С.

H.

'-1

К
! о

О

Р

О

Т

К

О

'уѳ;
"

В

л

КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
Под редакцией
Со статьей
ГУУЗ

НКЛП

H.A.
П. Н.

Архангельского
Баиікирова

СССР утверждено
в качестве учебного
для швейных отделений
втузов

1935
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва
*
Ленинград

пособия

ПРЕДИСЛОВИЕ

РЕДАКТОРА

Швейная промышленность Союза ССР за последние 1о лет
развилась в крупную отрасль народного хозяйства, насчитывающую до 150 предприятий с годовым выпуском продукции на сумму до 2 миллиардов рублей.
Если сравнить состояние швейной промышленности до и после
Октябрьской революции, в первую, очередь обращает на себя внимание не только огромный количественный рост промышленности,
но и коренное преобразование самих методов работы и организации производственного процесса. Вместо мелких мастерских и
производств полукустарного типа с примитивным ооорудованием
в послеоктябрьские дни возникают крупнейшие предприятия,
строятся новые фабрики, устанавливается новое оборудование,
производственный процесс строится на новых организационных
принципах —разделения труда и непрерывного производственного потока. Эта коренная технико-организационная перестройка
потребовала от специалистов, работающих в этой области, изменения всех методов работы.
На интересующем нас участке — конструировании чертежей
лекал для раскроя материалов — необходимо было наити методы построения чертежей для одежды на основе расчетных мерок.
Наиболее видные специалисты-конструкторы приложили и
продолжают прилагать много усилий и изобретательности, чтобы
выработать методы построения чертежей лекал по расчетным
меркам, выработать технику увеличения и уменьшения лекал для
различных размеров и ростов и приспособить существовавшие до
того системы кройки к новым условиям массового производства
(С И Шавырин, С. Н. Короткой, М. А. Котляр М. В. Ручки«,
А И. Гейн, П. А. Камков, П. Г. Папандопуло, Н. С Коростылев,
А. И. Шучев, Б. Е. Кац, Н. А. Александров, А. А. Грездюшко
B то же время по заданию промышленности Научно-исследовательский институт антропологии проводил в 193U— І У ^ гг оольшую работу по обмеру взрослого мужского населения (центра
РСФСР) в целях использования полученных цифровых данных
для уточнения методов конструирования одежды и установления

И Ä

пропорциональных зависимостей' между отдельными частями
тела \
Полученный материал в «практических целях конструирования
лекал был использован автором настоящего труда
С. Н. Коротковым, уточнившим на основании опытных данных понятие о
правильном телосложении, «которое может быть «принято в швейном производстве, и увязавшим методы расчета чертежей с
основными пропорциями © телосложении.
Предлагаемый труд составлен для удовлетворения острой нужды учебных заведений швейной промышленности в «пособии по
конструированию чертежей для изделий массовой пошивки.
«При составлении предлагаемого учебного «пособия основную
задачу автор усматривал в том, чтобы обеспечить «понимание
учащимися общих основ конструирования и технических расчетов
лекал, избегая «по возможности готовых рецептов «по всем видам
одежды, которые хотя и могли бы быть полезны для техниковзакройщиков, но обилием фактического материала затушевали
бы основные «положения закройного дела.
«При освещении методов 'конструирования чертежей по различным системам автор сосредоточил свое внимание на том чтобы отметить наиболее существенное, не «придерживаясь буквы
системы, но внося в необходимых случаях те или иные поправки.
Для большей полноты освещения затронутых в данном труде
вопросов основному материалу предпослан краткий очерк —
«Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», написанный П. Н. Башкировым.
В таком виде «предлагаемый «материал представляет «пока первую часть работы — е е установочную часть. В подготовляемой
второй части предполагается дать материал по технике изготовления чертежей для различных видов одежды {«костюмов, брюк
платья, белья, проз- и спецодежды), а также по технике размножения лекал.
Работа в «подобном виде выполняется впервые, и конечно она
не свободна от тех или иных недочетов.
Указания на имеющиеся упущения, а также на необходимые
дополнения будут приняты во внимание при дальнейшей разработке «материала.
Считаю долгом выразить свою «признательность С. Е. Ципину —
зав. Бюро печати Госшвейпрома и А. Г. Лейгину — зав. Швейным
факультетом Московского текстильного института за организационную помощь в постановке «и проведении данной работы.
Я. А.

Архангельский

» См. В. В. Б у н а к , Антропометрические материалы для установления размеров одежды.

П.Н.

Б А Ш К И

Р О В

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВНЕШНИЕ ФОРМЫ
ТЕЛА

ЧЕЛОВЕКА

Наиболее важными -признаками, определяющими внешний тип
сложения человека, являются: рост -(длина тела), пропорции тела,
степень развития подкожного жирового слоя и мускулатуры,
форма пруди, форма брюшной области и форма опины.
Прежде чем приступить к рассмотрению этих признаков, остановимся на скелете и мьгшіцах человека и -вкратце опишем отдельные части тела человека с точки зрения пластической анатомии \
1. СКЕЛЕТ И М Ы Ш Ц Ы

Скелет.
Скелет (рис. 1 и 2) является опорой для всего тела. Он состоиг
из -отдельных костей, соединенных в большинстве случаев между
собой подвижно системами мышц, связок и хрящей.
Кости делятся на короткие, длинные, широкие и смешанные.
К коротким костям относятся кости, у которых все три размера—длина, ширина и толщина — являются более или менее
одинаковыми. Таковыми являются: позвонки, мелкие кости кисти и стопы.
К длинным костям относятся кости, имеющие большую длину
и меньшие ширину и- толщину. Таковы кости конечностей. Средняя часть этих костей, имеющая форму цилиндра или призмы, называется диафизом, а утолщенные концы — эпифизами.
Широкие или плоские кости характеризуются незначительной
толщиной и относительно большими другими размерами. К ним
относятся лопатка, кости черепной крышки и др.
Смешанными костями называются те, которые не могут оыть
отнесены ни к одной из перечисленных форм костей. Такова например височная кость.
В скелете человека насчитываются 34 непарных и 176 парных
костей. По положению они разделяются на кости черепа, туловища и конечностей.

1 Пластическая анатомия, изучающая внешние формы тела
человека,
урочена к нуждам пластических искусств — живописи и ваяния.

при-

Рис. 1. Скелет человека спереди (по
Фо).
1 — лобная кость,
!8
2 — верхняя челюстная кость,
3—нижняя челюсть,
4 — шейный отдел
поавоночника
5— поясничный отдел позвоночника,
6 — ключица,
16 7 — г р у д н а я кость,
рукоятка груди" ны, У—-Sa—ребра,
ТО—хрящевая часть
8-го ребра, 11—головка плечевой кости, 12— плечевая
кость, 13—локтевая
кость, 14—лучевая
кость, 15— кости
запястья, 16— пястная кость большого
пальца, 17— фаланги большого и второго пальцев,
18 — подвздошная
кость, 19—седалищная кость, 20 — головка бедреной кости, 21 — бедреыая
кость, 22 — надколенник,
23—большая
берцовая
кость, 24 — малая
берцовая
кость,
25— кости предплюсны, 26—плюсневая кость большого пальца,
27 — фаланги второго пальца.

Рис. 2. Скелет человека сзади (по Фо).
1 — Темянная кость,
2—затылочная кость,
3—шейный отдел позвоночника, 4 — грудной отдел позвоночника, 5 — поясничный
отдел позвоночника,
б—крестец, 7—копчик,
S—лопатка, 9— акромиальный отросток лопатки, 10 — плечевая
кость,
11—локтевая
кость, 12— седалищная
кость, 13 — бедреная
кость, 14 — большая
берцовая кость, 15 —
малая берцовая кость.

Череп подразделяется на две части: мозговую и лицевую.
Характерной чертой человека является то, что об'ем мозговой
части его черепа значительно больше об'ема лицевой. У всех животных, в том числе и у наиболее родственных человеку человекообразных обезьян, соотношения обратные— лицевая часть черепа значительно больше мозговой. Мозговая часть черепа ѵ
человека увеличилась в связи с прогрессивным развитием
мозга, а лицевая часть уменьшилась преимущественно за счет
уменьшения верхней и нижней челюстей в связи с уменьшением
у
размеров зубов.
Мозговая часть черепа состоит из 8 костей: затылочной,
двух височных, двух теменных, лобной, решетчатой и клиновидной.
Лицевая часть черепа состоит из 14 костей: двух скуловых
двух верхнечелюстных, двух носовых, двух слезных, двух небных, двух носовых раковин, одного сошника и одной нижней челюсти.
Кости туловища

Позвоночник.
Посредством двух составных поверхностей —
мыщелков — череп соединяется более или менее подвижно с главной опорой всего туловища—позвоночником. Позвоночник человека характеризуется двойной, так называемой 5-образной кривизнои, т. е. изгибами, придающими позвоночнику, если смотреть на него сбоку, форму двойной буквы S (ірис 3)
Позвоночник делится на следующие отделы: шейный, грудной
поясничныи, крестцовый и копчиковый.
Шейный отдел позвоночника, образуемый 7 шейными позвонками, изогнут таким образом, что своей выпуклой стороной обращен вперед. Следующий —грудной —отдел,
состоящий из
12 грудных позвонков, обращен выпуклостью назад. За грудным
следует поясничный отдел; он состоит «из 5 поясничных позвонков. Б этом месте позвоночник вновь изгибается вперед а в
крестцовом отделе, состоящем из слитных 4—5 крестцовых
позвонков, он, как и в грудном отделе, изгибается назад За
крестцом следует копчик.
24 первых позвонка — 7 шейных, 12 грудных и 5 поясничных
соединяясь друг с другом посредством межпозвоночных хрящей, называются истинными позвонками, остальные — крестцовые и копчиковые — ложными позвонками, так как, сливаясь
вместе, они образуют две самостоятельные кости — коестеи и
к
4
копчик.
Истинные позвонки в общем построены по одному плану
от переднего сегмента, так называемого тела позвонка, отходит
назад дужка, обнимающая с телом отверстие позвонка. Располагаясь друг над другом, эти отверстия образуют канал, в котором помещается спинной мозг. От указанной дужки отходят выступы—отростки, из которых задний —непарный — н о щ т на-

звание остистого отростка. Остистые отростки
грудных позвонков относительно велики и, будучи
наклонены книзу, налегают друг на друга в виде
черепицы. Остистые отростки шейных позвонков,
за исключением остистого отростка седьмого позвонка, малы и расщеплены на свободных концах.
Остистый отросток седьмого позвонка не расщеплен и относительно велик; он легко прощупывается
на теле живого челоека.
Грудная клетка. В связи с грудными позвонками находятся 12 пар ребер, которые совместно с
соответствующей частью позвоночника и помещающейся в передне-верхней части туловища грудной
костью образуют грудную клетку. Семь верхних
пар ребер, так называемые истинные ребра, соединяются спереди посредством хрящей с грудной костью. Следующие 8, 9 и 10-е ребра, так называемые
ложные, с грудной костью не соединяются, а прикрепляются к хрящам вышележащих ребер, т. е.
10 к 9, 9 к 8 и 8 к 7. Последние 11 и 12, так на- Рис. 3. Прораззываемые колеблющиеся ребра, малы и соединены дольный
рез туловилишь сзади с позвоночником, а спереди залегают ща человека
(по Ранке).
свободно в толще мышц.
Хорошо видВ полости грудной клетки помещаются сердце, на
двойная
крупные сосуды и легкие. Легкие тесно прилегают
S - образная
к внутренней поверхности грудной клетки и при кривизна позвоночника.
актах дыхания следуют за всеми движениями последней. При вдохе, при поднятии ребер и сокращении находящейся на границе «грудной и брюшной «полостей
особой мышцы, так называемой диафрагмы, полость грудной
клетки увеличивается; при выдохе же, наоборот, ребра опускаются, диафрагма принимает свое естественное положение, и
полость грудной «клетки уменьшается. Диафрагма производит
сильные, последовательные надавливания на органы брюшной
полости, следствием чего являются опускание и поднятие поверхности живота. В зависимости от того, что «пересиливает при дыхании,— деятельность мышц, поднимающих «ребра, или же деятельность диафрагмы, различают грудное и брюшное дыхание. Грудной тип дыхания чаще «встречается у женщин, брюшной — у мужчин.
Тазовый пояс. Скелет нижних конечностей — ног — соединяется со скелетом туловища посредством тазового пояса, состоящего из двух безымянных костей. Безымянные кости являются
сложными ко'стями, состоящими каждая из трех слитных костей —
подвздошной, седалищной и лобковой. Спереди безымянные
кости соединяются между собой, а сзади — с тремя первыми
крестцовыми позвонками.
В результате этого соединения образуется кольцо — таз, в
полости которого помещаются некоторые органы пищеварения
н мочеполовой системы.

Таз вообще и подвздошные кости в частности оказывают
большое влияние на форму тела. О некотором половом диморфизме таза (т. е. половом различии) мы скажем ниже при описании пропорций тела, здесь же отметим, что женский таз шире,
но ниже мужского.
На наружной поверхности безымянной кости помещается суставная впадина — место сочленения бедра с тазом.
Плечевой пояс. Скелет верхних конечностей — рук — соединяется со скелетом туловища посредством плечевого пояса, состоящего из двух ключиц и двух лопаток. Располагаясь более или
менее горизонтально в передней части тела, ключица представляет
собой слегка изогнутую в виде буквы S кость, которая одним
концом соединяется с верхней частью грудной кости, а другим —
с акромиальным отростком лопатки.
Лопатка представляет плоскую треугольную «костную пластинку, расположенную между 2-м и 7-м ребрами на задней поверхности грудной клетки. По задней поверхности лопатки, наискось
кверху и кнаружи проходит выдающийся костный гребень, оканчивающийся упомянутым акромиальным отростком. Утолщенный
верхний наружный угол лопатки образует вогнутую площадку,
к которой прикрепляется плечевая кость.
Кости верхних

Рис. 4. Мускулатура человека
спереди.
7 — широкая мышца шеи (платизма), 2 — грудино-ключичнососковая мышца, 3 — большая
грудная мышца, 4 — передняя
зубчатая мышца, 5 — сухожильное влагалище прямых мышц
живота. 6 — наружная косая
брюшная мышца, 7 — дельтовидная мышца,
8—двуглавая мышца плеча, 9 — трехглавая мышца плеча, 10 — четырехглавая мышца бедра, 77 —
подвздошно - поясничная мышца,
12—мышца
портных,
13—икроножная мышца, 14 —
передняя болыпеберцовая мышца.

конечностей

Плечевая кость является первым сегментом руки. К ее нижней
части причленяется 2-й сегмент руки — предплечье.
Предплечье состоит из 2 костей—-локтевой' и лучевой. Локтевая кость имеет трехгранную суживающуюся книзу форму, а расширяющаяся книзу лучевая — более или менее округлую форму.
В месте соединения плечевой кости с предплечьем находится
локтевой сустав, движения в котором происходят в направлении
сгиб|ания и разгибания предплечья, а также вращения лучевой
кости вокруг ее продольной оси.
Движение, при котором обе кости предплечья располагаются
параллельно и кисть руки повертывается ладонью кверху, называется супинацией; движение же, при котором лучевая кость, вращаясь вокруг своей оси, перекрещивает локтевую под острым
углом, причем кисть руки поворачивается кверху тыльной стороной, называется пронацией.
Кисть. За предплечьем следуют 8 небольших косточек запястья, которые совместно с пястными костями и фалангами пальцев образуют третий сегмент руки — кисть.
Пястных костей 5, а фаланг—14: 2 на большом и по 3 на
остальных пальцах.
Кости нижних конечностей

Бедро. Бедро является первым сегментом нижней конечности
и самой длинной костью из всех костей скелета.
При вертикальном положении тела нижние концы бедер располагаются по отношению друг к другу значительно ближе, чем
верхние, благодаря чему бедра приобретают не прямое, а несколъ-

ко косвенное направление. В случае такой значительной, так
называемой конвергенции бедер, последняя компенсируется расхождением голеней, и тогда ноги приобретают х-образную форму, т. е. форму, сходную с буквой х.
Голень. 'Второй сегмент ноги — голень — состоит из двух костей: большой и малой берцовой.
Большая берцовая кость в верхней своей части имеет форму
трехгранной тризмы, а в нижней —более или менее округлую
форму. Большая берцовая кость длинна, крепка и массивна. Вдоль
наружной стороны ее расположена малая берцовая кость, которая то длине не отличается от большой берцовой кости но значительно тоньше последней.
Между бедром и голенью находится коленный сустав. Спереди
на коленном суставе помещается заключенная в массе сухожилий
костная пластинка — надколенник.
Стопа. За голенью следует третий сегмент ноги — стопа. Она
состоит из 7 костей предплюсны, 5 костей плюсны и фаланг лальцев ; Число последних то же, что и на кисти руки, т. е. 2 фаланги
на большом1 пальце и по 3 на остальных.
Мышцы
Облетая скелет снаружи, мышцы прикрепляются к костям.
Сокращаясь, т. е. укорачиваясь, они приводят кости в движение.
Сокращение мышц происходит под влиянием действия проходящих в них нервов.
Обычно мышцы прикрепляются к костям обоими концами; некоторые мышцы прикрепляются одним коніцом к костям, а другим — к мягким частям тела и т. д.
Различают мышцы головы, лица, шеи, туловища, конечностей
и др.
Мы не будем рассматривать все мышцы, а остановимся лишь
на наиболее крупных мышцах шеи, туловища и конечностей
(рис. 4 и 5).
Мышцы шеи

Подкожная
мышца. Тотчас под кожей находится широкая
мышца шеи, или платизма. Платизмы правой и левой сторон покрывают сбоку и спереди почти всю шею.
Грудино-ключично-сосковая
мышца. Под платизмой помещается грудино-ключично-сосковая мышца. Прикрепленная одним
концом к ключице и к верхнему краю грудной кости, а другим
к височной кости, эта мышца при сокращении поворачивает голову в противоположную сторону. Правая и левая мышцы, сокращаясь одновременно, наклоняют голову.
Кроме указанных в области шеи находятся и другие мышцы.
Мыіицы туловища

Мышцы груди. Б о л ь ш а я г р у д н а я м ы ш ц а . Под кожей
на груди расположена в виде треугольника большая грудная

Рис. 5. Мускулатура
тела человека сзади
(по Кольману и Гаммеру).
7 — трапецевидная
мышца, 2 — широк«я
мышца спины, 3 — наружная косая брюшная, 4 —дельтовидная.
5 — треглавая, б—разгибатель предплечья,
7—круглый сгибатель
предплечья. 8 — большая
ягодичная,
9 — двуглавая бедренная, 10 — полусухожильная, 7 / — и к р о ножная, 12— Ахиллово
сухожилие.

мышца. Основание этой мышцы простирается от середины ключицы по трудной кости до ложных ребер, а обращенная «наружи
вершина прикреплена к плечевой кости.
Сокращаясь, большая трудная мышца приводит руку к туловищу, одновременно поворачивая ее внутрь.
М а л а я г р у д н а я м ы ш ц а . Под большой грудной мышцей,
на передней поверхности трудной клетки, в пространстве между
2 и 5-м ребрами, расположена малая грудная мышца. Функции
этой мышцы разнообразны, в основном рни сводятся « некоторым движениям плечевого пояса.
Передняя
зубчатая мышца. Прикрепляясь 8—9 зубцами к
2—9-му ребрам, эта мышца далее идет « лопатке, на внутренней
стороне которой и оканчивается.
Значение этой мышцы разнообразно, в общем же оно сводится « передаче лопатке известной устойчивости при движении
рук и туловища.
Наружные іи внутренние межреберные
мышцы. Эти мышць:
находятся в межреберных промежутках. Сокращаясь, они обусловливают движение грудной «летки при процессах дыхания, причем наружные межреберные мышцы поднимают ребра при вдохе,
а внутренние опускают их при выдохе.
Мышцы живота. К ним относятся: прямая мышца, наружная
косая, внутренняя косая и поперечная.
П р я м а я м ы ш щ а ж и в о т а. Эта мышца лежит посредине
живота. Сверху она прикрепляется к хрящам 5—7-го ребер, а
внизу — к верхнему краю лобковой кости. Сокращаясь, прямые
мышцы наклоняют туловище вперед.
Н а р у ж н а я к о с а я м ы ш ц а. Волокна этой мышцы идут
наискось снаружи внутрь; сверху она прикрепляется к 7 нижним ребрам, а снизу — к подвздошной кости.
В и у т р е н н я я к о с а я м| ы ш ц а. ІПод наружной косой
мышцей расположена внутренняя косая мышца, под которой в
свою очередь находится поперечная мышца живота. Сокращаясь,
указанные три мышцы суживают брюпгную полость и давят на
заключенные в ней внутренние органы, образуя так называемый
брюшной пресс. Кроме того, сокращаясь отдельно, каждая наружная мышца живота производит вращение туловища вокруг
вертикальной оси в противоположную сторону. Каждая же внутренняя косая мышца производит вращение туловища в свою
сторону.
Мышцы спины. В этой группе мышц выделяется несколько
мышечных слоев. Глубокий слой располагается во всю длину
спины и заполняет все имеющиеся в этом мосте углубления между
выдающимися частями позвонков, ребер и т. д.
Из поверхностных мышц отметим трапецевидную мышцу и
широкую мышцу спины.
Т р а п е ц е в и д н а я м ы ш ц а . Располагаясь в верхней части
спины, трапецевидная мышца заходит в область шеи и далее к
затылочной части черепа,- Состоит эта мышца из двух, имеющих
форму треугольника мышц, которые с одной стороны прикреп-

ляются « затылочной «ости и остистым отросткам всех грудных
ц а Т к л Г и ц 3 'С

А Р У Г О Й ,

-К

Преб1

™

Л0

' п а ™ « к ^ р у ж н ь ш кон

Функция трапецевидной мышцы разнообразна, в общем же
она сводится к движениям лопаток и ключиц
Ш и р о к а я м ы ш ц а с пи н ы. Эта мышца, имеющая вил тое
настолько велика, что з а п о л н я в в'се п р о ^ р а п с ^ о т
™ е г о Угла лопатки до копчика. Одной стороной она прикреш
НИЖНИХ
всех поясншшых и к Т о Г ™
" Ь о в ,
3 в е , р ш и н о й - к н у д н е й поверхноТти
Сокращаясь, широкая мышца спины опускает поднятую пѵ,ку
Д
УК> Р У К У
и закладывает ее на спину, ладонью кнаружи

rrnaf J Ы Ш Ц Ы

- Из находящихся в области тазового
Т0Ч'КИ «
н а и б о л е е важными являются большая и средняя ягодичные мышцы, которые совместно
с жировои тканью образуют ягодицы
совместно
т а з о в о г о

пояса

С

r Ä & S S S r

и к з а д н е й

ловеірхности

Сокращаясь, большая ягодичная мышца отводит и разгибает
ПрИ С
вперед T T y S " H 0 M
™
^прямляеЛо^оІ
С р е д н я я я г о д и ч н а я м ы ш ц а . Одним концом пня -пгш
крепляется к наружной поверхности подвздошной кости a доѵ

S

-

Ä

-

r

Ä

S

S

„иJ* ™ Ь Т О В И Д Н а я м ы ш ц а . Располагаясь в виде треугольника поверх других мышц, эта мышца начинается несколькими
мясистыми пучками от наружного конца ключицы
и
Ж
?
патки. Отсюда мышечные пучки направляются частью н е п о с е д "
ственно, часть через головку плечевой кости вниз и кнапужи"
РУ
оканчиваясь на наружной поверхности плечевой кости
'
положЛени°яВИДНаЯ

'МЬ™Ца

Подаимаег

руку до

горизонтального

Мышцы верхних конечностей

< п , ^ Ы Ш Ц Ы Л Л е ч а - Р а с п °ДОженные на плече мышцы; по функциям
Т в у г Л я Т С Я Н а с г и б а т е л е й « Разгибателей предплечья 4
'
r n J b b Д а в а я м ы ш ц а . Из сгибателей наиболее повеохно
Sa с о с ? о и ° т Л Г е Г Д В у Г Л З В а Я М Ь Ш Щ а ' И Л И
Вверху этЬ мьпнца состоит из двух головок — наружной и внутренней П е п в п я
прикрепляется к верхнему краю суставной ямки л о н а ™ а вторая _ к так называемому клювовидному отростку последней Эти
отсюда" Г ы Ь Ь я І К 0 Н Ч а Д е Л Ь Т 0 " м ьішц ы сл ив a ю^ ся
вместе, и отсюда мышца в виде веретена спускается к нижнему

краю плечевой кости. Возле локтевого сустава мышца переходит в сухожилие, которым затем прикрепляется к верхнему
концу лучевой кости.
Двуглавая мышца сгибает руку в локтевом суставе и поворачивает лучевую кость, а вместе с ней и кисть руки кнаружи, т. е.
действует, как супинатор.
Кроме двуглавой «мышцы на передней поверхности плеча находятся клювовидно-іплечевая и внутренне-плечевая мышцы.
Т р е х г л а в а я м ы ш ц а і п л е ч а . Всю заднюю« поверхность
плеча занимает одна трехглавая мышца плеча (если не считать
небольшую, так называемую малую локтевую мышцу).
Трехглавая мышца «начинается двумя головками от плечевой
кости и одной голо'вкой от наружного края лопатки под суставной впадиной ее. Нижним концом трехглавая мышца прикрепляется к верхней части локтевой кости. Эта мышца разгибает руку в
локтевом суставе.
Мышцы предплечья. Многочисленные мышцы предплечья делятся на две «группы, начинаю'щиеся от нижней внутренней и
нижней наружной частей плечевой кости.
Мышцы, н а ч и н а ю щ и е с я от в н у т р е н н е й ч а с т и
п л е ч а . Все эти мышцы являются сгибателями кисти и пальцев.
Некоторые из них вращают лучевую кость внутрь, т. е. действуют,
как пронаторы. К этим мышцам относятся: лучевой сгибатель
кисти, поверхностный сгибатель пальцев, глубокий сгибатель
пальцев, квадратный пронатор и другие мышцы.
Мышцы, н а ч и н а ю щ и е с я
от н а р у ж н о г о
края
п л е ч а . Эти мышцы разгибают кисть и пальцы и кроме того некоторые из них являются супинаторами, т. е. поворачивают лучевую кость кнаружи.
Сюда относятся: лучевой длинный разгибатель кисти, лучевой
ко'роткий разгибатель кисти, общий разгибатель пальцев, длинный супинатор предплечья и другие мышцы.
Мышцы кисти. На кисти мышцы помещаются лишь на ладонной поверхности, а« на противоположной ей тыльной стороне они
отсутствуют.
Мышцы нижних конечностей

Мышцы бедра. Из многочисленных мышц, покрывающих бедро, выделяют три группы мышц — передню«ю, заднюю и внутреннюю.
К первой группе относятся: четырехглавая мышца бедра, «мышца портных и другие.
С функциональной точки зрения четырехглавая мышца является разгибателем голени.
M ы ш ц а л о р т н ы X — наиболее длинная из всех мышц тела.
Прикрепляясь к верхней части подвздошной «кости, она спускается
вниз и, огибая бедро, доходит до его внутреннего края. Отсюда
в виде сухожилия она «переходит на большую берцовую кость,
на «передней поверхности которой и оканчивается.

Свое название эта «мышца получила вследствие того, что ей
приписывали« когда-то функцию приводить нижнюю конечность
в такое положение, в каком о«на находится у портных, когда последние, скрестив голени, работают, сидя на столе.
Однако это не совсем так: функция «мышцы портных заключается в основном в сгибании нижней конечности в коленном и
тазобедренном суставах.
Ко второй группе — задним мышцам бедра — относятся двуглавая мышца бедра, полуперепончатая, полусохожильная. Все
они являются сгибателями голени.
Многочисленные мышцы третьей группы бедра, так называе«ѵіые мышцы внутренней части бедра, в совокупности образуют
форму треугольника, основание которого находится на бедре а
вершина— на лобковой и седалищных костях.
Мышцы голени. В функциональном отношении все мышцы голени подразделяются на сгибателей и разгибателей стопы и« пальцев ноги. На передней «поверхности голени помещаются разгибатели; из них передняя большеберцовая мышца является наиболее
крепкой мышцей голени.
Многочисленные мышцы задней поверхности« голени являются
сгиоателями. Они распадаются на два слоя — глубокий и «поверхностный. Отметим некоторые мышцы поверхностного слоя
Т р е х г л а в а я м ы ш ц а и к р ы . Эта мышца состоит из
двух головок икроножной ,и «пяточной мышц.
Икроножная мышца в конце средней трети голени суживается
и переходит вместе с пяточной мышцей в мощное, так называемое Ахиллово сухожилие, идущее до пяточной кости. Мы не будем останавливаться на мышцах наружной поверхности голени
так же как и на мышцах стопы, укажем лишь на то, что мышцы'
стопы делятся на мышцы подошвенной стороны и тыльной стороны. Первые в большинстве случаев являются сгибателями а
вторые — разгибателями пальцев ноги.
2. О Т Д Е Л Ь Н Ы Е

ЧАСТИ ТЕЛА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ПЛАСТИЧЕСКОЙ

АНАТОМИИ

Шея. Сверху и опереди шея граничит с нижней челюстью,
сзади — с линией, лежащей выше плоскости «последней. Нижняя
граница шеи определяется спереди яремной вырезкой' грудной
$ кости и ключицами, а сзади линией, лежащей в плоскости 7-го
шейного позвонка. Справа и слева от шеи располагаются плечи
от формы которых в известной мере зависит конфигурация шеи'
ііііри низких, «опущенных «плечах шея «представляется более удлиненной; при поднятых, более или менее горизонтально расположенных плечах она производит впечатление укороченной.
Имея форму 'короткого цилиндра, шея разделяется грудчноключично-сосковыми мышцами на две боковые и переднюю области, из которых последняя имеет вид треугольника, вершиной обращенного вниз, а основанием кверху. В середине этой области
находится гортань, состоящая из хрящей, связок и т і Так на-

щитовидный хрящ образует у мужчин в передней
чаеш гортани угловатый выступ, известный под названием «а-

зываемый

; уд Л ь И Верхней «
й
груди являются ключицы а нижн е й - н и ж н и е ребра. Форма груди зависит главным образом от
формы грудной клетки « отчасти от покрывающих ее ™ ц .
С р е д и на коже, в области четвертого межреберного 'промежуіка у Мужчин помещается сосок, - небольшой выступ, окаймленный околососковым кружком.
У женщин поверх больших грудных мьгшц Р / С г п л 0 ^
ные железы Согласно Бартельсу, различают 4 главных формы
орудных желез: чашевидную, полушаровидную, коническую и
выі^образную.
ж е л е з ь і л е ж а т н а і б 0 Л Ь Ш і И Х грудных мышцах,
ДЬГК Р

а последние соединены с плечевыми костями, то при всех движениях рѵх происходит и перемещение грудных желез: при поднятии например рук железы поднимаются, при о п у с к а н и и - о п у Жи С вог. Живот простирается от нижней части грудной клетки
до верхних краев таза. Так как нижний край передней стенки
С д н о й клетки расположен выше, чем боковые ее стенки и
так как таз наклонен вперед, то передняя стенка живота имеег
величину ббльшую, чем боковые его стенки.
R образовании стенок живота принимают участие внутренние косые
ндружные косые, поперечные « прямые мышцы жиСКа

В0Т

У женщин живот длиннее и шире, чем у мужчин. Большая дли-

Плечо (первый сегмент руки). У мужчин плечо« уплощено снаружи внутрь; у женщин же благодаря обильному развитию жировой ткани оно имеет более или менее округлуф форму Приблизительно по середине плеча двуглавая мьгшца образует выступ
который наиболее резко выдается при сокращении мышцы.
предплечье.
Вверху, возле плеча, мышцы предплечья относительно толсты и массивны, у «кисти же тонки и преимущественно
сухожильны. Благодаря этому предплечье приобретает форму
уплощенного конуса, «вершиной обращенного вниз.
Бедро. Бедро, как мы уже указывали, покрыто многочисленными мышцами, из общей массы которых выделяют переднюю
группу мышц, заднюю и внутреннюю. Все эти мышцы располагаются таким образом, что придают бедру форму конуса, вершиной обращенного вниз. В нижней части бедра сзади при сгибании ноги образуется углубление — подколенная ямка, которая
с боков ограничивается расходящимися мышцами бедер, а снизу
в области голени — мышцами последней.
Голень. Голень покрыта мышцами неравномерно. Многочисленные мышцы задней поверхности голени образуют в верхней
ее части «икры. Здесь мышцы толсты и массивны, внизу — сухожильны; вследствие этого «вся голень приобретает форму конѵса
вершиной обращенного вниз.
3. РОСТ, В Е С и ОКРУЖНОСТЬ

ГРУДИ

Рост
Рост новорожденного мальчика равен 50 см, а девочки — 49 см
Многочисленными наблюдениями, произведенными в СССР и За'
границей, установлены следукщие повозрастные изменения роста
Ребенок увеличивается в среднем (округленные цшЬры):
К концу 1-го года на 22 см
»
»
2-го „
„ 12 ,

кую, без резких очертаний, округлую« форму.
В связи с движениями тела форма живота изменяется Так

- ^ s j s r i ^ s r r s s s ^

спины значительно шире поясничного.
щ

НЫ

5 S Â Ï Ï S Ï Ï S .

ЯГО

дичной'

fpSo

Из Находящихся в ягодичной облает» мышц наиболее важны-

и обусловливают форму и степень выступания ягодиц.

»

»
»
»

»

«
»
»

' °

З г

4-го
5-го
6-го

»

„
„
„

»
„
„
,

8 „
7
б
5

„
„
„

7"го
г
" "
" - 4,5 »
иоычно к 5 г ребенок имеет рост около 1 м, что составляет
приблизительно 60% роста взрослого человека; к 10 г. жизни ребенка рост достигает уже 75% роста взрослого человека-'к 15 г —
^ 90% и к 20 г. — 9 9 % .
Так называемый пубертатный период, или период полового
созревания, включающий у мальчиков 14—17-летний возраст, характеризуется специфическим усилением «роста. Здесь рост увеличивается« в год на 5 см и даже более.
За пубертатным периодом наступает так называемый первый
постпубертатныи «период, за которым следует «второй постпуоертатныи. Первый постнубертатный период продолжается до
2U—22-летнего возраста, годовой прирост в росте в этом периоде
равен 1—1,5 см. Годовой «прирост во втором постпубертатном периоде значительно меньше, чем в первом, и составляет не более

периода половой зрелости у девочек положение меняется в сторону увеличения роста у последних. Однако с 14—15 лет отношения вновь изменяются, и: мальчики, перегоняя .в росте своих
сверстниц, становятся с этого времени выше девочек (рис. 6).
Разница в росте мужчин и женщин равна 10—12 см; вообще
рост женщины в среднем составляет около 93% роста мужчины.
Средняя общая длина тела для всего человечества, у мужчин равна 165 см, у женщин 154 см.
Рост по Мартину (в см)
Мужчины
Женщины
Малый рост
150,0— 159,9
140,0
148,9
Нижесреднего
160,0— 163,9
149,0-152,9
Средний
164,0 — 166,9
153,0—155,9
Выше среднего
167,0 — 169.9
156.0—158.9
Большой
170,0— 179,9
159,0—167,9

Пределом нормальной вариации' роста для европейца нужно
считать величину, равную 50 см. Рост ниже 140 см и выше 190 см
относится в большинстве случаев к категориям патологическим.
Рост взрослого городского населения больше роста сельского
населения. Об этом свидетельствуют например данные антропометрических исследований, произведенных в 1927 г. над мужчинами призывного возраста в СССР.
Согласно этим данным рост городского населения для большинства районов СССР больше роста сельского населения в среднем на 1 см.
Помещаемая карта '(рис. 7) иллюстрирует величины роста
населения но отдельным областям.
Вес
Рис. 6. Кривая роста мальчиков и девочек (по Мартину).

0,5 см. Этот период времени продолжается до 25 лет. После этого
наступает период стабильного роста, идущий приблизительно до
40-летнего возраста. После этого рост прогрессивно уменьшается.
Это уменьшение обусловливается главным образом, укорочением
туловища вследствие искривления позвоночного столба и уплощением межпозвоночных хрящей. Впрочем убыль роста в преклонные годы является незначительной и составляет не более
1 см на десятилетие.
Характерной чертой для девочек является то, что у них отсутствует первый постпубертатный период в росте и после 16 лет1
рост увеличивается очень незначительно.
Если у мужчин рост стабилизуется с 25-летнего возраста, то
у женщин стабилизация роста происходит значительно раньше и
начинается с 18—19 лет. Вообще же, начиная с 9—10-летнего возраста, рост и повозрастные увеличения его для мальчиков и девочек неодинаковы. До этого времени мальчики несколько выше
девочек, с 10 или 11 лет в связи с более ранним наступлением

Средняя величина веса тела у мужчин равна 60—70 кг, у женщин— процентов на 10 меньше.
Вес отдельных

систем тела в процентах
весу
человека

Система тканей тела

Мышцы
Внутренности
Жировой слой
Скелет
Кожа с придатками

ко

всему

Процентное отношение
ко всему весу
у мужчин

у женщин

42
22
12
18
6

36
25
18
16
5

Таким образом у мужчин 60% веса падает на скелет и мышцы, которые у женщин составляют всего лишь 51% веса. Жировой слой и внутренности у женщин составляют 43%, а у мужч и н — всего 34%,

Изменяемость веса тела связана преимущественно с изменяемостью жировой ткани, а также с изменяемостью мускульного
слоя, а в некоторых случаях, как например при голодании,— и с
изменяемостью костной системы. Индивидуальные колебания в
весе зависят от различных факторов, в частности от социальных И' т. д.
Окружность грудной клетки
У новорожденных окружность груди близка к окружности головы и составляет в среднем 33—34 см. Обычно считают, что у
здорового новорожденного окружность груди должна быть сантиметров на 9 больше полуроста. С 3—4-летнего возраста рост
тела в длину неЬколько превосходит рост в ширину, и к возрасту в 9—10 лет окружность груди становится меньше полуроста. Однако, начиная с 16—17 лет, отношения изменяются, и к
19—20-летнему возрасту окружность груди снова становится
больше половины роста.
У взрослого здорового, среднеупитанного человека, согласно
последним исследованиям, окружность груди должна быть больше полуроста на 5—6 см.
Однако зависимость окружности груди от роста далеко не
полная. Существуют типы с относительно1 большим ростом и большой окружностью груди, с большим ростом и малым грудным обхватом, с малым ростом и большой окружностью «груди и т. д.
4. ПРОПОРЦИИ ТЕЛА

Под пропорциями тела «подразумеваются отношения одних
частей тела к другим.
Выделяют следующие основные типы по пропорциям тела:
1) долихоморфный, 2) мезоморфный, 3) брахиморфный.
Краткая

характеристика

типов

Относительные
Типы сложения

Долихоморфный
Мезоморфный
Брахиморфный

. 7. Карта распределения роста- мужчин призывного возраста в Европейсі
части СССР (по Буиаку).

Голова

Малая
Средняя
Большая

Туловище

Короткое
Средаее
Длинное

размеры
Руки

Длинные
Средние
Короткие

Ноги

Длинные
Средние
Короткие

Условные относительные размеры отдельных частей тела этих
типов таковы (см. табл. на стр. 26).
Таким образом брахиморфный тип является коренастым типом с относительно большими поперечными размерами; наоборот, долихоморфный тип — узкий, тонкий, с относительно боль-

шими длиннотньгми 'размерами. Мезоморфный тип — промежуточный между брахи- и долихоморфным типами.
Части тела,

выраженные

в процентах
Типы

Части тела

Голова
Шея
Туловище
Поперечник плеч
Поперечник таза
Рука
Нога

к росту

(по

Бунаку)

сложения

Долихоморфный

Мезоморфный

12,5
3,0
29,5
21,5
16,0
46,5
55,0

13,0
3,0
31,0
23,0
16,0
44,5
53,0

Брахиморфный
14,0
1.5
33,5
24,5
17,5
42,5
51,0

Указанные типы встречаются среди всего человечества. Однако среди отдельных территориальных групп преобладают то
один, то другой, то третий типы. Так, для жителей Европы Характерен преимущественно мезоморфный тип, для большинства
африканцев — долихоморфный и т. д. Но это не значит, что в
пределах данных групп не встречаются и другие типы; у европейцев например наряду с мезоморфным встречаются брахи- и
долихоморфные типы. Повторяем, мезоморфный тип сложения
для европейцев является лишь преобладающим, точно так же, как
для африканцев—долихоморфный тиіп.
Некоторые исследователи считают, что пропорции тела взрослого человека могут изменяться под непосредственным влиянием
на организм внешних факторов. Зачастую приводятся примеры
особенностей пропорций тела у представителей некоторых профессиональных групп.
Не умаляя значения этих факторов вообще, в частности значения их при занятии определенной профессией с раннего детства, укажем, что особенности пропорций тела у представителей
некоторых профессиональных групп скорее следует обяснить не
непосредственным влиянием на организм специфических условий
труда, а более сложными факторами профессионального отбора.
Наиболее резкие отличия в пропорциях тела обнаруживаются
в возрастных группах (рис. 8). Это видно из следующих данных.
Повозрастные
Части тела

Голова
Туловище
Рука
Нога

изменения
Новорожденный

25
42
42
40

частей
2—3 г.

.

20
36
42
44

тела

в процентах

к

росту

7 лет

11 лет

15—16
лет

16,5
34
43
48

15
33
44
50-51

13—14
32
44
52

Взрослый

13
31
44,5
52

Рис. 8. Изменение пропорций тела человека от рождения
до перида возмужалости (по Шрацу).

Женщины имеют относительно большее туловище, чем мужчины. У мужчин туловище составляет в среднем 31% длины тела, а у женщин 32—33%. Середина тела у мужчин приходится
несколько ниже лобкового сочленения, у женщин как более коротконогих — несколько выше. Большая длина туловища: у женщин образуется 'главным образом (за, счет больших размеров
живота.
У мужчин ширина плеч значительно превалирует над шириной таза, у женщин же главным образом благодаря резкому выстуианию кнаружи подвоздошных костей ширина таза на немного
меньше ширины плеч, а иногда даже и равна этим последним.
Вследствие этого торс у женщины принимает форму, близкую к
цилиндру, а у мужчин — конуса, вершиной обращенного вниз. ^
Лобковые'кости у мужчин соединяются иод углом в 30—40°.
у женщин же — п о д углом до 90°. Таз наклонен у женщин сильнее, чем у мужчин, благодаря чему изгиб поясничной части позвоночника у них значительно больше, чем у последних. Благодаря большей'ширине таза бедра у женщин резче конвергируют,
вследствие чего они чаще, чем мужчины, имеют х-образные ноги.
Большая величина живота и особенности строения таза у
женщины стоят в связи с функциональными моментами, имеющими непосредственное отношение к вынашиванию плода и «возможности более легких родов. В нижеследующей таблице представлены главнейшие различия в пропорциях тела мужчины и
женщины мезоморфного типа (в процентах к росту):
Части
Голова
Туловище
Рука
Нога
Ширина плеч
Ширина таза

Мужчин
13
31
44,5
53
23
16

Женщин

13

32—33
44
51
21
18

Еще с древних времен, со времен расцвета египетской культуры, установилось стремление найти зависимость между отдельными частями тела и точное выражение ее. Многими художниками, скульпторами, а позже анатомами с этой целью был
выработан и предложен целый ряд схем и образцов строения
человеческого тела.
Художники и скульпторы подходили к разрешению этой задачи с эстетической, художественной точки зрения, а анатомы —
с целью установления «нормального типа» сложения тела человека вообще.
Почти все выработанные таким образом правила, или каноны,
сводятся к установлению зависимости отдельных частей тела от
какого-нибудь одного признака, взятого за основной. Такими
основными признаками, или модулями, были: длина головы, величина пальцев или, как это было у более поздних авторов, например у Фрича, длина позвоночника и т. д.
За длину позвоночника Фрич берет расстояние от точки а
(рис. 9 и 10), лежащей на нижней части носовой перегородки, до
лобковой точки Ь, т. е. т о ч к и , лежащей на верхнем крае лобкового сочленения. Этот основной размер, илд модуль, Фрич делит
на 4 части, или «подмодуля. Конец «первого «подмодуля — точка е
соответствует высоте «плеч; откладывая от этой точки «вправо и
влево по подмодулю SSU получаем ширину плеч, а два полподмодуля, отложенные в разные стороны от точки Ь, дают ширину
г
бедер.
•
Линии, проведенные от точки 5 до точки Н1 к от
до H —
т. е. между правым «плечевым сочлением и левым бедреным и
левым плечевым и правым бедреным — пересекаются в точке N,
которая соответствует, по мнению Фрича, месту положения «пупка. Точка N «в то же «время является и границей 3 и 4-го подмодулей.
Откладывая подмодуль кверху, от точки а, получают макушку с; прямые, проведенные из 5 и S, через точку а, пересекаются
с «параллельными им пряімыми, исходящими из точки с, в точках
(I и dx. Расстояние между последними соответствует ширине головы. Проведенная через точку е параллельно cd линия еВ пересекает SHX в точке В. Эта точка является местом положения соска.
Расстояние от соска, т. е. точки В, до противоположного бедреного сочленения, т.е. точки Ни равно величине бедра — Я Д , а
расстояние от этой же точки до бедреного сочленения той же
стороны, т. е. от В до точки Я — величине голени Kf; расстояние
от плечевой точки S до соска В х противоположной стороны соответствует длине плеча, от соска В до пупка /V —длине предплечья, а от N до бедреной точки Я — длине кисти.
Из всех имеющихся канонов канон Фрича по мнению «некоторых специалистов наиболее правильно выражает соотношения
главнейших размеров тела и наиболее точно устанавливает нормальный тип сложения человека.
Однако что такое нормальный тип сложения или нормальные
пропорции тела человека вообще? Не говоря уже о том, что про-

Рис.

9

Рис.

10.

Канон пропорций человеческого тела
(по Фричу).

порции тела имеют імелкие индивидуальные вариации, они различны также у отдельных возрастных, половых, территориальных и других групп (рис. 11, 12 и 13). Неудивительно поэтому,
что установление «нормального» типа строения человеческого
тела наталкивается на ряд сложных преград; неудивительно и то,
что «многие мастера — художники, скульпторы и тем более конструкторы одежды — не только не придерживаются установленных канонов пропорции тела, но сплошь и рядом допускают отступления от них; последние конечно являются следствием крайней трудности установления таких канонов вообще, так как от-

Рис. 11. Сравнительное изображение пропорций
тела долихоморфного типа (пунктирные
линии)
с пропорциями тела по канону Фрича (сплошные
линии).

дельные группы имеют свои характерные черты, свои пропорции
тела, свои каноны.
В зависимости то того, какой тип, какой смысл воплощает мастер в своем произведении, в этом направлении были и будут
известные отклонения и нарушения канонов.
5. ПРИЗНАКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИИ
СТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ Т И П Ы

И КОН-

Под функциональной конституцией подразумеваются те осооѳнности телосложения, которые обусловливаются функциональными особенностями организма.
Количество признаков, определяющих конституцию, у различных авторов различно. В общем главнейшими такими признаками
являются: форма грудной клетки, форма спины, форма брюшной
области, 'степень развития подкожного жирового слоя и мускулатуры.

Рис. 12. Сравнительное
изображение пропорций
тела мезоморфного типа
(пуиктирные линии) с
пропорциями тела по канону Фрича (сплошные
линии).

Рис. 13. Сравнительное изображение пропорций
тела брахиморфного типа (пунктирные линии)
с пропорциями по канону Фрича (сплошные
линии).

Грудная клетка в данном случае рассматривается не с точки
зрения размеров, а с точки зрения формы. В основном форма
грудной клетки может быть: уплощенной, цилиндрической и конической (рис. 14).
Бока уплощенной грудной клетки узки. Передняя стенка ее
сдавлена в передне-заднем направлении, а спадающие ребра образуют с вертикалью углы в 35—40°. Подгрудинный угол, так называемый угол Шарпи (рис. 15), мал.
У цилиндрической грудной клетки передняя стенка проходит
почти вертикально, но спадающие ребра образуют с вертикалью
углы до 50°. Угол Шарпи больше, чем у уплощенной грудной
клетки.
Коническая грудная клетка имеет форму конуса с основанием,
обращенным вниз. Передняя стенка такой грудной клетки накло-

\ l w l\i
Рис. Id. Формы грудной клетки (по Бунаку): а — плоская, б — цилиндрическая, в — коническая.

нена и проходит сверху и сзади по направлению книзу .и вперед.
Спадающие ребра образуют с вертикалью углы в 80—85°. Угол
Шарпи большой.
Положение ребер относительно вертикальной оси в известной
степени зависит от развития мускулатуры.
При слабой мускулатуре ребра опущены, наоборот, при сильной приподняты.
От степени развития мускулатуры зависит в известной мере и
контур позвоночника.
Выше при описании скелета мы отметили, что позвоночник
человека имеет форму днойной буквы S. Равномерная, сглаженная кривизна позвоночника, а также параллельное расположение
лопаток часто являются следствием сильной мускулатуры, которая благоприятствует образованию прямой формы спины; наоборот, увеличенные, в особенности большие, изгибы назад в области
грудной части, позвоночника и расходящиеся под острым' углом
в стороны лопатки порождаются часто слабой мускулатурой.
Мускулатура совместно со степенью жироотложения и частью
величиной локализованных в брюшной полости органов определяют и форму брюшной области.
Выделяют следующие основные конституциональные типы
(по Бунаку): грудной, мускульный и брюшной.
Грудной тип характеризуется плоской грудной клеткой, слабым жироотложением, слабой мускулатурой, впалой брюшной
областью, чаще наклонной, сутулой спиной (рис. 16).
Мускульный тип —цилиндрической грудной клеткой, умеренным жироотложением, крепкой, сильной мускулатурой, упругой,
прямой, несколько выпуклой формой живота, прямой спиной
(рис. 17).
Брюшной тип — конической формой грудной клетки, сильным
жироотложением, количественно значительной, но вялой, слабой
мускулатурой, округлой формой живота, часто сутулой спиной (рис. 18).

В качестве промежуточных, несущих, с одной стороны, признаки
одного, а с другой — признаки
другого, основных: конституциональных типов Бунак выделяет
следующие типы: грудно-мускульный с преобладанием признаков
грудного типа наряду с признаками мускульного типа; мускулыюгрудной — с обратным сочетанием
признаков;
брюшно-мускульный
с преобладанием признаков брюшного типа наряду с признаками
мускульного типа и мускульнобрюшной тип с обратной комбинацией признаков.
Таким образом Бунак выделяет
3 основных и 4 смешанных кон- Рис. 15. Схематическое изобраституциональных типа.
жение угла Шарпи — ABC.
Характеристика

основных

и смешанных
П р и з

Типы

1. Грудной

Форма
грудной
клетки

Форма

Плоская

Впалая

конституциональных

типов

н

Степень
развития
мускулатуры

Степень
жироотложений

Форма

Слабая

Слаба-я

"утулая

спины

Грудно-мускульный

Различные комбинации признаков типа 1-го с типом 2-м,
с преобладанием признаков типа 1-го

Мускульнсгрудной

То же, но с преобладанием признаков типа 2-го

2. Мускульный

Цилиндрическая

Прямая

Сильная

Средняя илні
слабая

Прямая

Мускульиобрюшной

Различные комбинации признаков типа 2-го с типом 3-м,
с преобладанием признаков типа 3-го

Брюшно-мус
кульный

То же, но с преобладанием признаков типа 3-го

3. Брюшной

Коническая

Округлая

Слабая

Сильная

Сутулая

Наибольшая связь наблюдается между грудным и долихоморфным тинами, между мускульным и мезоморфным и очевидно меньшая—между брюшным и брахиморфным типами.

Рис.

16. Грудной тип (с фотографин автора).

С.

Н.

к

о

р

о

т

к

о

е

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ

Рас.

18. БрюшноіГтип (с фотографии Синельникова).

ВВЕДЕНИЕ

В КОНСТРУИРОВАНИЕ

Глава

ОДЕЖДЫ

первая

ИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛА
1. Схема строения тела,

принимаемая при
изделий

конструировании

В практике швейного производства установление типа телосложения человека имеет решающее значение, так как оно определяет всю дальнейшую работу по конструированию) изделий.
Нужно однако заметить, что научная разработка этого вопроса в
полном его об'еме применительно1 к требованиям и условиям швейного дела не может считаться законченной.
При конструировании изделий наибольшее значение имеет
верхняя часть корпуса (от седьмого шейного позвонка до подмышечных углов), так как строение этой части тела определяет
конструкцию наиболее ответственных частей одежды. Кроме того при установлении строения тела большое значение имеет положение корпуса во время движения тела (при ходьбе), поскольку получение измерений при статическом положении тела еще
недостаточно для определения конструкции изделия.
В дальнейшем изложении приводятся выработанные практическим опытом схемы строения тела, при составлении которых учтено положение тела при умеренной ходьбе.
В зависимости от строения верхней части корпуса различают
«правильное» и «неправильное» телосложение \
Правильное телосложение, трактуемое в целях практической
работы конструктора, определяется различно отдельными! специалистами. Различные и часто противоречивые определения правильного (среднего) телосложения создают целый ряд трудностей
как в разработке чертежей одежды, так и в применении отдельных
систем конструирования на практике.
В этом отношении мы считаем целесообразным дать средние
соотношения между отдельными частями и измерениями тела,
полученные нами на основании1 изучения фактического материала
по обмерам населения 2 и сопоставления этих данных с практикой
конструирования различных видов одежды.
1 В данном случае имеется в виду телосложение без резко выявленных аномалий (горбатость, кособокость, ожирение и пр.).
2 В. В. Б у н а к ,
Антропометрические материалы для установления размеров
одежды, Гизлегпром, 1932.

ным слепком с форм тела человека

является точ-

ннн
границах небольших отклонений в телосложе
НИИ возможно для практических целей изготовления о л е ж л ь т п ^
сти понятие среднего или правильного телосложения
понятие, мы охватываем основной массив населения, не упуская однако из
виду двух обстоятельств: а) условным
правильным телосложением характеризуется только основная масса населения и б) при дальнейшем уточнении
работы конструирования средний тин
может быть диференцирован и разделен
на подтипы на основании научно-исследовательских материалов по обмеру
0 б р а 3 0 м в

Рис.
19. Схема
строения
верхней части мужского тела. А — вид сбоку (профиль),
Б
вид сверху (план).

^областям П° 0 Т Д е Л Ь Н Ы М
Р ^ У ^
Условное правильное телосложение
мужского тела определяется соотношениями, приведенными на рис. 19 и 20
На рис. 19 в верхней части А дано
схематическое изображение
профиляверхней части корпуса, а в нижней В
эта же часть тела дана в плане. На
рис. А заштрихованная часть представляет собой сечение по сочленению плечевой части руки, точка Xt соответствует наиболее выступающей части лопаток, А 2 — выступу грудной части; АГЧ—
наиболее выступающей точке позвоночника, a
положению седьмого шейного
позвонка с
положению угла яремной
вырезки (начало шеи в передней части).
пели провести вертикали ММ и РР
касательные к кривой задней подмышечной складки и к кривой передней
подмышечной складки, то точки пересечения M и Р с горизонталью XIХш

ВЫ"
пуклость спины, о п р е д е л яе м у icfЛ от р ез к о ІГ Л/Х 6 Т г Г ^
Ъ
И
б
)
В
Ы
П
у
к
л
о
с
т
ь
груди, определяемую отрезком Р Х
При правильном сложении

МХг == РХ2

« и м в направлении к тонне
40

и МР =

*

МХ1+РХ,.

^ о е ™ и « S p f ш е Г а с на

горизонталь АСХ (величину ас получаем при измерении или вы
числением, о чем см. ниже), и зафиксируем точку г.
При условно правильном телосложении положение точки /
получаем следующим образом: из точки Хг восстановим периенди
куляр, на котором отложим величину ХгАи равную отрезку ХхХ2
Точка А отстоит от точки Ах на величину, .равную 2/4 отрезка гХг
На горизонтали АСХ положение точки а определится пересечением этой горизонтали с перпендикуляром, восстановленным из точки г.
Из точки а отложим по горизонтали отрезок
аС1} равный диаметру шеи.
Диаметр шеи берется, как сказано, по данному
обмеру окружности шеи или находится путем
вычисления.
При расчете измерений величина ас может
быть взята равной:

•V

Из точки R восстановим перпендикуляр и продолжим его до пересечения с горизонтальюАСі.
Точка пересечения вертикали RO с линией ас дает
точку О и которая
определяет так называемое
место „стыка плечевых швов" на теле человека,
а точка О на горизонтали АСХ является проекцией точки стыка плечевых швов.
Положение точки с находят с помощью следующего построения. Из центра а проводим дугу радиусом аСл, а из точки Сх — пересечения
•данной дуги и горизонтали АСХ — засекаем дугу радиусом
точка пересечения полуокружностей
5
определит положение точки с.
Положение горизонтали mm, касательной в
точке К к вершине сочленения плеча, определяется величиной OK, равной У3 ХхХ2.
Рис.
20. НорХарактер кривых аХх и сХ2 точно не опреде- мальное телоляется, причем в практике принято считать вели- сложение (прямое).
Пунктичину линии аХ1} равной ХхХ2.
ром показананаНеправильно сложенными фигурами назовем клонная и перетакие, которые имеют заметные отклонения в гибистая фигуры.
том или ином отношении.
Главнейшие отклонения:
1. Наклонные фигуры (рис. 21): корпус тела сильно наклонен
вперед; такое телосложение характеризуется бблыиим или меньшим увеличением отрезка аА вследсга^-деремещения точки а
влево, а точки с влево и вниз.
/с

2. Измерения тела, принятые в практике швейной
промышленности

При конструировании одежды отдельные измерения тела имеют неодинаковое значение.
Наибольшее значение имеют мерки, относящиеся к верхней
части тела человека (корпус), поскольку пошивка костюмной
одежды является наиболее сложной.
Измерения всего роста имеют существенное значение при пошивке брюк и верхней одежды (пальто, плащ и др.).
По своему характеру измерения делятся на мерки:
A) окружностей частей тела, обозначаемых в дальнейшем буквой С;
Б) длин, обозначаемых буквой 7;
B) ширин, обозначаемых через Ь;
Г) диаметров, обозначаемых через d;
Д) проекций отдельных измерений тела на горизонталь и вертикаль, обозначаемых через Д.
Рис. 23. Высокие, нормальные и низкие
плечи.

Рис. 21. Наклонное ^телосложение

2. Отклоненные назад
фигуры
(«перегибистые») (рис. 22): корпус тела сильно отклонен назад:
спина имеет прямое положение
по вертикали, а грудь выступает
вперед.
Такое строение будет характеризоваться большим или меньшим уменьшением отрезка аА
вследствие перемещения точки a вправо, а точки с вправо
и вверх.
3.
Высокоплечие
фигуры
СИЛЬН°
пРип°Днятая
ь ш ^

Рис. 22. Перегибистое телосложение.

вершина «плеча (точка К на оиг
убыванием отрезка OK
и ^
г л а ^ Г і ^ І е ^ Г
и T e Ä L 9 о И Г И
горбатые и др.)!

(РИС
3

И ф и г у р ы

0

В

с

-

а

Р

23):
Т

Ш

е з

™

тоТ/ьге^плечи,
что соУвеличением отрезка OK
И Д'РуГИе'
Н
~ Р
аномалиями (кособокие,

ИМ6ЮТСЯ

санные 3 с о о т н о ш е н и я ^ о г w ^ ы т к ^ о ^ ^ ^ 0 ^

™a> 'Причем

же, при разработке конструирования женской одежды
42

А. Измерения окружностей

7. Окружность шеи (рис. 24) измеряется лентой, которая накладывается сзади над седьмым шейным позвонком и проходит
опереди между кадыком и углами яремной вырезки при полном,
без натяжения, облегании ленты по телу.
Обозначим эту мерку Сш> Сш будет равно полуокружности
шеи.
2. Окружность груди является основным измерением при массовой пошивке одежды, так' как от этой исходной мерки вычисляются многие дополнительные мерки: окружность талии, ширина
спинки, диаметр груди и пр.
При измерении окружности груди лента накладывается до наиболее глубоким частям подмышечных впадин строго горизонтально, причем концы ленты замыкаются спереди на середине груди
(рис. 25).
Мерку рекомендуется снимать:
а) по сорочке—для рубашечно-плательной одежды;
б) по сорочке или жилету — для костюмной и пальтовой
одежды.
Мерка берется при спокойном дыхании.
Для расчетов принимается полуокружность груди, и эта мерка
обозначается далее Сг.
3. Окружность талии — мерка проходит горизонтально между
нижними ребрами и гребнями подвздошных костей, причем измерительная лента должна проходить по наиболее вдавленным
точкам боковых стенок туловища (рис. 24).
Для расчетов берется полуокружность талии; обозначим эту
величину через С т .
4. Окружность ягодиц (сидение) берется по наиболее выступающим точкам ягодиц также горизонтально (рис. 24).
Полуокружность ягодиц обозначим С„.

&

Окружность

ноги (рис. 25), куда
входят: а) окружность
бедра
сл
О) окружность колена С4, в) окружность голени в области наибольшего
развития икроножной мускулатуры С/г
г) нижняя окружность ноги над лодыжками берцовых
костей С*.
Б. Измерения длин

р-9. м
шеи;1р^НаНлИии0КиРУяГ0СТИ
шди, талии и ягодиц.

- k ^ k T L Ä S
ние. 27); обозначение^^

^

L/
Измерение
F

Hor

1. Длина
тела
(рост)—от темени
до плоскости стопыобозначение — р. '
2. Длина талии—
от седьмого шейного
позвонка до линии
причем лента
^ п о л а г а е т с я по телу, а не идет по
вертикали (рис. 26);

л1°оЧЛе"еНиГ =
- С ' сочленесвободном опущенном состоянии

в . Измерения ширин

Pwc. 26. Измерение высоты проймы, длины талии и длины изделия.

Рис. 27. Измерение длины рукава.

3. Выступ проймы измеряется от переднего угла проймы по линии окружности груди, под проймой, по спине
до позвоночника (рис. 30 и 31); обозначение— b n .
Г. Измерения диаметров

Рис. 32. Измерение диаметров шеи (dux) и .груди (d e ).

7. Передне-задний
(продольный) диаметр шеи измеряется штангенциркулем над седьмым шейным позвонком и
спереди —между кадыком и яремной
вырезкой (рис. 32); обозначение — d,„.
2. Продольный
диаметр груди измеряется штангенциркулем на уровне окружности груди — расстояние между
касательными к наиболее выступающим
частям лопаток и выпуклости груди
(рис. 32); обозначение — сіг

Д. Проекционные измерения

7. Положение корпуса '(глубина шеи) измеряется от седьмого
шейного позвонка горизонтально до вертикальной плоскости, касательной к наиболее выступающим точкам лопаток (рис. 33);
обозначение— Д„.
2. Выпуклость спины измеряется от подмышечной складки до
горизонтальной линии, идущей поверх наиболее выступающих
точек лопаток (рис. 34 и расстояние М\\ на рис. 19); обозначение—
3. Выемка талии (первая) измеряется от линии окружности талии до вертикальной линии, касательной к позвоночнику в спинной его части (рис. 35); обозначение —
4. Выемка талии (вторая) измеряется после наложения прямой
поверх лопатки и ягодиц—от этой лрямой до линии окружности
талии (рис. 36); обозначение Д"m5. Высота плеч измеряется от плечевого соединения до горизонтали, идущей от седьмого шейного позвонка (рис. 37); обозначение — Дя.
Кроме указанных выше измерений применяются и некоторые
другие (в зависимости от системы кротки), не имеющие впрочем
большого значения.

Исходным условием основных расчетов в различных системах
конструирования принимается, что все главнейшие расчеты измерений (мерок) могут быть получены с достаточной практической
достоверностью, если даны размеры -полуокружности груди и
роста.
Приводимые ниже расчеты измерений, необходимых при вычерчивании лекал, непосредственно вытекают из представлений о
нормальном пропорциональном телосложении, которое выше было принято.
Таки-м образом, исходя из указанных выше соотношений для
условно нормального телосложения, можно представить все
основные измерения в виде следующих расчетов, выведенных
на основе двух заданных размеров: а) полуокружности груди
в см — Сг и б) величины роста — R.
Расчет измерений по данным Сг и R.
Полуокружность шеи (в см):
С,

Сш

, „

(данная расчетная мерка рассчитана при облегании ленты по
телу без воротника).
Полуокружность талии:
Ст =
выемки талии.

3. Получение измерений путем технического расчета

Указанные выше измерения при индивидуальной пошивке изделия получаются путем непосредственного обмера. В практике же
массового производства непосредственное получение -поименованных мерок исключено, вследствие чего в последнее время сделаны многократные попытки получения величин различных -мерок
путем расчетов.
Работы немецких закройщиков положили начало так называемым пропорционально-расчетным системам. В дальнейшем эти
системы разрабатывались многими немецкими, французскими,
американскими, английским^ и русскими закройщиками (К Диц
Лутц, Руссель, Маурер, Мюілер, Нибелинг, Лендгридж и др.).
В практике наших предприятий применяются различные принципы расчетов, причем ниже -приводятся расчеты, имеющие широкое применение и сложившиеся в результате многолетнего опыта по конструированию различных видов одежды.
Следует однако отметить, что форма одежды" не .-может быть
приспособляема к статической фигуре, необходимо принимать во
внимание посадку ее во в^емя движения тела. Приводимые ниже
коэфициенты как раз орчняты на осно-вании опыта конструирования одежды, удовлетворяющего указанным выше требованиям.

Сг±т.

Значение величины m для различных размеров таково:
Размер
42
44
46
49
50

Значение
—4
—4
—4
—4
—4

Размер
52
54
56
58
60

Полуокружность ягодиц (в см):

Значение
—3
—2
—1
О

+2

Ся = Сг-\- 2.

Длина талии

L =

4

~~±m.

Значение m зависит от формы проектируемого изделия и
колеблется от — 4 до + 4 см.
Длина задней проймы:
/ — £ -

Высота сидения:
/ =

Cs

+

5

Ширина опинки:

Ширина груди:
f- 2.

ЬГ — —Г

Выступы проймы:

Диаметр груди:
</. = - ^

+

5.

Диаметр шеи:
d

=

I//

2 С

'

Положение корпуса:
Д

2

Выпуклость шины:

Первая выеімка талии:
д'
Вторая выемка талии:

Д"

=-А_
2

m

т

=

-CJL_

10

Высота плеч:
Д..

=

de

Д?
, р а з л и ч н ы х 'Размеров одежды приведены в нижеследующей таблице:

При определении длины руки и ноги пользуются практическими данными вследствие колебаний этих измерений у отдельных индивидуумов независимо от окружности груди.
Так длина руки принимается равной 64 см для размера 48, а
для других размеров даются отклонения для больших и для
меньших 0,25 см на каждый размер. Для длины ноги не установлено определенных величин в зависимости от роста и окружности груди.
^
В производстве обычно берут несколько длин для
роста и окружности груди.
Г лава

каждого

вторая

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
1. Общие понятия о моделировании

В массовом швейном производстве разработка проекта изделия для фабричного производства проходит следующие этапы
а) моделирование,
б) конструирование изделия и
в) размножение лекал на изделия для различных размеров и
г
ростов.
Моделирование
обнимает: а) разработку или выбор модели в
виде общего проекта изделия и б) выбор материалов и отделки
для изготовления данного изделия по модели.
Модели изделий в швейной промышленности или выполняются художниками по специальным заказам, или берутся из
журналов, или же разрабатываются моделистами-закройщиками
экспериментально одновременно с разработкою чертежей изг
делия.
При выборе модели должен быть учтен целый ряд факторов
художественного, бытового и 'производственно-технического порядка, так как только в этом случае возможно обеспечить
выпуск одеждьг надлежащего «качества при наличии данного технического оборудования производства.
Конструирование
изделий имеет своей задачей дать, руководствуясь моделью, технические чертежи—основные и контрольные, и лекала для среднего размера с точным учетом всех необходимых факторов, а именно:
а) общего характера частей одежды, их размера, формы
положения на теле и соответствия строению телаб) особенностей технологического процесса пошивки (наличие и величина сутюжек, припосадок, растяжек, величины припусков на швы, на толщину ткани, вату и пр )•
в) особенностей в строении тела человека и необходимых
видоизменении в модели в зависимости от особенностей строения.
"
Последнее особенно должно быть учитываемо «при индивидутелосГоженик) ВКе

'

При Менительно

к

ДанномУ

индивидуальному

При конструировании обычно практикуются пошивка по разработанным чертежам опытного изделия на средний рост и размер и экспертная оценка данного изделия. В зависимости от тех
или иных обнаруженных дефектов делаются соответствующие
изменения в чертежах; последние после окончательного оформления поступают на размножение.
Размножение
лекал является заключительным этапом работы
по разработке технического проекта изделия. Увеличение и
уменьшение лекал «по основным чертежам производятся по
определенным техническим правилам.
Моделирование одежды представляет собою исключительно
сложную задачу, поскольку пр«и разработке модели должно быть
принято во внимание и соответствующим образом учтено« значительное число разнообразных факторов.
Моделисту, а также и конструктору приходится учитывать:
а) цвет или рисунок ткани, б) назначение одежды и соответствие
рисунка или окраски данному назначению, в) особенности покроя в части основных и отделочных линий и соответствие рисунка или окраски данному фасону, г) соответствие размеров
отдельных частей изделия и линий, «(например бортов, карманов,
воротников, рельефов, отделки и пр.) размеру изделия по ширине и длине.
Цвет и рисунок не могут конечно рассматриваться вне определенных закономерностей, определяющих гармоничность и дисгар'моничность в их сочетании.
В этом отношении затруднительно дать практическую рецептуру для установления в каждом отдельном случае наилучшей
окраски, наилучшего сочетания тонов и линий в рисунке.
«При моделировании одежды подбор цветов или линий рисунка не может производиться отвлеченно, без учета запросов
потребителя, конструкции одежды и назначения ткани, ибо возможно при самом удачном сочетании тонов и линий рисунка на
ткани получить одежду, не удовлетворяющую самым элементарным художественньш требованиям.
Высказанное положение может быть подтверждено целым рядом примеров. Как часто бывают случаи, когда «при само«м удачном1 «сочетании тонов и линий рисунка в ткани, в одежде для
данного суб'екта ткань теряет свою эфектность, так как или не
подходит для данного назначения или для данного суб'екта.
Известно например, что для лиц с темной «окраской «волос и глаз
редко подходят голубые «цвета, для лиц со светлой окраской —
красные цвета и т. д.
При полном телосложении и низком росте мало подходят
клетчатые ткани, — они еще более подчеркивают полноту фигуры; наоборот, материалы в полоску в данном случае производят более благоприятное впечатление.
Также для детской одежды более приемлем легкий, не массивный рисунок, и применение для детской одежды «например
крупной клетки дает неблагоприятное впечатление.
Не менее значительно влияние на выбор рисунка «конструкции

изделия. Так например, если данная модель предусматривает поS ï ï ™ r с е ч 6 н и я > ш в ы и рельефы, то для таких изделий! как
правило, клетчатые ткани неприемлемы, ибо в этом случае ис~ „ с я р и с у н о к ™ а н и > и одежда выходит некрасивой (особенМ е С Т ° у п у і д е н и я в подгонке клеток одна к друтой' l f m
Т
гой ч е г о — п о д г о н к и — в . этих случаях трудно достигнуть)
J « — й е
свойства одежды также должны быть учтены
при моделировании. Вопрос о гигиенических свойствах тканей и
более
одежды в настоящее время мало изучен. Имеющиеся
по этому вопросу работы исследуют гигиенические с в о й с т Г т к а
ней и одежды лишь в общей форме. Что касается вопросов
л л я Т ѵ Т Н 0 Г ° И З У Ч 6 Н И Я Т К а н е й и и х Целесообразного назначения
для тех или иных видов одежды, то в этом отношении в литера
Р
туре имеются только отдельные замечания 1
Конструктор-моделист в своей практической работе учитывает лишь элементарные гигиенические требования- при построении зимней одежды должны быть обеспечены ее достаточная
теплоизолирующая способность, в особенности в области грут
ной клетки, путем сочетания свойств ткани с количеством и кае \ Т в 0 М з а Г и г и м Я Л И Х М а т е Р и а л о в ' Дозировка последних изменяОТ В 6 р Х а И В И Д а 0 д е ж д ы
летскяяЬ лля
(мужская, женская,
детская), для защиты от дождя, ветра и пр. предусматривается
специальная конструкция воротников; отворотов Д У т С М Д т р и в а е т с я
т а к ж Г в е г ° я г Ь Г Р ° В а Н И И З И М Н И Х И З Д 6 Л И Й необходимо учесть
также вес всего изделия, так как пальто или шуба слишком
большого веса утомительны при носке и стесняют движения телЬ
н е о б Ь о Г м Ь п ^ Ц И З Д е Л И Й ' с п Т Л З Щ е Й И 3 прорезиненной материи
, Г 1 П 6 Ч И Т Ь Х ° Т Я б ы минимальную вентилируемость
п ^ Ь І Г
достигается различными способами (боковые разрезы, пробоины или фисташки, свободный покрой); для одежды
Е Г і е И С Я Д е й с т а и ю влаги—дождя, воды ' подбирайся'
д л я
цш^ероЬВрыбакоЬЬпр6^Ые ТКаНИ (НЭПрИМер ™ ж д а
т Я ^ : ° 3 О В а Н И Й
должны быть учтены также ѵ т и л и Ш Я '
o Z u r J
пред являемые к тому или иному виду

нЬй Х п м ы п Н ^ С Л У Ч а е И М е е Т С Я в в и д у ' П Р И Ш 0 С обленность д а Ь
ной формы одежды к характеру ее носки: так /к спецовке
пред являются особые требования, обеспечивающие удобствораиб
« Н е й ' и и зависимости от характера работы конструкция
изделии может быть изменена; в отношении всех к о с т ю м о Л
производственной одежды должны быть продуманы число и
расположение карманов, их размеры и их конструктивное
в і Т и м Г Д Л Я ° б е С П е ч е н и я и х прочности и у д І г і Ж Ж
Наряду с этим при выборе модели и ее осуществлении необходимо учесть также качество модели в отношении обеспечения
прочности изделия и стойкости его формы.
ооеспечения
труда и ' ИгГ Иие НмЫ 1І926-°С
И С ^ п Т Л Ѵ р а ц И т ° н а л н з а ц и и спецодежды. Вопросы
1934.
' 9 2 Ь ' Ь - И - С л о н е в с к и й , Товароведение тканей, Гизлегпром,

Принято думать, что носкость изделия определяется лишь
'Прочностью ткани. Не отрицая преимущественного значения
прочности материалов в определении продолжительности носки,
заметим однако, что качество самой модели, ее конструктивные
особенности и качество пошивки самой вещи также имеют немаловажное значение.
Неудачное расположение швов, при котором в них создаются
излишние напряжения, неудачное введение в ответственных деталях изделия рельефов, линий и строчек, подвергающихся более быстрому истиранию, неправильные расчеты допусков на
свободное облегание тела, неправильное разрешение модели в
направлении несоответствия основным пропорциям тела, — все
эти факторы оказываются весьма существенными при определении утилитарных свойств одежды, определяющих ее носкость.
К сказанному необходимо добавить, что удачная модель, хорошее оформление одежды, тщательная пошивка и правильная
конструкция определяют более бережное отношение и самого
потребителя к данной вещи, что часто является одним из основных факторов срока службы изделия.
Учет п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и х
факторов
является также весьма важным моментом при выборе модели.
Принимая ту или иную модель, необходимо учесть возможность
ее выполнения при данном оборудовании производства и данном составе рабочей силы по квалификации и предусмотреть те
изменения, которые необходимо ввести в производственный процесс для обеспечения правильной пошивки изделия по данной
модели. Это замечание особенно уместно в отношении тех моделей, которые требуют сложной ручной, машинной и утюжильной работы. Недоучет этого фактора ведет на практике к искажению модели и значительному количеству брака. К таким
изделиям прежде всего относится различная женская одежда —
пальто, платья, жакеты и т. д., (которая характеризуется ббльшим разнообразием и большей сложностью покроя сравнительно с мужской одеждой.
Как только установлена модель и подобраны материалы для
нее, наиболее важным этапом работы является техническая разработка модели, определяющая основные сечения в одежде, разрезы и линии швов и рельефов, длину и ширину изделия.
На рис. 38 и 39 представлены различные виды одежды, отличающиеся по длине и по форме разрезов и швов. Жирными линиями отмечены основные сечения, которые будут определять
работу конструктора лекал, являясь для него отправным материалом при построении чертежей.
В дальнейшем изложении будут представлены основные технические приемы, необходимые при расчете чертежей, т. е. при
конструировании различных изделий.
2. Конструирование одежды, системы кройки
Выше уже отмечалось, что главной задачей конструктора является разработка основных чертежей и лекал для данного

ри^овЗДеЛИЯ'

ПО

К0Т

°РЫМ

производится раскрой мате-

затем

женным выше о к р у ж н о с т и *
ние в 2 - 3 мм в Положении ? о 5 е і
ности в конструкции изделия

™ а м , располоУ ю отклонев ы з ы в а е т
неправиль-

в а ж н ы м

?

Щ

у

"ИИ

то

зачаст

-Р-жей
изделия
ну И выполнялось высоксжв^лигіішгипп
ответственную задас п е циалистамиу
Поскольку к о н с т і ^ и р ^ а н и ^ ш^і^яр^
СЛ°ЖН0Й
ра"
ботой, содержание f
^
l
S
Г ™ Г
ЬК° разра0откой
чертежей применительно к д а н н о м Г - . п ,
то
В ТО
ж е
время и разработкой
(
ш
я
р
и
н
а
ВИД швов) и способов влажной п 2
направление,
сутюжек, оттяжек, разутюжік и лп ѵ ' ™ ( Ч И С Л ° И К О Л И ч е с т в о
у ч а с т к и д л я влажных обработок и т. д.), естественно^пчниіЛ
ния основных чертежей одежды ^ п Р а з л и ч н ы е методы построе0ДеЖДЫ'
кот°Рые
мами к р о й к и
именуются с и с т еСодержанием каждой система а о
я в л я е т с я: а) совокупность необходимых изменений
?
ч е р т е ж е й или д л я р а с ч е т а в с М п Я О О С Т р о е н и я
тельных мерок, б) С О В О К У П Н О С Т Ь I t » ™ ! ! необходимых дояолниС К И Х р а с ч е т о в и геометрических построений необхолиммѵ , Т
делия с учетом o i t e S S S T Л ^ о ™ 0 ^ е Н Н Я . Ч в р г е ж е й н а в з "
В
процессе пошивки, п р и н Г а ^ ? ^ o f t ' S S S S T
Таким образом, конструктор в известной ^ I T содержание основных процессов пошивки и Z Z T
°Пределяет
(ширина швов, места, и величина сѵтюжЛ / о б р а б ° ™ ; изделий
и пр.) путем соответствующего ^ о с т о о ^ н и а Т Т Я Ж б К И « P " » « W «
тельных липий основных' д Х е й изд'еГя К ° Н Т У Р ° В И В С П 0 І ю г а -

лаж"

S

e

r

a

по очень разнообразным системам

^

T

^

1

констр

У и р о в а н и е ведется

3 ° m t Ä
обраб ы
практического опыта отдельны* J ^
к
Р ез Ультатом
Условиях, т. е. обслуживающих т у ^ ^ Z T Z ^
^3™™"*
В T B r H Z " °
г е о г Р а Ф и ч е п к ° м У положению^
м е ^ с т я Г 1 " ^ '

« ь Ф ? б ™ Г б о ™ \ 3 ^ ^ е Г и х С приемов ИЗ пГ
замечая в то же время те в з а и м n 7 n „ î P
построения

пРИт„остроении

о

Е

^

^

и

'

&

Ж

лекал,

Так создавались системы кроек, котооые м п Т Т «
нззвать^эмпирическими, пригодными в ^ д Г ы х Т с л о в и я х Т
облегания°ЛоАІжлыЛзавнсят^вК^^^

зга^штельнойЧемеп°'

(шитья, влажной обработки и о т д е л и ) В
пошивочной фабрики должна быть согласована
решить способы пошивки и обработки изделия

Г

ВН6ШНИЙ

£

'

ВИД

пошиЕки
п п Т ^ р а б о т а л КОІ1ст РУКтора и
Р
е
р
В
Ы
Й
Д
О
л
ж
е
н
пРед"
"
Мет0Д0в

данного вида одежды. Эти системы обычно не вскрывали логического смысла в своих расчетах и построениях, а давали готовые технические расчеты и приемы, с помощью которых можно
получить выкройки для данной одежды. Таковы например системы Рауэра, Медведева, Карла Берлиса, Латануса, Левитанус Д. и 3. и др.
По мере накопления фактического материала наиболее видные закройщики (преимущественно из немецкой школы) стремятся к обобщению и систематизации опыта на основе данных
о строении тела человека и наблюдающихся при этом пропорциях в телосложении.
Новые системы уже не довольствовались изложением практических приемов получения выкроек, но стремились к тому, чтобы найти необходимые измерения, базируясь на ограниченном
числе обмеров, и проследить те изменения в чертежах, которые
должны иметь место при различном телосложении. Таковы например системы Русселя, Лютца, Отто Дица и др.
Перечисленные системы кройки, в частности система Лютца,
предшествовали системе координат, которая и явилась в известной степени обобщением опыта всех предшествовавших систем.
По способу технических расчетов и измерений тела все системы могут быть разбиты на 3 группы: а) муляжные, б) эмпирические (масштабные) и в) пропорционально-расчетные.
При муляжном способе изготовления выкроек или раскроенных деталей изделия на манекене или на живом об'екте очерчивается или обрезается бумага или материал в соответствии с
контурами тела и фасоном изделия.
В дальнейшем при примерке изделия раскрой уточняется и
поступает в пошивку.
Муляжные системы в конструировании в настоящее время
встречаются очень редко (сохранились при пошивке женских
платьев).
Масштабные системы предусматривали построение чертежей
и выкроек при помощи специальных масштабных лент с величинами делений, различными для каждого нового размера, по чертежам, выпускаемым фирмами, где для каждой линии и положения точки отмечалось число делений.
Чертежи изготовлялись на основе практического опыта данной фирмы или школы, и конструктор в этом случае являлся
только техническим исполнителем по данной ему' инструкциичертежу.
Масштабные системы также вышли из употребления.
Пропорционально-расчетные
системы явились
дальнейшим
развитием муляжных и масштабных систем.
Пропорционально-расчетные системы, несмотря на различную
технику построения чертежей и ориентацию на различные опосооы ооработки деталей, все исходят из ряда основных мерок, определяющих телосложение человека, причем дополнительные мерки,
а также мерки для различных размеров одежды получаются путем
пропорционального пересчета.

СИ
координатная и Лендгриджа P u r r T
лена в практику п
Т
С
І
Г
Д
н е и ^ ГеоИГв„аь;а
вались без изменения

уСТановки

и

™0С™
Ж
Г

е

и м е ю т

Г

системы
'
^

™ ' S t ï ï S j i
допел"сходные .положения ее оста-

каЛ°еТ"Япо™Та™ейГ„е™чНаИбОЛее
ообразной, так
детальных данных о " ™ ^ т ^ а Г п к р ы Г я ™ б а э и Р ^ я
Я Л у т ь к с °знательному построению чертежей на оенпвя S
и тех „л„ „пых необходимых отклонений o î , П 0 и з м е Р е н ™ > т е м
сложения.
*
отклонении от правильного телоТ И К ^ e S î e ï ^ o S ^ r ;
"к " ~ ш е м у развиДРУгих систем конструирования^
* Р и т и ч е с к о м У анализу
дуальном изготовлении одежды игnpnff
сложной при индивиИ сложности их іполучения^облГера^геТГ)6 3 н ^ ^ 5 т в е н н о с т и мерок
П'ри о т "
сутствии «специальных измерительных^ шибпппи
Э Т а с и с т е м а в приложении к массовому производств
получены путем р а с ч е т о в д а е т в п ы п ^ И З М е р е н и я М 0 в У т быть
К О Н С т р ^
рование на Р а ц / о н а л ь н ы ^
сложеш$я.ВИИ

С

ТеМИ

ИЛИ

ИНЫМИ

за

Даниями

o ö x Z l T ^ Z ^
С получением непроизводить расчеты измерений и г ѵ п Т Н 0 Г О ° 5 м е р а
^ о ж н о
сопоставляя расчетн^е и | а к ш Ц е ^ и Г 1 р И ^ ° я Р у Ж Н 0 С Т И
™
м ерки, легко можно проследить имеющиеся отклонен««
б ° Л е 6 У»е"
ренно вести н ^ о б х о д Г ы Г р а с ^ Г ч е р т Г ж Т й '
"
р а ~
«
СИСТеe ^ 1 ™
составителями: она
система

мой в том виде, как <2 п р е д л о Г е н а % Г а f
значительно дополнена как в ч а с ™ n L u t i f
так и в части
Глава

третья

АССОРТИМЕНТ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

^

гт™

„

A

S

^

h

^

Сов

^

Р€менный

^

^

f

ассортимент одежды

ассортимента обычно рупринятZ
ином количестве виды изделий К 0 Т ° Р 0 Г 0 о т б и Р а ю т с я в том или
1

^

0

^

« Й
тортунарядок на виды швейных изделий С ° С Т а В л е н и и з а к а з ° в и разщ а Номенклатура
изделий попредметного ассортимента следую-

1. Пальто ватное, меховой воротник.
2.
„
„
меховой воротник,
недомерок.
3. Пальто ватное, одежный воротник.
4 . Пальто на меху.
5.
„
демисезонное.
Ц.
„
демисезонное, недомерок.
7.
„
на ватине
8.
„
прорезиненное.
9. Полупальто ватное, меховой воротник.
30. Полупальто ватное, одежный воротник.
11. Костюмы пиджачные, тройка.
12.
„
»
двойка.
13. Куртки с брюками.
14.
„
с брюками, недомерок.
15. Брюки шерстяные.
16.
„
шерстяные, недомерок.
17. Галифе шерстяные.
18.
„
бумажные.
19.
„
льняные.
20. Толстовки шерстяные.
21.
„
вельветовые.
22.
„
бумажные.
23.
,
льняные.
Женский

отдел

1. Пальто ватное, меховой воротник.
2.
„
„
„
воротник,
недомерок.
3. Пальто ватное, одежный воротник.
4. Полупальто ватное, одежный воротник.
5. Пальто демисезонное.
6.
„
„
недомерок.
7. Полупальто демисезонное.
8 . Пальто демисезонное на ватине.
9.
„
летнее.
10. Пальто прорезиненное.
11. Костюмы женские.
Детский

отдел

1. Пальто детское ватное, одежный
воротник, для мальчика.
2. Пальто детское ватное, меховой
воротник, для мальчика.

3. Пальто детское ватное, одежный
воротник, для девочки.
4. Пальто детское ватное, меховой
воротник, для девочки.
5. Пальто детское для мальчика, бумажное.
6. Пальто детское для девочки, бумажное.
7. Пальто детское демисезонное для
девочки.
8. Пальто детское демисезонное для
мальчика.
Отдел
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

женского

и детского

Платье шерстяное женское.
„
„
недомерок.
Юбки шерстяные.
Блузы шерстяные.
„
фланелевые.
„
маркизетовые.
„
батистовые.
Капоты.
Платье бумажное.
Платья для девочки шерстяные.
,,
„
„
бумажные.
Бельевой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

платья

отдел

Сорочки ночные.
„
„
с отделкой.
„
денные с 2 воротниками.
„
гейша.
„
фантази.
„
косоворотки вышитые.
„
обыкновенные.
Кальсоны.
Сорочки женские.
Гарнитуры женские.
Комбинации.
Бюстгальтеры.
Гарнитуры для девочки.
Сорочки для мальчика.
Платки носовые.
Нательное белье.
Простыни.
Наволочки.
Полотенца.
Одеяла.
Воротники.

Отдел проз- и

спецодежды

3. Фуражки

1. Плащи брезентовые.
2. Пальто брезентовое.
3. Полупальто брезентовое.
4. Костюмы брезентовые.
5. Комбинезоны.
6. Куртка и брюки.
7. Куртки.
8. Брюки.
9. Халаты.
10. Фартуки.
11. Рукавицы.
12. Телогрейки ватные.
13. Шаровары ватные.
14. Наспинники.
Отдел

головных

»
»
хлопчатобумажные.
5. Кепи мужские шерстяные.
6»
«
хлопчатобумажные.
7. Шляпы мужские фетровые.
»
»
касторовые.
9. Панамы шерстяные.
10.
„
хлопчатобумажные.
!!•
»,
детские шерстяные.
12.
„
детские
хлопчатобумажные.
13. Шляпы ковбой.
14„
соломенные.
15.
„
каракулевые.
16. Шляпа мерлушка
17
»
»
ушанка.
18. Шапка меховая ушанка.
»
»»
финка.
20. Шапка каракулевая кубанка.
8-

уборов

1. Фуражки мужские шерстяные.
»
мажные.

»

детские шерстяные.

хлопчатобу-

с т а в і ^ т с я Г е й „ ы й М я Н К Л а Т У Р а Ш В е Й Н Ы Х и а д е ™ й . «э которых соГ л у б о к и Г с о ^ 1 ™ 0 р Т И М е Н Т ' Н е я в л я е т с я постоянной
РОСТ новых k Z w p h o бытовых П Г И С Х 0 Д Я Щ И е 3 Нашей стране,
ШИр°КИХ
слоев
потребителя е л и я ю ^ н а ^ р у к ^ ѵ Z e % Z
способляя его к своим т р е б о З я „
°
ассортимента, прис у щ е с т о ^ ш м Т с с о р Г м » ? Г ™ ' Ч Т ° у ж е в ближайшее время
р
к о Р е н н ы е изменения «ак в
отношении количества т Т
лий, его составляющих.
" ° ™ 0 ш е н и и к ™ а видов „зде2. Составные части одежды

Щ е е ^ а ^ 7 о т о р Г е 3 Ж : Г в ° = с ^ 0 3 " ™ * 0 Да№
дому отдельному виду изделия О д н а 7 в 7 П Р и л о ж и м о « «•«тельное разнообразие вилов Г ж ^
' н е с м о т Р я "и исключиподметит1; и м „о Р го^бщеТо и о ? к о л 7 ѵ п п ч Г ' В ° Д е ? Д е м о ж н о
И3 ВИД0В
одежды имеет такие о б і и е д е т о л ^
Г п ™ ™
Рукавапроймы, полы, спинки и т д
'
воротники,
ч а ю Н т с 7 Г с т ю м „ ы е Ж 7 п я Ю В к о н с т РУ и РОвании и пошивке отли-

"

а = Т

я
Рис. 40. Мужской пиджак.

для других изделий.

основные

расчеты, характерные и

Рис. 42. Рукав. V —верхняя половинка,
V I —нижняя половинка.

с о н Г Т н а Ц - Т п п Л - " ° б Щ И Й В В Д П И Д Ж а к а современного фадеталей е г 0 Р
представлены чертежи отдельных составных

р

и

Â

Ï

Ï

^

T

b

r

ï

^

»

Рис. 43. А — верхний воротник, Б — подборт, В — мелкие детали: а —клапан бокового кармана, б — листочка — пленка для верхнего
кармана, в — обтачка бокового кармана.

Линии и разрезы на чертеже полы:
п о л у з а н о с а
«•Л
(стык) — 3 — 7 7 ; эта линия как бы делит
часть полы, закрываемой другой полою, пополам и наоборот —
(стьш)- Д е Л И Т П 0 П 0 л а м Участок, закрывающий нижнюю полу

1) бортовую линию (борт) — 7—22) выступ борта — 2 — 3 ;
3) горловину — 3—4—5 б;
4) линию плечевого шва (Гривенка полы) — 6—75) пройму полы — 7—8—9;
6) боковую линию полы — 9 10 •
7) линию низа — 1 0 — 1 1 — 1 .
(Проследить эти линии на рис. 40.)

2) линия верхнего кармана — 1 2 — 1 3 ;
3) линия бокового к а р м а н а — 7 5
18;
4) передняя вытачка — 14—17;
5) боковая вытачка — 8—16;
6) верхняя вытачка — 4—19 5.
Б. Правая пола (II), располагающаяся в передней части изделия (правая часть); по общему построению аналогично левой
поле имеет те же линии (кроме верхнего кармана)
В. Спинка левая (4/1) и правая (IV) (рис. 41), имеющие следуАУ
ющие линии:
1) пройму спинки — 7—2;
2) линию плечевого шва спинки (гривенка спинки) — 2 — 3 ;

3) горловину спинки (росток) — 3 — 4 ;
4) среднюю линию спинки — 4—5;
5) линию низа спинки — 5—6;
6) боковую линию спинки — 6—7.
Г. Рукава (рис. 42):
а) Верхняя половинка (V) имеет контурные линии:
1) локтевую линию — 7—2—3—4;
2) линию оката — 4—5;
3) ширину переката — 5—6;
4) линию внутреннего (переднего) шва —6—7—8;
5) линию низа лекала — 8—7;
б) линию низа чистой длины — 7—9—10
Кроме того в верхней половине рукава отмечается линия
переката з—9, соответствующая передней контурной линии в готовом изделии. 7—2 —высота шлицы и 2—3 —ширина подгибки
шлицы.
6) Нижняя половинка (VI) имеет контурные линии:
1) линию внутреннего шва — 7 — 2 — 3;
2) линию верхнего края — 3—4;
3) локтевую линию — 4—5—6—7;
4) линию низа лекала — 7—7;
5) линию чистой длины — 8—2.
Д. Воротник верхний (рис. 43, А), имеющий линии:
1) линию пришивки (стойки) — 7—7;
2) линию свободного края (отлет) — 2—2;
3) линию переднего края — 7—2.
Е. Воротник нижний имеет те же линии, но по форме и размерам несколько отличается от верхнего воротника: составляется
из 2—3 частей.
Ж. Подборт (рис. 43, Б) со следующими линиями:
1) бортовая линия—7—2;
2) выступ борта — 2—3;
3) линия горловины подборта (раскеп) — 3—4;
4) внутренний край — 4—5;
5) линия низа — 5—7.
3. Мелкие детали (рис. 43, а, б, в).
Клапан бокового кармана а с линиями:
1) верхний край клапана — 7—2;
2) нижний край клапана — 4—3;
3) высота клапана — 7—4 и 2—3.
Листочка б с линиями:
1) верхний край листочки — 7—7;
2) нижний край листочки — 2—2;
3) высота листочки — 7—2.
Обтачка в имеет линию обтачки боковых карманов.
При расчете и конструировании лекал наиболее ответственными частями являются полы, спинки и рукава, построение и
расчеты которых ниже будут описаны по главнейшим системам,
применяемым в промышленности.

О С Н О В Ы

К О Н С Т Р У И Р О В А Н И Я

Глава

первая

КОНСТРУИРОВАНИЕ МУЖСКОЙ КОСТЮМНОЙ
КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЕ
1. План

О Д Е Ж Д Ы

ОДЕЖДЫ

конструирования

При конструировании по системе координат
иметь следующие измерения в см:
Наименование измерений

Полуокружность шеи
Полуокружность груди
„
талии
Длина талии
„ изделия
Ширина спины
Диаметр груди
„
шеи
Положение корпуса
Высота плеч
Выпуклость спины
Первая выемка талии
Вторая выемка талии
Длина рукава
Высота задней проймы
„ передней проймы
Выступ проймы

ПО

необходимо

При индивидуальном раскрое

При расчетных
мерках

Измеряется

вычисляется
задана
вычисляется
вычисляется
задана
вычисляется
»

»
п
я

»
»
»

»

п

п

»

»

п

»

п

»
«

»
»
»
»

»
»

задана
вычисляется
»
»»

При массовом раскрое даются две исходных числовых величины для последующих расчетов: 1) окружность груди и 2) рост человека (от темени до пола), все же остальные должны быть получены с помощью вычисления.
Построение чертежей перечисленных выше деталей проводится в следующем порядке:
а) На одном чертеже производится построение полы и половины спинки.
б) Делаются расчет и построение рукава.
5*

67

в) Производится построение мелких деталей: воротника, подбортов, клапанов, листочки, обтачек и подзора.
г) Делается расчет на построение подкладки и прокладки
(парусины и волоса).
д) Производится построение подсобных и контрольных лекал.
2. Построение чертежа спинки и полы
Расчет ширины изделия

При построении чертежа проводим вертикаль N — N, на которой отмечаем произвольную точку Х0 (рис. 44).
От точки Х0 проводим
А
горизонталь Хв — X, которая
необходима для
расчета
ширины
проектируемого
изделия \
Условимся, что данная
точка Х0 будет соответствовать середине спины
на
уровне высоты линии
--4Y
проймы, а линия N—N проходит отвесно по середине
спины касательно к наиболее выступающей спинной
точке позвоночника.
Точка Х0 будет являться
в дальнейшем
исходной
при
расчете
построения
чертежа спинки и полы
(рис. 44).
На данной горизонтали
необходимо прежде всего
найти некоторую точку Хх,
которая лежала бы на линии стыка пол изделия,
Рис. 44. Чертеж спинки.
т. е. посредине грудной
клетки.
Если бы одежда располагалась совершенно плотно по верхней
сорочке, то отрезок Х0—Хх должен был бы равняться половине
окружности груди. В действительности этот отрезок будет значительно больше, что зависит от величины припусков (прибавок к
основной мерке), которые необходимо сделать на швы при соединении пол спинки и боковых вытачек на степень более плотного
или более свободного облегчения одежды и на толщинѵ материала.
,
1 При описании построения "чертежей линии, параллельные
прямой N N
будем называть вертикалями, а линии, перпендикулярные к этим вертикалям,—
г
горизонталями.
'

Если окружность груди по мерке принята Сг, то расчет отрезка Х0—Хл может быть получен из следующего выражения:
Х0Хх = С г -f- т>„
где т] — величина всех припусков, а именно: tj = % -f-Tja -j- tj3 ,
причем % — прибавка на швы, т)2 — припуск на свободное облегание, Tjg — припуск на толщину ткани.
Припуск на швы — В
практике швейного производства
величина прибавок на швы % может быть принята (в см)1:
Узкие швы

<
I

при несыпучих тканях
„
сыпучих
„
при несыпучих тканях

(
.

сыпучих
„
гарус полугруб.)

2,5
3
3

(люстрин, молескин,

4,5

Припуск на свободное
облегание—г12.
Припуск на свободное
облегание не представляет стабильной величины, поскольку он
зависит от вида одежды, величины окружности груди, а также
фасона (моды).
Эти припуски могут быть приняты для одежды среднего —
48-го размера (в см):
Костюмная

Пальтовая

1,5

3.0

При сравнительно плотном облегании
При среднем облегании (обычный тип
костюма)
При свободном облегании

3,0
5—6

4,0
6,0—8,0

Для других размеров эти припуски изменяются, увеличиваясь
для одежды меньших размеров и уменьшаясь для размеров больших 48, исходя из следующей пропорции:
TW»

=

С\:Сг.

П р и м е р . Определить припуск на свободное облегание для
размера 24 (детская одежда) при среднем облегании.
Решение:
откуда

т)'2: 3 = 48 : 24,
7] 2 —

3-48

fi

= 6 СМ.

24
Такая закономерность найдена нами эмпирически при конструировании одежды различных размеров.
При увеличении диаметров меньшей и большей окружностей
1 В практике
конструирования все измерения и прибавки принято выражать в см, почему все расчеты в последующем изложении и цифровые результаты даны в см.

на постоянную величину длина этих окружностей увеличивается
также на одну и ту же величину. Однако в данном случае подобный расчет был бы неправильным, так как здесь не была бы
учтена естественная деформация материала, которая больше при
меньшем размере изделия вследствие большей кривизны огибающей плоскости — ткани.
Припуск на толщину ткани—г,,. В зависимости от увеличения толщины ткани припуск пропорционально увеличивается из
расчета 0,25 см припуска на 0,5 мм излишней толщины ткани
сверх 0,5 мм, например:
Толщина ткани (в мм)
0,5
1,0
2,0

Припуск (в еле)
0,25
0,5
1,0

Толщина основных тканей
Хлопчатобумажные костюмные
Трико шерстяное, бостоны
Сукна тонкие
Грубые сукна
Драпы

0,7—1,0деле
і —1,5
1,5—2,0
2,0—2І5 "
3,0-4,0 „

Имея данные по расчету припусков, производим расчет
резка л о—Хх по формуле:

"„

от-

Х0 Х, = Сг + Чі + Ч»-Hell р и м ер. Рассчитать величину отрезка ад для мужского
костюма обычного типа из грубого трико размера 52.
Решение:
Сг = 5 2 , обычный шов, толщина ткани 1,5 мм,
г(1 = 3 см,
3-48
уі2 = - 52
= 2,8 см,
r j 3 = 1,5-0,5 = 0,75 см,
ад

= 52 + 3 + 2,8 - f 0,75 е* 58,6 см.
Построение чертежа спинки

Построение чертежей спинки и полы обычно производится
на одном чертеже, поскольку при построении данных чертежей
необходимо достигнуть полного соответствия между контурами
и размерами линий полы и спинки, так как это определит правильное их соединение при пошивке изделия.
При конструировании ограничиваются построением одной
полы и одной половины опинки (даже в том случае, когда она
посредине опины не имеет шва), чем достигается экономия
во времени и в материалах для лекал.
Построение чертежа опинки и полы представляет собой сумму значительного числа точек, вспомогательных и контрольных
70

линий и т. д., почему мы считаем целесообразным прежде всего
представить общий план построения.
Следует заметить, что наиболее ответственной частью при построении является часть чертежа, располагающаяся выше отмеченной основной линии Х0Х.
Действительно, от правильного нахождения линий ростка,
гривенок, проймы, горловины и установления таким образом
основных точек, определяющих положение и направление этих
линий в строгом соответствии со строением тела, будет зависеть
правильная постановка готового изделия и не только в этой
верхней, но и в нижней части.
Не следует однако считать, что контуры нижней части чертежа в полной мере определяются характером верхней части,
так как в этом случае наряду о сопряженными точками и линиями имеются и не зависящие друг от друга линии, определяемые видом и фасоном изделия (линия низа, положение карманов, ширина опинки внизу и др.).
В дальнейшем изложении план построения основного чертежа
спинки и полы принят в следующем виде.
а) Построение чертежа спинки (рис. 44) по ее главнейшим
точкам и линиям: МК — высота проймы, Л - ^ —линии гривенки,
зхА—линия ростка, Ah и mhx—боковые линии и hh— линия низа.
б) Построение чертежа полы (рис. 47) по ее главнейшим
точкам и линиям: тхі — линия проймы, zdx — линия гривенки,
ф С — горловины и другие определяющие линии — борта, бока,
низа, вытачек и карманов.
Расчет ширины спинки. Ширина спинки определяется отрезком Х0М — расстоянием точки Х0 по касательной к пройме спинки, т. е. по вертикали АХМ.
Ширина спинки на отрезке Х0Хх определяется, исходя из
мерки ширины спины с учетом части общей прибавки tj» вычисленной выше для полной ширины изделия. Так как отрезок Х0М
составляет примерно третью часть отрезка Х0Х1} то при расчете
прибавки к мерке ширины спинки можно взять Уз общей суммарной прибавки.
Если величина мерки спинки равна b.c. то величина отрезка
определится из соотношения
=
+ ! =
2 +
где т) — суммарная прибавка, вычисленная при определении отрезка Х0Хх.
П р и м е р . Определить величину отрезка Х0М для вышеуказанного размера 52.
Решение:
=
+ 2 = 5 | + 2 = 1 9 , 3 см;
ö
3
Х 0 М = 1 9 , 3 - f - ^ - = 21,5 см.
71

™ZaC4eT

РИНЫ

ШИ

и

высоты

проймы.

Для того

чтобы опоеле

П р и м е р . Высота проймы для размера 52 равна:
МК =

та несколько^плмпр " " Ш В Ы В Д Э Н Н 0 М с л У ч а е д о л ж н а быть взяД°ПуСКИ
На
с в о б о л н о е
толщину^ ткани
облегание и
Р
И
р
З
С
Ч
е
т
е
Ш
И Р И Н Ы "Роймы необхоД и Г ѵчесть л о п ѵ ^ ^ ^ "
н а боковУк>
1 г;U H S 2 Î д У
вытачку В размере примерно
0ЭТ0МУ
на ш о в
пЛ !
вычисляется отдельно и
ПР0Й,МЫ * * * " > * " < *
нению. *
но н и ж е с л е д у ю щ е м у ^ у ™
Ширина -проймы по горизонтали Х 0 Х равняется:
MP =

X

°

I.

X l

^

1
4
3 '
П р и м е р . Для размера 52 ширина проймы равна-

—

4

+

п

Р е д с т а в л я ю щ е м схему телосложения в профиле

нако не^ бѵлет °
на,ко не будет равен

°
'
^
= ХК0. который одГ
отрезку МК на чертеже 44, поскольку
последний строится с учетом
припусков на свободное облегание и на толщину материалов (припуск на шов в данном случае не производится,
поскольку расход материала
на шов по линии гривенки
компенсируется углублением
проймы при втачке рукава, и
следовательно периметр проймы не изменяется).
Величину на свободное облегание принимаем в том же
размере, как и для ширины
изделия, а на толщину ткани
величина берется в 3 раза
меньше,
поскольку пройма
является лишь частью изде-

ппределяется

*c. 45.

Pt

Тре3 К0М

т
д
•
лия по вертикали
Гаким ооразом точку К находим, вычисляя отрезок МК:
ЛИС—^L +

ih +

JL.

-^р- ^

3

1 6 , 0 см.

Нахождение
вершинной
точки А (середина
ростка).
Для
дальнейшего построения чертежа (рис. 44) необходимо найти положение точки А, соответствующей середине ростка и располагающейся над седьмым шейным позвонком.
Отрезок Х0А представляет собой сумму отрезков:
а) высоты проймы МК;
б) высоты плеча, определяемой отрезком К0В0 на рис. 45 без
учета припусков и фиксируемой точкою К и отрезком KB на
основном рис. 44 с учетом необходимых припусков;
в) отрезка ВА 1} определяющего собой дополнительный расход
материала вследствие того, что ів готовом изделии ткань располагается «не по вертикали ХВ0, а по кривой ХОга (рис. 45), соответствующей выпуклости спины по вертикали.
Высота проймы МК нам известна.
Определим величину отрезка КВ.
Точку В найдем путем следующего расчета:

кв

Высота проймы ори расчетах принимается как % часть
окоѵж
U b
ности Груди, ИЛИ 14 С
окруж"45,

2,8 +

=

где
— н а ш а расчетная мерка — расстояние по вертикали от
плечевого соединения до седьмого шейного позвонка, т. е. KUB0
на рис. 45.
При расчете высоты плеча на чертеже прибавка на швы и
свободное облегание не берется, поскольку эти факторы учтены
при расчете высоты проймы.
Припуск на кривизну спины, определяемый отрезком BA U может быть рассчитан, исходя из следующих соображений.
Пусть кривая ХО а а (рис. 45) представляет собой общее очертание спины человека (по наиболее выступающим точкам спины).
ХВ0 представляет -проекцию« этой кривой. Развертывая эту кривую по вертикали ХУ, мы будем иметь меняющееся положение
точки А в зависимости от двух факторов: а) радиуса кривизны
кривой и б) величины отрезка В0а.
И-мея в виду, что кривая ХО х а обычно отклоняется от вертикали на расстоянии от точки X, равном« Ц, ХВ0, сделаем следующее «приближенное вычисление кривой Оа.
Соединив точки О х и а прямой О х а, получим прямоугольный
треугольник О^Во, у которого сторона 0 , а может быть определена.
Приравняв кривую Ога к прямой О х а, что практически может
быть допущено, получаем величину кривой О х а из следующего
уравнения:
ХОха = ХА0=

у

имея в виду, что O,ß 0 — 0,75 ХВ0,

+(ОД,)2 +

0\

Х х

аЕ0 представляет собой мерку

положения корпуса At,

а ХОх =

развертка кривой АГОіД

п о л о ж е н и е м
птпр?1ЛТл
точки А0 при вычислении
отрезка л л 0 по вышеприведенному уравнению.

длины

Из данного выражения мы получим точку А0 и отрезок XJL
0 0
оез прибавок.
Для нахождения точки А на основном чертеже (рис 44) необходимо увеличить отрезок ХА0 на величину принятых прибавок
при расчете точек К и В на основном чертеже (рис 44)
Однако в практике пользуются более простым расчетом, принимая,

что ВАХ =

=
4

4

П р и м е р . Найти точку А для размера 52.
Ак = 8 см.
Определим длину отрезка Х0А на чертеже 44.
1-й

способ:
Х 0 А = 16,0 —}

2-й

——[— — ^ ^ — I — = 25,7 с*.

способ:
3
, 9 о ,
~гАо і

0,75
О

П

4

,0,75
0_к
1
— = 25,5 см.
О

Построение линии ростка (а,А). Для нахождения линии ростка
произведем расчет ширины ростка Аа и определим из точки а
его высоту аах (черт. 44).
Ширина ростка зависит от величины мерки окружности- шеи
и вычисляется в зависимости от этой мерки с учетом прибавок
на свободное облегание и. толщину ткани.
Если мерка окружности шеи равна Сш, то ширина ростка
определится по следующему расчету:
4 a — С™ . I
3 т

~f~ rJ3
4
'

П р и м е р . Для 52-го размера ширина ростка будет равна (см
4 ' "
таблицу мерок):
'9,3
"

, 2,8 + 0,75
+

4

=

7>3

СМ

-

Высота ростка аа, зависит от ширины ростка и прямо пропорциональна ее величине, составляя
ее часть, т. е.
аа.

Аа

7,3

- = 1 , 8 см.

Восстанавливая из точки а перпендикуляр, отметим на нем
точку а„ равную
отрезка Аа.
После того как определено положение точек а, и А, дальнейшая задача будет состоять в определении линии ростка а,А. Эта
кривая от точки а, сравнительно круто падает, имея во второй
части плавное приближение к горизонтали аА и оканчиваясь в
точке А. Линия обычно проводится от руки.
Построение
линии гривенки
спинки (а,К,). Линия гривенки
спинки соединяет точки а,— высота ростка — и К,— начало проймы спинки.
Для получения этой линии необходимо
определить положение точки К, (точка а х
уже известна).
Точка К, лежит на горизонтали, проходящей через точку К, определяющую
высоту проймы спинки.
Следует
заметить,
что
положение
точки К, не является постоянным, но зависит от фасона изделия (в частности от
проектируемого фасона изделия в отношении
вида ширины плеч в изделии).
При расширении изделия в плечевой части точка К! смещается вправо и отрезок
ККг увеличивается.
При обычном типе одежды величина
отрезка КК, берется 1,5 см, при умеренРис. 40.
но широких плечах — 2,5 см, при широк и х — д о 4 см.
Кроме того в зависимости от моды положение точки К, может
изменяться и по вертикали, располагаясь на каких-то новых горизонталях— К в, и Кв. (рис. 46).
При проектировании высокой постановки плеч (независимо от
телосложения) линия гривенки спинки перемещается выше с тем,
чтобы, перемещая шов вверх к вершине плеча, подчеркнуть высокую постановку плеч (ом. а1в1).
В этом случае линия гривенки в полочке соответственно понизится, о чем будет сказано ниже.
При проектировании низкой постановки плеч линию гривенки проектируют ниже {см. ахв2).
Смещение точки К, вверх производится также в тех случаях,
когда конструируют изделия с расчетом значительной сутюжки
(припосадки) проймы спинки, дабы достигнуть большей выпуклости в изделии В' области спины (лопатки).

а г = г я 2 5 5 " — - в т е т а

/

определяется мерками, приведенными в табл ня гтп

по

г ? ,

гаяяяяа я я г
г Л !

Л

°

Ж е Н

л

И е

SZrZLlTl

я л F ™ *

т а л и и определяется точкой Т

=

:

котооая гѵг

смГИНУ' РЭВНУЮ МвРКе
В нашем примере отрезок AT равен 43 см, т. е.
ЛГ =

Ч

е

р

/

Т

м

+ ^

=

42+1 =

О

5 5 ™ * = » * =

Ч

4 3 СМ.

К

-at

''

У

л

™

в нашем случае отрезок Tt равен половине первой выемки талии
т. е. 2 см.
„ ^ С о Л Д И Н Я Я Т 0 Ч К И h и ' прямой, получаем начало нашей „пи
вой м которая за точкой , переходив в плавную кривую, Сб-"

ращенную выпуклостью влево, пересекает главную горизонталь
в точке X на расстоянии 0,6 см от Х0 и сливается с вертикалью
в точке А2 примерно на середине отрезка Х0А.
Отрезок Х0х равен Уз отрезка Tt. Полученная кривая представляет собой линию соединения, или след шва в изделии; поэтому контурная линия лекал показана пунктиром, где дан припуск на шов 1 см.
Построение проймы спинки. Построение кривой проймы Кхт
может быть произведено, если будет определено положение точки т , соответствующей выступу бокового шва спинки.
Для этого определим на вертикали МАХ величину отрезка ММХ; расстояние от M до Мл называется высотою боковых
швов полы и спинки.
Этот отрезок равен
высоты проймы МК.
Проводим из точки Мх горизонталь, на которой отмечаем
точку m на расстоянии 1,25 см, независимо от размера изделия.
Точки Кх и m соединяем кривой, обращенной выпуклостью
влево и касающейся своей вершиной отрезка МХК в конце первой половины отрезка, считая от точки Мх.
Построение бокового шва спинки — mtxhx. Для построения линии бокового шва спинки определим ширину спинки в талии ttx
и в нижней части — hhx.
Ш и р и н а с п и н к и в талии зависит от величины окружности груди и моды изделия.
При замеренном облегании ширина спинки может быть рассчитана:
С,
52
//, = — = — = 17,3 см.
1

3

3

Изменения на моду даются в пределах %—2 см в ту или
другую сторону.
Ширина низа опинки hhx при умеренном облегании больше
ширины талии на 1 см.
Изменения в зависимости от фасона в данном случае значительно больше (от —2 до + 4 см). Соединяя точки mtx и hx характерной кривой, получаем очертания боковой линии опинки.
Наибольшей характерностью по своей форме отличается
участок mtx'. начинаясь от точки m, линия имеет легкую изогнутость вправо в первой части; посредине отрезка имеет
место перегиб кривой и во второй части изгиб влево.
Такая форма кривой диктуется соображениями о необходимости построения такого шва, который бы в максимальной степени обеспечивал облегание лопаток.
Нужно заметить, что в прежнее время линия этого шва была
более выгнута к спине; таким образом шов лежал открыто на
спине, чем подчеркивались линии плотного облегания спины.
При современном покрое линия бокового шва отодвигается
вправо, что придает изделию со стороны спины более полную
форму.

Что касается линии от точки tx до низа изделия, то таковая
обычно представляет собою прямую линию или же кривую, отклоняющуюся от прямой вправо не более 0,25 см в средней
части.
Построение чертежа полы

Построение чертежа полы производится на том же чертеже,
что и построение спинки, в строгом соответствии с полученным
чертежом спинки. Таким образом чертеж полы является дальнейшим развитием общего основного чертежа изделия.
На рис. 47 представлен законченный чертеж пиджака со
всеми необходимыми вспомогательными построениями.

Последовательность выполнения чертежа полы принята в следующем виде:
а) построение гривенки,
б) построение горловины,
в) построение проймы,
г) построение линии бокового шва,
д) построение линии полузаноса и низа,
е) построение карманов,
ж) построение вытачек.
а) П о с т р о е н и е г р и в е н к и . Для построения линии гривенки и ее расположения на чертеже проведем вспомогательную
горизонталь
из точки
В
(рис. 44 и 47) в направлении
чертежа полы.
Как известно из предыдущего, точка В лежит на горизонтали, которая соответствует
горизонтали
аВ0 в
схеме телосложения (рис. 45).
Для уяснения техники построения линии гривенки полы необходимо прежде всего
установить место стыка концов плечевых швов (гривенок)
на теле человека около шеи,
т. е. фиксировать на теле человека некоторую точку Ох,
в которой вершина ростка а х
и вершина гривенки dx
совместятся при пошивке.
На рис. 48 представлено
место стыка швов в точке О х ,
лежащей в изделии несколько £ и с - 48 - ^ е с т 0 с т ь , к а плечевых швов
„
В точке г совмещаются точки К и Z
ниже уровня седьмого шейного в т о ч к е о у 0СН0ВаНия шеи совмещаютпозвонка, т. е. на уровне точся точки dx и аѵ
ки В.
На рис. 45 место стыка плечевых швов перенесено на горизонталь аВ 0 .
На этом чертеже точка а соответствует положению седьмого
шейного позвонка.
Для правильного построения чертежа полы необходимо прежде всего определить положение точки О относительно линии М0В'и (рис. 45).
Величина отрезка аВ\0 рассчитывается, исходя из величины
мерки положения корпуса (отрезок аВ0) и мерки диаметра шеи
(отрезок аС0).
В'0О - (Д. +

-

Д. - ( в „ а +

-

BJ3>..

Полученную величину отрезка перенесем на рис. 47, отложив
его от точки В по горизонтали (отрезок ВО).

огреш№ е ™о' Н а^с П 47°^тановлено И піж оас К 0 Т 0 Р 0 Й
° ~ а е Т С Я
п о л о ж е н и я точки М,
Где были учтены припуски на пгам п
смещенной вправо оравнительно г
° Ч е М у и т о ч к а в является
Вследствие этого и точка О „ а D „c ? $ л ? ж е н и е * вертикали М . В *
ВПраВ°
П р і м е р н °
на 1 см но отношению точки о Р н а рис

" л " « Г е Ѵ Д

Г

£

~

Ä

S

нета^еГчГы 1 7 P ll K lr„Teltl b TZT

"^т^^Г^

T

< —

ДМ Д

ZT"

На

0

-

»

1

ра

"

РИВе-

И ПМЫ (Г

точки и отложим ѵчастпк п Л и „
.
резков:
участок U—d, который состоит из 2 от1) О і( / численно равного отрезку а А спинки и

H ^ ' ä t s ä t s

в

~

=

н

"

—

«а

Ра и ° ф =
™
с % ~ Г
о т
разме( Р И С ' 4 7 >"
точки У по вертикали отрезок* de? H ße
от
основном от величины диаметра г о ѵ л и Т ™ 3 К ° Т О р о г о з а в и < » в
РУД
И г ю л о ж е ™ я корпуса, находим вершину г о р л о в и н ы - /
Н

И

У
Д
зонтаРлИи,УпГр^ГЩИаИясДьИаГрРха ï
"
^
™
- ™РИ"
р
а
звеРтке
контура груди приращение к проекнии J Z
-фивой
РИВ0И
б у д е т
о т радиуса кривизны последней Лей??
зависеть
сунку изделия (рис. 48)
м ; Ж н п И " В И Т е Л Ь Н 0 ' обращаясь к риКе полы (правая сторона ш д е і я Т V T Z T ™ ' ™ > ° Р И р а з в е р т ложении полы, точка
будеГшещаться^' р и в в е р ™ к а « > н о м раепюв ' в е р х т е м больше, чем
большим радиусом кюипичн.,
р
чисти в н а п р а м ° н и и Р точке
Р и з У е т с я изделие в грудной

к ™ Р и з о Г а л П Г „ Г о 0 т — 6 У Д С Т
приближаться
горизонтали.
дельных случаях может располагаться на
Ура"нРениТеСКИ ^ ™ 4 ™
ИЛИ (рис. 45):

3

°Трезка
v

- ж е т быть
q

0,5,

4-0,5.
Уменьшение отрезка dd' ня о s
иие горловины полы от

р а с с ч и т а н а

из

П р и м е р . Для 52-го размера:
2 2 , 3 — | 8 - | - - ^ - j J : 4 - 0 , 5 см=~-2,3

см.

Направление гривенки полы определяется прямой, соединяющей точки dx и К2 (рис. 47), где К2—точка пересечения вертикали
АХМ с линией гривенки спинки алКх. Соединив прямой эти точки, откладываем от точки dx величину dxZ, меньшую на 1,5 см величины Кхах.
Это уменьшение вызывается 2 факторами: 1) контур гривенки
полы имеет кривую линию и 2) гривенка спинки при стачке припосаживается для размещения
лопаток, почему участок
Кхах
должен быть взят большим.
Контур гривенки полы вычерчивается от руки по вспомогательным точкам ssv Точка s
отстоит от Z на Ѵз отрезка Zdv
а отрезок ssx может быть взят
равным Уз Zs; контур гривенки
проходит через точку sx.
Такое построение линии гривенки полы определяется формой выступа лопаток (округлением спины), чтобы обеспечить
наибольшее соответствие формы
изделия контурам тела в этой
части.
Линия горловины на чертеже
проходит в виде характерной
кривой d1qxC, где точка С пред- Рис. 49. Построение боковых линий,
ставляет собой конечную точку
линии полузаноса на горизонтали из точки d2.
Точка С в данном случае совмещается с выступом борта (что
характерно для ватного пальто и различных тужурок), однако в
других видах одежды, именно в тех, когда имеются отвороты,
такого совпадения может и не быть.
Причиной этого служит то, что точка С — точка стыка пол —
является сравнительно постоянной, устанавливаемой на горизонтали с/2С, а выступ 'перемещается в зависимости от вида и фасона изделия.
На рис. 49 представлены три случая, когда выступ борта совпадает с точкою С, отклоняется влево и вправо; однако для всех
этих случаев точка С по горизонтали является постоянной.
Первая часть этой кривой dxqx имеет сравнительно устойчивую форму, поскольку в этой своей части она непосредственно
вытекает из конструктивных требований, связанных с формою
тела, и необходимости обогнуть контур шеи. Вторая часть кривой является более изменчивой как по величине, так и по направлению, поскольку она зависит здесь от конструктивных осо-

Передний выгиб проймы определяется контуром кривой от
точки р до точки рз, отстоящей от точки р на 1,6 см.
Боковой выгиб проймы подобным же образом определяется
_
Ä
MP
отрезком М т 2 , равным 3,5 см, приближенно может быть взят — —

j ; de о к о н ч а н и е

этого

™

—

и

пол. В „ а ш е м с л у ч ^ % ? е у Г е р а е ™ Л о Ь Г ш и Г Н Ч а Н И е Л И Н И И < ™ к а
Р
е
отвоРота
совместилась с выступом борта
точка С
отрезок

T S

3

КРИВ0Й

единим

„ с „

4

отложим

и движения іруки а с д п ѵ т й
f 0 p o H b I „ > Удобство П О лоУ
а н о в к и
изделия
в з «шисимости
а в и с и м о с от
т и принятой
~ о ^ ~ ™ Дконструкции
(фасона)? изделия.p Ä
ия

мы ^ о п р е д е л я л о с ь ^ о ^

(РйС

'

44)

'

лярами, в о с с т а н о в л е н н ы м и и з Т ч е Т м Т р * *
так называемую ширину проймы
'
0

ную,ХвТл
резку

С

мГМИ>

Д

ьнГф
^

У

о

Р

рамьТ^

Ï

Ï

Â

П

0

1

И

Л

0

~

пройн ику™аЮщиі

перпе

д

отрани

- б о ю элипсовид...
Ï

^

r

.

о.пр7дРИлиГьТочкуИИв ^ Г й Г о й М Ы Н е 0 б Х — прежде всего,
юг Р (точку р ) (РИС 47) 3 ^ е т и Г ч т о а в а , С я а е Т С ^ в е р ™ а л и и з Т о ч
ВЫ в ткани расположена вертикалГно я ^ Н ° Й Т О Ч К е р н и т ь о с в о З М З Я т о ч к а отстоит от Р
на расстоянии около 4 см ПѵГкпигг '
Р ^ ? а Н Й Й у ч а с ™ " РР берут
обычно равным отрезку Щ 7 е
Дят надсечку, которая при пошивке c V L * ™ * ™ М е с т е п РоизвоДля правильного с і в м е щ е ^ я ироімьг г п К о н т р о л ь н ° й точкой
Рукавомбудет видно из дальнейшего r n n r Z
имеющим, как
пни оката рукава Ь Н 6 И Ш е г о ' соответствующую надсечку на лиДля определения кривой от п ™ 7 ,
ни р и Z, посредине отрезка п7
соединяем прямой точНИЙ выгиб проймы, равный от ^ до Тем Л 0 т к л а д ы в а е м верхсона изделия: при широких плечах в ы г 1 ( з а в я с и м о сПри
т и от
фаузких
больше \ Полученная точка л я в л я е т с я ^ и М е Н Ь Ш е ' 3
я в л я е і с я контрольной при вычер™ании_контура проймы.

ДЛЯ
82

™

^

^

(

I

I

I

1

lu

I

Положение точки т , определяется отрезком т т „ направленным под небольшим углом к горизонтали и равным 1 см; этот
отрезок характеризует собою припуск на боковой шов полы.
Контур проймы получаем, проводя плавную кривую через
полученные контрольные точки т, т2, р 3 , р 2 и Z.
г) П о с т р о е н и е л и н и и б о к о в о г о ш в а п о л ы . Линия
бокового шва, проходя по боковому контуру спины и тазу, определяет собой форму изделия в талии, ширину изделия по тазу
и по линии низа.
В соответствии с указанным наиболее характерными точками
являются:
1) точка t2, соответствующая положению изделия в области
линии окружности талии (рис. 50, точка t'\ на линии 7"„);
2) точка І х , соответствующая наиболее выступающей части
ягодиц (на рис. 50 точка /"«);
3) точка h 2 — конечная точка полы (рис. 47).
Для нахождения этих точек воспользуемся
построением,
представленным на рис. 50.
На рис. 50 представлен контур тела в профиль; выгиб спины
в талии определяется меркой А'т = T0"t0".
Точка t2 на чертеже пиджака может быть определена, если
известно ее положение от главной вертикали (от точки Т или Т0).
На рис. 50 эта вертикаль проведена в соответствии с чертежом пиджака (т. е. линия ААг на чертеже пиджака, определяющая ширину спинки, равна линии АА, на рис. 50). Определим на
рис. 50 отрезок
t
и отложим этот участок на чертеже пиджака от точки Т.
Согласно построению имеем:
TU = Ѵо" = (ААг — АгАь) + Т0" U".
Заметив, что А,А3 представляет выпуклость спины и обозначается Ac, V
t0" представляет первую выемку талии и обозначается Д о б у д е м для линии TU иметь: Т/ 2 = (АА, — А,) + Д' т .
П р и м е р . Для 52-го размера выгиб бокового шва на талии
равен: П 2 = (21,7 — 5,7) + 4 = 20 см.
Высота ягодиц определяется расстоянием точки / 0 ' от линии Т 0 и выражается отрезком l0t0", равным 20 см, откладываемым по вертикали.
Проведя из точки /0 горизонталь, находим точку 1'0 — выступ
ягодиц на расстоянии, равном 2-й выемке талии ( A " J .
В нашем случае А"т = 5,7 см; для изделий, имеющих форму
клеша, делается необходимая прибавка в размере до 3 см.
Точка h2 низа (основной рис. 47) находится на прямой, проходящей через точки t2 и 1„ пересекающейся с линией низа. Положение точки h2 определяется равенством t,h, = t2h2.

торая в одежде проходит посредине передней части торса (от
середины яремной вырезки вниз по вертикали).
Эта линия важна на чертеже потому, что определяет ширину
изделия без учета ширины полузаноса, являющегося по своей
величине и форме непостоянным, поскольку он зависит от вида
и фасона изделия.
Положение этой линии (рис. 47) определяется положением
основных точек С, х а , Е и £ х , причем положение точки С нам уже
известно.
Положение точки х х определяется величиной участка Х9Х» но
откладываемого от точки х.
Точка Е находится из величины участка Т х £, который равен
половине окружности талии, т. е.:
ТХЕ=

°т •
2
Для нашего случая отрезок 7\Е равен

Контур Л И Н И И бокового шва представляет
тб™
между точками l, a „,, кривую с в е с Г м Г н е Т ч и ^ ^ в
д мм> в
і
направлении вертикали NN междѵ точками /

Е
! Т

ВН°ВЬ
ется своей выпуклостью в ^ Г р о н у ' ё р С Г и
°*"щаіакое построение линии бокового шва в общем виде гп™.

«

Ä

S T ^ Â Ï Ï
^ ё г і S

F
P

2

туру с последующей припосадкой при пощнвке
* ™ ° M y К°""
д) П о с т р о е н и е л и н и и п о л у з а н о с а fr т ы к п л п\ п
ния полузаноса представляет собо Ю У вооёража/мую кривую^ к Г

49

^

,

—34,0 см.

Необходимо здесь же отметить, что данное вычисление приведено для нормальной фигуры; безусловно, что при выступающем животе точка Е должна сместиться вправо на расстояние в
зависимости от величины окружности талии.
Наоборот, с меньшей окружностью талии при свободно облегающей одежде (пиджак, пальто) точка Е не может быть
смещена далее за пределы линии полузаноса.
Точка Е х лежит на вертикали, проходящей через точку £. Положение точки £ х определяется от точки Е величиной отрезка ТН
с прибавкой 5 см.
Смысл этой прибавки состоит в том, чтобы обеспечить запас
на сутюжку борта полы (1%—2 см) и в то же время удлинить
переднюю часть одежды на 2—3 см, что соответствует современным фасонам.
Соединим точки Е х и й2 прямой, посредине ее отложим величину прогиба, равную Wz—2 см, и через точку е проведем контур линии низа полы.
Шириной полузаноса
называется часть полы CDX 2 £ 2 £ 3 E x Ex x ,
ограничиваемая с одной стороны линией стыка пол и с другой —
контурной линией полы DEÄ (рис. 47).
Как величина этой части полы, так и форма контурной линии
не имеют какой-либо устойчивости, изменяясь в зависимости от
фасона, моды и вида изделия.
В частности положение точки D, определяющей собою положение верхнего угла отворота (лацкана), может отстоять от точки С на различном расстоянии (от 4 до 12 см); угол С, образуемый линией горловины и линией выступа отворота, также изменяется в очень широких пределах.
На нйшем основном чертеже линия CD представлена в том
виде, как она вычерчивается для двубортного пиджака; однако
такое же построение применяется и при конструировании однобортного пиджака.

Величина отрезка ихи2 берется пропорционально размеру изделия и вычисляется от исходной імерки (окружности груди).
Длина разреза равна
-^- + 4 см,
4

для 52-го размера:
-— +
4

4 = 17 см.

Необходимо заметить, что положение кармана может быть
выше или ниже в зависимости от моды и длины изделия, смещаясь от расчетной точки и вниз до 2 см и до 1 см вверх.
В е р х н и й к а р м а н ( л и с т о ч к а ) . Положение этого кармана находится путем следующего построения. Найдя по линии
(рис. 47) основания проймы середину отрезка Рхх, откладывают
от середины 1 см в направлении точки Р; полученная точка г будет определять середину листочки. От точки г откладывают в ту
и другую сторону по горизонтали длину листочки, рав-

" а т и р н л с ; І 1 п Р е Дставлены различные виды отворотов в зависимости от вида изделия и различной моды.
П и д ж а к а ш и р и н а
лии
полузаноса на линии таР г Т а
4
ЧТ0 В Ы т е к а е т
из
a S
следующих соо ф а ж е н и й щ 2 - 2 , 5 с м - р а с с т о я н и е до петли от края изделия,
см
на шов и 1—11/2 см — н а обрезку при осноровке 1
лия ( ж ™ С Л Ч г Я ? ' К 0 Г Д а П О Л Ы прямые, расстояние по низу издеки Е a W H f r S } р а в н о г т а К Ж е 4 СМ - П р и з а к Р У г л е н и и пол от точки Е 2 , а иногда » от более высокой, проводят кривую линию
различной величины и формы.
р ^ у ^ линию
е) П о с т р о е н и е к а р м а н о в . Б о к о в о й к а р м а н Ппэт0аЖлииияКанРяѵаНа о п р е д е л я е т с я линией ихи2; в обычных изделиях
эта линия находится следующим образомПо касательной к пройме полы (рис. 47) отложим о т т о ч и е « 4 Расстояния длины талии AT и отметим точку и которая будет представлять середину
кармана. Через эту точку
проведем прямую, параллельную прямой И2Еи и « а ней найдем
точки их и и2> определяющие длину разреза кармана.
г

3

Осноровкой

называется в пошивке операция уточнения

г з&жтаг-

п о

кпяеян*

яини

й

Сг
ную ~
+ 1 см, и фиксируют точки тг и г2. От точки гх по вертикали откладывают 1 см, а от точки г2 вниз — 1 — 2 см^в зависимости от моды, и концы отрезков соединяют прямой. Высота
листочки зависит обычно от ширины и длины отворота, а именно: при широких и удлиненных отворотах ее располагают ниже,
чем указано, на 1 см, а при узких и коротких настолько же смещают вверх.
Ширина листочки берется в 2 — 2 % см.
Для 52-го размера длина листочки по горизонтали равна:

Ширина — 2 см.
ж) П о с т р о е н и е в ы т а ч е к . Назначение вытачек состоит
в том, чтобы придать вещи необходимую форму конструктивным
путем.
Для придания формы изделию в области талии делается одна или две вытачки (рис. 47): п е р е д н я я гйиі} что дает возможность подчеркнуть формы тела со стороны передней части,
и з а д н я я , или боковая Рхи3, определяющая облегание в боковой части.
Для размеров выше 52-го передние вытачки не практикуются.
Наибольшее применение вытачки находят в различной костюмной одежде как более облегающей. В пальтовых изделиях вытачки хотя и практикуются, но не во всех случаях.
Верхняя вытачка обеспечивает необходимую выпуклость в области груди наряду с сутюжкой края верхней части борта. Очевидно, что величина этой вытачки будет зависеть от степени

помощью. утРюжкРи в Х ё ч к Х о ж е Г Г н е S T
r o Ä а й Ж

в

Г

с К

резка

Г с ®

а

е

УС 1 с м

'

Р

™

а ниж

Ä

Ä

^

™

ВЫТачКИ

ГРУДИ
Р

"

е

' ™

-

» и и конец щ - на середине от—

i

0 C

)

Ä

® еередине ее

Ä

уста

S

-

(Т°ЧКИ Л )
Н а 2 ~ 3 сма
ОТ нижнего к о н ц а - н а 1 ^ 2 ™
Ы
Т
Ч
В
,ИЙ
К
Н
е
Ц
лежит ™ дин™, ёо ед ин яющей ГГ
°
втачки
и середину право«
^ S S S ^ S ^ S ^ ^ ^ S S S Z
ее разреза отстоит от нижнего края листочки на 6—8 см
И На
^ 2 с м о т Р а з реза кармана. Величина выреза вытачки равна і/ 2 —іу 2 с м в з а _
висимости от моды.
Верхняя вытачка. Верхний
конец вытачки с отстоит от
точки С на 4 - 5 см. Длина вытачки берется для мужской
костюмной и пальтовой одежды 8—10 см. Раствор верхнего края
вытачки — о т 1
До 2 см.
В зависимости от величины раствора и глубины вывследствие чего образовался
раСтѴр
тачки чертежи для лекал
и
вытачки.
видоизменяют свою форму

Это изменение необходимо для тогп и ™ £ * Н е Й Ч З С Т И 0 Т В 0 Р 0 т а .
тачки контур бортовой линии с м е с т и л с я п о ^ С т а ч и в а н и я вытачке и занял примерно то же т Г * ™
° наіп Равлению к выТОЛОЖениенашем основном чертеже
второе
показано на
П 0 С ™
такР наносят 7 лини^вытачки ° С ° С Р ^ Р ^ о і Г Я И а д е ш й
кладывают горизонтальную складкѵ по „ Т Н И Ж Н С Г О к о н д а з а "
как это показано на рис 52 Г Г І Г , направлению к борту,
перенося их на чертеж лекал а н Я Р ^ с м е щ е я и е л нний борта
полУ™шийся
тачки с каждой с т б р о н ы е е
раствор в ы !
Р
б
а
в
л
я
ю т п о % см на шов. Р
Заключительное
паботы " "
При з а в е р ш е н и и S ^ T S S ^ "
я яод.
расчеты, правильность построения п о я м м ѵ Т Р Я З п Р о в е Р я ю т с я
лаются контрольные н а д с е ^ к Г в пройме J " К р И В Ы Х Л и н и й >
Р " В
б°К0ВЫХ
<™нки и полы ниже точки Ѵ я а 3-^4 см°
1

На основном черт. 47 надсечки показаны звездочками.

По линии Ah делается припуск 1—1У2 см на шов, что отмечается пунктирной линией.
Наконец в поле отмечается положение петель, которых может быть 1—4 шт. Количество и размещение петель зависят от
модели; в нашем случае (для обычной пиджачной одежды) нижняя петля лежит на. уровне высоты бокового кармана; вторая
петля отстоит на 10 см выше. По низу спинки и полы делается
припуск 2,5—3,5 см на подгибание материала (на подгибку)
при соединении основной части изделия с подкладкой.
3 . Построение чертежей р у к а в о в

Рукава отличаются большим разнообразием как по своей форме, так и по числу составных частей. Рассмотрим в качестве типового примера построение чертежей рукавов к обычной костюмной «и пальтовой одежде (двушовные), применяясь к нашему
основному чертежу. Другие виды рукавов рассмотрим при разборе отдельных изделий.
На рис. 53 представлены чертежи верхней и нижней половинок рукава.
Построение чертежа рукава более целесообразно вести на
основном чертеже полы и спинки, поскольку главнейшие контурные линии рукава (оката и локтевых линий) должны находиться в
строгом соответствии с чертежом проймы — ее шириною, высотою и контурными линиями.
Построение оката. Представив на чертеже для рукава основные линии главного чертежа (рис. 53), опустим из точки d, и а г
перпендикуляры на линию основания проймы Х0Х. Точки пересечения обозначим через
и R.,.
Сделав засечки радиусом R1Kl и R2Z из центров
и R--,
обозначим точку пересечения дуг через О. Полученная точка будет исходной для построения вершины оката.
В данном случае точка О определяет собою положение касательной к вершине оката в готовом изделии (вершина плечевого
соединения).
Расположив рукав вертикально на основном чертеже так, чтобы начало переднего шва верхней половинки (точка Р 2 ) расположилось на линии основания проймы, определим положение вершины оката. Поскольку сочетание проймы и оката производится
от точки Р 2 по линии оката до точки Nlt определяющей начало
локтевого переката, и поскольку точка О определяет верхнее
положение проймы, то, казалось бы, и вершина оката должна бы
проходить через точку О.
Однако вершина оката устанавливается выше на 0,5—1 см, что
вызывается конструктивными требованиями. Именно для обеспечения правильного положения рукава, при пошивке раструб рукава берется несколько больше, чем периметр проймы, причем при
пошивке делается посадка рукава по «пройме. Этим обеспечивается
свободное облегание рукава и достигается удобство движения
руки. Величина прибавки зависит таким образом от величины по-

Ширина рукава в готовом его виде должна соответствовать
ширине проймы и плюс припосадки. На рис. 53 ширина проймы
ограничена точками Dx и D2.
„„„„„„„„
Отложим от точки D2 участок D2D,, —величину припосадки,
которая берется в размере 10% длины линии проймы для умеренно усадочной ткани (трико, шевиот, бостон — 1 мм посадки на
1 см длины линии проймы по шву, т. е. отступая при измерении
от ее края на 1 см).
Для драпов и грубошерстных материи может быть взято до
Ii/s мм на 1 см линии проймы, чтобы достигнуть более свободного облегания рукава.
Для менее усадочных материалов — из группы уплотненных
камвольных или из полугрубых шерстей с малой пластичностью (коверкот крученый, сицилиена, арт. 202 и д р . ) — ö e рется % мм на 1 см линии проймы.
Заметим попутно, что для костюмной мужской одежды величина периметра проймы по шву ориентировочно может быть
приравнена к і/2 окружности груди, т. е. равна Сг •
Таким образом например для 52-го размера величина припосадки равна 52 : 10 = 5,2 см.
Опустив из точки D3 перпендикуляр на линию основания высоты проймы и отметив точку пересечения с линией Х0Хх через
/V, отложим вниз от точки D3 половину отрезка D„D2 (т. е. около
2,6 см); полученная точка Nx будет лежать на линии оката и
именно в точке сгиба по линии локтя.
Соединив On (точку пересечения дуги радиуса zR2 с горизонталью DXDа) с точкой р, на середине полученного отрезка отложим величину выгиба, равного сумме отрезков, определяющих
выгиб рір2 в данном участке проймы и припуск к высоте оката
на припосадку (О х О), т. е.
ііх = p t p a - f ОхО = 1,5 + 0,75 = 2,25 см.
Вычерчивание линии оката производится от руки по точкам
П°
П
Г о т о в о м изделии К а Т а "
"
™
Что касается положения основной точки О, то последнее в
свою очередь определяется конструкцией изделия и в частности
положением «горловины, т. е. точки dx; если точка ^расположена
ближе к пройме, то следовательно засечка дуг радиусами RZ и
ВЫС°К°Й Т0ЧКе' ~
че^еж Р е° И то°чка еТ 0 В ^
отмеченная на
о т т о ч к и 0
в ^ р х 0,75 см, получим точку О , - в е р шину оката, через которую проведем вспомогательную горизонталь и отметим точки Dx и D, в местах пересечения г о р и з о н ^
с касательными к пройме вертикалями
^риэонтали

ля,о Э щ ™ГиТи„ Н у е0 ру Х к?ва МЫ

6 W T

ДЛЯ

^

6

" " ™

ЛИНИЙ

'

оп

Реде"

р, іх, Ох и Nx.
Построение
линии переката. Линия переката РХН строится
около вертикали DXH, которая, как известно, является касательной к пройме.
При построении линии находим точку Н, определяющую длину рукава; для этого отложим' от Dx отрезок DXH, равный мерке
длины рукава с прибавлением 1 см на шов оката; точка H определит положение края рукава в изделии; прибавка на шов внизу
(подгибка) устанавливается впоследствии (3—4 см).
Длина рукава для данного случая берется от сочленения плеча, что определяется экспериментальными мерками, представленными в таблице (величина DXH), приведенной на стр. 92.
П р и м е ч а н и е . Для пальто осеннего длина рукава увеличивается на 2 см, в а т н о г о — н а 4 см.

Размеры (в

см)
1

46

4 4

61,5 '61,75
62,5 62,75
6 3 , 5 63,75

Муже«. / ! 0 С Г J®«
одежда \ Р о с т 1 6 8
( Р о с т 170

48

50

62,0
63,0
64,0

1 52

J

54

62,25 I 6 2 , 5 6 2 , 7 5
63,25 63,5 6 3 , 7 5
64,25 6 4 , 5 6 4 , 7 5

56

От точки йх до /2 локтевая линия совпадает с линией шва. Положение точки /2 вычисляется по горизонтали от точки /х в зависимости от ширины проймы и припосадки, а именно:

63,0
64.0
65,0
Т

Размеры

(в см)

42

44

59,25 5 9 , 5
1 60,25 60,5
1 61,25 61,5

Женек./ Р о С т 1 5 2
одежда { Р о с т
1 Рост 156

46

48

50

59,75
60,75
61,75

60,0
61,0
62,0

60,25
61,25
62,25

52

60,5
61,5
62,5

54

56

60,75
61,75
62,75

61,0
62,0
63,0 I

ние^п^ю И онтали Д или линии л о к т я 0 / ? 0 1 0 '' « " Р е ю щ е й „оложегоризонтали Щ с ™ - Т О Ч К а / к о т о п я Т 0 ® ™ ° Т Э Т 0 Й т о ч к и п о
линии переката
которая и определит нам выгиб
рукава,ТдоЬ'некоторой Степени соота
в^отовоій ^вид? И
,, „ ™
Л

ИЯ

переката

^
оче

^

рукава

Рчивается плавной кривой по точкам Р.

н и и 7 7 ™ " " 6 " " " ЖОКТеВОГО ШВапостроения данной ли-'
™ у ю Г Д с В г Г ѵ 7 ѵ Ь Г в а У С в Т а г п ° В И М Л И Н И Ю Л О К т е в о г о переката, идуВ нижней чаети рукава эта ( д и т Г Д е ° Т Л ° К Т е В 0 Й Л и н и и в в е Р ^
торая зависит от точки Л лежащей ^ Т Г ™ ° Т Т 0 Ч К И " "
мой РН.
' л е ж а щ е и н а Перпендикуляре к прякав"0рЛа°вЖно™е

П

° С Л е Д Н е Й ™ Ч К И определяется шириной низа руhH = РМ 4-

J3 "

Для 52-го размера:

17 см.
ДляД^ГкихР^тТмЯ„ыхВизл?Г-П0СТ0ЯНСТВ0М
меняться в зависимости о т ^ Т о д Г
ем Кло°вЖую л ° о Т ~ ^
получаем линию нш?а .
92

Л
^

г

ПО

І

Н

° °ДНаК°

Ра™Ризуется

ИОЖет

сильн

° на-

У л я Р У К Ш. получа^ в а " ' " * ПРЯМ°Й'

перпендик

Г

ха

'е'

/ Л =

2 0 +

3 + 2,8 + 0,75
3

= 2 2 > 2

^

Соединяя точки hu Ч и N2 плавной кривой, получаем искомую
кривую, причем точка N2 отстоит от точки /Ѵг на величину, равную ширине шва, т. е. на 1 см.
Для получения очертаний локтевого шва верхней половинки
вычертим предварительно контуры нижней половинки рукава,
для чего соединим точку Nx касательно с боковым выгибом
проймы, слегка выгибая эту линию книзу на участке от точки Nt
до момента совпадения ее с линией проймы.
От точки Nx откладываем на этой линии \У> см, и таким образом получаем начало локтевых швов (точка п) верхней и нижней половинок рукава в готовом виде. От полученной точки
проводим плавную кривую к точке /2, чем и определяем контурную линию нижней половинки рукава.
Проведя из точки п горизонталь, получим в месте пересечения ее с линией УѴ2/2 точку л15 и откладывая участок ппх влево по
горизонтали, получаем точку л,; эту точку смещаем на 1 см
вниз и получаем точку л3, которая является вершиною локтевого шва верхней половинки на чертеже. Очертания чертежа верхней половинки в этой части получаем от руки, проводя от точки л, к /2 плавную кривую'. Точку л3 соединяем с точкой Nly однородной по характеру кривой с линией оката.
Построение линий переднего шва верхней и нижней
половинок
рукава. Для построения линии шва (передний контур чертежа
лекала) проведем линию, отстоящую от линии переката на 4 см.
Полученная линия определит контурную линию нижней половинки.
От точки Р вправо отложим участок РР 2 , равный 4 см, и из
полученной точки Р 2 проведем кривую, равноотстоящую от линии
переката. Точка Я х на прямой hHHx определит угол рукава спереди, от которого прибавляем 3—4 см на подгибку.
Нижний контур чертежа лекала получим, проводя внизу ломаную кривую параллельно Я , Я и Hhx.
Передний шов нижней половинки отстоит от линии Р1ХН на
2 см и проходит через точки Р 3 , /3 и Я 2 .
Припуск на шлицу. Шлицей называется небольшой разрез, который обычно делается внизу рукава в локтевом шве.
В этом случае контур припуска на шлицу очерчивается, как
указано на рис. 53; высота берется 8—10 см и ширина— 1—2 см.
Определение
надсечек
на пройме
и рукаве.
Надсечками
называются небольшие (около 3 мм) надрезы, которые служат

Гп Т о Р шивки М И
лает сГ2-з
Т

с и н е н и и рукава с проймой во вре-

Т0ЧКаМИ При

аДСеЧеК

На

Пр

°

ЙМе

и

соответственно на рукаве де-

мьгМпо^ Г ^ ^ е Т И ч Я а с Т и Д о к а е т а
1) д л я 1 П р о й .
2
)
Д
Л
Я
л ™ г о
ш в а - в пройме спинкипо г о р и ' о н т і л и п ^ п ѵ
ш п3 на 1У2 см (точка ÇV г ™ ™
' п Р 0 Х 0 Д я щ е й ниже точЭТОЙ н а д Г к е
на рукаве не
точка
На 1 / 2
н и ж е
точки п3, поскольку припуск В 1 i/o
ту рукава и выему нижней половинки " е о б х о д и м н а шов по оканадсечка у с т а н а в л и в а в n p o Z u T e J l T В 6 р Х Н е Й Ч а с т и о к а т а
Ш В а п р о й м ы > "ДУШего по линии шва г р и в е н ^ э т у ^
рУка"
ва, откладывая от точки п3отѵезок
L 1 ° Д Я Т на окате
К
Р
И
б
а
В
К
О
Ю
н
а
ку и шов к локтевому швѵ в е о х 1 Л ^ '
"РипосадРЛ
Припосадка равна
' п °ловинки рукава.
УЧЗСТКа
и 1 ™ на
Эту величину находят
шов.
экот ериме-нтально из чертежа путем измерения участка K'S
4. Построение воротников
р
- р а з н ^ Х ' " ч Г з Г и Т т " Г * бЫТЬ весь""
™ "
Фасона. Наибольшим v * 3 m o Z a 3 J ï , ? В И Д а и з д е л и я ' ™< и от
ской одежды.
разнообразием отличаются воротники жен-

что построение воротзи

£ № - р

евя

-

г
ж
X
~
S
E
S
S
^
S
«
вергается усадке. Пои такой Ï S
бортовой линии подпроймы изменяется, как то видно н а К о и ^ 0 Л ? / е н И е Г ° Р Л ° В И Н Ы и
Н а ЭТ0И
представлена лишь ібщая картина изме„РЛ
Р и с Унке
горловины, так как в отдельных с л ѵ ч а я Г " f * " " " " " " П р О Й М Ы и
дочности материала, с т е л е м ~
а ™ " ™ от уса"
ут б ы т ъ т е
или
отклонения в положении ПРОЙМ!,
иные
отклонения по о т н о ш ™ ™ Р Г о р м а л ^ м ^ " " " ' Н е з н а и и т е л ь „ ы е
ны и проймы, определяемому ниж^ѵии»
°Жеі*ИЮ г а Р л о в и большого значения не имеют п ™ е п Р и в е Д е н н ы м и расчетами,
излишней сутюжке борта возмож™ ? н , П р И н е д о с т я т ° - н о й или
Именно пр/недостаточной суТюжк
l ^ J n ™ ™ ™ изделии
НИИ -проймы, гривенки, горловины „
? Н 0 и з ч е Ртежа, лиУ
П
б
нь, от нормального положен™ влево ™ '
°РТа будут
ложение пол изделия (они б у д у ? ' S y р а с х Т и ^ Т ™ 6 Н 3 П ° "
о г и ^ б у д е т отставать

^

^

^

£

При построении
воротника
необходимо полу изделия
представить в сутюженном
виде, поскольку
воротник
будет втачиваться в
горловину после операции сутюжки.
Расчет
положения линии полузаноса после сутюжки должен исходить
из величины запроектированной
сутюжки.
Величина сутюжки борта зависит от
формы строения тела (и главным образом грудной клетки),
назначения одежды
и степени
усадки
ткани.
Как будет видно
из дальнейшего, степень сутюжки, зависящая от строения
верхней части тела,
учитывается
самой
системой конструирования, поскольку
эта величина вычисляется от величи- Рис. 54. Изменения борта полы, горловины, гривенки и проймы после сутюжки борта.
ны
соответствующих измерений тела.
Степень сутюжки зависит и от назначения одежды: при требовании подчеркнуто выпуклого положения груди в изделии
сутюжку увеличивают, причем в процессе конструирования
верхнюю часть линии іполузаноса делают более выпуклой, а
точку d — начало горловины — смещают влево (рис. 47).
При конструировании одежды из материалов, дающих очень
небольшую усадку, необходимо увеличить вытачку в горловине,
чтобы таким образом достигнуть требующегося положения линии полузаноса.
[
f
При расчете положения верхней части чертежа полы с учетом сутюжки поступают следующим образом. Из исходной точки х х (рис. 54), лежащей на линии -полузаноса, восстанавливаем
перпендикуляр, на который переносим точку С в точку С'. Положение точки С' находится засечкой из точки Р радиусом PC. От

•смещения точки С в С ' и соответствующие точки d, и Z сместятся в точки d' и Z'.
Эти новые точки находятся засечками радиусами Pd, из точки Р и C'Z из точки С'.
Подобным же образом находим и точку Z', причем засечку
производим из точки Р радиусом PZ и из точки d, радиусом d,Z.
Линии гривенки и горловины проводим, сохраняя их первоначальную форму. Линия проймы несколько видоизменится, получив некоторое выпрямление, которое определяется тем, что
плавная кривая будет
иметь начало в новой
точке Z', отклоненной
от точки Z примерно
на 2—2Уа см, и совпадать с прежней линией
проймы в точке р.
Выступ
борта
от
точки С вычерчивается
под углом 5—10° к выступу CD, по величине
равному выступу на первоначальном
чертеже.
Полученная
вершина
выступа D' соединяется
плавной кривой с точкою Е, как показано
на чертеже.
После сутюжки борта в области груди образуется
выпуклость,
причем указанное на
рис. 54 новое положение линии горловины и
борта получается после
того, как отмеченная
выпуклость собрана .в
поперечную
складку,
расположенную между
Рис. 5$. Построение нижнего воротника.

(заштрихованная часть).
Конструирование
нижнего
воротника. На основании полученного чертежа производим построение деталей нижнего воротника (рис. 55).
Отметим на краевой линии борта точку А, соответствующую
положению верхней петли, которая устанавливается в зависимости от длины лацкана (отворота) и фасона изделия.
В нашем примере положение верхней петли отстоит от линии
талии вверх на 4 см с расчетом на 3 петли в изделии. Из точки d,
вправо (проводим горизонталь и отмечаем на горизонтали
Я

точку А1} отстоящую на 3 см от точки d,. Расстояние в
3 см характеризует собою высоту стойки воротника. Соединяем
точки А и А, и, продолжив прямую, отложим на ней от точки А, ширину ростка с прибавкою 3 см (точка В). Из точки
пересечения нашей прямой с линией горловины (точка О) проводим дугу радиусом OB, по хорде откладываем от точки В до
точки Ъ 2 см и соединяем полученную точку с точкой О. Из точки а — пересечения этой прямой с горизонталью d,A,— откладываем участок аа, — высоту стойки 3У%—4 см. Через точку b
проводим перпендикуляр к линии ab, на котором от точки Ь отложим отрезок аа, и фиксируем точку Ь„ которая является углом середины стойки воротника. Продолжив линию b,b вправо,
отложим от точки Ь, до Ь2 ширину воротника вместе с припуском на швы и обработку; ширина в пиджачных изделиях берется 10—11 см.
Из точки Ьл проведем линию внутреннего шва воротника (шов
стойки), которая от Ь, до а, является прямой, а из точки а„
постепенно закругляясь и
сливаясь с линией горЬ,
ловины,
проходит
через
У^Г
точки О и о и продолжаетуу' à
ся до точки С х на 2 см
уу
дальше положения точки С
у у
(запас на швы и пригонуу'
ку). Из точки С, проводим а,\д\
параллель к линии выступа
\ \
борта CD, на которой от
\ \е
точки С, отложим участок
С,С2, равный 6—7 с м — ш и рину п е р е д н е г о
края воп о т н и к я Тгѵчкѵ Г с о е д и н я е м
ротника. 1очку с 2 соединяем

Построение верхнего воротника.
Сплошной линией показан верхний ворота п у н к т н р н о й _
нижний воротник.

Рис

с точкою Ь2 слегка вогнутой линией в первой ее части, как видно из чертежа, и получаем
линию свободного края воротника (отлет).
Полученная деталь Уз воротника является основною в построении воротника, поскольку верхний воротник конструируется на основе нижнего воротника, причем ширина и длина его
берутся приближенно, так как окончательное его оформление и
подгонка происходят при пошивке.
Конструирование
верхнего
воротника (штаферка) (рис. 56).
Расположив лекало нижнего воротника, обозначенного пунктиром, проводим линии верхнего воротника, руководствуясь
следующим: а) длина верхнего воротника уменьшается на 1 см,
т. е. линия сгиба c,d, отстоит от cd — среднего шва нижнего воротника — на 1 см, поскольку верхний воротник делается цельным и припуск на шов исключается, б) краевые линии а„ Ь„ с„
d, и е, вычерчиваются, отступая от соответствующих линий нижнего воротника на 0,75—1 см, чем предусматриваются подгонка
и швы, в) отрезок Ь,с, берется равным ширине ростка с прибавкою 3 см (рис. 47, в спинке линия Аа).

5. Построение лекал для подкладки и д р у г и х деталей

Конструирование
подборта.
Подборт, являясь частью изделия, образует отворот изделия с лицевой стороны и переходит
во внутреннюю часть полы, где соединяется с подкладкою по
линии внутреннего края.
Построение чертежа подборта производится на чертеже полы и соответствует по определенным линиям и точкам чертежу
полы.
На рис. 57 представлено построение подборта.
При построении чертежа подборта точка С — начало линии
полузаноса—принимается общей для полы и для подборта.
Разделив угол D, образующий вершину выступа борта, пополам, и продолжив равноделящую' за вершину угла, отложим
от точки D до Dj 1 — і у 2 см. Соединением точки Ь х с точкою С
и Е получаем край отворота CDXE.
От Е до низа изделия и по низу изделия линии подборта и
полы совпадают, причем ширина низа раівна 7—8 см, ширина
в талии (от Е до Е2) — 9—11 см; ширина на линии основания пройм ы — 11—12 см (ХХ2); расстояние от точки С до края Сх по горизонтали— 6—8 см в зависимости от ширины отворота.
Из точки Сг восстанавливаем перпендикуляр к линии ССХ и на
нем отмечаем точку сй, ниже точки cl2 по горизонтали на 1 см;
отрезок с 2 с 3 , представляющий припуск на 2 шва,—<2 см. Соединяя точки с 3 , Cj, X, е., и hx плавной кривой, получаем внутренний край подборта. Линию горловины (раскреп) получаем, соединяя точки с 2 и С.
Построение подкладки полы. Чертежи и ілекала подкладки получают, исходя из основных контурных линий чертежей или лекал
верха.
На рис. 57 пунктиром показаны линии подкладки для изделия по основному чертежу полы.
Как видно из чертежа, по некоторым линиям контуры подкладки и полы совпадают: по линии бокового шва и по боковой
и передней вытачкам. По остальным линиям даются припуски для
обеспечения более свободного положения подкладки в изделии,
избежания возможности стягивания верха подкладкою и для
получения более широких швов, учитывая большую сыпучесть
подкладочных материалов (особенно полушерстяных). Окончательная подгонка подкладки к изделию производится во время
пошивки (подрезка и осноровка), причем здесь же устраняются
возможность перекосов подкладки и ее несоответствие верху обрезкой после соответствующих усадок верха; это обстоятельство также вызывает необходимость иметь некоторый запас —
припуск подкладки.
Необходимо заметить, что в известных случаях припуск подкладки будет зависеть и -от способов пошивки изделия. Так .при
ручной работе (соединение подкладки с верхом и соединение
самих частей подкладки) припуск делается несколько большим;
при машинной работе контуры подкладки могут быть рассчи-

таны с меньшим запасом, но более точно, что достигается
дополнительной подгонкой при пошивке.
Боковой
шов подкладки.
Как
сказано, в нижней части
контуры подкладки и
полы
верха совпадают, но несколько
ниже линии талии линия обреза подкладки начинает постепенно
отходить от
линии верха
полы,
причем
в
верхней
крайней точке расхождение
достигает
0,5—0,75 см (точки m,
m x ).
От точки
до т2 — 1У2,—2 см; от
m2 до m s — 2—3 см;
отступление от проймы P j P 2 — 1—1Уг см;

ррх—1

см;

ZZX—0,75—

1 см по вертикали;
dû'о — 0,75 — 1
см;
й г й\ — 2 — 2і/ 2 см;
(точка d2 лежит по
вертикали над точкою
с 3 ); ХХг — 2У2 см
с
п р и б а в к о ю Х2Ха;

Е2ЕЛ

— 2 см, hxh2 — 1 см.
Длина

подкладки

Рис

•

57

- Построение подборта и подкладки полы.

берется с таким расчетом, чтобы при соединении ее с верхом, при подгибании низа,
не имели места ни натяжение ни чрезмерное ослабление подкладки, так как в первом случае полы будут загибаться внутрь, а во
втором подкладка будет провисать ниже готового изделия; однако некоторый запас в1 длине подкладки необходим, так как такой
небольшой запас обусловливает эластичность одежды.
Длина подкладки равна длине верха, считая от линии талии,
минус край на подгибание и плюс 2 У 2 см на швы и на свободный
напуск.
В н у т р е н н и й к а р м а н подкладки располагается параллельно листочке и отстоит от нижнего края ее на 1—1 у2 см,
считая до верхнего края внутреннего кармана. Передний конец
кармана граничит с внутренним краем подборта, а длина его берется Уз С г без 1 см.

Подкладка спинки. На рис. 58 подкладка спинки показана
пунктиром, а также и размер необходимых прибавок. Для
костюмной одежды величины этих припусков колеблются: для
среднего шва
—2 см с учетом припуска на шов в основном
лекале спинки; эта величина припуска является наибольшей для
обеспечения свободного расположения подкладки в области
спины; припуск к ростку берется 1—1 ] Д см; припуск к гривенке
0,5—0,75 см; припуск к "пройме 0,5—0,75 см; к боковому шву —
0,5 см. Высота бокового окончания бокового шва подкладки отстоит по вертикали на 1У>—2 см от окончания бокового шва
верха.
Длина подкладки спинки устанавливается аналогично подкладке полы.
Подкладка
для рукавов на рис. 59 отмечена пунктирной линией.
Характерной особенностью в построении частей подкладки
верхней и нижней половинок рукаіва является; то, что линии переднего шва верхней и нижней половинок совпадают, благодаря
этому передний шов идет не по шву верха рукава, а по линии
переката; подобное построение дает наиболее простым путем соответствие формы подкладки форме рукава без применения
пластической обработки (оттяжки подкладки по переднему шву
верхней половинки).
П р и п у с к и . Припуск к линии локтя верхней и нижней половинок начинается от линии высоты локтя и, постепенно увеличиваясь, доходит до 0,5 см в верхней части. Прибавка по окату
1 см; прибавка к верхнему краю« нижней половинки — 1У2 см;
передний шов подкладки верхней и нижней половинок отстоит
от линии переката на 1 см; длина подкладки устанавливается от
линии высоты локтя, т. е. длина от линии локтя до края минус
край на подгибание и плюс 2У 2 см наі швы и на свободный припуск. Имея в виду, что «в рукаве край на подгибку берется большим, чем в поле, контур подкладки лежит несколько выше, чем
на чертеже полы.
Построение второстепенных
деталей. К л а п а н и подкладка
к нему рассчитываются, исходя из величины разреза для кармана. На рис. 60, а представлено построение клапана.
Длина клапана AB равна длине разреза кармана (основной
рис. 47) плюс 1 см на швы и Л/і см на посадку ткани. Передний
наклон клапана соответствует наклону разреза кармана на поле
(в среднем отрезок ВЬ берется 2—2У> см).
Ширина клапана be и Ас берется 8—10 см. Передняя линия be
перпендикулярна к линии AB, а боковая линия Ас перпендикулярна Ab.
Подкладка к клапану по верхней и нижней линии совпадает
с линиями клапана, а по передней и боковой линии отстоит на
3 мм с каждой стороны от be и Ас.
Листочка (рис. 60, б) представляет собою« лараллелограм,
причем1 наклон ее сторон должен строго соответствовать наклону для верхнего кармана на чертеже.

Рис. 58. Построение подкладки
спинки.

Рис. 59. Построение подкладки
рукава.

Поэтому при конструировании длина и ширина листочки
вычерчиваются приближенно (длина—1 — 14 см, ширина —
3—4 см) с тем, чтобы иметь возможность при пошивке уточнить ее размеры при различных методах пошивки. В тех случаях, .когда подзор листочки берется из того же материала, размеры подзора соответствуют размерам листочки.
Обтачки листочки и карманов.
Обтачка
листочки
(рис. 60, б) по длине равна листочке, а по ширине берется
4—5 см и вырезается из подкладочного материала.
О б т а ч к а б о к о в ы х к а р м а н о в (рис. 60, в) — ширина
4—5 см, а длина соответствует длине разреза карманов с прибавкой 3—4 см на всю длину; вырезается из материала верха.
О б т а ч к а в н у т р е н н н и х к а р м а н о в и подзор бокового кармана соответствуют длине разреза кармана с прибавкою
3—4 см на запас. Ширина 4—5 см (рис. 60, г).

Рис. 60. Построение мелких деталей.
а — клапан бокового кармана, б"—листочка, е — обтачка бокового кармана, г — подзор бокового кармана.

Рис. 61. Построение деталей из дополнительных материалов, а — мешковина бокового кармана, б — мешковина для внутреннего
кармана,
в —мешковина листочки, г —листочка внутреннего кармана (обтачка),
д — подзор внутреннего кармана.

Подзор боковых и внутренних карманов. Длина подзора бокового кармана равна длине обтачки, а ширина равна 5—6 см;
вырезается из подкладочного материала (рис. 60, г).
Длина подзора внутреннего кармана равна длине обтачки
этого кармана, а ширина — 3 — 4 см.
М е ш к о в и н а карманов (боковых, листочки и внутренних): •
длина мешковины соответствует длине обтачки и подзора; глубина боковых карманов берется равной 20—22 см; для внутренних карманов 18—20 см и верхнего 12—15 см.
На рис. 61 эти лекала представлены по одной половинке каомана.
Листочка и мешковины внутренних карманов строятся косоугольными, как показано на чертеже, причем наклон дается к
передней части кармана (2—3 см от горизонтали).
Построение лекал парусины. Чертеж для парусины, прокладываемой в поле изделия, строится по основному чертежу полы
(рис. 62). Контуры парусины обозначены пунктиром, а основные
точки обозначены цифрами 1—18.
Внутренний край парусины Р, от точки Р отстоит на 1—2 см;
боковая часть 1—2 расположена по направлению к передней
вытачке; точка 2 отстоит от вытачки на 1 см и от кармана на
5—6 см; после горизонтального выступа 2—3 (этот выступ, равный 1 см, служит припуском на шов при стачивании передней
вытачки парусины) линия парусины образует вытачку 3
4—5,
глубина и раствор которой в точности соответствуют размерам'
этих величин на основном чертеже верха полы.
Как видно из чертежа, вытачка парусины не доходит до конца вытачки полы верха и в точке 5 на расстоянии 5—6 см от

кармана отклоняется вправо,
пересекает разрез кармана (на
1—2 см от переднего конца
его) и спускается ниже разреза кармана на 2—3 см до
точка б; этим обеспечивается соединение
парусины с
карманом для большей устойчивости последнего.
Линия
6—7, называемая
ножкой
парусины,
берется
шире подборта на 1—2 см;
от 7 идет вниз (линия 7—8)
с таким расчетом, что величина линии 8—9 равна ширине подборта плюс 1—2 см.
По линии 9—10 линия парусины совмещается с линией
полы; от точки 10 (верхней
петли) она несколько отходит
вправо, так что точка 11 отстоит от вершины выступа
борта на 2—3 см. Направление линии 11—12 определяется совмещением в точке 12 выступа борта и парусины.
Припуск по линиям 10—11
и 11—12 дается на припосадку парусины во время стежки
отворота. От точки 12 линия
горловины совпадает с направлением линии парусины,
причем, как это видно из чертежа, линия 12—13 должна
быть продолжена на 3—4 см Рис. 62. Построение парусины, волоса
и подгривенки.
до точки 14, от которой начинается линия вытачки парусины. Смещение вытачки парусины
делается, чтобы избежать совмещения швов вытачек верха с парусиной, что могло бы вызвать утолщение и заметный выступ
швов в месте совмещения их.
Раствор вытачки ((расстояние между точками 14 и 16) берется
равным 2—3 см, а глубина вытачки 12—15 см — больше вытачки
верха, дабы образовать достаточную выпуклость при меньшей
влажной обработке парусины.
Направление вытачки определяется положением точки R, которая находится на середине линии основания проймы Рх.,, причем точки 16 и R соединяются прямой линией.
От точки 16 через точки 17, 18 и до 1 линия края парусины
идет соответственно с линиями верха, но отступая от этих линий на 0,5—0,75 см.

ВоЛОС
В Ä
X
Z Z необходимо
вменяете*
гость и устойчивость в ы п у Х й части п Г , Ь ё а и б ° л ь ш У ю У"РУНаибольшее применение вол™ „ а Х д и т X
и Х х п Х ™ ГруДИ'
ских костюмов, зимних и демисезонных Г Г ' « ™
"УЖ"
При применении волоса могут быть 2 X u » « • aï
ткань в виде одного слоя ч а г ь / Л ™
случая, а) волосяная
груди, причем Х о с ( у Х Г Х Г г Х Х ™ " ' Х ™ 6 В ° б л а с ™
б) помимо указанного слоя ITOKÏZMZI Н ° ( Р И С ' 6 2 « В > и
ТаКже
полоска
волоса (столбик) посередине п о Х X fАУ
из
паРУсиной
и основным
слоем волоса, притем н Х Х Z
(рис. 62, С).
направление волоса берется вертикальным

будет н Х Г Х о б о л ь ш е у с т о й ч и в о с т ь

одежды в области

груди

из в т о р о г о 0 м о ж н Х а к ж е видеть Я Р а з м ™ К а з а « ы на рис 62,
Ж е в в д е т ь е г о положение по отношению к
поле.
Ш

и"ин Л а° С 5-6 В с ™ 0 3

П

°Ка3аНа

пунк

™Р»-

д

лина ее 2 0 - 2 5 см, а

енХсГд Л л а яХёспёч 0 е2ия Г Р ус И т В ой\ Н ивХт' Г Р |Хы Г о Г ^
чевого ската и для получения б о л е е S o r t е г о о Х г а Г я ™
М

ПрИ

"

р а з Х 0 ф а о Д р м а ь , 7 р Х Х Л Х Г о Я Н У Ю Т К а Н Ь (борХвку) своеобрусины н / у Х т е 1 - j g \ Z e P,T ? 7 а С П 0 Л а г а е т с я п о л ™ и „ па-

п о л ^ = ё т =

ДЛ

чертежаёшЫния^Эі^^рётника0ДИТСЯ

*

мелки детали выкраиваемые Х
"различные
специальньш 1 Х а Р м Для Ь Г и « а к а ° ™ Л Н п Г л Х Н Ы Х M a T ™ > a ™
няются:
пиджака и пальто например примеД

ЕК

S i E S r ^ Ä :
НИЯИНВЫПДКЛ0СТРИ Ä
гывХХкГрХинХё

:

;

Х

=

а

Г

б о Х Г Х Г У Ж

п И олХ Р М па е :
1 П р и м е

-

Шег)ТроИкПлеаТкё
ПёГвыГи
™
~
коленкор для костюмов и парусина X
п Х Х КарМаНЫ (бязь'
0 ) пРоклаДьтается
с изнанки по разрезу кармана X
„ Х
каРмана лля
шей устойчивости
придания последнему больПостроение
вспомогательных
лекал
aï
п»„
о с н о р о в к и б о р т а . Оно п р е д Х Х Х
д ^ я Х ^ л Х я

борта при его пошивке и для контролирования правильности
его пошивки и обработки (сутюжки груди). По этому лекалу
в процессе пошивки
производится обрезка
борта с краев, чем достигается
уточнение
краевого среза и обеспечивается правильное
положение борта и
края полы в готовом
изделии.
Поскольку контроль
по этому лекалу происходит после сутюжки полы, то и построение самого лекала производится по чертежу,
принятому выше при
конструировании
воротника; как известно,
этот чертеж был построен, исходя из тех
контуров срезов, которые характерны для
изделия после сутюжки борта и смещения
линий
проймы, гривенки, горловины и р
Построение вспомогательного лекала для
борта.
обрезки борта при пошивке.
При конструировании указанного лекала нет нужды вычерчивать полу полностью,
так как проверке в данном случае подвергаются лишь контурные
линии «борта, почему ограничиваются вычерчиванием линий борта и верхней части полы: горловины, гривенки и проймы. Построение линий горловины, гривенки и проймы совершенно обязательно, так как эти линии являются контрольными, именно эти
линии лекала совмещаются с соответствующими линиями в «полуфабрикате, что и определяет положение контрольного лекала при
обрезке. Построение контрольного лекала может быть произведено, придерживаясь следукмцего порядка. На чертеже, принятом
для «построения воротника «(рис. 63), определяем направление сгиба
отворота; начало и окончание сгиба лежат в точке А и а, положение которых определено при конструировании воротника.
Линия сгиба представляет собою выпуклую кривую« линию, которая посередине прямой Аа отклоняется от этой прямой на
1У2—2 см в зависимости от длины «сгиба.
и с

I/
[

Г

Имея линию сгиба, вычерчиваем
согласно принятому фасону или модели отворот (лацкан) в том положении, как он располагается в изделии. Поскольку форма лацкана весьма неустойчива и зависит от моды
постольку И приводить какие-либо
расчеты по построению лацкана ппедставляется излишним.
Если имеются контурные линии
отворота на изделии, они переносятся влево, т. е. борт как бы становится в свое первоначальное положение.
Это построение осуществляется
путем четырех засечек из точки А
как центра, причем одна из дуг проходит через выступ лацкана С, вторая дуга —через вершину лацкана D
третья и четвертая дуги пересекают
сгиб
отворота в произвольных точк а х
примерно на таком расстоянии
Друг от друга, как это показано на
чертеже.
Из точек пересечения дуг с линиеи сгиба 7, 2, 3 и 4 д е л а е і соответствующие засечки полученных дуг
и по полученным точкам получаем'
очертание краевой линии борта, прибавляем на шов 0,5 — 1 см в зависимости от толщины и сыпучести
ткани и окончательно зачерчиваем
краевую линию контрольного лекала
(пунктир).

Оформление нижней части борта
(от верхней петли до нижнего конца
полы)
производится,
исходя
из
ширины
полузаноса
и прибавки
и,5—1 см на шов.
Рис. 64. Вспомогательное
лекало для наметки петель.
Как было выше указано, ширина
пиджаке равна 2 9Ѵ ™ о П 0 л у з а н 0 с а в однобортном готовом
ле^алГдо'лжен
£ » " * ^
"" ™ л ь н о м
Указанными построениями ограничивается вычерчивание т,е

Высота верхней и нижней петли, а также и количество их
определяются фасоном изделия; обычно для однобортного пиджака нижняя петля устанавливается над уровнем переднего конца разреза бокового кармана, а верхняя зависит от длины отворота.
Лекало для обрезки нижнего воротника. Это лекало строится
по типу основного чертежа воротника (рис. 55), но при построении его размеры уменьшаются на величину припуска на швы со
стороны стойки и середины воротника.
Различные проверочные лекала

1. Л е ж а л о д л я п р о в е р к и к л а п а н а верха и подкладки к г. к по форме, так и размерам одинаково с основными лекалами.
При раскрое клапана при обмелке допускаются небольшие
припуски, необходимые для подготовки клапана по рисунку к
основной части изделия (особенно важно при тканях в клетку
и полоску).
2. Л е к а л о д л я п р о в е р к и
и о б ме л к и листочки
выкраивается из основного чертежа листочки, но с таким расчетом, чтобы проверочное лекало соответствовало величине листочки в готовом изделии (без учета швов).
3. Л е к а л о д л я о б р е з к и п е р е д н и х к о н ц о в
вор о т н и к а, представленное на рис. 64 заштрихованной частью,
строится на том же чертеже, который служит для обрезки и осноровки борта и отворота и вырезается без учета швов.
4. Л е к а л о д л я н а м е т к и и п р о в е р к и м е с т а пол о ж е н и я л и с т о ч к и строится но основному чертежу полы.
5. Л е к а л о д л я н а м е т к и и гтр о в е р к и м е с т а пол о ж е н и я б о к о в о г о к а р м а н а строится по основному
чертежу полы.
Глава

вторая

ОСОБЕННОСТИ 3 КОНСТРУИРОВАНИИ ГЛАВНЕЙШИХ ВИДОВ О Д Е Ж Д Ы
ПО СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
1. К о н с т р у и р о в а н и е

мужского

пиджака

Как было выяснено выше, наиболее изменяющиеся участки
•при конструировании мужских пиджаков следующие: форма и
величина лацкана, ширина полузаноса, ширина и высота плеч,
форма пол внизу, форма талии, способ застежки петель, расположение и форма карманов и клапанов (прямые, косые), рукавов и пр.
При разработке чертежей для пиджаков все эти особенности
должны быть учтены соответствующим изменением конструктивных линий, определяющих форму и положение этих деталей.
Т а к ф о р м а и в е л и ч и н а , л а ц к а н а определяются конструктивным изменением линий выступа борта, высоты горлови-

ны, высоты выступа
борта (уступа), формой и положением свободного края отворота
величиной
отворота;
причем, как выше отмечалось, на конструктивном чертеже все
эти изменения получают отражение при
перенесении
рисунка
борта и отворота в целом с модели в том
виде, в каком он должен быть в готовом
изделии. Однако в этом
случае основной оуководящей конструктивной линией будет являться линия" полузаноса (СТЫК ПОЛ), ОТ которой и ведутся дополнительные расчеты.
Ширина
полуз а н о с а также изменяется от моды и фасона пиджака: в однобортном пиджаке ширина полузаноса, как
мы видели, обычно равна 4 см и в двубортном колеблется от 6
Р,]Г
п
"
—
до 14 см в зависимокс. 65. Построение чертежа полы для полной С т и °Т фасона. И в
фигурыэтом
случае
линия
п
без изменения, и от нее велѵтгя п Я ( - и в п .„ о л Узаноса
остается
Ш и р и н а и в ы с о т а п Л и асчеты ширины полузаноса.
также и от п р и н я т о г Г ф а с о н а
П п Т ™ ° Т С Л 0 Ж е ™ я тела, но
одежде д о с т и г ^ т с я hLoToSbim n e n - f T I i e П Л 6 4 в ^ с т ю м н о й
пройме опинки в в е р х ( д о 7 с м ) s Z Z r Z ™ ™ Ю Ч е к К и
изменится и ш л о ж ние н а і Г п І " " 6 Ч е г о К 0 « с трукти В но
рис.47).
жжение начала лроимьг полы (точка Z,
парусина и пр )

ЫЧН

между плечом J
° Р а з л и ч н ь ш и прокладками (вата,
— н а

.олее4бРГкальн о,
(

—

Г

Г

Л

^

пу£

Форма пол внизу
определяется контурами полы от
верхней петли до нижнего конца петли. В данном случае полы
могут быть прямые, закругленные и округлые, причем последние два случая практикуются в однобортных пиджаках.
Ф о р м а т а л и и может быть по облеганию прямая, полупоилегающая, а по положению — нормальная, высокая и низкая.
' Степень облегания по талии определяется числом и величиною растворов вытачек и построением линий боковых швов —
спинки и полы, а также и среднего шва спинки.
В пиджаках с прямою талией выточки боковые и передние
отсутствуют, а линии боковых швов полы и спинки в области
талии строятся более прямыми.
В пиджаках с подчеркнутой талией в отличие от ооычнои полуприлегающей одежды число вытачек — 2 с каждой стороны
(боковая и передняя), раствор вытачки доходит до 3—4 см и боковые швы представляют собою вогнутую кривую. Положение
линии высоты талии определяется смещением вверх и вниз линии талии до 4 см.
Ширина пиджака по низу изделия (раструб пиджака) также
зависит от фасона и определяется изменением положения ряда
конструктивных точек и линий.
Именно в данном случае при клешеобразной форме пиджака
ширина спинки по низу и ширина полы увеличиваются, т. е.
точки Ь2 и /?! смещаются в стороны, причем соответственно изменяется направление боковых швов.
В зависимости от изменения положения и форм клапанов
карманов вносятся соответствующие изменения в чертежи клапанов и проверочных лекал для определения положения карманов.
Основные размеры пиджаков следующие:
Недомерки
38
40
42

Взрослые

44
46
48

50
52
54

56
58
60

Среди взрослых наиболее ходовыми являются размеры
46—50.
Размеры 54—60 конструируются с вытачкой в боковой' карман для образования выпуклости в области живота (рис. 65).
На этом чертеже вытачка представлена по линии разреза кармана 1—2—3. Это получается путем заложения складки на линии полузаноса над уровнем высоты бокового кармана (заштрихованная часть рис. 66). Вследствие этой складки верхняя правая
часть полы смещается вправо, причем ноівое ее положение фиксируется для лекала.
Величина складки на линии іполузаноса равна 1/2 £ £ х , где £ —
точка пересечения полузаноса с горизонталью по линии высоты
талии, а точка £ г — перпендикуляр, опущенный из точки- Хг на
эту горизонталь.
... ' . •

Конечная передняя точка вытачки 3
находится посередине Т,Е; однако при
раскрое разрез вытачки делается не
далее
переднего
конца кармана.
При
подобной
конструкции
полы
длина
последней
должна быть соответственно увеличена на величину раствора вытачки, вследствие чего точка Е '
окажется
смещенной
вниз
сравнительно с типовым
чертежом; направление линии полузаноса от вытачки совмещается с конечной
точкой перпендикуляра, опущенной из
точки х 2 (рис. 66).
За исключением
указанных
особенностей
построение
чертежа проводится
на основании тех же
расчетов,
которые

__
Рис 66 Плгтп
66. Построение чертежа для полной ф ИГ у ры .
Систематизированные оасчстк,
РЗСЧеты
лицах на стр. 112-117

приведены выше для
типового
изделия
при нормальном те„
лосложении.
"ВДкака приведены в таб-

д л я

S

^

r

^

r

,

конструирования

« Ä . ' E S S E

^

1

П р и

S E

S

0
описа

В

нии

°СН0ВН0М
основных

S ™

~

я

методов

—

>

товои одежде, так к а к пальто п п и ^
облегания при пальДвижения тела, в ы з ы в а ю т р Я д и з м е н е н и й Т п ° б л е г а н и и ' м е н я е т
и
з
м
НИИ о с н о в н ы х чертежей.
е н е н и и в р а с ч е т а х и в построе-

но

Построение іполы и спинки

На черт. 67 и 68 представлены общий вид и чертеж полы и
спинки пальто. Как видно из рис. 68, чертеж спинки и полы пальто в общем аналогичен чертежу пиджака (рис. 47).
Основные отличия в построении чертежа полы и спинки будут следующие.
Прибавки на утепляющие материалы. 1. При вычислении ширины пальто, т. е. величины Х0Х„ воспользуемся тем же методом, котооый приведен на стр. 68 для основного изделия. Однако в
этом случае прибавка берется в большем размере, а именно:
а) прибавка на швы ra 3 см,
б) прибавка на свободное облегание rj2 4 см,
в) прибавка на толщу ткани гІЗ 2 см (для толстых материалов
типа драпов толщиною 3—4 мм).
г) Дополнительная прибавка TJ4 на вату или ватин. Величина'
этой прибавки зависит от сорта ваты (пышности ваты) и толщины ватного слоя, применяемого для утепления одежды.
Примерные нормы прибавок могут быть приняты:
j Количество на изделие (в г)
800

Наименование материала

1 ООО

1 200

Величина прибавок (в см)

Бага(угарная)низких
.
хлопковая
„ шерстяная

сортов

1,5
2
3

2,5—3

2
3
3,5

4

Приведенные цифры взяты из практики работы; в отдельных
случаях эти цифры могут несколько изменяться в зависимости,
от качества ваты и ее обработки; (стежки).
Таким образом- ширина пальто будет равна:
XQX, = С г +

2. Конструирование мужского пальто
те X

Как и для пиджака, наиболее постоянными для пальто б у д у т
линии проймы, гривенки, горловины, полузаноса и др. Наибольшие изменения получат все те линии и точки, которые определяют ширину и длину изделия.

Y), " h % + % +

•

Так для 48-го размера будем иметь:
Х0Х, = 48 — 3 -f- 4 ——
} 2 ——
{ 3 = 60 см.
2. При вычислении высоты проймы необходимо
ваты, введя Ѵз часть прибавки щ, т. е.
4

3

о

учесть слой

Наименование вычислений

Ширина пиджака

42

Х0М

X0M-

«

проймы

MP

MP =

мк

MK=

4
C

I

*

4

.

KB

»

спинки

ВАХ

KB — Д п + ^ 3
Ak
ВАг =

Ширина ростка

Аа

Aa =

Высота

а а'

aa'=

15 Высота боковых швов
16 Выступ бокового шва спинки
17 Ширина спинки в талии
»

„

внизу

AT

Х0х

Hh

Мхт Mxm
«1

ttx =

ООх
Oxd

22 Вершина

„

ddx

23 Глубина

п

dxd2

24 Ширина

„

27 Длина гривенки полы
28 Положение выгиба гривенки полы

d2C

= 1,25

k

+^--A

c

OOx = Y]i
Oxd =

aAx

dd^dt-^Ak-^]]:4-0,

48

50

52

54

56

58

1

50,8

52,6

54,5

56,4

58,3

60,1

62,0

63,9

18,3

19,0

19,6

20,2

20,8

21,4

22,0

22,7

23,3

12,5

13,0

13,4

13,9

14,4

14,8

15,3

15,8

16,2

1

14,1

14,5

14,8

15,2

15,6

16,0

16,4

16,8

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2,0

2,05

2,1

2,15

6,3

6,5

6,7

6,9

7Д

7,3

7,5

7,7

7,9

1,6

1,6

1,7

1,75

1,95

2,

1,5
40,5
71,0
0,6

1,5
41,0
72,0
0,7

1,5
41,5
73,0
0,7

1,5
42,0
74,0
0,7

1,8

1,85

1,75

1,8

1,85

1,9

3,5

3,6

3,7

3,8

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

'

1.9

1,85

1,8
1,5
42,5
75,0
0,7

1,9

1,5
43,0
76,0
0,7

1,95

1,5
43,5
77,0
0,7

1,5
44,0
78,0
0,7

17,2

1,5
44,5
79,0
0,7

2,0

2,05

2Д

2,15

1,95

2,0

2,05

2,1

2,15

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

1,25

1,25

1,25

1,25

14,0

14,7

15,3

16,0

16,7

17,3

18,0

18,7

19,3

15,0

15,7

16,3

17,0

17,7

18,3

19,0

19,7

20,3

4,8

4,95

5,1

5,25

3,0
12,1

3,0
12,5

3,0
12,9

3,0
13,3

1,8

1,9

2,0

5,4

1

5,55

5,7

5,85

6,0

3,0
13,7

3,0
14,1

3,0
14,5

3,0
14,9

3,0
15,3

2,3

2,4

2,5

2,6

2,1

2,2

dxd2 — Aa 4-1
Сг
d2C = ——
4
dxC

7,3

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,7

8,9

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

d\<l

2,1

2,2

2,3

3,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

15,1

15,6

16,1

16,6

17,1

17,6

18,1

18,6

19,9

d

Iii

m=

dxZ

MK
4

BO = A

di q

ZS

46

48,9

1,75

hhx = 3
= »1+1

hhx
ВО

26 Величина выгиба

2
= Tt

ММХ MMX

Пола

Положение выгиба горловины

A'

Tt =

Hh

19 Стык плечевых швов

Ча

AH -= Zô+ 1

АН

20 Припуск на швы
21 Положение горловины

%

4
KKX = 1,5
AT

ККХ

Tt

14

+

3
Aa

3

+

плеч

13

25

3

„

9 Начало проймы спинки
10 Длина талии
11
»,
пиджака
12 Средняя линия спинки

44

1

Х0Х1

спинки

„

Размеры

Расчетная формула

„

Высота проймы спинки

18

Обозначения

i4 =

~

dxZ = axKx •

ZS--&-

1.5

5,1

5,25

5,4

5,55

5,7

5,85

1

6,0

1

6,15

6,3

.ts
с

Наименование вычислений

%

Размеры

Обозначения

Расчетная формула

44

46

48

50

52

54

56

58

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

42
1

29 Величина выгиба

SSj

S S l

30 Высота надсечки

Рр

Pp

31

Высота верхнего выгиба проймы

РРі

32
33

Величина выгиба проймы полы
Передний выгиб проймы

34

Боковой

35
36
37
38
39

Выгиб бокового шва полы
Высота ягодиц
Выступ
„
Длина бокового шва полы
Линия полузаноса

40
41
42
43
44
45

»

„

„

п

_

z s

3

= 4

Zp

PP i = £l—
PlP2 PiPz = 1.5
РРз РРз = 1 , 6
MP
Мт2 Mm2 =
TU Tt9 = AAl — Ac + A'm
t2l = 20
U
II, - A"m"
"і
UK t2h2 = txhx
Хххх AJXJ = X 0 x
Т\Е TtE - - ЕЕХ EE, = TH -fЕЕ2
Е,Е3
CD
C

Длина полы
Ширина иолузаноса
»
»
Выступ борта
Стрелка прогиба линии низа полы

46 Высота бокового кармана

Tu

AT

7 « = —

С

47 Длина разреза бокового кармана

гPr>

48 Середина листочки
49 Длина

„

53 Нижний

«

»

„

„

PPI

b
MP

2

и2щ

ЩЩ-

ииг
и

Ce
Ce,

Ce = 4
Ccx =10

3

„

56 Начало верхнего конца вытачки
57 Верхняя вытачка в горловине
58 Длина вытачки

;

L —1,

2

pp,
Щи

ц

54 Верхний конец передней вытачки
55 Нижний

Pr
иг-

—

52 Верхний конец боковой вытачки

,

!

PX-,

uu

50 Передний наклон листочки
51 Боковой наклон

+

5

-

u,u 1
2

и

Р у к а в
59 Высота оката
60 Припое адка

PD
С
D3D3 D2D3 = —г г10

1

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

9,0

9,3

9,6

9,9

1,2
1,6

1,3
1,6

1,4
1,6

1,5
1,6

1,6
1,6

1,7
1,6

1,8
1.6

1,9
1,6

2,5
1,6

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

3,2

3,3

3,4

3,5

17,0
20,0
4,4
30,5
0,6

17.55
20,0
4,6
31,0
0,7

18, L
20,0
4,8
31,5
0,7

18,65
20,0
5,0
32,0
0,7

19,2
20,0
5,2
32,5
0,7

19,75
20,0
5,4
33,0
0,7

20,3
20,0
5,6
33,5
0.7

20,85
20,0
5,8
34,0
0,7

21,5
20,0
6,0
34,5
0,7

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,5

26,0

27,0

28,5

35,5
4,0
4,0
9,0

36,0
4,0
4,0
9,0
1.6

36,5
4,0
4,0
9,0
1,7

37,0
4,0
4,0
9,0
1,8

37,5
4,0
4,0
9,0
1,9

38,0
4,0
4,0
9,0
2,0

39,5
4,0
4,0
9,0
2,1

40,0
4,0
4,0
9,0
2,2

41.0
4,0
4,0
9,0
2,3

11,0

11,15

11,3

11,45

11,6

11,75

11,9

12,1

12,25

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

8,4

8,8

9,2

9,6

10,0

10,4

10,8

11,2

11,6

9,1

9,4

9,7

10,0

10,4

10,7

11,0

11,4

11,7

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1.0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

2,0
1,0

5,25

5,5

5,75

6,0

6,25

6,5

6,75

7,0

7,25

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,5

4,7

4,75

5,0

5,2

5,4

—

—

—

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

—

—

—

6,0
4,0
10,0

6,0
4,0
10,0

6,0
4,0
10,0

6,0
4,0
10,0

6,0
4,0
10,0

6,0
4,0
10,0

4,0
10,0

4,0
10,0

4,. •
10,0

14,1

14,5

14,8

15,2

15,6

16,0

16,4

16,8

17,2

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

г

'

5

1

—

—

—

Р'1 построении

РйСЧетЫ

чертежей

П

для

мужского

пиджака

(координатная

Продолжение

система)
Размеры

6J

Локтевой сгиб вверху

62

Положение оката

63

Высота выгиба оката

D3N,
Р02

Р02,

Pi

Рі

Щ

U

64 Величина выгиба
65 Длина рукава
66

Ширина рукава внизу

67

Наклон линии низа

74
75

PI

в локте
на шов

N,N,
N,n

Ширина переднего переката

77
| Передний шов нижней половинки

79
80
81 Подгибка низа рукава

ОО,

MP-L.ZL
3
PH
2
1,5
ZL

A\NS = 1

ä

N,/7 = 1 , 5
2 = Un,

для

48-го

3. При

вычислении

48

50

52

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

15,0

15,6

16,2

16,8

17,4

18,0

18,6

19,2

19,8

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

9,0

9,3

9,6

9,9

1,7

1,8

1,9

2,0

56

58

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

63,5

63,75

64,0

64,25

64,5

64,75

65,0

65,25

14,7

15,2

15,7

16,1

16,6

17,0

17,5

18,0

18, '5

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

24,3

24,2

24,1

24,0

23,9

23,8

23,7

23,6

23,5

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

18,9

19,6

20,3

21,0

21,7

22,4

23,1

24,8

25,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

РРг

PP2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

—

—

—

—

Va

/,/ 4 = 4

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

= 2

4,0

4,0

4,0

4,0

HH X

=

4

HH,=

ння

HH.

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Ѵз
рря

/1/3 = 2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

P Pз = 2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,5

3,5

3,5

1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

1,0

1,0

1,0

1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

J - 1 7 . 7
плеч

54

63,25

1

M

высоты

46

П2П3 = 1

размера:
48

44

П2п3

на шлицу

MК

т.

+

Va = D,D3 +

n,n 2

Начало локтевой линии

Так

=
=

Va

Локтевой перекат

»

PI

Иг

Начало локтевых швов

82

Hh =

hh,

76
78

i ^РіРг

Hh

69 Передний выгиб рукава

I 72
I 73

=

2

D,H

Высота локтевой линии

I 7 0 Ширина
I 71 Припуск

= PZ
PZ

42

прибавка

с
на

\

Для 4 8 - г о размера:

.
вату

б е

р

е і

ся

KB =

7

2 +

3

8,7

е.
4. Ш и р и н а р о с т к а в ы ч и с л я е т с я т а к ж е с у ч е т о м с л о я в а т ы ,
ч е г о в в о д и т с я п р и б а в к а Ѵ е ^ » т. е.
+
4

,
Г

За.
6

для

3

б
Pu:.

67. Зимнее мужское пальто.

Для 48-го размера
аА =

-18

4+ 2

8 см.

5. Построение линии полузаноса полы характеризуется тем
что в данном случае припуск на вату к ширине горловины равен Уз ъ и к ширине полы на линии т а л и и — г < 4 , т е.
d2C = —
4

4-

3'
ѣ

2

Конструктивные изменения
то в общем незначительны.
J

i

3

при построении

чертежей

паль-

r
бокового шва спинки начало бокового
п Д Л Я д а н н ° г о . в и д а пальто в той же точке, что и для
пиджака. Однако ширина спинки внизу увеличивается, вследствие чего изменяется и направление шва в зависимости от расчета ширины спинки. При расчете ширины спинки пользуются несколько видоизмененным расчетом, исходя из ширины спин118
Р

-

Рис. 68. Чертеж ватного мужского пальто.

К

Именно" 0

Не ТаЛИИ

'

КЗК э т о и м е л о

м е с т о

д л я

пиджака.

Hhx = Х0М + 4 см.
т е П п н я а В Ч я « м і ^ Н е я в л я е т с я необходимой для всех фасонов,
т. е. она зависит от моды.
'
Соединяя точку m — н а ч а л о шва —прямой с точкой Л, по линии талии от прямой (точка tx) откладываем 1 - і у 2 см и через
' S E T " ш а в н у ю к р и в у ю ' к о т о р а я и о п р е д е л и т ібоко»°й
2. При построении бокового шва полы из той же точки m
проводим прямую mh2 и затем плавной кривой очерчиваем контур боковой линии через точку Ч, отстоящей от точки Ч также
Hd I іу2 СМ.
Направление прямой mh2 определяется величиной отрезка Hh,
которая может изменяться в зависимости от фасона- при
узком раструбе пальто отрезок Hh, равен 1 0 - 1 2 см, при умеренном (пальто п р я м о е ) - 6 - 8 и при клешеобразной форме 0 , 5 - 3 см; заметим, что в отдельных фасонах точка h, может выходить даже за пределы точки Н.

ну воротника аа, по его
середине и наконец со
единим
точки а, и С,
плавной кривой.
Данные для расчетов:
AB = — — У 8 см,
3

Ж

J n Д Л И Н а П 0 Л Ы ° Т Л И Н И И т а л и и д о н и з а чертежа устанавлив а е т с я в зависимости от роста и фасона. Однако во всех случаях длина полы берется большей, чем длина спинки, на 6 - 7 cw
Іаким образом для данного пальто:
ЕЕ, = 777 + 6 см.
n a

4. Ширина полузаноса для ватного пальто берется 10—14 см
5. Высота боковых карманов берется несколько ниже, чем для
пиджака (на 3 - 4 см). Ширина разреза берется больше на
Z—о

СМ.

Построение рукавов и воротников

Построение рукава базируется на тех же расчетах, какие приР
ведены выше для рукавов пиджака.
Основные различия состоят в том, что рукава пальто делаются длиннее на 4 см и при расчете оката и ширины рукава припроймы П р и ' П 0 С а д к у Увеличивается до і у 2 мм на 1 см окружности
Построение нижнего воротника для пальто производится по
специальному расчету, поскольку в данном случае нижний воротник является как бы подкладкою для мехового воротника
имеющего своеобразную форму в сравнении с пиджаком
контуры нижнего воротника представлены на рис 69
Построив прямой угол ABC, где Aß — д л и н а воротника по
горизонтали, ВС — в ы с о т а переднего края или угла воротника
проведем из точки С горизонталь и на последней отложим СС —
величину выступа переднего края воротника. Точки В и С, соединим прямой. Из точки А по вертикали отложим Аа — величину прогиба стойки — и соединим точку В и а характерной кривой
показанной на чертеже. От точки а отложим по вертикали шири-

^

ВС = -^г—f- 3 см,
3 см,

=

Рпс.

aax =

Q
3 +

2

69.

Построение воротника
пальто.

к

ватному

см.

Форма мехового воротника представлена на рис.
тиром.
Расчеты при определении формы лекала воротника
ны с тем лишь различием, что к свободному краю
(отлет) и к переднему концу допускают 1—1У> см на

69 пунканалогичворотника
подгибку.

Подкладка для пальто

При конструировании лекал для подкладки ватного пальто
пользуются аналогичными расчетами, приведенными для пиджака.
Однако в данном случае эти лекала принимаются как контрольные для уточнения подкладки после стежки ваты и для
обрезки по этим лекалам.
Для раскроя подкладочной ткани изготовляют лекала по
контрольным со значительным запасом во всех направлениях с
тем, чтобы после стежки подкладки с ватой не иметь укорочения и обужения подкладки в тех или иных участках.
Следует заметить, что вопрос о допусках на лекала для раскроя подкладки до сих пор совершенно не уточнен: запасы часто
даются с достаточным излишком, что вызывает излишний расход
подкладочных материалов.
Величина необходимых припусков зависит в данном случае
от разнообразных факторов: сорта и количества ваты, вида
строчки (стежки подкладки), количества прострочен, свойств материала и др.
При пышной вате и высоком слое ее усадка во время стежки
больше; при долевой прострочке усадка будет особенно интенсивна по ширине; при елкообразной прострочке — усадка наибольшая по длине, меньшая по ширине; наиболее равномерна
усадка при строчке в клетку. При этом необходимо иметь в ви-

Рис.

70. Деми-пальто мужское двубортное.

Расчеты

для

ватного

мужскоеі
Размеры (в см)

Обо- I
"ияе !

3

il Ширина пальто
J

„

спинки

3

„

проймы

2

4 Высота проймы

= Сг + V)
MP

(

МК

MP

=

МК

=

ХпХг— rfl
4

—

KB ! кв = . I
СПИНКИ

7| Ширина ростка
8 Высота

я

9 Начало проймы спинки
10 Длина талии
11
„
пальто
12 Высота боковых швов
13 Выступ бокового шва спинки
14 Ширина спинки внизу .
15 Выгиб бокового шва спинки

Пола

16 Стык плечевых швов

17 Припуск на швы
18j Положение горловины
19 Вершина

ВАг

ВА

і

=

Аа

Аа=

.

ûûi

ВО
ooj

dxd2
</8C

26 Величина выгиба
27

Высота надсечек

28 Высота верхнего выгиба проймы

Г

І 8 + Ч 4

Ak

3

4

3
Аа

1

4

4

в а - â t 4- — - A C
І.
Ojd = пд !
d;d2

Да 4-1
4

di4

3

О
rf,fl

9 Яг

dlZ

=

ZS

i~ = fcg — 2
Zd,
ZS

SSj

3

Pp
PPx

d

3
Pp = 4
pZ

—

42

44

46

48

50

52

54

56

58

54,4

56,3

58,2

60,0

61,9

63,8

65,7

67,6

69,5

20,2

20,8

21,4

22,0

22,6

23,2

23.8

24,4

25,0

13,8

14,3

14,8

15,3

15,8

16,3

16,8

17,3

17,8

16,5

16,9

17,3

17,7

18,1

18,5

18,9

19,3

19,8

7,65

7,85

8,05

8,25

8,45

8,65

8,85

9,05

9,25

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2,0

2,05

2,1

2,15

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,0

8,8

9,0

1,90

1,95

1,95

1,95

2,0

2,05

2,1

2,15
1,5
45,5
120,0

1,85

1,5
42,0
106,0

1,5
42,5
108,0

1,5
43,0
110,0

1,5
43,5
112,0

1.5
44,0
114,0

1.5
44,5
116,0

1,5
45.0
118,0

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

1,25
24,1
1.5

1,25
24,8
1,5

1,25
25,4
1,5

1,25
26,0
1,5

1,25
26,6
1,5

1,25
27,2
1.5

1,25
27,8
1,5

1,25
28,4
1,5

1,25
29,0
1.5

4,8

4,95

5,1

5,25

5,4

5,55

5,7

5,85

6,0

1,5
41,5
104,0

M2 = 1,5

hh

п

25; Положение выгиба гривенки полы

I

4
Мгт = 1.25
Hh = X0M 4 . 4

M,m
Hh

211 Ширина

24 Длина гривенки полы

•+П. +

MM; MM; =-- мк

я

23 Величина выгиба

3

/СК, == 1,5
AT = /«4-2

АН

„

Положение выгиба горловины

аа1 —

;

К Кг
AT

20 Глубина

22

формула (в см)

Расчетная

3,0
12,7

3,0
13,2

3,0
13,6

3,0
14,0

3,0
14,4

3,0
14,8

3,0
15,2

3,0
15,6

3,0
16,0

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

5,35

5,5

5,65

5,8

5,95

6,1

6,25

6,4

6,6

1,8

1,85

1,9

1,95

2,0

1,6

1,65

1,7

1,75

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

9,0

9,25

9,5

9,75

10,0

10,25

10,5

11,0

11,25

«

P
42
29 Величина выгиба
30 Передний выгиб проймы

48

Высота выгиба оката

! 49 Длина рукава

I

50 Ширина рукава внизу

I 51 Наклон

линии низа

I 52 Высота локтевой линии
53 Передний выгиб

I 54

Ширина в локте

I 55 Припуск на шов
56 Начало локтевых швов
57 Локтевой перекат
58 Начало локтевой линии
I 59 Ширина переднего переката
60
61
П
УУ
62 Передний
шов нижней половинки
63
I 64
65 Подгибка внизу
66
>,
на шлицу
I 67 Высота подгибки шлицы

54

56

58

1,8
1,6

1,9
1,6

2,0
1,6

2,1
1,6

2,2
1,6

2,3
1,6

2,4
1,6

2.5
1.6

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

8,0
1,5
60,5

8,0
1,5
62,0

8,0
1,5
63,5

8,0
1,5
65,0

8,0
1,5
66,5

8,0
1,5
68,0

8,0
1,5
69,5

8,0
1,5
71,0

8.0
1.5
72,5

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,5

27,0

28,5

30,0

68,5
1,5

70,0
1,6

71,5
1,7

73.0
1,8

74,5
1,9

76,0
2,0

77,5
2,1

79,0
2,2

80.0
2 3

+2

12,4

12,55

12,7

12,85

13,0

13,15

13,3

13,45

13,6

С,
= ~ + 6

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12.0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12,0

4,5
10,0
12,0

PD,

16,2

16,6

17,0

17,4

17,8

18,2

18,6

19,0

19,4

! D2D3

5,2

5,7

6,0

Hh2 = 6
V a = 1,5
ttha — loh,

Hh2

hh

hh2

R F

Т,Е

—— ,

Т

2 + 1
EE, = TH -f 6

ЕЕ, I
Т,и

=

AT_

Т,и =

11,112
Сс
Сс,

4

Cc = 4 , 5

Cc, = 10

DaN,
Р02
щ
Рі

DSN,
P02

=
=

PZ

"1 = P1P2 + 00]
2

D,H
Hh

D92^3
D

Hh

=MP

hh,
PI
IP
l,l2

N,No
Nxn

щ n2
n2n3

PPг
hh

HH,
нн2

m - 2 L
2

U1 = 1 , 5

hh = DiD3 +
N,N2=
1
H,n = 1 , 5

П]П2 = mi,

n2n3 = 1
PP2 = 4
hh = 4
HH, = 4

HH2 = 2

PP,PPj = 2
hh

hh

= 2

5,45

6,25

6,5

6,75

7,0

7,25

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

18,0
2,2

18,5
2,3

19,0
2,4

19,5
2,5

20,0
2,6

20,5
2,7

21,0
2,8

21,5
2,9

22,0
3,0

:

10,0

10,25

10,5

10,75

1.1,0

;

9,0

9,25

9,5

9,75

67,25

67,5

67,75

68,0

68,25

68,5

68,75

69,0

69,250

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3.9

4,0

4,1

4,2

•

25,5

25,4

25,3

25,2

25,1

25,0

24,9

24,8

24,7

;

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

;

23,1

23,8

24,5

25,2

25,9

26,6

27,3

28,0

28,8

1,0
1,5
2,0
1,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1,0
14,0

1,0
1,5
2,0
1,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1,0
14,0

1,0
1,5
2,0
1,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1,0
14,0

1,5
1,5
2,0
1,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1,0
14,0

1,0
1.5
2,0
1,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0

1,0
1,5
2,0
2,1
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
4,0
1,0
14,0

о

47

Положение
ката
Величина выгиба

52

О О О О О О О О О О О от

45 Локтевой сгиб в в е р х у
46

50

tf'i-iKNiNNiU^iKi-'Mi-k.

Припосадка по р у к г в у

48

3,5

MP

Рукав
Высота оката

CM)

^ИІКМКІМІКІКІКМКІИН
ОООООООООООWO

44

(B

46

1—

I 43

ы

Mm2 =

Мт2

Высота бокового кармана

Вытачки в горловине
Длина вытачки
Ширина полузаноса

p

1,7
1,6

Боковой

Длина разреза бокового кармана

M e

Ррй — 1,6

Рр3

32 Положение бокового шва полы внизѵ
33 ь ы г и б бокового шва полы в талии
Длина бокового шва полы
34
Линия полузаноса
35
Длина полы
36
37 Стрелка прогиба линии низа полы
38

3

44

ОООООООООООСЛО

31

РГРЗ

a

i.o

14,0

;
.
.
;
:
«
'

;

Расчеты
-5.
с
^

1

Наименование

вычисле-

НИИ

осеннего

„

3

„
Высота

„

00
Расчетная формула

M K =

KB

KB =

6

„

спинки

ВАХ

BA.

Aa

Aa -

9
10
11

„

aa,

Начало проймы спинки
Длина талии
„
пальто

aa,1 =

+

3

+

Mxm
Hh

oox

18

Вершина

ddx

19

Глубина

2(Г Ширина

„
„
„

Oxd
didt

*if-

dxq

22

Величина выгиба

23

Длина гривенки полы

ЯЯі

24

Положен, выгиба гривенки

25

Величина выгиба

26

Высота подсечки

27
28

„

верх, выгиба проймы

Величина выгиба

сг

dxz
ZS

ssx
Pp
PPI
pip-i

4

dxC
3

dxq
qqx = - f dxz = a , K , - 2
Zd,
ZS =
ss, =

3

~ ~

Pp = 4 5
pZ
p
Pl

и

±0,45
±0,4
±0,2
±0,05

7,5 ± 0 , 2
1
1,85 ± 0 , 0 5
1,5
0
/
42,0 ± 0 , 5
106,0 ± 2 , 0
4,2

29 Передний выгиб проймы
30 Боковой

—, Ac

Припосадка

DaDa

43 Локтевой сгиб вверху

DaNt

44 Положение оката

Р03
Pi

47

12,0

±0,5

48

4,9

±0,2

2,4

-fcO.l

51

16,8 HhO,5

52

± 0,1

Ce
СС,

AT
—

Txu-

"і«2

PD1

±0,2

2,0

±0,1

6,0

О

Ce = 4 , 5

4

64,0
70,0
1,8

±1,5

±1,0
±1,5
±0,1
±0,15
±0,5

4,5
0
•10,0
0
11,0 1 0

CCX = 10

Рукав

8,5

0

Тхи

Высота оката

46

± 0,25

О

17,0

45 Высота выгиба оката

4,0

1,6
3,6

Сг
щи2 = — + 5

37 Длина разреза
бокового
кармана
38 Вытачка в горловине
39 Длина вытачки
40 Ширина полузаноса

±0,1

9,1

Mm2

11,5

2,1

1,75 i: 0 , 0 5

РРз ~ 1 , 6
Mp
Mm2

+ 1

0
±0,4

J=0,15

PP 3

36 Высота бокового кармана

3,0
13,5

5,6

„

Разк.
смеж.
размера в см

Расчетная формула

22,6

±0,1

5,25 ± 0 , 1 5

,,

Обозначения

4
31 Положен, бокового шва полы Hh3
Hh3 = 6
Длина бокового шва
ffljfto mxh2 = mxht
32
Линия полузаноса
TXE
TXE = С m _
33
2
3
Длина полы
EEX
EE
г
= Т Я + É
34 Стрелка прогиба линии ни35
за полы

1,25 ± 0
25,0 ± 0 , 6

id1=\dl-(AK+dui)\4-0,5
, ,
\
4 /J

d2C = ——

Положен, выгиба горловины

а±3»
4

01d=aA1

d2C

21

ч

OO, = n .

dxd2 — Aa -f 1

16,7

1,9

Mxm = 1,25
Hh = X0M + 4
BO—Ak -f-

14,5

7,7

4
= 1.5

Высота боковых швов

BO

f

3

Aa

Выступ боков, шва спинки
Ширина спинки внизу

Припуск на швы
Положение горловины

+

4

C41

12

15

2

3

—

13
14

16
17

Чі

^3-

AL-

=

ний

21,0 ± 0 , 6
^

f + ^

C

KKX
AT = lm + 1
AH = ld + 1
Д...
MK
MM, M
M, =
ККг
AT
АН

Пола
Стык плечевых швов

~

4

плеч

Высота

о

WP

MP

„

8

+

Наименование вычисле-

57,0 ± 1 , 9

С

X3M=bc

мк

Ширина ростка

г + 4

=

M

Разн.
смеж
размера в см

II
О*

5

7

система)

)

спинки
проймы

пальто (координатная

Обо
знач
ния

Ширина пальто

2

4

для мужского

49
50

53
54
55
56
57
58
59

60

гт

"

п

Длина рукава
Ширина рукава внизу
Наклон линии низа
Высота локтевой линии
Передний выгиб
Ширина в локте
Припуск на шов
Начало локтевых швов
Локтевой перекат
Начало локтевой линии
Ширина переднего переката
»
»
»
_ »
.
»
»
Передний шов нижней половинки

17,0

DoD» -

6,0

D9D:,

D3NX-

±0,4

3,0

P02 = PZ

0,25
±0,15

16,8

±0,5

8,4

±0,25

HL
DXH

»1 = EjP2 -f 001

2,5 ± 0 , 1
66,0 ± 0 , 2 5

Hh

H h = MP +

17,5 ± 0 , 4 4

lihx
PI

PI

A

A

hk

ntna
PP2
kk
HHX
HH

PH
2
1,5

2

3,6

±0,1

24,5 ± 0 , 1

4
—

1,5

0

23,5

±0,7

nxN2 = 1
Nxn = J ,5
лхпа = nnx
n2na = 1
PP2 = 4
IA = 4

1,0
1,5
2,0
1,0
4,0
4,0
4,0

0
0
0
0
0
0
0

HH2 = 2

2,0

0

'A = DxD3 +

Nxn

—
3

Расчеты

еГ

62
63
64
65

осеннего

Наименование вычисле-

%
6

для мужского

ний

Передний шов нижней половинки
Передний шов нижней половинки
Подгибка книзу
„
на шлицу
Высота подгибки шлицы

Обозначения

Продолжение

гыльто

(координатная

00
к
Расчетная формула

2,0

hl* 1,4 = 2
РР, РР, = 2

2
9
1
14

с

AB

67 Высота передних углов

Be

68 Выступ

69 Выгиб стойки

Ce1 Сс
-Ь6
Аа Аа = 2

70 Ширина воротника по сред.

аа,

„

II

О

Воротник
66 Длина воротника

„

система)

AB =

аа, =

——
3
сг

сг
о

+ 8

—+4

Разн.

Счеж.

різм—
p ."! D

СМ

0
0
0
0
0

24

±0,7

12

±0,3

8

±0,3

2

0

22

±0,3

ду и то, что с увеличением количества строчек усадка также будет увеличиваться.
Нами подмечено также, что более тонкие подкладочные материалы усадку дают в меньшей степени, чем более толстые
или рыхлые (например коленкор дает усадку меньше, нежели
саржа, а последняя меньше, нежели бумазея).
При строчке подкладки и ваты усадка по всей площади идет
неравномерно: усадка больше в тех местах, где слой ваты толще, и наоборот, это обстоятельство необходимо учитывать при
конструировании лекал для раскроя подкладки во избежание обужения или искажения всего ватного слоя.
Поэтому было бы нецелесообразным рекомендовать тот или
иной стандартный припуск без учета указанных выше факторов.
Что касается разработки вспомогательных и дополнительных
лекал, то о них можно сказать, что они конструируются по основным лекалам пальто, исходя из тех же расчетов, которые
приведены выше для пиджака.
Полные расчеты на ватное пальто приведены в таблице на
стр. 124—127.
Замечания о конструировании демисезонного пальто

При построении чертежей для демисезонного пальто можно
воспользоваться теми же расчетами и замечаниями, которые приведены выше для -зимнего ватного пальто, с тем однако отличи-

ем, что все припуски, рассчитанные на утепляющий слой, в данном случае опускаются.
Что касается фасонов этого пальто, то в данном случае они
более разнообразны, чем для ватного пальто: демисезонное пальто может быть однобортным и двубортным, клеш, прямое,
полуприлегающее, в талию-, со складкой посредине спинки, с защитами (вытачками) на спинке, без пояса, с хлястиком, со шлицей (разрезом) и т. д.
Все эти изменения фасона будут несколько видоизменять
контур тех или иных линий в наиболее неустойчивых участках:
ширина полузаноса, форма отворота, величина боковых вытачек
и т. д.
На рис. 70 и 71 приведены общий вид и чертеж для двубортного деми-пальто слегка клешеобразной формы.
При сравнении рис. 71 с чертежом ватного пальто (рис. 68)
обращают внимание видоизменения в построении линии проймы
для деми-пальто.
Именно при клешеобразной форме пальто линии боковых
швов mh.2 и mh, представляют собой прямые, что вызывает
конструктивные измене,
ния в построении линии
проймы: высота боковых
швов М2 должна быть
взята больше на 1—1 у2 см
с тем, чтобы устранить
смещение боковой части вниз под действием
клеша.
Другие конструктивные отличия демисезонного пальто невелики и Рис. 72. Построение воротника к осеннемУ
пальто.
касаются в основном конструирования воротника,
если по фасону деми-пальто аналогично зимнему пальто.
По общему внешнему виду воротник и отвороты деми-пальто
напоминают эти же части у пиджака, но лацканы воротника берутся шире, чем у пиджака.
Построение верхнего и нижнего воротника представлено на
рис. 72.
Демисезонные пальто конструируются как с открытыми отворотами (без застегивания воротника на крючок), так и с закрытыми отворотами по типу ватного пальто. В нашем примере на
рис. 70 представлено пальто первого типа и на черт. 71 —второго типа. Конструктивные отличия для' пальто с застежкой и без
застежки состоят в положении точки С, которая смещается вправо при конструировании пальто с открытыми отворотами (сравни
с рис. 49).
В деталях расчеты для деми-пальто приведены в табл. на
стр. 128, в которой представлены данные для расчета чертежей
для деми-іпальто обычного фасона.

3. Конструирование женской одежды
Общие замечания

В построении чертежей различной женской одежды имеется
целый ряд особенностей, обусловливаемых двумя основными
факторами: а) особенностями в строении женского тела и б) гораздо большим разнообразием фасонов и отделки сравнительно
с мужской одеждою.
В практике 'конструирования женской одежды учитываемые характерные особенности в строении тела женщин могут быть сведены к следующему: а) рост, б) форма, строения верхней части
тела, обусловливаемая наличием трудных желез, и в) форма и размеры таза (ширина, высота и выступ таза).
Рост определяет в общем виде длину изделия, но для конструктора не имеет большого значения, поскольку длина изделия
зависит от принятого фасона и поскольку расчет изделия по
длине весьма прост.
Форма строения верхней части женского тела хотя и имеет,
как известно, целый ряд особенностей, но значение их для практических целей конструирования еще мало изучено. При индивидуальной пошивке те или иные особенности в строении данного
тела учитываются соответствующими измерениями, но при массовой пошивке все основные измерения рассчитываются так
же, как и для мужской одежды, исходя из величины окружности
груди. Наличие грудных желез значительно увеличивает мерку
окружности груди, почему и расчет отдельных измерений от
данной величины был бы неверен. 'Поэтому следует производить
расчет измерений не по действительной мерке окружности груди, которая определяет размер изделия, но по дополнительной;
эта мерка окружности груди берется выше грудных желез и
проходит под самой подмышечной впадиной. Дополнительная
мерка меньше той, которая проходит по наиболее выступающим
точками грудных желез, примерно на 6—8—10 см, т. е. разнится в
среднем на 2 размера, и она является более постоянной, почему
и может «служить основанием для последующих расчетов.
Например при расчете чертежей для костюма размера 48 мы
будем вести расчеты измерений и пропорциональных линий,
применяясь к расчетам для мужского тела размера 44, и в этой
части расчеты для женского и мужского пиджака будут в известной мере аналогичными.
Следует однако заметить, что разность между первой и второй меркою окружности груди не является одинаковой для каждого размера: при малых размерах разность меньше, при больших — она больше.
Если С'г —окружность груди выше «грудных желез, а С"г —
окружность груди по наиболее выступающим точкам, то величина малой окружности ориентировочно «может быть вычислена:

П о л о ж е н и е и р а з м е р ы т а з а отличаются следующими особенностями, учитываемыми в конструировании: положение таза ниже и размеры его значительно больше, чем у мужчин, что наглядно видно из нижеприведенных измерений.
Расчеты измерений «по данньим окружности груди. Обозначим
через С" г окружность груди по наиболее выступающим точкам
грудных желеЗ и через С'г — окружность груди по корням грудных желез (дополнительная мерка).
Тогда основные измерения могут быть представлены в следующем виде (в см).
1. Окружность шеи
2. Окружность талии
3.
„
ягодиц

С'

Сш —
+ 2.
Ст — С'г —4.
Ся = С"г + 6.

Величина прибавки в данном случае может быть уменьшена
до 3 см в зависимости от большего или «меньшего облегания бедер или увеличена до 9—10 см в зависимости от моды.
4. Длина талии

D

Іт =

+

т.

Значение m зависит от формы проектируемого изделия и
колеблется от — 2 до -f- 4.
С
5. Ширина спинки
£с =
— 2 .
о

С'

6. Диаметр груди (без грудных желез) d 2 — - ~ - \ - 5 С"
7. Выступ грудных желез
Нг = —
о

8, Диаметр шеи

dm — 2 Civ
71

9. Положение корпуса

Д* =

10. Выпуклость спины
11. Первая выемка талии
12. Вторая выемка талии
13. Высота плеч

Дс

2
dj_
=
4

Д?П' =

А*

2
Сд
Дт" =
10
Дп

=

3

Длина рукава принимается для 48-го размера 62 см.
Указанные выше расчеты дают длину отдельных измерений
по телу, необходимых при расчете частей изделий. Величины по133

Мерки (в см) размеры одежды
46

48

50

52

54

56

15,4

16,1

16,7

17,3

18,0

18,6

19,2

38,5

40,4

42,2

44,0

45,8

47,7

49,5

51,3

34,5
48,0

36,3
50,0

38,1
52,0

40,0
54,0

41,8
56,0

43,6
58,0

45,4
60,0

47,3
62,0

36,5

37,0

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

14,9

15,5

16,1

16,7

17,3

17,9

18,5

19,1

17,0

17,7

18,3

19,0

19,7

20,3

21,0

21,7

17,8

18,4

19,0

19,7

20,3

21,0

21,7

22,3

9,4

9,8

10,2

10,6

11,0

11,5

11,9

12,2

6,5

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

8,0

6,0

6,2

6,4

6,6

6,8

7,0

7,2

7,4

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,7

4s

Наименование измерений

Обознач.
измер

3,25

3,4

3,5

3,6

3.7

3,8

3,9

4,0

"о

в
в"

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

5,2

5,5

5,7

6,0

6,2

6,5

6,7

7,0

61,25

61,5

61,75

62,0

62,25

62,5

63,0

63,25

Расчетные формулы

Окружность шеи

6-UI

С

2

Первая окружность груди

С'г

С'г = С"г -

3
4

Окружность талии
„
ягодиц

Оm
Ся

Cm

5

Длина талии

1,п

Kb

6

Ширина спинки

Ье

7

груди

я
о

Диаметр груди

9
10

„

аг
dm

Положение корпуса

Ak

-

с г

ft.-

—

Выпуклость спины

Ас

13

Первая выемка талии

A'm

14

Вторая

A"m

15

Выступ грудных желез

H,

16

Длина рукава

—

„

С'г

+1 0к

з
=

+_

Ak
*

C

J«

2

4

dt

A

dt

-

12

+ 2

С" г

г! „
дгd

'

14,8

II

An

± m

4

44

II
е

Высота плеч

12

ч

11

— 4 - "

= Сг - 4
Ся = С"
г +6
рост

Ьг

шеи

„

-

42

H
Нг

-

о

лучающихся при расчете мерок конечно не могут быть приложимы ко всем индивидуумам, поскольку они ориентируются на типовое сложение, и в этом отношении они представляют скорее
интерес с практической стороны. Достаточность и техническая
пригодность расчетных измерений 'подтверждаются практикой работы в швейном производстве, а также теми научно-исследовательскими работами, которые проведены по обмеру отдельных
групп рабочих.
В табл. на стр. 134—135 представлены средние величины отдельных измерений.

Конструирование

женского

жакета

Женские жакеты весьма разнообразны по своим фасонам как
по числу составных частей, так и по внешнему покрою: двушовные, четырех- и шестишовные, полуприлегающие, прилегающие, прямые и т. д. Выше уже отмечались те участки, которые
являются наиболее изменчивыми при изменении моды; отметим
дополнительно, что в женских изделиях большое значение приобретает внешняя отделка изделия: манжеты, разнообразные воротники и рукава, рельефы, отделочная тесьма, сутаж, кожа,
мех и пр.

Ниже мы приводим в качестве примера построение чертежей
для двуішовного жакета с небольшим облеганием в талии; такой фасон является сравнительно распространенным и постоянным (рис. 73 и 74).
Общие основы конструирования в данном случае будут те
же, что и для мужского пиджака, а наиболее характерные различия будут связаны с различиями в строении тела, если не принимать во внимание особенностей в покрое (форма воротника
бортов, рукавов и пр).
Поскольку при расчете построения чертежей для женского
жакета много аналогичного с расчетами для пиджака мужского,
то во избежание повторения мы не будем приводить полного
расчета, а ограничимся лишь указанием на наиболее характерные особенности ,в расчетах и построениях.
Двушовный жакет состоит из тех же частей, что и мѵжской
J
пиджак.
При построении чертежей жакета и вообще женской одежды
боковые контуры основных чертежей рассчитываются первоначально без швов, а затем уже делаются необходимые прибавки
г
на швы.
Такая техника построения лекал для женской одежды обусловливается наличием во многих случаях большого количества
швов и часто — сложных и фигурных, припуск на которые проще дать по отдельным контурам лекал. Однако для более простых фасонов можно вести расчет в том же плане, как это было
сделано для мужской одежды.
Ширина жакета, т. е. суммарная ширина спинки, проймы и
груди (линия ад), определяется по тому же расчету, который
принят был для пиджака, но припуск на свободное облегание
должен быть взят меньшим на 0,5—1 см для более плотного
облегания фигуры.
Так для 48-го размера ширина жакета определится из уравнения:
**
ад1=С/'

+ 71 = 48 + 6 = 54 см,

так как
1 = ^+42

+ ^ = 3 + 2,5 + 0,5 = 6 см.

Чертеж спинки жакета (рис. 74) имеет те же контурные линии, что и в мужском пиджаке.
Спинка в женском жакете бывает в большинстве случаев
цельная, но также и разрезная (сшивная).
В первом случае линия середины спинки будет прямая (без
шва), а чертеж спинки будет соответствовать у 2 раскроенной
спинки. При разрезной спинке направление средней линии будет несколько отклоняться от прямой в области талии примерно так же, как и для пиджака.
Построение бокового шва спинки характеризуется следующими особенностями.
Рис. 73. Женский жакет двушовный.

гривенки спинки идет выше против обычного положения, обозначенного пунктиром. Таким конструктивным изменением (с одновременным понижением линии гривенки полы) достигается
более высокое положение шва, принятое для женских изделии.
Пола имеет большие конструктивные отличия, чем спинка,
обусловливаемые особенностями в телосложении. Отметим особенности в расчетах и построении чертежа полы.
Ш и р и н а п р о й м ы рассчитывается, исходя из малой полуокружности груди, поскольку величина грудных желез не
должна определять в какой-либо мере ширину проймы.
Расчет представляется в следующем виде:
С'г + Г, - ГП
Tjj
MP =
4

3 '

Для 48-го размера имеем:
44 + 6 , 0 — 3

12,75 см.

MP

Вершина горловины,
определяемая точкою ф и отрезком dd„
зависит помимо общих факторов также от наличия грудных желез, их величины и положения.
При полных грудных железах и их высоком положении отрезок dd, должен быть взят большим согласно нижеследующему
расчету:
ddx = dz -

:4 +

+

2 Нг

Для 48-го размера:
Рис.

74. Чертеж женского жакета.

Верхний конец шва смещается вправо, т. е. в готовом изделии отходит под пройму (примерно на 2—3 см от точки MY
ширина спинки внизу берется равной Х0М2 + 1 см.
Ширину спинки в талии можно взять несколько больше, чем
у пиджака; этим достигается смещение шва по направлению к
передней части, что делает его малозаметным.
Расчет ширины в талии:
Ttl = XQM,—

\)b.

В зависимости от покроя, в частности от степени облегания
в талии, вычитаемое может быть изменено и достигает 2—3 см
Контур шва проводится от руки по указанным контрольным
г
точкам тп2, Ч и h,.
Высота проймы спинки (точка К) смешивается вверх до 2—3 см
против нашего основного чертежа, в соответствии с этим линия

ddx

= 19,7-7,1

+

10,6

:4+

9 • 6

= 6,5 см.

Расчет этот аналогичен расчету, приведенному на стр. 80 для
пиджака, с тем однако дополнением, что в женской одежде учи2 ИЛ
тываются выступы грудных желез (последнее слагаемое - g - J •
Отрезок ddlf полученный путем расчета, в практике уменьшается обычно на 0,5 см, имея в виду растяжение горловины полы
во время втачки воротника и припосадки его по горловине.
Верхняя вытачка как по величине раствора, длине ее, так и
по своему положению резко отличается от верхней вытачки у
пиджака.
Особенности телосложения — наличие грудных желез — в ы зывают необходимость построения длинных вытачек с большим
раствором, чтобы обеспечить достаточную выпуклость в области
груди; заметим, что достигнуть столь большой выпуклости методами сутюжки борта и проймы редко представляется возмож-

вТоч'кГявл
груди.

—
получения

основным условием

У данная
выпуклости

Расчет вытачки
не О С Н О Г О Т ^ И Г И Ѵ Р 7 3 4 ™ - ™ ™ 3
может^несколько ^меща'ться Hß
мости от моды.

У

^находится

на середи-

- 5 с » , но
Р У Г У Ю сторону В зависи-

ІШѴГѴ Т 0 ч к и

И Л И Д

клонящуюся™;'1?помГаГе Т л а ь В „ой е Т по 0 б ° ! ° „ " Г ^ К Р И В ^
Щ
пРичем
вершина этой кривой
) ™ и Т Ѵ ° Ѵ /
w
л
е
ж
и
т
точки R.
на, Уз d,R, откладываемой от
лож;Г;;ла;ЩКкйакПРаИто^7иРсГоИдИляЛ^аЛа П 0 Л у Ч а Ю Т
заРасчет необхппиАлпйп, о п и с а н о д л я мужского пиджака
ки производится и ^ д у ю щ и і ^ ^ б р а з о м П о л у ч е н и я Раствора вытач"
Ж
і
Й
должен быть и угол Х Р „ п
положение линии
лекале гіольГ
ШИІМ

стР?енияПОЛУЧеНИЯ

На

Ч е р т е ж е

у
«
2
°бешечить

направления
Д н о больвертикальное

очеви

сделаем следующие по-

у г л а

р остка Аа;
из ^ Г Ѵ 1
" l 7 a 4 Z Z Ï L N > ;РаВНЫЙ
М
Д
у
г
и
Ч
е
р
е
з
т
о
ч
к
и
ИЗ точки d, проводим Г Я 'МѴю - г я
* * И N;
РИ параллелГно^ой^ п о я Ж п п ^
Прох°Дяірей
через точку
п р о в е д е м ВТ °РУЮ прямую, касательную к о второй Гѵге
Пп„
перпендикуляр на п р я м у ю ^ ; у ] ^ T Z Z n ^
* °ПуСТИМ
рину горловины н проекции той е 7 ч а с т и і - п ? е Д ? И Т н а м ш и "
спереди <рис 75). Точка О б ѵ я ^ Г . ? ' к о 5 о р а я С н и м а е т тело
Н а м ' H e o 6 x o A ™ a для построения контура горловины
£
СТр°™
Угол
соединяя прямой

этом ^ е р т е ж е ^ушГтиром шж аза на ^ и ни я " ю-? 33 Н Н а Р И С " 7 6 ' Н а
лощение польг до і і ю л ^ е н и ^
определяла поВЫ™ЧКИ> 3
н и е й - контурная дейстительняя ^
сплошной лиСДелан
В и н т е р е с а х ш л у ч е н и я W C K
в области груди и устранений
образования выпуклости
К образовавшемуся^ р а с п о р у
этой выпуклости,
С
стороны по 0,5
на шов ( п о к м а н пун ^тиро^)
™ й
В
от положения ^ ч к и О * о п и с ^ и з ^
« м о с т и
К*К Ц е н т Р а
о к р у ж '
ность радиусом О d , от т о ш и 2
прямой 02п, откладываем Тем
п ш Г Т Г
«ФУ«ности с
Т°ЧКа
Сі
лежит на линии горловищ
через Т о ч к у
"І, через точку С, проводим касате ль-

ля правильн^сти^конструкции? Л ^ 2

9

°°'

ЧТ

°

В а ж н о

0

™ е г и т ь длл

контро-

ную к окружности и на
этой
линии
отмечает
точку с 2 — выступ горловины; последний отстоит
от
точки
с, на 2,5 см
(см. также точку С 2 на
рис. 76).
Построение
бокового
шва полы производится
при наличии дополнительной горизонтали Т 2 / —
линии
высоты
ягодиц,
определяющей собою ширину
полы
по
этой
линии.
Точка Т2 отстоит от
точки Т на 20 см - для
всех размеров пропорционального сложения.
На полученной горизонтали от 1 — точки пересечения горизонтали с
боковым швом спинки —
откладываем
разность
между С я — Сг,
т. е.
рус> 75 расчет втачки
полуокружностями ягодиц и груди, полученная
точка /, лежит на линии бокового шва.
В тех случаях, когда окружность груди больше или равна
окружности ягодиц, отрезок И, для придания более полной формы одежде берется 2—3 см.
Контуры бокового шва проводятся от руки с небольшим выгибом в области талии, причем ширина полы внизу определится
прямой, проходящей через точки t2 и 1„ с незначительным
искривлением прямой в области ягодиц (2—3 мм).
Д л и н а п о л ы ЕЕ, берется на 3—4 см большей, нежели
длина линии ТН.
Положение
кармана
по высоте и направлению разреза в
женских изделиях в значительной степени зависит от вида изделия, длины его и моды. В нашем* случае высота, кармана взята по тому расчету, что и для пиджака, но разрез дан на 1 см
ниже против расчета, причем передний его конец смещен на
1 см по направлению к линии полузаноса.
Длина разреза кармана исчисляется по расчету:

Начало проймы полы в силу смещения высоты проймы спинки смещается вниз (от точки Z до Z,) на величину отрезка в
спинке Kb,.

Верхний выгиб
проймы рхр2
берется
для
среднего размера равным
1 см, т. е. на 0,5 см меньше, чем для пиджака, с
небольшими колебаниями
для меньших и больших
размеров.
Что касается остальных
изменений
в построении отдельных ли- •
ний жакета, особенно величины и формы борта,
линии низа и т. д., то
таковые зависят от моды или вида одежды, почему здесь может быть
повторено то же, что
выше было отмечено для
мужской одежды.
В отношении
осталь ных деталей — воротников, подкладки, приклада и др. — можно отметить, что построение чертежей их производится
тем же порядком и на
основании тех же расРис. 76. Расчет чертежа женскою жакета

4 6 T 0 B

'

К З К И е

о п и

саны

выше
для
мужской
г»
одежды.
б о л ь н ~ ^ Д О В О Л Ь Н О Ч а С Т 0 п р и к у е т с я боковая вытачка в
ченГ
' Ч е М Э Т ° Г е Л ° М е ' С Т О д л я пиджака, для обеспечения наиоолее плотного облегания костюма по торсу. Такие вы™

Делаются путем заложения складки на линии низа полы с

с Г р М вР 3 - 4 Т О с м ( Ч р; 0 с б Ы 76) е Р Х Н И е
рактерны^особенности

Га

"

К0НЦЫ

"

°бРазовали

В Ы Т а Ч К И

МеСТ

°

НеК

°™рые

раха

"

построении подборта верхний конец внутренН а У Р 0 В Н е ТОЧКИ
л о ^ \
Т
< н а У р о в н е вершины горловины), а ширина верхнего конца принимается большей, причем внутренний край подборта переходит за точку dx на 2 - 3 см
при

б

Т С Я

нзЛлаеГлийаРГпо^Кп°пМУ п ° с т р ° е н и ю подкладка соединяется с верхом
ворота ( П 0 д б 0 р т 0 м ) н а б о л е е Далеком расстоянии от сгиба отн я Л Ь , "как и Т Г Г д ^ ^ Т ^ м + Г к о - Т / и
к Т э Т еТно4 „ T p T 7 ° 7

ШВа

ВДеТ

б0Лее

ГЛУ60К

°

П0Д

6

^

Т о

Низ рукава имеет довольно разнообразную форму — со шлицей, манжетами различной формы и пр., что зависит от фасона.
Наконец необходимо заметить, что рукава к женскому жакету делаются иногда одношовные.
Все необходимые цифровые данные для построения чертежа
жакета английского фасона приведены в таблице на стр. 144—149.
Конструирование женского пальто

Конструирование
женского
пальто — ватного, летнего и
осеннего — производится, исходя из тех же расчетов, какие приведены' для женского жакета, и с теми же поправками на пальтовую одежду, какие указаны выше для мужских пальто.
Ватная подкладка в женском пальто теперь обычно не прострачивается, почему и припуски на усадку подкладки при

Расчеты
Наименование

вычислений

Ширина жакета
„
„

MP

Высота спинки
плеч

О

„

спинки

+ 5

ХаМ X0M: = 1>С + Т)

проймы

„

жакет

MP =

C#»+HJ-HT

+

мк = --•л.-О _1_ **
4 + Т)о + ~ ~
кв KB = Ап + Jü».
3
В А, вАі=-Xi
МК

7

Ширина ростка

Аа

8

Высота

аа,

„

I 9і Начало проймы спинки
10 Перемещение плечевого шва спинки

КК,
Kb,
hK 2
AT
АН
M Mo
Гh

Аа = - b s
3
Аа
аа, =

! + Tj.ï
4

TT 2

Стык плечевых швов

во

ВО = АК +

20

Прияуск на швы
Положение горловины

00,

00, = п,

21

Вершина

Длина талии
13
„
жакета
14 Выступ бокового шва спинки
15 Ширина спинки в талии
1G
и
спинки внизу
17 Высота ягодицы

Пола

Hh,

18

19

0,d
dd.

22
I 23
24
25
26
27
28
29
I 30

„

Наклон
„
Ширина
„
Глубина
„
Длина гривенки полы
Выпрямление горловины
Выступ
„
Высота надсечки
Начало проймы полы
Высота верхнего выгиба проймы

31
32

Величина выгиба проймы
Передний выгиб
„

33

Боковой

„

„

34 Выгиб бокового шва полы в талии
35 Положение бокового шва
36 Длина бокового шва
„
полы
371

Размеры (в с * )

-- Ас

0,d = а А, = 1,5 см

2-Не 1
Г0'
ZiN
=
Аа
d,Z
Аа + 1
CC, d,02 == Аа
+ 1
CiC2 OjC
d,Z = a,k2
Pp
СС, = 1 см
ZZ,
С,С2 = 2,5 см
Р р = 4 см
PPI ZZ, = 2
Xj N
d,0я
02C

pZ,
Р1Р2 РіРг
PPi == 1 - 2~ см
Pp3 Pp 3 = 1,6 см
MP
Mm2 Mmt =
4
hh
Ilг 'l'a = 0 , 5 CM
ІІ, = Ся -С'г
hh
Ed, hh = hh
EE1 = TH + 3

3

42

44

48,3

46

48

50.

52

50,2

52,1

54,0

55,9

57,8

59,7

61,6

17,0

17,55

18,1

18,65

19,2

19,75

20,3

21,2

11,4

11,85

12,3

12,75

13,2

13,65

14,1

14,5

12,5

12,9

13,3

13,7

14,1

14,5

14,9

15,3

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

5,7

5,9

6,1

6,3

6,5

6,7

6,9

7,1

1,5

1,55

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,45

4

КК, = 1,5 см
КО, = 2 , 5 см
Ь,Кг = 1 , 5 см
AT = lm + 1 см
АН = Ід 4-1 см
ММг = 2 , 5 см
Tt, = Х , м 2 — 1 , 5 см
Hh, = 74 + 1 см
ТТ2 = 20 см

12

(координатная система)

Расчетная формула

Х0Х, Ä0X,

спинки

5

Обозначения

для женского

5

.

J

54

56

1,0
2,0
1,9
37,5
63,0
2,5
18,0
19,0
20,0

1,0
2,0
1,9
38,0
64,0
2,5
18,5
19,5
20,0

1,0
2,0
1,9
38,5
65,0
2,5
19,0
20.0
20,0

1,0
2,0
1,9
39,0
66,0
2,5
19,5
20,5
20,0

1,0
2,0
1,9
39,5
67,0
2,5
20,0
21,0
20,0

1,0
2,0
1,9
40,0
68,0
2,5
20,5
21,5
20,0

1,0
2,0
1,9
40.5
69,0
2,5
21,0
22,0
20,0

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

3,0
11,3

3,0
11,7

3,0
12,1

3,0
12,5

3,0
12,9

3,0
13,3

3,0
13,7

3,0
14,1

6,7

7,0

6,9
6,9
6,9
16,5
1,0
2,5
4,0
2,0

7,1
7,1
7,1

5,3

5,7
5,7
5,7
13,0
1,0
2,5
4,0
2,0

5,55

5,9
5,9
5,9
14,0
1,0
2,5
4,0
2,0

5,8

6,1
6,1
6,1
14,5
1,0
2,5
4,0
2,0

5,95

6,3
6,3
6,3
15,0
1,0
2,5
4,0
2,0

6,2

6,5
6,5
6.4
15,5
1,0
2.5
4,0
2,0

6,45

6,7
6,7
6,7
16,0
1,0
2,5
4,0
2,0

1,0
2,0
1,9
41,0
70,0
2,5
21,5
22,5
20,0

4:2
2,5
4,0
2,0

6,2

6,45

6,7

6,95

7,2

7,45

7,7

7,95

1,0
1,6

1,1
1,6

1,2
1,6

1,3
1,6

1,4
1,6

1.5
1.6

1,6
1,6

1,7
1,6

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

0,5
6,0
25,5
28,5

0,5
6,0
26,0
29,0

0,5
6,0
26,5
29,5

0,5
6,0
27,0
30,0

0,5
6,0
27,5
30,5

0,5
6,0
28,0
31,0

0,5
6,0
28,5
31,5

0,5
6,0
29,0
32,0

Ii

Наименование вычислений

с

%

Обозначе
ние

Расчетная

формула
42

44

46

48

50

52

54

56

1,2
5,0

1,3
5,0

1,4
5,0

1,5
5,0

1,6
5,0

1,7
5,0

1,8
5,0

1,9
5,0

10,0

10,4

10,8

11,2

11,6

12,0

12,4

12,8

4,6

4,9

5,2

5,5

5,8

6,1

6,4

6,7

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

10,6

1,9

10,7

10,8

10,9

11,0

11,1

11,2

11,3

14,0

14,4

14,7

15,0

15,3

15,6

15,9

16,2

щи

5,5

5,7

5,9

6,1

6,2

6,3

6,5

6,7

о

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

—

—

—

—

—

—

—

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

13,0

13,4

13,8

14,2

14,6

15,0

15,4

15,8

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

12,4

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

6,2

6,5

6,75

7,0

7,25

7,5

7,75

8,0

1,5
61,25

1,6
61,5

1,7
61,75

1,8
62,0

1,9
62,25

2,0
62,5

2,1
62,75

2,2
63,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

24,1

24,0

23,9

23,8

23,7

23,6'

23,5

23,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

17,2

17,8

18,4

19,0

19,6

20,2

21,8

22,4

1,0
7,0
3,0
1.5
4,0
4,0
4,0

1,0
7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

1,0
7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

1,0
7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

1,0
7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

1,0
7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

1,0
7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

7,0
3,0
1,5
4,0
4,0
4,0

38
3S

Стрелка прогиба линии низа полы
Верхний конец верхней вытачки

d,d2

4С

Нижней

PR

41

Высота выгиба вытачки

Rr

fir-

42

Величина выгиба

rr.

43

Высота боковых карманов

гг, = 1 , 2 — 2 , 0 см
AT
Т,и =
-

,,

п

в

T,u

44

Длина разреза бокового кармана

45

Верхний конец боковой вытачки

46

Нижний

47
48
49
50
51

Раствор боковой вытачки
Ширина полузаноса

„

,,
»

„

„

d,do = 5 см
2

щи2

щ щ
М2Р,

Размеры в см

М2Р,

О
О

С',
= —±- + 4
4
MP
=

—

и,и3

+

1

ЕЕ2
Е,Е3

»
.«»

ППJ

Выступ борта

Сс3
Рукав

52

Высота оката

D,P

53

Припосадка

D2D0

о

=

+

54

Локтевой сгиб вверху

55

Положение оката

56

Высота выгиба оката

57
58

Величина выгиба оката
Длина рукава

HL
DHJ

HI = PIPZ +

59

Ширина рукава внизу

Hh

Hh =МР

60

Высота локтевой линии

PI

Р , - ~

61

Передний выгиб

14

11, = 1,5

62
63
64
65
66
67
68
69

D3N,
Р02

Р02 -- PZ,

Pi

PI=J-Ä

Ширина рукава в локте

Я

,,

99

,»
Я

2

я
»

NXN2

-f

00,
—
3

н р

l,l2=D,D2

Припуск на шов
Начало локтевых швов
Ширина локтевого переката
Начало локтевой линии.
Передний шов нижней половинки

»

—

С
Л

J

о

см
+

~
3

N,n

N,N = 7 см
ЩПГ ЩП2 = 3 см
N2N3 П2ПА = 1 , 5 см
PPZ рр2 = 4 см
44
4 4 = 4 см
H H! H H1 = 4 см

1
10'"

!

1,0

147

в
"в"

70
71
72
73
74
75
76
77
78

Наименование вычислений

Обозначения

НН2
Передний шов нижней половинки
kU
п
и
»
»'
РРг
п
>•
я
»
—
Высота шлицы
hhx
Наклон линии низа
Ширина рукава по линии высоты шлицы —
]hhx
Наклон линии•низа
Подгибка книзу рукавов
—
Подгибка на шлицу

Расчетная формула

НН, = 2 см
М 4 = 2 см
РР{ = 2 см
—
—
—

ftftt = 3 — 8 , 8 см
—

строчке в данном случае исключаются; таким образом подкладка проектируется так же, как и для жакета, за исключением линии низа, где делается прибавка 8—10 см на подгибку и заделку
низа по ватному слою в тех случаях, когда линия низа подкладки заделывается свободным краем (т. е. не пришивается к материалу верха). Если подкладка пришивается к материалу верха,
то расчет длины подкладки производится тем же порядком, как
и для жакета.
Ниже даны таблицы расчетов для построения ватного и летнего пальто (рис. 78 и 79).
Г лава

СРАВНИТЕЛЬНАЯ

третья

ХАРАКТЕРИСТИКА
КРОЙКИ

РАЗЛИЧНЫХ

СИСТЕМ

Î. Система Ленгридж
Система конструирования, описанная в работе A. L a n g r i d g e
«The premier System of Cuttinq gentlmen's garments», относится к числу систем наиболее простых и распространенных
среди закройщиков мужского платья как при индивидуальной,
так и при массовой пошивке.
В практике работы эта система кройки видоизменилась сообразно с местными условиями и уточнилась в отношении методов получения тех или иных точек и линий. Так в несколько
видоизмененном виде она принята в Укршвейоб'единении (см.
проф. Л. П. Н и к о л а е в и Б. Е. К а ц, Способы применения
антропометрических измерений в некоторых системах кройки,
Укргизлегпром, 1933, стр. 38).
Система Langridge представляет значительный интерес в том
отношении, что при построении чертежа отдельные ответственные точки находятся путем геометрического построения, минуя
цифровые расчеты. Вследствие этого построение чертежей по
системе Langridge значительно упрощается, что очевидно и вы48

Размеры (в см)
42

44

46

48

50

52

54

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,0
4,0
3,0

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,1
4,0
3,0

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,2
4,0
4,3

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,3
4,0
3,0

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,4
4,0
3,0

2,0
2,0
4,0
10,0
3,5
14,0
3,5
4,0
3,0

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,6
4,0
3,0

56

'

2,0
2,0
2,0
10,0
3,5
14,0
3,7
4,0
3,0

звало ее сравнительно широкое распространение, имея также в
виду, что при конструировании по рассматриваемой системе достигаются вполне удовлетворительные результаты.
Недостатком системы является то, что она, фиксируя подмечаемые в практике известные зависимости в положении тех
или иных точек, дает лишь технические приемы получения чертежей без увязки построения чертежа со строением тела и без
достаточного теоретического обоснования применяемых методов
построения] в каждом отдельном случае.
Таким образом конструктор, вооруженный методом Langridge,
не идет дальше технических навыков в получении лекал одежды.
Ниже дается описание системы конструирования Ленгридж
несколько видоизімененной и уточненной нами в процессе 'практической работы и сравнительного анализа чертежей, полученных
по этой и по координатной системе.
Не ставя своей задачей представить рассматриваемую систему в виде описания всех основных и вспомогательных чертежей,
мы коснемся лишь главного—построения полы и спинки с
тем, чтобы проследить сравнительные различия этой системы и
координатной.
Применяемые измерения при массовой пошивке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Окружность груди
Окружность талии
Длина талии
Длина изделия
Ширина спинки
Длина рукава
Высота задней проймы
Высота передней проймы
Выступ проймы

При индивидуальной пошивке в
тем непосредственного обмера. К

задана
вычисляется
»
задана
вычисляется
задана
вычисляется
»

эти мерки получаются пувидим из приведенного
149

Рис.

79. Построение женского летнего пальто.

в

сГ

Наименование вычислений

Ширина пальто
»

спинки
проймы

Высота

»

спинки

Ширина ростка
Высота

10

I

11

12
13
14
15
16

„

Обозначения

ЛГоЛГ X0X, = С"г +7,
х0м X0M
Cl +
MP MP =

мк

MK =

KB

KB =

BAj

BAj =

Aa

Il

+

Aa =

Kb,

Kb, = 2

3

VS+ri4

І 2 + lg

aa
KKX
hK 3
AT
AH
MMo
Hh
TTo

3

•+Ч 2+

Aa
aa =
4
KKX = 1,5

1

Начало проймы спинки
Перемещение плечевого шва
спинки
по вертикали
Перемещение плечевого шва
спинки
по горизонтали
Длина талии
»
пальто
В ы с т у п бокового шва спинки
Ширина спинки внизу
Высота ягодицы

Размеры

Расчетная формула

+

1

b,Ko == 1 , 9 CM
AT = lm + 2 с
AH = ld+ 1
MMo = 2 , 5
Hh = X0M + 4
TT2 == 20

u

42

44

46

48

51,8

53,7

55,6

18,2

18,75

19,3

13,2

13,65

14,5

50

52

54

56

57,5

59,4

61,3

63,2

65,1

19,8Е

20,4

20,95

21,5

22,05

14,1

14,55

15,0

15,45

15,9

16,35

14,9

15,3

15,7

16,1

16,5

16,9

17,3

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

6,5

6,7

6,9

7,1

7,3

7,5

7,7

7,9

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2.0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

r

6

1,9
36,5
108,0
2,5
22,2
20,0

1,9
37,0
110,0
2,5
22,65
20,0

1,9
37,5
112,1
2,5
23,1
20,0

Пола
17

Стык плечевых швов

18
19

Припуск на швы
Положение горловины

20

Вершина

21 Наклон
22 Ширина
1
23 Глубина
24 Длина гривенки полы
25 Выпрямление горловины
26 Выступ горловины
27 Высота надсечки
28 Начало проймы полы
29

Высота верхнего выгиба проймы

30
31

Величина выгиба проймы
Передний
„

ВО

ВО = A

00x

00, = T),
0,d =a A, —

0,d
dd,

+

k

+

2MI

3

1,5

d±
t 4) ]

— 0,5

X,N X,N = Aa
diOa dx02 = Aa -f- 1
O a C 02C = Aa + i
d1Z
CC,
C,C2 Ci C 2 = 2 , 5
PP Pp = 4
zz, zz, = к bx
ZlP
PPI
РхРг I
PPs

Ac

4

: 4 +

J

1,9
38,0
114,0
2,5
23,55
20,0

1,9
38,5
116,0
2,5
24,0
20,0

1,9
39,0
118,0
2,5
24,45
20,0

1,9
39,5
120,0
2,5
24,9
20,0

1,9
40,5
122,0
2,5
25,35
20,0

4,6

4,7

4.8

4,9

5,0

5,1

5,2

5,3

3,0
11,7

3,0
12,1

3,0
12,5

3,0
12,9

3,0
13,3

3,0
13,7

3,0
14,1

3,0
14,5

5,3

5,55

5,8

6,05

6,5
6,5
7,5
14,25
1,0
2,5
4,0
2,0

6,7
6,7
7,7
14,75
1,0
2,5
4,0
2,0

6,9
6,9
7,9
15,25
1,0
2,5
4,0
2,0

7,1
7,1
8,1
15,75
1,0
2,5
4,0
2,0

8,0

8,25

8,5

8,75

1,2
1,6

1,3
1,6

1,4
1,6

1.5
1.6

6,3
7,3
7,3
8,3
16,25
1,0
2,5
4,0
2,0

6,55
7,5
7,5
8,5
16,75
1,0
2,5
4,0
2,0
—

—

1,6
1,6

6,8
7,7
7,7
8,7
17,25
1,0
2,5
4,0
2,0

7,9
7,9
8,9
17,75
1,0
2,5
4,0
2,0

__

—

1,7
1,6

7,05

1,8
1,6

1,9
1,6

Обозначение

Наименование вычислений

Размеры

Расчетная формула
42

32

Боковой выгиб проймы

Положение "бокового Г Г и о л ы ^ "
Длина бокового шва полы
полы
Стрелка прогиба линии низа полы
Верхний конец верхней вытачки
Нижний

п

„

В ы с о т а выгиба вытачки
Величина

„

В ы с о т а боковых карманов
Длина разреза кармана
Ширина полузаноса

EE, = TH -f- 5

d,d2

d,da = 5

Rr

п

"

hh
hh
lh
mh2
EE,

hh = 1
hh = 1
И, = Ся— С"г

PR

2

Rr =

daR
3

rr,
T,u

AT

T,u =

u,ut

=

С'г

E,E3
Xx,
hh,

+ 2

•+

Рукав
Высота ската
Припосадка
Локтевой сгиб в в е р х у
Положение оката
Высота выгиба оката
Величина „
Длина рукава
Ширина р у к а в а внизу
Высота локтевой линии
Передний

выгиб

Ширина р у к а в а в локте
П р и п у с к на шов
Начало локтевых швов
Ширина локтевого переката в в е р х у
Начало локтевой линии
Ширина переднего переката

44

46

48

50

52

54

56

MP

М т г Mm2 =

Выгиб бокового шва спинки и талии

J

4,5

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

1,0
1,0
6,0
83,5
71,5
1,5
5,0

1,0
1,0
6,0
84,9
73,0
1,6
5,0

1,0
1,0
6,0
86,3
74,5
1,7
5,0

1,0
1,0
6,0
87,7
76,0
1,8
5,0

1,0
1,0
6,0
89,1
77,5
1,9
5,0

1,0
1,0
6,0
90,5
79,0
2,0
5,0

1,0
1,0
6,0
91,6
80,5
2,1
5,0

1,0
1,0
6,0
93,0
82,0
2,2
5,0

10,7

11,1

11,5

11,9

12,3

12,7

13,1

13,5

9,0

9,3

9,6

9,9

10,2

10,5

5,1

11,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

14,2

14,4

14,6

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

14,3

14,7

15,1

15,5

15,9

16,3

16,7

17,1

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

12,0
12,0
12,0

15,5

15,9

16,3

16,7

17,1

17,5

17,9

18,3

PD,
DtDB DaD3 =
D3N, D3N,=
POt

P03 -Z'p
OtP

Pi

2

iit i'l = PiPt + 00,
DW
Hh Hh=MP+-^~
PI
lh
hh

SS
pp«

3

pi=J2L

2

//i = i,5
hh = D,D3 + -jJVi Na = 1
N,n = 7
»

hah3
PP2

= 5
= 1,5
= 4

4,8

5,05

5,3

5,55

5,8

6,05

6,3

6,55

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

3,1

16,0

16,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

8,0

8,25

8,5

8,75

9,0

9,25

9,5

9,75

1,7
65,25

1,8
65,5

1,9
63,75

2,0
66,0

2,1
66,25

2,2
66,5

2,3
66,75

2,4
67,0

15,5

15,9

16,3

16,7

17,1

17,5

17,9

18,3

49,0

49,1

49,2

49,3

49,4

49,5

49,6

49,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

21,4

22,0

22,6

23,2

23,8

24,4

25,0

25,6

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,5
4,0

1,0
7,0
5,0
1,0
4,0

Обозначения

Наименование вычислений

Ширина переднего переката
Передний шов нижней полов, по низу
Наклон линии низа
Передний шов нижней полов, по середине
Передний шов нижней полов, вверху
Ширина локтевого переката в локте
Локтевой шов нижней половины по
низу
Локтевой шов нижней половины в
середине

Размеры

Расчетная формула
42

44 414=4
нн2 НН2 = 4
Hh2 Hh2 = 2
hh.
hh
РРз
M»

44 = 1
h\h2 = 1

кк

h,ht = h,h2

hh

44

46

48

50

52

54

56

4,0
4,0
2,0
3,5

4,0
4,0

4,0
4,0

3,5

3,5

4,0
4,0
2,0
3,5

4,0
4,0
2,0
3,5

4,0
4,0
2,0
3,5

4,0
4,0
2,0
3,5

2,0
2,0

2,0

2,0

2,0

1,0
1,0

2,0
1,0
1,0

2,0
2,0

1,0

1,0

2,0
2,0
1,0
1,0

1,0

2,0
1,0
1,0

2,0
2,0
1,0
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.J

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

33,8
36,8
2,1

34,6
37,6

36,2
39,2
2,4
16,0

37,0
40,0
2,5
16,0

38,8
40,8
2,6
16,0

39,6
41,6

35,0
3,0
20,0
16,0
4,0

35,75
3,0
20,0
16,0
4,0

36,5
3,0
20,0

37,25
3,0
20,0
16,0
4,0

1,0

tS*"
OJ
II

"ÈT
2

2,0

2,0

2,0

Манжет
Длина манжета
»
»
Выгиб манжета
Высота
„

аа
АА
вь

аа = 2Hh - f 2
АА = аа + 3

ьь

Воротник

нижний

AB

78 Длина воротника
79 Выгиб стойки
80 Ширина воротника по середине
81 Ширина в концах
82 Выступ „
„

ЬЬ = 16
A B = длина
ростка

°

ТСутствие

т а к и х

указааное™ЫсетрМе4Р9КИ
І

™

С

Л

О

~ '

Аа Аа = 3
аа' аа' = 20
ВЬ
ЬЬ'

КО

ВЫЧИСЛЯЮТСЯ

«

Н

я Ч к, п я Р

™ Р З Я предусматривалаа. ко-"

измерений, как положение

Зычным

корпуса

методом,

иПРо=вГирИиНВу =

16,0

32,75
3,0
20,0
16,0
4,0

33,5
3,0
20,0
16,0
4,0

34,25
3,0
20,0
16,0
4,0

2,2

О 7I
и,

16,0

горловины и

списка практикуемых измерений, здесь отсутствуют так
S Z i S r S L ! Т

16,0

35,4
38,4
2,3
16,0

как

лиа

это
Z

16,0

4,0

Нахождение величины отрезков Х0Х„ а также точки M может
быть произведено тем же порядком, как и по системе координат.
Точку Р по данной системе рекомендуется находить из со-

отношения:

0

3

3

При этом расчете положение точки Р является постоянным,
что в известных случаях может влиять на величину ширины
проймы (например уменьшение ширины проймы при наклонной
фигуре и выпуклой спине, когда точка M сместится вправо вследствие увеличения ширины спинки, а положение точки Р останется
неизменным).
Поэтому при индивидуальной пошивке берут дополнительную мерку — выступ проймы от позвоночника, под проймой до
передней подмышечной складки; при расчетном конструирова-

я

™

—

-

—

о _
Расчеты

при построении
чертежей
(координатная

для женского
система)

Продолжение
летнего
пальто

ОбоНаименование вычислений значе-

Расчетная

формула

ния
1 Ширина пальто
2

»

Величина выгиба
Передний выгиб проймы

спинки

33 Боковой

проймы

„

я

34 Положение бокового шва
полы
35 Выгиб бокового шва полы
36 Длина
„
и
37 Длина полы
38 Стрелка прогиб линии низа
полы
39 Верхний конец верхней вытачки
40 Нижний конец верхней вытачки

4 Высота
плеч
спинки
7 Ширина ростка

Mm,

4

Чі
h'2
ЬЬ
EE,

111
hh
t2h2
EEj

=
=
=
=

СЯ — С"г
0,5
thi
T'H + 4

d,d2 = 5

PR

PR--?*

41 Высота выгиба вытачки

Rr

Rr

42 Величина

rr,

r

„

„

44 Длина разреза

,

Верхний конец боковой вытачки
Ширина полузаноса
Нижний конец боковой вытачки

6,0
—
0,5 I —
71,0 + 1 , 5
7 5 , 0 i + 1,5
1,5

hü 2

43 Высота боковых карманов

плечевых швов

PiP2= 1,2
РРв= 1,6
MP
Mm2=

Tu

ЩЩ
МоРJ
ЕЕо

AT

=

9,2
1,5

15,0 1 + 0 , 2

+ 4

15,0 | ± 0 , 4

M0P,

M2PX =

EEo = 10

и,щ

±0,1

+ 2

С'г

щщ =

±0,4

11,2

3

h

Tu

5,0

2
d2P

=

±0,1

+ 1

щи2

7,0

±0,2

110,0 I

—

3,8

±0,2

Рукав

ск на ШЕы

48 Высота оката

на горловины
6,0. ± 0 , 0 5
10,6
6,7
6,7
7,7
1,0
2,5
4,0
14,5
2,5
7,6

l±0,35
±0,2
±0,2
±0,2 I
— I
— I
— I
±0,5 I
—• I
-0,251

49 Припосадка
50 Верхний
сгиба

конец

локтевого

51 Положение оката
52 Высота выгиба оката
53 Величина выгиба оката

PD1
DoD3

DoDo -

D8N,

D3N,

РОо
Pi

Ii 1

54 Длина рукава

DW

55 Ширина рукава внизу

H II

56 Наклон линии низа
57 Высота локтевой линии

hhj

Hl

P02 =

D2Da

+

Hh = MP 4hh, = 3 , 5
2

±0,4

5,5

±0,25

2,75 ± 0 , 1

pZ,
OoP

lh = Pj2

15,5

15,2

±0,5

7,6 ± 0 , 2 5
0,02

2,0
64,0

±0,1
±0,5

—
3

15.2

±0,4 j

3,5

±0,1

24,25 + 0 , 1 1

Расчеты

при построении чертежей для женского
(координатная
система

ОбоНаименование вычислении значе

Расчетная

формула

и
1 «я
CU cj

ния

158 Передний выгиб рукава
159 Ширина рукава в локте

І60
161

Припуск на шов
Начало локтевых швов
32 Ширина локтевого переката
вверх
Ширина переднего переката
Начало локтевой линии

I

"

"

УУ

I Передний шов нижней половины
Передний шоз нижней половины
39
Передний шов нижней половины
[70
Ширина локтевого перекоса
171
172 Ширина локтевого перекоса
173 Локтевой шов. ниж. полов.
». "
"
"
»
[74 Манжет
175 Длина манжета
176
177 Выгиб манжета
'78 Высота манжета
38

"і
hh
N]N2
Ntn

lh = 1 , 5
hh = DA + - J -

1,5
20,7

±0

N,n = 7

1,0
1,0

—

щп2

n,n2 = «/l,

5,0

—

PP2
г»
hh

n2n3 = 1,5
hh = 4

PP, = 4

нн2

HH2 = 4

4,0
15,0
4,0
4,0

Hh2

Hh2 — 2

2,0

—

hh

hh = 2

2,0

—

PPz

PP3 = 2

2,0

—

hh

hh = 1

1,0
1,0
1,0
1,0

п п

aa
AA
Bb
bb

aa = 2 H - f 2
AA = aa - ± з
bb = 15

32,5
35,5
2,0
15,0

—

—

±0,8
±0,8
±0,1

НИИ изменение положения точки Р производят в соответствии с
увеличением ширины спинки.
Нам кажется, что эти затруднения могли бы быть устранены
при расчете положения точки Р по уравнению:
Рис.

Х0Р = Х0М-{-

о 1-Ъ

Х Х

JÜI>

80. Чертеж для мужского пиджака по системе Langridge.

+

2-й и 3-й члены уравнения дают ширину пройм по расчету, рекомендованному нами в координатной системе.
Далее определим высоту спинки Х 0 А по расчету:

координатной 6 сштемег ш Т и н Г п Т ™
пол^окружности груди, ШаИРименно К а

8
динат?™

ВЫЧИСЛЯетСЯ

2
^

Аа
И

Кояструнроваяие одежды

НеСК

°ЛЬК°
™

В Ы Ч И С Л Я е

'
- м в
величины

иначе

-

'
как

и в

системе

коор-

Высота ростка при точном конструировании не может быть
стабильней для данного размера как в этой, так и в координатной системах; именно при том же размере при округлой спине
высота ростка должна быть несколько уменьшена (0,5—1 см)
во избежание отставания воротника от шеи; наоборот, при
плоской спине высоту ростка целесообразно увеличить на
и,0—1 см для устранения излишней длины среднего шва спинки
и избежания характерных поперечных морщин
Вершина горловины.
Положение вершины горловины — точ— находится путем построения: проведя вертикаль через
точку Р, повернем прямой угол X0PD вокруг точки Р на некоторой угол ; при этом точка
перейдет в точку О, а вертикаль
PD примет направление PDX. Величина поворота прямого угла

и

0

О = = —

Увеличение хорды Х0О до ^
Г б о р Т и п°рТо0йРм0еМ

СУТЮЖКа

ГРУДИ

НЗЧаЛа

ПР0ЙМЫ

П0ЛЫ

уединяем dx с точкою О

Ч -

«

равный

нии р/)

^

" о л у ч е н н ° й то-™ d2 восставляем, перпендикуляр к ™

из

ра п і м е ^ и и
и'/
ведении этих кривых линий руководствуются теми Z ?

Р

Длина талии и длина
ординатной системе.

ä

ä

s

—

пиджака

находятся так же
„
«лчдніся так же, как и в ко-

Ь

-

-

вис™ИоРс™ о ТаНзмерВаТ?аЛкже Пк°акНИ„ЗУПоТ0еЛИЯ В Ы Ч И С ? Я е ™ «
контур бокового шва „ а н о Г г с Г г "
" ж ^ Г и Т Г т е ™ Ѵ
со Ä
Г в
Л м получаем искомую точку M — выел™ я™™,™«

р

я

<алью

1,5.

осоSSSSS.

создает такое построение лер а в н о м е р н о

распределяется

Чтобы определить вершину горловины, отложим по линии PD
отрезок Pd, равный высоте передней проймы, и от точки d отступим по направлению к Р на величину длины ростка АаЛ Полученная точка dx и будет характеризовать положение вершины
н
горловины.
'
Отрезок Pd— высота передней проймы — равен:

^роведемШі^из(^аль^изТточкиетСЯ

к о и ^ + Г г о + м
т , отрезок, равный ^

Г

^

?ГГи Г т о ! ^

определяющей ширину спинки по линии ягодиц разность
" Г у Т Т л ~ Т о в Ѵ „
жая ее до низа изделия

Прямую

НвН0СИТСЯ П

™
о?

+ 3 ; т о ч к у / , находим, откладывая

гіатной Системе В 0 Г 0 ^
СПИНКИ и ЛОЛЫ- Д л я п о л У ч е н и я
мы
начала проймы спинки восставляем из точки M перпендикуляр, точки d и
Х 0 соединим прямой; ох точки К - пересечения упомянутых лин и и - о т л о ж и м по X0d- 2 см и отметим точку Кі% которая и является началом проймы спинки. Соединяя точку L с точкою а
получаем линию гривенки спинки.
"

°"

к о т о р ы е

0
' " л ° н а шему .мнению, находится в связи с величиной проектируемой сутюжки борта и проймы при пошивке: действительно, чем больше угол поворота, тем менее будет отклоняться точка ф от вертикали бортовой линии и тем меньшая потребуется
влажная обработка для получения выпуклости в области груди
Из этого положения можно сделать вывод: при отсутствии
поворота прямого угла X0PD вершина горловины будет лежать
на вертикали PD, причем при таком ее положении потребовалась
^ Д Д Я ^ П 0 Л у Ч е ^ р е Л Ъ б ф Н 0 Й в ь т У к л о с т и не только максимальобработка полы, но и явилась бы необходимость
глубоких вытачек ,в области' горловины (что и имеет место в
некоторых видах женской одежды).
Величина поворота угла X0PD определяется величиною хорды дуги Х0О, которая для костюмной и пальтовой одежды равна:

Х

оПтРИтПо°чГеГ

Р

'°ДОбн0

2

И

У

'

и

«

П
в

от /
„ „ „

Р°Д 0 Л "

коорди-

«

Â
11*

S

s

ï

ï

T

И

ИХ

— л ь и о с т ь

представлены в

при выполнении

чертежей
для мужского
по системе
Ленгридж

пиджака

размера

с

5%

Наименование вычислений значе -|
ния

1 Ширина пиджака
2

„

Расчетная

Х0Х1 A'oXi = Сг + n
х0м A'o M

спинки

3 Выступ проймы

Х0Р X0P

4 Высота спинки

= A' 0 M +

Х0А X0A

о. г

Сг

Сг

Ц8

5 Ширина ростка

Аа

Aa =

6 Высота ростка

ааѵ

aax

7 Длина талии
о
„
пиджака

AT
АН

AT = lm + 1
AH = / r f ± 1
Х(,А
X0O
2
X0x = 0,б"
Tt = 2
Hh == 2
Сг
tt 1 = з
h К == tt i + l

о

9 Поворот угла

Х0РД

10 Средняя линия спинки
Ц

"

"

»
и
13 Ширина спинки в талии
12

х0о
Х0х
Tt
Hh
«i

„
спинки внизу
15 Выступ бокового шва
спинки

M,m

16 Высота передней проймы

Pd

17 Вершина горловины

ddx

18 Глубина

d,d2

14

„

20 Начало проймы спинки
21 Длина гривенки полы
22 Высота надсечки

KK
KKt
d{Z
Pp

выгиба

24 Величина выгиба
25 Передний выгиб проймы
26 Боковой выгиб проймы
27 Положение выгиба гривенки полы
28 Высота выгиба

hК

PPi

8

Аа

4

±Ч

2

±

+%

7

Сг

/ с / с , == 2

4

dxZ= « J * ! — 1,5
Pp = 4
гу 7
PPi= Р±_
о
J

Mm,=

ZS 2'S = -

4

0о

SS, = 1.5

з

4

54,5

±1,9

20,2

±0,6-

34,1

±1,1

24,2

±0,6

6,9

±0,2

Расчеты

10,6

Положение выгиба горловины

Линия полузаноса
Ширина полы
талии
Длина

і2 ±

4а
3

на линии

полы

линии в

Выгиб боковой
талии

17,0 ± 0 , 7

39 Высота бокового кармана

1,2

—

32,2

±0,9

7,1

±0,2

10,8

±0,1

12,0

±0,5

2,0
16,6
4,0

±0,5

8,25:t0,25
1.5
1.6

—0,1

3,5

Ifco, 1

5 , 5 dt o , 2
1,5 d: 0 , i

Расчетная

формула

40 Длина разреза
кармана

ЧЧ\ яч\ =
ад
- а д = а0Х

Tih
ТТо

TV 2 = ~ ~ + 3

TT 2 = 20

37,0 ± 0 , 5
15,0 ± 0 , 5
20,0

//, — С я — С г ± 1,4

—

t2h2 = / jftj

3,5
32,0 ± 0 , 5

4

11,5 ± 0 , 1

1,5

7*1«
«1«2
Pr

43 Передний наклон листочки.
п
44 Боковой
45

Верхний конец боковой листочки

46

Нижний конец боковой вытачки

47

Верхний конец боковой вытачки
передней

49, Верхний конец верхней вытачки

«i«2 = —
4

Рг =

1

2

± 4

—1

Сг
Vi = -— + 2

„

48 Нижний конец
вытачки

22,0 ± 1 , 0

2

EE, = - T H + 5

"і

±0,1

0,6

ЕЕ,

ГоЛо

&

2,1 ±0,1

С ГГ)

Г,Е-

48

j5 id ^
Пою
о
SV В
X S
п <->
SS"
Г3 2 та
CL, 0 а
4,2

Кч

7,£

°размера

±0,1

бокового

41 Середина листочки
42 Длина

КС

Kg

Величина выгиба горловины

16,0 ± 0 , 7

—

пиджака

ния

35 Высота ягодиц
36 Положение боковой линии
полы *
Длина боковой линии полы
Стрелка прогиба линии низа полы

0,6
2,0
2,0

т

±0,3

чертежей
для мужского
по системе
Ленгридж
Обо-

42,0 ± 0 , 5
74,0 ± 1 , 0
1 5

при выполнении

Наименование вычислений значе

1,75 ± 0 , 0 5

Сг
Pd = -Y+ 5 +
ddx = Аа,
Pd,
dxd2

P1P2 P1P2 =1.5
pP3
РРг = 1.6
MP
Mm 2

ss.

'

л 0*1

M,m = 1,2

"чГ

19 Ширина

23 Высота верхнего
проймы

формула

Размер
(в см)

Обо-

48
Разность
смежного
разм. (в см)

Расчеты

6

'Y2

«1«з =

ir 3
«2 »4

cCe
c,

іг3

10,0

±0,4

10,0

±0,3

2,0
1.0

—

. -

8,0 ±0,25|

MP,
"l«3

16,0 ± 0 , 5

=

щ
2

Unüt =
Cc = 4

ни,
о

ио4
о

4,0

±0,1

5,2

±0,1

4,0

±0,1

4,0

10,0

2. Система Митчеля (Mitchell)
Система Mitchell, являясь системой конструирования по методу нахождения ряда точек и линий, напоминает собою систему
Langndge, поскольку точки вершины горловины, начало проймы
спинки, высота бокового шва спинки и др. находятся методом
геометрического построения. Однако отличительной особенностью этой системы является то, что построение основного чертежа носит ярко выраженный эмпирический характер и базируется как бы на изучении геометрических соотношений данного
готового лекала. Таким образом теоретическое обоснование чертежа в связи с теми или иными особенностями в строении тела в
этой системе представлено в минимальной степени. Из сказанного можно сделать вывод, что система Mitchell может быть приемлемой для средних размеров, для крайних же размеров, при которых в телосложении наблюдаются заметные отклонения, эта
система менее пригодна, что в действительности и наблюдается.
При перенесении разбираемой системы в практику нашей работы в нее внесены некоторые уточнения и изменения применительно к среднему телосложению и практическому навыку закройщиков.
Применение измерений. При конструировании применяются те
же марки, что и в системе Ленгриджа, с дополнительной маркой в
индивидуальном раскрое — высоты плеч. Эта мерка проходит от
выступа проймы по плечу к позвоночнику до линии высоты
проймы. Указанная мерка является не вполне удачной, так как
и получение ее и перенесение на чертеж довольно сложны и не
гарантированы от значительных ошибок. При массовой пошивке
этой меркой не пользуются.
Получение чертежей пиджака (рис. 81)

Ширина пиджака Х0Хг, ширина спинки Х0М, выступ проймы Х0Р вычисляются примерно так же, как в системе Langridge.
Высота спинки определяется,
исходя из
полуокружности
груди:

Этот метод расчета обладает тем недостатком, что здесь устанавливается строго пропорциональная зависимость между окружностью груди и размерами верхней части спины; между тем такое соответствие, если и имеет место, То лишь при правильном
телосложении для средних размеров (от 46 до 50), и например для
54-го размера величина спинки окажется излишне увеличенной, а
для 42 — уменьшенной. Поэтому способ, предложенный в системе
Langridge, является более точным.
При нахождении основных точек и линий в пиджаке Митчель
избирает связывающую точку 01} от которой и производит ряд
расчетов.

Для получения точки О, от Х0 откладывается по горизонтали
полуокружность груди без прибавок, и полученную« точку Х.л соединяют с точкою А. Пересечение данного отрезка с вертикалью, проходящей через точку Р, «и определяет положение
точки О х .
По ряду соображений, о которых будет сказано ниже, мы рекомендуем точку Ха перенести несколько дальше к точке X, с
тем, чтобы уменьшить угол Х0Х:,А (примерно на Ѵз г}2>.
Из точки Ох проводим перпендикуляр, на котором по построению автора лежит высота горловины. Для нахождения высоты горловины путем засечки из точки Р радиусом, равным

шрловины d T

3

находим точку d — высоту проймы — и от

0ТКЛаДЫВаем

д л и н у

Р ° с т к а ' фиксируя вершину

В свою очередь длина ростка получается следующим образом:
на прямой XSA откладываем АО

из точки О восстанавлива-

+
с

ОбоНаименование вычислений значе

oo

Расчетная формула

II
•
M
CJ

ния

%

Разность 1
смежного I
размера j j

ZI \
I '3 .
2 -ТЪ + -g + 5,

ем перпендикуляр, пересекающий горизонталь АА, в точке а- от
точки а находим точку а, (аа, = 2 см).

'

£
°
гривенки спинки; начало
ее лежит в точке а х и к о н е ц - в точке К,. Последняя получается
ОВДИНЯеМ

И

Г^ГиГточ ки
2

С

15 п о л у т і а е м

Ѵ

Т

*

Т0ЧКИ

л и н и ю

П

°

ЛУЧеНН0Й

п е

Р

е с е ч е н и е м

^

вер

Я

У в я ^ Г а ' ^
откладываем от точки d, отрезок, меньший на П/2 см гривенки
спинки, и фиксируем точку Z.
ривенки
Построение горловины производится от точки d,: проведя из
d, перпендикуляр, откладываем от точки d, У4 полуокружности
груди и получаем конечную точку горловины С ( с т ы Г Г л у з а
изложенном построении линии горловины последняя окал е ж а щ е и
слишком высоко, что не принято в нашей
одежде, поэтому рекомендуется исходную точку при проведении
перпендикуляра брать ниже на 2 см.
"Радении
™ К , ° " Т У Р Ы Г ° Р Л 0 В И Н Ы > гривенки полы, проймы, гривенки спинки, ростка наносятся по вышеуказанным правилам
Что касается построения других линий в чертеже пиджака, то
В основном они производятся по тем же расчетам и правилам
какие изложены выше при разборе системы Langridge. Имеющиеся отклонения не имеют существенного значения, почему мы
здесь на них не останавливаемся и отсылаем интересующихся к
таблице на стр. 1 6 9 - 1 7 0 , где приведены подробнее расчеты
о ы Р р и

Система кройки Маурера является одной из старейших среди
СИСТеМ; В Пр°ЦеССе
™ Х
Р а б 0 Т Ь І э т а с и стема подверглась
целому ряду изменений как со стороны составителей ее (работ«п« „ 5 Р е З Д е Н С К О И Ш К 0 Л Ы К: Р° ЙКИ )> т а к и со стороны работников, непосредственно применявших данную систему при кони з л а г а ю т с я
чептрж° Я а Н И И м
основные принципы Построения
М
З
У
Р
е
Р
У
5
ПРИЧеМ н е к о т о Р ы е
менены и Г ,
Расчеты нами видоизменены или уточнены применительно к нашим условиям
При построении пользуются теми же измерениями, которые
С И С Т 6 М е

L a n g r i d g e

'

С

Р Я Д 0 М

Дополнительных^мер™

применяемых в индивидуальной пошивке.
1

R. M a u r e r ,

Der praktische Z u s c h n e i d e ,

Berlin

Х0Х,

X 0 X , = Сг + Т)

54,5

спинки

Х0М

X0M=be

20,2 ± 0 , 6

3 Выступ проймы

Х0Р

X0p

4 Высота спинки

х и

5 Длина талии
6
„ пиджака
7 Средняя линия спинки
»
,,
•
9
„
,»
,,

AT
АН
Х0х
Tt
Hh

„

10 Ширина спинки в талии

tt 1

Il

hh,

„

„

внизу

12 Вспомогательная точка Х 2

1922.

x0x2

13 Ширина ростка

.40

14 Высота
„
15 Начало проіімы спинки
16 Выступ
боковой
линии
спины

22 Высота верхнего
проймы

выгиба

16,0

±0,7

17,0

±0,7

49,0

±2,0

3

tt,

hhj =

X 0 X 2 = Сг -f- ~~
о

±0,25

2,0
2,0

±0,5

M,m

М,ш = 1,2

1,2

del

1

34,1 ± 1 , 1
4
3
Сz
Х0Л = — ~ + 5 + Гі2 +
24,2 ± 0 , 6
•J
3
AT = lm + 1
42,0 + 0 , 5
AH = l0
74,0 ± 1 , 0
X0x = 0 , 6
; 0,6
Tt = 2
2,0
Hh = 2
2,0

6,0

18 Вершина горловины
„

-х0м+ХоХ>-Т'1+ъ

АО + ^ о
О
аа, = 2
КК, = 2

Pel

19 Ширина

о

±1,9

аа,
ККj

17 Высота передней проймы

20 Длина гривенки полы
21 ! Высота надсечки

3. Система Маурера 1

поименярВ

1 Ширина пиджака
2

2

eld,— Аа'

d,C
d,Z
Pp
0,P,

d,Z = d,K, — 1,5
Pp = 4

« л -

° f

-

3

1

3

32,2

!

±1,2

7,2 ± 0 , 2

12,0

±0,5

16,5
4,0

±0,5

! 7,0 +0,25

23 Величина выгиба
24 Передний выгиб проймы

PiP-> № = 1
Pp3 РРз— 1 j 0

1,0
1,6

+0,1

25 Боковой выгиб

Mm,

3,5

to, 1

1,5

fco, 1

4,0

fco, 1

26 Положение выгиба гривенки полы

ZS

27 Высота выгиба

ss,

28 Положение выгиба горловины

d,q

29 Величина выгиба

<l<h

л,
Mm, =
'

Р М

4

Zd,
=—г
3
SS, = 1 , 5
ZS

di9-

d,C
3
d,q

2,0

-fcO,l

р^ши

,шджака

щжского

ОбоНаименование вычислений значе-

Расчетная формула

ния

30 Линия полузаноса
31 Ширина полы
талии

на

Ххх = 0,6
линии

Длина полы
Выгиб боковой полы в талии
Высота ягодиц
Положение боковой линии
полы
16 Длина боковой линии полы
17 Стрелка прогиба линии низа
8 Высота бокового кармана

ht 2 txt2 = 1
тхт2 ТХТ2 = 20
И,

T]U тT l U

0 Середина листочки

Рг

• Нижний конец боковой вытачки

А Т

У Ю

4

Pr-ÖL-!
2

Се

V.-

МРХ

МРХ

ихи3

ихи3 =

3

НаЧаЛ

°

— +»

=

MP
2

22,0
37,0
1,0

20,0

3,5
32 0
1,5
11,5

а

—

2

Сс = 4
Ссх = ю

г

° Р и з о н т а л и —линии

±0,1

10,0 ± 0 , 4
10,0 ± 0 , 3
2,0
1,0

8,0 ±0,2

ии,
2

±0,1

16,0 ± 0 , 5

4,0

±0,1

5,2

±0,1

4,0

±0,1

Ц2Ц4 = - ни.

и2и 4
Сс

А

Сг

'Ѵ'2

Ссі

+

ихи2 = — - + 4

ІГ, =

Верхний конец верхней вы1
тачки
Длина вытачки

__

=

передней

Нижний конец передней вытачки

л р о й Щ , 7 1

'h = Сс — С г -f 1,5

hhî

hJh

ихи2

t Верхний конец боковой вытачки

—

2
ЕЕХ = ТН + 5

ЕЕ!

9 Длина разреза карманов

1 Длина листочки
2 Передний наклон листочки
і Боковой наклон

0,6

Cm

ТХЕ=

ТХЕ

12
13
$4
!5

Верхний конец
вытачки

«» »

по с и ш е м е

4,0
10,0

основания

Автор дает следующий расчет для нахождения отреэка X.:
y0 =
Х

2Сг .

Приведенный расчет не вполне уточнен для размеров, отклон я ю щ и х с я о т с р е д н е г о . Т а к д л я с р е д н е г о р а з м е р а 4 8 N'X0 = 3 2 с м .
П р и у в е л и ч е н и и и л и у м е н ь ш е н и и р а з м е р а о т р е з о к N,X0
изм е н я е т с я н а і у 3 с м , м е ж д у т е м и з м е н е н и е о т р е з к а N'X0 н е о т в е чает данной пропорции: д л я б о л ь ш и х р а з м е р о в увеличение
N'X0
д о л ж н о б ы т ь м е н ь ш и м , ч е м П/з с м , а д л я р а з м е р о в , м е н ь ш и х 4 8 ,
у м е н ь ш е н и е о т р е з к а N'X0 т а к ж е д о л ж н о б ы т ь м е н ь ш и м .
Для устранения отмеченного недостатка автор рекомендует
н а р я д у с о с н о в н о й л и н и е й Х0Х, п о л у ч е н н о й п о р а с ч е т у , п р о в о дить также д о п о л н и т е л ь н ы е линии в участке ширины проймы —
в ы ш е о с н о в н о й линии д л я б о л ь ш и х р а з м е р о в и н и ж е т о й ж е ли-

НИИ — д л я меньших размеров. Однако такое отступление от оясчета приводит к экспериментальному разрешению в о п м с а лля
коГсГте°мыеЛЬНОГО

СЛУЧЭЯ

'

ЧТ0

СаМ

°

Себе

явл

яетсяГд С ост Д а Л т Я

Исследуя вопрос, мы пришли к выводу о возможности ППИ
менения в данном случае следующего расчета: ° З М О Ж Н О С Т И п р и "
y

+ ni + f

+

5.

В самом деле, если величины прибавок будут вычислены кяк
в координатной системе, то величина отрезка Ѵ £ будет равна
для 48-го размера — 24 + 8,2 = 32,2 см,
для 54-го р а з м е р а - 2 7 + 7 , 9 = 34,9 ел* (вместо 36 поМауреру)
для 42-го р а з м е р а - 2 1 + 8 , 5 = 29,2 с * (вместо 28 по Мауреру).
Ш и р и н а и з д е л и я определяется по* расчету:
ад
= Сг + 6 + 2 см на интервал между полою* и спинкою
В данном случае прибавка 6 см может быть уточнена расчетом
приведенным на стр. 68.
у и ч н е н а расчетом,
Ширина

спинки

определяется по расчету:

Х0М = -Ц?-

+1.

5

резкаЮС Те
? . Д е Р Ж И Т Т 0 Т Ж е Д е ф б К Т ' Ч Т 0 и р а с ч е т д л и » ь . отрезка /V л о, т. е. для малых размеров спинка оказывается несколько узкой, и наоборот, для больших размеров спинка по данному
расчету излишне велика. Наряду с указанным в данном расчете
не учитывается изменение величины прибавок в зависимости о?
изменения ткани, формы изделия и припусков на швы Поэтому
и в данном случае мы рекомендуем пользоваться расчетом п р 7
Р
веденным в вышеизложенных системах
я в л я е т с я в системе Мауѵ е п а Т п п Т Т Р 0 Й А 1 Ы ' Т• е - Т 0 Ч К а
рера вспомогательной, от которой производится ряд отсчетов
СЧеі0В'
Находится эта точка из величины отрезка Х 0 Р У

y d

ад

2Сг

______

Откладывая от Р:! 4 см вправо, получаем точку Р через г о
Р
торую проходит вертикаль, касательная к пройме*
п о л у ч е н и е н а ч а л а г о р л о в и н ы . На линии X X ня
ходим вспомогательную точку x j которая необходима будет для
У
определения положения горловины.
Точка Х3 отстоит от точки Х0 на величину Сг (без прибавок)
Уз Х Р плюс Р І я а Х О Д И М
через еР точку ^ 0 р Л 0 В И Н Ы
*•-

Т0ЧКУ

*

н а х о д

™

П0Слелняя

по вертикали,

—

1

По Мауреру отрезок Р2Р

отстоит 'о т Р 7 а

берется от Г, до 2

см.

проходящей

Расчет положения точки d, связан с расчетом ширины ростка,
каковой расчет производится ниже, почему нахождение точки d,
будет приведено там же.
В ы с о т у с п и н к и Х0А автор системы вычисляет от мерки
длины талии, так как он полагает, что положение линии талии
является характерным фактором, определяющим размеры изделия в части длины спины.
В данном случае приводится следующий расчет:
ад

=±і„, +

4.

На практике такая отчетливая взаимосвязь не всегда имеет
место, почему и сам автор рекомендует применять дополнительную мерку задней глубины проймы для уточнения величины отрезка Х0 А.
Мы считаем и в настоящем случае более правильными расчеты, рекомендованные нами в системе Langridge.
Проведя из А горизонталь, устанавливаем положение точки Аа—^ширину ростка.
Ширина ростка берется экспериментально, а именно для
48-го размера 7 см; для размеров больших и меньших ширина
ростка для каждого смежного размера изменяется на 0,25 см.
Высота ростка берется 2 см.
Зная ширину ростка, находим вершину горловины1 следующим
образом: отложив от N' ширину ростка вниз по вертикали NN.
проводим из точки До горизонталь вправо, причем точка пересечения ее с вертикалью, проходящей через точку d, и является
вершиною горловины d,.
Н а х о ж д е н и е н а ч а л а п р о й м ы спинки производится
путем построения из вспомогательной точки О. Точка О лежит
посредине между А и Х0. Пересечение горизонтали из точки О
с вертикалью А,В, дает точку 0„ от которой откладываем вверх
4 см и получаем высоту проймы спинки (точка К). От К откладываем вправо 1,5—2 см и находим начало проймы спинки К,.
Соединяем точку О с точкою Р и в пересечении с вертикалью
А,В, устанаівливаем точку М„ определяющую высоту бокового
шва спинки; начало этого шва лежит на линии ОР на расстоянии
1,3 см от точки М, (точка m).
Линия гривенки полы строится на прямой, соединяющей точки О и d,; от точки d, откладываем на этой линии отрезок d,Z,
равный отрезку а,к, минус 1,5 см. Начало проймы полы устанавливаем в точке Z,, отстоящей от точки Z на 1 см. Выгиб гривенки полы идет из точки Z„ пересекает линию Od, и отходит от
нее в точке
на 1 см от точки S. Точка S отстоит от точки Z на
У2 d,Z.
Ш и р и н а г о р л о в и н ы определяется по горизонтали из
точки Ао и отсчитывается от точки d,.

Расчеты

С р е д н и й ш о в с п и н к и строится по правилам, изложенным в вышеописанных системах.
Ширина спинки в талии устанавливается от вертикали А,В,
причем точка t, отстоит от точки В, на 2 см. Линия бокового шва
спинки проводится, как обычно, причем ширина спинки внизу
определяется, как описано выше.
Линия бокового шва полы начинается в точке т „ отстоящей
от m на 2 см по горизонтали; в талии точка t2 отстоит от точки В, на Ï см; ширина полы по низу определяется положением
точки h2, которая в зависимости от фасона изделия отстоит от
точки h' на 3—4 см.
Контуры проймы (так же как и вышеописанных линий) наносятся на чертеже способом, описанным в координатной системе.
Ширина полы на линии талии Т,Е вычисляется от мерки
окружности талии, т. е.

2

4 . П о с т р о е н и е р у к а в о в по р а з л и ч н ы м

системам

Построение рукавов по различным системам имеет много общего, причем исходными данными при этом построении являются
ширина рукава и> высота оката. Эти две величины вычисляются
или от величины окружности груди или от величины окружности
проймы. Построение производится на основе технических приемов, выработанных практикой.
На рис. 83, 84 и 85 показаны основные контрольные точки, по
которым производится построение рукавов, а в таблицах на
стр. 177 даны расчеты для этих построений.
о различных

по системе

Маурера

системах

с

конструирования

При разборе различных систем конструирования одежды мы
отметили сравнительные достоинства и недостатки той или другой системы.
Наиболее развитой системой конструирования, как мы видели, является координатная система, поскольку именно в этой системе основным базисом дЛя расчетов и геометрических построений является строение тела, характеризуемое более полно, нежели это принято в других системах.

00

Наименование вычислений значе-

Расчетная

формула

ния

%

II
CJ

XQXJ

X0X, = C

+TI + 2

56,5

±1,9

Х0 M

X0M = be+

1

20,2

±0,6

3 Выступ проймы

Х0Р 2

XP
x
0H2 -

4 Расширение проймы
5 Вспомогательные точки Х2

РгР
Х0Х2

P2P = 4
Сг

6 Высота спинки

Х0А

7 Высота задней проймы

Хо N,

1 Ширина пиджака
2

„

спинки

Аа
аа,

8 Ширина ростка
9 Высота
„
10 Вспомогательная точка О

4.

Линия полузаноса, бортовая вытачка, край, карманы, листочка и линии низа находятся так же, как и по системе координат.
Систематизированные расчеты для пиджака даны в таблице
на< стр. 175.

5. Замечания

пиджака

Обо-

b

Т,Е = — +

для мужского

Разность
смежного
размера

Глубина горловины ф,С откладывается по расчету:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Длина талии
„
пиджака
Средняя линия спинки

)у

я

я

я
»
»
Наклон гривенки спинки
Начало проймы
„
Выступ боковой линии
спинки
Раствор боковых линий полы и спинки
Раствор боковых линий полы и спинки
Раствор боковых линий полы и спинки
Ширина спинки внизу
Положение боковой линии
внизу

4,0
48,0 ± 0 , 2
о

ад

ХоХ
Tt
Hh

=

—

M,m —1,2

1,2

mm,

mmJ = 2

2,0

ßi'i

B,t, = 2

1,5

ѣ';

B,t2 = 1
hh, = tt,

1,5
17,0

h,h2 = 4
t2h3 = t,h,
PXo
Pd = — +
3
N,A2 = Aa

4,0
32,0

h,h2
Pd

N,A2
К d3

28 Глубина

„

dsC

я а

RFJDG =

Сг
— —
4

29 Длина гривенки полы
30 Начало проймы
„
31 Высота надсечки

d,Z
ZZ,
Pp

ZZ, = 1
Pp = 4

32 Высота верхнего
проймы

PPi

PPl-

PPz

P p 3 = 1,6

—

42,0 ± 0 , 5
74,0 ± 1 , 0
0,6
2,0
2,0
4,0
1,5

М,т

О,К

±0,6

32,0 ± 1 , 1
7,0 ± 0 , 2 5
2,0

Аа = 7
аа, -= 2

KKj

„

33 Передний выгиб проймы

24,2

X0x = 0,6
Tt = 2
Hh = 2
0,K = 4
KK, = 1,5

27 Ширина

выгиба

0

АО АО-ХоА
2
AT AT = Im-f 1
АН АН = Id + 1

4К
Длина боковой линии полы

Положение горловины
26 Вершина
„

32,0 ± 1 , 3

2Сг
3

PP.

8,0

±0,3

±o56

7,0 ± 0 , 2 5
±0,5
12,0 ± 0 , 5
±0,25
7,0 ± 0 , 2 5
16,6 ± 0 , 5
1,0
4,0

I

8,3 ± 0 , 2 5
1,6

—

выгиба горло-

39 Величина выгиба
полы

по

44 Высота бокового кармана
бокового

46 Середина листочки
47 Длина

SS,

SS, = 1

d,q

линии

42 Длина полы
43 Стрелка прогиба линии низа

45 Длина
разреза
кармана

ZS -

'
2

„

T,E
ЕЕ,

1,0

d,C
3
d,q

d«-

50 Верхний конец боковой вытачки
51 Нижний конец боковой вытачки
52 Верхний конец
вытачки

передней

53 Нижний конец
вытачки

передней

54 Верхний конец
вытачки
55 Длина вытачки

передней

0,6

± l,o|

37,5 ±
1,5 ±

AT

Px 11

Pr

Pr =

l>2

сг
hr2 = —~ + 2
0

0,5І
0,51

± 0,1

11,5

U,U2 " l " 2 = —>— +, 4

16,0 ±

0,5

10,0

0,4

±

10,0 ±

0,з|

2,0

1,0
PP,

u2ut
Cc
cc,

!

2

uu,

u,u3
ir*

Pm.,

PP,
=

ir3=

Hl
—

«2«4Cc = 4

—

cc, = 10

uut
g

-

5,7

± 0,2І

4,0

0,1

5,2

:b 0,1

4 , 0 d:
4,0
10,0

D,P =

3 Центр оката

D,0

D,0 -

PP

" p -

0,1

MK
1

2
D'P
4

DoO

5 Начало локтевой линии

D3N,

6 Длина рукава

N,H,

N,H, =

7 Наклон линии низа

H2H

HM
;
pl =

pi

9 Передний выгиб

=4
hH

2
ll, = 1,5

111
Hh

11 Локтевой выгиб

hh

H H - - ^
3
hh = 2 , 5

12 Выгиб оката

D,ii

Dm-

13 Локтевой перекат

N,n

N,n = 3

Расчеты

построения

рукава

в Наименование вычислений
"в"

%

пиджака

D,Dt

D,Da -

2 Центр оката

D,0

D,0 —

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

±0,75

15,2

±0,75

11,5

±0,4

3,8

±0,1

64,0

—

4,0

—

—

—

1,5

—

16,0

±0,7

2,5

—

5,75 ± 0 , 2

2 l

3,0

(система

Маурера)

Расчетные формулы

1 Ширина рукава

23,0

4,75 ± 0 , 2

lp

10 Ширина рукава внизу

Длина (в см)
для
48-ro
размера
Разность для
смежного размера (в см)

Обозначения линий

2 Высота оката

D,P

8 Высота локтя

22,0

C

48 Передний наклон листочки
49 Боковой
„
„

± 0,1

Расчетные формулы

D,D3

1 Ширина рукава

4 Надсечка

2,1

T F —C—
~ 2
ЕЕ, — TH ± - 5

T,u

r

± 0,1

0,5

d z

n =
—
X,x, X,x, = Ä'0x

40 Линия полузаноса
41 Ширина
талии

ZS

±

1.5

Наименование вычислений

2Сг

+ 3

(рис.

—

84)

Длина (в <
для
48-:
размера
Разность д л я
смежного размера (В CJK)

37 Величина выгиба

3.4

Б
"н
g

Обозначения линий

36 Положение выгиба гривенj
ки полы

II

N
CJ

mnP
ЩЩ = — 4- —
РіР'2 P1P2 = 1.5

35 Величина выгиба

00

формула

т2т

34 Боковой выгиб

38 Положение
вины

Расчетная

Разность
смежного
размера

К

Обо
Наименование вычислений знач«îния

23,2

±

0,8

11,6

±

0,4

D,p
Высота „
11,6
pP
Углубление оката
2,5
Выгиб оката
2,5
Начало локтевой линии
D3N, = 3
верхней половины
3,0
Dfx
N,l2 = IIх — bc*
Высота линии локтя
32,0
Nil»
N,H = lp — bc
Длина рукава
52,0
H H, — 3
Наклон линии низа
3,0
HH,
H2h2 = 6 , 5
Нижний локтевой угол
6,5
H2h2
II, = 2
Передний выгиб
2.0
PP% = 4
Ширина переднего перехата
4,0
Ширина локтевого переката PP2 N,n = 3
3,0
N,n
х
* Где II — мерка высоты локтя, be — мерка ширины спинки.

±

0,4

'h

5

°'D>
2
D,p = D,0
pP = 2 , 5
il, = 2 , 5

X
Их

Рис. 84. Чертеж рукава по системе

Маурера.

Необходимо однако отметить, что
ни координатная система, ни другие
системы не являются еще настолько
полно разработанными, чтобы удовлетворить всем техническим требованиям, которые пред'являются к системе раскроя.
„.Несмотря на большую работу,
Рас. 83. Чертеж рукава по си- проделанную закройщиками в областеме координат.
сти разработки систем конструирования, нельзя утверждать, что та
или иная система и даже все системы в совокупности отвечают в полной мере и достаточно обоснованно на те технические вопросы, которые возникают в процессе конструирования
Можно было бы с достаточной приближенностью к истине утверждать, что та или иная система дает в основном общий план работы, стремится фиксировать важнейшие точки и отдельные линии, оставляя для конструктора определенный участок работы,
где должны быть применены собственное творчество и изобретательность применительно к местным условиям (фасон, потребитель, ткань, методы производственной работы и т. д.).
Таким образом разработка наиболее совершенных методов
построения чертежей на основе систематических обмеров населения, а также выработка достаточно простых и точных методов
перехода от обмера к чертежам с учетом свойств материалов и
их обработки в производстве — эта работа стоит как одна из
важнейших для швейного производства.
В заключение остановимся на некоторых вопросах конструирования, на которые существующие системы пока еще не дают
вполне удовлетворительного ответа.

1. Установление положения горловины и в частности положения
вершины горловины (точки ф ) является наиболее ответственным моментом при построении чертежа
изделия, поскольку от положения
этой линии и вершины горловины
зависит положение целого ряда
точек и линий: точек, определяющих ширину и высоту проймы
горловины, точек и линий, устанавливающих положение верхней
части спинки, и т. п.
Например при смещении точки с?! влево и следовательно при
проектировании большей сутюжки
груди величина и форма линий
проймы должны быть соответственно
видоизменены, ширина
проймы должна быть уменьшена,
глубина ее увеличена с тем, чтобы обеспечить во всех случаях
аналогичное положение, размеры
и форму после сутюжки груди.
Горловина в этом случае (точка d2)
должна быть взята выше, но ширина горловины должна быть соответственно увеличена, точка ф
должна быть взята несколько ни- Рис. 85. Чертеж рукава к женскоже. Между тем в системах все те му ватному пальто (расчеты приразнообразные изменения, которые ведены в таблицах на стр. 152—157)
могут происходить при различной величине сутюжки, обычно
не рассматриваются и не предусматриваются рекомендуемыми
типовыми расчетами, определяющими положение горловины.
Приведенные замечания могут быть отнесены и к тому случаю, ікогда точка d смещена вправо; но в этом случае конструктивные изменения будут наблюдаться в обратном направлении:
ширина проймы должна быть запроектирована шире, и по положению выше, точка ф должна сместиться вверх, горловина
должна быть взята глубже и уже и т. д.
2. При построении чертежей почти во всех системах основная исходная линия Х0Х делит чертеж на две части: а) верхнюю
часть изделия с главнейшими участками — росток,
гривенки,
проймы, горловина, и б) .нижнюю часть изделия с главнейшими
участками — средний шов спинки, боковые швы, вытачки, контур низа.
Каждая из систем конструирования рассматривает построение
верхней и нижней частей изделия почти независимо друг от друга. В частности, линии бокового шва определяются вне того
влияния, которое они могут оказать на построение верхней ча-

сти изделия. Между тем то или иное построение линий нижней
части изделия и в частности боковых швов, оказывает непосредственное влияние на положение некоторых точек в верхней части чертежа.
Именно при увеличении раствора боковых швов и раствора
вытачек в области талии длина боковых швов несколько увеличивается, и, как подмечено в практике, это оказывает заметное
влияние на положение изделия в верхней части тела. Это влияние, если не будут внесены необходимые конструктивные коррективы, сказывается в том, что по спинке, на границе проймы и
по боковому шву, образуются поперечные складки (папортки)
вследствие того, что удлиненный боковой шов будет подпирать
пройму вверх и этим самым ослаблять материал на участке от
проймы до плечевого скоса в точке К, т. е. точка К как бы оказывается завышенной, так же как и основание высоты проймы.
Таким образом при конструировании плотно облегающего в талии изделия (особенно при целых неразрезных спинках) необходимо внести следующие конструктивные изменения, не предусматриваемые системами: а) точку К необходимо сместить вниз,
б) соответственно смещению точки К необходимо опустить вниз
пройму с тем, чтобы основание проймы располагалось ниже линии Х0Х,.
3. Различные системы конструирования обычно складывались,
ориентируя читателя на тот или иной фасон изделия, не отображая тех конструктивных изменений, которые должны быть
учитываемы при изменении фасона (моды).
Например в зависимости от. построения прямой или клешеобразной одежды соотношение между длиною спинки и полы в
верхней части изделия должно быть изменено, что определяется,
положением точек А и а,: при клешеобразной одежде указанные
точки должны быть смещены вниз во избежание складки в области спины около воротника. Образование складки в этом случае определяется влиянием клеша на положение спинки, которая
оказывается излишне удлиненной, причем излишняя длина ее
выявляется в ее верхней части, т. е. у воротника \
В заключение нужно отметить, что только научно-техническая
разработка всех вопросов, связанных с конструированием различной одежды, обеспечит выработку совершенной системы, отвечающей нуждам массового производства одежды.
1 Заметим,
что при изготовлении одежды при удлинении или укорочении
различных конструктивных линий ослабления или натяжения, как правило,
образуются в области окончания тех или других линий и участков.

О Г Л А В Л Е Н И Е
Предисловие

П. И. БАКШИРОВ
1,
1.
2.
3.
4.
5.

Стр.

редактора

-

О С Н О В Н Ы Е ПРИЗНАКИ, О П Р Е Д Е Л Я Ю Щ И Е
ВНЕШНИЕ Ф О Р М Ы Т Е Л А Ч Е Л О В Е К А

Скелет
ЪЬЬЛЬ1 и
П мышцы
"
Отдельные части тела с точки зрения пластической анатомии
Рост, вес и окружность груди
Пропорции тела
Признаки функциональной конституции и конституциональные

С. Н. КОРОТКОВ
Введение

-

КОНСТРУИРОВАНИЕ

в конструирование

Глава

первая.

.Q
і*
типы

ОДЕЖДЫ

одежды

Измерения т е л а

1. Схема строения тела, принимаемая при конструировании изделий
2. Измерения тела, принятые в практике швейной промышленности
3. Получение измерений путем технического расчета
Глава

вторая.

Моделирование и конструирование

1. Общие понятия о моделировании —
2. Конструирование одежды, системы
Глава

третья.

—

Глава
1.
2.
3.
4.
5.

первая.

конструирования

52
бэ

изделий
60
62

1. Современный ассортимент одежды
2. Составные части одежды
Основы

43
48

одежды

кройки

Ассортимент швейных

39

одежды

Конструирование мужской костюмной
по к о о р д и н а т н о й с и с т е м е

План конструирования
Построение чертежа спинки и полы —
Построение чертежей р у к а в о в
Построение воротников
—
Построение яекал для подкладки и других деталей

одежды

——
—

67
бь
89
94
98

Глава

вторая.

Особенности в конструировании главнейших видов
о д е ж д ы по системе координат

1. Конструирование мужского пиджака
2. Конструирование мужского пальто
3. Конструирование женской одежды
Глава
1.
2.
3.
4.
5.

третья.

Сравнительная

характеристика
кройки

Система Ленгридж
Система Митчеля
Система Маурера
.
Построение рукаво в п о различным системам
Замечания о р а з л и ч н ы х системах конструирования

167
НО
132
различных

систем
—
—

—

—

148
166
168
174
176

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ И НЕОБХОДИМЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
Стр

Строка

Напечатано

17

17 сверху

шести нижних

33

6 снизу

типа 3-го

типа 2-го

Ст

сг

44

17

„

Следует читать

четырех

нижних

73

9

„

Оа

Оха

79

14

„

В.

Ох (рис. 45).

"1 "2

и,и

РХН

РН

88
91

6 сверху
13 снизу

126

5 сверху

Ms

hh

126

5 снизу

Ilk

1А
hh

126

8

„

hh

129

3

.

hh

hh

130

1 сверху

hh

hh

144

13 снизу

144

19

„

146

8

„

146

3

146

2

148

2 сверху

152

8 снизу

158

9 сверху

159

5 снизу

164

3

=

axk%

= aA, = 1,5
hh =

DxD2-\-~

=

01*2—1)0

= aA, — 1 , 5
hh =

D,Da+^-

„

нижней

верхней

„

Ms

hh

hh
=

KK,

19 сверху

175

6 снизу

176

1 сверху

1

—

" i — РіРъ + 0\Oa

= a,k2 — 1,5
K K , = 1,5
=

PiPa H~ 00'
МтЛ

Mmx

„

174

hh

я + h — 1.5

=

+ 4

ТХЕ=ЦL
1

m2ma —

m2P
4

С. Н. Короткое, .Конструирование одежды"

m8ma —

m8P
4

Редактор Т. Д. Селявина
Тех. редактор С. Ардашникооа

Сдано в набор 19/ІХ 1934 г.
Подписано к печати І б / Ѵ - 1 8 3 5 г.

Формат бумаги 62X94/18
Печати, лист. I I 1 / «

Учетн. лист. 15

Печ. знаков в листе 48 тыс
Индекс Т—1
Гивлегпром № 1781
Тираж <1175 экз.
Заказ № 830
Уполномоч. Главлита Л» В-19121