Текст
Что на обложке?
Элегантный рафинированный образ создает комплект, в котором элементы, заимствованные из мужского гардероба, сочетаются с ульт-раженственными юбкой и блузкой, выступающей также в качестве контрастного цветового акцента.
СОДЕРЖАНИЕ
Февраль 2011
Моделируез
оригинальными - Xжакетами
МЮЛЛЕР и сын
/Мужская пижама: У \ / особенности
\ ^конструирования
выполнения
плиссировки
6
Какой трикотаж в моде?
- 4
- 6
Ё12
16
=20
22
"24
-26
_29
|38
46
50
54
61
-72
Вопрос - ответ
Эксперты «Ателье» отвечают на вопросы читателей
Тенденции моды
Стильный трикотаж
Самые модные фактуры и рисунки
Секрет фирмы «Трикотаж-Жаккард» из Коврова Как сказку сделать былью
Полотна объемных структур
Прессовые и рельефные переплетения
Проектирование
Магия складок
Коктейльные платья оригинальной конструкции от специалистов Cadrus
У нас в гостях
Лучше действовать сообща
Интервью с директором ассоциации «Легпромобразование»
Дело
Клиент не всегда прав, но всегда имеет преимущество Как избегать конфликтов в ателье
Конкурс
От эскиза до подиума
Лучите портфолио участников!
М. Мюллер и сын
Комплекты с жакетами
Жакет-болеро плюс юбка с топом, жакет-рубашка, жакет с рукавом-пелериной
Мужская домашняя одежда
Пижамная куртка, пижамные брюки и шорты
Технология
Обработка бортов в мужских сорочках
Часть 2. Сорочки с планками, с потайной застежкой
Эскиз
Модельерский рисунок от А до Я
Изучение формы и прорисовка ног моделей
Мастер-класс
Плиссе и гофре
Часть 1. Секреты изготовления форм
Справочник компаний
61 Ткани
68 Трикотажные полотна
68 Кожа, меха
68 Фурнитура, приклад, нитки
69 Оборудование, манекены и швейные принадлежности
70 Для бальных танцев и спорта
70 Услуги
70 Обучение
71 Работа
Беж — нежен и свеж
Элегантный цвет сезона
2 слово редактора
СВЕТЛАНА КОСТЕНКО
главный редактор журналов «Ателье», «ШиК: шитье и крой», Diana Moden
sJ<ostenko@konligafu
Дорогие читатели!
Весь 2011 год пройдет под знаком 10-летия журнала «Ателье». Мы запланировали сразу несколько мероприятий — разного формата и с разным составом участников. В конце января мы соберем тех, кто непосредственно связан с созданием журнала — наших экспертов, авторов, партнеров. Эта встреча в узком кругу пройдет в ателье «Соль» — одном из лучших московских ателье, руководитель которого Александра Калошина — давний друг журнала и автор интересных и полезных статей с массой практических советов (материал о том, как избегать конфликтов с клиентами, читайте на стр. 24-25). Мы планируем пригласить на это мероприятие победительниц конкурса «От эскиза до подиума», живущих в Москве, и лично вручить им наши подарки (итоги конкурса смотрите в предыдущем номере журнала, а в этом на стр. 26-27 мы публикуем некоторые из понравившихся нам работ).
Фотоотчет о нашей встрече мы подготовим в «Ателье» № 3/2011, где будут также подведены итоги конкурса «Обложка года», который проходит на сайте www.modanews.ru до 31 января. Лучшие читательские письма появятся на страницах журнала, а их авторы получат призы от наших партнеров. Кроме того, в следующем номере найдут свои фамилии те. кто прислал нам в редакцию копии подписных квитанций на 2011 год и теперь получит в подарок «Сборник «Ателье-2001».
В марте-апреле в рамках деловой программы Volvo-Недели моды в Москве мы проведем круглый стол, тему которого объявим дополнительно. А осенью 2011 года на Федеральной ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности вас ждет мастер-класс по системе кроя «М.Мюллер и сын».
Следите за нашими анонсами!
Ателье
WgW ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
И I I-IFAESSE ННИ KONLIGA
© «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
© Rundschau Veriag Olto G. KoenigerGnibH&Co
«Ателье» № 2 (122)/2011
Главный редактор: Светлана Анатольевна Костенко
Зам. главного редактора: Татьяна Ковалева
Редактор: Татьяна Филиппова
Дизайнер: Наталья Ширяева
Специальный редактор: Марина Силаева
Специальный редактор: Ольга Кузьмина Ответственный секретарь: Людмила Кремнева
Корректор: Татьяна Кирюхина
Перевод: Олыа Резниченко
Директор по рекламе и развитию: Анастасия Лалогина
Менеджер по рекламе: Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1435/36
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
Над номером работали: О. Горохова. О. Зуевская.
А Калошина. Е. Меркушева. Н. Сенько. Ю. Скоблова, Т. Четверикова
Фото: Г. Попов, Dreamsiime/Dreamstock, Mondadori Press
Учредитель и издатель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА> Основатели компании: Александр Колосов.
Раиса Неяглова-Колосова
Генеральный директор: Максим Зимин
Издательский директор: Ирина Суровцева
Финансовый директор: Наталья Старкова Директор по распространению: Кирилл Егоренко Директор по развитию: Мария Колоколкина Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова
По вопросам распространения: телефакс (495) 775 1435
По вопросам подписки: тел. (495) 775 1435
Отдел мелкооптовой продажи:
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (495) 689 0166
Фирменный киоск: ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2011 год по каталогу «Пресса России» (индекс 38613), каталогу «Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 99068).
Адрес редакции и издателя: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: 105082, Москва, а/я 5
E-mail редакции: atelic@konliga.ni
E-mail для подписки: podpiska@konliga.ru Наш адрес в интернете: www.modanews.ni, www.konliga.nl,www.ateliemagazine.ni
По вопросам размещения рекламы и распространения журнала «Ателье» в Украине обращайтесь в фирму «Вариант Медиа» тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/24.
по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения.;!. За.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в с(|юре массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство П И № ФС77-21173 от 01.07.2005 г. Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ - Московский полиграфический дом», шоссе Энтузиастов. 56. стр. 22 Тел. (495) 748 6730
Дата выхода в свет — 25 января 2011 г.
Дата начала продаж — 31 января 2011 г.
Цена свободная
Зак. № 26
Тираж 45 000 экз.
PIPP шии
NEWS
4 вопрос - ответ
ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
[ОБРАБОТКА ЛИФА С ДРАПИРОВКОЙ!
ИРИНА Новочебоксарск
Уважаемая редакция! В № 7/2010 вы давали лекала нескольких видов лифа с драпировкой. Очень понравилась модель 5. Но, к сожалению, я не поняла, как закрепляются драпирующиеся концы лифа. Дайте, пожалуйста, рекомендации по технологической обработке данной модели.
МАРИНА СИЛАЕВА, специальный редактор журнала «Ателье»
Если вам трудно разобраться с конструкцией изделия, то выполните его макет из недорогой ткани или из бумаги (как в нашем случае).
Точно скопируйте на прозрачную бумагу, например, кальку, детали частей переда с листа лекал, обязательно перенесите всю разметку и подписи на детали из кальки. Если необходимо, сколите детали переда, вырезанные из кальки. На фото 1 показан макет переда из кальки, на котором по левой стороне заложены складки и припуск на обработку внутреннего края, а на правой стороне складки и припуск на обработку внутреннего края показаны в расправленном виде (для наглядности).
Выкроите из ткани детали лифа с припусками на обработку швов и перенесите все знаки и линии разметки на детали из ткани.
Обметайте срезы деталей, обработайте складки на боковых частях переда лифа, ориентируясь по раз-
метке. Заутюжьте припуски на обработку внутренних краев на изнаночную сторону.
Сметайте и стачайте срезы рельефов переда, совмешая контрольные знаки до начала участка со складками.
Участок со складками левой боковой части переда наложите по разметке на центральную часть переда, уравняйте срезы горловины, совместите линии середины (см. фото 2) и зафиксируйте в таком положении.
Участок со складками правой боковой части переда наложите по разметке на центральную часть переда, совместите линии середины (см. фото 3) и зафиксируйте в таком положении.
Следует надсечь припуск шва (не дорезая до линии шва в готовом виде 1 — 1,5 см) на пересечении линии горловины правой боковой части переда и выступающего участка со складками. Уравняйте срезы горловины всех деталей переда лифа и зафиксируйте их в таком положении сквозной строчкой, прокладывая ее по припуску шва на расстоянии 0,1 см от линии горловины в готовом виде.
Отогните выступающий участок со складками правой части переда (см. фото 4) у надсечки и зафиксируйте.
После обработки плечевых швов лифа обработайте подкройной обтачкой срез горловины изделия по общим правилам (на фото не показано), при этом выступающий участок со складками не должен попасть под шов обтачивания, на этом этапе обработки он остается свободным — фото 5.
После обработки горловины свободный конец участка со складками отогните на изнаночную сторону изделия (фото 6) и прикрепите к обтачке горловины вручную или на машине.
Письма в рубрику «Вопрос - ответ» направляйте по адресу: 105082, Москва, а/я 5, редакция журнала «Ателье» или по e-mail: atelie@konliga.ru
НАМ ИНТЕРЕСНЫ ТАКЖЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖУРНАЛА. ЖДЕМ ВАШИХ ОТКЛИКОВ!
Ателье 2/2011
6 тенденции моды
СТИЛЬНЫЙ ТРИКОТАЖ
РЕЛЬЕФНЫЕ И ГЛАДКИЕ ФАКТУРЫ, ОБЪЕМНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ СИЛУЭТЫ, БУКЛЕ И МЕЛАНЖЕВЫЕ ПРЯЖИ, ФАНТАЗИЙНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ УЗОРЫ СМЕЛО ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ, СОЗДАВАЯ ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДНЫЕ ОБРАЗЫ.
РУЧНАЯ РАБОТА
тенденции моды
7
Обращение ведущих модельеров к теме полотен, имитирующих ручное вязание, неслучайно: ничто так не подчеркивает индивидуальность и стиль, как самобытные рукотворные изделия.
Несмотря на увлечение рельефными переплетениями с узелковыми, «рисовыми», «шахматными» и, конечно, плетеными узорами, создающими значительный объем, силуэт моделей становится мягким, умеренно прилегающим. Кожаные ремешки, изящно подчеркивающие талию, прекрасно дополняют платья, городские ансамбли и деловые костюмы. Сдержанная жемчужная гамма серебристо-палевых тонов контрастирует с насыщенными шоколадными, горчичными, ржаво-красными и сиреневыми оттенками. На первый план выходит чувственный, романтичный образ - гармоничный и естественный, лишенный авангарда и гротескности прошлых лет.
Ателье 2/2011
тенденции моды
Белый цвет ассоциируется с чистым снегом и ясной зимней природой. Комплекты, выполненные из белого трикотажа, - хит зимнего сезона. Их отличает сложная многослойность форм, активная ритмичность контрастных фактур, построенная на едином цветовом решении всех элементов. Мягкие, обволакивающие силуэты не перегружены деталями. они очень легкие и завораживают разнообразием оттенков белого — от мерцающего белоснежного до теплых тонов
Тончайшая паутинка и рельефные узоры, петлеобразные переплетения и гладкое джерси виртуозно сочетаются между собой благодаря лишь белому цвету и создают трогательные и одновременно торжественные образы сказочных красавиц, окутанных теплым светом.
Ателье 2/2011
тенденции моды
Необыкновенно притягательно выглядят комплекты, включающие изделия из королевского мохера. Мягкие, пушистые фактуры всегда вызывают самые нежные эмоции. Увлечение дизайнеров сверхлегкими ворсовыми пряжами вызвано, несомненно, желанием передать всю полноту приятных ощущений. Простые мягкие формы и сдержанные цвета как нельзя лучше акцентируют все внимание на пушистой текстуре мохера, создавая оченьтеплый, уютный и, вместе с тем, трогательный и незащищенный образ. Он относит нас к стилю прошлых лет - к эпохе 80-х, вызывая ноты нежной ностальгии. Так, на зимних подиумах вновь появились платья-свитера и мини-платья из ангорской шерсти. Свободные кардиганы и джемпера с коротким рукавом из королевского мохера логично дополнены длинными перчатками из мягкой лайковой кожи. Благородный мохер прекрасно выглядит в монохромной палитре естественных природных цветов, а также в нежных карамельных и ярких оттенках морских глубин, неизменно вызывая желание прикоснуться к завораживающей мягкой текстуре.
МЯГКИЕ И ПУШИСТЫЕ
Ателье 2/2011
10
~ ДЖЕРСИ, БУКЛЕ, МЕЛАНЖ
Пожалуй, ни одна коллекция зимнего сезона не обходится без моделей из традиционного джерси, букле и меланжевых пряж в сочетании с шерстяным твидом или натуральной кожей. Ассортиментный ряд включает классические комбинезоны, мини-платья и платья в стиле ретро, удобные жилеты, женственные кардиганы и деловые костюмы. Текучие полотна джерси позволяют осуществлять самые смелые дизайнерские задумки, созерцать чистоту линий и любоваться строгостью и благородством силуэтов. Актуальны простые и очень изыскан
ные формы с подчеркнутой линией талии, мягко повторяющие очертания фигуры.
Для меланжевых текстур характерна двухцветная контрастная или близкая по цвету гамма природных оттенков. Присутствие в коллекциях наряду с гладким джерси рыхлого меланжа, комбинация фактур, трансформация элементов костюма, игра с деталями и образами, узнаваемые формы — все это рождает воспоминания о предшествующих исторических периодах моды, нашедших отражение в современных комплектах - гламурных и минималистичных, дерзких и романтичных.
Ателье 2/2011
Настоящим открытием и одним из самых смелых предложений зимы 2011 стал жаккард. Одновременно с традиционными среднеузорчатыми жаккардовыми орнаментами, фольклорными и этническими мотивами появились крупные монораппортные композиции в стиле 80-х. Их отличают яркие спектральные цвета, разрушение формы активным рисунком и смелый, даже немного агрессивный образ. Еще один интересный тренд этой зимы - микс из различных фактур трикотажа и муаровых орнаментов, напоминающий технику пэчворк. Но главным хитом стал возрожденный узор fair isle*, известный своими характерными геометрическими мотивами. Графичные северные рисунки коллекций из трикотажа очень выразительны и необычайно уютны. Обволакивающие силуэты, бело-черно-красная цветовая трактовка плюс современные роскошные смесовые пряжи делают изделия в этом стиле ультрамодными. 0
*Fair isle - это традиционная техника вязания, используемая для создания многоцветных узоров. Своим названием она обязана маленькому острову Fair Isle (Фэр Аил), расположенному на севере Шотландии.
МОДНЫЕ УЗОРЫ
Ателье 2/2011
12 секрет фирмы
ЖАККАРД ИЗ КОВРОВА
СКАЗОЧНЫЕ СЮЖЕТЕ!
Текст_ТАТЬЯНА ФИЛИППОВА И Фото_ГЕННАДИЙ ПОПОВ
ТАТЬЯНА АМОСОВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОВРОВСКОЙ КОМПАНИИ «ТРИКОТАЖ-ЖАККАРД» (ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) ОСНОВАЛА СВОЕ ДЕЛО ВСКОРЕ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА. ЗА 18 ЛЕТ ОТ СВИТЕРОВ ДОМАШНЕЙ ВЯЗКИ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВЫРОСЛИ ДО 10 ТЫСЯЧ ИЗДЕЛИЙ В МЕСЯЦ. ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК - ЧУТЬ ЛИ НЕ ПОЛ-РОССИИ. ОДНАКО ИСТОРИЯ БРЕНДА «ТРИКОТАЖ-ЖАККАРД» - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ. БЫЛИ В НЕЙ И ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ. НО ИМЕННО ОНИ СТАЛИ ТОЛЧКОМ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ.
Одежду торговой марки «Трикотаж-Жаккард» невозможно не заметить: приятные цвета, оригинальный дизайн, хорошо узнаваемый скандинавский орнамент. Так на одной из московских выставок-ярмарок я и познакомилась с Татьяной Амосовой: сначала увидела яркие изделия, которые создавали ощущение тепла и напоминали собственное детство. Каждая коллекция имела свой сюжет, словно в сказке.
- Изделия для детей должны быть живыми, читаемыми и интересными для них, — убеждена Татьяна. - Сейчас жаккард на пике моды, но мы работаем в этой технике давно, практически со дня основания компании. Мне кажется, такой рисунок идеально сочетается как с верхней одеждой, так и с обувью разных марок. Думаю, жаккардовые мотивы всегда будут актуальны, это классика вроде маленького черного платья от Коко Шанель.
Рамки города тесны
Компания «Трикотаж-Жаккард» - это 400 кв.м производственных помещений и 75 сотрудников. Как и положено предприятию, нацеленному на промышленные объемы, фабрика работает круглосуточно. С особой гордостью нам показывают цех, где стоят импортные вязальные автоматы. Считывая с дискеты программу вязания — узор, переплетение, сбавки-прибавки по рядам, номера нитеводов и прочее, - машины вывязывают полуфабрикаты и скидывают их в лоток. Дальше заготовки относят в раскройный цех, где из них по лекалам кроят детали изделий. Следующий по технологии участок - швейный.
- Хорошее предприятие - то, где склад сырья полный, а склад готовой продукции пустой, - исполнительный директор компании Андрей Амосов, муж Татьяны, распахивает перед нами очередные двери. Помещение забито раз-
ноцветными бобинами с пряжей. С нее все и началось.
— Я всегда хотела, чтобы наш детский трикотаж был таким же желанным для ребенка, как, например, конфеты «Белочка» в новогоднем подарке из моего детства, - рассказывает Татьяна. - Считайте, что я воплотила в жизнь свою давнюю мечту, потому что еше в школе вязала себе каждую зиму новый комплект — шарф и шапку именно со скандинавскими сюжетами. Когда родилась дочь, вязала с таким же узором ей свитера и шапочки. Все на нее засматривались - родители других детей в детском саду, знакомые, соседи. Пошли заказы. Купили мы бытовую вязальную машину, уже масштаб появился. Сосредоточились только на детском трикотаже, это стало моим призванием.
Ковров - город оружейников, легкой промышленности здесь практически нет, неудивительно, что продукция Амосовых сразу стала пользоваться повышенным спросом.
Ателье 2/2011
Татьяна и Андрей распрощались со своим конструкторским бюро, где работали, взяли надомниц. Когда купили промышленное оборудование, поняли, что рамки Коврова для них тесны. Для поиска новых заказ-
чиков стали выезжать на выставки в столицу и в другие города. Андрей ведет нас в отдел снабжения показать собственную «Книгу рекордов Гиннеса» — так здесь называют клиентскую базу компании. Воронеж. Южно-Сахалинск, Вологда. Екатеринбург. Ханты-Мансийск, Улан-Удэ. Магадан... География — только самолетом можно долететь. Среди городов в районе вечной мерзлоты вижу теплый город у моря - Анапу. «Они берут у нас товар в мае специально для отдыхающих», — поясняет Андрей.
Узоры с детскую ладошку
Татьяна Амосова - не только глава компании, но и модельер. «Всегда с планшетом и всегда рисую: в машине, поезде или самолете», — говорит она. Подсортировка старых коллекций новыми моделями идет постоянно. Чтобы не отвлекать на эти цели основное производство, существует экспериментальный цех. Один человек — закройщица, она же технолог — выполняет полный цикл: от лекал и до выхода изделия. Дальше модель привозят на выставку. Если она заинтересовала оптовиков, запускают в серийное производство.
Размерная линейка одежды «Трикотаж-Жаккард» — от 68 до 140 сантиметров (по росту ребенка). Помимо красочных узоров, соизмеримых с детской ладошкой, в изделиях используется трудоемкая ручная отделка - мережка, жгуты, кисти, косы, бахрома... Весь модельный ряд — это 200 артикулов.
- Мы выпускаем коллекции капсулами, что дает возможность подобрать одежду в едином стиле, - рассказывает Татьяна. - Тем не менее, спрос варьируется: на севере большим успехом пользуются утепленные шапки, свитеры, рейтузы; в южных широтах хорошо идут брюки и жилеты. Пончо, куртки, жакеты, сарафаны популярны везде.
Оптовые цены на изделия начинаются от 460 рублей. После закрытия Черкизовского рынка в Москве в компанию иногда звонят мел-
14 секрет фирмы
кие клиенты, которые хотели бы получить товар сразу. Но в «Трикотаж-Жаккард» работают только под заказ и только после предоплаты, которая составляет 50 %. Сейчас принимают заказы уже на будущую зиму. Логистическая схема очень простая — прямая связь с потребителем, заказы отправляются той транспортной компанией, которая есть в его местности. Минимальная сумма закупки — 50 тыс. рублей. «Это позволяет не зависеть от об
стоятельств и строить долгосрочные планы, - поясняет Татьяна. - Конечно, хотелось бы работать с разными клиентами, в том числе - мелкими. Но вы представьте, сколько будет перестановок на вязальной машине у оператора, если брать заказы по одному артикулу в размерном ряду! К тому
же, когда спрашиваю у таких закупщиков, как будет продаваться товар - на лотке или в цивилизованном месте, они обижаются. А нам это важно».
Невидимые цели не сбываются
Плавное развитие компании было прервано в 2006-м пожаром, когда у Амосовых сгорело все - до последней иголки и пуговицы. В том числе и коллекция из розовой ангоры, которую они собирались представить на конкурсе дизайнеров «Кубок мэра Москвы». Обший ущерб составил 3 миллиона рублей.
- Отлично помню, что была пятница, 5 августа, - вспоминает Татьяна. - Мы поехали на дачу к друзьям. Мобильный там не
брал, но среди ночи Андрей вдруг говорит: «Поехали домой». Как будто что-то почувствовал. Мы собрались и поехали. И тут начали звонить наши сотрудники -фирма горит!
Старинное двухэтажное строение.
где арендовали площади несколько частных предприятий, пылало на их глазах. «Морально мы перенесли пожар тяжело, плакали, чего скрывать. — вспоминает Татьяна. - Но в депрессию не впали. Наоборот - сконцентрировались, помня, что за нами люди, им надо дать работу, а заказчикам - продукцию».
Уже через 10 дней после пожара они арендовали новое помещение, снова заработало оборудование. Параллельно часть сотрудников вязала дома на бытовых машинах. Отгружать по адресам продукцию начали в сентябре, а на полные объемы — тогда это
было 3 тыс. изделий в месяц — вышли в ноябре. через три месяца после пожара. «Почти все клиенты отнеслись к случившемуся с пониманием», — говорит Татьяна.
Однако вспоминать о пожаре Амосовы не любят и уж тем более — рассказывать о нем клиентам. Ведь тем нужна не история поражений, а история успеха. Но и он не заставил себя ждать.
— Главное - поставить перед собой цель, потому что невидимые цели не сбываются. - продолжает Татьяна. — После пожара мы подошли к организации производства, имея четкий бизнес-план. В частности, решили, что оборудование будем покупать только инновационное, это даст и объемы, и качество. Форс-мажор научил нас также вкладываться в страхование. Деньги на него вынимаем из прибыли, на клиентов свои проблемы не навешиваем.
В 2008-м «Трикотаж-Жаккард» снова получает приглашение на конкурс «Кубок мэра Москвы» и выигрывает его с промышленной коллекцией «На каникулы в Лапландию». Впервые за историю конкурса Кубок уехал за пределы МКАД.
— Раньше мы просто хорошо работали, а теперь у нас появились ордена и погоны, - смеется Татьяна.
Потом была еще одна весомая победа — в Национальной программе продвижения лучших российских товаров и услуг для детей, где «Трикотаж-Жаккард» получил золотой Знак качества.
Семейные ценности
- Немало времени у нас ушло на поиск такого состава пряжи, чтобы она не ко-
Ателье 2/2011
секрет фирмы 15
16-19 МАРТА 2 0 11 Санкт-Петербург
лолась, не растягивалась после стирки и сохраняла цвет. - рассказывает Татьяна. — Жалею, что не запатентовала свою разработку. Обидно, когда конкуренты используют твое ноу-хау.
- Поставщики пряжи и фурнитуры у нас в основном российские, — продолжает Андрей. - Работаем с ними давно, потому что в этом вопросе мы принципиальны -предпочитаем старые, проверенные связи и за сиюминутной выгодой не бегаем.
«Трикотаж-Жаккард» — семейное предприятие. Прожив в крепком браке уже больше 20 лет, те же ценности Амосовы стремятся исповедовать и в работе. Отсюда подходы к поставщикам, клиентам и сотрудникам компании — желание договариваться, быть честными и надежными в отношениях.
- К сотрудникам, например, мы относимся как к себе. - говорит Татьяна Амосова. - И в любой ситуации я ста-
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
«Трикотаж-Жаккард», как и другие отечественные предприятия, выпускающие детскую одежду, платят пониженный НДС-10%.
Объем выпускаемой продукции -10 тыс. изделий в месяц.
Площадь фабрики - 400 кв. метров, число сотрудников -75 человек.
Средняя зарплата -15-18 тыс.руб. в месяц.
Компания работает только после предоплаты заказа, она составляет 50%.
Минимальная сумма закупки - 50 тыс. руб.
раюсь представить себя на их месте. Поэтому хочется, чтобы человек чувствовал себя на рабочем месте комфортно. Обратите внимание, что у нас везде кондиционеры стоят. И даже летом, когда многие предприятия распускали персонал по домам из-за адской жары, мы не останавливались.
Спрашиваю, что она считает своей первоочередной задачей как работодатель.
— Сначала — достойные условия труда, затем — своевременная и достойная его оплата, - отвечает Татьяна. - Могу ведомость показать: средняя зарплата по компании составляет 15—18 тысяч рублей в месяц — это больше, чем на других предприятиях в Коврове.
А мониторингом зарплаты по стране Татьяна занимается, выезжая на выставки в Москву, — опрашивает успешные компании, работающие в том же сегменте. «Мне важно, что по уровню зарплат мы нисколько не хуже, - с удовлетворением замечает Татьяна. - Хотелось бы при этом, чтобы на одного рабочего не приходилось трое управленцев, как сейчас, но без тотального контроля за всей цепочкой производства пока обходиться не получается».
В 2009 году Татьяна Амосова училась в Международном институте моды во Флоренции (сертификат на обучение ей вручили вместе с Кубком мэра). Побывав на производствах кланов Гуччи. Балдинини. Феррагамо, она убедилась: ее семейный бизнес, пусть и маленький, идет правильным путем.
А что до размеров бизнеса... Дочь Амосовых Женя, благодаря которой, можно сказать, компания и появилась на свет, — будущий маркетолог моды, учится в Москве. Через несколько лет вместе с дипломом гособразца она получит диплом магистра итальянского института Polimoda, который возглавляет Санто Версаче. Родители вкладываются в недешевое образование дочери, рассчитывая со временем увидеть ее во главе семейного и, возможно, международного предприятия.Й
fashion industry*
в программе выставки:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
ИНДУСТРИИ МОДЫ
СПЕЦИАЛЬНАЯ БАЙЕРСКАЯ ПРОГРАММА
организатор:
<№.Е8§хро1ЁТ
+7 (812) 777 0407 moda@orticon.com
www.farexpo.ru
Место проведения: Санкт-Петербург, СКК, пр. Ю.Гагарина, 8
«организаторы:
□ ШМЙЙ РШЕКПЙЛЬ
^’ярмарка ЭР ростром
Ателье 2/2011
16 трикотаж
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 12/2009, 2, 4, 6, 9, 11/2010
ПОЛОТНА ОБЪЕМНЫХ
17
ОЛЬГА ГОРОХОВА технолог
Трикотаж переплетения двойной полуфанг
Теплые и уютные
Холодное время года диктует необходимость в теплой одежде. Повысить теплозащитные свойства трикотажных изделий можно двумя способами: используя более теплую пряжу и переплетения, позволяющие получить полотно с объемной структурой. Шерстяная пряжа, имеющая высокие теплозащитные свойства, традиционно предназначена для изделий осенне-зимнего ; ссортимента. Популярна также пряжа и ангорской шерсти, часто в смеси с другими волокнами, придающими дополнительные свойства либо внешние эффекты.
В настоящее время разработаны различные технологии изготовления объемной пряжи с различными структурными эффектами. Изделие из такой пряжи будет теплым, даже если связано кулирной гладью. Пряжа для зимних изделий может быть буклированной, с утолщениями, узелками, либо слабого кручения, как ровница, а может выглядеть как новогодняя мишура, когда в прочную стержневую нить вплетены пушистые шерстяные волокна.
Прессовые переплетения Существует еще один способ, как сделать трикотажное изделие теплым, используя переплетения, создающие объемные структуры. В этом случае пряжа может быть тонкой шерстяной или полушерстяной, а изделие получится теплым.
К полотнам объемных структур прежде всего следует отнести фанг и полуфанг. Эти переплетения относятся к прессовым — это когда некоторые петли одного ряда протягивают сквозь петли предыдущего петельного ряда и сквозь незамкнутые петли (наброски). Петля может иметь один или несколько набросков. Прессовые петли вытянуты по высоте, соседние же, наоборот, уменьшены (см. «Ателье» № 6/2010). Такой трикотаж может быть кулирным и основовя-
Трикотаж переплетения двойной фанг
заным, одинарным и двойным. На базе трикотажа прессовых переплетений получают не только рельефные, но и цветные, ажурные, оттеночные узорные эффекты или комбинации этих эффектов.
Фанг и полуфанг не имеют ярко выраженного рисунка - внешне изделия, связанные этими переплетениями, кажутся гладкими. Одинарный полуфанг — переплетение, в котором петельные столбики с одним прессовым наброском чередуются с петельными столбиками глади. Чередование гладких и прессовых петель может быть различным в зависимости от раппорта вязания. Одинарный фанг — переплетение, в котором все петли являются прессовыми. Из прессовых переплетений чаше всего используют двойные фанг и полуфанг на базе ластика 1 +1. В двойном полуфанге (илл. 6) все петли одной стороны прессовые с одним наброском, а другая сторона состоит из петель без набросков. В двойном фанге все прессовые петли одной и другой стороны трикотажа имеют наброски (илл. 7).
Фанг, как и ластик, является двухсторонним (двухлицевым) переплетением, в котором с обеих сторон лицевые петельные столбики чередуются с изнаночными. Однако в отличие от ластика в фанге лицевые столбики не соприкасаются между собой, поэтому с обеих сторон отчетливо видны и лицевые, и
МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
На восприятие рельефного рисунка оказывает влияние цвет трикотажного полотна. Рисунки с резким рельефом («косички», «жгуты», «плетенки») заметнее всего на светлых полотнах. Поэтому изделия с такими рисунками лучше всего смотрятся, когда выполнены из светлой пряжи.
изнаночные петли. Это — характерный внешний признак, по которому фанг легко отличить от ластика и других переплетений. Такое трикотажное полотно имеет большую ширину, чем полотна других переплетений, что часто используется, если надо получить участок изделия большей ширины без изменения числа работающих игл. Также на двойном фанге можно получить оригинальный рисунчатый эффект, если менять цвет нити каждый ряд. В этом случае трикотаж будет иметь разные по цвету лицевую и изнаночную стороны, что актуально при вязании двухлицевых изделий. В ручном вязании двойной фанг на базе ластика 1 + 1 часто называют «английской резинкой».
Двойные фанг и полуфанг используются при вязании джемперов, жакетов
Ателье 2/2011
18 трикотаж
Трикотаж перекрестного переплетения
Трикотаж ананасного переплетения
и других плечевых трикотажных изделий, часто в сочетании с другими переплетениями (илл. 2, 19). Также двойной фанг подходит для шарфов, так как трикотаж имеет большую толщину, не закручивается и не растягивается по ширине. У двойного полуфанга при вязании лицевой стороной может быть как сторона с вытянутыми прессовыми петлями (илл. 8). так и другая сторона с крупными петлями округлой формы (илл. 9).
относительно другой, что приводит к появлению перекрещивающихся петель.
Рельефный эффект на полотне достигается благодаря игре света и тени, а также наличию выпуклостей и впадин. Выпуклые части рельефа оказываются освещенными, а углубления остаются в тени. На восприятие рельефного рисунка оказывает влияние также цвет полотна. На светлых полотнах рельефный рисунок заметнее, чем на темных.
к стягиванию полотна, а следовательно, к увеличению его толщины. Таким образом мы получаем полотно с объемной структурой, которое будет более теплым, но и более материалоемким. При проектировании трикотажных изделий с рельефными рисунками следует учитывать, что за счет стягивания полотна уменьшается его ширина. Это нужно иметь в виду при расчете изделия, а также в том случае, если в процессе вязания изделия предполагается переход с одного переплетения на другое.
К полотнам с рельефной фактурой можно также отнести трикотаж перекрестных переплетений. Перекрестным
называют двойной кулирный трикотаж, в котором остовы петель одной и другой стороны трикотажа перекрещиваются (наклонены в ту или иную сторону — илл. 10). Такие полотна вырабатывают на базе ластика, фанга и полуфанга путем сдвига одной игольницы относительно другой. Таким образом получают разнообразные узорные эффекты из прямых и наклонных петельных столбиков. например, зигзаги (илл. 15, 16).
К рельефным трикотажным полотнам можно также отнести достаточно слож-
Рельефные и другие
Всевозможные «косы» и «жгуты» пришли в трикотажное производство из ручного вязания народов Северной Европы. Есть версия, что такие «косы» украшали свитера рыбаков, причем в каждой рыбацкой деревне использовали свои рисунки. Поэтому существует огромное количество вариантов различных «кос», иногда очень сложных, с крупным раппортом (илл. 12). В машинном вязании возможность реализации того или иного варианта зависит от величины необходимого сдвига игольниц и от степени растяжимости пряжи.
В процессе усовершенствования вязальных машин появилась возможность переносить петли не только с одной иглы на другую, но и на иглы другой игольницы. Также стало возможным производить перенос группы петель и сдвигать одну игольницу
Существуют различные виды переноса петель:
с одной иглы на соседнюю иглу;
с группы игл на соседнюю группу игл;
внутри группы игл или последовательно с одной иглы на соседнюю.
С помощью любого из этих переносов можно создавать на полотне определенный рисунчатый эффект — комбинации лицевых и изнаночных петель, перекрещивающиеся и диагонально расположенные петли. Рисунки с рельефной фактурой образуются путем переноса петель и сдвига игольниц. На основе описанных выше фактурных эффектов на трикотаже могут быть получены «косы», «плетенки», различные «жгуты», «елочки» ит.д. (илл. 3—5, 12—14).
Перенос петель, а особенно их групп, как в пределах одной игольницы, так и с одной игольницы на другую, ведет
Ателье 2/2011
ный в процессе изготовления и поэтому редко применяющийся трикотаж ананасных переплетений - кулирный трикотаж, в котором некоторые петли протянуты сквозь протяжки того же или предыдущего ряда (илл. II).
Для трикотажа ананасных переплетений характерна различная высота петель, обрамляющих ажурное отверстие. Благодаря уменьшению высоты некоторых петель в таком трикотаже образуются рельефные узорные эффекты, напоминающие поверхность ананаса.
Интересные рельефные рисунчатые эффекты можно получить на трикотаже комбинированных переплетений, то есть таких, при вязании которых используются приемы, характерные для разных главных, производных и рисунчатых переплетений. Например, на трикотажном полотне на илл. 17 рисунок расположен по диагонали за счет сбавок и прибавок петель, а в местах поворота образуются выпуклые элементы.
Эффект объема
В коллекциях нынешней зимы дизайнеры активно использовали трикотажные полотна объемных структур — и подчас самые неожиданные: различные «косы» — как по величине раппорта, так и по месту расположения на изделии; небольшие «косы», располагающиеся либо по всему изделию (илл. 4), либо только как акцент на отдельных участках, а также огромные «косы» из толстой пряжи, когда вся поверхность изделия — это одна большая «коса» (илл. 18). Также «косы» и «жгуты» эффектно смотрятся в качестве украшения головных уборов (илл. 19). На основе рельефных переплетений получают всевозможные «плетенки» и тому подобные фактуры, широко используемые для изделий осенне-зимнего ассортимента (илл. 3, 5, 20).
Объемные прессовые переплетения также широко используются для изготовления теплой одежды, причем как самостоятельно, так и в сочетании с другими переплетениями (илл. 1). В последнее время дизайнеры в своих моделях
20
проектирование
МАГИЯ СКЛАДОК
ПЛАТЬЕ - СИМВОЛ ЖЕНСТВЕННОСТИ И ЭЛЕГАНТНОСТИ. ИМЕННО ПЛАТЬЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ МОЖЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ КРАСОТУ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА.
Платье на выход
овременная женщина в повседневной жизни чаше отдает предпочтение комбинированной одежде -
юбкам и брюкам в сочетании с блузками, свитерами или жакетами. Но если речь идет о выборе наряда для торжественного случая, то платье — вне конкуренции.
В этой статье мы разберем нюансы построения двух оригинальных моделей. Особенностью предложенных платьев является объем, полученный за счет создания направленных складок.
Для разработки платьев за основу можно взять базовую конструкцию (БК) платья полуприлегающего силуэта, построенную по любой известной методике.
Для БК мы предлагаем следующие значения прибавок:
прибавка к полуобхвату груди 3,0 см
прибавка к полуобхвату бедер 2,0 см
прибавка на свободу проймы 3,5 см
Модель 1
Изюминкой этой модели является объем в области плеч, созданный за счет складок (илл. I).
Моделирование
Перед началом моделирования необходимо удлинить линию плеча на 8 см и оформить новую линию проймы. Затем определяем местоположение подрезов и линий раздвижек для создания складок (красные линии на илл. 2а). Нагрудную вытачку переводим в линию подреза.
Далее (на верхней части полочки) выполняем разведение складок, величина каждой складки 5 см, оформляем срезы складок в соответствии с той технологической обработкой, которую вы выбираете. Корректируем линию плеча и проймы (илл. 26).
Модельная конструкция платья 1
Комплект лекал платья 1
15 Е@1 ^спользование САПР 1 ' для разработки и внедрения
коллекций одежды в швейное производство
\—£) условия участия ____0 место проведения
" бесплатно------ " учебный центр (Москва)
время проведения г -
9марта _ caJIus
e-mail: seminar@cadrus.ru (495) 725 47 75, 742 77 75
Верхнюю часть талиевой вытачки, попадающую на линии подрезов, закрываем и оформляем новые контуры деталей (илл. 2в). Нижнюю часть талиевой вытачки переводим в линию низа (илл. 2г). Для лучшего облегания нижнюю часть платья выкраиваем по косой.
Центральная деталь переда имеет два сгиба и втачивается в средний шов. Сначала намечаем местоположение этой детали на переде (илл. 2а). Далее намеченную деталь отражаем относительно боковой линии, а затем полученный контур отражаем относительно средней линии переда (илл. 2д).
Моделирование спинки выполняем по аналогии с полочкой.
Чтобы зафиксировать полученный объем и закрыть множество швов, модель нужно сделать на подкладке. Подкладку строим по деталям верха, уменьшая по линии горловины и проймы на 3 мм.
Комплект основных лекал платья представлен на илл. 3.
Ателье 2/2011
проектирование 21
Модель 2
Особенностью этой модели платья является объемный воротник, цельновы-кроенный с полочкой (илл. 4).
Моделирование
Наносим модельные линии на полочке и спинке (илл. 5). Верхнюю часть талие-вой вытачки закрываем при построении детали «ромб». Верхнюю часть переда перерисовываем при закрытой нагрудной вытачке. Нижнюю часть талиевой вытачки на спинке и переде переводим в линию низа (илл. 5). Затем на юбке наносим линии (красные линии на илл. 5) для дальнейшего разведения.
Далее на юбке выполняем коническое разведение по модельным красным линиям. Величина раздвижки вверху равна 2 см. внизу — 8 см. По верху и низу юбки делаем сборку, поэтому верхние и нижние срезы оформляем плавными кривыми линиями.
Модельная конструкция платья 2
Пристраиваем горловину спинки к горловине полочки. Наносим модельную
линию воротника (илл. 5).
Выполняем моделирование воротника (илл. 6). Воротник делим вдоль на 2 части (зеленая линия на илл. 6а). Разводим воротник по ширине на 10 см для получения необходимого объема (илл. 66). На воротнике наносим линии для дальнейшего разведения (илл. 6в). Затем выполняем раздвижку складок по нанесенным линиям, величина каждой складки равна 3 см (илл. 6г). Корректируем линию втачивания в горловину, контролируя при этом длину горловины. Оформляем внешние срезы складок (илл. 6д).
Так же как и предыдущую модель, платье 2 выполняем на подкладке для фиксации объема воротника и юбки. Комплект основных лекал платья 2 представлен на илл. 7.
Моделирование воротника
£ Комплект лекал платья 2
Авторы будут благодарны за любые вопросы и предложения по этой публикации. Конструкторам, имеющим образование и опыт работы по специальности, мы предоставляем возможность бесплатного обучения современным САПР с выбором вариантов дальнейшего трудоустройства. Подробную информацию можно получить на сайте компании www.cadrus.ru. Узнайте дату ближайшего обучения и запишитесь сейчас, количество бесплатных мест ограничено!
Здесь вы можете задать вопрос по САПР: www.modanews.ru/CAD Консультирует Наталья Чеснокова, ведущий специалист по обучению и внедрению САПР «Графис» компании Cadrus.
Ателье 2/2011
22 у нас в гостях
«ПРОФИЛЬНЫМ КОЛЛЕДЖАМ ОТРАСЛИ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА»
РУКОВОДИТЕЛИ АТЕЛЬЕ И ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ СЕГОДНЯ ЖАЛУЮТСЯ НА ТО. КАК ТРУДНО НАЙТИ ХОРОШИЕ КАДРЫ. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ШВЕЙ, ЗАКРОЙЩИКОВ И ПОРТНЫХ. КОТОРЫХ, КАК ИЗВЕСТНО, ГОТОВЯТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В СРЕДНИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ В СФЕРЕ ПРОФИЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? Е ЭТО НАШ РАЗГОВС ТАТЬЯНОЙ ХУДЯКОВОЙ, ДИРЕКТОРОМ АССОЦИАЦИИ «ЛЕГПРОМОБРАЗОВАНИЕ» ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТРАСЛИ
Татьяна Николаевна, какие учебные заведения входят в вашу ассоциацию?
Наша ассоциация объединяет 37 учреждений среднего профобразования, которые создавались специально для подго-
товки кадров для легкой и текстильной промышленности. Сегодня это многопрофильные техникумы и колледжи, большинство из которых ведет обучение и по другим специальностям.
У всех свежа в памяти ситуация начала 90-х, когда начальная профессиональная школа в нашей отрасли была практически ликвидирована. Пустое дело искать виновных в том, что сегодня трудно найти хорошую швею, наладчика швейных машин, портного. Это следствие сложной демографической ситуации, низкой оплаты труда в отрасли, и, как результат, непрестижности профессии. Конечно, сомнительные решения, принятые Министерством образования в начале 90-х, тоже сказались.
Процесс модернизации профессиональной школы.
В ассоциацию «Легпромобразование» входят 37учебных заведений. Из них 20 финансируются из федерального бюджета, 17 — из регионального.
происходящий сегодня, требует от руководства образовательных учреждений глубокого понимания новых процессов в образовании. Можно сколько угодно сетовать на поток нововведений, но экономика. производство требуют новых кадров. Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения как раз направлены на преодоление разрыва между традиционной подготовкой специалистов и требованиями современной жизни.
Что в этом плане делает ассоциация?
В этом году мы много занимались подготовкой к переходу на новые стандарты и программы. Нам легче и удобнее вместе решать проблемы, имея единое информационное поле. Например, мы проводим семинары для специалистов техникумов и
колледжей при участии Федерального института развития образования.
Какие проблемы среднего профессионального образования вы считаете главными?
Недостаток набора, связанный с низкой
рождаемостью. Эта демографическая яма -опять же следствие сложных 90-х. Это, кстати, и основная причина того, что учебные заведения становятся многопрофильными. В рамках одного учебного заведения не так-то легко одновременно подготовить и хорошего автомеханика, и модельера-конструктора.
Так и есть. В однопрофильном техникуме все силы идут на специальные предметы, есть преподаватели узкой направленности, студенты участвуют в конкурсах, показах. В многопрофильных приходится уделять внимание разным, порой далеким друг от друга специальностям. Мне, как представителю отрасли, это обидно, тем более, что у многих учебных заведений даже в названии сохранилась принадлежность к легкой промышленности.
В то же время будем откровенны, легкая промышленность не поглощает сегодня столько специалистов, сколько готовили в советское время. В основном отрасль представлена малым бизнесом, а он развивается медленно, не имея достаточной господдержки. Будет поддержка - будет поглощение кадров, рост предприятий и, как следствие, запрос на новые кадры. Техникумы и колледжи сегодня реализуют программы начального и дополнительного профобразования, но набрать учащихся им не просто. А кто сейчас пойдет осваивать рабочие специальности, если это не престижно и не почетно?!
Да, наверное, и не денежно?
Конечно, сегодня большие швейные предприятия рассыпались на мелкие и ушли из Москвы в Мытищи, Тулу,
Калугу... В столице осталось только мелкосерийное производство. В том числе и потому, что некому было работать на этих фабриках — слишком маленькие зарплаты. Даже в Подмосковье с кадрами туго, там принимают приезжих из Украины, Молдавии, но все равно проблемы остаются. Я думаю, тут есть и определенная вина работодателей -15 лет они с большой неохотой пускали на свои предприятия практикантов и выпускников профтехучилищ и техникумов: только, мол, мешаются. Сейчас ситуация, к счастью, меняется к лучшему Но у многих выпускников и опыта такого нет, который требуется для работы в ателье или компании, занятой производством одежды.
Если вы о портных, то никто и никогда не допускал выпускника сразу в примерочную обмерять клиента. Он выходит из техникума со 2-м или 3-м разрядом, ему еще в подмастерьях ходить, швы строчить... А мы хотим сразу готового мастера получить?! Швей нет, потому что это монотонный труд при мизерной оплате
труда. И все же обучить швею прогнать строчку не так сложно. Портной - это уже талант, человек должен не только руками уметь, но и глазами видеть. И тут важен опыт. А он нарабатывается годами.
И где же выход?
Учить самим. Знакомые мне производители одежды убеждены, что для стабильной работы надо брать молодых и учить их. Ничего нового тут нет. Все руководители ателье, предприятий индпошива знают учебные заведения, где готовят нужных им специалистов. Я думаю, проблема нехватки портных и других специалистов отчасти надуманная. Дело в том, что не хочется нынешнему работодателю учить, все хотят получить готовенькое. Он молодой, бестолковый, этот ваш выпускник, чего с ним возиться! Но разве и мы такими не были? Дайте
Ателье 2/2011
23
ему период для адаптации — и получите хо-
у нас в гостях
и будущее его туманны, тем более что сама
рошего специалиста.
А может, проблема профессиональной подготовки начинается еще в учебных заведениях? Есть ли там необходимая база для обучения специалистов современного уровня?
В нашей ассоциации 20 учебных заведений финансируются из федерального бюджета, 17 находятся в подчинении регионов и получают деньги из местного бюджета. Техникумы и колледжи, находящиеся в федеральном подчинении, сейчас серьезно обеспокоены их передачей в регионы, поскольку, по опыту прежних лет, с таким переходом изменяется и ряд очень важных позиций в структуре подготовки. Так, после 2004 года наблюдалось вымывание наших специальностей просто потому, что в регионе они оказались не востребованы.
До сих пор у меня болит сердце о Богородском кожевенном техникуме (Ниже-
городская область), который был передан в подчинение региону в j 2004 году. Все были про- I тив: ассоциация. Союз 1 кожевников и обувщиков, даже региональные
власти. Этот техникум готовил специалистов для всей страны. База техникума строилась как техникум-завод с полным технологическим циклом
обработке кожевенного сырья. В защиту этого уникального образовательного учреждения была написана уйма писем. Сегодня попытки сохранить техникум связаны с введением новых специальностей. И все же судьба
отрасль переживает не лучшие времена.
Выходит, у колледжей федерального подчинения больше возможностей для модернизации профессионального образования?
Думаю, что да. Примеры Ивановского промышленно-экономического колледжа, отобранного для участия в эксперименте по созданию прикладного бакалавриата, Казанского техникума легкой промышленности, получившего грант национального проекта «Образование», Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна, победителя этого года Олимпиады Минобрнауки РФ по специальности «Конструирование и моделирование швейных изделий», подтверждают это. Можно назвать десяток других с прекрасным преподавательским соста-
вом, оснащенных современным оборудованием, имеющих отличные общежития, демонстрирующих высокий уровень подготовки учащихся на различных конкурсах по профессиям. На все это требуется стабильное финансирование. Не думаю, что все регионы готовы к этому.
По-вашему, участие в профильных конкурсах говорит об уровне подготовки студента и уровне самого учебного заведения? Или это просто демонстрация отдельных талантов?
Именно на конкурсах проверяется, насколько хорошо подготовлен студент, каков уровень самого учебного заведения. Есть, к примеру, престижный конкурс молодых дизайнеров одежды «Экзерсис». Но начинался он далеко не гладко, его организаторы должны были объяснять важность участия студентов средних учебных заведений. И пусть даже они не займут высокого места, но интерес к профессии все равно пробуждается. И эти люди из отрасли уже не уйдут.
Живой интерес вызывает конкурс молодых модельеров в Санкт-Петербурге
«Дыхание весны», который проводит Инженерная школа одежды (колледж) Санкт-Петербургского госунивер-ситета технологии и дизайна. В Нижнем Новгороде есть «Волжская палитра», в Красноярске. Майкопе. Хабаровске, Кирове есть свои конкурсы. Это лучшая реклама для
учебного заведения, демонстрация собственных сил, способностей и, конечно, уровня преподавания. Й
На фото: работы победителей и участников XXVII Международного конкурса молодых дизайнеров одежды «Экзерсис».
1 - Анна Ерошкина, Сызранский механико-технологический техникум.
2 - Ольга Столбова, Кировский технологический колледж.
3 - Ольга Корякина, Кировский технологический колледж.
4 - Анна Соболева, Кировский технологический колледж.
Ателье 2/2011
24 дело
КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ, НО ВСЕГДА ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО
КОГДА-ТО Я ПРОЧИТАЛА ЭТУ ФРАЗУ В АМЕРИКЕ. ОНА БЫЛА НАПИСАНА НА СТЕНЕ В КОМНАТЕ МЕНЕДЖЕРОВ НЕБОЛЬШОЙ ФИРМЫ В МАЙАМИ. В ТОТ МОМЕНТ ФОРМУЛИРОВКА ПОКАЗАЛАСЬ МНЕ ОЧЕРЕДНЫМ ЗАНУДСТВОМ АМЕРИКАНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА. 10-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В СОБСТВЕННОМ АТЕЛЬЕ ЗАСТАВИЛ МЕНЯ НЕ ТОЛЬКО ВСПОМНИТЬ О НЕЙ, НО И ПОВТОРЯТЬ ЕЕ КАК МИНИМУМ РАЗ В МЕСЯЦ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ СОБРАНИЯХ КОЛЛЕКТИВА. ФОРМУЛА ОКАЗАЛАСЬ ПРАВИЛЬНОЙ И ДЕЙСТВЕННОЙ!
Большое красивое ателье в большом сумасшедшем городе — явление очень интересное и непростое. Если анализировать мотивы визитов в ателье, то собственно для пошива необходимых вешей обращается только около 30% (!) клиентов. Остальные идут в ателье за решением абсолютно других задач. Вернуть любимого, стать моложе, поразить компанию своих друзей. Задушевным спокойствием, возможностью выговориться и получить толковый совет без посещения психоаналитика. Для кого-то индивидуальный пошив — часть глянцевого образа жизни, описанного в любимых журналах, такой специфический must do. Легкий способ самоутверждения за счет послушных и исполнительных сотрудников сер
Опишите порядок действий персонала ателье во внутренних правилах предприятия. И вам не придется
повторять одно и то же новым сотрудникам!
& виса или возможность провести часть дня I® в красивом месте, развлекая себя пример-
ками и беседами. Кто-то ищет в процессе пошива возможности для самореализации, поскольку он уверен, что участвует в творческом процессе вместе с модельером. Кто-то приходит просто от одиночества или из любви к тканям как таковым.
Мотивы разные. В зависимости от них всех клиентов можно разбить на несколько условных групп (подробнее об этом мы обязательно поговорим позже вдругой статье). Важно, чтобы эти мотивы были понятны тому, кто стоит за стойкой администратора и первым общается с посетителями.
В большом городе люди очень часто находятся в состоянии взвинченности и раздраженности. Попадая в спокойную, мягкую обстановку ателье, многие вместо того, чтобы успокоиться и расслабиться, выплескивают свое раздражение на податливый и вежливый персонал ателье. Это нужно понимать и этого не стоит бояться.
Руководим ситуацией
Чтобы действительно руководить ситуацией, важно понимать, из какой группы ваш посетитель — то есть чего же он на самом деле хочет. Соответственно, и успокоительные действия, слова должны соответствовать его личным потребностям. Но есть и несколько важных общих правил.
Разработайте постоянный ритуал встречи каждого посетителя и старайтесь не менять его. Попадая в привычную ситуацию, развивающуюся по знакомому сценарию, самый раздраженный человек успокаивается, и вы начинаете руководить ситуацией. Это могут быть самые простые действия. Главное - их неуклонное выполнение.
Администратор всегда выходит навстречу из-за своей стойки, сам помогает снять пальто и уносит его. Он сам указывает место, куда удобнее присесть, и обязательно приносит чай (или кофе) и что-то к чаю. Лучше всего подойдет небольшое печенье нейтрального вку-
са. Многих людей процесс жевания уже сам по себе успокаивает.
Даже если вещь для примерки готова и нет необходимости ждать, именно администратор определяет, сразу начать примерку или посетитель нуждается в небольшой передышке. Ваш сотрудник либо дает человеку возможность полистать журнал (достаточно пары минут), либо беседует на отвлеченные, заранее заготовленные темы - например, о новых коллекциях одежды или тканей. Все это помогает создать у посетителя творческое, приподнятое настроение. В этом контексте уместно описать работу, проделанную с заказом, выделить ключевые моменты предстоящей примерки.
Персонал, общающийся с клиентами,
должен быть уверен в себе. Вам нужны мягкие и спокойные профессионалы, об-
Ателье 2/2011
дело 25
ладаюшие полным набором знаний о пошиве, его особенностях, и самое важное - о клиенте, с которым они общаются.
Для этого нужно создать в компьютере специальный файл на каждого клиента (так называемая карта клиента) и открывать его перед приходом посетителя. Это может быть и распечатанный документ, в который удобно заглянуть. В этом файле должны быть указаны имя и отчество визитера, его текущие заказы и сроки их исполнения, предыдущие сшитые наряды, можно также отметить особенности характера, специфические интересы. Таким образом, если у вас в ателье за стойкой стоит девушка, работающая всего второй день и поэтому в ужасе забывающая все на свете, то даже она, вооружившись таким документом. сможет создать у клиента ощущение, что его заказ - самый важный и о нем знают и помнят все.
Защитите персонал!
Это может показаться парадоксом, но чем больше вы защищаете собственный персонал, тем правильнее он ведет себя в критической ситуации. Предупредительность, вежливость, внимательность, вне всяческих сомнений, произведут великолепное впечатление, но во время напряженной ситуации конфликтующего посетителя сможет убедить только профессионал. уверенный в своих действиях, грамотный, четко излагающий свою позицию.
Это очень важный момент — зашита собственного сотрудника. Каждый работающий на предприятии должен знать, что он не одинок, что он не брошен на передовой против страшного всемогущего клиента, который может вытворять все, что хочет, на основании Закона о защите прав потребителей. Ваш сотрудник должен чувствовать, что у него за спиной - сильная команда профессионалов во главе с руководителем, которые одобрят сделанные им шаги. Тогда он будет действовать уверенно, грамотно, помня все. чему вы его научили на тренингах, и конфликт будет разрешен.
Здесь имеет смысл еше раз взглянуть на фразу, стоящую в заголовке нашей статьи. Не стоит загонять сотрудников в тупик. Мы должны допускать возможность того, что клиент не всегда прав, и должны научить сотрудников с честью выходить из любой ситуации.
Бланк с подписью - это аргумент в споре
Хорошо продуманные бланки заказа и ритуал примерки — спасательный круг во всех конфликтах. Опыт показывает, что лучше всего организовать работу таким образом, чтобы заказ у клиента принимали два сотрудника. Один непосредственно общается с заказчиком. другой описывает все пожелания и запросы клиента в графе, посвященной очередной примерке.
Когда вы принимаете заказ или ведете примерку, у вас в руках должен быть специальный бланк заказа с полями, на которых предусмотрено место для эскиза, подписанного клиентом со словами «с разработанным эскизом к заказу ознакомлен и согласен». Мерки заказчика при снятии лучше произносить вслух (как бы это ни казалось в некоторых случаях неудобным лишний раз напоминать об объемах талии и бедер). Следует записать их немедленно в присутствии клиента и попросить его расписаться. Таким образом, если в процессе пошива ваш заказчик похудеет или поправится, у вас будет подписанный им доказательный документ.
Поля для внесения замечаний и исправлений подписывают клиент и ваш сотрудник, ведущий примерку. Подпись вашего сотрудника означает, что он с замечаниями согласен и все исправления и дальнейшие действия будут произведены за счет ателье. Если клиент просит сделать что-то иное, дополнительное, не оговоренное раньше, записи помогут вам указать на это и попросить дополнительную оплату за работу. Эти же записи будут вашим решающим аргументом в споре. Вы сможете напомнить, что все делалось в полном соответствии с пожеланиями посетителя, вот они записаны, и
Если поведение клиента кажется вам подозрительным, не бойтесь отказаться от такого заказа. Ваше право — выбирать, с кем работать.
бороться с аргументами вроде «я же вам говорила перед отъездом, на примерке, неделю назад», будет очень легко.
Черный список бывает и в ателье
В истории нашего ателье был посетитель, который приходил заказывать одну мужскую рубашку раз в два месяца и общался с нами по поводу этого ежедневно. Каждое утро он выяснял что-нибудь у администратора, потом наступал черед конструктора, а иногда и портного или директора. Мы все были, как всегда, очень вежливыми, но в скором времени оказались очень замученными. На третьей рубашке мы под предлогом длинной очереди на пошив, внезапного отсутствия персонала, отсутствия ткани отказались принимать его заказы и вздохнули с облегчением.
Не бойтесь отказывать некоторым клиентам! Вы больше потеряете, взявшись за такой заказ. Продолжение формулы про клиентов мы придумали сами: «Клиент всегда имеет преимущество, но мы имеем право выбирать клиента».
На чьей стороне суд?
В то время, когда мы как ателье еще не сформулировали для себя четкого правила отказываться от заказа, если поведение клиента кажется нам неадекватным и даже подозрительным, мы попали в ситуацию. которая вылилась в долгий судебный процесс. В результате этого процесса и апелляций, тянувшихся 2 года, мы потеряли более 150 тыс. руб. на оплате юристов и 58 тыс. руб. заплатили по решению суда. Спор был о подшитом идеально подоле старого платья (600 руб. за работу) и о брюках, которые мы даже не трогали, а сразу же вернули заказчику, так как выполнить его просьбу было невозможно. Для нас это был не судебный, а учебный процесс.
Теперь мы точно знаем, что в связи с отсутствием законов, защищающих производителя от недобросовестного потребителя, суды при вынесении решений склонны вставать на сторону последнего. Производитель всегда должен доказывать, что он невиновен, потому что в наших судах существует презумпция вины производителя. Нас с вами, производителей, закон никак не защищает!
Кстати, наша история закончилась тем, что горе-клиентку посадили за мошенничество. Мы тут, конечно, ни при чем — в ее багаже оказалась куча поддельных паспортов и прокрученных афер, на суммы, не сравнимые с нашей, но она, когда ей были нужны деньги, не брезговала ничем.
Будьте бдительны! Записывайте каждое слово. Принимая заказ на ремонт одежды, досконально описывайте изначальное состояние веши и требования клиента по ремонт}'. Обязательно получите под вашим текстом подпись клиента. Не забывайте, что любой документ, даже написанный на фантике от конфет, или ваше устное соглашение о работе являются формой договора подряда.
Как избежать конфликтов и что делать в конкретных ситуациях (например, при многочисленных изменениях, внесенных клиентом в ходе пошива, в случае технологически невыполнимых требований, при неверной трактовке пожеланий заказчика со стороны ателье, при изменении параметров фигуры за время изготовления заказа, в случае отсутствия денег у клиента и, как следствие, невозможности оплатить заказ и др.), мы с вами обсудим в следующей статье. 0
Если вы хотите разобраться в возникшей у вас в ателье спорной ситуации, пишите нам по адресу: 105082, Москва, а/я 5, редакция журнала «Ателье» или по e-mail: atelie@konliga.ru. Наши эксперты постараются дать ценные практические советы. Ждем ваших писем!
26 конкурс
ОТ ЭСКИЗА ДО ПОДИУМА
В «АТЕЛЬЕ» №1/2011 МЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА «ОТ ЭСКИЗА ДО ПОДИУМА» И НАЗВАЛИ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО РАБОТ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОТМЕ-
ЧЕНЫ ЖЮРИ. МЫ ЖЕЛАЕМ ИХ АВТОРАМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
И ОБЕЩАЕМ, ЧТО ЭТОТ КОНКУРС
НЕ БУДЕТ ПОСЛЕДНИМ. СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!
ТАТЬЯНА ПРОКОПОВИЧ
КАРИНА БАГАЕВА г. Владикавказ
«Сейчас работаю консультантом в магазине тканей. До этого училась в Северо-Осетинском госуниверси-тете, защитила диплом на кафедре технологии и конструирования одежды. Еще на 3-м курсе я сделала эскизы на тему черно-белого кино. В 2010-м решила их оживить - сделала коллекцию «Синема». Участвовала с ней в конкурсе «Пульс моды» и ’ номинации «Стиль большого города» заняла 2-е место».
г. Москва
«Я блестяще окончила университет по специальности «экономист труда» и начала работать в области кадрового управления. Но была мечта стать модельером... Сейчас я студентка Московского художественнопромышленного института. Завоевала 2-е место на конкурсе «Перспектива» в рамках ярмарки «Текстильлегпром».
НАТАЛЬЯ СМАГЛО
г. Иркутск
«Не так давно я открыла свое арт-ателье Cherry. До этого много шила, но только для себя. Рисую с детства. Училась в Иркутском университете на факультете изобразительного искусства. На конкурс высылаю эскизы и фотографии моделей из коллекции «Весна — растворитель зимы». В Иркутске на конкурсе «Старт-фэшн» она заняла первое место».
конкурс 27
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНЮК
г. Владивосток
«Мне 15 лет, учусь в 9-м классе школы №45. Мне нравится рисовать эскизы, а потом шить по ним одежду. Помогает мне в этом журнал «Ателье». Коллекция Natural выполнена под руководством учителя технологии И. Б. Сухобоковой, а демонстрируют модели мои одноклассницы. Эта коллекция заняла 2-е место в номинации «Молодежная мода» в городском конкурсе «Мода без границ 2010».
ЕКАТЕРИНА ШУВАТОВА г. Пенза
«Учусь на третьем курсе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, изучаю дизайн костюма. С детства люблю рисовать. Отправляю вам эскиз и фотографии коллекции «Снежная королева (вчера, сегодня, завтра)», которую я сделала еще в 2009-м году».
ОЛЬГА ЛЕКСИНА
г. Москва
«По первому образованию я инженер-экономист. Занималась декоративноприкладным искусством, участвовала в выставках. В 2010-м окончила МАБиУ. В рамках дипломной работы выполнила модели, в основе которых бионические принципы формообразования (источник вдохновения — раковина моллюска)».
техника кроя 29
КОМПЛЕКТЫ С ЖАКЕТАМИ
i В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОМПЛЕКТЫ С ЖАКЕТАМИ, ПОДХОДЯЩИМИ КАК « ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ, ТАК И ДЛЯ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
30 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
«ТРОЙКА» С ЖАКЕТОМ-БОЛЕРО
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы платья Размер 38
Перед/спинка
П Построить чертеж базовой основы платья до линии талии.
• Вытачки по линии талии на переде и спинке размоделировать, для этого закрыть растворы боковых вытачек величиной 1,5 см в области талии по линии ширины спинки и линии шири-
• Пройму переда удлинить на 1—2 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки, остаток раствора нагрудной вытачки временно перевести к линии середины переда.
• На спинке вытачку на выпуклость лопаток оставить у проймы для ее
Модель 1
Топ
удлинения.
ны груди.
• Пройму переда и спинки углубить на 3,5 см.
• Линии плеча переда и спинки продлить на 14 см, от конечной точки отложить вниз 1,5 см. Полученную точку соединить с конечной точкой базовой линии плеча и с углубленной проймой. • Горловину переда и спинки по линии плеча расширить на 5 см. • Для определения глубины горловины переда отложить от основания базовой горловины переда по линии середины 12 см вниз и начертить новую горловину переда до линии плеча.
• Горловину спинки углубить на 2 см и тоже начертить новую линию горловины.
растворы боковых вытачек по 1,5 см (здесь уже закрыты)
Таблица обозначений
А начало, исходная точка
Beleg внутренняя деталь,
обтачка, подборт и т.п.
W уровень седьмого
.............шейного позвонка
m (messen) измерить
U (ubertragen) перенести
V.M./VM середина переда, переднего полотнища
h.М./НМ средняя линия спинки, середина заднего полотнища
Zusammenlegen/
zus.legen совместить, закрыть
FL /Fdl/ Fadenlaut направление нити основы
MW прибавка на свободу облегания
Abnaher вытачка
A.e контрольный знак втачивания рукава
h.Ae задний контрольный знак втачивания рукава
Vh передняя часть половины
брюк
Hh задняя часть половины
брюк
Rtспинка...................
St боковая деталь/бочрк
Vt перед, полочка
Sn/SN боковой срез, шов
f. N. шов, срез в готовом виде
NZ припуск на шов
RV..........застежка-молния
v.K. передний угол
............ластовицы
h.K. задний угол
ластовицы
Z............Центр окружности....
LgДлина kn/kneifen заложить складку, закрыть
раствор
Bruch / Stoffbruch сгиб
je no
von с, от
Naht шов
Schlitz разрез, шлица, застежка
ca. около, примерно
ь прямой угол
= сложенная вытачка
=s-§= разрезать, рассечь
X знак минуса
III присборить, припосадить
II) сутюжить
ж оттянуть
$ складка
lx, 2x 1 деталь, 2 детали
cm см, сантиметр
Ателье 2/2011
техника кроя 31
Детали кроя
Оставшуюся часть раствора нагрудной вытачки перевести к линии низа, образовавшуюся величину срезать у
боковой лини.
• Выровнять линии срезов.
• Указать направление нити основы.
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы юбки Размер 38
□
Переднее/заднее полотнище юбки
Длина юбки — 60 см от линии талии.
• Высоту шлицы по средней линии заднего полотнища определяет первый снизу поперечный рельеф.
• Линию верхнего среза опустить на 4 см и начертить новую линию верхнего среза юбки.
• На переднем полотнище юбки измерить раствор вытачки на модельной линии верхнего среза и срезать полученную величину у боковой линии. Начертить новую боковую линию переднего полотнища юбки.
• Параллельно новым линиям верхнего среза деталей юбки на расстоянии 4 см начертить линии нижнего края обтачки.
• Параллельно линии низа переднего и заднего полотнищ юбки начертить горизонтальные линии рельефов в соответствии с чертежом.
Модель 2
Юбка
Детали кроя
□ Детали кроя вырезать.
• На обтачке верхнего среза заднего полотнища юбки соединить боковые стороны вытачки и выровнятьлинии срезов. • Указать направление нити основы.
Ателье 2/2011
32 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
ЖАКЕТ-БОЛЕРО
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы жакета, одношовный втачной рукав
Размер 38
Перед/спинка
Н Длина изделия по боковой линии от линии талии - 4 см. Из полученной точки провести перпендикуляр к средней линии спинки до боковой линии спинки.
• Горловину переда и спинки по линии плеча расширить на 1 см, по средней линии спинки — углубить на 0,5 см.
• По средней линии спинки отложить вниз 10 см для построения линии кокетки. Из полученной точки начертить перпендикуляр к средней линии спинки по направлению к линии проймы.
• К линии кокетки перенести раствор вытачки на выпуклость лопаток.
• На переде кокетку начертить параллельно линии плеча на расстоянии 4 см от нее.
• Для построения линии края борта отложить от линии середины переда 2 см влево. Для определения
начала линии перегиба лацкана отложить по линии края борта 13 см вверх от линии низа.
• Продлить линию плеча переда влево. По продленной линии плеча переда от вершины новой горловины отложить 2 см влево. Через полученную точку начертить линию перегиба лацкана от точки на линии края борта. Продлить вверх линию перегиба лацкана.
• От вершины новой горловины отложить по прямой значение длины новой горловины спинки до пересечения с линией перегиба лацкана.
• Через полученную точку на линии перегиба лацкана провести дугу с центром, расположенным на 4 см ниже вершины новой горловины.
• По дуге отложить выбранную ширину отлета воротника плюс 0—0,5 см.
• Полученную точку соединить вспомогательной линией с точкой, рас-
Модель 3
Жакет-болеро
положенной на продленной линии плеча на 1,5 см левее вершины новой горловины.
• От крайней точки на дуге начертить заднюю линию середины воротника под прямым углом к последней вспомогательной линии. По линии середины воротника отложить значение высоты стойки - 2,5 см - и значение ширины отлета воротника — 4 см.
• По линии перегиба лацкана отложить от горловины переда 7 см вниз, из полученной точки провести перпендикуляр к линии перегиба лацкана, по которому отложить 8 см — ширину лацкана.
• Отложить по линии перегиба лацкана от перпендикуляра 5 см вверх и соединить полученную точку с конечной точкой отрезка, определяющего ширину лацкана.
• Начертить линию внешнего среза лацкана и продлить ее на 5 см для заостренного конца.
• Начертить заостренный конец лацкана и конец воротника в соответствии с чертежом. Скопировать лацкан слева от линии перегиба.
• На скопированном лацкане продлить линию раскепа вправо на 3 см относительно линии перегиба и начертить линию горловины и линию среза втачивания воротника в горловину (линию среза стойки воротника).
• Начертить линии срезов воротника и линию перегиба стойки воротника.
• Для построения внутреннего среза подборта отложить от правой боковой стороны нагрудной вытачки по линии кокетки 2 см и соединить полученную точку с точкой Bt.
Ателье 2/2011
техника кроя 33
Рукав
Для определения модельной Длины рукава отложить от линии локтя 8 см вниз.
• Начертить линию разреза по линии локтя для перевода вытачки.
• Начертить отложную манжету рукава шириной 5 см и расширить ее по боковым линиям на 0,5 см соответственно в области линий переднего и локтевого срезов.
Детали кроя
Все детали кроя скопировать с чертежа и разрезать. Кокетку переда совместить с кокеткой спинки.
• Локтевую вытачку перевести к линии локтевого среза рукава и укоротить.
• Раствор нагрудной вытачки перевести к линии низа и укоротить.
• Вытачку по талии на спинке укоротить.
• К подборту и верхнему ворот-нику добавить припуск на ширину канта обтачного шва.
• Указать направление нити основы.
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Для этой модели, в зависимости от желаемой степени прилегания воротника к шее, горловина изделия по линии плеча может увеличиваться на 0-1 см, а по средней линии спинки - на 0-0,5 см.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА ®Ч™ЬНЫЙ Редактор журнала «Ателье»
Ателье 2/2011
34 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
ЖАКЕТ-РУБАШКА
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы жакета, втачной двухшовный рукав с верхним и нижним швами Размер 38
□
Построение рукава на переде
Пройму переда удлинить на 1—2 см за счет уменьшения рас-
твора нагрудной вытачки, линию плеча переда повысить на 0,5 см.
• Остаток раствора нагрудной вытачки временно перевести к линии низа.
• Пройму переда углубить на 2 см, от боковой линии на уровне новой линии проймы отложить I см вправо (т.е. расширить перед) и начертить новую боковую линию переда.
• Переднюю часть рукава разрезать по вертикальной линии разреза и раздвинуть части на 0,5— 1 см у оката.
• Переднюю часть рукава совместить с передом так, чтобы контрольные знаки v.Ae на пройме/окате совпали, а по линии плеча между деталями образовался промежуток величиной 0—1 см.
• Начертить л и нию плеча/верхиего среза рукава в соответствии с чертежом.
• Отметить центр окружности Z в точке v.Ae и начертить дугу через углубленную пройму.
• Отложить по линии нижнего среза передней части рукава 1/2-2/3 от углубления проймы и из полученной точки провести перпендикуляр до пересечения с дугой — получено расширение передней части рукава.
• Начертить новую линию нижнего среза передней части рукава от оката до линии низа.
• Рукав укоротить на 8 см и начертить манжету шириной 5 см.
• Горловину переда по линии плеча расширить на 1 см.
• Отложить от линии середины переда 1,5 см влево и начертить линию края борта. Отметить начало линии перегиба лацкана на 16 см выше линии талии на линии края борта.
• Продлить линию плеча переда влево. По продленной линии плеча переда от вершины новой горловины отложить 2 см влево. Через полученную точку начертить линию перегиба лацкана от линии края борта. Продлить вверх линию перегиба лацкана.
• От вершины новой горловины отложить по прямой значение длины новой горловины спинки до пересечения с линией перегиба лацкана.
• Через полученную точку на линии перегиба лацкана провести дугу с цен
тром, расположенным на 4 см ниже вершины новой горловины.
• По дуге отложить модельную ширину отлета воротника плюс 0—0,5 см.
• Полученную точку соединить вспомогательной линией с точкой, расположенной на продленной линии плеча на 1 см левее вершины новой горловины.
• От крайней точки на дуге начертить заднюю линию середины воротника
Модель 4 Жакет-рубашка
Ателье 2/2011
техника кроя 35
под прямым углом к последней вспомогательной линии. По линии середины воротника отложить значение высоты стойки — 2,5 см и значение ширины отлета воротника — 4 см.
• По линии перегиба лацкана отложить от горловины 6 см вниз, из полученной точки провести перпендикуляр к линии перегиба лайкана, по которому отложить 6 см — ширину лацкана.
• Отложить по линии перегиба лацкана от перпендикуляра 5 см вверх и соединить полученную точку с конечной точкой отрезка, определяющего ширину лацкана.
• Отложить по линии уступа лацкана 4,5 см и начертить конец воротника длиной 4 см. Скопировать лацкан слева от линии перегиба лацкана.
• На скопированном лацкане линию среза раскепа продлить на 3 см относительно линии перегиба лацкана и начертить линию горловины и линию среза втачивания воротника.
• Начертить линии срезов лацкана и воротника, а также линию перегиба стойки воротника.
• Для построения кокетки переда отложить отточки Bt 10 см вверх и провести
из полученной точки перпендикуляр к линии края борта до проймы.
• Начертить клапан шириной 3,5 см в соответствии с чертежом.
• Для построения внутреннего среза подборта отложить по линии плеча 4 см вправо и соединить полученную точку с точкой на линии низа, расположенной на расстоянии 8 см от линии края борта.
Copyright М. Muller & Sohn, MOnchen Разрешается для использования только в личных целях. Воспроизводство и копирование с коммерческой или обучающей целью запрещено.
Построение рукава на спинке
Н пройму спинки углубить и расширить так же, как на переде, начертить новую боковую линию спинки.
• Линию плеча спинки у проймы поднять на 1 см.
• Раствор вытачки на выпуклость лопаток оставить у проймы для ее удлинения.
• Углубление и расширение передней части рукава перенести на локтевую часть рукава.
• Отметить центр окружности Z в точке h.Ae и начертить дугу, проходящую на 0—1 см ниже углубленной проймы спинки.
•Локтевую часть рукава разрезать по вертикальной линии разреза. Совместить локтевую часть рукава со спинкой так, чтобы нижняя точка оката касалась
дуги, а у линии плеча между деталями образовался промежуток величиной 0—1 см (как на чертеже переда).
• Горловину спинки полинии плеча расширить на 1 см, по средней линии спинки углубить горловину — на 0,5 см.
• Для построения кокетки по средней линии спинки отложить 14 см вниз, из полученной точки провести перпендикуляр к средней линии спинки до линии проймы.
• Вытачку по талии на спинке не проектировать.
• Локтевую часть рукава, как и на переде, укоротить на 8 см и начертить манжету шириной 5 см.
• Начертить линию разреза по линии локтя для перевода локтевой вытачки.
Ателье 2/2011
36 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
□
Детали кроя
Все детали скопировать с чертежа и
вырезать.
• Соединить боковые стороны вытачки переда, у среза кокетки образуется вытачка, раствор которой следует срезать у проймы.
• Вытачку на локтевой части рукава перевести к нижнему срезу и укоротить.
• К внешнему срезу подборта на участке лацкана, а также к концам и отлету верхнего воротника добавить технологический припуск на ширину канта обтачного шва.
• Указать направление нити основы.
ЖАКЕТ С РУКАВОМ-ПЕЛЕРИНОЙ
Основа построения чертежа: чертеж базовой основы жакета, втачной двухшовный рукав с верхним и нижним швами
Размер 38
Построение рукава-пелерины на переде
П Пройму переда удлинить на 1 — 1,5 см за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки.
• Повысить линию плеча переда у проймы на 0,5 см.
• Вытачку по талии сместить на 4 см по направлению к боковой линии переда.
• Остаток раствора нагрудной вытачки
перевести к линии низа.
• Пройму углубить на 1 см, от боковой линии на уровне линии проймы отложить 0,5 см вправо и начертить новую боковую линию переда.
• Переднюю часть рукава разрезать по вертикальной линии разреза и раздвинуть части в области оката на 0—1 см.
• Отметить центр окружности в точке v.Ae и начертить дугу радиусом 2 см.
• Переднюю часть рукава приложить к переду так, чтобы линия оката касалась дуги, а в области линии проймы окат передней части рукава не доходил до проймы переда на 0—1 см.
• Начертить линию плеча/верхнюю линию рукава-пелерины в соответствии с чертежом.
• Отметить центр окружности Z в точке v.Ae и начертить дугу, проходящую через углубленную пройму переда.
• Отложить по линии среза рукава 1/2—2/3 от углубления проймы и из полученной точки провести перпендикуляр к линии нижнего среза передней части рукава до пересечения с дугой — получено расширение передней части рукава.
• Начертить новую линию нижнего среза рукава от оката до линии низа рукава.
• Горловину переда по линии плеча расширить на 1 см.
• Для построения горловины переда отложить по линии середины переда 20 см вниз от основания базовой горловины и начертить модельную линию горловины переда.
• Линию низа начертить закругленной в соответствии с чертежом.
• Начертить линии рельефа, который начинается на 7 см выше линии груди,
Модель 5
Жакет с рукавом-пелериной
через смещенную вытачку по талии до линии низа в соответствии с чертежом.
• Для построения рукава-пелерины на переде отложить от конечной точки базовой линии плеча 7 см в направлении горловины и отложить по линии верхнего среза рукава длину рукава-пелерины -27 см.
• Оформить срезы рукава-пелерины в соответствии с чертежом.
Ателье 2/2011
техника кроя 37
Построение рукава-пелерины на спинке
Пройму спинки углубить и расширить так же, как на переде, начер
тить новую боковую линию.
• Линию плеча спинки у проймы повысить на 1 см.
• Раствор вытачки на выпуклость лопаток оставить у проймы для ее удлинения.
• Отметить центр окружности в точке h.Ae и начертить дугу радиусом 2 см.
• Углубление и расширение передней части рукава перенести на локтевую часть рукава.
• Отметить центр окружности Z в точке h.Ae и начертить дугу, проходящую на 0—1 см ниже углубленной проймы.
Задать вопрос по системе кроя «Мюмер и сын» вы можете здесь: н’И’И’. modanews. ru/muller Консультирует Ирина Сычева, лицензиат «Академии моды и дизайна» (г. Мюнхен, Германия).
Детали кроя
Все детали скопировать с чертежа и вырезать.
Части рукава совместить.
Указать направление нити основы. Й
Ди 55 см
• Локтевую часть рукава разрезать по вертикальной линии разреза и раздвинуть полученные части. Совместить локтевую часть рукава с дугой так, чтобы окат части рукава касался дуги, а у линии плеча между деталями образовался промежуток величиной 0—1 см (как на чертеже переда).
• Горловину спинки по линии плеча расширить на 1 см, по средней линии спинки углубить горловину — на 0,5 см.
• Начертить новую линию плеча/верхнюю линию рукава-пелерины.
• По линии верхнего среза рукава отложить длину рукава-пелерины — 27 см.
• От конечной точки базовой линии плеча отложить 7 см в направлении горловины спинки и оформить срезы рукава-пелерины в соответствии с чертежом.
• Начертить вытачку по талии на расстоянии 11 см от боковой линии.
• Начертить линию рельефа, начинающуюся на 7 см выше линии груди, через вытачку по талии до линии низа в соответствии с чертежом.
38 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
МУЖСКАЯ ПИЖАМА
ЧЕРТЕЖ БАЗОВОЙ И МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПИЖАМЫ
ПРИ РАСЧЕТЕ ВЕЛИЧИН УЧАСТКОВ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ ПИЖАМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗДЕЛИЯ КАК ИЗ ЭЛАСТИЧНЫХ, ТАК И ИЗ НЕЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Перед и спинка
П Основой базисной сетки является вертикаль. на которой от точки W. расположенной на уровне седьмого шейного позвонка, отложить вниз значения размерных признаков Rh/Впр.з, Rl/Дтс, Ht/Вб и Lg/Ди. Из всех полученных точек провести перпендикуляры к основной вертикали.
По линии бедер отложить влево от вертикальной линии базисной сетки 2,5 см, полученную точку соединить с точкой W и продлить полученную линию вниз до точки, определяющей Ди. От этой точки провести перпендикуляр к новой средней линии спинки влево — получена линия низа.
От точки W отложить влево по линии основания шеи значение Hs/Шш.з плюс 2 см и провести из полученной точки вверх от линии основания шеи вертикаль длиной 2 см.
Начертить линию горловины спинки под прямым углом к средней линии спинки.
От средней линии спинки по линии груди отложить влево значение Rb/LLlc = 21.5 см и провести через полученную точку линию ширины спинки под прямым углом к линии груди. Полииии ширины спинки отложить вверх l/4Rh/Bnp.3 и из полученной точки провести горизонталь длиной 1.5 см влево.
Для определения угла наклона линии плеча спинки отложить от линии основания шеи (верхней горизонтали базисной сетки) 3 см вниз по линии ширины спинки. Провести линию плеча спинки и отложить по ней от линии ширины спинки влево 2 см.
От линии ширины СПИНКИ ОТЛОЖИТЬ ПОЛИ-НИИ груди влево значение Ad/Шпр = 15,5 см, через полученную точку провести перпендикуляр к линии груди (вверх и вниз до линии бедер) - получена линия перед проймой.
Отлинии груди отложить по линии перед проймой вверх значения 1/4 Rh/Впр.з и At/ Впр.п.
От линии перед проймой по линии груди отложить влево значение размерного признака ВЬ/Шг, из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз до линии низа -получена линия середины переда.
Начертить перпендикуляр клинии середины переда через точку, определяющую At/Bnp.n налинии перед проймой, — получена верхняя линия базисной сетки чертежа переда.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ, РАЗМЕР 50
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Kh/P Рост 177,0 см 88,5 44,3 22,2
Bu/Ог Обхват груди 100,0 см 50,0 25,0 12,5
Tu/От Обхват талии 90,0 см 45,0 22,5
Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0
Hsu/Ош Обхват шеи 40,0 см
А1д/Др Длина рукава 64,0 см
Вспомогательные размерные признаки
Вычисления Прибавки
Hs/Шш.з Ширина шеи
сзади 6,7 см = 1/60ш
Rh/Впр.з Высота проймы
сзади 22,0 см = 1/1 ООг + 12 см + 3 см = 25,0 см
Rl/Дтс Длина спины
до талии 44,3 см = 1/4Р + 1 см = 45,3 см
Ht/Вб Высота бедер 66,3 см = Впр.з + Дтс
Lg/Ди Длина изделия 73,0 см = 1/2Р ./.15-16 см
At/Bnp.n Высота проймы
спереди 27,0 см = Впр.з на чертеже
+ 2 см
Rb/Шс Ширина спины 18,0 см = 1/80г + 5-6 см + 3,5 см = 21,5 см
Ad/Шпр Ширина проймы 11,5 см = 1/80г ./. 1 см + 4,0 см = 15,5 см
ВЬ/Шг Ширина груди 20,5 см = 1/40г./. 4,5-5 см + 2,0 см = 22,5 см
Контроль/1 /2 Ви/1 /20г 50,0 см + прибавка
на своб. облег. + 9,5 см = 59,5 см
Ва/Шпж Ширина переда
на уровне живота 22,5 см = 1/40т
Для построения горловины переда отложить от верхней точки на линии середины переда по верхней линии базисной сетки чертежа переда вправо значение Hs/Шш.з плюс 2 см. отложить вниз значение Hs/Шш.з плюс 3 см. Из той же точки начертить нактонную вспомогательнуюлинию кточке пересечения линии перед проймой и линии груди и отложить по ней значение Hs/Шш.з плюс 2,5 см.
Через все полученные точки начертить горловину переда в соответствии с чертежом.
По линии перед проймой отложить 4,5 см вниз от верхней линии базисной сетки чертежа для определения угла наклона линии плеча переда и начертить линию плеча переда.
Перенести с чертежа спинки на чертеж переда значение длины линии плеча спинки и для построения проймы переда начертить вспомогательную линию к точке, определяющей l/4Rh/Bnp.3.
Для определения местоположения боковой линии разделить общую длину отрезка линии грудимеждулинией середины переда
и средней линией спинки пополам и через полученную точку провести вертикаль вниз. Полинии талии отложить от этой вертикали по 0,5 см влево и вправо и через полученные точки начертить боковые линии переда и спинки до линии низа с небольшим расширением в области линии низа.
Измерить длину средней и боковой линии спинки от линии талии до линии низа и перенести полученные значения на соответствующие участки переда от линии талии вниз.
От нижней точки налинии середины переда начертить внутрь короткий перпендикуляр к линии середины и оформить линию низа переда плавной линией до точки, отмеченной на боковой линии.
Начертить линию проймы переда в соответствии с чертежом.
Проверить прибавку на свободу облегания полинии груди.талии и бедер.
Детали вырезать, проверить длину срезов и сопряжение соответствующих участков срезов.
Ателье 2/2011
техника кроя 39
перенести ./. О
к переду
'л Asw 16 .
БЕЗ ПРИПУСКОВ
НА ШВЫ
Рукав
Q Измерить Au/Дпр на чертеже переда и спинки. Измерить Ah/Bnp переда и спинки, как показано на чертеже, и суммировать полученные значения. Рассчитать размерные признаки рукава (см. таблицу «Размерные признаки для построения чертежа рукава» на стр. 40).
Основой базисной сетки чертежа рукава является вертикаль.
Из исходной точки А отложить вниз по вертикали значения Kgh/Вок и Alg/Др. Из всех точек провести вправо и влево горизонтальные линии.
Из исходной точки отложить по прямой в обе стороны значение Ab/Шр до пересечения с подмышечной линией и начертить две наклонные линии. Отрезки наклонных линий, определяющие АЬ/Шр. разделить пополам, отметить вспомогательные точки для построения оката и начертить линию оката в соответствии с чертежом.
По линии низа отложить от базисной вертикали по l/2Asw/LLlpH вправо и влево и соединить полученные точки вспомогательными линиями с крайними точками на подмышечной линии. Начертить слегка вогнутые линии переднего и локтевого срезов рукава и от линии низа продлить их на 0,7 см вниз. Оформить линию низа рукава плавной линией.
Проконтролировать ширину рукава и при необходимости откорректировать ее.
Ателье 2/2011
40 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
1/2 1/3
Ah/Bnp Au/Дпр Asw/ Шрн Высота проймы Длина проймы Ширина рукава внизу 43,2 см 52,0 см 32,0 см 21,6 см 14,4 см 26,0 см 16,0 см
Alg/Др Длина рукава 64,0 см
Kgh/Вок Высота оката 13,4 см = 1/3 Впр ./. 1 см
АЬ/ Шр Ширина рукава 26,0 см = 1/2Дпр
по наклонной
Моделирование переда и построение воротника
Параллельно линии середины переда на расстоянии 2,5 см от нее провести линию края борта. Отметить местоположение пуговиц в соответствии с рисунком модели.
Отметить началолинии перегиба лайкана на I см выше уровня верхней петли/пуго-вицы, линию плеча переда от вершины горловины продлить на 2 см влево. Начертить на переде контуры лацкана и конца воротника в соответствии с чертежом. В данной модели с цельновыкроенным подбортом для определения ширины и формы лацкана надо начертить перпендикуляр клинии перегиба лацкана до пересечения его с линией края борта и отложить по перпендикуляру, вправо от линии перегиба лацкана величину, равную расстоянию от нее до края борта. Длина уступа лайкана 4,5 см.
Для построения нижнего воротника измерить на чертеже длину горловины спинки. От вершины горловины переда отложить по прямой значение длины горловины спинки минус 1 см до пересечения с продленной вверх линией перегиба лацкана. От полученной точки начертить вправо перпендикуляр клинии перегиба лацкана.
По перпендикуляру отложить вправо 2-3 см - величину, определяющую форму воротника, из полученной точки отложить 2,5 см — высоту стойки воротника на уровне середины.
Начертить линию среза втачивания воротника в горловину, под прямым углом к этой линии начертить линию середины воротника.
Оформить линию перегиба стойки воротника и срезы воротника в соответствии с чертежом. Воротник скопировать с чертежа, проверить длинулинии среза втачивания воротника, при необходимости откорректировать ее у линии середины воротника.
Начертить вход в карман и листочку кармана в соответствии с чертежом.
Ширина подборта 7 см, подборт зеркально скопировать влево относительно линии края борта.
ПИЖАМА С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ
Построение воротника
□ Углубить горловину по линии середины переда на 2 см и начертить новую линию горловины до линии края борта, расположенной на расстоянии 2,5 см от линии середины переда.
Для построения воротника отложить по базисной горизонтали длину горловины переда и спинки и начертить вертикали вверх из конечныхточек полученного отрезка.
По линии середины воротника сзади отложить вверх 1 см — величину, определяющую форму воротника, из полученной точки отложить вверх 7-8 см - ширину отлета воротника.
Спереди по вертикальной линии отложить вверх 0,5 см. Разделить базисную горизонталь на три части и начертить линию среза втачивания воротника в горловину через отмеченные точки, как показано на чертеже.
Спереди по вертикали отложить вверх от линии среза втачивания воротника в горловину ширину отлета отложного воротника, из полученной точки отложить влево 1,5 см; оформить срезы воротника.
Сравнить длинулинии среза втачивания воротника и длину горловины переда и спинки, при необходимости откорректировать воротник у линии середины.
L5
длина горловины переда и спинки
Ателье 2/2011
техника кроя 41
адаптировать линию среза втачивания воротника к линии горловины переда
к переду
Воротник совместить с горловиной переда на участке длиной 5—6 см.
Уточнить форму горловины/среза втачивания - она должна быть одинаковой на обеих деталях.
Рукав
И Укоротить рукав до 28 см. У линии низа заузить рукав по 1 см со стороны каждого продольного среза, удлинить рукав по этим линиям на 0,7 см и оформить линию низа рукава, как показано на чертеже.
Нить основы располагается под прямым углом к подмышечной линии рукава.
ПИЖАМНЫЕ БРЮКИ
□
Передняя часть половины брюк
Начертить базисную вертикаль и отложить по ней вниз следующие
значения:
Lbh/Bc плюс 1 см (здесь: 24 см);
Stl/Дсб.
Из полученных точек провести горизонтальные линии вправо.
От точки Stl/Дсб отложить вверх следующие значения:
Knh/Вк;
4 см для укорачивания брюк.
Из полученных точек провести горизонтальные линии вправо.
От линии Вс отложить вверх 1/10 от 1/206 плюс 3 см для построения линии бедер и провести из полученной точки горизонтальную линию вправо.
По линии бедер отложить вправо значение Ширины передней части брюк (Vhbr) и из полученной точки провести вертикаль вверх и вниз до линии высоты сидения.
Вправо от последней точки на линии бедер отложить значение Ширины шага передней части брюк (Vhsd). Отрезок, определяющий общую ширину передней части брюк, разделить пополам и из
полученной точки провести вертикаль вверх и вниз — получена линия переднего сгиба брюк.
По линии низа отложить вправо и влево от линии переднего сгиба брюк 1/4 Ширины брюк внизу (Fw) минус 1 см. Начертить вспомогательные шаговую и боковуюлинии. Вспомогательную боковую линию продлить от точки пересечения с линией бедер вверх до линии талии. По линии колена отложить от боковой и шаговой линии по 1 см внутрь и оформить боковую и шаговую линии.
Ателье 2/2011
42 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
H.hsd 12,8
припуск 3
' тесьма 2
укорачивание 4
Vhbr.27,5
При расчете величин участков чертежа пижам-ных брюк используются классические прибавки на свободу облегания, позволяющие выполнять изделия как из эластичных, так и из неэластичных материалов.
На линии высоты сидения отрезок между вертикалью, проведенной через точку Шпб. и вспомогательной шаговой линией разделить пополам, полученную величину отложить вверх от линии высоты сидения по вертикали.
От полученной точки начертить вспомогательную прямую к конечной точке на линии высоты сидения. Начертить среднюю линию передней части брюк в соответствии с чертежом.
Начертить линию талии передней части брюк, на 2 см выше нее провести линию верхнего края цельновыкроенного пояса, на 3 см выше последней линии провести линию припуска на обработку цельновыкроенного пояса.
У средней линии передней части брюк начертить припуски на обработку застежки левой и правой половин брюк и отметить 2 петли для пуговиц на цель-новыкроенном поясе.
Обхват талии при построении этого чертежа не учитывается, так как брюки изготавливаются с эластичной тесьмой, которая должна иметь длину как минимум равную значению Об. Если значение От превышает значение Об, следует соответственно расширить переднюю и заднюю части брюк.
Ателье 2/2011
техника кроя 43
В
Задняя часть половины брюк
Конструирование задней части брюк осуществляется на чертеже
передней части брюк. Чертеж передней части брюк скопировать, горизонтальные линии базисной сетки продлить вправо.
По линии колена и линии низа отло
жить от шаговой линии передней части брюк по 2 см вправо. Начертить нижний участок шаговой линии задней части брюк.
От средней линии передней части брюк отложить: по линии бедер 2,5 см вправо, по линии талии 2 см влево. - и начертить верхний участок средней линии задней части брюк.
Для построения линии талии начертить перпендикуляр к верхнему участку средней линии задней части брюк от боковой линии (она общая у передней и задней частей брюк). Так же как на передней части брюк, на 2 см выше линии талии, провести линию верхнего края цельно-выкроенного пояса брюк, на 3 см выше последней линии провести линию припуска на обработку цельновыкроенного пояса брюк.
По линии бедер отложить от средней линии вправо значение Ширины шага задней части брюк. Из полученной
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ БРЮК НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ, РАЗМЕР 50
Основные размерные признаки
1/2 1/4 1/8
Hu/Об Обхват бедер 102,0 см 51,0 25,5 12,8
Fw/Шн Ширина брюк внизу 48,0 см 24,0 12,0
Stl/Дсб Длина сбоку (расстояние от нижнего края пояса до низа сбоку) 104,0 см
Schr/Дн Длина ноги (Длина ноги по внутренней поверхности) 81,0 см 40,5
Lbh/Bc Высота сидения 23,0 см = Дсб ./. Дн
Knh/Вк Высота коленной точки 48,6 см = 1/2+1/10Дн
Вспомогательные размерные признаки
Расчеты:
Vhbr/Шпб Ширина передней части брюк 27,5 см = 1/406+ 2 см
Vhsd/Шшпб Ширина шага передней части брюк 7,1 см = 1/10 от 1/206+ 2 см
Hhsd/Шшзб Ширина шага задней части брюк 12,8 см = 1/806
точки провести вспомогательную линию к линии колена и отложить по ней измеренное значение длины шаговой линии передней части брюк. Начертить шаговую линию и оформить плавной линией
нижний участок средней линии задней части брюк.
Детали вырезать, проверить все срезы в местах сопряжений и при необходимости выровнять.
ПИЖАМНЫЕ ШОРТЫ
Передняя и задняя части шорт
□ Скопировать чертеж базовой основы пижамных брюк до линии колена.
Для определения длины шорт отложить по линии переднего сгиба брюк от линии высоты сидения 15—16 см вниз и провести через полученную точку горизонтальную линию.
Измерить длину боковой и шаговой линий на передней части шорт и перенести полученные значения на заднюю часть шорт.
Переднюю и заднюю части шорт у линии низа заузить на I см со стороны боковой и шаговой линии и оформить новые линии срезов в соответствии с чертежом.
припуск на обработку левой/
По желанию шорты можно начертить с отложными манжетами.
Нить основы располагается параллельно линиям сгибов частей шорт соответственно. Й
Продолжение следует.
46 технология
ОБРАБОТКА БОРТОВ “=
В ВЕРХНИХ МУЖСКИХ СОРОЧКАХ
В ЭТОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ МЫ РАССМОТРИМ
СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ БОРТОВ
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Обработка бортов планками различных видов широко применяется при изготовлении мужских сорочек. Это один из способов украсить изделие.
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 1/11
Обработка бортов цельновыкроенными планками
На илл. I показан один из способов обработки борта нельновыкроенной планкой с неклеевой прокладкой. Перед по линии края борта перегнуть на изнаночную сторону (ширина перегиба равна ширине планки в готовом виде). Проложить строчку 1 (илл. 1) по внешнему краю планки швом шириной 0.5 см. закрепляя внутри неклеевую прокладку. Перегнуть второй раз планку на изнаночную сторону переда и застрочить вдоль перегиба планки швом шириной 0,5 см (строчка 2 на илл. 1). Строчка 2 должна закрыть открытый срез планки и прокладки. Приутюжить.
В изделиях из льняных, хлопчатобумажных материалов, а также из тонких трикотажных полотен цельновыкроенную планку можно обрабатывать следующим способом: перед по внешнему краю планки дважды перегнуть на изнаночную сторону (ширина каждого перегиба равна ширине планки в готовом виде) и застрочить (илл. 2).
В изделиях из двухсторонних материалов или из материалов, изнаночная сторона которых служит отделкой, применим способ обработки, показанный на илл. 3. По внешнему срезу иельновыкроенной планки проложить вспомогательную строчку швом шириной 0,9 см (строчка 1 на илл. 3). Заутюжить припуск по внешнему краю планки на 1,0 см, ориентируясь по
технология 47
вспомогательной строчке. Перегнуть планку на лицевую сторону переда (ширина перегиба равна ширине планки в готовом виде). Проложить строчку по внешнему краю планки швом шириной 0,2 см (строчка 2 на илл. 3). Внутренний край цельновыкроенной планки настрочить на лицевую сторону переда швом шириной 0,2 см (строчка 3 на илл. 3). Нижний угол планки обработать одновременно с обработкой низа изделия. Приутюжить.
СОВЕТ
Клеевые кромки, как правило, дают усадку при влажно-тепловой обработке. Во избежание дефектов рекомендуется перед применением клеевой кромки обдать ее паром утюга. И уже после этого приклеивать кромку к изделию.
Обработка бортов отрезными планками
Обработка борта отрезной планкой показана на илл. 4. Проложить вспомогательные строчки по боковым срезам планки швом шириной 0,9 см (строчки 1 на илл. 4). Заутюжить припуски по боковым срезам планки на 1,0 см, ориентируясь по вспомогательным строчкам. Перегнуть деталь планки пополам, изнаночной стороной внутрь. Приутюжить. Проложить строчку вдоль линии перегиба планки швом шириной 0,2 см (илл. 4). Настрочить планку на срез борта переда швом шириной 0,2 см (строчка 3 на илл. 4). Нижний угол планки обработать одновременно с обработкой низа изделия. Приутюжить.
При изготовлении изделий из различных видов материалов срез борта переда может быть обработан отрезной планкой, цельновыкроенной с подбортом (илл. 5).
Для усиления края борта при его обработке планкой можно использовать деталь переда, как показано на илл. 6. Для этого перед выкроить шире на половину ширины планки и начертить на нем линию расположения внутреннего края планки. Притачать (строчка 1 на илл. 6) и настрочить (строчка 2 на илл. 6) планку, обтачать ее внешний срез, объединенный со срезом переда подбортом (строчка 3 на илл. 6), и проложить отделочную строчку (строчка 4 на илл. 6) по краю борта. Планка может быть цельновыкроенной с подбортом.
На илл. 7 показан еше один способ обработки борта отрезной планкой.
Ателье 2/2011
48 технология
Продублировать деталь планки с изнаночной стороны клеевой прокладкой. Проложить вспомогательную строчку по боковому срезу планки швом шириной 0.9 см (строчка 1 на илл. 7). Обтачать срез борта переда планкой швом шириной 0,7 см (строчка 2 на илл. 7). Приутюжить шов обтачивания борта на ребро, разутюжить припуски шва обтачивания по всей длине. Перегнуть планку вдоль шва
обтачивания борта на лицевую сторону переда. Приутюжить шов без канта, заутюжить боковой срез планки на 1,0 см вдоль вспомогательной строчки. Проложить отделочную строчку вдоль края борта на расстоянии 0,2 см от него (строчка 3 на илл. 7). Настрочить планку на перед швом шириной 0,2 см (строчка 4 на илл. 7). Приутюжить. Нижний угол планки обработать одновременно с обработкой низа изделия.
Потайные застежки в мужских сорочках
В зависимости от модели застежки в мужских сорочках могут выполняться потайными (илл. 8).
На переде наметить три вертикальные параллельные линии, начиная от переднего среза (илл. 9):
первую линию наметить на расстоянии ширины планки в готовом виде плюс 1,0 см (припуск шва), сгиб по этой линии соответствует краю борта переда по внутренней части планки;
вторая линия определяет внутренний сгиб цельновыкроенной планки, наметить вторую линию параллельно первой на расстоянии ширины планки в готовом виде;
третья линия расположена на расстоянии ширины планки в готовом виде от второй линии, линия перегиба по этой линии соответствует краю борта.
Перегнуть цельновыкроенную планку, ориентируясь по трем намеченным линиям, приутюжить. Заутюжить боковой припуск планки шириной 1,0 см. Проложить строчку вдоль края борта переда на расстоянии 0,5 см (строчка 1 на илл. 8). Обметать петли (строчка 2 на илл. 8). Проложить сквозную скрепляющую строчку (строчка 3 на илл. 8). Приутюжить готовую планку борта с потайной застежкой. Нижний угол планки обработать одновременно с обработкой низа изделия.
На илл. 10 показан еше один вариант потайной застежки. Перед изделия с цельновыкроенным припуском на обработку и отрезной дополнительной планкой, на которой обметаны петли.
Обработка потайной застежки, показанная на илл. И, аналогична вышеописанной (илл. 10). Отличие в том, что внутренние срезы подборта и планки не обметаны на оверлоке, а закрыты дополнительным припуском шва.
Потайная застежка, показанная на илл. 12, обработана цельновыкроенным подбортом и настрочной планкой.
Продублировать подборт клеевой прокладкой. Ширина прокладки шире подборта на 1,0 см, поэтому прокладка перекрывает линию края борта переда. Благодаря этому линия перегиба будет более четкой. Обметать внутренний срез подборта на оверлоке. Перегнуть подборт на изнаночную сторону переда, приутюжить. Наметить и обметать петли на переде вдоль края борта. Нижний угол борта обработать одновременно с обработкой низа изделия.
Деталь настрочной планки перегнуть пополам по длине изнаночной стороной наружу. Обтачать верхние и нижние срезы планки. Вывернуть планку на лицевую сторону.
СОВЕТ
Перед использованием клеевых прокладочных материалов в изделии рекомендуется провести тест на отдельном куске материала. Это позволит подобрать правильные режимы влажно-тепловой обработки и выбрать наиболее подходящую прокладку для изделия.
Ателье 2/2011
49
выправить швы и углы. Приутюжить планку. Длина планки должна соответствовать длине переда с ранее обработанным срезом низа изделия и втачанным воротником. На переде с лицевой стороны наметить линию прикладывания срезов планки. Приколоть булавками планку к переду по намеченной линии. Притачать планку швом шириной
0,5 см (строчка 1 на илл. 12), удалить булавки. Настрочить шов притачивания планки швом шириной 0,7 см, чтобы срезы шва притачивания были полностью скрыты. Для того, чтобы верхняя настрочная планка не отходила от переда, ее нужно прикрепить горизонтальными строчками к переду либо поставить горизонтальные закрепки. Приутюжить. Й
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОРТОВ В МУЖСКИХ СОРОЧКАХ
Все швейные операции выполняются на универсальной одноигольной машине челночного стежка, например, Juki DDL-8700 (фото 1) или двухигольной Juki LH-3528 (фото 2). Все краеобметочные операции -на 3-ниточном оверлоке, например, Juki MO-6704S-0E4-40H (фото 4). Полуавтомат для изготовления прямой бельевой петли Juki LBH-780 (фото 9).
Для операций утюжки подойдет Cornel Unika (фото 6) - парогенератор на 1 утюг с утюгом, 1,5 л, 1000 Вт, наливной.
Обработка бортов цельновыкроенными планками
Приспособления
ИЛЛ. 1
Ограничительная лапка с правым жестким бортиком Р 813 (фото 11).
Можно также обработать за один прием на 2-игольной машине с приспособлением UMА 176 (фото 7) - рубильником для обработки планки сорочки и прокладывания укрепительной вставки (для 2-игольной швейной машины).
ИЛЛ. 2
Ограничительная лапка с правым жестким бортиком Р 813 (фото 11).
ИЛЛ. 3
1 Ограничитель магнитный MG 40 (фото 3). 2, 3 Ограничительная лапка с правым подпружиненным бортиком CR 20 (фото 12).
Или использовать 2-игольную машину с приспособлением UMA 176 (фото 7).
Обработка бортов отрезными планками
ИЛЛ. 4
1 Ограничитель магнитный MG 40 (фото 3). 2, 3 Ограничительная лапка с правым подпружиненным бортиком CR 20 (фото 12).
Или использовать 2-игольную машину с приспособлением UMA 176 (фото 7).
ИЛЛ. 5
1 Ограничитель магнитный MG 40 (фото 3). 2, 3 Ограничительная лапка с правым под
пружиненным бортиком CR 20 (фото 12). Или использовать 2-игольную машину с приспособлением UMА 176 (фото 7).
ИЛЛ. 6
2 , 4 Ограничительная лапка с правым подпружиненным бортиком CR 20 (фото 12).
Или использовать 2-игольную машину с приспособлением UMA 176 (фото 7).
3 Ограничитель магнитный MG 40 (фото 3).
ИЛЛ. 7
1, 2 Ограничитель магнитный MG 40 (фото 3).
3, 4 Ограничительная лапка с правым подпружиненным бортиком CR 20 (фото 12).
Или использовать 2-игольную машину с приспособлением UMA 114 (фото 5).
Потайные застежки в мужских сорочках
ИЛЛ. 8
1 Ограничительная лапка с правым жестким бортиком Р 813 (фото 11).
3 Лапка с ограничительным кронштейном Р 723 (фото 10).
ИЛЛ. 10
1 Ограничительная лапка с правым жестким бортиком Р 813 (фото 11).
3 Лапка с ограничительным кронштейном Р723 (фото 10).
ИЛЛ. 11
1 Ограничительная лапка с правым жестки^ бортиком Р 813 (фото 11).
3 Использовать лапку с ограничительным кронштейном Р 723 (фото 10), предварительно заутюжив дополнительный припуск шва планки.
ИЛЛ. 12
Дублирующий пресс Cornel PLT-1250 (фото 8).
Оверлок Juki MO-6704S-0E4-40H (фото 4).
Петли Juki LBH-780 (фото 9).
Обтачивание углов JUKI DDL-8700 (фото 1).
2 Ограничительная лапка с правым подпружиненным бортиком CR 20 (фото 12).
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 11 телефон/факс: (495) 956-67-75
e-mail: info@shveymash.ru 1 $
www.shveymash.ru ШвейМаш S
50 эскиз
МОДЕЛЬЕРСКИЙ РИСУНОК:
НОГИ и стопы
ТЕМА НАШЕГО УРОКА ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ И ПРОРИСОВКА НОГ МОДЕЛЕЙ. МЫ ПОЗНАКОМИМСЯ С ПРОПОРЦИЯМИ, АНАТОМИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПОСТРОЕНИЯ И НЮАНСАМИ ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ЭСКИЗОВ.
Поставить на ноги
Все, кто когда-либо пробовал работать над эскизами моделей одежды, сталкивались с задачей выразительно, грамотно и в то же время легко, что называется — одним росчерком, прорисовать ноги моделей. Эта задача вызывает особенные трудности у начинающих. В отличие от академического рисунка быстрые модельерские зарисовки не предполагают многочасового уточнения пропорций и методической светотеневой проработки. В модель-ерском рисунке с помощью одной линии требуется показать движение, пластику и, конечно, убедительно поставить модель на ноги.
Основные правила постановки фигуры с опорой на одну или две ноги были рассмотрены в «Ателье» № 2/2009. На этом занятии мы остановимся более подробно на методах прорисовки ног, пластике и способах линеарной подачи изображения. Выбор клиентом той или иной модели для воплощения в материале во многом зависит от художественной выразительности графического эскиза. И конечно, важной частью этого эскиза является прорисовка ног. Вместе с тем необходимо следить, чтобы убедительно прослеживался общий силуэт фигуры и зритель мог сопоста-
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
На рабочих эскизах моделей одежды желательно оставлять прорисованный контур ног по всей длине, даже если эта область скрыта изделием. Данная линия позволяет лучше определить пропорции и длину костюма на фигуре.
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 1-3, 5, 8-10/2009, 1,2, 5, 8, 10/2010
Ателье 2/2011
51
вить конструктивные линии костюма с формой тела: прорисованная на эскизе линия талии соответствовала области талии на фигуре, линия длины изделия имела четкую характеристику на рисунке и могла обозначаться как линия выше колен, на уровне колен или опушенная на ладонь ниже. Поиск идеальной длины изделия на этапе поисковых эскизов предполагает мастерское владение быстрым рисунком человеческой фигуры в целом и детальной прорисовкой ног. От точности эскиза зависит последующая работа с изделием в материале.
Уточняем пропорции
Начиная практические занятия по изучению формы и пластики ног, важно всегда помнить, что изделие изображают одетым на фигуру, а не подстраивают фигуру под изделие. Очень часто начинающие рисовальщики, увлекаясь интересной конструкцией модели поясного изделия, повторяют одну и ту же ошибку. И глядя на эскиз, создается впечатление, что ноги модели растут не от бедра, а непосредственно от линии длины юбки или брюк и никак не связаны с основной формой торса. Чтобы этого не произошло, следует уточнить основные пропорции и анатомические особенности нижних конечностей.
Длина ног составляет половину роста среднего человека;
Линия колена делит высоту ноги от линии бедер до основы стопы на две равные части.
Высота головы составляет 1/4 длины ног.
Для большей выразительности в модельерских рисунках фигуры допускается увеличение длины ног относительно верхней части тела, особенно в области голени (см. «Ателье» № 5/2009).
Анатомически область нижних конечностей делится на три части: бедро, голень и кости стопы (илл. 2). Бедренную область формирует самая большая кость человеческого тела — бедренная. Голень состоит из двух примыкающих костей — большой и малой берцовой. Пластический контур этой части ноги создает рельеф икроножной мышцы голени.
Обратите внимание, как рисуется эта область в фас и в профиль (илл. 1). Контурный рисунок ноги в фас не симметричен. Наружная форма голени имеет плавную линию, а внутренняя немного выступает в верхней части, повторяя объем икроножной мышцы. Кости голени соединяются со стопой в подвижном голеностопном суставе и замыкают форму нижних конечностей. Следует отметить, что каждая область ноги имеет свою осевую линию и
направление. Обычно местоположение коленного и голеностопного суставов, расположенных в области колена и лодыжек, на эскизах акцентируют легкой линией или точкой.
Фигура с опорой на две ноги
Зная пропорции и анатомическое строение ноги, можно переходить к схематичным зарисовкам формы ног в различных ракурсах. На примере статичной постановки фигуры рассмотрим этапы прорисовки ног в положении с опорой на две ноги (илл. 3—5).
Ателье 2/2011
52 эскиз
успешно моделировать различные формы любого поясного изделия (илл. 5).
Фигура в динамике
Этапы прорисовки нижней части фигуры в динамике рассмотрим на примере схемы постановки фигуры с опорой на одну ногу. В этом положении осевая линия фигуры проходит только через опорную ногу у основания стопы. Свободная нога может быть согнута в колене или отведена в сторону. Местоположение коленного сустава в данном положении ноги следует находить по схеме, аналогичной схеме нахождения локтевого сустава руки (см. «Ателье» № 8/2010).
1 Наметив композиционное расположение рисунка на листе, проводим необходимые горизонтальные линии членения основных анатомических зон строения ноги.
2 Проводим осевую линию опорной ноги от бедра до основания стопы. Линия бедер в этом случае будет иметь небольшой наклон (илл. 6, 8).
3 Выверяем пропорции, корректируем форму ноги и вносим необходимые уточнения в рисунок (илл. 7, 9).
В работе над поисковыми эскизами моделей одежды могут потребоваться различные ракурсы и постановки фигуры. Для того чтобы все внимание сконцентрировать на поиске интересного решения модели, необходимо очень тщательно проработать схему графического изображения ног на эскизе, доведя эту работу до полного совершенства. Также можно использовать шаблоны или кальку. Во второй части нашего урока мы продолжим изучать строение ног и рассмотрим методы прорисовки стопы и обуви. Й
1 Найдем композиционное расположение рисунка на листе. Для более детального изучения рисунка ног можно использовать только вид фигуры от талии до стоп, не компонуя верхнюю часть фигуры. Обычно такие схемы применяются для поисковых эскизов моделей юбок и брюк.
2 Проводим среднюю линию рисунка — ось симметрии.
3 Определяем основные пропорциональные отношения нижней части фигуры и намечаем горизонтальные линии: талии, бедра, колена, лодыжек и основания стоп (илл. 3).
4 На этом этапе задаем направление основных отделов ноги: бедра, колена, голени и стоп.
5 Легкой линией находим пластичную форму ног, идущую от бедра до лодыжек и ступней. Уточняем общую конфигурацию ноги, ориентируясь на выступающие формы мышц (илл. 4).
6 Необходимо очистить рисунок от всех вспомогательных линий, выделить найденный контур ног, не забывая про штрихи в области колена и лодыжек. На данном схематичном рисунке ног можно
Ателье 2/2011
книжная полка 53
Кристиан Диор «DIOR. СЛОВАРЬ МОДЫ», издательство «Слово/Slovo»
Словарь великого дизайнера хорошо бы иметь каждой женщине, которая заботится о своей внешности. «Умение одеваться, - пишет Диор в предисловии, - держится на трех «китах» -простоте, хорошем вкусе и тщательной заботе о своей внешности. И это совсем недорого». Набор советов, рекомендаций, а нередко - просто высказываний на тему женской внешности и гардероба расположен в алфавитном порядке. Открываем страницу на букву «Б» - и читаем настоящее литературное эссе про бархат. Из него узнаем, во-первых, что мало какая ткань так подчеркивает женскую красоту. Во-вторых, что бархатные платья и пальто изумительны, но неуместны весной и тем более летом, так как это зимний материал. Бархатное вечернее платье шикарно, но будьте осторожны, предупреждает Диор, оно добавляет солидности.
Добрались до «Л» - линия плеча. Имейте в виду: она должна быть всегда красивой. «Не берите одежду, - советует Диор, - которая в плечах не садится точно по фигуре».
Буква «П» - пройма. «В портновском искусстве играет одну из главных ролей. Помните, -предостерегает дизайнер, - что чересчур глубоко вырезанная пройма сильно полнит». И еще много важных слов о нелепости в стиле, черном и фиолетовых цветах, туфлях, походке, прическе, вытачках, воротниках... Лучше всего носить словарь с собой постоянно, чтобы сверяться, как с часами, что вы идете в ногу со временем Диора. К тому же изящная книга как будто именно для этого издана в карманном формате.
Владимир Зубец «ЭСКИЗЫ. МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА PRET-A-PORTE», издательство «Орт»
Легенда гласит, что первые брюки один из самых известных в России промышленных дизайнеров Владимир Зубец сшил себе на выпускной, потому что в селе, откуда он родом, ничего приличного не продавали. А первый эскиз нарисовал в армии. Говорящий факт: сразу же после окончания Московского текстильного института его приняли в Союз дизайнеров России.
Получив признание на подиуме высокой моды, Зубец делает выбор в пользу одежды pret-a-porte и начинает сотрудничать с массовыми марками и класса «люкс» - «Панинтер», Bos Bison, Samos. Он говорит, что ему гораздо интереснее делать не glamour, не эксклюзивную одежду для избранных, а многофункциональную и большими тиражами. По его словам, хорошо одеть сразу много людей - не менее интересный вид творчества. Есть ли перспектива у одежды, сделанной в России? Есть, уверен модельер: в Англии большинство людей носит одежду, созданную англичанами, во Франции - французами, вот и он лучше представляет себе, что понравится нашим соотечественникам, потому что ходит по тем же улицам. «Владимир Зубец - не только великолепный дизайнер, но и превосходный рисовальщик, может быть, лучший среди отечественных модельеров, - говорит издатель книги Павел Котин. - Одна из причин, по которой я взялся за издание этой книги, - хотелось, чтобы графику Зубца увидело как можно больше людей». В книге - широкий спектр предложений: от pret-a-porte de luxe до моделей массовой повседневной одежды, способной заинтересовать специалистов, работающих в сфере модного бизнеса.
Йоханнес Иттен «ИСКУССТВО ЦВЕТА», издательство «Д. Аронов»
Йоханнес Иттен вошел в историю культуры XX века как создатель цветового конструктора (цветового круга, шара и звезды) и как крупнейший исследователь цвета в искусстве. В книге собрано все, что вы хотели знать о цветовой гармонии, но не знали, у кого спросить. Например, почему белый квадрат на черном фоне будет казаться более крупным, чем черный квадрат такой же величины - на белом фоне. Да потому что белый цвет, излучаясь, выходит за свои пределы, в то время как черный ведет к сокращению размеров занимаемых им плоскостей. Если разместить на белом фоне синий квадрат, то он будет выглядеть темным и глубоким, а окружающий его белый цвет станет даже более светлым. На черном фоне синий цвет посветлеет и приобретет яркий и светящийся тон. Красный цвет в сочетании с белым кажется темным и ослабленным, с черным - светлым и интенсивным.
Контраст светлого и темного, холодного и теплого, контраст дополнительных цветов - каждое из этих сочетаний, пишет Иттен, имеет свой характер воздействия. Например, на контрасте по цвету основано народное искусство разных стран. С его помощью можно выразить веселье, горе, другие земные чувства и даже космическую нереальность.
Книга Йоханнеса Иттена, которую называют азбукой цвета, погружает человека не только в систему точных знаний о предмете, но и в свойственные каждой творческой личности размышления о мироустройстве и человеке. Она вошла в образовательные программы художественных школ в различных странах мира и адресована не только широкому кругу специалистов, а всем, кто хочет научиться понимать и владеть гармонией цвета.
Ателье 2/2011
54 мастер-класс -«*
ПЛИССЕ И Г О Ct) Р «коблов,
IF I | Ьнввн Фото -MONDADORIPHOTO
ПЛИССЕ И ГОФРЕ - ЭТО ВИДЫ ОТДЕЛКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ МОДЫ. МЕНЯЮТСЯ ЛИШЬ СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЯХ. ГОФРИРОВАННЫЕ ВСТАВКИ ЮБОК, ПЛИССИРОВАННЫЕ ПЛАТЬЯ УКРАСЯТ ГАРДЕРОБ ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ.
расклешенными и комбинированными, разной ширины и располагаться как по всему изделию, так и группами через определенные интервалы (плиссировка «кустиками»).
Гофре — это складки, запрессованные на ребро, напоминающие гармошку (илл. 2). Они также могут быть прямыми, расклешенными с различными вариантами и группировками складок.
Весь процесс работы можно разбить на несколько этапов:
1. Подбор и декатировка материала:
2. Изготовление формы плиссе или гофре нужного вида;
3. Раскрой и обработка детали изделия;
4. Процесс плиссирования или гофрирования детали кроя.
мастер-класс 55
СОВЕТ
При плиссировании или гофрировании материалов с содержанием лавсана рекомендуется тщательно следить за правильным положением складок во избежание заломов и заминов, которые потом будет невозможно устранить.
Выбор и подготовка материала для гофрирования и плиссирования
Для плиссе и гофре рекомендуется использовать материалы с низкой сминаемостью. Лучше всего плиссировка и гофрировка сохраняются на шерстяных, шелковых материалах, а также на материалах с содержанием лавсана. Лавсановое волокно обладает высокой прочностью, а материалы с его содержанием — несминаемостью. После стирки их можно не гладить, а складки плиссе и гофре не разойдутся.
Перед началом работы нужно продекатировать материал, чтобы избежать усадки в процессе плиссирования или гофрирования. Материал необходимо смочить в чистой воде, слегка отжать, дать немного просохнуть и еше влажный прогладить горячим утюгом (режим утюга выбрать в зависимости от свойств материала), используя проутюжильник. Таким образом возможность усадки ткани при дальнейшей обработке будет сведена к минимуму.
ПРИМЕЧАНИЕ
Прочность фиксации складок гофре и плиссе зависит от состава используемого материала, от соблюдения температурного режима при отпаривании и точности выполнения всех рекомендаций, описанных в данной статье.
Изготовление формы
Форма плиссе и гофре представляет собой два листа бумаги, расчерченных на складки и сложенных по ним. Она состоит из двух полотнищ: верхнего и нижнего. Между ними закладывается материал. Изготовление формы требует высокой точности, так как это повлияет
на качество плиссе и гофре в изделии.
Для изготовления форм требуется плотная бумага средней толщины, плохо впитывающая влагу. Для этой цели подойдут ватман, полуватман. Их можно использовать многократно. Форма из плотной крафт-бумаги будет одноразовой. Лучше использовать рулонную бумагу, тогда не придется сшивать или склеивать листы между собой.
Для изготовления формы потребуются:
канцелярские кнопки — для прикрепления бумаги к доске или столу;
циркуль-измеритель;
линейка;
сантиметровая лента;
острое шило или игла;
не острый нож с закругленным концом. Можно использовать пластмассовый для разрезания газет;
около 5 штук металлических брусков — грузы для прижимания складок формы;
3—4 струбцины для прикрепления формы к столу;
ВАЖ»0
; Перед началом работы материал нужно продекати-: ровать во избежание усадки в дальнейшем.
кусок полотняной или холщовой ткани около 1,5 метра длиной;
проутюжильник для запаривания материала и формы:
катушка ниток № 40—50 или клей. Можно использовать прозрачный универсальный клей «Момент» для крепления листов формы между собой.
Форма для плиссе с крупными складками
Рассмотрим весь процесс изготовления формы на примере формы плиссе с крупными складками. Это одна из наиболее простых форм.
На форму идет 12 листов: 6 листов - на нижнюю часть формы и 6 листов — на верхнюю. Изготовление начинается с разметки.
Разметка листов формы
Листы бумаги по два уложить на гладком столе или специальной доске и прикрепить их по краям канцелярскими кнопками. Сначала нужно начертить вспомогательные линии, от которых
Ателье 2/2011
56 мастер-класс
СОВЕТ
Для изготовления формы плиссе и гофре рекомендуется использовать рулонную чертежную бумагу, чтобы не склеивать или не сшивать отдельные листы между собой.
начнется разметка. По коротким сторонам листа тонко заточенным карандашом провести линии, параллельные краям листа, на расстоянии 2,0—3,0 см. По передней длинной стороне листа провестилинию, параллельную краю листа, на расстоянии 1,0—2,0 см. Это первоначальная линия, от которой начнется вся разметка (илл. 3).
Используя сантиметровую ленту или линейку, нанести точки-метки шилом или иглой по верхней линии разметки листа. Линейку приложить к первоначальной вертикальной линии. Расстояние от первоначальной линии до первой точки (точка 1 на илл. 4) соответствует ширине складки. В нашем случае ширина складки 2,0 см. Точка 1 находится на ее внешнем сгибе. От точки 1 отложить величину, равную длине внутренней части складки, в нашем случае 3,0 см. Получим точку 3 (илл. 4) — уровень прикладывания
складки. Точка 2 (илл. 4) — уровень внутреннего сгиба складки.Чтобы найти ее положение, нужно длину участка 1—3 поделить на две равные части.
Продолжить разметку по верхней линии до конца листа и далее по всей нижней линии разметки. При разметке прокалывать нужно оба листа одновременно. Далее аналогичную работу проводим с остальными листами формы, складывая их так же попарно.
внешнего сгиба
Разлиновка листов формы
После разметки всех листов нужно нанести линии в соответствии с разметкой (илл. 4). Каждый лист уложить на стол (рекомендуется подложить под лист мягкий картон, чтобы линии были более рельефными), с помощью линейки и тупого ножа провести вертикальные линии по разметке. Нож держать строго вертикально. Линии должны
четко соответствовать проколам разметки, даже небольшая погрешность в 0,2 см приведет к дефектам.
Разлинованные листы формы нужно заложить в складки (илл. 5, 7). Лист развернуть длинной стороной к себе. Начинать сгибать складки по первой линии справа налево. Полученный внешний сгиб складки приложить к линии 3 и снова согнуть бумагу справа налево. Получим внутренний сгиб складки, обозначенный на иллюстрации 7 пунктирной линией, сточками разметки 2. И так далее до конца все листы формы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Складки формы должны быть совершенно ровными. Кроме этого, складки нужно пригладить положенным плашмя ножом.
Скрепление листов формы
После того, как со всеми листами была проведена вышеизложенная работа, их нужно скрепить между собой: сшить или склеить (илл. 6). Шов должен проходить по внутреннему сгибу складки. Сшивать листы нужно белыми нитками не толше № 50 зигзагообразной строчкой. Если взять нитки толше или другого цвета, они могут оставить след на материале. Скрепив по 6 листов между собой, получим верхнюю и нижнюю части формы.
СОВЕТ
Для сшивания листов формы между собой нужно использовать нитки не толще № 50, иначе на материале останется след от ниток.
Ателье 2/2011
Сборка складок частей формы
Далее верхнюю и нижнюю части формы нужно вложить одну в другую, совмешая все складки, и отпарить. Делать это нужно следующим образом.
На гладкий стол или специальную доску положить нижнюю часть формы направлением складок к себе. На нижнюю часть наложить верхнюю, вкладывая одну складку в другую. Прикрепить к столу или доске листы формы по короткой — дальней от нас - стороне 3-4-мя струбцинами. Верхний лист отогнуть, а нижний растянуть по всей длине, расправляя складки. Чтобы нижний лист не вернулся в первоначальное положение, по краю листа нужно положить груз. Верхний лист формы также растянуть, совместить с нижним листом и закрепить тем же грузом. При этом нужно обратить внимание, чтобы все складки совместились.
Форму для гофре не расстилают на столе, ее лучше зажать между четырьмя деревянными планками, стянув их бечевкой (илл. 8).
Взять железный прут (шампур), встать со стороны струбцин, левой рукой слегка приподнять обе части формы, ввести прут с правой стороны под первую складку обоих листов, довести его до конца складки. Складку с прутом подтянуть к себе, прижать ее плоско (в данном случае это плиссе, поэтому плоско, если форма для гофре, то складку прижимают на ребро). Вынуть прут и прижать грузом (илл. 9).
РЕКОМЕНДАЦИЯ
9
Выполнять сборку частей формы рекомендуется вдвоем. Работать надо аккуратно, чтобы не порвать листы. Нельзя тянуть форму за края - порвете. Все складки верхней и нижней частей должны четко входить друг в друга, а грузы распределяются равномерно по всей поверхности формы.
Отпаривание формы
Отпаривать форму нужно тяжелым утюгом и через влажный проутюжильник до его полного высыхания.
Мокрый проутюжильник отжать, наложить его на всю поверхность листов формы. Нагреть утюг до 160-180 градусов по Цельсию. Перемещая грузы формы, прогладить форму утюгом. Утюгом нужно водить по форме довольно быстро, но аккуратно, равномерно пропаривая все складки, особенно по краям. Постепенно удалять грузы с поверхности формы. Пропаривать форму следует до тех пор, пока проутюжильник не высохнет, а под формой на поверхности стола или доски не появится влага.
После пропаривания снять проутюжильник, а форме дать остыть около 30—40 минут. Форму нужно хранить в стоячем положении в свернутом виде.
При отпаривании формы гофре существует особенность. Форму либо нужно связать по концам после ее сборки в складки. либо зажать между деревянными брусками (илл. 8), накрыть ее влажным проутюжил ьн и ком, смоченным мыльным раствором с добавлением уксуса, и отпарить. Дать форме остыть в течение одного часа. Форма готова. Й
Продолжение следует.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед плиссированием или гофрированием деталь кроя нужно обработать. Если это полотнище юбки, то нужно стачать детали полотнища между собой, подшить низ и отутюжить деталь по всей поверхности.
Чтобы форма приобрела эластичность и прочность (это благоприятно отразится на качестве плиссе и гофре), рекомендуется проутюжильник смочить в мыльном растворе с добавлением уксуса (3 столовых ложки на 4 литра воды).
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ» № 3/2011
Внимание, ПОДПИСКА!
^РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
ИНН 7723171402 КПП 772301001 р/сч40702810100010302090 в ЗАО ЮниКредит Банк, г. Москва кор/сч 30101810300000000545 БИК 044525545
НА ПОЧТЕ
в каталогах «Газеты. Журналы»
и «Пресса России»
ЖУРНАЛ ИНДЕКС
на год на 1/2 года
«Ателье» 41776 38613
«Индустрия Моды» 41779 44106
International Textiles 41783 10105
ШАГ1 . Заполните заявку.
Ф.И.0, получателя
Должность получателя
Название компании получателя
Почтовый адрес: Индекс Город
Улица Дом Корпус/строение
КвУофис Телефон/ факс:
e-mail www.
Должность руководителя Ф.И.0. руководителя Вид деятельности компании
□ КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА для юридических лиц в Москве (в пределах МКАД)
(Обязательно указать ФИО и телефон в анкете выше)
Отметьте галочкой^ издания, на которые Вы хотите подписаться.
в каталоге «Почта России»
ЖУРНАЛ ИНДЕКС
на год на 1/2 года
«Ателье» 79532 99068
«Индустрия Моды» 79539 99642
International Textiles 79531 16715
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ЗАО «МК-Периодика» тел.+7 (495) 681 57 15, e-mail: info@periodicals.ru, www.periodicals.ru
ООО «Информнаука» тел.: +7 (495) 787 38 73, +7 (495) 155 43 42, e-mail: alfimov@viniti.ru, www.informnauka.com
Издание ® X п х i ? I ° “ Цена (в т.ч. НДС и доставки заказной бандеролью) руб./экз. Цены действительны на период с 31 декабря 2010 года по 30 июня 2011 года
2009 2010 2011
журнал ••Ателье» 6 □ 95 р. □ 95 р □ 95 р.
журнал «Индустрия Моды» 2 □ 350 р. □ 350 р. П350 Р.
журнал International Textiles 2 □ 800 р. >^□800 р
Сборники 9й -Г Книги
•Мужская одежда от А до Я» а П594 р. «Эскиз и рисунок» □ 1155 р.
"Ателье-2009» □ 440 р. ••Английский метод конструирования и моделирования. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА” □ 880 р.
••Ателье-2008» □ 440 р. «Английский метод конструирования и моделирования ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА» □ 880 р.
"Ателье-2007» □ 407 р. "Женская нарядная одежда и свадебные платья. М. Мюллер и сын» □ 1320 р.
••Ателье-2006» □ 394 р. •Английский метод конструирования и моделирования. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА» □ 680 р.
•Ателье-2005» □ 380 р. "Юбки и брюки. Конструирование. М. Мюллер и сын» □ 899 р.
’Ателье-2004” □ 495 р. -Платья и блузки. Конструирование. М. Мюллер и сын» □ 1236 р.
•Ателье-2003» □ 495 р. «Жакеты и пальто. Конструирование. М. Мюллер и сын» □ 899 р.
«Ателье-2002» □ 407 р.
«Ателье-2001» □ 352 р. «Исправление дефектов посадки» к»», п«?« р.
"Основы шитья. Практическое пособие» П616 р.
□ Иное (пример: Ателье № 1 2009, № 3 2009): ________________________________________________________________________________
По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться потел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru
ОГРН 1027700016530, юр. адрес: 109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1, ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА». РЕКЛАМА
Хочу для ознакомления получить один из предыдущих номеров
□ International Textiles □ «Индустрия Моды»
□ Хочу получать приглашения на отраслевые мероприятия, а также информацию о важнейших событиях отрасли на указанный в анкете e-mail или почтовый адрес
ШАГ 2. ШАГЗ.
Оплатите в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказанных изданий на расчетный счет ЗАО «Эдипресс-Конлига» Отправьте заявку и копию квитанции об оплате с отметкой банка по факсу: (495) 775-14-32 или e-mail: podpiska@konliga.ru, или по почте: 105082, Москва, а/я 5 в отдел подписки
ГОТОВЫЕ ВЫКРОЙКИ
Спрашивайте в киосках вашего города!
ШИТЬЕ И КРОЙ
м
ПОДПИСКА
Во всех почтовых отделениях:
по каталогу «Газеты. Журналы» подписной индекс-47102,
по каталогу «Почта России» подписной индекс - 99103
по Интернету: www.mega-press.ru
ПОДПИСКА
Во всех почтовых отделениях: по каталогу «Газеты. Журналы» подписной индекс - 82363, по каталогу «Почта России» подписной индекс-99643 по Интернету: www.mega-press.ru
Наиболее полную информацию ищите на сайте www.konliga.ru
72 акцент
БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ - САМЫЙ ПОСЛУШНЫЙ И ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ. НИКОГДА НЕ БЫЛ ЗАМЕЧЕН В БУНТАРСКИХ ПОТАСОВКАХ И СКАНДАЛЬНЫХ ИСТОРИЯХ. ЕГО ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК КРОТОК, А
НАТАЛЬЯ СЕНЬКО художник-модельер, стилист журнала «Ателье»
МОДНО!
РЕПУТАЦИЯ ЧИСТА. БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ЖАКЕТЫ, ТРЕН-
ЧИ И ПАЛЬТО РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫХ ОСОБ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ТКАНИ ЦВЕТА БЕЖ.
/ Пальто из кашемира
2 Бежевый мех
Разнообразие оттенков в бежевом спектре поистине огромно, начиная от желтоватых карамельных и заканчивая сероватым кофе с молоком, и способно привлечь медовых блондинок и жгучих шоколадных брюнеток.
Высокий стандарт породы цвета диктует и материалы соответствующего уровня: кашемир, кожа, атлас, тончайшая костюмная шерсть. Обязательная вещь в гардеробе — классическое пальто прилегающего или прямого силуэта, часто напоминающее вещь с чужого плеча, перехваченную поясом, как в коллекции Chloe. В
3 Ремни и обувь
4 Трикотаж (шапки, шарфы)
5 Атлас и кожа цвета беж
этом сезоне Стелла Маккартни в полной мере продемонстрировала возможности бежевого цвета.
Меховой беж был замечен у Gucci и Michael Kors в виде курток и пальто. Dolce & Gabbana в своей чувственной драматической коллекции представили сумки с меховыми боковыми частями. Еше одна игра на контрасте: кроткий бежевый и чувственный атлас водном платье.
В этом сезоне бежевая кожа - это Prada! Глянцевая шлифованная, но одновременно романтичная и мягкая. Нельзя упустить из поля зрения важные аксессуары - перчатки и ремни. Как и подобает акцентам, они имеют более насыщенный бежевый цвет. Еще немного — и превратятся в шоколад с ореховой начинкой.
Бежевый трикотаж слегка неуклюж, как и подобает интеллигентам. Рыхлая фактура, но ясная форма - классический костюм из шерсти от Dolce & Gabbana. '2. Бежевому же цвету М ichael Kors дове-гЖ рил вязаные шапки и многослойные ,7^. тяжелые шарфы. Все нам теплее! ' ,/к Обделить в этом сезоне внима-нием бежевый — невнимательно
J отнестись к самой милой, тро-ь. гательной истории на подиумах лж, сезона. Когда еще беж попадет в , три основных трендовых цвета зимы? Неизвестно.
| X &
ш
Библиотека журнала «Ателье»
Сборник Ателье
Мужская одежда от А до Я
В серии «Библиотека журнала «Ателье» выходит долгожданный Сборник - «Мужская одежда от А до Я». В издание вошли основные уроки конструирования мужской одежды по уникальной системе кроя «М. Мюллер и сын», опубликованные в популярном журнале «Ателье» за последние несколько лет.
Материалы Сборника «Мужская одежда от А до Я» помогут освоить основные правила и многочисленные нюансы конструирования и пошива одежды для мужчин, включая детали и аксессуары. В сборнике представлен весь ассортимент изделий: пиджаки, брюки, сорочки, жилеты, пальто - от традиционных классических до стильных casual и авангардных моделей.
Содержание:
Размерные признаки и балансные измерения мужской фигуры
• Правила измерения и расчеты
• Важные условия хорошей посадки изделия на фигуре
Пиджак с центральной застежкой
Построение базовой основы пиджака с застежкой на две и на три петли и пуговицы
Накладные карманы - модно и функционально
Карман с планкой, карманы с клапанами и различными складками,внутренние карманы пиджака
Культура пальто
Честерфилд и зимнее пальто
Креативная классика
• Пиджак со складками гольф, узкие брюки без боковых швов, верхняя мужская сорочка с втачной планкой
• Короткое пальто со смещенной застежкой, пальто-блейзер, элегантная куртка
Стильные мужские брюки
Чертеж базовой основы узких брюк и брюк со складками у пояса
Сборник необходим каждому, кто профессионально занимается пошивом мужской одежды. Он будет, безусловно, полезен и любителям шитья, для кого мужская одежда представляет интерес.
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Подписная цена 594 руб.
Оформите подписку, подробно см. на стр. 59
По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться по тел. (495) 77514 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru.
Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru,www.modanews.ru
Оригинальные пиджаки
* 3 модели с воротником-стойкой плюс сорочка
• 4 короткие модели прилегающего силуэта с различными вариантами лацканов, бортов и карманов
Эксклюзив! Одежда для охоты
* Пиджак, жилет, брюки из непромокаемого материала, брюки с накладными карманами и вставками в области колена
• Охотничья куртка, пальто «Хубертус»
Уроки мастерства: пиджаки из ткани в полоску и в клетку
Как добиться идеального совмещения рисунка - секреты конструирования и обработки деталей
Пиджак со смещенной застежкой
Построение чертежа на атлетическую фигуру
Энциклопедия верхних мужских сорочек
• Конструирование и моделирование: базовая основа, классическая сорочка узкой формы, сорочка с рельефами, варианты воротников
• Обработка деталей: застежка рукава, застежка с планкой на левой полочке, воротник и манжеты
• Особенности изготовления сорочек для смокинга и фрака
Формат: 210 X 290 мм.
Объем: 168 полос.
Реклама
БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «АТЕЛЬЕ»
Настольные книги профессионалов индустрии моды
Система кроя «М.Мюллер и СЫН»-универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.
«Жакеты и пальто. Конструирование»
Классические приемы конструирования дополнены особой информацией, оптимизирующей работу с готовыми
лекалами.
Основные темы: конструирование жакетов, пальто, жилетов, моделирование, варианты воротников, капюшонов, построение конструкций накидок, пончо.
«Юбки и брюки.
Конструирование»
Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. Основные темы: построение
конструкций юбок и брюк, моделирование. выкраивание подкладки, влажно-тепловая обработка, способы оформления низа, пояса и карманов.
«Платья и блузки. Конструирование»
Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. Основные темы: чертежи базовых основ изделий, платья и блузки модных силуэтов, построение воротников, рукава различных покроев, драпировки, корсаж, нарядные платья.
«Женская нарядная одежда и свадебные платья. Моделирование
и конструирование»
Секреты моделирования свадебных и вечерних платьев, нарядов для торжественных случаев, коктейлей, бальных танцев. Дана базовая основа боди из эластичных материалов. Показано моделирование изделий из трудных в обработке материалов: бархата, шелка, эластичных полотен, гипюра и кружева.
Английский метод конструирования - доступный и точный метод конструирования. Его преподают в самых прославленных школах моды Европы. В каждую книгу включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
«Женская одежда» 190 практичных чертежей, адаптированных к особенностям российских фигур.
«Детская одежда»
177 практичных чертежей, адаптированных для новорожденных, детей и подростков до 14 лет.
«Мужская одежда»
100 практичных чертежей конструкций классической, повседневной, спортивной, casual, защитной и рабочей
одежды из ткани и трикотажа для мужчин. Книга раскрывает все нюансы проектирования мужской одежды и позволяет изучить те особые черты английского стиля, которые снискали ему мировую известность и стали классикой моды.
Г
Скоро в продаже!
Эскиз и рисунок
«Эскиз и рисунок»
Дано подробное разъяснение основ рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановок фигуры и различных ее положений и ракурсов, примеры их использования для изображения женской, мужской и детской одежды. Иллюстрации крупного формата позволяют работать с книгой, используя кальку или стол с подсветкой.
«Основы шитья.
Практическое пособие»
Удобное практическое пособие со множеством полезных советов по пошиву одежды. Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства-от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.
«Исправление дефектов посадки»
На многочисленных примерах женской и мужской одежды демонстрируется устранение распространенных дефектов посадки изделий на фигуре. Даны советы, как избежать дефектов на более раннем этапе изготовления изделия. Показаны методы корректировки, на которые затрачивается минимум времени.
Оформите подписку, подробно см. на стр. 59
По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться потел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru.
Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru,www.modanews.ru
Внимание, ПОДПИСКА!
^РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:
ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
ИНН 7723171402 КПП 772301001 р/сч 40702810100010302090 в ЗАО ЮниКредит Банк, г. Москва кор/сч 30101810300000000545 БИК 044525545
НА ПОЧТЕ
в каталогах «Газеты. Журналы» и «Пресса России»
ЖУРНАЛ ИНДЕКС
на год на 1/2 года
«Ателье» 41776 38613
«Индустрия Моды» 41779 44106
International Textiles 41783 10105
ШАГ1 . Заполните заявку.
Ф.И.0. получателя
Должность получателя
Название компании получателя
Почтовый адрес: Индекс Город
Улица Дом Корпус/строение
Кв./офис Телефон/ факс:
e-mail www.
Должность руководителя Ф.И.0. руководителя Вид деятельности компании
□ КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА для юридических лиц в Москве (в пределах МКАД)
(Обязательно указать ФИО и телефон в анкете выше)
Отметьте галочкой У издания, на которые Вы хотитеподписаться.
в каталоге «Почта России»
ЖУРНАЛ ИНДЕКС
на год на 1/2 года
«Ателье» 79532 99068
«Индустрия Моды» 79539 99642
International Textiles 79531 16715
В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО
И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
ЗАО «МК-Периодика» тел. +7 (495) 681 57 15, e-mail: info@periodicals.ru, www.periodicals.ru
ООО «Информнаука» тел.: +7 (495) 787 38 73, +7 (495) 155 43 42, e-mail: alfimov@viniti.ru, www.informnauka.com
По любым вопросам, связанным с подпиской, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska® konliga.ru Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru
ОГРН 1027700016530, юр. адрес: 109390, Москва, ул. Артюхиной, д. 6. корп. 1, ЗАО “ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". РЕКЛАМА
Издание i » i 1 ° S. S 1 1 “ Цена (в т.ч. НДС и доставки заказной бандеролью) руб./экз. Цены действительны на период с 31 декабря 2010 года по 30 июня 2011 года
2009 2010 2011
журнал «Ателье» 6 □ 95 р. □ 95 р. □ 95 р.
журнал «Индустрия Моды» 2 □ 350 р. □ 350 р. O3S0 р.
журнал International Textiles 2 □ 800 р. -^.^,.□800 р.
Сборники ОМ» J Книги
«Мужская одежда от А до Я» L 0594 р. «Эскиз и рисунок» □ 1155 р.
«Ателье-2009» □ 440 р. «Английский метод конструирования и моделирования. МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» □ 880 р.
«Ателье-2008» □ 440 р. «Английский метод конструирования и моделирования. ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА» □ 880 р.
«Ателье-2007» □ 407 р. «Женская нарядная одежда и свадебные платья. М. Мюллер и сын» □ 1320 р.
«Ателье-2006» □ 394 р. «Английский метод конструирования и моделирования ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА» □ 680 р.
«Ателье-2005» □ 380 р. «Юбки и брюки. Конструирование. М. Мюллер и сын» □ 899 р.
«Ателье-2004» □ 495 р, «Платья и блузки. Конструирование. М. Мюллер и сын» □ 1236 р.
«Ателье-2003» □ 495 р. «Жакеты и пальто. Конструирование. М. Мюллер и сын» □ 899 р.
«Ателье-2002» □ 407 р.
«Ателье-2001» □ 352 р. «Исправление дефектов посадки» Q1078 р.
-Основы шитья. Практическое пособие» - П616 р
□ Иное (пример: Ателье № 1 2009, № 3 2009):---------------------------------------------------------------------------------
Хочу для ознакомления получить один из предыдущих номеров
□ International Textiles □ «Индустрия Моды»
□ Хочу получать приглашения на отраслевые мероприятия, а также информацию о важнейших событиях отрасли на указанный в анкете e-mail или почтовый адрес
ШАГ 2.
Оплатите в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказанных изданий на расчетный счет
ЗАО «Эдипресс-Конлига»
ШАГЗ.
Отправьте заявку и копию квитанции об оплате с отметкой банка по факсу: (495) 775-14-32 или e-mail: podpiska@konliga.ru, или по почте: 105082, Москва, а/я 5 в отдел подписки