Текст
ISSN 0207 — 2173
71РИУШЕБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выводит шесть раз в год
№2 * 1987
АгропромизОат
©
ПОДРОБНЕЕ ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 13—15.
ГВ A I
4*1
4Г7
В ПИСЬМАХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧАСТО
ЗВУЧИТ ОДИН И ТОТ ЖЕ
ВОПРОС: КАК ВЫРАЩИВАТЬ
ЦЫПЛЯТ-Б РОИ ЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТ ПОРОД МИНОРКА,
БРАМА.ДА ТАК ЖЕ, КАК И
ВЕСЬ МОЛОДНЯК — ЦЫПЛЕНОК
ЕСТЬ ЦЫПЛЕНОК.
Ч1РИУСШБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
2 (38) 1987. Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение « Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
Разговор па актуальную тему
НА КАМЕНИСТЫХ ОСТРОВАХ
2
ВНИМАНИЕ — КОНКУРСЫ!
6
Домашняя ферма
И ПОДКАТИТСЯ ЛЕТО—
7
КАКАЯ ЖИРНОСТЬ МОЛОКА?
9
ЦЫПЛЕНОК ЕСТЬ ЦЫПЛЕНОК
13
ПОИЛКИ, КОРМУШКИ
16
СУБПРОДУКТЫ — В ЧУГУНОК
17
СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ЕЗДОВОГО
21
Урожайные грядки
НА ТЕПЛОЙ ЗЕМЛЕ
23
ОВОЩНЫЕ ТЫКВЫ
27
ВКУСНА КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ
32
НЕ ЗЛА И ВСЕМ МИЛА
36
ЗНАТНАЯ ПРЯНОСТЬ — АНИС
37
РОДСТВЕННИЦА МАЛЬВЫ
38
НЕ ОТВЕДАТЬ ЛИ ДИКОИ РЕДЬКИ?
39
ЗАМЕНЯЕТ СПАРЖУ
40
Ваш сад
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
42
ПОРОДНИЛАСЬ ЗЕМЛЯНИКА С КЛУБНИКОЙ
45
ПОГОВОРИМ О ЗЕМЛЯНИКЕ РЕМОНТАНТНОЙ
47
ЯБЛОНИ И ГРУШИ: ЧЕМ И КАК КОРМИТЬ
53
ЧТО ИЩУТ КОРНИ
57
СОХРАНИТЕ САД ЗДОРОВЫМ
58
СЛИВЫ СТАЛИ НИЖЕ
59
И В КОМПОТЕ ХОРОША
60
На усадьбе и около
ЦВЕТНИК ПЕРЕД ДОМОМ
61
ДЛИННЫЕ ШПАГИ ГЛАДИОЛУСОВ
64
ЧТОБЫ УЧАСТОК РАДОВАЛ ГЛАЗ
68
ЖГУЧИИ ЛЕКАРЬ
71
В ДОЛГУ ПЕРЕД СКВОРЦОМ
72
КОПАТЬ ИЛИ РЫХЛИТЬ?
74
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
(С) ВО «Агропромиздат», «Сельская новь», 1987
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМ
IA KWEHMCTbX
ОСТРОВАХ
В каждой республике, в каждом селе свое по-
нятие об устройстве двора, огорода, сада. Од-
нако общей заповедью для всех усадеб долж-
на стать их высокая культура. И не только
потому, что усадьбы высокой культуры прият-
ны для глаза, украшают село, деревню,— в них
всегда получают и больше продукции.
Моонзундский архипелаг... Признаюсь, что
самый большой из его островов — Сааремаа
занимал мое воображение с детства. Еще в
школе на уроках географии учительница люби-
ла «гонять» нас по карте. Называла реки, горы,
моря, острова, а мы должны были без запинки
показывать их иа карте. Многое позабылось
с той поры, но название врезалось в память
навсегда. Остров Сааремаа представлялся мне
холодным и неприступным. Оттого, должно
быть, что омывает архипелаг не очень-то ла-
сковое Балтийское море. Думалось, что климат
здесь неприветливый, а люди сдержанны и
суровы. Но все оказалось не так — климат
морской (зима мягкая, лето теплое), и люди.
хотя и сдержанны, но доброжелательны и при-
ветливы. В августе, когда я приехала сюда,
стояла отличная солнечная погода, между тем
как в других местах Прибалтики шли дожди.
Выяснилось, что и вообще-то здесь больше
солнечных дней в году, чем на материке.
И все же не скажешь, что Сааремаа и
ближний к нему остров Муху избалованы ми-
лостями природы. По ним вольно гуляют вет-
ры, которые, кажется, не дают распрямиться
растительности.
Нет управы и на камни, которые крестьяне
веками ворочали, очищая поля и покосы, и
которые вновь и вновь вылезали из земли.
Путь на Сааремаа (это Кингисеппский район
Эстонской ССР) не близкий: доехать до Тал-
лина, затем на автобусе часа четыре до про-
лива, далее паромом до одного из островов,
еще раз автобусом, и вот — центр района
Кингисепп, единственный город на архипелаге.
Из Таллина сюда можно долететь и самоле-
том, но это ведь не интересно — впервые
отправиться на острова и — по воздуху, ни-
чего толком не увидев.
2
Итак, поездка на автобусе. Знакомство с
природой — скромной, но по-своему интерес-
ной. Первое впечатление — сплошные заросли
можжевельника. Местное население издавна
считает его целебным — помогает от девяноста
девяти болезней. Можжевельник и мелколесье
там и сям прорезают ровные площадки по-
косов. Они возделаны руками человека. Камни
снесены на обочину, кочки срезаны, границы
выровнены — подготовлены для механизиро-
ванной уборки сена.
В городе Кингисеппе над центральной ули-
цей висел транспарант: «Привет защитникам
Моонзундского архипелага!». Да, в 1941 году
они героически обороняли острова. Оказавшись
в глубоком тылу врага, гарнизон архипелага
держал его в своих руках два месяца. Три года
спустя здесь завершилось освобождение Эстон-
ской ССР от фашистских захватчиков. Кинги-
сепп — город старинной архитектуры, которая
привлекает сюда множество туристов. Но ин-
тересно побродить и по его окраинным улоч-
кам, полюбоваться творчеством (не оговори-
лась — именно творчеством!) хозяев уютных
усадеб.
Перед домом обычно — ровнехонький газон,
окаймленный узкой лентой цветничка. Посреди
него деревце туи, которому с помощью ножниц
старательно придали форму квадрата, конуса
или шара. Иные газоны украшают невысокие
композиции из камней. Почти у каждого дома
увидишь цветущие розы, клематисы... Но все в
меру, без излишеств, со вкусом. За домом —
огород, а в нем тепличка (почти у всех засте-
кленная, а не пленочная, что при частых ветрах
надежнее). Но с улицы эту «прозу» не видно.
Почти при любом доме есть и сад. Иногда он
расположен на переднем плане, но ухожен так,
что невольно залюбуешься. Словом, на каждом
шагу образцы высокой культурна содержания
приусадебного участка.
Подумалось, что для здешних горожан на-
вести лоск на своем участке — дело престижное
и традиционное. Интересно посмотреть, как
выглядят подворья в окрестных деревнях?
Я отправилась на островок Муху, связанный
с Сааремаа дамбой. Скажем так: если Сааре-
маа — отдаленный район Эстонии, то Муху —
глубинка района. Весь остров — владения од-
ного колхоза того же названия, что и остров,—
«Муху».
Много старинных строений, замшелых ка-
менных оград. Стоят эти ограды по двести, мо-
жет, и по триста лет и ремонта не требуют.
Пробовали и в наши дни мухуские жители
сложить такие же — не выходит, рассыпаются
в морозы. Прадеды, оказывается, умели в каж-
дом камне находить центр тяжести и клали
его так, чтобы он давил вертикально вниз, а
никак иначе. И притом под ограду обязательно
подводили фундамент. Крупные камни огнем
раскалывали.
Множество примет знали в старину местные
крестьяне. Хвойные деревья на строительство
рубили в середине зимы, в пятницу, при старом
месяце, и валили лес на север. Не правда ли,
вызывает улыбку? Но ведь стоят избы столетия,
и стены некоторых совсем чисты от следов дре-
воточца . Слава о мухуских мужиках-мудрецах
гремела по всему побережью. Их руками было
построено немало домов в Риге, Таллине, Пе-
тербурге. Но ни один город не мог сманить
крестьянина с Муху. Сманить могло только
море. Мухуские моряки плавали к дальним
берегам, в Южной Америке бывали, не говоря
уже о близлежащих странах — Финляндии и
Швеции.
У нынешних молодых мухусцев, судя по
всему, сохранилась привязанность к родному
острову. Она не дает им затеряться в городах,
куда они уезжают учиться. Просятся в колхоз
и из других мест Эстонии, но принять их не
могут — мало пока строится жилья. А как бы
хотелось иметь больше рабочих рук! Несмотря
на молодежь, которая возвращается в родные
пенаты, все же из 850 жителей только около
350 трудоспособных. Много пенсионеров, отра-
ботавших свое в колхозе. Правда, большинство
их не сидит сложа руки, а активно занимается
домашним животноводством, помогая тем са-
мым своему колхозу выполнять планы. Так, в
производстве молока доля домашних ферм
составляет около 30 %, а по мясу — свыше 20.
Вот почему колхоз всегда готов помочь тем, кто
держит скот или хочет его завести. Продает
молодняк высокопродуктивных пород: телят —
красной эстонской, поросят — эстонской бекон-,
ной, ягнят — эстонской темноголовой. Пре-
доставляет пастбища, помогает вспахать при-
усадебные участки, накосить сено, подвезти
урожай к дому...
Многие здесь держат овец. Мухуские жен-
щины большие мастерицы вязать и вышивать
шерстью, поэтому прежде всего при разведении
овец заинтересованы в этой продукции. Барани-
ну же в основном продают через колхоз госу-
дарству. Только вот странно: все кругом разво-
дят овец, у колхоза тоже есть овцеферма, а
шерсть заготовители района не принимают. Не-
где выделать и овчины.
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
1»
3
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
...Однако пора рассказать, как обещала, о
деревенских усадьбах.
Идем к Салме Аушмель, бывшей колхозной
доярке, ныне пенсионерке. Ни калитки, ни во-
рот. Со стороны дороги границу участка обо-
значает лишь живая зеленая изгородь. Прохо-
дим мимо этой изгороди во двор и... Знаете,
все-таки все от самих хозяев зависит. Можно
в своем дворе грязь развести, оправдываясь
тем, что держишь скотину, а можно вот так,
как здесь,— опрятно, красиво, со вкусом (как
и там, в Кингисеппе) содержать подворье. А
ведь никаких особых условий здесь нет — по-
стройки старые, жилой дом и скотный двор под
тоже хозяин сделал. Ну и умелец, этот Андреа
Аушмель — достойный потомок мастеровитых
мухуских крестьян!
В этом хозяйстве держат овец и корову. Спра-
шиваю у Салме, готовят ли из коровьего молока
масло, сыры. Нет, все излишки семья продает
государству. А излишки эти — четыре тонны в
год. Сколько же тогда надаивает она от своей
коровы? Тонн шесть, отвечает. Я переспросила,
не ослышалась ли? Нет, все верно. Редкостная
продуктивность. И жирность молока высокая —
4,6 %. Сказывается, конечно, порода коровы —
эстонская красная отличается молочностью,
но много значит и то, что хозяйка работала
одной крышей. Учтем еще, что хозяйке за
семьдесят, что за сараями — огород и карто-
фельное поле, которые тоже требуют ухода.
Любопытная деталь: огород обнесен электро-
изгородью. Оказывается, от набегов кабанов.
На Муху и за курами приходится глядеть в
оба глаза. Не досмотришь — лиса утащит, ведь
кругом леса.
Андреа, мужа Салме, дома в тот час не было,
но имя его упоминалось то и дело. В коровнике
удобная кормушка и ясли для овец — его рабо-
та. Под крышей сарая стояла сделанная им
тележка для уборки навоза. Переднее колесо —
велосипедное, два задних — от старого мопеда.
А под навесом такая же тележка, но с кузовом
побольше, для перевозки травы. Под навесом
в подвешенных к потолку корзинках, спле-
тенных из обрезков алюминиевой проволоки,
сушились ольховые чурки на разжиг печи. Та-
кие же корзинки других форм и размеров
стояли рядами внизу. Хозяйка пригласила нас
посидеть на скамье-качелях, устроенной у кро-
шечного пруда с нависшей над ним розой,—
дояркой. Уж в ее-то руках да не быть удоям!
Пошли на задворки осматривать погреб. На
вершине каменного побеленного строения чи-
тался год кладки — «1860». Больше ста двадца-
ти пяти лет этому погребу, а до сих пор им
пользуются. Двойные каменные стены засыпа-
ны грунтом. Общая толщина их примерно
80 см. Потолок выложен кусками гранита —
на века.
Замечаю, что и кровля жилого дома и коров-
ника — старинная, тростниковая с дощатым
коньком. Дом хозяева внутри перестроили, а
крышу оставили. А зачем ее менять — не проте-
кает уже сорок лет. Может и сто продержаться,
если ремонтировать время от времени.
На задворках усадьбы — коптильня: топка
длиной полтора метра, высотой сантиметров
60 соединяется с башенкой, где развешивают
продукты. Топят ольховыми дровами. На дно
башенки кладут камни, которые удерживают
в коптильне жар. Обычно коптят шпиг, как про-
соленный, так и свежий (солят его потом), куски
свинины. Мясо натирают солью, складывают в
4
деревянные бочки и держат в образовавшемся
рассоле два месяца. После этого коптят четыре
дня, обернув марлей в два слоя.
Оригинальную коптильню мы увидели по со-
седству, во дворе Лейды Вокк. При входе в
усадьбу это каменное сооружение сразу броса-
ется в глаза. Необычно: камин под открытым
небом. В огне этого камина жарят шашлыки,
грибы... Должно быть, приятно сидеть в само-
дельных деревянных креслах вокруг камина.
Задумав что-либо коптить, перекрывают дымо-
ход камина заслонкой. Продукты подвешивают
в коптильном шкафу с задней стенки.
До недавнего времени Лейда Вокк работала
сут рисунок на следующий участок. На большом
панно или покрывале ни одного повторяющего-
ся цветка. Этими вышивками мастерицы укра-
шают на праздники комнаты в своих домах.
Женская юбка из народного костюма — настоя-
щее произведение искусства. Эстонский писа-
тель Юхан Смуул, уроженец здешних мест,
живописует: «Мухуская юбка — это целая
кандидатская диссертация. Погляди на эти
яркие ниспадающие полосы! Погляди на ост-
рые, как нож, складки, ради которых юбку на
всю ночь зажимали в тиски. Погляди на это
море цветов, окаймляющее низ юбки и колы-
шущееся вокруг легких ног».
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
директором здешней школы. Уйдя на пенсию,
стала активно работать в первичной организа-
ции республиканского общества садоводов,
председателем которой ее избрали. Вот эти
розы, которые почти в каждой усадьбе, смороди-
на, яблони хороших сортов получены через
общество. Розы на острове особенно любят.
В прошлом году, например, сюда привезли
360 саженцев. И хотя стоят они недешево —
по четыре рубля кустик,— брали нарасхват.
Для корреспондента «Приусадебного хозяй-
ства» в доме Лейды Вокк устроили небольшую
выставку вышивок, сделанных руками местных
мастериц. А вышивки — это достопримеча-
тельность Муху, искусство, переходящее из по-
коления в поколение. Каждой здешней женщи-
не всегда есть что показать на выставках, кото-
рые устраиваются в Доме культуры. Вышивают
пряжей из овечьей шерсти.
Вот несколько панно размером с покрывало.
По черной или вишневой ткани гладью вышиты
гирлянды цветов. Рисунок чаще не переводной,
а свой собственный. Вышьют один угол, нане-
...Пришла пора прощаться с гостеприимным
островом. Впереди машет крыльями мельница.
Один умелец из местных взялся отремонтиро-
вать старую трудягу, и ему это удалось. Теперь
он мелет на ней зерно для всех желающих.
Мне разрешают взобраться по крутой лесенке
наверх в чрево мельницы. Все крутится, гремит,
вращаются лопасти, работают жернова. Может
быть, приведут в порядок и другие полуразру-
шенные мельницы. Не будут тогда попусту
гонять ветры по островам Моонзундского ар-
хипелага.
Л. Исаченко
Эстонская ССР,
Кингисеппский район
Камин-коптильня
и оформление газона в усадьое Л. Вокк
5
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
ВНИМАНИЕ— КОНКУРСЫ!
Положение о Всесоюзных смотрах-конкурсах за лучшее приусадебное хозяйство,
на лучшего садовода-любителя
1. ЦК профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса, редакция журнала «Сель-
ская новь» и его приложение «Приусадебное
хозяйство» объявляют смотры-конкурсы за луч-
шее приусадебное хозяйство, на лучшего са-
довода-любителя.
Цель конкурса — выявить и широко про-
пагандировать лучший опыт ведения личного
подсобного хозяйства, коллективного садовод-
ства и огородничества.
2. В смотре-конкурсе за лучшее приусадеб-
ное хозяйство могут участвовать жители сел,
деревень, поселков, проживающие на террито-
рии колхозов, совхозов и других предприя-
тий и организаций агропромышленного ком-
плекса, а в конкурсе на лучшего садовода-
любителя — члены садоводческих товари-
ществ и секций садоводства местных отделе-
ний общества охраны природы.
3. Смотры-конкурсы проводятся в 1987 и
1988 годах. Итоги подводятся ежегодно. От
каждой союзной республики (без областного де-
ления), области, края на Всесоюзные смотры-
конкурсы за лучшее приусадебное хозяйство,
на лучшего садовода-любителя в головной орга-
низационный комитет представляется по одно-
му кандидату на каждый из конкурсов.
4. Для подготовки и проведения смотров-
конкурсов создается головной организацион-
ный комитет в Москве, состав которого утвер-
ждается ЦК профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса.
5. Для оперативной работы по проведению
смотров-конкурсов республиканскими (без об-
ластного деления), краевыми, областными
комитетами профсоюза создаются свои орг-
комитеты. В их состав включаются представи-
тели: исполкомов местных Советов народных
депутатов; профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса; научных учреждений; об-
ществ садоводов-любителей и других организа-
ций и учреждений.
Оргкомитеты на местах подводят итоги смот-
ров-конкурсов, отбирают материалы с наилуч-
шими показателями и не позднее 15 декабря
текущего года представляют в головной орг-
комитет в виде пояснительной записки в двух
экземплярах объемом до 5 печатных страниц.
Б пояснительной записке указываются:
— наименование работы;
— фамилия, имя, отчество представляемого
кандидата, его домашний адрес, возраст, про-
фессия:
— описание работы, если необходимо, при-
кладываются рисунки, схемы. Желательно так-
же представить цветные слайды или фото-
графии.
Пояснительная записка подписывается пред-
седателем местного оргкомитета.
6. На смотр-конкурс за лучшее приусадеб-
ное хозяйство представляется материал (по лю-
бому нижеследующему пункту или совокупно)
жителей населенных пунктов, проживающих на
территории колхозов, совхозов и других пред-
приятий и организаций агропромышленного
комплекса:
— добившихся для конкретной зоны наибо-
лее высокой продуктивности домашних живот-
ных;
— интенсивно использующих каждую сотку
выделенной земли, включая производство и за-
готовку кормов;
— ведущих работы по сохранению ценного
генофонда домашних животных, дающих в ме-
стных условиях высокую продуктивность;
— предложивших механизмы, приспособле-
ния, облегчающие труд на приусадебном
участке или домашней ферме;
— успешно взаимодействующих с обществен-
ным сектором (выполнение договорных обя-
зательств с колхозами, совхозами, заготови-
тельными организациями, потребкооперацией
по производству и продаже животноводче-
ской или плодово-овощной продукции или ле-
карственного сырья);
— добившихся высоких результатов по любо-
му из четырех пунктов условий смотра-кон-
курса для садоводов-любителей.
7. На смотр-конкурс на лучшего садовода-
любителя представляются материалы садово-
дов и огородников-любителей:
— добившихся для конкретной зоны наибо-
лее высоких урожаев по отдельным культу-
рам: плодовым, ягодным, овощным, бахчевым,
картофелю, винограду и др.;
— ведущих работу по выявлению и сохране-
нию сортов, клонов народной селекции, даю-
щих в местных условиях высокие урожаи";
— предложивших оригинальные способы
хранения или рецепты заготовки садовой и ого-
родной продукции;
— предложивших наиболее эффективные
приемы возделывания плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых культур, картофеля, вино-
града, а также способы и средства борьбы
с вредителями и болезнями сельскохозяй-
ственных культур.
Определение победителей может произво-
диться как по отдельным показателям, Фак
и по совокупным.
8. При определении победителей учитывать
участие в охране окружающей среды, не до-
пускать нарушений и отклонений от проекта
при застройке жилых, хозяйственных и дру-
гих сооружений.
9. Победители смотров-конкурсов награжда-
ются Почетной грамотой ЦК профсоюза и
премией в сумме 50 рублей, а в качестве
поощрительных премий — бесплатной подпи-
ской на журнал «Сельская новь» и его при-
ложение «Йриусадебное хозяйство».
10. Материалы смотров-конкурсов будут си-
стематически освещаться на страницах журна-
лов «Сельская новь» и «Приусадебное хозяй-
ство» .
11. Адрес головного оргкомитета Всесоюзного
смотра:
107807, Москва, Б-53, ГСП, Садовая-Спасская, 18,
редакция журнала «Сельская новь», тел. 207-79-64,
207-28-57.
6
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела сезонные
и помлгся
Время движется к самому долгому дню. Многое
можно сейчас успеть в светлую пору. А хлопот
в хозяйстве хватает: начинается выпас скота,
подошло время стрижки овец, надо позаботить-
ся о птичьем молодняке, подумать о кормах с
огорода. За делами животновод и не заметит,
как подкатится лето с его тихими восходами,
утренней росой.
Но вот, чу! в селеньи
Прокричал петух;
На свирели звонкой
Заиграл пастух.
И село большое
Пробудилось вдруг;
Хлопают ворота.
Шум, движенье, стук.
Так описал деревенское утро И. 3. Суриков,
крестьянский поэт.
...Выгоняют стадо на выпас. Жаль, что забы-
ты нынче в деревне свирели, рожки. Ведь они
были не просто идиллическими инструментами,
развлекающими пастухов на природе. В первую
очередь они облегчали управление стадом.
Спокойные звуки рожка способны быстро ути-
хомиривать животных. Когда они слышат звуки
рожка, им не приходится то и дело вскидывать
голову, оглядываться, здесь ли стадо, где на-
ходится пастух, не собирается ли он поорудо-
вать своим кнутом. Спокойная же пастьба —
это прибавка продукции. Льется привычная ме-
лодия — значит, все в порядке, а взовьется
вдруг в поднебесье трелью, стало быть, пастух
зовет идти за ним — в тень, на отдых, а вечером,
на закате — домой. По рожку хозяйки узнают,
где находится стадо, когда идут на полуденную
дойку. Словом, рожок — это сигнальный ин-
струмент пастуха, его верный помощник.
Хотелось бы знать, совсем ли утерялся в де-
ревнях рожок или кто-то из пастухов все же им
пользуется? Просим написать об этом в ре-
дакцию.
Овцеводы в мае приступают к стрижке. Пер-
вый вопрос к ним: чем стрижете овец, есть ли
в ваших краях в магазинах специальные нож-
ницы? Не спрашиваем уже об электростригаль-
ной машинке, потому что сами часто получаем
письма с таким вопросом — где купить эту
машинку? Надеемся, Центросоюз наладит
снабжение сельского населения столь нужными
средствами малой механизации.
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Стригут овец не только ради шерсти. Это и
забота о здоровье животных. Неостриженные
овцы, особенно подсосные матки, плохо пере-
носят жару, худеют, ягнята у них растут хуже
Срезать можно только сухую шерсть, так что,
если стоит дождливая погода, лучше подо-
ждать. За сутки до стрижки животных не кор-
мят, а за полсуток — не поят. Во время стрижки
овцам связывают ноги, кладут на стол и сни-
мают руно. Когда остригают шерсть на ногах,
их развязывают. Шерсть с ног, а также с живо-
та, охвостья и внутренней стороны бедер обычно
сильно сваливается, поэтому ее не смешивают
с руном. После стрижки осматривают живот-
ных, подрезают им копыта, смазывают порезы
и ссадины на коже йодом или дегтем. Примерно
с неделю после стрижки овец оберегают от
простуды.
Кстати, о шерсти. И. К. Чирикова из с. Боль-
шая Речка Восточно-Казахстанской области ин-
тересуется: как подготовить сильно засоренную
овечью шерсть для стежки одеял? Надеемся, что
читатели-знатоки поделятся опытом — напи-
шут в редакцию.
Весной стригут и коз, за исключением молоч-
ных короткошерстных. Коз, с которых пух соби-
рают отдельно, стригут после его вычесывания.
Начинается (а где-то скоро начнется) паст-
бищный сезон. Продуманно следует выбирать
выгон для скота. В одном из последних писем
читаем: «У нас овцы пасутся на плохом паст-
бище — там осока. Домой приходят голодные.
Поэтому и ягнята от них слабые, часто поги-
бают».
Прошлым летом и нам довелось не раз видеть
коз, привязанных для пастьбы на болотистом
лугу. А ведь на болотистом, низинном, заливном
(вообще сыром) с грубостебельчатой раститель-
ностью лугу нельзя содержать ни овец, ни коз.
На таких выгонах они страдают воспалением
копыт, мокрецом, заражаются глистами. Кроме
того, питательность болотной травы низкая, а
растения с грубыми стеблями овцы и козы (осо-
бенно овцы) не поедают. Непригодны им и лес-
ные пастбища, потому что те тоже часто бывают
сырыми. Травы тут также растут малоценные,
кроме того, в лесах бывают клещи — переносчи-
ки некоторых заболеваний. Во время пастьбы
не забывайте животных поить. Без воды они
теряют аппетит и плохо едят траву.
Бывают скудными и суходольные пастбища.
Без ухода они теряют продуктивность. А без
подкормки от скота не получишь ни хороших
удоев, ни солидных привесов. Если негде на-
рвать травы, загляните в свой огород. Наша
читательница Светлана Попова, которая, как
она сообщает, 24 года прожила в городе, а два
года назад поселилась в сельской местности и
обзавелась хозяйством, даже коровой, спра-
шивает: можно ли скармливать корове сорняки
с огорода и нет ли среди них ядовитых. Ядо-
витых нет, разве что черный паслен не реко-
мендуется давать животному.
Мы уже писали, что, судя по письмам в ре-
дакцию, все больше семей переселяются из го-
рода в деревню. «Всего четыре года назад наша
семья связала свою жизнь с деревней,— пишет
Надежда Барахтенко из саратовского села Пе-
ревесинка.— Мы с мужем росли в городе и те-
перь очутились в каком-то другом мире, в ко-
тором пока ничего не понимаем. Ваш журнал
стал настольной книгой. Завели кур, уток, гусей,
козу, кроликов, поросят — и опять за помощью
к журналу. Наконец купили нетель, и снова
журнал помог разобраться по уходу за ней».
Спасибо Надежде Барахтенко за добрый отзыв.
Постараемся больше печатать материалов для
бывших горожан, а ныне селян, в том числе и
для супругов Ильиных, которые с семерыми
детьми насовсем перебрались в с. Костогрызло-
во Херсонской области. По их словам, здесь
«и воздух чист и свеж, и все свое, дешевое, не то
что в городе — с прилавка да базара».
Содержание некоторых писем беспокоит ре-
дакцию. Скажем, с хутора Бахмутский Куй-
бышевского района Ростовской области
Ф. В. Волкова сообщает, что «в закупки не при-
нимают козье молоко. Отнесла два раза, и мне
запретил носить наш животновод. Сказал, что
молоко будет скисать, если его выливать в бидон
с коровьим. Теперь излишки отдаю собаке, кош-
ке, курам — пьют вволю». Конечно, смешивать
коровье и козье молоко не следует. И не потому,
что прокиснет. Козье молоко настолько бакте-
рицидно, что и некипяченое не прокисает неде-
лю. В селениях с развитым козоводством, ду-
маем, его надо собирать отдельно и отправлять
в детские сады, школы как наиболее ценное.
Р. М. Лебедев, житель Ленинградской об-
ласти, жалуется на то, что в Волховском за-
готпункте не принимают овец. «Заготовитель
грубит сдатчикам, не разъясняет ничего, одно
твердит: забирай домой! Сколько же теряется
сырья для шубной промышленности, ведь у
меня овцы романовские шубные! Не организо-
вана и встречная торговля. У нас в пос. Глаже-
во многие имеют овец, но вынуждены забивать
их на дому». Справедливо возмущается наш
читатель. Вот так подрывается домашнее овце-
водство: то овец не принимают, то шкуры, то
шерсть. В селениях, где занимаются разведе-
нием овец, необходимо наладить приемку их
продукции. Стране она очень нужна.
8
Другое волнует В. И. Воеводина из с. Дегтяное
Спасского района Рязанской области. С прош-
лой зимы он не может построить коровник.
И в их совхозе, и в районе — дефицит кирпича,
леса. «А почему бы,— считает он,— не вы-
пускать сборно-щитовые сараи для содержания
животных? Щиты внутри хорошо бы делать с
утеплителем, крышу с чердаком-сеновалом.
Я бы с удовольствием купил такой сарай по
цене 800—1000 руб. Такие сараи особенно нуж-
ны в безлесных районах». Дельное предложе-
ние. Сборно-щитовые постройки намного облег-
чили бы организацию содержания скота в
приусадебных хозяйствах.
Огородные хлопоты сейчас отнимают много
времени у животноводов. Но и огород может
«работать» на домашнюю ферму. Позаботились
ли вы о выращивании кормовых культур, если
это позволяет земельный участок? Прислуша-
емся к советам В. Н. Овсиенко из кубанской
станицы Фастовецкая. «С весны лучший корм
для бычков на откорме — это трава, а далее
они хорошо будут набирать упитанность с при-
кормом свеклой, тыквой. Мы сажаем эти овощи
как повторные культуры. С середины лета до
середины зимы имеем возможность добавлять
к траве, сену эти корма. Чтобы рацион был
разнообразнее, выращиваем четыре вида свеклы
(кормовую, сахарную, два сорта столовой) и
несколько сортов тыквы. Мы, например, держим
коз, но не расходуем фуражное зерно на от-
корм козлов. Обходимся свеклой и тыквой. Коз-
лы бывают упитанными и дают мясо хорошее.
Откармливаем и индеек. Известно, птица —
существо зерноядное. Около трети питатель-
ности рациона составляет зерновой корм, а
остальное — огородные культуры. На 15 голов
в сутки скармливаем 4 ведра рубленой свеклы
и ведро тыквы. Тушка битой птицы бывает
желтого цвета, с жирком, но не заплывшая жи-
ром, как это было бы при откорме на зерне».
Надеемся, читателя заинтересует подборка
материалов об опыте выращивания цыплят,
которая печатается ниже.
Часто нас просят печатать статьи по голубе-
водству. Редакция обдумает это предложение,
пока же сообщаем, что в 1987 году выходит в
свет книга В. А. Романова, О. К. Разбесова
«Голубеводство» (ВО «Агропромиздат»).
И последнее. С согласия авторов заметок ре-
дакция публикует их адреса. Если вас заинтере-
совала какая-то живность, о которой пишет тот
или иной автор, убедительная просьба не при-
езжать без предварительной договоренности по
почте.
Желаем животноводам успешно провести
предстоящий летний сезон.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Меня интересует, что влияет на
жирность молока у коровы?
Я стала сдавать молоко от пер-
вотелки на молокоприемный
пункт с марта. Приемщица ус-
тановила жирность 3,8 %, в
апреле — 4, в мае — 4,2 %.
На следующий год такие были
результаты: январь и фев-
раль — 4 %, март — 4,1, а
первся половина апреля —
3,7 %. Мне это кажется стран-
ным. Как правильно брать про-
бу молока, сколько раз в ме-
сяц? Зависит ли жирность мо-
лока каждой коровы от общей
жирности всего молока? Прием-
щица нам так говорит: «Будет
общая жирность хорошая —
будет у всех хороший жир мо-
лока записан». А. Нагина, Том-
ская область, пос. Красный Яр».
Содержание жира в молоке —
важный показатель. Он опреде-
ляет питательную ценность про-
дукта. Многие факторы сказы-
ваются на этом показателе.
Порода, возраст,
лактация.
Каждая порода крупного
рогатого скота характеризуется
определенной жирностью моло-
ка. У животных одних пород,
как, например, джерсейской,
молоко с содержанием 5—5,5 %,
а черно-пестрой — лишь 3,6—
3,8 %. Однако и среди черно-
пестрых коров встречаются жи-
вотные, дающие в течение всей
лактации молоко жирностью
4—4,5 %. Отмечается связь:
чем выше удой у коровы, тем
жиже молоко. С возрастом
у некоторых животных пока-
затель этот несколько уменьша-
ется. Изменение жирности мо-
лока чаще отмечается у высо-
копродуктивных коров.
В течение лактации содер-
жание жира в молоке изменя-
ется иногда значительно. В пер-
вые месяцы после отела его
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
всегда меньше, затем молоко
становится гуще и гуще, однако
во время летней жары жирность
обычно снижается. Особенно
жирное молоко у коров на седь-
мом-восьмом месяце стельно-
сти, когда у них сбавляются
УДои.
Оказывает влияние и время
суток. Так, при первой дойке
утром удой большой, а молоко
жидковато, при обеденной оно
бывает самое жирное, при ве-
черней жирнее, чем при утрен-
ней, но не жирнее дневного удоя.
Процент жира в потребляе-
мом или сдаваемом молоке мо-
жно повысить, если, начиная
доить корову, первые струйки
сдаивать в отдельную посуду,
так как их жирность всего око-
ло 1 %. В последующих пор-
циях этот показатель повыша-
ется, а в окончательных, при
додаивании, и вовсе высок —
до 10 %. Потому-то корову и
следует выдаивать тщательно.
К концу доения вымя рекомен-
дуется промассажировать, по-
глаживая его сверху вниз.
Кормление.
Жирность молока — признак
наследственный, в то же время
он связан с уровнем и полно-
ценностью питания коровы.
В первую очередь корове нуж-
но сено, его отсутствие или
уменьшение нормы резко сни-
жает жирность молока. Небла-
гоприятно сказывается и скар-
мливание сена низкого качест-
ва, с лугов, где закисленная
почва, с болот. Лучшее сено
для коров — разнотравное с
заливных лугов, а также степ-
ное, из посевных трав — кле-
вера с тимофеевкой, люцерны,
то есть то, в котором есть бо-
бовые растения, богатые белком.
Менее жирное молоко полу-
чают при скармливании капуст-
ного листа и кислых кормов.
И, наоборот, процент жира воз-
растает, если корове дают с кор-
мом пивные дрожжи, комби-
корм (предназначенный для
молочного скота), пшеничные
отруби, размолотые ячмень и
овсянку, богатые легкоперева-
римыми углеводами и белками.
Нужно следить и за мине-
ральным обменом у коровы.
Например, фосфор и кальций,
содержащиеся в корме, хорошо
отражаются как на удоях, так
10
и на жирности молока. Необхо-
дима и поваренная соль. Ее
ежедневно следует скармливать
корове по 70—90 г. Повыша-
ют жирность молока кормовая
и полусахарная свекла. И на-
против, брюква, турнепс и
кууаику снижают содержание
жира, хотя хорошо увеличива-
ют удои. Очень полезна дойным
коровам морковь.
Условия содержания.
Корову необходимо содер-
жать в сухом, теплом хлеву.
При сильной влажности в нем
жирность молока снижается.
Высокая температура в коров-
нике летом также ухудшает
этот показатель. В зимний пе-
риод температура в хлеву дол-
жна быть на уровне 5—10°.
Важно, чтобы ложе коровы бы-
ло сухим. Подстилкой может
быть солома, сухие опилки,
верховой торф. Зимой животное
обязательно надо прогуливать,
особенно в солнечные дни, да-
же когда на дворе мороз. Ак-
тивные прогулки повышают
жирность молока. Зимой вооб-
ще молоко всегда жирнее, чем
летом, так же как и осеннее
жирнее весеннего.
Доение и обращение
с животным.
Корова очень ласковое су-
щество, быстро привыкает к че-
ловеку. У нее вырабатываются
привычки ко времени доения,
кормления и прогулок. Поэтому
строгое с .блюдение распорядка
дня, ласковое обращение с жи-
вотным, правильное доение и
уход за выменем (обмывание
теплой водой — около 40°, об-
тирание жестким полотенцем,
смазывание сосков после дое-
ния борным вазелином, но не
маслами) создают условия для
получения высоких удоев, ук-
репляют здоровье коровы.
Подмечены и другие при-
чины снижения жирности мо-
лока. Например, перекорм жи-
вотного, завалы рубца, воспа-
ление одной доли или несколь-
ких долей вымени (маститы).
Имеет значение и резкая пе-
ремена погоды, особенно силь-
ные ветры, вьюги, дожди.
В письме читательницы по-
ставлены также организацион-
ные вопросы. Например, зави-
сит ли жирность молока, сда-
ваемого тем или иным владель-
цем коровы, от общей жирно-
сти всего молока? Конечно нет.
Вы, разумеется, это и сами
ясно понимаете. Как это жир-
ность молока вашей Звездочки
изменится от общей жирности
всего собранного молока? А вот
содержание жира «общего» мо-
лока, действительно, зависит от
жирности молока каждой ко-
ровы. Поэтому при приемке на-
до учитывать отдельно.
Контрольные пробы молока
для определения жира берут из
подойника пробником (полая
трубка диаметром 1,5 см).
Ее после перемешивания моло-
ка потихоньку опускают в вед-
ро, затем зажимают пальцем
и из пробника переносят во
флакон, а затем в лаборатории
анализируют содержание жира.
Пробы можно брать ежедневно
или один раз в десять дней,
а то и два раза в месяц.
Если вы не доверяете прием-
щице, изберите комиссию, ко-
торая по заданию владельцев
скота будет определять жир-
ность молока у каждой коровы,
хотя бы раз в месяц.
А. Солдатов,
профессор
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Библиотечка животновода-лю-
бителя пополнится еще одной
книжкой — «Домашнее жи-
вотноводство», издание третье,
дополненное (Симферополь,
«Таврия», 1986). Она подготов-
лена украинскими учеными. И
хотя их советы адресуются жи-
вотноводам-землякам, книга во
многом поможет и жителям
других районов страны. Мате-
риалы ее касаются животных
и птицы всех видов. Откроем
страницу, где говорится об от-
корме бычков. Советы-преду-
преждение. Нельзя ставить на
короткий откорм (1,5—3 меся-
ца) тощий молодняк, поскольку
у него происходит обильное от-
ложение жира при слабом на-
ращивании мышц. Мясо полу-
чится с избытком подкожного
и внутреннего жира, причем не-
высокого качества.
А вот совет овцеводам. Мно-
гие из них при недостатке у ма-
ток молока иногда подкармли-
вают ягнят молоком коровьим,
однако оио по своему составу
и биологической ценности ие
соответствует овечьему. Так что
малыши могут страдать от не-
достатка питания. Для под-
кормки 2—3-недельных ягнят
хорошо применять еще и отва-
ры из овсянки и жмыха. Дело
простое. Овсянку заливают го-
рячей водой, дают полчаса по-
стоять (жмых кипятят 1—2 ч),
процеживают через сито, а
остаток отжимают.
Откроем раздел кроликовод-
ства. Как выбрать кролика для
разведения? У здоровых живот-
ных крепкое туловище, живые,
чистые глаза, блестящий плот-
ный ворс, они подвижны, хоро-
шо упитанны. Кроликов не-
удовлетворительного телосло-
жения, с выступающими бед-
рами, вытянутой головой, не-
правильной постановкой ушей,
со свислыми кончиками, про-
вислой спиной или животом, с
кривыми лапами, с как бы об-
рубленным огузком, взъеро-
шенным выпадающим ворсом,
для разведения ие используют.
11
Парад
пород
Ландрас.
Скороспелая порода
мясного направления
продуктивности.
Выведена в Дании,
завезена в нашу страну
более 25 лет назад.
Свиньи способны
длительное время расти
без чрезмерного
ожирения. В тушах
55—56 % мяса и
34—35 % сала. Широко
используется в
скрещивании с другими
породами для улучшения
мясных качеств свиней
по всей территории
страны.
Сибирская северная.
Создавая ее,
селекционеры ставили
цель вывести породу
мясо-сального типа,
в которой сочетались бы
выдающиеся качества
крупной белой породы
с положительными
свойствами местных
свиней, хорошо
приспособленных к
условиям Сибири.
У подсвинков осаливание
заканчивается на месяц
раньше, и при этом
в тушах на 5—7 %
наружного и внутреннего
сала больше, чем
у подсвинков крупной
белой породы.
Белая короткоухая.
Выведена в конце
прошлого века в
Германии. Крупные
животные мясо-сального
направления
продуктивности
с хорошо развитым
окороком, скороспелые,
отличных откормочных
качеств. Разводят
и выращивают во многих
областях РСФСР, а
также на Украине,
в Белоруссии, Молдавии,
Ставропольском и
Краснодарском краях.
Знать и уметь
12
ЦЫПЛЕНОК ЕСТЬ ЦЫПЛЕНОК
Какого бы роду-племени ни
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
серьезное из живности не могу.
был цыпленок, ему нужно вни-
Держим только кур, но хоро-
мание, внимание и еще раз вни-
мание. Нередко читатели спра-
шивают, как выращивать цып-
лят-бройлеров, цыплят породы
брама и т. д. Да так же, как
и весь молодняк,— цыпленок
есть цыпленок. Только надо
учитывать, что бройлер — су-
щество с задатками скороспе-
лости., и этим надо пользовать-
ся для скорейшего получения
мяса. Кормят подрастающих
бройлеров обильнее, чем цып-
лят других пород, и желательно
мешанками с преобладанием
концентратов.
У птицеводов-любителей на-
копился интересный опыт вы-
ращивания цыплят.
• • •
Я не особо грамотная, поэтому
извините, если что не так пишу.
Мне 65 лет, колхозница, вдова
погибшего фронтовика, живу
одна. До войны выращивала
хлеб, после войны трудилась
дояркой, заслужила награды.
Может, потому, что жить оста-
лось не так уж много, стала я
жадная до природы. Все, что
можно, испытываю в своем хо-
зяйстве. Надумала, например,
поставить опыт — вывести цып-
лят в комнате без всякого аппа-
рата (есть у меня свободная
ЗХ 2 м). Два раза в день я топи-
ла в ней печку, чтобы поддер-
живать нужную температу-
ру —37°. Раз в день перевер-
тывала яйца, уложенные в де-
ревянные ящики (ничем не
застилала их, чтобы циркули-
ровал воздух). По краям ящика
поставила банки с водой. Когда
температура поднималась выше
37°, обрызгивала яйца теплой
водой. На ночь укрывала су-
конным платком, но бывало,
что ночью температура все же
понижалась до 30°. За два дня
до вывода в комнате воздух
прогревала до 38—39° и обрыз-
гивала водой по два раза в день,
чтобы скорлупа отмякла.
И вот сажаю я картошку и
дай, думаю, погляжу, не накле-
вываются ли? Глазам не пове-
рила — сразу вылупились
12 цыплят. На 21-й день я полу-
чила 73 цыпленка из 100 поло-
женных яиц.
Т. Олнйнык
323400, Днепропетровская
область,
Петропавловский район,
колхоз «Большевик»
Олийнык Татьяна Ивановна
Мы с мужем на пенсии. У ме-
ня со здоровьем плоховато и
завести в хозяйстве что-либо
тшвх. — породы брама. Выводим
цыплят под наседками. Брама
тяжеловесная порода. В три ме-
сяца цыплята весят более 1 кг.
Белые леггорны против них
кажутся карликами. Цыплята,
видимо, устойчивы к заболева-
ниям, потому что у нас не было
отхода. Когда сажаю наседку
на гнездо, предварительно вы-
держиваю ее с неделю на 2—
3 яйцах — подкладнях, чтобы
она рассиделась, только по-
том — на яйца для вывода.
Слежу, чтобы каждый день ку-
рица гуляла по 10—15 мин.
Если у наседки плохой аппетит,
подкармливаю насильно, чтобы
не погибла от истощения.
В. Жарова
340007, г. Донецк,
ул. Мичуринская, д. 21, кв. 2
Жарова Вера Алексеевна
• • •
Вывожу цыплят ранней вес-
ной, когда на дворе зелени еще
нет. Но у меня она есть, я ее
заготавливаю впрок прошлым
летом. Сушу в инкубаторе. На-
кладываю траву на сетку для
яиц тонким слоем. Рву для
этого одуванчики, спорыш, лю-
церну, лебеду — подчеркиваю:
молодую зелень. За 10—12 ч
при температуре 45—50° зелень
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
высыхает. Складываю ее в ме-
шок из ткани (в полиэтиленовом
плесневеет). Держу мешок на
печке. Перед кормлением цып-
лят растираю зелень — вот
тебе и готова травяная мука.
Стебельки выбираю. Даю ее с
пятого дня. В это время цыпля-
та получают так называемый
«соловьиный корм». На два
яйца, пропущенные через терку,
добавляю сок одной морковки
среднего размера (тру ее от-
дельно на чистую тряпочку, а
потом отжимаю). К этой смеси
и добавляю зеленую муку —
столько, чтобы корм стал рас-
сыпчатым. Можно подсыпать
немного тертых сухарей от
объедков белого хлеба. Особен-
но хорошо на такой смеси
растут фазанята.
Развожу для птенцов и чер-
вей. В старую эмалированную
кастрюлю насыпаю сухих от-
рубей и ставлю на чердаке или
в сарае. Сверху покрываю меш-
ковиной. В отрубях вскоре
поселяются жучки, а от них —
личинки. Когда эти червячки
появятся, под тряпку кладу
разрезанную вдоль морковь или
картофелину, а летом — листья
лопуха. Они набрасываются на
эту подкормку. Когда мучной
червь начнет окукливаться, он
заползает на тряпку. Там я его
и собираю. Для цыплят бросаю
червяков в воду.
В. Ткачук,
шахтер
349255, Ворошилове радская
область,
Антрацитовский район,
с. Картушино,
ул. Победы, д. 11
Ткачук Владимир Михайлович
* * •
Есть наседки, которые мо-
лодняк вывести-то выведут, да
потом его не принимают. Что
мы сделали? Гнездо с наседкой
приставили вплотную к ящику,
в котором собирались держать
цыплят и утят. Два раза в день
я выносила курицу во двор,
и она привыкла к этому, так что
ф!Омь
Лист железа
Рис. I
зиоо
Рис. 2
Рис. 3. Капитальный вольер:
1 — сетка 20Х 20; 2, 4 и 6-й
лист шифера; 3 — закрытая
часть; 5 — дверь (показана
открытой); 7 — насест;
8 — гнезда.
в доме, где она сидела на гнезде,
совсем не пачкала.
Чем хорошо сажать наседку
в доме? Не надо никаких обо-
гревателей. Цыплята первые
часы сидят в ящике рядом с
ней, она их слышит, привыкает
к ним. Молодняк вместе с мамой
в тепле быстро растет, и уже
с двухнедельного возраста, не-
смотря на холодный конец вес-
ны, цыплят можно без опаски
держать в сарае, а на выгуле
практически целый день.
И. Кирсанова
Московская область,
Саввинская слобода
• * *
Обычно мы покупаем цыплят
на птицефабрике. Хочу расска-
зать о своей самоделке (рис. 1)
для выращивания их без насед-
ки. Разделил ящик с отверстия-
ми мелкой сеткой на две части
по горизонтали. Снизу поставил
две лампочки по 40 Вт. Для
большего отражения тепла на
самый низ ящика положил лист
оцинкованного железа. Малень-
ким цыплятам в верхнем ярусе
ящика всегда тепло. Сверху
покрываю их тканью, оставляя
уголок для вентиляции.
Г. Гуцало
Челябинская область,
г. Магнитогорск
* * *
Чтобы уберечь цыплят от
всех бед, первое время содер-
жим их в клетке на колесах
(от старой детской коляски).
Она довольно обширна и без
дна. Пространство около колес
прикрыто дощечками. Ставим
клетку в саду под надежной
защитой сетки. Время от време-
ни перевозим ее на другое место.
Цыплята склевывают зелень,
червячков, имеют возможность
бывать на солнце. В непогоду
укрываем их брезентом, фане-
рой.
Б. Духневич,
садовод-любитель
г. Москва
• • •
Выращиваю цыплят пород
брама, фавероль и других. От-
хода их почти не бывает. Все
внимание на температурный
режим и кормление. Для тепла
в цыплятнике устанавливаю
электрокамин. Экран его на-
правляю на пол, подкладывая
под задние ножки деревянный
брусок. Таким образом на полу
14
создаете! тепловая зона разной
температуры. Даже суточные
цыплята находят здесь нужную
для себя температуру, обсыха-
ют и бывают активны. На полу
в самом теплом месте создается
температура 50—60°, но я до-
биваюсь максимальной — 40°
тем, что ставлю камин с малым
углом наклона.
Еще удобнее для обогрева
цыплят бытовой камин с пово-
рачивающимся экраном.
даю цыплятам. Растут очень
хорошо.
Р. Антипова
Московская область,
пос. Снигири
• * *
На моем участке уже несколь-
ко лет стоит вольер для дора-
щивания цыплят и содержания
декоративной птицы, устрой-
ство которого считаю удачным
(рис. 3 и фото) — наклонные
обрезки плоских асбоцемент-
ных листов толщиной 10 мм
(можно волнистый шифер). По-
этому нижняя часть не гниет.
Далее были установлены на-
ружные и внутренние перего-
родки из листов шифера, кото-
рые в нижней части прикопаны.
Крыша покрыта волнистым ши-
фером. Удачными считаю две-
ри. Они устроены в передней
наклонной стенке. Под воз-
действием своего веса всегда в
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Два слова об устройстве золь-
ных ванночек, которые ставлю
для молодняка, наполняя их
смесью золы и песка. Делаю их
из картонных коробок (рис. 2).
Язычок, отогнутый от надрезан-
ной стенки, служит трапом для
птенцов.
В. Селиванов
Киргизская ССР,
г. Кара-Балта,
ул. Тоголока Молдо, 15
Селиванов Валерий
Михайлович
• • •
Цыплятам из инкубатора я
много скармливаю крапивы. Я
ее заливаю кипятком, мну, до-
бавляю комбикорм, закрываю
мешковиной и, когда ост”нет,
передние и задние стенки уве-
личивают площадь пола.
По нижнему контуру вко-
паны в землю обломки асбо-
цементных труб диаметром
100 мм, длиной 500—700 мм.
Над поверхностью земли они
возвышаются примерно на
200 мм. Под закрытой частью
вольера сделана нижняя об-
вязка и каркас из деревянных
брусков 80X30 мм и досок
40X100 мм. Под сетчатой
частью сделаны обвязка и кар-
кас из металлических водопро-
водных труб диаметром 15—
20 мм, скрепленных болтами.
Под нижней обвязкой в задней
и передней частях и под сетча-
тыми перегородками вкопаны
закрытом положении. Стыки
шифера с плоскими частями
конструкции заштукатурены
цементным раствором. Это пре-
пятствует попаданию в вольер
воробьев и крыс. В каждой из
7 его секций (площадь каждой
9,7 м2) содержу до 10—15 цып-
лят таких пород, как голланд-
ская белохохлая, бентамка,
карликовый темный виандот,
орловская, минорка, малайская
от 1 до 2 месяцев, после чего
перевожу их в открытые волье-
ры. Фазаны содержатся в волье-
ре круглый год.
В. Зайцев
141122, Московская область,
пос. Загорянское-1,
ул. Орджоникидзе, д. 54
Зайцев Виктор Александрович
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Как-то обратил внимание на то,
что куры любят пить проточную
воду, поэтому и решил сделать
для них соответствующую по
илку. Соорудил ее на разных
уровнях так, чтобы удобно было
попить и крупному петуху-
кохинхину и малышке-бентам-
ке. Система поилки такова, что
позволяет экономно расходо-
вать воду и держать ее всегда
чистой,— поилка стоит у стены,
и куры не могут влезть в нее
(рис. 1).
К бачку 1 присоединена
обыкновенная труба 2 диаме
тром 1/2 дюйма. Длина трубы
зависит от высоты помещения.
На конце ее есть вентиль 3,
которым регулируют подачу во-
ды в поилку 4. Размеры поилки
500x80 мм. Внутри нее стоит
перемычка 5 с тремя отверстия-
ми 10 диаметром 4 мм, чтобы
при наполнении ближнего от-
сека вода поступала и в сле-
дующий. Крепление поилки
съемное на гвоздях или шуру
пах диаметром 4—6 мм. Из
первого корытца вода по труб-
ке 6 поступает во второе корыт-
це 7, а из него через трубку 8
отводится в банку 9. Высота
корытец от подставки 11 —
100 мм. Изготовлены корытца,
как и трубки, из нержавейки.
В. Перов
180002. г. Псков,
пос. Шабаново,
ул. Центральная, д. 3
Перов Виктор Павлович
Крыши (собирается
конусом)
3
• • •
У меня очень простая поилка
для цыплят. Беру баночку
из-под «Триалана» (стиральная
паста) и на крышке ножом
вырезаю кружочки с двухкопе-
ечную монету. Наливаю воду
до крышечки и ставлю цыпля-
там. Одного-двух цыплят пою
насильно, окуная клювом в
дырочку, а потом подходят дру-
гие и понимают, что надо де-
лать, чтобы попить. Сначала
клюют мимо, а потом уже
безошибочно.
Не страшно, если иной раз
побегают по поилке,— не на-
мокнут. И все же для подстра-
ховки, чтобы баночка не пере-
вернулась, прибиваю еще одну
баночку без крышки к неболь-
шой квадратной доске и уже
в нее ставлю поилку с водой.
В. Калмыкова
Ставропольский край,
г. Новопавловск
• • •
Сначала о кормушке. Обычно
цыплята и утята у кормушки
толкаются, мешают друг другу.
Вот я и сделал для них круглую
кормушку (рис. 2).
Приспособил для этого боль-
шую банку из-под сельди. Алю-
миниевую проволоку диаме-
тром 2 мм согнул гармошкой
и обвел ею верхнюю кромку
банки, закрепил тонкой прово-
лочкой, для чего в стенке банки
проколол отверстия. Верх гар-
мошки соединил кольцом из
той же проволочки (диаметр
кольца несколько меньший
диаметра банки). К кормушке
16
Заготовь, сохрани
прикрепил ручку, сделал крыш-
ку из такой же банки. Внутрь
кормушки поставил банку
меньшего размера, чтобы кор-
мовая мешанка не отходила
далеко от краев, а была как
раз под изгибами гармошки.
У круглой кормушки соби-
рается всегда больше цыплят
и утят, чем у обычной — пря-
мой, продолговатой. По этому
же принципу сделал и поилку.
За основу взял покрышку от
колеса мотороллера, разрезал
ее по горизонтали пополам и
обвел такой же гармошкой из
проволоки.
Н. Иванов
Ставропольский край,
г. Солнечнодольск
« « •
Хочу похвалиться поилкой,
которую я придумал для цып-
лят. Стоит она в одной коробке
с ними, но птенцы не могут на
нее наступить и потому не намо-
кают. В то же время в другой
коробке, где цыплята пьют воду
как обычно из блюдца, стоящего
открыто, они мокрые и не ровен
час заболеют. В раннем воз-
расте молодняк слишком под-
вижен, суетлив. Цыплята пере-
лезают друг через друга и лап-
ками все время попадают в
поилку, загрязняя воду и намо-
кая. В ту же поилку, которую
я придумал, лапками не попа-
дешь, только клювиком — и
все. Вот сейчас пишу эти строки
и еще раз для верности загля-
нул в коробку, где стоит моя
поилка,— цыплята сухие, вы-
глядят опрятно. Вся конструк-
ция (рис. 3) «домика» вырезана
из тонкого картона. Длина стен-
ОБГКЖТЫ-
В ЧУГУНОК
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Печень кроликов — прекрас-
ный продукт для приготовления
оладьев. При массовом забое
поголовья печенки бывает мно-
го и вполне хватает на оладьи.
Печенку можно и накопить,
сберегая ее в морозилке холо-
дильника.
Берем 0,5 кг печени, 2 средние
луковицы, 1 — 2 сырые карто-
фелины. Все пропускаем через
мясорубку, добавляем столовую
ложку муки, 1—2 сырых яйца.
Все хорошо перемешиваем, со-
лим, перчим и из этой массы
жарим оладьи. Подаем к ним
сметанный соус.
В. Тоглиева
Полтавская область,
с. Дубровка
* * •
Многие молодые хозяйки об-
ходят стороной такие субпро-
дукты, как рубец, сычуг и кни-
жка (части желудка жвачных
животных). А в моей семье с
большой охотой едят приготов-
ленные из этих продуктов
блюда.
Очищенные рубец, сычуг и
книжку опускаю на 2—3 ч в
крепкий солевой раствор для
удаления запаха. Затем промы-
ваю в теплой воде. Тем време-
нем режу лук с добавкой чес-
нока, перца, соли, а также ку-
сочки сала. Посыпаю этой
смесью рубец, сычуг и книжку,
скатываю рулетами и обвязы-
ваю шпагатом, чтобы не раз-
вернулись. Варю на слабом огне.
Чтобы бульон издавал прият-
ный запах, сразу бросаю в него
пару луковиц, картофелину,
душистый перец, лавровый
лист. А для того, чтобы рулеты
быстрее варились, добавляю то-
матную пасту или свежий по-
мидор. Готовые рулеты выни-
маю, охлаждаю и подаю на стол
с горчицей или хреном, свежей
зеленью.
Из рубцов можно приготовить
и отличную начинку для блин-
чиков, пельменей. Способ варки
такой же. Далее пропустить
через мясорубку, добавить под-
жаренный лук. В общем — все
в дело.
М. Красова
Туркменская ССР, г. Мары
ки соответствует окружности
блюдца. Ставлю над ним «до-
мик», цыплята снаружи просо-
вывают головки в окошки и
пьют из блюдца.
Ю. Онипко
Сахалинская область,
с. Березняки
2 Приусадебное хоз-во № 2
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
Многие из читателей интересу-
ются устройством на своем уча-
стке искусственного водоема
для доращивания или разведе-
ния рыбы. В этом деле можно
обойтись совсем малыми затра-
тами. Скажем, если у вас боло-
тистые или просто переувлаж-
ненные земли и водоем будет
хорошо пополняться грунтовы-
ми водами, дно и стенки можно
не облицовывать. Правда, уро-
вень воды в таком водоеме
непостоянен, поскольку зависит
от количества влаги в почве,
однако в нем все же можно
выращивать неприхотливых
рыб — карасей, линей.
Недорого обойдутся и пруди-
ки глиняные и пленочные. И со-
оружать их просто. Одно пло-
хо — довольно легко поврежда-
ются и не всегда удобны в экс-
плуатации. Недешевы, зато
надежны капитальные водое-
мы — бетонные и железобетон-
ные. Кроме того, они не тре-
буют особого ухода, хорошо
держат воду и берега не опол-
зают. При использовании бето-
на нетрудно придать водоему
Железобетонный водоем
с утопленными берегами:
1 — утрамбованный грунт; 2 —
песчаная подушка — 150 —
200 мм; 3 — щебеночная
подготовка — 40—60 мм;
4 — бетон, армированный
стальной сеткой диаметром
4—8 мм — 120—150 мм;
5 — гидроизоляция: 2 слоя
рубероида на битумной
мастике; 6 — защитный слой
бетона — 50—60 мм; 7 —
растительный грунт — 120—
200 мм; 8 — песок
крупнозернистый — 30—
50 мм; 9 — вода; 10 —
облицовка декоративной
плиткой; 11 — дорожка из
бетонных плиток; 12 —
булыжник, валун; 13 — кон-
тейнер для водной
растительности; 14 —
переливная труба; 15 —
поглощающая яма.
18
любой профиль, устроить углуб-
ления и мели, подводные ступе-
ни — террасы для мелковод-
ных растений. При необходимо-
сти такие прудики легко утеп-
лить на зиму.
Какое же место отвести
под водоем на участке? Если
учесть, что даже мини-пруд
(ухоженный, конечно), кроме
хозяйственного, имеет и эстети-
ческое значение, то он должен
располагаться в зоне отдыха,
неподалеку от жилого дома,
среди цветников. Важно только,
чтобы он не был полностью за-
тенен деревьями и постройками.
По профилю водоем можно
сделать с берегами высокими
или почти утопленными в
землю. Из прудика с высокими
берегами удобно сбрасывать во-
ду через сливное отверстие.
Таким мини-водоемом может
стать даже обычная ванна. Од-
нако водоемы с утопленными
берегами более практичны, вы-
глядят красивее да и удобнее
для выращивания водных рас-
тений и рыб. Бортовые стенки
у таких водоемов только на
10—15 см выше уровня земли.
Чтобы пруд не выглядел про-
стой канавой или ямой, очерта-
ния его лучше сделать круглы-
ми, овальными или же криво-
линейными. Строгие геометри-
ческие формы подходят к саду
с регулярной планировкой, ког-
да в плане участка преобладают
прямые линии. Водоемы криво-
линейной формы рекомендуют-
ся в так называемых творческих
садах со свободной планиров-
кой, приближенной к естест-
венной. Здесь можно проявить
самую богатую фантазию.
Глубина водоема зависит от
его основного назначения. Для
разведения рыбы в средней по-
лосе страны она должна быть
1 —1,5 м, на юге — до 2 м.
В пруду желательны и мел-
кие участки глубиной 0,3—
0,5 м. Здесь лучше прогревает-
ся дно и создаются условия
для размножения естественно-
го корма рыб — фито- и зоо-
планктона, дафний, мотыля.
Если по участку протекает
ручеек, то его можно исполь-
зовать для устройства проточ-
ного водоема и успешного выра-
щивания в нем рыбы самых раз-
нообразных пород.
Если предполагается остав-
лять рыбу на зимовку, то
нужно устроить специальные
приспособления — зимоваль-
ные колодцы или ямы. Правда,
надо иметь в виду, что бороться
с зимним замором рыбы от
недостатка кислорода в воде
довольно сложно. О том, как
находят выход из положения
некоторые рыбоводы-любители,
рассказано в предшествующих
номерах «ПХ» («Пруд с карася-
ми», 1983, № 4; «Рыбья зимов-
ка», 1983, № 5; «Рыба., в саду»,
1985, № 2, и др.).
Так как водоем на участке
использует комплексно, в том
числе и для выращивания вод-
ных растений, то практичнее
делать его дно с уклоном, с уг-
лублениями для растительного
грунта, а берега-откосы — с бе-
тонными ступенями — терра-
сами. Ступени устраивают
шириной 30—40 см для посад-
ки мелководных растений в
небольших контейнерах. Глу-
бина над первой ступенью —
20—30 см. По ступеням удобно
спускаться в водоем при его ре-
монте, чистке, отлове рыбы.
Их не обязательно делать по
всему периметру водоема. На
такую террасу вместо контейне-
ров можно положить раститель-
ный грунт. Чтобы грунт не
осыпался на дно водоема, по
краю ступени делают бетонный
или каменный бортик высотой
12—15 см. Примерно о таких
же ступенях было рассказано
в статье «Бассейн с уступча-
тым дном» («ПХ», 1983, № 6).
После того, как котлован от-
рыт, его дно и стенки тщатель-
но утрамбовывают. Под буду-
щее бетонное дно насыпают
песчаную подушку. Сверху в
песок втрамбовывают слой щеб-
ня или шлака.
При устройстве водоемов
площадью более 7—10 м2 реко-
мендуется применять армиро-
вание бетона стальной сеткой.
Для этого подойдет проволо-
ка — катанка. Ее нарезают
прутьями необходимой длины в
зависимости от размеров дна
и стенок бассейна и уклады-
вают крест-накрест со сторо-
ной квадратной ячейки 20—
25 см. В местах перехлестки
прутья между собой связывают
мягкой проволокой. Арматуру
укладывают так, чтобы она
оказалась в толще бетонных
конструкций. Для этого под
прутья на щебенку дна подкла-
дывают небольшие камешки
или крепят ее на стальных ско-
бах, воткнутых в грунт боковых
откосов или в древесину опа-
лубки.
Для пополнения пруда водой
одновременно с армированием
закладывают водоподводящую
трубу от водопровода или дру-
гого источника воды. Желатель-
но для этой же цели исполь-
зовать стоки дождевой воды
с кровли строений. Поступление
воды можно наладить путем
устройства небольшого водопа-
да, водного каскада или мини-
ручейка. Это делает водоем
живописным и естественным.
Во время армирования уста-
навливают и водоотводные
трубы — сливную или пере-
ливную. Сливную трубу мон-
тируют, если поблизости есть
водосточная канава, кювет, ру-
чей. В этом случае сливное
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Г
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
отверстие размещают на дне
водоема или внизу боковой
стенки откоса. Если же сли-
вать воду некуда, ее откачи-
вают и используют для поли-
ва. Переливную трубу устанав-
ливают на отметке желаемого
постоянного уровня воды. Из-
лишки воды по ней поступают
или в сливную трубу, или в
специальную водопоглощаю-
щую яму. Для этой Цели очень
удобна врытая в землю бочки
без дна. Интересен также ва-
риант перелива воды в водо-
разборный колодец-яму («ПХ»,
1982, № 5 «Пруд с водопадом,
лилиями и рыбой»).
После завершения монтаж-
ных работ начинают заливать
дно пруда бетоном. Состав его
по весу примерно такой: це-
мент — 1 часть, промытый
крупнозернистый песок — 2 ча-
сти, щебень — 3 части. Лучше
всего использовать цемент мар-
ки 400 и выше. За неимением
щебня применяют цементно-
песчаный раствор в весовом
соотношении 1:3—4. Самое
главное — водонепроницае-
мость пруда, поэтому уложен-
ную бетонную смесь нужно хо-
тя бы немного утрамбовывать.
После того, как бетон дна
отвердеет, приступают к возве-
дению стенок. Их лучше делать
с некоторым уклоном от центра
водоема. Бетонируют в деревян-
ной опалубке. Если задуманы
криволинейные берега, приме-
няют гибкую опалубку из фа-
неры. Толщина слоя бетона сте-
нок, как и дна,— 12—15 см.
Опалубку снимают, когда бетон
достаточно отвердеет. Для боль-
шей водонепроницаемости на
просохший бетон, после того
как снимут опалубку, иногда
кладут гидроизоляцию из од-
ного-двух слоев рубероида или
толя на битумной мастике с
последующим защитным бето-
нированием. При хорошем ка-
честве бетона и толщине его
16—20 см можно обойтись и
без гидроизоляции.
Свежеуложенный бетон в
течение 3—4 дней надо защи-
щать от чрезмерного высыха-
ния и особенно от прямых
солнечных лучей, поэтому стен-
ки и дно накрывают влажными
тряпками, скошенной травой,
щитами.
В декоративной отделке бе-
тонных стенок-берегов приме-
няют самые разнообразные при-
емы, в том числе облицовку
плитками. На бетонных борти-
ках хорошо смотрятся булыж-
ники и небольшие валуны.
Заполнять пруд водой реко-
мендуется не ранее чем через
10—14 дней после окончания
бетонирования, когда бетон до-
статочно затвердеет. Сначала
водоем промывают, наполняя
бетонную чашу доверху водой.
Через 2—3 дня эту воду слива-
ют и только после этого вносят
на дно и ступени-террасы песок,
растительный грунт, сажают
водные растения и окончатель-
но заливают водой. Через
2—3 дня можно будет и зарыб-
лять.
Воду из пруда желательно
спускать осенью для ремонта,
отлова рыбы, чистки дна, убор-
ки растений. Кроме того, без
воды бетонные конструкции
легче переносят зимние моро-
зы. Рыбу во избежание зимнего
замора, если не предусмотрены
специальные меры по обеспече-
нию ее кислородом, лучше пере-
селить в зимовальные устрой-
ства.
А. Моисеев,
архитектор,
действительный член МОИП
Бывает же такое!
ЖИЛИ-БЫЛИ
КОРОВА ДА
СОБАКА
Подарила мне племянница
двухмесячного щенка, которого
почему-то назвала кошачьим
именем Барсик. Дело было зи-
мой. Щенка поместили в ко-
ровник. Был он нескладный —
бочкообразный, с кривыми
ножками.
Пока наша корова не доилась,
для щенка покупали молоко,
а когда Белка отелилась, Бар-
сика стали поить парным мо-
локом прямо из-под коровы.
Спал он вместе со своей кор-
милицей бок о бок. А к парному
молоку так привык, что, если
ему долго не давали его, тре-
бовал лаем. Недели через три
Барсика было не узнать: стал
стройным, ножки выпрямились.
Меня, ветеринарного врача,
это не удивило: у щенка был
рахит, а благодаря молоку бо-
лезнь прошла.
Барсик настолько привязался
к Белке, что не отставал от нее
ни на шаг. Когда в первый день
на пастбище к ней стали под-
ходить другие коровы, он отго-
нял их звонким лаем. Я пы-
тался позвать его домой, но он
не покинул Белку. Вечером
наша корова возвратилась в
сопровождении своего друга.
И так было на протяжении
всего пастбищного сезона. Бел-
ка на выгоне ложилась отды-
хать, пережевывать траву, и
Барсик приваливался к ее боку.
А чтобы никто не мешал им,
предварительно отгонял от
места отдыха других коров.
Однажды я опоздал к месту
вечерней встречи стада. Прихо-
жу — подбегает, вывалив язык,
Барсик. Где, спрашиваю, Бел-
ка? Он побежал, зовя меня за
собой, и привел к месту, где та
паслась.
Прошло много лет, и за это
время Барсик ни разу не остав-
лял Белку одну. В летний жар-
кий день пес успевает по не-
скольку раз окунуться в реку
и мигом возвратиться к корове.
Чем объяснить эту преданную
собачью дружбу? Может быть,
тем, что Белка поила Барсика
молоком и согревала зимними
ночами и теперь он ей пла-
тит добром?
В. Лымарь,
преподаватель техникума
Ростовская область,
хутор Ведерники
20
Знатъ и уметь
СОВЕТЫ БЫВАЮЮ
апового
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Я работаю учетчиком трак-
торной бригады и держу ло-
шадь как транспортное сред-
ство. Но, конечно, для нее та-
кая нагрузка слишком мала.
Лошадь — хороший помощник
и в работе на огороде, карто-
Заинтересовались лошадью на-
ши читатели. Кое-кто уже при-
обрел конягу и просит расска-
зать о сбруе, запряжке, повоз-
ках, содержании животного
и т. д.
Запрягать лошадь в одно-
конную повозку начинаем с на-
девания узды. Затем наклады-
ваем седелку, вначале ближе
к холке, а потом сдвигаем на-
зад, чтобы расправить задрав-
шуюся шерсть. Седелка должна
фельном поле. Однако для на-
лежать передней третью над
чала поговорим о ее использо-
к плечам животного,
как во- холкой, а задними двумя тре-
вании для транспорта.
Лошадиные повозки выбира-
ют по своему вкусу. У нас на
Харьковщине, например, в хо-
ду линейки — одноконные
двухосные тележки на четырех
ротник нашей рубашки к шее.
Если же хомут оказался велик,
его можно сузить, подшив из-
нутри войлок по всей внутрен-
ней поверхности, которая ка-
сается шеи. Если же он мал.
тями — на спине, опираясь на
верхние части 9—15-го ребер.
Подпругу седелки располагаем
прямо, отвесно, на расстоянии
10—12 см от локтевого бугра.
Подпругу подтягиваем на-
пассажиров, я же предпочитаю
вообще нель-
то таким хомутом
столько, чтобы под нее можно
самодельную двуколку: она зя пользоваться.
было подсунуть два пальца.
легче, и на ней удобнее разво-
рачиваться во дворе.
Что нужно иметь в хозяйстве,
чтобы запрячь лошадь в одно-
конную повозку? Хомут с дву-
мя гужами, супонью и шлеей
(нарытник), дугу и седелку с
чересседельником. Хомут необ-
ходимо подбирать по размеру.
Он должен плотно прилегать
Седелка, через верхнюю часть
которой пропускаем туго на-
тягиваемый чересседельник, ра-
спределяет давление от огло-
бель вниз на довольно большую
площадь спины лошади. Без
седелки нельзя пользоваться
чересседельником, так как его
узкий ремень может прорезать
кожу животного.
После седелки надеваем хо-
мут, повернув его верхней
частью вниз. Продев в него
голову лошади (в наиболее уз-
кой части шеи), переворачиваем
и придаем ему нормальное
положение. Расправляем гриву
и набрасываем шлею (нарыт-
ник) на корпус лошади. После
этого животное вводим в ог-
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
лобли и ставим так, чтобы кон-
цы их приходились против гу-
жей. Прикрепив чересседель-
ник к правой оглобле, продева-
ем его через петлю на гребне
седелки (с правой стороны), пе-
реходим на левую сторону, под-
нимаем левую и правую оглоб-
ли до уровня гужей и закреп-
ляем этот уровень чересседель-
ником. Конец его завязываем
вокруг левой оглобли.
А теперь правой рукой берем
дугу, а левой — гуж и, под-
ведя его снизу под левую ог-
лоблю и обогнув ее снизу вверх
против часовой стрелки (пред-
ставляя, что часы на лбу ло-
шади), вдеваем конец дуги в
петлю левого гужа и огибаем
им оглоблю. Дальше кладем ду-
гу на хомут, двигая другой ее
конец против часовой стрелки.
В это время противоположный
конец дуги коснется правой ог-
лобли.
Перешли на правую сторону
лошади и повозки. Беремся ле-
вой рукой за конец правого гу-
жа поверх оглобли и, как бы
прижимая им оглоблю, сгибаем
ее, как это делали слева,— про-
тив часовой стрелки и надеваем
петлю гужа на конец дуги. Гу-
жи должны оказаться не спе-
реди, а сзади дуги. Во время
поездки вы будете их видеть.
Берем супонь. С усилием стя-
гиваем ею клещевины хомута,
чтобы они коснулись друг дру-
га. Если они не смыкаются,
один гуж удлиняем, а если
сомкнулись, но дуга держится
слабо, гужи укорачиваем.
Ну а сейчас можно надевать
вожжи. Продеваем их через
середину дуги. Однако если
лошадь плохо понимает управ-
ление вожжами, то их лучше
пустить снаружи дуги. Повод
уздечки пропускаем в кольцо
дуги и подтягиваем его.
Чтобы все это запомнить и
не делать ошибок, обратим вни-
мание на две буквы — S и О.
Положив первую букву набок,
условно обозначим этим знаком
Упряжь: 1 — шлея;
2 — чересседельник;
3 — седелка; 4 — хомут;
5 — дуга; 6 — уздечка;
7 — супонь; 8 — вожжи;
9 — оглобля
гужи. Один конец буквы будет
левый гуж, другой — правый.
Буква О — хомут. Накладыва-
ем ее на положенный набок
знак S и получаем хомут и
два гужа по ходу лошади
(см. рис.). Левый гуж подхва-
тывает левую оглоблю снизу, а
правый прижимает правую ог-
лоблю сверху и поддерживает
ее снизу. Повторяю, гужи не
должны быть впереди дуги,
иначе потеряется ее устойчи-
вость, и она может упасть.
Запрягаешь ли лошадь, рас-
прягаешь ли ее, надо стараться
находиться сбоку, а не спере-
ди животного. Распрягать на-
чинаем с развязывания супони.
Если лошадь молодая, советую
вожжи на это время притянуть
к щитку двуколки и снимать
их, как и уздечку, в последнюю
очередь.
Несколько слов о располо-
жении вожжей. Есть такое вы-
ражение: «пустить вожжи за
дугой», то есть снаружи ее.
В моей практике были лошади,
которые на подергивание, ска-
жем, левой вожжи голову в ту
сторону поворачивали, а сами
шли прямо. Когда же вожжа
находится снаружи дуги, то да-
же такую лошадь можно повер-
нуть куда надо. При располо-
жении вожжей внутри дуги
случается, что одна из них по-
падает в щелку между нею
и гужом, и тогда повернуть ко-
ню невозможно.
Иногда на остановке лошадь
привязывают вожжами. При
наружном (от дуги) расположе-
нии вожжей это просто сделать,
а при внутреннем гораздо слож-
нее. Если лошадь молодая и
вы не узнали еще ее характера,
концы вожжей к уздечке с
удилами постарайтесь приде-
лать понадежнее, выбросив
крючки уздечки — они могут
разогнуться, и до аварии оста-
нется два шага.
Все надо предусмотреть, пре-
жде чем сесть в повозку.
П. Кириченко
Харьковская область,
пос. Сахновщина
22
урожайные грядки
Дела сезонные
НА ТЕПОЙ 3EMJ
Для огородников приблизилась самая горячая
пора май — июнь (обзоры наши двухме-
сячные). Уже в начале мая на теплой земле
пошли в рост такие овощи, как салат, редис,
шпинат и укроп. Разжались и расправились
листья ревеня, из трещин в почве показались
нежные головки спаржи. Лук-батун и щавель
уже одаряют стол первой зеленью. Перезимо-
вавшие в земле корнеплоды тоже радуют хо-
зяев снедью. Кому же не любо ранней весной
принести с грядок свежей моркови, петрушки,
овсяного или черного корня? Кто оставил не-
выкопанными топинамбур и стахис — выбирает
их и пробует на вкус. Из зеленой кладовой
природы приносят сочные побеги крапивы и
сныти.
Ответственная операция — посадка картофе-
ля. Конечно же, отведенный под картофель
клин самый большой в огороде, и его вскопать
не просто. Но без труда урожая не получишь.
Прозелененные и пророщенные клубни ходко
погонят ботву. А раз всходы появились, прини-
майся за окучивание. До того как сомкнутся
рядки, обычно успевают провести два окучива-
ния. В рыхлой, вывершенной земле легче за-
вязываться клубням, да и получается их боль-
ше, чем на неухоженной полоске. Но о картофе-
ле мы еще подробно поговорим, разбирая ре-
дакционную почту. Тогда же затронем и другие
сезснные темы.
Июнь переключит внимание огородников на
пестование огурцов и помидоров, этих, пожа-
луй, самых прихотливых и в тоже время самых
массовых культур. Много настойчивости и вни-
мания требует уход за растениями — полив,
подкормки, борьба с сорняками и вредными
насекомыми. Впрочем, дела эти для огородни-
ков привычные.
Но сначала о рассаде. Как лучше ее сажать
в открытом грунте? Чтобы растения обзавелись
дополнительными корнями, некоторые овоще-
воды-любители сажают рассаду наклонно. По-
знакомимся с письмом жителя г. Глазова
А. Бабинцева. Он пишет: «Вместо обычного спо-
соба посадки рассады в лунку, использую тран-
шейный способ. По всей длине грядки вырываю
канавку, кладу в нее удобрения, перемешиваю
их с землей, затем в полученную траншею
(глубина ее 20—25 см) укладываю растения
«елочкой». Корни и стебли присыпаю землей,
23
урожайные грядки
взятой с краев траншеи, поливаю и мульчирую.
Над землей остаются лишь верхушки рассады.
Вскоре растения входят в силу, набирают зеле-
ную массу, наливают плоды. Между двумя ря-
дами делаю канавку, куда просто вносить под-
кормки. С помощью кольев и шпагата устраи-
ваю для растений опоры».
К сожалению, А. Бабинцев не сообщает, с
каким сортом имеет дело. Это важно, поскольку
к сорту подбирают и технологию. А она —
опора урожая. Зачастую низкорослые помидо-
ры оказываются лучше гигантов, особенно
в Нечерноземье.
«Считаю, что выращивать великанские поми-
доры сподручнее лишь пенсионеру — они много
требуют времени по выращиванию и уходу,—
так начинает свое письмо огородница из Куй-
бышева Д. С. Хорошильцева. Далее она про-
должает: — Овощеводам-любителям, которые
занимаются грядками только в выходные дни,
лучше обзавестись скороспелыми сортами типа
Сибирский карлик. Рассада этого сорта нетре-
бовательна к свету, ее вполне можно вырастить
на северных и восточных подоконниках город-
ской квартиры. Она не вытягивается.
Двухмесячную, уже зацветающую рассаду с
наступлением тепла вывожу на участок. Вы-
саживаю под пленку в первых числах мая.
В середине июня на моем столе — первые спе-
лые плоды. Карлик собой невелик, но щедр —
весь увешан плодами. Кусты пасынковать не
надо. К поливу, как и всякие помидоры, тре-
бователен. При посадке в лунку добавляю две
горсти перегноя или горсть навоза, смешанного
со столовой ложкой суперфосфата. Между-
рядья поддерживаю в рыхлом и чистом от сор-
няков состоянии».
Есть в нашей почте и письма в защиту высоко-
рослых помидоров, да и в «ПХ» немало писа-
лось об опыте их выращивания... Где как, кто
как умеет — шаблона не должно быть.
Жительнице Ленинграда Т. И. Агафоновой
пришелся по душе физалис. Она полагает, что
физалис как бы подстраховывает помидоры,
которые могут и не удаться в капризное лето.
Заменитель же помидоров гораздо выносливее,
погодные невзгоды ему меньше вредят. Татьяна
Ивановна пишет: «В прошлом году я посадила
земляничный и овощной физалисы, и так по-
лучилось, что весь август провела далеко от
участка. Вернулась — и сразу же к своим зе-
леным друзьям. Смотрю, помидоры от холода
и дождей начали чернеть, и впоследствии плоды
спасти не удалось. Физалис же стоит крепкий,
кусты раскидистые. Плодов видимо-невидимо.
С пяти кустов, загороженных от северного ветра
24
стеной теплицы, я собрала два с половиной вед-
ра плодов!
Убедилась: подпорки под кусты надо делать
из реек по всему ряду посадок. Между кустами
набить поперечные планки, из таких клеток
ветки, отяжеленные плодами, не поникнут до
земли. Высота подпорок 60—70 см. Интересно,
что плоды физалиса лежали свежими около
двух месяцев, и отходов не наблюдалось. По-
том часть переработала на овощную икру, в ее
составе: физалис, морковь, репчатый лук, чес-
нок, масло растительное, соль и специи по вкусу.
Морковь шинкую на крупной терке, остальное
мелко рублю. На 3 кг сырья требуется стакан
масла. Тушу в духовке до готовности, потом
закатываю в банки. Свежий физалис хорош в
салатах, кто пробовал — похвалил. Рассадой
физалиса занимаюсь с конца зимы. Когда он
растет на грядках, никаких пасынков не об-
рываю».
А теперь о картофеле, о том, как пораньше
его получить. Примечательно, что в последнее
время молодые клубни стали раньше появлять-
ся на столе. Помогает пленка, да и новые агро-
технические приемы выручают. Прежде всего
речь идеть о разведении картофеля через рас-
саду. На целый месяц можно раньше обычного
получить свежий картофель, если с умом подой-
ти к делу.
Наш читатель В. А. Александров, житель
Загорского района Московской области, уже
6 июня лакомится своим сверхранним картофе-
лем. Он рассказывает: «Наш район самый се-
верный в столичной области. Значит, в более
южных и теплых картофель нового урожая
возможно получить еще раньше. Все работы я
веду по разработанной мною технологической
таблице. Вот как я выращиваю картофельную
рассаду. Все начинается еще зимой в 20-х чис-
лах февраля. Именно тогда вынимаю семенной
картофель из хранилища и стимулирую его
жизненную активность. Для этого клубни вы-
держиваю 20 мин в растворе, приготовленном
по рецепту: в ведро воды кладу 2 г марганцовки,
2 г борной кислоты и 2 г медного купороса.
После обработки клубни раскладываю в ящики
на проращивание. В теплом помещении при
рассеянном свете и происходит эта фаза».
В первых числах марта Виктор Александро-
вич опрыскивает клубни раствором марганцов-
ки (2 г на ведро воды), затем 10—15 марта
клубни переворачивает и опрыскивает зольным
раствором (стакан просеянной древесной золы
на 2 л воды настаивать сутки, после чего проце-
дить через марлю). 25—30 марта клубни опры-
скивает водой.
5—10 апреля — подготовка питательного
грунта. На ведро перегнойной земли огородник
вносит ведро лежалых опилок, добавляет 2 ста
кана суперфосфата, 1 стакан золы и 50 г моче-
вины. Состав перемешивает, заполняет на 1 /з па-
кеты и ставит в ящики. Потом поливает землю
в пакетах теплой водой и, разложив в них клуб-
ни, засыпает сверху землей, не досыпая немного
до вершины пакета. Затем еще раз поливает
водой. В апреле через каждую пятидневку дает
умеренный полив. 25—27 апреля — перекопка
участка, сдабривание его питательными веще-
ствами. Виктор Александрович на 1 м2 участка
вносит: перегноя или компоста 5 кг, суперфос
фата 50 г и золы 2 стакана. После боронования
«по шнурке» нарезает гребни с расстоянием
по центрам 60 см. Участок накрывает пленкой
для лучшего прогревания земли.
И вот начало мая. В самых первых числах на
гребнях огородник делает лунки глубиной
18—20 см, расстояния между ними в рядке
оставляет 25—30 см. В каждую лунку вносит
по 2 горсти смеси, состоящей из 0,5 л древесной
золы, 1 стакана суперфосфата и 50 г мочевины
в пересчете на ведро земли. Поливает лунки
теплой водой. При высадке рассады землю плот-
но прижимает к стеблям. Затем поливает теп-
лой водой через сетку прямо из лейки. Ставит
дуги, накрывает пленкой, при опасности воз-
вратного заморозка посадки затягивает второй
пленкой.
На протяжении всего мая днем, ежели темпе-
ратура держится свыше 10°, пленку снимает,
поливает по мере необходимости. 15 мая про-
водит окучивание. Неплохо в эту пору дать
растениям внекорневую подкормку настоем зо-
лы (стакан золы настоять сутки в 2 л воды,
процедить через марлю и развести в ведре воды).
1—5 июня — выборочная копка картофеля
нового урожая.
Чтобы обеспечить в июне свежим картофелем
семью из 4—5 человек, достаточно посадить
50 кустов. В. А. Александров сажает сорта
Домодедовский и Синеглазка, они весьма ран-
ние и вполне урожайные.
76-летний пенсионер из подмосковной дерев-
ни Желябино Кирилл Иванович Ступаков пи-
шет, что он не гонится за сверхранним карто-
фелем. Его задача — каждый год, в любое по
погодным условия лето, получать устойчивый
урожай вкусных клубней. И получает. Сажает
4 ведра, а накапывает 14 мешков! Прежде всего
обращает внимание на семенной материал.
«Лучший посадочный материал,— рассказыва-
ет Кирилл Иванович,— это клубни в 25—30 г,
с хорошо развитыми глазками. Храню семенные
клубни, как и остальные, в подвале. Поднимаю
на свет за месяц-полтора, рассыпаю тонким
слоем для проращивания.
Землю перекапываю с осени, а весной не ко-
паю. Посадкой занимаюсь в последних числах
апреля. Бороздки нарезаю по шпагату, глубина
их 20 см. В бороздки закладываю компост,
поверх него кладу по три картофелины через
5 см одна от другой. Это будет одно гнездо.
Через 20 см закладываю другое гнездо. Сверху
семена прикрываю золой и выравниваю землю
граблями. Отступя 60 см, делаю новую борозду..
Продираются всходы через полмесяца после по-
садки. Окучиваю трехрожковой мотыгой. Мой
картофель созревает в середине августа, клубни
получаю ровные, достаточно крупные. Сорта
предпочитаю Раменский розовый и Сине-
глазка».
Сорта, сорта... Их так много, что любителям
есть из чего выбрать наилучшие для своей мест-
ности. Так, ростовчанин А. В. Кудашев оста-
новился на редком сорте Кристалл, который он
получил из Калужской области. С куста снима-
ет в среднем около 2 кг, а с наиболее сильных —
до 3 кг. Полпуда с квадратного метра — разве
мало? Почву готовит с осени, тогда же вносит
перегноя 6 кг на 1 м2, 30 г двойного суперфосфа-
та и 20 г сульфата калия на ту же площадь.
Весной кладет 10 г мочевины на квадратный
метр, 1 столовую ложку золы и 1 чайную ложку
нитроаммофоски. Всходы картофеля появляют-
ся дружно, от болезней не страдают. Когда по-
беги достигнут 5—7 см в высоту, всходы оп-
рыскивает слабым раствором медного купороса
(под вечер). Не забывает огородник заняться
прополкой, окучиванием, сбором и сжиганием
колорадского жука.
Изводят жука кто чем может: раскладывают
ранней весной приманки в виде картофельных
очисток, а когда в них скопятся жуки — собира-
ют и уигчтожают; очищают зараженные расте-
ния вручную; подыскивают естественных хищ-
ников колорадскому жуку. О птицах (цесарках,
скворцах и др.) уже писалось. Но есть у жука
враги помельче и, кажется, посерьезнее. К при-
меру, клопы. Именно хищные насекомые смогли
бы помочь в борьбе с колорадским жуком. Сво-
им опытом на этот счет делится М. П. Лазарева,
проработавшая много лет в карантинной лабо-
ратории Пятигорска, а ныне руководитель
кружка «Охрана природы» при городской стан-
ции юных натуралистов. «Колорадский жук на
Ставрополыцине известен многим. Его распро-
странению благоприятствуют климатические
условия, а также биологические особенности
жука — высокая плодовитость, прожорливость,
наличие в жизненном цикле’нескольких видов
диапаузы. Зимует жук в фазе взрослого насеко-
25
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Синий клоп уничтожает личинку
колорадского жука
мого. Выход из зимней диапаузы начинается в
середине апреля. Вредитель развивается у нас
в двух поколениях.
Естественные хищники жука? Да, их много.
В нашем крае это божьи коровки, жужелицы,
клопы, златоглазки, муравьи, хризопы, пауки
и клопы. Этих полезных существ бывает больше
во второй половине лета. Мне приводилось
обнаруживать на одном кусте до 7 яйцекладок
жука, уничтоженных хищниками (энтомофа-
гами). Из клопов массовым хищником является
набис. Этот клоп исправно уничтожает вреди-
теля, причем и численность его в середине лета
немалая. Окажет помощь в биологической борь-
бе также синий клоп (представлен на фото),
который по размерам тела почти в полтора раза
меньше клопов периллюса и подизуса. Но си-
лой синий клоп обладает большой. Приближа-
ясь к своей жертве, он мгновенно выбрасывает
свой хоботок, вонзая его в тело личинки жука.
Причем жертвой может быть личинка колорад-
ского жука четвертого возраста, которая тяже-
лее самого клопа. И вот с такой ношей на хо-
ботке клоп легко и быстро бежит по стеблям.
Возможно, что местные паразиты не сильно
сокращают численность колорадского жука.
Но польза от них имеется, и ею следует доро-
жить».
Огородники — народ инициативный, вдум-
чивый. Им многое удается. Скажем, растут же
арбузы в Калужской области! Задумали супру-
ги Смирновы (живут в г. Жиздра) обзавестись
арбузами, а теперь едят спелые Огоньки со
своего огорода. Сорт Огонек немногоплодный,
но два плода по 2 кг каждый куст дает исправно.
Грядку под арбузы вскапывают 1 мая, место
выбирают теплое, хорошо освещенное. Удобре-
ние — перепревший навоз. Сеют арбузы проро-
щенными семенами, на грядке растения отстоят
одно от другого на 70 см. Перед посевом землю
поливают теплой водой, после посева грядку
укрывают пленкой. Через 10 дней появятся
всходы. Поначалу арбузы растут медленно,
зацветают на 40-й день после всходов. Зато
наливаются плоды быстро! 15 августа Сергей
Иванович и Александра Алексеевна уже про-
буют свои, калужские арбузы. В их письме чи-
таем: «Чтобы узнать, созрел ли арбуз, нужно
обращать внимание на плодоножку. Коли на
чала усыхать, значит, арбуз поспел к съему и
будет вкусен. На ночь всегда посадку держим
под пленкой, в пасмурные, прохладные дни
укрытие не снимаем. Опылителей — пчел и мух
нужно подпускать к цветкам в первой половине
дня».
А вот письмо из Гомельской области. «Почти
20 лет,— пишет А. А. Цурко,— я выращиваю
на своем участке ревень и очень им доволен.
Дело в том, что это растение имеет зимующие
почки, которые сразу же после схода снега тро-
гаются в рост, формируя мощные листья, а за-
тем и цветоносные побеги. В пищу идут моло-
дые черешки, которые по вкусу вполне могут
соперничать с яблоками. Из черешков варю
компот и кисели. Мне понравился сорт Москов-
ский 42, вполне скороспелый и урожайный.
Кусты его полусомкнутые, черешки дает круп-
ные, с еле заметным ребром. В верхней части
они зеленые, но с мелкими красными точками.
Справедливо считают, что ревень растение
целебное. Мне он помог избавиться от нулевой
кислотности желудочного сока. Чем старше че
решки, тем целесообразнее из них готовить блю-
да на молоке, так полезнее. В конце июня
вообще ревень оставляю, пусть развивается и
растет, пополняя запасы питательных веществ
в корневищах. Возделываю 8 кустов, этого до-
статочно для средней семьи».
И, наконец, об экономии. Прежде всего,
огородник должен по-хозяйски использовать
свой участок. Ни один клочок земли не должен
♦ прогуливать». Используют даже пустые ком-
постные площадки. Москвич Б. И. Духневич
рассказывает: «В пустовавший компостный
ящик площадью 2 м2 посадил кабачки и их
разновидность цуккини. Почву на компост на-
сыпал всего слоем 5 см. И что же? Кабачки
росли мощно, в итоге снял 15 плодов общей
массой 40,5 кг! Грибовские кабачки использо-
вал зеленцами, а цуккини оставил на зиму.
Хранились и радовали долго. Вот и выходит,
старая компостная куча — это ведь тоже гряд-
ка, причем интенсивная».
На теплой земле, прогретой солнцем, есть где
развернуться. Пожелаем нашим огородникам
спорого труда и хороших урожаев!
26
Овощные тыквы относят к
виду твердокорой тыквы
(кукурбита пепо). В отли
чие от обычной тыквы, у кото-
рой едят лишь зрелые плоды,
овощные пускают в пищу в виде
молодых завязей. Кроме того,
у овощных тыкв растения ча-
ще всего кустовой формы, ос-
тальные же разновидности это-
го растения длинноплетистые.
по существу «огородные лиа-
ны».
К овощным относят три раз-
новидности твердокорой тык-
вы — кабачок, патиссон и крук-
нек (кривошейка), а также не-
которые мелкоплодные формы
этого овощного растения. Про-
исходят овощные тыквы из Юж-
ной и Центральной Америки.
Время и пути появления овощ-
ной тыквы в России точно не
установлены, но, как предпола-
гают ученые, кабачки завезены
в начале XIX века из Турции
и Греции.
Благодаря высокой скороспе-
лости кабачок можно культиви-
ровать в открытом грунте вез-
де, где возможна культура огур-
ца, т. е. почти на всей терри-
тории нашей страны. Патиссон
распространен значительно
меньше, чем кабачок, в связи
с его меньшей скороспелостью
и большей требовательностью к
погодным условиям. Крукнек
пока еще отечественным овоще-
водам малоизвестен.
Зеленцы овощных тыкв бо-
гаты углеводами, витаминами
Знать и уметь
Кабачок Грибовский 37
и
минеральными солями. Так,
плоды кабачка содержат в сред-
нем 5—6 % сухого вещества,
2,0—2,5 % сахаров, 30—40 мг
витамина С на 100 г массы
плода. Питательная ^ценность
патиссона и крукнека еще вы-
ше. Их мякоть весьма плотная,
обладает высокими питатель-
ными и вкусовыми свойствами.
В плодах патиссона имеется
6 % сухого вещества, до 4 %
сахаров, около 20—30 мг на
100 г плода витамина С. Плоды
крукнека и вовсе содержат до
10 % сухого вещества, 30 мг на
100 г мякоти витамина С.
Тыквы издавна применяют-
ся в диетическом питании. Они
целебны при болезнях сердца
и сосудов, а также при подагре,
ожирении, малокровии и бо-
лезнях почек. Способствуют от-
делению желчи и восстановле-
нию гликогена в печени. Се-
мена содержат много жира (до
50 % от массы ядра), а также
урожайные грядки
сантонин, эффективный как
глистогонное средство.
Все овощные тыквы — рас-
тения однолетние. Корневая си-
стема их хорошо развита. Рас-
полагаясь в основном в пахот-
ном горизонте, она широко рас-
пространяется в стороны. Сте-
бель толстый, прямостоячий
или полегающий. Листья круп-
ные, светло- или темно-зеленые,
сильно или слабо изрезанные,
остроугольные, пятилопастные,
с шиповидным грубым опуше-
нием (у патиссона и крукнека
более мягким).
27
урожайные грядки
Цветки раздельнополые, пе-
рекрестноопыляемые, крупные,
желтые, размещаются на глав-
ном стебле. Пыльца крупная,
липкая, переносится пчелами,
шмелями и другими видами
насекомых.
Плоды у кабачка удлинен-
ные, иногда слегка изогнутой
формы. Кора зеленцов мягкая,
белого или зеленого цвета. Зре-
лые кабачки имеют твердую
(панцирную) кору, светло-жел-
той или кремовой окраски.
У наиболее распространенных
сортов кабачка от массовых
всходов до потребительской зре-
лости плодов проходит 40—
60 дней, у патиссона — 45—
85 дней.
Овощные тыквы — теплотре-
бовательные культуры, из них
только кабачок относительно
устойчив к холоду. Семена ка-
бачка прорастают при 8—9,5°,
а патиссона — при 13—14°.
Наилучшая температура для
прорастания семян и последую-
мы коллекции ВНИИ растение-
водства.
Наиболее распространенный
сорт кабачка — Грибовский
37. Выведен он во ВНИИ се-
лекции и семеноводства овощ-
ных культур. Его выращивают
повсеместно, наиболее широ-
ко — в центральных районах
РСФСР. Сорт этот среднеран-
него созревания, его вегета-
ционный период (от появления
всходов до первого сбора) 46—
57 дней. Зеленцы светло-зеле-
Плоды патиссона вроде таре-
лочек, белой или желтой окрас-
ки, без рисунка или с рисун-
ком в виде зеленых полос и пя-
тен. Семена белые или кремо-
вые, относительно мелкие, у ка-
бачка масса 1000 шт. 130—
150 г, у патиссона — 65—85 г.
Крукнеки, как и патиссоны,
растут кустом, плоды их удли-
ненные, тонкие, изогнутые,
имеют утолщение на цветочном
конце. Масса плода 300—500 г.
Поверхность крукнеков боро-
давчатая или бугорчатая, рас-
цветка оранжевая либо белая.
Мякоть ярко-оранжевая, но
бывает и белая.
Все овощные тыквы, особен-
но кабачок, скороспелы. В бла-
гоприятных условиях их всхо-
ды появляются через неделю
после посева. Месяц спустя рас-
тения зацветают, а еще через
7—12 дней снимают зеленцы.
Патиссон Белый 13
щего роста растений этих куль-
тур 25—27°, наименьшая для
роста — плюс 12—15°. Замо-
розков тыквы не переносят. Рас-
тения кабачка могут выдержи-
вать кратковременные пони-
жения температуры до 6—10°.
К засухе растения этих культур
довольно устойчивы, но поливы
заметно повышают урожай, осо-
бенно патиссона, который более
требователен к воде, чем каба-
чок. К освещенности, а также
плодородию почвы, особенно
наличию в ней органического
вещества, все овощные тыквы
весьма чувствительны.
В нашей стране районирова-
но 7 сортов кабачка и один
сорт патиссона. Районирован
ных сортов крукнека нет, име-
ются лишь перспективные фор-
ные, в физиологической зре
лости молочно-белые, форма
их цилиндрическая, масса
700—1300 г, мякоть белая или
зеленовато-желтая. На одном
кусте в зависимости от агро-
техники и ухода за растением
образуется от 4 до 10 плодов
общей массой 3—5 кг. Кабач-
ки этого сорта пригодны для
переработки, домашней кули-
нарии и на корм скоту. Выра-
щивают как в открытом грунте,
так и под пленкой.
В последнее время в цент-
ральных районах России этот
сорт вытесняется более холодо-
стойким, раннеспелым и уро-
жайным гибридом первого по-
коления Немчиновский. Его ве-
гетационный период 43—
50 дней, плоды вытянутые, бу-
лавовидные, в потребитель-
ской зрелости бледно-зеленые,
в физиологической — белые,
28
с белой мякотью, масса их
900—1000 г. Гибрид универ-
сального использования, реко-
мендован для выращивания как
в открытом грунте, так и под
временным пленочным укры-
тием.
Огородникам многих районов
нашей страны полюбился каба-
чок Длинноплодный, выведен-
ный в Херсонской области на
Генической опытной станции.
Сорт этот тоже раннеспелый,
вегетационный период 47—
переработки и домашней кули-
нарии.
В Средней Азии распростра-
нен кабачок Греческий 110,
созданный в Узбекском НИИ
овоще-бахчевых культур и кар-
тофеля. Сорт среднеспелый,
урожайный, вегетационный пе-
риод 51—71 день. Плод цилин
дрический, гладкий или слег-
ка ребристый, масса 900—
1600 г, окраска корки светло-
салатная, у зрелых плодов жел-
товато кремовая. Мякоть свет-
земледелия и овощеводства. Его S
К
зеленцы имеют удлиненно-ци- КС
линдрическую форму, гладкую в.
или слегка ребристую поверх- и
ность. Размер плода неболь- go
шой. Окраска зеленца белая, к
мякоть белая, прочная. Зре-
лый семенник темно-кремовой g
окраски. Вегетационный пе-
риод 39—48 дней.
В последние годы Овощной
опытной станцией ТСХА сов-
местно с Донецкой овоще-бах-
чевой опытной станцией начата
Так выглядит крукнек
Высокая урожайность
выгодно отличает цуккиии
от обычного белоплодного
кабачка (фото справа)
57 дней. Плоды получаются уд-
линенно-цилиндрические со сбе-
гом к плодоножке, ребристые,
масса зеленца 900—1700 г.
Окраска мякоти зрелых пло-
дов темно-желтая. Сорт при-
годен для консервной промыш-
ленности, используется и в до-
машней кулинарии.
На Украине и в Туркмении
широко распространен сорт
Одесский 12. Вегетационный
период его 43—50 дней, плоды
цилиндрические, ребристые у
плодоножки. Размер кабачка
средний, окраска в фазе техни-
ческой зрелости светло-зеленая,
в физиологической — темно-
кремовая. Зеленец пригоден для
ло-кремовая. Сорт универсалы
него использования — пригоден
для консервирования, домаш-
ней кулинарии и на корм жи-
вотным.
В ряде районов РСФСР рай-
онирован новый сорт кабачка —
Белоплодный, созданный на
Кубанской опытной станции
ВИР. Зеленцы поспевают рано,
высокоурожайный сорт. Пло-
ды с гладкой поверхностью, по
форме цилиндрические, окрас-
ка их в технической зрелости
белесая, а в семенной — жел-
тая. Мякоть белая или светло-
кремовая. Белоплодный каба
чок культивируют в открытом
и защищенном грунте.
В Молдавии выращивают
оригинальный раннеспелый
сорт кабачка Сотэ 38, предназ-
наченный для консервной про-
мышленности. Выведен он в
Молдавском НИИ орошаемого
селекционная работа и внедре-
ние в ряде районов страны
итальянского кабачка цуккини.
Создано ряд сортов и гибридов
(Цукеша, Разбег, Сувенир, Зеб-
ра, Аргонавт и др.). Кабачки
цуккини широко распростране-
ны в ряде стран Средиземно-
морья, Европы и Америки. От
обычной формы культивируе-
мых в нашей стране кабачков
цуккини отличается компакт-
ностью куста, слабой опушен-
ностью черенков и листьев,
большим количеством женских
цветков, высокой скороспе-
лостью. Плоды вкусные, об-
ладают диетическими свой-
ствами. Используют молодые
завязи (длиной 20—30 см) так
же, как обычные кабачки. Мож-
но их употреблять в свежем
виде в разнообразных салатах.
Выращивают цуккини в откры-
том грунте и под пленочными
29
урожайные грядки
укрытиями. Посев семенами в
грунт или высадка 20—25-днев-
ной рассады.
Патиссоны у нас представ-
лены одним сортом — Белый 13,
созданным во ВНИИ селекции
и семеноводства. Он более позд-
неспелый, чем большинство
сортов кабачка (период от всхо-
дов до первого сбора плодов
55—67 дней). Урожайность па-
тиссона ниже кабачка, но вку-
совые его качества выше. Расте-
ния патиссона кустовые и полу-
кустовые, плоды тарельчатой
формы с выпуклой серединой и
более плоскими зубчатыми
краями. Окраска зеленца беле-
сая или бледно-зеленая, а се-
менника — белая. Мякоть бе-
лая, плотная. Средняя масса
зеленца 400—500 г. Выращива-
ют в открытом грунте и под
пленочными укрытиями, сеют
либо семенами в грунт, либо
выращивают рассаду, что в
центральных и северных райо-
нах страны будет более на-
дежно.
По данным ВНИИ расте-
ниеводства, где изучают и раз-
множают коллекцию крукне-
ка, лучшие иностранные сорта
этой культуры Шелл (Голлан-
дия), Гигант (Канада), Сенека
и Ранний золотой (США). Оте-
чественные сорта крукнека —
дело будущего.
Выращивают овощные тык-
вы почти так же, как огурец.
Так же подбирают участок под
посев, так же обрабатывают
почву, дают такие же дозы
удобрений. Сроки посева и спо-
собы ухода за растениями тоже
сходны. Различия лишь в схе-
мах посадки и посева и в пло-
щадях питания растений, по-
скольку овощные тыквы более
мощные.
Как уже говорилось, овощные
тыквы требовательны к почвен-
ному плодородию. Весомый и
высококачественный урожай
они дают на некислых черно-
земных почвах или на легких
суглинках, хорошо заправлен-
30
них навозом или перегноем.
Удаются на залежных и це-
линных участках. В Нечерно-
земье для этой культуры под-
бирают южные или юго-запад-
ные, хорошо прогреваемые скло-
ны, защищенные от ветров де-
ревьями, кустарниками или вы-
сокостебельными кулисными
растениями (кукуруза, подсол-
нечник и др.). Кислые почвы
с близким уровнем грунтовых
вод непригодны для овощных
тыкв. Если и выращивают их
здесь, то на высоких грядах.
Чтобы тыквенные растения
не болели, их на одном месте
не держат более 1—2 года. Не
пускают тыквы и после огурца,
арбуза или дыни. Общие бо-
лезни у них такие: антракноз,
бактериоз, мучнистая роса, раз-
личные гнили. Лучше овощные
тыквы размещать после капу-
сты, лука, корнеплодов, зелен-
ных культур и картофеля.
На Украине и в ряде южных
районов различные виды тык-
вы совмещают с посадками
картофеля (размещают по все-
му участку или по его краям
с северной или восточной сто-
роны). Благодаря этому здесь
получают значительное коли-
чество плодов кабачков и патис-
сонов, не отводя под них допол-
нительного участка.
Обработка легкой песчаной
почвы под овощные тыквы со-
стоит в осенней перекопке на
глубину 22—25 см и весеннем
рыхлении на глубину 10—15 см.
Иногда на легких, рыхлых поч-
вах ограничиваются одним
предпосевным рыхлением.
Перед посевом семена овощ-
ных тыкв сутки замачивают в
теплой воде, затем проращива-
ют неделю на солнце. Замо-
ченные в воде семена неплохо
и закалить при температуре
0—2° в течение двух суток.
Все эти простые приемы на не-
сколько дней ускоряют появле-
ние всходов и начало сбора
плодов. В ряде случаев повы-
шается и урожайность.
Семена овощных тыкв высе-
вают в открытый грунт, когда
минуют возвратные заморозки.
В средней полосе России, на-
пример, этот срок приходится
на конец мая — начало июня;
для Северного Кавказа и Юго-
Восточных районов, а также
для юга Украины — на конец
апреля — начало мая. Семена
заделывают на глубину 3—
7 см, на легких, рыхлых по-
чвах — немного глубже, на
тяжелых, плотных — мельче.
В южных районах кабачки
и патиссоны высевают с между-
рядием 140 см и таким же рас-
стоянием между растениями в
ряду. В гнезде размещают по
два растения. После посева
гнездо сверху уплотняют. В
Центральной полосе России по-
садку проводят в два раза гуще.
Если почва сухая, необходим
подлив воды (0,5—1 л) в каж-
дую лунку. Это особенно важно,
если посев проводят наклюнув-
шимися или проросшими семе-
нами. Хороший эффект дает
мульчирование лунок или ряд-
ков слоем торфа (2—3 см) или
перегноя. Применяют мульчи-
рование и пленкой, особенно
черной, которой укрывают ряд-
ки посева. По мере появления
всходов в пленке вырезают от-
верстия, «выпуская» растения
наверх к свету. Можно и за-
ранее сделать в пленке отвер-
стия, куда посеять семена или
высадить рассаду.
Чтобы удлинить период по-
ступления урожая, целесообраз-
но рассадную культуру соче-
тать с посевом семян в грунт.
Особенно выгодно выращи-
вать кабачки и патиссоны под
временными пленочными укры-
тиями.
Рассаду кабачков и патиссо-
нов можно выращивать в пар-
никах и пленочных теплицах.
Она получится и в комнатных
условиях; кубики подбирают со
стороной 8 или 10 см. Возраст
рассады 20—35 дней, в зави-
симости от размера кубиков.
Выращивают ее так же, как
и огуречную рассаду. Высажи-
вают в открытый грунт, когда
установится устойчивое тепло.
Под пленочные укрытия расса-
ду высаживают на 2—3 недели
раньше. Высаживают в лунки,
подливают воду и растения за-
глубляют в почву до семядоль-
ных листочков.
Временные пленочные укры-
тия устраивают тоннельного
типа, каркас изготовляют из ре-
ек или проволоки. Из кусков
проволоки толщиной 6—8 мм
и длиной 2,0—2,3 м гнут дуги,
которые устанавливаются на
расстоянии 1 м друг от друга.
Концы дуг заглубляют на
20—25 см. Высота тоннеля
60—70 см. Поверху дуги соеди-
няют проволокой или шпага-
том. Натянутую пленку присы-
пают по краям землей. Сверху
закрепляют такими же дугами,
их ставят через 3—4 м. Когда
установится устойчивая теплая
погода, пленку снимают. В жар-
кую погоду необходимо провет-
ривание: пленку приподнима-
ют с торцов или с одной сторо-
ны вдоль каркаса.
Всходы кабачка и патиссона
оберегают от выклевывания
галками и грачами. Для этого
развешивают полоски бумаги
или пленки, устанавливают пу-
гала. От заморозков и сильно-
го похолодания на грядах укры-
вают соломой, пленкой, рого-
жей и мешками.
Уход за овощными тыквами
включает 1—2 прорывки всхо-
дов, 2—3 рыхления с пропол-
кой в рядках и 3—4 обработки
междурядий с уничтожением сор-
няков. При необходимости по
ливают. В период плодоноше-
ния эффективна подкормка ка-
лием из расчета 50 г калий-
ной соли на 10 л воды.
Уборка плодов многоразовая
(до 15 сборов). Снимают зелен-
цы 1-—2 раза в неделю. Пере-
росшие плоды потреблять мож-
но, но на вкус они грубее мо-
лодых зеленцов. Имейте в виду:
опоздание со сборами не толь-
ко снижает качество продук-
ции, но и сбавляет урожайность,
поскольку передержка на ра
стении технически зрелых пло-
дов задерживает формирование
и рост новых завязей. Плоды
снимают с плодоножками.
Овощные тыквы едят в жа-
реном, вареном и тушеном виде.
Часть урожая скармливают до-
машнему скоту. Солят и ма-
ринуют зеленцы таким же об-
разом, как и огурцы. При сол-
ке готовят 7 %-ный рассол, до-
бавляя на 1 л воды 70 г соли,
10 г 80 %-ной уксусной кисло-
ты или 100 г 9 %-ного уксуса.
Для приготовления маринада
на 1 л воды берут 50 г сахара,
60 г соли, 15 г 80 %-ной ук-
сусной эссенции или 140 г
9 %-ного уксуса. Специи при-
меняют те же, что и для огур-
ца: укроп, чеснок, корни и
листья хрена, а также листья
смородины или вишни, горький
стручковый перец, эстрагон.
Плоды патиссона солят и ма-
ринуют целые, кабачка и кру-
кнека — кружочками или доль-
ками. При переработке с мо-
лодых плодов кожицу не сни-
мают. Консервируют овощные
тыквы раздельно или в смеси
с огурцами, помидорами и
перцем.
Любители готовят из овощ-
ных тыкв суп-пюре, суп веге-
тарианский, борщ, а также са-
латы. Приправой служит пря-
ная зелень с огорода. При фар-
шировании сердцевину плодов
удаляют, мякоть отваривают
в подсоленной воде до полуго-
товности, затем полость запол-
няют фаршем.
В. Белик,
доктор
сельскохозяйственных наук
Научно-исследовательский
институт овощного хозяйства
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Россельхозиздат в 1986 г. вы-
пустил брошюру А. А. Кравцо-
ва «Препараты для защиты ра-
стений иа приусадебном участ-
ке». В ней дана характеристика
препаратов и рекомендации по
применению средств защиты
растений от вредителей, болез-
ней и сорняков.
Вот рекомендации по при-
менению тиазона (диазоме-
та) — средства по борьбе с ме-
лкими круглыми червями —
нематодами. Картофелеводы
знают, каким значительным
бывает недобор урожая клуб-
ней, если посадки заражены не-
матодой. Тиазон разрешен к
применению на приусадебном
участке.
Что представляет собой этот
препарат? Цитируем брошюру.
Тиазон — «кристаллическое
вещество от белого до темно-
коричневого цвета без запаха,
плохо растворимое в воде. Вы-
сокотоксичен для теплокровных.
Способность накапливаться в
организме выражена слабо.
Концентрированные водные ра-
створы раздражающе действу-
ют на слизистые оболочки, по-
этому следует избегать попа-
дания препарата на кожу и в
глаза, а в случае попадания
надо смыть большим количест-
вом воды. При обычной погоде
разрушается и выветривается
из почвы за 18 дней, а при по-
ниженной температуре и влаж-
ности этот срок может увели-
читься до 25 дней и более. Вы-
пускается в форме 40 %-ного
порошка.
Применяют против карто-
фельной нематоды на глубину
пахотного слоя при тщатель-
ном перемешивании с почвой
осенью после уборки урожая
или весной за 30 дней до по-
садки картофеля в норме 0.5 кг
иа 10 м .
За 5—7 дней до внесения
препарата и в течение всего
периода до посева или высадки
рассады почву необходимо под-
держивать в увлажненном и
рыхлом состоянии».
31
Знать и уметь
урожайные грядки
Каждый стебель такой
капусты дает множество
вкусных кочешков
БРЮССЕЛЬСКАЯ
*********************
Брюссельская капуста, выве-
денная из листовой, давно счи-
тается самостоятельным видом.
Она широко распространена
во многих странах Западной
Европы, особенно в Англии и
Нидерландах. В России эта
капуста появилась в середине
XIX столетия. В настоящее вре-
мя овощеводы ею занимаются
главным образом в районах
с умеренными летними темпе-
ратурами и длинной теплой
осенью. Скороспелые сорта
(с вегетационным периодом
130—150 дней) можно успешно
выращивать в Нечерноземье.
Брюссельская капуста —
один из самых полезных и
вкусных овощей. Она содержит
ценные органические соеди-
нения — углеводы, жиры, клет-
чатку, ферменты, каротин, а
также различные витамины.
В ней в три раза больше лег-
коусвояемых организмом бел-
ков и аскорбиновой кислоты,
чем в белокочанной капусте.
Среди капуст она рекордсмен по
содержанию солей калия, маг-
ния и железа. Отвар из брюс-
сельской капусты не уступает
по питательности и вкусу ку-
риному бульону. Ценный дие-
тический овощ особенно поле-
зен людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и пере-
несшим хирургические опе-
рации, так как способен сти-
мулировать процесс заживле-
ния ран. Сок этой капусты в
смеси с соками моркови, са-
лата и стручковой фасоли уси-
ливает и восстанавливает функ-
ции поджелудочной железы.
Он полезен, если соблюдается
назначенная диета, при диабе-
те. Весьма вкусны супы и дру-
гие блюда из брюссельской
капусты.
Брюссельская капуста в пер-
вый год дает стебель высотой
от 30 до 75 см с длинноче-
решковыми листьями. На стеб-
ле у основания черешков вы-
растают небольшие кочанчики
величиной с грецкий орех и
чуть больше. Таких кочанчиков
бывает от 40 до 90 штук на
каждом растении! Ради них-то
и возделывают эту капусту. На
второй год маточные растения
могут цвести и завязывать
семена.
Как вырастить брюссельскую
капусту?
Первое, что надо запомнить:
капуста эта по своим агротре-
бованиям близка белокочанной.
И как белокочанная, холодо-
стойка и влаголюбива. Семена
прорастают уже при 2—3°, но
при 18—20° всходы появляют-
32
ся значительно быстрее, уже
на 3—4-й день. Для нормально-
го роста рассады дневную тем-
пературу воздуха в теплице
поддерживают в пределах 12—
15°, а ночью — на уровне 10°.
В период массового формиро-
вания кочанчиков брюссель-
ская выдерживает заморозки
до минус 8—10°, то есть она
более холодостойкая даже по
сравнению с позднеспелыми
сортами белокочанной капусты.
Наилучшая температура для
вегетации растений (в период
после высадки рассады до фор-
мирования кочанчиков) 15—
18 . Высокие температуры (вы-
ше 25") задерживают форми-
рование урожая, а в итоге сни-
жают потребительские качест-
ва овоща.
Наибольшая потребность к
влаге у брюссельской капусты
наблюдается в пору интенсив-
ного нарастания розетки листь-
ев и формирования кочанчи-
ков.
Под эту культуру обычно от-
водят почвы суглинистые, бо-
гатые органическим веществом
и глубоко обработанные. Не
рекомендуется вносить под
брюссельскую капусту свежие
органические удобрения вес-
ной, что может привести к по-
явлению большого количества
изросших и больных кочанчи-
ков. Их качество также снижа-
ется при выращивании брюс-
сельской капусты на супесча-
ных и тяжелых глинистых поч-
вах.
Из сортов брюссельской ка-
пусты районирован лишь
один — Геркулес 1342 с пе-
риодом от всходов до массово-
го созревания кочанчиков140—
165 дней. Растения этого сор-
та могут быть как низкорос
лыми, так и среднерослыми
(высота 33—60 см). Кочанчи-
ки крупные и средней величи
ны, массой 8—14 г, среднеплот
ные и рыхлые, окраска их на
разрезе зелено-желтая, формой
овальные. Число нормальных
кочанчиков на одном растении
20—35 с общей массой 200—
500 г.
Зарубежными селекционе-
рами получены урожайные,
высокотоварные гибриды. В Ни-
дерландах, например, стали по-
пулярными Алказар и Акро-
полис (среднеспелые) и Лунет,
Кронос, Портер, Цитадель (поз-
днеспелые). В Англии выведе-
ны позднеспелые сорта Троян,
Тридент, Альпине и другие.
Опыт подсказывает: брюс-
сельскую капусту лучше раз-
мещать после картофеля, огур-
ца, лука, свеклы и помидоров,
возвращая культуру на преж-
нее место не ранее чем через
3—4 года. Если пренебречь
таким чередованием, то капуст-
ное растение поражается наи
более опасным заболеванием —
килой, угрожающей гибелью
посадкам.
Даже на хорошо окультурен-
ных почвах растения не всегда
полностью обеспечены необхо-
димыми питательными вещест-
вами. Потому-то для получе-
ния высокого урожая капусты
необходимо применять органи-
ческие и минеральные удоб-
рения. Не забывайте, что ка
пуста имеет повышенную пот-
ребность в элементах питания.
Чтобы удовлетворить это расте-
ние, надо осенью под перекоп-
ку почвы внести органические
удобрения (навоз или компост)
из расчета 50—60 кг на 10 м2.
Минеральные удобрения на
обычных огородных почвах ре
комендуется вносить в следую-
щих дозах (г/ 10 м2): азота
100—180, фосфора 60—80, ка-
лия 120—200 в пересчете на
действующее вещество. На дер-
ново-подзолистых и лугово-
пойменных землях лучшей
формой азотного удобрения под
капусту будет мочевина. На
более легких почвах ее лучше
вносить перед посадкой и в
подкормках. В арсенале фос-
форных удобрений на первом
месте — суперфосфат (простой
и двойной), а среди калий
ных — формы, содержащие
натрий (калийная селитра,
сульфат калия и 30—40 %-ные
калийные соли). Фосфорные и
калийные удобрения вносят
осенью или весной при пере-
копке почвы.
Брюссельскую капусту вы-
ращивают преимущественно
через рассаду, полученную в
теплицах, комнатах и полу-
теплых парниках, на юге —
в рассадниках, высевая семе-
на в период с 25 марта по 10
апреля (в зависимости от зоны
выращивания).
Чтобы вырастить крепкие
сеянцы, нужна плодородная
структурная почва, состоящая
из смеси равных частей дер-
новой, перегнойной и торфяной
земли или двух частей дерно-
вой и одной части перегнойной.
Выращивают их в торфопере-
гнойных и торфяных горшках
или без них, высевая в послед-
нем случае на 1 м по 4—5 г
семян. Расстояние между ряд-
ками 6—8 см, в ряду между
растениями 3—4 см, глубина
заделки 1 см. Уход за рассадой
включает регулярные поливы,
1—2 подкормки. Избыточная
влажность для рассады вред
на, так как вызывает массовое
заболевание растений черной
ножкой и ложной мучнистой
росой. Первую подкормку рас
сады проводят в начале появ-
ления второго настоящего ли-
сточка, вторую — через не
делю. Примерными дозами
удобрений для подкормки рас-
сады являются (1- на 10 л воды)-
для первой — мочевины 20,
суперфосфата 20, хлористого
калия 10; для второй — соот-
ветственно 40, 40, 30. Рассаду
в возрасте 4—5 настоящих
листьев (через 40—45 дней по-
3 Приусадебное хоз-во № 2
33
урожайные грядки
урожайные грядки
еле всходов) высаживают в от-
крытый грунт на расстоянии
между рядами 70 см, в рядах —•
60—70 см.
Дальнейший уход состоит из
рыхления почвы, поливов, од
ной-двух подкормок. Наиболее
эффективна подкормка, приме-
няемая через 10—15 дней после
посадки, когда растения уже
тронулись в рост. Лучшее вре-
мя для второй подкормки —
в фазе формирования кочан-
чиков. Под брюссельскую ка-
пусту вносят (г ' 10 м’ дейст-
вующего вещества): в первую
подкормку — азота 15—25,
фосфора 15—20, калия 15—25;
во вторую — соответственно
20—30, 20—25, 20—30. Для
подкормки с успехом можно
использовать местные удобре-
ния, разбавленные водой (1 —
1,5 л на растение): навозную
жижу (1:3—4), коровяк (1:5 —
6), птичий помет (1:8—10).
Чтобы нижние кончики не
загнили, брюссельскую капусту
не окучивают. Для стимуляции
роста кочанчиков, повышения
их плотности и ускорения сро-
ков сбора неплохо провести вер
шкование растений. Срезают
верхушечную почку в конце
августа — второй декаде сен-
тября. Позже, в конце сен-
тября — начале октября, уда-
ляют всю верхушку растения,
на которой пазушные почки
слабо развиты.
Уборку урожая в условиях
Нечерноземья проводят во вто-
рой декаде октября в 2—3 сро-
ка, делая вырезку кочанчиков
по мере их созревания. Сформи-
ровавшиеся кочанчики стано-
вятся плотными, достигая не
менее 3 см в поперечнике.
Обрезанные кочанчика со-
храняют в полиэтиленовых па-
кетах в холодильниках месяц-
полтора. Более длительный
период (до двух месяцев) ка-
пусту хранят прикопанной це-
лыми растениями в песок (на
глубину корней). Прикапывать
можно в овощехранилище, теп-
лице или подвале. Песок перио-
дически увлажняют.
А теперь о том, как выра-
стить семена брюссельской ка-
пусты. Сразу заметим, что аг-
ротехника выращивания ма-
точников первого года сходна
с тем, как выращивают капусту
для продовольственных целей.
Маточники брюссельской капу-
сты выкапывают осенью до
наступления заморозков ниже
минус 6е, листья и кочанчики
обрезают, оставляя только за-
чатки кочанчиков в верхней
части растения и саму верху-
шечную почку. Прикапывают
маточники в подвалах или хра
нилищах во влажный песок.
Температура в хранилище дол
жна быть около 0°, а влажность
воздуха — 85—90 %. Зимой
растения несколько раз осмат-
ривают, снимают загнившие
листья.
За 15—20 дней до высадки
маточники подращивают, при-
капывая их на грядах или в
холодных парниках. К высадке
у них обычно образуется хо-
рошая корневая система. Выса-
живают маточники в ранние
сроки (в условиях Нечерно-
земья — в конце апреля) по
схеме 70X70 см, заглубляя на
2—3 см глубже, чем было в
первый год. Лунки перед посад
кой поливают.
Чтобы брюссельская капуста
не скрещивалась с белокочан-
ной, краснокочанной, цветной,
савойской, листовой и кольра-
би, при размещении семен
ников соблюдают пространст-
венную изоляцию: на открытой
местности не менее 2 км, на
защищенной — до 600 м. В ус-
ловиях приусадебного хозяйст-
ва такие промежутки можно со-
блюсти лишь по договоренности
с соседями.
Последующий уход за семен-
никами включает в себя поли-
вы, прополки, рыхления, под-
кормки. Первую подкормку
(через 10—12 дней после по-
садки) проводят разбавленны-
ми растворами органических
удобрений (коровяк, навозная
жижа) по 2—3 л на расте-
ние, а вторую перед цветением
минеральными удобрениями из
расчета на одно растение мо-
чевины 5 г, суперфосфата 10 г,
хлористого калия 5 г. Уже в
начале цветения семенные ра-
стения подвязывают к кольям.
Для ускорения налива семян
и их созревания в конце цве-
тения у семенников вырезают
поздние листовые и цветочные
побеги.
К уборке приступают через
3,5—4 месяца после посадки,
когда у большинства семен-
ников начинает изменяться ок-
раска стручков от темно-зеле-
ной до слабо-желтой, иногда с
красновато-фиолетовым от-
тенком. Убирают их выборочно
по мере созревания отдельных
ветвей. Срезанные ветви вяжут
в снопики, которые развешива-
ют в хорошо проветриваемых
помещениях для дозаривания
и просушки. Затем обмолачи-
вают. С одного семенного ра-
стения получают 30—40 г се-
мян.
Т. Джохадзе,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Всесоюзный институт
растениеводства
имени Н. И. Вавилова
г. Ленинград
34
Новые. Лучшие. Редкие
2—3 срезки (первую через 20—
30 дней после посадки). В пищу
пускаю листья и верхушки стеб-
лей, можно использовать и цвет-
ки. Портулак съедобен в сыром
виде в салатах, вкусен он и ва
реный в супах и соусах. Зелень
неплохо замариновать впрок.
Маринованный портулак — от-
менная приправа к мясным
блюдам.
Издавна портулак считается
целебным при заболевании по-
чек, печени и при сахарном диа-
бете. В народной медицине ли-
стья портулака применяли как
ранозаживляющее средство.
Конечно, применять препараты
портулака в лечебных целях
можно лишь по совету врача.
Обратил внимание, что порту-
лак быстро дичает. Семена в
почве сохраняют всхожесть не-
сколько лет, и ежели не уби-
рать растительные остатки во-
время, портулак способен бы-
стро засорить соседние грядки.
Поэтому-то и нужна при рабо-
те с ним осмотрительность.
В. Клещенков,
овощевод-любитель
344013. г. Ростов-на-Дону,
ул. Маркова, д. 27
Клещенков Владимир
Федорович
урожайные грядки
НА ОГОРОДЕ
Портулак в диком виде попа
дается на Северном Кавказе и
Украине. В культуре же его вы-
ращивают в основном в Сред-
ней Азии и Закавказье. К поч-
вам неприхотлив, но все же
предпочитает плодородные уча-
стки.
Стебли портулака сочные,
ползучие, радиально расходя-
щиеся в разные стороны, дли-
ной до 60 см. Листья мелкие,
мясистые, собраны в розетку.
Цветет портулак в июне—сен-
тябре. Цветки желтые, располо-
жены одиночно по 2—3 в па-
зухах листьев и в основаниях
разветвления стеблей. Семена
темные, почти черные. Зрелые
коробочки лопаются, семена
рассыпаются. Сею семена в про-
гретую почву (в начале мая),
соблюдая промежуток в между-
рядье 50—60 см. Глубина за-
делки посевного материала 1 —
1,5 см. Всходы портулака про-
реживаю. Не забываю и о рых-
лении междурядий, прополке и
поливах. Зелень срезаю почти
полностью. За сезон провожу
Одно время я у себя на уча-
стке считал портулак сорняком,
причем сорняком злостным. По-
том узнал, что это растение мо-
жет быть полезным: годится и
в супы, и в салаты. Попробо-
вал — понравилось. На вкус —
слегка кислит, ощущается сла-
бая жгучесть, вроде как от
овощного перца. Понюхаешь —
запашист.
Внешне портулак напоминает
медвежье ухо (вербаскум), но
цветы сидят по-другому, глуб-
же. Семена черные, мельче ма-
ковых.
А. Давыдов,
овощевод-любитель
352 360, Краснодарский край.
Тбилисский район,
хутор Веселый
Давыдов Артем Маркович
3*
35
урожайные грядки
В народе говорят: «Редька
зла, а всем мила». Ко-
нечно же, «злая» лишь
редька обыкновенная. А зеле-
ная редька, маргеланская —
сочная и негорькая. Именно из-
за салатных свойств и полюби-
лась она многим огородникам,
вытесняя старые горькие сорта.
Маргеланская редька —
округлая, листья ее сильнорас-
сеченные. Сорт достаточно ско-
роспелый. У нас, в Ростовской
области, зеленую редьку можно
вырастить после уборки раннего
картофеля, гороха и ряда дру-
гих культур, которые снимают
до 10—20 июля.
Что же представляет собой
этот овощ? Прежде всего марге-
ланская редька не очень тре-
бовательна к почве, но хоро-
шо растет лишь на удобренном
участке. Сеют ее в середине ле-
та, с 10 по 20 июля, иногда
и позже. Посеянная в более ран-
ние сроки, она перерастает и
пустеет, что, конечно, нежела-
тельно. Участок под редьку пе-
рекапываю на глубину одного
штыка лопаты, тщательно раз-
биваю комки, выравниваю. Ког-
да участок готов, размечаю
грядки, пользуясь натянутым
шнуром. Делаю так: по центру
предполагаемой гряды натяги-
ваю шнур, от шнура тяпкой под-
гребаю землю на себя. Затем
шнур снимаю, становлюсь ли-
цом к нарезанной борозде и
снова землю подгребаю на себя.
После двух проходов получа-
Незла
и
всем мила
Корнеплод и лист
маргеланской редьки
ется ерик (канавка) глубиной
15—20 см и шириной 35 см.
Следующий ерик провожу на
расстоянии 60—65 см. Длина
грядки произвольная. Этот ме-
тод хорош, когда имеется воз-
можность поливать напуском.
Если полив ведется дождевани-
ем, то разметку строк веду
мельче.
фазе всходов надо оберегать
редьку от капустных блошек.
И, конечно, не забывать про-
реживать сеянцы, оставляя в
гнезде по два растения, а затем
и по одному. При прорежива-
нии гляжу на краску корнепло-
да. Дело в том, что маргелан-
ская редька нечистосортна, по-
падаются в ней так называемые
гетерозисные формы. Поэтому
при первом прореживании уда-
ляю корни с нехарактерной
окраской. При втором, когда
шнуровидные корни трескаются
и развиваются настоящие кор-
неплоды, эту операцию повто-
ряю. Когда же корнеплоды ста-
нут толщиной с карандаш, де-
лаю окончательную прорывку,
оставляя корни лишь с зеле-
ной окраской. И все же, несмот-
ря на такую предосторожность,
при уборке нахожу гетерозис-
ные корнеплоды с розовой или
светлой окраской и несоответ-
ствующих размеров. Такую
редьку использую в первую
очередь.
Пока редька растет^ не забы-
ваю несколько раз ее пропо-
лоть и полить. Ведь она отзыв-
чива на полив, хотя и не вы-
носит заболачивания.
Если участок сдобрен компо-
стом, то минеральными удобре-
ниями не пользуюсь. Если же
органики не было, то перед пе-
рекопкой на участок вношу су-
перфосфат из расчета 30—50 г
на 1 м2; в пору вегетации, спу-
стя месяц после всходов, даю
Сею гнездовым способом по
3—4 семени в гнездо. Рассто-
яние между гнездами в строчке
оставляю 15—17 см, а между
строками промежуток равен
40—45 см. Семена заделываю
на 1,5 см во влажную землю.
Перед посевом ерики наполняю
водой напуском до желаемого
уровня (с оглядкой на погоду).
Через день-два семена разме-
щаю чуть выше отметки стоя-
ния воды (на 2—3 см).
Всходы появляются на 4—5-й
день после посева. Именно в
36
еще 30—40 г мочевины на ту
же площадь. Можно поль-
зоваться огородной или цветоч-
ной смесью.
Редька, как и все представи-
тели семейства капустных, не
боится кратковременных осен-
них заморозков. Но тянуть с
уборкой не следует. Я начинаю
ее загодя, пользуясь теплой су-
хой погодой. Сначала скручи-
ваю листья: делаю это движе-
нием обеих рук в противопо-
ложные стороны (как бы вы-
жимая белье). Если место для
хранения не готово, то корне-
плоды собираю в кучу и времен-
но укрываю землей. Листья в не-
большой даче скармливаю домаш-
нему скоту. Храню редьку в по-
гребе вместе с морковью. У кого
нет погреба, может хранить кор-
неплоды в пленочном мешке,
поставив его в непромерзающее
помещение. Земляная яма с ла-
зом и сверху утепленная — то-
же подходящее хранилище.
Вырастить семена маргелан-
ской редьки не трудно. Для это-
го выбираю характерные по
форме и окраске корнеплоды и
весной, когда полностью оттает
земля, высаживаю их в грунт.
Растение это — перекрестно-
опыляемое, поэтому расти оно
должно изолированно от бота-
нических родственников (реди-
са, турнепса, брюквы). После
посадки семенников сразу же
вбиваю вокруг них колья метро-
вой длины (до 4 на один се-
менник). Можно пустить ботву
и по шпалере. Подвязывать цве-
тущие семенники обязательно.
Сигналом к уборке будут по-
желтевшие стручки. Чтобы
обеспечить семенами редьки се-
бя и соседей, достаточно выса-
дить два семенника. Семена не
утрачивают всхожести 3 —
4 года.
Знатная
пряноеть-
АНИС
И. Дин,
овощевод-любитель
346 620, Ростовская область,
Веселовский район,
пос. Веселый,
ул. Думенко, д. 76
Дин И.
Анис хорошо удается после
предшественников, под которые
вносили навоз или торфонавоз-
ный компост. Под этот овощ
лучше отводить окультурен-
ную, легкую по механическому
составу почву с нейтральной
или щелочной реакцией. Сев ве-
дут рано весной, памятуя, что
культура эта холодостойкая.
Срезанную зелень листьев ис-
пользуют в качестве пряной
приправы к мясным и рыбным
блюдам, а семена — для сдаб-
ривания выпечных изделий.
Листья срезают спустя 2—2,5
месяца после появления всхо-
дов, семена поспевают в конце
лета.
Подготовка почвы под анис
состоит в осенней перекопке
участка (на полный штык ло-
паты) и ранневесенней культи-
вации (граблями). Если весной
вносят перегной или торфоми-
неральный компост, то необ-
ходима перекопка зяби на глу-
бину 18—20 см. Перед посевом
почву прикатывают катком или
щитком — «ляполкой». Можно
обойтись при этом и тыльной
стороной граблей. Норма посе-
ва — 2 г семян на 1 м2, глуби-
на заделки — 2—3 см.
Семена аниса туговсхожие,
перед посевом их намачивают
в течение Двух-трех суток, ме-
няя воду через каждые 6—8 ч.
Пророщенные семена помеща-
ют в холодильник, где они про-
ходят частичную яровизацию (за
18—20 суток). Благодаря этому
всходы аниса появятся не на
17—20-й, а на 10—12-й день
после посева.
Сеют пророщенные семена во
влажную почву. При появлении
почвенной корки грядку рых-
лят металлическими граблями.
До появления всходов посевы
постоянно поливают, чтобы
верхний слой почвы, в котором
размещены семена, все время
был увлажнен.
Когда появятся всходы, а за-
тем и в течение вегетации не
забывают пропалывать и рых-
лить междурядья. При необ-
ходимости за вегетацию дают
1—2 полива.
Убирают анис на зелень по
достижении растениями высоты
30—40 см, в фазе начала фор-
мирования зонтов. Плоды
убирают в восковой спелости
(при побурении 50—75 % зон-
тиков).
Урожайность зелени может
достигать 1 кг с 1 м2.
Я. Пантиелев,
кандидат
сельскохозяйственных иаук
урожайные грядки
37
S “1 t амию называют еще окра
рки гомбо. Растение это из
tS Д J того же семейства мальве
£ вых, что хлопчатник и мальва
g садовая. Развивает от двух до
л шести стеблей. В пазухах ли
g стьев формируются плоды в ви
< де 4—8 гранных стручков (их
К называют коробочками), в ко
® торых заключены семена. Инте-
ресно: бамию на заре нашего
века успешно выращивал в
Новые. Лучшие. Редкие
ные силы организма. Благода
ря наличию в стручках боль-
шого количества слизистых ве-
ществ бамия представляет цен-
ность для больных язвенной бо-
лезнью, а также страдающих
гастритом. Отвар из плодов ба-
мии применяют при бронхите.
Во всех случаях бамию исполь-
в ряду 30 см. Безгоршечная рас-
сада не приживается, ведь ко-
рень у нее стержневой с неболь-
шим количеством боковых от-
ветвлений.
Семена бамии хорошо прора-
стают при 20—22 . В открытом
грунте площадь питания 60 X
X 30 см, глубина заделки семян
3—-5 см, в зависимости от поч-
вы. Лучше растет бамия на лег-
ких плодородных землях, пред-
РОДСТВЕННИЦА МАЛЬВЫ
Плоды бамии
Подмосковье (Мелихово) Антон
Павлович Чехов.
Недозрелые стручки бамии
вместе с семенами кладут как
приправу в супы и соусы,
которые от этого обогащаются
вкусом и приобретают прият-
ную консистенцию. Недозрелые
зерна вполне могут заменить
зеленый горошек, а из зрелых
и прожа ренных приготовляют
кофе «гомбо».
Бамия богата полезными ве-
ществами, а также аскорбино-
вой кислотой и другими вита-
минами. В семенах содержится
до 20 % масла типа оливково-
го. Замечено, что бамия помо-
гает восстанавливать истощен-
зуют лишь в фазе 3 — 5-дневных
завязей, позднее они быстро
грубеют, становятся жесткими
и несъедобными.
Бамия — требовательное к
теплу растение, как баклажа-
ны. Поэтому возделывают ее
лишь в южных районах стра-
ны. Но любителям по силам
выращивать и в средней поло-
се России, при посадке горшеч-
ной рассады 30—-45-дневного
возраста под пленочные укры-
тия и в прогретую почву, раз-
мещая растения в один ряд на
расстоянии одного от другого
шественником может быть огу-
рец. Неплохо при этом допол-
нительно внести перегной в сме-
си с минеральными удобрения-
ми. Растения с момента прора-
стания семян, подобно баклажа-
нам, должны быть обеспечены
фосфорными удобрениями.
Всходы бамии появляются че-
рез 10—15 дней, в зависимости
от погодных условий. Для ро-
ста и плодоношения растений
необходима температура не ни-
же 20г, в сухую погоду не за-
бывают поливать, особенно в
период сбора плодов. Под пле-
ночными укрытиями влага в
почве сохраняется дольше, но
ведь и влажность воздуха там
38
выше. Поэтому приходится при-
бегать к проветриванию, подни
мая пленку с подветренной сто-
роны. Нельзя допускать, чтобы
температура воздуха под плен-
кой поднималась выше 30е.
Подкармливают бамию ком-
бинированным минеральным
удобрением, например нитрофо-
ской. Дают не более 2 столо-
вых ложек на ведро воды; в
период плодоношения подкарм
ливают калийной селитрой (в
той же дозе).
Уже через два месяца после
всходов скороспелые сорта ба-
мии зацветают, а еще через пять
дней начинают сбор плодов.
Сборы повторяют на юге через
день, в средней полосе — че-
рез каждые 3—5 дней. Помни
те, не снятые вовремя плоды
становятся несъедобными. Пло-
доношение длится до наступле-
ния заморозков. Кстати, взрос
лое растение выдерживает замо-
розки до минус 2е, но с нас
туплением холодов рост плодов
резко замедляется. При съеме
урожая необходима осторож-
ность, так как растения покры-
ты густым мелким опушением
и при соприкосновении с ними
может появиться на коже зуд.
Мне приходилось выращи
вать это растение на Хачмас
ском опорном пункте Азер-
байджанского консервтреста.
Сеяли Индийскую и Африкан-
скую бамию в старых парни-
ках, где растения к осени до-
стигли почти 2 м в высоту. При
посеве 29 мая всходы появились
9 июня. Первый сбор плодов у
обоих сортов отмечен 26 ию-
ля — через 59 дней после по
сева, сбор продолжался до 1
октября. Помимо использова-
ния в супах из бамии готови-
ли соусы превосходного каче-
ства.
В некоторых странах бамию
широко используют в пищу. На
пример, в Болгарии из сварен-
ной в посоленной воде молодой
бамии готовят салат. В него до-
бавляют сок лимона, смешан-
ный с подсолнечным маслом,
затем кладут мелко нарезанную
зелень петрушки, добавляют
черный перец по вкусу. Салат
перемешивают, выкладывают
на тарелку и украшают ломти
ками помидоров.
И. Курюков,
агроном -овощевод
НЕ ОТВЕДАТЬ
ЛИ
ДИКОЙ
РЕДЬКИ?
Это многолетнее растение се-
мейства капустных правильнее
называть свербигой восточной.
Своим вкусом она несколько на-
поминает редьку и хрен одно-
временно. Едят же у свербиги
сочные побеги.
Стоит раз посмотреть на ди-
кую редьку, и, считай, запом-
нилась эта трава — так харак-
терен ее облик. Отрастающие
кустики по весне примечатель-
ны темной зеленью. Стебель до-
стигает внушительной высоты,
80 см. На нем видны продоль-
ные тяжи-ребра и небольшие
бородавки. Цветки дикой редь
ки желтые, соцветие кисточкой.
Потом свербига обзаводится
плодами, похожими на удли-
ненные орешки, в которых соз-
ревают семена. Одно растение
способно дать от 200 до 5000
семян. Размножается свербига
семенами и обрывками корней.
Растение это издавна исполь-
зуется людьми в пищу.
Как же приготовить блюда
из свербиги? Вот несколько оп-
робованных рецептов.
Салат из зелени дикой редь
ки. Молодые стебли очистить
и измельчить вместе с листья-
ми, положить на дольки отва
ренного картофеля, заправить
маслом, специями. Так же го-
товят салат с яйцом.
150 г свербиги, 100 г карто-
феля, ’/2 вареного яйца, 15 г
растительного масла, соль, пе-
рец, уксус по вкусу.
Пюре из свежей зелени. Стеб-
ли и листья свербиги пропустить
через мясорубку, добавить соль,
перец, уксус по вкусу. Исполь-
зовать в качестве приправы к
мясным, рыбным и овощным
блюдам.
Пюре из пасты свербиги с лу-
ком. Зеленые свежие листья из-
мельчить на мясорубке, пере-
мешать с луком и мукой, обжа-
рить в течение 10 мин и подать
в виде гарнира к мясным и рыб-
ным блюдам.
10 г пасты, 20 г лука, 10 г
муки, 20 г масла.
Закуска из корней свербиги.
Промытые корни свербиги из-
мельчить на мясорубке, доба-
вить сахар, соль, уксус, пере-
мешать и оставить в холодиль-
нике на 2—3 дня. Подавать к
мясным и рыбным блюдам и
как самостоятельное блюдо (с
майонезом или сметаной).
500 г корней свербиги. 15 г
сахара, 1 чайная ложка соли,
2 столовые ложки уксуса.
Икра из свербиги с хреном.
Промытые стебли свербиги из-
мельчить на мясорубке, доба-
вить хрен, посолить по вкусу и
перед подачей заправить сме-
таной.
200 г свежей свербиги, 500 г
тертого хрена, 20 г сметаны,
<о..ь по вкусу.
Суп картофс. ... со свер-
бигой. В кипящий бульон опу-
стить картофель, пассерован
ные овощи, варить 15 мин, пос-
ле чего положить промытые и
нарезанные стебли свербиги с
листьями и варить до готовно-
сти. Яйцо и сметану положить
в тарелки при раздаче.
140 г картофеля, 20 г морко-
ви, 80 г свербиги, 20 г масла
сливочного, 20 г сметаны, 1 яй-
цо, '/2 луковицы.
А. Кощеев,
ассистент Пермского фармацев-
тического института
614077, Пермь 77,
Пушкарская, д. 61, кв. 15
Кощеев Александр Аркадьевич
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
39
Новые. Лучшие. Редкие
урожайные грядки
Скорцонер, или черный корень,
называют иногда еще черной
морковью. Растение это двулет-
нее: в первый год образует ро-
зетку листьев и стержневой,
длинный (30—35 см) корень
темно-коричневой или черной
окраски. Корни хорошо зимуют
как в грунте, так и в храни-
лище. Если на другой год корне-
плод не выкопать, он пустит
стрелку, на которой после цве-
тения завяжутся семена. Пере-
зимовавшие в грунте корнепло-
ды раньше отрастают и больше
дают семян.
Цветет скорцонер долго
(июль—август). Интересно, что
в России эта культура сначала
была как кормовая и отчасти
лекарственная. Листьями скор-
цонера выкармливали шелко-
вичных червей. К сожалению,
черный корень до сих пор ши-
рокого распространения не по-
лучил. Даже овощеводы люби-
тели малознакомы с интерес-
ным растением. И обзаводятся
им неохотно, несмотря на высо-
кие вкусовые и питательные
свойства корнеплода. Тушен-
ный в масле скорцонер напо-
минает спаржу, так что он впол-
не может заменить эту еще
большую диковину. Отваренные
в соленой воде и поджаренные
на сливочном масле корнепло-
ды — приятная приправа ко
вторым блюдам. Сушеный скор-
цонер обогатит суповую смесь.
Из молодых отбеленных листь-
ев готовят вкусный салат. Це-
лебность растения обусловлена
наличием в скорцонере инули-
на, аспарагина и левулина —
полезных для организма ве-
ществ. Урожай может посту-
пать с осени (из открытого грун-
та), а с зимы до весны — из
хранилища.
Сеют скорцонер весной или в
конце лета. Посев проводят ли-
бо в две строки с расстоянием
40
Скорцонер декоративен
зеленью
Черный корень сочен
и увесист
между рядами 25—30 см, а
между строчками 60 см, либо
в одну строку с расстоянием
в междурядье 45 см. В ряду
пог'ле прореживания растения
оставляют в 5 ,см одно от дру-
гого. Глубина заделки семян
2,5—3 см.
На опыте убедилась: чтобы в
первый же год получить круп-
ные корнеплоды — сеять надо
рано весной. При летнем посе-
ве корни получаются мелкие.
Впрочем, они хорошо перези-
мовывают и достигают наиболь-
шей массы в следующем году.
Убирают корнеплоды до замо-
розков, при этом копают их
осторэжно, не травмируя. Хра-
нят во влажном песке.
Скорцонер требователен к
плодородию: нужна почва, бо-
гатая органическими вещества-
ми и имеющая глубокий пахот-
ный слой. Лучшие предшествен-
ники — огурцы, помидоры, кар-
тофель и лук. Свежие органи-
ческие удобрения под это овощ-
ное растение не вносят. Уход
за посевами такой же, как и
за морковью. Грядку содержат
чистой от сорняков.
Сортов скорцонера мало. В ми-
ровой коллекции Всесоюзного
института растениеводства на-
считывается всего около двух
десятков образцов. Наиболее
интересные сорта дают корни
массой 60—70 г каждый. Дли-
на их 16—18 см, величина по-
перечника 2—2,4 см. Окраска
черная, мякоть белая. В корнях
скорцонера содержится сухого
вещества до 28,5 %, аскорбино-
вой кислоты — от 3,4 до
9,2 мг/100 г.
Черный корень еще дождется
признания овощеводов.
Н. Эммерих,
сотрудник отдела редких
овощных культур Московского
отделения ВИР
урожайные грядки
41
ВАШ САД
Дела сезонные
К обычным приметам весны можно добавить
еще одну, специфическую: несколько уменьша-
ется поток писем в редакцию. И это понятно —
в саду сейчас очень много дел. Чтобы шли
они споро, стоит воспользоваться советами спе-
циалистов и бывалых садоводов.
Начнем с обрезки. Даже неискушенный но-
вичок знает: весной надо обрезать деревья. Эту
работу завершают в основном до начала соко-
движения и набухания почек. А если вы не
х спели, то деревья с ослабленным приростом
лучше вовсе не трогайте, растения с хорошим
плодоношением можно обрезать до июньского
опадения завязи. Что касается подмерзших де-
ревьев, то их и не следует обрезать в ранние
сроки. Только когда уже станет ясна граница
повреждений (в средней полосе это в июне вы-
яснится), тогда и удалите все погибшие части
до «живого».
Продолжайте и снижение кроны деревьев.
Хотя это делать нелегко. Тем более что сучко-
резы, которые продаются в магазинах, пока
оставляют желать лучшего, вот и приходится
садоводам «изобретать» что-нибудь более удоб-
ное. Москвич Н. Н. Ланг для снижения кроны
пользовался двумя шестами высотой 3 м, один
с крючком, другой с пилой (лучше серповид-
ной с мелкими зубьями, наклоненными в обрат-
ную сторону). Чтобы изготовить такой же сучко-
рез, надо взять кусок железной проволоки диа-
метром 6—8 мм, нагреть один ее конец, согнуть
его под прямым углом, расплющить и просвер-
лить два отверстия под шурупы, а второй конец
согнуть крючком, как показано на рис. 1 а.
Теперь двумя шурупами привернуть к верхней
части одного шеста и обмотать (для прочности)
место соединения медной или алюминиевой про-
волокой виток к витку. Две дюралевые пла-
стинки-полоски сложить вместе, проложив в од-
ном конце прокладку такой толщины, чтобы
полотно пилы могло свободно перемещаться
между ними, и пластинки склепать (рис. 1 б).
Чтобы вставлять пилу было удобнее, конец од-
ной пластинки отгибают. На конце второй пла-
стины просверлены два отверстия под шурупы.
Пластины привинчены к шесту ниже крепления
крючка (рис. 1 в). Пила должна «ходить» воз-
можно ближе к крючку. Зацепив крючком об-
резаемую ветку, ее надо наклонить, вставить
пилу между направляющими полосками и,
удерживая ветку крючком, отпилить.
И. И. Шилов из г. Новомосковска Тульской
области купил пилу со сменными полотнами
(рис. 2а). закрепляемыми на ручке винтом
резьбой Мб с «барашковой» гайкой, снял по-
лотно с ручки и изготовил из листового же-
леза толщиной 1,5—2 мм переходник (рис. 2 б).
В нем он просверлил два отверстия диаметром
42
6,5 мм для крепления пилы на двух болтах
с гайками и три-четыре отверстия, чтобы при-
бить переходник с пилой к длинной палке (1,5—
2 м). «Чтобы при работе полотно пилы не виб-
рировало, нй верхнюю кромку его туго надел
желобок». Отрезаемая ветка удерживается от
раскачивания захватом на длинной ручке (рис.
2 в) со вставками разного диаметра. «Во время
работы захватом беру ветку возможно ближе
к месту среза, затем ветку зажимаю поворотом
ручки на себя. Захват держу левой рукой, а
правой — пилю ветку. Отпилив, извлекаю зах-
ват с веткой из кроны дерева. Пользуясь этим
приспособлением, обрезаю кроны высотой 3—
4 м гораздо быстрее, чем со стремянки»,— пи-
шет нам Иван Иванович.
Если у вас нет сучкореза, пользуйтесь про-
стыми пилами и секаторами. Но придется дей-
ствовать стоя на лестнице. «При обрезке де-
ревьев, когда работа идет на высоте, раньше
испытывал неудобства. То нужен секатор, то
пилка, то нож, а затем замазка. Пробовал по
карманам рассовывать — неудобно, банку оста-
вишь на сучках, а она возьми и упади. Вот
я и сшил себе сумку из дермантина — стало
удобно: все под рукой»,— пишет Вадим Михай-
лович Пресняков из г. Бронницы Московской
области. Тем, кто захочет сделать такой же,
пригодится чертеж (рис. 3).
Во всех рекомендациях вы прочитаете: обрез-
ку вести надо «на кольцо», то есть не оставляя
пенька. Все усвоили. Но даже это иные дотош-
ные садоводы стараются «проверить».
Т. Ф. Пшеничников из Ивановской области сог-
ласен, что оставлять пеньки при вырезке тонких
веточек толщиной до 1,5 см не следует. Зато,
когда речь идет о толстых скелетных ветвях
и проводниках, дело обстоит иначе. Троя Федо-
рович обнаружил и в своем саду, и у соседей,
что, если вырезали ветвь на кольцо, древеси-
на ниже места обрезки почти всегда зимой по-
ражается. Если же оставить при обрезке пе-
нек 15—30 см, то и древесина и кора под срезом
останутся целыми. «Так что же получается,
оставлять пеньки и через несколько лет ждать
образования дупла? — спрашивает садовод и
сам отвечает: — Да, это лучше, чем превра-
тить дерево при значительной обрезке в полу-
инвалида». Еще лучше спилить оставленный
пенек через год-два, когда дерево потихоньку
привыкнет к ампутации и перестроит свои соко-
проводящие пути. Следует лишь в первое лето
удалить волчки, если они вырастут на этом
пеньке. Штамб высокой подмерзшей яблони
Пшеничников спиливает в два, а то и в три
приема. В этом номере вы узнаете и нестандарт-
ную точку зрения этого дотошного садовода
ВАШ САД
Рис. 1. Сучкорез
Рис. 2. Пилы для обрезки верхних ветвей
Рис. 3. Сумка обрезчика с отделениями
для банки с замазкой (1), пилки
садовой (2), ножа садового (3),
секатора (4) с лямками иа шею (5) и
на пояс (6), с «фартучком»,
предохраняющим замазку
от попадания опилок (7),
и карманчиком для ветоши (8)
Рис. 4. Инструмент для бороздования
43
ВАШ САД
на мульчирование (см. статью «Что ищут
корни»).
Так или иначе срезы надо замазывать садо-
вым варом-петролатумом или масляной кра-
ской на натуральной олифе. Но вот другой
садовод, Л. Георгина из Пензы, заменил садо-
вый вар водостойким лаком № 238 (прежняя
марка С4). Им он замазывает ие только срезы,
но и оголенные части ветвей. «Впоследствии
они затягиваются корой»,— пишет нам садовод.
Этим лаком он пользуется очень давно. «С тех
пор торцы ветвей, имевшие диаметр 30 мм с
прививками, превратились в мощные ветви, а
бывшие срезы хорошо затянулись и ни разу не
повреждались». Да и удобно лаком работать,
считает Георгица, в любую погоду через 4 часа
он уже высыхает, и можно продолжать рабо-
ту, не рискуя испачкаться.
Теперь о прививках. Мы о них не раз гово-
рили и будем еще не раз к ним возвращаться,
а пока одно письмо.
«Хорош,— считает В. И. Авдеев из г. Усти-
нова,— вишневый подвой ВП—1, выведенный
на Орловской опытной станции,— легко размно-
жается зелеными черенками, хорошо срастает-
ся с «нашими» вишнями. Думаю, что он повы-
сит устойчивость вишни к коккомикозу. Я сде-
лал вставку ВП-1 длиною 25—30 см, ответ
получу лишь через несколько лет. Ожидания
мои оправдаются?»
Должны вас огорчить, Василий Иванович.
Подвой и вставка из него, действительно, влия-
ют иа силу роста, иа созревание плодов, их
лежкость, даже на содержание в плодах пита-
тельных веществ, но совершенно не сказывают-
ся на устойчивости сорта к вредителям и бо-
лезням.
И опять о защите растений нехимическими
средствами. Вера Ивановна Почечуева из Смо-
ленска, обнаружив на молодых кустах черной
смородины большие колонии тли, вспомнила
о заметке в журнале «Цветоводство» «Чисто-
тел — хороший инсектицид» и тоже попробо-
вала обработать растения чистотелом. Резуль-
таты получила отличные. Настой она пригото-
вила так. Порезала три растения чистотела
(срезала их под корень), залила их ведром хо-
лодной воды, развела 20 г мыла и дала по-
стоять 2 часа. Затем процедила, налила в глу-
бокую миску и макушки кустов смородины, где
скопилась тля, окунула в раствор несколько
раз. На утро кустики смородины стояли без
единого насекомого, тля исчезла, и никаких
следов ожогов.
Многие садоводы пишут и рассказывают при
встречах, что им «помогают» помидоры. Поса-
див их под кусты смородины и крыжовника,
44
они спасают ягодные кусты от огневки благо-
даря фитонцидам, выделяемым томатными ра-
стениями.
Кстати, В. Бородавкин, автор статьи «Помень-
ше химии, побольше смекалки» (см. № 4, 1986),
получил много писем с однотипными вопроса-
ми: в какое время года и в каком виде вно-
сить золу. Владимир Андреевич вносит золу
весной, рассыпая ее под деревьями в сухом
виде, хотя считает, что это делать можно в
любое время года, кроме зимы.
После публикации статьи о бороздовании де-
ревьев косточковых пород И. И. Бинчев из Харь-
кова (№ 1, 1986 г.) понял, что, упустив из
виду, не написал: «бороздование — про-
дольное». Продольные бороздки Иван Иванович
проводит сверху вниз: на ветках диаметром
3—4 см и более прерывистым швом длиной
25—30 см с пропуском 15—20 см, а на стволах
диаметром больше 12—15 см — двумя про-
дольными прерывистыми швами длиной 30 см
с таким же пропуском. Пропуски он тоже ре-
жет: в первом случае — через год, а во вто-
ром — через 2—3 года. Главное — не поре-
зать древесину, иначе потечет камедь. Может
быть, вы сделаете для этого инструмент, кото-
рый приведен в старой книге А. Гребницкого
по уходу за садом (рис. 4)? Все бороздки Иван
Иванович обрабатывает 3 %-ным раствором
медного купороса.
Подходит время подкормки растений сада.
А вот как это делает П. А. Шальнев, садовод-
любитель из г. Нижнекамска. Для одной под-
кормки плодовых деревьев на 100 м2 он подго-
тавливает удобрительную смесь в 20-ведерной
бочке. Туда кладет 1,3 кг куриного помета и
270 г нитроаммофоски, заливает водой, пере-
мешивает. Вносит удобрение в почву дыроко-
лом (3—4 укола на 1 м2) на глубину 25—50
см для семечковых и 20—30 см — для косточ-
ковых. Ведро такой смеси расходует на 5 м2.
Так садовод подкармливает свои растения
шесть лет, и урожаи плодов с каждым годом
увеличиваются, а потребность в удобрениях сни-
зилась с 2 до 0,9 г действующего вещества
на 1 м2. Как это может быть? Надеемся, что
статья Г. П. Рылова «Яблони и груши: чем и
как их кормить» поможет вам это понять.
А теперь отвлекитесь от работы и полюбуй-
тесь своим садом. Весна — прекрасная пора,
и садоводы, конечно же, не станут спорить с
поэтом В. Берестовым, написавшим такие
строки:
Будь вечным лето — все бы погорело.
Будь вечной осень — все бы отсырело.
Зимою вечной — все б оледенело,
Вот вечная весна — другое дело.
Новые. Лучшие. Редкие
ПОРАНИЛИСЬ
ЗЕМЛЯНИКА С КЛУБНИКОЙ
ВАШ САД
Надежда Загорья, Мускатная
Бирюлевская, Клубничная,
Раиса, Цукат Мускатный, Ра-
порт, Диана, Пенелопа — вот
сорта землянично-клубничных
гибридов селекции Научно-ис-
следовательского зонального
института садоводства Нечер-
ноземной полосы, полученные
в результате скрещивания сор-
тов садовой земляники с клуб-
никой Миланской. Растения
этих сбртов прислала мне автор,
кандидат биологических наук
Татьяна Сергеевна Кантор, в
мае 1982 года.
Розетки были маленькими, с
очень тонкими корешками, но
все быстро принялись и энер-
Земклуника, о которой мы уже
рассказывали (№ 2, 1983),—
культура, полученная путем
скрещивания садовой
земляники с клубникой
Миланской.
Ниже мы приводим описание
двух сортов из шести,
переданных в
госсортоиспытание на
сортоучастки и в совхозы
Выращивают земклунику и
тысячи садоводов-любителей
Как культура новая,
земклуника требует
дальнейшей селекционной
работы и улучшения.
гично пошли в рост. В июне
кустики стали уже довольно
большими. Началось образова-
ние большого количества силь-
ных усов.
В течение всего лета, и в жар-
кие, и в дождливые дни, ра-
стения всех сортов были чисты-
ми, без повреждений какими-
либо болезнями.
Под снег ушли сильные, сфор-
мировавшиеся кусты. Гибриды
всех сортов без всякого укры-
тия перезимовали и вышли из-
под снега с чистой изумрудно-
зеленой листвой. Все сорта
оказались устойчивыми к воз-
вратным весенним заморозкам.
К 25 мая растения выгнали
Сорт Надежда Загорья.
Куст высокий, сжатый, цветоносы толстые,
стоячие, выше листьев, цветки крупные,
обоеполые. Ягоды овально-конической формы,
средняя масса 8—9 г, максимальная 28 г.
Урожай с куста 250—450 г
Сорт Раиса.
Куст высокий. Цветоносы прямостоячие,
выше листьев. Цветки обоеполые, крупные.
Ягода овально-кониче',кой формы.
Средняя масса 8—10 г, максимальная 30 г.
Урожай с куста 250—300 г
45
ВАШ САД
сильные цветоносы выше лист-
вы (в этом их несомненное до-
стоинство) и буйно зацвели- Ко-
личество цветков быстро воз-
растало, и вот уже вся грядка
покрылась нежными белыми
цветкам и.
Образование такого большо-
го количества цветков на кусте
объясняется зонтиковидным
строением соцветия. Сильные
цветоносы в процессе роста раз-
ветвляются на две большие вет-
ки, каждая из них разветвля-
ется еще на две, те в свою оче-
редь снова на две веточки по-
тоньше, на них отрастают 4—
5 плодоножек. В середине —
в развилке предпоследнего от-
ветвления — распускается
крупный цветок, дающий са-
мую крупную ягоду. В развил-
ке каждого последнего ответ-
вления цветок немного помень-
ше, ио он тоже дает крупную
ягоду, а потом уже на плодо-
ножках распускаются все
остальные цветки. Получается,
что один цветонос несет соцве-
тие с 9, 11, порой 15 цветка-
ми, а каждый даже сравнитель-
но небольшой куст выгоняет 9—
12 толстых цветоносов. Вот от-
куда такое обилие цветков. К
ценной способности гибридов
следует отнести и то, что при
таком буйном цветении завязь
оказалась 100 %-ной.
К 20 июня ягоды удлинен-
но-пальчиковой формы сорта
Мускатная Бирюлевская, оваль-
но-конической формы сорта На-
дежда Загорья, овальные сортов
Диана, Пенелопа и других сор-
тов начали приобретать вишне-
вый с фиолетовым отливом и
красный цвет. Сорт Рапорт
расцветает на неделю позже.
Благодаря этому продляется и
общий срок плодоношения гиб-
ридов.
Сильное похолодание и дож-
ди в позапрошлом году не по-
мешали созреванию ягод. Мас-
совый сбор их проводил с 26 ию-
ня по 14 июля. Ягоды, несмот-
ря на высокую влажность в пе-
риод их созревания, были плот-
ными, очень сладкими, с неж-
ным клубничным ароматом му-
ската, лежкими, транспорта-
бельными, незаменимыми для
приготовления варенья.
После плодоношения я рас-
чистил кусты, разрыхлил поч-
ву, подсыпал плодородной зем-
ли, и под снег ушли сильные
кусты с крупной молодой ли-
ствой. На второй год все сорта
тоже хорошо перезимовали. Не
выпало ни одного растения. В
последующие сезоны картина
была такой же.
Даже в самый неблагоприят
ный год, когда со второй дека-
ды июня у нас началось силь-
ное похолодание и ежедневно
шли ливневые дожди, продол-
жавшиеся и в июле — в тече-
ние всего периода созревания
ягод,— кусты земклуники стоя-
ли чистыми, нарядными, а в то
же время ягоды садовых сортов
земляники, пораженные серой
гнилью, гибли целыми гроздя-
ми. От сырости пропало неболь-
шое число ягод (3—4 %), а по
раженных серой гнилью я вооб-
ще не увидел. Конечно, исклю-
чительно высокая влажность
сказалась — мелких, недозрев
ших ягод было больше обычно-
го. Да и созревать ягоды начали
позже.
Особо хочется сказать о сорте
Клубничная, кстати опыляемом
любым из вышеназванных сор-
тов. Он и при неблагоприят-
ной погоде не потерял ни раз-
мера, ни качества ягод. Мало
того, в условиях высокой влаж-
ности ягоды его росли быстрее,
и крупных полностью созрев-
ших среди них было вдвое-втрое
больше, чем обычно, а увяд-
ших — единицы. Таким обра-
зом, для этого сорта на плодо-
родной почве повышенная
влажность оказалась нелиш-
ней.
При выращивании гибридов я
применил загущенный способ
посадки розеток: на грядке ши-
риной 1 м посадил их в два
ряда, но не отдельными куста-
ми, а сплошь. В каждом ряду
три строки с расстоянием меж-
ду розетками 15 см. Уплотнен
ный способ посадки оправдал
себя.
Земклуника представляет, по
моему мнению, большой инте-
рес для садоводов-любителей.
В. Еременко,
садовод-любитель
170005, г. Калинин,
ул. Коноплянниковой, д. 18,
кв. 72
Еременко Виктор Ионович
Когда в подборке материа-
лов о садовой землянике
(№ 2, 1983 г.) мы доволь-
но большое место отвели ремон-
тантным сортам, то предполага-
ли, что эта тема «закрыта». Но
огромное количество писем с
вопросами о землянике ремон-
тантной заставило нас вернуть-
ся к ней (тем паче, у «ПХ»
появилось много новых читате-
лей). Кроме того, благодаря
письмам мы поняли, насколько
же расширили свои «позиции»
ремонтантные сорта. Вы можете
в этом убедиться, прочитав
здесь новую «партию» статей
из Прибалтики и Грузии, с Ук-
раины и Кубани и других райо-
нов страны. Во многих письмах
садоводы пишут, что вообще
всю землянику «обычную» с од-
норазовым плодоношением за-
менили ремонтантной. Почему?
Соблазнительно иметь в саду
растения, непрерывно цветущие
и с ягодами в течение трех, а
на юге — и пяти месяцев, до
заморозков. В условиях длин-
ного дня и высокой температу-
ры воздуха ягоды развивают-
ся уже недели за 2—3. Крупно-
плодная ремонтантная земля-
ника созревает за лето и осень
не только на материнских, но
и на дочерних растениях, то
есть они плодоносят два или бо-
лее раза. Ягоды ремонтантной
земляники полезны: содержат
большое количество витамина
С, В и P-активных соединений.
Привлекает к себе эта культу-
ра и своей декоративностью. Ра-
батка из такой земляники очень
привлекательна. Красива зем-
ляника и при ковровой (сплош-
ной) посадке. Однако надо ого-
вориться, в этом случае, когда
на растениях оставлены все
усы, урожаи минимальные. Сто-
ит оставить только два-пять
усов, тогда количество ягод воз-
растет вдвое, а то и втрое. Но
ремонтантной землянике требу-
ется гораздо больше, чем обыч-
ной, влаги и питания. Так, из
трех необходимых ей подкор-
46
ВАШ САД
ПОГОВОРИМ
РЕМОНТАНТНОЙ
мок две приходятся на раннюю
весну, после таяния снега, и
июнь.
И все же повышенные требо-
вания такой земляники не оста-
навливают садоводов. Велико
их желание достать саженцы.
Сделать это пока не легко. Но
значительно легче приобрести
семена, а они часто сохраняют
свойство ремонтантности и дру-
гие качества, присущие мате-
ринскому растению.
Ведь ремонтантные сорта по-
лучены путем отбора форм
обычной лесной земляники (это
мелкоплодная безусая) и кло-
нов неремонтантных — сортов
садовой земляники, но имею-
щих тенденцию цвести дважды
(так получены крупноплодные
ремонтантные сорта).
Землянику ремонтантную вы-
ращивают в Чехословацкой Со-
циалистической Республике,
Германской Демократической
Республике, Федеративной Рес-
публике Германии, во Франции,
Голландии, в Соединенных
Штатах Америки.
Несколько слов о перспектив-
ных сортах.
Сахалинская (отобрана на
Южном Сахалине). Созревают
ягоды рано. Они вкусные, уро-
жай 300—400 г с куста. Зимо-
стойкость средняя. К сожале-
нию, растения сильно повреж-
даются земляничным клещом
и мучнистой росой.
Сеянец Сахалинской получен
от свободного опыления Саха-
линской. Урожай еще выше, до
500 г с растения. Более зимо-
стойка и устойчива к неблаго-
приятным зимним условиям и
к клещу. Усов дает очень мало.
Второе плодоношение наступает
раньше, чем у других сортов,
и поэтому она меньше страдает
от заморозков.
Ада — сорт зарубежной се-
лекции, плодоносит до поздней
осени. Хорошо переносит весен-
ние заморозки. Сильно поража-
ется земляничным клещом и бе-
лой пятнистостью листьев. Об-
разует много усов.
Неисчерпаемая — также ино-
странный сорт. Ранний по сро-
кам созревания ягод. Урожай-
ный. Вкус ягод хороший. Из-за
позднего срока второго плодо-
ношения ягоды часто не успе-
вают созревать. Подвержен му-
чнистой росе. Усов дает мало.
Можно упомянуть и такие со-
рта, как Ред Рич, Махерн, X рц
берг. Сан Риваль, Пейкрова ау
слезе, Тапирелла, Бордурелла и
Гора Эверест (правильнее
Монд Эверест).
* * *
Ягоды земляники — отличный
пищевой продукт. Их едят све-
жими, засахаренными, готовят
из них соки, сиропы, компоты,
варенье, желе, муссы. Народная
фитотерапия свидетельствует,
что земляника оказывает раз-
нообразное действие на орга-
47
ВАШ САД
низм человека: противовоспа-
лительное и вяжущее, регули-
рующее обмен веществ и проти-
восклеротическое действие. Све-
жие ягоды едят в большом ко-
личестве при язве желудка. На-
стой растений пьют при катаре
кишок, воспалении печени, се-
лезенки, желчного пузыря и по-
чек, сахарном диабете. Особен-
но ценятся ягоды как средство,
предупреждающее образование
камней в печени и почках и
даже будто бы растворяющее
их. Для настоя срезают цвету-
щее растение.
В последнее время все боль-
шую популярность среди садо-
водов-любителей завоевывают
ремонтантные сорта земляники.
Созревание ягод ремонтантной
земляники не заканчивается в
июле, как у обычных сортов,
а продолжается до осени. Одни
из них (мелкоплодные) плодо-
носят беспрерывно с начала ию-
ля до заморозков, другие (круп-
ноплодные) способны, как пра-
вило, дать два урожая — в ию-
ле и в конце августа—сентяб-
ре. В сентябре урожай снимают
в том случае, если нет замороз-
ков или растения укрыты плен-
кой.
Ремонтантная форма земля-
ники мелкоплодной, впервые
найденная в Альпах, была из-
вестна в культуре в Италии уже
в XVI веке, а в Англии и Фран-
ции с XVIII века. В послед-
ние годы ее стали широко куль-
тивировать в США, Франции,
Италии, Чехословакии.
Среди мелкоплодных ремон-
тантных сортов есть такие, ко-
торые размножаются усами. Од-
нако обилие тонких усов зат-
рудняет уход за растениями,
поэтому эти сорта широко не
распространены.
Более известна садоводам бе-
зусая мелкоплодная ремонтан-
тная земляника. По величине
ее ягоды раза в 1,5 больше лес-
ной, очень вкусные. Усов у нее
нет, поэтому ухаживать за ней
удобн Белые цветки и красные
ягоды делают растение декора-
тивным. Вы можете выращи-
вать ее не только в саду, но и
в ящиках на балконах или в
квартире (к новогоднему столу).
Мелкоплодная ремонтантная
земляника меиее зимостойка,
чем обычная. Но под снеговым
покровом около 30 см растение
зимует хорошо. Нередко после
перезимовки кустики имеют вид
погибших, но не торопитесь их
удалить. В теплое время они
хорошо отрастут от корневища
и дадут полноценный урожай.
А используя для укрытия (в
конце апреля) пленочные тонне-
ли, вы получите ягоды на пол-
торы-две недели раньше, при-
чем созревать оии будут друж-
нее. Продуктивный срок жиз-
ни земляники — четыре-пять
лет. За этот период она даст
три-четыре урожая, но позже
урожайность ее резко снизится.
Хорошая рассада от февраль-
ского посева семян вырастает,
на мой взгляд, только в отап-
ливаемой теплице. В комнатных
условиях для ее роста чаще все-
го не хватает света, и расте-
ние развивается слабо, вытяги-
вается. Урожай от февральско-
го посева семян я получил в
июле. Но, по-моему, проще вы-
растить рассаду позднее, вы-
севая в апреле—мае. Возможен
посев и летом в открытый грунт.
Правда, при летнем посеве ра-
стения плодоносят на следую-
щий год, после перезимовки в
саду.
Предлагаю вашему внима-
нию два способа посева семян.
Первый способ. Взять полиэ-
тиленовый подносик и устано-
вить на нем пять чашек Петри.
Из фильтровальной бумаги вы-
резать круги, которые полно-
стью совпадают с дном чашки.
Смочить бумагу водой и посеять
на нее семена. Потом подносик
вложить в полиэтиленовый па-
кет и поставить в такое место,
где нет прямых солнечных лу
чей. Время от времени бумагу
надо смачивать водой. Через не-
делю семена прорастут. Когда
длина корешка и «надземной»
части станет 1 см (примерно
через 1,5 недели), пересадить
растеньица в деревянный ящик,
наполненный дерновой землей,
предварительно разровняв и за-
сыпав ее тщательно промытым
песком. Тупой иглой взять «са-
женцы» из чашек Петри и уло-
жить в бороздки, сделанные для
них в песке через 2—3 см одно
от другого, и присыпать легкой
землей, смешанной с песком.
Два-три месяца земляника ра-
стет в деревянном ящике, пока
у нее ие образуется пяти листоч-
ков и не обособится сердечко.
Тогда растение высаживают на
постоянное место.
Второй способ посева се-
мян — сразу же в ящик. Семена
ремонтантной земляники мел-
кие, и заглублять в почву их нель-
ля. При посеве в ящик семена раз-
брасывают по выровненной, по-
литой поверхности. Сверху слег-
ка на 1 см присыпают землей
или оставляют неприсыпанны-
ми. Ящик прикрывают стеклом
или пленкой. До появления
всходов его можно держать в
темном, но теплом месте. Поли-
вать семена, только разбрызги-
вая воду. При появлении всхо-
дов ящик ставят на светлое окно
или в теплицу. Когда вырастет
три—пять настоящих (не счи-
тая семядольных) листочков,
растения рассаживают. Из них
формируются хорошие кусты.
Высаживаю растения после
последних заморозков. Разме-
щаю их на грядку в три ряда.
Расстояние между рядами и в
ряду 30 см, ведь кусты земля-
ники быстро развиваются. За
сутки до посадки поливаю уча-
сток розовой «марганцовой» во-
дой. На месте будущего расте-
ния делаю лунку на половину
штыка"лопаты, засыпаю в нее
на две трети перегной из коро-
вяка или конского навоза, запо-
48
рашиваю на два сантиметра
землей, хорошо поливаю водой
и сажаю мелкоплодную ремон-
тантную землянику. Пока рас-
сада не поднялась, землю под-
держиваю влажной, а затем по-
ливаю ее по мере надобности.
Правильно поливать — это зна-
чит увлажнять почвенный слой
на глубину не менее 30 см в то
время, когда растение нуждает-
ся во влаге.
После выхода земляники из-
под снега и в начале вегета-
ции очищаю насаждения от су-
хих и больных листьев и друго-
го растительного мусора в це-
лях борьбы с болезнями. Кроме
того, после перезимовки и замо-
розков кусты любого возраста
весной поливаю розовым раст-
вором марганцовокислого ка-
лия. Спустя несколько дней под-
кармливаю земляничные расте-
ния или настоем птичьего по-
мета (разбавленного водой в
12—15 раз), или конского на-
воза, или коровяка (в 4—
5 раз) — из расчета одно-полто-
ра ведра на 1м2. Подкормку пов-
торяю два-три раза до образова-
ния бутонов.
Вот и все заботы о растениях
в начале вегетации.
В нашем районе мелкоплод-
ная безусая ремонтантная зем-
ляника хорошо растет и плодо-
носит, несмотря на то что погод-
ные условия здесь не всегда бла-
гоприятны.
В. Ландрат
202020, Эстонская ССР,
г. Кохтла-Ярве,
п/о Йыхви,
колхоз сТаммику»
Ландрат В. А.
* * *
Хотелось бы иметь землянику
свежей все лето и осень. И такая
возможность мне представилась
после того, как я посадил вью-
щуюся землянику, которую на-
зывают Риксой. Она плодоно-
сит 4—4,5 месяца. Начинает да-
В саду И. А. Рудокаса
вать урожай в то же время, как
и другие сорта, а заканчивает —
с морозами. Правда, первый
урожай бывает небольшим, за-
то много ягод собираю с середи-
ны августа до поздней осени.
Усы у этой земляники растут
быстро, и на них сразу разви-
ваются новые розетки. Первую
от материнского куста я назы-
ваю «ребенком», вторую —
«внуком» и т. д. Если новые
кусты не подняты над землей,
они сразу же укореняются.
Предпочтительнее же выращи-
вать их на шпалере. До сере-
дины августа земляника растет
вверх. Но важнее то, что в нача-
ле августа уже начинают цве-
сти «дети», и материнский куст
таким образом дает урожай вто-
рично. В середине месяца яго-
ды «детей» начинают поспе-
вать, в конце его зацветают
«внуки», а в сентябре — «прав-
нуки», которые до заморозков
тоже успевают созреть.
В это время, если усы не были
подняты на шпалеру, землянич-
ный участок имеет своеобраз-
ный вид: он зеленый от листьев,
белый от цветков и красный
от ягод одновременно. А подня-
тые на шпалеру усы образуют
кусты метровой высоты (и бо-
лее), от земли доверху покры-
тые и цветками и ягодами.
В июне урожайность земля-
ники падает — растут усы, но
не беда, в саду в это время мно-
го других ягод. В среднем с
каждого куста за год собрано
около 400 г, но и больше вы-
растить нетрудно — стоит лишь
поднять кусты на шпалеру, из-
менить схему посадки.
В прошлом году вырастил
«земляничную аллею» пяти
метров длиной и метровой вы-
соты. Ягоды вкусные, сладкие,
с ароматом лесной земляники.
И варенье из них очень души-
стое. Ягоды ели даже в конце
ноября — вплоть до морозов.
Небольшие утренние заморо-ч
ВАШ САД
49
ВАШ САД
ки не повреждали ни цветков,
ни кустов, страдали только спе-
лые ягоды.
И. Рудокас,
садовод-любитель
233000, Литовская ССР,
г. Каунас,
ул. Чепоню, д. 29
Рудокас И. А.
* * *
Землянику ремонтантных сор-
тов я выращиваю уже несколь-
ко лет на своем дачном участке,
в горах, близ села Полтавка,
в 30 км от Сухуми, где климат
близок к климату Краснодар-
ского края. Мне подарили семе-
на земляники сорта, выведен-
ного на острове Рюген Герман-
ской Демократической Респуб-
лики.
Замечательна эта земляника
тем, что она безусая, очень уро-
жайная, плодоносит круглый
год (выращиваю и в открытом
грунте, и в комнате). Ягоды яр-
кие, ароматные, вкусные, значи-
тельно крупнее лесной земляни-
ки. Они продолговатой формы,
размер: 2—3 см в длину и 1,5—
2 см в утолщенной части.
В наших условиях земляни-
ка-«первоочередна» зацветает в
начале июня и вскоре плодо-
носит. Цветение и плодоноше-
ние продолжаются непрерыв-
но до начала холодов. Послед-
ние ягоды собираю во второй
половине ноября. Да и потом
остается еще много цветков, но
ягоды уже не вызревают. Поэ-
тому если кусты перенесены в
отапливаемое, освещенное по-
мещение, то земляника будет
продолжать плодоносить. Я вы-
садил в грунт 130 кустов и каж-
дую неделю собирал 1,5 кг ягод.
Перезимовавшая в открытом
грунте земляника начинает
плодоносить значительно рань-
ше — с середины мая.
Уход в открытом грунте сво-
дится к удалению сорняков,
рыхлению почвы в междурядье
и подкормке органикой два-три
раза за весь период плодоноше-
ния. Растения не поливаю —
хватает осадков. Химикатами
не опрыскиваю, она вообще к
болезням устойчива. Достоинст-
вом земляники этого сорта яв-
ляется и то, что цветки и ягоды
находятся на крепких стеблях
и земли не касаются.
Я считаю, что такая земля-
ника хороша для всех любите-
лей. Площадка со 120—150
кустами вполне обеспечит све-
жей ягодой семью из четырех
человек и позволит ей приго-
товить варенье на зиму.
А. Кривулин
384905, г. Сухуми,
ул. Красномаякская, д. 76,
кв. 41
Кривулин Анатолий
Дмитриевич
» * *
Родина земляники сорта Гора
Эверест — Южная Франция,
где сумма положительных тем-
ператур намного превышает
«подмосковную», поэтому зна-
чительную часть урожая у нас
она недодает. Однако это можно
несколько компенсировать.
Урожай ягод повышается при
выращивании земляники на
почве, застланной мелкой соло-
мой, и под пленочным укры-
тием. Плодоносит Гора Эверест
дважды в сезон. Ягоды круп-
ные, вкусные.
Слой соломы (5—7 см) повы-
шает температуру почвы и сгла-
живает ее суточные колебания.
Кроме того, сохраняет в поч-
ве влагу, препятствует образо-
ванию почвенной корки, умень-
шает развитие серой гнили,
предохраняет ягоды от загряз-
нения, снижает засоренность,
предохраняет в зимнее время
от вымерзания.
Есть опасность, что в соло-
ме могут завестись мыши, но
достаточно посадить на участ-
ке 4—5 растений чернокорня,
и мыши и крысы, я уверен, по-
кинут ваш сад.
А пленочное укрытие? Оно
повышает на 10—15 ° темпера-
туру воздуха днем и на 2—3 °
ночью, согревая почву, улучша-
ет микроклимат, способствует
более раннему и обильному пло-
доношению. Но во время цвете-
ния растений нельзя забывать
открывать укрытие на день для
их опыления.
В связи с тем, что Гора Эве-
рест дает мало усов, да и то
лишь в первый год после по-
садки, лучше всего разводить
ее семенами.
Высеваю землянику в янва-
ре—феврале. Беру хорошо удоб-
ренную землю, лучше всего спе-
циально приготовленную для
рассады, слегка ее утрамбовы-
ваю, поливаю. Высеваю по схе-
ме 2Х 2 см и засыпаю семена
слоем песка 1—2 мм. Затем
ящик покрываю стеклом или
помещаю в полиэтиленовый па-
кет, ставлю в теплое темное ме-
сто. Всходы появляются через
7—10 дней. После этого ящик
с рассадой ставлю на окно. Ни-
каких дополнительных подсве-
ток и подогрева рассаде в это
время не надо. Лишь полив и
подсыпка земли до листиков,
если рассада вытягивается. Но
это обязательно. Если этого не
делать, растеньице может по-
гибнуть.
В марте—апреле, при появ-
лении 1—2 настоящих листи-
ков, пикирую в небольшие ем-
кости (стаканчики из-под моло-
ка).
В открытый грунт рассаду
высаживаю во второй половине
мая. Почву готовлю заранее и
до земляники выращиваю на
ней редис. Землю хорошо удоб-
ряю: 1,5—2 ведра перегноя на
1 м2, а непосредственно перед
посадкой земляники мульчи-
рую соломой. Схема посадки
3—4-рядная, 50—60 см между
рядами и 40 см в ряду. Засыпаю
почву соломой таким образом,
чтобы под растениями образо-
вывалась как бы воронка. Затем
делаю прочный каркас (или
другое сооружение) и накрываю
пленкой.
В первый год земляника даст
усы и ягоды. Если вы хотите
землянику размножить, обор-
50
вите цветоносы, если цель ва-
ша — урожай, уничтожьте усы.
Многих интересует вопрос:
как сохранить чистосортность
земляники при размножении
семенами? Я для этого беру яго-
ды на семена из второго уро-
жая и располагаю растения в
саду так, чтобы поблизости не
было ремонтантной земляники
других сортов,
Ю. Ушаков,
садовод-любитель
140160, Московская область,
г. Жуковский,
пл. Московская, д. 7, кв. 32
Ушаков Юрий Николаевич
* * *
Многие садоводы просили озна-
комить их с агротехникой вы-
ращивания моей земляники. Хо-
чу сразу сказать: урожай круп-
ных плодов в течение всего ле-
та, да еще на проволочной шпа-
лере, возможен только при са-
мой совершенной агротехнике.
Сначала о закладке планта-
ции. Под каждый ряд растений
копаем траншею глубиной и
шириной 40 см. Обильно зап-
равляем органо-минеральными
удобрениями: на 1 м траншеи
вносим 10—12 кг перегноя (кон-
ского или коровьего) и 300—
500 г (в зависимости от кон-
центрации) полного минераль-
ного удобрения. Все удобрения
смешиваем с верхним слоем зе-
мли, сбрасываем смесь на дно
траншеи и заливаем большим
количеством воды для уплот-
нения почвы.
При наземном выращивании
ряды размещаем на 80—90 см,
а растения в них на 40 см друг
от друга, при выращивании же
земляники на шпалере —- соот-
ветственно на 120 см и на 50—
60 см. Из каждого куста под-
нимаем и закрепляем на шпа-
леру 3—5 усов, остальные уда-
ляем в самом начале их появ-
ления. При наземном выращи-
вании все усы по мере их появ-
ления удаляем.
По окончании посадки взрых-
ленную почву покрываем муль-
чирующим слоем. Сначала на
ее поверхность (как в между-
рядьях, так и между кустами)
наносим 3—5-сантиметровый
слой перегноя, а на него 5—
7-сантиметровый слой опилок
(любых древесных пород, кроме
дуба) или соломенной резки или
других органических рыхлых
материалов, например торфа.
Опилки добавляем до нужной
толщины мульчи каждый год
осенью, а перегной — через год.
Почву не рыхлим. В между-
рядьях для сбора ягод прокла-
дываем узкие дорожки из бе-
тонных тротуарных плиток, до-
сок и других материалов.
Поскольку рыхление при со-
держании почвы под мульчей
исключено, то удобрения вно-
сим в растворенном виде, так
что они попадают в растения
как через корни, так и через
листья.
Первую подкормку в самом
начале вегетации проводим ра-
створом мочевины (40—60 г на
10 л воды), а через 12—15 дней
такую же подкормку повто-
ряем. В дальнейшем растворы
минеральных (полных) удобре-
ний вносим 1—2 раза в месяц.
Вместо минеральных удобрений
можно вносить настои органи-
ческих удобрений.
Мульчирующий слой хорошо
сохраняет влагу в почве. Одна-
ко без регулярных частых по-
ливов (или дождей) невозмож-
но вырастить крупную сочную
ягоду. Полив у нас капельный.
Вдоль ряда растений проклады-
ваем синтетический шланг (же-
лательно гофрированный). Про
тив каждого куста в шланге
горячей иглой прокалываем два
отверстия со стороны растения
на расстоянии 20 см друг от
друга. Шланги всех рядов под-
соединяем к магистральному
(можно резиновому) шлангу
или трубе, который соединяем
с емкостью для подогрева воды
на солнце. Самотеком подогре-
тая вода из емкости поступает
к каждому кусту. При шпалер-
ном выращивании земляники
поливной шланг с отверстиями
против каждого куста подвеши-
ваем к нижней проволоке. В
жаркую погоду, кроме капель-
ного, проводим и воздушный
полив из шланга. Воду исполь-
зуем тоже подогретую.
До начала отрастания земля-
ники проводим опрыскивание
нитрафеном — 200 г на 10 л
воды.
С началом цветения и до на-
ступления морозов на кустах
земляники всегда есть цветки
и плоды. Поэтому опрыскива-
ние против болезней и вреди-
телей химикатами исключено.
В этот период для защиты ра-
стений применяем раствор мар-
ганцово-кислого калия (2 г на
10 л воды), раствор пищевой
соды (70—80 г на 10 л воды),
настои чеснока, горчицы, перца
красного и т. п.
Ф. Лихоиосов
350011, г. Краснодар,
ул. Айвазовского, д. 51
Лихоносов Федор Иванович
* * *
У нас в Закарпатье у садово-
дов-любителей имеется так на-
зываемая «заокеанная» земля-
ника. Точными данными не рас-
полагаю, но поговаривают, что
этот сорт привезен из Арген-
тины лет 80 назад. Теперь он
вполне акклиматизировался —
выдерживает зимой в открытом
грунте до минус 20 °, и укры-
вать его приходится лишь при
более низкой температуре. Чем
отличается этот сорт земляни-
ки от всех существующих?
Прежде всего многоурожайно-
стью. Весной цветет одновре-
менно со всеми сортами и дает
такой же по количеству и ка-
честву урожай. После сбора пер-
вого урожая наступает двух-
недельный перерыв, а после это-
го начинается «круговой про-
цесс», в который многие не ве-
рят.
ВАШ САД
51
ВАШ САД
Как я уже сказал, после двух-
недельного «отдыха» на кусти-
ке появляется соцветие с одной
стороны. К тому времени, когда
из цветков образуется завязь,
рядом появляются другие цвет-
ки, и эти цветки опадают, давая
новую завязь, и так пять раз.
Когда цветет последняя «пор-
ция» — на первом уже зре-
лые ягоды. Так что в зависи-
мости от погодных условий че-
рез каждые 8—12 дней можно
собирать урожай. И этот про-
цесс, я думаю, продолжался бы
до бесконечности, если бы не
зима. А если посадить расте-
ния в деревянные ящики и по-
местить в теплое, хорошо осве-
щенное помещение, можно со-
бирать урожай круглый год.
Уход за этой земляникой от-
личается тем, что она требует
усиленного питания. Ясное де-
ло — если растение дает боль-
ше ягод, больше и питания тре-
буется. У кого что есть, тем и
кормят свои растения. Я удоб-
ряю куриным пометом. Одно
ведро удобрения насыпаю в
большую посуду, наливаю три
ведра воды, закрываю плотно
и даю бродить две недели. По-
том эту массу перемешиваю.
Литр этого раствора выливаю
в ведро и доливаю водой до
полного. Таким удобрением по-
ливаю грядки и сразу же обиль-
но — чистой водой. Процедуру
повторяю несколько, раз, через
каждые 2—3 дня, с таким рас-
четом, чтобы эту работу закон-
чить до цветения. Второй раз
удобряю во время перерыва в
плодоношении, между первым
урожаем и началом будущих.
В остальном уход обычный.
В. Мигали,
садовод-любитель
295823, Закарпатская область,
Раховский район,
пос. Коб. Поляна,
ул. Шевченко, д. 58
Мигали Василий Флорович
Заготовь, сохрани^
ВКУСНО, ПОЛЕЗНО
К . J
Кто откажется отведать свежей
садовой земляники? А земля-
ника с молоком с добавкой по
вкусу сахара и бутерброд в при-
дачу — вероятно, самый полез-
ный летний завтрак и ужин для
детей и взрослых.
Из земляники известно мно-
жество блюд и заготовок. Поз-
накомим с некоторыми из них.
Напиток. Землянику раз-
мять, выдавить сок, процедить
через марлю. Выжатые ягоды
залить водой, вскипятить, до-
бавить сахар и сок. 1 1/2 ста-
кана земляники, 1 л воды, 1/2
стакана сахара.
Квас. Землянику вымыть,
слегка раздавить, залить кипят-
ком; через 12 ч процедить, до-
бавить сахарный песок, лимон-
ную кислоту и дрожжи, пере-
мешать и поставить в теплое
место на 12 ч. Квас разлить
в бутылки и закупорить. На тре-
тий день квас готов.
На 10 л воды: 1 кг ягод, 800 г
сахарного песка, 30 г дрожжей,
лимонной кислоты (по вкусу).
Сок. Ягоды промыть, очи-
стить от чашелистиков, разда-
вить пестиком и отжать сок.
Пропустить его через ткань
(предварительно прокипячен-
ную). Отфильтрованный сок по-
догреть в эмалированной посу-
де (на водяной бане), непрерыв-
но помешивая до 80 °. Выдер-
жать при этой температуре
5 мин и тут же разлить в горя-
чие простерилизованные банки
или бутылки и закатать. Бан-
ки перевернуть крышками вниз
на 15 мин (бутылки на такое
же время положить).
Чай. В заварочный чайник
положить сухие листья земля-
ники, добавить листья зверо
боя, мяты, залить кипятком.
Настоять 7—10 трин 1/3 ли-
стьев в 2/3 кипятка.
Крем. Землянику протереть
через сито, добавить к ней ра-
створенный желатин и сливки,
взбитые с сахаром. Кремом за-
полнить широкие бокалы и дать
ему загустеть. Украсить свежи-
ми, разрезанными пополам яго-
дами. 500 г земляники, 2 стака-
на сливок, 100 г сахара, 20 г
желатина.
52
ВАШ САД
♦ Правильное кормление сель-
скохозяйственных растений» —
так довольно забавно звучит
название одной из книг, вышед-
ших в начале XX века в России.
Но вопрос о том, как и чем
кормить растение,— далеко не
шутливый.
Одним из замечательных лю-
дей средневековья был ученый
монах-доминиканец Альберт
Великий (1193—1280). В его
трактате ♦О растениях», где
отвлеченные рассуждения прек-
расно уживаются со сведения-
ми, почерпнутыми из бесед с
землепашцами, охотниками,
дровосеками, рыбаками, птице-
ловами, немало места уделено
питанию растений. ♦...Удобре-
ние есть пища растений, и пища
эта ближе и сроднее растению,
чем животному его пища». Поэ-
тому, утверждал Альберт Ве-
ликий, растение «скорее, чем
какое-либо из животных, изме-
нится через пищу».
В старинных российских на-
ставлениях находим тоже не-
мало полезного. В работах вы-
дающегося русского естествоис-
пытателя А. Т. Болотова ос-
новная мысль заключается в
том, что нужно знать «на-
туру» дерев, то есть правильно
понимать природу растений
для того, чтобы знать, чем его
питать. Говоря о пище растений,
Болотов замечает: «Сия пища
состоит в воде и некоторых особ-
ливых или паче минеральных
частичках».
Он первым в мире применил
минеральную подкормку расте-
ний на полях Тульской губер-
нии. Применил и сказал: «Нет
плохой земли, а есть плохие
хозяева*. Фраза эта стала кры-
латой, сделалась поговоркой.
Но в целом в российском са-
доводстве еще через сто лет
после Болотова никто и не по-
мышлял удобрять деревья тука-
ми.
В «Руководстве к изучению
садоводства и огородничества»
Э. Ф. Рего, изданном в 1866 г.,
читаем: «Деревьям, которые
или стоят на бедной почве, или
изнурились сильным урожаем,
или слишком стары, можно по-
собить удобрением. Удобритель-
ные средства должны быть со-
вершенно перепревшими... Хо-
рошим удобрением могут слу-
жить и истлевшее мясо и кровь,
тщательно перемешанные с зем-
лей, а всего выгоднее в этом
случае поливка настоем овечье-
го и коровьего помета в снего-
вой или дождевой воде». Но уже
53
ВАШ САД
в книге «Удобрение в садовод-
стве» (1908), вышедшей под ре-
дакцией известного плодовода
Н. И. Кичунова, содержится ре-
комендация, которая звучит
весьма своевременной и сегод-
ня. «В хорошо разложившемся
хлевном навозе содержатся все
элементы, необходимые для
здорового развития растений.
Поэтому хлевный навоз счита-
ется обыкновенно универсаль-
ным удобрением. Совершенно
иное из себя представляют мно-
гие искусственные удобрения,
в которых по большей части
содержатся только одно или два
питательных вещества, все же
другие отсутствуют. Такие удо-
брения оказывают на растения
специфическое действие. Они
или способствуют лучшему раз-
витию листьев и корней, или
повышают урожай семян и пло-
дов и т. п. Поэтому основатель-
ное знание состава различных
искусственных удобрений и
производимого ими действия
столь же необходимо садовни-
ку, как и сельскому хозяину».
Римляне говорили: terrae
adaeps — «жир земли». Этот
«жир *, по их мнению, делает
почву плодородной. С тех пор
удобрение и жир у многих на-
родов стало равнозначным. На
древнерусском языке «тук» —
это жир, на современном —
удобрение.
Со школьной скамьи извест-
но, что все растения, в том чис-
ле и плодовые, нуждаются в
органических и минеральных
удобрениях, которые, как спра-
ведливо указывал академик
Д. Н. Прянишников, не только
не исключают, но и взаимно
дополняют друг друга.
Как известно, тело всех ра-
стений состоит из одних и тех
же химических элементов. В
древесной золе обнаружено око-
ло 70 химических элементов.
Среди них ученые выделяют две
группы: макроэлементы, то
есть используемые растениями
в значительных количествах (от
доли процента до нескольких
процентов сухой массы), и мик-
роэлементы, то есть необходи-
мые растениям в мизерных ко-
личествах (от стотысячных до-
лей процента). Среди микроэле-
ментов иногда выделяют
улътрамикроэлементы, исполь-
зуемые растениями в еще мень-
ших количествах (от 10—12 до
10~ 6 процента). Из макроэле-
ментов растениям необходимы
углерод, кислород, водород,
азот, сера (из них образуются
органические соединения), фос-
фор, калий, кальций, магний,
железо, натрий, иногда крем-
ний, хлор, алюминий. Из
микроэлементов растениям ча-
ще всего требуется бор, марга-
нец, медь, цинк, молибден,
кобальт и др., из ультра-
микроэлементов — цезий, ру-
бидий, кадмий, стронций и др.
Как вы знаете, плодовое де-
рево обычно состоит из двух
частей: подвоя, который обеспе-
чивает почвенное питание, и
привоя, представляющего собой
надземную часть. Привой при
помощи ассимиляционного ап-
парата «работает* как фотосин-
тезатор. Важно подчеркнуть,
что если при полном обеспе-
чении подвоя многими элемен-
тами питания наблюдается не-
достаток нескольких или одного
из них, то растения не могут
нормально развиваться и пло-
доносить. Иногда достаточно
правильно и своевременно об-
работать почву, чтобы не-
доступный прежде растениям
элемент, имеющийся в ней, стал
доступным или пополнил «кла-
довые* почвы органическими
и минеральными удобрениями.
Надо заметить, что сады мо-
лодые до вступления в пору
плодоношения редко страдают
от недостатка минеральной пи-
щи. В первый период своей жиз-
ни, называемый ювенильным,
растения больше всего нуж-
даются в воде. Молодое дерев-
цо — организм, замечательно
приспособляющийся. «Привык-
нув» к тому, что почва кругом
его корней время от времени
орошается, дерево, если вдруг
прекратить полив, ответит на
это задержкой роста и плодо-
ношения.
Если влаги в почве достаточ-
но и по внешнему виду расте-
ния можно судить, что оно нор-
мально растет и развивается,
надо задуматься, а стоит ли его
«кормить* — ведь ненароком
можно и перекормить. В этом
случае (да и во многих других)
лучше воспользоваться советом
профессора А. С. Гребницкого
высевать в междурядьях плодо-
вого сада многолетний люпин.
В книге «Уход за плодовым са-
дом» он писал: «...многолетний
люпин может быть посеян под
деревьями до самых стволов и
оставаться там много лет без
уборки. Этот люпин имеет очень
толстые и длинные корни, кото-
рые, прожив известное время,
наконец, отмирают и, сгнив в
почве, дренируют почву в вер-
тикальном направлении, что
(особенно на тяжелых глини-
стых почвах) служит для пло-
довых деревьев весьма благо-
приятным фактором. Осенью
можно многолетний люпин ско-
сить и оставить в саду: этим
удобряется поверхность почвы с
пользой для деревьев*.
Ну а если дерево хилое, пло-
хо растет и развивается? До-
искиваясь до причины, на прак-
тике довольно легко узнать, го-
лодает оно или нет. Слабые,
мелкие листья, мелкие безвкус-
ные плоды, предрасположение
ко всяким болезням — верные
признаки голодания. Но надо
знать по возможности точно, в
чем именно нуждается расте-
ние. Иной «знаток» убежден-
но отвергнет эту прописную
истину: «Дайте мне весной ма-
шину свежего навоза, агроно-
ма не нужно, будет урожай*.
Так да не так. Свежий навоз,
во-первых, по ряду причин (в
частности, из-за того, что в нем
полным-полно семян сорняков)
мы бы не советовали ввозить
в сад, а во-вторых, в конце зи-
мы — начале весны это делать
тем более не рекомендуем, мно-
го полезных для растений ве-
ществ потеряется при снеготая-
нии и смыве.
Как же быть? Лучший ва-
риант, как подсказывает прак-
тика, — готовить удобрения
исподволь, заблаговременно.
Для уменьшения потерь пита-
тельных веществ к навозу по-
лезно прибавлять подсушенный
торф, укладывая его слоями в
20—30 сантиметров, чередую-
щимися в куче со слоями наво-
за. Желательно также приба-
вить фосфорные удобрения —
15—25 кг суперфосфата на тон-
ну навоза. При внесении ком-
поста из навоза с суперфосфа-
том урожай получают значи-
тельно выше, чем при внесе-
нии навоза и суперфосфата по
отдельности.
Карел Чапек имел в Праге
при доме небольшой сад. Он
говорил, что соприкосновение
с землей и со всем, что растет
и цветет, — одно из прекрас-
нейших переживаний в его жиз-
ни. Страстно увлекаясь садо-
водством, Чапек взялся за изу-
чение ботаники, геологии, аг-
ротехники и приобрел серьез-
ные знания в этой области. «Хо-
рошая почва,— писал он,— как
и хорошая еда, не должна быть
ни слишком жирной, тяжелой и
холодной, ни слишком влаж-
ной или слишком сухой... долж-
54
ВАШ САД
на рассыпаться, но не крошить-
ся; должна хрустеть под засту-
пом, но не чавкать».
Чапек же со свойственным
ему юмором писал, что истин-
ный садовод, «попав в райский
сад, ...понюхал бы, чем там пах-
нет, и объявил бы: — А это,
милые, перегной! По-моему, он
забыл бы даже отведать плод
с древа познания добра и зла:
все норовил бы увезти у господа
бога тачку райского гумуса».
Обычно садоводам прихо-
дится обходиться без «райского
гумуса», а поэтому, думается,
читателю интересно будет уз-
нать, чем и как кормят плодо-
вые растения в помологическом
саду «Руткевичи» (Щучинский
район Гродненской области),
где в течение многих лет рабо-
тал автор статьи. Вообще, к сло-
ву, если агротехника яблони об-
щеизвестна, то агроприемы воз-
делывания груши разработаны
недостаточно, и зачастую то,
что рекомендуется для яблони,
механически переносят на эту
культуру, не учитывая ее специ-
фических особенностей. На ос-
нове опыта «Руткевичей» хо-
тим дать садоводам-любителям
несколько практических реко-
мендаций.
Отводите под грушу на участ-
ке теплые места, защищенные
от действия господствующих и
холодных северных и северо-
восточных ветров. Для посадки
пригодны склоны всех направ-
лений. Однако предпочтение
следует отдавать юго-западно-
му, западному и южному поло-
гим склонам. Почва должна
быть достаточно рыхлой, хоро-
шо проницаемой для воды и воз-
духа, по возможности супесча-
ной или легкосуглинистой. Луч-
шая для роста груши реакция
почвенного раствора — кислая
с pH 4,2 до близкой к нейтраль-
ной с pH 5,6—6,5.
На удобрения груша отзыв-
чива. Минеральные удобрения
и в этом случае рекомендуем
вносить вместе с органическими
в виде органо-минеральных
компостов или смесей. На 1 м2
приствольного круга (поло-
сы) — 3—8 кг компоста, перег-
ноя или полуперепревшего на-
воза, 100 г суперфосфата и 20—
30 г сухих азотных удобрений
(рассевают по поверхности поч-
вы и заделывают при рыхле-
нии). При внесении жидкой под-
кормки раствор выливают в бо-
розды по периферии круга или
вдоль приствольной полосы.
Концентрация его должна быть
слабой: 2—8 г на 1 л воды. Кро-
ме этого, используют раствор
навозной жижи и птичьего по-
мета, предварительно разбавив
водой соответственно в 3—4 ра-
за и в 10 раз (сухой в 20 раз).
Норма раствора органических
и минеральных удобрений —
1 ведро на 3—4 борозды. Перед
подкормкой в сухую погоду
почву в бороздах следует пред-
варительно полить водой. При-
ствольный круг надо содержать
в рыхлом состоянии, без сорня-
ков.
Чистота, порядок — верные
признаки того, что сад, усадь-
ба в руках разумного хозяина.
Там, где торжествует принцип
безотходного ведения хозяйст-
ва,— там и урожаи радуют.
Как же утилизировать отходы?
Опытные садоводы даже на
небольшом садовом участке
успешно решают эту проблему.
Они компостируют выполотые
сорняки, опавшие листья, бот-
ву, пищевые отходы, фекалии.
55
ВАШ САД
Компостные кучи обычно де-
лают шириной не более 2 м.
Для этого сначала снимают
верхний грунт глубиной 20 см,
затем создают «подушку» —
насыпают торф слоем 10—15 см
и укладывают слой в 20—30 см
компостируемого материала.
Каждый такой слой увлажняют
и покрывают тонким слоем
почвы или торфа. За сезон ком-
постную кучу несколько раз пе-
релопачивают.
Некоторые садоводы предпо-
читают конвейерную систему
компостирования, при которой
компост бывает в трех стадиях
готовности. Для этого исполь-
зуют вместительный ящик без
дна (ориентировочные разме-
ры: высота 1,5 м, длина 6 м,
ширина 2 м). Этот ящик делят
на три отсека по площади не
менее чем 2X2, чтобы можно
было внутри его работать ло-
патой или вилами. Непрерыв-
ный цикл компостирования со-
стоит в том, что свежая масса
закладывается в первый отсек,
из третьего — выбирается го-
товый компост, а из второго
отсека компост перекладывает-
ся в освободившийся третий.
Нелишне напомнить, что в
рыхлой торфяной куче фекалии
быстро разлагаются, температу-
ра в ней поднимается до 60—
70° и глисты и их яйца гибнут.
Смесь же фекалий с почвой не
разогревается. Поэтому для
обеззараживания фекально-
почвенные компосты можно
использовать только через пол-
тора года.
При закладке свежего мате-
риала слои в 15—30 см опыт-
ные садоводы пересыпают фос-
форитной мукой или известью,
а перекладывая компост в кон-
це лета или начале теплой осе-
ни во второй отсек, добавляют
костную муку или суперфос-
фат.
Способов компостирования
много. О них уже не раз пи-
салось в «ПХ», и, вероятно,
еще не раз журнал будет воз-
вращаться к этой теме. Но здесь,
нам кажется, уместным напом-
нить слова М. В. Ломоносова:
«Один опыт я предпочитаю
шестистам мнениям, рожден-
ным единственно воображени-
ем». Приготовленный любым
способом хорошо перепревший
компост — прекрасное удоб-
рение.
Если же вы по каким-либо
причинам компост не сделали,
но сумели приобрести органи-
ческие и минеральные удоб-
56
рения, то и они обеспечат ваши
яблони и груши питанием.
Осенью перед перекопкой раз-
бросайте в саду органические
и минеральные удобрения. До-
зы минеральных удобрений
зависят от наличия в почве
элементов минерального пи-
тания и потребности в них ра-
стений. Органические же никог-
да не помешают, так как они
в данном случае выступают не
только как источник элементов
питания, но и как средство
улучшения физических свойств
почвы. На каждый квадратный
метр перекапываемой площади
дайте 2—5 кг перепревшего
навоза или 150—300 г птичьего
помета (расчет по чистому —
без мусора). Естественно, в
каждом конкретном случае эти
примерные нормы могут и дол-
жны меняться.
Осенью же и ранней весной
можно вносить непосредствен-
но под плодовые деревья раз-
бавленные водой фекалии. Ко-
нечно, их надо сразу же за-
делать в почву на достаточную
глубину, тогда они ко времени
уборки урожая разложатся и
обезвредятся.
Как же все-таки узнать, нуж-
даются ли растения в мине-
ральных элементах?
С середины прошлого столе-
тия чередой идут исследования,
чем и как «кормить» плодовые,
но и сейчас эта проблема оста-
ется весьма актуальной. Дело
в том, что ответ на данный во-
прос зависит от того, где и
когда проводились полевые, да
и не только полевые опыты с
внесением удобрений. Резуль-
таты же опытов можно «с га-
рантией» использовать толь-
ко в тех условиях, в которых
получены. Но и тут они ста
цут весьма и весьма приблизи-
тельными при резко изменив
шейся, например, погоде. Так
что все усредненные (а други-
ми они и быть не могут) ре-
комендации, рассчитанные на
сходные почвенно-климатиче
ские зоны, носят весьма услов-
ный характер.
Ну а как же получить более
точные данные?
В практическом садоводстве
сегодня в основном пользуются
визуальной (глазомерной) диаг-
ностикой. Ею может воспользо-
ваться и садовод-любитель. Она
доступна любому наблюдатель-
ному человеку. В основе лежит
внешнее проявление недоста-
точного или избыточного пи-
тания, которое выражается в
изменении окраски листьев,
появлении на них пятен, полос,
отмирающих тканей и других
отклонений в облике растений
от нормы. Причем для любого
элемента изменения внешнего
вида растений при нарушении
питания являются довольно ха-
рактерными. Скажем, при силь-
ном кальциевом голодании у
яблони замедляется рост кор-
ней, они становятся ненормаль-
но короткими, приобретают вид
обрубков.
Если дереву яблони недостает
азота, то рост его замедлен,
листья теряют зеленую окраску
и желтеют. Начальные призна-
ки недостатка калия такие же,
как при недостатке азота, а в
дальнейшем — появление тем-
ной багрово-коричневой поло-
сы вдоль краев листьев, обра-
зование тонких побегов. Основ-
ные признаки недостатка фос-
фора — слабое ветвление и пло-
хой рост растений, потемнение
листьев, красноватый оттенок
их черенков и жилок на нижней
поверхности, при остром голо-
дании — образование желто-зе-
леных и темно-зеленых пятен.
Когда недостаток того или
иного химического вещества
налицо, подкормка необходи
ма.
Ну а как же все-таки решить
вопрос: подкармливать яблоню
или не подкармливать, когда
все вроде бы в порядке. Сна-
чала попробуйте определить
возможный урожай по цвет-
ковым почкам. Подсчитайте,
сколько их примерно на одной
ветке, прикиньте, сколько таких
веток на дереве. Из каждой
почки образуется пять цветков.
Теперь можно приблизительно
подсчитать, сколько'же цветков
можно ожидать на дереве. Ко-
нечно же, не каждый цветок
дает завязь. По подсчетам спе-
циалистов, у взрослых деревь-
ев при благоприятных условиях
полезная завязь составляет по-
рядка 10 %, у молодых — 15—
20 %. Прикинув массу одного
плода, несложно определить,
какой урожай вас ожидает. Это
важно для расчета потребности
в удобрениях, в поливной воде...
Вот несколько практических
советов начинающим садово
дам, еще не набившим глаз в
визуальной диагностике. При
умеренном или малом количест-
ве цветков помогите дереву за-
вязать возможно больше пло-
дов. Для этого подойдет один
из трех следующих препаратов:
0,01 %-ный раствор борной ки-
слоты (1 г на 10 л воды),
0,02 %-ный раствор сернокис-
лого цинка или сернокислого
марганца, а еще надежнее
смесь всех трех растворов.
Разумеется, в последнем слу-
чае дозу каждого из них умень-
шите так, чтобы общая кон-
центрация не превышала
0,02 %.
Если же и рост яблони за-
медлен, и листья желтеют (вер-
ный признак недостатка азо-
та), то добавьте при опрыски-
вании на ведро воды граммов
20 мочевины. Ее же 0,5 %-ным
(50 г на 10 л воды) раствором
(без микроэлементов) спустя
дней десять после цветения не-
плохо еще раз подкормить яб-
лони. А когда излишняя завязь
опадает, подкормите деревья
полным минеральным удобре-
нием. Его можно разбросать
по влажной почве, или еще луч-
ше опрыснуть их раствором
невысокой концентрации (0,3—
0,5 %).
Общий совет: пользуйтесь ми-
неральными удобрениями осто-
рожно, излишне не усердствуй-
те. Как правило, лучше чуть не
докормить, чем перекормить
(старинная есть поговорка: ес-
ли не в меру, и мед желчью
становится нам). Ведь в почве
может оказаться достаточное
количество отдельных пита-
тельных веществ или даже их
избыток. В этом случае вне-
сение этих веществ было бы со-
вершенно неоправданно как с
точки зрения экономики, так
и потому, что удобрения могут
увеличить содержание пита-
тельных веществ до уровня, ко-
торый может оказаться вред-
ным для растений, а впослед-
ствии и для человека, съевшего
перенасыщенные химическими
элементами плоды.
Поэтому еще раз советуем
поскорее научиться по визуаль-
ным признакам определять, в
чем нуждается растение.
В «Главе о цветах» памятни-
ка древнеиндийской литерату-
ры Дхаммапада есть строчки,
которые служат назиданием и
современному садоводу: «Пусть
смотрит он не на ошибки других,
на сделанное и не сделанное
другими, но на сделанное и не
сделанное им самим».
Г. Рылов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
г. [Пучин,
Гродненская область
ЧТО ИЩУТ КОРНИ
Бесспорно, мульчирование, или,
говоря иначе, засыпание тор-
фом, перегноем или другим
рыхлым материалом прист-
вольных кругов плодовых де-
ревьев, благотворно сказывает-
ся на их плодоношении.
В литературе хорошее влия-
ние мульчи объясняется сохра-
нением влаги, предупреждени-
ем образования почвенной кор-
ки, усилением микробиологи-
ческих процессов, ослаблени-
ем суточных колебаний темпе-
ратуры, угнетением сорняков.
Все это так. Но все же такое
объяснение кажется не полным.
И вот что меня на это натолк-
нуло.
Однажды я распикировал
сеянцы помидоров в бумажные
«горшочки», заполненные тру-
хой от пней и полуперепрев-
шими листьями. Когда пришла
пора пересадки рассады в грунт,
поразился обилию белых тол-
стых опушенных корней, от ко-
торых пахло свежими огурца-
ми. Обычно возникновение та
ких корней объясняют отсутст-
вием механических препятст-
вий к их распространению в
рыхлой почве. А может, помо-
гает их развитию воздух, ко-
торого в полуперегнившей мас-
се особенно много?
Вскоре получил подтверж-
дение своим мыслям. Мне по-
требовалось отлучиться, и для
комнатного помидора я соору-
дил «водопровод». Один конец
тесьмы опустил в графин с
водой, а другой проложил не-
сколькими кругами вокруг сте-
бля. В мое отсутствие «водо-
провод» действовал исправно.
И вернувшись, удивился не
буйному росту куста, а тому,
что в тесьму вросли корешки,
поднявшись из глубин почвы.
Если они искали влагу, то ее
было и в глубине не меньше.
Питания? Но какое питание,
какая пища в водопроводной
воде? Похоже, корешки искали
воздух. Но, ничем не прикры-
тые, они могли погибнуть от
его сухости, вот и «укрылись»
в тесьме. В данном случае она
сыграла роль мульчи.
Продолжил опыты в саду.
С этой целью весной покрыл
почву на облепиховой «план-
тации» слоем неперегнившего
торфа. Через три месяца сделал
«раскопки». Всюду натыкался
на многочисленные свежие об-
лепиховые корни, которые ме-
стами подходили к самой по-
верхности мульчи. Может быть,
как и в случае с помидорами,
корни искали воздух?
Вот мне и думается, что если
мульчировать из года в год поч
ву под яблоней, без перекопки
и не убирая мульчу перед зи-
мой, то и яблоневые корни «под-
нимутся» к поверхности, как
это происходит у смородины,
которую по весне обкладываем
торфом или навозом.
Я продолжаю свои опыты.
Если мои предположения подт-
вердятся, то традиционную пе-
рекопку совсем исключу. Для
чего она? Если корни сами най-
дут дорогу к органическим удо-
брениям, их можно будет вно-
сить прямо на поверхность с по-
следующим мульчированием,
чтобы не допустить улетучи-
вания азота. Что, собственно,
и «делается» в природе на про-
тяжении тысячелетий. Листья
опадают, перегнивают, на пе-
регнившие настилаются новые.
Лес питает сам себя.
Т. Пшеничников,
садовод-любитель
155500, г. Фурманов,
Ивановская область,
ул. Мичурина, д. 3, кв. 96
Пшеничников Троя Федорович
РЕЗЮМЕ УЧЕНОГО
Троя Федорович Пшеничников
в своих опытах подметил очень
интересное явление. Правда,
оно хорошо известно, но это
не в коей мере не обесценива-
ет факт наблюдения. К сожа-
лению, практический вывод
Трои Федоровича довольно
спорный. Дело в том, что, под-
няв корневую систему дерева
на поверхность почвы, мы
ставим его в большую зависи-
мость от нашего внимания. Ли-
шенное его, избалованное ра-
стение может оказаться на го-
лодном пайке, несмотря на то,
что в глубинных слоях будет
в достатке и влаги, и питания.
Поверхностная корневая систе-
ма не обеспечивает хорошей
якорности и дерево теряет
устойчивость, накреняется и
падает.
Поверхностная корневая си-
стема более подвержена отри-
цательному воздействию низ-
ких температур.
Думается, что «поднимать»
корневую систему нецелесооб-
разно.
Е. Ярославцев,
кандидат
сельскохозяйственных неук
ВАШ САД
57
ВАШ САД
Начало статьи в Л? 7, 1987 г.
Июнь. В конце цветения яб-
лони вылетает самый опасный
вредитель — яблонная плодо-
жорка. Самки откладывают на
листья и завязи мелкие яйца,
похожие на капельки воска. Из
них через 7 —10 дней отрож-
даются гусеницы и быстро, в те-
чение 4 часов, вгрызаются в
плоды. Поврежденные плоды
опадают, а гусеницы снова под-
нимаются на деревья, и толь-
ко повредив 2—4 лучших яб-
лока, они спускаются вниз и
окукливаются в шелковистых
коконах. Во время лёта бабо-
чек плодожорки успешно при-
меняют пищевые ловушки-при-
манки: бабочки охотно летят
на огонь и на запах брожения.
Для устройства простейшей
ловушки в тазик наливают гу-
щу кваса, забродивший компот
или воду с небольшим количест-
вом растительного масла (мож-
но банку с приманкой повесить
и в центре кроны). Вывешивают
ловушки с половым аттрактан-
том (феромоном) самки для от-
лова самцов плодожорки на
этот сильный запах (две ловуш-
ки на 1000 м2).
Для привлечения полезных
насекомых (трихограмма от-
кладывает яйца в яйца яблон-
ной плодожорки) в садах высе-
вайте горчицу, укроп, петруш-
ку, фацелию. Отпугивает ба-
бочек запах пижмы, полыни,
и садоводы в период их лёта
даже привязывают эти расте-
ния к веткам яблони. Но всех
бабочек уничтожить этими спо-
собами не удается, поэтому че-
рез 15—20 дней после цвете-
ния зимних сортов яблони их
опрыскивают бактериальными
препаратами, вызывающими
кишечные заболевания у отро-
дившихся гусениц,— энтобак-
терином-3, или дендробацил-
лином (100 г на 10 л воды).
Ежедневно вечерами собирай-
те падалицу, поврежденную
гусеницами плодожорки и пло-
довой гнилью. После цветения
на штамбы яблонь наложите
ловчие пояса из гофрированной,
оберточной бумаги, мешкови-
ны, их периодически просмат-
ривайте, выбирая коконы пло-
дожорки. Против гусениц яб-
лонной плодожорки и других
листогрызущих применяют:
настой полыни горькой —
0,5 ведра измельченных цвету-
щих растений или 700—800 г
сухих заливают водой и настаи-
вают сутки, затем кипятят
календарь работ
по защите растений
от болезней
и вредителей
30 мин и процеживают, перед
употреблением разбавляют во-
дой (1:1) и добавляют 40 г мы-
ла на 10 л воды;
отвар из ботвы и пасынков
томатов — 4 кг пасынков или
ботвы кипятят 30 мин в 10 л
воды на медленном огне, проце-
живают, 2—3 л отвара доли-
вают до 10 л водой, добавляют
мыло (для прилипаемости раст-
вора) и опрыскивают растения;
настой горчицы (рецепт при-
веден в № 1).
Молодые листья яблони, по-
врежденные листовыми галли-
цами (края скручены в плот-
ный красноватый валик с бе-
лой безногой личинкой внутри),
обрывают и сжигают, пока в
них питаются личинки.
Июль—август. При повре-
ждении вишни коккомикозом
на верхней стороне листьев по-
являются мелкие пурпурно-
фиолетовые пятна. Во влажную
погоду на нижней стороне
листьев видны розовато-белые
подушечки. При сильном пора-
жении листья желтеют и опа-
дают на два месяца раньше
естественного листопада. Пло-
ды деформируются, плохо раз-
виваются, становятся водяни-
стыми, безвкусными. Ослаблен-
ные деревья вымерзают в суро-
вые зимы. Зимует гриб — воз-
будитель заболевания на опав-
ших листьях.
При клястероспориозе (дыр-
чатой пятнистости) вишни и
сливы на листьях появляются
коричневые с красноватой кай-
мой пятна, середина их выкра-
шивается, листья преждевре-
менно опадают, мякоть плодов
усыхает, кора трескается, по-
крывается язвами, из которых
вытекает камедь.
Крону вишни и сливы для
борьбы с этими болезнями оп-
рыскивают после сбора урожая
и повторно через две недели
0,4 %-ной хлорокисью меди с
добавлением в случае появле-
ния вишневого слизистого пи-
лильщика 0,2 %-ного хлоро-
фоса или 0,3 %-ного карбофо-
са (соответственно 40, 20 или
30 г на 10 л воды). Личинки
пилильщика повреждают
листья вишни, сливы, груши,
боярышника: они соскаблива-
ют мякоть листьев с верхней
стороны, оставляя только се-
точку их жилок. Личинки вели-
чиною 1 см зеленовато-желтые,
покрытые черной слизью, похо-
жие на жирные запятые (зи-
муют в почве). Листья при по-
вреждении засыхают, и деревья
выглядят обожженными.
На молодых деревьях, по-
страдавших зимой от мороза,
появляются признаки «млечно-
го блеска»; листья становятся
матовыми, с беловатым сереб-
ристым оттенком. При силь-
ном поражении они утолщают-
ся, становятся хрупкими, мел-
кими и засыхают. Такие ветви
надо удалить и сжечь. Иногда
достаточно только улучшить
уход за растениями — рыхлить
почву, обильно поливать, регу-
лярно подкармливать,— и при-
знаки «млечного блеска» исчез-
нут, а деревья поправятся.
Сентябрь—октябрь. Несмот-
ря на проведенные работы по за-
щите сада, к осени в кронах
яблони и груши накапливается
большое количество спор пар-
ши, в кронах вишни и сливы —
спор коккомикоза и клястеро-
спориоза. Поэтому после сбора
плодов, в начале листопада
(при опадении 5—20 % листьев)
кроны плодовых деревьев оп-
рысните 5 %-ной мочевиной
(500 г на 10 л воды), соберите и за-
компостируйте опавшие листья
(закапывание листьев в почву
улучшает условия перезимов-
ки грибов). Перекопайте или
глубоко разрыхлите почву в
приствольных кругах — в верх-
них слоях ее зимуют жуки-цве-
тоеды, пилильщики и галлицы.
Перед наступлением морозов
штамбы и основные ветви де-
ревьев побелите известковой
болтушкой или солнцезащит-
58
Знать и уметь
ной краской ВС-511. Молодые
деревья обвяжите толем, мульч-
бумагой, стеблями полыни или
металлической сеткой для за-
щиты от грызунов. Нижняя
часть обвязки должна быть за-
глублена в почву и приоку-
чена.
Перед посадкой саженцев
тщательно Просмотрите корне-
вую шейку и корни. Если об-
наружите наросты и опухоли
корневого рака (зобоватости
корней), то обрежьте их и со-
жгите, а корни саженцев про-
дезинфицируйте 2—3 мин в
1 %-ном медном купоросе (100 г
на 10 л воды), промойте водой
и высаживайте (можно окунуть
в глиняную болтушку). Унич-
тожают только саженцы с силь-
ным поражением главного кор-
ня или корневой шейки. Уточ-
няем дозу хлористого калия
(см. № 1) — 2,5 л на
10 м2.
И. Мещерякова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
УПРЯМЫЕ ЛАКОМКИ
Однажды утром пошел в сад
посмотреть, не поспела ли зем-
ляника. Вижу, на грядках си-
дят вороны и клюют ягоды.
Я сделал чучело, одел его в ста
рое пальто, сверху прикрепил
шляиу с пером, к рукаву при-
ставил метлу и установил его
среди растений.
На следующий день еще до
восхода солнца меня разбудил
лай собаки и карканье ворон.
Привязанный Шарик рвался к
грядам. На шляпе пугала на-
хально сидела ворона и громко
каркала, а две других спокой-
но лакомились ягодами.
Перенес собачью будку под
яблоню, ближе к землянике. Но
и это не помогло. Оставил на
ночь собаку без привязи — во-
роны не решились «спикиро-
вать» на гряды, зато расте-
ния потоптал сам «сторож».
Тогда я решил испробовать сов-
сем другой способ: над земля-
никой протянул в два ряда
шнур с красными флажками.
С нетерпением ждал утра. Но
когда оно наступило, слышу,
снова каркают вороны. Неуже-
ли и флажки их не испугали?
Быстро оделся, выбежал в сад.
На землянике ни одной воро-
ны, а каркают они с досады,
<*идя на ближайшем дереве.
Ю. Мальцев
г. Саратов
А*******♦♦♦♦♦*****♦♦*
ВАШ САД
Более 10 лет я прививаю сливы
на войлочную вишню. Делаю
это так. Под зиму высеваю ко-
сточки войлочной вишни на не-
большую грядку в 2—3 ряда
с расстоянием 15—20 в ряду
и 50—60 см между рядами.
Такая относительно редкая по-
садка помогает мне не сильно
повреждать корни растений
при выкопке сеянцев.
За вегетационный период
2—3 раза сеянцы подкармли-
ваю полным минеральным удо-
брением с микроэлементами,
а если есть органические удоб-
рения, предпочитаю их. Частые
поливы, регулярное рыхление
почвы и удаление сорняков
способствуют хорошему росту
растений. За лето они выраста-
ют на 60—70 см, толщина их
штамбиков 0,7—1 см в диаметре.
Весной следующего года се-
янцы выкапываю, тщательно
промываю их корни и, сидя за
столом, прививаю их черенка-
ми сливы способом улучшен-
ной копулировки. Косой срез
на подвое делаю как можно
ближе к корневой шейке и об-
вязываю пленкой. Вы можете
спросить, а почему на столе?
Да потому, что так удобнее,
прививку удается сделать тща-
тельнее, а в этом залог быст-
рого и полного срастания ком-
понентов. Привитые таким спо-
собом сливы сразу же высажи-
ваю на постоянное место. Выса-
живаю так, чтобы прививка
была расположена чуть выше
уровня почвы. Ни разу я не
наблюдал несовместимости при-
воя с подвоем.
Следует подчеркнуть и еще
одно преимущество вишни вой-
-лочной как подвоя. Она очень
морозоустойчива. Слива, при-
витая на ней, не вымерзает
даже в самые суровые зимы.
Выращенные на таком подвое
сливовые деревца ниже, высо-
та их 2—2,5 м, поэтому значи-
тельно легче ухаживать за ни-
ми и собирать урожай.
Советую садоводам-любите-
лям испытать у себя этот спо-
соб выращивания низкорос-
лых слив.
Б. «Зеинов,
садовод-любитель
394030, г. Воронеж,
ул. Плеханова, д. 45, кв. 27
Эсипов Борис Иванович
59
ВАШ САД
Жители Урала, Восточ-
ной и Западной Си-
бири издавна исполь-
зуют дикорастущую жимолость
и в свежем виде и запасают
на зиму — ягоды и сушат, и
варят из них варенье. В пере-
работанном виде жимолость
остается продуктом высоких
вкусовых качеств и большой
пищевой ценности.
С каждым годом к этой куль-
туре растет интерес и ученых,
и садоводов-любителей. Уже бо-
лее 30 лет кропотливо работа-
ют с ней в НИИ садоводства
Сибири имени М. А. Лисавен-
ко. Селекционеры института
3. И. Лучник, 3. П. Жолобо-
ва и И. К. Гидзюк (Бокчар-
ский опорный пункт) вывели
сорта и перспективные отбор-
ные формы и рекомендовали
их для выращивания в про-
мышленных садах и на приу-
садебных участках. Пятый год
совместно с селекционером
3. П. Жолобовой мы проводили
ткань (капрон, марлю щ т. п.),
соковыжималку или ручной
пресс. Готовый сок процедите
и разлейте в банки, бутылки,
пастеризуйте с момента заки-
пания воды банки емкостью
0,5—1 л — 20—25 мин. Гер-
метически укупорьте. При ис-
пользовании банок большей
емкости сок доводят до мгно-
венного кипения и сразу же
разливают в горячие банки
и немедленно герметически уку-
поривают.
Можно приготовить на зиму
протертую массу с сахаром.
Подготовленные ягоды блан-
шируют до размягчения и в го-
рячем виде быстро протирают
через волосяное сито или дур-
шлаг. На 1 кг полученной мас-
сы (пюре) добавляют 1 кг са-
хара, тщательно перемешива-
ют и нагревают до 85°. Выдер-
живают при такой температуре
10 мин и сразу же разливают
в горячие банки и герметически
укупоривают.
И В КОМПОТЕ ХОРОША
технологические испытания
перспективных форм жимоло-
сти камчатской, алтайской и
Турчанинова.
На основании оценки про-
дуктов переработки пришли
к выводу, что отборные формы
и сорта всех трех экологических
групп вполне пригодны для
выработки консервов высокого
качества, сохраняющих исход-
ные свойства свежих ягод.
Особенно хороши компоты и
варенье. Для компотов из жи-
молости камчатской и Турча-
нинова опытным путем уста-
новили лучшую концентрацию
заливки (сиропа) — 35 %, а из
ягод отборных форм жимолости
алтайской — 40—45 %. При
приготовлении варенья на 1 кг
ягод следует брать 1,2 кг саха-
ра, а для протертой массы луч-
шее соотношение (по весу) 1:1.
Варенье, компоты, соки и
протертые массы очень краси
вы, с интенсивным рубино-
вым окрашиванием. Ягоды в
компоте и варенье сохраняют
форму, кожица и мякоть их
нежные (у алтайской, правда,
кожица несколько плотнее),
кислота умеренная и мягкая.
Протертую массу можно приго-
товить из ягод разных форм
и сортов жимолости, лишь бы
они были без горечи.
Заготовь, сохрани
При переработке жимолости
необходимо соблюдать санитар-
но-гигиенические нормы — вся
посуда должна быть тщательно
промыта, прошпарена и про-
сушена.
Ягоды вымойте, отсортируй-
те, ополосните под душем, под-
сушите. Если вы хотите приго-
товить компот^хотберите круп-
ные, одномерные ягоды тех-
нической зрелости, уложите
их в стеклянные банки ем-
костью 0,5—1 л до плечиков,
слегка уплотняя постукива-
нием донышком о стол. В пол-
литровую банку вмещается
250—280 г ягод. Заполненные
ими банки залейте заранее
приготовленным сахарным си-
ропом. Температура сиропа
должна быть при этом 70—
80°. Затем пастеризуйте в во-
дяной бане 10—15 мин с мо-
мента закипания воды и гер-
метически укупорьте.
Для приготовления натураль-
ного сока подготовленные та-
ким же образом, что и для
компота, ягоды измельчите
(раздробите) и поставьте нагре-
вать в водяную баню. Доведи-
те ее температуру до 60° и в
горячем виде отожмите через
Для большей надежности
массу в мелкой расфасовке
(0,5—1 л) следует пастеризо-
вать 10—15 мин с момента за-
кипания воды.
Если в свежевыжатый сок
вы добавите сахар из расчета
800 г на 1 кг сока, доведете
до кипения и уварите при не-
прерывном помешивании до
1 / з первоначального объема,
то получите прекрасное желе.
Горячим разлейте его в нагре-
тые банки — 0,5—1 л (не бо-
лее), пропастеризуйте 20—
30 мин с момента закипания
воды и укупорьте.
Для приготовления варенья
ягоды залейте кипящим сахар-
ным сиропом, доведите до ки-
пения, 5 мин варите и снимите
с огня. Выдержите 6—8 час и
варите уже до готовности. Вся
варка не должна длиться более
40 мин. Норма сахара, как уже
говорилось, 1,2 на 1 кг ягод.
Храните все приготовленные
консервы при температуре не
выше 10°.
О. Никонова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
656020, г. Барнаул,
Змеиногорский тракт, д. 49
НИИ садоводства Сибири
им. М. А. Лисавенко
60
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ЕРЕД ДОМОМ
Настоящая весна в саду начинается с появ-
лением нежных подснежников, ярких кроку-
сов, примул, мускари, ранних тюльпанов, нар-
циссов, анютиных глазок. Еще не на всех де-
ревьях раскрылись почки, а цветник уже «за-
работал» .
Но само по себе ничего не вырастет — ко
всему нужно приложить руки, да к тому же
умелые. Не так просто выбрать из огромного
количества декоративных растений именно те,
что и вам по душе, и для участка годятся.
Обычно начинающие цветоводы, получив семе-
на или готовые растения, спешно «рассовыва-
ют» их по всему саду, где найдется свобод-
ное место. И надо ли удивляться, что расте-
ния, даже яркие сами по себе, «теряются»,
и проку от них никакого.
Опытный цветовод на год-два вперед знает,
где и что он посадит так, чтобы цветущие рас-
тения сменяли друг друга от ранней весны
до поздней осени. Опыт же приходит со вре-
менем, и достигается он методом «проб и оши-
бок». А чтобы ошибок было меньше, наш по-
стоянный автор — известный в Московском
обществе испытателей природы цветовод Эве
лина Фишер расскажет, как создать цветник
из наиболее распространенных растений и как
правильно за ним ухаживать.
Поводом же к этому рассказу послужило
письмо нашей юной читательницы В. Голопе-
ровой из с. Горловка-3 Донецкой области. «Я
очень люблю цветы,— пишет Вилена,— с удо-
вольствием ухаживаю за ними, но не знаю,
правильно ли я это делаю. И еще — как раз-
местить растения в цветнике, чтобы было кра-
сиво? Мой цветник находится перед домом,
освещается солнцем полдня (см. схему).
Набор растений для цветника следующий:
астры (разноцветные), анютины глазки, баль-
порожка
замин, гвоздика турецкая (розовая), львиный
зев, гладиолусы (красные, белые, розовые), лан-
дыши, левкой (розовый), лилия тигровая, ге-
оргины (красные), нарциссы, настурция, пету-
ния (красная), ромашки (белые и розовые),
тюльпаны (красные), флоксы (белые и розовые),
хризантемы (белые)».
61
® Редакция полагает, что вопросы, поставлен-
© ные Виленой Голоперовой, типичны для на-
§ пинающего цветовода, и ответ на них может
а- заинтересовать других читателей. Следует, од
ы нако, оговориться: в небольшой журнальной
И статье невозможно дать всеобъемлющие ре-
§ комендации и по устройству цветника, и по
возделыванию отдельных культур. Поэтому мы
ограничимся лишь наиболее важными общими
правилами планировки, выбора ассортимента
И и ухода за растениями.
Цветник надо располагать так, чтобы линия
обзора проходила вдоль его длинной оси, тог-
да он будет красиво смотреться и при неболь-
шом количестве одновременно цветущих расте-
ний. В маленьких садах его лучше всего рас-
но цветут, — алиссум, астры (кроме группы
Страусово перо), лобелия, львиный зев, пету-
ния, низкорослый тагетес, а для посадок боль-
шими массивами — ноготки (календула), мак,
настурция и космея. Среди двулетников по-
пулярны анютины глазки (для весеннего оформ-
ления), колокольчик средний, наперстянка (ди-
гиталис), мальва (шток-роза), гвоздика турец-
кая.
План посадок в цветнике перед домом.
Краски соответствуют окраске цветков
в период максимальной декоративности.
В скобках указано количество экземпляров
в группе, а римскими цифрами обозначены
сроки цветения (месяцы).
полагать вдоль дорожки, ведущей к дому. Воз-
можна посадка группами на газоне, но для
этого требуется более широкое пространство.
Дорожку желательно проложить с неболь-
шим плавным изгибом. Ширина ее должна быть
достаточной, чтобы могли свободно разминуть-
ся два человека, иначе постоянно будут стра-
дать посадки. Покрытие дорожки не имеет су-
щественного значения. Важно, чтобы она была
чистой, без сорняков и нескользкой во время
дождя.
Не следует стремиться к широкому ассор-
тименту растений, особенно при ограниченных
размерах цветника. Лучше подобрать несколь-
ко видов, которые хорошо удаются в вашем
климате, не слишком трудоемки и сохраняют
декоративность в течение всего сезона. Поэтому
целесообразнее выращивать многолетники, ко-
торые красивы и тогда, когда на них нет цве-
тов, такие как астильбы, ирисы, лилейники,
а также пионы, примулы, флоксы, хризантемы.
Желательно к ним добавить 1—2 декоративно-
лиственных вида или злака (хоста, бадан, ко-
выль, ячмень гривастый). Из однолетников
и двулетников заслуживают внимания те, ко-
торые выносят пересадку, длительно и обиль-
1. Георгины красные (3), VIII—IX;
2. Хризантемы белые (10), XI—X;
3. Флоксы белые (12), VIII;
4. Маргаритки белые и
розовые (10), IV—VI;
5. Петуния красная (20), VII—XI,
после тюльпанов, V;
6. Гвоздика турецкая разная (5), VI—VII;
7. Анютины глазки разные (15—20), V—VI;
8. Ирисы разные (6), VI;
9. Пионы разные (1), V—VI;
10. Львиный зев лимоино-
желтый (15), VII—IX;
11. Хризантемы розовые (8), XI—X;
12. Гладиолусы красные (10), VIII—IX;
13. Львиный зев светло-
желтый (15), VII—IX;
14. Хризантемы желтые (8), IX—X;
15. Гладиолусы розовые (10), VIII—IX;
16. Львиный зев абрикосовый (15), VII—IX;
17. Астры сиреневые и
фиолетовые (20), VIII—IX;
18. Флоксы розовые (20), VIII;
19. Гладиолусы белые (10), VIII—IX;
20. Дорожка.
62
Вьющиеся растения, как однолетние, так и
многолетние, следует высаживать отдельно,
обязательно с опорой.
Луковичные и клубнелуковичные (тюльпа
ны, нарциссы, гиацинты, крокусы, гладиолу-
сы и др.) более требовательны в культуре, пло-
хо растут в смешанных посадках, поэтому их
лучше высаживать отдельно.
Гладиолусы, например, можно включить в
«севооборот» огорода, тем более что их основ
ное назначение — срезка. Нарциссы и кро-
кусы хорошо уживаются с листопадными де-
коративными кустарниками, не требующими
окапывания, повреждающего их корневую си-
стему. Их высаживают с восточной или южной
стороны, где они получают достаточно света
то так, чтобы бортик слегка выступал над зем-
лей. Тюльпаны и гиацинты в контейнерах вы-
капывают сразу после цветения и переносят
в запасник, где они заканчивают вегетацию,
а на их место сажают летники. Емкости с дру-
гими видами остаются на месте 3—4 года, по-
сле чего луковицы вынимают, сортируют и
снова сажают в свежую земляную смесь.
Такой же прием используют для многолет-
ников с «блуждающими» подземными корне-
вищами — ландыш, купена, физалис (китай-
ские фонарики), колокольчик крапиволистный
и др.
Растения в композиции подбирают с учетом
совместимости их требований к почве, влаге и
освещенности. Высокие сажают на заднем пла-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
весной, а летом распустившаяся листва скры-
вает желтеющую «ботву». Уход за ними сво-
дится к прополке, поливу и делению сильно
разросшихся гнезд. Почву мульчируют пита-
тельной земляной смесью или удобряют мине-
ральными удобрениями.
Тюльпаны и гиацинты желательно выращи-
вать на отдельной рабатке с заменой их после
выкопки однолетними культурами. Если это
невозможно, то лучше всего сажать лукович-
ные в заглубленные контейнеры, которые лег-
ко включить в любую цветочную композицию.
Для этой цели пригодны старые оцинкован-
ные ведра или консервные банки (для мел-
ких луковичных). В дне контейнера делают
дренажные отверстия, насыпают слой битого
кирпича или гравия (5 см), а затем земляную
смесь. В каждый контейнер вкладывают эти-
кетку из жести, толстой фольги или пластмас-
сы с указанием вида, сорта или окраски для
предотвращения путаницы. В одно ведро мож-
но посадить 5—7 тюльпанов или гиацинтов
либо 3 нарцисса.
Крокусы и другие мелколуковичные сажают
по 1—2 в банку диаметром 12—15 см. При
посадке осенью контейнеры вкапывают на мес-
не или с северной стороны, чтобы они не заго-
раживали и не затеняли другие виды. На пе-
реднем плане размещают самые низкие. Не-
обходимо также подумать и о сочетании окра-
сок одновременно цветущих растений. Следует
избегать соседства розовых и малиновых цвет-
ков с красными и оранжевыми, небесно-голу-
бых и ярко-синих с сиреневыми и лиловыми.
А растения с белыми цветками или серебрис-
тыми листьями значительно смягчают резкие
сочетания и вносят гармонию в общий эффект.
Не надо забывать о форме и окраске листвы:
растения с разрезными листьями лучше пе-
ремежать с видами, имеющими крупные цель-
ные или линейные листья.
Почву под цветник необходимо готовить за-
ранее. Если планируется посадка весенняя —
с осени, а если осенняя — весной. Ее обра-
батывают на 25—30 см, выбирают многолет-
ние сорняки, рыхлят, удобряют и увлажняют.
Если нужно, устраивают дренаж.
Для проверки работы дренажа в предвари-
тельно увлажненной почве делают небольшое
углубление и заполняют водой. Если она впи-
тывается в течение 3—5 мин,— дренаж хо-
роший.
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Для удобрения лучше всего использовать
листовой или травяной перегной (компост), ко-
торым мульчируют землю осенью и весной,
слоем 5—7 см. Навозный перегной тоже хоро-
шее удобрение, но им надо пользоваться осмот-
рительно, так как перекормленные, равно как
и истощенные, растения плохо цветут, часто
болеют и выпревают зимой. Свежий навоз вно-
сить под цветы не следует.
Поливать цветник надо редко, но обильно,
так, чтобы влагой пропитался слой не менее
5—7 см, и повторять полив, только когда верх-
ний слой почвы подсохнет.
Здесь предложена композиция Э. Фишер из
конкретных растений, набор которых был у
автора письма. Кое-что она исключила из это-
го списка, а взамен предложила более подхо-
дящее. Композиция — лишь пример, но ее
можно взять за основу, поскольку эти цветы
могут расти и на юге, и в средней полосе,
а некоторые (маргаритки, анютины глазки,
астры, нарциссы) даже на севере. Вот уж где
есть возможность проявить свое творчество!
И еще одно. В редакцию приходит много
писем, адресованных Э. Фишер, ландшафтным
архитекторам Н. Титовой, М. Чирковой, с прось-
бами помочь оформить свой участок. Иногда
присылают планы целого участка с имеющи-
мися растениями и просят сделать на их основе
что-то оригинальное. Фактически по каждому
такому письму приходится разрабатывать са-
мостоятельный проект, а это дело далеко не
простое. Оно требует много времени и сил, а
у каждого из наших авторов есть основная
работа.
Поэтому из читательской почвы мы, как пра-
вило, выбираем наиболее типичные просьбы,
по которым наши цветоводы и ландшафтные
архитекторы делают разработки для публика-
ции. На основе таких проектов в конкретных
условиях вы уже сами сможете создать ори-
гинальные композиции. А если возникнут ка-
кие-то вопросы, то, пожалуйста, обращайтесь
в редакцию — наши консультанты вам помо-
гут советом.
Ждем от вас интересных решений цветоч-
ного оформления приусадебного участка. При-
сылайте рисунки, слайды (можно узкие), схе-
мы. Наиболее удачные варианты мы опубли-
куем в журнале.
В заключение рекомендуем читателям сле-
дующую литературу: Справочник цветовода.
Минск, «Ураджай», 1985; Николенко Н. П.
Справочник цветовода. М., «Колос», 1971; Ар-
тюшенко 3. Т. Луковичные и клубнелукович-
ные растения для открытого грунта. М — Л.,
Изд-во АН СССР, 1963; Гладкий Н. П. Декора-
тивное цветоводство на приусадебном участке.
Л., «Колос», 1977.
64
И в нашей стране, и за рубежом
эти растения занимают одно
из первых мест в любительских
садах. Цветоводы ценят их
за яркие, крупные цветки,
за длительность цветения и
сохранность в срезке до 12 дней.
Почти в каждом саду блистают
красотой гордые красавцы —
гладиолусы.
Слово «гладиолус» происхо-
дит от латинского «гладиус» —
меч, шпага. Иначе растения
называют шпажником. Длин-
ные, мечевидные листья гладио-
лусов действительно похожи на
шпагу. Крупные цветки во-
ронковидной формы собраны
в колосовидные соцветия от
20 до 150 см длины. Окраска —
самая разнообразная. Гла-
диолус — многолетнее не-
зимующее растение. Клубне-
луковица ежегодно отмирает,
а вместо нее образуется новая
с клубнепочками — «детками».
Размножают гладиолусы клуб-
нелуковицами, детками и се-
менами.
Растения эти теплолюбивые,
так как происходят из южных
стран. Первое упоминание о
гладиолусах относится к I ве-
ку н. э., а в Европе они появи-
лись лишь шестнадцать сто-
летий спустя, там и начались
работы по их гибридизации.
В начале XX века селекция
гладиолусов стала развивать-
ся в США. В настоящее время
там зарегистрировано более
10 тысяч сортов и ежегодно
выпускается до 100 новых.
В последние десять лет хо-
рошие сорта и гибриды, спо-
собные конкурировать с лучши-
ми мировыми образцами, по-
явились и в нашей стране.
Особенно популярны сорта,
выведенные А. В. Вериныпем,
А. Н. Громовым, А. В. Мури-
ным, Ф. А. Панасюком. Боль-
шой вклад внесли в селекцию
гладиолусов также А. Ф. Евдо-
кимов, И. И. Зеленина, А. С. Ка-
мушкина и другие.
Гладиолусы продолжают за-
воевывать новых почитателей
среди садоводов-любителей, не-
давно получивших участки,
которые часто спрашивают —
с чего начать?
Начинать выращивание гла-
диолусов надо с приобретения
хорошего посадочного мате-
риала — в этом залог успеха.
Неплохо посетить выставки
гладиолусов и посмотреть со-
временный ассортимент. Под-
бирать сорта в коллекцию не-
обходимо с учетом сроков
цветения каждого, чтобы иметь
цветущие растения с июля до
конца сентября.
Для посадки выбирается
участок, открытый с юга, во-
стока и запада, чтобы солнце
освещало его весь день. С севе-
ра желательна защита от хо-
лодных ветров в виде строе-
ний или насаждений, располо-
женных не ближе 5 м от ра-
стений. Земля пригодна любая,
но лучше, если она будет иметь
слабокислую реакцию (pH 6,0).
Корни гладиолусов довольно
глубоко проникают в почву,
на 45—50 см, поэтому и пе-
рекапывать участок надо не
меньше чем на 2 штыка лопа-
ты. Одновременно с перекоп-
кой вносят минеральные удоб-
рения, например нитрофоску,
30 г на 1 м2.
За три-четыре недели до
посадки клубнелуковицы осво-
бождают от чешуй и старых
корней, а непосредственно пе-
ред посадкой замачивают сна-
чала в растворе хлорофоса
(20 г на 10 л воды), затем
в марганцовке (1 г на 10 л во-
ды). Продолжительность каж-
дой операции 20—30 мин. Вы-
саживают в прогретую до 8—
10° почву на глубину 10—
15 см. На тяжелых почвах
глубина посадки может быть
меньше, на легких — больше,
а чтобы не ошибиться, лучше
всего посадить луковицу на
глубину, равную трем ее диа-
метрам. Расстояние между
луковицами — чем больше,
тем лучше, но не меньше 20 см.
Дней через двадцать появля-
ются всходы, и вот с этого
момента требуется системати-
ческая прополка и рыхление
почвы возле растений, вплоть
до появления второго листа,
а потом уже можно ограни-
читься удалением отдельных
сорняков. Не менее важны
обильные поливы всходов.
В процессе роста постоянно
меняется потребность в пита-
тельных веществах. Я, как и
многие цветоводы, подкарм-
ливаю растения часто и мел-
кими дозами, начиная с июня,
по следующей схеме (см. табл.).
После 1 сентября подкормки
прекращаю. Минеральные удоб-
рения можно вносить и в сухом
виде, но в жидком они более
эффективны.
Выкапывать клубнелукови-
цы гладиолусов обычно начи-
наю во второй половине сен-
Гладиолус Браво
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Фаза развития растений Удобрение Доза на 1 м2
2 листа
3—-4 листа
б—6 листьев
Выход цветоноса и
цветение
После цветения
мочевина
мочевина и сульфат
калия
мочевина и сульфат
калия
нитрофоска
суперфосфат и
сульфат калия
тября. Очень важный момент —
протравливание и сушка. Сразу
после выкопки промываю лу-
ковицы в воде, укладываю
в капроновый мешочек и на
20—30 мин погружаю в раствор
хлорофоса (20 г на 10 л воды),
чтобы уничтожить вредите-
лей, главным образом трипса,
а затем на 30—60 мин в раст-
вор марганцовки (10 г на
10 л воды). Сутки сушу, под-
весив мешочки на проволоке, а
потом на 2—3 недели подни-
маю все под потолок на кухне,
где температура воздуха 26—
30°. До ноября держу луко-
вицы в комнате, а потом закла-
дываю на хранение, поддер-
живая температуру 3—9°,
влажность — около 60 %.
В. Лобазнов,
селекционер-любитель
121108, Москва,
ул. Кастанаевская, д. 48, кв. 2
Лобазнов Вячеслав Андреевич
• • •
Лучшим посадочным материа-
лом гладиолусов считаются
клубнелуковицы размером око-
ло 3 см в диаметре, выращен-
ные из деток. Из них развива-
ются мощные растения с круп-
ными цветками. Такие клуб-
нелуковицы я выращиваю за
одно лето из деток, которые
имеют всего 6—8 мм в диамет-
ре. Делаю это так.
Осенью из тонких дощечек
сколачиваю ящики размером
11X50X6 см. Наполняю их
самой плодородной землей из
теплицы, прикрываю листом
железа, чтобы не засыпал
снег, и оставляю на улице.
За зиму земля хорошо про-
мерзает, и все вредители поги-
бают.
В конце марта привожу ящи-
ки на квартиру, землю высы-
паю, а в ящики устанавли-
ваю торфяные горшочки раз-
мером 5X5 см. В один ящик
входит их 20 шт. Дно ящиков
оборачиваю полиэтиленовой
30 г на 10 л воды
по 30 г на 10 л воды
16 г и 30 г на 10 л воды
30 г на 10 л воды
15 г и 30 г на 10 л воды
пленкой, чтобы при поливах
вода не попадала на подокон-
ник. Затем наполняю горшочки
землей, а для усадки обильно
поливаю.
Детки гладиолусов очищаю
от оболочки, дезинфицирую их
1,5—2 ч в растворе марган-
цовки, а потом помещаю на
20—24 ч в раствор полного
минерального удобрения с мик-
роэлементами. Предпочитаю
латвийское удобрение для ком-
натных цветов. После такой об-
работки высаживаю детки в
горшочки по 4 шт. в каждый,
а те, что крупнее восьми мил-
лиметров, по 2. Поливаю раст-
вором удобрения, в котором
замачивал, и таким же под-
кармливаю потом растения
до высадки в грунт.
Ящики укрепляю ярусами
на окне на кронштейнах, ко-
торые делаю из оконных угол-
ков, привинчивая кронштейны
к рамам. Расстояние между
ящиками — 30 см.
Всходы появляются в сере-
дине апреля и к моменту
высадки в грунт (конец апре-
ля) достигают 10 см. Выса-
живаю на гряды, подготовлен-
ные с осени, под пленку, в
канавки глубиной 6—7 см. Рас-
стояние между канавками
20 см. В ящике отрываю бо-
ковую дощечку, отделяю гор-
шочек, аккуратно расправляю
корни, сажаю в канавку
через 10 см друг от друга,
засыпаю землей и поливаю
раствором минерального удоб-
рения с микроэлементами. При
схеме 20Х 10 см на квадратном
метре размещается 24 горшоч-
ка, в которых 96 деток.
Уход за растениями обыч-
ный: обильный полив через
каждые 4—5 дней, обязатель-
ное рыхление почвы, подкорм-
ка полным минеральным удоб-
рением каждые 10 дней. В ав-
густе и в первой половине сен-
тября подкармливаю только
калийно-фосфорным. Посколь-
ку горшочки с детками посаже-
ны мелко, то растения потом
приходится окучивать. Появив-
шиеся цветоносы удаляю.
Клубнелуковицы убираю в
первой половине октября. На
следующий год растения за-
цветают.
Н. Боромыченко,
садовод-любитель
193079, г. Ленинград,
ул. Народная, д. 25, кв. 5
Боромыченко Николай
Матвеевич
• • »
Много лет занимаюсь люби-
тельским цветоводством, со-
брал обширную коллекцию
разнообразных цветов, но гла-
диолусам уделяю особое вни-
мание. Их у меня более 200 сор-
тов. Самые любимые — лосо-
сево-розовый — Улыбка Га-
гарина, белый — Сильвер
Веддинг, красный — Ред Джин-
джер, черно-красный — Сасси
Уилли, розовато-сиреневый —
Эниверсери, почти черные —
Блек Менджик и Дип Вельвет.
На прежнее место у меня
гладиолусы возвращаются не
раньше чем через 4—6 лет,
растут они в культурообороте
с огурцами, луком, чесноком,
земляникой.
В сухое лето часто появля-
ются вредители. Особенно опа-
сен гладиолусный трипс — мел-
кое темно-коричневое насеко-
мое, высасывающее из растений
сок. Скапливается трипс на
цветочных стрелках. При силь-
ном повреждении бутоны не
раскрываются. Лучшее сред-
ство для борьбы с ним — хло-
рофос. Дозировка указана на
флаконе или пакете.
В. Низовец,
сад овод • любите ль
286018, г. Винница,
ул. Пирогова, д. 137, кв. 14
Низовец Валерий Павлович
• • •
Хочу поделиться опытом под-
готовки клубнелуковиц к хра-
нению.
Клубнелуковицы не выкапы-
ваю до тех пор, пока листья не
начнут желтеть и сохнуть.
Секатором отрезаю стебель
так, чтобы его на клубнелу-
ковице осталось 1 —1,5 см.
Промываю луковицы водой, не
отделяя корней. Замачиваю их
на 20—30 мин в растворе мар-
ганцовки и раскладываю в
деревянные ящики из-под ово-
щей в 1—2 слоя для просушки.
Сушу 20—30 дней при темпе-
ратуре 20—25°. Если удает-
66
ся повысить температуру до
30—35°, то срок сушки сокра-
щаю до 10—15 дней. Потом
отделяю корни и выдерживаю
клубнелуковицы еще 3—4 не-
дели при температуре 20°,
после чего укладываю их на
зимнее хранение.
Луковицы храню в бумаж-
ных мешочках при температу-
ре 2—6°, умеренной влаж-
ности и достаточной вентиля-
ции воздуха.
Л. Вербицкий,
цветовод-любитель
232009, г. Вильнюс,
абонементный ящик М 623
Вербицкий Леонид
Владимирович
• * *
Гладиолусы выращиваю 16
лет. За это время перебрала бо-
лее 500 сортов и пришла к выво-
ду, что далеко не все они годят-
ся для нашей зоны с континен-
тальным климатом — резкими
колебаниями температур в ноч-
ное и дневное время. Средне-
поздние и поздние сорта у нас
обычно не успевают зацвести,
луковица не вызревает и за
зиму гибнет. Гораздо проще
выращивать сорта ранних и
средних сроков цветения. Но
если обеспечить гладиолусам
оптимальные условия в мо-
мент посадки, то даже поздние
сорта могут отлично цвести
и давать хороший посадочный
материал.
Детку поздних сортов я вы-
саживаю в самые ранние сро-
ки — с 20 апреля до 15 мая,
как только земля на глубине
10 см прогреется до 7°. При
поздней посадке урожай клуб-
нелуковиц резко снижается.
Мелкие клубнелуковицы, вы-
ращенные из детки, высаживаю
с 10 до 30 мая, а более круп-
ные и взрослые клубнелукови-
цы (уже цветшие) — с 1 до
10 июня, в хорошо прогретую
землю, когда минует опасность
продолжительных заморозков.
Л. Зайкина,
цветовод-любитель
456831, г. Вишневогорск,
Челябинская область,
ул. Клубная, д. 1, кв. 19
Зайкина Людмила Петровна
• * •
Лето в Молдавии жаркое, часто
засушливое. В солнечные дни
температура в поверхностном
слое почвы чрезмерно высока,
что крайне вредно для нормаль-
Гладиолус Кинг оф Спейдз
ного развития растений. От
недостатка влаги земля рас-
стрескивается, а после дождя
или полива покрывается плот-
ной коркой.
Что такое мульчирование,
знают многие. Применяя этот
простой агротехнический прием
при выращивании гладиолусов,
я убедился, что в нашей зоне
он очень эффективен.
Во второй половине апреля
неочищенную детку опускаю
на 30 мин в раствор марган-
цовки и высаживаю на гряд-
ки, которые сразу посыпаю
свежими опилками слоем 4—
5 см. Через 3 недели появ-
ляются дружные всходы, в то
время как на грядах без опи-
лок только через месяц. Поли-
ваю посадки до всходов один
раз, а рыхление совсем не про-
вожу.
Под опилками не образуется
корки, почва меньше уплотня-
ется и не перегревается в
солнечные дни, мульчирующий
слой препятствует испарению
влаги и прорастанию сорня-
ков. Во время сильного дождя
вода не скатывается, как с
открытой грядки, а поглоща-
ется почвой. Осенью выка-
пываю хорошие, крупные клуб-
нелуковицы.
Мульчировать можно не толь-
ко детку, но и взрослые клубне-
луковицы.
С. Пынзарь,
цветовод-любитель
279584, Молдавская ССР,
Единецкий район,
село Буздюжаны
Пынзарь Сергей Филимонович
• • •
Чтобы вырастить полноценную
замещающую клубнелуковицу
и детку, обычно рекомендуется
при срезке цветоносов остав-
лять не менее 4 листьев. Я же
оставляю гораздо больше бла-
годаря особому способу срезки.
Если посмотреть потом на гряд-
ки, то можно подумать, что гла-
диолусы еще и не цвели — так
много на них листьев. А клуб-
нелуковицы и детки у меня зна-
чительно крупнее, чем у других
цветоводов.
Способ срезки такой. Преж-
де всего — легкий перочинный
нож с хорошо заточенным
концом. Левой рукой беру цве-
тонос на выходе из листьев,
слегка подтягиваю его вверх,
а правой делаю прокол на
глубину 5—7 мм в предпола-
гаемом месте среза. Вынув нож,
большим и указательным паль-
цами правой руки беру чуть
ниже на 1—2 см и надламываю
цветонос одновременным дви-
жением левой руки в сторону
прокола, а правой навстречу.
Не меняя положения рук,
левой начинаю вытягивать цве-
тонос, легко покачивая его из
стороны в сторону. Правая
при этом удерживает растение
от выдергивания из земли —
это иногда случается на легких
почвах и при мелкой посадке.
Цветонос очень легко вы-
тягивается утром и после
обильного полива. При таком
способе срезки практически
все листья остаются на месте.
А. Воронков,
цветовод-любитель
272630, Одесская область,
г. Измаил-11,
проспект Суворова, д. 295 а/з
Воронков Александр
Михайлович
Советуем прочитать:
Вакуленко В. В. Гладиолусы. М., «Мо-
сковский рабочий», 1062
Громов А. Н. Гладиолусы. М-, Россель-
хозиздат, 1081
Зоргевиц А. К. Гладиолусы. Рига,
«Авотс», 1080
Тамберг Т. Г., Максимов В. А.. Чесно-
ков К. А. Гладиолус. Л-, «Колос»,
1978
Дрягина И. В., Кудрявец Д. Б. Цветы
для Подмосковья. М-, «Московский ра-
бочий», 1082
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Огород
ЕЖ-зЯ йзон
Цветник
Декоративным
кустарник
(сиреньf роза)
Скамьи
О Высокорослые деревья
(яблоня, груша)
ОСреднераслыс дтебья
(башня, слаба)
Высокорослый плодобо-
ягодный кустарник
Низкорослый плодобо
^ягодный кустарник
Рис. 1.
ЧТОБЫ УЧАСТОК
^Уважаемая редакция! Прочла
в *ПХ» советы по разбивке и
планировке участков на кон-
кретных примерах (Л1 5 за
1984 г. и .№ 2 за 1985 г.). По-
больше бы таких советов! К со-
жалению, воспользоваться
предложенными рекомендаци-
ями не могу, так как не по-
зволяет площадь,— ведь в по-
следнее время под сады выде-
ляют участки по 4 сотки. По-
этому решила обратиться к вам.
Наш сад находится в стадии
формирования, и хотелось бы не
наделать ошибок, правильно ра-
зместить строения и посадки,
чтобы в дальнейшем участок
был в радость, а не в тягость.
Думаю, что проблема планиров-
ки возникла не только у меня».
(Из письма читательницы
Н. Б. Хохловой, г. Барнаул)
«...Очень большая просьба:
подробнее расскажите о плани-
ровке участка. В № 2 за 1985 г.
предложен один вариант, но
нам он не подходит: площадь
нашего сада значительно мень-
ше — 6 соток».
(Из письма читательницы
В. М. Непомнящей, г. Ленин-
град)
Я выбрала из множества пи-
сем именно эти два, потому что
садовые участки, о которых в
них идет речь, типичны. Оба
имеют прямоугольную вытя-
нутую форму, хотя и разную
площадь,— у читательницы
из Ленинграда 600 м2, из Бар-
наула — 400. Обе они — на-
чинающие садоводы и только
приступают к освоению участ-
ков — делу для них новому
и незнакомому, а потому вопро-
сы и проблемы у них общие.
Надо заметить, что в каж-
дой республике в зависимости
от площади участка норми-
руется — и вполне понятно
почему — количество плодовых
деревьев, дается оптимальный
набор плодово-ягодных куль-
тур. Определены и нормативы
разрывов между строениями,
чтобы уменьшить возможность
возникновения пожаров, обес-
печить удобные проезды меж-
ду участками. Некоторыми
же все это воспринимается
как ущемление творческой ини-
циативы садоводов-любителей.
♦ В последнее время,— пишет
один из читателей,— принято
столько запретов, что все са
довые участки должны быть
68
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
РАДОВАЛ ГЛАЗ
Советы, ландшафтного
архитектора
похожи друг на друга, как
инкубаторские цыплята. А хо-
чется совсем другого — чтобы
сад был индивидуальным, не
похожим на соседний».
Можно ли дать «рецепт» пла-
нировки маленького сада на
все случаи жизни? Для пожи-
лых садоводов и для молодой
семьи с детьми, для люби-
телей домашних животных и
для страстных цветоводов, для
работников умственного труда,
мечтающих о физической раз-
рядке, и для уставших от на-
пряженной физической работы
на производстве? Даже при
одинаковой площади и кон-
фигурации участка, даже в
близких природных условиях?
Вряд ли. Но схему дать можно.
Попробуем для примера изу-
чить планировочную схему
участка, предложенную бело-
русскими архитекторами. Так
ли уж она сковывает творчест-
во садоводов-любителей?
Даны два варианта плани-
ровки участков — оба пло-
щадью 400 м2 (рис. 1). На
планах указаны предельные
(допустимые нормами) расстоя-
ния между домиками и хо-
зяйственными блоками. Раз-
личное размещение садового
домика (торцом и боковым
фасадом) уже создает раз-
нообразие и ведет к различным
вариантам входов на участок.
На каждом участке — полный
набор необходимых элемен-
тов, но на одном предусмотре-
на теплица, а другой, види-
мо, предназначен для любите-
лей животных и включает воль-
ер. По-разному решены па-
лисадники под окнами: в одном
красивоцветущие кустарники,
в другом — вишни. Пред-
ложены опять-таки очень ма-
ленькие площадки для отды-
ха, на которых можно устроить
цветники и разместить водоем
или резервуар с водой для по-
лива. По-разному, но в обоих
случаях в глубине участка,
размещены огородные грядки.
Как видите, схемы только
на первый взгляд кажутся оди-
наковыми. На самом деле даже
при такой нарочитой регуляр-
ности планировки (все углы
прямые) оба садика будут вы-
глядеть по-разному. Схема не
может учесть конкретных при-
родных условий: особенностей
микрорельефа участка, воз-
можности сохранения сущест-
вующих деревьев или зритель-
ного «включения» в его ком-
позицию окружающего ланд-
шафта (озера, реки, леса).
Наконец, растения неизбежно
будут в каждом случае иные,
а дорожки, особенно из плит,
могут иметь свободную трасси-
ровку.
Мне кажется, что планировку
участка, его ландшафтное про-
ектирование следовало бы на-
чинать именно с такой схемы,
имея в виду, что она должна
соответствовать потребностям
в отдыхе каждого члена семьи.
Детям рядом с домиком нужна
площадка для игр с песочницей,
качелями; взрослым и моло-
дежи, которые часто пригла-
шают друзей, кроме скамей и
столика в тени деревьев, можно
устроить террасу. Но закладка
сада и уход за ним — постоян-
ный и хорошо организованный
Рис. 2
1 — площадка для отдыха
2 — плескательный бассейн
3 — песочница
4 — цветник из многолетников
5 — красивоцветущие
кустарники
6 — туя
7 — живая изгородь
8 — плодовые кустарники
9 — плодовые деревья;
10 — огород;
11 — газои
12 — компост
Рис. 3
1 — летний садовый домик
2 — хозблок
3 — компост
4 — бассейн
5 — теплица (парник)
6 — скамья для отдыха
7 — огород
8 — земляника
69
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
труд. Поэтому нужны и сараи
для инвентаря, и площадка для
компостной ямы, и резервуар
с водой или коллективный
водопровод. Желательно изоли-
ровать с помощью растений
(кустарника, трельяжей с вью-
щимися растениями и т. п.)
хозяйственный дворик от ос-
тальной части сада.
Декоративным элементом в
саду может стать не только га-
зон с цветником — участок
украсят и аккуратные, ухо-
женные грядки. На «парад-
ной» части около домика в па-
лисаднике, чтобы впоследствии
значительно сократить затраты
труда по уходу, можно исполь-
зовать неприхотливые цветы
(как правило, многолетники).
Конечно, придется пожертво-
вать при этом разнообразием
и количеством садово-огород-
ных культур, но плодовые кус-
тарники вполне могут участво-
вать в композициях с цветами
или служить для них фоном.
Совсем необязательно выса-
живать фруктовые деревья
«в затылок» друг другу, как
это делают в промышленных
садах (кстати, это видно и в
схемах, где всего четыре-пять
деревьев). В маленьком саду
приходится ограничиваться не-
большим количеством деревь-
ев — иначе они не получат
нужной площади питания.
Посмотрите, как решен один
из садовых участков площадью
600 м2 в коллективном саду
в Павильнисе Литовской ССР
(рис. 2). Это участок для мо-
лодой семьи с маленьким ре-
бенком. Поэтому большую его
часть занимает газон с цвет-
ником, терраса для отдыха и
уголок для детских игр.
Мы не будем в этот раз
говорить собственно о ланд-
шафтном проектировании, по-
скольку речь идет о плани-
ровке сада. Но планировка
так тесно связана в саду и с его
зонированием, и с размещением
растений, и с характером
возможностей эксплуатации
(«сад выходного дня» или сад
«постоянного отдыха»), что
не говорить о компоновке ра-
стений совсем — просто нельзя.
И легче всего это сделать опять-
таки на том конкретном при-
мере, который послужил в этот
раз толчком для нашего раз-
говора.
В письме читательницы
Н. Б. Хохловой из Барнаула
показано размещение на пла-
не участка в 6 соток садового
70
домика и хозяйственных по-
строек (рис. 3 а). Освоение
участка только начато: по
двум его сторонам высажена
малина, а с северной стороны
дома несколько кустов облепи-
хи. Вход на участок — со сто-
роны дороги, отделяющей его
от берега озера. Логично пред-
положить, что участок имеет
небольшой уклон к северу, в
сторону озера, хотя в письме
об этом не упоминается. Пред-
лагается (рис. 3 б) следую-
щая планировка участка. При
сохранении существующего
расположения основных строе-
ний теплицу и огород рекомен-
дуется разместить в южной ча-
сти участка, добавив к малине
ряд кустов смородины. С за-
падной стороны дома, недалеко
от крыльца, можно разместить
площадку отдыха со скамьей и
маленьким водоемом (он может
иметь любую форму). Полянку,
засеянную травой (или замо-
щенную площадку), отделяет
от плодовых деревьев и кустар-
ников миксбордер — полоса из
многолетних цветов, высажен-
ная на фоне кустарников.
Более высокие кусты вишни
войлочной и аронии закроют,
когда разрастутся, хозяйствен-
ный блок и компостную яму.
Цветы, преимущественно влаго-
любивые, посажены около во-
доема. Миксбордер заверша-
ется небольшой вертикалью —
это может быть туя или сизая
алтайская ель, рядом с ко-
торой эффектно будет выгля-
деть даже один куст пионов.
Тень на скамью будет отбрасы-
вать небольшая вишня. Вход на
участок подчеркнут красиво-
цветущие кустарники: сирень,
чубушник. Летники можно вы-
садить прямо у стены домика,
а у крыльца — удачное место
для вьющихся кустарников.
Среди местной алтайской фло-
ры — это ломонос (клематис),
но можно посадить и лимонник,
и дикий виноград, и актини-
дию (конечно, что-нибудь од-
но). Поворот дорожки к хо-
зяйственному дворику подчерк-
нет куст махрового шиповника,
который одновременно закроет
теплицу. Кусты облепихи по-
сажены неудачно — в тени
домика. Лучше перенести их
в правый угол участка, где
больше солнца. Туда же
можно посадить и еще какой-
нибудь кустарник, например
крыжовник.
Н. Титова,
ландшафтный архитектор
КОРОТКИЕ СОВЕТЫ
Птицы чаще будут прилетать
в сад, где есть для них водо-
пой. Его лучше устроить на от-
крытом месте, чтобы птица
смогла вовремя заметить опас-
ность.
Камень в декоративном бас-
сейне или дощечка, брошен-
ная в бочку с водой,— удоб-
ная площадка для птиц. Мно-
гие из них любят плескаться в
воде. Для этого подходит пло-
ский и неглубокий бассейн.
На вновь осваиваемых каме-
нистых участках, в первые годы
окультуривания огород и цвет-
ник можно сделать в ящиках —
так экономнее будет использо-
ваться привозная плодородная
земля.
Если у окна посадить чере-
муху, мух в комнате будет зна-
чительно меньше.
Крапива двудомная, Urti-
са diolca L.,— многолетнее
сорное растение из семейства
крапивных, высотой до 150 см,
с длинным ползучим корневи-
щем. Свисающие колосовидные
соцветия длиннее, чем черешки
листьев. Зубчатые супротив-
ные черешковые листья покры-
ты жгучими волосками. При-
косновение к растению вызыва-
ет боль, зуд и воспаление —
крапивную сыпь — из-за того,
что волоски, вонзаясь в кожу,
обламываются и пропускают
в точечную ранку едкий сок.
Крапива двудомная растет
повсеместно — у жилья, вдоль
заборов, по обочинам дорог,
оврагам, опушкам, по тени-
стым и влажным лесам.
Почти также широко распро-
странен и другой вид крапи-
вы — крапива жгучая, Urtica
urens L„ которую не следует
путать с двудомной. Это од-
нолетнее, однодомное растение
значительно меньших разме-
ров (высота 15—60 см), сте-
бель ветвист, соцветия короче
черешков листьев.
Лучше, чем крапива жгучая,
изучена крапива двудомная.
В листьях последней содер-
жатся витамины группы В,
витамин С, К, каротиноиды,
пантотеновая кислота, мине-
ральные соли, гистамин, хлоро-
филл, дубильные, белковые и
другие активные вещества. Эта
крапива издавна широко при-
меняется в народной медицине
разных стран как хорошее кро-
воостанавливающее и рано-
заживляющее средство.
И в современной медицине
экспериментально доказаны
ценные лечебные свойства на-
стоев и экстрактов из листьев
крапивы Двудомной. Препа-
раты из нее применяются при
многих болезнях — легочных,
маточных, почечных, кишеч-
ных кровотечениях, а также
при атеросклерозе, анемии, яз-
венной болезни, холециститах
и др.
Листья крапивы включены
в состав многих сборов. Напри-
мер, в смеси с плодами рябй-
ны их рекомендуют как вита-
минный чай, который можно
приготовить самим следующим
образом: 3 части сухих из-
мельченных листьев крапивы
смешать с 7 частями высу-
шенных плодов рябины. Одну
столовую ложку этой смеси
залить двумя стаканами ки-
пятка, кипятить 10 мин, на-
Аптека на грядках
Крапива двудомная
ЖГУЧИЙ
ЛЕКАРЬ
——
Крапива жгучая
стаивать 4 ч в плотно закры-
той посуде (как бы в термосе),
процедить и принимать по пол-
стакана 3 раза в день. Листья
крапивы двудомной в смеси
с равным количеством молодых
(собранных в конце мая) ли-
стьев мать-и-мачехи исполь-
зуются как средство для укреп-
ления волос. Три столовые лож-
ки смеси сухих листьев этих
растений заливают литром
кипятка, настаивают и опола-
скивают полученным настоем
волосы после мытья, а также
втирают настой в корни волос
по 2—3 раза в неделю. Для
укрепления волос применяют
также смесь равных коли-
честв листьев крапивы и корня
лопуха в отваре из расчета:
столовая ложка на стакан ки-
пятка. Этим отваром смачивают
волосы после мытья, слегка
втирая его в кожу.
Для лекарственных целей
листья крапивы двудомной
можно собирать с середины
июня до сентября, только с
цветущих растений. Сбор про-
водят в кожаных перчатках.
Для массовых заготовок цвету-
щую крапиву косят и дают ей
завянуть, после чего листья те-
ряют жгучесть. Сушат в хорошо
проветриваемых помещениях
или на открытом воздухе, но
не на солнце. Хранят в бу-
мажных пакетах или матерча-
тых мешочках.
Нелишне напомнить, что мо-
лодые побеги крапивы ран-
ней весной идут в пищу на
супы, щи и салаты (чтобы
устранить жгучесть, их надо
обдать кипятком), а также на
корм скоту и птице. Как ука-
зывает С. Е. Землинский, по
питательности крапива не усту-
пает наилучшим бобовым. Есть
сообщения, что коровы, полу-
чая крапиву, дают молока
больше и лучшего качества, а
У КУР увеличивается яйце-
носкость.
Из крапивы получают без-
вредную зеленую краску для
пищевой, парфюмерной, фарма-
цевтической промышленности.
Лубяные волокна идут на при-
готовление грубой ткани, на-
пример мешковины, из них
можно изготовлять и бумагу.
В прошлом из крапивы выра-
батывали пряжу для рыбо-
ловных снастей, веревок и кана-
тов. Знаток народной меди-
цины профессор В. П. Махлаюк
указывает, что «листья крапи-
вы, благодаря содержанию в
них фитонцидов, обладают
свойством сохранять быстро
портящиеся продукты (напри-
мер, выпотрошенная рыба, на-
битая и обложенная крапивой,
сохраняется очень долго)».
В. Световидова,
доктор медицинских наук
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
71
Кругозор
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В Д(И1У ПЕРЕД СКВОРЦОМ
Поселились ли в вашем саду
нынешней весной скворцы?
Слушали ли вы их песни, от-
дыхая душой, или убрали скво-
речники, признав в этой птице
врага сада, а точнее — конку-
рента в сборе ягод?
Напомним читателю содер-
жание статьи орнитолога
О. Дмитриева «Скворец: друг
или враг?», напечатанную в
журнале № 1 за прошлый год.
Он писал, что эта «небольшая
черная птичка» — предмет
многолетнего спора специа-
листов. Получив отклики на
статью, мы добавим, что о
пользе и вреде скворца нет еди-
ного мнения и у наших чита-
телей, хотя большинство вы-
сказывается в его защиту.
«С каких пор он стал вра-
гом?» — возмущается
М. М. Алешин из г. Новокуйбы-
шевска.— Я редко вижу, чтобы
скворец склевывал ягоды. Боль-
ше по земле ходит и в каждую
щелку заглядывает. А если и
склюет что — простим ему. Он
столько труда вкладывает в ох-
рану сада!».
С молодых лет наблюдает
за скворцами И. Ф. Карпов.
В своем саду в дер. Добрянка
Могилевской области развесил
22 скворечни. Так что птицы
у него живут целой стаей. Вес-
ной, как он заметил, они вы-
брасывают из облюбованного
ими домика мусор и несут раз-
ный материал для нового гнез-
да. Во время кладки яиц да-
леко не улетают, добывают себе
пропитание в саду — летают
с яблони на яблоню. Он
пишет: «Рано утром я часто
наблюдал: ходят по всходам
картофеля и собирают прошло-
годних колорадских жуков —
кормят ими своих птенцов,
предварительно оторвав у насе-
комых жесткие крылья. Я эти
крылья во множестве находил
в скворечниках. Когда же кар-
тофельные гряды скроются
под ботвой, птицы летят за
кормом дальше, может, даже
за несколько километров.
Люблю я скворцов — заслу-
шаешься, как свищут, щел-
кают! Подрастут их птенцы,
взлетят, а опустевшие скво-
речни займут воробьи для вы-
вода своих детей. По осени же
перед отлетом скворцы вернут-
ся в свои домики — ночуют в
них, прощаются с родными ме-
стами. Большая польза от
скворца саду, а значит, и
человеку».
Некоторые люди обижаются
на скворцов за то, что они
срывают верхушки молодых
помидоров. А ведь они нужны
им для дезинфекции гнезда.
Читатели И. Ф. Карпов и
другие считают, что помидор-
ные ветки обеззараживают
жилье птицы. Кстати, ученые
США Дж. Р. Мейсон и Л. Кларк
недавно пришли к тому же вы-
воду. Вот как наблюдательны
иные наши садоводы.
Попортили скворцы поми-
72
дорную рассаду и у Г. Е. Бой-
качева из г. Бахмача. «Счесали
верхушки у полсотни штук»,—
пишет он.— Когда я опустил
скворечню, мои помидоры бы-
ли там. Больше я ее не вешал.
Летом до осени наблюдаю, как
скворцы обирают урожай на
ягодниках у соседей, а потому
решил: они приносят больше
вреда, чем пользы».
«Вредительство» скворушек
замечено еще в одном деле.
А. А. Мельников (г. Выкса)
посадил огурцы. Когда же
в следующий раз приехал на
участок, увидел, что неко-
торые всходы выдернуты с кор-
нем. Проследил, что это де-
лает скворец: схватит клювом
расте ньице, потрясет головой,
поднатужится и выдернет, а в
образовавшуюся ямку сунет
клюв — червяков там ловит.
Хотя и рассердился на птицу,
скворечник все же трогать не
стал. Просто натянул над
грядкой проволоку и навесил
на нее полоски из ткани, поли-
этилена.
А с помидорной рассадой
действительно нехорошо по-
лучается. В. А. Беляков из
г. Саратова три года приветли-
во встречал ранней весной
скворцов, развесил для них
шесть домиков, а как увидел,
что они срезают верхушки по-
мидорной рассады, насторо-
жился. Хотя соседи и сказали
ему, что у него скворечни не-
чищенные, потому-то птицы са-
ми и оздоровляют их. Он не
стал чистить птичьи домики,
а снял их совсем.
А если бы все-таки почи-
стить? Глядишь, и не зари-
лись бы птицы на помидорную
рассаду. Да разве хорошо, уют-
но в саду без пернатых, когда
не слышно никакого птичьего
щебетанья, чириканья? Впро-
чем, это дело вкуса. В одном
хорошо озелененном москов-
ском дворе время от времени
с какого-то балкона заливисто
кричал петух, как в деревне.
И доводилось видеть, как на
лицах у людей при этом появ-
лялась улыбка. А в то же время
находятся и ярые противники
петушиной песни. Некоторые
садоводы жалуются в редак-
цию, что соседские петухи рано
будят по утрам. Так и со
скворцами. Кому-то хоть бы их
и не было вовсе, а кто-то не
наглядится, не наслушается.
Так, может, не избавляться от
скворца в саду, а чуть при-
струнить его путем каких-то
хитростей?
И. В. Лялякин из Под-
московья (п/о Новоселки) счи-
тает нашего «героя» большим
другом садовода, однако уро-
жай земляники оберегает от
него. На леску навешивает лен-
ты из полиэтилена на расстоя-
нии 0,5 м. А. П. Черемухин
из г. Новосибирска привязыва-
ет пленку, скрученную в 3—
5 витков: она вибрирует, и
блики от солнца не допускают
птиц к ягодам. Москвичка
3. Г. Захарова считает, что
помогает простое устройство из
негодных крышек для консер-
вирования. На каждой с края
пробивают отверстие, затем свя-
зывают их вместе так, чтобы
одна крышка находила на дру-
гую наполовину. Нити всех
крышек связывают в узел в
30—40 см от верхней крышки
и вешают на ветки. При дуно-
вении ветра крышки стучат
одна о другую, кроме того,
блестят на солнце и служат
вместо чучела, отпугивающего
птиц.
В. П. Соколов из г. Ново-
шахтинска применяет вертуш-
ку, на которую прикрепляет
кусочки зеркала. «Вертушка
прекрасно отпугивает и сквор-
цов и ворон, которые к саду
даже близко не подлетают».
Остроумное приспособление,
только не отвадит ли оно
птиц насовсем и они пере-
станут залетать в сад даже
до созревания ягод? Кто же
тогда станет истреблять вре-
дителей?
Есть и другие способы.
В. Г. Иванов (г. Макеевка) сооб-
щает: «Племянница уступила
мне две старенькие плюшевые
кошечки. Я укрепил их на
деревьях так, чтобы они от вет-
ра шевелились. Время от вре-
мени менял положение чучел.
Сработало».
Л. В. Казаков из г. Ленин-
града предлагает выпускать
долгоиграющие пластинки для
садоводов с записью голосов
птиц в состоянии тревоги. На
это можно возразить, что садо-
воды чаще приезжают на
участки в выходные дни, а
«грабеж» может происходить
в будни.
В. П. Крутиков из г. Жигу-
левска, основываясь на своем
печальном опыте, пишет о том,
что хорошо бы для опрыскива-
ния картофельной ботвы от
колорадского жука применять
не хлорофос, от которого по-
гибают скворцы, а какой-то
более безобидный для них
препарат.
Да, гибнут птицы. Заметили,
как мало стало ласточек? Вес-
ной заглядываешь день ото
дня под конек крыши — не
прилетели ли, да так и не
дождешься. И у соседей нет,
и во всей округе не видать.
Не случилось бы того же и
со скворцами.
Мы согласны с Д. А. Ма-
леевым из ст. Суворовской
Ставропольского края в том,
что мы в долгу у скворцов.
Семья Малеевых подкармлива-
ет их ранней весной, когда еще
мало насекомых, а летом остав-
ляет часть черешни, вишни,
малины, калины, чтобы и пти-
цы полакомились ягодами.
Г. А. Тарасенко (г. Светло-
горск) для них специально вы-
севает подсолнечник — пусть
клюют.
Один любопытный эпизод
убедил А. В. Сидорова (г. Юр-
га) в полезности скворцов.
У них в Кузбассе года три
назад появились тучи лугово-
го мотылька — опасного вре-
дителя. Он откладывает яички,
из которых появляются ужас-
но прожорливые гусеницы.
Даже в газете и по телеви-
дению предупреждали о не-
обходимых мерах борьбы. Ког-
да садовод заметил на своем
участке этого мотылька, обра-
батывать растения хлорофосом,
как советовали специалисты,
было уже поздно — ягоды
появились. Через какое-то вре-
мя хозяин увидел, с какой
жадностью гусеницами уничто-
жается все, что росло на участ-
ке. Растерялся, как же теперь
спасать урожай? А тем време-
нем на провода села большая
стая скворцов. Поглядел на них
садовод и мысленно призвал
на помощь. Ушел в дом, а тут
вся команда приземлилась на
его участке. И назавтра увидел,
что гусеницы уничтожены. За-
глядывал под все кусты —
нет! «Так кто же он скворец,
как не друг наш!» — заклю-
чает свое письмо А. В. Сидо-
ров. С ним согласятся многие.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И. ОКОЛО
Вы получили участок
КОПАТЬ ИЛИ РЫХЛИТЬ?
Приемлема ли плоскорезная обработка почвы на приусадебных и
садово-огородных участках? Этот вопрос задают многие читатели
«ПХ». На вопросы читателей отвечает агроном А. И. ПОПОВ.
Многие десятилетия вспашка
плугом была одним из главных
приемов обработки почвы и оли-
цетворяла собой высокую куль-
туру земледелия. В процессе
вспашки пласт подрезается,
оборачивается на 135—180°,
крошится; частично перемеши-
ваются слои почвы, заделыва-
ются сорняки и послеуборочные
остатки.
Казалось бы, все это как
нельзя лучше создает благо-
приятные условия для культур-
ных растений. Однако наблю-
дательные практики подмети-
ли, что с переходом от сохи
к плугу происходит лишь вре-
менное повышение урожаев.
Сопоставляя результаты сво-
их многолетних наблюдений,
полевод колхоза «Заветы Ле-
нина», ныне почетный акаде-
мик ВАСХНИЛ Терентий Се-
менович Мальцев еще в нача-
ле 50-х годов пришел к мысли,
что в истощении почвы, в сни-
жении ее плодородия повинны
не растения, как утверждали
многие, а неправильная обра-
ботка, что вспашка далеко не
идеальный прием, особенно в
степных засушливых условиях.
Он предложил свою систему
безотвальной обработки почвы.
Но в силу привычки ученые
и практики по-прежнему креп-
ко держались за вспашку. Ав-
торитет ее сильно пошатнулся
лишь несколько лет спустя,
после распашки целинных и за-
лежных земель, когда в степ-
ных засушливых районах стра-
ны с катастрофической быстро-
той стали нарастать пыльные
бури.
Исследования ученых пока-
зали, что главная причина их
возникновения — вспашка.
Вспаханная, чрезмерно взрых-
ленная, лишенная раститель-
ного покрова почва быстро те-
ряет оптимальную структуру
и плодородие, распыляется,
плохо удерживает влагу и легко
сдувается ветром.
Ученые Всесоюзного научно-
исследовательского института
зернового хозяйства взяли на
вооружение идеи Т. С. Маль-
цева и на их основе предло-
жили почвозащитную систему
земледелия. Привычный плуг
сменил плоскорез, рабочие орга-
ны которого выполнены в виде
массивной двухсторонней
(стрельчатой) культиваторной
лапы. Лапа подрезает пласт,
слегка рыхлит его, обеспечи-
вая хорошую водопроницае-
мость почвы, стерня при этом
остается на поверхности почти
не поврежденной. Зимой она за-
держивает снег, а весной надеж-
но защищает почву от выду-
вания.
Для предупреждения испаре-
ния влаги и борьбы с сорняка-
ми весной поле боронуют. Тра-
диционная зубовая борона в
этих условиях оказалась не-
пригодной, она забивалась стер-
ней, пришлось заменить ее
игольчатой ротационной. Сек-
ции этой бороны, словно боч-
ки, утыканные штырями, пере-
катываются по почве, рыхлят
ее, а стерней не забиваются.
Не годилась здесь и обычная
сеялка — ее заменили спе-
циальной стерневой с разрежен-
ным расположением сошников,
оборудованных стрельчатыми
культиваторными лапами.
Внедрение новой технологии
в сочетании с другими метода-
ми защиты почвы позволило ус-
пешно справиться с ветровой
эрозией в восточных районах
страны, эффективнее стала ис-
пользоваться вода скудных
степных осадков, бережнее рас-
ходоваться естественное плодо-
родие почвы, повысились уро-
жаи зерна основной степной
культуры — яровой пшеницы.
Не менее опасна для земле-
делия водная эрозия. Малые и
большие, быстрые и медленные
потоки воды со склонов во
время снеготаяния и обильных
дождей вымывают овраги, сно-
сят частички почвы в водое-
мы, вызывая их загрязнение и
заиление.
Существуют различные спо-
собы задержания стока воды и
предупреждения смыва почвы,
но самый дешевый, доступный и
эффективный — все та же дер-
нина или сохранение на по-
верхности почвы послеубороч-
ных остатков. И здесь они
уменьшают глубину промер-
зания почвы, повышают ее во-
допоглощение, препятствуют
образованию бурных потоков.
Таким образом, плуг противо-
показан не только для засуш-
ливых степных, но и более ув-
лажненных лесных и лесостеп-
ных зон.
Однако плоскорезная обра-
ботка связных суглинистых, за-
частую переувлажненных почв,
к сожалению, не всегда дает
желаемый результат, не обес-
печивает заделку органических
удобрений. Волей-неволей при-
ходится сочетать различные
способы обработки, изменять
глубину вспашки, заменять ее
культивацией, а иногда и сов-
сем отказываться от обработки.
Отсюда и возникают различные
названия систем обработки
74
почвы: комбинированная, ми-
нимальная, нулевая и другие.
Теперь, когда мы уяснили
принципиальную разницу меж-
ду двумя основными системами
обработки — отвальной и пло-
скорезной, можно поговорить о
выборе одной из них для при-
усадебного участка. Сразу ого-
воримся, что не будем касаться
здесь обработки почвы под сад и
на больших приусадебных уча-
стках. В первом случае она
имеет свою специфику, а во вто-
ром — зависит от наличия тех
или иных машин и орудий. При
выборе способов обработки та-
ких участков лучше посовето-
ваться с агрономом.
На приусадебных участках
площадью до 0,20 га (20 соток)
опасаться ветровой эрозии не
приходится, так как они, как
правило, бывают разделены
межами, защищены лесопосад-
ками, изгородями, строениями.
А вот водная эрозия возмож-
на, особенно если участок рас-
положен на склоне. Заметим,
кстати, что всякий землеполь-
зователь обязан предупреждать
формирование водопотоков и
смыв почвы в пределах своего
участка.
Предотвратить образование
ручейков можно за счет распо-
ложения гряд поперек склона,
посева в том же направлении
полосок травы, создания водо-
поглотительных, заполненных
торфом, дворовым мусором или
другими материалами каиав.
Нужно ли в таком случае
при подготовке грядок под
овощные культуры отказывать-
ся от перекопки их привычной
лопатой и можно ли облег-
чить эту работу?
Прежде всего нужно твердо
уяснить, что за счет обработки
нельзя увеличить в почве коли-
чество запасов элементов пита-
ния для растений, но можно бо-
лее бережно их использовать.
Это достигается поддержанием
в течение лета необходимой
рыхлости почвы. Такой опти-
мальной рыхлостью обладают
песчаные почвы и хороший чер-
нозем, те же свойства можно
придать суглинку, если сме-
шать его в равных весовых
частях с торфом или перегноем*.
На таких почвах не стоит
усердствовать с лопатой. Перед
посевом землю достаточно под-
рыхлить граблями или мотыж-
кой.
Лопата незаменима, когда вас
одолели сорняки, при заделке
органических удобрений и при
освоении целинных или залеж-
ных участков. Но во всех дру-
гих случаях ее вполне могут
заменить короткозубовые ви-
лы, железные грабли и мо-
тыжки разных конструкций
(рыхлящие зубовые, подре-
зающие, ротационные иголь-
чатые, комбинированные). Уме-
лое применение этих орудий
позволит с меньшей затратой
сил и хорошо подготовить поч-
ву, успешно бороться с сорня-
ками, бережно использовать за-
пасы влаги и питательных ве-
ществ.
Первое правило, которое не-
обходимо запомнить начинаю-
щему садоводу и огороднику:
ие спеши, но и не опаздывай с
обработкой почвы. Утоптать,
уплотнить напитанную водой
землю легко, придать ей не-
обходимую рыхлость — труд-
но. Не менее сложно обраба-
тывать и пересохшую почву.
То, что можно посеять с осе-
ни (морковь, укроп, петрушку
и др.), не откладывайте на вес-
ну. Осенью же необходимо под-
готовить грядки для культур
раннего сева (салат, редис, лук).
Начинать весеннюю обработ-
ку почвы надо тогда, когда она
достаточно просохнет и будет
легко крошиться и рассыпаться
при вскапывании. Такая почва
прохладная, но не холодная на
ощупь, при сжатии ее в кула-
ке образуется комок, который
легко рассыпается на комочки
при слабом нажатии пальцем.
Второе правило. Стремитесь
создать благоприятную струк-
туру почвы не за счет обработ-
ки, а за счет внесения органи-
ческих удобрений. Даже умелая
обработка дает временный эф-
фект (один, два месяца), а вы-
сокие дозы органики улучшат
строение почвы на 4—6, а то и
на 10 лет.
Где же взять органические
удобрения?
Навоз приобрести трудно, не
везде можно купить и торф, но
отчаиваться не стоит. Надо гото-
вить компосты. В качестве ис-
ходного сырья пригодны трава,
ботва, солома, опилки, щепки,
листья и даже мелкие ветки.
Не обкрадывайте почву, верните
ей в виде компоста все, что иа
ней взросло, компенсируйте от-
чужденную часть урожая за
счет приобретения органиче-
ских и минеральных удобрений,
и тогда вам не придется на-
бивать мозоли при обработке и с
грустью смотреть на хилые
всходы.
А теперь для примера рас-
смотрим процесс освоения заку-
старенной территории под ого-
родный участок, скажем, в ус-
ловиях Смоленской или Ярос-
лавской областей. Естественно,
начать придется с вырубки дре-
весной поросли. Сжигать ветки
не надо, они еще пригодятся.
Многие сразу стремятся вы-
корчевать все пни и вспахать
или вскопать всю землю. Это не
самый лучший способ освоения.
Корчевка пней требует немалых
усилий, потом их придется сжи-
гать или вывозить на свалку,
оставшиеся ямы закапывать.
Справиться с такой работой в
короткий весенний период труд-
новато.
Проще осваивать участок по
частям, устраивая грядки на
дернине. Для этого надо наме-
тить их расположение и на ме-
сте борозды снять дернину, уло-
жить ее по краям будущей гряд-
ки травой вниз (рис. 1). Кор-
чевать пни и выдирать корни
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
на грядке не нужно, со време-
нем они сгниют и превратятся
в органическое удобрение. Дер-
нину в середине грядки надо
посыпать золой, куриным поме-
том или смесью минеральных
удобрений, например для цве
тов (спичечный коробок на 1 м2),
а если возможно, покрыть слоем
навоза или торфа. Теперь оста-
ется разложить на грядке клуб-
ни картофеля и забросать их
слоем почвы в 10 см, вынутой
из открытой борозды (рис. 2).
Эта технология освоения задер-
нованных участков широко
применялась в тяжелые воен-
ные и послевоенные годы и за-
рекомендовала себя как эффек-
тивная и малотрудоемкая при
освоении не только суходоль-
ных, но и заболоченных участ-
ков. Борозды здесь играют вла-
гонакопительную или дренаж-
ную водоотводную роль.
При поделке гряд не надо
бояться низкого плодородия
почвы, вынутой из борозды, пи-
тание картофеля будет вполне
обеспечено благодаря удобре-
ниям и разложению дернины.
Осенью, после уборки карто-
феля, грядки не перекапывайте,
а весной следующего года сде-
лайте лунки и снова посадите
картофель. За два года дерни-
на и многие древесные корни
перегниют, и на третий год
копать будет совсем не трудно.
В борозды можно заложить все
прутья, оставшиеся после вы
рубки кустарника, а затем при-
сыпать их почвой.
Гряды при перекопке по воз-
можности обильно удобряют
компостом или торфом в смеси
с минеральными удобрениями и
используют под посадку ово-
щей (моркови, лука, капусты,
огурцов, помидоров).
Если внести высокие дозы ор-
ганических удобрений под ово-
щи, то в последующие годы
можно ограничиться рыхле-
нием гряд мотыжкой или граб-
лями. Пусть вас не тревожат
пеньки, они не помеха посад-
кам, а на 6—7-й год освоения
их остатки можно легко извлечь
из земли.
Теперь, когда почва заправле-
на и освобождена от пней, мож-
но исправить ошибки, если та-
ковые были допущены при пер-
воначальном расположении
гряд, уточнить площадь и
порядок размещения куль-
тур, придать участку необхо-
димый лоск и начать его ре-
гулярную эксплуатацию как
старопахотного.
76
С приходом весны за работу
принимаются и пчеловоды и
пчелы.
Для первого облета выстав-
ляю пчел из зимовника при
устойчивой температуре воз-
духа 8—10° и сразу же откры-
ваю летки. После очиститель-
ного облета утепляю гнезда.
За диафрагмы и сверху кладу
подушки, набитые ватой или
мхом.
В день выставки ульев тща-
тельно наблюдаю за лётом каж-
дой семьи. Если пчелы перези-
мовали нормально, то облет их
дружный. Блуждание же по пе-
редней стенке улья говорит о не-
благополучии. Это может быть
заболевание, отсутствие матки
или слабость самих пчел. В этих
случаях сразу же осматриваю
семью и устанавливаю причину
такого поведения.
При отсутствии корма даю
пчелам подкормку — предвари-
тельно подогретые соты с ме-
дом или сахарный сироп.
Заболевшую семью переса-
живаю в чистый улей на све-
жие соты с доброкачественным
кормом. Старые тщательно очи-
щаю, обжигаю паяльной лам-
пой, промываю щелочным раст-
вором, а потом чистой водой и
высушиваю на солнце. После
такой обработки улей пригоден
для заселения. Соты пере-
тапливаю.
В безматочную семью подса-
живаю запасную матку из ну-
клеуса.
При неустойчивой погоде в
апреле — мае оставляю откры-
тым только нижний леток.
Как только будет оказана
помрщь неблагополучным семь-
ям, очищаю донья во всех уль-
ях или заменяю их новыми.
Для хорошей работы матки ну-
жен свежий и обильный корм.
Иногда ранней весной цветение
медоносов задерживается. Что-
бы создать у пчел иллюзию
свежего взятка и тем самым
побудить матку к обильной яй-
цекладке, делаю так. Засаха-
ренные соты с медом, сохранен-
ные до весны, накануне пе-
реношу в теплую комнату, рас-
печатываю в нескольких ме-
стах, смачиваю водой и став-
лю в улей. Такой мед пчелы
охотно выбирают из ячеек сот.
В первой половине мая осмат-
риваю гнезда, проверяю отклад-
ку маткой яиц и наличие кор-
ма, определяю силу семей.
Слабыми считаются те семьи,
где пчелы покрывают 3—5 ра-
мок, средними — 6—8, силь-
ными — 9 и больше. Летом
же семья считается слабой,
если занимает 6—7 рамок.
Чтобы от каждой семьи полу-
чить товарный мед, весной вы-
деляю ослабевшие, но здоровые,
с хорошей маткой семьи в осо-
бую группу и усиливаю их мо-
лодыми пчелами или объеди-
няю.
Без таких работ на пасеке
весной не подготовишь пчели-
ные семьи к главному медо-
сбору.
В. Богачев,
пчеловод
140100, Московская область,
Раменский район, п/о Быково,
ул. Чкалова, д. 6
Богачев Василий Федорович
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
«Соседи посадили малину,
вишню, яблони прямо на меже,
разделяющей наши садовые
участки. Своими ветвями эти
насаждения затеняют расту-
щую на моем участке земля-
нику. Прошу разъяснить, на
каком расстоянии от границы
садового у частка должны расти
кустарники и деревья?»
Г. Усова
г. Куйбышев
Ваши соседи, конечно, посту-
пили неправильно. В соответ-
ствии с пунктом 20 Типового
устава садоводческого товари
щества РСФСР плодовые де-
ревья можно высаживать на
расстоянии не менее трех мет-
ров от границ садового участка,
кустарники — не менее одного
метра.
*Я решил перейти на другое
место работы, но администра-
ция завода предупредила, что,
если я уволюсь по собственному
желанию. Меня исключат из са
доводческого товарищества, ор-
ганизованного при предприя-
тии. Вот меня и интересует:
вправе ли они это сделать?»
Г. Зайцев
г. Тула
Нет, не вправе. В пункте 21
Типового устава указывается,
что член садоводческого това-
рищества при увольнении с ра-
боты может быть исключен из
него только в двух случаях.
Первый — если он уволен в
связи с совершением преступ-
ления. Второй — за нарушение
трудовой дисциплины. Увольне-
ние по собственному желанию с
предприятия, где получен уча-
сток, не является основанием
для исключения из садоводче-
ского товарищества.
«В 1979 году мы вступили
в садоводческое товарищество и
уплатили вступительный взнос.
Документы оформлялись на от-
ца. Недавно он решил передать
мне садовый участок и пере-
оформить на меня все доку-
менты. В правлении нам заяви-
ли, что мы должны вновь упла-
тить вступительный взнос. За-
конно ли такое требование?»
М. Грекова
Московская область
«Я получил садовый участок,
который раньше принадлежал
другому человеку, оплатил
стоимость возведенных на нем
строений, насаждений и тому
подобное. На предприятии, при
котором организовано это това-
рищество, мне сказали, что я
должен внести вступительный
взнос. Обязан ли я выполнить
это требование?»
Ф. Бубнов
г. Новокузнецк
Ответ на эти два вопроса
содержится в пункте 22 Типо-
вого устава садоводческих това-
риществ РСФСР. Согласно ему,
гражданин, принятый в члены
садоводческого товарищества
вместо того, кто по каким-то
причинам выбыл оттуда, обязан
внести вступительный взнос.
Попутно заметим, что он обязан
выплатить выбывшему члену
товарищества суммы целевых
взносов, с учетом износа строе-
ний и сооружений, стоимость
летнего садового домика, пло-
дово-ягодных насаждений и
возместить произведенные им
затраты по освоению земельно-
го участка.
От уплаты вступительного
взноса освобождаются лишь на-
следники, члены семьи, разве-
денный муж (жена) выбывшего
члена садоводческого товари-
щества.
*Я состою членом садоводче-
ского товарищества в своей ор-
ганизации. Через полгода дол-
жен выехать на работу на Се-
вер, где пробуду несколько лет.
Сохранится ли за мной в тече-
ние этого времени садовый уча-
сток? И может ли мой род-
ственник, пока я отсутствую,
пользоваться участком?»
В. Вознов
Московская область
Законом предусмотрено, что
за членом садоводческого това-
рищества сохраняется право
пользования выделенным ему
садовым участком, если он по
договору выехал на работу в
районы Крайнего Севера и в
приравненные к ним местности.
Уезжая, он вправе оставить уча-
сток другому лицу. Допускается
это с разрешения администра-
ции и профкома организации и
при условии соблюдения этим
лицом требований Устава това-
рищества.
*В нашем садоводческом то-
вариществе много чужих лю-
дей, то есть не работающих на
нашем заводе. Я же считаю,
что членом товарищества мо-
гут быть только работники
предприятия, к которому оно
относится. Так ли это?»
М. Палехова
Куйбышевская область
В пункте 14 Типового устава
перечислены лица, которым
разрешено вступать в садовод-
ческое товарищество, независи-
мо от его ведомственной при-
надлежности, по представле-
нию исполкомов городских
(районных) Советов народных
депутатов, в пределах до 20 про-
центов от количества членов са-
доводческого товарищества. К
ним относятся неработающие
участники Великой Отечествен-
ной войны и других боевых опе-
раций по защите СССР из числа
военнослужащих, проходив-
ших службу в действующей
армии, и партизаны. Этими
правами пользуются также ве-
тераны Вооруженных Сил
СССР — неработающие пен-
сионеры из числа лиц офицер-
ского состава, безупречно про-
служившие в армии не менее
25 календарных лет, уволенные
с действительной службы по
возрасту, болезни, сокращению
штатов или по состоянию здо-
ровья.
Е. Евдокимова,
юрист
НОВЫЕ ♦ЛЕКАРСТВА»
ДЛЯ САДОВ И ОГОРОДОВ
Для защиты растений в при-
усадебных хозяйствах и на са-
дово-огородных участках поя-
вились новые, высокоэффек-
тивные биологические препа-
раты.
Дендробациллин. Уничтожа-
ет листогрызущих гусениц: ка-
пустной и репной белянок,
капустной моли, огневки — на
капусте; яблонной и плодовой
молей, пядениц, златогузки, ли-
стовертки, боярышника, шелко-
прядов, американской белой ба-
бочки — на плодовых культу-
рах.
Гусеницы погибают через 1 —
4 дня. После обработки чис-
ленность насекомых-вредителей
последующих поколений сни-
жается.
77
Собирать урожай можно че-
рев б дней после последней
обработки.
Битоксибациллин. Уничто-
жает личинки колорадского жу-
ка — на картофеле, томатах,
перцах и баклажанах; листо-
грывущих гусениц: огневки, бе-
лянки, моли, совки, лугового
мотылька — на капусте; луго-
вого мотылька — на моркови
и свекле; американской бе-
лой бабочки, злаготузки, боя-
рышницы, пяденицы, листо-
вертки, яблонной моли, непар-
ного и кольчатого шелкопря-
да — на плодовых.
Гибель вредителей наступает
через 1 —10 дней после поеда-
ния растений, обработанных би-
токсибациллииом. Препарат
способствует появлению у насе-
комых-вредителей слабого и
малочисленного потомства.
Собирать урожай можно че-
рез б дней после последней
обработки.
Лепидоцид. Уничтожает гу-
сениц: огневки — на смороди-
не; лугового мотылька, моли,
совки и белянок — иа ка-
пусте; лугового мотылька — на
свекле и моркови; листоверт-
ки — на смородине, крыжов-
нике, землянике, черноплодной
рябине; крыжовникового пи-
лильщика, яблонной плодожор-
ки, американской белой бабоч-
ки, златогузки, боярышни-
цы, яблонной моли, зимней
пяденицы, розанной листоверт-
ки, непарного и кольчатого
шелкопрядов — на плодовых
культурах.
Гусеницы погибают через 1 —
4 дия. Численность насекомых-
вредителей последующих поко-
лений снижается.
Собирать урожай можно уже
через 1 день после последней
обработки.
Все эти препараты безопас-
ны для человека, теплокровных
животных, пчел, полезных на-
секомых, птиц и рыб.
Быстро разлагаются в почве
и не загрязняют окружающую
среду.
Подробные инструкции по
использованию и применению
прилагаются к препаратам.
При соблюдении условий хра-
нения гарантируется годность
препаратов в течение 1 года
(лепидоцида — 1,5 года). При-
обрести их можно в магазинах
хозторга.
Стоимость одной упаковки:
Дендробациллина (200 г) —
1 руб. 09 коп.
Витоксибациллина (800 г) —
1 руб. 80 коп.
Лепидоцида (100 г) — 96 коп.
Центральное агентство
«Реклама»
НАДЕЖНЫЕ
ПОМОЩНИКИ
Облегчить труд в подсобном
хозяйстве могут машины, раз-
работанные конструкторским
отделом Запорожского кон-
структорско-технологического
института сельскохозяйствен-
ного машиностроения (НПО
«КТИСМ»). Они предназна-
чены для измельчения зерна,
корнеплодов, стеблей кукурузы.
травы, соломы при приготовле-
нии кормов домашним живот-
ным.
Дробилка зерна и травы ДЗТ-
Т-1 превращает любое зерно
в крупу и измельчает траву
(фото 1).
Техническая характеристика
ДЗТ-Т-1
Производительность, кг/Ч:
зерна 75—100
травы до 30
Габаритные размеры, мм:
длина 620
ширина 690
высота 1245
Масса, кг 37
Электродвигатель 4АМАТ-
ЗО-А2УЗ
Номинальное напряжение, В
220
Мощность электродвигателя,
кВт 1,1
Розничная цена, руб. 168
Эту машину выпускает завод
« Сальсксельма ш».
Кориерезка-кукурузолущил-
как КЛК-Т-1 предназначена
для измельчения корнеплодов
и лущения зерен из початков
кукурузы (фото 2).
Техническая характеристика
КЛК-Т-1
Производительность, кг/ч:
при измельчении корне-
плодов 300
при лущении кукуру-
зы 75
Габаритные размеры, мм:
длина 770
ширина 600
высота 932
Масса, кг 47
Электродвигатель АОЛБ32-2
Мощность электродвигателя,
кВт 0,6
Номинальное напряжение,
В 220
Розничная цена, руб. 90
Корнерезку-кукурузолущил-
ку выпускает Опытный завод
НПО «КТИСМ» (г. Запорожье).
Корнерезка с электроприво-
дом КЭП-Т-2 имеет небольшие
габариты и массу, но помощь
в хозяйстве от нее нема-
лая (фото 3).
Техническая характеристи-
ка КЭП-Т-2
Производительность, кг/ч
300
78
Толщина стружки, мм
2—4
Габаритные размеры, мм:
длина 1110
ширина 480
высота 385
Масса, кг 29
Электродвигатель 4АМАТ-
80-А4УЗ
Мощность электродвигателя,
кВт 0,75
Номинальное напряжение,
В 220
Розничная цена,
руб. 130
Выпускает корнерезку Ах-
тырский завод сельскохозяйст-
венного машиностроения.
Приобрести эти машины
можно в магазинах потребко-
операции и хозторга.
ВНИМАНИЮ
САДОВОДОВ!
Харьковский машинострои-
тельный завод имени Ф. Э. Дзер-
жинского разработал садовый
секатор СО одностороннего ре-
зания.
Секатор предназначен для
формирования кроны и обрезки
плодовых деревьев и кустарни-
ков, нарезки черенков, обрезки
виноградных лоз.
Одна из его ручек — враща-
ющаяся, что уменьшает усилие
при работе, а также предохра-
няет руки от порезов и обра-
зования водянок. В нерабочем
положении секатор надежно
удерживается фиксатором.
Секатор СО обеспечивает
гладкий, без задиров срез ве-
ток диаметром до 15 мм.
Масса секатора — 0,4 кг.
Цена — 5 руб. 50 коп.
Харьковский
машиностроительный завод
имени Ф. Э. Дзержинского
„Сельская Новь
МАРТ—АПРЕЛЬ
О демократизации нашей жиз-
ни, о выборности руководите-
лей, о повышении их ответствен-
ности говорится в большом об-
зоре читательских писем, поме-
щенных в очередном номере
журнала. С ним перекликается
подборка материалов о роли и
месте специалистов в хозяйстве.
Тема повышения требователь-
ности, взыскательного и вместе
с тем чуткого отношения к лю-
дям присутствует и во многих
других публикациях.
«Читатели о мини-технике:
критикуют, требуют, предлага-
ют»,— так называется мате-
риал, в котором журнал про-
должает разговор о техниче-
ском оснащении личного под-
собного хозяйства.
Постоянной становится в жур-
нале и рубрика «Информацион-
ная служба «Переселенец».
Здесь публикуются письма с
просьбой сообщить, куда можно
было бы переехать жить и ра-
ботать, «заявки» руководителей
хозяйств, нуждающихся в рабо-
чей силе, ответы на читатель-
ские вопросы, касающиеся
«тонкостей» переселения.
С 1 мая вступает в действие
Закон об индивидуальной тру-
довой деятельности. В апрель-
ском номере печатается беседа
на эту тему с видным уче-
ным-правоведом.
Под заголовком «Помогите
нам, одиноким, встретиться! •
печатается статья о людях,
у которых не сложилась лич-
ная жизнь. В порядке экспери-
мента на страницах журнала
открывается «Служба зна-
комств» .
В № 3 опубликован судеб-
ный очерк «Расплата», который
наводит на размышления о том,
что ни должностным положе-
нием, никакими прежними за-
слугами нельзя сегодня при-
крывать нарушения закона.
Не те сейчас времена...
Селу нужна книга! Но состоя-
ние книжной торговли на селе
и ее перспективы пока мало
обнадеживают. К этому выводу
приводит чтение материала
«Латаем «тришкин кафтан»?»,
написанного в форме «круглого
стола».
В большом разделе «Дела до-
машние» продолжается цикл
«Дом и усадьба». Здесь чита-
тель узнает, как, планируя
усадьбу, продумать размеры и
местоположение всех ее зон и
подходов, проездов к дому.
И в самом доме умелым ру-
кам найдется дело. Журнал
«подскажет», как построить
«красное крыльцо», смастерить
мебель для веранды, «двух-
этажную» кроватку, оригиналь-
ную нож-пилу.
Что вы знаете о забытом ре-
месле, которое называется
«сграффито»? Прочитайте ста-
тью в J4 3, и узнаете, а мо-
жет, и попробуете свои силы.
Там же прочтете и статью
о целебной траве буквице, «да-
рящей людям румянец».
Прекрасен весенний празд-
ник — 8 Марта! Журнал в .4 3
обращается к «сильному полу»
с призывом: «Мужчины, засу-
чите рукава!» — и дает сове-
ты, как приготовить празднич-
ные деликатесы. А женщинам
в том же номере предлагают-
ся рекомендации по кройке и
шитью — от модных и затей-
ливых изделий из трикотажа
до моделей для полных жен-
щин.
В том и другом номерах есть
кроссворд, тексты и ноты по-
пулярных песен.
В разделе — новинка: по
просьбе читателей начинается
серия статей о певчих и деко-
ративных птицах.
В .4 4 журнал объявляет о
Всесоюзном смотре-конкурсе за
лучшее приусадебное хозяйст-
во, на лучшего садовода-люби-
теля, печатается Положение
о конкурсе.
В «Клубе интересных встреч»
читателей ждет заочное знаком-
ство со знаменитой летчицей
М. Л. Попович и чемпионами
мира фигуристами Н. Бестемья-
новой и А. Букиным.
79
Редакционная коллегия
журнала «Сельская новь»
Редакционный совет
Редакционная группа
А. Ф. Калиикнн
(главный редактор)
А. И. Ребе ль ск ий
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. В. Мнтникоаа
(раздел «На усадьбе и около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Э. С. Корчагина
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
И. Бурнейки
А. Бушкина
В. Водовозова
Р. Воронова
В. Медведева
А. Моисеева
П. Истомина
В. Киселева
Л. Новикова
А. Пота нова
Т. Шипковой
В. Шмакова
М. Штейн бока
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, Б-53, Садовая-Спасская ул., 18
Агронромиздат, «Сельская новь»,
телефон 207-28-57.
Сдано в набор 29.12.86
Подписано к печати 09.02.87.
Т-01043 Формат 70Х 100716-
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5
Усл. кр.-отт. 27,3
Уч.-нзд. л. 9,64
Тираж 4493580 экз. Заказ 3553
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзнолиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
н книжной торговли
142300, г. Чехов Московской области.
астение это любители-цветоводы ча-
ще называют вьюнком или граммо-
фончиками. Для него'подходит и то и
другое. «Вьюнок» — потому что лег-
ко и быстро обвивает опору, «грам-
мофончики» — из-за воронковидных,
довольно крупных цветков самой раз-
нообразной окраски — пурпурной, ро-
зовой, фиолетовой, голубой. Встреча-
ются полосатые и махровые формы.
Ботаники растение называют ипо-
меей (Ipomoeua), от греческих слов
«ипс» — червь и «оимос» — путь. Оно из семейства вьюн-
ковых (Convolvulaceae), рода ипомея, в котором около 500
видов травянистых растений. Чаще всего в садах встреча-
ется ипомея пурпурная, но кроме нее есть ипомея красно-
голубая — с красной звездочкой внутри лазоревого цветка, а
на юге растет ипомея крупноцветковая с белыми граммо-
фончиками. К этому же роду относится ценное пищевое
растение тропиков и субтропиков — батат, а в Китае
употребляют в пищу ипомею водяную, которая по вкусу
напоминает шпинат. Есть еще ипомея и с лекарствен-
ными свойствами.
Внешне на ипомеи похож полевой вьюнок. Он тоже из
семейства вьюнковых. Это — злостный многолетний сорняк
с подземным корневищем белого цвета и бледно-розовыми
цветками. Растет Ън в посевах, вдоль дорог. К этому роду
вьюнковых относятся и декоративные виды.
Но вернемся к нашей ипомее пурпурной, она на фото
справа. Это растение, родина которого южные страны, вью-
щееся, слегка опушенное. Длинные, до 2—3 м стебли сплошь
покрыты сердцевидными заостренными листьями и множеством
цветков. Их яркая окраска и запах нектара привлекают пчел,
бабочек, различных мух, которые опыляют растения. Инте-
ресно, что цветки бывают раскрыты лишь в первой поло-
вине дня. Они резко реагируют на недостаток освещения,
поэтому в дождливую погоду и в сумерки закрываются.
Плод у ипомеи — 4—6-створчатая коробочка с черными
немногочисленными семенами.
Растение — однолетнее. Очень легко размножается семе-
нами, которые в средней полосе высевают в мае, а расса-
ду, предварительно выращенную в ящиках или горшочках,
высаживают с комом земли в начале июня, когда минуют
заморозки.
Казалось бы, что растение, пришедшее к нам с юга,
будет сильно страдать от холодов, но случается, что осы-
павшиеся семена благополучно перезимовывают в ящиках с
землей на балконе, а весной в самых неожиданных местах
появляются всходы.
Ипомея растет очень быстро — буквально на глазах. Сте-
бель ищет себе опору и цепляется за все, что попадается
на его пути. Поэтому заранее, как только обозначатся всходы,
нужно позаботиться об опоре. Это могут быть прутья, тонкие
рейки, натянутая бечевка или проволока.
В конце июня растение зацветает и при хорошем
уходе сохраняет свою декоративность до сентября, а то и
октября.
В чем заключается уход? Пожалчй, особых требований
ипомея не предъявляет. Была бы рыхлая, в меру питатель-
ная почва, солнце и безветренное место. От сильного ветра
повреждаются цветки и даже стебли с листьями. Однако
удается выращивать ипомею даже на балконе 12-го этажа,
где ветры «гуляют» довольно сильные. Тут главное — ук-
репить опоры и не давать земле пересыхать. После поли-
ва пострадавшие от ветра растения быстро оживают.
Поскольку ипомея — хорошо облиственное растение, из
нее можно создавать зеленые стенки, пирамиды, декориро-
вать постройки. А разноцветные граммофончики на темно-
зеленом фоне листвы будут выглядеть весело и нарядно.
Н. Митиикова
ЧТОБ 11МЕНИ ТЮЕМ.
ИПОМЕЯ? >ЛА
Цева 1 руб.
Индекс 7074G
Гордые красавцы — гладиолусы
(текст см на стр. 64)
Вверху слева — Восковая Фантазия,
справа — Олд Фегаион
Внизу: слева — Огни Москвы
справа — Гей Фестиваль
ПМ; ...J ^НО ),ИЙ'* . . .. - 1 . № . ! - •'