Промышленная
технология
поузловой
обработки
специальной
одежды
Второе издание, переработанное и дополненное
Библиотека
легкой промышленности
www.t-stile.info
МОСКВА
«ЛЕГКАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»-
198»

ББК 37.24
П 81
УДК 687.157.01/.02
П81 Промышленная технология поузловой обработки
специальной одежды/Чубарова 3. С, Рощуикп-
на А. В., Репина 3. Д. и др.— 2-е изд., перераб. и
доп.— М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983.— 120 с.
В книге изложены основы промышленной технологии изготовления спеииаль-
е требования на изготовление лекал.' раскрой,
ной одежды. Указаны технически
технические требования на выпол
ння изделия по защитным свой
обработки деталей и узлов enei.
применяемого для изготовления с
;енне строчек и швов в зависимости от назначе-
ствач и применяемых материалов, технология
одежды. Представлен перечень оборудования,
1сцоде.жды.
1-е издание книги вышло в 1967 г. Настоящая книга полностью переработана
i соответствии с современным уровнем техники и1 технологии.
Для инженерно-технических работников шоеннон промышленности.
Рецензент Г. М. Осьяцшкв.
3103000000—161 1С( с.
п
044@1)—S3
ББК 37.24
6П9.3
("С- Издательство «Легкий и пнш> >i-ш
пром i>iIii.-i<-iI in ¦> н.«, I'imj

Предисловие
Изготовление высококачественной одежды, отвечающей
требованиям потребителя, является важнейшей задачей, стоящей перед
швейной промышленностью.
«Задача состоит в том, чтобы создать действительно
современное, отвечающее потребностям народа производство
потребительских товаров... Конкретная забота о конкретном человеке, его
нуждах и потребностях — начало и конечный пункт
экономической политики партии» *. Специальная одежда относится к тем
видам потребительских товаров, которые призваны обеспечивать
безопасные условия труда, защитить человека от опасных и
вредных производственных факторов.
В нашей стране уделяется большое внимание обеспечению
работающих высококачественной специальной одеждой. В
Основных направлениях экономического и социального развития СССР
на 1981 —1985 годы и на период до 1990 года сказано: «Улучшить
ассортимент и качество специальной одежды...» ** Вместе с тем
необходимо обеспечить высокие темпы роста производства этих
изделий, что возможно лишь на базе значительного повышения
производительности труда.
Существующие способы изготовления специальной одежды
отличаются большим разнообразием. Это объясняется как
разнообразием материалов, из которых изготовляется специальная
одежда (хлопчатобумажные и льняные ткани, пленочные и
асбестовые материалы, материалы с металлизированным
покрытием и т. п.), повышенными требованиями к надежности соединения
отдельных деталей, так и различным уровнем технического
оснащения швейных предприятий.
В последние годы в ЦНИИШПе проводится большой комплекс
исследований по разработке малооперационной технологии,
выбору наиболее оптимальной технологии с учетом снижения затрат
времени и обеспечения высокого качества изделий. Разработаны
базовые унифицированные конструкции мужской и женской
спецодежды, проведена унификация ее деталей, накоплен опыт
* Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 49.
** Там же, с. 162.

разработки и внедрения комплексно-механизированных потоков
первого и второго поколений с применением средств малой
механизации и автоматизации. Все это привело к необходимости
создать новое пособие по технологии изготовления специальной
одежды.
Настоящая книга является вторым изданием, переработанным
и дополненным. Первое издание было выпущено в 1967 г.
Основы промышленной технологии поузловой обработки
специальной одежды разработаны с учетом применения
прогрессивного высокопроизводительного оборудования, наиболее
рациональных способов обработки, передовых форм организации труда
и производства. Эта же технология может быть распространена
и на одежду санитарную и технологическую, так как материалы
для их изготовления по своим технологическим свойствам
практически идентичны.
Изложенные в книге способы обработки изделий учитывают
опыт работы передовых предприятий (ленинградского
производственного швейного объединения «Труд», московского
производственного швейного объединения «Спецодежда», предприятий
Укрпромспецодежды).
Рекомендуемая в книге технология изготовления спецодежды
обсуждена со специалистами швейной промышленности и
заинтересованными организациями. Отклонения от рекомендуемых
способов обработки одежды допускаются с разрешения
.ЦНИИШПа.
Книга подготовлена авторским коллективом в составе
сотрудников ЦНИИ ШПа: 3. С. Чубаровой, А. В. Рощупкиной,
З.Д.Репиной, Н. Л. Карпухиной, Э. К. Л.мировой.
Авторы благодарны Г. М. Осьмушко, сделавшей цепные
замечания при рецензировании рукописи.

1. Технические требования
к изготовлению лекал и раскрою
материалов
1.1. Технические требования к изготовлению
лекал
1
Для изделия каждой модели по чертежам конструкции деталей
изготовляют лекала-эталоны и рабочие лекала: основные — для
раскроя деталей и проверки качества и вспомогательные — для
разметки мест расположения карманов, усилительных и защитных
накладок, петель, вытачек, складок
" др.
Основные и вспомогательные
лекала-эталоны делают из картона
или бумаги.
Рабочие лекала для
выполнения раскладок и проверки точности
кроя изготовляют из твердого
картона или другого материала
(металла, пластмассы, фанеры). Срезы
картонных лекал могут быть
окантованы металлическими полосками.
Для получения копий
раскладок лекал применяют трафареты,
изготовленные из специальной
клеенки, оберточной или патронной рис. i
бумаги.
На лекалах делают прорези для
разметки вытачек, складок и т. п. и контрольные надсечки,
по которым детали совмещают при соединении.
Согласно техническим требованиям на раскрой материала на
все основные лекала наносят следующие линии: / — долевое
направление нитей основы ткани (рис. 1); 2 — допускаемые
отклонения от направления нитей основы в деталях при раскладке
лекал; 3 — допускаемые надставки.
На картонные и бумажные лекала все линии наносят тушью,
чернилами или карандашом, на лекала из других материалов —
другими средствами (резцом, шилом и др.). Толщина и характер
линий должны соответствовать требованиям стандартов ЕСКД.
На каждом лекале комплекта основных и вспомогательных
лекал-эталонов и рабочих лекал указывают номер модели, размер,
наименование и число деталей в крое. На одном из лекал делают
опись всех лекал изделия, входящих в комплект.
На срезах всех лекал через каждые 80—100 мм ставят клеймо
или специальным приспособлением проводят контрольную линию

на расстоянии 2 4 мм от среза определения степени износа.
Площадь лекала измеряется на фотоэлектронной машине ИЛ
с точностью до +100 мм2.
Все основные и вспомогательные рабочие лекала должны иметь
клеймо отдела технического контроля (ОТК) или отдела
управления качеством (ОУК). Использовать для работы лекала без
клейма контролера запрещается.
Рабочие лекала, находящиеся в производстве, проверяют
в зависимости от степени эксплуатации и износа, но не реже
одного раза в месяц по лекалам-эталонам и табелю мер.
Допускаемые отклонения от лекал-эталонов ±1 мм по каждому срезу.
Лекала-эталоны проверяют не реже одного раза в квартал по
табелю мер для установления неточностей в размерах
вследствие деформации картона. После проверки ставят дату и штамп
«Проверено». Отклонения по срезам лекал-эталонов от основных
измерений лекал нормативно-технической документации (НТД)
по всем срезам не должны превышать ±1 мм.
Все лекала хранят в подвешенном состоянии, так, чтобы к
каждому комплекту был обеспечен свободный доступ. Лекала-
эталоны хранят в экспериментальном цехе при температуре 18—
20 °С и относительной влажности 60—70%.
1.2. Технические требования к раскладке лекал
Раскладку лекал всех деталей изделия выполняют с учетом
допускаемых по величине и количеству надставок,
предусмотренных данным пособием и действующей нормативно-технической
документацией.
Обводку лекал в раскладке выполняют карандашом или мелом
на бумаге или верхнем полотне настила с соблюдением следующих
условий: толщина линий должна быть не более 1 мм для
карандаша и 2 мм для мела; внутренняя сторона линии (обводки)
должна совпадать с контуром лекал; между особо ответственными
срезами деталей, имеющими при раскрое отклонения от срезов
лекал не более ±1 мм, в раскладке лекал должно быть расстояние
не менее 2 мм.
1.3. Технические требования к раскрою
деталей изделий
При раскрое недопустимо смещение или перекашивание
полотен настила.
При раскрое деталей изделий искажение заданной формы
линий срезов (по сравнению с формой соответствующих срезов
лекала) не должно превышать: по плечевым срезам, срезам пройм,
окатов рукавов, горловины и воротника ± 1 мм; по боковым срезам
полочки и спинки куртки, блузы, юбки, брюк; верхним срезам
брюк, по средним срезам куртки и брюк, по передним и локтевым

грезам рукавов ±2 мм; по внутренним срезам подбортов, низу
куртки, рукавов, блузы, юбки и брюк, срезам деталей подкладки и
прокладок ±3 мм. Расстояние между надсечками на детали не
юл ж но иметь отклонений более ±2 мм по сравнению с
соответствующим расстоянием на лекалах. Оптимальный размер надсечек
по длине 3—5 мм.
Допускаемые отклонения направления нитей основы ткани от
нормального направления и основных измерений детали кроя всех
видов изделий от измерений по лекалу приведены в табл. 1.
Величины допускаемых надставок и клиньев изделий специальной
одежды даны в табл. 2.
m
a
РИС. 2
m
1
РИС. 4

РИС. 5
б-
РИС. 6

РИС. 6
РИС. 7
РИС. 8
РИС. 9
II
РИС. 12
РИС. 13
РИС. Н

i!
РИС. 15
РИС. 17
РИС. 18
!i
РИС. 19
РИС. 20

I
РИС. 21
ii
РИС. 22
РИС. 23
a
РИС. 26
л
1
1
1
1
1
a
РИС. 24
I
<f
РИС. 28

I. Допускаемые отклонения направления нитей основы ткани в деталях кроя от нормального направления
и основных измерений от измерений по лекалу
Деталь
Направление нитей основы ткани
в детали кроя
Допускаемые отклонения
от нормального направления
нитей основы ткани, %

хлопчатобумажных,
льняных и
шерстяных
шелковых
Допускаемые отклонения основных измерений
от измерений но лекалу, мм
Основная ткань
Спинка
целая (рис. 2, а) и
отрезная по линии
кокетки (рис. 2,6)
из двух частей (рис. 2,в)
Полочка целая (рис. 3, а),
из двух частей (рис. 3, 6)
и с кокеткой (рис. 3, в)
Перед
целый (рис. ¦'!, а) с
кокеткой (рис. 4, б)
Подборт
целый (рис. 5, а) с
надставками (рис. о, б)
Рукав
из двух частей: верхней
и нижней (рис. 6, а)
Параллельно оси симметрии,
проведенной вдоль детали
Параллельно линии, соединяющей
верхнюю и нижнюю точки среднего
среза
Параллельно линии полузаноса
Параллельно оси симметрии,
проведенной вдоль детали
Параллельно внешнему срезу
Параллельно линии, соединяющей
верхний и нижний углы переднего
еоеза
о
10
10
о
10
5
Длина спинки посередине ±4. Ширина
спинки в самом узком месте ±3
Длина спинки посередине ±4. Ширина
спинки в самом узком месте ±3
Длина от угла, образованного плечевым
срезом и линией горловины, до низа
параллельно краю борта ±4. Ширина
на уровне глубины проймы, линии
талии, внизу ±4
Длина посередине ±4. Ширина в самом
узком месте — 3
Длина по срезу борта -_h-\. Ширина под-
борта внизу и вверху ih3
Длина посередине ±4. Ширина внизу
и на уровне глубины проймы ±3

(рис. &. 0}
реглан с верхней
вытачкой (рис. 6, о)
реглан со швом
посередине вдоль детали (рис.
6, г)
цельнокроенный с ко-
. кеткой полочки и
спинки (рис. 6, 6)
Налокотник (рис. 7)
Плечевая накладка
(рис. 8)
Верхний воротник (рис. 9)
Воротник-стойка (рис. 10)
Передняя и задняя части
капюшона (рис. 11)
Передняя половинка брюк
(рис. 12)
Задняя половинка брюк
(рис. 13)
Лея передней (рис. 14, а)
и задней (рис. 14,6)
половинок
Передняя часть
комбинезона (рис. 15)
Задняя часть
комбинезона (рис. 16)
Нагрудник подукомбине-
зона (рис. 17)
Прлллелрно линии, провсле/ino/i посе-
редине вдоль детали
То же
Параллельно линии, проведенной по
среднему срезу от низа до начала
плечевой части детали
Параллельно линии, проведенной
через вершину горловины спинки и
полочки и точку середины ширины внизу
Параллельно оси симметрии,
проведенной вдоль детали
То же
Параллельно оси симметрии,
веденной поперек детали
То же
про-
Параллелыю линии, соединяющей
верхнюю и нижнюю точки переднего
среза
Параллельно линии, соединяющей
точки середины ширины половинки
внизу и на уровне колена
То же
Совпадает с направлением нитей
основы передней и задней половинок
брюк
Параллельно линии полузаноса
Параллельно линии, соединяющей
точки середины ширины половинки внизу
и на уровне колена
Параллельно оси симметрии,
проведенной вдоль детали
15
10
10
10
3
5
5
5
2
2
5
1
3
Плана oi высшс,: ~ ¦--..; - ¦.
посередине ±4. lll.ip.i^a r>n,ii\ ,; ¦,.;,
уровне глубины проймы ±3
Длина посередине ±4. Ширина внизу
и на уровне глубины проймы ±3
Длина посередине +4. Ширина внизу
и на уровне глубины проймы ±3
Длина посередине ±4. Ширина внизу
и на уровне кокеток ±3
Длина посередине ±3. Ширина вверху
и внизу ±3
Длина посередине ±2. Ширина вверху
и внизу ±2
Длина по срезу горловины ±3. Ширина
посередине ±3
Длина по срезу горловины ±3. Ширина
посередине ±2
Длина по срезу горловины ±3. Ширина
посередине ±2
Длина по боковому срезу +4. Ширина
на уровне колена +3
Длина по боковому срезу ±4. Ширина
на уровне колена ±3
Длина посередине ±4. Ширина на
уровне колена ±3
Длина по боковому срезу ±4. Ширина
на уровне глубины проймы, линии
талии, внизу ±3
Длина по боковому срезу ±4. Ширина
на уровне глубины проймы, линии
талии, внизу ±3
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2

Продолжение таблицы 1
Деталь
Направление нитей основы ткани
в детали кроя
Допускаемые отклонения
от нормального направления
нитей основы ткани, %

хлопчатобумажных,
льняных и
шерстяных
шелковых
. Допускаемые отклонения основных измерений
от измерений по лекалу, мм
Наколенник (рис. 18)
Усилительная накладка
задней половинки брюк
(рис. 19)
Гульфик и откосок
(рис. 20)
Пояс
Бретель (рис. 21)
Юбка (рис. 22)
Защитный клапан
(рис. 23)
Подбородочная часть
(рис. 24)
То же 10
Совпадает с направлением нити осно- 15
вы задней половинки брюк
В гульфике параллельно внешнему 5
срезу, в откоске параллельно
внутреннему срезу
Параллельно нижнему срезу 2
Параллельно оси симметрии, прове- 2
денной вдоль детали
То же ' 5
Параллельно линии, проведенной по - 10
середине вдоль или поперек детали
Совпадает с направлением нитей 10
основы защитного клапана при соеди-
о
10
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине +2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине +2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине ±4. Ширина в самом
узком месте и внизу ±3
Длина посередине ±4. Ширина вверху
и внизу ±3
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Манжета (рис. 25, а),
хлястик (рис. 25, б),
шлевка (рис. 25, в), пуф-
та (рис. 25, г)
Параллельно оси симметрии
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ± 2

Обтачка кармана, пол- Параллельно линии, проведенной по-
кладка клапана, планка середине вдоль детали
потайной застежки,
вешалка (рис. 26)
Клапан (рис. 27,а), на- Совпадает с направлением нитей осно-
кладной карман (рис. вы полочек или передних и задних
27, б), подзор (рис. 27, в) половинок брюк при наложении
карманов по линиям разметки карманов
на основных деталях
Листочка прорезного кар- Параллельно оси симметрии, прове-
мана (рис. 28) денной вдоль детали
Обтачки к срезам деталей Параллельно линии, проведенной посе-
куртки, полукомбинезо- редине поперек детали
на, брюк, комбинезона,
плечевым накладкам
динс ±2
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Спинка
целая
из двух частей
Полочка
Ткань подкладки
3
Параллельно оси симметрии,
проведенной вдоль детали
Параллельно среднему срезу,
расположенному ниже линии глубины
проймы
Параллельно бортовому срезу ниже
линии глубины проймы вниз
Верхняя и нижняя части Параллельно линии, соединяющей
руковов верхний и нижний углы переднего
среза
_ Напульсник
СП
Параллельно оси симметрии,
проведенной вдоль или поперек детали
10
Длина посередине ±4. Ширина в самом
узком месте и внизу ±3
Длина посередине ±4. Ширина в самом
узком месте и внизу ±3
Длина от угла плечевого среза и
горловины до низа параллельно срезу борта
±4. Ширина на уровне глубины
проймы, линии талии, внизу ±3
Длина посередине ±4. Ширина на
уровне глубины проймы и внизу ± 3
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2

Окончание таблицы I
Деталь
Допускаемые отклонения
Направление нитей основы ткани
в детали кроя
от нормального направления
нитей основы ткани. %

хлопчатобумажных,
льняных и
шерстяных
Допускаемые- отклонения основных измерений
от измерений по лекалу, мм
Защитный клапан,
обтачка планки потайной
застежки
Передняя половинка
брюк, передняя часть
комбинезона
Задняя половинка брюк
Пояс брюк
Подкладка кармана,
долевик
Параллельно линии, проведенной посе- 10
редине вдоль или поперек детали
Параллельно линии, соединяющей точ- 8
ки середины ширины половинок брюк
внизу на уровне колена
Параллельно линии, соединяющей точ- 15
ки середины ширины половинок брюк
внизу и на уровне колена
Параллельно линии, проведенной по- 5
середине вдоль детали
Прикладные материалы
Параллельно линии, проведенной посе- 5
редине вдоль детали
Длина посередине ±2. Ширина
посередине ±2
Длина по боковому срезу ±4. Ширина
внизу, на уровне колена ± 3
Длина по боковому срезу ±4. Ширина
внизу ± 3
Длина посередине ±3. Ширина
посередине ±2
Длина посередине ±3. Ширина
посередине ±3
Примечания:
1. Допускается раскраивать: все детали изделий из материалов с покрытием по нити основы или утка; нижний воротник, рукавицы, обтачки срезов, усилительные
накладки карманов в любом направлении; фартук, наколенники и наплечники (изделия) по нити основы или утка с отклонением от направления зтих нитей не более
чем на 10%: детали ватина в долевом или поперечном направлениях.
2. Все детали в утепленных куртках допускается располагать по уточной нити.
„ 3. Нить основы в кокетках из тонких тканей допускается располагать по длине детали.

2. Размеры допускаемых надставок и клиньев в деталях кроя
Дс.аль
Чист н рл.шеры надставок
млн клиньев
Тс х нол иг и чес к и с ipcGofsa пня
Основная ткань
(..пинка
Полочка
Подборт
Защитный клапан,
планка потайной
застежки куртки и
комбинезона
Рукав целый
Нижний воротник
Переднее и заднее
полотнища юбки
Верхний воротник
Пояс
куртки
брюк
комбинезона
Пояс-ремень
До трех надставок длиной
не менее 80 мм
То же
Один клин вверху шириной
не более '/j ширины рукава
и внизу — не менее 40 мм
или шириной вверху не
более '/з ширины рукава
и длиной не ниже линии
локтя
Не более четырех частей.
Ширина надставок не менее
80 мм по отлету, 50 мм по
шву втачивания в горло-
лов и ну
Не более двух надставок,
если ширина ткани не
позволяет выкроить
полотнища целыми
Не более двух частей
Не более трех надставок
или из двух частей с
расположением шва но линии
перегиба
То же
Задняя
брюк
половинка
До двух надставок или из
двух частей с
расположением шва полиции перегиба
Один клин вверху шагового
среза, но среднему срезу
шириной 40—120 мм, по сре-
Смещение боковых швов в
сторону полочек не более 50 мм
Смешение боковых швов в
сторону спинки не более 50 мм
Шов стачивания должен
располагаться на расстоянии не менее
20 мм от петель и пуговиц.
Надставки могут быть
несимметричными
То же
Надставки могут быть
несимметричными
[Ивы стачивания должны
располагаться в поперечном или
косом направлении на
расстоянии не менее 20 мм от плечевых
швов
Шов стачивания должен
располагаться в направлении нити
основы
Со швом посередине
Шов стачивания должен
совпадать со средним швом спинки
или должен быть смещен на
20—30 мм по отношению к
боковым швам куртки
Шов стачивания должен
располагаться в поперечном
направлении на расстоянии не менее
70 мм от свободного конца
Шов стачивания должен
располагаться в поперечном
направлении на расстоянии не менее
300 мм от свободного конца
То же
Клинья могут быть
несимметричные
17

Продолжение таблицы 2
Деталь
Число л размеры надставок
или клиньев
Технологические требования
Бретель
Обтачка низа брюк
» » куртки
» горловины
» низа рукавов
» верхнего
среза спинки и
нагрудника
полукомбинезона
Хлястик
Обтачка верхних
срезов задних
половинок брюк
комбинезона
Манжета
Спинка
Полочка
Рукав
целый
из двух частей
верхняя
нижняя
Защитный клапан
Подборт, планка
потайной застежки
куртки и
комбинезона
Задняя и передняя
половинки брюк
зу притачивания длиной
80—300 мм, для одежды из
ткани с покрытием длиной
150—400 мм
Не более двух надставок
Не более двух надставок
длиной не менее 80 мм
Не более трех надставок
» » двух »
Одна надставка
До двух надставок длиной
не менее 50 мм
Из двух равных частей
Одна надставка
Из двух равных частей
Шов стачивания должен
располагаться на расстоянии не менее
300 мм от конца бретели или
100 мм от притачного конца
Шов стачивания должен
располагаться в поперечном
направлении
То же
Шов стачивания должен
располагаться в поперечном или
долевом направлении
Шов стачивания должен
располагаться над средним швом
комбинезона
Шов стачивания должен
располагаться по перегибу детали
Ткань подкладки
Надставки в. любом месте
и в любом направлении, но
не более двух на каждой
части спинки
Надставки в любом месте
и направлении, но не более
двух
Смещение боковых швов на
любую величину в сторону полочек.
Надставки могут быть
несимметричными
Смещение боковых швов на
любую величину в сторону спинки.
Надставки могут быть
несимметричными
Надставки и клинья в любом
направлении, но не более
трех
Одна надставка в любом
месте и направлении
То же
Не более трех надставок
длиной не менее 80 мм
То же
Одна-две надставки в
любом месте и направлении
Надставки могут быть
несимметричными
То же
Швы стачивания должны
располагаться в поперечном
направлении
То же но не ближе чем в 20 мм
от петель
Надставки могут быть
метричными
18

Окончание т а б л ицы 2
Деталь
Число и размеры надставок
или к.чипьев
Технологические требования
Пояс брюк из двух Одна надставка в любом Надставки могут быть несим-
частей направлении метричными
Прикладные материалы
Подкладка карма- Одна надставка Шов стачивания должен распо-
на лагаться посередине длины
детали
Прокладка в во- Не более четырех частей Швы стачивания должны распо-
ротник лагаться в поперечном или
косом направлениях
Ватин
Спинка Одна надставка в долевом Шов стачивания должен распо-
или поперечном направле- лагатьси на расстоянии не менее
ниях 60 мм от нижних срезов претим
в поперечном направлении
Полочка То же То же, а также на расстоянии
не менее 120 мм от среза борта
в долевом направлении
Рукава Не более двух надставок Величина надставки (клина)
в долевом или поперечном должна быть не менее 7 см
направлении в готовом виде
Передняя и задняя Не более двух надставок То же
половинки брюк
II р и м с ч а и и е. Надставки верного и последующего слоев ватина не должны совпадать.
1.4. Подготовка выкроенных деталей к пошиву
1.4.1. Проверка и уточнение деталей
Пачку выкроенных деталей проверяют наложением на лекало
верхней и нижней деталей, совмещая их с лекалом в долевом
направлении и по наиболее ответственным срезам. Убеждаются
в наличии на деталях надсечек и наколок, обводят мелом
неточности срезов. Отклонения срезов деталей от лекал не должны
превышать величин, установленных техническими требованиями к
раскрою изделия. Детали, не соответствующие техническим
требованиям, в производство не допускаются.
Припуск на шов в надставках должен быть не более 10 мм.
1.4.2. Разметка деталей
\\i\ деталях кроя намечают места расположения усилительных
паклимой, карманов, неразрезных вытачек, линии подгиба низа
детмли и лр. Детали размечают по вспомогательным лекалам
19

проколами электродрелью или дыроколом (в пачке). Диаметр
проколов не должен превышать 2 мм.
1.4.3. Нумерация деталей кроя
Вырезанные детали штампуют полуавтоматическим
нумератором с изнаночной стороны. С лицевой стороны штампуют только
подкладку, пояс, защитный клапан, гульфик, бретели и т. п.
Кроме того, нумерация может производиться мелом или
карандашом с изнаночной стороны.
Ниже указаны места расположения номерных знаков на
деталях кроя.
На расстоянии 100—150 мм от низа
и бокового среза
Спинка (цельнокроеная То же или на расстоянии 40—60 мм от
среза горлов'ины
Посередине и на расстоянии 100—
150 мм от оката
Посередине и на расстоянии 40—60 мм
от оката
Посередине и на расстоянии 100—
150 мм от нижнего среза
Посередине и на расстоянии 40-60 мм
от среза горловины
Посередине
Полочка
или из частей)
Верхняя часть рукава
Нижняя часть рукава
Подборт, защитный
клапан
Воротник
Клапан, листочка,
накладной карман, манжета,
обтачка, усилительные
накладки и т. п.
Передняя половинка брюк На расстоянии 70—120 мм от верхнего
среза и 40-80 мм от бокового среза
Задняя » » На расстоянии 100—150 мм от верхнего
среза и 150-250 мм от бокового среза
Посередине
Защитный клапан, над-
стапки к задней и передней
половинкам, гульфик,
бретели, шлевка и т. п.
Нагрудник
Детали капюшона, шлема,
пелерины
Клинья юбки
На расстоянии 60 —80 мм от среза по
линии талии и посередине
Посередине
На расстоянии 70—120 мм от верхнего
среза и посередине
Примечание. Допускается нумерация только первой и последней деталей
пачки.
2. Технические требования к выполнению
машинных строчек и швов
2.1. Машинные строчки и швы и их применение
В зависимости от толщины, осыпаемости и прорубаемое™
материала при- изготовлении изделий применяют нитки и иглы
различных номеров и устанавливают разную частоту строчки
(табл. 3).
20

В табл. 4 приведены данные о взаимосвязи условных
обозначений (торговых номеров) ниток с результирующей линейной
плотностью.
Частота строчки может быть различной в зависимости от
конструкции шва, количества строчек в шве, вида материала и т. д.
При изготовлении изделий в зависимости от их назначения
(вида зашиты) применяют нитки различного волокнистого соста-
на: в изделиях для защиты от кислот — кислотостойкие
(лавсановые, полипропиленовые, фторлоновые, из натурального шелка),
для защиты от щелочей — щелочестойкие (капроновые,
полипропиленовые), для защиты от повышенных температур —
огнестойкие (фенилоновые) и т. д.
Для обметывания срезов деталей наряду с
хлопчатобумажными и синтетическими нитками в нетлителе может быть
использована хлопчатобумажная пряжа линейной плотности 20,8 тексХ2;
18,5 тексХ2; 15,4 тексХЗ; 15,4 тексХ2.
Концы строчек, выполненных на стачивающих машинах с
механизмом обратной подачи материала, закрепляют обратной
строчкой длиной 7—10 мм
В изделиях из материалов с покрытием закрепляющую строчку
располагают на расстоянии 1—2 мм от основной строчки в сторону
греза. Она может иметь также форму буквы И длиной 10—15 мм.
Концы строчек в швах, подлежащих последующему проклеива-
нию, могут быть закреплены двойной обратной строчкой.
Концы строчек, выполненных на машинах цепного стежка,
закрепляют учащением стежков (до 10 на 10 мм строчки). В конце
швов, выполненных на полуавтоматах и стачивающе-обметочных
машинах, оставляют концы переплетенных ниток строчки
(цепочку) длиной 7—10 мм; цепочки должны входить в швы при
последующей обработке деталей.
Концы строчек, выполненных по замкнутым контурам
(втачивание рукавов, застрачивание низа рукавов, брюк и т. п.),
должны заходить один за другой не менее чем на 15 мм. В
изделиях из материалов с покрытием строчки в концах швов должны
располагаться параллельно друг другу на расстоянии 1—2 мм
на длине 15—30 мм.
Все срезы открытых швов в изделиях из осыпающихся тканей
обметывают или окантовывают.
Для выполнения внутренних и наружных строчек, обметывания
срезов и петель, пришивания пуговиц применяют нитки в
соответствии с НТД на изделие. Цвет ниток должен соответствовать
цвету материала (за исключением отделочных строчек). Цвет
ниток для пришивания пуговиц должен соответствовать цвету
пуговиц.
В изделиях из материалов темного цвета (темно-синего, темно-
коричневого и т. п.) допускается применять нитки черного цвета,
а в изделиях из светлых материалов (светло-серого,
светло-голубого и т. п.) — нитки белого цвета.
21

(О
to
3. Характеристика машинных строчек, применяемых при изготовлении изделий из различных материалов
для того или иного вида защиты
Строчка
Число
стежков в 100 мм
строчки
РезульУирующая линейная плотность ниток, текс

хлопчатобумажных

армированных
лавсановых
кап- [ фени-
роно- ' лоно-
вых I вых


пиленовых
фтор-
лоно-
вых
из
натурального шелка
Номер иглы
(ГОСТ
22249-76)
Изделия для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, запо-
шивочном шве
Стачиваюше-обме-
точная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой и без пропитки
35—40
30--35
25—30
30—35
30—35
20—30
18—22*
В
автоматическом
режиме
То же
50-68,6
45
37,5—62
50 —
50-68,
39,4—50
39,4—50
50—68,6
50—68,6
39,4—50
45
45
45
45
45
45
37,5—62
24,5—37,5
24,5—37,5
-24,5—37,5
50
50
50
50
24,5—37,5 50 —
Ткани хлопчатобумажные типа бязи, сатина
39,4—54,1 45 24,5—37,5 50 —
100—130
100—130
100—130
100—120
100—120
100—150
110—150
90-110

в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, за-
пошивочном шве
Ста чивающе-об
меточная
30-35
25-30
для стачивания
» обметывания
Обмоточная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
в стачном, наклад
ном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, запо-
шивочном шве
Стачивающе-обметоч-
пая
для стачивания
» обметывания
Обмоточная
Петельная
30—35
30—35
20—30
22—24
В
автоматическом
режиме
То же
Ткани
35—40
30—35
25-30
30 -35
30—35
20—30
18—22
39,4—54,1
39,4-50
39,4- 50
39,4—50
50- 68,6
39,4-50
45
45
45
45
45
45
льняные и полульняные
63,6—81,8 ••
63,6—68,6
39,4—50
39,4-50
50—68.6
45-69,
45
45
45
45
24,5—37,5
24,5-37,5
24,5—37,5
24,5- 37,5
—
24,5-37,5
¦ (смешанные) с
,5 62 -95
62
37,5
37,5
37.5—62
50
50
50
50
—
50
npoi
50
50
50
50
50
90—110
90—110
90—110
90—110
90-110
100—150
100—150
110—150
100—130
100—130
100-120
100—120

Продолжение таблицы 3
Строчка
Число
стежков в 100 мм
строчки
Результирующая линейная плотность ниток, текс

хлопчатобумажных

армированных
лавсановых
кап-
роно-
фени-
лоно-
вых


пиленовых
фтор-
лоно-
вых
из
натурального шелка
Номер иглы
(ГОСТ
22249 — 76)
Пуговичная
Закрепочная
В
автоматическом
режиме
То же
50-68,6
45
50—68,6 45 37,5 50 —
Изделия для защиты от повышенных температур
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой
Стачивающая
в стачном, наклад- 35—40
ном шве одной
строчкой
в стачном, наклад- 30—35
ном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, запо- 25—30
шивочном шве
Стачивающе-об
меточная
50—68,0
45
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
30—35
30—35
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
50—68,6
39,4—50
39,4—50
50-68,6
50—68,6
39,4—50
45
45
45
45
45
45
100-150
ПО -150
100—130
100-130
100—120
100- 120
100 -120
100 150
110-150

Ткани шерстяные и полушерстяные (смешанные) суконные с пропиткой и без пропитки
— — — 63 — —
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном шве
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном шве
Стачивающе-обметоч-
ная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закпепочная
35—40
30—35
25—30
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
Ткани
35—40
30—35
25—30
30—35
30—35
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
50-68,6
39,4—63,6
50—68,6
50—68,6
39,4—50
льняные и п
63,6-81,8
63,6—68,6
39,4—50
39,4—50
50—68,6
50—68,6
50—68,6
63
63
63
110-130
100—120
100-130
110-150
110—150
110—150
— 63
110-130
100—130
100—120
100—130
110-150
110—150

Продолжение таблицы 3
Строчка
Число
стежков в 100 мм
строчки

хлопчатобумажных
Результирующая линейная плотность ниток, текс

армированных
лавсановых


роновых
фени-
лоно-
вых


пиленовых
фтор-
лоно-
вых
из
натурального шелка
Номер иглы
(ГОСТ
22249—76)
Ткани асбестовые
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, в настроч-
но.м шве
Пуговичная
Стачивающая
Пуговичная
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
30—35
25—30
В'
автоматическом
режиме
63,6—81,8
50—68,6
25—30 63,6—81,8
В автома- 50—68,6
тическом
режиме
63,6—68,6
30—35
25—30
- 63 -
Материалы с покрытием
Спилок кожевенный
— 63
_ 63
— 110—130
110—150
110—130
110-150
110—130

строчками, в
рочном шве
Пуговичная
В
автоматическом
режиме
50—68,6
110—150
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, за-
пошивочном шве
Стачивающе-обметоч-
ная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
Изделия для защиты от пониженных температур
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой и без пропитки
50—68,6 45 37,5—62 50 — —
35-40
30 -35
25—30
30—35
30—35
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
35—40
50 -68,6
39,4—50
39,4—50
50 -68,6
50 -68,6
39,4 -50
100—130
45
45
45
45
45
45
37,5—62
24,5—37,5
24,5—37,5
37,5—62
24,5—37,5
50
50
50
50
50 —
Ткани шерстяные и полушерстяные (смешанные) суконные
50—68,6 45—69,5 37,5—62 50 — —
100—130
100—130
100—120
100- 130
110—150
110—150
100-130

Строчка
Число стеж-
. ков в 100 мм
строчки
п
) о д о л ж с н и е т
Результирующая линейная плотность ниток, текс

хлопчатобумажных

армированных
лавсановых


роновых
фени-
«10
НОВЫХ


пиленовых
фтор-
лоно-
вых
из
натурального шелка
а б л и ц ы 3
Номер иглы
(ГОСТ
22249—76)
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном шве
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
30—35
25—30
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
39,4—63,6
50—68,6
50—68,6
39,4—50
45
45
45
45
24,5—37,5
37,5—62
50
50
24,5-37,5 50
Ткани хлопчатобумажные подкладочные (сатин, бязь и т. п.)
30—35 39,4—54,1 45 24,5—37,5 50 ¦- —
100-120
100 130
110-150
110 150
90—110
Утепляющая прокладка (вата, ватин и т. п.)
Стачивающая
Стегальная
Стачивающая
Стегальная
Петельная
Пуговичная
¦
20—25
20—25
30—35
25—30
18—24
В
автоматическом
режиме
50-63,6
39,4—63,6
50-68,6
39,4—63,6
50 -68.6
50 -68,6
45
45
Многослойные
45
45
45
45
—
стеганые m
62
37,5 -62
37,5 -62
—
1ЛОТ.
50
50
50
110—130
110-130
120-150
ПО 130
ПО- 130
ПО 150

Закрепочная
Стачивающая
Обмоточная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Скорняжная
Стачивающая
Скорняжная
То же
30-35
30—35
20—22
В
автоматическом
режиме
То же
40—55
30—35
30—50
39,4—50
50—68,6
39,4-50
50—68,6
50-68,6
39,4-50
50—68,6
50—68,6
39,4—54,1
45
37,5
Искусственный мех
45
- 45
45
45
45
45
37,5-62
37,5
37,5—62
—
37,5—62
—
Натуральный мех
45
45
—
—
50
50
50
50
..-
50
—
—
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, за-
пошивочном шве
Стачивающе-обметоч-
ная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
35—40
30—35
25—30
30—35
30—35
20—30
18—22
50—68,6
* 50—68,6
39,4—50
39,4—50
50-68.6
45
45
45
45
45
Изделия для защиты от пыли
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой и без пропитки
- 50 - -
50 —
50
50 -
50
ПО -150
100—130
100- 120
100 130
ПО- 150
110-150
100—130
110—120
100—130
110—130
100-120
100-120
100 120
100—120

Продолжение т а б л и ц ы 3
Строчка
Результирующая линейная плотность ниток, текс
Число
стежков в 100 мм
строчки

хлопчатобумажных

армированных
лавсановых


роновых
фени-
лоно-
вых


пиленовых
фтор
лоно
вых
из
натурального шелка
Номер иглы
(ГОСТ
22249—76)
Пуговичная
Закрепочная
В автома- 50—68,6 45
тическом
режиме
То же 39,4—50 45
50 -
110—150
110-150
Стачивающая
в стачном, наклад-
лом шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве вза-
мок
в настрочном, за-
пошивочном шве
Стачивающе-обметоч-
ная
для стачивания
для обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
35—40
30—35
25—30
Изделия для зашиты от воды
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропитками
50—68,6
45
37,5—62
50 —
30—35
30—35
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
50—68,6
39,4—50
39,4 — 50
50—68,6
50—68,6 .
45
45
45
45
45
37,5—62
24,5—37,5
24,5-37,5
37,5—62
—
50
50
50
- 50
—
100—130
100-130
100—130
100-120
100—120
110-150

Закрепочная
То же 39,4—50 45 24,5—37,5 50 —
Ткани льняные и полульняные с пропитками
110-150
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном шве
Стачивающе-обметоч-
ная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
35—40
30—35
25—30
63,6—81,8 45—69,5 62—95
50 — — —
110—150
Закрепочная
Стачивающая
Петельная
Пуговичная
30—35
30—35
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
25—30
16—20
В

ческом-режиме
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
35—40
63,6—68,6
39,4—50
39,4—50
50—68,6
50—68,6
39,4—50
50-81,8
50—68,6
50—68,6
45
45
45
45
45
45
62
37,5
37,5
37,5—62
50
50
50
50
37,5
50 —
Материалы с покрытием
45—69,5 37,5—95 50
45 37,5—62 50
45 — —
62—65
62—65
Изделия для защиты от кислот
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой
50—68,6 45 37,5—62 — —
110—130
110—130
100—120
110—130
110—150
110-150
110-150
110—130
110—150
100—130

со
to
Продолжение таблицы 3
Строчка
Число
стежков в 100 мм
строчки

хлопчатобумажных
Результирующая линейная плотность ниток, текс

армированных
лаве
зновых


роновых
фени-
лоно-
вых


пиленовых
фтор
лоно
вых
из
натурального шелка
Номер иглы
(ГОСТ
22249—76)
в стачном, наклад- 30—35
ном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном, запо- 25—30
шивочном шве
Стачи в а юще-об
меточная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
30-35
30—35
20—30
18—22
В
автоматическом
режиме
То же
50—68,6
39,4—50
39,4—50
50—68,6
50—68,6
39,4—50
45
45
45
45
45
45
37,5—62
24,5—37,5
24,5—37,5
24,5—37,5
—
24,5—37,5
100—130
100—130
100-120
100- 120
100—150
110—150
Ткани шерстяные и полушерстяные (смешанные) с пропиткой и без пропитки
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном шве
Обметочная
Петельная
35—40
30—35
25—30
25—35
18-22
—
39,4—63,6
, „
37,5—95 — — 62—65 50 33,3—62 100—150
45
45
24,5—37,5
37,5—62
— 62—65 50
33,3—62
100—120
110—130

Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
Петельная
Пуговичная
В
автоматическом
режиме
То же
25- 30
16—20
В
автоматическом
режиме
4о
45
¦ 57,5—62
24,5 -37,5
Материалы с покрытием
45
37,5 95
37,5- 62
37,5-62
— 62- 65
62 65
— 62—65
— ' 62- 65
62 -65
50
50
50
50
50
62
33,3 -62
33,3 62
33,3 62
62
110
ПО
1 lO-
ll 0—
110-
150
150
150
130
150
Изделия для защиты от щелочей
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой и без пропитки
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном, запо-
шивочном шве
Стачивающе-обметоч-
ная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
35--40
30- 35
25- 30
50—68,6
50
to
со
Закрепочная
Стачивающая
В стачном,
30- 35
30-35
20 -30
18-22
В
автоматическом
режиме
То же
50—68,6
39,4—50
39,4—50
50- 68,6
50—68,6
39,4—50
50
50
50
50
50
наклад- 35—40
Ткани льняные и полульняные (смешанные) с пропиткой и без пропитки
63,6-81,8 • - — 50 •- 62 -65
100-130
100-130
100- 130
100- 120
100 120
100 -150
110-150
ПО 150

Продолжение т а б л и ц ы б
Стачивающая
ческом
режиме
25—30
Изделия для защиты от органических растворителей
Материалы с покрытием
— 45 37,5—62 — —
•
Строчка
ном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном шве
Стачивающе-об
меточная
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Стачивающая
Петельная
Пуговичная
Число
стежков в 100 мм
строчки
30 -35
25-30
30—35
30—35
20-30
18-22
В
автоматическом
режиме
То же
25—30
16—20
В автомати-
хлопчато-
бумажных
63,6—68,6
39,4—50
39,4-50
50- 68,6
50—68,6
39,4—50
50—68,6
50- 68,6
50- 68,6
Результирующая линейная плотность ниток, текс

армированных
лавсановых


роновых
фени-
лоно-
вых


пиленовых
фтор-
лоно-
вых
из
натурального шелка
— - - 50 - 62 -65
50 -¦• —
50 — —
50 — 62 -65
— •- — — —
- - 50 — 62—65 — -
Материалы с покрытием
50 - 62—65 —
- 50 -- 62—65
—
—
—
Номер иглы
(ГОСТ
22249—76)
110-130
ПО- 130
100- 120
ПО -130
ПО- 150
110-150
ПО- -150
110- 130
ПО- 150
110—130

Петельная
Пуговичная
16—20
В
автоматическом
режиме
50—68,6
45
45
37,5-62 —
110—130
ПО - 150
Изделия для защиты от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров
Ткани хлопчатобумажные и смешанные с пропиткой
Стачивающая
в стачном,
накладном шве одной
строчкой
в стачном,
накладном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном, запо-
шивочном шве
Стачивающе-обметоч-
пая
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
Закрепочная
Отачивающая
35—40
30—35
25—30
30-35
30—35
20-30
18-22
В
автоматическом
режиме
То же
50—68,6
50 - 68,6
39,4—50
39,4-50
50 68,6
50-68,6
39,4-50
Ткани льняные и к
63,6—81,8
45
37,5-62
50
100—130
45
45
45
45
45
45
37,5- 62
24,5—37,5
24,5—37,5
24,5—37,5
—
24,5—37,5
50
50
50
50
50
в стачном, наклад- 35—40
ном шве одной
строчкой
в стачном, наклад- 30--35
ном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном шве 25—30
45-69,5
62—95
50
100-130
100-130
100 120
100—120
100- -150
100—150
110—150

со
О К О Н Ч П II И О Т Я б .1 И Ц Ы 3 '
Строчка
Число
стежков в 100 мм
строчки
Результирующая линейная плотность ниток, текс

хлопчатобумажных
армиро-
лавсановых
кап- ; фени- полипро-
роно- лоно- i пилено-
фтор-
лоно-
вых
из
натурального шелка
Номер hi.:i.i
(ГОСТ
22249 -76)
Стачивающе- обметоч-
пая
для стачивания
» обметывания
Обметочная
Петельная
Пуговичная
30-35
30- 35
20—30
18—22
В
автоматическом режи-
63,6-68,6
39,4- 50
39,4 - 50
50—68.6
50-68,6
45
45
45
45
45
62
37,5
37,5
37,5 -62
—
50
50
50
50
—
Закрепочная
Стачивающая
Петельная
Пуговичная
То же
50-68,6
45
37,5
50
Материалы с покрытием
25—30 50—68,6
16 20 50 68,6
В автомати- 50—68,6
ческом
режиме
45
45
45
37,5-62 50
37,5 62 50
110 130
110 130
100- 120
ПО 130
110-150
ПО 150
110 ¦ 150
110—130
110—150

Стачивающая
в стачном, наклад- 35—40
ном шве одной
строчкой
в стачном, наклад- 30—35
ном шве двумя
строчками, шве взамок
в настрочном, запо- 25—30
шивочном шве
Ста чивающе- об
меточная
для стачивания 30—35
» обметывания 30—35
Обметочная 20—30
Петельная 18—22
Пуговичная
Изделия для защиты от электрических полей
Ткани с электропроводящими нитями
50—68,6
50—68,6
39,4—50
39,4—50
50—68,6
В автомати- 50—68,6
ческом режи-
110 - 130
Закрепочная
То же
39,4—50
110—130
ПО -130
100-120
100- -120
ПО 150
ПО -150
Примечания
1. Для пришивания пуговицы с четырьмя от перстням и автоматический режим cool Бегствуст 8 10 проколам в каждую пару отверстий.
2. Для выполнения закрепки длиной 10 -17 мм автоматический режим соответствует 42 проколам, для закрепки длиной 5 -7мм - 21 проколу.
3. Для выполнения отделочных строчек число стежков может быть изменено в соответствии с техническим описанием модели и образцом-эталоном.
4. Для выполнения стачивающих строчек в рукавицах хлопчатобумажными нитками применяют нитки с результирующей линейной плотност ью 67,3—ЮЗ текс.
5. Допускается применение фигурных петель. Число стежков в 10 мм строчки 10—12.
* Число стежков для петельных строчек установлено на длину 10 мм.

39,4
39,4
43,9
46,8
1
1
со
37.5
i
СЛ
о
g
54,1
СЛ
со
44лх
СЛ
55л
о
N2
СЛ
О
67,3
44лх
Й
63,6
63,6
66,3
68,6
СП
СЛ
X
69,5
55л
О)
to
Ol
о
81,8
81,8
1
81,1
§
X
69,5
90л
со
О1
103
103
1
103
1
i
90л
со
СЛ
1
СЛ СУ. СЛ
9? I I
tO N3 ГО
Условное обозначение (торговый
номер)
«Экстра» в три сложения
в три сложения
и четыре сложения
им а»
«Специальные»
в шесть сложений
Результирую
ПЛОТНО
-4 Р
X S
О т
ейная
Условное обозначение
Результирующая линейная
плотность, текс
Условное обозначение
Результирующая линейная
плотность, текс
Условное обозначение
Результирующая линейная
плотность, текс
Условное обозначение
Результирующая лине 'тая
плотность, текс
Условное обозначение
Результирующая линейная
плотность, текс
Уел оняое обоз н ач е и ие
Р ез у л ь; и р v к?; а а я линейна я
плотность, текс
Условное обозначен не
Результирующая линей
плотность, текс
1ая
X
лопчатобумажнь
Армированные
|
ановые
Капроновые
Полипр
нов
опиле-
ые
в
о
Е
¦в1
С
г»
_ S
о w
— н
Я. ь

2.2. Основные виды машинных швов, применяемых
при изготовлении специальной одежды
При изготовлении специальной одежды применяют швы,
отличающиеся друг от друга назначением, способом их
соединения, расположением срезов (табл. 5).
Кроме ниточных швов, при изготовлении спецодежды из
материалов с резиновым или термопластичным покрытием для
герметизации применяют клеевые, сварные и комбинированные
швы. Сварные швы выполняют способом термоконтактной,
высокочастотной или ультразвуковой сварки.
Соединение деталей сваркой возможно лишь на материалах,
обладающих термопластичностью. Каждый способ сварки
характеризуется своими параметрами, определяющими прочность
и жесткость соединений.
Из термоконтактных способов сварки наибольшее применение
получила непрерывная сварка при последовательной обработке
полуфабриката. Для этого используется машина фирмы «Пфафф»
(ФРГ), обеспечивающая хорошее качество швов при соединении
материалов толщиной до 0,25 мм.
Наиболее производительным способом является
ультразвуковая сварка, которая осуществляется на ультразвуковой машине
HLIIM-1, серийно выпускаемой Оршанским заводом «Легмаш».
С применением этого вида сварки можно изготовлять изделия
не только из пленочных материалов, но и из тканей с 100%-ным
содержанием полиамидных (капрон, эластик и т. п.) или
полиэфирных (лавсан, кримплен и т. п.) волокон. При этом
сварная строчка может быть подобна стачной, обметочной и
зигзагообразной. Поверхностная плотность свариваемых материалов
должна быть не менее 100 г/м2. При изготовлении петель, закрепок
с применением ультразвукового способа сварки производительность
в 4—5 раз выше, чем при ниточном способе.
Высокочастотная сварка может быть применена при
изготовлении спецодежды из материалов термопластичных, пленочных,
с покрытием, а также для изготовления эмблем. Соединение срезов
деталей выполняется пунктирной или сплошной сварной строчкой.
Для изготовления эмблем применяют термопластичную пленку
толщиной типа поливинилхлоридной.
Режим изготовления эмблем на деталях спецодежды из
хлопчатобумажных и смешанных тканей следующие:
Продолжительность сварки, с 2—4 ч
Сила тока, А 0,6—0,8
Время выдержки (охлаждения) после сварки, с 1—3
Усилие сварки, усл. ед. 400
Комбинированные швы — это сочетание ниточного шва со
сварным или ниточного с клеевым (герметизация шва лентой
или клеем).
39

5. Машинные швы, применяемые при изготовлении спецодежды
Вил шва
Схема шва
Место
измерения ширимы
шва
Основные технологические операции
Кчраметры шва, мм
Стачной шов,
выполненный одной
строчкой
Стачной шов,
выполненный двумя строч-
От срезов де- Соединение деталей полочки (переда),
талей до строч- спинки, срезов рукавов, боковых
ки стачивания и плечевых срезов, срезов юбки,
боковых, шаговых срезов и надставок брюк,
всех деталей подкладки, в том числе
утепляющей подкладки, надставок,
деталей фартуков, бахил, нарукавников,
наплечников, наколенников, гетр,
наспинников и других деталей
в изделиях из тканей
» » » материалов с покрытием
Соединение деталей головных уборов
Притачивание манжет, пояса куртки
и брюк, втачивание воротника,
соединение подкладки с изделием
Обтачивание воротника, горловины,
бортов, манжет, поясов, клапанов,
хлястиков, напалков рукавиц и
перчаток, низа изделия и других деталей .
и изделиях из тканей
» » » материалов с покрытием
От срезов де- Соединение рукавов с изделием, пле-
талей до вто- чевых срезов, боковых, шаговых
рой строчки и средних срезов брюк
стачивания в изделиях из тканей
» » » материалов с покрытием 7-
8—10
5- 7
5-7
8 -10
5-7
3 5
8-10
расстояние между
строчками 2—3

Стачной шов с
ванием срезов
обметы-
/
/
/
/
i
l
—h
1 п От срезов де-
L. талей до стро1
Щ ки стачивания
Обтачивание рукавиц
из осыпающихся тканей 8— 10
» неосыпающихся тканей и мате- 5—7; расстояние между
риалов с покрытием строчками 2—3
Соединение деталей полочек (пере- 7-12
да), спинки, срезов рукавов, боковых
и плечевых срезов, боковых, шаговых
срезов и надставок брюк, срезов юбки,
деталей головных уборов, фартуков,
бахил, нарукавников, наплечников,
наколенников, гетр, наспинников,
деталей подкладки карманов в изделиях
без подкладки или со съемной
утепляющей подкладкой
Соединение рукавов с изделием, пле- 7—li
чевых срезов и шаговых срезов
брюк на стачивающе-обметочных
машинах с цепной стачивающей
строчкой
Втачивание воротника, притачивание 7--12
манжет, пояса к куртке в изделиях
из легких хлопчатобумажных тканей
(шов втачивания воротника
настрачивают на изделие на расстоянии
4—о мм от строчки втачивания)
От срезов де- Соединение рукавов с изделием, пле- 7-12
талей до вто- чевых срезов, шаговых и средних сре-
рой строчки зов брюк (при выполнении этих опера-
стачивания ций на стачивающе-обметочных
машинах с челночной стачивающей
строчкой и на модернизированной
машине 51 кл. необходимо
прокладывать вторую стачивающую строчку на
расстоянии 2- 3 мм от первой в
сторону среза)

Продолжение таблицы 5
Вид шва
Схема шва
Место
измерения ширины
шва
Основные технологические операции
Параметры шва, мм
Настрочной шов с
открытыми срезами
Настрочной шов с
одним закрытым срезом
Накладной шов с от-
срезами
От срезов де- Соединение деталей полочек (пере- Расстояние от строчки
талей до стро- да), спинки, срезов рукавов, боковых настрачивания до срезов
чки стачива- и плечевых срезов, рукавов с изде- деталей 3—7; ширина
ния лием, срезов юбки, боковых, шаговых, настрачивания — по мо-
средних срезов и надставок брюк, дели
деталей головных уборов, фартуков,
рукавиц, бахил, нарукавников,
наплечников, наколенников, гетр, на-
. спинников и др.
От среза ниж- Соединение деталей полочек
(перепей детали до да), спинки срезов рукавов, боковых
строчки стачи- и плечевых срезов, срезов юбки, боко-
вания вых, шаговых, средних срезов и
надставок брюк, деталей головных
уборов, фартуков, нарукавников,
наплечников, наспинников, гетр и др.
Расстояние от строчки
стачивания до среза
верхней детали 5—7;
расстояние от строчки
настрачивания до среза
нижней детали 3—5;
ширина настрачивания —
но модели
От срезов до. Соединение деталей
строчки

Накладной шов с
закрытым срезом
От срезов до
строчки
Соединение срезов бретелей,
хлястиков, вешалки и других деталей
в изделиях из неосыпающихся тканей
и материалов с покрытием
Стачивание вешалки, шлевок,
хлястиков в изделиях из неосыпающихся
тканей и материалов с покрытием
Стачивание вешалки и шлевок в
изделиях из осыпающихся тканей
Настрачивание деталей (манжет,
верхнего воротника, пояса, обтачек
2-3
Расстояние от открытого
среза до строчки 2 -3;
строчка расположена
посередине детали
Расстояние от края
детали до строчки 3 -4
Расстояние от
подогнутого края до первой строч-

Продолжение таблицы 5
Вия
Схема шва
Место
измерения ширины
шва
Основные технологические операции
Параметры шва, мм
Накладной шов с двумя
закрытыми срезами
От первой
строчки до
срезов
карманов, усилительных и защитных ки I -3; расстояние
межнакладок, 'карманов и др.). Выпал- ду строчками-—по моде-
няется одной или двумя строчками ли; расстояние от первой
строчки до среза
настрачиваемой детали 5—7
Соединение деталей полочек
(переда), спинки, срезов рукавов, боковых
и плечевых срезов, срезов юбки,
боковых срезов и надставок брюк,
деталей головных уборов, фартуков,
рукавиц, бахил, гетр, нарукавников,
наспинников, наплечников и др.
Стачивание вешалки, шлевок,
хлястиков в изделиях из осыпающихся
тканей
Соединение бортов, концов
воротника, манжет и других деталей.
Выполняется одной или двумя строчками
То же
Расстояние от
подогнутого края до строчки
2--3; расстояние от
среза до строчки 5--7;
строчка расположена
посередине детали
5 - 7; расстояние от
подогнутых краев до
строчки 1-2; расстояние
между строчками — по
модели

Настрачивание обтачек
Соединение пояса и подкладки пояса
с курткой, юбкой и брюками
Стачивание поясов, хлястиков и
других деталей
5—7; расстояние от
подогнутых краев до
строчек 1—2
5—7; расстояние от
подогнутых краев до
строчки 2 —2
5— 7; расстояние от
подогнутых краев до
строчки 1--2
ел

Продолжение таблицы 5
Вид шва
Схема шва
Место
измерения ширины
шва
Основные технологические операции
Параметры шва, мм
Шов встык
Запошивочный шов
Шов взамок
Окантовочный шов
с тесьмой
Соединение деталей в изделиях из Расстояние от подогну-
многослойных стеганых полотен с по- тых краев до строчки
мощью полосок ткани 1—2; расстояние от среза
полоски ткани до строчки
5—7; ширина полоски
ткани — по модели
Соединение деталей в изделиях из Расстояние от края тесь-
многослойных стеганых полотен с но- мы до строчки 1-2;
мощью тесьмы расстояние между
строчками — по модели
Соединение деталей
Расстояние между
строчками 4—7; расстояние от
подогнутого края до
строчки 1 — 2
Расстояние между
строчками 5—8; расстояние от
подогнутого края до
строчки 1 - 2
От края окан- Окантовывание срезов деталей и сое- По модели; расстояние от
товки до динительных швов тесьмой строчки до края тесь-
строчки мы 1—2

Окантовочный шов
с закрытыми срезами
То же Окантовывание срезов деталей и сое- По модели; расстояние
динительных швов
от строчки до
подогнутого края окантовки
1 - 2; до среза
окантовки 5-7
От края окан- Соединение деталей с одновременным
товки до окантовыванием шва
строчки
притачивания
8—10
От края окан- Соединение деталей с одновременным
товки до вто- окантовыванием шва. Выполняется
рой строчки на двухигольной машине
стачивания
10—12
Шов вподгибку с
открытым срезом
От подогнуто- Застрачивание низа изделия, рука- По модели; расстояние
го края до ере- вов, напульсников, краев шлиц, на- от среза до строчки 3—5
за ' хладных карманов, внутренних
краев подбортов, обтачек, отлетных
краев накладок и других деталей
в изделиях из неосыпаюЩихся тканей
и матеоиалов с покрытием

Окончание таблицы 5
Вид шва
Схема шва
Место
измерения ширины
шва
Основные технологические операции
Параметры шва, мм
От подогнуто- Застрачивание низа изделия, рука- По модели; расстояние от
го края до вов, напульсников, краев шлиц, среза до строчки 3--5
среза накладных карманов, внутренних
краев подбортов, обтачек, отлетных
краев накладок и других деталей
в изделиях из толстых осыпающихся
тканей
От подогнуто- Застрачивание низа изделия и рука- По модели; расстояние от
го края до вов в изделиях из неосыпающихся строчки до среза 3--5
среза тканей на подкладке
Шов вподгибку с
закрытым срезом
-?=>
От края дета- Застрачивание низа изделия, рука- По модели; расстояние от
ли до края вов, напульсников, краев шлиц, строчки до края подгиба
подгиба среза накладных карманов и других де- среза 1—3; ширина внут-
талей реинего подгиба среза
7-10
Застрачивание низа изделия и рука- По модели; расстояние от
вов в изделиях на подкладке строчки до края подгиба
среза 1 -3

3. Способы изготовления специальной одежды
[/ 3.1. Обработка вытачек
Вытачки могут быть разрезные и неразрезные. При
выкраивании деталей места расположения вытачек размечают надсечками
в срезах и проколами электродрелью или дыроколом в конце
вытачки.
Вытачки стачивают на специальных полуавтоматах или на
стачивающих машинах.
Разрезные вытачки стачивают начиная от срезов деталей швом
шириной 7—10 мм, сводя его постепенно на нет и заканчивая
строчку на 10—15 мм ниже концов разреза. Швы вытачек могут
РИС.. 29
РИС. 30
РИС. :il
быть настрочены или расстрочены с лицевой стороны на
расстоянии 1---2 мм от шва стачивания (рис. 29).
Неразрезные вытачки стачивают согласно разметке. В
изделиях из плотных толстых тканей типа сукна, парусины льняной
вытачки, кроме того, настрачивают на расстоянии 1—2 мм от шва
стачивания (рис. 30).
В изделиях из тонких тканей типа сатина, репса вытачки
могут быть стачаны с лицевой стороны накладным швом; строчку
располагают на расстоянии 1—2 мм от сгиба (рис. 31).
3.2. Способы соединения деталей изделий
3.2.1. Соединение деталей стачным
и настрочным швом
При соединении деталей стачным и настрочным швом
обрабатываемые детали складывают лицевыми сторонами внутрь и
стачивают на машине с направляющей линейкой или с лапкой с
направителем, совмещая срезы и надсечки.
В изделиях из толстых шерстяных тканей типа сукна стачные
швы разутюживают или заутюживают на сторону.
Настрочные швы настрачивают с лицевой стороны, применяя
лапку с направителем. Ширина настрачивания — по модели.
49

Для совмещения операций соединения деталей и обработки
срезов в изделиях из легких тканей стачные и настрочные швы
могут быть выполнены на стачивающе-обметочных машинах
челночного или цепного стежка или на полуавтоматах.
3.2.2. Соединение деталей накладным швом
При соединении деталей накладным швом с закрытым срезом
срез верхней детали подгибают на сторону изнанки,
накладывают на нижнюю деталь по контрольным знакам и настрачивают
на одноиголыюй или двухигольной машине. При этом может быть
применена лапка с направителем п приспособление,
обеспечивающее стабильную подгибку среза верхней детали и расстояние
от строчки до подогнутого края.
3.2.3. Соединение деталей запошивочным
швом и швом взамок
Соединение деталей запошивочным швом выполняют в два
приема на одноигольной машине со специальными лапками —
запошивателями.
Соединение деталей швом взамок выполняют на двухигольной
машине челночного или цепного стежка со специальным
приспособлением, обеспечивающим подгибку срезов двух деталей и
стабильное расстояние от строчки до подогнутого края.
Расстояние между строчками может быть от 5 до 8 мм.
3.2.4. Соединение деталей швом встык
Соединение деталей из многослойных пакетов швом встык
выполняют на двухигольной машине челночного или ценного
стежка со специальным приспособлением с помощью беек из
ткани или тесьмы.
3.2.5. Соединение деталей окантовочным швом
В изделиях из толстых и жестких тканей соединение деталей
окантовочным швом (втачивание рукавов, соединение боковых
срезов, срезов рукавов, боковых, шаговых и средних срезов брюк)
выполняют на двухигольной машине с приспособлением для
окантовывания срезов (расстояние между строчками 3,6 мм) или на
одноигольной машине (детали стачивают, одновременно нодкла-
дывая со стороны нижней детали полоску ткани для
окантовывания шва, затем полоску ткани перегибают на сторону верхней
детали, подгибая срез внутрь, и настрачивают на расстоянии
2—3 мм от первой строчки).
50

. Обработка шлевок и вешалки
Шлевки могут быть из основного материала изделия, из тесьмы,
спилка, кожи и т. п.
Шлевки из спилка и кожи вырезают или вырубают на прессе.
Шлевки и вешалки из осыпающихся тканей стачивают
накладным швом с закрытым срезом, располагая строчку посередине
детали (см. табл.-5 и рис. 32,а) или на плоскошовной двухигольной
машине с приспособлением для подгиба срезов (рис. 32,6). С
лицевой стороны деталь застрачивается двумя параллельными
строчками, со стороны изнанки строчки переплетаются третьей ниткой,
закрывая срез детали.
Шлевки и вешалки из неосыпающихся материалов стачивают
накладным швом с одним или двумя открытыми срезами
(рис. 32,в,г). Строчку располагают на расстоянии 2—3 мм от
срезов.
Шлевки из неосыпающихся материалов могут быть обработаны
следующим способом: продольные срезы перегибают на сторону
изнанки и застрачивают, располагая строчки на расстоянии
2—3 мм от срезов (рис. 32,д).
Концы шлевок могут быть втачаны в швы (боковые, средний
шов спинки, шов притачивания пояса и т. д.) или настрочены на
деталь накладным швом на стачивающей машине тремя-четырьмя
обратными строчками или на специальной закрепочной машине.
г/3.4. Обработка поясов, хлястиков, бретелей,
держателей рамок
Концы цельнокроеных деталей обтачивают (рис. 33,а) и
вывертывают на лицевую сторону или стачивают по лицевой стороне
накладным швом с двумя закрытыми срезами. Продольные срезы
деталей стачивают на одноигольной или двухигольной машине
с приспособлением, обеспечивающим подгибку срезов (рис. 33,6);
в деталях узких и небольшой длины подгибку срезов выполняют
вручную (рис. 33,в). Срезы подгибают на 7—10 мм.
51

Пояса, бретели и хлястики, состоящие из двух деталей,
обрабатывают на двухиголыюй машине с приспособлением,
обеспечивающим подгибку продольных срезов, с применением рулонного
питания (рис. 34,а). После стачивания пояса, бретели или
хлястика конец стачивают швом шириной
7 мм, складывая деталь вдвое по длине
лицевой стороной внутрь (рис. 34,6);
шов раскладывают на две стороны,
конец детали вывертывают, основание
образовавшегося треугольника
застрачивают на стачивающей машине
поперечными строчками или на
закрепочной машине (рис. 34,в).
Концы пояса могут быть застрочены
швом вподгибку с закрытым или
открытым обметанным срезом шириной
5—7 мм на стачивающей или закрепочной машине (рис. 2>А,г,д).
Хлястики, концы которых втачиваются в швы, могут быть
обработаны накладным швом с двумя закрытыми срезами с
расположением строчки посередине ширины детали (рис. 35,а) или
1>ИС 33
РИС
таким способом: хлястик перегибают вдоль изнанкой внутрь, при
этом нижняя часть хлястика выступает на 15 мм. Выступающую
продольную сторону хлястика перегибают, огибая верхнюю часть
хлястика, срез подгибают на 7 мм и застрачивают швом вподгибку
с закрытым срезом. По второй продольной стороне прокладывают
отделочную строчку (рис. 35,6).
52

В изделиях из материалов с покрытием и плотных неосыпаю-
щихся тканей типа сукна пояса, бретели, хлястики и держатели
рамок перегибают вдоль изнанкой внутрь и стачивают с открытым
срезом; строчку располагают
на расстоянии 2—3 мм от
срезов (рис. 36).
Держатели рамок из неосы-
иающихся материалов могут
быть стачаны накладным швом
(рис. 37,а) или продольные
срезы перегибают на сторону изнан-
и застрачивают швом впод-
ки
срезом
РИС.
гибку с открытым
(рис. 37,6).
Хлястики из спилка или кожи вырезают или вырубают на
прессе.
I ,3.5. Обработка усилительных и защитных
i/ накладок и соединение их с изделием
Усилительные и защитные накладки могут быть пастрочными
и с отлетными краями.
Отлетной край накладки обрабатывают швом вподгибку
с открытым или закрытым срезом или с открытым, предварительно
обметанным срезом (в зависимости от осыпаемости материала).
Отлетной край накладки может быть обработан обтачкой.
В этом случае срез накладки обтачивают подкройной полоской
ткани (обтачкой) швом шириной 5—7 мм, обтачку перегибают
на сторону изнанки, шов расправляют, по краю детали
прокладывают одну или две отделочные строчки в соответствии с
техническим описанием модели.
Накладки настрачивают по контрольным знакам (проколам,
надсечкам, меловым линиям) накладным швом с закрытым или
открытым срезом одной или двумя строчками в соответствии с
техническим описанием модели.
Срезы накладок могут быть предварительно заутюжены на
фальцпрессе или утюгом с помощью шаблонов.
В изделиях из материалов с покрытием и плотных неосы-
пающихся тканей типа сукна накладки настрачивают накладным
швом с открытым срезом, строчку располагают на расстоянии
2—3 мм от среза.
3.6. Обработка спинок и полочек
Спинки и полочки могут быть с рельефами, с притачными
или накладными кокетками, с вентиляционными отверстиями по
линии притачивания кокетки, с эластичной лентой по линии талии.
53

Средние срезы спинки, рельефы полочек и спинки соединяют
стачным, настрочным, накладным швом двумя строчками, запо-
шивочным швом или швом взамок (см. табл. о и п. 3.2).
Притачные кокетки соединяют с полочками и спинкой
стачным, настрочным, накладным, заиошивочным швом или швом
взамок.
Накладные кокетки, выполняющие в спецодежде роль
усилительных или защитных накладок, могут быть выполнены из
а
РИС. 38
основной ткани или из защитного материала для накладок.
Их соединяют с основными деталями изделия так же, как
усилительные и защитные накладки.
В спинках с вентиляционными отверстиями по линии
притачивания кокетки нижний срез кокетки застрачивают швом впод-
гибку с открытым, обметанным открытым или закрытым срезом.
Нижний срез в кокетках из плотных неосыпающихся тканей типа
сукна, из спилка и других подобных материалов не обрабатывают.
Кокетку накладывают изнанкой на лицевую сторону спинки
по намеченной линии или надсечкам и настрачивают, как
показано на рис. 38,а, совмещая Надсечки кокетки и спинки и образуя
слабину кокетки для обеспечения воздухообмена.
Кокетка может быть на подкладке, которую притачивают
к спинке запошивочным, стачным, накладным или настрочным
швом до или после соединения ее с кокеткой. В этом случае
кокетку но нижнему краю можно настрачивать горизонтальными
строчками, располагая их на расстоянии 1—2 мм от строчки
застрачивания нижнего края кокетки (рис. 38,6). Расстояние между
строчками может быть увеличено в соответствии с техническим
описанием модели. Таким же образом можно настрачивать
кокетку в изделиях с втачными рукавами со спинкой без подкладки.
54

Плечевые срезы кокетки спинки и полочки могут быть стачаны
или втачаны в плечевые швы основных деталей.
В изделиях со спинкой, стянутой по линии талии эластичной
лентой, полоску ткани настрачивают на основную деталь со
стороны изнанки по намеченным
местам на одноигольной или
двухигольной машине
накладным швом с закрытым
срезом с одновременным
вкладыванием эластичной
ленты, концы которой
предварительно закреплены
(рис. 39,а). Расстояние
между строчками
настрачивания полоски должно быть на
5 мм больше ширины элас- а 5
тпчной лепты. рис. :w
Полоску ткани можно
соединить с основной деталью и другим способом: притачать к
основной детали швом шириной 7 мм. Вторую сторону полоски
подгибают на 7—10 мм и настрачивают на расстоянии 1- 2 мм
от края, одновременно вкладывая эластичную ленту (рис. 39,6).
В изделиях с притачной подкладкой полоску ткани
настрачивают с открытыми срезами.
/ 3.7. Обработка карманов
Карманы подразделяются на накладные, прорезные, в
боковых швах брюк, в швах основных деталей (полочек, передних
половинок брюк). В зависимости от условии эксплуатации
изделия карманы могут быть с клапанами, листочками, с двойными
листочками, при этом клапаны могут застегиваться на пуговицы
пли текстильную застежку.
В зависимости от вида изделия и материала возможны
различные способы обработки карманов.
Наиболее распространенные карманы в изделиях
спецодежды —„накладные.
3.7.1. Обработка накладных карманов
Карманы могут быть с клапанами и без клапанов. Верхние
срезы карманов обрабатывают обтачками или швом вподгибку.
При обработке верхних срезов карманов швом вподгибку
припуск на шов перегибают по надсечкам в сторону изнанки
и застрачивают на одноигольной или двухигольной машине или
на специальном полуавтомате швом вподгибку с закрытым срезом
(рис. 40,а,б) или застрачивают на специальной плоскошовной
машине или полуавтомате швом вподгибку с открытым срезом

(рис. 40,я). Ширина шва указывается в техническом описании
модели.
В карманах с клапанами, застегивающимися на пуговицу,
в шов застрачивания верхнего среза кармана вкладывают
усилитель под пуговицу (квадратный кусок ткани, сложенный
вчетверо по диагонали, рис. 40,г).
Обработку верхних срезов карманов обтачками производят
на двухиголыюй машине с приспособлением, обеспечивающим
РИС. 41
РИС. -10
подгибку срезов обтачки и кармана, а также стабильное
расстояние между строчками и от строчки до подогнутых краев (рис. 41).
Расстояние между строчками 12--19 мм. Обтачки подаются в
приспособление с кассеты. При отсутствии указанного
оборудования обработку производят на одноигольной
машине: верхние срезы карманов обтачивают
полосками ткани, полоски перегибают в сторону изнанки,
швы расправляют, по лицевой стороне верхнего
края кармана прокладывают отделочную строчку;
нижние края обтачек настрачивают с подгибом
срезов внутрь на 7—10 мм.
Усилители (если это требуется по НТД)
настрачивают на карманы с изнанки накладным
швом. Боковые и нижние срезы усилителей
располагают на расстоянии 10 мм от срезов карманов.
3.7.1.1. Обработка клапанов. Подкладка клапанов может быть
из основной или подкладочной ткани или целыюкроенной с
основной деталью.
Клапаны обтачивают подкладкой на стачивающих машинах
или полуавтоматах. Швы в углах подрезают, оставляя припуск
шириной 2—3 мм. Клапаны вывертывают на лицевую сторону,
выправляя углы. По краю клапанов на лицевой стороне
прокладывают отделочную строчку с помощью лапки с направителем
и обметывают петли (если это требуется по техническому
описанию модели).
В клапанах, целыюкроенных с подкладкой, боковые стороны
обтачивают или стачивают накладным швом с двумя закрытыми
срезами.
3.7.1.2. Соединение карманов и клапанов с основными
деталями. Карманы настрачивают по намеченным местам (проколам,
56

надсечкам, меловым линиям) одной или двумя строчками
накладным швом с закрытым срезом. Боковые и нижние срезы карманов
могут быть предварительно заутюжены на фальцпрессе или утюгом
с помощью шаблонов.
Боковые срезы карманов могут быть втачаны в боковые швы.
15 этом случае настрачивают нижний и один боковой край, а второй
боковой срез уравнивают с боковым срезом основной детали
и закрепляют верхний угол кармана.
Нижние срезы карманов могут быть застрочены одновременно
с застрачиванием низа куртки.
В моделях карманов с клапанами клапаны притачивают швом
шириной 4—5 мм, накладывая их лицевой стороной на лицевую
сторону изделия; строчки притачивания клапанов должны
располагаться на расстоянии 10-12 мм от верхних краев карманов.
Клапаны отгибают в сторону карманов и настрачивают на
расстоянии 5- 6 мм от швов притачивания клапанов.
3.7.2. Обработка прорезных карманов
3.7.2.1. Обработка прорезных карманов с клапанами.
Обработку клапанов производят, как указано в п. 3.7.1.1. Подзоры
настрачивают на подкладку карманов, уравнивая верхние срезы,
на стачивающей машине или полуавтомате накладным швом
с закрытым срезом.
Обтачки к подкладке карманов притачивают стачным, настроч-
ным или накладным швом, уравнивая их верхние срезы (рис. 42,а)
h
-- ш-
—
или верхний срез подкладки с надсечками на обтачке (рис. 42,6).
Обтачка может быть притачана к подкладке кармана после
обработки прореза кармана (рис. 42,в).
В изделиях из толстых и жестких тканей подзоры и обтачки
могут быть настрочены на подкладку накладным швом с
открытым обметанным срезом или на специальной плоскошовной
машине.
57

Карманы на полочках размечают по вспомогательному лекалу
четырьмя линиями (двумя— вдоль и двумя—поперек в концах
кармана). Расстояние между продольными линиями должно быть
равно удвоенной ширине рамки в готовом виде, но не менее 12 мм.
На клапанах со стороны подкладки намечают линии
притачивания их к полочкам.
Клапаны притачивают к полочкам, совмещая линии разметки
клапанов и полочек.
Обтачки с подкладкой карманов (см. рис. 42,а) или без нее
(см. рис. 42,в) перегибают по надсечкам в сторону изнанки
подкладки на ширину, равную ширине рамки в готовом виде
плюс припуск на шов 5—7 мм, или обтачкой огибают срез
подкладки (см. рис. 42,6). Обтачки накладывают на полочки,
обращая подкладку в сторону клапанов лицевой стороной вверх,
сгибы обтачек совмещают с намеченными на полочках линиями.
Обтачки притачивают к полочкам, располагая строчку от сгиба
обтачки на расстоянии, равном ширине рамки в готовом виде,
но не менее 6 мм.
Концы строчек притачивания клапанов и обтачек должны
располагаться на уровне намеченных линий в концах карманов.
Полочки прорезают со стороны изнанки между строчками,
не доходя 10 мм до концов строчек. В концах карманов полочки
прорезают под углом к строчкам, не доходя 1 мм до них.
Края обтачек и подкладку вывертывают на сторону изнанки,
швы притачивания клапанов и обтачек выправляют.
Края подкладки с подзорами притачивают к швам
притачивания клапанов, уравнивая срезы.
Подкладку кармана стачивают, одновременно закрепляя
концы карманов двумя-тремя обратными строчками, расправляя
рассеченные углы и подтягивая обтачки.
В изделиях со съемной подкладкой или без подкладки срезы
подкладки карманов соединяют стачным швом с обметыванием
срезов.
По верхнему краю карманов прокладывают отделочную
строчку на расстоянии 2—5 мм от швов притачивания клапанов.
Концы карманов закрепляют с лицевой стороны на
стачивающей машине тройной обратной строчкой или на специальной
машине; закрепки располагают параллельно боковым краям
клапанов, концы их должны заходить на 1—2 мм за швы
притачивания клапанов и обтачек.
Карманы с подкладкой из основной ткани обрабатывают
без подзоров.
3.7.2.2. Обработка прорезных карманов с клапанами в
изделиях без подкладки, или с пристегивающейся подкладкой (рис. 43).
Обработку клапанов производят, как указано в п. 3.7.1.1, а
разметку карманов — как в п. 3.7.2.1.
Подкладку карманов подкладывают под полочки со стороны
изнанки так, чтобы линия середины ее длины была смещена на
58

РИС. 43
15 мм вверх относительно прорезов карманов, а боковые стороны
располагались на одинаковом расстоянии от концов прорезов.
Клапаны лицевой стороной накладывают на лицевую сторону
полочек, совмещая линии разметки
клапанов и полочек, сверху накладывают
подзор лицевой стороной вниз и притачивают
по намеченной линии.
Срезы обтачек перегибают в сторону
изнанки на ширину, равную ширине рамки
в готовом виде плюс 5—7 мм. Обтачки
накладывают на полочки, обращая срезы
обтачек в сторону клапанов узкой частью
обтачки вниз, сгибы обтачек совмещают с
намеченными на полочках линиями.
Обтачки притачивают к полочкам, располагая
строчку от сгиба обтачки на расстоянии,
равном ширине рамки в готовом виде, но не менее б мм. Концы
строчек притачивания обтачек должны располагаться на уровне
боковых сторон клапанов.
Полочки прорезают со стороны изнанки между строчками, не
доходя 10 мм до концов строчек.
В концах карманов полочки прорезают под углом к строчкам
не доходя 1 мм до них.
Края обтачек и подзоры вывертывают наизнанку, швы
притачивания клапанов и обтачек выправляют, концы карманов
закрепляют со стороны изнанки двойной-тройной обратной строчкой.
Верхние срезы клапанов огибают подкладкой и
прокладывают строчку с лицевой стороны полочек на расстоянии 2—5 мм
от швов притачивания клапанов.
Внутренние (нижние) срезы обтачек и подзоров подгибают
на 7 мм и настрачивают на подкладку на расстоянии 1—2 мм от
сгибов.
В изделиях из толстых и жестких тканей нижние срезы
обтачек и подзоров обметывают и настрачивают на расстоянии 3 мм
от обметанного края или настрачивают на специальной
плоскошовной машине.
Подкладку стачивают по боковым и нижним срезам стачным
швом с обметыванием срезов.
Концы карманов закрепляют с лицевой стороны на
специальной или на стачивающей машине тройной обратной строчкой;
закрепки располагают параллельно боковым краям клапанов,
концы их должны заходить на 1—2 мм за швы притачивания
клапанов и обтачек.
3.7.2.3. Обработка прорезных карманов с листочками. Карманы
на полочках размечают по вспомогательному лекалу тремя
линиями (одной вдоль и двумя поперек в концах кармана) в изделиях
с настрочными концами листочек и четырьмя линиями (двумя
вдоль и двумя поперек в концах кармана) в изделиях с втачными
.59

концами листочек. Расстояние между продольными линиями
должно быть равно ширине листочки в готовом виде.
На листочках со стороны подкладки намечают линии
притачивания их к полочкам.
Подкладка листочек может быть из основной или подкладочной
ткани или цельнокроенной с основной деталью.
Листочки, целыкжроенные с подкладкой, перегибают по
надсечкам лицевыми сторонами внутрь, концы обтачивают. По верх-
РИС. 44
нему (внешнему) краю листочки прокладывают отделочную
строчку.
Листочки притачивают к полочкам по намеченным линиям,
совмещая их с линиями, намеченными на полочках. Листочки
притачивают вместе с подкладкой кармана (рис. 44,а,б), а в
изделиях без подкладки одну часть подкладки кармана подклады-
вают со стороны изнанки полочек (рис. 44,в).
Подзоры притачивают к подкладке кармана стачным, на-
строчным или накладным швом с закрытым срезом.
Вторую часть подкладки кармана с подзорами или без них
в моделях с настрочными концами листочек (см. рис. 44,а)
притачивают к полочкам на расстоянии 10 мм от швов притачивания
листочек, а в моделях с втачными концами листочек (см.
рис. 44,6) — на расстоянии, равном ширине листочек (по
намеченным линиям). В изделиях без подкладки в моделях с
настрочными концами листочек подкладку карманов гюдкладывают со
стороны изнанки полочек, а подзоры — с лицевой стороны (см.
рис. 44,в).
В моделях с настрочными концами листочек полочки
прорезают, как при обработке карманов с клапанами. Швы
притачивания листочек настрачивают со стороны полочек на расстоянии
2 мм от шва. Подкладку карманов соединяют стачным швом.
В изделиях с пристегивающейся подкладкой или без подкладки
срезы подкладки карманов соединяют стачным швом с
обметыванием срезов.
60

РИС. 45
В моделях с втачными концами листочек полочки между
строчками прорезают не доходя 20 мм до концов строчек; в концах
разрезы выполняют под углом не доходя 1 мм до строчек.
HJiihi притачивания листочек
настрачивают со стороны полочек на
расстоянии 2 мм от шва. Концы
листочек вывертывают на сторону
изнанки полочек, расправляют и
закрепляют тремя обратными
строчками вместе с рассеченными
уголками, одновременно стачивая
подкладку карманов. По
полочкам с лицевой стороны
прокладывают строчку на расстоянии 2 мм
от швов притачивания подзора и
закрепления листочек.
Карманы с двойными
листочками обрабатывают так же, как и
карманы с втачными концами
листочек, при этом вместе с
подзором притачивают вторую
листочку (рис. 44,г).
Карманы могут быть
обработаны с долевиками или без них, с
подзорами или без них,
подкладка карманов может быть из
основного материала, цельнокроенной с листочкой (рис. 45) в
соответствии с техническим описанием модели.
v/ 3.7.3. Обработка карманов в рельефах полочек
Передние части полочек обтачивают долевой полоской ткани
(обтачкой), обтачки перегибают на сторону изнанки полочки,
по краю прокладывают отделочную строчку (по модели, рис. 46).
К боковым частям полочек притачивают подзоры. Обтачки
и подзоры могут быть цельнокроенными с деталями полочек.
Подкладку карманов притачивают к подзорам и обтачкам,
а подзоры — к боковым частям полочек стачным, накладным
или настрочным швом.
Подкладка карманов из основной ткани может быть
цельнокроенной с обтачкой и подзором. В этом случае ее притачивают
к срезам передних и боковых частей полочек.
Подкладку карманов соединяют стачным швом. В изделиях
с пристегивающейся подкладкой или без подкладки срезы
подкладки карманов соединяют стачным швом с обметыванием срезов.
Концы карманов закрепляют со стороны изнанки тройной
обратной строчкой, располагая ее поперек прорезов карманов, или
с лицевой стороны на стачивающей или закрепочной машине.
РИС. 4С
61

3.7.4. Обработка карманов в боковых швах брюк
Обтачки и подзоры притачивают к подкладке карманов швом
взамок (рис. 47,а) или настрачивают по внутренним и нижним
срезам накладным швом (рис. 47,6), уравнивая верхние срезы
обтачек и подзоров с подкладкой карманов.
В изделиях из толстых и жестких тканей обтачки и подзоры
могут быть настрочены на подкладку карманов накладным швом
РИС. 47
с открытым обметанным срезом или на плоскошовной машине.
Срезы нижних концов обтачек располагают на 20 мм ниже выреза
подкладки, концы подзоров — на 10 мм ниже срезов обтачек.
Передние половинки брюк на участке кармана обтачивают
обтачками, соединенными с подкладкой карманов. Обтачки
перегибают на сторону изнанки передней половинки, делая надсечку
до строчки. По краю кармана прокладывают отделочную строчку.
Срезы подкладки карманов соединяют стачным швом. В
брюках без подкладки или с ' пристегивающейся подкладкой срезы
подкладки карманов соединяют стачным швом с обметыванием
срезов или двойным швом.
Передние половинки брюк скрепляют с подкладкой карманов
и подзорами по верхнему и боковому срезам (на уровне нижнего
конца кармана) одной-двумя строчками.
Концы карманов закрепляют с лицевой стороны на
специальной закрепочной или на стачивающей машине тройной обратной
строчкой.
3.7.5. Обработка карманов в швах передних
половинок брюк
Подкладка карманов может быть из основной или
подкладочной ткани. Подкладка из основной ткани может быть цельно-
кроенной с подзорами и обтачками.
В изделиях с подкладкой карманов из подкладочной ткани
подзоры из основной ткани, которые являются одновременно
62

верхними боковыми частями передних половинок брюк,
настрачивают на подкладку накладным швом с закрытым срезом или
обметанным открытым срезом (в зависимости от толщины ткани),
уравнивая боковые и верхние срезы.
Подзоры могут быть притачаны к подкладке карманов швом
взамок.
Передние половинки брюк могут быть с цельнокроеным
припуском (обтачкой) на обработку края кармана. В этом случае
РИС. 48
подкладку кармана укладывают со стороны изнанки передних
половинок по надсечкам, уравнивая верхние срезы половинок
и подкладки. Припуск на обработку края кармана перегибают
в сторону подкладки, огибая ее срез, и застрачивают швом
вподгибку с закрытым или обметанным открытым срезом (в
зависимости от толщины ткани) на одноигольной или двухиголь-
пой машине. Расстояния от края кармана до строчки и между
строчками определяются моделью (рис. 48,а). При данном способе
обработки нить основы в подкладке кармана должна совпадать
с краем кармана.
Обработанные края карманов укладывают на подкладку с
настроченными подзорами, уравнивая верхние и боковые срезы,
и закрепляют по верхнему и боковому срезу в нижнем конце
кармана на расстоянии 3—5 мм от среза.
Подкладка может быть целой или состоять из двух частей.
Срезы подкладки карманов соединяют стачным швом с
обметыванием срезов.
Боковые срезы брюк стачивают швом взамок, стачным швом
с обметыванием срезов или соединяют стачивающе-обметочной
строчкой, втачивая подкладку карманов или отгибая и не втачивая
ее в нижней части (в зависимости от модели).
Концы карманов закрепляют с лицевой стороны на
специальной закрепочной или на стачивающей машине тройной
обратной строчкой.
Срезы карманов могут быть обработаны отрезными обтачками.
В этом случае обработку срезов карманов выполняют на двух-
63

_|
игольной машине с приспособлением, обеспечивающим подгибку
срезов обтачки и кармана, а также стабильное расстояние
между строчками и от строчки до подогнутых краев. Расстояние
между строчками 12—19 мм. Обтачки стачивают в непрерывную
ленту и наматывают на кассету. С кассеты обтачки подаются
в приспособление лицевой стороной вверх.
Переднюю половинку брюк укладывают на
стол машины изнанкой вверх, сверху
накладывают подкладку кармана, уравнивая
верхние и боковые срезы и располагая передний
срез подкладки на расстоянии 7 мм от среза
передней половинки; переднюю половинку
с подкладкой подают в приспособление
и производят настрачивание обтачки
(рис. 48,6).
При отсутствии указанного
оборудования обработку производят на .одноиголыюй
машине. В этом случае обтачку настрачива-
рпс. '19 ют но нижнему срезу на подкладку кармана
накладным швом с закрытым или
обметанным открытым срезом так, чтобы срез обтачки выходил за срез
подкладки на 5—7 мм. Срез кармана обтачивают, укладывая
подкладку кармана с обтачкой лицевой стороной на лицевую
сторону передней половинки и уравнивая верхние и боковые
срезы. Шов расправляют, подкладку кармана перегибают на
сторону изнанки передней половинки, по краю кармана
прокладывают строчку на расстоянии 5—7 мм от края (рис. 48,в).
В остальном карманы обрабатывают, как описано выше.
/ 3.8. Обработка бортов
Борта в изделиях могут быть с цельнокроеными или
притачными подбортами, с различными видами застежек: со сквозной
на петли и пуговицы, с потайной, с застежкой на кольца, рамки,
пряжки, на текстильную застежку, с застежкой-молнией и др.
а
3.8.1. Обработка подбортов
Внутренние срезы подбортов обметывают или застрачивают
швом вподгибку с открытым или обметанным открытым срезом
(в зависимости от степени осыпаемости ткани) шириной 5—7 мм.
Внутренние срезы подбортов могут быть настрочены на
полочки накладным швом с закрытым, открытым или обметанным
открытым срезом в зависимости от толщины и осыпаемости
материала.
По внутреннему срезу подбортов допускается кромка без
последующей обработки.
64

В изделиях с пристегивающейся утепляющей подкладкой
внутренние срезы подбортов обтачивают подкладкой, подкладку
отгибают в сторону изнанки подбортов, выправляют швы и
прокладывают по краю строчку (рис. 49,а). Внутренние срезы подбортов
с подкладкой могут быть соединены накладным швом с двумя
закрытыми срезами (рис. 49,6). Для пристегивания утепляющей
подкладки на внутренних краях подбортов обметывают петли
в соответствии с техническим описанием модели.
-^ 3.8.2. Обработка бортов в изделиях
со сквозной застежкой
Подборта складывают с полочками лицевыми сторонами внутрь
и обтачивают. Одновременно обтачивают уступы до надсечки
горловины и низ изделия на участке подборта.
В зависимости от способа обработки низ на участке подбортов
можно не обтачивать, в этом случае нижние срезы подбортов
обрабатывают одновременно с застрачиванием низа изделия.
Швы в углах подрезают, оставляя припуск 3 мм, углы бортов
вывертывают на лицевую сторону и выправляют. По краю уступов
и бортов прокладывают отделочную строчку.
Соединение подбортов с бортами можно выполнять на машине
с приспособлением, обеспечивающим одновременную подгибку
срезов подборта и борта. В этом случае уступы и верхние углы
бортов на расстоянии 20—30 мм обтачивают и вывертывают на
лицевую сторону, как указано выше. По краю уступа и угла борта
прокладывают отделочную строчку на расстоянии 1—2 мм от края,
затем вводят приспособление и стачивают подборт с бортом
накладным швом с двумя закрытыми срезами.
В изделиях с цельнокроеными подбортами уступы обтачивают
или стачивают до надсечки горловины накладным швом с двумя
закрытыми срезами. По краю борта прокладывают отделочную
строчку, если это требуется по модели.
3.8.3. Обработка бортов в изделиях с потайной
застежкой
Полоску основной ткани складывают вдвое по длине изнанкой
внутрь, прокладывают отделочную строчку по краю, если это
требуется по модели, и обметывают петли на специальной машине
на расстоянии 15 мм от сгиба.
В изделиях из толстой ткани (брезент, сукно и др.) полоска
из основной ткани может быть обтачана подкладочной тканью
в соответствии с требованиями НТД на изделие.
В изделиях с потайной застежкой до верха планку с петлями
втачивают при обтачивании уступа в мужских изделиях левого,
в женских — правого борта. Обработку борта производят, как
указано в п. 3.8.2.
(Уз) 3 Зак. 187 65

--f
-i
l-l
1 1
1 1
¦-I;
; 7
: I
После прокладывания отделочной строчки по краю борта
планку с петлями накладывают на подборт, располагая внешний
край планки на расстоянии 5 мм от края борта, и скрепляют
между петлями. Нижний конец планки настрачивают с
закрытым, открытым или обметанным
срезом в зависимости от
толщины и осыпаемости материала
(рис. 50,а).
В изделиях, где верхняя
пуговица застегивается на сквозную
петлю, верхний конец планки
настрачивают на подборт так же,
как нижний, располагая его по
контрольным знакам на подбор-
те (рис. 50,6).
Внутренние срезы планки и
подборта обметывают и
настрачивают на расстоянии 5 мм от
срезов; в изделиях из неосы-
пающихся материалов срезы
не обметывают; в изделиях из
тонких тканей внутренние
срезы планки и подборта
настрачивают, подгибая срезы внутрь.
В изделиях из толстых
тканей и в изделиях с
пристегивающейся утепляющей
подкладкой внутренние срезы
планки настрачивают на
в % подборт так же, как
верхний и нижний концы
рис. so (рис. 50,е, г).
3.8.4. Обработка застежки на кольца, рамки,
пряжки
Застежки на кольца, рамки, пряжки обрабатываются
одинаково. Рассмотрим эту обработку на примере рамок. Рамки
прикрепляют к изделию с помощью хлястиков и держателей рамок,
обработка которых описана в п. 3.4.
Хлястики или держатели рамок вкладывают при обтачивании
левого (в мужских изделиях) борта, располагая их по намеченным
местам. Дальше борт обрабатывают, как указано в п. 3.8.2.
Вторую деталь с рамкой настрачивают на правую полочку по
намеченным местам (в соответствии с расположением хлястиков)
на расстоянии 3—5 мм от среза детали двойной-тройной строчкой.
Сверху, закрывая концы деталей с рамками, настрачивают полоску
основной ткани, подгибая срезы или оставляя их открытыми
в зависимости от степени осыпаемости материала (рис. 51,а).
¦-
г
LJ
Г-'
Г
1
1
1-
1
Л
66

ЯП
Настрачивание полоски можно выполнять на стачивающей
машине или на двухиголыюй машине с приспособлением.
Детали с рамками могут быть втачаны в рельеф полочки
(рис. 51,6).
В изделиях из жестких толстых материалов (типа парусины
льняной, винилискожи — Т износостойкой) правый борт (в
мужских изделиях) может быть без подбор-
та. В этом случае срезы уступа и борта
обрабатывают швом вподгибку с
открытым срезом, в изделиях из
осыпающихся тканей — с обметанным
срезом шириной 10—15 мм.
В местах застежек, где имеется
два слоя материала (на поясе, на
полочках при широком подборте и т. д.)
хлястики и держатели рамок
настрачивают на стачивающей или на
специальной закрепочной машине, подгибая
срезы внутрь или оставляя их
открытыми в зависимости от степени осыпаемости материала
РИС. 51
3.8.5. Обработка застежки на застежку-молнию
При обтачивании бортов подкладкой (или вместе с
утепляющей прокладкой) между полочкой и подкладкой вкладывают
застежку-молнию. Изделие вывертывают на лицевую сторону,
выправляют обтачанный край. По краю борта согласно модели про-
РИС. 52
кладывают одну или две строчки, образуя из полочки кант
шириной, равной ширине застежки-молнии (рис. 52,а).
Застежку-молнию можно притачать и другим способом.
Утепляющую подкладку накладывают лицевой стороной на изнанку
цельнокроеного подборта, совмещая ее срез с линией полузаноса.
Подборт перегибают по линии полузаноса и прокладывают строчку
по краю борта. Застежку-молнию притачивают к внутреннему
краю подборта, совмещая ее с этим краем, и одновременно
настрачивают на утепляющую подкладку (рис. 52,6).
С/г) 3*
67

В соответствии с НТД на изделие утепляющая подкладка
может не доходить до линии полузаноса (рис. 52,в).
Подборт с утепляющей подкладкой и застежкой-молнией
перегибают на изнанку полочки и по краю борта прокладывают
вторую строчку на расстоянии 10 — 15 мм от края.
Застежка-молния может быть втачана между подкладкой
и верхом изделия, как показано на рис. 52,г.
3.8.6. Обработка застежки на текстильную
застежку и другие виды застежек
В соответствии с НТД на изделие в нужном месте настрачивают
текстильную застежку. Ленту с крючками настрачивают на
верхнюю деталь (верхний борт), располагая ее на расстоянии 2—5 мм
от края детали, ленту с петлями — на нижнюю деталь в
соответствии с расположением ленты с крючками (рис. 53).
РИС. 53 ' РИС. 54
В блузах по линии застежки может быть втачана иуфта
стачным, настрочным или накладным швом. Верхний срез пуфты
обрабатывают швом вподгибку с закрытым или открытым срезом
(рис. 54).
I
3.9. Обработка боковых швов
Боковые срезы можно соединить стачным, настрочным,
накладным, запошивочным швом, швом взамок или встык.
3.10. Обработка низа изделия
Низ курток, полукомбинезонов, комбинезонов, халатов
обрабатывают швом вподгибку. Низ курток, кроме того, может быть
обработан обтачкой или поясом.
3.10.1. Обработка низа швом вподгибку
Низ изделия перегибают наизнанку и застрачивают швом
вподгибку с закрытым срезом на стачивающей машине с
приспособлением или без него. В изделиях с обработанными бортами
68

при застрачивании низа на машине с приспособлением в начале
и конце строчки (у краев бортов) низ изделия подгибают без
приспособления. При застрачивании низа швом шириной более
15 мм застрачивают концы по краям бортов (рис. 55).
В изделиях из толстых и жестких тканей и из материалов
с покрытием низ застрачивают швом вподгибку с открытым или
обметанным срезом (в зависимости от
степени осыпаемости материала).
Ширину шва в готовом виде устанавливают
по модели.
3.10.2. Обработка низа курток обтачкой
Обтачки могут быть из основной или
подкладочной ткани.
Низ изделия обтачивают, обтачку и подбор-
та отгибают на сторону изнанки, выправляют
углы и швы. По краю бортов и низу изделия
прокладывают отделочную строчку.
При настрачивании внутренних краев подбор-
тов вкладывают концы обтачки между полочкой
и подбортом, подгибая наизнанку ее верхний срез.
Верхний срез обтачки подгибают внутрь и
настрачивают (рис. 56).
В зависимости от модели обтачка из
основной ткани и подборта могут быть настрочены
сторону изделия.
РИС. 55
РИС. 50
на лицевую
3.10.3. Обработка низа курток с притачным
поясом
Подкладка (нижняя часть) пояса может быть из основной
или подкладочной ткани.
В зависимости от модели пояс может быть цельнокроенным
с нижней частью или обтачанным по нижнему срезу подкладкой.
Нижнюю часть пояса нритачивают к низу изделия, закладывая
по надсечкам складки (если требуется по модели). Пояс
перегибают по длине лицевой стороной внутрь, подгибая наизнанку
верхний срез в концах, и обтачивают концы. Пояс вывертывают
на лицевую сторону, углы и швы выправляют. Концы пояса могут
быть обтачаны и до соединения пояса с изделием.
Верхний срез пояса подгибают внутрь и настрачивают,
закрывая шов притачивания нижней части пояса. По низу и боковым
сторонам пояса прокладывают отделочную строчку (рис. 57,а).
Пояс к изделию можно притачивать без обтачивания концов.
В этом случае пояс притачивают к низу изделия, перегибая концы
на 10 мм и огибая ими края бортов (рис. 57,6). Срезы концов
и верхний срез пояса подгибают внутрь и настрачивают.
69

Пояс к изделию можно притачивать на стачивающе-обме-
точной машине. Концы пояса в этом случае предварительно
обтачивают, пояс вывертывают, углы и швы выправляют. Подбор-
та перегибают полиции борта, складывая их и полочки лицевыми
сторонами внутрь; пояс вкладывают между подбортом и полочкой
и притачивают на стачивающе-обметочной машине, уравнивая
срезы. Борта вывертывают на лицевую сторону и выправляют.
РИС. 57
Шов притачивания пояса настрачивают на расстоянии 2—5 мм
от стачивающей строчки. Отделочную строчку по концам и
нижнему краю пояса прокладывают в соответствии с моделью (рис. 57,в).
Пояс с курткой можно также соединять на двухигольной
машине с приспособлением. Пояс и подкладку пояса в виде целых
или стачанных полосок ткани наматывают на кассеты. Концы
полос заправляют в направители приспособления, которое
обеспечивает подгибку продольных срезов внутрь на 7 мм с каждой
стороны. Куртку укладывают лицевой стороной вверх между направи-
телями так, чтобы срез низа куртки подходил вплотную к напра-
вителю, ограничивающему ширину шва со стороны изделия. Пояс
соединяют с курткой накладным швом, одновременно соединяя
и нижние срезы пояса (см. табл. 5, накладные швы с закрытыми
срезами)
Концы пояса обрабатывают так же, как концы хлястиков
(см. п. 3.4 и рис. 34,6 — д) или застрачивают швом вподгибку
с закрытым или обметанным открытым срезом.
\у 3.11. Обработка воротников
Воротники могут быть одинарными, могут состоять из верхнего
и нижнего воротника, верхний воротник может быть цельнокроен-
ным с нижним; в изделиях для защиты от пониженных температур
верхний воротник может быть из натурального или искусственного
меха.
Воротники обрабатываются с прокладкой или без прокладки,
концы и отлет воротника могут быть окантованы, в одинарном
воротнике обработаны швом вподгибку.
70

3.11.1. Обработка воротника без прокладки
Верхний воротник складывают с нижним лицевыми сторонами
внутрь и обтачивают по отлету и концам. Припуски на швы
в углах подрезают, оставляя 2—3 мм. Воротник вывертывают на
лицевую сторону, углы и швы выправляют. Отделочную строчку
но краю воротника (если она предусмотрена моделью)
прокладывают до или после соединения воротника с изделием в
зависимости от способа соединения воротника с изделием. Строчку по
краю воротника прокладывают с помощью лапки с бортиком или
направляющей линейки, располагая шов обтачивания воротника
на сгибе или образуя кант, направленный в сторону нижнего
воротника. Расстояние от строчек до края воротника — по модели.
Если нижний воротник втачивают в горловину изделия вместе
с верхним, то их предварительно можно соединить на стачивающей
машине на расстоянии 3—5 мм от среза стойки.
В соответствии с НТД на изделие воротник может быть
с настроченной полоской из хлопчатобумажной ткани. Полоску
накладывают изнанкой на лицевую сторону верхнего воротника,
уравнивая с нижним срезом и концами. Верхний срез полоски
подгибают в сторону изнанки, совмещая подогнутый край с
надсечками на концах воротника, и настрачивают.
В воротниках, цельнокроенных по отлету, концы обтачивают
или стачивают накладным швом с двумя закрытыми срезами.
Швы обтачивания концов воротника могут быть расположены
не по линии сгиба, а на нижнем воротнике. В этом случае верхний
воротник в концах выкраивают длиннее нижнего на 15—20 мм
с каждой стороны. Верхний воротник складывают с нижним
лицевыми сторонами внутрь и стачивают концы швом шириной
7 мм. Воротник расправляют, распределяя швы стачивания концов
симметрично и направляя их к середине; воротник обтачивают
по отлету. Припуски на швы в углах подрезают, воротник
вывертывают на лицевую сторону, углы и швы выправляют. По краю
воротника прокладывают отделочную строчку, если требуется по
модели (рис. 58).
3.11.2. Обработка воротника с окантовыванием
срезов
Верхний воротник складывают с нижним изнанкой внутрь,
уравнивая срезы, и окантовывают по отлету и концам полоской
71

ткани (рис. 59,а) или тесьмой (рис. 59,6) на стачивающей машине
с приспособлением. Предварительно верхний воротник по отлету
и концам может быть соединен с нижним на стачивающей
машине на расстоянии 3—4 мм от срезов.
3.11.3. Обработка одинарного воротника
В изделиях из толстых тканей (шинельное сукно, парусина
льняная), где НТД на изделие допускается одинарный воротник,
концы и отлет воротника перегибают на сторону изнанки и застра-
рпс. со
чивают швом вподгибку с открытым срезом шириной 10—15 мм.
В изделиях из осыпающихся тканей срезы концов и отлета
воротника предварительно обметывают (рис. 60).
3.11.4. Обработка воротника с прокладкой
В утепленных изделиях воротник обрабатывают с утепляющей
прокладкой. Прокладку соединяют с нижним воротником на
стачивающей машине в соответствии с техническим описанием
\» л i ( п л л /I/
РИС. G1
модели (рис. 61). Строчки прокладывают по нижнему воротнику
так, чтобы прокладка была свободнее нижнего воротника.
Нижний воротник выстегивают зигзагообразными строчками
с расстоянием между углами 60—70 мм или параллельными
горловине строчками с расстоянием между ними 15—20 мм.
После выстегивания нижний воротник обводят мелом по лекалу
и обрезают по намеченным линиям; одновременно на стойку
наносят контрольные знаки (мелом или карандашом) или делают
надсечки для соединения его с изделием.
В изделиях из толстых тканей прокладка по стойке воротника
может быть вырезана на участке шириной 10 мм. В этом случае
при выстегивании нижнего воротника первую строчку
прокладывают параллельно срезу стойки на расстоянии 12 мм от него, далее
нижний воротник выстегивают, как указано выше.
Соединение верхнего воротника с нижним выполняют так же,
как в воротниках без прокладки.
72

3.11.5. Обработка меховых воротников
в изделиях с пристегивающейся утепляющей
подкладкой
Нижний воротник складывают с обтачкой лицевыми сторонами
внутрь и обтачивают но нижнему срезу. Обтачку перегибают на
сторону изнанки, шов выправляют, по краю прокладывают
отделочную строчку. Внутренний срез обтачки подгибают и
настрачивают или обметывают и оставляют свободным (отлетным). В
соответствии с техническим описанием модели обметывают петли для
РИС. 62 . I'И С. 63
пристегивания нижнего воротника утепляющей подкладки к
воротнику верха изделия. Концы петель располагают на расстоянии
10 мм от обтачанного края (рис. 62).
Верхний воротник из натурального или искусственного меха
может быть на подкладке и без нее.
Верхний воротник складывают с нижним лицевыми сторонами
внутрь, сверху накладывают подкладку лицевой стороной на
изнанку нижнего воротника и обтачивают по отлету, концам и срезу
стойки до надсечки. Припуски на швы в углах подрезают, воротник
вывертывают на лицевую сторону, выправляя углы и швы. Шов
обтачивания по отлету и концам настрачивают на нижний
воротник с лицевой стороны на расстоянии 2—3 мм от шва (рис. 63).
Верхний воротник соединяют с подкладкой на стачивающей
машине на расстоянии 3—5 мм от среза стойки (между двумя
надсечками) .
В тех изделиях, где верхний воротник не имеет подкладки,
концы и срез стойки мехового воротника (от конца нижнего
воротника до надсечки на срезе стойки) застрачивают швом
вподгибку. В остальном обработка такая же, как в воротнике
с подкладкой.
3.12. Обработка плечевых швов и соединение
воротника с изделием
Воротник соединяют с изделием после соединения плечевых
срезов, а в изделиях с рукавами реглан, цельнокроеными и
комбинированными - - после соединения рукавов с изделием.
Плечевые срезы соединяют стачным, настрочным, накладным,
запошивочным швом, швом взамок, встык (см. табл. о и и. 3.2).
Припуски на плечевые швы направляют в сторону спинки,
а в изделиях из толстых тканей при наличии вытачки на спинке
от плечевых швов—в сторону полочки.
4 Зак. 187 73

В зависимости от вида изделия, модели, толщины ткани
воротник с изделием можно соединять различными способами:
на одноигольной стачивающей машине, на стачиваюше-обметоч-
ной, швом взамок или встык на двухигольной машине, с обтачкой.
3.12.1. Соединение воротника с изделием
на одноигольной стачивающей машине
Нижний воротник складывают с изделием лицевыми сторонами
внутрь и втачивают в горловину со стороны нижнего воротника
швом шириной 8—10 мм, уравнивая срезы и совмещая контроль-
РИС. 04
РИС. 65
ные надсечки. Срез стойки верхнего воротника подгибают внутрь
и настрачивают, закрывая шов втачивания нижнего воротника
(рис. 64). Одновременно вкладывают и притачивают вешалку,
закрепляя ее концы обратными строчками.
В изделиях из толстых тканей с одинарным воротником (с
настроченной на него полоской хлопчатобумажной ткани) воротник
изнанкой накладывают на лицевую сторону изделия и втачивают
в горловину со стороны воротника швом шириной 10 мм,
уравнивая срезы и совмещая контрольные надсечки. Срез полоски
хлопчатобумажной ткани по линии стойки подгибают в сторону
изнанки и настрачивают, закрывая шов втачивания воротника.
Одновременно вкладывают и притачивают вешалку. Срезы концов
и отлета полоски подгибают внутрь и настрачивают на воротник,
совмещая подогнутые края полоски и воротника (рис. 65,а).
Одинарный воротник можно втачивать, располагая изделие
между воротником и полоской хлопчатобумажной ткани;
одновременно втачивают вешалку. Воротник и полоску ткани
отгибают в сторону от изделия, шов втачивания воротника
настрачивают на расстоянии 2—5 мм от строчки втачивания. Полоску
настрачивают на воротник, подгибая срезы отлета внутрь. Срезы
концов полоски можно подогнуть внутрь и настрочить на концы
воротника или концами полоски обогнуть концы воротника и
застрочить швом вподгибку (рис. 65,6).
74 .

В изделиях из неосыпающихся тканей одинарный воротник
можно втачивать накладным швом с открытыми срезами, полоску
скани настрачивают сверху, подгибая срезы и закрывая срез
горловины и строчку притачивания воротника (рис. 65,в).
Нижний воротник можно втачивать в горловину вместе с верх
ним (рис. 66). В этом случае воротник соединяют с изделием
одновременно с обтачиванием уступов. Подборта
складывают с изделием лицевыми сторонами внутрь. Между подбортом
РИС 60
РИС.. 67
РИС 68
и бортом согласно надсечкам вкладывают воротник верхним
воротником к подбортам и втачивают его до надсечки на уровне
внутренних краев подбортов. Припуск на шов со стороны изделия
и воротника надсекают, срез верхнего воротника отгибают и
втачивают между надсечками только нижний воротник.
Швы в угла-х бортов подрезают, борта вывертывают, швы
расправляют. Шов втачивания нижнего воротника направляют
в сторону воротника. Срез верхнего воротника подгибают внутрь
и настрачивают, закрывая шов втачивания нижнего воротника.
В изделиях с лацканами подборта могут доходить до плечевых
швов. В этом случае подборта настрачивают по плечевым срезам
с закрытыми или открытыми обметанными срезами, располагая
строчки по швам стачивания или настрачивания плечевых швов
или на расстоянии 2 мм от них.
Нижний воротник вместе с верхним можно втачивать другим
способом. Его целесообразнее применять в изделиях с
цельнокроеными подбортами. При этом способе верхний воротник должен
быть шире нижнего на 8—10 мм. Подборта перегибают на лицевую
сторону изделия. Между подбортом и бортом по надсечкам
вкладывают воротник верхним воротником к подбортам. Воротник
втачивают со стороны изделия, уравнивая срезы горловины и
нижнего воротника и одновременно притачивая вешалку.
Борта вывертывают, швы расправляют. По краю бортов и
уступов прокладывают отделочную строчку и одновременно
настрачивают верхний воротник, подгибая срезы внутрь (рис. 67).
При соединении с изделием воротника-стойки нижний воротник
лицевой стороной складывают с изнанкой изделия и втачивают
75

в горловину со стороны нижнего воротника швом шириной 10 мм,
уравнивая срезы и совмещая контрольные надсечки.
Одновременно вкладывают и притачивают вешалку. Шов отгибают в сторону
воротника. Срез верхнего воротника подгибают внутрь и
настрачивают, закрывая шов втачивания нижнего воротника (рис. 68).
В изделия из толстых «еосыпающихся материалов верхний
воротник можно настрачивать с открытым срезом.
3.12.2. Соединение воротника с изделием
на стачивающе-обметочной машине
В изделиях из тонких хлопчатобумажных тканей в соответствии
с техническим описанием модели воротник можно втачивать на
РИС. 09
РИС. 70
стачивающе-обметочной машине. Воротник вкладывают между
бортом и подбортом по надсечкам верхним воротником к гюдборту
и втачивают его, одновременно стачивая уступы бортов и
втачивая вешалку. Борта вывертывают, швы расправляют. Шов
втачивания воротника настрачивают на изделие на расстоянии 4—5 мм
от строчки втачивания воротника (рис. 69).
3.12.3. Обработка горловины обтачкой
Горловина изделия может быть обработана обтачкой с
воротником и без воротника.
В изделиях'без воротников горловину обрабатывают обтачкой,
выкроенной по форме горловины и борта. Части обтачки
стачивают, швы расправляют.
Обтачку и изделие складывают лицевыми сторонами внутрь
и обтачивают, совмещая швы стачивания обтачки с плечевыми
швами изделия. Швы в углах подрезают. Обтачку отгибают в
сторону изнанки изделия. Шов выправляют и по краю прокладывают
строчку. Внутренний срез обтачки подгибают и настрачивают.
Ширину обтачки в готовом виде устанавливают в соответствии
с техническим описанием модели (рис. 70,а).
76

РИС. 71
В соответствии с моделью между обтачкой и изделием может
быть втачан воротник (рис. 70,6).
В зависимости от модели обтачка может быть настрочена
на лицевую сторону.
3.12.4. Соединение воротника с изделием
на утепляющей подкладке, притачанной
" , к изделию
Воротник втачивают в горловину швом шириной 10 мм,
вкладывая его между подкладкой и основным материалом согласно
надсечкам; одновременно
стачивают уступы и
втачивают вешалку (рис. 71,а).
Воротник можно
втачивать в горловину после
соединения подкладки с
изделием.Подкладку,
утепляющую прокладку и верх
изделия по горловине
стачивают на расстоянии 5—6
мм от среза; одновременно
притачивают вешалку.
Нижний воротник
складывают с изделием лицевыми
сторонами внутрь и втачивают в горловину со стороны нижнего
воротника швом шириной 10 мм, уравнивая срезы и совмещая
контрольные надсечки. Срез верхнего воротника подгибают
внутрь и настрачивают, закрывая шов втачивания нижнего
воротника (рис. 71,6).
3.12.5. Соединение воротника с изделием
из стеганого полотна
В изделиях из стеганого полотна воротник втачивают в
горловину швом встык с помощью полоски основной ткани или тесьмы
в соответствии с техническим описанием (см. табл. 5) с
последующим окантовыванием срезов бортов, уступов, концов и отлета
воротника (рис. 72). Срезы воротника и горловины изделия должны
быть расположены встык.
3.12.6. Соединение воротника с пристегивающейся
утепляющей подкладкой
Воротник вкладывают между внешним и внутренним слоем
подкладки и втачивают в горловину швом шириной 10 мм;
одновременно стачивают оба слоя подкладки и втачивают вешалку
(рис. 73).
77

Воротник можно втачивать в горловину утепляющей
подкладки швом встык с помощью полоски основной или
подкладочной ткани (см. табл. 5).
.\АЛ/\/
л
РИС. 72
РИС. 73
3.13. Обработка капюшонов и соединение их
с изделием
Капюшоны могут быть притачными и пристегивающимися.
В изделиях спецодежды капюшоны, как правило,
изготовляются без подкладки.
Вытачки стачивают, как указано в п. 3.1.
Части капюшона соединяют стачным, настрочным,
накладным с закрытым срезом, запошивочным швом, швом взамок, как
указано в табл. 5 и п. 3.2.1.
При стачивании среднего шва с изнанки подкладывают тесьму,
располагая ее на расстоянии 15 мм от среза лицевого выреза.
Тесьму закрепляют обратными строчками.
Лицевой вырез капюшона обрабатывают обтачкой или
застрачивают швом вподгибку с закрытым или открытым срезом (в
зависимости от толщины и степени осыпаемости материала)
вкладывая тесьму. Ширина обтачки или припуска на подгибку
определяется моделью.
Концы тесьмы продевают в оставленные отверстия, блочки или
обметанные петли. Срезы оставленных отверстий предварительно
застрачивают швом вподгибку с открытым срезом. Блочки или
петли для вывода концов тесьмы располагают на обтачке
лицевого выреза или на капюшоне.
В изделиях на подкладке капюшон втачивают в горловину
между верхом и подкладкой, как воротник (см. п. 3.12.4).
В изделиях без подкладки капюшон втачивают в горловину
настрочным швом или складывают с изделием лицевыми
сторонами внутрь, выпуская срез горловины капюшона на 10 мм за срез
горловины изделия, и втачивают со стороны изделия, располагая
строчку на расстоянии 10 мм от среза горловины изделия. Затем
срез капюшона подгибают и настрачивают его на изделие (рис. 74).
78

В изделиях с пристегивающимся капюшоном срез горловины
капюшона обрабатывают обтачкой. Для пристегивания капюшона
по краю его горловины обметывают петли (рис. 75).
РИС. 74
РИС. 75
3.14. Обработка рукаво$
Рукава могут быть втачными, реглан, цельнокроенными с
кокетками полочек и спинки.
Усилительные накладки на рукава настрачивают, как
указано в п. 3.5.
Срезы рукавов соединяют стачным, настрочным, запошивоч-
ным швом или швом взамок или стачивают с одновременным
обметыванием срезов, как указано в табл. 5 и п. 3.2. Открытые
срезы рукавов в изделиях из осыпающихся тканей обметывают.
Низ рукавов обрабатывают до или после соединения срезов
рукавов. Низ рукавов может быть обработан швом вподгибку*
стянут тесьмой или эластичной лентой, может заканчиваться
напульсниками или манжетами.
3.14.1. Обработка низа рукавов швом
вподгибку
Низ рукавов перегибают на сторону изнанки и застрачивают
швом вподгибку с закрытым срезом (см. табл. 5, краевые швы).
В изделиях из толстых тканей и из материалов с покрытием
низ рукавов можно обрабатывать швом вподгибку с открытым
срезом (обметанным или необметанным в зависимости от степени
осыпаемости материала).
Ширина шва в готовом виде определяется моделью.
Для регулирования ширины рукава внизу могут быть обметаны
петли и пришиты пуговицы (рис. 76). Расположение петель и
пуговиц определяется моделью.
79

3.14.2. Обработка низа рукавов с эластичной
лентой
Концы эластичной ленты соединяют накладным швом
шириной 15 мм.
Низ рукавов подгибают и застрачивают швом вподгибку
с закрытым или открытым срезом, вкладывая эластичную ленту
г
- —
Г
V И~
W
• — ¦ -
РИС. 76
РИС. 78
(рис. 77). Ширина шва в готовом виде должна быть больше
ширины эластичной ленты на 5—7 мм.
3.14.3. Обработка рукавов с напульсниками
Рукава могут быть с напульсниками из основного материала
или трикотажа. Ни напульсников из основного материала
обрабатывают так же, как низ рукавов с эластичной лентой
(см. п. 3.14.2).
В соответствии с требованиями НТД верхний срез напульсника
втачивают в шов застрачивания низа рукава или настрачивают
накладным швом с открытым обметанным срезом, располагая его
по намеченной линии. Строчку прокладывают на расстоянии
3—5 мм от среза напульсника (рис. 78).
3.14.4. Обработка низа рукавов с притачными
манжетами
- Концы манжет обтачивают, манжеты вывертывают, выправляя
углы и швы.
В халатах вместо обтачивания концы и нижние срезы манжет
могут быть окантованы. Манжеты складывают изнанкой внутрь
и окантовывают на стачивающей машине с приспособлением.
В случае необходимости концы и нижние срезы могут быть
предварительно скреплены строчкой на расстоянии 3 мм от срезов.
В рукавах с манжетами шлицы могут быть вертикальными
или горизонтальными.
Края вертикальных шлиц, расположенных на продолжении
шва рукава, застрачивают швом вподгибку с закрытым или
обметанным открытым срезом шириной 5—7 мм. За пределами
надсечки, определяющей длину шлицы, шов постепенно сводят на
80

нет. При соединении срезов рукавов запошивочным швом или
швом взамок края шлиц нижней части рукавов застрачивают на
лицевую сторону.
В куртках на утепляющей подкладке срезы шлиц верха и
подкладки стачивают накладным швом с двумя закрытыми
срезами.
Нижнюю часть обработанной манжеты накладывают лицевой
стороной на изнанку рукава, уравнивая края шлиц с концами
а
РИС. 7S
РИС. 80
манжеты, и притачивают швом шириной 10 мм, закладывая на
рукаве по надсечкам мягкие складки в соответствии с моделью.
Манжету отгибают, шов притачивания направляют в сторону
манжеты. Срез верхней части манжеты подгибают внутрь и
настрачивают, закрывая строчку притачивания нижней части
манжеты. По концам и нижнему краю манжеты прокладывают
отделочную строчку, если это требуется но модели (рис. 79). Манжеты
можно притачивать к рукавам без предварительного обтачивания
концов манжет. Притачивание манжет к низу рукавов,
застрачивание краев манжет и прокладывание отделочных строчек
производят, как при соединении с низом куртки пояса с необта-
чаипыми концами (п. 3.10.3).
После стачивания срезов рукавов концы шлиц закрепляют
на специальной закрепочной или на стачивающей машине тройной
строчкой.
В изделиях для защиты от пыли в шлицы рукавов могут быть
втачаны пуфты. Низ пуфты застрачивают швом виодгибку с
закрытым или обметанным открытым срезом. Боковые срезы пуфты
соединяют с рукавом стачным, настрочным или накладным швом
с закрытым срезом. Последовательность соединения пуфты с
рукавом следующая: манжету притачивают к рукаву, подгибая
передний срез шлицы в сторону изнанки рукава. Рукав изнанкой,
накладывают на лицевую сторону пуфты, передний срез шлицы
подгибают и настрачивают на пуфту накладным швом, продолжая
строчку по манжете до конца манжеты (рис. 80,а). Второй боковой
срез пуфты соединяют с рукавом стачным швом (или на стачиваю-
ще-обметочной машине), одновременно соединяют срезы рукавов.
81

Шов перегибают, складывая пуфту и рукав- изнанкой внутрь, по
краю рукава на участке пуфты прокладывают отделочную строчку,
прикрепляя конец пуфты к манжете (рис. 80,6).
В рукавах с горизонтальной шлицей низ рукава на участке
шлицы (между надсечками) застрачивают швом вподгибку с за-
о- и рис. si
крытым или открытым обметанным срезом шириной 5 мм, сводя
строчку на нет за пределами надсечек.
В изделиях из тонких тканей манжеты с рукавами можно
соединять на стачиваюше-обметочной машине. В моделях с
горизонтальной шлицей при притачивании манжеты одновременно
обметывают срез рукава на участке шлицы (между концами
манжет). Манжету отгибают, шов направляют в сторону рукава.
Край шлицы застрачивают на стачивающей машине, закрепляя
концы манжет (рис. 81,а).
В моделях рукавов с вертикальной шлицей срезы шлицы
обметывают. Манжету укладывают на лицевую сторону рукава,
края манжеты огибают припусками на шлицу и притачивают
на стачиваюше-обметочной машине (рис. 81,6). Вверху конец-
шлицы закрепляют.
3.15. Соединение рукавов с изделием
3.15.1. Соединение втачных рукавов с проймами
Рукава втачивают в проймы стачным швом двумя строчками,
настрочным, запошивочным швом, швом взамок, совмещая
надсечки на рукавах и проймах и равномерно распределяя посадку
между контрольными знаками.
Рукава можно втачивать также на стачивающе-обметочной
машине цепного стежка одной строчкой.
В изделиях из осыпающихся тканей без подкладки открытые
срезы швов пройм обметывают или окантовывают.
Швы втачивания рукавов выполняют, как указано в табл. 5
и п. 3.2.
Если по конструкции боковые швы совпадают со швами
рукавов, рукава втачивают в проймы до соединения боковых срезов
82

изделия и срезов рукавов (в открытые проймы). После
втачивания рукавов стачивают одновременно боковые срезы изделия
и срезы рукавов, смещая концы швов втачивания рукавов на
ширину шва.
З.Г&.2. Соединение рукавов реглан с проймами
Рукава реглан соединяют с проймами до .соединения
воротника с изделием.
Рукава втачивают стачным швом двумя строчками, настроч-
ным, швом взамок или на стачивающе-обметочной машине цепного
стежка одной строчкой (см. табл. 5 и п. 3.2). В изделиях из
осыпающихся тканей без подкладки открытые
срезы швов обметывают или
окантовывают.
3.15.3. Соединение рукавов, цельно-
кроенных с кокетками полочек и спинки
Изделия с рукавами, целыюкроеи-
ными с кокетками полочек и спинки,
могут быть с ластовицами (цельнокро-
енными с рукавами или втачными)
или без них.
Рукава втачивают после соединения
срезов рукавов, одновременно с
притачиванием кокетки полочек и спинки к изделию стачным или
настрочным швом.
В изделиях с ластовицами последние складывают вдоль лице
вой стороной внутрь и застрачивают на расстоянии 2 мм от сгиба.
Ластовицу притачивают к рукавам (после соединения передних
срезов рукавов) стачным или настрочным швом, вторую сторону
ластовицы притачивают к изделию одновременно с притачиванием
кокетки.
В соответствии с требованиями НТД на изделие в шве
притачивания ластовицы к изделию может быть вентиляционное
отверстие: срезы ластовицы и изделия на участке вентиляционного
отверстия застрачивают швом вподгибку, к срезу ластовицы
одновременно может быть притачан клапан. Вентиляционное
отверстие в концах закрепляют на стачивающей машине тройной
обратной строчкой или на специальной закрепочной машине
(рис. 82). - ¦
3.15.4. Обработка пройм в изделиях
, . без рукавов
В изделиях без рукавов проймы окантовывают или
обрабатывают обтачками.
РИС. 82
83

Окантовочным швом проймы обрабатывают на машинах с
приспособлением до соединения боковых срезов.
При стачивании боковых срезов после окантовывания срезов
проймы детали укладывают и стачивают так, чтобы верхний
и нижний края окантовки были на одном уровне. Припуск на
шов в стачном шве прикрепляют в верхней-части изделия
строчкой, расположенной поперек окантовки на расстоянии 3—4 мм
от срезов шва. Припуск на шов не должен быть виден с лицевой
стороны.
Обтачкой проймы обрабатывают до или после соединения
боковых срезов. Внутренние срезы обтачки настрачивают с
закрытым или обметанным открытым срезом в зависимости от толщины
и осыпаемости ткани. В соответствии с техническим описанием
модели по краю проймы может быть проложена отделочная
строчка.
3.16. Обработка утепленных изделий
Специальную одежду изготовляют с утепляющей прокладкой
из ватина в 1—-4 слоя в зависимости от климатической зоны,
в которой спецодежда должна эксплуатироваться. В качестве
утепляющей прокладки можно использовать также швейную вату,
различные утеплители из синтетических материалов. Вид
материала для утепляющей прокладки, а также число слоев ватина или
масса ваты должны быть отражены в НТД на конкретное изделие.
Надставки ватина с основными деталями соединяют
накладным швом шириной 10 мм.
В зависимости от модели утепляющая подкладка может быть
притачной или пристегивающейся к верху изделия. В изделиях
с притачной утепляющей подкладкой утепляющую прокладку
выстегивают с подкладкой или верхом изделия (по модели).
Могут быть также модели изделий с комбинированным
выстегиванием: кокетка выстегана вместе с верхом изделия, а основные
детали — с подкладкой и др.
3.16.1. Обработка изделий с притачной
подкладкой
В изделиях с утепляющей прокладкой, состоящей из одного
слоя ватина, ватин настилают на все основные детали подкладки
или верха изделия.
В изделиях с утепляющей прокладкой из ватина, где число
слоев ватина больше одного, тот слой, площадь которого
соответствует площади детали, должен быть обращен в сторону верха
изделия. Слои ватина распределяются следующим образом:
в изделиях с утепляющей прокладкой, состоящей из двух слоев,
на все основные детали настилают два слоя, а на нижнюю часть
рукавов, нижний воротник, ветрозащитный и утеплительный
84 ' ' ¦ •

клапан, пояс брюк -- один слой. Второй слой ватина на спинке
и полочках должен находиться на расстоянии 150 -200 мм от низа
куртки и 400—450 мм от низа брюк;
в изделиях с утепляющей прокладкой, состоящей из трех слоев
ватина, на все основные детали настилают три слоя, на верхнюю
часть рукавов и ветрозащитный клапан — два слоя, на нижнюю
часть рукавов, нижний воротник, утеплительный'клапан и пояс
брюк — один слой. Второй и третий слой ватина на спинке и
полочках должны находиться на расстоянии 150—200 мм от низа
куртки и 400—450 мм от низа брюк;
в изделиях с утепляющей прокладкой, состоящей из четырех
слоев ватина, на все основные детали настилают четыре слоя,
на верхнюю часть рукавов — три слоя, на нижнюю часть рукавов
и ветрозащитный клапан—два слоя, нижний воротник — один
слой. Третий и четвертый слои ватина на спинке и полочках
должны находиться на расстоянии 150—200 мм от низа куртки.
В изделиях с утепляющей прокладкой из двух и более слоев
ватина для уменьшения толщины швов один-два слоя ватина
настилают полностью, а остальные в местах соединения деталей
уменьшают на ширину шва.
В куртках без ветрозащитного клапана при любом числе слоев
ватина один слой настилают до кран борта, остальные — до впут
ренпего края подборта.
В изделиях с утепляющей прокладкой из ваты последнюю
настилают на подкладку равномерным слоем, не допуская ни
пустых, ни утолщенных мест. Так же, как в изделиях с ватином,
на основных деталях слой ваты должен быть толще, а на деталях,
для которых предусмотрен один слой ватина, слой ваты должен
быть в два раза тоньше; в нижней части спинки и полочек на
участке 150—200 мм слой ваты должен быть в два раза тоньше,
чем в верхней части; в брюках на расстоянии 400—450 мм от низа
слой ваты уменьшается и к низу брюк сходит на нет. Сверху вату
накрывают марлей или деталью верха.
Утепляющую подкладку выстегивают на одноигольной или
многоиголыюй машине параллельными строчками с расстоянием
между ними в изделиях с прокладкой из ватина 120—240 мм,
в изделиях с прокладкой из ваты 50—70 мм. При наличии
специальных стегальных машин, например машин фирмы «Мека»
(Италия), возможно выстегивание фигурными строчками.
Детали верха с утепляющей прокладкой выстегивают lia одно-
игольной или многоигольной машине челночного или нераспускаю-
щегося цепного стежка. Линии для прокладывания строчек на
одноигольной машине наносят по лекалу или трафарету или
выполняют выстегивание на машине с направляющей линейкой.
Расстояние между строчками в изделиях с прокладкой из ватина
60—100 мм, в изделиях с прокладкой из ваты 50-70 мм.
Выстеганные детали проверяют по лекалам, обводят мелом и
подрезают. На проймах полочек и спинки, на окатах рукавов
• . 85

ставят контрольные знаки или делают надсечки для втачивания
рукавов.
Срезы деталей утепляющей подкладки соединяют стачным
швом шириной 10 мм. Срезы деталей верха, выстеганных вместе
с утепляющей прокладкой, соединяют стачным или настрочным
' швом шириной 10 мм.
Верх ветрозащитного клапана куртки складывают с
утепляющей подкладкой лицевыми сторонами внутрь и стачивают,
оставляя в одной из продольных сторон отверстие для вывертывания.
__ Швы в углах подрезают,
клапан вывертывают на
лицевую сторону, швы
выправляют, по краю
прокладывают отделочную
строчку на расстоянии 2 мм от
него, одновременно
застрачивают оставленное
отверстие.
Срезы ветрозащитного
клапана могут быть
стачаны с подкладкой
накладным швом с двумя
закрытыми срезами.
Петли обметывают в
соответствии с моделью.
Клапан настрачивают по
намеченным местам на
левую полочку утепляющей
подкладки в мужских
изделиях и на правую в
женских.
РИС. 83 .-... .
Обработанную
утепляющую подкладку (или подкладку в изделиях с комбинированной
стежкой) притачивают к внутренним срезам подбортов стачным
(рис. 83,а) или накладным швом (рис. 83,6).
В изделиях с цельнокроеными подбортами ватин
настрачивают на подборт на сстоянии 3—5 мм от линии сгиба борта.
Подкладку складывают с изделием лицевыми сторонами
внутрь, стачивают уступы (в изделиях с отрезными подбортами
одновременно обтачивают борта), втачивают воротник и вешалку,
вкладывая их между подкладкой и верхом. Воротник может
быть втачан и другим способом (см. п. 3.12.1). Подкладку
скрепляют с верхом по окату рукава на участке длиной 100—120 мм,
строчку располагают на расстоянии 2—3 мм от строчек втачивания
рукавов. Куртку вывертывают на лицевую сторону, выправляют
углы, рукава подкладки вкладывают в рукава верха. По бортам
и горловине изделия прокладывают отделочную строчку.
Подкладку скрепляют с верхом по боковым швам на участке 80—100 мм
86

вниз от линии талии, строчку располагают на расстоянии 2—3 мм
от строчки стачивания боковых швов. Низ куртки и рукавов
застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 15—
25 мм (рис. 83,в).
В изделиях, где рукава заканчиваются манжетами, верх и
подкладку рукавов на участке шлиц -стачивают накладным швом
с двумя закрытыми срезами. Манжеты притачивают, как указано
в п. 3.14, срезы пакета по низу рукавов предварительно могут
быть скреплены.
В брюках на участке откоска, низа брюк и шлиц верх брюк
стачивают с подкладкой накладным швом с двумя закрытыми
срезами. Утеплительный клапан брюк обрабатывают так же, как
ветрозащитный клапан куртки, и настрачивают на утепляющую
подкладку брюк по намеченным местам. Припуск на застежку
левой передней половинки брюк настрачивают на утепляющую
подкладку на расстоянии 3—5 мм от линии сгиба. Припуск
передней половинки перегибают на сторону изнанки по намеченной
линии и прокладывают строчку на расстоянии 2 мм от сгиба.
Планку с петлями настрачивают на припуск передней половинки
по верхнему, нижнему концам и между петлями, как при обработке
потайной застежки куртки (см. п. 3.8.3). Внутренний срез
припуска передней половинки и планки с петлями настрачивают
сквозной строчкой на утепляющую подкладку и верх передней
половинки, подгибая срезы внутрь или оставляя их открытыми
(если срезы остаются открытыми, то их предварительно
обметывают).
Пояс брюк складывают с подкладкой лицевыми сторонами
внутрь, на пояс накладывают один слой ватина и по подкладке
обтачивают концы и верхний срез пояса. Излишки ткани и
прокладки в углах и швах подрезают, пояс вывертывают на лицевую
сторону, углы и швы выправляют. По краю пояса прокладывают
отделочную строчку.
Пояс выстегивают зигзагообразными строчками с расстоянием
между углами 60—80 мм.
Выстегивание заканчивают на расстоянии 25 -30 мм от
нижнего среза пояса.
Пояс притачивают со стороны подкладки швом шириной 10 мм
и настрачивают по поясу, подгибая срез внутрь и закрывая шов
притачивания.
Шлевки обрабатывают, как указано в табл. 5 и п. 3.3. Шлевки
настрачивают на стачивающей машине обратной строчкой или па
специальной закрепочной машине, подгибая срезы шлевок внутрь
и образуя слабину шлевок в 10—20 мм. Одним концом шлевки
могут быть втачаны в шов настрачивания пояса, второй конец
настрачивают, как указано выше.
Шлевки могут быть смещены от среднего и боковых швов
в любую сторону на 5—10 мм.
87

3.16.2. Обработка изделий с пристегивающейся
утепляющей подкладкой
Настилание утепляющей прокладки на внутренний слой
подкладки, выстегивание, обмелка, подрезка и соединение деталей
выстеганной утепляющей подкладки выполняют, как указано
в и. 3.16.1. К низу рукавов притачивают напульсники в
соответствии с НТД.
Во внешнем слое подкладки стачивают боковые и плечевые
срезы, втачивают рукава. Средний шов спинки' стачивают на
расстоянии 150—200 мм от горловины и от низа, оставляя неста-
чанным участок длиной 400—500 мм.
Выстеганную и обработанную утепляющую подкладку
складывают с внешним слоем подкладки лицевыми сторонами внутрь
и обтачивают по бортам, низу и горловине, вкладывая по
надсечкам обработанный воротник и вешалку; обтачивают низ
рукавов Воротника может и не быть.
Подкладку вывертывают через иестачанный участок в среднем
шве спинки внешнего слоя подкладки, выправляют углы и швы,
но краю прокладывают отделочную строчку. Нестананный участок
застрачивают накладным швом с двумя закрытыми срезами.
Ветрозащитный клапан обрабатывают и настрачивают, как
указано в п. 3.16.1.
Для соединения утепляющей подкладки с верхом изделия
тесьму для завязывания настрачивают на подкладку с внешней
стороны и соответственно на верх изделия. Тесьму настрачивают
накладным швом с закрытым срезом на стачивающей машине
тройной обратной строчкой или на специальной закрепочной'
машине. Тесьму располагают на плечевых швах у швов
втачивания рукавов, на боковых швах у швов втачивания рукавов
и на расстоянии 80 —100 мм от низа, на швах рукавов и на
боковых швах брюк на расстоянии 50—60 мм от низа рукавов и
верхнего конца шлицы брюк. При настрачивании тесьмы
одновременно скрепляются внешний и внутренний слои подкладки.
Шлицы и низ брюк, откосок и гульфик обтачивают с
последующим прокладыванием отделочной строчки или стачивают
накладным швом с двумя закрытыми срезами. Пояс и утеплительный
клапан брюк обрабатывают и соединяют с брюками так же, как
в изделиях с притачной подкладкой (см. п. 3.16.1).
. 3.16.3. Обработка изделий со сквозным
выстегиванием с утепляющей прокладкой
из ваты
В деталях верха и подкладки вытачки стачивают, как указано
в п. 3.1, боковые срезы куртки и брюк соединяют стачным швом.
Верх и подкладку куртки складывают лицевыми сторонами внутрь
и обтачивают по бортам и низу Куртку вывертывают на лицевую
88

сторону, углы и швы выправляют, по краю бортов и низу изделия
прокладывают отделочную строку.
Вату настилают между верхом и подкладкой, как указано
в п. 3.16.1. Выстегивание выполняют по верху на одноиголыюй
машине параллельными строчками с расстоянием между ними
РИС. 81
а б
50—70 мм. Строчки заканчивают на расстоянии 30—40 мм от
плечевых срезов полочек, оката рукавов, низа брюк и на 20—30 мм
от передних срезов рукавов, шаговых и средних срезов брюк.
Выстеганные детали проверяют по лекалам, обводят мелом
и подрезают.
Плечевые срезы подкладки полочек стачивают вместе с
плечевыми срезами верха и подкладки спинки; плечевые срезы верха
полочек настрачивают, подгибая срезы внутрь и закрывая строчку
стачивания плечевого шва.
Воротник обрабатывают и соединяют с изделием, как указано
в п. 3.11.4 и 3.12.1.
Срезы верха рукавов соединяют стачным швом. Срезы
подкладки рукавов стачивают накладным швом с двумя закрытыми
срезами. Обработку шлиц рукавов и манжет выполняют, как
указано в п. 3.14.4.
Рукава верха втачивают вместе с верхом и подкладкой
изделия, подкладку рукавов настрачивают, подгибая срезы внутрь и
закрывая строчку втачивания рукава. Рукава могут быть втачаны
стачным швом с окантовыванием срезов двумя строчками.
Шаговые швы брюк выполняют так же, как швы рукавов.
Шлицы и низ брюк стачивают накладным швом с двумя закрытыми
срезами.
Гульфик настрачивают на припуск левой передней половинки
но верхнему и нижнему концам и посередине между петлями.
Внутренний срез гульфика и припуска левой передней половинки
подгибают и настрачивают сквозной строчкой на переднюю
половинку (рис. 84,а) или припуск передней половинки с гульфиком
перегибают на сторону изнанки, срезы подкладки левой передней
половинки подгибают и настрачивают, располагая внутренний срез
припуска передней половинки и гульфика между ватой и
подкладкой (рис. 84,6).
О Зак. 187
89

Срезы откоска стачивают накладным швом с двумя закрытыми
срезами. Средний срез подкладки левой половинки брюк стачивают
со средними срезами верха и подкладки -правой половинки
брюк. Средний срез верха левой половинки брюк подгибают и
настрачивают, закрывая строчку стачивания среднего шва.
Одновременно закрепляют конец застежки брюк поперечной обратной
строчкой.
Пояс обрабатывают и соединяют с изделием, как указано
в п. 3.16.1.
Верх утеплительного клапана стачивают с подкладкой по трем
сторонам накладным швом с двумя закрытыми срезами, внутрь
настилают тонкий слой ваты и стачивают четвертую сторону.
Клапан выстегивают одной-двумя параллельными строчками. В
верхнем углу клапана обметывают петлю (или втачивают навесную
петлю) для пристегивания его к правой половинке. Клапан
настрачивают на левую половинку по намеченным местам.
3.16.4. Обработка изделий из многослойных
. - пакетов (стеганого полотна)
В куртках из стеганого полотна соединение боковых и
плечевых срезов, передних и локтевых срезов рукавов, втачивание
воротника выполняют швом встык с помощью полосок ткани или
тесьмы двумя параллельными строчками с расстоянием между
ними 19 мм (см. табл. 5). Верхняя полоска — из ткани верха
куртки, нижняя — из подкладочной ткани. Полоски наматывают на
кассеты, концы заправляют в направители приспособления,
обеспечивающего подгибание продольных срезов на 7 мм с каждой
стороны. Соединяемые детали укладывают так, чтобы срезы плотно
прилегали к ограничителю приспособления. При выполнении шва
встык просвета между срезами соединяемых деталей быть не
должно. Стачивание цилиндрических деталей возможно швом
встык на двухигольной машине с II-образной платформой пли
колонкового типа.
Низ рукавов окантовывают на одноиголыюй стачивающей
машине с приспособлением.
Локтевые срезы можно соединять стачным швом с
окантовыванием срезов на машине с приспособлением для окантовывания
шва. Окантовочную полоску ткани после выполнения шва
отрезают, оставляя конец длиной 25-30 мм. Конец полоски перегибают
на сторону изнанки рукава и закрепляют, подгибая срезы внутрь.
Рукава втачивают с одновременным притачиванием полоски
ткани с последующим настрачиванием свободного края полоски,
подгибая срез внутрь, строчку располагают на расстоянии 2 мм
от строчки стачивания шва. Таким же способом можно стачивать
локтевые швы рукавов.
Борта, воротник и низ куртки окантовывают полоской ткани
или тесьмой на одноиголыюй стачивающей машине с приспособ-
90

лением. В мужских изделиях окантовывание начинают с нижнего
угла правой полочки, в женских — с нижнего угла левой полочки.
По окончании окантовывания полоску ткани отрезают, оставляя
конец длиной 25—30 мм, который затем перегибают на сторону
изнанки борта куртки и закрепляют, подгибая его срезы.
Таким же способом с использованием швов встык и окантовоч-
ных швов можно изготовлять изделия и пристегивающуюся
утепляющую подкладку со сквозным подетальным выстегиванием.
В этих изделиях после обводки мелом по лекалу детали
целесообразно подрезать на стачивающей машине с ножом, скрепляя
таким образом слои пакета материалов по срезам.
3.17. Обработка брюк, полукомбинезона,
комбинезона
Брюки могут быть с застежкой в среднем шве передних
половинок или в боковых швах.
Верх брюк может быть с поясом (притачным или цельно-
кроенным с передними и задними половинками) или с эластичной
лентой. Низ брюк может быть обработан швом вподгибку, с
эластичной лентой, с манжетами, напульсниками.
Вытачки, шлевки, хлястики, карманы обрабатывают, как
указано в и. 3.1, 3.3, 3.4, 3.7.
Усилительные и защитные накладки настрачивают, как указано
в п. 3.5.
3.17.1. Обработка застежки банта
Гульфик может быть цельнокроенным с подкладкой или с
подкладкой и передней половинкой.
Гульфик в виде планки, цельнокроенной с подкладкой,
перегибают по длине изнанкой внутрь по надсечкам так, чтобы его
внешняя сторона была на 7—10 мм шире внутренней
(прилегающей к припуску или обтачке банта), верхний и нижний срезы
подгибают внутрь и стачивают по верхнему и нижнему концам,
прокладывая отделочную строчку на расстоянии 2 мм от сгиба
(рис. 85,а).
Петли обметывают на специальной машине с приспособлением,
исключающим необходимость разметки мест расположения петель,
на расстоянии 10 мм от внешнего края (сгиба), располагая их
наклонно к внешнему краю или перпендикулярно ему.
Обработанный гульфик накладывают внутренней (узкой)
стороной на припуск банта (цельнокроеную обтачку банта) на
расстоянии 2 мм от линии перегиба припуска банта, совмещая верхний
край гульфика с надсечкой на припуске банта, и настрачивают
на припуск по верхнему и нижнему концам и посередине между
петлями. Припуск банта вместе с гульфиком перегибают по над-
5* . 91

сечкам и настрачивают на переднюю половинку, подгибая срезы
припуска и гульфика внутрь (рис. 85,6).
Внутренние края припуска банта и гульфика могут быть
настрочены с открытым обметанным срезом. В этом случае при
обработке гульфика его складывают вдоль изнанкой внутрь, урав-
РИС. 85
1
1
k 1
нивая внутренние (продольные) срезы. Внутренние срезы
обметывают до соединения гульфика с припуском банта или вместе
со срезами гульфика (рис. 85,в).
При обработке гульфика, цельнокроенного с половинкой брюк,
припуск на его обработку перегибают по надсечкам лицевой
стороной внутрь (рис. 86,а) и обметывают петли, как указано выше.
1т-
РИС. 80
РИС. 87
Гульфик с обметанными петлями перегибают по надсечке, огибая
внутренний срез гульфика, лицевой стороной внутрь и
настрачивают между петлями на припуск банта. Припуск банта с
настроченным гульфиком перегибают на изнанку брюк по надсечке
(внешний край гульфика должен располагаться на расстоянии
2 мм от сгиба), закрепляют по верхнему срезу на стачивающей
машине на расстоянии 5 мм от срезов и настрачивают на
переднюю половинку (рис. 86,6).
Откосок может быть отрезным или цельнокроенным с правой
половинкой брюк, цельнокроенным с половинкой брюк и обтачкой
откоска, цельнокроенным с обтачкой.
92

Откосок, цельнокроенный с правой половинкой брюк,
стачивают с обтачкой накладным швом с двумя закрытыми срезами,
внутренний срез обтачки подгибают и настрачивают на откосок,
уравнивая его с надсечкой (рис. 87,а).
Откосок, цельнокроенный с половинкой брюк и с обтачкой
откоска, перегибают по надсечке в сторону изнанки и
застрачивают швом вподгибку с закрытым срезом, уравнивая внутренний
край откоска с надсечкой (рис. 87,6).
Отрезной откосок перегибают но длине изнанкой внутрь по
надсечкам так, чтобы его нижняя часть (обтачка откоска) была
шире верхней на 5—7 мм. Припуск банта с настроченным
гульфиком перегибают на изнанку передней половинки. Откосок
накладывают внутренней (узкой) частью на гульфик, уравнивая
выступающий срез откоска со средним срезом передней
половинки, и настрачивают-на переднюю половинку по нижним краям
откоска и гульфика, затем откосок отгибают и строчку
продолжают по внутреннему срезу гульфика и припуска банта (рис. 88,а).
Открытые срезы гульфика с припуском банта и откоска
предварительно обметывают. Откосок и гульфик могут быть настрочены
с закрытым срезом, при этом нижний срез гульфика огибают
откоском и настрачивают по нижнему краю откоска и
внутреннему краю гульфика (рис. 88,6).
Откосок притачивают к правой передней половинке
одновременно со стачиванием среднего шва брюк.
Застежку банта закрепляют поперечной обратной строчкой,
как показано на рис. 88,в.
3.17.2. Обработка боковых, шаговых
и средних срезов, закрепление застежки
Боковые и шаговые срезы брюк соединяют стачным, настроч-
ным, накладным, выполненным двумя строчками, запошивочным
швом, швом взамок, на стачивающе-обметочной машине, как
указано в табл. 5 и п. 3.2.
Средние срезы стачивают на двухиголыюй машине цепного
стежка одной строчкой или на стачивающей машине челночного
93

стежка двумя строчками; настрочным, запошивочным швом, швом
взамок. Открытые срезы швов в изделиях из осыпающихся
материалов обметывают или окантовывают.
Застежку брюк (бант) закрепляют на специальной или
стачивающей машине поперечной или продольной закрепкой,
располагая ее на расстоянии 5 7 мм от конца застежки.
3.17.3. Обработка верхнего края брюк
Подкладка (нижняя часть) пояса может быть из основной
или подкладочной ткани.
Пояс может быть цельнокроенным с нижней частью или
обтачанным по верхнему срезу подкладкой.
Пояс соединяют с брюками на двухигольной машине с
приспособлением.
Пояс и его подкладку в виде целых или стачанных полосок
ткани наматывают на кассеты. Концы полосок заправляют в на-
1>ИС. 89
правители приспособления, которое обеспечивает подгибание
продольных срезов внутрь на 7 мм с каждой стороны.
Брюки укладывают лицевой стороной вверх между направите-
лями так, чтобы срез верха брюк подходил вплотную к напра-
вителю, ограничивающему ширину шва со стороны изделия.
По намеченным .местам между поясом и брюками вкладывают
шлевки. Пояс соединяют с брюками накладным шеом,
одновременно соединяя и верхние срезы пояса (рис. 89,а, табл. 5,
накладные швы с закрытыми срезами).
Концы пояса обрабатывают, как указано в п. 3.4 и на рис. 34.
Свободные концы шлевок настрачивают на стачивающей
машине обратной строчкой или на закрепочной машине, подгибая
срезы шлевок внутрь.
Пояс с брюками можно соединять на одноигольной машине.
Нижнюю часть пояса притачивают к верху брюк, пояс
перегибают по длине лицевой стороной внутрь, подгибая наизнанку
нижний срез в концах, и обтачивают концы. Пояс вывертывают
на лицевую сторону, углы и швы выправляют. Концы пояса могут
быть обтачаны и до соединения пояса с брюками.
Нижний срез пояса подгибают внутрь и настрачивают,
закрывая шов притачивания нижней части пояса. По верху и боко-
94

вым сторонам пояса прокладывают отделочную строчку
(рис. 89,6).
Пояс в брюках может быть цельнокроенным с передними
и задними половинками брюк. В этом случае верхний срез брюк
обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме верха брюк.
Обтачку и верхний срез брюк складывают лицевыми
сторонами внутрь и обтачивают, совмещая швы стачивания обтачек,
с боковыми швами брюк. Обтачку отгибают в сторону изнанки,
шов выправляют и по верхнему краю прокладывают отделочную
строчку. Нижний срез обтачки подгибают и настрачивают.
Ширину обтачки в готовом виде устанавливают по НТД.
Шлевки обрабатывают, как указано в табл. 5 и п. 3.3, и
настрачивают, как указано в п. 3.16.1.
3.17.4. Обработка брюк с эластичной лентой
по верху
Концы эластичной ленты соединяют накладным швом
шириной 15 мм.
Верх брюк подгибают и застрачивают швом вподгибку с
закрытым пли открытым срезом, вкладывая эластичную ленту.
Ширина шва в готовом виде должна быть больше ширины
эластичной .лепты на 5- 7 мм.
Верхний срез брюк в зависимости от модели может быть
застрочен с вкладыванием 2—3 эластичных лент. В этом случае
ширина шва в готовом виде должна быть равной ширине всех
.эластичных лент плюс припуск на свободное расположение каждой
ленты. Сначала нкладывают и застрачивают верхнюю, а затем
последующие ленты.
3.17.5. Обработка брюк с застежкой
в боковых швах
В брюках с застежкой в боковом шве переднюю половинку
на участке застежки (от верхнего среза до надсечки)
обрабатывают обтачкой, выкроенной по форме передней половинки.
Обтачка может быть цельнокроеной. Петли обметывают. Число и
расположение петель — по модели.
Планку под пуговицы притачивают к задней половинке на
участке застежки, складывая планку лицевой стороной с изнанкой
задней половинки и уравнивая их верхние срезы. Планку
перегибают вдоль посередине изнанкой внутрь, срез подгибают и
настрачивают на лицевую сторону задней половинки, закрывая
строчку притачивания планки.
Нижние срезы планки стачивают, подгибая их или обметывая.
Конец застежки закрепляют после стачивания бокового шва
двумя параллельными строчками, настрачивая переднюю
половинку на планку задней половинки (рис. 90).
95

Для защиты от попадания пыли или воды в боковом шве на
участке застежки может быть втачана пуфта. Пуфту втачивают
настрочным или накладным швом с закрытым срезом (рис. 91,а).
К передней половинке пуфта может быть притачана, кроме того,
стачным швом, затем пуфту перегибают наизнанку передней по-
РИС. 90
РИС. 91
ловинки брюк, по краю прокладывают отделочную строчку;
передний срез пуфты может быть втачан при настрачивании
внутреннего края обтачки передней половинки (рис. 91,6).
Пояс в брюках с застежкой в боковом шве может быть
притачным или цельнокроеным, обработка его должна осуществляться
так, как указано в п. 3.17.3.
В брюках с застежкой в боковых швах (типа флотских с лац-
бантом) верхние и боковые срезы передних половинок на участке
застежек (до надсечек) обрабатывают
обтачками. Ширина обтачек — по модели.
В углах передних половинок обметывают
петли на расстоянии 20 мм от верхнего
края и 15 мм от боковых краев.
К боковым срезам задних половинок
притачивают планки, как указано, выше
(в брюках с застежкой в боковом шве).
К верхним срезам задних половинок
притачивают пояс, застегивающийся
спереди на петлю и пуговицу (рис. 92).
К планкам пришивают пуговицы в соответствии с расположением
петель на передних половинках. Пояс обрабатывают и соединяют
с брюками, как указано в п. 3.17.3. В швах притачивания планок
к задним половинкам могут находиться карманы. Брюки в боковых
швах можно застегивать на пуговицы, хлястиками на рамки
или кольца и по-другому.
Шлевки обрабатывают как указано в табл. 5, п. 3.3 и 3.16.1.
3.17.6. Обработка низа брюк
В соответствии с НТД низ брюк обрабатывают швом впод-
гибку, с притачными манжетами, с пуфтами, с эластичной лентой
так же, как низ рукавов (см. п. 3.14).
96
РИС. 92

3.17.7. Обработка полукомбинезона
РИС. 93
Полукомбинезоны могут быть с цельнокроеным или притачным
нагрудником.
Нагрудник полукомбинезона соединяют с передними поло-,
винками после обработки застежки банта в мужских изделиях
и стачивания среднего шва в женских изделиях. Левую половинку
накладывают на откосок, не допуская ее слабины, и скрепляют
па расстоянии 5 мм от верхнего среза.
Нагрудник притачивают настрочным или запошивоч-
пым швом или швом взамок. Открытые
срезы обметывают.
Нагрудник может быть притачан стачным
швом вместе с обтачкой. Обтачку отгибают
вверх, закрывая шов притачивания, верхний
срез обтачки подгибают и настрачивают на
нагрудник.
Верхние и боковые срезы нагрудника
полукомбинезона и боковые срезы передних
половинок на участке застежки обрабатывают
обтачками, выкроенными по форме срезов, или окантовывают полоской
ткани или тесьмой на машине с приспособлением или без него
(см. табл. 5, краевые швы).
Части обтачки стачивают, обтачку складывают с изделием
лицевыми сторонами внутрь и стачивают по верхним и боковым
срезам до надсечек, подгибая срезы обтачки в концах на сторону
изнанки.
Если по модели бретели полукомбинезона застегиваются
на пряжки, между обтачкой и нагрудником по намеченным местам
вкладывают детали с пряжками.
Швы в углах подрезают, на вогнутых срезах делают надсечки.
Обтачку перегибают на сторону изнанки, углы и швы выправляют,
по краю прокладывают отделочную строчку. Нижний срез обтачки
подгибают и настрачивают по нижнему краю и концам. Ширина'
обтачки — по модели. На нагруднике и передних половинках на
участке боковых застежек на расстоянии 15 мм от края
обметывают петли. Число петель и место их расположения определяют
по модели.
К боковым срезам задних половинок полукомбинезона
притачивают планки, как указано в п. 3.17.5. К планкам пришивают
пуговицы в соответствии с расположением петель на передних
половинках (рис. 93).
Верхний срез задних половинок может быть с поясом, может
быть обработан обтачкой или окантован, как срезы нагрудника.
При обтачивании верхних срезов по намеченным местам
вкладывают бретели. Обработка бретелей описана в п. 3.4.
В остальном полукомбинезон обрабатывают так же, как брюки.
97

3.18. Обработка комбинезона
Комбинезоны по линии талии могут быть притачными или
цельнокроеными. В зависимости от условий эксплуатации
изделия задние половинки могут быть откидными или притачными
к спинке или целыюкроен-
ными со спинкой.
В комбинезонах с
откидными задними
половинками нижний и боковые
отлетные срезы спинки
обрабатывают швом впод-
гибку.
Боковые срезы задних
половинок на участке
застежки обрабатывают
обтачками. Петли
обметывают в соответствии с
техническим описанием модели.
Пояс с задними
половинками соединяют, как
при обработке верхнего
края брюк (см. п. 3.17.3 ).
На участке задних
половинок в пояс вкладывают
эластичную ленту,
настрачивая ее концы на
подкладку пояса поперечной
обратной строчкой.
Вместо пояса верхний
срез задних половинок
может быть обработан
рис. 'л швом вподгибку или
обтачкой с одновременным
вкладыванием эластичной ленты, к концам которой притачаны полу-
.пояса. Полупояса закрепляют обратной строчкой по краю боковых
Застежек.
К передним половинкам на участке застежки, притачивают
планки для пуговиц, складывая их лицевой стороной с изнанкой
передних половинок. Планки перегибают вдоль посередине
изнанкой внутрь, срезы подгибают и настрачивают на лицевую сторону
передних половинок, закрывая строчки притачивания планок.
Нижние срезы планок стачивают, подгибая их внутрь. Верхние
срезы подгибают внутрь планки и настрачивают на спинку.
Планки могут быть притачаны одновременно со стачиванием
боковых швов.
К планкам пришивают пуговицы в соответствии с
расположением петель на задних половинках.
98

Концы застежек закрепляют после стачивания боковых швов
двумя параллельными строчками, настрачивая задние половинки
на планки (рис. 94).
В соответствии с моделью вместо полупоясов с эластичной
лентой в верхний край задних половинок комбинезона может
быть продет пояс.
В остальном комбинезон обрабатывают так же, как куртку
и брюки.
3.19. Обработка юбок
Вытачки в юбках стачивают, как указано в п. 3.1.
Полотнища юбок соединяют стачным швом с обметыванием
срезов, иаетрочным, накладным, выполненным двумя строчками,
запошивочным швом, швом взамок (см. табл. 5 и п. 3.2). Открытые
срезы юбки обметывают.
Застежку в левом боковом шве обрабатывают так же, как
в брюках (см. п. 3.17.5).
Юбку изготовляют с поясом (притачным или цельнокроеным)
или с эластичной лентой так же, как брюки (см. п. 3.17.3 и 3.17.4).
Низ юбки застрачивают швом вподгпбку с закрытым или
обметанным открытым срезом, ширина шва зависит от модели.
3.20. Обработка рукавиц
Рукавицы могут быть с настрочным или втачным напалком;
с напалком, цельнокроенным с нижней частью рукавицы; с
напалком, расположенным сбоку рукавицы, используемой как для
правой, так и для левой руки; с двумя напалками (для большого
и указательного пальцев); с крагами; с эластичной лентой,
стягивающей рукавицу у запястья.
Рукавицы изготовляются с усилительными или защитными
накладками или без них. Накладки могут располагаться на
ладонной и тыльной частях или только на ладонной.
Накладки настрачивают накладным швом с открытым или
закрытым срезом в зависимости от степени осыпаемости материала
накладки, одной или двумя строчками в соответствии с
техническим описанием модели.
Накладки ладонной части должны переходить на тыльную
часть не менее чем на 20 мм от линии перегиба со стороны
указательного пальца.
Напалок соединяют с основанием рукавицы настрочным или
накладным швом двумя строчками с открытым или закрытым
срезом в зависимости от степени осыпаемости материала.
Нижний срез рукавиц обметывают или обрабатывают швом
вподгибку. По нижнему срезу рукавиц допускается кромка без
последующей обработки.
99

Основание рукавиц стачивают двумя строчками с
расстоянием между ними 2—3 мм (см. табл. 5).
Готснше рукавицы скрепляют парами.
3.21. Окончательная отделка изделий
Петли в изделиях обметывают на специальной машине с
приспособлением, исключающим необходимость разметки мест
расположения петель.
Пели петли Е1ел1:>зя обметать на машине с приспособлением или
если это приспособление отсутствует, то места расположения
петель размечают но лекалу в настиле дыроколом или на каждой
детали.
Концы ниток обрезают, следы мела и производственный мусор
очищают щеткой. Утепленные изделия чистят механической
щеткой.
Места расположения пуговиц намечают соответственно
расположению петель или по лекалу (в зависимости от модели).
Пуговицы пришивают на специальной машине не менее чем к двум
слоям ткани.
В тех местах, где находится один слой ткани, под пуговицы
со стороны изнанки изделия подкладывают усилители из ткани,
кожи и т. п.
4. Оборудование, применяемое
при изготовлении специальной одежды
Номенклатура швейного оборудования, применяемого на
предприятиях отечественной промышленности, за последние годы
значительно расширилась. Широкое распространение получили
быстроходные швейные машины с централизованной смазкой,
позволяющие выполнять 4 тыс. стежков в минуту и более.
Расширилась область применения машин с комбинированными
механизмами перемещения материала, что дало возможность выполнять
соединение деталей без посадки или с заданной посадкой, в том
числе на труднотранспортируемых материалах, которые широко
применяются при изготовлении специальной одежды, а также
собирать многослойные пакеты полуфабрикатов.
В современном парке оборудования значительно увеличился
удельный вес специальных машин, особенно двухигольных,
которые позволяют осуществить выполнение сразу нескольких
операций. К швейным машинам неавтоматического действия
создана гамма устройств для автоматизации, выполнения
вспомогательных приемов: обрезки ниток, тесьмы, полосок ткани, укладки
изделий в пачку и т. д.
Значительно расширилась номенклатура швейных
полуавтоматов. Так, появились прямострочные полуавтоматы для изготовле-
100

имя вытачек, для выполнения монтажных швов, изготовления
закрепок в поле 40X60 мм.
Разработана широкая номенклатура приспособлении к
швейным машинам, применение которых также позволяет осуществить
одновременное выполнение нескольких операций и на этой основе
существенно повысить качество изготовления изделий и
производительность труда.
При выборе оборудования для изготовления специальной
одежды особое внимание уделяется видам применяемых материалов.
Для материалов поверхностной плотности не более 200 г/м2
могут применяться любые стачивающие машины, в то время как
для материалов поверхностной плотности более 350 г/м2, имеющих
специальные покрытия и пропитки, значительно повышающие их
фрикционные свойства, необходимо применение машин с
комбинированными механизмами перемещения. Исходя из этого, в
табл. 6 и 7 приведены перечни оборудования и средств малой
механизации, которые в наибольшей степени отвечают специфике
изготовления специальной одежды.
В табл. 6 приведены основные характеристики оборудования,
выпускаемого как отечественными предприятиями, так и
поставляемого из стран — членов СЭВ, в табл. 7 — приспособлений,
серийно выпускаемых предприятиями Минлегпищемаша и Минлег-
прома СССР.
В последние годы техническое перевооружение потоков,
изготовляющих специальную одежду, осуществлялось в основном
путем внедрения потоков первого поколения. В настоящее время на
предприятиях швейной промышленности разрабатываются и
внедряются потоки, уровень оснащенности которых отвечает
требованиям, предъявляемым к комплексно-механизированным потокам
второго поколения.
Отличительной особенностью комплексно-механизированных
потоков второго поколения является применение дополнительно
к 1^борудовЪ11"шоТ^^]ШкТёрГГомУ~для потоков первого_ поколе_н_ия,
расширенного парка спецй!Птттгрт)ваГшы~х'~швеЙ11ьГх машин,
оснащенных дополнительными механизмами для выполнения рабочих
приемов. К таким приемам могут быть отнесены: разрезание
полуфабриката между иглами двухигольных машин, окантовьь
вание срезов при их соединении на одноигольных и двухигольных
машинах (спецодежда из тяжелых льняных и полульняных
тканей), соединение срезов швом встык на двухигольных машинах
с применением дополнительных полосок ткани (спецодежда для
защиты от пониженных температур) и т. д. В комплект
оборудования для оснащения потоков второго поколения включаются
также швейные машины неавтоматического действия, оснащенные
средствами автоматизации вспомогательных приемов. Такие
механизмы, например, обеспечивают останов швейной машины при
заданном положении иглы,обрезку ниток, полосок ткани, укладку
деталей в пачку и т. д.
101

6. Перечень оборудования, применяемого при изготовлении специальной одежды
Наименование
оборудования,
машины
Завод-

изготовитель
Класс
м а ш и н ы
Техническая характеристика

Максимальная
частота
вращения
главного
вала, мин
Характер
строчки
Длина стежков.
Толщина
сшиваемого пакет а
мм
Меха низм
перемешен и
материала
1Я
Поверхностная
плотность об-
р;;6аты1! уем ых
материалов*,
г/м'
Дои ол if ител ьн ые
данные
Одноигольная
стачивающая
машина
Одноигольная
стачивающая
мао1ина с
механизмом ножа
для обрезки
материала
То же
Одноигольная
стачивающая
машина е
комбинированным
механизмом
перемещения
материала
Одноигольная
стачивающая
машина с
механизмом верхнего
и нижнего
перемещения
материала
ОЗЛМ 97-А 5500 Двухниточ- Не более 4 Не более 4 Нижняя зуб-Не более 350
пая челноч- чатая рейка
пая
ОЗЛМ 397 4500 Двухниточ- Не более 4,5 Не более 4 Нижняя зуб-Не более 350
пая челноч- чатая рейка
пая
ОЗЛМ 397-М 4000 То же Не более 4,5 Не более 5 То же Более 350 Расстояние
обрезной кромки
до линии
строчки 2,5; 5; 6,5 мм
ОЗЛМ . 597-М 4500 » Не более 4 Не более 4 Нижняя зуб-Не более 350
чатая рейка
и
отклоняющаяся игла
ОЗЛМ 897 4200 » Не более 4 Не более 4 Регул иру- Более 200
х емые
верхняя и
нижняя
зубчатые рейки

Одноигольная ОЗЛМ
стачивающая
машина
То же, для окан- ОЗЛМ
товывания
срезов деталей
косой бейкой
То же, с
устройством
автоматического
останова иглы в
заданном положении
и обрезкой ниток
Одноигольная
стачивающая
машина
То же
То же, с
комбинированным
механизмом
перемещения матс-
р и ал а
То же, для
втачивания рукава
в пройму
ОЗЛМ
«Текс-
тима»
(ГДР)
пмз
пмз
пмз
1022-М
1022-4
1322
4500
4000
4000
8332/707 4500
862
2862
302-1
4500
4000
2000
1,7-5 Не более 5
Не более 4,5 Не более 5
Не более 4,5 Не более 6
Не более 4,5 Не более 7
1,3— 4,5 Не более 6
1,3-4,5 Не более 5
1,8—4,5 Не более 5
Нижняя зуб- Более 200
чатая рейка
То же Более 350
Нижняя зуб- Более 200
чатая рейка
Ширина косой
бейки 38 мм,
ширина
окантовки в
готовом виде 8 мм
Концы ниток
после обрезки не
более 8 мм
Регулирую- Более 200
щиеся
верхняя и
нижняя
зубчатые р е и к и
Нижняя зуб- Более 350
чатая рейка
и
отклоняющаяся игла
Верхняя и Более 350
нижняя
зубчатые рейки
и
отклоняющаяся игла
Регулирую- Не более 350
щаяся
верхняя и
нижняя
зубчатые рейки
Оснащена
централизованной
автоматической
смазкой
Величина
посадки верхнего слоя
материала не
более 25% при
длине стежка 2,5 мм.
Посадка
производится
регулировкой
механизма верхнего
перемещения мате-

Продолжение таблицы 6
Наименование
оборудования,
машины
Завод-

изготовитель
Класс
машины

Максимальная
частота
вращения
главного
зала, мин"
Техническая характеристика
Характер
строчки
Длина стежков,
мм
Толщина
сшиваемого пакета,
мм
Механизм
перемещения
материала
Поверхностная
плотность
обрабатываемых
материалов*,
г/м2
Дополнительные
данные
То же
Двухигольная
машина с
отклоняющимися
иглами
То же, для
настрачивания
полоски ткани
ПМЗ
ПМЗ
302-2
852 X 5
2000 » 1,8—4,5 Не более 5
4500 Тоже, двои- Не более 4,5 Не более 5
пая
ПМЗ 852 X 12
То же, для обра- ПМЗ 852 X 38
ботки верха
хлопчатобумажных
мужских брюк
То же, для обра- «Минер-
боткм низа брюк ва»
(ЧССР)
3500
3200
1,3—4,5 Не более 5
Не более 4,5 Не более 5
риала от педали
в процессе
работы машины
То же Более 350 То же
Нижняя зуб- Не более 350 Расстояние мсж-
чатая рейка ду иглами 5 мм,
и отклоняю- может быть не-
щиесн иглы реналажено на
3,6 мм
Нижние зуб- Не более 200 Расстояние меж-
чатые рейки ду иглами 12 мм,
и отклоняю- может быть пе-
шиеся иглы реналажено на
19 мм
То же Не более 350 Ширина пояса в
готовом виде
42 -43 мм
428-2 2600 Двухниточ- Не более 4 Не более 6 Нижняя зуб- То же
Платформа ру-
То же, с
отключающимися
иглами
ПМЗ 1852(803)
пая
челночная
3200 Двухниточ- Не более 4,5 Не более 5
пая
челночная двойная
чатая рейка
и
отклоняющиеся иглы
То же
Более 200
кавного
Расстояние
между иглами 10 мм;
может быть
переналажена на
3,6; 5 и 8 мм

Го же, для ста- ПМЗ 237
чивания деталей
цилиндрической
формы
То же, для ста- ПМЗ 976-1
чивания средних
срезов брюк
двумя
параллельными строчками
То же, для изго- ПМЗ 307G-1
товления шлевок
Одноигольная ПМЗ 51-Л
краеобметочная
машина
Одноигольная ПМЗ 51-1
машина для
стачивания полосок
материала в
непрерывную
ленту с устройством
для
наматывания на кассету
Одноигольная ПМЗ 851
краеобметочная
машина с одно- ч
временной
обрезкой материала и
автоматической
обрезкой ниток
Двухигольная РЗЛМ 408-АМ
машина для
стачивания с
одновременной обрез-
4000 Двухниточ- 1,7—3,2 Не более 4 Нижняя зуб- Не более 200 Расстояние меж-
ная цепная чатая рейка ду иглами 3,6 и
двойная 5 мм
5000 Тоже 1,5—2,8 Не более 5 Тоже Не более 350 Расстояние
между иглами 0,5 мм
4000 Трехниточ- 2,5—3,3 Не более 3 » Не более 350 Расстояние меж-
ная цепная ду иглами 6 мм,
плоская ширина шлевки
12 мм
3500 Краеобме- Не более 4 Не более 4 Нижняя зуб-Не более 350 Ширина обметы-
36
точная
двух- или
трехниточ-
ная цепная
3500 Краеобме-
точнаядвух-
ниточная це-
иная
6500 То же
чатая рейка
вания 3—6 мм
2,5 Не более 5 Тоже Не более 350 Частота враще-
ния намоточного
стержня 70 мин '
4,8
Не более 4
Дифференциальный
5000
Стачивающая двухни-
точная
цепная, обме-
1,5—3 Не более 5
Не более 350 Ширина
обметывания 3,5, 6 мм.
Требует
подключения к гшевмо-
сети с давлением
0,3—0,5 МПа
Дифферен- Не более 350 Расстояние меж-
циальиый ду иглами 3 мм,
ширина
обметывания среза 4—
5 мм

Продолжение таблицы 6
Наименование
оборудования,
машины
Завод-

изготовитель
Класс
машины
Техническая характеристика

Максимальная
частота
вращения
гл авного
зала, мин
Характер
строчки
Цлина стежков,
мм
Толшина
сшиваемого пакета,
¦Механизм
перемещения
материала
Поверхностная
плотность
обрабатываемых
матернало::",
/2
Дополнительные
данные
кой и
обметыванием соеза
То же
РЗЛМ
508-М
Стачмваюше-об- «Тек- 8515/690/217
меточная маши- стима»
точная трех-
ниточная
цепная
5000 То же
7500
Одноигольный
полуавтомат для
пришивания
плоских пуговиц
То же, для
пришивания
плоских пуговиц с
двумя и
четырьмя отверстиями
То же, для
пришивания
плоских пуговиц с
двумя и
четырьмя отверстиями
(ГДР)
ПМЗ
27
1500
пмз
пмз
95
1095
1,5- 3 Не более 5 То же
1.6-3,2 Не более;
Двухниточ-
пая
челночная-
Не более 4 Не более 4
1200 Однониточ-
ная цепная
1500 То же
Не более 5 Не более 6

Специальный аппарат
То же
Не более 200 Расстояние
между иглами 7 мм;
ширина
обметывания 4—5 мм
Не более 350 Расстояние
между иглами 7 мм,
ширина
обметывания 4 - 5 мм
Не более 350 Диаметр пуго-
' ниц 15 35 мм.
Число проколов
для пришивания
21, три
последних из них —
закрепочные
Более 200 —
Более 200
Автоматический
подъем пугови-
цедержателя.
Число проколов
по 10 в каждую

То же, для изго- ОЗЛМ
товления
закрепок (больших и
малых)
220-М
1200 Двухниточ- Не более .4
пая
челночная
То же, для изго- ОЗЛМ
товления
фигурных закрепок
220-М-З
1200 То же Не более 4 Не более 5 То же
пару отверстии,
из них
последний
закрепочный. Диаметр
пуговиц 11
36 мм. Заменяет
машину 95 кл.
Не более 8 Специаль- От 200 и бо- Большая закреп
ный зажим лее ка выполняется
для матери- за 42 прокола,
ала малая за 21.
Размеры зикре-
чок, мм:
большая — длина
7—16, ширина
2—3; малая —
длина 3—7,
ширина 2 -3
Более 350 Полуавтомат
имеет три
модификации для
выполнения
прямоугольных
закрепок: 5 X 37 мм
за 42 прокола;
16X24 мм за
42 прокола;
10ХЮ мм за
21 прокол
То же, для вы- ОЗЛМ
полнения
строчек сложной
конфигурации
То же, для изго- ПМЗ
товления
прямых петель
820—5
25-А
2000 То же
2000
2,5 Не более 5 То же
Подъем
лапки не менее 8
Более 200 Полуавтомат
выполняет
прямую строчку дли
ной 30 мм за
28 проколов
Не более 350 Длина петли 9-
24 мм, ширина
1—2,5 мм, число

Окончание т а б л ицы 6
Наименование
оборудования,
машины
Завод-

изготовитель
Класс
""машины
Техническая характеристика

Максимальная
частота
вращения
главного
вала, мин
-I
Характер
строчки
Длина стежков,
мм
Толщина сши-
заемого пакета,
мм
Механизм
перемещения
материала
Поверхностная
плотность
обрабатываемых
материалов*.
Д ополнительные
данные
То же
ОЗЛМ
«
Минерва»
(ЧССР)

«Минерва»
(ЧССР)
Одноигольная «Минер-
швейная маши- ва»
на-полуавтомат (ЧССР)
525
2800—
3200
72702-101 3500
0811
3000
Однониточ-
ная цепная
Не более 2,5
Специальный зажим
для
материала
— Не более 6 То же
0,3-0,7 Не более G
стежков в
закрепке 11 — 15
Не более 350 Давление пнев-
мосети 0,3—
0,5 МПа.
Предназначен для
замены машины
25-А кл.
Не более 350 Длина петли
10—22 мм,
ширина 5 мм. Число
стежков в
закрепке 5— 10
Не более 350 Длина петли б -
36 мм, ширина
обметывания
кромки 1,2 —
2 мм. Число
стежков в
закрепке 5 —6
73401-Р-З
2200
Двухниточ-
ная цепная
0,4—1 Не более 6

Специальный
механизм
Более 350
Длина петли
10—50 мм,
ширина 4—8 мм.

для
изготовления фигурных
петель с
поперечной закрепкой
То же, для
обтачивания деталей
сложной
конфигурации
То же, для вы- ОЗЛМ
полнения
коротких прямых hi вш
(вытачек) на
деталях изделий
ПМЗ 570 и 570-1
2700 Двухниточ- На прямых
пая челноч- участках
пая 2,5; на
поворотах 0,8-
2,5
3022-М
4000 То же
2,5
Прокладывается
каркасная нитка
(заменяет
машину 62761 кл.)
Специаль- Не более 350 Полуавтоматы
пая кассета выпускаются с
с ненрерыв- кассетами для
ным переме- обработки кла-
щением панов мужских
костюмов и
пальто

Специальное
устройство для
зажима
материала
Не более 350 Размеры
вытачек, мм: длина
30-260, глуби-
, на 20—150.
Давление пневмосе-
ти 0,3—0,4 МПа
Примечание. В таблице приняты следующие условные обозначения: ОЗЛМ — Оршанский завод «Легмаш» ПО
«Промшвеймаш»; ПМЗ — Подольский механический завод им. М. И. Калинина ПО «Подольскшвеймаш»; РЗЛМ — Ростовский-на-Дону
завод «Легмаш» ПО «Промшвеймаш».
* Поверхностной плотностью 200 т/м7 обладают, например, молескин гладкокрашеный арт. 3061, 3062, 3050; молескин тонкий гладкокрашеный арт. 3048, 3058.
3072; диагональ гладкокрашеная арт. 3004; репс крученый гладкокрашеный и отбеленный арг. 314У, 3073;
поверхностной плотностью 350 г/м' - ткань из крашеного хлопка с капроновым волокном с водоотталкивающей пропиткой (ВО) лрт. 3218, 3297, 3298;
ткань гладкокрашеная с капроновым волокном с комбинированной пропиткой (КОМИ) арт. 3242; ткань костюмная гладкокрашеная с пропиткой ВО арт. 3244;
повермнкпюи |:ло| >нк i ь;о боле? 850 г/мг— пс.-ызетон гладкокрашеный арт. 3601, 3603, 3607; :*ам:иа гладкокрашеная и набивная апг. 3622, 3623, 3625. 3628;
сукно «Индус-рия» крученое гладкокрашеное арг. 3685; ткань костюмная гладкокрашеная с капроновым подокном с пропиткой КОМП арт. 3258, 3504; ткань «Тайга»
гладкокрашеная с лавсановым волокном и пропиткой ВО арт. 3065.

РИС Я7

7. Перечень приспособлений малой механизации, применяемых при изготовлении специальной одежды
Наименование приспособления,
лапки
т
Марка приспособления,
заводской номер
Завод-
И.)ГОТО[!НТС'Л Ь
Класс ма:ии1!ы, на которой
устанавливается приспособление,
лапка
Рисунок
Лапка с пружинным бортиком
(правосторонняя)
То же
»
Лапка с пружинным бортиком
(левосторонняя)
То же
Лапка с правым бортиком и комплектующими
деталями (иглодержатель, механизм
перемещения материала)
Лапка с бортиком для настрачивания
накладных карманов
Лапка с левым бортиком и комплектующими
деталями (иглодержатель, механизм
перемещения материала)
Лапка для прокладывания отделочной строчки
по краю
Лапка направляющая специальная
Лапка с навесной линейкой '
Лапка с выдвижной направляющей линейкой
Откидная двухрожковая линейка
Откидная линейка
Приспособление для втачивания тесьмы-
вьюнчика
3051924703200
1-41
1-49
3051924703000
1-43
1-38
1-53
1-36
ОЗЛМ
МОМЗ
МОМЗ
ОЗЛМ
МОМЗ
МОМЗ
МОМЗ
МОМЗ
1022-М, 97-А
1022-М, 97-А
1022-М, 97-А, 597-М
1022-М, 97-А, 597-М
1022-М, 97-А, 597-М
852 X 7
852X7
852X7
95,а
95,а
95,а
95,6
95,6
95,в
95,я
95,г
1-46
МОМЗ
862
95,(9
1-45
3051924703800
1-44
3051924701800
1-54
1-8
МОМЗ
ОЗЛМ
МОМЗ
ОЗЛМ
МОМЗ
МОМЗ
852 X 19
1022-М, 97-А
1022-М, 97-А
1022-М, 97,-А
852 X 5
1022-М. 97-А
95,е
95,ж
95,.?
9э,и
96,а
96.6

:>ИС 98
РИС. 99

Продолжение таблицы 7
Наименование приспособления,
лапки
Марка приспособления,
заводской номер
Запод-
изготовитель
Класс машины, на которой
устанавливается приспособление,
лапка
Рисунок
Приспособление для настрачивания
отделочной тесьмы
Лапка-рубильник (ширима подгибки 5 мм)
Приспособление для двойного подгибания
среза A0 мм)
То же, 15 мм
То же
То же, 20 мм
То же, 10 мм
То же, с одинарным подгибанием A0 мм)
То же, 5—15 мм
Приспособление для стачивания шлевок
Приспособление для стачивания пояса без
вывертывания C0—40 мм)
Приспособление для стачивания деталей швом
взамок
То же
Приспособление для стачивания деталей
накладным швом с закрытым срезом
То же
— Приспособление для настрачивания отделоч-
W ПЫХ ПОЛОСОК
1-22
3-66
3-15
3-16
3-65
3-105
3-122
3-69
МОМЗ
момз
МОМЗ
момз
момз
момз
момз
момз
852 X
852 Х7
852 X 5
237 X 5
237 X 7*
876X7
852X7
852 X 12
96,s
3051923601200
2-34
2-11
2-35
2-32
2-44
2-42
2-43
2-.41
3051924702100
ОЗЛМ
МОМЗ
МОМЗ
МОМЗ
момз
момз
момз
момз
момз
ОЗЛМ
1022-М, 97-А
597-М
97-А
852 X 12
862
852 X 7
876X7
862
876 X 6
597-М
96,г
96,(9
96,d
96,е
96,<?
96,ж
97,а
97,6
97,в
97,г
97,d
97,е
97,е
98,а
98,а
98,6

Окончание та б л ицы 7
Наименование приспособления,
лапки
Марка приспособления,
заводской номер
иготовиеь '' Устянавливается приспособление, ! Рисунок
I лапка |
Приспособление для настрачивания соедини- 3-101
тельных полосок
Приспособление для притачивания обтачки 3-62
бокового кармана
Приспособление для стачивания пояса 3-79
Приспособление для притачивания пояса 3-23
к брюкам из хлопчатобумажных тканей
То же 3-86
Приспособление для сборки прорезного кар- 3-61
мана
Приспособление для разметки нетель на по- 5-9
лочке куртки, плаща
То же, .халата ' 5-2/1
Приспособление для окантовывания деталей 4-29
полоской ткани
Приспособление для разметки петель на 5-5
гульфике
То же, на полочке куртки 5-18
МОМЗ
МОМЗ
момз
МОМЗ
момз
момз
момз
момз
момз
момз
момз
852 X 19
852 X 19
852 X 32
852 X 38
852 X 38
852 X 10
62761
25-А
1022-М, 97-А
0811
0811
98,6
98,а
¦ Э8,<?
98,d
98,е
99,а
99,6
99,8
99, г
99,(9
99,е
Для модернизированной машины с расстоянием между иглами 7 мм. ,
Примечание. Обозначение ОЗЛМ см. в примечании к табл. 6; МОМЗ — Московский опытно-мекэнпческии завод, пои ЦНИИШПе.

Увеличение номенклатуры швейных полуавтоматов б ком-.
ллексно-.механизироваппых п_отоках_ второго поколения, является
главной отличительной особенностью этих поток~ов7Гля
изготовления специальном одежды применяются полуавтоматы для
стачивания вытачек, для выполнения закрепляющих строчек
заданной конфигурации и т. п.
Внедрение комплексно-механизированного потока второю
поколения, изготовляющего костюмы, предназначенные для зашиты
от общих производственных загрязнений и механических
воздействий (для строителей), на Малоярославецкой швейной
фабрике позволило повысить производительность труда на 17% по
сравнению с производительностью, получаемой на ранее
внедренном на этой фабрике комплексно-механизированном потоке
первого поколения. При этом значительно улучшено качество
изготовляемых изделий в результате широкого применения
специального и полуавтоматического оборудования, обеспечивающего
стабильность размеров изделий и качество соединений.
Ниже приведен перечень оборудования, установленного в
потоке на Малоярославецкой швейной фабрике. Специальные
машины составляют 52%, полуавтоматы — 20% общего парка
оборудования.
Перечень оборудования потока
предназначенного для изготовления
H.'UiMciiOBaiiup оборудовании
Одноигольная стачивающая машина
челночного стежка с механизмами
автоматической обрезки ниток, подъема и опускания
нажимной лапки, автоматической закрепки
Двухигольиая стачиваюше-обметочная
машина цепного стежка для тяжелых тканей
с обрезкой ниток
Двухигольиая стачивающая машина цепного
стежка с приспособлением для выполнения
шва взамок
Полуавтомат для пришивания шлевок с двух
сторон с одновременной обрезкой и подачей
Одноигольпая краеобметочпая машина
трехниточного цепного стежка
Полуавтомат для выполнения коротких
прямых швов (стачивания вытачек)
Двухигольиая стачивающая машина
челночного стежка для обработки верхнего среза
брюк
Полуавтомат для изготовления прямых петель
второго поколения,
костюма для строителей
Класс оборудования. Предпрнягие-пзго-
товнтель
212-115-105. «Дюркопп» (ФРГ)
МО-816. «Джуки» (Япония) •
МН-380/ЛТ. «Джуки» (Япония)
MOL-100. «Джуки» (Япония)
804. «Джуки» (Япония)
742-5. «Дюркопп» (ФРГ)
852x38. ПМЗ им. М. И. Калинина
525. ОЗЛМ
115

H;ii:MOHo!!iiние оборудонлннн I Клгзсс оборудования. Ппедгриятие нзго-
I ТОНИТСЛЬ
Полуавтомат для изготовления прямых петель 811. «Минерва» (ЧССР)
Полуавтомат для изготовления прямых за- 220-М. ОЗЛМ '
крепок с автоматической обрезкой ниток
Полуавтомат для пришивания плоских пу- 1095. ПМЗ им. М. И. Калинина
говиц
Двухигольпая машина цепного стежка для 3076-1. ПМЗ им. М. И. Калинина
изготовления шлепок
Двухигольпая машина челночного стежка 803. ПМЗ им. М. И. Калинина
с отключающимися иглами
Двухигольпая стачивающая машина челноч- 852x5. ПМЗ им. М. И. Калинина
ного стежка
Двухигольная машина для пришивания 428. «Минерва» (ЧССР)
тесьмы по низу Оркж

Список литературы
Гумилевская С. А. и др. Организация раскройного производства нл швейных
фабриках/Гумилевская С. Л., Гарин В. Л., Афанасьева Л. П., Сватикова Т. М.,
Барышева Г. В., Бургова С. А. М., 1970.
'У Зак И. С, Лсчицкнй В. И., Вабаджанов С. Г. Приспособления и агрегатные
узлы к швейным машинам. М.,1970.
V- Орлснко Л. В. Допускаемые отклонения нитей основы от нормального
направления па деталях при раскрое рабочей одежды.— Реф. сб. Швейная
промышленность, 1974, Л» 9, с. 6 9.
^/ Основы промышленной технологии иоузловой обработки верхней одежды.
М„ 197G.
/Шаньгина В. Ф. Соединение деталей одежды. М., I97G.

Оглавление
Предисловие . . 3
1. Технические требования к изготовлению лекал и раскрою материалов . . 5
1.1. Технические требования к изготовлению лекал . 5
1.2. Технические требования к раскладке лекал . . ... 6
1.3. Технические требования к раскрою деталей изделий 6
1.4. Подготовка выкроенных деталей к пошиву .19
1.4.1. Проверка и уточнение деталей . • 19
1.4.2. Разметка деталей 19
1.4.3. Нумерация деталей кроя 20
2. Технические требования к выполнению машинных строчек и швов 20
2.1. Машинные строчки и швы и их применение 20
2.2. Основные виды машинных швов, применяемых при изготовлении
специальной одежды . 39
3. Способы изготовления специальной одежды 49
3.1. Обработка вытачек . ..... 49
3.2. Способы соединения деталей изделий 49
3.2.1. Соединение деталей стачным и настрочным швом 49
3.2.2. Соединение деталей накладным швом 50
3.2.3. Соединение деталей запошивочным швом и швом взамок ... 50
3.2.4. Соединение деталей швом встык 50
3.2.5. Соединение деталей окантовочпым швом . . . 50
3.3. Обработка шлевок и вешалки 51
3.4. Обработка поясов, хлястиков, бретелей, держателей рамок .... 51
3.5. Обработка усилительных и защитных накладок и соединение их
с изделием 53
3.6. Обработка спинок и полочек 53
3.7. Обработка карманов , . . 55
3.7.1. Обработка накладных карманов 55
3.7.2. Обработка прорезных карманов 57
3.7.3. Обработка карманов в рельефах полочек 61
3.7.4. Обработка карманов в боковых швах брюк 62
3.7.5. Обработка карманов в швах передних половинок брюк ... 62
3.8. Обработка бортов 64
3.8.1. Обработка подбортов 64
3.8.2. Обработка бортов в изделиях со сквозной застежкой .... 65
3.8.3. Обработка бортов в изделиях с потайной застежкой . ... 65
3.8.4. Обработка застежки на кольца, рамки, пряжки 66
3.8.5. Обработка застежки на застежку-молнию 67
3.8.6. Обработка застежки на текстильную застежку и другие виды
застежек 68
3.9. Обработка боковых швов 68
3.10. Обработка низа изделий _ 68
3.10.1. Обработка низа швом вподгибку 68
3.10.2. Обработка низа курток обтачкой 69 .
3.10.3. Обработка низа курток с притачным поясом 69*
3.11. Обработка воротников . . . ... 70
118

3.11.1. Обработка воротника без прокладки . . .71
3.11.2. Обработка воротника с окантовыванием срезов 71
3.11.3. Обработка одинарного воротника 72
3.11.4. Обработка воротника с прокладкой 72
3.1 1.5. Обработка меховых воротников в изделиях с
пристегивающейся утепляющей подкладкой 73
3.12. Обработка плечевых швов и соединение воротника с изделием . .' 73
3.12.1. Соединение воротника с изделием па одпоиголыюй
стачивающей машине 74
3.12.2. Соединение воротника с изделием на стачивающе-обметочной
машине 76
3.12.3. Обработка горловины обгачкой 76
3.12.4. Соединение воротника с изделием па утепляющей подкладке,
притачанной к изделию 77
3.12.5 Соединение воротника с изделием из стеганого полотна . . . 77
3.12.6. Соединение воротника с пристегивающейся утепляющей
подкладкой 77
3.13. Обработка капккионов и соединение их с изделием 78
3.14. Обработка рукавов 79
3.14.1. Обработка низа рукавов швом вподгибку 79
3.14.2. Обработка низа рукавов с эластичной лептой 80
3.14.3. Обработка рукавов с напульсниками 80
3.14.4. Обработка пиза рукавов с притачными манжетами .... 80
3.15. Соединение рукавов.с изделием . . ... 82
3.15.1. Соединение втачных рукавов с проймами . . 82
3.15.2. Соединение рукавов реглан с проймами 83
3.15.3. Соединение рукавов, целыюкроенпых с кокетками полочек
и спинки 83
3.15.4. Обработка пройм в изделиях без рукавов 83
3.16. Обработка утепленных, изделий . 84
3.16.1. Обработка изделий с притачной подкладкой 84
3.10.2. Обработка изделий с пристегивающейся утепляющей
подкладкой 88
3.16.3. Обработка изделий со сквозным выстегиванием с утепляющей
прокладкой из ваты 88
3.16.4. Обработка изделий из многослойных пакетов (стеганого
полотна) 90
3.17. Обработка брюк, полукомбинезона, комбинезона 91
3.17.1. Обработка застежки банта 91
3.17.2. Обработка боковых, шаговых и средних срезов, закрепление
застежки ... 93
3.17.3. Обработка верхнего края брюк . 94
3.17.4. Обработка брюк с эластичной лентой по верху 95
3.17.5. Обработка брюк с застежкой в боковых швах 95
3.17.6. Обработка низа брюк 96
3.17.7. Обработка полукомбинезона 97
3.18. Обработка комбинезона " 98
3.19. Обработка юбок 99
3.20. Обработка рукавиц 99
3.21. Окончательная отделка изделий 100
4. Оборудование, применяемое при изготовлении специальной одежды 100
Список литературы 117