ISSN 0207 — 2173
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шестьраз в год
№5 * 1986
национальные оитторент трекер *
РЕВЕНЬ ОВОЩЕВОДАМ ИЗВЕС-j
ТЕН С XVIII ВЕКА. В НАСТ
ЩЕЕ ВРЕМЯ ШИРОКО PAClTW
СТРАНЕН В ЗАПАДНОЕВЩ)
ПЕЙСКИХ СТРАНАХ. А ТАКШ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ Н/£«
ШЕИ СТРАНЫ, В ЧАСТНОСТИ '
РЕСПУБЛИКАХ ПРИБАЛТИКИ.
К СОЖАЛЕНИЮ В ДРУГИХ
МЕСТАХ РЕВЕНЬ ПОК/Х НЕ ОБ-
РЕЛ НУЖНОГО ЧИСЛА ПРИВЕР-
ЖЕНЦЕВ И НА ОГОРОДЫ ПОПА
ДАЕТ РЕДКО. ТЕКСТ НА СТР. 37.
нт СЦАрБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
5 (35). 1986. Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение «Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
В СЕЛЕНИЯХ БЛИЗ КОЛОМЫИ
2
Домашняя ферма
ПЕРВЫЕ СНЕЖИНКИ
6
ЖИВОТНОВОДЫ СПРАШИВАЮТ
8
ЕЩЕ ПОСЛУЖИТ БУЙВОЛ
11
ПРО ГУСЕЙ
14
ОКОРОКА, КОЛБАСЫ, СОЛЕНИЯ
18
Урожайные грядки
ПРЕДЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ
21
ГОРОШЕК — КРУГЛЫЙ ГОД ЗЕЛЕНЫЙ
24
МОИ ИНТЕНСИВНЫЕ СОТКИ
29
СОВЕТУЕМ: ДРАЖИРУЙТЕ СЕМЕНА
33
ДВА УРОЖАЯ ЗА ГОД
35
ВИТАМИННЫЕ ЧЕРЕШКИ
37
ЛЕКАРСТВА С ОГОРОДА
38
Ваш сад
ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ЗИМЕ
42
2
ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
45
ДЕРЕВО ДРЕВНОСТИ, ДЕРЕВО БУДУЩЕГО
47
ТРИ ВЗГЛЯДА НА ЗАЩИТУ РАСТЕНИЙ
55
ВНИМАНИЕ: ВОСТОЧНАЯ ПЛОДОЖОРКА
57
В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
58
На усадьбе и около
ПОД ШУБОЙ СНЕГОВОЙ
61
ЗОЛОТОЙ ЦВЕТОК — ХРИЗАНТЕМА
63
♦ ШИП-ДЕРЕВО*
65
НА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВАХ
68
ПО СОВЕТУ АРХИТЕКТОРА
70
ЗВОНКАЯ ПЕСНЯ СИНИЦ
71
САМОДЕЛКИ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА
74
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
С ВО «Агропромиздат», «Сельская новь», 1986
ВСЕЛЕНИЯХ
БЛИЗ КОЛОМЫИ
Окраины Ново-Марковки
Чистый, уютный прикарпатский город Коло-
мыя утопает в зелени, садах, цветах. Умеют
же люди так благоустраивать свой город,
что даже внешний вид улицы настраивает
на радужный лад. А доведется выехать за
пределы Коломыи, в села, это настроение не
улетучится, потому что и тут повсюду уви-
дишь опрятность, ухоженность улиц, красоту
домов, палисадников.
Взять хотя бы Печенежин или Ново-Мар-
ковку (это Ивано-Франковская область), где
мы познакомились с несколькими семьями.
Идешь по селу, как по музею. На одном до-
ме ажурные переплеты террасы приковывают
взгляд, в другой усадьбе не насмотришься
на крылечко с резьбой, в третьем месте инди-
видуальность хозяев проявляется в интересной
покраске дома, а в четвертом — в изящном
изломе крыши, надстройке — мансарде. Или
колодцы. Что ни сруб, то произведение искус-
ства — с башенками, резьбой.
Вообще в Прикарпатье любят украшать все,
что окружает человека, его быт, работу. Ска-
жем, на черенках для кос гуцулы, бывает,
выжигают замысловатый орнамент по всему
косовищу.
Многие в селах разводят овец на мясо,
а из шерсти изготовляют нарядные домотканые
ковры, предметы национальной одежды. Шер-
стяными нитками вышивают мужские рубаш-
ки, женские кофты. Умеют так красить пряжу,
что она не линяет, хоть стирай каждый день.
Вся хитрость в том, что после окрашивания
держат пряжу в молочной сыворотке, и она
закрепляет цвет.
Примечательно, что в селах редки громозд-
кие, глухие ограды, помпезные, как в иных
местах, ворота. Чаще усадьбу от улицы отде-
ляет зеленая изгородь из граба, елок, даже
сирени, жасмина. Густо высаженные, сплетен-
ные между собой ветви образуют непроходи-
мый заслон высотой не более метра. И мимо
какой бы усадьбы ни проходил, усматриваешь в
огородах излюбленные прикарпатскими жите-
лями фасоль, бобы. Ими обсаживают участки
картофеля, свеклы и к каждой плети ставят
подпорку.
Из фасоли и бобов обычно готовят супы или
едят на второе — отварные с маслом. А то
вот праздничное фасолевое блюдо, которое при-
нято подавать на свадьбах. Зерно кладут в
посуду слоями, перемежая луком, чесноком,
поджаренной на масле мукой, кусками свинины
. на косточках. Заливают водой с верхом, ста-
2
вят на ночь в протопленную печь. Все это в
жару томится, и получится нежная вкусная
еда. Или так: толченую упаренную фасоль,
лук, поджаренный на растительном масле, чес-
нок перемешивают и подают как холодными,
так и горячими.
В каждом огороде обязательно есть и
гряда мака. Выпечка с маком — исконное
лакомство в украинской кухне. При доме всегда
сад, а в нем черешня, малина, груша, грецкий
орех. Ценятся не только спелые плоды, но и
зеленые орехи. В Иванов день (это в июне) их
прямо в оболочке режут на дольки поперек
и послойно пересыпают сахаром. Долго
настаивают и образовавшийся сок принимают
при болезнях желудка и печени. Настой грец-
кого ореха на спирту используют для растира-
ния при ломоте, прострелах. Любят и кашта-
ны. Их жарят и добавляют в печенье.
Мастером на все руки называют в Печене-
жине Василия Луцака, слесаря местного кол-
хоза. Недавно купил в магазине мотоблок
МТЗ-0,5 минского тракторного. Радовался ему,
по началу все в нем казалось удобным. Однако
вскоре у Василия, как всегда, появлялся ра-
ционализаторский зуд. Захотелось многое улуч-
шить, переделать по-своему.
Взять хотя бы косилку. По ровной местности
идет хорошо, но если трава сильная, после
скашивания она не успевает ложиться на зем-
лю, значит, скорость надо снижать. Неплохо
и пахать мотоблоком. Василий обработал им
25 соток своего участка. У мотоблока вмести-
тельный прицеп, кажется, лучше не надо.
Да жаль, не самосвальный. Усовершенствовал
Луцак и прицеп. К довольно большому набору
орудий в мотоблоке решил добавить сварочный
аппарат и циркулярную пилу.
Вместе с женой Параской Юрьевной своими
руками строят они дом. Стены выложили, под
крышу подвели, устроили канализацию, водя-
ное отопление — все сами. По собственному
рисунку, на станке, изготовленном своими ру-
ками, выточил Василий хитро перевитые пере-
плеты террасных окон и навел сложный узор на
дверях во всем доме.
Трудолюбив этот мастеровитый человек на
редкость. Для постройки дома им выделили
участок на краю села — на бугре, да еще с
большой впадиной. Натаскали, навозили супру-
ги в эту впадину песку с речки, грунта, вы-
нутого из колодца. Получился у них ровный
склон. Выкорчевали здесь 28 пней. И теперь
на самом верху бугра стоит дом, а на склоне —
сад. Василий в нем опытничает. Сажает редкие
в их местности ягодники, прививает яблони.
Казалось бы, при такой-то нагрузке уж ни
1*
до чего: ведь и вечера, и выходные заняты
работой на усадьбе. А Василий еще и выкроил
время, чтобы научиться ткать ковры. Глядя
на него, и жена окончила сельские курсы
кройки и шитья. Кроме того, у нее страсть —
собирать и записывать разные рецепты консер-
вирования, а потом опробовать их. И вкусно
получается! Магазином для покупки продук-
тов семья почти и не пользуется.
Угостила нас малиновым компотом, приго-
товленным без всякой стерилизации. Все
чисто вымоет, дважды зальет ягоды горячим
сиропом, а потом укутает банки. Понравился
нам и нежный свиной паштет, тоже законсер-
Инструменты косарей: «бабка» и «кушка>
вированный ею. Берет 1800 г печени, столько
же мяса, сала 6 кг с головизны, 12 сырых
яиц и 12 протертых луковиц. Печень отвари-
вает целым куском до готовности, дважды
прокручивает через мясорубку (сперва крупно,
потом мелко). Сырое мясо и сало тоже
перемалывает и все перемешивает. Ночь дает
паштету постоять, а утром перекладывает в
банки, стерилизует шесть часов, а потом закаты-
вает.
...Вот такая трудовая семья.
О мастере на все руки Василии Луцаке
нередко пишут в местной газете. Он награж-
ден медалью «За трудовую доблесть». Дети
хотя и малы пока — хорошие помощники.
Сын с шести лет пас корову. Стал постарше,
ему начали поручать более ответственные де-
ла, а за коровой на лугу приглядывает сред-
няя дочка.
Путь наш идет в гору. Там, наверху, на отши-
бе от Ново-Марковки лежит кривая улочка в
несколько домов.
Секретарь сельсовета Гафия Федоровна Ков-
цупяк ведет нас на подворье Дмитрия Ва-
сильевича Скрепника. Застали дома только
его сына Василия, который недавно женил-
ся и теперь неподалеку строит себе новый
дом. С разрешения хозяев осматриваем двор —
прибранный, чистый, хотя сюда обращен выход
из скотного двора, где стоят две коровы и
лошадь. Замечаем соломорезку с большим
колесом и ручкой. Оказывается, старинная, еще
от деда осталась. На ней измельчают солому,
сено, потом запаривают резку, посыпают му-
кой, тертой свеклой и скармливают коровам
и лошади. Разница только в том, что кобы-
ле корм посыпают кукурузной мукой, а коро-
ве — ржаной.
Лошадь в хозяйстве Скрепников издавна
держат. На ней возят дрова, сено, пашут ого-
род, картофельный участок — трактор-то
по склонам не пойдет. Повозка на все случаи
вается и хорошо продувается. А острая вершина
не задерживает дождевую воду.
Мимо усадьбы Скрепников с косой на плече
возвращался с покоса их сосед. За ним по
пятам, как собачонка, вприпрыжку бежала
овца. После выяснилось, что она еще ягненком
привязалась к хозяину. Сосед полюбопытство-
вал, не комиссия ли какая нагрянула к Скреп-
никам? Мы представились, назвал себя и он —
Стефак Дмитрий Васильевич. Заметив, как
заинтересованно разглядываем мы его косу
с коротким древком, снял ее с плеча и поставил
у ног — всего лишь по плечо. Спрашиваем,
на какой же высоте у такой косы крепится
ручка? Дмитрий Васильевич упер локти в бо-
Василий Луцак с детьми у мотоблока
одна. Кузов ее изменяют в зависимости от
груза. Если собираются везти, скажем, глину —
поплотнее укладывают боковины их толстых
досок, чтобы не сыпалась. Для дров и сена —
иная укладка, надо больше уложить и не
растерять на ходу. Подковать лошадь, почи-
нить повозку? В селе это не проблема. Есть
еще здесь специалисты.
Заглянули в хлев — два стойла для коров
и рядом место для кобылы. В том же сарае
загон для овец. Под углом к скотному двору
примыкает стодоля (сеновал). Настил из жердей
делит его по высоте пополам. Сначала набивают
сеном верхнюю часть, потом нижнюю. В
стодоле сено сохраняет зеленый цвет до
весны. Под крышей все оно не умещается,
и его укладывают, кроме того, в остроконеч-
ные стожки. Ставят ствол елки с наполовину
обрубленными сучьями и на него как бы на-
вешивают сено. В таком стоге оно не лежи-
ка, в этом положении левую кисть поднял
как можно выше и взялся за верхний конец
древка, а ниже, в том месте, до которого
доставала правая кисть, держалась ручка.
— Я бывал в центральных областях,—
делился Стефак.— Там косят с высоко постав-
ленной ручкой. И вот как идут,— выпрямив-
шись и выпятив грудь вперед, он замахал
руками, изображая косаря в работе.— Разве
удобно так косить? Устанешь быстро. А у
нас вот.— Он взялся за свою короткую косу
и легко согнулся.
По-настоящему же здесь дело в том, что в
Прикарпатье часто приходится обкашивать
склоны гор. А идя по ним сверху вниз, действо-
вать косой с коротким древком сподручнее, чем
с длинным. Постучали о косу гвоздиком. Она
звонко зазвенела. Двитрий Васильевич улыб-
нулся: что, Хороша? Угол наклона косы к
древку определяют так: поставят косу у ноги
4
лезвием вверх и проводят рукой по нему к
острию. Нужно, чтобы кончик его пришелся на
указательный палец. Отбивают косу обычно на
♦ бабке» с узкой поверхностью и заостренным
основанием, которое можно легко вколотить в
землю.
На ремне у Дмитрия Васильевича висела
♦ кушка» (для точильных брусков). Этакий ко-
шелек, выдолбленный из куска ствола дерева, с
отростком, которым ♦кушку» и цепляют за пояс.
К слову, ♦ кушка» тоже была украшена резь-
бой. Сделано красиво и с умом: в нее нали-
вают воду, чтобы оселки всегда были мок-
рыми, в любой момент готовыми к работе.
Стефак пригласил пройти на его усадьбу и
земли 70 см. На дне канавки расположена
I топка, накрытая листами железа. Во время горе-
ния дров они нагреваются и долго держат
тепло. Над топкой укреплен жестяной лист с
отверстиями. Он не дает огню проникать кверху,
где сушатся плоды. Дает только жар. Над этим
листом в стенки кирпичной кладки вмонтиро-
ваны деревянные рамки, затянутые металли-
ческой сеткой. На ней-то и раскладывают пло-
ды, ягоды. Мелкие яблоки и груши режут
пополам, крупные — на четыре части. Топят
сушилку лишь днем, но ночью жар еще дер-
жится. Утром подсохшие кусочки выбирают и
добавляют свежую порцию. Чтобы дождь не
! мочил сооружение, над ним поставлен шалаш.
Запрягли...
показал немало любопытного для нас. В отли-
чие от соседей лошади у него нет, но он
запрягает в повозку быка, которого сейчас
откармливает на мясо. Передние колеса у нее
меньше задних. Так здесь принято — легче ез-
дить по гористой местности. Как и конская
повозка, она легко монтируется в зависимо-
сти от груза, кроме того, и намного легче.
Дмитрий Васильевич приучает молодых 8 —
9-месячных бычков к упряжи. Сперва наде-
вает только ярмо, затем прикрепляет к нему на
веревке небольшое бревнышко, потом все тя-
желее и тяжелее. Бычку, который впряжен в
повозку (на фото), всего один год. Когда
животное наберет силу, повзрослеет, сможет,
по словам хозяина, везти груза до полтонны.
В глубине сада у Стефака устроена сушилка
для яблок, груш, слив. По канавке длиной
2,25 м выложен фундамент. Над ним — стенка
в два ряда-кирпичей высотой над поверхностью
Спускаемся по дороге вниз, к центру Ново-
Марковки. Хорош вид отсюда, с высоты!
Вдали горы, поросшие елью. На открытых,
чистых от леса буграх — стожки, стожки.
Там покосы, и чем ниже, тем плотнее друг
к другу сельские дома, добротные и простор-
ные. Однако их почти не видно — они
прячутся в тени садов.
Современность здесь ощущается во всем.
А в то же время живы и местные традиции,
мудрость народная. Тем и хороши прикарпат-
ские села.
Л. Исаченко,
Г. Ленская
Ивано-Франковская область
5
У животноводов-
ЛЮБИТЕЛЕИ
НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ
хозяйственный
год.
СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОМОГУТ
ЖЕЛАЮЩИМ
ПРИОБРЕСТИ
КОРОВУ
ПРАВИЛЬНО
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ВЫБРАТЬ ЕЕ,
РАЦИОНАЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КОРМА.
ОПЫТНИК
РАССКАЗЫВАЕТ, КАК
ВЫРАЩИВАТЬ
ГУСЕЙ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
РАЗГОВОР
О ДОМАШНИХ
ЗАГОТОВКАХ.
Дела сезонные
Поздняя осень. Сыро, ветрено, так бы и не
выходил из дома. А вот и первый иней,
первые снежинки, уже и двор припорошило
ими.
Распочинают стога. Несут в кормушки све-
жее, еще зеленое и пахучее сено. Коровы даль-
ше двора уже не выходят, а надо бы сейчас
начать устраивать для них активный моцион —
прогонять по не занесенной пока снегом тропе,
пусть гуляют, разминают мышцы. Здоровее
сами будут, крепких и телят принесут.
Овцы с козами могут еще походить йо вы-
пасу, поискать зеленых травинок. Первый сне-
жок, возможно, еще не прикрыл их. Одна-
ко сколько ни .погуляют, досыта все равно
не наедятся. Придется и их сеном угощать.
Ничего не поделаешь, подошел стойловый пе-
риод.
С ноября (а о делах ноябрьских и декабрьских
мы и ведем разговор) в животноводстве
начинается новый хозяйственный год. Просмот-
рите свои записи, подведите итоги, проанализи-
руйте, ладно ли все на ферме. Записывали
ли вы расходы на свое домашнее животно-
водство, как мы вам неоднократно советовали?
Прикиньте, насколько оправдывает оно себя?
Может быть, не продаете продукцию домаш-
ней фермы — всю оставляете для собствен-
ных нужд? В этом случае конкретную прибыль
посчитать, конечно, трудно. И все же пользу от
приусадебного животноводства определить
можно..
Считайте и впредь. У хорошего хозяина
ферма оправдывает себя. А если не оправ-
дывает, значит, что-то недоработано вами,
не продумано, без смекалки сделано. Рачитель-
но поставленная ферма приносит не только
дополнительный доход семье, она дает и мо-
ральное удовлетворение, поднимает настрое-
ние — -дескать, сумел-таки толково органи-
зовать свое маленькое производство продук-
тов животноводства.
Расчертите на графы новые страницы в ва-
шей «учетной» тетради для записи удоев
коров, коз, дат осеменения, случки, получения
приплода, его качества, данных привесов,
яйценоскости кур и т. д. Все события в жизни
животных заносите в тетрадь.
У многих коровы уже в сухостое, не
доятся. Месяца через два отелятся. Больше,
больше внимания им сейчас! Те, кто купил
нетелей, конечно, беспокоятся — как-то прой-
дет первый отел. И каждому хочется, чтобы
выращенная им телка была удойной коровой.
За полтора-два месяца до отела начните основа-
тельно подкармливать ее. Ученые поставили
6
опыт: повысили энергетическую питательность
рациона нетелей на 25 %. Помимо обычных
кормов, они получали добавку — по 3 кг
комбикорма в день и хорошее бобовое се-
но. Удои оказались намного больше, чем у
первотелок, которых в тот же период кормили
обычно. С первотелками бывает иной раз труд-
но — не дают доиться, привередничают в
кормлении. Так что приучайте ко всему за-
благовременно.
У Р. Р. Зайнетдинова (г. Межевой Челя-
бинской области) с большими причудами тел-
ка. Пойло не пьет, пищевые отходы и те не
выбирает. Засыпают в ведро с водой комби-
корм — все равно не пьет. Понюхает, поню-
хает и отвернется. Холодную же чистую воду
пьет. Но так: если утром ведро выпьет, то
вечером к воде не притронется. Картошку
тоже не ест. Приходится хозяевам прямо в
рот ей класть по клубеньку, тогда только соиз-
волит съесть.
Случай этот лишний раз подсказывает:
к любому корму — жидкому (в том числе и
пойлу) или сухому — животное надо приучать
смолоду. Для маленьких телят сперва готовят
болтушки из овсяной, ячменной муки, отрубей.
Далее дают постепенно привыкнуть к пищевым
отходам.
Если говорить о пойле, то оно для телки в
принципе не обязательно. На общественных
фермах коровы его совсем не получают. Ком-
бикорм они едят обычно сухим.
Дельный совет для владельцев капризных
животных дает А. Д. Горбачева из г. Сла-
вянска Краснодарского края. Все излишки от-
ходов фруктов и овощей она измельчает се-
качом и сушит на солнце или в печи, а хра-
нит в матерчатых мешках.
Опытом кормления кроликов делится П. Ба-
ранов из г. Свердловска. Дает им мешанку
из крупно измельченного сена, сухой крапи-
вы, моркови или каких-либо других корнепло-
дов, резаного картофеля, листьев с веников
осины, рябины, хвои с добавлением соли. ।
Для чего нужно измельчение, если кролики
сено и в обычном виде хорошо едят?
Меньше бывает отходов, и, объясняет кроли-
ковод, все поедается, даже кормушки можно не
чистить.
Как говорится в монгольской пословице:
♦ Самая легкая дорога — та, которую прошел».
Необязательно каждый раз торить новую тропу.
Можно позаимствовать опыт и у других. Не- 1
которые начинающие животноводы, недавно
ставшие подписчиками ♦ПХ», просят редакцию
перепечатывать отдельные материалы из номе-
ров прошлых лет. Из-за ограниченности места в
журнале редакция не может выполнить эту
просьбу. И все же...
В письме Ольги Бабенко (с. Черемушное
Харьковской области) читаем : »Я родилась и
выросла в городе. Вышла замуж, родилась
дочь. Вроде хорошо нам было в городе, но,
знаете, когда есть дети, думаешь в первую
очередь о них. Хочется, чтобы дочка съела
свежее, из-под курицы яичко, попила парного
молока. И решили мы уехать к родителям
мужа в сельскую местность, а впоследствии об-
завелись своим хозяйством. Держим поросят,
кур, уток. Сейчас у нас две дочки 5 и 7 лет.
Обе помощницы: и кур кормят, и цветы поли-
вают. Раньше думали: подрастут дети и поедем
назад в город, а сейчас знаем, что здесь наш
дом».
Для таких вот читателей, новичков в жи-
вотноводстве, которые очень нуждаются в на-
ших советах, мы намерены время от времени
давать ♦азы» работ на домашней ферме.
Письма читателей... Многие хозяйственные
проблемы в них поднимаются. К примеру, не
раз писали мы о том, что нередко возникают
трудности с осеменением животных. Не хотят
люди на приусадебных участках держать про-
изводителей. Пункты же искусственного осе-
менения обслуживают только скот, принад-
лежащий колхозникам или рабочим совхозов.
Вот что сообщает из г. Готвальда Харьковской
области И. Ф. Четвертак: »Я держу свинок.
Но вот беда. Когда они повзрослеют, получа-
ется, что нет возможности провести случку.
Любители не держат хряков, а везти в бли-
жайший совхоз — это 25 — 30 км. Машину
грузовую нужно достать, да еше привезешь в
совхоз, а там то карантин, то просто скажут
♦ нельзя». Помимо того, если везти на машине
свинью — оплодотворится ли она после до-
рожной тряски? У нас в г. Готвальде есть
станция по искусственному осеменению живот-
ных, но там получают семя только от быков.
А почему бы не организовать при ней случной
пункт свиней? Ведь дело доходит до спекуляции
семенным материалом хряков».
Иван Федорович Четвертак ставит важный
вопрос. Не только новых случных пунктов
не организуют, .бывает, ликвидируют и те,
что действовали ранее. Необходимо решить
этот вопрос, иначе поголовье животных в лич-
ных хозяйствах пойдет на убыль.
Возникают трудности и с убоем скота.
С. П. Богатко из г. Новокузнецка Кемеров-
ской области пишет: ♦ Чтобы реализовать сви-
нину на рынке, необходимо отвезти животное
на бойню. Но в этом случае нужно найти
машину, а это обходится очень дорого. При-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
дется еще упросить соседей помочь погру-
зить свинью, да уплатить забойщику — и по
счету, и так. В общем, я подсчитал: расходы
будут около 60 рублей. Согласитесь, накладно.
А как было бы хорошо, если бы специалиста
можно было пригласить на дом».
Надеемся, в Новокузнецке помогут живот-
новодам-любителям в этом деле. Да и всюду
должно быть так, чтобы по заявкам населения
на место выезжал либо забойщик, либо за-
готовители — принять откормленных живот-
ных.
А теперь вернемся к нашему разговору о
сезонных работах. Холод, дождь или первые
холода загнали скот под крышу. Многого из
необходимых веществ в их кормлении будет
недоставать. Истолките мел, старую штука-
турку, известь, сухую глину, древесный уголь,
ракушку, скорлупу яиц, пережженные кости,
возьмите также золу, если топите печь дрова-
ми. Поставьте под навесом на выгуле корытце,
ящик, насыпьте все это лучше по отдельности,
разграничив перегородками.
С наступлением морозных дней на пол птич-
ника кладут побольше подстилки. Утром птице
дают мягкий корм — мешанку, в полдень
желательно, а на ночь обязательно — сухой
зерновой корм. У тех хозяев, которые подкарм-
ливают кур сушеными клевером и крапивой,
они все еще несутся. Растертую сухую траву
обваривают горячей водой и смешивают с дру-
гим мягким кормом.
Двери в птичнике плотно притворяют, за-
навешивают матами, одеялами. Если в сарае
замерзает вода, то на ночь ее выливают из
поилок, а утром снова наливают свежей. Если
же мороз схватывает и днем, то кладут на
воду деревянный кружок с отверстием посреди-
не так, чтобы он плавал, а не закрепился
жестко. Тргда в поилке долго не нарастает лед.
Иногда приходится видеть такие птичники,
что не знаешь, чему больше удивляться — вы-
носливости ли несчастной птицы, или невеже-
ству и халатности ее владельцев. Тесовые
стены не защищают от холода, даже если они
промазаны глиной и покрыты щитами соломы.
Такой сарай надо утеплить снаружи слоем
сухих листьев, сена, соломы, мха, закрепив
утеплитель решеткой из жердей.
Если отдельного теплого птичника нет, то
птицу лучше разместить в общем хлеву, хотя
это и не совсем по правилам зоогигиены.
Здесь ей легче будет переносить морозы. Место
для ночлега птицы надо изолировать — сделать
для нее уютный закуток.
Как видим, и в студеные дни у животно-
водов-любителей забот не уменьшается.
8


Вот вы писаете, что в сельской
местности мало держат коров.
А это потому, что сейчас раз-
вели коров крупных, малень-
кие же русские коровки ис-
чезли. А ведь за ними легче уха-
живать, да и корма они тре-
буют меньше. Для большой
коровы сена нужно 3—3,5 тон-
ны — это обязательно, а для
маленькой — тонны хватает.
Первой — три-четыре ведра
пойла, а второй — одно. Те-
перь развели коров на 40 л
молока, а от малой можно по-
лучать 20 л в сутки, но и их
достаточно для семьи.
Варвара Архиповна Дубовская,
84 года
Минская область, г. Борисов
Это, Варвара Архиповна,
только так кажется, что боль-
шой корове нужно в три
раза больше кормов и что
выгоднее получать от коровы
вдвое меньше удой (20 кг в сут-
ки против 40). Да и пример
ваш неудачен, потому что удой
20 л чаще дают крупные коро-
вы; мелкой столько не дать.
Корове весом, или, как теперь
принято писать, живой массой
600 кг с удоем 40 кг требу-
ется в сутки 27 кормовых еди-
ниц (условно это 27 кг овса),
а животному массой 300 кг с
удоем 20 кг придется скармли-
вать 14 кормовых едийиц
(14 кг овса). Значит, во втором
случае, чтобы получить 40 кг
молока от двух «маленьких»
коровок, мы затрачиваем на
1 кормовую единицу боль-
ше (144-14=28 против 27).
Конечно, высокопродуктив-
ному животному требуются кор-
ма полноценные, для него на-
до тщательно продумывать ра-
цион кормления, зато и труда
и корма в расчете на едини-
цу продукции все же будет
затрачено меньше.
Кроме того, дальнейшее зна-
чительное повышение удойно-
сти, скорее всего, возможно у
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
крупных животных. У них хо-
рошо развит пищеварительный
тракт, способный перерабаты-
вать огромные вороха кормов.
Мелкой же корове столько кор-
мов никогда не переработать.
Значит, чтобы потребить те
14 —15 кормовых единиц, о ко-
торых сказано выше, ей надо
будет помимо сена выделять
сильные корма: комбикорм, от-
руби, жмых, а также корне-
плоды, различные добавки.
Иначе «малышка» никогда не
покажет хорошего удоя.
* ♦ ♦
Можно лив зимнее время дер-
жать 6—8-месячных бычков на
доращивании и откорме под на-
весом на открытом воздухе?
А. Горел ышев
Горьковская область,
с. Кожино
Да, есть такой опыт — и за
рубежом, и в нашей стране, в
том числе и в Горьковской
области. Считаю, и в личном
хозяйстве можно рядом с ос-
новным сараем пристроить на-
вес, защищенный с трех сторон
от сквозняков плотными пере-
городками. Только в этом
случае должна быть обильная
соломенная подстилка. Нара-
щивать ее нужно ежедневно и
убирать только в конце зимы.
Конечно, при больших морозах
будет много расходоваться
энергии на самосогревание,
а значит, и больше потребует-
ся кормов. Поэтому устраивать
площадку с навесом надо так,
чтобы животные могли сами
выбирать, где им быть — на
свежем воздухе под навесом или
же в рядом расположенном
утепленном сарае. Днем они, ко-
нечно, предпочтут солнце и воз-
дух, да и на ночь могут остать-
ся под навесом, если нет сквоз-
няка, жестокого мороза и к
тому же хорошо устроено ло-
гово.
♦ ♦ ♦
Нужно ли хвойную муку
скармливать скоту весь зимне-
стойловый период или за 1—2
месяца до выхода на пастбище
прекратить?
Н. Соболев
Кировская область,
дер. Сосновица.
Хвойную муку скармливают
животным для восполнения в
рационах каротина. Особо важ-
но это в тех случаях, когда они
получают много соломы, пере-
стоявшего на корню или пере-
лежавшего в валках сена, а так-
же свеклы, брюквы, картофеля.
Как источник питания необра-
ботанная хвоя большого значе-
ния не имеет поскольку в ней
высокое содержание смолистых
веществ, и она из-за этого пло-
хо переваривается. В хвое же
пропаренной или заваренной (с
последующим высушиванием)
переваримость клетчатки и
других углеводов вдвое увели-
чивается и достигает 50—52 %,
однако протеин используется
все-таки лишь на 10 %. Если
к тому же учесть, что при хра-
нении содержание каротина
в хвойной муке, как и в дру-
гих кормах, резко сокращает-
ся — в два-три раза, то стано-
вится очевидным малоэффек-
тивность этой подкормки в кон-
це зимовки.
На вопросы ответил
Б. Гайворонский,
кандидат
сельскохозяйственных наук
9
< Г | Л яга к общению, какому-то
& I организационному объе-
$ JL динению по интересам —
W тема многих читательских пи-
55
ЯС сем. Поднимался этот вопрос
3 и на страницах «ПХ*. Очевид-
5Е но, назрела необходимость со-
§ здать общества животноводов
и птицеводов-любителей. Об
этом идет речь и в публикуе-
мой здесь заметке.
Раньше у нас в селе люди
содержали, кормили скот так,
как это делали наши отцы,
деды. Продуктивности большой
наша живность не показывала.
Мы были уверены, что на лич-
ном подворье много и не полу-
чишь. Каждый был доволен
тем, что дела у него на скотном
дворе идут не хуже, чем у сосе-
дей, и к чему-то новому не стре-
мился.
Как-то приехал к нам в село
один товарищ с Украины — к
родне на свадьбу. Пожил у нас
НАЧИНАЛИ ШЕСТЕРО...
••••••••••••••••••••
неделю, посмотрел и сказал:
♦Что это у вас животноводст-
во-то не в почете?» И описал
подробно, как в их селе ведут-
ся домашние фермы. Он уехал,
а мы покой потеряли. Чего не
замечали раньше, теперь стало
в глаза бросаться.
И вот мы, шестеро соседей,
договорились сообща всерьез за-
няться животноводством. С чего
же начать и как конкретно
улучшать работу с животными?
Обратились в библиотеку за
литературой, но нашли лишь
две книжки по строительству
животноводческих помещений.
И то дело! Воспользовались со-
ветами из этих книжек. Пере-
строили, подремонтировали ста-
рые сараи, а в иных дворах
возвели и новые — светлые,
утепленные, с вентиляцией.
Внимательно присмотрелись
ко всему нашему поголовью,
отобрали самых лучших про-
изводителей и самок, подобра-
ли из них пары, а полученный
от этой группы приплод распре-
делили поровну, независимо от
того, кто был хозяином того или
иного животного.
За три года добились, с на-
шей точки зрения, неплохих ре-
зультатов. Скажем, куры у нас
раньше были весом 1,8—2,2 кг,
а теперь 2,5—2,8 кг. Яйцено-
скость несушек повысилась со
130 до 180—200 яиц за год.
Потяжелели и петухи — на
200—300 г, утки — на 200 —
500 г, гуси — на 1,5—3,5 кг.
Намного лучше стал вывод
птичьего молодняка, и мы уже
перестали его покупать для от-
корма. Существенно поднялись
удои коров — на 500—700 кг,
а вес сдаваемых с откорма бы-
ков увеличился на 70 —100 кг.
Рост продуктивности нашей
живности доказывал, что дей-
ствуем мы правильно. Надо
тол ько, не расхолаживаться. В
конце третьего года мы решили
расширить наш клуб животно-
водов и привлечь в компанию
других односельчан.
Меня избрали председателем
этого клуба, а еще пять человек,
тех, которые вместе со мной
начали преобразовывать наши
личные хозяйства, составили
рабочую комиссию. Вначале у
нас не было никаких обяза-
тельств друг перед другом. Кто
мог, тот и помогал, но безответ-
ственность, как известно, пло-
хой помощник общему делу.
Вот почему на общем собрании
мы утвердили программу наше-
го клуба, в которой четко, по
пунктам определили права и
обязанности председателя, чле-
нов рабочей комиссии и рядо-
вых членов клуба. Определили
и ответственность за нарушение
отдельных пунктов.
Мне, как председателю, при-
шлось немало поездить в рай-
онный и областной центры
за необходимой литературой.
К сожалению, для любителей
животноводства ее еще мало вы-
пускают, притом небольшими
тиражами, поэтому новые
книжки моментально исчезают
с прилавков.
Я обратился в Пензенский
сельскохозяйственный институт
на кафедру животноводства, и
ученые охотно стали помогать
нам советами. Однажды я про-
читал в газете, что выходит
журнал ♦ Приусадебное хозяй-
ство». Очень мы жалели, что
поздно узнали о нем. И подпи-
сались на него только с 1983
года. Он тоже оказался нам по-
лезным, из него мы, в частно-
сти, узнали об интересных по-
родах птицы.
Во время отпуска решили
съездить в Москву. Приобрели
у подмосковных любителей кур
пород нью-гемпшир, плимутрок
полосатый, брама светлая, уток
украинских и черных белогру-
дых, гусей крупной серой поро-
ды. Всю эту живность благопо-
лучно доставили в село и заня-
лись ее разведением. Увидев эту
птицу, многие из односельчан,
непричастных к нашему клу-
бу, сразу же захотели присое-
диниться к нам. Сейчас в 20
личных хозяйствах села содер-
жат браму светлую, в 35 —
плимутрок полосатый, в 42 —
нью-гемпшир. Мы помогаем
друг другу в заготовке кормов,
планировке и постройке хлевов,
убое скота, сдаче государству
или продаже его в селе.
Любителей животноводства и
птицеводства в стране стало
много, но единой, объединяю-
щей их организации почему-то
все еще нет. А нужен, очень
нужен центр, способный напра-
вить нашу общую работу в
нужное русло.
А. Уханкин
442880, Пензенская область.
Калышлейский район,
совхоз «Луч*
10
ЕЩЕ ПОСЛУЖИТ
На Северном Кавказе, в Закав-
казье, кое-где на Украине и в
Молдавии издавна разводят
буйволов. Используют для по-
лучения молока и мяса, а рань-
ше и грузы на них возили.
Еще в первые годы Советской
власти ученые провели на Кав-
казе исследования, которые по-
казали, что буйвол — животное
полезное и выгодное. В 30-х
годах в Азербайджане создали
специальный госплемрассад-
ник, где выявляли наиболее
продуктивных животных и раз-
множали их.
В результате племенной ра-
боты и народной селекции сфор-
мировался единый тип буйвола.
Он был признан породой. На-
звали ее кавказской. Ведущим
хозяйством по разведению этой
породы стал племсовхоз «Да-
шюзф Шекинского района Азер-
байджанской ССР. От буй-
волиц здесь стали получать бо-
лее 1300 кг молока жирностью
8,96 % (!), продуктивность луч-
ших буйволиц в этом хозяй-
стве колебалась от 2085 до
3760 кг молока жирностью
7,7—9,3 %. Неплохи оказались
и мясные качества буйволов.
Животные весят от 400 до
700 кг. Если же говорить о
тягловой силе, то буйволы спо-
собны перевозить до 900—
1300 кг груза, проходя по 3 км
в час. Причем управлять ими
легко, они послушны, особен-
но кастраты.
В мире насчитывается свыше
150 млн. буйволов. Больше
всего их в Индии, Китае, Па-
кистане, Египте, Вьетнаме. Раз-
водят их и в Италии, Румы-
нии, Болгарии. К сожалению, в
нашей стране в последние де-
сятилетия поголовье буйволов в
общественных хозяйствах рез-
ко сократилось, а кое-где их
ликвидировали вообще. На про-
тяжении многих лет не прово-
дилось прилития крови высоко-
продуктивных зарубежных
буйволиных пород, что в ка-
кой-то мере сдерживало и удой-
ность и мясные свойства живот-
ных. А между тем население
как разводило, так и продол-
жает разводить их в своих под-
собных хозяйствах. По данным
ЦСУ СССР на 1 января 1985 го-
да, в нашей стране буйволов
числилось 381,7 тыс. голов,
преимущественно у населения
(68,2 %).
В некоторых странах доби-
лись очень высокой молочной
продуктивности буйволиц. Ска-
жем, в одном из хозяйств
Индии удой рекордистки за 300
дней лактации был 4655 кг мо-
лока жирностью 7,5 %. Как ви-
дим, потенциал продуктивности
этого вида скота высок. Боль-
шая работа с буйволами ведет-
ся и в Болгарии. Там прово-
дится широкое скрещивание
местных буйволов с породой
мурра и другими (завезены из
зарубежных стран). Помеси за-
метно выделяются своими удоя-
ми. Здесь немало таких буй-
волиц, от которых надаивают
по 3000—4000 кг молока за
лактацию. Ныне Болгария в
буйволоводстве достигла такого
уровня, что стала продавать
племенных животных. Более
500 голов завезено оттуда в
СССР. Свежая кровь должна
заметно улучшить стадо кав-
казских буйволов.
Чуть подробнее об особен-
ностях животных. У буйволов,
как правило, могучее здоровье,
и в хозяйствах их использу-
ют до 25 лет. Буйволицы вына-
шивают плод в среднем 312
дней. Первый отел в возрасте
около 33 месяцев. Если корм-
ление и содержание нормаль-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ
ное, то случать их можно в
£• 18—20 месяцев. К кормам
О буйволы неприхотливы. Желу-
док у них обширнее, чем у ко-
ров, а это значит, что они спо-
собны потреблять больше деше-
вых объемистых кормов, таких
как солома, мякина, болотное
сено, которое не особо охотно
ест скот других видов, отходы
хлопкоперерабатывающей про-
мышленности.
По вкусу буйволам болотные
пастбища. А ведь для коров
они считаются малоподходя-
щими. Или взять кукурузные
стебли. Для другого скота их
надо запаривать, а буйволы по-
требляют их так, без особой
подготовки. И что еще очень
важно: ввиду своих иммуно-
биологических особенностей
буйволы устойчивы к крово-
паразитным заболеваниям (пи-
роплазмодозам) и ко многим
другим болезням, которые ныне
наносят большой урон ското-
водству.
У буйволов слабо действует
кожно-потовая система. Поэто-
му в жару они стремятся по-
грузиться в воду болот, рек и
дожидаться там прохлады. Ку-
паются обычно при температуре
воздуха плюс 29° и воды плюс
25°. Если летом пасти негде,
то им все-таки надо предостав-
лять возможность купаться или
поливать их из шланга минуты
три, что дает даже лучший эф-
фект, чем 20-минутное пребы-
вание в водоеме. Это хорошо
отражается на удоях. Буйволы
способны переносить и зимние
стужи. На прогулку их можно
выгонять даже при температуре
минус 17 — 20°.
У этих животных сильно
развиты условные рефлексы.
Они привыкают к человеку,
ухаживающему за ними, к сво-
ему стойлу.
Из жирного буйволиного мо-
лока готовят вкусные продук-
ты: простоквашу, сливки, сыр,
масло. Они пользуются боль-
шим спросом у населения в
районах разведения этого скота.
Но не только жиром богато
буйволиное молоко. Много в нем
и белка — 4,5 % и разнообраз-
ных витаминов, микроэлемен-
тов. Буйволиное мясо не уступа-
ет по качеству говядины. Ис-
следователи отмечают, что мя-
со, полученное от молодняка
буйволов, питательнее теляти-
ны, поскольку содержит больше
белка, фосфорной кислоты и,
главное, железа, и потому осо-
бенно полезно людям с пони-
женным содержанием в крови
гемоглобина. Тяжелая кожа с
туши буйвола представляет
большую ценность для коже-
венной промышленности.
Надо надеяться, что живот-
новоды-любители там, где для
этого есть подходящие условия,
заинтересуются этим прекрас-
ным животным. Непривычно?
Но ведь размножилась же у нас
южно-американская нутрия,
о которой мы еще совсем не-
давно и понятия не имели.
Я уверен, что так должно слу-
читься и с буйволом.
И. Ерин,
зоотехник
ЧТО ПРОЧИТАТЬ О БУЙВОЛАХ
Агайбели А. А. М.: «Колос», Буй-
волы, 1967.
Вердиев 3. К., Ерин И. Т. Разведе-
ние буйволов в Индии.— Молочное
и мясное скотоводство, 1978, № 5.
Вердиев 3. К., Цивцивадзе И. И.,
Ерин И. Т. Разведение буйволов.—
Животноводство, 1983, № 6.
Ерин И. Т. Песьяков К. А. Буйво-
ловодство — важная отрасль.—
Животноводство, 1984, №12.
На любой вопрос по домашнему
животноводству найдется ответ
в этом справочнике. Возьмем
наугад письмо из редакционной
почты. Читательницу интересу-
ет календарь стельности и оте-
лов коров. Заглянем в спра-
вочник — ответ есть. К приме-
ру, если корову осеменили 5
февраля, отелится она 17 нояб-
ря, если 10 апреля, то ждите
приплод 20 января следующего
года и т. д. В других пись-
мах спрашивают как вырастить
телочку, откормить бычка. В
книге приведено несколько ва-
риантов схем кормления приме-
нительно к условиям всех эко-
номических районов страны.
Ориентировочно, конечно.
Или еще одно письмо. Как
заготовить впрок нутряное сало,
которое, как известно, исполь-
зуют в народной медицине?
Пожалуйста. В справочнике на-
ходим ответ. Жир с кишок,
почек, из брюшной части тща-
тельно промывают и отжимают
от воды, режут мелкими кус-
ками или пропускают через мя-
сорубку с крупными отверстия-
ми, чтобы быстрее и полнее
вытопился. Готовят такой жир в
алюминиевой посуде на сред-
нем огне, не допуская бурного
кипения и подгорания шква-
рок. Вначале посуду накрывают
крышкой, а после того как ку-
сочки сала станут прозрачны-
ми, крышку можно снять, чтобы
лучше испарялась влага. Поме-
шивают. По мере вытапливания
жир сливают в сухую стеклян-
ную, эмалированную или гли-
няную посуду. Хранят в темно-
те — на свету жир прогоркает.
Ценным пособием окажется
справочник и для кроликовода,
и для нутриевода, и для птице-
вода; много полезного найдет
для себя пчеловод.
Остается назвать сам спра-
вочник — «Приусадебное жи-
вотноводство», Л. Агропромиз-
дат Ленинградское отделение,
1985.
12
Бесценен народный опыт. Ра-
зумеется, не все из прежнего
можно перенести в сегодняш-
ний день, но и забывать о тра-
дициях не стоит.
Во многих прикарпатских и
закарпатских селах приходи-
лось видеть: дом — игрушка,
настоящие хоромы. А хозяйст-
Мастер на все руки
13.0
венные постройки во дворе ско-
лочены кое-как, на скорую ру-
ку. Поставят скот под крышу —
и ладно. Есть, конечно, и доб-
ротные хлева, устроенные с ис-
пользованием народного опыта,
да таких, к сожалению, мало.
На этом рисунке — настоя-
щая гуцульская гражда. Не
беремся судить об устройстве
дома, скажем лишь об удоб-
стве размещения животных, о
компактности всего усадебного
комплекса.
Этот проект предлагает вни-
манию читателей архитектор
А. Калиниченко. В комплек-
се — внутренний замкнутый
дворик. Жилой дом окружен
двойными стенами, между ко-
торыми размещаются овцы.
♦ Теремок» удобен для обслужи-
вания. Старика в то же время и
современна: животных разных
видов содержат раздельно, что
положительно оценит любой ве-
теринарный специалист.
Знать и уметь
КОРМОВЫЕ
ДРОЖЖИ — ЦЕННАЯ
ПОДКОРМКА
Кормовые дрожжи БВК (ком-
мерческое название паприн) —
порошок желтого цвета с ха-
рактерным запахом — богаты
различными питательными
веществами. В них, например,
содержится 50 % сырого про-
теина. Особенно ценны дрожжи
тем, что содержат комплекс
незаменимых аминокислот,
много фосфора, калия. Велик в
них и набор витаминов груп-
пы В: тиамин, рибофлавин,
пантотеновая кислота. В нема-
лой дозе есть и эргостерин (про-
витамин D,). С БВК птица по-
лучает и необходимые ей мик-
роэлементы: железо, медь, мар-
ганец, кобальт, цинк.
Многолетние исследования по
скармливанию БВК птице, про-
веденные в разных областях
страны, показали, что добавка
дрожжей к питательной кормо-
вой смеси на сохранности пти-
цы и ее продуктивности хорошо
сказывается. Причем мясо и яй-
цо опытиой птицы не отлича-
лись от полученных при обыч-
ном кормлении ни по химиче-
скому составу, ни по вкусовым
качествам.
В личных подсобных хо-
зяйствах удобнее нормировать
кормовые дрожжи в преде-
лах 3 % (не более) от веса
комбикорма или в граммах в
расчете на голову птицы в день.
Можно пользоваться для этого
какой-нибудь посудой, опреде-
лив в ней вес дрожжей. Выме-
ренное количество БВК с учетом
поголовья следует равномерно
смешивать с остальными корма-
ми. Хранят дрожжи в сухом
помещении при обычной темпе-
ратуре, но лучше в прохлад-
ном месте.
Взрослой птице можно давать
такое количество БВК в день:
яичным курам — 3,5 г, курам
на откорме — 4,7, гусям — 10,
индейкам — 8, уткам — 7,5,
цесаркам — 3,5, перепелкам —
0,7 г.
Е. Долбенева,
кандидат биологических наук
Всесоюзный
научно-исследовательский и
технологический институт
птицеводства
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ММ М ММ
Знать и уметь
В личном хозяйстве выгодно
держать гусей. С ранней весны
до поздней осени они на под*
ножном корме, только молод-
няк на первых порах нужно
хорошо подкармливать. Я зани-
маюсь гусеводством свыше 10
лет, многому за это время нау-
чился и хочу поделиться опы-
том.
На племя птицу отбираю с
самого раннего возраста. Это не
составляет хлопот, ведь она
почти целый день на виду.
Смотришь, один гусенок круп-
нее, другой проворнее, третий
алчный до еды, а четвертый
сочетает все это — вот его-
то в первую очередь и остав-
ляю на племя, в расчете на то,
что станет хорошим произво-
дителем. К двум месяцам опыт-
ным глазом уже можно опреде-
лить пол гусят. И тогда свой
выбор уточняю. Окончательно
же отбираю птицу на племя в
ноябре, когда ей бывает по 6 —
7 месяцев. Оставляю в стаде на
1 гусака 3 — 5 гусынь, а все-
го примерно 12 голов.
14
У меня гуси трех пород:
тулузские, холмогорские и
рейнские. Гусаки двух первых
пород весят примерно 7 кг,
гусыни — 6 кг, рейнские — на
килограмм полегче. Конечно,
вес можно увеличивать при от-
корме, но у нас трудно приобре-
сти комбикорма, так что птица
нагуливает мясо только на зеле-
ной траве. Особенно быстро она
жиреет после заморозков в ок-
тябре. Во-первых, она к этому
времени уже одевается новым
пером, во-вторых, в подморо-
женной траве — отаве, как я
читал, увеличивается содержа-
ние сахаров и других питатель-
ных веществ, отчего она у гу-
сей и откладывает больше жи-
ра.
Гуси у меня ходят на пастби-
ще до самого снега. Если же зи
ма бывает бесснежная, то они
кормятся на выгоне круглый
год, но в эту пору их, конечно,
подкармливаю. Зимой кормлю
их два раза в сутки — утром
пораньше и вечером часов в
семь-восемь. На все поголовье
даю в течение суток 4—-5 кг
сена, измельченного на отрезки
до 2 см, и 1»5—2 кг комби-
корма. Сено заготавливаю из
отавы ежи сборной или тимо-
феевки — оно питательное.
Иногда выдается возможность
запасти овсяную, пшеничную и
льняную мякину. Сено и мяки-
ну прежде, чем вынести гу-
сям, запариваю, перед раз-
дачей перемешиваю с комби-
кормом. Если резку только
смочишь холодной водой и сдоб-
ришь комбикормом, гуси едят
хуже, а на запаренный корм
так и набрасываются. Утром
выношу меньшую долю мешан-
ки, вечером — большую, по-
скольку у гусей к этому вре-
мени сильнее разыгрывается
аппетит.
Раз в неделю кормлю пти-
цу кормовой свеклой и кар-
тофелем. Измельчаю 5—7 кг
корнеплодов и клубней и даю
вперемешку с комбикормом
(1 кг). Это для гусей лакомство.
К сожалению, у меня нет воз-
можности угощать им моих лю-
бимцев каждый день, а было
бы очень полезно.
Для кормления птицы в сарае
стоит корыто из нержавеющей
стали. Кроме него, постоянно
держу там ведро с сухим пес-
ком и гравием, которые необ-
ходимы гусям для перетирания
пищи в желудке. Общая пло-
щадь сарая — 14 м2. В нем
прорезано одно окно 0,5 X0,5 м.
Гуси могут свободно выходить
на выгул — дверь днем откры-
та. В сильные морозы и метель
гулять не выпускаю. Птица
греется на подстилке — сухой
соломе. А в хорошие зимние
дни, если речка не замерзла,
гуси купаются, щиплют не за-
сыпанную снегом траву и кор-
невища растений.
Постоянно слежу за весом
гусей. Надо, чтобы к племен-
ному сезону птица была упи-
танной. В начале марта кормов
даю побольше, особенно ком-
бикорма. Если желаю получить
молодняк для выращивания на
мясо, то гусей всех трех пород
содержу в одном сарае. В
результате получаю помесных,
более продуктивных гусят. По
породам же племенное пого-
ловье разделяю в том случае,
когда есть надобность выра-
стить чистопородный молодняк
для замены производителей.
К началу, яйцекладки став-
лю в сарае 5 ящиков — гнезд
(0,5 X0,5x2 м). Набиваю в них
солому, сено. Гусыни начинают
нестись в конце марта. Впро-
чем, яйцекладку можно регу-
лировать: все зависит от корм-
ления. Яйца из ящиков убираю
ежедневно и записываю, какая
гусыня сколько снесла, чтобы
знать их продуктивность. Важ-
но не упустить первое яйцо.
Оно должно быть снесено в гнез-
де, а не где-нибудь еще. Осо-
бенно надо следить за моло-
дыми гусынями. Если сам-
ка отложила первое яйцо
в гнездо, то потом, как бы да-
леко от дома она ни ушла,
все равно придет нестись в са-
рай.
Яйца от каждой гусыни поме-
чаю карандашом: ставлю на
них число, месяц и номер
птицы. Впоследствии по этим
меткам узнаю, у какой самки
сколько было оплодотворенных
яиц: если меньше, чем у дру-
гих, эту гусыню осенью заме-
няю. Если у всех гусынь ока-
жется много неоплодотворен-
ных яиц, то следует подобрать
другого гусака.
Обычно мои гусыни сно-
сят по 12—15 яиц, и тогда
сажаю их насиживать на том
же месте, где они и неслись.
Наседок отгораживаю фане-
рой. И если к тому времени
яиц достаточно и срок для вы-
вода гусят подходящий, то под-
кладываю под самку 11—13
яиц. В том случае, когда яиц
получено еще мало, гусыню сго-
няю с гнезда, и через несколь-
ко дней она опять начинает не-
стись. Правда, здесь многое
зависит от породы. Гусыни од-
ной породы сносят за сезон
12—16 яиц, а другой — до
40. Лучше других выводят
гусят холмогорские гусыни, а
скажем, рейнские только несут-
ся, но не насиживают в пер-
вый год яйцекладки.
Чтобы больше получить гу-
сят, подкладываю яйца и под
индеек — по 15 штук, а под
индюка — 17 —19 яиц. Важ-
но, чтобы и гусыни и индейки
сели на гнездо одновременно,
тогда выводки можно будет
объединить.
Индейки и индюки выси-
живают гусиные яйца в разных
сараях. Через несколько дней
поправляю гнезда, затыкаю
углы ящика соломой, чтобы ту-
да не закатились яйца и не ох-
ладились. С индейками-насед-
ками хлопот меньше, чем с гу-
сынями. Они всегда сидят на
яйцах до самого вывода, гусыня
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
же может через пару недель
гнездо бросить.
Индеек и индюка использую
для насиживания яиц два раза
за лето. Это нелегкая для них
работа, поэтому кормлю их
очень хорошо. Раз в несколько
дней выпускаю на прогулку.
Если не идут, выгоняю насиль-
но на 15—20 мин. Это не-
обходимо для поддержания здо-
ровья. Гусынь-наседок раз в 5
дней выпускаю на водоем воз-
ле дома. Яйца на это время
прикрываю гусиным пухом.
После прогулки и купания гу-
сыни сами приходят на свое
гнездо, растаскивают пух и
садятся. Стоит вода для купа-
ния в деревянном корыте и в са-
рае.
Гусиные яйца под наседкой
проверяю через 10—12 дней, а
под освободившихся птиц под-
кладываю свежие яйца. На 30-й
день появляются на свет первые
гусята. В это время «покле-
вышей» перекладываю к
лучшим наседкам-индейкам,
потому что гусыни часто раз-
давливают наклюнувшихся гу-
сят, а индюк вообще расклевы-
вает яйцо, из которого слышен
писк гусенка. Индейка ведет
себя более спокойно, даже тог-
да, когда проверяю под ней
гусят. Чтобы она совсем не
волновалась, вношу ее вместе
с гнездом в дом. Гусят, кото-
рые вывелись, вынимаю, а
вместо них приношу из сарая
других «поклевышей». И так до
полного вывода всех гусят. Са-
жаю их на теплую печку, силь-
ных — в один ящик, тех, что
послабее,— в другой, необсох-
ших слабых — в третий ящик.
За выводом нужно следить
очень внимательно. Я стараюсь
приурочить его к выходным
дням. Случается, гусенок не
может пробить клювом скорлу-
пу яйца. Тогда я обливаю
скорлупу теплой водой и кла-
ду обратно под наседку. Потом
смотрю: если птенец все еще
долбит скорлупу и пищит, то
слегка продырявливаю отвер-
стие в этом месте, а затем сно-
ва кладу под наседку. То и де-
ло проверяю это яйцо. Бывает,
что и сам руками слегка раз-
давливаю скорлупу, предвари-
тельно обрызнув ее водой, а за-
тем опять возвращаю в гнездо.
Некоторым гусятам помогаю
выбраться из скорлупы. Но все
это делаю чрезвычайно осто-
рожно.
На другой день после выво-
да подсаживаю молодняк под
гусынь, проявляющих материн-
ский инстинкт, или отдаю их
на «воспитание» индейкам, но
они гусят водят только около
двух месяцев, а затем броса-
ют. Да и основное пастбище у
реки, в километре от моего
дома, далековато для индеек.
Чтобы гусыня приняла выво-
док, незаметно подсаживаю его
днем, когда в гнезде еще лежит
несколько плохих, так и не
наклюнувшихся гусиных яиц.
Через полчаса-час проверяю,
как гусыня относится к мо-
лодняку. Через несколько часов,
когда она к ним привыкнет,
выношу их всех вместе в ого-
род — на маленький зеленый
выгон. Подпускаю в этот мо-
мент и остальных гусят, а за-
тем присоединяю к ним и дру-
гих гусынь-наседок со своими
выводками. Все это провожу в
теплую погоду. В холодные же
дни вношу всю молодую ком-
панию вместе с наседкой в дом,
на кухню.
Но вот тепло, солнышко гре-
ет. Первые дни наседки и гу-
сята пока пасутся в огороде.
Остальных взрослых гусей с
утра прогоняю на речку, потому
что самки с гусятами стре-
мятся к взрослому стаду и
могут бросить малышей — ведь
еще не привыкли к ним. На
ночь малышей беру в дом — на
печку, оставляя под гусынями
несколько наиболее крепких
птенцов. С первых дней корм-
лю молодняк вареными яйца-
ми, мочеными сухарями, комби-
кормом. Через неделю уже
все выводки оставляю на ночь
с наседками в сарае.
Есть гусыни, которые броса
ют малышей. Главное, чтобы
хотя бы одна осталась с гуся-
тами и выходила их. Как-то у
меня гусыня водила 46 гусят.
Через месяц к ней присоедини-
лись гусак с двумя гусыня-
ми — помогали.
Когда молодняк окрепнет, а
это бывает через дней 10—15.
возле дома на лугу подпускаю к
ним остальных взрослых гу-
сей. Но слежу за их поведением.
Иногда они заклевывают птен-
цов. Только после того, как гу-
си освоятся с выводком, можно
смело оставлять их вместе воз-
ле дома на выгоне.
Обычно гусят подкармливаю
комбикормом около месяца, а
16
затем они едят одну зелень.
В этом возрасте молодняк уже
хорошо щиплет траву на лугу
у дома и вполне наедается. На
втором месяце жизни, когда
гусята заметно подрастут,
взрослая птица уводит их за
деревню, на пастбище, к реке.
Вечером подсыпаю в кормушку
немного ячменя, но исключи-
тельно для того, чтобы стадо
охотнее шло домой.
За весну я получаю 2—3 вы-
водка. Первый — в начале мая,
а последний не позднее 15 июня.
Гусята первого вывода растут
лучше, чем последующие.
Осенью я стараюсь выпасать
гусят по стерне. Они подбира-
ют опавшие зерна и быстро
растут, жиреют к зиме.
Из трех пород, которые я дер-
жу, больше других мне нра-
вится рейнская. Правда, эти
гуси помельче холмогорских и
тулузских, зато гусыни лучше
несутся, хорошо нагуливаются
на зеленой траве. Вкуснее у них
и мясо, тушка хорошего каче-
ства, жира намного больше,
чем у гусей других пород,
хотя трава на пастбище одна
и та же.
Если у вас нет гусей, разво-
дите их. Это умная птица,
красивая и к тому же не-
прихотливая.
А. Герт,
птицевод-любитель
220070, г. Минск, 70,
ул. Ванеева, д. 22, кв. 2
Герт Александр Александрович
ПИШУТ, ЧТО...
...для пастьбы гусям больше
подходят заливные и суходоль-
ные луга, стерня после уборки
зерновых, участки, засеянные
травой. Пастбище, поросшее
осокой и другой грубостебель-
чатой растительностью, для них
малопригодно. Из зеленых зла-
ковых гуси любят мятлик луго-
вой, пырей ползучий, рожь и
овес, из разнотравья — тыся-
челистник, из бобовых — кле-
вер и люцерну. При выпасе
важно птицу обеспечивать вво-
лю питьевой водой.
♦ ♦
...для них можно приспосо-
бить любое имеющееся поме-
щение, но по зоотехническим
нормам на каждую взрослую
птицу должно приходиться по
1 м2 площади пола. Гуси без
ущерба для здоровья переносят
зимой постоянную температуру
минус 10°, но лучшая для
них температура плюс 10—15°.
♦ ♦
♦
...поскольку они любят ку-
паться, нужно устроить либо
канавку, либо поставить обык-
новенные корыто, таз и напол-
нить водой. Однако всего лучше
выложить небольшой водоем -
чик.
♦ ♦
♦
...у домашней птицы хорошо
развито осязание. У гусей в ос-
новании клюва располагаются
так называемые тельца Пачини
и Гранди. Вот почему, кормясь
в воде, гуси больше надеются
на клюв, а не на зрение.
* *
*
...звуки в гусином стаде — од-
но из средств передачи инфор-
мации. В литературе находим
такие сведения: «га-га-га» озна-
чает «торопитесь!»; «га-га-га-
га-га-га» — «останемся здесь,
корма много»; коротко гогот-
нут — «тревога!»; громко за-
гогочут, а потом тише, тише и
совсем тихо — «братцы, хоро-
шо-то как!»; зашипят — «луч-
ше отойди!».
* *
♦
...половая активность самцов
зависит от многих факторов,
в том числе даже от погоды.
Так, гусаки при сильном ветре
или в сильную жару воздер-
живаются от спаривания.
* ♦
...при выводе гусят в инкуба-
торе яйца укладывают в лотки
боком. В вертикальном положе-
нии выводимость ухудшается.
♦
...гусь любит «покушать». За
день может съесть 500 г свеклы,
300 г картофеля или сенной
муки. Если ему предоставлен
только зеленый корм, то, съев
его около 2 кг, он полностью
удовлетворит свои потребности.
Уже в месячном возрасте гуся-
та съедают около 70 % от нор-
мы взрослой птицы.
«ВЕРТОЛЕТ»
Такую фотографию прислала
нам читательница Л. А. Ларио-
нова из Ленинградской об-
ласти. Отчего это у гусей,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
спрашивает она, перья растут
перпендикулярно туловищу?
Кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Н. С. Ковацкий от-
вечает на этот вопрос.
Гуси с таким необычным ро-
стом перьев (опущены вниз и
отстоят в стороны) встречаются
довольно часто, и их назы-
вают «вертолетами». Основная
причина этого явления — не-
правильное выращивание мо-
лодняка, и в первую очередь
использование подстилки высо-
кой влажности. Когда гусят вы-
ращивают на сырой подстилке,
маховые перья при частом
соприкосновении с ней намо-
кают, загрязняются, и гуся-
та не могут подобрать их к
туловищу. Причиной может
послужить и недостаток в ра-
ционе микроэлемента — мар-
ганца, что приводит к ослабле-
нию связок суставов крыла.
Гусят с таким пороком на пле-
мя не оставляют.
2 Приусадебное хоз-во № 5
17
РОМКА
же такое!\х
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
\ ..............— Z
Купила я однажды шесть гуси-
ных яиц и подложила под кури-
цу. Она добросовестно проси-
дела весь срок, но вывелся един-
ственный гусенок. Мы дали ему
имя Ромка. А тем временем
в цыплячьем выводке оказался
слабым один птенец. Мы его под-
садили в коробку к Ромке.С те пор
они стали неразлучны. На улице
все их знали. И если звали Ром-
ку, то на зов бежал и цыпленок.
А отдыхали так: гусенок ложил-
ся на землю, а товарищ распо-
лагался на его спине.
Но вот пришла осень. Цып-
ленка подпустили к куриному
стаду — он должен был при-
выкать к своим собратьям, к на-
сесту. А Ромка... Из гусенка
выросла красивая гусыня. Она
познакомилась с соседним ста-
дом гусей. Каждое утро, радост-
но гогоча, Ромка бежала к их
сараю и, добежав до лужи, оста-
навливалась и ополаскивала
свои перышки. Тут за ней при-
ходил гусак и уводил в стадо.
Хорошо было нашей гусыньке,
и она позабыла своего прежне-
го товарища.
А потом случилось вот что.
Ничего не подозревая, Ромка,
как всегда веселая, направи-
лась к стаду, остановилась воз-
ле лужи, поплескалась в воде.
Все так же пришел за нею дру-
жок и повел в стадо. Гусыни,
казалось бы, ни с того ни с сего
накинулись на нее, стали щи-
пать, гнать. Ромка вырвалась
и отошла от них подальше.
К ней подходили гусаки, низко
до земли, как бы извиняясь,
опускали головы, а затем им за
это попадало от рассерженных
и ревнивых гусынь. Про того
гусака — дружка никак нельзя
было сказать, что он достойный
кавалер. Как и другие самцы,
он чаще старался держаться
подальше и от обиженной Ром-
ки, и от бушевавших гусынь.
Скоро стадо закрыли в сарае,
заперли и Ромку. За зиму, она,
наверное, про все забыла и успо-
коилась.
Е. Рыгина,
бухгалтер
Ивановская область,
п/о Вандышки
Заготовь, сохрани
ОКОРОКА, КОЛБАСЫ,
СОЛЕНИЯ
У нас отлично готовят окорока.
Ветчина получается вкусной,
нежной, на вид аппетитной.
Опишу, как ее делают в селах,
расположенных в окрестностях
города Невинномысска.
Приготовление ветчины вклю-
чает три этапа: соление, вяле-
ние и копчение. Для соляного
раствора берут кипяченую воду,
концентрацию соли определяют
старым дедовским способом:
куриное яйцо должно плавать,
над поверхностью воды оста-
ваться лишь часть его разме-
ром с пятачок. Добавляют пе-
рец, лавровый лист, заклады-
вают окорока в раствор и дер-
жат в нем 25—30 суток. Просо-
лив, провяливают — подвеши-
вают на воздухе. Лучше окоро-
ка вынести из помещения и под-
весить в тени, на сквозняке, а на
ночь занести в помещение, что-
бы не отсырели. Вялят 12 дней.
Перед копчением окорока на-
тирают специями и обшивают
марлей в три слоя или старой
плотной тканью в один слой, за-
тем относят в коптильню. В ка-
честве коптильного ящика не-
редко применяют два старых
улья без дна, поставленных
один на другой. Во время коп-
чения верхний ящик накрыва-
ют тканью, чтобы усилить
внутри концентрацию дыма.
Коптят трое суток непрерывно.
Можно коптить только днем,
ио общее время копчения не
должно быть менее трех суток.
В очаг бросают сухие ветки
абрикоса, вишни и других пло-
довых деревьев, остающиеся
после обрезки сада.
К празднику хорошо приго-
товить окорок, запеченный в
тесте. Перед запеканием соле-
ное вымоченное (1—3 ч) мясо
упаковывают в целлофан, фоль-
гу, а еще лучше покрывают
тестом из муки слоем 2—3 см.
Мясо кладут на противень
и ставят в духовку или в
печь. Запекают при температу-
ре 160—170', как хлеб. Го-
товность определяют тонкой
заостренной палочкой. Она
должна свободно входить в
толщу окорока до кости.
Если хотите приготовить
копчено-запеченные изделия
(не только окорок, но и ко-
рейку, грудинку), то мясо сна-
чала коптят при темпера-
туре 45—60 в течение 10 —
12 ч, а затем запекают так
же, как описано выше.
Аппетитны и вареные око-
рока и рулеты. Просоленное
мясо вымачивают, кладут в
просторную посуду с кипящей
водой, подвязав палку. Варят
на малом огне, а время опре-
деляют из расчета 50 мин на
1 кг мяса. Через час тонкую
часть окорока приподнимают
из воды — она уже готова
к этому времени. Если варят
несколько окороков, то делают
это в одной и той же воде.
Это улучшает вкус продукта.
Охлаждают ветчину после вар-
ки как можно быстрее до 8 —
10 ° на подносе, уложив ее
кожей вверх, а хранят в хо-
лодильнике.
А. Щеголев,
инженер
Ставропольский край
* * *
Для длительного хранения
мясо можно законсервировать
в стеклянных банках емкостью
не более 1 л. Используют
18
охлажденное или разморожен-
ное мясо.
В промытые банки уклады-
вают куски по 25—100 г, луч-
ше предварительно прожарен-
ные, с добавлением 20 % воды,
или слегка сваренные, чтобы
уменьшить в продукте содержа-
ние воды. Добавляют жир, соль,
перец, чеснок, лавровый лист
и т. д. и все это заливают
бульоном. Герметичность заку-
порки проверяют погружением
на 1 мин в горячую воду. Нет
пузырьков — закрыто хорошо.
В домашних условиях ре-
комендуется дробная стери-
лизация. Закатанную банку
ставят в горячую воду и вы-
держивают 1—3 ч в зависи-
мости от величины. При этом
погибают все вегетативные
(неспоровые) микроорганизмы.
Далее банки выдерживают сут-
ки при температуре 20—25’.
За это время оставшиеся жиз-
неспособные споры прорастают
и превращаются в вегетатив-
ные. Для их уничтожения
банки нагревают при тех же
условиях повторно.
При таком способе консер-
вирования в мясе не проис-
ходит сильных изменений, а
поэтому оно получается высо-
кого качества. Хранить эти
консервы можно при темпера-
туре до 15° целый год. Время
от времени следует проверять
крышки, если какая-то взду-
лась, банку выбрасывают (это
происходит из-за неправильной
технологии изготовления).
П. Житенко,
доктор ветеринарных наук,
профессор
И. В. Ищенко из с. Будище
Черкасской области и другие
читатели просят рассказать
о способах убоя свиней.
Конечно, лучше бы проводить
эту операцию на убойно-раз-
делочном пункте в присутствии
ветеринарного работника, ко-
торый осмотрит тушу и внут-
ренние органы, чтобы обосно-
ванно дать разрешение на
продажу или использование
в семье мяса, сала и субпро-
дуктов или при необходимости
взять пробу на анализ. Если
нет возможности воспользовать-
ся услугами убойно-разделоч-
ного пункта или пригласить
опытного забойщика, то к этой
работе надо подготовиться за-
ранее.
Перед тем как заколоть
свинью, ее выдерживают на
голодной диете 12 —18 ч. Дают
только воду. Нужно, чтобы жи-
вотное осмотрел ветеринар-
ный специалист. Закалывают
прямо на земле или на низком
столе. Валят на правый бок
или опрокидывают на спину и
острым длинным ножом резко
делают надрез по центру меж-
ду головой и грудной клеткой.
Важно сразу рассечь переднюю
полую вену и сонные артерии.
Дают полнее стечь крови, а по-
том начинают обрабатывать
тушу.
Есть и другие способы убоя.
Иногда применяют оглушение
молотом в лобную часть, но
это приводит к неполному
обескровливанию туши.
На мясокомбинатах в убойно-
разделочных цехах живот-
ное оглушают уколом специаль-
ного стилета, заостренного на
конце, к которому подвешива-
ют два электрода с напряже-
нием тока 70—90 вольт и
силой тока 1 —1,5 ампера.
Такое напряжение создают
реостатом или понижающим
трансформатором. Стилет ук-
реплен на древке. Взявшись
за древко, острую часть стиле-
та накладывают на затылоч-
ную часть головы животного,
прокалывая кожу, и держат
6—7 с. Этот способ проще дру-
гих. Следует помнить, что при-
менять самодельные приспособ-
ления для глушения свиней ка-
тегорически запрещается, так
как это может привести к не-
счастному случаю.
Разделывают тушу прямо со
шкурой или предварительно
сняв ее. При сальном откорме
шкуру обязательно снимают,
при мясном откорме — остав-
ляют. Щетину удаляют ошпа-
риванием кожи или опалива-
нием сухой соломой или паяль-
ной лампой. После опаливания
тушу обмывают и обскабливают
лезвием широкого ножа. Нео-
паленные места обрабатывают
до тех пор, пока вся кожа не
приобретет приятный желтова-
тый оттенок. Все это время
постоянно ощупывают кожу,
стараясь не оставлять необра-
ботанных участков.
Далее тушу нутруют. По бе-
лой линии живота (посередине)
делают разрез от грудной клет-
ки до заднего конца туловища.
Затем вынимают желудок, ки-
шечник, печень и сразу же от-
деляют желчный пузырь. С ки-
шок и с желудка снимают
жир, выпускают содержимое и
промывают. Теперь пора вы-
резать диафрагму и вместе с
ней вынуть легкие и сердце
(из него удаляют сгустки кро-
ви), тушу изнутри протирают.
Ни в коем случае ее не моют,
иначе мясо быстро испортится.
После этого отделяют ноги и го-
лову, а затем вдоль позвоноч-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ника разрубают или распили-
вают ножом (ножовкой). После
того как туша остыла, ее раз-
делывают.
И. Тихонов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
* * ♦
Вкусные колбасы можно
приготовить из крольчатины,
особенно вместе со свининой
(одна четвертая часть). Для это-
го лучше взять мясо взрослых
кроликов. Мякоть мелко режут,
солят, перчат, пропускают че-
рез мясорубку. Начиняют фар-
шем свиные кишки. Изготов-
ленные колбасы чисто обтира-
ют, развешивают на 1—2 дня
в прохладном проветриваемом
помещении, затем варят и коп-
тят.
Когда забивают сразу много
кроликов, то появляется воз-
можность выработать из внут-
ренностей ливерную колбасу.
Легкие и сердце отваривают
до мягкости, а печень берут
сырую. Все это мелко рубят.
Затем перемешивают со свиным
жиром, добавляют соль, перец,
мелко тертый майоран и другие
Специи, затем тщательно пе-
ремешивают. Этой массой начи-
няют свиную кишку, перевя-
зывают и варят в воде или
бульоне. Если нет кишок, то из
ливера все равно получается
вкусное блюдо. Делают все
так же, но печень берут не
свежую, а тушеную в мо-
локе. Вместе с отварными лег-
кими и сердцем дважды про-
пускают через мясорубку, до-
бавляют по вкусу пряности,
немного сахара, мелко нарезан-
ный и поджаренный на сли-
вочном масле лук и растоплен-
ное свежее сало. Все это хо-
рошенько перемешивают и кла-
дут в посуду. Сразу же можно
есть.
Для соления и последующе-
го копчения крольчатины от-
рубают заднюю часть хорошо
откормленных, лучше трех-
четырехгодовалых кроликов
и отделяют окорока от почеч-
ной части. На каждые 2 кг
мяса берут 2 столовые ложки
сухой соли (без верха) с не-
большой добавкой просеянной
древесной золы и чайную лож-
ку сахарного песка. Этой
смесью натирают крольчатину
и складывают куски в кастрю-
лю, пересыпая солью. Сверху
должны быть деревяный кру-
жок и груз. Мясо оставляют
в комнате на полсуток, затем
переносят в прохладное место
и держат там 10—12 дней,
переворачивая куски через
3 дня. После просола мясо
развешивают на 2—3 дня на
чердаке проветриться.
Перед копчением каждый
кусок зашивают в тряпицу и
коптят в холодном дыму око-
ло двух недель (сначала в
слабом, а затем в более густом
дыму). Копчение можно пре-
рывать на 2—3 ч. По оконча-
нии копчения куски проветри-
вают на сквозняке. Перед
употреблением варят или за-
пекают в тесте.
Солят и так. Готовят раствор
из расчета — 1 столовая лож-
ка соли и 2 — 3 ложки древес-
ной золы на 1 л воды. Раствор
должен покрывать все мясо.
Его прижимают деревянным
кружком с пробуравленными
в нем отверстиями, через ко-
торые во время просаливания
просачивается раствор. Ста-
вят в прохладный погреб на
2—3 дня, но следят, чтобы
куски были покрыты рассолом.
Емкость с мясом не закрыва-
ют, держат в прохладном месте
6—7 дней. Затем мясо выни-
мают, сушат, подвешивают на
воздухе на 3—4 дня и коптят.
Иногда куски мяса переклады-
вают резаным чесноком, мож-
жевеловыми ягодами, тмином,
лавровым листом.
Как поступают с жиром
крольчатины? Сначала очища-
ют от крови, добавляют немно-
го воды, ставят на огонь. Затем
солят, кладут перец горошком,
лавровый лист и поджаривают.
Жир сливают в посуду для
хранения. Он отличается боль-
шой прочностью, его употреб-
ляют в отдельности либо в смеси
с другими жирами для всех
блюд и даже для бутербродов.
Хорош и холодец из крольча-
тины. Разрезанную на мелкие
куски крольчатину варят на
слабом огне с кореньями, лу-
ковицей и с лавровым листом
и с перцем. Уваренное мясо
снимают с костей, измельчают,
а бульон продолжают варить,
положив в него обратно кости
и прибавив 1,5 ложки уксуса.
В слегка остывший проце-
женный бульон вливают жела-
тин (предварительно набухший)
и нагревают, помешивая, но не
доводят его до кипения. Потом
снимают с огня и кладут наре-
занную мякоть, подсаливают по
вкусу и выливают в форму.
По материалам старинных
изданий
20
УРОЖАЙНЫЕ грядки
И В ПРЕДЗИМЬЕ
У ОГОРОДНИКА
НЕ БЫВАЕТ «КАНИКУЛ».
О ЗИМНИХ ЗАБОТАХ
ЧИТАЙТЕ
НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ.
ВЫ УЗНАЕТЕ ТАКЖЕ,
КАК СДЕЛАТЬ
ИНТЕНСИВНОЙ
КАЖДУЮ СОТКУ ЗЕМЛИ.
СОВЕТУЕМ ВЫРАЩИВАТЬ
И ЗАГОТАВЛИВАТЬ
ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК.
СПЕЦИАЛИСТЫ
РЕКОМЕНДУЮТ:
ДРАЖИРУИТЕ СЕМЕНА.
РЩЗИМНИЕ ХПОПОТЬI
Наперекор капризам погоды огородник про-
должает свое дело. Пока не выпал снег, еще
идет перекопка гряд: пусть почва за зиму про-
морозится, надышится, а затем и пропитается
вешними водами. Обычно перекопку ведут на
полный штык лопаты, не разбивая комьев. Глы-
бистая почва меньше уплотнится за зиму, она
в большей степени освободится от вредных на-
секомых и возбудителей болезней. Недаром
говорят, что зима омолаживает землю.
Сняты и убраны под навес временные карка-
сы парников и укрытий, собраны и поставлены
под крышу колья и тычины, чтоб не гнили и
не портились. Лопаты, грабли, мотыги, рыхли-
тели, маркеры, окучники очищены от земли
и поставлены в сарай. Вся поливочная «тех-
ника» — шланги, ведра и лейки, а у кого есть
насосы, то и насосы спрятаны до следующего
сезона. Кадки и бочки отодвинуты от желобов
и опрокинуты вверх дном. Компостные кучи
оправлены, древесный мусор сожжен, расти-
тельный сложен на перегнивание, дорожки
почищены. Участок должен уйти под зиму при-
бранным, опрятным.
В редакционной почте много писем, в кото-
рых наши читатели делятся опытом подзимне-
го посева овощей. Освободить весну от некото-
рых посевных дел и перенести их на предзим-
нее время — затея заманчивая. Она оказывает-
ся и результативной, если не нарушаются тех-
нологические требования. Откроем этот разго-
вор выдержками из письма А. Хитрова, в ко-
тором он рассказывает о приемах старейшего
ярославского огородника П. И. Галкина, умель-
ца и мастера на все руки: «За какое бы дело
ни взялся Павел Иванович, всегда проявит при-
родную крестьянскую сметливость».
Для подзимнего посева редиса он выбирает
погожий день после первого натиска замороз-
ков. Для этой операции смастерил специальную
щетку (рис, 1), Гребешок щетки (1) наклады-
вает поперек грядки и после легкого нажима
получает первый ряд лунок. И так ряд за рядом.
В каждую лунку кладет по два семени. Присы-
пает грунтом или перегноем. В первых числах
апреля грядка очистится от снега, тогда ее и
закрывает пленкой. «Установка дужек не обя-
зательна, поскольку за 2—3 недели, пока не
наступят теплые дни, редис выкинет всего
3—4 листочка, и уже укрывка далее не потре-
буется. Важнее надежно закрепить пленку, не
давая ей сноситься порывами ветра. На вто-
21
урожайные грядки
рой неделе мая свежая редиска готова к столу.
Свободная грядка пускается под очередной
овощ. Изготовить посевную щетку несложно.
Гребешок (1) выпиливается из доски, длина
детали — 1 м, по ширине грядки. Держак (3) и
подпорка (2) выстругиваются из тонкого бруска,
длина держака около метра. Интервал между
зубьями гребешка — 5—6 см*.
Между прочим, Павел Иванович смастерил
и другую щетку — для посева морковки и
укропа {рис. 2). Эта щетка уже более похожа на
грабельки. Ими и расчерчивает грядки в попе-
„	„ I
речном направлении. Промежуток между бо-
роздками — 16 см. Морковь и укроп сеет совме-
щенно. Один раз проведет грабельками и в бо-
роздки посеет морковь, потом сдвинет инстру-
мент на середину гребней и снова проведет
зубьями — в эти бороздки посеет укроп. Через
8 см и окажутся рядок от рядка. Теперь оста-
лось присыпать посев, и грядка готова под зиму.
Весной рост зелени ускоряет с помощью про-
зрачной пленки. Морковь и укроп соседи хоро-
шие. Пока-то морковь подтянется — растет
медленно,— а уж укроп готов к уборке.
Подзимний посев моркови можно вести и на
бумаге, используя конторский силикатный
клей. Разложенные через 1 —1,5 см семена за-
тем переносятся с бумагой в бороздки и присы-
паются землей. При таком способе меньше быва-
ет весной хлопот на прорывке.
Некоторые огородники сажают под зиму и
картофель. Таким опытом делится ленингра-
дец В. А. Тузов. Он пишет: «Это не чудачество,
а большой выигрыш во времени весной. Да
и урожайность клубней с озимого клина совсем
не меньше, чем с ярового. Почва осенью после
уборки урожая рыхлая и дополнительной коп-
ки почти не требует. Сажаю под зиму карто-
фель беспахотно-гребневым способом, как это
описал овощевод-любитель И. Г. Колядин
(«ПХ», № 2, 1985 г.) Подстил, о котором он
рассказывал, тоже кладу, получается хорошо.
Зимы теперь мягкие, а снега большие, так что
даже на нашей широте картофель не побивает-
ся морозом. Подстил из органики несколько по-
догревает посадочный материал. Заметил я, что
на глинистых почвах, где по весне застаивают-
ся воды, картофель лучше сажать не на ровном
месте, а на грядах. Они-то и предохранят по-
садку от вымочек.
Поскольку всходы на озимом клину весной
появляются раньше, чем на яровом, во избежа-
ние губительного действия заморозков карто-
фель без опоздания окучиваю или присыпаю'
перегноем. И еще одна тонкость: лучше под
зиму сажать не ранние, а поздние сорта. Перед
посадкой отобранные (некрупные) клубни дер-
22
жу недели две на солнце, чтобы они прозе ле-
нились и укрепили кожуру. Такой клубень
меньше поддается действию холода. Предшест-
венником под картофель могут быть ранняя
капуста или корнеплоды. На озимый клин
вношу минеральные удобрения из расчета на
1 м2 40—60 г суперфосфата и 30—40 г хло-
ристого калия. Заделываю удобрения граблями.
Способ посадки рядовой, по схеме 70X30 или
60X35 см. Получается 5 клубней на 1 м2. Ряды
пускаю с юга на север. Глубина посадки на тя-
желых почвах 6—8 см, на супесчаных 8—10 см.
Подстил — из органики, на 1 м2 его кладу
около ведра. Сажаю картофель поздней осенью,
чтобы клубни не успели прорасти. Тогда же
сею морковь, петрушку, укроп и лук. Уверен,
что другие огородники дополнят мой опыт, под-
лаживаясь к местным условиям».
Сажают под зиму картофель и в других райо-
нах страны. Познакомимся с опытом П. Г. Дег-
тярева, живущего в Черновицкой области.
Здесь, на Буковине, при любом характере вес-
ны, молодой картофель на столе у Павла Геор-
гиевича бывает раньше, чем у соседей,— уже
10 июня. В чем суть его опыта?
В предзимье, когда сойдет первая пороша,
Дегтярев разрыхляет граблями заранее вско-
панную землю, отводя под посадку 36 м2. В лун-
ки кладет по горсти перегноя, а затем выса-
живает цельные клубни. Так и уйдет под снег
посадка с непроросшими клубнями. Рано вес-
ной появятся всходы. Чтобы ботву не ' побил
заморозок, растения прикрывает бумагой или
пленкой. Маленькая плантация снабжает моло-
дым картофелем семью целый месяц. Один
рядок Павел Георгиевич оставляет на семена,
а все освободившееся место засевает кукурузой
или отводит его под позднюю капусту и огурцы.
Так он один участок заставил работать за два.
...Копилка народного опыта. Чего в ней толь-
ко нет! Житель Днепропетровской области
Г. А. Брж, например, научился снимать поздней
осенью урожай картофеля, посаженного в пер-
вой половине июля. Сначала вырастит скоро-
спелые овощи и на том же месте посадит кар-
тофель, чтоб один участок давал два урожая.
«С 30 погонных метров борозд снимаю 7—8 ве-
дер семенных клубней: хватает для весенней
посадки» — читаем в письме Григория Алексе-
евича.
Как же в деталях выглядит эта летняя по-
садка, одаряющая хозяина урожаем на пороге
предзимья? «Весной, как только минуют замо-
розки, клубни из подвала вытаскиваю и рассы-
паю на проволочной сетке под навесом. А чтобы
дождь не попал, сверху семенной материал на-
крываю старой клеенкой. Она же предохранит
и от солнечных ожогов. Так лежат клубни до
10—12 июля, когда и занимаюсь летней посад-
кой. Кожура на клубнях исподволь зеленеет,
уплотняется, появляются толстые короткие ро-
стки с большим количеством корневых бугор-
ков. Такая яровизация заметно повышает про-
дуктивность картофеля».
Надо заметить, что в предзимье у картофеля
заканчивается лечебный период. Кожура на
клубнях крепнет, грубеет; механические поре-
зы затягиваются корочкой. Осмотрите карто-
фельные закрома, не проявились ли на клубнях
следы поражения паршой, фитофторозом и
другими напастями. В случае обнаружения за-
болевания клубни с неестественными пупырыш-
ками и пятнами отделите от здоровых и рас-
ходуйте в первую очередь.
Рис. 1. Маркер-щетка для размещения
семян редиса
Рис. 2. Этот маркер поможет при посеве
моркови и укропа
А теперь поговорим на другие огородные
темы.
Когда по осени участок прибран, любо и
посмотреть на него. Остаются на нем лишь
многолетники: ревень, спаржа, хрен. Но ведь
хрен и злостный сорняк. Осматривая огород,
видишь, что растение это торчит вихрами, где
и не сажали его. Извести такого пришельца
совсем непросто. Самое, казалось бы, легкое де-
ло — выкопать и выкинуть. Но от такой распра-
вы хрен страдает мало. На другой год он опять
тут как тут, а то, глядишь, и дальше расселил-
ся. Наша читательница А. А. Гулякова из Це-
линоградской области предлагает весьма не-
сложный рецепт. Весной или осенью срезать
корни растения с корневой шейкой и место сре-
за присыпать солью. «Вкусив» соли, хрен зачах-
нет и исчезнет. Стоит запомнить рецепт, а при
случае и попробовать его силу.
А вот москвичу В. Д. Яблочкину это овощное
растение так по душе, что он предлагает не
избавляться от хрена, а всячески помогать ему,
чтоб корни получились крупными, мясистыми
и жгучими. Он пишет: <Тертый хрен — заме-
чательная приправа к холодным блюдам, хо-
лодцу и окороку. Надо научиться сохранять
свежими корни в продолжение всей зимы. Кто
имеет погреб или подвал, втыкает корни в пе-
сок. А у кого хранилища нет, тому лучше хрен
сберегать в тертом виде.
Но много ль на терке натрешь, больше слез
прольешь. Вот я и предлагаю пользоваться со-
ковыжималкой СВА-1 с автоматическим удале-
нием выжимок. Эта машинка за полчаса пере-
тирает до 5 кг хрена, только не зевай бункер
заправлять. Сок и натертый хрен собираются
раздельно, затем их надо соединить. Разложив
жгучую приправу по банкам, остается толь-
ко закрыть емкости прокипяченными крыш-
ками и спустить заготовки в нижний ящик
холодильника. Когда заполняете банки, укла-
дывайте массу под самую крышку. На 1 кг
тертого хрена добавьте две столовые ложки
пищевого уксуса. Я перед употреблением кла-
ду в хрен соль и сахар (по вкусу). Иногда
эту специю подкрашиваю свекольным соком —
смотрится повеселее».
Можно хрен хранить и по-другому. Тот же
В. Д. Яблочкин, например, сберегает корни в
пленочных пакетах. Для этого корни толщиной
не менее 2 см обрезает от мелких корешков,
моет в холодной воде, затем сутки просушивает
на листах бумаги, после чего раскладывает
хрен в пакеты и плотно надувает. Такая герме-
тическая упаковка позволяет сохранять хрен
свежим до февраля—марта, практически до
весны.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
23
урожайные грядки
ПОЛЕЗЕН ЛЮДЯМ И ЗЕМЛЕ
В пищу у овощного гороха пу-
скают зеленые, недозрелые се-
мена (зеленый горошек) и не-
дозрелые бобы (лопатки). Зе-
леный горошек — богатый
источник белков, углеводов
и витаминов. Его употребляют
в свежем, консервированном и
сушеном виде. Заметим, что
сахара в зеленом горошке со-
держится 6—9 %, а в зерно-
Знатъ и уметь
жем, зимой — в консервиро-
ванном виде.
За период вегетации горох
накапливает в почве до 10 кг
азота (в расчете на сотку),
что равнозначно 1 —1,5 т на-
воза. Кроме того, корневая си-
стема гороха благоприятно
воздействует на химические
и физические свойства почвы,
переводит трудноусвояемые ми-
неральные соединения в доступ-
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
И СОРТА
Уже в первые годы Совет-
ской власти в стране развер-
нулась широкая работа по
созданию сахарных и лущиль-
ных сортов гороха. Сейчас ее
продолжает ряд селекционных
учреждений, в том числе ВНИИ
селекции и семеноводства овощ-
ном — только 2—4 ио. Содер-
жит он и железо, кальций,
фосфор, многие жизненно важ-
ные витамины. Так, витамина
С он в технической зрелости
имеет в среднем 25 мг на 100 г
сырого вещества. В менее зре-
лом горошке этого витамина
и того больше — 48,9 мг.
Диетологи рекомендуют
взрослому человеку употреб-
лять до 3 кг зеленого го-
рошка в год. Недозрелое зер-
но и зеленые бобы, # поставляе-
мые» этим овощем, можно есть
круглый год: летом — в све-
Лущильный горох сорта
Совершенство 65-3
для ранневесеннего посева
ные, извлекает питательные
вещества из глубоких почвен-
ных горизонтов. Короткий ве-
гетационный период и высокая
биологическая активность кор-
невой системы выдвигают горох
в ряд лучших предшественни-
ков. Побочная продукция —
стебли, листья, створки бобов,
недозрелые лопатки и мелкое
зерно — отличный корм для
скота.
ных культур, Крымская селек-
ционно-опытная станция ВИР и
Сквирская селекционно-опыт-
ная станция УкрНИИОБ.
В ВИ Ре собрана богатая кол-
лекция сортов овощного гороха.
Она оказывает селекционерам
серьезную помощь в их работе.
Овощной горох — однолетнее,
травянистое растение. Стебель
у него неправильно угловатый,
без опушения, внутри полый,
иногда ветвящийся. В верти-
кальном положении удержи-
вается усиками листьев, цеп-
ляющимися за опоры. По высо-
те стебля сорта разделяются на
высокие (115—250 см), средне-
рослые (70—115), полукарли-
ковые (45—70) и карликовые
(ниже 40 см). Штамбовые и
полуштамбовые сорта отлича-
ются утолщенным стеблем, ко-
роткими междоузлиями, ску-
ченностью цветков в пазухах
верхушечных листьев.
Это растение длинного дня.
У большинства форм вегета-
реносят кратковременные за-
морозки до минус 6°.
Обильные летние осадки бла-
гоприятны для урожая. Но на
плохо просачиваемых землях,
да еще с близким стоянием
грунтовых вод, горох страда-
ет от избытка влаги. На тяже-
лых почвах при продолжи-
тельных осадках растения жел-
теют, корневая система их
отмирает, они легче заболе-
завязывают бобы, часть их
опадает, особенно при засухе.
Плод гороха — боб. Бывают
бобы лущильные и сахарные.
У лущильных на внутренней
стороне створки боба разви-
вается пергаментный слой, от-
чего бобы делаются грубыми;
у сахарных — пергаментного
слоя нет. Форм бобов много:
прямые, узкие, широкие, изо-
гнутые с тупым концом или
УРОЖАЙНЫЕ грядки
ционный период на севере
короче, чем на юге. Горох
приноровлен к холодам. Семена
гладкозерных сортов начинают
прорастать при температуре
1—2°, мозговых — при 4—6°.
Наилучшая температура про-
растания семян — 18°. Всходы
при повышенных температу-
рах появляются на 5—7-й день,
при температуре 10—12° —
лишь на 12—15-й день. Ве-
ликолепно растет и развивает-
ся горох при 15—20°. Высе-
вают его в достаточно влажную
и рыхлую почву. Всходы пе-
Лущильный горох сорта Виола
(слева) и сахарный горох
сорта Неистощимый 195
вают грибными болезнями и
гибнут.
Цветки гороха мотылькового
типа, самоопыляющиеся, раз-
виваются в пазухе листьев.
У скороспелых сортов первый
цветок появляется в пазухе
6—7-го листа. Обычно на
цветоносе бывает 1—2, иногда
более цветков. Расположены
они скученно в пазухе верх-
них листьев, но не все цветки
заостренные, мечевидные и чет-
ковидные.
Длина мелких бобов — до
6 см, средних — 6—9, круп-
ных — 9 и очень крупных —
16—18 см. В технической спе-
лости окраска бобов бывает
от светло-зеленой до темно-зе-
леной. В этой фазе окраска
боба соответствует окраске зе-
рен. Наиболее ценен горошек
темно-зеленый.
Семена бывают трех типов:
округлые, мозговые, переход-
ные. Округлые хорошо разва-
риваются, свойственны сор-
25
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
там зернового гороха. К моз-
говому типу относится овощной
горох; его зерна имеют форму
барабанчика. Поверхность моз-
говых семян морщинистая.
Сорта овощного гороха по
способу потребления также
делят на сахарные (лопаточно-
го и десертного назначения)
и лущильные. У сахарных сор-
тов десертного назначения бо-
бы в съемной спелости сочные и
мясистые, а зерна нежные и
сладкие. Бобы с возрастом гру-
беют не сильно, употребляют
их в пищу со створками в
свежем или вареном виде.
Сорта лопаточного назначе-
ния дают молодую лопатку с
зачаточным зерном. Лопатку
пускают на супы и гарниры.
У лущильных сортов зеленый
горошек тоже очень нежный и
сладкий, но его выбирать из
бобов надо в фазе налива, до
момента, когда бобы потеряют
ярко-зеленую окраску и начнут
белеть.
При своевременном сборе
выход зеленого горошка состав-
ляет до 40 — 50 % от массы
бобов.
Овощевод ы-любител и ценят
скороспелые сорта с крепким
стеблем, не нуждающимся в
опоре. Эти сорта обладают
укороченными междоузлиями,
которые обеспечивают друж-
ное плодоношение.
Лучшие мозговые горошки
сахаристы, горошины их круп-
ны и нежны. Из-за медленного
накопления крахмала зерно их
не перезревает и за 6—8 дней;
у гладкосеменных оно пере-
зревает уже через 2 дня после
наступления технической спе-
лости, делаясь непригодным
для консервирования.
Ранние сорта овощного го-
роха подойдут для самых се-
верных районов, где только
возможно земледелие. При рас-
садной культуре (а горох легко
переносит пересадку) его можно
возделывать даже в Заполярье.
Всесоюзный НИИ селекции
26
и семеноводства овощных куль-
тур вывел ряд сортов лущиль-
ного гороха разных сроков со-
зревания. Ученые рекомендуют
для посева в ранний весенний
срок следующие сорта: Ран-
ний Грибовский 11, Ранний 301,
Виола, Совершенство 65-3,
Изумруд, Восход и Позднеспе-
лый улучшенный. На опыте
проверено: если эти сорта высе-
вать в один календарный срок,
то они дадут для сбора горо-
шек разных сроков сбора, обра-
зуя зеленый конвейер протя-
женностью свыше месяца.
Из сахарных сортов наибо-
лее распространены Жегало-
ва 112 и Неистощимый 195.
Жегалова 112 — сорт позд-
неспелый, высокорослый (120—
180 см), выращивают его с при-
менением подпор (хвороста, ты-
чин). Бобы весьма крупные,
до 15 — 18 см в длину, мясистые,
нежные, сочные, зерна сладкие.
От всходов до первого сбора
проходит немногим более двух
месяцев.
Неистощимый 195 — сорт
среднеранний, стебель длиной
115 см. Бобы крупные, нежные,
сочные, зерно сладкое. Широко
известен овощеводам России,
Украины, Литвы и Таджики-
стана. От всходов до первого
сбора бобов проходит около 2
месяцев, продолжительность
сбора 15 —18 дней.
В нашей стране районирова-
но 28 лущильных сортов го-
роха, из них наиболее популяр-
ны: раннеспелые сорта (40—
60 дней от массовых всходов
до первого сбора) — Ранний
Грибовский 11, Ранний 301,
Ранний консервный 20/21, Ку-
банец 1126, Овощной 76, Аль-
фа; среднеспелые (65—79 дней
от массовых всходов до сбора
плодов) — Виола, Победи-
тель Г-33, Изумруд, Союз 10,
Совершенство 65-3; среднепозд-
ние (67—81 день от массовых
всходов до сбора плодов) —
Эра, Восход, Юбилейный 1512;
поздние сорта (69—84 дня от
массовых всходов до сбора
бобов) — Июльский 308, Позд-
неспелый мозговой улучшен-
ный.
ОТ ПОСЕВА — ДО УБОРКИ
Лучшие почвы для овощного
гороха — средние суглинки,
достаточно влагоемкие и бо-
гатые гумусом, с нейтральной
или слабощелочной реакцией,
чистые от сорняков. Однако
можно получить хороший уро-
жай и на почвах другого меха-
нического состава. Непригодны
для гороха солонцеватые и
легкие песчаные почвы, бедные
гумусом. Тяжелые заплываю-
щие и кислые почвы непри-
годны для посева гороха.
Надо иметь в виду, что сорта
лущильного гороха с мозговы-
ми семенами особенно требова-
тельны к плодородию почвы.
На бедных, плохо заправлен-
ных удобрениями землях горох
дает низкие сборы, бобы и се-
мена получаются мелкими, се-
мена утрачивают мозговую
форму, горошек в технической
зрелости крахмалист, малоса-
харист, груб. Причем растения
лущильных сортов поначалу
развиваются медленно, имеют
короткий стебель и из-за этого
сильно угнетаются сорняками.
Урожай овощного гороха во
многом зависит от предшест-
венника. Лучшие предшествен-
ники для гороха — корнеплоды,
огурцы, помидоры, капуста и
картофель, получившие высо
кие дозы органических и ми-
неральных удобрений. Посев
на одном месте допускается
не раньше чем через четыре го-
да. Горох не сеют рядом с
родственными бобовыми трава-
ми, иначе не избежать об
щих вредителей и болезней.
Поскольку горох на овощную
продукцию убирают рано, за
ним можно пустить еще редис.
Овощной горох хорошо растет
в междурядьях сада. После
уборки урожая зеленую массу
заделывают в почву, чтобы пло-
довые деревья получили допол-
нительное азотное питание.
Соседство яблонь с горохом обо-
рачивается прибавкой урожая.
Взявшись за разведение го-
рошка, обращайте внимание
на способы обработки и содер-
жания почвы. Помните: обра-
ботка почвы тесно связана с
качеством зеленого горошка.
Неравномерная обработка при-
водит и к неравномерному раз-
витию гороха. На хорошо обра-
ботанной почве получаются ра-
стения с мощным стеблем и
крупными, сочными плодами,
а на плохо обработанной —
горох хилый, плоды у него
мелкие, зерна некачественные.
Почву под горох копают два
раза — осенью после уборки
предшественника и весной —
перед посевом. Копают глубоко,
чтобы к корням был нормаль-
ный доступ воздуха, только при
этом наблюдается активная
деятельность клубеньковых
бактерий.
К посеву готовятся заранее.
Надо отобрать семена высоких
посевных кондиций (крупные),
испытать их на всхожесть. Се-
ют горох рано, но в созревшую
почву. В средней полосе Рос-
сии срок сева приходится на
конец апреля — начало мая,
а в Молдавии и Краснодар-
ском крае — на первые числа
марта. Запаздывание с посевом
гороха до 10 дней снижает
урожайность наполовину.
Чтобы получить зеленый го-
рошек пораньше, огородники
прибегают к рассадному спо-
собу. Выращивают рассаду в
ящиках на окнах или в тепли-
цах. На рассаду высевают 2—
3 тыс. семян на 1 м2. Такого
количества рассады хватит для
делянки в 100 м2. Высевают
горох на рассаду за месяц
до высадки ее в грунт (для
Нечерноземья это будет первая
декада апреля). Рассаду выса-
живают на ровной поверхности,
гряды нарезают шириной 1 м,
затем на расстоянии 30 см
друг от друга поперек про-
водят бороздки, в которые и
сеют семена или сажают расте-
ния через 10 см одно от другого.
При посадке растений бороздки
поливают водой. Всходы пока-
жутся на 10—12-й день после
посева. Примерно месяц спустя
после высадки рассады огород-
ник собирает урожай бобов
зеленого горошка.
Горох, предназначенный для
консервирования, высевают
сплошным рядовым способом
в прогретую (до 6 — 8°) почву
на глубину 5—6 см. Чтобы
семена не выклевывали галки
и другие пернатые, надо тща-
тельно заделать их и до полного
укоренения всходов прикрыть
грядку бумагой. В сухое время
всходы дважды полейте из лей-
ки с ситечком, промачивая поч-
ву не менее чем на 10 см. Если
прошел дождь, растения не по-
ливают.
Пока горох на грядке, почву
поддерживайте в рыхлом и
чистом от сорняков состоянии.
Поливы продолжают по мере
надобности.
Под высокорослые растения
поставьте тычины. Вообще ты-
чины облегчают сбор урожая,
да и грядка выглядит опрятнее.
На грядку длиной 20 м и ши-
риной 70—80 см ставят около
150 тычин. Заготовляют их за-
благовременно. Когда они от-
служат сезон, убирают под на-
вес. Высота тычин в среднем
около 1,5 м. Для них можно
использовать осиновый, ольхо-
вый, еловый и другой хворост,
лишь бы был посуковатее. Ста-
вят тычины, когда всходы
достигнут 10—15 см.
Низкорослые или средне-
рослые сорта обходятся без
тычин.
УБРАТЬ И СОХРАНИТЬ
Убирают горох по мере поспе-
вания лопаток и бобов, выбо-
рочно обрывая полные бобы.
Створки бобов сочные, без сле-
дов сетки, зеленое зерно неж-
ное и сладкое. Бережно сни-
майте бобы: большим пальцем
правой руки нажимайте на пло-
доножку, а левой рукой придер-
живайте стебли. Сборы повто-
ряют через каждые 3 дня.
Не сорванные вовремя бобы
начинают терять зеленую
окраску, становятся белесыми.
Появление сетки на бобах —
признак того, что горошек пе-
резрел. Собирайте бобы ранним
утром, в жаркий полдень бобы
быстро вянут. С 1 м2 можно
получить 2—3 кг бобов го-
роха.
Зеленый горошек — продукт
скоропортящийся, в обычных
условиях он в бобах хранится
всего 10—12 ч, а вылущенный
и того меньше (3—4 ч), после
чего становится крахмалистым
и менее сладким. Поэтому если
горошка собрано больше, чем
нужно в свежем виде для стола,
его можно пустить на сушку
и консервирование.
На семена часть урожая
оставляют до полной биологи-
ческой зрелости. При созрева-
нии нижних бобов семенные
растения выдергивают, связы-
вают снопиками и подвешива-
ют для дозаривания под кры-
шей. Когда растения высохнут,
бобы обмолачивают.
Как сушат горошек в домаш-
них условиях? Насыпанный в
сетку горох опускают в бак
(кастрюлю) с кипящей водой
для бланшировки (1 — 2 мин).
После этого горох охлаждают
и промывают в холодной воде,
затем снова опускают в кипя-
щую воду на 1 — 2 мин. После
вторичной бланшировки горо-
шек рассыпают тонким слоем
в темном месте на полотно
или бумагу для провялива-
ния и подсыхания. Провялен-
ный горошек высыпают на сито
и сушат в духовом шкафу при
температуре 60—70°. При низ-
кой температуре горошек может
заплесневеть, а при более
27
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
высокой вздуется и полопает-
ся. В духовке горошек должен
находиться около 12—14 ч, за-
тем его вынимают и охлаж-
дают в темном месте, через
8—10 ч опять ставят в печь
для досушки. После первой
подсушки горох прикатывают
доской или кладут под гнет,
этим устраняют пустоты в горо-
шинах и придают им уплотнен-
ную форму. Сушеный зеленый
горошек бархатистый, имеет
матовый темно-зеленый цвет.
Если горошек получился
слишком светлым — он недо-
варен. Нужно увеличить время
бланшировки. Если в середине
горошины имеется темная точ-
ка — горошек переварен. Из
4 кг свежего горошка получают
1 кг сушеного. Хранят его в
мешке долгое время.
Перед употреблением в пищу
сушеный горошек заливают
кипятком (3—4 части на 1 ве-
совую часть горошка). После
набухания из него готовят блю-
да, как из свежего.
А вот рецепт консервирова-
ния горошка. Вылущенный
горошек промывают, блан-
шируют 1—2 мин, затем засы-
пают в подготовленные стеклян-
ные банки емкостью 0,5 л и за-
ливают рассолом, содержащим
2 % соли и 3 % сахара. Банки
накрывают металлическими
крышками, которые крепят за-
жимами, чтобы они не слетели
во время кипения, и ставят в
кастрюлю с рассолом той же
концентрации, что и в банках
с горошком. Это делается для
того, чтобы сахар и другие
вещества не выщелачивались
из горошка. Уровень рассола
в кастрюле должен быть на
2—3 см выше крышек банок.
Кастрюлю ставят на огонь. Ког-
да вода закипит, огонь умень-
шают и варят на слабом огне
1,5—2 ч. Если рассол в кастрю-
ле выкипел, его доливают ки-
пятком.
После этого банки осторожно
вынимают, чтобы не сбить
крышки, и герметически зака-
тывают ручной закаточной
машинкой. Важно, чтобы в бан-
ку не попал воздух. Если через
четыре дня заливка в консер-
вах не помутнеет, они могут
храниться многие месяцы. Кон-
сервы с помутненной заливкой
испорчены. Раствор в кастрюле
можно использовать не один
раз.
Зеленый горошек и сахарные
лопатки, выращенные через
рассаду, созревают в начале
июня, а при летнем посеве —
в сентябре. Таким образом,
только свежим горошком мож-
но пользоваться 90—100 дней
в году. Из зеленого горошка
и лопаток готовят вкусные блю-
да. Перед готовкой продукт
промывают в холодной воде,
у бобов обрезают концы, затем
режут пополам и опускают в
кипящую подсоленную воду.
Постепенно варят до готов-
ности и откидывают на сито
или дуршлаг. Воду, в ко-
торой варились бобы, можно
использовать для овощных
супов.
Зеленый горошек и зеленые
лопатки добавляют в овощные,
рыбные, мясные салаты и овощ-
ные супы.
Горох нежнохрустящий. От-
варенные бобы положите в
разогретое масло и, помешивая,
поджарьте в течение минуты.
Влейте воду, положите соль
и закройте кастрюлю. Тушить
3 мин, затем снять крышку
и варить 5—6 мин, осторож-
но помешивая. Вода испарит-
ся, и бобы станут нежно-
хрустящими.
На 400 г бобов берут две
столовые ложки масла, 1/3 ста-
кана воды и чайную ложку
соли.
Зеленый горошек с маслом.
Можно использовать свежий,
консервированный или суше-
ный горошек. Свежий горошек
сварить, сушеный перебрать,
промыть, замочить в холодной
воде на 1 ч (4—5 л воды на
1 кг сушеного горошка), затем
варить в закрытой посуде в этой
же воде без соли 1 —1,5 ч. Кон-
сервированный горошек отки-
нуть на сито и заправить мас-
лом. Кусочек сливочного мас-
ла подать отдельно. Исполь-
зуется как гарнир или как са-
мостоятельное блюдо.
Сахарные лопатки с маслом.
Сварить, откинуть на сито.
Заправить маслом, сахаром и
солью. Используется как само-
стоятельное блюдо и Как гар-
нир.
Зеленый горошек (сахарная
лопаточка) в молочном соусе
или масле. Сварить, заправить
молочным соусом или маслом,
сахаром и хорошо перемешать.
Используется как самостоятель-
ное блюдо и как гарнир.
Яичница с зеленым горош-
ком. Отваренный зеленый го-
рошек положить на сковороду
со сливочным маслом, залить
яйцом и поджарить. Яйцо —
3 шт., горошек — 50 г, масло
сливочное — 15 г.
Н. Цыганок,
агроном-овощевод,
аспирант
ВНИИ селекции и
семеноводства овощных
культур
143080, Московская область,
Одинцовский район.
пос. ВНИИССОК, общ. № 2.
ком. 19
Цыганок Николай Степанович
28
Любительским овощеводством
я занимаюсь 30 лет. На выде-
ленном мне участке (восемь
соток) рос кустарник, попада-
лись старые пни. Около двух
соток занимала трясина. Приш-
лось хорошенько поработать,
чтобы превратить бросовые зем-
ли в плодородные. Теперь все
мои сотки дают высокий уро-
жай.
Участок разделен на четыре
части. На одной части (фасад-
ной) выращиваю многолетние и
однолетние цветы. Вторая и
третья части отданы под земля-
нику, картофель и овощи. Всего
здесь около трех соток. Четвер-
тая часть (20 м2) отведена под
компостную площадку, так как
без органических удобрений не
обойтись. Эта площадка разде-
лена шифером на три ячейки,
в каждой имеется компост раз-
ного срока хранения. В дело
пускаю лишь двух-трехлетний
перегной. Свежую органику за-
кладываю слоями при перело-
пачивании компоста текущего
года. Это дает возможность по-
лучать высококачественный и
однородный перегной.
Строения, плодовые деревья
и кустарники, а также дорож-
ки занимают около пяти соток.
Яблони и вишни в основном
размещены на северной и вос-
точной сторонах участка с та-
ким расчетом, чтобы они не за-
теняли остальных культур. Все-
го имеется понемногу, и я прак-
тически круглый год обеспечи-
ваю две семьи (свою и дочери)
свежими фруктами, ягодами,
овощами, соками, джемами, ва-
реньем.
Не упускаю возможность и
поэкспериментировать:	зани-
маюсь селекцией, отработкой
технологии выращивания раз-
личных растений, переработ-
кой и хранением полученного
урожая. Обеспечиваю себя вы-
сококачественными семенами
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Разнообразен и обилен стол
овощевода- любителя
29
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
многих овощных культур, имею
сорта раннего и позднего кар-
тофеля, фасоли, пряной зеле-
ни. Помидоры выращиваю как
в открытом грунте, так и в теп-
лице.
Картофель я высаживаю в
20-х числах апреля, а урожай
начинаю снимать 5—10 июня,
вторую посадку веду 15 —
20 июля; третью 1—5 августа
(урожай получаю в сентябре,
часть его оставляю на грядках
под зиму и выкапываю ранней
весной). Ранние сорта карто-
феля созревают на 45 — 50 дней,
а если посадить его рассадой,
выращенной в ящиках, то и во-
все за 40 дней. На грядках под
зиму оставляю часть урожая
моркови, свеклы, петрушки,
сельдерея и лука порея. Выса-
живаю на зелень мелкий репча-
тый лук и целыми головками
чеснок.
Упомяну и о посадке лука
и чеснока. В октябре, перед за-
морозками, на 1 м? земли вы-
сыпаю 3 — 4 ведра перегноя,
почву разравниваю, провожу
бороздки на глубину 7 —8 см,
в них и сажаю вплотную друг
к другу лук. Две бороздки ос-
тавляю под чеснок. Потом став-
лю две дуги высотой 50 см. Ког-
да упадет снег, я утаптываю его,
а если снега мало, набрасываю
его на это место со стороны,
затем уплотняю.
В марте снег сбрасываю, дуги
стягиваю проводом и укрываю
двойной пленкой. С подъемом
солнца земля хорошо прогрева-
ется, лук и чеснок трогаются в
рост, и в конце апреля зелень
у нас на столе. Таким же об-
разом укрываю оставленный
под зиму картофель. Семенной
материал для второго и третьего
урожая должен быть из запа-
сов прошлого года. Храню его
зимой и весной в ящиках под
компостной кучей на глубине
до полутора метров. Беру вес-
ной по мере необходимости.
Грядки с овощами и карто-
фелем, оставленные под зиму,
30
с первыми осенними замороз-
ками засыпаю торфом, а если
его нет, то листвой, собранной
в саду. Затем, как сказал, став-
лю дуги. На них набрасываю
двойную пленку, получается
парничок. Как только торф (или
листва) прогреется, я этот
слой снимаю; когда же земля
размерзнется, картофель и ово-
щи выкапываю. Сохранившиеся
клубни картофеля и корнепло-
ды — вкусные и отменно хра-
нятся до нового урожая.
Несколько морковок выса-
живаю на светлом месте, чтобы
получить семена.
Люблю выращивать кабачки
длительного срока хранения, те-
перь их называют цуккини. Хо-
рош сорт кабачков Венгерский
великан. Формой он напоми-
нает тыкву, но мякоть его не-
обыкновенно сладкая, и ее мож-
но есть, как морковь, сырую.
Масса такого кабачка достигает
15 кг. Кабачки храню в комнат-
ных условиях до нового уро-
жая. Отдельные экземпляры
способны храниться два года.
Цуккини богаты полезными
веществами и витаминами. Осо-
бенно они ценны в зимнее время
и весной. Кабачки можно ис-
пользовать для выпечки вкус-
ных оладий. Готовим их так.
Разрезаем кабачок на четыре
части, счищаем острым ножом
кожицу. Она тонкая, но плот-
ная. Мякоть строгаем на терке,
в нее добавляем немного муки,
яйцо, соль по вкусу, жарим на
растительном масле. К столу
можно подавать и сметану.
Впрочем, в нашей семье это
блюдо предпочитают есть без
сметаны.
А теперь вернусь к помидо-
рам. В моей коллекции есть по-
мидоры и мелкоплодные (Вино-
градные, Вишенка, Слива, Че-
решня), и среднеплодные (Де-
Барао, Дамские пальчики, Чудо
света, Хабаровские, Лимон -
лиана, Перцевидные, Серебрис-
тая ель), и крупноплодные (По-
беда, Вишневые, Киевские жел-
тые, Белый налив 241, Мика-
до желтые, Корнеевские, Круп-
ные розовые, Апельсиновые
и др.). Имею несколько сортов
комнатных помидоров (Пионер
и др.). Их можно выращивать
круглый год. Они прекрасно
растут и в открытом грунте.
Если название сорта мне не-
известно, растения нумерую.
Лучшие из них включаю в кол-
лекцию для дальнейшего ис-
пытания. Широкий набор сор-
тов позволяет получать поми-
доры разных сроков созрева-
ния. Ранние сорта начинают со-
зревать со второй декады июля.
Среднепоздние снимаю в авгус-
те — сентябре, а поздние —
в начале октября. Беру крас-
ные помидоры с куста.
Сооружаю тоннельные пле-
ночные парнички на высоких
грядках, имеющих ширину
100—120 см. На грядки перед
посадкой насыпаю перегной до
30 см. Грядки делаю лодочкой,
чтоб жидкая подкормка и вода
не разливались, а уходили к
корням. В ненастную погоду по
севы укрываю пленкой, а во
время заморозков (весенних и
осенних) по парникам раскаты
ваю рулоны рубероида. С 20 ию
ля по 20 августа, в пору «хо
лодных рос», помидоры укры
ваю пленкой, и только с южной
стороны пленка приподнята
на 20—30 см от земли. При та
ком укрытии пары под пленкой
не скапливаются и помидоры
болезнями не повреждаются.
Высота парников 100—120 см.
От слизней грядки и прохо-
ды между ними посыпаю пес
ком (по нему слизни не могут
передвигаться). Причем под
пленкой достаточно сухо. По-
ливаю и подкармливаю расте-
ния под корни.
Расскажу и о предпосевной
подготовке семян. Рекоменда
ции ученых да и опытников на
этот счет порой бывает труд
но выполнить. Некоторые на
чинающие овощеводы пишут,
что вроде бы все делали соглас-
но рекомендациям — замачи-
вали, проращивали, ставили
семена в холодильник,— а они
не взошли. На практике убе-
дился: чтобы получить ранние
и высокие урожаи овощей, нуж-
ны качественные сортовые се-
мена. Остальное в руках ого-
родника. Необходимо тщатель-
но подготавливать земли, пра-
вильно выращивать и воспиты-
вать рассаду, создавать расте-
ниям благоприятные естествен-
ные условия роста, прежде все-
го проводить своевременный
уход за ними.
Семена многих культур, в
том числе помидоров, выращи-
ваю сам, отбирая для этого са-
мые урожайные, здоровые рас-
тения. Это избавляет от излиш-
ней предпосевной обработки.
Отобранные на семена зре-
лые плоды некоторое время
лежат в сухом, теплом месте
на дозаривании, пока не станут
мягкими. Заболевшие при доза-
ривании плоды в дело не беру.
Вынутые семена оставляю с
плодовой жидкостью на трое
суток для сбраживания. После
этого отделяю от остатков мя-
коти, промываю через ситечко
под сточной водой, сушу на ре-
шетах. Полученные семена хра-
ню в сухом помещении в бумаж-
ных пакетиках по сортам.
Через рассаду в основном вы-
ращиваю помидоры и сладкий
перец. Питательную смесь под
рассаду готовлю с осени. Ис-
пользую перегной трехлетней
давности, просеваю его через
металлическую сетку с круп-
ными ячеями. На ведро пере-
гноя засыпаю 1 —2 стакана дре-
весной золы, все это тщатель-
но перемешиваю, фасую в поли-
этиленовые мешки по одном у-
два ведра. Храню на даче.
В феврале привожу в квартиру.
В смесь добавляю 2 стакана
речного песка и 15 — 20 % тор-
фяной смеси «Фиалка», кото-
рую покупаю в магазинах
♦ Природа». В огородную землю
добавляю 40 — 50 % «Фиалки».
Посев длится с 25 февраля
по 5 марта. Перед посевом зем-
лю пропариваю на огне в баке
с крышкой. Землю засыпаю на
2/3 бака, посредине пробиваю
палкой широкое отверстие, за-
ливаю до двух литров холод-
ной воды и ставлю на огонь
с закрытой крышкой. Через
И на подоконнике зреют	ные места между ними засыпаю
помидоры	землей.
30—40 мин газ выключаю. На
дно ящика кладу 3—4 слоя бу-
маги и стелю сверху пленку.
После этого засыпаю горячую
землю в ящик, ставлю термо-
метр, землю проливаю марган-
цовым раствором (на 30-литро-
вую банку засыпаю 1,5—2 г).
Затем провожу бороздки глу-
биной 0,5 см. Сею сухие семе-
на, никакой предварительной
обработке их не подвергаю.
Ящик закрываю пленкой и став-
лю в теплую темную кладовку
(можно поставить и у батареи).
Через 3—4 дня семена начи-
нают наклевываться, пленку
снимаю с ящика и ставлю на
подоконник. По мере роста рас-
сады слабые растения удаляю.
Через месяц сеянцы переса-
живаю (пикирую) в бумажные
стаканчики, изготовленные из
газетной бумаги (по объему 400-
граммовой банки). Стаканчики
с распикированной рассадой ус-
танавливаю плотно в ящики по
сортам (ранние и низкорослые
от других отдельно), а свобод-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
С наступлением теплых дней
ящики с рассадой выставляю
на балкон для закаливания.
Первые 1—2 дня рассаду дер-
жу на воздухе не более 20 мин,
затем увеличиваю время на
10—20 мин, пока растения не
приобретут синеватого оттенка.
Поливаю рассаду под ко-
рень, 1—2 раза в неделю. Если
это делать чаще, она будет вы-
тягиваться. В остальные дни
листву рассады на ночь опрыс-
киваю комнатной водой.
В апреле рассаду перевожу
за город, где продолжаю ее за-
каливать. Сперва ставлю в тень.
при температуре ночью плюс
8—10° оставляю рассаду на от-
крытом воздухе; затем посте-
пенно, в течение нескольких
31
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
дней, выставляю ее на солнце
в утренние и вечерние часы,
чтобы при высадке в грунт не
было солнечных ожогов.
Перед тем как высадить рас-
саду, грунт в ящиках проли-
ваю раствором марганцовки
(1—2 г на 10 л воды). Сажаю
помидоры на гряды в две строч-
ки 50X50 см (низкорослые) и
50 X70 см (высокорослые). К по-
следним относятся сорта Вино-
градные, Воловье ухо и дру-
гие. К каждому высаженному
растению втыкаю колышек, к
которому и подвязываю сте-
бель тесьмой. Закончив посад-
ку, парнички укрываю плен-
кой, которую креплю бельевы-
ми прищепками к проводам,
натянутым с обеих сторон пар-
ника.
Из помидоров-гигантов пред-
почитаю сорт Де-Барао. Зани-
маюсь им более десяти лет. В ус-
ловиях подмосковного лета я
снимаю с куста не более 4—6 кг
плодов. На юге страны есть
реальная возможность удвоить
и утроить урожай. Растения
высокорослых сортов прищи-
пываю, чтобы дать возможность
плодам покраснеть на кустах.
Такие плоды вкуснее и хранят-
ся дольше. И все же я предпо-
читаю низкорослые сорта высо-
корослым. Их легче уберечь от
непогоды и болезней в тоннель-
ных парниках. На моем участке
не было случая, чтобы помидо-
ры болели фитофторозом.
Моя коллекция помидоров
состоит в основном из ранних
сортов, имею немного растений
средних и поздних сроков со-
зревания от мелких до крупно-
плодных. Преимущество отдаю
плодам среднего размера. От
части крупноплодных сортов
отказался, так как они плохо
хранятся (Гигант 10, Ребрис-
тые). Чтобы получить 2—3
крупных плода, часть цветков
нужно с кисти оборвать.
Не обхожу вниманием сорта,
которые любимы детьми: Ви-
ноградные, Томат-слива 55, Бу-
денновка и др. Причем дети са-
ми с удовольствием ухаживают
за ними, приобщаясь к труду
на земле. Прополка, рыхление,
полив — с этими операциями
они легко справляются.
Считаю, что огородники
должны иметь широкий ассор-
тимент помидоров и других
овощных культур. Только так
можно организовать свой кон-
вейер свежего продукта. Да и
период переработки продлится.
Например, ранние сорта поми-
доров Белый налив, Дамские
пальчики, Томат-слива, Вино-
градные, Победа, Серебристая
ель, Хурма, и др. созревают уже
во второй декаде июля. За ни-
ми поспевают Гибрид томата-
дерева, Томат-банан, Томат-
груша, Чудо света, Черный
принц, Вишневые, Воловье ухо,
Перцевидные и др. А затем со-
зревают Де-Барао, Апельсино-
вые, Лимон-лиана, Лимонные.
Сорта Дамские пальчики,
Виноградные и Томат-слива,
если их не пасынковать, плодо-
носят до самых морозов. Оста-
ются на грядке до октября. Они
устойчивы к холоду и не под-
вергаются заболеваниям. От за-
морозков и ненастной (со сне-
гом) погоды укрываю двойной
пленкой. Практически свежие
помидоры у нас не переводятся
до декабря — января.
Часть томатов я консервирую.
Перезрелые плоды перерабаты-
ваю на сок и томатную пасту.
По существу, отходов не бывает
совсем.
Д. Борзенков,
овощевод-любитель,
участник ВДНХ СССР
113054, Москва,
Озерковская набережная,
д, 46, кв, 45
Борзенков Дмитрий Федорович
Вторым изданием, перерабо-
танным и дополненным, вышла
брошюра Б. А. Писарева «Ран-
ний картофель» (М., Россель-
хозиздат», 1985). В брошюре
описаны биологические особен-
ности и требования раннего кар-
тофеля к условиям произраста-
ния, его агротехника и сорта.
«При хорошем знакомстве
с культурой,— пишет Б. А. Пи-
сарев,— нетрудно с участка в
100 м2 получить 300—400 кг
клубней и полностью обеспе-
чить свою семью ранним карто-
фелем .
Картофель требователен к
влажности почвы, однако по-
требность эта неодинакова в
различные периоды роста и раз-
вития растений. При появле-
нии всходов и в начале форми-
рования ботвы, когда испаряю-
щая способность листьев не-
велика, растениям нужно не-
много влаги. С наступлением
бутонизации и цветения, когда
масса ботвы наибольшая, по-
требность в воде резко возрас-
тает. Установлено, что один
куст картофеля в зависимости
от сорта, высоты растений,
влажности почвы, температуры
воздуха в течение лета испа-
ряет до 60—70 кг воды. В сред-
нем при выращивании ранних
сортов картофеля на июнь —
июль суточный расход расте-
ниями влаги составляет не ме-
нее 300 кг на каждые 100 м2 по-
садок.
В конце развития, когда увя-
дает ботва, картофель потреб-
ляет значительно меньше влаги
по сравнению с фазой цвете-
ния. Переувлажнение почвы в
этот период приводит к так на-
зываемому удушью клубней,
и они загнивают от недостатка
кислорода. Первый сигнал кис-
лородного голодания — разрас-
тание на поверхности клубня
рыхлых белых чечевичек. Позд-
нее клубни загнивают, если не
прорыхлить почву и не отвес-
ти избыток воды с участка».
32
О том, что представляет
собою дражирование се-
мян в условиях люби-
тельского овощеводства, в «ПХ»
уже рассказывалось (№	6,
1985 г.). Напомним вкратце,
что под дражированием обыч-
но понимают процесс образова-
ния гранул путем наращивания
вокруг семян специальных сме-
Мастер на все руки
деталей и может быть изготов-
лено в домашней мастерской.
Основной элемент дражира-
тора — емкость. В ней проис-
ходит обволакивание семян дра-
жируемой смесью. В качестве
емкости может быть исполь-
зован обычный круглый аква-
го органа должна быть 30—
45 об/мин. В нашем дражира-
торе использовался электродви-
гатель со скоростью вращения
рабочего вала 1400 об/мин, кли-
ноременная передача с диамет-
рами шкивов 100 и 70 мм, по-
нижающий редуктор типа РЧУ-
63А с передаточным отноше-
нием 63.
урожайные грядки
Советуем:
дражируйте семена
УВЧ №ZD2H R1 67к
ей. При этом каждое семя при-
обретает свою оболочку, мас-
са которой значительно превы-
шает массу самого семени.
Благодаря укрупненным раз-
мерам, шарообразной форме и
гладкой поверхности посев дра-
жированных семян упрощает-
ся. Особенно эффективно дра-
жирование мелких семян: мор-
кови, салата, сельдерея и др.
Дражирова иные семена можно
высевать «по зернышку* вруч-
ную или с помощью сеялки. При
этом достигается высокая рав-
номерность посевов и значи-
тельное уменьшение расхода се-
мян.
Но где взять простой и на-
дежный дражиратор? Умельцы
могут сделать его сами.
Вот один из вариантов этого
устройства (см. фото и схему).
Оно предназначено для дражи-
рования небольшого количества
семян, не содержит дефицитных
3 Приусадебное хоз-во № 5
Так выглядит аппарат
для дражирования семян
Принципиальная электросхема
дражиратора
риум или печной чугунок (объе-
мом не менее 4—6 л). Чтобы
не сверлить дно емкости, ее за-
крепляют на металлическом
диске с помощью растяжек.
Емкость устанавливают на-
клонно, под углом 25—40".
Наилучший угол наклона под-
бирается опытным путем. Вооб-
ще в конструкции дражиратора
надо предусмотреть возмож-
ность регулировки угла накло-
на.
Емкость приводится во вра-
щение электродвигателем с по-
мощью понижающего редукто-
ра или механической передачи
любого другого вида. При вы-
боре электродвигателя и пере-
дачи надо иметь в виду, что
скорость вращения рабоче-
Электродвигатель постоян-
ного тока типа П-11 произво-
дит плавное регулирование ско-
рости вращения рабочего ор-
гана. Это необходимо для под-
бора наилучших условий дра-
жирования, которые соответст-
вуют виду семян и фазе их об-
работки. Регулировать скорость
вращения можно посредством
автотрансформатора (ЛАТР).
Схема подключения показана
на рисунке.
Все элементы дражиратора
укреплены на раме из угловой
стали (полка не менее 30 мм).
Вращающиеся части устройства
хорошо отцентрированы, при
работе они не создают стука или
биений. Лучше, чтобы рабочий
орган вращался по часовой
стрелке. Ведь в процессе дражи-
рования требуется брать пробы
семян для контроля. А это удоб-
нее делать правой рукой, в то
время как семена, увлекаясь
33
урожайные грядки
вращающимся рабочим орга-
ном, сосредоточиваются в левой
его части.
На начальной стадии дражи-
рования можно использовать
смесь диатомита и песка (в со-
отношении 1:5), а на завер-
шающей — глины и песка (в
соотношении 1:3). Смесь гото-
вят из сухих, тщательно пере-
молотых и просеянных компо-
нентов. Диаметр частиц диа-
томита и глины не должен пре-
вышать 0,3, а песка — 0,1 мм.
В процессе дражирования
смесь вводят в рабочий орган
небольшими порциями (щепот-
ками) попеременно с водой. Для
подачи воды пользуются пуль-
веризатором или краскораспы-
лителем с мелким распылом.
Включают распылитель на 1 —
1,5 сек.
Чтобы получились качествен-
ные драже, обволакивающиеся
семена надо осторожно пере-
мешивать. Делают это с по-
мощью щетки или ершика, ис-
пользуемого при мойке буты-
лок. Перемешивать драже вра-
щательными движениями, под-
гоняя семена в направлении
вращения рабочего органа.
К сожалению, дражирован-
ным семенам присущ один об-
щий недостаток — они прорас-
тают с некоторым запаздыва-
нием по сравнению с недражи-
рованными. Оно и понятно: обо-
лочка драже на начальном эта-
пе сдерживает пробуждение
зародыша. Впрочем, запазды-
вание совсем незначительное, с
ним легко примириться.
Процесс дражирования семян
только кажется сложным. На
самом же деле он юсваивается
легко и выполняется просто.
Л эффект дает.
Г. Шарков,
С. Андреев,
Л. Сабетов,
сотрудники Московского инсти-
тута инженеров сельскохозяйст-
венного производства
В 1882 году в Москве вышел
вторым изданием фундамен-
тальный труд выдающегося оте-
чественного агронома Ивана
Александровича Стебута ♦ Ос-
новы полевой культуры и меры
к ее улучшению в России». На
его страницах много внимания
уделено возделыванию и убор-
ке овощных растений. Вот что
написано в книге, в частности,
о топинамбуре.
«Преждевременное лишение
топинамбура зеленых частей
точно так же вредит сбору его
клубней, как и у картофеля, а
потому, если срезывают стебли
топинамбура, когда они еще
наполовину одеревенели, или
обирают листья, когда они еще
зелены, то этим уменьшают
сбор клубней, и тем больше, чем
раньше делают это, хотя полу-
чают при этом значительную
массу хорошего корма. Но так
как в нашем климате топинам-
бур остается зеленым до самого
наступления морозов, то неза-
долго до этого можно убрать
его зеленые части без сколько-
нибудь значительного вреда
для сбора клубней.
Смотря по местности, стебли
топинамбура срезываются в
конце сентября, в начале ок-
тября и скармливаются скоту
в виде резки в смеси с дру-
гими зелеными кормами или,
чаще, связываются в пучки или
снопы в десять дюймов (25,4 см)
толщины перевяслами из стер-
новки и составляются в козлы:
один сноп посредине прямо,
другие приставляются к нему
наклонно. При хорошей погоде
стебли просыхают в течение не-
дели так, что при скручивании
не выделяют сока. При дурной
же погоде перевязываются
иногда так, чтобы теперь внут-
ри помещавшиеся стебли нахо-
дились снаружи, а наружные
прежде — внутри снопа.
Иногда для сушки составля-
ют снопы в два ряда так: по-
средине помещают 14 снопов
гузом вверх и связывают их у
гуза тонкой бечевкой, а затем
окружают их снопами и ставят
на них семь и более снопов гу-
зом вниз и покрывают послед-
ние шапкой из снопа куле-
вой соломы. Просушенные стеб-
ли дают овцам, которые объе-
дают более нежные части; бо-
лее же грубые идет на топли-
во. Клубни же выбирают с осе-
ни по мере надобности в них
для корма; то же количество
их, которое не нужно осенью,
оставляют на зиму в земле, так
как клубни топинамбура таким
образом лучше сохраняются,
чем в подвалах или бунтах, и
выбираются весной, пока они
еще не дали ростков; следова-
тельно, в такое время, когда
уже израсходованы в хозяйстве
корнеплоды. Клубни выкапы-
ваются или выпахиваются из
земли точно так же, как и клуб-
ни картофеля. Клубни топинам-
бура, во время их сохранения,
претерпевают замечательное
изменение, как показывают ис-
следования, а именно: в мае
или в апреле в них появляются
кристаллический и некристал-
лический сахара, которых не
находится в них в сентябре
и которые образуются, по всей
вероятности, из инулина».
Останавливаясь на географи-
ческом распространении этой
культуры, И. А. Стебут заме-
чал: «Топинамбур, который не
боится ни сильной летней жа-
ры, ни поздних весенних моро-
зов, ни ранних осенних холо-
дов и которого клубни выдер-
живают в земле и сильные зим-
ние морозы и не менее силь-
ные летние засухи, может быть
возделываем во всяком кли-
мате.
Клубневые растения для свое-
го успешного развития требу-
ют, чтобы почва, на которой
они возделываются, была преж-
де всего рыхлой, теплой и в не-
которой степени свежей, но от-
нюдь не влажной, чтобы она,
в силу таких ее свойств, не пре-
пятствовала механическому
развитию большого количества
подземных частей и доставля-
ла необходимые для такого раз-
вития воздух, теплоту и влагу».
34
Знать и уметь
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
дал урожая
ЗА ГОД
После уборки скороспелых ово-
щей, таких как редис, горох,
огурцы и другие, огородник
вполне может еще взять один
урожай, причем взять полной
мерой. Я предпочитаю в пов-
торном посеве зимнюю черную
редьку и турнепс. Редьки по-
лучаю много: часть использую
Вверху: турнепс сорта
Остерзу н д ом ск и й
Внизу: кормовые турнепсы
Скороспелый ВИК (слева)
и Московский
к столу, остальное идет в корм
кроликам. Турнепс полезен в
пище, хорош он и как корм для
коровы.
Расскажу о возделывании
этих культур.
Под черную редьку органики
не вношу, достаточно того, что
было положено под предшест
35
урожайные грядки
Редька черная
венник. Если редьку высеваю
после перекопки земляники,
срок использования которой ис-
тек, то с осени в междурядья
или весной при перекопке вно-
шу перепревший навоз из рас-
чета 2—3 кг навоза на 1 м2.
Конечно, под редьку лучше не
вносить свежий навоз, так как
от него корнеплоды трескаются.
Разделанную грядку тщательно
выравниваю граблями, чтобы
удобнее было вести посев.
Норма высева семян 40—50 г
на 100 м2. Для равномерного
высева семена смешиваю с су-
хим песком, на 50 г семян бе-
ру 2 кг песка. Посев веду од-
нородным способом при ши-
рине междурядий 40—45 см.
Заделываю семена на глубину
3—4 см. После всходов рыхлю
междурядья, затем прорежи-
ваю. При первом прореживании
растения оставляю на расстоя-
нии 4—5 см одно от другого,
при втором расстоянии увели-
чиваю до 10—15 см. Поскольку
редька — растение влаголюби-
вое, при сухой погоде ей не-
обходим полив. Лучше, если он
ведется при помощи распыли-
теля.
Убираю черную редьку до на-
ступления заморозков. Нельзя
допускать подмораживания
корнеплодов, иначе они будут
плохо храниться. На закладку
впрок отбираю корнеплоды не
более 4—6 см в диаметре.
Листья скручиваю при уборке.
Их вместе с мелкими корнепло-
дами стравливаю кроликам по
осени. Замечу кстати, что кор-
неплоды надо предварительно
мыть и разрезать на части, так
корм чище поедается зверька-
ми.
Черная редька — культура
урожайная. По моим подсче-
там, со 100 м2 можно снять
3,5 ц корнеплодов и 2,5 ц бот-
вы.
Для приготовления салата
очищенную редьку тру на тер-
ке, к натертой массе добавляю
порезанный репчатый лук, все
это посыпаю солью и поливаю
сметаной или постным маслом
(по вкусу). Получается салат,
вкусный, полезный. Черная
редька богата сахарами, белка-
ми и витамином С. Есть в ней
также калий, кальций, сера и
магний. А эти элементы не час-
ты в овощах. Для здоровья
редька полезна, и на зимнем
столе она может занять видное
место.
Теперь о турнепсе. Он, как и
редька, холодостоек. Сею его по
тем же предшественникам. Да
и агроприемы схожи с теми,
которые применяю для выра-
щивания редьки. Предпочитаю
сеять турнепс беломясный, фор-
мой он может быть округлый
или удлиненный. Норма высе-
ва семян 30—40 г на 100 м2.
К семенам перед посевом добав-
ляю сухого песка (2 кг на ука-
занную навеску). Посев веду
вручную широкорядным спосо-
бом через 45—50 см ряд от ря-
да. Для турнепса применяю и
двухстрочный посев с между-
рядьем в 50 см и шириной лен-
ты 18—20 см. Двухстрочный
посев поднимает урожайность
на 30 %.
Уход за посевами начинаю с
рыхления на глубину 4—6 см
(приступаю к ней в фазе всхо-
дов). За вегетацию делаю еще
2—3 таких рыхления. Первое
прореживание приурочиваю к
моменту появления 3—4 на-
стоящих листочков, оставляя
растения друг от друга на рас-
стоянии 7—8 см. Второе проре-
живание веду по мере скарм-
ливания турнепса кроликам,
тут же расстояние увеличиваю
до 15—20 см.
В октябре турнепс выкапы-
ваю, не дожидаясь серьезных
заморозков. Со 100 м2 посева
снимаю 2—3 ц корнеплодов, в
зависимости от предшествен-
ника, срока посева и сложив-
шейся погодной обстановки. По-
лив посевов увеличивает уро-
жайность. Корнеплоды турнеп-
са долго не храню, в основном
скармливаю кроликам, но ка-
кая-то часть идет к нашему сто-
лу. Молочному скоту это овощ-
ное растение даю в ограничен-
ном количестве, иначе может
ухудшиться качество молока.
Редька и турнепс, по-моему,
еще недооцененные культуры.
Огородникам к ним надо при-
смотреться повнимательнее.
А. Рекунов,
овощевод-л юбител ь
г. Чернигов
36
ВИТАМИННЫЕ
ЧЕРЕШКИ
У ревеня в пищу идут толстые
черешки листьев. Они богаты
полезными веществами: белка-
ми, жирами» сахаром. Кроме
того, ревень содержит яблоч-
ную кислоту, обладающую ди-
етическими свойствами, а так-
же живительный витамин С.
Культура эта ранняя. Стоит
весной прогреться земле, и уже
пошли — полезли мясистые
черешки. Вот и к столу готовы!
На семью из 4— 5 человек на
участке достаточно всего иметь
5—8 кустов ревеня.
Для него подбирают почву
перегнойную, достаточно влаж-
ную, но не мокрую. Почва не
должна быть кислой. Черешки
лучше удаются на солнечном
месте, впрочем, ревень перено-
сит и некоторую затененность.
На одной и той же грядке ра-
стет 10 и более лет.
Размножают ревень делени-
ем куста или семенами. Семена
высеивают поздно осенью, до
наступления морозов, в хорошо
подготовленную почву (а еще
лучше в парник); расстояние
между рядками — 20—25 см,
глубина заделки семян — 2 см.
Весенний посев удается лишь
в очень ранние сроки.
Всходы появляются весной,
сразу после оттаивания почвы.
Подсохшую почву рыхлят.
В фазе первого листа проводят
прореживание, оставив между
растениями промежуток в 10—
15 см. Подкармливают огород-
ной смесью или настоем коро-
вяка (1:10). В августе проре-
живают посев второй раз.
Осенью, в сентябре, ревень рас-
саживают на постоянное место.
Своими < гостинцами» к сто-
лу ревень радует на второй год.
Черешки выламывают, когда
они достигнут длины 20—
25 см. В начале берут по 1 —
2 листа с куста, в дальнейшем
не более 3—4. Чтобы куст хоро-
шо развивался, необходимо
оставлять на нем 1 — 3 полно-
ценных листа.
Появляющиеся цветоносы
удаляют в ранней фазе. Раз-
витые кусты подкармливают
органическими и минеральны-
ми удобрениями. Две трети
удобрений вносят ранней вес-
ной, а треть в августе. Толстые
черешки дают сорта: Виктория,
Тукумс, Циемупе, Циклорс,
Московский-42 и Крупночереш-
ковый.
Для зимней выгонки ревень
выкапывают по осени, и затем
корневища прикапывают в теп-
лице — так не замерзнут. Саму
выгонку ведут при температу-
ре 20° в течение 25—30 дней.
Весной корневища можно вы-
садить обратно в открытый
грунт и получить урожай вто-
рично.
Черешки ревеня используют
для приготовления киселей,
компотов, муссов, сладких соу-
сов. Из них варят варенье, кла-
дут их вместо яблочного ва-
ренья в пироги. Сок ревеня хо-
рош для освежающих напит-
ков. Полезен ревень в сахаре.
Вот несколько рецептов блюд
из ревеня.
Пирог с ревенем. Приготов-
ленное тесто выкладывают на
противень, выравнивают тол-
щиной 1,5 см. На поверхность
теста кладут разрезанные ку-
сочки черешков слоем 1—2 см,
заливают яйцом, смешанным с
сахаром и сметаной, затем ста-
вят в духовку. Готовый остыв-
ший пирог нарезают квадрат-
ными кусочками и подают к
чаю или кофе.
Для теста берут 250 г моло-
ка, 500 — пшеничной муки,
25 — дрожжей, 150 — сливоч-
ного масла, 100 г сахара, а так-
же 2 яйца, 5 г соли. Начинка:
500 г мелко нарезанного очи-
щенного ревеня, 1 яйцо, 100 г
сметаны, 50 г сахара, ванилина
по вкусу.
Мусс из ревеня. Взять 50 г ре-
веня, 100 — воды, 25 — сахара
и 20 г манной крупы. Очищен-
ный и нарезанный ревень за-
лить водой, кипятить, пока он
станет мягким, затем про-
пустить через дуршлаг. В по-
лученную массу добавить сахар,
манную крупу и по вкусу ва-
нилин. Полученную массу
взбивают, чтобы она стала
однородной и воздушной. По-
дают как сладкое блюдо с моло-
ком.
Квас из ревеня. 800 г ревеня,
5 л воды, 500 г сахара и 25 г
дрожжей. Очищенные корешки
ревеня мелко нарезать, залить
водой и довести до кипения, за-
тем остудить. Добавить сахару,
дрожжей. Через несколько дней
квас готов к употреблению.
Варенье из ревеня. Промы-
тые неочищенные черешки ре-
веня нарезать кусочками дли-
ной 1,5—2,0 см. В 300—400 г
воды растворить 900 г сахара
и полученным горячим сиро-
пом залить 1 кг приготовлен-
ного ревеня. Настоять 2 — 3 ч,
затем довести до кипения на
медленном огне и варить 15 —
20 мин. Когда сироп станет
прозрачным, перестанет пенить-
ся, считайте, что варенье готово.
О. Силиньш,
овощевод-л юбител ь
226048. г. Рига,
ул. Васа рас, д. 8, кв. 1
Силиньш Оярс Оскарович
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
37
урожайные грядки
На овощи принято смо-
треть только как на
щу или приправу, и
леко не всем известны их
чебные свойства.
Это отнюдь не призыв к
молечению. Самолечение опас-
пи-
да-
са-
нй —
но, потому что даже овощи,
фрукты и ягоды од  у <-больно?-
му могут быть полезны,*а>дру-
гому — при той
вредны. Например, сок редьки
рекомендуется при бронхоле-
гочных заболеваний^;
тивопоказан больны^
лител ьными процеес^ХЧ
лудочно-кишечном тракте.
Только врач может ойределить,
нужно ли больному интенсив-
ное лекарственное лечение, или
достаточно простых поддержи-
ЛЕКФСПШ
тофеля при приготовлении со-
ка? Рекомендации в этом вопро-
се расходятся: одни советуют
кожуру удалять, другие —
оставлять. Вместе с кожурой
неизбежно теряется какая-то
часть витаминов и большая
часть салонина. Имейте в виду:
садонин и малых дозах ока-
зывает противовоспалительное
действие, а в больших ядовит.
Поэтому позеленевший и про-
со дер жа-
рос iitmw ' <sf<apTO<pe л 1
ЩИК МНОГО срла НИН
. пр иготовления
стоит употреблять и в пищу —
здожно отравиться.
Старинное народное средство
лечении простуд — вдыхание
пара от вареного картофеля.
Сваренный или испеченный
не
вающих средств, таких как
овощные соки, диета, лекар-
ственные растения. Приведу
краткие сведения о целебных
свойствах наиболее известных
овощей и советы, как их не-
пользовать.
Издавна применяли в народ-
продается в аптеках с настав-
лением к его применению.
Из свежей капусты готовят
сладкие салаты с морковью и
яблоками или подсоленные —
с репчатым луком, раститель-
ным маслом, уксусом.
Ценным диетическим и лечеб-
но-профилактическим продук-
«в мундире» картофель хорошо
сохраняет витамины. Использу-
ется он и в косметике: в смеси
со сливками или сметаной из
картофеля готовят маски для
сухой кожи.
Применяют в медицине и
морковь — как корнеплоды,
ной медицине капусту бело- том является картофель. В со- так и семена. Она снижает утом-
кочанную в свежем и кваше-
ном виде как противоцингот-
ное, противовоспалительное,
легкое слабительное и мочегон-
ное средство; наружно капусту
в измельченном виде прикла-
дывали к ранам и язвам. Ка-
пустный сок занял прочное ме-
сто в медицинской практике при
лечении язвенной болезни же-
лудка и двенадцатиперстной
кишки. Он полезен при заболе-
ваниях сердца и почек, спо-
собствует выведению из орга-
низма холестерина, снижению
веса тела.
Сок получает, отжимая из-
мельченную капусту через
ткань, и пьют за полчаса до еды
по полстакана 2 — 3 раза в день
в течение 3—4 недель. С целью
профилактики осенью и весной
пьют сок в половинной дозе.
Медицинская промышленность
выпускает высушенный сок бе-
локочанной капусты, который
временнои медицинской прак-
тике картофельный сок широ-
ко используется при лечении
язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, а
также при гастритах и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях.
Он регулирует функцию кишеч-
ника, прекращает изжогу и бо-
ли, нормализует кислотность
желудочного сока, оказывает
противовоспалительное, про-
тивоспазматическое и мочегон-
ное действие, способствует за-
живлепию язв.
Для приготовления сока кар-
тофель тщательно моют, проти-
рают через терку, отжимают
через ткань, свежеотжатый сок
выпивают за полчаса до еды,
повторяя эту процедуру по 2—
3 раза в день в течение 2—3-х
недель при лечении язвенной
болезни или для профилактики
ее обострений весной и осенью.
Надо ли срезать кожуру с кар-
ляемость, показана при склон-
ности к простудным, кожным
и желудочно-кишечным болез-
ням, сухости кожи, ломкости
волос и ногтей. В этих случаях,
а также при некоторых болез-
нях глаз — конъюнктивите,
катаракте — морковь и морков-
ный сок имеют лечебное значе-
ние. Особенно полезно морковь
и морковный сок включать в
питание зимой и ранней весной.
Он обладает мягким слабитель-
ным и мочегонным действием.
Рекомендуют включать мор-
ковь в диету при заболеваниях
почек, сердечно-сосудистой си-
стемы, при нарушениях мине-
рального обмена. Но при болез-
нях печени и пониженной функ-
ции щитовидной железы каро-
тин моркови не усваивается.
Противопоказана морковь при
язвенной болезни и при воспа-
лении тонкого кишечника.
Морковь издавна использует-
38
ся в народной медицине как
средство, улучшающее пищева-
рение, увеличивающее выделе-
ние молока у кормящих мате-
рей и как наружное средство.
Свежеизмельченную морковь
прикладывают к ранам и язвам
для очищения их от гноя. Обла-
дая антисептическим, противо-
воспалительным действием,
морковь способствует их зажив-
лению. Морковным соком поло-
щут рот при воспалительных
процессах, считают, что сок по-
могает при сильном кашле и
охриплости голоса. Морковный
сок рекомендуется и здоровым
людям как витаминное сред-
ство.
Обыкновенную столовую
свеклу тоже можно назвать ле-
карственным растением. Она
обладает мочегонным, легким
слабительным, противоцингот-
ным, противовоспалительным
и обезболивающим действием.
Полезна пожилым и старым
людям, больным атеросклеро-
зом, хроническим запором.
Корнеплоды и листья столо-
вой свеклы в народной медици-
не используются как противо-
воспалительные и обезболиваю-
щие средства: измельченную
кашицу из них прикладывают
к ранам и язвам. Кусочки сы-
рой свеклы держат во рту для
ослабления зубной боли. Сок,
отжатый из измельченных кор-
неплодов, пьют при гипертони-
ческой болезни.
Всем известно, что лук и чес-
нок — не только приправа к
пище, но и лекарства. Помимо
витаминов, минеральных со-
лей, они содержат большое ко-
личество фитонцидов — лету-
чих веществ, убивающих мик-
роорганизмы.
Чеснок убивает не только бак-
терии, но и простейшие грибки,
глисты. Он обладает мочегон-
ным, легким потогонным дей-
ствием, усиливает секрецию
желчи, способствует разжиже-
нию и отделению мокроты, сти-
мулирует деятельность сердца,
расширяет кровеносные сосуды.
Сырой лук повышает аппе-
тит, улучшает пищеварение, за-
держивает бродильные и гни-
лостные процессы в кишечнике,
действует слегка мочегонно, за-
медляет развитие атероскле-
роза.
Наиболее примечательным
свойством лука, равно как и
чеснока, является выраженное
обеззараживающее действие.
Как средство предохранения от
моровых болезней лук приме-
няли задолго до открытия мира
микроорганизмов. При падеже
скота домашним животным ве-
шали на шею нанизанные на
нитку луковицы и чесночные
головки. В госпиталях связки
лука развешивали для пре-
дупреждения газовой гангрены
у раненых. Имеются сведения,
что люди, потребляющие лук,
не болели тифом и чумой во
время эпидемий. В наше время,
как указывает профессор
В. П. Махлаюк, работники теп-
лиц, где выращивается зеленый
лук, не заболевают гриппом да-
же во время эпидемий.
Прием лука внутрь рекомен-
дуется при атеросклерозе и для
его профилактики, при гипер-
тонической болезни, при анги-
не, а препараты чеснока исполь-
зуются при бронхолегочных
заболеваниях, неврозах сердца,
атеросклерозе, гипертонической
болезни, в стоматологии и т. д.
Наша фармацевтическая про-
мышленность выпускает препа-
раты, полученные из лука и
чеснока: аллилчеп, аллил гл и-
цер, аллилсат, аллохол. Лече-
ние ими проводится только по
назначению врача. Измельчен-
ный лук или луковый сок при-
меняют наружно при гнойнич-
ковых заболеваниях кожи, при
зуде. При гриппе и в целях его
профилактики в нос заклады-
вают ватные тампоны, пропи-
танные соком лука. Сырой лук
и его препараты противопока-
заны при болезнях печени, по-
чек, острых заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта;
следует ограничивать употреб-
ление сырого лука при сердеч-
но-сосудистых заболева ниях.
Водные отвары луковой ше-
лухи применяют как средство
для заживления ран, а также
для укрепления волос. Доктор
медицинских наук А. Д. Турова
для укрепления и роста волос
рекомендует 30 — 50 г шелухи
кипятить в 200 г воды в течение
15 — 20 мин. Процеженным от-
варом смачивать сухие чистые
волосы и просушивать их, не
вытирая. Профессор В. II. Мах
лаюк дает такой рецепт для об-
мывания гнойных ран, а также
для полоскания горла: три чай
ных ложки сухой измельченной
шелухи лука отварить в одном
стакане воды, настоять 4 часа,
процедить. Сок лука, смешан-
ный с равным количеством ме-
да, пьют при кашле и бронхите.
Чеснок применяли еще 4 ты
сячи лет назад при лечении
многих заразных болезней —
дизентерии, холеры, тифа, диф-
терии, туберкулеза. Его исполь-
зовали также при цинге, рев
матизме, подагре.
Наружно сок чеснока или из-
мельченную массу луковиц при-
кладывают к бородавкам, ме-
стам укусов пчел и других на-
секомых, лишаям, очагам эк-
зем ы.
И, наконец, тыква. Семена ее
используют в медицине как без-
вредное глистогонное средство,
которое можно давать даже
маленьким детям. Мякоть тык-
вы обладает легким слабитель-
ным действием и ярко выра-
женным мочегонным, усилива-
ет выведение хлористых солей
из организма. Имеет лечебное
значение при заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря, при
подагре, болезнях почек, при
воспалении толстого кишечни-
ка. Как мочегонное средство
применяют сок из сырой тыквы
по полстакана в сутки.
В. Световидова,
доктор медицинских наук
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДК1
39
Сегодня облепихе популярности не за-
нимать. Хотя совсем недавно садоводы-
любители средней полосы страны имели
о ней весьма отдаленное представление.
Впрочем, объясняется стремительный рост
интереса к облепихе совсем просто. Ее
плоды исключительно богаты биологи-
чески активными веществами, в них
содержатся различные сахара и кислоты,
дубильные вещества и витамины, облепи-
ховое масло обладает целебными свой-
ствами.
***¥*¥*¥¥¥***¥¥ ¥^***¥*¥
Популярная
облепиха
Введение облепихи в культуру трудно
переоценить. Вместо дикорастущей колю-
чей формы мы в своих садах теперь име-
ем скороплодные урожайные растения
с малым количеством колючек или вооб-
ще не колючие с довольно крупными
плодами на удлиненных плодоножках.
Перспективные сорта облепихи выведе-
ны в НИИ садоводства Сибири име-
ни М. А. Лисавенко. Назовем некоторые:
Дар Катуни, Чуйская, Оранжевая, Зо-
лотистая, Великан, Превосходная, Ви-
таминная, Самородок...
За создание сортов облепихи, разра-
ботку агротехники и способов размноже-
• «
ния десять научных сотрудников этого
института во главе с директором, док-
тором сельскохозяйственных наук Идой
Павловной Калининой удостоены Госу-
дарственной премии СССР в области нау-
ки и техники.
Один из лауреатов — кандидат сель-
скохозяйственных наук Елизавета Ива-
новна Пантелеева (на снимке).

СОРТА ОБЛЕПИХИ,
СОЗДАННЫЕ
В НИИ САДОВОДСТВА СИБИРИ
ИМЕНИ М. А. ЛИСАВЕНКО

Витаминная. Сорт позднего срока созревания.
Растение сильнорослое, колючек мало, в пло-
доношение вступает на 3 — 4-й год. Плоды округ-
лые, светло-оранжевые с румянцем, средняя масса
0,57 г, плодоножка длиной 3 — 4 мм.
Плоды содержат 4,5 % сахаров, 2,1 % кислот,
6 % масла, 5,2 мг% каротина, 133 мг% витамина С,
137% витамина Р.
Обильная. Сорт позднего срока созревания.
Растение до 3 м высотой, крона среднераскиди-
стая, округлая. Вступает в плодоношение на 3 — 4-й
год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды цилинд-
рической формы, темно-оранжевые. Средняя масса
0,53 г, плодоножка длиной 2 — 3 мм.
Плоды содержат 6,9 % сахаров, 1,2 % кислот,
4,9 % масла, 2,88 мг% каротина, 142 мг% вита-
мина С.
Самородок. Сорт позднего срока созревания.
Растение до 2,4 м высотой, крона раскидистая.
Плоды цилиндрические, оранжевые, средняя масса
0,62 г, плодоножка длиной 3 — 4 мм.
Плоды содержат 5,3 % сахаров, 1,55 % кислот,
6,9 % масла, 3,81 мг% каротина, 133 мг% вита-
мина С.
Золотистая Сибири. Сорт позднего срока созре-
вания.
Растение до 2,7 м высотой, крона раскидистая,
колючек мало. Плоды овальные, оранжевые. Сред-
няя масса 0,62 г, плодоножка длиной 2 — 3 мм.
Плоды содержат 5,4 % сахаров. 1,78 % кислот,
6,4 % масла, 5,46 мг% каротина, 165 мг% вита-
мина С.
Все перечисленные сорта отличаются высокой
урожайностью, у большинства из них плоды отде-
ляются от плодоножки сухим отрывом и обладают
отличными технологическими качествами.
ВАШ САД
САД ГОТОВИТСЯ
К ЗИМЕ.
КАК УБЕРЕЧЬ
ДЕРЕВЬЯ
ОТ МОРОЗА И ОТ
СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ?
ЧИТАТЕЛИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ
ТАКЖЕ
С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ,
С ОРИГИНАЛЬНЫМИ
ПРИЕМАМИ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИИ.
ПРОДОЛЖАЕМ
РУБРИКУ
♦ В ОБЩУЮ
КОПИЛКУ».
Дела сезонные
ЕЬI ГОТОВИТЕСЬ к
ЗИМЕ
Год близится к концу, и садовод начинает го-
товить сад к зиме — пригибает кусты, укрывает
менее зимостойкие плодовые и ягодные расте-
ния.
Садовод-любитель М. Д. Мельникова из Пав-
лодара «строит» для своих стланцевых яблонь
«домики». Об этом в настоящем номере рас-
скажет заведующий сектором северного садо-
водства Научно-производственного объедине-
ния «Алмалы» В. А. Иноземцев. Он считает,
что воздушно-сухой способ сохранения стлан-
цевых деревьев можно широко применять в
любительских садах и в Казахстане, и в се-
веро-восточных районах страны (кстати, подоб-
ный способ используют многие виноградари
Подмосковья и Алтая).
Но и садоводам из более теплых краев надо
отнестись к защите растений от морозов с долж-
ным вниманием. Взять хотя бы Донбасс. Прош-
лая зима, как нам сообщили из Артемовска,
была мягкой, и снег несколько раз выпадал,
но тут же таял, а земля, обезвоженная за два
последних засушливых года, сразу впитывала
талую воду. «А снега все нет. И вдруг дней
20 морозы, градусов 17—22, так что черная
42
земля трескалась,— писала нам Лия Ивановна
Тараненко, научный сотрудник Донецкой опыт-
ной станции садоводства.— У многих, кто не
укрыл землянику соломой, вымерзли не только
цветочные почки, но и сами растения».
Пусть не пройдет бесследно и горький урок
прошлого года, когда мыши повреждали не
только плодовые деревья, даже крыжовнику
и шиповнику от них досталось. Поэтому сове-
туем разложить отравленные приманки. Не за-
будьте убрать их весной, иначе могут погиб-
нуть птицы и домашние животные.
Поможет ли чернокорень лекарственный за-
щитить растения в саду от грызунов или нет?
Некоторые садоводы пишут, что толку от него
нет, а другие утверждают: с тех пор как завели
у себя это растение, не знают забот. Вот и
В. Косилов из Челябинска пишет: раньше мы-
шеловки в домике устанавливали — не помо-
гало, все пропадало, а теперь и деревья в саду
целы, и продукты можно спокойно на полке
в комнате оставить. А что думаете по этому
поводу вы?
Для защиты деревьев от грызунов и ожогов
стволы деревьев рекомендуется обвязывать стеб-
лями подсолнечника, малины и т. п. Но вот
Ю. М. Тренин пишет, что его яблони, несмотря
на такую обвязку, сильно страдали. Он испро-
бовал другой способ: нашел на свалке нержа-
веющую сетку с ячейками 1X1 см, свободно
обхватил ею штамбы и закрепил алюминиевой
проволокой. Первые четыре года каждое лето
ее снимал, а теперь это делает только раз в
два года. «Прочищу ствол от отмершей коры,
продезинфицирую и снова обвязываю штамб
сеткой — теперь нет ни повреждений мыша-
ми, ни морозобоин, ни ожогов»,— читаем в
письме садовода из Казани.	(
«А в одну из малоснежных морозных зим
у меня возникла мысль защитить штамбы и ос-
нования скелетных ветвей от мороза толстой
нейлоновой пленкой (бракованной киноплен-
кой),— пишет Юрий Михайлович.— Прибил
ее края к двум рейкам и поставил в виде боч-
ки вокруг штамба, побелил скелетные ветви.
Когда морозы стали устойчивыми, заполнил
эту «емкость» снегом, закрыв им и разветвле- ;
ния скелетных ветвей. Что мне это дало? Укры-
тые таким образом яблони Штрейфлинг, Ре-
нет Крюднера, Башкирский красавец и анисы
в отличие от других, не укрытых, в суровую
зиму 1978/79 г. уцелели и после небольшой
обрезки быстро восстановились, дают хороший
урожай».
Да, белить штамбы и основания скелетных
ветвей и предохранять их тем самым от ожо-
гов надо. Читая об этом статью И. Котовича
из Ленинградского агрофизического института,
обратите внимание на то, что автор, вопреки
некоторым рекомендациям не белить молодые
деревья, утверждает: «Заботиться таким обра-
зом о растениях надо с первого года их жизни».
Мы писали о защите ягодных кустов с по-
мощью помидорной ботвы от огневки. Хотим
вернуться к этой теме, и вот почему.
Тамара Ивановна Зиновьева, садовод-люби-
тель из Горького, занимается этим осенью.
Она рубит топориком зеленую незасохшую бот-
ву помидоров на куски длиной 5—10 см и раз-
брасывает их под кустами, предварительно раз-
рыхлив под ними почву. «У меня уже несколь-
ко лет нет огневки,— сообщает она,— но ре-
зультатов добилась не сразу, а лишь на тре-
тий сезон. Этот опыт освоили и другие садо-
воды нашего товарищества».
Можно предположить, что такая защита рас-
тений менее эффективна, чем химическими
средствами. Но, если такие меры помогают,
надо предпочесть их. За минимально возмож-
ное применение пестицидов ратует в этом но-
мере и Михаил Андреевич Прокофьев, который
заведует отделом защиты растений в НИИ са-
доводства Сибири и более 30 лет числит себя
садоводом-любителем. Однако, читая его ста-
тью, помните, что автор рассказывает о за-
щите растений в условиях Сибири.
Когда же речь идет о карантинных вредите-
лях, тут уж нельзя обойтись без химии. Меры
-по их уничтожению имеют народнохозяйствен-
ное значение. Научный сотрудник Пятигорской
карантинной лаборатории Г. Макеев рассказы-
вает, как бороться с восточной плодожоркой.
Мы говорили о зиме, а ведь кое-где только
что собрали урожай.
Снял груши в своем саду и С. Е. Алымов из
Запорожья, а много лет плоды доставались
скворцам, пока Сергей Егорович не заметил,
что птицы боятся черных ниток. Выбрал шест
такой длины, чтобы доставал вершину дерева,
на конец его забил гвоздь, на него надел ка-
тушку. Иногда он привязывает к нитке какой-
нибудь небольшой камень, так, чтобы нить дер-
жалась за ветвь, и потом, обходя вокруг де-
рева с шестом, опоясывает нитками крону до
самого низа с расстоянием 25—30 см виток
от витка.
Садовод из Вильнюса В. И. Новиков собрал
обильный урожай облепихи в своем саду до-
вольно оригинальным способом, о котором про-
читал в статье из зарубежного журнала. На-
звание ее он дословно перевел как «Дойка об-
лепихи». Речь там идет о сборе скорее не пло-
дов, а сока. Когда плоды полностью созрели,
он приехал в сад, захватив с собой большое эма-
лированное ведро, несколько трехлитровых ба-
нок (все, естественно, абсолютно чистое) и мар-
лю для процеживания сока. Кроме того, садо-
вод запасся двумя парами перчаток. Матерча-
тые надел на руки, а резиновые поверх их.
«Далее я просто-напросто выдавливал в под-
ставленное ведро сок из плодов, находящихся
на ветках. Тут же по мере сбора сок через
марлю процеживал в банки. Дома его разме-
шал с сахаром (1,5 кг на 1 л сока) и поста-
вил банки в холодильник. Обычно мы употреб-
ляем витаминизированный напиток — 1 — 2 сто-
ловых ложки сока на стакан воды». В. И. Но-
виков советует последовать его примеру тем,
у кого созрел очень большой урожай, а соби-
рать его обычным способом нет времени или
желания. Садовод рекомендует предварительно
обмыть ветки с плодами водой из шланга, по-
том дать им пообсохнуть. Удобно выжимать
сок вдвоем, когда один поддерживает ведро.
Лет десять назад была мода на аронию. По-
всюду искали посадочный материал, теперь же
многие разочаровались и кинулись в другую
крайность — вырубают. А ведь растение полез-
ное.
ВАШ САД
43
ВАШ САД
Садовод Е. Н. Лебедева из Могилева решила
поделиться своим способом приготовления ва-
ренья из черноплодной рябины. На 1 кг плодов
она берет 300 г листьев вишни и 1 кг сахара.
Сахаром она засыпает плоды и листья и ос-
тавляет постоять их до выделения сока, потом
варит до готовности, не добавляя воды. Из го-
тового варенья вынимает вилкой листья и рас-
кладывает его по банкам. «Варенье по вкусу
получается как вишневое!» Так может быть
этим рецептом воспользуются те читатели, ко-
торым не по вкусу обычно приготовленное ва-
ренье из черноплодной рябины?
Не любите варенье из ее плодов, позаимст-
вуйте рецепт К. И. Шарого. Он использует сок
черноплодной рябины для того, чтобы залить
им яблоки при консервировании. Укладывая их
в 2—3-литровые банки, вместо сахарного сиро-
па заливает яблоки соком черноплодной ряби-
ны. Иногда добавляет и сами плоды. Если ря-
бины мало, использует и сок яблок. Сахар кла-
дет или сразу, или когда открывает банки с ком-
потом. Компоты, по словам автора рецепта,
очень вкусные.
А. М. Монахов из деревни Дедешино Мо-
сковской области готовит варенье из плодов
черноплодной рябины и ягод с плотной кожи-
цей по своему, особому, рецепту. Обычно са-
харный сироп варят вместе с ягодами до
нужной густоты. А он делает это проще.
Моет ягоды, обсушивает их и укладывает сразу
в стеклянные банки, перемешивая с сахаром
(норма обычная: на 1 кг ягод — 0,8—1 кг
сахару). После выделения сока, выдерживает
их еще некоторое время, чтобы сахар проник
через кожицу, и только потом варит обычным
способом, но не добавляя воды, и кончает вар-
ку сразу после прекращения образования пены.
Много самой разной дополнительной про-
дукции получает С. С. Атаян при приготов-
лении соков. После переработки плодов в соко-
выжималке оставшуюся часть она пропускает
через мясорубку — получается прекрасное
пюре. А когда Софья Семеновна пользуется
соковаркой, то, выключив ее после работы, она
оставляет массу на 5—6 ч. За это время вы-
текает до литра сока. Его Софья Семеновна
использует на приготовление киселей или за-
готавливает впрок. Для этого, добавив сахар,
доводит до кипения, расфасовывает и герме-
тически укупоривает. Оставшуюся массу на этот
раз она тоже использует. Выкладывает ее на
смазанный растительным маслом эмалиро-
ванный противень, выносит на солнце или
сушит в духовке. Готовый «лаваш* хранит в
бумажных или матерчатых мешочках в сухом
прохладном помещении. Берет его для при-
44
готовления фруктового супа с рисом. Иногда
Софья Семеновна готовит тертое пюре с саха-
ром. В этом случае к 1 кг пюре она прибав-
ляет 200 г сахара, доводит до кипения, ки
пятит 1 — 2 мин, горячим расфасовывает в бан-
ки и закатывает. Использует потом как начин-
ку для пирогов. Готовит из него и повидло,
добавив на 1 кг пюре — 500—800 г сахара,
и варит при обязательном постоянном поме-
шивании. Еще лучше, по ее мнению, делать
это на водяной бане — тогда уж оно не под-
горит. «Таким образом, за счет использования
оставшейся в соковарке массы получаю три-че-
тыре вида высококачественной продукции: ла-
ваш для супов, тертое пюре для пирогов, сок
для киселя и повидло»,— пишет она нам в
редакцию.
В этом номере помещена подборка об орехах.
Правда, хотели мы рассказать об орехах самых
разных — фундуке и лещине, маньчжурском
и сердцевидном, миндале, кедре... Это оказа-
лось нереальным. Мало того, мы даже не
смогли поместить все, что у нас в редакцион-
ном портфеле есть об орехе грецком. И о
других орехах мы намерены продолжить раз-
говор, но позже. Ведь все они полезны.
Среди авторов «ореховых» статей вам встре-
тятся уже знакомые имена. Например, Л. С. IIIу-
гин. Много лет харьковчанин выращивает
эту культуру. Отношение к грецкому ореху у
Леонида Семеновича особое — в зиму и весну
1943 года на оккупированной врагом Кубани
его с матерью спас от голодной смерти чемодан
орехов.
О В. В. Стефаненко вы уже читали на наших
страницах. 1 мая ему исполнилось 75 лет
(между прочим, последний раз он был у вра-
ча... 70 лет назад). Работает на участке не
покладая рук и добился многого.
А можно ли вырастить орех Идеал в Мо-
сковской области, будет ли он плодоносить?
Как поведет себя на Урале? Сведения на этот
счет самые разные.
Л. С. Шугин, например, получил письма из
Тюмени и из Томска от садоводов, которые
выращивают Идеал в Сибири. Неужели там
вызревают плоды? Трудно поверить в такую
приспосабливаемость среднеазиатского ореха.
Разноречивы данные и о времени вступления
этого ореха в плодоношение, даже в тех
статьях, что опубликованы в этом номере.
Ваши письма помогут внести ясность в эти
вопросы.
СОПНЕЧНЬ
ОЖОГОВ
Плодовые деревья зимой и ле-
том страдают от различных ви-
дов солнечных ожогов. Для
предупреждения этих опасных
повреждений советуем белить
деревья любого возраста. Но
особенно нуждаются в такой
защите посаженные с осени са-
женцы, которые в питомнике
росли загущенно и не имеют
световой закалки, а в саду по-
пали в условия повышенной
освещенности. Поэтому нам
представляются в корне невер-
ными рекомендации, что бе-
лить молодые деревья нельзя.
Заботиться о здоровом штамбе
и скелетных ветвях плодового
растения, включая и такой при-
ем, как побелка, нужно с перво-
го дня посадки.
Для защиты от солнечных
ожогов побелку наносите до вы-
соты 1,5—2 м и слегка заглу-
бите в почву (на 3—4 см). Для
этого заблаговременно отгреби-
те почву от штамбов, чтобы они
подсохли, а после высыхания
побелки возвратите ее на место.
Нет необходимости наносить
побелку вокруг каждой ске-
летной ветви дерева, достаточ-
но побелить только южную сто-
рону. Защитный эффект будет
такой же, как и при круговой
побелке, но расход материала
и затраты труда сократятся
вдвое.
Если есть возможность, со-
ветуем приобрести специаль-
ную водно-дисперсионную кра-
ску ЭВС-511. Ее наносят осенью
при температуре воздуха не
ниже Она образует покры-
тие воздухопроницаемое, но не
пропускающее к поверхности
коры ультрафиолетовое, фио-
летовое и синее излучение. Пос-
ле высыхания толщина пленки
покрытия должна быть в преде-
лах 0,1 мм (толщина листа пис-
чей бумаги). Эта краска пол-
ностью защищает плодовые де-
ревья от зимних и летних теп-
ловых ожогов.
Побелка краской предупреж-
дает зимне-весенние ожоги, но
однако при сильных морозах
она спасает в редких случаях.
В связи с тем, что краска
ЭВС-511 поступает в торговую
сеть в ограниченных количест-
вах, можно воспользоваться и
другими рецептами побелки.
При этом не следует исполь-
зовать в качестве скрепляюще-
го элемента побелки темные ма-
териалы: глину, коровяк, сто-
лярный клей, тем более они
дают нестойкие покрытия, осо-
бенно на гладкой коре, которые
смываются дождями еще
осенью, а наносить побелку на
деревья весной уже поздно.
В качестве скрепляющих ве-
ществ рекомендуем применять
бустилат и другие латексы.
Принципиальное преимущест-
во их состоит в том, что при
высыхании они образуют по-
крытия, не растворяющиеся в
воде, то есть не смывающиеся
дождями. Само покрытие по-
лучается воздухопроницаемым.
Белым наполнителем служат
мел и каолин. Для получения
устойчивых покрытий важно
выдержать соотношение между
связующим веществом и белым
наполнителем по весу в преде-
лах 2:1. Вода добавляется’в та-
ком количестве, чтобы получил-
ся состав, по вязкости прибли-
жающийся к краске.
В заключение добавим, что
разработана еще одна водно-
дисперсионная краска ЭКЧ-577,
которая повышает морозостой-
кость тканей скелетных орга-
нов плодовых деревьев. Сле-
довательно, применение ее по-
зволит предупреждать и зимне-
весенние солнечные ожоги.
И. Котович,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук
195220, Ленинград,
пр. Гражданский, д. 14
Агрофизический НИИ
ВАШ САД
45
ВАШ САД
ДОМИК
ДЛЯ СТЛАНЦЕВ
постепенно покрывается сне-
гом. Деревья, укрытые таким
способом, совершенно не стра-
В природно-климатических ус-
ловиях Северного Казахстана
довольно трудно вырастить
яблони, груши, сливы и виш-
ни высококачественных сортов.
Попытка вырастить яблони и
груши крупноплодных сортов
европейской и южно-казахстан-
ской селекции, предпринятая в
начале 60-х годов в производ-
ственных садах, закончилась
неудачей. Такие посадки, как
правило, выпадали в первые
же суровые зимы. И лишь те
садоводы, которые освоили
стланцевую культуру, добива-
лись в некоторые годы хороших
результатов. Однако, и на их
участках, тем более в малоснеж-
ные, но суровые зимы, как, на-
пример, 1984/ 85 г., практи-
чески все плодовые либо вы-
мерзли, либо несколько лет не
давали урожая.
Известно, что в Северном Ка-
захстане, и особенно в Павло-
дарской области, снеговой по-
кров мал и обычно устанавли-
вается в ноябре—декабре, ког-
да вполне возможны морозы
35—40" и ниже. А классиче-
ская стланцевая культура ос-
нована на том, что деревья
до наступления таких сильных
морозов должны быть укрыты
снегом или каким-нибудь утеп-
ляющим материалом, в про-
тивном случае они неизменно•
подмерзают.
Несомненный
любительского
интерес для
садоводства
представляет впервые приме-
ненный в Павлодаре садоводом-
опытником М. Д. Мельниковой
воздушно-сухой способ укры-
тия стланцев. Суть его в том,
что дерево формируется в стлан-
цевой форме, а для сохранения
кроны до наступления сильных
морозов вокруг него устанав-
ливаются щиты высотой 1,2 и
шириной 2 м, которые плотно
укрываются толем. В течение
зимы этот своеобразный домик
дают даже в катастр
ически
суровые зимы. Укрытие предо-
храняет их от ожогов солнеч-
ными лучами, а при необходи-
мости спасает цветки от позд-
невесенних заморозков. Щиты
и толь можно использовать не-
сколько лет.
Благодаря применению воз-
душно-сухого способа, со стлан-
цевых деревьев яблони сорта
Мелба, Пепин шафранный,
Боровинка и других, а также
груш Талгарская красавица
М. Д. Мельникова в последние
10 лет, несмотря на очень су-
ровые зимы 1976/77 и
1984/ 85 гг., ежегодно полу-
чала по 50—80 кг плодов.
Предполагаю, что воздушно-
сухой способ сохранения стлан-
цевых деревьев может найти
широкое применение в люби-
тельском садоводстве северо-
восточных районов страны при
выращивании многих плодовых
и ягодных растений.
В. Иноземцев,
агроном -садовод,
заведующий сектором
северного садоводства
НПО «Алмалы»
638131, Павлодарская область,
совхоз имени Мичурина
Что такое ранетки? Л, Ивано-
ва (Москва).
Ранетки — яблоки, полученные
скрещиванием самой моро-
зостойкой в мире яблони сибир-
ской ягодной с крупноплод-
ными сортами средней полосы
страны и заимствовавшие от
сибирки высокую морозостой-
кость. Выращивают их в основ-
ном в Сибири. Плоды ранеток
богаты биологически активны-
ми веществами, но обычно при-
годны лишь для переработки.
Однако были выведены сорта
этой группы, плоды которых
съедобны и в свежем виде,
например Долго и Смена.
Долго — сорт среднеморозо-
стойкий, с хорошей восста-
новительной способностью пос-
ле подмерзания, устойчивый
к парше. Яблоня начинает пло-
доносить на четвертый год.
В возрасте 6 лет она дает в
среднем 9 кг плодов, в возрасте
8 лет — 27 кг. Дерево сред-
нерослое. Плоды овально-кони-
ческой формы, ярко-пурпуро-
вой окраски, острого, кисло-
сладкого вкуса, ароматные, мас-
са плода 11—16 г. Созревает
урожай на Алтае в конце ав-
густа — начале сентября. Хра-
нятся яблоки в течение месяца.
Хороши для переработки. В оте-
чественной помологии этот сорт
числится как ранетка, а в аме-
риканской как креб.
Смена — сорт морозостойкий
урожайный, устойчивый к пар-
ше. Деревья довольно высоко-
рослые. Начинают плодоно-
сить с 3—4 лет. Средний уро-
жай плодов такой же, как у
Долго. Они округло-овальной
формы, золотисто-желтого цве-
та, массой 11 —14 г. Приятного
кисло-сладкого вкуса. Употреб-
ляются и в свежем и в кон-
сервированном виде. Созревают
в конце августа, а хранятся
2—2,5 месяца.
Советуем вам иметь в саду
не менее двух ранеток с ин-
тервалом по времени посадки
в 3—4 года. Это послужит
«страховым фондом* в суровые
морозные годы.
46
Знать и уметь
ВАШ САД
Население многих районов на-
шей страны выращивает и
употребляет в пищу плоды
миндаля, фундука, грецкого
ореха, бука, кедра, пекана,
фисташки, каштана. И все же
орехи в плодоводстве занимают
довольно скромное место. А
ведь они — богатейший пище-
вой продукт, в котором сконцен-
трированы все главные пита-
тельные вещества и элементы.
В ядрах содержатся жиры, бел-
ки и углеводы, необходимые ор-
ганизму минеральные вещест-
ва — кальций, фосфор, калий,
марганец, железо, цинк, медь,
кобальт и многие витамины.
Большим спросом пользуется
миндаль. Различают сладкий
и горький миндаль. Горький в
пищу не используют, ибо он
содержит амигдалин, который,
расщепляясь под действием
ферментов, образует ядовитую
синильную кислоту. Зато ядра
сладкого миндаля употребляют
и в свежем виде и в перерабо-
танном. Они очень питательны,
содержат до 70 % жиров, раз-
личные микроэлементы, вита-
мины Вн В2, А, Е, С и др., до
34 % белков, до 12 % углево-
дов, аминокислоты. В миндале
имеются сахар и фермент лак-
таза. Сто граммов ядер слад-
кого миндаля содержат около
800 мг% калия (или, иначе,
800 мг в 100 г), 451 мг% фос-
фора, 201 мг% магния, а также
в значительном количестве же-
лезо и серу.
Ядра миндаля используют
для производства ценных кон-
фет и шоколада особого сорта,
а также марципана и других
кондитерских изделий. В Сред-
ней Азии и Закавказье сущест-
вует обычай — принимая го-
стей, подавать на стол миндаль-
ные ядра вместе со сладостями.
Выжимая масло из ядер
миндаля, получают жмых,
который содержит 50 % белков
и используется для производ-
ства дешевых сортов шоколада.
Из миндальной эмульсии, так
называемого миндального мо-
лока, «выращивают» миндаль-
ный сыр, равноценный сыру
из животного молока. Миндаль-
ное молоко служит также сырь-
ем для медицинских препара-
тов, понижающих кислотность
желудочного сока и утоляющих
боли. Из миндаля делают и му-
ку — высокоценный диетиче-
ский продукт для лечения не-
которых желудочных болезней,
детской эпилепсии и сахар-
ного диабета. Из миндальных
скорлупок, богатых калием, в
некоторых странах Средизем-
номорья готовят кормовую му-
ку.
Сорта миндаля Никитский
2240, Гурзуфский, Выносли-
вый, Гвардейский и другие, соз-
ВАШ САД
Зацветает орех. Зреет урожай (фото справа)
данные в Никитском ботаниче-
ском саду, пригодны для выра-
щивания в районах сухой суб-
тропической зоны СССР.
При выработке кондитерских
изделий нередко миндальное
масло заменяют маслом из
фундука.
Оно имеет приятный вкус и
хороший аромат, по ценности
его приравнивают к оливково-
му маслу. Масло фундука
очень хорошо хранится (доль-
ше двух лет), печенье, приго-
товленное на этом масле, тоже
долго не портится. Особенно
ценится это масло для приготов-
ления салатов.
Когда из орехов фундука
выжато масло, в жмыхе еще
остается 8 % масла и 48 %
белков, поэтому жмых — цен-
ный исходный продукт для из-
готовления кондитерских и дру-
гих изделий.
Ядра фундука богаты вита-
минами: В. —	200 мг%,
В2 — 290, каротин (провита-
мин А) — 0,25, С — 6мг% и
более. В них довольно много
витаминов Е, Д и РР. Взрослому
человеку в нормальных усло-
виях в день необходимо около
2 мг% витаминов В, и В2,
около 15 мг% витамина РР,
75—100 мг% витамина С.
Значит, даже небольшое коли-
чество фундука в пище может
быть ценным источником вита-
минов. По количеству калорий
орехи фундука превосходят
грецкий орех и миндаль, а так-
же мясо и хлеб. Для сравнения:
100 г ядер сухих орехов
фундука содержат 683 кало-
рии, ореха грецкого — 652,
миндаля — 622, жирной сви-
нины — 386, нежирного мяса —
144, ржаного хлеба — 196,
картофеля — 83 и яблок — 46
калорий. Белков в 100 г ядер
фундука приблизительно столь-
ко же, сколько в 100 г нежир-
ного мяса или творога. Притом
белки фундука почти равноцен-
ны белкам молочных продук-
тов. Орехи очень полезны для
детей и пожилых людей, работ-
ников умственного труда.
Из сухих ядер фундука мож-
но приготовить ореховую муку,
которая хранится до двух лет,
не теряя вкуса и питательно-
сти. В Италии она ценится
как детский пищевой продукт.
Так как орехи быстро улуч-
шают состав крови, их исполь-
зуют для лечения детей, стра-
дающих малокровием. Масло
дикой лещины в немецкой
народной медицине служит
средством истребления кишеч-
ных паразитов, а в турецкой
народной медицине — средст-
вом лечения эпилепсии, анемии
и разных болезней волос.
Грецкие орехи тоже содер-
жат ценные питательные ве-
щества, но в сравнении с фун-
дуком в них меньше кальция
и больше марганца. В ядре
грецкого ореха 58—78 % жи-
ров, 12—25 % белков, 5—25 %
углеводов, 2—2,5 % минераль-
ных веществ и витамины Аи
Вг»	большое коли-
чество (35,5—47,5 %) незамени-
мых аминокислот. Нужно от-
метить, что лизина в ядрах
грецкого ореха больше, чем
в курином желтке.
Ценными компонентами пи-
щи являются полученные из
ядер грецкого ореха паста и
сливки. В свое время Э. Циол-
ковский заслуженно назвал
этот орех деревом будущего.
А выдающийся норвежский
исследователь Т. Хейердал в ме-
ню своего экипажа всегда вклю-
чал орехи. Масло, полученное
из ядер грецкого ореха, содер-
жит ненасыщенные жиры
(считается, что они задержи-
вают развитие склероза), а так-
же линолевую и линоленовую
кислоты. По последним сведе-
ниям, эти кислоты служат за-
щитой против канцерогенных
веществ в организме. Они по-
вышают устойчивость здоровых
тканей в организме против рент-
геновских лучей, защищают
здоровые ткани от опухолевых
метастазов.
Грецкий орех наделен многи-
ми качествами. Зеленые пло-
ды, оболочка плода (перикар-
пий) и листья содержат зна-
чительное количество витами-
на С, до 3 тыс. мг%, в 100
раз больше, чем в лимонах и
апельсинах. Из листьев и пери-
карпия грецкого ореха выде-
лено ценное вещество — юг-
лон, который используется
в ветеринарной практике для
лечения некоторых болезней
домашнего скота, а также
как консервант безалкогольных
напитков.
Старинные травники совето-
вали использовать листья грец-
кого ореха при отравлении гри-
бами, а сок корней — как
средство, очищающее пищевой
48
тракт. Как в древние времена,
так и теперь листья и зеле-
ные околоплодия грецкого оре-
ха являются постоянными и
проверенными средствами на-
родной медицины. Например,
чай из листьев грецкого ореха
пригоден для лечения просту-
ды, катаров, воспалений слизи-
стых оболочек и десен, а также
благоприятно влияет на дея-
тельность желудка и кишечного
тракта. В клинической меди-
цине грецкий орех используют
для нормализации желудочной
секреции. Рекомендуется при-
нимать в день по 50 г ядер,
и через 20 дней кислотность
понижается, если она повыше-
на, и повышается, если она по-
нижена. Листья и околоплод-
ники содержат также много
эфирных масел, органических
кислот и других веществ, ко-
торые как повышают способ-
ность свертывания крови, так
и стимулируют циркуляцию
крови, поэтому их с успехом
можно использовать для лече-
ния разных болезней. Англий-
ский врач и ученый Юстина
Гласс в своей книге «Как про-
жить 180 лет» советует отво-
дить орехам (грецкому ореху,
миндалю, фундуку и арахису)
по возможности большее место
в нашей повседневной пище.
Выдающееся значение она при-
дает грецкому ореху, ибо он
нужен для нормального функ-
ционирования гипофиза. По ее
мнению, можно обойтись без
мяса, если употреблять пшенич-
ный хлеб с орехами,— особенно
такая пища полезна пожилым
людям.
У нас, в Латвии, на приуса-
дебных участках, в коллек-
тивных садах и лесопарках ра-
стут фундук, грецкий, маньч-
журский, сердцевидный, серый
орехи и орех Зибольда. Не-
сколько слов о последнем. Ядра
орехов этого вида, так же как
и грецкие орехи, содержат мно-
го жиров, притом на вкус они
даже нежнее и приятнее грец-
ВАШ САД
ких. Ядро у них сравнительно
крупное, цельное, но меньше,
чем у грецкого ореха, а скор-
лупа, напротив, толще.
Однолетние и двулетние гиб-
ридные сеянцы фундука и ореха
Зибольда в ограниченном коли-
честве будут продаваться
осенью 1987 года через Лабо-
раторию селекции плодовых
деревьев (сад П. Упитиса). Реа-
лизация на месте, посадочный
материал по почте не высыла-
ется.
3. Зуковска,
садовница
Лаборатория селекции
плодовых деревьев
Латвийского НИИ земледелия
и экономики сельского
хозяйства
229406, Латвийская ССР,
г. Добеле
♦ *
♦
«Желуди Юпитера». Так назы-
вали грецкие орехи древние
римляне, а греки в давние вре-
мена именовали их персидски-
ми, королевскими, синопски-
ми — орехи доставляли в Гре-
цию из Синопа (территория сов-
ременной Турции). Так почему
же грецкие? Считается, что на
Руси этот орех появился 1000
лет назад, попав сюда уже из
Греции. Под таким названием
ходкий товар привозили на тор-
ги в Киев и другие города Киев-
ской Руси.
Правда, позже, когда орехи
стали привозить еще и из Ва-
лахии (историческая область
на юге Румынии), их именова-
ли и волошскими. Но, как те-
перь установлено, этот чудес-
ный орех и не грецкий, и не
волошский. Подлинная его ро-
дина — горы Средней Азии.
Здесь и теперь он занимает об-
ширные пространства. Именно
из этих лесов и начались его
странствия по миру.
На юге нашей страны грец-
кий орех культивируют издав-
на. Так, в Грузии культура
была известна задолго до но-
вой эры. Здесь немало деревь-
ев-долгожителей. Ореховые де-
ревья живут 400—500, а неред-
ко и более 1000 лет. Десять
с лишним веков растет могу-
чий орех-великан в грузинском
селе Марткоби, неподалеку от
Тбилиси. Имеются тысячелет-
ние старцы и в горном Крыму.
Один из исследователей Таврии
(так раньше назывался полу-
остров) писал в конце прош-
лого века: «Около села Бидк-
Ломбот (ныне Малый Маяк.—
Г. Р.) сохранился гигантский
орех, под которым, как гласит
предание, помещалось 100 всад-
ников. На одном плане южно-
бережных владений обозначен
орех-гигант, у которого счита-
ется 16 отдельных владельцев.
Каждому владельцу принадле-
жат переходящие из рода в род
лишь отдельные ветви этого
дерева ».
Ранними очагами возделы-
вания ореха считаются Выду-
бецкий и Межегорский мона-
стыри, расположенные по Днеп-
ру выше и ниже Киева. Мона-
хи-садоводы выращивали грец-
кие орехи с особым усердием
и не без успеха. Еще и теперь
здесь можно встретить немало
деревьев, большая часть кото-
рых по всем признакам, как го-
ворят лесоводы, возобновилась
49
ВАШ САД
порослью от старых пней от-
живших свой век ореховых де-
ревьев. Интересно, что для мно-
гих из них характерно боль-
шое разнообразие плодов по
размеру, форме, толщине скор-
лупы, ядру. Такое разнообра-
зие можно наблюдать еще раз-
ве что на Кавказе, где он куль-
тивируется несколько тысяче-
летий, или в горах Южной Кир-
гизии, где громадные орехо-
вые лесосады занимают около
«50 тыс. гектаров.
Письменные сведения о раз-
ведении грецкого ореха на тер-
ритории Украины относятся к
X—XI векам. В XVII веке его
выращивали при укрытии на
зиму в московских садах.
В 1690 году в Набережном саду
для растений ореха был вы-
строен «амбар».
Первые известные нам сведе-
ния о грецком орехе в Бело-
руссии относятся ко второй по-
ловине XVI11 века, когда в
Гродно была собрана богатая
ботаническая коллекция. Грод-
ненский сад по многочислен-
ности и разнообразию редких
трав, древесных растений не
уступал лучшим ботаническим
садам Европы. И несмотря на
то что позднее эта коллекция
была перевезена в Вильно (ныне
Вильнюс), до сих пор сотни эк-
зотических растений, в том чис-
ле орехи различных видов, ук-
рашают гродненские сады и
парки.
В Белоруссии (Бресте, Пинс-
ке, Гродно. Кобрине, Щучине,
Мозыре, Столине и других мес-
тах) встречаются великаны оре-
хи-старожилы в возрасте более
100 лет. В саду опытника
И. И. Шевчука (г. Пинск) ги-
гантское дерево служит маточ-
ником.
Грецкие орехи в Белоруссии
очень разнообразны по росту
деревьев, зимостойкости, уро-
жайности, массе плода и ядра,
его вкусу, твердости скорлупы.
Это — ценный генофонд для
создания сортов.
Нам удалось на эксперимен-
тальной базе «Руткевичи» Грод-
ненской опытной станции со-
брать большую коллекцию
местных и интродуцированных
(завезенных) сортов и форм
грецкого ореха. Это тоже бога-
тый генофонд для селекции. Из
этой коллекции отобраны цен-
ные сорта и формы для про-
изводственного испытания и
размножения.
На протяжении веков грецко-
му ореху приписывали чуть ли
не магические свойства, для
многих народов он имел симво-
лическое значение. Так, в Древ-
нем Риме его считали симво-
лом благополучного брака, мо-
жет быть, потому, что две по-
ловины орехового ядра надеж-
но соединены крепкой скорлу-
пой. В Молдавии дерево ореха
издавна ассоциировалось с изо-
билием, долголетием, силой и
красотой. Там существовал обы-
чай — сажать дерево грецко-
го ореха возле дома, когда в
семье рождался ребенок, чтобы
к его совершеннолетию оно вы-
росло большим и обильно пло-
доносило.
Особенным почетом пользо-
вался трехстворчатый плод-
орех. В древние времена он счи-
тался талисманом, принося-
щим богатство и плодородие.
Отдаленное внешнее сходство
ядра с человеческим мозгом
служило тогда причиной курь-
езных заблуждений. Так, было
широко распространено мне-
ние, что орехи — мыслящие
существа и могут передвигать-
ся подобно животным. Даже
древнегреческий философ Пла-
тон в «Диалогах об Атлантиде»
писал, что орехи спасаются от
сборщиков, переползая на сла-
бых ножках с ветки на ветку.
По старому преданию, орех
напоминает человеческую го-
лову: зеленый околоплодник —
кожа и волосы, твердая скор-
лупа — черепная коробка, яд-
ро — мозг. Отсюда делали вы-
вод: орехи человеку даны для
лечения от болезней головы.
Впрочем, предания предания-
ми, а грецкие орехи действи-
тельно широко используются в
медицине.
С давних пор у южных на-
родов грецкие орехи считаются
первейшим лакомством. Их по-
требляют не только в свежем
виде, но и специально готовят.
Так, национальные грузинские,
абхазские, азербайджанские и
армянские кухни насчитывают
до полусотни «ореховых»
блюд — очень вкусных и в то
же время питательных. Из зе-
леных неочищенных плодов
варят ароматное варенье, в ко-
тором витамина С во много раз
больше, чем в яблочном. Вкус-
ны козинаки — раздробленные
ядра, залитые горячим медом,
чурчхелы — орехи, нанизан-
ные на нитку и покрытые за-
стывшим сладким составом из
виноградного сока, смешанного
с пшеничной мукой.
В былые времена из плодов
грецкого ореха получали от-
личное растительное масло, ко-
торое использовали не только
в пищу. Известно, что полотна
Леонардо да Винчи и многих
других итальянских художни-
ков написаны красками, заме-
шанными на ореховом масле,
как утверждают, очень проч-
ными и быстро просыхающими.
У грецкого ореха полезен не
только плод. Во всех частях рас-
тения содержится много ду-
бильных веществ. Они оказыва-
ют вяжущее и противовоспали-
тельное действие. В народной
медицине широко используется
настой из листьев, коры, ветвей,
околоплодника при желудочно-
кишечных расстройствах, кож-
ных болезнях. В подобных слу-
чаях рекомендуют 1 — 2 чайные
ложки измельченных высушен-
ных листьев заварить как чай
в стакане кипятка (200 мл) и
после охлаждения и процежи-
вания пить 3—4 раза в день
по полстакана.
Удивительно красива тек-
стура древесины орехового де-
рева, словно прочерченная про-
дольными иссиня-черными по-
лосами. Но особенно красочны
наплывы в нижней части ство-
ла, состоящие из неразвитых,
♦ спящих» почек (капы), твер-
дые как сталь и неповторимые
по оригинальности рисунка.
Когда-то за них платили сере-
бром, поэтому и само дерево
иногда называли серебряным.
Но наибольшую ценность для
человека представляет все-таки
♦ живое» ореховое дерево, его
замечательные плоды.
Г. Рылов,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук
* *
*
После того как растение грец-
кого ореха Идеал, присланного
мне С. С. Калмыковым, дало
первый урожай (1959 г.), я за-
нялся селекцией. Орех Идеал
скрещивал с обыкновенными
грецкими орехами, но очень
крупноплодными. В первом же
году отобрал сеянцы, давшие
на кистях урожай крупных
плодов, созревших в середине
сентября. За 2«5 лет, пользуясь
добрыми советами краснодар-
ских ученых, я вывел скоро-
плодные грецкие орехи и назвал
их в честь моего города — Ко-
реновские.
50
Для выращивания ореха сор-
та Идеал и Кореновские при-
меняю такую агротехнику.
15 апреля отбираю орехи для
посадки и держу трое суток
в теплой воде (снеговой, дожде-
вой или речной), меняя ее утром
и вечером. Потом кладу их на
16 суток в ведро с дырами в
дне и боковых стенках, запол-
ненное влажным песком. За это
время орехи прорастают, дают
корни, и 1 мая их сажаю сразу
на постоянное место в лунку
(10X10 см) ростками вниз на
глубину 7 см.
Всходы появляются дней че-
рез 10-20. Сеянцы достигают
к осени высоты 10—20 см. Под-
черкиваю, яму для посадки я не
копаю и землю до 8 лет ничем
не удобряю.
У дерева формирую штамб
высотой до 2 м и оставляю для
будущей кроны три боковые ве-
точки и центральный провод-
ник. В дальнейшем растение
само себя «формирует».
Поливаю сеянцы, как прави-
ло, до 1 июня. Уже однолетки
имеют корни, уходящие на глу-
бину 130 см. С 1 июня и до
середины ноября под сеянцами
рыхлю землю и не допускаю ее
пересыхания. В ноябре под
каждое растение в первый год
выливаю до 10 ведер воды. До
восьми летнего возраста полив
растений «удваиваю», учиты-
вая, что корневая система оре-
ха по объему превосходит над-
земную часть в пять раз.
Орехи Идеал и Кореновские
у меня начинают плодоносить
с первого, второго, иногда
с третьего года жизни, а уро-
жай (кистями) дают на пя-
тый — седьмой год.
В. Стефаненко
353150, Краснодарский край,
г. Кореновск,
ул. Красноказачья, д. 77
Стефаненко
Василий Васильевич
* ♦
♦
С 1978 года я развожу ско-
роплодные орехи киевского
селекционера И. Е. Кочержен-
ко и наблюдаю за сеянцами
посева 1974 года у других
харьковчан. Они хорошо на-
следуют свойство скороплод-
ности. Цветение на второе ле-
то бывает у 20—30 % сеянцев.
В ряде случаев 7 — 10-летние
деревья дают высокий урожай
в основном благодаря большо-
му количеству плодов в грозди.
Число плодов в грозди у сорта
Кочерженко доходило до 13
(рис. 1).
Вместе с тем из многих сеян-
цев Идеала разных поколений,
которые я наблюдал на своем
и соседних участках, на вто-
рое лето цветки имели не бо-
лее 10 %, на третье — до 15—
25 % растений. До 40 % де-
ревьев зацвели лишь на 5—6-е
лето. Более густо завязывать-
ся плоды начали с 6—7-го ле-
1. Созревает урожай
скороплодных орехов
Кочерженко
в саду Л. С. Шугина
2. В грозди около 20 орехов
та, то есть когда деревце уже
несколько разрастется. У неко-
торых из рано зацветших се-
янцев в наших условиях плохо
вызревают побеги.
На рисунках 1 и 2 видно
расположение плодов в кро-
нах шестилетних урожайных
сеянцев, пересаженных в двух-
летнем возрасте. Говоря об уро-
жайности, уместно соотнести
количество плодов и листьев.
На дереве (рис. 1) приходилось
2—3 развитых листа на плод
(до начала роста летних побе-
гов). При большом урожае пло-
ды мельчают, но не теряют
всхожести.
По силе роста орехи Кочер-
женко мало отличаются от
Идеала. В совхозе «Украина»
Донецкой области восемь лет
назад заложили сад двулет-
ними сеянцами Кочерженко.
Спустя шесть лет размер кро-
ны в среднем был 3X3X3 м.
У меня и у других любителей
деревца меньше. У некоторых
совхозных деревьев в гроздях
до 20 плодов (рис. 2). У мно-
гих растений плоды крупнее,
чем у Идеала. У меня несколь-
ко сеянцев Идеала посева
1977 — 1978 гг. дали в 1983—
1984 гг. первые плоды при пол-
ном отсутствии мужских цвет-
ков (сережек). Других орехов
в соседних дворах нет. Отсюда
можно утверждать, что нор-
мальная завязь без опыления
не так редка, как указывается
в литературе.
Как вырастить дерево из се-
мени? Все другие виды орехов
(маньчжурские, сердцевидный)
и грецкие толстоскорлупые
дают хорош ио всходы при обыч
ВАШ САД
ВАШ САД
ном осеннем посеве. Но тонко-
корые, в том числе скоро-
плодные, имеют запоздалую
всхожесть с выпадами до 50 %.
Их лучше проращивать по-дру-
гому. В начале апреля вымо-
чить 2—4 суток в чистой (луч-
ше без хлорки) воде. Положи-
тельные результаты дало до-
бавление в воду марганцово-
кислого калия (до ярко-крас-
ной окраски). Воду менять 1—2
раза в сутки. Затем проращи-
вать в прокаленном (против
микроорганизмов) сыром (не
мокром) рыхлом песке. Я это
делаю в старых сковородах.
Семена размещаю боком на
ребро. Сверху песок прикры-
ваю пленкой. Через 8—10 дней
начинается «наклев», после
чего семена рассаживаю в шко-
лку или на постоянное место
на глубину 3—6 см. Если кон-
чик ростка отломить, то сеянец
даст разветвленные корни.
Об этом приеме в литерату-
ре я не нашел данных. Он, по-
моему, полезен при посеве в
школку, ибо резко облегчает
последующую пересадку дере-
ва на постоянное место и улуч-
шает приживаемость. Думаю,
что этот прием заменяет ши-
роко применяемое подклады-
вание в посадочную яму кам-
ней для кущения корней. В по-
лезности предложенного прие-
ма, однако, сомневаются неко-
торые специалисты, считая, что
он снижает засухоустойчивость.
При проращивании тонко-
скорлупых семян у многих
(слабых) плохо раздвигаются
створки и корень не находит
выхода. Периодически осмат-
риваю и отламываю концом
тупого ножа края створок.
Некоторые садоводы при посе-
ве надстукивают молоточком
все семена подряд для лучшей
всхожести.
Грецкий орех засухоустойчив,
но отзывчив на влагу. Если дож-
девая вода (например, с кровли)
стекает к штамбу, деревья лучше
растут и гуще цветут.
Скороплодные орехи почти
не нуждаются в обрезке. Кроны
у них реже, чем у обычных.
Практически деревья не по-
вреждаются вредителями и бо-
лезнями. При сильном росте
побегов (более 70—100 см) по-
лезно прищипывать их в июле
для лучшего одеревенения.
Л. Шугин,
селекционер-любитель
310098, г. Харьков,
Старо-Крымская, д, 11
Шугин Леонид Семенович
♦ ♦
Хочу предложить вниманию
садоводов надежный способ
прививки грецкого ореха. В кон-
це августа на двулетний сеянец
(однолетний слишком тонок)
способом копулировки приви-
ваю черенок. Место прививки
обвязываю узкой полоской тон-
кой эластичной резины. Она ис-
ключает смещение краев при-
вивочных компонентов. Чере-
нок «взят» из прироста теку-
щего года. Стараюсь, чтобы в
поперечном срезе он был по воз-
можности более круглым, что-
бы сердцевина его была как
можно меньшего диаметра, что-
бы он не имел мужских соцве-
тий (в крайнем случае их уда-
ляю), чтобы был не слишком
длинным и толстым (длина
50—70 мм, диаметр 8±1 мм),
с 3—4 ростовыми почками,
включая верхушечную.
Срезав черенки с маточного
дерева, сразу же удаляю лис-
товые пластинки, оставив толь-
ко часть черешка длиной 25—
30 мм.
Существенны, на мой взгляд,
и технические детали. Приви-
вочный нож — из лезвия опас-
ной бритвы, очень остро отто-
ченный. Косые срезы должны
совпадать идеально. Прививаю
быстро и сразу же надеваю ме-
шочек из полимерной пленки
размером приблизительно 60 X
Х150 мм, плотно привязываю
его ниже обвязки.
Зимой привитой орех прикры-
ваю горкой снега. Весной, когда
листья, развившиеся из почек
привоя, станут касаться стенок
прозрачного мешочка, его
вскрываю в верхней части, же-
лательно в пасмурный день,
чтобы не ожечь молодые побеги
прямыми солнечными луча-
ми. Когда растущие побеги под-
нимутся над верхними краями
вскрытого мешочка, разрываю
его по боковому шву и через
день-два полностью удаляю. Об-
вязку снимаю по мере необхо-
димости.
Важно учитывать, что каж-
дая из описанных манипу-
ляций предлагаемого способа
позднелетней прививки обяза-
тельна. Это проверено многими
годами практики.
Между прочим, таким же
способом прививаю и косточ-
ковые, и семечковые, и декора-
тивные кустарники, и все при-
вивки прекрасно зимуют в по-
лимерных мешочках и весной
радуют нас дружным ростом
и мощным развитием. Прирост
за вегетацию у ореха и косточ-
ковых около 1,5 м. К осени дре-
весина побега полностью вы-
зревает.
Нужно отметить, что у таких
пород, как вишня, роза, си-
рень, иногда все же почки при-
витого черенка прорастали
преждевременно, но из общего
количества таких почек было
не столь много, чтобы сдвигать
из-за этого прививку на более
поздние сроки. Позднелетняя
прививка позволяет в сжатые
сроки всего лишь на квадрат-
Орех привит копулировкой
в августе 1984 года.
ном метре участка вырастить
несколько высококачественных
культурных саженцев ореха.
От посева семян до получения
саженца проходит три года.
А. Гаман,
садовод- л юбител ь
256830, УССР,
Киевская область,
г. Богуслав,
ул, Чехова, д. 8
Гаман Анатолий Степанович
♦ *
Мой опыт показывает, что в
Нижнем Поволжье возможен
осенний посев грецкого ореха
Идеал. Для этого использую
плоды текущего года. Заранее
их не проращиваю, а высеваю
перед самым сковыванием поч-
вы морозом, примерно в начале
ноября, сразу на постоянное
место, на глубину 10 см. Рас-
52
полагаю каждый орех в таком
положении, какое он займет,
если его бросить с высоты 40 см
в сосуд с водой: фиксирую по-
ложение ореха «на плаву» и
переношу его, не переворачи-
вая, в посадочную яму. Весной,
когда почва достаточно прогре-
ется, «носик» раскроется и че-
рез образовавшуюся щель поя-
вится проросток стержневого
корня. Примерно через неде-
лю, когда он достигнет 10 см
длины, скорлупа расколется на-
двое и появится зачаток сте-
белька розового цвета — бу-
дущая надземная часть.
держивается, и он деформи-
руется.
Лунку или посадочную яму
готовлю заранее, иначе после
осадки рыхлой почвы орехи
окажутся посеянными слиш-
ком глубоко, а корневая шей-
ка выросшего сеянца располо-
жится ниже, чем положено.
Яму, вырытую на глубину не
менее 80 см, наполняю почвой
поверхностного слоя, смешан-
ной с минеральными удобре-
ниями, торфом, известью-пу-
шонкой. На Кавказе принято
в яму под орех укладывать кам-
ни, чтобы ограничить рост
щии лучшими признаками, чем
другие. Поэтому по углам од-
ной лунки 80X80 см распола-
гаю не менее четырех сеянцев.
Затем, примерно через 3—4 го-
да, когда сеянцы вступят в ста-
бильное плодоношение, хоро-
шие можно оставить, а худшие
перепривить черенками луч-
шего сеянца. Если все четыре
окажутся хорошими, пусть рас-
тут. Но тогда каждый ствол
формирую как скелетную ветвь
одного дерева, удаляя веточки,
направленные внутрь кроны.
И все же урожай будет вдвое
больше, чем с одного дерева
ВАШ САД
Можно сеять орехи и весной.
Для весеннего посева провожу
стратификацию семян. На са-
довом участке выкапываю ямку
глубиной 10 см, осенью закла-
дываю в нее орехи, вплотную
друг к другу, на ребро. На какое
ребро укладывать, определяю
так же, как и при осеннем по-
севе. Сверху засыпаю опавши-
ми листьями слоем 5—6 см и
поверх них — землей. Выка-
пываю их в конце апреля и
сею на постоянное место.
При этом у тех семян, у кото-
рых пророс только стержневой
корень, а головка стебля нахо-
дится еще в скорлупке, раздви-
гаю ее створки ножом или от-
верткой. Если оставить зачаток
стебля зажатым, его рост за-
1.	Грецкие орехи, выращенные
в Волгоградской области
2.	Мужское соцветие
на двулетнем сеянце
(потомство Идеала)
стержневого корня и тем са-
мым ускорить вступление сеян-
ца в плодоношение. Но для
Идеала, на мой взгляд, этот
прием противопоказан. Да ведь
и без дополнительных мер он
начинает обильно плодоносить
через 2—5 лет после посева.
Другое дело, если садовод-лю-
битель попытается вырастить
потомство Идеала там, где вы-
соко залегают грунтовые во-
ды. В таком случае в посадоч-
ную яму на глубину 50 см мож-
но положить лист шифера раз-
мером 80X80 см или больше,
в зависимости от условий мест-
ности.
Как известно, при семенном
размножении плодовых про-
исходит «расщепление» сорта
и в худшую (в большинстве слу-
чаев) и в лучшую сторону. По-
томство Идеала, по моим на-
блюдениям, более стабильно.
Тем не менее из десяти сеянцев
можно выделить один, обладаю-
на той же площади. На высо-
те 2 м стволы связываю.
Первые скелетные ветки фор-
мирую на высоте 130—150 см,
ежегодно удаляя те, что рас-
положены ниже. Но это при-
годно, наверное, для наших
климатических условий. В бо-
лее северных местах нижние
ветки, возможно, надо остав-
лять. Их легче укрыть на зиму.
У сеянцев Идеала через раны
даже зимой, когда листьев нет,
сильно течет сок. Он течет и
в местах отделения черешков
листьев после их опадения
осенью при ранних заморозках.
Чтобы дерево не страдало, об-
резку провожу в конце мая,
когда на нем уже есть листья,
и то лишь в исключительных
случаях, чтобы удалить под-
мерзшие верхушки или ветки,
расположенные под острым уг-
лом. Сразу же замазываю ра-
ну садовым варом или быстро-
высыхающей краской.
В моем саду орехи, созревая,
сами выпадают из околоплод-
ника (с конца августа до сере-
дины сентября, а плоды вто-
ричного цветения — до начала
октября). Опавшие орехи соби-
раю ежедневно и сразу же су-
шу — первые два дня на солн-
53
ВАШ САД
3.	Молодой сеянец ореха
це, а затем в тени. В дождли-
вые дни приходится применять
искусственную сушку.
Не собранные вовремя плоды
становятся добычей грызунов,
грачей, сорок, ворон. У несвое-
временно высушенных орехов
загнивает ядро. Никогда не
снимаю орехи в околоплоднике,
а тем более не храню в таком
виде для дозревания. При этом
никакого дозревания не проис-
ходит, а лишь вянет околоплод-
ник, начинает разлагаться
ядро.
В наших условиях на первую
зиму сеянец необходимо
укрыть. Сначала заваливаю его
мелким хворостом (например,
обрезанными веточками плодо-
вых деревьев, стеблями мали-
ны), а затем сухими листьями,
потом снегом. Если есть воз-
можность, накрываю его дере-
вянным ящиком, но ни в коем
случае не пленкой и землей.
На вторую зиму и в дальней-
шем растение не укрываю.
А. Ильин,
сад о вод - л юб ите л ь
404130, Волгоградская область,
г. Волжский,
Комсомольская ул., д. 23, кв. 9
Ильин Алексей Ильич
При экспедиционном обследо-
вании растений грецкого оре-
ха на приусадебных участках
в Дагестанской, Чечено-Ингуш-
ской, Кабардино-Балкарской
Л ССР и Ставропольском крае
мы изучали способы и прие-
мы, выработанные за многове-
ковую историю разведения это-
го растения на Северном Кав-
казе. Во многих случаях они
эффективны и заслуживают
серьезного внимания.
Так, наиболее сильно плодо-
носят деревья, высаженные в
ямы, дно которых выкладыва-
лось камнями, черепицей или
другим корненепроницаемым
материалом. Потом ямы обяза-
тельно засыпали плодородной
почвой. Деревья, посаженные
таким способом, на 3—6 лет
раньше вступали в пору обиль-
ного плодоношения.
В тех случаях, когда орех да-
^вал плоды крупные, хорошего
вкуса, с тонкой скорлупой, но
урожаи их были низкими, в на-
роде широко применяли такие
способы улучшения плодоно-
шения: по диаметру ствола то-
пором делали зарубки глуби-
ной 2—4 см, перетягивали ствол
проволокой, вбивали в него и
ветки металлические костыли
и гвозди. Осматривая такие де-
ревья, мы убедились, что расте-
ния после этого действительно
дают много плодов даже в не
урожайные годы. По словам са-
доводов, после ♦обработки» од-
ним из таких способов плодо-
ношение возрастает в 2—4 раза
уже на второй-третий год.
Как рассказывают старожи-
лы, в Дагестане для получе-
ния обильных урожаев почву
под ореховыми деревьями из-
давна пахали воловьими
упряжками, чтобы обрезать
корни за пределами кроны, и
вносили навоз. В местах, где
орех произрастал в условиях
недостаточного увлажнения, к
деревьям подводили воду гор-
ных ручьев, что также повыша-
ло урожай плодов.
К слову, можно отметить, что
и сейчас во многих промыш-
ленных ореховых садах посту-
пают так же.
Ю. Сухоруких,
352600, Краснодарский край,
г. Белореченск,
лесхоз
В книге А. А. Кравцова «Пре-
параты для защиты растений
на приусадебных участках»,
выпущенной в этом году Рос-
сельхозиздатом, описаны не
только химические средства
защиты растений от вредите-
лей и болезней, но и отвары и
настои дикорастущих и куль-
турных растений, обладающих
инсектицидными свойствами.
Отыскать такое сырье не-
сложно. Это — картофель, лук
репчатый, перец стручковый
горький, томаты, чеснок посев-
ной, бархатцы, горчица белая,
живокость высокая, лопух боль-
шой, молочай прутьевидный,
одуванчик лекарственный, по-
лынь горькая, тысячелистник
обыкновенный, щавель кон-
ский, чемерица, аконит про-
тивоядный, долматская и кав-
казская ромашки, паслен слад-
ко-горький, табак настоящий,
табак-махорка и другие расте-
ния, которые вы видите и на
своем участке, и вблизи его.
Отвары и настои готовят из
свежих или сушеных растений.
Сушить надо в тени, под наве-
сом или в хорошо проветривае-
мом помещении (при быстрой
сушке в них лучше сохраняют-
ся действующие вещества).
Перед сушкой стебли, соцветия,
листья измельчают, а корни и
луковицы разрезают. Высушен-
ные растения хранить лучше в
бумажных мешках или фанер-
ных ящиках. В них надо вло-
жить этикетки с названием
растения и датой их .заготовки.
Сейчас осень. И вы можете
воспользоваться одним из ре-
цептов, приведенных в книге.
Возьмите 1,2 кг здоровой зеле-
ной либо 0,6—0,8 кг высушен-
ной ботвы картофеля. Настоите
в течение 3—4 ч в 10 л теплой
воды. Настой процедите, до-
бавьте 40 г мыла и можете им
опрыскивать плодовые расте-
ния против тлей и клещей.
54
юбительское садоводст-
во в Сибири получило
широкое распростране-
ние. Более 12 млн. садов на
приусадебных участках и в
коллективных товариществах.
В связи с этим особое значе-
ние приобретает защита расте-
ний.
Постараюсь осветить неко-
торые вопросы на основе собст-
венного 33-летнего опыта са-
довода-любителя и специали-
ста, а также опыта многих дру-
гих садоводов, участки которых
ежегодно посещаю по долгу
службы.
Первое, на что хотелось бы
обратить внимание. В садах
Знать и уметь
кой и другими вредителями:
светоловушки вылавливают по-
лезных и редких насекомых в
сотни, тысячи раз больше,
чем вредителей. Вообще на
вопрос — полезный или вред-
ный? — нельзя ответить одно-
значно. Даже вездесущие тли
не всегда выступают в роли
только вредителей растений,
ведь они обеспечивают пищей
многочисленных полезных на-
секомых.
Второй важный момент. Са-
доводы-любители имеют широ-
кие возможности для исполь-
зования нехимических спосо-
бов защиты растений от вред-
ных организмов. Среди них та-
хорошо вылавливают мух-пест-
рокрылок (вишневую, облепи-
ховую), белокрылку. Для из-
готовления ловушек можно
использовать флюоресцирую-
щую желтую краску, полиэти-
леновую пленку и гусеничный
клей (например, песцификс).
Разнообразие растительности
в саду (цветы, особенно золо-
тарник, или золотая розга —
одиночные часто красноватые
стебли, прямые метельчатые
соцветия, желтые цветки, ово-
щи и даже некоторые сорняки,
растущие там, где они не ме-
шают плодовым и ягодным
кустарникам) привлекает в сад
хищников и паразитов вреди-
ВАШ САД
ТРИ ВЗГЛЯДА
НА ЗАЩИТУ РАСТЕНИЙ
живут сотни видов насекомых
и клещей-фитофагов (т. е. пи-
тающихся различными органа-
ми растений), но лишь еди-
ницы из них в каждом конкрет-
ном году и на каждом конкрет-
ном участке могут представлять
угрозу плодовым и ягодным
растениям. Большинство насе-
комых вообще нельзя считать
вредителями. Например, в са-
дах Сибири (а сибирское са-
доводство молодое, и история
защиты плодовых и ягодных
культур от вредных организ-
мов здесь хорошо прослежи-
вается с самого начала) только
91 вид насекомых в разное
время отмечался как вредитель,
а 287 видов никогда не встре-
чались в массовых количествах,
и поэтому вредителями их
считать нельзя. Напротив, часть
из них является опылителями
растений, служит пищей пти-
цам, летучим мышам, ящери-
цам и другим полезным живот-
ным. Многие из них подлежат
охране как редкие в природе.
Вот почему, на мой взгляд,
надо отказаться от использова-
ния светоловушек как способа
борьбы с яблонной плодожор-
кие общеизвестные, как ловчие
пояса, накладываемые на ниж-
нюю часть штамбов против
плодожорок, сбор вручную гу-
сениц и личинок, полив расте-
ний сильной струей холодной
воды, которая смывает до 80 %
личинок пилильщиков, мелких
гусениц, тлей, клещей, привле-
чение в сады птиц, замена пе-
стицидов (ядохимикатов) био-
препаратами, выпуск, когда это
возможно, в сады яйцееда три-
хограммы.
В последние годы в садах
Сибири испытаны феромонные
и желтые клейкие ловушки
для вылова вредных насеко-
мых. Ловушки с феромонами —
привлекающими самцов веще-
ствами при низкой исходной
численности яблонной плодо-
жорки (в предыдущем году
было повреждено гусеницами
не более 1—2 % яблок) позво-
ляют в течение ряда лет по-
лучать практически не повреж-
денный урожай без опрыскива-
ния пестицидами. Для этой це-
ли мы вывешиваем всего 2—3
ловушки в яблоневом саду
(8 деревьев).
Желтые клейкие ловушки
телей. Из сорняков особенно
полезны одуванчик и лопух.
Во время цветения к ним ле-
тит масса полезных насеко-
мых — собирателей нектара,
а позднее их семенами пита-
ются многие птицы. В этой
связи надо признать не обосно-
ванными рекомендации по
уничтожению в садах и окрест-
ностях таких деревьев, как че-
ремуха, рябина, боярышник,
дикая яблоня, ирга, на том ос-
новании, что они имеют общих
с культурными садовыми расте-
ниями вредителей. Дело в том,
что они имеют и общих парази-
тов и хищников вредителей и
служат «накопителями» полез-
ных насекомых и птиц.
Нельзя согласиться и с реко-
мендациями по очистке старой
коры на штамбах деревьев и
сжиганию опавших листьев, в
которых прячется на зимовку
во много раз больше полезных
насекомых, чем вредителей.
И они сгорают в огне весен-
них костров вместе с плодо-
родием почвы: ведь опавшие
листья — это органические
удобрения.
Важнейшее профилактиче-
55
ВАШ САД
ское значение в защите расте-
ний имеет использование высо-
кокачественного здорового по-
садочного материала. Лучше
приобретать его в государствен-
ных плодопитомниках. Но если
все же пришлось приобрести
саженцы, здоровье которых
сомнительно, их надо обеззара-
зить: замочить в течение двух
минут в 2 %-ной эмульсии кар-
бофоса (200 г на 10 л воды).
Весной во время набухания
почек достаточно 1 %-ной кон-
центрации препарата (100 г).
Третье — разумное, только
в случаях безусловной необ-
ходимости применение пести-
цидов, выбор оптимальных сро-
ков опрыскивания и препара-
тов. Обобщая многолетний опыт
сибирских садоводов, следует
отметить: чаще всего любитель-
ские сады не нуждаются в
химической защите от вредных
организмов.
Насекомые и клещи стано-
вятся вредителями только в
годы и в условиях, благопри-
ятствующих вспышкам их мас-
сового размножения. Из сказан-
ного очевидна необоснованность
для Сибири (а возможно, и для
других регионов, кроме южных)
* профилактических » опрыски-
ваний пестицидами, то есть до
тех пор, пока угроза поврежде-
ния растений не станет очевид-
ной, до появления вредящих
фаз. Садоводы Сибири давно
отказались от ранневесенних
(до распускания почек) и позд-
неосенних опрыскиваний, на-
правленных против зимующих
на деревьях и кустарниках вре-
дителей. Предназначенные для
этой цели препараты (№ 30,
30с, ЗОсс, 30м, олеокуприт
и др.) к нам уже не завозят.
Резкие перепады температур
и холодные весенние дожди
часто сводят на нет численность
отрождающихся из яиц ли-
чинок. Вместе с тем во время
ранневесеннего «промывания»
растений контактными пестици-
дами погибают полезные насе-
комые и хищные клещи, зи-
мующие в трещинах, складках
коры и в других укрытиях
на деревьях.
Мы отказались также от
прогнозирования срока опры-
скивания против плодожорок
по сумме эффективных темпе-
ратур, с помощью феромонных
ловушек или других относи-
тельных показателей. До появ-
ления, гусениц яблонной и сли-
вовой плодожорок, рябиновой
и крыжовниковой огневок, ли-
чинок облепиховой и вишневой
мух в плодах, соцветиях и яго-
дах обрабатывать растения пе-
стицидами нецелесообразно, по-
тому что существует разрыв
между началом лёта насекомых
и откладкой ими яиц, между
отрождением гусениц плодожо-
рок из яиц и внедрением их
в плоды, достигающий 16 дней.
Кроме того, повреждение уро-
жая гусеницами (личинками)
после начала их появления в
плодах и ягодах, особенно
в слабозаселенных вредителя-
ми садах, незначительное.
Опрыскивание пестицидом
оправдано в срок, когда 0,5—
5 % плодов или ягод будут с
личинками, в зависимости от
ожидаемого урожая и его цен-
ности. Наилучшие результаты
из разрешенных для приме-
нения в любительских садах
препаратов дают хлорофос
(20 г на 10 л воды) и рови-
курт (10 г 25 % или 25 г
10 % к. э. на 10 л воды).
Последний неэффективен про-
тив облепиховой и вишневой
мух, а также клещей. Зато
он дает хороший результат
в борьбе с тлей, жуками, гу-
сеницами и личинками. В то
же время хлорофос не помогает
в борьбе против тлей. Срок
опрыскивания зависит от вы-
явления вредителей в опасном
для растений количестве, на-
пример 1/з ветвей и побегов
заселены тлями и клещами, бо-
лее двух листогрызущих жу-
ков или трех гусениц и личи-
нок в среднем на 100 листьев.
Крупных жуков собирают
вручную. Вишневого и черему-
хового долгоносиков отряхи-
вают на подостланную под
кусты пленку или полотнище.
Названные препараты пол-
ностью разлагаются в плодах
и ягодах в течение 2—3 не-
дель. Они менее опасны для
полезных насекомых, чем пе-
стициды длительного дейст-
вия, такие, например, как бен-
зофосфат, от применения ко-
торого в садах Сибири отка-
зались еще и по причине загряз-
нения его остаточными коли-
чествами плодов и ягод.
Защиту растений от вреди-
телей в сибирском саду чаще
всего можно обеспечить всего
одной обработкой пестицидом,
причем не ежегодно и не по-
всеместно, а только сильно за-
селенных вредителями кустов,
деревьев или отдельных вет-
вей.
М. Прокофьев,
заведующий отделом защиты
растений НИИ
садоводства Сибири
им. М. А. Лисавенко,
ДЯТЕЛ — «САНИТАР»
Наш коллективный сад «Лес-
ное» действительно располо-
жен возле леса. Однажды в
конце июля мы заметили в
своем саду крупную птицу, ко-
торая, как нам показалось,
клевала яблоки, но, присмот-
ревшись, поняли, что молодой
пестрый дятел лишь выклевы-
вал из червоточин вредителей.
Не обращая на нас никакого
внимания, он старательно об-
следовал яблоню и, найдя плод
с червоточиной, старался занять
позицию поудобнее. Причем
ему нередко приходилось ви-
сеть даже вниз головой, упи-
раясь в тонкие ветки хвостом.
Затем — несколько ударов в
яблоко, и червь извлечен. Что-
бы обработать дерево, ему по-
надобилось несколько минут.
В. Власов
Московская область,
г. Коломна,
ул. Дзержинского, д. 4, кв. 150
Власов Виктор Александрович
56
Среди многочисленных
вредителей сада особую
опасность представляют
плодожорки, влиящие как на
формирование урожая, так и
непосредственно на сами пло-
ды. Так, восточная плодожорка
повреждает молодые побеги,
завязи и плоды многих косточ-
ковых и семечковых культур:
персика, абрикоса, сливы, гру-
ши, айвы, яблони, черешни,
вишни, боярышника, алычи и
других.
Восточная плодожорка —
сравнительно новый для наших
садов вредитель — впервые
обнаружена в 1964 году в
Краснодарском крае. За 20 лет
она распространилась на Укра-
ине, в Молдавии, на Северном
Кавказе и в республиках Закав-
казья. Это — карантинный
вредитель.
Что же он собой представля-
ет? Каковы его внешние отли-
чительные признаки и образ
жизни?
Восточная плодожорка отно-
сится к семейству листоверток
и внешне очень напоминает
широко распространенную сли-
вовую плодожорку. Бабочка се-
ровато-бурой окраски, размах
крыльев 12—14 мм, яйцо оваль-
Восточная плодожорка:
1 — бабочка
2 — яички
3 — гусеница
Внимание:
восточная
плодожорка
технические мероприятия. Они
включают в себя очистку от-
мершей коры, обрезку с после-
дующим сжиганием повреж-
денных побегов, перекопку
приствольных кругов. На штам-
бы плодовых деревьев весной
накладывают ловчие пояса из
мешковины или гофрированно-
го картона, пропитанные
1 %-ным раствором хлорофоса.
Принципиально новым, без-
вредным для человека и окру-
жающей среды способом борьбы
с восточной плодожоркой явля-
ется феромонная «комплект-ло-
вушка». В зависимости от ко-
личества деревьев на участке
вывешивают от 2 до 4 ловушек.
Бабочки (самцы) плодожорки
летят в ловушку, где нахо-
дится капсула с синтетическим
половым феромоном самки, и
приклеиваются на поверхность,
покрытую специальным клеем.
На этот же феромон летят
и бабочки сливовой плодо-
жорки.
Химические обработки сле-
дует проводить первый раз в
период массового лёта бабочек
перезимовавшего поколения,
второй — через 15 дней после
первой, третий раз — еще через
две недели. Обработку проводят
разрешенными к применению
ВАШ САД
ное с перламутровым отливом.
Гусеница длиной 0,4—1,5 мм,
вначале белого цвета с черной
головкой, в старшем возрасте —
розоватая. Куколка коричне-
вая, кокон овальный, приплюс-
нутый, серого цвета.
Зимует восточная плодожор-
ка в стадии гусеницы в коконе
под отставшей корой, в тре-
щинах коры на штамбе, среди
сухих листьев, в хранилищах
и т. п. Вылет бабочек перези-
мовавшего поколения начина-
ется обычно в апреле и про-
должается до июня. Через 3—
5 дней бабочки начинают откла-
дывать яйца на нижнюю сто-
рону листьев молодых побегов
персика, сливы, вишни и на
верхнюю сторону листа яблони
и айвы. Бабочки летних по-
колений откладывают яйца и на
плоды. Через 4—8 дней из
яиц отрождаются гусеницы, ко-
торые проникают через верхуш-
ку внутрь молодых побегов или
в завязи плодов в местах при-
крепления плодоножки. По-
врежденные побеги постепенно
засыхают. Через 8—16 дней
гусеницы уходят на окуклива-
ние и еще через 5—12 дней
вылетают бабочки нового поко-
ления.
Полный цикл развития от
яйца до бабочки летом продол-
жается в среднем 24—30 дней.
В течение года в разных зонах
обитания развивается от 2 до
5 поколений.
Исключительная вредонос-
ность восточной плодожорки
обязывает вести с ней не-
устанную борьбу. Необходимы
карантинные мероприятия, хи-
мические, агротехнические и
биологические приемы.
Вывоз плодов, саженцев и
черенков из районов распрост-
ранения восточной плодожорки
без предварительного обезза-
раживания запрещен. На вы-
воз даже обеззараженного ма-
териала нужно разрешение го-
сударственного карантинного
инспектора. При обнаружении
вредителя в районе, где он
ранее не отмечался, необходи-
мо немедленно сообщить об
этом в Государственную ка-
рантинную инспекцию.
В тех местах, где появилась
восточная плодожорка, каждый
садовод должен провести агро-
в личных подсобных хозяй-
ствах инсектицидами: бензо-
фосфатом (10 %-ный), трихлор-
метафосом-3, хлорофосом и ро-
викуртом. Бензофосфат, карбо-
фос (10 %-ный) и трихлор-
метафос-3 (10 %-ный в наших
условиях) применяют с нормой
расхода 60 г на 10 л воды,
хлорофос — 20 г и ровикурт
(25 %-ный концентрат) — 10 г
на 10 л воды. Норма расхода
рабочей жидкости до 2 л на
молодое дерево, до 10 л — на
плодоносящее. Применять ин-
сектициды во время цветения
нельзя. Последняя обработка
должна проводиться не менее
чем за 30 дней до сбора
урожая. Недопустимо попада-
ние препаратов на зеленные и
овощные культуры. Их следует
на время обработки накрыть
пленкой.
Учитывая высокую вредонос-
ность восточной плодожорки и
способность к быстрому распро-
странению, мероприятия про-
тив вредителя обязательны для
всех.
Г. Макеев,
кандидат биологических наук
357528, Пятигорск
Карантинная лаборатория
57
ВАШ САД
шаяся в гидробуре вода не смы-
ла бы грунт со стенок сква-
жины.
Почва и дождевая вода не
попадают в скважину, потому
что я закрываю ее консервной
банкой, предварительно проде-
лав на ее боковой стенке от-
верстия.
Чтобы снабдить, например,
двадцатилетнее плодовое дере-
во влагой, мне достаточно сде-
лать 6—8 «уколов». Нужное
давление в гидробуре создано
с помощью опрыскивателя
харьковского производства с
баком емкостью 50 л. После
Много лет я пользуюсь на
своем участке простым и удоб-
ным гидробуром, о котором
прочел в журнале ♦Техника мо-
лодежи» (Хе 7, 1958). Профес-
сор Н. Хомин и инженер Г. Шен-
дриков в статье «Воду можно
добывать из воздуха» рассказы-
вали, как при помощи сконст-
руированного ими гидробура
за год до публикации статьи
в Крыму удалось спасти не-
сколько миллионов виноград-
ных кустов. Молодой виноград-
ник на площади 15 000 гекта-
ров погибал от засухи. Требо-
валось минимум 500, а то и
800 м$ воды, а ее-то и не было.
Но стоило с помощью гидро-
бура подать прямо к корням
растений всего по 3 — 4 л воды,
как уже через несколько дней
они не только «ожили», но и
стали бурно развиваться.
Опыты, проведенные автора-
ми, показали, что если на глу-
бину 60 см подать 5 л воды,
то через 12 часов там окажется
ее в несколько раз больше, по-
тому что, вводя воду, мы соз-
даем под землей многочислен-
ные каналы, где будет конден-
сироваться влага.
Под действием воды, пода-
ваемой в гидробур под давле-
нием 1,5 — 2 атмосферы, он
заглубляется на нужную глу-
бину.
При работе с этим приспо-
соблением можно не ограни-
чиваться поливом, а проводить
глубинную подкормку расте-
ний, вводить для защиты от
филлоксеры химикаты, за не-
сколько секунд пробурить сква-
жину, заполняющуюся тут же
влагой, для посадки черенка ви-
нограда.
Несколько слов о конструк-
ции гидробура (см. рис.).
Он состоит из дюймовой тру-
бы длиной 1 м. На конце ввер-
нут наконечник. Поперек дру-
гого конца трубы приварена
тоже дюймовая трубка длиной
40 см. Один конец ее заварен.
Через кран по поперечной труб-
ке подается вода, поступающая
в наконечник. Эта трубка слу-
жит одновременно и рукояткой.
Наконечник состоит из кор-
пуса и конуса, закрепленного
в корпусе фигурной шайбой.
Конус, прижатый к корпусу
гайкой, перекрывает подачу
воды из канала. Она может по-
ступать наружу только по
шести канавкам, выфрезерован-
ным в нижней части корпуса,
к которому прижимается верх-
няя часть конуса.
Выходя из наконечника гид-
робура, вода размывает почву,
и он погружается в почву.
После перекрытия крана не-
обходимо дать возможность
остаткам воды выйти наружу,
с тем чтобы при подъеме остав-
<3
$33.5'

-4
Гайка М5
4k й Члачистить)
2 шт
Щгпуиер
ШайОа
' ГОСТ 3262-75
Kojmyc
Шайба fn
ОГ~
ГОСТ 16037-70
Тр.ба 25 <3,23.4000**
' ГОСТ3262 75
М2?*1,5
Мите.
Материал Cm3
С'роль 20. Сталь 35
Штццер_
3k
58
заглубления гидробура на глу-
бину залегания корней отме-
ряю 5 л воды (определяю по
заранее опущенной в бак мер-
ной линейке).
В. Зайчик
310202, Харьков,
Ахсарова, 17, кв. 378
Зайчик Владимир Давидович
♦ ♦ ♦
В Горьковской области нет про-
мышленных насаждений сли-
вы. Садоводы-любители, одна-
ко, выращивают ее, и часто не-
безуспешно. В наших садах
распространены наиболее зи-
мостойкие сорта — Скороспелка
красная и Венгерка московская.
У них некрупные плоды, созре-
вающие в конце августа — сен-
тябре, посредственного вкуса.
Слива этих сортов растет и в
моем саду, но какой садовод
не мечтает иметь сорта еще
более ценные, чем у него уже
есть?! Я не являюсь исключе-
нием и потому, обратившись
к литературе, нашел тот сорт,
который по описанию, как мне
показалось, отвечает моим по-
желаниям и вполне мог бы
быть испытан в наших услови-
ях. Это — Евразия 21, сорт,
выведенный известным селек-
ционером А. В. Веньяминовым.
Весной 1978 года я сделал
первые прививки Евразии 21
черенками, полученными с Рос-
сошанской плодово-ягодной
опытной станции. В качестве
подвоя использовал четыре Вен-
герки московские в возрасте
6—8 лет и одну — однолетнюю.
На взрослых деревьях было
сделано по 4—5 прививок в кро-
ну. Прививки хорошо прижи-
лись и дали прирост, но в зиму
1978/79 года деревья вымерз-
ли. С весны на всех привитых
деревьях распустились только
прививки Евразии 21, но, не
получая питания, они вскоре
засохли. Сохранилась только
однолетка, оказавшаяся под
снегом. Тем не менее тот факт,
что прививки на взрослых де-
ревьях после такой необычайно
суровой зимы не вымерзли,
вдохновил меня, и весной
1980 года черенками, получен-
ными вновь из Россоши, а так-
же с Брянской сельскохозяй-
ственной опытной станции, я
сделал прививки на поросль
Венгерки московской. Полу-
ченные саженцы рассадил за-
тем на постоянные места. Все
деревья уже несколько лет пло-
доносят, и потому можно сде-
лать некоторые выводы.
За прошедшие годы не заме-
чал подмерзаний ни веток, ни
ростовых и цветковых почек.
Правда, надо сказать, что и
суровых зим не было. Самые
тяжелые условия были в зиму
1984/85 года, когда в ноябре
при полном отсутствии снега
мороз доходил до минус 32°,
но весной деревья Евразии 21
снова обильно цвели, в то время
как цветение Венгерки москов-
ской было очень изреженным.
В плодоношение деревья всту-
пили на четвертый год, но уро-
жайность их оказалась различ-
ной. Сливы в моем саду распо-
ложены в двух противополож-
ных концах на расстоянии
около 30 м. В одном конце по-
близости нет слив других сор-
тов, и здесь на деревьях я соби-
раю только единичные плоды.
Но в другом конце, где рядом
с Евразией 21 растет Венгерка
московская, урожаи высокие.
Евразия 21 — сорт перекрестно-
опыляющийся, и, видимо, этим
объясняется различие в уро-
жайности деревьев.
Крона слив раскидистая, де-
ревья хорошо ветвятся. Форми-
руя крону, я вырезал только
ветки, растущие под острыми
углами и внутрь кроны. Других
видов обрезки для Евразии 21,
по-моему, не требуется.
Плоды созревают около сере-
дины августа. В это время в
садах у нас других слив нет,
и Евразия 21 очень кстати за-
полняет «вакуум». К тому же
качество плодов ее не идет ни
в какое сравнение с Венгеркой
ВАШ
московской. Плоды крупные,
круглые, диаметром до 4 см, о
массой 30—35 г, с сизоватым
налетом, мякоть зеленовато-
желтая, сочная, очень хороше-
го вкуса. Каких-либо болезней
деревьев или плодов за эти го-
ды не было.
По опыту прошедших лет я
не сомневаюсь в высоких досто-
инствах Евразии 21. По ка-
честву плодов она значительно
превосходит Венгерку москов-
скую (и тем более Скороспелку
красную), а по зимостойкости
не ниже, а, скорее, выше этих
сортов. Поэтому я рекомендую
й другим садоводам испытать
у себя этот отличный сорт.
В. Ковальчук,
садовод-любитель
603159, г. Горький,
Акимова, д. 28, кв. 51
Ковальчук В. Н.
Я * й
У нас в Оренбургской области
дождей летом выпадает мало,
так что воды требуется много.
Причем надо позаботиться о
том, чтобы она не испарилась.
Устроила между виноградны-
ми растениями шурфы. Но где
взять трубы? Собираясь в оче-
редной раз выбрасывать осво-
бодившиеся из-под моющей
пасты банки, подумала, что
их-то и можно использовать с
этой целью. Отрезала острым
ножом дно одной, плотно на-
дела на верхнюю часть другой,
где была крышка. Из 4 банок
соорудила отличную трубу
для дренажа.
А. Вайнцвайг
460000, г. Оренбург,
ул. Ленинская, д. 4а, кв. 43
Вайнцвайг Аделаида Марковна
59
ВАШ САД
РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ ?
В первой декаде мая 14—
15-летнюю яблоню одного из
разновидностей Аниса с мел-
кими, практически несъедоб-
ными плодами я перепривил
черенками Грушовки москов-
ской, заготовленными ранней
зимой. В основания всех трех
скелетных веток привил по че-
тыре черенка. Крону оставил
нетронутой, потому что хотел
лишь определить, совместимы
ли эти сорта, и после этого пе-
репривить яблоню в следую-
щем году в случае хорошей
приживаемости и тогда уда-
лить большую часть кроны.
Прививки прижились, но
хозяйка при обработке ядохи-
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
В письме (статье) тов. Куз-
нецов Ю. М. предлагает при-
вивать на яблоню с нежела-
тельными плодами черенки
желаемого сорта яблони в на-
дежде, что это позволит ♦пе-
ревоспитать» исходную форму.
Но дело в том, что, скажем,
почти 200 тыс. садоводов Под-
московья имеют у себя деревья
яблони с привитыми на них
другими сортами. Но это не ме-
шает иметь сортовые яблоки
разных сортов с одного дерева.
Эту мысль отображали многие
статьи журналов ♦ Приусадеб-
ное хозяйство», ♦ Садоводство»
и др. Никакого ментора в при-
вивках здесь нет. Известно, что
при прививке на карликовый
подвой (или в крону подвойного
микатом черенков, на листьях
которых появилась тля, погу-
била четыре черенка. В начале
июня того же года осталось
всего 8 черенков. В том же го-
ду яблоня обильно цвела и дала
урожай крупных яблок, таких
как у Грушовки московской, с
которой взяты черенки. И с тех
пор вот уже в течение 11 лет
дерево дает урожай крупных
плодов. По настоящее время
перепрививки для этого не по-
надобилось.
Ю. Кузнецов,
садовод-любитель
463007, Актюбинск,
ул. Каростаева, д. 5/9
Кузнецов Юрий Николаевич
дерева), на сибирки и их гибри-
ды (если прививаемый сорт
совместим с подвоем) мы на-
блюдаем вполне определенные
изменения признаков привито-
го сорта по качеству плодов,
срокам хранения, содержанию
сахара и т. д., но это не мен-
тор.
Вот уже более 80 лет прошло
со времени публикации работы
знаменитого садовода И. В. Ми-
чурина по вопросам взаимно-
го влияния привоя и подвоя.
После этого было проведено
много прививок с целью из-
менить ментором прививаемый
сорт или гибрид, но роль мен-
тора не подтвердилась.
В. Кичина,
профессор
В книге «Уход за плодовым
садом» (С.-Петербург, 1893),
составленной Адамом Гребниц-
ким как руководство для садов-
ников и любителей плодовод-
ства, немало практических со-
ветов, которыми стоит восполь-
зоваться и нынешним садово-
дам. К примеру, такой: «Де-
ревья, опрокинутые ветром с
корнями, следует не уничто-
жать, а немедленно поставить
обратно и удерживать в этом
положении канатами; если же
слишком большой вес деревьев
не позволяет постаййть их на
место, то надо засыпать кор-
ни целым бугром земли, при-
подняв предварительно штамб
на столько, чтобы крона не
лежала на земле, и подставить
под него толстый обрубок. Об-
резки у таких деревьев произ-
водить не нужно: они и без
того проживут еще много лет
и могут отлично плодоносить,
даже полулежа».
Много внимания уделяется
в книге удобрениям, в том чис-
ле золе: «Зола бывает очень
разнообразна по составу, но в
большинстве случаев отличает-
ся значительным содержанием
калийных солей (главным обра-
зом поташа). Например, печ-
ная зола лиственных деревьев
содержит около 10 % этих со-
лей, хвойных — около 6 %,
в золе крапивы — 27,2 %,
а лебеды — 33,3 %, в золе
соломы хлебных растений и в
золе кизяка среднее содержание
кали можно считать около
10—12 %. Зола торфяная и ка-
менноугольная не может счи-
таться калийным удобрением
по очень незначительному со-
держанию калия. Кроме кали,
в разных золах содержится
довольно много фосфорной кис-
лоты, но в труднорастворимой
форме, и зола оказывает влия-
ние на рост растений благода-
ря, главным образом, калиевым
солям».
60
1
О СЕЗОННЫХ
ЗАБОТАХ
ЦВЕТОВОДА
ПОЙДЕТ РЕЧЬ
В ЭТОМ
РАЗДЕЛЕ.
ЧИТАТЕЛИ
ПОЗНАКОМЯТСЯ
С ЗОЛОТЫМ
ЦВЕТКОМ —
ХРИЗАНТЕМОЙ.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ПОД РУБРИКОЙ
«ВЫ ПОЛУЧИЛИ
УЧАСТОК»
ПРОДОЛЖАЕМ
РАЗГОВОР
О ПОЧВАХ.
САМОДЕЛКИ ДЛЯ
САДА И ОГОРОДА
ЗАИНТЕРЕСУЮТ
УМЕЛЬЦЕВ.
Вокруг дома
д шубой снеговой
Зима — серьезное испытание для многих расте-
ний. Но одни из них переносят сильные морозы,
а другие погибают даже от легких заморозков.
Казалось бы, надежно прячутся под землю
луковичные многолетники, но лишь некоторые
из них совсем не боятся сильных холодов. Это
азиатские лилии (тигровая, даурская), мыши-
ный гиацинт (мускари), нарцисс поэтический.
Довольно морозостойки тюльпаны, особенно
гибридные, но легкое укрытие из сухих листьев
или лапника им не помешает, так же как и
крокусам. Гиацинты укрывают торфом, листвой
или лапником, когда наступят устойчивые мо-
розы. Если лилии прекрасная, золотистая, Ген-
ри в Подмосковье требуют легкого укрытия, то
лилии Регале и кандидум более надежного.
Без укрытия хорошо зимуют лилейники, ири-
сы, многолетние астры, водосбор, дельфиниум,
бадан, мак восточный и сибирский, седум, ни-
вяник (поповник), люпин, хоста (функия). До-
вольно зимостоек флокс раскидистый и метель-
чатый, а для флокса Арендса нужно легкое
укрытие.
Анютины глазки (виола) зимой не вымерза-
ют, но при первых морозах их все же надо за-
мульчировать торфом, чтобы предупредить вы-
пирание растений из почвы (это приводит к об-
рыву корней).
Сохраняются под снегом листья, бутоны и
даже цветки маргаритки, а вот корни (сеянцев)
могут подмерзнуть, особенно на сырых почвах.
Поэтому под молодые растения также на зиму
подсыпают торф.
С наступлением заморозков засыпают слоем
торфа 10—15 см посадки пионов, а весной торф
осторожно разгребают до того, как появятся
ростки.
Сухим листом или лапником укрывают бар-
винок, мальву, турецкую гвоздику, колоколь-
чик средний, астильбу, особенно в малоснеж-
ные зимы.
Нельзя забывать и о декоративных кустар-
никах. Малозимостойкие виды, такие как родо-
дендроны, вейгела, гортензия, форзиция, клема-
тисы, часто подмерзают. Обычно ветви или пле-
ти таких растений пригибают к земле и засыпа-
ют снегом — этого бывает достаточно. Больше
забот требуют розы. Их приходится окучивать
землей и укрывать.
Плетистые розы легко связать и уложить на
лапник, сверху укрыть тем же лапником, бума-
гой и снегом. Сложнее дело со штамбовыми.
61
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Их осторожно пригибают (можно слегка подко-
пать) к земле, закрепляют рогульками или
крючками и укрывают бумагой, толем, пленкой
или деревянными щитами. Утепляющий ма-
териал можно положить на каркас высотой
50—60 см, а у основания присыпать землей,
торфом. Окончательно укрывают розы, когда
наступят морозы и почва промерзнет на 5—
10 см, иначе они могут выпреть.
Во время оттепелей, а они в средней полосе
случаются и в январе, кусты нужно провет-
ривать, приподнимая на некоторое время укры-
тие.
Сильнее страдают от морозов, а то и гибнут
растения слабые, больные, те, что не успели
укорениться с осени или не имели достаточно
влаги в летне-осенний период. Старые деко-
ративные многолетники и кусты гибнут скорее,
чем молодые. Особенно опасны для зимующих
в открытом грунте растений резкие перепады
температуры, частые оттепели, малоснежные
зимы.
В этом отношении условия перезимовки мно-
голетников в Сибири, где климат более устой-
чивый, благоприятнее, чем в средней полосе.
Но и там, конечно, нужно позаботиться о защи-
те растений от заморозков. Старший научный
сотрудник НИИ садоводства Сибири, кандидат
сельскохозяйственных наук И. В. Верещагина
рассказывает о способах защиты многолет-
ников.
В Западной Сибири условия зимой довольно
суровые. Температура воздуха часто и надолго
опускается до минус 30° и ниже. Сумма отри-
цательных температур в Алтайском крае, по
средним многолетним данным, колеблется от
минус 1560° до минус 2100°, тогда как в Москве
составляет минус 490°. В таких условиях мо-
гут вымерзнуть и относительно зимостойкие
виды. Чтобы обеспечить благополучную пере-
зимовку декоративных многолетников, необ-
ходимы специальные мероприятия, повышаю-
щие температуру почвы.
Основной помощник садовода — снег, кото-
рый при достаточной толщине слоя создает
естественную защиту. Исследования, проведен-
ные в институте, показали, что для благо-
получной перезимовки многолетников необ-
ходим слой снега не менее 10 см в начале нояб-
ря и 20—25 см в конце, 25—40 см в декабре
и не менее 50 см в последующие месяцы. Это
в умеренно холодные зимы, а в более суровые
соответственно 15—30, 35—45, 60—70 см.
На приусадебных участках снег накаплива-
ется у домов, заборов, кустов. А там, где он
выдувается, необходимо создавать искусствен-
ные преграды. Ими могут быть деревянные
щиты, поставленные рядами. Наиболее проч-
ные щиты делают из дранок, набивая их на
специально сколоченные рамы (180X106 см).
Можно просто сколотить дранки, но срок служ-
бы такого щита будет меньше. Расставляют
щиты на участке в октябре, пока не замерзла
земля, в направлении поперечном господствую-
щим ветрам, ряд от ряда на расстоянии 10 —
12 м.
Для задержания снега можно разбросать на
участке ветки, стебли малины после обрезки,
лапник, картофельную ботву. Хорошо задержи-
вают снег густые кусты многолетников и лет-
ников с крепкими стеблями.
Очень важно задержать первый снег, так
как растения нередко вымерзают в начале зимы.
В большинстве районов Западной Сибири сне-
га бывает достаточно для благополучной пе-
резимовки растений, но случаются годы с отте-
пелями или малым количеством зимних осад-
ков, тогда многие зимостойкие многолетники
приходится укрывать. Разница в температуре
почвы на укрытых и неукрытых участках до-
стигает 11 — 14е. Наименее зимостойкие виды
полностью погибают на незащищенных местах
и сохраняются под укрытием.
Лучший утепляющий материал — хвоя и
листья. Хвоя имеет ряд преимуществ. Она не
сдувается ветром, образует пористый слой, не
гниет, может служить в течение 2 лет. Листья
же в дождливую осень намокают, слипаются и
оседают, что снижает эффективность укрытия.
Можно на листья положить ветки или снача-
ла накрыть их пленкой, а сверху набросать
веток, тогда снег не будет сдуваться с гладкой
поверхности.
Солома утепляет хуже, чем хвоя и листья.
При использовании соломы необходимо раскла-
дывать отравленные приманки против мышей.
Опилки сохраняют тепло только вначале, а по-
том почва под ними промерзает даже быстрее,
чем под соломой. После дождливой осени они
быстро смерзаются и медленно оттаивают вес-
ной. Перегной при низких температурах также
промерзает и почти не предохраняет почву от
мороза. Лапник и ботва, как рыхлые материа-
лы, утепляют в основном за счет набившегося
в них снега.
Хвою, листья, перепревшие опилки в смеси
с минеральными удобрениями весной можно
применять для подкормок и в земляных
смесях.
Такие многолетники, как флокс шиловидный,
ирис кожистый, очиток едкий и Эверса, ара-
бис, молодило, тимьян, часто выпревают, поэто-
му, если снег глубокий, укрывать их не надо.
62
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Слово «хризантема» происхо-
дит от двух греческих слов:
chrysos — золото и anthemos —
цветок. В переводе на русский
язык — «золотой цветок».
В настоящее время в диком
виде встречается около 150 ви-
дов хризантем. В культуре
используют и однолетние и
многолетние виды.
Это — одна из древнейших
декоративных культур, извест-
ная около трех тысяч лет. Сов-
ременные садовые формы были
получены в результате много-
вековой селекции сначала в
странах Востока (Китай, Япо-
ния), а потом в Европе и Аме-
рике.
В Китае хризантемы слы-
вут символом мудрости. Толь-
ко лотос и бамбук сопернича-
ют с ними в популярности.
Разводят их не только ради
красоты, но и для лечебных
целей, а сорта с белыми соц-
ветиями используют в пищу,
как салат.
После Китая второй родиной
хризантемы считают Японию.
В конце VIII века она стала
там настолько популярной, что
превратилась в национальную
эмблему и изображалась на гер-
бе страны, на монетах и выс-
шем государственном ордене.
В 1789 году хризантему за-
везли во Францию, потом в Анг-
лию, Америку и в конце XIX
века в Россию.
Крупноцветковые хризанте-
мы — многолетние травяни-
стые растения с прямыми вет-
вистыми стеблями высотой от
20 см до 2 м и более, отно-
сящиеся к семейству астро-
вых (Asteraceae).
Соцветие у хризантемы —
корзинка, состоящая из множе-
ства (до 1,5—1,7 тыс. шт.)
собранных на одном крупном
диске-цветоложе цветков. Такое
соцветие внешне напоминает
отдельный крупный цветок,
поэтому его в обиходе часто
просто называют цветком. Цвет-
ки на цветоложе располагаются
концентрическими кругами.
Венчик по форме бывает труб-
чатым, с маленькими дольками
или зубцами в виде язычков,
длинных узких лент, игл,
лодочек, воронок различного
размера и окрасок. Тычинок
пять, пестик один.
У большинства культурных
садовых форм, особенно круп-
ноцветковых сортов, цветки од-
нополые — без тычинок, семян
они не образуют.
Единого подхода к класси-
фикации хризантем в мире еще
нет. Так, в Китае, ГДР и во
Франции их делят на 10,
в США, Англии — на 15 клас-
сов. У нас в стране — на 3
группы: крупноцветковые, де-
коративные (среднецветковые)
и мелкоцветковые.
Хризантемы — растения ко-
роткого дня. Сокращение длины
дня ускоряет их развитие, за-
кладку бутонов и формирова-
ние соцветий. Зацветают они с
наступлением осени, когда день
укорачивается. В зависимости
от так называемой критической
длины дня, необходимой для
прохождения генеративной фа-
зы развития, хризантемы под-
разделяют на ранние (критиче-
ская длина дня у них колеб-
лется от 14,5 до 15 ч), сред-
ние (13—14 ч) и поздние
(12—13 ч) сорта.
Поздние и среднепоздние сор-
та очень сильно реагируют на
изменения длины дня и ночи,
а ранние меньше. Срок цвете-
ния у ранних в основном зави-
сит от возраста растений.
Эти сорта значительно легче
выращивать в приусадебном са-
ду. Цветущие хризантемы мож-
но иметь во второй половине
августа — сентябре.
Что же для этого нужно?
Прежде всего — здоровый и
высококачественный посадоч-
ный материал. Маточные расте-
ния отбирают в период массо-
вого цветения, причем самые
лучшие. Они должны иметь ха-
рактерную для данного сорта
окраску, диаметр и форму соц-
ветий, быть здоровыми, не
поврежденными вредителями и
болезнями.
Отобранные маточники в юж-
ных районах страны хорошо зи-
муют в открытом грунте при
небольшом укрытии лапником.
Но в средней полосе, оставляя
растения в глубоких парниках,
нужно перед первыми мороза-
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ми тщательно укрывать их
листьями слоем 10—15 см. На-
дежнее пересаженные в горшки
или ящики маточники пере-
нести в светлое» хорошо про-
ветриваемое сухое подвальное
помещение, где температура
воздуха не превышает 2—3°
тепла. Желательно иметь там
на день самое примитивное
освещение. Полив в этот период
должен быть умеренным, так
как излишняя влажность мо-
жет привести растения к гибе-
ли.
В конце января — феврале,
за месяц до черенкования, хри-
зантемы выносят в светлое
помещение (на подоконник),
где температура воздуха под-
держивается в пределах 14 —
20е. Уход за ними такой же,
как за комнатными растениями.
Вегетативные побеги по мере их
отрастания из боковых почек
срезают на черенки, которые
укореняют в субстрате с пес-
ком. Эту операцию можно про-
должать до конца мая. Черен-
ки нарезают из побегов, на ко-
торых не меньше 6—7 листьев.
Срез проводят горизонтально,
лучше под узлом. Черенок дол-
жен иметь 3—4 листа, и столь-
ко же оставляют на побеге.
Из пазух через 14 —15 дней вы-
растают новые побеги, которые
снова можно использовать на
черенки. Срезанный черенок
погружают на несколько минут
в воду и сажают на глубину
1 см, расстояние между черен-
ками 4—5 см, в зависимости
от величины листьев. После по-
садки обязательно поливают во-
дой из лейки с ситечком.
С середины мая укорененные
черенки можно высаживать в
парник или под пленочное ук-
рытие, а в начале июня, как
только минует опасность весен-
них заморозков, на грядку в
открытый грунт. Нельзя долго
оставлять черенки в песке —
они быстро одревесневают, что
сказывается на качестве буду-
щей срезки.
Формировка куста зависит от
срока размножения. Растения,
укорененные в феврале — мар-
те, первый раз прищипывают,
когда они достигнут высоты
15—20 см и разовьют 10—
13 листьев, примерно через ме-
сяц после укоренения; второй
раз — уже в открытом
грунте в первой декаде июня.
Растения, укорененные в мае,
прищипывают лишь один раз,
причем отщипывают только
верхушку стебля. Чтобы хри-
зантемы зацвели в августе —
сентябре, последняя прищип-
ка не должна быть позднее
первой декады июня.
Количество стеблей у расте-
ний раннего срока размноже-
ния может быть от одного до
пяти, в зависимости от сорта,
позднего — не больше трех.
На каждом стебле оставляют
лишь один центральный бутон,
а все боковые пасынки с появ-
ляющимися на них бутончика-
ми удаляют.
Лучшие сорта для открытого
грунта: Гацелла, Эвелин
Буш — белые; Лорна Дун,
Дипломат — розовые; Дун
Валлей — красные; Брайт-
нер — бронзовые; Алекс Бет-
цер — желтые.
В. Адрианов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Выращиванием хризантем я
занимаюсь давно. Сначала, как
у многих начинающих, были
неудачи, которые стали для ме-
ня хорошей школой. Теперь,
считаю, эту культуру освоила
хорошо.
Особое внимание уделяю от-
бору маточников. На зиму их
высаживаю в неотапливаемую
теплицу на глубину 30 см и на-
крываю стеклянной рамой, а в
сильные морозы дополнительно
пленкой, в оттепель приподни-
маю их для проветривания ра-
стений. В феврале воздух в
теплице уже нагревается от
солнца. Днем открываю рамы и
начинаю понемногу поливать
маточники теплой водой.
На черенки выбираю самые
сильные побеги. Укореняю че-
ренки в ящиках с листовой зем-
лей и слоем песка 2 см. Вы-
саживаю их на глубину 1,5 см,
расстояние между черенками
5 см. Обжимаю землю вокруг
черенка, укрепляя его в верти-
кальном положении, поливаю
из чайной ложки, чтобы не раз-
мыть песок. Первое время после
посадки опрыскиваю 5—6 раз в
сутки водой из пульверизатора,
потом 2—3 раза. Ящики с че-
ренками держу в доме при
температуре 15—18°. С 15 ап-
реля укорененные черенки вы-
саживаю в грунт, в заморозки
укрываю их газетами.
В мае начинаю прищипывать
ранние сорта, в первой декаде
июня — средние, а поздние до
5 июля. Удаляю верхушку не
более чем в 2 см. Если же
нужно размножить ценный
сорт, то вместо прищипки
срезаю верхушку в 4—5 см (на
стебле оставляю не менее 8—10
листьев) и сажаю ее прямо
в грунт, затем накрываю стек-
лянной банкой. Эти растения
уже не прищипываю. Зацве-
тают они на 10—12 дней поз-
же.
На корне оставляю один-два
самых сильных стебля.
Уход за хризантемами не-
сложный. Весной подкармли-
ваю растения азотным удобре-
нием вперемежку с жидким
коровяком. Потом полным ми-
неральным с преобладанием
фосфорного. Во время бутониза-
ции даю полное удобрение с
преобладанием калийного. Ког-
да бутоны начинают распу-
скаться, подкармливаю фосфор-
ным и калийным.
Два раза в месяц опрыски-
ваю хризантемы настоем ко-
ровяка (1:10) или чеснока
(200 г на 10 л воды) с добав-
лением микроэлементов. Вокруг
грядок сею укроп, считаю, что
он отпугивает вредителей.
В августе на стеблях начина-
ют отрастать пасынки, я их
удаляю, растения подвязываю
к колышкам.
В середине сентября хри-
зантемы выкапываю с комом
земли и переношу в теплицу.
А. Терещенко,
цветовод-любитель
348003, г. Ворошиловград,
5-й Танковый пр., д. 3
Терещенко Анна Кузьминична
* ♦
Галина Петровна Панаева из
Кисловодска размножает круп-
ноцветковые хризантемы про-
стым и оригинальным способом.
Берет мощный жизнеспособ-
ный стебель, обязательно пря-
мой. Цветок срезает, а стебель
укладывает горизонтально в
ящик со слоем влажных опилок
в 5—6 см и плотно прижимает
его. Накрывает все сырой мар-
лей и ставит возле батареи
или у печки. Марлю и опилки
периодически увлажняет.
На 15—16-й день на междо-
узлиях появляются ростки.
Марлю снимает и два дня
держит ящик открытым. Потом
разрезает стебель на черенки,
оставляя с обеих сторон от рост-
ка отрезки стебля в 3 см. Уко-
ренившиеся черенки высажива-
ет в горшки и до весны держит
их в доме. Уход за растениями
обычный.
Весной хризантемы высажи-
вает в грунт, а к осени они
зацветают.
64
Аптека на грядках
Многие читатели «ИХ» наслы-
шаны о целебных свойствах
аралии маньчжурской. Но мож-
но ли ее вырастить на приуса-
дебном участке? Оказывается,
можно.
Что же представляет собой
это растение?
Аралия маньчжурская (Ага-
lia mandshurica) из семейства
аралиевых — небольшое дерев-
цо 3—4 м высотой. Корни
его располагаются в почве поч-
ти горизонтально. Ствол покрыт
светлой морщинистой корой,
усаженной многочисленными
шипами, отсюда и название
♦ шип-дерево», ♦ чертово-дере-
во». Боковых побегов обыч-
но нет, или они находятся на
самой вершине основных. Ли-
стья — очередные, до 1 м дли-
ны, на длинных черешках,
дважды-трижды перистослож-
ные, часто также с длинными
шипами.
Аралия начинает цвести и
плодоносить на шестой — вось-
мой год жизни, отдельные эк-
земпляры на четвертый — пя-
тый.
Мелкие цветки белого или
кремового цвета собраны в зон-
тики, образующие сложные со-
цветия из 4 — 8 верхушечных
метелок. Плоды аралии маньч-
журской шаровидные от 3 до
5 мм в диаметре, сине-черного
цвета с 5 косточками.
Продолговато-удлиненные се-
мена — светло-коричневые или
сероватые до 2,5 мм длины,
1,7 мм ширины. Одно растение
способно завязывать до 60 тыс.
семян, однако большая часть
их не вызревает.
В диком виде аралия маньч-
журская встречается небольши-
ми группами в кедрово-широ-
колиственных лесах Сихотэ-
Алиня. Часто образует трудно-
проходимые заросли на гарях
и вырубках. Ее ареал охваты-
вает юго-восточные районы
Амурской области, почти весь
Приморский край и юг Хаба-
ровского.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Близкая родственница ара-
лии маньчжурской — аралия
Шмидта (Aralia schmidtii). Их
легко отличить. Аралия Шмид-
та — многолетнее травянистое
растение около 1 м высоты,
стебли — многочисленные, пря-
мые. Листья — очередные, до
60 см длины, на длинных че-
решках, дважды-триждыпери-
стосложные.
Соцветие — верхушечная ма-
лоразветвленная метелка дли-
ной 17—55 см. Цветки мел-
кие, светло-зеленые, собраны в
зонтики.
Плоды шаровидные черно-
синего цвета с 5 — 6 косточками.
Семена округло-удлиненные, с
одного конца более или менее
заострены; со стороны спинки
с небольшим выступом, серого
или светло-коричневого цвета,
до 2,5 мм длины и до 1,5 мм
ширины.
Аралия Шмидта растет на Са-
халине по долинам крупных
рек в небольшом удалении от
моря, по травянистым скло-
нам, лесным опушкам, среди
зарослей курильского бамбука. В
В корнях аралии маньчжур-
ской содержатся биологически
активные вещества — ара-
лозиды, алкалоиды, холин, а
также белки, крахмал, углево-
ды, эфирное масло, дубильные
вещества и минеральные соли.
В традиционной медицине
стебли аралии Шмидта исполь-
зовали в качестве ранозажив-
ляющего средства, а корни —
в китайской медицине как мо-
чегонное. Имеются данные, что
нанайцы применяли их при зуб-
ной боли и стоматите.
Во Всесоюзном институте ле-
карственных растений устано-
вили, что настойка корней этого
вида аралии по своему стиму-
лирующему действию не усту-
пает настойке из корней аралци
маньчжурской.
В официальной медицине
применяют настойку из корней
аралии маньчжурской в каче-
G6
стве средства, возбуждающего
центральную нервную систему
при ряде заболеваний, при ум-
ственном переутомлении, гипо-
тонии и импотенции. Принима-
ют по 30—40 капель 2—3 раза
в день. Хранят настойку в за-
щищенном от света месте. Ме-
дицинская промышленность
выпускает препарат Сапарал.
Лекарственные формы из ара-
лии стимулируют не только
центральную нервную, но и
сердечно-сосудистую систему,
увеличивают мышечную силу,
повышают аппетит, улучшают
общее самочувствие больных.
Все препараты аралии следует
применять только по назначе-
нию врача.
Любопытные данные получе-
ны читателем «ПХ» Понтряги-
ным. Несколько лет он приме-
нял настой из листьев аралии
маньчжурской против болезней
и вредителей в своем саду. Как
пишет Геннадий Михайлович,
настой оказался «весьма эф-
фективен» при борьбе, напри-
мер, с почковым клещом, дру-
гими вредителями и рядом бо-
лезней на смородине, крыжов-
нике, а также на землянике
и цветочных растениях (флок-
сах, розах, пионах). Интерес-
но, что настой, по сообщению
автора, стимулировал развитие
растений, но эти сведения требу-
ют серьезной проверки. Настои
он готовит в период цветения
аралии. Берет 400 г свежих ли-
стьев, измельчает, заливает 1 л
воды, кипятит 30 минут, про-
цеживает, добавляет 50—60 г
хозяйственного мыла для луч-
шей прилипаемости раствора.
Интересный опыт провел
Алексей Федотович Бондарь.
Он использовал листья аралии
маньчжурской при подкормке
пчел. Одну пластинку листа
кипятил в чайнике и там же
растворял сахар. Полученным
сиропом подкармливал пчел
осенью. Весной отход пчел
был меньше обычного, рано по-
являлся расплод, семьи быстро
и дружно росли.
Размножают оба вида ара-
лии семенами и вегетативно
(корневыми черенками и от-
прысками — маньчжурскую,
отрезками корневищ с почками
возобновления и придаточными
корнями — аралию Шмидта).
Участок для посева семян и
посадки черенков аралий дол-
жен быть ровным, с плодород-
ной, достаточно увлажненной
почвой. Осенью под перекопку
вносят навоз или торфокомпост
из расчета 6 кг/м2.
Семена аралий плохо прора-
стают. При весеннем посеве в
грунт неподготовленные семена
прорастают только через год.
Для получения всходов в год
посева их необходимо страти-
фицировать во влажном песке
или обработать гиббереллином.
По нашим данным, оптималь-
ный срок стратификации —
3—4 месяца при 14—20е и 4 ме-
сяца при 2—5°. Всходы в от-
крытом грунте появляются на
7—8-м месяце. Для аралии
Шмидта стратификация при
14—20° всего 1 месяц. Всходы
появляются через 5 месяцев.
При использовании гибберел-
лина семена замачивают на
24 ч при различных концент-
рациях раствора (от 0,05 до
0,1 %).
После обработки семена про-
мывают водопроводной водой,
высушивают и держат от 1 до
3-х месяцев при температуре
18—20°.
Сеять лучше непосредственно
в лунки, хорошо заправленные
органоминеральной смесью, из
расчета 3 кг перегнившего на-
воза или компоста и 20—30 г
нитроаммофоски в лунку.
Семена аралий быстро те-
ряют всхожесть, поэтому их не
рекомендуется хранить более
1,5 лет.
Посев проводят в конце ап-
реля. Свежие семена аралии
Шмидта можно высевать и
осенью (в конце августа —
начале сентября) на глубину
1,5 — 2 см. Норма высева семян
1 г м*. Расстояние между
лунками 50 — 60 см. Посевы
а*
присыпают перегноем или тор-
фокрошкой в смеси с землей.
Лучший срок посадки корне-
вых черенков и отрезков корне-
вищ — ранневесенний. Глубина
заделки не должна превышать
5 — 6 см.
Корневые отпрыски также
высаживают весной в посадоч-
ные ямы, хорошо заправленные
удобрениями. В первые годы
растения мотыжат, пропалыва-
ют, подкармливают нитроам-
мофоской из расчета 20—30 г
под каждое растение. Хорошо
отзываются аралии на органи-
ческие подкормки навозной жи-
жей ранней весной и в период
бутонизации. Корни аралии
маньчжурской лучше выкапы-
вать поздней осенью или ран-
ней весной, а аралии Шмидта
весной, когда на поверхности
почвы появляются почки возоб-
новления. В эти периоды наблю-
дается наибольшее содержание
в корнях действующих веществ.
Выращивая аралию с целью
сдачи сырья в заготовитель-
ные конторы, необходимо знать,
что, согласно Фармакопейной
статье	(ФС—42—376—72),
сырье должно соответствовать
следующим требованиям. Це-
лые куски или продольно-
расщепленные корни долж-
ны быть до 3 см в диамет-
ре с немногочисленными мел-
кими боковыми корнями. Кора
их тонкая, легко отделяющая-
ся, цвет корней — снаружи
серовато-бурый, на изломе —
желтовато-серый. Вкус — слег-
ка вяжущий, горьковатый.
В сырье должно быть: влаги
не более 14 %; корней, почер-
невших в изломе, не более
4 °о; органических примесей
не более 1 %.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических наук
* *
♦
На своем участке я с 1975 года
выращиваю аралию маньчжур-
скую. На нашей донской зем-
ле гостья с Дальнего Восто-
ка прекрасно прижилась. Ра-
стение неприхотливо, морозо-
устойчиво, легко переносит за-
суху. Предпочитает легкую,
плодородную, умеренно увлаж-
ненную почву. Хорошо растет
не только на открытых местах,
но и в полутени. Уход про-
стой — рыхление почвы, про-
полка, не частые поливы, под-
кормки удобрениями.
Перед посадкой аралии поч-
ву тщательно очищаю от сор-
няков, личинок майского жука,
проволочника и медведки, ко-
торые часто повреждают корни,
особенно у молодых растений.
Перекапываю на 25 — 30 см с
оборотом пласта. Через неделю,
когда земля достаточно провет-
рится и немного подсохнет,
разравниваю ее граблями, вно-
шу хорошо перепревший навоз
или компост (6—8 кг/м2) и
вновь перекапываю.
Если на участке были овощ-
ные культуры, то перекапываю
один раз на 20—25 см с внесе-
нием органического и полного
минерального удобрения (40—
50 г/м2). Предварительно уби-
раю все растительные остатки.
Саженцы аралии высаживаю
в ряды через 2 м с между-
рядьями в 3 м.
Размножаю аралию семена-
ми. Стратифицирую их в кап-
роновом мешочке, уложенном
во влажный песок, один месяц
при температуре 18° и один при
0 — 1 в домашнем холодильни-
ке. В начале октября, до наступ-
ления морозов, высеваю на
специально подготовленную
грядку в канавки глубиной
2,5—3 см рядами через 15 см.
Засыпаю семена слоем удобрен-
ной почвы, умеренно поливаю
и мульчирую. На зиму грядки
укрываю слоем листьев. Пробо-
вал высевать и без стратифи-
кации, но всхожесть семян
была плохая.
Гораздо проще разводить ара-
лию корневыми отпрысками.
Корни растения расположены
в верхнем слое почвы и отходят
от ствола на 2—3 метра. На
них образуются корневые от-
прыски, наземная часть кото-
рых к осени достигает 25—
30 см. В начале октября
я отделяю их от материнского
растения и высаживаю на по-
стоянное место. Для посадки
готовлю ямы глубиной 35—
40 см и шириной 70—80 см.
На дно насыпаю 10—15 см
хорошо удобренной земли. Кор-
ни при посадке расправляю,
поливаю, тщательно уплотняю
землю вокруг саженца и еще
раз поливаю, после чего муль-
чирую почву слоем 1 — 2 см.
Саженцы хорошо прижива-
ются и на следующий год дают
прирост в 30—50 см. Весной
подкармливаю их раствором
коровяка (1:8).
Корни подкапываю, как пра-
вило, осенью. Дерево легко пе-
реносит частичное удаление
корней и продолжает хорошо
развиваться. Выкопанные кор-
ни режу на кусочки в 10 см,
промываю их в воде и сушу в
тени на открытом воздухе или
в помещении. Храню в стеклян-
ных банках, закрытых пласт-
массовыми крышками, в су-
хом месте. Из корней делаю
спиртовую настойку и по совету
врача принимаю ее 3 раза в
день по 30—40 капель.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
М. Литвиненко,
садовод-любитель
344038, г. Ростов-на-Дону,
пр. Ленина, д. 123
Литвиненко Михаил
Иосифович
67
Вы получили участок
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
НА ДВРНОЮЧЧОПХПИСТЬК ПОЧВА'
Дерново-подзолистые почвы. Этот термин знаком многим садоводам,
особенно тем, чьи участки находятся в Нечерноземной зоне. О том,
как их окультурить, и пойдет речь.
В естественном состоянии
дерново-подзолистые почвы
имеют плодородный серого цве-
та гумусовый горизонт, мощ-
ностью всего 10—20 см, под ко-
торым залегает белесый мало-
плодородный подзолистый. Аг-
рономические свойства их не-
удовлетворительные. Содержа-
ние гумуса (перегноя) низкое —
1—2 %. Структура комковатая,
поэтому почва легко распыля-
ется. Реакция среды кислая.
Чтобы получить хорошие уро-
жаи овощных, плодовых и ягод-
ных культур, эти почвы необхо-
димо окультуривать, то есть по-
вышать плодородие их специ-
альными приемами.
По механическому составу
дерново-подзолистые почвы
можно разделить на три груп-
пы: первая — песчаные и су-
песчаные, вторая — легко и
среднесуглинистые и третья —
тяжелосуглинистые и глини-
стые. Лучшие из них для боль-
шинства культур легко- и сред-
несуглинистые. Они обладают
оптимальными условиями ув-
лажнения. На тяжелосуглини-
стых и глинистых растения
страдают от избытка влаги, а
на песчаных и супесчаных —
от ее недостатка. Приемы окуль-
туривания почв разного меха-
нического состава имеют опре-
деленные особенности.
Основной прием для всех
дерново-подзолистых почв —
внесение органических удобре-
ний: навоза, торфонавозных,
торфофекальных или бытовых
компостов. Оптимальная годо-
вая доза навоза на легко- и
среднесуглинистых почвах —
3 кг/м2. В почву при этом посту-
пает 15 г азота, 7,5 г фосфора и
18 г калия. На легких и тяже-
лых по механическому составу
почвах нормы навоза увеличи-
вают до 4—5 кг/м2, особенно в
первые годы освоения. Навоз
можно заменить компостом.
Органические удобрения
улучшают водные свойства пес-
чаных почв, а глинистые и тя-
желосуглинистые разрыхляют
и аэрируют, то есть насыщают
воздухом.
При отсутствии или недо-
статке органики для окульту-
ривания почв в садах сеют
многолетние травы. Их перио-
дически (один раз в 10 дней)
косят и скошенную траву остав-
ляют на месте. Разложившись,
она служит удобрением. Окуль-
туривающее воздействие на
почву оказывают живые и от-
мирающие корни трав. Для за-
лужения лучше использовать
различные виды клевера в
смеси со злаками. Клевер, как
и другие бобовые культуры,
обогащает почву важнейшим
элементом питания — азотом.
Раз в три-четыре года травы
рекомендуется перекапывать
на глубину 7—8 см. После пе-
рекопки в почве остается такое
количество органических ве-
ществ и азота, которое равно-
ценно внесению 3—4 кг/м2
навоза.
Очень эффективно зеленое
удобрение, особенно на легких
песчаных и супесчаных поч-
вах. Для него подходят одно-
летние бобовые травы: люпин,
горох, вика, сераделла, чина,
фацелия. Норма высева 10—
20 г/м2 (фацелии — 1,5 г/м2),
глубина заделки семян 2—3 см.
Высевать травы можно после
уборки ранних овощей, карто-
феля, а поздно осенью закапы-
вать. Зеленое удобрение обога-
щает почву органическим ве-
ществом, образуя перегной,
улучшающий почвенную струк-
туру. Легкие почвы приобрета-
ют связность, а глинистые ста-
новятся более рыхлыми.
Важнейший прием окульту-
ривания дерново-подзолистых
почв — известкование, цель
которого — понизить кислот-
ность. При этом улучшаются
структура почвы и условия для
развития полезных микробио-
логических процессов, повыша-
ется эффективность органи-
ческих и минеральных удоб-
рений.
Растения по-разному реаги-
руют на кислотность почвы.
Так, картофель, люпин, сера-
делла легко переносят повы-
шенную кислотность и не тре-
буют известкования. Томаты,
морковь, тыква, редька, репа,
ягодные культуры хорошо ра-
стут при умеренной кислотно-
сти и на известкование отзы-
ваются слабо. Подсолнечник,
горох, вика, злаковые много-
летние травы, огурцы, яблоня,
слива, вишня предпочитают
слабокислую и нейтральную
реакцию среды и хорошо отзы-
ваются на известкование. Свек-
ла, капуста, клевер, горчица,
смородина требуют обязатель-
ного известкования.
68
Кислотность почв измеря-
ется величиной pH и опреде-
ляется с помощью анализов.
В ряде мест их проводят лабо-
ратории агрохимслужбы по
коллективным заявкам садо-
водческих товариществ. При из-
вестной величине pH доза из-
вести зависит также и от ме-
ханического состава почв (см.
таблицу).
При одинаковой кислотности
на тяжелых по механическому
составу почвах требуется бо-
лее высокая доза извести.
Приближенно pH можно оп-
ределить с помощью лакмусо-
вой индикаторной бумаги в до-
машних условиях. Для этого
в чистый стеклянный стакан
помещают 30—40 г почвы из
пахотного слоя, приливают
100 мл дистиллированной во-
ды, тщательно взбалтывают в
течение 3—5 мин и смачива-
ют в суспензии индикаторную
бумажку. Если она окрашива-
ется в красный цвет, ваша
почва имеет кислую реакцию
среды, если цвет не изменяет-
ся, реакция среды нейтраль-
ная. По шкале интенсивности
покраснения, имеющейся на
коробочках или пакетах ин-
дикаторной бумаги, можно
определить значение pH более
точно. Из полученной величи-
ны вычитают единицу и по
приведенной выше таблице оп-
ределяют дозу извести. Нако-
нец, примерную потребность
почв в известковании можно
определить по видам сорной
растительности и по морфоло-
гическим (внешним) признакам
почвы. Так, на кислых почвах
хорошо растут щавелек, по-
Доза извести (СаСО — углекислый кальций), г м
Механический
состав почвы
Песчаные и супесчаные
Легко- и среднесуглинистые
Тяжелосуглинистые и глини-
стые
левица, белоус, щучка, хвощ
полевой.
Если почвы участка освоены
недавно, имеют светлую окрас-
ку пахотного слоя (серо-бурую,
светло-серую) и белесый под-
пахотный слой, напоминаю-
щий цвет древесной золы, то
такие почвы кислые и нужда-
ются в известковании. Почвы
с темноокрашенным пахотным
слоем (хорошо окультуренные),
в которые свыше 10 лет еже-
годно вносили органические
удобрения, известковать не
нужно. Полную дозу извести
на суглинистых и глинистых
почвах вносят один раз в 7 —10
лет, на песчаных и супесча-
ных — в 5—6 лет.
Вносят известь под перекоп-
ку. тщательно перемешивая ее
с землей. Предварительно из-
весть следует растолочь и про-
сеять через сетку с отверстия-
ми диаметром 0,5 см. Если из-
вести мало, ее можно вносить
в лунки под капусту и брюкву
при высадке рассады, с семе-
нами корнеплодов, поверхност-
но по травам в год посева из
расчета 50—100 г/м2.
Для известкования подходят
различные удобрения, содер-
жащие кальций и магний:
молотый известняк (извест-
ковая мука), молотый доломит
(кроме кальция, содержит маг-
ний), известь негашеная и гаше-
ная (пушонка), известковый
туф (ключевая известь), озер-
ная известь (гажа), мергель
(содержит кальций и магний),
дефекат (отход сахарного про-
изводства), сланцевая и дре-
весная зола.
Древесная зола, а также зола
pH солевой вытяжки
до 4,5 и меньше	4.5 —5,0	СП 7 От ♦ сл
300 — 350
450 — 550
650 — 700
150—250
300—450
500 — 600
100—150
250—300
400 — 500
от сжигания мусора наряду с
кальцием содержит много ка-
лия и ряд микроэлементов. При
внесении золы в дозе до
1 кг/м2 калийные удобрения
применять не рекомендуется.
Наконец, многие садоводы-лю-
бители для известкования ус-
пешно используют яичную
скорлупу. Перед внесением ее
нужно мелко растолочь.
Трудоемкий, но эффективный
прием окультуривания песча-
ных и супесчаных почв —
глинование, а глинистых и тя-
желосуглинистых — песко-
вание. Внесение глины или су-
глинка (лучше речного и озер-
ного ила) в дозе 3 —10 кг/м2
улучшает структуру песчаных
почв, обеспечивает растения
влагой и элементами питания.
Песок (10 — 20 кг/м2) на тя-
желых избыточно увлажнен-
ных оглеенных почвах разрых-
ляет пахотный слой. В случае
сильного оглеения с поверх-
ности, когда заметны сизые и
ржавые пятна или сплошной
сизый горизонт с ржавыми пят-
нами по ходам корней ц тре-
щинам, необходимо проводить
осушение открытыми канава-
ми или закрытым дренажем.
Очень осторожно следует от-
носиться к применению мине-
ральных удобрений. Повышен-
ные дозы их ухудшают качест-
во продукции.
Нормы минеральных удоб-
рений зависят от вида растений
и степени окультуренности
почвы. На только что освоен-
ных участках и на почвах без
внесения органики нормы азот-
ных, фосфорных и калийных
удобрений составляют 5 —
10 г/м2 действующего вещест-
ва каждого элемента. На окуль-
туренных дерново-подзолистых
почвах, а также на почвах
легкого механического состава
их снижают до 3—5 г.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Н. Ганжара,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ТСХА
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Перечитывая «ПХ» за
1984 год, я обратил
внимание на статью
в № 1 архитектора М. Чирко-
вой «На открытом воздухе»
и понял: чего не хватает на
нашем садовом участке, так это
«зеленых комнат».
Решил сделать их по пред-
ложенному проекту, и не ошиб-
ся. Все получилось так, как
задумал архитектор. Сейчас
в саду уже есть оборудован-
ные кабинет-беседка (фото 1),
кухня-столовая (фото 2) и гости-
ная у водоема. Они настолько
удачно вписались в участок,
что кажется, будто архитектор
планировал специально по мое-
му заказу.
1. Кабинет-беседка
2. Кухня-столовая
3. Стул и скамейка
Многие соседи по коллектив-
ному саду заинтересовались
нашими зелеными комнатами,
поэтому я и решил поделиться
опытом по реализации замысла
архитектора.
Прежде всего продумал, где
что разместить, чтобы не прине-
сти ущерба посадкам и соблю-
сти требования проекта. Под ка-
бинет отвел место около доми-
ка с восточной стороны пло-
щадью 6 м1 2 3 (2x3), с запад-
ной — под кухню-столовую
(3,5X4). С севера, около забо-
ра, построил перголу, совме-
мещную со скамьей (такая же
пергола в кабинете-беседке).
Центральную клумбу убрал, а
на ее месте сложил очаг-
70
камин, на котором, сжигая
мусор, греем воду для полива
и готовим обед. Чтобы разме-
стить гостиную, перепланиров-
ки участка не потребовалось.
Для этого около бассейна, ко-
торый раньше использовали
для полива, поставил две ска-
мейки, а в бассейн высадил
водные растения.
Мебель зеленых комнат
должна быть простой по кон-
струкции, надежной и изго-
товляться из подручных ма-
териалов. Перебрав несколь-
ко вариантов, решил исполь-
зовать дешевый (1 руб. 84 коп.
за 1	м’) и доступный у
нас материал — тонкие сос-
новые жерди без коры. Чтобы
мебель служила дольше, вер-
тикальные рейки пергол и пе-
редние ножки скамеек поставил
в обрезки стальных труб диа-
метром 1,5—2 дюйма, забитых
в землю. Спинки скамеек при-
крепил гвоздями к рейкам пер-
гол — получились ажурные,
но достаточно прочные конст-
рукции. Перголы покрасил мас-
ляной краской под цвет березы,
а скамейки — в светло-зеленый.
Стулья для столовой сделал
из комлевой части жердей.
Чурочки длиной 40 см соединил
крестообразно и сбил гвоздями.
Сверху прибил рейки сиденья.
Спинки закрепил под неболь-
шим углом к основанию (фото
3). Точно так же делал и ска-
мейки, только основание было
не крестообразное, а в виде
двух стенок, соединенных по-
середине продольной рейкой.
Чтобы предупредить гниение,
дерево пропитал горячей масля-
ной олифой.
Мебель получилась очень де-
шевая, практичная и, на мой
взгляд, оригинальная.
А. Черемных,
садовод-любитель
623730, Свердловская область,
г. Реж, ул. Фрунзе,
д. 19/1, кв. 15
Черемных Адольф Захарович
В *ПХ» первая статья К. Н. Благосклонова — известного
орнитолога и страстного защитника природы — появилась
в № 6 за 1985 г., уже после его смерти. Константин Нико-
лаевич, несмотря на большую занятость — подготовка книг и
статей, преподавание в МГУ, общественная работа,— с радостью
согласился написать для нашего журнала серию статей о пти-
цах — помощниках садовода, но не успел осуществить свои
замыслы.
Публикацию о синицах на основе материалов ученого подготовила
его жена, тоже орнитолог, кандидат биологических наук,
Т. Л. Бородулина.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Кругозор
Синиц знают все. Птицы это
лесные, но регулярно, с пер-
выми осенними заморозками
они покидают леса, где стано-
вится голодно, и откочевывают
к жилью человека. Отлично
помнят места, где их кормили
в предыдущую зиму. Возвра-
щаются не только сами, но и
молодняк приводят. Пережив
зиму около людей, весной
сйницы летят в родные леса,
только некоторые остаются на
гнездование близ кормушки.
Кроме обычных наших боль-
ших синиц, есть еще несколько
их видов — зимующих, осед-
лых или кочующих. В лесо-
степной и степной зонах страны,
чем дальше к югу от Нечер-
ноземья, тем чаще встречается
синица-лазоревка дивной тем-
но-голубой окраски. В Подмос-
ковье она относительно редка.
Лазоревка еще охотнее, чем
большая синица, поселяется на
зиму в плодовом саду.
Самые маленькие синицы —
гаичка, хохлатая и таежная
московка заселяют искусствен-
ные гнездовья не часто, так как
предпочитают естественные
дупла. Только в Сибири москов-
ка становится обычным обита-
телем синичников.
Известно, что пары синиц
достаточно, чтобы поддержи-
вать в саду численность вреди-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
телей, в том числе и яблоневой
плодожорки, на безопасном для
растений уровне. Поэтому же-
лание садоводов иметь их на
гнездовании на участке вполне
законно. Гнездовая террито-
рия пары больших синиц до-
вольно велика — гектар и
больше. Поселившаяся пара
уже не допускает сюда других
птиц того же вида.
Синицы выводят птенцов
дважды за лето, в кладке у
них 6—12 яиц (рекорд — 18).
Птенцы находятся в гнезде
18 дней, и за это время родите-
ли приносят корм около 10 тыс.
раз.
В питании большой синицы
важнейшее место занимают ба-
бочки. У взрослых птиц сами
бабочки (до 70 % всей пищи),
у птенцов — гусеницы. Тща-
тельно собирают синицы и
кладки яиц насекомых. Мелких
гусениц синицы скармливают
птенцам целиком, крупных же
предварительно разрывают на
части. В рационе синиц нема-
ло опасных вредителей сада:
кольчатый, непарный и другие
шелкопряды, пяденицы, листо-
вертки, моли. Пищей синиц
служат и жуки (любят раздал-
бливать майских жуков), дву-
крылые, перепончатокрылые,
даже клопы. Интересен способ
кормления самых маленьких
птенцов пауками. Птицы выдав-
ливают содержимое брюшка
паука в раскрытый рот птен-
ца, а шкурку съедают сами.
Эта калорийная пища выпол-
няет роль «птичьего молока».
Пауки непременны в рационе
самых маленьких птенцов и у
синиц-лазоревок. Количество
яиц в кладке лазоревок еще
больше — от 7 до 15, а число
прилетов родителей с кормом
за время выкармливания до-
стигает 13 тыс. с лишним.
Есть у синиц еще одно заме-
чательное качество — они соби-
рают насекомых не только ле-
том, но и зимой. В погожие
теплые дни, особенно ближе
Рис. 1
' л с
Рис. 2
Рис. 3
к весне, птиц на кормушках
становится вдруг много меньше
обычного. В это время они
промышляют свой «лесной»
корм — зимующих насекомых.
Очищают деревья от зимоваль-
ных гнезд златогузки, кладок
непарного шелкопряда, от ко-
конов яблоневой плодожорки
и других вредителей.
Начинать привлечение си-
ниц в сад нужно с осенне-
зимней подкормки, а потом уже
развешивать, тоже с осени,
синичники — птицы будут но-
чевать в них. Для подкормки
годятся подсолнухи, арбузные,
дынные, тыквенные семена,
конопля, любое не соленое сало
(в мороз — топленое), остатки
от стола и многое другое.
Начав подкормку, нельзя пре-
рывать ее. В мороз, снегопад,
гололедицу множество синиц
гибнет от голода. Суровой зи-
мой 1984/85 года в Подмос-
ковье был случай, когда всего
на два дня кормушка оказалась
пустой, а синиц на ней корми-
лись десятки. Подкормку возоб-
новили, но у кормушки появи-
лось только несколько птичек.
Оказалось, что остальные по-
гибли; в соседнем синичнике
обнаружили 17 замерзших
птиц. Очевидно, голодные пти-
цы сконцентрировались здесь
на ночь, а энергии для поддер-
жания тепла не хватило.
Вместо обычной кормушки
хорошо иметь бункерную с
большим запасом корма
(рис. 1). Можно устроить из фа-
нерного посылочного ящика
и двойной бункер с автомати-
ческой Подачей корма, с про-
резью — летком в дне и съем-
ной крышкой. Такая конструк-
ция вполне удобна для синиц
(рис. 2).
Свои особенности имеет си-
ничник. Для синиц как мно-
годетных птиц нужно большое
гнездовье с площадью дна око-
ло 150 см2 (т. е. с размером
дна не менее 12X12 см). За-
мечено, что они охотнее засе-
ляют круглые дуплянки, чем
сколоченные из досок гнездовья
с квадратным дном. Дело в том,
что синицы кормят подрастаю-
щих птенцов не так, как
большинство птиц,— кто выше
тянет голову с открытым ртом,
а только тех, которые находятся
у задней стенки против летка.
Птенцы же сами перемещаются
и поочередно занимают это
кормное место. Понятно, что
такое гнездовье легко приспо-
собить к «запросам» синиц,
сделав его внутри восьмигран-
ным. Для этого по углам приби-
вают (или приклеивают бусти-
латом) треугольные планки
(брусок 5X5 см распиливают
вдоль по диагонали). При этом
размер гнездовья нужно увели-
чить до 14X14 см или 15 X
Х15 см, так как часть пло-
щади дна будет занята планка-
ми (рис. 3).
Еще одна важная особен-
ность. Синицы плохо заселяют
новые дощатые гнездовья, пред-
почитая провисевшие в саду
2—3 года. Дело здесь во внут-
ренней освещенности гнезда.
Но если обрызгать новый домик
внутри некрепким раствором
морилки, то птицы заселят его
так же охотно, как и старый,
потемневший от времени.
Успех в привлечении синиц
72
зависит и от правильного выбо-
ра места для синичника. Оно
должно быть укрытое, тенистое,
но со свободным подлётом.
Обычно синичник прикрепляют
к стволу дерева или в развил-
ку сучьев (см. «ИХ» № 6,
1985 г.). Гнездовье можно рас-
положить на етенке сарая или
дома со стороны сада. Синицы
заселяют его так же, как и
расположенное на деревьях.
Направление летка по странам
света несущественно, однако си-
ницы Подмосковья предпочи-
тают обращенные Летком на за-
пад (может быть, потому, что
зимой скорее находят вечером
освещенное место для ночлега).
В гнезде поддерживается не-
обходимая температура (поче-
му недопустимы даже неболь-
шие щели). И материал для
строительства синицы выби-
рают теплый. Хорошей ♦при-
манкой» будут пучки шерсти
коровы, собаки или других
животных, собранные при линь-
ке, куски старой бросовой ов-
чины, меха (птицы сами будут
их щипать), прикрепленные на
кустах или деревьях в пределах
видимости птиц.
Так как синицы успевают за
лето сделать два вывода птен-
цов, то в саду нужен второй
птичий домик в 20—30 метрах
от первого. Когда самка наси-
живает вторую кладку в одном
гнезде, самец докармливает
первый выводок и водит слет-
ков в другом.
Осенью рачительный садовод
почистит синичники. Старые
гнезда соберет и сожжет.
С первыми солнечными дня-
ми в феврале, а то и в январе
самцы синиц начинают распе-
вать свою простенькую, но
очень звонкую и веселую песен-
ку, трехсложную «ци-ци-фи,
ци-ци-фи» или двухсложную —
♦ ци-фи, ци-фи». Это значит,
присматривают место для буду-
щего гнезда.
ГРИБНОЙ НАСТОЙ -
СТИМУЛЯТОР
Как-то я решил полить увядаю-
щие после пересадки растения
грибным настоем. Неожиданно
для меня на другой день
они стали оживать, расправ-
лять листья. На следующий год,
осенью, когда пошли грибы,
я стал накапливать грибной
настой и поливать им ябло-
ни, особенно молодые, а также
саженцы. Результаты были хо-
рошие. Попробовал обработать
настоем семена укропа для
осеннего посева — всходы так-
же были хорошие.
Для того чтобы садовод-
любитель мог проверить мой
способ активации растений и
проращивания семян, я расска-
жу, как готовить грибной на-
стой. Для настоя использую
отходы обычных съедобных
грибов: сыроежек, маслят, чер-
нушек, свинушек, груздей. Из-
мельченную грибную смесь сра-
зу после сбора заливаю коло-
дезной водой (1:1 по весу).
Через сутки настой сливаю, а
грибы заливаю еще раз в той же
пропорции.
Грибной водой поливаю яб-
лони, смородину, крыжовник,
флоксы, гортензии — 2 — 3 лит-
ра на куст смородины, крыжов-
ника или на 10 кустов флок-
сов. Растения, которые я поли-
вал настоем в течение всего
грибного сезона, выглядели
более здоровыми, яркими, чем
те, что поливал просто водой.
Для обработки семян укропа
весной настой готовил так:
25 г отходов от сушеных грибов
измельчил в ступе (можно нож-
ницами до 2 — 3 мм), залил
200 г воды на сутки. Настой
процедил через марлю. Семена
замачивал в течение 6 часов.
Другую порцию семян для конт-
роля — в простой воде. Обе
партии семян посеял на одну
грядку в апреле, после схода
снега. Всходы из семян, обрабо-
танных грибным настоем, по-
явились на неделю раньше
контрольных. Через три недели
они были в два раза выше, а
урожай в 1,5 раза больше.
Б. Матвеев,
садовод-любитель
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Комментарий специалиста
Опыт Б. Д. Матвеева имеет
под собой реальную основу.
В водных экстрактах шляпоч-
ных грибов содержатся росто-
вые вещества типа ауксинов и
гиббереллинов, которые сти-
мулируют рост многих культур-
ных и дикорастущих растений.
Однако действие этих веществ
изучено недостаточно. Получен-
ные учеными эксперименталь-
ные данные весьма противоре-
чивы. Известно, что экстракты
из шляпочных грибов (шам-
пиньон обыкновенный, неко-
торые сыроежки и др.) в высо-
ких концентрациях действуют
на высшие растения как подав-
ляющие — ингибиторы, а в
малых — как слабые стимуля-
торы роста.
Полученный Б. Д. Матвеевым
положительный результат мож-
но объяснить и тем, что содер-
жащиеся в настое грибов раст-
воримые в воде органические
вещества явились для растений
дополнительным, легкодоступ-
ным питанием.
Реакция разных видов расте-
ний на грибной настой может
быть различной. Поэтому такой
полив можно рекомендовать
только как эксперименталь-
ный — поливать часть выращи-
ваемых растений и вниматель-
но наблюдать за результа-
тами.
Л. Гарибова,
доктор биологических наук
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
САМОДЕЛКИ
Мастер на все руки
На специализированной вы-
ставке на ВДНХ СССР ♦Инвен-
тарь и оборудование для кол-
лективного сада» внимание
посетителей привлекли и пред-
ставленные мной экспонаты. Пс
просьбе читателей «ПХ» рас-
скажу об этих механизмах
подробнее.
Ручной каток и катковый
маркер. Такой каток необходим
для обработки почвы на огоро-
де. На укатанном участке улуч-
шается всхожесть семян, повы-
шается нагрев почвы, лучше
сохраняется влага.
Каток я изготовил из бра-
кованных асбестоцементных
труб, используемых при про-
кладке различных подземных
коммуникаций. Отрезал ножов-
кой кусок трубы длиной 400 мм,
диаметром примерно 120 мм и
внутрь залил цементный раст-
вор. В торцовые части катка
вставил обрезанные днища
консервных банок с отвер-
стиями в центре для размеще-
ния осей. Каток снабдил спе-
циальной скобой из проволоки
диаметром 8 мм. На скобе
установил уголковую пластину
для очистки катка, а также
штуцер, куда навинчиваю руко-
ятку. Ее сделал из водопровод-
ной трубы диаметром 1/2 дюй-
ма, имеющей на конце соеди-
нительную муфту. Загнутые
концы скобы служат боковыми
осями катка.
Сильно увлажненную почву
на грядах перед укатыванием
можно слегка посыпать песком,
чтобы она не прилипала к
катку.
Катковый маркер предназна-
чен для разметки посадочных
гнезд на укатанных грядах.
Устроен он так же, как и
ручной каток, но по торцам
имеются направляющие диски,
а на корпусе — выступающие
на 6—8 мм цилиндрические
шипы диаметром 10—12 мм.
Шипы вставляются в корпус
1. Вакуумная сеялка
маркера в просверленные отвер-
стия до залива его цементным
раствором. Точки для отверстий
на корпусе маркера размечаю
в шахматном порядке с учетом
необходимой площади питания
определенного вида растений.
Следовательно, для посадки
разных культур надо иметь
2—3 маркера. На маркирован-
ных грядках рассада развивает-
ся лучше.
Бороздковый маркер. С его
помощью можно нарезать бо-
роздки глубиной 15—20 мм и
одновременно обозначить шипа-
ми места для посева семян
некоторых специфических
культур. В маркированные бо-
роздки удобно высевать горох,
морковь, укроп, петрушку, ре-
дис, облепиху, японскую айву...
Маркер я смастерил из дере-
вянного (березового) цилиндри-
ческого бруска толщиной 100—
120 мм и длиной 200—300 мм,
вырезав в нем конические уг-
лубления 15—30 мм. Делается
это вручную с помощью но-
жовки или, что лучше, на то-
карном станке. Шипы на высту-
пающие части маркера вставля-
ются, как описано выше. Крепят
бороздковый маркер к рукоят-
ке с помощью той же скобы,
что применяется в конструк-
ции катка. После посева борозд-
ки заравнивают или засыпают
землей, смешанной с песком.
Чтобы маркер при высыха-
нии не потрескался, его покры-
вают мебельным лаком. При-
меняют его как на укатанной,
так и неукатанной почве.
Эллипсоидная пика и поса-
дочные щипцы. Эти инструмен-
ты я использую для посадки
или пикировки рассады.
Эллипсоидная пика представ-
ляет собой деревянный цилинд-
рический стержень длиной
250—300 мм и толщиной
20—25 мм, нижний конец ко-
торого срезан под углом при-
мерно 30°. При этом на рабочем
конце (на срезе) образуется как
бы лопаточка в виде эллипса.
Такая пика намного удобнее
распространенной конусной пи-
ки (колышка). При работе
ею корень хорошо прижимает-
ся к земле, не загибается, что
значительно улучшает прижи-
ваемость растения и его раз-
витие.
Посадочные щипцы можно
сделать из двух стержней
П-образного профиля, которые
скреплены в средней части по-
перечными планками с по-
мощью болтов. Боковые стенки
стержней до конца вниз среза-
ны под углом так, что полу-
чается полый клин, куда поме-
щается растение. Нижние кон-
цы боковых стенок образуют
лапки, служащие для прижа-
тия корня. Чтобы удержать
стержни в клиновидном состоя-
нии, в верхней части над план-
ками установлена распорная
пружина. При ее сжатии стерж-
ни занимают параллельное
положение, освобождая расте-
ния при посадке.
Щипцы использую так. Перед
посадкой растение помещаю
74
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
в клиновидную часть щипцов,
корни при этом должны быть
прижаты лапками. Затем щип-
цы на месте посадки вдавливаю
на определенную глубину в поч-
ву, рукоятку сжимаю, при этом
к корню подсыпается земля.
Щипцы вытаскиваю, а расте-
ние остается в земле. После
2. Посевная сетка
3.	Эллипсоидная пика
и посадочные щипцы
4.	Катковый маркер
5.	Бороздковый маркер
в. Ручной каток
посадки грядку обильно поли-
ваю водой. Предварительная
подготовка лунок и ямок не
требуется. Правда, установка
растения в щипцы требует
времени, от чего снижается
производительность в работе.
Вакуумная сеялка. Такая
сеялка удобна для посри.; семян
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
в ящики или банки при выра-
щивании рассады.
Устройство состоит из ваку-
умной камеры, имеющей в ниж-
ней части площадку с отвер-
стиями (гнездами), а в верх-
ней — штуцер. К штуцеру сеял-
ки подсоединяется пылесос (ти-
па «Шмель»). Вакуумная ка-
мера сделана из жестяной бан-
ки, а площадка — из листового
плексигласа толщиной 1,5 —
3,0 мм. Площадка крепится
к камере (банке) эпоксидным
клеем. В зависимости от разме-
ра и вида семян на площадке
просверлены конические отвер-
стия в расчете одно гнездо на
0,5—1,0 см2 (больший диа-
метр — 2—3 мм). Семя не
должно проскакивать в отвер-
стие.
Семена насыпаю в открытый
противень и заполняю каждое
гнездо. Включаю пылесос, под-
ношу камеру. Под действием
создаваемого в камере разреже-
ния семена «прилипают» к
гнездам и удерживаются в них.
Далее сеялку устанавливаю на
Место посева, выключаю пыле-
сос, и семена сами выпадают
из гнезд, равномерно покрывая
почву. Остается присыпать их
землей 10—15 мм и полить че-
рез тряпочку водой, а сеялку
подготовить для следующего
цикла посевных работ.
Посевная сетка. Для посева
некоторых садово-огородных
культур я применяю специаль-
ную сетку, изготовленную из
листового дюралюминия тол-
щиной 1—3 мм. Просверливаю
отверстия диаметром 1 — 3 мм
в расчете одно отверстие на
0,5—1,0 см2. Толщину пласти-
ны и диаметр отверстий опре-
деляю с учетом размера семян
по принципу: чем мельче семе-
на, тем тоньше должна быть
пластина и меньше диаметр
отверстий. И все же семена при-
ходится калибровать, чтобы в
отверстие не попадало больше
одного зерна. Сетку при посеве
укладываю на ровную гладкую
почву, на нее раскладываю
семена, распределяя их по от-
верстиям. При подъеме сетки
семена остаются на земле.
Если сетка сделана правиль-
но, она обеспечивает равномер-
ность посева.
П. Семенов,
садовод-любитель
123448. Москва,
проспект Маршала Жукова,
д. 54, кв. 25
Семенов Павел Дмитриевич
76
Рис I
НОВАЯ ЛОПАТА
Перекопка земли — дело утоми-
тельное. По лопата моей кон-
струкции позволяет выполнять
эту работу без особых усилий
пожилым людям и даже боль-
ным радикулитом. Полностью
исключаются наклоны тулови-
ща и подъем грунта. Благода-
ря снижению требуемой физи-
ческой нагрузки на мышцы,
размеры лезвия лопаты уда-
лось увеличить, что в сочета-
нии с более рациональными
движениями работающего поз-
воляет в 2—2,5 раза ускорить
перекопку. А главное — копать
такой лопатой значительно
легче: не болит поясница, не
чувствуется усталости даже
после полуторачасовой непре-
рывной работы.
Лопата (рис. 1) состоит из
лезвия 5 с державкой. Угол
между плоскостью лезвия и
державкой составляет пример-
но 140А В отверстие державки
вставлен черенок 4, заканчи-
вающийся вверху темляком 3
(как у лыжной палки). В верх-
ней части отбортованных по-
верхностей лезвия просверлены
два отверстия диаметром 8 мм.
В одной из них вставляется
тяга 1 регулируемой длины.
Тяга оканчивается ручкой 2.
Ее можно изготовить из нер-
жавеющей проволоки, цепи,
синтетического жгута.
Работу лопатой можно срав-
нить с перекантовкой груза
при помощи рычагов. Длина
плеч рычагов равна длине
черенка — при захвате и при-
поднимании грунта, ширине
лезвия — при ссыпании грунта.
Сначала, как и при работе
обычной лопатой, лезвие вдав-
ливается ногой в почву (рис. 21.
Затем движением руки с черен-
ком «на себя» — «за спину»
лезвие с грунтом приподнима-
ется, не отрываясь от земли
(рис. 3). И наконец, движением
руки с тягой «вверх» — «в сто-
рону» лезвие переворачивается
и грунт ссыпается (рис. 41.
Конструкция недавно призна-
на изобретением (авторское
свидетельство 1149887) и пока
еще не освоена промышлен-
ностью, но желающие смогут
изготовить ее сами. Можно ис-
пользовать и обычную лопату,
но вместо ровного черенка по-
добрать кривой в виде клюки
(на старых деревьях бывают
такие изогнутые ветви). Для
нормальной работы необходимо
правильно отрегулировать дли-
ну тяги, которая должна быть
равна расстоянию от кисти
свободно, свисающей руки до
края лезвия, внедренного в
грунт (рис. 2).
В. Дедов
320021. Днепропетровск,
ул. Щукина, 62
Дедов Владимир Яковлевич
Бюро
добрых услуг

СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
Есть ли какие-либо изменения
в порядке страхования садовых
домиков?
И. Сальцева,
Куйбышевская область
Да, есть. Как известно, принад-
лежащие гражданам садовые
домики подлежат Государст-
венному страхованию. Его
цель — возместить материаль-
ный ущерб садоводам, возник-
ший от различных непредви-
денных обстоятельств. Наибо-
лее типичное из них — пожар.
Однако Государственное стра-
хование садовых домиков про-
водится не только на случай
пожара. Можно сказать, что
практически все проявления
стихийных сил природы, так
или иначе причиняющие ущерб
владельцам садовых домиков,
входят в перечень событий,
при наступлении которых про-
изводится возмещение.
Государственное страхова-
ние имущества в личном под-
собном хозяйстве может быть
двух видов: обязательное и доб-
ровольное. Владелец садового
домика вправе оформить толь-
ко обязательное страхование
строений или страхование двух
видов одновременно.
По обязательному страхова-
нию садовые домики граждан
страхуются на сумму, которая
определяется как 40 % их стои-
мости. В основу здесь берутся
специальные оценочные нормы,
которые исчислены на каждый
тип строений, исходя из дей-
ствующих государственных
розничных цен на строитель-
ные материалы, тарифов на их
перевозку и ставок заработной
платы строительных рабочих.
В сельской местности оценку
производят органы Госстраха,
а в городах — бюро техниче-
ской инвентаризации. Исходя
из оценки строений, их вла-
дельцы вносят страховые плате-
жи и получают возмещение
(страховую сумму) при уничто-
жении или повреждении этих
строений.
Документом, подтверждаю-
щим оформление договора на
обязательное страхование, слу-
жит страховое свидетельство.
Оно вручается владельцу садо-
вого домика.
Обязательное страхование са-
довых домиков, находящихся
в личной собственности граж-
дан, имеет свои особенности.
Во-первых, страховые платежи
взимаются только по имущест-
ву, учтенному при регистрации
в данном году. Каких-либо
перерасчетов платежей в связи
с изменениями, происшедшими
после проведения учета в соста-
ве или стоимости имущества,
делать не разрешается. Все
изменения будут учтены только
в следующем году.
Во-вторых, страховое возме-
щение садоводам за причинен-
ный материальный ущерб вы-
плачивается, даже если не были
внесены страховые платежи.
Право на получение страхо-
вого возмещения возникает с
момента возведения стен и кры-
ши постройки на постоянном
фундаменте. Если садоводом
приобретен сборно-щитовой
домик заводского, изготовления,
то этот момент возникает после
завершения сборки всех строи-
тельных конструкций.
Каждому садоводу предо-
ставляется право увеличить
размер страховки своей пост-
ройки до 100 % путем заключе-
ния дополнительного договора
добровольного страхования
Этот договор оформляется на
оставшуюся сумму, составляю-
щую 60 % (100—40 %) от дей-
ствительной стоимости домика.
Постройки в личном подсоб-
ном хозяйстве граждан со вре-
менем могут дополняться каки-
ми-то новыми конструктивны-
ми элементами (открытые и за-
крытые веранды, погреба и'
т. п.), поэтому один раз в пять
лет должна производиться пе-
реоценка действительной стои-
мости строений и оформляться
соответствующий акт. В этот
акт, который составляется ра-
ботниками инспекции Госстра-
ха или специалистами бюро тех-
нической инвентаризации, вно-
сятся записи о всех конструк-
тивных изменениях в построй-
ке и внутренней перепланиров-
ке домика.
Надо заметить, что еще не
все садоводы-любители, имею-
щие в личной собственности
постройки жилого и хозяйствен-
ного- назначения, умеют в пол-
ной мере воспользоваться свои-
ми широкими правами страхо-
вателя. Подчас они необдуман-
но ограничивают свои взаимо-
отношения с Госстрахом только
обязательным страхованием
или добровольным на ♦непол-
ные» страховые суммы (20—
40 %) от стоимости садового до-
мика. В результате денежная
компенсация за причиненный
материальный ущерб не может
полностью возместить затраты
на восстановительные работы.
Дооформить страховой дого-
вор на садовый домик после
наступления страхового случая
уже нельзя. Поэтому забла-
говременное оформление доку-
ментов Государственного стра-
хования недвижимости на
100 % ее действительной стои-
мости — в интересах каждого
владельца.
Получить исчерпывающую
информацию по условиям стра-
хования можно в любом сель-
ском или поселковом Совете
народных депутатов. Докумен-
ты на страхование оформляют-
ся в инспекциях Государствен-
ного страхования. Они есть в
каждом районном центре, во
всех городах и при некоторых
крупных промышленных пред-
приятиях.
Если случится беда И вла-
дельцу садового домика будет
причинен материальный ущерб
в результате наступления кон-
кретного страхового случая,
предусмотренного условиями
страхования, то об этом факте
и обстоятельствах происшест-
вия необходимо в суточный
срок заявить сельскому Совету
народных депутатов или в ин-
спекцию Государственного
страхования. При пожаре, а это,
пожалуй, самый распростра-
ненный страховой случай, са-
довод обязан информировать
о случившемся и органы пожар-
ного надзора.
Ежегодно городские и сель-
ские жители, имеющие садо-
вые домики, должны вносить
платежи по обязательному
страхованию в сельский (посел-
ковый) Совет народных депу-
татов, а в городской местно-
сти — непосредственно в ин-
спекцию Государственного
страхования. При этом выдает-
ся квитанция, подтверждающая
оплату. Страхователи могут
также перевести платежи по
почте на счет инспекции Гос-
страха и учреждений Госбанка
по месту нахождения застрахо-
ванного имущества.
77
Платежи по договору добро-
вольного страхования строений
можно внести наличными день-
гами страховому агенту или
дать поручение бухгалтерии
предприятия, учреждения, ор-
ганизации по месту работы на
перечисление причитающейся
суммы из заработной платы
на счет инспекции Государ-
ственного страхования.
На таких же условиях прово-
дится Государственное стра-
хование не только садовых
домиков, но и всех строений,
находящихся в личной собст-
венности граждан.
С. Ефимов,
начальник отдела
организационно* массовой
работы Главного управления
Государственного
страхования СССР
КАК РОЖДАЮТСЯ ЖАЛОБЫ
Название рубрики «Бюро доб-
рых услуг» говорит само за
себя. Все материалы, поме-
щаемые в ней,— юридические
консультации, объявления, рек-
лама различных товаров —
дожны помочь в практических
делах на приусадебном участ-
ке, в коллективном садоводстве
и огородничестве.
В почте редакции немало
благодарных писем от читате-
лей за полученную информа-
цию.
Но случается и иное. В № 1
«ПХ» за 1986 год в разделе
«Домашняя ферма» по прось-
бе Верхнесергинского долотно-
го завода была опубликована
реклама очень нужного в хо-
зяйстве инструмента — косо-
отбоя. Предназначалась рек-
лама прежде всего для тор-
гующих организаций, но со-
общалось также, что желаю-
щие могут получить косоотбой
непосредственно с завода на-
ложенным платежом.
Как только номер журнала
вышел в свет, на завод посы-
пались заявки. А вслед за
этим жалобы в редакцию на
то, что с завода «ни ответа ни
привета ».
После настойчивых звонков
и телеграмм в редакцию при-
шел ответ с таким объясне-
нием: по вине заводских работ-
ников допущена ошибка — за-
вод не может высылать косо-
отбой наложенным платежом,
и по поводу его приобретения
следует обращаться в торги и
райпотребсоюзы.
Вряд ли это может удовлет-
ворить потребителей — им ну-
жен косоотбой, а не отписки.
Как нам удалось выяснить,
устройства для отбивки кос,
подобные верхнесергинскому,
выпускают несколько заводов,
спрос на них может быть пол-
ностью удовлетворен. Все за-
висит от торговых организа-
ций, заключающих договоры
на поставку. В сельской мест-
ности это прежде всего райпот-
ребсоюзы. Например, на мо-
сковскую базу облпотребсоюза
Косоотбой поставляются с двух
заводов и заключен договор на
1987 год с третьим. Ну, а те,
кто уже направил заявки на
Верхнесергинский завод, долж-
ны, как нас заверили, получить
косоотбой со свердловской базы
« Роспосы лторга ».
Еще один случай недобро-
совестного отношения к своим
же объявлениям. По просьбе
Омского клуба «Женьшень»
в № 1 «ПХ» за 1986 год бы-
ла опубликована о нем инфор-
мация, которая, как потом
выяснилось, оказалась невер-
ной. Сейчас совет клуба просит
оградить его от писем и заявок,
но не сообщает, кто же дал та-
кую информацию и наказаны
ли виновные.
Ленинградское отделение из-
дательства «Детская литерату-
ра» выпустило книгу Е. Попо--
ва «Сад и огород», в которой
указан совхоз «Южные куль-
туры», якобы продающий са-
женцы плодовых культур. Ока-
залось, что совхоз эти культу-
ры даже не выращивает. Из-
дательство и автор книги через
«ПХ» приносят читателям свои
извинения и просят не обра-
щаться в совхоз «Южные куль-
туры* за посадочным материа-
лом.
Пользуясь случаем, еще раз
напоминаем, что посадочный
материал, о котором сообща-
лось в объявлении «Где купить
посадочный материал?», реали-
зуется только на месте, по поч-
те он не высылается. О нали-
чии той или иной культуры
лучше всего справиться по те-
лефону.
К сожалению, некоторые чи-
татели направили, например,
в совхозы Новосибирской об-
ласти, выращивающие яблони,
вишню, черную смородину,
крыжовник, малину и земля-
нику (см. «ПХ» № 1, 1986 г.),
заявки на облепиху, лимонник,
актинидию и даже на различ-
ные цветочно-декоративные
культуры.
«ПРИУСАДЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
Каким будет наше издание в
Новом, 1987 году?
Оно будет в основном стро-
иться на «заказах* читателей.
Это значит, что из ваших пи-
сем мы будем выбирать вопро-
сы, интересующие большинство
читателей, и давать на них от-
вет в статьях ученых и прак-
тиков.
Анализ читательской почты
позволяет редакции четче фор-
мировать планы журнала. И
здесь ваши письма, советы,
предложения, дорогие читате-
ли, оказывают нам неоценимую
помощь.
Так для тех, кто только что
получил садовый участок ре-
дакция по просьбе читателей го-
товит цикл статей по органи-
ческим удобрениям. Большое
место в журнале мы отведем
разумной планировке участка
и его декоративному оформле-
нию.
Читатели познакомятся с
перспективными сортами пло-
довых, ягодных, овощных куль-
тур, с интересными приемами
их возделывания, с редкими
культурами.
По многочисленным прось-
бам читателей редакция плани-
рует дать материалы о карли-
ковом садоводстве, о клоповой
селекции, о растениях, которые
«дружат» или «враждуют»
между собой на овощной гряд-
ке.
Те, кто обзавелся домашним
скотом или птицей, получит со-
веты по рациональному веде-
нию своей «домашней фермы».
Во многих письмах, приходя-
щих в редакцию, в ответах на
опубликованную в «ПХ» Анке-
ту читатели настойчиво просят
перепечатывать статьи, опубли-
кованные в 1981 —1983 гг. Учи-
тывая пожелания читателей,
будем Возвращаться к ранее за-
тронутым темам.
Расширить кругозор опытни-
ка-любителя со стажем, помочь
практическим советом начи-
нающему садоводу, огороднику,
животноводу — в этом и со-
стоит назначение «Приусадеб-
ного хозяйства».
Редакция намечает проведе-
ние смотров-конкурсов — за
лучшее приусадебное хозяйст-
во, садовый участок, образцовое
подворье... Подробнее о планах
редакции мы расскажем в № I
за 1987 г.
78
НАШИ ИЗДАНИЯ В 1987 ГОДУ
До конца октября продолжается подписка на журнал «Сельская новь*
и его приложения «Приусадебное хозяйство* и «Северные просторы*.
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
Идет к своему завершению
год 1986-й и в редакционной
почте все чаще появляются
письма с вопросом: каким бу-
дет журнал в следующем,
1987-м?
Второй год двенадцатой пяти-
летки станет годом напряжен-
ной работы по выполнению ре-
шений XXVII съезда партии.
Редакция «Сельской нови» бу-
дет стремиться широко осве-
щать ход этой работы, расска-
зывать об опыте лучших тру-
довых коллективов, в полный
голос говорить о том, что ме-
шает перестройке.
В «поле зрения» журнала бу-
дет деятельность Госагропрома
СССР и его органов на местах,
вопросы организации и оплаты
труда в колхозах и совхозах,
жилищное строительство на се-
ле, культурная жизнь деревни,
бытовое обслуживание населе-
ния и охрана его здоровья, вос-
питание молодого поколения.
«Сельская новь» не ослабит
внимания и к проблемам лич-
ного подсобного хозяйства, кол-
лективного садоводства и ого-
родничества. Причем, по сло-
жившейся уже традиции, чита-
тели этого раздела не просто
знакомятся с точкой зрения эко-
номистов, социологов, журна-
листов, но и сами пишут в жур-
нал, высказывают свои сужде-
ния.
Кстати, читатели, интересую-
щиеся этой проблемой, навер-
ное, обратят внимание на ста-
тью «Загляни в лицо каждому»,
публикуемую в № 9 за нынеш-
ний год. Речь в ней идет о том,
как острые вопросы развития
ЛПХ иные руководители ре-
шают, не считаясь с экономи-
ческой действительностью, опи-
раясь только на административ-
ные методы...
Широкий отклик у читателей
находят публикации на семей-
ные темы. Редакция постарает-
ся, чтобы в будущем году они
были еще более поучительными
и интересными.
Борьба с нетрудовыми дохо-
дами, пьянством, хулиганством,
другими нарушениями закон-
ности и нравственных принци-
пов нашего общества также бу-
дет «в фокусе» внимания жур-
нала, ей будут посвящены вы-
ступления на моральную тему,
судебные очерки.
В каждом номере читатели
найдут и страницы для «вечер-
него чтения»: новые приклю-
ченческие повести, беседы в
«Клубе интересных встреч» с
известными артистами, писате-
лями, учеными, спортсменами,
людьми редких профессий и
увлечений.
Как видно из редакционной
почты, наши читатели находят
немало полезного для себя в
разделе «Дела домашние». Вот
и в очередных, 9 и 10-м, но-
мерах нынешнего года помеще-
на подборка материалов по
строительству и благоустройст-
ву жилья — от проекта дома
до меблировки комнат и даже
до таких, на первый взгляд,
«мелочей», как приготовление
замазки. Советы, как выбрать
и сшить одежду, ухаживать за
личной автомашиной, пригото-
вить питательные и вкусные
блюда и разумно «управлять»
своим здоровьем — все это вы
найдете в разделе.
В будущем году в нем по-
явится немало нового, «подска-
занного» читателями.
О почте журнала хочется ска-
зать особо. Редакция дорожит
читательскими письмами, в ко-
торых содержатся советы, пред-
ложения, критические замеча-
ния. Многие темы публикаций
прямо «заказываются» читате-
лями. Это касается и планов
на новый год.
Редакция старается помочь
тем читателям, которые делят-
ся с ней своими бедами, оби-
дами, добивается восстановле-
ния справедливости. Так будет
и впредь.
Пишите чаще в редакцию, до-
рогие читатели, ваши письма —
большая помощь журналистам
в работе.
«СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ»
Это богато иллюстрированное
издание выходит с 1985 года
во Всесоюзном объединении
«Агропромиздат» приложени-
ем к общественно-политическо-
му и научно-популярному жур-
налу «Сельская новь». Оно ад-
ресуется жителям районов
Крайнего Севера и местностей,
приравненных к ним. Задача
молодого журнала — содейст-
вовать успешному выполнению
планов, намеченных XXVII
съездом КПСС по дальнейшему
комплексному освоению при-
родных богатств обширнейшего
региона, созданию местной про-
довольственной базы, интенсив-
ному развитию сельского и про-
мыслового хозяйства, эффек-
тивному использованию трудо-
вых ресурсов.
Немалое место в «Северных
просторах» занимают вопросы
охраны природы, поведения че-
ловека в экстремальных усло-
виях. Журнал публикует раз-
нообразные по жанрам мате-
риалы о жизни, культуре, быте,
традициях коренных северян,
освещает социально-демографи-
ческие проблемы. Среди его ав-
торов не только известные уче-
ные, руководители государст-
венных учреждений и общест-
венных организаций, но и пе-
редовые оленеводы, охотники,
рыбаки, педагоги, деятели
культуры, врачи и, конечно,
журналисты, живущие в раз-
ных местах «ледяного» ре-
гиона.
Стал журнал трибуной и для
писателей: на его страницах с
читателями беседовали чукчи
Юрий Рытхэу и /Антонина Кы-
мытваль, нивх Владимир Сан-
ги, ханты Еремей Айнин, ман-
си Юван Шеста лов, нанаец
Андрей Пассар, ненка Анна
Неркаги...
В 1987 году «Северные про-,
сторы» продолжат публикацию
материалов под рубриками:
XXVII съезд КПСС: реше-
ния — в жизнь!, Агропромыш-
ленный комплекс Севера, Семья,
культура, быт, От «А» до «Я»
на языке Севера, Юридический
стол «СП». Вместе с тем, учи-
тывая пожелания читателей,
появятся новые разделы. Будет
печататься остросюжетная по-
весть о работниках милиции.
Подписка на журнал «Сельская новь* и его приложения «Приусадебное хозяйство*
и «Северные просторы* принимается без ограничений. Индексы в каталогах «Союзпечати*:
«Сельская новь* — 70911; «Приусадебное хозяйство* — 70746; «Северные просторы* — 70803;
подписная цена на год соответственно 4 руб., 6 руб. и 3 руб.
79
Из сокровищницы природы
Редакционная коллегия
журнала ♦ Сельская новь*
Редакционный совет:
Редакционная группа:
А. Ф. Калннкин
(главный редактор)
А. И. Ребельский
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. В. Мити и ко ва
(раздел «На усадьбе и около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник Д. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Панкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
Р. Воронова
Д. Гродского
3. Заболотновой
Б. Задвиля
А. Полиса
П. Истомина
В. Медведева
Л. Морозовой
Л. Новикова
А. Потапова
Б. Шалабая
Т. Шипковой
В. Яковлева
Адрес редакции: 107807, ГСП.
Москва, Б-53, Садовая-Спасская ул., 18
Агропромиздат, «Сельская нош»*,
телефон 207-28-57
Сдано в набор 17.06.86.
Подписано к печати 07.08.86
Т-13691
Формат 70Х 100
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5
Усл. кр.-отт. 27,3
Уч.-изд. л. 9,6
Тираж 3 979 710 экз.
Заказ 1736.
142300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Народная загадка: «Стоит де-
рево кудряво, а когти волчьи».
Так сказано о боярышнике. Кто
обнесет сад когтистым боярыш-
ником, может забором не об-
заводиться. Ни домашний скот,
ни зайцы в такой сад не про-
никнут.
Только ли этим пригож боя-
рышник? Разумеется, нет. Цве-
ты боярки — так еще называ-
ют когтистый кустарник —
берут для лекарственного сбо-
ра. Плоды съедобны, их сры-
вают но осени для киселей и
варенья, а высушенные и раз-
молотые могут быть добавлены
в пироги. Боярышниковая му-
ка придает тесту приятный
фруктовый привкус. «Хлебни-
ца» — вот как уважительно на-
зывали крестьяне боярку. Дре-
весина ее прочная, вязкая, ра-
дужная — годится на разного
рода столярные поделки. Из нее
точат игрушки и-художествен-
ную посуду.
Боярышников в нашей стра-
не много, почти 50 видов. И ра-
стут они всюду, кроме Крайне-
го Севера. Зеленые сторожа
садов и питомников — это их
обычное назначение. Но боя-
рышники еще укрощают сухие
ветра в полезащитных полосах;
цепко держат горловины овра-
гов, препятствуя размыву почв;
украшают опушки и поляны,
зеленые побережья рек и гор-
ные склоны. В городе боярыш-
ник «сдружился» с решетками
скверов и дворцовыми ограда-
ми, в парках и на площадях
он как бы замер на карауле
вокруг газонов.
Самый интересный вид боя-
рышника из тех, что растут у
нас дико или в одичавшем со-
стоянии,— боярышник багря-
ный, с кровяно-красными пло-
дами. Встречается он не толь-
ко по опушкам светлых лист-
венных лесов, но и возле рек,
заросших плотной кустарнико-
вой растительностью, и на скло-
нах гор, нередко выжженных
и только кое-где украшенных
вихрами колючих кустов.
Собой этот боярышник скла-
ден, но невысок, разрастается
кустарником или маленьким
деревцем, в 3—5 м высоты.
В одияавшем состоянии его
бывает много восточнее Волги,
в Сибири, а также в средне-
азиатских городах и поселках.
Окультуренные формы распро-
странены повсеместно.
Цветет багряный боярышник
поздно. Уже весна на исходе,
а он стоит все голый, невзрач-
ный. Но вот наконец ветки на-
рядились в белые цветки, по-
веселели, и круглые щитки
соцветий заслонили голую ар-
матуру кроны. В мелких ду-
шистых цветках и подрастаю-
щих листочках боярка состя-
зается по красоте с цветущей
рябиной и даже с сиренью.
Летом боярышник исподволь
набирает плоды. Румянцем они
нальются лишь в сентябре, а
до того времени окраской не-
отличимы от листвы. Красне-
ют плоды, краснеет и листва.
В октябре ветки предстают
сплошь облепленными роскош-
ными кистями. В каждой ки-
сти — горсточка мелких ябло-
чек. Бывают они и круглые,
вроде крупных горошин, и про-
долговатые, как семена фасоли.
Есть свежими эти плоды вряд
ли кто станет — несладки и
мучнисты. Но запасти их впрок
полезно для дома.
Кроме багряной боярки с
кровяно-красными плодами и
блестящей коричневой корой,
нередок в насаждениях и боя-
рышник обыкновенный, обла-
дающий тонкими прямыми ко-
лючками до 2,5 см длины (у ба-
гряного вдвое длиннее). Листья
его разделены на лопасти, цвет-
ки белые или розоватые, пло-
ды круглые. Дикий боярышник
обыкновенный растет в Закар-
патье, по всему югу страны.
На Кавказе и в Крыму в ди-
ком виде встретится боярыш-
ник восточный. Он дает сплю-
щенные крупные плоды — пы-
шечки. Окрашены в красно-
оранжевый цвет, на вкус пы-
шечки сладкие, с приятной
кислинкой. Кусты формируют-
ся мощные, иногда они выгля-
дят небольшими деревцами.
Еще мощнее боярышник пон-
тийский, его стволы достигают
в высоту 10 м. Колючек у него
нет, зато яблочки наливает
самые сладкие и, пожалуй, са-
мые крупные.
А. Стрижев

Цена 1 руб.
Индекс 70746
ПОСЛЕДНЕЕ «ЗОЛОТО* ОСЕННЕГО ЦВЕТНИКА.
СОРТХ ХРИЗАНТЕМ
Вверху:
Спайдер белый (слева) и Хоекс Бронзе
Внизу:
Кримсон Рад (слева) и Луиза
Приусадебное хозяйство, 1986, № 5,1—80