/
Автор: Янчевская Е.А.
Теги: одежда швейное производство изготовление одежды конструирование одежды легкая промышленность
ISBN: 5-7088-0154-9
Год: 1989
Текст
Е. А. Янчевская
КОНСТРУИРОВАНИЕ
/ Юдобрено Ученым советом Государ-
' ственного комитета СССР по про-
фессионально-техническому образо-
ванию в качестве учебника для
средних профессионально-техниче-
ских училищ
Москва I
Лагпромбытизшат
I
ББК 37.24—2
Я 66
УДК 687.172.2.016.5(075.32)
Рецензе нт.ы: канд. техн, наук И. Е. Морозовская (ВЗИТЛП), Р. Н. Лесниченко
(СПТУ № 98)
Янчевская Е. А,
Я 66 Конструирование верхней женской одежды: Учеб-
Вик для кадров массовых профессий.— М.: Легпром-
бытиздаРЬ 1989.—240 с.: ил.—ISBN 5—7088—0154—9.
Приведены общие сведения о женской одежде, ре классификации и
ассортименте. Дана краткая характеристика типов телосложения и
осанки женских фигур. Описаны методы конструирования основных де-
талей верхней женской одежды. Рассмотрены некоторые вопросы модели-
рования и художественного оформления одежды. . ,
Для средних профессионально-технических училищ. Может быть ис-
пользован при профессиональном обучении рабочих на производстве.
Я
ББК 37.24—2
3003000000-075 оп
~044(01)—89 75 S9
(g) Янчевская Е. А., 1989
Введение
В повышении эффективности производства особую роль играет
улучшение качества .работы в широком значении этого понятия,
охватывающего весь комплекс объективных и субъективных фак-
торов производства. Качество работы складывается из качества
труда, качества продукции, отношения работника к своему труду.
На повышение качества работы направлены большие усилия орга-
нов планирования и управления, система материального и мораль-
ного стимулирования. Улучшение качества работы становится
не только вопросом большой государственной важности, но и дей-
ственным фактором преобразования всего образа жизни обще-
ства. Без высокого качества сегодня невозможно ускорение науч-
но-технического прогресса.
К одежде, как и к любому другому предмету потребления, предъ-
являются все более высокие требования. На данном этапе ведущим
критерием качества одежды является ее художественный уровень с
точки зрения решения формы, пропорций, деталей, отделки и др.
Основными процессами, определяющими качество одежды и эко-
номическую эффективность ее производства на стадии проектиро-
вания, являются моделирование и конструирование.
Конструирование одежды — сложный творческий процесс,
включающий в себя решение задач технического и художествен-
ного характера. При разработке чертежей конструкции важно вы-
брать правильное решение формы изделия одйим из конструк-
тивных приемов или методов технологической обработки или тем и
другим приемом вместе.
Творческое решение задач, поставленных перед швейной от-
раслью легкой промышленности по повышению качества и рас-
ширению ассортимента, во многом определяется качеством подго-
товки специалистов швейного производства, выполняющих опреде-
ленные операции в процессе изготовления одежды.
з
Учебник «Конструирование верхней женской одежды» ^пред-
ставляет собой достаточно систематизированное изложение мате-
риала на уровне современных достижений в области конструиро-
вания одежды.
Материал учебника изложен в соответствии с программой кур-
са «Конструирование верхней женской одежды» для подготовки
специалистов по изготовлению верхней женской и детской одеж-
ды в условиях промышленности.
Курс «Конструирование верхней женской одежды» изучает об-
щие сведения об одежде, классификацию современной одежды,
краткие сведения о'строении фигуры человека, различные методы
получения разверток деталей одежДы, построение чертежей ко нет*
рукций основ верхней женской одежды различных покроев и осо-
бенности конструирования верхней одежды для девочек.
В основу изложения курса положены единая методика кон-
струирования ЦНИИШП и материалы автора по конструированию
основ верхней женской одежды различных покроев.
1. Исходные данные для целей конструирования
одежды
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ
1.1.1. ИЗ ИСТОРИИ КОСТЮМА
Одежда — изделие или совокупность изделий, за исключе-
нием обуви, для предохранения тела человека от внешних воз-
действий и несущих утилитарные и эстетические функции.
Ассортимент — изделия, объединенные в самостоятельные
группы по определенным признакам (назначению, материалу и
т. д.).
К ассортименту верхней одежды относятся изделия, на-
деваемые на корсетные изделия, нательное белье, а также изделия
пальтовой и костюмно-платьевой групп.
В данном учебнике рассматриваются вопросы, связанные с кон-
струированием верхней женской одежды — изделий пальтово-
костюмной группы. Изделия данного ассортимента выпол-
няют из различных материалов: тканей различного волокнисто-
го состава, натуральных и искусственных мехов, кожи, нетканых
материалов, трикотажа.
Определенная система элементов одежды, дополненная аксес-
• суарами, украшениями, прической, гримом, отражающая опреде-
ленный психологический образ человека и историческую эпоху,
называется костюмом.
Костюм тесно связан со стадиями развития самого человека.
Известно, что каждая ступень развития самосознания человека от-
ражается на его костюме, способе его ношения, материале, методах
изготовления. Именно костюм является выразителем социальной и
индивидуальной характеристики человека, его возраста, пола,
характера, эстетического вкуса. Костюм отражает степень культу-
ры человека и его развития, в то же время он отражает и среду,
в которой живет человек (рис. 1.1).
Костюм определяется как знак социальной или какой-либо дру-
гой принадлежности. Знаковость его выражается определенными
средствами: формой, цветом, покроем, материалом. Главнейшим
средством выражения костюма является форма, которая воспри-
нимается визуально и изменяется во времени. Изменение формы
костюма связано с потребностью человека к обновлению окру-
жающей среды.
В XX в. слово «костюм» несколько утратило свое первоначаль-
ное значение и теперь оно употребляется в понятии либо историче-
1636-1715 1715-1730 1730-1789 , 1780-1789
1804-1815 1815-1820 1820-1840 1840-1870 1870-1890 1895
I
+
<>
I—XX BB.
1
Рис. 1.1. Форма женского костюма XVII
ского костюма, либо театрального, либо ансамбля, наиболее полно
и ярко характеризующего образ. Кроме того, под костюмом
пони мается вид ассортимента сдежды, состоящий из двух-трех ча-
% "стей (юбка, жакет, блузка и другие сочетания) *
Кратковременное господство определенных форм костюма, свя-
занное с постоянной потребностью в разнообразии и новизне окру-
жающей действительности, называется модой.
Возникновение моды как таковой относится к XVII в.< а точнее
к 1642 г., когда французы изобрели прекрасное средство рас-
пространения моды и рекламы— восковую куклу в человеческий
6 •
1928 1930 1956 1940 1943 1945 1949
1951 1953 1956 1957 1958 i960 1965 197O
1977 1980 1983 1985 1987
рост, названную Пандорой (по имени героини греческой мифоло-
гии). Пандора совершала путешествия во все европейские страны
на кораблях, телегах, санях. При этом кукол было две: большая
Пандора, одетая по официальной государственной моде, и малая
Пандора, представлявшая образцы домашней утренней одежды.
Путешествие кукол считалось настолько важным, что путь им не
могла преградить даже война. Генералы прекращали битву, про-
пуская Пандор.
В 1679 г. выходит печатное издание «Меркуре Галант» —
источник сведений о моде Версаля. Это издание очень точно,
7
натуралистически воспроизводило модели» йх детали и аксессуары.
Рисунки сопровождались указанием, какую одежду f из какихтка-
ней следует носить в тот или иной сезон. -
В распространении моды большую роль играла портретная жи-
вопись. . г
XVIII в. в отличие от предыдущего, королевского, является
веком аристократии в области костюма. .Вместо торжественных
туалетов появляются платья для семьи и дома, для домашйих прие-
мов, костюмы для путешествий и загородных прогулок, для охоты и
танцев. /->
В женском облике подчеркивается кукольная грациозность,
сказочная условность, фантастические.черты-образа, далекого-бт
реальной земной жизни. *» л .
Создание такого образа в костюме резко нарушало естествен-
ные пропорций человеческой фигуры:,маленькая изящная головка,
узкие плечи, тонкая гибкая талия и гротескное по размерам и
форме преувеличение линий бедер. Формы костюма, его покрой,
отделка полностью разрушают сйязь между эстетической и утили-
тарной функциями костюма/ Практичность и удобство несовме-
стимы с декоративностью рококо.
К. концу 70-х годов основным направлением в искусстве XVIII в.
становится классицизм. Французская буржуазная революция
1789 г., влияние промышленно развитой Англии, породил и новые
Общественные настроения; проникнутые антифеодальным духом,
идеями гражданственности, достоинства человеческой личности.
Классицизм был своеобразным выразителем этих настроений, ;В
Своих строгих и ясных образах, четких геометрических компози-
циях он вновь обращался к античным идеалам. Однако в костюме
70—80-х годов влияние рококо полностью преодолено не было.
XIX в. в определением смысле является своеобразным синте-
зом истории костюма всех предшествующих эпох.
; Начало XIX В.характеризуется появлением в искусстве стиля
Йтир (от французского «империя») . Стиль ампир отличался от
классицизма большей статичностью, пышностью, блеском и пом-
пезностью.
Силуэт костюма ампир стремился к цилиндрическим очерта-
ниям высокой и стройной колонны. Композиция костюма статична,
декоративное решение преобладает над конструктивным. -
Французская буржуйзная революция способствовала расши-
рению конфекции, которая позволяла с большей находчивостью
использовать упрощенный покрой платьев и массовое производ-
ство тканей, что в свою очередь дало возможность реализо-
вать Одежду за доступную цену средним слоям населения. Широко-
му распространению костюма стиля ампир способствовали и из-
даваемые журналы мод. На костюм 30-х годов XIX в. оказывает
влияние романтизм. Для костюма этого периода характерным
является плотное прилегание по талии, спущенное плечо и широкие
рукава, расширенные длинные юбки.
Силуэт и формы женского костюма 40—50-х годов XIX в. ха-
рактеризуются четкими пропорциями, естественной линией плеча
и талии, увеличенной линией бедер.
60-е годы истории костюма называют вторым рококо. Харак-
терной особенностью женского костюма этого периода является
разнообразие его ассортимента по назначению: утренние наряды,
костюмы для прогулок, обеденные и вечерние туалеты.
В конце ХГХ в. в костюме чувствуется влияние культуры Крита
и Японии. В моделировании костюма господствуют два направле-
ния: спортивное и салонное. С одной стороны, преобладает функ-
циональность, с другой — декоративность. В это время возникает
новый тип одежды с юбкой клеш и объемными рукавами, даю-
щий возможность создать как спортивную, так и вечернюю одежду
В’стиле модерн (современный, новый). В создании нового стиля
приоритет принадлежит Англии. Широкое распространение по-
лучает женский английский костюм (блузка, юбка и жакет).
Источником распространения моды оставались журналы мод.
Особое место среди них занимал «La mode», основанный в
1829 г. Эмилем Жирарди. Статьи о моде носили в нем обществен-
но-философский характер. Во второй половине XIX в. журналы мод
начинают специализироваться: в них помещаются выкройки, прак-
тические советы по шитью, раскрою и т. п.
В началеXX в. стиль модерн, утвердившийся в женском костю-
ме еще в XIX в., продолжает оказывать большое влияние на
силуэт, использование тканей, декоративное решение костюма.
'Наиболее интересен силуэт в профиль, который создается с по-
мощью корсета S-образной формы.
’’ Для одежды второго десятилетия XX в. характерны мягкие ли-
нии, умеренные объемы. Появляются новые удобные виды одежды:
широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разно-
образных форм, рабочая и производственная одежда.
Главной чертой моды этих лет и первой половины третьего де-
сятилетия становится свобода формы. Наиболее характерным яв-
ляется силуэт «бочонок».
Основным и единственным силуэтом верхней женской одежды
второй половины третьего десятилетия становится прямой, по ши-
рине облегающий бедра, длиной, до середины коленей. Идеаль-
ный внешний облик женщины 30-х годов — удлиненная стройная
фигура С узкими талией и бедрами, плоской грудью. Силуэты
одежды соответствуют фигуре.
Ассортимент верхней женской одежды достаточно разнообра-
зен: костюмы, юбки,- пальто, женские брюки.
Одежда 40-х годов-укоротилась (до коленей) и расширилась в
плечах с помощью плечевых накладок. Талия четко обозначилась
на естественном месте с помощью широкого пояса. В ассортименте
верхней женской одежды преобладают пальто и жакеты прямого
и прилегающего силуэтов.
Одежда конца 40-х — начала 60-х годов очень разнообразна по
9
силуэтному решению. Для верхней женской одежды характерными
являются силуэты йрямой и овальный, А-образный и др. Характер-
ным для моды этих лет является покатое плечо, увеличенная
длина.
Для 60-х годов характерными силуэтными формами верхней
женской одежды являются прямая и полуприлегаюшия несколько
уплощенная спереди и со стороны спинки: Ведущим силуэтом яв-
ляется попуприлегающий, с использованием вертикальных и гори-
зонтальных рельефов.
В 70-е годы (первая половина) широкое распространение
в верхней женской одежде имел прямой силуэт. Это объемная,
мягкая форма, не похожая на форму 60-х годов, хотя в ней и
сохраняется несколько смягченно принцип геометризации. Преоб-
ладающие в силуэте широкие пле*т для зрительного равновесия
потребовали некоторого расширения формы книзу.
К концу 70-х и началу 80-х годов мода, минуя относи-
тельно короткий период так называемой бескройной одежды и
упрощенного плоскостного кроя (по принципу покроев народной
одежды), переходит к утверждению более сложной женствен-
ной линий, характеризующейся одновременным сосущество-
ванием множества различных покроев и форм. Мода перестает
быть однозначной. Пропорции условно-идеальной фигуры этого
периода в целом женственные, с ясно обозначенной линией та-
лии, овальной линией бедер, предполагают, однако, расширенные
прямые плечи. Это Обстоятельство обусловливает ведущую роль
прямого силуэта.
Принцип многообразия форм позволяет решать их с разной сте-
пенью объемности полочки, спинки и рукавов, разным характеров
перехода от объемов верхней части к объему в области талии,
бедер и низа. При этом в каждом конкретном случае пропорции
прямоугольника, в который вписывается форма, разные: от узкого
вытянутого до более широкого и укороченного.
. Для 80-х годов характерно разное прочтение форм изделий по
вертикали — участок плеча геометризированный; форма в области
бедер смягченная овальная; Практически эта разница осущест-
влялась не столько Конструктивно, сколько за счет более плотного
стягивания талии поясом и перераспределением сборок (по талии
ближе к центру).
Существенную роль в силуэте одежды 80-х годов играют рука-
ва. В изделиях 80-х годов увеличенные в объеме рукава как бы
обужаЮт форму стана, отчего усиливается впечатление стройно-
дуги и вытянутости фигуры.
1.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
1 * "* ' • - • . . ..' , . : . '
С учетом назначения современной одежды ее можно разделить
на бельевые изделия, верхнюю одежду, корсетные изделия и голов-
ные уборы. ’
ю : . , .
По половозрастному признаку одежда подразделяется на муж-
скую, женскую, детскую. Детская одежда в свою очередь также
подразделяется на шесть возрастных групп (для новорожденных,
ясельного возраста, младшего, старшего школьного возраста и
подростков), а также на одежду для девочек и мальчиков.
В группах изделий выделяют п о д г р у п п ы с учетом сезонного
назначения и вида сырья: это зимние изделия, демисезонные,
летние и всесезонные, а также хлопчатобумажные, льняные, шел-
ковые, шерстяные и т. д.
В условиях промышленности женская одежда изготовляется на
типовые фигуры, которые классифицируются: по ростам (146; 152;
158; 164; 170; 176); обхватам груди — размерам (88, 92,96,100,...,
136) и пол нотным группам (1, 2, 3, 4-я) (ОСТ 17-326—81).
Одежда для девочек классифицируется по ростам (62, 68, 74,...,
176), обхватам груди (40, 44, 48,,..,96, 100, 104, 108) и возрастным
группам (ясельная, дошкольная, младшая школьная, старшая
школьная и подростковая).
Класс спортивной одежды подразделяют на подклассы по ви-
дам спорта, а группы — по половозрастному признаку.
Класс производственной одежды в зависимости от назначения
. подразделяют на специальную и ведомственную.
Специальная одежда в соответствии с ГОСТ 12.4.103—83
«ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной
защиты рук и ног. Классификация» подразделяется на группы и
подгруппы в зависимости от ее защитных свойств.
Существует большое разнообразие видов специальной одежды,
которые в зависимости от конкретных условий производства могут
’ быть рекомендованы для обеспечения безопасных условий труда.
К основным из них относятся: куртка, блуза, верхняя сорочка,
брюки, полукомбинезон, комбинезон, жилет, фартук, рукавицы
и др.
Подкласс ведомственной одежды включает в себя форменную
одежду военнослужащих, работников специальных ведомств (мор-
ского и речного флота, железнодорожного транспорта), учащихся
школ и училищ. Основные виды форменной одежды: пальто, ши-
нель, китель, куртка, брюки, гимнастерка, костюм, платье, юбка
и ДР-
Рассмотренная классификация одежды дает достаточное пред-
ставление о многообразии современной одежды.
.
1.1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
в общесоюзном КЛАССИФИКАТОРЕ продукции
Использование вычислительной техники на некоторых этапах
проектирования и учета продукции приводит к необходимости ко-
дирования деталей и узлов изделия. Десятичная обезличенная
классификация швейных изделий включена в Общесоюзный клас-
сификатор продукции (ОКП). В ОКП швейные изделия выделены
и
в самостоятельный класс под номером 85. Классификация швейных
изделий производится последовательно на классы, подклассы,
группы, подгруппы, виды, подвиды и другие группировки. В ОКП
принята десятичная система кодирования. Для характеристики
каждого признака отведено определенное количество десятичных
разрядов.
1-й и 2-й разряды (85) кода — класс «Изделия швейные».
3-й разряд — подкласс, классификация изделий по ассор-
тименту: 1 —одежда верхняя; 2 — костюм но-платьевые изделия;
3 — белье; 4 — головные уборы; 5 — одежда специального наз-
начения и т. д.
4-й разряд — гру п по - в и дов а я совокупность изделий,
сходных по назначению и близки^ по модельно-конструктивному
решению: 1 — пальто; 2 — полупальто; ...; 5 — платье;.:.; 7 —
сорочка и т. д.
5-й разряд — подгруппа по виду сырья: 1— хлопчато-
бумажные ткани; 2 — ткани из льняных и смешанных волокон; 3 —
ткани и трикотажные полотна из шелковых, синтетических и сме-
шанных волокон и т. д.
6-й разряд — вид изделий по Половозрастному признаку:
1 — для мужчин; 2 — для женщин; 3 — для мальчиков школьного
возраста и т. д.
С 7-го по 10-й разряд —- в н у т р и в ид о в а я классификация.
1.1.4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОДЕЖДЕ
г
Проектирование одежды в условиях промышленности осущест-
вляется с учетом определенных требований, предъявляемых
к одежде. Эти требования объединяются в две группы: потреби-
тельские и промышленно-экономические.
Потребительские требования включают в себя функциональ-
ные, эстетические, конструктивно-эргономические и другие показа-
тели.
Функциональные определяют соответствие изделия наз-
начению и условиям эксплуатации, удобство пользования, формо-
устойчивость и др.
Эстетические показатели определяют степень соответст-
вия изделия требованиям моды с точки зрения выразительности
формы, связи ее с материалом, цветовым решением и т. д. с учетом
^того, что на современном этапе развития промышленности веду-
* щим критерием качества одежды является ее высокий художест-
венный уровень.
Конструктивно-эргономические показатели опре-
деляют степень соответствия одежды фигуре человека и условиям
эксплуатации, его отдельным характеристикам (антропометри-
ческим) в статике и динамике и психофизиологическим особен-
ностям, а также гигиеничность и т. д.
12
Промышленно-экономические требования включают в себя:
стандартизацию, технологичность конструкции и экономичность.
Стандартизация — процесс установления и применения
стандартов. Современное конструирование женской одежды в ус-
ловиях промышленности базируется на размерной стандартизации
ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типо-
вые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды», одежды для девочек — ОСТ 17-66—77 «Изделия швей-
ные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные
признаки для проектирования одежды». Кроме этого используются
технические условия (ТУ) и другая нормативно-техническая до-
кументация.
Учитывая особенности промышленного производства одежды
женской и для девочек, для которой характерно большое раз-
нообразие форм, покроев и отдельных конструктивных узлов и де-
талей, стандартизация может быть выражена в виде типизации
и у н и ф и к а ц ии.
Под типизацией понимают типовое конструктивное или тех-
нологическое решение (типовая конструктивная основа).
Под унификацией понимают приведение различных по форме и
размерам деталей и узлов внутри каждого вида к наимень-
шему числу типоразмеров без ущерба для качества, внешнего
вида изделия. Унификация имеет место при построении прокла-
дочных деталей, подкладки и мелких деталей.
Технологичная конструкция должна быть неслож-
ной формы и нетрудоемкой в обработке, позволяющей исполь-
зовать современные технологические процессы, и быть рациональ-
ной при раскрое. На ряде промышленных предприятий материало-
емкость моделей женской верхней одежды определяется на стадии
проектирования — утверждения эскиза. Если материалоемкость
превышает допустимые нормы, модель не внедряется.
Технология изготовления должна быть прогрессив-
ной, т. е. должна соответствовать уровню современной организации
производства. Унифицированная технология, в основу которой по-
ложены технологичные конструкции изделий, обеспечивает воз-
можность применения наиболее эффективных методов изготовле-
ния одежды, нового оборудования и осуществления комплекс-
ной механизации и автоматизации процессов.
Экономические показатели отражают затраты на
проектирование, конструкторскую, технологическую и техниче-
скую подготовку производства, а также потребительские расходы
на ее эксплуатацию.
Уровень качества швейных изделий в соответствии с потре-
бительскими и промышленными требованиями определяется пу-
тем отнесения их к группам особо модных изделий, с индексом Н
и массового спроса без применения балльной оценки на основании
требований, заложенных в нормативно-технической документации.
Требования к качеству изготовления одежды и готовой продук-
13
ции, а также оценка, потребительских и промышленных Д1окд-
зателей отражены в стандартах и технических условиям; ДА
ствующих в швейной промышленности.:
1.1.5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Конструкция швейных изделий определяется формой и коли-
чеством деталей, расположением швов и узлов в изделии, видом
изделия и свойствами материала, а также методами изготовле-
ния. Конструкция изделия состоит из деталей, количество которых
непостоянно и зависит от решения модели: Например, конструкция
юбки покроя «солнце» может быть выполнена из одной или двух
деталей, а конструкция мужского костюма — более чем из 40 дета-
лей. , В конструкции швейных изделий лекала деталей подраздел
ляются на основные, и произволные. Наиболее разнооб-
разны по конструкций основные лекала деталей из основногб ма-
териала: спинки, полочки, частей рукава, полотнищ юбки. Jio в
целом' современная одежда имеет много общего в деталях, узлах и
швах. К производным относят лекала деталей: из основного ма-
териала — подбортов, верхнего воротника, манжет рукавов, обта-
чек и других Деталей в соответствии с моделью; изпрокладочно-
го материала — бортовой прокладки полочки, низа .рукава и т. Д.
в соответствии с особенностями конструкции изделия? ?
Форма издел ия создается конструктивно в результате членения
ее~ на детали различной конфигурации и размеров. При этом
прослеживается тесная связь конфигурации основных деталей
(спинки, полочек<фукавов) с видом материала и формой изделия.
Форма верхнего женского изделия может быть получена конструк-
тивными средствами й С использованием влажно-тепловой обра-
ботки. Если ткань содержит синтетические волокна, то форма изде-
лия может бытЫ получена только конструктивными средствами,
наиболее приемлемыми для ее выполнения в конкретном ма-
териале/ ' ?"'"'? '.?? , . ,/
К конструктивным средствам в формообразовании следует от-
нести прибавки на свободное облегание по линии груди, талии,
бедер и конструктивные элементы. .
Прибавки на свободное облегание связаны с силуэтом изделия
и размерными признаками (характеристиками фигуры), а рас-
пределение их по участкам чертежа связано с формой изделия.
К конструктивным элементам формы могут быть отнесены вер-
тикальные срезы и вытачки (средний срез спинки, боковые срезы,
рельефы и выталлш)* а также горизонтальные линии (кокетки,
подрезы, детали-гкарманы, хлястики и др.).
Швейные яздедия по конструкции могут отличаться друг от
друга. Различие.их определяется: фор мо й — строгой малообъ-
емной, мягкой уведцченного объема, фантазийной и т. д.;
с и л у это мт прилегающим, полу прилегающим, прямым различи
ного объема, трапециевидным; покроем — с втачными рукавами
I
14
классической формы; с втачными рукавами рубашечного покроя;
с рукавами реглан и полуреглан; с цельновыкроенными и комби-
нированными рукавами; назначением — домашнее (платье),
повседневное, спортивное и т. д.
По расположению на фигуре человека одежда подразделяется
на плечевую и поясную в зависимости от опорного кон-
структивного пояса (плечевого или талиевого).
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Какие задачи стоят перед швейной промышленностью в современных/
условиях?
2. Что называется одеждой?
3. Что понимается под термином «костюм»?
4. Что является характерным для женского костюма XVHI в. (начала, сере-
дины, 70-х годов и конца)?
5. Что является характерным для женского костюма середины и конца XIX в.?
6. Какие формы женского костюма являются характерными для моды пер-
вой четверти XX в.?
7. Какие формы женского костюма характерны для 30-х и 40-х годов XX в.?
8. Что является характерным для женского костюма второй половины 40-х
и 50-х годов XX в.?
9. Каким образом классифицируется современная бытовая одежда?
10. Каким образом осуществляется классификация и кодирование швейных
изделий в Общесоюзном классификаторе продукции?
11. Какие требования предъявляются к одежде?
12. В чем сущность потребительских требований?
13. В чем основное содержание промышленно-экономических требований,
предъявляемых к одежде?
14. Что такое унификация деталей и узлов изделия?
15. Что понимается под технологичностью конструкции? Ее роль в совершен-
ствовании технологических процессов?
16. Каким образом производится оценка уровня качества одежды?
17. Какие категории качества Вы знаете?
18. Какие лекала деталей изделия относятся к основным?
19. Какие лекала деталей изделия относятся к производным?
20. Какими средствами может быть получена форма изделия?
21. Что понимается под конструктивными элементами формы изделия?
22. Что характеризует конструкцию изделия?
1.2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
Изучением внешней формы тела человека занимается наука
пластической анатомии. Для целей конструирования одежды сле-
дует остановиться на некоторых морфологических характеристи-
ках фигуры человека, оказывающих влияние на внешние формы
тела. К таким характеристикам следует отнести основные размер-
ные признаки, пропорции, Телосложение и осанку.
Любому морфологическому признаку тела свойственна измен-
чивость. Форма, степень выраженности и направление изменчиво-
сти у разных признаков различны и определяются различным
влиянием таких факторов, как возраст, пол, социальная среда, осо-
бенности биохимической жизнедеятельности организма человека
|1|.
15
Жизненный цикл человека складывается из разных отрезков
времени, называемых возрастом. Различают паспортный возрасти
морфологический. Паспортный возраст определяется датой:рожде-
ний и включает промежутки времени, не превышающие одного го-
да. Морфологический возраст — это ряд лет, в течение которых
организм характеризуется определенными закономерностями ро-
ста [1J.
Схема возрастных периодов девочек и женщин, принятая Меж-
дународным симпозиумом, который состоялся в Москве в 1965 г.,
приведена в табл. 1.1.
1.1. Схема возрастных периодов девочек и женщин
Возрастной период
Продолжи-
тельность
возрастного
периода
Возрастной период
Продолжи-
тельность
возрастного
периода
Грудной возраст До 1 года Средний (взрослый) воз-
раст ...
Раннее детство 1—2 года первый период .21—35 лет
Первый период детства 3—7 лет - второй » 36—55 »
Второй » » 8—11 » Пожилой возраст 56—75 »
Подростковый возраст 12—15 » Старческий » 76—96 »
Юношеский » 16—20 » Возраст долгожителей Старше 90
лет
. «———Mt I 1,1 II винт|»мгмйигхх-Ж1ЪИ к ftu——
Физическое развитие. Под физическим развитием в морфологии
понимают некоторую условную меру физической дееспособности
организма, определяющую запас его физических сил. Физическое
развитие — это и процесс изменения размеров, форм тела и функ-
ций организма человека на протяжении его жизни.
Основные размерные признаки. Для изучения физического раз-
вития обычно пользуются измерением его важнейших показате-
лей — основных размерных признаков, поддающихся цифровому
выражению: длины тела (роста), обхвата труди и массы тела [1J.
Понятие физического развития у взрослых людей и детей неодина-
ково.
В текущем столетии отмечается ускорение темпов физического
развития детей и подростков — так называемая акцелерация (в
антропологии ускорение развития детей и подростков). Это отра-
жается и на увеличении размеров тела взрослого населения.
Акцелерация — сложное многокомплексное явление, причины ко-
торого до настоящего времени еще недостаточно ясны. Отмечают,
что на ускорение роста влияют улучшение питания, социальных
и гигиенических условий, изменение образа жизни, массовое раз-
витие спорта, большая нагрузка на нервную систему вследствие
мощного воздействия кино, радио, телевидения и т. д.
Длина те ла отражает половозрастную, территориальную,
индивидуальную и эпохальную изменчивость.
Антропологи считают, что окончательной длины тело женщин
•‘достигает в среднем к 17—18 годам, а мужчин к 18—20 годам.
У взрослых женщин средняя длина тела меньше, чем у мужчин.
Разница довольно стабильна в разных территориальных группах и
составляет 8—И см.
Рост для всего человечества в среднем равен 165 см у мужчин
и 154 см у женщин [2]. В нашей стране, по последним данным,
средний рост мужчин составляет 167—168 см, женщин— 156—
157 см.
Постоянная длина тела у человека сохраняется примерно до
45—50 лет, после чего она уменьшается на 0,5—0,7 см на каждое
последующее пятилетие.
Отмечается изменение длины тела человека даже в течение
дня: к вечеру она обычно уменьшается на 1,5—3 см.
Территориальное распределение средней длины тела не обна-
руживает большой связи с географическим положением и климати-
ческими условиями страны. Так, малый рост характерен как для
народностей Крайнего Севера Европы, Азии, Америки , (эскимосы,
якуты, ханты, манси), так и Юго-Восточной Азии (вьетнамцы,
индокитайцы).
Большой рост имеют народы Северной Европы и Скандинав-
ских стран (шотландцы, норвежцы, шведы), Балканского полу-
острова (югославы, албанцы, греки). ,
На территории СССР самые высокие эстонцы, а самые низкие
якуты. Разница в росте примерно 10—12 см.
За последние 100—150 лет во многих странах, в том числе в
СССР, отмечается резкое увеличение длины тела населения. По
данным НИНА МГУ, средняя длина тела подростков увеличилась
за 100 лет в среднем на 20 см, детей школьного возраста на
10—15 см, взрослых— на 8—10 см. Это явление, зависящее от
целого ряда причин как биологического, так и социального
порядка, объясняется акцелерацией [1J.
Обхват г р у д и . С возрастом обхват груди непрерывно уве-
личивается, что связано с ростом костного скелета, мыщц и под-
кожно-жирового слоя, и лишь к старости обхват груди несколько
уменьшается. Увеличение обхвата груди по возрастам происходит
неравномерно. Более или менее постоянным обхват груди у деву-
шек становится к 18-^20 годам, у юношей— к 25—26 годам,
хотя стабильности в обхвате груди не наблюдается, так как с воз-
растом он постепенно увеличивается. Период относительной ста-
бильности обхвата груди наблюдается в возрасте 25—40 лет.
После 40 лет обычно происходит интенсивное увеличение обхвата
груди вследствие увеличения подкожно-жирового слоя.
Для целей конструирования женской одежды различного ас-
сортимента -5?ирония пбхнатов груди 1, II, .111, IV с
учетом наслоенги мышЛуэд^^в^^р^ожеш1й|
Обхват груда в^^^^тец^Жда^ЯШбояьшую величину.
При проектировании одехуК^^ш^. г. этот! обхват является
й /LLx(И\}и I 17
•у
основным измерением, определяющим размер фигуры, д такжеЩ
размер'одежды'. ' ' ' си-
Анализ научных исследований по разработке размерной типо-
логии населения стран — членов СЭВ, проведенный НИЙ А МГУ*
показал, что обхват груди третий Ог!п в большей степени отражает
строение тела человека и наиболее тесно Связан с другими раз-
мерными признаками, чем Оги- Поэтому Огщ и был принят в
качестве основного признака при конструировании одежды с Вве-
дением в действие ГОСТ 17521—72 и ГОСТ 17522—72.
Маёса тела. Среднее значение массы тела женщин 56 кг.
Средняя масса тела женщин стран — членов СЭВ 64 кг. Масса
новорожденной девочки 3,4 кг. За первый год жизни масса утраи-
вается. От года до 7 лет приросту а ссы тела уменьшается, а затем
снова увеличивается, достигая максимума (4—5 кг в год) в период
от 12 до 15 лет. С 17 до 20 лет масса тела женщины увеличивается
незначителйно. Относительно стабильная масса тела женщины
(при нормальном состоянии организма) наблюдается в возрасте
25—40 лет/ После 40 лет масса тела женщины увеличивается.
Соотношение обхвата груди, роста и массы тела дает рпреде-
ленное представление о внешней форме тела человека, но все же
недостаточно полное, поскольку они не отражают таких весьма
важных морфологических характеристик, как пропорции, тело-
сложение и осанка, которые не могут не учитываться при кон-
струировании одежды.
Пропорции тела. Пропорциями называют соотношения разме-
ров отдельных частей тела (при этом имеются в виду так называе-
мые проекционные размеры тела) [1].
Пропорций тела изменяются в зависимости от возраста, пола;
они различны даже в пределах одной половозрастной группы.
!'лШрофёссЬр'’.В. В. Вунак выделяет три основных типа пропор-
ций среди взрослого населения как наиболее часто встречаю-
щихся; г: У; '" ’ ••••.. :А;- '
Д о л и х о м о р ф н ы й т и п, характеризующийся относительно
длинными конечностями и узким коротким туловищем; '
б р а х и м о р ф н ы й т и п, имеющий относительно короткие Ко-
нечносТй й длинное широкое туловище;
м е з 6 м о р ф н ы й тип — средний вариант, занимающий про-
межуточное положение между долихоморфным и брахиморфным
типами/h ; :
' РазниДа в росте между людьми в основном зависит от длины
ног. Поэтому дблйхоморфный тип более характерен для людей вы-
с о кого роста, брахиморфный для людей низкого роста.
Пропорции тела человека в значительной степени изменяются
с вЬзрастом^ Изменение пропорций происходит за счет уменьшения
относительных размеров головы и туловища й относительного
удлинения конечностей. Это обстоятельство оказывает влияние на
форму и пропорции одежды человека в различные периоды его
жизни' 'х -‘к ''' ’'' •
Телосложение. Морфологические и функциональные особен-
ности организма человека, сложившиеся на основе наследственных
и приобретенных свойств, называют конституцией. Конституция
выражается в определенных формах телосложения. .
Телосложение характеризуется комплексом структурных при-
знаков тела и лишь частично функциональных. Телосложение
определяется сочетанием ряда внешних признаков, и прежде всего
развитием мускулатуры и жироотложений. Различают два ва-
рианта этих признаков: степень развития м у с к у л а т у р ы
(слабое, среднее и сильное) истепень развития жироот-
ложений (слабое, среднее, обильное).
Изменчивость жироотложений и мускулатуры влечет да собой
изменение других признаков телосложения: формы грудной клет-
ки, брюшной области (живота) и спины.
Форма грудной клетки может быть плоской, цилин-
дрической и конической. Форма живота — впалой, прямой и
округло-выпуклой, форма спины — обычной (нормальной) с
умеренными изгибами всех отделов позвоночника, сутулой (с уве-
личенным грудным кифозом) и прямой (со сглаженными не-
большими изгибами всех отделов позвоночника).
Различные варианты сочетаний этих признаков создают раз-
личную внешнюю форму тела человека, в соответствии с чем и
выделяют различные варианты типов телосложения. Одни из них
более характерны для мужчин, другие — для женщин, третьи —
для детей.
Определение типа телосложения женских фигур, по мнению со-
ветского антрополога П. Н. Башкирова, осложняется неравно-
мерным распределением повышенного жироотложения в различ-'
ных частях тела (выше талии, в области верхних и нижних
конечностей) . В связи с этим некоторые исследователи дают опре-
деление типа телосложения женских фигур только на основании
степени развития и распределения жироотложений на отдельных
участках тела без учета изменчивости остальных признаков тело-
сложения.
Определение типа телосложения женских фигур, предложенное
югославским исследователем Б. Шкерли и описанное П. Н. Баш-
кировым, производится по трем основным и одной дополнитель-
ной группам.
I группа телосложений характеризуется равномерным распре-
делением жировых отложений по всему телу. Степень; жиро-
отложения может быть слабой, средней и обильной. Соответ-
ственно этому выделяются три варианта телосложения данной
группы: L — лептозомный (от греческого leptos - тонкий);
N — нормальный;!? — рубенсовский.
II группа телосложений характеризуется неравномерным рас-
пределением жироотложений, включает в себя два варианта:
S — верхний (от латинского superior — верхний), характеризую-
щийся повышенным жироотложением в верхней части тела (выше
19
— Т-- - •• ~ . '• < • v. >
" > ' • ' ?'. . ’ V- , •
«
талии), и I — нижний (от латинского inferior нижний), характе-
ризующийся повышенным жироотложением в нижней части тела.
III группа телосложений объединяет фигуры также с Неравно-
мерным распределением жироотложений преимущественно на ту-
ловище или конечностях. Она включает в себя два варианта:
тип Tt (от латинского trunsus—туловище), характеризующийся
повышенным жироотложением на туловище, и тип Ех (от латин-
ского extremitas — конечность) , характеризующийся повышенным
жироотложением на конечностях.
IV группа телосложений определяет дополнительные типы те-
лосложений с повышенным жироотложением на груди, бедрах,
ягодицах и. других участках. ; : . ; ; \
Из приведенного выше следует, что телосложения женских
фигур представляют определейную сложность в выборе форм
одежды.;
Осанка. Внешние формы тела человека различны. Влияние
условий жизни и других факторов особенно сильно проявляется в
характере привычного положения тела.
Современная наука рассматривает осанку как одну из основ-
ных характеристик равновесного вертикального положения тела
при спокойном положении человека.
Основными факторами, определяющими осанку, считают фор-
му туловища и форму позвоночника, ориентируясь в сагиттальной
плоскости.
Придерживаясь классификации, принятой в швейной промыш-
ленности, различают три основных типа осанки: сутулую, нормаль-
ную и перегибистую (рис. 1.2, а) .
1 .;». — I - -
1—1 (X
и
Рис. 1.2. Типы осанки фи-
гур среднего размера»
роста и полнотной группы
по положению корпуса
(а) и высоте плеч (б)
У
' Для установления принадлежности фигуры к тому или иному
типу осанки пользуются параметром, определяющим изгиб верхней
части туловища, положением корпуса /7К.
Ниже приведены типы осанки женских фигур средних размера,
роста и полнотной группы (по данным ЦНИИШП).
Тип осанки
Сутулая
Нормальная
Перегибистая
Значение Пк, см
В понятие «осанка» ЦНИИШП включает также и второй
параметр, определяющий наклон плечевых скатов,— высоту плеч
Вп *.
Ниже приведены типы женских фигур средних размера, роста
и полнотной группы в зависимости от Вп (по данным ЦНИИШП) .
Тип фигуры по Вп Значение В„, см
Низкоплечая 7,7 ±0,75
Нормальная 6,2 ±0,75
Высокоплечая 4,7 ±0,75
Средний угол наклона плеч у женщин равен 21°. С изменением
угла наклона меняется высота плеч. Высота плеч частично влияет
и на форму шеи: при низких плечах шея кажется несколько
удлиненной, а при высоких — укороченной (рис. 1.2,6).
Поданным ОСТ 17-326—81, параметр Пк изменяется только по
ростам — увеличивается с увеличением роста, а параметр Вп изме-
няется и по размерам, и по ростам: при увеличении размера умень-
шается, а при увеличении роста увеличивается.
Осанка фигуры влияет на конструктивное решение среднего
шва спинки и положение балансовых точек изделия. Поэтому при
конструировании изделий на конкретные фигуры женщин осанка
должна быть определена более точно путем сравнения измерений
конкретной фигуры с изменениями типовой фигуры соответствую-
щих размера, роста, полнотной группы и с учетом следующих
характеристик фигур по осанке.
Сутулая фигура имеет ярко выраженную округлость спины с
выступом лопаток, наклонные вперед плечи, небольшой прогиб в
талии, несколько зауженную грудь, расширенную спину, удлинен-
ную талию спины и укороченную талию спереди.
Нормальная (условно-типовая) фигура — средний вариант,
характеризующийся прямой осанкой и выпрямленными коленями.
Перегибистая фигура имеет плоскую спину без выступа лопа-
ток, отведенные назад плечи, большой прогиб в талии, расши-
ренную грудь, зауженную спину, удлиненную талию спереди и уко-
роченную талию спины.
* Вп — проекционное измерение по вертикали (разность уровней шейной и пле-
чевой точек).
21
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
*
1. Что изучает пластическая анатомия? ’
2. Какие факторы оказывают влияние на внешние формы тела человека?
3. Какие возрастные периоды характерны для женщин?
4. Что понимается под физическим развитием человека?
5. Что такое акцелерация?
6. Какому возрастному периоду человека соответствует постоянная длина
тела? * - ?
7. Нардды каких стран имеют наибольшую длину тела?
8. Для каких народов характерна малая длина тела?
9. Что называется пропорциями тела человека?
10. Какие типы пропорций взрослых фигур Вы знаете?
11. Какие внешние признаки фигуры оказывают влияние на телосложение?
12. Какие группы телосложений женских фигур Вы знаете?
13. Что такое осанка фигуры человека?
14. Какие Типы осанки Вы знаете? Л
15. Какие значения осанки по Пк и В Вы знаете? *
16. Что является характерным для фигур с сутулой осанкой?
17. Что является характерным для фигур с перегибистой осанкой?
1.3. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
1.3.1. МЕТОДИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Для целей конструирования одежды в условиях массового
производства необходимо знать не только характеристику внешней
формы тела человека, но и ее размерную характеристику.
Размерная характеристика определяется рядом отдельных из-
мерений фигуры человека, называемых размерными признаками.
Для определения средних значений размерных признаков фигур
типового телосложения проводятся массовые антропологические
обследования населения по специально разработанным НИНА
МГУ программам.
Один из основных приемов антропологического обследования,
состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название
антропометрии (от греческих слов anthropos — человек, met-
гёо— измеряю).
Изготовление одежды, соответствующей формам и размерам
тела человека, возможно лишь в том случае, если специалисты
швейной «промышленности будут иметь сведения о форме и раз-
мерах тела человека и их вариациях среди различных групп насе-
ления. Эти сведения можно получить в результате проведения
антропометрического обследования по специальной программе.
Результаты этих обследований являются основой разработки раз-
мерной типологии. Поэтому они периодически должны обновляться
путем новых обследований населения.
При антропометрических обследованиях населения для по-
строения размерной типологии все измерения производя^ по обна-
женному телу (мужчин и детей измеряют в трусах, девушек и жен-
щин— в трусах и бюстгальтерах), без обуви.
22
Техника измерения каждого размерного признака должна быть
строго унифицирована, так как ее нарушение приводит к несо-
поставимости полученных результатов [1 ].
Существующие в настоящее время методы контактного и бес-
контактного обследования фигуры чёловека дают недостаточно
точную характеристику внешней формы его тела. Поэтому ведутся
постоянные поиски с целью совершенствования методики измере-
ний и создания специальных устройств для их проведения. Изме-
рения производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях.
Вертикальная плоскость, проходящая через позвоночник и условно
делящая тело человека на правую и левую части, а также все
параллельные ей плоскости называются сагиттальными.'
Вертикальные плоскости, перпендикулярное сагиттальным и
условно делящие тело на переднюю и заднюю частщцазываются
фронтальными. С.
Горизонтальные плоскости, перпендикулярные сагиттальным и
фронтальным плоскостям и условно делящие тело человека на
верхнюю и нижнюю части, называются трансверсальными.
Лица, которых измеряют, должны стоять в строгоопределенной
позе: прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; голова
фиксируется в глазнично-ушной горизонтали, руки опущены вдоль
тела, пальцы вытянуты, ноги в коленях выпрямлены, пятки вместе,
расстояние между носками ног — 15—20 см. Дыхание должно
быть спокойным.
Размерные признаки обозначаются прописными буквами с под-
строчными индексами. Прописные буквы соответствуют видам из-
мерений: Р — роста; О— обхваты; С — полуобхваты; Д — длины,
расстояния и продольные дуги; В— высоты; Ш — ширины, попе-
речные дуги; Ц -—расстояния между центрами; J —диаметры;
Г — глубины.
Индексы обозначают места измерений: Вт — высота груди;
Дт.с длина талии спины; Огш — обхват груди третий; Шс —
ширина спины; ЦГ — расстояние между центрами грудных желез
и т. д.
При проведении массовых антропологических Измерений
пользуются специальными приборами, инструментами и приспо-
соблениями, большинство из которых разработано швейцарским
антропологом Р. Мартином. В процессе конструирования одежды
для измерения обхватов, продольных размерных признаков ис-
пользуют полотняную сантиметровую ленту.
С целью повышения точности измерений их обычно производят,
ориентируясь на определенные антропометричеекиё точки
(рис. 1.3): "
а — верхушечная — наивысшая точка темени при постановке
головы в положение глазнично-ушной горизонтали;
б — шейная — вершина остистого отростка седьмого шейного
позвонка;
в — точка основания шеи, определяется на пересечении линии
23
Рис. 1.3,. Антропометрический точки женской фигуры
24
обхвата шеи с вертикальной плоскостью, условно рассекающей
плечевой скат пополам;
г — ключичная — самая высокая точка грудинного конца клю-
чицы;
е — среднегрудинная — точка посередине линии грудины на
уровне сочленения с грудиной верхнего края хрящей четвертых
ребер;
з — плечевая — точка на пересечении верхнего края акроми-
ального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, условно
рассекающей область плечевого сустава пополам; <
ц — лучевая — верхняя точка головки лучевой кости с наруж-
ной стороны; • . .
к — сосковая — центр соска; • : ,'Д П
м — коленная — центр коленной чашечки; ' .. Л\ ;
ь — передний угол подмышечной впадины —- наивысшая точка
дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при
опущенной руке; ;
о — задний угол подмышечной впадины — наивысшая точка
дуги, образованной задним краем подмышечной ц^адины при
опущенной руке;
п — ягодичная — наиболее выступающая точка ягодиц;
р — точка высоты линии талии — наиболее вдавленный учас-
ток боковой поверхности туловища на середине расстояния между
нижним ребром и гребнем подвздошной кости.
Перед измерением конкретной фигуры намечают обычно пять
точек, которые являются исходными для ряда измерений: шей-
ную, основания шеи, плечевую, заднего угла подмышечной впа-
дины и точку высоты линии талии. Для точности измерения
линию талии фиксируют эластичной тесьмой.
Линейные проекционные измерения (рис. 1.4) определяют от
пола до антропометрических точек: Р(1) — рост; Вкт(3) высота
ключичной точки; Вто,ш (4) — высота точки основания шеи; Вп.т
(5) высота плечевой точки; Вст(6) — высота сосковой точки;
Вят(7) —высота линии талии; Вк(9) —высота коленной точки;
Вш.г(10) — высота шейной точки; Взу(//) — высота заднего угла
подмышечной впадины; Вп v (12) — высота подъягодичной
складки.
Дуговые поперечные периметры (обхваты) измеряют в транс-
версальных плоскостях сантиметровой полотняной лентой: Ош
(13) —обхват шеи; (14) —обхват груди первый; Огн (15) —
. обхват груди второй; ОгШ (16) — обхват груди третий; OrIV (17) —
обхват груди четвертый; От(18) —обхват талии; О6(19) —об-
хват бедер с учетом выступания живота; O6i (20) — обхват бедер
без учета выступания живота; Обед(21) — обхват бедра; Ок(22) —
обхват колена; Ои(23) —обхват икры; Ош(24) —обхват щико-
лотки; Оа(28) —обхват плеча и др.
Дуговые продольные измерения (высоты, длины, расстояния)
определяют полотняной сантиметровой лентой: (25) — рас-
Рис. 1.4, Основные измерения женской фигуры
26
стояние от линии талии до пола сбоку; Дсп (26) — расстояние
от линии талии до пола спереди; Дн (27) — длина ноги по внутрен-
ней поверхности; В11р.п (34) — расстояние от шейной точки до ли-
нии обхвата груди первого спереди (высота проймы спереди);
Вг (55) — высота груди; Дтп (56) —длина талии спереди;
Впр.к (37) — расстояние от шейной точки до уровня заднего
угла подмышечной впадины спереди (высота проймы косая);
Дп (38) —дуга через высшую точку плечевого сустава; Впр.з
(39) — расстояние от шейной точки до линии обхвата груди перво-
го и второго с учетом выступания лопаток (высота проймы сзади);
Дт.с (40) — длина спины до талии с учетом выступания лопаток;
Вп.к (41) — высота плеча косая; ДТ С1 (43) — расстояние от линии
талии сзади до точки основаниями ей; ДТП1 (61) —расстояние.от
точки основания шеи до линии талии спереди; Дс (49) — расстоя-
ние от линии талии до плоскости сиденья; Др.ЛОк (62) — длина руки
до локтя; Др.зап (66) —длина руки до линии обхвата запястья;
Дш.к (70) — расстояние от шейной точки до колена; Дт к (71) —
расстояние от линии талии до колена; Вп (72) — высота плеча;
Вгол (73) — высота головы.
Дуговые поперечные измерения (ширины, дуги) определяют
полотняной сантиметровой лентой: Шп (31) — ширина плечевого
ската; Шг (45) — ширина груди; Шс (47) — ширина спины;
Цг (46) — расстояние между сосковыми точками.
Линейные проекционные измерения (глубины) определяют по-
ложение корпуса Пк (74), глубину талии первую ГТ1 (78) и
вторую ГТц (79).
Диаметры получают верхней штангой антропометра, толстот-
ным циркулем или вычитанием одного размерного признака из
другого: dnJi (53) — плечевой диаметр; dm (54) — поперечный диа-
метр шеи; dn.3.p (67) — переднезадний диаметр руки; dn.3.r (58) —
переднезадний диаметр обхвата груди второго; dB.p (69) —
вертикальный диаметр руки; dn.3.T (Ш) — переднезадний диаметр
талии.
Обследование детского населения осуществлялось по програм-
ме, которая аналогична программе обследования взрослого на-
селения. Учитывая особенности конституции детей, ряд признаков
из программы был исключен (6, 17, 24, 26, 30, 34> 49, 50, 53, 58,
74, 75, 77, 78, 79, 111), а ряд введен дополнительно (64, 65, 66, 90)
[6]: 64 (dr) — поперечный диаметр груди; 65 (dT) — тазовый диа-
метр; 66 (ШС Пр) — ширина спины, проекционное расстояние; 90
(Дт о шШп) — расстояние от точки основания шеи до крнца третьего
пальца (на рис. 1.4 не показаны).
Программа измерения детей ясельного возраста имеет некото-
рую особенность. Так, за линию талии принята линия на уровне
пупочной точки. Соответственно изменяются наименования ряда
размерных признаков: 18' — обхват через пупочную точку; 25' —
расстояние от линии на уровне пупочной точки до пола сбоку;
40' — длина спины до линии на уровне пупочной точки с учетом
28
выступания лопаток; 43' — расстояние от линии на уровне пупоч-
ной точки сзади до точки основания шеи.
Номера размерных признаков и их описание даны в соот-
ветствии с ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные,
меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для
проектирования одежды» и ОСТ 17-66—77 «Изделия швейные,
трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные при-
знаки для проектирования одежды».
Основные измерения женских фигур, приведенные ниже в соот-
ветствии с ОСТ 17-326—81, дают необходимое представление о те-
лосложении фигур и обеспечивают построение чертежей конструк-
ции плечевых и поясных изделий по методике ЦНИИШП.
Высота верхушечной точки — рост 1 (Р). Изме-
ряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки.
Высота точки основ а ни я ш е и 4 (Вт 0 ш) .Измеряют
по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи.
Высота плечевой точки 5 (Впт)• Измеряют по вертика-
ли расстояние от пола до плечевой точки.
Высота сосковой точки 6 (Вст). Измеряют по верти-
кали расстояние от пола до выступающей точки грудной железы.
Высота линии талии 7 (Влл). Измеряют по вертикали
расстояние от пола до линии талии.
Высота шейной точки 10 (Вшл). Измеряют по вер гика-
ли расстояние от пола до шейной точки.
Высота подъягодичной складки 12 (Впс). Изме-
ряют расстояние от пола до середины подъягодичной складки.
Обхват шеи 13 (Ош). Лента, плотно прилегая к телу, сзади
проходит несколько выше шейной точки, сбоку и спереди идет
по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и
замыкается над яремной вырезкой грудной кости. Размер читает-
ся по нижнему краю ленты.
Обхват груди первый 14 (Ог1). Ленту накладывают
на лопатки. По спине лента идет горизонтально, верхним краем ка-
саясь задних углов подмышечных впадин. Спереди лента проходит
над основанием грудных желез и замыкается на правой стороне
груди. По верхнему краю ленты спереди делают отметку над вы-
ступающей точкой груди. Измерение записывают в половинном
размере (Сг1).
Обхват груди второй 15 (Огп). Ленту накладывают
на лопатки. По спине лента проходит горизонтально, касаясь верх-
ним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмы-
шечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента
проходит по выступающим точкам грудных желез и замыкается
на правой стороне груди. Измерение записывают в половинном
размере (СгН). Обхваты груди первый и второй следует измерять
один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.
Обхват груди трет и й 16 (Отш) • Лента проходит го-
ризонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных
29
желез и замыкается на правой стороне груди. Измерение записы-
вают в половинном размере (СгШ).'
Обхват талии 18 (От). Лента проходит горизонтально
вокруг туловища на уровне линии талии. Измерение записывают в
половинном размере (Ст).
Обхват бедер с учетом выступания живота
19 (Об). Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента про-
ходит горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластин-
ке, приложенной вертикально к животу для учета выступания жи-
вота, и замыкается на правой стороне туловища. Измерение за-
писывают в половинном размере (Со).
О б х в а т плеча 28 (Оп). Измеряют перпендикулярно оси
плеча. Верхний край ленты касдется заднего угла подмышечной
впадины. Ленту замыкают на наружной поверхности руки.
Ш и р ина п ле чевого с к а т а 31 (Ш„). Измеряют от точки
основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
Высота проймы спереди 34 (Впрп). Измеряют от
шейной точки через точку основания шеи до отметки на линии об-
хвата груди первого спереди (см. размерный признак 14).
В ы с 6‘*г а гр у д и 35 (Вг). Измеряют от шейной точки че-
рез точку основания шеи до выступающей точки грудной же-
лезы.
Длина талии спереди 36 (Дт.п)• Измеряют от шейной
точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной
железы и далее параллельно среднесагиттальной линии до линии
талии.
Длийа спины до линии талии с учетом высту-
пания лопаток 40 (Дт.с). Измеряют от шейной точки вдоль
позвоночника через тонкую пластинку шириной до 2 см, наложен-
ную на выступающие точки лопаток, до линии талии.
Расстояние от линии талии сзади до точки
о с н о в а н и я ш е и 43 (Дт с1). Лента проходит от линии талии
До точки основания шеи параллельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди
61 (Дт.пл). Измеряют расстояние от точки основания шеи через
выступающую точку грудной железы и далее параллельно средне-
сагиттальнОй линии до линии талии.
Ш и р й н а груди 45 (Шг). Измеряют над основанием груд-
ных желез между вертикалями, проведенными вверх от передних
углов подмышечных впадин. Измерение записывают в половинном
' размере.
Расстояние между сосковыми точками 46 (Цг).
Измеряют расстояние между выступающими точками грудных
желез.
Ширина спи ны 47 (Шс). Измеряют по лопаткам между
задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией
обхвата груди первого и второго. Лента лежит горизонтально.
Измерение записывают в половинном размере.
30
Переднезадний диаметр обхвата груди второ-
го 58 (б2пз г). Одну линейку верхней штанги антропометра
накладывают на выступающие точки грудных желез, дру-
гую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и вто-
рого.
Длина руки до локтя 62 (Др.лок). Измеряют рас-
стояние от плечевой точки до лучевой.
Вертикальный диаметр руки 69 (dB.p) Определяют
вычитанием значения размерного признака // из значения размер-
ного признака 5.
Высота заднего угла подмышечной впадины
11 (Взу). Измерение производят по вертикали, определяя рас-
стояние от пола до заднего угла подмышечной впадины.
Положение корпуса 74 (Пк). Измеряют по горизон-
тали расстояние от шейной точки до вертикальной плоскости,
касательной к наиболее выступающим назад точкам обеих лопа-
ток.
Глубина талии первая 78 . Измеряют по горизон-
тали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к высту-
пающим точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонталь-
но к продольным мышцам спины на уровне линии талии.
Глубин ата л ии вторая 79 (Гтц). Измеряют по горизон-
тали расстояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодич-
ным точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продоль-
ным мышцам спины на уровне талии.
П е р е д н е з а д н и й диаметр талии 111 (t/п.з.т). Изме-
ряют в горизонтальной плоскости. Одну линейку верхней штанги
антропометра накладывают на переднюю стенку туловища на
уровне обхвата талии, другую — на продольные мышцы спины.
Для конструирования поясных изделий дополнительно произ-
водят следующие измерения.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25
(ДСб). Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по бо-
ковой поверхности бедра через наиболее выступающую область
бедра и далее вертикально до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди
26 (Дсп). Измеряют расстояние от линии талии через наиболее
выступающую точку живота и далее вертикально до пола.
Расстояние от линии талии до плоскости си-
денья 49 (Дс). Измеряют по боку от линии талии до горизон-
тальной плоскости сиденья. Измеряемый сидит на стуле с плоским
твердым сиденьем.
Расстояние от линии талии до колена 71 (Дтк).
Определяют вычитанием значения размерного признака 9 из зна-
чения размерного признака 10.
Высота коленной точки 9 (Вк). Для определения
высоты коленной точки измеряют по вертикали расстояние от
пола до коленной точки.
31
населения чаще встречаются
. Mf Mq, Mo -
Ыкмлюпное значение признака^»
Рис. 1.5. Кривая нормального
1.3.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ
РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Многолетние исследования советских антропологов В В. Буна-
ка, М. В. Игнатьева, П. И. Зенкевича, ПН. Башкирова и всего
коллектива работников НИНА МГУ им. М. В. Ломоносова обо-
сновали возможность построения размерных стандартов для из-
делий различных видов, максимально отвечавших потребностям
населения.
Для решения задач антропологической стандартизации сле-
дует выявить закономерность в распределении размерных при-
знаков тела человека.
Первая закономерность. Распределение большинства размер-
ных признаков тёла человека весьма близко к нормальному.
Под нормальным распределением подразумевается определен-
ная закономерность связи между значением различного призна-
ка и частотой его встречаемости среди населения.
Еще во второй половине прошлого столетия бельгийский ма-
тематик и антрополог А. Кетле заметил применимость закона
нормального распределения к антропометрическим признакам.
По отношению к ним закон нормального распределения может
быть сформулирован так: различные варианты признаков в любой
неподобранной группе населения одного пола и возраста встре-
чаются с различной частотой: средние и близкие к ним значе-
ния встречаются наиболее часто, по мере удаления от средней
арифметической частота встречаемости признака уменьшается.
Графически закон нормального распределения выражается
симметричной, одновершинной плавной кривой, называемой кри-
вой нормального распределения, или кривой Гаусса — Ляпунова,
описавших ее свойства (рис. 1.5).
Характер кривой подтверждает, что люди, имеющие среднее
значение размерного признака, встречаются наиболее часто.
Вторая закономерность. В случае нормального распределения
каждого из признаков сочетаниям размерных признаков также
свойственно нормальное распределение. Это значит, что среди
люди среднего роста со средним
обхватом груди, чем люди сред-
него роста с большим или малым
обхватами груди.
Третья закономерность. Дан-
ная закономерность определяет
характер связи между размер-
ными признаками.
Известно, что у людей одина-
кового роста все другие размерные
признаки могут отличаться. Од-
нако между признаками может
быть отмечена определенная
32
связь. Так, у людей с большим обхватом груди чаще будут встре-
чаться большие обхваты талии и бедер, чем маленькие. Можно
отметить, что у невысоких людей чаще встречаются малые обхваты
груди, чем у высоких. Вместе с тем при одном и том же обхвате
груди люди могут иметь различный рост и в значительной степени
варьирующие обхваты талии и бедер.
Связь признаков, когда каждому определенному значению од-
ного может соответствовать не одно, а несколько значений другого,
называется корреляционной. Причина корреляционной связи ан-
тропометрических признаков заключается в том, что организм
человека развивается под действием бесконечно большого числа
факторов, которые по-разному определяют развитие признаков и
их связь друг с другом.
Корреляционная связь не предполагает точную зависимость
одного признака от другого, поэтому эта связь может иметь раз-
личную степень. Наибольшая связь наблюдается между при-
знаками, ориентированными в одной плоскости (высотные — с
длиной тела, обхватные— друг с другом). Малая связь наблю-
дается между ростом и обхватом груди.
Кроме того, характер связи между признаками может быть раз-
личен, т. е. с увеличением одного признака другой, с ним связан-
ный, может либо увеличиваться, либо уменьшаться. В первом слу-
чае связь положительная, или прямая; во втором — отрицатель-
ная, или обратная.
Степень связи между признаками характеризуется коэффи-
циентом корреляции г. При положительной связи значение г колеб-
лется от 0 до 1. Большинство антропометрических признаков
связано между собой положительной связью. Тогда 0<г<1.
Корреляционная связь между размерными признаками может
быть большой (от 0,75 до 0,999), средней (от 0,45 до 0,749), малой
(от 0,2 до 0,45) и может отсутствовать (г==0).
1.4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ ТИПОЛОГИИ
И РАЗМЕРНЫХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
При построении размерной типологии (разработке рациональ-
ной системы типовых фигур) и размерных типовых антропо-
логических стандартов (средних значений размерных признаков
для каждого типа фигур, рассчитанных по сочетаниям ведущих
признаков и занесенных в таблицы) для взрослого населения
решаются следующие основные задачи:
выбор главных ведущих признаков, определяющих тип фигуры;
установление интервала (промежутка) по каждому из веду-
щих признаков между размерами соседних типовых фигур;
установление оптимального числа типов фигур для производст-
ва одежды;
расчет значений всех других размерных признаков (подчинен-
ных).
’2 Зак. 1066
33
Ведущие признаки. Ведущими, или главными, размерными при-
знаками называют те признаки, которые берутся за основу при
определении размерных вариантов типовых фигур. Фигуру, ко-
торую можно охарактеризовать выбранными ведущими приз-
наками, называют типовой. Все остальные размерные признаки,
дающие детальную размерную характеристику типовой фигуры,
называются подчиненными (их рассчитывают в зависимости от
ведущих). ;; ! . ,•
При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляют-
ся следующие основные требования:
иметь наибольшее или близкое к наибольшему значение из
всех признаков данной группы;
располагаться в разных плоскостях с целью разносторонней
характеристики; фигуры человека;
каждый ведущий признак должен быть в наибольшей степени
связан с другими признаками, расположенными в той же плос-
кости; в то же время степень связи между ведущими размерными
признаками должна быть небольшой.
С точки зрения конструирования одежды и ее реализации
ведущие признаки должны быть достаточно просто определяемыми
и соответствовать базисным измерениям, по которым строят чер-
тежи конструкции, или быть определяющими для этих измерений.
В качестве ведущих размерных признаков, определяющих тип
фигуры взрослого человека, в швейной промышленности выбраны
обхват груди и длина тела (рост). При этом обхват груди являет-
ся одним; из наиболее крупных обхватно-широтных измерений, а
длина тела максимальной величиной из всех продольных изме-
рений. ч;:,Д.,
Обхват груди и рост ориентированы в разных плоскостях, и
степень связи между ними у женщин небольшая: п. 16 = 0,144-
При конструировании одежды обхват груди определяет размер
одежды, а рост —- длину изделий. Одновременно с этим установле-
но, что два ведущих размерных признака недостаточно полно, ха-
рактеризуют тип'фигуры взрослого человека для целей конструи-
рования одежды.;
Данные массовых измерений показывают, что при одном и том
же значении обхвата груди значения обхватов талии и бедер с
учётом выступания живота могут значительно варьировать. Для
характеристики женской фигуры чрезвычайно важным измерением
является обхват бедер с учетом выступания живота, который от-
- ражает и возрастную изменчивость фигуры. Поэтому в качестве
4 ведущего размерного признака, характеризующего женскую фигу-
ру по полнотным показателям, принят обхват бедер с учетом
выступания живота.
Интервал безразличия. Количество типовых фигур зависит не
только от числа ведущих размерных признаков, но и промежутка
по каждому из ведущих признаков между размерами соседних
типовых фигур, который определяется интервалом безразличия.
34
Интервал безразличия — промежуток, внутри которого разни-
ца между размерами изделий не ощущается потребителем. Нали-
чие интервала безразличия является обязательным условием мас-
сового производства. Если интервал безразличия близок к нулю,
промышленное производство швейных и других изделий практиче-
ски невозможно.
Интервал безразличия в большинстве случаев бывает ограни-
чен с двух сторон. Это значит, что изделием одного и того же
размера могут пользоваться не только те люди, размер которых
точно совпадает с размером изделия, но и люди, у которых
размер больше или меньше в пределах установленного интервала
безразличия (швейные, трикотажные изделия, перчатки, обувь и
др.).
Иногда интервал безразличия ограничен с одной стороны, в
этом случае изделие не может быть меньше определенного раз-
мера, в большую сторону граница строго не определена (поясные
ремни).
На величину интервала безразличия оказывает влияние ряд
факторов, в том числе: значение размерного признака; степень
чувствительности потребителя к колебаниям размеров изделия;
свойства материала и др. Чем больше значение размерного приз-
нака, тем больше интервал безразличия. Чем выше чувствитель-
ность участка тела к колебаниям размера изделия, тем меньше
Интервал безразличия. Чем больше растяжимость материала, тем
больше интервал безразличия.
Величина интервала безразличия определяется опытным путем.
Так, в швейной промышленности для целей конструирования
одежды по ведущим размерным признакам установлены следую-
щие интервалы безразличия: по обхвату груди — 4 см (±2 см); по
росту — 6 см (±3 см); по обхвату бедер с учетом выступания
живота—4 см (±2 см).
Для одежды интервал безразличия по росту (межростовая
разность) тесным образом связан с длиной изделия — уровнем
расположения низа (до талии, бедер, коленей). Межростовая раз-
ница по длине изделия должна изменяться в зависимости от вида
изделия и его длины (табл. 1.2).
1.2. Межростовая разница по длине некоторых видов одежды
Вид одежды,
деталей
Уровень расположения низа изделия
Межросто-
вая разница,
см
Жилет, жакет
Жакет, куртка
Пальто
Брюки
Рукав
До линии талии
До линии бедер и ниже
До коленей; ниже коленей
Длинные
Длинный
Длиной 3/4
Короткий
и Willi 11 Flitжп I
0,5
2*
35
Установление оптимального числа типов фигур. Установление
оптимального числа типов фигур для массорого производства
одежды производится по заданному уровню удовлетворенности.
При этом необходимо учитывать требования потребителей в мак-
симальном удовлетворении населения соразмерной одеждой,. т. е.
увеличении количества размеров одежды, а также требования
производства, которые сводятся к уменьшению количества разме-
ров одежды. ;
Следовательно, основная задача построения размерной типо-
логии сводится к тому, чтобы выбрать наиболее часто встречаю-
щиеся сочетания размера, роста и полноты, т. е. наиболее часто
встречающиеся типы фигур среди населения. При этом следует
выделить число типов, которое является оптимальным и для про-
мышленного производства изделий, и для удовлетворения населе-
ния соразмерными изделиями. С этой целью следует рассчитать
процент встречаемости среди населения всех выделенных типов
чфигур (т. е. удовлетворенность по сочетанию ведущих признаков),
после чего должны быть выбраны типы фигур с наибольшим про-
центом встречаемости.
Расчет значений подчиненных размерных признаков. Для типо-
вых фигур, выделенных по сочетаниям ведущих признаков, оп-
ределяют значения всех других размерных признаков, необходи-
мых для целей конструирования одежды.
Абсолютные значения всех размерных признаков, дающих де-
тальную характеристику типовых фигур, заносятся в специаль-
ные таблицы и таким образом получают антропологические раз-?
мерно-ростовочные стандарты.
Размерная типология и размерные стандарты взрослого насе-
ления стран — членов СЭВ. Построение размерной типологии и
размерных стандартов для взрослого населения СССР впервые
было осуществлено НИНА МГУ в 1960 г. В основу построения
были положены научные исследования материалов массовых ан-
тропологических измерений, проведенных в 1956—1957 гг.
К концу 60-х годов по решению Постоянной комиссии СЭВ о
создании единой размерной типологии для стран членов СЭВ
возникла необходимость проведения новых измерений. Цель но-
вых измерений — обеспечение лучшей удовлетворенности населе-
ния всех стран — членов СЭВ готовой одеждой как на базе внут-
реннего производства, так и импортной.
Кроме этого, произошли значительные изменения в увеличении
среднеарифметических значений длины тела (особенно в младших
возрастных группах взрослого населения) и обхватных размерных
признаков (особенно у женщин).
Антропометрические обследования проводились по единой про-
грамме и методике измерений во всех странах — членах СЭВ
(НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР, ЧССР).
В каждой стране было исследовано по 1,5 тыс. мужчин и жен-
щин в возрасте от 18 до 60 лет. Всего была обследована 21 тыс.
36
человек взрослого населения. Математическая обработка всех ма-
териалов обследования производилась на ЭВМ по методике НИНА
МГУ.
Средние статистические параметры (Л4 и о) ведущих размер-
ных признаков для каждой страны и общие для всех стран —
членов СЭВ приведены в табл. 1.3.
1.3. Среднеарифметические значения М и среднеквадратические отклонения о
ведущих размерных признаков по данным обследования женщин, см
Страна Рост (/) Обхват груди тре- тий (16) Обхват бедер с учетом выступания живота (19)
М | О М а . . j М {— .... а
НРБ 157,93 5,68 98,94 8,80 108,36 8,97
ВНР 159,84 5,93 94,72 8,63 102,93 9,02
ГДР 159,25 6,28 99,84 9,81 106,31 10,02
ПНР 156,9 5,82 93,66 8,65 103,10 8,99
СРР 155,67 5,70 93,64 9,08 103,53 9,52
СССР 156,22 5,83 97,35 9,96 106,12 9,35
ЧССР 159,60 5,98 96,52 9,00 104,15 9,32
Все страны — члены 157,91 5,89 96,38 9,13 104,97 9,31
СЭВ
' Данные табл. 1.3 подтверждают, что население стран —
членов СЭВ значительно различается по абсолютным значениям
ведущих размерных признаков. Наиболее высокие женщины в
ВНР, ГДР и ЧССР. Население НРБ имеет среднее значение роста.
Женщины ПНР в среднем имеют одинаковый рост с женщинами
НРБ. Наиболее низкорослое население в СРР.
Наибольшие средние значения обхвата груди наблюдаются у
женщин ГДР и НРБ, наименьшие — у женщин СРР и ПНР. Наи-
большие средние значения обхвата бедер наблюдаются у женщин
НРБ и ГДР, наименьшие — у женщин ВНР и ПНР.
В то же время в результате проведенного обследования выявле-
но сходство морфологических типов телосложения населения всех
стран — членов СЭВ. Это и дало возможность выделить общие
варианты ведущих размерных признаков и типы фигур.
Варианты ведущих размерных признаков. По обхвату груди
третьему для всех стран — членов СЭВ установлены следующие
варианты — 72, 76, 80,...,96,..., 136 (17 вариантов); по длине тела
(росту) — 134, 149,...,158,...,182 (9 вариантов); по обхвату бе-
дер— 80, 84,..., 104,..., 152 (19 вариантов).
Антропологические размерные стандарты [6]. В результате
совместной работы специалистов стран — членов СЭВ разработа-
на рекомендация по стандартизации PC 3137—71 «Одежда. Типо-
вые фигуры женщин и мужчин и их размерные признаки для
проектирования одежды». Рекомендациями ГОСТ 17-522—72 ус-
тановлено 509 типов фигур для женщин.
37
Современные условия организации производства одежды и ее
реализации не позволяют изготовлять одежду на все установлен-
ные государственными стандартами типы фигур. Поэтому в соот-
ветствии с решением Государственного комитета СССР по стан-
дартам были разработаны отраслевые стандарты, в том числе
ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трикотажйые, меховые. Ти-
повые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования
одежды».
Отраслевой стандарт устанавливает число типов фигур, необ-
ходимое и достаточное для массового производства одежды, клас-
сификацию типовых фигур по полнотным й возрастным группам,
значения размерных признаков типовых фигур.
В соответствии с ОСТ 17-32^—81 типовые фигуры женщин
сгруппированы в четыре полнотные группы (1/2, 3, 4). В свою
очередь 2-я полистная группа подразделяется на три подгруппы,
3-я на две подгруппы. Всего 9 подгрупп*. По каждой под-
группе установлена типовая фигура, на которую должны раз-
рабатываться модель и конструкция одежды. Л
Для каждой подгруппы размеров типовых фигур женщин опре-
делена преимущественная возрастная группа (младшая — от
18 до 29 лет, средняя — от 30 до 44 лет и старшая — от 45 лет и бо-,
лее).
Соотношение между номером роста и абсолютным значением
длины тела (в см) остается постоянным для типовых фигур
женщин независимо от обхвата груди и полнотной характеристик
ки фигуры (табл. 1.4).
1.4. Классификация взрослых типовых фигур женщин по длине
тела в соответствии с ОСТ 17-326—81
Номер роста
Средняя
длина тела,
см
Границы изменения длины тела, см
II
III
IV
V
VI
146
152
158
164
170
176
143—148,9
149—154,9
155—160,9
161 — 166,9
167—172,9
173—178,9
Соотношение между обхватом груди третьим, определяющим
^размер фигуры, и обхватом бедер, определяющим полистную
5 группу типовой женской фигуры, изменяется по полнотным груп-
пам: для 1-й полнотной группы Об — ОгШ=4 см; для 2-й — 8 см;
для 3-й — 12 см; для 4-й — 16 см.
Классификация типовых фигур женщин приведена в табл. 1.5.
* Вторые подгруппы 1-й и 4-й полнотных групп являются характерными для
населения только определенных районов и республик СССР.
1.5. Классификация типовых фигур женщин
по обхватам груди, ростам, полнотным и возрастным группам
Номер ПОЛНОТ- НОЙ группы Возрастная группа Размерный признак Значения размерных признаков по обхватам груди, см
84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 1.28 132 4 136
1-я Младшая, Обхват бедер 88 92 96 100 104 108
средняя, Рост —— 146 —
старшая 152 152 152 152 152 152
1 - 158 158 158 158 158 158
—— 164 164 164 164 164
170 170 170 170 170
Средняя, Обхват бедер
старшая Рост
2-я Младшая, Обхват бедер 92 96 100 104 108
средняя, Рост 146 146 146 146 —
старшая 152 152 ; 152 152 152
158 158 158 158 158
164 164 164 164 164
— 170 170 170 170
_ _ ... 176 176
112 116 120 124
152 ——
158 158 158 158
164 164 164 164
112
152
158
164
170
176
Средняя, Обхват бедер
старшая Рост
116 120 124 128
152 152 152 152
158 158 158 158
164 164 164 164
170 170 170 170
Номер
полнот- Возрастная
ной группа
группы
Средняя,
старшая
Обхват
Рост
бедер
3-я
Младшая
средняя,
старшая
Обхват
Рост
«бедер
Средняя,
старш ая
Обхват
Рост
бедер
С
Младшая,
средняя,
старшая
Обхват бедер
Рост
Средняя,
старшая
Обхват бедер
Рост
Размерный
признак
152
158
164
100
152
158
Окончание табл. 1.5
..II . ' . --- ... - ; - - _ ! .. . - --
Значения размерных.признаков по обхватам груди, см * •
/ 96 а >100 104 108 i 112 П 6 к 120 124 128 132 136 =
152
140
152
158
164
164
144
152
158
164
• 100
146
152
158
164
104
108
164
“Пу4
158
164
120 124 12^ J32
152 152 152 .152
158 158 158 158
164 164 .164 164
104
152
108
112
116
120 .
158 158
164 . 164
158
164
158
164
> 124
>,. 152
158
164
152
158
152
158
164
характеристики типовых.'фигур в*соответствии с обхватами груди и бедер
разрабатываться модель и конструкция одежды в установленных группах* Для женщин младшего возраста i-й полнотной группылопускается
разрабатывать модель и конструкцию одежды на типовую^ фигурул: обхватом груди 92 ем, ростом 164.см. ~ .
Примечание. Подчеркнуты ростовые
164 164
•п
? .4 L
г *V
на, которые должны
<-Х
Особенности размерной типологии детского населения [6].
Объединенная размерная типология детского населения стран —
членов СЭВ разрабатывалась с 1966 по 1970 г. по плану коорди-
нации научных исследований в области текстильной, трикотажной
й швейной промышленности. В работе принимали участие спе-
циалисты всех стран — членов СЭВ (НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР,
СССР, ЧССР). Координировал работу Советский Союз.
В качестве ведущих размерных признаков при разработке
размерной типологии детского населения были приняты рост и об-
хват груди третий с интервалом безразличия по росту 6 см
(±3 см) и по обхвату груди — 4 см (±2 см).
Варианты по росту выбраны с таким расчетом, чтобы они
составляли непрерывный ряд значений ростов со взрослыми, т. е.
74, 80, 86, 92,..., 176 см для девочек.
В основу разработки размерной типологии были положены ан-
тропометрические исследования семи стран — членов СЭВ. Было
обследовано 31,5 тыс. детей обоего пола в возрасте от 3 до 18 лет.
В результате обработки данных обследования разработана
рекомендация по стандартизации PC 3138—71 «Одежда. Типовые
фигуры девочек и мальчиков и их размерные признаки». Для
всех стран — членов СЭВ установлено 109 типов фигур девочек.
Из этого числа в СССР встречается 87 типовых фигур.
На основе ГОСТ 17916—72 «Типовые фигуры девочек. Раз-
мерные признаки для проектирования одежды» в соответствии
fc решением Государственного комитета стандартов ЦНИИШП
разработал отраслевой стандарт ОСТ 17-66—77 «Изделия швей-
ные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры девочек. Размерные
признаки для проектирования одежды». Данный отраслевой
стандарт устанавливает: оптимальное количество типов фигур;
классификацию типовых фигур девочек; значения размерных при-
знаков по аналогии с ОСТ 17-326—81.
Ориентировочные границы ростовых групп для девочек при-
ведены в табл. 1.6.
1.6. Ростовые группы девочек
1 ... 1 * * * ! .....- w 1 । —
Номер ростовой
группы
Рост, см
*
II
ш
IV
80, 86, 92, 98, 104, 110
116, 122, 128, 134, 140, 146
152, 158
164, по, 176 и выше
Классификация типовых фигур девочек по ростам, обхватам
груди и возрастным группам приведена в табл. 1.7 с учетом
дополнения № 3 к ОСТ 17-66—77.
Обозначение размеров одежды. В связи с разработкой и вве-
дением объединенной размерной типологии населения проведена
41
1.7. Классификация типовых фигур девочек по ростам, обхватам груди и возрастным группам
Обхват груди девочек, см, по возрастным группам Л
Ясельная (до 3-х
лет)
Дошкольная (от 3 до;- 7 лет) Младшая школьная (от 7 < до 11 лет) — . ' Г' .. . . • Старшая школьная (от 11 до 14,5 лет)
Подростковая (от 14,5 до
18 лет)
при росте, см
62 68 74 80 86 92 98; (04 .110 ' п4 Е— .122 128 134 140 S* .. 146 152 ' 158
40 — -^R.— , . I. — 1 — Г- i > - 1 - : -
*' 44. 44 — rMbi и - ... / - *
1 ' — 48 48 48 — i -- "1 т - Л
1 — 52 52 52 52 52 52 С ч. '-4 "
.. -f*— .. —> 56 56 56 56 56 •
а- 1 к Is’ 60 60 60 60 60 —
ь. ь ь V 64 64 64 64 1 ч . -Г
V . i - - - Т—t 68 68 68 . 1—- -М
- . — ъ- 72 72 72
• л г F1 •. - - J 76 76 76
*; ? к « “ if 1- < 80 80
164
80
? 152 158 ,; 164 : . 170, 176
Примечания: 1, Границы возрастных групп установлены^для моделирования и <
2- Типовые фигуры с ростом 62, 68, а также с ростом 74 см, обхватом груди 44 см установлены для изготовления белья для детей в возрасте
до 9 мес. ' ' я, ; . •. ; < ? ? - ~ 3 .. - - .
I. ’Подчеркнуты значения обхватов груди.фигур;н& Которое рекомендуете? разрабатывать модель и конструкцию одежды в установленныхвоз-
растных группах;
и — >Й1
возрастных групп установлены.для моделирования и
Конструирования' одежды и является ориентировочными
большая работа rto унификации обозначения размеров одежды
для взрослых и детей.
Госкомиздатом СССР по стандартам утверждены и введены с
01.01.80 г. для применения в народном хозяйстве СССР СТ СЭВ
432—77 «Изделия швейные. Система размеров одежды для жен-,
щин и мужчин и обозначение размеров одежды» и СТ СЭВ
1730—79 «Изделия швейные. Система размеров одежды для дево-
чек и мальчиков и обозначение размеров одежды».
Стандарты СЭВ устанавливают число типовых фигур жен-
щин (61), мужчин (57), девочек (28) и мальчиков (31) с целью
взаимного товарообмена одеждой между странами — членами
СЭВ, а также принцип маркировки размеров одежды.
Размерные показатели изделий на товарном ярлыке обозна-
чаются полными значениями ведущих размерных признаков типо-
вой фигуры: роста, обхвата груди, обхвата бедер — для женской
одежды; роста, обхвата груди — для детской одежды.
Пример обозначения размеров женской одежды, изготовленной на типовую
фигуру с ростом 158 см, обхватом груди 96 см, обхватом бедер 104 см: 158—96.—104.
Пример обозначения детской одежды, изготовленной на типовую фигуру
девочки с ростом 134 см, обхватом груди 68 см: 134—68.
Установленная последовательность размерных признаков в
обозначении размерных показателей одежды является обязатель-
ной. Цифровое обозначение размеров одежды может быть допол-
нено пиктограммой с указанием на ней ведущих размерных при-
знаков.
I
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Е Что понимается под антропологическим обследованием населения? Для
каких целей оно проводится?
2. Что называется антропометрией?
3. Каковы требования к проведению антропологических измерений?
4. Как обозначаются размерные признаки фигуры в зависимости от вида из-
мерений? Что обозначают индексы?
5. Какие антропометрические точки фигуры человека являются ориентирами
при измерении ее?
6; Какие измерения фигуры являются линейными? В какой плоскости они
измеряются?
7. Какие измерения относятся к дуговым поперечным периметрам? В какой
плоскости их измеряют? С использованием каких измерительных инстру-
' ментов? .
8. Какие измерения относятся к линейным проекционным? С помощью каких
измерительных инструментов их получают?
9. Для .измерения каких размерных признаков используют металлический
портативный антропометр системы Мартина?
10. Для измерения каких размерных признаков используют большой толстот-
ный циркуль?
11. Для измерения каких размерных признаков фигуры используют полотня-
. нуЮ сантиметровую ленту?
12. Каким образом получают измерения диаметров?
13. Какое измерение определяет размер фигуры?
14. Каковы особенности в получении размерных признаков детей дошколь-
ного, школьного возрастов и подростков?
43
15. Каковы особенности в программе измерений детей ясельного возраста?
16. Что понимается под нормальным распределением размерных признаков?
17. Какая связь признаков называется корреляционной?
18. Чем определяется степень связи между антропометрическими признаками?
19. Что понимается под большой корреляционной связью?
20. Что понимается под малой корреляционной связью?
21. Что такое размерная типология?
22. Какие основные задачи решаются при разработке размерной типологии?
23. Какие размерные признаки называются ведущими?
24. Какие требования предъявляются при выборе ведущих размерных приз-
наков?
25. Какая фигура женщины называется типовой?
26. Какие признаки называются подчиненными?
27. Что называется интервалом безразличия?
28. Какие факторы оказывают влияние на интервал безразличия?
29. Какие значения интервала безразличия приняты в СССР по ведущим раз-
мерным признакам?
30. Какова связь межростовой разницы изделия с его длиной?
31. Каким образом определяется интервал безразличия?
32. Что такое антропометрическое обследование населения?
33. В каких странах — членах СЭВ женщины имеют наибольшие средние значения
обхвата груди?
34. В каких странах членах СЭВ женщины имеют наибольшие средние зна-
чения обхвата бедер?
35. Население какой страны — члена СЭВ наиболее низкорослое?
36. Женщины каких стран — членов СЭВ наиболее высокие?
37. Какие документы содержат значения размерных признаков для проекти-
рования женской одежды и для девочек?
38. Сколько типов фигур женщин принято для массового производства одежды?
39. Сколько полнотных групп и подгрупп фигур женщин принято для разра-
ботки конструкции изделий в условиях промышленности?
40. Какова, классификация женских типовых фигур по ростам? Каковы их зна-
чения?
41. Какие фигуры женщин относят к 1-й и 2-й полнотным группам?
42. Какие фигуры женщин относят к 3~й и 4-й полнотным группам?
43. Какие размерные признаки приняты в качестве ведущих при разработке
размерной типологии детского населения?
44. Сколько ростовых групп принято для производства детской одежды?
45. Какие границы ростовых групп приняты в детской одежде?
46. Какова классификация одежды для девочек по возрастным группам?
47. Какова последовательность размерных признаков в обозначении размерных
показателей женской одежды?
48. Какова последовательность размерных признаков в обозначении размерных
показателей одежды для девочек?
1.5. ПРИБАВКИ В ОДЕЖДЕ
Поскольку одежда, как плечевая, так и поясная, не прилегает
к телу по всем точкам его поверхности и не отстает от него на оди-
наковые расстояния, поверхность тела человека по своим конту-
рам и размерам отдельных участков в большинстве случаев не
тождественна и не подобна в целом надетой на человека одежде.
Любая одежда из ткани, кожи, дублированных материалов
по своим размерам превышает размеры тела человека. Между
поверхностью тела и внутренними размерами одежды образуются
воздушные прослойки. Они необходимы для обеспечения свободы
44
дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности организма
| человека, а также для создания определенной силуэтной формы.
J Величина воздушных зазоров зависит от степени прилегания
изделия к фигуре.
В зависимости от степени прилегания к фигуре плечевое
изделие может быть прилегающим, полуприлегающим и прямым
с различной степенью свободы.
Независимо от степени прилегания внутренние размеры одеж-
ды всегда больше соответствующих размеров тела. Величины,
на которые размеры одежды превышают размеры тела человека,
называются прибавками. Их обозначают прописной буквой /7,
индексы обозначают участки, на которых даны прибавки. По
своему назначению прибавки подразделяются на минимально не-
обходимые (технические) и декоративно-конструктивные.
Минимально необходимые прибавки Z7Tex обеспе-
чивают свободу дыхания, движения, создают определенную воз-
душную прослойку для регулирования теплообмена.
На величину Z7Tex оказывают влияние изменения размеров тела
в динамике относительно его размеров в статике. Так как эта
прибавка предусматривается в основном по ширине изделия в об-
ласти груди, главным фактором при ее определении должен быть
показатель разности измерений обхвата груди при глубоком вдохе
и спокойном дыхании (1,5 см) [7].
По данным НИНА МГУ, при различных движениях человека
отдельные участки его тела изменяются больше, чем при глубоком
дыхании. Наибольшие изменения наблюдаются в измерениях ши-
рин (ZZ/C, ZZZr).
Размерный признак ширины спины Шс увеличивается
, («30 %) при подъеме и вытягивании рук вперед, при этом раз-
мерный признак Шг уменьшается. И наоборот, Ше несколько
уменьшается при отведении рук назад и сближении лопаток,
a ZZZF при этом увеличивается («10%).
Значительные изменения продольных размеров наблюдаются
при подъеме рук и наклоне туловища вперед. Но прибавку
на свободу движения к продольным размерам бытовой одежды
не дают, так как это может привести к нарушению пропор-
ций модели. Изменение длины при сохранении общего объема
изделия может изменить его силуэтную форму в целом. В боль-
шинстве случаев конструкция плечевого изделия позволяет легко
смещаться изделию по фигуре, да и условия эксплуатации
бытового изделия, как правило, не требуют увеличения его раз-
меров по длине.
Прибавки на свободу дыхания и движения по ширине изделия
следует выбирать дифференцированно в соответствии с назначе-
нием одежды. Они могут быть более или менее постоянными
для бытовой одежды и значительно увеличиваться в специаль-
ной одежде с обязательным учетом эргономических показателей.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание обеспечиваются в
45
одежде наличием воздушной прослойки, которая создает вокруг
тела человека определенный микроклимат. Для создания-микро-
климата в одежде: из тканей различного волокнистого; состава,
по данным проф. Ф. Ф. Эрисмана, величину воздушной про-
слойки берут равной для одежды из шерстяных тканей — 2,5 Н,
шелковых тканей—.3 И и хлопчатобумажных — 3,25 Н \где
Н — толщина ткани) , [7].
: По рекомендациям ЦНИИШП техническая прибавка к полу-
обхвату груди рассматривается в зависимости от вида изделия,
а следовательно; от его «слойности» и для верхней одежды
берется равной 3 см — для жакета женского и для девочек,
4- см — для демисезонного и летнего пальто.
Технические прибавки на свободное облегание к полуоб-
хватам талии ч и бедер; ввиду ограниченности изменений этих
параметров и меньшего размаха движений, должны быть меньше
соответствующих прибавок к полуобхвату груди.
Практическое соотношение этих прибавок следующее: при-
бавка по линии талии составляет (0,5—0,75) Пг в изделиях
прилегающего силуэта и (0,75—1) Пт — в изделиях; полуяриле-
гающего силуэта; прибавка по линии бедер составляет 0,5 Пг
в изделиях прилегающего силуэта и 0,75 77 г в изделиях полу-
прилегающего силуэта. В изделиях прямого силуэта /7Т и П&
определяются формой и объемом модели. Данные прибавки в, зна-
чительной степени изменяются в соответствии с изменением силу-
этных форм.
Д е к р р а т и в но ?конструктивна я составляющая t При-
бавки по линии груди /7д. к дает возможность получить заданную
эскизом форму модели костюма. Эта прибавка почти всегда уточ-
няется в результате творческого поиска формы на фигуре чело-
века, так как форма костюма неразрывно связана с человеком
и моЖет рассматриваться только, в связи с его образом, про-
порциями и пластикой [3]. Поэтому худо ж ни к-модельер и кон-
структор, работая над формой модели, должны понимать и чув-
ствовать ее в движении — пластике и уметь правильно выбрать
/7д.к для решения конкретной формы изделия в зависимости от
размерной и возрастной характеристик того, кому адресована
данная модель; , >
Благодаря определенным приемам, кроя и законам зритель-
ного восприятия фигура, человека в одежде может восприни-
маться по-разному, приближаясь по форме и силуэту к той или
jihoA геометрической фигуре. ; ,
Форма и силуэт две основные характеристики моды—
тесно связаны между собой. Изменяясь во времени, они дают
движение моде.ч <
Основные силуэты одежды могут быть определены по принципу
отношения к фигуре (повторение ее форм, приближение и
контраст): прилегающий (с разным объемом лифа и юбки);
полуприлегающий (с разной степенью приталивания); прямой
46
(с большей или меньшей степенью облегания); расширенный (тра-
пециевидный).
При решении конструкции одежды различных силуэтных форм
важная роль отводится декоративно-конструктивной прибавке
Пл,к. В отличие от технической прибавки /7Д К предусматривается
не только по ширине, но и по длине изделия.
Прибавки по линиям груди Пг, талии /7Т, бедер Пб, обхвату
плеча П0.п для практических целей проектирования модных форм
одежды даются ведущими моделирующими организациями
(ОДМО и ЦОТШЛ) с учетом направления моды.
Основной прибавкой, определяющей силуэтную форму изделия,
является Пг. При сохранении определенного объема изделий
значения этой прибавки резко не меняются. И только с рез-
ким изменением объема силуэтной формы происходит значи-
тельное изменение /7Г. При сохранении объема силуэтной формы
значение этой прибавки может перераспределяться по участкам
чертежа конструкции изделия: спинки, проймы и полочки.
В табл. 1.8 приведены средние значения Пг с учетом ре-
комендаций моды последнего десятилетия.;
1.8. Средние значения Пг для верхней женской одежды различных силуэтов ,
Вид одежды
Прилегающий
Полуприлегаю-
щий
Прямой
T рапециёвидный
Жакет 5,5—6,5 6,5—7,5
Пальто демисе- 6,5—7,5 7,5—8,5
зонное, летнее
*** ' "Т
Указанные в табл. 1.8 прибавки рекомендуются для изделий
с втачными рукавами на фигуры с обхватом груди 96 см,
со средними значениями роста 158—164 см.
При определении Пг для изделия на конкретную фигуру
следует руководствоваться следующими рекомендациями.
1. Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление
от изделия определенной силуэтной формы на фигурах различ-
ных размеров и ростов, данные прибавки необходимо увеличить
на 0,5 см для высоких фигур небольших размеров и уменьшить
на 0,5 см для низких фигур с большим обхватом груди (на
каждые 4 см Ог и 6 см роста) [12].
2. В зависимости от толщины и структуры ткани прибавки
выбирают дифференцированно. Чем тоньше ткань, тем меньше
прибавка в пределах силуэтной формы, и наоборот.
3. Для создания определенного зрительного впечатления
от изделия одной и той же силуэтной формы, но разных по-
кроев прибавку увеличивают: для изделий небольших объемов
47
с цельновыкроенными рукавами и покроя реглан — до 2 см, а ком-
бинированного Покроя— до 1 см [12].
4. Для изделий с утепляющими прокладками (зимних) при-
бавки берут из соответствующей графы табл. 1.8 (меньшие
значения) и прибавляют 3,2 h (где h — толщина утепляющей
прокладки).
В последние годы формы одежды значительно, увеличились
в объеме. И в то же время сохраняется одежда небольших
объемов (особенно это касается женской одежды). Поэтому и
в рекомендациях ведущих моделирующих организаций приводятся
прибавки по линии груди на определенные силуэтные формы с уче-
том их объема.
Если для изделий малых объемов прибавки находятся в пре-
делах приведенных выше средних значений (см. табл. 1,8), то
для изделий больших объемов (в пределах одной силуэтной
формы) они увеличены примерно на 50—70 %. Такое увеличение
объема изделия ведет к его конструктивной перестройке (углуб-
ление проймы, увеличение ширины рукава на уровне глубины
проймы, изменение других элементов формы).
Что касается прибавок на свободное облегание по линии
груди Пг для детской одежды, то они должны быть связаны
с формами изделий, рекомендованными для определенных поло-
возрастных групп.
Учитывая, что моделирование и конструирование одежды для
детей осуществляется на пять возрастных групп (шесть подгрупп),
прибавки на свободное облегание по линий груди /7Г берутся
дифференцированно по видам одежды с учетом половозрастных
групп (табл. 1.9)
1.9. Значения /7Г для верхней одежды девочек (16]
Возрастная группа
Значение Пг для пальто, см
демисезонного
зимнего
Ясельная
Дощкольная
Младшая школьная
Старшая школьная
Подростковая
12—15
1114
10—13
9—12
14—16
13—15
12—14
11—13
84—92
96—108
8—11
6,5—9,5
10—12
8,5—10,5
Примечание. При построении чертежа основы пальто для школьников
Пг берут равной 9 см. Увеличение Пт до табличного значения выполняют
при коническом разведении деталей спинки и полочки.
При расчете чертежа конструкции важное значение имеет
распределение 77г по участкам чертежа (спинки, проймы и полоч-
ки) на линии груди (табл. 1.10).
48
Л ‘
1.10. Распределение Пг по участкам чертежа на линии груди в долях
ОТ Пг
Спинка
О!1 < I ЦW—
Группа одежды
....U I I ..... *>'’' I 1
Женская
Детская
0,3*
Пройма
0,8—0,5
Полочка
0,3 *
f
1
* По данным ЦНИИШП эти значения меньше.
.4
$
Прибавки на свободное облегание по линии груди на участках
Л; - ж
спинки и полочки приведены в табл. 1.11 (по данным ЦНИИШП).
1.11. Прибавки на свободное облегание по линии груди на участках спинки
/7С и полочки /7П для изделий различных силуэтов, см
Пальто Прилегающий силуэт 1, -] у Г - • 1 Полуприлегающий силуэт Прямой силуэт • . 1
Пг Пп 77с Лп Пг Пп
Демисезонное 1,5—1,7 1,2—1,4 1,7—2,0 1,4—1,6 2,3--2,5 1,8—2,0
Зимнее / 2,0—2,2 1,7—1,9 2,2—2,5 1,9—2,1 2,8—3,0 2,3—2,5
Примечание. Прибавки на свободное облегание для зимних изделий даны с учетом
^.утепляющей прокладки.
л
Прибавки на свободное облегание к полуобхватим тдлии и бе-
дер очень тесно связаны с силуэтной формой изделия и опре-
деляются моделью. Примерные значения их приведены в табл. 1.12.
1.12. Прибавки на свободное облегание к полуобхватам талии /7Т и бёдер Пб для
изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов, см
Пальто Прилегающий силуэт Полуприлегающий силуэт
Пт Пб Пг . пб
Демисезонное 8—10 От 5 10—12 От 6
Зимнее 10—12 От 7 12—14 От 8
Технические прибавки по другим участкам чертежа конструк-
ции приведены в табл. 1.13.
Методикой ЦНИИШП предусматриваются еще прибавки по
некоторым участкам чертежа, связанные с толщиной нижележа-
щих слоев одежды (пакета). Значения этих прибавок приведены
в табл. 1.14.
. • , - * - ...
49
кМ Прибавки к горловине, пройме и длине талии |9,10j, см
“Ч****«Ь
’ 1 V f-t 1 11
Изделие
К ширине
горловины
СПИНКИ Я1И.Г.С
К высоте
горловины
СПИНКИ Яв.г.с
На сво-
боду
проймы
по глу-
бине
Яс.пр '
К Длине талии
спинки
J Яд.т.с
li
спереди
Яд.тп
Женская одежда
Жакет - ; i ? 1 — 1,5 0,2 2,5—3 0,5 0,8
Пальто демисезонное f
без ватина 1,5—2 0,3—0,4 3—4 0,9 2,5
с одним слоем ватина 1,5—2 0,3—0,4 3—4 1,35 2,9
Пальто зрмнее 2,5—3 0,5—0,6 3,5—4,5 .1,8 3,3
: Л*Ь У , *' ’ ’
Одежда для девочек
Жакет, куртка" V " 1—1,5 J 2-2,5 — —
Пальто демисезонное
без ватина. . . . 1,5—1,8 — 3—4 0,9 2,4
с одним слоем ватина 1,5—1,8 — 3—4 1,35 2,85
Пальто зимнее 2,5—3 4—5 1,8 3,3
f 1 ’
1,14. Прибавки на толщину нижележащих слоев одежды, см
« f ' .i / \ ) - т*’ 4 ' Пальто , ' ) г "- vj'f .* J < > На повыше- ние основа- ния горло- вины спинки /7п.Г.С В плече- вой точке спинки Яп.с. 1 В плече- вой точке полочки Яд.п • 1 К высоте оката рука- ва на огиба- , ние шва втачивания рукава тка- нью /7вч0К: р • < На тол- щину подплеч- ника (по модели) ;Ярл На удли- нение проймы • на под- плечник Яуп
Демисезонное
0,9
0—2,5
без ватина
То же с одним
0—2,5
слоем ватина
Зимнее
1,8
0—2,5
0
т
Прибавка к обхвату плеча зависит. от Вида изделия и силу-
этной формы (по данным ЦНИИШП, табл. 1.15) и от формы
рукава в соответствии с видом изделия [12] (табл. 1Л6)
1Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава для изделий,
различных силуэтов, см
1 1 1 "д1; 1 . 1 ОО ?<'"*' ' - ... ' Пальто Прилегаю- Полу приле- гающий си- Прямой си-
• * *'-и: - • I щии силуэт - дуэт ' дуэт
Демисезонное 10—11 10,5—11,5 11 — 12
ЗймнеС 12—13 12,5—13,5 л 13—14
50
1.16. Прибавки к
бхвату плеча По.„
для различных изделий
в зависимости от формы рукава
Рукав
Жакет,
куртка
Пальто де-
мисезонное
Пальто, зим-
нее
Женская одежда
. Узкий
Средний
Расширенный
Широкий
6—7,5
8—9,5
ГО— 11,5
12—13,5 .
Одежда для дев
7—8,5
9—10,5
11 — 12,5
13—14,5
о ч е к
9—10,5
11 — 12,5
13—14,5
15—16,5
Средний — 10,5-12 11,5^13
Расширенный — 11,5—13 12,5—15
Примечание. Приведенные значения По.п могут быть рекомендованы
для одежды небольших объемов с нормальной глубиной проймы.., С уве-
личением общего объема изделия углубляется пройма и /70П/Увеличи-
вается довольно резко. ‘ -k-.as .
. ' . г г
.. ; . . ’ •
Ниже приведена норма посадки Н оката рукава на Г см
длины проймы.
Ткани '
оката рукава, см
Шерстяные костюмные с вложением синтетических ' 0;08—0,09
волокон
Костюмные камвольные 9,09—0,1
Полушерстяные, камвольные и тонкосуконные кам- 0,1
вольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные,
чистошерстяные пальтовые тонкосуконные
Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы 0,125
тонкосуконные полушерстяные ,
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15-
; . г "<
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что называется прибавками в одежде?
2. Что называется технической прибавкой в одежде?
3. Каково назначение технической прибавки?
4. Какова роль декоративно-конструктивной составляющей прибавки в реше-
нии формы изделия?
5. Какая прибавка является основной? Из чего она складывается?
6. Что такое силуэт изделия?
7. Какие основные силуэты верхней женской одежды Вы знаете?
8. Чему равна прибавка на свободное облегание по линии груди для: изделий
с утепляющей прокладкой?
9. Чем объясняется разница в значениях прибавок на свободное облегание
для одного и того же вида изделия для девочек?
10. Является ли постоянным распределение Пг по участкам чертежа конструк-
ции (спинки, проймы и полочки)?
11. Чему равна прибавка на утепляющую прокладку по линии груди и как она
распределяется по участкам чертежа конструкции?
12. От чего зависит прибавка к полуобхвату талии и как она влияет на форму
боковых срезов и вытачек?
13. Каково значение прибавки на свободное облегание к полуобхвату бедер
в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов?
14. Чему равна прибавка по ширине горловины спинки в жакете и пальто зим-
нем? Чем объяснить несовпадение этих значений?
15. Каково значение Пс для женского жакета и жакета для девочек?
16. Как связана Пс с формой изделия?
17. Какие факторы оказывают влияние на Поп?
18. Есть ли разница в значениях По для женских изделий и изделий для девочек?
2. Методы получения разверток деталей одежды
Основной задачей конструирования одежды является получе-
ние из плоской ткани и других материалов, используемых при
проектировании одежды, пространственной формы изделия и
решение обратной задачи — построение разверток деталей одеж-
ды, заданной эскизом или образцом модели.
Существующие способы получения разверток деталей одежды
можно разделить на два вида: способы, дающие возможность
получить приближенную развертку изделия, и способы, дающие
возможность получить более точную развертку изделия (по гото-
вому образцу).
Поскольку одежда, даже плотно облегающая фигуру чело-
века, как и сглаженный контур фигуры человека, не является
закономерной поверхностью, а только визуально приближается
по силуэту к геометрической фигуре, получить точную развертку
деталей одежды не представляется возможным. Форма в целом
и отдельные ее элементы уточняются в процессе примерки.
Точность деталей изделия в данном случае будет определяться
способностями исполнителей. Следовательно, способ полу-
чения разверток деталей одежды, заданной эскизом, явля-
ется приближенным. И все существующие в промышленности
системы и методики конструирования, которые используются при
разработке конструкции одежды, могут быть отнесены к прибли-
женному способу разверток.
И только тогда, когда развертку получают с Готового образ-
ца изделия — модели, может идти речь о более точном способе
развертки, так как при ее построении располагают размерами
поверхности, образуемой одеждой.
2.1. КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ
Конструкцией швейного изделия называется его строение,
представленное в виде комплекта лекал в их взаимном рас-
положении и взаимосвязи, с указанием размеров и методов
изготовления, отраженных в технической документации.
В условиях промышленного производства к конструкции из-
делия предъявляются следующие требования: внешний вид изде-
52
лия, изготовленного по чертежам конструкции» должен строго
। соответствовать образцу модели; изделие должно иметь хорошую
| посадку на фигуре человека; конструкция должна быть техно-
* логичной, т. е. нетрудоемкой в изготовлении с использованием
прогрессивных методов, обеспечивающих высокую производитель-
ность труда и минимальную себестоимость изделия. -
В условиях службы быта вопросам технологичной конструк-
ции также должно уделяться большое внимание. В данном случае
технологичная конструкция должна предусматривать: максималь-
но возможную точность посадки изделия на фигуре ;с целью
сокращения количества примерок до одной; оптимальную величи-
ну припусков в деталях для уточнения изделия на фигуре чело-
века в процессе примерки; максимально возможное количество
машинных способов обработки и рациональных приемов в процес-
се монтажа изделия. Д
Разработка конструкции в условиях промышленности явля-
ется важнейшим процессом швейного производства, который не
только предопределяет в значительной мере качество изделий,
но и является решающим, моментом в совершенствовании техно-
логии, механизации и автоматизации производства.
В настоящее время в условиях промышленности конструи-
рование одежды осуществляется в соответствии с Единой системой
конструкторской документации (ЕСКД), которая определяет
структуру проектно-конструкторских работ, включая пять этапов.
Первый этап — разработка технического з ад а н и я.
В нем должно быть отражено не только назначение изделия,
но и определены показатели качества и необходимые этапы разра-
ботки конструкторской документации, ее состав, а также требо-
вания к изделию.
Второй этап — разработка технического предложе-
ния на основе анализа Изделий-аналогов одинакового или сход-
ного назначения. Разрабатываются предложения по составлению
эталонного ряда моделей-аналогов, имеющих наивысШйё показа-
тели качества, по подготовке технических предложений, проверке
конструкторского сходства моделей серий, т. е. тех элементов
работ, которые выявляют оригинальность замысла и конкуренто-
способность моделей.
Третий этап — разработка э с к и з н о г о проектасодер-
жит принципиальное конструктивное решение, дающее общее
Представление о строении (конструкции) изделия и его основных
параметрах.
Четвертый этап — разработка технического проекта
модели. Технический проект — это совокупность конструкторских
документов, которые должны содержать полное представление
о проектируемом изделии (чертежи конструкции основных дета-
лей), а также технологические карты основных конструктивных
узлов, определяющих строение проектируемого изделия.
Пятый этап — разработка рабочей (конструкторской)
53
документаций. В настоящее время эта работа заключается
в оформлении технического описания с приложением ком-
плекта лекал. ’•и
Проектирование одежды в условиях службы быта имеет свою
специфику: Оно осуществляется на конкретные фигуры. При этом
одежда Должна соответствовать требованиям современной моды
с точки зрения формы изделия в целом, отдельных ее эле-
ментов, образного и цветового решения и др. Это может быть
обеспечено только при условии четкого методического руководства
со стороны Ведущих моделирующих организаций — ЦОТШЛ, мос-
ковского Дома моделей Управления пошива и ремонта одежды
(УПРО), республиканских Домов моделей одежды.
Процесс проектирования бдежДы в системе службы быта осу-
ществляется на трех уровнях.
Первый уровень— разработка ведущими моделирующими
организациями направляющей коллекции моделей одежды, ме-
тодических рекомендаций по направлению моды, основных
методических материалов по конструированию особо модных форм
изделий И их изготовлению, а также базовой конструкторской до-
кументаций (лекала перспективных базовых конструкций с техни-
ческим описанием) и образца рабочей папки художника-мо-
дельера. Этй материалы ежегодно получают специалисты экспери-
ментальных подразделений предприятий службы быта.
Второй уровень — разработка коллекции моделёй одежды мод-
ного ассортимента специалистами экспериментальных подраз-
делений на основе материалов, поступающих от ведущих моде-
лирующих организаций. На этом уровне разрабатывают конструк-
торскую документацию на модели ассортиментной коллекции,
дополняют папку художника эскизами разработанных моделей
и доводят разработанные материалы до производственных под-
разделений (ателье) путем тиражирования документации и обу-
чения специалистов прогрессивным методам работы и приемам
выполнения нового кроя. '
Третий уровень — разработка конструкции на конкретные фи-
гуры с использованием моделей из рабочей папки художника-
модельера и конструкторской документации, поступающей в ателье
от экспериментальных подразделений предприятий службы быта.
2.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ И МЕТОДОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ
Конструирование одежды, являясь наряду с моделированием
важнейшим процессом швейного производства, не только предо-
пределяет в значительной мере качество изделий, но и является
решающим момёнтом в совершенствований технологий, механи-
заций и автоматизации производства. ’
В настоящее время предприятия швейной промышленности
нашей страны и за рубежом при разработке конструкции одежды
54
применяют в основном две системы конструирования: муляж-
ную — для решения сложных конструктивных форм и- отдельных
элементов моделей и расчетно-графическую в различных вариан-
тах. .• . . •• • . :
По мул я ж н о й системе конструкцию получает пу?ем нака-
лывания ткани или бумаги на фигуру человека или манекен, затем
ткань или бумагу раскладывают на плоскости и , оформляют
контуры деталей изделия, проверяя при этом цх правиль-
ность путем сопряжения узлов. >
* - Рас ч е т н о - г р а ф и ч е с к а я система конструированйя
I ^одежды представлена рядом., вариантов и характеризуется тем,
что по заданной эскизом модели на основе размерных при-
знаков фигуры и соответствующих прибавок строят . чертежи
изделия. При этом существует значительное число различных
способов (вариантов) построения чертежей^ Существующие спо-
собы конструированйя одежды отличаются друг от\Дру ^главным
образом структурой расчетных формул и способами графических
построений.. Различна степень обоснованности расчетных формул.
Анализ расчетных формул, используемых в системахдфнструи-
рования, проведенный Г. Л. Труханом, показал,. ЧТО;дд>бую из
расчетных формул можно отнести к одному из трех рейдов,
К первому виду относятся формулы, по, которым, размер
отдельного участка детали Р определяется с использованием
соответствующего ему размерного признака фигуруи прибав-
ки П:
Точность определения размера участка детали одежды, с ис-
пользованием формул этого, вида зависит от способности исполни-
теля правильно определить величину прибавки на свободное об-
легание на определенном участке детали в соответствие с силу-
этом и формой изделия. . -
Ко второму виду относятся формулы,, по которым, размер
отдельного участка детали Р определяется с использованием раз-
мерного признака Л1< непосредственно не связанного с данным
участком детали: ...
Р—аМ'+ЬП+с,
, I < - ’ I •
где . а, Ь, с — коэффициенты. предполагаемой связи между искомым размером
участка детали и размерным признаком фигуры.
Точность определения размеров деталей одежды с использо-
ванием формул данного вида зависит ,от того, наскодько точно
установлена практикой зависимость между размерами деталей
одежды и фигуры. Эта зависимость непостоянна и справедлива
лишь для фигур определенного телосложения и определенных
моделей одежды. .. . .
К третьему виду относится формулы, по которым; размеры
55
1 I 1 *
-> к/ - '
Рис. 2.1. Базисная сетка чер-
тежа плечёвой женской одежды
отдельных участков детали Р опре1
деляются по другим размерам дета-
ли Р', ранее найденным на чертеже:
р — ар'-\~ь.
Точность формул данного вида
меньше, чем формул первого и вто-
рого видов. Она определяется, с
одной стороны, правильностью уста-
новленной зависимости искомого
размера участка детали от уже най-
денного, а с другой стороны — точ-
ность^ определения ранее найден-
ного размера отрезка.
Наиболее приемлемой следует
считать ту систему конструирова-
ния, при использовании которой
определение размеров деталей осу-
ществляется в основном по форму-
лам первого вида.
Однако из-за. большой слож-
ности в построении развертки
поверхности5 Одежды с помощью формул первого вида можно
определить только некоторые размеры по длине и ширине изделия.
Не случайно при конструировании одежды выделяют построение
базисной сетки, представляющей собой ряд вертикальных и горйч
зонтальных линий, расстояние между которыми определяют по
формулам первого вида.
Базис н а я сетка представляет собой, по существу,: раз-
вертку боковой поверхности полуцилиндра (рис. 2.1). Приведе-
ние этой развертки к желаемому виду (развертка полочки
й половины спинки) осуществляется с использованием формул
второго и третьего видов, а также различных графических
приемов, что -объясняется сложностью проектируемой фор?иы.
Графические приемы, а также формулы второго и третьего
видов являются, как правило, результатом личного опыта того
или иного автора. Способы конструирования одежды, разрабаты-
ваемые Отдёйьными авторами, отражали в основном практиче-
ские приемы кроя ограниченного числа моделей и покроев из-
делий. В определенный период времени каждый автор, предла-
"гал свой расчеты построения чертежей. Между разными системами
конструирования не было никакой преемственности, каждая из них
существбвйла сама по себе, с изменением моды уходила одна
система и появлялась другая.
В промышленности неоднократно делались попытки усовершен-
ствовать способы конструирования одежды. Результатом работы
над усовершенствованием систем конструирования явилась типо-
вая методика конструирования мужской одежды цниишп
54
1956 г. Эта методика явилась обобщением опыта работы ряда
Домов моделей Советского Союза, в ней типовая конструкция
мужского плечевого изделия была дана для фигур трех
типов телосложения. Данная методика базировалась на расчетных
измерениях фигур и практических значениях Пк и Вп.
\ Принципиально нового в методику и технику построения чер-
тежей типовая методика не внесла.
Дальнейшее совершенствование систем конструирования ве-
лось на принципиально новой основе. Массовые антропометри-
ческие исследования, проводимые в нашей стране (1956—1958 гг.),
дали необходимый материал для разработки научно обоснованной
размерной типологии и новой методики конструирования —
единой методики конструирования одежды ЦНИИШП.
Расчетные формулы единой методики являются результа-
том анализа и математической обработки антропометрических
материалов и экспериментальных данных лаборатории.ассорти-
мента и конструирования бытовой одежды ЦНИИШП. Поэтому
метод, положенный в основу единой методики, назван расчетно-
аналитическим. Согласно этому методу строятся геометрические
развертки сглаженного контура фигуры человека с оответствую-
щими прибавками на свободное облегание и декоративное офор-
мление по натуральным обмерам фигуры при полном отказе
от пропорциональных расчетов. Расчетные формулы единой мето-
дики являются в основном формулами первого вида-/г .
s; Отличительные черты единой методики конструирования сле-
дующие: • "7":
построение чертежей мужской, женской и детской одежды и
структура расчетных формул остаются неизменными, изменяются
лишь некоторые параметры — коэффициенты при переменных ве-
личинах и абсолютные значения свободных членов в зависи-
мости от половозрастных особенностей фигуры и вида изделия;
возможность точного расчета всех элементов рукаваи.проймы
с заданным значением посадки; н ;
построение всех чертежей без припусков на швы;:
возможность применения в условиях изготовления одежды по
индивидуальным заказам населения. ....,Х!г.
Дальнейшее совершенствование единой методики конструиро-
вания ЦНИИШП осуществлялось на базе размерной типо-
логии стран — членов СЭВ. й-
Новая размерная типология дала дополнительный антропоме-
трический материал, внесла некоторые коррективы в имевшиеся
ранее измерения фигур, что, естественно, привело к Изменению
параметров целого ряда расчетных формул, связанных с этими
измерениями.
Использование новых размерных признаков дало возможность
несколько упростить расчетные формулы с учетом максимального
использования размерных признаков.
Таким образом, вновь разработанные методики конструиро-
' '57
вйнйя женской одежды й одежды для 4 девочек предусматри-
вают: "/';/'<-//
максимальное использование новых антропометрических изме-
рений;
“ использование абсолютных величин размерных признаков ти-
повых фигур женщин (ОСТ 17-326—81) и девочек (ОСТ 17-66—
77); • ' ' / 1 • " '
определение размеров деталей одежды по формулам пер-
вого вида, состоящий из абсолютных значений соответствую-
щего размерного признака, прибавок на свободное облегание
и толщины нижележащих слоев одежды и припусков;
установление прибавок и припусков в зависимости от раз-
личных факторов (ассортимента Ъдежды, свойств материалов,
технологии, направления моды);
минимальное Использование влажно-тепловой обработки в
процессофдрмирования деталей. Получение формы изделия обес-
печиваетсяконструктивными средствами, чтозначительно снижает
трудоемкость обработки.
ЦОТШЛ на базе единой методики ЦНИИШП разработала
единый метод конструирования женской и мужской одежды,
изготовМеМрй По индивидуальным заказам населения: Единый
метод дтлШ1йется от единой методики заменой отдельных рас-
чётных ;фо^ул измерением фигуры или некоторым упрощением
формул/ Принципиальная схема конструкции оставлена неизмен-
ной.- \'//4: ' ' • .
После^ие методики конструирования ЦНИИШП стали ближё
к единому мётоду ЦОТШЛ по Структуре расчетных формул й
количеству используемых размерных признаков.
С разработкой ЦНИИШП единой методики конструирования
мужской, женской и детской одежды впервые появилась воз-
можность разделить конструкцию на две составляющие — кон-
струкцию основы и конструкцию, отражающую модную форму
изделия.
Ежегодно в дополнение к единой методике ЦНИИШП и еди-
ному мётбду ОбпЦесоюзным Домом моделей одежды и Централь-
ной- опытно-технической швейной лабораторией Перекладываются
на ёдййый технический язык расчетных формул и базовых кон-
струкциййов^е, наиболее модные формы одежды, что значительно
повышает художественный уровень изделий как в условиях мас-
сового производства, так и в условиях изготовления одежды по
ч 'индивидуальным заказам населения.
', . 2.3. МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ
ОДЕЖДЫ ПО ОБРАЗЦАМ МОДЕЛЕЙ
В условиях массового производства одежды, когда изгото-
вляется /Серйя моделей одного варианта, необходимо осуще-
ствлять'Уточнение лекал после изготовления образца модели.
58
$ При этом вопросы механизации и автоматизации швейного произ-
= водства требуют разработки технологичных конструкций 'деталей
у одежды. Технологичную конструкцию деталей одежды можно по-
лучить при определении их формы и размеров инженерными
методами. Для применения этих методов должна быть известна
форма одеваемой поверхности, которая при конструировании дета-
лей одежды может быть задана в виде образца модели.
В этом направлении работают два ведущих вуза легкой про-
мышленности: Московский технологический институт лёгкой про-
мышленности (МТИЛП) и Киевский технологический институт
легкой промышленности (КТИЛП). -
МТИЛП разработал метод проектирования разверток деталей
одежды в чебышевской сети [13]. Этот метод обеспечивает по-
строение разверток плотно облегающих оболочек из ткани для
различных поверхностей. На характер изменения структуры ткани,
когда она становится оболочкой какого-либо тела, впервые обра-
тил внимание академик П. Л. Чебышев. В работе «О кройке одеж-
ды» (1878 г.) он математически доказал возможность «построения
разверток плотно облегающих оболочек из ткани для различных
поверхностей. "''.Л
Основной задачей расчета разверток деталей одежды явля-
ется определение их рациональной формы, обеспечивающей оде-
вание данной поверхности плоским материалом при минимальной
площади разверток и наименьшем количестве щво,в.кВёледствие
того что ткань является сетчатым материалом, дна образует
на кривой поверхности криволинейную сеть, в которой противо-
положные стороны каждого четырехугольника (ячейки из нитей
основы й утка) равны между собой. Сеть, образующая на
поверхности четырехугольники с равными противоположными сто-
ронами,называют чебышевской сетью (рис. 2.2, а), в которой
. аово^^1В1=а2в2 = ЦзВз,»-Д * .
/ —- 2 ~&ici2 = в\в2=> • •• ; -...i si
Из этого следует, что две пересекающиеся линии чебышев-
ской сети вполне определяют положение на поверхности всех
ее линий, так как линии каждого семейства в отдельности рас-
полагаются параллельно относительно друг друга. Поэтому че-
бышевская сеть может быть построена на любой ; поверхности
путем параллельного перенесения линий сети- Для этого на
поверхности сначала задают две пересекающиеся между собой ис-
ходные линии сети. Чтобы построение было вполне определенным,
за исходные линий сети принимают ортогональные геодезиче-
ские линии (геодезическая линия—- это кратчайшее расстояние
между двумя точками на поверхности). Две ортогональные гео-
дезические линии, заданные на поверхности, могут быть исполь-
зованы и как прямоугольные оси координат.
При построении чебышевской сети на поверхности по нанесен-
ным на ней исходным ортогональным геодезическим линиям ОХ и
59
0Y (см.г рис. 2.2,д) задают ряд точек (Л 2, .... а, в) ,с не-
большими интервалами между ними. Из точек 1 и до как из
центров проводят дуги геодезических окружностей геодезическими,
радйусамд; 01—^До; на пересечении этих дуг получают точку
di. Из точек ai и 2 теми же радиусами проводят дуги гео?
дёзических окружностей, получая точку дг, и т. д. Таким
образом строят чебышевскую сеть на поверхности. Измерив длину
всех координатных линий чебышевской сети, нанесенной на по-
верхности, можно перенести их на плоскость в прямоугольные
оси координат. В результате получают развертку чебышевской
сети на плоскости, ограниченной линиями ОА, АВ и ВО
(рис. 2,£ф,
Аналитический метод расчета разверток оболочек из ткани
весьма, трудоемок. Для расчета и построения разверток оболочек
с использованием метода П. Л. Чебышева необходимо располагать
данными о5кривизне одеваемой поверхности, точными значениями
кратчайших расстояний и выполнять сложные математические
расчеты.: .
2.4. ПОСТРОЕНИЕ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ СПОСОБОМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ СЕТКИ
Наиболее простым вариантом определения разверток деталей
одежды» основанным на принципе построения плотно облегаю-
щих оболочек из ткани методом академика П. Л. Чебышева,
является способ с использованием вспомогательной сетки [13].
I
60
У
Рис. 2.3. Вспомогатель-
ная сетка на поверхности
образца изделия (а), раз-
вертка детали в чебышев-
ской сети (б)
^-'7'
Развертки деталей одежды с помощью вспомогательной сетки
выполняют следующим образом. На поверхности образца модели,
надетого на манекен внутренней формы модели, для каждой
детали наносят цветными нитками линии швов и исходные оси
координат. Линии швов располагают по швам образца модели.
При необходимости вносят соответствующие уточнения в рас-
положение линий, швов и исключают излишние швы. Положение
исходных осей координат на деталях определяют с помощью гео-
дезического угольника (см. рис. 2.2, в) так, чтобы они были орто-
гональными геодезическими линиями и проходили на одинаковом
расстоянии от точек, определяющих направление нитей основы или
утка ткани на детали по техническим условиям раскроя. Эти рас-
стояния проверяют на развертывающихся поверхностях измере-
нием геодезических линий с помощью угольника *. Например,
согласно техническим условиям раскроя нити основы ткани спинки
из двух частей должны проходить параллельно среднему срезу
спинки от линии талии до низа. Если ось ОХ задана в области
талии (рис. 2.3, а), то измеряют по этой же оси расстояние
между точками О, А и проверяют расстояние ВС внизу спинки.
В случае расхождения расстояний ОА и ВС уточняют положе-
ние осей координат. Кроме осей координат на каждой детали
задают ряд контрольных точек с целью проверки правильности
совмещения вспомогательной сетки с поверхностью (Например,
точки D, Е, F).
* Геодезический угольник изготовляют из
ги. Угольник позволяет достаточно точно
нальных геодезических линий поверхности
ся в одежде.
узких (5—6 мм) полосок тонкой бума-
определять положение и длину ортого-
любой формы и размера, встречающих-
61
Затем осуществляют подготовку вспомогательной сетки-канвы
для совмещения с поверхностью. Наносят на сетке цветным
карандашом прямоугольные оси координат, находят в этих осях
контрольные точки D, Е, F и отмечают их положение на сетке.
Кроме того, наносят на сетку прямоугольную сеть с размером
клеток от 3X3 до 5X5 см. Затем сетку укрепляют на по-
верхности детали булавками по осям координат и контрольным
точкам. Совмещают сетку со всей поверхностью до плотного
прилегания к поверхности, так чтобы нити сетки имели плавные
переходы и минимальные отклонения от прямого угла, а сама
сетка имела соответствующее технологическим требованиям рас-
пределение посадки или растяжения по линиям швов за счет
изменений угла между нитями основы и утка. Карандашом на сетке
отмечают Линии швов; сетку снимают с поверхности и уклады-
вают на плоскость в прямоугольных осях координат на милли-
метровке, совмещая линии сетки с линиями миллиметровки.
Перенося'лйнии швов с сетки на бумагу, получают развертку де-
тали в чебышевской сети (рис. 2.3, б).
Определение посадки или растяжения ткани находят после
получения развертки на основе измерений одних и тех же участ-
ков линий шва в развертке и на поверхности.
Следует учитывать, что площадь развертки зависит от положе-
ния исходных осей координат на поверхности по отношению
к линиям швов оболочки. Если исходные оси составных частей
оболочки не совпадают с их осями симметрии, площадь разверт-
ки будет ббльше площади развертки оболочки, в которой исход-
ные оси располагаются по осям симметрии. Например, при цельной
спинке ось OY располагают по оси симметрии детали, а в спинке,
состоящей из двух частей,— по линии отвеса, проходящей через
Рис. 2.4. Исходные оси координат на поверхности изделия
62 -
наиболее выступающую точку лопаток или через вершину горло-
вины *. .
Ось ОХ в спинках изделий прилегающего и полуприлегаю-,
щего силуэтов задают в области обхвата талии ортогонально
к оси OY (рис. 2.4, а). В изделиях свободной формы ось ОА
располагают внизу верхней опорной поверхности изделия, не-
сколько ниже наиболее выпуклой части лопаток. ;
При определении развертки полочки цельной или с отрезной
боковой частью ось ОУ располагают в разных местах в за-
висимости от конструкции борта. Для полочки с отрезным под-
бортом ось ОУ задают так, чтобы она проходила по наи-
более выступающей части выпуклости груди (рис. 2.4, б)/
В полочках с неотрезными подбортами эту ось (рис, 2.4, а)
располагают по краю борта или по линии полузаноса.-Так же
располагают ось ОУ в полочках женской одежды со швами,
проходящими через выпуклость груди. В боковой части полочки
ось ОУ проходит примерно посередине детали по ртвесу.
Ось ОХ располагают в области талии и иногда в области
груди (см. ось О'Х' на рис. 2.4., б, в). Подробно о способе по-
строения разверток деталей одежды из ткани см. в книге [13,
с. 237—257]. ик
2.5. МЕТОД ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
Для определения окончательной формы деталей, врусловиях
промышленного производства изделий, а также для исследований
поверхности одежды, связанных с получением сравнительно точ-
ных разверток оболочек, рекомендуется использовать также ме-
тод вспомогательных линий развертывания (ЛР).
Учитывая структурные особенности строения ткани (опреде-
ление направления нитей основы и утка), можно построить
сравнительно точные чертежи деталей непосредственно по замерам
готового образца изделия. '
Процесс изготовления чертежей деталей с использованием
метода ЛР можно представить в следующем виде. На образце
модели (на каждой детали) намечают ряд характерных точек
(рис. 2.5, а,б): А, 1, В, 2, Вь 3, 4 — на спинке, Ль А'\ 5,
Л2, 6, 7, 8 — на переде. Затем от этих точек прокладывают
сметочные стежки вдоль нитей основы и утка. ’ .L
Подготовив таким образом образец, измеряют длину; отрезков
сметочных строчек и приступают к построению чертежа детали.
Отрезки, измеренные вдоль нитей основы, при построений чертежа
располагают вертикально, под прямым углом к ним располагают
отрезки, измеренные в направлении нитей утка (при раскрое
ткани нити основы и утка ортогональны).
* Линию отвеса можно определить с помощью нитки с подвешенным грузом.
63
Рис. 2.5. Чертеж конструкции спинки и переда по системе ЯР
На рис. 2.5, в, г показаны чертежи деталей спинки и переда.
При построении чертежа спинки за исходную принята линия
/—/'а чертежа переда — линия AtA'i, но могут быть приняты,
и другие линии. . ,
Отрезки 10 и ОА на чертеже спинки (см. рис. 2.5, в) опре-
деляют положение точки А. Отрезки /О' и ОВ определяют
положение точки. В. Положение точки В\ определяют отрезки
/01 и 0\В\. Отрезок BiBf определяет раствор вытачки ВВ'
(BtBi^BB') и т. д. >
j Отложив на чертеже Нереда (см. рис. 2.5, г) отрезки Л1Л2 и
А2А', равные соответствующим участкам смёточных строчек
(4^2 и А2А') на образце, определяют положение вершины гор-
ловины. Положение плечевой точки переда 5 определяют отрезки
А'5' и 5'^5. Аналогично определяют положения и других
точек деталей и строят вытачку переда. От точки 7 сверху и снизу
вытачки в направлении утка прокладывают сметочные строчки
и на пересечении с исходной линией построения получают точки
7' и 7". Отрезок 7'—7" определяет раствор вытачки на боко-
вом срезе (7—7'). Положение точки 8 определяют отрезки А
и 8'—8t ' \ • ’
Построение чертежей деталей одежды по методу ЛР, как. и
ч" построение разверток деталей одежды с использованием вспомо-
гательной сетки, дает возможность определить величину посадки,
влажно-тепловой обработки.
Использование метода ЛР затруднено в том случае, когда
раскраиваемая ткань дли изготовления образца модели имеет
значительный перекос нйтей основы и утка и когда имеет место
растяжение ткани» В этих случаях будет достигнута меньшая
точность при построении чертежей деталей одежды.
64 ' .. .
2.6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ
С учетом опыта создания автоматизированных систем
проектирования промышленных изделий задача решения данной
проблемы сводится к дифференциации всего творческого процесса
конструирования одежды на ряд элементов технического харак-
тера и упорядочению их в определенной последовательности
математических и логических операций, которые могут быть до-
статочно легко автоматизированы.
Процесс конструирования одежды в условиях промышленности
с. использованием ЭВМ строится с учетом типовой стадийности
проектно-конструкторских работ, представленных в ЕСКД.
При машинном проектировании деталей одежды можно выде-
лить стадии работ, которые остаются функцией человека, и ста-
дии, выполняемые системой информационного и программного
обеспечения с использованием ЭВМ [14]. Для одних видов ра-
бот в этой системе требуется разовая информация на модель,
для других информация используется неоднократно.
В соответствии с характером работ и заранее поставлен-
ными требованиями к автоматизированному процессу проектиро-
вания одежды (АППО) необходимо стремиться к максимальному
использованию ЭВМ при решении всех технических и, по воз-
можности, творческих элементов работы.
Процесс машинного проектирования одежды осуществляется
информационно-вычислительным центром. Структуру информа-
ционно-вычислительного центра составляют три отдела: служба
информационного обеспечения (СИО), технический центр (ТЦ) и
конструкторско-моделирующая организация (КМО) [14].
Служба информационного обеспечения разра-
батывает стандартную информацию на основе справочного или
используемого в промышленности систематизированного матери-
ала. СИО подготовляет следующие сведения: антропометри-
ческие измерения фигур всех половозрастных групп; исходные
данные, характеризующие переход от измерений фигуры к изме-
рениям образца (прибавки на свободное облегание); информа-
цию на построение основных деталей изделия; информацию о
построении лекал производных деталей по лекалам основных
деталей; информацию о техническом размножении лекал. В СИО
создают методики и алгоритмы типовых инженерных решений
для построения базовой основы.
Технический центр рассчитывает конструкции, вычерчи-
вает комплекты лекал деталей новой модели, рассчитывает и
строит лекала производных деталей, выполняет техническое раз-
множение лекал и изготовление раскладок, подготовляет рабочую
документацию. *
Рабочая документация в виде технического описания и черте-
жей лекал поступает на производство.
3 Зак. 1066
65
разрабатывает^разовую^ информацию на модель. <Для выполне-
ния эскизного проекта модели рекомендуется использовать сетку
технического чертежа - Ц4]’*' и каталог типовых конструктивно-
. Худржест^нмВД^^^М^Т^^ в котором приведены в определённой
системе возможные варианты форм отдельных деталей. Гак» для
верхней одежды"в каталог могут быть включены различные-
варианты лацканов, воротников, бортов, клапанов, накладных
карманов'й" других элементов. Кроме этого в каталог могут
быть включены данные ,т.иновом 5 конструктивном решении
основных деталей; характере их членения, материалах и другие
да:ННЫе.-'Ят Ч < -у- •
?. целью зрительного восприя^я модели в целом или отдель-
ных ее кбнструктйвйых элементов предусматривается графи-
ческий дисплей ЭВМ е? экраном изображения. Частный алгоритм
выдачи и коррекции 'изображения дает возможность получить
изображение1 проектируемого, изделия на экране, в которое в
случае необходимости можно внести изменения с помощью света-
ВОГО ’ПбрЗ?V> 4Л’Ъ** / ' 1 '
Работы* по использованию ЭВМ при конструировании одежды
проводит Украинский научно-исследовател ьский институт Швейной
прбм&ШЛёщюсуи copMCCTHct с 1СТИЛЦ.: ’ . .
ЦНИИШП в свою очередь разработал программу для построе-
ния конструкции одежды с использованием ЭВМ, в которой
в качестве исходных данных йринятЫ параметры развертки'/сгла-
женного. контура типовой, фигуры и прибавки. Построение деталей
изделия осуществляется заданием характерных точек относитель-
но координатных осей,' принятых за основание при расчете.
Хорошие фез^^таты могут быть получены при наличии гото-
вого конструктивного решения базовой основы и отдельных эле-
ментов конструкции, например при задании координат точек
апробированных лекал изделия.
в /случае если имеющаяся конструкция.'модели не отвечает
требованиям йфбё1#йрШЩйка, ’машина (ЭВМ) пока не может
справиться с работой^ цо анализу и поиску новой конструктив-
ной формы модели.. ....... . . .
При проектировании деталей одежды с использованием ЭВМ
значительно возрастает производительность труда на всех стадиях
процесса конструирования и-открываются большие возможности
автоматцзации .и. механизации технологических процессов.
х Срок фдзрабрткй . проекта новой модели, с учетом структуры
ЕЧ КД в усдо^йях ’промышленности .сокращается примерно в 2,5
р^а- г <
. 1
- ' ' • , ‘ . > ’ \ ? . I
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Какие существуют способы получения разверток деталей одежды?
2. К какому способу лслучения разаерток относятся системы и методики кон
струирования^одежды,;используемые а промышленности?.
l- ,j ....... . ;
’=1
3. Что называется конструкцией швейного изделия?
4: Какие требования предъявляются к конструкции изделия в условиях про-
мышленного производства?
5. Какая конструкция изделия называется технологичной в условиях промыш-
ленности?
6. Каким требованиям должна отвечать технологичная конструкция в условиях
изготовления одежды по индивидуальным заказам?
7. Что такое ЕСКД? Какова ее роль в проведении проектно-конструкторских
работ?
8. Какова структура ЕСКД? Сколько этапов проектно-конструкторских работ
включает в себя ЕСКД?
9. На каком этапе ЕСКД осуществляется разработка эскизного проекта?
10. На каком этапе осуществляется разработка конструкторской документации?
11. В чем заключаются различия в проектировании одежды в условиях про-
мышленности и службы быта?
12. Какие системы конструирования используются при разработке конструкций
изделий?
13. Какие расчетные формулы систем конструирования относятся к первому
виду? При определении каких размеров чертежа их используют?
14. Какие расчетные формулы определения участка детали одежды относятся
ко второму виду?
15. Что такое формулы третьего вида?
16. Какие отличительные черты характерны для единой методики?
17. Что положено в основу разработки последних методик конструирования
ЦНИИШП?
18. Чем отличается единый метод ЦОТШЛ от единой методики ЦНИИШП?
19. Что положено в основу проектирования разверток деталей одежды по
образцам моделей?
20. Что такое геодезическая линия?
21. В чем заключается сущность построения деталей одежды способом вспомо-
гательной сетки?
22. В чем заключаются особенности в построении деталей одежды по ме-
тоду ЛР?
23. Какова роль технического центра и конструкторско-моделирующей орга-
низации при проектировании одежды с использованием ЭВМ?
24. Каково значение ЭВМ при проектировании деталей одежды?
3. Разработка чертежей конструкции верхней
женской одежды
3.1. КОНСТРУКТИВНАЯ УНИФИКАЦИЯ
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ОДЕЖДЫ
Разработка конструкции по журнальной картинке или эс-
кизу -—•это художественно-конструкторский поиск, включающий
в себя решение художественных и технических задач.
К решению художественных задач относятся создание
модной формы и покроя изделия, нахождение соответствующей
пропорции частей и целого, определение рйтма в деталях изде-
лия.
К решению технических задач относится получение с
помощью расчетных формул и графических приемов конструк-
3*
67
ции, обеспечивающей правильную посадку изделия на
фигуре, удобство в носке, максимальную эффективность при опти-
мальных материальных и трудовых затратах на производство.
Для разработки грамотной и рациональной конструкции не-
обходимо: знать направление современной моды в одежде;
уметь свободно анализировать зарисовку или эскиз модели и
определять, какими конструктивными средствами могут быть ре-
шены силуэт, форма, покрой, модельные элементы; обладать зна-
ниями в области антропометрии, типологии взрослого и детского
населения, принятой в швейной промышленности, психологии
человека; знать методы конструирования одежды, физико-меха-
нические и технологические свойства тканей и других материалов,
из которых проектируют одежду, /рациональные методы изготов-
ления с применением унификации деталей и узлов изделий;
современное оборудование и его технологические возможности;
решать вопросы организации производства; учитывать техноло-
гичность конструкции.
Унификация деталей и узлов швейных изделий позволяет наи-
более полно использовать действующее оборудование, механизи-
ровать и автоматизировать технологические процессы и создавать
новые специальные аппараты полуавтоматического и автомати-
ческого действия для обработки деталей и узлов швейных изделий.
Унификация конструкции одежды заключается в том, что
разнообразные формы деталей и узлов каждого типа одежды
приводят к одной разумной форме, которая обеспечивает высокое
качество и хороший внешний вид изделия.
Унификации подвергаются как основные детали (спинка, по-
лочка, рукав), так и мелкие (клапаны, накладные карманы,
подзоры, обтачки ит. д.).
Унификация деталей и узлов швейных изделий представлена
в ОСТ 17-744—78 «Детали обтачные унифицированные верхней
одежды» и ОСТ 17-745—78 «Основные параметры унифициро-
ванных вытачек».
В связи с перспективой дальнейшего развития легкой про-
мышленности перед предприятиями данной отрасли стоят задачи
по расширению ассортимента и значительному повышению каче-
ства выпускаемой продукции.
В данном случае большое место должно быть отведено раз-
работке серий моделей с использованием одной конструктивной
основы с унификацией деталей и узлов. Сущностью данного
•'метода является разработка группы моделей, различных по внеш-
нему виду, но имеющих единую базовую конструкцию основных
деталей, общую для всей группы моделей силуэтную форму,
единое оформление конструктивных линий в монтажных уз-
лах.
Разнообразие моделей по внешнему виду достигается раз-
личными средствами: использованием тканей различных расцве-
ток; мелких деталей и отделок различного ассортимента; разно-
68
Рис. 3.1. Эскизы женского демисезонного пальто, разработанные на одной
конструктивной основе
69
‘ ' .. ... :; . . . .
. • 1 ' > ' ' ' 1 1 ' ' I 1 ,1 • 1 1 ,l' • . ’ \ it-
образных по форме воротников, карманов, клапанов, поясов,
шлевок, отделочной строчки.
Для расширения группы моделей следует вносить целесообраз-
ные изменения в конструкцию основных деталей: изменять ширину
полузаноса, вследствие чего может меняться и форма лацкана.
Нагрудная вытачка может быть продолжена в рельефный шов
или заканчиваться защипом. В рельефах и швах могут быть
запроектированы разрезы, шлицы, складки. Рукава могут иметь
различное композиционное решение при обязательном сохранении
конструктивной линии оката. : \
Разнообразие внешнего вида моделей может быть достигнуто
также путем применения различных методов выполнения швов,
рельефов,- мелких деталей.
Использование конструктивных основ при разработке серий
моделей для промышленного производства позволяет сократить
затраты времени на изготовление модели на 15—20 % и o6ecj
печить достаточно высокий уровень качества.
На рис. 3.1 приведены модели женского демисезонного пальто,
выполненные на одной конструктивной основе.
В данном разделе учебника рассмотрены конструктивные
основы различных форм, покроев и некоторые вопросы, связан-
ные с формообразованием изделий.
Одежда характеризуется большим разнообразием покроев.
Покрой одежды в основном определяется конструкцией рукава
(втачной, цельновыкроенный, реглан и различные варианты ком-
бинаций этих рукавов).
Втачной рукав по праву считается классическим, так как он
является представителем моды на протяжении многих десятилетий
и, как правило, характерен для изделий небольших объемов.
Построение конструкций изделий различных покроев осуществ-
ляют на чертеже основы изделия с втачными рукавами.
* г X . . -
3,2.ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ
3.2.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В качестве исходных данных при расчете чертежа конструк-
ции основы принимают размерные признаки типовых фигур и
прибавки к ним в соответствии с силуэтной формой изде-
лий. Количество размерных признаков, положенных в основу по-
строения чертежа конструкции; в различных методиках раз-
лично.
В условиях промышленного производства одежды для раз-
работки конструкции рекомендуется к использованию Единая ме-
тодика конструирования ЦНИИШП. Главной особенностью
методик, построенных на основе новой размерной типологии,
является максимальное использование измерений типовых фигур
взрослого и детского населения (ОСТ 17-326—81; ОСТ 17-66—77).
70
Чертежи конструкций строят на основе использования размер-
ных признаков при полном отказе от пропорциональных рас-
четов. ;
В качестве исходных линий при построении чертежа кон-
струкции во всех методиках приняты линии симметрии фигуры
со стороны спины и переда (центральная сагиттальная плоскость)
и линия талии (методика ЦНИИШП).
Процесс разработки конструкции изделия, заданного эскизом,
можно подразделить на разработку конструкции основы заданных
размера, роста и полнотной группы и конструкции, соответ-
ствующей данному эскизу. В свою очередь разработка кон-
струкции основы плечевого изделия включает в себя разработку
базисной сетки, определяющей основные габариты- изделия;, кон-
турные линии плечевого цояса; линии полузаноса и середины
спинки; среза низа. При разработке конструкции по эскизу в
основу чертежа вносят все изменения, связанные с особен-
ностями эскиза. Это горизонтальные и вертикальные членения,
оформление их срезов, швов, бортов, воротника, карманов, рука-
вов и т. д.
. В качестве исходных данных для расчета при построении
чертежей конструкции основы принимают размерные признаки фи-
гур женщин (ОСТ 17-326—81), прибавки на свободное облега-
ние и припуски на уработку [9].
По методикам ЦНИИШП и ЦОТШЛ построению чертежей
конструкции предшествуют предварительные расчеты по ширине
изделия. Предварительные расчеты конструкции дают возмож-
ность определить ширину проймы изделия в соответствии с жела-
емой шириной рукава, ширину спинки и полочки с учетом
желаемых прибавок.
Метод построения чертежей конструкции, предлагаемый авто-
ром [12], не предусматривает предварительного расчета, а ис-
ходит из прибавки по линии груди, ее распределения по участ-
кам чертежа конструкции в соответствии с формой проектируе-
мого изделия и ориентировочного минимального значения ширины
проймы.
По единой методике конструирования ЦНИИШП [9] в каче-
стве исходных данных рекомендуется 28 размерных признаков,
по единому методу конструирования ЦОТШЛ — 26, по методу
[12] — 24.
Прибавки на свободное облегание по линии, груди и участ-
кам чертежа приведены в табл. 1.8—1.11. .Прибавки по линиям
талии Пт и бедер /7б, по другим участкам чертежа конструк-
ции, на толщину нижележащих слоев одежды Поп приведены
в табл. 1.12—1.16.
Основная структура построения чертежа остается постоянной
для всех видов и моделей одежды с втачными рукавами, а из-
меняется лишь построение отдельных участков чертежа в со-
ответствии с изменениями силуэта и формы изделия.
71
3.2.2. РАСЧЕТЫ И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
ПО МЕТОДИКЕ ЦНИИШП
Разработка чертежа конструкции плечевого изделия по мето-
инается с предварительного pact
I
н
дике ЦНИИШП [6
чета. Для этого необходимо Иметь размерные признаки, указан-
ные ниже.
и
и
т, о. ш
Sn. т
I
С
> (р. лок
rffi. р
Як
ОЛ. т
Вш.т
Сщ
?ШГС
из ОСТ
Вп$. п
берут
из та^л. 1.11
dn. 3. г
dn. З.Т * **.
17-326—81, прибавки на
Значения измерений
свободное облегание —
В процессе предварительного расчета определяют следующие
величины, см:
ширину рукава на уровне глубины проймы:
рук
оп — размер
п + /7о.„ —9 *
О. П
высоту закрытой проймы:
88—104;
- размеры 108—120;
* — размеры 124—136
ч пр ~~ ИВ .р | *Л с, пр I • * ПЛ
высоту оката рукава:
Вок = ВПр (14-Я) 4~ /7t
длину оката рукава:
t
ч
длину проймы:
ширину проймы:
i
ширину спинки:
»
< - • S
где (0,3—0,5) — свободный член, учитывающий компенсацию потери спинки по
ширине при оформлении линии середины спинки;
\ ’ * *
* Свободный член, компенсирующий коэффициент при Оп для получения измен-
чивости ширины рукава от размера к размеру на 1,4-см.
** Коэффициент при Дпр м^жет меняться от 0,58 до С,62. При этом с увеличением
ширины проймы на 0,01 Дпр высота проймы меняется на 0»5 см. При коэффициен-
те 0,62 в формуле по определению высоты проймы свободный член раьен О.
72
ширину полочки:
Шпол = Я/гЧ-(СгН—Сгi) 4~ПпА~Ур-
Чертеж конструкции спинки и полочки женского пальто
(жакета). Для построения чертежей изделий малых размеров
(88—104) всех полнотных групп (рис. 3.2, а), больших размеров
(108—136) 2-й пол нотной группы и (108—120) 3-й пол нотной
группы (рис. 3.2, б) необходимо определить следующие конструк-
тивные отрезки, см:
ТА о = Дг. с 4” П&. т. с -F Урj
начало скоса средней линии спинки
ЛоУ—0,3 Дт.с;
положение линии бедер
Л5 = 0,5 Дт.с
Спинка разрезная в изделиях прилегающего
и полуприлегающего силуэтов. Прогиб средней линии
спинки на линии талии (рис. 3.3, а):
7Ti=2,6; УУ^АоУ.
Отведение средней линии спинки на горизонтали Ло
ЛоЛо| — Пк — Гт1 — У\У2^
Средняя линия разрезной спинки в изделиях прилегающего
и полуприлегающего силуэтов проходит через точки ЛОь У, Т{ и
далее по вертикали.
Z
Спинка разрезная в изделиях прямого силу-
эта (рис. 3.3,6). Вспомогательный отрезок ГА =2,6 см.
Отведение средней линии спинки на горизонтали Ло
ЛоЛог/=Дк—’•Ai — 1.
Подъем точки основания горловины спинки Л01Л02—0,7 см.
Средняя линия спинки в изделиях прямого силуэта с разрезной
спинкой проходит через точки Л02, У и далее по вертикали.
Спинка неразрезная в изделиях всех силу-
этов (рис. 3.3, в). Вспомогательный отрезок ТТ\ = 2,6 см. Сред-
няя линия спинки проходит по вертикали от точки Ло. Подъем
точки основания горловины спинки определяют отрезком Л0Л02 —
=0,9 см.
Подъем линии середины спинки для всех силуэтов '
Л01Л (Л02Л) =/А. г. с-
После построения средней линии спинки определяют длину из-
делия (см. рис. 3.2, а, б): ЛЯ=Дизд4-Ур (где Дизд — длина изде-
лия по модели или по шкале длин изделий).
Ширину спинки Лоа берут из предварительного расчета. На
пересечении вертикали а с горизонталью Т ставят точку Т2.
73
Рис. 3.2. Чертеж конструкции женского пальто полуприлегающего силуэта
размера (б) ' ' ' "
б
по методике ЦНИИШП (а) и чертеж конструкции женского пальто большого
Рис. 3.3. Построение
средней линии слинки
в изделиях различных
силуэтов
• i.
Ширину горловийы спинки откладывают на перпендикуляре
к средней линии спинки, восставленном в точке Л; ЛЛд —’/з Сш-Ь
+ /7ш. г. о
В изделиях больших размеров с неразрезной спинкой ширину
горловины увеличивают на раствор вытачки, направленной из гор-
ловины. Раствор этой вытачки равен величине отведения средней
линии спинки (77к —Fti) на горизонтали Аоа.
Высота горловины спинки Л1Л2 —0,15Сш-|-77в. г.с-
Положение вытачки, направленной от горловины, в изделиях
больших размеров с неразрезной спинкой (см. рис. 3.2, б) опреде-
ляется отрезком ЛЛв==3—4 см. Направление вытачки определяет-
ся моделью. Длина вытачки 7—8 см.
Ширину проймы Т2Т3 и ширину полочки Т3Т04 берут из пред-
варительного расчета. Линию полузаноса проводят по вертикали
через точку Г04 в изделиях малых размеров (см. рис. 3.2, а).
В изделиях больших размеров (см. рис. 3.2, б) положение
линии полузаноса определяется отрезком ГзЛи —Д/прЧ-ДЛюл-Ьб.
Значения ширины проймы и полочки берут также из предва-
рительного расчета.. Увеличение отрезка на 5 см необходимо, чтобы
,1 , • ,
76
t ликвидировать заход полочки на спинку в чертеже. Ширина по-
лочки на уровне линии талии определяется отрезком ТоЛ-
Положение вспомогательной точки Го на вертикали Лн опре-
деляют отрезком Т()4Г() — Вс.т— Вдт.
Величину отклонения линии полузаноса от вертикали находят
по формуле
ГоГо 1=0,5
I(d
п. з. т
Прямая, проходящая через точки Г01 и Гоъ— линия полуза-
носа. К линии полузаноса восставляют перпендикуляр до пересе-
чения с горизонталью Т так, чтобы его длина была равна измере-
нию ZZr + Пц г (для пальто и жакета). Точку Пересечения этого
перпендикуляра с горизонталью Т обозначают Тб, с линией полу-
заноса — Г4- Через точку 7"3 проводят прямую, параллельную ли-
нии полузаноса.
Положение линии бедер на полочке:
7’0452 = 7'Б = 0,5 Дт с (см. рис. 3.2, а);
7\Б2 = 0,5 Дтс (см. рис. 3.2,6).
'Положение центра груди на уровне линии талии в изделиях
малых размеров
ТоДб — Цг Пи. г.
Положение центра груди на уровне линии полузаноса
W (Т4Г) = (Дт.п-Вг)+0,5Лд.г.п 4-Ур.
Центр груди расположен на перпендикуляре, восставленном
к линии полузаноса из точки Г: ГГ\ = Цг-}~Пц.г.
На расстоянии, равном ширине горловины спинки, проводят
прямую, параллельную линии полузаноса.
Положение вершины горловины полочки
Т[Л3— Дт. П l4" [Дт. С I (Дт.С 1ф Пд.Т.С ^Рс) ] 4“ Дд.Т. П 4“ ^Рп,
где Дтс1ф—расстояние от перпендикуляра, восставленного в точке Т\ к пря-
мой УГ|, до вершины горловины спинки Да. В изделиях прямого силуэта с разрез-
ной спинкой это расстояние уменьшают на величину подъема основания гор-
ловины спинки Д01Д02. Урс и Урп — уработка соответственно спинки и полочки.
АзА4 — перпендикуляр, опущенный на продолжение линии
полузаноса из точки Л3. Л4Л5 = 0,45Сш — глубина горловины.
Вспомогательные точки на вертикали Л3:
где 1,5 см — перевод плечевого шва в сторону спинки (по модели).
Положение плечевой точки полочки определяется отрезком
Аз\Пз = Шп‘, А3П3 — линия плечевого среза полочки в готовом
виде при закрытой нагруднби вытачке.
77
Положение нагрудной вытачки в плечевом срезе определяется
отрезком Д3Аб= С /а — ?/з) Аз/7з; АбЛ — правая , сторона на-
грудной вытачки.
Положение точки Г2 определяется отрезком Г 1Г2=Вг —Впр п-
Раствор нагрудной вытачки Г2А1 = (СП1 — Сп) —0,5. Стороны
нагрудной вытачки уравнивают по длине: ЛА? — ЛАв.
Положение плечевой точки полочки при раскрытой нагрудной
вытачке определяют двумя дугами: А7П4—АоПз\ Г\П4—Г\Пз.
Вспомогательную точку По для определения положения пле-
чевой точки спинки находят по формуле \
ТП.о=^(Вщ.т-"Ат) “h/7д.т.с + 0,5/7у.п—1,5Н-Ур,
где 1,5 см — перевод плечевого шва в сторону спинки (по модели).
В изделиях с неразрезной спинкой всех силуэтов и с раз-
резной спинкой прямого силуэта отрезок ТПо увеличивают на ве-
личину Подъема точки основания горловины спинки (А01А02,
АоАО2, см.''рПс. 3.3, б, в).
На перпендикуляре, восставленном в точке По (см.
рис. 3.2, а, б) к продолжению прямой УТ\, из точки А2 делают
засечку радиусом, равным А3П3 (с чертежа полочки), получают
точку П. А2/7 — линия плечевого среза спинки.
/7/71 —величина сутюживания, равная 0,7—1,2 см, или рас-
твор вытачки, равный 2—3,5 см.
На вертикали, проведенной через точку Т2> откладывают 25—
30 см. Через Полученную точку /75 проводят вспомогательную
горизонталь. На пересечении этой горизонтали с прямой, опреде-
ляющей ширину, полочки, ставят точку /76.
Глубина! проймы спинки
/71/75Г5-0,56 Дпр-0,5/7/пр + Д/,
где Д/=(),5 (Z/i/Ts—Л4/7б)—углубление проймы.
На пересечении горизонтали Го с прямой, определяющей шири-
ну полочки, ставят точку Го. Л/д линия глубины проймы.
Вспомогательные точки для оформления линии проймы спинки
и полочки:
ГоГз — О'бШпрА' 1; с учетом разрыва в чертеже между спинкой
и полочкой в больших размерах точка Гв займет два положения
с расстоянием между ними/равным 5 см;
Г5Г8^=0,5 /7/пр + 1—для спинки;
ТбГв — 0,5///Пр— 1 —для полочки;
' Г5/ = 0,15 ZZ/tlр -Г 1:5; Го2 = 0,15
Г6Я7==5,5~-6; 3—4 = 0,5-1,2.
Линию проймы для изделий малых размеров проводят через
точки 771, 7, А, 2, Пт, 4, П4, а больших размеров — через
точки /71, 7, А и далее через точки Г», 2, Пт, 4 и П4.
Припуск 771/78 на сутюживание проймы спинки равен 0,5—
0,8 СМ. ’ . . 4
78
А2Пь — линия плечевого среза спинки, когда предусмотрено
сутюживание по плечевому срезу. Если по плечевому; Срезу преду-
смотрена вытачка, то 2
• — !/з) Лг/7; У// = 0,4Л/с; ;- •
aia2 = 2 —3,5 см; длина вытачки 7—8, см. у
Точка /781 лежит на пересечений дуг А2П и Й\П\ (И\П8),
АъПы — линия плечевого среза при закрытой вЫтачке. А:$аз"~ A;
И}сц = И\аз.
Положение бокового среза на линии глубины проймы опреде-
ляется отрезком Г5Гю = 4 (по модели) ; йа пересечений вертикали,
проведенной через точку Гю, с линией проймы ставят точку Гц
(вершина бокового среза спинки), с горизонталью. ТТ04— точ-
ку. Т8. . . V .... ' ‘Ь-; .. •
Положение линии бокового среза полочки на диции глубины
проймы определяется отрезком ГбГт~Шп? — ГьГю; ширина спинки
на линии бедер— отрезком Б 1Яз = Г1 Т8. Отрезок Б1Д3 может быть
несколько увеличен (»1 см).
Ширину полочки по линии бедер откладывают на перпенди-
куляре к линии полузаноса в точке £2; БгБь^ .(СбЧуЙб) уч- Д1А-
В изделиях прямого силуэта ширина полочки по динии бедер
определяется моделью.
Точку пересечения прямой Г^Бь с линией ; талии обозначают
Гц. Линия талии полочки в изделиях больших размеров проходит
через точки Гц, Тб и Г4. . . J
Уравнивают длину линии бокового среза полочки выше линии
талии по длине линии бокового среза спинки: ТцГгз — Т^Гц. Ггз —
вершина линии бокового среза полочки.
Сумма растворов вытачек 2В по линии талии равна: ?
2В= (Г1 Tg-EТцТо4) — (Ст + /7т) — для изделий малых раз-
меров;-; ' .
£/?== (TiTe-E Т\\Т4) — (Ст4-77т)—для изделий больших раз-
меров, ' - - - \.Л.-
' . 1 I . ... *
где Т\ТЪ и измеряют по чертежу.;
Положение вытачки на спинке определяется отрезком Т\Т\3 “
=0,4 Аа.
Раствор вытачки на спинке равен 0,15SB. Длина вытачки —
по модели.
Прогибы бокового среза спинки Т8Т9 и , полочки Т11Т12 на
линии талии равны по 0,2SB.
Линии боковых срезов на участке ТБ оформляют с неболь-
шой выпуклостью 0,5—-1 см на расстоянии 1/з отрезков ТдГз и
Ti2Гб от линии талии.
Положение бокового среза спинки от линии бедер до низа
(точки Г7, Б9 и Н\) определяется отрезком= В3Г7 ^10 см —-
вертикаль вниз от точки £3 и отрезком Г7Гд=0—1 см.
f ' 79
На пересечении прямой ^инии БзБ$ с горизонталью, прове-
денной через точку Я, "получают точку
Положение бокового среза полочки от линий'бедер до. низа
(точки 5в, 51о и Hz) определяется следующими отрезками:
5658—5357— прямая вниз, параллельная линии полузаноса;
< 585|0 = Б759=*0-1.
7,125бЯ2 = 7,95зЯ1; в изделиях больших размеров положение
точки Hz определяют после построения вытачки по линии кармана.
Положение линии кармана (по модели):
ТъК—'/ьДт.с — 6 — для жакета; . . Т- .
ТзК= 1/^Дт.с — 5 — для пальто.
Длина входа в карман
/С4/С41 =0,15Сгц+7 — для жакета;
К4Д4] =0,15СГ1! -}-8— для пальто.
Положение концов кармана (точки /О и /Си):
KKi е 3М4/<41;
В изделиях больших размеров проектируют вытачку по ли-
нии кармана. С этой целью от точки Т& вниз проводят прямую, па-
раллельную линии полузаноса, до пересечения с линией в про-
должении кармана в точке КзКз ~ перпендикуляр к , линии
полузаноса. Уравнивают длину сторон вытачки по линии кар-
мана (Дб/(з—AWC) • Затем уравнивают боковой срез полочки по
боковому срезу спинки от талии до низа (Г^/С —
==Т9Бз59//1).
Положение низа полочки по линии полузаноса:
7’о4Я5(Г4//5)=Г1/7+1,5 + Ур; J
Расположение средних линий вытачек на полочке: для перед-
ней вытачки — на 0,5—1 см левее точки К4; для боковой—
прямая, проведенная через точки К и Т3} но может быть
смещена влево до 3 см.
Раствор передней вытачки равен 0,225, боковой — 0,1525 —
0,25 25.
При оформлении вытачек в соответствии с моделью вели-
чина максимального раствора может быть расположена выше
линии талии, определяемой измерением Дг.с-
« I *
I
, " 3,2.3. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ПО МЕТОДУ [12]
Строят прямой угол с вершиной в точке А (рис. 3,4, а),
которая соответствует на фигуре человека положению седьмого
шейного позвонка. Относительно этой точки определяют поло-
жение: глубины проймы (условно линии груди), линии талии,
линии бедер, линии низа, линии, определяющей ширину спинки,
линии середины переда, линии, определяющей ширину . переда.
80
" a h„
Рис? 3.4. Чертеж женского пальто пол у при летающего силуэта [12]
Глубина ЦроЙмы ЛГ = В„р.3 + /7с.пр + Лоут, где /7С„ — величина
сутюживанйя, зависящая от вида ткани (ее структуры), вида
одежды, осанки фигуры: для перёгибистых фигур — 1 см, для типо-
вых фигур — около 1,5 см, для сутулых — 1,5—2 см; при наличии
кокетки припуск на сутюживание переводят в линию притачива-
ния кокетки; > г
Положение линии талии: ЛГо—Дт.с; ТоТ—Паг.£- - ; •
Положение линии бедер: ТБ =0,5 Дт. с-
Положение линии низа: 4Я=Дш.к+/7д.и, где /7Л,И опреде-
ляется направлением моды.
В пальто предусматривают повышение основания горловины
спинки .АЛоуЛравное 0,5—0,7 см.
Из полученных точек Ло, Г,1, Б $ И проводят вправо горизон-
тальные • линии перпендикулярно вертикали АН. От точки Л
вправо откладывают ширину спинки Ла ==///с4-/7ш. с и ширину
изделия /Лал--Сгш 4-Яг- От точки а\ влево откладывают ши-
рину полочки (Сг п
В изделиях с утепляющей прокладкой участки чертежа
конструкции Аа, Л«| и агЯг рассчитывают с учетом дополнитель-
ных прибавок.; Прибавки зависят от толщины утепляющей про-
кладки /г.гд- определяются по участкам чертежа: Аа—0,6/т;
Aai—3,2/г; Ш|а2-'0,6/г.
При - построений базисной сетки чертежа следует обра-
щать внимание на ширину проймы. Для изделий, достаточно
прилегающих по линии груди, с узкими рукавами минималь-
ное значение ширины проймы приведено в табл. 3.1.
3.1. МмнималБчое значение ширины проймы для изделий на типовые фигуры, см
,, Вид изделия
1'
Размер изделия, см
104 108 112
Жакет • . 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1
Пальто демисезонное 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,9
Пальто зимнее
* -П > Ж—. ж ж ж —Г _ . - ЖРЖ - Ж _
1 слой еатина
2 слоя детина
13,1
13,9
13,7
14,5
14,3 14,9 15,5
15,1 15,7 16,3
16,1 16,7
16,9 17,5
16,7
Примечание. Ширина проймы в изделиях на тинов-ые фигуры имеет межразмерную раз-
ность 0.6 см.гг,
/ * U1 -J ‘ J
В изделиях профилированной формы распределение Пг по
участкам? чертежа осуществляют следующим образом: к ширине
спинки — 0,2 Дг, к ширине проймы — 0,8 Пг. Прибавку к ширине
полочки не дают.
Из точек а, 41 и аг на прямой Ad\ опускают Перпендикуляры
до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Г, соот-
ветствен нопол уч а ют точки Г1, Гз и Га. ’ •
Вертикальная линия, проведенная через точку а\ вниз, яв-
ляется линией середины переда — линией полузаноса.
Чертеж спинки (см. рис. 3.4, а и 3.5) .Горловина спин-
ки. Вправо от точки Ло (при цельной спинке) и Л6 (при наличии
шва) откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки,
И получают точку Ль .
Ло(Ло)Л1 = СШ/34-/7ш.г.с^ ЛоЛ6~О,5 см.
Из точки Л1 к отрезку Л0(Л6)Л1 восставляют перпендикуляр,
на котором откладывают высоту горловины спинки Л1Л2, равную
(0,12 — 0,15) Сш + Пв г. с (0* 12СШ — для изделий с выпрямленным
плечевым поясом; 0,15 Сш — для изделий без плечевых накладок).
Для изделий размеров 88— 104 отрезок Л1Л2 может быть
рассчитан по формуле: Л1Л2 = Дт.с1 — Дт.с4-/7в.г.с.
Плечевой срез. Для определения положения внешнего
конца плечевого среза спинки из точки Л2 вправо проводят
дугу радиусом, равным ширине плеча ШЛ) а из точки То вверх
проводят вторую дугу радиусом, равным высоте плеча косой
Вп.к- На пересечении дуг получают точку П—внешний конец
плечевого среза спинки. Для изделий с утепляющими проклад-
ками радиусы дуг равны: АъП — Шп, Т^П—Вп.кА~®,6 h-
Через точки А? и П проводят прямую линию, на которой на-
ходят положение точки П\. Для этого необходимо знать величину
сутюживания или раствор вытачки по плечевому срезу для об-
разования в изделии выпуклости на облегание лопаток.
Раствор вытачки по плечевому срезу зависит от осанки фигуры
и структуры ткани. Ориентированные его значения приведены в
табл. 3.2.
3.2. Раствор вытачки по плечевому срезу в зависимости от осанки
фигуры и структуры ткани, см
—МД— ИН Ilgll'j ! ! Л I I НИИПИИИ III1J III t
Осанка фигуры
Структура ткани
Перегиби-
стая
Нормальная
Сутулая
Мягкая и рыхлая 1,5—2 2—2,5 2,5—3
Жесткая и сухая 1 —1,5 1,5—2 2—2,5
Зная раствор вытачки, определяют положение точки П\ по
формуле: Л2/Zi =Шп-|-раствор вытачки.
Расположение вытачки на плечевом срезе относительно точки
Л2 определяется отрезком ЛгИ= ('/4—*/з)^п-
Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к сере-
дине плечевого среза, тогда Л2/f=Z^n/2.
Если фигура имеет узкий плечевой пояс и довольно широкую
спину, желательно проектировать две вытачки: одну в горловине,
другую в плечевом срезе. Расстояние между ними определяется
моделью.
Направление вытачки в готовом изделии определяет ее сто-
рона И И 2. Оно может быть любым, но чаще — параллельно сере-
дине спинки. Длина вытачки И И 2— (3—4)/f//i, но не менее 6 см.
83
/4
Рис. 3.5. Оформление нагрудной вытачки, боковых срезов, борта, кар-
мана в женском пальто прямого силуэта [12]
Положение верхней точки левой стороны вытачки определяют
следующим образом. Из точки А% радиусом, равным АэП, вправо
проводят дугу, а из точки И 2 радиусом, равным И2Я1, проводят
вверх вторую дугу и точку их пересечения О' соединяют прямой
линией с точкой А%, пересечение которой с продолжением левой
стороны вытачки обозначают точкой Из. Стороны вытачки урав-
нивают: —
Если фигура имеет выступающие лопатки или повернутые
вперед плечи, то отрезок А2П1 увеличивают на 1 —1,5 см.
Если в изделии плечевой пояс выпрямлен за счет плечевых
накладок, то после построения чертежа основы в него вносят
соответствующие изменения в зависимости от формы плечевого
пояса изделия.
Пройма спинки. Для проведения линии проймы спинки
находят вспомогательные точки Пз, 1 и А. Положение точки
/72 определяет перпендикуляр, опущенный из точки П\ на верти-
кальную линию аГ\. От точки Г\ вверх откладывают отрезок
АПз—/7гЛ/3. Точка Пз может быть расположена и с некото-
рым смещением вверх, тогда Г\Пз= (П2Г1/З) 4-2.
Точку А располагают посередине проймы. Отрезок ГН —
=±=0,2 А А-НО,3—0,7) и находится на биссектрисе угла П3Г1Г2.
Положение точки 1 оказывает влияние на свободу движения
рук в изделии. Большая величина отрезка Г\1 обеспечивает более
свободное движение. Если фигура перегибистая, то отрезок Г[1 бе;
рут без припуска, а если сутулая — то с максимальным припуском.
Соединяя точки /71, Пз, 7 и А плавной кривой, получают ли-
нию проймы спинки, если боковой срез располагается посере-
дине проймы. Если же боковой срез смещают в сторону спинки,
то и пройма спинки будет уменьшаться по длине на величину
смещения бокового среза. Пройма полочки по длине при этом
увеличивается на ту же величину.
Чертеж полочки (см. рис. 3.4, а и 3.5). Линию а\Гз продол-
жают вниз до пересечения с линией низа в точке Из, а\Нз —
линия середины переда.
Построение полочки начинают с определения положения вер-
шины горловины, предварительно уточнив положение линии талии
спереди. С этой целью от точки А влево откладывают отрезок
АА, равный: Дг4“1 —для жакета; Дг4* (1 — 1,5) —для пальто
демисезонного; Дг4~ (1,5 — 2)—для зимнего и всесезонного
пальто.
Через точку А вверх и вниз проводят вертикальную линию,
пересечение ее с линией талии обозначают точкой Те-
Положение линии талии спереди зависит от конструкции из-
делия и особенностей телосложения заданной фигуры. При нор-
мальном телосложении спуск линии талии А А для верхней
одежды, не отрезной по линии талии, равен 1 см, отрезной —
1,5 см. Через точку Д вправо проводят горизонтальную линию до
пересечения с серединой переда в точке Та.
85
Положение вершины горловины (точку Аз) определяют .отно-
сительно динии талии по формуле
*» ' • . ' • . - • ’ - - •
7*8>4з == Дт. Щ “Ь т. п “F (Дт. q /7Д т. с “* Дт. q ) , - г
. - '• #
» где Па. т. п —- включает в себя Пл.т.с и припуск на уработку, наслоение и толщину
материалов;, Д' с1—фактическое расстояние от линии талии до высшей точки
горловины спинки (измеряют параллельно средней линии спинки на рас-
стоянии Т\Ш, равном ширине горловины спинки); ДСеУ—тА^.
Приняты следующие припуски на уработку, наслоение и тол-
щину материалов, см: для жакета 1,2—1,5; пальто демисезон-
ного 1,5—2;пальто зимнего 2—2,5; пальто зимнего с воротником
шалью 2,5—3.
Г о р л ав ина полочки. От точки, А 3 влево проводят гори-
зонтальную линию, на которой откладывают отрезок А3А3. Длина
данного отрезка зависит от конструкции середины переда, осанки
фигуры и колеблется от 0 до 1,5 см. Если перед цельный, то
АзАз —Ou Если перед изделия состоит из двух частей (полочек),
то А3А3*р=Одля фигур сутулых с повернутым вперед плечевым
поясом; А3А£==0,5—0,7 см — для фигур с нормальной осанкой и
АзАз— 1 — 1,5 см — для фигур перегибистых с развернутым плече-
вым поясом. Середину переда полочки проводят через точки
Аз, Г3 и^Язфл.
Ширина горловины полочки А3(А3)А4 ==AAi (A(Ai) ;
глубина горловины АзАб=0,45 Сш или АзА5=АзАл+ 1.
Линию выреза горловины проводят следующим образом. Из
точек А4 и As радиусом, равным А3А5 — глубине гордовины,
проводят две дуги в сторону точки А3 и из точки пересечения этим
же радиусом проводят линию горловины от точки А4 до точки
А5. В зависимости от модели горловину можно углубить (отре-
зок АбАё).
.Точка уступа полочки А7 может быть смещена относительно
середины переда. Положение точки А7 тесно связано с длиной
воротника.
Н а г ру дная вытачка. Построение нагрудной вытачки на-
чинают обычно с определения положения нижнего ее конца -—
точки Гт. Для этого из точки Ал на вертикали TqPq делают засечку
радиусом, равным Вг— (Дт.п —Дт.щ), и получают точку Г7.
Линия ТбГб пересекается с продолжением горизонтальной
линии А3А4 в точке А3. Из точки Г7 как из центра через точку
5 -А4 влево проводят дугу и откладывают на ней отрезок А3П7, рав-
ный раствору нагрудной вытачки, т. е. АвПт = 2 (Сгп — Сп) 4-1.
Если модой предусматривается расширенная и несколько упло-
щенная форма изделия в области груди (изделия мягких форм),
то раствор нагрудной вытачки А%Пт следует уменьшить на 1 —
3 см в зависимости от степени уплощения и объема изделия по ли-
нии груди. ; _
Вправо от точки П'7 откладывают отрезок /77А9=А4А8.
86
П р о й м а п о л о ч к и. Для определения вершины проймы
полочки от точки А вверх по линии Г^а2 откладывают отрезок
= (где П2Г\ — глубина проймы спинки без припуска
на сутюживание или на раствор вытачки в пройме) . От точки Г4
вверх откладывают отрезок А/7в —0,3ZZZnp 4-1,2.
Из точки П6'через точку /74 влево проводят дугу. Из точки Дд
на этой дуге, радиусом, равным Шп, делают засечку и получают
точку П5. - . • ,
Точки Д9 и П5 соединяют прямой линией, получая плечевой
срез полочки. Пересечение его с левой стороной вытачки ^обозна-
чают точкой П7. Стороны вытачки уравнивают и
оформляют в соответствии с силуэтом, формой изделия я с учетом
влажно-тепловой обработки. 1
В изделии прилегающего силуэта, где небольшой объем изде-
лия и грудь достаточно подчеркнуты, вытачку оформляют следую-
щим образом. Правую сторону проводят с прогибом 0,3--0,5 см
посередине отрезка АД ю. При оформлении левой стороны вытачки
отрезок ГуПу делят на три части: Г7в—&в\=^в\Пг, из точки*в впра-
во восставляют перпендикуляр 002—0,5—0,7 см. При оформлении
сторон вытачки нижний конец ее не доводят до точкй А на.2—
2,5 см, получая / при этом точку Г7. !
В изделии прямого силуэта стороны вытачки несколько спрям-
ляют, т. е. вв2—0,3—0,5 см; правую сторону оформляют без
прогиба посередине, но с некоторым смещением точек Дцд и П7 в
сторону проймы (на 0,5—0,7 см).
На биссектрисе угла ПаГ^Г^ откладЫвают отрезок А^—
—0,27#Пр. Для перегибистых фигур с руками, отклоненными в
сторону спины, отрезок на чертеже увеличиваютдпримерно
на 0,5 см, а для сутулых фигур уменьшают на 0,2—0;3 см.
Точки 77б й /7б соединяют прямой вспомогательной линией.
Отрезок ПьПь делят пополам и получают точку 3. Из точки 3 к от-
резку ПьПб восставляют перпендикуляр 3—4, равный \ см.
Через точки 775, 4, Hi, 2 и Г2 проводят линию проймы полочки.
Оформление проймы зависит от формы и объема изделия.
Линия низа. Длина полочки посередине определяется,
отрезком ТьШ, равным (1 — 1,5) , где 1 — 1,5 см—- припуск
на уработку борта. •
Дальнейшее построение чертежа конструкции-тесно связано с
эскизом модели. На данном этапе построения определяются места
расположения и характер оформления формообразующих кон-
структивных элементов: середины спинки; боковых срезов; рель-
ефов; вытачек, т. е. вертикальных срезов. Д..-,-:?. о-
Средняя л и н и я с п и н к и. Спинка может быть цельной
или со швом. На ее конструктивное решение будет оказывать влия-
ние форма изделия в целом и спинки в том числе, а также осанка
фигуры.
Среднюю линию спинки при цельной спинке строят сле-
дующим образом. От точки Т вправо по линии талии откладывают
'' ' ' •. 87
* . I
отрезок 77У=1,5—2 см (если силуэт изделия полуприлегающий
или прилегающий). Точки 4о и Т\ (см. рис. 3.5) соединяют прямой
линией и продолжают ее вниз до пересечения с линией бедер в точ-
ке Б\ и с линией низа в точке Н\.
П р и н а л и ч и и шва посередине спинки линию среднего
среза строят следующим образом (см. рис. 3.4, а). Сначала опре-
деляют! положение лопаток относительно шейной точки: АУ —
==0,4 ДтЖ Wi = l см. Для фигур с нормальной осанкой,линию
среднего среза спинки проводят через точки Л о, У и Л, продол-
жая прямуюсУД вниз до пересечения с линией бедер в точке Б\ и
с линией низа в точке Яь Пересечение с линией глубины проймы
обозначают точкой Г'. ;
В конструкции женского жакета и пальто точку Ло отводят
вправо на *0,5 см (точка Л6} для типовых фигур и на 1 см — для
сутулых^ Средний срез подводят к точке Л6 и смещают весь пле-
чевой участок детали спинки на 0,5 см вправо.
В изделиях со швом посередине спинки прилегание к фигуре
может быть увеличено за счет дополнительной вытачки в сред-
нем срезе; >Ri Л= 1-^-1,5 см. Отрезок Т\ Т\ делят пополам и
полученную точку соединяют прямой линией с точкой Б\, продол-
жая ее до; пересечения с линией низа в точке Н\. В данном
случае линию среднего среза проводят плавно через точки Д6,
У, П, БуюМ&
Линии ьталии, бедер и низа проводят перпендикулярно отрез-
кам: AqH.\ г-* при цельной спинке; УН\ —при наличии шва.
Как правило, средний шов всегда несет конструктивную
нагрузку-в создании определенной формы верхнего . изделия,
поэтом^ конструктивно он может быть оформлен по-разному, рели
среднийъшов спинки заканчивается шлицей, то его оформление
рт талииЛдо'низа аналогично варианту с дополнительной вытач-
кой. Припуск на шлицу по ширине составляет 5—6 см, по длине
определяется моделью.
Если спинка изделия со складкой посередине, то к срезу
спинки дают следующие припуски: на уровне точки Ло — 4—6 см,
на уровнё низа — 7—9 см для односторонней складки и примерно
вдвое больше для встречной. Если ткань с рисунком в полоску
или клетку, то припуск должен быть по всей длине одинаковым.
При раскрое спинки сгиб складки располагают по нитям ос-
новы. При^ наличии шва посередине и расширении спинки по низу
нити основы могут проходить параллельно середине (без учета
ч '"расширения по низу) . Расширение по низу может быть до 10 см.
Бок о в ы е срезы. Расположение и форма боковых срезов
тесно связаны с формой изделия, а также зависят от покроя,
наличия швов, влияющих на форму изделия, и ряда других фак-
торов. ' Л - <
Положение вершины бокового среза относительно касательной
проймы спинки определяется отрезком Г1Г5 — (!/в^ /4) Л Л
(см. рис; 3.4, и) в изделиях четких форм и небольших объемов.
При уплощенной форме изделия со стороны спинки Г\А —
= (о-78)ЛГ4. •
В изделиях достаточно мягких форм, решенных с одним боко-
вым швом или в сочетании с рельефами, идущими через центры
грудных желез и лопаток, а также в изделиях с другими покроями
рукавов Г1Г5—(’Л —*/2)ЛЛ-
Если боковой шов смещен в сторону спинки, а форма изде-
лия достаточно четкая, то необходимо ввести дополнительные швы
или вытачки на полочке изделия.
Через вершину бокового среза вверх по линии проймы и вниз
до линии талии проводят вертикальную линию. Пересечение с
линией проймы обозначают точкой Д, а с линией талии —
Для изделий прилегающего и полуприлегающего .силуэтов с
целью определения положения бокового среза на линии талии
находят разность между шириной изделия по линии груди и по
линии талии от середины переда до середины спинки, которую
забирают в боковые швы и вытачки: SB — (Сг ш-|-Яг)~ (CT-F
+ ЯТ) ~7Ть t.AiS
Полученная величина ZB определяет размер и форму верти-
кальных швов и вытачек на линии талии. При этом распределе-
ние SB в швы и вытачки различно и зависит от формы изделия
и телосложения заданной фигуры. : .
На чертеже основы женской одежды прилегающего и полу-
прилегающего силуэтов проектируют четыре вытачки:;, одну на
спинке, переднюю и боковую вытачки на полочке и одну в боковом
срезе. Раствор каждой из них равен С/б”1/*) %В.
Положение бокового среза спинки и полочки на линии талии оп-
ределяют следующим образом: Т’гТз^/в SB; /&£В^. 2 см.
Положение бокового среза спинки и полочки на линии бедер
определяют по следующим формулам: BiB2 = PT5; БзБ&== (Сб +
Ч~Яб) — В1В2 (где Б1Б2 — ширина спинки на линии бедер;
Сб + Яб — ширина изделия в готовом виде по линии бедер от
середины спинки до середины переда).
Если точка В4 излишне смещена влево, ее положение кор-
ректируют за счет изменения положения точки Вг. Для этого
точку В 4 смещают вправо на 1 —1,5 см, а за ней и точку Вг на
такую же величину.
Если изделие зрительно заужено книзу, то ширина спинки и
полочки по линии низа должна быть равна ширине спинки и по-
лочки по линии бедер, т. ё. Н\Н2 = Б\Б2, Н3Н5—Б3Б4.:
Если изделие не заужено книзу, то в зависимости от его длины
ширину спинки и переда (полочки) по низу определяют следую-
щим образом: Я1Я2 = В1В2-Ь (2— 8); Я3Я5 — В3В4 + {2 — 8). Если
требуется по модели большее расширение по низу, то его дости-
гают коническим разведением деталей.
Если линия бокового шва смещена в сторону спинки, то боко-
вой срез спинки проводят через точки ai, г, Тз, Б2 и Яг плавной ли-
нией; Гьг — ГГ. Точку ai получают на пересечении двух линий: го-
89
ризонтальной, проведенной через точку и прямой, проведенной
через точки <Тз и г, Линию проймы спинки проводят к точке а ь
Боковой, срез полочки проводят через точки Д, Б\ и Н* плав-
но* линией. Если боковой срез излишне: смещен влево на уровне
линии бедер, его несколько спрямляют, переводя вершину влево
за счет разрезной (стачной) боковой вытачки из проймы. ;
Конфигурация линий боковых срезов и вытачек (рис^ 3,4,6)
зависит от-величины их раствора и может, быть: округлой — при
значительном причаливании; спрямленной при умеренном при-
таливании;Н веретенообразной — при незначительном прятали-
вании./.... ут •••' "-у. *-?. - ' Ш
В изделиях прямого силуэта различного объема боковой
срез спинки проводят через гочкЧ Ли Бг (см. рис, 3.5) до пере-
сечения скинией низа в точке /Д а боковой срез полочки прово-
дят через точки Д и 54 прямой линией до пересечения с линией
низа в точке И5 (положение точек Д и определяют в соответст-
вии с положением вершин боковых срезов). При окончательном
оформлении боковых срезов может быть дано небольшое прита-
ливанис ? каоуровне естественного положения линии талии или
нескольку <выше в зависимости от требований моды. Конфигура-
ция лииий^оковых срезов от уровня бедер до низа может быть
прямой идшсложной кривой в зависимости от требований моды и
ссобенноетей-тедо сложения (см. рис. 3.5.).
Если боконой 1..ЮВ заканчивается складкой или шлицей, то его
напр авление ют линии бедер до низа должно бы ть ближе к отвес-
ному ~~т долевому Дпри раскрое)., Припуск на ,складйу по ширине
составляет 5-—В см, включая припуск на шов (если складка одно-
сторонняя^см- рис. 3.4, а) , по длине — определяется моделью. Ес-
ли складка встречная, то необходимо выкроить дополнительный
кусочекЕткани в виде прямоугольника. Длина его равна длине
склацкщяширина — двойному припуску на складку (рис. 3.-4, в).
Если, боковой шов заканчиваемся веерной складкой, то сначала
решают; формул этой складки. Она может быть выполнена на
прямом или конической формы допо пнительном куске; ткани.
*3 первом-случае ширина дополнительного куска ткани берется
равной;.двойному припуску на складку, умноженному на коли-
чество складок в веере. При этом середину клина (дополни-
тельного куска; заутюживают на ребро. Во втором случае форма
клина веера уточняется в процессе поиска его формы.
Линия низа. В изделиях обычной длины линию низа
спинки проводят под прямым углом к середине детали, уравни-
вая боковой срез от талии до низа по длине отрезка TH. Линию
нН&а полочки проводят через точки ТЦ .и Н$ с небольшой . вы-
йуклоётью- (0,4—-Оф см) посередине. .
Вытачки на линии талии. Место расположения выта-
чек .на спинке и полочке связано с общей формой изделия.
При округлой, достаточно мягкой форме вытачку на спинке, и
спереди располагают , по, линиям, проходящим теэез, центры ло-
латок и грудных желез. По мере уплощения деталей спинки и
полочки и зрительном расширении изделия в области талии их
смещают в сторону проймы. Степень смещения различна — от
2 см до ‘/4 ширины бокового участка детали.
Крайнее положение средних линий вытачек относительно
середины переда определяют по точке Г6, середины спинки —
по формуле 7"iT5 = 0,4 ГГ\ (см. рис. 3.4, а).
Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее сред-
ней линии. Высоту вытачки устанавливают в соответствии с фор-
мой модели. Раствор вытачки равен от */s до '/дХВ. Но может
быть и другое решение в зависимости от формы изделия. Высота
вытачки определяется относительно линии талии и берется равной
10—12 см и более. При этом верхние и нижние концы вытачки
не должны быть расположены ближе чем на 2 см от линии ГГз и
линии бедер.
Для изделий полуприлегающего силуэта характерны вытачки
меньших растворов, чем для изделий прилегающих силуэтов, и
большей длины, поэтому их часто заменяют рельефами. '
Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии
обычно определяет сторона, лежащая ближе к середине де-
тали, вторая же сторона помогает выявлять форму изделия.
При одном и том же значении прибавки по линии талии
(/7Т) изделие визуально может восприниматься по-разному. И это
достигается направлением стороны вытачки или рельефа, близ-
лежащей к середине спинки или переда. Боковую вытачку по-
лочки обычно располагают на продолжении касательной к пройме
а%1\. Пересечение продолжения линии агА с линией талии обоз-
начают точкой Т7. Раствор боковой вытачки откладывают сим-
метрично точке Т7 по линии талии, если боковой срез смещен
вправо относительно касательной линии проймы спинки (точ-
ка А) на 1 /4 отрезка А А- Если боковой срез смещен ближе к
точке А или влево за нее, то и боковую вытачку полочки сме-
щают в том же направлении под пройму с целью создания опре-
деленного прилегания под проймой.
Если боковой срез смещают к середине проймы, то боковую
вытачку не проектируют, так как форма изделия при этом,
как правило, смягчается и может быть получена за счет релье-
фов,. проходящих через центры выпуклости лопаток и груди.
Прорез бокового кармана. В верхней женской
одежде наряду с накладными карманами широко используются и
прорезные карманы, различно оформленные и расположенные.
Уровень расположения прореза бокового кармана определяется
моделью, но в основе может быть определен по следующим
формулам: Т7К —Дт.с/4— для пальто, Г7/( = Дтс/4— (1 — 2) —
для жакета.
Линию прореза горизонтально расположенного кармана прово-
дят через точку К параллельно линии низа Н±Нь-
Величина входа в карман (длина прореза) для изде-
91
I.
A 1 »
Л
1 ". I
Рис. 3.6. Уариентм карманов увели <ен“ых разл еров
Рис. 3.7. Варианты застежки в женских пальто
лий размера 96 примерно равна: для пальто— 15,5 см; цля жа-
кета — 14,5 см.
Положение переднего конца прореза кармана: KKi —0,5/G#2-|-
~j~ 2 см.
Положение бокового конца кармана (точка К2) определяют по
модели или в соответствии со значениями, приведенными выше.
При . наличии прорезного кармана положение передней вы-
тачки уточняют я нижйий ее конец располагают на уровне про-
реза, смещая его влево относительно точки Ki на 0,5 — 1 см, Сред-
нюю линию передней вытачки проводят вертикально. Все осталь-
ное решение связано с формой изделия.
Положение вертикально или наклонно расположенного кар-
мана определяется композицией модели. При этом верхний конец
прореза, кармана располагают примерно посередине отрезка
Т&Тт на расстоянии 3—6 см ниже линии талии (см. рис. 3.5).
Что касается накладных карманов, то форма и место их распо-
ложения, связаны с объемом и формой изделия. В изделиях
небольших объемов уплощенной формы, как правило, исполь-
зуются карма ты небольших размеров по ширине, довольно чет-
ко/ конфигурации, несколько вытянутые по длине, располо-
женные довольно близко к линии середины переда и значи-
тельно опущенные вниз (ниже уровня ликии бедер), что спо-
собствует созданию одежды по форме вытянутого прямоуголь-
ника. Это восприятие может быть усилено верхним накладным
карманом (или двумя), смешенным ближе к плечевому поясу
(рис. 3.6, а). Такие кармань несут чисто декоративную нагрузку,
так как .в них ничего нельзя положить, не нарушив их четкости.
- Обь-мная, мягкая форма изделия тэебует соответствующих
тканей -ч достаточно утолщенных и рыхлых, а следовательно, и
более крупных по размеру деталей. Карманы в данном случае
необходимы достаточно больших размеров, слегка отходящие от
полочек по линии входа и несколько смещенные к бокотым
швам. Они могут быть расположены достаточно высоко • или,
наоборот, низко на полочке. Такие карманы создают увеличенный
объем изделия (рис. 3.6, б, в, а).
Линия б о~р т а. Построение линии борта определяется
характером застежки. Если изделие с центральной застежкой
(однобортное) до верха, то припуск на ширину борта дают по
всей длнле в зависимости от вида изделия, см: для жакета —
J ,5—3; дЛй- пальто демисезонно о — 4—5; для пальто зимнего —
5—6. “
Если изделие с асимметричной застежкой (двубортное), то
оно, как правило, имеет отвороты борта (форму их наносят на
чертеж в соответствии с эскизом). Тогда припуск на ширину
борта да.от от верхней петли до низа, а верхнюю часть борта
строят в соответствии с эскизом модели как зеркальное отра-
жение относительно линии перегиба лацкана (см. рис. 3.5).
Припуски на ширину борта в таких изделиях бср,т следую-
94
щие, см: для жакета — 6—8; для пальто демисезонного —7—9;
для пальто зимнего — 8—10. Если предусмотрена застежка-мол-
ния, то припуск к середине полочки равен 1,5—2 см.
В изделиях с асимметричной застежкой передний край петли
располагают от края борта на расстоянии, равном половине
диаметра пуговицы плюс 1 см, если не предусмотрено моделью
другого решения.
В изделиях с центральной бортовой застежкой до верха перед-
ний край петли располагают в сторону края борта на; расстоянии
0,5 см относительно линии полузаноса. Длина петли равна диа-
метру пуговицы плюс 0,2—0,3 см.
Если застежка с планкой на пуговицы, то петли распола-
гают в долевом направлении и точно по линии полузаноса.
Верхнюю петлю в изделиях с застежкой до верха располагают
на расстоянии 2,5—3 см от верхнего края. Располагать петлю
от края борта более чем на 4 см не рекомендуется — застежка
в этом случае теряет свою функциональность.
Характер застежки связан с объемом изделия. Одежда не-
большого объема прилегающей и полуприлегающей форйы обычно
застегивается на сравнительно большое количество мелких или
средних по размеру пуговиц, одна из которых должна распола-
гаться на линии талии, другая — на линии груди (рис. 3.7).
• %
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
' ' 1 ' Г-Л - t .
ч ’ • ’ I . 1
1. Какие размерные признаки используются для расчета при, построении чер-
тежей конструкций женской плечевой одежды по методике ЦНИИШП?
2. Какие размеры базисной сетки определяются с использованием формул
первого вида?
3. Какие линии базисной сетки являются исходными при построении чертежа?
4. Какие факторы оказывают влияние на конструкцию середины спинки?
5. Какое влияние оказывает вид изделия на построение горловины спинки
изделия?
6. Какое отличие имеется в построении плечевого среза изделий мягких форм
и изделий с использованием плечевых накладок?
7. Как определяется положение плечевой точки спинки?
8. Как определяется положение вершины горловины полочки?
9. Какое влияние оказывает вид одежды на положение вершины горловины
на чертеже?
10. От чего зависит ширина и глубина горловины полочки?
11. Какая связь может быть отмечена между точкой уступа лацкана и застеж-
кой изделия?
12. Как определяется положение плечевой точки полочки?
13. Какое влияние оказывает форма изделия на положение боковых срезов?
14. Какая связь наблюдается в оформлении вытачек и боковых срезов в зави-
симости от степени прилегания изделия в области талии?
15. Что влияет на положение низа полочки по линии полузаноса?
16. Как располагаются петли в верхней женской одежде с центральной борто-
вой и асимметричной застежками?
17. Как располагаются петли в женской верхней одежде с застежкой на планку?
3.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ РУКАВОВ
Рукава изделия являются основным элементом конструкции, по
которому определяется покрой одежды.
Рукава различают по конфигурации в целом, форме отдель-
ных их участков, по способу соединения с проймами изделия
и ряду других показателей.
Покрой и форма рукава тесно связаны с объемом и формой
изделия. В малообъемных изделиях в основном используют втач-
ные рукава. В изделиях увеличенного объема чаще используют
цельновыкроенные рукава, реглан и рубашечные.
По покрою рукава можно классифицировать следующим об-
разом: втачные, втачные рубашечйого типа, реглан, полуреглан,
цельновыкроенные и комбинированные (рис. 3.8).
Втачной рукав отвесной формы без слабины под проймой,
втачанный в пройму, расположенную по контуру руки, верши-
ной которого является плечевая * точка. Такой рукав по праву
считается классическим, так как он в незначительной трансформа-
ции всегда имеет место в коллекциях модной одежды.
Втачной рукав рубашечного типа отличается от
предыдущего рукава мягкостью формы за счет уменьшения вы-
соты оката и удлинения продольных срезов, некоторым расши-
рением под проймой и, как правило, требует значительного
увеличения объема изделия с расположением боковых срезов
посередине проймы. Поэтому появляется возможность втачивания
рукава в открытую пройму.
Рукав реглан является своего рода разновидностью втач-
ного рукава, к которому в области оката добавляется плече-
вая часть деталей спинки и полочки, вследствие чего рукав ме-
няет свою конфигурацию в верхней части и становится новой
формой — реглан. Данный рукав втачивают в незамкнутую
пройму. Такой покрой требует некоторого увеличения объема
изделия и несет в себе элементы спортивности и мягкости.
Рукав полуреглан является промежуточной формой ука-
занных выше покроев (между рукавами втачным и реглан).
Цельновы кроенный рукав раскраивают вместе с де-
талями полочки и спинки из одного куска ткани (без шва по
линии предполагаемой проймы), что придает изделиям мягкую
пластичную линию в области плечевого пояса.
Комбинированный рукав изделия характеризуется
, "вариантом комбинации рукавов описанных выше покроев. Ва-
рианты комбинаций рукавов могут быть самыми разнообраз-
ными. '
* Плечевая точка — точка пересечения верхненаружного края акромиального от-
ростка лопатки с вертикальной плоскостью, мысленно рассекающей область пле-
чевого сустава пополам. В этой точке втачной рукав классического решения как бы
подвешивается к плечевому поясу изделия.
96
Рис, 3.8. Эскизы женской верхней одежды г
к одежды с рукавами
4 Зак. Ю66
различного покроя
3.3.1. РАСЧЕТЫ И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ
ВТАЧНОГО РУКАВА ПО МЕТОДИКЕ ЦНИИШП
В женской одежде широко используют конструкцию, втач-
ного рукава классического решения с различной степенью
трансформации его отдельных участков.
Для построения чертежа двухшовного рукава (рис. 3.9) опре-
деляют следующие отрезки, см:
высоту оката:
i • : С ' ‘ . ...
ОР —Вок —Впр (1+//) +/7в.ок (из предварительного расчета);
положение линий локтя: .......
ОЛ —— Др. лок Ч” /7в.ОК Дп. л "1“ Ург
положение линии низа:
ОН=Друк — 1,5-]-Ур, где 1,5 см — последующее удлинение ру-
кава за счет скоса линии низа.
Через точки Р, Л и И проводят горизонтальные линии.
Рис. 3.9. Чертеж основы конструкции рукава
по методике ЦНИИШП
Ширина вдвое сложен-
ного рукава ОО\ равна
0,5 /ДруК . (где /ДРУк —из
предварительного рас-
чета) .
Положение вспомога-
тельных точек Рг, Р% и Р3
определяется отрезками
РР1?=РлР2 = РлР3==0,5Х
Х(0,5/Друк-/Дпр); в точ-
ках Pi, Pg и Рз восставля-
ют перпендикуляры к ли-
нии Pl₽3-
Положение точек Р4
и Ps:
Р i Р 4 = 0,2 5 Ш р у к >
рр5 = рр4; р5 — точка ка-
сания оката рукава с гори-
зонталью РРз.
Положение точек Р&
и Р7:
\ РЛР6 = РЛР5;
Р6Р7=0,5 /Друк.
P7O2-LP4P6. На пере-
сечении прямой О2Р4 с
перпендикуляром, вос-
ставленным в точке Pi,
ставят точку О3. На пере1
сечении отрезков О2Рб и
OiPjj ставят точку Р8.
98
Положение точек О4 и О5:
О2О4 —0,5О2О3; О4О5 = 2 см — перпендикуляр к отрезку
О2О3.
Точку Рд определяют на пересечении отрезков Р»Р4 и ОН.
Пересечение горизонтали, проведенной через точку Р$, и вер-
тикалей, проведенных через точки Р? и Р3, соответственно обоз-
начают точками Рю и Ри.
Точка Об находится на биссектрисе угла РЛО[О. OiO6 — 2—3 см.
Соединяя точки Рю, Об, О2, О5, О3, Pq, Р5 и Рн, получают
линию оката рукава. Прямая РцР7 определяет направление
нижней части оката рукава.
Прогиб линии переднего переката рукава ЛЛ\ — 1 —1,5 см.
РдЛ\Н — линия переднего переката. На пересечении прямой Л\Рд
с горизонталью Р&Р4 ставят точку Рп.
Положение точки Н\ на линии низа рукава определяется от-
резком НН\ —15 см, а точки Л2 (положение скоса низа рукава) —
отрезком Н\Н)^2 см.
Ширина рукава внизу в развернутом виде зависит от модели
или определяется по расчету:
Н1рук. вн
0,5ZZ/pyK-h 10.
Положение локтевого переката на линии низа определяется
отрезком ////з = 0,5///РУк вн- Ширина локтевого переката на линии
низа НзН& равна отрезку НзНд. Ширина локтевого переката на
линии низа может быть равна 0 или должна быть больше 1 см.
Положение точек Р)3, Р14, Л?, Лз, Н4, Н$:
РпР^РпРх4=ЛхЛ2=^Л,Лз-=НН4^ННз = 2 — 2Л, где 2 —
2,5 см — ширина переднего переката.
Н&Нд — линия низа нижней части рукава; Н§Н7 — перпенди-
куляр, восставленный в точке Н& к прямой Л^Нь, Н7ННьНз —
линия низа верхней части рукава; Р15Р16 — перпендикуляр, вос-
ставленный в точке Рю к прямой РюЛг-
Линию оката верхней части рукава подводят к точке Рю-
Пересечение прямой РЛН3 с линией локтя обозначают точкой
Л4.
Положение линии локтевого переката на линии локтя —
Л4Лз—\Л—2 см. Ширина локтевого переката на линии локтя —
Л5Л6 = Л5Л7 = 1,5—2 см.
Распределение надсечек по пройме и окату рукава (рис. 3.10).
Положение надсечек (контрольных знаков) зависит от факти-
ческой посадки, которую определяют как разность длины оката
и длины проймы, измеренных по чертежу: Ппос ф = Док —ДпР.
Длину проймы измеряют от точки П\ до точки П4. Припуск
на сутюживание проймы спинки (П]Пз) не учитывают. Перед-
няя нижняя надсечка на рукаве — точка Pg. На пройме ей соот-
ветствует контрольный знак в точке Р91. При этом Г&Рдо = РРэ +
+ 0,5, где РР9 — с чертежа рукава (см. рис. 3.9); Р90Р91 (см. рис.
4*
99
Рис. 3.10. Положение контрольных знаков (надсечек) по окату рукава
и пройме. ' '
3.10) — горизонталь; Ли — пересечение горизонтали с проймой
полочки.
Пройму и окат делят на пять участков — /, //, III, IV, V.
Передняя верхняя надсечка на пройме полочки — точка 4. На
рукаве ей соответствует точка 41,
Рд41 — Pgi4-\-0,13/7пос (где Рд\4 — отрезок с чертежа полочки).
Верхняя надсечка на окате рукава — точка /74Ь На пройме ей
соответствует точка /74.
41П4\= 4П44~0,22/7Пос (где 4ГЦ— отрезок с чертежа по-
лочки) .
Надсечка на пройме, соответствующая положению линии
переднего шва рукава,— точка Р\ь.
PviPig — PqPis— 0,06 /7Пос (где РдР\б — отрезок с чертежа ру-
кава).
Надсечка на пройме, соответствующая положению линии
локтевого шва рукава,— точка Роь
Pi&Pqi — А5Л1 —0,24 Ппос (где Р15Р11 — отрезок с чертежа
рукава).
На участке оката Р10Я4|, соответствующем участку проймы
Poi/7i, посадка равна 0,35/7Г1Ос-
Итак, определение участков проймы и оката с учетом посадки
5 следующее:
I - р941 = Р914 + 0,13 77пос;
lI — 4in4i=4n.-VQ,22 /7ПОС;
Hl-PgtP'^PgP^-OW /7ПОС;
/У-Pl6Poi = P15Pi 1-0,24 /7П0С;
V — 0,35 /7П0С.
100
I
3.3.2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ВТАЧНОГО
РУКАВА ПО МЕТОДУ [11, 12]
Чертеж конструкции втачного рукава строят по методу [11,
12] в полном соответствии с параметрами проймы и измерениями
руки. С целью правильного сопряжения оката рукава с проймой
необходимо полное их соответствие по размерам и форме. Для
правильного сопряжения оката рукава с проймой необходимо
определить ее длину и вертикальный диаметр.
Длину проймы ДПр на чертеже измеряют от точки П\ (рис. 3.11)
до точки /?5 металлической рулеткой, поставленной на ребро.
Результат измерения уменьшают на величину сутюживания
спинки по пройме.
Для определения вертикального диаметра незамкнутой проймы
отрезок, соединяющий вершины проймы (точки ГЦ и /7s), делят
пополам, т. е. ГЦО—0,Ы1\ГЦ. Из точки О опускают перпенди-
куляр на линию глубины проймы. Полученный отрезок 001 будет
являться вертикальным диаметром незамкнутой проймы..
Рис. 3.11. Чертеж основы втачного рукава и из-
менение проймы, связанное с расширением
рукава:
а — пройма: б — пройма с внесенными изменениями;
в — основа рукава
101
Высота оката рукава O1O2 соответствует вертикальному
диаметру замкнутой проймы и определяется по формуле О\О^
— ОО\ — (2,75—3) , где 2,75—3 см — величина, принимаемая при
минимальной высоте оката отвесного рукава с минимальной по-
садкой (для размеров 88—104).
При заутюживании припуска на шов втачивания рукава в сто-
рону рукава отрезок OiO2 принимает следующие значения, см:
0102 = 001 — 2,5 — размеры 88—92;
OiO2 = OOi — 2— размеры 96—100;
OiO2 = OOi — 1,5 — больше размера 104.
_ »
' • * \ г
Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя
способами.
Первый способ. Ширину рукава рассчитывают в зависи-
мости от длины проймы ДПр и высоты оката O1O2 по формуле
TZ/рук расч — 0,5 [1,25 (ДПр4~/7пос) —1,6 0102—1,8],
где Ппос — посадка оката рукава; она зависит от вида ткани и длины проймы,
т. е.
Ниже приведены
1 см длины проймы.
значения нормы посадки оката рукава на
Ткани
Норма посадки,
см
Шерстяные костюмные с содер-
жанием синтетических волокон
свыше 30 %
Шерстяные костюмные с содер-
жанием синтетических волокон
до 30 %
Чистошерстяные костюмные
Чистошерстяные пальтовые
тонкосуконные, костюмные су-
конные
Шерстяные пальтовые, драпы
грубосуконные и тонкосуконные
полушерстяные
Драпы мягкие чистошерстяные
тонкосуконные
0,04—0,06
0,06—0,08
0,08—0,1
0,1—0,12
0,12—0,14
0,15—0,16
Таким образом, посадка оката рукава для женской верхней
одежды колеблется от 4 до 16 % длины проймы при условии
втачивания рукава без сборок и складок с направлением при-
ч Пуска на шов втачивания в сторону рукава. При этом большие
нормы посадки обеспечивают некоторое наполнение верхней
части оката рукава.
Второй способ. Желаемую ширину рукава определяют в за-
висимости от измерения обхвата плеча Оп и припуска на свобод-
ное облегание П0.п по формуле
Ш
рук.жел
= 0,5 (О„ + Ло.„).
102
Учитывая, что припуск /7О П является весьма важным в
формообразовании рукава и обычно приводится в рекоменда-
циях нового направления моды, данный расчет является также
проверочным.
Если же расчетная ширина рукава меньше желаемой, то ее
увеличивают до желаемой. Но чтобы сохранить расчетную ве-
личину посадки оката рукава, необходимо увеличить ширину
проймы на разность Арух между желаемой и расчетной шириной
рукава, а глубину проймы на 0,4Арук. Увеличение ширины из-
делия под проймой не всегда желательно. Поэтому его можно
сделать в виде ластовицы, пристроенной к вершинам боковых
срезов спинки и полочки 2122 = ^23 = 0,5Арук; Г1Р1=0,4Арук
(рис. 3.11, б).
Боковые срезы при этом изменяют только в верхней части,
соединяя точки гч и 2з с боковыми срезами спинки и полочки на
расстоянии 4,5—6 см от вершин.
Если и такое увеличение ширины изделия под проймой неже-
лательно, то после построения чертежа рукава определяют фак-
тическую посадку и сравнивают ее с расчетной. Разность между
ними забирают в вытачку по окату. Ширина рукава под проймой
может быть увеличена также и за счет конического разведе-
ния, если моделью предусмотрено такое решение^
Чертеж основы рукава. Проводят две взаимно перпендику-
лярные линии с пересечением в точке Oi (рис. 3.11, в). От точки
01 вверх откладывают отрезок, равный высоте оката, измеряемый
на чертеже проймы. От точки 02 вниз откладывают длину рукава
о2м=др. запгЕм, или ОчМ — Др.жел (где м — величина, связанная
с требованиями моды).
Через точки 02 и М проводят горизонтальные линии.
Симметрично точке Oi вправо и влево откладывают отрезки,
равные по половине ширины рукава под проймой, и получают
точки Рп и Рл. Через эти точки вверх и вниз проводят вертикаль-
ные линии, параллельные линии 02М, и на пересечении с горизон-
тальной линией, проведенной через точку 02, получают соответ-
ственно точки Оз и О4, а с линией, проведенной через точку М,—
точки Mi и Мч.. Затем для проведения линии оката определяют
положение вспомогательных точек:
рп/Д=Г4П6 (см. рис. 3.11, а и в); Щ>1 = 0,5*;
рлр3=Г1/7з;
Затем находят положение точек О5 и О6; 0з05 = 0,5020з —2;
0206 = 0,50204. _
* При конструировании втачных рукавов с /7ОП<8 см (верхняя одежда) при-
ращение но ширине оката в точке П'с увеличивают на 0,2 см на каждый санти-
метр уменьшения /70(1.
103
Точки J, О5 и Рз, Об соединяют вспомогательными прямыми
линиями. На биссектрисе угла О2О5/ откладывают отрезок
О&2 = 2—2,5 см; на биссектрисе угла О2О6Рз откладывают отре-
зок ОбЗ=1—2 см. Верхнюю часть оката проводят через точки
/, 2, О2, 3 и Рз- Затем определяют положение точек Г, Рз, Г2,
4, 5 и 6 для построения нижней части оката:
Пь1'~П&1 (влево от точки /7б); РзРз==РзРз (вправо от
точки Р3); РпГ^ = 0,5 Шпр-Ь77^'=0,5 Г1Г4 + Пи.
Точки Рз и Г2 соединяют прямой линией и полученный
отрезок делят пополам. Точку деления обозначают 4. Из точки 4
восставляют перпендикуляр 4—5:
Р'3'4=0,5 Р3Г2; 4—5^ 1 -2 см; Рп6==Г42 + ВД.
_ А
Точки Г, 6, 12, 5 и Рз (см. рис. 3.11, в) соединяют плавной
линией и получают нижнюю часть оката рукава.
Для построения линии низа рукава.от точек М\ и М2 соответ-
ственно вверх и вниз откладывают по 1,5 см и получают точки
Mi и Л42, которые соединяют прямой линией, получая линию
низа прямого рукава в готовом виде.
В случае заужения рукава по низу и по всей длине ширину
внизу откладывают от точки Мf влево на линии М1М2 и отме-
чают точкой Мз. Линией низа данного варианта рукава будет
М1М3.
Затем определяют уровень линии локтя П'^Л = 0,577бЛ4ь
Точки Мз и Рл соединяют прямой линией и пересечение с
линией локтя обозначают точкой Л'. Далее оформляют контур
готового рукава. Прогиб ЛЛi переднего переката по линии локтя
равен 0,5—0,7 см для тканей, содержащих синтетические во-
локна, и 1 —1,5 см — для всех других тканей.
Соединяя точки Рп, Л\ и Afi прямыми линиями, получают
линию переднего переката рукава.
Линию локтевого переката проводят через точки Р3, Рл, Л2 и
Мз плавно. (Отрезок Л'Л2=1 —1,5 см в зависимости от формы
рукава.)
Рукава в женской верхней одежде конструктивно могут быть
решены одношовными, двухшовными и реже трехшовными в
зависимости от их формы и технологической обработки.
В одношовном рукаве (рис. 3,12, а) расположение
шва в нижней его части может быть различным. Шов может
располагаться посередине ширины рукава с вершиной в точке
О\, но может быть и смещенным в сторону переднего переката.
•» В первом случае ширина переднего переката равна половине
ширины рукава под проймой, а внизу —- половине ширины рука-
ва внизу в готовом виде. Если ткань достаточно плотная и
жесткая, то ширина переднего переката вверху и внизу может быть
уменьшена до 3—4 см.
Одношовный рукав в верхней женской одежде может быть
различной формы по всей длине и низу, но чаще — несколько
104
Рис. 3.12. Вариант втачного рукава:
а — одношовного; б — двухшовного из верхней и нижней частей
зауженным книзу. Степень заужения рукава книзу определяется
формой рукава, проймы и изделия в целом.
Если шов располагают посередине ширины рукава, то его
проводят через точки Oj, Лз и М' плавной линией. При этом
РпО^ОЛРиРл', ЛхЛ^^ЛхЛч\ М\М'=Л),ЬМ\Мз, а отрезок
7—8~ 1 —1,5 см.
Далее производят развертку чертежа рукава относительно
переднего переката: РЛ\~РпО\\ Л\Л^=Л\Лз, М\М^~М\М'.
Точку ЛД располагают по горизонтали, проведенной через
точку М'.
Вершину переднего среза располагают на пересечении пер-
пендикуляра, восставленного из точки Рп к линии РпЛ। и линии
Р\Ль (точка Р\). Линию оката подводят к точке Р\.
Точки и Мь-Соединяют прямой линией. Затем производят
развертку чертежа рукава относительно линии локтевого переката:
РЛР2=РЛО{-, Л2Л5=Л2Лз; МзМз^МзМ'; отрезок РЛР'2 нахо-
дится на перпендикуляре, восставленном из точки Рл к линии РлЛ2.
105
Из точки Л2 к линии Л2Мз восставляют перпендикуляр,
который является нижней стороной вытачки. ЛяЛь—ЛэЛь- '
Точки Л5 и М$ соединяют прямой линией. Для того чтобы
линия локтевого переката была достаточно плавной и вытачка не
была видна, ее не доводят до линии переката на 1—2 см в
зависимости от ее раствора.
Если между шириной рукава под проймой и внизу большая
разница, то может быть получен большой раствор вытачки
(больше 3 см). Тогда лучше сделать две вытачки: одну на уровне
локтя, а вторую на 2—3 см выше или ниже него.
Двухшовные рукава конструктивно решают в зависи-
мости от их формы и изделия в целом: они могут состоять из
локтевой и передней частей или Из верхней и нижней.
По своей форме первый вариант двухшовного рукава дает
возможность получить достаточно выразительную форму рукава в
области локтя. Второй вариант (классическая форма) наибо-
лее широко используется в верхней одежде, он дает возмож-
ность получить наиболее выразительное профильное решение фор-
мы рукава в области локтя.
Чертеж двухшовного рукава, состоящего из локтевой и перед-
ней частей. Чертеж данного варианта рукава (см. рис. 3.12, а,
штриховые линии) строят на основе чертежа одношовного ру-
кава с вытачкой по линии локтя. Наличие верхнего шва дает
возможность регулировать посадку по окату рукава, ширину
рукава под проймой, форму рукава по всей длине, но требует
увеличения высоты оката на 0,5—0,7. см относительно чертежа
ОСНОВЫ. " ; " ' .
В верхней части оката рукава проектируют вытачки раство-
ром 2,5—4,5 см. Если изделие без плечевых накладок, то раствор
вытачки относительно точки 0% распределяют следующим об-
разом: 0^02 = 1,5—2,5 см; О2О£=1— 2 см.
. Если изделие с плечевыми накладками, то раствор вытачки
распределяют симметрично относительно точки О2. Длина
и форма вытачки, которая переходит в шов рукава, опреде-
ляются формой рукава в области плечевого пояса изделия. От
точки Oi влево и вправо в зависимости от формы рукава откла-
дывают отрезки 0101 = 0101' —0,5—1,2 см.
Линию верхнего среза передней части рукава проводят через
точки О2; 01 и М', а локтевой — через точки О2, Of и М'.
В верхней одежде силуэтной формы «овал» и других no-
удобных форм используют усиление объема рукава в области
локтя и тогда на чертеже конструкции вводят вытачку,
направленную от низа к линии локтя. В этом случае верхний
срез передней части рукава проводят аналогично предыдущему
варианту (через точки О£, О! и Л4'), а локтевой части — через
точки О2, Of и М. Раствор вытачки по низу — М'М добавляют по
низу локтевой части рукава от точки влево до точки Mg,
т. е. МъМъ^=М'М.
Точки М'$ и Ль соединяют прямой линией, несколько меняя
конфигурацию локтевого среза.
Чертеж двухшовного рукава, состоящего из верхней и нижней
частей (рис. 3.12, б). В таком рукаве швы смещают внутрь,
располагая^ их на некотором расстоянии от линий переднего и
локтевого перекатов, ширина которых связана с формой рукава и
свойствами ткани.
Линию переднего шва располагают влево от линии переднего
переката Рп, Л\, М\ (рис. 3.12, б) на расстоянии, равном
ширине переднего переката РпР\, которое для женской одежды
не является постоянным. Для изделий, изготовляемых из
жестких тканей, PnPi—О—2,5 см; для изделий из тканей сред-
них и мягких структур РпР\ может составлять до 4 см. Обычно
ширину переднего переката принимают одинаковой по всей длине
рукава: ЛхЛ^М\М^РпРх.
Точки Л<4, Л4 и Л4, Р\ соединяют прямыми линиями. Прямую
Л4Р\ продолжают вверх до пересечения с линией оката в точ-
ке Р\.
Линию локтевого шва рукава располагают вправо от линии
локтевого переката (Рз, Рл, Л2, Мз) на расстоянии, равном
ширине локтевого переката, которое также не является для
женской одежды постоянным и зависит от формы рукава в
области локтя, волокнистого состава материала и оформления
локтевого шва по низу рукава. Ширина, локтевого переката
на уровне ширины рукава под проймой РЛР2 —2—6 см; на уровне
низа — ТИзМз^О—2 см (примерно 1/з PnPz).
Меньшее значение ширины локтевого переката берут для изде-
лий, выполняемых из тканей, плохо поддающихся влажно-тепло-
вой обработке, при оформлении локтевого шва внизу шлицей,
при небольшой ширине рукава по всей длине и при рукаве, расши-
ренном книзу от уровня локтя.
В обычных рукавах (умеренной ширины по всей длине) из
тканей мягких структур посадку верхней части рукава по локте-
вому срезу увеличивают, что дает возможность получить доста-
точно подчеркнутый в локте рукав.
Из точки Р2 вверх к линии РлРп восставляют перпендикуляр
до пересечения с линией оката Р%5 в точке Р2.
Точки < Р2 и Мь соединяют прямой линией, пересечение ее
с линией локтя обозначают точкой Ль. ЛьЛь=1—1,5 см.
Контур локтевого шва проводят через точки Р2, Ль и Мь.
Таким образом, получен контур нижней части (половинки)
рукава, который проходит через точки Р2, 5, Г2, Р\, Pi, Л4, М4,
М5, Л'ь и Р'2.
Затем определяют контур верхней части (половинки) рукава.
С этой целью выполняют развертку чертежа рукава относительно
линий перекатов.
Передний срез верхней части рукава (раз-
вертка относительно линии переднего переката). Передний пере-
107
кат: РпРд — Л\Л&—М\М^=РпР\. Точку М6 располагают на гори-
зонтали, проведенной через точку М4.
Угол П§РпРд делят пополам и на биссектрисе угла отклады-
вают отрезок Р^б', равный отрезку Рп6. Точки Мв, Л& и Лб, Рд
соединяют прямыми линиями, отрезок Л^Рд продолжают вверх
за точку Рд.
Верхнюю точку переднего среза Рд получают на пересечен
нии перпендикуляра, восставленного из точки Р\ к прямой
Р\Лд, с продолжением линии Л^Рд. Линию оката проводят до
точки Рд через точки 1 и 6'. Передний срез верхней половинки
рукава проходит через точки Рд, Рд, Л& и М&.
Локтевой срез верхйей части рукава (развертка
относительно линии локтевого переката). РЛР5—РЛР2.
Из точки Рь вверх к линии РдР$ восставляют перпендикуляр
до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Р'2,
в точке Рв *. Точки Pq и Рз соединяют прямой линией и полу-
чают участок локтевой части оката рукава.
Положение локтевого среза на уровне локтя (точка Лу):
Л 2.Л у —ЛъЛ'ъ.
Положение локтевого среза на уровне низа (точка Af?):
М зМ у = М з.М 5.
Точки Рб, Р5, Л у и Му соединяют плавной линией и получают
локтевой срез верхней половинки рукава.
Линию низа проводят через точки Му, М, M't и М&, как пока-
зано на рис. 3.12, б.
Чертеж трехшовного рукава. Трехшовный рукав также имеет
место при разработке моделей верхней женской одежды. Один
из его вариантов можно получить с использованием конструк-
ции рукава, состоящей из верхней и нижней частей (см.
рис. 3.12, б).
На верхней половинке рукава наносят контуры верхних сре-
зов. Линии срезов в данном варианте располагают так, чтобы
вытачка в верхней части оката дала возможность несколько умень-
шить посадку рукава при соединении с проймой (ткани с содер-
жанием синтетических волокон, искусственная кожа и т. д.), не
увеличивая общего объема рукава по всей длине и в области
локтя. Верхний срез передней части верхней половинки рукава
проводят через точки О2, Oi (O'i), Л$ и М', а верхний срез локтевой
части верхней половинки рукава — через точки 0%, O](O"i), Лз
и М' (см. штриховые линии); ОМ —OiO"=0—0,7 см.
Форма рукава тесно связана с формой плечевого пояса и
' формой изделия в целом. Рукавом можно подчеркнуть либо
мягкость формы, либо четкость и стройность. В изделиях с вы-
прямленным и несколько расширенным плечевым поясом кон-
структивное оформление верхней части оката различно. При этом
* В зависимости от формы рукава в области обхвата плеча (Оп) и свойств мате-
риала может иметь место припуск на посадку см.
108
Рис. 3.13. Оформление
оката рукава в изделиях с
выпрямленным плечевым
поясом:
а — г — варианты изделий;
д, е — решения конструкций
оката а' — для варианта а;
б' — для варианта б; в' —
для варианта в; г' — для ва-
рианта г
f
г
е
д
пройму выпрямляют, сокращая плечевые срезы на 1—2 см.
Варианты конструктивного решения рукавов с различным оформ-
лением оката представлены на рис. 3.13.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Какие покрои рукавов Вы знаете?
2. Какой рукав принято считать втачным классической формы?
3. Что характерно для втачного рукава рубашечного типа?
4. Что характерно для рукава реглан?
5. Что характерно для рукава полуреглан?
6. Какой рукав принято называть цельновыкроенным?
7. Какой покрой рукава называется комбинированным?
В. Как определяется высота оката рукава?
9. Как определяется ширина рукава под проймой?
10. Какое влияние оказывает посадка оката на ширину рукава на уровне глубины
проймы?
11. Какая связь между длиной проймы и длиной оката рукава?
12. Как распределяется посадка по участкам чертежа оката рукава и каким обра-
зом располагают контрольные знаки (надсечки) по окату рукава и пройме?
13. Какая связь между шириной переднего переката и свойствами ткани?
109
14. Что является характерным для одношовного рукава?
15. Какой вариант рукава (двухшовного) дает возможность получить доста-
точно выразительную форму рукава в области локтевой части?
16. Какая связь между шириной локтевого переката и свойствами ткани?
17. На базе какого варианта двухшовного рукава можно получить трехшовный
рукав?
18. Какая связь наблюдается между формой рукава и плечевым поясом из-
делия?
19. Какие варианты конструктивного решения оката рукава можно рекомен-
довать при выпрямленном плечевом поясе изделия?
3.3.3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ И УГЛУБЛЕННОЙ ПРОЙМОЙ
г
Данный покрой одежды является несколько усложненным по
конструктивному решению. Углубление проймы, как правило, вле-
чет за собой увеличение общего объема (мягкости) изделия,
ширины рукава под проймой. Это обстоятельство влияет на
уменьшение высоты оката и удлинение продольного среза рукава,
за счет чего и обеспечивается свобода движения.
В изделиях данного покроя прослеживается определенная за-
висимость [12] : между углублением проймы и высотой оката;
высотой оката и длиной продольного среза; высотой оката и ши-
риной рукава под проймой; высотой оката и структурой ткани.
Отсюда следует, что при разработке конструкции изделия дан-
ного покроя не может быть однозначного решения.
Углубленная пройма внизу может быть оформлена по-раз-
ному (овально, прямоугольно или в виде тупого угла). В соот-
ветствии с оформлением низа проймы изменяется решение верх-
ней части продольного шва рукава. Углубление проймы оказы-
вает влияние на величину посадки оката рукава: чем глубже
пройма, тем меньше высота оката и меньше величина посадки.
Кроме того,, углубление проймы влечет за собой некоторое
уплощение формы изделия со стороны полочки, расширение
изделия со стороны спинки и полочки и увеличение объема
вследствие увеличения ширины под проймой (перевода вершины
бокового среза), что в свою очередь влияет и на расшире-
ние изделия в плечевом поясе (удлинение плечевых швов и пере-
вод их в сторону полочки)...
Построение чертежа верхней женской одежды с втачными
рукавами и углубленной проймой овальной формы. Чертеж
конструкции выполняют на основе чертежа изделия с втачными
рукавами (см. рис. 3.4), как правило, со средними значениями
* прибавок по линии груди /7Г.
Для построения чертежа изделия данного покроя необходимо:
дополнительно углубить пройму; расширить изделие за счет увели-
чения 77г; уменьшить раствор нагрудной вытачки; уменьшить по-
садку по плечевому срезу спинки до 1 см при переводе плече-
вого среза на полочку; перевести плечевой срез на полочку;
удлинить плечевые срезы.
110
Все эти изменения могут быть учтены в разной степени в зави-
симости от формы и назначения изделия, а также толщины и
свойств ткани.
Рассмотрим изменения, вносимые в структурную схему черте-
жа основы в соответствии с заданной формой изделия.
1. Чем объемнее, мягче форма, тем больше углубление
проймы Г^Г'ч (рис. 3.14, а). Углубление может начинаться от
2 см и достигать линии талии, возможно также и другое решение.
2. Изделие расширяют путем перевода вершин боковых срезов
на 1,5—2,5 см. Боковой шов в изделиях данного покроя распо-
лагают посередине проймы. В целом Пг увеличивают на 3—5 см.
Расширение может быть предусмотрено по всей длине боковых
срезов, может быть также в виде ластовицы, когда новое поло-
жение вершин боковых срезов соединяют с боковыми срезами
спинки и полочки на расстоянии 5—-6 см от •вершин. Ггг —
= Г221 = 1,5—2,5 см *.
3. Раствор нагрудной вытачки уменьшают путем частичного
ее перевода в пройму с целью уплощения полочки. Величина
перевода может быть до половины раствора вытачки. Осталь-
ной раствор вытачки из плечевого среза переводят в горловину
или боковой срез, последняя и будет являться вытачкой в гото-
вом изделии. Часть вытачки, переведенная в пройму, послужит
некоторому удлинению линии проймы и уплощению формы по-
лочки в области проймы.
Переводят вытачку в пройму следующим образом. На линии
проймы намечают точку в/которую соединяют прямой линией
с точкой Г7. Из точки Г7 радиусом, равным отрезку Г7в, проводят
дугу и на пересечении со сторонами вытачки ставят точки в[
и в2. Отрезок дуги в\вэ является раствором вытачки на данном
участке, часть которого переводят в линию проймы, получая
точку в': вв' — 1/з — х/‘2 6102. Таким образом получают некоторое
удлинение проймы. Затем уточняют направление плечевого среза
Л9Л5. П'/Ад — А^А»; АдПь—Шп, в'П'ъ—вПь- Оставшийся раствор
вытачки переводят в горловину или боковой срез графическим
или макетным способом. Она и является собственно вытачкой в
готовом изделии данного покроя.
4. Плечевой срез переводят вперед на 1,5—2 см. При этом
посадку уменьшают до 1 см: А9С — А2А2; ПьЩ~П\П\\ Д4С'' —
= Д9С. Стороны вытачки уравнивают: Г7С2—Г7С^ Вытачку уко-
рачивают: Г7Г7~3—4 см.
5. Удлинение плечевых срезов влечет за собой, как правило,
спрямление линии проймы вследствие расширения деталей спинки
и полочки в точках /73 и 776. Удлинение плечевых срезов может
быть до 6 см, т. е. П\ГГ'\=§—6 см.
Если П\П"> 3 см, то концы плечевых срезов опускают на
0,5—1,5 см в зависимости от величины удлинения.
* Расширение рукава под проймой может быть большим и меньшим, если пройма
щелевидной формы.
111
и
Расширение спинки и полочки может быть любым — до
щелевидной формы проймы, т. е. /7з/7з — /7б77б=О,5—{/2^пр.
В пройме щелевидной формы высота оката близка к нулю (до
5 см).
Конструкция рукава изделия данного покроя тесным образом
связана со свойствами материала и параметрами проймы. Исход-
ные данные для расчета конструкции следующие: длина проймы
Дпр==/71а +глубина проймы П2Г'\, припуск на посадку ру-
кава по окату Ппос равен 0 при Вок^6 см; 0,5—1 см при Вок>
>6 см и 1,5—2 см при Вок> Ю см.
Построение чертежа рукава начинают с определения высоты
оката. Максимальное значение высоты оката рукава О\О2
(рис. 3.14, б) в изделиях верхней женской одежды с углублен-
ной проймой может быть равно 00\ минус 2,5—3,5 см, но чаще
ее берут равной 0,5 П2Г\, если при этом дополнительное углуб-
ление не превышает 4 см. Если углубление до 10 см, то высота
оката равна 8—10 см; если углубление проймы до 10 см и может
доходить до линии талии, то высота оката составляет от 3 до 8 см.
Ширину рукава под проймой определяют по формуле
1,25 (Дпр + Ппос) ~ 1,6 OiO2- 1,8.
Рис. 3.14. Чертеж верх-
ней женской одежды с
втачными рукавами и
углубленной проймой
овальной формы:
а — стан плечевого из-
делия; б—вариант ру-
кава с высоким окатом;
в — вариант рукава с не-
большим окатом
113
В готовом изделии ширина рукава РпРл = 0,5PiP2.
Если ширина рукава под проймой недостаточна или, наоборот,
велика, то ее берут желаемой (Л/руК.жел) и в соответствии с
этим пересчитывают высоту оката O1O2 по формуле
[1,25(ДПР +Лпос) -2Шрук.жел- 1,8] /1,6 *.
В конструкции рукава с невысоким окатом ширину рукава
можно определять и так: из точки О2 (рис. 3,14, в) радиусом,
равным половине длины проймы, т. е. 0,5 , делают
засечки на линии ширины рукава и получают точки Р\ и Р2,
О1Рл=0,5О1Р2.
Если задана ширина рукава под проймой, то положение
точки О2 определяют из центра в точках Р\ и Р2 радиусами, рав-
ными 0,5/Днр,
После уточнения высоты оката от точки О2 (см. рис. 3.14, а
ив) вниз откладывают длину рукава О2М—Друк— П\П'{. Через
точки O\f О2 и М проводят горизонтальные линии; О\РП — О1РЛ =
= 0,5PA; OiPi =0^2 = 0,5Р1Р2.
Из точек Рп и Рл вверх проводят вертикальные линии и на
пересечении с горизонталью, проведенной через точку О2, полу-
чают точки Оз и О4.
Положение точек 1 и Рз зависит 6т высоты оката: если
О1О2 = 0,5Д2Л, то РГ(/ = РлРз==0,5О1О2; если OiO2> 13 см, то по-
ложение точек 1 и Рз определяют так же, как и при построении чер-
тежа втачного рукава с максимальной высотой оката.
Точки Д2, Рз, О2, 1 и Pi соединяют прямыми линиями. Для
проведения линии оката находят следующие вспомогательные
отрезки,? см:
/—3 = 0,5 10ъ
О24==0,5О2Рз; Рз5 = 0,5Р3Р2;
3—
4-<=1...1,5; 5-5'^ОЛ (2-2')-
гг • ' о
Длины этих отрезков находятся в прямой зависимости от
высоты оката.
Плавно соединяя точки Р2, 5', Р3, 4', О2, <?', /, 2' и Pi, по-
лучают линию оката рукава (см. рис. 3.14, в).
Линию низа й продольные срезы оформляют так же, как и при
построений чертежа прямого втачного рукава, но может быть и
другое решение.
’ * Учитывая, что верхняя одежда многослойна, рукава в ней выполняют не очень
широкими, но с более высоким окатом. Рассматриваемый вариант рукава строят в
соответствии с параметрами проймы чертежа основы без дополнительного углуб-
ления. Затем в чертеж вносят следующие изменения, связанные с углублением
проймы: уменьшают высоту оката на величину удлинения плечевых срезов (см. рис.
3.14, а и б) 0202= Л!/?"; увеличивают ширину рукава под проймой на величину уд-
линения проймы (ггг и гз£1). При этом П'ьгъ — ПьГъ. Оставшиеся
отрезки углубленной проймы ггг и г^г\ пристраивают к окату:
Р1Р5—a3ai; Р^Р\=Р5Р51 см.
114
При исследовании конструкции изделия данного покроя отно-
сительно взаимосвязи параметров проймы и рукава выявлена
определенная зависимость. С увеличением глубины проймы, как
правило, увеличиваются ширина рукава под проймой и длина
продольного среза, которые создают в модели определенную
степень мягкости и дополнительного объема. Высота оката для
моделей различных вариантов может изменяться от 5 до 20 см,
плечевой срез удлиняется при этом на 3—8 см. Для современ-
ной одежды характерно беспосадочное соединение оката рукава с
проймой. При этом шов втачивания рукава в пройму разутю-
живается для создания более плавного перехода от плечевого
шва к рукаву.
Создать расширенный плечевой пояс возможно и за счет оката
рукава. При этом окат не возвышается над плечевым поясом,
а является продолжением плечевого шва. Это достигается путем
разведения оката на величину расширения плечевого пояса от-
носительно плечевой точки (связь оката втачного рукава с формой
плечевого пояса, см. на рис. 3.13).
Построение чертежа изделия с углубленной проймой, внизу
оформленной, под углом. Чертеж строят на основе чертежа из-
делия с втачными рукавами соответствующего силуэта анало-
гично чертежу предыдущей модели. Различия будут' заклю-
чаться в оформлении низа проймы и верхней части продоль-
ного шва рукава.
Пройма должна иметь довольно четкую форму, для создания
которой ширину проймы в нижней части несколько уменьшают
(рис. 3.15, а): 1 см.
В изделиях спортивного стиля плечевые срезы могут быть
как естественной длины, так и удлиненными, с переводом и
без перевода их в сторону переда. В изделиях, выполненных по
народным мотивам, плечевые срезы могут быть несколько умень-
шенными: ГЦО' — П5П51 ~ 1—2,5 см.
Принцип построения чертежа рукава рассматриваемого из-
делия (рис. 3.15, б) остается тем же, что и при построении чер-
тежа рукава предыдущего варианта. Максимальное значение вы-
соты оката O1O2 —0,5/7(см. рис. 3.15, а). При определе-
нии ширины рукава на уровне глубины проймы нижний участок
проймы Г"г и Г"г] не учитывают, так как окат соединяют с прой-
мой только до нижних углов проймы спинки и полочки: точек
П'иП
Нижние участки проймы (Г"г и Г"е\) в изделии соединяют с
верхними участками продольного шва рукава, т. е. на чертеже
(см. рис. 3.15, а и б) Р]Р\~Г"г\\ РъР'ъ—ГЧг.
Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют по
формуле
Р,Ръ = 1,25 [ (П, Л'+ П'ьГ'Ь + Ппос] - 1,6В0К - 1,8,
где /7п<)с — припуск на посадку оката рукава; при вок^6см /7Пос=0; при
Вок>6—10 см /7пОс = 0,5—1 см; при 10 см /7„ОС=1,5 см.
115
Если отрезок РпРл мал или велик, его берут желаемым
(Я/рук.жел) и в соответствии с этим пересчитывают высоту оката
О|О2 по формуле
О1О2 = {1,25 [(П^Г + ЩМ) + ППОС] -2 Д7РУк.жел-1,8}/1,6
(см. построение овально оформленной углубленной проймы).
Если высота оката больше 10 см, то для обеспечения большей
свободы движения в верхних частях продольных срезов рукава
строят цельновыкроенную ластовицу. При этом линия оката не-
сколько изменяет свою форму. С этой целью от точек Pi и Р? вверх
откладывают отрезки РХР4~Р2Р5 — 1 —1,5 см. Линию оката про-
водят к точкам Р4 и Р5, как показано на рис. 3.15, б. Затем
определяют положение точек Р{ и Р2 (см. рис. 3,15, а и б):
РьР\—Г"г\\ РьР'2=Пг.
Из точек Р^ и Рь проводят дуги, на которых из точек Р\ и
Р2 откладывают ширину ластовицы P'iP'{—P'2P%— 2—6 см. Точки
Р\ и Р% соединяют прямыми линиями с точками Р$ и
Ps, а затем плавными линиями с продольными срезами рукава.
Участки оката рукава между точками Р5, Рз и Р4, 1 и верхние
участки продольных срезов слегка оттягивают.
Если модель выполняется в традициях народного костюма,
детали конструкции должны быть несложной формы (ближе к
простым геометрическим). С этой целью в конструкции исполь-
Рис. 3.15. Чертеж верх-
ней женской одежды с
углубленной проймой,
внизу оформленной под
углом:
а — стан изделия; б — рукав
117
зуют различные варианты отрезных бочков, прямоугольных дета-
лей— стоек, планок и т. д.
В данном варианте изделия при оформлении чертежа каса-
тельные проймы спинки и полочки продолжают вниз до пере-
сечения с линией талии в точках Т\ и (см. рис. 3.15, а), с линией
бедер — в точках Б& и Б?, с линией Низа — в точках Не и Н7. Если
изделие слегка прилегающее, то его оформляют с вытачками в
боковых срезах: Т— — 1 —1,5 см.
Боковой срез спинки оформляют через точки Л, Л, Б6 и
Не. Отрезок Н&Н& определяется моделью. Боковой срез по-
лочки оформляют через точки П, Л, Б7 и Н7. При этом Н7Н7
определяется моделью. При оформлении отрезного бочка растворы
вытачек в боковых срезах Тсм. Затем определяют
ширину отрезного бочка на линии бедер. Для этого из точки Г%
вниз опускают перпендикуляр и на пересечении с линией бедер
ставят точку 6. Ширина бочка на уровне линии бедер б1б2 =
— (Сб4*/7б)— ББь — БЛг, 661 ==бб2 = 0,561 б2. Ширина отрезного
бочка на лйнии низа определяется моделью.
Длина ластовицы отрезного бочка непостоянна. Максималь-
ное ее значение — до линии локтя. Длина ластовицы обуслов-
лена свободой движения рук. Чем длиннее ластовица, тем сво-
боднее подъем рук в изделии. Рукав для данного варианта
изделия Строят в полном соответствии с рукавом для изделий с
углубленной проймой внизу, оформленной под углом (без ласто-
виц) , так как ластовицу рукава в данном случае восполняет ласто-
вица отрезного бочка. При этом Р^Л' — Г\Л\ Р\Л" — Г\Л (см.
рис. 3.15, а,б). При соединении отрезного бочка со спинкой и
полочкой могут быть запроектированы односторонние складки,
декоративные строчки и т. п.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Наблюдается ли связь между формой рукава и формой изделия?
2. Какие особенности имеются в построении чертежа рукава рубашечного
покроя?
3. Какая примерно наблюдается связь между глубиной проймы и высотой
оката рукава?
4. Как изменяется посадка оката рукава в изделиях с углубленной проймой
в зависимости от его высоты?
5. Какое влияние оказывает высота оката на построение чертежа рукава для
изделий с углубленной проймой?
6. Каковы особенности в конструкции рукава для изделий с углубленной прой-
мой, внизу оформленной под углом?
ч '1. Каковы особенности в конструкции проймы и рукава для изделий с углуб-
ленной проймой и отрезнылА бочком?
8. Какова Связь между окатом рукава и формой плечевого пояса изделия?
Какими конструктивными средствами обеспечивается эта связь?
9. Какие варианты конструктивного решенйя формы проймы и оката рукава
в изделиях с втачными рукавами Вы знаете?
10. Как изменяется конструкция втачного рукава в изделиях с углубленной
проймой в зависимости от степени углубления?
11. Какое1 значение (минимальное) высоты оката может быть в изделиях с углуб-
ленной проймой и при какой конфигурации проймы?
118
3.4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОРОТНИКОВ
Воротник — одна из наиболее выразительных деталей одеж-
ды, которая значительно чаще подвергается изменениям, чем
другие, более крупные, детали. Воротник является носителем
информации о новизне моды, о модном направлении в целом.
Формы воротников разнообразны и зависят от целого ряда
причин, основными из которых являются следующие:
соединение воротника с деталями спинки и полочки (втачной
или цельновыкроенный);
положение воротника относительно шеи (плотно прилегающий
или отстоящий от шеи на некотором расстоянии);
связь воротника с застежкой (с застежкой до верха или до
лацкана).
При любом варианте воротника конструктивное значение
будет иметь только линия втачивания его в горловину и высота
подъема середины воротника относительно вершины прямого
угла. Остальные участки определяются моделью и предвари-
тельным построением линии втачивания в горловину. Следует
отметить, что чем прямее линия втачивания воротника в горло-
вину, тем больше стойка воротника и тем более прилегающим к
шее он будет.
В некоторых вариантах воротников важное значение будет
иметь и оформление верхнего края (сгиба) стойки (особенно в
воротниках из меха с коротким волосяным покровом).
По мере того как середина воротника будет отходить от пря-
мой вверх, стойка воротника будет уменьшаться, так как увели-
чивается линия отлета. При совпадении конфигурации линии
втачивания воротника с линией горловины спинки и полочки
стойка исчезает и воротник становится плоским.
По принципу построения воротники можно разделить на три
группы:
воротники к изделию с застежкой до верха (стойки, отлож-
ные и отложные со стойкой);
воротники к изделию с открытой горловиной, связанные с от-
воротами борта;
плосколежащие воротники и фантази. ,
3.4.1. ВОРОТНИКИ К ИЗДЕЛИЯМ
С ЗАСТЕЖКОЙ ДО ВЕРХА
В основном чертежи воротников этой группы строят отдельно
от чертежа горловины изделия (исключение составляют цельно-
выкроенные стойки).
Чертят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 3.16, а).
Втачная стойка. На вертикальной линии вверх от точки О от-
кладывают высоту (ширину) стойки и получают точку В. Обычно
ОВ —3 — 5 см, но может быть и большее значение при углублении
и расширении горловины.
119
а О"
л
Вправо от точки
Рис. 3. 16. Чертежи
ротников к изделиям с
застежкой: да< верха:
а — втачная стойка;
втачная стоика, прилегаю-
щая к шее; в —втачная
стойка формы ррронки; г —
стойка, цельновыкроенная с
деталями спинки й полочки
полочки:
1г.п*
то от точки А вправо
О по горизонтальной линии откладывают
отрезок,1 равный длине горловины спинки и
О А -I
?
Если стойка втачивается до края борта,
откладывают ширину борта и ставят точку
Верхний срез стойки проводят из точки В параллельно линии
втачивания воротника в горловину и на Пересечении с перпен-
дикуляром; восставленным из точки Л, получают точку Ль
Такой вариант втачной стойки в виде прямоугольной полосы
будет несколько отставать по верхнему краю от шеи. Для приле-
гания стойки по верхнему краю к шее в чертеж вносят следующие
изменения (рис. 3.16,6): от точки О вправо откладывают отре-
зок ОО1«= ОЛ/3; из точки О\ через точку Л вверх проводят дугу,
на которой откладывают отрезок, равный ОВ минус 1 см (точ-
ка Л1). Затем точки О\ и А\ соединяют вспомогательной прямой
линией. Из точки Л1 вверх к отрезку О1Л1 восставляют перпенди-
куляр, на котором откладывают ширину стойки (точка Лг).
ч" Линии втачивания воротника в горловину ОО\А\ и верхнего
среза ВА% проводят плавно параллельно друг Другу.
Втачная стойка формы воронки. Если стойка имеет форму
воронки (рис. 3.16, в), ее удлиняют по верхнему срезу. Для этого
середину стойки поднимают относительно точки О на 4-—5 см и
ставят точку В, от которой откладывают высоту стойки BBi —
= 3 — 5 см; ВЛ = /г сЧ-/г.п- Затем точки В и Л соединяют вспомо-
гательной прямой, на которой от точки В вправо откладывают
3®
120
длину горловины спинки и получают точку 01. Из точки 01 вверх
проводят линию, определяющую степень расширения стойки ввер-
ху и форму стойки на уровне плечевых швов, получают точку
В2; О1В2 — ВВ}. Точки Ви 01 соединяют плавной линией с проги-
бом посередине (0,5—0,7 см). Линия В;В2 по форме повторяет
линию ВОь
Воронкообразная форма стойки требует удлинения верхнего
среза стойки. С этой целью от точки Вг (на продолжении линии
В1В2) вправо откладывают 1,5 см и получают точку Вз. Точки В3
и 01 соединяют прямой линией, к которой вниз опускают перпен-
дикуляры из точек В3 и Оь При этом О Л' — OtA; B3Ai = OiA.
Отрезки BOi и ОЙ' в сумме равны ВА. Точки Oi и А' соединяют
соответствующей линией в зависимости от формы стойки спереди.
Верхний край стойки между точками В3 и Л1 оформляют анало-
гично участку О1Л'. Если стойку втачивают до края борта, то от
точки Л' вправо откладывают ширину борта и получают точку б.
Стойка, цельновыкроенная с деталями спинки и полочки
(рис. 3.16, г). Чертеж такого воротника-стойки строят с обяза-
тельным расширением горловины изделия: Л2О==Л4.С== 1,5 —
2,5 см.
Для Построения чертежа спинки с таким воротником точки
Ло и О соединяют вспомогательной прямой линией. Из точек Ло
и О к прямой ЛоО вверх восставляют перпендикуляры, на которых
откладывают высоту стойки Л0О1 — СЮ2 = 4 — 6 см. Затем соеди-
няют точки Oi и О2, точку Ог и плечевой срез плавными линиями,
как показано на рисунке. Если середина спинки цельная, то точку
Ог смещают вправо на величину OiO'i и новую точку Ог соединяют
с плечевым срезом плавной линией. Излишек ширины горловины,
образовавшийся в результате построения, забирают в вытачку
по горловине; но прилегания изделия в области горловины может
и не быть, тогда вытачку не проектируют. При этом точка О'г не
должна заходить вправо за вертикальную линию, проведенную
через точку О вверх.
При построении чертежа стойки полочки глубину горловины
уменьшают на 1,5—2,5 см и оформляют новый контур горловины.
В верхней одежде такой вариант воротника обычно проектируют
до края борта (точка 61). Тогда точки С и б\ соединяют вспомо-
гательной прямой и восставляют к ней из этих точек перпенди-
куляры, на которык откладывают высоту стойки (пр модели)
и соответственно получают точки С\ и Сг. Точка Ci должна распо-
лагаться правее вертикали, проведенной через точку С врерх при-
мерно на 1—2 см. Отрезок СС\ равен отрезку ОО'г, а длина отрезка
б\Сг определяется моделью. В верхней одежде с целью лучшего
прилегания изделия к фигуре линию горловины сутюживают на
1 —1,5 см, предварительно посадив ее на кромку. Сутюживание
может быть заменено вытачкой, расположенной в области горло-
вины в соответствии с моделью и особенностями телосложения
фигуры.
121
Рисв 3-17. Чертежи от-
ложных воротников:
я — со стойкой посере-
дине; б — с отрезной
равновысокой стойкой;
в — с неотрезной рав-
новысокой стойкой
Отложной воротник со стойкой посередине. Данный вариант
воротника обеспечивает наличие стойки посередине воротника,
сходящей на нет к его концам. Строят прямой угол с вершиной в
точке О (рис. 3.17, а). Высота подъема середины воротника влияет
на высоту стойки посередине: ОВ — 3— 12 см. Чем меньше отрезок
ОВ, тем выше стойка, и наоборот. Высота стойки ВВ\ — 2— 4,5 см.
Ширина воротника посередине ВВг определяется моделью. В об-
щем случае ВВг — 7—15 см.
Важное значение имеет форма линии втачивания воротника
в горловину. Она определяет положение воротника в изделии,
длину отлета и высоту стойки.
Из точки В вправо проводят дугу радиусом, равным сумме длин
горловины спинки и полочки. Пересечение этой дуги с горизон-
тальной стороной прямого угла обозначают точкой А. Точки В и
А соединяют вспомогательной прямой линией. Отрезок ВА делят
пополам и получают точку /, из которой восставляют перпенди-
куляр 7—2—1—3 см. Длина перпендикуляра /—2 определяет по-
ложение воротника в готовом изделии: чем меньше отрезок 1—2,
тем плотнее прилегает воротник к шее и, наоборот, чем он больше,
тем более плавно по всей длине горловины будет лежать ворот-
ник.
Затем из точки А восставляют перпендикуляр к прямой ВА.
п -Форма переднего конца и линии отлета определяется моделью,
но при типовом решении AAi=BB2A~ 1 см; ЛЛ2=1—5 см.
Точки Вг и Аг соединяют плавной линией в соответствии с
моделью. Точки А и Аг соединяют прямой или плавной линией в
зависимости от расположения точки Аг.
Отложной воротник с равновысокой стойкой по всей длине
воротника. Воротники данного типа могут быть с отрезной или
неотрезной стойкой.
Если воротник проектируется с отрезной стойкой
(рис. 3.17, б), сначала строят прямой угол с вершиной в точке О,
от которой откладывают следующие отрезки: ОВ —3,5— 4,5 см;
ОЛ —/г.с +/г п; ОО1=ОЛ/3.
Затем из центра в точке Oi через точку А вверх проводят дугу,
на которой откладывают отрезок AAi — OB— 1 см. После этого
точки Oi и Л1 соединяют прямой линией и из точки Ai вверх вос-
ставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок, рав-
ный ОВ, и ставят точку А2.
Точки В и Л2 соединяют прямой линией, полученный отрезок
делят пополам и ставят точку /. Из точки 1 восставляют перпен-
дикуляр к отрезку ВЛ2, на котором откладывают отрезок /—2 —
—~ 1,2 1,5см.
Из точки Л2 на вертикальную сторону прямого угла опускают
перпендикуляр и получают точку О', относительно которой строят
отлет воротника по следующим данным: О'В\ — 6 — 7 см; BiB2 —
— ОВ+(2,5 —3 см); Bi/' = 0,5 В,Л2; 1'— 2'= 1—2 см; Вь 2',
А^ = В, 2, Л2.
Форма отлета и передних концов воротника зависит от модели.
На продолжении линии О1А1 вправо откладывают ширину борта:
Л16 — 3—4 см.
Воротник с неотрезной стойкой (рис. 3.17, в) строят по сле-
дующим данным: ОВ —2—5 см; BBi —3—4 см; BiB2 = BBi-|-
4" (2,5—3 см).
Линию втачивания воротника в горловину оформляют следую-
щим образом. Отрезок ВЛ делят на три части: В1 = 1—2 — 2А =
— ВА/3.
Из точек 1 и 2 соответственно вверх и вниз восставляют
перпендикуляры: 1—3x0,5 см; 2—4^0,3 см.
Плавно соединяя точки В, 3, 4 и А, получают линию втачи-
вания воротника в горловину. Форма отлета и концов воротника
определяется моделью.
3.4.2. ВОРОТНИКИ К ИЗДЕЛИЯМ С ОТКРЫТОЙ ГОРЛОВИНОЙ
Данный тип воротников является более сложным, так как
связан с отворотами борта и должен обеспечить заданную форму
отворота борта правильно построенной линией отлета. Поэтому
чертеж воротника строят непосредственно на чертеже полочки
(рис. 3.18, а). От точки Л 4 на продолжении плечевого среза вправо
откладывают высоту стойки Л4в = 2—4 см. Затем определяют
начало отворота борта — точку Л, которую соединяют с точкой
в прямой линией, пересекающей линию горловины в точке Ф.
Чем выше стойка воротника, тем он более плотно прилегает
к шее и, наоборот, чем ниже стойка, тем воротник менее приле-
гает к шее или отстает от нее на некотором расстоянии.
Затем на чертеже полочки наносят форму лацкана и перед-
него конца воротника с линией раскепа в полном соответствии
' 123
Рис. 3.18. Чертежи воротников к изделиям с открытой горловиной
с эскизом модели и уточняют форму лацкана и борта до уровня
точки Л, а также линию горловины.
Раскепом называется участок воротника и лацкана от точки
уступа до линии перегиба. Ширина раскепа ФД7 в зависимости
от модели может быть равна 0—7 см. Если ФД7 = 0, раскеп исче-
зает и воротник втачивают от точки уступа, расположенной на
линии перегиба лацкана. Такой воротник, как правило, не приле-
гает к шее плотно (рис. 3.18, б).
Дальнейшее построение чертежей воротников к изделиям с
открытой горловиной заключается в следующем: из точки Л ка-
сательно горловине проводят прямую линию, которую продол-
жают вверх за линию плечевого среза, и на пересечении с послед-
ней получают точку Фь а точку касания с горловиной обознача-
ют Ф2. От точки Ф1 вверх откладывают длину горловины спинки
и получают точку в\. Из точки Ф2 как из центра через точку 01
влево проводят дугу, на которой откладывают отрезок, опреде-
ляющий в определенной степени длину линии отлета в зависи-
мости от модели и осанки фигуры, получая при этом точку 02.
Длина отрезка 0102 в зависимости от осанки фигуры берется рав-
ной, см: 2,5—3 — для перегибистой фигуры; 3,5—4 — для условно-
типовой фигуры; 4,5—5 — для сутулой фигуры.
Точки в2 и Ф2 соединяют прямой линией, а затем плавной во-
гнутой линией с прогибом, равным 0,4—0,6 см.
Из точки в2 перпендикулярно линии втачивания воротника
проводят линию середины, на которой откладывают высоту стойки
в2вз и отрезок вз04, равный ширине от-
лета, в соответствии с моделью.
Линию втачивания воротника в гор-
ловину проводят через точки 02, А4, Ф2,
Ф и Ау. При этом А4А4— 1 — 2 см.
Передние участки линии втачивания
воротника, как правило, совпадают с
линией горловины полочки и ее продол-
жением (чем ниже точка Л7, тем длин-
нее воротник и больше раскеп).
Положение переднего конца ворот-
ника (точка 0в) определяется моделью.
Линия отлета оформляется также в
соответствии с моделью. При типовом
решении ширина воротника на уровне
плечевых срезов равна его ширине по-
середине, т. е. направление линии 0405
параллельно линии втачивания ворот-
ника в горловину спинки.
Передний конец воротника оформ-
ляют в полном соответствии с моделью.
Чертеж воротника для жакета
(рис. 3.18,0) строят аналогично чер-
125
тежу воротника предыдущего варианта. Различия заключаются
в следующем: линия перегиба лацкана жесткая, т. е. прямая
и четкая; воротник тесно связан с длиной лацкана; длина от-
резка 6102 равна высоте стойки плюс 1 см (в воротнике без
оттягивания отлета); 0203—^40; отрезок 0304 равен ширине от-
лета. ‘ >
Линию отлета и передний конец оформляют в соответствии
с эскизом модели. От середины воротника до уровня плечевого
среза линию отлета проводят параллельно линии втачивания
воротника в горловину спинки. От плечевого среза до точки 06
линию проводят с небольшой выемкой (0,6—0,8 см) посередине
отрезка 0506-
В случае углубления горловины изделия линия втачивания
воротника должна быть более пластичной, чем в жакете. С этой
целью посередине участка ?14Лб (рис. 3.18, г) проектируют вытач-
ку с раствором примерно 1,5—2,5 см. При этом ГзЛб~5—6 см.
Все другие участки чертежа строят аналогично предыдущему
варианту.
Чертеж воротника шалью (рис. 3.18, д) строят следующим
образом. От точки Л4 влево на продолжении линии ЛзЛ4 отклады-
вают ширину горловины спинки Л Л1 (с чертежа спинки) и полу-
чают точку О. Из точки О восставляют перпендикуляр к отрезку
Л4О, на котором откладывают высоту подъема середины ворот-
ника (4 см — для изделий на фигуры сутулые и фигуры с высо-
кими плечами, 5 см — для изделий на фигуры с нормальной осан-
кой и нормальной высотой плеч и 6 см — для изделий на фи-
гуры перегибистые и фигуры с низкими плечами), и ставят точ-
ку В.
Линию середины воротника проводят перпендикулярно отрез-
ку ВЛз.
Высота стойки ВВ1=Л4в = 2,5— 3 см.
Ширина отлета В1В2 выбирается в соответствии с моделью,
но не меньше чем BBi-f-(3—4 см).
У воротника шалью классической формы линия отлета пере-
ходит в линию борта. Форма такого воротника может быть пред-
ставлена большим числом вариантов. Разнообразие достигается
различным оформлением линий отлета и борта, а также линии
перегиба лацкана.
3.4.3. ВОРОТНИКИ ПЛОСКОЛЕЖАЩИЕ И ФАНТАЗИ
Конструкцию воротника плосколежащего и фантази получают
непосредственно на лекалах спинки и полочки, которые соеди-
няют по Ллечевым срезам. Для этого точки А2 и Л4 (рис. 3.19)
совмещают, а точки П\ и П& заводят друг за друга на 1,5—2,5 см.
Затем обводят контур горловины спинки и полочки, включая
участок проймы.
126
Рис. 3.19. Чертеж плоско-
лежащего воротника
Горловина в соответствии с моделью
может иметь измененную форму отно-
сительно чертежа основы. Линию вта-
чивания плоскол ежащего воротника
проводят по контуру горловины спинкн
и полочки.
Ширину воротника посередине (от-
резок АВ) и в концах (отрезок Д5О)
выбирают в соответствии с моделью.
Соединяя точки В (В') и О (О') плав-
ной линией, получают линию отлета
пл оскол ежащего воротника. Следует
учитывать, что передний конец ворот-
ника не доводят до середины линии по-
лузаноса примерно на 4—6 см, а точка
уступа должна располагаться на линии
полузаноса. Если точку уступа ворот-
ника несколько смещают вниз и влево,
т. е. изменяют линию втачивания ворот-
ника в горловину, то спереди воротник
будет иметь небольшую стойку.
Если точку А смещают вверх и влево
(точка Л'), то воротник будет иметь
небольшую стойку со стороны горловины спинки. Отрезок А'В'
должен быть перпендикулярен линии втачивания воротника в
горловину.
На этой основе могут быть построены и фантазийные ворот-
ники путем разведения их по линии отлета.
3.4.4. ВОРОТНИКИ МЕХОВЫЕ
Форма меховых воротников зависит от высоты волосяного
покрова и фактуры меха.
Воротники из высоковорсовых искусственных и натуральных
мехов с высоким волосяным покровом, как правило, не проекти-
руют с высокими стойками, и наоборот, малоприемлема плоская
форма воротников из меха с невысоким волосяным покровом.
Чертеж воротника, представленный на рис. 3.20, а, является как
бы основой для построения чертежей меховых воротников.
Меховые воротники, как правило, плотно не прилегают к шее.
Это обычно достигается двумя путями: расширением горловины
в области плечевых срезов и по всей горловине с учетом некото-
рого углубления и введения вытачек по линии втачивания ворот-
ника в горловину. Расширение горловины определяется моделью
и может быть от 2 см и более. Углубление горловины со.стороны
спинки должно быть около 1 см, а спереди — 1—2 см. Но может
быть и другое решение в соответствии с эскизом модели.
Раствор вытачки по линии втачивания в горловину берется
равным 1,5—2 см, длина ее определяется размером стойки. Коли-
127
Рис. 3.20. Чертежи меховых воротникоа
<МММа^ЯММ*>аМ><МаМ'**М>ЙаМ*М*аММНВа^*тММ,О*Ма:ММММ*****аам*"шм*ш*а*1МПМ"*й**м*М1мамямамшм^1м<маМ|||*мм,аММ^
чесгво и места расположения вытачек определяются формой и
размерами воротника (рис. 3.20, б, в). Обычно вытачки.распола-
гают на участках наибольшего отставания воротника от шеи.
На рис. 3.20, г, д, е дано решение воротников, отстоящих от шеи
на некотором расстоянии, с использованием расширения горло-
вины и вытачек по линии втачивания воротника в горловину.
Воротник же, представленный на рис. 3.20, в, фантазийного пла-
на, он акцентирует плечевой пояс изделия и решен на сильно рас-
ширенной горловине до середины плечевого среза).
Достаточно выразительную форму воротника из коротковоло-
сого меха можно получить, несколько сократив его длину по ли-
128
f
нии перегиба стойки, и тем самым создать неприлегающую линию
отлета. Это достигается путем выполнения вытачек по линии сги-
ба стойки, сходящих на нет к линиям втачивания и отлета
(см. рис. 3.20, г).
Интересное решение воротника может быть получено за счет
небольших вытачек, расположенных по всему контуру отлета
воротника. Если этот воротник выполнен в увеличенном объеме
(аналогично варианту, изображенному на рис. 3.20, в), то кроме
эффекта мягкости, округлости он акцентирует плечевой пояс изде-
лия. Раствор вытачек около 1 см, расстояние между ними 2—4 ш
(см. рис. 3.20, д). ’
5 Зак. 1066 129
.•К:-.
гЧЖ
МН 4*
> " •
Л'.4 <
Н''л; .уЧ V’'<<:'> >* '• •.,<;'/?'.• ' • • »*; ’
' • .V • A\ ft',' * ч’1 t * • • vv -' ф *d V' ч*я T ’'VH J4*1 ,
ч/’/'И' '. '.i
. .. %»,. i • , ., ; , "}, ' ' .
' ’ * .' 4
Коротковолосый мёх типа кляма, каракуля, каракульчи и дру-
гих видов'дает-возможность фантазийного решения воротников
с симметричным и асимметричным оформлением концов.
На этом принципе основано решение воротников различных
вариантов. В данном случае воротники втачивают в горловину
изделия, не доходя до середины переда на 4—6 см с тем, чтобы'
свободно варьировать ^концами воротника., , Г 'Л \ 7/
Меховой воротник-стойка (см. рис. 3.20, е) также может ис-
пользоваться; для фантазийного решения, для этого, его проекта-*
руют на расширенной и углубленной горловине. Высота стойки ‘
7,5—8,5 см, п6 фёрхнему Kpaip она более отстоит от шеи пр срав?»
нению с воротниками стойками, выполненными из тканей. По-
. строение чертежа данного воротника аналогично построению во-'
ротника-стойки, прилегающей к шее по верхнему краю. Разница
имеется в высоте подъема переднего конца (ДЛ1 = 0,5 ОВ), кото-
рая влияет на длину верхнего среза, а следовательно, и на сте-
пень прилегания стойки по верхнему срезу к шее. '
Меховой воротник-стойка может быть и со свободно завязан-
ными концами, тогда он решается как фантазийный воротник
при соединении с горловиной изделия. • 5
*. : . U . !.' • Ч. -' . - *:Ч ; ;,-
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
ч'-' .-ч :4 - "
1. Какие факторы влияют на форму воротника в изделии?
2. Как влияет положение середины воротника относительно вершины прямого
угла на высоту стойки воротника? '
3. Какие Вы знаете конструктивные решения воротников по принципу построе-
ния их чертежей? .
4. В чем сущность построения чертежей воротников к верхней женской одежде
с застежкой до верха? \ ; . •
5. Какие конструктивные варианты воротников к изделиям с застежкой до
верха Вы знаете? .
6. Какое влияние оказывает линия втачивания воротника в горловину на форму
воротника в изделии? \
7. ’ Какие особенности имеются в построении воротника в виде цельновыкроен-
ной стойки?
8. Как осуществляется построение воротников, связанных с отворотами
борта? Ч
9. Какие варианты воротников, связанных с отворотами борта, Вы знаете?
10. Какова связь между линией втачивания воротника в горловину спинки й
длиной лацкана? .4
11. На каком принципе основано построение конструкции плосколеЖащих во-г
ротников? \
12. Какая* связь наблюдается между конструкцией воротника и видом меха?'
13. Какие варианты конструкций меховых воротников Вы знаете? 1
ч 14. Существует ли различие в построении конструкции воротника в виде втач-
ной стойки, выполняемой из ткани и меха? : -
15. Какие конструкции воротников могут быть выполнены из тканей, а также из
меха? Если да, то какая связь наблюдается между конструкцией и струк-
турой ткани и видом меха?
16. Какие варианты воротников можно получить с-использованием вытачек по
линиям стойки и сгиба воротника? Какова роль материала, из которого вы-
полняется воротник данного варианта?
3.5. РАСЧЕТЫ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ
ЖЕНСКОГО ДЕМИСЕЗОННОГО ПАЛЬТО ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО
СИЛУЭТА ПО МЕТОДИКЕ ЦНИИШП
Расчеты выполнены на типовые фигуры женщин трех полист-
ных групп (см. табл. 1.5). Размерные признаки, указанные в
табл. 3.3, взяты согласно данным ОСТ 17-326—81. Прибавки при-
няты по данным ЦНИИШП [6,9] и рекомендациям перспектив-
ной моды (табл. 3.4). Ткани могут быть рекомендованы как шер-
стяные — костюмные камвольные, так и с содержанием синтети-
ческих волокон (до 30 %). Предварительный расчет конструкции
приведен в табл. 3.5, расчеты к построению — в табл. 3.6.
3.3. Размерные признаки гиповых фигур женщин для разработки конструкции в
условиях промышленности
Условное обозначение размерного признака Значения размерных признаков типовых фигур, см
158—96 — 100 158—96 — 104 164 — 112 — 120 164—128 — 136 158—96 — 108 164—112 — 124
134.6
129,5
114,2
98.8
18,2
45,5
50,2
48
37,6
50
29,9
13,1
24,7
35,2
51,9
39,3
42,2
43,3
17
10,1
18,2
30,8
10,9
6,3
4,9
4,7
26
20
42,8
17,4
по
53,7
16,2
134,6
129,6
114
99
18,4
45,7
50,4
48
38,6
52
30,5
13,1
24,9
35,4
51,8
39,2
42,1
43
17,1
10,2
18,3
30,8
6,2
4,8
5,3
26,1
20,8
42,7
17,5
92
53,7
16,4
140,6
135,5
118,2
103,9
19,9
51,7
58,2
56
47
60
35,3
13,6
26,7
39.4
55,6
40,7
44,2
46
18,9
11,4
20,1
32,6
12,1
6,5
4,7
5,8
30,8
26,7
45,2
18,7
96,3
56,4
17,6
141,2
136,5
117,4
104,6
21,3
57,3
66
64
57,1
68
39
13,9
28,6
43,4
58,3
41,5
45,5
47,9
20,4
12,8
33,1
13
6,5
4,4
5,9
35,8
33,6
46,8
19,8
97
56,9
18.6
134,6
129,7
113,9
99 2
18,6
45,9
50,6
48
39,6
54
31,1
13,1
25,1
35,6
51,7
39,1
42
42,7
17,2
10,3
18,4
30,8
11,1
6,1
4,7
5,9
26,2
21,6
42,6
17,6
92
53,7
16,6
140,6
135,6
118,1
104,1
20
51,9
58,4
56
47,7
62
35,8
13,6
26,8
39,4
55,4
40,6
44,1
45,8
19
11,4
20,2
32,6
12,2
6,4
4,6
6,4
30,9
27,3
45,1
18,8
96,3
56,4
17,8
* Этот и последующие размерные признаки необходимы для разработки конструкции по
методу И 21.
5*
131
3.4. Прибавки для демисезонного пальто (без утеплителя)
А
На свободное облегание
На толщину пакета
Условное обо-
значение
Значение, см
Условное обо-
значение
Значение, см
С
пл
Пг
Пь
я;.„Р
71 Ш.Г.С
Пв.Г.С
10—12
Более 6
10,5—11,5
0,125—0,15
** П.Г.С
77д.тс
/Тц.т.п
77п.с
77п.п ,,
лвок
Ппл
77у.п
/7-ц.г
0,9
0,8
0
Примечание. В расчетах приняты максимальные значения прибавок.
I
3.5. Предварительный расчет чертежа конструкции женского демисезонного пальто
полуприлегаюнлего силуэта
>
Обозна-
чение
конструк-
тивного
отрезка,
узла
Расчетная формула J „,т—....... . Значение для типовых фигур, см
001 — 96—891 158—96 — 104 ч*—< . | сч | Ц1 АЯ< ТГ j 164—128. — 136 158—96 — 108 164—112 — 124
-ШРУк Оп + Яо.п 41,9 42,5 — — 43,1 —
1,25Оп + /7о.п-9 — • _ 47,1 — — 47,8
1,75О„ +Поп-29,5 _ — _ 49,7 — —
Впр dB Р + ЯС11р + Пм +1 16,9 17 18,1 19 17,1 18,2
Вок Впр (14- И) + /7В ок 20,4 20,6 21,8 22,8 20,7 21,9
Док 1,51 (0,52//рУк +Вок) 62,5 63,2 68,4 73,5 63,9 69,1
Дпр Док/ (14- Н) 54,3 55 59,4 63,9 55,5 60
к Шпр Ь,6(ДПр-/7у.п)-(Впр-77пл) 15,1 15,5 17 18,8 15,7 17,3
Шт 7Дс4-/7с4-(0,3-0,5)4-Ур 20,4 20,5 22,3 24,2 20,6 22,4
Шлол 7Вг4-(Сг11-Сг1)4-Дп4-УР >23,8 23,9-27,5 31,2 24, 27,6
Яг __ 11,3 10,9 10,8 10,2 12,3 11,3
А I 1 , I • , I ' ‘
Примечание. Припуск на уработку Ур = 0,5 см.
132
ЗЛ Расчеты для построения чертежа конструкции демхсезоняего женского .пальто полуярклегающег-о силуэта
Спинка и полечка (см рис. 3.2 и 3.3)
• ТА0 Положение шейной точки Дт.с ”f" Яа.т.с 4“ 4~Ур 41,2 41,1 42,6 43,4 41 42,5 1
Л0У Начало скоса средней линии 0,3 Дт.с 11,8 11,8 12 2 12,4 11,7 12,2
ТБ Положение линии бедер 0,5 Дтс 19,6 19,6 20,3 20,7 19,5 20,3
TTi Отведение средней линии спинки на линии талии 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
УУ1 Положение точки У] До «У 11,8 11,8 12,2 12,4 11,7 12,2
ЛоДо 1 Отведение средней линии спинки на горизонтали Ло Пк-Гп-У^2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5
А о । Д Подъем середины спинки 1 1 1 1 1
ля Длина изделия Дизд УУр /?изд ПО модели или шкале ДЛИН изделий
До^ Ширина спинки V И1. сп (из пред- варительного расчета) /з Сш4-Лш.г.с 20.4 20,5 22,3 24,2 20,6 22,4
ЛЛ1 Ширина горловины спинки 8,1 8,1 8,6 5,1 8,2 8,7
Д1А2 Высота горловины спинки 0,15Сш + ЛзГ.с 3,1 3,2 й,4 3.5 3,2 3,4
T2T3 Ширина проймы Шар (из пред- варительного расчета) 15,1 15,5 и. ... ——1 15,7 ———
Т27о4 Положение линии полузаноса Шп? + Ш,ол + 5 — — 49,5 55 * 49,9
ТзТ& шЛ U? UJ Ширина полочки Шпол (из пред- варительного расчета) 23,8 23,9 24
Продолжение табл. 3.6
Обозна- чение на чертеже Конструктивный участок Расчетная формула Результаты расчета, см, для типовых фигур
001—96—8SI 158—96—104 164—112—120 164—128—136 158—96 — 108 '164 — 112—124
Ширина полочки
Шпол (из пред-
W3
ТмГо
ГоГ oi
То^Т&
TGT<
T4T3
Вспомогательная точка Го на вертикали Тм
Отклонение линии полузаноса от вертикали
(Т04Г0! —линия полузаноса)
Положение точки Тб
Положение точки Т4 для изделий разме-
ра > 104
Линия ширины полочки для изделия разме-
ра <104
варительного
расчета)
Бел ВЛ т
0,5 [ (б/п.з.т 4~
Т04Б2
Т4Б2
ТмГ
7\Г
ГГх
ТвГ^Аз
Положение линии бедер на полочке для из-
делий малых размеров
То же для больших размеров
Уровень линии груди относительно линии та-
лии для изделий малых размеров
То же для больших размеров
Центр высшей точки груди
Положение вершины горловины полочки
Через точку Тз
прямая, па-
раллельная
линии полуза-
носа
0,5 Дт.с
10,9
19,6
18,5
10,9
45,6
19,6
18,2
11
45,2
27,5 31,2 — 27,6
14,3 14,5 * — ч^.М- 14
0,4 М — 0,5
12,2 13,6 11,1 12,2
— ———
19,5 ——-
20,3 20,7 20,3
— . —Г* — 17,9 >
18 16,7 Г 17,8
12,2 13,6 11,1 12,2
48,6 50,9 44,9 48,4
Ширина горловины полочки
Аз i П з
Глубина горловины
Положение точки Аз\
8,2 8,3 8,9 9,6 8,4 9
45,8 45,5 48,5 50,4 45,2 48,3
5 4,9 5 '< • 4,6 f 4,8 4,9
13,1 13,1 с 13,6 13,9 13,1 13,6
3,3—4,3 3,3—4,3 3,4—4,5 3,5—4,6 3,3—4,3 3,4—4
10,5 10^5 12,7 14,8 10,5 12,6
4,2 4,2 6 О О б,- 4,2 6
— — — —-— —
37,7 37,6 38,9 39,0 37,4 38,2
Уровень положения плечевой точки полочки
при закрытой нагрудной вытачке
Положение плечевой точки полочки (Аз/7з —
линия плечевого среза полочки
при закрытой вытачке).
Положение правой стороны вытачки на пле-
чевом срезе
Уровень раствора вытачки относительно
высшей точки груди
Раствор вытачки
Положение точки П±
X •
Уровень плечевой точки спинки относительно
линии талии - .
’ • с /.
Длина плечевого среза спинки
Уровень вспомогательной горизонтали отно-
сительно линии талии
Положение точки П&
Глубина проймы изделия (Г$Г6 — линия
глубины проймы) .....
С чертежа полочки
25—30 25—30 25—30 25-г-ЗО 25—30 25—30
пппг5
агЛ-
U:
г, г.
Г(:Г8
Положение точки
То же
. — Пересечение горизонтали Пь с прямой, определяющей ши-
рину полочки, обозначают точкой Па
0,56 Дпр- 22,74-А/ 23 + Л/ 24,8+Д/ 26,4 + Д/ 23,3 + Д/ 25-f-AZ
;-0,5Я/пР + А/, " ’ • - ' ./ ' ? ' '
где Л/ =
; =0,5 (771/75 —
— 7Л/7б) — уг-
дубление прой-
мы, которое
определяется
по чертежу
0,5/Япр+1 8,6 8,8 9,5 10,4 8,8 9,6
(для спинки)
0,5Д/Пр-1 6,6 6,8 7,5 : 8,4 6,8 7,6
(для полочки)
«йь
Положение
Положение
Положение
Положение
точки /
точки 2
ТОЧКИ Пу
точек 3—4
Припуск на сутюживание проймы
Положение левой стороны вытачки на спинке
Раствор вытачки
А
и структуры
ткани
4,1
2,6
ж
а\И\
^4 2 61,
HJhx
И\£Ц
ЛЛо
Г\оГц
Положение выступающей точки лопатки
Длина вытачки
Положение точки П81
Правая сторона вытачки
Положение бокового среза спинки
Положение вершины бокового среза спинки
Положение точки Т8
4
Е
R2 = /ftZ71
Я1Яз
По модели
Пересечение
вертикали Гю
с линией прой-
мы
Пересечение
вертикали Ло
с горизонталью
ТТо4
Г*Г1
Б\Бз
БъБь
Т\\Тм
(ТнЛ)
АТ.з
2 зК
Положение точек Б7 и Бе
Положение точек Бд и Бю
носа
#^4!
Ж4>;
Ж4
Тб/Сб
Положение точки Г7
Ширина спинки на линии бедер
Ширина полочки по линии бедер
Линия талии полочки
Отрезок бокового среза полочки от линии
талии до вершины
Сумма растворов вытачек по линии талии
Положение вытачки на линии талии
Раствор вытачки на спинке
Раствор вытачек бокового среза
Положение низа полочки по линии полуза-
Положение линии кармана
Длина входа в карман
Положение концов кармана
Положение точки Кз
Ш„р — Г^Гхо
Г 'Г*
1 i 8
(СбЧ“ Лб) —
— Б1Б3, где
Лб = 6 см
Пересечение
прямой Г юБв
(ГуБб) с лини-
ей талии обо-
значают точ-
кой Тц
ТзГи
спинки
0—1
где Т\Н — с
чертежа спин-
ки
ПКь!! То4Г
(АЛД
21,8
34,2
21,9
36,1
14,4
25,6
48,4
13,3
23,8
44,2
8,1 8,2 8,9 ч 9,7 8,2 8.9
10 10 10 10 10 10
-
——— 1 у—» 1 ~ —
3,8 3,8 3,8 —
—— 5.2 5,4 — 5.1
15,5 15,5 16,7 17,9 15,6 16,8
3,9 3,9 4,2 4,5 3,9 4,2
11,6 11,6 12,5 13,4 11,7 12,6
Обозна-
чение на
чертеже
/ -Г
Конструктивный участок
——
>
ОР
Высота оката
4
Положение линии локтя
Втачной рукав (см. рис. 3.9)
Дпр (14” И)
4-Яв.ок (из
предваритель-
ного расчета)
Др.лбк 4-/7в.ок Ч
Окончание табл. 3.6
Результаты расчета, см, для типовых фигур
Расчетная
' формула
мякаа
20,4
20,6
21,8
22,8
21,9
32,8
32,8
34,6
35,1
32,8
он
Положение линии низа :
OOi
4
е *
Ширина рукава во вдвое сложенном виде
/У
Друк 1,5 4“ Ур,
где Друк по
модели
0,5ШРук; где
21,25
23,6
24,9
21,6
Э
л* 3
P§Pi
Р7О2
Положение точек Р», Рч
предваритель-
ного расчета
0,5(0,5 Д/руК —
2,9
3 <
л-
ч ;; > > > ... < *
• " ‘ 1* 4«. V ( . м , / к
Положение точки Р4
Положение точки Р5
Положение точки Р6
Положение- точки Рт-
Перпендикуляр из точки Р? к отрезку ОО^
5
i
0,25 Д/рук
0,5 Шрук
10,5
13,5
21
10,6
13,5
21,25
11,8
8,5
15,1
23,6
12,5
24,9
. .. ’’
10,8
7,8
13,8
21,6
8,7
15,2
23,9
4
UJ
о
OiO&
ЛЛ\
HHi
ЯЯз
Яз/78 =
= //зЛ9
=РПР14 =
= Л1Лг =
=Л 1Лз =
= //Л4 =
Л4Л5
Л5Л6 =
=Л5Л7
Приме
ч
Пересечение перпендикуляра, восставлен-
ного из точки Pi, с отрезком О2Р4
Пересечение отрезков О?Рь и ОцРл обозна-
чают точкой Ря
Положение точки О6
Прогиб линии переднего переката
Положение скоса низа рукава
Положение точки Н2 ~
Ширина рукава внизу Шрук.Вн
рук.вн
Положение локтевого переката по низу ру-
кава
Ширина локтевого переката по низу рукава
Ширина переднего переката
15
где ШруК — из
предваритель-
ного расчета
0,5 Л/рук.ВН
О или
Положение точки Ри> Р15Р16
Положение локтевого переката на линии 1,5—2
локтя
Ширина локтевого переката на линии локтя 1,5—2
15
31
15
15,6
15
15
15
16,8
15,8
17
Определяется формой рукава
и свойствами
а н и е. Варианты решений моделей, разработанных на данном чертеже конструкции приведены на рис. 5.19
и
материала
3.6. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОКРОЕВ
3.6.1. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ ПОКРОЯ РЕГЛАН
Характерной особенностью изделий данного покроя является
линия проймы, начинающаяся от горловины, а отсюда — раскрой
рукава вместе с верхней частью изделия.
В изделиях покроя реглан конфигурация линии проймы тесно
связана с формой плечевого пояса изделия и с особенностями
строения фигуры. Если изменить конфигурацию линии проймы
и рукава, можно легко визуально устранить недостатки фигуры
(узкий плечевой пояс или, наоборот, расширенный; широкая или
узкая спина или грудь и т. д., рис. 3.21).
Конструкцию изделия данного покроя можно получить не-
посредственно на базисной сетке чертежа или с использованием
чертежа основы изделия с втачными двухшовными рукавами.
Первый способ построения чертежа дает возможность полу-
чить рукава реглан достаточно разнообразных форм с различ-
ным решением пройм и рукава, с увеличенным объемом в пле-
чевом поясе и по всей длине.
Второй способ построения несколько ограничивает разнооб-
разие форм, так как выполняется на основе чертежа рукава отвес-
ной формы двух вариантов: двухшовного, состоящего из локте-
вой и передней частей, и двухшовного, состоящего из верхней
и нижней частей.
При разработке конструкции рукава покроя реглан с исполь-
зованием базисной сетки чертежа важно знать форму рукава.
Если рукав мягкой формы, то верхний срез его располагают на
продолжении плечевого среза, а если рукав отвесной формы, то
верхний срез его располагают под достаточно большим углом
относительно линии продолжения плечевого среза.
Направление верхнего среза рукава влияет на его ширину под
проймой, на высоту оката, а следовательно, и на форму рукава.
Кроме того, форма рукава зависит от оформления верхнего и
нижнего срезов. Самая мягкая форма рукава реглан может'быть
получена, когда верхний его срез располагают на продолжении
плечевого среза. При этом нижний срез рукава имеет наиболь-
шую длину и мягкость под проймой. В данном случае рукав имеет
самую большую ширину под проймой и внизу.
По мере увеличения угла между продолжением линии плече-
вого среза и верхним срезом рукава происходят следующие изме-
нения: уменьшается ширина рукава под проймой, увеличивается
высота оката; уменьшается длина нижнего среза на величину
повышения оката, а следовательно, уменьшается мягкость рукава
под проймой; рукав становится более отвесным, малообъемным.
Построение чертежа основы изделия покроя реглан анало-
гично построению чертежа основы изделия с втачными рукавами.
140
f
Рис. 3.21. Эскизы моделей верхней одежды покроя реглан и его модифика-
ций
для создания определенного зрительного впечатления от
изделия одного и того же силуэта, hq разного покроя увеличи-
вают прибавки по линии груди /7Г, на свободу проймы 77с.пр и к
обхвату плеча /7О П на 1—2 см в изделиях данного покроя по срав-
нению с прибавками для изделий с втачными рукавами.
Чертеж изделия покроя реглан мягкой формы строят на основе
чертежа изделия с втачными рукавами без увеличения /7Г, но с
большими значениями /7спр и /7ОП Но сравнению с прибавками
для изделий с втачными рукавами отвесной формы.
Распределение Пг между участками чертежа конструкции
следующее: к ширине спинки (0,2—0,25) Пг', к ширине полочки
(0,1—0,2) /7Г; к ширине проймы (0,7—0,55) 77г; при этом ширина
проймы должна быть приблизительно равна Оп/34 3 см.
По всем другим участкам чертежа конструкции- прибавки
берут таких же значений, как и при конструировании изделий
с втачными рукавами (см. табл. 1.13). ' >
Особенности построения чертежа спинки (рис. 3.22, а). От
точки До вверх откладывают отрезок ЛоЛб, равный 1 —1,5 см. Этот
подъем горловины спинки необходим для сохранения уровня
линии втачивания воротника в готовом изделии при расширении
горловины спинки (отрезок А2А2). ЛгЛг^ЛоЛб — 1 —1,5 см;
ЛгЛг-ЬЛгЯ. Точки Л6 и Л$> соединяют плавной линией, получая
линию горловины спинки.
От точки Л£ по линии горловины откладывают отрезок Лгг,
равный 1—5 см в зависимости от модели. С увеличением отрезка
Л£г визуально сокращается ширина спины, а с его уменьшением
спина расширяется.
Если пройма имеет выпуклую линию, то ее чаще всего сводят
к точке Пз- Тогда-точки г и Пз соединяют прямой линией и из
середины отрезка гПз вправо восставляют перпендикуляр 5—6,
величина которого определяется в зависимости от конфигурации
линии проймы. Отрезок 5—6=1 см. При большем значении прой-
ма будет визуально способствовать выпрямлению плечевого
пояса. Плавно соединяя точки г, 6, Пз, 1 и А, получают линию
проймы спинки. При этом Г1/ = 0,2 ШпрА~ (0,7— 1); Г2Г2 — ГГ'.
Боковой срез спинки в изделиях данного покроя проводят
через точки Г'2 и П2 прямой или сложной кривой линией в соответ-
ствии с моделью. При этом ориентируются на ширину спинки по
низу: Н\Н2 — Г'Г'2+ (2—5). Большего расширения спинки по низу
достигают путем конического разведения детали.
При наличии среднего шва спинки в изделии данного покроя
сутюживание по пройме частично заменяют удлинением среднего
шва. С этой целью из точки И влево проводят горизонтальную
линию и дугу радиусом 11 см и на пересечении с горизонталь-
ной линией получают точку И\, от которой вверх по дуге откла-
дывают 0,5 см (т. е. 1 /4—1 /з величины сутюживания спинки для
образования выпуклости на лопатки) и получают точку И2- Точки
И и И2 соединяют прямой линией и пересечение ее с линией ЛЯ
1 ’
142 ;
Рис.7 3.22в Чертеж
п&льто покроя рег-
лан:
./ ’ * ’ - "
а —> спинка; б — по-
лочка
, ' • • : ' 1 Ч. 1 . I
обозначают У' Из точки У' к прямой ИИ? восставляют перпен-
дикуляр, равный отрезку среднего шва спинки УЛ б, и получают
точку Ао. /
Линию горловины спинки строят перпендикулярно отрезку
У'А": При этом верхний участок спинки повернется вправо на
величину удлинения среднего шва.
Построение локтевой части рукава выполняют на контуре
спинки без отведения верхней ее части вправо, учитывая, что в
готовом изделии точка Ао, так же как и точка Ао, совместится с
шейной точкой фигуры, сохраняя положение уточных нитей в
области проймы изделия без сутюживаниЯ проймы.
Построение чертежа локтевой части рукава. При построении
чертежа локтевой части рукава ьга структурной схеме чертежа
плечевой срез спинки поднимают с целью увеличения объема
рукава в области плеча. Величина подъема зависит от вида изде-
лия и формы плечевого пояса изделия: ПГТ = 1,5— 2 см. Точки
Л'г и П' соединяют прямой линией и уточняют длину отрезка
А^ГГ, который для верхней одежды может быть равен П/п +
-|-(0,7—1), где 0,7—1 см — удлинение плечевого среза с целью
более плавного перехода от плеча к рукаву. '
Для создания мягкой формы рукава верхний срез распола-
гают на продолжении плечевого среза A'ztl'. При этом длину
рукава определяют по формуле: П'О — Др.зап±:м (где м— вели-
чина, связанная с требованиями моды). Из точки О восставляют
перпендикуляр к верхнему срезу рукава А гО.
Затем определяют положение точки О\ на линии глубины
проймы, через которую проводят линию ширины рукава под прой-
мой.. Ее располагают вправо от точки Г\ на расстоянии, равном
от ‘/в до ‘/4 -Е1Г4 в зависимости от вида изделия и общего его
объема. Чем меньше объем изделия, тем меньше отрезок Г1О1 и,
наоборот, чем больше объем изделия, тем данный отрезок по зна-
чению ближе к ‘/4 4. Линию ширины рукава под проймой про-
водят через точку О г перпендикулярно верхнему срезу рукава
и на пересечении с последним получают точку Р.
Из точки Пз влево к отрезку гПз восставляют перпендикуляр,
на котором откладывают отрезок, равный припуску, связанному
с увеличением объема рукава для образования мягкой продоль-
ной складки. Эта величина связана с формой рукава и берется
равной от 0 до 2 см (при обычной глубине проймы). При углуб-
лении проймы и изменении ее конфигурации в верхней части шк-
5 -рина этой складки также изменяется. При мягкой форме рукава
П3П3 ближе к нулю (0—0,5 см), а при отвесной — ближе к макси-
мальной величине. Если линия проймы данного покроя выше
точки Пз повторяет конфигурацию проймы изделия с втачными
рукавами, то отрезок /7зПз=0 (реглан-погон, реглан цельно-
выкроенный с кокеткой и другие подобные варианты). Из точки
Пз на продолжении линии РО\ делают засечку радиусом, равным
отрезку ПзГ?, и получают точку Ог.
144
При мягкой форме рукава линию нижнего среза проводят от
точки О2 параллельно верхнему срезу и пересечение с линией низа
рукава обозначают точкой Оз. При такой форме рукава нижний
срез имеет самую большую длину. По мере увеличения угла на-
клона верхнего среза рукава относительно продолжения линий
плечевого среза длина нижнего среза будет уменьшаться на ве-
личину повышения оката. Для рукава отвесной формы высота
оката может быть определена так же, как и для втачного рукава,
исходя из вертикального диаметра замкнутой проймы (O1O2) на
чертеже основы.
В верхней одежде с. рукавами самой отвесной формы высота
оката может быть равна ПЛ? (с чертежа полочки).
На чертеже рукава данной формы из точки П' радиусом, рав-
ным высоте оката, проводят вниз дугу и через точку Oi касательно
проведенной дуге проводят линию ширины рукава под проймой,
на которую из точки П' опускают перпендикуляр (точка Р) й про-
должают линию П'Р вниз до точки О (П'РО — длина рукава).
Из точки О опускают перпендикуляр.на П'О.
В изделиях покроя реглан после 'построения чертежа основы
длину рукава уменьшают по сравнению с длиной втачного рукава
(1—2 см), что придает изделию определенную легкость.
Для создания отвесной формы рукава положение точек Пз
и О2 определяют так же, как для рукава мягкой формы, но при
максимальном значении Я3Яз- Точки П'з и О2 соединяют прямой
линией и оформляют этот участок втачивания рукава в пройму
как зеркальное отражение проймы, т. е. сегмент П3О2 равен сег-
менту П3Г2.
Соединяя точки г, 6', П'з и О2 плавной линией без резких пере-
ходов, получают линию втачивания рукава в пройму. При этом
отрезок 6—6' равен 0,4—0,5 см — для бесподкладочных изделий
мягкой формы; 0,6—0,8 см — для пальтового ассортимента.
Ширина рукава внизу зависит от модели, но в общем случае
для рукава отвесной формы ООз=0,5(О3ап + Яо.3ап)-Ь1- Линию
низа локтевой части рукава оформляют с небольшой выпуклостью
(«1 см) посередине отрезка ООз.
Если рукав реглан должен несколько подчеркивать контур
руки в области локтя, то на нижнем срезе локтевой части рукава
проектируют вытачку. Для этого определяют положение линии
локтя по формуле РЛ—®,ЬРО — 2. Из точки Л к отрезку П'О вос-
ставляют перпендикуляр до пересечения с нижним срезом O2O3
в точке Л\. Раствор вытачки Л1Л2 —2 — 2,5 См. Точки Л и Л?
соединяют прямой линией.
С целью сохранения прямой линии нижнего среза локтевой
части рукава при закрытой вытачке предусматривают небольшую
выпуклость на уровне сторон вытачки: Л1 Л] =Л2Лг= 1,5 см.
Конец вытачки располагается посередине угла поворота нижней
части рукава. При этом Л1Л3—ЛзЛг^7—8 см (точка Л должна
располагаться левее сгиба рукава на 1—2 см).
145
Верхний срез рукава от уровня локтя проводят из точки Л
перпендикулярно отрезку ЛзЛ, а для получения довольно узко-
го рукава’“Перпендикулярно отрезку ЛЛ2. Верхний срез рукава
оформляют через точки П', Р' и О' плавной линией. Отрезок РР'
определяет форму рукава в области обхвата плеча. При оформле-
нии верхнего среза может быть предусмотрено наполнение, рас-
ширение плёчевого пояса изделия за счет рукава (см. рис 3.22, а,
штриховая линия).
Линию низа рукава данного варианта оформляют следующим
образом г йз; точки Л2 вниз проводят дугу радиусом, равным Л1О3,
а из точки радиусом, равным ширине локтевой части рукава
внизу, проводят вторую дугу и точку пересечения этих дуг обо-
значают тойкой*Оз ; О'Оз — ООз- Оформляют линию низа так же,
как на чертеже ранее описанного варианта рукава данного по-
кроя (см. Шй-рис. 3.22, а штрихпунктирную линию с двумя штри-
хами) : .'(он-
ПостровНИечертежа полочки (рис. 3.22, б). При построении
чертежа полочки мягкой формы нагрудную вытачку можно умень-
шить на 2—3 см. Для создания отвесной формы рукаВа раствор
нагрудной вытачки в данном покрое следует сохранить (в изде-
лиях без плечевых накладок).
Для удобства построения чертежа проймы и рукава нагруд-
ную вытачку Лучше перевести в горловину полочки одним из гра-
фических >еЛособов. Для этого. намечают линию перевода вы-
тачки — Ав. Из точки Г у через точку в влево проводят дугу до
пересечения со сторонами вытачки (точки в\ и в2). Раствор на-
грудной вытачки в]в2 откладывают от точки в влево по дуге и та-
ким образом получают вытачку, переведенную в горловину (ввз).
Соединяя точку в3 с вершиной горловины (точкой Л9), получают
участок горловины при закрытой нагрудной вытачке в плечевом
Срезе, АдС^2 — 4 см (может быть и другая величина в соответ-
ствии с моделью).
Точки С*-и П& соединяют прямой линией и к ее середине вос-
ставляют’’ перпендикуляр, на котором откладывают отрезок
С1С2—1—2 см (может быть и другая величина в соответствии
с моделью). Отрезок CiC2 определяет форму проймы. Плавно
соединяя точки С, С2, Ле, 2 и Г2, получают линию проймы полочки.
При этом Г42 — 0,2 Д/Пр-{-0,2 см.
После построения проймы вытачку можно оставить и в пле-
чевом срезе. При этом А4С'^=АдС-, ЛюСз—Л7С3; СзГт—РгС'з.
Боковые срезы полочек строят в полном соответствии с бокб-
'выми срезами спинки.
Построение чертежа передней части рукава (см. рис. 3.22, б).
При мягкой форме рукава линию верхнего среза проводят как
продолжение плечевого среза А9П5, на которой определяют поло-
жение точек Pi И С\; IhPi—П'Р (П Р — с чертежа спинки). По-
ложение точки Pi можно определить и таким образом. Из верши-
ны угла проймы (точки Г4) на верхний срез рукава опускают
146
,£’. i f ’ . Л’-* - » • ‘ Г
перпендикуляр и пересечение его с верхним срезом обозначают
точкой Pi. Высоту оката передней части рукава „мягкой формы
откладывают от точки Pi в сторону точки Пб и получают точку
Пб (на чертеже не дана), т. е. Р\П'б—РП' (с чертежа спинки).
При этом ширину плечевого среза уточняют, изменяя раствор
нагрудной вытачки. От точки Пб(П'б) вниз откладывают длину
рукава (/7з) С4=Др.зап±м. ........
Из точек С4 и Pi к линии Л5 (Л5) Са восставляют перпенди-
куляры. Из точки Л в вправо к отрезку СПб восставляют перпенди-
куляр длиной 0—2 см (точка С5). При мягкой формефукава отре-
зок ЛбСб близок к нулю (0—0,5 см). Для рукава отвесной формы
ЛбСб=^2 см. Но при конфигурации проймы, повторяющей (выше
точки Пб) контур проймы втачного рукава, ЛбС&^О. Расшире-
ние рукава осуществляют за счет верхнего среза -вле^во от тоМек
Pi и С4 (см. на рис. 3.22,6 штрихпунктирную линию).
СьС$~ПьГ<2. Через точку Сб параллельно верхнему ;Срезу про-
водят линию нижнего среза рукава до пересечения о линией низа
в точке Ст. v . -
Для получения отвесной формы рукава верхний срез строят
следующим образом. Из точки Пб радиусом, равным \П'Р (с чер-
тежа спинки), проводят вниз дугу, касательно которой;через точ-
ку Г4 проводят линию ширины рукава под проймой, и на нее из
точки Пб опускают перпендикуляр. Пересечение обозначают точ-
кой Р[. Длину верхнего среза откладывают от точки .Пб на про-
должении линии Л5Р1 и получают точку С4: Л5С4 — П'О; ПбСб —
= 2 см; СбСб==П&Г2; сегменты C5C6 и Л6Г2 равны. ч k >
Линию втачивания рукава в пройму проводят плавно через
точки'С, Сг, С5, Се; СгСг^ОД—-0,4 см. . ,
Верхний срез рукава получают, соединяя точки Пб, Р\, С4
плавной линией. При этом отрезок Р\Р\ .определяет форму рукава
в области обхвата плеча и равен отрезку РР'.
Линию низа рукава проводят перпендикулярно отрезку 77бС4
и откладывают на ней ширину рукава внизу, которую определяют
по формуле С4С7=0,5(О3ак+Ло.зап) — 1- Точки Сб и.С? соединяют
вогнутой линией с небольшой выемкой посередине^ При этом
Л4Л^ = 0,5—0,7 см. . ,
Линию низа оформляют вогнутой линией с небольшой выем-
кой (1 см) посередине отрезка С4С7. Если рукав имеет локтевую
вытачку, то С4С4=С7С7~1—2 см (поворот рукава в направлении
движения руки). ,
- . ; !' '<-/
•• I ' • . ' , •
3.6.2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗД ЕЛ ИИ
ПОКРОЯ ПОЛУРЕГЛАН
- , • *
. I ’
Рукав изделия полуреглан имеет меньшую посадку, по линии
втачивания в пройму, чем втачной, и большую, чем регдан
(1—2 см по всему периметру проймы в зависимости; от формы
рукава по линии втачивания и свойств материала).
147
л f ] . . •
С учетом значительной общности конструктивных характе-
ристик изделий ;с рукавом покроя реглан данный вариант кон-
струкции может быть разработан с использованием тех же поич-
щипов, что и для разработки конструкции изделий покроя реглан,
т. е. той же стр-ктурной схемы построения чертежа.
Особенности построения заключаются' в следующем
(рис. 3.23): шигина плечевого среза спинки Шп с вытачкой —
Affix — Affia ПзП'з—\--<2 см; П\И\ — от 1/з Affix и более (в соот-
ветствии с моделью); И\ Из = 0,7 —1,2 см — посадка оката рукава;
И\Иъ=2—3. см — раствор вытачки; ГЯС = П\И\\
1 ~2 см.
а
1Д8
г — —
"Ж1
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
• I:
1. Что является характерным для конструкции изделия покроя реглан?
2. Какая связь наблюдается между формами плечевого пояса и проймы?
3. Какбва связь между углом наклона рукава и высотой оката?
4. Какова связь между шириной мягкой продольной складки локтевой части
рукава покроя реглан и формой рукава?
5. Каким образом определяется ширина локтевой части рукава реглан внизу?
6. Каким образом определяется ширина передней части рукава реглан внизу?
7. Как влияет положение точки О} на ширину рукава покроя реглан под
проймой?
8. Что характерно для рукава покроя нолуреглан? Какие варианты рукава дан-
ного покроя Вы знаете?
9. Какая посадка по окату рукава должна быть в изделиях покроя полуреглан?
10. Какая связь между посадкой оката рукава полуреглан и структурой мате-
риала?
11. Каковы особенности оформления локтевой части рукава полуреглан по
сравнению с рукавом покроя реглан?
12. Какова связь между формой верхнего среза рукава покроя реглан и фор-
мой плечевого пояса?
13. Какое влияние оказывает данный покрой рукава на стиль одежды?
3.6.3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
С ЦЕЛЬНОВЫКРОЕННЫМИ РУКАВАМИ
Характерной особенностью изделий с цельновыкроенными
рукавами является раскрой рукавов цельными с деталями спинки
' ? и полочки без шва по линии предполагаемой проймы, что придает
изделию мягкую пластичную линию в плечевом поясе (рис. 3.24).
Верхняя одежда данного покроя может быть разнообразной
по форме: от мягкой довольно большого объема до очень не-
большого объема с рукавом отвесной формы, имитирующим
форму классического втачного рукава. При этом важная роль
• \ отводится наклону верхнего среза рукава относительно линии
продолжения плечевых срезов.
Направление линии верхнего среза рукава данного покроя
оказывает влияние на ширину рукава на уровне точки подреза
и на высоту оката *, а следовательно, и на форму рукава, опре-
деляющую форму изделия в целом. Кроме того, форма рукава
зависит от оформления верхнего и нижнего срезов. Если рас-
смотреть влияние угла наклона линии верхнего среза рукава на
форму верхней части изделия, то можно отметить, что меньший
угол наклона относительно продолжения линии плечевого среза
дает возможность получить более мягкую форму верхней части
изделия, а больший — строгую, четкую форму как в области пле-
чевого пояса, так и проймы и зрительно приблизить рукав к по-
ложению отвесного втачного рукава классической формы.
В данном покрое ширина рукава тесно связана с углом на-
клона верхнего среза рукава и с глубиной проймы. Самая боль-
* Под высотой оката в изделиях данного покроя условно понимают расстояние от
плечевых точек (П\ и ГЦ} по линии ширины рукава на уровне точек подреза.
149
Рис. 3.24. Эскизы моделей женской верхней одежды с цельновыкроенными
рукавами различной формы
тая ширина рукава будет получена при минимальном угле на-
клона верхнего среза рукава и углубленной пройме. Дополни-
тельное углубление проймы затрудняет подъем руки,?если наклон
верхнего среза достаточно большой. При большом наклоне верх-
него среза увеличить ширину рукава можно за счет удлинения
ластовицы, применения нижней части рукава, отрезного бочка,
переходящего в ластовицу или нижнюю часть рукава. При отвес-
ном положении рукава в готовом изделии чертеж конструкции
полочки строят с меньшим углом наклона верхнего среза с целью
некоторого расширения рукава, применяя оттягивание рукава
в области обхвата плеча. Оттягивание можно не предусматри-
вать в изделиях с отрезными бочками, кокетками и с рукавами,
имеющими нижние части. У/ < v
Построение чертежа одежды с цельновыкроенными рукавами
производят на чертеже основы с втачными рукавами с внесением
в -нее необходимых дополнений и изменений.
Учитывая большое разнообразие форм одеждф Данного по -
кроя, следует отметить, что в данном случае неузя дать одну
конструкцию, которая оставалась бы постоянной длш различных
силуэтов и форм, у?
Женское пальто с ^^льновыкроеннййЙ рукавами мягкой
формы. Построение чертежа данного пальто ? осуществляется с
той же прибавкой на свободное облегание по линии груди, что
и построение чертежа изделия с втачными рукавами Распреде-
ление прибавки при построении структурной схемы чертежа такое
же, как и при построении чертежа основы изделия с втачными
рукавами: к ширине спинки - 0.2/7г; к ширине полочки —
(О—0,1)Лг; к ширине проймы— (6,7—0,8) П.:.
Кроме того, дают следующие прибавки: —1,5 см;
Лвг.с~0,2 — 0,4 см; Па.г.с^=\ —1,5 см, /7С.1Р-— 3 — 4 ему -
П ос троение чертежа спинки (рис. 3.25). В верхней
одежде данного покроя обязательно предусматривают повыше-
ние горловины спинки (удлинение среднего среза) путем частич-
ного перевода величины сутюживания (0,5—0,6 см) в средний
срез спинки. При этом Уи5=^0г47Лс; И //^7 — 0,5 —
—0,6 см; У'ЛУ — У4о. Линию ширины горловины строят перпенди-
кулярно отрезку УЛУ.
Линию среднего среза проводят до низа, соединяя точки Л6\
У, /1 прямыми линиями и сглаживая уюл в точке У (У).
Верхний срез рукава проводят через точки Лй, О\ и Ог* При
этом ОО1?Ь1,5 см: Л1О2=Др.3аи±м (где м—определяется тпе-
бованием моды).
Линию низа локтевой части рукава проводят через точки О2,
Оз с выпуклостью посередине отрезка О2Оз, равной 1 см.
Боковой срез, переходящий в нижний срез рукава, проводят,
соединяя точки Оз, г, 7 з, /Л и И2 плавной линией. При этом ТиЬг —
-ГТ2; HiH^Bifi2 или Я1/7г = Б1Б24-(2-3). Точки Б2,
Н\у Нг на рисунке не показаны.
151
Рис. 3.25. Чертеж жен-
ского пальто с цельновы-
кроенными рукавами мяг-
кой формы
Построение чертежа полочки (см. рис. 3.25). Раст-
вор нагрудной вытачки определяют по формуле: АгП7^2{С п —-
-С)-!.
При построении чертежа полочки мягкой формы с нагрудной
вытачкой направление верхнего среза рукава определяю! сле-
дующим образом. Из точки Г2 на линию ПЮ% опускают перпен-
дикуляр и получают точку Р. Из точки П7) влево радиусом, равным
П[Р, проводят дугу и через точку Г% касательно дуге про-
водят линию, на которую из точки Л 9 опускают перпендикуляр
и получают точку Р|. Линию Лд/и продолжают влево и отклады-
вают на ней Л^С~-П\О2-рШп-
Если изделие данной формы и покроя проектируется без на-
грудной и плечевой вытачек на спинке, то направление верхнего
среза рукава полочки определяют следующим образом. Из точки
Л 4 радиусом, равным А%Р', влево проводят дугу и через точку
касательно дуге проводят линию, на которую из точки А4 опус-
кают перпендикуляр и пересечение его с касательно» обозна-
чают точкой Р\. При этом Л3Л^—Л6Л1-Е1 см; А$С — Л2О2 (см.
штриховую линию).
Из точки С (С') вниз опускают перпендикуляр к верхнему
срезу AgC(A'iCf). Через точку Г2 параллельно верхнему срезу
проводят прямую линию и на пересечении ее с линией низа рукава
получают точку Cj(g1). Нижний срез рукава полочки проводят,
соединяя точки Cj(Cl), <?i, 7U плавной, линией, переводя ее в бо-
ковой срез.
Срез низа рукава проводят соединяя точки С (С ) и Ci(Cf)
плавной вогнутой линией. Вогнутость посередине отрезка СС)
(С‘ Л) равна 1 см. Нижние срезы в области точек а и щ слегка
оттягивают (не удлиняя сильно срезов).
В изделиях без нагрудных вытачек передняя часть рукава
может быть шире локтевой в отличие от изделий с нагрудными
вытачками.
Если в изделии с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
(без ластовиц) необходимо сохранить определенную ширину
рукава, но уменьшить мягкость в области тадии и нижних срезов,
то в приведенный вьгтие чертеж вносят следуюпще изменения
(см. штрихпунктирные линии). Для этого необходимо: сделать
подрезы на уровне точки (подрезы могут переходить в рельефы,
включающие в себя вытачки из плечевых срезов); сделать более
отвесными верхние срезы, чтобы несколько сократить нижние
срезы рукавов; по линии талии спроектировать вытачки.
-'.ертеж данного изделия строится аналогично чертежу преды-
дущего варианта с учетом следующих данных: Г^Р?. — от
8 см до ОД А72; Д2Яз-=Л4Л3; ТТ^1 —1,5 см; О2О^=^СС" =
= 4—6 см.
Линию низа рукава спинки проводят через точку О2 перпенди-
кулярно отрезку П1О2. Нижний срез рукава спинки, параллель-
ный верхнему срезу, проводят через точку до пересечения с ли-
153
нией низа в точке Оз. Линию низа оформляют так же, как и в
предыдущем варианте.
Линию нй’за рукава полочки проводят перпендикулярно от-
резку АдС". Нижний срез рукава, параллельный верхнему срезу
АдС", проводят через точку Гг до пересечения с линией низа в
точке С". В данном варианте конструкции рукав может быть от-
дельной деталью (цельным посередине при совмещении верхних
срезов И4O2 и ГЬС") и соединяться со спинкой и полочкой по
принципу прямоугольно оформленной проймы.
Женское пальто с цельновыкроенными рукавами отвесной
формы. Цельновыкроенный рукав отвесной формы имитирует
втачной рукав классической формы. Поэтому для создания опре-
деленного зрительного впечатления’’от изделия одного и того же
силуэта, но разного покроя прибавку на свободное облегание в
изделиях с цельновыкроенными рукавами отвесной формы увели-
чивают на |,5—2 см по сравнению с изделиями с втачными рука-
вами. При увеличении /7с.пр также увеличивается П0.п, и наоборот.
Распределение Пг между участками чертежа следующее: к ши-
рине спинкй Q,2nr; к ширине полочки (0—0,1) /7Г; к ширине прой-
мы (0,8—0,7) Пг. При любом значении Пг и ее распределении по
участкам чертежа ширина проймы аа? ~ Оп/3 + 3 см (рис. 3.26).
Кроме того, прибавки дают к следующим участкам: к ширине
горловины спинки Яш.г.с—1 —1,5 см; к высоте горловины Пъгс —
— 0,2—0,4 см; к длине спины до линии талии Пагс=\—1,5 см;
к глубине проймы на свободу движения /7спр —3,5—4,5 см.
Для изделий с цельнокроенными рукавами длину их после
построения чертежа следует брать меньше длины втачного рукава
классической формы на 2 см. Изделие при этом становится более
легким, женственным.
В изделии с рукавами отвесной формы высота оката (отрезок
П\Р) меньше высоты оката втачного классической формы рукава
примерно на 2—4 см с учетом мягкости данного покроя. И только
в изделии комбинированного покроя, когда передняя часть рукава
реглан отвесной формы, отрезок П\Р, определяющий наклон
верхнего среза рукава спинки, может быть равен отрезку ГЦГч,
где П$Г2 — с чертежа проймы полочки. Во всех других случаях
направление верхнего среза рукава определяется следующим
образом. Г '
Построение чертежа спинки (см. рис. 3.26). Отре-
зок OOi^l,5 см. Точки И4 и Oi соединяют прямой линией, на
которой откладывают отрезок
Верхний срез рукава проводят из точки П\ перпендикулярно
отрезку П\Г, на котором откладывают длину рукава, и получают
точку О2; /7102 = Др.зап±м (где м определяется модой).
На ширину рукава на уровне точки подреза оказывает влия-
ние расположение точки подреза и вариант решения конструкции
изделия данного покроя (с ластовицами; с нижними частями
рукава, переходящими в ластовицы; с отрезными бочками).
1
154
На рис. 3.26 дан чертеж конструкции пальто с цельновыкроен-
ными рукавами с ластовицами. В данном варианте конструкции
точку подреза Оз располагают вправо от точки / | на 2—2,5 см.
римерное значение ширины ластовицы — расстояние между
точками подреза — определяется по формуле Оп/3-|-1.
Боковой срез проводят из точки Гб, смещенной в сторону по-
лочки от середины проймы (точки Гг) на 1,5—2 см. Это смещение
Рис. 3.26. Чертеж женского пальто с цельновьжроенными
рукавами отвесной формы с ластовицами:
' V г -
а — налью; с — ластовица
155
бокового среза и некоторое смещение точки подреза полочки дают
возможность несколько расширить рукав полочки.
Через точку Оз перпендикулярно линии П\О% проводят линию
ширины рукава на уровне точки подреза и на пересечении с ли-
нией П\О2 получают точку Р. Ширина рукава спинки на уровне
точки подреза определяется по формуле: /Ярук —РОз4* ^зО<
(в изделиях с ластовицами О^О^-ОзА) Из точки О2 перпенди-
кулярно отрезку П\О<2 проводят линию низа, на которой отклады-
вают отрезок Ь2О5 = Я7РуК.ВнЧ~1, где ШРУк.Вн-^0,5(Озап4~ Л0.зап);
1 см — расширение рукава спинки относительно рукава полочки.
Если рукав в данном варианте построения обычной формы без
излишней объемности на уровне обхвата плеча и линии локтя, то
нижний срез проводят через точки Од и О5.
Рис. З.л 7. Оформление серхних срезов рукава пальто с цельновыкроенными
рукавами объемной формы и ластозицей
156
Увеличение объема в области плечевого пояса, обхвата плеча
и линии локтя достигается следующим образом: нижний срез про-
водят из точки Оь параллельно верхнему срезу и пересечение с
линией низа обозначают точкой О5 (рис. 3.27). Желаемую ширину
рукава внизу откладывают от точки Оь по линии низа и получают
точку О2. Затем определяют форму рукава в области плечевого
пояса, обхвата плеча и оформляют верхний срез рукава, соединяя
точки Я4, Р' и О2 плавной линией в соответствии с эскизом модели.
Если рукав с вытачкой по нижнему срезу, то от точки Лi
(см. рис. 3.26) вниз по линии Л\Оь откладывают раствор вытачки
и получают точку Л4, Л1Л4 = 2—-2,5 см.
Точки Ль и Л соединяют прямой линией. С целью выпрямле-
ния нижнего шва при закрытой вытачке его на уровне сторон вы-
тачки смещают влево примерно на 1 см, получая при этом точки
Л\ и Л'4- ЛхЛ\=-ЛьЛ’^\ см.
Длина вытачки Л\Ль =Л'ьЛь — (3—4)Л\Ль, но в любом случае
конец вытачки (точку Ль) не доводят до середины рукава (сгиба)
на 1—2 см. При этом точку Ль располагают посередине угла
Л\ЛЛ'ь. Нижнюю часть рукава отводят вправо, располагая верх-
ний срез от линии локтя до низа на перпендикуляре, восстав-
ленном из точки Л к отрезку Л Ль.
ЛО^ЛЛЛь, ЛОъ—ЛОг, положение точки Оь определяют пере-
сечением двух дуг: О'ъО'ь—ОъОь и ЛьО'ь—Л{Оь.
Низ рукава оформляют плавной выпуклой линией через точки
Ог и Оь. Выпуклость посередине отрезка ОЪО'ь равна 1 см. Пере-
сечение нижнего среза рукава ОьЛ\ с боковым срезом Г5Я2 обо-
значают точкой Об-
Контур детали спинки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава проводят, соединяя точки Яг, Об, Оз, Л\ и Л'ь, Оь прямыми
линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы рукава в
области обхвата плеча (положения точки Р) и линии низа.
В данном варианте верхний срез не имеет большого наполне-
ния, так как рукав с вытачкой по нижнему срезу обычно подчер-
кивает руку в области локтя.
Построение чертежа полочки. Раствор нагрудной
вытачки определяют по формуле ДзЯ? —2(СИ1— С;{) (см.
рис. 3.26).
С целью увеличения объема рукава на уровне точки подреза
используют оттягивание рукава полочки в области плечевой точ-
ки; длину отрезка ПьР\ определяют по формуле ПьР\=П\Р —
— (1 —1,5)} где 1 —1,5 см — величина оттягивания рукава в об-
ласти плечевой точки.
Пз точки Пь радиусом, равным П\Р минус величина оттяги-
вания, проводят дугу и через точку подреза С касательно дуге
проводят линию ширины рукава на уровне точки подреза. При
этом важное значение имеет положение точки С. Чем она ближе
к точке Г4, тем шире рукав, но и большая вероятность видимости
подреза. Положение точки С в верхней одежде влияет и на эрго-
номические показатели одежды. Все эти показатели способствуют
некоторому смещению точки подреза полочки в сторону точки Г4;
1\С = ГхОз~\.
Из точки /?5 на линию ширины рукава опускают перпенди-
куляр (точка Pi) и определяют ширину рукава на уровне точки
подреза по формуле: Р\С\ — Р\С-\-( С\ (где CCi—СГ5).
От точки //5 вниз на продолжении линии П^Р\ откладывают
длину рукава и получают точку С2; ПзС2=^П\О2 — (1 —1,5) (где
1 —1,5 см — величина оттягивания рукава).
Из точки С2 вправо проводят линию низа рукава перпенди-
кулярно ГЦС2.
Ширину рукава внизу С2С3 определяют по формуле: С2С3 —
= 0,5 (Озап 4~/70.зап)—1, где 1 см — уменьшение ширины рукава
полочки за счет расширения рукава спинки.
Точки Ci и Сз соединяют прямой линией и пересечение ее с
боковым срезом обозначают точкой С4. Если точка С4 располо-
жена выше уровня точки Об, то подрез полочки опускают до уров-
ня точки Ов, а если ниже, то точку Об опускают до уровня точки С4.
Контур детали полочки со стороны бокового среза и нижнего
среза рукава проводят, соединяя точки Я5, С4(О6), С, Л2 и Л2,
Сз прямыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от
формы рукава в области обхвата плеча (точка Р\} и линии низа.
Контур верхнего среза рукава полочки должен соответствовать
контуру верхнего среза рукава спинки (до уровня локтя).
Если рукав спинки с вытачкой по нижнему срезу и рукав от
уровня локтя до низа повернут вперед, то при оформлении верх-
него среза рукава полочки тоже предусматривают некоторое сме-
щение рукава от локтя до низа вправо. Величина смешения
С2С2—С3С3—О2О2, где О2О2—с чертежа рукава спинки. Низ
рукава полочки оформляют с небольшим прогибом (^1 см) по-
середине отрезка С2С3(С2С3).
Построение чертежа ластовицы. Ширина ласто-
вицы определяется отрезком О3С ( см. рис. 3.26, а и б). Из точек
Оз и С радиусами, равными О3О6 и СС4(О6), проводят дуги вниз
и получают точку Об(С4).
Из точек Оз и С радиусами, равными О3Л1 и СЛ2, проводят
вверх дуги и получают точку ЛГ(Л2).
Ластовица может быть как с четко выраженными, так и с за-
кругленными углами. В последнем случае закругляют и ластовицу,
и угол подреза (см. рис. 3.26, а).
При уменьшении ширины рукава внизу ластовица его стано-
вится короче.
Особенности разработки конструкции женского пальто с
отрезными бочками и цельновыкроенными рукавами. Построение
чертежа деталей спинки и полочки аналогично предыдущему ва-
рианту. Исключение составляет положение точек С, О4 и Ci
(рис. 3.28).
Отрезки, определяющие в определенной степени ширину ру-
158
Рис. 3.28. Чертеж пальто с цельновыкроенными рукавами и отрезными боч-
ками, переходящими в ластовицы
кава на уровне точек подреза, берутся равными: /\С —Г1О3;
О3О4--О3Г2; СС^СГ2.
Вертикальные срезы. Из точек подрезов рукава О3
и С вниз проводят вертикальные линии до пересечения с линией
талин и получают точки Г2 и Тл.
Через середину проймы вниз проводят вертикальную линию
и пересечение с линией талии обозначают точкой Т2) с линией
бедер — б, с линией низа — Н'. Затем решают, каким должно
быть оформление срезов в области талии, бедер, низа.
В изделии прямого силуэта вертикальные срезы тоже могут
быть оформлены прямыми или слегка вогнутыми линиями в об-
ласти талии или чуть выше нее. Но при наличии отрезных бочков
желательно подчеркнуть пластику, фигуры. Поэтому по линии та-
лии нужно запроектировать вытачки. Оформление вытачек опре-
деляется степенью прилегания изделия к фигуре.
При небольшом прилегании изделия по талии сумму вытачек
распределяют в два раствора, если моделью не предусмотрено
других вытачек (в среднем шве спинки или рельефах на полочке).
Растворы вытачек относительно точек Т2 и Tt распределяют сле-
дующим образом: 7’2Т3 = Г47"5 = 2/з в; Т2Тз— 1\Т'ь— '/з в, где
в — раствор вытачки больше 2 см.
Если 0^2 см, то его забирают равномерно, т. е. Т2Тз~
= Т2Г3^Т4Т^Т,Т'5^0,Б в.
Ширина спинки на уровне бедер Б\Б2 =ГО3.
Ширина полочки на уровне бедер Б3Б^ = ГзС.
Ширину бочка на уровне бедер откладывают симметрично
точке 6.
Ширина бочка 6i62^ (Сб + Яб) — (5152 -|-5з£4)•
Ширина спинки, полочки и бочка на участке от линии бедер
до низа определяется моделью. Контуры линий боковых срезов
(от уровня бедер до низа) спинки, полочки и бочка взаимосвя-
заны и определяются моделью.
Если срезы бочка оформлены по сложной кривой, то, используя
влажно-тепловую обработку в области точки К, можно изменить
направление расширения изделия по низу.
При наличии отрезных бочков длину ластовиц рукава можно
уменьшить. Определяют длину ластовицы рукава спинки следую-
щим образом. Пересечение нижнего среза рукава с боковым сре-
зом спинки обозначают точкой Об- Вправо от нее проводят гори-
зонтальную линию, на которой откладывают отрезок ОбО? —
= 2—2,5 см. Точки Оз и О? соединяют прямой линией, которую
* продолжают вниз до пересечения с линией О4О5 в точке О8.
ОзОз — длина ластовицы рукава спинки. Но. если ткань позво-
ляет, участок рукава ОзО3 следует сутюжить примерно 1,5—2 см,
тогда рукав на этом участке примет довольно мягкую объемную
форму, а ластовица уменьшится но длине на величину сутю-
живания и примет вид несколько смещенной в сторону спинки
(см. штрихпунктирную линию).
160
Контур детали спинки со стороны бокового среза и нижнего
среза рукава проводят, соединяя точки Я2, К\, Б?, Гз, Оз, 0g, Л\
и Л4, Об прямыми линиями.
Контур детали полочки со стороны бокового среза и нижнего
среза рукава проводят, соединяя точки Из, К2, Ба, Т5, С, С4, Л 2
и Сз прямыми линиями. При ЭТОМ С3С4 — 0\/П\-\-Л\0з, C2Cf2=
= СзСГз-020'2.
Контур отрезного бочка проводят, соединяя точки /72, Дз, б\,
Тз, Оз, Оз (С4), С, Г5, б2, Л\, Н'з и Нг, как показано на рис. 3.28.
Особенности оформления боковых срезов и нижних срезов
рукавов в изделиях с цельновыкроенными рукавами, нижние
части которых переходят в ластовицы. В данном варианте изде-
лий с цельновыкроенными рукавами вершину бокового среза рас-
полагают в точке Г2 (рис. 3.29). Боковой срез спинки проводят
через точки Г2 и Я2- При этом ЯiЯ2 = Г'Г2-р (0 — 2).
В данном варианте конструкции изделия рукав отвесной фор-
мы и его построение аналогично построению рукавов в изделиях
с отрезными бочками.
От точек Сз и Об в стороны верхних срезов откладывают от-
резки СзВ = 0зВ\=3— 3,5 см ,
Точки В и С соединяют прямой линией и пересечение с линией
низа рукава обозначают точкой В', а с линией локтя Л 2. Затем
рукав отводят от линии локтя до низа вправо и получают точки
С'2 и С'з, С2С'2=В'С^020'2.
Точки Оз и Bi соединяют вспомогательной прямой, а затем
выпуклой линией. Выпуклость на уровне локтя равна 1 см,
Пересечение выпуклой линии с линией бокового среза обозна-,
чают точкой Оз- Из точки 0& влево проводят горизонтальную ли-
нию, на которой откладывают 2—2,5 см, и получают точку О7.
Точки Оз и О7 соединяют прямой линией и продолжают вниз до
пересечения с боковым срезом в точке 0%.
‘Гочки Оз и С соединяют с точкой Оз прямыми линиями.
Контур детали спинки со стороны бокового среза и нижнего
среза рукава проводят через точки //2, Оз, Оз, 0& и Bi, как пока-
зано на рис. 3.29, а.
Контур детали полочки со стороны бокового среза и нижнего
среза рукава проводят через точки Нз, Оз, С, Л'2 и С 5, как показано
на рис. 3.29, а.
Нижняя часть рукава, переходя иг а я в ласто-
вицу. Ширина нижней части рукава на уровне точек подреза
равна С‘зС' (см. рис. 3.29, а и б), или сумме ОзОл^-CCi.
Из точки С' вниз проводят вертикальную линию, на которой
откладывают отрезок С‘В" = СВ', где СВ’ — с чертежа рукава
полочки. Затем определяют положение линии локтя — точку Л&;
С'Ль~СЛ'2, где СЛ'2—с чертежа рукава полочки.
Из точек Лз и В" влево проводят горизонтальные линии и от
точки В” влево откладывают ширину нижней части рукава внизу
В"В\^=-СзВ^О'зВх.
5 Зак. 1066
161
3.29» Чертеж пальто с цельновыкроенными рукавами, нижние части ко-
торых переходят в ластовицы
Передний срез нижней части рукава проводят с прогибом на
уровне локтя в 1 см, т. е. Л^Лт~-\ см.
Точки Оз и В\ соединяют прямой линией и пересечение с ли-
нией локтя обозначают точкой Ла- Линию локтевого среза нижней
части рукава проводят через точки Оз, Лэ, продолжая вниз за
точку В\ на 1 см (точка В‘{). При этом см; ЛьЛ§—\ см.
Следует учитывать, что линия Оз, Лд, В\, В'{ должна быть меньше
линии ОзВ] яа I —1,5 см в зависимости от свойств и структуры
ткани.
Л а ст о в и ц а. Построение чертежа ластовицы осуществля-
ется следующим образом. Из точек Оз и О' радиусами, равными
ОзОй и 00g вверх проводят дуги и точку пересечения этих дуг —
точку 0g соединяют прямыми линиями с точками Оз и С'.
Нижняя часть рукава может быть цельновыкроенной с ласто-
вицей и отрезной по линии О jC . В последнем случае по линии
отреза проектируют вытачку с раствором 1—2 см (см. рис. 3.29, б).
3.6.4. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОКРОЯ
Зрительный эффект от изделия комбинированного покроя
часто зависит от того, насколько удачно подобран вариант ком-
бинации рукавов. Комбинации рукавов могут быть самыми разно-
образными. Наиболее приемлемыми могут быть: спинка с цельно-
выкроенными рукавами, а полечка — с втачными, реглан или
полуреглан.
Комбинированные рукава конструктивно решают по-разному.
Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если структура
ткани достаточно подвижна, рукав неширокий внизу, то его про-
ектируют из двух частей — локтевой и передней. При этом перед-
нюю часть рукава часто выкраивают вместе с ластовицей рукава
спинки, предусматривая оттягивание в области локтя.
Если ткань жесткая, а рукав не очень широкий по всей длине
и низу, то его решают, как правило, также из двух частей, но
полуластовицу выкраивают отдельной деталью.
Рукав трехшовный состоит из локтевой, передней и нижней
частей. Этот вариант рекомендуется при изготовлении изделий
из плотных, не поддающихся влажно-тепловой обработке тканей
или когда желателен широким рукав по всей длине и низу. В дан-
ном случае можно получить более четкие линии по перекатам без
применения влажно-тепловой обработки.
При изготовлении изделий комбинированного покроя большое
значение уделяется раскрою передней части рукава. В изделиях
из однотонных тканей без рисунка нити основы в передней части
рукава располагают вдоль верхнего среза. В случае направлен-
ного рисунка (клетка, полоска) переднюю часть рукава распола-
гают при раскрое под тем же углом, что и рукав спинки. Если
переднюю часть рукава раскраивают под углом 45"' к направле-
6*
163
нию нитей основы, то они должны проходить из правого нижнего
угла вверх к верхнему срезу (быть параллельными передней
части оката рукава). Если же переднюю часть рукава выкраивают
вместе с рукавом'спинки (без верхнего шва), то нити основы пе-
редней части рукава совпадают с направлением нитей основы
рукава спинки.
При любой комбинации рукавов, имеющих верхний шов, не-
обходимо следить за правильным положением и совмещением
линий ширины рукава под проймой, локтя и низа передней и лок-
тевой частей рукава.
Построение чертежа основы спинки изделия данного покроя
аналогично построению чертежа основы изделия с цельновыкро-
енными рукавами, а построение чертежа основы полочки — по-
строению чертежа основы изделия с рукавами покроя реглан.
При этом Пг увеличивают примерно на 1 см, /7с.пР и /7О.П увеличи-
вают по сравнению с прибавками для изделий с втачными рука-
вами примерно на 1—2 см, но может быть и другое решение в со-
ответствии с моделью.
Варианты построения конструкции изделий с рукавами ком-
бинированного покроя на основе конструкции изделий с рукавами
отвесной формы. Чертеж спинки строят на основе конструкции
изделия с цельновыкроенными рукавами отвесной формы с лок-
тевой вытачкой по нижнему срезу рукава. В верхней одежде
небольших объемов самой отвесной формой передней части ру-
кава реглан является такая, когда высота оката рукава равна
П5Г2 (рис. 3.30, а). Верхний срез рукава от линии глубины проймы
проводят вниз вертикально и в соответствии с этим меняют на-
правление верхнего среза рукава спинки (на рисунке не пока-
зано) .
В изделиях средних и больших объемов высоту оката берут
равной отрезку П\Р, построенному под прямым углом к прямой
линии ГП\.
Важное значение в изделиях данного покроя имеет решение
конструкции ластовицы. Оно может быть различным. Во-первых,
ластовица рукава спинки может быть цельновыкроенной с перед-
ней частью рукава, а ластовица боковой части спинки — цельно-
выкроенной с полочкой, которая по верхнему срезу должна быть
оформлена по контуру проймы спинки. В данном варианте точку
подреза смещают вверх относительно горизонтальной линии на
продолжении угла подреза спинки на 1 —1,5 см в зависимости от
ширины проймы и получают точку Оз (см. рис. 3.30, а).
Во-вторых, полуластовица боковой части спинки и рукава
спинки может являться самостоятельной деталью. В данном
варианте точку Оз (см. рис. 3.29, а) оставляют на месте и уча-
сток ОзГ2 не присоединяют к полочке. При этом вершину бокового
среза полочки располагают посередине проймы.
Построение чертежа полочки осуществляют на основе чертежа
изделия покроя реглан. Данное построение тесным образом свя-
164
г'ис. З.ЗС. Чертеж пальто комбинированного покроя на базе чертежа изде-
лия с рукавами отвесной формы
зано со свойствами ткани. Если ткань позволяет произвести
оттягивание передней части рукава в области локтя и бокового
среза полочки, то используют первый вариант построения ласто-
вицы при расположении бокового среза посередине проймы. В
данном случае ластовицу проектируют цельновыкроенной с по-
лочкой и с передней частью рукава.
Боковой срез спинки проводят через точки Оз, Об и Н>2 (см.
рис. 3.30, а, сплошная линия), ориентируясь на ширину спинки
по низу.
Боковой срез полочки проводят через точки Оз, Об и //5, ориен-
тируясь на ширину полочки по низу. В области точки Об полочку
слегка оттягивают без удлинения бокового среза.
Пройму полочки покроя реглан проводят через точки С, Сз, С2,
/7б, 2, Г-2 и Оз плавной линией.
Если полуластовицу выкраивают отдельной деталью, то боко-
вой срез полочки проводят через точки Г-2 и Я5. Пройму полочки
в данном варианте проводят аналогично предыдущему варианту
до точки Г2.
Построение чертежа передней части рукава.
Ластовицу рукава спинки строят цельновыкроенной с передней
частью рукава. С этой целью от точки С& на продолжении линии
Р1Сб откладывают отрезок, равный отрезку О3О4, и получают
точку Се. Точки Се и Л2 соединяют прямой линией и продолжают
ее вверх.
Линию втачивания рукава в пройму проводят через точки С,
Сз, С5, Сб, Се. При этом Л^Сб—Л'хО'з.
Передний срез рукава проводят через точки С'%, С^ Л2, С7
плавной линией, предусматривая оттягивание в области точки Л2.
Если комбинированный рукав модели решен с использованием
полуластовицы, то передний срез рукава проводят через точки Се,
Л2, С7.
Если ткань достаточно плотная или требуется уплощение
изделия со стороны спинки, увеличение объема рукава по всей
длине с некоторым подчеркиванием в локтевой части, в конструк-
цию вносят ряд изменений.
Боковой срез смещают в сторону подреза спинки и проводят
его прямыми линиями через точки Оз, И? (спинка) и Оз, Н$ (по-
лочка) .
Если полочка с втачными рукавами, то желательно некоторое
выпрямление проймы спереди, а следовательно, сокращение пле-
чевого среза со стороны спинки, т. е. ПЛ1'ъ = П\П"—\ — 1,5 см.
Пройму полочки проводят через точки П'$, Пз, 2, и Оз плав-
ной линией.
Окат передней части рукава проводят плавной линией через
точки Пз, С 5, С б- При этом ИбСз— 1 см; СбСв —/7бГ2.
Положение точек Сз и С'з определяют так же, как и в первом
варианте построения.
На рукаве спинки от точки в сторону точки О? откладывают
166
отрезок, равный 3—4 см, и получают точку В (при построении
варианта рукава, состоящего из трех частей: локтевой, перед-
ней и нижней). Точки Оз и В соединяют прямой линией (см.
штрихпунктирную линию), а затем плавной выпуклой. Выпук-
лость посередине отрезка О'зВ равна 1 — 1,5 см.
Отрезок рукава спинки О5В откладывают от точки С? вправо
на продолжении линии ширины низа рукава передней части и
получают точку С9. Ширина рукава внизу может быть и другой
в соответствии с моделью. Точки С% и Сэ соединяют прямой ли-
нией, и, продолжая ее вниз за точку С9 на 1 см, получают при этом
точку С'д.
В верхней одежде, когда боковой срез смещен в точку подреза
Оз и верхний срез рукава проведен перпендикулярно отрезку
ГЛ!, участок рукава О'зОз (рис. 3.30, б) можно оформить с не-
большой выпуклостью и обязательно посадить на кромку, а затем
сутюжить. Посадка на кромку (ближе к точке Оз) примерно рав-
на 1,5—2 см. В результате рукав со стороны спинки в области
обхвата плеча получит достаточной объем и определенную сте-
пень мягкости. При этом ластовицу рукава уменьшают на вели-
чину сутюживания. Нахождение положения точек О'&, О7 и Оз
(см. рис. 3.29, а) такое же, как в варианте конструкции изделия
с отрезными бочками.
Если в данном варианте конструкции изделия с комбиниро-
ванными рукавами используют рукав из двух частей, то ласто-
вицу рукава спинки можно пристроить и к передней части рукава
аналогично первому варианту, но обязательно уточнив ее длину.
С этой целью от точки С7 вверх откладывают отрезок, равный
длине нижнего среза рукава спинки (О5Л4 плюс Л\Оз) и получают
точку Л2. Точки Л-? и Сз соединяют прямой линией, на которой
откладывают длину ластовицы рукава, равную O3O3 минус вели-
чина сутюживания.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Как влияет угол наклона верхнего среза рукава на его форму?
2. Что характерно для изделий с цельновыкроенными рукавами?
3. Какие варианты конструкции верхней женской одежды с цельновыкроен-
ными рукавами Вы знаете?
4. Какая связь наблюдается в оформлении нижнего и верхнего срезов цельно-
выкроенного рукава?
5. Как располагают вершину бокового среза в изделиях с цельновыкроенными
рукавами с ластовицами?
6. Какова связь точки подреза и ширины рукава на уровне точки подреза?
7. Оказывает ли влияние ширина рукава внизу на длину ластовицы рукава?
8. Какие варианты комбинированного покроя изделий Вы знаете?
9. Какова связь между конструкцией комбинированного изделия и мате-
риалом?
10. Какое влияние оказывают свойства ткани или другого материала на конструк-
цию передней части рукава изделия комбинированного покроя?
11. Какие условия необходимо соблюдать при соединении частей рукава в
изделии комбинированного покроя?
3.7. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ ПОЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
3.7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
К поясным изделиям следует отнести юбки, различные моди-
фикации брюк и юбок-брюк.
Основным женским поясным изделием является юбка. *
В женском гардеробе юбка может быть самостоятельным
видом одежды и составной частью платья, костюма, ансамбля.
В последнем случае решение формы юбки подчиняется компо-
зиции костюма в целом.
Разнообразие юбок достигается в основном за счет внутрен-
ней разработки силуэтной формы-с использованием различного
расположения конструктивных линий и отдельных элементов. При
этом форма юбки определяется строением (конституцией) жен-
ской фигуры и материалом, из которого ее выполняют.
Все многообразие женских юбок может быть получено с ис-
пользованием двух конструктивных основ — прямой и кони-
ческой.
К прямым юбкам относят такие, у которых разность
между шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде и полу-
обхватом талии не превышает 2/з длины юбки: —
При этом имеется в виду равномерное расширение юбки пс всей
длине.
Классическая форма юбки — прямая. За основу прямых юбок
принято считать юбку, состоящую из заднего и переднего полот-
нищ с двумя боковыми швами и вытачками по линии талии. Ко-
личество вытачек по линии талии и места их расположения свя-
заны с формой бедер.
Как вариант основы прямой классической формы юбки может
быть и одношовная (без боковых швов) юбка. При этом одно-
шовная юбка визуально воспринимается чуть зауженной книзу.
Такой вариант юбки может быть от низа оформлен шлицей, раз-
резом с целью обеспечения удобства при движении.
На основе прямой юбки разрабатывают конструкции юбок с
различными вариантами и видами складок (симметрично распо-
ложенными относительно середин переднего и заднего полотнищ,
сбоку, равномерно по всей окружности бедер) и различным ко-
личеством клиньев (четырьмя, шестью, восьмью и т. д.).
При акцентировании бедер прямые юбки силуэтной формы ре-
шают с достаточно плотным прилеганием по бедрам и оформ-
лением продольных срезов по сложной кривой с годеобразным
расширением книзу. Кроме этого используют варианты решения
кокеток различных конфигураций.
Для конических юбок характерно значительное рас-
ширение по линии низа и, как правило, отсутствие вытачек по
линии талии. При этом Шн — Сг> 2/?,Дю — при равномерном рас-
ширении юбки по всей длине, а не годеобразном.
168
Такая форма юбок может быть рекомендована женщинам
3-й и 4-й полнотных групп при Сб — Ст> 15 см.
Оформление вытачек и верха юбки связано с формой юбки,
и особенностями телосложения женской фигуры.
Брюки — обязательный традиционный вид мужской одеж-
ды. С появлением молодежной моды (60-е годы) брюки заняли
достаточно видное место и в гардеробе женщины.
По внешнему виду брюки должны всегда отвечать требова-
ниям моды с точки зрения формы, длины и композиции отдель-
ных элементов и изделия в целом.
Важными характеристиками формы брюк являются их длина
и объем на уровне линий бедер, коленей и низа. С изменением
этих характеристик меняется форма брюк во времени в соответ-
ствии с требованиями моды.
Брюки в основном имеют единый чертеж основы конструкции.
Но в зависимости от назначения и свойств материала они могут
различаться:
по объему в верхней части и по всей длине;
по ширине внизу;
по расположению застежки (центральной, боковой и др.);
по оформлению низа (манжетами, патами и др.);
по длине — классические длинные и укороченные — гольф
(присобранные у колена на эластичную тесьму, пату); бер-
муды (свободные, разной длины — выше или ниже колена,
возможны варианты брюк с манжетами), зуавы (широкие,
в сборку или складку от бедер, под коленом собраны на узкой
манжете), шорты разного объема и длины.
При определении длины классической формы брюк следует
учитывать, что расстояние от пола до линии низа не может быть
постоянным. Оно связано с шириной брюк внизу. Ширина брюк,
изготовляемых на промышленном предприятии, может быть от 20
до 32 см (определяется модой и комплекцией фигуры).
При ширине брюк внизу — 20—23 см расстояние от пола до
низа брюк равно 7—8 см; при ширине брюк внизу 24—27 см рас-
стояние от пола до низа брюк — 5—6 см; при ширине брюк внизу
28—32 см расстояние от пола до низа — 3—4 см.
Отсюда следует, что чем уже брюки внизу, тем они короче
(расстояние от пола до низа брюк 7—8 см).
Юбка-брюки является синтезом двух изделий — юбки и
брюк. Чертеж конструкции юбки-брюк строят на основе чертежа
прямой юбки с несколько измененными параметрами отдельных
участков.
Юбка-брюки по форме может быть ближе к брюкам, если она
прилегающая в области сиденья с различным решением низа,
и к юбке, если она полуприлегающая в области сиденья и очень
«сдержанная» по всей длине.
Кроме этого юбки-брюки различаются длиной и внутренней
разработкой силуэтной формы.
169
3.7.2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ПРЯМОЙ ЮБКИ
Для построения чертежа конструкции прямой юбки в качестве
исходных данных необходимы следующие размерные признаки:
Дл т/ С*т, Сб, Деб> Дсп> Дт.к-
Значения измерений берут в соответствии с ОСТ 17-326—81
«Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры
женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».
Конструктивные прибавки для данного вида поясного изделия
предусматриваются к полуобхватам бедер /7б и талии Пг. Основ-
ной прибавкой, определяющей форму юбки, является Пб. При
построении чертежа конструкции юбки с вытачками по линии
талии Пб берут равной 2—4 см. Прибавка к полуобхвату талии
является более стабильной и обычно ее берут равной 1 см.
Основные размеры конструкции прямой юбки определяются
при построении чертежа основы изделия.
Вертикаль Т (рис. 3.31, а) определяет положение середины
заднего полотнища юбки, горизонталь Т — уровень линии талии.
Относительно линии талии определяют положение линии бе-
дер и низа: ТБ = 0,5 Дт.с; ТН~Дт.кД-м (где м — величина, опре-
деляющая уровень низа юбки относительно коленей в соответ-
ствии с требованиями моды, комплекцией фигуры и ее возраст-
ной характеристикой).
Ширина юбки по линии бедер — основное измерение юбки:
Б Б1 = С б + Пб.
Рис. 3.31. Чертеж прямей юбки с боковыми швами:
а — с двумя вытачками по линии талии; б — с четырьмя вытачками по линии талии
170
Вертикаль Б{ определяет положение середины переднего по-
лотнища юбки. Пересечение этой вертикали с горизонталью Т
обозначают точкой Т\, а с линией низа Н\.
Боковой шов в юбках располагают посередине ширины юбки
(если юбка состоит из шести и более клиньев) или несколько
смещенным в сторону середины заднего полотнища (примерно
на 2 см).
Если юбка является составной частью костюма, то расположе-
ние бокового шва, вытачек, складок связано с расположением
конструктивных линий и швов на жакете.
В юбке как самостоятельном виде изделия положение бокового
шва определяется расчетом ширины заднего полотнища на уровне
бедер по формуле: ББз — 0,5 (Сб + Лб) — Е
Пересечение вертикали Б2 с горизонталью Т обозначают
точкой Гг, а с линией низа — Яз-
Затем определяют положение точек П и Т\ по следующим
формулам: = ДСб —Вл.т; Т\Т\ =Дсп — Вл г.
Суммарный раствор вытачек /’В — (СбЗ-Яб) — (Ст-|-Пт).
Раствор боковой вытачки равен 0,5 см. Если раствор
боковой вытачки более 7 см, его уменьшают приблизительно до
6,5 см и проектируют дополнительную вытачку на переднем по-
лотнище. Раствор боковой вытачки откладывают симметрично
точке ТЕ
Положение вытачки на заднем полотнище: ББз~0,4 ББ2.
Пересечение перпендикуляра, восставленного из точки Бз к линии
бедер, с линией талии обозначают точкой Тз. Раствор вытачки на
заднем полотнище равен 0,35 £В^5 см; в противном случае
проектируют две вытачки. Раствор вытачки откладывают сим-
метрично точке Тз по линии талии.
Положение вытачки на переднем полотнище юбки: Б]Б^ =
= 0,4 БД2.
Пересечение перпендикуляра, восставленного из точки к
линии бедер, с линией талии обозначают точкой Т\.
Раствор передней вытачки равен 0,15 £В^С2,5 см; в против-
ном случае проектируют две вытачки очень небольших, смещен-
ных к боковому срезу. Раствор вытачки откладывают симмет-
рично точке Т4 по линии талии.
Длина вытачки на заднем полотнище юбки равна 15—17 см,
боковой— 17—20 см, на переднем полотнище— 10—12 см.
Стороны вытачек уравнивают по большей из сторон и оформ-
ляют боковую вытачку плавными линиями, а вытачки на заднем и
переднем полотнищах — прямыми линиями. Окончательно верх-
ний срез юбки уточняют при закрытых вытачках.
Если суммарный раствор вытачек больше 15 см, то проекти-
руют по две вытачки на заднем и переднем полотнищах юбки
(рис. 3.31, б).
Если проектируется прямая юбка со швом или складкой по-
середине заднего или переднего полотнища, то средний срез зад-
171
него полотнища проводят через точки Т' и Б (см. рис. 3.31, а) по
прямой до пересечения с линией низа в точке Н', а срез переднего
полотнища — через точки 7’7 и Б1 по прямой до пересечения с
линией низа в точке 7/1. При этом БН' — БН; Б\Н\^Б\Н{; ТТ' =
= Ti7T«0,5—1 см.
Двухшовная прямая'юбка при равномерном расширении книзу
(от линии бедер) может иметь отрезок 7/2^2 = Ю см. Если расши-
рение прямой юбки книзу осуществляется по сложной • кривой
(годеобразное), то отрезок /ДТ/г может быть больше.
На чертеже основы прямой двухшовной юбки могут быть
построены чертежи и многоклинных (многошовных) юбок.
3.7.3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЮБОК КОНИЧЕСКИХ ФОРМ
Рис. 3.32. Чертеж двухшовной юбки кони-
ческой формы
Юбки такой формы в отличие от прямых юбок следует реко-
мендовать женщинам 3-й и 4-й пол нотных групп, имеющим зна-
чительную разность между полуобхватами бедер и талии (Сб—-
— Ст> 15 см). В противном случае должного эффекта от юбок
конической формы получено не будет.
Для юбок конической формы, как правило, характерны от-
сутствие вытачек по линии талии и значительная ширина по линии
низа.
Построение чертежей конических юбок осуществляется по
принципу развертки боковой поверхности усеченного конуса, где
образующая равна длине юбки TH (рис. 3.32); длина дуги верх-
него основания конуса
равна полуобхвату талии
Ст; длина дуги нижнего
основания конуса НН\
зависит от длины юбки
TH, полуобхвата талии Ст
и коэффициента К и может
быть рассчитана по сле-
дующей формуле: НН [ =
-WK-FCT. ’
Коэффициент К не од-
нозначен. Он зависит от
формы юбки и берется
равным: для юбки клеш —
1,4; для юбки большой
клеш — 1,2; для юбки «ма-
лый колокол»— 1; «сред-
ний колокол» — 0,9;
«большой колокол» — 0,8;
«полусолнце» — 0,64 и
«солнце» — 0,32.
Исходной точкой при
построении чертежа
двухшовной юбки
172
конической формы является точка О (вершина ко-
нуса). От нее вниз по вертикальной линии откладывают отре-
зок ОТ = СУК-
Затем от точки Г вниз откладывают расстояние от талии до
бедер (75) и длину юбки (TH).
Из точки О как из центра радиусами, равными ОТ, ОБ и ОН,
проводят дуги. На дуге радиуса ОТ откладывают мерку Ст и полу-
чают точку 71. Точки О и 71 соединяют прямой линией и продол-
жают до линии низа. Пересечение с линией бедер обозначают
точкой 51, а с линией низа — Н\.
Затем проверяют ширину юбки по бедрам: 551 Лб-
Если расстояние 551 < (Сб~Е Лб), то его увеличивают до ве-
личины, равной Сб4-/7б, и получают точку 5<, через которую
проводят линию середины переда, и на пересечении с линией
талии ставят точку Дас линией низа — Н\.
Излишек по талии (717!) забирают в вытачку, которую про-
ектируют на расстоянии 55г ~ 0,555!— 1. В случае необходимости
задней вытачки ее располагают на расстоянии 55з = 0,4 552.
Точки 52 или 5з соединяют прямыми линиями с точкой О и
таким образом проводят средние линии вытачек. Раствооы вы-
тачек откладывают по линии талии симметрично проведенным
линиям. Длину вытачки устанавливают в соответствии с ее раст-
вором.
Если юбка, построенная на конической основе, состоит из
нескольких клиньев, то определяют ширину клиньев по
линии бедер и полученные точки б, 61 (рис. 3.33) и т. д. на линии
бедер соединяют с точкой О прямыми линиями, продолжая их
до,линии низа.
Если юбка конической формы имеет сдержанную ширину по
линии низа (К — 1,4 или 1,2), ее можно дополнительно расширить
клиньями «годе» втачными или цельнокроеными.
Если юбка конической формы заданной ширины по линии
низа с равномерной сборкой по линии талии, то припуск на сборку
дают ко всем клиньям в зависимости от величины сборки, не
меняя при этом ширину клина по линии низа.
Если сборки по линии талии расположены неравномерно по
всему обхвату, а сосредоточены на каком-то определенном участ-
ке, то припуск на сборку предусматривают только на данном
участке.
Юбка «по л у солнце» (рис. 3.34). При конструировании
юбки данной формы важно знать расположение швов. Такая
юбка может быть с одним швом ;сзади) или двумя боковыми
швами.
Построение чертежа юбки со швом сзади осуществляют сле-
дующим образом. Строят прямой угол с вершиной в точке О.
От точки О вниз откладывают отрезки 07 = СТ-0,64 и ТН~
Дт. к zb м.
Затем из точки О радиусами, равными ОТ и ОН, проводят
173
Рис. 3.33. Чертеж многоклинной юбки кони-
ческой формы
Рис. 3.34. Чертом? юбки «лолусолнце»
и «солнце»
(см. сплошную
дуги и на пересечении со
второй стороной прямого
угла получают точки Т\
и Яр В данном варианте
середина переда (7\Н{)
цельная и располагают ее
по нити утка. Отрезок же
7 Я располагают по доле-
вой нити
линию).
Боковые швы в юбках второго варианта (см.
нии) несколько смещают на заднее полотнище и
в чертеже половина ширины заднего полотнища
на 2 см. В данном варианте чертежи переднего и
ниш юбки строят в полном размере и, следовательно, разница
по ширине увеличивается вдвое (4 см). Учитывая
данного покроя отсутствуют вытачки по линии талии, разница по
штриховые ли-
таким образом
по бедрам уже
заднего полот-
что в юбке
ширине линии талии заднего и переднего полотнищ остается той
же (4 см)- Поэтому при построении чертежа заднего полотнища
отрезок 07' — К (Ст— 2), а переднего полотнища ОТ~К (Ст + 2).
При этом середина полотнищ будет располагаться по линии Т2Н2,
а боковых срезовпо линиям TH и TiHi.
Верхний и нижний срезы заднего полотнища на рис. 3.34 по-
казаны штриховой линией, а переднего полотнища — штрихпуян-
тарной линией.
Юбка «с о л н ц е» (см. рис. 3.34) может быть без швов, если
174
ширина материала 140—150 см. Если же ткань несколько уже,
юбка может быть с надставками, но при обязательном соблю-
дении рисунка материала. Данная юбка может быть и с двумя
боковыми швами, если ткань недостаточно широкая.
Если юбка без швов, то построение чертежа ее аналогично
построению чертежа юбки «полусолнце» со швом сзади. При этом
ОТ' —0,32Ст; ОГ[ = ОТ'; Г'Я'~Дт.к + м; Т\Н\ = Т'Н'.
Если юбка варианта «солнце» с двумя боковыми швами, то
радиус ОТ' для заднего полотнища (см. штриховую линию)
равен 0,32 (Ст —2); для переднего полотнища (см. штрихпунк-
тирную линию) ОТ —0,32 (Ст4-2).
Боковые срезы проходят по линиям ГН' и Т\Н\ (точка Hi на
рис. 3.34 не показана).
3.7.4. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ БРЮК
Брюки в основном имеют единую схему чертежа конструкции.
В зависимости от методики построения чертежа конструкции
брюк предусматривают измерения, различные по наименованию
и количеству.
Так, для построения чертежа конструкции женских брюк по
методике ЦНИИШП [6,9] используют следующие размерные
признаки:
Сб
В работе [16] принимают следующие размерные признаки:
Сгн
Ст
Сб
И
их
Он
О их
Р И Рп.н*
Измерения обхватов бедра, колена, икры, щиколотки исполь-
зуют при построении чертежа конструкции брюк, плотно обле-
гающих ноги.
Для построения чертежа конструкции женских брюк значения
измерений берут из ОСТ 17-326—81 «Изделия швейные, трико-
тажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки
для проектирования одежды».
Прибавку к полуобхвату бедер (Лб) для построения чертежа
основы брюк принимают равной 2—4 см.
Чертеж конструкции брюк строят в два этапа. Сначала строят
базисную сетку чертежа, основной вертикалью которой является
* Рп н — расстояние от пола до линии низа брюк в зависимости от ширины брюк
внизу.
175
Рис. 3.35. Чертеж основы жен-
ских брюк по методике [6, 9]
Рис. 3.36. Чертеж основы жен-
ских брюк по методу [16]
линия сгиба половинок брюк, а основными горизонталями —
линии талии, бедер, сиденья, колена и низа. Таким образом, ба-
зисная сетка чертежа брюк определяет в основном размеры брюк
в продольном направлении (по длине).
Затем определяют размеры передней половинки брюк по
ширине и положение ряда вспомогательных точек для построения
контурных линий.
После построения кот ура передней половинки брюк осущест-
вляют построение контура задней половинки в соответствии с
размерами передней половинки при соблюдении сопряженности
деталей брюк по боковым и шаговым срезам.
Буквенное обозначение на чертежах брюк, выполняемых с
использованием различных литературных источников, принято
идентичным. Расчеты к построению чертежей брюк, представлен-
ных на рис. 3.35 и 3.36 приведены в табл. 3.7.
176
3.7. Расчеты для построения чертежей конструкции женских брюк по различным
литературным источникам
Конструктивный участок или
точка на чертеже
Положение высоты сиденья
относительно линии талии
Положение линии бедер
Положение линии низа
Положение линии колена
(точку То находят ниже)
Положение средней
передней линии
Положение точки Т\
Положение точки Т2
Положение точки Б2
Положение точки Тз
Положение точки 74
Ширина передней половинки
внизу
Положение точек Н\ и Н2
Ширина задней половинки
внизу
Положение точек Из и Д4
Положение точки Н$
Положение бокового и шаго-
вого срезов передней поло-
винки на уровне линии колена
Положение точек Кз и /<4
задней половинки
Положение точки Бз
Положение точки Я 2
Положение точки Яз
Положение точки 1
Условное
обозначение
.---------
ГД
ЯБ
Т0Н
TH
Т0К
ГК
BBi
Hxfh
НН^НН2
НзН.
ННз = нн4
ННз
KKi = КК2
К^Кз^КгКь
Я 1Яз
Расчетные формулы по
источникам
[6,9] (рис. 3.35]
Дс-(1-2)
6
Дбр+ Ур
Дт.к + Ур
ОДбСб + 'ДХ
Х(Лб + Ур) + 1,4
ББ\—ЯЯ1
0,7
0
0,5Ст+(2 —
— 2,5) +0,5Ур
(Дсб Дсп) +
+ 0,3
[16] (рис. 3.36)
Дс—(2 —3)
7з г я
Дг.К
0,4Б\Б2, где
5^2 = 0,47 X
X (Сб~\~Пб)
ББ\=ЯЯ\
0—2
0,6Б1Б2
0,5(Ст + Лт)-
-1 +(2-2,5)
Дсб Дсп
Пересечение линии верхнего среза
передней половинки с линией сгиба
ГН обозначают точкой Го
шн-ч
0,5(Я7„-2)
ПЛ,+ 2
0,5(Ш„ + 2)
0,7
0,5 [7ПК —(2-
-2,5)]
2—2,5
0,3(0,4Сб-1,5)
Пересечение
прямой линии
БзК2 с горизон-
талью Я обоз-
начают точкой
Д2
2,8
0,5 (ИЛ, —2)
Д/н + 2
0,5(Д/н + 2)
0,5—1,5
(в зависимости ст
формы)
0,5[П/к—(2 —
-2,5)]
2—2,5
0,1 (Сб + +б) —
вправо от точ-
ки Д1
Пересечение
отрезка Я\Яз с
продолжением
прямой H\Ki
177
] Конструктивный участок или точка на чертеже ♦ Условное обозначение Расчетные формулы по источникам
[5,9] (рис. 3.35) [16] (рис. 3.36)
Положение точки Ба
Положение точек
2
3
Положение точки Ба
ББз
0,55^3
0,5Я12
0,5[(1,4Сб +
+ П Ур —
-1,5) -
-53Б4] +0,5.
Точки Ба и К а
соединяют пря-
мой линией
Положение точки Яа
Положение точки Яа
Положение точки Бе
ЯаЯ'а
КаЯа
КзЯа
БаБе
К2Я2
0,7(0,4Сб-1,5).
Пересечение
вертикали Бе
с горизон-
талью ЯЯа обо-
значают точ-
кой Яь, а с го-
ризонталью
/ f 1 — точкой
Г5
0,2(Сб + Лб) +
+ (1-1,5)
Л.Лз-0,5
Положение точки Те
0,1 Ст+(0,5 —
— 1); точки Я1
к Та соединяют
прямой линией,
пересечение ко-
торой с линией
Б1Б2 обозначают
точкой Бз
Положение точки Те
Лп — вправо
от точки Та-
Точки Те и Бе
соединяют пря-
мой линией
0,1Сб-(1-2> —
вверх от точки Та
на продолжении
линии Я\Та
Положение точки Ту
Ася с/
— Дс. Из точки
Ту опускают
перпендикуляр
на продолже-
ние БеТе и ста-
вят точку Те
7
178
Окончание табл. 3.7
Конструктивный участок или
точка на чертеже
Расчетные формулы по
источникам
Условное
обозначение
Положение линии бедер зад- ТцБ^
ней половинки брюк
Ширина задней половинки Б^Б*,
брюк по линии бедер
Положение линии бокового Т&То
среза задней половинки на
горизонтали Th
Положение линии бокового ББ1
среза задней половинки на
линии бедер
Положение точки £g £d£g
Положение точек
Яб ЯбЯв
4 3—4
- 0,5(Ст + /7т)+
+ 1 +Пр, где Пр =
= 3—6 см — при-
пуск на вытачки;
Г6Г7 —дуга из
точки '/'в; Б&Т?^-
~Бч1\ — дуга из
точки £5
Т\Б\
— (Сб + Яб)-
— Б\Б‘2. Точки Z>5
и К.\ соединяют
прямой линией и
пересечение ее с
горизонталью, про-
ходящей через
точку Я, обозна-
чают точкой Яг,
0,5С’т р 4 ~j~ —
+ 0.5Ур
Оформление средней задней
линии брюк
Уравнивание длин боковых
срезов
На чертеже задней половинки брюк строят одну или две вы-
тачки. Средние линии вытачек располагают перпендикулярно
прямой Тг1\о или Т^Тт. Линию талии задней половинки брюк
оформляют плавной линией при закрытых вытачках.
Особенности конструирования шорт (см. рис. 3.36). Шорты,
как правило, выполняют из хлопчатобумажных тканей, кожи и
других материалов, исключающих влажно-тепловую обработку,
и поэтому конструкцию их разрабатывают без ее учета. Чертеж
179
конструкции шорт строят аналогично чертежу конструкции брюк,
уточняя некоторые значения отрезков:
Г5Г6 = 0,1Сб-2;
Я1Я'4 = 0,2 (Сб + /76);
ТНШ~ДШ или Дкн (расстояние от колена до низа шорт);
= 0,5 (777н — 5), где Шн — ширина шорт внизу,
равная 0,5 (Обед + /7о.бед);
По.бед>4 — 5 см;
77 з ш774 ш 77/ н —|— о,
7/щ7/з ш:=/7ш//4 ш 0,57/з щ//4 щ.
Шаговые срезы шорт проводят: для передней половинки через
точки Яз и /71 ш; для задней — через точки Я4 и //зш.
Боковые срезы шорт проводят: для передней половинки через
точки Г4, Б%, Я2 и Н^ш', для задней — через точки 75, Бъ и //4ш.
Линию низа передней половинки проводят с небольшим подъ-
емом посередине: /7ш/7ш = 0,4— 0,7 см.
Линию низа задней половинки шорт проводят по прямой ли-
нии и с целью приближения шорт к фигуре посередине ее проек-
тируют вытачку раствором 1 — 1,5 см, длиной 4,5 — 6 см.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Какие поясные изделия могут быть в ассортименте верхней женской одежды?
2. Какие женские юбки называются прямыми*
3. Какие размерные признаки используют при расчете и построении черте-
жей конструкции юбок прямой формы?
4. Как определяется положение бокового среза прямой юбки?
5. Что оказывает влияние на раствор боковой вытачки?
6. Какая наблюдается связь между шириной заднего полотнища юбки и распо-
ложением вытачки на нем?
7. Какое может быть предельное значение раствора вытачки на заднем полот-
нище юбки и каково его влияние на конструктивное решение юбки?
8. Форма каких юбок называется конической?
9. Что является характерным для юбок конической формы?
10. Что влияет на изменение ширины юбки конической формы по линии низа?
11. Какие значения коэффициента К Вы знаете? При каком значении коэффи-
циента К ширина юбки по низу будет максимальной?
12. Какие размерные признаки, конструктивные прибавки необходимы для
расчета и построения чертежа конструкции брюк?
13. Какая связь между длиной брюк и шириной по линии низа?
14. Какие особенности в конструкции шорт по сравнению с длинными брюками
Вы знаете?
15. Какие формы брюк Вы знаете?
3.8. ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧЕК
3.8.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проектирование детской одежды — сложный творческий про-
цесс, так как он требует комплекса знаний в области физических
норм развития детей, их психологического и нравственного со-
стояния по отношению к моде.
180
Кроме того, одежда для детей имеет огромное воспитательное
значение. Красивая, удобная и легкая одежда развивает хоро-
ший вкус, создает определенное настроение, приучает к аккурат-
ности и т. д. При этом важную роль играет выбор ткани. г?кань
по структуре должна отвечать гигиеническим требованиям: быть
теплой, гигроскопичной, хорошо подвергаться чистке, стирке и
глаженью.
Конструкция верхней одежды для девочек не должна быть
сложной. Она должна отвечать требованиям технологичности
в процессе изготовления, что окажет влияние на повышение эко-
номической эффективности производства одежды для детей.
Задача, стоящая перед всеми работниками легкой промыш-
ленности и, в частности, перед моделирующими организациями
по созданию красивой, удобной и практичной детской одежды в
широком ассортименте, очень важна и ответственна.
Композиционные решения, приемы декорирования и комплек-
тования детской одежды меняются по мере взросления ребенка.
Учитывая, что форма детской одежды не является копией
взрослой одежды и не может быть одной для всех возрастных
групп, в условиях промышленности детскую одежду проектируют
с учетом возрастных особенностей на пять групп.
Ниже приведена классификация типовых фигур девочек по
возрастным группам.
Возрастная группа
Ясельная
Дошкольная
Младшая школьная
Старшая
Подростковая
Ориентировочные
возрастные границы
До 3 лет
От 3 до 7 лет
» 7 » 11 »
» 11 »14,5 »
» 14,5» 18 »
Для детской одежды всех возрастных групп основным явля-
ется спортивный стиль Причем по мере взросления детей одежда
приобретает большую спортивность (рис. 3.37).
Ансамблевое решение одежды первых двух возрастных групп
строится не столько на образном или стилевом единстве, сколько
на требованиях целесообразности, практичности и удобства.
Изделия для детей ясельного и дошкольного возраста должны
иметь свободную форму, не стесняющую движений особенно под-
вижных в этом возрасте детей. Для девочек этих возрастных
групп наиболее приемлем трапециевидный силуэт с различным
членением формы кокетками. Изделия должны быть свободными,
легкими и в то же время небольшими, а не на вырост. Пальто для
девочек дошкольного возраста имеют чаще традиционно детскую
форму с небольшими втачными воротниками. Отделка в виде
канта, аппликации.
Для демисезонных пальто используются ткани более плотные,
чем для зимних.
181
Рис. 3.37. Поимеры решения моделей детской верхней одежды
Для подвижных hi р рекомендуются комбинезоны, полуком-
бинезоны, куртки.
Гардероб школьника включает предметы и специального на-
значения — школьную форму, одежду для занятий трудом, спор-
том и т. д. Ассортимент одежды для детей этой возрастной груп-
пы значительно шире по сравнению с ассортиментом для дошколь-
ников.
Пальто для девочек младшего школьного возраста в основ-
ном прямые или слегка расширенные книзу. Для высоких девочек
пальто могут быть отрезными по линии талии и расширенными
книзу, как правило, с карманами. Отделка демисезонных пальто
может быть декоративной строчкой, оригинальной фурнитурой,
оформлением застежки. В зимних пальто отделкой может быть
натуральный и искусственный мех разнообразного оформления.
Воротники втачные небольших размеров и воротники-капю-
шоны.
Для девочек старшего школьного возраста характерным
является интенсивное формирование фигур и усиленный рост.
Фигуры детей этого возраста по пропорциям близки к долихо-
морфному типу. Они довольно стройные. В этот период у девочек
появляется определенная женственность — формируется грудь,
выявляются бедра. С учетом особенностей детских фигур этого
возрастного периода и проектируется одежда.
Плечевые верхние изделия (пальто, полупальто) для девочек
старшего школьного возраста проектируют з двух силуэтных
формах: полуприлегающей и прямой.
Полуприлегающая одежда более четкая, намечающая основ-
ные контуры фигуры. Линия талии отмечается хлястиком, строч-
кой, подрезом, расположением застежки. Детали изделия (ворот-
ник, клапаны, лацканы) оформляются в соответствии с модным
направлением, но часто имеют округлые очертания. Воротники:
стойка, хомутик, отложной.
Одежда прямого силуэта, как правило, носит спортивный
характер. В таких пальто, полупальто чаще используются отлож-
ные воротники довольно простых форм, воротники-капюшоны,
кокетки, клапаны, хлястики или пояса, погончики. Рукава втач-
ные, реглан.
Для девочек подросткового возраста характерным является
окончательное формирование фигуры и роста. Девочки этого воз-
раста активно занимаются спортом и очень подвижны. Взгляды
их на одежду часто меняются. Они стремятся в какой-то мере
подражать взрослым и в то же время хотят выделиться с целью
самоутверждения.
Одежда подростков относится к первой молодежной группе
одежды и для нее верны основные положения молодежной моды.
Плечевые изделия для девочек-подростков проектируют с ис-
пользованием трех основных силуэтных форм: прилегающей (не-
больших объемов изделий), прямой (различного объема) и тра-
183
пециевидной с рукавами различного покроя (втачными, реглан,
цельновыкроенными, комбинированными и рубашечными).
Прилегающая силуэтная форма позволяет подчеркнуть строй-
ность девичьей фигуры, выявить тонкую талию поясом, располо-
жением застежки, подрезами, формой юбки и т. д. Данная си-
луэтная форма используется при решении моделей классического
и фольклорного стилей.
Прямая силуэтная форма различного объема имеет ярко вы-
раженный спортивный характер.
Трапециевидная силуэтная форма используется при решении
наиболее острых моделей нарядного плана.
Для одежды данной возрастной группы характерно ансамбле-
вое решение. Принцип комплектности и многослойности молодеж-
ного костюма обеспечивает свободу подбора одежды в ансамбли.
Без соблюдения этого принципа невозможно обеспечить удобство,
универсальность, функциональность, практичность и комфорт,
которые являются основополагающими качествами одежды при
постоянном учете изменения моды.
В целом основным стилем для детской одежды является спор-
тивный. В повседневной и нарядной одежде используются элемен-
ты фольклорного и классического стилей.
3.8.2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
В условиях промышленного проектирования детской одежды
определены типовые фигуры для каждой возрастной группы де-
вочек, на которые следует разрабатывать модель и конструкцию
изделия. Размеры данных фигур девочек приведены ниже.
Возрастная группа
Размеры типовых фигур по росту
и обхвату груди третьему, см
Ясельная 86—52
Дошкольная 110—56
Младшая школьная 134—68
Старшая » 152—76
Подростковая
I группа 164—88
II » 164—96
Для построения чертежа конструкции детского пальто в ка-
честве исходных данных необходимо иметь измерения фигуры и
прибавки на свободное облегание. Измерения фигур девочек раз-
личных возрастных групп берут в соответствии с данными
ОСТ 17-66—77 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Ти-
повые фигуры девочек. Размерные признаки для проектирования
одежды».
При конструировании детской одежды большое значение имеет
выбор прибавок на свободное облегание и распределение их по
участкам конструкции спинки, проймы и полочки.
184
Диапазон значений прибавок значителен и зависит от вида
одежды и возрастной группы.
Для верхней плечевой одежды девочек прибавка на свободное
облегание по линии груди /7Г равна 9—18 см. Чем меньше возраст-
ная группа детей, тем форма изделия более объемная и 77г имеет
большее значение, и, наоборот, чем старше ребенок, тем объем
изделия меньше и значение Пг уменьшается. В изделии увеличен-
ного объема для девочек старшего школьного и подросткового
возраста Пг может быть и большей по значению. Распределение
/7, по участкам чертежа конструкции, как правило, не является
постоянным и тесным образом связано с формой одежды (одежда
для старших школьников и подростков).
Что касается форм одежды первых трех возрастных групп
ясельная, дошкольная и младшая школьная), то они более ста-
бильны и значительно меньше изменяются во времени. Поэтому
прибавки по участкам спинки и полочки могут быть более или
менее постоянными.
По методике конструирования детской одежды ЦНИИШП на
изменение прибавки по линии груди Пг оказывают влияние силу-
этная форма изделия и параметры проймы. Прибавки на участ-
ках конструкции (спинки и полочки) в пределах одной силуэтной
формы для изделий первых четырех возрастных групп рекомен-
дуются одни и те же. Поэтому обшее значение прибавки на сво-
бодное облегание по линии груди Пг по методике ЦНИИШП
увеличивается с взрослением ребенка, так как увеличиваются
значения объема рукава и ширина проймы. Это обстоятельство
является довольно спорным и несколько противоречивым, по-
скольку форма одежды с взрослением ребенка становится более
выразительной при некотором уменьшении объема, если, конечно,
модой не предусмотрены увеличенные объемы форм одежды.
Расчет и построение чертежей конструкции верхней одежды
для девочек аналогичны расчету и построению чертежей конст-
рукции верхней женской одежды.
Особенности телосложения девочек находят отражение в не-
которых коэффициентах и свободных членах расчетных формул.
Абсолютные значения размерных признаков типовых фигур
девочек, необходимые для расчета и построения чертежей конст-
рукции верхней одежды, берут из соответствующих таблиц
OGT 17-66—77 или из «Методики конструирования одежды для
девочек» ЦНИИШП (табл. 3.8).
Прибавки на свободное облегание для изделий верхней одеж-
ды девочек приведены в табл. 1.9, 1.11 —1.13.
Все чертежи конструкций верхней одежды для девочек раз-
личных возрастных групп строят без припусков на швы и под-
гиб. На этапе предварительного расчета устанавливают же-
лаемую ширину рукава и в соответствии с ней рассчитывают
желаемую ширину проймы; ширину спинки и полочки рассчиты-
вают в соответствии с желаемыми прибавками.
185
3.8. Размерные признаки типовых фигур девочек
Условное обозначение размерного признака Значение размерного признака типовых фигур, см, для возрастных групп
ясельной (86—52) дошколь- ной (НО- 56) младшей школь- ной (134— 68) старшей школь- ной (152— 76) подростковой
164—88 164 —96
Вт.о.ш Вп.Т ВС.Т Вл.г В ш.т Вк сш cv} Сгц ^гШ Ст сб Дсб Дн оп Огап шп Вт Дт п Дт.с Дт. CJ Дт. ГЦ Шт Цг шс Др.лок Вп Вт! ^тП ^п.з.г ^п.з.т 67,8 58,4 46 7 68,7 22,8 12,1 26 25,5 28,5 46,7 33,7 17,5 6,7 18 30,6 23,8 25,2 25,ч 10,6 6 10,1 15,4 5,5 4 1,3 2,8 12,9 15,3 89,6 85,8 77,9 65,5 28.8 12,8 28,9 29,3 28 25,8 31,5 66,6 48,8 18,2 12.3 8,8 21,3 34,1 26,8 28,4 26,7 Н,1 6,3 12,5 19,3 7,1 3,4 2,7 14,2 14,2 112,2 107,7 97,4 83,7 Хз 14,7 34,7 35.5 34 29,6 38,4 85,1 62,8 22,3 13,8 10,9 25,7 33,7 31,5 33,4 31,6 13,2 7,8 14,7 24,2 8,6 3,9 3,3 17,8 15,6 128,6 123,6 111,3 95,7 42,5 16" 37,9 39,8 38 30.7 42,6 97,6 72,2 23,9 14,6 12,1 29,3 45,4 36,4 38,2 37,2 14,6 8,8 15,7 28,1 9,5 3.8 3.9 20,5 15,9 139,6 134,4 120,4 103,4 45.3 16,8 42,5 45,8 44 33,8 48,1 105,7 77,5 27,2 15,7 13,3 32,7 51,1 40,1 42.3 41,8 16,4 10,1 17 30,8 16,3 4,5 5,7 23,8 17,5 139,9 134.7 120 103,5 45,3 17,4 45,5 49,6 48 36,8 51,2 106 77 29,8 16,3 13.5 34,5 53 40,3 42,8 43,8 17,2 10,4 17.9 31,2 10,7 4.3 5,7 26,1 ' 18,4
Примечание. Измерения Вшт и В„ используют только при конструкций изделий для девочек ясельного возраста. построении чертежей
Ширину рукава вверху устанавливают на основе измерения
обхвата плеча Оп и прибавки на полноту рукава Яоп, которую
берут из табл. 1.13. В то же время эта прибавка может иметь и
другое значение в соответствии с требованиями моды.
Ширину рукава вверху определяют по формулам в зависи-
мости от возрастной группы девочек:
Шрук — $,90п-}-Пом-]- 1,7 — в изделиях для девочек ясельной
и дошкольной групп;
Шрук = Оп-\-Псп — в изделиях для детей младшей школьной
и подростковой групп;
186
Рис. 338. Чертеж пальто для девочек:
а — полуприлегающего силуэта первых трех возрастных групп; бпостроение на-
грудной вытачки в изделиях старшей школьной и подростковой групп; в — построе-
ние чертежей полочек с отрезными подбортами для старшей школьной и подростко-
вой групп
Z£ZpyK= 1,20п +/7о.п — 4,6 — в изделиях для девочек старшей
школьной группы.
Высоту закрытой проймы определяют по размерному признаку
dBp и прибавкам на свободу проймы по глубине Яс.пр и толщину
подплечника (если он предусматривается модой) /711Л:
с.пр
ПЛ
Jb₽np
Высоту оката определяют по высоте закрытой проймы Впр
учетом нормы посадки Я:
Оок - TJnp \ А -у- I jl ) , L1 в ОК»
Длину оката рассчитывают исходя из ширины рукава 1Ярук
и высоты оката рукава Вок:
рук
187
Длина проймы изделия меньше длины оката рукава на вели-
чину посадки рукава и определяется по формуле:
Дпр - - Док/ (1 ~г Д) •
Ширину проймы определяют исходя из размеров проймы по
длине и высоте, а также прибавок па этих участках:
Д/пр-0,6 * (Дпр-/7у.п)-(Впр-ЛПл).
Ширину спинки определяют с учетом прибавки на свободное
облегание и уработки:
Шсп - Шс + Пс + (0 - 0,5) + Ур,
где. 0—0,5 — свободный член, учитывающий компенсацию потери спинки по
ширине при оформлении средней линии. 4
Ширину полочки устанавливают с учетом прибавки на свобод-
ное облегание и уработки:
Я/пол = Шг4~Пп -ф-Ур — в изделиях для детей ясельной группы;
Ш пол /JJ г *Т“ 0,3 (Сгц—Сгр 4- УР — в изделиях для детей
дошкольной, младшей и старшей школьной и подростковой групп.
Построение чертежа конструкции верхней одежды для дево-
чек осуществляют в соответствии с верхней женской одеждой.
Чертеж конструкции верхнего плечевою изделия для девочек
приведен на рис. 3.38, чертеж конструкции рукава — на рис. 3.9.
4. Разработка конструкции лекал и их техническое
размножение
4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕКАЛ
Перед построением лекал на чертежах деталей изделия все
тупые углы вытачек (если они имеют место в конструкции дета-
лей), линий боковых срезов, среднего среза спинки, линий рука-
вов, юбки, брюк скругляют с возможно меньшим отклонением
от их вершин. Затем проверяют сопряжение деталей полочек
и спинки, частей рукава, переднего и заднего полотнищ юбки и
половинок брюк в местах их соединения по линиям швов и срезов.
При этом вносят некоторые коррективы с минимальными откло-
нениями от конструктивных линий.
По чертежам конструкции изделия изготовляют основные и
производные лекала-оригиналы, в которых дают припуски на швы
' и подгиб.
После технического размножения этих лекал изготовляют
основные, производные и вспомогательные лекала-эталоны и ра-
бочие лекала всех размеров и ростов.
Коэффициент при /j,ip может меняться от 0.58 до 0,62. При этом с увеличением
коэффициента увеличивается ширина проймы, но уменьшается ее высота. С изме-
нением ширины проймы на 0,01 Дг.р высота проймы меняется на 0.5 см.
188
На основных и производных лекалах-эталонах и рабочих
лекалах согласно техническим требованиям на раскрой деталей
изделия наносят следующие обозначения:
линии направления нитей основы (Н. о);
линии допускаемого отклонения от нитей основы;
линии максимальной и минимальной ширины надставок в
местах их расположения согласно отраслевым стандартам на
изделия;
контрольные знаки (надсечки) для совмещения деталей при
их соединении.
На вспомогательных (подсобных) лекалах наносят места рас-
положения карманов, вытачек, складок, петель, пуговиц и т. п.
Лекал а-э талоны используют для периодической про-
верки рабочих лекал. Их хранят в экспериментальном цехе и про-
веряют по табелю мер не реже 1 раза в квартал.
Рабочие лекала используют непосредственно в произ-
водстве (при раскрое, проверке кроя и т. д.). Их проверяют по
лекалам-эталонам не реже 1 раза в месяц.
Вспомогательные (подсобные) лекала используют
непосредственно в процессе изготовления изделия для дополни-
тельного нанесения мест расположения конструктивных элемен-
тов и деталей, а также линий подгиба.
Материалом для изготовления лекал является картон толщи-
ной 0,9—1,62 мм. Влажность картона не должна превышать 8 %
при нормальной относительной влажности 60—65 %.
С целью удлинения срока службы рабочих лекал края их
окантовывают жестью или проклеивают специальным раствором.
4.1.1. ОСНОВНЫЕ ЛЕКАЛА
К основным относят лекала деталей из основного мате-
риала: полочки, спинки, рукава, переднего и заднего полотнища
юбки, передней и задней половинок брюк, пояса юбки и брюк.
В качестве примера ниже приводится построение основных
лекал деталей женского демисезонного пальто прямого силуэта
с втачными рукавами, состоящими из передней и локтевой частей.
Припуски (в сантиметрах) на швы и подгиб деталей спинки,
полочки, рукава указаны на рис. 4.1 в соответствии с ГОСТ 12807—79
«Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов».
В условиях изготовления одежды по индивидуальным заказам
населения используют лекала базовых конструкций без припусков
на швы, подгиб и запасы. При раскрое предусматривают при-
пуски на швы и запасы, дающие возможность внести некоторые
уточнения при примерке. Значения припусков на швы и запасы
приведены на с. 190 и в табл. 4.1.
Для большей точности соединения деталей изделия в про-
цессе изготовления по срезам лекал ставят контрольные знаки
(надсечки).
189
О расположении контрольных знаков по пройме и окату ру-
кава было сказано выше (см. построение чертежа рукава по
методике ЦНИИШП на рис. 3.10).
В плечевых изделиях с втачными рукавами надсечки
располагают: по среднему срезу спинки — на уровне линии талии;
на боковых срезах спинки и полочки — на уровне линии талии и
бедер; на передних срезах верхней и нижней частей рукава — на
расстоянии 7—8 см от верхнего и нижнего срезов; на локтевых
срезах верхней и нижней частей рукава — на расстоянии 9—10 см
от вершины локтевого среза и низа рукава.
Припуски на швы и запасы к деталям юбки, см
Боковой срез 3
Верхний срез 1,5
Срезы клиньев 1,5—2
Срез низа юбки
прямой 7
конической формы 4
Срезы модельных линий 3
Припуски на швы и запасы к деталям брюк, см
Боковой срез ।
Шаговой срез
задних половинок 3
передних половинок 1
Линия банта 1
Средний срез задней половинки брюк 3
в верхней его части
Верхний срез 1
Срез низа брюк без манжет 6
190
4.1. Припуски на швы и запасы к срезам деталей верхней женской
одежды (по данным ЦОТШЛ)
Участок и деталь изделия Значение припуска, см Участок и деталь изделия I 1 Значение припуска, см
Пальто, полу- пальто, плащ Жакет 1 Пальто, полу- пальто, плащ Жакет
Спинка
Средний срез 3
Срез горловины 2
Плечевой срез 3
Линия проймы
в верхней части 2,5
у вершины боко- 2
вого среза
Боковой срез 3
Срез низа изделия
прямого силуэта 6
с расширенной 3—4
юбкой
Срезы модельных 3
линий
Плечевой и верхние 3
срезы в изделиях с
цельновыкроенными
рукавами
Нижние срезы рука- 2
вов в изделиях
с цельновыкроенны-
ми рукавами
Полочка
Срез горловины
у вершины 2
по основанию 1
Плечевой срез 3
Срез проймы
в верхней части 2,5
на уровне измере- 2
ния ширины
полочки
Боковой срез 3
Срез низа изделия
прямого силуэта 6
о с расширенной 3—4
9 юбкой
о Срезы модельных 3
линий
2 к Плечевой и верхние 3
2 срезы цельно-
выкроенных рукавов
Нижние срезы 2
цельновыкроенных
5 рукавов
Ластовица 2
Рукав
3 Срез оката
верхняя часть ру- 1
3 кава
нижняя часть у 2
вершины локтево-
го среза
2 Передний срез 1
Локтевой срез
верхняя часть ру- 3
кава
нижняя часть 3
Верхний срез двух-
шовного рукава
втачного 2
покроя реглан 3
2 Нижний срез рукава
1 одношовного 3
3 двух шовного 2
Срез проймы в рука-
2,5 вах покроя реглан 2,5
2 Участок горловины 2
в рукавах покроя
реглан
3 Срез низа рукава 5
4—5
2
3
3
2
2,5
2
3
3
2
2
1
2
1
3
5
В изделиях покроя р е гл а н надсечки ставят: по сред-
нему срезу спинки — на линии талии; на боковых срезах спинки
и полочки — на уровне линии талии и бедер; на линии проймы
спинки первую надсечку ставят на расстоянии 7—8 см от среза
горловины, вторую — на уровне вершины локтевого переката;
на линии проймы полочки первую надсечку ставят на расстоянии
6—7 см от вершины горловины, вторую — на уровне вершины
переднего переката рукава.
191
По линиям втачивания рукавов в проймы ставят четыре над-
сечки: на передней части — на расстоянии 6—7 см от угла горло-
вины полочки, на локтевой — на расстоянии 7—8 см от горловины
спинки; на передней части — на уровне вершины переднего пере-
ката; четвертую надсечку ставят на локтевой части рукава на
уровне вершины локтевого переката.
На верхних срезах передней и локтевой частей рукава ставят
три надсечки: на уровне плечевой точки; на уровне глубины
проймы и на расстоянии 7—8 см от линии низа рукава.
На нижних срезах передней и локтевой частей рукава одну
надсечку ставят на расстоянии 6—7 см от вершины среза, вто-
рую — на расстоянии 7—8 см от среза низа рукава.
В изделиях с цельновыкроенными рукавами над-
сечки ставят: по среднему срезу спинки — на уровне линии талии;
на боковых срезах спинки и полочки — на уровне линии талии и
бедер; на верхних срезах рукава полочки и спинки: первую —
на уровне плечевой точки, вторую — на уровне точки подреза, оп-
ределяющей ширину рукава, третью — на расстоянии 7—8 см от
среза низа рукава. На нижних срезах рукава спинки и полочки:
первую надсечку ставят на расстоянии 8 см ст вершины угла
подреза; вторую — на расстоянии 7—8 см от среза низа рукава.
4.1.2. ПРОИЗВОДНЫЕ ЛЕКАЛА
Производные лекала строят с использованием основных .
лекал. К производным относят лекала деталей:
из основного материала — лекала подборта, верхнего во-
ротника;
из подкладочного материала — лекала подкладки спинки, по-
лочки, частей рукава и других деталей;
из прокладочного материала — лекала бортовой прокладки
полочки; лекала дублирующей прокладки в различные детали
и участки деталей.
Учитывая, что построение подкладки полочки тесным обра-
зом связано с внутренним краем подборта, сначала строят под-
борт, а затем подкладку полочки. Построение подборта неод-
нозначно и связано с решением борта ^подборт в изделиях с от-
ложными лацканами; в изделиях с застежкой до верха; подборт,
цельновыкроеннцй с полочкой; подборт, цельновыкроенный с
воротником) и рисунком ткани. Внутренний край подборта имеет
- типовое решение.
Лекала подборта. Построение лекала подборта верхнего из*-
делия выполняют по основному лекалу полочки, исключая при-
пуски на подрезку и уточнение при примерке.
В качестве примера на рис. 4.2 приведено лекало подборта
для женского пальто с отложными лацканами.
Лекала деталей’ подкладки. Построение лекал подкладки
выполняют по основным лекалам. '
192
Припуски, необходимые для построения лекал подкладки,
зависят от физико-механических свойств основных и подкладоч-
ных материалов (усадка в процессе изготовления изделий, растя-
жение в процессе эксплуатации и т. д.). Контуры лекал подкладки
на чертежах показаны штриховыми линиями.
Построение лекал подкладки женского пальто с втачными
рукавами выполнено с учетом припуска на уточнение подкладки
по длине и по ширине полочки.
Лекала подкладки спинки (рис. 4.2, а) проектируют
со швом посередине. Раствор вытачки в плечевом срезе подкладки
равен раствору вытачки основного лекала. Припуск к боковому
срезу основного лекала спинки по вертикали может изменяться
в зависимости от расположения бокового шва *. Его уточняют
после построения лекала подкладки полочки, совмещая надсечки
на уровне линии талии.
Лекала подкладки полочки (рис. 4.2,6) строят с
нагрудной вытачкой из плечевого среза и из проймы. В первом
случае раствор нагрудной вытачки уменьшают на 1 см, а длину
ее — на 1,5 см. Во втором случае ее переносят с основного лекала
полочки на подкладку без изменения.
Длину плечевого среза полочки и спинки уточняют, учитывая
уменьшение на !/г посадки со стороны спинки.
* Если линия бокового шва располагается посередине проймы, то припуск по
вертикали равен 1 см, если она смещена в сторону спинки относительно середины
проймы, то припуск равен 1,5 см.
7 Зак. 1066 193
По линии низа изделия ширина отлетной подкладки уже, чем
вверху изделия: в прямых изделиях — на 1,5—2 см (за счет боко-
вых и бортового срезов); в изделиях, расширенных книзу,—
на 3 см (за счет боковых срезов, рельефов и бортового среза);
в изделиях с большим расширением книзу — на половину раз-
мера фалд по низу основных лекал. Ширина притачной подкладки
равна ширине основных лекал по линии притачивания. При этом
в основных лекалах припуск на подгиб низа равен 3 см, а срез
подкладки по низу располагают выше среза основных лекал
на 1 см.
Построение лекал локтевой и передней частей ру-
кава показано на рис. 4.2, в, г. Нижние срезы Подкладки частей
рукава должны располагаться нцже линии подгиба низа рукава
на 2 см.
Уточнение лекал деталей по дкл а дки. Лекала де-
талей подкладки уточняют по основным лекалам путем наложе-
ния их по срезам. При этом горловина спинки подкладки длиннее
основных декад на 0,5—0,6 см; плечевой срез подкладки спинки
длиннее плечевого среза основного лекала на 0,6—0,8 см; пройма
полочки и спинки в лекалах подкладки длиннее проймы основных
лекал на 0,8—1,3 см; длина оката рукава подкладки равна длине
проймы плюс припуск на посадку 2,5—3 см.
Примечания: 1. При раскрое подкладки спинки из ткани с рисунком
не предусматривают шва посередине.
2. В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов припуски для
построения лекал деталей подкладки по всем точкам соответствуют припускам
для деталей изделий прямого силуэта. Припуск к боковому срезу вверху сводят
к линии талии на нет. Вытачки по линии талии с основных лекал переносят на
лекала деталей подкладки. Раствор передней вытачки распределяют между бо-
ковой вытачкой и боковым срезом.
3. Построение лекал подкладки рукава рекомендуется выполнять, начиная
с нижней части рукава. Это в некоторой степени облегчает уточнение частей
рукава (верхней и нижней) по срезам.
4. Нити основы в подкладке спинки должны располагаться параллельно
линии, проведенной посередине вдоль детали; в полочке — параллельно нижней
части бортового среза; в верхней и нижней частях рукава — параллельно линии,
соединяющей верхние и нижние точки переднего среза.
5. Нити основы в одношовном рукаве должны проходить вдоль детали па-
раллельно середине; в рукаве, состоящем из локтевой и передней частей,— па-
раллельно линиям верхних срезов от уровня глубины проймы до низа.
6. Все контрольные знаки (надсечки) для соединения деталей по срезам
основных лекал переносят на лекала подкладки. В верхней части рукава по перед-
нему срезу оттягивание уменьшают до 0,4—0,5 см, в локтевом срезе уменьшают
посадку на уровне локтя на '/2 посадки основного лекала (верха). В лекалах
подкладки одношовных рукавов и рукавов, состоящих из локтевой и передней
частей, посадку по локтевому срезу заменяют вытачкой, расположенной на уровне
линии локтя.
Особенности построения лекал деталей подкладки к изделиям
покроя реглан. Построение лекал деталей подкладки изделий дан-
ного покроя выполняют по основным лекалам так же, как для изде-
лий с втачными рукавами. Некоторые изменения в размерах при-
пусков к контурам основных лекал вызваны особенностями покроя.
194
Рис. 4.3. Лекала деталей подкладки женского демисезонного пальто покроя
реглан
Построение лекал деталей подкладки для демисезонного пальто
покроя реглан показано на рис. 4.3 штриховыми линиями.
Если спинка основного лекала предусмотрена со швом посе-
редине, припуск к среднему шву (0,3 см) в лекале подкладки
спинки (рис. 4.3, а) дают только на уровне основания горло-
вины. Если же основное лекало спинки без шва посередине, то
в подкладке предуматривают припуск на шов по всей длине,
равный 1 см.
Лекала подкладки полочки (рис. 4.3, б) данного покроя
проектируют с нагрудной вытачкой из проймы. При этом раствор
ее равен раствору вытачки основного лекала. Длину вытачки в
подкладке уменьшают на 1,5 см.
Лекала подкладки рукава покроя реглан (рис. 4.3,
в, г) строят по лекалам передней и локтевой частей основных
лекал (верха). Значения припусков к контурам основных лекал
частей рукава приведены на этом же рисунке.
В результате построения лекал подкладки к рукавам покроя
реглан длина пройм подкладки сократилась по отношению к ос-
новным лекалам данного покроя. Чтобы уравнять их по срезам,
лекала подкладки разрезают и разводят на величину разности
между краями пройм основных лекал и подкладки макетным или
графическим способом на уровне высшей точки плеча в сторону
195
верхнего среза. Участки разведения пройм рукава оформляют
плавными линиями.
Примечания: 1. Нити основы в передней и локтевой частях подкладки
рукава проходят параллельно верхнему срезу от уровня глубины процмы рукава
до низа.
2. Посадку по локтевому срезу локтевой части рукава можно заменить вытач-
кой, расположенной на уровне линии локтя.
3. По переднему срезу передней части и локтевому срезу локтевой части
рукава ставят контрольные знаки согласно основным лекалам с учетом сокра-
щения оттягивания по передней части рукава.
Особенности построения лекал деталей подкладки к изделиям
с цельновыкроенными рукавами. Построение лекал деталей под-
кладки к изделиям данного покроя осуществляют с использова-
нием основных лекал конструкции изделия с цельновыкроенными
рукавами, нижние части которых переходят в ластовицы. Значе-
ния припусков при построении лекал подкладки к изделиям с
цельновыкроенными рукавами аналогичны припускам для изде-
лий с втачными рукавами. Исключение составляют припуск к
середине спинки (2 см), который включает в себя припуск на
свободу облегания и на соединение частей подкладки (средний
гис. 4.4. Лекала деталей подкладки женского демисезонного пальто с
цельновыкроенными рукавами
196
шов). Боковой срез вверху остается без изменения относительно
основного лекала. Длину подреза в подкладке увеличивают
на 1 см.
В изделиях с цельновыкроенными рукавами используют также
построение лекал подкладки и с отрезными рукавами (рис. 4.4).
Такая конструкция подкладки наиболее рациональна с точки зре-
ния расхода подкладочного материала. В данном построении
лекал деталей подкладки намечают линию отреза рукава, которая
соединяет плечевую точку с точкой подреза, присоединяют часть
лекала ластовицы (см. рис. 4.4, д) к основным лекалам спинки
(см. рис. 4.4, а, 6} и полочки (см. рис. 4.4, в, г). По линиям отреза
к спинке, полочке, к окату рукава и вверху нижней части дают
припуск на шов 1 см, после чего лекала подкладки спинки и по-
лочки строят аналогично лекалам подкладки изделий с втачными
рукавами.
Прибавку на свободное облегание к окату рукава увеличивают
на 1 см, а вверху нижней части (половинки) уменьшают на 1 см.
Дальнейшее построение аналогично построению деталей под-
кладки втачных рукавов. Оттягивание, запроектированное по
верхнему срезу полочки в области обхвата плеча, в подкладке
прибавляют к окату передней части рукава. Длину верхнего среза
передней части рукава уточняют по длине верхнего среза локтевой
части (рукава спинки).
Построение лекал деталей подкладки к поясным изделиям.
Лекала деталей подкладки юбки строят по основным лекалам.
При этом ширина подкладки на участке от линии бедер до низа
уже основных лекал (верха) на 1 см.
По длине подкладка юбки должна закрывать срез подгиба
низа основных лекал на 1 см. Припуск на обработку нижнего среза
подкладки равен 2—3 см.
Лекала подкладки передней половинки брюк строят на базе
основного лекала. При этом важно знать материал, из которого
выполняется подкладка (подкладочная ткань или трикотажное
полотно).
Лекала подкладки для раскроя ее из подкладочной ткани
строят с припусками к контурам основного лекала: вверху перед-
него среза (банта) — 1,2 см; вверху бокового среза — 1 см; в
области вершины шагового среза по вертикали — 0,8 см; по го-
ризонтали — 0,7 см. Остальные контуры подкладки должны сов-
мещаться с контурами основного лекала. Подкладка передней
половинки брюк короче основного лекала на 20—25 см.
Лекала подкладки передней половинки брюк из трикотажного
полотна строят также на основном лекале. При этом контур лека-
ла подкладки отстоит от контура основного лекала на 0,5 см
(внутрь), т. е. подкладка из трикотажного полотна и уже, и ко-
роче вверху. Длина подкладки определяется аналогично преды-
дущему варианту — на 20—25 см от нижнего среза основного
лекала.
197
4.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ЛЕКАЛ
Целью технического размножения лекал является получение
комплекта лекал всех размеров и ростов в пределах полнотной
и возрастной группы по лёкалам деталей изделия базовой типовой
фигуры, на которую разработана конструкция модели.
Работу по техническому размножению лекал выполняют в
моделирующих организациях, в экспериментальных цехах и лабо-
раториях швейных предприятий, конструкторских бюро.
Существует несколько ручных способов технического размно-
жения лекал (лучевой, группировки, пропорционально-расчет-
ный) и способ с использованием ЭВМ.
Лучевой способ технического размножения лекал
(рис. 4.5, а) заключается в том, йто на каждой детали лекал
конструкции устанавливают центры — фокусы, из которых про-
водят лучи через точки, определяющие контур детали. От этих
точек на проведенных лучах откладывают заранее рассчитанные
величины приращений для смежных размеров.
Этот способ дает точные результаты в деталях, имеющих
правильную форму, близкую к геометрической, и поэтому наибо-
лее часто используется в техническом размножении лекал голов-
ных уборов и предметов женского туалета.
Способ группировки (рис. 4.5,6) заключается в ис-
пользовании двух комплектов лекал: базового и крайнего боль-
шего или меньшего или двух крайних. Лекала отдельных деталей
совмещают по базисным горизонтальным и вертикальным линиям.
Одноименные конструктивные точки соединяют прямыми линиями
и полученные отрезки делят на число промежуточных размеров
(ростов) плюс единица (П-J-l), где П — количество промежу-
точных размеров или ростов.
Данный способ наиболее точный, он может быть использован
при техническом размножении лекал деталей любой конфигу-
Рис. 4.5. Способы технического размножения лекал:
а — лучевой; б — группировки; в — пропорционально-расчетный
198
Основным недостатком данного способа является большая
трудоемкость и материалоемкость.
Пропорциональн о-p а с ч е т н ы й способ (рис. 4.5, в)
основан на перемещении каждой конструктивной точки, опреде-
ляющей контур детали, по вертикали и горизонтали в соответ-
ствии с изменениями размерных признаков тела человека.
Перемещение каждой конструктивной точки в табл. 4.2 обо-
значено знаком плюс (-}-) или минус (—).
4.2. Система обозначений перемещений конструктивных точек
Обозначение -Т”." 1 " По горизонтали По вертикали
при увеличении размера или роста При уменьшении размера или роста при увеличении размера или роста при уменьшении размера или роста
-|- Вправо Влево Вверх Вниз
— Влево Вправо Вниз Вверх
Техническое размножение лекал пропорционально-расчетным
способом выполняется в соответствии с методикой конструирова-
ния одежды ЦНИИШП.
Величины приращения для каждой конструктивной группы
определены путем составления расчетных таблиц с построением
решеток технического размножения.
Техническое размножение лекал деталей женской одежды
выполняют в пределах определенной полнотной группы, учитывая,
что решение формы модели, конструкции определяется комплек-
цией и возрастом женщины.
Что касается детской одежды для девочек, то техническое
размножение следует производить на основе базового типового
размера лекал в пределах определенной возрастной группы де-
вочек.
Процесс технического размножения лекал является довольно
трудоемким и требует больших затрат времени. Для сокращения
затраты времени применяют различные приспособления в виде
«наколок» (приспособлений с укрепленными иглами на расстоя-
нии, соответствующем приращению) и угломеров.
В настоящее время техническое размножение лекал совер-
шенствуется путем машинного способа — вычерчивания и
вырезания лекал с использованием ЭВМ, графопостроителей
и режущих инструментов (без выполнения решеток технического
размножения).
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что такое лекала? Чем они отличаются от чертежей конструкции одежды?
2. Какие виды лекал Вы знаете?
3. Что такое лекала-эталоны и каково их назначение?
199
4. Что такое рабочие лекала и где они используются?
5, Из какого материала обычно изготовляют лекала?
6. Какие лекала называются основными?
7. Какое влияние оказывает способ производства одежды на значения припу-
сков при разработке лекал?
8. Как располагаются контрольные знаки (надсечки) на лекалах спинки и по-
лочки в изделиях с втачными рукавами?
9. Как располагают контрольные знаки в изделиях покроя реглан?
10. Как располагают контрольные знаки в изделиях с цельновыкроенными
рукавами?
11. Какие лекала называются производными и почему?
12. Какие лекала называются вспомогательными и в каких случаях они исполь-
зуются?
13. Каким образом , в течение времени контролируется качество различного
вида лекал? ,
14. С какой целью выполняют техническое размножение лекал?
15. Какие способы ручного технического 'размножения лекал существуют в
промышленности и в каких случаях они применяются?
16. Какой способ технического размножения лекал называется способом груп-
пировки? Каковы его достоинства и недостатки?
17. Каковы перспективы совершенствования процесса технического размноже-
ния лекал?
5. Основы моделирования и художественного
оформления одежды
5.1. СТИЛЬ И МОДА
Развитие форм одежды обусловлено связью с природными
и социально-экономическими условиями эпохи, эстетическими и
моральными требованиями общественной жизни и господствую-
щим художественным стилем в искусстве.
Стиль — это общность образной системы средств и приемов
художественного выражения, обусловленная единством идейного
содержания.
В костюме общая стилевая направленность выражается в
основных формах и пропорциях, способе ношения, использовании
определенных материалов и цветовых решений ансамбля, харак-
тере украшений.
Изменения общего художественного стиля эпохи всегда свя-
заны с большими идейными и общественными переменами, про-
исходящими в течение длительного исторического периода. Но в
пределах каждого стиля существует более подвижное и кратко-
временное явление — мода, затрагивающая все области чело-
веческой деятельности.
Мода — это кратковременное господство определенных
форм, связанное с постоянной потребностью человека в разно-
образии и новизне окружающей действительности. Особенно
заметно и активно проявляется мода в одежде, которая подвер-
жена наиболее частой сменяемости форм [17].
Мода в одежде — явление интереснейшее и довольно слож-
2С0
ное. В ней по-своему отражаются экономические, социальные
и психологические процессы, происходящие в обществе. Она в
определенной степени выражает, воплощает тип поведения, стиль
жизни личности, т. е. стиль отношения человека к самому себе
и к другим людям.
В каком бы взаимодействии мы ни рассматривали моду, она
действует на нас прежде всего визуально, затем естественно,
психологически и оценочно, при этом информативная реакция
приводит к подражанию, отрицанию или критическому осмысле-
нию и приспособлению к себе [18].
Каждая эпоха, стиль, культура непременным условием ста-
вили обязательную связь между средой и костюмом, скульпту-
рой и архитектурой. Органическое слияние костюма с окружаю-
щим миром предметов и архитектуры является стилевым призна-
ком культуры определенного исторического периода. Конечно,
невозможно установить непосредственную связь между ними.
Связь эта очень опосредствованна.
Несмотря на разницу в материалах, задачах и масштабах,
архитектура, скульптура и костюм следуют сходным законам
формообразования, подчиняясь единым принципам построения
и символическим системам (костюм Египта, Греции и др.).
Более конкретны связи между развитием производства и ко-
стюмом, между эстетическим идеалом красоты и формой костюма.
В первом случае определяются волокнистый состав тканей, их
структурное решение, ширина, методы обработки и отделки, во
втором достигается удивительная гармония между идеальным
образом человека, его внешними данными и искусственно созда-
ваемыми формами костюма [17].
В любую эпоху эстетический идеал в классовом обществе
носит классовый характер. В одежде это прежде всего прояв-
ляется в классовой дифференциации. Костюм определял соци-
альное положение, ранг человека. Господствующие классы соз-
давали моду в своих интересах, подчеркивая костюмом свое при-
вилегированное положение. Вот почему мода прошлых эпох но-
сила «нерабочий» характер [19].
Мода родилась давно, когда впервые человеческая индиви-
дуальность стала противопоставляться обществу, и ее капризы
стали зависеть от того, кто диктовал моду. Это чаще всего были
представители правящих семей, их фавориты и приближенные.
Вот почему мода прошлых эпох была вычурной и экстравагант-
ной.
Стилевое решение форм костюма прослежено на рис. 1.1.
5.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИИ КОСТЮМА
Процесс композиции костюма по своим средствам — много-
образное и сложное явление.
Композиция — средство приведения элементов в един-
201
Рис. 5.1. Силуэтные формы женской верхней одежды
ство. При этом следует учитывать, что костюм всегда представ-
ляется как некая гармоническая целостность, элементы которой
находятся в соподчинении друг с другом. Соподчинение наблю-
дается тогда, когда имеется главный элемент и второстепенные.
Главным элементом формы является часть костюма, предназна-
ченная для торса (стан). Стан — основная часть одежды, с кото-
рой соединяются все детали — элементы, образующие кос-
тюм [18].
Форма костюма становится целесообразной и выразительной
при эстетически грамотном ее решении: четкости силуэта, точно-
сти пропорциональных отношений частей костюма, ясности рит-
мического строя деталей, соответствии цветового строя костюма
его назначению [20].
Форму костюма характеризует его силуэт.
Силуэтом принято называть плоскостное выражение объ-
емной формы, акцентирующее ее особенности [20]. Не случайно
смена модных направлений в одежде характеризуется сменой
силуэтов. Силуэт костюма зависит от характера линий плеча и
стана изделия, верхней части оката рукава, уровня линии талии
и низа (рис. 5.1).
Форма костюма создается путем конструктивного решения
и- сопряжения отдельных объемов или частей костюма. Линии,
по которым происходит это сопряжение, называются конструктив-
ными. к ним относятся: соединительные швы, рельефы, линии
членения формы, от которых начинается изменение объема фор-
мы — подрезы, вытачки и т. д. Если такие линии декоративно
оформлены (строчкой, вышивкой, шнуром, тесьмой и т. д.), их
принято называть конструктивно-декоративными. В
данном случае сама конструкция выполняет эстетическую функ- »
202
цию. Декоративные линии могут быть в виде полос кожи, тесьмы,
настроченных на деталях.
Силуэты можно классифицировать по степени прилегания к
фигуре (полуприлегающий, прилегающий, свободный, расширен-
ный, зауженный книзу) и по виду геометрической формы, которой
он может характеризоваться (прямой, трапециевидный, оваль-
ный, в виде двух треугольников с усеченными вершинами, Х-об-
разный).
Силуэт является главным при изменении моды. Признаком
изменения силуэта является изменение геометрического вида
формы, который меняется не только по конфигурации, но и по
массе. В костюме масса — это зрительно воспринимаемое
количество формы одежды в целом или отдельных ее частей
(стана, рукава, воротника и т. д.).
Пропорции в одежде. Форма одежды может иметь различные
членения, это объясняется зависимостью ее от формы тела чело-
века, структуры ткани и технологии изготовления изделия, назна-
чения и требований, предъявляемых к данному виду одежды.
Пропорция — это равенство двух отношений. Положи-
тельное восприятие отношения двух сравниваемых величин сви-
детельствует об их согласованности, соразмерности. Есть отно-
шения, обеспечивающие закономерную согласованность срав-
ниваемых величин. Они делятся на простые и иррациональные.
Простые отношения (рис. 5.2,6) —это отношения це-
лых чисел (пальто 7/в, рукав 3/4 и т. д.).
Иррациональные отношения (рис. 5.2, а) — это от-
ношения дробных чисел, они получаются геометрическим пост-
роением и составляют пропорции.
Немаловажное значение в определении размеров деталей,
конкретных пропорций частей одежды и ее образного решения
имеют пропорции взрослой женской фигуры, которые связаны с
расположением основных конструктивных поясов (рис. 5.3), и
возрастные особенности телосложения девочек.
Конструктивные пояса женской
фигуры. С учетом различных
•К
видов одежды приняты следующие конструктивные пояса (см.
рис. 5.3):
головной /, который учитывают при моделировании головных
уборов и одежды, покрывающей голову человека;
шейный 2, определяющий положение горловины на чертеже
конструкции и являющийся очень важным при формировании
воротников;
плечевой 3, который учитывают при проектировании плече-
вых изделий на фигуры с различной осанкой, различными фор-
мами и пропорциями плечевого пояса фигуры; он определяет
общую ширину одежды в плечевом поясе;
грудной 4, который учитывают при определении ширины
одежды и характера решения ее участков (спинки, полочки,
проймы);
203
Рис. 5.2. Пропорциональнее членения костюма:
5 — основанные на отношениях, получаемых геометрическим построением;
6 — на отношении простых чисел
204
10
Я
9
Рис. 5.3. Конструктив-
ные пояса фигуры
тесно связан
талиевый 5, который учитывают при
определении Ширины изделия по линии та-
лии; этот пояс является основным при проек-
тировании поясных изделий;
тазовый 6, который учитывают при опре-
делении объема, ширины и пропорциональ-
ного членения одежды на данном уровне
фигуры;
бедренный 7, который учитывают при
определении на данном участке фигуры объе-
ма и ширины изделий, особенно поясных;
коленный 8, который учитывают при
определении пропорций по длине изделия;
голенный 9, который учитывают при
выборе объема и пропорций по ширине низа
как поясных, так и плечевых изделий;
предплечные 10, которые определяют
пропорции рукава по длине, ширине и яв-
ляются очень важными при оформлении
оката, низа и локтевой части рукава.
Горизонтальный уровень конструктивных
с пропорциями фигуры человека.
Что касается детских фигур, то дети развиваются неравно-
мерно. Соотношение длины туловища, рук, ног, головы опреде-
ляет характерные особенности возраста (рис. 5.4, а). Условно
детей делят на пять возрастных групп (см. с. 181). Одежда каждой
возрастной группы по пропорциям, объему имеет свои особен-
ности (рис. 5.4, 6).
Что касается костюма подростка, то его пропорциональное
решение и композиционный строй сходны в основных чертах с
костюмом взрослого. Оформившаяся фигура подростка позво-
ляет использовать в одежде самые разнообразные (но не противо-
речащие возрасту) конструктивные линии и несколько усложнен-
ный крой.
Членение формы вертикалями, горизонталями происходит в
полном соответствии с расположением конструктивных поясов
фигуры и центральной вертикалью — они реально существуют и
являются контролирующими линиями в процессе нахождения
пропорций в костюме.
Ритм в одежде. Понятие ритма в общем виде — это опреде-
ленное повторение элемента во времени или пространстве. Самое
простое проявление ритма — это повторение одного и того же
элемента через равные промежутки. Такой вид ритма называют
метрическим.
Нарастание или убывание самого элемента или промежутка
между элементами характеризует пропорционально-последова-
тельный ритм. В основе ритмических построений лежат пропор-
циональные отнршения.
205
Рис, 5.4. Пропор-
циональные соот-
ношения в телосло-
жении девочек
(а); конструктивные
формы одежды -
для девочек раз-
личных возрастных
групп (б)
206
Рис. 5.5. Проявление ритма, в женской одежде:
а — расположение и размеры деталей; б — фактурные отношения
Ритм в одежде создается такими элементами, как линии (кон-
структивные и декоративные), декоративные детали (карманы,
планки, пояса, пуговицы, отделочные строчки и т. д., рис. 5.5, а),
фактура ткани (сочетание двух, трех фактур, рис. 5.5,6), цвет
(сочетание двух, трех цветов в костюме), форма отделки.
Симметрия и асимметрия в костюме. Вопросы симметрии в
композиции костюма играют существенную роль. Симметрия в
костюме может проявляться по всем свойствам формы: симмет-
рично расположенные детали, фурнитура, отделка и т. д. Цвет
также утверждает симметричность изделия.
Уравновешенность фигуры человека достигается введением
асимметричности в симметричную форму костюма. Например,
рисунок на японских кимоно всегда асимметричен. Асимметрична,
•следовательно, и его цветовая композиция. Но покрой остается
симметричным. Например, ширина полузаноса полочки при за-
пахе справа налево создает четкую асимметричную линию края.
Асимметричное начало в симметричной форме костюма проявля-
ется не только благодаря асимметричности деталей, но часто в
результате асимметричности кроя. Асимметрия в костюме сущест-
вует на прочной симметричной основе. На рис. 5.6 приведен при-
207
Рис. 5.6. Проявление асимметрии (а) и сим-
метрии (б) в решении верхней женской одеж-
ды
мер асимметрии и симмет-
рии в организации дета-
лей и конструктивного
решения формы.
Линии в одежде. Ос-
новными линиями в кон-
струкции формы изделия
являются: линия плеч,
глубины проймы, бедер и
низа. Линия плеч
определяется формой пле-
чевого пояса изделия.
Плечевой пояс изде-
лия — один из основных
формообразующих эле-
ментов конструкции. Он
может иметь естественный
наклон плеч и условно
вписываться в тупой угол
(мода 50-х годов); может
иметь тенденцию к вы-
прямлению при естествен-
ном наклоне линии плеч
и небольшом их сокраще-
нии по длине и может быть
прямым с естественной
шириной плеч и условно
вписываться в прямой
угол (мода 60—70-х годов); может быть расширенным за счет
линии плеч и объемной верхней части оката рукава и условно
вписываться в острый угол.
Первый вариант решения формы плечевого пояса (рис. 5.7, а)
характерен для изделий без плечевых накладок с естественной
длиной плечевого шва и с минимальной высотой оката рукава
ОхО2 = ОО{- (2,5—3,5).
Второй вариант решения плечевого пояса (рис. 5.7, б) харак-
терен для изделий с более четкой, несколько выпрямленной ли-
нией плеч. Для создания выпрямленного плеча без использования
прокладок точки проймы П\ и Пь перемещают вверх примерно на
1 см и плечевые срезы подводят к этим точкам. При этом длина
плечевых срезов остается естественной или несколько меньшей.
Выпрямление плечевого пояса может быть достигнуто и с ис-
пользованием плечевых накладок. При этом высота оката увели-
чивается на величину сокращения длины плечевого среза, если
переход от плеча к рукаву начинается от акромиального отростка.
Если же плечо в изделии выпрямлено за счет верхней части оката
рукава, то вносят изменения в окат рукава аналогично измене-
ниям, приведенным на рис. 3.13.
208
Рис. 5.7. Связь рукэаа с формой плечевого пояса изделия
Третий вариант решения формы плечевого пояса (рис. 5.7, в)
характерен для изделий несколько увеличенного объема при рас-
ширенной линии плеч и увеличенном объеме оката рукава (с ис-
пользованием вытачек, складок и других конструктивных приемов
при решении дополнительного объема рукава). В данном вари-
анте решения плечевого пояса могут использоваться плечевые
накладки, удлинение плечевых срезов и рукав с окатом, получен-
ным по аналогии с чертежом, приведенным на рис. 3.13.
В изделиях с цельновыкроенными рукавами и рукавами по-
кроя реглан изменение формы плечевого пояса может быть
достигнуто оформлением верхнего среза рукава и выполнением
подрезов с образованием складок и других конструктивных при-
емов.
8 Зак. 1066
209
J
Л и н и я глубины пройм ы на чертеже конструкции ус-
ловно принимается за линию груди и является одной из основ-
ных линий конструкции, где определяется объем изделия в целом
и по отдельным участкам конструкции (спинки, проймы, полочки).
Объем изделия определяется прибавкой на свободное облегание
/7г, но форма изделия в пределах одного значения Пг может быть
разной. Это объясняется модными формами изделий и рекомен-
дациями моделирующих организаций на определенные отрезки
времени. Поэтому изделия прилегающего, полуприлегающего и
прямого силуэтов в различные годы могли иметь одинаковые или
близкие по значению прибавки на свободное облегание того или
иного участка изделия к фигуре.
Модные объемы изделий и значения прибавок, обеспечиваю-
щие их, ежегодно диктуются моделирующими организациями.
Уровень линии глубины проймы в конструкции не является
стабильной величиной и изменяется в зависимости от общего
объема и покроя изделия. Он может быть: на естественном месте
(/7СПр —3— 4 см для демисезонного пальто); повышенным и по-
ниженным в зависимости от покроя. Чем меньше объем изделия,
тем меньше глубина проймы, что способствует приданию изделию
большей стройности, и наоборот, при больших объемах и мягких
формах изделия глубина проймы увеличивается.
Так как линию глубины проймы условно принимают за линию
груди, то значительное изменение ее положения нежелательно
и поэтому в больших объемах изделий используют дополнитель-
ное углубление проймы. К такому приему прибегают, когда при-
бавка на свободу проймы по глубине превышает 6 см.
Конфигурация проймы тесным образом связана с решением
формы плечевого пояса изделия (см. рис. 5.7).
В формообразовании линия талии является одной из
ведущих линий, формирующих силуэт изделия. Плотное прилега-
ние в области талии создает прилегающий силуэт, среднее —
полуприлегающий, свободное — прямой, очень свободное — рас-
ширенный.
Прилегающий силуэт характеризуется плавно читаемой ли-
нией талии. Вытачки, рельефы, боковые срезы оформляются
плавными кривыми.
Полуприлегающий силуэт характеризуется пластичной фор-
мой, не выявляющей, а слегка отмечающей линию талии. Степень
свободы в талии колеблется от 6 до 8 см для демисезонного
женского пальто.
При создании Четкой конструкции полуприлегающего силуэта
очень важно знать место расположения вытачек и боковых сре-
зов, конфигурацию их оформления, что всегда отражается в на-
правлении моды.
В изделиях прямого и расширенного силуэтов линия талии
не акцентируется и играет, как правило, вспомогательную роль
для построения сетки чертежа конструкции.
210
Уровень линии талии в зависимости от моды может быть на
естественном месте, пониженный или повышенный. Относится это
в основном к прилегающему и полуприлегающему силуэтам.
В изделиях прямого силуэта малого объема, прилегающего,
полуприлегающего с прямыми юбками линия бедер явля-
ется как бы переломной, ниже которой создается прямая, расши-
ренная или зауженная форма в соответствии с моделью. При
этом ширина изделия по бедрам диктуется требованиями моды
и в верхней женской одежде не должна быть меньше г (5 — 6)
(плечевые изделия). В поясных изделиях (юбки, брюки) может
быть и нулевое значение Пб-
В изделиях прямого объемного, расширенного и прилегаю-
щего с большим расширением книзу силуэтов ширина на линии
бедер не рассчитывается, так как свобода изделия обеспечивается
за счет значительного расширения книзу.
Уровень линии бедер в зависимости от моды может быть не-
сколько смещен вверх и вниз относительно естественного поло-
жения. Этот эффект может быть получен не только конструктив-
ными линиями, но и расположением деталей (карманов, пояса
и др.).
Линия низа — одна из основных линий, создающая си-
луэтную форму изделия. Изделие по низу может быть заужен-
ным, прямым и расширенным. В прямом силуэте ширина по линии
низа равна ширине по линии груди плюс 4—6 см: i—2 см к спинке
и 3—4 см к полочке. При создании зауженного книзу силуэта
допускается небольшое заужение спинки внизу — от 0 до 2 см.
Уровень линии низа зависит от пропорций изделия и моды.
В изделиях из тканей в полоску (горизонтальную) всегда
желательно по всей линии низа изделия сохранить рисунок ткани.
С этой целью низ полочки посередине переда не имеет спуска и
раскраивается строго по полоске. Для сохранения в готовом из-
делии видимости горизонтальной линии низа вершину горловины
поднимают вверх или вводят вытачки в боковой срез на уровне
талии, кармана, бедра в соответствии с моделью.
Ткань и отделка. Свойства ткани зависят от волокнистого
состава пряжи, структуры переплетения и отделки. Одним из
важнейших свойств ткани является ее пластика — способность
образовывать форму изделия. Такая способность в каждом отдель-
ном случае обусловливает стиль и композиционный строй модели.
Решение формы и композиции костюма тесным образом свя-
зано с фактурой ткани, т. е. внешним видом поверхности ткани.
В проектировании верхней женской одежды используются ткани
с разной фактурой (с гладкой поверхностью, с начесом, с рисун-
ком и др.).
Фактура ткани имеет большое значение при определении объ-
емности изделия. Ткани с ворсом (начесом) увеличивают объем
изделия, а ткани с гладкой поверхностью, наоборот, зрительно
уменьшают объем.
8*
211
Каждый вид одежды требует своего особого оформления и
принципа расположения отделки. В верхней женской и детской
одежде в качестве отделки могут быть использованы следующие
ее варианты: различная фактура, цвет, декоративные детали,
фурнитура, конструктивные средства.
Такие сочетания, как шерстяная ткань с бархатом или шел-
ком, давно известны в классическом английском костюме. Это
сочетание до сих пор применяется в костюме для торжественных
случаев, в костюме для сцены.
В костюмах и пальто, в детских изделиях, выполненных из
шерстяных тканей, такие детали, как воротник, манжеты, могут
быть выполнены из трикотажа.
Меховая отделка в пальто нодит цветовой и фактурный ха-
рактер.
Фурнитура (пуговицы, пряжки, тесьма, шнур и др.) может
быть использована в качестве отделки.
Декоративные детали (клапаны, карманы, листочки, паты и
др.) могут быть использованы в качестве отделки как в верхней
женской, так и в детской одежде.
Но как бы хороша ни была отделка, количество ее должно быть
продиктовано чувством меры.
5.3. ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ
Сложившиеся знания о цветах, физической природе их взаи-
модействия и воздействии их на зрителя систематизированы
учеными и известными художниками. Наиболее типичным в ис-
следованиях является рассмотрение главных и промежуточных
цветовых тонов в виде цветового круга как рабочей схемы
(рис. 5.8). Разные цвета действуют на человека по-разному.
Например, зеленый успокаивает, красный утомляет, резкий жел-
тый раздражает [18].
Желтый
Рис. 5.8. Цветовой круг Синий
212
Основных, или главных, цветов четыре: красный, зеленый,
желтый и синий. Эти цвета отличаются от всех других цветов тем,
что только они могут быть восприняты нашим зрением как чис-
тые цвета. Чистыми в том смысле, что они не содержат оттенков
или примесей, стоящих рядом с ними в цветовом круге цветов.
В промежутках между главными цветами находятся смешанные,
так называемые промежуточные цвета.
Главные цвета, лежащие на концах перпендикулярных друг
к другу диаметров цветового круга, обозначают границы четвер-
тей цветового круга, по которым располагаются все промежуточ-
ные цветовые тона.
Все многообразие оттенков получается смешением главных
четырех цветов и добавлением к ним черного и белого. Это можно
проследить на цветовом круге, где штриховкой обозначены сме-
шанные цвета, находящиеся в разных количественных соотноше-
ниях друг с другом.
Если добавить к каждому из этих цветов черный или белый,
то получится бесконечный ряд цветов, имеющих один цветовой
тон *, но разную светлоту и насыщенность.
Насыщенность определяется наличием основного цвето-
вого тона в цвете и степенью разбеленности. Светлота опре-
деляется наличием в цвете черного цвета: черный цвет активно
воздействует на изменение цветового тона. Добавление черного к
желтому дает различные вариации коричневых цветов, а к крас-
ному — делает его более мрачным и тоже с оттенком корич-
невого.
По степени приближения цвета к черному или белому возни-
кают хроматические и ахроматические цвета.
Хроматическими (от греческого слова «хромое» —
цвет) цветами называются все цвета, содержащие примеси ос-
новных названных выше цветов, ахроматические — цвета,
не содержащие цветового тона, а только чисто черные и белые,
разной степени светлоты.
В нашем ощущении цвет может быть также теплым или холод-
ным, условно удаляющим или приближающим предмет. Это
создается наличием в цвете желтого или красного «горящего»
цвета (тогда предмет зрительно приближается), или синего
(тогда предмет удаляется).
Цвет — неотъемлемая составляющая формы костюма, выра-
зительность восприятия которой зависит от того, в какой цветовой
гамме костюм выполнен.
Пользуясь условным цветовым кругом, можно найти гармо-
ничные пары цветов, исходя из их свойств взаимно дополнять
друг друга по принципу родства или контраста [21].
Если рассмотреть сочетание родственных цветов, то ими будут
* Цветовой тон — это то свойство, которым отличается цвет от равного ему по
светлоте серого цвета.
213
два любых цвета, расположенные в цветовом круге недалеко
друг от друга. Родственными являются лишь цвета, лежащие в
пределах основных четвертей цветового круга. Всего имеется
четыре вида сочетаний родственных цветов: желто-красные,
желто-зеленые, сине-красные, сине-зеленые.
Сочетание контрастных (т. е. противоположных) цветов —
одно из главных средств композиции, стремящейся выразить ди-
намику, драматизм, обострить восприятие произведения искус-
ства. Контраст активизирует любую форму.
Решение костюма, построенного на контрасте черно-белых,
так называемых ахроматических, тонов возможно и в хромати-
ческой гамме. Один и тот же хроматический цвет может отли-
чаться по светлоте, но быть одинаковым по насыщенности. Ком-
позиция из таких цветов, очевидно, будет построена лишь на
чистых светлотных контрастах. Контрасты цветовых тонов и насы-
щенности в данном случае исключаются. Подобные композиции
известны под названием одноцветных, или монохромных, чаще
всего пастельных тонов, они обладают мягкостью колорита, так
как цвет в них ослаблен примесью ахроматических тонов. Костюм,
построенный на композиции таких гонов, как правило, обладает
предельной элегантностью. Костюм, решенный в мягкой цветовой
гамме, идет почти любому человеку — блондину, шатену и т. д.
Гармония цветовой композиции костюма во многом определя-
ется образом человека, его индивидуальными колористическими
особенностями (цветом глаз, кожи, волос). Цвет костюма обя-
зательно должен учитывать эти нюансы и гармонировать с ними
по принципу контраста или подобия.
Цвет одежды играет немаловажную роль в возрастном раз-
личии. Для детской одежды характерны нежные и светлые пас-
тельные тона, подростки предпочитают более контрастные цвета,
взрослые — глубокие цветовые тона.
Иллюзия цвета. Свойства цвета и цветовых сочетаний создают
целый комплекс иллюзий, которые используют в моделировании
одежды.
Один и тот же цвет может выглядеть различно в зависимости
от того, на фоне какого цвета он находится. Например, небольшой
квадрат серого цвета на листе черной бумаги будет казаться
несколько светлее, чем на белой бумаге. Белые предметы на тем-
ном фоне кажутся не только белее, но и более плоскими, точно
так же и темные предметы на светлом фоне становятся и темнее, и
более плоскими.
Небольшой, квадрат серого цвета на большом листе красного
цвета смотрится зеленовато-серым, на листе синего цвета —
желтовато-серым, на листе зеленого цвета — красновато-серым,
на листе оранжевого цвета — синевато-серым. На этом примере
легко заметить, что серый цвет изменяется, приобретая оттенок
дополнительного к цвету фона. Это явление называется хрома-
тическим контрастом.
214
Когда в одежде применяют чистые цвета и хотят при этом
избежать действия хроматического контраста, то также исполь-
зуют метод оконтуривания, роль которого выполняет отделка
нейтрального цвета, чаще всего черного.
Все темные цвета по сравнению со светлыми называются
«тяжелыми», светлые — «легкими». Это особенно ощутимо, если
тяжелые цвета располагать над легкими.
Среди пространственных свойств цвета имеется явление кажу-
щегося удаления или приближения цветных поверхностей. Хотя
ощущение этого зрительного эффекта не у всех людей одинаково,
можно установить некоторую закономерность такого явления.
Так, светлые ахроматические цвета, как правило, способствуют
выявлению формы предмета, а черный цвет дает не совсем пра-
вильное ощущение этой формы, заглушая светотень. Способность
приближать к зрителю окрашенную поверхность наиболее сильна
у теплых и светлых цветов (желтый, оранжевый, красный).
Наибольшей способностью удалять окрашенную поверхность
обладают холодные и темные цвета: лиловый, синий, голубовато-
зеленый.
Теплые цвета называются выступающими, а холодные — от-
ступающими цветами.
Так как цвет может иллюзорно изменять форму и величину
предмета, то людям полным и крупным, очевидно, лучше исполь-
зовать в одежде те цвета и оттенки, которые зрительно уменьшают
формы. Так, полным и высоким женщинам при выборе цвета
ткани можно рекомендовать холодные отступающие цвета (синий,
голубовато-зеленый, бирюзовый, изумрудный, лиловый, серо-
синий, антрацитовый).
Черный цвет, с одной стороны, зрительно «стройнит» полную
фигуру, делает ее строже и аккуратнее, но с другой — четко
выявляет полные округлые плечи, отсутствие талии.
Худощавым высоким женщинам можно рекомендовать ткани
теплых выступающих цветов (бежевый, табачный, цвет слоновой
кости, светло-шоколадный, цвет меда, терракотовый, коралловый,
банановый).
Худощавым женщинам небольшого роста не следует в своей
одежде использовать сложные гармонии цветов, так как они раз-
рушают цельность и без того маленькой фигуры. Этим хрупким
фигурам хороши самые простые двухцветные гармонии.
Изменение цветов от освещенности. При солнечном свете
почти все цвета выбеливаются или становятся чуть желтоватыми.
Днем наиболее светлыми цветами кажутся желтые, желто-зеле-
ные, а в сумерках — голубые. При наступлении сумерек раньше
всех исчезают красные цвета, они же позже всех проявляются на
рассвете. Зато голубые долго и хорошо видны. При рассеянном
дневном свете хорошо и сочно смотрятся синие, лиловые, голу-
бые, сине-зеленые цвета. При вечернем (электрическом) свете
цвета или приобретают желтоватый оттенок, или тускнеют, или,
215
Рис. 5.9. Иллюзия заполненного промежутка на плоскости
наоборот, становятся яркими и глубокими. Например, все крас-
ные становятся глубокими сочными; оранжевые — ярко-золотис-
тыми; желтые светлеют, белеют; зеленые теплые кажутся глубо-
кими, яркими, сочными; зеленые холодные тускнеют, темнеют;
голубые светлые становятся похожими на серые или серо-голу-
бые; темно-синий смотрится почти черным, фиолетовый — или
красновато-фиолетовым, или грязновато-тусклым.
Освещение должно быть дневным при выборе цвета ткани для
верхней женской одежды.
При солнечном свете выглядят непривлекательно черные и
темно-коричневые цвета (пыльно и старовато).
В костюме иллюзии особенно сильно проявляются при воспри-
ятии цветовых сочетаний.
Различная кривизна поверхности может ослаблять или усили-
вать восприятие цвета. Это зависит от степени освещенности
отдельных участков костюма на фигуре человека. Глаз может
улавливать тончайшие переходы цвета в зависимости от распо-
ложения предмета и источника освещения.
Поскольку форма костюма представляет собой сочетание гео-
метрических объемов, особое значение приобретают оптические
иллюзии.
Два равных квадрата (черный и белый) по величине кажутся
различными (рис. 5.9, а). Если те же квадраты расчленить вер-
тикальными и горизонтальными линиями, то в первом случае
квадрат будет казаться более вытянутым, во втором — более
широким (рис. 5.9, б). Однако эти иллюзии имеют определенные
границы проявления. Например, если те же квадраты расчленить
линиями с малыми промежутками между ними, то иллюзия возни-
кает обратная (рис. 5.9, в). Аналогичные явления мы наблюдаем
в костюме.
Зрительные иллюзии в костюме. При заполнении формы кос-
тюма полосками или линиями членения возникает особый род
иллюзий, называемый иллюзией заполненного пространства (про-
межутка) . Дело в том, что эта иллюзия двойственна и зависит
от количества линий, расчленяющих поверхность.
При членении формы на части важны характер членения,
величины получаемых объемов, их соотношения. Деления могут
быть равномерные или неравномерные. В первом случае посте-
пенные плавные переходы создают впечатление высоты, во вто-
ром фигура выглядит короче.
216
Рис. 5.10. Иллюзия контраста и
переоценка острого угла
Рис. 5.11. Иллюзия контраста в голов-
ных уборах
Одним из важнейших видов иллюзий, применяемых при проек-
тировании одежды, является иллюзия контраста и подравнива-
ния, т. е. усиление по противоположности, поскольку контрасты
активно действуют на нашу психику. От соседства с контрастным
предмет кажется еще более своеобразным: маленький рядом с
большим кажется еще меньше; круг, находящийся ближе к вер-
шине угла, кажется больше, чем такой же круг, помещенный
дальше от вершины (рис. 5.10); одна и та же голова смотрится
меньше в большом головном уборе (рис. 5.11).
В общем плане можно сказать, что иллюзия подравнивания
возникает всегда, когда, давая сходную форму, повторяющую и
несколько преувеличивающую особенность фигуры, мы оттеняем
эту особенность. Например, полная фигура будет казаться еще
более полной в широком платье, пальто.
Действие контраста подравнивания можно несколько усилить
или ослабить с помощью внутренних конструктивных и силуэт-
ных линий.
5.4. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
НА ФИГУРЕ ЧЕЛОВЕКА
Конструкцию деталей на фигуре человека или манекене можно
получить методом наколки. Для этого исполнитель должен хо-
рошо владеть практическими навыками в получении размерных
признаков фигуры человека для целей конструирования одежды,
в выборе припусков и прибавок на свободное облегание в зави-
симости от заданной формы и в определении контуров деталей
и узлов изделия.
Ниже будет рассмотрена наколка лифа и юбки. Разработка
конструкции деталей с использованием метода наколки предус-
матривает определенную последовательность выполнения работы,
без соблюдения которой не могут быть получены положительные
результаты: подготовка манекена и макетной ткани к наколке;
проведение наколки; изготовление конструкции деталей.
Подготовка манекена к наколке. На манекене с целью более
четкого определения линий измерения и симметрии фигуры, явля-
217
ющихся основными ориентирами при наколке лифа, а также его
конструктивных линий прокладывают тесьму по следующим ли-
ниям (рис. 5.12):
/—/ — середина спины (от уровня седьмого шейного позвонка
до низа манекена);
//—// — середина переда (от уровня яремной выемки до низа
манекена);
/// — линия горловины (шейный пояс);
IV— линия груди (горизонтально по наиболее выступающим
точкам груди—грудной пояс);
V—линия талии (горизонтально через наиболее вдавленные
части на боковых стенках туловища —талиевый пояс);
VI — линия бедер (на 20 см ниже линии талии и параллельно
ей — тазовый пояс).
Для оформления контура проймы определяют следующие раз-
меры:
ширину груди (примерно на 10 см выше линии груди и парал-
лельно ей, отрезок VII—VII' равен мерке Ж);
ширину спины (примерно на 10 см выше линии груди и парал-
лельно ей, отрезок И///—УНГ равен мерке Ж);
отрезок плечевого шва IX—IX' (от основания шеи до плечевой
точки);
отрезок бокового шва X'—X (по линии бока, на уровне плече-
вого шва вертикально вниз до низа манекена);
вертикальный диаметр замкнутой проймы IX'—X' (для мане-
кена размера 96, роста Ш—IV это измерение примерно равно
16 см).
Примечание. Если наколку лифа выполняют для фигуры, имеющей
значительные отклонения от типовой, то в манекен вносят соответствующие
изменения, связанные с особенностями фигуры.
Рис. 5.12. Подготовка манекена к
наколке
Рис. 5.13. Подготовка ткани к на-
колке
218
Наколка лифа. Подготовка .макетной ткани. Для
наколки лифа выкраивают прямоугольные куски ткани, размеры
которых определяются размером манекена с учетом расположе-
ния линий членения лифа и прибавки на свободное облегание.
Членение лифа на части (спинку и перед) может быть боковыми
швами, швами, расположенными на спинке и переде. Лиф может
быть также и цельным — с одним швом спереди или сзади. Типич-
ным является членение лифа боковыми швами от пройм.
Длина куска ткани для переда (рис. 5.13, я) равна измере-
нию длины талии спереди манекена плюс 8 см, ширина — измере-
нию манекена по линии груди от середины переда до линии боко-
вого шва (или другой линии членения лифа) плюс 1—3 см на
свободное облегание, 2 см на шов и 2—2,5 см па ширину полуза-
носа. Кусок ткани для спинки (рис. 5.13,6) выкраивают анало-
гично. Для наколки лифа с одним швом (спереди или сзади)
ширина куска ткани равна измерению по линии груди от сере
дины переда до середины спинки плюс 2 — 5 см на свободное об-
легание, 2 см на шов и 2 см на заход за середину спинки или пе-
реда. Для наколки основы с одним швом длину и ширину куска
увеличивают на 10— 12 см, учитывая, что один из участков лифа
будет направлен под углом к нитям основы.
Куски ткани выкраивают строго по нитям основы и утка. Для
обеспечения строгого направления нитей основы и утка при на-
колке на кусках ткани прокладывают строчки цветными нитками,
которые являются основными ориентирами при наложении ткани
на тесьму манекена.
На куске ткани для переда лифа в направлении основы прокла-
дывают строчки: посередине переда — на расстоянии 2—2,5 см от
кромки; на расстоянии 10 см от строчки через выступающую
точку груди. В направлении утка прокладывают строчки: по линии
груди, по линии талии. На спинке в направлении основы прокла-
дывают линии: посередине спинки — на расстоянии 2 см от кром-
ки и через выступающую точку лопатки. В направлении утка
строчки прокладывают так же, как и на куске для переда лифа.
Наколку, как и примерку женского изделия, выполняют по
правей стороне, учитывая, что застежка в женской одежде распо-
ложена справа налево. Нити основы макетной ткани располагают
вертикально, нити утка — горизонтально. Ткань накладывают на
манекен так, чтобы нить, проложенная посередине переда, совмес-
тилась с серединой манекена, нить, проложенная по линии
груди,— с линией груди манекена, и накалывают булавками сна-
чала по линии середины переда, затем по линии груди
(рис. 5.14, а).
Наколку полочки выполняют в такой последовательно-
сти: булавка 1 — на линии горловины, 2 — на линии груди, 3 —
на линии талии, 4 — в вершине горловины (перед этим ткань по
горловине подрезают и надсекают), 5 — в выступающей точке
груди, 6 — на 10 см от булавки 5 в сторону проймы, при этом нигь
219
Рис. 5.14. Наколка лифа:
а, б — переда; в, г — спинки
основы должна быть расположена строго вертикально (в верхней
части проймы — касательно ей), 7 — в вершине бокового шва.
При этом нить утка должна располагаться строго горизонтально,
прибавка на свободное облегание равна 1—1,5 см (но может быть
и другой в соответствии с моделью).
Ткань в области проймы надсекают и отводят в сторону плеча
(рис. 5.14,6). Излишек ткани, образовавшийся в результате
наколки, по линии плечевого шва забирают в вытачку, которую
обычно начинают на расстоянии 4—5 см от вершины горловины,
направляют к выступающей точке груди и заканчивают, не доходя
до нее на 1,5—2 см. Вытачку закрепляют тремя булавками (8,
9, 10). Затем закрепляют ткань на линии талии булавкой 11 ка-
сательно пройме. Излишек ткани на линии талии на отрезке
между булавками 3 и 11 определяет раствор вытачки. Если вы-
тачка небольшая (до 3 см), то середину ее располагают по нити
основы и направляют к концу верхней вытачки. Если же излишек
ткани (раствор вытачки) больше 3 см, то середину вытачки сме-
щают в сторону бокового шва, а следовательно, и относительно
нижнего конца верхней вытачки. Закрепляют вытачку тремя бу-
лавками 12, 13 и 14.
Наколка спинки аналогична наколке переда (рис. 5.14, в).
Булавку 1 располагают на линии горловины спинки, 2 — на линии
груди, 3 — на линии талии, 4 — в вершине горловины (предва-
рительно ткань по горловине надсекают и подрезают), 5 — по
линии груди касательно пройме. Затем излишек ткани от проймы
отводят в сторону плечевого шва и забирают в вытачку
(рис. 5.14, г). Вытачку направляют на выступающую точку ло-
патки и закалывают двумя булавками 6 и 7, булавку 8 располагают
на линии талии касательно пройме, т. е. нить основы должна
проходить по булавкам 5 и 8, нить утка — по булавкам 3 и 8.
Излишек ткани на линии талии на отрезке 3—8 определяет рас-
220
твор вытачки. Середину вытачки располагают по нити основы и
направляют к концу плечевой вытачки. Вытачку закрепляют
тремя булавками (9, 10 и 11). Излишки ткани спинки и переда
со стороны плечевых и боковых швов срезают, оставляя на шов
1,5—2 см.
Плечевой и боковой срезы спинки подгибают, накладывают
на перед так, чтобы сгиб располагался по тесьме манекена, и
закалывают булавками. По тесьме манекена на наколке намечают
линию горловины и проймы лифа. Излишки ткани по пройме и
горловине срезают, оставляя ,5 см на шов.
Изготовление конструкции. Наколку лифа снимают с мане-
кена. По линиям бокового и плечевого швов спинки и переда
прокладывают нитки, ставят контрольные знаки по линиям боко-
вого шва. Прокладывают нитки также по вытачкам. Булавки из
наколки лифа вынимают, перед и спинку расправляют на столе,
уточняют контуры бокового и плечевого швов, вытачек, проймы и
горловины. Ниткой намечают окончательные контуры всех кон-
структивных линий, излишки ткани срезают, оставляя припуски
на швы по срезам: 1,5 см — боковому, плечевому и проймы;
0,7—0,8 см — по горловине.
Уточненные детали лифа накладывают на бумагу и резцом пе-
реводят контуры деталей, контрольные знаки и линии середины
деталей. На деталях лифа указывают направление нити основы,
середину детали, линию талии и контрольные знаки, необходимые
для точного соединения деталей лифа. Правильность конструкции
проверяют сопряжением контурных линий деталей. Макет основы
лифа сметывают и примеряют на фигуру человека или на манекен.
Наколка втачного рукава. Подготовка макетной
ткани (рис. 5.15, а). Макетную ткань подготовляют следующим
образом. По наколке лифа измеряют длину и вертикальный диа-
метр замкнутой проймы. Длина прямоугольного куска макетной
ткани для рукава равна мерке длины рукава плюс 5—6 см на
подгиб низа и припуск на шов втачивания в пройму, ширина
равна обхвату плеча плюс /7О.П —6 — 8 см, плюс 3 — 4 см на шов.
Ткань складывают пополам, при этом нить основы должна про-
ходить по сгибу. От верхнего края куска ткани откладывают вы-
соту оката рукава плюс припуск на шов втачивания рукава в
пройму, равный 1,5 см. Затем ориентировочно выкраивают окат
рукава и скалывают его нижние срезы.
Наколка рукава. Припуск рукава по окату подгибают
на 1,5 см и накалывают по пройме лифа. Булавкой / (рис. 5.15, б)
прикрепляют вершину оката рукава к плечевому шву лифа, 2 —
в точке переднего переката, следя за тем, чтобы рукав имел отвес-
ное положение, 3 — в точке локтевого переката примерно на уров-
не ширины спины, сохраняя горизонтальное положение нитей
утка и достаточную объемность рукава. Затем накалывают верх-
нюю часть оката, делая посадку и закрепляя ее на участке между
булавками 2—3.
221
£
Далее накалывают нижнюю часть оката рукава у вершины
бокового шва. Определяют длину рукава и линию низа. Наколку
снимают с манекена, соединяют булавками нижнюю часть рукава
с лифом Ставят контрольные знаки на рукаве и пройме лифа (по
булавкам /, 2, 3). Прокладывают нитки по окату, пройме, ниж-
нему шву и низу рукава. Рукав откалывают от проймы, вынимают
из него булавки, расправляют на столе, уточняют контур детали
по нижнему шву, окату и низу. Излишки ткани подрезают, остав-
ляя. припуски на швы: 1,5 см —по окату и продольному срезу,
4 см — на подгиб низа.
Затем рукав основы сметывают, вметывают в пройму и при-
меряют на фигуру человека или манекен.
Наколка юбки. Методом наколки может быть получена кон-
струкция юбки как двухшовной, состоящей из переднего и зад-
него полотнищ, так и одношовной, состоящей из одного по-
лотнища.
Подготовка макетной ткани к наколке двух-
шовной юбки. Для наколки основы прямой юбки берут два
прямоугольных куска ткани, размеры которых определяют ис-
ходя из измерений манекена с учетом расположения боковых
швов, длины юбки в готовом виде и прибавки на свободное
облегание по линии бедер.
Для переднего полотнища юбки берут кусок ткани, длина
которого равна длине юбки плюс 2 см, а ширина — измерению
манекена по линии обхвата бедер от середины переда до линии
бокового шва плюс 5 см (на ширину шва, переход наколки за
линию переда манекена и свободное облегание). Размер второго
куска макетной ткани (для заднего полотнища) определяют ана-
логично первому.
222
Затем в направлении нитей основы на ткани прокладывают
нитки по серединам переднего и заднего полотнищ на расстоя-
нии 2 см от кромки или среза, а в направлении уточных нитей (по
линии талии) — на 2 см от верхнего среза и линии бедер на рас-
стоянии 20 см от линии талии.
Наколку ткани производят на правую сторону манекена. При
этом нити основы макетной ткани располагают вертикально, а
нити утка горизонтально.
Для наколки переднего полотнища юбки
(рис. 5.16, а) берут первый кусок макетной ткани и накладывают
его на манекен так, чтобы середина переднего полотнища сов-
местилась с серединой тесьмы переда, а нить утка по линии бе-
дер — с линией бедер манекена, накалывают ткань посередине.
Причем булавку 1 располагают по линии талии, а 2 — по линии
бедер.
Затем ткань расправляют, совмещают нитку, проложенную по
линии бедер, с тесьмой манекена и вкалывают булавку 3 на линии
бедер ближе к боковому срезу, предусматривая при этом при-
бавку, равную 0,5—1 см, на свободное облегание. Булавку 4 вка-
лывают по линии талии на продолжении вертикальной линии
от переднего угла подмышечной впадины, 5 — также по линии
талии на уровне бокового среза, следя при этом за направлени-
ем нитей основы. Образовавшийся по линии талии излишек ткани
забирают в одну или две (если раствор одной вытачки больше
2,5 см) вытачки.
В основе конструкции переднего полотнища юбки середину
вытачки располагают на расстоянии 10—12 см от середины по-
лотнища и закрепляют двумя булавками. Длина передней вы-
тачки примерно 8—И см. Если юбка является продолжением
укороченного жакета, то расположение и направление вытачек
согласовываются, с расположением вытачек на жакете.
Для наколки заднего полотнища юбки
(рис. 5.16,6) берут второй кусок макетной ткани и накладывают
его на манекен так, чтобы середина заднего полотнища совмести-
лась с серединой тесьмы спины, а нить утка по линии бедер с ли-
нией бедер манекена, накалывают ткань посередине. При-
чем булавку 6 располагают на линии талии, а 7 —- на линии
бедер.
Затем ткань расправляют, совмещают нитку, проложенную
по линии бедер, с тесьмой манекена и вкалывают булавку 8 на
линии бедер ближе к боковому срезу, предусматривая при этом
прибавку, равную 0,5—1 см, на свободное облегание. Булавку 9
вкалывают на продолжении вертикальной линии от заднего угла
подмышечной впадины, 10 — на линии талии на уровне бокового
среза, следя при этом за направлением нитей основы. Образо-
вавшийся излишек ткани по линии талии забирают в одну
или две (если раствор вытачки больше 5 см) вытачки. Длина
вытачки заднего полотнища юбки равна 15—17 см. Если юбка
223
является частью костюма, то расположение и направление вы-
тачек согласовываются с расположением вытачек на жакете.
Излишки ткани по боковым частям пепел него и заднего по-
лотнищ (на участке от линии талии до бедер) подрезают, остав-
ляя 1,5—2 см на шов соединения полотнищ. Боковой срез зад
него полотнища подгибают, сгиб совмещают с серединой тесьмы,
определяющей положение бокового шва на манекене. Затем ка-
рандашом или ниткой намечают линию талии.
Изготовление конструкции. Наколку юбки снимают с мане-
кена. По линиям бокового шва переднего и заднего полотнищ
прокладывают нитки, ставят контрольные знаки на уровне талии и
бедер, прокладывают нитки по вытачкам. Затем удаляют булавки
из наколки, полотнища юбки расправляют на столе, уточняют
контуры бокового шва, вытачек и линии талии. Наносят окон-
чательные (уточненные) контуры всех конструктивных линий,
давая припуски на швы (1,5 см) по боковому срезу и срезу талии.
Полумакет юбки сметывают и накалывают еще раз на правую
сторону манекена, проверяя правильность посадки и конструкции.
Наколка лифа и рукава покроя реглан. При наколке лифа
покроя реглан на манекене дополнительно намечают тесьмой ли-
нии проймы реглан (на спине и спереди) в соответствии с эскизом,
учитывая некоторое углубление проймы по сравнению с втачным
рукавом на 1—2 см. К манекену прикрепляют руку и намечают
на ней линию расположения среднего шва рукава как линию про-
должения плечевого шва.
Подготовку ткани для наколки лифа данного по-
кроя производят аналогично предыдущему варианту. При этом
длина куска ткани для наколки рукава покроя реглан увеличи-
вается на Шп, а ширина берется равной обхвату плеча плюс
7—8 см.
Наколку лифа (рис. 5.17, а) выполняют так же, как на-
колку лифа с втачными рукавами. Но для данного покроя на-
грудную вытачку обычно переводят в горловину, середину переда
и другие участки лифа. В соответствии с эскизом по предвари-
тельно проложенной на манекене тесьме проводят линию проймы
реглан.
Рукав реглан (рис. 5.17,6/ предварительно скалывают
по нижнему шву с посадкой на уровне локтя, не доходя до верх-
него среза на 25—30 см. Рукав надевают на руку манекена, совме-
щая середину рукава с линией среднего шва рукава, прикалы-
вают к пройме в вершине переднего переката (точка /) и локте-
вого (точка 2, рис. 5.17, в) перекатов, соблюдая горизонтальное
положение уточной нити на участке 1—2. От точек / и 2 ткань
расправляют, направляя вверх и в сторону середины детали, и
прикрепляют булавками в области плеча. Затем рукав по срезам
проймы надрезают, подгибают и накалывают по намеченной ли-
нии проймы. Излишки ткани по линии плечевого шва забирают
в вытачку, которая является одновременно и плечевым швом.
224
Рис. 5.17. Наколка лифа покроя реглан
Рис. 5.18. Наколка лифа с цельновык-
роенными рукавами
I заработку конструкции и макета лифа покроя реглан по
наколке выполняют по общему правилу.
Наколка лифа с цельновыкроенными рукавами. К манекену
прикрепляют руку и прокладывают тесьму по линии среднего шва,
как при наколке лифа покроя реглан. Кроме того, с внутренней
стороны руки намечают шов рукава и прокладывают тесьму,
начиная от проймы.
Выкраивают куски ткани для спинки и переда. Длина куска
ткани для переда равна измерению длины талии переда Дт.п плюс
8 см, ширина — измерению манекена от линии середины переда до
линии низа рукава при вытянутой руке плюс 4 см. Для спинки
куски ткани выкраивают аналогично.
Прокладывают нитки аналогично предыдущим вариантам (по
общему правилу).
Накалывают на манекен кусок ткани (рис. 5.18, а), подго-
товленный для переда лифа, сначала по линии середины пе-
реда и линии груди, учитывая прибавку на свободное облегание,
а затем по линии талии Нагрудную вытачку можно перевести в
вытачку на линии талии. Надрезают ткань под проймой по на-
правлению бокового шва примерно на его длину, оставляя при-
пуск на шов 1—2 см, расправляют ткань по руке; определяют
линию переднего переката и накалывают по средней линии руки
(рис. 5.18,6). Положение ткани на этом участке определяет
225
форму рукава и его мягкость в области проймы. Излишки ткани
по верхнему!срезу срезают, оставляя припуск 4—5 см.
Спинку накалывают аналогично переду (рис. 5.18, в).
Накалывают верхний шов рукава. Для обеспечения свободы дви-
жения на переде и спинке в области проймы делают разрезы для
ластовицы, накалывают нижний шов рукава и боковой шов лифа.
Выкраивают ластовицу; размеры ластовицы определяются распо-
ложением точек подреза и шириной рукава внизу. Ластовицу
перегибают пополам вдоль детали и прикалывают к рукаву, пе-
реду и спинке.
Разработку конструкции и макета лифа с цельновыкроенными
рукавами по наколке выполняют по общему правилу.
5.5. СОЗДАНИЕ ФОРМ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ МЕТОДОМ
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПЛОСКОСТИ
При разработке конструкции швейного изделия важно знать,
что все конструктивные средства несут декоративную, художест-
венную и конструктивную нагрузку одновременно. При этом
важно уметь выбрать те из них, которые наилучшим образом поз-
волят обеспечить творческое решение изделия.
При проектировании изделий строгих, четких форм небольших
и средних объемов чаще используют вытачки, рельефы, кокетки,
декоративные строчки, а при проектировании изделий мягких
форм несколько увеличенного объема -— мягкие складки, вы-
тачки-защипы, сборки и т. д.
Использование декоративно-конструктивных линий, перехо-
дящих в рельефы, кокетки, отрезные бочки и т. п., дает возмож-
ность творчески подойти к решению изделий и их разнообразию
(рис. 5.19—5.22). При этом важная роль отводится наличию и
расположению вытачек.
Вытачки. Это основной элемент конструкции, благодаря ко-
торому обеспечивается объемность формы и прилегания по талии
в разной степени. Наличие вытачек в изделии часто позволяет
исключить влажно-тепловую обработку отдельных участков де-
талей изделия (обработку плечевого среза спинки, сутюживание
бортов и т. д.).
Если изделие небольшого объема и без плечевых накладок,
вытачки обязательны. С увеличением объема раствор вытачек,
как правило, уменьшается и увеличивается мягкость формы
изделия. В женском изделии достаточно большого объема (/7Г =
— 13—15 см) вытачка как конструктивный элемент исчезает и
заменяется отделочными элементами — сборками, мягкими
складками, вытачками-защипами и т. д.
Увеличение объема, как правило, влечет за собой увеличение
глубины проймы и ширины рукава под проймой, а следовательно,
изменение формы или покроя изделия.
Для разработки конструкции изделия небольших объемов
226
Рис. 5.19. Чертеж конструкции пальто полуприлегающего силуэта с ра.
личным оформлением вертикальных рельефов и швов
Рис. 5.20. Варианты моделей пальто, разработанные на основе конструкции паль-,
то полуприлегающего силуэта
Рис. 5.21. Чертеж пальто прямого силуэта (методика
ЦНИИШП) с различным оформлением боковых срезов и линии
борта
Рис. 5.22. Варианты моделей пальто, разработанные на основе конструкции
пальто прямого силуэта
обычно используют основу изделия, в которой вытачки распо-
ложены от плечевых срезов спинки и полочки и по линии
талии.
Прежде чем приступить к построению декоративно-конструк-
тивных элементов изделия, необходимо рассмотреть: способы
перевода вытачек из основного положения в новое, заданное эс-
кизом или журнальным рисунком; способы совмещения раство-
ров вытачек с декоративно-конструктивными линиями (рель-
ефами, кокетками, подрезами и т. д.); приемы замены вытачек
сборками и другими элементами.
Способы перевода вытачек различны. В практике констру-
ирования одежды пользуются макетным и графическим спо-
собами перевода нагрудной вытачки из основного положения в
конструкции в любой участок детали полочки в соответствии
с эскизом.
Перевод нагрудной вытачки макетным способом осуществля-
ется следующим образом. Основу полочки со сметанными вытач-
ками накладывают на манекен, прикрепляют булавками и наме-
чают новое положение вытачки (от контура детали до выступаю-
щей точки груди). Это направление определяется эскизом. Новая
линия вытачки может быть прямой или сложной кривой. Основу
снимают с манекена и разрезают по новому направлению вытачки,
предварительно уточнив его на плоскости.
Основу с полученной вытачкой переводят на чистый лист
бумаги, угол в конце вытачки делят пополам и на биссектрисе
угла откладывают отрезок, равный 2—4,5 см, который определяет
положение конца вытачки.
Если вытачку переводят в срез по линии талии (для изде-
лия с отрезной линией талии), а лиф при этом прилегающего
силуэта, то переведенную вытачку объединяют с вытачками на
линии талии. Следует учитывать, что и две вытачки на линии
талии предварительно объединяют, а середину смещают в сторону
бокового среза на 0,<5 раствора одной вытачки. Только после этого
переводят нагрудную вытачку.
Рельефы. Если нагрудную вытачку г
вытачки на линии талии
I
соединяют единой линией, то полученную конструктивную линию
называют рельефом. Рельеф, как правило, формообразующий
элемент, но если он подчеркнут отделочной строчкой, то несет на
себе и декоративную нагрузку. Когда рельеф проходит через
два среза детали, вытачка может быть переведена в любой из
этих двух срезов (см. рис. 5.19).
В изделиях, плотно прилегающих к фигуре, рельефы обычно
проходят через выступающие точки груди и лопаток, в полупри-
легающих изделиях его несколько (па 2—3 см) смещают в сто-
рону проймы. Если рельеф смещают в сторону проймы на боль-
шую величину, изделие визуально воспринимается уплощенным
спереди и со стороны спины. Это характерно для изделий неболь-
ших объемов.
231
Рельеф, как и вытачка, может быть оформлен прямыми или
сложными кривыми линиями. В первом случае форма изделия
будет несколько угловатая, во втором — более мягкая.
Построение рельефов как конструктивного элемента формы
изделия обычно выполняют в продолжении нагрудной вытачки
макетным и графическим способами.
Макетным способом рельеф строят следующим образом. Де-
таль полочки накалывают на манекен и намечают линию рель-
ефа в соответствии с эскизом изделия. Основу снимают, разре-
зают по намеченной линии, в основе вытачки закрывают и от-
крывают их в рельефе. Линии рельефа корректируют, учитывая,
что направление рельефа или другой декоративно-конструктивной
линии определяет сторона, лежащая ближе к середине переда
или спинки, вторая же сторона помогает лучше выявить форму
изделия.
Если в рельеф нельзя перевести весь раствор вытачки, основу
полочки по линии рельефа разрезают и от близлежащего среза
рельефа к точке Г\ делают надрез, в который частично переводят
вытачку, и оформляют ее аналогично переведенной вытачке.
Графически!! метод построения рельефов основывается на
переводе нагрудной вытачки в соответствии с эскизом и пост-
роением рельефа в продолжении вытачки.
Кокетки. Кокетки в основном являются декоративными эле-
ментами формы изделия, но часто они несут и конструктивную
нагрузку. Они могут располагаться в верхней части изделия до
линии груди (см. рис. 5.20) и на нужней части изделия до линии
бедер (на юбке).
Весьма важным является размер кокетки по длине изделия,
Так, небольшой размер способствует удлинению фигуры, и на-
оборот, большой размер кокетки по длине изделия способствует
некоторому зрительному сокращению роста фигуры и длины та-
лии. Направление линии притачивания кокетки тесно связано с
формой плечевого пояса.
Если линия отреза .прямая, а пройма несколько спрямлена,
плечевой пояс изделия выпрямлен, а если кокетка к пройме имеет
некоторый спуск, это будет способствовать некоторому сМягче-
нию, покатости плечевого пояса.
Линия отоеза кокетки должна быть увязана с плечевой вы-
тачкой на спинке и нагрудной — на полочке. По возможности
эти вытачки должны быть переведены в линию отреза кокетки.
Если эта линия проходит через выступающую точку груди, весь
раствор вытачки переводят в линию отреза. Если кокетка распо-
ложена выше линии груди, часть раствора вытачки оставляют
и оформляют ее в соответствии с моделью небольшой вытачкой,
вытачками-защипами, рельефами.
Плечевая вытачка на спинке может быть переведена в линию
отреза кокетки полностью, если размер кокетки по длине изделия
не превышает уровня выступания лопаток (15—15,5 см). Если эта
232
величина превышает указанное значение, то в кокетку вытачку
переводят частично или оставляют ее на месте (без перевода).
Размер кокетки по длине изделия — крайне важная величина,
которую следует определять очень точно исходя из пропорцио-
нального соотношения длины кокетки и общей длины изделия.
Если кокетка расположена на юбке, ее размер (длину; обяза-
тельно увязывают с длиной юбки в пропорциональном соотноше-
нии. Кокетки на юбках часто имеют линию отреза сложней конфи-
гурации. Линию отреза лучше проводить через нижние точки
вытачек.
Если кокетку проектируют удлиненной (линия отреза несколь-
ко ниже концов вытачек), вытачки следует несколько удлинить,
чтобы концы их располагались на линии отреза. Если же кокетка
расположена выше концов вытачек, то верхнюю часть вытачки
закрывают, а оставшуюся часть (ниже уровня отреза кокетки)
включают в рельеф, складку или другую конструктивную линию.
Таким образом, конфигурация линии отреза кокетки может
быть различной, но всегда она должна быть тесным образом увя-
зана с композицией верха изделия и модели в целом.
Учитывая, что эскиз модели и основу ее конструкции раз-
рабатывают на определенную фигуру, необходимо размеры и
форму кокетки с эскиза перенести на основу конструкции (по-
середине переда, спинки и боковому срезу) в пропорциональном
соотношении с деталями, на которых расположены кокетки, и
общей длиной изделия. Затем проводят линию отреза кокетки,
а стороны вытачек совмещают, закрывая их и переводя в линию
отреза кокетки.
При сложной конфигурации линии отреза кокетки ее, как
правило, настрачивают на основную деталь, на которой располо-
жена кокетка.
Вытачки овальной формы (если их требуют особенности
строения фигуры) закрыть полностью практически не представ-
ляется возможным. В данном случае вытачки несколько смещают
в сторону боковых срезов и закрывают не полностью, оставляя
маленькие по размеру вытачки, которые могут быть расположены
на детали кокетки (юбки).
Подрезы. Подрезы дают возможность получить довольно слож-
ную объемную форму отдельного участка детали и изделия в
целом путем использования сборок, складок и других конструк-
тивно-декоративных элементов. Оформление верхней части изде-
лия или юбки подрезами наиболее выразительно в изделиях не-
больших объемов с достаточно плотным прилеганием в области
талии. Форма линии подреза определяется моделью. Линию под-
реза наносят на основу конструкции, при этом подрез может не до-
ходить до нижних концов вытачек. Тогда основу конструкции
полочки или юбки надрезают к концам вытачек, открывая вытачку
в один из срезов подреза. Если раствор вытачки не обеспечивает
нужного припуска на сборки, складки, край подреза, на котором
233
проектируют сборки или складки, надрезают и разводят на не-
обходимую величину, обеспечивающую получение заданной формы
изделия.
В композиции моделей женской одежды важное значение
имеет место расположения подреза по длине изделия относи-
тельно плечевого пояса и по ширине детали относительно ее
середины.
Подрез, расположенный в изделии ближе к плечевому поясу,
стройнит фигуру, визуально увеличивает ее рост, а подрез, распо-
ложенный дальше от плечевого пояса, укорачивает фигуру, делая
ее более приземистой. По ширине детали полочки подрез не дол-
жен заходить за наиболее выступающую точку груди в сторону
середины, если он направлен из '•проймы. В противном случае
фигура зрительно будет казаться зауженной в груди. Поэтому к
решению изделий с подрезами, особенно в верхней женской одеж-
де, подходить надо продуманно с целью получения положитель-
ного эффекта.
5.6. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЖЕНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ПО ЭСКИЗУ ИЛИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЗАРИСОВКЕ
Разработку конструкции изделия по эскизу начинают обычно
с тщательного анализа эскиза. С этой целью на эскиз наносят
конструктивные пояса (см. рис. 5.3). Затем проводят центральную
линию на фигуре (через яремную точку и середину расстояния
между центрами груди). Если эскизная подача фигуры не строго
горизонтальна, то для определения центральной линии можно
дополнительно пользоваться расстоянием между вертикальными
рельефами, симметрично расположенными клапанами карманов
и др.
Для определения формы воротника и выреза горловины необ-
ходимо установить на эскизе место расположения яремной выемки
(примерно на середине расстояния между линией груди и подбо-
родком).
Если фигура в эскизе имеет наклон, поворот, то проведенные
линии конструктивных поясов перестают быть параллельными.
В этом случае необходимо помнить, что они всегда располагаются
перпендикулярно центральной линии.
Для определения длины и формы рукава полезно знать, что
линия локтя проходит на уровне линии талии. Если рука отведена
в сторону и линия локтя графически в эскизе не подчеркнута,
отмечают расстояние от плеча до линии талии и откладывают его
на руке. Определение положения линии локтя дает возможность
правильнее решить конструкцию рукава сложной формы.
Нанесение на эскиз изделия конструктивных поясов и цент-
ральной линии помогает установить форму изделия, пропорции,
положение линии талии в изделии относительно пропорций фи-
гуры. Именно это соотношение и берегся за основу при воспроиз-
234
ведении конструкции изделия. Сетка помогает также уточнить
форму изделия.
Проведя вертикальные и горизонтальные линии, можно легко
сориентироваться и определить, какое место на фигуре и какую
часть пространства, ограниченного центральной линией и гори-
зонталью, занимает определенная деталь.
Некоторую сложность представляет определение точного
соотношения объемов и степени прилегания изделия к фигуре.
В целом ориентиром на эскизе может служить соотношение
ширины изделия на уровне линий талии и бедер. Ширина плеч
пропорционально сложенной женской фигуры равна ширине бедер.
Отклонения от этого правила, диктуемые модой, требуют внесения
изменений в конструкцию изделия.
При нанесении сетки чертежа можно провести линии, соеди-
няющие плечевые и бедренные точки изделия. Образующаяся
при этом геометрическая фигура и определяет силуэтную форму
изделия.
При разработке эскиза или выборе журнальной зарисовки на
фигуры различных комплекций, размеров и ростов следует учи-
тывать некоторые особенности, которые в большей степени отно-
сятся к верхним изделиям, состоящим из двух частей: жакета и
юбки. Итак, женщинам, имеющим небольшие размеры и малень-
кий рост, не следует рекомендовать длинных приталенных жаке-
тов — им больше подойдут короткие, полуприлегающие по форме
жакеты.
Полным женщинам небольшого роста не рекомендуются
изделия с горизонтально расположенными членениями, подрезами
и т. п., им лучше отказаться от пояса. Низ жакета не следует
акцентировать, удачным будет акцент на края бортов и горловину.
Центральная застежка при этом предпочтительнее.
Полным женщинам высокого и среднего роста можно рекомен-
довать горизонтальные декоративные детали и подрезы, но в не-
больших количествах и в случае композиционной необходимости.
Высоким стройным женщинам можно подчеркнуть тонкую
талию и изящные пропорции горизонтальным членением формы
изделия.
Женщинам нормального телосложения, но с узкими плечами
можно рекомендовать кокетки, клапаны и другие конструктивные
приемы с учетом горизонтального направления, способствующие
выпрямлению плечевого пояса изделия.
Используя <аконы зрительных иллюзий, можно несколько
расширить фигуру в изделии горизонтальными членениями или
удлинить е< вертикальным членением. В верхней одежде конструк-
тивные линии должны быть достаточно выразительными й нести
декоративную нт ру и<у.
Но при любом решении формы изделия всегда следует помнить
о чувстве меры.
Список литературы
1. Дунаевская Т. Н. и др. Размерная тийЪлогия населения с основами анатомии
и морфологии/Т. И. Дунаевская, Е. Б. Коблякова, Г. С. Ивлева, М., 1980.
2. Размерная типология населения стран — членов СЭВ/Ю. С. Куршакова,
Т. Н. Дунаевская, П. И Зенкевйч и др. М., 1974.
3. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. М., 1982.
4. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия
моды. Прага, 1986.
5. Дзеконьска-Козлове ка А. Женская мода XX века: Пер. с польск. М., 1977.
6. Справочник до конструированию одежды/В. М. Медведков, Л. П Боронина,
Т. Ф. Дурынина и др. М.., 1982.
7. Тер-Овакимян И. А. Конструирование основы верхней одежды. М., 1956.
8. Матузова Е. М., Гонпарук Н, С., Соколова Р. И. Разработка конструкций
женских швейных изделий по моделям. М., 1983.
9. Методика конструирования женской верхней одежды. ЦНИИШП. М., 1980.
10. Методика конструирования одежды для девочек. ЦНИИШП. М., 1982.
11. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индиви-
дуальным заказам населения. ЦОТШЛ. М., 1974.
12. Янчевская Е. А. Конструирование верхней женской одежды. М., 1977.
13. Основы конструирования одежды/Е. Б. Коблякова, А. В. Савостицкий,
Г. С. Ивлева и др. М.» 1980.
14. Кузнецова Н. Д О перестройке процесса конструирования одежды с исполь-
зованием ЭВМ//Изв. вузов. Технология легкой промышленности. 1978. № 6.
С. 92-96.
15. Зуйкова В. Н., Я нчевская Е. А. Перекрой одежды для детей. М., 1969.
16. Янчевская £. А., Тимашева 3. Н. Конструирование поясных изделий. М., 1979.
17. Каминская Н. М. История костюма. М., 1986.
18. Горина Г. С. Моделирование формы одежды. М., 1981.
19. Киреева Е. В. История костюма. М., 1976.
20. Козлова Т. В., Рытвинская Л. Б., Тимашева 3. Н. Основы моделирования и
художественного оформления одежды. М., 1979.
21. Шугаев В. М. Орнамент на ткани. М„ 1969.
Оглавление
Введение............................................................... 3
1. Исходные данные для целей конструирования одежды . 5
1.1. Общие сведения об одежде....................................... 5
Вопросы для самопроверки.............................................. 15
1.2. Краткие сведения о строении фигуры человека................... 15
Вопросы для самопроверки............................................. 22
1.3. Методика получения размерных признаков тела человека........... 22
1.4. Принципы построения размерной типологии и размерных антропо-
логических стандартов............................................. 33
Вопросы для самопроверки.............................................. 43
1.5. Прибавки в одежде............................................. 44
Вопросы для самопроверки.............................................. 51
2. Методы получения разверток деталей одежды...................... 52
2.1. Конструирование одежды в условиях массового и индивидуального
изготовления одежды................................................. 52
2.2. Краткая характеристика систем и методов конструирования одежды 54
2.3. Методы проектирования разверток деталей одежды по образцам
моделей............................................................. 58
2.4. Построение разверток деталей одежды способом вспомогательной
сетки.......................................‘....................... 60
2.5. Метод вспомогательных линий развертывания................ . . 63
2.6. Проектирование деталей одежды с использованием ЭВМ............. 65
Вопросы для самопроверки . ...................................... 66
3. Разработка чертежей конструкции верхней женской одежды . . .67
3.1. Конструктивная унификация деталек и узлов одежды............... 67
3.2. Построение чертежей конструкции спинки и полочки............... 70
Вопросы для самопроверки.............................................. 95
3.3. Конструирование рукавов........................................ 96
Вопросы для самопроверки.............................................. 109
3.4. Конструирование воротников..................................... 119
Вопросы для самопроверки............................................. 130
3.5. Расчеты для построения чертежей конструкции женского демисезон-
ного пальто полу прилегающего силуэта по методике ЦНИИШП 131
237
3.6. Построение чертежей конструкции верхней женской одежды различ-
ных покроев ......................................................
Вопросы для самопроверки.........................................
3.7. Конструирование женских поясных изделий...................
Вопросы для самопроверки.........................................
3.8. Одежда для девочек........................................
4. Разработка конструкции лекал и их техническое размножение . .
4.1. Технические требования к изготовлению лекал...............
4.2. Техническое размножение лекал................... ...
Вопросы для самопроверки.........................................
5. Основы моделирования и художественного оформления одежды .
5.1. Стиль и мода..............................................
5.2. Основные принципы композиции костюма......................
5.3. Цвет в одежде................................'............
5.4. Формирование основных деталей одежды на фигуре человека .
5.5. Создание форм деталей одежды методом моделирования на плоско-
сти ...........................................................
5.6. Разработка конструкции женского изделия по эскизу или журналь-
ной зарисовке .................................................
Список литературы...................................................
140
149
168
180
180
188
188
198
199
200
200
201
212
217
226
234
236
Учебное издание
Екатерина Александровна Янчевская
Конструирование
верхней женской одежды
Редактор И. Н. Пахомова
Художественный редактор В. В. Зеркален к о в >
Технический редактор Г. А. А л а в и и а
Корректоры А. И. Гурычева, Т. А. Л а ш к и н а
И Б № 203
Сдано в набор 01.06.88. Подписано в печать 20.02.89. Форма! (>0
Х88’/|Ь. Бумага типограф № 2. Литературная гарнитура (»(|>e* i
па । печать. Обьем 13,0 п. л. Усл. п. л. 15,0. Усл. кр.-отт. I 5,0
Уч.-изд. л 17,18. Тираж 50 000 экз. Заказ 1765/1066. Цена 70 к<»п
И oi । тел!>(. тво «Легкая промышленность и бытовое обслужинаниг •
113035, Москва, 1-й Кадашевский пер., д. 12.
< н н< ч.1! ано с диапозитивов Ленинградской типографии .№* ?
головного предприятия ордена Трудового Красного Знамени Ленин
। p.i пгк<»1 о объединения «Техническая книга» им. Евгений Соколовоп
I <>« у л ip< 11ИЧП1О1 о комитета СССР по печати. 198052, г. Ленин! рад,
Л '»I, 11 |м,< кип кт* проспект, 29 в Ленин! радской типографии № I
ордДп 1 ру кню|о Красного Знамени Ленинградского обьетингни i
С инн* < । ih hinn.lv им Евгении Соколовой Государственною
’ otXiiiH Hi < < < I n<> ih’4,irn 191126, г. Ленинград, ( omia.iiiri n
чтения ул., 14.
Вниманию будущих специалистов
швейной промышленности!
В издательстве «Легкая промышленность и бытовое обслужи-
вание» в 1989 году выйдут книги:
Исаев В. В. Оборудование швейных предприятий: Учебник
для кадров массовых профессий.— 3-е изд., перераб. и доп.—
16 л.— 70 к.
Рассмотрены устройство, работа, наладка и правила эксплуа-
тации современного отечественного и зарубежного оборудования
и приспособлений, применяемых для изготовления различных
видов одежды..
По сравнению со вторым изданием (1983 г.) настоящее издание
переработано и дополнено описанием нового оборудования.
Для учащихся профессионально-технических училищ. Может
быть использован при профессиональном обучении рабочих на
производстве.
Коробков В. И., П рытков В. Г. Робейы и одежда.
8 л.— 35 к.
В популярной форме рассказано о роботах и манипуляторах,
используемых в легкой промышленности. Описаны конструкции
роботов, система управления ими, особенности их обслуживания.
Приведены примеры использования манипуляторов и роботов
в отдельных производствах легкой промышленности.
Для школьников.
Приобрести или заказать эти и другие книги и плакаты изда-
тельства «Легкая промышленность и бытовое обслуживание»
можно во всех книжных магазинах, распространяющих научно
техническую литературу, или по адресу: 125422, Москва, ул. Костя
коза, 9, специализированный книжный магазин № 153 им. Ивана
Федорова, отдел «Книга — почтой».