Т1РИУСМЕБН0Е
^Ж№О
3 (39) 1987 Издается с 1981 г.
Москва. Всесоюзное объединение «Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
Разговор на актуальную тему
ТАКОЙ ВОТ ИНТЕРЕС!
2
Домашняя ферма
ВРЕМЯ КОРМА ЗАПАСАТЬ
5
РОМАНОВСКУЮ ОВЦУ — НА ПОДВОРЬЕ
7
«ОВЩИИ ЯЗЫК» С КОРОВОЙ
9
ДЕШЕВО И СЕРДИТО
10
ПУХОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
12
ДЛЯ ЗАБАВЫ И ВСЕРЬЕЗ
14
ЦЕСАРКИ — ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
15
слово разводчика;.;
17
КУРИНЫЕ ГУСИ
20
Урожайные грядки
НА СКЛОНЕ ЛЕТА
21
УЧАСТОК маленький, а урожаи большой
24
витаминный чемпион
28
чтобы гиганты были щедрыми
32
ПОСЫЛКУ СОВРАЛА АГАФЬЯ
34
БЕЗОТКАЗНЫЙ помощник
36
ТУМБА-РАСТИЛЬНЯ
37
МНОГОСЕКЦИОННЫИ ПОГРЕБ
38
САМ СЕБЕ СИНОПТ1 [К
39
НЕОБЫЧНОЕ АССОРТИ
40
Ваш сад
ЗИМА ПРИБАВИЛА ХЛОПОТ
42
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОКУЛИРОВАТЬ?
45
И В КРАСНОДАРЕ ГРАНАТЫ ВЫЗРЕВАЮТ
51
КОЛЮЧАЯ И НЕКОЛЮЧАЯ ЕЖЕВИКА
53
УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА
59
На усадьбе и около
АПТЕКА НА ГРЯДКАХ
61
ЛЮБИМЦЫ ГРЕЧЕСКИХ БОГОВ — ПИОНЫ
64
БУКЕТ К ПРАЗДНИКУ
68
ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ — СИДЕРАТЫ
71
БЕЛЫЕ ГРИБЫ — У ПОРОГА ДОМА
75
ЧТОБЫ ПО ВОДУ НЕ ХОДИТЬ
76
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
77
© ВО « Агропромиздат», «Сельская новь», 1987
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
ЖЗ/1 ВОТ ИНТЕРЕС!
ГОРОЖАНИН В РОЛИ ЖИВОТНОВОДА
Даже если нет участка в садовом товариществе
или усадьбы «у мамы в деревне», то и в город-
ской квартире хоть какую-нибудь живность хо-
чется завести. Ленинградский бухгалтер
Л. И. Никольская выпестовала дома нескольких
цыплят, а когда они превратились в несушек
и стали давать к столу свежие яйца, задума-
лась: не шуточное это вовсе дело. «Я не за то,
чтобы с каждого балкона высовывалась голова
козы или свиньи, — читаем в ее письме, — но
считаю, надо пересмотреть наше отношение к
полезным домашним животным, и чем держать
крокодила в ванной, лучше пару несушек в
клетке».
Допустим, вопрос о балконах курьезный, но
здесь есть о чем поговорить. Возьмем того же
садовода-любителя. Он устраивает утепленные
сараюшки и зимой ездит туда-сюда кормить,
поить кур, кроликов. А нынешней зимой, когда
в центральной части страны температура в
некоторых местах доходила до минус 42°, у
одного из знакомых садоводов замерзли и по-
гибли куры. И вот отчасти из-за боязни морозов,
а отчасти из-за того, чтобы не мотаться на
свой уч£ сток в стужу, кое-кто из птицеводов
стал приноравливаться держать с осени до
весны кур в обустроенном закутке на балконе
в городе. Наш читатель из Башкирии И. М. Сен-
ча пишет, что в таком курятнике несушки
каждый день откладывают яички: «Вот так я
увлекся этим делом благодаря вашему журна-
лу. А морально-то, если посмотреть... Просто
отдыхаю, ухаживая за ними». Такой интерес
возник у человека.
...Мороз под 25°. Сумеречное утро. Проби-
раемся полузанесенной тропкой к домику в
одном из садоводческих товариществ. В утеп-
ленной кухне «зимуЮт» муж и жена. Она
только что ушла на пенсию, он, хотя и выглядит
молодцом, уже на f инвалидности — тяжело
болен. Есть отдельная квартира в городе, но их
удерживают на участке две козы. Он пьет
парное молоко, и оба считают, что оно спасает
его.
В кухне довольно большей печь типа русской.
С вечера ее протопили, но садовый дощатый
домик, как ни утепляй, в большие морозы
плохо удерживает тепло. Спят одетыми. Все
терпят: и холод, и тесноту маленькой кухни,
лишь бы не расставаться с козами.
Летом этот участок осаждают соседи-садо-
воды с просьбой продать хоть чашку молока
ребенку. Весной стараются опередить всех,
чтобы первыми договориться с хозяйкой. А она
рассказывает: будь тут даже 60 коз, и все
молоко расхватают. Некоторые мамаши поят
им своих детишек прямо у сарайчика, чтобы
парное выпили — полезнее.
Летом у козоводов находится много помощни-
ков среди детей — не отгонишь. Рвут траву,
кормят, чистят, играют с козлятами. И не толь-
ко дошколята, подростки интересуются (а мы
с ног сбиваемся, все придумываем, как детей
приучать к труду, воспитывать в них любовь
к живой природе).
Так почему же в Типовом Уставе садоводче-
ского товарищества мы не находим коз среди
живности, которую разрешается содержать на
участке? Запахи? Не осквернят козы ароматов
садов, потому что сами они — большие ак-
куратистки. Да и терпим же все мы безро-
потно выхлопные газы многочисленных автомо-
билей, мотоциклов и мопедов. Устав не запре-
щает им отравлять чистый воздух.
Любопытно, что сколько бы ни приходилось
нам, редакционным работникам, бывать во
время командировок в садовых товарищест-
вах, всегда встречаем там коз. Правления во
многих коллективах как бы не замечают их,
потому что не хотят запрещать разумное, полез-
ное.
И все же это умное, тихое, чистоплотное
животное порой бывает причиной серьезных
конфликтов. Уже несколько лет правление
ленинградского садоводческого товарищества
«Абразивщик» грозится исключить супругов
Рыбчевских из членов этого коллектива. И как
раз за то, что те вздумали привести на участок
козу. Садоводы Рыбчевские борются за право
держать ее, а правление, ссылаясь на Типовой
Устав, твердит, что не положено. Дело дошло
до ВЦСПС, но удовлетворяющего их ответа
Рыбчевские не получили. А надо сказать, что
в то самое время, когда они писали свои аргу-
ментированные письма, разрабатывался новый
Типовой Устав. Обращалась тогда в ВЦСПС
с предложением разрешить держать на садо-
вых участках коз и редакция «Приусадебного
хозяйства», однако к ее мнению тоже не при-
слушались.
2
Давайте поразмыслим, а что, собственно, про-
изойдет, если вместо категоричного «нет» свыше
решение будет предоставлено местным Советам,
а то и общему собранию товарищества?! Что,
об этом даже думается с опаской? Козы все
вокруг объедят? Но козоводы не допустят,
чтобы животные свободно разгуливали по
участкам. Козы в первую очередь в хозяйском
огороде все обгложут. Всюду их пасут только
на привязи либо под присмотром. Антисанита-
рия у козлятника? Она недопустима при разве-
дении любых животных — об этом нечего
и говорить. Боятся, что все члены товарищества
тут же кинутся заводить коз? Опасаться не
стоит — единицы решатся. А впрочем, если
и многие, если даже захотят скооперироваться
в обслуживании животных, разве это плохо?
Молоко же станут получать!
Расскажем же, кто такие Рыбчевские. Оба
инженеры. Много лет проработали на заводе
в Ленинграде. У Тимофея Георгиевича был
такой талант: куда ни бросал взгляд, видел,
что и как надо улучшить, поэтому и носит
знание «Заслуженный рационализатор РСФСР».
Делом его жизни были высокотемпературные
печи, и со временем они дали знать свое. Зрение
на склоне лет стало ухудшаться, и ныне
Т. Г. Рыбчевский персональный пенсионер и
Член общества слепых. Генриетта Моисеевна
оставила завод по инвалидности.
Вот против этих людей и сражается правле-
ние товарищества «Абразивщик» при активной
поддержке профкома предприятия и ленин-
градской городской профсоюзной организации.
Был садоводам поставлен ультиматум: раз не
положено, то или козу вон, или сами... Отклю
чали электроэнергию, водопровод. Вмешалась
редакция «Приусадебного хозяйства», просила
сделать исключение для больных пенсионеров.
Не сделали. Прошлый сезон Рыбчевские на*
участке не появлялись, потому что арендовали
на окраине Ленинграда сарайчик для своей
козы Бирюзы. А коза, между прочим, необыкно-
венная (о ней будет публикация в «ПХ* позже).
За лактацию от Бирюзы надоили 1200 л моло-
ка. Считайте, полкоровы.
С запретами у нас все хорошо получается.
Тут все отлажено, все знают, на какой пункт
сослаться, а вот как с разрешениями? Такое
впечатление, что безосновательных запретов
пока больше, чем разрешений.
...Раннее зимнее утро. В половине шестого
еще темнота. На улицах тамбовского города
Мичуринска малолюдно. Лишь в одном из глу-
хих переулков в свете уличного фонаря —
толпа. Это тайный, никем не разрешенный
рынок, где можно купить кроличий пух, косын-
1*
ки, береты, детские шапки, варежки, связанные
из него. Отличные изделия, так бы и накупила
того и этого! Еще полчаса, и всех отсюда, пока
не рассвело, как ветром сдунет. Боятся мили-
ции — гоняет, а потому и торгуют в потемках.
Пуховый промысел в городе и его окрестно-
стях имеет давнюю историю, еще с довоенных
времен. Года два назад местные власти решили
его искоренить, но, как видим, это не удается.
Некоторые горожанки, не имеющие собствен-
ных кроликов, скупали пух и шапки у кролико-
водов, а поскольку Мичуринск давно этими
шапками насыщен, искали рынки сбыта в дале-
ких краях, например на Севере. Бросали работу,
ехали туда торговать или, цепляясь за любой
адрес, отправляли посылки наложенным плате-
жом. Получатель продавал их, но уже по ценам
на свое усмотрение. Вот и запретили рыночную
торговлю в городе.
Председатель местного общества кроликово-
дов Василий Ильич Кривоносов несколько лет
назад предложил горисполкому и райпотреб-
союзу (и представил расчеты) создать из
кролиководов, занятых пуховым промыслом,
надомный цех. По его замыслам, нужен был
лишь элементарно оборудованный приемный
пункт. Создали бы сеть вязалыциц-надомииц,
а продукцию посылали бы туда, где ее с руками
рвут.
Перспектива понравилась местным жителям,
и в общество кролиководов сразу стали записы-
ваться те, кто раньше его игнорировал, чтобы
иметь право участвовать в этом деле. Но оно
было погублено на корню: не нашлось средств
для оборудования пункта и транспорта для
развозки комбикорма кролиководам.
В общем, запретили продажу и успокоились,
хотя знают, что промысел все равно сущест-
вует. Зато внешне при свете дня все выглядит
пристойно — никакой торговли. А ведь именно
этот интерес к пуховому кролиководству надо
бы развивать. Пуховые изделия теплы, легки,
нарядны — желающих носить их очень много.
Новый закон об индивидуальной трудовой дея-
тельности дает для этого все возможности.
...Но вернемся на участки животноводов-горо-
жан. «Уважаемая редакция! К вам обращается
участник ВОВ, ветеран труда, коммунист
А. Т. Илюхин, проживающий в г. Пушкине
Московской области*. Инженер с дипломом
МВТУ, проработавший на важных объектах
промышленности, ушел на пенсию. Он привык
к каждодневной работе и попусту проводить
время не хочет. Так, Андрей Тихонович, чело-
век интеллигентного труда, надумал откармли-
вать свиней, благо у него есть собственный
дом с участком в 15 соток на краю города.
3
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
РАЗГОВОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
По крайней мере в магазин за мясом не надо
ходить, семье «приварок», размышлял он.
Все шло вроде бы неплохо, хотя и были
большие трудности с кормами. Но тут у Илю-
хина появилась новая соседка Л. Ю. Кашкина,
и ей показалось, что с его усадьбы нет-нет
да и донесутся нежелательные запахи. Заявле-
ние с ее стороны в исполком — и вихрем
закрутилось колесо. Не положено! Вмешали
милицию, комиссия за комиссией. Приказано
было А. Т. Илюхину перенести сарай подальше
от соседки и дали срок — месяц. Л. Ю. Кашкина
с балкона второго этажа своей дачи в бинокль
наблюдала за ходом строительства, проверяла,
все ли делается согласно акту комиссии. А ее
сосед, видя, что не укладывается в месячный
срок, побежал в горисполком просить отсрочку.
Все более-менее выполнил, но требуют еще
снести навес для хранения опилок на подстилку
свиньям и беседку, в которой семья летом чаев-
ничает.
Извелся инженер, издергался. Не раз прихо-
дила мысль бросить все, но зло брало — ведь
мясо производит на своем участке, не что-
нибудь.
«Создавали случайные по составу комиссии,
которые грубо относились ко мне. Для них я был
«частник». Когда на грубость членов комиссии
я пожаловался зампредисполкома В. В. Лисину,
он ответил, что если я не буду пускать комис-
сии, то он пришлет бульдозер и снесет за мой
счет постройки и конфискует скот», — писал
нам А. Т. Илюхин.
Самое парадоксальное, В. В. Лисин действо-
вал бы в данном случае по букве закона. Да,
так. Закон тут вовсе не на стороне животно-
вода. Заметим, что по заявлению той же Кашки-
ной горисполком уже ликвидировал свиней
на подворье Демидовых, других ее соседей.
Тоже якобы пахло.
Так, может, в Пушкино в магазинах изобилие
мяса, раз горисполком так озабочен созданием
сверхкомфортных условий для отдельных даче-
владельцев? Заходили, оглядывали пустые при-
лавки, спрашивали, нет ли мяса — на нас
смотрели с удивлением. На местном рынке оно
бывает по цене 6—7 рублей за килограмм.
Но не беда: далеко ли московские магазины,
поехал да купил. Все и ездят. В том и выход
для горисполкома. Хотелось еще спросить у
Кашииной, которую нервируют животноводче-
ские запахи, а где она берет мясо? К сожалению,
не застали дома. А что и спрашивать, конечно
же в столичных магазинах.
Если говорить о запахах, то на участке
А. Т. Илюхина представители редакции, стоя
рядом со свинарником, буквально в метре от
него, никаких «ароматов» не почувствовали.
Как сказала дочь Андрея Тихоновича: пахнуть-
то нечему, с весны соседи навоз расхватывают
для удобрения огородов, и никаких залежей
его не скапливается. И вот что примечательно.
На окраине литовского городка Друскининкай,
подчеркнем, курортного, вблизи санаториев на
многих участках держат скот, свиней. Испол-
ком поощряет это. Надо подчеркнуть и то, что
отдыхающих по курсовкам размещают по
квартирам независимо от того, есть во дворе
скот или нет. И курортники не .калуются ни на
какие запахи. Зато в местных магазинах есть
что купить из животноводческих продуктов.
«Пахнет!» — фыркнет обыватель, и досадно,
что местные власти кинутся наперегонки ликви-
дирсвать домашнюю ферму. А ведь обеспечение
продовольствием населения представляет одну
из важнейших проблем. Так что исполкомы,
кажется, должны прежде всего думать, чем
помочь животноводам, а не ставить рогатки.
Это нужно для всех нас.
Пока готовился к печати этот материал, в
редакцию пришло такое письмо: «Мы с мужем
держим поросят: свинью и хряка и оставляем
от них на откорм двух-трех поросят. Кругло-
годично у нас получается постоянно 4—5 поро-
сят. Мясо иногда выносим на рынок, но в
основном сдаем государству. Год-два назад нас
поддерживали, так как мы молодые, а моло-
дежь сейчас мало занимается скотом на своих
подворьях. Теперь, когда вышел Закон о нетру
довых доходах, на нас стали смотреть как
на врагов. Нам сказали: «Такие молодые, а
держат 5 поросят». Семья Шутовых, г. Дубна
Московской области».
По положению, в РСФСР городской житель
может держать одну свиноматку с приплодом
или двух свиней на откорме. Но пройдите по
окраине любого города районного масштаба,
где улицы похожи на деревенские. Усадьбы,
усадьбы. Только много ли отыщете здесь про-
дуктивной живности? Так что такие, как Шуто-
вы и Илюхины, работают ня своих подворьях
за тысячи других горожан. Эти тысячи, хотя
и владеют участками государственной земли,
и немалыми, порой и морковки для себя не
вырастят.
Не время, не время сегодня держаться за
буквы устаревших инструкций и положений
об ограничении поголовья в городских усадь-
бах. Был бы интерес у людей к животно-
водству и не пропадал бы , вот что главное! Этот
интерес надо поддерживать, развивать, направ-
лять в полезное для всех русло.
Л. Исаченко
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела сезонные
ВРЕМЯ КОРМА А
Хотим воздать хвалу тем животноводам, кото-
рые с умом, изобретательно ведут свою домаш-
нюю ферму. Их опыт подхватывается, распрост-
раняется.
Почитаем, что пишет М. М. Уткина из пос.
Новогорный Челябинской области: «Спасибо
всем, кто делится своим опытом в журнале.
Я уже многое из этого опыта применяю. Напри-
мер, листья капусты, ботву овощей летом боль-
ше не выбрасываю. Обычно в такую пору скот
отходы ест неохотно. Сколько задашь, почти
столько же и выбросишь. Ныне делаю по-друго-
му. Все капустные листья, ботву брюквы, свек-
лы, моркови, огурцов, гороха, яблоки-пада-
лицу, поздние помидоры, мелкие корнеплоды,
нестандартные огурцы рублю, солю, перемеши-
ваю и укладываю в бочки. На зиму запасаю
такого корма ведер 35—40. Зимой варю из этой
заготовки щи, которые скот с удовольствием
поедает. Корове таких щей выношу по ведру
утром и вечером».
Еще письмо. От И. Д. Гнедова, проживающего
в пос. Березнеговатое Николаевской области:
«Мы живем над речкой, сильно поросшей камы-
шом. Молодую зелень хорошо едят наши козы,
но нам говорят, что камыш нельзя давать
козам — они заболеют маститом. Мы загото-
вили немножко на зиму молодого камыша —
едят, но не с таким аппетитом, как свежий.
Можно или нет кормить камышом?»
По мнению специалистов, никакого отрица-
тельного влияния камыш на состояние вымени
молочных животных не оказывает. Да и
практика животноводов-любителей показывает,
что камышом кормить можно, об этом заметка
«Наша Звездочка», публикуемая ниже. Корми-
те на здоровье!
Вообще, водные растения (не только камыш,
но и другие) представляют интерес для живот-
новодов. Возьмем рогоз. Его черно-бурые барха-
тистые соцветия можно увидеть у речек, озер,
на болотах. Молодые побеги рогоза очень
нежны, а корневища довольно питательны. В
сухом корневище рогоза содержится до 46 %
крахмала, 11 % сахаров, 24 % белковых ве-
ществ. Из корневищ можно приготовить впрок
муку и добавлять ее в пойло или мешанки.
Годится в корм и тростник — растение с высо-
ким стеблем и серебристо-бурой метелкой на-
верху, с листьями, как у осоки. И его корневища
съедобны и вкусны для животных. По соседству
с этими растениями произрастает стрелолист:
заостренные, похожие на стрелы листья торчат
из воды. На корневищах стрелолиста образуют-
ся клубеньки величиной с орех. В них содержит-
ся до 35 % крахмала. Клубеньки эти, хотя
и растут в воде, в полтора раза менее водяни-
сты,‘чем картофель, и в них впятеро больше
белков. Собирать клубеньки нужно ближе к
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
осени, а пока примерьтесь, присмотритесь,
где располагаются заросли водных растений.
С. Г. Бойко из г. Ивано-Франковска — член
садоводческого товарищества, на своем участке
развел кооликов и успешно откармливает их.
♦Главное для меня, — сообщает С. Г. Бойко, —
это сбор двойных урожаев с участка. После
ранней картошки (конец июня — начало июля)
у меня растет кормовая свекла, которая поспе-
вает к ноябрю. После лука, чеснока, сладкого
гороха (в июле) высеваю овес и собираю его
в молочной спелости осенью. После поздней
картошки сажаю репу — тоже на корм кроли-
кам. Растет она до снега. Урожаи каждой куль-
туры немалые, потому что почва сильно удобре-
на компостом, основа которого — кроличий
навоз. После обработки грядок сушу на зиму
клубничный лист».
Так что, если хорошенько подумать, огля-
нуться вокруг, то со своего участка можно
снимать немало кормов.
...Наступает пора сенокоса. В каждой клима-
тической зоне у него свои сроки, да для каждой
зоны они тоже бывают разные — год на год
не приходится. Все ли у вас готово с этому
важнейшему для животновода делу? Главное —
припасти хорошую косу. Я. А. Жуков из с. Сад
Сумской области пишет в редакцию: «В журна-
ле «ПХ», Ns 2 за 1986 г. В. Побойкин из
Иркутской области сообщает, что он приобре-
тает сразу несколько кос и потом из них отби-
рает лучшую. Это накладно. Есть старый способ
выбора косы при покупке. Этим способом поль-
зовались еще мои дед и отец, а теперь и я. И
успех полный. Моим косам все завидуют: не
косят — бреют».
Я. А. Жуков берет с собой в магазин осколок
стекла. Ребром его ведет по металлу лезвия,
слегка нажимая. Если стекло скользит легко,
металл закален и коса будет хорошей. Если
же осколок приходится тащить с усилием, и он
даже стружку с лезвия снимает, металл не
закален. Стало быть, эта плохая коса. «Мой
отец, выбирая косу, — читаем в письме, —
острием лезвия даже по зубу проводил, чтобы
почувствовать ее закалку». Вот такие специа-
листы есть по выбору кос.
Редакция немало пишет о сенокосных инстру-
ментах, и, судя по читательской почте, эти
публикации интересны многим. А вот Е. Ф. Фе-
доров из пос. Пушкинские Горы Псковской
области недоволен: ♦ Кончайте это дело, —
сердится он, — не надо быть специалистом
для таких вещей». Может быть, для некоторых
это и так. Но, видимо, и для многих специали-
стов наши публикации не без пользы. Вот что,
например, пишет весьма опытный косец
А. Вольхин из с. Щелкун Свердловской области,
автор статьи «Из практики уральских косцов»
(№ 3, 1986 г.): «Замечательно, что «ПХ»
публикует статьи о сенокошении. Получается
что-то вроде обмена опытом». И таких оценок
немало встречаем в читательских письмах.
В. Ф. Самоненко из г. Пролетарска Ростовской
области решил продолжить разговор об изго-
товлении деревянных граблей для уборки сена
(см. № 3, 1983 г.; № 3, 1986 г.). Он советует:
«При изготовлении граблей колышки-зубья за-
готавливаю большего диаметра, чем просвер-
ленные в колодке отверстия. Затем колодку
зажимаю в тиски и забиваю зубья с такой
силой, с какой забивал бы гвоздь в сухую
березу. Поскольку колышки толще отверстий,
то с них соскабливается лишнее и они стано-
вятся аккуратнее. После этого беру рубанок
и подравниваю торцы зубьев с колодкой. Не
помню случая, чтобы они выпали из колодки».
Пора запасать древесный корм — и не только
на веники. Ветки деревьев и кустарников летней
заготовки можно силосовать обычными спосо-
бами в смеси с ботвой овощных культур и карто-
феля, а также травой. Для этого их лучше
измельчить (длина резки 3—4 см).
Было бы интересно получить от вас,
уважаемые животноводы, заметки о том, какие
нетрадиционные корма вы применяете в своей
практике.
6
Новые. Лучшие. Редкие
юмлновскую овцу
-НА ПОАВОРЬЕ
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Хороши романовские овцы. Не-
прихотливы, многоплодны, мя-
со дают вкусное, а овчины...
Ни у какой другой овцы в мире
такой шубы нет.
Порода сформировалась на
берегах верховья Волги, на тер-
ритории нынешней Ярослав-
ской области. Создали ее кресть-
яне. В их подворьях местная ов-
ца за долгие годы преврати-
лась в довольно крупное жи-
вотное живым весом 70—80 кг
(бараны) и 50—60 кг (матки).
Убойный выход туши 43—
47 %. За год при трехразовой
стрижке снимают по 2—3 кг
шерсти (с баранов), 1,6—2 кг
(с матки). Овцы приносят не
менее чем по два ягненка, но
часты тройни, нередки и четвер-
ни, пятерни. И недаром нашу
Романовну стали приобретать
другие государства, с тем чтобы
улучшить ими плодовитость
своих пород. Ценная особен-
ность маток — они способны
приносить приплод по два ра-
за в год.
Романовки, как попросту на-
зывают этих овец, не боятся
холодов, примитивных условий
крестьянских подворий, но не
переносят круглогодичного за-
творничества в хлевах и огра-
ниченных базках.
Необычен у овец шерстный
покров. Он состоит из волокон
двух типов — ости и пуха.
Причем они разного цвета:
пух белый, а ость черная, по-
тому-то и масть романовки бы-
вает от светло-серой (когда
очень много пуха) до черной
(когда пуха мало ). Наилучшая
овчина — когда на один осте-
вой волос приходится 6—8 пу-
шинок. В таком соотношении у
руна бывает красивый голубой
оттенок. Именно при таком
соотношении ость хорошо под-
держивает пух, предохраняя
овчину от сваливания во время
носки.
У чистопородных романов-
ских овец пух обязательно пе-
рерастает ость на 20—40 % и
образует кольцевидные завитки
на концах косиц. А косицы эти
при трехкратной стрижке отра-
стают до 6 см и более. Луч-
шие овчины получают от ягнят,
ни разу не стриженных, в 5—6-
месячном возрасте. Шерсть у
романовки грубая, в старину из
нее обычно валяли валенки —
серые, мягкие и очень теплые.
Мясная продуктивность овец
определяется их многоплодием
и скороспелостью. В среднем к
100-дневному возрасту ягнята
весят по 22—24 кг, к концу
пастбищного периода — до
35—45 кг. Так что в расчете
на матку за год можно полу-
7
Знать и уметь
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
чить от 70 до 120 кг живого
веса (ее приплод) и две-три пре-
красных поярковых шубных ов-
чины. К кормам романовки
неприхотливы. Были бы хоро-
шие пастбища летом да мелко-
травчатое сено, веники и соло-
ма, больше им ничего и не на-
до. Ну разве что подсосным ов-
цам до выхода на выпас давать
пищевые отходы и отруби. Зна-
чит, такие овцы как раз под-
ходящи для личных хозяйств.
Заготовители в один голос го-
ворят о том, что лучшего каче-
ства романовские овчины в
настоящее время поступают с
домашних ферм, так что этот
источник шубного сырья нель-
зя сбрасывать со счетов. По-
становления правительства обя-
зывают местные органы власти
всемерно помогать развитию ро-
мановского овцеводства у насе-
ления. В то же время неко-
торые руководители не вполне
понимают значение этого дела,
косо смотрят на «частников»,
не оказывают им никакой по-
мощи, что мешает увеличить
поголовье романовских овец. А
ведь романовское овцеводст-
во — главный источник луч-
ших шубных овчин, спрос на ко-
торые в нашей стране всегда
высок.
Романовские овцы — наше
национальное богатство. И их
надо беречь и приумножать по-
головье. К сожалению, если кто
и загорится обзавестись рома-
новской овцой, взять практиче-
ски негде. Впрочем, автору этих
строк посчастливилось раздо-
быть чистопородных ярочек и
баранчика.
Разводить же этих животных
не только полезно ради мяса и
овчины, но и прибыльно. На
овчину — хорошая наценка при
сдаче заготовителям. В среднем
за взрослую овцу можно выру-
чить 170—200 руб., за молод-
няк — по 130—150 руб.
И. Алешина
Ярославская область,
дер. Ильинское
«ЭТО ЦЕННОЕ
КОЗЬЕ МОЛОКО»
В ответ на письма чита-
телей, которые, прилагая
вырезки из местных газет
с одной и той же крат-
кой заметкой о вредности
козьего молока для детей,
спрашивали, так ли это, ре-
дакция уже опубликовала
консультацию специалиста
в № 6, 1986 года. На эти
письма редакция получила
еще один ответ — из Ми-
нистерства здравоохране-
ния СССР. Ответ подготов-
лен доктором медицинских
наук В. А. Конышевым, ру-
ководителем лаборатории
Института питания АМН
СССР.
Состав козьего молока и его
усвоение организмом человека
достаточно хорошо изучены.
Сведения о составе козьего мо-
лока можно, например, почерп-
нуть из книги «Химический
состав пищевых продуктов»
(М.: Пищевая промышлен-
ность, 1979), а также в ряде
других изданий, включая Боль-
шую Советскую ЭнцикЛопедию
(т. 16).
В козьем молоке выше, чем в
коровьем, содержание жира,
полиненасыщенных жирных
кислот, ряда витаминов и мине-
ральных веществ. Калорий-
ность козьего молока также не-
сколько выше, чем коровьего.
В нем меньше лактозы, мель-
че шарообразные частицы ор-
ганических высокомолекуляр-
ных веществ. Соответственно
козье молоко лучше перевари-
вается и легче переносится
людьми, организм которых пло-
хо усваивает лактозу молока.
Эти особенности продукта ши-
роко освещены в популярной
печати, например в статьях
Гуревич «Козье молоко»,
«Здоровье», № 5, 1983;
М.
ж.
— КОЗЬЕ
ИОАОКО
Л. Белкиной, «Медицинская га-
зета», 11 октября 1985 года.
В последней статье речь идет об
использовании козьего молока в
детском питании, включая де-
тей первого года жизни.
скамейка косаря
Летним вечером по селам слыш-
ны звуки при отбивке кос. Зав-
тра спозаранку надо выйти на
сенное угодье с хорошо нала-
женной, острой косой. Для этого
правят и «оттягивают» на ко-
соотбое лезо — рабочую кром-
ку железного полотна, будь то
литовка или обычная луговая
коса.
Исстари косу отбивают на
специальном станочке, устроен-
ном в виде скамейки: сидеть
удобно, и все причиндалы под
рукой (рис.). Садятся на ска-
мейку верхом, поворачиваясь то
к косоотбою, то к наковаленке,
укрепленной с другого конца.
Чтобы смастерить скамейку, по-
требуется всего два столбика
высотой 61 см и в поперечнике
10 см. Доска, на которой си-
дят, длиной 65 см, шириной —
20 и толщиной 4 см; два тон-
ких брусочка для установки
ног и два башмака, врезан-
ных в стойки, придадут жест-
кость и устойчивость скамейке.
Обыкновенный косоотбой и на-
коваленка продаются в хозяй-
ственном магазине. Перед их
вколачиванием в торцах стоек
высверливают неглубокие от-
верстия (для предотвращения
трещин). Рабочую часть стоек
затягивают обручем или обши-
вают металлической лентой.
Скамейка для косаря легка и
красива. Окрашивают ее масля-
ной краской.
А. Александров
Москва
8
Когда человек общается с одной
коровой, то привыкает к ней, а
она привыкает к нему, его раз-
говору, жестам. При дойке лег-
ко отдает ему свое молоко. А
попробуй-ка подойти к ней чу-
жой, да еще бесцеремонно от-
толкнуть, чтобы встала удоб-
нее — не отдаст ведь молоко.
В чем же загадка? Массируй,
тяни за соски, казалось бы,
«ОБЩИЙ ЯЗЫК»
С КОРОВОЙ
струи все равно должны уда-
рить по дну ведра. Но не тут-
то было!
Так что же такое молоко-
отдача, как удается корове при-
держивать молоко в ответ на
грубое или даже просто бесце-
ремонное обращение? Было вре-
мя, когда считалось, что моло-
коотдача — чисто механиче-
ский процесс. Основываясь на
этом положении, некоторые му-
дрецы пытались облегчить труд
доярок тем, что вводили чистые
прочные соломины в отверстия
сосков. Думали: освободишь
этот канал от мышечного сжа-
тия, и молоко свободно поте-
чет без доения. Но чудес не
происходило, хотя проход в ци-
стерну вымени был открыт, а
само вымя было переполнено
молоком. Пробовали вместо со-
ломины вставлять стержни гу-
синых перьев, какие-то более
нежные трубочки — увы.
Русский ученый Л. Н. Ео-
скресенский в 1916 году, а за-
тем и позже провел интерес-
ные опыты. В обычной обста-
новке за 3 минуты до начала
обмывания вымени и вытира-
ния сосков перед доением стал
подавать раздражающие си-
гналы, например включал
электрический звонок — звук,
незнакомый коровам. Молоко
после такой нервной встряски
животных выдаивалось с боль-
шим трудом. Однако, слыша
день ото дня тот же звуко-
вой сигнал, коровы стали при-
нимать его за приглашение до-
иться и уже легко отдавали
молоко. Так впервые был сде-
лан вывод, что в молокоот-
даче играет роль нервная си-
стема животного.
Развивая эту теорию, исследо-
ватели в конце концов раскры-
ли весь сложный процесс ре-
гулирования молокоотдачи.
Обнаружили, что этим
процессом у коровы управляет
мозговой придаток — гипофиз.
И оказалось, что механиче-
ское раздражение сосков выме-
ни не влияет непосредственно
на выделение молока. Раздра-
жители, то есть все то, что свя-
зано с подготовкой к доению,
действуют на гипофиз, а тот в
ответ выбрасывает в кровь гор-
мон окситоцин. И вот этот-то
гормон и управляет молокоот-
дачей.
Если прийти к корове с по-
дойником и, как всегда, слег-
ка погреметь им, сказать
ей что-то ласковое, нежно по-
трепать по холке, помыть вы-
мя теплой водой и вытереть
нагретым полотенцем, корове
эти действия будут приятны и
понятны — пришли доить, и
пусть себе доят. Выделяется
окситоцин, и вот уже молоко
в сосках. Теперь медлить
с доением нельзя. Нельзя по-
тому, что окситоцин вырабаты-
вается считанные минуты — са-
мое время начать дойку. Сей-
час молоко свободно побежит в
подойник, ведь был найден «об-
щий язык» с коровой, а поз-
же доить будет труднее.
П. Леснов,
кандидат биологических наук
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Посылаю фотографию своей ко-
ровы по кличке Звездочка и
прошу поместить в журнале.
Звездочку купили телочкой. По-
сле первого отела она дала за
лактацию 5 тысяч литров моло-
ка, после второго — 6 тысяч,
за 9 месяцев третьей лакта-
ции — 7 тысяч. За свои пять
лет жизни Звездочка не видела
и не ела настоящего сена,
да и травы тоже. Круглый
год она находится дома, так как
у нас в пригороде пасти негде —
вокруг голые степи и, кроме вер-
блюжьей колючки, ничего не
растет. Летом на озере Бал-
хаш косим камыш, кормим ко-
рову свежей зеленью. Заготав-
ливаем его и на зиму. Во время
дойки она получает комбикорм.
Если бы Звездочке настоящие
условия, какие положены коро-
вам, она бы по удою, навер-
ное, не уступила мировым
рекордисткам.
М. Шмидкаль
г. Балхаш,
Джезказганская область
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Есть у русского народа
поговорка: «Дешево и
сердито». Смысл, конеч-
но, ясен, то есть почти без зат-
рат получить что-то дельное,
существенное. Таков смысл и
публикуемой ниже подборки
заметок читателя.
В простом дощатом ящике
(рис. 1) я очень быстро измель-
чаю корнеплоды и клубни кар-
тофеля. Насыпаю ведро того
или другого корма и сечкой за
полминуты рублю их на кусоч-
ки нужного размера. Под ящи-
ком есть подставка. Она чуть
повыше ведра, куда высыпает-
ся измельченный корм. Одна
из торцевых стенок ящика —
на шарнирах. На противопо-
ложной торцевой стенке сдела-
на ручка, за которую этот ко-
нец ящика приподнимаю, что-
бы сбросить корм в ведро. При
этом благодаря шарниру ящик
не сползает с подставки. Раз-
мер его 60X40X25 см. Чтобы
корнеплоды и клубни при руб-
ке не выскакивали, его надо
наполнять лишь наполовину.
Дверку перед измельчением
закрываю на шпингалет.
Ф. Боровков
Тюменская область,
с. Локти
Рис. 1. Ящик для
измельчения корма: 1 —
подставка; 2 — ящик;
3 — ручка; 4 — дверка;
5 — зедро
♦ * *
Сено при обычном хранении
стога, бывает, сильно точат
мыши. Поэтому я стал ставить
стог на столбики метровой дли-
ны, вкопанные в землю на
40 см: четыре по периметру
предполагаемого квадрата для
стога, а один — по центру. Со
списанной дисковой бороны
взял 5 дисков с отверстиями
посредине и положил их на
столбики. Затем взял пять кус-
ков старых, негодных для ис-
пользования по прямому на-
значению полуторадюймовых
труб, приварил к их концам
пластины — тоже с отверстия-
500
Рис. 3. Устройство для гриля
И СЕРДИТО
Рис. 2. Маслобойка
ми, положил на столбики (от-
верстие к отверстию диска) и,
насквозь пробив штырями, ук-
репил в столбиках. Получился
каркас на пяти «зонтиках».
Кстати, если нет под рукой ни
дисков, ни отрезков труб, то
можно применить листы жести,
а вместо труб — жерди. На
каркас уложил сено, заготов-
ленное для двух коз. Зимой
слежу, чтобы между стожком
и снегом всегда был просвет.
Вот уже два года ни одной
мыши в сене не заводится, и
козы не брезгуют его есть.
В. Филатов,
механизатор
Рязанская область,
совхоз «Аладьино»
♦ ♦ *
Мой отец для сбивания масла
из сливок приспособил электро-
дрель. Одна-две минуты — и
масло готово. Сбивает в же-
стяной банке из-под повидла,
вставляя в нее вертушку (рис.
2). Дрель мощностью 250 Вт.
Вертушка сделана из 6—8-мил-
лиметровой стальной проволоки
(дужка от старого ведра). Ем-
кость закрывается крышкой,
выструганной из многослойной
фанеры толщиной 8—10 мм. В
ней сделан паз под кромку
жестяной банки. Для ручки вер-
тушки в середине сделано от-
верстие.
Банку заполняют сливками
на две трети, пропускают в от-
верстие вертушку и зажимают
ее в патроне электродрели.
Когда включат дрель, ее при-
поднимают и опускают — сби-
вают масло. Как только почув-
ствуется, что она работает с пе-
регрузкой (обычно через мину-
ту), выключают. Сливки пред-
варительно охлаждают, чтобы
они немного загустели.
П. Иванюк
Кустанайская область,
пос. Тимофеевка
10
* * *
Сметана из козьего молока в
обычной стеклянной банке от-
стаивается плохо. Я разливаю
молоко в широкие эмалирован-
ные лотки, предназначенные
для холодца. Сметаны в них
отстаивается раз в десять боль-
ше, чем в банке. Ставлю лотки
в холодильник, затем вершки
снимаю.
Н. Лемаева
Горьковская область,
пос. Катунки
♦ ♦ *
Прошлое лето выдалось жар-
кое, сухое. Духота. Наш кабан-
чик не находил себе места.
Воду из корыта выливал, ел
плохо. И я стала обливать его
водой прямо из колонки. Брыз-
гала только на спину, а голо-
ва оставалась сухой — два ра-
за в день в самую жару днем
и в пять часов вечера. Поросе-
нок привык к холодному ду-
шу, ждал его — садился и за-
дирал кверху морду. После ку-
пания с большим аппетитом
принимался за еду. На пользу
была процедура.
В. Егошина
Волгоградская область,
г. Михайловка
• ♦
Один читатель сетовал в жур-
нале на то, что у него ко-
рова не пьет пойло. Это дело по-
правимое. У нас, например, жи-
вотные едят все отходы от сто-
ла, даже жирные сплески от
обеда. Нетрудно к этому при-
учить и корову. Намазываю ей
первое время возле рта и нозд-
рей топленое свиное сало, да по-
сильнее. Вот и весь секрет. Мы
не каждый год поросенка дер-
жим, а проблемы с отходами
от стола никогда не бывает —
все съедает корова или бычок.
И еще о поении. В хлеву вед-
ро с пойлом ставим в держа-
тель. Это металлическое кольцо
на ножках, прибитых к полу.
Ставь ведро и занимайся своим
делом. У теленка такое же коль-
цо прибито к стене. Очень удоб-
но.
Н. Шишкин
Ленинградская область,
дер. Ретюнь
* * *
Многие читатели журнала
могли, наверное, по достоинству
оценить деликатес из курятины,
который готовят в «гриль-ба-
рах». Сложная техника, уста-
новленная в барах, специфи-
ческие высокие вкусовые ка-
чества деликатеса и «кусачие»
цены наводят на мысль о том,
что такое блюдо в личном хо-
зяйстве приготовить практи-
чески невозможно. Однако пос-
ле ряда экспериментов мне уда-
лось приготовить оригинальную
пикантную курятину, по вкусу
превосходящую даже приготов-
ленную в «гриль-барах». По
крайней мере так говорят все
мои гости.
Для «гриля» подойдут туш-
ки не только кур, но и уток,
гусей, индеек, кроликов, нут-
рий. Тушки слегка осмаливаю
на огне. Отделяю ножки и го-
ловки (их можно пустить на
студень). Тушку разделываю
на куски средней величины.
Например, курицу делю на 8—
9 кусков. На 1,5-килограммо-
вую тушку нарезаю кружоч-
ками две луковицы, добавляю
по 100 г уксуса и подсолнеч-
ного масла, 1 столовую ложку
соли и черный молотый перец
по вкусу. Все тщательно пере-
мешиваю, перекладываю в эма-
лированную кастрюлю, сильно
придавливаю рукой, чтобы рас-
сол был на одном уровне с
мясом, накрываю крышкой
и выставляю на холод.
Летом такая заготовка мо-
жет сохраняться несколько
дней. Разжигаю костер из сухих
дров (обрезки фруктовых де-
ревьев). Куски по несколько
штук нанизываю на металли-
ческие шпажки или шампуры.
По обе стороны костра на рас-
стоянии менее длины шампура
устанавливаю две металличе-
ские планки (рис. 3). Как толь-
ко огонь погаснет, шампуры
кладу на эти планки таким об-
разом, чтобы они находились
на высоте 5—10 см от углей.
Когда куски с одной стороны
подрумянятся, переворачиваю
их другой стороной к углям.
По мере уменьшения жара
штыри вбиваю в землю глубже.
Важно не передерживать, ина-
че куры получатся сухими. Че-
рез 15—20 мин можно снимать.
Ю. Чмыр
г. Львов
* ♦ *
Для переноски грубых кормов
я вот уже несколько лет при-
меняю простейшее, но очень
удобное приспособление. Дуги
от старой кровати-раскладуш-
ки соединил концами между
собой веревкой, переплел се-
редину бечевкой и получились
у меня мягкие носилки. На-
кладываю на сетку из бечевки
корм и переношу его в этих но-
силках без потерь.
М. Князев
Харьковская область,
с. Долгенькое
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Теплые, нарядам* пуховые изделия
хороши для детей
пуховых Ж
МАСТЕРА
Валентина Яковлевна Милова-
нова, санитарка больницы из
с. Заворонежское Мичуринско-
го района, рассказывает: сколь-
ко себя помнит, всегда в их
дворе были пуховые кролики.
Они рассматриваются здешни-
ми селянами как существенный
источник прибавки к семейно-
му бюджету. И настолько су-
щественный, что, к примеру,
когда девушка выходит замуж,
ей в числе приданого выделяют
и нескольких крольчих на обза-
ведение. Вот и Валентине Яков-
левне достались пуховые кро-
лики от матери, а потом, когда
выходила дочка замуж, такой
же подарок и ей вручили.
Валентина Яковлевна кру-
глый год держит 12—15 самок.
Самца же на зиму оставляет
только одного. Такая пропор-
ция складывается оттого, что
самца рассматривают только
как производителя. Пух с него
не особенно хорош. У самок он
легче, нежнее и меньше сва-
ливается. Крольчихи «служат»
в хозяйстве долго — лет пять,
а то и более, пока продуктив-
ность остается достаточной.
Держит пуховых кроликов в
клетках, расставленных в не-
утепленном сарае. Вообще, от
того, в каком помещении нахо-
дятся кролики, зависит и число
щипок пуха за год. Содержа-
ние зимой на открытом возду-
хе невыгодно. Ощипанные в
холодную пору, зверьки могут
простудиться. И тогда прихо-
дится от сбора пуха в это вре-
мя отказаться. Ну а в сарае,
хотя и неутепленном, все же
можно собирать пух в холода,
не ощипывая кроликов пол-
ностью. При регулярной щипке
через 2,5—3 месяца получают
по 100—150 г пуха от живот-
ного за год, от лучших — до
200 г, а если основательно щип-
лют только в теплое время, да
и то только через три месяца,
то пуховая продуктивность зна-
чительно ниже.
Разводят кроликов и серых,
и белых. Серый пух ценится
выше, зато белые дают его по-
больше.
Валентина Яковлевна ведет
записи как щипки, так и окро-
лов самок. Недопустимо соби-
рать пух, когда заблагорассу-
дится, а только по режиму,
нельзя проглядеть и окролы.
Зная сроки, хозяйка подготав-
ливает гнездо, ставит на
ночь воду. Самка во время кро-
ления испытывает сильную
жажду, и если не попьет,
может загрызть крольчат.
Полтора-два месяца малыши
находятся вместе с матерью, а
потом их отделяют и не ранее
чем в 60 дней ощипывают. От
молодняка в первые два сбора
12
получают по 50—60 г пуха, а за
третий сбор — еще около 50 г.
С той поры и собирают обыч-
но уже настоящую продукцию.
Собрав с кроликов пух, Ва-
лентина Яковлевна осторожно
складывает его в полиэтилено-
вый пакет: рыхло, не уминая.
Пакет до прядения хранит в су-
хом месте. От моли кладет в
мешок детского мыла.
С кормами в селе Заворо-
нежское приходится нелегко.
Сена накосить для кроликов не-
где, поэтому Валентина Яков-
левна вынуждена его покупать.
Отчасти выручает кормовая
свекла. Семена ее раскидывает
по картофельному полю во вре-
мя посадки клубней, а потом
растения прореживает. Уверя-
ет, что в близком соседстве с
картофелем свекла родится
крупная.
Зимой кормит и поит кроли-
ков два раза в день. Утром
выносит свеклу — по куску
с ладонь на каждого зверька,
вечером дает сено. На другой
день утром вместо свеклы на-
сыпает в кормушку овес, а ве-
чером — опять сено. Готовит
кроликам и картофельное ку-
шанье. Из вареных толченых
клубней делает катышки и об-
валивает их в комбикорме. Ле-
том основной корм — зеленая
трава.
Подготавливая пух к пряде-
нию, расчесывает его «ческа-
ми». Их здесь можно купить на
базаре. Для прядения подбира-
ет нитки № 50. Соединяет
вместе девять нитей. Нитки ка-
тушечные лощеные не годятся,
нужны штопальные или швей-
ные, но на бобинке.
Прядет (слабее, чем овечью
шерсть) на электрической прял-
ке, переделанной из ручной.
Пух иногда красит, применяя
краску для шерсти. На жен-
скую шапку расходует по 60 г
спряденного пуха, на шапку с
отворотом — до 100 г, на ко-
сынку — 100—110, жилет —
250 г. После вязки пух на из-
делии надо распушить. Раньше
делала это вручную, а потом
приобрела электрическую
«трепку» (такие самоделки
здесь тоже можно купить с рук).
Она представляет собой столик
с тремя штырями вверх, к ко-
торым прикручивают изделие.
Включенная в сеть «трепка»
раскачивает штыри, и пух на
изделии становится пышным.
Делать это надо в теплом по-
мещении — в холодном не по-
лучится.
Все хлопоты вокруг кроликов,
собранного пуха и вязания с
лихвой окупаются. Использует
животных и на мясо. Правда,
тушка у них поменьше, чем у
кроликов других пород.
Александра Алексеевна Ды-
мовских — жительница горо-
да Мичуринска. Держит пухо-
вых кроликов в утепленном са-
рае, размещенном в узком дво-
рике перед крыльцом. Сарай у
нее рубленный из шпал, пол и
потолок дощатые, засыпные.
Над потолком — чердак для за-
паса сена. Посадка животных
плотная. В сарае 3,5x2,5 м 20
клеток размещены в три яруса.
В таком крольчатнике можно
проводить и зимние окролы.
Первые крольчата появляются
уже в феврале. В это время
хозяйка протапливает в сарае
печку, чтобы температура бы-
ла хотя бы чуть выше нуля.
У здешних кролиководов такое
правило: если хочешь получить
хороших пуховых зверьков, ос-
тавляй под самкой только трех-
четырех крольчат. Есть приме-
та в народе: чем длиннее уши,
тем пушистее будет животное.
На время выкармливания
крольчат хозяйка припасает пи-
тательные витаминные корма,
например морковь, зеленое мяг-
кое сено. Подкармливает малы-
шей и овсяной мукой, круто
заваренной коровьим молоком.
Через месяц молодняк отсажи-
вает от матерей в резервные
клетки, стоящие во дворе на от-
крытом воздухе. Матку сводит с
самцом лишь месяца через два, <
когда она окрепнет после вы- д.
карм ли вания детенышей. Мо- 0
лодых крольчих случает пер- и
вый раз в 8—9 месяцев. На д
племя оставляет кроликов с гу- 3
стым, не остистым пухом. Ко- g
гда дуешь по ворсу на хреб-
те, пух не раскрывается и
кожа не просматривается.
Смотрит, длинен ли пух. Он
должен быть не короче 6 см.
При отборе учитывает и вес
крольчих. В племенное стадо
допускает 4—6-килограммовых
самок.
Поскольку у Александры
Алексеевны утепленный кроль-
чатник, она собирает пух круг-
лый год — строго по графи-
ку. На клетках помечены клич-
ки и даты сбора. Пух соби-
рает в сарае, предварительно
протопив печку. Кролика кла-
дет на колени, одной рукой
придерживает его, пальцами
другой выщипывает пух не-
большими пучочками, действуя
«по шерстке». Маленький сек-
рет: чтобы пух выщипывался
легче, за 10 дней до этого
кроликов подкармливает чер-
ными подсолнуховыми семеч-
ками. За день обрабатывает
не менее десяти животных:
сперва живот, для чего кладет
зверька на спину и прижимает
его коленями, потом бока, спи-
ну. Ощипывает, кроме мордо-
чки, и лапки, хвостик, но этот
пух кладет отдельно. После
сбора просушивает пух (неде-
лю), подвесив у печки, а ле-
том — на солнце. Расчесы-
вает перед самым прядением.
Призадумаемся над тем, так
ли выгодно пуховое кролико-
водство на покупных, хотя бы
частично, кормах? Подсчет
прибытка в кролиководческих
хозяйствах не ведут, но выго-
ду, конечно, получают нема-
лую, раз пуховым промыслом
занимаются многие как в го-
роде, так в окрестных селах.
Л. Косинская
Тамбовская область
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
слабых. А через две недели они
стали единой дружной семей-
кой. С тех пор я не стал
вмешиваться в «воспитание»
потомства.
ХОРОША ЛИ РЕДЬКА
ДЛИННОУХОМУ?
Один из самых активных кролиководов
Тобольского района Тюменской области
Николай Дмитриевич Ходырев
Когда-то кроликов держал мой
дед, с той поры я и заинте-
ресовался ими. Получив садо-
вый участок в пригороде, заду-
мался — каких развести, ведь
их не менее 50 пород? И еще
возник вопрос — как обеспе-
чить нормальный уход за жи-
вотными, если бываешь на
участке не постоянно, а по вы-
ходным. Недаром говорят: охо-
та пуще неволи. Сколотил про-
сторные клетки и установил их
во дворе. Переднюю стенку об-
тянул сеткой, которую на зи-
му закрываю пленкой. Ясли для
сена прикрепил не на дверке
или на стенке, как обычно де-
лают, а сверху, на потолке клет-
ки. Получился как бы второй
этаж — сеновал. Став на зад-
ние лапы, кролики свободно
достают сено или траву. Уез-
жая надолго, засыпаю им в
кормушки зерно или комби-
корм и побольше оставляю во-
ды.
Сначала кролики у меня бы-
ли беспородные. Затем, немного
разобравшись в кролиководст-
ве, приобрел венских голубых,
советскую шиншиллу, а потом
и серых великанов. Это тебе
не дедушкины, у которых был
килограмм весу.
Знания накапливал чтением
специальной литературы, но в
основном через практику. Вот
рекомендуют: если крольчиха
разместила потомство не в од-
ном гнезде, а в нескольких —
собирать детенышей вместе.
Дескать, матери легче их кор-
мить, да и крольчатам теплее
будет. А у меня был такой
случай. В одном углу клетки
у крольчихи новорожденные и
в другом тоже. Увидел я такой
«беспорядок» — и соединил их.
На другой день смотрю — опять
два гнезда. И что интересно,
самка на мою руку бросается,
не подпускает к малышам. Но
все же я перехитрил ее, вновь
объединил детенышей. А она
опять за свое — разделила. Ока-
зывается, было у нее 12 кроль-
чат, и двумя гнездами ей легче
было их кормить, кроме того,
более сильные не обижали
Г. Костельнюк
г. Москва
Взрослым кроликам давал
редьку (раннюю) в свежем виде
по 100—150 г. Эту норму
съедают, а большую — нет.
Скармливал в смеси с вареным
картофелем и комбикормом.
О. Савченко
г. Минск
Комментарий специалиста.
Да, в небольшом количестве
редьку можно ^.использовать на
корм кроликам. Правда, она не
особенно питательна, но все
же... В ней более 1,5 % саха-
ров и примерно столько же
клетчатки, около 2 % белков,
от 8 до 29 мг% витамина С,
есть ферменты. Все сорта редь-
ки обладают специфическими
особенностями, а следователь-
но, и качествами. Жаль, чи-
татель не сообщает, какой сорт
он выращивает и как готовит
корнеплоды перед кормлением.
Это определяет вкус корма. Бо-
лее нежна, значит, и более
подходяща на корм редька ско-
роспелая, ранний сорт Гайво-
ронский с длинным белым кор-
неплодом. Ее измельчают и
скармливают в мешанке. Од-
нако специально выращивать
эту культуру для кроликов не-
целесообразно. Лучше остано-
виться на моркови — она полез-
нее.
Т. Мирошниченко,
научный сотрудник
НИИ пушного звероводства
и кролиководства
им. В. А. Афанасьева
14
Новые. Лучшие. Редкие
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Цесарки-лучшие из лучших
К радости птицеводов в стра-
не все больше появляется цесар-
ководческих ферм. Увеличи-
вается поголовье цесарок и в
приусадебных хозяйствах. Это
и неудивительно, потому что
птица хорошо приспосабливает-
ся к любому климату, вынос-
лива и неприхотлива.
В последние годы в нашей
стране созданы две породные
группы цесарок — сибирские
белые и загорские белогрудые.
Они широко распространились.
Серо-крапчатые, кремовые и го-
лубые цесарки по продуктивно-
сти уступают этим двум груп-
пам, но их сохраняют в каче-
стве резервного генофонда.
Впрочем, для разведения на
домашней ферме можно реко-
мендовать цесарок любой по-
роды.
Первую бонитировку (оценку
по комплексу признаков) цеса-
рок проводят в 2,5—3-месячном
возрасте. Выбраковывают пти-
цу, имеющую дефекты телосло-
жения, малоупитанную, хро-
мую, с искривленными груд-
ным килем и .пальцами ног.
В этом возрасте необходимо
определить пол птицы, чтобы
вывести из стада лишних сам-
цов.
Самец (слева) и самка
Пол у цесарок в 10-недель-
ном возрасте определяют по
строению клоаки. Для этого
левой рукой берут птицу за ос-
нование обоих крыльев и раз-
ворачивают так, чтобы можно
было раскрыть клоаку. Ее рас-
крывают пальцами правой ру-
ки, сдавливая по окружности.
У самцов виден половой ор-
ган — цилиндрический зави-
ток. У самок хорошо различи-
мы кожные складки розового
цвета. В этом возрасте на од-
ного самца нужно оставлять
три самки.
Мясо 10-недельных цесарок
наиболее вкусно. Оно сочное,
нежное и питательное, так что
выбракованная птица — не по-
терянное поголовье.
Цесарята усиленно растут до
двух с половиной месяцев. По-
этому после бонитировки их
можно кормить уже по раци-
ону меньшей питательности.
Второй отбор цесарок прово-
дят осенью. Теперь уже окон-
чательно комплектуют роди-
тельское стадо. Пол в данном
случае определяют по вторич-
ным половым признакам —
развитию восковицы, величине
и форме сережек, гребня. Сам-
цов на племя оставляют совер-
шенно здоровых, крупных, ти-
пичных для той или иной раз-
новидности : с большой голо-
вой, крепким гребневым нарос-
том, с красными сережками,
большой выпуклой восковицей,
подвижных, активных, с блес-
тящими выпуклыми глазами.
Такие самцы, как правило, ока-
зываются хорошими производи-
телями. Самок в родительском
стаде надо подбирать с не-
крупной головой и небольшими
восковицей и гребневым нарос-
том, с объемистым, но неот-
вислым животом. Сережки дол-
жны быть поменьше, чем у сам-
цов.
В это время в стаде остав-
ляют на одного самца четыре
самки. Такое соотношение под-
держивается до конца исполь-
зования стада. Взрослых цеса-
рок обычно содержат два года.
Первый год у них выше яйце-
носкость, зато переярые лучше
оплодотворяются. Кроме того,
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
яйца, полученные от двухлет-
них самок, крупнее, да и цеса-
рята из них выводятся лучше
и дружнее. На третий год це-
сарки несутся похуже и яйца
дают помельче.
При разведении цесарок нель-
зя допускать близкородствен-
ное спаривание, а оно, есте-
ственно, возникает, если не про-
водится обмен производителя-
ми с другими хозяйствами. В
этом случае возникают урод-
ства, снижается жизнеспособ-
ность птицы.
Родительское стадо цесарок
содержат на подстилке из дре-
весной стружки, опилок, волок-
нистого торфа, соломы, на высо-
те 40—45 см от пола устраи-
вают насесты из брусков се-
чением 4—5 см с расстоянием
друг от друга 35—38 см.
Летом цесарок можно свобод-
но держать на участке. Они хо-
рошо отыскивают корм на ого-
родах, поедая траву, червей, на-
секомых.
В июне—июле часть цесарок
проявляет стремление насижи-
вать. Сидя на яйцах, они ведут
себя агрессивно, шипят, если к
ним приблизишься. Разгули-
ваются наседки скоро — через
1,5—2 недели уже забывают о
том, что хотели выводить птен-
цов. Да их и не надо сажать
на яйца, потому что наседки
они плохие, часто бросают гнез-
до. Молодняк лучше выводить
в инкубаторе по режиму, при-
меняемому для куриных яиц,
или под курицей, индейкой. Ин-
кубация цесариных яиц про-
должается 27—28 суток.
Племенная работа с цесарка-
ми, отбор лучших из лучших
в каждом поколении помогут
птицеводу создать высокопро-
дуктивное породное стадо.
Н. Гусева,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Всесоюзный
научно-исследовательский
и технологический институт
птицеводства
ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
Наш завод приступил к раз-
работке бытового электронного
терморегулятора БЭТ-1. В ком-
плекте с бытовыми электрона-
гревательными приборами он
предназначен для регулирова-
ния и поддержания заданной
температуры воздуха.
Модификации терморегуля-
тора могут найти широкое при-
менение для создания микро-
климата в инкубаторах, пче-
линых ульях, для сушки пло-
доовощной и грибной продук-
ции.
Терморегулятор может ис-
пользоваться как с новыми
электронагревательными при-
борами мощностью до 2 кВт,
так и с ранее приобретенными
приборами.
В терморегуляторе применен
принцип регулирования: при
заданной температуре — на-
грузка отключена; при темпе-
ратуре ниже заданного уров-
ня — нагрузка включена.
Применение терморегулятора
позволит потребителю не только
создать комфортные условия и
оптимальный микроклимат, но
и за счет высокой точности под-
держания заданной температу-
ры сэкономить до 25 % элект-
роэнергии, а также продлить
срок службы электронагрева-
тельного прибора на 20 %.
Срок окупаемости терморегуля-
тора при 10-часовой эксплуата-
ции в сутки 10 месяцев.
Терморегулятор защищен ав-
торским свидетельством 802 939
на изобретение.
Технические характеристики:
Диапазон регули-
рования темпера-
туры, °C	От 15 до 25
Напряжение пи-
тания, В	220
Мощность ком-
мутируемой на-
грузки, кВт Не более 2
Габаритные раз-
меры, мм	80X80X80
Масса, кг	0,3
Ориентировочная
цена, руб.	15
Ваши предложения и замеча-
ния направляйте по адресу:
211030, г. Орша, Оршанский за-
вод «Красный Октябрь». А. Ла-
зебник, зам. главного инженера.

О пуховых кроликах можно
многое узнать из книги Е. Ваги-
на и Р. Цветковой «Кроли-
ководство в личных хозяй-
ствах» (2-е изд., перераб. и доп.,
Московский рабочий. 1986).
Великолепную продукцию
дает пуховый кролик. Только
внимания к себе требует по-
больше, чем кролик мясной или
шкурковый. Нежеи пух, и не
догляди хозяева, скомкается,
сваляется, и потеряется его цен-
ность. Вот почему и должен
кроликовод постоянно забо-
титься о качестве и чистоте
подстилки в клетках, влаж-
ности и температуре воздуха
в крольчатнике, не забывать
о некоторых особенностях корм-
ления животных и т. д.
Возьмем подстилку. Другому
бы кролику зимой и осенью
подложил любую, какая най-
дется в хозяйстве,— и хорошо,
а этому — нет. Нельзя насти-
лать в клетках солому мелкую,
грубую, остистую, колючую
и цепляющуюся за пушинки.
Недопустима и солома загряз-
ненная. Не подойдет для такого
дела короткостебельиое сено.
А вот длинностебельное сено
или мягкая солома годятся.
Негоже водить пуховых кро-
ликов и во «влажной среде» —
на участках, расположенных -
низинах, у болот. Да и в самих
крольчатниках должно быть
сухо.
На образование шубы с длин-
ным ворсом организм кролика
затрачивает очень много белка.
Поэтому без подкормки зерно-
вым кормом (120—140 г в день)
рассчитывать на большой сбор
пуха не приходится. В число
концентратов полезно включать
богатые белком зерна бобов,
жмых или шрот. Летом боль-
шую их часть можно заменить
бобовыми растениями, а зи-
мой — зеленым сеном и тогда
норму зернового корма допусти-
мо понизить до 80—90 г.
Обязательно надо подсыпать
в корм костную золу (3 г)
и со ль (1,5 г на голову в день).
16
В «Словаре русского язы-
ка» С. И. Ожегова, на-
считывающем около
57 000 слов, вы не найдете
слово «разводчик*. Оно из лек-
сикона бывалых птицеводов тех
далеких времен, когда водилось
множество пород кур, каких
только душе угодно. Развод-
чик — это тот, кто размножа-
ет на своем птичьем дворе кур,
уток, гусей и т. д. тех или иных
пород.
Ниже печатаем заметки мос-
Знать и уметь
ет на них внимание. И дейст-
вительно, хороши. Маленькая
изящная головка, а на ней такие
же крохотные гребень с ровны-
ми зубчиками и сережки. Кор-
пус широкий, с крутым подъ-
емом к хвосту. Особенно пышна
поясница. Хвостом петухи не
блещут. Он небольшой, но за-
кругленный и вместе с изогну-
той шеей составляет плавную
красивую линию.
высокой мясо-яичной продук-
тивности. Петушки, например,
к годовалому возрасту весят по
4—5 кг, куры — по 3—4 кг.
И мясо вкусное. Несутся совсем
неплохо и непривередливы к ус-
ловиям содержания. Я считаю,
голубой кохинхин очень подхо-
дящая порода для разведения
на приусадебных участках. Как
говорится, «все при ней»: яйца,
мясо, нежное перо из кото-
рого получаются подушки,
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ковских птицеводов, опытней-
ших разводчиков. В своих пись-
словно пуховые, и, конечно, они
украшают птичий двор.
Я уже несколько лет работаю
мах читатели высказывают от-
кровенную зависть к москов-
ским птицеводам, которые име-
ют возможность вступить в го-
родское общество любителей
птицы. Но и у этого общества
есть свои проблемы. О них го-
ворится ниже.
КОХИНХИ’1 ЦВЕТА НЕБА
В старых книгах по птице-
водству вы ничего не найдете
о голубом кохинхине. Да и не
могло быть сказано, потому что
выведен он сравнительно недав-
но. В моей коллекции пород-
ных кур голубые кохинхины
занимают самое почетное место.
Каждый, кто приходит на мой
участок, первым делом обраща-
Украшают коллекцию
Г. Г. Костюкова голубые
кэхияхины.
Главная же красота — в опе-
рении. Оно, как и у всех кохин-
хинов, рыхлое, распушенное и,
как говорят некоторые романти-
чески настроенные птицеводы,
цвета майского неба. Сильно
опушены и ноги. Однако не сто-
ит думать, что голубой кохин- гам.
хин какая-то совсем уж эк-
зотическая птица, которая за-
интересует лишь любителей са-
мых сногсшибательных редко-
стей. Нет, это куры достаточно
скСФ
W > с этой породой. Строго дер-
жусь стандарта, описываемого
в птицеводческих журналах
ГДР. В каждом новом поко-
лении оставляю кур не только
самых продуктивных, но и чи-
стого голубого оперения. В ито-
ге получил стабильно краси-
вую по экстерьеру птицу с си-
зо-голубым оперением по все-
му корпусу, крыльям и хвосту
с чуть темным переходом к го-
лове, пышно оперенными но-
Г. Костюков
117421, Москва,
ул. Обручева, д. 3, корп. 6,
кв. 143
Костюков Георгий Георгиевич
2 Приусадебное хоз-во № 3
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
БЫВШАЯ БРАМАПУТРА
В 1846 году в Северную Аме-
рику приплыл корабль от устья
реки Брахмапутра в Индии.
На его борту прибыл интерес-
ный для амер'1канск1..с птице-
водов груз — необычно круп-
ные ку ры. Так их и стали здесь
называть — курами брахмапут-
ра, а в России — брамапут-
рой, а потом сокращенно бра-
мой. Распространились как
светлые, так и темные брамы.
В начале 50-х годов прошло-
го столетия птицу завеплч в Ев-
ропу, в том числе и в Россию.
Если первые экземпляры
брам представляли собой как
бы разновидность кохинхинов,
то английские, а затем и не-
мецкие разводчики создали осо-
бую породу, которая стала чет-
ко отличаться от кохинхинов
не только окраской, но и тело-
сложением.
Куры породы брама — очень
красивая птица, крупная.
Взрослые петухи весят 5—
5,5 кг, куры 3,5—4 кг, несут-
ся хорошо как летом, так и
зимой. За сезон несушка дает
160—180 яиц весом около 60 г
с розово-желтой скорлупой. Ин-
стинкт насиживания развит
слабо.
В хозяйственном отношении
куры брама темная (а имен
но о них мой рассказ) заслу-
живают большого внимания
ввиду двойной продуктивно-
сти — мясной и яичной. Имея
спокойный нрав, птица доволь-
ствуется небольшими выгула-
ми, и, поскольку не имеет при-
вычки летать, хозяевам можно
ограничиться невысокими огра-
дами выгулов. Петухи как про-
изводители активны, поэтому
среди снесенных яиц большой
процент оплодотворенных. Цы-
плята растут хорошо, оперяют-
ся без задержки, причем куроч-
ки быстрее петушков.
И. Окоиечннков
105037, Москва,
ул. 2-я Прядильная, д. 4, кв. 61
Оконечников Иван Михайлович
ТЕМНАЯ БВША
(Из «Альбома пород домашней птицы», 1905 год)
В Альбоме говорится, что брама пригодна для разведения
только в сухих местностях средней и южной полосы Рос-
сии. Прочитаем, что сказано о петухе. В разведении по-
родной птицы он наиболее значительная фигура. У него пол-
ное и массивное туловище. Кочень полный и пушистый. Го-
лова маленькая, с слаборазвитым затылком; лобная кость
широкая, с выдающимися вперед надбровными дугами. Гре-
бень маленький, низкий, тройной; каждый из рядов гребня
имеет маленькие зубцы; все три листика гребня в передней
и задней части срастаются между собой. Клюв короткий,
крепкий, загнутый, желтый. Сережки маленькие, округленные.
Ушные мочки красные, широкие, а ушное отверстие покрыто
нежными белыми перышками. Шея сильная, средней длины,
прямопоставленная, красиво выгнутая; грива обильная. Грудь
полная, широкая и округленная. Спина и плечи широкие.
Поясница (подушка) сильно оперенная, с постепенным подъе-
мом к хвосту. А он маленький, красиво распушенный. Рас-
ходящиеся в стороны большие косицы хвоста не должны
быть слишком длинными. Голени округленные и обильно по-
крыты пушистыми перьями. Плюсны желтые, толстые, сред-
ней длины, с внешней стороны хорошо оперенные. Пальцы
желтые, длинные, снаружи и внешний край средних оперены.
Перья гривы — с черными продольными полосами посреди-
не. Хвост черный, с зеленоватым металлическим отливом.
Цвет оперения. Основная окраска перьев груди, нижних
частей корпуса, голеней, ног, а также хвоста — черная с зе-
леным отливом. Голова, спина, плечи и малые кроющие
перья — серебристо-белые с черной узкой продольной полос-
кой посредине. Маховые перья первого порядка черные. У ма-
ховых перьев второго порядка верхняя бородка черная, ниж-
няя — чисто-белая; чем меньше черной окраски, тем лучше.
Поперек крыла тянется широкая полоса из черных крою-
щих перьев с зеленоватым металлическим блеском.
У курицы каждое перо имеет несколько узких черных
полосок, идущих параллельно контуру пера и образующих
дугообразные линии с заостренной верхушкой. Оперение ног
серебристо-серое, хвост темно-серый.
Главные недостатки. Слишком слабое оперение плюсен.
Неоперенный средний палец. Пятнистая грудь у старых пе-
тухов. Кривой или одиночный гребень. Узкая спина, плоская
грудь. Белые ушные мочки. Слишком высокие ноги.
18
Равнодушны к интересам
любителей
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Вторая сотня лет пошла наше-
му обществу. Создано оно бы-
ло в 1880 году. Одно время его
возглавлял известный русский
птицевод И. И. Абозин, страст-
ный пропагандист культурного
птицеводства. Общество еже-
годно устраивало выставки, за-
возило новые породы, жизнь
птицеводов била ключом. К че-
му я это пишу? К тому, что в на-
шем обществе сейчас делается
все чтобы погубить это заме-
чательное наследие птицеводов
прошлого, а значит, и нынешнее
истинно любительское птице-
водство.
Ущемляются интересы тех,
кто разводит наиболее попу-
лярные сегодня породы цвет-
ной птицы, и, наоборот, поощ-
ряются те члены общества, ко-
торые держат белых леггорнов
и «гонят» яйцо, предназначен-
ное для институтов на экспе-
рименты (оно, кстати, реали-
зуется по повышенным ценам).
Но владельцы яйценоских бе-
лых леггорнов, ясное дело,
сдают яиц больше, чем мы,
любители редких пород птицы,
и за то в первую очередь их
отоваривают комбикормом, а
мы остаемся, как говорится, при
своих интересах. Разумеется,
я не отрицаю важности произ-
водства товарного яйца или
яйца для экспериментов.
Весной мы сдаем обществу
инкубационное яйцо от пород-
ных кур для вывода цыплят на
продажу и какую-то часть то-
варного яйца, однако тягаться
нашим мясо-яичным курам с
белым леггорном не под силу.
У наших плюс к яичным —
мясные качества, у леггор-
2*
нов — только яичные. Кроме
того, многие из нас держат кар-
ликовых кур, а яички от них
весом 40—45 г нестандартные
и потому не принимаются.
У нас в руках генофонд
пород, которые надо сохранить,
сберечь, размножить, тем более
что ими так интересуются лю-
ди во всех уголках страны. Од-
нако, чтобы выдерживать тре-
бования стандарта по живой
массе той или иной породы, пти-
цевод должен кормить кур по
полноценным рационам. Как
тут обойтись без комбикорма?
А нам его то не дают, то при-
возят с большим опозданием, то
вместо птичьего мы получаем
свиной. Наши куры — не какие-
нибудь простые деревенские
пеструшки, которые «по зер-
нышку клюют и к вечеру сы-
тыми домой приходят». Анда-
лузов, кохинхинов, орпингто-
нов так просто за ворота наби-
раться подножного корма не
выпустишь.
Заглянем на участок Нико-
лая Ивановича Апатова. Он-
разводит итальянских куропат-
чатых леггорнов. Прекрасное
отселекционированное стадо до-
сталось ему от Веры Иванов-
ны Денисовой. Около 13 лет
трудилась она над его совер-
шенствованием. Стадо стало од-
нородным, и яйца несушки да-
ют одно к одному по форме.
Вот оно-то и пропадает теперь
из-за того, что общество отова-
ривает его концентратами спу-
стя рукава. «Нет никакой воз-
можности содержать это хо-
зяйство,— жаловался мне
Н. И. Апатов.— Оставлю себе
5 штук — лично мне хватит».
У Бориса Петровича Гетмано-
ва 40 кур очень редкой у нас
породы — палевый орпингтон
да столь ко же минорок, брам,
кохинхинов, итальянских куро-
патчатых. При меньшем пого-
ловье какой-то одной породы
разводчику невозможно будет
вести тщательный отбор и со-
вершенствовать стадо. Развод-
чик рассчитывал на соответ-
ствующее отоваривание комби-
кормом, однако ему его выпи-
сывают только за сданную про
дукцию, не считаясь с цен-
ностью разводимых пород.
Поголовье прекрасных ред-
ких пород и у Ивана Степа-
новича Филимоненко: негри-
солье (куры с черным мя-
сом), падуаны, бентамки, ми-
норки. Держи" их на садовом
участке. И без того у садо-
водов трудности с обслужива-
нием птицы — холода, элект-
ричество отключают зимой, а
тут еще общество не помогает
кормом. Интересная коллекция
у Елены Афанасьевны Куз-
нецовой (голубые андалузы,
брама разных расцветок, паду-
аны золотистые, палевые, бе-
лые, голландские белохохлые,
фавероль, голошейные, бен-
тамки). Только молодняка бо-
лее 60 голов. Тоже бескормица
замучила. Я состою в обществе
более 10 лет, председатель сек-
ции разводчиков на обществен-
ных началах. На моем участке
содержатся падуаны, голланд-
ские белохохлые, бентамки,
итг льянские куропатчатые,
голошейные. Как председатель
бьюсь, бьюсь за интересы раз-
водчиков, но равнодушие руко-
водства общества несокрушимо.
Проблем, помимо снабжения
кормами, у нас много. Нам
19
Новые. Лучшие. Редкие
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
нужен опытный специалист-
консультант по племенной ра-
боте, где-то (может быть, даже
за рубежом) необходимо при-
обретать птицу для освежения
крови, нуждаемся в помощи по
организации выставок и т. д.
А когда «гонишь» яйцо, проще.
Принял — записал...
Читаю в «ПХ»: люди орга-
низуют клубы, такое впечатле-
ние, что все поголовно увлече-
ны цветными породными кура-
ми, а у нас дела плохи. Если
разобраться, то это не общество
любителей птицеводства, а ка-
кая-то коммерческая организа-
ция. Да хотя бы от деятель-
ности общества прибыли были
большие, так и того нет.
Зная, как велик спрос на
птицу, о которой идет речь,
можно себе представить, какую
бы большую помощь оказали
наши любители населению мно-
гих районов Советского Союза
в обеспечении племенным мате-
риалом редких пород, причем
по более низким ценам, чем
действуют сейчас на рынке, и
не частным путем, а через об-
щество. И как бы в связи с
этим улучшилось финансовое
положение нашей организации!
Еще недавно в усадьбах
членов Московского областного
общества насчитывалось 60 раз-
водимых пород, а сейчас едв<х 30
наберется. Некоторые из нас
разводят еще и уток, индеек,
цесарок, гусей, но эти виды
птицы руководство общества во-
обще во внимание не прини-
мает. Все мы живем надеждой,
что будет создано Всесоюзное
общество птицеводов и что лю-
бители редких пород обретут
настоящую опору.
3. Алитовская,
член Московского областного
общества любителей
птицеводства и разведения
лабораторных животных
103051, Москва,
Садовая-Каретная ул.,
д. 22, кв. 3
Алитовская Зоя Алексеевна
Куриные гуси
Куриный гусь — особая птица.
Несмотря на свое название,
не имеет родственников ни
среди гусей, ни среди кур.
Он из отряда пластинчатоклю-
вых. Существо это редкое, вне-
сено в Красную книгу Между-
народного союза охраны при-
роды и природных ресурсов.
На фотографии вы видите
большую сильную птицу с мощ-
ными ногами. Оперение — впе-
ремешку белое с пепельно-
серым и черным. Ноги светло-
красные, на пальцах малень-
кие черные перепонки.
Несмотря на крупное телосло-
жение (масса их от 3 до 6,5 кг),
птицы бегают довольно шустро
и вовсе не переваливаются, как
это делают гуси. Движутся по
воздуху легко, хотя перелетают
на небольшие расстояния.
В дикой природе куриные
гуси обитают на островах у
Южной Австралии. Это паст-
бищная птица, любит сочную
траву, кормится там, где есть
заросли кустарников, растущих
небольшими группами. Они мо-
ногамы, образуют семейную па-
ру на всю жизнь, однако если
гибнет один из супругов, вто-
рой образует новую пару с хо-
лостой птицей. Гнездо устраи-
вают либо открыто в траве,
либо прямо на скалах, высти-
лая сухой травой и пухом.
Впервые птицы попали в Ев-
ропу в 1830 году — лорд
Дерби привез их в дар англий-
скому королю. С тех пор их
стали разводить во многих зоо-
парках мира. Для содержания
куриных гусей нужно выделить
большой загон с зеленой тра-
вой. Пруд им не обязателен.
Для успешного размножения
в районах с холодной зимой
их нужно содержать в отапли-
ваемом помещении. Основной
корм в неволе — трава или
люцерновое, клеверное сено,
дерть злаковых, тертые овощи,
свекла, хлебные объедки. В ок-
тябре, когда у гусей начинает-
ся созревание зародышевых же-
лез, стимулирующих спарива-
ние, пары размещают в зим-
нем загоне (7—10 м2) с помеще-
нием для вывода птенцов.
В последнее время несколько
пар куриных гусей : авезено в
Новосибирский и Киевский зоо-
парки, а также зоопарки Крас-
нодарской краевой станции юн-
натов и Детской железной
дороги г. Запорожья. На стан-
ции юннатов уже не первое
поколение этой птицы, полу-
ченное в условиях зоопарково-
го содержания. Она во многом
сохранила поведение своих ди-
ких предков. Держатся птицы
парами, между собой очень
дружны. Самцы, правда, агрес-
сивны. Думается, что эта птица
заслуживает того, чтобы ею
занялись и птицеводы-люби-
тели.
Климатические условия Ку-
бани позволяют содержать ку-
риных гусей круглый год на
открытом воздухе и в неотап-
ливаемом помещении. Морозы
до минус 15° они переносят
довольно хорошо, а в дни с
более низкой температурой их
переводят в помещение с отоп-
лением.
В. Величко
г. Краснодар
20
урожайные грядки
Дела сезонные
НА СКЛОНЕ ЛЕО
(Большим мастером огородных гряд стал жи-
тель г. Ангарска Иркутской области Иван Афа-
насьевич Нагаев. Он в условиях Восточной Си-
бири выращивает великолепные тыквы и даже
сахарную кукурузу, доводя зерно до восковой
спелости. Конечно, кукурузу и тыквы выращи-
вает через рассаду. Всего три растения тыквы
сажает, а получает 7—8 крупных плодов, не-
даром сорт называется Стофунтовая. Из поми-
доров предпочитает сорт Соната. Снятые овощи
умеет хранить долго.
Ветеран войны и труда К. П. Ульяновский
из Псковской области делится опытом выращи-
вания и сохранения крупного чеснока. Констан-
тин Протасьевич считает, что ни стрелки, ни
тем более пышные зеленые листья чеснока не
стоит завязывать в узел, как это иногда де-
лают огородники. За лето Ульяновский дает
растениям четыре подкормки и столько же по-
ливов, урожай снимает 25 августа. Для этого
осторожно лопаточкой 2'лкапызает луковицы
и, не отряхивая землю, связывает в снопики
по пяти головок, затем вешает под крышу
на дозаривание. Так и хранятся убранные рас-
тения вместе с бульбочками до 25 сентября.
Вторая половина лета — самая щедрая пора
года. Все больше поступает с огорода свежих
овощей — моркови, свеклы, цветной капусты,
пряной зелени. Посадки картофеля снабжают
хозяев вкусными клубнями нового урожая.
Много хлопот было с огурцами, зато, когда
обильно уродились зеленцы, главные трудности
оказались позади. Прямо на кустах зреют по-
мидоры, некоторые плоды уже заметно покрас-
нели.
Просмотрим редакционную почту — что
пишут бывалые огородники об этой поре?
Овощевод-любитель, житель г. Надыма
С. Ф. Пынзарь не без гордости сообщает: «В мо-
ем распоряжении 18 соток. В хорошие годы
я только одного картофеля снимал до пяти
тонн! Выращиваю также морковь, столовую
свеклу, капусту, бобы, горох, редис и брюкву.
Даже побуревшие помидоры с грядки прихо-
дилось собирать, и это в наших-то суровых
условиях. Моя семья из шести человек целиком
обеспечена овощами со своего огорода. А из-
лишки картофеля приходилось даже продавать.
К земле приложишь руки, и она отблагодарит
урожаем».
21
урожайные грядки
Перед посадкой (делает это осенью) бульбочки
отрывает, которые покрупнее, и выбирает для
посева. Кстати, из этих бульбочек на другой
год вырастают чесночины, которыми сдабрива-
ет салат из листьев лука, петрушки и укропа.
Чтобы чеснок вырос весомым, огородник при-
бегает к посадке крупными дольками (зубцами).
Делает это 25 сентября, глубина заделки по-
садочного материала 4—5 см. Получаются чес-
ночины массой 250 г. Состоят они из 5—6 круп-
ных зубков. Хранит чеснок в яме вместе с кар-
тофелем, свеклой и морковью.
А теперь о сладком перце. В последние годы
культура эта значительно продвинулась на Се-
вер. Овощеводы-любители его выращивают да-
же в условиях сурового лета. Вот что пишет
из Северо-Казахстанской области Н. С. Личко-
ваха: «На своих четырех сотках „озделываю
лук, чеснок, капусту, ревень, морковь и огурцы.
С особым вниманием отношусь к помидорам
и сладкому перцу (фото 1). Конечно, перец
в наших условиях — культура не из легких:
лето короткое, а заморозки наблюдаются до
10 июня. Но климатический барьер преодолеть
ложно
В результате Николай Сергеевич снимает
сладкого перца до 6 кг с 1 м2 закрытого грун-
та и 3—4 кг с той же площади открытого
грунта. Перец легко поддается переработке:
вкусен фаршированный, маринованный, соле-
ный и как приправа к салатам и винегретам.
Интересное письмо пришло из Латвии. Ан-
тонина Болеславовна Дрелинга рассказывает:
«Каждый год выращиваю все нужные к столу
овощи. Заготавливаю немало консервов на зиму.
Люблю, например, засаливать некрупные пло-
ды помидора Находка. Они великолепны на
вкус как свежие, так и консервированные. Уро-
жай этот сорт дает изобильный, в теплое лето
он вполне удается в открытом грунте». Из
огурцов А. В. Дрелинга понравился сорт Изящ-
ный. «Получила невиданный урожай этих огур-
цов»,— признается огородница. Огупцы аппе-
титные на вид, вкусные, с небольшим коли-
чеством семян. Часть плодов оставила на се-
мена.
Все шире распространяется опыт выращива-
ния лука на репку. Культура эта и урожай-
ная, и экономически выгодная. Но вот хра-
нить лук без отходов не всем удается. Мо-
жет быть, утрачен какой-нибудь прием или ре-
цепт? В письме костромича Г. В. Разумова
читаем: «Пожилые хозяйки говорят, что рань-
ше лук хорошо хранился, а теперь гниет. Да,
я с ними согласен. Ведь раньше хлеб пекли
в русской печи. Вторым солнышком называли
печь, она-то и снабжала теплом жилье. В хо-
лода вечером топили еще малую печь, голланд-
ку, от которой отходили железные трубы. В до-
ме воздух держался теплым, сухим. На та-
ком воздухе лук хорошо хранился.
Теперь же пищу для семьи и корм для скота
готовим на открытых плитах. Готовить прихо-
дится много, особенно для скота. От пара воз-
дух в домах бывает влажным, оттого-то и гни
ет лук. Не забывайте: лук любит теплый и су-
хой воздух».
Но бывает и так. Вырастил огородник ред-
кий овощ, а как его использовать, не знает.
Вот и попадают в отбросы плоды и корни,
которым на столе место. Умельцы не упустят
случая полакомиться выращенной диковиной.
Н. И. Рябчинский из Сочи предлагает инте-
ресные рецепты блюд из сельдерея. Вот, на-
пример, такое блюдо — фаршированный сель-
дерей. Зелень сельдерея очистить, промыть, об-
сушить и крупно нарезать. Приготовить фарш
из сыра рокфор, сливочного масла и красного
перца, все перемешать. Распределить фарш сре-
ди веточек сельдерея. Готовое блюдо украсить
маслинами. Количество продукции на четыре
порции: большой пучок сельдерея, 75 г сыра
рокфор, 75 г сливочного масла, чайная ложка
красного молотого перца, соль, маслины.
Пожалуй, еще вкуснее получится салат из
корнеплода сельдерея. Взять 1 корнеплод сель-
дерея, 1 яблоко, 1 небольшую морковь, все
это промыть в проточной воде, затем очистить,
натереть на крупной терке, смешать получен-
ное, добавить соль, лимонную кислоту по вкусу,
заправить салат майонезом.
А вот как используют кабачки. Очистить
плоды от кожуры, срезать один кэнец, уда-
лить ложкой плаценту с семенами. Затем ка-
бачок отварить до полуготовности в подсолен-
ной воде и наполнить фаршем. Нафарширо-
ванный кабачок положите в глубокую «утятни-
цу», полейте сметаной и поставьте тушить в ду-
ховку. Можно сначала обжарить кабачок на
сковороде с маслом, а затем тушить со сме-
таной, пока не станет мягким. Чтобы кабачок
не подгорал, время от времени надо немного
подливать воды. Для фарша отварите немного
риса, смешайте со взбитым яйцом и мелко
нарезанной зеленью укропа и петрушки.
Важно при готовке овощных блюд заботиться
о сохранении в них питательных веществ и ви-
таминов. Для этого наш читатель из Горьков-
ской области В. А. Бородавкин рекомендует
придерживаться таких правил: «Очищенные
овощи нельзя держать в воде из-за разрушения
витамина С и потери минеральных солей. Луч-
ше всего очищенные овощи сразу же пустить
в употребление, а если хранить, то не более
22
2—3 ч. Имейте в виду, часть витаминов раз-
рушается при тепловой обработке. При варке
все овощи необходимо опускать в кипящую,
а не холодную воду, так витамин С лучше
сохраняется. Особенно сильно разрушаются ви-
тамины, когда овощи варят в открытой посуде.
Поэтому эмалированную кастрюлю, в которой
варят или тушат овощи, обязательно закройте
крышкой. Важно, чтобы под закрытой крыш-
кой оставалось как можно меньше свободного
пространства. Переваренные овощи не только
менее вкусны, но и менее питательны, менее
полезны».
Что ж, эти и другие кулинарные правила
не худо запомнить огороднику. Культурно вы-
растить и культурно использовать выращен-
ное — разве это не взаимосвязано?...
стараясь не мять ленточки капусты, иначе они
преждевременно выделят сок. Теперь остается
салат разложить в чистые трехлитровые банки,
утрамбовать деревянной скалкой. А через три
дня банки закрыть капроновыми крышками,
после чего заготовку поставить в погреб. Хра-
нится долго и вкуса не теряет.
Желанными зимой окажутся соленые поми-
доры. Н. П. Горкавый из Минской области
пишет: «В прошлом году я посадил в откры-
тый грунт высокорослые помидоры Де-Барао.
Большинство плодов не успело вызреть, и ветки
буквально ломились от зеленых, величиной со
сливу плодов. Я их снял 4 ведра. Решил
пустить в дело — засолить. А поскольку под
рукой крупной емкости не оказалось, то по-
мидоры уложил в трехлитровые банки. Пря-
УРОЖАЙНЫЕ грядки
1. Овощной перец
2. Декоративные тыквы
Конечно же, в эту пору в центре внимания
огородников — заготовки. Побольше накопить
впрок и сберечь овощей по силам каждому
огороднику.
Наш постоянный читатель М. А. Черноусов
из Воронежской области наладил заготовку ово-
щей без тепловой обработки. Витаминный салат
на зиму готовит по такому рецепту. Берет 5 кг
белокочанной капусты, 1 кг моркови, 1 кг
репчатого лука и столько же красноплодного
сладкого перца. Ко всему этому добавляет
350 г сахарного песка, 4 столовых ложки соли,
0,5 л 9 %-ного уксуса и 0,5 л растительного
масла. Овощи измельчает ножом или трет на
терке. Подготовленные таким образом продук-
ты складывает в большой таз и посыпает са-
харом и солью, затем сдабривает уксусом и мас-
лом. Массу салата осторожно перемешивает,
ности добавлял по вкусу. Правда, сверху еще
клал по 10 головок чеснока, пусть и они по-
селятся. Положил еще веточки черемухи. Бан-
ки залил холодной колодезной водой, закрыл
прокипяченными пластмассовыми крышками.
Поскольку все это делал впервые, то боялся,
что в банках начнется брожение и крышки
сорвет. Решил тогда разделить партию заго-
товок на три части: одну поставил на хра-
нение в подвале, другую в неотапливаемом
помещении, третью отвез в городскую квар-
тиру. Всюду банки хранились хорошо».
С размахом заготавливает овощи Мария
Алексеевна Богослова (г. Гадяч Полтавской об-
ласти). Старается побольше приготовить консер-
вов и маринадов. Она пишет: «Нынче хоро-
ший урожай помидоров, капусты, моркови,
свеклы и арбузов. Как не запастись на зиму?
23
® Люблю поставить на стол помидоры в яблоч-
W ном соку и помидоры в собственном соку.
Р- Как готовлю? Яблоки тру на терке, сок от-
И жимаю, даю отстояться. Беру помидоры сред-
g ней зрелости и некрупные, мою их, укладываю
В в стерилизованные банки. В каждую банку кла-
ду столовую ложку соли и по 2 таких же
® ложки сахара, затем листья вишни и черной
смородины (может быть, их лучше класть на
дно). Заливаю кипящим яблочным соком и на-
крываю банки крышками. Когда заготовки ос-
тынут, сок сливаю, опять кипячу и снова за-
ливаю. Только после этого емкости закатываю».
М. В. Яцкевич из Кривого Рога сообщает,
что она научилась заготавливать на зиму ост-
рую приправу для мясных блюд, так назы-
ваемую аджику. Для этого берет 3 кг крас-
ных помидоров, 200 г чеснока, по 500 г са-
латного перца, лука, яблок и моркови, а также
100 г сахара, 10 стручков горького перца, 0,5 л
подсолнечного масла и 1 столовую ложку
«с горкой» соли. Овощи моет, чистит, удаляет
семена из салатного перца. Все подготовленное
пропускает через мясорубку, а горький перец
перемалывает вместе с семенами. Смесью на-
полняет кастрюлю, добавляет масло и соль,
все это хорошо размешивает и ставит на огонь.
Когда закипит, варит три часа на слабом огне
(или на горелку ставит рассекатель), не за-
бывает часто помешивать. Готовую аджику в го-
рячем виде раскладывает в чистые банки, за-
крывает горячими крышками. Заготовки ставит
кверху дном, накрывает ветошью, чтобы банки
остывали постепенно. Когда остынут, выносит
в погреб. Из вышеприведенного количества про-
дукта получается 4 л аджики. М. В. Яцкевич
на зиму готовит 12 л этой приправы.
Огородники — народ не только пытливый
и умелый, им не чуждо чувство прекрасного.
Потому-то и выращивают они декоративны*
разновидности тыкв, арбузов и дынь, которы-
ми украшают осенние выставки плодов и свое
жилище. Подмосковный овощевод-любитель
И. М. Маслов рассказывает: «В прошлом году
я собрал с огорода большую коллекцию деко-
ративных арбузов, дынь и тыкв в форме ваз,
бутылей, а то и белого гриба-боровика (фото 2).
Подумалось, до чего же природа щедро награ-
дила эти растения сочными красками, глаз
не оторвать. Кстати, диковины эти обильно пло-
доносят до глубокой осени и хранятся весьма
долго. Плоды-сувениры особенно любят рас-
сматривать дети. Да и как не полюбоваться
красотой? »
Урожайные месяцы — июль и август. Не
упускай драгоценного времени, огородник!
24
3=
S
В
Огородничеством занимаюсь
шесть лет. Участок мой совсем
невелик, всего две сотки, при-
чем достался он мне на месте
свалки и бывшего полотна же-
лезной дороги. Пришлось осно-
вательно потрудиться, чтобы
убрать железо, битое стекло,
шифер и другие отходы. Грунт
на участке оказался песчаным.
Для начала привез 6 машин
суглинка и 3 машины торфа.
Все это тщательно перемешал
и перекопал, получилась более-
менее подходящая земля. Кро
ме того, землю удобрил перегно-
ем. На склоне устроил террасы.
Получилось красиво и удобно.
В проходах между грядками
I
I
§
А
постелил доски, это предохра-
няет землю от сильного уплот-
нения.
С первого же года мне уда-
ется получать хорошие уро-
жаи.
Расскажу по порядку о куль-
турах, которые прописались на
моем участке.
Картофель. Растение это, как
известно, весьма светолюбивое,
причем освещенность сильно
влияет на урожайность. При
посадке рядки располагаю с се-
веро-запада на юго-восток. Та-
кое расположение благоприят-
но сказывается на урожае.
Под картофель с осени вношу
органические удобрения, памя-
туя, что они содержат все не-
обходимые элементы питания
и улучшают структуру почвы.
Органику сочетаю с подкорм-
ками минеральными удобре-
ниями. Нормы внесения не при-
вожу сознательно. Ведь для
каждого конкретного участка
они будут разными.
В начале второй декады
марта кладу клубни на прора-
щивание. В середине апреля,
если позволяют погодные ус-
ловия, высаживаю клубни в
ящики, которые ставлю в тепли-
це. В морозы ящики на ночь
убираю в теплое место. Через
10—12 дней появляются всхо
ды. Когда их высота достигнет
3—4 см, клубни выкапываю, уплотненной посадке пользуюсь В пору массовых всходов
УРОЖАЙНЫЕ грядки
ростки отламываю с корнями.
Клубни снова сажаю в ящики,
а ростки высаживаю в подго-
товленные борозды и поливаю.
Перед посадкой делаю невы-
сокие гребни на расстоянии
40 см один от другого, в бо-
розду между гребнями высажи-
ваю через 25 см укорененные
ростки или рассаду. Посадив
4—5 борозд, отступаю на 60—
70 см и сажаю опять столь-
ко же. Площадь между лента-
ми борозд впоследствии зани-
маю под огурцы. К тому же
использую ее во время окучи-
вания, подкормок и прополок
картофеля, чтобы не ходить по
бороздам. Земли на гребнях
вполне хватает для окучивания.
Применяемый мной способ
позволяет сажать картофель в
более ранние сроки. При воз-
вратных заморозках всходы
легко засыпать землей. Кроме
того, посадка ростками позво-
ляет избавиться от многих
болезней, в том числе и от фи-
тофтороза. А главное, значи-
тельно экономится посадочный
материал. Предпочтение отдаю
двум сортам: Гатчинскому
(очень вкусный) и Ьласунку —
весьма урожайный. Но есть
у меня и другие сорта. При
сортом Адретта, образует 3—
4 клубня массой по 80—150 г.
Куст Красавец Алтая дает 5—
8 клубней по 100—200 г. Но
все же картофель Власунок —
вне сравнения. С каждого
куста собираю 8—12 клубней
по 100—200 г. В 1986 г. с шести
кустов накопал 1 ведро с вер-
хом с площади менее 1 м2.
Полагаю, что получить с сотки
1000—1500 кг клубней этого
сорта не предел.
Помидоры. Высокие урожаи
помидоров можно получить,
лишь имея крепкую, здоровую
рассаду, хорошо подготовлен-
ную землю и постоянный уход
за растениями.
Землю для рассады готовлю
с осени. Беру ведро земли с
огорода (легкий суглинок), вед-
ро дерновой земли и ведро пе-
регноя, добавляю 3-литровую
банку золы, все это тщатель-
но перемешиваю. Семена (без
всякой обработки) высеваю в
конце февраля — начале мар-
та рядами через 3—4 см, в ря-
ду через 1,5—2 см. Глубина
заделки 1—1,5 см. Посев поли-
ваю и ставлю в теплое тем-
ное место. Как только пока-
жутся всходы, ящик ставлю
на подоконник.
поддерживаю температуру
днем 17—25°, ночью 6—8°
(приоткрываю окно). Чтобы хо-
лодный воздух не повредил
рассаду, со стороны окна став-
лю ширму из бумаги. Уход
заключается в поливе и под-
держании нужной температу-
ры.
Сеянцы для пикировки (пе-
ресадки) отбираю самые креп-
кие, остальные ликвидирую.
Пикировку провожу при появ-
лении двух настоящих листоч-
ков. При пересадке централь-
ный корень прищипываю —
способствует разветвлению кор-
ней. Сеянцы прикапываю до
семядольных листьев в стакан-
чики 7,5x7,5 см. Чтобы рас-
сада не вытягивалась, смыка-
ние растений не допускаю. По-
ливаю по необходимости. Для
подкормки использую супер-
фосфат: 30—40 г на 10 л воды.
Интервал между подкормка-
ми — две недели, первый раз
подкармливаю через 10 дней
после пикировки. Месяц спустя
после пикировки рассаду пе-
ресаживаю в емкости побольше
(жестяные банки из-под лака).
Скажу и о так называемой
«живой воде», ею я поливаю
рассаду 2—3 раза. Получаю
25
урожайные грядки
«живую воду» так. Ставлю чай-
ник с водой на огонь и,
не доводя до кипения (лишь
начнут появляться пузырьки),
снимаю, ставлю под кран с хо-
лодной водой и охлаждаю до
комнатной температуры. Нагре-
ваю при открытой крышке,
охлаждаю при закрытой.
К моменту высадки на по-
стоянное место рассада долж-
на быть толстой, крепкой, с
кистями цветов, а иногда и с за-
вязями.
Грядки готовлю тщательно.
Еще с осени вношу по ведру
перегноя на 1 м2 и перека-
пываю, затем рою траншею на
ширину лопаты и глубиной
35—40 см. На 2/3 траншею
засыпаю перегноем, потом до-
верху землей, а весной сверху
посыпаю золой (литровую бан-
ку на 2—3 м траншеи). Грунт
перемешиваю.
Сажаю помидоры на расстоя-
нии между рядами 60 см и
50 см в ряду. Расстояние меж-
ду рядами выбрано не слу-
чайно, ведь ширина траншеи
получится около 30 см, и если
на следующий год траншеи
копать рядом, то, перемещаясь
по участку, всю почву можно
хорошо окультурить.
Сроки посадки рассады зави-
сят от погоды, обычно это бы-
вает в период 1 —10 мая. Са-
жаю в два ряда, не более,
так растения лучше проветри-
ваются, да и ухаживать за
ними легче. Растения себя не
затеняют, их удобно закрывать
пленкой.
При посадке в грунт часть
листьев с рассады обрываю,
иногда оставляю всего один
перед цветочной кистью. Сажаю
наклонно, ствол присыпаю на
3—4 см землей, верхушку
слегка поднимаю. Потом она са-
ма потянется к солнцу. На
прикопанной части ствола об-
разуются дополнительные кор-
ни.
Но вот что меня заставило
несколько усомниться в преиму-
26
ществе наклонной посадки. В
мае 1986 г. был неожиданный
заморозок, рассада подмерзла и
пошла в рост с задержкой
на 2—3 недели. С одной
стороны, неоспорим факт —
возникли дополнительные кор-
ни на прикопанном стебле,
но с другой — корни, обра-
зовавшиеся в питательном гор-
шочке, в дальнейшем развива-
лись слабо.
Интересно было бы сравнить,
а как вели себя растения,
посаженные традиционным
способом.
Конечно, рассаду не забываю
полить, а землю порыхлить.
Поливаю вечером теплой водой,
делаю это редко, зато обильно
(1 ведро на куст), утром почву
рыхлю.
Подкармливаю помидоры
3—4 раза. Подкормка состоит
из свежего коровяка, разведен-
ного 1:10, и одной спичечной
коробки на ведро воды крис-
талина — комплексного удоб-
рения 20-16-10 (при первой
подкормке). Подкормки после-
дующие по составу такие же,
только вместо одной кладу
две спичечных коробки крис-
тадина. Подкармливаю с ин-
тервалом в две недели. Комп-
лексное удобрение способствует
раннему завязыванию плодов,
хорошо растворяется в воде и
содержит минеральные веще-
ства, легко усваиваемые рас-
тением.
Не упускаю случая удалить
лишние пасынки. На помидо-
рах ранних сортов оставляю
по 10—20 кистей в зависи-
мости от погоды, в середине
июня часть из них прищипы-
ваю. Мои помидоры вызревают
на корню.
На семена оставляю плоды с
самых сильных и урожайных
кустов, беру с первой или второй
кисти. Семена вынимаю по до-
стижении плодом полной зре-
лости, перезревать не даю.
Отмываю семена от пленок
через два дня.
Всего я испытал около 70
сортов помидоров, остановился
на следующих (некоторые на-
звания любительские).
В открытом грунте выращи-
ваю только ранние сорта.
Гибрид Алина, народной се-
лекции типа Белый налив. Со-
зревает на две недели раньше
Сибирского скороспелого, час-
тично устойчив к фитофторо-
зу. Весьма урожайный сорт,
дает 5—10 кг с куста. Рас-
положение кистей густое, в кис-
ти 5—6 плодов по 80—150 г.
Урожай поступает с начала
июня до середины августа.
Руслан, сорт ранний, урожай-
ный, плоды массой 60—80 г.
Растения хорошо переносят
пересадки. Можно использовать
как многолетние, если осенью
переносить кусты в теплое, свет-
лое помещение. За лето полу-
чаю до 10 кг плодов с куста.
Выращиваю в открытом грун-
те также сорта Яблочные, Ра-
кета, Комнатные. Помидоры
Яблочные в домашних услови-
ях растут и плодоносят луч-
ше, чем Комнатные.
Для закрытого грунта в теп-
лице выращиваю среднеспелые
и поздние сорта. Формирую
кусты в один ствол. Схема
посадки двухстрочная: 30 см
между кустами и 50 см между
строчками (для сортов со сред-
ней по величине плодами)
и 70x70 см — для круп-
ноплодных сортов. Сажаю рас-
тения в шахматном порядке,
расстояние между лентами
90 см.
Теплица расположена с вос-
тока на запад. С северной
стороны пропускаю ленту лиа-
новидных помидоров, затем
располагаю высокорослые и
средние.
Лиановидный сорт помидо-
ров — Космонавт Волков. В кис-
ти 8—10 плодов массой 200—
300 г каждый, плоды непра-
вильной формы.
Сорт Розовый гигант — то-
же лиановидный, плоды его
розового цвета, на вкус слад-
коватые, мясистые, в кисти бо-
лее 20 плодов массой до по-
лукилограмма каждый.
Розитта — сорт лиановид-
ный, плоды светло-крас-
ные 250—300 г, приятного вку-
са. Количество цветков в кисти—
20 шт. и более.
Устойчивый к фитофторозу
сорт Мечта. Кусты высоко-
рослые, в кисти до 30 пло-
дов массой 50—90 г каждый,
некоторые кисти достигают
3 кг, и чем выше кисть,
тем крупнее помидоры.
Сорт Пионерский — средне-
рослый, в кисти 6 —10 плодов
массой 40—80 г каждый. Пло-
ды светло-зеленые, а при созре-
вании оранжево-красные. Очень
урожайный, среднего срока со-
зревания.
Нравится мне сорт помидора
Находка. Отдача урожая у не-
го ранняя, расположение кис-
тей частое, в кисти 8—10 не-
крупных плодов, урожайность
высокая. Куст среднерослый.
Выращиваю я и другие сорта,
в частности Крон-принц, Гиб-
рид Тарасенко и Чудо света.
Если сорт не даст с лучших
кустов по 8—10 кг плодов,
в дальнейшем его не выращи-
ваю.
В первый год не спешу с вы-
водами: семена могут попасть-
ся от плодов не первой и вто-
рой кисти, да и росли семенни-
ки далеко не в лучших усло-
виях. Конечно, хорошие сорта
видны сразу, но обычно для
заключения требуется не менее
трех лет.
Теперь расскажу о луке, ко-
торый люблю выращивать. Про-
бовал выращивать сорта Бес-
соновский, Мячковский, Арза-
масский и Спасский. К сожале-
нию, сорта эти не дают устой-
чивого урожая в Подмосковье.
Пришлось прибегнуть к люби-
тельскому сорту. Приобрел се-
мена лука, напоминающего
сорт Мячковский. Он независи-
мо от погодных условий дает
приличный урожай, лукови-
цы крупные (500 г), хранятся
хорошо.
Из известных сортов мне по-
любился Ростовский лук. По
урожайности он, правда, усту-
пает любительскому сорту, но
весьма ароматный.
Чернушку сею в конце апре-
ля —- цдмади—мащ раньше
нежелательно, поскольку лук
в фазе петельки боится за-
морозков. Предшественник —
помидор. Навоз под лук не
вношу. Сею чернушку на глу-
бину 1,5—2 см, расстояние
между рядами 5—7 см, в ря-
ду — 1 —1,5 см. При такой
схеме севок вырастает некруп-
ный, какой и требуется. По-
ливаю лук по мере необхо-
димости и занимаюсь этим
до полегания листьев.
Сигнал к съему урожая —
полегание и пожелтение листь-
ев. Сушу севок на лоджии
3—5 дней при солнечной пого-
де и 10—15 — при пасмур-
ной. Сушу, пока не завялится
ботва, чтобы шейка луковицы
сделалась тонкой. Потом ботву
обрезаю и севок храню до вес-
ны над сушилкой в кухне.
Мелкий севок (поперечником
до 1 см) лучше хранить хо-
лодным способом в холодиль-
нике над ящиком для овощей
при 3—5°. Там он за зиму не
высохнет.
Под севок почву готовлю с
осени: вношу 2 ведра хорошо
перепревшего навоза на 1 м2,
затем грядку перекапываю. По-
садку весной начинаю, как
только появится возможность
обрабатывать почву. На грядке
лук чередую с морковью: ряд
моркови, ряд лука. Морковь
отпугивает луковую муху, лук-
морковную. Заглубляю севок по
плечики, чтобы кончик шейки
был на поверхности. Луковку
не вдавливаю, а сажаю в бо-
роздку и присыпаю перегноем.
Поливаю редко, но обильно,
после полива почву обязательно
рыхлю; вечером поливаю, ут-
ром рыхлю. От верхушки лу-
ковиц отгребаю землю. За 2—
3 недели до уборки лука-реп-
ки все работы по поливу и
рыхлению прекращаю, так как
усиливать рост листьев нельзя,
иначе задержится вызревание
луковиц.
Уборку репки провожу, ког-
да начнет усыхать шейка и по-
явятся сухие чешуйки — «ру-
башка», полностью покрываю-
щая луковицу и ее тонкую
шейку.
Просушиваю репку подобно
севку, заплетаю в косы и под-
вешиваю на кухне. На семена
отбираю самые крупные лу-
ковицы. А они у меня иногда
достигают 650 г!
Сею на своем участке еще
чечевицу. Это стелющееся, не-
требовательное растение. Из
редкостей на моем огороде
растут овощной физалис, ла-
генария и огуречная трава.
Всего возделываю около 30
овощных культур. Убедился
на практике, что урожай да-
ется лишь трудолюбивому ого-
роднику. И дело свое надо
вести на высоком агротехни-
ческом фоне. Удобрение мне
в основном поставляет компост-
ная куча, где перегнивают
растительные остатки и листва.
Перегной получаю на третий
год. Участок окультуривается
исподволь. Но делать это надо
беспрерывно.
В заключение скажу: урожа-
ем славен участок.
Ю. Ушаков,
овощевод-любитель
140160, Московская область,
г. Жуковский,
пл. Московская, д. 7, кв. 32
Ушаков Юрий Николаевич
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
27
урожайные грядки
ВИТАМИННЫЙ
ЧЕМПИОН
Сладкнй перец сорта Подарок
Молдовы
Сладкий перец полюбился ого-
родникам давно, но широко им
занялись только в последнее
время, когда повсеместно ста-
ла использоваться светопроз-
рачная пленка. Легкие укры-
тия на солнечном обогреве
позволяют защитить грунт от
возвратных холодов, от разного
рода погодных неурядиц. И пер-
цем занялись овощеводы-люби-
тели даже в Нечерноземье,
не говоря уж о Молдавии,
где он вошел в ряд массо-
вых культур. За что же мы
любим этот овощ?
Прежде всего сладкий перец
вкусен и в салатах незаме-
ним. Его пряный аромат (обус-
ловлен наличием летучих эфир-
ных масел) улучшает аппе-
тит, способствует усвоению пи-
щи. А потом, и это главное,
сладкий перец, по существу,
копилка витаминов. Например,
по витамину С перец —
чемпион среди овощей. Этого
ценного витамина в нем не
меньше, чем в черной сморо-
дине или в лимонах. Всего
50 г сладкого перца удовлет-
ворит суточную потребность
человека в витамине С. Дру-
гого полезнейшего вещества —
каротина в перце приблизитель-
но столько же, что и в мор-
кови. Богат он еще фрукто-
зой, глюкозой, полезными орга-
ническими кислотами и мине-
ральными солями. Причем
свежий перец хранится долго,
в холодильнике в течение
месяца.
Перец — культура универ-
сального назначения, в ходу
круглый год в свежем и пере-
работанном виде: консервиро-
ванном, маринованном, фарши-
рованном, засоленном, заморо-
женном, сушеном. Используют
его также совместно с други-
ми овощами для улучшения
вкуса, аромата и повышения
питательной ценности.
Нельзя сбрасывать со счетов
важное агротехническое значе-
28
ние перца как предшественни-
ка, оздоравливающего почву
от вредителей и болезней. Осо-
бенно ценны сорта, устойчивые
к увяданию или богатые эфир-
ными маслами, которыми от-
пугивают насекомых. После
перца в теплицах хорошо рас-
тут помидоры, огурцы, арбузы.
В теплице при соблюдении агро-
технических правил его нет
нужды обрабатывать ядохими-
катами. Иногда он поражает-
ся тлей, но с ней легко
справляется божья коровка.
Что же представляет собой
перец? Вначале взглянем на
него глазами ботаника. Отно-
сится перец к семейству пасле-
новых. Обычно это однолет-
ник, но при создании опреде-
ленных условий он может быть
и многолетним. Стебель моло-
дого растения с 4—5 граня-
ми, с возрастом основание де-
лается округлое, одревесневшее.
Высота перца в пленочной
теплице в зависимости от сорта
25—100 см. Листья простые,
расположены по одному или
группами. Окраска зеленая,
черешки обычно светлее, чем
листья.
Цветки перца обоеполые, вен-
чик белый, общее количество
цветков — от 20 до 80. Цветки
появляются непрерывно, пока
живет растение. Особенно их
много бывает при оптимальном
обеспечении теплом, влагой и
светом. Цветки могут либо
самоопыляться, либо опыляют-
ся пчелами и другими насе-
комыми. Нельзя допускать сме-
шанные посадки сладкого и
горького перцев, иначе произой-
дет переопыление. В результа-
те получите не сладкие, а горь-
кие плоды. При недостатке све-
та в пору цветения пыльца те-
ряет жизнеспособность, могут
появиться плоды без семян,
сплюснутой формы, недоразви-
тые и легковесные. Такие плоды
оборвите первыми, не дожи-
даясь созревания.
Плод перца — ложная пус-
тотелая ягода, двух-четырех-
гнездная, многосемянная, глад-
кая или ребристая. Окраска
плодов в технической спелости
варьирует от белой с кремовым
оттенком до светло- и темно-
зеленой, в биологической —
красная, оранжевая, желтая.
Семена плоские, овальные, свет-
ло-желтые, расположены у ос-
нования плода, в 1 г их
110—250 штук. Всхожесть со-
храняют три года.
Корень молодого растения
стержневой, но с возрастом он
обрастает боковыми разветвле-
ниями и становится мочкова-
тым. Заглубляется корень на
20—30 см.
Родина перца — тропики, по-
этому он отличается повышен-
ным требованием к теплу,
влажности, плодородию почвы.
Семена его начинают прорас-
тать при температуре плюс
13—15°, однако наилучшая
температура для прорастания-
плюс 25—2XV—при—китовой
Сорт сладкого перца Олимпия
всходы появляются на 7—
8-й день.
Наилучшая температура воз-
духа для роста и развития
растений 22—28° с ночным
минимумом не ниже 16°. При
понижении температуры до 13°
растения прекращают рост.
Плохо действует и высокая
температура (выше 30°): расте-
ния угнетаются и почти не
растут, бутоны и распустившие-
ся цветки при этом осыпаются
на 3—4-й день.
Не забывайте, что перец —
растение влаголюбивое. Но
влажность почвы не должна
превышать 75—80 %. С пони-
жением влажности формирова-
ние бутонов, цветение и завя-
УРОЖАЙНЫЕ грядки
зывание плодов задерживают-
ся, а это приводит к снижению
урожая и вызывает заболева-
ние уже сформировавшихся
плодов.
К плодородию почвы перец
весьма требователен. Грунт в
теплицах должен быть рых-
лым, структурным, богатым
гумусом, с высоким содержа-
нием питательных веществ,
обладать высокой влаго-
емкостью. Конечно, здесь не
обойтись без органических
удобрений, которые не только
улучшают плодородие и струк-
туру почвы, но и создает
слабощелочную реакцию.
А теперь расскажем об уро-
жайных сортах.
Для теплиц пригодны сорта,
предназначенные и для откры-
того грунта. Прежде всего это
Подарок Молдовы, Ласточка,
Олимпия, а также сорт, выве-
денный для защищенного грун-
та,— Винни-Пух.
Подарок Молдовы. Куст сред-
нерослый, полуштамбовый, гус-
тооблиственный. Плоды дает
крупные (массой 70—100 г),
конусовидной формы, трех-че-
тырехгранные. Окраска в фазе
технической спелости светло-
зеленая. Кожица плода тонкая,
мякоть нежная толщиной 5—
б мм. Вкусовые качества хоро-
29
урожайные грядки
шие. Сорт среднеспелый, отдача
урожая дружная, растения
устойчивы к вертициллезному
увяданию, высокопродуктив-
ные.
Ласточка. Куст такой же, как
и у Подарка Молдовы, но
среднеоблиственный. Плоды
овально-конусовидной формы,
с гладкой поверхностью. Масса
плода 60—90 г. Окраска в тех-
нической спелости светло-зеле-
ная. Толщина мякоти около-
плодника 6—7 мм. Кожица
плотная, благодаря чему плоды
долго хранятся и их можно
перевозить на дальние расстоя-
ния. Вкусовые и технологичес-
кие качества высокие. Сорт
раннеспелый, дружно созреваю-
щий, выносливый к вертицил-
лезному увяданию, высокоуро-
жайный.
Винни-Пух. Растение этого
сорта сомкнутое штамбовое,
низкое (25—30 см). Стебель
округлый, зеленый, без опуше-
ния. Облиственность средняя.
Плоды расположены букетом (у
первых двух сортов — вися-
чие), их 4—9 на одном кусте.
Форма плода конусовидная, ок-
раска в технической спелости
светло-зеленая. Поверхность
гладкая, глянцевая, ребрис-
тость слабая. Толщина стенки
околоплодника 5—8 мм. Мя-
коть сочная, нежная. Сорт ран
ний с очень дружной отдачей
урожая. Масса плода 50—
70 г. Восприимчивость к бо-
лезням увядания и поражен-
ность тлей слабая.
Олимпия. Растение полу-
штамбовое, слабораскидистое,
малооблиственное, средне-
рослое. Плоды смешанного рас-
положения, конусовидной фор-
мы, крупные (70—100 г), с
плотной блестящей кожицей.
Высота плода 8—11 см, диа-
метр 5—7 см, толщина мяко-
ти 5,5—6,0 мм. Окраска пло-
дов в фазе технической спе-
лости светло-зеленая. Сорт ран-
неспелый, высокопродуктив-
ный, в пленочных теплицах
Молдавии урожайность его со-
ставила 7,2 кг с 1 м2. Недостат-
ком является восприимчивость
к вертициллезному увяданию.
Другие из названных сортов
менее урожайны. К 1 сен-
тября на их кустах созрева-
ет плодов (в пересчете урожая
на 1 м2): Подарок Молдовы —
6,2 кг, Ласточка — 6,7, Вин-
ни-Пух — 3,7 кг.
А теперь о том, как вы-
растить перец под пленкой.
Выращивание рассады. Семе-
на перца предварительно про-
травливают в 1 %-ном марган-
цовокислом калии в течение
20 мин с последующей промыв-
кой водой. Сеют в посевные
ящики или непосредственно в
горшочки за 60—70 дней до
высадки на постоянное место.
При посеве семян в ящики
можно быстрее получить всхо-
ды и удобнее выбирать для
пикировки более сильные и
выбраковывать слабые сеянцы.
Семена прикрывают почвенной
смесью слоем 2 см и поливают
подогретой водой. До прораста-
ния семян температура на
поверхности почвы должна
быть в пределах 25—28°. После
появления массовых всходов
надо в течение 5—6 дней тем-
пературу снижать до 16—
18° (чтобы сеянцы не вытя-
нулись), в дальнейшем ее под-
держивают в пределах 22—
28° днем и 15—16° — ночью.
В пасмурные дни температуру
снижают на 4—5°.
Примерно через 20 дней после
появления всходов сеянцы пе-
ресаживают в полиэтиленовые
горшочки размером 8x8 см,
заполненные свежей питатель-
ной смесью, состоящей из зем-
ли, перегноя, песка в соот-
ношении 6:3:1. Несмотря на
то что перец обладает слабой
способностью к отрастанию кор-
невой системы, приживаемость
сеянцев бывает очень высокой,
если поддерживается благо-
приятная температура плюс
25—30° и высокая влажность
почвы и воздуха. Растения
при пересадке погружают в
питательную смесь до семя-
дольных листиков, что способ-
ствует образованию дополнч-
тельных корней. Рассада го-
това к высадке в фазе 8—9
настоящих листочков, когда
она уже сформировала бутоны.
Посадка. В необогреваемые
пленочные теплицы у нас,
в Молдавии, перец высаживают
в начале апреля. Посадку
проводят, когда температура
почвы на глубине 10 см до-
стигнет 15°. Схема посадки
ленточная, с расстоянием меж-
ду лентами 60—70 см, между
рядами в ленте — 40—50 см,
между растениями в ряду —
15—18 см (10—12 растений
на 1 м 1 для высокорослых
сортов (Подарок Молдовы, Лас-
точка, Олимпия). Для низкорос-
лого сорта Винни-Пух густоту
стояния растений увеличивают
до 20 и более растений на
1 м2. Широкие междурядья
предназначены для прохода
во время сборов и ухода за
растениями, а в узких проводят
борозды для полива.
Уход и уборка. Растения пер-
ца, воспитанные в теплице,
имеют слабую корневую систе-
му, расположенную в поверхно-
стном слое почвы. Поэтому-то
перец интенсивно растет и раз-
вивается на почвах структур-
ных, плодородных.
Избыточная влажность грун-
та уменьшает доступ воздуха
к корням, листья приобретают
бледно-зеленую окраску, и рас-
тения могут погибнуть. Не-
достаточная влажность также
тормозит рост растений, вызы-
вает опадение цветков и обра-
зование мелких плодов. Поэто-
му правильный и своевремен-
ный полив играет важную
роль в получении урожая
перца в теплице. Первый полив
проводят сразу после высадки
рассады небольшой нормой —
около 10 л на 1 м2. С рос-
30
том растении увеличивается
и норма полива — до 20—
30 л/м2. Межполивные перио-
ды зависят от погодных усло-
вий и фазы развития расте-
ний. Примерное количество по-
ливов по месяцам распреде-
ляется следующим образом:
в апреле — 3—4, в мае —
4—5, в июне — 6—7, в июле —
7—8, в августе — 7—8 поли-
вов.
Относительная влажность воз-
духа должна находиться в
пределах 60—70 %, для чего
теплицу проветривают после
каждого полива. При высокой
влажности воздуха плоды фор-
мируются мелкими, на листьях
может появиться мучнистая
роса, макроспориоз, на пло-
дах — серая гниль. При низ-
кой влажности воздуха наблю-
дается опадение бутонов, цвет-
ков и завязей.
Наилучшая температура поч-
вы в период вегетации перца —
20—22°, температура воздуха
днем должна быть 24—28°,
ночью — не ниже 16°. Резкие
суточные колебания температу-
ры или перегрева вызывают
массовое опадение цветков и
завязей. Растения перца в
пленочных теплицах при нор-
мальной густоте стояния не
требуют подвязки и форми-
ровки.
К уборке приступают, когда
плоды приобретают техничес-
кую зрелость. Ее признак —
появление на плодах свойст-
венной данному сорту окраски.
Снимают плоды осторожно дву-
мя руками, чтобы не обломать
вместе с плодами ветви расте-
ния. Сбор ведут 1 раз в 10—
12 дней, не допуская покрас-
нения плодов и образования
в них семян, так как это за-
тормозит появление последую-
щих плодов.
3. Шагиева,
старший научный сотрудник
Молдавского НИИ орошаемого
земледелия н овощеводства
г. Тирасполь
Заготовь, сохрани
ПЕРЕЦ СУШЕНЫЙ,
СОЛЕНЫЙ,
МАРИНОВАН НЫИ...
О сладком перце упомянул
в своих записках врач, сопро-
вождавший Колумба в его пу-
тешествии. Как значительно
позднее выяснилось, перец по-
истине своеобразный поливи-
таминный концентрат. Разуме-
ется, его лучше всего исполь-
зовать в пищу в свежем виде.
Но тот, кто вырастит высокий
урожай перца, может восполь-
зоваться несколькими рецепта-
ми заготовки его впрок.
Сушка. Плоды моют, удаля-
ют семенники с семенами, пос-
ле чего нарезают полосками.
Нарезанный перец бланшируют
в кипящей воде 2—3 мин. Су-
шат на солнце или в духов-
ке при температуре не выше
60е.
Пюре. Плоды, убранные в
стадии физиологической зре-
лости (красные или оранже-
вые) моют в холодной проточ-
ной воде, удаляют у них пло-
доножки, семенники с семе-
нами и снова хорошо пропо-
ласкивают стручки в воде.
Бланшируют 5—8 мин в кипя-
щей воде, после чего кладут
в сито, чтобы вода стекла.
Затем пропускают через мясо-
рубку или протирают через
сито из нержавеющей стали.
Полученное пюре кипятят в
течение не более 5 мин, не-
прерывно помешивая, и тотчас
же расфасовывают в горячие
простерилизованные полулит-
ровые стеклянные банки. Сте-
рилизуют в кипящей воде
1 час. Пюре заправляют пер-
вые и вторые блюда, а с
добавкой тертого хрена, мелко
нарезанной луковицы и густо-
го майонеза можно использо-
вать для вегетарианских бу-
тербродов.
Соление. Сладкий перец мож-
но солить с пряностями и без
них, можно его фаршировать
или засолить с другими ово-
щами: огурцами или помидо-
рами (при этом перец состав-
ляет одну пятую часть ово-
щей). Перед засолкой перец
опускают на 2—3 мин в ки-
пящую воду. Без пряностей
его заливают 7 %-ным рас-
солом (700 г соли на 10 л во-
ды), если же с пряностями,
то 6 %-ным. Из пряностей
используют чеснок (по вкусу),
лавровый лист — 15 листиков.
перец душистый — 10 горошин
(из расчета на 10 кг перца
и 10 л воды). Из соли, воды
и пряностей варят рассол,
его охлаждают, фильтруют и
заливают им перец.
Болгарский способ соления.
Для засола отбирают стручки
средних размеров, моют, после
чего дают им обсохнуть на
воздухе, вырезают плодоножки
вместе с семенниками, тща-
тельно удаляют оставшиеся
внутри плода семена. После
чистки каждый стручок густо
посыпают солью и вкладывают
один в другой (по несколь-
ку штук). Укладывают в не-
большой бочонок, накрывают
деревянным кружком с гнетом
и выдерживают один день при
комнатной температуре, после
чего выносят в холодное ме-
сто. В случае надобности до-
бавляют рассол. Перед употреб-
лением в пищу перец выма-
чивают в воде.
Маринование. В кипящий ма-
ринад на 1—2 мин опускают
предварительно вымытые пло-
ды красного сладкого перца,
затем вынимают, остужают и
плотно укладывают в 3-лит-
ровые банки, перекладывая
каждый ряд чесноком и круп-
но нарезанной зеленью сельде-
рея и петрушки. Залить ма-
ринадом. Банки закатать и
поставить в холодное место.
Приготовление маринада. На
3-литровую банку берут 1,3 л
воды, 80 г соли и столько же
сахара, 6—7 зерен черного
перца, 6 шт. гвоздики, 5 лав-
ровых листочков.
Маринад кипятят 10—15 мин
в эмалированой кастрюле, за-
тем добавляют 60—100 г
5 %-ного уксуса.
Немецкий маринад. 1 кг
зеленых, желтых или красных
плодов перца моют и сразу
же погружают в кипящую
воду, после чего удаляют пло-
доножки и семена, нарезают
полосками и укладывают в
простерилизованные стеклян-
ные банки. К 250 г меда
добавляют стакан воды и столь-
ко же столового уксуса, раз-
мешивают до образования од-
нородной жидкости, после че-
го нагревают до кипения. Ки-
пящим маринадом заливают
банки с перцем, куда добав-
ляют 1 столовую ложку рас-
тительного масла (на литро-
вую банку), стерилизуют лит-
ровую банку в кипящей воде
20 мин, после чего сразу же
закатывают.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
31
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Знать и уметь
Многие из начинаю-
щих овощеводов-лю-
бителей, обзаведясь
рослыми помидорами, в част-
ности Гигантом, не получают
ожидаемых урожаев. В чем
дело? На этот вопрос отвечает
известный огородник и опыт-
ник А. И. Новиков, вывед-
ший в свое время популярный
сорт помидоров Гигант.
Чтобы Гиганты были щед-
рыми, необходимо сформиро-
вать крупный куст. Для этого
потребуется сильная, рослая
рассада.
Семена Гигантов высеваю в
начале февраля, тогда к мо-
менту высадки (в конце апре-
ля — начале мая) рассада
бывает высотой около метра.
Заметил: рассаду лучше поли-
вать снеговой водой, сначала
чуть подогретой, а затем ком-
натной температуры. Слой зем-
ли в ящике не должен превы-
шать 6 см, иначе земля за-
киснет и часть семян не взой-
дет. Посев поливаю утром и
вечером, а всходы и рассаду —
только утром.
Сеянцы пересаживаю в горш-
ки на такую же глубину, на
какой они находились в по-
севном ящике. При поливах
в горшки подсыпаю земляную
смесь, так вода меньше испа-
ряется. Один раз в 12 дней
подкармливаю рассаду слабым
раствором марганцовки. При
выращивании рассады в тепли-
це подкормку лучше проводить
настоем птичьего помета, раз-
веденного водой 1:15.
Всходы пересаживаю в бу-
мажные горшки размером 12х
X10 см. Когда рассада до-
стигнет 25—30 см, ее переса-
живаю в ящик цветочного ти-
па (без дна), в котором потом
рассаду и устанавливаю в по-
садочную лунку. Это дает воз-
можность при пересадке не по-
вреждать корней. Растение,
не замедляя роста, быстро
образует цветочные кисти.
Посадочные лунки отрываю
продолговатыми —	70 см
длиной и 60 см шириной и
глубиной. В одну лунку выса-
живаю 2 куста рассады, сфор-
мированных в два стебля. Ги-
гант получается в 4 ствола.
При высадке на дно лунки
забиваю кол 1,5 м длиной,
затем насыпаю земляную смесь.
Готовлю смесь так: 50 % пе-
регноя, 45 % дерновой или
торфяной земли и 5 % золы.
После высадки оба куста под-
вязываю к колу, поливаю
(6 л воды). Если при высад-
ке рассады держится холодная
I
I
I
I
Г
или дождливая погода, то кус-
ты покрываю пленочными меш-
ками, которые при наступле-
нии тепла снимаю и надеваю
снова в дождливые дни лета.
Помидоры любят мокрые кор-
ни и сухую ботву. На сухой
ботве не возникает никаких
болезней, а значит, и плоды
получатся здоровые.
Не забывайте, что помидо-
ры — растения самоопыляю-
щиеся, поэтому, когда надеты
мешки, кусты необходимо
встряхивать, чтобы происхо-
дило опыление. Мои Гиганты
высотой 4—5, а иногда и
6 м. Надо помогать растению
обзаводиться дополнительными
корнями: после поливов подсы-
паю питательную почву. Поли-
ваю раз в 4 дня, норма —
10 л под куст. По возможно-
сти использую дождевую во-
ду. Когда ее нет, иду на пруд.
Можно, конечно, поливать и
водопроводной, и колодезной
водой, но ее надо сутки по-
держать в бочках, так как
от холодной воды нежные
корни могут повредиться, что
пагубно скажется на урожае
плодов. Один раз в две недели
помидоры подкармливаю. Удо-
брения применяю различные.
Но все же предпочитаю под-
кармливать птичьим пометом,
так как он имеет все веще-
ства, необходимые для поми-
дора. Птичий помет богат мик-
роэлементами, которых нет в
других удобрениях. Птичий
помет закладываю в бочку или
эмалированный бачок (до поло-
вины емкости), наполняю водой
и настаиваю два дня. При
32
поливе настой разбавляю во-
дой в соотношении 1:12 и по
5 л вношу под куст после
полива пятью литрами чистой
воды. Такая подкормка быстро
доходит до корней, хорошо
сказывае,гся как на росте кус-
та, так и на быстром наливе
плодов. Другие же удобрения
влияют на растение «однобо-
ко» — одни действуют на
рост, другие на цветение и т. д.
Когда кусты станут выше
полутораметрового кола, с края
лунки ставлю две длинные
рейки (2—3 м), к рейкам
выше кола поперек подвязы-
ваю планки: получается вро-
де лесенки. По мере роста
такие планки привязываю и
выше, по всей длине реек.
Если по мере роста растения
рейки окажутся короткими, то
их легко надставить. К попе-
речным планкам равномерно
подвязываю ветви и плодовые
кисти, а иногда и каждый
плод в отдельности (достигают
массы выше 1 кг).
Если Гиганты высажены на
открытом ветреном месте, то
ставлю три рейки и планки
привязываю с двух сторон:
получается две лесенки на трех
опорах. Осенью эти сооружения
легко разобрать и уложить
на хранение до следующего
года.
Помидоры-великаны можно
сажать и по отдельности, где
есть свободное место. Там каж-
дый куст равномерно распре-
деляет ветви и плодовые кис-
ти. Одиночные кусты не тре-
буют особой обработки почвы,
можно ограничиться лишь рых-
лением почвы возле стволов,
досыпкой земляной смеси после
поливов» Таким образом, куст
может щедро одарить огород-
ника урожаем в 30 кг вкусных
плодов. За 10—15 кустами
Гиганта ухода будет меньше,
чем за десятками низкорос-
лых. Пользуйтесь графиком по-
лива и подкормки растений,
регулировки урожая помидо-
3 Приусадебное хоз-во № 3
ров. Регулировка урожая со-
стоит из нескольких приемов
ухода, от которых в немалой
степени зависит результат тру-
да. При регулировке на нижних
и средних кистях оставляют
по три завязи, на кистях
выше средних — по две завя-
зи, а верхние кисти удаляют-
ся вовсе. При такой регули-
ровке крупных плодов получа-
ется больше, и общая масса
урожая будет весомее. На
мощных кустах в 4—5 м вы-
соты у меня бывало по 14—
16 рядов кистей. Чтобы вы-
растить хороший урожай, не-
обходимо не только умение,
но и терпение, любовь к делу.
Мои Гиганты почти не под-
вержены никаким болезням.
Гибридные формы получаю
так. Нахожу нераскрывшийся
бутон на отобранном кусте по-
мидора, удаляю пинцетом ты-
чинки цветка, затем с куста
другого сорта срываю раскрыв-
шийся бутон и его тычин-
ками, имеющими двухгнездные
пыльцевые мешки, опыляю
рыльце пестика первого цвет-
ка. Для полного опыления
лучше пользоваться пыльцой
с нескольких цветков.
Много лет я занимаюсь по-
мидорами-великанами. Свой
наказ молодым я изложил в
виде памятки. Вот она.
Перед высадкой в открытый
грунт необходимо рассаду за-
калить: выносить ее днем в
холодное помещение или на
свежий воздух, а с половины
апреля и ночью держать в хо-
лодном помещении — веранде
или в сарае.
На сортах Гигант нужно из-
бегать удаления точки роста —
верхушки куста. Удаление точ-
ки роста прекращает рост
плодов, и начинается их созре-
вание в ущерб крупноплодно
сти и массе общего урожая.
Сорт Гигант не переносит
соседства с картофелем, так
как при этом соседстве заража-
ется фитофторозом, как и все
пасленовые растения. Случайно
брошенный окурок возле куста
Гиганта может заразить ветви
табачной мозаикой.
Гигант выращивается в два
стебля. Для второго стебля
оставляется сильный пасынок,
все остальные пасынки регу-
лярно удаляю, оставляю пеньки
в полсантиметра. Такой прием
пасынкования задержит вто-
ричное их отрастание.
Полив необходимо вести ре-
гулярно, особенно во время об-
разования плодов. Пересушен-
ная почва останавливает рост
плодов, а иногда наблюдается
их увядание.
Необходимо следить за под-
вязкой кистей и даже отдель-
ных плодов, в противном слу-
чае плодоножка кисти или пло-
да перегнется, и плоды более
600 г не вырастут.
В тихую, безветренную по-
году, а также когда кусты
покрыты пленочными мешка-
ми, необходимо доопыление
цветков путем встряхивания
кустов.
Высокие температуры (35—
40°) помидоры плохо перено-
сят, стало быть, в жаркие дни
полезно кусты затенять легким
материалом или ветвями.
При высадке в грунт рас-
сады, перед цветением, с появ-
лением завязи и началом со-
зревания в поливную воду по-
лезно добавлять марганцовку
(2 г на ведро). Это хорошо
отразится на росте, а затем
и на созревании плодов; поми-
доры получатся более сахарис-
тыми, они не будут поражать-
ся фитофторозом.
Будьте с урожаем каждый
год!
А. Новиков,
овощевод-любитель,
опытник
155515, Ивановская область,
г. Плес,
пер. Проездной, д. 6
Новиков Александр Изанович
33
УРОЖАЙНЫЕ грядки
урожайные грядки
Так выглядит Лыковская картофель
Посылку
собрала
Агафья
Лыковская картошка! С боль-
шим волнением развязала са-
модельный мешочек-торбочку,
и вот они, заветные клубни.
Сколько дум передумала, уно-
сясь мечтой в далекий таеж-
ный угол, где сверкает сту-
деными водами Абакан, бур-
ная, своенравная река. Здесь,
на затерянной заимке, много
лет в полном одиночестве про-
живали наедине с природой
Лыковы, упорные и чистей-
шие сердцем люди. Каждая
пядь их огорода с величай-
шим трудом отвоевана у тайги,
расчищена и освоена. И не толь-
ко освоена, благодаря рукам
старательных поселенцев таеж-
ная земля обильно плодоносит.
Сорок лет картофель по кар-
тофелю — и все годы с уро-
жаем. Ни напастей от вреди-
телей и болезней, ни вырож-
дения исходного семенного ма-
териала. Недороды ежели и
были, то в основном из-за
климатических условий, кото-
рые на Абакане исключительно
суровые. Конечно, на сохран-
ности сорта сказалась тут и
полная изоляция — таежная
робинзонада, и чрезвычайно
суровые зимы, могущие оздо-
равливать и омолаживать зем-
лю. Но все же сорт тоже
чего-то стоит! Значит, вынослив
он к многолетним бессменным
посадкам. Не выродился, не
заглох. По отзыву В. М. Пес-
кова, гостя Лыковых, таежный
картофель на заимке и вку-
сен, и рассыпчат. С помощью
Василия Михайловича и об-
завелась я лыковскими клуб-
нями. Посылку собрала Агафья,
младшая дочь Карпа Осипо-
вича, старожила-сибиряка, а
доставляли картофель сперва
пешком, потом на вертолете и
самолете, пока не оказался
в столичной квартире.
И вот крахмалистый таеж-
ник на моем участке. Отвела
я под него самые лучшие
борозды, какие только имею.
Место солнечное, обработанное.
Лыковский картофель (так и
сорт назвала) был посажен ря-
дом с другими: Синеглазкой,
Идеалом и Адреттой. Всходы
окучила, потом до смыкания
рядков повторила эту же опе-
рацию. Полив давала по мере
надобности. Ботва выросла мо-
гучей, в июле она украси-
лась белыми цветками, испещ-
ренными лиловой штриховкой.
Цвел картофель 3—4 дня, ягод
не завязал. Крупная, крепкая
ботва и после дождей не полег-
ла, хотя кусты соседних сор-
тов поникли. И не жухли
лыковские борозды долго.
В двадцатых числах августа
ботву срезала, а несколько
дней спустя занялась уборкой
картофеля, выбрав для этого
солнечную погоду. Интересно:
клубни выкопанного таежника
так и не расставались с куста-
ми — без усилий от корней
не оторвешь. Две лыковские
борозды покрылись оригиналь-
ными букетами из гроздей
картофеля и остатков ботвы.
Посчитала результат: 20 вы-
саженных клубней отблагода-
рили 20-килограммовым сбо-
ром. Может быть, кому-то по-
кажется, что не так весом уро-
жай, да я за рекордом и не
гналась. Важно испробовать
старинный, в своем роде уни-
кальный сорт, не дать езду поте-
ряться. Разве мало пропало ста-
рых сортов? А ведь они не
34
бесполезны для рядовых ого-
родников и даже для селекцио-
неров. Найди их теперь...
Но вернусь к урожайности.
По этому итоговому показате-
лю Лыковский картофель не
уступал Синеглазке и оказался
значительно выше Идеала —
его оригинальных красных
клубней с кустов помногу не
возьмешь. Сорт Адретта, как и
раньше, занял первое место по
урожайности. Но по вкусу Лы-
ковский победил его. Бело-
мясые клубни таежника бо-
лее крахмалисты, а значит,
и более разваристы. Но фор-
мы не теряют, как Адретта,
и не темнеют после варки.
Кто пробовал из знакомых
огородников сажать Лыковский
картофель, остался доволен им.
Например, М. И. Карафа-Кор-
бут, которому я выделила 10
семенных клубней, тоже полу-
чил почти по килограмму
с куста. Крупных клубней
он снял 32, они вытянулй
6 кг, средних оказалось 54,
масса их — 3,55 кг. Итого
9,55 кг. На вкус таежный
картофель огородник оценил
как превосходный. Хорошо бы
этим сортом заинтересовались
научные учреждения.
По срокам уборки Лыковский
картофель среднепоздний. Но
он может быть и более ранним,
если семенные клубни заранее
подержать на свету и прорас-
тить. Рассадный же способ
и вовсе даст еще больший за-
бег во времени.
И. Новикова,
овощевод-любитель
Московская область
«Устройство помещений для
зимнего хранения плодов, ви-
нограда и овощей» — так на-
звал свою книгу известный
агроном Н. И. Кичунов, вы-
шедшую в 1914 г. в Петер-
бурге. В книге немало места
уделено вопросам сбережения
овощей в осеннее и зимнее
время. Примеры взяты из
практики русских огородников.
Вот несколько рекомендаций
Н. И. Кичунова.
Зимнему хранению подлежат
только те овощи, которые об-
ладают достаточной проч-
ностью и лежкостью. Это глав-
ным образом корнеплоды и
овощи, употребляемые в пищу
в совершенно спелом виде. Все
шпинатные и некоторые салат-
ные овощи, а также стручья
гороха, артишоки и спаржа
сохраняются лишь короткое
время. Наиболее выносливые к
зимним холодам — хрен, пас-
тернак и земляная груша. Онн
настолько хорошо зимуют в
грунте, что не пропадают даже
в наиболее морк'зные зимы,
почему и могут в случае на-
добности оставаться до весны
в открытом грунте невьгко-
панными.
По возможности не вноси-
те преждевременно морковь,
репу и брюкву в хранилище,
потому что слишком рано вне-
сенные на зиму корнеплоды
при продолжающейся еще не-
холодной погоде начинакт про-
растать. Корневые их верхуш-
ки или коронки преждевре-
менно разаияают листья, ко-
торые в темном помещении
имеют жалкий вид и сильно
тянутся, будучи, конечно, блед-
но-желтыми. Такое нежелатель-
ное преждевременное развитие
листьев нехорошо тем, что оно
вредно отражается на качестве
сохраняемых корнеплодов: ли-
стья развиваются за счет пи-
тающих их корней, отчего
последние истощаются теряют
полезные вещества.
Нежелахе—>лые явления при
преждевременной выкопке
овощных кореньев наблюдают-
ся даже в северной части Рос-
сии. На крайнем юге, напри-
мер на побережье Черного
моря, иногда жалуются на
преждевременное прорастание
корневых овощей. Этому благо-
приятствует продолжительная
в этом месте позднеосеиияя
или зимняя слишком теплая
погода. Здесь, к сожалению,
нет другого средства для устра -
нения зла, как помещение ово-
щей в хранилище с искусст-
венным охлаждением...
Большое значение имеет над-
лежащая гздготовка овощей к
зимнему хранению. Эта под-
готовка состоит в тщательной
выкопке корнеплодсв без по-
ранений и повр *ждсний, кото-
рые потом влекут к загнива-
нию и порче сохраняемых
овощей.
Далее, самая уборка овощей
должна происходить в сухую
и во всяком случае не дождли-
вую погоду, а назначаемые
к зимнему хранению овощи
должны быть предварительно
достаточно обсушены и у них
должны быть удалены все ис-
портившиеся и загнившие час-
ть листья и проч.
Надо иметь в виду, раз-
личные овощи относятся к хо-
лоду различно.
Несколько лет подряд соста-
витель этой книги держал ре-
пу в промерзающем зимою хра-
нилище, назначенном для пере-
зимовки роз. С наступлением
сильных зимних холодов, ког-
да в хранилище было граду-
са 3 иироза, все корни репы
замерзали. Внесенные в теплое
помещение, корни отходили,
если это происходило до 7 ян-
варя, принимая прэ..:ний нор-
мальный вид. Замерзшие кор-
ни репы, внесенные в теплое
помещение после 7 января, от-
таивали, но по оттаияапия
превращались в мертвую водя-
нистую массу.
У каждого овоща существуют
предельные по времени сроки
морозостойкости.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
3*
35
урожайные грядки
Мастер на все руки
БЕЗОТКАЗНЫЙ
помощник
Погода последнее время в сред-
ней полосе России не позво-
ляет получать устойчивые уро-
жаи помидоров и огурцов
в открытом грунте. Поэтому
и множатся вокруг городов
и по селам теплицы из стек-
ла или полиэтиленовой пленки.
Но сколько они доставляют
огородникам дополнительных
хлопот, особенно если участок
находится далеко от дома.
Вот прогноз погоды обещает
похолодание — надо ехать за-
крывать. Потом обещают зна-
чительное потепление — надо
открывать и проветривать. Осо-
бенно, когда наблюдаются зна-
чительные скачки ночной и
дневной температуры. Ведь в
постоянно закрытой теплице
растения страдают от перегре-
ва в жаркие дни, плохо завя-
зывают цветки помидорные
растения, а огурцы не посе-
щаются пчелами.
Хорошо, если в семье есть
неработающий пенсионер: он
и откроет, и закроет вовремя.
А если нет, то необходимо
почти каждый день навещать
участок. Но большинство ого-
родников работают. Выход
один — необходимо автомати-
ческое устройство для откры-
вания и закрывания теплицы
в зависимости от температуры
окружающего воздуха.
В «ПХ» К» 2 за 1983 г.
мой земляк П. С. Владими-
ров предлагал для этой цели
гидроцилиндр, который рабо-
тает на фреоне-12, углекислоте
и других легкокипящих жид-
костях.
По Центральному телевиде-
нию в передаче «Это вы мо-
жете» демонстрировалось уст-
ройство, которое работает на
капроновых шариках (к сожале-
1. Схема устройства для
открывания рамы теплицы
2. Внешний вид гидроцилиндра
3. Приспособление для
открывания двери в теплице:
1 — гидроцилиндр; 2 —
веревка, тросик; 3 — блок;
4 — противовес
4. Устройство для
проветривания теплицы:
I — труба; 2 — шток;
3 — рама теплицы; 4 —
регулирующая прокладка
нию, мне не удалось посмотреть
эту телепередачу — я слышал
от других огородников). Но из-
готовление всех этих приспособ-
лений упирается в один воп-
рос, где взять фреон или кап-
роновые шарики?
Мне удалось изготовить гид-
роцилиндр (рис. 2), который
работает на обыкновенном ма-
шинном масле, даже загрязнен-
ном. Работает точно и эффек-
тивно. При цилиндре на 800—
1000 г масла в интервале тем-
ператур от 20° до 35° поршень
поднимает груз 8—10 кг на
высоту 140—160 мм. Этого
вполне достаточно, чтобы под-
нять 3—4 пленочные рамы, со-
единенные вместе и шарнирно
закрепленные на стропилах
теплицы. Или такое же коли-
чество остекленных рам, если
их хорошо отбалансировать
(рис. 1, 3).
Гидроцилиндр также может
открывать одну дверь с проти-
вовесом (огуречные теплицы)
или две противоположные две-
ри, что необходимо для про-
ветривания теплиц с помидор-
ными растениями. Необходимо
только опытным путем устано-
вить начальную температуру
25—28°.
Работа гидроцилиндра безот-
казна и не требует в дальней-
шем никакого ухода. Стоит
повыситься температуре внутри
теплицы выше 25—28°, гидро-
цилиндр начинает открывать
рамы или дверь. Стоит хотя бы
набежать туче — начинает
закрывать.
В. Артюхов,
овощевод-любитель
249020, Калужская область,
г. Обнинск,
ул. Ляшенко, д. 2, кв. 4
Артюхов Василий Яковлевич
36
* * *
У меня нет возможности
утром и вечером ездить на
участок, чтобы открывать и
закрывать теплицу в жаркий
день. Поэтому автоматика ока-
залась для меня спасением.
Принцип работы этого устрой-
ства основан на расширении
масла при повышении его тем-
пературы. Основная деталь от-
крывающего устройства — тру-
ба, которая служит одновре-
менно резервуаром масла и
подставкой. При повышении
температуры масло выдвигает
из трубы шток через резино-
вые уплотнения. При повыше-
нии температуры масла на
1° шток выдвигается на 10 мм.
Усилия штока — до 100 кг
(он поднимает у меня всю
крышу теплицы). Устройство
состоит из пяти деталей, трех
резиновых колец, четырех бол-
тов и отработанного масла.
Свое устройство я установил
ближе к петлям крыши (рис. 4).
Получается так: при темпе-
ратуре в теплице 35° край
крыши открывается на 700 мм.
Чтобы обеспечить своевремен-
ное открытие окна при более
низкой температуре, под трубу
подкладываю дощечку. Надо
иметь в виду, что в солнеч-
ный день при восходе солнца
температура воздуха в теплице
поднимается быстро, а масло
в трубе не успевает так быст-
ро нагреться, в результате
устройство срабатывает с за-
медлением около 1—2 ч, ког-
да температура в теплице уже
достигнет 30—32°.
Устройство просто и надеж-
но, два года выручает меня.
Б. Гавриловский,
овощевод-любитель
603140, Горький,
пл. Комсомольская, д. 10,
корп. 2, кв 107
Гавриловский Борис
Васильевич
ТУМБА-
тупшя
Всем известно, что хрен легко
может заполонить весь участок.
Оттого и приходится порой с
ним вести борьбу как с сорня-
ком. Естественно, в коллектив-
ном саду, где участки по 4
сотки и где каждый квадрат-
ный метр надо интенсивно ис-
пользовать, обычным способом
разводить хрен нельзя. Поку-
пать же его на рынке не хо-
чется. Я использую самоделку,
которая не позволяет распол-
заться корням хрена. Так на
моем участке появилась тумба-
растильня высотой 1 м. Сде-
лал я ее из кусков толстой фа-
неры, которую пропитал оли-
фой. Полосы нарезал шириной
30 см. Впрочем, приспособле-
ние лучше смастерить из досок.
Полосы скреплены оконными
петлями, кроме крайних кро-
мок, где поставлены накидные
крючки. Итак, тумба-растильня
готова, осенью ставлю ее на от-
веденное место, набиваю пита-
тельной землей с грядок, добав-
ляю перегной и песок.
Ранней весной нарезаю 5—7-
сантиметровые черенки хрена
и под небольшим углом вты-
каю их в подготовленную зем-
лю на глубину, равную отрез-
ку корня. Сверху посадку муль-
чирую торфом или перегноем с
песком. Поливаю в течение ле-
та умеренно, но и не пересу-
шиваю почву, иначе вода будет
скатываться вдоль стенок уст-
ройства.
В первый год я допустил
ошибку: не подложил под тум-
бу лист жести. И корни не толь-
ко пронизали метровый слой
грунта, но и поползли во все
стороны. Пришлось их тщатель-
но выкапывать и выбирать.
Лист старой жести избавил от
этой трудоемкой операции.
Не учтено было и еще одно
обстоятельство. При поливе
много воды уходило через ще-
ли в углах тумбы. Стоило на
другой год тумбу изнутри по-
крыть пленкой, и бесполезная
утечка воды была предотвраще-
на. И еще деталь: по углам
тумбы почву необходимо немно-
го утрамбовать.
В настоящее время я обза-
велся двумя тумбами-растиль-
нями, теперь хрен выращиваю в
двухлетнем обороте. Продук-
тивных корней получаю доста-
точно. Извлекать хрен из грун-
та легко: тумбу осенью валю
на землю, откидываю крючки,
и приспособление, считайте,
снято. После выборки корней
растильню собираю снова. Ос-
тается поставить ее и заполнить
грунтом. Вторую тумбу, в кото-
рой растения зимуют, с осени
валю набок, под снегом хрен
хорошо перенесет сезонные не-
взгоды. Весной тумбу ставлю в
рабочее положение.
В каждое приспособление я
высаживаю от 13 до 15 черен-
ков.
И. Фролов,
овощевод-любитель
606130, Горьковская область,
г. Павлово-на-Оке,
Коммунистическая, д. 65, кв. 14
Фролов Иван Андреевич
УРОЖАЙНЫЕ грядки
37
урожайные грядки
Летом — самое время поза-
ботиться об устройстве ово-
щехранилища. Поделюсь
опытом строительства много-
секционного погреба. Почему
многосекционного — поясню:
ряд овощей не переносят со-
вместного хранения, да и тем-
пературно-влажностный режим
для них неодинаков. В погребе
сберегаю свежие яблоки, овощи,
консервы, соленья и маринады.
Полезная площадь 6,6 м2 (еж.
рис.)-
В погребе размещены закро-
ма (III, IV, V), в них закла-
дываю на хранение годовой за-
пас картофеля (около 800 кг),
корнеплодов (около 100 кг)
и ставлю кадки с соленьями.
Закрома занимают 3,4 м2.
В трех стенах встроено 5 сек-
ций-ниш (I, II, VI, VII, VIII),
общая площадь которых равна
3,2 м2. В одну из секций за-
кладываю семена на стратифи-
кацию, в двух других храню
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
ховодов (для каждой секции по
1 отверстию), одно отверстие
для вытяжного воздуховода и
один проем для устройства ла-
за. На перекрытии из силикат-
ного кирпича соорудил входной
тамбур высотой 0,9 м и разме-
ром 0,8x0.8 м, который закры-
вается крышкой из плотно по-
догнанных обрезных или шпун-
тованных (половых) досок. Для
удобства обе крышки при по-
мощи шарниров или петель
можно сделать откидывающи-
мися.
Каждая секция оборудована
асбоцементной трубой для при-
точной вентиляции. Внутрен-
ний диаметр трубы от 4 до 6 см.
Можно использовать деревян-
ный короб из обрезных досок.
Конец приточной вентиляцион-
ной шахты возвышается над
уровнем пола сарая на 30 см.
Вытяжная шахта в моем погре-
бе — это короб сечением 15х
Х15 см, он возвышается над
Мноюсекционньш погреб
до весны клубни георгинов и
клубнелуковицы гладиолусов.
В оставшихся секциях помещаю
скоропортящиеся продукты.
Циркуляция воздуха в погребе
исключает проникновение не-
желательных газов и паров из
соседних секций и приямков.
Дело в том, что приток свеже-
го воздуха происходит через
7 приточных воздуховодов, вде-
ланных в пристенные ниши,
а загрязненный воздух удаляет-
ся через вытяжную шахту (воз-
духовод).
Многосекционный погреб
строил так. Сначала выкопал
прямоугольный котлован раз
мером 3,2x2,4 м глубиной
1,0 м. Затем по центру котло-
вана сделал приямок глубиной
1,0 м, шириной 1,4 м и дли-
ной 3,2 м для устройства от-
секов под закрома. По утрамбо-
ванному дну приямка выло-
жил пол из бетона толщиной
5 см. Стенки отсеков под за-
крома возвел из красного кир-
пича (но можно отлить из
бетона).
На высоте 1 м от пола на
поверхность утрамбованного
грунта по контуру секций по
ложил слой бетона толщиной
5 см. Стенки выложил из си-
ликатного кирпича. Глубина
секций примерно 0,5 м, а высота
0,8 м. На этой высоте уложил
Внизу III, IV, V — отсеки
погреба, I. II, VI, VII, VIII —
пристенные ииши
Вверху 1 — до юлнительный
короб вытяжной вентиляции,
2 — соединительный рукав
из прорезиненной ткани нли
клеенки, 3 — основной
вытяжной короб (воздуховод),
4 — заслонка на вытяжном
воздуховоде для
регулировлпив скорости
движения воздуха; 5 — люк
лазя, 6 — дверца входного
тамбура, 7 — входной тамбур,
8 — заслонка приточных
воздуховодов; 3 —
хозяйственный сарай, 10 —
гидроизоляционная отмостка,
11 — гидроизоляционный
экран; 12 — сухой песок,
13 — сухие опилки; 14 —
перекрытие погреба, 15 —
стенка ниши в разрезе, 16 —
приточный воздуховод
торцевой ниши. 17 — дверца
ниши 18 — стенка
погреба в разрезе; 19 —
бетонное основание ниш,
20 — приточный вездуховод
боковых ниш (на рис внизу)
железобетонные плиты и пере-
крытия. Можно использовать
пропитанные антисептиком ду-
бовые или сосновые брусья.
На перекрытии оставил 5 от-
верстий для приточных возду-
уровнем пола сарая на высоту
более 2 м. Интенсивная цир-
куляция воздуха в секциях по-
греба достигается благодаря
перепаду высот приточных воз-
духоводов и шахты вытяжной
вентиляции. Как показала
практика, эта разность должна
составлять не менее 1,5 м. При
появлении сырости в погребе в
теплые дни усиливаю приток
воздуха за счет удлинения вы-
тяжной вентшахты. Для этого
ее верхний конец соединяю с
помощью рукава из прорези-
ненного материала с дополни-
тельным вентиляционным коро-
бом. При этом общая высота
вытяжной вентшахты (от уров-
ня пола сарая) достигает 3 м.
При сильных морозах заслонки
приточных воздуховодов и вы-
тяжной вентшахты прикрываю
или закрываю совсем. С ослаб-
лением мороза открываю снова.
Секции погреба оборудованы
полками и дверками с венти-
ляционными отверстиями в
нижней части. Меняя положе-
ния заслонок приточных воз-
духоводов, добиваюсь в каждой
секции желаемой температуры
и нужной влажности воздуха.
Пространство между стенка-
ми секций и грунта заполнил
сухим песком до уровня пере-
крытия. Его засыпал сухими
опилками слоем около 0,5 м
38
по всей площади котлована.
Остальную часть приямка до
уровня пола засыпал сухим
песком.
Вокруг хозяйственного сарая
по периметру проложил спа-
ренный слой толя и полиэти-
леновой пленки в качестве гид-
роизоляционного экрана. При
этом один край экрана завел
под стенку сарая, чтобы вода
атмосферных осадков отводи-
лась как можно дальше от
стенки сарая.
Для выкладывания стенок
хранилища использовал кир-
пич красный и силикатный.
Если погреб расположен на
возвышенности с низким уров-
нем стояния грунтовых вод,
опасаться разрушения стен из
силикатного кирпича не следу-
ет, ведь интенсивная циркуля-
ция воздуха, хорошо уложен-
ный водоотводной экран —
«дышущая» песочная подушка
не позволяют накапливаться
влаге. Сухая подушка из сыпу-
чего песка избавит от попада-
ни грызунов в погреб, так как
в сухом песке проложить ходы
сообщений они не могут. В ка-
честве связующего материала
при кладке стен вместо цемент-
ного раствора я использовал
глиняно-песочный раствор в
соотношении 1:1.
Шестилетний опыт пользова-
ния таким хранилищем пока-
зал: в многосекционном погре-
бе можно без отходов сберегать
весь набор продуктов, заготав-
ливаемых огородником и садо-
водом на зиму. В отдельных
секциях можно создать особые
условия для хранения клубней
цветочных растений, черенков
для весенней прививки, а так-
же для стратификации семян.
Несложная система циркуля-
ции воздуха исключает воз-
можность накопления углекис-
лого газа, появления плесени,
конденсационной влаги.
Замок из сыпучего песка
предотвращает проникновение
мышевидных грызунов в по-
греб. Подушка из сухих опилок
надежно защищает от воздейст-
вия сильных морозов. Располо-
жение секций на уровне 1,0 м
от пола погреба создает удоб-
ства при работе с хранящейся
продукцией.
В. Сидоров,
овощевод-любитель
428900, Чувашская АССР,
г. Новочебоксарск,
ул. Советская, д. 21, кв. 119
Сидоров
Владимир Александрович
Таблица
- определитель
мокрый
1615/413121110О о 7 65Ь321 О
Размещение термометров
сухого и смоченного
(рис. внизу) и таблица-
определитель
САМСЕКЕ
СИНОПТИК
Не раз уже было так: сводка
погоды по радио ничего неожи-
данного не предвещала, ника-
ких заморозков не предполага-
лось, а встанешь рано утром
и с горечью смотришь на свои
зря затраченные труды: белым
инеем покрыты огуречные пле-
ти, другие овощи, ранний кар-
тофель. Все надо начинать сна-
чала, но сроки уже ушли, и не
получить того, на что рассчи-
тывал.
В последние годы я не знаю
беспокойства от неожиданных
заморозков, хотя, как это ни
странно, в нашей зоне, охваты-
вающей ряд деревень в север-
ной части Калужской области,
заморозки в мае и даже в
июне — явление нередкое. А по-
том они возвращаются в сен-
тябре. Моим верным помощни-
ком стал самодельный психро-
метр, который еще с вечера
предупреждает о возможных
утренних заморозках. В таком
случае на ночь выставляю
укрытие из полиэтиленовой
пленки или другого материала,
который всегда под рукой.
Важно только, чтобы пленочное
покрытие не касалось непосред-
ственно посадок, так как в про-
тивном случае возможны ожоги
листьев.
Устройство психрометра весь-
ма просто. Два обычных наруж-
ных термометра (см. рис.) рас-
полагаю на небольшой доске на
одном уровне. Под одним из
них помещаю баночку с водой,
опускаю в нее конец тонкой
тесьмы, другой ее конец обора-
чиваю вокруг нижней части
баллона термометра и закреп-
ляю, чтобы она не сползала.
Это будет «мокрый» термометр.
Второй — «сухой» с обычными
показаниями. Между ними рас
полагается таблица — опреде-
литель предстоящего замороз
ка. Она имеет три зоны:
А — зона благополучия;
В — зона риска,
С — зона заморозка
Показания о возможном ноч-
ном или утреннем заморозке
снимаю следующим образом.
Нахожу показания «сухого» и
«мокрого » термометра, затем
беру таблицу и в ней отыски-
ваю точку пересечения полу-
ченных значений. Если она на-
ходится глубоко в зоне А, мож-
но быть уверенным, что замо-
розка не будет. Если же точка
пересечения падает на зону В
или близко к ней, заморозок
реален. Тем более это касается
зоны С — заморозок наверняка
будет.
Располагаю психрометр в те-
ни. Но известно, что весенне-
летние заморозки часто ложат-
ся не сплошным ковром холод-
ной росы или инея, а отдель-
ными очагами. Это зависит от
направления потока холодного
воздуха, прогрева почвы, окру-
жающих строений, кустарни-
ков, деревьев. Показания пси-
хрометра будут еще точнее, ес-
ли замеры производить в не-
скольких местах участка.
Полезный и надежный по-
мощник! Добавлю, что психро-
метр выполняет и другую
функцию — измерение влаж-
ности в теплице.
О том, как пользоваться при-
бором в плодовом саду, расска-
зано в «ПХ» № 2 за 1986 г.,
стр. 53.
К. Покровский,
овощевод-любитель
Калужская область
УРОЖАЙНЫЕ грядки
39
Заготовь,
Традиционные методы
заготовок овощей — квашение,
соление, мочение — известны
людям исстари.
Предлагаем оригинальный
рецепт приготовления овоще-
фруктового ассорти.
В многослойном методе
заготовки сочетаются народный
опыт засолки и современные
рекомендации науки о питании.
Такие заготовки удобны как
в сельской местности, так и
в городских условиях.
Многослойная укладка
позволяет использовать
деревянные кадки, стеклянную
и эмалированную посуду. Срок
сохранности заготовок при
температуре от 0 до 4° может
быть от нескольких недель
до шести месяцев.
Набор сырья: свекла,
морковь, капуста белокочанная,
краснокочанная и цветная,
тыква, кабачки, репа, редька,
лук, чеснок, хрен, листья
малины, смородины, побеги
крапивы и лебеды.
Капусту и корнеплоды очистить,
а тыкву и кабачки тщательно
промыть и использовать
с семенами и кожицей. Лук
тоже очистить, чеснок
разделить на зубчики
и освободить от чешуй.
Листья малины и смородины
тщательно промыть, крапиву
и лебеду тоже промыть.
Подготовленные овощи
нарезают тонкими
пластинками, лук разрезать
на 4—6 частей.
В подготовленную посуду
(ошпаренные бочки,
эмалированные ведра,
кастрюли или стеклянные
банки) уложить продукты
слоями. Например, на слой
листьев малины, смородины,
крапивы и лебеды уложить
40
сохрани
нарезанные свеклу, морковь,
репу и редьку, переслаивая все
это чесноком, луком и хреном.
Перекладывать слои до тех
пор, пока посуда полностью
заполнится. Первый и
последний слой подбирают
из листьев лука, чеснока
и хрена.
Затем подготовить заливку.
На 1 л кипяченой воды,
охлажденной до комнатной
температуры, добавить две
чайные ложки соли. Заливкой
наполняют емкость так, чтобы
смесь была полностью покрыта
жидкостью. В кадку кладут
деревянный кружок,
а на него гнет. Процесс
брожения при комнатной
температуре происходит
за 2—3 дня, затем заготовку
ставят в прохладное темное
место. Через неделю ассорти
готово к употреблению.
В процессе квашения
необходимо периодически
следить, чтобы продукт был
покрыт жидкостью,
в необходимых случаях
заливку добавляют.
Многослойную заготовку лучше
осваивать с простых смесей
и в небольших объемах.
Например, свеклу, морковь,
капусту, лук, чеснок, укроп,
петрушку, сельдерей, хрен
можно поставить в
эмалированном ведре. Если
заготовка понравится, в
следующий раз ее можно
приготовить в большем объеме.
Рассол годится для заправки
супов — придает приятный
привкус.
В. Михайлов,
Л. Трушкина,
кулинары
Московский институт народного
хозяйства им. Г. В. Плеханова
41
ВАШ САД
Дела сезонные
ЗИМА ПН/БАВИт
хлопот
Конечно, надо было подготовиться к зиме за-
ранее.
Что зима будет холодной, можно было пред-
положить, тем более и на этот раз «сработал»
стереотип: морозные зимы случаются с интер-
валом в 10 лет плюс-минус два года. Рань-
ше зимы с критическими температурами воз-
духа бывали и чаще. Страна велика, и, к со-
жалению, каждый год то здесь, то там в зо-
нах рискованного садоводства повреждаются
плодовые и ягодные растения низкими тем-
пературами.
Положение осложняется тем, что во многих
районах морозы были «Черными», то есть без
снегового покрова, а значит, с глубоким про-
мораживанием почвы. А тут еще небывалый
для ряда мест урожай яблок ослабил деревья.
Состояние садов разное. И не только в раз-
ных республиках, областях — это естественно,
а даже в пределах одного района, более того,
в одном саду, в одинаковых условиях. Объяс-
няется зто просто: во-первых, растения разных
сортов, а значит, и с разной степенью устой-
чивости к морозам. Во-вторых, играет роль их
возраст. Молодые деревья сохранились лучше.
Тем садоводам, которые последовали нашему
совету иметь насаждения разновозрастные, мо-
жет быть, нет смысла пытаться восстанавли-
вать пострадавшие зимой от низких темпе-
ратур деревья старше 25 лет.
А теперь постарайтесь вспомнить, как вы
ухаживали за садом в предыдущее лето. Вот
эти деревья, которые, на ваш взгляд, росли
похуже остальных, вы побольше подкормили
органическими удобрениями, а тем — поздно-
вато дали азотные минеральные удобрения.
Результат один — рост деревьев усилили, он
продолжался и во второй половине вегетации,
растения не закалились и пострадали сильнее.
Вот на этом участке сада вы осенью поглубже
перекопали почву — и померзли корни. На
другом участке плоды из-за большого урожая
не успели собрать вовремя, они долго висели
на ветках, ослабляя деревья и не давая под-
готовиться им к зиме,— тоже причина силь-
ного повреждения. А здесь пренебрегли реко-
мендацией побелить стволы и основания ске-
летных ветвей — появились солнечные ожоги
в результате перепада температур. Не повто-
ряйте таких ошибок впредь. Это же не по-
следняя суровая зима.
Еще не кончились морозы, а многие садо-
воды торопились узнать, какие из деревьев
выстояли, а с какими придется распрощать-
42
ся. Но зимний прогноз не надежен. Хотя спустя
дней 10—12 после критической температуры
по поперечному срезу плодовых почек уже мож-
но определить, живы ли они. У поврежден-
ных центральная часть темно-коричневого, бу-
рого или даже черного цвета, у здоровых —
светло-зеленая у яблони, белая у груши. Но
не всякое повреждение должно вас сильно пу-
гать. Если пострадали только почки, потерян
лишь урожай этого года.
После того как почки распустились, степень
повреждения деревьев определить уже проще.
А сейчас, летом, картина еще больше прояс-
нилась.
И все-таки советуем не торопиться выкорче-
вывать пострадавшие деревья. Чтобы убедиться
в их «безнадежности», у вас было слишком
мало времени.
Как определить, живы ли ветви, мы писали
не раз. В подобной ситуации И. В. Мичурин
рекомендовал: делать величиной в один санти-
метр срезы коры до древесины, и если она
окажется убитой, что видно по ее более темной
окраске, то, конечно, следует спилить такую
ветвь до живого места и после подчистки
среза острым ножом замазать рану густой мас-
ляной краской, а если найдется садовый
жидкий вар, то лучше покрыть рану этим
варом.
Если у деревьев в вашем саду погибли лишь
однолетние побеги, у двух-трехлетних веток по-
страдала сердцевина, а кора и камбий здоро-
вы, то достаточно последовать этому совету,
и все будет в порядке. Хуже, если повреж-
дены сердцевина, древесина и кора ветвей
трех-пятилетнего возраста. Но и в этом случае
при хорошей агротехнике можно восстановить
дерево. Сложнее его восстановить, если кора
на штамбе и в развилках толстых ветвей
повреждена. Если же повреждение коры круго-
вое, то такое дерево очень трудно вылечить.
Нередко у плодовых растений после особо
суровых зим, которые называют великими, це-
ликом погибает надземная часть. Но если не
вымерзли корни, еще не все потеряно. Дожди-
тесь, когда появится поросль выше прививки,
отберите побег посильнее и сформируйте из
него новое растение. Но так как этот побег
очень ломкий, подвяжите его к колу или к
оставшейся после того, как вы спилили дерево,
части ствола. А если штамб поврежден ниже
прививки, отберите сильный побег среди порос-
ли дикой (корневой) и заокулируйте его. С тех-
никой такой прививки глазком-почкой вы озна-
комитесь, прочитав в этом номере статью
Е. Фролова «Умеете ли вы окулировать?».
Серьезные опасения должно вызвать состоя-
ние деревьев, у которых зимой пострадала
корневая система. Такие растения можно от-
личить по слабому приросту, по листьям свет-
ло-зеленой окраски с коричневыми краями,
чаще мелкими. И если вы решили оставить
такие деревья, за ними надо ухаживать осо-
бенно усердно.
Агротехника поврежденного морозами сада
несколько отличается от обычной. Ослабшие
корни не могут снабжать растение питанием
и особенно влагой в достаточном количестве.
Обеспечить деревья влагой — основное. Как
минимум, два-три раза пролейте почву водой:
из расчета по 1 ведру на каждый год жиз-
ни дерева. Хорошо почву замульчировать, что-
бы влага не испарялась, влажным торфом,
перегноем. Учтите только, что и переувлаж-
нение почвы вредно. Посейте в таком саду си-
дераты.
В уход за поврежденным деревом включите
при необходимости лечение штамба. Повреж-
денная кора приняла на нем вид пятен раз-
ной формы и размера. В этих местах надо
зачистить до здоровой коры или даже до дре-
весины и замазать варом. Хорошо бы доба-
вить в замазку гетероауксин. А осенью не
забудьте такие штамбы и основные ветви по-
белить водоэмульсионной краской 511 или об-
вязать оберточной бумагой. И еще. Если де-
ревья у вас побелены такой краской, а вы
у себя применяете химические средства за-
щиты растений от болезней и вредителей,
то весной и летом вам не следует применять
препараты, содержащие медь. Иначе краска по-
теряет защитные свойства.
При больших морозобоинах нередко исполь-
зуют прививку мостиком — корневой порослью
или черенками.
Самое действенное средство восстановления
сада — обрезка. Сложно определить степень
обрезки, она будет зависеть в первую очередь
от того, сильно ли пострадали растения. Но
так или иначе начинать обрезку надо позже,
чем обычно, чтобы яснее была зона повреж-
дения и его характер. Особенно это касается
косточковых.
Несложно обработать деревья, у которых по-
страдали лишь концы ветвей, их надо обрезать
до здоровой древесины. При повреждении сред-
ней силы ветви укорачивают сильнее. И посте-
пенно вместо погибших формируют новые из
волчковых побегов. Само собой разумеется,
что надо вырезать сухие, поломанные, боль-
ные, подмерзшие ветки.
Сильно поврежденные плодоносящие деревья
можно обрезать не окончательно или даже
в этом году совсем их не трогать, а постра-
43
ВАШ САД
ВАШ САД
давшие молодые саженцы обрезать на обрат-
ный рост. Это значит, что вы сформируете
новую крону из сильного побега, выросшего
ниже места обрезки, но выше прививки. Ста-
райтесь, чтобы раневая поверхность не была
слишком велика, из-за этого некоторые ветки
срежьте пока на какую-нибудь слабую веточку,
потом срежете ее на кольцо. Все раны надо
замазать варом, иначе древесина заболеет. Ста-
райтесь не перегружать первое время деревья,
нормируйте по возможности и цветение, и уро-
жай, пока растения не окрепли.
И хотя условия теперешней зимы отличают-
ся от зимы восьмилетней давности, а поэтому
и повреждения иные, по традиции обратимся
к опыту восстановления садов.
Сад В. Подмарькова расположен под Моск-
вой в неблагоприятных условиях — в низком,
равнинном месте, без воздушного дренажа,
с высоким стоянием грунтовых вод. И несмотря
на это, садовод сохранил насаждения яблонь
сортов Коричное Полосатое, Мирное, Студенче-
ское, Подмосковное, Бессемянка Мичурина, Ан-
тоновка Обыкновенная, Россиянка, Юный На-
туралист, Минское, Осеннее Полосатое, Анис,
Московское Зимнее после зимы 1978/79 г.
До морозов садовод окучил снегом штамбы
и основания скелетных ветвей и тем самым
сохранил и кору и древесину в открытой ча-
сти. Весной, в жаркую погоду дважды дал
обильный полив и двукратную внекорневую
подкормку мочевиной с микроэлементами (мо-
чевины 30 г, молибденовокислого аммония
3 г, сернокислого кобальта 2 г, марганцово-
кислого калия 2 г, борной кислоты 5 г, серно-
кислого цинка 3 г на 10 л воды). Обрезку
провел в начале апреля. Яблони имели хоро-
шую листву и приросты.
В. Гонтаренко из Перми не стал выкорче-
вывать яблони в возрасте 3—12 лет, сильно
подмерзшие, но сохранившие корневую систему
и нижние ветки, укрытые снегом. Весной
1980 года он срезал подмерзшие яблони в 40—
50 см от земли, оставив нижние ветви. При-
шпилив их крючками из проволоки и веток,
он придал им горизонтальное положение. С по-
бегами, выросшими летом из пробудившихся
почек, поступил так же и сформировал стлан-
цевые деревья. С некоторыми яблонями сделал
иначе. Просто возле кроны вбил колышки 40—
50 см и к ним прибил рейки. Осенью этими
рейками он прижимает ветви к земле, а вес-
ной ими поднимает. Благодаря этому уже ран-
ней зимой они находятся под снегом. С осени,
кроме того, они укрыты хворостом. Те 15—
20 веток полыни, что садовод кладет под ябло-
ни, спасает их от мышей. Помогает и то, что
раза три за зиму он отаптывает снег вокруг
крон. Такую формировку для Урала В. Гонта-
ренко считает целесообразной.
И. Вереитинов из Горького вспоминает, что
лето 1978 года было сырым и холодным, и тем
не менее урожай созрел хороший, а зимой
погибли все яблони, кроме четырех. Остались
лишь Налив Розовый, Коробовка, молодая яб-
лоня Осеннего Полосатого и четырехлетняя
Уэлси. Из письма садовода мы узнали, как он
из года в год восстанавливал свой сад после
подмерзания. Не все шло гладко.
Весной 1980 года все погибшие деревья Иван
Иванович срезал на пень высотой 5 см и на
каждый из них привил по три черенка за кору
и вприклад. Но на второй год прививки от
одного из пней отвалились. Тогда Иван Ива-
нович для страховки под все штамбообразова-
тели подсадил однолетние дички и привил
их за кору у самого низа, в корневую шей-
ку. И это предотвратило отлом прививок от
пней. В 1985 году он получил первый после
предыдущей суровой зимы урожай, а в 1986 го-
ду — урожай уже оказался обильным.
Непрочность древесины в данных случаях
подметил и москвич садовод-опытник М. Наж-
дафов. Восстанавливая сад после повреждения
его морозами, в конце мая 1980 года на цент-
ральный проводник подвоя ММ106 он привил
черенок яблони сорта Лобо. Чтобы ускорить
вступление дерева в плодоношение, черенок
взял с семью глазками* а чтобы получить до-
полнительные подвои, окучил и сам подвой,
и все его четыре хорошо развитые боковые
ветки и пришпилил их к земле.
К середине августа все почки привитого че-
ренка дали приросты 30—40 см, и у деревца
сформировалась хорошая крона. Но радоваться,
оказывается, было рано. В последних числах
месяца прививку сорвало совсем несильным вет-
ром. На ее месте — рыхлая древесина. «А ведь
во время прививки она казалась совершенно
здоровой,— вспоминает М. Наждафов,— этот
случай лишний раз подтвердил мои мысли
о том, что древесина и подвоев и привоев так
или иначе была повреждена морозом. Поэтому
в дальнейшем я прививал, предварительно по-
садив подвои в ямы и заглубив их до древе-
сины, образовавшейся уже после той суровой
зимы. Так что поврежденная многолетняя дре-
весина оказалась под землей, и поломов больше
не было».
Опыт садоводов, о котором мы здесь рас-
сказали и еще будем рассказывать, свидетель-
ствует, что при хорошей агротехнике сад можно
восстановить.
Желаем успеха.
44
Знать и уметь
ВАШ САД
УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОКУЛИРОВАТЬ?
Решая завести у себя в саду
новое растение или сорт, я еще
загодя (обычно за год) «знаком-
люсь» с ним. Интересуюсь, ка-
кова зимостойкость, устойчи-
вость к болезням и вредителям,
каковы урожайность и качество
плодов, декоративность. И толь-
ко всесторонне убедившись в его
достоинствах, приступаю к вы-
ращиванию саженца. Часто я
использую для этого Окулиров-
ку — способ прививки почкой.
Качество будущего саженца
в большой степени зависит от
подвоя — того фундамента, на
который будет привита поч-
ка — привой. Для каждой зоны
есть списки рекомендуемых
подвоев по породам. Перечис-
лить все эти подвои невозмож-
но, но садоводам, осваивающим
окулировку, советую в качестве
подвоев использовать сеянцы и
поросль плодовых растений, по-
казавших себя наиболее зимо-
стойкими в ваших условиях.
Вообще, важно, чтобы подвой
был в местных условиях и зи-
мостойким, и устойчивым к за-
сухе. Он должен хорошо сра-
статься с привоем, не снижать,
а усиливать морозостойкость
привоя, способствовать более
раннему вступлению его в пло-
доношение.
Нужно убедиться и в том,
что растение, с которого вы бу-
дете брать черенки для окули-
ровки, хорошо развивается и не
заражено опасными болезнями.
Сроки окулировки зависят от
интенсивности сокодвижения в
подвое и поэтому для различ-
ных климатических зон страны
’разные. Для большинства куль-
тур в средней полосе это чаще
конец июля. Конечно, коррек-
тивы может внести погода.
Практически же готовность
подвоя определяется легкостью
отделения коры от древесины
при надрезе.
Любителям достаточно знать,
что если окулировку они закон-
чат не позднее чем за два ме-
сяца до наступления холодов,
то почки растений успеют при-
житься и перезимуют успешно.
Я у себя в саду стараюсь
придерживаться средних сро-
ков — конец июля — начало
августа и стремлюсь закончить
ее в течение 6—7 дней.
Сначала заготавливаю черен-
ки. Обычно это делаю в день
прививки рано утром, когда
они еще насыщены влагой (в
пасмурный день время заготов-
ки не имеет значения). На че-
ренки срезаю однолетние по-
беги, оставляя на дереве 8—
10 см однолетнего прироста
ниже срезанного черенка. Че-
ренки нарезаю всегда с хорошо
освещенных мест кроны в сред-
ней или верхней ее части. Че-
ренки должны быть с нормаль-
ной пигментацией коры, с выз-
ревшими почками-глазками.
Прижиться может любой гла-
зок, но хороший результат даст
только вызревшая, крупная
почка. Признаком вызревания
может служить прекращение
роста побега в длину и образо-
вание верхушечной почки. Та-
кой побег тверд, упруг и слегка
потрескивает при изгибе.
Средняя длина черенков, за-
45
ВАШ САД
готавливаемых мной, напри-
мер, для сливы — 30—40 см
(8 —10 почек), для окулировки
беру 5—6 почек из средней
части, а у яблони — черенок
с 10—15 почками, использую
не более 10. У вишни заготав-
ливаю черенки из побегов дли-
ной не менее 25—30 см для
древовидных сортов и 30—
40 см — для кустовидных и
обязательно из верхней части
побега. Никогда не беру черен-
ки с «волчков», хотя они и
длинные и имеют большое ко-
личество почек. Волчки растут
внутри кроны, поздно вызре-
вают, почки у них плохо сфор-
мированы. Саженцы, получен-
ные из таких почек, растут
плохо и поздно вступают в пло-
доношение.
У срезанных черенков (рис. 1)
тотчас секатором удаляю верх-
нюю невызревшую часть побега
и листовые пластины, оставляя
часть листового черешка дли-
ной 7—10 мм. При этом чере-
нок держу нижней частью от
себя и листья удаляю от осно-
вания к его верхушке. При-
крепляю этикетку. Заготовлен-
ные черенки стараюсь сразу же
использовать для окулировки.
Если же их необходимо сохра
нить до вечера или не более
суток, то оборачиваю влажной
газетной бумагой, укладываю в
полиэтиленовый пакет и поме-
щаю в прохладное место. При
хранении черенков в течение
1 — 2 недель связываю их в пу-
чок, оборачиваю слегка смочен-
ной тканью и упаковываю в
пленку. Упаковку храню в хо-
лодильнике там, где обычно
хранят фрукты. Перед окули-
ровкой у черенков, хранивших-
ся в холодильнике, обновляю
нижние срезы и погружаю их
в воду на 2—3 см. Даю им
выстояться в воде не менее
2—3 ч и после этого присту-
паю к окулировке.
Если черенки предназначены
для пересылки, то после обрез-
ки листьев я их погружаю на
1—2 сек концами в расплав-
ленный петролатум (можно в
парафин), переслаиваю свежи-
ми влажными опилками, заво-
рачиваю в ткань, а затем в
полиэтиленовую пленку и в та
ком виде пересылаю.
Окулировка — серьезная хи-
рургическая операция на расте-
нии, исход которой во многом
зависит от состояния подвоя,
привоя, инструмента и аккурат-
ности работы садовода. Уста-
новлено, что подкормки и поли
вы в предокулировочный пе
риод стимулируют процессы ро-
ста и отделение коры в период
окулировки у подвоев, а это по-
вышает приживаемость заоку-
лированных глазков и положи-
тельно влияет на сохранность
окулировок зимой. Поэтому я
в начале июля копаю борозды
глубиной 15—20 см с двух сто-
рон вдоль рядков подвоев, от-
ступив на 25—30 см. Рассыпаю
в них нитрофоску, аммофоску
или полное минеральное удоб-
рение из расчета 30—40 г на
1 м2 посадок и обильно про-
ливаю бороздки. После впиты-
вания воды их засыпаю. В это
же время подчищаю штамбики
подвоев. Ошмыгиваю все листья
и веточки до 15—20 см от кор-
невой шейки. За 15—20 дней
до прививки осматриваю расте-
ния, с которых предполагаю за-
готавливать черенки для оку-
лировки, и если из-за погоды
одревеснение побегов запазды-
вает, то я однолетние приросты
прищипываю. Это способствует
их вызреванию.
Обычно в то же время наре-
заю из пленки ленты 2 см ши-
риной и 25—30 см длиной для
обвязки прививок. При прове-
дении прививок пользуюсь оку-
лировочным ножом (рис. 2), вы-
пускаемым промышленностью.
У такого ножа клинок имеет
выпуклое лезвие и заострен-
ный, «вздернутый» носик (по-
перечное сечение его — равно-
бедренный треугольник). На
конце его рукоятки «косточка».
46
которая служит для отделения
коры подвоя от древесины
(рис. 3). Ею же часто при-
ходится пользоваться при
вставке почки под кору. Нож
должен быть острым, чтобы
ткани луба и камбия аккурат-
но перерезались, а не рвались.
Для проведения окулировок,
чтобы часто не прерываться на
правку ножей, я пользуюсь
сразу двумя хорошо отточен-
ными окулировочными ножа-
ми.
Приступая к прививке, про-
тираю черенки влажной тряп-
кой. Штамбики подвоев тща-
тельно очищаю от земли и по-
белки, тоже вытирая их влаж-
ной, часто ополаскиваемой в
воде мешковиной. Окулировоч-
ный нож протираю перед каж-
ным новым срезом марлей.
Для этого я обвязываю чистым
куском марли запястье левой
руки и в процессе работы вы-
тираю об него лезвие ножа.
«Опережая события», скажу,
поэтому же никогда не беру
вырезанный из черенка щи-
ток пальцами за свежесделан-
ный срез: грязь и жиры с паль-
цев могут стать причиной пло-
хой приживаемости глазка. Бе-
ру щиток всегда за черешок
левой рукой и только в отдель-
ных случаях, когда нужно осво-
бодить руку, перекладываю его
в рот и осторожно держу гу-
бами, стараясь не мочить слю-
ной. Если приготовленный для
прививки глазок упал на зем-
лю, заменяю его другим, даже
если он и окажется чистым на
вид.
Существует два способа сня-
тия почки с черенка: с древе-
синой и без нее. Я пользуюсь
и тем, и другим. Самый про-
стой и распространенный спо-
соб — это окулировка с дре-
весиной. Пользуясь им, оку ли
рую вишни, сливы, яблони,
груши, рябины, розы, сире-
ни и пр.
Пригодными для окулировки
считаются подвои толщиной с
обычный карандаш или чуть
толще, но иногда я окулирую
подвои и меньшей толщины.
При прививке придержи-
ваюсь следующей последова-
тельности операции. Подойдя к
дичку так, что он оказывается
у меня между расставленных
ног, я наклоняюсь и делаю над
рез коры на высоте 5—10 см от
корневой шейки у плодовых и
сирени, а у шиповника и алы-
чи — прямо в корневой шейке
(предварительно я их откапы-
ваю), желательно с северной
стороны, в два приема: сначала
верхний поперечный, затем
нижний продольный. Попереч-
ный надрез (рис. 2) делаю на
одной трети окружности побега
или корневой шейки. При этом
клинок ножа ставлю не прямо
перпендикулярно к стволу дич-
ка, а несколько наклонно, при-
подняв обушок вверх. Полу-
чается поперечный надрез по-
лулунной формы со слегка опу-
щенными краями. Можно де-
лать и прямой надрез, но при
этом вставленный в разрез гла-
зок (почка) будет не так плотно
прилегать к подвою.
Продольный надрез длиной
около 2—3 см делаю снизу
вверх выпуклой частью лезвия
ножа. Ставлю его строго по оси
подвоя, указательным пальцем
правой руки опираюсь сбоку на
штамбик. При движении руки
палец скользит вдоль дичка,
давая направление ножу. Дой-
дя до поперечного надреза, не
вынимая ножа, легким накло-
ном лезвия вправо и влево от-
гибаю уголки коры. Вслед за
этим (рис. 3) косточкой отде-
ляю кору от древесины вдоль
всего продольного разреза. Де-
лаю это быстро, но осторожно,
чтобы не повредить находя-
щийся под корой камбий. За
тем, держа нож мизинцем,
средним и безымянным паль-
цами правой руки, я продоль-
ным движением снизу вверх
прижимаю указательным и
большим пальцами кору обрат-
ВАШ САД
47
ВАШ САД
но к древесине. Это одно из
главных условий успеха окули-
ровки, так как обнаженный
камбий очень быстро окисляет-
ся, изменяя свой цвет от светло-
желтого к грязно-розовому.
Окулировка при окислившемся
камбии не удается.
Далее, не мешкая, но и не
суетясь, беру черенок привоя
и выбираю в зависимости от
подвоя нужного размера почку.
Для толстого подвоя беру бо-
лее крупную, расположенную
в нижней части черенка, для
тонкого — со средней части.
Для вишни почки беру только
с верхней части черенка. Вы-
с возможно более тонким слоем
древесины, я упираюсь боль-
шим пальцем правой руки од-
новременно в большой палец ле-
вой руки (рис. 4) и на черенок.
Как только срез подойдет к ос-
нованию почки, продолжая ре-
зать, слегка приподнимаю обу-
шок ножа и углубляюсь (незна-
чительно) в черенок. Пройдя
под почкой, опускаю обушок
ножа в прежнее положение. Да-
лее провожу нож в верхнем
слое черенка до надреза и,
прижав щиток к лезвию боль-
шим пальцем правой руки
(рис. 6), вывожу нож на по-
верхность. Общая длина щит-
Иногда случается, что у поч-
ки черешок обломлен. Тогда я,
снимая щиток с почкой, увели-
чиваю на 1—1,5 см верхнюю
его часть и вместо черешка бе-
русь пальцами левой руки за
нее. После постановки почки
на подвой лишнюю часть щитка
обрезаю.
Следующая операция при
любом способе прививки — об-
вязка. Ленту, вырезанную из
пленки, беру обеими руками,
складываю вдоль вдвойне и на-
кладываю на подвой так, чтобы
первый ее виток пришелся бы
ниже продольного надреза ко-
ры на 0,5—1 см, а левый конец
брав почку, кладу черенок
(рис. 4) в левую руку верши-
ной на себя так, чтобы конец
указательного пальца уперся в
черенок под почкой с противо-
положной стороны. Остальны-
ми пальцами крепко обхваты-
ваю и прижимаю черенок к ла-
дони. Отступив на 10—12 мм
от вершины почки, делаю но-
жом поперечный надрез коры.
Теперь, поставив лезвие ножа
ближе к пятке под прямым уг-
лом к черенку примерно на
15 мм ниже основания почки,
легким нажимом прорезаю ко-
ру и режущим движением но-
жа, наклонив обушок от себя
(рис. 5), врезаюсь в черенок.
Срез делаю параллельно оси
черенка. Чтобы снять щиток
ка — около 2,5 см. Приведен-
ные мной в описании размеры
относительны, и щитки с не-
большими отклонениями от них
не могут считаться бракован-
ными.
Сняв щиток, откладываю че-
ренок в сторону и освободив-
шейся левой рукой беру с но-
жа щиток за черешок, а пра-
вой — косточкой ножа раздви-
гаю кору на подвое и, вдвигаю
щиток до упора в разрез
(рис. 7). Если верхняя часть
щитка (рис. 8) не помещается
в разрезе, то я ее отрезаю по
линии поперечного надреза ко-
ры (рис. 9). После этого кору
подвоя обжимаю пальцами,
проводя снизу вверх вдоль раз-
реза, и приступаю к обвязке.
ленты был бы значительно ко-
роче правого (обычно длина его
не превышает 3—4 см). Плотно
прижимаю ленту к стволу и с
первого же оборота длинным
правым концом закрепляю ко-
роткий левый, для чего под-
кладываю его под длинный.
Ленту накладываю спирально
снизу вверх так, чтобы каждый
последующий виток перекры-
вал край предыдущего на треть-
половину ее ширины. Дойдя до
почки, я оставляю просвет,
пропускаю ее, и очередной ви-
ток обвязки кладу над ней.
В литературе встречаются сооб-
щения о сплошной обвязке
щитка и почки (без просвета).
Возможно, это и приносит авто-
рам успех, но в моей практике
такая обвязка почти всегда
приводила к гибели привитых
глазков. Покрыв обвязкой весь
Т-образный разрез, закрепляю
ленту петлей, подсунув конец
ее под последний виток и вы-
тянув его. Для надежности
иногда делаю двойную затяж-
ку. После обвязки место оку-
лировки окучиваю землей.
Сейчас при обвязке исполь-
зуют пленку, и поэтому мно-
гие авторы рекомендуют не оку-
чивать подвои после окулиров-
ки. Однако это допустимо лишь
для яблони, глазки которой вы-
держивают высокую темпера-
туру и сухость воздуха, и со-
сантиметровым слоем опилок
(«забеливаю» от перегрева).
Через 3 недели разокучиваю,
еще через неделю снимаю об-
вязку, проверяю приживае-
мость глазков и прижившиеся
оставляю открытыми до весны.
Листовой черешок у прижив-
шихся почек к этому времени
должен отпасть или легко от-
деляться. Щиток должен вы-
глядеть свежим, а кора его по-
блескивающей, зеленоватой. Са-
ма почка увеличится и будет
иметь блестящую поверхность
кроющих чешуй (см. рис. 10).
Все подвои с неприжившими-
ся или плохо прижившимися
беги по всей длине шипа. Их
надо своевременно удалять, о
Отрастающий окулянт для S
придания ему вертикального д
положения дважды подвязы-
ваю к шипу. Первый раз —
когда окулянт достигнет 6—
8 см длины, второй — 20—
25 см. Для уменьшения обра-
зования «дикой поросли» на
шипе перед первой подвязкой
окулянтов снимаю ножом всю
кору выше глазка на 0,5—1 см.
При этом шип не утолщается,
и его легче вырезать секатором.
Вырезаю в последних числах
июля, когда однолетка хорошо
разовьется и окрепнет
вершенно недопустимо для ко-
сточковых культур. У них
вскоре буреют ткани, и малей-
шая подсушка во время при-
вивки и перегрев глазков в те-
чение двух недель после нее
снижают приживаемость. Са-
мые чувствительные из косточ-
ковых — вишня и абрикос.
Перенесение сроков окулировки
косточковых на конец авгу-
ста — начало сентября не
спасает — глазки гибнут зимой.
Поэтому, если даже во время
окулировки стоит прохладная
погода, чтобы не гадать, какая
она будет в последующие 2—
3 недели, когда глазки будут
приживаться, окучиваю все
прививки землей на 25 см.
Сверху землю покрываю двух-
глазками (сморщенные, ссох-
шиеся, однобоко приросшие, за-
плывшие) я удаляю, хотя при
желании их можно повторно
окулировать (подокулировать)
с другой стороны стволика или
привить черенком следующей
весной.
Ухаживать за прививкой на-
чинаю на следующий год. Рано
весной по мерзлой еще почве
окулянты обрезаю на шип,
оставляя его высотой 18—20 см
от места окулировки. Запазды-
вать с обрезкой нельзя, так как
в дальнейшем это значительно
ослабит рост привитых почек
(«недогон» однолеток). Одно-
временно с пробуждением при-
витой почки из спящих почек
подвоя начинают отрастать по-
Весной подкармливаю расте-
ния куриным пометом (50 г на
1 м2). В течение лета содержу
почву в междурядьях в рых-
лом состоянии. В конце августа
удаляю ненужные побеги, вы-
резая их на кольцо, и к осени
получаю сильные однолетки.
Это дает возможность на сле-
дующий год сформировать хо-
роший двулетний саженец.
Е. Фролов,
садовод-оп ытник
105425, Москва,
Щелковский проезд, д. 1, кв. 24
Фролов Евгений Васильевич
49
ВАШ САД
* * *
При окулировке я пользуюсь
шпилькой, которую сделал из
планки твердой древесины (а
можно сделать и из металла).
Рабочая ее часть имеет 31 мм
длины, 3 мм ширины и вблизи
ручки 4 мм высоты. Высота к
концу ее снижается до 1,5 мм.
Верхние бока частично скоше-
ны, образуя треугольник. Ко-
нец с боков и сверху заострен.
Шпилька имеет крючок для
подвешивания.
Работать такой шпилькой
быстрее и удобнее, чем косточ-
кой прививочного ножа. Она,
в частности, минимально под-
нимает кору, чего нельзя до-
стичь косточкой.
Я работаю чистым прививоч-
ным ножом, хорошо отточен-
ным и правленным, как это де-
лают парикмахеры с бритвой,
на ремне. Косточку ножа я от-
резал, оставив лишь место для
отверстия, куда привязал конец
подвижной петли для навеши-
вания ножа на руку.
Этой же шпилькой я поль-
зуюсь при весенней перепри-
вивке деревьев, когда распусти-
лись листья и кора отстает от
древесины. Пер эд прививкой
50
удаляю часть черенка со спя-
щими почками. На оставшейся
части сверху над почкой делаю
срез под тупым углом. То же
самое делаю ниже, над четвер-
той почкой, и так далее. Об-
разуются кусочки черенка с
тремя почками и местом для
косого среза при перепрививке.
Сверху эти отрезки покрываю
садовой замазкой и ставлю в ко-
робку из-под сгущенного моле
ка, налив туда немного воды,
так что ее касаются только
кончики черенков. Коробка
имеет проволочный крючок для
подвешивания к ветке. Ветку
отрезаю секатором или ножов-
кой. Черенки до прививки хра-
ню в погребе во влажном
песке.
Ветку зачищаю ножом и де-
лаю продольный разрез коры
длиной 3 см. В него вставляю
шпильку. В черенке со стороны,
противоположной почке, делаю
косой углубленный срез, рав-
ный по длине разрезу. Вынув
шпильку, быстро вставляю че-
ренок.
Конец мотка изоляционной
ленты, разрезанного пополам по
длине, неклейкой стороной при-
давливаю ногтем большого
пальи» левой руки над разре-
зом и начинаю накладывать
ленту. Чтобы углубленный срез
черенка расправился и «при-
стал» к древесине, я его во вре
мя обмотки тоже придавливаю.
Нижнюю почку черенка лентой
не закрываю. Конец среза ветки
и все вокруг черенка покры-
ваю садовой замазкой. Если нет
петролатума, то варю ее из
двух частей растертой в поро-
шок канифоли, двух частей во-
ска и одной части несоленого
смальца, помешивая до затвер-
дения (сняв с огня).
Привитые черенки держатся
крепко и хорошо приживаются.
М. Скрыль,
садовод-любитель
255700, Киевская область,
п/о Коцюбинское,
Вокзальная, д. 13
Скрыль Михаил Лазаревич
Р. Иванов (г. Рязань). Что такое
внекорневая подкормка? Как ее
проводят?
Внекорневая подкормка —
внесение слабого раствора жид-
ких питательных веществ не
через корни растения, как обыч-
но, а через листья и кору. При
опрыскивании нужно стараться
хорошо смачивать нижнюю сто-
рону листьев, где питательные
вещества усваиваются в 10—15
раз интенсивнее. Этот прием
вспомогательный, он дополняет
обычное питание через корни,
позволяет быстро улучшить ус-
ловия питания растений. Наи-
более перспективно внекорневое
питание растений микроэлемен-
тами, которых требуется немно-
го.
В. Голубова (Удомка, Кали-
нинская область). Не раз чита-
ла о том или ином сорте
растения, что он ремонтантный.
Что означает?
Ремонтантность — это (непре-
рывное) длительное плодоно-
шение в течение вегетационного
периода. Период закладки пло-
довых почек у ремонтантных
сортов сильно растянут, цикл
развития зачатков цветоносов в
условиях высоких летних тем-
ператур проходит быстро.
Свойство характерно для неко-
торых сортов малины, земля-
ники и др.
И. Зайцева (г. Симферополь).
Как бороться с бурой пятнис-
тостью грецкого ореха и плодо-
жорками?
Для того чтобы бороться с
бурой пятнистостью ореха,
необходимо собирать и уничто-
жать опавшую листву и начи-
ная с конца мая опрыски-
вать деревья 1 %-ной бордоской
жидкостью через каждые 15—
20 дней в зависимости от по-
годы и степени развития болез-
ни. А против плодожорки при-
меняйте такие же меры защиты
и те же препараты, что и для
яблони.
1
и
ВЦ
«f
pu
»
Hl
i
и
u
и
«si

в
ki
к
!*
г
и
I»
и
Г
S
1'
I
Это доказал любитель-селек-
ционер Александр Герасимович
Еланский. И не только гранаты,
но и хурма, и инжир. Не сразу
стал заниматься этими культу-
рами садовод. Сначала, когда
он еще работал контрольным
мастером на компрессорном за-
воде, в его саду росли только
виноград и персики. Янтарные
ягоды и крупные, краснобокие
плоды чудо были как хороши.
И доход давали весомый. Но
для страстного любителя садо-
водства доход-доходом, но, по-
жалуй, главное — творческий
интерес. А он удовлетворялся
не полностью. Но на пенсии у
Еланского появилось свободное
время. Стал изучать специаль-
ную литературу, посещать кур-
сы при Северо-Кавказском зо-
нальном научно-исследователь-
ском институте садоводства и
виноградарства. И решил за-
няться карликовым садовод-
ством. Но хотя все груши
20 сортов привиты на айву ан-
жерскую и все яблони 25 сор-
тов — на парадизку, то есть
на карликовые подвои, они тре-
бовали немало места, а у него
сад всего 3,5 сотки. Вот и ре-
шил формировать эти растения
на вертикальном кордоне. Все
растения легко разместились.
И даже осталось место для
экспериментов с субтропически-
ми растениями.
Так в саду появились хурма
и гранат. А вот исследователь-
ская работа началась как раз
с хурмы.
Его гордость — коллекция
граната 32 сортов и в горшеч-
ной культуре, и в открытом
грунте, требует немало хлопот.
Один полив: в жаркие дни три
раза по часу. А ведь ежегодно
надо еще менять горшки на та-
кие, у которых по верхнему
срезу на 4—5 см больше. Да
утеплить еще на зиму соломой,
занести их все в помещение,
согреть «времянку», как назы-
вает небольшой домик Алек-
сандр Герасимович, когда тем-
пература воздуха понизится до
2°. Натопит вечером до 7—8°,
тогда спокоен, знает, что ниже
нуля до утра не снизится.
Сажает весной в грунт в та-
кие же ямки, в какие выса-
живал яблони и груши —
60x60 см. Он высаживает так,
чтобы центр куста находился
под углом 45°, в результате —
легче укрыть. На зиму же при-
ходится укрывать и землей,
25-сантиметровым слоем, и ку-
ском толя сверху. Да укрыть
их так, чтобы холод к ним не
подобрался, а влага в то же
время могла бы свободно под-
ступать к корням. Но и этого
мало. Вот, например, в
1984/85 г. перезимовали расте-
ния граната плохо, а причина
в том, что они очень ослабли
от опасной грибной болезни
из-за чрезмерно большого коли-
чества влаги. Не уберег, а по-
том пришлось много повозить-
ся. Каждую больную ветку вы-
резал и сжег, так что осталось
всего половина, нет, даже треть
ветвей. Зато после этого больше
стал думать о профилактике —
опрыскивал растения 3 %-ной
бордоской жидкостью и по-
стоянно следил, чтобы вблизи
ветвей и под ними не было бы
ничего гниющего.
В опытной работе помогает
пунктуальность Александра Ге-
расимовича. Ведь так много
растений, а на каждом — эти-
кетка (из алюминиевой фольги
из крышки от молочной посу-
ды). На этикетке — «происхож-
дение» растения: где оно при-
обретено и дата посадки. Его
самый любимый мягкосемян-
ный сорт граната Подарок.
В прошлом году на третий год
после посадки в ведерном горш-
ке дал 40 кг плодов. Между
прочим, он привил Подарок
(и другие сорта) и на карли-
ковый подвой. В результате уже
на следующий после прививки
год — плоды.
♦ Не дает покоя» Александру
Герасимовичу Сочи, где сумма
активных температур 4 тысячи
градусов. Все сравнивает с
Краснодаром. Почему там гра-
наты не дозревают: высокая
кислотность, малая сахари-
51
ВАШ САД
ВАШ САД
стость, а в его краснодарском
саду при 3,5 тысячи градусов
вызревают даже те плоды, кото-
рые завязались в августе.
А ведь утверждают, что в суб-
тропическом районе урожай
предварительно определяют
просто: все плоды, что завяза-
лись на гранате после 1 июля,
не вызреют.
♦Натолкнула меня на мысль
выращивать гранат одна статья
♦виноградная», — говорит
Александр Герасимович,—
в ней прочитал о том, что в
Анапе, которая значительно
южнее, Шасла вызревает на две
недели позже, чем в Ростовской
области. Значит, решил, у нас
может быть такое и с гранатом.
На практике так и вышло. На
шестой год начинает плодоно-
сить гранат в Средней Азии,
а здесь — на третий. И в пер-
вый же год плодоношения по
40 кг плодов с куста».
Чем дольше Еланский выра-
щивает эти субтропические пло-
ды здесь, в Краснодаре, тем
больше возникает мыслей, сооб-
ражений по технологии, по био-
логии растений. Вот и идут ин-
тересные письма во многие
концы страны: в Никитский бо-
танический сад в Ялту, в ин-
ститут имени академика Шре-
дера в Ташкент. В свою оче-
редь, ученый из Туркмении
с опытной станции ВНИИРа в
поселке Кара-Кала Г. М. Левин
заинтересовался работой садо-
вода-опытника. Так что же еще
хочет неугомонный любитель?
В теплицах маленькой Север-
ной Исландии бананов созре-
вает столько, что хватает жите-
лям всей страны. А мне бы
хотелось, чтобы Краснодарский
край тоже обеспечивал бы своих
жителей и гранатами, и хур-
мой, и инжиром. Тем более, я
уверен, это возможно — вот вам
заявка А. Г. Еланского. И она
возникла не на пустом месте.
В литературе он нашел сведе-
ния, что ученые-путешествен-
ники встречали обширные, в не-
сколько километров, плантации
граната в Приазовье, а это се-
верная часть Краснодарского
края. Вероятно, гранаты завез-
ли сюда греки, занявшие При-
азовье 400 лет до нашей эры.
Русские освободили эти места
от турок в 1873 году. Пока
новые земли осваивали, заселя-
ли, чужую для себя культуру
утеряли — предполагает Елан-
ский. »Так что моя попытка
выращивать в Краснодаре гра-
наты и хурму имеет под собой
историческую основу»,— закан-
чивает он свой рассказ.
Значит, цель — сделать все
для того, чтобы обеспечить жи-
телей края плодами, которые
вовсе сейчас здесь не растут?
Но разве посильна эта задача
одному?
♦Юннатам предлагал сажен-
цы, они не взяли,— с горечью
говорит Еланский.— За 15 лет
последователей так и не на-
шел».
Последняя надежда Алек-
сандра Герасимовича — на Се-
веро-Кавказский зональный ин-
ститут садоводства и виногра-
дарства. Он даже директору на-
писал письмо, в котором пред-
ложил огородить сеткой на тер-
ритории института участок в
гектар, подвести туда воду,
а главное, подыскать человека,
который повел бы научную
работу. Предложил взять у него
и гранаты более 30 сортов,
среди которых есть уже крупно-
плодные, сладкие, очень скоро-
спелые. Выбор большой. Еще
и опытом хотел поделиться, на-
копленным за это время. И по-
мощь посильную оказал бы.
А условие всего одно — чело-
века подыскать не казенной
души, и чтобы взялся за дело
увлеченно, преданно, иначе
все будет угроблено». Редакция
просит институт сказать свое
слово, чтобы 15-летний труд
Александра Герасимовича
Еланского не пропал даром.
В. Новикова,
корреспондент журнала
Хотя брошюра А. А. Юшева
♦Вишня и черешня», выпущен-
ная в 1985 году в Ленинграде,
предназначена для агрономов-
плодоводов, садоводы-jюЗители
смогут найти в ней полезные
для себя сведения и ответы
на многие свои „опросы. Поче-
му, например, вишня слабо
плодоносит? Таких причин ав-
тор указал шесть.
♦ 1. Не приспособлен к ::онк-
ретным климатическим усло-
виям местности сорт.
2.	Отсутствие сортов-опылите-
лей. Вишня является строго
перекрестно-опыляемым расте-
нием, то есть для получения
хорошего урожая требуется
опыление пыльцой другого сор-
та-опылителя. В односортных
посадках можно возделывать
только самоплодные сорта, но и
они значительно лучше плодо-
носят, когда имеются сорта-
опылители.
3.	Отсутствие или малое коли-
чество насекомых-опылителей.
4.	Вымерзание цветковых по-
чек. В различной степени оно
наблюдается чаще на сортах,
плодоносящих на букетных ве-
точках, в суровые зимы и зим-
не-весенний период, когда отте-
пели чередуются с морозами.
В начале вегетационного перио-
да подмерзшие почки, не рас-
крываясь, засыхают и осыпают-
ся. Чаще подмерзают почки у
ослабленных растений, имею-
щих слабый прирост и светло-
зеленые листья, а также в том
случае, когда летний период
предшествующего года был за-
сушливым и не был органи-
зован полив.
5.	Выращивание на кислых
почвах. Если почвы не извест-
ковать, то у растений ътшни
может наступить ♦минеральное
голодание», когда они плохо
усваивают питательные элемен-
ты из почвенного раствора.
6.	Для вишни совершенно
недопустима заглубленная по-
садка, когда корневая шейка
находится ниже уровня почвы.
Такие растения можно отли-
чить по отсутствию прироста
и угнетенному виду».
52
Знать и уметь
Кто не лакомился в лесу
сочными, кисловатыми ягодами
ожины (ажины), как называют
в народе, сизую ежевику?
Скорее всего из-за обилия
дикорастущих видов, дающих
вполне съедобные плоды,
а также из-за колючих шипов,
буйного роста, отсутствия
зимостойких сортов ежевика
лишь в недавнее время стала
вводиться в культуру.
Между тем сизая ягода
заслуживает большего
внимания садоводов-
любителей. Она полезна
и взрослым, и детям. В ягодах
найдены многочисленные
витамины. Плоды обладают
и потогонным действием,
подобным малине. Для
приготовления диетических
и лечебных напитков ягоды
вместе с плодоножками
заливают кипятком
и настаивают. Настой листьев
используют как успокаивающее
средство, его рекомендуют
применять при лечении
атеросклероза
и гипертоническойболезни.Если
50 г листьев ежевики опустить
в 1 л кипящей воды, дать
настояться 15—20 мин, затем
процедить и использовать как
полоскание, то это позволит
вам быстрее избавиться от
ангины и стоматита.
Отвары листьев применяют при
простудных заболеваниях,
а отвар корней — как мочегонное
средство. Причем в народной
медицине используют как
сырые, так и сушеные листья
и ягоды.
Благодаря вяжущему действию
отвар целых или измельченных
сухих листьев применяют,
например, для ликвидации
кровохарканий, желудочных
кровоизлияний, поносов,
дизентерии.
Соком плодов можно
покрасить ткани любых видов
без протравы в фиолетовые
и к рас но-фиолетовые цвета.
При домашней переработке
плодов ежевики пользуются
теми же рецептами, что и для
малины. Из ежевики делают
соки, варенье, мармелад, джем,
компот...
Ежевика сорта Торнлесс
ВАШ САД
53
ВАШ САД
Ежевика — ценная ягодная
культура, и возрастающий ин-
терес к ней садоводов не случа-
ен. Она размножается легче и
быстрее, чем другие ягодные
кустарники, а плодоносить на-
чинает уже на второй год после
посадки. Позднее ее цветение
предохраняет от повреждения
цветков весенними заморозка-
ми.
Плоды ежевики по содержа-
нию сахаров и кислот близки к
малине, а по содержанию ви-
таминов группы Р (500—
1000 мг в 100 г ягод) значи-
тельно ее превосходят.
К недостаткам культуры
можно отнести слабую зимо-
стойкость надземной части сте-
лющихся форм и сильную
шиповатость побегов. Лишь в
последнее время начали рас-
пространяться бесшиповые сор-
та, но и они, к сожалению,
имеют невысокую зимостой-
кость.
Условно выделяют две основ-
ные группы ежевики: куманики
и росяники. Куманики, размно-
жающиеся корневыми отпрыс-
ками, — мощные растения с
вертикальными или слегка по-
никающими побегами до трех
метров высотой. В эту группу
входят сорта Киттатини, Лау-
тон, Эри, Уилсоне Эрли и дру-
гие. Росяники имеют длинные,
стелющиеся, в особенности во
вторую половину лета, побе-
ги. Сорта этой группы — Изо-
бильная, Техас, американские
бесшиповые сорта Торнфри и
Смутстем, а также многие из
кавказских форм — размно-
жаются укоренением верхушеч
ных почек. Промежуточное по-
ложение между двумя группа-
ми занимают формы полусте-
лющейся ежевики. Верхушки ее
кустов сильно поникают, а
размножается она как корневы-
ми отпрысками, так и верху-
шечными почками.
Надземная часть всех групп
ежевики, как и у малины,
не имеет многолетней древеси-
ны. Выросшие из корневищных
и корневых почек побеги в пер-
вый год обычно не плодо-
носят (хотя встречаются и ре-
монтантные формы), а на вто-
рой год дают боковые веточки
с цветками и плодами, после че-
го отмирают.
Цветение и плодоношение
ежевики довольно растянуто.
У куманик, однако, обе эти
фазы проходят несколько быст-
рее, чем у росяник. Опыляются
растения главным образом
собственной пыльцой, поэтому
можно высаживать один сорт.
Урожайность ежевики в силу
ее биологических особенностей
значительно выше, чем малины.
Масса плодов у разных сор-
тов неодинакова. У Изобиль-
ной, Эри, Киттатини, Лауто-
на — 3—4 г.
Зимостойкость тоже неодина-
кова. Так, все сорта куманики
способны переносить морозы
до минус 20° практически без
ущерба для растений. Сорта ро-
сяники, а также стелющиеся
формы дикорастущей ежевики
гораздо менее зимостойки, но
зато и укрыть их на зиму
легче.
Посадочный материал этой
культуры получить несложно.
Куманики легко размножаются
корневыми отпрысками и кор-
невыми черенками. Но наиболее
эффективен второй способ, при
котором выкопанные ранней
весной куски корней диаметром
около 6 мм и длиной 10 —
15 см высаживают в почву на
постоянное место, располагая
горизонтально.
Для получения большого ко-
личества посадочного материа-
ла росяник советуем укоренять
концы побегов куста длиной
30—35 см (неодревесневшую
часть). В канавку глубиной
20—25 см помещают конец
побега и присыпают землей.
В результате на нем образует-
ся 3—4 молодых растения, год-
ных к посадке. Оптимальный
срок укоренения — середина
второй — начало третьей дека-
ды августа. В этом случае
молодой побег, перезимовав в
почве, весной следующего года
быстро прорастает, имеет хоро-
шую корневую систему и дает
возможность раньше отделить
его от маточного растения.
Возможно и размножение
ежевики семенами, так как
большинство сортов и видов
хорошо сохраняет при этом свои
хозяйственно ценные признаки.
Низкую естественную всхо-
жесть семян можно увеличить,
применив скарификацию (час-
тичное механическое или хими-
ческое разрушение твердой обо-
лочки) и стратификацию (пред-
посевную обработку низкими
температурами). Подходящий
субстрат для посева семян —
торфяная крошка или влажный
песок. Семена не следует засы-
пать субстратом более чем на
8 мм. Лотки или горшки
с высеянными семенами выдер-
живают 3—4 месяца в холод-
ном помещении при температу-
ре 2—5°, поддерживая субстрат
в достаточно влажном, но не
переувлажненном состоянии.
Когда воздействие холодом за-
канчивается, лотки (горшки)
переносят в помещение с тем-
пературой около 20 для прора-
щивания и начального роста.
Как только начнут развиваться
вторые настоящие листья, сеян-
цы можно пересадить по одному
в горшки или же, при бла-
гоприятных температурных и
почвенных условиях, на пос-
тоянное место в грунт. Расте-
ния, полученные из семян, на-
чинают плодоносить на третий-
четвертый год.
Для выращивания ежевики
подходят самые различные ти-
пы почв, кроме сильно песча-
ных и заболоченных. Расстоя-
ние между кустами в ряду в
54
зависимости от формы и силы
роста лучше выдерживать от
0,6 (для куманик) до 1,5 м
(для росяник). Междурядья на
приусадебном участке следует
оставлять шириной 1,3—1,8 м.
Сажать растения советуем
ранней весной (в южных райо-
нах и поздней осенью) на глу-
бину их естественного произ-
растания. Надземную часть
укоротите примерно до 15 см.
Необходим своевременный уход
за почвой. Осенью ее перека-
пывают на глубину 10 см в
ряду и 15—20 см в между-
рядьях, не ближе 25 см от
центра куста. В районах, где
посадки сильно страдают от мо-
розов, перекопку следует пе-
ренести на весну. Системати-
ческое внесение удобрений —-
залог высоких урожаев. Вынос
питательных веществ из почвы
растениями ежевики велик из-
за ежегодного обновления над-
земной части куста. Лучшим
по составу удобрением является
навоз, который вносят под осен-
нюю перекопку (примерно 3 кг
на 1 м2). Минеральные удоб-
рения (например, нитроаммо-
фоску) вносят в количестве
15—20 г на 1 м2 в период
наиболее интенсивного роста.
Чтобы получить хороший
урожай, растения поливают,
особенно в период интенсив-
ного роста и созревания плодов.
Для облегчения ухода и сбора
урожая подвяжите растения к
шпалере. Побеги пряморослых
форм подвязывают в вертикаль-
ном положении к одной прово-
локе, натянутой на высоте
0,8—1,2 м. Для стелющихся
форм рекомендуется горизон-
тальная подвязка побегов к
2—3 рядам проволоки на
некотором расстоянии друг от
друга.
Формирование куста ежевики
заключается в прищипке верху-
шек отрастающих побегов заме-
щения по достижении ими дли-
ны 80—90 см в конце мая —
начале июня. Это вызывает
ветвление и рост побегов в тол-
щину, что способствует заклад-
ке большого числа цветковых
почек. После сбора урожая
отплодоносившие побеги вы-
режьте и сожгите. Одновремен-
но кусты проредите, оставляя
3—4 наиболее сильных побега
замещения у куманик и 4—6
у росяник.
Болезни ежевики в основном
те же, что и у малины.
Больше всего она страдает от
антракноза побегов и листьев,
ржавчины листьев и стеблево-
го рака. Для их предупреж-
дения необходима прежде всего
посадка лишь здорового поса-
дочного материала на незара-
женной почве. Против антрак-
ноза и ржавчины применяют
ранневесеннее (до распускания
почек) искореняющее «голубое»
опрыскивание 3 %-ной бор-
доской жидкостью (30 г на 10 л
воды). Позже, перед цветением,
опрыскивают растения 1 %-ной
бордоской жидкостью. Стебле-
вой рак вызывается бактерия-
ми, проникающими из почвы
через места механических пов-
реждений. Поэтому почву обра-
батывайте осторожно.
С малинной стеблевой мухой,
малинной стеблевой галлицей
и тлей помогают бороться вы-
резка и сжигание поврежден-
ных побегов.
При правильной агротехнике
ежевика ежегодно порадует вы-
соким урожаем.
Л. Грюнер,
научный сотрудник
Майкопская опытная станция
ВИР 352722, Краснодарский
край, Майкопский район,
п/о Шунтук, ВИР, 1-й уч.
ВАШ САД
И. В. Мичурин один из первых
в нашей стране обратил внима-
ние на ценность ежевики. В
1906 году ои писал: «К сожале-
нию, не только у нас в России,
но и в Западной Европе вообще
еще недостаточно развита куль-
тура этого в высшей степени
благодарного растения...»
Сам И. В. Мичурин еще в
1900 году вывел крупноплод-
ный и урожайный сорт Изо-
бильная.
Вот несколько советов Ивана
Владимировича по агротехнике
ежевики.
♦ Побеги доходят до 2,8—
3,5 м, что для культивирова-
ния неудобно, почему советую
применять прищипку: 1-й раз,
когда побеги достигнут 18 см,
2-й раз, когда на прищипнутых
побегах развились боковые вет-
ки длиной до 35 см, и 3-й раз,
когда на прищипнутых во 2-й
раз побегах боковые ветки вы-
росли до 35 см.
Таким образом, получаются
сильно разветвленные кусты,
более удобные как в смысле раз-
множения конечными почками
ветвей, так и для подвязки
на проволоки. Растение доволь-
ствуется почти всякой почвой,
но любит поверхностное удоб-
рение подстилки под кустами,
полу перепревшим навозом, пе-
регноем, компостом. Расстоя-
ния растениям нужно давать
2 м между кустами, в рядах
и междурядьях. Урожай в сред-
нем составляет 4 кг с куста.
Для размножения в конце ав-
густа после вырезки 2-летних
отплодоносивших побегов все
однолетние побеги пригибаются
к земле и концы их, т. е. почки
(пульбы), закапываются в поч-
ву на 5 см глубины (прикапы-
вать следует в прямом перпен-
дикулярном положении, а не в
косом, поливать не надо). В сле-
дующую весну, после выхода
из такого отводка побега дли-
ною до 10 см, молодые расте-
ния пересаживаются с комом
земли на постоянное место».
55
ВАШ САД
Есть такие сорта черной яготы
АГАВАМ
Обилие и вкус ягод дикорасту-
щей ежевики мне знаком с дет-
ства. Недалеко от нашей дерев-
ни в Смоленской области, на ок-
раине лесного торфяного болота
были сплошные заросли этой
ягоды. Все ребята деревни пос-
ле сбора лесной малины всегда
ходили за ежевикой. И только
тридцать лет назад, когда орга-
низовался наш коллективный
сад, я узнал, что есть и крупно-
плодные сорта ежевики. Со вре-
менем мне удалось приобрести
два саженца сорта Агавам с
прямостоячими побегами, и с
тех пор я выращиваю эту еже-
вику.
Ежевика Агавам выведена
более ста лет назад в Америке.
Зеленые побеги ее с крупными
шипами в первое лето могут
достигать трехметровой высо-
ты, на второй год они стано-
вятся коричневыми, пятигран-
ными, плодоносят и отмирают.
Ягоды черного цвета, круп-
ные, слаще, чем у малины, их
белое плодоложе тоже съедобно.
Сейчас в моем саду растет
пять кустов ежевики Агавам де-
сятилетнего возраста на осве-
щенном солнцем месте и пять
кустов от двух- до пятилетнего
возраста между деревьями в по-
лутени. Растения однолетними
отводками посадил весной в вы-
копанную осенью траншею глу-
биной 60 и шириной 100 см.
Подпочвенный слой (плотная
глина) из траншеи предвари-
тельно удалил. На дно ее (по
центру) уложил дренаж — вет-
ви деревьев, связанные в пучки
диаметром 20—26 см. Нижнюю
часть траншеи заполнил ком-
постом из растительных остат-
ков (ботвы овощей, сорняков),
уложенным на дренаж слоем
30 см. Остальную часть тран-
шеи заполнил рыхлой землей,
удобренной перегнившим наво-
зом, по четыре ведра и супер-
фосфатом до 200 г на 1 м2
по длине траншеи.
Почву под кустами не пере-
капываю, но ежегодно поздней
осенью поверхность ее рыхлю
вилами на глубину 5 — 7 см,
вношу по 4 ведра перегнившего
навоза или компоста, до 200 г
суперфосфата и до 100 г калий-
ных удобрений на один куст
и закрываю их рыхлой почвой
слоем 2—3 см. Рано весной по
сырой почве вношу азотные
удобрения — 100 г мочевины
на куст и заделываю грабля-
ми. В течение лета почву по-
ливаю в зависимости от погоды
так, чтобы она была постоянно
влажной, и удаляю сорняки.
Особое внимание уделяю фор-
мированию растений. Верхуш-
ки всех молодых замещающих
побегов при достижении ими
высоты 1—1,5 м (в зависимости
от возраста куста) прищипы-
ваю. В результате на верхней
части каждого побега к осени
вырастает по 4—6 боковых вет
вей длиной до метра. На них-то
и образуется основной урожай
ягод в будущем году. При таком
ограничении высоты побегов их
стволики (до разветвления) по-
лучаются мощными диаметром
16—17 мм. Постоянно слежу
за ростом побегов в кустах. Они
растут быстро, но не одновре-
менно. Запоздаешь прищипнуть
верхушку побегов — боковые
ветки к осени могут оказаться
невызревшими, с плохим уро-
жаем ягод будущим летом.
Количество побегов в кусте
я тоже ограничиваю в зависи-
мости от возраста растения. На-
пример, на десятилетних ку-
56
стах оставляю по 5—6 плодо-
носящих побегов и столько же
однолетних. Удаляю и более
слабые однолетние побеги одно-
временно с отмирающими дву-
летними после сбора с них ягод.
Растения ежевики формирую
шпалерой высотой до 2,5 м и
шириной в верхней части до
1,5 м. Рано весной (до набуха-
ния почек) побеги размещаю
равномерно в пространстве по
всей ширине шпалеры и все пло-
доносящие боковые ветви ра-
складываю поверх проволок,
натянутых в центре ряда между
стойками и с двух сторон ку-
стов на разных уровнях. Надо
иметь в виду, что все неподвя-
занные ветви под тяжестью
ягод обламываются до их соз-
ревания.
Цветет ежевика Агавам в ию-
не. На ее цветках всегда масса
пчел, она хороший медонос. Во
всех ее цветках при любой по-
годе завязываются и созревают
ягоды. Созревают они не одно-
временно — плодоношение ра-
стянуто с середины августа до
середины сентября.
Ежевика теневынослива. Раз-
ницы в урожайности, величине
и вкусе ягод на кустах, поса-
женных между деревьями и на
солнечном месте, я не замечал.
Правда, созревает урожай на
кустах в полутени (при рассеян-
ном свете) на 5—6 дней позже,
чем на солнце.
Вредителями и болезнями
ежевика у нас не поражалась.
В нашем саду Агавам еже-
годно дает обильные урожаи.
С одного десятилетнего куста
с шестью плодоносящими побе-
гами — 10,8 кг при среднем ве-
се ягоды 3 г.
Морозоустойчивость ежевики
Агавам такая же, как и у боль-
шинства сортов малины. Я в
своем саду на зиму ежевику
укрываю. Поздней осенью к
опорам шпалеры на высоте
25 см от земли закрепляю (при-
вязываю проволокой) жерди,
осторожно наклоняю к ней по-
беги ежевики и завязываю их
(шпагатом) вместе с жердью в
общий жгут. Это лучше делать
в два приема — наклонить до
половины расстояния до жерди
с возможно большим радиусом
изгиба у земли и через два-три
дня наклонить и привязать к
жерди. Сверху связанный жгут
с ежевикой укрываю плотной
бумагой и полиэтиленовой
пленкой (с привязкой к жгуту),
предохраняющей бумагу и ра-
стения от влаги при дождях
осенью и оттепелях зимой.
Нижнюю часть этого жгута (от
земли) оставляю открытой. По
мере выпадания снега зимой по-
сле замерзания почвы закры-
ваю им связанную в жгут еже-
вику. Укрывать ежевику на зи-
му (как и малину) без опоры,
считаю, нельзя, так как в этом
случае многие побеги обламы-
ваются у земли, и в местах их
отхода от корневища во время
пригибания и под оседающим
снегом при оттепелях весной.
Сладкие, своеобразного вку-
са ягоды ежевики Агавам хо-
роши в любом виде. Из них
можно готовить вкусное варенье
и компоты в смеси с другими
кислыми ягодами и плодами.
Особенно мне нравится компот
ежевики с добавлением ягод
черной смородины сорта Сен-
тябрьская Даниэля, созреваю-
щими с ней одновременно.
И. Величенков,
садовод-любитель
г. Калуга
ВАШ САД
ТЕХАС
К концу прошлого века в США
ежевику ввели в культуру и соз-
дали около десятка сортов, а
также вывели малино-ежевич-
ный гибрид Логанберри, или,
в русском переводе, Логанову
ягоду- Последняя особо заинте-
ресовала И. В. Мичурина своей
урожайностью, неприхотливо-
стью к почве, а также ягодами,
достигающими 5—6 см в длину
и 2 см в диаметре. Однако штат
Техас, где была выведена и ус-
пешно культивировалась Лога-
нова ягода и где климат при-
мерно «совпадает» с климатом
нашего Черноморского побе-
режья Кавказа, это далеко не
Тамбовщина. В саду Мичурина
растения сильно подмерзали,
в летнее время им не всегда
хватало тепла. Чтобы вывести
более морозостойкие сорта,
И. В. Мичурин неоднократно
проводил посев семян Лога-
новой ягоды. В итоге этой кро-
потливой работы в 1903 году
селекционер выделил сеянец,
ставший родоначальником сор-
та ежевики, которому в честь
родины Логановой ягоды дал
название — Техас.
Многим садоводам Донбасса
полюбился этот сорт. Растет он
и в моем саду. И каждый раз,
когда наступает пора созрева-
ния ягод, не могу им нарадо-
ваться. Да и как же иначе?
Ведь даже у таких крупноплод-
ных сортов малины, как Мол-
линг Энтерпрайз или Костин-
бродская, масса одной ягоды до-
стигает только 4,5—4,8 г, тогда
как у Техаса — 10 г (!). Наи-
более урожайные кусты в благо-
приятное лето способны дать бо-
лее 6 кг. Немаловажным явля-
ется дружное созревание ягод,
которое в условиях Юго-Восточ-
ной Украины приходится на ко-
нец июня — начало июля.
Мощные, рослые кусты Техаса,
буквально усеянные крупными,
продолговатыми, длиной 4 и
более сантиметров ягодами, в
этот период очень декоративны.
Побеги Техаса гибкие, вверх
совершенно не тянутся и, если
их не подвязывать к шпалере,
стелются по земле, как у арбуза
или дыни. Ягоды плотные, при
съеме, как и у всех ежевик,
отрываются вместе с плодоло-
жем. Плодоложе нежное, съе-
добное, по консистенции напо-
минает пастилу.
Однако есть у Техаса и кое-
что от малины. Недаром ведь
произошел он от малино-еже-
вичного гибрида. При созрева-
нии плоды вначале краснеют,
и в это время они очень кис-
лые, затем начинают темнеть
и в состоянии полной зрелости
становятся темно-малиновыми
с едва заметным восковым на-
летом. Вкус их в это время по-
истине превосходный, больше
малиновый, чем ежевичный. Ес-
ли недостатком подавляющего
большинства сортов ежевики
многие специалисты считают
пресно-сладкий вкус, Техасу это
несвойственно: вкус его ягод
гармоничен. Кроме того, они об-
ладают приятным тонким аро-
матом. Да и срок созревания
больше подходит для малины,
чем для ежевики. Похож Техас
на малину также формой листь-
ев. Исходя из этих признаков,
И. В. Мичурин, по всей види-
мости, и называл свой сорт не
ежевикой, а ежевикообразной
малиной. Хотя по основному от-
личительному признаку — не-
57
ВАШ САД
отделяемости ягод от плодоло-
жа — Техас, безусловно, еже-
вика.
К сожалению, хотя после соз-
дания сорта прошло более 80
лет, он так и не был райониро-
ван. В качестве причин специа-
листы обычно называют силь-
ную околюченность побегов, сте-
лющуюся их форму, недоста-
точную морозоустойчивость
и усиленный вегетативный рост
побегов замещения.
Сильная околюченность —
причина действительно веская.
Не только побеги, но и черешки
и даже жилки листьев покрыты
острыми, изогнутыми вниз ши-
пами. Это в самом деле затруд-
няет уход за растением и сбор
ягод. Но какие трудности
не осилит садовод-любитель ра-
ди весомого урожая!
Недостаточная морозоустой-
чивость Техаса также преодоли-
ма. Укладка осенью побегов
замещения на землю, а так-
же легко укрытие листьями,
ботвой картофеля, помидоров
или другими растительными
остатками, что рекомендовал,
кстати, еще Мичурин, являют-
ся для Техаса обязательными
даже в южных районах.
Чтобы упростить уход, сокра-
тить трудоемкость, возникла
мысль разработать такую агро-
технику, которая позволила бы
приспособиться к отрицатель-
ным особенностям сорта таким
образом, чтобы недостатки пе-
рестали быть таковыми, а воз-
можно, даже превратились бы
в преимущества. И это, кажет-
ся, удалось.
По весне я привязываю на
шпалеру перезимовавшие побе-
ги, а побегам замещения даю
возможность расти свободно с
южной стороны ряда. Они про-
извольно стелются, заполняя
междурядье и проникая под со-
седние кусты и деревья. Ста-
рые побеги сразу после сбора
урожая срезаю, молодые же
оставляю стлаться по земле, за
вегетацию они достигают 7 м.
Осенью их покрывают листья,
опадающие с соседних деревьев
и кустов. А где останутся они
неукрытыыи, туда набрасываю
растительные остатки. В таком
состоянии побеги превосходно
зимуют. Весной же я их уко-
рачиваю до 3—3,5 м и подвя-
зываю к 3-метровой шпалере.
Нельзя не упомянуть и о том,
что ежевика Техас совершенно
не дает корневой поросли, вы-
зывающей немало хлопот при
выращивании малины. Куст
разрастается только за счет уве-
личения числа побегов замеще-
ния, которых я ежегодно при
подвязке оставляю не более 10
на каждое растение. Корневая
система Техаса позволяет ус-
пешно, без снижения урожай-
ности, выращивать его на одном
месте в течение 15 и более лет.
Ежегодная высокая урожай-
ность Техаса и длительное вы-
ращивание на одном месте
предъявляют высокие требова-
ния к предпосадочной подготов-
ке почвы. Особенно отзывчива
ежевика на органические удоб-
рения, в частности на листовой
перегной. Посадочную траншею
я вырыл по всей длине ряда
шириной 1 и глубиной 0,8 м.
Органику внес в количестве,
равном примерно 40 % объема
траншеи, расположив ее по-
слойно с почвой. Кусты посаже-
ны в один ряд на расстоянии
1,5 м друг от друга. Побеги
подвязываю вертикально с ин-
тервалом 15 см.
На плотных черноземных и
глинистых почвах требуется
улучшение их структуры. Луч-
ше всего для этих целей под-
ходит торф.
В заключение хочу высказать
мнение, что Техас может занять
достойное место в любительских
садах не только юга, но и сред-
ней полосы. Сильные морозы
не должны пугать: устойчивый
снежный покров обеспечит на-
дежную перезимовку стелю-
щихся побегов. Да и укрыть их
не так уж сложно.
В. Бобров,
садовод-любитель
343330, Донецкая область,
г. Красный лиман,
ул. Тельмана, д. 8, кв. 3
Бобров Владимир Васильевич
Заготовь, сохрани
—
повидло
И ЖЕЛЕ
k --Z
Повидло. Можно использовать
мятые, перезрелые, поврежден-
ные, но, конечно, не гнилые
ягоды.
Переберите, промойте и ра-
зотрите большой деревянной
ложкой ягоды (5 кг). В посуду
для варки, лучше всего медный
таз, влейте 1 стакан воды и при-
бавьте пюреобразную массу
ежевики. Разбавленную таким
образом массу варите на силь-
ном огне около получаса сна-
чала без сахара, периодически
помешивая деревянной лопат-
кой. Затем прибавьте сахар (2—
2,5 кг). Доведите до такой гу-
стоты, чтобы оно с деревянной
ложки (лопатки) падало куска-
ми, а не тянулось. Снимите с
огня и горячим разлейте в хо-
рошо высушенные и прогретые
банки.
Для придания аромата в по-
видло можно добавить лимон-
ную или апельсиновую цедру.
Ее добавляют после снятия по-
видла с огня и быстро разме-
шивают.
На 1—2 дня оставьте повид-
ло открытым — образуется за-
щитная пленка. Для того чтобы
заготовка лучше сохранилась,
насыпьте сверху 1—2 см кри-
сталлического сахара. Затем за-
кройте повидло крышкой или
пергаментной бумагой. Храните
банки в сухом прохладном ме-
сте.
А вот блюдо из ежевики (ав-
стралийский рецепт). Свежую
ежевику (500 г) сварите в не-
большом количестве воды с са-
харом (120 г) и корочкой по-
ловины лимона. Затем протрите
ее сквозь сито. Разведите жела-
тин (30 г). Приготовьте мусс
(соедините желатин с ягодной
массой, охладите до 30—35°,
а затем взбейте до образования
густой однородной пены), до-
бавьте сок половины лимона и
столько воды, чтобы общее ко-
личество жидкости было 0,6 л.
Поставьте на холод. Перед тем
как желе застынет, прибавьте
три взбитых яичных белка.
58
Тяжелую ручную работу —
полив можно упростить,
облегчить и усовершенствовать,
применив простейший способ —
капельное орошение.
Рядом с колодцем на подстав-
ке высотой около метра у нас
установлен бак — емкость его
120 л с обычным бытовым кра-
ном. К нему подсоединен пласт-
массовый гофрированный
шланг диаметром 20 мм, дли-
ной 30 м (такие есть в продаже).
На конец шланга надета насад-
ка — двухметровая дюралевая
трубка, изогнутая в виде вопро-
сительного знака. В начале ее,
в середине и конце просверлены
отверстия диаметром 2 мм, а
конец заглушен деревянной
пробкой.
Насадку укладываем на при-
ствольный круг. Вода вытекает
из отверстий в виде мелких ча-
стых капель в трех точках при-
ствольного круга и сразу же
впитывается в почву, оставляя
на ее поверхности лишь влаж-
ные пятна. Из-за слабого напо-
ра воды и большого гидравли-
ческого сопротивления шланга
полив одного дерева длится око-
ло трех часов.
Длинный, черного цвета
шланг, находясь на поверхно-
сти почвы, нагревается на солн-
це, и колодезная вода к дереву
поступает теплой, а это значит,
что полив можно вести в любое
время дня.
И еще немаловажная деталь:
устройство позволяет вместе с
поливной водой подавать расте-
нию минеральные удобрения в
строго определенных дозах.
Полив и подкормка каждого
конкретного дерева индивиду-
альны в зависимости от его со-
стояния и возраста.
Определяя норму полива,
применяю правило: 1,5—2 вед-
ра воды на каждый год жизни
плодового дерева.
Насадку кладем на прист-
вольный круг и открываем
кран. Полив идет без нашего
участия, не отнимая у нас вре-
мени, столь нужного для дру-
гих работ.
Поливное устройство прове-
рено на двух яблонях и сливе
четырехлетнего возраста. На яб-
лони затрачивал по 6 ведер во-
ды, на сливу — 8. За сезон по-
ливаем четыре раза, два из
них — жидкая подкормка, для
нее использовали нитрофоску
(180 г на одну заправку бака).
Результат превзошел все ожи-
дания: опытные деревья разви-
вались лучше, выглядели бод-
рее и не болели, а прирост по-
бегов у них был на 10—15 см
больше, чем у контрольных.
Контрольные деревья росли на
почве под черным паром, их
поливали в кольцевые борозды.
Приствольные круги опытных
деревьев не рыхлили, но сорня-
ков было мало. Устройство ни
разу не отказало, не засорилось.
При поливе малины и земля-
ники использовали насадку в
виде прямой трубки с отвер-
стиями через 25 см.
Менее практичным оказалось
такое решение капельного поли-
ва на смородине, крыжовнике,
розах: надо следить по часам
за временем и через 15—20 мин
перекладывать насадку от одно-
го куста к другому.
П. Жигалов,
садовод-любитель
150040, Ярославль,
проспект Октября, д. 60, кв. 8
Жигалов Петр Андреевич
* * *
Несколько лет назад в жур-
нале «Наука и жизнь» я прочла
о «мокром» компосте. В том, что
это удобный и полезный способ
использования отходов сада,
я убедилась на практике. При-
готовить такой компост очень
просто. Траву после прополки,
срезанную ботву, листья и дру-
гие неодревесневшие отходы
бросаю в бак или бочку с водой,
установленную на открытом,
хорошо прогреваемом солнеч-
ными лучами месте. Бак закры-
ваю прозрачной пленкой и
оставляю для естественного бро-
жения. Через неделю, иногда
через две в зависимости от по-
годы компост бывает уже годен
к употреблению. Забродившей
жидкостью поливаю растения.
Это прекрасная подкормка для
всех культур. Убеждена, что
кроме того, этот раствор губи-
тельно действует на гусениц и
личинок многих вредителей.
Вновь собранные отходы под-
кладываю в бак и заливаю во-
дой — предпочитаю это делать
чаще и небольшими порциями.
1—2 раза за лето нерастворив-
шиеся остатки выбрасываю
в компостную кучу, где они
быстро разлагаются.
Многие садоводы в качестве
удобрения используют нечисто-
ты выгребных ям. Но фекалии,
как и свежий навоз, необходимо
обеззараживать путем их ком-
постирования. При этом поги-
бают возбудители кишечных
инфекций, а также яйца гель-
минтов (глистов). Вместо выг-
ребных ям в уборных можно со-
орудить выдвижной ящик. Пе-
риодически нечистоты засыпаю
припасенным торфом или
землей, добавляю известь, они
поглощают запах и жидкость.
После наполнения ящика содер-
жимое компостируется так же,
как и навоз: торф, опилки, со-
лома, затем слой нечистот.
Можно компостировать фека-
лии с навозом. Готовый ком-
пост — однородная, обычно тем-
ноокрашенная, рассыпчатая
масса без неприятного запаха.
Некоторые садоводы компост
недооценивают. Мне нередко
приходится наблюдать невесе-
лую картину, когда по неопыт-
ности или незнанию садовод
считает своим долгом вынести
за пределы своего участка ско-
шенную траву, сорняки, опав-
шие листья. А ведь вместе с ни-
ми он выносит из сада ценные
питательные вещества, нужные
каждому растению. Кроме того,
зараженные вредителями отхо-
ды сада, выброшенные даже за
40 м от участка, но не заделан-
ные в компостную кучу,— рас-
садник их в следующем году.
В результате такой садовод,
сам, может быть, того не же-
лая, забывает об охране окру-
жающей среды, наносит вред
коллективному садоводству, се-
бе лично, поскольку получает
урожай значительно ниже, а
в некоторых случаях лишается
его вовсе.
В. Якушина
садовод-любитель
630037, г. Новосибирск,
ул. Эйхе, д. 9, б, кв. 67
Якушина Валентина
Николаевна
ВАШ САД
59
ВАШ САД
* * *
Быстродействующее жидкое
удобрение с набором веществ,
необходимых для нормального
развития винограда и других
ягодных растений, можно полу-
чить, настояв в течение десяти
дней одну весовую часть из-
мельченных листьев и зеленых
стеблей дикого винограда в трех
весовых частях воды. При при-
менении такого настоя рекомен-
дуемые дозы минеральных
удобрений можно сократить
вдвое.
Подмерзшие суровой зимой
однолетние саженцы виногра-
да, казавшиеся в безнадежном
состоянии, ожили, прекрасно
растут и развиваются после
трехкратного применения вы-
шеназванного настоя. Вот и ду-
маю, нельзя ли использовать
дикий виноград, растение со
столь большой биомассой,
и как сырье для удобрения, и
как добавку в корм скоту?
А. Лифшиц,
садовод-любитель
394030. Воронеж,
Плехановская ул., д. 49, кв. 5
Лифшиц Аркадий
Александрович
* * *
Кому из вас не приходилось
собирать вишню? Одну — в рот,
две — в ведро... Ведь недаром
эти вкусные плоды выращива-
ют по всей стране. На Украине
вишню сажают не только во
дворах. В тысячах сел эти де-
ревья протянулись рядами
вдоль улиц.
Снимать плоды с низкого де-
ревца —- удовольствие, с высо-
кого —<!уже нелегкий труд. А
ведь большинство деревьев до-
стигает 4—6 м высоты. Здесь
нужна лестница. И чтобы соб-
рать урожай, ее обносят вокруг
дерева не менее десятка раз.
Непросто и для молодых рук,
что же можно сказать о по-
жилых людях? Поэтому еже-
годно, особенно в урожайные
годы, на деревьях остается не-
собранной немалая часть уро-
жая.
Неужели нельзя собирать ка-
ким-нибудь приспособлением?
Расспросил стариков, моло-
дежь, ездившую по стране, не
видели ли где? Нет, не видели.
Как захватить плод вишни,
чтобы и целым он остался, и
не упал на землю? Попробовал
снимать пальцами и так, и этак.
Когда пальцы растопырены гре-
бенкой, получается не так уж
плохо. Стал думать. Такое твор-
чество тоже приносит удовлет-
ворение, даже если далеко не
сразу получается задуманное.
И сейчас, так подробно расска-
зывая о своих поисках, хочу,
чтобы и вы, читатель, проник-
лись желанием создать что-то
в помощь садоводу.
Первый плодосъемник. Это
было проволочное кольцо, но из
части проволоки согнул четыре
захватных зубца с просветами
между ними примерно на чет-
верть диаметра вишни — 4—
5 мм. К кольцу привязал тор-
бочку из ткани. А свободные
концы проволоки опустил вниз
и прикрепил к небольшому ше-
сту. Попробовал стоя внизу —
собирает. Поднялся выше — то-
же в торбочке оказались ягоды,
причем с веток недосягаемых.
Что же, начало было обнаде-
живающим. Но вся конструк-
ция — это уже потом, когда по-
явился опыт,— показалась при-
митивной. Да и внешне она мне
тоже не очень нравилась.
Мысль работала постоянно —
дома, в дороге, будила ночью.
В результате этих раздумий и
появился второй плодосъемник
для косточковых. У него уже
был металлический бункер —
из тонкой жести, в нижней ча-
сти которого втулка, ее еще на-
зывают в наших краях рюмкой,
и служит она для насадки
на заостренный конец шеста.
Удачным оказалось и новое
крепление захватных зубцов.
Показал плодосъемник одно-
му, другому садоводу. Попро-
бовали в работе. Понравилось.
Управление местной промыш-
ленности области разработало
чертежи, и один из заводов на-
ладил их выпуск. За шесть лет,
прошедших с тех пор, торговля
нашей, да и других областей,
получила более десятка тысяч
таких плодосъемников.
Но меня, автора, он уже не
удовлетворял. Почему? Время
умудряет нас. Оно же выявляет
нам недостатки нашей работы.
Этот плодосъемник вишню, сли-
ву, алычу, черешню собирает
хорошо, а мне захотелось, рас-
ширив его возможности, при-
способить для сбора смородины,
крыжовника, шиповника, боя-
рышника, зизифуса, гуми и
других плодов.
Такой плодосъемник был соз-
дан. Он признан изобретением
(а. с. № 1041063). Но пока про-
ходило состязание аргументов
заявки и контрдоказательств
экспертизы Комитета по делам
изобретений, появился усовер-
шенствованный вариант из пла-
стмассы. Кроме названных вы-
ше плодов, им можно собирать
и яблоки, и груши средней ве-
личины. Бункер приобрел но-
вую форму, стал более емким,
удобным как для быстрого
вхождения в крону и выхода
из нее, так и для накопления
плодов при большом наклоне.
Захватные зубцы теперь при-
способлены для различных пло-
доножек, нет случаев травми-
рования плодов.
Плодосъемник прошел произ-
водственные испытания на
Млиевской опытной станции
садоводства им. Л. П. Симирен-
ко, в которых приняли участие
и представители Павловского
ГСКБ по садово-огородному ин-
струменту. Он был рекомендо-
ван в производство.
В минувшем году в производ-
ственном объединении «Львов-
химсельхозмаш» изготовили и
передали в торговые организа-
ции первые партии пластмас-
совых плодосъемников «Яго
да». В их разработке и внед-
рении приняли активное уча-
стие конструкторы Н. А. Дякив,
Н. Я. Каючко и другие.
Теперь садоводы смогут при-
обрести еще один садовый ин-
струмент, о котором заводская
реклама говорит: «Конструк-
ция плодосъемника удобна и
эффективна в работе как при
сборе ягод с куста, так и с высо-
ких деревьев — с помощью уд-
линителя, вставляемого в от-
верстие, расположенное в руко-
ятке».
Плодосъемник «Ягода» изго-
товляется из пищевого полиэти-
лена красочных цветов, соот-
ветствует всем требованиям сов-
ременной технической эстетики.
Цена изделия 2 руб. 80 коп.
М. Лихцов,
журналист
257015, г. Черкассы, УССР,
ул. Пионерская, д. 45, кв. 4
Лихцов Михаил Степанович
60
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
А
С первых номеров «Приусадебного хозяйства»
на его страницах публикуются статьи о лекарст-
венных растениях. Сейчас им отведено постоян-
ное место в рубрике «Аптека на грядках». О
том, что интерес читателей к этой теме не
иссякает, свидетельствуют многочисленные
письма в редакцию. В них — советы и предло-
жения, рассказ о конкретном опыте, вопросы
и просьбы.
Всегда ли найдешь в аптеках корень вале-
рианы, календулу, мать-и-мачеху, не говоря
уж о настойке женьшеня или родиолы розовой?
А ведь все эти растения с успехом выращи-
вают любители.
Особой популярностью пользуются родиола
розовая (золотой корень) и валериана.
В. Н. Фурманов (665358, Иркутская обл., г. Са-
янск, м/р-н 3, д. 12, кв. 156) пишет: «В 1983
году в «ПХ» был опубликован мой адрес. С того
времени я получил более 3 тысяч писем. Многие
спрашивают, как сажать родиолу розовую, как
укрывать, с какого возраста применять корни
в лечебных целях. Вот я и подумал: может
быть, стоит еще раз написать о родиоле розовой,
ведь, наверное, и в редакцию приходит много
писем с подобными вопросами?»
Да, в редакцию такие письма приходят посто-
янно, несмотря на то что по родиоле розовой
публикации были дважды — в № 6, 1982 г.
и в № 6, 1984 г. Но появляются у журнала
новые читатели, не имеющие номеров тех лет,
и вопросы повторяются. Некоторые подписчики
прямо-таки требуют перепечатывать «один к
одному» статьи из номеров прошлых лет.
Делать это редакция воздерживается. A воч
возвращаться к затронутым темам, видимо, не-
обходимо. В частности, к той же родиоле розо-
вой.
В- Н. Фурманов сообщает (по литературным
источникам), что в народной медицине Сибири
золотой корень известен более 500 лет. Суще-
ствует много легенд и преданий о чудодействен-
ной силе этого растения. Алтайское поверье
гласит: «Тот, кто отыщет его, будет до конца
дней своих счастлив, удачлив и здоров, прожи-
вет два века». На свадьбу молодым дарят
корневище золотого корня, чтобы семья была
крепкой, а дети здоровыми и сильными. Как
и женьшень, золотой корень обладает тонизи-
рующим, стимулирующим и адаптагенным
свойствами.
61
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Отвечая на многочисленные вопросы читате-
лей, В. Н. Фурманов рассказывает: «Я выращи-
ваю родиолу розовую с 1977 года. Размножаю
семенами. Почву под гряды готовлю весной.
На 1 м2 вношу 3 ведра перегноя, перекапываю
почву на глубину 25—30 см и делаю гряды
высотой 15—20 см. Через 5—7 дней высеваю
семена в рядки с междурядьями в 10 см. Перед
посевом семена замачиваю на 10—12 ч в кипя-
ченой омагниченной воде. Там они набухают,
а некоторые даже проклевываются. Потом под-
сушиваю семена 2 ч на бумаге и высеваю.
К осени вырастают растеньица высотой 5—
10 см с корневищем в 1—2 г. Осенью второго
года пересаживаю их на постоянное место —
солнечное, с достаточным количеством влаги
в почве. В рядках между растеньями расстоя-
ние 50 см, а между рядками — 50—60. За лето
2—3 раза подкармливаю разбавленной навоз-
ной жижей (1:10), рыхлю и пропалываю. На
зиму посадки не укрываю, лишь мульчирую
снимает. Если на поверхности почвы появляется
белая плесень, поливает бледно-розовым раство-
ром марганцовки. Всходы ежедневно поливает
водой. В конце мая растения высаживает в
открытый грунт. Почву мульчирует старой
сосновой хвоей.
Как правило, в саду под лекарственные расте-
ния отводится немного места. Но даже с не-
большой площади выход продукции может
быть довольно большой. Так, Николай Ивано-
вич Екимов (662800, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Молодежная, д. 27), прочитав
в № 5 «ПХ», 1984 г. статью доктора фармацев-
тических наук А. М. Рабиновича «Ее называют
кошачьей травой», решил выращивать вале-
риану лекарственную сам. Засеял он 5 м2,
а когда выкопал корни с одного лишь квад-
ратного метра, то оказалось, что этого сырья
ему хватит на це ый год. Теперь он засевает
не больше 2 м2.
Корни сушит в квартире 15—20 дней, отчего
1.	Родиола розовая
перегноем в 2—3 см, а морозы у нас бывают
до минус 45 °. В лечебных целях использую
корневища не менее чем 3-летнего возраста».
У Сергея Александровича Казакова (603035,
г. Горький, ул. Черняховского, д. 4, кв. 9)
своя методика. Он применяет стратификацию
семян родиолы розовой. От этого приема всхо-
жесть их значительно увеличивается.
Семена родиолы Сергей Александрович до
апреля хранит в нижней части холодильника
в бумажном пакете. Перед посевом на 2—3
дня помещает их в морозильник. Затем ссыпает
семена в банку, а сверху набивает снег. И ставит
банку снова в холодильник в нижнее отделение.
Снег понемногу тает. Семена находятся в снеж-
ной воде 2—3 дня. Потом воду сливает через
марлю, семена подсушивает и высевает их в
деревянные ящики. Почву готовит из 2 частей
дерновой земли, 1 части перегноя и 1 части
песка. Семена высевает в бороздки глубиной
0,5 см, сверху присыпает песком, поливает
кипяченой водой из пульверизатора.
Ящик накрывает полиэтиленовой пленкой,
закрепляя ее по периметру резинкой, и ставит
в темное место при температуре 20—25 ° на
полторы примерно недели до появления всхо-
дов. Потом выставляет ящик на окно, пленку
2.	Коровяк густоцветковый
воздух там становится, как пишет Николай
Иванович, «легким и приятным для дыхания».
Он обращает внимание на некоторые особен-
ности агротехники валерианы, подмеченные в
процессе выращивания. Садовод пришел к вы-
воду, что нельзя оставлять под зиму стебли
растения, так как возле них весной слишком
долго задерживается снег, а из-за этого могут
выпревать корневища. Морозов же валериана
не боится, и укрывать ее не следует.
Семена у ва. герианы могут осыпаться по мере
созревания, поэтому Николай Иванович совету-
ет обвязывать соцветия марлей, тогда все они
сохранятся. Чтобы обеспечить себя семенами,
он оставляет с десяток соцветий, а остальные
стебли срезает на высоте 10 см. Этот прием
увеличивает выход корней.
Среди лекарственных растений довольно
много таких, которые еще и очень декоративны:
та же календула (ноготки), алтей, бадан толсто-
листный, барбарис обыкновенный, горец змеи-
ный, девясил высокий, коровяк, пион укло-
няющийся (Марьин корень), чистотел большой,
шиповник и другие.
Например, Валентина Никитична Рыжова
(394033, г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы,
д. 5, кв. 4) всем лекарственным растениям
предпочитает девясил. Корни его используются
62
в качестве отхаркивающего средства при про-
студе, а крупные желтые цветки украшают
сад. Растение неприхотливо, размножается
самосевом.
А Андрей Федорович Птицын из г. Кентау
Чимкентской области предлагает садоводам-
любителям выращивать на своих участках ка-
лендулу. Он пишет: «Полезно все растение,
особенно цветочки — испытал на себе. Хорошо
лечит печень, поджелудочную железу, благот-
ворно влияет на сердце. Рецепт должен дать
врач, а если он не знает, то я могу выслать
тот, по которому лечился».
Мы уверены, что врачи знают рецепты ле-
чения календулой и выпишут их, если потре-
буется. А вот самолечение лекарственными
травами недопустимо. Подтверждение тому —
письмо одного читателя из Казахстана (из эти-
ческих соображений назовем его Ф.). Так что же
он пишет? «Прочитал в № 3 «ПХ» за 1983 г. о
об агротехнике выращиваемых лекарственных
растений.
Наверное, не стоит и бросаться на поиски
семян после публикации об очередном лекарст-
венном растении, как это делают некоторые,
решив, что только оно им и необходимо. Лучше
все же сначала посоветоваться с врачом.
Попадаются письма и такого рода: в конверте
высушенное растение и просьба рассказать о его
лечебных свойствах. «Говорят, что это растение
помогает при 12 болезнях. Им пользовалась
моя бабушка», — пишет Л. Марыслина из
Могилевской области. Оказалось, что прислан-
ное растение в официальной медицине не раз-
решено к применению. Выходит, что и к ба-
бушкиным рецептам надо относиться с осторож-
ностью.
Много откликов вызвала публикация о черно-
корне лекарственном (№ 6, 1986 г.). Алексей
Иванович Капарулин (633147, Новосибир-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
3.	Валериана лекарственная
маральем корне (левзее сафлоровидной). Попро-
бовал этот корень на вкус — вроде ничего,
не горчит, не кислит, немного сладковат. На-
копал штук 10 молодых корней и 3 старых.
Порезал мелко и заварил в кастрюльке. Полу-
чилось отвара с кружку. Добавил туда еще
и желтый налет с крышки и стенок кастрюльки.
Выпил все.
Через 20 или 30 минут в глазах у меня
появился туман, руки и ноги затряслись. Ду-
мал, что не выживу. И в больницу обращаться
стыдно — засмеют. Еще с месяц в руках и ногах
были судороги.
А вскоре после этого дал стебли с накопан-
ными корнями нутриям. На другой день одна
из них умерла. По-моему, ничего хорошего
в левзее сафлоровидной нет».
А по-нашему, ничего хорошего нет в подоб-
ных экспериментах. Это как раз тот случай,
когда человек, скажем, объелся грушами, за-
болел и виноватой считает грушу, а не самого
себя. Хорошо, что все обошлось, могло ведь
произойти и непоправимое. Чтобы подобного не
случилось с нашими читателями, на вопросы —
когда и в каком количестве принимать настойки
из лекарственных растений, отвечаем однознач-
но: все лекарства и дозы может назначить
только врач. Наша же задача — рассказать
4.	Девясил высокий
ская обл., Мошковский р-н, с. Белоярка) делится
своим опытом: «Прочитал о чернокорне ле-
карственном и скажу, что действительно запах
его грызуны не переносят. Уже 5 лет у меня
в доме нет крыс. Мыши еще забегают иногда,
но почти сразу уходят. Применяю я это расте-
ние и для лечения — при болях в пояснице
и суставах. Замоченную на 1—2 мин в кипятке
траву прикладываю в марлевом мешочке к
больному месту. А от грызунов свежие листья
связываю пучками и раскладываю по углам
сарая, погреба, кладовки. Подвязываю листья
или целиком растения с семенами и к плодовым
деревьям. После того как чернокорень появился
на участке, не стало и кротов. Советую всем
разводить это растение. Семенами могу обеспе-
чить многих любителей».
А Валерий Трофимович Ефименко (323304,
Днепропетровская обл., Межевский р-н, п/о Зо-
ряное), напротив, считает, что корни и листья
чернокорня бесполезны. Мыши и крысы их не
боятся. А страшны для них семена, которые
цепляются за шерсть и нервируют животных.
Он советует под настилами для овощей, по
углам помещений раскладывать ветви с семе-
нами и корнями, а двери снизу натирать соком
корней.
Единого мнения об отпугивающих грызунов
63
Б свойствах чернокорня нет и среди ученых. На-
® личие этих свойств у растения признают почти
О все, но результаты практических опытов по силе
д воздействия на грызунов отдельных частей
ы растения расходятся. Не исключено, что здесь
2 имеет значение и возраст растения (на втором
году жизни больше накапливается алкалои-
дов), и зона, в которой оно выращивается, и
>> периоды вегетации. У читателе™ есть возмож-
ность самим провести опыты.
Я И, наконец, мы подошли к вопросу, который
задают нам большинство читателей, — где
взять семена тех лекарственных растений, о
которых пишет журнал? Утешительного ответа
пока нет. Большинство лекарственных расте-
ний, те, что мы видим на прилавках аптек
и препараты из которых покупаем, заготавли-
ваются из природных ресурсов. Их не выращи-
вают, а следовательно, нет и семян. И только 55
видов культивируются, но среди них немало
ядовитых, которым не место на приусадебном
участке.
Магазины по продаже семян овощных и цве-
точных культур, включая магазины «Семена-
почтой» системы ВО «Союзсортсемовогц»,
имеют в ассортименте семена некоторых ле-
карственных растений: календулы (ноготков),
кориандра, мяты перечной, мелиссы, ревеня,
физалиса, иссопа, фенхеля. Казалось, разумнее
всего — организовать продажу семян и других
лекарственных растений через эту систему. Но,
к сожалению, руководство Союзсортсемовоща
отказывается решить этот вопрос, ссылаясь на
десятки причин.
Выращивают лекарственные растения спе-
циализированные совхозы Союзлекраспрома.
Есть и семена, но населению Союзлекраспром
их продавать пока не может — не установлены
розничные цены, нет магазинов, да и потреб-
ность в таких семенах не установлена. Кто
знает, сколько их надо произвести, чтобы
обеспечить и совхозы, и население?
Руководители Союзлекраспрома понимают
важность проблемы. Ведь если даже небольшая
часть наших читателей, а их около 4,5 мил-
лиона, на своих участках вырастит для себя
несколько видов лекарственных растений, это
снимет значительную часть нагрузки с аптек
и медицинской промышленности. К тому же
в принципе возможна и обратная связь: садо-
вод — аптека — потребитель.
Гражданам, которые сегодня обращаются в
Союзлекраспром за семенами, стараются по-
мочь, но возможности весьма ограниченные.
Введением в культуру дикорастущих
лекарственных растений занимаются ученые
Всесоюзного института лекарственных растений
(ВИЛР), многих ботанических садов. Некоторые
наши читатели обращаются туда и порой
получают заветные семена.
Семена некоторых лекарственных растений
можно собрать и в природе. Делать это,
конечно, нужно осторожно, не повреждая
растение, не выдирая его с корнем из земли,
и собирать по потребности, без лишних
запасов. Располагают семенами и многие
любители.
А вот о том, как вырастить из семян
лекарственные растения, как их за-
готовить, вы сможете узнать из прежних и
будущих публикаций «ПХ».
I
«Любимцы греческих богов и
китайских императоров» — так
образно говорят о пионах. Пер-
вые упоминания о них как де-
коративных растениях относят-
ся к I в. н. э. В Китае пионы
широко применялись в народ-
ной медицине. Римский пи-
сатель Плиний определил пион
как старейший из всех культи-
вируемых цветов.
В России пионы появились
в XVI в. Это были в эсноьном
дикорастущие формы и встре-
чались лишь в садах состоя-
гельных людей и так называе-
мых аптекарских садах.
В конце XVIII — начале
XIX в. сэрговые пионы из Ки-
тая быль, ввезены во Францию,
а уже во второй половине XIX в.
там были выведена! прекрасные
vopTa, которые и сейчас явля-
ются украшением садо- • Фэсти-
ва Максима, Мари Лемуан,
Мсье Жсэль Эли, Феликс Крусс,
Сара Бернар, Ле Синь и многие
другие.
В 1903 г. в Америке созда-
ется «Американское общество
любителей пионов». В 30-х го-
дах американским селекционе-
рам удается скрестить разные
виды пиона и получить нема
хровые, полумахровыс и махре
вые гибриды с яркими и сочны-
ми окрасками цветков: Ред
Чарм, Ред Ред Роуз, Анжело
Кобб Фриборн, Генри Еэкстос,
Диана Пакс, Кэрол, Элен Кау
ли и др.
Большая селекционная рабо-
та проводится и в нашей стра-
не как в ботанических садах,
гак и цветоводами- любителями,
выведены десятки первоклас-
сных сортов: Аркадий Гайдар,
Юбилейный Любимец, Памяти
Гагарина, Варенька (селекцио-
нер Краснова Н. С.); Айсберг,
Вечерняя Москва, Памяти Пау-
стовского, Яблочкина (А. А. Со-
сковец); Россия, Надежда, Дядя
Ваня, Валентина Терешкова
(М. И. Акимов); Пена, Снежный
шар (Т. И. Фомина).
Чем привлекательны пионы?
Во-первых, огромным разнооб-
разием форм и окрасок цвет-
ков, высокой декоративностью
кустов на протяжении 25—30
лет, продолжительным сроком
цветения (до 1,5 месяца), стой-
костью цветков в срезке. Во-
вторых, отличной приспособ-
ленностью их к различным кли-
матическим условиям — от юж-
ных районов до северных. Ведь
пион не боится морозных зим и
хорошо растет в засушливых
районах. Причем отечественные
64
сорта гораздо лучше приспособ-
лены к климатическим усло-
виям нашей страны, чем сорта
иностранной селекции.
Учитывая то, что пион —
многолетнее растение, особое
значение приобретает правиль-
ная его посадка. Глубина поса-
дочных ям должна быть не ме-
нее 60—70 см. Это дает воз-
можность кустам образовать
мощную корневую систему,
уходящую на значительную
глубину. Расстояние между ку-
стами 70—100 см в дальней-
шем облегчит обработку кустов,
а также обеспечит достаточную
циркуляцию воздуха и в значи-
тельной степени предотвратит
появление грибных заболева-
ний.
Сажать пионы лучше на от-
крытых, солнечных местах, хо-
тя они и переносят легкую по-
лутень. В тени же неплохо раз-
виваются, но не цветут.
Почвы предпочитают сугли-
нистые, хорошо аэрированные
и дренированные, и не пере-
носят сырых заболоченных. По-
этому если на садовом участке
грунтовые воды подходят бли-
же 80—90 см от уровня почвы,
то кусты следует высаживать
на высоких грядах либо устра-
ивать дренажные канавы. На
кислых почвах желательно из-
весткование — 200—300 г из-
вести на 1 посадочную яму.
Посадочные ямы я готовлю
заранее, в июле, чтобы ко вре-
мени посадки земля в них как
следует осела. При подготовке
ям верхний культурный слой
почвы откладываю, а осталь-
ную землю удаляю. В нижнюю
часть ямы вношу 15—20 кг ор-
ганических удобрений (жела-
тельно смесь перепревшего на-
воза с компостом и торфом),
150—200 г суперфосфата либо
300—400 г фосфоритной (ко-
стной муки)и 150—200 г суль-
фата калия. На глинистых поч-
вах в смесь добавляю 0,5—1
ведро речного песка, на пес-
чаных — 1—1,5 ведра глины.
Смесь удобрений, песка и плодо-
родной земли из верхнего слоя
тщательно перемешиваю и ут-
рамбовываю в яме; сверху на-
сыпаю около 20 см плодород-
ной садовой земли, лучше из-
под других культур.
Кусты пионов, предназначен-
ные для деления, выкапываю
после завершения образования
почек возобновления на корне-
вище (для средней полосы с
10—15 августа до середины
сентября). Корни обмываю
струей воды и ставлю на сутки
в тень для подвяливания — тог-
да они меньше ломаются при
делении. Корневище расщеп-
ляю на делёнки с 3—5 круп-
ными почками возобновления
(рис. 1). Корневую шейку ак-
куратно вычищаю от гнили,
больные и переплетенные корни
вырезаю, оставшиеся укорачи-
ваю до 10—15 см. Делёнки на
несколько часов опускаю в тем-
ный раствор марганцовки, пос-
ле чего все срезы присыпаю
толченым древесным углем,
можно с добавлением коллоид-
ной серы (20—30 %). После та-
кой обработки делёнки подсу-
шиваю в тени в течение суток,
чтобы на срезах образовался
пробковый слой, препятствую-
щий проникновению в раны бо-
лезнетворной микрофлоры.
Некоторые цветоводы-люби-
тели делят кусты на крупные
части с 6 и более почками во-
зобновления и оставляют значи-
тельную часть корневой систе-
мы без обрезки. В 1-й год ра-
стение действительно быстро
развивается за счет питатель-
ных веществ, накопленных кор-
нями, зато образование моло-
дых корней тормозится, что ска-
зывается на развитии кустов в
последующие годы. Я убедился,
что из делёнок же с 1—2 почка-
ми на 3—4-й год после посадки
вырастают полноценные кусты
с отличной омоложенной корне-
вой системой, обеспечивающей
обильное цветение.
Если посадка делёнок произ-
водится не сразу, то их поме-
щаю в затененный прикоп, где
они могут находиться до 1—
1,5 месяца.
Сажаю пионы со второй по-
ловины августа до начала ок-
тября. Самое важное при по-
садке — не заглубить почки
возобновления, они должны на-
ходиться на глубине не более
5 см, иначе пионы в дальней-
шем будут плохо цвести
(рис. 2). Если же наоборот —
оставить их на поверхности —
растения развиваются слабо, бо-
леют. Корневище вместе с поч-
ками желательно засыпать пе-
ском. Для хорошего укоренения
очень важен полив после по-
садки, а при сухой погоде —
до глубокой осени. Укрывать
молодые посадки в средней по-
лосе, если соблюдены сроки по-
садки, не требуется. Однако при
более поздних сроках, а также
в северных и холодных рай-
онах их укрывают слоем листа,
верхового торфа или компоста
10—12 см.
Некоторые рассаживают ку-
сты пионов весной. Но тогда
растения образуют мало моло-
дых всасывающих корней, пло-
хо развиваются и болеют. Если
уж возникла такая необходи-
мость, то пересадку делают ра-
но — как только оттает почва.
Посадки сразу мульчируют тор-
фом или компостом, чтобы
дольше сохранить почвенную
влагу, а при засушливой пого-
де регулярно поливают.
При правильной посадке мо-
лодые кусты в первые два года
развития не нуждаются в уходе
и подкормке минеральными
удобрениями, не считая пропол-
ки, рыхления и полива. В 1-й
год надземная часть растения
невелика — 1—2 стебля высо-
той 15—25 см, в этот период
интенсивно происходит образо-
вание корневой системы, кото-
рая еще не способна усваивать
питательные элементы под-
кормки. В 1-й год я даю вне-
корневые подкормки с интерва-
лом 10—15 дней:
1-я подкормка — 40—50 г
карбамида (мочевины) на 10 л
воды сразу после отрастания
надземной части;
2-я подкормка — 40—50 г
карбамида с добавлением мик-
роэлементов (1 табл.) на 10 л
воды;
3-я подкормка — 1 табл, мик-
роэлементов на 10 л воды.
Для внекорневых подкормок
использую садовый опрыскива-
тель. Провожу их утром или
вечером. Для хорошего смачи-
вания поверхности листьев на
10 л раствора добавляю 1 сто-
ловую ложку стирального по-
рошка.
Начиная с 3-го года разви-
тия кусты пионов начинают
обильно цвести, и тогда требу-
ются минеральные подкормки.
Обычно в весенне-летний пе-
риод их даю трижды.
Особенно важна ранневесен-
няя азотно-калиевая подкорм-
ка: азота — 10—15 г, калия —
10—20 г. Удобрения рассыпаю
по снегу или сразу после его
схода вокруг куста. Растворив-
шись, они с талыми водами по-
падут к корням. Посыпая удоб-
рения, следует избегать попада-
ния их на шейку куста.
2-я подкормка — в период
бутонизации^ азота — 8—10 г,
фосфора — 15—20 г и калия —
Ю—15 г. Основное назначение
второй подкормки — получение
цветков хорошего качества.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Рис. 1
3-я подкормка — через две
недели после цветения: фосфо-
ра — 15—20 г, калия — 10—
15 г. Эта подкормка способ-
ствует образованию крупных
почек возобновления и, таким
образом, обеспечивает качест-
венное цветение в будущем
году.
Удобрения вношу в виде
0,5—0,6 %-ного раствора (50—
60 г на 10 л воды) либо в
сухом виде в канавку вокруг
куста перед поливом. Очень эф-
фективны в эти сроки допол-
нительные внекорневые под-
кормки микроудобрениями
(1—2 табл, на 10 л воды).
Кусты пионов, обладая боль-
шой листовой массой, испаря-
ют много влаги, поэтому 1 раз
в 10—12 дней требуют обиль-
ми болезнями пионов являются
серая гниль (ботритис), ржав-
чина и кольцевая мозаика ли-
стьев.
Серой гнилью поражаются
стебли, бутоны, листья. Чаще
страдают молодые побеги вес-
ной, в период активного роста.
У основания стебля появляется
серый налет, затем стебель в
этом месте темнеет, надламы-
вается и падает. Особенно бо-
лезнь развивается в сырую по-
году. Так как возбудитель этой
болезни зимует в почве, то в
качестве профилактики весной
провожу два опрыскивания ку-
стов и земли вокруг них 0,6—
0,7 %-ным раствором хлороки-
си меди либо 1 %-ной бордо-
ской жидкостью (расход 2—3
литра на куст): первое опры-
на снимках:
Мерседес (слева), Ред Чарм —
стр. 66;
Леди Кейт (вверху), Флейм
(внизу),
Мсье Жюль Эли — стр. 67
ного полива (3—4 ведра на
куст). Особенно полив важен в
начале лета, в период активного
роста и цветения, а также в
июле, когда происходит форми-
рование почек возобновления.
После полива рыхлю почву во
круг кустов, что позволяет сох-
ранить влагу в земле.
Для получения крупных
цветков при выращивании на
срезку необходимо пасынкова-
ние боковых бутонов, когда они
достигнут размеров горошины.
Если же эти бутоны оставить,
то удлинится срок цветения и
декоративность кустов. Реко-
мендуется в 1 и 2-й годы после
посадки удалять все бутоны (на
2-й год можно оставить на ку-
сте 1—2 бутона), чтобы акти-
визировать рост корней и за-
кладку почек возобновления.
В этом случае на 3-й год куст
разрастется, и настанет полно-
ценное обильное цветение.
Наиболее распространенны-
скивание — в начале вегетации
(появление почек над землей),
второе — через 10—12 дней.
При появлении серой гнили на
стеблях сразу же их вырезаю до
корневища и заливаю это место
одним из указанных растворов.
Ржавчина — опасное гриб-
ное заболевание пионов. После
цветения (в Московской обла-
сти — первая половина июля)
на листьях появляются желто-
вато-бурые с фиолетовым от-
тенком пятна. Болезнь распро-
страняется быстро: за 2—3 дня
могут быть поражены кусты
пионов на значительных пло-
щадях. Листья скручиваются и
усыхают, в результате прекра-
щается накопление питатель-
ных веществ в корнях, что от-
рицательно сказывается на за-
кладке и развитии почек возоб-
новления.
Для профилактики грибных
заболеваний большое значение
66
имеет комплекс агротехниче-
ских мероприятий: перекопка
почвы вокруг растений, свое-
временная и правильная под-
кормка, уничтожение поражен-
ных листьев, а в сентябре —
обрезка и сжигание всей над-
земной части растения, незагу-
щенная посадка кустов, регу-
лярная прополка и т. д. Очень
эффективно осеннее (после об-
резки листьев) или ранневесен-
нее (до появления почек) опры-
скивание почвы на посадках
пионов нитрафеном (200 г на
10 л воды). Для предотвраще-
ния заболевания ржавчиной ра-
стения опрыскиваю теми же
препаратами, что и против се-
рой гнили, но после цветения
с интервалом 7—10 дней и сра-
зу по мере появления призна-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ков заболевания. Пораженные
листья отрезаю и сжигаю.
Кольцевая мозаика листь-
ев — вирусное заболевание. На
листьях появляются светло-зеле-
ные и желтоватые полосы, коль-
ца, полукольца, что ухудшает
декоративность кустов, но не
снижает роста и обильность
цветения. Распространяется
при срезке цветков с больных
и здоровых растений без про-
межуточной дезинфекции ин-
струмент: крепким раствором
марганцовки. На кустах могут
быть одновременно и больные,
и здоровые побеги. В период
роспуска бутонов больные по-
беги вырезаю до корневища и
сжигаю.
Д. Капинос,
цветовод-любитель
142703, Московская область,
г. Видное,
Ново-Нагорный проезд, д 5а
Капинос Дмитрий Борисович
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Кому не хотелось бы иметь
цветущие ароматные гиацинты
к Новому году или Дню 8 Мар-
та? Оказывается, и гиацинты,
и нарциссы, и тюльпаны, и не-
которые мелколуковичные ра-
стения (крокусы, иридодиктиу-
мы) можно вырастить в обыч-
ной городской квартире спосо-
бом выгонки. И за работу нужно
приниматься не зимой, а сейчас,
в разгар лета.
В соответствии с русской по-
словицей «готовь сани летом»
луковицы для зимней выгонки
необходимо запасать в середи-
не лета, после выкопки из грун-
та. И начиная с этого момента
держать их в определенных ус-
ловиях.
Все, что необходимо знать для
успешной выгонки тюльпанов,
гиацинтов и нарциссов, можно
найти в таблицах 1 и 2. Время
от выкопки луковиц в открытом
грунте до срезки цветов делится
на три периода: летнего хра-
нения луковиц (строго говоря,
он длится до начала охлажде-
ния); охлаждения, в течение ко-
торого луковицы содержатся
при температуре плюс 9° и ни-
же; и выгонки, когда происхо-
дит активный рост надземной
части растений. Часто название
«выгонка» распространяют на
весь процесс получения цвету-
щих растений в сроки, отлич-
ные от природных.
Особое внимание в таблице 2
хотелось бы обратить на то, что
означает прочерк — сорт непри-
годен для выгонки к указан-
ной дате. Содержащихся в таб-
лице данных достаточно для со-
ставления программы выгонки
к любой дате. Взяв за основу
день, когда цветы должны ра-
скрыться, и отсчитывая от него
в обратном порядке продолжи-
тельность периода выгонки выб-
ранного сорта, получаем дату
пристановки, когда ящики или
горшки с луковицами перено-
сят из подвала или холодиль-
ника в теплое помещение.
И дальше путем простого ариф-
метического действия — вычи-
тания — находим дату начала
охлаждения луковиц.
Например, для тюльпанов
сорта Фринджед Элеганс пери-
од выгонки 4 недели и период
охлаждения 22 недели. Чтобы
цветение наступило 8 мар-
та 1988 г., пристановку нужно
сделать 8 февраля того же го-
да, а начало охлаждения луко-
виц — 7 сентября 1987 г.
Очень важно не начинать ох-
лаждение луковиц раньше, чем
закончится формирование за-
чатков цветков в них. Несоб-
людение этого условия приво-
дит к появлению «слепых» (су-
хих) бутонов у тюльпанов и нар-
циссов, а у гиацинтов — к ок-
рашиванию не всех цветков в
соцветии. Например, если луко-
вицы для выгонки выращива-
лись в средней полосе и хра-
нились после выкопки в соот-
ветствии с таблицей 1 (при ус-
ловии, что весна была друж-
ной, а лето теплым), то охлаж-
дение можно начинать с середи-
ны августа. Более точные дан-
ные можно получить, если вре-
мя от времени разрезать луко-
вицы и рассматривать зачатки
соцветия при 10—25-кратном
увеличении. Луковицы при
этом погибают.
Если все же по расчету ох-
лаждение должно начаться
раньше, чем будет сформирова-
но соцветие, то это означает,
что первоначально выбранный
сорт не подходит для выгонки
к назначенной дате и должен
быть заменен другим сортом с
более коротким периодом ох-
лаждения. Специальное прогре-
вание луковиц ускоряет форми-
рование зачатков примерно на
две недели. К сожалению, нель-
зя укорачивать период охлаж-
дения, так как это приводит
к резкому уменьшению длины
цветоносов и ухудшению ка-
чества цветков.
Для тюльпанов некоторых
сортов (Апельдоорн, Фринджед
Апельдоорн и сортов с перио-
дом охлаждения 16—18 не-
дель) возможен переход к ♦ пя-
тиградусной» выгонке. Она от-
личается от общепринятой «де-
вятиградусной» тем, что период
охлаждения здесь длится всего
12 недель, температура при
этом плюс 5+0,5°, а луковицы
высаживают при температуре
плюс 12° непосредственно на
то место, где растения будут
цвести. Через 2 недели темпе-
ратуру повышают до 14—16°.
Период выгонки длится 6—8
недель и начинается одновре-
менно с укоренением луковиц.
Способ требует очень точного
регулирования температуры.
Сорта, приведенные в таблице
2, сгруппированы в соответст-
вии с продолжительностью пе-
риода охлаждения. В пределах
каждой группы они расставле-
ны в том порядке, в каком я
отдаю им предпочтение. Учи-
тывалась окраска цветков, их
68
Периоды и основные виды работ	Условия				Время проведения работ					
	Температура воздуха, °	Относи- тельная влажность воздуха, о/ /О	Освещение	Проветри- вание	Выгонка тюльпанов		Выгонка нарциссов		Выгонка гиацинтов	
					к 1 января	к 8 марта	к 1 января	к 8 марта	к 1 января	к 8 марта
Таблица 1
				Период летнего хранения луковиц						
Выкопка луковиц в от-	—	—	—	—	начало ию-	при созре-	начало ию-	при созре-	середина	при созрева-
крытом грунте					ля	ванни	ля	вании	нюня	НИИ
Сушка луковиц	23—27	до 70	тень	интенсивное	3 дня	2 недели	3 дня	2 недели	3 дня	2 недели
Очистка и сортировка	20—25	60—70	тень	постоянное интенсивное							
луковиц				постоянное						
Прогревание луковиц	тюльп. нарц.	60—70	темнота	умеренное	1 неделя	не приме-	4 дня	не приме-	2 недели	не прнменя-
для ранней выгонки				постоянное		няется		няется		ется
Содержание луковиц в	гиац. — 30 тюльп.	60 — 70	темнота	умеренное	до начала	до начала	до начала	до начала	до начала	до начала
хранилище	нарц. гиац. 17 — 22,5			постоянное Период	охлаждения охлаждения	охлаждения	охлаждения	охлаждения	охлаждения	охлаждения
Содержание луковиц в	9+0,5	60 — 70	темнота	умеренное	за 16 недель	за 16—22	за 16—18	за 16—20	за 10—12	за 10 — 14
хранилище при пони				постоянное	до прнста-	недели до	недель до	недель до	недель до	недель до
женной температуре					новкн (от-	пристанов-	пристанов-	пристанов-	пристанов-	пристанов-
	9 + 0,5	60—70			дельные сорта)	КН	ки	ки	КН	КН
Посадка луковиц в			свет на вре	- умеренное	начало	начало	начало	начало	начало	начало
ящики, горшки или грунт теплицы			мя работы	постоянное	октября	октября	октября	октября	октября	октября
Укоренение луковиц	4—9	около 100	темнота	слабое по-	после	после	после	после	после	после
				стоянное	посадки	посадки	посадки	посадки	посадки	посадки
или перио-
дическое
Полнв субстрата	4—9	около 100	свет на вре- мя работы	слабое	еженедель- но	еженедель- но	еженедель- но	еженедель- но	еженедель- но	еженедель- но
Торможение роста	0,5—2	около	темнота	слабое	не приме-	с конца де-	не приме-	с конца де-	не приме-	с конца де-
					няется	кабря	няется	кабря	няется	кабря
				Период	выгоики					
Прнстановка на выгон-	10—12	60 — 70	свет 6—	умеренное	за 4 недели	за 3—4 не-	за 3 недели	за 2—3 не-	за 3 недели	за 2 — 3 не-
ку (перенос ящиков или			10 часов	постоянное	до цветения	дели до цве-	до цветения	дели до цве-	до цветения	дели до цве-
горшков в теплое место			в сутки			тения		тения		тения
или повышение темпе										
ратуры в теплице)										
Притененне ростков	——	—	——	—	первая не-	не приме-	и прнме-	не приме-	первые	первые 4 дня
для их вытягивания					деля выгон-	няется	> 1вТСЯ	няется	4 дня вы-	выгонки
					ки				гонки	
Полнв субстрата	—	—	—	—	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно	ежедневно
Подъем температуры	тюльп. 1 е	1 R	свет 6—10	умеренное	через 2 дня	через 2 дня	через 2 дня	через 2 дня	через 2 дня	через 2 дня
	нарц. 15	16 60 — 70	часов в сут-	постоянное	после прн-	после при-	после при-	после при-	после прн-	после при-
	гиац.	20 —	25	ки		становки	становки	становкн	становкн	становки	становки
Регулнрование темпе-	14 — 25	60—70	свет 6—10	умеренное	последняя	последняя	последняя	последняя	последняя	последняя
ратуры для ускорения			часов в сут-	постоянное	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя	неделя
или задержки цветения	ки
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Таблица 2
Рекомендуемые сорта	Оптималь- ная про- должи- тельность периода охлажде- ния при темпера- туре 9 °, недель	Продолжи- тельность периода выгонки, недель	
		к 1 января	к8 марта
Тюльпаны			
Эрик Хофсью, Оксфорде Элите, Скарборо, Фринджед Элеганс, Фринджед Апельдоорн, Мираида, Ад Рем, Америка, Дейдрим, Гордой Купер, Форготтеи Дримс, Парад Рекорд, Айвори Флорадейл, Дипломат, Оксфорд, Па- рад, Лондой, Апельдоорн	22		4
Уайт Свеллоу, Абу Хассан, Гревел, Франк- фурт, Бельгиум, Кис Нелис, Уайт Дрим	20			3
Люстиге Битве Рекорд, Люстиге Битве, Пага- нини, Альберио, Ольга, Голден Ольга, Проми- ненс, Деметер, Гандер	18		3
Кристмас Марвел, Эприкот Вьюти, Дикс Фей- ворит, Мост Майлс	16	4	3
Гибриды тюльпан- Лауфмана	16—18	—	2
Гибриды тюльпанов Фостера и Грейга	20	—	3
Многоцветковые тюльпаны Фюзие, Уиикум	22	—	3
Гиацинты Ян Бос, Тубергенс Скарлет, Розалия	10	3	2
Амстердам, Анна Мария, Бисмарк, Эдельвейс, Иниосанс, Делфтс Блю, Остара, Эрос, Генерал Пелисье	10—12	3,6	3
Циклоп, Виктор, Ориндж Боуэн, Ориндж Чарм, Сити оф Гарлем, Иеллоу Хаммер, Ин- диго Кинг, Менелик, Мари, Книг оф Блюз, Перл Бриллиант, Аметист, Кинг оф Вайолете, Гертруда, Маркони, Леди Дерби, Куин оф Уайте, Куни оф Пинке, Карнежи и др.	12—14		3,5
Нарциссы Рози Клауд, Гласье, Канаста, а также боль- шинство крупнокорончатых, трубчатых и разнокорончатых сортов	18—20		3
Профессор Эиштейи, Айс Фоллис, Флауэр Рекорд	18				
Голден Харвест, Баррет Браунинг	16—18	3	2
размеры, длина и прочность
цветоносов, оаскрытие цветков.
Луковицы высаживаю в де-
ревянные, пластмассовые ящи-
ки или любые горшки с дрена-
жом практически вплотную
друг к другу. Глубина посадки
такова, что вершина луковиц
после основательного полива
выглядывает наружу. Субстрат
(слой 8—10 см) — песок или
любая рыхлая почвенная смесь
с нейтральной реакцией — дол-
жен быть постоянно сырым.
Потребности в свете невели-
ки — достаточно рассеянного
дневного или от люминесцент-
ных и обычных ламп нака-
ливания из расчета 40—100 Вт
на 1 м2. Максимальная темпе-
ратура воздуха при выгонке
15—20°. Регулируя ее вручную
или с помощью автоматических
устройств, удается очень точно
управлять сроками цветения —
окрашивание бутонов наступает
в назначенный день.
Самыми эффектными среди
тюльпанов являются Дарви-
новы Гибриды (их иногда на-
зывают «голландскими»). Вре-
мя широко распространенных
красных сортов типа Парад и
Лондон прошло. Цветоводы те-
перь все чаще останавливают
свой выбор на сортах с двух-
цветной окраской (например,
красной с кремово-белой или
желто-оранжевой каймой типа
Эрик Хофсью, Оксфорде Элите
или Скарборо), на бахромчатых
сортах Фринджед Элеганс и
Фринджед Апельдоорн или
махровом сорте Миранда, веду-
щих свою родословную от хо-
рошо зарекомендовавших себя
в выгонке Дарвиновых Гибри-
дов.
У нарциссов, кроме большо-
го количества трубчатых и
крупнокорончатых сортов, на-
чинают использоваться в вы-
гонке модные в последние годы
сорта с разрезной коронкой (Ка-
наста, Баккара и др.). Необы-
чайно красив белый с розовой
махровой коронкой сорт Рози
Клауд.
У гиацинтов, кроме тради-
ционных синих, розовых и бе-
лых сортов, в выгонке приме-
няются также сорта красной,
желтой, оранжевой и фиолето-
во-черной окраски. Такое ши-
рокое цветовое разнообразие
гиацинтов дополняется велико-
лепным запахом.
Я ежегодно выращиваю к 8
Марта несколько десятков сор-
тов тюльпанов, гиацинтов и
нарциссов, хотя и не имею воз-
можности для каждого из них
поддерживать индивидуальный
режим. Все луковицы начинаю
охлаждать с 10 сентября и вы-
саживаю в первых числах ок-
тября. Варьирую только мо-
мент пристановки в соответ-
ствии с продолжительностью
периода выгонки из таблицы 2.
Этого достаточно для одновре-
менного цветения. Период ох-
лаждения нарциссов и гиацин-
тов оказывается длиннее опти-
мального на несколько недель,
и это приводит к увеличению
длины цветоносов, что, впрочем,
делает срезанные цветы более
привлекательными. Интересно,
что по этой же методике мож-
но выгонять также крокусы,
иридодиктиумы и некоторые
другие луковичные растения.
Предложенная технология
выгонки различных сортов
тюльпанов, гиацинтов и нарцис-
сов даст возможность многим
цветоводам-любителям порадо-
вать своих близких букетами
цветов к праздникам.
В. Хоидырев
141100, Московская область,
г. Щелково-5,
ул. Герцена, д. 30
Хондырев Вячеслав
Константинович
70
Вы получили участок
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Кто из огородников не знаком с таким явлением: если много лет
подряд выращивать на участке, особенно без внесения удобрений,
одну и ту же культуру, например картофель, то урожай с годами
уменьшается. Но не только это. Постепенно разрушается структура
почвы и снижается ее плодородие. Монокультура усиливает также
размножение вредителей и распространение болезней.
Вредное действие монокуль-
туры можно уменьшить, если
периодически выращивать си-
деральные растения, получив-
шие название зеленых удоб-
рений.
Чаще всего в качестве сиде-
ратов выращивают однолетние
и многолетние бобовые расте-
ния. Запаханная в почву вы-
сокобелковая растительная мас-
са бобовых обогащает пахотный
слой органическим веществом
и азотом. Известно, что по свое-
му удобрительному действию
она почти равноценна внесе-
нию свежего навоза. Органиче-
ским веществом и азотом поч-
ву обогащают даже остатки
стерни и корней.
Высокое содержание азота в
растительной массе бобовых
объясняется размножением на
их корнях азотфиксирующих
бактерий, образующих взду-
тия — клубеньки. Усваивая ат-
мосферный азот, бактерии пере-
водят его в доступное для ра-
стений состояние. Бобовые ра-
стения называют фабрикой ра-
стительного белка, так как они
дают ценный высокобелковый
корм для сельскохозяйствен-
ных животных.
Попадая в почву и постепен-
но разлагаясь, питательные эле-
менты, содержащиеся в расти-
тельной массе сидератов, пере-
ходят в доступное состояние
для последующих культур, а
органическое вещество способ-
ствует восстановлению почвен-
ной структуры.
В качестве сидератов можно
использовать не только бобовые,
но и, например, медоносные ра-
стения — фацелию, гречиху,
подсолнечник. Эффективность
медоносов как сидератов, прав-
да, ниже, зато они, кроме на-
копления в почве органическо-
го вещества, служат и кормовой
базой пчел.
В зависимости от степени ис-
тощения почвы сидераты могут
занимать участок все лето или
какой-либо период.
Если огород длительное вре-
мя был под монокультурой, то
его лучше освободить от овощ-
ных растений на весь год, а
осенью или рано весной посеять
однолетние бобовые. На юге с
осени высевают зимующий го-
рох (пелюшку) и озимую вику,
а ранней весной — яровой го-
рох, яровую вику, чину. В сред-
ней полосе ранней весной сеют
яровой горох, яровую вику, кор-
мовые бобы, люпин, сераделлу.
Как только начинают появлять-
ся бобы, зеленую массу прика-
тывают катком и запахивают
в почву на глубину не менее
12—15 см. После этого уча-
сток выравнивают и до осени
поддерживают в чистом от сор-
няков и рыхлом состоянии. Во
влажной среде растительная
масса разлагается быстрее, по-
этому в засуху почву следует
увлажнять.
Во всех зонах в качестве си-
дератов можно сеять весной
овощной горох. После уборки
бобов в консервной спелости ли-
стостебельную массу прикаты-
вают и запахивают.
Сидераты выращивают также
в промежуточных посевах, раз-
мещая их между двумя овощ-
ными культурами. С осени пос-
ле уборки овощных сеют зи-
мующий горох или озимую ви-
ку. Весной после цветения мас-
су прикатывают и запахивают,
а участок выравнивают и зани-
мают скороспелой овощной
культурой. Промежуточные си-
дераты можно выращивать во
втором посеве после уборки ран-
них овощей, что позволяет бо-
лее интенсивно использовать
землю.
На огородных участках си-
дераты сеют сплошным рядо-
вым способом с междурядьями
15 см и нормой высева семян,
принятой в зоне.
В саду, помимо восстановле-
ния структуры и повышения
плодородия почвы, сидераты
подавляют сорную раститель-
ность и защищают почву от вет-
ровой и водной эрозии, но тут
необходимы условия оптималь-
ного увлажнения или ороше-
ние. Недостаток влаги ухудша-
ет условия роста и развития
деревьев, снижает урожай пло-
дов.
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В молодом саду высевают од-
нолетние бобовые культуры —
зимующий горох, озимую вику,
яровой горох, чину, люпин, кор-
мовые бобы, сераделлу, прика-
тывая и запахивая зеленую мас-
су при образовании бобов. В ста-
ром — многолетние травы: лю-
церну посевную, клевер крас-
ный, эспарцет, донник. Люцер-
ну в саду держат подряд 3—
5 лет, клевер — 2—3 года,
эспарцет и донник — 2 года.
Скашивают многолетние травы
на корм в начале цветения и
сразу вывозят.
Сидераты в саду сеют поло-
Донник желтый
сами в междурядьях сплошным
рядовым способом (с между-
рядьями 15 см), норма высе-
ва — принятая в зоне. При-
ствольные круги оставляют сво-
бодными, пропалывая и рыхля
их. Обработку междурядий не
проводят. Распахивают травы
осенью в последний год их со-
держания.
После распашки сидератов в
саду почву в течение 2—3 лет
оставляют под черным паром
или используют под овощные
культуры, а затем сидерацию
повторяют.
Бобовые растения требова-
тельны к условиям увлажне-
ния. Поэтому выращивать их
надо при хорошем естествен-
ном увлажнении или орошении.
Надо ли под сидераты вносить
минеральные удобрения? Да,
надо. Улучшая рост и развитие
бобовых растений, они повы-
шают урожай зеленой массы.
Под пахоту вносят полное ми-
неральное удобрение — по
0,6 кг азота и калия и 0,9 кг
фосфора на 100 м2.
Посев сплошной рядовой с
междурядьями 15 см. На ма-
леньких участках семена про-
Вика посевная
Чина луговая
сто разбрасывают. Семена од-
нолетних бобовых культур заде-
лывают в почву на 5—-6 см,
многолетних — на 3—4 см.
Обязательным является после-
посевное прикатывание, особен-
но при посеве многолетних трав.
Ухода сидераты обычно не
требуют, но при поливах растут
лучше.
В. Зубенко,
доктор сельскохозяйственных
наук
Бобы кормовые
72
Содержание элементов, %
Название удобрения	Азот	Фосфор	Калий	Магний	Микро- элементы
Карбамид (мочевина)	46	—	—	—	—
Сульфат аммония	21	—	—	—	—
Селитра натриевая	16	—	—	—	—
Суперфосфат простой	—	14—20	—	—	—
»	двойной	—	42—48	—	—	—
Фосфоритная мука	—	19—30	—	—	—
Хлористый калий	—	—	52—60	—	—
Сульфат калия	—	—	45—52	—	~—
Калимагнезия	—	—	17	8	—
Аммофос	11—12	48—50	—	—	—
Диаммофос	19	51—53	—	—	—
Нитрофос	22	22	—	—	—
Нитроа ммофос	24	24	—	—	—
Нитрофоска	11	11	11	—	—
Нитроаммофоска	17	17	17	—	—
Азофоска	22	11	11	—	—
Комплексное удоб- рение 20-16-10	20	16	10	—	—
Комплексное удоб- рение 10-5-20-3	10	5	20	3	—
«Рост-1»	11	11	11	0,8	Бор, цинк, мо-
либден
♦ Стимул-1»	11	11	22	4	Бор,	марга-
Удобрительная смесь	10	20	20		нец, медь, ден Бор,	цинк, молиб- марга
с микроэлементами (гомельская) Удобрительная смесь	8	4	13	2	нец, медь, ден Бор,	цинк, молиб- марга-
с микроэлементами (рижская) Плодово-ягодная	6	9	9		нец, ден, медь	молиб- цинк,
смесь «Марка-5» Цветочная смесь	6	10	6	—		—
Очень часто в рекомендациях
по применению минеральных
удобрений встречаются граммы
действующего вещества (азота,
фосфора, калия). Сколько же
нужно взять конкретного удоб-
рения, чтобы эту рекомендацию
выполнить?
В настоящее время выпуска-
ется большое количество мине-
ральных удобрений в расфасов-
ке по 3—5 кг (некоторые из
них приведены в таблице). На
пакетах указано содержание ос-
новных действующих веществ
(азота — N, фосфора — Р2О5,
калия — К2О) в процентах.
Расчет необходимого количе-
ства того или иного удобрения
(по действующему веществу)
можно произвести по следую-
щей формуле:
Н= 3-Х 100,
<7
где Н — необходимое количест-
во удобрения, в г;
Д — количество требуемого эле-
мента, в г действующего веще-
ства;
Э — процентное содержание
элемента в удобрении.
Например, на куст требуется
внести калий в количестве 15 г
действующего вещества (то есть
К2О). Имеется сульфа” калия
с содержанием калия 45 %.
15
Н= — X 100=33 г. Требуется
4о
внести 33 г сульфата калия.
Комбинируя удобрения (с
учетом их совместимости), мож-
но подобрать рекомендуемые
концентрации по азоту, фосфо-
ру и калию.
РОЗОВЫЙ
НАПИТОК
В наследство от бабушки мне
достался куст плетистой розы.
Из ее лепестков варят варенье,
а я делаю напиток, рецепт ко-
торого лет 10 назад дали зна-
комые.
Куст огромный, но я его не
обрезаю. Розы собираю в 2—3
приема и сразу обрабатываю.
Обрываю чашелистики и обре-
заю цветок ножницами так, что
остаются только лепестки. Они-
то и идут в дело.
В эмалированной кастрюле
растворяю 4 кг сахара в 2 лит-
рах воды. Как закипит, снимаю
с огня и в сироп бросаю ле-
пестки. Помешиваю, чтобы они
полностью погрузились в сироп.
Кастрюлю укутываю одеялом и
оставляю на двое суток.
Затем процеживаю сироп, ле-
пестки остаются на сите. Их
обдаю кипяченой водой, чтобы
смыть сахар, хорошо отжимаю
и выбрасываю. Сироп довожу до
кипения (не кипячу), снимаю с
огня, добавляю чайную ложеч-
ку лимонной кислоты и розо-
вый или красный пищевой кра-
ситель (на кончике ножа).
В заранее прошпаренные бу-
тылки заливаю сироп и заку-
пориваю пробками. Хранится
он долго. При надобности в хо-
лодную воду добавляю сироп —
получается прохладительный
напиток. Сиропом можно про-
питывать торт или добавлять
его в газированную воду.
Я готовлю и соки, и компо-
ты, но сироп из лепестков розы
нравится больше — уж очень
он ароматный.
Е. Грицюк
383440, Грузинская ССР,
г. Каспи,
ул. Конституции, д. 16
Грицюк Елена Ивановна
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Композиция из овощных н
цветочных культур для
солнечного участка.
Пик декоративности —
в июле—августе
1. Кабачок кустовой;
2. Георгины; 3. Тагетес
средневысокий желтый;
4. Фасоль; 5. Календула
в смеси колеров; 6. Свекла
столовая; 7. Дорожка;
8. Морковь или листовая
петрушка; 9. Помидоры
КОРОТКИЕ СОВЕТЫ
ЦВЕТНИК
из Ъвощных
К№УР
На маленьких приусадебных
участках и там, где главенст-
вующую роль играют плодово-
ягодные и огородные культуры,
часто возникает проблема: как
украсить свой сад и какие ра-
стения для этого использовать.
Один из возможных вариантов
ее решения — композиции, в
которых декоративный эффект
создается с помощью овощных
культур в сочетании с цвету-
щими однолетниками. Пример
такой композиции показан на
рисунке.
Многие овощные растения
весьма красивы. Так, кабачки
и тыква образуют кусты с ор-
наментальной листвой и круп-
ными цветками, да и плоды их
тоже могут служить украше-
нием. Очень декоративна ажур-
ная зелень листовой петрушки.
Кстати, курчавая ее разновид-
ность высаживается за рубежом
именно в бордюры на клумбах.
Не менее изящна и ботва мор-
кови. Эффектна пурпурная ли-
ства свеклы, мангольда и бази-
лика. В районах с жарким ле-
том и на солнечных, хорошо
прогреваемых участках в сред-
ней полосе можно включать в
композицию и помидоры, осо-
бенно сорта с мелкими, но
обильными плодами. Стоит за-
менить, что картофелг перво-
начально использовался в Евро-
пе как декоративное растение,
и знатные дамы украшали
бальные платья букетиками из
его цветков. В наше время не-
которые овощные и пряные
культуры, преимущественно
многолетние, выращивают и ра-
ди их декоративных качеств.
К ним относятся спаржа (в цве-
товодстве она обычно известна
как аспарагус), артишок, роз-
марин, любисток, рута, тимьян
и иссоп (последние два растения
широко применяются в альпи-
нариях).
Из цветочных растений наи-
более пригодны однолетники,
особенно тагетесы и календула,
отпугивающие вредителей, а
также настурция, свежие ли-
стья которой в небольших коли-
чествах придают пикантность
салату, а маринованные не-
зрелые плоды — изысканная
приправа к мясным и рыбным
блюдам. Можно включить в
композицию и георгины — не-
махровые (так называемые «Ве-
селые ребята») или махровые
сорта с некрупными цветками
и высотой не более метра. А вот
луковичные и клубнелукович-
ные цветочные растения (тюль-
паны, гладиолусы) часто стра-
дают от избытка удобрений, не-
обходимых для овощей, поэто-
му сочетать их нецелесообразно.
Э. Фишер
Во время первого цветения ро-
зы для букета срезают как мож-
но короче — с двумя-тремя ли-
стьями. Это способствует быст-
рому образованию новых бу-
тонов.
Так же срезаются и отцвет-
шие побеги. Летняя обрезка
применяется при выращивании
всех роз, за исключением пле-
тистых.
В конце июня можно начи-
нать обрезку живой изгороди.
Чтобы поверхность среза была
ровной, предварительно натя-
ните веревку.
74
В№ 1 «ПХ» за этот год мы
рассказали о выращивании
на приусадебном участке ве-
шенки. Но как ни хороша ве-
шенка, а белый гриб все же
лучше!
Если ваш приусадебный уча-
сток примыкает к лесу или на
нем растут отдельные деревья
(березы, осины, ели или сосны),
то можно попробовать выращи-
вать там и белые грибы, и под-
осиновики или подберезовики,
хотя успех гарантировать нель-
зя.
Дело в том, что большинство
ценных лесных грибов нахо-
дится в сложном симбиозе с де-
няют. Если погода сырая, ув-
ревьями. Их грибница сраста-
ется с корнями деревьев, обра-
зуя грибокорень, или микоризу.
Эти грибы так и называются
микоризными. Связь их с де-
ревьями очень сложна и проч-
на. Грибница микоризных гри-
бов хотя и плохо, но все же
может расти без дерева, а вот
сами грибы без него образовы-
ваться не могут. Развес"”! ми-
коризные грибы в искусствен-
ных условиях пока так и не
удалось.
Однако вырастить их в при-
родных условиях возможно, и
грибоводы-любители уже нако-
пили в этом деле достаточно
большой опыт. В России выра-
щивали особенно ценимые бе-
лые грибы и рыжики еще с
конца прошлого века. Сейчас
любители разводят в основном
белые. Раньше практиковался
такой способ. Перезревшие бе-
лые грибы заливали в деревян-
ной посуде дождевой водой, вы-
держивали около суток, затем
размешивали, процеживали че-
рез редкую ткань и этой водой
с многочисленными спорами
гриба поливали выбранные уча-
стки под деревьями. Способ был
успешно апробирован автором
данной статьи у себя в саду,
где растет несколько 30-летних
берез.
Еще один вариант. На выб-
ранное место переносят неболь-
шие (со спичечный коробок) ку-
сочки грибницы, осторожно вы-
копанные там, где росли грибы.
Тщательно укладывают их в не-
глубокие ямочки, прикрывают
подстилкой и слегка увлаж-
ГРИБЫ
-У ПОРОГА
ДОМА
садке, если же сухая, нужно пе-
риодически слегка обрызгивать
подстилку (не поливать!), чтобы
почва под ней была все время
влажной.
Третий способ — использова-
ние кусочков шляпок созрев-
ших грибов. Здесь могут быть
разные варианты. Можно
раскладывать на. разрыхлен-
ную подстилку под деревьями
кусочки шляпок свежих созрев-
ших грибов. Через три-четыре
дня эти кусочки убирают, а под-
стилку увлажняют. Сажают и
подсушенные кусочки шляпок,
которые помещают уже под
подстилку.
По способу грибовода-люби-
теля Н. Веселкова из г. Винни-
цы у зрелых белых грибов от-
деляют трубчатую часть шляп-
ки, измельчают на кусочки до
2 см3, подсушивают, перемеши-
вая, полтора-два часа. Затем де-
ревянной лопаточкой припод-
нимают верхнюю часть под-
стилки и закладывают туда по
два-три кусочка гриба, после
чего подстилку уплотняют и
осторожно поливают.
При всех этих способах уже
на следующий год можно полу-
чить при благоприятных усло-
виях небольшой урожай гри-
бов. Это будут пока отдельные
грибы или небольшие семейки.
А спустя год можно рассчиты-
вать уже на более значитель-
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ный урожай. Необходимо от-
метить, что такие способы вы-
ращивания микоризных грибов
еще теоретически необоснова-
ны, связаны с погодой и дру-
гими факторами, поэтому могут
быть и неудачи, но они не долж-
ны смущать грибоводов-люби-
телей.
Можно попробовать выращи-
вать описанными способами
лесные микоризные грибы и в
близлежащем лесу или роще,
где есть молодые (от пяти до
10 лет) сосны, ели, дубы. Место
выбирается похожее на то, от-
куда взят посадочный материал
(по составу почвы, древостою,
характеру подлеска, травяного
покрова). Так можно значи-
тельно повысить продуктив-
ность лесных угодий, особенно
в пригородных лесах, грибные
запасы которых постепенно
уменьшаются.
Л. Гарибова,
доктор биологических наук
75
Мастер на все руки
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ЧТОБЫ
ПО ВОДУ
НЕ
ХОДИТЬ
Для приусадебного участка тре-
буется много воды. Но иногда
ее приходится носить за мно-
гие сотни метров, и занятие это
не из приятных, хотя и склад-
но об этом в песнях поется...
Во многих местах вода букваль-
но у нас под ногами, во дворе,
но вот как ее достать? Рыть
шахтный колодец не каждому
под силу. А вот пробурить сква-
жину и поставить насос — на
это больших усилий не потре-
буется. Но ведь и насос должен
работать исправно. У наших чи-
тателей И. Паздникова и В. Не-
мирного это получается.
При глубине колодца более 3 м
трудно уловить нужный момент
отключения насоса, из-за чего
он быстро выходит из строя.
Для отключения электронасоса
я сделал простое и надежное
устройство (рис. I). Оно автома-
тически отключает электрона-
сос «Малыш» при понижении
уровня воды в колодце ниже
допустимого.
Для этого использую обыч-
ный капкан для ловки крыс.
Капкан креплю на внутренней
стенке колодца. К нему на тон-
кой изолированной проволоке
подвешиваю тяжелый попла-
вок. У меня это закупоренная
бутылка из-под шампанского.
В бутылку предварительно за-
сыпаю 200—300 г мелкого гра-
вия или кусочки свинца. Бу-
тылка «стоит» в воде, а гор-
лышко выглядывает на 4—
5 см.
Длина подвески поплавка
подбирается при монтаже уст-
ройства. Автомат должен сра-
батывать в тот момент, когда
насос частично обнажится.
В этот момент поплавок си-
лой тяжести срывает крючок
капкана, а сильная пружина
резким рывком выдергивает
электрическую вилку из штеп-
сельной розетки.
1. Эл. насос «Малыш»;
2. Поплавок; 3. Скоба-
ограничитель; 4. Шланг;
5, 9. Шнуры-подвески;
6. Капкан; 7. Пружина
подвески насоса;
8. Съемная розетка;
10. Разъем шланга
насоса
1. Резиновые шланги;
2. Хомутик для изменения
давления; 3 Водопроводная
труба 1/2"; 4. Стяжные
хомуты
Механический автомат на-
дежно работает на моем садо-
вом участке третий сезон.
В. Комирной,
садовод-любитель
310006, г. Харьков,
проспект Гагарина, д. 41 А,
кв. 183
Комирной Всеволод
Константинович
* * *
В № 2 «ПХ» за 1985 г. опуб-
ликован эскиз регулятора дав-
ления для погружного малога-
баритного электронасоса. Регу-
лятор давления нужен в тех
случаях, когда насос подает во-
ду в трубопровод, перекрывае-
мый краном или вентилем. Дав-
ление обычно приходится ме-
нять и при поливе, и при оп-
рыскивании растений ядохими-
катами.
Однако описанный в журнале
регулятор имеет ряд недостат-
ков. Самый главный из них —
сложность изготовления. Кроме
того, стальные шарики и пру-
жины ржавеют, а также нель-
зя быстро регулировать вели-
чину давления.
Для работы с погружным на-
сосом я использую более про-
стой регулятор. Конструкция
его (рис. 2) проста и поясне-
ний не требует. Величину давле-
ния регулируют изменением
размера «А» и специальным хо-
мутиком 2. Передвигая хому-
тик, изменяют степень перекры-
тия выпускных отверстий.
Регулятор прост и надежен в
эксплуатации. Струя воды из
отверстий ударяет в дно бака и
не разбрызгивается.
И. Паздников,
садовод-любитель
618427, г. Березники,
Пермская область,
ул. Мира, д. 103, кв. 58
Паздников Игорь Ильич
76

СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
«Мы заключили договор с сов-
хозом на откорм молодняка
крупного рогатого скота. Как
мы должны оплачивать совхозу
корма, их доставку, другие ус-
луги?»
Семья Васильевых,
Омская область
Если совхоз берется оказы-
вать какие-то услуги, скажем,
обработать землю, подвезти
корма и тому подобное, а так-
же выделить строительные ма-
териалы по их плановой себе-
стоимости или по цене приоб-
ретения, включая расходы на
доставку (естественно, не выше
государственных розничных
цен), то все эти расходы граж-
данин, заключивший договор,
обязан возместить.
Получая от хозяйства корма
для выращивания скота и пти-
цы, он оплачивает их по це-
нам, обусловленным договором.
Каким именно? Корма собст-
венного производства хозяйство
продает ему: зерно — по го-
сударственным закупочным це-
нам, другие корма — по их
плановой себестоимости. Покуп-
ные корма — по ценам приоб-
ретения. Сюда же, разумеется,
включаются и расходы на до-
ставку. Заметим, что договором
предусматривается наименова-
ние предоставляемых кормов,
указывается, в какие сроки они
должны быть выданы, их вес,
цена за килограмм и общая
стоимость.
«Полгода назад мы обзаве-
лись приусадебным хозяйством.
Хотели бы выращивать кур и
сдавать их совхозу, который го-
тов принимать от нас такую
продукцию. Но поскольку на-
чинать нам приходится, как го-
ворится, «с нуля», для осуще-
ствления наших намерений по-
ка не хватает средств. Можем
ли мы при заключении дого-
вора получить денежный
аванс? »
Т. Вилков,
Рязанская область
Да. Такие денежные авансы,
предназначенные для приобре-
тения различного инвентаря,
материалов, средств малой ме-
ханизации, необходимых для
производства сельскохозяйст-
венной продукции в соответст-
вии с заключенным договором,
могут быть предоставлены за
счет кредитов Госбанка СССР.
На время действия договора
хозяйство может выделить вам
дополнительный земельный
участок для выращивания кор-
мовых культур, а тем, кто по
договору выращивает скот, и зе-
мельный участок для сеноко-
шения и выпаса скота.
Кроме того, при заключении
договора хозяйство за соответ-
ствующую плату обязано в
установленном порядке помочь
в строительстве и оборудовании
помещений для содержания
скота и птицы. Могут быть вы-
делены лошади или механизи-
рованные средства для обра-
ботки земельного участка, за-
готовки и подвоза кормов. Си-
лами своих специалистов хо-
зяйство должно позаботиться о
соответствующем зооветеринар-
ном обслуживании скота и пти-
цы, выращиваемых в личном
подсобном хозяйстве. Перечис-
ленные виды и объем услуг за-
ранее оговариваются в договоре.
«Мы первый раз занялись вы-
ращиванием скота, чтобы потом
сдать его совхозу. Заключили
на этот счет договор. Но вот
нас беспокоит: не случится ли
так, что хозяйство по каким-то
причинам откажется принять
выращенный нами скот?»
И. Рябов,
Смоленская область
Если вы выполнили все ус-
ловия заключенного договора,
то совхоз обязан закупить скот,
который вы вырастили. Причем
в том количестве и в те сроки,
которые обусловлены догово-
ром. При сдаче скота и птицы
составляется акт об их прием-
ке, который утверждается ру-
ководством хозяйства.
При денежных расчетах со
сдатчиком оплачивается каж-
дый килограмм живого веса вы-
ращенных скота или птицы,
исключая вес содержимого их
желудочно-кишечного тракта.
И. Михайлов,
юрист
* * *
«На своем садовом участке я
выращиваю женьшень. Часть
корней мог бы сдавать, но ап-
теки их не принимают. Куда
можно сдать это ценное лекар-
ственное сырье?»
А. Кониин
Свердловская область
Объединение «Союзлекрас-
пром» организовало закупку
корней женьшеня, выращенно-
го садоводами-любителями. В
европейской части РСФСР и на
Украине его закупку произво-
дит специализированный сов-
хоз Союзлекраспрома (350031,
г. Краснодар); в Белоруссии—
совхоз «Большое Можейково»
(231502, Белорусская ССР,
Гродненская обл., Щучинский
р-н); в зоне Дальнего Востока—
Приморский коопзверопромхоз
(690600, г. Владивосток, ул.
Мордовцева, 3).
По предварительной догово-
ренности закупщики вышеука-
занных совхозов для приемки
корней женьшеня могут вы-
ехать на место.
* * *
«Можно ли приобрести зап-
части к мотоблокам МБ-1,
«Крот», МТ3-0,5?»
В. Воеводин
Ивановская область
«Высылаются ли по почте зап-
части к мотопиле «Дружба»,
мотоциклам, мопедам и мото-
роллерам?»
М. Левченко
Ворошиловградская область
На вопросы читателей отве-
чает начальник отдела рознич-
ной посылочной торговли Глав-
коопкультторга Центросоюза
Г. А. Чинибалаянц.
Запчасти к мотоблокам МТЗ-
0,5, «Крот» высылает Минская
база Главкоопкультторга. Ее
адрес: 220694, г. Минск, 2-й
Велосипедный пер., 30. К мото-
блоку МБ-1 — Петропавлов-
ская база: 642025, г. Петропав-
ловск, Сев.-Казахстанской обл.,
ул. Индустриальная, 34 Б.
Петропавловская база имеет
и запчасти к мотопиле «Друж-
ба». Обе базы, как Минская,
так и Петропавловская, высы-
лают запчасти к мотоциклам,
мопедам и мотороллерам раз-
личных марок. Запчасти высы-
лаются наложенным платежом
по заявке, присланной по фор-
ме, имеющейся во всех почто-
вых отделениях связи. При от-
сутствии формы можно присы-
лать заказы и в простом пись-
ме. Необходимо только четко
писать название необходимой
запчасти, а также обратный
адрес и фамилию.
77
♦ ♦ *
«Нельзя ли рассказать, какие Для продажи населению се-
мотоблоки выпускаются нашей рийно выпускаются мотоблоки
промышленностью для прода- МТЗ-0,5 (Беларусь), «Супер
жи населению, и дать их срав- 600», МБ-1 (Луч, Нева), «Крот».
нительную характеристику?» Их сравнительная характери-
Душный Ф. Я.	стика приводится в таблице.
Закарпатская область
Характеристика	МТЗ-0,5	«Супер 600*	МБ-1	«Крот»
Габаритные размеры	1800Х	1650Х	1700Х	1300Х (длина, ширина, высо- Х850Х Х510Х Х450Х	Х800Х та), мм	ХЮ70	Х(730—	Х980	Х800 — 1420) Масса конструктивная,	135	90	100	50 кг Диапазон скоростей	2,5—9,6 до 15	2,5—10	— движения, км/ч Дорожный просвет, мм	300	165	170	Диаметр фрезы 320 Диапазон регулировки 450,600, 332—480 290—690 Ширина зах- колеи, мм	70С	вата 326—578 Двигатель: а)	тип	Одноцилиндровый, четырех- Двухтакт- тактный, карбюраторный, с иый воздушным охлаждением 6)	эксплуатацией- 2,8 (4,0) 4,4 (6,0) 3,7 (5,0)	1,77 (2,5) ная мощность, кВт (л. с.) в)	рабочий объем	245	327	316	60 цилиндра, см3 Цена, руб.	860	1100	580	275 (в комп- лекте —				
1384)
марки 65Г. Лезвия термически
обработаны.
Цена рыхлителя 1 руб. 50 коп.
(Артикул ЛО-107-01-4242,
прейскурант 107-01-ЛО-1982/
46). Минимальная норма от-
грузки — 200 штук. Торгую-
щие организации могут обра-
щаться по адресу: 187500, г.
Тихвин Ленинградской обл., за-
вод «Трансмаш» объединения
«Кировский завод».
* * *
Горьковский завод «Электро-
маш» разработал сеялку для
посева моркови, петрушки и
других культур на приусадеб-
ных участках.
Орудия и приспособления к мотоблокам (в скобках указана цена в руб.)
МТЗ-0,5: тележка грузоподъ-
емностью 500 кг (225), метал-
лические сменные колеса для
пахоты (28), плуг (30), боро-
на (40), культиватор (51), окуч-
ник (30), навесиая косил-
ка (121).
«Супер 600»: тележка грузо-
подъемностью 400 кг (600), ме-
таллические сменные колеса
для пахоты (74), балластные ко-
леса (30-|-12), плуг (75), фре-
за (176), сцепка (23), культи-
ватор (51), окучник (30), навес-
ная косилка (200).
М.Б-1: тележка грузоподъем-
В ПОМОЩЬ
ОГОРОДНИКУ
Изготовление нового типа рых-
лителей освоил завод «Транс-
маш ► объединения «Кировским
завод».
Инструмент хорошо зареко-
мендовал себя при окучивании,
рыхлении почвы под кустами
и деревьями, прополке. Он не
только срезает сорняки боковы-
ностью 350 кг (250), металли-
ческие сменные колеса для па-
хоты (65), плуг (100), навесная
косилка (170), деревообрабаты-
вающая приставка (225), снего-
уборщик (100), насос (70), на
стадии разработки и испытаний
находятся картофелекопалка,
кормодробилка, почвенный бур.
«Крот»: фреза (входит в ком-
плект), окучник (18), ротор для
прополки (18), диски для за-
щиты растений (9), на стадии
разработки и испытаний нахо-
дятся тележка, навесная косил-
ка, плуг, водяной насос.
ми кромками зубьев, ио и уда-
ляет их из почвы вместе с кор-
нями.
Благодаря наличию трех ост-
рых зубьев работать рыхлите-
лем значительно легче, чем мо-
тыгой со сплошным лезвием,
особенно на твердых грунтах.
Зубья длительное время сохра-
няют свои режущие свойства,
т. к. изготовлены из высоко-
прочной легированной стали
Сеялка делает бороздку глу-
биной около 10 мм, равномер-
но разбрасывает семена и хвос-
товиком заделывает бороздку
землей. Семена высеваются че-
рез отверстия (сечение отвер-
стия регулируется от 0 до 8Х
Х8 мм) по 1—3 штуки с ша-
гом 45 мм.
78
Производство сеялки начато с
1 января 1987 года. Розничная
цена 6 руб. 80 коп.
В торговые организации сеял-
ки поставляются через горьков-
ские базы «Росхозторг» (603602,
г. Горький, пос. Костариха, Ба-
зовый пер., 9а) и «Росглавкооп-
хозторг». (603108, г. Горький,
ул. Кузбасская, 15 а).
Коллективные заявки садо-
водческих товариществ можно
направлять непосредственно иа
завод: 603037, г. Горький, ул.
Федосеенко, завод «Электро-
маш», отдел сбыта.
ЧТО ВАМ СТОИТ
ХЛЕВ ПОСТРОИТЬ...
если у вас в руках
электропривод
«Универсал»
с комплектом иасадок
Он предназначен для инди-
видуальных строительных ра-
бот.
Сверлить, строгать, пилить,
фрезеровать, шлифовать, обра-
батывать наждачным кругом,
гравировать — все это может
электропривод «Универсал».
Напряжение питания —
220 В.
Номинальная потребляемая
мощность — 0,55 кВт.
Цена — 80 руб.
По вопросам приобретения
обращайтесь в магазины элект-
робытовые ч хозяйственных то-
варов.
Центральное агентство
«Реклама»
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предлагаем организациям и
цветоводам-любителям сорто-
вой посадочный материал гла-
диолусов, тюльпанов и нарцис-
сов. Имеются сорта для зимней
выгонки. Для любителей комп-
лектуем посылки разных сор-
тов тюльпанов и нарциссов на
сумму не менее 30 руб. на
каждую культуру. Посылки вы-
сылаются организациям и цве-
товодам-любителям наложен-
ным платежом. Заказы прини-
маются на каждую культуру
отдельно, высылается не менее
десяти посадочных единиц од-
ного сорта. Сроки выполнения:
на гладиолусы — март—ап-
рель, на тюльпаны и нарцис-
сы — июль—август.
Адрес:	235400, Литов-
ская ССР, г. Шяуляй, ул.
Вильняус, 138, Шяуляйское от-
деление цветоводства Литовско-
го общества садоводства.
„Сельская НоВь"
МАИ — ИЮНЬ
Номер 5 журнала открывает-
ся беседой с председателем
ЦК профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса
М. Б. Рыжиковым, в номере 6
один из первых материа-
лов — корреспонденция о вы-
борах председателя из трех
кандидатур в колхозе «Знамя»
Марийской АССР.
Многие годы журнал широ-
ко освещает проблемы лично-
го подсобного хозяйства. Ре-
дакция провела «круглый
стол», материалы которого пуб-
ликуются в номере 5 под за-
головком «Новые тенденции и
старые заблуждения». Глав-
ная мысль «круглого стола»,
на наш взгляд, заключена в
следующих строках: «...меры,
направленные на регулирова-
ние личного подсобного хо-
зяйства, должны носить преж-
де всего экономический харак-
тер. Они должны быть основа-
ны на потребностях общества
и семьи».
Злободневен материал «Пять
монологов о колхозной пенсии»
(номер 6). Тема его волнует
широкие круги общественно-
сти: различия в пенсионном
обеспечении, в исчислении тру-
дового стажа колхозников и ра-
бочих. Публикация ратует за
их преодоление.
В разделе «Дела домаш-
ние» — самый широкий спектр
вопр юов: от «увязки» дома
с надворными постройками до
простых «хитростей», от рас-
сказов о «зеленых целителях»
до секретов кулинарии, от по-
каза мод до конкретного опи-
сания того, как сшить или ук-
расить ту или иную вещь. На
домашнюю «сцену» выйдет да-
же... маг. А с чем выйдет,
узнаете, прочитав заметку.
Думается, привлекут внима-
ние читателей судебные очер-
ки «Всего один выстрел» и «За
отсутствием состава преступ-
ления».
В «Клубе интересных
встреч» — беседы с генералом
армии И. Гусаковским и ком-
позитором В. Шаинским. В
июньском номере — оконча-
ние приключенческой повести
«Война без линии фронта».
ВНИМАНИЕ:
СТОП — КАДР!
Фотоконкурс
ЦК профсоюза работников
агропромышленного комплекса
и редакция журнала «Сельская
новь» объявляют фотоконкурс
для приложения «Приусадеб-
ное хозяйство». Девиз — «Пло-
ды рук твоих».
К участию в конкурсе при-
глашаются фотографы-любите-
ли и профессионалы.
Тематика фотосъемки — все
что связано с работой на при-
усадебном, садовом, огород-
ном, дачном участке (кроме
строительства домов). На кон-
курс принимаются только слай-
ды — они могут быть поста-
новочные, жанровые, техноло-
гические. Формат слайдов (диа-
позитивы на обратимой плен-
ке) 6X6 или 6X9. Прини-
маются как отдельные сюжеты,
так и фотоочерки. На полиэти-
леновом пакетике, в который
должен быть вложен каждый
слайд, указать фамилию, имя,
отчество автора снимка и по-
рядковый номер. Отдельно при-
ложите описание слайдов: ав-
тор, порядковый номер, место
и время съемки, Ф. И. О. пер-
сонажей (если они есть), вид
и сорт растений, порода живот-
ных, название выполняемой
операции или приема, предла-
гаемый вариант подписи.
Слайды направляйте в твер-
дой упаковке (между картон-
ками), с указанием обратного
адреса.
Для победителей конкурса
установлены премии:
одна первая — 200 руб.;
две вторых — по 150 руб.;
три третьих — по 100 руб.
и десять поощрительных
дипломов редакции.
Слайды не рецензируются
и не возвращаются. Оставлен-
ные в редакции слайды могут
быть в дальнейшем использо-
ваны для иллюстрирования
статей с выплатой гонорара в
установленном порядке. Срок
подачи материала на кон-
курс — до 31 декабря 1987 го-
да.
Наш адрес: 107807, Москва,
Б-53, ГСП, Садовая-Спасская,
д. 18, «Приусадебное хозяй-
ство» — «Плоды рук твоих».
79
Редакционная коллегия
журнала «Сельская новь»
Редакционный совет
Редакционная группа
А. ф. Калннкин
(главный редактор)
В. Н. Орлов
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркин
(отв. секретарь)
Л. С Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стриж ев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Леиская
(раздел «Ваш сад»)
И. В. Мнтникова
(раздел «На усадьбе и около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Гермаи
Художественно-технический
редактор
Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Панкратова
ели бы годеция была известна
в Европе во времена, когда слагались
легенды, то она не была бы обойдена
вниманием. Но растение появилось в
садах только в начале XIX века.
И ботаники, привыкшие к красоте
растительного мира, дали одному из
ее видов название «прелестная» (Gode-
tia amoena). Род Годеция носит имя
швейцарского ботаника Годе.
На родине, в Калифорнии, годецию сравнили с царицей
цветов, назвав калифорнийской розой из-за крупных цветков.
Садоводы не прошли мимо этого прекрасного растения, и по-
явились формы, которых не было в природе. А чтобы под-
черкнуть нежность окрасок и форм цветка, они были назва-
ны азалиецветными. Именно оттенки цветков — нежно-розо-
вые, розово-лососевые, карминно-красные, чистые или в соче-
тании с белым делают растение таким привлекательным.
В нашей стране наиболее популярны сорта, полученные
в ГДР: Катлейя — с нежно-лиловыми цветками, Рембрандт—
с темно-пурпурными, Эрфуртер Блют — с карминно-красными,
Сибил Шервуд — с лососевыми (на фото справа). Эти сорта
высотой 30—40 см, с крупными цветками (6—8 см), собран-
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
В. Безенкова
Р. Воронова
Д. Гродского
А. Полиса
П. Истомина
Д. Капнноса
Н. Матанова
В. Медведева
Л. Морозовой
Л. Новикова
В. Полякова
А. Потапова
А. Северина
В. Титова
Е. Фролова
В. Цоффка
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, Б-53, Садовая-Спасская ул., 18
Агропромиздат, «Сельская новь»,
телефон 207-28-57
Сдано в набор 27.02.87
Подписано к печати 02.04.87.
Т-08513.
Формат 70Х1001/>в
Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,5
У с л. кр.-отт. 27,3
Уч.-изд. л. 0,66.
Тираж 4 516020
Заказ 460.
142300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполиграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
ными в щитки.
Годеция хорошо смотрится в группах или рабатках, в
миксбордерах, используется в мавританских газонах, 5—7 дней
сохраняется в срезке и особенно нарядна в смешанных бу-
кетах, низкие сорта пригодны для балконов и комнат. Этот
неприхотливый однолетник холодостоек, может переносить за-
морозки в цветущем состоянии, но светолюбив и требовате-
лен к поливу.
Размножают растение семенами, высевая их в грунт, как
только прогреется почва. Можно выращивать и рассадой, но
в этом случае растения сильно вытягиваются и плохо при-
живаются при высадке. После появления всходов сеянцы не-
обходимо проредить на расстоянии 15—20 см, иначе расте-
ния не разрастутся, как надо, и будут слабо цвести.
В стадии сеянцев на годецию часто нападают крестоцвет-
ные блошки, которые могут уничтожить посевы полностью.
Если рано утром, пока они летают слабо, опрыскать расте-
ния хлорофосом, то сеянцы будут спасены. Но это крайняя
мера. Лучше обойтись без химии: вовремя уничтожить сорня-
ки, на которых размножаются блошки, попробовать обрабо-
тать растения настоем из картофельной или помидорной
ботвы.
Зацветает годеция в июле—августе, через 80—90 дней пос-
ле посева, и украшает сад до середины сентября. Если силь-
ных заморозков не будет, цветение длится и дольше. В это
время очень приятно срезать побеги с окрашенными буто-
нами и принести их в дом, где они раскроются и будут
радовать летней красотой.
Семена созревают через 25—30 дней после отцветания.
Когда коробочки потемнеют, их надо собрать и подсушить.
Семена мелкие, в одном грамме их содержится около 1,5 ты-
сячи штук, хранить их можно 3—4 года.
Семена годеции можно приобрести в магазинах системы
Союзсортсемовощ.
Д. Кудрявец,
кандидат сельскохозяйственных наук
Лаборатория селекции и семеноводства
цветочных культур ВНИИССОК