32 техника кроя
ВОРОТНИК, ЦЕЛ ЬНО ВЫКРОЕН Н ЫЙ С РУКАВОМ РЕГЛАН-КОКЕТКА
t г
Воротники -основы конструирования
часть 4
М. МЮЛЛЕР И СЫН
леи ЙЗЕ1
Показы высокой моды в Париже поразили богатсНЬом и роскошью. Каждый дизайнер стремился превзойти ' только коллег по цеху, но и самого себя. Каждая кот ция пыталась затмить остальные. Каждый наряд дел более экстравагантным, чем предыдущий.
Фантастические сочетания цветов, пышные формы, изыск силуэты и километры прекрасных, мастерски задрапиров и тканей рождали новые образы для коктейльных, бальных дебных платьев.
«Когда я стал работать в области высокой моды, мне казалос клиенты, покупающие одежду, сшитую на заказ, либо уже вы ли, либо вымирают, - сказал намЖан-По.ль Готье, - однако сего я вижу, что публика вновь активно интересуется куткзрным^моделями. Значит моды и люксовые ателье не останутся без работы. Люди хотят вьц;
ально ~ для нас это как лицензия на право творить!»
АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ,
Главный редактор журналов «Индустрия моды», International Textiles
В ближайших номерах журналов «Ателье» и International Textiles мы подробно расскажем о Неделе высокой моды в Париже. Хотите удивить клиентов нарядными комплектами и платьями, как будто с парижского подиума? Используйте в работе нашу новую книгу «Нарядная одежда и свадебные платья», которая будет издана в самое ближайшее время (см. стр. 51), и суперкниги по моделированию и конструированию «Платья и блуз-
ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО СОЗДАЕТ ОДЕЖДУ
EDIPRESSE
KONLIGA
© «Ателье» ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИИ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «АТЕЛЬЕ» АЛЕКСАНДР ХИЛЬКЕВИЧ
Редактор Татьяна Ковалева
Дизайн Андрей Павленков
Специальный редактор Марина Силаева
Специальный редактор Ольга Кузьмина
Редактор Елена Спиридонова
Ответственный секретарь Людмила Кремнева
Корректор Татьяна Кирюхина
Перевод Ольга Резниченко
Директор по рекламе и развитию Анастасия Ладоги на Менеджер по рекламе Любовь Агеева
По вопросам размещения рекламы
тел.: (495) 775 1433
E-mail: a.ladogina@konliga.ru
Над номером работали: Л. Агапова. А. Бринкманн-Штилер. Т. Вальтер, Ж. Варму нд-Кордел ье, А. Зыбина. И. Кальман. Э. Крайенбюль,
Е. М.-Арнаутова, Л. Маслова. М. Меллер. Ю. Скобл?:-Фото:: Е. М.-Арнаутова, Ф. Майер, А. Тем, Холле-Зуппа, Mondadoriphoto
Учредитель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» Издатель: ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» Президент: Александр Колосов
Вице-президент: Раиса Неяглова-Колосова
Генеральный директор: Максим Зимин
Финансовый директор: Наталья Старкова
Издательский директор: Ирина Суровцева Директор по распространению: Кирилл Егоренко Начальник производственного отдела: Татьяна Качурова
По вопросам распространения
тел./факс (495) 775 1435
По вопросам подписки
тел. (495) 775 1435
Отдел мелкооптовой продажи
ул. 1-я Ямская, д. 8, тел. (495) 689 0166
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)
Подписка на журнал «АТЕЛЬЕ» на 2008 год по каталогу
«Пресса России» (индекс 38613), каталогу
«Газеты. Журналы» (индекс 38613) и каталогу российской прессы «Почта России» (индекс 99068
Адрес редакции: ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10 Тел./факс: (495) 775 1435
Для писем: 101000, Москва, Главпочтамт, а/я 385
E-mail редакции: t.kovaleva@konliga.ru
E-mail для подписки: atelicr@konliga.ru
Наш адрес в интернете: www.ateliemagazine.ru,
www.kon 1 iga.ru, www.intextiles.ru. www.modanews.ru
ки», «Брюки и юбки» (см. стр. 73).
По вопросам размещения рекламы и распространена журнала «Ателье» на Украине обращайтесь в фирму «Вариантпресс-В» тел. (8-044) 575 32 30/10/15/16/24. по адресу: г. Киев, пр-т Воссоединения, д. За.
«Ателье» - зарегистрированный товарный знак. Журнал зарегистрирован Федерал ьной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследи: Свидетельство ПИ № ФС77-21173 от01.07.2005 г. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Перепечатка только с разрешения редакции.
Отпечатано в ОАО «АСТ -полиграфический дом» Тел. (495) 748 6733 Тираж 45 000 экз.
NEWS
UTtpit! (Optll и  д)Гетр N a aojM
04
10
14
16
ТЕХНИКА КРОЯ
32
масштаб 1:3
.‘1 • \
38
52
04
38
69
69
70
Экстравагантная клетка - хит сезона.
Роскошные перья
длина новой горловины
ШИНН И
Что на обложке?
В этом экстравагантном брючном костюме, созданным для Дома Dior, Гальяно мастерски использует атрибутику карнавального костюма, сохранив при этом узнаваемые черты знаменитой марки, в том числе любимые Диором пастельные оттенки серого и розового.
СОДЕРЖАНИЕ
Май 2008
Тенденции моды
Распушите перья
Экзотическая роскошь вечерних нарядов
Нюанс	ИНТЕРЕСН.0
Перья - краса и гордость Шедевры мастеров пуха и пера
Моделируем блейзер с различными рукавами.
Оригинальный декор
Секреты создания изделий из перьев
Технология
Бесподкладочные изделия
Обработка карманов в однослойных двусторонних изделиях

Обработка сложных воротников
Воротники в полоску, с фигурными концами, с втачными бейками
Головные уборы
Козырек из кожи
Рабочие лекала и технология изготовления
Техника кроя
Рукава различных покроев в изделиях большого объема
Рукав реглан и рукав рубашечного типа
Классический блейзер 4 варианта рукавов
Конструирование воротников со стойкой и цельновы-кроенных. .......................
32
54
Шьем пончо с капюшоном.
Трикотаж актуально
Детские трикотажные изделия
Конструирование детских брюк

М. Мюллер и сын
Воротники. Основы конструирования, часть 4
Воротники, цельновыкроенные с основными деталями изделия, воротники со стойкой
Пончо с капюшоном
Плюс пальто для собачки
Модная обувь модноД
Летние тенденции
Журнал «Индустрия Моды» советует
Конкурс
Обложка года
Поздравляем победителей!
Глоссарий
Знаете ли вы...
Реглан, редингот, рустикальностъ, рюш...
Справочник компаний
58 66 66 68
Ткани
Кожа, меха
Фурнитура, приклад, нитки
Оборудование, манекены и швейные принадлежности
Для вечерней и свадебной одежды
Автоматизация предприятий
Услуги
Обучение
Работа
Давайте обсудим
Сумасшедшая клетка
Чем экстравагантнее клетка, тем моднее!
72
Ателье 05//2008
04 тенденции моды
нарядитесь в птичьи перья! Смелым женщинам все клицу — экзотические головные уборы, легкомысленные боа, фривольные отделки из перьев и, наконец, украшенные перышками изящные туфельки или босоножки от Александра МакКуина. Вас просто нельзя будет не заметить!

Chanel
Givenchy
v
Cavalll
Cavalli

10 нюанс
сил, что каждый человек помимо своего тела обладает еше и бессмертной душой. Эта душа (bai) изображалась в виде птицы с человеческой головой. Бог мертвых Осирис судил души умерших, взвешивая человеческие сердца и используя в качестве противовеса «перья Истины».
Крылатого греческого бога Гермеса почитали и в Древнем Риме, дав ему новое имя — Меркурий. Он являл-Ь ся покровителем всех, кто занимался торговлей. Меркурия всег-да изображали держащим в руке жезл-кадуцей, обвитый двумя змеями и увенчанный двумя крылышками, который являлся сим-волом торговли.
Шлемы греческих лучников и воинов римских когорт украшали пучки пестрых перьев, которые обозначали и,х принадлежность к определенному воинскому подразде-। лению. Каждый римский I легион нес, как знамя. ( водруженное на дрсв-ко изображение орла д с расправленными
Головные уборы в этом сезоне^ столь же непредсказуемы, как и их обладательницы. Они искусно подчеркивают и величественную помпезность дамы, и воинстве!^
ный облик истинной скво
/А
крыльями.
Немаловажную роль играли В? украшения из перьев у перво-ft битных наро-F дов Северной, Ь Центральной и
Южной Америки
I и Океании, I используемые и в ритуальных танцах, и во время междоусобных войн. В период Средневековья перья служили
КРАСА и га
роскош-декором мужских
Текст.ЖОЗЕ ВАРМУНД-КОРДЕЛЬЕ //Фото.А. ТЕМ, ХОЛЛЕ-ЗУППА
Религиозный символ и модный аксессуар
В религиозной атрибутике, сформировавшейся в период правления древнеегипетских фараонов, корона из перьев, венчавшая голову бога Амона-Ра, символизировала лучи Солнца. Вера египтян в существова- J ние загробной жизни была осно- А вана на постулате, который гла- А
? у ным S для
головных уборов.
Пышные перья украшали рыцарские шлемы и бархатные береты сановников, авантюрные шляпы с широкими полями времен Тридцатилетней войны и традиционные треуголки, которые были обязательным головным убором офицеров высокого ранга, служивших при дворе короля Людовика XIV Эти разноцветные плюмажи красовались на парадных головных уборах высшего офицерства до начала XIX века.
Ателье 05//2008
нюанс 11
Мастера пуха и пера
ачиная с XIII века изготовление головных уборов, так же как и декора для них, являлось привилегией шляпников. А
в 1480 году в уставе гильдии шляпников изготовление украшений из перьев было впервые упомянуто как самостоятельное ремесло. С того времени
гильдия почтенных торговцев пером и пухом пользовалась преимущественным правом на создание украшений из разноцветных перьев для мужских и женских шляп, беретов и других головных уборов.
Начиная с 1600 года, согласно решению верховного цехового совета, гильдия получила возможность изготавливать из перьев и декоративные аксессуары для одежды — цветы, банты, воротники и манжеты. Перья домашней птицы — петухов, уток, гусей, индюков и павлинов -собирали на птичьих дворах. Пестрые перья диких голубей, перепелов, куропаток, фазанов, соколов, канюков, ястребов, сов или беркутов добывали на охоте. Роскошные перья самцов страусов, цапель или журавлей, пуховое оперение марабу, а также драгоценные наряды райских птиц привозились из заморских стран и стоили очень дорого. Портновское и шляпное ремесло французов достигло нового расцвета в 1770 годы во многом благодаря Марии-Антуанетте. Своим «министром моды» королева сделала модистку Розу Бертен, и именно в это время в европейские княжеские дома курьерской службой начали доставлять кукол («пандор»), одетых в новейшие парижские модели. При этом настоящий фурор производили искусные творения из пуха и перьев! В самом конце XVIII века во время похода в Италию генерал Наполеон Бонапарт ввел в армии новый головной убор - украшенную перьями «треугол-' ку», шляпу с приподнятыми вверх углами. Подобные шляпы, выполненные из фетра или бархата и отличавшиеся особой элегантностью, предлагались в парижских салонах и горожанам.
Благодаря новому увлечению романтизмом в конце XIX и начале XX веков
шляпы с роскошным декором, украшенные цветными перьями, вновь появились в коллекциях парижской haute couture. В 1912 году мода на перья достигла своей кульминации. Плотно облегающие платья со шлейфами, в которых блистали элегантные парижанки, дополняли короткие жакетики из перьев марабу, гармонирующие с ними по цвету боа, а также фантазийные
головные уборы. Спрос был настолько велик, что частные ателье, изготавливающие изделия из перьев, едва справлялись с огромными заказами.
Но уже после Первой мировой войны о перьях почти не вспоминали. Благодаря Коко Шанель в моде появился новый символ элегантности — «маленькое черное платье». В 1926 году в американском издании Vogue был впервые опубликован эскиз этой модели, сопровождаемый пророческими словами, что «маленькое черное платье станет своего рода униформой для всех женщин с хорошим вкусом».
В результате экономического краха в конце 20-х годов индустрия моды и текстиля оказалась в драматичной ситуации. Были закрыты многие из больших парижских Домов моды и множество шляпных салонов. Кризис смогли пережить лишь те модные предприятия, которые сумели найти новые формы работы или которые возникли благодаря слиянию нескольких маленьких фирм в одну более крупную.
«Окрыленная» модой: клиентка Dior перед показом haute couture в Париже.
Визитная карточка знаменитого Лемари
Немногие пережили крах шляпной моды в 1960-1970 годы, в числе счастливых исключений ~ знаменитый салон-ателье Андре Лемари, специализирующийся на украшениях из перьев. Мастерские мэтра Лемари на улице Фобур Сен-Дени, основанные более ста лет назад, выполняют эксклюзивные заказы и для дизайнеров, создающих коллекции haute couture или pret-a-porter, и для частных маленьких ателье, изготавливающих вечерние платья. Кроме того, здесь производятся собственные коллекции аксессуаров, которые в основном идут на экспорт. Наряду с модными плюмажами, искусно окрашенными боа из перьев и роскошными безделушками марка Andre Lemarie предлагает широкий ассортимент искусственных цветов из шелка, органзы и кожи. Белая камелия с десятью мифическими лепестками, любимый цветок легендарной Коко Шанель, стала символом Дома Chanel, расположенного в сердце Парижа на улице Рю Камбон. Этот образ был также создан Андре Лемари! Каждый год благодаря искусству этого великого мастера и словно по мановению волшебной палочки «расцветает» более 20 тысяч сказочных цветов, созданных из самых различных материалов - плотного хлопка (перкаля), целлофана, батиста, норки или твида.
Желание и возможность украсить себя птичьими перьями не знают границ и в 2008 году. В числе уникальных парижских ателье, которые и в наши дни продолжают выполнять серьезные заказы для коллекций haute couture и дизайнеров, создающих модную одежду на заказ, постоянно загруженные работой мастерские Андре Лемари.
Чтобы сохранить дело всей жизни 80-летнего мастера, а также 25 рабочих мест в его ателье на улице Фобур Сен-Дени, совет директоров группы Chanel в 2003 году принял великодушное решение выкупить производство, где делаются знаменитые украшения из перьев. Одновременно Дом Chanel приобрел студии Desrues, производящие бижутерию, салоны haute mode Michel, а также мастерские знаменитого мастера Франсуа Лесажа, где создаются уникальные вышивки. Этот ценнейший вклад в сохранение вымирающих ныне художественных ремесел будет по достоинству оценен потомками.
Ателье 05//2008
12 нюанс
После Второй мировой войны облик моды определял стиль new look Кристиана Диора. На этот раз мода сравнительно быстро преодолела трудности кризисных послевоенных лет: весной 1950 года на Сене работало уже около 300 ателье, вновь специализировавшихся на изготовлении изделий из перьев! Они регулярно получали заказы от Домов моды и ателье, входящих в Парижскую палату моды. Мода на шляпы и аксессуары переживала новый подъем. В своей коллекции haute couture сезона весна-лето 1955 года Кристобаль Баленсиага представил шляпу из белых страусиных перьев, ставшую изысканным образцом парижской шляпной моды!
К сожалению, тенденция отказа от шляп, возникшая в 60-е годы вследствие импортированной из США джинсовой моды, утвердившей свои стандарты, как и появление подчеркнуто функциональной одежды в спортивном стиле, нанесла смертельный удар салонам и ателье на берегах Сены, изготавливающим шляпы и плюмажи из перьев.
Кроме того, принятая в 70-е годы XX века Вашингтонская конвенция установила в международной торговле жесткие ограничения, особенно по отношению к исчезающим видам дикой флоры и фауны, что сделало практически невозможным использование оперения экзотических птиц.
Шедевры из перьев
Тем не менее знаменитый парижский шляпный салон Андре Лемари работает до сих пор. Сегодня генеральным директором этого производства с богатыми традициями является мадам Женевьев Рено. Неоценимую поддержку ей оказывает Бруно Марчини, который долгие годы работал ассистентом мэтра Лемари, который и сам по-прежнему предоставляет в распоряжение ателье свой огромный творческий опыт. Высокий профессионализм и тонкое чутье опытного мастера по работе с пером и пухом позволяют создавать настоящие произведения искусства. Среди этих шедевров — очаровательная аппликация из экзотических перьев, выполненная на изящной тонкой сетке для Жана-Поля Готье, золотистое болеро, расшитое вручную петушиными и голубиными перьями, а также пухом марабу, созданное для коллекции haute couture Givenchy.
Искусные мастерицы ателье на специальных машинах закрепляют окрашенные перья марабу, создавая ностальгические боа и воздушные шелковые воланы, украшающие платья для коктейля и вечерние туалеты в коллекциях Дома Chanel. В складском помещении, переполненном ценным сырьем, про
изводится сортировка каждой новой партии белых страусиных перьев. Перед окрашиванием их сначала подвергают чистке и сушке. Огромный склад, где в больших картонных коробках хранятся экзотические перья, требует регулярного проветривания и обработки средствами для защиты от вредителей — иначе личинки моли полностью съедят пестрые перья, прежде чем те попадут в ателье.
Модный дом Андре Лемари известен в кругах специалистов своими роскошными безделушками и аксессуарами, выполненными из уникальных дизайнерских материалов fine couture. Они пользуются большой популярностью у создателей коллекций прет-а-порте де люкс, демонстрируемых на лучших подиумах мира. Но если раньше коллекции готовились в течение долгого времени, сейчас стилисты и дизайнеры лишь незадолго до премьеры принимают окончательное решение относительно форм или цветовых сочетаний для аксессуаров. Поэтому ателье, изготавливающие необходимые модные украшения из перьев, должны их выполнить за очень короткий срок. Как правило, такие заказы, полученные в последнюю минуту, делаются только за счет сверхурочной работы ночью или в выходные дни.
Ателье 05//2008
нюанс 13
Великолепный страус
Страус — это самая крупная из современных птиц, достигающая роста 2,70 м, а также самая быстроногая, страус способен развивать скорость до 50 км в час! Крылья страуса, непригодные для полета, покрыты большими мягкими маховыми перьями, которые уже на протяжении тысячелетий люди используют в качестве украшения. У страусов, разводимых на фермах, эти перья осторожно срезают каждые восемь-девять месяцев, каждый такой «урожай» перьев достигает веса в один килограмм.
Самка страуса откладывает 12-15 очень крупных яиц, из которых спустя 42 дня насиживания вылупляются птенцы размером с цесарку. Яйцо страуса весит 1,5 кг, его содержимое в пересчете составляет примерно 24 куриных яйца.
Еще в середине XIX века зона обитания этих больших птиц распространялась от Южной Африки, Сомали и Восточной Африки до Месопотамии. Шляпная и парикмахерская мода того времени требовала огромное количество декоративных перьев и привела к безжалостному отстрелу диких страусов. Для удовлетворения потребностей торговли модными перьями буры начали отлов страусов и их разведение на больших огороженных территориях. Городок Оудсхурн на плато Кару между Кейптауном и Порт-Элизабет стал центром разведения страусов. В 1913 году южноафриканский экспорт перьев едва был в состоянии покрыть спрос! После Первой мировой войны парижская высокая мода утратила интерес к страусовым перьям. Это положило начало упадку и закрытию страусиных ферм в Южной Африке. Большинство птиц были выпущены фермерами на свободу, где они могли без помех размножаться.
Модные штучки
С незапамятных времен люди использовали для украшения разноцветные перья петухов, гусей, павлинов, лебедей, страусов, цапель или экзотических птиц. В Египте страусиные перья считались привилегией фараонов, а римским легионерам они служили в качестве знаков различия. В далеком X веке арабские караваны доставляли ценный товар на побережье Средиземного моря, где его грузили на торговые суда и поставляли европей
ским княжеским домам. Халиф Абдар-Рахман III (912-961 годы) ввел в своей резиденции в Кордове использование больших вееров из переплетенных страусиных перьев. В XVI—XVII веках известные художники Альбрехт Дюрер. Ганс Гольбейн Младший. Франс Хальс. Рембрандт или Ян Вермеер изображали вельмож, прелатов и магистратов в широкополых шляпах или беретах, украшенных развевающимися страусиными перьями.
Дамы эпохи барокко и рококо предпочитали высокие замысловатые прически, отделанные окрашенными перьями и драгоценными камнями: в 1777 году Франсуа Жанине написал портрет тщеславной Марии-Антуанетты в высокой прическе с искусно вплетенными страусиными перьями. После Французской революции такие страусиные плюмажи сохранились только на треуголках магистратов и военных. В 1803 году Джеймс Гилрей. мастер политической сатиры, нарисовал карикатуру, изображавшую леди в лондонском Гайд-парке в восточном тюрбане с очень длинным страусиным пером.
В середине XIX века парижские и берлинские модные журналы публиковали изображения помпезных дамских шляп с плюмажами из страусиных перьев, а также сложных причесок с развевающимися перьями. Во время экстравагантной эпохи конца XIX века и романтичного стиля модерн парижская высокая мода переживала большой подъем. В 1892 году парижский Journal des Demoiselles опубликовал серию театральных головных уборов, пышно украшенных перьями, которые делали их обладательниц выше ростом, а в 1899 году Тулуз-Лотрек на знаменитой картине «Танец в Мулен Руж» увековечил дам парижского полусвета в боа из страусиных перьев и сложных «прическах с перьями».
В 1910 году элегантные парижанки носили классические костюмы от Редферна, к которым кутюрье предлагал шляпу с украшением из перьев. Поль Пуаре, братья Ворт, Дусе и мадам Пакен в своих коллекциях также отдавали дань внимания декоративным перьям страуса. Эксклюзивные бальные костюмы предвоенной моды от Поля и Дениз Пуаре становились мировыми сенсациями.
Растущий спрос на страусиные перья в 1913 году обеспечил Южной Африке рекордный экспорт. После Первой мировой войны роскошный аксессуар пережил последний всплеск популярности. Братья Ворт в 1924 году рекламировали в Gazette du Bon Топ модные
веера из плетеных страусиных перьев, а Сергей Дягилев использовал разноцветные перья для украшения костюмов и декораций для своего «Русского балета». Однако эти украшения стали легендой. Ностальгическая роскошь исчезла из моды, а тридцатые годы стали зеркалом функционального стиля жизни.S
Библиография
Брем. Жизнь животных. Птицы.
Том 3,1911
Боссерт. История художественных ремесел. Том 2,1929
Филипп Сэги. Андре Лемари - По воле пера. 2002
Ателье 05//2008
14 нюанс
ИЗ ПЕРЬЕВ
Оригинальный акцент
атуральные перья распространяют особую атмосферу, расставляя оригинальные акценты на обшем сдержан
ном фоне современной элегантности. Перья всех видов вновь становятся любимой игрушкой дизайнеров и поражают своим разнообразием - в виде отделки подола, в роли окантовки, на лацканах, в качестве декоративного обрамления трикотажа, причем отделку из перьев используют не только в нарядной, но и в повседневной одежде. Полное неги боа из перьев также вновь пробирается в моду. Первые венецианские маски из перьев завоевывают подиумы.
Dolce & Gabbana выбрали в качестве нового знамения времени накидку из
нанизанных перьев. Sonia Rykiel интегрировала в свою коллекцию всевозможные виды птиц, преимущественно в форме украшений из пайеток, но и из натуральных перьев. Цветы из перьев становятся нежными акцентами, а брошь с пучком перышек украсит любой лацкан. Настоящие или стилизованные, из пайеток, на вышитых рисунках, из тюля или органзы, в набивном варианте, расписанные или выполненные в технике пэчворк — перья неотделимы от современной моды.
Когда-то перья украшали индейских вождей, а сейчас они вдохновляют весь мир дизайна. Будь это марабу, павлин или страус - перья переживают настоящий бум. А чтобы защитить редкие виды птиц от истребления, сейчас предпочитают использовать куриные перья, так как они хорошо поддаются
окрашиванию во все оттенки. Лишь обработка доставляет некоторые сложности. Поэтому изготовление деталей из перьев требует особого мастерства, больших затрат времени и, конечно, фантазии.
Птичьи перья - это образования из кератина или рогового вещества, подобно нашей коже или волосам. Перьевой покров защищает птиц от воды и холода, а также создает маскировочную окраску, позволяющую птице уберечься от возможных врагов. Кроме того, оперение используется в качестве средства визуальной коммуникации во время брачного сезона. Хотя каждое отдельное перо имеет крайне незначительный вес, оперение птицы весит в два-три раза больше, чем ее скелет.
Ателье 05//2008
нюанс 15
Особенности обработки
Что касается обработки, то перья невозможно просто пришить или натачать. Перья отличаются строптивостью. Каждое перо состоит из длинного прочного стержня и так называемого опахала. Пуховые перья состоят только из тонкого стержня и пучка мягких бородок. А совсем мелкий пушок птенцов в действительности является модифицированными контурными перьями. Это особенно хорошо видно в местах перехода к большим контурным перьям со специфической градацией цвета, например, у цесарки. Основание больших перьев называется очином, у которого имеется два отверстия — так называемые верхний и нижний пупок пера. Эти отверстия словно созданы для того, чтобы использовать их в качестве «игольных ушек» для нанизывания перьев. Для повышения прочности стержень перьев часто нашивают на кусочки кожи или на соответствующую плотную ткань в качестве основания.
Перьевая тесьма
Более мелкие перья можно даже закреплять методом кеттлевки. так как их стержни не толще тонких швейных игл. С помощью этого метода возможно изготовление тесьмы из перьев, которую затем можно использовать для отделки низа или лацканов изделий.
Еще одной техникой обработки перьев является склеивание. Тончайшие перья, прежде всего мелкие контурные перья, до половины осторожно наклеивают на соответствующую тесьму — часто шелковую или атласную — вторая половина тесьмы затем накладывается на перья и приклеивается. Для закрепления эту бейку с перьями можно дополнительно прострочить. При использовании этого метода различные виды перьев часто располагаются рядом или друг на друге. Здесь особенно важен творческий подход к обработке. Так, например, перья марабу можно сочетать с оперением цесарки с белыми пятнышками, а страусиные перья можно объединить с куриным пухом.
Скрепки
Перья тоже подчиняются требованиям экономии. В последнее время все чаше применяется техника «степлера». Специальные машины-степлеры - в зависимости от размера и толщины - прочно прикрепляют перья к ткани скрепками. Поэтому стало возможным производить перьевую тесьму для продажи на метры по доступным ценам - вплоть до розничной торговли. Можно ПОЗВОЛИТ : себе даже стилизованную накидку а ля Dolce&Gabbana.
Но те, кто неравнодушен к птицам, вышивают перья на черном тюле серебряными нитками — одно из самых красивых творений Chanel для показа haute couture. И
Подготовленные материалы направляйте, пожалуйста, по адресу:
101000, Москва, Главпочтамт, а/я 385, журнал «Ателье», на конверте сделайте пометку «Конкурс «Секрет фирмы», e-mail редакции: t.kovaleva@konliga.ru
Что или кто вам мешает в работе а что или кто помогает?
Участвуют руководители и ведущие специалисты ателье, швейных фирм, мастерских по изготовлению и ремонту одежды, предприятий по торговле тканями и фурнитурой.
Предлагается отразить опыт фирмы с учетом вопросов, приведенных ниже. Этот перечень является примерным и может быть расширен по вашему желанию.
Мы рассчитываем на ваши развернутые ответы, рекомендации, советы и анализ конкретных ситуаций. Фотографии вашего производства, сотрудников, образцы изделий крайне желательны. (См. образец в журнале «Ателье» N° 11 за 2007 год, стр. 20).
Как вы решаете вопрос с поиском помещения, каковы условия аренды?
2 Опишите свою компанию: сколь ко лет на рынке, специализация круг клиентов, сегодняшнее по ложение и перспективы на будущее.
Какое оборудование вы использовали сначала, какое сейчас? Где и как приобретаете его?
6Как вы находите специалистов, какова численность вашего штата, каков уровень оплаты и схема расчета зарплаты?
5 Как вы находите клиентов, как работаете с ними, каких цен придерживаетесь? Какие документы клиент оформляет при заказе? Приведите образец бланка заказа.
1С какими сложностями вы столкнулись, когда создавали предприятие? Как удавалось решать проблемы?
Конкурс	JVt
«СЕКРЕТ ФИРМЫ»
Ателье 05//2008
16 технология
изделия Текст И Иллк>страции_ЮЛИЯ СКОБЛОВА без подкладки
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 02-04/08
ИЗ ВСЕХ ВИДОВ КАРМАНОВ ПРОРЕЗ-
НЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫ-
МИ. РАССМОТРИМ ОСОБЕННО ТРУДОЕМКИЕ ИХ ТИПЫ.
часть 4
Карман в рамку с фигурным входом (I способ)
Карман в рамку с фигурной линией прорези (илл. 0I) может быть обработан одной или двумя обтачками. Ниже показан способ обработки кармана с одной обтачкой. Обтачку выкраивают из материала верха под углом 45 градусов к направлению нити основы.
Определение местоположения кармана на изделии, притачивание обтачки
Наметить местоположение кармана четырьмя основными линиями с изнаночной стороны изделия (илл. 02). Расстояние между продольными линиями соответствует удвоенной ширине рамки кармана в готовом виде. Посередине между двумя фигурными продольными линиями нужно проложить строчку прямыми ручными стежками, чтобы
она была видна и с лицевой стороны изделия. Это место прорези кармана.
На детали обтачки начертить продольную линию середины с лицевой стороны. Наложить обтачку лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия, совмещая соответствующие линии разметки. Приколоть или приметать обтачку.
Проложить две параллельные машинные строчки по намеченным фигурным продольным линиям разметки кармана с изнаночной стороны изделия (строчки I на илл. 01 и 03). Разрезать основную деталь и обтачку посередине между строчками (по строчке прямых ручных стежков), с наклонными разрезами в концах строчек (илл. 03). Вывернуть на изнаночную сторону обтачку, выправить углы и швы, выметать рамки кармана. Приутюжить. Проложить отделочную строчку по нижней линии рамки (строчка 2 на илл. 01 и 04).
Притачивание подкладки кармана
Закрепить угл ы кармана (строчка 3 на илл. 01). Притачать с одновременным обметыва-
>МНЕНИЕ
’ЭКСПЕРТА
Карманы - это не только функциональный элемент одежды. Карман может стать отделкой и элементом декора для любого изделия.
нием срезов подкладку кармана к нижней обтачке (строчка 4 на илл. 01) на специальной стачиваюше-обметочной машине. Притачать с одновременным обметыванием срезов подкладку к верхней обтачке (строчка 5 на илл. 01) на специальной стачиваюше-обметочной машине. Возможно притачивание частей подкладки выполнить последовательно: сначала притачать подкладку, затем обметать срезы. Стачать боковые срезы подкладки кармана (строчка 6 на илл. 01) на универсальной стачивающей
Ателье 05//2008
технология
СОВЕТ
Рекомендуется прорезные карманы обрабатывать в изделиях из малоосы-пающихся, прочных материалов. Если же материал обладает сильной осыпаемостью, то правильнее использовать карманы других видов: накладные, карманы в швах.
I I I ; машине, затем обметать на краеобме- точной машине или окантовать.
; Проложить отделочную строчку по ; верхней и боковым сторонам карма-; на (строчка 7 на илл. 01 и на илл. 04). ; Удалить строчки временного назначе-! ния,булавки.
; Приутюжить готовый карман. I I I
; Карман в рамку
: С фигурным
; входом (II способ)
• I
: Данный вид кармана показан на ; илл.05.
Обтачка выкраивается из основного материала под углом 45 градусов к нити основы.
Если подкладка кармана выкроена не из основного материала (или не из отделочного материала, в соответствии с моделью изделия), то необходимо использовать подзор из основного материала.
Подзор настрачивается на подкладку кармана (строчка 1 на илл. 05).
Определение местоположения кармана на изделии и на подкладке кармана
Наметить местоположение кармана четырьмя основными линиями с изнаночной стороны изделия. Посередине между двумя фигурными продольными линиями проложить строчку прямыми ручными стежками, чтобы она была видна и с лицевой стороны изделия. Это место прорези кармана.
Наметить местоположение кармана с лицевой стороны подкладки кармана четырьмя основными линиями. Продольные линии разметки должны
располагаться на 2,0—2,5 см ниже верхнего среза подкладки кармана. Наложить подкладку кармана изнаночной стороной вниз на изнаночную сторону изделия, совмещая на обеих деталях намеченные линии. Подкладку зафиксировать булавками или приметать.
Притачивание обтачки кармана
На детали обтачки начертить продольную линию с лицевой стороны. Эта линия соответствует входу в карман. Она должна располагаться не посередине детали, а ближе к верхнему срезу на 2,0—2,5 см, т.к. нижняя часть обтачки шире верхней (илл. 05).
Обтачку наложить лицевой стороной вниз на лицевую сторону изделия, совмещая соответствующие линии разметки. Приколоть или приметать обтачку. Проложить две параллельные машинные строчки по намеченным фигурным продольным линиям разметки кармана с изнаночной стороны изделия (строчки 2 на илл. 05).
Ателье 05//2008
18 технология
I I
Разрезать основную деталь и подкладку кармана посередине между строчками притачивания обтачки, в концах сделать наклонные разрезы к концам строчек. Вывернуть обтачку, выправить швы и углы, приутюжить.
Нижнюю часть обтачки закрепить сквозной машинной строчкой (строчка 3 на илл. 05), прокладывая ее с лицевой стороны изделия в шов притачивания обтачки. Настрочить предварительно подогнутый нижний срез нижней части обтачки на подкладку кармана (строчка 4 на илл. 05) швом шириной 0.2 см.
Закрепить углы кармана.
Обработка подкладки кармана
Стачать с одновременным обметыванием верхние срезы подкладки кармана (строчка 5 на илл. 05). Настрочить верхнюю часть обтачки на подкладку кармана (строчка 6 на илл. 05) строчкой в шов притачивания обтачки с лицевой стороны.
Стачать с одновременным обметыванием боковые срезы подкладки кармана (строчка 7 на илл. 05).
Приутюжить готовый карман.
Карман с листочкой с
настрочными концами
Долевик кармана
При обработке кармана с листочкой, цельновыкроенной с частью подкладки кармана, с изнаночной стороны полочки нужно проложить долевик (в данном случае он из неклеевого прокладочного материала).
Нижний срез долевика предварительно обметать (строчка 1 на илл. 06).
Листочка кармана
Ширина листочки в готовом виде должна быть такой, чтобы ее верхний край перекрывал шов притачивания подзора (или подкладки кармана).
Листочка всегда выполняется с прокладкой. В зависимости от свойств материала верха изделия и от его модельных особенностей прокладка листочки может быть клеевой и неклеевой. В нашем случае листочка дублируется клеевым прокладочным материалом (илл. 06).
Листочка выкраивается цельновыкроенной с частью подкладки кармана. Припуск шва для обтачивания боковых срезов листочки - 0.7 см, а припуск шва по боковым срезам подкладки кармана — 1,5 см. Поэтому по боковым срезам листочки, цельновыкроенной с частью подкладки кармана, будет уступ — переход с припуска шва 0,7 см на 1,5 см (илл. 07).
Обтачать боковые срезы листочки швом 0,7 см (илл. 07). Высечь припуски швов обтачивания в верхних углах листочки на угол. Вывернуть на лицевую сторону, выправить швы и углы. Надсечь припуск по боковым срезам части подкладки кармана, в конце швов обтачивания боковых срезов листочки (илл. 08). Приутюжить.
Притачивание листочки, стачивание срезов подкладки кармана
Притачать обработанную листочку к основной детали с лицевой стороны (строчка 2 на илл. 06) и вторую часть подкладки кармана (строчка 3 на илл. 06), которая выкраивается из основного материала, если ширина листочки менее
ВЮЮЮ
Если ширина листочки меньше 3 см, а подкладка кармана выкраивается не из основного материала, то следует использовать подзор из основного материала.
3 см, или из подкладочного материала, если ширина листочки более 3 см. Разрезать основную деталь посередине между строчками, рассекая материал на угол к концам строчек.
Вывернуть детали кармана на изнаночную сторону, выправить швы и углы. Приутюжить. Стачать и обметать верхние срезы долевика и части подкладки кармана (строчка 4 на илл. 06). Закрепить углы в концах кармана, отгибая основную деталь изделия и долевик. Стачать и обметать боковые и нижние срезы подкладки кармана между собой (строчка 5 на илл. 06). Настрочить боковые стороны листочки на основную деталь (строчка 6 на илл. 06). Приутюжить карман. 0
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Срезы подкладки кармана можно не обметывать, а обработать окантовочным швом, используя в качестве окантовочной детали тесьму, подкладку, отделочный или основной материал.
Ателье 05//2008
20 головные уборы
Продолжение. Начало см. в «Ателье» №04/08
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КОЗЫРЬКА
из кожи
Текст, иллюстрации_ЕЛЕНА М.-АРНАУТОВА
М-АРНАУТОВА
УДожник-модельер
НА ПРОШЛОМ ЗАНЯТИИ МЫ РАССМОТРЕЛИ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВЫ ОТЛЕТНЫХ КОЗЫРЬКОВ. ТЕМА ЭТОГО ЗАНЯТИЯ -ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ЛЕКАЛ, А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ДЕТАЛИ.
Технологии обработки козырьков
Простая, но достаточно эффектная технология - обработка края козырька полоской из кожи (илл. С) или из меха морского зверя. Ее преимущество еще и в том, что она позволяет снизить трудоемкость изделия за счет возможности обработать края козырька и
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Козырек - наиболее заметная деталь головного убора, поэтому он должен быть выполнен безупречно.
нижнего среза головки одним кантом. При выполнении козырька с окантовкой верхняя и нижняя детали раскраиваются по одному лекалу и наклеиваются на пластиковый вкладыш - получается кожаный «сэндвич» с пластиковой начинкой.
Проклеивание на большинстве фирм производится вручную специальным или резиновым клеем, но использование пластика стер-

Ателье 05//2008
головные уборы 21
моклеевым покрытием (относительно нового вида приклада) позволяет снизить трудозатраты. При склеивании полуфабриката срезы внешнего края кожаной детали и вкладыша совмещаются, а по внутреннему краю верхнего и нижнего козырьков остается припуск для притачивания к головке или околышу (расположение деталей относительно друг друга показано на схеме 01). Величина припуска определяется в зависимости от дальнейших технологических операций. Схема обработки края детали кантом показана на илл. 02.
Обтяжной козырек (фото А, В, образец на илл. 11) может выполняться как по клеевой, так и по бесклеевой технологии. Шов по внешнему краю обтяжного козырька детали обычно смещается на сторону нижнего козырька (илл. 03 - видео стороны нижнего козырька), что необходимо отразить в лекалах. Поэтому построение рабочих лекал детали достаточно сложно из-за наличия разнообразных технологических припусков к срезам и требует определенной квалификации конструктора. По внешнему краю верхнего козырька закладываются припуски на шов
(обычно 4 мм), на смещение шва на нижний козырек (0—3 мм) и припуск на перегиб (2—3 мм — в зависимости от толщины пластикового вкладыша). Таким образом, общая величина припуска составляет примерно 6-11 мм. К внешнему краю нижнего козырька прибавляется припуск на шов (4 мм) и вычитается величина смещения шва (0-3 мм). Таким образом, общая величина этого припуска составляет 1-4 мм. К внутреннему краю верхнего и нижнего козырьков прибавляется припуск 6-8 мм на шов притачивания к головке и 9-7 мм на оттяжку - общая величина припуска 15 мм. Лекало вкладыша козырька выполняется без припусков; уголки вкладыша можно закруглить для удобства обработки детали. На илл. 04 схематично показаны пропорции и расположение лекал относительно друг друга.
Порядок выполнения козырька
леевая технология более трудоемка, зато достаточно лояльна к качеству конструкции, квалификации швей
и наличию оборудования. Она незаменима при работе с грубыми и неэластичными материалами.
Раскроить детали козырька, поставить метки. С учетом припусков по внешнему и внутреннему краю деталей наклеить пластиковый вкладыш на верхний козырек. Верхний и нижний козырьки сложить лицевыми сторонами внутрь и, совмещая метки, стачать по внешнему краю (илл. 05). Строчка прокладывается на расстоянии 4 мм от среза и 2—6 мм от вкладыша — в зависимости от толщины пластика и величины смешения строчки. Подрезать припуск по внешнему краю верхнего козырька на расстоянии 1-2 мм от строчки. Смазать клеем припуски по внешнему краю со стороны наклеенного пластика, заколотить их молотком на пластик. Вывернуть козырек на лицевую сторону, нанести клей на соответствующую сторону пластика (илл. 06). Подтягивая кожаную деталь, наклеить нижний козырек на вкладыш. Если шов по
Ателье 05//2008
головные уборы
нижнему козырьку получился слишком выпуклым, необходимо отбить его молоточком.
Бесклеевая технология — более современный вариант обработки козырька. Ее преимущество в меньшей, по сравнению с клеевой технологией, трудоемкости. В то же время она предъявляет высокие требования к крою деталей и качеству (эластичности) используемых материалов. Любая ошибка может привести к появлению складок по нижнему козырьку, и изделие потеряет товарный вид.
Раскроить детали козырька, поставить метки. Верхний и нижний козырьки сло
ОВОИ “ЛЕКОНИК
мастер-классы выезжаем в регионы ставим технологию производства ТЕЛ. 8-905-774-00-40, 8-926-222-37-52, МОСКВА
МАСТЕРСКАЯ ЕЛЕНЫ М.-АРНА для производителей головных уборов из велюра, ткани, кожи и меха
ЦЫГАН/	продаем
фото моделей на сайте www.m-arnautova.narod.ru
жить лицевыми сторонами внутрь и стачать по внешнему краю на величину припуска (4 мм от среза). По лицевой стороне козырька проложить строчку, «прибивая» припуск к нижнему козырьку (илл. 07). Если производство крупное, то для выполнения этой операции лучше иметь рукавную машину - на ней прокладывать строчку гораздо удобнее. Вложить вкладыш в козырек, сильно оттянуть деталь, чтобы она была как можно сильнее натянута на вкладыше, проложить строчку в край вкладыша по внутреннему краю козырька (илл. 08). Если есть рукавная машина, то операцию удобнее выполнять на
ней. После прокладывания строчки припуск, заложенный для удобства оттяжки (7—9 мм), следует срезать.
При проектировании лекал изделия следует учитывать правило, что головка или околыш притачиваются к козырьку с небольшой посадкой — 3—10 мм, в зависимости от вида материала и длины козырька. Это помогает избежать поперечных складок по головке (околышу), добиться более естественной посадки детали.
Иногда у кепи можно заметить небольшой наплыв околыша на козырек в средней части. Чтобы избежать этого, лицевой околыш рекомендуется выкраивать с выемкой по линии нижнего среза (линия выемки обозначена красной линией на илл. 09). Высота выемки по линии середины переда 4—7 мм, в зависимости от толщины материала и пластика.
Основные ошибки
Рассмотрим некоторые ошибки, которые могут возникнуть при выполнении козырька и соединении его с головкой головного убора. Так, козырьки кепи на илл. 10-12 выполнены по одним и тем же лекалам, но выглядят они по-разному. На илл. 11 козырек хорошо сформирован, околыш выполнен правильно — изделие смотрится аккуратно.
головные уборы 23
Ошибка в технологических припусках. На илл. 12 можно заметить, что излишне пухлый околыш как бы наплывает на козырек. Это происходит из-за неправильно заложенных технологических припусков к срезам лицевого околыша. При выполнении лекал верхняя деталь (будь то околыш, кашпен, козырек и пр.) обычно бывает, шире нижней. Это правило помогает выполнять перегиб по краю верхнего козырька и околыша, смешать строчку на нижнюю деталь (илл. 03). В то же время
На соседних фото: при пошиве изделий были допущены ошибки.
Неправильно подобран вкладыш.
На илл. 10 можно видеть, что козырек нарушает линию околыша, выворачивает его. Причина — в неправильно подобранном (слишком жестком) пластике вкладыша. Было время, когда при катастрофической нехватке качественного приклада чем только ни дублировали козырьки! Использовали и линолеум, и лекан, и канцелярские пластиковые папки... Но сейчас выбор прикладных материалов настолько широк — вплоть до силиконовых и обладающих термопамятью вкладышей, что можно подобрать наилучший материал к любой модели. Хорошая альтернатива
(а фирмы-производители предлагают и свои формы, и выполняют вкладыши по лекалам заказчика) — это рулонный пластик, который раскраивается по лекалам непосредственно на шляпном производстве, что удобно при выпуске моделей небольшими сериями.
При проектировании кепи всегда следует помнить о подборе оптимального материала для вкладыша. Например, для длинных козырьков и полуполей (илл. А) подходит пластик мягкий, но упругий, способный мягко ложиться по форме головы; для широких козырьков спортивных моделей (илл. В, С) материал вкладыша должен быть более жестким, обладающим «памятью» на изгиб.
если сделать верхний козырек слишком широким, то при стачивании по внешнему краю козырька получится сборка. Если же лицевой околыш скроить шире, чем требуется, то над козырьком образуется пузырь (илл. 12).
Впрочем, опытному модельеру некоторое отступление от технологических «канонов» иногда помогает находить необычные дизайнерские решения. Так. интересно и стильно смотрятся обтяжные козырьки с открытым срезом по внешнему краю, а смешение шва на верхнюю деталь козырька (илл. А) имитирует кант и помогает подчеркнуть форму детали. Й
готовым, уже вырубленным вкладышам
Ателье 05//2008
24 техника кроя
РУКАВА РАЗЛИЧНЫХ
ПОКРОЕВ В ИЗДЕЛИЯХ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА
Текст АННЕГРЕТ БРИНКМАНН-ШТИЛЕР, ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА, МОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ (ГЕРМАНИЯ)
Подготовка чертежа базовой основы плечевого изделия для построения рукавов различных покроев: реглан, рубашечного и их вариаций
Для удлинения спинки в области лопаток по средней линии спинки необходимо отложить вниз от горловины 11 см и отсюда начертить линию разреза под прямым углом к средней линии спинки до линии проймы спинки. Также начертить линию разреза от линии плеча спинки по вытачке на выпуклость лопаток до первой линии разреза. Разрезать спинку по намеченным линиям и раздвинуть ее части. Верхняя центральная часть спинки смещается вертикально вверх на 0,75— 1 см, верхняя боковая часть спинки смещается на 0,75—1 см у линии вертикального разреза, а у проймы - на 0 см. В результате у линии плеча образуется посадка, которая важна для хорошей посадки
от втачного. Полученная посадка сутюжи-вается на участке плеча длиной ок. 20 см, поэтому даже при массовом изготовлении изделий ее наличие не создает проблем производителям.
Пройма переда удлиняется в области переднего контрольного знака втачивания рукава на 0,75 см за счет уменьшения раствора верхней вытачки. Удлинение проймы переда необходимо для создания нужного объема изделия в области плеча.
Преобразование одношовного рукава в двухшовный рукав с верхним и нижним швами
Одношовный рукав разрезать от контрольного знака, определяющего местоположение плечевого шва в изделии, до линии низа параллельно направлению нити основы. Определить величину посадки по окату рукава на передней и задней частях оката, оформить ее в виде вытачки длиной ок. 7 см. От линии низа до линии локтя разделитель-
ЛННЕГР^„инйЯн
ШТИЛЕР 2^льер-конструктоп
СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Чтобы изделие с покроем рукава, отличным от втачного, получило правильную посадку, надо удлинить спинку в области лопаток.
ва) сместить на 2 см по направлению к линии переднего среза рукава. От переднего участка линии оката рукава начертить линию разреза до точки О на линии низа рукава.
ную линию (линию верхнего шва рука-
рукавов, покрой которых отличается
Построение рукавов, обеспечивающих свободу движений
Для получения изделий с различными покроями рукавов (отличных от втачного) необходимо дополнительное углубление и соответствующее ему расширение проймы переда и спинки (чем больше углубление проймы, тем шире пройма переда и спинки). Кроме увеличения проймы также можно порекомендовать уменьшение угла наклона верхних линий рукава. Чем меньше угол наклона верхних линий рукава, тем длиннее линия нижнего шва рукава, соответственно, изделие просторнее в области линии проймы. Так называемый «динамичный» рукав обеспечивает комфорт и свободу движений в таких изделиях.
техника кроя
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
«Статичными» называют рукава, качество посадки которых определяется при опущенных руках, их ширина и высота оката сравнима с втачными рукавами. «Динамичные» рукава отличаются от «статичных» меньшим углом наклона верхних линий рукава, у них небольшая высота оката и значительный объем, эти рукава очень удобны в динамике, но при опущенных руках у проймы образуются мягкие складки.
мичный» рукав) требуется меньшая высота оката по сравнению с втачным рукавом. На уровне задних контрольных знаков втачивания рукава расстояние между задней частью рукава и проймой спинки составляет 2,5-2,75 см.
Совмещение передней части рукава с передом
Разрезать по линии разреза (от оката до точки О, см. выше) переднюю часть рукава и приложить ее к переду так, чтобы наложение оката и расстояние между деталями на уровне контрольных знаков было аналогично соответствующим величинам на спинке. Части передней
платьев, спортивных жакетов, джинсовых курток.
Пройма переда и спинки изменяются в соответствии с чертежом 1. Передняя и задняя части рукава надвинуты на перед и спинку на 1 см по линии плеча.
На уровне точки Ае части рукава совмещаются с передом и спинкой так, чтобы между ними образовался промежуток 2,5—2,75 см.
Построение рукава на чертеже спинки
Приложить заднюю часть рукава к спинке так, как показано на чертеже. Начертить линию проймы/оката от линии плеча до уровня точки h.Ae, смещая ее в сторону спинки на 1,25 см в области точки h.Ae. Ниже точки h.Ae линия проймы
части рукава при выполнении этой
разделяется с линией оката и закан-
Совмещение задней части рукава со спинкой
Заднюю часть рукава приложить к спинке так, чтобы окат части рукава перекрывал линию плеча спинки на 1 см. Рукаву с меньшим углом наклона верхних линий («дина-
операции раздвинутся в области оката.
Рукав рубашечного типа для модели с естественной длиной линии плеча
С точки зрения производства и силуэтной формы изделия этот рукав является оптимальным вариантом для блузок,
чивается у верхней точки на боковой линии спинки. А линия оката чертится до верхней точки на линии нижнего шва рукава. При этом нижний участок оката нужно поднять на 1 см относительно первоначальной линии оката рукава.
Измерить длину участка проймы спинки от уровня точки h.Ae до боко-
Ателье 05//2008
26 техника кроя
h.Ae
вой линии и перенести полученное значение на соответствующий участок оката задней части рукава от точки h.Ae до линии нижнего шва рукава. В результате высота оката рукава уменьшится на 2 см, а рукав расширится. Благодаря этим изменениям изделие будет максимально комфортным.
2,8

Построение рукава на чертеже переда
Приложить переднюю часть рукава к переду так, как показано на чертеже. Начертить линию проймы/оката от линии плеча до уровня точки Ае, смещая ее в сторону переда на 0,75 см в области точки Ае. Ниже точки Ае линия проймы разделяется с линией оката и заканчивается у верхней точки на боковой линии переда. А линия оката чертится до верхней точки на линии нижнего шва рукава. При этом нижний участок оката надо поднять на 1 см относительно первоначальной линии оката рукава.
Измерить длину участка прой-
Совмещение передней и задней частей рукава для построения одношовного рукава рубашечного типа
Верхние срезы передней и задней
мы переда от уровня точки Ае до боковой линии и перенести полученное значение на соответствующий участок оката передней части рукава от точки Ае до линии нижнего шва рукава.
частей рукава наложить друг на друга по подмышечной линии (длина линии низа не меняется) так, чтобы в результате посадка по окату рукава была ок. 0,3 X 2 = 0,6 см. Линию оката рукава в верхней части оформить плавной линией.
Конструкция этого рукава такова, что при выкраивании нить основы располагается вдоль верхнего участка оката на расстоянии 3 см в обе стороны от верхнего контрольного знака. Так как в направлении нити основы материал наименее пластичен, то, соответственно, посадка по окату рукава на этом участке должна быть отрицательной, т.е. посадка образуется из проймы изделия. Для правильного распределения посадки по пройме изделия следует поставить дополнительные контрольные знаки: на пройме переда и спинки - на расстоянии 3 см от линии плеча, на линии оката рукава - на расстоянии 2,8 см от верхнего контрольного знака. На участках оката рукава от дополнительных контрольных знаков до точек Ае образуется посадка величиной 0,5 см (сумма посадки 0,3 см и отрицательной величины 0,2 см). В результате рукав идеально сидит в пройме изделия и обеспечивает необходимый комфорт и свободу движения. Шов втачивания такого рукава в пройму может быть расстрочен между
передним и задним контрольными знаками Ае. В этом рукаве важно, чтобы длина линии плеча не была слишком маленькой. При расстра-чивании шва втачивания рукава в пройму плечевой пояс изделия и без уменьшения длины линии плеча выглядит изящным.
Ателье 05//2008
трикотаж
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 01, 02, 04/08
ТРИКОТАЖ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Текст и чертежИ-ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
ГЛАВНАЯ ТЕМА СЕГОДНЯ - МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИЙ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Конструирование детских брюк
К детским поясным изделиям относятся: брюки, шорты, бриджи и т.д., а также различные виды юбок для девочек.
Принципы построения основных чертежей конструкций брюк для мальчиков и девочек очень схожи, расчетные формулы близки, а отличия встречаются лишь в величинах припусков. Поэтому построение чертежа брюк как для мальчиков, так и для девочек выполняется по одной методике, но при этом на одних и тех же участках конструкций используются разные значения припусков. Построение чертежей брюк для подростков, отличающихся от детских, будет рассмотрено отдельно.
Размер детских брюк определяется размерными признаками:
-	Рост;
—	Обхват груди третий;
—	Обхват талии.
Обхват талии - это полнотный признак, который учитывается при маркировке одежды для детей всех возрастных групп, кроме девочек-подростков, у которых полнотным признаком является Обхват бедер с учетом выступа живота.
Построение основного чертежа
снова конструкции брюк включает чертежи базовых деталей изделия, в числе которых перед
няя и задняя половинки брюк, выполненные с необходимыми припусками. Выполнение основного чертежа конструкции начинают с построения сетки размеров (илл. 01) передней и задней половинок брюк. Для этого наносят две исходные линии — вертикальную и горизонтальную, пересекающиеся в точке Я.
Горизонтальная линия является линией основания сидения брюк, а вертикальная — осевой линией передней и задней половинок.
Гэризонтальные линии
Для построения размерной сетки необходимо нанести вспомогательные горизонтальные линии. Для этого на исходной вертикали надо определить положение точек Т и Б, отложив от точки Я вверх отрезки ЯТ и Я Б.
Высоту сидения брюк (до верхнего края пояса) определяет отрезок ЯТ:
где Дсб — Расстояние от линии талии до пола сбоку (размерный признак 25);
Дн - Длина ноги по внутренней поверхности (размерный признак 27);
Пс — припуск к высоте сидения, величина которого зависит от возрастной группы детей, а именно:
—	для ясельной группы - 4,5 см;
—	для дошкольной группы — у мальчиков 1,8 см, у девочек 1,6 см;
—	для младшей школьной группы - у мальчиков 1,8 см, у девочек 0,7 см;
—	для старшей школьной группы - у мальчиков 0,7 см, у девочек 0,4 см.
Положение линии бедер определяет отрезок Я Б, а его величина также зависит от возрастной группы детей: — для ясельной группы — 4,5 см;
—	для дошкольной группы — 5,0 см;
—	для младшей школьной группы — у мальчиков 5,5 см, у девочек 6,0 см;
ч СОВЕТ
-/ ЭКСПЕРТА
При построении конструкций брюк как для мальчиков, так и для девочек необходимо использовать соответствующие размерные признаки и величины припусков.
—	для старшей школьной группы — у мальчиков 6,0 см, у девочек 6,5 см.
Затем от точки Т вниз по вертикальной линии откладывают отрезки ТК и TH. Отрезок ТК определяет положение линии колена:
ТК = В - в + п ,
где Влт — Высота линии талии (размерный признак 7);
Вк — Высота коленной точки (размерный признак 9).
Отрезок TH определяет положение линии низа:
тн = д , ”издг
где Дизд—длина изделия в готовом виде, которая определяется по модели или по утвержденному образцу, при этом для длинных брюк можно использовать формулу:
тн = д£б + П
(значения см. выше).
Через полученные точки Т, Б, К и Н проводят горизонтальные линии.
Ателье 05//2008
трикотаж 29
Вертикальные линии
Для завершения построения сетки размеров необходимо нанести дополнительные вертикальные линии, для чего от точки Б вправо и влево по горизонтали откладывают ряд отрезков.
Ширина брюк по линии бедер в готовом виде определяется величиной Шб:
Ш = С + П й й + п , ° б б общ б тп
где Се — Полуобхват бедер с учетом выступа живота (размерный признак 19);
По6щб — припуск общий к Полуобхвату бедер, величина которого определяется в зависимости от возраста ребенка и группы растяжимости полотна. При этом величина припуска может быть: — для полотен I группы растяжимости — от 2,0 см до 3,5 см;
— для полотен 2 группы растяжимости — от 1,0 см до 2,5 см.
Птп — припуск на толщину полотна, который может быть равен нулю при толщине полотна не более 0,3 см, а при толщине полотна более 0,3 см рассчитывается следующим образом:
- припуск к величине Полуобхвата бедер (С,) и Полуобхвата талии (Ст) может быть равен от 0.7 см до 1,0 см;
- припуск к величине Обхвата бедра (О3ел), Обхвата колена (Ок) и Обхвата подъема стопы (Ос) может быть равен от 1,5 см до 2,0 см.
Чтобы найти положение точек Б! и Б2, необходимо построить отрезки ББ, и 6,6,. Отрезок ББ] определяет положение средней передней линии брюк:
ББ=0,9Ц + О,2П _ Й + О,2П , 1	'	*	общ б	' тп'
где Цг — Расстояние между сосковыми точками (размерный признак 46).
Отрезок Б,Б, определяет ширину передней половинки брюк по линии бедер:
Б,Б2 = О,5(Ш6-1,0)
Чтобы найти положение точек Б. и Б,, необходимо построить отрезки ББ. и б3б4.
Отрезок ББ, определяет положение средней задней линии брюк:
— для детей ясельной группы:
ББ3 = ОД 5Шс+0,20^+О,2Пто;
— для детей дошкольной, младшей и старшей школьных групп:
ББ3=ОДШ£+О,2пов|цб+О,2пт11, где Ше — Ширина спины (размерный признак 47).
Отрезок Б,Б( определяет ширину задней половинки по линии бедер:
Б3Б4 = О,5(Ш6 + 1,0)
Через полученные точки Бр Б,, Б, и Б, проводят вертикальные линии, которые пересекаются с горизонтальными линиями в точках, обозначенных соответственно Т,, Т,, Т3, Т4 и Я], Я,, Я3, Я4.
01
Сетка размеров брюк
Предварительный расчет для построения контуров передней и задней половинок брюк
Для построения контуров передней и задней половинок брюк определяют: — ширину брюк по линии талии;
-	ширину ножки брюк по линии основания сидения;
—	ширину брюк по линии колена;
—	ширину брюк по линии низа.
Ширину брюк по линии талии (Шг) определяют по формуле:
ш = с +пй +п , т т общт тп*
Таблица 1
Возрастная группа	Группа растяжимости полотна	
	1	2
Ясельная	8,549,5 см	7,54-8,5 см
Дошкольная	9,04-9,5 см	8,04-8,5 см
Младшая школьная	9,54-10,0 см	8,54-9,0 см
Старшая школьная	10,04-10,5 см	9,04-9,5 см
Чертеж конструкции спортивных брюк для детей младшего школьного возраста
где Ст — Полуобхват талии (размерный признак 18);
По6щт — припуск общий к Полуобхвату талии, его величина может быть от 3,0 см до 8,0 см для брюк, верхний срез которых обрабатывается с прокладыванием эластичной резиновой тесьмы.
Ширину ножки брюк по линии основания сидения (Шнс) определяют по формуле:
ш =ок +п й +п , где Обед — Обхват бедра (размерный признак 21);
Побед — припуск к Обхвату бедра, величина которого рассчитывается в зависимости от вида полотна и возрастной группы (см. таблицу 1).
Ателье 05//2008
30 трикотаж
Ширину прямых брюк (илл. 03, 04, 05, 06) по линии низа (Шн) определяют по модели или утвержденному образцу.
Ширину спортивных брюк (илл. 02) по линии низа рассчитывают по формуле:
Шн = 0,5(0. + Пм + Птп), где Ос - Обхват подъема стопы (размерный признак 51);
Пос — припуск к Обхвату объема стопы, величина которого принимается равной от 0 см до 2,0 см в зависимости от вида полотна.
Ширину прямых брюк по линии колена (Шк) определяют по формуле:
Шк = Шн-(040,5 см)
Ширину спортивных брюк по линии колена определяют по формуле:
Ш =0,5(0 +П +П ), где Ок — Обхват колена (размерный признак 22);
Пк — припуск к Обхвату колена, величину которого рассчитывают в зависимости от вида полотна и возрастной группы (см. таблицу 2).
Построение контуров передней половинки брюк
Контуры передней и задней половинок брюк строят на сетке размеров (илл. 02, 03, 04, 05, 06).
Построение контуров передней половинки брюк начинают с линии талии. От точки Т влево откладывают отрезок TjT21, равный ширине передней половинки по линии талии:
Т1Т21=О,5(Шт+1,Осм)
От точки К вправо и влево откладывают отрезки KKt и КК2, определяющие ширину передней половинки по линии колена:
КК1 = кк2 = О,5(ШК - (2,042,5 см))
Затем от точки Н вправо и влево откладывают отрезки, определяющие ширину передней половинки по линии низа:
нн1 = нн2 = О,5(ШН - 2,0 см)
Точки Б, и К, соединяют прямой линией, а точку ее пересечения с
Таблица 2
Возрастная группа	Группа растяжимости полотна	
	1	2
Дошкольная	7,049,0 см	6,548,0 см
Младшая школьная	8,5410,5 см	8,049,5 см
Старшая школьная	9,0411,0 см	8,5410,0 см
линией основания сидения обозначают Я21. Линию бокового среза получают, соединяя точки Т2|, Б2 и Я2| плавной выпуклой линией, а точки Я2| и К, - плавной вогнутой линией, которая переходит в прямую, опускающуюся до точки Н2.
Величина прогиба линии бокового среза на участке Я2|К2:
—	для прямых брюк — 0,3-^0,7 см;
—	для спортивных брюк — О,(НО,4 см. Для определения ширины передней половинки брюк по линии основания сидения находят положение точки Я.. Для этого отточки Я вправо откладывают отрезок ЯЯ., величину которого находят по формуле:
ЯЯ3 = ЯЯ21
Величину отрезка ЯЯ21 измеряют по чертежу. Отрезок Я2|Я5 определяет ширину передней половинки по линии основания сидения.
Затем строят линию шагового среза. Для этого соединяют точки Я. и К, плавной вогнутой линией с величиной прогиба 0,3-j-0,7 см, а точки К, и Н] — прямой линией.
Учитывая значительную выпуклость живота у детей (илл. 02, 03 и 05), повышают верхнюю точку средней передней линии Т] на величину Т1Т||, которая равняется:
— для детей ясельной группы — 1,5 см; — для детей дошкольной группы - 1,0 см; — для детей младшей школьной группы — 0,5 см;
—	для детей старшей школьной группы — 0,0 см.
Для построения средней передней линии на биссектрисе угла с вершиной в точке Я, откладывают отрезок Я^ц, величина которого определяется в зависимости от возрастной группы:
—	для детей ясельной группы — 1,4-j-1,5 см;
—	для детей дошкольной группы — 1,5<-1,7 см;
—	для детей младшей школьной группы — 1,7-^-2,1 см;
-	для детей старшей школьной группы — 2,0^-2,4 см.
Средняя передняя линия проходит по прямой от точки Т, (Ти) до точки Б, и далее переходит в плавную вогнутую кривую, соединяющую точки Б^Яц и Я5.
Линию талии для детей ясельной, дошкольной и младшей школьной групп обозначают плавной выпуклой линией, соединяющей точки Т, и Т2| (илл. 02, 03, 05).
трикотаж 31
Чертеж конструкции брюк для девочек дошкольного возраста.
Линию талии для детей старшей школьной группы обозначают прямой, соединяющей точки Т, и Т21. (илл. 04, 06).
Для построения линии низа передней половинки брюк от точки Н вверх откладывают отрезок НН5:
НН5 = О,ОтО,5 см
Линию низа передней половинки проводят через точки Нр Н5 и Н,.
Построение контуров задней половинки брюк
Для определения положения средней задней линии брюк от точки Т3 влево откладывают отрезок Т3Т5:
Т3Т5 = Гт11 " <1'0 *1'2 СМЬ
где Гт|| - Глубина талии вторая (размерный признак 79).

Чертеж конструкции брюк для девочек старшего школьного возраста.
Точки Б3 и Т, соединяют с прямой, на которую опускают перпендикуляр из точки Б4.
Точку пересечения его с прямой Б3Т. обозначают Б31. На продолжении прямой Б3Т5 отточки Б3| вверх откладывают отрезок Б31Т6:
Б31Т6 = БТ, где БТ измеряют по чертежу или определяют по формуле:
БТ = ЯТ - ЯБ
Из точки Т6 радиусом Т6Т4|, равным ширине задней половинки брюк, по линии талии делают засечку на горизонтальной линии Т(Т4:
Т6Т41 = О,5(Ш- 1,0 см)
Затем на продолжении прямой Б3|Б4 откладывают отрезок Б31Б4], равный Б3Б4.
От точки К вправо и влево откладывают отрезки КК. и КК4, определяющие ширину задней половинки брюк по линии колена:
кк4 = ккз = 0,5 (Шк + (2,От2,5 см)) От точки Н вправо и влево откладывают отрезки НН. и НН4, определяющие ширину задней половинки брюк по линии низа:
НН4 = ннз = О,5(Шн + 2,0 см) Точки Б4| и К4 соединяют прямой линией, обозначая точку ее пересечения с линией основания сидения Я41. Линию бокового среза получают, соединяя точки Т4|, Б4| и Я4| плавной выпуклой линией, а точки Я41 и К4 — плавной вогнутой линией, переходящей в прямую, опускающуюся до точки Н4.
Величина прогиба линии бокового среза на участке Я4|К4:
— для прямых брюк — 0,3-5-0,7 см; — для спортивных брюк — 0,0-5-0,4 см. Для определения ширины задней половинки брюк по линии основания сидения находят положение точки Я.: о
я41я6 = шнс-я21я5, где Я4|ЯЬ — отрезок, определяющий ширину задней половинки по линии основания сидения, который откладывают вправо от точки Я41 на продолжении отрезка Я4Я. Величину отрезка Я^Я, измеряют по чертежу.
Для улучшения посадки брюк необходимо произвести понижение точки Я6. Для этого вниз по вертикали откладывают отрезок Я6Я61, величина которого может быть от 0,3^-0,5 см.
Для построения линии шагового среза соединяют точки Я6| и К3 плавной вогнутой линией с величиной прогиба 0,3-5-0,8 см, переходящей в прямую линию, соединяющую точки К. и Н3.
Для построения средней задней линии брюк на биссектрисе угла с вершиной в точке Я, откладывают отрезок Я,Я31, величина которого зависит от возрастной группы: — для детей ясельной группы — 1,9-5-2,0 см;
-	для детей дошкольной группы -2,0-5-2,2 см;
-	для детей младшей школьной группы — 2,2-5-2,5 см;
—	для детей старшей школьной группы - 2,7-5-2,9 см.
Среднюю заднюю линию проводят по прямой через точки Т6 и Б,, переходящей в плавную вогнутую кривую, соединяющую точки Я3| и Я6|. 0
Ателье 05//2008
32 техника кроя
4
Продолжение. Начало см. в «Ателье» № 02, 03//2007, 02//2008.
Воротники
основы конструирования
СП ш
ВОРОТНИК, ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫЙ
С РУКАВОМ РЕГЛАН-КОКЕТКА
Первые две модели воротников, показанные в этом материале, строятся цельновыкроен-ными с основными деталями изделия. В первой модели воротник, цельновыкроенный с плечевой частью рукава реглан-кокетка; во второй модели — воротник, цельновыкроенный с отлетной кокеткой переда.
kn
>
О
I S q s со о h 0 I.
О с с ге s Q. О I-я
спинки
длина новой горловины
масштаб 1:3
Построение чертежей в этом материале представлено в масштабе 1:3. Все детали кроя воротников показаны в масштабе 1:6.
Copyright М. Muller & Sohn, Munchen Разрешается для использования только в личных целях. Воспроизводство и копирование с коммерческой или обучающей целью запрещено.
Ателье 05//2008
Перед/спинка
Воротник строится на чертеже переда жакета или пальто
гательная линия перегиба стойки воротника.
От вершины новой горловины переда отложить значение длины новой горловины спинки до пересечения со вспомогательной линией перегиба стойки воротника. Начертить через полученную точку дугу с центром в точке Z и отложить по дуге 3,5 см вправо. Чем больше величина, которая откладывается по дуге, тем больше воротник отстает от шеи и тем больше длина среза отлета воротника.
Начертить плавную линию среза втачивания воротника в горловину в соответствии с чертежом. От линии среза втачивания отложить под прямым углом к ней, полиции середины воротника, ширину отлета воротника — 9 см. Ширина отлета воротника по линии переднего края -14 см, отложить эту величину вверх под прямым углом к вспомогательной линии перегиба стойки воротника. От последней полученной точки отложить 2 см влево. Оформить срезы воротника.
2
СО о =
ч
X
X
!=1 X
X о X:
с рукавом покроя реглан. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к линии середины переда. Горловину по линии плеча расширить на 0,7 см, по линии середины переда углубить на 1,5 см, по средней линии спинки - на 0,5 см. Начертить новую линию горловины под прямым углом к линии середины спинки.
Отточки вершины новой горловины переда отложить по продленной линии плеча (верхнего среза рукава) величину стойки воротника — 2 см. Через полученную точку начертить линию к новой верхней точке на линии середины переда и продлить полученную линию вверх — получена вспомо-
2
Детали кроя
Верхний воротник, цельновыкроенный с
передней частью рукава, скопировать с чертежа. Проверить длину линии отлета воротника. Увеличить верхний воротник по срезам концов и отлета на величину технологического припуска — ок. 0,4 см.
Указать направление нити основы.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
J5 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
031 У "У ~г "У "У
"У —
“Г огг "У "У
L ~9~ У у
У 3 I 001 6 8 L 9 9 Р
У —
У
06 —
9 L
У у
У 8 3
I
УГ 6
У У У У
у У У
I 04
У У
L 9 9 У 8 3 I 09
6 8 L 9 9
У
У 3
I 09
6 8
L 9 9 У 8 3
1 0У
6 8 L 9 9 У
У з
У оё У
8 L 9 9 У 8 3
I 03
6 8 L 9 9
У 8 3
I 01 6 8 L
У У
У 8 3
I
Q*
Ателье 05//2008
34 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
ВОРОТНИК, ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫЙ С ОТЛЕТНОЙ КОКЕТКОЙ ПЕРЕДА
Перед/спинка
Воротник строится на чертеже переда жакета или пальто с рукавом покроя реглан. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и временно перевести ее раствор к линии середины переда. Горловину по линии плеча расширить на 0,7 см,
по линии середины переда углубить на 1,5 см, по средней линии спинки — на 0,5 см. Начертить новую линию горловины под прямым углом к средней линии спинки.
От точки вершины новой горловины отложить по продленной линии
плеча (верхнего среза рукава) величину стойки воротника — 3,5 см. Через полученную точку начертить линию к верхней точке первоначальной линии середины переда и продлить полученную линию в обе стороны (получена вспомогательная линия для построения линии перегиба стойки воротника).
От вершины новой горловины переда отложить значение длины увеличенной горловины спинки до пересечения со вспомогательной линией для построения линии перегиба стойки воротника.
Начертить через полученную точку дугу с центром в точке Z и отложить по дуге 5 см вправо. Чем больше величина, которая откладывается по дуге, тем больше воротник отстает от шеи и тем больше длина среза отлета воротника.
Начертить плавную линию среза втачивания воротника в горловину в соответствии с чертежом.
От линии среза втачивания воротника в горловину отложить под прямым углом к ней, по линии середины воротника, ширину отлета воротника — 14 см.
От проймы по боковой линии переда отложить вниз 6 см. Из этой точки начертить плавную линию отлетной кокетки переда и отлета воротника под прямым углом к линии середины воротника в соответствии с чертежом. Начертить линии разрезов для расширения воротника в соответствии с чертежом.
Ателье 05//2008
техника кроя 35
Детали кроя
Воротник, цельновыкроенный с отлетной кокеткой переда, скопировать с чертежа. Сделать разрезы по соответствующим линиям и раздвинуть части воротника по линии втачивания воротника в горловину на 2 см, по линии отлета — на 0,7 см
у каждого разреза. Начертить вытачки от линии втачивания воротника в горловину до линии перегиба стойки воротника с раствором, равным величине раздвижения частей воротника у линии втачивания, это придаст воротнику большую устойчивость в области стойки. Увеличить верхний воротник, цельновыкроенный с кокеткой, по срезу отлета на величину технологического припуска — ок. 0,4 см.
Указать направление нити основы.
Воротники с отрезной стойкой
Воротники с отрезной стойкой состоят из двух частей — отлета воротника и стойки. Благодаря такому членению воротники имеют хорошую посадку. Стойка воротника располагается вертикально и облегает шею.
Воротники с отрезной стойкой внешним видом напоминают отложные воротники с цельновыкроенной стойкой, но воротники с отрезной стойкой лежат на плечах менее плоско.
Воротник с отрезной стойкой можно сконструировать различными способами. Выбор способа зависит от модели воротника. Если стойка воротника не доходит до линии середины переда, то на базе прямого угла сначала конструируется воротник с цельновыкроенной стойкой, затем стойка отделяется от воротника, обе детали разрезаются в определенных местах и модифицируются (см. ниже — третья модель воротника). Если стойка воротника доходит до линии середины переда, то отлет воротника и стойку можно конструировать по отдельности (см. ниже — четвертая модель воротника).
ВОРОТНИК со стойкой, КОТОРАЯ НЕ доходит до линии СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
Основа построения чертежа:
•чертеж базовой основы жакета полуприлегающего силуэта.
У этой модели отрезная стойка начинается на расстоянии 3 см от середины переда.
Сначала на базе прямого угла чертится воротник с цельновыкроенной стойкой, затем уменьшается длина воротника у средней линии для укорачивания линии притачивания стойки (благодаря этому воротник будет идеально облегать шею). После этого от отлета воротника отрезается стойка по линии притачивания, обе детали разрезаются в указанных на чертеже местах и расширяются (для компенсирования величины, на которую был уменьшен воротник): отлет воротника — по срезу отлета, стойка воротника — по срезу втачивания в горловину.
А	начало, исходная точка
Beleg	внутренняя деталь, обтачка, подборт и т.п.
W	уровень седьмого шейного позвонка
m (messen)	измерить
U (ubertragen)	перенести
v.M./VM	середина переда, полочки, переднего полотнища
h.М./НМ	средняя линия спинки, середина заднего полотнища
Zulegen/ zusammenlegen совместить, закрыть	
FL /Fdl/ Fadenlaut	направление нити основы
MW	прибавка на свободу облегания
Abnaher	вытачка
A.e	контрольный знак втачивания рукава
h.Ae	задний контрольный знак втачивания рукава
. Vh	передняя половинка брюк
Hh	задняя половинка брюк
Rt	спинка
St	боковая деталь
vt	перед, полочка
Sn/SN	боковой срез, шов
f.N.	шов, срез в готовом виде
NZ	припуск на шов
RV	застежка-молния
v.K.	передний угол ластовицы
h.K.	задний угол ластовицы
z	центр окружности
Lg		длина
kn/kneifen	заложить складку, закрыть раствор
Таблица обозначений
Bruch / Stoffbruch	сгиб
je		по
von	с, от
Naht	шов
Schlitz	разрез, шлица, застежка
ca.	около, примерно
	прямой угол
		сложенная вытачка
	разрезать, рассечь
	знак минуса
	присборить, припосадить
I))	сутюжить
ж	оттянуть
ж	складка
Ателье 05//2008
36 техника кроя
масштаб 1:3
Детали кроя
Детали воротника скопировать с чертежа и выровнять линии срезов. Проверить длину линии отлета воротника.
Увеличить верхний воротник по срезам концов и отлета на величину технологического припуска - ок. 0,4 см.
Проверить сопряжение линий частей ворот-
укоротить на 1 см
масштаб 1:3
длина новой горловины
масштаб 1:3
определения высоты подъема стойки воротника, 4 см — высоту отрезной стойки, 0,5 см — для определения местоположения линии перегиба воротника и 7 см - ширину отлета воротника.
От крайней левой точки на базисной горизонтали отложить по вертикали вверх 0,8 см и из полученной точки отложить по горизонтали влево 6,5 см для построения линии конца воротника. Из последней точки отложить по вертикали вверх 10,5 см. Оформить срезы воротника и стойки в соответствии с чертежом. Линия среза стойки воротника начинается на расстоянии 3 см от конца воротника.
Дтину отлета воротника и стойки у линии середины уменьшить на 1 см. Начертить линии разрезов на воротнике в соответствии с чертежом.
Модификация воротника
Воротник разрезать по линии притачивания стойки к отлету и затем разрезать отлет и стойку по линиям разрезов. Раздвинуть части деталей у среза отлета воротника и среза втачивания, стойки воротника в горловину так, чтобы компенсировать величину, на которую уменьшался воротник.
Перед/спинка
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и перевести ее раствор к линии талии. Горловину по линии плеча расширить на 1,5 см, по линии середины переда углубить на 2,5 см, по средней линии спинки - на 1 см. Начертить новую линию горловины под прямым углом к средней линии спинки. Точку уступа борта отметить на расстоянии 0,3 см от линии середины
Воротник
переда. Измерить длину новой горловины переда и спинки от точки уступа борта до средней линии спинки.
По горизонтальной линии отложить влево длину новой горловины изделия минус 0,5 см. Из исходной точки по вертикали отложить вверх 2,5 см для
ника и указать направление нити основы.
Ателье 05//2008
техника кроя 37
Перед/спинка
Соединить боковые стороны нагрудной вытачки и перевести ее раствор к линии талии. Горловину по
ВОРОТНИК со стойкой, КОТОРАЯ ДОХОДИТ ДО ЛИНИИ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
Основа построения чертежа:
•чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта.
В этой модели отдельно строятся отлет воротника и стойка воротника. Это возможно благодаря тому, что стойка доходит до линии середины переда. Такой воротник из-за высокой жесткой стойки придает изделию строгий, формальный вид.
масштаб 1:3
линии плеча расширить на I см, по средней линии спинки углубить на 0,5 см. Горловину по линии середины переда углубить на 2—2.5 см и начертить новую линию горловины под прямым углом к средней линии спинки. Параллельно линии середины переда на расстоянии 2 см от нее начертить линию края борта.
Воротник
По горизонтальной линии отложить влево длину новой горловины спинки и переда изделия. Из исходной точки отложить по вертикали вверх 0,7 см для определения высоты подъема стойки воротника, 4,5 см — высоту стойки, 2 см — для определения высоты подъема отлета воротника и 6,5 см — ширину отлета воротника.
На уровне переднего среза стойки отложить 0,5 см вверх от базисной горизонтали и из полученной точки провести перпендикуляр к линии среза втачивания длиной 3,5 см для определения ширины стойки на этом участке. Из этой точки отложить по вертикали вверх 9 см для определения ширины отлета воротника. Из полученной точки отложить по горизонтали влево 1 см для построения линии конца воротника. Оформить срезы воротника и стойки в соответствии с чертежом.
длина новой горловины
масштаб 1:6
Детали кроя
Отлет воротника и стойку воротника скопировать с чертежа. Проверить длину линии отлета воротни-
ка. По концам и отлету верхнего воротника добавить технологический припуск — ок. 0,4 см.
Проверить сопряжение линий частей воротника и указать направление нити основы. И
Ателье 05//2008
38 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Пальто
для собачки
Чертеж базовой основы пальто для вашего любимца
Ниже показан чертеж базовой основы пальто для собаки. Размеры изделия можно легко изменять. Количество и раствор вытачек на пальто зависят от ширины спины собаки и окончательно уточняются во время примерки.
Следует измерить Длину спины собаки (вдоль позвоночника от ошейника до основания хвоста) и Обхват шеи.
Размерные признаки, необходимые для построения пальто:		
Дс	Длина спины	38 см
Ош	Обхват шеи	35 см
Порода собаки: вест-хайленд-терьер, джек-рассел-терьер, бигль		
По базисной вертикали отложить от верхней точки:
Точка 1 — точка 6: общее значение размерных признаков Длины спины плюс 1/3 Обхвата шеи плюс 1—2 см.
Точка 1 — точка 2: 1/3 Обхвата шеи плюс 1—2 см.
Точка 2 — точка 3: 1/4 Длины спины минус 3—5 см.
Точка 3 — точка 4: 1/4 Длины спины плюс 1—3 см.
Точка 4 — точка 5: еще раз отложить 1/4 Длины спины плюс 1—3 см.
Точка 1 — точка 7: провести горизонталь вправо и отложить 1/2 Обхвата шеи минус 3 см.
Точка 2 — точка 8: провести горизонталь вправо и отложить по ней 2 см.
Точка 3 — точка 9: провести горизонталь вправо и отложить 1/2 Обхвата шеи минус 3 см.
Точка 4 —точка 10: провести горизонталь вправо и отложить 1/3 Обхвата шеи плюс 3—5 см.
Точка 5 — точка 11: провести горизонталь вправо и отложить 1/3 Обхвата шеи плюс 1,5—2,5 см.
Точка 6 — точка 12: провести горизонталь вправо и отложить по ней 2 см.
Точка 7 — точка 13: ширина застежки: 1/10 значения Длины спины.
Точка 13 — точка 14: начертить вниз вертикаль длиной 1 см, начертить линии пальто через полученные точки в соответствии с чертежом.
Точка 14 —точка 15: по боковой линии пальто отложить 1/10 Обхвата шеи — получен монтажный контрольный знак, соответствующий линии середины нагрудной детали пальто.
Точка 10 — точка 16: отложить 1/2 раствора вытачки — 1—2 см.
Точка 10 — точка 17: отложить вторую половину раствора вытачки — 1—2 см.
Точка 10 - точка 18: отложить длину вытачки (здесь: 6—8 см) и оформить линии боковых сторон вытачки.
Точка 11 — точка 19: отложить вниз от уровня линии 5—11 по боковой линии пальто 5 см.
Точка 19 — точка 20: отложить 1/2 раствора вытачки — 0,75—1,25 см.
Точка 20 — точка 21: отложить вторую половину раствора вытачки — 0,75— 1,25 см.
Ателье 05//2008
техника кроя 39
Точка 20 — точка 22: отложить длину вытачки (здесь: 6—8 см) и оформить линии боковых сторон вытачки.
Точка 6 — точка 23: отложить от средней линии основной детали пальто 5 см.
Точка 23 — точка 24: отложить половину раствора вытачки — 0,75—1,25 см.
Точка 24 — точка 25: отложить вторую половину раствора вытачки — 0,75-1,25 см.
Точка 24 — точка 26: отложить длину вытачки (здесь: 5—7 см) и оформить линии боковых сторон вытачки.
Точка 8 — точка 7: начертить вспомогательную линию для построения линии горловины и разделить ее пополам.
Точка 27: начертить перпендикуляр к вспомогательной линии 8-7 и отложить по нему 4,5—6 см.
Оформить линию горловины в соответствии с чертежом.
Конструирование нагрудной детали
От верхней точки на базисной вертикали отложить:
Точка 28 — точка 29: 1/3 Длины спины плюс 3—6 см.
Точка 28 — точка 30: провести горизонталь вправо и отложить 1/10 Обхвата шеи.
Точка 29 — точка 31: провести горизонталь вправо и отложить 1/10 Обхвата шеи плюс 3 см.
Точка 30 — точка 31: соединить прямой линией.
Короткая верхняя сторона нагрудной детали притачивается к основной детали пальто, длинная нижняя сторона - кдета-ли живота. Точка 28 на нагрудной детали совмещается с контрольным знаком, точкой 15, на основной детали пальто.
1/2 Длины спины +2-6
2 S I та 5 * о
3
Конструирование детали живота
Точка 32: начертить прямоугольник: Ширина: I/2 Длины спины плюс 2-6 см. Высота: 3—8 см в зависимости от размера собаки.
Конструирование шлевки для хвоста
Начертить прямоугольник, ширина которого равна 1/3 Длины спины плюс 1,5—2,5 см; высота — 2-4 см в зависимости от размера собаки.
Одна сторона шлевки для хвоста притачивается к основной детали пальто, другая сторона шлевки застегивается на кнопки или «липучку».
1/3 Длины спины +1,5-2,5
33
Материалы
Водоотталкивающие материалы для верхней одежды или шерстяные смесовые ткани.
Ателье 05//2008
40 техника кроя
М. МЮЛЛЕР И СЫН 1
ПОНЧО с капюшоном
для хозяйки
Размерные признаки с прибавками для построения чертежа базовой основы пончо на условно-типовую фигуру (размер 38)		
Kh/P	Рост	168 см
Bu/Ог	Обхват груди	88 см
Rh/Впр.з	Высота проймы сзади	19,5 + 3 (прибавка) = 22,5 см
Hs/Шш.з	Ширина шеи сзади	6,7 см
ВЬ/Шг	Ширина груди	18,2 + 2 (прибавка) = 20,2 см
Schb/Шп	Ширина плечевого ската	12,2 см
ig/Др	Длина рукава	59,9 см
Lg/Ди	Длина изделия	62 см
плюс
По базисной вертикали отложить вниз от верхней точки:
Точка 1 — точка 2: 2 см — глубина горловины спинки.
Точка I — точка 3: значение Шш.з 1,5 см.
Точка 2 — точка 4: значение Впр.з прибавка 3 см.
Точка 2 — точка 5: значение Ди.
плюс
Lg 62
Точка 1 — точка 6: провести горизонталь вправо и отложить по ней значение Шш.з.
Точка 2 — точка 6: начертить линию горловины спинки.
Точка 3 — точка 6: начертить линию горловины переда.
Точка 4 - точка 7: провести горизонталь вправо и отложить по ней значение Шг
Точка 8 — точка 9: отложить вниз по вертикали 3 см. Полученная точка является центром окружности Z.
Точка.7 — точка 10: начертить дугу с центром в точке Z и отложить по ней значение Шг без прибавки.
Точка 6 - точка 9: соединить прямой линией.
Точка 9 — точка 10: также соединить прямой линией, линию продлить.
Точка 6 — точка 11: отложить суммарное значение Шп и Др.
Точка 9: для красивой округлости в области плеча откорректировать верхнюю линию пончо в соответствии с чертежом.
Точка 11 — точка 12: отложить 3 см вверх для свободы движения запястья.
Точка 5 — точка 12: начертить плавную линию низа в соответствии с чертежом.
Точка 6 — точка 13: отложить 4 см по линии горловины спинки для определения местоположения рельефа спинки.
Точка 6 — точка 14: отложить 4 см по линии горловины переда для определения местоположения рельефа переда.
Ателье 05/72008
техника кроя
5
3
5
2
3
Моделирование спинки
Скопировать спинку с чертежа базовой основы пончо для моде-
лирования:
Точка 15: половина длины линии низа спинки.
Точка 13 - точка 15: соединить точки, получена вспомогательная линия для построения рельефа спинки.
Точка 16 расположена посередине вспомогательной линии.
Точка 16а: начертить вправо от точки 16 перпендикуляр к вспомогательной линии длиной 3 см.
Точка 13 — точка 16а — точка 15: соединить точки для получения плавной линии рельефа в соответствии с чертежом.
Точки 2, 13, 16а, 15, 5 - спинка.
Точки 6, 12, 15, 16а, 13 — боковая часть спинки.
Моделирование переда
Скопировать перед с чертежа базовой основы пончо для моде-
лирования:
Точка 17: по аналогии с чертежом спинки — отложить половину длины линии низа переда.
Точка 14 — точка 17: соединить обе точки, получена вспомогательная линия для построения рельефа переда.
Точка 18 расположена на середине вспомогательной линии.
Точка 18а: начертить вправо от точки 18 перпендикуляр к вспомогательной линии длиной 3 см. Оформить линию рельефа переда.
Точки 3, 14, 18а, 17, 5 — перед.
Точки 6, 12, 17, 18а, 14 - боковая часть переда.
Местоположение кармана
По линии рельефа переда от линии низа отложить 20 см вверх. И от полученной точки влево и вправо отложить по половине длины линии входа в карман - по 8,5 см. Начертить линию притачивания клапана, которая располагается выше линии входа в карман на 1,25 см. По обе стороны от рельефа откладывается по 8,75 см (по половине длины клапана).
Застежка
Вид застежки зависит от модели: это может быть навесная петля и пуговица, декоративная пряжка и т.п.
Ателье 05//2008
техника кроя
Конструирование капюшона
По базисной вертикали отложить:
Точка 19 - точка 20:28—34 см в зависимости от размера капюшона (здесь: 28 см). Этот отрезок разделить пополам.
Точка 20 — точка 21: значение Шш.з плюс 0,5 см.
Точка 19- точка 22: длина отрезка 19-20 минус 4 см, этот отрезок также разделить пополам.
Точка 22 — точка 23: начертить вертикаль вниз, по ней отложить 1,5 см.
Точка 20 — точка 24: начертить влево горизонталь, по ней отложить 1,5 см.
Точка 24 — точка 25: отложить влево по горизонтали значение длины горловины спинки минус 0,5 см.
Точка 25 — точка 26: отложить вниз по вертикали 2 см.
Точка 25 — точка 27: отложить влево значение раствора вытачки (здесь: 3 см).
Точка 29: отрезок 25-27 разделить пополам и начертить вверх вертикаль, по ней отложить длину вытачки - 10 см.
Точка 27 — точка 28: отложить вниз по вертикали 2 см.
Точки 27-29-25: оформить линии боковых сторон вытачки.
Точка 26 — точка 24: начертить задний участок линии среза втачивания капюшона в соответствии с чертежом.
Точка 28 - точка 30: отложить длину горловины переда по прямой вспомогательной линии до пересечения с нижней горизонтальной линией. Разделить вспомогательную линию пополам и начертить передний участок линии среза втачивания капюшона.
Точка 23 — точка 30: соединить обе точки — получена линия переднего края капюшона.
Детали кроя
5
Перед, боковую часть переда, спинку, боковую часть спинки и подборта с обтачкой скопировать с чертежа и подписать.
Размеры накладного кармана с клапаном
Карман 17X17 см, углы закруглить.
Клапан 17,5 X 5 см.
Обтачка переднего края капюшона
С чертежа капюшона скопировать обтачку шириной 4 см.
Материалы
Шерстяной валяный трикотаж, грубошерстное сукно или шерстяной войлок. При обработке изделия из материалов такого типа можно использовать русти-кальные швы (срезами наружу).
Пончо можно выполнить с подкладкой.
Ателье 05//2008
техника кроя 43
а основе качественно выполненного чертежа базовой основы пальто, жакета, платья можно создавать бесчисленное
количество вариаций моделей одежды, подбирая рукава и воротники различных форм и покроя, меняя силуэт
переда и спинки.
В этом материале вашему вниманию предлагается классический блейзер, длина и объем которого соответству
ют современным международным модным тенденциям. К «базису» -чертежу основы блейзера - в качестве «надстройки» предлагаются различные варианты рукавов.
Элизабет Крайенбюль
варианты рукавов
БЛЕЙЗЕР
Проект/Эскизы. Э. КРАЙЕНБЮЛЬ
Материал подготовили. ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
Ателье 05//2008
44 техника кроя
1 Скопировать чертеж базовой основы блейзера. Расширить перед по линии перед проймой на 1 см, спинку полинии ширины спинки —на 1 см. Углубить пройму переда и спинки на 3 см. Начертить линию края борта на расстоянии 1,75 см от линии середины переда. Удлинить пройму переда на 1 см за счет сокращения раствора нагрудной вытачки, сократить оставшийся раствор вытачки еще на 2 см. Вытачку на выпуклость лопаток на спинке полностью размоделировать.
Длина модельной линии плеча спинки - 12,5 см.
Начертить новую линию проймы. Увеличить горловину переда и спинки в соответствии с чертежом.
Начертить воротник пиджачного типа. Ширина отлета воротника — 4 см, высота стойки на уровне средней линии спинки — 2 см.
Приталить перед и спинку по линиям рельефов, распределяя избыточный объем полинии талии в соответствии с особенностями фигуры клиентки. Пример распределения излишка полинии талии показан на чертеже.
Остаток раствора нагрудной вытачки перевести в вытачку от линии низа. Отметить местоположение трех петель/ пуговиц.
Совместить срезы переда, боковой части и спинки в области низа и начертить модельную фигурную линию низа в соответствии с чертежом. В этой модели перед на 2 см длиннее спинки.
Начертить листочку кармана вдоль линии рельефа переда. У рельефа спинки указать длину шлицы и начертить припуски на ее обработку.
(К
о I— о
н CD
CS
СО о н о 1_
о
о о
о о G3 «=;
-О
IS
о
S
C\J
га
с
CD 05
Двухшовный рукав с нижним и локтевым швами





LO см
^1,75
X ZT S с;
а
о
Ателье 05//2008
техника кроя
Двухшовный рукав с нижним и локтевым швами
3 Начертить двухшовный рукав с прибавкой на посадку по окату 3 см. Подмышечная линия модельного рукава опускается на 1,75 см относительно подмышечной линии базового рукава. Рукав расширяется по продольным срезам так, как показано на чертеже.
Удлинить рукав на 3 см в области линии низа.
Оформить фигурный участок линии низа у линий локтевых срезов. Там же отметить длину шлицы, указать местоположение петель/пуговиц.
Угловатый рукав с рельефом
4 Для блейзера с таким рукавом следует уменьшить величину углубления проймы на 1 см у боковых линий переда и спинки и уменьшить длину линии плеча переда и спинки у линии проймы на 1,5 см.
Спортивный двухшовный рукав полуреглан
Линию оката рукава поднять на 1 см у высшей точки оката.
От новой линии оката (от высшей точки оката) вертикально вниз отложить 2,5 см и начертить в обе стороны 'закругленную линию, по которой будет проходить рельеф по окату. Дтя определения длины рельефа по окату надо от вертикали, начерченной от высшей точки оката до линии низа, в обе стороны от нее по линии низа и подмышечной линии рукава отложить по 7 см, отсюда начертить линии вверх. По этим линиям от подмышечной линии рукава отложить вверх 8 см. Точки пересечения этих линий и закругленной линии рельефа являются границами рельефа по окачу рукава. Разрезать рукав отлинии низа по линии рельефа и развернуть отрезные части оката, как показано на чертеже.
Проконтролировать длину линии оката рукава.
Расширить рукав по линии низа в соответствии с чертежом.
Спортивный двухшовный рукав полуреглан
Дтя блейзера с таким рукавом необходимо изменить конфигурацию проймы изделия. На пройме переда и спинки начертить новые линии проймы, которые начинаются на расстоянии 2,5 см от крайней точки на первоначальной линии плеча. У проймы срезать отмеченные участки (на чертеже заштрихованы). Точно измерить длину новой проймы переда и спинки.
Ателье 05//2008

46 техника кроя
Викторианский рукав с буфами по окату присборить
7К рукаву с верхним и нижним срезами приложить отрезанные участки проймы переда и спинки так, как показано на чертеже.
Отложить значение длины модельной линии проймы переда по линии оката передней части рукава. Отложить значение длины модельной линии проймы спинки по линии оката локтевой части рукава. При этом рукав может получить расширение по линиям нижних срезов.
Оформить линию оката на передней и локтевой частях рукава в соответствии с чертежом. Рукав удлинить на 3 см и заузить к линии низа на 2 см по линиям верхнего среза рукава.
Викторианский рукав с буфами по окату
8 Подготовка проймы для блейзера с таким рукавом проводится так же, как для блейзера с угловатым рукавом с рельефом.
Одношовный втачной рукав заузить по линиям переднего и локтевого срезов в соответствии с чертежом.
Начертить линии разрезов на верхней части рукава так, как показано на чертеже.
9 Разрезать рукав по линиям разрезов и раздвинуть полученные части в соответствии с чертежом. Оформить линию оката плавной кривой. Отметить участок присборивания
на окате рукава.
Костюмы в авангарде моды
Неважно, играет ли он ведущую роль или только заполняет нишу в гардеробе женщины: костюм занял ключевые позиции в моде. Он настолько разнообразен, насколько это допускает игра с разными формами. Новые силуэты — это широкие юбки-купола или юбки-тюльпан. Жакеты вполне самодостаточны. Их больше не носят с блузками, им
довольно топов, белья или голого тела. Костюмы в английском стиле отличаются изогнутыми линиями и подчеркивают формы тела. Фасоны высокой моды пытаются завоевать новые территории, напоминая о блестящем прошлом портновского мастерства всевозможными деталями - это искусные воротники, узкие или пышные рукава и фантазийные решения карманов. Особого внимания заслуживает выбор тканей. Темное сукно напоминает одновре
менно об униформе и высокой моде, а черно-белые рисунки возвращают в шестидесятые. Здесь и «британские ткани» - клетка, гленчек и пье-де-пуль, — а также рисунки, напоминающие восточноевропейский фольклор. Это и переложение стиля new look -костюмы с широкими юбками.
Петер Бэльдле
Ателье 05//2008
технология
ОБРАБОТКА
ВОРОТНИКОВ
ТекстТЕРЕЗА ВАЛЬТЕР // Фото_ Ф. МАЙЕР, ХОЛЛЕ-ЗУППА
Продолжение.
Начало см. в «Ателье» № 04/08
Воротник из материалов в полоску
При выкраивании воротников из материалов в полоску требуется особое внимание и аккуратность.
Красиво выглядят воротники, у которых полоски рисунка располагаются под углом («елочкой»), один из примеров показан на илл. 01а, б. Этот декоративный шов надо расположить по биссектрисе угла воротника. Для этого перегнуть лекало воротника от угла так, чтобы совместились срезы отлета и конца, полученный от угла сгиб - направление декоративного шва. Выкроить части воротника, учитывая направление рисунка, продублировать их прокладкой, которая подбирается в соответствии со свойствами материала (см. часть 1 статьи в «Ателье» № 04/08).
Сложить части воротника лицевыми сторонами внутрь, совместить полоски рисунка и стачать, шов разутюжить. Подрезать в конце воротника припуски шва стачивания частей воротника на угол до линии шва обтачивания, на при-
Форма этого воротника достигается за счет оттягивания его по нижним срезам, поэтому материал изделия должен легко поддаваться влажно-тепловой обработке. Необходимо выкроить в косом направлении нити основы по две полосы разной величины. Две узкие полосы — нижние части внешнего воротника (ширина полос равна половине ширины воротника-стойки в готовом виде (см. илл. 02) плюс припуски на шов с обеих сторон). И две широкие полосы — верхние части внешнего воротника, цельновыкроенные с
внутренними деталями воротника-стойки (ширина равна полторы ширины воротника-стойки в готовом виде плюс припуски на швы с обеих сторон). Длина полос равна половине длины воротника с припусками на застежку припусками на швы
I —
: При выкраивании частей : • этого воротника следует • : очень тщательно соблю- J : дать направление рисунка! : •	о
обтачивания концов и припусками на шов стачивания частей воротника по середине. В этой модели воротника дублируются части внешнего воротника (до сгиба) — илл. 03а.
Материал подготовила_МАРИНА СИЛАЕВА
пуске шва обтачивания ширина шва стачивания частей воротника подрезается до 0,2 см (илл. 01а).
Дальнейшая обработка воротника аналогична описанной в первой части статьи (см. «Ателье» № 04/08).
Воротник-стойка с фигурными концами
Этот оригинальный воротник-стойка выполняется цельным по отлету: Он имеет продольный декоративный шов на внешнем воротнике и шов по линии середины воротника.

Ателье 05//2008
технология 49
05
. *
QJ
» з
066
то
СОВЕТ
Подобным образом можно декорировать манжеты изделия.
Отложной воротник с втачными бейками
Если материала оказалось мало, воротник можно выполнить из несколь-
ВНИМАНИЕ! Если декоративные швы воротника оформляются отделочными строчками, то их прокладывают до обтачивания концов воротника.
Стачать с совмещением полосок рисунка части воротника, швы разутюжить (илл. 036). Стачать левую и правую части воротника по средним срезам, шов разутюжить.
Заутюжить воротник-стойку по верхнему краю и оттянуть нижний край (с одновременным сутюживанием верхнего края) -илл. ОЗв. Примерная форма воротника-

стоики в готовом виде показана на илл. 02. Форма воротника может немного меняться в зависимости от свойств материала.
Затем перегнуть воротник по верхнему краю лицевой стороной внутрь и обтачать концы воротника по общим правилам, припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону воротник, выправить швы, приутюжить. Если предусмотрено по модели — проложить отделочную строчку по краям воротника.
ких частей, выкраивая их из лоскутов. В швы воротника втачиваются отделочные бейки. На всех бейках одна из боковых сторон обрабатывается отдельно, и эти стороны беек не попадают в шов обтачивания отлета воротника. Другие боковые
3,5 см
» $ *
$ » * » ? »


стороны бейки втачиваются в шов втачивания воротника в горловину.
Если по этому принципу выполнить и манжеты, то изделие получит новый облик.
Чертеж воротника разделить на части (начиная от конца воротника) шириной ок. 3,5 см (илл. 04). Количество частей может быть различным, но по возможности задняя часть воротника должна оставаться целой. Для втачных беек выкроить полосы материала в косом направлении нити основы
Ателье 05//2008
50 технология
шириной по 2,5 см, длиной — равной ширине отлета воротника плюс 2 см.
Обработать каждую бейку (илл. 05). Один срез бейки обтачать, вывернуть и заутюжить бейки вдоль посередине.
Отдельные части воротника пронумеровать по порядку и поставить пометки, определяющие положение срезов воротника. Выкроить части воротника с припусками на швы соединения по всем срезам. При выкраивании необходимо строго соблюдать направление нити основы.
Продублировать части вороника прокладкой, подходящей по свойствам к материалу изделия.
Настрочить каждую бейку на припуск той части воротника, на которую позже заутюжатся припуски бейки (ширина шва настрачивания бейки на 0,1 см меньше ширины шва стачивания частей воротника между собой). Сгибы беек направляются в сторону концов воротника.
Последовательно стачать части воротника, одновременно втачивая в швы бейки.
Для уменьшения толщины в швах припуски разутюжить (илл. Оба, б).
Выкроить нижний воротник из материала беек или из материала изделия.
Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь, обтачать отлет, подрезать припуски шва, настрочить их на нижний воротник, затем обтачать концы воротника, подрезать припуски в утлах, вывернуть на лицевую сторону, выправить швы, приутюжить.
Эту технику обработки края в форме фестонов также можно
использовать
для отделки юбок, скон-
струированных из нескольких
полотнищ.
Плосколежащий воротник
Плосколежаший воротник не имеет стойки. Он втачивается в горловину, как правило, с помощью подкройной обтачки.
Модели плосколежащих воротников могут быть разными. Здесь показан воротник в стиле пэчворк с фигурным краем отлета для детского платья.
На лекале воротника разделить линию среза отлета и среза стойки на равные части, соединить точки прямыми линиями - получены составные части воротника. Оформить срез отлета на частях воротника поочередно в виде угла и в виде фестона (илл. 07а, б).
Ширина отдельных частей воротника зависит от величины воротника.
Выкроить отдельные части воротника и продублировать их прокладкой, подходящей по свойствам к основному материалу. Последовательно стачать части воротника между собой, не доходя до среза отлета на
величину шва обтачивания, швы разутюжить.
Нижний воротник выкраивается цельным (илл. 086).
Сложить детали верхнего и нижнего воротников лицевыми сторонами внутрь 11 обтачать срез отлета так, чтобы под строчку обтачивания не попадали припуски швов стачивания частей воротника. Те. обтачивается (с закрепками в начале и конце строчки) отдельно каждая часть воротника. Благодаря такому способу обтачивания припуски швов можно высечь на оптимальную величину для получения аккуратного края отлета воротника.
После обтачивания припуски швов надсекаются и подрезаются, воротник вывертывается на лицевую сторону, шов выправляется, воротник приутюживаются. На илл. 08а и 086 показан воротник с лицевой и изнаночной стороны. 0 J
А|ельШ05//2008
Фото MONDADORIPHO1O
Raimon Bundo
Pignatelli Cerimonia
и сын
Pronovias
ПЛАТЬЯ
НЦЕССЫ
Целый раздел книги рассказывает об одежде дтя бальных танцев. В нем кроме моделирования эксклюзивных моделей платьев дано конструирование базовой основы боди из эластичных материалов.
Несомненно, представляет большой интерес раздел книги, посвященный свадебным платьям. В нем приведены классические и авангардные модели свадебных платьев, даны ценные советы и рекомендации по выбору свадебного наряда, его цветового решения, аксессуаров, формы, модели, тканей.
Rosa Clara
Книга снабжена четкими, информативными иллюстрациями, подробными и доступными пониманию текстами.
Модельные конструкции могут выполняться не только на базовых основах, построенных по рекомендуемой нами системе кроя «Мюллер и сын», но и на чертежах базовых основ, построенных по другим методикам конструирования. Главное - книга дает четкие представления о принципах мод ел и ро ва н и я.
Лекала, уникальные по своей точности, являются универсальными, т.к. они пригодны как для построения чертежей конструкций для промышленного производства одежды, так и для индивидуального изготовления одежды. Используя чертежи одежды из этой книги, вы получите безупречную посадку изделия на фи-/ гуре при минимальных затратах времени! /
Книга: «Мюллер и сын. Женская нарядная одежда и свадебные платья. Моделирование и конструирование»». Из серии «Библиотека журнала «Ателье». Издательство: Эдипресс-Конлига. Цена по подписке: 1320 руб. Телефон отдела распространения: 775-1435.
Летом этого года будет издана книга «Женская нарядная одежда и свадебные платья. Моделирование и конструирование». Это уникальное издание, не имеющее аналогов в России. Книга раскроет секреты моделирования свадебных платьев, платьев для торжественных случаев, праздничных церемоний, коктейлей и бальных танцев. Вы найдете ценнейшие сведения о создании одежды сложных конструктивных форм. В книге показано моделирование изделий, выполненных из трудных в обработке «нарядных» материалов: бархата, шелка, эластичных полотен, гипюра и круже-
моделирование
СвАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
НАрЯДНАЯ ОДЕЖДА
для Р№ТЕИЛя и РНИЕ ПЛАТЬЯ
ПЛАТЬЯ ДЛЯ
ТАНЦЕВ \
ВЕЧЕРНЯЯ I НАКИДКА
модная обувь
ЛЕТНИЕ ХИТЫ
ЖУРНАЛ «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» СОВЕТУЕТ
Текст.АННА ЗЫБИНА
Лето принесет в женскую обувь необычайную открытость: причем не только в привычный для босоножек ремешковый верх, но и в низ - в подошвы и каблуки. Танкетки будут заметно облегчены за счет всевозможных прорезей, выемок, пустот, а прямые толстые каблуки часто будут выполнены из тонкого прозрачного пластика. Существенные изменения претерпит и цветовая гамма: она расширится за счет сочных фруктовых оттенков и приглушенных матовых тонов.
стиль
Привычную классику и гламур потеснят стили унисекс, романтический и техно-спорт. Форма многих моделей будет напоминать 40-е годы прошлого века: тяжеловесные, массивные туфли с небольшим вырезом в носочной части, приоткрывающим пальчик, на толстых каблуках и платформах.
Стоит отметить и грядущую популярность туфель с открытой пяткой и череспяточным ремешком, более известных как «шанель», а также ремешковых моделей на платформе в стиле 80-х и туфель-деленок с чересподъем-ным или Т-образным ремешком, напоминающих обувь 20-х годов прошлого века. В явных фаворитах моды и босоножки с разнообразными комбинациями переплетений ремешков, в том числе на тонкой подошве с межпальцевой перемычкой.
Также актуален стиль унисекс, который в обуви проявится в популярности женских
полуботинок на шнурках, почти полностью скопированных с традиционной мужской обуви. Нельзя не упомянуть спикеры — полуботинки и туфли в спортивном стиле, которые выйдут на первый план, возглавив список must have.
Продолжат радовать своей практичностью, универсальностью и удобством низкокаблучные туфельки-балетки. Правда в будущем сезоне из гламурной зоны они переместятся в романтическую или спортивную. Снова входят в моду лоаферы в стиле 70-х: закрытые туфли на высоком прямом каблуке с овальной вставкой, переходящей в язычок.
ФОРМЫ
Носочные части колодок начинают постепенный возврат к каре: самые актуальные кончики носов — пятачки, как у балетных пуантов. Наряду с ними продолжат оставаться в теме округлые формы и слегка заостренные носы-листики.
Что касается каблуков, то в летнем сезоне их формы и высоты будут весьма разнообразны. Популярны шпильки, «морковки», утолщенные килевидные каблуки, треугольные танкетки, «русалочьи хвосты», конусы, шок (выгнутые наподобие когтей), клиновидные и т.п.
Из абсолютных новинок - очень толстые круглые каблуки, доходящие по ширине почти до геленочной части.
о н о т 0_
£Г О
Q < 0 Z О
2
I о h О е
МАТЕРИАЛЫ
Продолжают оставаться популярными лаки, блестящие гладкие кожи и материалы с металлизированным покрытием. Наряду с ними снова входят в моду ворсовые кожи. Часто они используются в одной модели: матовая, поглощающая свет замша усиливает блеск лака или металлика до боли в глазах.
В фаворитах текстиль - особенно легкий хлопок с рисунком в клетку, полоску, горошек, поп-арт или с цветочным орнаментом, а также сетки и кружево. Последнее настолько популярно, что часто даже толстую натураль-
Ателье 05//2008
модная обувь 53
МОДНО
1	Туфли С небольшим вы-л.  уч* 1ЛАпмнои части, резом > и	им пальчик,
приоткрываю" как у 6а.
2	. Носы-пятачк*ч летных пуанТ°®луботин-ки’ХТпи в ОПОРТИВИОМ
I стиле.
4.	Очень
I ^Обтяжка каблуков ко-I Гобувь из за»"^0 I замшевыми вс	сет
 7. Обувь из тел Я КИ или круж®^.л голубой  8. Цвет: зеленый, го у
I ₽9°НеВяркаМяе""а--ССОВаЯ Н фурнитура-
ЦВЕТ
Как уже отмечалось, металлизированные оттенки своих позиций не сдают. Однако популярную в прошлом сезоне триаду золо-то/серебро/бронза дополнят зеленый, голу-
Ф
О
-С и
вязки. Из технологических новинок отделок кож: отбеливание, придающее эффект стиранности, потертости, ветхости, а также нанесение растительных узоров с ЗО-эффектом - для объемности.
........... ную кожу обрабатывают под кружевное полотно, испещряя фигурными разрезами и перфорациями.
Не сходят с модной арены неувядающие экзотические кожи страуса, питона, анаконды, крокодила, пекари, лосося, ската, ящерицы и т.д. Их применяют как для отделки, так и в качестве основного материала верха.
Суперактуальна обтяжка каблуков кожей (в цвет верха или по контрасту), а также шпальтом под наборные.
Востребованы плетенки и эффекты плетения на коже, трикотаж ручной и машинной
0) •О ф с ф CQ
ф Q
оой и розовый, также с отделкой металлик. Эти цвета характерны и для гладкой кожи, замши и для текстиля, причем как в ярких, сочных тонах, так и в разбеленных.
Уверенно входит в моду мышино-серый, яркосиний, бирюзовый, красный и фиолетовый цвета. Наряду с ними популярна и натурам-
ная овощная цветовая гамма’, от бежевого до темно-коричневого через тыквенный и морковный.
Такое разнообразие тонов может встречаться даже в одной модели, например, в пестрых спикерах или балетках, выполненных из набивной ткани с ярким рисунком и имеющих окантовку из металлизированной кожи.
ДЕКОР
В плане украшений летняя обувная мода тяготеет к минимализму: декора немного и даже фурнитура в основном имеет функциональное назначение. На обуви присутствуют небольшие металлические пряжки, заклепки, блочки, ремешки, бантики, розетки из кожи, пуговицы, продержки тонких кожаных шнурков, создающие эффект плетенки. металлические молнии.
Входит в моду пластмассовая фурнитура -
неяркая, транспарентная, под цвет основного материала или контрастная.
Столь популярные в прошлых сезонах стразы почти сойдут на нет и будут применяться в основном дня отделок каблуков нарядных туфель и босоножек в гламурном стиле. Й
Ателье 05//2008
56 глоссарий
Материал подготовила. ЛЮДМИЛА АГАПОВА
РЕГЛАН (от англ, raglan) I — мужское пальто с пелериной и цельнокроеным рукавом; 2 — покрой рукава, при котором его верхняя часть состадпяет единое целое с плечом, а линия притачивания идет от нижней точки проймы у бокового шва к горловине. Названием этот рукав обязан британскому барону Фицрою Реглану, участнику битвы под Ватерлоо (1815 год), где он получил ранение, в результате которого ему ампутировали руку. После войны, желая скрыть свое увечье, он поручил портному сшить шинель специального покроя — со свободной проймой, цельнокроеным рукавом и пелериной. Известно, что позже Реглан стал фельдмаршалом, но его имя осталось в истории в большей степени благодаря придуманному им оригинальному покрою рукава, и со временем трансформировалось в знакомый сегодня всем термин, навсегда вошедший в язык моды. В России это название получило распространение и прижилосьтолько после Пергой мировой войны, характеризуя не только покрой рукава, но и любую одежду с таким рукавом. В 1930—1940 годы рукав реглан использовался в некоторых видах военной униформы военных летчиков Красной Армии. Современная мода обращается к рукаву реглан каждый раз, когда возвращается интерес к одежде спортивного стиля или к комфортным мягким формам, позволяющим зрительно увеличить объем плечевого пояса - так, как это демонстрируют трендовые предложения последних сезонов. Интересно, что гак называемая американская пройма, практически не выходящая из моды, следует очертанию линии притачивания рукава реглан.
'М

РЕДИНГОТ (от франц, redingote) - изначально так называлась мужская верхняя одежда для верховой езды. Редингот, предназначенный для прогулок или путешествий верхом, вначале не отличался большой длиной. Позже он становится обычной городской одеждой, обретает прилегающий силуэт и удлиняется. А начиная с 18 века редингот является принадлежностью как мужского, так и женского
гардероба. В России он появился в 19 веке, и как свидетельствует «Дамский журнал» за 1833 год, рединготы из «неразрезного бархата» носят «и мущины, имеющие репутацию знатоков щегольства».
В современной моде рединготом называют пальто или полупальто с приталенным и резко расширяющимся книзу силуэтом. РОМАНТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ (romantic-look—англ.) в моде 20 века особенное распространение получил в 60-е и 70-е годы. Наиболее характерные черты — фольклорные элементы, рюши, воланы, длинные платья летящего покроя из тонких набивных тканей с приталенным верхом. В дальнейшем элементы романтического стиля не раз возвращались в женскую и даже мужскую моду, дополняя и придавая особый шарм классике нового века.


РУСТИКАЛЬНОСТЬ (от лат rusticus - грубый, простой) - термин, часто используемый в современной моде, одно из направлений которой основано на использовании природных цветов и волокон
I растительного или животного происхождения (лен, хлопок, конопля, грубая шерсть и др.), а также структур и фактур, под-А черкнуто натуральных или имитирующих поверхности, созданные природой. Кроме того, этот термин является характеристикой деревенского стиля, для которого характерны аспекты ручной работы. В их числе структуры и текстуры, имитирующие ручное ткачество, вышивки с простыми наивными мотивами, связанное крючком кружево кроше, фасонная пряжа с непропрядами и непсами, а также определенные виды рисунков тканей, например, простая клетка или полоска.
V РЮШ (от франц, ruche) — отделка дамских платьев, блузок, юбок, белья, шляп. Она выполнялась из мерного кружева или узких полосок ткани, которые были присборены с одной стороны или посередине. Рюши из ткани могли быть также заложенными в мелкие складочки или гофрированными. В России рюши вошли в обиход во второй половине 18 века, но наибольшее распространение получили в 19 веке, когда их нашивали гирляндами на юбки, обшивали ими вырезы платьев, низ рукавов и даже край головных уборов. Исчезнув из моды в 1900 годах, рюши вновь появляются в 30-х, затем в 50-х и 70-х и уже в наши дни, отражая пристрастие моды к женственному, романтическому стилю. Й
Ателье 05//2008
авайте обсудим
КЛЕТКА
05//2008
Крупная клетка.
Клетка в новом сезоне не только не сдает позиций, но и ведет себя крайне вызывающе. Пухнет в размерах. Будоражит ярким цветом. Хочет, чтобы ее кроили по косой и располагали по соседству с подругами - другими тканями в клетку. Клетка украшает блузки, жакеты, плащи, юбки, брюки и даже нарядные вечерние платья - в этом случае ее просто распирает от гордости и она становится гигантской. Обуздать строптивую клетку может только умелый конструктор - сложный крой и многочисленные отделочные детали требуют скрупулезной подгонки рисунка!
Эксцентричный цвет.
В НОВОМ i сезоне чем экстравагантнее клетка» тем моднее! .
Крой по косой.
Ваши комментарии и вопросы Инне Кальман присылайте по e-mail: b2bsite@konliga.ru или по адресу: 101000. Москва, Главпочтамт, а/я 385, журнал «Ателье»
модно
ИННА КАЛЬМАН стилист журнала «Ателье