Тел. (095) 921 1142. 925 3760 // Вся Пресса (Москва). Тел. (095) 787 3445. 787 3569 // ООО У рал-пресс - (Екатеринбург). Тел. (343-2) 75 8071. тел./факс: (095) 285 8993 (представительство в Москве)
E-mail: buspres@cityline.ru // • МедиаКурьер (Новосибирск). Тел./факс: (383-2) 11 9059 E-mail: podpiska@pressa.snt.ru // ЗЛО ЦФЭП (Иркутск).
Тел./факс: (395-2) 42 4474. 42 3027
Наложенным платежом
Книжное попурри . 129337. Москва, а/я 63. Тел. (095) 188-5519
В странах ближнего и дальнего зарубежья «МК-Периодика . Тел. (095) 281 5715, e-mail: info@periodicals.ru www.periodicals.ru	—• —
цветами, что предлагала растительность данной местности, ткачи были очень ограничены в выборе палитры, и за каждым родом закрепились определенные цвета, в бесконечных сражениях позволявшие отличать своих от чужих. Количество цветов, использованных в тартане, свидетельствовало о происхождении и общественном положении его владельца: чем выше статус, тем больше цветов. Например, тартан слуги имел один цвет, а тартан вождя - семь цветов. Изначально из тартана делали широкие шали, которые скрывали всю фигуру и закалывались на плече булавкой или брошью. Затем, признав некую нефункцио-нальность, от шали отрезают значительную часть и повязывают вокруг талии. Так появляется килт (или кильт) - юбка шотландского воина, которая становится неотъемлемой принадлежностью национального костюма.
Если старинный тартан насчитывал 11 вариантов узоров, являясь собственностью кланов и родов, то современный тартан насчитывает 700 вариантов и, как утверждают специалисты, будут изобретены новые. Кроме того, килт из «шотландки» стал символом истории и будущего целого народа. Однажды в XIX веке мода открыла шотландской клетке зеленую улицу, а сегодня благодаря успешно завершившемуся в Европе бюрократическому скандалу, который длился целый месяц и закончился официальным признанием килта мужской одеждой, а не юбкой, она наверняка будет переживать необыкновенный подъем и вызовет интерес у потребителей. Время от времени Шон Коннери (неотразимый Джеймс Бонд) появляется на светских раутах в килте, подчеркивая свое старинное благородное происхождение. Вот так, дамы!
Если проследить географию распространения рисунка «клетка», можно создать целый ат
лас. В честь французского города названа клетка «виши», для которой характерны четкие линии пересечений и черно-белое решение. Англия порадовала нас клеткой «принц Уэльский» или «виндзорская». Это сетчатая клетка, образованная пересечением сгруппированных тонких линий на фоне, заполненном мелкими клеточками. Эта клетка создает на поверхности ткани выразительный сложный рисунок, а цвета предпочтительно светлых тонов делают ее достойной особ голубых кровей. Говоря о принцах, нельзя не вспомнить великолепные восточные ткани. Терпким, пряным ароматом «веет» от мадрасских клеток, без которых невозможно представить себе индийские мотивы. Красочные, разнообразные, образованные пересечением узких и широких полос с еле заметным контуром, они создают атмосферу богатства и роскоши, где бы ни появлялись: в костюме или интерьере. Еще в Древнем Вавилоне был изобретен способ вышивать ткани нитями разных цветов. Самыми первыми и популярными рисунками были геометрические орнаменты, образующие клетку. Впоследствии в Римской империи станет известна «вавилонская игла» - так станут называть этот способ украшения тканей, вышитых узорами из золота с шелком или шерстью.
Для самых древних египетских узоров на тканях также характерны геометрические мотивы, соединение которых образовывало все ту же клетку и служило основой для развития более сложных орнаментальных композиций. Кстати, раппорт - это тоже клетка.
Наверное, все эти факты должны убедить даже самого отчаянного скептика в том, что клетка - явление уникальное и интернациональное. Этот рисунок понятен всем и каждому. так как заложен в недрах генетической памяти человечества. Кроме того, он универса
лен в применении. Не найдется такого дома, где бы ни использовалась клетка (от кафельной плитки до декоративных тканей и носовых платков). Последний писк в оформлении интерьеров - использование клетчатых пальтовых и костюмных тканей для обивки мебели. Особенно ярко эта идея прозвучала у Kenzo, Ralf Loran и Versace, положив начало новому витку эволюции клетки.
Что касается одежды, то тут агитация неуместна. Клетка необыкновенно хороша в любом применении, что называется, с головы до ног - снаружи и внутри. Она может меняться, как и сам человек, подыгрывая его настроению: быть нежной и еле заметной, как «виндзорская»: роскошной. как «мадрасская»; простоватой и наивной, как «оконный переплет»; вызывающей, активной. как «клетка арлекино» и «эстергаз» (крупные двуцветные или многоцветные квадраты. расположенные в шахматном порядке); декоративной, как «гленчик» (традиционно «гленчик» - это мелкая двуцветная клетка, а в современной моде - огромные квадраты с использованием цветового контраста).
Так в чем же все-таки состоит феномен клетки. спросите вы? Да в нас самих! Человек -удивительное существо: будучи наделенным сознанием, возможностью оценивать и анализировать. он слишком часто зависит от подсознания. которое создает ассоциации и услужливо подсовывает свои образы. Что вы представляете при упоминании слова «клетка»? Неужели только пересечение вертикальных и поперечных полос, а может, это ограниченное внутреннее пространство, вызывающее страшные ассоциации и напоминания о главном? А может, это образы, связанные с зарождением новой жизни, надежда и вера в будущее, стены родного дома, защита, так необходимые сегодня всему человечеству! LK
АТЕЛЬЕ 02//2004
ГОРОСКОП
53
водолеи:
гость из будущего
Водолей ориентируется на тенденции моды, но только не будущего се-зона, а следующего столетия. Поскольку сегодня нет и не может быть в принципе таких вещей и материалов, какие ему нужны, он переделывает и причудливо сочетает то. что находит.
Водолею, выбирающему моду как профессию, следует заниматься не моделированием. а техническими новшествами, требующими многолетних изысканий. Только он может заинтересоваться темой, которая станет актуальнейшей для его внуков.
В поисках чего-нибудь действительно оригинального он готов рыскать по магазинам этнической одежды, театральным салонам, комиссионкам, смотреть коллекции молодых дизайнеров. Он способен собрать фантастически красивый и уникальный ансамбль, причем каждый день новый, буквально «из ничего», из недорогих и на первый взгляд несочетаемых вещей. Девушки этого знака могут одеваться и элегантно, и с богемной небрежностью, и откровенно экстравагантно, но всегда поражают одухотворенностью и неповторимостью облика.
Одежда Водолеев достаточно комфортна, но не отличается функциональностью. Управляемые Ураном, они не склонны беспокоиться о своей внешности. дорожить вещами, поэтому могут спокойно цепляться за все окружающее своими оборками и завязками, терять блестки, подметать землю бахромой. Независимость Водолеев сказывается и в их любви к свободной, бесформенной одежде, скрывающей фигуру.
Сегодня можно вычислить Водолеев по нарядам в стиле «нео-хиппи» или «трэш». Вещи как бы незаконченные или перешитые, с необработанными и неровными краями, швами наружу, расстегнутыми широкими манжетами. Свободные, трапециевидные платья и сарафаны, длинные развевающиеся плащи, «цыганские» юбки ниже икр и блузы со сборками, длинные туники, брюки 3/4 или клеш от колена - удобно и необычно!
Куртки и юбки сшиты словно из разных кусков, украшены ручной вышивкой, нашитыми оборками, тесьмами и лентами, бахромой и аппликациями. Рубашка поверх свитера, юбка вместе с брюками, меховые манжеты на свитере, дубленки в цветочек - изобретения Водолеев разных стран.
Для знака, связанного со стихией Воздуха, естественно выбирать легкие и ажурные ткани. Это могут быть как старинные кружева, так и резаный, выжженный. истертый деним. Зимой и летом присутствуют в ансамбле просвечивающие. подвижные шифоны и крепы с легкомысленными цветочными рисунками. Ручная роспись или батик, эффекты выгоревшей краски, мятые, «перекрашенные», «стираные» ткани совершенно необходимы Водолею.
В богатейших по цвету, живописных костюмах Водолеев, как бы они ни были разнообразны, обычно преобладают холодные тона: синий и сине-зеленый, голубой и серый, все оттенки лилового, сиреневого, фиолетового. Эту сдержанную гамму оживляют блики света, чаще всего именно свечение или сияние. а не резкий металлический блеск, не золото и даже не серебро. Вообще-то Водолей любит украшения, но в основном фантазийную бижутерию, бисер, недорогие цветные камни. К золоту и серебру он совершенно безразличен: ведь к его услугам все сокровища духа!	кК
МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН
ФИРМОЙ «АЛЛЕГРИЯ
ВОДОЛЕЯМ НЕЛЕГКО ПОДБИРАТЬ ОДЕЖДУ, КОТОРАЯ ИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НРАВИЛАСЬ БЫ. ПРЕДСТАВЬТЕ. ЧТО ВЫ ПОПАЛИ В ПОЗАПРОШЛЫЙ ВЕК, И НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ НЕТ НИ ОДНОЙ ПАРЫ ТОНКИХ КОЛГОТОК ИЛИ ЭЛАСТИЧНЫХ ДЖИНСОВ. СТРАННО И НЕПРИЯТНО, ПРАВДА? ПРИМЕРНО ТАКОЕ ЧУВСТВО ВОЗНИКАЕТ У ПОРЯДОЧНОГО ВОДОЛЕЯ В СОВРЕМЕННОМ МАГАЗИНЕ.
законодатели моды барокко
ТЕКСТГАЛИНА ГАЛАДЖЕВА
АТЕЛЬЕ 02//2004
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
55
ГЕНРИХ IV, ДЕВИЗОМ КОТОРОГО. ПО ЕГО СОБСТВЕННЫМ СЛОВАМ, БЫЛО «ВОЕВАТЬ, ЛЮБИТЬ И СТРОИТЬ» НЕ НАВЯЗЫВАЛ, КАК ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИК. СОБСТВЕННЫХ ПРИСТРАСТИЙ В КОСТЮМЕ. ОСТАВАВШИМСЯ НЕИЗМЕННЫМ ПЕРВЫЕ ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ XVII ВЕКА. ЗАТО КОРОЛЬ ИСПОЛНИЛ СВОЮ МЕЧТУ О ТОМ, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЕГО ПОДДАННЫЙ ИМЕЛ КУРИЦУ В КОТЕЛКЕ.
Занимаясь проблемами экономики Франции, Генрих IV способствует сложению влиятельного «дворянства мантии» - государственной буржуазии, оттесняющей на второй план прежнее «дворянство шпаги». Трагическая гибель «доброго короля Анри» (1610) прервала его деятельность в тот момент, когда государственный долг Франции практически был сведен на нет. и была подготовлена почва для прочного экономического процветания страны. Все это позволило Франции стать законодательницей моды с XVII века, и не только в костюме.
Людовик XIII девяти лет от роду венчается на царство, и, фактически придя к власти в шестнадцать, продолжает проводить политику своего отца с идеально дополняющим короля кардиналом Ришелье.
За время правления Людовика XIII до его ухода из жизни в 1643 году мода несколько раз кардинально меняется. Лидирует мужской костюм, сохраняя за собой это лидерство и обособленность от женских форм платья до конца столетия. В этой связи искусство костюма XVII столетия Франции, а за ней и всей Европы, можно было бы назвать «мужским». К тому же внешний облик представителей сильного пола попадает под влияние господствовавшего в искусстве стиля барокко. Изменения мужского костюма к середине века были столь существенны (в частности. из мужского гардероба исчезает пурпуэн), что их можно определить как революционные.
Казавшийся незаменимым, пурпуэн был вытеснен жюстокором. совершенно не похожим ни конструктивно, ни функционально на одну из основных составляющих мужского костюма в течение более чем четырехсот лет. Переходная форма мужской одежды от пурпуэна к жюстокору установила между 1640 и 1670 годами и состояла из комплекса, куда входила короткая куртка брасьер (от фр. brassiere), сорочка, большой съемный воротник и юбка-штаны. известные под названием ренграв (от фр. rhingrave).
Этот период в истории костюма представляет немалый интерес как с художественной, так и с конструктивной стороны, чрезвычайно своеобразно претворяя барочный характер господствовавшего в ту пору искусства особым способом решения пространственной масштабности. Создатели костюма придали его носителю торжественную представительность за счет внушительной массы ткани, живописно располагавшейся на фигуре горизонтальными ярусами, при этом верхним ярусом
всей окружности пояса и внизу (илл. 07). Хлопчатобумажные чулки, которые носили в этот период поверх шелковых, превращали в мягкие драпировки, чуть приспуская их. Пышную массу тканей этого причудливого мужского костюма модники увеличивали также за счет еще одной пары простых чулок, обшитых кружевом, которое выкладывали по краям широких, низко опущенных раструбов сапог (илл. 01).
В 40-е годы обходились еще без париков, но волосы подвивали, отпускали их до плеч и. выделяя из общей массы одну-две пряди, заплетали косички с бантами на концах. Большой плоский воротник, широкополая шляпа со страусиными перьями (или шляпа с тульей в виде усеченного конуса с крохотными полями), а также плащ, живописно драпировавшийся на фигуре, пучки лент, которые модники крепили на головных уборах, рукавах, плечах, шоссах (на украшение такого костюма подчас шли не десятки - сотни метров атласных, серебряных и золотых лент), шпага, сапоги со шпорами являлись непременными аксессуарами костюма французского элеганта середины XVII столетия. Барочный модник, экипированный таким образом, чувствовал себя естественно на дворцовых паркетах во время королевских приемов, балов, торжественных обедов и даже интимных ужинов (илл. 02. 06). И хотя уже при Людовике XIII в аристократических кругах шлифовалось искусство изящных манер, светского поведения, общее впечатление, производимое обликом придворного, было впечатлением перегруженности и отсутствия в костюме известной дисциплинированности, способной привести к гармонии разнородные вещи и аксессуары, входившие в мужской гардероб; манера носить этот костюм ассоциировалась со стилем неглиже (от фр. negligee - утреннее домашнее платье).
Вместе с тем создатели мужской моды оказались достаточно смелыми и, не опасаясь обвинений в эксцентричности, успешно решали общие художественные цели, стоявшие перед художниками других видов искусства - цели пластической выразительности формы. Они кардинально изменили мужскую моду, превратив костюм переходного периода в самостоятельную страницу истории (торжествуя и в кроильном искусстве). На илл. 05 в таком уникальном по форме и вместе с тем необычайно импозантном нарядном одеянии представлен Людовик XIV в пышном парике и туфлях на высоком каблуке, увенчанных жесткими
был огромный завитой парик, ложившийся на плечи.
Пурпуэн. словно шагреневая кожа, изменяет свои очертания в начале сороковых годов (илл. 03) и к 1645 году уже превращается в короткую жесткую курточку (илл. 01) с рукавом (позже и без оного), разрезанным спереди, длиной по локоть или чуть ниже, иногда состоящим из лент, перехваченных на локтевом сгибе и у запястья бантами. Куртка существенно не доходила до линии талии, и по этой причине широкая из тонкого полотна белая сорочка. украшенная кружевами, а по переднему разрезу на груди пышным жабо, входит теперь составной частью в композицию костюма, контрастируя обилием живописных драпировок с облегающим жестким брасьером.
Ренграв были столь обширны, что в одну половину свободно могли уместиться обе ноги (конструкция брасьера, большого плоского кружевного воротника на высокой стойке, юбки-штанов приведена на рис. 11). Длиной до колен, они обильно украшались ленточными петлями по
11
АТЕЛЬЕ 02//2004
ЭВОЛЮЦИЯ КРОЯ
57
бантами. Этот фантастический наряд, переливающийся разнообразными фактурами тканей, вспыхивающий драгоценными вышивками, колористически был отмечен светлыми нежными тонами, соответствующими настроениям молодости короля.
Наряду с модой на юбки-штаны (ренграв) существовал в мужском гардеробе так называемый ренгравный комплекс с широкой, из более мягкого материала, заложенной вокруг бедер глубокими складками и нередко отделанной кружевом юбочкой, под которую надевали суженные к колену шоссы, украшенные внизу, как и юбка по бокам, пучками лент (илл. 04). По всей видимости, и Людовик облачен в подобный наряд.
Можно припомнить еще одно остроумное конструктивное изобретение создателей моды середины XVII столетия, которое дает необычайный эффект увеличения массы костюма самым неожиданным образом. Рисунок 13 представляет конструкцию шоссов с непонятного, на первый взгляд, назначения деталями, являющимися частями оборки, которую необходимо соединить по следующим срезам: АВ с АВ. EG с EG. IJ с IJ. При этом ее округлые линии расположатся внизу шоссов, обхватывая ноги под коленом, а заостренные, с буквами CDEHIKL крепятся в соответствующих точках на шоссах (пример см. на илл. 08). Подобный фасон штанишек, помимо формально-декоративной функции, выполнял роль своеобразного кринолинчи-ка. поддерживающего узкие полы только что зародившегося жюстокора.
Необходимо обратить внимание на один из популярных предметов верхней мужской одежды, кажущийся чрезвычайно современным, поскольку он сочетает в себе нарядность и функциональность. Он существовал в обиходе наряду с классической формой плаща в виде полно
го круга и назывался казак (от фр. casaque - плащ с широкими рукавами). Его оригинальная конструкция (рис. 12) позволяла трансформировать одежду по желанию: в ней соединялись только плечевые швы, да рукава втачивались лишь в верхнюю часть проймы: срезы рукавов, полочек и спинки, снабженные петлями и пуговицами, можно было скрепить, застегнуть по всей длине и получить одежду с расширенными книзу рукавами - своеобразный прообраз пальто с воротником-стойкой (илл. 09). В случае последовательного застегивания петель и пуговиц на срезах полочек с передними сторонами раскрытых рукавов, а задних его частей - со срезами спинки - образовывался плащ, украшенный несколькими рядами пуговиц.
Женский костюм первые два десятилетия так же, как и мужской, почти не отличается от форм одежды конца предыдущего века и остается достаточно жестким и громоздким. На бедра под юбку (как, впрочем, и под шоссы) продолжают подкладывать валик. Женщины носят высокий стоячий крахмальный воротник вокруг обширного декольте, или закрывающую его горгеру. Для женского костюма также характерны объемные, разделенные на несколько пышных рядов рукава.
После смерти Генриха IV страсть дворянского общества к роскоши возобновилась настолько, что Людовик XIII издает специальный закон, неоднократно напоминая о нем своим подданным, которым запрещалось (всем, и дворянам в том числе) носить одежду из дорогих привозных тканей с богатыми отделками, плащи, сорочки, манжеты и другие вещи, украшенные драгоценными камнями, золотым и серебряным шитьем, шнурами, позументами, кружевом. Подобные меры были направлены на укрепление экономики страны, ибо ввоз предметов роскоши уменьшал денежные запасы Франции. Вынужденные подчиниться жестко и последовательно проводившимся кардиналом Ришелье мерам в целях поднятия престижа Франции, придворные, поставленные в необычные условия, вместе со своими портными направили фантазию на поиск новых средств выразительности в костюме. Для его изготовления начинают использовать недорогие отечественные ткани, а в качестве декора - полотно. батист, ленты, кружева, получая множество неожиданных фактурных и живописных эффектов. Костюм становится более светлым по колориту, меняется технология изготовления, что делает его более легким, подвижным. Тело человека, который обретает новое мироощущение. освобождается для более естественной пластики.
Новая эпоха соединилась с новым стилевым направлением в искусстве, что выразилось в совершенно ином эстетическом облике человека. Все это относится, как было сказано выше, в большей степени к мужскому костюму. Женский конструктивно на всем протяжении данного периода варьирует уже известные формы кроя, эволюционируя в основном в направлении потери объема платья, близкого по силуэту к естественному строению фигуры, и использует декоративные находки мужской моды (рис. 10 а - 20-е, b - 30-е, с - 40-е. d - 50-е гг.). И если пластика мужского костюма, оставляя ощущение переизбыточное™, наполнена животворящими импульсами, то мажор женского сдержан, как сдержанна и строго организована форма самого платья, сохраняющего ясность очертаний. Углубление в образную систему моды середины XVII столетия позволяет получить немало полезной информации о путях восхождения французских художников костюма к высотам профессии. kk
-ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАВЮРА. 1645. 02 АБРАХАМ БОССЕ. БАЛ. 1635. ОЗ_АБРАХАМ БОССЕ. ГРАВЮРА. 1643. 04_ФРАНЦУЗСКАЯ ГРАВЮРА. 1660. 05—АДАМ ФРАНС ВАН ДЕР МЕЛЕН. ЛЮДОВИК XIV ВСТРЕЧАЕТ ШВЕЙЦАРСКИХ ПОСЛОВ. 1663. 06_ АБРАХАМ БОССЕ. АЛЛЕГОРИЯ ВКУСА. 1630-Е. 07_МУЖСКОЙ КОСТЮМ. БРАСЬЕР И РЕНГРАВ. 1665. _МУЖСКОЙ КОСТЮМ ГЕРМАНИИ (ШОССЫ И ПУРПУЭН). СЕРЕДИНА XVII В. 09_БРАСЬЕР. ШОССЫ. КАЗАК. КОРОНАЦИОННЫЙ КОСТЮМ КОРОЛЯ КАРЛА ГУСТАВА. 1654. 10 (А. В. С. О)_РИСУНКИ ПО ФРАНЦУЗСКИМ ГРАВЮРАМ. МОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ФРАНЦИИ XVII В. 1 НОРА ВО. КРОЙ РЕНГРАВНОГО КОМПЛЕКСА. 1660. 1 -НОРА ВО. КРОЙ ВЕРХНЕЙ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ КАЗАК. 1630. 3 НОРА ВО. КРОЙ ШОССОВ С ОБОРКОЙ. 1681.
с мюллером по жизни
ТЕКСТ ЛЮДМИЛА ЧИЧЕРИНА. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРИ ИД "КОН-ЛИГА ПРЕСС-
БЫВШИЕ СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКИ, КОТОРЫХ СУДЬБА СНОВА СВЕЛА ВМЕСТЕ. ОБЫЧНО ВСПОМИНАЮТ НЕ САМИ ПРЕДМЕТЫ И НАУКИ, А ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ. СУЩЕСТВУЮТ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КУДА ПРИХОДЯТ СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИЗ ДРУГИХ ВУЗОВ, ЧТОБЫ ПОСЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ, О КОТОРЫХ ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ.
Ирина Филичкина - дизайнер, конструктор, директор Школы моды Ирины Филичкиной.
Преподаватели и студенты собрались после занятий, чтобы обсудить насущные вопросы.
Сегодня мы хотим познакомить вас, уважаемые читатели, с преподавателем нашего Учебного центра Ириной Филичкиной - дизайнером, конструктором, директором Школы моды Ирины Филичкиной в Перми. В декабре Ирина провела первый цикл обучения по немецкой программе совместно с нашим Учебным центром. Небольшой коллектив преподавателей собрался после занятий, чтобы обсудить насущные вопросы. Во время этой встречи мы задали Ирине несколько вопросов.
- Вы часто бываете в других странах. Недавно вернулись из Китая, до этого побывали в Нидерландах, Германии. Каково, на Ваш взгляд, основное отличие профессионального образования в этих странах от российской системы профобразования?
- Основная проблема подготовки швейников и дизайнеров в России -оторванность обучения от практики. Это выражается буквально во всем: в программах, методиках, качестве учебных материалов и подготовки преподавателей. Далеко не все наши педагоги владеют современными технологиями. В Европе, в Германии, напротив, широко применяются профессиональные игры. Наряду с творческими заданиями (например, написание эссе, как в Школе St. Martin) студенты работают над вполне «земными»» проектами, просчитывая средства для создания и выпуска в серию своей коллекции. А немецкие студенты половину своей учебной недели работают на предприятиях.
- Каким образом решаются проблемы профессиональной подготовки учащихся в школе «М. Мюллер и сын»?
- Общая проблема всех педагогов - дидактика, то есть как передать знания и опыт. На мой взгляд, методика Мюллера в этом отношении сильно продвинулась. Наряду с продуманной системой конструирования немцы со свойственной им скрупулезностью продумали и систему преподавания. Сегодня в мире работают всего 8-10 преподавателей Школы «М. Мюллер и сын»», имеющих лицензии на преподавание этой системы. Каждый преподаватель имеет методические разработки к
урокам и рабочие тетради для учеников. Такие пособия защищают методику конструирования от некорректной подачи материала. Существуют единые методические требования и единая система контроля учеников. Еще один общий момент - преподаванием должны заниматься люди с педагогическим образованием плюс хорошее знание спецпредмета.
-	В чем сильные стороны системы Мюллера?
-	Система Мюллера хороша прежде всего тем. что она единая. Она уникальна, точна, расчеты легко проверить. Новичкам она дается без больших сложностей. Например, в Новосибирске эту методику взяли за основу обучения глухонемых детей. В моих группах часто попадаются люди, которые хотят получить другое образование и сменить профессию. Они легко осваивают эту систему наряду с профессионалами.
Чтобы серьезно сравнить систему Мюллера с другими системами, нужно их глубоко изучить. Это просто разные понятия, как «Жигули»» и «Мерседес»».
-	Сейчас много говорят о прогрессе Китая, в том числе швейной отрасли. Появилась ли у них своя система конструирования, способная конкурировать с системой Мюллера?
-	Китай интересуется всеми европейскими достижениями. Что касается систем кроя, китайцы пока все изучают. Для начала им нужно овладеть европейскими размерами. Они готовы учиться и имеют богатую базу в виде множества переведенных учебников и пособий, что, увы, не наш случай.
-	Ваши пожелания Учебному центру, слушателям и читателям журнала «Ателье».
-	Стремиться к новым знаниям и развиваться.
Мы присоединяемся к напутствиям Ирины и желаем всем успехов в достижении новых вершин!	kk