Конструирование одежды - Янчевская Е.А.

Автор: Янчевская Е.А.

Теги: швейная промышленность производство одежды индустрия красоты швейное производство одежда изготовление одежды конструирование одежды легкая промышленность

ISBN: 978-5-7695-7405-4

Год: 2010

Похожие

Конструирование верхней женской одежды

Единая методика конструирования одежды СЭВ Т.1

Основы конструирования одежды

Конструирование и технология изготовления одежды из различных материалов. Часть 1. Конструирование одежды

Текст

Е.А.Янчевская
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
2-е издание
aSS]
ACADEMA
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Е.А. ЯНЧЕВСКАЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
Учебник
Допущено
Учебно-методическим объединением по образованию в области
технологии и проектирования текстильных изделий в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки дипломированных специалистов
«Художественное проектирование изделий текстильной и легкой
промышленности»
2-е издание, исправленное
ACADEMA
Москва
Издательский центр «Академия»
2010
УДКб87.&16.5(075а8)
ББК37.24я73
Я661
Рецензенты:
кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой моды и дизайна
Московского государственного университета сервиса Г М. Гусейнов', главный
художник ОАО объединения «Вымпел» С. М. Сидорова
Янчевская Е.А.
Я661 Конструирование одежды : учебник для студ. высш. учеб,
заведений / Е.А.Янчевская. — 2-е изд., испр. — М. : Изда-
тельский центр «Академия», 2010. — 384 с.
ISBN 978-5-7695-7405-4
Приведены антропологические сведения о строении тела человека
применительно к проектированию одежды. Описаны традиционный ме-
тод конструирования и Единая методика конструирования одежды. Рас-
смотрены авторские разработки различных форм и покроев женской, муж-
ской и детской одежды, а также методика разработки конструкции одеж-
ды по эскизу. Даны технические условия изготовления лекал верха и под-
кладки; приемы устранения недостатков при изготовлении верхней одежды.
Отражены направления стандартизации и унификации деталей и узлов
одежды и их влияние на ее производство при промышленном проектиро-
вании.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
Может быть полезен специалистам предприятий швейной промышлен-
I так 687.016.5(075.8)
I сосуд: п-* '«.«го! ББК 37.24я73
j П С /1 С 1 г < О Г О '
I У Н И I С 1 Z г с .а
“()ригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается
© Янчевская Е.А., 2005
© Янчевская Е.А., 2010, с изменениями
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2010
ISBN 978-5-7695-7405-4 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2010
ВВЕДЕНИЕ
Производство товаров для населения основывается на исполь-
зовании достижений научно-технического прогресса. Эти дости-
жения позволяют не только поднять на более высокий уровень
качество выпускаемой продукции, расширить ее ассортимент и
значительно повысить производительность труда.
При изготовлении одежды в промышленных условиях необхо-
дима связь художника-стилиста с производством и потребителем.
Такой подход к проектированию одежды должен объединить воп-
росы, касающиеся моды, формообразования и образного решения
костюма.
Совершенствование процессов проектирования одежды в про-
мышленности направлено на их компьютеризацию. Для этого на
швейных предприятиях действуют системы автоматизированного
проектирования (САПР).
Системное проектирование с применением компьютера доста-
точно многообразно, как и само проектирование современного
костюма.
Творческое решение задач, стоящих перед швейной отраслью
легкой промышленности по повышению качества продукции и
расширению ассортимента, во многом определяется уровнем
подготовки специалистов — художников по проектированию кос-
тюма.
Создать новый образец одежды — модель — без знаний совре-
менных методов конструирования невозможно. Нельзя также со-
здать модель современной одежды на старой конструктивной ос-
нове.
На современном этапе проектирования одежды большое значе-
ние имеет поиск более совершенных методов разработки конст-
рукции.
Использование САПР при проектировании одежды вносит не-
которые коррективы в процесс подготовки художников — стилис-
тов по проектированию костюма. Квалифицированный художник
по проектированию костюма должен:
разрабатывать конструкцию модели, заданной эскизом формы,
покроя в чертеже и с проверкой ее в макете;
владеть макетным методом разработки конструкции по эскизу;
хорошо чувствовать влияние материала на форму изделия;
1вЗак. 13172.
3
проводить примерки и устранять дефекты в одежде;
разрабатывать серии моделей с использованием унифицирован-
ных деталей и узлов;
интересоваться исследованиями, проводимыми в области САПР.
Дальнейшее совершенствование САПР многие разработчики
видят в непосредственном переходе от эскиза, разработанного с
помощью САПР, к созданию модельной конструкции.
Ведется разработка программ трехмерного проектирования
одежды, в котором модельная конструкция будет получаться как
развертка объемной поверхности модели на плоскости. Для этого
художнику и конструктору необходимо овладеть компьютерной
технологией процесса макетирования одежды на трехмерном ма-
некене.
Важнейшими процессами, определяющими качество одежды при
ее проектировании, являются моделирование и конструирование.
Их следует рассматривать в тесной связи друг с другом, учитывая
то обстоятельство, что модели одежды, разрабатываемые худож-
никами по проектированию костюма, не могут быть грамотно ре-
шены без знаний современных методов конструирования одежды.
Учебник «Конструирование одежды» для художников по моде-
лированию костюма издается вторично и построен с учетом учеб-
ного плана подготовки специалистов данного профиля.
Методически структура учебника построена таким образом, что-
бы студент на основе изучения строения тела человека, конструк-
ции основ различных покроев, а также связей конструктивных по-
ясов изделия и элементов конструкции с формой изделия анали-
тически и творчески подходил к решению новых моделей для пер-
спективных промышленных коллекций с учетом современных
технологий.
ЧАСТЬ I
РАЗМЕРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ВЗРОСЛОГО
И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Глава 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕЙ ФОРМЫ ТЕЛА
ЧЕЛОВЕКА
1.1. Морфологические признаки фигуры человека
В промышленном производстве одежду изготовляют на фигуры
типового телосложения. При этом условия производства диктуют
ограниченное число размеров, а удовлетворенность населения ка-
чественной одеждой с хорошей посадкой на фигурах, наоборот,
требует их увеличения.
В связи с этим возникла необходимость разработки системы
размерных стандартов, которая при минимальном числе типовых
фигур обеспечивала бы максимальную удовлетворенность населе-
ния качественной одеждой.
Решение такой задачи возможно только на основе обширных
систематизированных антропологических данных о размерах и
форме человеческого тела.
Эти работы в бывшем СССР, начиная с 1930 г., проводил Науч-
но-исследовательский институт антропологии (НИНА) им. Д. Н. Ану-
чина при МГУ им. М. В. Ломоносова.
На основе массовых антропометрических обследований, осу-
ществленных НИНА МГУ в 1956—1960 гт., впервые была создана
размерная типология и разработаны размерные стандарты фигур
взрослого и детского населения бывшего СССР.
Изучением внешней формы тела человека занимается пласти-
ческая анатомия, которую художники называют также анатомией
внешних форм, или наукой для художников.
Студенты, обучающиеся по специальности 281300, изучают пла-
стическую анатомию. Поэтому в данном случае следует остано-
виться только на некоторых морфологических характеристиках
фигуры человека, оказывающих влияние на внешние формы тела.
К таким характеристикам следует отнести основные размерные
признаки, пропорции, телосложение и осанку.
Любому морфологическому признаку тела свойственна измен-
чивость. Форма, степень выраженности и направление изменчи-
1а*
5
вости у разных признаков неодинаковы и определяются влиянием
таких факторов, как возраст, пол, социальная среда, особенности
биохимической жизнедеятельности организма человека.
Жизнь человека складывается из разных отрезков времени, на-
зываемых возрастами. Различают возраст паспортный и морфоло-
гический. Паспортный возраст определяется датой рождения и вклю-
чает в себя промежутки времени, не превышающие одного года.
Морфологический возраст — это года, в течение которых организм
характеризуется определенными закономерностями роста.
Схема возрастных периодов человека, принятая Международ-
ным симпозиумом по возрастным особенностям человека, кото-
рый состоялся в Москве в 1965 г., приведена в табл. 1.1.
Раннее детство и первый период детства в антропологии назы-
вают нейтральным, так как мальчики и девочки в это время почти
не отличаются друг от друга по размерам и формам тела.
Во втором периоде детства уже появляются половые различия в
размерах и форме тела.
Физическое развитие. Под физическим развитием в морфоло-
гии обычно понимают некоторую условную меру физической дее-
способности организма, определяющую запас его физических сил.
Физическое развитие — это процесс изменения размеров, формы
тела и функций организма человека на протяжении его жизни.
Таблица 1.1
Схема возрастных периодов человека
Возрастной период Продолжительность возрастного периода
Мужской пол Женский пол
Новорожденный Грудной возраст Раннее детство Первый период детства Второй период детства Подростковый возраст Юношеский возраст Средний (взрослый) возраст: первый период второй период Пожилой возраст Старческий возраст Долгожители 1 — 10 дней 10 дней — 1 год 1—2 года 3—7 лет 8 — 12 лет 13—16 лет 17—21 год 22—35 лет 36 — 60 лет 61—75 лет 76—90 лет Старше 90 лет 1 — 10 дней 10 дней — 1 год 1—2 года 3—7 лет 8—11 лет 12—15 лет 16—20 лет 21 — 35 лет 36—55 лет 56—75 лет 76 — 90 лет Старше 90 лет
6
Понятие физического развития у взрослых людей и детей не-
одинаково. В прошлом столетии отмечалось ускорение темпов фи-
зического развития детей и подростков — так называемая акселе-
рация. В антропологии она называется ускорение развития детей
и подростков. Это отражается и на увеличении размеров тела взрос-
лого населения.
Акселерация — сложное многокомплексное явление, при-
чины которого до настоящего времени еще недостаточно ясны.
Отмечают, что на ускорение роста влияют улучшение питания,
социальные и гигиенические условия, изменение образа жизни,
массовое развитие спорта, большая нагрузка на нервную систему
как следствие воздействия кино, радио, телевидения и т.д. Отме-
чается также влияние увеличения числа браков между ранее не
контактировавшими между собой группами населения и др.
Наиболее важными морфологическими признаками физичес-
кого развития человека являются: рост, обхват груди и масса
тела.
Рост человека зависит от пола, возраста, индивидуальных осо-
бенностей и территории проживания (географии).
Половозрастная динамика роста представлена на рис. 1.1.
Антропологи считают, что рост женщины достигает максимума
в среднем к 17—18, а мужчин к 18—20 годам.
У взрослых женщин средний рост меньше, чем у мужчин. Эта
разница довольно стабильна в разных территориальных группах и
составляет 8 — 11 см.
В среднем в мире рост человека равен 165 см у мужчин и 154 см
у женщин. В нашей стране, по последним данным, средний рост
составляет 167—168 см у мужчин и 156—157 см у женщин.
Постоянный рост человека сохраняется примерно до 45—50 лет,
после чего он уменьшается на 0,5—0,7 см каждые пять лет.
Изменение роста человека отмечается даже в течение дня. К ве-
черу рост обычно уменьшается
на 1,5 — 3 см.
Территориальное распределе-
ние среднего роста не подтверж-
дает связи с географическим по-
ложением и климатическими ус-
ловиями страны. Так, небольшой
рост характерен как для народ-
ностей Крайнего Севера Европы,
Азии, Америки (эскимосы, яку-
ты, ханты, манси), так и Юго-
Восточной Азии (вьетнамцы, ин-
докитайцы).
К высокорослым относятся на-
роды Северной Европы и Скан-
Рис. 1.1. Половозрастная динами-
ка роста:
1 — мальчиков; 2 — девочек
г
7
динавских стран (шотландцы, норвежцы, шведы), Балканского по-
луострова (югославы, албанцы, греки) и др.
На территории бывшего СССР самые высокие — эстонцы (сред-
ний рост мужчин 171 см), низкие — якуты (160 см).
Индивидуальная изменчивость роста в пределах однородной
национальной группы значительно больше, чем территориальная.
В однородной национальной группе людей индивидуальная из-
менчивость роста равна примерно 40 см. Это значит, что если сред-
ний рост равен 167 см, то в данной группе могут встретиться люди,
имеющие рост от 147 до 187 см. Колебания изменчивости ±3 о, где
роста о ~ 6 см.
За последние 100—150 лет во многих странах, в том числе и в
нашей, отмечается увеличение роста населения.
По данным НИНА МГУ, средний рост подростков за 100 лет
увеличился в среднем на 20 см, детей школьного возраста — на
10—15 см, взрослых — на 8—10 см. Это явление, зависящее от
целого ряда причин как биологического, так и социального по-
рядка, связано с акселерацией.
С возрастом обхват груди непрерывно увеличивается, что свя-
зано с ростом костного скелета, мышц и подкожно-жирового слоя,
и лишь к старости обхват груди несколько уменьшается.
Увеличение обхвата груди по возрастам происходит неравно-
мерно. Возрастная динамика обхвата груди представлена на
рис. 1.2.
Более или менее постоянным обхват груди у девушек становит-
сяк 18—20 годам, у юношей — к 25—26 годам, хотя стабильности
не наблюдается, так как с возрастом он постепенно увеличивается.
Период относительной стабильности обхвата груди происходит в
возрасте 25 —40 лет. После 40 лет обычно обхват груди интенсив-
но увеличивается вследствие роста подкожно-жирового слоя. По
данным НИНА МГУ, у взрослых людей младшей возрастной группы
Рис. 1.2. Возрастная динамика об-
хвата груди:
1 — мальчиков; 2 — девочек
(18—29 лет) средний обхват гру-
ди примерно на 6—7 см мень-
ше, чем у людей старшего воз-
раста (50—59 лет).
Индивидуальная изменчивость
обхвата труди ±3о, где о = 4 см.
Для конструирования одеж-
ды используют измерения об-
хвата груди с учетом наслоений
мышц и жировых отложений.
У мужчин I, П, Ш, у женщин I,
II, III, IV.
Обхват груди II имеет наи-
большую величину и при про-
ектировании одежды до 1972 г.
8
являлся основным измерением, определяющим размер фигуры и
изделия.
Научные исследования по разработке размерной типологии
населения стран — членов СЭВ, проведенные НИНА МГУ, пока-
зали, что обхват груди III (горизонтальный) в большей степени
отражает строение тела человека и наиболее тесно связан с други-
ми размерными признаками, чем ОгП. Поэтому Одц и был принят
в качестве основного признака при конструировании одежды с
введением в действие ГОСТ 17521—72 и ГОСТ 17522—72. Сред-
нее значение массы тела мужчины 64 кг, женщины — 56 кг. Сред-
няя масса мужчин бывш. Совета экономической взаимопомощи
(СССР и страны Восточной Европы) составила 71,5 кг, женщин —
64 кг.
Средняя масса новорожденных мальчиков 3,5 кг, девочек —
3,4 кг. За первый год жизни масса утраивается. От года 1 до 7 лет
прирост уменьшается, а затем снова увеличивается, достигая мак-
симума 4—5 кг в год в период 12—15 лет у девочек и 14—17 лет у
мальчиков.
С 17 до 20 лет масса тела незначительно возрастает у женщин и
от 17 до 25 лет у мужчин. Относительно стабильная масса (при
нормальном состоянии организма) у мужчин и женщин в возрасте
25 —40 лет, а затем наблюдается увеличение массы, после 55 лет —
значительное.
Обхват груди, рост и масса тела дают определенное представле-
ние о внешней форме тела человека, но все же недостаточно пол-
ное, поскольку они не отражают таких весьма важных морфологи-
ческих характеристик, как пропорции, телосложение и осанка,
которые не могут не учитываться при конструировании одежды.
Пропорции тела. Пропорциями называют соотношения разме-
ров отдельных частей тела (при этом имеются в виду так называе-
мые проекционные размеры тела).
Пропорции тела изменяются в зависимости от возраста, пола;
они различны даже в пределах одной половозрастной группы.
Профессор В. В. Бунак выделяет три основных типа пропорций
среди взрослого населения как наиболее часто встречающиеся:
долихоморфный, характеризующийся относительно длинными
конечностями и узким коротким туловищем;
брахиморфный, характеризующийся относительно короткими
конечностями и длинным широким туловищем;
мезоморфный занимает промежуточное положение между до-
лихоморфным и брахиморфным типами.
Рост человека в основном зависит от длины ног. Поэтому доли-
хоморфный тип более характерен для людей высокого роста, бра-
химорфный — низкого.
Пропорции тела человека в значительной степени изменяются
с возрастом. Эти изменения происходят за счет уменьшения отно-
9
Рис. 1.3. Изменения пропорций тела человека в зависимости от возраста:
а — новорожденный; б — 2 года; в — 6 лет; г — 12 лет; д — 25 лет
сительных размеров головы и туловища и относительного удлине-
ния конечностей. Изменения пропорций тела человека в зависи-
мости от возраста представлены на рис. 1.3.
Это обстоятельство оказывает влияние на форму и пропорции
одежды человека в различные периоды его жизни.
Советский антрополог П. Н. Башкиров приводит характеристи-
ку основных типов пропорций тела взрослых мужчин (табл. 1.2).
Типы пропорций тела мужчин и женщин неодинаковы. Так, у
женщин относительно шире таз и уже плечи; у мужчин, наоборот,
плечи шире таза. Если взять соотношение плеч и таза у женщин,
Таблица 1.2
Размеры отдельных частей тела мужчин различных типов пропорций,
% к длине тела
Типы пропорций тела Длина Ширина
туловища руки НОГИ плеч таза
Долихоморфный 29,5 46,5 55 21,5 16
Мезоморфный 31 44,5 53 23 16,5
Брахиморфный 33,5 42,5 51 24,5 17
10
Таблица 1.3
Размеры отдельных частей тела у мужчин и женщин, % к длине тела
(мезоморфный тип)
Пол Длина Ширина
туловища руки НОГИ плеч таза
Мужской 31 44,5 53 23 16,5
Женский 31,2 47,2 53,1 21,8 17,8
то, как правило, плечи тоже шире таза, но в меньшей степени по
сравнению с мужчинами (табл. 1.3).
1.2. Конституция и телосложение человека
Понятие о конституции и телосложении человека. Конституция —
морфологические и функциональные особенности организма че-
ловека, сложившиеся на основе наследственных и приобретенных
свойств.
Телосложение характеризуется комплексом структурных призна-
ков тела и частично функциональных. Оно определяется сочета-
нием ряда внешних признаков и прежде всего развитием мускула-
туры и жировых отложений. Различают слабую, среднюю и силь-
ную степень развития мускулатуры и слабую, среднюю и обиль-
ную степень развития жировых отложений.
Изменчивость жировых отложений и мускулатуры влечет за
собой изменение других признаков телосложения: формы грудной
клетки, брюшной области (живота) и спины.
Форма грудной клетки может быть плоской, цилиндрической и
конической; форма живота — впалая, прямая и округло-выпуклая;
форма спины — обычная (нормальная) с умеренными изгибами
всех отделов позвоночника, сутулая с увеличенным грудным ки-
фозом и прямая со сглаженными небольшими изгибами всех отде-
лов позвоночника.
Сочетания этих признаков создают различную внешнюю форму
тела человека. В соответствии с этим и выделяют различные типы
телосложений. Единых типов телосложения для различных поло-
возрастных групп населения не существует. Одни из них более ха-
рактерны для мужчин, другие — для женщин, третьи — для детей.
Профессор В. В. Бунак выделяет семь типов телосложения муж-
ских фигур, три из которых являются основными: грудной, мус-
кульный и брюшной.
Грудной тип характеризуется слабым жировым отложением и
мускулатурой, плоской грудной клеткой, впалым животом и суту-
лой спиной.
11
Мускульный тип отличается умеренным жировым отложением,
средней или сильной мускулатурой, цилиндрической грудной клет-
кой, обычной или прямой спиной.
Брюшной тип характеризуется обильным жировым отложени-
ем, средней или слабой мускулатурой, конической грудной клет-
кой, округло-выпуклым животом, сутулой или обычной спиной.
Определение типа телосложения женских фигур по сравнению
с мужскими более затруднительно. Одной из главных причин, по
мнению советского антрополога П.Н. Башкирова, является нерав-
номерное распределение повышенного жирового отложения в раз-
личных частях тела женщины (выше или ниже талии, в области
верхних и нижних конечностей). В связи с этим некоторые иссле-
дователи дают определение типа телосложения женских фигур толь-
ко на основании степени развития и распределения жировых от-
ложений на отдельных участках тела без учета изменчивости ос-
тальных признаков телосложения.
Таково, например, определение типов телосложения женских
фигур, предложенное югославским исследователем Б. Шкерли, опи-
санное П.Н. Башкировым. Б. Шкерли дает определение для трех
основных и одной дополнительной групп телосложения женских
фигур.
I группа телосложения характеризуется равномерным распределе-
нием жировых отложений по всему телу. Степень жирового отложе-
ния может быть слабой, средней и обильной. Соответственно этому
выделяют три варианта телосложения данной группы: L — лептозом-
ный (от ip. feptov — тонкий); N— нормальный, R — рубенсовский.
II группа телосложения с неравномерным распределением жи-
ровых отложений. Включает два варианта: S — верхний (от лат.
superior— верхний), характеризующийся повышенным жировым
отложением в верхней части тела (выше талии), и 1 — нижний (от
лат. inferior — нижний) с увеличенным жировым отложением в
нижней части тела.
III труппа телосложения с неравномерным распределением
жировых отложений преимущественно на туловище или конечно-
стях. Включает в себя также два варианта: тип Тт (от лат. trunsus —
туловище) с более высоким жировым отложением на туловище и
тип Ех (от лат. extremitas — конечность) с жировым отложением на
конечностях выше нормы.
IV группа телосложения — дополнительный тип с повышен-
ным жировым отложением на отдельных участках тела (груди, бед-
рах, ягодицах и т.д.).
Таким образом, телосложение женских фигур по сравнению с
мужским представляет определенную сложность при выборе форм
одежды. Поэтому художник-модельер, являясь творцом первич-
ного образца изделия — модели, должен уметь находить правиль-
ное решение формы, ее связи с материалом и с учетом особенно-
12
стей телосложения фигур как нормального сложения, так и не-
стандартных.
Осанка. Внешние формы тела человека разнообразны. Влияние
условий жизни и других факторов особенно сильно проявляется в
характере привычного положения тела — осанки.
Современная наука рассматривает осанку как одну из основ-
ных характеристик вертикального положения тела в спокойном
состоянии.
Основными факторами, определяющими осанку, считают форму
туловища и позвоночника, ориентируясь в сагиттальной плоскости.
Придерживаясь классификации, принятой в швейной промыш-
ленности, различают три основных типа осанки: сутулую, нор-
мальную и перегибистую (табл. 1.4).
Для установления принадлежности фигуры к тому или иному
типу осанки пользуются параметром, определяющим изгиб в верх-
ней части туловища — положением корпуса Пк (см. рис. 1.4, а, б).
В понятие осанки включается также и второй параметр, опре-
деляющий наклон плечевых скатов — высота плеч Вп (табл. 1.5).
Высота плеч (проекционное измерение по вертикали) — раз-
ность уровней шейной и плечевой точек (см. рис. 1.4, в).
Плечи имеют небольшой наклон (скат) от шеи. Средняя вели-
чина угла наклона плеч а, по данным НИНА МГУ, у мужчин рав-
на 24°, у женщин 21°. С изменением угла наклона меняется и вы-
сота плеч.
Таблица 1.4
Типы осанки мужских и женских фшур среднего размера, роста
и иолнотной группы (по данным ЦНИИШП)
Типы осанки фигур Положение корпуса Пк, см
Мужчины Женщины
Сутулая 9,3 ±1 8,0 ± 1
Нормальная 7,3 ± 1 6,0 ± 1
Перегибистая 5,3 ± 1 4,0 ±1
Таблица 1.5
Типы мужских и женских фигур среднего размера н роста в зависимости
от высоты плеч (по данным ЦНИИШП)
Типы осанки фигур по В„ Высота плеч Вп, см
Мужчины Женщины
Низкоплечие 8,8 ± 0,75 7,7 ± 0,75
Нормальные 7,3 ± 0,75 6,2 ± 0,75
Высокоплечие 5,8 ± 0,75 4,7 ± 0,75
13
Рис, 1.4. Типы фигур:
а — среднего размера, роста и полнотой группы по осанке; б — условно-типовая;
в — по высоте плеч
Высота плеч частично влияет и на форму шеи: при низких плечах
шея кажется несколько удлиненной, а при высоких— укороченной.
По данным ОСТ 17-325—86 и ОСТ 17-326—81 параметр Пк из-
меняется только по ростам — увеличивается с увеличением роста,
а параметр Вп — по размерам и ростам: при увеличении размера
он уменьшается, а при увеличении роста возрастает.
Осанка фигуры оказывает влияние на конструктивное решение
среднего шва спинки и положение основных балансовых точек
изделия. Поэтому при разработке моделей на конкретные фигуры
манекенщиц или манекенщиков осанка должна быть определена
более точно путем сравнения измерений конкретной и типовой
фигур соответствующего размера, роста, полноты и учетом следу-
ющей характеристики по осанке:
I. Сутулая фигура имеет ярко выраженную округлость спины с
выступом лопаток, наклонные вперед плечи, небольшой прогиб в
талии Гт1, несколько зауженную грудь, расширенную спину, удли-
ненную талию спины и укороченную талию спереди.
II. Нормальная (условно-типовая) фигура, которая характери-
зуется прямой осанкой и выпрямленными коленями.
III. Перегибистая фигура имеет плоскую спину без выступа ло-
паток, отведенные назад плечи, большой прогиб в талии 7^п, рас-
ширенную грудь, зауженную спину, удлиненную талию спереди и
укороченную талию спины.
Глава 2
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ
ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
2.1. Приемы и способы обследования фигуры человека
Для конструирования одежды в производственных условиях
необходимо знать не только характеристику формы тела человека,
но и ее размеры, называемые размерными признаками.
Один из основных приемов антропологического обследования,
состоящий в измерении тела человека и его частей, носит название
антропометрии (от гр. anthropos — человек, metreo — измеряю).
Изготовление одежды, соответствующей фигуре человека, воз-
можно лишь в том случае, если специалисты швейной промыш-
ленности будут иметь сведения о форме и размерах тела человека
и их вариациях среди различных групп населения. Эти сведения
можно получить в результате антропометрических обследований.
Их результаты являются основой для разработки размерной типо-
логии. Поэтому они периодически должны обновляться путем
новых обследований населения.
При антропометрических обследованиях для построения раз-
мерной типологии все измерения проводят без обуви по обнажен-
ному телу; мужчин и детей измеряют в трусах, девушек и жен-
щин — в трусах и бюстгальтерах.
Для конструирования одежды пользуются таблицами измере-
ний фигур с учетом припусков на белье (ГОСТ, ОСТ).
Техника измерения каждого размерного признака должна быть
строго унифицирована, так как ее нарушение приводит к несопо-
ставимости полученных результатов.
Существующие в настоящее время методы контактного и бес-
контактного обследования фигуры человека дают недостаточно точ-
ную характеристику внешней формы тела. Поэтому в этом на-
правлении ведутся постоянные поиски для совершенствования ме-
тодики и создания специальных устройств для проведения этих
измерений.
Художник по проектированию костюма при создании первого
образца изделия-модели обычно имеет дело с конкретной фигу-
рой. Поэтому он должен уметь правильно измерить фигуру, опре-
делить ее осанку, телосложение и пропорции.
Все измерения проводят в различных плоскостях. Основные
плоскости тела ориентированы в системе трех взаимно-перпенди-
кулярных осей: вертикальной и двух горизонтальных — попереч-
ной и глубинной, или переднезадней.
15
Вертикальную плоскость, которую можно провести через перед-
нюю срединную и позвоночную линии, а также все параллельные
ей плоскости называют сагиттальными. Эти плоскости делят тело
человека на правую и левую части.
Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно сагит-
тальной, называются фронтальными. Эти плоскости делят тело на
переднюю и заднюю части.
Горизонтальные плоскости, проходящие перпендикулярно са-
гиттальной и фронтальной плоскостям, называются трансверсаль-
ными. Эти плоскости делят тело на верхнюю и нижнюю части.
Все измерения фигуры человека можно условно разделить на
четыре группы: а) обхвата шеи, плеча, запястья, груди, талии; б) ши-
рины спины, груди, плеча; в) длины до талии, колена, руки и
высоты груди, плеча косая; г) проекционные измерения (положе-
ние корпуса, высота плеча). Измерения трех первых групп прово-
дят полотняной сантиметровой лентой, а четвертой — с помощью
системы линеек.
При проведении антропометрических измерений пользуются
специальными приборами, инструментами и приспособлениями,
большинство из которых разработано швейцарским антропологом
Р. Мартином.
Измерения фигур обозначают следующими буквами: О — об-
хват, С — полуобхват, Ш — ширина, Д— длина, В — высота, П —
положение точки или линии, Ц — расстояние между центрами,
Р— рост (длина тела). Индексы обозначают участки измерений.
Мерки полуобхватов и ширин равны половине величины изме-
рения обхвата или ширины, так как чертеж конструкции благода-
ря симметричности правой и левой половин изделия строят толь-
ко на одну половину. Мерки обхватов запястья О.ап, плеча Оп и
ширины плеча Шп, а также длин и высот записывают в полном
размере, потому что они полностью входят в чертеж изделия.
При измерении человек должен стоять прямо, без напряжения,
сохраняя привычную осанку: руки опущены, пятки вместе, рас-
стояние между носками ног 15—20 см, дыхание спокойное.
Для определения линии талии и связанных с ней измерений не-
обходимо завязать вокруг талии шнурок (или шляпную резинку)
так, чтобы он располагался строго горизонтально. Правильность
горизонтальности шнурка проверяют, измеряя расстояние от пола
до верхнего края шнурка или резинки со стороны спины и переда.
Для повышения точности измерений их обычно производят,
ориентируясь на определенные антропометрические точки.
Основные антропометрические точки. Они соответствуют ярко
выраженным и легко фиксируемым образованиям скелета: буграм,
отросткам костей и т.д.
По данным ОСГ 17-325—86 и ОСТ 17-326—81 используют 13
антропометрических точек: а — верхушечная, б — шейная, в — точ-
16
Рис. 2.1. Схема расположения основных антропометрических точек
ка основания шеи, г — ключичная, е — среднегрудинная, з — пле-
чевая, и — лучевая, к — сосковая, м — коленная, н — передний угол
подмышечной впадины, о — задний угол подмышечной впадины,
п — ягодичная, р — точка высоты линии талии. Схема расположе-
ния основных антропометрических точек представлена на рис. 2.1.
Для определения пропорций тела необходимо знать длину тела,
конечностей, туловища, корпуса, поперечный диаметр плеч и таза,
т.е. необходимо измерить высоты следующих дополнительных ан-
тропометрических точек:
верхнегрудинной д — точки в углублении яремной вырезки гру-
дины, расположенной не слишком глубоко в направлении ее зад-
него края;
пальцевой л — конечной точкой мякоти третьего пальца;
остисто-подвздошной передней н — наиболее выступающей
вперед точкой верхней — передней ости подвздошной кости;
гребешковой о — наиболее выступающей в бок точкой гребня
подвздошной кости;
лобковой ф — верхней точкой лонного сочленения лобковых
костей по средней сагиттальной линии.
Точки д, л, н, о', ф на рис. 2.1 не обозначены и при определе-
нии размерных признаков не используются.
2.2. Размерная характеристика тела человека
Программа антропометрического обследования взрослого и дет-
ского населения является комплексной. Она позволяет разрабо-
тать размерную типологию, т.е. выделить типовые фигуры, встре-
17
чающиеся среди населения, а также дать их размерную характери-
стику, необходимую для проектирования одежды.
Программа и методика получения размерных признаков взросло-
го населения приведены в отраслевых ставдартах: ОСТ 17-325—86
«Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры
мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды», ОСТ
17-326—81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые
фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одеж-
ды» и включают в себя 64 измерения, дающие детальную характе-
ристику тела взрослого человека. Схемы измерения линейных про-
екционных, дуговых и продольных размерных признаков представ-
лены на рис. 2.2 и 2.3.
18
Рис. 2.3. Схема измерения размерных признаков
Высота верхушечной точки — рост I (Р). Измеряют по вертика-
ли от пола до верхушечной точки.
Высота ключичной точки 3 (В^. Измеряют по вертикали от
пола до ключичной точки-
19
Высота точки основания шеи 4 (Д.о.ш)- Измеряют по вертикали
расстояние от пола до точки основания шеи.
Высота плечевой точки 5 (ВПТ). Измеряют по вертикали рассто-
яние от пола до плечевой точки.
Высота сосковой точки 6 (Бс т). Измеряют по вертикали рассто-
яние от пола до выступающей точки грудной железы у женщин
или до сосковой точки у мужчин.
Высота линии талии 7 (ВЛТ). Измеряют по вертикали расстоя-
ние от пола до линии талии.
Высота коленной точки 9 (Вк). Измеряют по вертикали расстоя-
ние от пола до коленной точки.
Высота шейной точки 10 (ВШ Т). Измеряют по вертикали рассто-
яние от пола до шейной точки.
Высота заднего угла подмышечной впадины 11 (Д.у). Измеряют
по вертикали, определяя расстояние от пола до заднего угла под-
мышечной впадины.
Высота подъягодичной складки 12 (Ва с). Измеряют расстояние
от пола до середины подъягодичной складки.
Обхват шеи 13 (Ош). Лента, плотно прилегая к телу, сзади про-
ходит несколько выше шейной точки, сбоку и спереди идет по ее
основанию, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкает-
ся над яремной вырезкой грудной кости. Размер читается по ниж-
нему краю ленты.
Обхват груди первый 14 (ОгГ). Ленту накладывают на лопатки.
По спине лента идет горизонтально, верхним краем касаясь зад-
них углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впади-
нам. Спереди лента проходит у женщин над основанием грудных
желез, у мужчин — на уровне среднегрудинной точки и замыкает-
ся на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают от-
метки: спереди — у женщин над выступающей точкой грудной
железы, у мужчин над сосковой точкой, сзади — на позвоночнике
и на лопатках.
Обхват груди второй 15 (ОгП). Ленту накладывают на лопатки.
По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем
задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впа-
динам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходит у жен-
щин через выступающие точки грудных желез, у мужчин — через
сосковые точки и замыкается на правой стороне груди. Обхваты
груди первый и второй следует измерять один за другим, не допус-
кая сдвига сантиметровой ленты на спине.
Обхват груди третий 16 (Огш)- Лента проходит горизонтально
вокруг туловища у женщин через выступающие точки грудных
желез, у мужчин — через сосковые точки и замыкается на правой
стороне груди.
Обхват груди четвертый 17 (Oriv)- Измеряют только у женщин.
Лента проходит горизонтально вокруг туловища непосредственно
20
под основанием грудных желез и замыкается на правой стороне
груди.
Обхват талии 18 (От). Лента проходит горизонтально вокруг
туловища на уровне линии талии.
Обхват бедер с учетом выступа живота 19 (Об)- Ленту наклады-
вают на ягодичные точки. Лента проходит горизонтально вокруг
туловища спереди по гибкой пластинке, приложенной вертикаль-
но к животу для учета выступа живота, и замыкается на правой
стороне туловища.
Обхват бедер без учета выступа живота 20(ОЪ\). Ленту накла-
дывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизон-
тально вокруг туловища и замыкаться на правой его стороне.
Обхват бедра 21 (6>бед). Лента проходит вокруг бедра, касаясь
верхним краем подъягодичной складки, и замыкается на наруж-
ной поверхности бедра.
Обхват колена 22 (Ок). Лента проходит горизонтально вокруг
ноги на уровне коленной точки и замыкается на наружной поверх-
ности ноги.
Обхват икры 23 (Ои). Измеряют максимальный обхват ноги в
области икроножной мышцы. Лента проходит горизонтально вок-
руг ноги и замыкается на наружной поверхности голени.
Обхват щиколотки 24 (Ощ). Лента проходит горизонтально вок-
руг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкается
на наружной поверхности голени.
Расстояние от линии талии до пола сбоку 25 (Дсб). Измеряют
расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности
бедра через наиболее выступающую область бедра и далее верти-
кально до пола.
Расстояние от линии талии до пола спереди 26 (ДСП). Измеряют
расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку
живота и далее вертикально до пола.
Длина ноги по внутренней поверхности 27(Лн)- Измеряют по внут-
ренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раз-
двинутых ногах.
Обхват плеча 28 (Оп). Измеряют перпендикулярно оси плеча.
Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впади-
ны. Ленту замыкают на наружной поверхности руки.
Обхват запястья 29 (Ойл)- Измеряют перпендикулярно оси пред-
плечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости.
Ленту замыкают по наружной поверхности руки.
Обхват кисти 30 (ОК№)- Измеряют перпендикулярно оси кисти
через пястнофаланговый сустав первого пальца. Первый палец
противопоставлен второму и отведен от него на угол 30—35°. Лен-
ту замыкают на наружной поверхности руки.
Ширина плечевого ската 31 (Шп). Измеряют от точки основания
шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.
21
Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спе-
реди (высота проймы спереди) 34 (Впрл). Измеряют от шейной точ-
ки через точку основания шеи до отметки на линии обхвата груди
первого спереди (см. размерный признак 14).
Высота груди 35 (В^). Измеряют от шейной точки через точку
основания шеи до выступающей точки грудной железы у женщин
или до сосковой точки у мужчин.
Длина талии спереди 36 (Дл). Измеряют от шейной точки через
точку основания шеи, выступающую точку грудной железы у жен-
щин или сосковую точку у мужчин и далее параллельно среднеса-
гиттальной линии до линии талии.
Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной
впадины спереди (высота проймы косая) 37 (Варк). Измеряют от
шейной точки через точку основания шеи, далее по направлению
к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измере-
ния наход ится под передним углом подмышечной впадины на уров-
не заднего угла. Уровень заднего угла подмышечной впадины фик-
сируют пластиной шириной до 2 см, которая верхним краем должна
касаться заднего угла и проходить горизонтально по подмышеч-
ной впадине.
Дуга через высшую точку плечевого сустава 38 (ДП). Измеряют в
вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впа-
дины через наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего
угла под передним углом.
Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и
второго с учетом выступа лопаток (высота проймы сзади) 39(ВарД.
Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины,
которая должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на
лопатках линию обхватов груди первого и второго (см. размерный
признак 14).
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток 40 (Дг.с). Из-
меряют до линии талии вдоль позвоночника через тонкую плас-
тину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки ло-
паток.
Высота плеча косая 41 (Вп к). Измеряют по кратчайшему рассто-
янию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой
точки.
Размерные признаки 40 и 41 измеряют один за другим. Высота
плеча косая спереди 60 (ВП КЛ). Измеряют только у мужчин как
кратчайшее расстояние от плечевой точки до пересечения линии
талии со среднесагиттальной линией спереди.
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи 43
(Дхс\). Лента проходит от линии талии до точки основания шеи
параллельно позвоночнику.
Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди 61
(ДгЛ}). Измеряют у женщин расстояние от точки основания шеи
22
через выступающую точку грудной железы и далее параллельно
среднесагиттальной линии до линии талии; у мужчин — расстоя-
ние от точки основания шеи через сосковую точку до линии та-
лии.
Ширина груди 45 (Шт). Измеряют у женщин над основанием
грудных желез между вертикалями, проведенными вверх от перед-
них углов подмышечных впадин; у мужчин — между передними
углами подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально непос-
редственно над линией обхвата груди первого.
Расстояние между сосковыми точками 46 (ЦТ). У женщин изме-
ряют расстояние между выступающими точками грудных желез, у
мужчин — между сосковыми точками.
Ширина спины 47 (Шс). Измеряют по лопаткам между задними
углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхва-
та груди первого и второго. Лента лежит горизонтально.
Обхват головы 48 (О1ал)- Измеряют через наиболее выступаю-
щую точку затылочного бугра и центра лобных бугров. Ленту за-
мыкают спереди.
Расстояние от линии талии до плоскости сиденья 49 (Дс). Из-
меряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости
сиденья. Измеряемый сидит на стуле с плоским твердым сиде-
ньем.
Обхват колена в согнутом положении ноги 50 (0кс). Лента про-
ходит по подколенной ямке через коленную точку и замыкается
спереди. Нога согнута под углом 90°.
Обхват подъема стопы 51 (Ос). Измеряют через заднюю наибо-
лее выступающую вниз точку пятки и наивысшую точку подъема
стопы. Ленту замыкают спереди.
Плечевой диаметр 53 (dn![) . Измеряют спереди расстояние меж-
ду плечевыми точками без деформации мягких тканей.
Поперечный диаметр шеи 54 (Jm). Измеряют расстояние между
точками основания шеи.
Переднезадний диаметр руки 57 (</п.з.р)- Измеряют горизонтально
на уровне заднего угла подмышечной впадины.
Переднезадний диаметр обхвата груди второго 58 (</п.з.г)- Одну
линейку верхней штанги антропометра накладывают на выступа-
ющие точки грудных желез у женщин или сосковые точки у муж-
чин, другую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и
второго.
Длина руки до локтя 62 (Дрлок). Измеряют расстояние от плече-
вой точки до лучевой.
Длина руки до линии обхвата запястья 68 (Др.зап). Измеряют рас-
стояние от плечевой точки до линии обхвата запястья.
Вертикальный диаметр руки 69 (<4.р). Его определяют вычита-
нием величины размерного признака 11 из величины размерного
признака 5.
23
Расстояние от шейной точки до колена 70 Определяют
вычитанием величины размерного признака 9 из величины раз-
мерного признака 10.
Расстояние от линии талии до колена 71 (Дт.к)- Определяют вы-
читанием величины размерного признака 9 из величины размер-
ного признака 26.
Высота плеча 72 (Вп). Определяют вычитанием величины раз-
мерного признака 5 из величины размерного признака 10.
Высота головы 73 (Д™,)- Определяют вычитанием величины раз-
мерного признака 10 из величины размерного признака 1.
Положение корпуса 74 (П*). Измеряют по горизонтали расстоя-
ние от шейной точки до вертикальной плоскости, касательной к
наиболее выступающим назад точкам обеих лопаток.
Дуга плечевого пояса сзади 75 (ДпД. Измеряют горизонтально по
спине между плечевыми точками.
Расстояние от шейной точки до основания шеи сбоку по линии
измерения обхвата шеи 76 (Дш.о.ш) на рисунках не показано. Опре-
деляют вычитанием величины размерного признака 61 из величи-
ны размерного признака 36.
Дуга через паховую область 77 (Дп.об)- Измеряют у женщин в
вертикальной плоскости от линии талии спереди до линии талии
сзади. Лента должна проходить через тонкую пластину шириной
до 2 см, наложенную на выступающие точки ягодиц.
Глубина талии первая 78 (Г^). Измеряют по горизонтали рассто-
яние от вертикальной плоскости, касательной к выступающим
точкам лопаток, до линейки, приложенной горизонтально к про-
дольным мышцам спины на уровне линии талии.
Глубина талии вторая 79 (Гтц). Измеряют по горизонтали рас-
стояние от вертикальной плоскости, касательной к ягодичным
точкам, до линейки, приложенной горизонтально к продольным
мышцам спины на уровне линии талии.
Переднезадний диаметр талии 111 (<7П.ЗТ). Измеряют в горизон-
тальной плоскости. Одну линейку верхней штанги антропометра
накладывают на переднюю стенку туловища на уровне обхвата та-
лии, другую — на продольные мышцы спины.
Переднезадний диаметр на уровне обхвата бедер 112 (<7ПЗ 6) изме-
ряют (у мужчин) в горизонтальной плоскости. Одну линейку верх-
ней штанги антропометра накладывают на гибкую пластину, при-
ложенную вертикально к животу для учета выступа живота на уровне
обхвата бедер, другую — на наиболее выступающие назад точки
ягодиц.
При определении пропорций фигуры необходимы такие изме-
рения, как длина корпуса, длина ноги, длина туловища, длина руки,
поперечный диаметр плеч, диаметр таза.
Длина корпуса определяется разностью измерений высоты вер-
хушечной точки и длины ноги.
24
Длина ноги определяется полусуммой высот остисто-подвздош-
ной и лобковой точек.
Длина туловища (рост) определяется разностью высот верхне-
грудинной и лобковой точек.
Длина руки определяется разностью высот плечевой и пальце-
вой точек.
Поперечный диаметр плеч измеряют горизонтально между пле-
чевыми акромиальными точками.
Диаметр таза измеряют горизонтально между двумя гребешко-
выми точками.
Глава 3
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ
РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
3.1. Необходимость выявления закономерностей.
Их характеристика
Многолетние исследования советских антропологов В. В. Буна-
ка, М. В. Игнатьева, П. И. Зенкевича, П. Н. Башкирова и коллек-
тива работников НИИ антропологии им. Д. Н. Анучина при МГУ
им. М. В. Ломоносова обосновали возможность построения размер-
ных стандартов для изделий различных видов, максимально отве-
чающих потребностям населения.
Для решения задач антропологической стандартизации следует
выявить закономерности распределения размерных признаков тела
человека.
Первая закономерность. Распределение большинства размерных
признаков тела человека весьма близко к нормальному, т.е. под-
разумевается определенная закономерность между величиной при-
знака и частотой его встречаемости.
Бельгийский математик и антрополог А. Кегле (1796—1874) за-
метил применимость закона нормального распределения к антро-
пометрическим признакам. Закон нормального распределения мо-
жет быть сформулирован так: различные варианты антропометри-
ческих признаков встречаются с различной частотой — средние и
близкие к ним значения Мл встречаются наиболее часто; по мере
удаления от средней арифметической величины частота встречае-
мости признака уменьшается.
Графически закон нормального распределения выражается сим-
метричной одновершинной плавной кривой, называемой нормаль-
ной кривой, или кривой Гаусса—Ляпунова, описавших ее свой-
ства (рис. 3.1), где МА — среднее значение признака.
Рис. 3.1. Кривая нормального распределения
26
Характер кривой подтверждает, что люди, имеющие среднее
значение размерного признака, встречаются чаще. По мере удале-
ния от среднего значения в ту и другую сторону число людей с
одинаковыми размерными признаками будет уменьшаться.
Вторая закономерность. В случае нормального распределения
каждого из размерных признаков их сочетаниям также свойствен-
но нормальное распределение. Это значит, что среди населения
чаще встречаются люди среднего роста со средним обхватом гру-
ди, чем люди среднего роста и большим или малым обхватом гру-
ди. Графически распределение сочетаний двух признаков выража-
ется поверхностью нормального распределения (рис. 3.2, а).
Сечения поверхности вертикальными плоскостями, параллель-
ными осям х и у, дают кривые нормального распределения одного
размерного признака при постоянстве другого (рис. 3.2, б).
Третья закономерность. Она определяет характер связи между
размерными признаками.
Известно, что у людей одинакового роста все другие размерные
признаки могут различаться. Однако между ними может быть от-
мечена определенная связь. Так, у людей с большим обхватом гру-
ди чаще могут встречаться большие обхваты талии и бедер, чем
малые. Можно отметить, что у невысоких людей чаще встречают-
ся малые обхваты груди, чем у высоких. Вместе с тем при одном и
том же обхвате груди они могут иметь разный рост и в значитель-
ной степени варьирующие обхваты талии и бедер.
Связь признаков, когда каждому определенному значению од-
ного может соответствовать не одно, а несколько значений друго-
го, называется корреляционной.
Рис. 3.2. Поверхность нормального распределения:
а — общий вид; б — сечение в вертикальных плоскостях
27
Причина корреляционной связи антропометрических призна-
ков заключается в том, что организм человека развивается под дей-
ствием бесконечно большого числа факторов, определяющих зна-
чения признаков и их связь друг с другом.
Корреляционная связь не предполагает точную зависимость
одного признака от другого, поэтому эта связь может иметь раз-
личную степень.
Наибольшая связь наблюдается между размерными признака-
ми, ориентируясь в одной плоскости (длиннотные с длиной тела,
обхватные друг с другом). В качестве малой связи можно привести
зависимость между ростом и обхватом груди.
Кроме того, характер связи между разными признаками может
быть различен, т.е. с увеличением одного признака другой, с ним
связанный, может либо увеличиваться, либо уменьшаться. В пер-
вом случае связь положительная, или прямая; во втором — отри-
цательная, или обратная.
Степень связи между признаками характеризуется коэффици-
ентом корреляции г (табл. 3.1).
При положительной связи г колеблется от 0 до 1, при отрица-
тельной — от 0 до -1.
Большинство антропометрических признаков связано между
собой положительной связью. Тогда 0 < r< 1.
Корреляционная связь, равная +1 или -1, будет получена, если
одному значению признака соответствует только одно значение
Таблица 3.1
Корреляционная зависимость некоторых размерных признаков с ростом
и обхватом груди (данные НИНА МГУ)
№ признака (ОСТ) Условное обозначение размерного признака Коэффициент корреляции г
с ростом с обхватом груди
Женщины Мужчины Женщины Мужчины
10 ^шт 0,974 0,977 0,208 0,339
27 л 0,892 0,9 0,173 0,3
68 /Др.зап 0,738 0,805 0,31 0,395
40 Д-с 0,545 0,555 0,146 0,303
16 Qin 0,144 0,3 1 1
18 О, 0,079 0,164 0,912 0,838
19 Об 0,214 0,351 0,85 0,798
45 шг 0,183 0,278 0,693 0,658
47 шс 0,219 0,245 0,693 0,641
28
другого признака. Практически такой связи при исследовании ан-
тропометрических признаков не наблюдается.
Корреляционная связь между размерными признаками может
быть большой, средней, малой или отсутствовать.
Большая связь: г от 0,75 до 0,999.
Средняя связь: г от 0,45 до 0,749.
Малая связь: г от 0 до 0,449.
При г = 0 связь между размерами отсутствует.
3.2. Принципы построения размерной типологии
и антропологических стандартов
При построении размерной типологии (разработке рациональ-
ной системы типовых фигур) и антропологических стандартов (сред-
них значений размерных признаков для каждого типа фигур, рас-
считанных по сочетаниям ведущих признаков и занесенных в таб-
лицы) для взрослого населения решаются следующие основные
задачи:
выбор ведущих признаков, определяющих тип фигуры;
установление интервала безразличия (промежутка) по каждому
из ведущих размерных признаков между размерами соседних ти-
повых фихур;
определение оптимального числа типовых фигур для производ-
ства одежды;
расчет значений всех других размерных признаков (подчинен-
ных) для типов фигур, выделенных по сочетаниям ведущих при-
знаков.
Ведущие признаки. Ведущими, или главными, размерными при-
знаками называются те признаки, которые берутся за основу при
определении размерных вариантов типовых фигур. Фигуру, кото-
рую можно охарактеризовать ведущими признаками, называют
типовой фигурой.
Все остальные размерные признаки, дающие детальную раз-
мерную характеристику типовой фигуры, называются подчинен-
ными (их рассчитывают в зависимости от ведущих).
При выборе ведущих размерных признаков к ним предъявляют
следующие основные требования:
иметь наибольшую или близкую к ней величину из всех при-
знаков данной группы;
располагаться в разных плоскостях для разносторонней харак-
теристики фигуры человека;
каждый ведущий признак должен быть в наибольшей степени
связан с другими признаками, расположенными в той же плоско-
сти; в то же время степень связи между ведущими признаками
должна быть небольшой.
29
С точки зрения конструирования одежды и ее реализации веду-
щие признаки должны быть достаточно просто устанавливаемыми
и соответствовать базисным измерениям, по которым строят чер-
тежи, или быть определяющими для этих измерений.
В качестве ведущих размерных признаков, определяющих тип
фигуры взрослого человека, в швейном производстве выбраны
обхват груди и рост. При этом обхват груди является одним из
наиболее крупных обхватно-широтных измерений, а рост — мак-
симальной величиной из всех продольных измерений.
Обхват груди и рост ориентированы в разных плоскостях и сте-
пень связи между ними небольшая (у женщин и, = 0,144, у муж-
чин Иде = 0,3).
При конструировании одежды обхват груди определяет размер
одежды, а рост — длину изделия.
Одновременно с этим установлено, что два ведущих признака
недостаточно полно характеризуют тип фигуры взрослого челове-
ка для конструирования одежды.
Массовые измерения показывают, что при одном и том же об-
хвате груди величина обхватов талии и бедер с учетом выступа
живота может значительно варьировать.
Величины обхватов талии и бедер с учетом выступа живота,
являясь чрезвычайно важными для конструирования одежды при-
знаками, одновременно наилучшим образом отражают возрастную
изменчивость фигур — увеличение полноты с возрастом. В связи с
этим они были выбраны в качестве ведущих признаков, характе-
ризующих тип фигуры взрослого человека по полноте.
У мальчиков дошкольного, школьного и подросткового возрас-
тов, а также у мужчин полнотным признаком принят обхват та-
лии; у девочек дошкольного и школьного возрастов указанным
признаком является обхват талии, у девочек-подростков и жен-
щин — обхват бедер с учетом выступа живота.
Интервал безразличия. Число типовых фигур зависит не только
от числа ведущих признаков, но и от промежутка по каждому из
них между размерами соседних типовых фигур, который опреде-
ляется интервалом безразличия.
Интервал безразличия — промежуток между размерами изде-
лий, внутри которого разница не ощущается потребителем. Он
является обязательным условием массового производства.
Если интервал безразличия близок к нулю, промышленное про-
изводство швейных и других изделий практически невозможно,
В большинстве случаев он бывает ограничен с двух сторон. Это
значит, что один и тот же размер одежды могут носить не только
люди, размер которых точно совпадает с размером изделия, но и
те, у которых он больше или меньше в пределах установленного
интервала безразличия (швейные, трикотажные изделия, перчат-
ки, обувь и др.).
30
Иногда интервал безразличия ограничен с одной стороны, в
этом случае изделие не может быть меньше определенного разме-
ра, в большую сторону граница строго не определена (поясные
ремни).
На величину интервала безразличия оказывают влияние ряд
факторов, в том числе величина размерного признака, степень чув-
ствительности потребителя к колебаниям размеров изделия, свой-
ства материала и др.
Чем больше величина признака, тем больше величина интерва-
ла безразличия. Если чувствительность участка тела к колебаниям
размера изделия увеличивается, тем меньше интервал безразли-
чия. При увеличении растяжимости материала растет интервал
безразличия.
Интервал безразличия определяется опытным путем. Так, в
швейной промышленности для конструирования одежды по веду-
щим размерным признакам установлены следующие интервалы без-
различия: по обхвату груди (4 ± 2) см; росту (6 ± 3) см; обхвату
талии (у мужчин) (6 ± 3) см; обхвату бедер с учетом выступа живо-
та (у женщин) (4 ± 2) см.
Интервал безразличия в разных странах различен. Так, в США
по обхвату груди он составляет 1 дюйм (2,54 см), а по росту — 2
дюйма (5 см).
Для одежды интервал по росту (межростовая разница) связана с
длиной изделия — уровнем расположения низа талии, бедер, ко-
лена. Данные изменения длин изделий приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Межростовые различия (интервалы по росту) некоторых ввдов одежды
Вид одежды Уровень расположения низа изделия Интервал по росту, см
Жилет, жакет До линии талии 1
Жакет, пиджак До линии бедер 1,5
Жакет, пиджак Ниже линии бедер 2
Платье, пальто До колена 3
Платье, пальто Ниже колена 4
Брюки Длинные 4
Шинель, платье, пальто Длинные 5
Рукав Длинный 2
Рукав Длиной 3/4 1
Рукав Короткий 0,5
31
Определение оптимального числа типовых фигур. Оптимальное
число типовых фигур для массового производства одежды уста-
навливают по заданному уровню удовлетворенности ассортимен-
том одежды. При этом необходимо учитывать требования потре-
бителей в увеличении числа размеров одежды, а также требования
производства, которые сводятся к их уменьшению.
Следовательно, основная задача построения размерной типо-
логии сводится к тому, чтобы выбрать наиболее часто встречаю-
щиеся сочетания размера, роста и полноты, т, е. оптимальные типы
фигур среди населения. При этом следует выделить число типов,
которое является оптимальным для промышленного производства
и для удовлетворения населения соразмерными изделиями. Для
этого следует вычислить процент встречаемости среди населения
выделенных типов фигур (т.е. удовлетворенность по сочетанию
ведущих признаков), после чего выбрать типы фигур с наиболь-
шим процентом встречаемости.
Расчет значений подчиненных размерных признаков. Для типов
фигур, выделенных по сочетаниям ведущих признаков, по уравне-
ниям множественной регрессии в зависимости от заданных значе-
ний ведущих признаков определяют значения других размерных
признаков, необходимых для конструирования.
Абсолютные величины всех размерных признаков, дающие де-
тальную характеристику типовых фигур, заносят в специальные
таблицы и таким образом получают антропологические размерно-
ростовочные стандарты.
3.3. Размерная типология и размерно-ростовочные
стандарты взрослого и детского населения
Построение размерной типологии и размерных стандартов для
взрослого населения России и бывшего СССР впервые было осу-
ществлено в НИНА МГУ в 1960 г. В основу были положены науч-
ные исследования материалов массовых антропологических изме-
рений, проведенных в 1956—1960 гг.
В 1966—1971 гг. в результате совместной работы специалистов
стран — членов СЭВ были созданы объединенные размерно-рос-
товочные стандарты для населения этих стран в виде рекоменда-
ций по стандартизации фигур взрослого и детского населения
стран — членов СЭВ. Целью этих измерений было обеспечить на-
селение всех стран — членов СЭВ готовой одеждой как собствен-
ного, так и импортного производства.
Антропометрические обследования проводились по единой про-
грамме и методике измерений в странах — членах СЭВ.
В каждой стране было обследовано по 1,5 тыс. мужчин и жен-
щин в возрасте от 18 до 60 лет. Математическая обработка всех
32
материалов обследования осуществлялась на ЭВМ по методике
НИНА МГУ.
Средние статистические параметры (М и о) ведущих размерных
признаков, полученные в каждой стране и общие для этих стран,
приведены в табл. 3.3 и 3.4.
Таблица 3.3
Среднеарифметические величины М и среднеквадратические отклонения
а ведущих размерных признаков у женщин, см
Страна Рост Обхват груди третий Обхват бедер с учетом выступа живота
М G М а м а
Болгария 157,93 5,68 98,94 8,80 108,36 8,97
Венгрия 159,84 5,93 94,72 8,63 102,93 9,02
Восточная Германия 159,25 6,28 99,84 9,81 106,31 10,02
Польша 156,9 5,82 93,66 8,65 103,10 8,99
Румыния 155,67 5,70 93,64 9,08 103,53 9,52
СССР 156,22 5,83 97,35 9,96 106,12 9,35
Чехословакия 159,60 5,98 96,52 9,00 104,15 9,32
Все страны СЭВ 157,91 5,89 96,38 9,13 104,97 9,31
Таблица 3.4
Среднеарифметические величины М и среднеквадратические отклонения
а ведущих размерных признаков у мужчин, см
Страна Рост Обхват груди третий Обхват талии
М а М G М О
Болгария 170,45 6,09 97,83 6,55 85,58 10,09
Венгрия 171,75 6,69 98,80 7,82 87,44 11,20
Восточная 171,56 6,54 100,13 7,16 90,04 10,33
Германия
Польша 169,43 6,18 94,12 6,76 84,46 9,26
Румыния 166,60 6,08 93,74 6,55 81,83 9,99
СССР 168,14 6,29 96,13 6,07 81,73 6,64
Чехословакия 171,70 6,57 99,03 7,40 87,42 10,16
Все страны СЭВ 169,95 6,35 97,11 6,90 85,50 9,67
2 Зак. 13172.
33
Данные, приведенные в табл. 3.3 и 3.4, подтверждают, что насе-
ление стран — членов СЭВ значительно различалось по ведущим
размерным признакам. Наиболее высокие мужчины и женщины
оказались в Венгрии, Восточной Германии и Чехословакии. В Бол-
гарии население среднего роста, в Польше средний рост мужчин
несколько ниже, чем в Болгарии, но выше, чем в бывшем СССР, а
средний рост женщин в этих странах одинаков. Наиболее низко-
рослое из исследованных население в Румынии.
Наибольшие средние значения обхвата груди наблюдались у
мужчин Восточной Германии и Чехословакии, у женщин Восточ-
ной Германии и Болгарии, наименьшие — у мужчин и женщин
Румынии и Польши.
Наибольшие средние значения обхвата талии были у мужчин
Венгрии, Восточной Германии, Чехословакии, наименьшие — в
Румынии и бывшем СССР.
Наибольшие средние значения обхвата бедер наблюдались у
женщин Болгарии и Восточной Германии, наименьшие — у жен-
щин Венгрии и Польши.
В результате обследования было выявлено сходство морфоло-
гических типов телосложения населения стран, в которых они про-
водились. Это дало возможность выделить общие варианты веду-
щих признаков и типы фигур.
Варианты ведущих признаков типовых фигур. По обхвату груди:
для мужчин 15 вариантов — 72,76, 80 (кратные четырем),..., 128 см;
для женщин 17 вариантов — 72, 76, 80 (кратные четырем),..., 136 см;
по росту, для мужчин 9 вариантов — 146, 152 (кратные четырем),
176, ..., 194 см; для женщин 9 вариантов — 134, 140, ..., 158, ...,
182 см; по обхвату талии: для мужчин определены 14 вариантов —
58, 64,..., 88,..., 136 см; по обхвату бедер: с учетом выступа живота
у женщин выявлены 19 вариантов типовых фигур — 80, 84,..., 104,
..., 152 см.
Антропологические размерные стандарты. В результате работы
специалистов была разработана рекомендация по стандартизации —
PC 3137—71 «Одежда. Типовые фигуры женщин и мужчин и их
размерные признаки для проектирования одежды». Она устанав-
ливает 509 типовых фигур для женщин и 360 типовых фигур для
мужчин.
На их основе в бывшем СССР были разработаны государствен-
ные стандарты на измерения типовых фигур мужчин, женщин и
детей (ГОСТ 17521-72, ГОСТ 17522-72, ГОСТ 17-916-72, ГОСТ
17-917—72), на которых строилось дальнейшее совершенствование
размерной стандартизации одежды в швейной промышленности.
Современная организация производства и реализация продук-
ции не позволяют изготовлять одежду на все типовые фигуры, ус-
тановленные государственными стандартами. Поэтому были раз-
работаны отраслевые стандарты ОСТ 17-325—86 «Изделия швей-
34
ные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные
признаки для проектирования одежды» и ОСТ 17-326—81 «Изде-
лия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин.
Размерные признаки для проектирования одежды».
Отраслевые стандарты устанавливают:
число типовых фигур, необходимое и достаточное для массово-
го производства одежды;
классификацию типовых фигур по полнотным и возрастным
группам; величины размерных признаков типовых фигур.
В соответствии с ОСТ 17-325—86 типовые фигуры мужчин сгруп-
пированы в пять полнотных групп (1, 2, 3, 4, 5) и семь подгрупп.
По размерной типологии 2003 г. характеристика мужских типо-
вых фигур по полнотной принадлежности не изменилась.
В соответствии с ОСТ 17-326—81 типовые фигуры женщин были
сгруппированы в четыре полнотные группы (1, 2, 3, 4) и девять
подгрупп.
Согласно размерной типологии 2003 г. типовые фигуры жен-
щин сгруппированы в шесть полнотных групп (0, 1, 2, 3, 4, 5) и 14
подгрупп. При этом изменилась числовая характеристика полнот-
ной группы (табл. 3.5), а следовательно, и разница между О6 и
Огщ, характеризующая женскую фигуру по полноте.
Для каждой подгруппы установлена типовая фигура, на кото-
рую должна разрабатываться модель и строиться конструкция при
проектировании одежды.
Типовые фигуры мужчин и женщин по возрастной принадлеж-
ности подразделялись на три подгруппы: младшую (18—29 лет),
среднюю (30—45 лет), старшую (свыше 45 лет) (ОСТ 17-325—86,
ОСТ 17-326-81).
Соответственно типологии 2003 г. характеристика типовых муж-
ских фигур по возрастным категориям не изменилась, а типовые
фигуры женщин сгруппированы следующим образом: 18—19 лет,
20— 29, 30— 39, 40— 49, 50 лет и выше.
Таблица 3.5
Показатель полнотных групп женской типовой фигуры (ОСТ 17-326—81
п данные 2003 г.)
№ полнотной группы Об - Они
ОСТ 17-326-81 2003 г.
0 — -2
1 4 2
2 8 6
3 12 10
4 16 14
5 — 18
2а Зак. 13172.
35
3.4. Особенности детской размерной типологии
Новая размерная типология для детей была разработана по ре-
зультатам антропометрического обследования детей, проведенно-
го в 2000— 2001 гг.
Определение антропометрических точек, размерных признаков
и метода измерения размерных признаков осуществлялось по ГОСТ
17917—86.
При антропометрическом обследовании детей была изменена
методика измерения трех размерных признаков: расстояние от точки
основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди (при-
знак 34), высота груди (признак 35) и длина талии спереди (при-
знак 36). Для них исходной точкой принята точка основания шеи
сбоку вместо точки основания шеи сзади. Соответственно измене-
ны обозначения номеров размерных признаков: 34а, 35а, 36а.
Размерный признак 119 у детей ясельной группы измеряют как
расстояние от линии талии сзади параллельно позвоночнику через
точку основания шеи сбоку до сосковой точки.
На основе антропометрического обследования создана новая
размерная детская типология и разработана документация с ус-
ловным обозначением половозрастных групп.
Ма 0 — Проектирование соразмерной одежды для мальчиков
ясельного возраста.
ДО — Проектирование соразмерной одежды для девочек ясель-
ного возраста.
Ma 1 — Проектирование соразмерной одежды для мальчиков
дошкольного возраста.
Д 1 — Проектирование соразмерной одежды для девочек до-
школьного возраста.
Ма 2 — Проектирование соразмерной одежды для мальчиков
младшего школьного возраста.
Д 2 — Проектирование соразмерной одежды для девочек млад-
шего школьного возраста.
Ма 3 — Проектирование соразмерной одежды для мальчиков
старшего школьного возраста.
Д 3 — Проектирование соразмерной одежды для девочек стар-
шего школьного возраста.
Ма 4 — Проектирование соразмерной одежды для мальчиков
подросткового возраста.
Д 4 — Проектирование соразмерной одежды для девочек под-
росткового возраста.
ТфМ — Типовые фигуры мальчиков. Величины размерных при-
знаков для проектирования.
ТфД — Типовые фигуры девочек. Величины размерных при-
знаков для проектирования.
ГрМ — Градация деталей одежды для мальчиков.
36
ГрД — Градация деталей одежды для девочек.
В каждый из документов включены следующие разделы: клас-
сификация типовых фигур, размерные признаки, методика пост-
роения лекал и конструкции различного ассортимента детской
одежды.
Одежду из ткани для девочек и мальчиков ясельного и до-
школьного возрастов изготовляют одной полнотной группы, для
мальчиков младшего школьного, старшего школьного и подрост-
кового возрастов — двух полнотных групп с интервалом по обхва-
ту талии между полнотными группами, равным 6 см, а по разме-
рам — 3 см. Поэтому полнотный показатель по размерам скользя-
щий.
Для девочек младшего и старшего школьного возрастов одежду
шьют двух полнотных групп с интервалом по обхвату талии между
полнотными группами, равным 6 см, а по размерам — 3 см.
Одежду для девочек подросткового возраста, как и женскую,
выпускают трех полнотных групп (1, 2, 3). Полнотный показатель
определяется так же, как у женщин, он постоянен для всех разме-
ров (см. табл. 3.5).
2а*
ЧАСТЬ II
КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Глава 4
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПОЯСА ФИГУРЫ. ПРИБАВКИ
И ПРИПУСКИ В ОДЕЖДЕ
4.1. Виды конструктивных поясов
Процесс разработки моделей одежды, как и любого художествен-
ного изделия, складывается из двух основных этапов:
анализ информации, относящейся к разрабатываемому типу
изделия (публикации в отечественной и зарубежной печати: жур-
налы мод, каталоги фирм и выставок, образцы ассортиментных
кабинетов и др.);
художественно-конструкторский поиск, который заключается
в воплощении первоначальных творческих идей в эскизной гра-
фической форме и объеме (макете).
Создать новый образец одежды (модель) без знаний современ-
ных методов конструирования практически невозможно. Поэтому
художнику-модельеру необходимы знания и умения в создании
любого силуэта одежды, а также знания о связях конструктивных
поясов и элементов конструкции с силуэтной формой изделия, с
тем чтобы решить ее в чертеже и затем проверить в макете. Маке-
тирование помогает более полно увидеть полученный на чертеже
силуэт модели, уточнить ее объем, пропорции, ритм, откорректи-
ровать расположение конструктивно-декоративных линий, форму
и размер отдельных деталей и места их расположения. При этом
следует учитывать, что даже незначительное перемещение конст-
руктивно-декоративных линий и отдельных элементов конструк-
ции оказывает большое влияние на пропорции и силуэтную фор-
му изделия в целом.
При разработке конструкции модели изделия по эскизу необ-
ходимо для выявления особенностей модели проследить связь кон-
структивных поясов фигуры и костюма.
С учетом различных видов одежды для женской фигуры приня-
ты следующие конструктивные пояса (рис. 4.1):
головной 1 — учитывают при моделировании головных уборов
и одежды с капюшонами;
38
шейный 2 — определяет положение
горловины на чертеже; он является
очень важным при оформлении горло-
вины костюма и формировании ворот-
ника;
плечевой 3 — измеряют при проек-
тировании плечевых изделий для фигур
с различной осанкой, формой и разво-
ротом плеч, является определяющим для
ширины изделия в плечах;
грудной 4 — учитывают при опреде-
лении ширины одежды по линии груди
с учетом отдельных ее участков (спин-
ки, полочки и проймы);
талиевый 5 — нужен для определе-
ния ширины изделия по линии талии и
ее уровня, является основным при ре-
шении модели поясного изделия;
тазовый 6 — учитывают при члене-
нии одежды и определении ее объема и
ширины на данном уровне фигуры;
бедренный 7 — учитывают при опре-
делении на данном уровне фигуры объе-
ма и ширины изделий, особенно пояс-
Рис. 4.1. Конструктивные
пояса фигуры
ных;
коленный 8 — учитывают при определении длины плечевого
изделия;
голенный 9 — учитывают при определении объема и ширины
низа как плечевых, так и поясных изделий;
предплечные 10 — определяют объем, ширину и длину рукавов,
они являются очень важными при оформлении оката, низа и лок-
тевой части рукава.
Уровень конструктивных поясов тесно связан с пропорциями
фигуры человека.
При создании пропорций большая роль отводится горизонталь-
ным сечениям и объемам основных частей костюма (рукавов, кар-
манов, воротников).
4.2. Прибавки и припуски в одежде
Одежда по расположению на фигуре человека подразделяется
на плечевую, опорной поверхностью которой является плечевой
пояс фигуры, и поясную, опорная поверхность которой находится
на участке от линии талии (талиевого конструктивного пояса) до
верхней части бедер и живота.
2*
39
Поскольку одежда как плечевая, так и поясная не прилегает к
телу по всем точкам его поверхности и не отстает от него на оди-
наковые расстояния, поверхность тела человека по контурам и ве-
личине отдельных участков в большинстве случаев не тождествен-
на и не подобна в целом надетой на человека одежде.
Любая одежда из ткани, кожи, дублированных материалов по
своим размерам превышает размеры тела человека. Между поверх-
ностью тела и внутренними размерами одежды образуются воз-
душные прослойки. Они необходимы для обеспечения свободы
дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности организма
человека, а также создания определенной силуэтной формы.
Объем воздушных прослоек зависит от степени прилегания из-
делия к фигуре.
В зависимости от степени прилегания к фигуре плечевое изде-
лие может быть прилегающим и узким, полуприлегающим и пря-
мым с различной степенью свободы.
Независимо от степени прилегания внутренние размеры одеж-
ды всегда больше соответствующих размеров тела. Величины, на
которые размеры одежды превышают размеры тела человека, на-
зываются прибавками (ГГ). Индексы обозначают участки, на кото-
рых даны прибавки. По своему назначению прибавки подразделя-
ются на минимально необходимые (технические) и декоративно-
конструктивные.
Минимально необходимые прибавки (/7гех) обеспечивают сво-
боду дыхания, движения, создают определенную воздушную про-
слойку для регулирования теплообмена, способствуют кожному
дыханию.
На величину Птсх оказывают влияние изменения размеров тела
в динамике относительно его размеров в статике. Так как эта при-
бавка предусматривается в основном по ширине изделия в облас-
ти груди, то главным фактором при ее определении должна быть
разница измерений обхвата груди при глубоком входе и спокой-
ном дыхании («1,5 см).
По данным НИНА МГУ при различных движениях человека
отдельные участки тела изменяются больше, чем при глубоком
дыхании. Наибольшие изменения наблюдаются в измерениях ши-
рин Шс и Шт, чем в обхватах.
Измерение Шс увеличивается (=30 %) при подъеме и вытягива-
нии рук вперед. При этом измерение Шг уменьшается. И, наобо-
рот, измерение Шг увеличивается (=10 %) при отведении рук назад
и сближении лопаток, а Л7С при этом несколько уменьшается.
Продольные размеры значительно изменяются при подъеме рук
и наклоне туловища вперед. Но прибавку на свободу движения к
продольным размерам бытовой одежды не дают, так как это может
привести к нарушению пропорций модели. Изменение длины при
сохранении общего объема изделия может изменить силуэтную
40
форму в целом. В большинстве случаев конструкция плечевого
изделия позволяет ему легко смещаться по фигуре. Условия эксп-
луатации бытового изделия, как правило, не требуют увеличения
его размеров по длине.
Прибавки на свободу дыхания и движения по ширине изделия
следует устанавливать дифференцированно в соответствии с на-
значением одежды. Они могут быть более или менее постоянными
для бытовой одежды и значительно увеличиваться для специаль-
ной одежды с обязательным учетом эргономических показателей.
Нормальный теплообмен и кожное дыхание в одежде обеспе-
чиваются воздушной прослойкой, которая создает вокруг тела че-
ловека определенный микроклимат. Для его создания в одежде из
тканей различного волокнистого состава, по данным проф.
Ф. Ф. Эрисмана, величину воздушной прослойки берут равной для
одежды из шерстяных тканей 2,5//, шелковых тканей ЗЯ и хлоп-
чатобумажных 3,25/7 (где Н— толщина ткани).
По рекомендациям ЦНИИШП техническая прибавка к полу-
обхвату груди рассматривается в зависимости от вида изделия, а
следовательно, его «слойности»: 2 см для платья женского и для
девочек; 3 см для жакета женского и для девочек, пиджака муж-
ского и мальчикового; 4 см для демисезонного и летнего пальто
всех половозрастных групп.
Технические прибавки на свободное облегание к полуобхватам
талии и бедер ввиду ограниченности изменений величин этих па-
раметров и меньшего размаха движений должны быть меньше со-
ответствующих прибавок к полуобхвату груди. Практическое со-
отношение этих прибавок приведено в табл. 4.1.
Данные прибавки значительно изменяются во времени в соот-
ветствии с изменением силуэтных форм (рис. 4.2).
Декоративно-конструктивная составляющая прибавки по ли-
нии груди дает возможность получить заданную эскизом форму
модели костюма и почти всегда уточняется в результате творчес-
кого поиска формы на фигуре, учитывая, что форма костюма не-
разрывно связана с человеком и может рассматриваться только в
связи с его образом, пропорциями и пластикой. Поэтому худож-
Таблица 4.1
Соотношение прибавок по полуобхватам талии, бедер п груди
Наименование прибавок Соотношение Д, Пб, Пт по силуэтам
Прилегающий Полуприлегающий Прямой
К полуобхвату талии (77т) К полуобхвату бедер (77б) (0,5—0,75) Лг 0,5/7г (0,75—1)/7г 0,75/7г Определяется формой модели Тоже
41
Рис. 4.2. Силуэтные формы одежды
ник-модельер и конструктор, работая над формой модели, долж-
ны понимать и чувствовать ее в движении — пластике и уметь
правильно выбрать /7ДК для решения конкретной формы изделия в
зависимости от размера и возраста.
Благодаря определенным приемам кроя и законам зрительного
восприятия тело человека в одежде может восприниматься по-раз-
ному, приближаясь по форме и силуэту к той или иной геометри-
ческой фигуре. Форма и силуэт — две основные характеристики
моды — тесно связаны между собой. Изменяясь во времени, они
дают движение моде.
Пытаясь проникнуть в особенности новой формы, мы опреде-
ляем прежде всего ее силуэт. Используя понятие силуэт как плос-
костное изображение новой формы, специалисты имеют в виду не
абсолютно точную ее копию на плоскости, а условное схематизи-
рованное изображение.
Основные силуэты одежды могут быть определены по отноше-
нию к фигуре — повторение ее форм, приближение и контраст:
приталенный с разным объемом лифа и юбки; прилегающий с
разной степенью приталивания; полуприлегающий; прямой с боль-
шей или меньшей степенью облегания; расширенный — трапеция,
силуэт А-образный.
При конструировании одежды различных силуэтных форм важ-
ная роль отводится П№. В отличие от технической прибавки П№
предусматривается не только по ширине, но и по длине изделия.
Прибавки по линиям груди (77г), талии (Пт) и бедер (Лб), об-
хвату плеча (Л0.п) рекомендуются ведущими моделирующими орга-
низациями для проектирования модных форм одежды.
42
Основной прибавкой, определяющей силуэтную форму изде-
лия, является Пт. При сохранении определенного объема изделия
величины ее значительно не меняются. И только с резким измене-
нием объема силуэтной формы происходит значительное измене-
ние Пт. При сохранении объема силуэтной формы ее изменение
во времени обычно сопровождается перераспределением величи-
ны Пт по участкам чертежа конструкции изделия: спинки, проймы
и полочки.
В табл. 4.2 приведены средние значения Пт с учетом рекомен-
даций моды последнего десятилетия.
Прибавки, указанные в табл. 4.2, рекомендованы для изделий с
втачными рукавами для женщин с обхватом груди 96 см, со сред-
ним ростом 158—164 см и для мужчин с обхватом груди 100 см и
ростом 176 см.
Величина Пт = Птех + Пак
Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление от изде-
лия определенной силуэтной формы на фигурах различных разме-
ров и ростов, данные прибавки необходимо увеличить на 0,5 см
для фигур небольших размеров и высоких и уменьшить на 0,5 см
для фигур с большим обхватом груди и низких (на каждые 4 см Ог
и 6 см роста).
В зависимости от толщины и структуры ткани прибавки выби-
рают дифференцированно. Чем тоньше ткань, тем меньше вели-
Таблица 4.2
Средние значения Пг для различных ввдов одежды
Вид одежды Величина 77г для силуэтов, см
Прилегающий Полуприле- гающий Прямой Трапеция
Женская одежда
Платье 4,5-5,5 5,5-6,5 6,5-7,5 4,5-5,5*
Жакет 5,5-6,5 6,5-7,5 7,5-8,5 6,5-7,5*
Пальто демисезон- ное, летнее 6,5-7,5 7,5-8,5 8,5-9,5 —
Мужская одежда
Сорочка 5-6,5 7-8 9,5-11,5 —-
Пиджак До 8 8-9,5 10-11 —
Пальто демисезон- ное, летнее 8-9 9,5-10,5 11-12 —
* Изделие трапециевидной формы может быть получено на основе любого
силуэта. • «
43
чина прибавки в пределах силуэтной формы и наоборот. Исклю-
чение составляют тонкие шелковые ткани с разреженной структу-
рой (креп-жоржет, шифон и др.).
Для создания определенного зрительного впечатления от изде-
лия одной и той же силуэтной формы, но разных покроев прибав-
ку увеличивают: для изделий небольших объемов с цельновыкро-
енными рукавами и покроя реглан увеличивают до 2 см, а комби-
нированного покроя — до 1 см.
Для изделий с утепляющими прокладками (зимние) прибавки
берут меньших величин из графы соответствующей силуэтной фор-
мы и прибавляют 3,2/г, где h — толщина утепляющей прокладки.
В отличие от предыдущих лет одежда значительно увеличи-
лась в объеме. В то же время сохраняется одежда небольших объе-
мов (особенно это касается женской одежды). Поэтому в реко-
мендациях ведущих моделирующих организаций приводятся при-
бавки по линии груди на определенные силуэтные формы с уче-
том их объема.
Если прибавки для изделий малых объемов находятся в преде-
лах средних значений величин прибавок, то для больших объемов
в пределах одной силуэтной формы они увеличены примерно на
50—70 %. Такое увеличение объема изделия ведет к его структур-
ной перестройке — углублению проймы, увеличению ширины ру-
кава на уровне глубины проймы и изменению других элементов
формы.
Таблица 4.3
Значение Яг для различных видов одежды и половозрастных ipynn детей
Возрастная группа Величина Пг для одежды, см
Платье хлопчато- бумажное, шелковое, шерстяное Пальто демисезонное Пальто зимнее
ДЛЯ девочек ДЛЯ мальчиков ДЛЯ девочек ДЛЯ мальчиков
Ясельная 9-11 12-15 13-16 14-16 15-17
Дошкольная 8-10 11 — 14 12-15 13-15 14-16
Младшая школьная 7-9 10-13 11-14 12-14 13-15
Старшая школьная 6-8 9-12 10-13 11-13 12-14
Подростковая: размеры 84—92 размеры 96—108* 5-7 8-11 9-12 10-12 11-13
* Д. представлены в табл. 4.2.
44
Таблица 4.4
Распределение Пг по участкам чертежа на линии груди
Группа одежды Распределение Пг по участкам, в долях от Пг
Спинка Пройма Полочка (переда)
Женская 0,2-0,3 0,8-0,5 0-0,2
Мужская 0,2-0,3 0,6-0,4 0,2-0,3
Детская 0,3 0,4 0,3
Прибавки на свободное облегание по линии груди для детской
одежды должны быть связаны с формами изделий, рекомендован-
ными для определенных половозрастных групп.
Учитывая, что моделирование и конструирование одежды для
детей осуществляется для пяти возрастных групп (шесть подгрупп):
ясельной, дошкольной, младшей школьной, старшей школьной и
подростковой с обхватами груди 84—92 и 96—108, прибавки на
свободное облегание (/7Г) берутся дифференцированно по видам
одежды с учетом половозрастных групп (табл. 4.3).
При построении основы пальто для школьников и подростков Пт
берут равной 9 см. Увеличивают Пт до табличного значения за счет
конического разведения деталей спинки и полочки.
При построении чертежа конструкции важное значение имеет
распределение Пт по участкам чертежа (спинки, проймы и полоч-
ки). Оно не является постоянным и тесно связано с распределени-
ем объема изделия по линии груди.
Распределение Пт по участкам чертежа конструкции на линии
груди (спинки, проймы, полочки) для различных половозрастных
групп одежды приведено в табл. 4.4.
Распределение прибавки на утепляющую прокладку по участ-
кам чертежа на линии груди приведено в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Прибавка на утепляющую прокладку и ее распределение по участкам
чертежа на линии груди (по данным ЦНИИШП), см
Утепляющая прокладка Толщина утепляющей прокладки Прибавка Прибавки по участкам
Спинка Пройма Палочка
В общем виде Л 3,2/1 0,6/1 2/1 0,6/1
Вата стеганая 1,6 5,2 1 3,2 1
Ватин: 1 слой 2 слоя 0,4 0,8 1,3 2,6 0,25 0,5 0,8 1,6 0,25 0,5
45
Прибавки по линиям талии Лг и бедер П6 очень тесно связаны
с силуэтной формой изделия и определяются моделью. Лт зависит
от степени прилегания изделия в области талии и определяет фор-
му изделия и оформление боковых срезов, вытачек и других вер-
тикальных линий. Пв является весьма важным показателем в изде-
лиях сложных форм.
В мужской одежде Пт и Пб являются более или менее постоян-
ными и берутся равными:
Пт = Пт или Пт- (1—3 см);
Щ = 0,5Пт или 0,5/7, + 2 см.
При разработке конструкции изделия предусматривают прибавки
и по другим участкам чертежа (табл. 4.6).
Таблица 4.6
Прибавки к горловине, пройме и длине талии
(по данным ЦНИИШП)
Вид одежды Наименование прибавки и ее величина, см
К ширине горловины спинки — -^Ш.Г.С К высоте горловины спинки — ^В.Г.С На свободу проймы по глубине — Ц.п.г К длине талии
спинки ^Ц-т.с спереди -^Тц.т.п
Женские и мужские изделия
Платье 1-1,5 — 0,2 0,2-0,4*
Жакет, пиджак Пальто демисезон- 1-1,5 0,2 2,5-3 0,5 0,8
ное:
без ватина 1,5-2 0,3-0,4 3-4 0,9 2,5
с одним слоем ватина 1,5-2 0,3-0,4 3-4 1,35 2,9
Пальто зимнее 2,5-3 0,5-0,6 3,5-4,5 1,8 3,3
Детские изделия
Платье 1-1,5 — 1,5-2 0,2 0,2-0,4
Жакет, куртка, пиджак Пальто демисезон- 1-1,5 — 2-2,5 — —
ное:
без ватина 1,5-1,8 — 3-4 0,9 2,4
с одним слоем ватина 1,5-1,8 — 3-4 1,35 2,85
Пальто зимнее 2,5-3 — 4-5 1,8 3,3
* Прибавку к длине талии спереди, равную 0,2 см, принимают для платья с
целой серединой переда, без подборта; в изделиях с подбортами — 0,4 см.
46
В соответствии с ЕМКО при расчете структурной схемы черте-
жа от Сгц в табл. 4.7 приведены конструктивные прибавки по си-
луэтам различных видов женской одежды. В табл. 4.8 приведены
Таблица 4.7
Прибавки конструктивные по силуэтам различных ввдов
женской одежды* (по данным ЕМКО)
Вцд одежды, силуэт Абсолютные величины прибавок по линиям, см
груди талии бедер обхвата плеча
Платье: прилегающее полуприлегающее прямое Жакет: прилегающий полуприлегающий прямой Брюки Пальто демисе- зонное: прилегающее полуприлегающее прямое 3,5 5(4-6) 6,5(5,5—7,5) 5 6,5(5,5-7,5) 8(7-9) 7 9(8-10) 11(10-12) 2,5 3,5(3-4) 4,5(4-5) 4 5,5(4,5—6,5) 7(6-8) 1(0-2) 5 7(6-8) 9(8-10) 2,5 3,5(2,5—4,5) 4,5(3,5—5,5) 4 5,5(4,5—6,5) 7(6-8) 2(0-4) 5 7(6-8) 9(8-10) 4 4,5(4-5) 5(4-6) 4,5 5(4-6) 5,5(5-6) 5 6(5-7) 8(7-9)
* Если расчет ширины изделия осуществляют от Сш.
Таблица 4.8
Прибавки на пакет к конструктивным отрезкам различных ввдов жепской
одежды (по данным ЕМКО)
Вид одежды Конструктивные отрезки
11-91, 11-21, 11-31, 11-41 31-33 33-35 35-37 31-37 33-331, 35-351 11-12 37Г-36.1, 16-16.1 33-13 35-15
Блузка 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Брюки, юбка
Платье 0,1 0,15 0,25 0,15 0,55 1,0 0,2 0,2 0,15 0,15
Жилет 0,25 0,25 0,55 0,65 1,45 2,0 0,3 0,25 0,3 0,4
Жакет 0,35 0,25 0,55 0,65 1,45 2,0 0,5 0,65 0,3 0,4
Пальто деми- 1,05 0,6 1,2 1,85 3,65 3,0 1,85 2,2 0,8 0,95
сезонное Пальто зимнее 1,25 0,9 1,8 2 4,7 3 2,15 2,2 1,25 1,4
47
Окончание табл. 4.8
Вид одежды Конструктивные отрезки
12-12.1 36-16 411-470 511-570 351-333 95- 931 13-43, 13-93 51-58, 57-58' 78-78'
Блузка Брюки, юбка Платье Жилет Жакет Пальто деми- сезонное Пальто зимнее 0,2 0,35 0,45 0,55 1,6 2,05 0,15 0,35 0,5 0,65 2,3 2,55 0,5 0,95 0,55 2,95 2,95 5,15 5,65 0,5 1,15 0,55 2,2 4,4 4,85 0,15 0,25 0,65 1,9 2,8 0,3 0,65 1,25 3,15 4,05 о,1 0,15 0,4 1,0 1,9 1 1 1 1 1 1 0,95
Таблица 4.9
Поа в зависимости от формы рукава и вида изделия
Форма рукава Величина По п, см, по видам одежды
Платье Жакет, пиджак, куртка Пальто демисезонное Пальто зимнее
Женская одежда
Узкий 4,5-6 6-7,5 7-8,5 9-10,5
Средний 6-7,5 8-9,5 9-10,5 11-12,5
Расширенный 8-9,5 10-11,5 11-12,5 13-14,5
Широкий 10-11,5 12-13,5 13—14,5 15-16,5
Одежда для девочек
Средний 6-7 — 10,5-12 11,5-13
Расширенный 7,5-9 — 11,5-13 12,5-15
Л Лужская одежда
Средний — 9-10,5 13-14 14-15
Расширенный — 11-12,5 14-15 15-17
Одежда для мальчиков
Средний — 8,5-10,5 11,5-13 12,5-15
Расширенный — 11-12 14-15 15-17
Примечание. Приведенные величины Д,.п могут быть рекомендованы для
одежды небольших объемов с нормальной глубиной проймы.
прибавки на пакет (ПП) к конструктивным отрезкам базовой кон-
струкции (БК) различных видов женской одежды.
Величины прибавок к обхвату плеча зависят от объема и формы
рукава и вида изделия (табл. 4.9).
При увеличении общего объема изделия обязательно углубля-
ется пройма, что влечет за собой изменение конструкции рукава с
довольно резким возрастанием По п.
Глава 5
МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
5.1. Задачи конструирования одежды
Основной задачей конструирования одежды является создание
из ткани и других материалов, используемых при проектировании
одежды, пространственной формы изделия и решения обратной
задачи — построения разверток деталей одежды, заданной эски-
зом или образцом модели.
Существующие виды получения разверток деталей одежды мож-
но разделить на способы, дающие возможность выполнить при-
ближенную развертку изделия, и способы, дающие возможность
получить более точную развертку изделия (по готовому образцу).
Поскольку одежда, даже плотно облегающая фигуру человека,
как и сглаженный контур фигуры человека, только визуально по
силуэту приближается к геометрической фигуре, получить точную
развертку деталей первичного образца модели, заданного эскизом,
не представляется возможным. Форма в целом и отдельные ее эле-
менты уточняются в процессе творческой работы художника и
конструктора над моделью при примерке. Точность деталей моде-
ли определяется способностями исполнителей, их вкусом.
Следовательно, способ получения разверток деталей модели одеж-
ды, заданной эскизом, является приближенным. И все существую-
щие в промышленности системы и методики конструирования, ко-
торые используются при разработке конструкции моделей одежды,
могут быть отнесены к приближенному способу разверток.
Только тогда, когда развертку получают с готового образца из-
делия — модели, может идти речь о более точном способе, так как
при ее построении располагают размерами поверхности, образуе-
мой одеждой.
5.2. Сравнительная характеристика систем конструирования
Конструирование одежды, являясь наряду с моделированием
важнейшим процессом швейного производства, не только предоп-
ределяет в значительной мере качество изделий, но и является ре-
шающим условием в совершенствовании технологии, механиза-
ции и автоматизации производства.
Целью конструирования одежды является разработка конструк-
ции изделия.
49
Конструкцией швейного изделия называется его строение, пред-
ставленное в виде чертежа или комплекта деталей в их взаимном
расположении и взаимосвязи, с указанием размеров и методов
изготовления. К конструкции изделия предъявляются следующие
требования:
внешний вид изделия, изготовленного по чертежам конструк-
ции, должен соответствовать утвержденному эскизу;
изделие должно иметь хорошую посадку на фигуре человека;
конструкция должна быть технологичной — нетрудоемкой в
изготовлении, с использованием прогрессивных методов, обеспе-
чивающих высокую производительность труда и минимальную
себестоимость изделия.
В условиях индивидуального производства одежды вопросам
технологичной конструкции также должно уделяться большое вни-
мание. В данном случае технологичная конструкция должна пре-
дусматривать:
максимально возможную точность посадки изделия на фигуре
человека для сокращения примерок до одной;
оптимальную величину припусков в деталях для уточнения из-
делия на фигуре в процессе примерки;
максимальное число машинных способов обработки и рацио-
нальных приемов в процессе монтажа изделия.
В настоящее время швейные предприятия оснащены автомати-
зированными процессами проектирования одежды и разработку
конструкций моделей осуществляют с использованием ЭВМ. Но
предприятия швейной промышленности и моделирующие орга-
низации при традиционном решении конструкции моделей ис-
пользуют в основном две системы: муляжную — для решения слож-
ных конструктивных форм и отдельных элементов моделей и рас-
четно-графическую в различных вариантах.
По муляжной системе конструкцию получают путем накалыва-
ния ткани или бумаги на фигуру человека или манекен, затем ткань
или бумагу раскладывают на плоскости и оформляют контуры де-
талей изделия, при этом проверяя их правильность путем сопря-
жения узлов.
Расчетно-графическая система представлена рядом вариантов
и характеризуется тем, что по заданной эскизом модели на основе
размерных признаков фигуры и соответствующих прибавок строят
чертежи изделия. При этом существуют различные способы (вари-
анты) построения чертежей. Они отличаются друг от друга глав-
ным образом структурой расчетных формул и способами графи-
ческих построений. Различна степень обоснованности расчетных
формул.
Анализ расчетных формул, используемых в системах конструи-
рования, проведенный Г. Л. Труханом, показал, что любую из рас-
четных формул можно отнести к одному из трех видов.
50
К первому виду относятся формулы, по которым размер от-
дельного участка детали Р определяется с использованием соот-
ветствующего ему размерного признака фигуры М и прибавки ГГ.
Р= М+ П.
Точность определения размера участка детали одежды с исполь-
зованием формул этого вида зависит от способности исполнителя
правильно определить величину прибавки на свободное облегание
на определенном участке детали в соответствии с силуэтом и фор-
мой изделия.
Ко второму виду относятся формулы, по которым размер от-
дельного участка детали Р определяется с использованием размер-
ного признака М', непосредственно не связанного с данным участ-
ком детали:
Р= аМ’ + Ы1+ с,
Где а, Ь, с — коэффициенты предполагаемой связи между иско-
мым размером участка детали и размерным признаком фигуры.
Правильность определения размеров деталей одежды с исполь-
зованием формул данного вида зависит от того, насколько точно
установлена практикой зависимость между размерами деталей
одежды и фигуры. Эта зависимость непостоянна и подходит лишь
для фигур определенного телосложения и определенных моделей
одежды.
К третьему виду относятся формулы, по которым размеры от-
дельных участков детали Р устанавливают по размерам детали Р'
ранее найденным на чертеже:
Р = аР’ + Ь.
Точность формул данного вида ниже, чем формул первого и
второго видов. Она зависит, с одной стороны, от правильности
установленной зависимости величины искомого размера участка
детали от уже найденного, а с другой — от точности определения
ранее найденного размера отрезка.
Наиболее приемлемой следует считать ту систему конструиро-
вания, при использовании которой размеры деталей определяют в
основном по формулам первого вида.
Однако из-за большой сложности в построении развертки по-
верхности одежды с помощью формул первого вида можно опре-
делить только некоторые размеры по длине и ширине изделия. Не
случайно при конструировании одежды выделяют построение ба-
зисной сетки, представляющей собой вертикальные и горизонталь-
ные линии, расстояние между которыми рассчитывают по форму-
лам первого вида. Базисная сетка представляет собой развертку
боковой поверхности полуцилиндра (рис. 5.1). Приведение этой
развертки к желаемому виду (развертки полочки и половины спин-
51
Рис. 5.1. Базисная сетка:
а — для плечевой одежды; б — для рукава
ки) осуществляется с использованием формул второго и третьего
видов, а также различных графических приемов.
Графические приемы, а также формулы второго и третьего ви-
дов являются, как правило, результатом личного опыта того или
иного автора. Способы конструирования одежды, разрабатывае-
мые отдельными авторами, отражали в основном практические
приемы кроя ограниченного числа моделей и покроев изделий.
Каждый автор предлагал свои расчеты построения чертежей. Между
разными системами конструирования не было никакой преемствен-
ности, каждая из них существовала сама по себе; с изменением
моды уходила одна система и появлялась другая.
Результатом работы над усовершенствованием систем констру-
ирования явилась типовая методика конструирования мужской
одежды ЦНИИШП, созданная в 1956 г. Она была обобщением
опыта работы домов моделей, в которой типовая конструкция муж-
ского плечевого изделия была дана для фигур трех типов телосло-
жения. Эта методика базировалась на расчетных измерениях фи-
гур и практических значениях Пк и Д,.
Принципиально нового в методику и технику построения чер-
тежей типовая методика не внесла.
52
Дальнейшее совершенствование систем конструирования велось
на принципиально новой основе. Массовые антропометрические
исследования, проводимые в 1956 —1960 гг., дали необходимый
материал для разработки научно обоснованной размерной типо-
логии к новой методике конструирования — Единой методике
конструирования одежды (ЕМКО) ЦНИИШП.
Расчетные формулы единой методики являются результатом ана-
лиза и математической обработки антропометрических материалов и
экспериментальных данных лаборатории ассортимента и конструи-
рования бытовой одежды ЦНИИШП. Поэтому метод, положенный
в основу единой методики, назван расчетно-аналитическим. Соглас-
но этому методу строят геометрические развертки сглаженного кон-
тура фигуры человека с соответствующими прибавками на свободное
облегание и декоративное оформление по обмерам фигуры, не про-
изводя пропорциональных расчетов. Расчетные формулы единой
методики представлены в основном формулами первого вида.
Отличительными чертами единой методики являются:
построение чертежей мужской, женской, детской одежды; рас-
четные формулы остаются постоянными, изменяются лишь неко-
торые параметры — коэффиценты при переменных величинах и
абсолютные величины свободных членов в зависимости от поло-
возрастных особенностей фигуры и вида изделия;
возможность точного расчета всех элементов рукава и проймы
с заданной величиной посадки;
построение всех чертежей без припусков на швы; возможность
применения в условиях индивидуального пошива.
Дальнейшее совершенствование единой методики конструиро-
вания ЦНИИШП осуществлялось на базе размерной типологии
стран бывшего СЭВ. Новая размерная типология дала дополни-
тельный антропометрический материал, внесла некоторые коррек-
тивы в имевшиеся ранее измерения фигур, что привело к измене-
нию параметров расчетных формул, связанных с этими измерени-
ями. Использование новых размерных признаков дало возможность
несколько упростить расчетные формулы с учетом максимального
использования размерных признаков и создать ЕМКО СЭВ.
Таким образом, вновь разработанные методики конструирова-
ния одежды предусматривают:
максимальное использование новых антропометрических изме-
рений;
определение размеров деталей одежды по формулам первого
вида, состоящим из абсолютных величин соответствующего раз-
мерного признака, прибавок на свободное облегание и толщины
нижележащих слоев одежды и припусков;
установление прибавок и припусков в зависимости от различ-
ных факторов (ассортимента одежды, свойств ткани, технологии,
направления моды);
53
минимальное использование влажно-тепловой обработки в про-
цессе формования деталей. Получение формы изделия обеспечи-
вается конструктивными средствами, что значительно снижает
трудоемкость обработки.
Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (ЦОТШЛ)
на базе единой методики ЦНИИШП разработала единый метод кон-
струирования женской и мужской одежды индивидуального пошива.
Единый метод отличается от единой методики заменой отдельных
расчетных формул измерением фигуры или некоторым упрощением
формул.
5.3. Методы проектирования разверток деталей одежды
по образцам моделей
В условиях промышленного производства одежды при изго-
товлении серийных моделей одного фасона необходимо осуще-
ствлять уточнение лекал после изготовления образца модели.
При этом вопросы механизации и автоматизации швейного про-
изводства требуют разработки технологичной конструкции де-
талей одежды, которую можно получить при определении их
формы и размеров инженерными методами. Для их применения
должна быть известна форма поверхности, которая при конст-
руировании деталей одежды может быть задана в виде образца
модели.
В этом направлении работали два ведущих вуза легкой про-
мышленности бывшего СССР: Московский технологический ин-
ститут легкой промышленности (МТИЛП) и Киевский технологи-
ческий институт легкой промышленности (КТИЛП).
МТИЛП разработал метод проектирования разверток деталей
одежды в чебышевской сети.
В основе этого метода лежит решение задачи дифференциаль-
ной геометрии одевания поверхности тканью. На изменение струк-
туры ткани, когда она становится оболочкой какого-либо тела,
впервые обратил внимание академик П. Л. Чебышев. В работе
«О кройке одежды» (1878 г.) ученый математически доказал воз-
можность построения разверток плотно облегающих оболочек из
ткани для различных поверхностей.
Основной задачей расчета разверток деталей одежды является
определение их рациональной формы, обеспечивающей одевание
данной поверхности плоским материалом при минимальной пло-
щади разверток и наименьшем числе швов. Вследствие того что
ткань является сетчатым материалом, она образует на кривой по-
верхности криволинейную сеть, в которой противоположные сто-
роны каждого четырехугольника (ячейки из нитей основы и утка)
равны между собой. Сеть, образующая на поверхности четырех-
54
угольники с равными противоположными сторонами, называют
чебышевской сетью, в которой
ОдЬо = О\Ь\ = 02^2 </3^3... j
1—2 = П1^2 = ^1^2 = *
Из этого следует, что две пересекающиеся линии чебышевской
сети вполне определяют положение на поверхности всех ее линий,
так как линии каждого «семейства» в отдельности располагаются
параллельно относительно друг друга. Поэтому чебышевская сеть
может быть построена на любой поверхности путем параллельно-
го перенесения линий сети.
Для этого на поверхности сначала задают две пересекающиеся
между собой исходные линии сети. Чтобы построение было впол-
не определенным, за исходные линии сети принимают ортогональ-
ные геодезические линии. Геодезическая линия — кратчайшее рас-
стояние между двумя точками на поверхности. Две ортогональные
линии, заданные на поверхности, могут быть использованы и как
прямоугольные оси координат.
При построении чебышевской сети на поверхности по нане-
сенным на ней исходным ортогональным геодезическим линиям
ОХ, ОУ (рис. 5,2, а) задают ряд точек (7, 2,а0, Ьо, с0) с небольши-
ми интервалами между ними. Из точек 1 и ай как из центров про-
Рис. 5.2. Определение чебышевской сети на поверхности:
а — нанесение точек на ортогональных линиях ОХ и ОУ; б — совмещение чебы-
шевской сети на плоскости; в — геодезический угольник
55
водят дуги геодезических окружностей геодезическими радиусами
р= 01— Оа0; на пересечении этих дуг получают точку а\. Из точек
G] и 2 теми же радиусами проводят дуги геодезических окружнос-
тей, получая точку а-ь и т.д. Таким образом строят чебышевскую
сетку на поверхности. Измерив длину всех координатных линий
чебышевской сети, нанесенной на поверхности, можно перенести
их на плоскость в прямоугольные оси координат. В результате по-
лучают развертку чебышевской сети на плоскости, ограниченной
линиями ОА, АВ, ВО (рис. 5.2, б).
Аналитический метод расчета разверток оболочек из ткани по
П. Л. Чебышеву весьма трудоемок. Для расчета и построения раз-
верток оболочек с использованием этого метода необходимо рас-
полагать данными о кривизне одеваемой поверхности, точными
значениями кратчайших расстояний и выполнять сложные мате-
матические расчеты.
5.4. Построение разверток деталей одежды способом
вспомогательной сетки
Наиболее простым вариантом определения разверток деталей
одежды, основанным на принципе построения плотно облегаю-
щих оболочек из ткани по П. Л. Чебышеву, является способ с ис-
пользованием вспомогательной сетки. Развертки деталей одежды
с помощью вспомогательной сетки выполняют следующим обра-
зом. На поверхности образца модели, надетой на манекен внут-
ренней формы модели, для каждой детали наносят цветными нит-
ками линии швов и исходные оси координат. Линии швов распо-
лагают по швам образца модели. При необходимости вносят соот-
ветствующие уточнения в расположение линий, швов и исключа-
ют излишние швы. Положение исходных осей координат на дета-
лях определяют с помощью геодезического угольника так, чтобы
они были ортогональными геодезическими линиями и проходили
на одинаковом расстоянии от точек, определяющих направление
нитей основы или утка ткани на детали по техническим условиям
раскроя. Эти расстояния проверяют на развертывающихся поверх-
ностях измерением геодезических линий с помощью угольника.
Геодезический угольник изготовляют из узких полосок (5 —
6 мм) тонкой бумаги. Он позволяет достаточно точно опреде-
лять положение и длину ортогональных геодезических линий
поверхности любой формы и размера, встречающихся в одежде
(рис. 5.2, в).
Например, согласно техническим условиям раскроя нити осно-
вы ткани в спинке из двух частей должны проходить параллельно
среднему ее срезу от линии талии до низа. Если ось ОХ задана в
области талии (рис. 5.3, а), то измеряют по этой же оси расстояние
56
в
Рис. 5.3. Вспомогательная сетка:
а — на поверхности образца модели; б — оболочка из ткани на поверхности; в —
развертка детали в чебышевской сети
57
ОА и проверяют расстояние ВС внизу спинки. В случае расхожде-
ния расстояний ОА и ВС уточняют положение осей координат.
Кроме осей координат на каждой детали задают ряд контрольных
точек для проверки правильности совмещения вспомогательной
сетки с поверхностью (например, точки D, Е, F). Находят коорди-
наты этих точек по следующей формуле:
X = S + 2/3[(U-U)2/S]‘, Y = U,
где X и У — прямоугольные координаты, определяющие форму
развертки оболочек из ткани на плоскости; S — кратчайшее рас-
стояние от оси ОУ до точек линии шва оболочки на поверхности;
U — ордината точки пересечения линией кратчайшего расстоя-
ния S оси ОУ; U — дополнительная геодезическая линия в обо-
лочке. _
При небольшом угле перекоса нитей ткани U и соответствую-
щая ей ордината У приблизительно равны, так как они располага-
ются на поверхности на небольшом расстоянии друг от друга и
соединяют одну и ту же точку линии шва оболочки D с осью ОХ
(рис. 5.3, б).
Затем осуществляют подготовку вспомогательной сетки — кан-
вы для совмещения с поверхностью.
На сетке цветным карандашом наносят прямоугольные оси ко-
ординат, находят в этих осях контрольные точки D, Е, F и отмеча-
ют их положение на сетке. Кроме того, на сетку наносят прямоу-
гольную сеть с размерами клеток отЗхЗдо5*5 см. Положение
этой сетки фиксируют на миллиметровой бумаге для проверки
правильности повторного совмещения вспомогательной сетки с
бумагой при определении развертки детали. Затем сетку укрепля-
ют булавками на поверхности детали по осям координат и конт-
рольным точкам.
Сетку совмещают со всей поверхностью до плотного прилега-
ния к ней так, чтобы нити сетки были с плавными переходами и
минимальными отклонениями от прямого угла, а сама она имела
соответствующее технологическим требованиям распределение по-
садки или растяжения по линиям швов за счет изменения угла
между нитями основы и утка. На сетке карандашом отмечают ли-
нии швов; затем ее снимают с поверхности и располагают на плос-
кости в прямоугольных осях координат на миллиметровой бумаге,
совмещая линии сетки с линиями бумаги. Перенося линии швов с
сетки на бумагу, получают развертку детали в чебышевской сети
(рис. 5.3, в).
Установление посадки или растяжения ткани находят после
определения развертки на основе измерений одних и тех же участ-
ков линий шва в развертке и на поверхности.
Следует учитывать, что площадь развертки зависит от положе-
ния исходных осей координат на поверхности по отношению к
58
Рис. 5.4. Исходные оси координат на поверхности изделия:
а — нанесение оси ОХ в изделиях прилегающего и полуприлегаюшего силуэтов;
б— нанесение оси ОУ в полочках изделия с притачным подбортом; в — нанесение
оси ОХ в области талии и иногда в области груди (О'Х') на полочках изделий
прилегающего и полуприлегающего силуэтов
линиям швов оболочки. Если исходные оси составных частей обо-
лочки не совпадают с их осями симметрии, площадь развертки
будет больше площади развертки оболочки, в которой исходные
оси располагаются по осям симметрии. Например, при целой спин-
ке ось 0Y располагают по оси симметрии детали, в спинке из двух
частей — по линии отвеса, проходящей через наиболее выступаю-
щую точку лопаток или через вершину горловины.
Линию отвеса можно определить с помощью нитки с подве-
шенным грузом.
Ось ОХ в спинках изделий прилегающего и полуприлегающего
силуэтов задают в области обхвата талии ортогонально к оси 0Y
(рис. 5,4, а). В изделиях свободной формы ось ОХрасполагают внизу
верхней опорной поверхности изделия, несколько ниже наиболее
выпуклой части лопаток.
При определении развертки полочки целой или с отрезной бо-
ковой частью ось 0Y располагают в разных местах в зависимости
от конструкции борта. Для полочки с отрезным подбортом ось 0Y
задают так, чтобы она проходила по наиболее выступающей части
выпуклости груди (рис. 5,4, б).
В полочках с неотрезными подбортами эту ось располагают по
краю борта или по линии полузаноса. Так же располагают ось 0Y в
полочках женской одежды со швами, проходящими через выпук-
лость груди. В боковой части полочки ось 0Y проходит примерно
по середине детали по отвесу.
Ось ОХ располагают в области талии и иногда в области груди
(рис. 5.4, б, в).
59
5.5. Метод вспомогательных линий развертывания
Для определения окончательной формы лекал в промышлен-
ных условиях, а также для исследований поверхности одежды,
связанных с получением сравнительно точных разверток — обо-
лочек, рекомендуется использовать также метод линий разверты-
вания (ЛР).
Учитывая структурные особенности строения ткани (определе-
ние направления нитей основы и утка), можно построить сравни-
тельно точные лекала непосредственно по замерам готового об-
разца изделия.
Процесс изготовления лекал с использованием метода ЛР мож-
но представить так: на образце модели (на каждой детали) намеча-
ют ряд характерных точек (А, 1, В, 2, В\, 3, 4— спинка и А', 5,
6, 7, 8 — перед). Затем от этих точек прокладывают сметочные
стежки вдоль нитей основы и утка (рис. 5.5, а, б).
Подготовив таким образом образец, замеряют отрезки сметоч-
ных строчек и приступают к построению лекал чертежа. Отрезки,
измеренные вдоль основы, при построении чертежа располагают-
ся вертикально, а под прямым углом к ним — отрезки, измерен-
ные в направлении нитей утка, так как при раскрое ткани нити
основы и утка ортогональны.
На рис. 5.5, в, г показаны чертежи деталей спинки и переда.
При построении спинки за исходную принята линия 1—Г,а пере-
да — AiAi, но могут быть приняты и другие линии.
Спинка. Отрезки 1— О и ОА определяют положение точки А.
Отрезки 1— О’ и О’В определяют положение точки В. Положение
Рис. 5.5. Разработка деталей спинки и переда по системе ЛР:
а — нанесение наиболее характерных точек на спинке; б — нанесение характер-
ных точек на переде модели; в — построение детали спинки; г — построение
детали переда
60
точки Bi определяют отрезки 1— Oi и OiBt. Величина отрезка BiB{
определяет раствор вытачки BB'(BiB[ = ВВ’) и т.д.
Перед. Отложив на чертеже отрезки Лр42 и А2А’, равные соот-
ветствующим участкам сметочных строчек (Лр42 и Л2Л') на образ-
це, определяет положение вершины горловины. Положение пле-
чевой точки 5 определяют отрезки А'5' и 5’5. Аналогично устанав-
ливают положения и других точек деталей и построение вытачки
переда. От точки 7 сверху и снизу вытачки в направлении утка
прокладывают сметочные строчки и на пересечении с исходной
линией построения получают точки 7' и 7". Отрезок 7' 7” опреде-
ляет раствор вытачки на боковом срезе ( 77\). Положение точки 8
определяют отрезки А\8’ и 8’8.
Построение лекал деталей одежды по методу ЛР, так же как и
при построении разверток деталей одежды с использованием вспо-
могательной сетки, дает возможность определить величину посад-
ки, влажно-тепловой обработки.
Использование метода ЛР затруднено в том случае, когда рас-
краиваемая ткань для изготовления образца модели имеет значи-
тельный перекос нитей основы и утка и растяжение ткани. В этих
случаях будет достигнута меньшая точность при построении лекал
деталей одежды.
5.6. Автоматизированное проектирование одежды
В настоящее время немыслимо проектирование одежды для про-
мышленного производства без стандартизации и автоматизации
процессов изготовления.
Автоматизация проектирования предполагает систематическое
использование вычислительной техники при рациональном рас-
пределении функций между проектировщиком, обоснованном
выборе методов решения задач с помощью ЭВМ. При этом подра-
зумевается, что за человеком остается решение задач творческого
характера, а за ЭВМ — задач, допускающих описание формул в
виде алгоритма. Это позволяет достичь большей эффективности
по сравнению с традиционным ручным проектированием.
Переход от одной технологии к другой, более совершенной свя-
зан с уменьшением роли человеческого фактора в технологиче-
ском процессе производства и подготовки более квалифицирован-
ных специалистов.
При производстве одежды одним из наиболее ответственных и
сложных процессов проектирования является конструкторская
разработка изделия. Этот этап достаточно трудоемок и часто тор-
мозит освоение новых моделей даже при использовании САПР,
когда разработка конструкций новых моделей осуществляется вруч-
ную с введением ее в систему через дигитайзер.
61
Эффективное функционирование САПР возможно только на
основе использования прогрессивных и совершенных методов про-
ектирования изделий и максимальной замены индивидуального
моделирования математическими моделями.
С появлением персональных компьютеров и периферийных
устройств стали быстро развиваться отечественные системы авто-
матизированного проектирования одежды.
Основным преимуществом лучших из отечественных САПР
(«Грация», «Ассоль») является то, что они превосходят известные
зарубежные и отечественные системы по интеллектуальным воз-
можностям, уровню автоматизации процессов проектирования и
производительности и постоянно развиваются с учетом запросов
предприятий.
«Грация» разработана специалистами Национальной академии
наук Украины и научно-производственной фирмой «Инфоком»
(Харьков).
«Ассоль» разработана Центром прикладных компьютерных тех-
нологий МФТИ с участием ведущих специалистов в области кон-
струирования одежды.
Автоматизация конструкторской подготовки САПР «Грация» дает
возможность без помощи протраммиста:
строить базовые конструкции по любой из методик;
выполнять техническое и художественное моделирование;
создавать основные, производные и вспомогательные лекала;
записывать процесс в виде протраммы.
Она обеспечивает:
автоматическую градацию лекал по размерам, ростам, полнот-
ным труппам с сохранением пропорций;
автоматическое формирование табеля мер;
автоматическое решение лекал серийной модели на фигуру
индивидуального заказчика;
при создании лекал новых моделей позволяет использовать как
расчетные, так и трафические приемы.
Система является полностью открытой и позволяет применять
размерные признаки и их значение согласно действующей доку-
ментации в промышленности.
Конструктор описывает методику расчета и построения конст-
рукции в виде последовательности действий (алгоритма) с помо-
щью операторов специализированного языка конструирования и
вводит ее с клавиатуры в правую часть экрана. Система рассчитыва-
ет параметры конструкции согласно введенным конструктором фор-
мулам и операторам, синхронно отображая построение в левой ча-
сти экрана. Если конструктора что-либо не устраивает на чертеже,
он уточняет параметры в формулах или производит графическую
коррекцию формы линий. В этом случае система сама вычисляет
параметры уточненных линий и вносит изменения в алгоритм.
62
Конструктор разрабатывает лекала модели только на базовый
размер.
САПР одежда «Ассоль» — это компьютерный программный комп-
лекс, позволяющий быстро и точно:
строить модельные конструкции любой сложности до полного
комплекта лекал;
выполнять традацию и раскладку;
вводить готовые лекала в компьютер.
В систему входят шесть самостоятельных модулей: чертежные
средства; работа с лекалами; градация; раскладка [включая два
уникальных модуля: построение базовых конструкций (автомати-
зация), конструкторские средства (автоматизация)].
САПР «Ассоль» — максимально удобная система для конструи-
рования, градации и раскладки; легко осваивается, автоматизиру-
ет рутинные операции и в то же время оставляет все творческие
решения за конструктором.
В отличие от отечественных аналогов совместима и надежно
работает с любым стандартным протраммным обеспечением и обо-
рудованием.
САПР «Ассоль» по своим возможностям соответствует, а по
модулям конструирования превосходит лучшие западные систе-
мы, предлагаемые на российском рынке. В настоящее время эта
система успешно функционирует на предприятиях.
Известно, что дальнейшее совершенствование проектирования
конструкций одежды должно осуществляться на основе автомати-
зации наиболее эффективных методов выполнения проектно-кон-
структорских работ.
При решении этих задач используют два основных вида конст-
руирования: графическое и аналитическое.
Графическое конструирование и моделирование независимо от
того, производится оно на бумаге или на экране монитора, ха-
рактеризуется тем, что оно дает результат, но не обеспечивает
взаимосвязь лекал по построению. При изменении любого пара-
метра необходимо вносить изменения во все сопрягаемые и про-
изводные лекала.
Лекала других размеров и ростов получают при этом путем гра-
дации. Поэтому графическое моделирование значительно услож-
няет конструкторскую подготовку и замедляет сменяемость моде-
лей, а следовательно, тормозит развитие производства.
Аналитический подход к автоматизации проектирования одеж-
ды осуществляется следующим образом: экран монитора разде-
лен на две части. В одной конструктор записывает свои дей-
ствия, а в другой система отображает результат их выполнения.
Поэтому в распоряжении конструктора должно быть программ-
ное обеспечение (операторы), отражающее любое необходимое
действие.
63
Рассмотрим два оператора, позволяющих поднять процесс про-
ектирования на качественно новый уровень. Это оператор «Мо-
дуль» и условный оператор «Если».
Оператор «Модуль» любой логически завершенный процесс
выделяет в виде модуля, задает ему имя, входные и выходные па-
раметры. Для использования модуля достаточно указать его имя и
уточнить параметры.
Это дает возможность реализовать блочно-модульный процесс
проектирования. Конструктор создает и накапливает модули по-
строения базовых конструкций: различных вариантов мобильных
элементов формы.
Условный оператор является основой для создания и реализа-
ции интеллектуальных процессов проектирования. Например, при
разработке узла «пройма—рукав» построили пройму, окат и в ре-
зультате построения фактическая посадка оката больше заданной.
Если погрешность превышает допустимую, то вызывают модуль
корректировки посадки, разработанный самим конструктором.
После корректировки вычисляется новое значение погрешности и
сравнивается с заданной величиной. И это повторяется до получе-
ния нужного результата.
Любое изделие — результат совместного труда художника-
стилиста и конструктора-модельера. Поэтому при автоматизи-
рованном производстве одежды должно быть уделено особое
внимание созданию условий для полноценного творческого вза-
имодействия.
Силуэт одежды промышленного производства по форме наибо-
лее близок к прямоугольнику и его модификации — трапеции.
Данные силуэтные формы свойственны одежде разных стран и
разных эпох, их можно назвать классическими. Поэтому, разраба-
тывая модели одежды для промышленного производства, худож-
ник должен учитывать стандартизацию костюма и унификацию
деталей и узлов. Это будет способствовать ускорению наиболее
сложного участка автоматизированного процесса — разработке
модельной конструкции.
С учетом аналитического подхода к автоматизированному про-
ектированию одежды художник должен давать не просто эскиз, а
техническую разработку в трех проекциях (вид спереди, сзади, сбо-
ку). Это необходимо для выявления объема и расположения кон-
структивно-декоративных линий, что является крайне важным для
компьютерного трехмерного проектирования.
Все ведущие фирмы как в России, так и за рубежом, занимаю-
щиеся разработкой САПР одежды, проводят серьезные научные
исследования в области компьютерного трехмерного проектиро-
вания. Но пока некоторые из них предлагают программы для «на-
девания» на трехмерный манекен плоских лекал, полученных опыт-
ным конструктором традиционным путем.
64
Этот вариант обеспечивает трехмерную визуализацию будуще-
го изделия без принципиально нового качественного проектиро-
вания разверток деталей одежды.
Разработка конструкции модели в системе СТАПРИМ проис-
ходит полностью в трех измерениях.
Левая часть экрана представляет собой создание трехмерной
виртуальной модели одежды путем варьирования параметров фор-
мообразования. Правая часть — автоматическое получение конст-
рукции разворачиванием созданной трехмерной формы на плос-
кость.
Процесс создания модели в трех измерениях в соответствии с
замыслом художника — это работа с контурами прозрачной про-
странственной формы модели (с геометрическим каркасом). Пред-
ставление модели в виде прозрачной конструкции позволяет рабо-
тать как над моделью в целом, так и над отдельными ее элемента-
ми.
В настоящее время виртуальная геометрическая модель не пол-
ностью отображает внешний вид изделия (отсутствует эффект тка-
ни), но она обеспечивает решение главной инженерной задачи —
возможности создания самых разнообразных трехмерных конст-
рукций одежды с последующим мгновенным получением разверт-
ки (по существу, модельной конструкции, минуя базовую).
В настоящее время ведутся поиски различных вариантов реше-
ния данной проблемы.
Для полной автоматизации процесса проектирования СТАПРИМ
соединена с системами Invertronica, «Грация», «Комтекс» и исполь-
зуется в России, Финляндии, на Украине.
3 Зак. 13172.
Глава 6
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ
6.1. Задачи разработки конструкций
Разработка конструкции по эскизу — художественно-конструк-
торский поиск, включающий в себя решение художественных и
технических задач.
К решению художественных задач относится создание модной
формы и покроя изделия, соответствующей пропорции частей и
целого, определение ритма в деталях изделия.
Технические задачи решают с помощью расчетных формул и
трафических приемов конструкции, обеспечивающей правильную
посадку изделия на фигуре, удобство в носке, максимальную эф-
фективность при оптимальных материальных и трудовых затратах
на производство.
Для разработки грамотной и рациональной конструкции моде-
ли одежды художник-модельер должен знать:
направление моды в одежде на перспективный период;
какими конструктивными средствами могут быть решены силуэт,
форма, покрой, фасонные элементы (на основе анализа модели);
обладать знаниями в области антропометрии, типологии взрос-
лого и детского населения, принятой в швейной промышленнос-
ти, психологии человека;
методы конструирования одежды, физико-механические и тех-
нологические свойства тканей и других материалов, из которых
проектируют одежду;
рациональные методы изготовления деталей и узлов изделий;
современное оборудование и его технологические возможно-
сти;
вопросы организации производства, учитывать технологичность
конструкции.
Одежда характеризуется большим разнообразием покроев. По-
крой одежды в основном определяется конструкцией рукава (втач-
ного, цельновыкроенного, реглан и различных вариантов комби-
нации этих рукавов).
Форма изделия определяет и выбор его покроя, а следователь-
но, и решение рукава.
Втачной рукав по праву считается классическим, так как он
является неотъемлемым атрибутом моды на протяжении многих
десятилетий и, как правило, характерен для изделий небольших
объемов.
66
6.2. Построение чертежей основы конструкции
В качестве исходных данных при расчете построения чертежа
конструкции основы принимают размерные признаки типовых
фигур и прибавки к ним в соответствии с силуэтной формой изде-
лия. Число размерных признаков, положенных в основу построе-
ния чертежа конструкции, в разных методиках различно.
В промышленном производстве одежды для разработки конст-
рукции используют разные методики конструирования, в том чис-
ле и ЕМКО СЭВ. Главной особенностью методик по новой раз-
мерной типологии является максимальное использование измере-
ний типовых фигур взрослого и детского населения, принятых в
швейной промышленности.
Чертежи конструкций строят с использованием размерных при-
знаков при полном отказе от пропорциональных расчетов. В каче-
стве исходных линий при построении чертежа конструкции во всех
методиках приняты линии симметрии фигуры со стороны спины
и переда (центральная сагиттальная плоскость).
Процесс разработки конструкции модели, заданной эскизом,
можно подразделить на разработку конструкции основы заданного
размера, роста и полнотной труппы и конструкцию, соответствую-
щую данному эскизу. В свою очередь разработка конструкции ос-
новы плечевого изделия включает в себя разработку базисной сет-
ки, определяющей основные габариты изделия, контурные линии
плечевого пояса, линии полузаноса и середины спинки, среза низа.
Для разработки конструкции по эскизу в ее основу вносят все изме-
нения, связанные с особенностями эскиза. Это горизонтальные И
вертикальные сечения (оформление их срезов), срезы швов, бор-
тов, воротника, карманов, оформление рукавов и т.д.
Для разработки конструкций всех покроев одежды исходной
является конструкция основы плечевого изделия с втачными ру-
кавами.
6.3. Построение чертежей конструкции основы
женской одежды с втачными рукавами
Исходными данными для расчета построения чертежей конст-
рукции основы принимают размерные признаки типовых фигур
женщин, прибавки на свободное облегание и припуски на ура-
ботку.
Метод построения чертежей конструкций не предусматривает
предварительного расчета, а исходит из величины прибавки по
линии груди, ее распределения в соответствии с формой проекти-
руемого изделия и ориентировочного минимального значения
ширины проймы. В этом случае художник-модельер в достаточ-
За Зак. 13172.
67
ной степени может прочувствовать форму проектируемого изде-
лия.
По методике ЕМКО СЭВ в качестве исходных данных реко-
мендуется 25 размерных признаков, по единому методу ЦОТШЛ —
26 и по авторским разработкам — 24. Прибавки для различных
видов одежды приведены в табл. 4.2, 4.3, 4.7.
Распределение Пт по участкам чертежа конструкции на линии
груди тесно связано с формой изделия и не является постоянным
(см.табл. 4.4). Прибавки на утепляющую подкладку приведены в
табл. 4.5, прибавки по другим участкам чертежа конструкции — в
табл. 4.6, 4.8, /7ОП — в табл. 4.9.
Основная структура построения чертежа остается постоянной
для всех видов и моделей одежды с втачными рукавами, изменя-
ются лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменени-
ями силуэта и формы.
Построение сетки чертежа. Строят прямой угол с вершиной в
точке А (рис. 6.1), которая соответствует на фигуре положению
шейной точки. Относительно ее находят положение глубины прой-
мы (условно линии труди), линий талии, бедер, низа, линии, опре-
деляющей ширину спинки, линии середины переда, линии, опре-
деляющей ширину переда.
Глубину проймы вычисляют по формуле
АТ — Ддр.З + ТТспр 71(д/т,
где /7сут — величина сутюжки, зависящая от вида одежды, осанки
фигуры и структуры ткани. Для платья она равна: для перегибистых
фигур 0,5 см, для типовых фигур около 1, для сутулых фигур 1 —
1,5 см; при наличии кокетки величину сутюжки переводят в линию
притачивания кокетки. В верхней одежде сутюжка по пройме не-
сколько больше примерно на 0,5—0,7 см во всех категориях осанки.
Положение линии талии Л70 = Дтс; Т0Т = Д.т.с.
Положение линии бедер ТБ = Д-^JT
Положение линии низа АН = Дщ ± /7Д И, где Ди определяется
направлением моды.
В верхней одежде предусматривают повышение основания гор-
ловины спинки АА0 = 0,5—0,7 см.
Из точек А, Г, Т, Би Н проводят горизонтальные линии пер-
пендикулярно вертикали АН. Затем от точки А вправо откладыва-
ют следующие величины: ширину спинки Аа = Шс + Пш с', ширину
изделия Aai = Сгш + Пт. (Ут точки oi влево откладывают ширину
переда (полочки) aia2 = Шт + (СгП - Сг1) + Птт,
В изделиях на утепляющих прокладках участки чертежа конст-
рукции Аа, Аа{ и О]О2 рассчитывают с учетом дополнительных при-
бавок, приведенных в табл. 4.5.
При построении базисной сетки чертежа по ширине изделия
особое внимание следует уделять ширине проймы. Для изделий,
68
Рис. 6.1. Чертеж основы женского платья с втачными рукавами
За*
69
Таблица 6.1
Минимальное значение ширины проймы для изделий на типовые фигуры
Вид изделия Ширина проймы соответственно размерам, см
88 92 96 100 104 108 112 116
Платье 10,7 11,3 Н,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,9
Жакет 11,5 12,1 12,7 13,3 13,9 14,5 15,1 15,7
Пальто демисезонное 12,3 12,9 13,5 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5
Пальто зимнее:
1 слой ватина 13,1 13,7 14,3 14,9 15,5 16,1 16,7 17,3
2 слоя ватина 13,9 14,5 15,1 15,7 16,3 16,9 17,5 18,1
плотно облегающих фигуру по линии груди и обхвату плеча (узки-
ми рукавами), минимальное значение ширины проймы приведено
в табл. 6.1.
При плотном облегании изделием фигуры распределение Пт по
участкам чертежа осуществляют следующим образом: к ширине
спинки 0,2Пт; к ширине проймы 0,8/7г. Припуск к ширине переда
не предусматривают.
Из точек а, а\ и а2 к прямой Aax опускают перпендикуляры до
пересечения с горизонталью, проведенной из точки Г, и соответ-
ственно получают точки Д, Д и Д (см. рис. 6.1).
Вертикальная линия, проведенная из точки а\ вниз, является ли-
нией середины переда — линией полузаноса в распашных изделиях.
Построение чертежа спинки и полочки (переда). Расчетные фор-
мулы для построения горловины изделия выведены, исходя из кон-
тура сечения основания шеи по форме, близкой к кардиоиде (кри-
вая, по форме напоминающая контур сердца), в которой попереч-
ный диаметр (dnon) больше переднезаднего (г/пз) примерно на 10 %.
Принимая обхват шеи за окружность, можно определить ее сред-
ний диаметр — dcp = 2Сщ/л.
Зная </ср и соотношение поперечного и переднезаднего диамет-
ров и принимая </ср за единицу, можно определить
40П = l,05Jcp; dn3 = 0,95Jcp.
При установлении параметров горловины спинки и полочки (пе-
реда) важное значение имеет положение фронтальной плоскости,
делящей (мысленно) фигуру на спинной и грудной контуры. Эта
плоскость определяет положение вершины горловины в плечевых
изделиях, плотно прилегающих в плечевом поясе. В типовой фигу-
ре мысленное деление переднезаднего диаметра шеи осуществляет-
ся таким образом, что % его отходит к спинному контуру и являет-
ся высотой горловины спинки и 3/4 — глубиной горловины полоч-
ки (переда). Ширина горловины равна 0,54юп- Такое соотношение
параметров обеспечивает нормальный баланс изделия.
70
Для конструирования одежды ОСТ 17-326—81 предусматривает
измерение Сш. Через это измерение и выражают параметры горло-
вины.
Ширина горловины 0,5<7ПОП = 0,5 • 1,05dcp = 0,525dcp, где dcp = 2Сщ/п,
тогда ширина горловины равна 0,525-2Сц/л: = 0,334Сш (при плотно
прилегающей оболочке). В изделии к ширине горловины отрезку
А41 (рис. 6.2) предусматривают прибавку в зависимости от структу-
ры ткани и вида изделия (/7Ш.Г.С) и тогда ширина горловины спинки
АА} и ширина горловины полочки (переда) равна Сщ/3 + Лшгс.
Высота горловины спинки ?
Л1Л2 = 0,25</пз = 0,25х
xO,95Jcp = 0,2375dcp = 0,2375-гО/ге = 0,151Сш.
В изделиях верхней женской одежды с учетом толщины и насло-
ения тканей предусматривают прибавку по высоте горловины спин-
ки, и тогда величина отрезка (см. рис. 6.1) Л)Л2 = 0,15Сш + Явгс.
Глубина горловины переда (полочки)
0Л5 = 0,75dn3 = 0,75х
x0,95dcp = 0,7125dcp = 0,7125 • 2CJn = 0,45Сш.
В конкретной модели может быть предусмотрена прибавка по
глубине горловины. При определении положения горловины пе-
реда также предусматривается прибавка на толщину материала.
Вправо от точки Л откладывают отрезок, равный ширине горло-
вины спинки (см. рис. 6.1):
АА, = CJ3 + Дш-гх-
Для фигур средней и старшей возрастных групп, имеющих жи-
ровое отложение в области шейной точки, от точки Л вверх откла-
дывают 0,3—0,5 см (точка Ло), из которой вправо проводят гори-
зонтальную линию, являющуюся основанием горловины спинки
(легкое платье).
3*
71
Из точки Л] (см. рис. 6.1) к прямой АА\ проводят перпендику-
лярную линию, на которой откладывают высоту горловины спинки
Л]Лг = (0,12—0,15) Qj +Пвтс.
При выпрямленном плечевом поясе за счет плечевых накладок
плечевой шов несколько смещается в сторону спинного контура и
тогда А{А2 = 0,12Сш + Пвх.с.
В изделиях без плечевых накладок Л1Л2 = 0,15Сш + Пи гл..
В легком платье Пв,т,с = 0.
Для обхвата груди третьего 88—104 отрезок А\А2 может быть
рассчитан с использованием измерений Д.с1 и Д.с, т.е.
Л1Л2 = Дг.с\ ~ Дтл-
Для определения положения внешнего конца плечевого среза спин-
ки из точки Л2 вправо проводят дугу радиусом, равным ширине
плеча Шп, а из точки То вверх проводят вторую дугу радиусом, рав-
ным высоте плеча косая Д1К. Точка пересечения обеих дуг — точка
П (внешний конец плечевого среза спинки). В изделиях на утепля-
ющей прокладке А2П= Шп + 0,5 см; ТД1 = Д1К + 0,6й.
Если в модели плечевой пояс выпрямлен за счет плечевых на-
кладок, то после построения чертежа основы в него вносят соот-
ветствующие изменения в зависимости от формы плечевого пояса
изделия.
Из точки Л2 через точку П проводят прямую линию, на которой
находят положение точки ГЦ. Для этого необходимо знать величи-
ну сутюжки или вытачки по плечевому срезу для образования в
изделии выпуклости на облегание лопаток.
Раствор вытачки в плечевом срезе зависит от осанки фигуры и
структуры ткани. Ориентировочные величины приведены в
табл. 6.2.
Зная раствор вытачки, определяют положение точки Д по фор-
муле А21Ц = Шп + Раствор вытачки.
Расположение вытачки на плечевом срезе относительно вер-
шины горловины определяется отрезком А2И= (У4—
Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине
плечевого среза, тогда А2И= Шн/2.
Таблица 6.2
Раствор вытачки в зависимости от осанки фигуры и структуры ткани, см
Структура ткани Осанка
перегибистая нормальная сутулая
Мягкая и рыхлая 1,5-2 2-2,5 2,5-3
Жесткая и сухая 1-1,5 1,5-2 2-2,5
72
Если фигура имеет узкий плечевой пояс и довольно широкую
спину, то желательно делать две вытачки: одну в горловине, дру-
гую в плечевом срезе. Расстояние между вытачками определяется
моделью.
Направление вытачки в готовом изделии определяет ее левая
сторона ИИ2. Оно может быть любым, но чаще параллельно се-
редине спинки. Длина вытачки ИИ2 = (3—4)ИИ\, но не менее
6 см.
Положение верхней точки левой стороны вытачки определяют
следующим образом. Из точки А2 радиусом, равным А2П, вверх
проводят дугу, а из точки И2 радиусом, равным H2IIi, вверх прово-
дят вторую дугу и точку пересечения этих дуг (О') соединяют пря-
мой линией с точкой А2, пересечение которой с продолжением
левой стороны вытачки обозначают точкой И3. Стороны вытачки
уравнивают: И2И2 = И2ИА (рис. 6.3).
Плечевой срез спинки проводят через точки Л2И3 и HJT\-
Если фигура имеет выступающие лопатки или повернутые впе-
ред плечи, то отрезок А2П\ увеличивают на 0,7—1 см (платье) и
1 — 1,5 см (пальто), т.е. посадка дополнительно к вытачке А2П\ =
= + ИИ\ + /Тпос-
При отсутствии плечевой вытачки величину посадки несколько
увеличивают (примерно на 1 см).
Для проведения линии проймы спинки находят вспомогатель-
ные точки Л3, 1 и Г2. Положение точки П2 определяет перпен-
дикуляр из точки Пх на вертикальную линию из точки а. От
точки Д вверх откладывают отрезок Д/73 = П21\/3. Точка П3
может быть расположена и с некоторым смещением вверх, тог-
да 1\Пт, = П2Г\/3 + 2.
Точку Г2 располагают посередине проймы, т.е. Г\Г2 = ДД/2.
Затем проводят биссектрису угла П3ЦГ2, на которой откладывают
отрезок Д J = 0,2ДД + (0,3—0,7).
Положение точки 1 оказывает влияние на свободу движения
рук в изделии. Больший припуск обеспечивает более свободное
движение. Если фигура перегибистая, то отрезок Д1 берут без при-
пуска, а если сутулая — с максимальным припуском.
Соединяя точки ZTj, П3,1 и Г2 плавной линией, получают прой-
му спинки, если боковой шов располагают посередине проймы (в
точке Д). Если боковой шов смещают в сторону спинки, то и прой-
ма спинки будет уменьшаться по длине на величину смещения
бокового среза. Пройма полочки по длине при этом увеличивается
на ту же величину.
Чертеж переда (палочки) строят следующим образом (см. рис. 6.1).
Линию Cj Д продолжают вниз до пересечения с линией низа в
точке Н$; а]Н3 — линия середины переда.
Построение переда начинают обычно с определения положения
(уровня) вершины горловины, предварительно уточнив положение
73
Рис. 6.3. Оформление вертикальных срезов и линий в верхней женской
одежде:
а — чертеж плечевого изделия прилегающего и полуприлегающего силуэтов; б —
конфигурация вытачек в зависимости от их раствора; в — летать под встречную
складку, оформляемую в боковом шве
74
линии талии спереди. С этой целью от точки Гз влево откладывают
отрезок ТзТб = Дг + (0,5—1) для платья; = Цт + (1 — 1,5) для
пальто демисезонного; ГзГб = Цт + (1,5—2) для пальто зимнего.
Через полученную точку Г6 вверх и вниз проводят вертикаль-
ную линию и пересечение ее с линией талии обозначают точкой Т6.
Положение линии талии спереди зависит от конструкции изде-
лия и особенностей телосложения заданной фигуры. При нормаль-
ном телосложении спуск линии талии переда Т6 для платья, не
отрезного по линии талии, равен 0, а для отрезного по линии та-
лии — 0,5 см. Для не отрезного по линии талии верхнего изде-
лия — 1 см, отрезного — 1,5 см.
Через точку вправо проводят горизонтальную линию до пе-
ресечения с серединой переда в точке Т8.
Положение вершины горловины определяют относительно ли-
нии талии по формуле
^8^3 = Дг.п.1 *" -Цц-т.п + (Дг.с1 + ^Ти.т.с /Дт-сдХ
где Пд т п включает в себя Пд т с и припуск на уработку, наслоение и
толщину материалов; Д’т.сг~ фактическое расстояние от линии та-
лии до высшей точки горловины спинки; его измеряют параллель-
но средней линии спинки на расстоянии 7\т, равном ширине гор-
ловины спинки Дт.с.1 = т^2-
Если положение горловины определять от естественного поло-
жения талии (уровня точки Tq), то расчет упрощается:
^8^3 ~ Дт.п] СДг.с.1 ~ Дт.с.1) + ^УР'
Если отрезок А}А2 = Д,с.1 - Д.с, то Т%А3 = Д,п1 + 77дт п.
Припуски на уработку, наслоение и толщину материалов:
платье с неотрезной линией талии 0,5—0,7 см;
платье с отрезной линией талии и застежкой на притачную план-
ку 1—1,2 см;
жакет 1,2—1,5 см;
пальто:
демисезонное 1,5—2 см;
зимнее 2—2,5 см;
зимнее с воротником «шаль» 2,5 —3 см.
Чертеж горловины переда (полочки) строят следующим образом.
От точки А3 влево проводят горизонтальную линию, на которой
откладывают отрезок АуА^. Величина данного отрезка зависит от
конструкции середины переда (цельная или распашная), передне-
го контура фигуры, осанки и колеблется в пределах 0—1,5 см.
Если середина переда цельная или распашная, то АуА3 = 0 для суту-
лых фигур с повернутым вперед плечевым поясом; А$А3 = 0,5—
0,7 см для фигур с нормальной осанкой и АуА3 = 1—1,5 см для
перегибистых фигур с развернутым плечевым поясом. Середину
переда полочки проводят через точки А3, Г3 и Н3.
75
Ширина горловины А3(А3)А4 = АА^А^А]).
Глубина горловины A3AS = 0,45 Сш или = Л3Л4 + 1 см.
Линию выреза горловины осуществляют следующим образом.
Из точек Лд и А5 радиусом, равным Л3Л5 (глубина горловины), про-
водят две дуги в сторону точки Л3 и из точки пересечения этим же
радиусом — линию горловины от точки Лд до точки Л5. В зависи-
мости от модели горловину можно углубить (отрезок А^).
Если середина распашная, т.е. перед состоит из двух частей, то
точка уступа А3 может быть смещена относительно середины пе-
реда. Положение точки Л7 тесно связано с длиной воротника.
Построение нагрудной вытачки начинают обычно с определе-
ния положения нижнего ее конца (высшей точки груди Г7). Для
этого из точки Лд на вертикальной линии TfJTf, делают засечку ра-
диусом
А^Г-] = ВГ — (Дтп ~ Дт.пд ИЛИ Л4/7 = Вг — Itopns:-
Линия Т6Г6 пересекается с продолжением горизонтальной ли-
нии ЛзЛд в точке Ag. Из точки Г7 как из центра через точку Лд влево
проводят дугу и откладывают на ней отрезок А$Щ, равный раство-
ру нагрудной вытачки, т.е.
АДТ-1 = 2(Сг11 - CrI) + 1.
Если модой предусматривается форма изделий расширенная и
несколько уплощенная в области груди (изделия мягких форм), то
раствор нагрудной вытачки A^Ilj сокращают на 1—3 см в зависи-
мости от степени уплощения и объема изделия по линии груди.
Вправо от точки Щ откладывают отрезок ЩА^ = ЛдЛ8.
Для определения вершины проймы полочки (переда) от точки Г4
вверх по линии /4О2 откладывают отрезок Г4П4 = П2Г\ (П21\~ глу-
бина проймы спинки без припуска на сутюжку или на раствор
вытачки в пройме) (см. рис. 6.1, 6.3). От точки Г4 вверх по прямой
линии Г4а2 откладывают отрезок /д/76 = O,3ZZ7np +1,2 см.
Из точки /Тб через точку П4 влево проводят дугу. Из точки Л9 на
этой дуге радиусом, равным Шп, делают засечку и получают точ-
ку/^.
Точки Л9 и П5 соединяют прямой линией, получая плечевой срез
переда (полочки). Пересечение его с левой стороной вытачки обо-
значают точкой П2. Стороны вытачки уравнивают: Г2Ащ = Г2П2.
В легком платье стороны нагрудной вытачки оформляют прямыми
линиями, в верхней одежде — в соответствии с силуэтом и формой
изделия и с учетом влажно-тепловой обработки (см. рис. 6.3).
В прилегающем силуэте, когда малый объем изделия и грудь
достаточно подчеркнуты, вытачку оформляют следующим обра-
зом: правую сторону с прогибом (0,3—0,5 см) посередине отрезка
Г7Лю; при оформлении левой стороны вытачки отрезок Г2П2 делят
на три части: Г2в = вв\ = в\Пу, из точки в вправо проводят перпен-
76
дикуляр вв2 = 0,5—0,7 см; при оформлении сторон вытачки ниж-
ний конец ее не доводят до точки Г2.
Г7Г7 = 2—2,5 см.
В прямом силуэте верхнего изделия стороны вытачки несколь-
ко спрямляют, т.е. величину перпендикуляра вв2 берут равной 0,3—
0,5 см, а правую сторону оформляют без прогиба посередине. Но,
чтобы верхняя точка вытачки визуально не смещалась в сторону
горловины, ее смещают в сторону проймы на 0,5—0,7 см, т.е. точ-
ки Лю и П7 смещают в сторону проймы (рис. 6.4).
На биссектрисе угла откладывают отрезок Т42 = 0,2ZZ/Iip.
Для перегибистых фигур с руками, отклоненными в сторону
спины, отрезок Г42 увеличивают примерно на 0,5 см, а для суту-
лых фигур уменьшают на 0,2—0,3 см.
Точки П5 и П6 соединяют прямой линией, отрезок делят
пополам и получают точку 3. Из точки 3 к отрезку П5П(, проводят
перпендикуляр 3— 4, равный 1 см. Через точки Я5, 4, 2 и Г2
проводят линию проймы переда. Оформление проймы зависит от
формы и объема изделия.
При построении линии низа длина переда посередине Т%Н4 =
= TH = ТХН\ (платье); Т8Я4 = ТХН} + (1-1,5 см), где 1-1,5 см -
припуск на уработку борта.
Дальнейшее построение чертежа конструкции тесно связано с
эскизом модели. На данном этапе определяют места расположе-
ния и оформляют формообразующие конструктивные элементы:
середины спинки, боковых срезов, рельефов, вытачек, т.е. верти-
кальных срезов и вытачек.
Середина спинки может быть цельной или со швом. На конст-
руктивное решение ее будет оказывать влияние форма изделия в
целом и спинки в том числе, а также осанка фигуры.
Среднюю линию спинки при цельной середине строят следую-
щим образом(см. рис. 6.3). От точки Т вправо по линии талии
откладывают отрезок ТТ] = 1,5—2 см, если силуэт прилегающий,
или отрезок TTi = 1,5 см, если силуэт полуприлегающий. Точки А
и Тх соединяют прямой линией и продолжают ее вниз до пересе-
чения с линией бедер в точке Д и с линией низа в точке Нх.
При наличии шва посередине спинки линию среднего среза
спинки строят следующим образом. Сначала определяют положе-
ние уровня лопаток относительно шейной точки АУ= 0,4Дт с. От-
резок П\ = 1 см. Для фигур с нормальной осанкой линию середи-
ны спинки проводят через точки А, У и Tj, продолжая прямую УТ]
вниз до пересечения с линией бедер в точке Б] и с линией низа в
точке Я]. Пересечение с линией глубины проймы обозначают точ-
кой Г.
В конструкции верхней одежды точку Ао отводят вправо на 0,5 см
(точка А^) для типовых фшур и на 1 см для сутулых. Средний шов
77
Рис. 6.4. Оформление нагрудной вытачки, боковых срезов, борта, кармана
в женской верхней одежде прямого силуэта
78
подводят к точке Aq и смещают весь плечевой участок детали спинки
на 0,5 см вправо.
В изделиях со швом посередине спинки прилегание к фигуре
может быть увеличено за счет дополнительной вытачки в среднем
шве. При этом Т\Т{ = 1 — 1,5 см. Отрезок 7\Т{ делят пополам и
полученную точку соединяют прямой линией с точкой Б\, про-
должая ее до пересечения с линией низа в точке Н{. В данном
случае линию среднего среза плавно проводят через точки А (А^),
У, Т{,Б}иЩ.
Линии талии, бедер и низа проводят перпендикулярно отрезкам:
АН\ — при цельной середине спинки; УН\ — при наличии шва.
Как правило, средний шов всегда несет конструктивную на-
грузку в создании определенной формы верхнего изделия, поэто-
му он может быть оформлен по-разному. Если средний шов спин-
ки заканчивается шлицей, то его оформление от талии до низа
аналогично варианту с дополнительной вытачкой.
Припуск на шлицу по ширине 5 — 6 см, по длине определяется
моделью.
Если спинка изделия со складкой посередине, то к срезу спин-
ки дают следующие припуски: на уровне точки А, равным 4—6 см,
на уровне низа — 7—9 см для односторонней складки и примерно
вдвое больше для встречной.
Если ткань с рисунком в полоску или клетку, то припуск дол-
жен быть по всей длине одинаковым.
При раскрое спинки сгиб складки располагают по нитям основы.
При наличии шва посередине и расширения спинки по низу нити
основы могут проходить параллельно середине (без учета расшире-
ния по низу). При этом расширение по низу может быть до 10 см.
Расположение и форма боковых швов (срезов) (см. рис. 6.3) тес-
но связаны с формой изделия, а также зависят от покроя, наличия
швов, влияющих на форму изделия, и ряда других факторов.
Вершина бокового шва относительно касательной проймы спин-
ки определяется отрезком ДГ5 = (%— У4)ДД в изделиях четких
форм и небольших объемов.
При уплощенной форме изделия со стороны спинки ДД = 0—
1А1\г4.
В изделиях достаточно мягких форм с одним боковым швом
или в сочетании с рельефами, идущими через центры грудных желез
и лопаток, а также в изделиях с другими покроями рукавов ДГ5 =
= (74-72)ДГ4.
Если боковой шов смещен в сторону спинки, а форма доста-
точно четкая, то необходимо ввести дополнительные швы или
вытачки на переде (полочке) изделия.
Через вершину бокового шва вверх до линии проймы и вниз до
линии талии проводят вертикальную линию. Пересечение с лини-
ей проймы обозначают точкой Г$, ас линией талии — Т2.
79
Для изделий прилегающего и полуприлегающего силуэтов при
определении положения бокового среза на линии талии находят
разность между шириной изделия (в готовом виде) по линии гру-
ди и по линии талии от середины спинки до середины переда,
которую забирают в боковые швы и вытачки: Xе = (Оп + Д) -
- (Q + И,) - ТТ\. Полученная величина определяет размер и
форму вертикальных швов и вытачек на линии талии. При этом
распределение величины в швы и вытачки различно и зави-
сит от формы изделия и телосложения заданной фигуры.
В чертеже основы женской одежды прилегающего и полупри-
легающего силуэтов проектируют четыре вытачки: одну на спин-
ке, переднюю и боковую вытачки спереди и одну боковую. Ра-
створ каждой из них равен £е/4.
Положение бокового среза спинки и переда (полочки) на ли-
нии талии определяют следующим образом: j2?3 = (Ф°РМЫ
изделий последних лет); = £е/8 < 2 см.
Положение бокового среза спинки и переда (полочки) на ли-
нии бедер определяют по формулам
ДДг = Г Г$', = (С6 + Яб) - ДД,
где БХБ2 — ширина спинки на линии бедер; Сб + Пъ — ширина
изделия в готовом виде по линии бедер от середины спинки до
середины переда.
Если точка Б4 излишне смещена влево, то ее положение кор-
ректируют за счет положения точки Б2. Для этого точку Б4 смеща-
ют вправо на 1 —1,5 см, а за ней и точку Z>2 на такую же величину.
Если изделие зрительно заужено книзу, то ширина спинки и
переда (полочки) по линии низа равна ширине спинки и переда
(полочки) по линии бедер, т.е. Н\Н2 = Б\Б2, Н3Н5 = Б3Б4.
Если изделие не заужено книзу, то в зависимости от его длины
ширину спинки и переда (полочки) по низу определяют следую-
щим образом:
Н}Н2 = БхБ2 + (2-5) см; Я3Я5 = Б^ + (2-8) см.
В случае большего расширения по низу его достигают коничес-
ким разведением деталей.
Если боковой срез смещен в сторону спинки, то для спинки его
проводят через точки гь г, Т3, Б2м Н2 плавной линией. При этом
Г$г = ГГ, точку получают на пересечении двух линий; горизон-
тальной, проведенной через точку Г3, и прямой, проведенной через
точки Т3 и г. Причем линию проймы спинки проводят к точке гь
Боковой срез переда (полочки) проводят через точки Г$, Г4, Б4
и Я5 плавной линией. Если боковой срез излишне смещен влево
на уровне бедер, то его несколько спрямляют, переводя вершину
влево за счет разрезной (стачной) боковой вытачки из проймы
(см. рис. 6.3, а).
80
Конфигурация линий боковых срезов и вытачек (см. рис. 6.3, б)
зависит от величины их раствора и может быть округлой при зна-
чительном, спрямленной — при умеренном, веретенообразной —
при незначительном приталивании.
В изделиях прямого силуэта различного объема боковой срез
спинки проводят через точки Г2 и />2 (см. рис. 6.4) до пересечения
с линией низа в точке Н2, а боковой срез переда (полочки) прово-
дят через точки Г2 и Б4 прямой линией до пересечения с линией
низа в точке Н5 (положение точек Б2 и Б4 определяют в соответ-
ствии с положением вершин боковых срезов). При окончательном
оформлении боковых срезов может быть дано небольшое прита-
ливание на уровне естественного положения линии талии или не-
сколько выше в зависимости от требований моды.
Конфигурация линий боковых срезбв от уровня бедер до низа
может быть прямой (см. рис. 6.3, 6.4) или сложной кривой в зави-
симости от требований моды и особенностей телосложения.
Если боковой шов заканчивается складкой или шлицей, то его
направление от линии бедер до низа должно быть ближе к отвес-
ному — долевому (при раскрое).
Припуск по ширине 6—8 см, включая припуск на шов (если
складка односторонняя (см. рис. 6.3, а), по длине — определяется
моделью. Если складка встречная, то необходимо выкроить до-
полнительный кусочек ткани в виде прямоугольника. Длина его
равна длине складки, ширина — двойному припуску на складку
(см. рис. 6.3, в). Если боковой шов заканчивается веерной склад-
кой (рис. 6.5), то сначала определяют форму этой складки. Она
может быть выполнена на прямом или конической формы допол-
нительном кусочке ткани. В первом случае ширина дополнитель-
ного кусочка берется равной двойному припуску на складку, ум-
ноженному на количество складок в «веере». При этом середину
клина (дополнительного кусочка) заутюживают на ребро.
Во втором случае форма клина «веера» уточняется в процессе
поиска его формы. На рис. 6.5 даны примеры вертикального чле-
нения моделей и их оформления по низу.
Рис. 6.5. Вертикальные членения моделей и их оформление по низу
81
В изделиях обычной длины линию низа спинки проводят под
прямым углом к середине детали, уравнивая боковой срез от талии
до низа по длине отрезка TH. Линию низа полочки (переда) про-
водят через точки Нц и Н$ с небольшой выпуклостью посередине
(0,4—0,7 см).
Место расположения вытачек на спинке и спереди связано с об-
щей формой изделия. При округлой достаточно мягкой форме
вытачку на спинке и спереди располагают по линиям, проходя-
щим через центры лопаток и грудных желез. По мере уплощения
деталей спинки и переда (полочки) и зрительном расширении из-
делия в талии их смещают в сторону проймы. Степень смещения
различна — от 2 см до % бокового участка детали.
Крайнее положение средних линий вытачек относительно се-
редины переда определяют по точке Д и середины спинки — по
формуле ДД = 0,4771.
Раствор вытачки обычно откладывают симметрично ее средней
линии. Высоту вытачки устанавливают в соответствии с формой
модели.
Величина раствора вытачки находится в интервале от l/s^e до
%но может быть и другое решение в зависимости от формы
изделия. Высота вытачки определяется относительно линии талии
и может быть от 10—12 см и больше. При этом верхние и нижние
концы не должны быть расположены ближе чем на 2 см от линии
7Д и на 5 см от линии бедер.
Для изделий полуприлегающего силуэта характерны вытачки
меньших размеров, чем для прилегающих и большей длины, по-
этому их часто заменяют рельефами.
Направление линии вытачки и рельефа в готовом изделии обыч-
но определяет сторона, лежащая ближе к середине детали, вторая
же сторона помогает выявлять форму изделия.
При одном и том же значении прибавки по линии талии (27т)
изделие визуально может восприниматься по-разному. Это достига-
ется направлением стороны вытачки или рельефа, близлежащей к
середине спинки или переда (см. рис. 6.3, о). Боковую вытачку по-
лочки обычно располагают на продолжении касательной к пройме
агГц. Пересечение продолжения линии о2 Д с линией талии обознача-
ют точкой Д. Раствор боковой вытачки откладывают симметрично
точке Ту по линии талии, если боковой срез смещен вправо относи-
тельно касательной линии проймы спинки (точки Д) на % отрезка
Д Д. Если боковой срез сдвинут ближе к точке Д или влево от нее, то
и боковую вытачку полочки (переда) смещают в том же направлении
под пройму для создания определенного прилегания под проймой.
Если боковой срез смещают к середине проймы, то боковую
вытачку не проектируют, так как форма изделия при этом, как
правило, смягчается и может быть получена за счет рельефов, про-
ходящих через центры лопаток и груди.
82
В верхней женской одежде наряду с накладными карманами
широко используются и прорезные карманы, различно оформлен-
ные и расположенные. Уровень расположения прорези бокового
кармана определяется моделью, но в основе может быть опреде-
лен по следующим формулам:
T-jK = - (3 — 6 см) для пальто;
Т2К - - (4 — 7 см) для жакета.
Линию прорези горизонтально расположенного кармана про-
водят через точку К параллельно линии низа Я4Я5.
Величина входа в карман К\К2 (длина прорези) для изделий
96-го размера примерно равна:
для пальто 15,5 см;
для жакета 14,5 см.
Положение переднего конца прорези кармана
КК, = *^- + 1cm.
Положение бокового конца кармана (точки К2) определяется
моделью или величиной, приведенной выше.
При наличии прорезного кармана положение передней вытач-
ки уточняют и нижний ее конец располагают на уровне прорези,
смещая его влево относительно точки на 0,5 — 1 см. Среднюю
линию передней вытачки проводят вертикально. Все остальное
решение связано с формой изделия.
Положение вертикально или наклонно расположенного карма-
на определяется композицией модели и вертикальным членением
формы. При этом верхний конец прорези кармана размещают при-
мерно посередине отрезка ТЬТ2 на расстоянии 3—6 см от линии
талии (см. рис. 6.4).
Форма и место расположения накладных карманов связаны с
объемом и формой изделия. В изделиях небольших объемов упло-
щенной формы, как правило, используются карманы небольших
размеров довольно четкой конфигурации, несколько вытянутые
по длине, расположенные ближе к середине переда. Такие карма-
ны нефункциональны и несут чисто декоративную нагрузку. В пла-
тье могут быть использованы карманы средние и довольно мелкие
(рис. 6.6, о; 6.7, б). Накладные карманы оказывают влияние на
горизонтальное членение формы и тесно связаны с ним.
Объемная мягкая форма изделия требует соответствующих тка-
ней — достаточно утолщенных и рыхлых, а следовательно, и более
крупных по размеру деталей. Карманы в данном случае необходи-
мы достаточно больших размеров, слегка отходящие от полочек
83
a
Рис. 6.6. Варианты карманов и горизонтальных членений лифа женско-
го платья:
а — прорезные карманы небольших размеров; б — накладные карманы средних
размеров; в — накладные карманы увеличенных размеров
по линии входа и несколько смещенные к боковым швам. Они
могут быть расположены достаточно высоко и, наоборот, низко на
полочке (рис. 6.6, б, в; 6.7, а, в, г).
Построение борта определяется характером застежки. Если из-
делие с центральной застежкой (однобортное) до верха, то при-
пуск на ширину борта дают по всей длине в зависимости от вида
изделия: для платья 1,5 — 2 см, жакета 1,5 — 3, пальто демисезон-
ного 4—5, пальто зимнего 5—6 см.
Если изделие с асимметричной застежкой (двубортное), то оно,
как правило, имеет отвороты борта (см. рис. 6.4). Тогда припуск
на ширину борта дают от верхней петли до низа, а верхнюю часть
борта строят в соответствии с эскизом модели (как зеркальное от-
ражение относительно линии перегиба лацкана).
На ширину борта таких изделий делают следующие припуски:
для платья 2,5—4 см, жакета 6—8, пальто демисезонного 7—9,
84
Рис. 6.7. Варианты карманов различных размеров в женской одежде:
а, в, г — увеличенные; б — мелкий
пальто зимнего 8—10 см. Если застежка встык на тесьму-молнию,
то припуск к середине полочки равен 1,5—2 см.
Передний край петли располагают от края борта на расстоя-
нии, равном половине диаметра пуговицы плюс 1 см, если не пре-
дусматривается другого решения в соответствии с моделью.
В изделиях с центральной застежкой до верха передний край
петли располагают в сторону края борта на расстоянии 0,5 см от-
носительно линии полузаноса.
Длина петли соответствует диаметру пуговицы плюс 0,2—0,3 см.
85
Если застежка планкой на пуговицы, то петли располагают в
долевом направлении и точно посередине линии полузаноса. Верх-
нюю петлю в изделиях с застежкой до верха делают на расстоянии
2,5 —3 см от верхнего края.
6.4. Конструирование рукавов
Рукав изделия является основным элементом конструкции, по
которому определяются покрой и качество изделия.
Рукава различают по конфигурации, форме отдельных их участ-
ков, способу соединения с проймой изделия и другим показате-
лям.
По покрою рукава можно классифицировать на втачные, втач-
ные рубашечные, реглан, полуреглан, цельновыкроенные и ком-
бинированные (рис. 6.8; 6.9).
Втачной рукав отвесной формы без слабины под проймой, вта-
чанный в пройму, расположенную по контуру руки, вершиной
Рис. 6.8. Варианты женского платья с рукавами различного покроя:
а — втачной на обычной и углубленной проймах; б — реглан, полуреглан, цель-
новыкроенный
86
Рис. 6.9. Варианты верхней одежды с рукавами различного покроя:
а — цельновыкроенный; б — втачной; в — реглан
которого является плечевая точка, считается классическим, так как
он в незначительной трансформации всегда имеет место в коллек-
циях модной одежды.
Плечевая точка — точка пересечения верхненаружного края
акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, мыс-
ленно рассекающей область плечевого сустава пополам. В этой
точке втачной рукав классического решения как бы «подвешива-
ется» к плечевому поясу изделия.
Втачной рубашечный рукав отличается от предыдущего мягко-
стью формы за счет уменьшения высоты оката, удлинения про-
дольных срезов, некоторым расширением под проймой и, как пра-
вило, требует значительного увеличения объема изделия с распо-
87
ложением боковых срезов посередине проймы. Поэтому появля-
ется возможность втачивания рукава в открытую пройму.
Рукав реглан является разновидностью втачного рукава, к кото-
рому в области оката добавлена плечевая часть деталей спинки и
полочки. При этом рукав меняет свою конфигурацию в верхней
части, становясь новой формой — регланом. Данный вариант ру-
кава втачивают в незамкнутую пройму. Покрой реглан требует
некоторого увеличения объема изделия и несет в себе элементы
спортивности и мягкости.
Рукав полуреглан является промежуточной формой вышеуказан-
ных покроев.
Цельнокроеный рукав раскраивают вместе с деталями полочки и
спинки (без шва по линии предполагаемой проймы), что придает
изделиям мягкую пластичную линию в плечевом поясе.
Комбинированный покрой изделия является вариантом комбина-
ции рукавов вышеописанных покроев.
Конструирование втачных рукавов. В женской одежде широко
используют втачной рукав классического решения с различной
степенью трансформации отдельных участков.
Чертеж втачного рукава строят в соответствии с параметрами
проймы и измерениями фигуры.
Для правильного сопряжения оката рукава с проймой необхо-
димо полное их соответствие по размерам и форме, для чего опре-
деляют длину проймы и ее вертикальный диаметр.
Длину проймы Дпр измеряют от точки П\ (см. рис. 6.1, 6.3, а)
до точки П$ металлической рулеткой, поставленной на ребро. Ре-
зультат измерения уменьшают на величину сутюжки по пройме
спинки.
Для определения вертикального диаметра проймы отрезок, со-
единяющий вершины проймы (точки Ц и /75), делят пополам,
т.е. П\О- ОП5. Из точки О опускают перпендикуляр до пересече-
ния с линией глубины проймы в точке Of. Полученный отрезок
001 И является вертикальным диаметром незамкнутой проймы
(рис. 6.10, а).
Высота оката соответствует вертикальному диаметру замкнутой
проймы и определяется по формуле OjO2 = OOt - (2,75—3) при
минимальной высоте оката отвесного рукава.
При заутюживании припуска на шов втачивания рукава в сто-
рону рукава отрезок ЙОг принимает следующие величины:
O1O2 = OOi - 2,5 — размеры 88—92; Оу 02= OOi - 2 — размеры
96—100;
O1O2 = OOi - 1,5 — больше размера 104.
Ширину рукава на уровне глубины проймы определяют двумя
способами.
1. Рассчитывают в зависимости от длины проймы Дпр и высоты
оката O1O2 по формуле
88
1,25^+Япос)-1,6ОД-1,8
рук 2
где /711ОС — посадка оката; она зависит от вида ткани и длины прой-
мы, т.е. Ппос - Дщ,Н (Н — норма посадки оката на 1 см длины
проймы).
Норма посадки оката рукава (Н) на 1 см длины проймы, см:
шерстяные костюмные с содержанием синтетических волокон
свыше 30 %, шелковые платьевые из синтетических волокон и кре-
повые легкие ткани из натуральных волокон 0,04—0,06 см;
шерстяные костюмные с содержанием синтетических волокон
до 30%, шелковые креповые средней массы (крепдешин, креп-
паризьен и др.) и хлопчатобумажные ткани (майя, вольта, марки-
зет и др.) 0,06—0,08 см;
чистошерстяные костюмные и платьевые ткани, хлопчатобумаж-
ные платьевые (типа кашемир, гарус, шотландка и др.), льняные
полотна, коломянки и рогожки 0,08—0,1 см;
чистошерстяные пальтовые ткани тонкосуконные, костюмные
суконные, полушерстяные платьевые 0,1—0,12 см;
шерстяные пальтовые ткани, драпы грубосуконные и тонкосу-
конные полушерстяные 0,12—0,14 см;
драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15—0,16 см.
Таким образом, посадка оката рукава для женской одежды ко-
леблется от 4 до 16 % от длины проймы при условии втачивания
рукава без сборок и складок с направлением припуска на шов вта-
чивания в сторону рукава. При этом большие нормы посадки обес-
печивают некоторое наполнение верхней части оката рукава.
2. Желаемую ширину рукава определяют в зависимости от из-
мерения обхвата плеча Оп и припуска на свободное облегание По п:
-^^ш-рук.жел = (О, Яо.п)/2.
Учитывая, что припуск Пол, является весьма важным в формо-
образовании рукава и обычно приводится в рекомендациях нового
направления моды, данный расчет является также проверочным.
Если расчетная ширина рукава меньше желаемой, то ее увели-
чивают до желаемой. Но, чтобы сохранить расчетную величину
посадки оката рукава, необходимо увеличить ширину проймы на
разность между желаемой и расчетной шириной рукава: Друк =
= - ^рук расч, а глубину проймы — на 0,4Арук. Увеличение
ширины изделия под проймой не всегда желательно. Поэтому его
можно сделать в виде ластовицы, пристроенной к вершинам боко-
вых срезов спинки и переда (полочки): Г5'г2 = Д'г3 = Друк/2, Г{Г[ =
= 0,4Друк (рис. 6.10, б).
Боковые срезы при этом изменяют только в верхней части, со-
единяя точки г2 и г3 с соответствующими боковыми срезами на
расстоянии 4,5—6 см от вершин.
89
Если и такое увеличение ширины изделия под проймой неже-
лательно, то после построения чертежа рукава определяют факти-
ческую посадку и сравнивают ее с расчетной. Разность между ними
забирают в вытачку по окату. Ширина рукава под проймой может
быть увеличена также и за счет конического разведения, если мо-
делью предусмотрено такое решение.
Построение чертежа основы рукава. Проводят две взаимно пер-
пендикулярные линии с пересечением в точке О[ (рис. 6.10, в). От
точки Oi вверх откладывают высоту оката, равную вертикальному
диаметру OiQ? замкнутой проймы, величину которого берут с чер-
тежа проймы. От точки О2 вниз откладывают длину рукава О^М=
=Д>.зап ± м, или О2Л/=Др.же„, где м — величина, связанная с требо-
ваниями моды. Через точки О2 и М проводят горизонтальные ли-
нии.
Рис. 6.10. Чертеж основы втачного рукава и изменение проймы, связан-
ное с расширением рукава:
а — пройма; б — контур проймы с внесенными изменениями; в — основа рукава;
г — изменение величины оката в целях уменьшения посадки по пройме
90
Симметрично точке О| вправо и влево откладывают по полови-
не ширины рукава под проймой и получают точки Ра и Рл. Через
эти точки проводят вертикальные линии, параллельные линии О2Л/,
и на пересечении с горизонтальной линией, проходящей через точку
02, получают соответственно точки О3 и 04, а с линией, проведен-
ной через точку М, — точки М\ и М2. Затем для обозначения ли-
нии оката определяют положение вспомогательных точек.
РпЩ = /4/4 (см. рис. 6.1; 6.10, а); Щ1 = 0,5 см (см. рис. 6.10, б);
РЛР3 = Г1П3 (см. рис. 6.1; 6.3; 6.4); Р3Р3 = 1%1 (см. рис. 6.10, в).
При конструировании втачных рукавов с ПОЛ1 < 5 см (платье),
Поп < 8 см (верхняя одежда) приращение по ширине оката в точке
77б увеличивают на 0,2 см на каждый сантиметр уменьшения 77ОЛ1.
Затем находят положение точек 0$ и Of,:
О3О5 = О2О3/2 - 2; О2О6 = О2О4/2.
Точки 1, О5 и Рз, 0g соединяют вспомогательными прямыми
линиями. На биссектрисе угла О2О31 откладывают отрезок О52 =
= 2—2,5 см; на биссектрисе угла О2О6Р3' откладывают отрезок О63=
= 1 — 2 см. Верхнюю часть оката проводят через точки 1, 2, О2, 3 и
Р3. Затем определяют положение точек Г, Р3, Г2, 4, 5 и 6 для
построения нижней части оката:
ЩГ = Щ1 (влево от точки 776'); Р3Р3 = Р3Р3 (вправо от точки Р3);
РЛГ2 = 0,57Z7np + = 0,5ДГ4 +
(1\Г4 — см. рис. 6.10, а, б', Щ1 — см. рис. 6.10, в; 6.11).
Точки Р3 и Г2 соединяют прямой линией и полученный отре-
зок делят пополам, получая при этом точку 4, из которой восстав-
ляют перпендикуляр 4-5:
Р34=Р3ГУ2-, 4-5 = 1-2см\ Рп6 = Г42 + Щ1
(Г42 — см. рис. 6.1; 6.10, а, б; 776'7 — см. рис. 6.10, в).
Точки Г, 6, Г2, 5 и Р3 соединяют плавной линией и получают
нижнюю часть оката рукава.
Для построения линии низа рукава от точек М\ и М2 соответ-
ственно вверх и вниз откладывают по 1,5 см, а для рукава длиной
3/4 — по 1 см и получают точки М\ и Л/2, которые соединяют пря-
мой линией, получая линию низа прямого рукава в готовом виде.
В случае заужения рукава по низу и всей длине ширину внизу
откладывают от точки М{ влево на линии и отмечают точкой
М3. Линией низа данного варианта рукава будет М{М3 (см. рис. 6.10, в;
6.11, б). Для уменьшения посадки по пройме изменяют величину
оката (рис. 6.10, г). При этом отрезок O4O7 берут равным 2 см, а все
остальные построения аналогичны построению основы рукава.
91
Рис. 6.11. Варианты одношовного рукава:
а — прямой; б — зауженный книзу
Затем определяют уровень локтя П^Л = ЩМ'х/2.
Точки Л/з и Рл соединяют прямой линией и пересечение с ли-
нией локтя обозначают точкой Л’. Далее оформляют контур гото-
вого рукава. Прогиб переднего переката по линии локтя:
ЛЛ\ = 0,5—0,7 см для тканей, содержащих синтетические во-
локна;
ЛЛ\ = 1 —1,5 см для всех других тканей.
Соединяя точки Рп, и М[ прямыми линиями, получают ли-
нию переднего переката рукава.
Линию локтевого переката проводят через точки Рз, Рл, Л2 и Мз
плавно, причем Л'Л2 = 1 —1,5 см в зависимости от формы рукава.
Рукава в женской одежде в зависимости от их формы и техно-
логической обработки конструктивно могут быть решены одно-
шовными, двухшовными и реже трехшовными.
В одношовном рукаве (см. рис. 6.11, а, б) расположение шва
на нижней его части различно, т. е. шов может проходить через
точку 01 — посередине ширины рукава, но может быть и сме-
щен вправо от нее. В первом случае ширина переднего переката
равна половине ширины рукава под проймой, а внизу — поло-
вине ширины рукава внизу в готовом виде. Если ткань жесткая,
92
то передний перекат вверху и внизу может быть сокращен до
3—4 см.
В основной схеме рукава шов располагают посередине рукава,
тогда ад = ад,; ЛЛ = OiOI; ММ = ММ^ РЛР2 = Рп0х\ Р2Р$ =
= 010{; М2М$ = ММ2.
Точки Р\ и Р2 имеют место, когда верхняя точка шва располага-
ется выше точки Oi (в точке 0{).
Если шов начинается от точки Оь то Р27 = Р2Р'Д2, а отрезок
7-8= 1 — 1,5 см; если от точки Г2, то отрезок 7-8= 4-5.
В рукаве, зауженном по всей длине и низу, положение шва
рукава определяют так же, как и в предыдущем варианте:
Л.0, = адУ2; ад = ЛхЛ2/2- М[М’ =
Если шов расположен посередине рукава, то его проводят через
точки 01, Л3 и М' плавной линией (см, рис. 6.10, в; 6.11, б). Далее
производят развертку рукава относительно переднего переката:
ад, = ад,; ад4 = ад; м\м, = м\м\
Точку Мд располагают на горизонтали, проведенной через точ-
ку М'.
Вершину переднего среза располагают на пересечении перпен-
дикуляра, восставленного из точки Рп к линиям РаЛ\ и ЛД\ (точка
Р'1). Линию оката подводят к точке Р{’.
Точки Мц и М'х соединяют прямой линией. Затем производят
развертку рукава относительно локтевого переката:
ад2 = р*01, ад = ад; МзМ5 = м3м’,
где отрезок М3М5 находится на перпендикуляре, восставленном из
точки М3 к линии МДГ-, отрезок РЛР2 находится на перпендикуля-
ре, восставленном из точки Р„ к линии РлЛ2.
Из точки Л2 к линии Л2М3 восставляют перпендикуляр, кото-
рый является нижней стороной вытачки. При этом Л2Л$ = Л2Л3.
Точки Л$ и М5 соединяют прямой линией. Для того чтобы ли-
ния локтевого переката была достаточно плавной и вытачка не
была видна, ее не доводят до линии переката на 1—2 см в зависи-
мости от ее раствора.
Если большая разница между шириной рукава под проймой и
внизу, то может быть получен большой раствор вытачки (больше
3 см). Тогда лучше сделать две вытачки: одну на уровне локтя, а
вторую на 2—3 см выше или ниже его.
Если рукав узкий с вытачкой от линии низа, то вытачку в локте
закрывают и открывают ее по локтевому перекату внизу (точка
М3). Эту вытачку не доводят до линии локтя на 3—5 см. Точку Pi
в данном случае оставляют без изменения, как и в основе прямого
рукава без вытачек.
Двухшовные рукава конструктивно решают в зависимости от их
формы и изделия в целом. Можно представить два варианта: рука-
93
ва, имеющие локтевую и переднюю части, и рукава с верхней и
нижней половинками.
По форме первый вариант двухшовного рукава дает возмож-
ность получить достаточно оригинальную форму рукава спереди.
Второй вариант (классическая форма) наиболее широко использу-
ется в верхней одежде и дает возможность получить наиболее вы-
разительную форму рукава в области локтя.
Чертеж первого варианта рукава (рис. 6.12, а) строят на основе
одношовного рукава с вытачкой по линии локтя. Верхний шов
дает возможность регулировать посадку по окату рукава, ширину
рукава под проймой, форму рукава по всей длине, но требует уве-
личения высоты оката на 0,5—0,7 см относительно основы.
В верхней части оката рукава проектируют вытачки с раство-
ром 2,5—4,5 см. Если изделие без плечевых накладок, то ра-
створ вытачки относительно точки О2 откладывают следующим
образом:
O2O2 = 1,5—2,5 см; 020’2 = 1—2 см.
Рис. 6.12. Варианты двухшовного рукава:
а — передняя и локтевая части; б — верхняя и нижняя части (половинки)
94
Если изделие с плечевыми накладками, то раствор вытачки от-
кладывают симметрично точке 02. Длина и форма вытачки, кото-
рая переходит в шов рукава, определяются формой рукава в области
плечевого пояса изделия. От точки Ot влево и вправо в зависимости
от формы рукава откладывают отрезки Ot 0[ = О{' = 0,5 —1,2 см.
Линию верхнего среза передней половинки рукава проводят
через точки О2, О{ и М', а локтевой половинки — через точки О2,
О{' и М’.
В верхней одежде силуэтной формы овал и в других вариантах
используют как усиление объема рукава спереди (в области локтя)
и тогда в чертеж конструкции вводят вытачку, направленную от
низа к локтю. В этом случае верхний срез передней половинки
проводят аналогично предыдущему варианту (через точки О2, О[ и
М’), а локтевой половинки — через точки О2", О{' и М. Раствор
вытачки по низу — М'М добавляют по низу локтевой половинки
от точки М5 влево до точки Ms, т.е. М5М$ = М’М. Точки М$ и Jis
соединяют прямой линией, несколько меняя конфигурацию лок-
тевого среза (см. рис. 6.12, а).
Второй вариант двухшовного рукава состоит из верхней и ниж-
ней половинок. При этом швы смещают на внутреннюю часть ру-
кава, т. е. на некотором расстоянии от линий переднего и локтево-
го перекатов. Величины перекатов связаны с формой рукава и свой-
ствами ткани.
Передний шов размещают влево от линии переднего переката
Рп, Л\ и М\ на расстоянии переднего переката (РпР\), которое в
женской одежде не является постоянным.
Для изделий, изготовляемых из жестких тканей, РпР\ = 0—2,5 см;
для изделий из тканей средних и мягких структур Р„Р\ может быть
до 4 см. Обычно передний перекат принимают одинаковым по
всей длине рукава (рис. 6.12, б):
Л& = М\МЛ = Рп1\.
Точки Мц, Л4 и Л4, Pi соединяют прямыми линиями. Прямую
Л4Р1 продолжают вверх до пересечения с линией оката в точке Р[.
Локтевой шов рукава располагают вправо от линии локтевого
переката (Р3, Р„, Л2 и на расстоянии локтевого переката, кото-
рое также не является постоянным и зависит от формы рукава в
области локтя, волокнистого состава материала и оформления лок-
тевого шва по низу рукава. Величина локтевого переката на уров-
не ширины рукава под проймой Р„Р2 = 2—6 см; на уровне низа
M$Ms = 0—2 см (примерно УзАЛ)-
Меньшую величину локтевого переката берут для изделий, вы-
полняемых из плохо поддающихся влажно-тепловой обработке
тканей, при оформлении локтевого шва внизу шлицей, при не-
большой ширине рукава по всей длине и при расширенном рукаве
внизу от уровня локтя.
95
В обычных рукавах (умеренной ширины по всей длине) из тка-
ней мягких структур посадку верхней половинки рукава по локте-
вому срезу увеличивают, что дает возможность получить достаточ-
но подчеркнутый в локте рукав.
Из точки Р2 вверх к линии РлРп восставляют перпендикуляр до
пересечения с линией оката Р3"5 в точке Pi. Точки Pi и М5 соеди-
няют прямой линией, пересечение ее с линией локтя обозначают
точкой Л5. Л$Л$ =1 — 1,5 см. Контур локтевого шва проходит через
точки Pi, Л$ и М5.
Таким образом, получен контур нижней половинки рукава,
который проходит через точки Pi, 5, Pi, Р\, Pi, Л4, М4, М5, Л$ и Pi.
Затем определяют контур верхней половинки рукава. Для этого
производят развертку рукава относительно линий перекатов.
Передний срез верхней половинки рукава (развертка относительно
линии переднего переката). Передний перекат
Рп^4 = Л\Ль = M’lMf, = РпРь
при этом точку Мь располагают на горизонтали, проведенной че-
рез точку М4.
Угол П(,РпР4 делят пополам и на биссектрисе угла откладыва-
ют отрезок Рп6', равный отрезку Рп6. Точки М(„ Ль и Ль, Р4 соеди-
няют прямыми линиями, отрезок ЛьР4 продолжают вверх за точ-
ку А-
Верхнюю точку переднего среза Р4 получают на пересечении
перпендикуляра из точки Р\ к прямой Р\Л4 и продолжении линии
ЛьР4. Линию оката проводят до точки Р4 через точки 1 и 6". Перед-
ний срез верхней половинки рукава проходит через точки Р4, Р4,
Ль и М6.
Локтевой срез верхней половинки рукава (развертка относи-
тельно локтевого переката)
РЛР5 = РЛР2.
Из точки Р5 вверх к линии Р4Р5 восставляют перпендикуляр до
пересечения с горизонталью, проведенной через точку Pi, в точке
Р6. Точки Рь(Рб) и Pi соединяют прямой линией и получают учас-
ток локтевой части оката рукава.
В зависимости от формы рукава в области Оп и свойств матери-
ала может иметь место припуск на посадку РьР& = 0—0,7 см. •
Положение локтевого среза на уровне локтя (точка Л7)
Л2Л2 = Л2Л3.
Положение локтевого среза на уровне низа (точка М7)
М3М7 = М3М5.
Точки Рь(Рб), Р$, Л7 и М] соединяют плавной линией и получа-
ют локтевой срез верхней половинки рукава.
96
Линию низа проводят через точки Мт, М^, М{ и М&, как показа-
но на рис. 6.12, б.
Трехшовный рукав (втачной) можно использовать при разработ-
ке моделей верхней одежды. Один из вариантов можно выполнить
с применением конструкции рукава, состоящего из верхней и ниж-
ней половинок.
На верхней половинке рукава наносят контуры верхних срезов.
Линии срезов в данном варианте располагают так, чтобы вытачка
в верхней части оката дала возможность несколько уменьшить
посадку рукава при соединении с проймой (ткани с содержанием
синтетических волокон, искусственная кожа и т.д.), не увеличи-
вая общего объема рукава по всей длине и в области локтя. Верх-
ний срез передней части верхней половинки рукава проводят че-
рез точки 01(00, Л3 и М', а верхний срез локтевой части верх-
ней половинки рукава — через точки От, 01(0]"), Л3 и М’. При
этом отрезки OiO{ = = 0—0,7 см (см. рис. 6.12, б).
Трехшовный рукав используется при решении изделий комби-
нированных покроев.
6.5. Особенности Единой методики конструирования
одежды (ЕМКО)
Методика включает в себя расчеты построения базовых конст-
рукций основных видов одежды классической формы.
Для всех видов одежды последовательность построения базо-
вых конструкций является единой.
В этой системе вместо буквенно-цифрового обозначения кон-
структивных точек чертежа принято цифровое. В данном варианте
обозначений предусмотрена нумерация горизонталей и вертика-
лей (рис. 6.13).
Принято следующее обозначение горизонталей: 0 — верхушеч-
ная; 1 — шейно-плечевая; 2 — лопаточная; 3 — подмышечная; 4 —
талии — локтя; 5 — бедер; 6— подъягодичной складки; 7— коле-
на; 8 — икры; 9 — низа.
Обозначение вертикалей: 1 — средняя задняя; 2 — основание
шеи сбоку; 3 — касательная проймы спинки; 4 — боковая, внут-
ренняя и внешняя на рукаве; 5 — касательная проймы переда; 6—
центра груди; 7 — средняя передняя; 8 — внутренняя шаговая.
Основные конструктивные точки обозначают двумя арабскими
цифрами: первая — номер горизонтали, вторая — номер вертика-
ли. Например, пересечение четвертой горизонтали и пятой верти-
кали обозначают точкой 45 (см. рис. 6.13).
Ряд точек обозначают тремя арабскими цифрами: первые две
повторяют номер близкой основной точки, третья диктуется по-
следовательностью построения чертежа. Например, вершину гор-
4 Зак. 13172.
97
Рис. 6.13. Базисная сетка чертежа базовой конструкции с нумерацией
горизонталей и вертикалей
ловимы спинки обозначают 727; глубину горловины переда —172
(рис. 6.14).
При появлении на чертеже одинакового обозначения конструк-
тивных точек (в построении чертежей втачных рукавов, поясных
изделий) в обозначение каждой вновь появившейся одинаковой
точки добавляют штрих. Например, 34', 34"', 44', 44" ит.д. Отсюда
следует, что точки, которые при обработке деталей будут совмеще-
ны, обозначают одинаковыми цифрами, но с разным числом штри-
хов. Конструктивные отрезки имеют цифровое обозначение точек
и знак дефис между ними (11-2Г, 11-31', 11-41 ит.д.).
Расчет и порядок построения базисной сетки чертежа базовой
конструкции (БК) спинки и переда в разных методиках конструи-
рования имеют свои особенности.
Построение базисной сетки чертежа БК осуществляют в основ-
ном по формулам первого вида (см. подразд. 6.3.).
Исходной позицией при построении базисной сетки чертежа
БК является точка 77 — положение седьмого шейного позвонка,
расположенного на пересечении шейно-плечевой горизонтали
11-171 и среднезадней вертикали 11-91.
Относительно точки 77 определяют положение уровней: задне-
го угла подмышечной впадины, линий талии, бедер и низа.
98
Рис. 6.14. Чертеж базовой конструкции женского плечевого изделия по-
луприлегающего силуэта с втачными рукавами
99
При определении значений продольных размеров базисной сетки
используют прибавки, связанные в основном с уработкой и сво-
бодным облеганием.
Положение заднего угла подмышечной впадины 11-31 - В11рз + П.
Уровень лопаток 11-21 - О,ЗДТ.С + П.
Положение линии талии 11-41=ДЛ.С + Па.т.с, где Пал с зависит от
свойств материала и вида изделия: платье — 0—1 см; жакет —
0,7—1 см; пальто демисезонное — 1 — 1,5 см; пальто на утеплите-
ле— 1,5—2 см.
Положение линии бедер 41-51 = 0,5Дтс + /7; положение линии
низа 11-91 = Дк + Пам или 11-91 = Дшк ± мода, учитывая, что в
направляющих документах моделирующих организаций по разра-
ботке новых форм моделей нового направления отражается поло-
жение низа плечевого изделия относительно уровня колена.
В условиях промышленного производства длину плечевого из-
делия берут из шкалы длин, действующей в определенный период
времени, учитывая, что периодически они уточняются и обновля-
ются с изменением моды.
Из полученных точек 11, 31, 41, 51 и 91 вправо проводят гори-
зонтали базисной сетки БК.
Построение вертикалей базисной сетки БК — на горизонтали,
проведенной из точки 31, откладывают отрезки:
31-33 = ШС + Пшс~,
33-35 = dn3p + /7шпр;
35-37 — Шт + Сгц — 0,6 — Сг| + /7ШГ,
где прибавки берут из табл. 4.7.
Такой расчет участков базисной сетки чертежа конструкции по
ширине предусматривает несколько увеличенное значение шири-
ны проймы.
Учитывая, что современная размерная характеристика фигуры
человека и изделия включает в себя измерение Огщ, по которому
определяется размер, расчет по ширине изделия целесообразнее
вести от него. Значения прибавок в зависимости от вида изделия и
силуэтной формы ориентировочно приведены в табл. 4.2, а их рас-
пределение по участкам чертежа — в табл. 4.4.
Тогда отрезки:
31-33 = Шс + 77ш.с;
31-37= Сг1П + Пт;
35-37= Шт + (Сг„ - Сг1) + 77ш.п;
33-35 = (СгП1 + Пт) - [Шт + (Сг11 - Crj) + 7/шп] > <7прз,
где Пт определяют по табл. 4.2, а распределение Пт по участкам
чертежа конструкции определяют по табл. 4.4. При этом ширина
100
проймы плечевого изделия в пределах одного размера, но разной
силуэтной формы будет изменяться. Минимальное значение ши-
рины проймы приведено в табл. 6.1.
Через полученные точки 33, 35 и 37 проводят вертикальные
линии, и пересечения среднепередней вертикали с горизонталь-
ными линиями обозначают точками 171, 47, 57, 97. Через точки 33
и 35 продолжают вниз вертикали на величину прибавки /7с.,1р до
точек 331 и 351. Данная прибавка включает в себя /7С,пр и учитыва-
ет толщину пакета. Она зависит от вида изделия и берется равной
для платья 3,5 см, жакета — 4,5 см, пальто — 5 см, пальто с утеп-
лителем — 6 см.
Положение точки 332:331-332 = 0,6(33-35) + (0,5— 1) см.
Построение линии плечевого пояса. Плечевой пояс изделия вклю-
чает в себя горловину спинки и переда (полочки), плечевые срезы
спинки и переда с вытачками (плечевой на спинке и нагрудной на
переде) и пройму (см. рис. 6.14).
С
Ширину горловины спинки 11-12 определяют по формуле +
+ Ди.г.с» где Цц.г.с зависит от вида изделия, а следовательно, и от
структуры ткани (см. табл. 4.6).
Высоту горловины 12-121 устанавливают по формуле 0,15Q +
+ Пъх_с, где Пв г с также зависит от вида изделия и свойств матери-
ала и может иметь следующие значения: платье — 0, жакет — 0,2 см,
пальто демисезонное — 0,3—0,4 см, пальто с утеплителем — 0,5—
0,6 см.
Оформляют горловину спинки через точки 11, 112 и 121 плав-
ной линией. При этом 11-112- 0,25(11-12).
Для определения положения внешнего конца плечевого среза
спинки в ряде методик конструирования используют измерения:
Ш„ и йпк. И тогда из точки 121 вправо проводят дугу радиусом,
равным мерке Шп, а из точки 41 вправо вверх проводят вторую
дугу радиусом, равным Вт + ПЛТС, и их пересечения обозначают
точкой 14.
Rr = 121-14 = Шп; R2 = 41-14 = Дпк + Пд тс.
В плечевом срезе спинки БК проектируют вытачку. Ее раствор
зависит от осанки фигуры, свойств материала и колеблется от 1,5 до
3 см. Раствор вытачки откладывают на дуге, проведенной из точки
33 через точку 14 вправо.
14-14' = Раствор вытачки.
Расположение вытачки относительно вершины горловины уточ-
няется обычно с местом нагрудной вытачки в плечевом срезе пе-
реда или полочки.
Раствор вытачки 122-122'\ направление вытачки в готовом из-
делии определяет ее сторона, лежащая ближе к середине детали.
4а*
101
Длина вытачки в ряде методик определяется ее раствором и берет-
ся равной 3—4 раствора, но не меньше 6 см.
В построении БК направление и длину плечевой вытачки спинки
определяют следующим образом: намечают точку ее расположе-
ния в плечевом срезе 122. Затем определяют положение точки 32,
исходя из того, что 31-32= 0,17Шс + П; точки 122 и 32 соединяют
прямой линией и находят точку 22; 122-22 = 0,5(122-32). Таким
образом определяют длину плечевой вытачки.
Положение верхней точки левой стороны вытачки устанавли-
вают следующим образом: из точки 121 вправо радиусом, равным
121-14, вверх проводят дугу (она могла быть и раньше), а из точки
22 радиусом 22-14' проводят вторую дугу и их пересечение дает
точку 141, которую соединяют с точкой 121 прямой линией. Про-
должают левую сторону вытачки 22-122’ до пересечения с линией
121-141 в точке 123. Стороны вытачки уравнивают: 22-123' = 22-
123.
Из точки 14 опускают перпендикуляр на вертикаль 33 и полу-
чают точку 13.
Расстояние 33-13 может быть определено и по формуле 33-13 =
= 0,5Дп + П, где П зависит от вида изделия и может быть от 0,15 до
1,25 см.
Плечевой срез спинки оформляют прямыми линиями, соеди-
няя точки 121, 123 и 123’, 14' с учетом контура вытачки.
Построение чертежа переда (полочки) осуществляют следующим
образом. Уровень талии спереди (точка 471) зависит от конструк-
тивного решения линии талии и вида изделия. При нормальном
телосложении спуск линии талии переда 47-471 для платья не-
отрезного по талии составляет 0 см, отрезного — 0,5 см. Для верх-
него изделия неотрезного по линии талии — 1 см, отрезного —
1,5 см.
Положение вершины горловины определяют с помощью раз-
личных графических приемов построения, применяя при этом
аналогичные размерные признаки. В ряде систем отрезок 471-17=
Дт.п1 + ПДт„, где включает в себя ПДЛС и уработку, которая
зависит от вида изделия и конструктивного решения линии талии.
При разработке базовой конструкции сначала определяют по-
ложение точек 46, 36, а затем точки 16. При этом 47-46 = 0,5Дг +
+ П; 46-36 = ДТл - Вг + П; 36-16 = Вг- (Д.п - Дтп1) + П — дуга из
точки 36 вверх. Касательно дуге на среднюю переднюю вертикаль
опускают перпендикуляр и получают точку 17. Затем определяют
ширину горловины платья 17-16= 11-12.
Дополнительную вертикаль 46-36продолжают вверх до пересе-
чения с продолжением отрезка 17-16ъ точке 161. При этом обра-
щают внимание на величину отрезка 16-161, который обычно со-
гласовывают с размером отрезка 121-123, когда нагрудная вытачка
направлена из плечевого среза.
102
В верхней одежде середину переда на уровне вершины горло-
вины отводят влево с учетом осанки фигуры и ВТО полочки. Если
фигура по осанке условно-типовая, то отведение 17-17’ = 0,5—
7 см, если перегибистая, то 17-17' = 1 — 1,5 см; 17'-16 = 11-12.
Глубина горловины составляет 17(17')-172 =(11-12) + \ см. Ли-
нию горловины оформляют из точки 173 через точки 16 и 172
радиусом, равным 172-17(17'), т.е.
16-173= 17(17')-172.
Из точки 36 вправо проводят горизонталь 36-371, на которой
откладывают отрезок 36-372 = Вг - Д1р.п + П. Из точки 36 через
точку 372 вверх влево проводят дугу и пересечение со стороной
нагрудной вытачки 36-161 обозначают точкой 372’. Раствор на-
грудной вытачки 372’-372" = 0,4(ОгП - 1,2 - ОгГ). Точки 36 и 372"
соединяют прямой линией и продолжают ее вверх до пересечения
с дугой 36-16 в точке 162. От точки 162 вправо по дуге откладыва-
ют отрезок 16-161 и получают точку 163:
162-163= 16-161.
Для оформления плечевого среза и сторон нагрудной вытачки
определяют положение внешнего конца плечевого среза. Для это-
го устанавливают глубину проймы 35-15:
35-15= 0,43Д, + П, где П= 1,5—2 см.
351-352 = 0,4(33-35) - (0,5— 1) см, где 0,5 см для платья; 1 см
для верхней одежды.
Из точки 352радиусом, равным 352-15, влево проводят дугу, на
которой определяют положение точки 14”:
163-14" = 121-14.
Линию проймы оформляют плавно через точки 14’, 332, 341,
352 и 14". Для этого определяют положение ряда вспомогатель-
ных точек: 341, 342, 343, 343’, 343”.
331-341 = 0,6(33-35) + (0,5-1) см.
Точку 342 находят следующими радиусами:
7?! = 332-342 = 0,6(33-35) + (0,5-1) см;
R2 = 341-342= 332-342.
Из точки 342радиусом, равным 332-342, проводят участок прой-
мы 332-341, а из точки 343 радиусом, равным 343-352, проклады-
вают участок проймы 352-341'. При этом 34Г-343 = 343-352 =
= 0,4(33-35) - (0,5 — 1) см. Участок проймы спинки 14’-332 обо-
значают из точки 342' радиусом, равным 14’-342’ = 342’-332. Для
этого из точки 332 проводят горизонтальную линию, на которую
4*
103
продолжают линию плечевого среза 123'-14’, и точку пересечения
обозначают 342’.
Участок проймы переда 352-14” оформляют по дуге радиусом,
равным 343”-14”. Предварительно определяют положение точки
343’, которую находят на пересечении горизонтали 31-37 и про-
должении линии наклона плечевого среза 163-14”. Затем из точки
14” через точку 343’ вниз проводят дугу, на которой из точки 352
этим же радиусом (14”-343’) проводят вторую дугу и пересечение
обозначают точкой 343”, из которой и оформляют участок прой-
мы 14"-352.
Вертикальные линии и швы. При наличии шва посередине спин-
ки линию среднего среза оформляют через точки И, 21, 411, 511,
911. При этом 41-411 = 51-511 = 91-911 = 1 см.
В полуприлегающих силуэтах, преимущественно в верхней одеж-
де, в средний шов спинки может быть включена дополнительно
вытачка спинки.
Боковые срезы. Расположение боковых срезов связано с фор-
мой и покроем изделия. В БК боковые швы ориентированы на
серед ину проймы или с некоторым смещением вперед относительно
середины проймы. Это может быть справедливо только для изде-
лий прямого силуэта.
Если рассматривать связь вертикальных линий и швов с силу-
этной формой изделия, то с уменьшением его объема смещение
боковых швов должно быть направлено в сторону проймы спин-
ки, к наиболее сложному контуру фигуры в области бедер.
Оформление боковых срезов может быть различным. В издели-
ях прямого силуэта их, как правило, оформляют прямыми линия-
ми; в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов — по
форме вытачек. Конфигурация боковых срезов и вытачек зависит
от величины их раствора, определяющейся суммой вытачек:
X* = (31-37) - (Т18 + Пт) - (41-411).
Раствор каждой вытачки и их число определяются моделью.
В платье обычно проектируют боковую вытачку (боковой шов) на
спинке; переднюю и боковую на переде. При наличии всех выта-
чек боковой шов смещают в сторону спинки — 331-334 = ('/я—
l/t)(33-35). В основе раствор каждой вытачки равен 0,25Хв > а от-
резок 41-411 = 0,125Хв •
В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов ши-
рина спинки по бедрам ориентирована на ширину спинки на уровне
вершины бокового шва (точка 335).
Ширина спинки по низу определяется моделью. Боковой срез
спинки оформляют через точки 335, 334, 441, 541 и 941 плавны-
ми линиями, соответствующими силуэтной форме, заданной эс-
кизом модели (см. на рис. 6.14 боковой шов смещен в сторону
спинки).
104
Боковой срез переда (полочка) оформляют через точки 335, 334,
44Г, 54Г и 94 Г в полном соответствии с контуром бокового среза
спинки и эскизом модели. При этом 44-44Г = 0,125 £ в < 2 см.
Положение средней линии вытачки на спинке — 411-42= 0,4—
0,5(31-33). Раствор вытачки 0,25 £ в откладывают симметрично
точке 42.
Переднюю вытачку располагают в продолжении нагрудной вы-
тачки. Конфигурация и размеры ее в основе аналогичны вытачке
на спинке.
Боковую вытачку располагают влево от точки 46 на расстоянии
не менее трех растворов вытачки, но она может быть и смещена
под пройму, когда необходимо ввести коррективы в оформление
бокового среза переда в изделиях на фигуры больших полнотных
групп.
Верхние концы вытачек размещают ниже уровня глубины прой-
мы на 2—3 см (без смещения боковой вытачки под пройму).
Нижние концы всех вытачек в платье не доводят до линии бе-
дер на 5 см, а в верхней одежде нижние концы передних вытачек
делают на уровне прорезных боковых карманов.
Втачной рукав, базовая конструкция. Втачной рукав классичес-
кого покроя должен быть построен в полном соответствии с пара-
метрами и формой проймы (рис. 6.15). Расчеты к построению чер-
тежа втачного рукава обычно начинают с определения высоты оката
и ширины его под проймой.
В методике конструирования одежды высоту оката рукава оп-
ределяют непосредственно на чертеже проймы.
Другой способ его определения также по размерам проймы:
^в.нлп> ~ 0,257Дф + 0,2ЯПОС.
При разработке БК высоту оката рукава определяют по следую-
щей формуле
Вор = 0,8854oj0,25-«.p/4o.P)2-
Данный расчет не учитывает размера проймы пр глубине, что
крайне важно для высоты оката втачного рукава классического
решения. При этом Д>.Р = ДпР + Дым, = ЛР + ДП.РН= Дф(1 + Н), где
Лпр = 0,93Дп + (Пзз-в + П35-15) + 0jS7(4i3p + 7733.35) + 2(33-331);
ШО.Р = (33-35) + Я33.35 + П = ТИщ, + 4,5 см, где П = 4,5 см для
женской одежды. «
При разработке БК втачного рукава перед его построением на
чистый лист бумаги наносят конструкцию нижней части проймы,
которая совпадает с нижней частью оката рукава.
Ширина проймы — 331-351 = 33-35. Вправо от точки 331 откла-
дывают расстояние от вертикали касательно к пройме спинки (331)
до нижней точки касания проймы (341).
331-341 = 0,6(33-35) + (0,5-1 см).
105
Рис. 6.15. Чертеж базовой конструкции
а — одношовный рукав с вытачкой по линии локтевого переката от низа; б —
среза в сторону локтевого переката; в — двухшовного
От точки 351 влево откладывают расстояние от касательной
проймы переда (полочки) до нижней точки касания проймы (341У.
351-341' = 0,4(55-55) - (0,5-1 см).
Расстояние от подмышечной линии до точки касания проймы
спинки составляет 331-332 = 0,6(55-55) + (0,5—1 см).
Положение точки 342 определяют двумя радиусами:
Rx = 332-342- 0,6(55-55) + (0,5-1 см);
R2 = 341-342 = 0,6(55-55) + (0,5-1 см).
Нижнюю часть проймы и оката рукава оформляют по дуге ра-
диусом, равным 342-341, через точки 332 и 341.
Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания
проймы 352: 351-352=0,4(33-35) - (0,5-1 см).
106
втачного рукава классической формы:
рукава для верхней женской одежды с возможным смещением продольного
рукава с уменьшением посадки по окату
Положение точки 343 определяют пересечением двух дуг ради-
усами, равными: 352-343 = 0,4(33-35) - (0,5— 1 см).
34F-343 = 0,4(33-35) - (0,5-1 см);
Линию нижней передней части оката рукава проводят через
точки 352 и 34 Г по дуге радиусом, равным 343-34Г или 343-352.
Затем от точки 351 влево откладывают ширину оката или ши-
рину рукава под проймой до точки 333:
351-333 = mov = (33-35) + 4,5 см.
От точки 333 вверх откладывают высоту оката:
333 -13 = 0,885Д,р^0,25-(Л7ор/Дор)2.
107
Через точку 13 проводят горизонтальную линию и пересечение
ее с вертикалью из точки 351 обозначают точкой 75.
Положение высшей точки оката 14: 13-14= 0,4(351-333).
Положение точек (вспомогательных) 141 и 14Г:
13-141 = 0,73(351-333); 15-141'= 15-141.
Положение точек 353, 354, 355:
14Г-353 = 0,5(14Г-343); из точки 353 через точку 343 вниз про-
водят дугу до пересечения с нижней передней частью оката в точ-
ке 354. Точки 354 и 14Г соединяют прямой линией и пересечение
ее с вертикалью 15-351 обозначают точкой 355 (вершина передне-
го переката рукава).
От точки 13 вниз откладывают отрезок 13-131 = (0,25—0,35) х
х (333-13).
Точки 131 и 342соединяют прямой. Полученный отрезок 131-342
делят пополам и получают точку 344.
Из точки 344радиусом, равным 344-342, проводят дугу до пере-
сечения с проймой спинки в точке 345, из которой, в свою оче-
редь, проводят прямую через точку 131 до пересечения с линией
высоты оката в точке 133’ (см. рис. 6.15, а, б).
Положение вспомогательных точек 142, 143, 144: из точки 141
радиусом, равным 141-15, вниз проводят дугу до пересечения с
линией 141-355 в точке 142.
141-142= 141-15; 13-133= 13-133’;
14-143=0,5(14-141); 133-144= 0,5(133-14).
Переднюю вертикальную линию оката рукава 15-351 продол-
жают вниз и на ней от точки 75 откладывают длину рукава до
точки 95: 15-95 = Др (по модели или шкале длин). Через точку 95
проводят горизонтальную линию, на которой вправо откладывают
2 см до точки 951. Влево от точки 951 откладывают ширину рукава
внизу до точки 93:
95-951 = 2 см; 951-93 = Шрн. Середину отрезка 951-93 обознача-
ют точкой 94: 93-94 = 0,5(93-951).
Точки 355и 951 соединяют прямой линией, на которой отмеча-
ют уровень локтя рукава — точку 45:
355-45= 0,5(355-951).
Линию локтя проводят из точки 45 перпендикулярно линии
355-951. Величина прогиба переднего сгиба на уровне локтя в жен-
ской плечевой одежде колеблется от 0,7 до 1,5 см в зависимости от
свойств материала и формы рукава. Затем определяют ширину
рукава на уровне локтя. В различных методиках конструирования
эту величину определяют по-разному:
451-43 = 0,9(333-351) для шерстяных тканей;
108
451-43 = 0,9(333-351) + 0,4 см для тканей с содержанием синте-
тических волокон свыше 40 %.
При разработке конструкции втачного рукава в БК ширина в
локте определяется направлением линии в точке 333. Эта линия
отклоняется от вертикали вниз на 3—5°. Пересечение этой линии
с линией локтя обозначают точкой 43.
Логичнее определять ширину рукава в локте в зависимости от
ширины его в низке, а следовательно, и по всей длине (см. рис. 6.15, в).
При этом точки 333 и 93 соединяют прямой линией, а затем с
небольшой выпуклостью на уровне локтя — 43-431 = до 1,5 см.
Затем соединяют точки 333-431 и 431-93 прямыми линиями, про-
должая последнюю вниз за точку 93.
Низ рукава проводят через точку 94 под прямым углом к линии
431-93 и пересечение с последней обозначают точкой 931, а с ли-
нией переднего перегиба рукава — точкой 952.
Линию переднего сгиба рукава оформляют через точки 355, 451
и 952, а локтевого — через точки 131, 333, 43, 93, 931 или 13 Г, 333,
431, 93, 931 (см. рис. 6.15, в).
Если желательно сохранить ширину рукава под проймой
(333-351), а посадку в окате уменьшить, то переводят вершину
локтевого сгиба вправо — в точку 13Г. При этом 13-13' - 2 см.
Точка 13 Г — пересечение линий 13'-333 и 131-342.
На рис 6.15, б приведено построение втачного рукава класси-
ческого решения. Одношовный рукав (см. рис. 6.15, а) для платья
с вытачкой по локтевому сгибу от низа. Это продиктовано распо-
ложением продольного шва (341, 441, 941). Обычно вытачку от
низа рукава не доводят до линии локтя на 4—5 см.
Если рукав одношовный, его проектируют с вытачкой на уров-
не локтя, но шов располагается ближе к середине рукава. Если
рукав двухшовный (чаще для ассортимента верхней одежды), то
величина переднего переката не должна превышать 2 см по всей
длине, локтевого — на уровне глубины проймы: 1,5—2 см, а книзу
сходить на нет (см. рис. 6.15, б, в — пунктирные линии).
6.6. Особенности конструирования женской одежды
с втачными рукавами и углубленной проймой
Такой покрой одежды является несколько усложненным по
конструктивному решению. Углубление проймы, как правило, вле-
чет за собой увеличение общего объема (мягкости) изделия, ши-
рины рукава под проймой. Это оказывает влияние на уменьшение
высоты оката и удлинение продольного среза рукава, за счет чего
и обеспечивается свобода движения.
В изделиях прослеживается определенная зависимость между
углублением проймы и высотой оката; высотой оката и длиной
109
продольного среза; высотой оката и шириной рукава под прой-
мой; высотой оката и структурой ткани. Отсюда следует, что при
разработке конструкции данного покроя изделий не может быть
однозначного решения.
Углубленная пройма внизу может быть оформлена по-разному
(овально, прямоугольно или в виде тупого угла). В соответствии с
оформлением низа проймы изменяется решение верхней части
продольного шва рукава. Углубление проймы оказывает влияние
на величину посадки оката рукава: чем глубже пройма, тем мень-
ше высота оката и меньше величина посадки. Кроме того, углуб-
ление проймы влечет за собой некоторое уплощение формы изде-
лия со стороны переда (полочки), расширение изделия со стороны
спинки и переда (полочки) и увеличение объема за счет увеличе-
ния ширины под проймой (перевода вершин бокового среза), что,
в свою очередь, оказывает влияние и на расширение изделия в
плечевом поясе [удлинение плечевых швов и перевод их в сторону
полочки (переда)].
Если изделие выполняется в традициях народного костюма, то
объем изделия не возрастает, а следовательно, и детали изделия —
спинка и перед (полочка) сохраняют свою ширину и пройма вни-
зу оформляется вставным бочком, переходящим в ластовицу.
Чертеж конструкции выполняют на основе чертежа изделия с
втачными рукавами (рис. 6.16), как правило, со средними значе-
ниями прибавок (/7Г).
Для построения изделия данного покроя необходимо дополни-
тельно углубить пройму; расширить изделие за счет увеличения
Пт- уменьшить раствор нагрудной вытачки, уменьшить посадку по
плечевому срезу спинки до 1 см при переводе плечевого среза на
перед (полочку); перевести плечевой срез на перед (полочку); уд-
линить плечевые срезы.
Все эти изменения могут быть учтены в разной степени в зави-
симости от формы и назначения одежды.
Рассмотрим изменения, вносимые в структурную схему черте-
жа основы в соответствии с заданной формой.
1. Чем объемнее, мягче форма, тем больше углубление проймы
Г2Г2 (см. рис. 6.16). Углубление может быть от 2 см до линии та-
лии, а также возможно и другое решение.
2. Изделие расширяют путем перевода вершин боковых срезов
на 1,5—2,5 см. Боковой шов в изделиях данного покроя располага-
ют посередине проймы. В целом Пт увеличивают на 3—5 см. Рас-
ширение может быть предусмотрено по всей длине боковых срезов,
а также в виде ластовицы, когда новое положение вершин боковых
срезов соединяют со швами основы на расстоянии 5—6 см от вер-
шин:
^2г = Г1г1 = 1,5—2,5 см.
ПО
3. Раствор нагрудной вытачки уменьшают путем частичного
перевода в пройму для уплощения полочки (переда). Величина
перевода может быть до половины раствора вытачки. Остальной
раствор вытачки из плечевого среза переводят в горловину или
боковой срез, она и будет являться вытачкой в готовом изделии.
Часть вытачки, переведенная в пройму, послужит некоторому уд-
линению линии проймы и уплощению формы переда лифа (по-
лочки) в области проймы. Переводят вытачку в пройму следую-
щим образом. На линии проймы намечают точку в, которую со-
единяют прямой линией с точкой Д. Из точки Д радиусом, рав-
ным отрезку Г7в, проводят дугу и на пересечении со сторонами
вытачки ставят точки в1 и в2. Отрезок дуги является раствором
вытачки на данном участке, часть которого переводят в линию
проймы, получая при этом точку в':
вв = (1/з~в'Щ = вП$ (дуга вверх из точки У);
Таким образом получают некоторое удлинение проймы. Затем
уточняют направление плечевого среза А^П3. П7А$ = Л4Л, Л9Я5 =
= Л2Я1. Оставшийся раствор вытачки переводят в горловину или
боковой срез графическим или макетным способом. Она и являет-
ся собственно вытачкой в готовом изделии данного покроя.
4. Плечевой срез переводят вперед на 1,5—2 см. При этом по-
садку уменьшают до 1 см:
А$С = AqAz, ГЦП$ = ПуПу АцС = А$С.
Стороны вытачки уравнивают: Г7С7 = Г7С7. Вытачку укорачива-
ют: Г7Г7 = 3—4 см.
5. Удлинение плечевых срезов влечет за собой, как правило,
спрямление линии проймы вследствие расширения деталей спин-
ки и переда в точках П3 и ZZg. Удлинение плечевых срезов может
быть до 6 см, т.е. П{П\ = 0—6 см.
Если П{П\ > 3 см, то концы плечевых срезов опускают на 0,5—
1,5 см в зависимости от удлинения.
Расширение спинки и переда (полочки) может быть любым —
до щелевидной формы проймы, т.е. П3П3 = П&Щ = 0,5 - '/2 Шпр.
В пройме щелевидной формы высота оката близка к нулю.
Чертеж рукава данного покроя строят в полном соответствии с
проймой. Исходные данные при этом следующие (см. рис. 6.16, а):
длина проймы Дпр = П{г + Щ’г^, глубина проймы Я2Д; припуск на
посадку оката рукава Япос:
при Дк < 6 см Ппос = 0; при Вок = 6—10 см Ппос = 0,5—1 см;
при Дж > 10 см /7ПОС = 1,5 —2 см.
111
112
Рис. 6.16. Чертеж лифа платья с углубленной (РДг = 4 см) овально
оформленной проймой:
а — лиф; б — рукав;--------— рукав при дополнительном углублении проймы
на 2 см (Г2Гг = 6 см);-----— рукав при дополнительном углублении прой-
мы на 4 см (ГгГ2 = 8 см)
Построение рукава начинают с определения высоты оката. При
углублении проймы Г2Г2 до 4 см высота оката имеет максимальное
значение и может быть равна пЬловине глубины проймы (см.
рис. 6.16, б), т.е. О1О2 = П2Г{/2.
С увеличением глубины проймы высота оката должна быть мень-
ше. Затем устанавливают ширину рукава под проймой расчетным
путем:
= 1>25(Дф + Япос) - l,60j(?2 - 1>8 см.
В конструкции рукава с невысоким окатом его ширину можно
определить значительно проще: из точки О2 радиусом, равным
половине длины проймы — 0,5(/7['г + Z?5>i), делают засечки на
линии ширины рукава на уровне глубины проймы и получают точки
А и Р2, О2Р1 = О2Р2 = Д,Р/2; (\Ра = О, А А ОхРп = ОхР2/2.
В готовом изделии РПРЛ = А А/2-
Если ширина рукава под проймой недостаточна или, наоборот,
велика, то ее берут желаемой и в соответствии с этим
пересчитывают высоту оката:
O16?2 = [lj25(2?^p + Япос) — 212/рукжел ~ 1,8]/1,6.
После уточнения высоты оката от точки 02 вниз откладывают
длину рукава 02М=Друк - Через точки Оь 02 и М проводят
горизонтальные линии, причем
О, А = ОХРЯ = РПРД2; О3Р3 = О3Р2 = АА/2-
Из точек Рп и Рл вверх проводят вертикальные линии и на пе-
ресечении с горизонталью, проходящей через точку 02, получают
точки 03 и 04.
Положение точек 1 и Р3 зависит от высоты оката: если отрезок
О]02 = Я2Г{/2, то отрезки Pnl = PnP3 = OiO2/2. Если О\О2 > 13 см,
то положение точек 1 и Р3 определяют так же, как при построении
чертежа втачного рукава с максимальной высотой оката.
Точки Р2, А> 02, 1 и Pi соединяют прямыми линиями. Для
проведения линии оката находят следующие вспомогательные от-
резки:
Pi2=Pil/2\ 1-3= Ю2/2;
О24 = О2Р3/2-, Р35 = ААА
2-2' = 1 -1,5 см; 3-3’ = 1 -1,5 см;
4-4’ = 1-1,5 см; 5-5' = 2-2’,/2.
ИЗ
Эти величины находятся в прямой зависимости от высоты
оката.
Плавно соединяя точки Pi, 5', Р3, 4', О2, 3', 1, 2' и Рь получают
линию оката рукава.
Линию низа и продольные срезы оформляют так же, как при
построении чертежа прямого втачного рукава.
При исследовании конструкции женского платья данного по-
кроя между параметрами проймы и рукава наблюдается опреде-
ленная взаимосвязь.
Анализ изменения конструкции проймы и рукава, проведен-
ный на базе основы платья на фигуру с размерными данными 158—
96—104 (см. рис. 6.16, а, б), показал, что при углублении проймы
на каждые 2 см, расширении спинки и переда на 0,5 см и переводе
вершин боковых срезов на 0,5 см длина проймы увеличивается на
3 см; ширина рукава на уровне глубины проймы — на 2,8 см (при
уменьшении высоты оката на 2 см).
За первый вариант конструкции при исследовании принята
основа платья с углубленной проймой, построенная с учетом до-
полнительного углубления проймы — 4 см и максимальной высо-
той оката — niryi.
Основа конструкции платья построена с учетом следующих
прибавок: Пт = 6 см, Д = 0,6Д, Д = 0,4Д, /7с.Пр = 2 см; с распре-
делением Пт по участкам чертежа конструкции: к ширине спин-
ки — 0,3 Д; ширине переда — 0; ширине проймы — 0,7 Д.
Второй и третий варианты конструкции построены с дополни-
тельным углублением соответственно на 6 и 8 см и уменьшенны-
ми высотами окатов по 2 см в каждом варианте. Результаты анали-
за конструкций приведены в табл. 6.3.
Графически зависимость параметров проймы и рукава пред-
ставлена на рис. 6.17.
Результаты исследования подтверждают, что с увеличением глу-
бины проймы становятся больше ширина рукава на уровне глуби-
ны проймы и длина продольного среза, которые создают в модели
определенную степень мягкости и дополнительного объема. С точки
Таблица 6.3
Изменения параметров проймы и рукава, связанные с углублением
проймы, см
Вариант конструк- ции Дополнительное углубление проймы Длина проймы Высота оката Длина продольного шва рукава Ширина рукава на уровне глубины проймы
I 4 52,5 11 47 24,4
II 6 55,5 9 49 27,2
III 8 58,5 7 51 30
114
Рис. 6.17. График зависимости:
а — ширина рукава и высота оката; б — высота оката и длина продольного среза;
в — дополнительное углубление проймы и ширина рукава
зрения эргономических показателей данные изменения в конст-
рукции обеспечивают большую свободу движения и комфорт.
В изделиях с углубленной проймой ассортимента верхней одежды
конструкция рукава тесно связана со структурой ткани. И, как пра-
вило, такой рукав более сдержан по ширине, но с более высоким
окатом по сравнению с легким платьем. Поэтому рукав данного по-
кроя для верхнего изделия строят в соответствии с параметрами прой-
мы основы без учета дополнительного углубления. Затем в чертеж
рукава вносят следующие изменения, связанные с углублением прой-
мы. уменьшают высоту оката на величину удлинения плечевых сре-
зов (рис. 6.18, а, б) O2O2 = ЩП\‘, увеличивают ширину рукава на
уровне глубины проймы на величину удлинения проймы (г2г и г3г}):
П&2 = П3Г21 П&3 = П^, оставшиеся отрезки углубленной проймы г2г
и г3г} соединяют с участками оката, пристроенными в виде ластовиц
к окату рукава: Р2Л = г2г; Р4Р4 = 1 см; PiP5 = г3г}; Р5Р5 = Р4Р4.
Лиф с углубленной прямоугольно оформленной проймой внизу.
Углубленную пройму используют при создании моделей спортив-
ного стиля и по народным мотивам. Чертеж конструкции строят
на основе изделия с втачными рукавами соответствующего силуэ-
та аналогично предыдущему варианту (см. рис. 6.16, а).
Различия будут заключаться в оформлении низа проймы и верх-
ней части продольного шва рукава.
Пройма должна иметь довольно четкую форму, для создания
которой ширину проймы в нижней части несколько уменьшают
(рис. 6.19, а): Г\Ц' = Г4Г4 =0,7—1 см.
В спортивной одежде плечевые срезы могут быть как естествен-
ной длины, так и удлиненными, с переводом и без перевода их в
сторону переда. В нарядных изделиях, выполненных по народным
мотивам, плечевые срезы могут быть несколько уменьшенными:
П\О= П5П5 = 1 — 2,5 см.
В данном варианте конструкции пройма внизу может быть
оформлена и в виде тупого угла. При этом точка Г2 расположена
ниже уровня точек и Г4.
115
б
Рис. 6.18. Чертеж верхней одежды с углубленной проймой:
а — спинка и полочка; б — рукав
116
Рис. 6.19. Чертеж лифа платья с углубленной, различно оформленной внизу
проймой:
а — лиф; б — рукав
117
Принцип построения чертежа рукава (рис. 6.19, б) остается та-
ким же, что и при построении чертежа рукава предыдущей моде-
ли. Максимальное значение высоты оката OtO2 = П2Г{/2. При оп-
ределении ширины рукава на уровне глубины проймы нижний
участок проймы Г {’г и Д'г] (см. рис. 6.19, а) не учитывают, так как
окат втачивают только до нижних углов проймы спинки и переда
(полочки) до точек Г\ и Г4.
Нижние участки проймы Г {’г и Г^’гу соединяют с верхними
участками продольного шва рукава (см. рис. 6.19, а, б), т.е
P\Pi = Р4 гъ Р2Р2 = Pig-
Ширина рукава на уровне глубины проймы
АЛ = 1,25[(Я1Л" + Я5Т4") + Япос] - 1,60^2 - 1,8 см,
где Ппос — припуск на посадку оката рукава; при Бок < 6 см Япос = О,
при Вок > 6 —10 см Ппос = 0,5— 1 см, при Вок > 10 см Япос = 1,5 см.
Если отрезок РПРЛ не подходит по размеру, то его берут желае-
мым (й/рук.жел) и в соответствии с этим пересчитывают высоту ока-
та рукава:
ОуО2 = {1,25[(Я1Г]" + /75Г4") + Япос] - 2Шткхт - 1,8}/1,6.
Если высота оката рукава больше 10 см, то для обеспечения
большей свободы движения в верхних частях продольных срезов
шва рукава строят цельновыкроенную ластовицу. При этом линия
оката несколько изменяет свою форму. С этой целью от точек Ру и
Р2 вверх откладывают отрезки
PiP4 = P2Ps = 1-1,5 см.
Линию оката проводят к точкам Р4 и Р5, как показано на рис.
6.19, б.
Затем определяют положение точек Р[ и Р2.
Р4Р1 = Р4гь Р5Р2 - Р\^-
Из точек Р4 и Р5 проводят дуги, на которых из точек Р{ и Р2
откладывают величину ластовицы Р{Ру = Р2Р2 =2—6 см. Точки
Ру и Р2 соединяют прямыми линиями с точками Р4 и Р5, а затем
плавными линиями с продольными срезами шва рукава. Участки
оката рукава между точками Р5, Р3 и Р4, 1 и верхние участки про-
дольных срезов слегка оттягивают.
Если модель платья выполняется в традициях народного костю-
ма, то детали конструкции должны быть несложной формы (ближе к
простым геометрическим). Для этого используют различные вариан-
ты отрезных бочков, прямоугольных деталей — стоек, планок и т.д.
В данном варианте модели в чертеже лифа касательные прой-
мы спинки и переда продолжают вниз до пересечения с линией
талии в точках Ту и Т4 (см. рис. 6.19, а).
118
Учитывая мягкость формы платья, растворы вытачек в боковых
срезах спинки и переда берут примерно равными 1—
1,5 см. Боковой срез спинки оформляют прямой линией через точки
7з и Г{, продолжая его вверх в срез проймы. Боковой срез переда
оформляют прямой линией через точки Т5 и Ц, продолжая его
вверх в срез проймы.
При оформлении отрезного бочка растворы вытачек в боковых
срезах Т\Т^' = Т4Т5 = 0,7—1 см.
Длина ластовицы отрезного бочка непостоянна. Максимальная
ее длина до линии локтя рукава. Длина ластовицы обусловлена
свободой движения. Чем длиннее ластовица, тем лучше подъем
рук в изделии.
Рукав для платья строят в полном соответствии с основой рука-
ва для изделий с углубленной прямоугольной внизу проймой (без
ластовицы), так как ластовицу рукава в данном случае выполняет
ластовица отрезного бочка. При этом
Р2Л’ = Г{Л, РХЛ1' = ЦЛ.
Данный вариант конструкции платья позволяет кроить его не-
отрезным по линии талии с различным оформлением линий со-
единения бочка с передом и спинкой (односторонними складка-
ми, декоративной строчкой и т.д.).
При конструировании верхнего изделия с углубленной прямо-
угольной проймой или отрезным бочком чаще используют рукав с
достаточно высоким окатом, построенным аналогично чертежам,
представленным на рис. 6.18 и 6.19.
6.7. Особенности конструирования одежды покроя реглан
Характерной особенностью такой одежды является начало ру-
кава от горловины спинки и переда (полочки) и раскрой его вме-
сте с верхней частью деталей изделия.
В изделиях покроя реглан конфигурация линии проймы тесно
связана с формой плечевого пояса и с особенностями строения
фигуры. Если изменять конфигурацию линии проймы и рукава,
можно легко зрительно устранить недостатки фигуры (узкий пле-
чевой пояс или, наоборот, расширенный; широкая или узкая спи-
на или грудь и т.д.) (рис. 6.20).
Конструкцию изделия данного покроя можно построить двумя
способами: непосредственно на структурной схеме чертежа и с ис-
пользованием основы с втачными двухшовными рукавами.
Первый способ построения дает возможность получить рукава
реглан достаточно разнообразных форм с различными проймами
и рукава с увеличенным объемом в плечевом поясе и по всей
длине.
119
Рис. 6.20. Эскизы моделей женской одежды покроя реглан и полуреглан
Второй способ построения несколько ограничивает разнообра-
зие форм, так как выполняется на рукаве отвесной формы двух
вариантов: двухшовного, состоящего из локтевой и передней час-
тей, и двухшовного, состоящего из верхней и нижней половинок.
При разработке конструкции рукава покроя реглан с использо-
ванием структурной схемы чертежа важно знать форму рукава. Если
рукав мягкой формы, то верхний его срез располагают на продол-
жении плечевого среза, если рукав отвесной формы, то верхний
его срез размещают с достаточно большим углом наклона относи-
тельно линии продолжения плечевого среза.
Верхняя линия рукава оказывает влияние на его ширину под
проймой и на высоту оката, а следовательно, и на форму рукава.
Кроме того, форма рукава зависит от оформления верхнего и ниж-
него срезов. Самая мягкая форма рукава реглан может быть полу-
чена, когда верхний его срез располагают на продолжении плече-
вого среза. При этом нижний срез рукава имеет самую большую
длину и мягкость под проймой.
В данном случае рукав имеет самую большую ширину под прой-
мой и внизу.
По мере увеличения угла между продолжением линии плече-
вого среза и верхним срезом рукава происходят следующие из-
менения: уменьшается ширина рукава под проймой, становится
больше высота оката; уменьшается длина нижнего среза на ве-
личину повышения оката, а следовательно, мягкость рукава под
120
проймой становится меньше, а рукав более отвесным, малообъ-
емным.
Построение чертежа основы изделия покроя реглан аналогично
чертежу основы с втачными рукавами.
Для создания определенного зрительного впечатления от изде-
лия одного и того же силуэта, но разного покроя увеличивают Пт,
77спр и ПОЛ1 на 1—2 см в данном покрое по сравнению с прибавка-
ми для изделий с втачными рукавами.
Чертеж одежды покроя реглан мягкой формы строят на основе
чертежа втачного рукава без увеличения Пт, но с большими вели-
чинами Пс пр и ПОЛ1 по сравнению с прибавками для втачных рука-
вов отвесной формы.
Распределение Пт между участками чертежа: к ширине спин-
ки— (0,2—0,25)/7Г; к ширине переда (полочки) — (0—0,1)/7г; к
ширине проймы — (0,8—0,65)/7Г; при этом ширина проймы долж-
на быть приблизительно равна:
О„/3 + (1—2) см — легкое платье и
Ои/3 + 3 см — верхняя одежда.
Кроме того, прибавки дают к следующим участкам:
к ширине горловины спинки и переда (полочки) Пш г с = 1 см
(платье); 1 —1,5 см (верхняя одежда);
к высоте горловины спинки Пв г с = 0 (платье); 0,2—0,4 см (верх-
няя одежда);
к длине спины до линии талии Палс = 0,5 см (платье); 1 —1,5 см
(верхняя одежда);
к глубине проймы на свободу движения — /7с пр = 2—3,5 см
(платье); 4—5 см (верхняя одежда).
Особенности построения чертежа спинки состоят в следующем.
От точки Aq (рис. 6 21, а) вверх откладывают отрезок AqA^, равный
0,5—0,7 см для платья и 1 — 1,5 см для верхней одежды. Эта вели-
чина необходима для сохранения уровня линии втачивания ворот-
ника в готовом изделии при расширении горловины спинки за
счет рукава. Затем из точки А2 вверх к отрезку А2П восставляют
перпендикуляр, на котором откладывают 0,7 — 1 см для легкого
платья и 1 —1,5 см для верхней одежды и получают точку А2. Точ-
ки Aq и А£ соединяют плавной линией, получая линию горловины
спинки. При этом А2А2 — расширение горловины.
От точки А2 по линии горловины откладывают отрезок А2г, рав-
ный 1 — 5 см в зависимости от модели. С увеличением отрезка А2г
визуально сокращается ширина спины, а с его уменьшением спи-
на расширяется.
Если пройма имеет выпуклую линию, то ее чаще всего сводят к
точке П3. Тогда точки г и П3 соединяют прямой линией и из сере-
дины отрезка гП3 вправо восставляют перпендикуляр 5— 6, вели-
121

чина которого определяет форму линии проймы. В среднем отре-
зок 5— 6=1 — 3 см. При большем его значении форма проймы
будет визуально выпрямлять плечевой пояс. Плавно соединяя точ-
ки г, 6, П$, 1 и Г2, получают линию проймы спинки. При этом
Г, /= 0,2Шпр + (0,7-1); Г2Г2 = ГГ.
В легком платье боковой срез спинки лифа оформляют через
точки Г2 и Тз прямой линией, продолжая ее вниз до точки Ту
При этом 7г7з = ^в/5; 7з7з = 1 см (при отрезной линии та-
лии).
Соединяя точки плавной линией, получают линию талии
спинки лифа. На спинке лифа по линии талии делают две вытач-
ки-защипа. Раствор каждой из них равен отрезку Т2Т3, высота 3 см;
места их расположения связаны с формой спины (рис. 6.21, а).
В верхней одежде данного покроя боковой срез спинки оформ-
ляют через точки Г2Я2 прямой или сложной кривой линией в со-
ответствии с моделью. При этом ориентируются на ширину спин-
ки по низу
Я,Я2 = ГТ2 + (2-5) см.
Если требуется большее расширение спинки по низу, то его
достигают за счет конического разведения детали.
При наличии среднего шва спинки в изделии покроя реглан
сутюжку по пройме частично компенсируют удлинением среднего
шва. Для этого из точки И (рис. 6.22, а) влево проводят горизон-
тальную линию, на которой откладывают 11 см (постоянно) и по-
лучают точку Яь Из точки И через точку И\ проводят дугу, на
которой вверх откладывают отрезок, равный (%— 1/з) величины
сутюжки спинки для образования выпуклости на облегание лопа-
ток, и получают точку Я2; Я]Я2 = 0,5 см. Точки Я2 и Я соединяют
прямой линией и пересечение ее с линией АН обозначают точ-
кой У.
Средний шов, как правило, имеет место в верхней одежде дан-
ного покроя. На рис. 6.22 дано построение деталей верхнего пле-
чевого изделия: а — спинка и локтевая часть рукава; б — полочка
и передняя часть рукава; штрихпунктирной линией показано со-
здание проймы и линии втачивания рукава в пройму, а также по-
ложение нижнего продольного среза рукава, когда форма проймы
близка к втачному рукаву и подчеркивает выпрямление плечевого
пояса изделия; на рис. 6.22, а показано оформление проймы спинки
покроя реглан при наличии среднего шва в изделии.
Из точки У к прямой ИИ2 восставляют перпендикуляр, на ко-
тором откладывают отрезок среднего шва спинки У4о и получают
точку А^’.
Линию горловины спинки изображают перпендикулярно к от-
резку УАо'. При этом верхний участок середины спинки отклоня-
ется вправо за счет удлинения среднего шва (угла УМУ).
123

Построение локтевой части (половинки) рукава осуществляют
на контуре детали спинки без отведения верхней ее части вправо,
так как в готовом изделии точка Aq', так же как точка 4J, совмес-
тится с шейной точкой фигуры, сохраняя при этом положение
уточных нитей в области проймы без применения влажно-тепло-
вой обработки (сутюжки).
В том случае, когда локтевую часть (половинку) рукава делают
цельновыкроенной с кокеткой спинки, верхний участок спинки
строят без отведения вправо. При этом удлинение середины спин-
ки достигается за счет проектирования вытачки по линии отреза
кокетки спинки. Величина раствора вытачки примерно 1,5 см (ве-
личина сутюжки по пройме). На такую же величину сокращают
пройму (линию втачивания) рукава на уровне вытачки проймы
спинки.
При построении локтевой части рукава на структурной схеме
чертежа плечевой срез спинки поднимают для увеличения объема
рукава в плечевой части. Она зависит от вида изделия и формы
плечевого пояса изделия:
ПП’ 1 — 1,2 см для платья;
ПГТ = 1,5—2 см для верхней одежды.
Точки Лг и П’ соединяют прямой линией и уточняют величину
отрезка А^П", который для платья равен Шп + 0,5 см, для верхней
одежды Шп + 0,7 см, где 0,5—0,7 см — удлинение плечевого среза.
При построении локтевой части на структурной схеме чертежа
форму рукава определяет направление верхнего среза. При мягкой
форме рукава верхний срез располагают на продолжении плечево-
го среза А^П'.
При этом длину рукава определяют по формуле
П’О = Др_зяп + м,
где м — величина, связанная с требованиями моды.
Из точки О опускают перпендикуляр к верхнему срезу рукава
А^О.
Затем определяют положение точки <Д на линии глубины прой-
мы, через которую проводят линию ширины рукава под проймой.
Ее располагают вправо от точки 1\ на расстоянии, равном от 0 до
% ДД в зависимости от вида изделия и общего его объема.
В легком платье ДО, = 0, в верхней одежде небольшого объема
/101 = 2 см, а большого объема — до % ДД.
В легком платье линию ширины рукава под проймой обознача-
ют через угол проймы (точку Д) перпендикулярно верхнему срезу
рукава и на пересечении с последним получают точку Р.
Из точки Д через точку 773 влево проводят дугу, на которой
откладывают припуск, связанный с увеличением объема рукава для
125
образования продольной папоротки. Эта величина связана с фор-
мой рукава и равна от 0 до 2 см (при обычной глубине проймы).
При углублении проймы и изменении конфигурации ее в верхней
части эта величина также изменяется. При мягкой форме рукава
ЩЩ ближе к нулю (0—0,5 см), а при отвесной — ближе к макси-
мальной величине. Из точки Щ на продолжении линии Р1\ дела-
ют засечку радиусом, равным отрезку ЩГ2, и получают точку О2.
При отвесной форме рукава ЩЩ = 1 см для легкого платья и
ЩЩ = 2 см для верхней одежды. Но если конфигурация проймы
данного покроя (выше точки /73) повторяет контур проймы втач-
ного рукава («реглан-погон», реглан цельновыкроенный с кокет-
кой и другие подобные варианты), то ЩЩ = 0.
При мягкой форме рукава линию нижнего среза строят из точ-
ки О2 параллельно верхнему срезу и пересечение с линией низа
рукава обозначают точкой О3. При такой форме рукава линия ниж-
него среза имеет самую большую длину (не считая горизонтально-
го расположения срезов, при которых мягкость лифа и рукава на-
чинается от вершины горловины, а не от плечевых точек, когда
верхние срезы являются продолжением плечевых срезов).
При увеличении угла наклона верхнего среза рукава относитель-
но линии продолжения плечевого среза длина нижнего среза будет
уменьшаться на величину повышения оката. Верхний срез рукава
отвесной формы проводят из точки П' перпендикулярно к отрезку
ГП'. При отвесной форме рукава высота оката может быть опреде-
лена так же, как и при втачном рукаве, исходя из вертикального
диаметра замкнутой проймы (Oit>j на структурной схеме основы
чертежа.
В верхней одежде при самой отвесной форме рукава высота
оката равна ЩГ2 — с чертежа полочки.
В данной форме рукава из точки ГГ радиусом, равным высоте
оката, проводят вниз дугу и через точку Д (легкое платье) и точку
01 (верхняя одежда) касательно обозначенной дуге проводят ли-
нию ширины рукава под проймой, на которую из точки П' опус-
кают перпендикуляр (точка Р), и продолжают линию /7'Р вниз до
точки О. П РО — длина рукава. Из точки О вниз опускают пер-
пендикуляр к IT О.
В изделиях покроя реглан после построения чертежа основы
длину рукава следует несколько уменьшить по сравнению с втач-
ным рукавом (1—2 см), что способствует созданию определенной
легкости изделия.
При отвесной форме рукава положение точек Щ и О2 опреде-
ляют аналогично мягкой форме, но при максимальном значении
ЩЩ. Точки Щ и О2 соединяют прямой линией и оформляют этот
участок втачивания рукава в пройму как зеркальное отражение
проймы, т.е. сегмент ЩО2 равен сегменту ЩГ2. Соединяя точки
г, 6', Щи Щ плавной линией без резких переходов, получают линию
126
втачивания рукава в пройму. При этом отрезок 6—6' = 0,4—0,5 см
(для легкого платья); 6— 6' = 0,6—0,7 см для верхней одежды.
Ширина рукава внизу зависит от модели, но в общем случае
для отвесной формы рукава
ООз = (Озап + Яозап)/2 + 1 см.
Линию низа локтевой части рукава оформляют с небольшой
выпуклостью. Ее величина посередине отрезка ОО3 равна 0,5 —
0,7 см для легкого платья и 1 см — для верхней одежды.
Если рукав реглан подчеркивает контур руки в области локтя,
то на нижнем срезе проектируют вытачку.
Линию локтя определяют по формуле (см. рис. 6.21, а)
РЛ= РО/2 - 2 см.
Из точки Л к отрезку П'О восставляют перпендикуляр до пере-
сечения с нижним срезом О2Оз в точке Д. Раствор вытачки
Л\Л2 = 2—2,5 см.
Точки Л и Л2 соединяют прямой линией, относительно кото-
рой нижнюю часть локтевой половинки отводят вправо. ЛО' = ЛО.
При этом ЛО' — перпендикуляр к отрезку ЛЛ2.
Отведение верхнего среза внизу может быть меньшим, когда
линию ЛО’ проводят перпендикулярно ЛЛЪ.
Линию низа в данном варианте рукава выполняют под прямым
углом к отрезку ЛО', на которой откладывают ширину рукава внизу
О О$ = 00$.
Для сохранения прямой линии нижнего среза рукава при за-
крытой вытачке предусматривают небольшую выпуклость
Л$Л{ = 1 — 1,5 см.
Конец вытачки располагают посередине угла поворота. При этом
Л\Л$ — Л$Л2 ~ 7,5 см.
Верхний срез отвесного рукава проводят через точки IT, Р’, Ли
О' плавной линией. При этом отрезок РР' определяет форму рука-
ва в области обхвата плеча.
При оформлении верхнего среза может быть предусмотрено
наполнение, расширение плечевого пояса изделия за счет рукава
(см. рис. 6.22 — пунктирная линия).
Чертеж переда (полочки) строят следующим образом (см. рис.
6.21, 6, 6.22, 6).
При разработке конструкции мягкой формы нагрудную вытач-
ку можно уменьшить на 1 — 2 см. При отвесной форме рукава ра-
створ нагрудной вытачки в данном покрое следует сохранить.
Для удобства выполнения проймы и рукава нагрудную вытачку
лучше перевести в линию горловины, середины переда или другое
место детали переда (полочки) одним из графических способов.
127
Для этого намечают линию перевода вытачки Гув. Из точки Гу че-
рез точку в влево проводят дугу до пересечения со сторонами вы-
тачки (точки в! и ву). Раствор нагрудной вытачки в1в2 откладывают
от точки в влево по дуге и таким образом получают вытачку, пере-
веденную в горловину: вв3. Соединяя точку в3 с вершиной горло-
вины точкой Л9, получают участок горловины при закрытой на-
грудной вытачке в плечевом срезе.
АдС = 2—4 см (может быть и другая величина в соответствии с
моделью).
Точки С и /7f, соединяют прямой линией и к ее середине вос-
ставляют перпендикуляр, на котором откладывают отрезок (\С2 =
= 1—2 см (может быть другая величина в соответствии с моделью).
Отрезок С\С2 определяет форму линии проймы. Плавно соединяя
точки С, С2, П(„ 2 и Г2, получают линию проймы переда (полоч-
ки). При этом
Гц2 = 0,2/Z/lip + 0,2 см.
После построения проймы вытачку можно оставить и в плече-
вом срезе. При этом
АцС' = АдС', АюС3 = ПуС3, СуГу = ГуСу.
Боковые срезы переда (полочки) строят в полном соответствии
с боковыми срезами спинки (см. построение боковых срезов осно-
вы изделия с втачными рукавами).
Построение передней части (половинки) рукава показано на
рис. 6.21, б и 6.22, б.
При мягкой форме рукава линию верхнего среза проводят как
продолжение плечевого среза АдП$, на которой определяют поло-
жение точек Pi и С4. При этом П5Р1 = П'Р, где П'Р — с чертежа
спинки. Положение точки Рх можно установить и таким образом:
через угол проймы (точку Г4) на верхний срез рукава опускают
перпендикуляр и его пересечение с верхним срезом обозначают
точкой Ру Высоту оката передней половинки мягкой формы рука-
ва откладывают от точки Pi в сторону точки П5 и получают точку
П5, т.е. P1II5 = РГГ. При этом ширину плечевого среза уточняют,
изменяя раствор нагрудной вытачки. От точки П5(П^) вниз откла-
дывают длину рукава
с4 = Др.зап ± м,
где м — величина, определяемая требованиями моды.
Из точек С4 и Pi к линии П5(Щ)Сц восставляют перпендикуля-
ры. Из точки Гц через точку вправо проводят дугу, на которой
откладывают отрезок, равный 0—2 см (точка С5). При мягкой форме
рукава отрезок П6С5 близок к нулю (0—0,5 см).
При отвесной форме рукава П6С5 = 2 см. Но при конфигурации
проймы, повторяющей (выше точки П6) контур проймы втачного
128
рукава, /76С5 = 0. Расширение рукава осуществляют за счет верхне-
го среза (влево от точек Pi и С4). С5С6 = ПьГ2. Из точки Q парал-
лельно верхнему срезу проводят линию нижнего среза рукава до
пересечения с линией низа в точке С7.
При отвесном рукаве верхний срез строят следующим образом.
Из точки П5 радиусом, равным П'Р (с чертежа спинки), проводят
вниз дугу, касательно которой через точку Гц определяют линию
ширины рукава на уровне глубины проймы, и на нее из точки П5
опускают перпендикуляр. Пересечение обозначают точкой Д. Дли-
ну верхнего среза откладывают от точки П5 на продолжении ли-
нии П5Рх и получают точку С4:
П$Сц = П о- ПвС5 — 2 см; С5С6 —
сегменты С5С6 и П6Г2 равны.
Линию втачивания рукава в пройму оформляют плавно через
точки С, С2, С5, С6; при этом С2С7 = 0,2—0,3 см.
Верхний срез рукава проводят через точки П5, Р{ и С4 плавной
линией. При этом отрезок Р\Р{ определяет форму рукава в облас-
ти обхвата плеча и равен отрезку РР'.
Для оформления плечевого пояса изделия контур верхнего сре-
за передней части (половинки) рукава должен соответствовать кон-
туру верхнего среза локтевой части (половинки).
Линию низа рукава обозначают перпендикулярно отрезку П$Сц
и откладывают на ней ширину рукава внизу, которую определяют
по формуле
GG = (Оип + 77о.3ап)/2 ~ 1 СМ.
Точки С6 и С7 соединяют вогнутой линией с небольшой выем-
кой посередине. При этом
ЛцЛ'ц = 0,5—0,7 см (см. рис. 6.21).
Линию низа оформляют с небольшой выемкой посередине от-
резка С4С7. Величина вогнутости 0,5—0,7 см. Если рукав имеет
локтевую вытачку, то СцСц = С7С7 = ОО’ — поворот рукава в на-
правлении руки.
Для верхней одежды величина вогнутости посередине низа 1 см.
Если покрой реглан получают на основе изделия с втачными
рукавами, то в чертеж основы не вносят изменений в основание
горловины и плечевого пояса спинки и поэтому одежда в целом и
в частности рукава менее объемны и визуально очень близки одежде
с втачными двухшовными рукавами.
Особенности построения данного варианта проймы состоят в
следующем. Пройму строят аналогично предыдущему варианту,
т.е. А2г' — по модели. Контур проймы оформляют в полном соот-
ветствии с эскизом.
5 Зак. 13172.
129
Рис. 6.23. Построение чертежа рукава реглан и полуреглан на основе
втачного рукава классической формы:
реглан;---------полуреглан
При построении локтевой части (половинки) рукава (рис. 6.23)
пристраивают верхнюю часть спинки к окату рукава.
Отрезок РуЩ’ должен быть длиной до 1,5 см для создания не-
которого объема по локтевому перекату (0—0,5 см — легкое пла-
тье; 1 — 1,5 см — верхняя одежда).
Далее найдем положение точек А{ и г". Точка определяется
построением из точек и ZTf дуг:
О2 Л-2 = ЛП + (1—2 см); ~
Точка г" определяется построением из точек Л2' и Щ' дуг:
Л2"г" = Л2г'; Щ'г" = П3г'.
Припуск 1 см берут для более плавного перехода от плеча к
рукаву в легком платье; 2 см — в верхней одежде.
При этом величины отрезков А2П, /ТзЛ2, Л2г' и П3г' берут с
чертежа спинки.
Пройму переда (полочки) оформляют аналогично предыдущему
способу построения данного покроя.
Переднюю половинку рукава реглан строят на основе втачного
рукава. Пристраивают верхнюю часть полочки к окату передней
половинки двухшовного рукава (см. рис. 6.23).
Отрезок 1-Щ’ должен быть 0 — 1 см для образования некоторо-
го объема по переднему перекату (0 — легкое платье; 1 см — верх-
няя одежда).
130
Далее найдем положение точек Л9 и С'.Точка Л9 определяется
построением из точек Ог и Щ дуг:
t?2^9 = Ог -4г >
/Тб Л9 = П^Ад.
Точка С' определяется построением из точек А'9 и дуг:
Л9С' = Л9С;
Щ’С' = П6С.
При этом величины отрезков П^, А9С и ЩС берут с чертежа
переда (полочки).
Особенности конструирования изделий с рукавами реглан и углуб-
ленной проймой. Углубление проймы, как правило, приводит к не-
которому увеличению объема и мягкости формы в целом и, в част-
ности, рукава. При очень мягкой форме можно рекомендовать мяг-
кую форму рукава (построение см. выше). Но для получения более
выразительного очертания плечевого пояса следует остановиться на
промежуточной форме мягкости рукава данного покроя.
Связь между шириной рукава под проймой и глубиной прой-
мы, высотой оката и шириной рукава под проймой, высотой оката
и длиной нижнего среза показана на рис. 6.16 и 6.24.
Рис. 6.24. Чертеж спинки и локтевой части рукава покроя реглан
с углубленной проймой
131
В данном случае большое значение имеет и расположение точ-
ки 01 относительно касательной проймы (точки Д). Положение
точки 01 также оказывает влияние на ширину рукава под прой-
мой. Чем она ближе к точке Д, тем шире рукав под проймой и
меньше высота оката при равных условиях.
Проведенные в этой области исследования дают возможность
утверждать, что с увеличением глубины проймы ширина рукава
становится больше; при повышении оката рукава уменьшается его
ширина и длина нижнего среза, что ведет к сокращению объема и
мягкости под проймой.
Разработку конструкции изделия покроя реглан осуществляют
на структурной схеме чертежа основы данного покроя с мини-
мальной Яс.пр, но увеличенной Пг (на 2—3 см).
Оптимальным вариантом рукава для изделия с углубленной
проймой является промежуточная форма мягкости между мягким
и отвесным.
Линию верхнего среза рукава данной формы проводят через
точки П' и О" (см. рис. 6.24), где 00" = О"О’, а П’О — линия
верхнего среза рукава мягкой формы;
ПО' — линия верхнего среза рукава отвесной формы;
П’О" — линия верхнего среза рукава промежуточной формы.
Линию ширины рукава проводят через точку Oi перпендику-
лярно П'О" и пересечение с последней обозначают точкой Р. П'Р—
высота оката локтевой части рукава.
В данном варианте конструкции будет увеличиваться общий
объем изделия за счет перевода вершины боковых срезов — Ptfi =
= Дг2 = 1,5—2,5 см, но может быть и другое решение. При этом
ДД = 4—10 см. Увеличение объема повлечет за собой и расшире-
ние рукава. В случае уменьшения общего объема изделия отрезки
Г^1 и Дг2 близки к нулю. Углубление также должно быть диффе-
ренцированным и продуманным. Отрезок ДС>1 должен иметь мак-
симальную величину (2—3 см).
Величина папоротки П$Щ также влияет на ширину рукава под
проймой и высоту оката.
При построении полочки раствор нагрудной вытачки можно
уменьшить на 1 — 2 см.
Из точки П5 радиусом, равным П’Р, вниз проводят дугу и каса-
тельно этой дуге через угол проймы (точку Д) проводят линию
ширины передней половинки рукава под проймой, на которой из
точки С5 делают засечку радиусом, равным Л6Д (г2), и получают
точку С6. При этом П6С5 определяется формой и шириной рукава.
Положения точек Pi и С4 устанавливают аналогично предыду-
щему варианту. Ширина рукава внизу определяется без учета рас-
ширения локтевой половинки, т.е.
О"О3 = С4Су = Ширина рукава (по модели).
132
Нижние срезы рукава оформляют прямой линией или сложной
кривой с образованием ластовицы на уровне ширины рукава под
проймой и некоторого уменьшения его ширины внизу.
Все остальное оформление рукава аналогично вышеописанно-
му варианту (см. рис. 6.22).
Художнику-модельеру необходимы знания закономерностей
связи рукава и проймы данного покроя для грамотного решения
формы изделия.
Особенности конструирования изделий покроя полуреглан. Дан-
ный вариант покроя изделий является промежуточным между
регланом и втачными рукавами. Такой рукав имеет меньшую
посадку по линии втачивания в пройму, чем втачной, и боль-
шую, чем реглан (1 — 2 см по всему периметру проймы) в зави-
Рис. 6.25. Чертеж верхнего женского плечевого изделия покроя полуреглан
133
симости от формы рукава по линии втачивания и свойств мате-
риала.
Полуреглан может быть разработан с использованием тех же
принципов, что и изделия покроя реглан, т.е. той же структурной
схемы построения чертежа и того же варианта втачного двухшов-
ного рукава, внося соответствующие изменения в оформление верх-
них участков проймы и рукава, связанные с особенностями дан-
ного покроя.
Особенности построения с использованием структурной схемы
заключается в следующем:
ширина плечевого среза спинки Ajlli = А2П1 = Шп + Выт.; П^Щ =
= 0,5—1 см (0,5 см для легкого платья, 1 см для верхней одежды);
П{И\ = от % А2Щ и более в соответствии с моделью;
ИХИ2 = 2—3 см — раствор вытачки;
И\И3 = 0,5—1 см — посадка рукава в зависимости от формы
оката и свойств материала;
П$С = П{ИЛ(П{ИЛ — с чертежа спинки);
СС = И\Ит,(ИлИт, — с чертежа спинки);
ДбС5 = 0,5—1 см (0,5 см для легкого платья, 1 см для верхней
одежды).
Особенности построения с использованием втачного двухшов-
ного рукава заключаются в следующем:
а) для локтевой половинки — см. рис. 6.23:
Р3П3 =0—0,5 см (0 для платья, 0,5 см для верхней одежды);
= П{И3 + 1 см (припуск 1 см дают для более плавного
перехода от плеча к рукаву) и Пз’ИЬ = П3И3 — дуги, определяющие
положение точки И$,
б) для передней половинки — см. рис. 6.23:
1-Щ’ =0—0,5 см (0 для платья, 0,5 см для верхней одежды);
О2С" = О2И3 = П5С' и Пь’С" = П6С' — дуги, определяющие
положение точки С".
П{И$, П3И3 — с чертежа спинки и Л6С” и П5С' — с чертежа
переда (полочки) (см. рис. 6.25).
6.8. Особенности конструирования изделий
с цельновыкроенными рукавами
Характерной особенностью изделий с цельновыкроенными ру-
кавами является раскрой рукавов цельными с деталями спинки и
переда (полочки) без шва по линии предполагаемой проймы, что
придает изделию мягкую пластичную линию в плечевом поясе.
Одежда такого покроя может быть самой разнообразной по
форме: от очень мягкой, довольно большого объема до очень не-
большого объема с рукавом отвесной формы, имитирующим фор-
му классического втачного рукава (рис. 6.26). При этом важная
134
роль отводится наклону верхнего среза рукава относительно ли-
нии продолжения плечевых срезов.
Линия верхнего среза рукава оказывает влияние на его ширину
на уровне точки подреза и высоту оката, а следовательно, и на
форму рукава, определяющую форму лифа (в легком платье) и
изделия в целом (чаще в верхней одежде). Под высотой оката в
изделиях с цельновыкроенными рукавами условно понимают рас-
стояние от плечевых точек Щ и П5 до линии ширины рукава на
уровне точек подреза. Кроме того, форма рукава зависит от оформ-
ления верхнего и нижнего срезов. Если рассмотреть влияние на-
клона линии верхнего среза рукава на форму лифа (легкое платье)
и верхней части изделия (верхняя одежда), то можно отметить, что
Рис. 6.26. Эскизы моделей женской одежды с цельновыкроенными
рукавами различной формы
5*
135
меньший наклон относительно продолжения линии плечевых сре-
зов дает возможность получить мягкую форму лифа или верхней
части изделия, а больший — строгую, четкую форму как в области
плечевого пояса, так и проймы, зрительно приближаясь к отвес-
ному втачному рукаву классической формы.
В данном покрое ширина рукава тесно связана с углом наклона
верхнего среза рукава и с глубиной проймы. Самая большая ши-
рина рукава будет получена при минимальном наклоне верхнего
среза рукава и углубленной пройме. Дополнительное углубление
проймы затрудняет подъем руки, если наклон верхнего среза до-
статочно большой. При большом наклоне верхнего среза ширину
рукава можно увеличить за счет удлинения ластовицы, примене-
ния нижней половинки рукава, отрезного бочка, переходящего в
ластовицу или нижнюю часть рукава. При отвесном положении
рукава в готовом изделии чертеж конструкции переда (полочки)
строят с меньшим наклоном верхнего среза для некоторого рас-
ширения рукава, применяя оттягивание в области обхвата плеча.
Оттягивание можно не предусматривать в изделиях с отрезными
бочками, кокетками и с рукавами, имеющими нижние части.
Построение чертежа одежды с цельновыкроенными рукавами
осуществляют на структурной схеме чертежа основы с втачными
рукавами с внесением в нее необходимых дополнений и измене-
ний.
Учитывая большое разнообразие форм одежды такого покроя,
следует отметить, что в данном случае нельзя дать одну основу
конструкции, которая бы оставалась постоянной для различных
силуэтов и форм.
Построение чертежа изделия с цельнокроеными рукавами мяг-
кой формы. Оно осуществляется с той же прибавкой по линии
груди, как и для изделия с втачными рукавами.
Распределение прибавок при построении структурной схемы
чертежа такое же, как и при построении чертежа основы с втачны-
ми рукавами:
к ширине спинки — 0,2/7г;
к ширине переда (полочки) — (0—0,1 )/7г;
к ширине проймы — (0,7—0,8)Пт.
Кроме того, прибавки дают к следующим участкам: к ширине
горловины спинки и переда /7Ш ГС = 1 см (легкое платье), 1 —1,5 см
(верхняя одежда); 77вгс = 0 (легкое платье), 0,2—0,4 см (верхняя
одежда); Пдтс = 1 см (в легком платье при отрезной линии талии),
1 см (верхняя одежда); к глубине проймы на свободу движения
Псп„ = 2—3 см (легкое платье), 3—4 см (верхняя одежда).
Построение чертежа спинки (легкое платье) — рис. 6.27. Плече-
вой срез И4П1 пересекается с вертикальной линией а1\ в точке О.
В женском платье плечевой и верхний срезы рукава могут иметь
горизонтальное направление (в спинке от точки Аг вправо, спере-
136
Рис. 6.27. Чертеж лифа платья с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
ди — от точки Ад влево). При этом мягкость лифа начинается от
вершины горловины и изделие не имеет плечевых вытачек (на-
грудной и плечевой). При отсутствии нагрудной вытачки ширина
горловины переда равна А$Ад = А^А\ + 1 см (рис. 6.28). Вверх от
точки О откладывают отрезок 00^ = 1 см. Точки Ид и О\ соединя-
ют прямой линией, на которой откладывают отрезок ИдП{ = ИдП\.
В данном варианте построения линию плечевого среза ИдП{ про-
должают вправо и на ней от точки ГЦ откладывают измерение
Д>.зап> т.е. ЩО2 = Др.зап. Из точки О2 вниз к верхнему срезу рукава
опускают перпендикуляр.
Для мягкой формы рукава обычно не нужна ластовица на уча-
стке соединения бокового среза лифа и нижнего среза рукава. В дан-
ном варианте боковой срез лифа плавно переходит в нижний срез
рукава.
При оформлении нижнего среза рукава в основном ориентиру-
ются на ширину рукава, которая, в свою очередь, определяет мяг-
кость лифа в области предполагаемой проймы. Ширину рукава в
данном случае определяет отрезок Г2Г2. чем больше отрезок Г2Г2,
тем шире рукав и, наоборот, чем он меньше, тем рукав уже. Точку
Г2 можно располагать в любом месте отрезка Г2Т2. Затем из точки
Г2 параллельно верхнему срезу рукава ИдО2 проводят прямую ли-
нию до пересечения с линией низа в точке О3.
Раствор боковой вытачки не должен быть большим, т.е.
Т2Т$ = ^2^4 — см.
Построение боковых срезов, переходящих в нижние срезы ру-
кавов, аналогично предыдущему варианту.
Если изделие без вытачек из плечевых срезов спинки и переда
и с цельновыкроенными рукавами мягкой формы, верхние срезы
которых являются продолжением плечевых срезов, то в чертеж
спинки вносят следующие изменения:
проектируют средний шов. При этом AqAq = 0,5 см; Т7\ = 1 см;
АУ= 0,4Л7Ь;
пересечение линии плечевого среза основы А2П с вертикалью
аЦ обозначают точкой О. OOi = 1 см;
из точки Г2 на линию верхнего среза опускают перпендикуляр
и получают точку Р.
Затем проводят нижний срез рукава параллельно верхнему и
находят положение точки О3 аналогично варианту на рис. 6.27.
Если по модели рукав узкий внизу, то ширину рукава спинки
откладывают от точки О2 вниз и получают точку О3.
О2О3 = 0,5(Озап + 77о.зап)-
Вытачки на линии талии могут быть заменены небольшими
сборками. Для обеспечения свободы движения в изделиях дан-
ного покроя при отрезной линии талии точку 73 смещают вниз
138
Рис. 6.28. Чертеж вариантов платья с цельновыкроеннными рукавами мягкой формы без нагрудной вытачки
на 1 см и новое положение точки обозначают буквой Т$. Ниж-
ний срез рукава оформляют плавной линией, соединяя точки
Гз, Г3, г и О3. При этом положение точки г (на биссектрисе угла
Т2Г2 <?з) определяет мешковатость рукава. Низ рукава оформля-
ют плавной выпуклой линией через точки б>2 и О3 (см. рис. 6.27;
6.28) и О2 и О3 (см. рис. 6.28). Точку О3' получают после постро-
ения переда в результате уточнения длины нижних срезов. Ве-
личина выпуклости посередине отрезка О2О3 равна примерно
0,5—0,7 см.
При построении чертежа переда лифа раствор нагрудной вытач-
ки определяют по формуле
А^Пт — 2(CrII — Сг1) — 1 см.
В случае проведения верхнего среза переда влево по горизон-
тальной линии А^Щ = 0; А3А4 = AqAi + 1 см; А4С = Л2О2.
При построении чертежа лифа мягкой формы, когда верхние
срезы рукавов являются продолжением плечевых и имеет место
нагрудная вытачка, рукав переда лифа строят следующим образом.
Из точки П5 влево радиусом, равным П{Р, обозначают дугу и через
точку Г2 касательно дуге проводят линию, на которую из точки Л9
опускают перпендикуляр и получают точку Рр Линию Л9Р| про-
должают влево и откладывают на ней Л9С = ЩО2 + Ша.
Если изделия данной формы и покроя без нагрудной и плече-
вой вытачек, то направление верхнего среза рукава переда опреде-
ляют следующим образом. Из точки А4 радиусом, равным Л2Р
(см. рис. 6.28), влево прокладывают дугу и через точку Г2 касатель-
но дуге проводят линию, на которую из точки Л4 опускают пер-
пендикуляр, и пересечение его с касательной обозначают точкой
Pi (см. рис. 6.28). При этом
А$Ад = ЛоЛ1 + 1 см; А4С = А2О2.
Из точки С вниз опускают перпендикуляр к верхнему срезу Л9С
или Л4С. Из точки Г2 параллельно верхнему срезу обозначают пря-
мую линию и на пересечении ее с линией низа рукава получают
точку Ср Нижний срез рукава переда получают, соединяя точки
С1(С0, гь Т4 и Т4 плавной линией. При этом
Г^1 = Г& Т4Т4 = Т3Г3 = 1 см.
Если рукав узкий внизу, то ширину рукава переда откладывают
от точки С вниз и получают точку С{.
СС{ = 0,5(ОзаП + По мп)-
Срез низа рукава оформляют, соединяя точки С и C^Cf) плав-
ной вогнутой линией. Величина вогнутости посередине отрезка
CCi или СС[ равна 0,5—0,7 см. Нижние срезы в области точек г и
21 слегка оттягивают (не удлиняя сильно срезов).
140
Рукав короткий мягкой формы строят на основе чертежа, изо-
браженного на рис. 6.27, изменяя положение точки Г$, а следова-
тельно, и ширину рукава.
В изделиях без нагрудных вытачек передняя часть рукава, как
правило, шире локтевой в отличие от изделий с нагрудными вы-
тачками.
Если в модели платья с цельновыкроенными рукавами мягкой
формы (без ластовиц) необходимо сохранить определенную ши-
рину рукава, но уменьшить мягкость лифа в области талии и ниж-
них срезов, то в приведенный выше чертеж вносят следующие из-
менения (рис. 6.29): делают подрезы по спинке и переду на уровне
точки Гг; они могут переходить в рельефы, включающие в себя
вытачки из плечевых срезов; сделать более отвесными верхние срезы
с тем чтобы несколько сократить нижние срезы рукавов; по линии
талии спроектировать вытачки, а затем перевести их в линию со-
единения рукава с проймой. _
Структурная схема чертежа строится аналогично предыдущему
варианту (см. рис. 6.27) по следующим данным:
Г2Г2 = от 8 см до % Г2Т2,
Л2И3 = 4^Л8; ТТг = 1 — 1,5 см;
О2О2 = СС’« 4—6 см.
Линию низа рукава спинки проводят из точки О2 перпендикуляр-
но отрезку П\02. Нижний срез рукава спинки, параллельный верхне-
му срезу, проводят из точки Т2 до пересечения с линией низа в точ-
ке О3. Линию низа оформляют так же, как и в предыдущем варианте.
Линию низа рукава переда проводят перпендикулярно отрезку
А9С. Нижний срез рукава переда, параллельный верхнему срезу А) С',
проводят из точки Г2 до пересечения с линией низа в точке Ср В
данном случае рукав может быть отдельной деталью (целым посере-
дине при совмещении верхних срезов ИцО2 и П2С) и соединяться
со спинкой и передом по принципу прямоугольной проймы.
Другой разновидностью мягкого цельновыкроенного рукава без
излишней мягкости под проймой может быть рукав, имитирую-
щий втачной с углубленной прямоугольно оформленной проймой.
В этом случае можно значительно расширить пройму (на 4—7 см
с каждой стороны), при этом рукав становится шире. Данный ва-
риант конструкции строят в соответствии с построением основы
предыдущих вариантов мягкого цельновыкроенного рукава. Осо-
бенности конструкции данного варианта заключаются в следую-
щем (см. рис. 6.27 — штрихпунктирная линия).
Чертеж спинки строят следующим образом. Вертикальный под-
рез располагают по касательной к пройме до точки Г{ При этом
углубление проймы
1\ГJ -- Г2Гг " = 2 —10 см.
141
С,
Рис. 6.29. Чертеж лифа платья с цельновыкроенными рукавами мягкой формы
Углубление проймы влияет на ширину рукава (прямая зависи-
мость).
Раствор плечевой вытачки переводят в линию отреза рукава.
Через точку Д (угол проймы) проводят линию ширины рукава,
перпендикулярную отрезку П{О2. Пересечение ее с отрезком ЩО2
обозначают точкой Р'. Линию Р'Г{ продолжают вниз и откладыва-
ют на ней отрезок ЦОА = Г{Г2.
Точки О4 и От, соединяют прямой, а затем плавной линией в
соответствии с моделью.
При построении чер/иежд переда раствор нагрудной вытачки
ХД — Сг1) — 1 см.
Подрез располагают по касательной к пройме до точки Ц. Все
остальное построение осуществляют в полном соответствии с чер-
тежом спинки, т.е. ЩР{ = ЩР' (ЩР’ — с чертежа спинки).
Из точки П5 на линию верхнего среза А9С опускают перпенди-
куляр и на пересечении с линией Л9С получают точку Щ. А9Щ =
= А9Щ.
Особенности построения чертежей верхней одежды с целыювы-
кроенными рукавами мягкой формы. При построении чертежа спин-
ки (рис. 6.30) обязательно предусматривается повышение горло-
вины спинки и удлинение среднего шва за счет частичного пере-
вода сутюжки (0,5—0,6 см) в средний шов спинки. При этом
УИ5 = 0,4ZZ/c; И5И6 = 11 см; И6И7 = 0,5-0,6 см; УА£’ = УА£.
Линию ширины горловины строят перпендикулярно отрезку
УЛ0". Линию среднего среза проводят, соединяя точки Aq, У, У,
1\ и Я] прямыми линиями, сглаживая угол в точке У (У).
Верхний срез рукава оформляют через точки Л2, Я3, Я4, б?! и О2.
При этом
ООХ ~ 1,5 см; ЩО2 = ± м,
где м — величина, определяемая требованиями моды.
Линию низа рукава проводят через точки О2О3 с выпуклостью
посередине отрезка О2Оз, равной 1 см.
Боковой срез, переходящий в нижний срез рукава, получают,
соединяя точки О$, г, Т3, Б2 и Я2 плавной линией. При этом НХН2 =
= Z>]Z>2 или l>il>2 + (2—3 см).
Построение чертежа полочки представлено на рис. 6.30. Раствор
нагрудной вытачки определяют аналогично раствору легкого пла-
тья. Построение рукава осуществляют в соответствии с построе-
нием рукава легкого платья мягкой формы.
Все другие изменения в чертежах, связанные с уменьшением
мягкости по линии талии и нижних срезов, аналогичны чертежам
легкого платья.
143
Рис. 6.30. Чертеж женского пальто с цельновыкроенными рукавами
мягкой формы
Особенности конструирования изделий с цельновыкроенными ру-
кавами отвесной формы. Цельновыкроенный рукав отвесной фор-
мы имитирует втачной рукав классической формы. Поэтому для
создания изделия одного и того же силуэта, но разного покроя
прибавку на свободное облегание в одежде с цельновыкроенными
рукавами отвесной формы увеличивают на 1,5—2 см по сравне-
нию с втачными рукавами. При увеличении Пс пр По п также уве-
личивается и наоборот.
Распределение Пт между участками чертежа следующее: к ши-
рине спинки — 0,2/7г; к ширине переда — 0 (платье); к ширине
144
полочки — (0—0,1)77,; к ширине проймы — 0,877, (платье) и (0,7—
0,8)77, (верхняя одежда). При любом значении Пг и ее распределе-
нии по участкам чертежа ширина проймы аа2 » Qi/3 + 1—2 см
(легкое платье); аа2 = Оп/3 + 3 см (верхняя одежда).
Кроме того, прибавки дают к следующим участкам: ширине
горловины спинки и переда Пшгс = 1 см (платье) и 1 —1,5 см (верх-
няя одежда); к высоте горловины 77В1С = 0 (платье) и 0,2—0,4 см
(верхняя одежда); длине спины до линии талии 77д т с = 1 см; глу-
бине проймы на свободу движения 77с пр = 2—2,5 см (платье) и
3,5—4,5 см (верхняя одежда).
В легком платье Пллс - 1 см (при отрезном лифе отрезок Т0Т
включается в припуск к лифу по линии притачивания).
Для одежды с длинными цельновыкроенными рукавами их длину
после построения следует брать меньше втачного рукава класси-
ческой формы на 2 см. Изделие при этом становится более лег-
ким, женственным.
Чертеж спинки (легкое платье) строят следующим образом
(рис. 6.31, а). Плечевой срез ИцП\ пересекается с вертикальной
линией а1\ в точке О. Вверх от точки О откладывают отрезок ОО\,
равный 1 см. Точки Иц и соединяют прямой линией, на кото-
рой откладывают отрезок, равный отрезку ИцП\ (точка ГГ\).
При четкой, довольно строгой форме лифа верхний срез рукава
должен иметь значительный угол наклона относительно продол-
жения линии плечевого среза. В данном варианте лифа с цельно-
выкроенными рукавами ширина рукава кроме верхнего среза оп-
ределяется еще положением точки подреза, а следовательно, и
шириной ластовицы. Отвесное положение верхнего среза устанав-
ливается следующим образом. Точки П{ и /соединяют вспомога-
тельной прямой линией, к которой из точки П[ восставляют пер-
пендикуляр и откладывают на нем длину рукава Др.за11 (точка О2).
Из точки О2 вниз перпендикулярно отрезку П{О2 проводят линию
низа рукава.
Положение точки подреза О3 влияет на ширину рукава и харак-
теризуется отрезком ДОз- Чем меньше отрезок 1\О3, тем шире ру-
кав на уровне подреза, а чем больше этот отрезок, тем уже рукав,
но меньше вероятность видимости линии подреза.
Средняя ширина ластовицы (между точками подреза) пример-
но равна ’/зО,,, но может быть и другой.
Через точку О3 перпендикулярно линии П{О2 проводят линию
ширины рукава на уровне точки подреза и пересечение ее с лини-
ей ЩО2 обозначают точкой Р. Ширина рукава на уровне точки
подреза = РО3 + О3О4, при этом О3О4 = О3Г2.
Все дальнейшее построение аналогично предыдущему опреде-
лению положения верхнего среза рукава.
Положение верхнего среза цельновыкроенного рукава может
быть и более отвесным, приближаясь к втачному рукаву класси-
145
&
Рис. 6.31. Чертеж лифа платья с цельновыкроенными рукавами отвесной формы:
а — спинка и перед лифа; б — ластовица; в — оформление углов ластовицы и подреза
ческой формы. И все же этот покрой рукава мягче и даже самая
отвесная форма имеет меньшую высоту оката по сравнению с втач-
ным рукавом примерно на 2—4 см [t>i б>2 - (2—4) см], где О|С>2 —
отрезок с чертежа проймы структурной схемы чертежа.
Верхний срез рукава спинки с использованием высоты оката
строят следующим образом: из точки Щ вниз проводят дугу ради-
усом, равным высоте оката, и через точку О2 касательно дуге обо-
значают линию ширины рукава на уровне точки подреза, на кото-
рую из точки Щ опускают перпендикуляр (точка Р) и в продолже-
нии перпендикуляра ЩР проводят линию верхнего среза рукава.
Четкой формы лифа можно достичь плотным прилеганием из-
делия в области талии. В связи с этим проектируют вытачки по
линии талии так же, как и в основе легкого платья с втачными
рукавами прилегающего или полуприлегающего силуэта.
Если рукав прямой формы, то линию нижнего среза проводят
из точки О4 параллельно верхнему срезу рукава (линии О2Щ) и на
пересечении ее с линией низа ставят точку О5, а с линией боково-
го среза — Об. Рукав с ластовицей соединяют от точки подреза до
линии локтя. Уровень линии локтя располагают от точки Р вниз
по линии РО2. РЛ = РОг/2 - 2 см.
Из точки ^восставляют перпендикуляр к отрезку ЩО2 и полу-
чают линию локтя; она пересекается с нижним срезом в точке Щ.
Контур детали спинки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава обозначают, соединяя точки 7з, О^, Оз, Л1 и О5 прямыми
линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы рукава в
обхвате плеча (точки Р) и низа. При этом РР’ — в соответствии с
моделью; О2О2 = О2О5 - + 1 см или О5О2 = Шрук^л + 1 см,
где Л7рукжел — желаемая ширина рукава в готовом виде.
Линию низа оформляют с небольшой выпуклостью посередине
отрезка O2O5. Величина выпуклости 0,5—0,7 см.
При построении чертежа переда раствор нагрудной вытачки
определяют по формуле А$Щ = 2(Crll - Q).
Затем устанавливают положение точки подреза и линии шири-
ны рукава на уровне точки подреза. Для этого из точки Щ радиу-
сом, равным отрезку ЩР минус 1 см (если предусматривают оття-
гивание в области обхвата плеча), проводят вниз дугу.
От точки Г4 влево откладывают величину отрезка 1\Оз и полу-
чают точку подреза С. Положение точки С может быть и другим в
соответствии с моделью. Оно связано в некоторой степени с ши-
риной рукава. Через точку подреза С по касательной к дуге прово-
дят линию ширины рукава на уровне точки подреза, на которую
из точки Щ опускают перпендикуляр, получая на пересечении точку
Рр Ширина рукава на уровне точки подреза равна сумме отрезков
Pi С и ССр при этом CCi = СГ2.
Линию верхнего среза рукава проводят через точки Щ и Рь
продолжая ее вниз за точку Рь От точки Щ вниз откладывают
147
длину рукава, равную отрезку ЩО2 минус припуск на оттягивание
в области обхвата плеча, т.е. Л5С2 = ЩО2 — 1 см (при легко растя-
гивающихся тканях). Из точки С2 вправо проводят линию низа,
перпендикулярную линии Л5С2.
При прямой форме рукава линию нижнего среза проводят из
точки Q параллельно верхнему срезу и на пересечении ее с лини*
ей низа получают точку С3, а с линией бокового среза — С4. Уро-
вень точки С4 является контрольным и определяет длину ластови-
цы бокового шва переда. Если точка С4 находится ниже уровня О6,
то последнюю опускают до точки С4 и соединяют с точкой подре-
за Оу Точки С и С4 соединяют прямой линией. Из точки С ради-
усом, равным отрезку ОуИ{, вниз проводят дугу и на пересечении
ее с линией нижнего среза С]С3 ставят точку Л2. Через точку Л2
перпендикулярно нижнему и верхнему срезам рукава обозначают
линию локтя Л^Лу
Оформление верхнего среза рукава переда производят в соот-
ветствии с верхним срезом рукава спинки. При этом Р\Р{ — по
Модели, С2С2 — С2С3 — //?рук.жел — 1 СМ ИЛИ С3С2 = ^^рук.жел ~ 1 СМ.
Нижние срезы рукава спинки и переда уравнивают, т.е. Л2С3 =
= Л3Оу
Линию низа рукава переда проводят с небольшой вогнутостью,
равной 0,5—0,7 см, посередине отрезка С^Су
При построении чертежа ластовицы ширину ластовицы опре-
деляют по формуле О3С= О3Г2 + Т2С. Отрезок О3С делят пополам
и через середину ластовицы проводят вертикальную линию. Из
точек О3 и С радиусами, равными отрезкам О3О^ и СС4, вниз про-
водят дуги: точка их пересечения — О6(С4). Точки О3, и С
соединяют прямыми линиями и получают часть ластовицы, кото-
рая будет соединяться с боковым срезом лифа. Из точек О3 и С
вверх проводят дуги радиусами, равными отрезкам OyRi и СЛ2',
точка их пересечения — JlifJh). Соединяя точки О3, А(А) и С
прямыми линиями, получают вторую часть ластовицы, которая
будет соединяться с рукавом (рис. 6.31, б).
В некоторых случаях целесообразно применять ластовицу, со-
стоящую из двух частей (полуластовиц). Использование таких по-
луластовиц имеет следующие преимущества:
исключается необходимость соединения спинки и переда лифа
по боковым срезам и нижнему срезу рукава, так как полуластови-
цы соединяют с деталями спинки и переда, а затем одним швом
соединяют линию бокового среза и нижний срез рукава;
в условиях индивидуального производства есть возможность
уточнения изделия по ширине во время примерки за счет припус-
ков на швы по боковым срезам лифа и вертикальному срезу ласто-
вицы;
облегчается обработка застежки в боковом шве изделия приле-
гающего силуэта.
148
Лиф платья с короткими цельновыкроенными рукавами. На ос-
нове конструкции легкого платья с длинными цельновыкроенны-
ми рукавами строят чертеж изделия с короткими рукавами. С этой
целью от точки ГЦ (см. рис. 6.31, а — пунктирная линия) вниз по
верхнему срезу откладывают желаемую длину короткого рукава и
ставят точку К, через которую перпендикулярно верхнему срезу
проводят линию низа рукава и на пересечении ее с линией подре-
за рукава ставят точку К\.
От точки С вниз по линии подреза рукава переда откладывают
отрезок, равный отрезку О3Х] (точка М). Через точку Мперпенди-
кулярно верхнему срезу рукава переда обозначают линию низа и
на пересечении ее с верхним срезом получают точку Мь При не-
обходимости верхний срез рукава корректируют изменением ра-
створа нагрудной вытачки.
Затем уточняют ластовицу. Для этого от точки Л\{ЛЦ в сторону
точки Оз откладывают отрезок, равный Л1К1, а в сторону точки
С — равный Л2М (с чертежа лифа):
ЛАУК = ЛгКй Лг(Л2}М= Л2М.
При этом О3А1 = СМ> 2,5 см. Положение точек Хи Му относи-
тельно плечевых точек ГЦ и ГЦ определяется моделью. Средняя
величина отрезков ГЦКи П^М\ составляет 8—20 см.
Линии подрезов рукава ОзК{ и СМ’ могут располагаться и па-
раллельно верхним срезам. Тогда и в ластовицу вносят изменения,
расширяя ее в точках М и Ki на величины ММ' и К\К{.
В данном варианте ластовица переходит в нижнюю часть рука-
ва. При раскрое кроме припусков на швы предусматривают при-
пуск на подгиб низа рукава лифа и ластовицы (3—4 см).
Углы ластовицы в точках Оз и Смогут быть четкими при острых
углах подрезов спинки (точка О3) и переда (точка С) или слегка за-
кругленными. При этом и углы подрезов лифа должны быть закруг-
ленными. При оформлении закругленных углов ластовицы ее шири-
ну в точках О3 и С (см. рис. 6.31, б) увеличивают на 0,25 см с каждой
стороны и соединяют полученные точки с точками Об(С4) и Л1(Л2), а
затем углы подрезов в точках Оз и С закругляют (рис. 6.31, в).
Лиф платья с короткими цельновыкроенными рукавами и прямо-
угольной ластовицей. По мере того как цельновыкроенный рукав
становится короче, меняются конструкции лифа и ластовицы.
В данном варианте чертежа спинки рукав в отличие от предыду-
щего предусматривает длину 8—10 см (рис. 6.32), т.е. П{02 =
= 8 — 10 см.
Положение точек подреза определяют так же, как и в предыду-
щем варианте, ориентируясь при этом на ширину ластовицы
ОзС^Оп/3.
Высота ластовицы определяется отрезком О3О4, который мо-
жет быть равен от 2 см до величины отрезка ОзГ2. Точки О2 и О4
149
Рис. 6.32. Чертеж лифа платья с короткими цельновыкроенными
рукавами и прямоугольной ластовицей
соединяют прямой линией. Полученный отрезок О2С>4 делят по-
полам (точка 7). Из точки 1 к отрезку О2С>4 вправо восставляют
перпендикуляр, на котором откладывают 0,5—0,7 см (точка 2).
Линию низа рукава проводят плавно через точки О2, 2, О4. При
этом отрезок О2О2 = 0,5—1 см.
Плечевой срез спинки обозначают через точки А2, И$, И4, Oi и
Oi.
Для того чтобы обеспечить припуск на шов втачивания ласто-
вицы, от точки Г2 вниз откладывают отрезок, равный 1,5—2 см, и
полученную точку Г2 соединяют с точкой О3 прямой линией.
Боковой срез спинки проводят через точки Г2 и Т3 прямой ли-
нией.
При построении чертежа переда лифа нагрудную вытачку мож-
но уменьшить: ПтЩ' = 1,5—2 см; П7’А9 = АдА^. Вытачку укорачи-
вают — Г7Г7 = 2—2,5 см. Стороны вытачки уравнивают:
Г2А10 = ГуП7. Отрезок A9ns = Шп.
Из точки П5 влево обозначают дугу радиусом, равным ГЦР. Из
точки Г2 на продолжении линии Л4Я1 опускают перпендикуляр и
получают точку Р. Она может располагаться левее, правее точки
О2, но может и совпадать с положением точки О2.
Через точку Г2 касательно дуге проводят линию, на которую из
точки опускают перпендикуляр и получают точку Р\. От точки
150
Л9 влево откладывают длину рукава плюс ширину плечевого ската
и получают точку С.
А9С= ЩО2 + Шп.
Положение точки Q определяется так же, как и О3, т.е. Г4С3 =
= ДО3. Высота ластовицы С]С2 должна быть обязательно равна
отрезку О3О4. Точки Си С2 соединяют прямой. Полученный отре-
зок СС2 делят пополам (точка 3). Перпендикуляр 3—4 = 0,5 —
0,7 см. Соединяя точки С, 4 и С2 плавной вогнутой линией, обо-
значают низ рукава переда лифа. При этом СС = 0,5—1 см.
Плечевой срез переда лифа проводят через точки А10, П7 и
С’ плавной линией. Боковой срез переда проводят через точки Г2
и Т4 прямой линией.
Построение ластовицы осуществляют следующим образом.
Ширина ластовицы — О3СЬ высота — О3О4 = С3С2. Ластовицу
выкраивают вместе с припусками на подгиб низа, который при-
мерно равен высоте ластовицы или несколько больше ее (на 0,5—
1 см).
Лиф платья с длинными узкими цельнокроеными рукавами. При
построении чертежа спинки (рис. 6.33, а) используют следующие
данные: ОО3 = 1 см; И4П{ - HJIi, П{02 = Др.зап (перпендикуляр к
отрезку ЩГр, Г1О3 = 0,5 —1,5 см (зависит от ширины рукава на
уровне точки подреза и ширины ластовицы); С3О4 = О3Г2, РЛ= =
РО2/2 - 2 см; О2О$ — ширина рукава внизу (выбирается в соответ-
ствии с моделью).
Точки О4 и О5 соединяют прямой линией и на пересечении ее с
линией локтя ставят точку Лр Так как рукав узкий по всей длине
и низу, необходима вытачка по локтевому срезу. Ее располагают
вниз от точки Д, раствор вытачки Л{Л4 = 2—2,5 см.
Для сохранения прямой линии локтевого среза при закрытой
вытачке в построении предусматривают небольшую выпуклость
на уровне сторон вытачки, зависящую от ее раствора: Л{Л{ = 1 —
1,5 см.
Точки О4 и Л{ соединяют прямой линией и на пересечении ее с
боковым срезом спинки (линией Г2Т$ ставят точку Of.
Точки Л4 и Л соединяют прямой линией. Затем оформляют
вытачку. Длина вытачки равна трем-четырем ее растворам, но в
любом случае конец ее не должен доходить до середины рукава
спинки на 1 — 2 см, т.е. Л{Л$ = Л$Л4 =3—4 раствора вытачки.
Точку Л5 располагают на биссектрисе угла Л{ЛЛ4.
Из точки Л вниз перпендикулярно отрезку ЛЛ$ проводят ли-
нию верхнего среза рукава, на которой откладывают отрезок, рав-
ный отрезку ЛО2, и получают точку О2.
Линию низа рукава обозначают перпендикулярно отрезку ЛО2
из точки О2, на которой откладывают ширину низа рукава O2O5 =
= O2Ps, или из точки О2 радиусом, равным ширине рукава внизу,
151
Ag Ал
Аз
а1
As
n;
a.
Оз
O6(C4)
m
m-t
T3'(T4')
6
C-.
r.
Л4
Рис. 6.33. Чертеж лифа платья с
цельнокроеными рукавами с ласто-
вицами и отрезными бочками, пе-
реходящими в ластовицы:
а — спинка и перед лифа; б — отрезной
бочок, переходящий в ластовицу
Л’(Л2)

Aio
152
проводят дугу, а из точки Д радиусом, равным отрезку Л3О3, —
вторую дугу и на их пересечении получают точку О5.
Подрез спинки осуществляют через точки О6, О3 и Л{ прямыми
линиями, а затем оформляют его в точке О3 в соответствии с фор-
мой ластовицы. Низ рукава оформляют выпуклой плавной лини-
ей.
Величина выпуклости посередине отрезка О3О2 примерно рав-
на 0,5—0,7 см.
При построении чертежа переда раствор нагрудной вытачки
А^Щ = 2(СгП - Сг1).
Верхний срез рукава ЩС2 = Л{02 - 1 см (на оттягивание);
Л5Р1 = ЩР - 1 см.
Положение точки Св данном варианте определяют так же, как
и в предыдущем (см. рис. 6.31, а):
Г4С= Г3О3 = 0,5—1,5 см.
Линию ширины рукава СР3 обозначают через точку С каса-
тельно к дуге ЩР\. Ширину рукава внизу (отрезок С2С3) прини-
мают в соответствии с моделью. На продолжении линии Pi С от-
кладывают отрезок СС3 = СГ2. Точки 0} и С3 соединяют прямой
линией и на ее пересечении с боковым срезом (линией /2Т4) ста-
вят точку С4, которая должна располагаться на одной горизонта-
ли с О6. Если точка С4 находится ниже точки О^, то ее опускают
до уровня точки С4. Если точка С4 выше уровня С6, то тогда С4
смещают до точки Ofc. Из точки С радиусом, равным отрезку О3Л’{,
вниз проводят дугу и на ее пересечении с нижним срезом ставят
точку Л2.
Перпендикулярно верхнему срезу рукава (линии /75С2) из точ-
ки Л2 обозначают линию локтя Л2Л3. Угол подреза в точке С оформ-
ляют так же, как в точке О3. Нижнюю часть узкого рукава необхо-
димо повернуть по направлению опущенной руки. При этом
С2С2 = С3С3= О2О2.
Низ рукава оформляют плавной вогнутой линией через точки
С2 и С3. Вогнутость посередине отрезка С2С3 примерно равна 0,5 —
0,7 см. Верхние срезы рукава и ластовицы строят так же, как и в
предыдущем варианте (см. рис. 6.31).
Если моделью предусмотрен более широкий рукав (в области
обхвата плеча), чем приведенный в настоящей основе, расширить
его можно путем смещения верхнего среза на 1—2 см, не меняя
при этом положения плечевого и нижнего срезов. Если же требу-
ется значительно увеличить ширину рукава, то лиф изделия рас-
краивают с отрезными бочками или рукав с нижней частью, пере-
ходящей в ластовицу.
153
При построении чертежа отрезного бочка на спинке и переде
лифа из точек подрезов О3 и С вниз проводят линии О3/и и Сгщ,
параллельные боковым срезам ГуТ^ и Г2Т4, или тТ'3 = ОЛ? - 0,5 см;
T4W1 = СГ2 - 0,5 см.
Контур отрезного бочка спинки лифа тО^О^Т^т соединяют с
контуром отрезного бочка переда mi СС4Т4ГП1 по линиям Т3 О(, (спин-
ка) и Т4С4 (перед) и получают деталь отрезного бочка (рис. 6.33, б).
Для построения ластовицы рукава из точек подрезов О3 и С
вверх проводят дуги радиусами, соответственно равными отрезкам
Оу,Л{ и СЛ2; точка пересечения дуг — Л{ (Д2).
При наличии отрезного бочка, переходящего в ластовицу, есть
возможность его расширения по нижнему срезу и уменьшения ла-
стовицы при частичном добавлении ее к рукаву (см. штрихпунк-
тирную линию).
Чертеж ластовицы, переходящей в нижнюю часть рукава, строят
в том случае, когда отрезной бочок нежелателен (рис. 6.34). Для
этого из точки С вверх проводят вертикальную линию (на постро-
енной ластовице) и откладывают на ней отрезок, равный отрезку
СВ (с чертежа) переда (лифа), причем С3В ~ 3 см; О5Д = 3 см.
Через точки В и Д2(Л() горизонтальные линии проводят до пе-
ресечения с линией СВ на уровне локтя в точке Лу. От точки В
влево откладывают отрезок (рукав в данном случае будет без лок-
тевой вытачки) BBi - С$В + О$В\ = 6 см.
Точки О3 и Bi соединяют прямой линией, продолжая ее вверх
до точки В{. О3В{ = О3ВЬ где О3Д — с чертежа рукава спинки.
Пересечение линии О3Д' с линией локтя обозначают точкой Л8.
Прогиб переднего среза на линии локтя ЛуЛ'у = 0,4—0,7 см, а
выпуклость локтевого среза на уровне локтя Л%Л% = 0,5—0,8 см.
Соединяя точки С, Лун 2?плавной линией, получают передний
срез нижней части рукава. Соединяя точки О3, Л% и Bi плавной
линией — локтевой срез нижней части рукава.
Аналогично оформляют и срезы рукавов лифа.
Особенности построения чертежей верхней одежды с цельно-
кроеными рукавами отвесной формы. Данный вариант цельновы-
кроенного рукава по отвесу близок к втачному рукаву классичес-
кой формы.
При самой отвесной форме высота оката (отрезок П[Р) меньше
высоты оката втачного классической формы рукава примерно на
2—4 см с учетом мягкости данного покроя. И только при комби-
нированном покрое, когда передняя часть рукава-реглан отвесной
формы, отрезок П{Р, определяющий наклон верхнего среза рукава
спинки, может быть равен отрезку ПЛъ где П5Г2 — с чертежа прой-
мы полочки. Во всех других случаях направление верхнего среза
рукава определяется аналогично описанному выше при построе-
нии легкого платья с цельновыкроенными рукавами отвесной фор-
мы.
154
о6(с4)
Рис. 6.34. Построение чертежа ниж-
ней части (половинки) рукава, пе-
реходящей в ластовицу:
а чертеж лифа с цельнокроеным ру-
кавом с нанесением контура нижней
части рукава; б — нижняя часть рукава,
переходящая в ластовицу
155
При построении чертежа спинки (рис. 6.35) отрезок ООу = 1,5 см.
Точки И4 и Оу соединяют прямой линией, на которой откладыва-
ют И4П{ = И4П{.
Верхний срез рукава проводят из точки П{ перпендикулярно
отрезку П{Г, на котором откладывают длину рукава, и получают
точку О2.
П\ О2 — Др.зап ±
где м — величина, определяемая требованиями моды.
На ширину рукава на уровне точки подреза оказывает влияние
расположение точки подреза и решение конструкции верхнего
изделия данного покроя (с ластовицей; с нижней частью рукава,
переходящей в ластовицу; с отрезными бочками).
На рис. 6.35 дан чертеж конструкции пальто с цельнокроеными
рукавами с ластовицами.
В данном варианте конструкции точку подреза О3 располагают
вправо от точки 1\ на расстоянии 2 — 2,5 см [Примерное значение
ширины ластовицы (расстояние между точками подреза) в верх-
ней одежде Оп/3 + (1—2 см). Боковой срез проводят из точки Д,
смещенной в сторону полочки от середины проймы (точки Г2) на
1,5—2 см. Это смещение бокового среза и некоторое смещение
точки подреза полочки дают возможность несколько расширить
рукав.
Через точку О3 перпендикулярно линии ЩО2 проводят линию
ширины рукава на уровне точки подреза и на пересечении с П{02
получают точку Р. Ширина рукава спинки на уровне точки подре-
за определяется по формуле
Шр^ = РО3 + O3O4,
где в изделиях с ластовицами О3О4 = О3Г5.
Из точки О2 влево вниз перпендикулярно отрезку П{02 обозна-
чают линию низа, на которой откладывают отрезок
О2О5 = Шрук + 1 см,
ГДе HTpyjr — (6?зап + По .зап )/2;
1 см — расширение рукава спинки относительно рукава по-
лочки.
Если рукав в данном варианте построения обычной формы без
излишней объемности на уровне обхвата плеча и линии локтя, то
нижний срез проводят через точки О4 и О5.
Увеличение объема в области плечевого пояса, обхвата плеча и
линии локтя достигают следующим образом: линию нижнего сре-
за проводят из точки О4 параллельно линии верхнего среза и точку
пересечения ее с линией низа обозначают О5 (рис. 6.36). Затем
желаемую ширину рукава внизу откладывают от точки О5 по ли-
нии низа и получают точку О2.
156
Рис. 6.35. Чертеж пальто с цельнокроеными рукавами отвесной формы
с ластовицами:
а — спинка и полочка; б — ластовица; в — оформление углов подреза и ластовицы
157
Затем определяют форму рукава в области плечевого пояса, об-
хвата плеча и оформляют верхний срез рукава, соединяя точки И4,
Ри О2 (см. рис. 6.35) плавной линией в соответствии с эскизом.
Если рукав с вытачкой по нижнему срезу, то от точки Л\ вниз
по линии ЛХО$ откладывают величину раствора вытачки и получа-
ют точку Л4. ЛуЛ4 = 2—2,5 см.
Точки Л4 и Л соединяют прямой линией. Для выпрямления
нижнего шва при закрытой вытачке на уровне сторон вытачки его
смещают влево примерно на 1 см, получая при этом точки Л{ и Л4.
Л\Л{ = 1 см.
158
Длина вытачки Л{Л5 = Л^Л^ = З—АЛ^Л^, но в любом случае
конец вытачки (точку Л$) не доводят до середины рукава (сгиба)
на 1—2 см. При этом точку Л5 располагают посередине угла Л\ЛЛ'^.
Нижнюю часть рукава отводят вправо, размещая верхний срез от
линии локтя до низа на перпендикуляре из точки Л к отрезку
ЛЛ$, учитывая, что стачанная вытачка не закрывает всего угла
Л\ЛЛ^, оставляя определенную степень мягкости рукава в облас-
ти локтя.
ЛО2 — перпендикуляр к отрезку ЛЛ5.
ЛО2= ЛО2.
Точку О5 определяют пересечением двух дуг:
01^5 = O2O5 и Л4О5 = Л&.
Низ рукава оформляют плавной выпуклой линией через точки
С>2 и 0$. Величина выпуклости составляют примерно 1 см.
Пересечение нижнего среза рукава О^Л[ с боковым срезом Г5Я2
обозначают точкой Of,.
Контур детали спинки со стороны бокового и нижнего сре-
зов рукава проводят, соединяя точки Н2, Of, 03, Л{ и Л* О’5
прямыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от фор-
мы рукава в области обхвата плеча (точки Р) и низа (см. рис.
6.35; 6.36).
В данном варианте верхний срез не имеет большого наполне-
ния, так как рукав в нижнем срезе имеет вытачку, которая обычно
подчеркивает руку в локте (см. рис. 6.35).
При построении чертежа полочки раствор нагрудной вытачки
определяют по формуле
A^IJq = 2(Сг11 - Сг1).
Для увеличения объема рукава на уровне точки подреза исполь-
зуют оттяжку рукава полочки в области плечевой точки и величи-
ну отрезка П$Р\ определяют по формуле
П5Р1 = П[Р- (1-1,5) см,
где 1 —1,5 см — оттяжка в области плечевой точки.
Из точки П5 радиусом, равным П{Р минус оттяжка (1 — 1,5 см),
проводят дугу и через точку подреза С касательно дуге обознача-
ют линию ширины рукава на уровне точки подреза. При этом
важное значение имеет положение точки С. Чем она ближе к
точке Гц, тем шире рукав, но и большая вероятность видимости
подреза. Положение точки С в верхней одежде будет оказывать
влияние и на эргономические показатели. Все эти показатели
способствуют некоторому смещению точки подреза полочки в
сторону точки Д.
Г4С= PtO3 - 1 см.
159
Из точки П5 на линию ширины рукава опускают перпендику-
ляр (точка Р{) и определяют ширину рукава на уровне точки под-
реза по формуле
Р{С{ — Р{С + СС\,
где СС, = СГ5.
От точки П5 вниз на продолжении линии П$Р\ откладывают
длину рукава и получают точку С2.
П5С2 - ЩО2 - (1 — 1,5) см (оттяжка).
Из точки С2 вправо проводят линию низа рукава перпендику-
лярно П5С2.
Определяют ширину рукава внизу по формуле
QG = (Оал + Д>.зап)/2 ~ 1 СМ,
где 1 см — уменьшение ширины рукава полочки за счет расшире-
ния рукава спинки.
Точки Q и С3 соединяют прямой линией и пересечение ее с
боковым срезом обозначают точкой С4.
Если точка С4 расположена выше точки С^, то подрез полочки
опускают до уровня точки Об, а если ниже — точку Об опускают до
точки С4.
Контур детали полочки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава обозначают, соединяя точки Я5, С4(О6), С, Л2и Л2, С3 пря-
мыми линиями. Оформление верхнего среза зависит от формы
рукава в области обхвата плеча (точки Pi) и низа. Контур верхнего
среза рукава полочки должен соответствовать контуру верхнего среза
рукава спинки (до уровня локтя). И если рукав спинки с вытачкой
по нижнему срезу и рукав от локтя до низа имеет поворот за кон-
туром руки, то при оформлении верхнего среза рукава полочки
тоже предусматривают некоторое смещение рукава от локтя до низа
(вправо). Величина смещения
С2С2 = С3С3 — О2О2,
где О2О2 — с чертежа рукава спинки. Низ рукава полочки оформ-
ляют с небольшим прогибом (1 см) посередине отрезка С2С3 или
С2С3.
При построении ластовицы ее ширина равна О3С. Из точек О3 и
С радиусами, равными 030в и СС4(О6), проводят дуги вниз и по-
лучают точку О6(С4).
Из точек О3 и С радиусами, равными ОуЛ{ и СЛ2, обозначают
вверх дуги и получают точку Л{(Л2).
Ластовица может быть как с четко выраженными углами, так и
с закругленными. В последнем случае закругляют и ластовицу, и
угол подреза (см. рис. 6.35, б, в).
160
При уменьшении ширины рукава внизу его ластовица стано-
вится короче.
Особенности разработки конструкции верхнего изделия с отрез-
ными бочками и цельнокроеными рукавами. Построение чертежа
деталей спинки и полочки аналогично предыдущему варианту.
Исключение составляет положение точек С, О4 и С,.
Величины отрезков, определяющих ширину рукава на уровне
точек подреза, берутся равными:
Г4С= /,О3; О3О4 = О3/2; СС, = СГ2.
Вертикальные срезы конструируют, проводя из точек подрезов
рукава О3 и С (рис. 6.37) вниз вертикальные линии до линии та-
лии, на пересечении с которой получают точки Т2 и Т4.
Через середину проймы вниз опускают вертикальную линию и
пересечение с линией талии обозначают точкой Т2, с линией бе-
дер — точкой б, с линией низа — Н'.
Затем решают, как осуществить оформление срезов в области
талии, бедер и низа.
Если изделие прямого силуэта, то вертикальные срезы тоже могут
быть оформлены прямыми или слегка вогнутыми линиями в та-
лии или чуть выше. Но при наличии отрезных бочков желательно
подчеркнуть пластику фигуры. Поэтому по линии талии проекти-
руют вытачки, форма которых зависит от степени прилегания из-
делия к фигуре.
При небольшом прилегании по талии сумму вытачек забирают
в два раствора, если моделью не предусмотрено других вытачек (в
среднем шве спинки или рельефах на полочке). Раствор вытачки
относительно точек Т2 и Т4 располагают примерно так:
ГЛ = ад = 2/Зв; Т2Т3 = Т4Т3 =
где в — раствор вытачки > 2 см. Если в < 2 см, то его забирают
равномерно, т.е. Т2Т3 = Т2Т3 = Т4Т5 = Т4Т3 = 0,5в.
Ширина спинки на уровне бедер — Б,Б2 = ГО3.
Ширина полочки на уровне бедер — Б3Б4 = Г3С.
Ширину бочка на уровне бедер откладывают симметрично точ-
ке б (середине бочка).
Ширина бочка б,б2 = (С6 + Ц) - (ББ2 + Б3Б4).
Ширина спинки, полочки и бочка на участке от линии бедер до
низа определяется моделью. Контуры линий боковых срезов, от
уровня бедер до низа, спинки, полочки и бочка взаимосвязаны и
зависят от модели.
Если бочок имеет оформление срезов по сложной кривой, то
используя влажно-тепловую обработку в области точки К, можно
изменить направление расширения по низу (см. рис. 6.37).
6 Зак. 13172.
161
Рис. 6.37. Чертеж пальто с цельнокроеными рукавами и отрезными
бочками, переходящими в ластовицы
162
При наличии отрезных бочков длину ластовиц рукава можно
уменьшить. Длину ластовицы рукава спинки определяют следую-
щим образом: пересечение нижнего среза рукава с боковым сре-
зом спинки обозначают точкой О^. Вправо от нее проводят гори-
зонтальную линию, на которой откладывают отрезок О(,О7, рав-
ный 2—2,5 см.
Точки О3 и О7 соединяют прямой линией, которую продолжа-
ют вниз до пересечения с линией в точке О8. О3О8 — длина
ластовицы рукава спинки. Если ткань позволяет, то участок рука-
ва О3О8 следует сутюжить «1,5—2 см, тогда рукав на этом участке
примет довольно мягкую объемную форму и ластовица уменьшит-
ся по длине на величину сутюжки и примет вид несколько сме-
щенной в сторону спинки (см. рис. 6.37 — штрихпунктирная ли-
ния).
Контур детали спинки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава получают, соединяя точки //2, Ki, Т>2, Т3; Т3, О3; О3, О8;
О8, Л[ и Л4, Os прямыми линиями.
Контур детали полочки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава оформляют, соединяя точки Н5, К2, К2, В4, Т5; Т5, С; С, С4;
С4, Л2 и Сз прямыми линиями. При этом
С3С4 — О5Л4 + Л\О$, С2С2 = С3С3 ~ О2О2.
Контур отрезного бочка строят, соединяя точки Н2, К3, 6t, Т3,
О3, О8(С4), С, T’s, 62, К4, H’s и Н2, как показано на рис. 6.37.
Особенности оформления боковых срезов и нижних срезов рука-
ва в изделиях с цельнокроеными рукавами, нижние части которых
переходят в ластовицы. В таких изделиях с цельнокроеными рука-
вами вершину бокового среза располагают в точке Г2 (рис. 6.38, а).
Боковой срез спинки проводят через точки Г2 и Н2. При этом HiH2=
= Г Г2 + 0—2 см.
Рукав отвесной формы и его построение аналогично рукавам в
изделиях с отрезными бочками (см. рис. 6.37).
От точек Сз и О5 в стороны верхних срезов откладывают отрез-
ки С3В = O$i = 3 — 3,5 см.
Точки В и С соединяют прямой линией и пересечение с линией
низа обозначают точкой В', ас линией локтя — точкой Л2. Затем
рукав отводят от линии локтя до низа вправо и получают точки С2
и С3. С2С2 = В С3~ О2О2.
Точки О3 и Bi соединяют вспомогательной прямой, а затем вы-
пуклой линией. Величина выпуклости на уровне локтя равна 1 см.
Пересечение выпуклой линии с линией бокового среза Г2Н2
обозначают точкой Ofe. От нее влево проводят горизонтальную ли-
нию, на которой откладывают 2—2,5 см и получают точку О7.
Точки О3 и О7 соединяют прямой линией и продолжают вниз до
пересечения с боковым срезом в точке О8. Точки О3 и С соединя-
ют с точкой О8 прямыми линиями.
163
Рис. 6.38. Чертеж пальто с цельнокроеными рукавами, нижние части
которых переходят в ластовицы:
а — спинка и полочка; б — нижняя часть рукава, переходящая в ластовицу
164
Контур детали спинки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава проводят через точки Я2, О8, О3, Об и Вь как показано на
рис. 6.38, а.
Контур детали полочки со стороны бокового и нижнего срезов
рукава прокладывают через точки Н$, О8, С, JI'i и Сз, как показано
на рис. 6.38, а.
Нижнюю часть рукава, переходящую в ластовицу, строят следу-
ющим образом. Ширина нижней части рукава находится на уров-
не точек подреза (рис. 6.38, б) О3С или О3О4 + CQ.
Из точки С вниз проводят вертикальную линию СВ', где СВ' —
с чертежа рукава полочки.
Затем определяют линию локтя (точку Лб): СЛ^ = СЛ'г [СЛ\ — с
чертежа рукавной части полочки (см. рис. 6.38, а)]. Из точек Л^ и
В' проводят горизонтальные линии и от точки В' влево отклады-
вают ширину нижней части рукава
В В\ = С3В + о$в±,
где С3В и О’$В1 — с чертежа полочки и спинки.
Передний срез нижней части рукава проводят с прогибом на
уровне локтя в 1 см, т.е.
Л^Л-, = 1 см.
Точки О3 и Bi соединяют прямой линией и пересечение с ли-
нией локтя обозначают точкой Л&.
Линию локтевого среза нижней части рукава прокладывают че-
рез точки О3, Л9, Bi, продолжая вниз за точку В\ на 1 см (точка В{).
При этом
BiB[ = 1 см; Л&Л9 ~ 1 см.
Следует учитывать, что линия с точками О3, Л9, Вь В\ должна
быть меньше линии О3Д на 1 —1,5 см в зависимости от структуры
ткани.
Построение ластовицы осуществляют следующим образом: из
точек О3 и С радиусами, равными О3О8 и СО8, вверх проводят
дуги, точку пересечения этих дуг (точку О8) соединяют прямыми
линиями с точками О3 и С.
Нижняя часть рукава может быть цельновыкроенной с ласто-
вицей и отрезной по линии О3С. В последнем случае по линии
отреза проектируют вытачку с раствором 1—2 (см. рис. 6.38, б).
Особенности конструирования изделий большого объема с цель-
нокроеными рукавами. При построении чертежей конструкции из-
делий данного покроя прибавку значительно увеличивают. В этом
варианте конструкции
ПТ- 13 — 14 см.
ба*
165
Распределяют /7Г по участкам чертежа конструкции следующим
образом: к ширине спинки (0,2—0,25)/7Г; к ширине полочки 0,15Z7r;
к ширине проймы (0,65—0,6)/7г.
По всем другим участкам чертежа прибавки могут быть анало-
гичными предыдущим вариантам.
При увеличенном объеме изделия используют и рукава увели-
ченного объема. Поэтому цельнокроеный рукав отвесной формы в
данном варианте конструкции изделия использовать не рекомен-
дуется. Самая приемлемая форма рукава — промежуточная форма
мягкости. При этом может быть предусмотрено небольшое углуб-
Рис. 6.39. Чертеж пальто увеличенного объема с цельнокроеными
рукавами:
а — спинка и полочка; б — ластовица
166
ление проймы (расположение точек подреза). При дополнитель-
ном углублении проймы можно сохранить ширину рукава на уровне
точек подреза, но при обязательном сохранении наклона верхнего
среза рукава; увеличении отрезка ЩР (условно высоты оката) при-
мерно на величину углубления проймы; уменьшении длины лас-
товицы на величину двойного углубления проймы (при располо-
жении точек подреза Oj и С’ на пересечении линии дополнитель-
ного углубления /Щ с отрезками О3О6 и СОв — пунктирная линия
на рис. 6.39).
Но если при дополнительном углублении проймы точки подре-
зов располагают аналогично структурной схеме чертежа, т. е. ЦОз =
= ZiO3; Г4С" = ГцС и сохраняют величины отрезков ЩР и ЩР\
(высоты оката), то будет иметь место увеличение ширины рукава
на уровне точек подреза за счет уменьшения угла наклона верхне-
го и нижнего срезов рукава и расположения точек подрезов (штрих-
пунктирная линия на рис. 6.39).
6‘
Глава 7
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОКРОЯ
7.1. Варианты женской одежды комбинированного покроя
Зрительный эффект от изделий комбинированного покроя час-
то зависит от того, насколько удачно подобран вариант комбина-
ции рукавов. Они могут быть самыми разнообразными. Наиболее
оптимальны спинка с цельнокроеными рукавами, а перед (полоч-
ка) с втачными, реглан или полуреглан.
Комбинированные рукава конструктивно решают по-разному.
Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если структура
ткани достаточно подвижна, а рукав узкий внизу, то его проекти-
руют состоящим из двух частей (локтевой и передней). При этом
переднюю часть рукава часто выкраивают вместе с ластовицей ру-
кава спинки, предусматривая оттягивание на уровне локтя, а лас-
товицу боковой части спинки — цельнокроеной с деталью переда
(ластовица по верхнему срезу должна приближаться к контуру прой-
мы спинки втачного рукава).
Если ткань жесткая, а рукав довольно узкий по всей длине, то
его составляют из двух частей, но полуластовицу выкраивают от-
дельной деталью.
Трехшовный рукав состоит из локтевой, передней и нижней
частей. Этот вариант рекомендуется использовать при изготовле-
нии изделий из плотных, плохо поддающихся влажно-тепловой
обработке тканей и когда желателен широкий рукав по всей дли-
не. В данном случае можно получить более четкие линии по пере-
катам без применения влажно-тепловой обработки.
При изготовлении изделий комбинированного покроя большое
значение уделяется раскрою передней части рукава. В одежде из
однотонных тканей нить основы располагают вдоль верхнего среза.
В случае направленного рисунка (клетки, полоски) переднюю часть
рукава размещают при раскрое под тем же утлом, что и рукав спин-
ки. Если переднюю часть рукава раскраивают под углом 45° к нитям
основы, то долевая нить должна проходить из правого нижнего угла
вверх к верхнему срезу — под углом 45° к переднему срезу (быть
параллельной передней части оката рукава). Если переднюю часть
рукава выкраивают вместе с рукавом спинки (без верхнего шва), то
долевая нить совпадает с долевой нитью рукава спинки.
В рукавах, имеющих верхний шов, необходимо следить за пра-
вильным положением и совмещением линии его ширины под прой-
мой, локтя и низа передней и локтевой частей.
168
Построение чертежа основы спинки аналогично основе спин-
ки с цельнокроеными рукавами, а основы переда (полочки) —
основе изделия с рукавами покроя реглан. При этом Пт увеличи-
вают примерно на 1 см, а Пс пр и П^а увеличивают по сравнению
с прибавками для изделий с втачными рукавами примерно на 1 —
2 см, но может быть и другое решение в соответствии с моделью.
Рассмотрим варианты построения чертежа конструкции изде-
лия с рукавами комбинированного покроя на основе мягкой и от-
весной форм рукавов.
Комбинации рукавов мягкой формы чаще применяются в лег-
ком платье. При этом вершины нижних срезов рукава совпадают с
положением вершины бокового среза (рис. 7.1).
Чертеж спинки строят в соответствии с основой платья с цель-
нокроеными рукавами мягкой формы. При этом мягкости в обла-
сти вершины бокового шва не дают (угол в точке Г’2 должен быть
достаточно четким).
Построение чертежа переда осуществляют на основе платья
покроя реглан мягкой формы. При этом раствор вытачки берут
равным А^Щ = 2(Сгц - Q) - 1 см, а радиус дуги Г1$Р\ = П{Р, где
П{Р — с чертежа спинки, а точку Р определяют как пересечение
перпендикуляра из точки Г'2 с линией верхнего среза рукава спинки.
Из точки 1Г5 влево проводят дугу П5РХ и касательно к ней через
точку Г2 обозначают линию ширины рукава на уровне вершины
бокового шва.
Рис. 7.1. Чертеж лифа платья мягкой формы комбинированного покроя
169
Из точки Л9 на линию ширины рукава опускают перпендику-
ляр, продолжают его вниз за точку Pi и откладывают длину рукава
и ширину плечевого ската (А9С4 = П[О2 + Шп). Из точки С4 вниз к
верхнему срезу восставляют перпендикуляр — линию низа и из
точки Г2 влево проводят линию нижнего среза рукава до пересече-
ния с линией низа в точке С2.
При оформлении линии втачивания рукава в пройму можно
несколько уменьшить мягкость лифа за счет зазора между линия-
ми проймы лифа и втачивания рукава (см. рис. 7.1 — заштрихо-
ванный участок).
На этом принципе могут быть построены различные варианты
комбинаций мягкой формы рукава.
7.2. Построение чертежей конструкции изделий на основе
отвесной формы рукава
Построение чертежа спинки осуществляют на основе изделия с
цельнокроеными рукавами отвесной формы с локтевой вытачкой
(см. рис. 6.33 и 6.35).
Если перед платья с рукавом реглан (рис. 7.2), то чертеж спин-
ки платья оставляют без изменения, за исключением положения
точки О3.
В верхней одежде при самой отвесной форме передней части ру-
кава реглан уточняют отрезок П{Р (высота оката) по расстоянию Л5Г2
(с чертежа полочки) и меняют направление верхнего среза рукава
спинки. Затем определяют конструкцию полуластовицы. Конструк-
ция может быть различной: ластовица рукава спинки цельновыкро-
енная с передней частью рукава, а ластовица боковой части спин-
ки — цельновыкроенная с передом (полочкой) и по верхнему срезу
должна приближаться к контуру проймы спинки. В данном варианте
конструкции точку подреза смещают вверх относительно горизон-
тальной линии на продолжении угла подреза спинки на 0,5—1 см
для платья и 1 —1,5 см для пальто в зависимости от ширины проймы
и получают точку О3; полуластовица боковой части и рукава спинки
является самостоятельной деталью. В данном варианте точку О3 ос-
тавляют на месте и участок О3Г2 не присоединяют к переду (полоч-
ке). Этот вариант чаще используют при конструировании верхней
одежды. При этом боковой срез располагают посередине проймы.
Построение переда (полочки) осуществляют на основе покроя
реглан отвесной формы.
Дальнейшее построение конструкции связано со структурными
свойствами ткани. Если ткань можно оттянуть в области локтя и
бокового среза переда (полочки), то используют первый вариант
построения (см. рис. 7.2) при расположении бокового среза посе-
редине проймы в точке Г2. В данном случае ластовицу боковой
170
Рис. 7.2. Чертеж лифа платья с рукавами отвесной формы комбиниро-
ванною покроя
части спинки проектируют цельновыкроенной с передом (полоч-
кой). При этом участки бокового среза от линии талии до уровня
точки О6 уравнивают, т.е. T^Of = 7зО6, а также проверяют длину
отрезков O'^Of и Офь Они должны быть равными. В данном слу-
чае лучше, когда растворы бокового среза минимальные, т. е. =
= 72Г4 = 0—1 см.
Боковой срез переда лифа получают, соединяя прямыми лини-
ями точки Оу, Об и Г4.
Боковой срез полочки оформляют через точки О3, Of и Н$, ори-
ентируясь при этом на ширину полочки по низу {Нт,Н5 — см. рис.
6.38, 6.39).
В точке Of предусматривают небольшое оттягивание (без удли-
нения бокового среза). Пройму переда (полочки) проводят, соеди-
няя точки С, С3, С2, Ilf, 2, Г2 и О3 плавной линией (см. рис. 7.2).
171
Боковой срез спинки лифа оформляют, соединяя точки Оу О6,
Т'з прямыми линиями.
Боковой срез спинки пальто проводят через точки Оу 0$ и Н2,
ориентируясь на ширину спинки по низу (HiH2) (см. рис. 6.38,
6.39).
Если полуластовицу выкраивают отдельной деталью, то боко-
вой срез переда располагают через точки Г2 и Т4, а боковой срез
полочки — через точки Г2 и Ну Пройму переда (полочки) в дан-
ном варианте проводят через точки С, Сз, С2, Пу 2 и Г2 плавной
линией.
После построения проймы вытачку можно оставить и направ-
ленной из проймы (см, описание построения к рис. 6.21; 6.22, б).
К передней части рукава присоединяют ластовицу рукава, кото-
рая будет цельнокроеной с передней частью рукава. Для этого от
точки Сб на продолжении линии Р\СЬ откладывают отрезок, рав-
ный O3O4, и получают точку С8.
Точки С8 и Л2 соединяют прямой линией и продолжают ее вверх.
Линию втачивания рукава в пройму обозначают через точки С,
Сз, Су С5, Су Cg. При этом Л2С£ = О'зЛ{.
Передний срез рукава проводят через точки С8, С8, Л2, С7 плав-
ной линией, предусматривая оттягивание в области точки Л2.
Если комбинированный рукав модели решен с использованием
полуластовицы, то передний срез рукава осуществляют через точ-
ки С6, Л2, С'7.
Если ткань жесткая или требуется уплощение изделия со сто-
роны спинки, увеличение объема рукава по всей длине с некото-
рым подчеркиванием в локтевой части, в конструкцию вносят ряд
изменений.
Для этого боковой срез смещают в сторону подреза спинки (с
теми же буквенными обозначениями) и обозначают его прямыми
линиями точками О3Г3 (спинка) и О3Т4 (перед) для платья и О$Н2
и О$Н5 для верхней одежды.
В верхней одежде, когда боковой срез смещен в точку О3 и верх-
ний срез рукава выполнен перпендикулярно отрезку ГП{, участок
рукава ОзО8 следует оформить с небольшой выпуклостью для обес-
печения посадки этого участка на кромку, а затем сутюживания
(рис. 7.3, б). Величина посадки примерно 1,5—2 см и производят ее
ближе к точке Оу В результате рукав со стороны спинки в области
обхвата плеча становится более мягким и достаточно объемным.
При этом ластовицу рукава необходимо уменьшить на величину
сутюживания. Нахождение точек О6, О7 и О8 в данном варианте
конструкции аналогично конструкции с отрезными бочками.
Если перед (полочка) с втачными рукавами, то желательно не-
которое выпрямление проймы спереди за счет сокращения шири-
ны плечевого среза со стороны полочки и спинки, т.е. П$Щ =
= П{П{' = 0,5—1 см. ,
172
Рис. 7.3. Чертеж пальто комбинированного покроя на базе отвесной формы
рукавов:
а — спинка, полочка и рукав; б — сугюжка участка рукава на 1,5—2 см
173
Пройму переда (полочки) проводят через точки Щ, 4, Л(„ 2, Г2
и Оу плавной линией (см. рис. 7.2; 7.3, о).
Окат передней части рукава выполняют плавной линией через
точки П'$, С'$, Ci (для платья — см. рис. 7.2) и точки Щ’, С'$, Ci (для
верхней одежды — см. рис. 7.3, о). При этом П6С'5= 1 см; C'5Ci=
= ПеГ2.
Положение точек С8 и С8 определяют так же, как и в первом
варианте построения (см. рис. 7.2). Если точка Ci находится на
одном уровне с точкой С8, то верхний участок пристроенной лас-
товицы или нижней части рукава оформляют с небольшой выем-
кой относительно линии AQ.
На рукаве спинки платья от точки 0$ в сторону точки О2 откла-
дывают отрезок, равный 3—4 см (точка В). Точки Оу и 7? соединя-
ют прямой, а затем плавной выпуклой линией. Величина выпук-
лости посередине отрезка О'уВ равна примерно 0,7—1 см для пла-
тья и 1 —1,5 см для верхней одежды. Отрезок рукава спинки ОуВ
откладывают от точки С7 вправо на продолжении линии низа пе-
редней части рукава и получают точку С9. Точки С« и С9 соединя-
ют прямой линией, продолжая ее вниз за точку С9 на 0,3—0,5 см
для платья и 1 см для верхней одежды, получая при этом точку С9.
Для верхней одежды величину отрезка О^В откладывают от точ-
ки С7.
Если рукав прямой, без подчеркивания локтевой части, то от-
резки рукавов О'уВ (спинка) и С8С9 (перед, полочка) соединяют
между собой. Если моделью предусмотрены рукава с прогибом по
переднему перекату и с наполнением в области локтя, то их кон-
струируют из трех частей (передней, локтевой и нижней).
Для этого из точки /4 вниз перпендикулярно линии ширины
рукава под проймой Pi С8 провод ят линию переднего переката и на
пересечении с линией низа получают точку С1() (см. рис. 7.3, а).
Линию переднего среза передней и нижней частей рукава про-
водят вправо от линии Г4С10 на расстоянии, равном величине пе-
реднего переката, которая зависит от свойств материала. Для тка-
ней, используемых в женской одежде, Г4Р2 = G0G1 = 2—4 см (см.
рис. 7.3, а).
Точки Р2 и Сц соединяют прямой линией, продолжая ее вверх
до пересечения с линией оката рукава. Пересечение ее с линией
локтя обозначают точкой Л6, а с линией оката рукава — точкой Ру.
Передний срез передней части рукава проводят плавной лини-
ей через точки Ру, Р2, Л2 и Сц.
Передний срез нижней части рукава выполняют плавной лини-
ей через точки Ру, Р2, Л6, Сп. При этом величина прогиба по перед-
нему срезу Л&Л} = ЛьЛ% = 0,7—1 см для платья и 1 — 1,5 см для
верхней одежды.
Локтевой срез нижней части рукава оформляют выпуклой ли-
нией через точки С8 и Q. Величина выпуклости на уровне локтя
174
относительно прямой CgC^ равна примерно 1 — 1,5 см (в зависи-
мости от вида одежды).
Линию низа передней и нижней частей рукава проводят через
точки С4, Си, €%. При этом величина прогиба посередине отрезка
С4СП равна примерно 0,5—0,7 см для платья и 1 см для верхней
одежды (см. рис. 7.3, а).
7.3. Конструирование воротников
Воротник — одна из наиболее выразительных деталей одежды,
которая значительно чаще подвергается изменениям, чем другие,
более крупные детали изделия.
Воротник свидетельствует о модном направлении в целом.
Формы воротников разнообразны и определяются рядом фак-
торов, основными из которых являются следующие:
соединение воротника с деталями спинки и переда (полочки)
(втачной или цельнокроеный);
положение воротника относительно шеи (плотно прилегающий
или отстоящий от нее на некотором расстоянии);
связь воротника с застежкой (с застежкой до верха или с отво-
ротами борта).
Но при любом решении воротника конструктивное значение
будут иметь только форма линии втачивания воротника в горло-
вину и величина подъема середины воротника относительно вер-
шины прямого угла.
В некоторых вариантах меховых воротников важное значение
будет также иметь и оформление верхнего сгиба воротника (стой-
ки), особенно в воротниках из меха с коротким волосяным покро-
вом. Остальные участки определяются моделью и предваритель-
ным построением линии втачивания воротника в горловину. Сле-
дует отметить, что чем прямее линия втачивания воротника в гор-
ловину, тем больше высота стойки воротника и тем более приле-
гающим к шее будет воротник. По мере того как середина ворот-
ника будет отходить от прямой вверх, стойка воротника будет умень-
шаться, так как увеличивается линия отлета.
При совпадении конфигурации линии втачивания воротника с
линией горловины спинки и переда (полочки) стойка исчезает и
воротник становится плосколежащим.
По принципу построения воротники можно разделить на три
группы:
воротники с застежкой до верха (стойки, отложные, отложные
со стойкой);
воротники с открытой горловиной, связанные с отворотами
борта;
воротники плосколежащие и фантазийные.
175
Воротники к изделиям с застежкой доверху. В основном ворот-
ники этой группы строят отдельно от горловины изделия (исклю-
чение составляют цельнокроеные стойки).
Построение начинают с прямого угла с вершиной в точке О.
Втачную стойку (рис. 7.4, а) строят следующим образом. Вверх
от точки О откладывают высоту (ширину) стойки и получают точ-
ку В. Обычно ОВ равняется 3—5 см, но может быть и другая вели-
чина при углублении и расширении горловины.
Вправо от точки О по горизонтальной линии откладывают от-
резок ОА = 1ТС + /г.п.
Если стойка втачивается до края борта, то от точки А вправо
откладывают ширину борта и получают точку А'.
Верхний срез стойки проводят из точки В параллельно линии
втачивания воротника в горловину и на пересечении с перпенди-
куляром, восставленным из точки А, получают точку Л].
Такой вариант втачной в горловину стойки в виде прямоуголь-
ной полосы будет несколько отставать по верхнему краю от шеи.
Для того чтобы стойка прилегала к шее по верхнему краю, в чер-
теж вносят следующие изменения (рис. 7.4, 6): от точки О вправо
откладывают отрезок ОО\ = АО/3; из точки Oi через точку А вверх
проводят дугу, на которой откладывают отрезок, равный ОВ (вы-
соте стойки) минус 1 см, и получают точку Aj. Затем точки О^ и Л]
соединяют вспомогательной прямой линией. Из точки вверх к
отрезку OiAi восставляют перпендикуляр, на котором откладыва-
ют ширину стойки (точка А2).
Линии втачивания воротника в горловину ОО^ и верхнего
среза ВА2 проводят плавно, параллельно друг другу.
Если стойка имеет форму воронки (рис. 7.4, в), то ее удлиняют
по верхнему срезу. Для этого середину стойки поднимают относи-
тельно точки О на 4—5 см и ставят точку В, от которой отклады-
вают высоту стойки BBi = 3—5 см. BA = £гс + £г п.
Затем точки ВиА соединяют вспомогательной прямой линией,
на которой от точки В вправо откладывают длину горловины спинки
и получают точку Op ВО} = 1Т С .
Из точки 01 вверх строят линию, определяющую степень рас-
ширения стойки вверху и форму стойки на уровне плечевых швов,
и получают точку В2. 0|В2 ~ ВВ\. Точки Bn Oj соединяют плавной
линией с прогибом посередине 0,5—0,7 см. Линия В^ по форме
повторяет линию ВО). Воронкообразная форма стойки требует
удлинения верхнего среза стойки. Для этого от точки В2 (на про-
должении линии В\В2) вправо откладывают примерно 1,5 см и
получают точку В3 (В2В3 ~ 1,5 см). Точки В3 и О} соединяют пря-
мой линией, к которой вниз опускают перпендикуляры из точек
В3 и Ор При этом OiA' = OtA. Сумма величин отрезков ВО} и OtA'
равна величине отрезка ВА. Точки О} и А’ соединяют или вогнутой
или выпуклой линией в зависимости от формы стойки спереди.
176
Рис. 7.4. Чертежи воротников к изделиям с застежкой доверху:
а — втачная стойка; б — втачная стойка, прилегающая к шее; в — втачная стойка
формы воронки; г — втачная стойка типа «хомутик»; д — стойка цельнокрое-
ная с деталями спинки и переда; е — стойка, мягко ниспадающая спереди
177
Величина прогиба или выпуклости посередине отрезка 0\А' при-
мерно 0,7—1 см. Верхний край стойки между точками Вз и А\
оформляют аналогично участку О\А'.
Втачную, отстоящую от шеи, стойку «хомутик» (рис. 7.4, г) вы-
краивают прямоугольной полоской, причем линию втачивания в
горловину располагают под углом 45° к нитям основы. При этом,
как правило, горловину расширяют, иногда углубляют. Данный
вариант воротника чаще используют в платье.
Стойку, целъновыкроенную с деталями спинки и переда (полочки)
(рис. 7.4, д), строят на расширенной горловине изделия. А2О =
= Л(С= 0,5—1,5 см (платье) и 1—2,5 см (верхняя одежда). Для
построения спинки с таким вариантом воротника точки Ао и О
соединяют вспомогательной прямой линией. Из точек Ао и О к
прямой линии А0О вверх восставляют перпендикуляры, на кото-
рых откладывают высоту стойки А0О} = ОО2 = 3 — 5 см. Затем со-
единяют точки 01 и О2, точку О2 и плечевой срез плавными лини-
ями.
Если середина спинки целая, то точку О2 смещают вправо на
величину OiO{ и новую точку О2 соединяют с плечевым срезом
плавной линией. Излишек ширины горловины, образовавшийся в
результате построения, забирают в вытачку по горловине. При этом
точка О2 не заходит вправо за вертикальную линию, проведенную
из точки О вверх.
При построении стойки переда (полочки) горловину по глуби-
не несколько сокращают (=1 — 1,5 см) и таким образом оформля-
ют контур горловины. В легком платье середина переда может быть
стачной при таком варианте воротника. В верхней одежде такой
воротник обычно проектируют до края борта. Тогда точки и С
соединяют вспомогательной прямой линией и восставляют из них
перпендикуляры к отрезку Сбг, на которых откладывают высоту
стойки и соответственно получают точки Q и С2. Точки Q и С2
соединяют плавной линией и получают верхний срез стойки пере-
да (полочки). При этом точка Q должна располагаться правее вер-
тикали (на 1—2 см), проведенной из точки С вверх.
В верхней одежде для лучшего прилегания изделия к фигуре по
линии горловины производят супожку (1 — 1,5 см), предваритель-
но «посадив» ее на кромку. Но сутюжка может быть заменена вы-
тачкой, расположение которой определяется моделью (см. рис.
7.4, д) и особенностями телосложения.
Втачная, отстоящая от шеи стойка, мягко ниспадающая спереди,
используется в легком платье (рис. 7.4, ё). Чертеж такого воротника
строят с учетом обязательного небольшого расширения и углубле-
ния горловины спинки и переда. В его конструкции предусмотрена
несколько увеличенная ширина спереди для свободы и мягкости.
Линия втачивания воротника спереди повторяет форму горло-
вины с учетом ее расширения и углубления. Поэтому, если вырез
178
горловины спереди будет V-образной формы, то и воротник будет
таким же спереди.
Длина воротника Аз О=A3 С+АА2 (АА2—длина горловины спин-
ки с учетом расширения).
Увеличения мягкости воротника можно достичь благодаря мяг-
ко заложенной вытачке на уровне плечевого среза. Раствор вытач-
ки C'Ci = 3—5 см.
Высота воротника-стойки определяется моделью. Если ворот-
ник-стойка мягкий и воронкообразной формы, то его конструк-
цию получают на основе вышеприведенного варианта с дополни-
тельным разведением линии верхнего среза на желаемую величи-
ну (рис. 7.4, е — пунктирная линия).
Если материал пластичный, типа трикотажного полотна, то во-
ротник-стойка может переходить в воротник-капюшон. Последний
делают как втачным, так и цельнокроеным с деталями переда и
спинки. При этом расширение горловины берут большим по срав-
нению с расширением горловины воротника-стойки, мягко нис-
падающей спереди.
Если расширение и углубление горловины нежелательно, а эф-
фект мягко ниспадающей стойки спереди в модели необходим, то
горловину оставляют без изменения, обшивая ее спереди обтач-
кой, а воротник в виде полосы, раскроенной под углом 45° к ни-
тям основы, стачивают, вывертывают и втачивают только в горло-
вину спинки, спереди воротник мягко ниспадает.
Воротник данного варианта раскраивают обязательно под уг-
лом 45° к нитям основы.
Отложной воротник со стойкой посередине обеспечивает нали-
чие стойки посередине воротника, сходящей на нет к его кон-
цам. Строят прямой угол с вершиной в точке О (рис. 7.5, а).
Величина подъема середины воротника определяет высоту сере-
дины стойки ОВ =2 — 12 см. Чем меньше величина подъема, тем
выше стойка и наоборот. Высота стойки ВВ\ = 2—4,5 см. Шири-
на воротника посередине определяется моделью. В общем случае
ВВ2 = 1-14 см.
Важное значение имеет форма линии втачивания воротника в
горловину. Она определяет положение воротника в изделии, дли-
ну отлета и т.д.
Из точки В вправо проводят дугу, пересечение ее с горизон-
тальной стороной прямого угла обозначают точкой А. При этом
ВА = tL42 + АщАб,
где Л42 — длина горловины спинки; ЛИб — длина горловины пе-
реда (полочки). Точки В и А соединяют прямой линией. Отрезок
ВА делят пополам и получают точку 1. Из точки 1 восставляют
перпендикуляр 1—2 = 1—3 см. Величина перпендикуляра 1—2
определяет положение воротника в готовом изделии: чем отрезок
179
Рис. 7.5. Чертежи отложных воротников:
а — со стойкой посередине; б — с отрезной равновысокой стойкой; в — с неотрез-
ной равновысокой стойкой
1— 2 меньше, тем плотнее прилегает воротник к шее и, наоборот,
чем он больше, тем более плавно по всей длине горловины будет
лежать воротник.
Затем из точки А восставляют перпендикуляр к прямой линии
ВА. Форма переднего конца и линии отлета определяется моде-
лью, но при типовом решении АА\ = ВВ2 ± 1 см; А\А2 = 1 — 5 см.
Точки В2 и А2 соединяют плавной линией в соответствии с мо-
делью. Точки А и А2 соединяют прямой или плавной линией в
зависимости от расположения точки А2.
Отложные воротники с равновысокой стойкой по всей длине мо-
гут быть с отрезной или неотрезной стойкой.
Если воротник с отрезной стойкой (рис. 7.5, б), сначала строят
прямой угол с вершиной в точке О, от которой откладывают сле-
дующие величины:
ОВ = 3,5-4,5 см; ОА = АА2 + А^; OOi = ОЛ/3,
где А42 — длина горловины спинки; АД, — длина горловины пе-
реда (полочки).
180 .
Затем из точки Ot через точку А вверх проводят дугу, на кото-
рой откладывают отрезок AAt = ОВ- 1 см. После этого точки О{ и
А} соединяют прямой линией и из точки А\ вверх восставляют
перпендикуляр Лр42, причем Л]4г = ОВ.
Точки В и А2, соединяют прямой линией и полученный отрезок
делят пополам, т.е. В— 1 = ВА2/2.
Из точки 1 восставляют перпендикуляр к отрезку ВЛ2. Перпен-
дикуляр 1—2= 1,2—1,5 см.
Из точки А2 на вертикальную сторону прямого угла опускают
перпендикуляр и получают точку О', относительно которой стро-
ят отлет воротника по следующим данным:
O'Bt = 6—7 см; BtB2 = ОВ+ (2,5—3) см;
В\Г = ByAJI', Г—2' = 1 — 2 см.
При плотном прилегании воротника к шее О'В{ = ОВ (для пла-
тья).
Форма отлета и передних концов воротника зависит от модели.
На продолжении линии О|Л| вправо откладывают ширину борта
Ауб = 2—2,5 см для платья и 3—4 см для верхней одежды.
Воротник с неотрезной стойкой (рис. 7.5, в) строят по следую-
щим данным:
ОВ= 1,5—4,5 см; ВД = 3—4 см; ВХВ2 = ВВХ + (2,5—3) см.
Линию втачивания воротника в горловину при этом оформля-
ют следующим образом. Отрезок ВА делят на три части:
В-1= 1-2= 2—А = ВА/3.
Из точек 1 и 2 соответственно вверх и вниз восставляют пер-
пендикуляры: 1—3 = 0,5 см; 2—4- 0,3 см.
Плавно соединяя точки В, 3, 4 и А, получают линию втачива-
ния воротника в горловину. Форма отлета и концов воротника
определяется моделью.
Воротники к изделиям с открытой горловиной. Они являются
более сложными, так как связаны с отворотами борта и должны
обеспечить заданную форму отворота борта правильно построен-
ной линией отлета. Поэтому чертеж воротника строят непосред-
ственно на чертеже полочки. Сначала определяют начало отворота
борта — точку Л (рис. 7.6, а—в), которую соединяют с точкой в
прямой линией, пересекающей линию горловины в точке Ф. При
этом А^в = 2—4 см — высота стойки (на продолжении плечевого
среза).
Чем выше стойка воротника, тем он плотнее прилегает к шее и,
наоборот, чем ниже стойка, тем воротник меньше прилегает к шее
или отстоит от нее на некотором расстоянии.
Затем на чертеже полочки наносят форму лацкана и переднего
конца воротника с линией раскепа в полном соответствии с эски-
181
Рис. 7.6. Чертежи воротников к изделиям с открытой горловиной:
а — с раскепом; б — без раскепа; в — с удлиненным воротником; г — с углублен-
ной овально оформленной горловиной
182
зом модели и уточняют форму лацкана и борта до уровня точки Л,
а также линию горловины.
Участок воротника и лацкана от точки уступа до линии перегиба
называется раскепом, который в зависимости от модели может быть
от 0 до 7 см. На величину раскепа оказывает влияние расположение
точки А], т.е. величина отрезка ФЛ7. Если эта величина близка к
нулю, раскеп исчезает и воротник втачивают от точки уступа, рас-
положенной на линии перегиба лацкана. Такой вариант воротника,
как правило, к шее плотно не прилегает (см. рис. 7.6, б).
Дальнейшее построение воротников, связанных с отворотами
борта, заключается в следующем: из точки ^касательно горловине
проводят прямую линию, которую продолжают вверх за линию
плечевого среза и на пересечении с ним получают точку Ф,, а
точку касания с горловиной обозначают точкой Ф2- От точки Ф\
вверх откладывают длину горловины спинки и получают точку в\.
Из точки Ф2 как из центра через точку в\ влево обозначают дугу,
на которой откладывают величину отрезка, определяющего длину
линии отлета в зависимости от модели и осанки фигуры, получая
при этом точку е2. Величина отрезка в зависимости от осанки
берется равной:
2,5 — 3 см для перегибистой фигуры;
3,5—4 см для типовой фигуры;
4,5—5 см для сутулой фигуры.
Точки е2 и Ф2 соединяют прямой линией, а затем плавной во-
гнутой линией. Величина прогиба примерно 0,4—0,6 см.
Из точки «г перпендикулярно линии втачивания воротника
проводят середину воротника, на которой откладывают высоту стой-
ки £?2вз и отрезок 6364, равный ширине отлета в соответствии с
моделью.
Линию втачивания воротника в горловину прокладывают через
точки 02, А4, Ф2, Фи Aj. При этом А4А4 =0,5—1 см для платья и
1 ...2 см для верхней одежды.
Передние участки линии втачивания воротника, как правило,
совпадают с линией горловины полочки и ее продолжением (чем
ниже точка А7, тем длиннее воротник и больше раскеп).
Положение переднего конца (точка eg) определяется моделью.
Линию отлета обозначают также в соответствии с моделью. При
типовом решении ширина воротника на уровне плечевых срезов
равна его ширине посередине, т.е. направление линии в4в5 парал-
лельно линии втачивания воротника в горловину спинки.
Оформление переднего конца воротника осуществляют в пол-
ном соответствии с моделью.
Воротник для жакета (см. рис. 7.6, в) строят аналогично пре-
дыдущему варианту. Различия заключаются в следующем:
183
линия перегиба лацкана жесткая (прямая и четкая);
воротник тесно связан с длиной лацкана (отлет воротника дер-
жит и определяет его форму);
в воротнике, который проектируют без оттяжки, величину от-
резка в|в2 берут равным ширине отлета;
в2вз = взв4 = eie2 = Ширина отлета.
Оформление линии отлета и переднего конца выполняют в со-
ответствии с эскизом модели. При этом линию отлета от середины
воротника до уровня плечевого среза проводят параллельно линии
втачивания в горловину спинки. От плечевого среза до точки в6
линию отлета проводят с небольшой выемкой (0,6—0,8 см) посе-
редине отрезка в5в6.
При углублении горловины изделия линия втачивания ворот-
ника должна быть более пластичной, чем в жакете. Для этого по-
середине участка АдА^ проектируют вытачку с раствором пример-
но 1,5—2,5 см. При этом ~ 5—6 см (рис. 7.6, г).
Все другие участки строят аналогично предыдущему варианту.
Воротник-шальку (рис. 7.7, а) строят следующим образом. От
точки Ад влево на продолжении линии А$Ад откладывают ширину
горловины спинки и получают точку О. Из этой точки восставля-
ют перпендикуляр к отрезку АдО, на котором откладывают вели-
чину подъема середины воротника, равную 4 см для фигур суту-
лых и с высокими плечами, 5 см для фигур с нормальными осан-
кой и высотой плеч и 6 см для перегибистых фигур и фигур с
низкими плечами. При этом получают точку В.
Линию середины воротника определяют перпендикулярно от-
резку А43.
Высота стойки ВВХ = Адв = 2,5—3 см.
Ширина отлета Bfa выбирается в соответствии с моделью, но
не меньше, чем ВВ\ + (3—4) см.
У шальки классической формы линия отлета воротника пере-
ходит в линию борта. Форма воротника-шальки может быть пред-
ставлена большим числом вариантов. Разнообразие достигается
различным оформлением линий отлета и борта, а также линии
перегиба лацкана.
На рис. 7.7, б показан вариант шальки, переходящей на спинке
в невысокую стойку. Чертеж строят так же, как и в предыдущем
варианте (см. рис. 7.7, а). Особенность чертежа конструкции дан-
ного воротника обусловлена его формой по линиям перегиба лац-
кана, отлета и краю борта и заключается в построении вытачки по
линии перегиба лацкана, стойки по горловине спинки и оформле-
нии края борта.
От точки Ад влево откладывают отрезок, равный А4] (с чертежа
спинки), и получают точку О. Величина подъема середины ворот-
184
Рис. 7.7. Чертежи конструкций воротников-шалек:
а — шалька; б — отрезная фигурная; в, г,д — плосколежащие
185
ника ОВ - 5 см. Точку В соединяют с горловиной полочки плав-
ной линией. При этом А4А4 = 0,5—0,8 см. Высота стойки посере-
дине == 4 см.
Затем определяют линию перегиба лацкана. Начало перегиба
располагают в точке Л. При этом Т%Л= 4—5 см.
Точки Л и Я4 соединяют прямой линией и получают линию
перегиба лацкана. Для более выразительной линии перегиба лац-
кана в ней проектируют вытачку. Раствор вытачки, равный 5—
6 см, откладывают симметрично точке Л^.
АД = 8-12 см; ЛХЛ2 = ЛГЛ3 = 2,5-3 см.
Стороны вытачки проводят через точки А^, Л2, Л и А4, Л3, Л
вогнутыми плавными линиями. Такое оформление вытачки по-
зволяет выкраивать воротник отдельной деталью. Но если верх-
ний конец вытачки не доводят до точки А) на 10— 12 см, то ворот-
ник и борт являются одной деталью с полочкой.
Ширина воротника на уровне точки Л$ определяется моделью.
В данном варианте Л$Лц « 7—8 см. Точки в и Лц соединяют пря-
мой линией, которую продолжают вниз до пересечения с линией,
проведенной из точки J7 перпендикулярно линии АдЛ, и получают
точку Л$. Борт между точками Лд, Ди Л оформляют в соответ-
ствии с моделью.
Воротники плосколежащие и фантазийные. Конструкцию таких
воротников получают непосредственно на лекалах спинки и пере-
да (полочки), которые соединяют по плечевым срезам. При этом
точки А2 и Ад (рис. 7.7, в) совмещают, а точки и ТТ5 заводят друг
за друга на 1,5—2,5 см.
Затем обводят контур горловины спинки и переда (полочки),
включая пройму.
Горловина в соответствии с моделью может иметь измененную
форму относительно основы. Линию втачивания плосколежащего
воротника проводят по контуру горловины спинки и переда (по-
лочки).
Ширину воротника посередине отрезка АВ и в конце отрезка
А$О выбирают в соответствии с моделью. Соединяя точки В и О
соответствующей эскизу линией, получают линию отлета плоско-
лежащего воротника. При этом следует учитывать, что передний
конец воротника не доводят до середины переда примерно на 4—
6 см, причем точка уступа должна располагаться на линии середи-
ны переда. Если точку уступа воротника несколько смещают вниз и
влево, т.е. изменяют линию втачивания воротника в горловину, то
спереди воротник будет иметь небольшую стойку (точка A's).
Если точку А смещают вверх и влево, то воротник будет иметь
небольшую стойку со стороны горловины спинки (точка А’). При
этом отрезок А 'В' перпендикулярен линии втачивания воротника
в горловину.
186
На основе плосколежащего воротника строят и матросские во-
ротники. При классической форме по плечевым срезам он шире
этих срезов на 2—2,5 см. Все другие элементы воротника опреде-
ляются моделью.
Пользуясь основой плосколежащего воротника, можно постро-
ить конструкцию фантазийного воротника. Меняя форму выреза
горловины, получают линию втачивания воротника (рис. 7.7, г).
Линию отлета оформляют в соответствии с моделью.
Фантазийный воротник может быть получен и путем разведе-
ния отлета плосколежащего воротника любой формы (рис. 7.7, д).
Меховые воротники. Они составляют особую группу. В данном
случае форма воротника зависит от высоты волосяного покрова и
фактуры меха.
Воротники из высоковорсовых искусственных и натуральных с
высоким волосяным покровом, как правило, не проектируют с
высокими стойками и, наоборот, малоприемлема плоская форма
воротников из меха с невысоким волосяным покровом.
Кроме того, воротники данной группы, как правило, плотно не
прилегают к шее (рис. 7.8). Это обычно достигается двумя путями:
Рис. 7.8. Чертежи меховых воротников:
а — сзади со стойкой, сходящей на нет к уступу спереди; б — с вытачками на
стойке; в — с равновысокой стойкой и вытачками на ней; г — с равновысокой
стойкой и вытачками по линии сгиба стойки; д — с вытачками по линии отлета;
е— втачная стойка
187
расширением горловины в области плечевых срезов и по всей гор-
ловине с учетом некоторого углубления; введением вытачек по ли-
нии втачивания воротника в горловину. Расширение горловины
определяется моделью и может быть от 2 см и более. Углубление
горловины со стороны спинки примерно 1 см, а спереди 1 — 2 см.
Но может быть и другое решение по эскизу модели.
Раствор вытачки по линии втачивания в горловину берется рав-
ным 1,5 —2 см, а высота ее определяется размером стойки. Число
вытачек и места их расположения устанавливаются формой и раз-
мерами воротника (см. рис. 7.8, б— д). Обычно вытачки размеща-
ют на участках наибольшего «отставания» воротника от шеи.
На рис. 7.8, б, в дано решение отстоящих от шеи на некотором
расстоянии воротников с использованием расширения горловины
и вытачек по линии втачивания воротника в горловину. Ворот-
ник, представленный на рис. 7.8, б, является как бы основой для
других изделий. Воротник, представленный на рис. 7.8, в, фанта-
зийного плана, акцентирует плечевой пояс изделия и решен на
сильно расширенной горловине (до середины плечевого среза).
Выразительную форму воротника из меха с коротким волосом
можно получить, несколько сократив его по линии перегиба стой-
ки, и тем самым создать неприлегающую линию отлета.
Это достигается за счет вытачек по линии сгиба стойки, сходя-
щих на нет к линиям втачивания и отлета (см. рис. 7.8, г).
Интересное решение воротника может быть получено за счет
небольших вытачек, расположенных по всему контуру отлета во-
ротника. Если этот воротник выполнен в увеличенном объеме (ана-
логично варианту рис. 7.8, в), то кроме эффекта мягкости, округ-
лости он акцентирует плечевой пояс изделия. Величина раствора
вытачек = 1 см, расстояние между ними — 2—4 см (см. рис. 7.8, д).
Короткошерстный мех типа кляма, каракуля, каракульчи и дру-
гих видов дает возможность фантазийного решения воротников с
симметричным и асимметричным оформлением концов.
На этом принципе основаны разновидности воротников. В дан-
ном случае воротники втачивают, не доходя до середины переда
на 4—6 см, с тем чтобы свободно варьировать их концами.
Если меховой воротник — втачная стойка, который также мо-
жет использоваться для фантазийного решения, то его проектиру-
ют на расширенной и углубленной горловине. Высота стойки 7,5—
8,5 см. По верхнему краю они более отстоящие от шеи по сравне-
нию с воротниками, выполненными из тканей. Построение черте-
жа данного воротника аналогично построению воротника-стойки,
прилегающей к шее по верхнему краю. Разница в величине подъе-
ма переднего конца АА\ = ОВ/1 оказывает влияние на длину верх-
него среза (см. рис. 7.8, е).
Глава 8
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
8.1. Стили и силуэтные формы мужской одежды
Современная мужская одежда, как и женская, создается с ис-
пользованием самых разнообразных образно-ассоциативных твор-
ческих источников, дающих возможность внести в мужской кос-
тюм определенный оттенок индивидуальности. При этом возни-
кает множество стилевых вариантов решения гардероба — моло-
дежного; для мужчин, активно воспринимающих моду и более
умеренных, консервативных по отношению к изменениям форм
одежды и ее цветовому решению; вариантов, учитывающих внеш-
ние данные, характер, привычки и другие факторы.
Ассортимент мужской верхней плечевой одежды в настоящее
время достаточно разнообразен и широк.
Перспектива развития ассортимента мужской одежды основы-
вается на комплектности одежды; разнообразии новых тканей и
других материалов; новом стилевом решении отдельных предме-
тов комплекта — куртки в стиле «анорак» (с капюшоном, надева-
ющиеся через голову), «парка», «авиатор», короткие куртки на
широком притачном поясе, стеганые, на утепляющей прокладке,
бесподкладочные из двусторонних тканей и т.д.
Мужская верхняя плечевая одежда, как и женская верхняя одеж-
да, в большинстве случаев многослойна, так как состоит из тканей
верха, подкладки и прокладочных деталей.
Современная мужская одежда в основном решается в класси-
ческом и спортивном стилях.
Наиболее характерными силуэтными формами при разработке
моделей мужской одежды являются полуприлегающая и прямая.
Для классического стиля — полуприлегающая, для спортивного —
прямая (рис. 8.1, а, б).
При проектировании мужской верхней одежды классического
стиля в значительной степени используют влажно-тепловую обра-
ботку (ВТО) для получения четкой, выразительной формы изделия.
В тех случаях, когда получение формы деталей мужского изделия с
использованием ВТО затрудняется, предпочтение отдают конструк-
тивным средствам решения (переводу сутюжки в переднюю вытач-
ку, переходящую в рельеф; в переднюю вытачку и линию прорези
кармана при наличии отрезной боковой части полочки и т.д.).
Значительное расширение ассортимента мужской одежды и
влияние на него женского костюма вносят свои коррективы в
189
Рис. 8.1. Эскизы стилевого решения мужской одежды:
а — классического; б — спортивного
конструкцию и технологию изготовления как традиционного
классического, так и нетрадиционного ассортимента мужских
изделий.
Для современной мужской одежды характерным является не-
которое увеличение объема изделий, в основном спортивных, а
следовательно, и смягчение формы в целом. В то же время ис-
пользование мягких тканей и небольшого числа ВТО дают воз-
можность несколько уменьшить впечатление массивности форм
(см. рис. 8.1, б).
8.2. Построение чертежей основы конструкции плечевого
изделия
Основная схема построения чертежа мужского верхнего изде-
лия остается постоянной для всех видов и моделей, изменяются
лишь отдельные участки чертежа в соответствии с изменениями
силуэтной формы изделия и свойств материала.
Для построения чертежа основы конструкции мужского из-
делия в качестве исходных данных используют измерения типо-
вых фигур взрослого мужского населения, приведенные в ОСТ
17-325—86 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типо-
вые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования
одежды».
Авторы работ по конструированию мужской плечевой одежды
используют разные размерные признаки по наименованию и ко-
личеству.
Методика конструирования мужской одежды ЦНИИШП пре-
дусматривает использование следующих размерных признаков:
Д.Т Оп Дт.с Ллй Др.ЛОК Дп
Д.Т д Шп Д.к шт ^вр Д.з.г
сш д Вг ^п.к.п Д Д ^П.3.т
Сл Сб Д1.П Дт.с! шс ^п.з.б
В ряде систем в качестве исходных данных при построении чер-
тежей основы конструкции плечевого изделия используют следу-
ющие размерные признаки:
Р Д Дп УД Ут1
-^ш.т д А1р.з ^п.з.р
Д.с Д Дгс Д.с*
СШ1 Шп УД Д
* 4i.c — средний диаметр плеча.
191
Обозначение Сг соответствует полуобхвату груди третьему, на
базе которого определяется размер фигуры и одежды.
При разработке конструкции модели мужского плечевого изде-
лия с учетом примерки на конкретную фигуру манекенщика мо-
жет быть использовано меньшее количество размерных призна-
ков. Но при этом особо важное значение имеет выбор модных
прибавок (Пт, Пг, Пб, ПСлр, 27О.П), которые определяют объем изде-
лия в целом. При этом распределение Пт по участкам чертежа кон-
струкции тесно связано с разработкой модной формы изделия.
Учитывая особенности мужского костюма (увеличение объема
фигуры в области талии и бедер за счет посадки на фигуре брюк),
Рис. 8.2. Чертеж мужского плечевого изделия
192
прибавки на свободное облегание на этих участках (Пт и Пъ) тре-
буют некоторого увеличения по сравнению с женской верхней одеж-
дой. Средние значения Пт для мужских плечевых изделий приве-
дены в табл. 4.2.
Для мужских плечевых изделий Пт = Пг или Пт = Пт - (1 — 3) см.
Прибавки по линии бедер П6 = 0,527г или Лб = 0,5/7, + 2 см.
Распределение ГЦ по участкам чертежа конструкции приведено
в табл. 4.4. Важное значение при этом имеет ширина проймы. При
любом распределении ГЦ по участкам чертежа ширина проймы
для От = 100 примерно равна (15 ± 0,6) см для смежных размеров.
Прибавка на свободу проймы по глубине Псщ> и прибавки по
другим участкам чертежа приведены в табл. 4.6.
Прибавка к обхвату плеча по видам одежды в зависимости от
объема и формы рукава По_„ приведена в табл. 4.9.
Построение чертежа плечевого мужского изделия осуществля-
ют в два этапа.
На первом этапе строят чертеж основы в соответствии с раз-
мерными признаками и прибавками, отражающими современность
конструкции.
На втором этапе в соответствии с эскизом модели создают си-
луэтную форму, линии борта, лацкан, чертеж воротника и других
деталей, предусмотренных моделью; определяют расположение
петель.
Расчеты к построению чертежа основы мужского плечевого из-
делия (рис. 8.2) приведены в табл. 8.1.
Таблица 8.1
Расчеты для построения чертежа основы мужского плечевого изделия
Обозначение конструктивных участков и точек Расчетные формулы
АГ (см. рис. 8.2) -^пр.3 Пспр + ГЦут, ГДС ^суг- до 1 см — для перегибистых фигур; 1—1,5 см — для типовых фигур; 1,5—2 см — для сутулых фигур
л/0
тот ^ДТ.С
ТБ 0,5^-(2,5-3) см
АН Устанавливают ведущие моделирующие организации в зависимости от направления моды, роста, размера и полнотной группы. Дац + Т0Т+ Ур
АУ о,здтс
7 Зак. 13172.
193
Продолжение табл. 8.1
Обозначение конструктивных участков и точек Расчетные формулы
Аа Шс + Пс — пиджак, пальто демисезонное; Щ. + Пс + 0,6й — пальто зимнее, где h — толщина утепляющей прокладки, см
Аау С* + Пт — пиджак, пальто демисезонное; С? + Пт+ 3,2й — пальто зимнее; С* — полуобхват груди III
Шт + П„ — пиджак, пальто демисезонное; Шт + Пп + 0,6Л — пальто зимнее
ААо 0,3—0,5 см
AqAq 0,7—0,8 см — пиджак; 1,3—1,5 см — пальто демисезонное; до 2 см — пальто зимнее
П\ = ББ} = HHi 2—2,5 см
AqAi Сщ/3 + Лш.Г.С
Л1Л2 (0,13—0,15) Сш +Лв.г.с
А2П Шп — пиджак; Шп + 0,5 см — пальто демисезонное; Ш„ + 1 см — пальто зимнее
Т\П Впк — пиджак; Впк + 1 см — пальто демисезонное; Впк + 1 + 0,6й — пальто зимнее
А2П\ А2П+ сутюжка или вытачка, где сутюжка: 0,7—0,8 — для пиджака; 1,0—1,2 — для пальто. Если изделия с плечевыми накладками, то вытачки не проектируют и ограничиваются только сутюжкой. Припуски на плечевые накладки предусматривают после построения чертежа основы
^2^2 -0,5—0,6 см
ДЯз ПгГ\/3 + 2 см
д/ 0,252/4,,
ад 0,5Л/пр
ад 0,5 ГуГц + 1 см (через точку Г6 проводят вертикаль)
ГИз 2/тп1 [ДТС1 — (ЛС1 факт “ 77дтс)| + /7дтп, где ДТС1 фай. — измерение от линии талии до точки А2 на расстоянии AqAj от середины спинки
194
Продолжение табл. 8.1
Обозначение конструктивных участков и точек Расчетные формулы
44 44
4Л Вт ~ {Д-m ~ Дтд- Из точки Г, вправо проводят горизонталь до пересечения с серединой переда в точке Г8
ГД9 13 см (постоянная величина)
^<4о 1 см — величина отвода середины переда, связанная с контуром фигуры
Д0Д1 0,7—1 см — отвод, определяющий величину сутюжки по борту
Г%А2 + величина угла сутюжки (между перпенди- кулярами из точки Г] к линиям ГДЮ и Г&Ги)
44 44 — на дуге из точки Г7 влево, через точку 4
ГДД П21\ — сутюжка; этот отрезок должен быть не меньше, чем 0,5 Дп + Пспр + 1 см, где Д„ — длина дуги через высшую точку плечевого сустава, см
FJk 5,5—6 см
ащ5 А2П (пересечение дуг АЩ5 и П6ПЛ обозначают точкой п5)
п5щ 0,5 см
щз 0,5ЩП6
3-4 =4 см (перпендикуляр из точки 3 к отрезку ЩП^
Atflj АЩз/З
П]П% 0,3 см. Горловину полочки оформляют по дуге или под углом. Если по дуге, то точку 4 располагают, как правило, ниже точки 4> а если под углом, то выше уровня 4 в соответствии с эскизом модели
1\г5 ~ 1 см — пиджак; 1 —1,5 см — пальто демисезонное полуприлегающего силуэта; */4— */2 — изделия прямого силуэта
ЦТ2 Вертикаль, проведенная через точку Г5 до пере- сечения с линией проймы в точке Г/ и с линией талии в точке Т2
м оь + Пр) “ (Су + “ 7*71
195
Окончание табл. 8.1
Обозначение конструктивных участков и точек Расчетные формулы
Г2Т3 0,25 < 2 см
2>iZ>2 Т\Т3 + 0,5 см
я,я2
ад=я3я5 (Сб + Я6) - БХБ2 (точки Ц и Б4 соединяют прямой линией и пересечение с линией талии обозначают точкой Г4)
Т& т2т3
я3я4 1 см + 0,01 АН
Т7К Дт.с/4 - (3—4) см
КК' 0,5ЛГ,ЛГ2 + 1 см; где KtK2 = 15 см (Сг = 88-96); 16см(Сг = 100-108); 17см(Сг= 112-128)
К,К{ 0,5 — 1 см Раствор передней вытачки 0,2 Jj»
КК^Ц5 3—4 см. Раствор боковой вытачки 0,3 Длина вытачек определяется формой изделия и эскизом модели. Форма лацкана и борта определяется эскизом модели. Форма и расположение клапана прорезного кармана тесно связаны с оформлением нижней части борта
Предприятия швейной промышленности при изготовлении
мужской одежды все чаще используют новые ткани и другие мате-
риалы, разнообразную технику, комплексную механизацию и ав-
томатизацию производства.
Применение передовых форм организации производства и тру-
да требует унификации контуров деталей и узлов мужской одеж-
ды. Поэтому конструкция не должна быть трудоемкой при изго-
товлении, а форма деталей получена конструктивными средства-
ми с минимальным использованием ВТО. При этом сутюжку по
линии борта переводят в переднюю вытачку и линию бокового
кармана при наличии отрезного бочка или в переднюю вытачку,
переходящую в рельеф.
Методика конструирования мужской верхней одежды, разрабо-
танная в ЦНИИШП, в основу которой положены условия органи-
196
Таблица 8.2
Прибавки на свободное облегание для мужской верхней плечевой одежды
Прибавка Условное обозначение Абсолютная величина прибавок по силуэтам, см
полуприлегающий прямой
пиджак пальто демисезонное пиджак пальто демисезонное
На свободное облегание по линии груди на спинке яс 1-1,5 2-3 2-2,5 3-4
На свободное облегание по линии груди на полочке яп 1-1,5 2-3 1,5-2 3-4
К полуобхвату талии ят 7-9 Определяется моделью
К полуобхвату бедер Я6 4-6 8-9 Определяется моделью
На свободу проймы по глубине ^с. пр 2,5-3 4-5 2,5-3 4-5
К ширине горловины спинки ^Ш.ГЛ 1-1,5 1,5-2 1-1,5 1,5-2
К высоте горловины спинки Я,г.с 0,2 0,3-0,4 0,2 0,3-0,4
К обхвату плеча П0,п 9-10,5 13-14 11-12 14-15
Норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы н 0,06-0,08 0,1-0,125 0,06-0,08 0,1-0,15
40
Таблица 8.3
Прибавки иа толщину нижележащих слоев одежды (пакета)
Прибавка Условное обозначение Абсолютная величина прибавок по видам изделия, см
Пиджак Пальто демисезонное Пальто зимнее
без ватина с одним слоем ватина
На повышение основа- ния горловины спинки Дт.Г.С 0,7 1,5 1,5 2
К длине талии спинки Яд.т.с 0,5 0,9 1,4 1,8
К длине талии спереди 0,8 4 4,5 5
К плечевой точке спинки Дс 0,5 0,9 1,4 1,8
К плечевой точке полочки Д.п 0,7 3,7 4 4,7
К высоте оката рукава на огибание шва втачи- вания рукава тканью ^в.ок 0,9 1,2 1,2 1,7
На толщину подплечника Дл 1 2 2 2,5
На удлинение проймы на 1 см толщины подплечника Д.П 2,5 5 5 6,3
Примечание. Припуски на уработку (Ур) учитывают при построении чер-
тежа конструкции, величина их зависит от свойств материалов, используемых на
изготовление конкретного изделия.
зации современного уровня швейных предприятий, в основном
акцентирует внимание на разработке конструкции мужских изде-
лий с переводом угла сутюжки полочки в переднюю вытачку при
наличии отрезного бочка.
Ниже приводятся построения чертежей конструкции мужских
плечевых изделий по методике ЦНИИШП и другим исследова-
ниям.
Прибавки на свободное облегание для мужских плечевых изде-
лий приведены в табл. 8.2, на толщину нижележащих слоев одеж-
ды (пакета) — в табл. 8.3.
Расчеты для построения чертежей конструкции мужского пле-
чевого изделия даны в табл. 8.4, чертежи приведены на рис. 8.3—
8.6.
198
Рис. 8.3. Чертеж мужского пиджака на фигуры, имеющие ОгШ 88—96;
100-108
7*
199
Рис. 8.4. Чертеж мужского пиджака на фигуры, имеющие ОгП| 112—128
200
Рис. 8.5. Чертеж мужского пиджака
201
Рис. 8.6. Чертеж мужского пальто
202
Таблица 8.4
Расчеты для построения плечевых изделий
Обозначение Расчетные формулы по размерам
конструктивных отрезков и точек 88-96; 100-108 112-128
Предварительный расчет
— Ширина рукава вверху = Оп + Ц>.п
— Высота закрытой проймы £пр = JB.P + /7спр + + 1 см
— Высота оката 2?ок = А,р(1 + Н) + Пвлж
— Длина оката Док = 1,51(0,522^ + Аж)
— Длина проймы Дпр = —7-
— Ширина проймы 2ffnp = 0,6(Дпр - 77у п) - (Влр - П,Д
— Ширина спинки Шс + Н + (0,3—0,4) + Ур
— Ширина полочки Шт + (СгП - Сг1) + П„ + Ур
Спинка, полочка, бочок (см. рис. 8.3)
ТАо Дт.с + ^д.т.с + Ур Дт.О. + •Дв.ТЛ + Ур
АдУ 0,ЗДт.С 0,ЗД,с
ТБ 0,5Д,с - 2,5 см 0,5Дтс - 2,5 см
ГТ, 2,2 см 2,2 см
УУ, АдУ АдУ
А>4п Лк-Гт1-0,3-У,У2 (У,У2 измеряют по чертежу) Ъ-Га-Ы-УУ!
Иъг.с Hfl.r.C
АН Дк + Ур Дн + Ур
Длина изделия по шкале длин или по модели
АдО Ширина спинки (из предварительного расчета)
AAt + -^ш.г.с С^ц/3 +
АДг 0,15Сш + 77вгс 0,15Сш + Лвгс
АДГ Ш„ + 0,5 см — пиджак; Ша + (0,7 — 1) см — пальто
ТД1 (Д1.к-1,5) + Лп.с + 0,5^.п+^ (^,Л- 1,9) + Д1С + 0,5Лу.п+Ур
203
Продолжение табл. 8.4
Обозначение конструктивных отрезков и точек Расчетные формулы по размерам
88 -96; 100-108 112-128
ПП} Величина сутюжки равна 0,7 см (для пиджака); 1,2 см для пальто. Если в плечевом срезе проектируют вытачку, то ее раствор составляет 2—2,5 см, построение аналогично женской верхней одежде
Т2Т3 Ширина проймы (из предварительного расчета)
ТзТм Ширина полочки (из предварительного расчета)
т3т3 Положение линии отреза бочка: 3,5—4,5 см
^04^4 1ад - (Цт + ад]. Д (rfnAT+гт11) - ад
о1» ц 1 g5» i с 1 ю
— ^ж _ ^п.з.б (^п.хт + ГТ|) 2 ' 2
ТБ ТБ
ЦТ6(Т41 Т6) Цг ПцТ Цг ^ц.г
T3T6Tt(T3T6T4i) Линия талии полочки
7\Г СДтп- Я) + 0,5Ядт п + 3^ (Ап- Д) + о,5ад, + ур
ГЦ Дг + Ди Цг + ЦцТ
ЦГ3 Прямая, параллельная линии талии TST6
ЦЦ Перпендикуляр, опущенный на линию ЦТ
ГЦ ЦГ2 + Ур ЛЛ + Ур В точке Ц к прямой ЦЦ восставляют перпендикуляр вверх — линия полузаноса. Параллельно линии полу- заноса проводят прямую на расстоянии, равном ши- рине горловины спинки. Припуск на уработку на этом участке полочки прини- мают равным 0,5—0,8 см для пиджака, 1 —1,5 см для пальто
Т6ЦА3 /Дг.п! + ~ (Дг.с1факт “ ДсТЛ ~ УР спинки)! + ДсТ.П + Ур полочки» где Ли факт — расстояние от перпендикуляра, прове- денного в точке Ц к прямой УЦ до вершины горло- вины спинки
0,45 Сш 0,45 Сш
А3П4 Шп+0,5 см для пиджака; Шп + (0,7 — 1) см для пальто Шп + 0,5 см для пиджака; Ш„+ (0,7—1) см для пальто
204
Продолжение табл. 8.4
Обозначение конструктивных отрезков и точек Расчетные формулы по размерам
88-96; 100-108 112-128
ад (Впжп + 1,5) + П„л + 0,577уп + + 0,5 + Ур __
— (Д1.К.П + 1,9) + Лп.п + + 0,5/7уп + 0,5 +
Т1П5 28—33 см 28—33 см
П\П5Г5 0,56Дпр-0,5£/1]р + Д/, где Д/ = — 0,56Дпр-0,5Щ,р + Д/, ^5 ~ П^П6 2
Г5г& 0,5Zffn₽ +1 см 0,5/ffnp + 1 см
Г51 0,15j[ffnp + 1,5 см 0,15Zffnp + 1,5 см
Гб2 0,15/Z7„p 0,15Д/„р
Г6П7 5,5—6 см 5,5—6 см
ЩЗ ад/2 ад/2
3—4 0,5—0,8 см 0,5—0,8 см
ДДо 5 см 5 см
1,5—2 см 1,5—2 см
Б|Б3 Т\Тд + 0,5 см ДТ9 + 0,5 см
НН, Д,Б3
Т7К - 7 см для пиджака 4 - 6 см для пальто 4 -7 см для пиджака 4 - 6 см для пальто 4
КК} Прямая, параллельная линии талии Т6Т5
А21 Точка, определяющая середину передней вытачки на линии кармана (по модели), находится в 16 см от линии полузаноса
А21А3 Горизонтальная линия
А21Х4 2—2,5 см 12—2,5 см Величина раствора передней вытачки (по линии талии) 1,5 см. Откладывают симметрично средней линии (0,75 см)
205
Окончание табл. 8.4
Обозначение конструктивных отрезков и точек Расчетные формулы по размерам
88-96; 100-108 112-128
К2К2 +1,5 см Точку К2 находят на пересеч вытачки с горизонталью К21 4” 1,5 см ении левой стороны
Г9Т5К5 Линия отреза бочка полочки выше уровня кармана. Для определения величины отведения бочка в точке Кх восставляют перпендикуляр к линии KtK2
^7^12 Величина отведения бочка. От точки Г12 вниз проводят вертикаль
^10^6^4 ^5^5 +
(С6 + 27в) ~ (Д>Дз + 62-65) (С6 + Я6)-(ад + Д2Д5)
^11^12 1,5—2 см 1,5—2 см
^12^13 т9ги т9ги
^12^6^2 т9б3н}
Т10Г91 Т5г9 tj9
№ Линия отреза бочка ниже уровня кармана
Т5К5 + КуНА TnWh
Т\н5 ТХН+ 1,5 см + Ур —
T»HS Ширина полузаноса мужско застежкой 2—2,5 см; с асим 7—9 см; для пальто с централ с асимметричной застежкой Линию лацкана и край борт: вии с эскизом модели. Уровень верхней петли и koj ются эскизом модели ТХН + 1,5 см + Ур го пиджака с центральной метричной застежкой [ьной застежкой 4—5 см; 8—10 см. 1 оформляют в соответст- тичество петель определя-
8.3. Разработка конструкции мужской верхней одежды
Кроме методики конструирования мужской одежды ЦНИИШП
при конструировании мужской верхней одежды используют также
работу М.И.Смирнова и других авторов, в которой обоснованы
206
Таблица 8.5
Величины прибавок к размерным признакам при расчете конструкции плечевых изделий полуприлегающего силуэта на
мужскую фигуру с обхватом груди 100 см
Обозначение конструктивных отрезков на чертеже Условное обозна- чение Изделие Величина прибавок по полнотным группам Дополнительная прибавка для изделий Разность между смежными размерами
1 2 3 4 прямого силуэта с утепля- ющей прокладкой
Рост, см
170 176 170 176 170 176 170 176
Высота основания проймы сзади АГ (см. рис. 8.5) £ £ я я € I а а Пиджак Пальто Пиджак Пальто 4,7 7,5 3,2 6 4,6 7,4 3,2 6 4,4 7,2 3,4 6,2 4,3 7,1 3,4 6,2 4,1 6,9 3,6 6,4 4 6,8 3,6 6,4 3,8 6,6 3,8 6,6 3,7 6,5 3,8 6,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 о,1 0,1
Ширина спинки ГГ2 ч *3 а а Пиджак Пальто Пиджак Пальто 1,7 2,3 1,8 2,4 1,9 2,5 1,9 2,5 1,6 2,2 1,6 2,2 1,8 2,4 1,7 2,3 1,5 2,1 1,4 2 1,7 2,3 1,5 2,1 1,4 2 1,2 1,8 1,6 2,2 1,3 1,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2
Ширина проймы Г2Г3 & 1 а в Пиджак Пальто Пиджак Пальто 4,2 4,6 1,2 1,6 4,2 4,6 1,2 1,6 4 4,4 1,4 1,8 4 4,4 1,4 1,8 3,8 4,2 1,6 2 3,8 4,2 1,6 2 3,6 4 1,8 2,2 3,6 4 1,8 2,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 ——
Ширина полочки на уровне линии груди Г3Г4 £ £ i s й> a Пиджак Пальто Пиджак Пальто 2,5 3,3 0,8 1,6 2,5 3,3 0,9 1,7 2,5 3,3 1,1 1,9 2,5 3,3 1,2 2 2,5 3,3 1,4 2,2 2,5 3,3 1,5 2,3 2,5 3,3 1,7 2,5 2,5 3,3 1,8 2,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 1 1 1 -®,
Продолжение табл.8.5
Обозначение конструктивных Условное обозна- Изделие Величина прибавок по полнотным группам Дополнительная прибавка для изделий Разность между смежными размерами
1 2 3 4 с утепля- ющей
отрезков на чертеже чение Рост, см прямого силуэта
170 176 170 176 170 176 170 176 прокладкой
Ширина горлови- ^ш.г.с Пиджак 1 1 1 1 1 1 1 1 — — —
ны спинки АХА2 Пальто 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 — 0,4 —
Глубина проймы ^с.г.пр! Пиджак 4,85 4,95 4,85 4,95 4,85 4,95 4,85 4,95 0,3 — 0,05
Г2П, Г3П3 Пальто 8,35 8,45 8,35 8,45 8,35 8,45 8,35 8,45 0,3 0,5 0,55
^с.г.лр2 Пиджак 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 0,3 — —
Пальто 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 7,9 0,4 0,5 —
Высота вершины Яс.в.г Пиджак 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8 0,5 — —
горловины ПОЛОЧКИ /5Л4 Пальто 6,5 6,5 6,7 6,7 6,9 6,9 7,1 7,1 0,5 0,5 —
Длина плечевого Пиджак 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 — 0,3
среза спинки А3П2 Пальто 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 — 0,35
ЯПОс Пиджак 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 — — 0,05
Пальто 1 1 1 1 1 1 1 1 — — 0,05
^ш.п.с2 Пиджак 0,25 0,25 0,1 0,1 -0,05 -0,05 -0,2 -0,2 0,3 — —
Пальто 0,45 0,45 0,3 0,3 0,15 0,15 — — 0,3 — —
Япос Пиджак 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 — — 0,05
Пальто 1 1 1 1 1 1 1 1 — — 0,05
Длина плечевого Пиджак 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 — 0,3
среза полочки АдПц Пальто 1 1 1 1 1 1 1 1 0,3 — 0,3
Яш>п.п2 Пиджак Пальто 0,25 0,45 0,25 0,45 0,1 0,3 0,1 0,3 -0,05 0,15 -0,05 0,15 -0,2 -0,2 0,3 0,3 — —
Ширина полочки ^с.ш.п.т Пиджак 2,5 2,7 2,5 2,7 2,5 2,7 2,5 2,7 0,6 — —
на уровне линии талии Т3Т4 Пальто 3,3 3,5 3,3 3,5 3,3 3,5 3,3 3,5 0,6 0,5 —
Ширина изделия НС£ Пиджак 5 5 5 5 5 5 5 5 1 — — !
на уровне линии бедер (Ь1Ь2 + Б4Б5) Пальто 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 1,5 1,5 —
Длина изделия АН Ясл.н.1 Пиджак 3,5 4 3,9 4,4 4,3 4,8 4,7 5,1 — — 0,3
Пальто 3,2 3,2 3,9 3,9 4,6 4,6 5,3 5,3 — 1 0,4
^сл.н.2 Пиджак 4,3 4,3 4,8 4,8 5,3 5,3 5,8 5,8 — — 0,5
Пальто 3,1 3 4,1 4 5,1 5 6,1 6 — 1 0,5
Длина спинки до ^сл.с\ Пиджак -0,5 -0,2 -0,3 0 -0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 — 0,1
линии талии АТ Пальто 0,5 0,8 0,7 1 0,9 1,2 1,1 1,4 — 0,5 0,1
П э Пиджак 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,5 — —
Пальто 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 — 0,5 —
Ширина рукава Я:.ш.р1 Пиджак 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 0,4 — —
AAi — Ыз2 Пальто 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 0,4 0,5 —
(см. рис. 8.7, в) 0,4Ппос Пиджак 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 — — 0,1
Пальто 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 — — 0,1
Я:.ш.р2 Пиджак 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 0,4 — —
Пальто 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 0,4 0,5 —
0,4/7ПОС Пиджак 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 — — 0,1
Пальто 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 — — 0,1
Окончание табл.8.5
Обозначение конструктивных Условное обозна- Изделие Величина прибавок по полистным группам Дополнительная прибавка для изделий Разность между смежными размерами
1 2 3 4 с утепля- ющей
отрезков на чертеже чение Рост, см прямого силуэта
170 176 170 176 170 176 170 176 прокладкой
Длина рукава АН 7^:л.р1 Пиджак 5 5 5,3 5,3 5,6 5,6 5,9 5,9 — — —
Пальто 7 7 7,3 7,3 7,6 7,6 7,9 7,9 — 1 —
7?слр2 Пиджак 13 1,3 1,6 1,6 1,9 1,9 2,2 2,2 — — о,1
Пальто 3,3 3,3 3,6 3,6 3,9 3,9 4,2 4,2 — 1 0,1
Длина рукава до Псл^лог. Пиджак 3 3 3 3 3 3 3 3 — — —
локтя Пальто 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 — 0,5 —
величины прибавок по участкам чертежа конструкции для муж-
ских плечевых верхних изделий.
Величины прибавок к размерным признакам при расчете кон-
струкции плечевых изделий полуприлегающего силуэта на муж-
скую фигуру с обхватом груди 100 см приведены в табл. 8.5.
Расчеты к построению чертежей конструкции мужских плече-
вых изделий (см. рис. 8.5 и 8.6) приведены в табл. 8.6.
Таблица 8.6
Расчеты к построению чертежей конструкции мужских плечевых изделий
Обозначение кон- структивных отрезков и точек на чертеже Расчетные формулы
I II
АГ АУ А1\АТ0) -^пр.з + ^С.В.Пр.31 0,6ЛГ- 0,7 см Дт.с + ^с.д.т.с! 0,2Сг + 0,07Р+ 14.в.пр.з2 0,6ЛГ- 0,7 см 0,22Р + 0,1 Сг + 7^д.т.с2
В зависимости от моды положение линии талии может изменяться относительно точки Т в пре- делах ±2 см (770 = ±2 см)
АН дня пиджака АН для пальто Дц.т “ Д1.с + 0тЗЗ/7к + + -Чдд.и! Дп.к + 0,3377к + Пс д И1 + + Даос 0,4Р+ 0,3377к + /7СДи2 0,58Р+ 0,3377к + и2 + + Даос
Для лучшего зрительного восприятия пропорций в расчетных формулах предусмотрено изменение длины пиджака по ростам 2,5 см; по размерам 0,5 см
ТБ ГГ2 г2г, Г3Г4 ААХ 4^2 0,08Р+0,1С6 ^п,з.р + ^С-Ш.Пр! + Д^.Ш.г! 0,3 см 0,36 СШ1 + Лш.гх 0,08Р+0,1С6 0,35 Сг + 0,017Р + 77с.ш.С2 О,ЗСГ+ /7с.ш.пр2 0,35Cr +0.017Р+Д.шл2 0,3 см 0,36 СШ1 + Пшг£
СШ1 — полуобхват шеи для сорочек не изменяется по ростам для унификации горловины по длине
а2а3 0,35Лр42 — пиджак 0,35Л]Л2 + 0,3 см — пальто 0,35AtA2 — пиджак 0,35Л]Л2 + 0,3 см — пальто
211
Продолжение табл. 8.6
Обозначение кон- структивных отрезков и точек на чертеже Расчетные формулы
I II
Л2Л20 Лзлзо Г2П 0,75Л2Л3 — пиджак 0,7Л2Л3 — пальто 0,6 см — пиджак 0,8 см — пальто 0.5Д1 + 77с.в.пр1 Шп — 0,8/7ш.гс + /7ш.п1 + + Лпос 0,75Л2Л3 — пиджак 0,7Л2Л3 — пальто 0,6 см — пиджак 0,8 см — пальто 0,2Сг + 0,05Р + 77св.пр2 0,1Сг + 0,ЗЗР+0,4Ппс + + Пш.п2 + Лпо£
Откладывают отрезок Л3П2 от точки Л3 на продолжении линии А^П
Л30Д20 Г3/73 ОуЗ^зЛ^ Г2П 0,ЗЛ3/72 — место наибольшей вогнутости Г2П
№ 0,5Г3Г4 — 0,8 см для однобортного пиджака 0,5Г3Г4 — 0,5 см для двубортного пиджака 0,5Г3Г4 — 1,8 см для однобортного пальто 0,5Г3Г4 — 1,4 см для двубортного пальто 0,225Сг + 0,05Р+ 0,05Ст + Лсвг А3П2 — -Tj^oc
ГзП5 5 см — пиджак 6 см — пальто 5 см — пиджак 6 см — пальто
ПаП6 A4IL) 1^1710 ВД П2П% ГзГв ^6^60 Г2Г7 Г23 г3з3 0,4 см 0,ЗЛ4/74 0,2 см 0,5Л5Л6 1,1 см 4 см 0,2 см — пиджак 0,3 см — пальто 0,5Г2Г3 0,16Г2П— пиджак 0,15Г2П— пальто 2,2 см — пиджак 2,4 см — пальто 0,4 см 0,ЗЛ4Л4 0,2 см о,5ад 1,1 см 4 см 0,2 см — пиджак 0,3 см — пальто 0,5Г2Г3 0,16Г2Л— пиджак 0,15Г2Л— пальто 2,2 см — пиджак 2,4 см — пальто
212
Продолжение табл. 8.6
Обозначение кон- структивных отрезков и точек на чертеже Расчетные формулы
I 11
Л4Л5 ЛИб Л4Л7 Л7Л50 Т3 Т3Т4 Н3Н4 Н4Н4й = 1 см — пиджак Л1Л2 + 0,6 см Л4Л5 — 2,5 см пиджак; Л]Л2 + 0,6 см Л4Л5 — 2,5 см пиджак
Л4Л5 — ДОЯ пальто с застежкой доверху Л4Л5 — 1,6 см для пальто с открытой горловиной 0,3 Сш| - 1 см — пиджак 0,ЗСш1 — пальто. Точки Л^ и Л7 соединяют прямой линией Биссектриса угла Л4Л7Л6. Из точки Ах радиусом, равным A3qA49 проводят дугу и на пересечении с биссектрисой получают точку Л8 Пересечение вертикали, проведенной из точки Г3 вниз, и горизонтали, проведенной из точки Т 0,3 Cf + + ПСш.п.т Через точку Т4 вниз проводят вертикаль и на пере- сечении ее с горизонталями, проведенными через точки БиН, получают соответственно точки Б4 и Н3 0,07 Ст — пиджак 0,07 Сг - 0,2 см — пальто
Построение чертежа силуэтной основы
Спинка (см. рис. 8.5) Г231 32 УУ, От 0,5 до 1,5 см — пиджак 1 см — пальто полуприлегающего силуэта 2 см — пальто прямого силуэта Пересечение вертикали, проведенной вверх из точки зь с линией проймы 0,35Сг + Г231 + 0,05Сг — пиджак 0,35Сг + 2Г231 + 0,05Ст — пальто
УМ 0,22Лк 0,22Лк
Через точку У перпендикулярно отрезку УУ2 про- водят линию вниз и на пересечении ее с горизон- талями ГГ2, ТТ3 и НН3 получают соответственно точки Ги Ты и Hi
т0М 0,05(0 ~ Ст) + 0,45 см — пиджак 0,4 см — пальто прямого силуэта
213
Продолжение табл. 8.6
Обозначение кон- структивных отрезков и точек на чертеже Расчетные формулы
I II
0,8 см — пальто полуприлегающего силуэта Точки Tt и Hi соединяют прямой линией и на пе- ресечении с горизонталью ББ4 получают точку Si 0,33(С6 + Пс6) - 0,5 см — в изделиях полуприлега- ющего силуэта 0,33(С6 + /7с 6) + 2,2 см — в изделиях прямого силуэта Б1Б2 - 0,05(Сг -Ст)- 0,5 см — в изделиях полуприлегаюшего силуэта Б1Б2 — в изделиях прямого силуэта
Точки Т2 и Б2 соединяют прямой линией и продолжают ее до пересечения низа в точке Н2
НШ} = шш2 Полочка (см. рис. 8.5, 8.6) Б4Б5 0,ЗЗЛН 4 см — пиджак 5 см — пальто С6 + Пс6 — Б1Б2 о,ззля 4 см — пиджак 5 см — пальто С& + Пс6 — Б1Б2
ВД ^50^51 3235 ГуК Точки £>5 и 3-2 соединяют прямой линией и на пересечении с горизонталью, проведенной через точку Т2, получают точку Т50 0,05(Сг - Ст) + 0,5 см — в изделиях полуприлегающего силуэта 0,4 см — в изделиях прямого силуэта О,5Т5оТ5 — в изделиях полуприлегаюшего силуэта Точки Т51 и Б5 (в изделиях полуприлегающего силуэта) и Т5 и Б5 (в изделиях прямого силуэта) соединяют прямыми линиями, на которых определяют положение точки Hs: Т5Ну=Т2Н2 0,6 см — посадка спинки в изделиях полуприлегающего силуэта 0,4 см — посадка спинки в изделиях прямого силуэта 0,2Р- 8 см для пиджака 0,2Р- 9 см для пальто
214
Продолжение табл. 8.6
Обозначение кон- структивных отрезков и точек на чертеже Расчетные формулы
I II
Через точку К параллельно линии низа — пиджак и Н3Н4 — пальто) проводят линию прорези бокового кармана
ККХ 0,4Г3Г4 0,4Г3Г4
кхк2 Ширина клапана Для размеров: 88—96 — 15 см для пиджака; 16 см для пальто 100—108—16 см для пиджака; 17 см для пальто 112—128 — 17 см для пиджака; 18 см для пальто Для размеров: 88—96 — 5 см для пиджака; 6,5 см для пальто 100—108 — 5,5 см для пиджака; 7 см для пальто 112—128 — 6 см для пиджака; 7,5 см для пальто
ГзЛ ЛЛХ ЛЛ2 лхл3 Л2Л4 - ЛуП^ 0,17Г3Г4 — пиджак Для размеров: 88—96 — 10 см 100-108- 11см 112-128- 12 см 5 см 3,2 см 2,5 см (по модели) 0,17Г3Г4 — пиджак Для размеров: 88—96 — 10 см 100-108- 11см 112-128- 12 см 5 см 3,2 см 2,5 см (по модели)
Т6, К5 и Б6 — пиджак Пересечение вертикали, проведенной вниз из точки Г6, с продолжением горизонтали 7}Т5 обозначают точкой Т6, с линией КХК2 — точкой К5, а с линией Б4Б5 — точкой Б6
КК5 — пальто 3,5 см 3,5 см
^6^40 КхКо — пиджак Г3Е Пересечение линии с горизонталью, прове- денной через точку Т5, обозначают точкой Т6 Линия, параллельная — пиджак линия, параллельная Н$Н4, — пальто 0,5(Сг - Сг) + 2 см — влево по линии КХК2 0,35Г3Г4 + 0,5 см — пиджак 0,ЗГ3Г4 + 2 см — пальто
КХК3 (пальто) 2 см 2 см
EKq — средняя линия передней вытачки (пиджак) ЕК3 — средняя линия передней вытачки (пальто)
215
Окончание табл. 8.6
Обозначение кон- структивных отрезков и точек на чертеже Расчетные формулы
I II
ЕЕ2 Е\Еу — ЕХЕ4 Пересечение средней линии передней вытачки с линией TiTio обозначают точкой Et 3 см для первой полнотной труппы 4 см для второй полнотной труппы 5 см для третьей полнотной труппы 6 см для четвертой полнотной группы (пиджак) 3 см (пальто) для всех полнотных групп 0,1(Сг - Сг) + 0,2 см (по линии Т^о) — пиджак 0,1(Сг- Сг) — пальто 0,05(Сг - Ст) + 0,5 см — пиджак
Effii (пиджак) 0,2 см для пиджака 0,2 см 0,2 см для пиджака 0,2 см
Пересечение прямой с линией Н5Н4 обозначают точкой
^5^50 (пиджак) A'soA's (пиджак) 1 см (раствор вытачки) ад =1,9 см 1 см ад = 1,9 см
Т7Т8 (пиджак) Т6Т9 (пиджак) Т6Т& = Т6Т9 (пальто) H-j (пиджак) ад Пересечение прямой КЯГ6 с линией Т5Т6 обозначают точкой Т7 0,05(Сг - Ст) + 0,5 см — вправо по горизонтали Т7Т8 = 0,05(Сг - Ст) + 0,5 см — влево от точки Т6 0,05(Сг - Ст) + 0,5 см — влево и вправо от точки Т6 Пересечение прямой K7ES с линией Н3НЮ обозначают точкой Н7 1 см — на продолжении линии EgH6
Конструирование втачных рукавов к верхним мужским издели-
ям. В верхней мужской одежде классической формы небольших
и средних размеров, как правило, используют втачной двухшов-
ный рукав отвесной формы, состоящий из верхней и нижней
половинок.
В изделиях прямого силуэта может быть использован и трехшов-
ный рукав (со швом посередине верхней половинки). Но в отличие
от трехшовного рукава, используемого в верхней женской одежде,
такой мужской рукав не имеет наполнения посередине верхней по-
ловинки и является более плоским по форме (рис. 8.7 — пунктир-
ная линия).
216
Рис. 8.7. Чертежи втачных рукавов к мужским верхним изделиям:
а — к чертежам 8.3 и 8.4; б — к чертежу 8.2; в - к чертежам 8.5 и 8,6
С увеличением объема изделия, как правило, становятся боль-
ше объемы всех узлов изделия и в первую очередь пройма — ру-
кав. При возрастании объема изделия пройма будет иметь боль-
шие размеры по глубине и ширине, а рукав — по ширине (на
уровне РПРЛ) и по длине продольных срезов (см. построение кон-
струкции женской одежды с углубленной проймой).
Существующие в промышленности методы конструирования
мужской одежды не предусматривают однозначного решения кон-
струкции втачного рукава классической формы как с точки зрения
структуры расчетных формул, так и графических приемов постро-
ения.
Расчеты к построению чертежей втачного рукава к мужским
верхним изделиям приведены в табл. 8.7.
Таблица 8.7
Расчеты к построению чертежей втачного рукава
к мужским верхним изделиям
(Вариант 1)
Обозначение конструк- тивных отрезков и точек Расчетные формулы
ОР (см. рис. 8.7, о) Дж=Аф(1 + Н) + плак (из предварительного расчета)
ОЛ Др.лок + Д, ОК + -Чы +
ОН Друк- 1,5 см + Ур, где 1,5 см — удлинение рукава за счет скоса его низа
OOl 0,5/Z^
рр} = рлр2=рлр3 0,5(0,5Шрук -Шпр)
Р1Р4 0,25Шрук
рр5=рр4 РР4 — с чертежа
РЛР6=РЛР5 РЛР5 — с чертежа
Р6Р, 0,5ZffpyK
PjO2 Перпендикуляр из точки Р7 к отрезку Р4Р6 до пересечения с отрезком 00, в точке 02. Точки Р4О2 и Р6О2 соединяют прямыми линиями
О3 На пересечении линии Р4О2 и перпендикуляра ИЗ ТОЧКИ Pi
О2О4 О2О3/2
O4OS 2 см
Oto6 2 - 3 см — на биссектрисе угла О2О,РЛ
218
Окончание табл. 8.7
Обозначение конструк- тивных отрезков и точек Расчетные формулы
А На пересечении линий О2РЬ и О\РЛ
А На пересечении линий Р4Р8 и ОР
АЛо = т8Рц РПР2 - РЛР3 — на горизонтали, проведенной через точку Pg
ЛЛ} 1 — 1,5 см
Рп На пересечении прямой Р^ с горизонталью Р
НН1 15 см
нхн2 2 см
Ширина рукава внизу Шрук,ВИ По модели
НН3 0,5Шруквн
РцРп ~ РпРи = Л\Л2 = =лл=нн4=нн3 2—2,5 см — ширина переднего переката
Н6 На пересечении линий НН3 и продолже- нии Л2Н4
я7 На пересечении перпендикуляра, восставленного из точки Н6 к прямой Л2Н6, и продолжении Л3Н3
Р13Р\6 Перпендикуляр из точки Р15 к прямой Р&Л2 до пересечения с продолжением линии Л3Р34
РлРп - РдРц 1—2 см; из точек Р17 и Р18 вверх восставляют перпендикуляры до пересечения с линией оката в точках Р19 и Р20
л4 Пересечение прямой РЛН3 с линией локтя
ЛцЛ3 1 — 1,5 см
Л$Л(, = Л$Л2 0,5—1 см
Зависит от величины локтевого переката на уровне точек Рл и Л5. Зависимость прямая. Если ткань, из которой выполняют модель, затрудняет использование ВТО, то следует применить кон- структивное решение, которое дает возможность несколько уменьшить посадку по окату и в то же время сохранить запроектированную ширину ру- кава под проймой (на уровне обхвата плеча). В этих целях лучше использовать второй вариант построения втачного рукава (см. рис. 8.7, б). Рас- четы к построению чертежа конструкции втач- ного рукава по варианту приведены в табл. 8.8
219
Таблица 8.8
Расчеты к построению чертежей втачного рукава
к мужским верхним изделиям
(Вариант 2)
Обозначение конструк- тивных отрезков и точек Расчетные формулы
01 о2 OOi - (3—4 см), где ОС^ — с чертежа проймы (см. рис. 8.2) или 1,2 dBP + + Лвок. OOj — величина, связанная с шириной проймы. Связь прямая. При этом среднее значение ширины проймы для Огщ = 100. Примерно (15 ± ± 0,6) см — для смежных размеров. Но можно высоту оката определять и из выражения 1,2 б/вр + Яспр + Лв ок (см. вариант 1)
ЛЛ 0,5(Оп + Лоп)
OjPn = OiPn 0,5 РПРЛ. Через точку Р„ вверх, а через точку Рп вверх и вниз проводят перпендикулярные линии к отрезку Р„Р„
О3Н Друк-(1,5—2) см
ОуЛ Др.ЛОК + ^Zb.OK + ^Г1Л + Ур
Р.щ Г4П6 — с чертежа проймы
ОцОу 2 см — для уменьшения посадки. Точки О5 и Рл соединяют прямой линией
О3О6 0,5О2О3
О4О7 0,5О4О2
O2Oi 0,5О2О|. Точки Щ и О2 соединяют прямой линией и пересечение ее с отрезком О5РЛ обозначают точкой Р„
0б08 1,5—2 см (на биссектрисе угла О2ОъЩ)
O7O9 1 —1,5 см (на биссектрисе угла О2О7РЛ)
PJ1 ГцГ2 (с чертежа проймы полы)
рп2' Г42 (с чертежа проймы полы)
p;s 0,5 РЛТ2'
5-6 2—2,5 см Соединяя точки Рл, О9, О2, Og, Щ, 2', Г2, 6 и Рл плавной линией получают окат рукава
ЛЛз 1 —1,5 см (в зависимости от формы рукава)
HHi Ширина рукава внизу (по модели)
220
Окончание табл. 8.8
Обозначение конструк- тивных отрезков и точек Расчетные формулы
нл Скос рукава по низу на уровне локтевого переката (2,5—3)
л2 Пересечение линии РЛН2 с линией локтя
Л2ЛЗ = 1 см (в зависимости от формы рукава)
РпРх= ЛхЛц= НРР, От 0 до 2,5 см (в зависимости от свойств материала)
р; На пересечении линии оката с продолжением линии Л4Р1
«4 На пересечении линии низа с продолжением ЛИНИИ Л4Н3
РпР2 = Л,Л^НН5 рпр1=л1л4=лл,
Н6 Пересечение горизонтали, проведенной вправо из точки Я4 с продолжением линии Л5Н5
Pi Пересечение перпендикуляра, восставленного из точки Р{ к отрезку Р{Л^, с продолжением линии Л$Р2
РлРз = РлР^ =2 см (пиджак); до 3 см (пальто)
Л-зДб 0,5— 1 см. При таком значении локтевого переката на уровне локтя перекат по низу рукава равен нулю
Р5 Пересечение линии оката с линией, проведенной вверх из точки Р3 параллельно линии PnOs. Через точку Р5 влево проводят линию перпендикулярно О5РЛ
Рб Пересечение линии, проведенной ранее из точки Р5, с линией из точки Р4 вверх параллельно РЛО5
ЛуЛ2 ЛуЛ6 Если рукав трехшовный, то верхний шов распо- лагают посередине верхней половинки рукава, не создавая лишнего объема рукава. Высоту оката увеличивают на 0,5 см (см. рис. 8.7, б — пунктирная линия)
Расчеты к построению чертежа рукава к мужским верхним из-
делиям (см. рис. 8.5 и 8.6) приведены в табл. 8.9.
Данное построение обеспечивает достаточно высокую точность
конструкции втачного двухшовного рукава при любой конструк-
тивной основе.
221
Таблица 8.9
Расчеты к построению конструкции втачного рукава (см. рис. 8.7, в)
Обозначение конструктивных участков и точек Расчетные формулы
I II
АН Лр.зап + Д^р! 0,ЗЗР+ 0,1 Сгщ + Псяр2
АБ ПпГ& - 0,31Г2Г3 + 0,217ПОС — см. рис. 8.5 (проймы)
БД ГД15 — 0,3 см Г3П5 — 0,3 см, где ГД15 с чертежа полы
АЛ Др.лок + ^с.д.рлок —
ДЛ — 0,5 ДН- 1,5 см
шР Т2Т3 + Пш р + 0,4/7ПОС 0,4Оп + 1Тс.ш.р2 + 0>4JTn(X.
шрм 0,6Zffp+ 3,3 см, где Шр — ширина рукава на уровне основания проймы
АА] = ББ2 шР Шр
нн0 0АШр.и 0,llffp.H
НоН 2 см 2 см
нн01 0,5ZffpH — 2 см 0,5Zffp.H — 2 см
H]H2 ШрМ ШрМ
лл2 Из точки Л перпендикулярно линии ЛН\ вправо проводят линию, на которой откладывают отрезок, равный ширине рукава в локте (точка Л2)
БС 0,4ББ2 0,4ББ2
БС] 0,757^/3 + O.lJTnoc 0,75^2^3 + 0, 1/7^ос
б2с2 0,6/>2Л 0,6j52Ai
А]А3 1,1 см 1,1 см
АО 0,52(АА] + А]А3) 0,52(ЛЛ, + А]А3)
Точку О соединяют с точками Ди А2 прямыми линиями
АО] 0,5ЛО 0,5АО
ОО2 0,5 ОД 0,5ОД
Точку О2 соединяют с точкой Л и на пересечении с линией ОрД получают точку О3
ОО4 0,5 ОО2 0,5 ОО2, точки О4 и Oj соединяют прямой линией
о3о5 0,5 см 0,5 см
о4о6 0,5 О4О] + 0,1 см 0,5О4О1 + 0,1 см
O3Oj 0,5 ОД 0,5О3Д
222
Окончание табл. 8.9
Обозначение Расчетные формулы
конструктивных участков и точек I II
oos 0,5 ОА2 0,5ОЛ2
OgOg 0,12ОА2 0,12ОЛ2
БД1 2,5 см — пиджак; 2,7 см — пальто (на биссектрисе угла ДБС)
БД2 6 см — пиджак; 7 см — пальто
с,с3 1,2 см 1,2 см (на биссектрисе угла БС1А2)
с.с4 0,5 СгА2 — 1 см; вверх от точки С2 в сторону точки Л2
ББ2 — ББ4, ЛЛу = ЛЛ4, 3 см — пиджак 3,5 см — пальто 3 см — пиджак 3,5 см — пальто
Через точки Б3, Л3 и Я3 проводят линию переднего среза нижней половинки, продолжая ее вверх до пересечения с линией оката в точке Д3. Через точки Б4, Л4, Н4 проводят линию переднего среза верхней половинки рукава, продолжая ее вверх и вниз
БДЦ БзДз ад.
БД 2,5 см — пиджак; 2,7 см — пальто (на биссектрисе угла ДББ4)
Н4НМ 0,4 см 0,4 см
С2С5 Через точку С2 проводят горизонтальную линию вправо и влево до пересечения с линией A2Ci в точке С5
GQ с2с5 С2с5
Б2Б$ = Б]Б^ 0,9С2С5 0,9С2С5
лл = ДтДб 0,7С2С5 0,7С2С5
н2ш 8—9 см — длина шлицы
Я2Я5 = Я2Я6 0,5 см 0,5 см
ШШ1 = шш} 0,5 см 0,5 см
Припуск на шлицу по ширине в зависимости от обработки берут равным 2—2,5 см
8.4. Особенности конструирования воротников для мужских
изделий
Построение воротников для мужских верхних изделий в основ-
ном осуществляется с использованием двух конструктивных ос-
223
нов: к изделиям с застежкой доверху (как правило, пальтовый ас-
сортимент) и воротники, связанные с отворотами лацканов. Кро-
ме того в мужском ассортименте плечевых изделий довольно часто
используют воротники пиджачного типа с отрезной стойкой.
Воротники к изделиям (пальтового ассортимента) с застежкой
доверху (рис. 8.8, а, д). Воротники данного типа строят отдельно
от горловины. При этом отрезок ОБ (см. рис. 8.8, а, д) в опреде-
ленной степени определяет высоту стойки. Для данного типа во-
ротника ОБ = 4—9 см — в зависимости от вида изделия и положе-
ния воротника относительно шеи.
В данном случае важное значение будет иметь и величина от-
резка 1— 2 при оформлении линии втачивания воротника в горло-
вину.
В-1 = ВА/2,
где ВА - 1Г С + /гп; 1—2= 1 — 3 см.
Чем меньше величина 1—2, тем плотнее прилегает к шее во-
ротник и, наоборот, чем она больше, тем больше отстоит ворот-
ник от шеи и имеет более мягкую линию стойки.
Высота стойки BBi = 3—3,5 см в воротниках, выполняемых из
ткани верха, и 4—4,5 см в меховых воротниках.
Ширина отлета — В1В2 > Бст + 2 см.
Линию отлета и переднего конца воротника оформляют в соот-
ветствии с эскизом модели (см. рис. 8.8, а, д). В изделиях с мехо-
выми воротниками спереди проектируют небольшую стойку (для
застежки воротника крючком) AAi = 1,5 см. При этом АА\ — пер-
пендикуляр к отрезку ВА.
Воротники к изделиям с открытой горловиной строят на детали
полочки, совмещенной по плечевому срезу с верхним участком спинки
(рис. 8.8, б). Подъем или углубление горловины полочки А3А^ оп-
ределяют по эскизу модели в зависимости от размеров и формы
воротника. Положение точки уступа лацкана и воротника (точка
Л7) устанавливают в соответствии с эскизом модели при отверну-
том лацкане на полочку [тонкая линия лацкана (рис. 8.8, б)]. На-
чало перегиба лацкана — точку Л отмечают выше уровня верхней
петли на 1 —1,5 см.
На продолжении плечевого среза откладывают отрезок Л33, рав-
ный высоте стойки:
Л33 =2,5—3 см для пиджака,
Л33 = 3,5—4 см для пальто.
Из точки Л3 на линию перегиба лацкана АЗ опускакл перпен-
дикуляр и получают точку Зь На продолжении линии А33{ откла-
дывают ширину отлета
3i35 = В„ + (1 —1,5) см.
224
Рис. 8.8. Чертежи воротников к мужским изделиям пальтового ассор-
тимента:
а, д — с застежкой доверху; б, в, г — с отворотами бортов; е — оттягивание отлета
в зависимости от его ширины
8 Зак. 13172.
225
Параллельно линии горловины спинки А43 на расстоянии от нее,
равном разности ширины отлета и высоты стойки Ац, проводят ли-
нию АпА12 до пересечения с продолжением прямой Л335 (точка А12).
На перпендикуляре к прямой Л335 в точке 35 откладывают от-
резок
3537 = (ЛПЛ12 - АА3) — оттягивание отлета,
где АпА12 и АА3 — длины дуг; оттягивание отлета воротника 1 —
1,5 см — при формовании воротника утюгом; при формовании во-
ротника на прессе величину оттягивания определяют по графику
(рис. 8.8, е) в зависимости от ширины отлета.
К прямой 3,37 в точке 31 (см. рис. 8.8, б) восставляют перпен-
дикуляр, на котором откладывают отрезок 3}32
3,32 = /г.с - (0,4—0,5) см при высоте стойки 2,5 — 3 см;
3132 = /г.с - (0,5—0,6) см при высоте стойки 3,5—4 см.
Через точки Зц 32 обозначают линию перегиба стойки. Пер-
пендикулярно линии 3132 проводят линию ширины воротника по-
середине (через точку 32). Высота стойки 3233 и ширина отлета
3234 (см. 3i35). Передний конец воротника оформляют в соответ-
ствии с эскизом модели (из точки Л7).
Линию отлета проводят через точки 34 и Зб в соответствии с
моделью.
Линии горловины изделия и втачивания воротника могут быть
оформлены углом (рис. 8.8, в). этого из точки Л3 вниз прово-
дят прямую линию, параллельную линии перегиба лацкана, и от-
кладывают на ней отрезок
ЛзЛ31 = 4—5 см.
Линии горловины и втачивания воротника совпадают по кон-
туру от точки Л3 до точки Л7.
Воротник-шаль (рис. 8.8, г) строят аналогично воротнику-шали
для женских изделий (см. построение воротника на рис. 7.7, а).
Построение воротника пиджачного типа, связанного с отворота-
ми лацканов без оттягивания по отлету (рис. 8.9). Пересечение дуги
Л50Л4 с биссектрисой угла Л4Л7Лб(Л7Л50) обозначают точкой Л8.
Начало перегиба лацкана — точку Л— располагают выше уров-
ня верхней петли на 1 — 1,5 см.
Из точки Л вверх проводят прямую линию, пересечение кото-
рой с плечевым срезом обозначают точкой 3.
33, = /гс; 3.32 = Ширина отлета.
Ширина отлета — (йст +1 — 1,5 см), 3,32 — дуга радиусом, рав-
ным л8з,.
Из точки А& через точку А4 влево прокладывают дугу и пересе-
чение ее с линией, проведенной из точки 32 касательно к горлови-
не, обозначают точкой З3.
226
Рис. 8.9. Чертежи воротников с отворотами бортов (без оттягивания по
отлету):
а — пиджачного типа; б — курточного типа со стойкой спереди; в — с отрезной
стойкой; г — с невысокой отрезной стойкой
227
З3З4 = 33i = /гс; 3435 = Bpt = 2,5—3 см для пиджака; В„ = 3,5—
4 см для пальто.
3337 ~ 0,3 см — прогиб линии втачивания воротника.
y4g3g = 0,7j?CT.
Соединяя точки 35, 3^, 3g и Л плавной линией, получают линию
перегиба воротника, переходящую в линию перегиба лацкана.
Ширина отлета — З5З9, 37310 = 3^3^ = Ширина воротника посе-
редине. Форма переднего конца и линии отлета определяется эс-
кизом модели. Отлет воротника на участке ЗюЗц оформляют, как
правило, с небольшим прогибом.
Воротник курточного типа (см. рис. 8.9, б) строят аналогично
предыдущему варианту (см. рис. 8.9, а). При этом высота стойки
3 см; ширина отлета 5—6 см; = 0,8Вст.
В данном варианте построения А5А6 = AtA2 (см. рис. 8.5 и 8.6).
Пересечение линий JI3g и А7Аь обозначают точкой А (см. рис. 8.9, б),
Из точки А) через точку А^ вниз проводят дугу, на которой отклады-
вают отрезок А^Аь = 1 см. Через точку А^ прокладывают касательную
к горловине и получают линию втачивания воротника в горловину.
Форму переднего конца и отлета решают в полном соответ-
ствии с эскизом модели.
Воротник со стойкой спереди (см. рис. 8.9, б — штрихпунктирная
линия). Данный вариант воротника может иметь место в пиджаках
курточного типа. Его построение аналогично курточному с застеж-
кой доверху, без углубления горловины. При этом = 1,5 см (по
дуге А$Аб). Переднюю часть втачивания воротника в горловину про-
водят через точку А£ касательно к горловине. Форма переднего конца
и отлета решается в полном соответствии с эскизом модели.
Воротник с отрезной стойкой (см. рис. 8.9, в, г) рекомендуется
для изделий из плащевых тканей, натуральной и искусственной
кожи, замши, спилка.
Построение такого воротника осуществляют аналогично пре-
дыдущим вариантам (см. рис. 8.9, а, б). При этом глубину горло-
вины устанавливают в соответствии с эскизом модели и положе-
ние точек Л, 3, 31, 32, З3, 34 и 35 определяют аналогично варианту
«о» (см. построение к рис. 8.9, о).
Пересечение линий ЛЗ и А7А^ обозначают точкой Alt.
3336 = 0,9Яст,
где В„ — высота стойки (2,5—3 см для курток, 3,5—4 см для пальто).
Стойка может быть и более низкой.
>4838 = 0>75ct.
Соединяя точки 35, Зб, 3g и А<> плавной линией, проводят ли-
нию перегиба по стойке воротника.
228
Ширина отлета воротника посередине — 35^> - В„ + (1 —1,5) см.
Ширина воротника на уровне плечевых срезов 373ю равна ши-
рине воротника посередине — 343д.
Форма концов воротника и линии отлета решается в строгом
соответствии с эскизом модели.
При построении отрезной стойки следует учесть то обстоятель-
ство, что шов притачивания стойки к отлету воротника не должен
совпадать с линией сгиба стойки. По этой же причине д лину стой-
ки по линии притачивания к отлету несколько сокращают (на 0,4—
0,5 см). АдАд ~ 0,5 см (вверх от точки Ад).
Из точки Зб радиусом, равным 3&4g, вправо проводят дугу, на
которой откладывают примерно 1,5 см и получают точку Ад.
Через точки 35, 36 и Ад проводят линию притачивания стойки к
воротнику и на пересечении с прямой АЛ5о получают точку 3&
Из точки 35 вправо к отрезку 353б восставляют перпендикуляр,
равный высоте стойки (3435), и получают точку 3J.
З5З4 = 3435; ЗбЗб = 3736.
С вершиной в точке Ад строят угол, равный 3»АдАц, как пока-
зано на рис. 8.9, в. Отрезок Ад Ап равен отрезку А9Ац.
Через точки 3J, 3'6 и Ап обозначают линию втачивания стойки
воротника в горловину.
Если нижний воротник проектируют из основной ткани, то
стойку строят отрезной в нижнем и верхнем воротниках. Если
нижний воротник проектируют из материала типа фильц, то его
строят цельнокроеным, а верхний воротник — с отрезной стой-
кой.
Если воротник с низкой отрезной стойкой (см. рис. 8.9, г), то
его построение аналогично предыдущему варианту. Но в данном
варианте для удлинения линии отлета увеличивают величину от-
резка 3132 на величину уменьшения стойки относительно выше-
приведенных величин (см. построение воротника на рис. 8.9, в).
3132 = Ширина отлета + Среднее значение В„ - Принятое зна-
чение Бст в данном варианте.
8.5. Особенности конструирования мужских верхних
изделий покроя реглан с цельнокроеными
и комбинированными рукавами
Покрой рукава реглан характерен для мужской плечевой одеж-
ды спортивного стиля и выполняется обычно на структурной схе-
ме чертежа изделия с втачными рукавами с несколько увеличен-
ными значениями прибавок (Пт, Пс пр и По п на 1—2 см).
Построение чертежей конструкции изделия покроя реглан ана-
логично женской верхней одежде данного покроя (см. рис.
8а*
229
6.22, а, б). При этом следует отметить, что эргономические пока-
затели и «слойность» мужской верхней одежды оказывают влия-
ние на некоторое увеличение размеров отдельных участков черте-
жа деталей по сравнению с аналогичными участками женского из-
делия (Л2Л2, ПГГ, ЩП’у, П6С5 и др.) (рис. 8.10).
В мужской верхней одежде для уплощения изделия со стороны
спины боковой шов смещают в сторону касательной к пройме спин-
ки (аГ1) — в точку Г5. 1\Г5 = %—% ЛД. И тогда локтевой шов
рукава смещают в сторону верхнего среза локтевой части рукава.
При этом О26>4 = ЛД- Нижний срез локтевой части рукава оформ-
ляют выпуклой линией.
Рис. 8.10. Чертеж мужского пальто покроя реглан с различными комби-
нациями покроя
230
В случае если рукав подчеркнут по линии локтя, то верхний
срез, а за ним и нижний отводят вправо (см. построение рукава
данного покроя и варианта на рис. 6.22, а).
Срезанный участок локтевой части рукава добавляют к перед-
ней:
С6с8 = РгО*; С7С9 = От,О5', QC10 = О4О6,
а затем осуществляют построение нижней части рукава как само-
стоятельной детали (см. рис. 8.10 — штрихпунктирная линия). По-
строение передних срезов передней и нижней частей рукава осуще-
ствляют аналогично комбинированному покрою женских изделий.
В мужской плечевой одежде небольших объемов разработка
конструкции рукава может осуществляться и с использованием
деталей изделия с втачными рукавами аналогично женской одеж-
де данного покроя и варианта конструкции (см. рис. 6.23).
Конструирование мужской верхней одежды с цельнокроеными
рукавами аналогично женской верхней одежде. Данный покрой
изделий в ассортименте пальто и полупальто используется реже,
чем в женской одежде. В основном его применяют при моделиро-
вании легких свободных курток мягкой формы.
Пальто и полупальто сложных форм конструктивно решают с
помощью трансформации лекал покроя реглан (см. рис. 8.10 —
варианты комбинаций). Правильность такого решения подтверж-
дается эргономическими показателями одежды.
Построение изделий данного покроя при различном оформле-
нии проймы аналогично показанному на рис. 6.22.
Построение мужской одежды полуреглан также аналогично верх-
ней женской одежде (см. рис. 6.25).
Мужские верхние изделия увеличенного объема (Пт >13 см)
решают, как правило, с обязательным углублением и некоторым
расширением проймы, увеличением ширины рукава под проймой
аналогично женским верхним изделиям (см. подразд. 6.6).
Увеличение объема мужских изделий в верхней части часто ре-
шают за счет бокового шва (перевода вершин), при этом ширина
проймы может оставаться и небольшой — типа щелевидной и
ширина по низу изделия также неувеличенной. Таким образом
может быть получено изделие, расширенное в верхней части и
зауженное книзу. При этом боковой шов должен располагаться
посередине проймы. При увеличении объема изделия в плечевом
поясе середину переда можно не отводить в верхней части, а угол
отвода перевести в плечевой срез и его величину включить в удли-
нение плечевых срезов.
Рукав в данном варианте конструкции, как правило, сокращается
по высоте оката, но ширина на уровне РЛРП несколько увеличивается
и оформляется на уровне этой линии в верхних точках продольных
срезов в виде цельнокроеных ластовиц с окатом рукава.
8*
Глава 9
КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ поясных
ИЗДЕЛИЙ
9.1. Виды поясных изделий
К верхним поясным изделиям следует отнести юбки, различ-
ные модификации брюк и юбок-брюк.
Основным женским поясным изделием является юбка.
В женском гардеробе юбка может быть самостоятельным видом
одежды и составной частью платья, костюма, ансамбля. В послед-
нем случае форма юбки соответствует композиции костюма в це-
лом.
Разнообразие юбок достигается в основном за счет внутренней
разработки силуэтной формы с использованием различного рас-
положения конструктивных линий и отдельных элементов. При
этом форма юбки определяется строением (конституцией) жен-
ской фигуры и материалом, из которого ее выполняют.
Все многообразие женских юбок может быть получено с при-
менением двух конструктивных основ — прямой и конической.
К прямым юбкам относят такие, у которых разность между
шириной юбки внизу во вдвое сложенном виде и полуобхватом
талии не превышает 2/3 длины юбки — Шк — С, < 2/зДЮб-
При этом имеется в виду равномерное расширение юбки по
всей длине.
Классическая форма юбки — прямая. За основу прямых юбок
принято считать юбку, состоящую из заднего и переднего полот-
нищ с двумя боковыми швами и вытачками по линии талии. Чис-
ло вытачек по линии талии и места их расположения связаны с
формой и расположением бедер.
Как вариант основы прямой классической формы юбки может
быть и одношовная (без боковых швов). При этом одношовная
юбка визуально воспринимается чуть зауженной книзу. Такой ва-
риант юбки может быть от низа оформлен шлицей, разрезом для
обеспечения удобства при движении.
На основе прямой юбки разрабатывают конструкции с различ-
ными вариантами и видами складок (симметрично расположен-
ными относительно середин переднего и заднего полотнищ, сбо-
ку, равномерно по всей окружности бедер) и числом клиньев 4, 6,
8 и т. д.
При акцентировании бедер силуэтной формы прямых юбок их
решают с достаточно плотным прилеганием по бедрам и оформле-
нием продольных срезов по сложной кривой с «годеобразным»
232
расширением книзу. Кроме того, используют варианты кокеток
различных конфигураций.
Для конических юбок характерным является значительное рас-
ширение по низу и, как правило, отсутствие вытачек по талии.
При этом Шк — Сг > 2/з Доб при равномерном расширении юбки
по всей длине, а не «годеобразном».
Такая форма юбок может быть рекомендована женщинам боль-
ших полнотных групп при Сб — Сг > 15 см.
Оформление вытачек и верха юбки связано с ее формой и осо-
бенностями телосложения женской фигуры.
Брюки — обязательный традиционный вид мужской одежды.
С появлением молодежной моды (1960-е гг.) брюки заняли до-
статочно видное место в гардеробе женщины.
По внешнему виду брюки должны всегда отвечать требованиям
моды с точки зрения формы, длины и композиции отдельных эле-
ментов и изделия в целом.
Важными характеристиками формы брюк являются их длина и
объем на уровне бедер, колена и низа. С изменением этих характе-
ристик меняется форма брюк во времени в соответствии с требо-
ваниями моды.
Брюки в основном имеют единую структурную схему конст-
рукции. Но в зависимости от назначения и свойств материала они
могут различаться:.
по объему в верхней части и по всей длине; по ширине внизу;
по расположению застежки (центральной, боковой, диагональ-
ной и др.);
по оформлению низков (манжетами, патами, эластичной тесьмой);
по длине — классические длинные и укороченные — гольф (при-
собранные у колена на эластичную тесьму, пату); бермуды (сво-
бодные, разной длины — выше или ниже колена, возможны вари-
анты брюк с манжетами), зуавы (широкие, в сборку или складку
от бедер под коленом собраны на узкой манжете); шорты разного
объема и длины.
При определении длины классической формы брюк следует
учитывать, что расстояние от пола до линии низа не может быть
постоянным. Оно связано с шириной брюк внизу. В промышлен-
ных условиях ширина брюк внизу может быть от 20 до 32 см (оп-
ределяется модой и комплекцией фигуры).
При ширине брюк внизу 20—23 см расстояние от пола до низа
брюк составляет 7—8 см;
при ширине брюк внизу 24— 27 см — расстояние от пола до
низа брюк 5—6 см;
при ширине брюк внизу 28—32 см — расстояние от пола до
низа — 3—4 см.
Отсюда следует, что чем уже брюки внизу, тем они короче (рас-
стояние от пола до низа брюк 7 — 8 см).
233
Юбка-брюки является синтезом двух изделий — юбки и брюк.
Чертеж конструкции юбки-брюк строят на основе структурной
схемы прямой юбки с несколько измененными параметрами от-
дельных участков.
Юбка-брюки по форме может быть ближе:
к брюкам (прилегающая в области сидения с различным реше-
нием низа);
к юбке (полуприлегающая в области сидения и очень «сдер-
жанная» по всей длине).
Кроме этого юбки-брюки различаются длиной и внутренней
разработкой силуэтной формы.
9.2. Построение чертежа конструкции прямой юбки
Для построения чертежа конструкции прямой юбки (рис. 9.1) в
качестве исходных данных необходимы следующие размерные при-
знаки. Вц.т, С& Сб, Дс5> ДсПг Д.К-
Величины измерений берут в соответствии с ОСТ 17-326—81
«Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры жен-
щин. Размерные признаки для проектирования одежды».
Величины конструктивных прибавок в данном виде поясного
изделия предусматривают к полуобхватам бедер (Лб) и талии (Д).
Основной прибавкой, определяющей форму юбки, является П§.
Рис. 9Д. Чертеж прямой юбки с боковыми швами:
а — с двумя вытачками по талии; б — с четырьмя вытачками по талии
234
При построении чертежа конструкции юбки с вытачками по ли-
нии талии Пб берут равной 2—4 см.
Прибавка к полуобхвату талии является более стабильной и
обычно она равна 1 см.
Если юбка является составной частью платья, то Пт юбки равна
Пт лифа платья.
Основные размеры конструкции прямой юбки определяются
при построении структурной схемы чертежа.
Вертикаль Т определяет положение середины заднего полотни-
ща юбки.
Горизонталь Т — уровень линии талии.
Относительно линии талии определяют положение линии бе-
дер и низа: ТБ = 0,5Дт.с; TH = Дк ± м, где м — величина, определя-
ющая уровень низа юбки относительно колена в соответствии с
требованиями моды, комплекцией фигуры и возрастной ее харак-
теристикой.
Ширина юбки по линии бедер — основное измерение юбки:
ББ\ = Сб + Пъ.
Вертикаль Б\ определяет положение середины переднего по-
лотнища юбки. Пересечение этой вертикали с горизонталью Т
обозначают точкой Ть а с линией низа — Н}.
Боковой шов в юбках располагают посередине ширины юбки
(если юбка состоит из шести и более клиньев) или несколько сме-
щенным в сторону середины заднего полотнища (примерно на 2 см).
Если юбка является составной частью платья или костюма, то
боковой шов, вытачки, складки располагают в соответствии с кон-
структивными линиями и швами на лифе платья.
Если юбка является самостоятельным видом изделия, положе-
ние бокового шва определяется расчетом ширины заднего полот-
нища на уровне бедер по формуле
ББ2 = 0,5 (Сб + /7б) - 1 см.
Пересечение вертикали Б2 с горизонталью Т обозначают точ-
кой Т2, а с линией низа — Н2.
Затем определяют положение точек Т2 и Т[ по следующим фор-
мулам:
Т2Т2 - Д6 - Влл; ТД\ = Д.в - Влт.
Суммарный раствор вытачек Xе = (Q + Нб) - (С, + Лт). Раствор
боковой вытачки 0,5 в <7 см. Если раствор боковой вытачки
> 7 см, то его уменьшают примерно до 6,5 см и проектируют до-
полнительную вытачку на переднем полотнище.
Раствор боковой вытачки откладывают симметрично точке 7j.
Положение вытачки на заднем полотнище — ББ$ = 0,4ББ2. Пе-
ресечение перпендикуляра, восставленного из точки к линии
235
бедер, с линией талии обозначают точкой Т3. Раствор вытачки на
заднем полотнище 0,35 £ в <5 см; в противном случае проектиру-
ют две вытачки (см. рис. 9.1, б). Раствор вытачки откладывают
симметрично точке Т3 по линии талии.
Положение вытачки на переднем полотнище юбки — Б[Б4 =
= 0,4ад.
Пересечение перпендикуляра, восставленного из точки Б4 к
линии бедер, с линией талии обозначают точкой 7д.
Раствор передней вытачки 0,15 Xе - 2,5 см, в противном слу-
чае проектируют две очень небольшие вытачки, смещенные к бо-
ковому срезу. Раствор вытачки откладывают симметрично точке
Т4 по линии талии.
Длина вытачки на заднем полотнище юбки 15—17 см, боко-
вой— 17—20 см, на переднем полотнище — 10—12 см.
Стороны вытачек уравнивают по большей из сторон и оформ-
ляют боковую вытачку плавными линиями, а вытачки на заднем и
переднем полотнищах — прямыми линиями. Окончательно верх-
ний срез юбки уточняют при закрытых вытачках.
Если суммарный раствор вытачек больше 15 см, то проектиру-
ют по две вытачки на заднем и переднем полотнищах юбки (см.
рис. 9.1, б).
Если прямая юбка со швом или складкой посередине заднего
или переднего полотнища, то средний срез заднего полотнища
проводят через точки Т и Б (см. рис. 9.1, а) по прямой до пересе-
чения с линией низа в точке Н', а срез переднего полотнища —
через точки Tf и Б\ по прямой до пересечения с линией низа в
точке Н{. При этом БН' = Б№, Б1Н{ = Б^; ТТ = Т{Т{’ «0,5-1 см.
Двухшовная прямая юбка при равномерном расширении кни-
зу (от линии бедер) может иметь отрезок Я2#2 Ю см. Если
расширение прямой юбки книзу осуществляется по сложной кри-
вой, то отрезок Н2Н2 может иметь и большую величину. Но мо-
жет быть и большая величина при «годеобразном» расширении
юбки книзу.
На основе прямой двухшовной юбки могут быть построены и
многоклинные (многошовные) — 4-, 6-, 8-клинные, а также юбки
с большим числом клиньев.
9.3. Особенности конструирования многоклинных
(многошовных) юбок
Чертежи многоклинных юбок строят на структурной схеме чер-
тежа прямой двухшовной юбки. При этом важно знать расположе-
ние швов на полотнищах юбки.
Швы могут проходить по сторонам вытачек, которые желатель-
но удлинить до линии бедер, чтобы сохранить ширину юбки по
236
линии бедер; посередине заднего и переднего полотнищ и по бо-
ковым частям, т. е. в соответствии с эскизом модели.
На примерах шестишовной и восьмишовной юбок, представ-
ленных на рис. 9.2, а, б с различным расположением швов, рас-
смотрим построение многошовных юбок.
Расположение швов на полотнищах шестишовной юбки связано
в основном с конструкцией переднего и заднего клиньев. Они могут
быть целыми посередине и со швами. На рис. 9.2, а приведен чер-
теж конструкции шестишовной юбки со швами посередине задне-
го и переднего полотнищ (второй вариант).
В данном варианте срезы клиньев оформляют прямыми линия-
ми или по сложной кривой в соответствии с эскизом модели. Но в
любом случае точки Т, Б и Т[Б\ соединяют прямыми линиями.
При этом ТТ' = Т\Т{ = 1 см.
Затем определяют ширину клина юбки по линии бедер
бб3=б3б4 = б4б1=^- = ^-,
где 6 — число клиньев.
Среднюю линию боковой вытачки проводят посередине боко-
вого клина через точку Б2: ББ2 = Б2БХ = 0,5ББ}.
Рис. 9.2. Чертеж многошовных юбок:
а — шестишовной с расположением швов посередине переда и посередине спин-
ки; б — восьмишовной со смещением швов относительно середины переда и сере-
дины спинки
237
Через точки Бз, Б2 и 54 проводят вертикальные линии вверх и
пересечение их с линией талии соответственно обозначают точка-
ми Т3, Т2 и Т4. В данном варианте конструкции юбки растворы
вытачек одинаковы по величине. Суммарный раствор вытачек
£в = (с;+яв)-(ст+ят)-7Т'-г1г1г
Расчитанную величину делят на три и полученные растворы
вытачек откладывают по линии талии симметрично точкам 7з, Т2
и Т4. При этом Т2Т2 =1 — 1,5 см; TiT{ = 0.
Оформление верхнего края юбки данного варианта аналогично
основе. Длина боковой вытачки 15—17 см.
Срезы клиньев (полотнищ) проводят обязательно через точки
Бз и Б4, чтобы сохранить заданную ширину юбки по бедрам. Сре-
зы от линии бедер до низа оформляют в соответствии с эскизом
модели. Нити основы в клиньях юбки располагают вдоль детали.
Юбки с восемью и большим числом швов строят также на основе
структурной схемы прямой юбки (без нанесения швов и вытачек).
Если середина переднего и заднего полотнищ целая (см. рис.
9.2, б), то ширину половины переднего и заднего клиньев юбки по
бедрам определяют аналогично ширине половины переднего и зад-
него клиньев первого варианта шестишовной юбки
где П — число клиньев.
Затем определяют ширину боковых клиньев по бедрам по фор-
муле
бб2 = б2б3 = б3бх =
или
бб2 = б2б3 = ... = 2Б6.
Оформление юбки по талии в данном случае имеет некоторое
своеобразие. Сумму растворов вытачек делят на их число и таким
образом все вытачки получаются одинаковыми. Затем раствор вы-
тачки откладывают симметрично точкам т, т2, m3 ит.д.
В многоклинных юбках линию талии оформляют по прямой
без подъема боковой части.
Боковые срезы клиньев проводят обязательно через точки б, б2,
63, 6t и т. д. для сохранения запроектированной ранее ширины юбки
по бедрам. Срезы клиньев от бедер до низа оформляют в соответ-
ствии с моделью (по прямой, сложной кривой и т.д.).
Если середина переднего и заднего полотнищ со швами, то ее
оформляют аналогично варианту шестишовной юбки (см. рис.
9.2, а).
238
9.4. Особенности конструирования юбок конических форм
Такую форму юбок в отличие от прямых следует рекомендовать
женщинам третьей и четвертой полнотных групп, имеющим зна-
чительную разность между полуобхватами бедер и талии — Сб -
- Q > 15 см.
Для конических юбок, как правило, характерны отсутствие вы-
тачек по линии талии и значительная ширина по низу.
Построение чертежей конических юбок осуществляется по прин-
ципу развертки боковой поверхности усеченного конуса, где обра-
зующая равна длине юбки — TH; длина дуги верхнего основания
конуса равна полуобхвату талии С,; длина дуги нижнего основания
конуса HHi зависит от длины юбки TH, полуобхвата талии С, и
коэффициента К и может быть рассчитана по следующей формуле:
ти
нн1=^+ст.
к.
Коэффициент К зависит от формы юбки и берется равным для
юбки клеш 1,4; для юбки большой клеш 1,2; для юбки «малый
колокол» 1; «средний колокол» 0,9; «большой колокол» 0,8; «полу-
солнце» 0,64; «солнце» 0,32.
Исходной точкой при построении чертежа является точка О
(вершина конуса).
От нее вниз по вертикальной линии откладывают отрезок ОТ=
= С.К.
Затем от точки Т вниз откладывают расстояние от талии до
бедер ТБ и длину юбки TH.
Из точки О как из центра радиусами, равными ОТ, ОБ и ОН,
проводят дуги. На дуге радиуса ОТ откладывают мерку С, и полу-
чают точку Гр Точки О и 71 соединяют прямой линией и продол-
жают до линии низа. Пересечение с линией бедер обозначают точ-
кой Б1г а с линией низа — Hh
Затем проверяют ширину юбки по бедрам
ББХ= С6 + Пъ.
Если расстояние ББ[ < С6 + Пб, то его увеличивают до величи-
ны С6 + Пъ и получают точку Б{, через которую проводят линию
середины переда и на пересечении с линией талии ставят точку
Т{, а с линией низа — Н'} (рис. 9.3).
Излишек по талии (TiT’O забирают в вытачку, которую проек-
тируют на расстоянии
ББ2 = 0,5ББ{ - 1 см.
В случае необходимости задней вытачки ее располагают на рас-
стоянии
ББ3 = 0,4 Б Б2.
239
Рис. 9.3. Чертеж юбки кониче-
ской формы
о
Рис. 9.4. Чертеж многоклинной
юбки конической формы
Точку Бг или Б3 соединяют прямыми линиями с точкой О и
таким образом проводят средние линии вытачек. Растворы вытачек
откладывают по линии талии симметрично проведенным линиям.
Длину вытачки устанавливают в соответствии с ее раствором.
Если юбка, построенная на конической основе, состоит из не-
скольких клиньев, то ширину клиньев по линии бедер определя-
ют так же, как для прямой шестиклинной и с болшим числом
клиньев юбок. Полученные точки б, 6t и т.д. на линии бедер
соединяют с точкой О прямыми линиями, продолжая их до низа
(рис. 9.4).
Если юбка конической формы имеет сдержанную ширину по
низу (К= 1,4; 1,2), ее можно дополнительно расширить втачными
и цельнокроеными клиньями «годе».
Если юбка конической формы заданной ширины по низу с рав-
номерной сборкой по талии, то припуск на сборку дают ко всем
клиньям в зависимости от величины сборки, не меняя при этом
ширину клина по низу.
Если сборка по талии расположена неравномерно по всему об-
хвату, а сосредоточена на каком-то определенном участке талии,
то припуск на сборку предусматривают только на данном участке.
Юбка «полусолнце» (рис. 9.5). При конструировании юбки «по-
лусолнце» важно знать расположение швов. Такая юбка может быть
с одним швом (сзади) или двумя боковыми швами.
Построение чертежа юбки со швом сзади осуществляют следую-
щим образом. Строят прямой угол с вершиной в точке О. От точки
240
О вниз откладывают отрезки ОТ
= Q-0,64h ТН = Д1К+м.
Затем из точки О радиусами,
равными ОТ и ОН, проводят
дуги и на пересечении их со вто-
рой стороной прямого угла по-
лучают точки 7j и Hi.
В данном варианте середина
переда (TiH\) целая и располага-
ют ее по нити утка. Отрезок TH
располагают по долевой нити.
Боковые швы в юбках второго
варианта несколько смещают на
заднее полотнище и таким обра-
зом в чертеже половина ширины
заднего полотнища по бедрам уже
переднего на 1 см. Переднее и
заднее полотнища юбки строят в
полном размере и, следовательно,
разница по ширине увеличивает-
ся вдвое (4 см). Учитывая, что в данном покрое юбки отсутствуют
вытачки по талии, разница по ширине талии заднего и переднего
полотнищ остается той же (4 см). Поэтому при построении чертежа
заднего полотнища отрезок ОТ= К(Ст-~ 2). А для переднего полотни-
ща ОТ= К+2). При этом середина полотнищ будет располагаться
по линии Т2Н2, а боковых срезов — по линиям TH, TH.
Верхний и нижний срезы заднего полотнища показаны пунк-
тирной линией, а переднего полотнища — штрихпунктирной ли-
нией (см. рис. 9.5).
Юбка «солнце». Этот вид юбки конической формы может быть
без швов, если ширина материала 140—150 см. Если же ткань не-
сколько уже, могут иметь место надставки, но при обязательном
соблюдении рисунка материала.
Такая юбка может быть и с двумя боковыми швами, если ткань
недостаточно широкая.
Если юбка без швов, то построение ее чертежа аналогично «по-
лусолнцу» со швом сзади. При этом
ОТ= 0,32g; ОТ{ = ОТ,
TH' = Д.к ± м; Т{Н{ = Т'Н'.
Если юбка варианта «солнце» с двумя боковыми швами, то ра-
диус ОТ— для заднего полотнища (пунктирная линия) равен 0,32 х
х (Q - 2), а для переднего полотнища (штрихпунктирная линия) —
ОТ= 0,32 (G + 2).
Боковые срезы проходят по линиям TH' и T{H’i.
241
9.5. Построение чертежа конструкции брюк
Брюки в основном имеют единую структурную схему конст-
рукции. Построение мужских и женских брюк не имеет принци-
пиального различия. Имеют место незначительные изменения в
чертеже, связанные с особенностями телосложения мужских и
женских фигур. Это обстоятельство отражается и на количестве
размерных признаков, положенных в разработку конструкции муж-
ских и женских брюк.
В разных источниках построения конструкции предусматри-
ваются измерения различного наименования и неодинаковое их
число.
Для построения чертежа конструкции мужских брюк ЦНИИШП
(рис. 9.6) в качестве исходных данных принимает следующие раз-
мерные признаки:
Вцл Дг Ди
С ДеЪ Дт.к ^п.з.г
Q Дсп Де ^п.з.т
Bet А1.с Д1 ^П.З.б
М. И. Смирнов и некоторые другие специалисты принимают сле-
дующие измерения: Р, Сг, Q, Сб, Дсп, Шн, Шк, Рпм, Рт п.
Лл — расстояние от пола до линии низа брюк в зависимости
от ширины брюк внизу;
Рт.п — расстояние между уровнем талии и линией посадки брюк
на фигуре.
Для построения чертежа конструкции женских брюк принима-
ют следующие размерные признаки:
Сип Дсб Дт.к
С Дсп Дс
А1.с Дп
В авторской работе принимают следующие размерные признаки:
Сш Дсб Дг.к О„
q Дсп Обед от
Дс Ок Р^РП.н
Измерения обхватов бедра, колена, икры, щиколотки исполь-
зуют при построении конструкции брюк, плотно облегающих ноги.
Измерения для построения чертежа конструкции мужских брюк
берут в соответствии с ОСТ 17-325—86 «Изделия швейные, трико-
242
а б
Рис. 9.6. Чертеж мужских брюк:
а — для фигур, имеющих ОгШ = 88—104; б — для фигур, имеющих ОгШ = 108—128
тажные, меховые. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки
для проектирования одежды».
Для построения чертежа конструкции женских брюк величины
измерений берут в соответствии с ОСТ 17-326—81 «Изделия швей-
ные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размер-
ные признаки для проектирования одежды».
Прибавку к полуобхвату бедер (Л6) для построения чертежа
основы брюк принимают равной 2—4 см.
Чертеж конструкции брюк строят аналогично основам преды-
дущих изделий в два этапа. Сначала строят структурную схему чер-
тежа, основной вертикалью которой является линия сгиба поло-
винок брюк, а основными горизонталями — линии талии, бедер,
243
сидения, колена и низа. Таким образом, структурная схема черте-
жа брюк определяет в основном размеры брюк в продольном на-
правлении (по длине). Затем следует определение размеров перед-
ней половинки брюк (п.п.б.) по ширине, положения ряда вспомо-
гательных точек для построения контурных линий.
После построения контура передней половинки осуществляют
построение контура задней половинки брюк (з.п.б) в соответствии
с размерами п.п.б при соблюдении сопряженности деталей брюк
(п.п.б и з.п.б) по боковым и шаговым краям.
Буквенное обозначение уровней структурных схем чертежей
брюк, выполняемых с использованием различных литературных
источников, принято идентичным (см. рис. 9.6—9.9).
Расчеты для построения чертежей брюк с учетом половозраст-
ных особенностей по различным литературным источникам, пред-
ставленные на рис. 9.6—9.9, приведены в табл. 9.1.
На правой задней половинке мужских брюк располагают линию
прорези кармана параллельно верхнему срезу на расстоянии 7—
7,5 см. Конец кармана, обращенный к боковому краю, располагают
на расстоянии 5 см от него. Длину входа в карман берут согласно
ОСТ 17-744—78 «Обтачные унифицированные детали верхней одеж-
ды»: 14 см для размеров 88—108; 15,5 см для размеров 112—128.
На чертеже задней половинки строят одну или две вытачки.
Средние линии вытачек располагают перпендикулярно прямой
или T^Tj. Линию талии задней половинки брюк оформляют
плавной линией при закрытых вытачках.
На чертеже передней половинки мужских брюк как вариант
может быть оформлен карман по линии отрезного бочка. Тогда
его располагают от точки (Т3)7^ на расстоянии 3,5 см в точке б. Из
полученной точки б на линии бокового среза делают засечку ради-
усом, равным длине входа в карман, и получают точку 6t (рис. 9.7).
Длина входа в карман бб^ равна*. 16 см для размеров 88—96,17 см
для размеров 100—108 и 18 см для размеров 112—128.
Шорты, как правило, шьют из хлопчатобумажных тканей, кожи
и других материалов, исключающих ВТО. Чертеж конструкции шорт
строят аналогично описанным вариантам брюк (см. рис. 9.6—9.9),
уточняя некоторые значения отрезков:
?5 7$ = 0,1 Сб — 2 см;
ЯД4 = 0,2 (Сб + Пб) (женские шорты);
0,2(Сб + Ц) + 1 см (мужские шорты).
ТНШ = Дш или Д. к минус расстояние от колена до низа шорт;
адш = НшН2ш = 05(Л7н - 5),
где Ш„ — ширина шорт внизу, равная 0,5(0^ + /7обед);
Д>.бед > 4 —5 см.
244
в
Рис. 9.7. Чертеж мужских брюк
245
246
Рис. 9.9. Чертеж женских брюк и шорт
247
£ Таблица 9.1
00
Расчеты для построения чертежей конструкции брюк с учетом половозрастных особенностей
Конструктивный участок или точка Условное обозначение Расчетные формулы по видам и размерам брюк
мужские (разработки ЦНИИШП) женские (разработки автора)
88-104 (см. рис. 9.6, а) 108-128
(см. рис. 9.6, б) (см. рис. 9.7) (см. рис. 9.8) (см. рис. 9.9)
1 2 3 4 5 6 7
Высота сидения относительно линии талии ТЯ Д-(1- 2) Д-(1-1,5) 0,25Сб + 0,07Р+ +/7ГС, где Лгс = 0 (Ог= 100), 2-й полнотной группы ±0,2 (по размерам); ±0,1 (по полнотным группам) Д-(1-2) Д-(2-3)
Линия бедер ЯБ 6 см 6 см 0,35 ТЯ 6 см УзТЯ
Линия низа тон TH (точку находят ниже) Дбр + -^ Дбр+Ур Дп-Л.п- - Д.н + Ур Двр + Ур Ды-Р™
Линия колена ТъК ТК Д.к+-^ Дт.к+Ур Дт.к-Рг.п + Ур Дт.к+Ур Дг.«
Средняя передняя линия ББ3 0,15С6 +1/4(ТТб + + Ур) + 1,4 0,15С6 + + + Ур) + 1,25 0,2 (С6+ П6) - -0,3 0,15С6 + *Д(-Яб + + Ур) + 1,4 0,4ДД, где Б,Б2 = 0,47(Сб + + Яб)
Точка Т\ ТТ3 ББ3 = ЯЯ3 ББ, = ЯЯ, 0,2(Ст+Ят)+ 1 ББХ = ЯЯ} Б Б, = ЯЯ3

Точка 7J)2 — Цг-ь Д.Т. ~~ ^яя. где Д = [(</пзт + + -^rl) ~ ^п.з.г! — —- ——
Точка Т2 2о2?2 т;т2 — 0,5 [ Jn.3.6 - ~ (^п.з.т + -^тп)! 0,l(Cr-Q- 0,3 см — вниз отточки 71 0,7 см 0-2
Точка Б2 ББ, 0,4 см Пересечение линии ад с линией бедер 0,3(С6 + Лб)-1 0 0,6Б1Бг
Точка Т3 71 Т3 7171 0,5Q+(2- 2,5) + 0,5 Ур 0,5G + (2— 2,5) + 0,5Jj> 0,5 + П^) + + (2-3) 0,5Q + (2- 2,5) + 0,5Jj> 0,5 (Ст + Пт)~ -1 +(2-2,5)
Точка Тц tit; (Дсб - Дсп) + + 0,3 см (Дсб ~ Дсп) + + 0,3 см 0 Исб - Дсп) + + 0,3 см /Дсб ~ Доп
Пересечение линии верхнего края п.п.б (Т3Т^Т2ТЛ с линией сгиба (TH) обозначают ТОЧКОЙ То
Ширина п.п.6 внизу ВД ТВн-2 ТВн-2 (Ши + Ур)-1 Шк-2 Ши-2
Точки Н3 и Н2 HHt = НН2 0,5 (Ши-2) 0,5 (ZZ/H 2) 0,5 [(Шк+Ур)- -1] 0,5 (ТЯн-2) 0,5(ТВн-2)
Продолжение табл .9.1
Конструктивный участок или точка Условное обозначение Расчетные формулы по видам и размерам брюк
мужские (разработки ЦНИИШП) женские (разработки автора)
88-104 (см. рис. 9.6, в) 108-128
(см. рис. 9.6, б) (см. рис. 9.7) (см. рис. 9.8) (см. рис. 9.9)
1 2 3 4 5 6 7
Ширина з.п.б внизу ВД Шн + 2 ~ШН + 2 (Шн + Ур) + 1 Шн + 2 Шк + 2
Точки Я3 и Я4 НН3=ННА 0,5 (ШИ + 2) 0,5 (П1И + 2) 0,5 [(ШИ + Ур) + + 1] 0,5 (ШИ + 2) 0,5 (///„ +2)
Точка Н5 НН5 0,7 см 0,7 см 0,5 см 0,7 см 0,5—1,5 (в за- висимости от формы)
Положение бокового и ша- гового краев п.п.б на уровне линии колена KKt = KK7 0,5 [Шк-(2— 2,5)] 0,5 [Шк-(2— 2,5)] 0,5 [(ШИ + Ур)- -1,2] 0,5 [Шк-(2- 2,5)] 0,5 [Шк-(2— 2,5)]
Точки К3 и Ki для з.п.6 ^Лз= К2К4 2—2,5 см 2—2,5 см 1 — 1,5 см 2—2,5 см 2—2,5 см
Точка Б3 БгБ3 0,3 (0,4С6- 1,5) 0,3(0,4С6- 1) 1,5 см 0,3(0,4С6- 1,5) —
Точка Я2 Пересечение прямой линии Б3К2 с горизонталью, проходящей через точку Я, обозначают точкой Я2 (вершина шагового края п.п.б) Пересечение прямой Б2К2 с горизонталью, проходящей через точку Я (см. столбцы 3 и 4) яя% = Б Б}

Точка Я3 ЯЯ$ — — яя2 — —
Точка Я3 я3я3 — — 1,5 — —
я.я3 2,6 2,8 — 2,8 0,1(Сб + Л6)- вправо от точки я,
Точка 1 — — — — Пересечение линии Я2Я3 с продолжением прямой Н1К1
Точка Бц бба ББ3 — с чертежа ББ3 Расчет приведен далее ББ3 Расчет приведен далее
Положение
точек:
2 — — — — — о,5ад
3 Я{3 — — — — 0,5^2
Я{ Я,Я{ — — 0,37ЯБ — —
Точка Б3 бб5 0,5 ](1,4С6+/7Й + + Ур- 1,5)- — 2>з1у + 0,5 0,5 [(С6 + П6 + + #-!)- — Лз^] + 0,5 Расчет приведен далее 0,5 [(1,4С6 + Пб+ 3£>- 1,5)- — Б$Б^ + 0,5 Расчет приведен далее
Точки Б5 и К4 соединяют прямой линией (см. столбцы 3 и 4)
Точка ЯА Я\ЯА — — 0,2 (С6 + Ле) — 0,2(Сб + Л6) + + (1-1,5)
Продолжение табл. 9.1
Конструктивный участок или точка Условное обозначение Расчетные формулы по видам и размерам брюк
мужские (разработки ЦНИИШП) женские (разработки автора)
88-104 (см. рис. 9.6, а) 108-128
(см. рис. 9.6, б) (см. рис. 9.7) (см. рис. 9.8) (см. рис. 9.9)
1 2 3 4 5 6 7
Точка ад4 ад4 ад ад. ад3 - 0,6 — ад - о,5
Точка Б6 Б5Б6 0,7 (0,4С6-1,5) 0,7(0,4С6-1) — 0,7 (0,4С6- 1,5) —
На пересечении вертикали Б6 с горизонталью ставят точку Я3, с горизонталью ТТ, — Т5 (см. столбцы 3 и 4) —
Точка Т5 тт5 0,15Q- 1; точки Т5 и 53, Б3 и Д соеди- няют прямыми линиями 0.1Q +(0,5-1); точки Я, и Т5 соединяют пря- мой линией, пересечение ко- торой с линией бедер обозна- чают точкой Б3
Точка Т6 Т5Т6 ГтН — вправо от точки Т5 ГтП — вправо от точки Т5 0,1С6-1,7; вверх от точки Т5 на продолже- нии линии Б3Т5 Гт11 вправо от точки Т5 0,1С6-(1—2); вверх от точки Т5 на продолже- нии линии ДТ5
Точки Т6 и Б6 соединяют прямой линией (см. столбцы 3 и 4)
Точка Т7 тот7 (Дсп - Alc) - Де (Дсп - Ai.c) - Дс — (Дсп ~ Ai.c) “ Дс —
Из точки Т7 опускают перпендикуляр на продолжение линии Б6Т6 и ставят точку 7J (см. столбцы 3 и 4)
ПТ, Q + /4 + 6- - Т, Т3 (точка Т, на горизонтали, проходящей через точку Т) 0,5(Q + Пт) + + 1 + Пр, где Пр припуск на вытачки (3— 6 см) — Т6Т7 — дуга из точки Т6; Б5Т7 = Б2Т4 — дуга из точки Б5. Точку Б3 опре- деляют ниже
Точка Б4 т6б4 — — Через точку Б3 параллельно линии талии Т6Т7 влево и вправо прово- дят линию и на пересечении ее с линией Б3Т6 ставят точку Б4 — ТЛ
Окончание табл. 9.1
Конструктивный участок или точка Условное обозначение Расчетные формулы по видам и размерам брюк
мужские (разработки ЦНИИШП) женские (разработки автора)
88-104 [5] (см. рис. 9.6, в) 108-128
(см. рис. 9.6, б) (см. рис. 9.7) (см. рис. 9.8) (см. рис. 9.9)
1 2 3 4 5 6 7
Ширина з.п.6 по линии бедер Б4Б5 Св + Я6 — Б\Б}. Точки Б5 и К4 соединяют пря- мой линией и пересечение ее с горизонталью, проходящей через точку Я, обозначают точкой Я5 (С6 + П6) — БхБ2 (см. столбец 5)
Линия боково- го края з.п.б на горизонтали 7Т, /И, 0,5Сг + 3 + 0,53ф 0,5Сг + 3+ 0,53£ — 0,5Q + 3 + 0,5Ji> —
Линия боково- го края з.п.б на линии бедер БЕ, 0,5 [(1.4Q + + П6 + Ур-1,5)- - Б3Б<] - 0,5 0,5 [(1,4Q + + Пъ + Ур - 0 — - Б3БД - 0,5 — 0,5 [(1,4С6 + + П6+Ур-1,5)~ - £3£4] - 0,5 —
Точка 2>8 ад ад — ад — !
Точки: Я ад 2,8 см 3 см — 3—3,5 см —
4 ЯрЯб 3-4 — — 1 см — 1 см
Среднюю зад- нюю линию з.п.б оформля- ют через точки — Tg, Tg, Es, Eg и я4 Tg, Tg, Eg, Я^ и я4 Tg, Tg, Б^, Б2, Ej, Eg и Я4. При ЭТОМ ад = 0,2-0,3 Tg, Tg, Eg, Eg и Я4 Тб, 7s, Б4, Eg, 4, Eg и Я4. При этом ад=1
Положение ТОЧКИ Т|о — KgEjT9Tw- К2Б;Т9ТЮ = = KEiT3Ti — = адад —
a
б
Рис. 9.10. Эскизы моделей брюк различных стилей:
а — женские брюки; б — мужские брюки
Ширина задней половинки шорт внизу Н3шН4ш = Шн + 5;
п и _ПП _ -и3ш-и4ш
/7ш/73ш — ~ 2 *
Шаговые срезы шорт проводят для передней половинки через
точки Яз и Я|Ш, для задней половинки через точки Я$ и Я3ш.
Боковые срезы шорт выполняют для передней половинки через
точки Т4, Б-ъ Я2 и Я2ш, ДЛЯ задней половинки — через точки Тъ Б5
и
256
Линию низа передней половинки проводят с небольшим подъе-
мом посередине:
ЯшЯщ= 0,4—0,7 см.
Линию низа задней половинки шорт обозначают по прямой
линии и для приближения шорт к фигуре посередине ее проекти-
руют небольшую вытачку раствором 1 —1,2 см и длиной 4,5—6 см.
На чертежах брюк (см. рис. 9.6—9.9) можно решать варианты мо-
делей, различных по стилю, представленных на рис. 9.10, а, би др.
9.6. Юбки-брюки
Юбки-брюки являются синтезом двух предыдущих видов — юбки
и брюк. Чертеж конструкции юбки-брюк строят на основе струк-
турной схемы прямой юбки с несколько измененными параметра-
ми отдельных участков.
Юбка-брюки может быть по форме ближе к брюкам (прилега-
ющая в области сидения с различным решением низа); по форме
ближе к юбке (полуприлегающая в области сидения и очень «сдер-
жанная» по всей длине).
Построение юбки-брюк типа укороченных расширенных книзу брюк-
бермудов (рис. 9.11) осуществляют в два этапа. Сначала строят струк-
турную схему чертежа, основными вертикалями которой являются
линии TH и 1\Н\, а основными горизонталями — линии талии, бе-
дер, сидения и низа. Таким образом, структурная схема чертежа юбки-
брюк определяет основные размеры по длине и ширине. Дальнейшее
построение чертежа юбки-брюк осуществляется для определения кон-
туров передней и задней половинок в соответствии с эскизом.
Структурную схему строят аналогично прямой юбке:
72» = 0,5Дх; 7Я = Д + ЛР,
где Пр > 1,5 см;
TH=^k±m,
где м — положение низа юбки-брюк относительно колена;
ББ\ = Сб + Пог ББ>2 = 0,5ББ{.
Затем определяют положение линии сгиба передней половин-
ки относительно средней передней линии (точки Д).
ДД = 0,4ДД (аналогично передней половинке брюк).
Т3ДЯ3 — линия сгиба передней половинки юбки-брюк.
Линию сгиба задней половинки располагают через точки Т4,
Б4, Я4 и Н4. При этом ДД = ДД + 2 см.
Ширина шага передней половинки юбки-брюк ДД = 0,1 С6.
Среднюю переднюю линию юбки-брюк проводят через точки Т{,
Б\, 2иЯ5 (см. рис. 9.11). При этом ТХТ{ ~ 2 см;
9 Зак. 13172.
257
Д7 = 0,5ВД; 7-2 = 0,5 (Я, - 1).
Ширина шага задней половинки юбки-брюк
Ж76 = 0,2(Сб + 776) + 1 см.
Среднюю заднюю линию задней половинки брюк оформляют
через точки Т5, Г, Б, 3 и Я6 (см. рис. 9.12). При этом ТТ’ = 2 см;
Т'Т5 = 0,1Сб - 2 см; Я~3 = Ях2- (0,5-1).
Боковой срез от уровня линии талии до бедер оформляют ана-
логично оформлению бокового среза юбки. При этом Т2Т'2~ 1,5 см.
Раствор боковой вытачки берется равным 0,5 £ в,
где $> = (Сб + 776) - (Ст + Д) - ТГ - ТхТ{.
Раствор боковой вытачки откладывают симметрично точке Д, т. е.
Т2т2 = Т2т3 = 0,25 У, в.
Линию талии задней половинки проводят через точки Т5 и /и2
по прямой. Обычно на задней половинке по линии талии проек-
тируют вытачку, которую несколько смещают относительно ли-
нии сгиба в сторону бокового среза.
258
Линию талии передней половинки проводят через точки т3 и
Т{ по прямой. На передней половинке по линии талии может
иметь место небольшая вытачка, которую располагают симмет-
рично точке Т3.
Окончательно линию талии задней и передней половинок брюк
оформляют при закрытых вытачках.
Оформление боковых и шаговых срезов половинок юбки-брюк
осуществляют в полном соответствии с эскизом модели. Шаговые
срезы желательно оформлять с небольшим прогибом (для удоб-
ства пользования).
Ширина перед ней половинки юбки-брюк по низу берется ана-
логично длинным брюкам относительно ширины в готовом виде,
т.е.
Я5Я6 = Ша - 2 см;
Н3Н5 = Н3Н6 = 0,5Я5Я6.
Ширина задней половинки юбки-брюк по низу:
Я7Я8 = Ша + 2 см;
Я4Я7 = Я4Я8 = О,5Я7Я8.
Длину шаговых срезов половинок уточняют:
^5 = ^;^ = ^,
я2я; = я2н2 = я2н2, я6щ = я5Нь
Построение структурной схемы юбки-брюк, имитирующей пря-
мую юбку, производят в полном соответствии с предыдущим ва-
риантом (рис. 9.12).
Данный вариант юбки-брюк ближе к конструкции прямой юбки
со швами посередине полотнищ, т.е. ТГ = 1\Т\ = 1 см.
Среднюю заднюю линию проводят через точки Т и Б, продол-
жая ее вверх и вниз, до пересечения с линией низа в точке Я'.
Пересечение ее с линией сидения обозначают точкой Я’.
Среднюю переднюю линию проводят через точки Т\ и Б\, про-
должая ее вниз, и пересечение с линией сидения обозначают точ-
кой Я{, а с линией низа — точкой Я{.
Ширина шага передней половинки юбки-брюк
Я{Я5 = 0,2(Сб + Пб) — 1 см — перпендикуляр к отрезку Я[Н^
Я[Я3 = 0,1 Q — по линии Я{Я$.
Ширина шага задней половинки юбки-брюк
Я’Я(> = 0,2(Сб + Яб) + 1 см — перпендикуляр к отрезку Я’Н’.
Оформление линии талии и других участков деталей аналогич-
но предыдущему варианту юбки-брюк (см. рис. 9.11).
В данном случае вытачка на задней половинке юбки-брюк мо-
жет располагаться по линии сгиба или быть несколько смещенной
в сторону бокового среза.
259
Рис. 9.12 Чертеж юбки-брюк:
а — типа юбки; б — вариант встречной складки спереди
Юбка-брюки, представленная на рис. 9.12, а, может быть со
складками посередине передней и задней половинок или по ли-
ниям сгибов.
На рис. 9.12, б приведен пример решения встречной складки,
расположенной посередине передней половинки юбки-брюк. При
этом припуск на встречную складку предусматривают от уровня
линии бедер до низа.
Чтобы складка по низу юбки-брюк излишне не расходилась,
сгибы складки оформляют через точки Бъ Я{, Н{ и Б{, Я[', Н{'.
При этом
= 14—15 см; .
ЩН{'= 11,5-12,5 см.
Аналогичное решение складки может быть и посередине зад-
ней половинки юбки-брюк. Но может быть и другое решение скла-
док.
Припуск на складку можно сделать и на уровне линии талии,
если ткань достаточно тонкая или средней толщины и не создает
утолщения в области талии.
Складки можно располагать и по линии сгибов половинок Т’цЕЦ
и Т$Н$. При таком решении вытачки по талии включают в склад-
ки.
Юбка-брюки могут быть и нарядным видом одежды. Тогда их
выполняют из шелковой, тонкой шерстяной тканей и трикотаж-
ного полотна. Конструкцию решают на лекалах длинных брюк (см.
рис. 9.9) путем конического разведения половинок по линиям сги-
бов до образования (между частями половинок) угла 90° в точке Т
— передняя половинка брюк. Линию талии передней половинки
брюк проводят через точки Т\ и Т2, несколько смягчая ее в точке
Т. Аналогично решают конструкцию и задней половинки наряд-
ных брюк, но вверху части з.п.б. соединяют по линии талии с
таким расчетом, чтобы исключить вытачку по талии и несколько
сократить длину среднего среза (уменьшить баланс з.п.б.). Линию
талии з.п.б. проводят через точки 7g и Т7, смягчая линию в точке
соединения частей (на уровне линии сгиба).
9а*
Глава 10
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ИЗ ТКАНЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА,
ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ И ТКАНЕЙ С ПЛЕНОЧНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
При проектировании изделий из тканей, содержащих синтети-
ческие волокна (костюмные — 30 % и более, пальтовые — 12—
20 %), следует учитывать, что данный ассортимент тканей облада-
ет целым рядом положительных свойств: несминаемостью, устой-
чивостью к действиям светопогоды, повышенной разрывной проч-
ностью, устойчивой фиксацией складок при ВТО и др.
Наряду с этим группы платьевых и костюмных тканей облада-
ют особенностями, которые вызывают необходимость разработки
и внесения изменений в конструирование изделий, технологию их
изготовления, а также выбора оборудования, обеспечивающего
высокое качество изделий.
При моделировании и конструировании одежды из тканей, со-
держащих синтетические волокна, необходимо учитывать, что обес-
печение объемной формы изделий с использованием ВТО в боль-
шинстве случаев затруднено. Поэтому разработку моделей и их
конструкцию следует вести с учетом минимальных припусков по
срезам деталей, рассчитанных на сутюживание при ВТО, а в боль-
шинстве случаев использовать конструктивные средства.
При разработке конструкции изделия уменьшение припусков
или применение вытачек рекомендуется проводить по срезам сле-
дующих деталей:
в полочке — в области проймы и борта, где сутюживание по
борту заменяется вытачкой в горловине, либо ее переносом в пе-
реднюю вытачку при наличии отрезного бочка (в верхней одежде),
либо тем и другим приемами одновременно в зависимости от стро-
ения фигуры (грудных желез). В изделиях спортивного типа при
наличии кокетки раствор вытачки предусматривают в шве кокет-
ки. При наличии накладных карманов и отрезных бочков нагруд-
ную вытачку в женских изделиях распределяют в трех направле-
ниях (в горловину, переднюю вытачку и боковой шов);
в спинке посадку по плечевому срезу заменяют вытачкой (в
изделиях без плечевых накладок). Сутюжку по пройме компенси-
руют сдвигом середины вправо относительно вертикали АН. При
этом ТТ\ = 4 см (в костюмной группе). Кроме того, сутюжка по
пройме может быть заменена вытачкой в шве кокетки на уровне
лопаток или чуть выше или ниже;
в рукаве посадку по окату проектируют до 6 % от длины проймы.
262
Припуск на посадку в локтевых и передних швах не должен
превышать 0,5 см. Это достигается переводом швов на верхнюю
половинку и путем сближения срезов верхней и нижней полови-
нок рукава.
При проектировании пальто из драповых тканей с содержани-
ем 10—20 % нитронового волокна используют методики констру-
ирования с уменьшением в некоторых случаях припусков на по-
садку по борту и окатам рукавов.
При проектировании изделий из искусственных кож с различ-
ным покрытием и тканей с пленочным покрытием следует учиты-
вать, что данные материалы воздухо- и паронепроницаемы, что
является их существенным недостатком. Изделия из данных мате-
риалов в основном предназначаются для верхней одежды бытово-
го, производственного и специального назначения для осенне-ве-
сеннего ассортимента.
Моделирование, конструирование и способы изготовления одеж-
ды из этих материалов определяются структурной особенностью
их и назначением одежды.
При моделировании и конструировании изделий необходимо
учитывать, что при их изготовлении не применяется ВТО и поэто-
му конструкция должна обеспечить заданную форму изделия без
ее применения.
В изделиях без плечевых накладок из искусственной кожи по
плечевым и локтевым срезам проектируют вытачки. Для сокра-
щения посадки в окате рукава на продолжении плечевого среза
проектируют вытачку или средний шов на верхней половинке
рукава.
Так как сутюживание полочки и посадка борта на кромку ис-
ключены, раствор нагрудной вытачки несколько увеличивают (на
0,5—0,7 см), для чего вершину горловины несколько снижают и
переводят ближе к середине переда.
Посадка по верхнему воротнику, плечевому и локтевому сре-
зам, хлястикам, клапанам составляет 25—30 % посадки на этих же
участках в изделиях из шерстяных тканей.
Посадка оката рукава составляет примерно 6 % длины проймы.
Хорошего отгибания лацканов в изделиях, не застегивающихся
до верха, достигают за счет удлинения внутренних краев подбор-
тов по линии кокеток в изделиях с отрезными кокетками и неко-
торым переводом верхнего конца подборта в сторону проймы.
Все основные детали изделия из искусственной кожи выкраи-
вают при строгом соблюдении направления нитей основы, так как
край борта готового изделия должен проходить строго по нити
основы (кромку не прокладывают).
При моделировании и конструировании изделий из тканей с
пленочным покрытием необходимо учитывать, что эти ткани пло-
хо драпируются, недостаточно гигроскопичны и воздухопроница-
9*
263
емы. В то же время они легки, водонепроницаемы, прочны на
разрыв и истирание, несминаемы, хорошо сохраняют форму.
Учитывая, что ткани с пленочным покрытием не подвергаются
ВТО, форма изделия должна быть получена конструктивными сред-
ствами (линиями, вытачками, защипами):
в полочке нагрудная вытачка может быть направлена от плече-
вого среза, проймы или горловины;
на спинке — от плечевого среза или переведена в линию отреза
кокетки или рельеф;
в рукавах (для придания им соответствующей формы) в локте-
вых срезах проектируют неразрезные вытачки или вытачки-склад-
ки.
Наиболее приемлемыми силуэтными формами в данном случае
являются прямая и слегка расширенная книзу, но без фалд и дра-
пировок.
Из-за плохой воздухопроницаемости тканей с пленочным по-
крытием в конструкциях изделий следует предусматривать:
отлетные кокетки;
отверстия-блочки под проймами;
замену отдельных деталей сетками (в изделиях без подкладки).
Если изделия на подкладке и утепляющей прокладке из синте-
пона, то их решения могут быть самыми разнообразными, но, как
правило, несколько увеличенного объема.
Глава 11
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ
ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
Изделия из искусственного меха проектируют без утепляющей
прокладки или с одним слоем ватина или тонкого слоя синтепона.
При моделировании и конструировании изделий из искусст-
венного меха от исполнителей требуется достаточный опыт, чтобы
на основе эскиза точно определить прибавку на свободное облега-
ние и ее распределение по участкам конструкции (спинки, прой-
мы, полочки), так как наличие ворса затрудняет уточнение формы
при примерке изделия на фигуре.
Ворсовая поверхность, покрытие изнаночной стороны латек-
сом исключают ВТО при изготовлении, поэтому форма изделия
должна быть получена конструктивными средствами.
Вытачки проектируют:
на спинке от плечевых срезов (в изделиях без плечевых накла-
док);
в полочке нагрудная вытачка может быть направлена из плече-
вого среза, проймы, горловины или бокового среза;
боковая вытачка смещается под пройму;
в рукаве — в верхней части оката и локтевом срезе.
Изделия из искусственного меха с длинным ворсом раскраива-
ют без боковых швов, с цельнокроеными подбортами (3—5 см).
Рукава одношовные. На наличие и расположение боковых швов в
данном ассортименте одежды кроме формы изделия оказывает
влияние и ширина искусственного меха.
В зависимости от формы одежды данного ассортимента Пт = 10—
14 см для женских изделий и 16—18 см для мужских изделий. Из-
делия из коротковорсовых искусственных мехов проектируют с боль-
шими значениями Пт, а из д линноворсовых — с меньшими значе-
ниями Пт. Покрои рукавов: втачной и реглан. Посадка проймы на
кромку 0,5 см. Конструирование воротников для изделий из искус-
ственного меха осуществляют в соответствии с фактурой меха по
принципу конструирования меховых воротников (см. рис. 7.8).
Изделия из тонкого коротковорсового меха допускаются с от-
резными и цельнокроеными подбортами обычной ширины, с втач-
ными рукавами различной конструкции.
Наиболее приемлемыми силуэтными формами для изделий из
искусственного меха являются полуприлегающая и прямая раз-
личного объема.
265
Глава 12
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ОДЕЖДЫ
12.1. Назначение специальной одежды и требования к ней
Производственная одежда предназначена для выполнения раз-
личных видов работ (ГОСТ 17-037—77).
Специальная одежда — производственная одежда, использу-
ется для защиты тела человека от воздействия опасных и вред-
ных факторов в некоторых отраслях промышленности. Такая
одежда выдается бесплатно в соответствии с установленными
нормами.
В зависимости от назначения и в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.103—83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда
специальная, обувь специальная и средства защиты рук. Класси-
фикация» специальная одежда подразделяется на 15 групп и 36
подгрупп в зависимости от ее защитных свойств.
К основным группам относится специальная одежда, защища-
ющая от повышенных и пониженных температур, нефти, кислот,
биологических факторов, радиоактивных веществ, рентгеновских
излучений и т.п.
Существует большое разнообразие видов специальной одежды,
которые в зависимости от конкретных условий производства мо-
гут быть рекомендованы для обеспечения безопасности. К основ-
ным из них относятся куртка, блуза, верхняя сорочка, брюки, по-
лукомбинезон, комбинезон, жилет, фартук, рукавицы, перчатки,
нарукавники, гамаши, бахилы, наколенники, наплечники, различ-
ные головные уборы и др.
Эти виды специальной одежды могут применяться как отдель-
но, так и в сочетании.
При разработке конструкции моделей специальной одежды
должны быть очень обстоятельно изучены конкретные условия
труда и технические требования, предъявляемые к данной одежде.
Условия труда включают в себя характер производственных
факторов, их воздействие на тело человека, тяжесть выполняемой
работы, наиболее характерные движения работающего, микрокли-
мат, режим труда и отдыха, эстетические требования и срок экс-
плуатации.
В соответствии с конкретными условиями труда выбирают со-
ответствующие материалы и разрабатывают конструкцию, обеспе-
чивающую нормальные условия для производственной деятельно-
сти человека.
266
В основу разработки рациональной конструкции должны быть
положены размерные признаки типовых фигур, эргономические
схемы основных движений работающего, свойства используемых
тканей и других материалов, обеспечивающих необходимую защи-
ту тела человека и требования к данному виду одежды.
К основным требованиям, которым должна отвечать специаль-
ная одежда, относятся предохранение от воздействия опасных и
вредных производственных факторов, обеспечение безопасных ус-
ловий труда, сохранение нормального функционального состоя-
ния человека, его работоспособности. При этом сама одежда не
должна оказывать токсичного действия на организм человека при
ее эксплуатации.
К каждой группе спецодежды предъявляются конкретные тре-
бования в соответствии с условиями ее эксплуатации.
12.2. Размерная типология для конструирования
специальной одежды
Конструкция спецодежды разрабатывается на основе размер-
ной типологии взрослого населения страны.
В отличие от бытовой одежды спецодежда имеет интервал без-
различия по обхвату груди 8 см (полуобхвату — 4 см), а по росту
принят интервал 12 см и изменение длины изделий по ростам
несколько увеличено по сравнению с бытовой одеждой.
Произведенный ЦНИИШП анализ конструкций мужской и
женской спецодежды на примере костюмов показал, что прибавка
на свободное облегание для спецодежды на уровне глубины прой-
мы равна 10—16 см. Такая прибавка на свободное облегание в 5—
6 раз превышает интервал безразличия, принятый в бытовой одежде,
и поэтому этот интервал для спецодежды практически неощутим.
Данное соотношение межразмерного интервала и прибавки на сво-
бодное облегание позволило сделать вывод о возможности увели-
чения межразмерного интервала за счет уменьшения числа разме-
ров спецодежды.
По принятым интервалам безразличия мужскую специальную
одежду изготовляют пяти размеров:
90 (88, 92), 98 (96, 100), 106 (104, 108), 114 (112, 116), 122 (120,
124) и трех ростов: 161 (158, 164), 173 (170, 176), 185 (182, 188), а
женскую — 6 размеров: 90 (88, 92), 98 (96, 100), 106 (104, 108), 114
(112, 116), 122 (120, 124), 130 (128, 132) и трех ростов: 149 (146,
152), 161 (158, 164), 173 (170, 176).
Уменьшение числа размеров в женском и мужском специаль-
ном костюме позволяет снизить на 40 % материальные и трудовые
затраты на изготовление лекал и сократить производственные пло-
щади.
267
Кроме выбора типовых фигур, их основных измерений суще-
ственным для конструирования спецодежды является выбор при-
бавок на свободное облегание. Эти прибавки находятся в прямой
зависимости от значений динамических приростов отдельных раз-
меров и формы частей тела человека при определенных движе-
ниях. Эргономические схемы основных движений работающего
в различных отраслях промышленности неодинаковы и поэтому
динамические приросты отдельных признаков тела человека так-
же различны. Конструкция спецодежды во многом зависит от
таких динамических приростов размерных признаков. Поэтому
выбор прибавок для определенного вида спецодежды должен обя-
зательно осуществляться с учетом таких динамических прирос-
тов.
Прибавки на свободное облегание оказывают в данном случае
влияние не только на свободу движения человека в одежде, но и
на микроклимат пододежного пространства, тепловое сопротивле-
ние одежды. Исходя из этого, значимость прибавок на свободу
облегания следует рассматривать с позиции их влияния на рабо-
тоспособность и тепловое состояние организма.
Исследования, проведенные ЦНИИШП, показали, что в спец-
одежде с утепляющей прокладкой, предназначенной для защиты
человека от пониженных температур в закрытых помещениях или
в климатических районах с небольшой подвижностью воздуха,
наиболее целесообразной является прибавка Пт = 19 см. Такая при-
бавка позволяет повысить тепловое сопротивление одежды без уве-
личения толщины пакета ее материалов.
В других климатических условиях с учетом воздействия ветра дан-
ная прибавка должна быть по возможности минимальной с учетом
обеспечения свободы движения человека в одежде (Пт = 15—16 см).
В летней спецодежде прибавка на свободное облегание способ-
ствует улучшению микроклимата пододежного пространства и теп-
лообмена с окружающей средой. Исследования ЦНИИШП пока-
зали, что в летней спецодежде, предназначенной для эксплуата-
ции в условиях повышенных температур, наиболее оптимальной
является прибавка Пт = 15 см.
12.3. Конструктивные элементы специальной одежды
Обеспечение защитных, эксплуатационных и гигиенических
требований, предъявляемых к спецодежде, возможно не только
путем применения необходимых материалов, но и использования
конструктивных элементов, выбор которых определяется назначе-
нием спецодежды и условиями ее эксплуатации.
Так, в горячих цехах конструкция костюма должна исключать
возможность задержки брызг металла, искр на поверхности кос-
268
тюма. Этим требованиям отвечает одежда прямого силуэта с по-
тайной застежкой без выступающих деталей.
Защита от ветра обеспечивается благодаря применению специ-
альных ветрозащитных клапанов по линии застежки куртки и брюк,
капюшонов с регулированием по лицевому вырезу, конструктив-
ных элементов с регулированием по обхвату рук, ног (хлястики,
эластичные ленты и т.п.). Одежда, предназначенная для защиты
от вредных факторов, должна иметь минимальное число швов, за-
щитные клапаны по линии застежки, клапаны, листочки, двой-
ные листочки на карманах.
К конструктивным элементам, обеспечивающим защиту от пыли
или биологических факторов, относятся пуфты, клапаны, напуль-
сники, пояса, манжеты, хлястики, эластичные ленты, капюшоны,
пелерины, текстильные застежки.
При изготовлении спецодежды различного назначения для вен-
тиляции пододежного пространства применяется комплекс конст-
руктивных элементов: отлетные кокетки на спинке и полочках;
ластовицы специальной конструкции в нижней части проймы и
рукава, функционирующие по принципу мехов; щелевидные, ром-
бовидные, круглые и другой формы отверстия, расположенные
внизу проймы и рукавов, вверху шаговых швов, по всей длине
шаговых и боковых швов. Отверстия могут быть со вставками из
сетчатого полотна.
12.4. Унифицированные базовые конструкции
специальной одежды
В современных условиях производства наиболее прогрессивный
принцип конструирования — создание типовых и унифицирован-
ных технологичных конструкций.
Разработанные ЦНИИШП базовые конструкции спецодежды
(мужской и женский костюмы), предназначенной для различных
условий труда и разного климата, основываются на классифика-
ции и унификации прибавок на свободное облегание. Эти конст-
рукции строятся на базе новых данных антропометрического об-
мера населения и разработанной ЦНИИШП размероростовочной
шкалы для производства спецодежды.
В зависимости от назначения спецодежды (внесезонная, зим-
няя), свойств тканей и других материалов (поверхностная плот-
ность, жесткость), используемых для ее изготовления, и тяжести
выполняемой носителем спецодежды работы выделены две груп-
пы конструкций с двумя подгруппами в каждой. Первая группа
охватывает всю внесезонную одежду из хлопчатобумажных тка-
ней, сукна, брезента, хлопчатобумажных тканей с защитными на-
кладками из пленочных материалов. Вторая группа конструкций
269
Таблица 12.1
Прибавки на свободное облегание для базовых конструкций
Группа Подгруппа Прибавки на свободное облегание по участкам, см
груди талии
I (внесезонная) 1 11 1
2 14 4
II (зимняя) 1 16 2
2 19 5
включает в себя всю утепленную спецодежду из хлопчатобумаж-
ных и шерстяных тканей. В табл. 12.1 приведены прибавки на сво-
бодное облегание с учетом классификации базовых конструкций
спецодежды.
Особенность базовых конструкций состоит в том, что при из-
менении прибавки на свободное облегание в них изменяются лишь
участки на уровне глубины проймы, талии и низа, остальные же
контуры являются постоянными, т.е. унифицированными одно-
временно для двух подгрупп конструкций. Аналогичные измене-
ния наблюдаются и на участке ширины рукава в области глубины
проймы; постоянным одновременно для всех двух групп конст-
рукций в данном случае является контур оката рукава.
Базовые конструкции брюк в каждой группе имеют равные кон-
структивные участки от линии талии до линии бедер, колена и
низа изделия.
В соответствии с действующими ТУ 17-08-25—76 «Базовые кон-
струкции мужской спецодежды для различных условий труда и
климата (куртки, брюки)» и ТУ 17-08-188—83 «Базовые конструк-
ции женской спецодежды для различных условий труда и климата
(куртки, брюки, юбка)» можно построить конструкции мужской и
женской спецодежды без припусков на швы и уработку.
Глава 13
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ
Спортивная одежда подразделяется на спортивную (по видам
спорта) и спортивно-бытовую (для активного отдыха).
Разработкой спортивной одежды занимаются специалисты пред-
приятий по моделированию спортивной одежды. Такая одежда
разрабатывается с обязательным учетом эргономических показа-
телей, свойств используемых тканей и других материалов, обеспе-
чивающих удобство пользования, эстетические показатели и дру-
гие требования, предъявляемые к одежде конкретного вида спорта.
Разработкой моделей спортивно-бытовой одежды занимаются
различные моделирующие организации. Такая одежда должна обес-
печивать определенные комфортные условия при ее эксплуата-
ции; отвечать требованиям моды с точки зрения формы, исполь-
зуемых материалов, которые, в свою очередь, обеспечивают полу-
чение конструкции определенной формы. В ассортименте такой
одежды особенно четко прослеживается связь материала с конст-
рукцией формы изделия.
В качестве межсезонной и зимней спортивно-бытовой одежды
наиболее распространенным видом является костюм, состоящий
из брюк и куртки с различными дополнениями из трикотажа.
Брюки такого костюма должны подчеркивать спортивную строй-
ность фигуры и обеспечивать достаточную свободу движения и
сохранение формы. Решение этой проблемы может быть обеспе-
чено с использованием формоустойчивых трикотажных полотен
для спортивных изделий. При этом в чертеж конструкции следует
внести некоторые уточнения:
ТЯ= 0,5 С6;
7\Т2 до 2 см (вниз от точки 7] — см. рис. 9.7);
Т5Т6 = 0,1С6 + 2 см (см. рис. 9.7 и 9.9).
Ширина брюк внизу должна быть небольшой и достаточно плот-
но облегать ноги, когда брюки заправляются в ботинки. Низки
брюк должны быть оформлены с цельнокроеными пятками или
носками, перемычками и т.п. Если брюки выполняют из матери-
алов с пленочным покрытием и утепляющей прокладкой из син-
тепона, то оформление брюк внизу может быть различным (элас-
271
тичной тесьмой, патами, молнией и т.д.). Такие брюки можно
носить и сверху ботинок.
Куртки спортивно-бытового назначения изготовляют из раз-
личных тканей и других материалов. Обычно они имеют прямую
силуэтную форму различного объема и длины. Среднее значение
прибавок на свободное облегание по линии груди Пг = 10—12 см
(женская куртка) и 12—14 см (мужская куртка).
Распределение Пт по участкам чертежа осуществляют следую-
щим образом: к ширине спинки (0,2—0,3) Пг; к ширине полочки
(0,1—0,2) Пт и к ширине проймы (0,7—0,5) Пт (женская куртка).
В мужской куртке распределение Пт (см. табл. 4.4).
Кроме того, при построении чертежа куртки предусматривают
следующие прибавки: к длине спины до линии талии Пд т с = 1 см,
77с пр = 0 (при построении структурной схемы чертежа), а дополни-
тельное углубление проймы 5—10 см и может быть большим в
соответствии с моделью; к ширине горловины Пш г с = 2 см, к вы-
соте ГОРЛОВИНЫ /Тв.г.с = 0,2 см.
Методика построения спортивно-бытовой куртки аналогично
методике построения верхнего плечевого изделия.
На рис. 13.1 дан чертеж женской куртки. Плечевой участок спин-
ки куртки должен обеспечить свободу движения. Для этого пре-
дусмотрено повышение горловины спинки AAQ ~ 1 см, вершины
проймы OQ1 = 1 см.
Построение полочки осуществляют аналогично изделию с на-
грудной вытачкой и углубленной проймой (% раствора вытачки
переводят в линию проймы для некоторого ее удлинения и упло-
щения полочки). При этом вытачку уменьшают по длине Г^'т-
= 2—3 см.
В данном случае особое значение уделяется построению ру-
кава (в полном соответствии с проймой). Рукав может быть по-
строен непосредственно на пройме, но может быть и на отдель-
ном чертеже аналогично рукаву изделия с углубленной прой-
мой.
При построении локтевой части рукава на пройме спинки верх-
ний срез проводят перпендикулярно отрезку ГП\. Длина рукава
ЩО2 — соответственно модели.
Линию ширины рукава на уровне глубины проймы проводят
через точку О3 перпендикулярно верхнему срезу П{О2. При этом
ДО3 = 2—2,5 см.
Углубление проймы Г2Г2 — в соответствии с моделью. Из точки
П3 радиусом, равным П3Г2, влево проводят дугу до пересечения с
продолжением отрезка РО3 в точке О4.
П3Оц = П3Г2.
Соединяя точки П{ и О4 плавной линией, как показано на рис.
13.1, получают линию оката локтевой части рукава.
272
Рис. 13.1. Чертеж спортивной женской куртки
В случае изменения линии проймы (см. рис. 13.1 — линии пунк-
тирная и штрихпунктирная) изменяется и форма линии оката, сле-
дуя за линией проймы.
Оформление локтевой части рукава по всей длине и низу связа-
но с формой рукава.
В передней части рукава верхний срез проводят через точки Щ
и О3. Длина передней части рукава ЩС = П{О2, высота оката TZjPj =
= П{Р, где П\О2 и П[Р — с чертежа локтевой части рукава. Из
точки Pj вправо перпендикулярно верхнему срезу ЩС проводят
линию ширины рукава на уровне глубины проймы. Из точки Щ
радиусом, равным П^Г’Ъ вправо проводят дугу до пересечения с
линией ширины рукава в точке Сь При этом П6/7б = 0,5 — 1 см.
273
Пересечение линии проймы с линией PiQ обозначают точкой г.
Отрезок гС\ делят на три части, т.е.
„ гС, ,
гг{ = г{г2 = г2(\ = - jS г2г3 = 1 см.
Линию оката передней части рукава плавно проводят через точки
Щ, П& гъ г3 и Сь как показано на рис. 13.1. Ширина передней
части рукава внизу определяется моделью.
В данном виде одежды рукав может быть как с верхним швом,
так и без шва — типа рубашечного.
При оформлении горловины курток наряду с воротниками часто
используют различные варианты капюшонов. Они могут быть плот-
но прилегающими по голове, но могут быть и достаточно объем-
ными. Форма определяется построением. В качестве исходных
данных необходимо иметь измерения головы и длины горловины.
Обхват головы Отл — измерение 48 по ОСТ 17-325—86 и ОСТ
17-326-81.
Длину головы определяют через верхушечную точку между точ-
ками основания шеи (рис. 13.2, а).
Длину горловины СПИНКИ /ГОрл.спинки И ПОЛОЧКИ ИЗМврЯЮТ ПО
чертежу куртки.
Построение капюшона, плотно облегающего голову, приведе-
но на рис. 13.2, б. При этом А3К = 0,5 ДоЛ; КК{ = 0,5 Огол - (3—
4) см; ОВ = 0—4 см; КК2 - 5 см (при оформлении переднего среза
капюшона в детской одежде). На уровне плечевого среза (точки
Д) проектируют вытачку раствором 2—2,5 см и высотой 7 см;
Л4Д = 2 2,5 СМ, В{В2 = 4орл.спинки-
Соединяя точки К2 и В2 плавной линии, получают средний срез
капюшона. Пересечение этой линией с биссектрисой угла КК^О
обозначают точкой К2. Если по модели верхняя часть капюшона
несколько уплощенная, то проектируют вытачку раствором 2—
2,5 см, средняя линия которой располагается на биссектрисе угла
в точке Х3. Длина вытачки 6—7 см. Вытачка может быть и мягко
заложенной. При некотором увеличении объема капюшона вверху
и уплощении сзади средний срез оформляют прямыми линиями.
Угол капюшона может быть оформлен по-разному: острым с вер-
шиной в точке К и уплощенным. Тогда стороны квадрата К^ и
К5Кь стачивают или мягко закладывают. Kfa = K5Kf, = К1К4 = КК5 =
= 5—6 см. Такое оформление верхнего угла капюшона наиболее
целесообразно в детской одежде.
Линию втачивания капюшона в горловину оформляют следую-
щим образом: Л2К7 = 0,54j^5; из точки К7 вправо проводят гори-
зонтальную линию, на которой из точки А4 откладывают отрезок
А4К%, равный длине горловины полочки. Линию втачивания ка-
пюшона в горловину оформляют аналогично воротникам, соеди-
няя точки В2 и Bi, А4 и К% (рис. 13.2, б).
274
Рис. 13.2. Чертежи капюшонов:
а — измерения Отя и Д^,; б — плотно облегающий голову капюшон; в — капю-
шон увеличенного объема
Передний срез капюшона оформляют в соответствии с моде-
лью и вырезом спереди. В детской одежде (дошкольной) передний
срез капюшона может быть оформлен в виде клюва пингвинчика
(см. пунктирную линию от точки К2 — рис. 13.2, б).
275
Построение чертежа конструкции капюшона увеличенного объ-
ема и с напуском в области горловины имеет некоторые особенно-
сти относительно предыдущего построения. Так, КК'= 10 см; К'К\ =
= Огол/2—3 см (перпендикуляр к отрезку А"Я3); из точки Ai вниз
проводят линию параллельно линии К’А$ до пересечения с пер-
пендикуляром, опущенным на нее из точки Л4. Точку пересечения
обозначают буквой О. = 4—5 см — раствор вытачки; 4—5 см —
высота вытачки. Такое оформление вытачки способствует образо-
ванию мягкого напуска в области горловины (штрихпунктирная
линия вытачки — рис. 13.2, в). В1В2 = /Горл.спинки- Остальное оформ-
ление зависит от эскиза модели и фантазии автора.
На рис. 13.2, в показаны различные варианты капюшонов и его
трансформации. Это может быть и косынка-капюшон (пунктир-
ная линия), и съемный капюшон, не доходящий до середины пе-
реда (штрихпунктирная линия). Срезы A'Xj и К}В2 могут быть со-
единены молниями и быть свободно лежащими по плечам типа
воротника и т.д.
Глава 14
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
14.1. Виды детской одежды и ее различие по возрастным
группам
Проектирование детской одежды — сложный творческий про-
цесс, требующий знаний в области физических норм развития де-
тей, их психологического и нравственного состояния по отноше-
нию к моде. Кроме того, одежда для детей имеет огромное воспита-
тельное значение. Красивая, удобная, легкая одежда развивает хо-
роший вкус, создает определенное настроение, приучает к аккурат-
ности и т.д. Поэтому очень важна и ответственна задача, стоящая
перед всеми работниками легкой промышленности и, в частности,
перед моделирующими организациями, по созданию красивой, удоб-
ной и практичной детской одежды в широком ассортименте. При
этом композиция, приемы декорирования и комплектования детс-
кой одежды меняются по мере взросления ребенка.
В условиях промышленности детскую одежду проектируют с
учетом пяти возрастных групп (табл. 14.1).
Для детской одежды всех возрастных групп основным является
спортивный стиль. Но по мере взросления детей одежда становит-
ся более спортивной (рис. 14.1).
Одежда первых двух возрастных групп строится не столько на
образном или стилевом единстве, сколько на требованиях целесо-
образности, практичности и удобства.
Изделия для детей ясельного и дошкольного возрастов должны
иметь свободную форму, не стесняющую движений особенно под-
вижных в этом возрасте детей. Для девочек этих возрастных групп
наиболее приемлем силуэт трапеция с различным членением его
формы кокетками. Изделия должны быть свободными, легкими и
Таблица 14.1
Классификация типовых фигур детей по возрастным группам
Группа Возраст, годы
мальчиков девочек
Ясельная Дошкольная Младшая школьная Старшая школьная Подростковая ДоЗ От 3 до 7 От 7 до 11 От 11 до 14,5 От 14,5 до 18 ДоЗ От 3 до 7 От 7 до 12 От 12 до 15,5 От 15,5 до 18
277
Рис. 14.1. Модели детской верхней одежды:
а — ясельного возраста; б — дошкольного возраста; в — школьного возраста;
г— подростков
278
в то же время небольшими, а не «на вырост». Пальто для девочек
дошкольного возраста имеют чаще традиционно детскую форму с
небольшими втачными воротниками. Отделка в виде канта, апп-
ликации.
Пальто для мальчиков дошкольного возраста могут иметь дета-
ли традиционно мужской одежды — клапаны карманов, хлястики,
воротники, характерные для мужской одежды.
Для демисезонных пальто используют ткани более плотные, чем
для зимних.
Для подвижных игр рекомендуются комбинезоны, полукомби-
незоны, куртки (см. рис. 14.1).
Гардероб школьника включает предметы и специального на-
значения — школьную форму, одежду для занятий трудом, спортом
и т.д. Ассортимент одежды значительно шире по сравнению с до-
школьным.
Пальто для девочек младшего школьного возраста в основном
прямые или слегка расширенные книзу. Для высоких девочек они
могут быть отрезными по линии талии и с расширенными юбка-
ми, как правило, с карманами. Демисезонные пальто отделывают
декоративной строчкой, оригинальной фурнитурой, оформлени-
ем застежки, зимние — натуральным и искусственным мехом.
Воротники применяют втачные небольших размеров и ворот-
ники-капюшоны (см. рис. 13.2; 14.1).
Пальто для мальчиков младшего школьного возраста имеют
элементы спортивности. Это кокетки, хлястики, декоративные
строчки, погончики и т.д. Силуэт прямой. Отделка неяркая. Мех
натуральный или искусственный (бежевый, коричневый, серый).
Длина выше уровня колен.
Застежка в изделиях для младших школьников, как правило,
центральная. Покрои рукавов: втачной и реглан.
Для детей старшего школьного возраста характерным являются
интенсивное формирование фигур и усиленный рост. Дети этого
возраста по пропорциям близки к долихоморфному типу сложе-
ния. Они довольно стройные. В этот период у девочек появляется
женственность — формируется грудь, выявляются бедра, а у маль-
чиков развивается плечевой пояс. С учетом особенностей детских
фигур этого возрастного периода и проектируется одежда.
Плечевые верхние изделия (пальто, полупальто) для девочек стар-
шего школьного возраста проектируют в двух силуэтных формах:
полуприлегающей и прямой.
Первая силуэтная форма (полуприлегающая) более чет-
кая, намечающая основные контуры фигуры. Линия талии отме-
чается хлястиком, строчкой, подрезом, расположением застежки.
Детали изделия: воротник, клапаны, лацканы оформляются в со-
ответствии с модным направлением, но часто имеют округлые очер-
тания. Воротники: стойка, хомутик, отложной.
279
Вторая силуэтная форма (прямая), как правило, носит
спортивный характер. В таких пальто, полупальто чаще использу-
ются отложные воротники довольно простых форм, воротники-
капюшоны, кокетки, клапаны, хлястики или пояса, погончики.
Рукава втачные, реглан (см. рис. 14.1, г).
Плечевые верхние изделия (пальто, полупальто) для мальчиков
старшего школьного возраста носят подчеркнуто спортивный ха-
рактер. Силуэт прямой. Наличие кокеток, декоративной строчки,
кантов из искусственной кожи, замши, металлической фурнитуры
еще больше подчеркивает спортивный стиль изделий.
Демисезонные пальто имеют шлицы.
Рукава втачные, реглан, комбинированные и рубашечные (для
курток, изделий несколько увеличенного объема). Воротники муж-
ские, но могут иметь место воротники-капюшоны, разъемные по-
середине (с использованием тесьмы-молнии).
Для детей подросткового возраста характерным является окон-
чательное формирование фигуры и роста. Дети этого возраста ак-
тивно занимаются спортом и очень подвижны. Их взгляды на одеж-
ду часто меняются. Они стремятся в какой-то мере подражать взрос-
лым и в то же время хотят выделиться для самоутверждения.
Одежда подростков относится к первой молодежной группе
одежды и для нее верны основные положения молодежной моды.
Плечевые изделия для девочек-подростков проектируют с исполь-
зованием трех основных силуэтных форм: прилегающей (неболь-
ших объемов изделий), прямой (различного объема) и трапецие-
видной с рукавами различного покроя (втачным, реглан, цельнок-
роеным, комбинированным и рубашечным).
Прилегающая силуэтная форма позволяет подчерк-
нуть стройность девичьей фигуры, выявить тонкую талию поясом,
расположением застежки, подрезами, формой юбки и т.д. Данная
силуэтная форма используется при решении моделей классичес-
кого и фольклорного стилей.
Прямая силуэтная форма различного объема имеет ярко
выраженный спортивный характер изделия.
Трапециевидная силуэтная форма используется при
решении наиболее острых моделей нарядного плана.
Плечевые изделия для мальчиков подростко-
вого возраста проектируют в двух силуэтных формах: полу-
прилегающей и прямой.
Одежда классического стиля решается на основе полуприлега-
ющей силуэтной формы без акцентирования линии талии.
Одежда спортивного стиля основана на прямой силуэтной фор-
мы в различном объеме.
Для одежды данной возрастной группы характерно ансамбле-
вое решение. Принцип комплектности и многослойности моло-
дежного костюма обеспечивает свободу подбора одежды в ансамб-
280
ли. Без соблюдения этого принципа невозможно обеспечить удоб-
ство, универсальность, функциональность, практичность и ком-
форт, которые являются основополагающими качествами одежды
при постоянном учете изменения моды.
Основным стилем для детской одежды является спортивный.
В повседневной и нарядной одежде используются элементы фоль-
клорного и классического стилей.
14.2. Особенности конструирования детской одежды
В условиях промышленного проектирования детской одежды
определены возрастные группы детей, типовые фигуры и их раз-
меры (табл. 14.2).
В табл. 14.2 указана первая полнотная группа для мальчиков-
школьников и подростков и для девочек школьного возраста, пол-
нота которых определяется обхватом талии (с разницей в 6 см).
Для девочек-подростков полнотная группа определяется обхватом
бедер (с разницей в 4 см).
Для построения чертежа конструкции в качестве исходных дан-
ных необходимо иметь измерения фигуры и прибавки на свобод-
ное облегание. Измерения фигур девочек различных возрастных
групп берут в соответствии с данными ТфД — «Типовые фигуры
девочек. Величины размерных признаков д ля проектирования одеж-
ды из ткани, трикотажа и меха», а мальчиков — в соответствии с
данными ТфМ — «Типовые фигуры мальчиков. Величины размер-
ных признаков для проектирования одежд ы из ткани, трикотажа и
меха».
При конструировании детской одежды большое значение име-
ют выбор прибавки на свободное облегание и ее распределение по
участкам конструкции — спинки, проймы и переда (полы). Диа-
Таблица 14.2
Размеры типовых фигур детей, для которых разрабатывают модель
изделия
Возрастная группа Размеры типовых фигур по росту и обхвату груди третьему
девочек мальчиков
Ясельная 86-52 86-52
Дошкольная 110-56—51 110-56-51
Младшая школьная 134 -68- 60 134-68-60
Старшая школьная 152-80-66 152-80-66
Подростковая 164-88-90 176-92-72
281
пазон Пт значителен — от 5 до 18 см в зависимости от вида одежды
и возрастной группы.
В легком платье для девочек Пт от 5 до И см, в верхней одежде
для девочек и мальчиков Пт от 9 до 18 см. Чем меньше возрастная
группа детей, тем форма изделия более объемная и Пт имеет боль-
шее значение и, наоборот, чем старше ребенок, тем объем изделия
меньше и значение Пт уменьшается. Если изделие увеличенного
объема для детей старшего школьного и подросткового возрастов,
то Пт может быть и большим по значению. Распределение Пт по
участкам чертежа конструкции, как правило, не является постоян-
ным и тесно связано с формой одежды (одежда для старших школь-
ников и подростков).
Что касается форм одежды первых трех возрастных групп (ясель-
ная, дошкольная, младшая школьная), то они более стабильны и
значительно меньше изменяются во времени. Поэтому прибавки к
участкам спинки и полочки (переда) могут быть более или менее
постоянными.
По методикам конструирования детской одежды ЦНИИШП на
изменение прибавки по линии груди Лг оказывают влияние силу-
этная форма изделия и параметры проймы. Прибавки спинки и
полочки (переда) в пределах одной силуэтной формы для изделий
первых четырех возрастных групп рекомендуется давать одних и
тех же значений, поэтому общее значение прибавки на свободное
облегание по линии груди Пт по методике ЦНИИШП увеличива-
ется с взрослением ребенка, так как увеличиваются значения объема
рукава и ширины проймы. Это обстоятельство является довольно
спорным и несколько противоречивым, так как форма одежды с
взрослением ребенка становится более выразительной, с некото-
рым уменьшением объема, если, конечно, модой не предусмотре-
ны увеличенные объемы форм одежды. Прибавки на свободное
облегание для детских изделий приведены в табл. 14.3; 14.4.
Таблица 14.3
Прибавки по линии груди на участках спинки (Д) и полочки (Ди)
Вид изделия Прибавки по участкам спинки и переда для изделий различных силуэтов, см
полуприлегающего прямого
Спинка Полочка Спинка Полочка
Девоч- ки Маль- чики Девоч- ки Маль- чики Девоч- ки Маль- чики Девоч- ки Маль- чики
Для детей ясельного и дошкольного возрастов
Платье — — — — 1,5-2 — 1,5-2 —
Пиджак, куртка — — — — — 1-1,5 — 1,5-2
282
Окнчание табл. 14.3
Вид изделия Прибавки по участкам спинки и переда для изделий различных силуэтов, см
полуприлегающего прямого
Спинка Полочка Спинка Полочка
Девоч- ки Маль- чики Девоч- ки Маль- чики Девоч- ки Маль- чики Девоч- ки Маль- чики
Пальто де- мисезонное — — — 2-2,5 2-2,5 2-2,5 2-2,5
Пальто зимнее — — — — 2,5-3 2,5-3 2,5-3 2,5-3
Для детей младшего и старшего школьного возрастов
Платье 1-1,5 — 1,5-2 — 1,5-2 — 1,5-2 —
Пиджак, куртка — 1—1,5 — 1-1,5 — 1-1,5 — 1-1,5
Пальто де- мисезонное 1,5-2 1,8- 2,4 2-2,5 2—2,5 2-2,5 1,8- 2,4 2-2,5 2-2,5
Пальто зимнее 2-2,5 2,5- 3,5 2,5-3 2,5-4 2,5-3 2,5- 3,5 2,5-3 2,5-4
Для детей подросткового возраста
Платье 1-1,5 — 2-2,5 — 1,5-2 — 2-2,5 —
Пиджак, куртка — 1,5-2 — 1-1,5 — 1,5-2 — 1-1,5
Пальто демисезон- ное 1,5-2 2-3 2,5—3 2,5- 3,5 2-2,5 2-3 2,5-3 2,5- 3,5
Пальто зимнее 2-2,5 2,5- 3,5 3-3,5 3-4 2,5-3 2,5- 3,5 3-3,5 3-4
Для построения чертежа конструкции детского плечевого изде-
лия необходимы следующие измерения:
^г.о.ш сш А дгг Вп
Д,.г Q оп Д1.П д Вл
Дт СГП Фзап Дт.с шк ^П.З.Т
вл.Т G Ды1 ^П.З.Г
Дил* Др.пок А.п1 ^в.р
Измерения Бш т и Вп используют при построении чертежей кон-
струкций изделий для детей ясельного возраста.
Обозначение Сг в тексте соответствует полуобхвату груди треть-
ему.
283
Таблица 14.4
Прибавки к полуобхватам талии (Д) и бедер (Д) в изделиях
полуприлегаюшего силуэта для девочек и мальчиков
Вид изделия Прибавки, см
по талии по бедрам
Девочки Мальчики Девочки Мальчики
Для детей младшего и старшего школьного возрастов
Платье 4,5-6 — 1,5-2,5 —
Пиджак — Определяет- ся моделью — 3,5-4,5
Пальто деми- сезонное 11-12 Определяет- ся моделью 9,5-10,5 7,5-9
Пальто зимнее 12-13 Определяет- ся моделью 8-9,5 9-10
Для детей подросткового возраста
Платье 4-5,5 — 1-2 —
Пиджак — Определяет- ся моделью — 3,5-4,5
Пальто деми- сезонное 9,5-11 Определяет- ся моделью 5,5-7,5 7,5-9
Пальто зимнее 11-12 Определяет- ся моделью 7-8 9-10
Прибавки к пройме и горловине спинки по видам изделий (см.
табл. 4.6).
Прибавки к обхвату плеча на полноту рукава (Пол) в зависимо-
сти от силуэта и вида изделия (см. табл. 4.9).
Нормы посадки оката рукава на 1 см длины проймы в детских
изделиях приведены в табл. 14.5.
Таблица 14.5
Нормы посадки оката рукава в детских изделиях
(на 1 см длины проймы)
Ткань Норма посадки оката рукава в изделиях, см
для девочек для мальчиков
Шерстяные костюмные ткани с синтетическими волокнами, хлопчатобумажные одежные 0,06-0,07 0,06-0,07
Камвольные костюмные — 0,07-0,08
284
Окончание табл. 14.5
Ткань Норма посадки оката рукава в изделиях, см
для девочек для мальчиков
Шелковые плательные из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчатобумажные плательные летние 0,08-0,09
Чистошерстяные плательные, шелковые плательно-костюмные, хлопчатобумажные плательные демисезонные, льняные полотна 0,09-0,1 —
Камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные 0,1 0,1
Шерстяные пальтовые, драпы грубо- и тонкосуконные полушерстяные 0,125 0,125
Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные 0,15 0,15
Величину прибавки к полуобхвату бедер Пъ принимают равной
2—4 см. Прибавка к полуобхвату талии ПТ для типовых фигур в
юбках и брюках для регулирования прилегания равна 1 см.
Разработка конструкции плечевых изделий для детей различ-
ных возрастных групп аналогична взрослой одежде. Наблюдаются
некоторые изменения в предварительном расчете, связанные с воз-
растными особенностями детей.
14.3. Построение чертежей конструкции плечевых изделий
для детей по методике ЦНИИШП
Перед построением чертежа конструкции плечевого изделия раз-
личных половозрастных групп выполняют предварительный рас-
чет. Его осуществляют для определения:
ширины рукава на уровне глубины оката:
Шрук = 0,9 Оп + Пол + 1,7 см в изделиях для мальчиков ясельной
группы и для девочек ясельной и дошкольной групп;
ZZ/pyK = 1,2Оп + Ло п - 3,5 см в изделиях для мальчиков дошколь-
ной группы;
Шрук = Оа + Поп в изделиях для мальчиков младшей и старшей
школьных и подростковой групп и девочек младшей школьной и
подростковой групп;
ZZ/pyK = 1,2ОП + Лоп - 4,6 см в изделиях для девочек старшей
школьной группы;
285
высоты закрытой проймы:
Дпр = ^в.р *" *" Лпл 1 СМ,
высоты оката рукава:
А>к = Aip(l + Н) + Дв.ок>
длины оката рукава:
Д,к = 1,51(0,5ДГрук + Бок);
длины проймы:
А"р 1 + Я’
ширины проймы:
Шар = 0,6(Дф — Луп) ~ (Аф ~ -Цщ)
Коэффициент при Дпр может меняться от 0,6 до 6,62. При этом
увеличении коэффициента увеличивается ширина проймы, а вы-
сота ее должна уменьшаться. При изменении ширины проймы на
0,01 Дар (1 %) высота уменьшается на 0,5 см. Так, при коэффици-
енте 0,62 в формуле по определению Впр свободный член будет
равен нулю;
ширины спинки:
Шсп = Шс + Пс + (0 -0,5) + Ур,
где 0—0,5 см — свободный член, учитывающий компенсацию по-
тери ширины спинки при оформлении средней линии;
ширины полочки:
Шпол = Шт + Пп + Ур в изделиях для детей ясельной группы;
Шаол = Шт + (Сгц — Сг1 + Па + Ур) в изделиях дли мальчиков
дошкольной, младшей школьной, старшей школьной и подрост-
ковой групп;
Шпол = Шг + 0,8(СгП — Qi) + Па + Ур в изделиях для девочек
дошкольной, младшей школьной, старшей школьной и подрост-
ковой групп.
После предварительного расчета переходят к построению черте-
жей конструкции верхнего плечевого изделия. Расчеты к построе-
нию чертежей детских плечевых изделий по методикам ЦНИИШП
приведены в табл. 14.6.
На рис. 14.2, а в качестве примера разработки чертежа конст-
рукции дан чертеж пальто полуприлегающего силуэта для девочек
трех первых возрастных групп и показаны особенности в построе-
нии полочки (переда) для девочек старшего школьного и подрост-
кового возрастов; на рис. 14.2, б — в изделиях с отрезными под-
бортами; на рис. 14.2, в — в изделиях с цельной серединой переда.
286
Рис. 14.2. Чертеж пальто для девочек:
а — полуприлегающего силуэта для трех первых возрастных групп; б —
особенности построения чертежа полочки с отрезными подбортами для
девочек старшего школьного и подросткового возрастов; в — особен-
ности построения чертежа с цельной серединой переда для девочек
старшего школьного и подросткового возрастов
Таблица 14.6
Расчеты к построению чертежей основ верхней одежды с втачными
рукавами для мальчиков и девочек всех возрастных групп
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Длина спины от линии талии до основания гор- ловины спинки ТА Дт.с + ^ал.с + Дтл + Лд.т.с +
Ур — только в изделиях со швом посередине спинки
Начало скоса средней линии спинки АУ о,зд.с 0,ЗДгс
Линия бедер ТБ 0,5Д.с 0,5Д.с
Прогиб средней линии спинки TTi 0,8 см — ясельная и дошкольная группы; 1,9 см — младшая школьная группа; 2,3 см — старшая школьная группа; 2,7 см — подростковая группа 0,8 см — ясельная и дошкольная группы; 1,5 см — младшая школьная группа; 2 см — старшая школьная группа; 2,5 см — подростковая группа
Точка У1 УУ УА УА
Точка 4,1 (4л — при разрезной спинке полупри- легающего силуэта, вправо от точки А) Л4л 0 — ясельная и до- школьная группы; 0,5 см — младшая и старшая школь- ные группы; 1 см — подростко- вая группа 0 — ясельная, до- школьная, млад- шая и старшая школьные группы; 1 см — подростко- вая группа
Линию среднего среза спинки проводят через точки 4м(Л), У, и далее вниз по вертикали, пересечение которой с линией бедер обозначают точкой Д
Точка 4)1 (в изделиях прямого силуэта с разрезной спинкой) Л4)1 У1У2 — ясельная и дошкольная груп- пы; У)У2 + 0,5 см — младшая и старшая школьные группы; У1У2 + 1 см — под- ростковая группа У) Уг — ясельная, дошкольная, млад- шая и старшая школьные группы; У1Уг + 1 см — под- ростковая группа
288
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
доя мальчиков для девочек
Линию среднего среза спинки проводят через точки 41 и далее по вертикали
Точка 4> (в изде- лиях полуприле- гающего и пря- мого силуэтов с целой серединой спинки) АА0 (вверх от точки А) 0,2 см — ясельная и дошкольная группы; 0,8 см — младшая и старшая школьные группы; 1,4 см — подрост- ковая группа 0,2 см — ясельная и дошкольная группы; 0,4 см — младшая школьная группа; 0,8 см — старшая школьная и подростковая группы
Среднюю линию проводят из точки Ао вниз по вертикали
Длина изделия амн АН АоН Ли + Ур, гае Дизд — по модели или по шкале длин изделий
Ширина спинки Аа Шсп — из предварительного расчета
На пересечении вертикали а с горизонталью Т получают точку Т2
Ширина горло- вины спинки (перпендикуляр- на средней линии спинки) 4)14» AAy или 43i /з^ш + ^Zui.r.c /з^ш -^ш.г.с
Точка Т0| Т1Т01 AotAifAAj) или 43i ~ т_р 4л4И4) или 431- -1—р У^1
Вершина горловины спинки ToiA Д.С.1 + ^Д.Т.С + Ур в изделиях с раз- резной спинкой; Д.С.1 "* Дх.Т.С 214) в изделиях с цельной спинкой + ^/д.Т.С + в изделиях с раз- резной спинкой; /Д.С.1 -Д.Т.С "Г -^4 в изделиях с цельной спинкой
Точка Л21 441 (Д.о.ш - Д.т) + (Дц.т.с - Д1.с) - О,5ПУп (вниз от точки А2)
Плечевая точка спинки А2П0 Ш„ — 1 см Шп — 1 см; (вправо от точки А2)
А2П0 — направление плечевого края спинки
Точка Л А2П Ш„ или по модели Шп или по модели
103ак. 13172.
289
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Точка П5 опреде- ляется супожкой или раствором вытачки по плечевому срезу ПП5 Сутюжка — 0,7 см для пиджака; 1,2 см для пальто; раствор вытачки 1,5—2,5 см. 0,7 см — платье, жакет; 1,2 см — пальто; раствор вы- тачки 1,5—2,5 см для ясельной, до- школьной и школь- ных групп; 2,5— 3 см для под- ростковой группы
Линия полузаноса Т2Т04 ТТТцр "* - ffltion + + (5—8) см. Эти 5—8 см дают возможность построить полочку без захода на спинку ТТТцр + ШцОЛ + + (5—8) см для ясельной, дошколь- ной и младшей школьной групп; ^4ip "* Щ,ол ДЛЯ старшей школьной и подростковой групп
Точки Гои Г (на вертикали Тод) ТыГ0 •Ji 1 в? Л.т-Ял.т для ясельной, дошколь- ной и младшей школьной групп
Тмг (Дт.п - Д) + + 0,577ц тп + Ур для старшей школьной и подростковой групп
Отклонение линии полузаноса ДЛ1 0,5 [(4l.3.T + ^Tl) “ *“ ^п.з.г! 0,5 [(г/ц.зт + ЛО - - 4t.3.rl Для ясель- ной, дошкольной и младшей школьной групп
Прямая Г01 ?04 — линия полузаноса на этом участке
Точки Т6 и Т4 ^04^6 Дг
Перпендикуляр из точки Т6 на линию полузаноса (ТМГО1). На расстоянии, рав- ном ширине полочки, слева от линии полузаноса проводят прямую, парал- лельную линии полузаноса, и на пересе- чении с линией талии получают точку Т3
290
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
доя мальчиков для девочек
Линия бедер Т4Ь2 7Б=0,5Д.с
Центр груди и точки Гъ Г2 и Г3 (в изделиях для мальчиков всех возрастных групп и девочек ясельной, до- школьной и младшей школьной групп) Т4Г (Д.п ~ А) + + 0,5 Лдтп + Ур (Дг.п ~ А) + + 0,5 Лдтп + Ур
i\r3 г^2 На перпендикуляре, восставленном в точке Г к линии полузаноса, откладывают отрезок П\ = ЦТ От точки 1\ влево проводят горизонталь до пересечения с прямой, определя- ющей ширину полочки в точке Г3 Перпендикуляр к линии ГГ3
Центр груди \пГ — Цт для старшей и подростковой групп
Припуск на об- работку борта — ГГ4 и ГГ<ц гг4 По линии полузаноса предусматривают припуск на обработку борта в зависимости от вида изделия. ГГ4 в изделиях для мальчиков всех возрастных групп и девочек ясельной, дошкольной и младшей школьной групп; Г,Г2 + Ур, где Ур от 0 до 1 см
ГГ41 0,5 см для платья; 0,7 см для пальто в старшей школь- ной и подростко- вой группах
Линию полузаноса от точки Г4(Г41) вверх проводят перпендикулярно отрезку Г,Г4 или Г(Г41 (в изделиях старшей школьной и подростковой групп для девочек)
Вершина горло- вины полочки /Д.П.1 "* Цц.Т.П "* У? откладывают на прямой, проведенной на расстоянии, равном ширине горловины спинки, параллельно линии полузаноса
291
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Точка 4» Перпендикуляр, опущенный из точки А} на линию полузаноса
Глубина горло- вины полочки Л4Л5 0,45 Сш
Точка Л31 Лз431 ~ Д1.Т (^/ц.Т.П ~~ ^п.п) ~ 0,5/7^, п
Плечевая точка полочки j701 Л3Л01 Ш„ - 1 см
Точка /71 Лз77( Ш„ или по модели а2п
Точка Пц ЛзЛц — А2П— старшая школьная и под- ростковая группы
Правая сторона нагрудной вытачки — А%Гу ЛзЛ^ — 1/зА3Пуу — старшая школьная и под- ростковая группы
Точка Гц ЛГц 0,7 Шг + 0,5 х х (Qu - Q) — стар- шая школьная груп- па; 0,5277г + 0,5 х х (Gii - Gi) — под- ростковая группа
Раствор нагрудной вытачки ТцГ12 (Gii - Сп) — стар- шая школьная группа; (Qu - Q) - - (0,7—1 см) — под- ростковая группа
Стороны вытачки уравнивают: ДЛ = ДЛ
Точка Пу в изде- лиях для девочек старшей школь- ной и подрост- ковой групп 11 11 а? а? — ГуПуу
ТочкаД Т2Л2 17—30 см в зави- симости от воз- растной группы 15—25 см в зави- симости от воз- растной группы
На пересечении горизонтали П2 с пря- мой, определяющей ширину полочки, получают точку 773, участки проймы П2 и П5, П3 и Пу оформляют плавными линиями
292
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Глубина проймы 775/72Г5 0,56Дпр-0,5Шпр + Д/, где Д/ = 0,5 (П2П5 - П2П1) — углубление проймы; Г5Г6 — линия глубины проймы
Вспомогатель- ные точки: Г8, 1 Ы rsi 0,5Zffnp + 0,5 см 0,15Шпр + 0,7 см — ясельная, дошколь- ная группы; 0,15Щ1р + 1 см — школьная и подростковая группы
Точка ГГ6 П5П6 Сутюжка прой- мы 0—0,7 см Сутюжка прой- мы 0—0,7 см
Плечевая вытачка спинки А2И, ад 1/3ш„ 0,4274 1,5—2,5 см. Длина 7—8 см. Оформле- ние вытачки ана- логично взрослой одежде 73-'АШ„ 0,477/с До 2 см — ясельная, дошкольная, млад- шая школьная и старшая школьная группы; длиной 5—6 см; 2,5— 3 см — подрост- ковая группа; 7— 8 см для взрослых
Точка П61 и и а? а? Ш„ или А2П, с чертежа спинки
Вершина бокового среза ДГ10 3—5 см (по модели) вправо от точки Г5, но может быть и другое решение: 7з-'/2Ш„р- впра- во от точки Г5 (в куртках и пальто). Пересечение гори- зонтали Г10 (в пид- жаках) и вертикали Гю (в куртках и пальто) с линией проймы обознача- ют точкой Г„ '/з-УА; пересечение вертикали Г1о с линией проймы обозначают точкой Гп, а с линией талии — точкой Г8
Прогиб бокового среза по линии талии ад 1,5 - 2 см —
10а*
293
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
дня мальчиков для девочек
Ширина спинки по линии бедер 71Т8 + 0,5 см 7171 + (0,5—1 см) (увеличение ширины по модели)
Ширина спинки по линии низа ЯЯ, 7>i7>3 Определяется моделью
В прямом силуэте равна ширине под проймой
Вспомогатель- ные точки для оформления проймы по- лочки: Г8, 2, Зи4 ад Г6Д| ад Я13; 3—4 0,57Z7np — 0,5 3,5—5 — в зависимости от размера 0,157Z7np 0,5Я(Я4; 3—4= 0,5-1 см
Вершина бокового среза полочки тйпр-ад Шпр ~ ад0 — ясель- ная, дошкольная и младшая школьная группы
Уровень верши- ны бокового среза полочки r5rw — с чертежа спинки TloTli — с чертежа спинки для ясель- ной, дошкольной и младшей школьной групп
Ширина полочки на линии бедер (Сб + Я6) - А|А3 (С6 + Пб) - в изделиях прямого силуэта ширину по бедрам рекомен- дуется брать больше, чем на уровне проймы, на 2,5—3 см
Прогиб бокового среза полочки на линии талии 711 712 1,5—2,0 см Предварительно определяют сумму вытачек по линии талии. = ( 71 Tg + + ТцТ6Т4) - (Q + + Ят) — ясельная, дошкольная и млад- шая школьная груп- пы;
294
Продолжение табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
5>=(т,т8+ + ТцТ^м) - (С,+ + Ят) — старшая школьная и под- ростковая группы; Т8?9 = Т„ Т,2 = 0,?£в
Средняя линия вытачки на спинке по талии Г, То, — 0,4Лд; раствор вы- тачки 0,15—0,2^»; длина определяется моделью
Линия кармана Т3К '/Л е - 2 см (по мо- дели). Через точку К проводят горизон- таль и из точки Т6 вниз проводят пря- мую, параллельную линии полузаноса до пересечения с горизонталью Кв точке К^. Из точки К, влево проводят прямую, перпенди- кулярную линии полузаноса, до пере- сечения с боковым срезом. KiA’io = = ад,; T12Aii + + А'ю1>$14 = TsSiHi. Вытачку по линии кармана при моде- лировании можно перевести в рель- ефы, кокетки, под- резы в соответ- ствии с моделью 7Л.с-2см- ясельная, до- школьная и млад- шая школьные группы; 'ДДгх- - 1 см — старшая школьная и под- ростковая группы; для ясельной, до- школьной и млад- шей школьной групп данное по- строение аналогич- но построению из- делий для мальчи- ков. Для старшей школьной и под- ростковой групп линию входа в кар- ман проводят гори- зонтально через ТОЧКУ К. входа в карман бе- рут по модели или расчету: '/4Сг1, + + 3,5 см — для платья, жакета; 'ДСгп + 4,5 см — для пальто
10'
295
Окончание табл. 14.6
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Нижний конец полочки по ли- нии полузаноса ад (?ад) ТХН+ 1,5 см ТХН + 1,5 см + Ур, Т(и^5 — Для стар- шей школьной и подростковой групп
Раствор перед- ней вытачки — — 0,2^» — длина определяется моделью
Раствор боковой вытачки 0,15—0,2£в — дли- на определяется моделью. В соот- ветствии с направ- лением моды мак- симальный раствор может быть распо- ложен и несколько выше линии талии
На рис. 14.3 приведена конструкция детских плечевых изделий
с использованием разработок автора, на рис. 14.3, а — плечевого
изделия для мальчиков всех возрастных групп и девочек первых
трех возрастных групп.
Построение плечевых изделий для девочек старшего школьно-
го и подросткового возрастов показано на рис. 14.3, б.
Расчеты к построению чертежей (см. рис. 14.3, а, б) указаны
далее в табл. 14.7.
Конструирование рукавов верхней детской одежды. Конструи-
рование втачных рукавов в одежде для мальчиков и девочек осу-
ществляют по принципу соответственно мужской и женской одеж-
ды. Учитывая, что втачные рукава для изделий первых трех возра-
стных групп (ясельная, дошкольная и младшая школьная) просты
по форме, конструктивно их решают часто с одним швом, без под-
черкивания линий перекатов. Что касается втачных рукавов изде-
лий для старшей школьной и подростковой групп, то по форме
они значительно сложнее и ближе к взрослой одежде, поэтому
конструктивно их решают по аналогии с последней.
Конструирование детских изделий покроя реглан и полуреглан
следует осуществлять непосредственно на чертеже спинки и полоч-
ки по аналогии с взрослой одеждой (см. рис. 6.22; 6.24; 6.25). Для
создания мягкой формы лучше использовать принцип построения
чертежей изделий без вытачек (см. рис. 6.24), с помощью которого
296
Рис. 14.3. Построение чертежей плечевых изделий:
а — для мальчиков всех возрастных групп; б — для девочек старшего школьного и подросткового возрастов
б
можно решать изделия с цельнокроеными рукавами, покроев рег-
лан и полуреглан (куртки, плащи и другие виды одежды).
Конструирование изделий с цельнокроеными рукавами для стар-
ших школьников и подростков проводят в полном соответствии с
конструированием взрослой одежды (лучше промежуточной фор-
мы мягкости).
Таблица 14.7
Расчеты к построению чертежей основ верхней одежды с втачными
рукавами для мальчиков и девочек всех возрастных групп (см. рис. 14.3)
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Повышение основания горловины спинки 0,4—0,6 см для пиджака; 0,7 — 1 см для пальто —
Линия талии спинки АТй Д.С Д.С
Прибавка к длине талии спинки тот Дц.Т.С Дц.т.с
Уровень лопаток АУ 0,ЗД.с о,зд.с
Линия бедер ТБ 0,5Д..с - 1 см 0,5Д.с
Длина изделия АН Дта Дц.тл + Ур Два + ^д.т.с +
Ширина горло- вины спинки (Ао)АА1 Сщ/3 + 77ш.г.с Сщ/З + Дш.г.с
Высота горлови- ны спинки А1А2 0,15Сш + Яв<г.сили Д .cl “ Д .с 0,15Сш + Явхс или Д .с! “ Дт .с
Ширина спинки Аа + Пшх Й4 + Пшс
Ширина изделия под проймой Aai Gin + G Gin + Д.
Ширина полочки а1а2 Шг + Дц.П Шт + Пшп — ясель- ная, дошкольная; 2G + (Gn-G) + + Пш.п — школь- ники и подростки
Плечевая точка Д> А2А21 Д.О.Ш - Д1.т — вправо ИЗ ТОЧКИ Л21 про- водят горизонталь, на которой из точки Л2 отмечают положение точки По
AjHq Ш„ - 1 см
Точки Пт Hi а2п Шп или по модели
298
Продолжение табл. 14.7
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Точка Пу опреде- ляется сутюжкой или вытачкой ППу Сутюжка — 0,7 см для пиджака; 1,2 см пальто; раствор вытачки 1,5—2,5 см 0,7 см — платье, жакет; 1,2 см — пальто; раствор вы- тачки 1,5—2,5 см для ясельной, до- школьной и школь- ных групп; 2,5— 3 см для под- ростковой группы
(Отрезок А2П может быть увеличен примерно до 2 см)
Плечевая вытачка спинки УИ А2Иу 0,42/4 74-7з2Йп 0,47/4 74-7з^п
Оформление вытачек аналогично взрослой одежде
Точка П2 — Пересечение плечевого среза АЛ с вертикалью аГу обозначают точкой П2
Глубина проймы П2Гу Сга/4 + 0,42Нпр + + Лспр + 0,7 см + + Сутюжка Сг1/4 + 0,4Щ,р + + Д.пр + 0,5 см + + Сутюжка
Точка П3 гл ДЛ/3 ДД/З для первых трех групп; П2Гу/Ъ + + 2 для старших школьников и подростков
Точки 1 и Г2 Гу1 ГуГ2 0,22ЕГпр + 0,3—0,4 см 0,5Д?пр 0,22/41], + 0,3—0,4 см 0,5//4Р
Вершина бокового среза ГуГ5 1 см — в изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов; от 1/4 до 1/2ГуГ4 — прямой силуэт от ’/4 ДО '/1ГуГ4 в зависимости от силуэта
Средняя линия спинки на линии талии ТТу 1 — 1,5 см 1 —1,5 см
Среднюю линию спинки проводят через точки А и Ту, продолжая ее вниз до пересечения с горизонталью Н(Ну). Средний срез спинки проводят через точки (Д>) А, У, Ту, Бу и Ну
Сумма растворов вытачек м оь (Gm + Д) - (G + Д) _ ТТу
299
Продолжение табл. 14.7
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
В изделиях для девочек вытачки располагают в соответствии с эскизом модели. В изделиях для мальчиков распределение Xе зависит от ее величины. Если Xе < 2 см, то вытачку забирают только в боковые швы; если Xе = 2,5 см, то 1,5 см забирают в боковые швы (по 0,75 см) и 1 см — в боковую вытачку; если Хе > 2,5 см, то вытачку распределяют так: 0,5Хе — в боковые швы, 0,зХе — в боковую вытачку и 0,2Х« — в переднюю вытачку; если Хе > 7 см, то рекомендуется дополнительно проектировать вытачку — защип на спинке = 0,2Хе
Ширина спинки на уровне линии бедер ДД 0,8ГТ5 +1 см — по- луприлегающий силуэт Г'Д — прилегаю- щий и полуприле- гающий силуэты
Низ спинки НЛ Б& + (0,5 —1) см — полуприлегающий силуэт Г|Г5 — прямой силуэт ДД + (0,5 —1) см — прилегающий и полуприлегающий силуэты ГТ5 + (2—5) см — прямой силуэт
Вершина горловины ГИз Дг.п! + -Цп.т.с + УР + + 0,5 см — пиджак; + (1,5—2) см — пальто 24.nl + 27ц.Тх + Ур + + 0,5 см — пиджак; + (1 — 1,5) см — пальто
Ширина горловины Лз4| -4И1 ААХ
Центр труди /3/4/2 + 1 см Цг + 1 см — платье; Цг + (1,2-1,5) см - жакет, пальто демисезонное; Цг + 2 см — пальто зимнее
Точка Г7 Я4Г7 Д - (Д..п -Д.П1) + Ур Л ~ (Л.п ~ 24.ni) + Ур
Точка Г7 ад 0,9214+ 0,5 см 0,9224 + 0,5 см — ясельная, дошколь- ная группы; 0да+0Л(<ш- - Gi) — школь- ники и подростки
300
Окончание табл. 14.7
Конструктивные точки и участки чертежа Условное обозначение Расчетные формулы для построения изделий
для мальчиков для девочек
Величина угла сутюжки ДД' 0,75 см — ясельная, дошкольная груп- пы; 1,5 см — школьники и под- ростки 0,75 см — ясельная, дошкольная груп- пы; 1,5(СгП - Сг1) — школьники и под- ростки
Отведение угла горловины Д^з' Л3И4 ДА АА —
Глубина горловины (Аз)АуА5 0,45Сш
Углубление горловины 0,5— 1 см
Точка Aj АЛ 0,5 — 1 см
Глубина проймы полочки Г4Я4 П21\ — сутюжка
Точки П6и 2 Г42 0,37//1ф + 0,7см 0,2ЛГпр
Точка A4II3 Л9Л5 Л2П А2Л, где Я7'Л9 = = А4; 1кП3 — дуга из точки П$ через точку Л4 влево
Точки 3, 4 п5з 3—4 ад/2 до 1 см
Перевод плече- вого среза на полочку П5Щ ~ UyIJ{ 0,5—0,7 см
Ширина полоч- ки по линии бедер ад (Се + Я6) -
— В изделиях прямого силуэта определя- ется шириной изделия по низу
Ширина полочки по низу ад Б3Б4 + 0,5—1 см — полуприлегающий силуэт; Г3Г$ + 2—4 см — прямой силуэт
Точка Я5 может иметь и другое положение в соответствии с моделью
Расстояние от линии талии до низа полочки посередине ад 7Я+ 0,01Aff
301
14.5. Конструирование воротников детской
одежды
Их проектируют по принципу воротников взрослой одежды.
Но при этом следует учитывать, что формы воротников изделий
первых трех групп (ясельная, дошкольная и младшая школьная)
менее подвержены влиянию моды, а скорее имеют образное ре-
шение. Они не должны иметь высоких стоек, а могут быть ма-
ленькими стойками; отложными с небольшими стойками и плос-
колежащими. При оформлении горловины изделий этих возра-
стных групп (ясельная, дошкольная и младшая школьная) час-
то используют капюшоны с довольно плотным облеганием го-
ловы.
На рис. 14.4 приведено построение воротников для изделий
первых трех возрастных групп.
Построение чертежа отложного воротника с небольшой стой-
кой (см. рис. 14.4, а) аналогично взрослой одежде. При этом
ОВ = 3 — 6 см,
ВА = I горловины спинки + / горловины полочки.
Форма отлета и передних концов определяется моделью,
но значительно мягче по сравнению с воротниками взрослой
одежды.
Построение чертежа плосколежащего воротника (см. рис. 14.4,
б—г) осуществляют на лекалах спинки и полочки аналогично во-
ротникам женской одежды. Данный вариант построения воротни-
ков наиболее интересен для детской одежды, так как дает возмож-
ность получить большое разнообразие воротников, различно оформ-
ленных по отлету и концам (матросские, круглые, квадратно оформ-
ленные и другие варианты).
Построение чертежа капюшона (см. рис. 14.4, д) осуществляют
по принципу варианта, приведенного на рис. 13.2, б. Оформление
контуров капюшона связано с возрастной группой. Для изделий
первых трех возрастных групп детей оформление капюшонов бо-
лее «наивное» (см. рис. 14.1, а) по сравнению с оформлением ка-
пюшонов спортивной одежды взрослых.
Воротники одежды старших школьников и подростков близки
к воротникам молодежной и взрослой одежды как по положению
в горловине относительно шеи, так и по оформлению отлета и
концов воротника. Воротник в одежде старших школьников и под-
ростков является остро модной деталью, несущей информацию о
новой моде.
В одежде этих возрастных групп при оформлении горловины
используют и капюшоны, но они, как правило, более объемные и
выразительные по форме. Это могут быть и воротники-капюшо-
ны, и капюшоны-косынки, и другие варианты.
302
Рис. 14.4. Чертежи воротников и капюшонов к детским изделиям:
а — со стойкой посередине, сходящей к переду на нет; б—г — плосколежащие
воротники; д — капюшон, плотно облегающий голову
303
14.6. Конструирование поясных изделий для детей разных
возрастных групп
К поясным изделиям детской одежды относятся юбки и брюки
различных форм и конструктивных решений, шорты, юбки-брю-
ки, полукомбинезоны и как синтез плечевого и поясного изделия
платье-шорты, комбинезоны и другие виды изделий.
Для девочек основным видом поясных изделий являются юбки
и брюки, а для мальчиков — брюки.
Юбки для девочек ясельной, дошкольной и младшей школьной
групп в основном имеют коническую форму, для девочек старше-
го школьного и подросткового возрастов — как прямую, так и
коническую форму.
Для конструирования прямых юбок в качестве исходных дан-
ных используют следующие измерения: Вят, С?, Сб, Д е, Дт с. Для
выбора этих измерений следует ориентироваться на размер и рост
фигуры.
Прибавки на свободное облегание к полуобхватам талии и бе-
дер определяется моделью и возрастом ребенка. Для прямых юбок
первых трех возрастных групп Пъ > 5 см.
Построение чертежа конструкции прямой юбки. Строят прямой
угол с вершиной в точке Т (см. рис. 9.1, а). Для построения струк-
турной схемы прямой юбки определяют следующие конструктив-
ные отрезки:.
положение линии бедер
ТБ = 0,5Д.с;
ширину юбки по линии бедер
ББ1 = Сб + П§,
вертикаль Бх — середина переднего полотнища юбки, пересе-
чение которой с горизонталью Т обозначают точкой Ту
подъем середины переднего полотнища
ТхТ{ = 0,8—1,5 см (в зависимости от размера — связь обратная);
ширину заднего полотнища юбки по линии бедер
ББ2 — 0,5( Сб + Д5) — 0 — 1 см.
На пересечении вертикали Б^ с горизонталью Г получают точ-
ку Т-1,
подъем линии бокового среза ТДъ
~ Дгг5
подъем середины заднего полотнища 0—0,5 см;
длину юбки TH = Дизд + Ур.
Линия низа юбки проходит по горизонтали Н. Точки ее пересе-
чения с линиями середины переднего полотнища и бокового среза
обозначают соответственно точками Hi и Яг-
Прямые линии ТТг и определяют направления линии та-
лии заднего и переднего полотнищ юбки.
304
Сумма растворов вытачек
Xе = (Q + ДО ~ (Q + Пт).
Раствор боковой вытачки 0,5^в. Откладывают его симметрич-
но точке Tj.
Положение средней линии вытачки на заднем полотнище
ББ3 = 0,4£Z>2-
На пересечении перпендикуляра, восставленного в точке Б3 к
линии бедер, с линией талии ставят точку Т3.
Раствор вытачки на заднем полотнище равен 0,35 J/?. Отклады-
вают его симметрично точке Г3.
Положение средней линии передней вытачки
Б\Б^ = 0,41>1/>2.
На пересечении перпендикуляра, восставленного в точке Бц к
линии бедер, с линией талии ставят точку Т4.
Раствор передней вытачки равен 0,15^в. Откладывают его сим-
метрично точке Т4.
Нижний конец передней вытачки располагают на 3—6 см выше
линии бедер, конец боковой вытачки — на расстоянии 1 см от
линии бедер. Нижний конец задней вытачки размещают на рас-
стоянии 2 см от линии бедер.
Стороны вытачек уравнивают по большей стороне для боковой
и задней вытачек и по меньшей стороне для передней. Стороны
передней и задней вытачек оформляют прямыми линиями, а бо-
ковой — выпуклыми.
Окончательно верхний срез юбки оформляют вогнутой линией
при закрытых вытачках.
Для девочек дошкольного и младшего школьного возрастов юбки
конструируют в несколько увеличенном объеме. При этом часто
используют коническую основу.
Построение конических юбок осуществляют аналогично жен-
ским юбкам (см. рис. 9.3—9.5).
При этом коэффициент расширения юбки по низу
К= 0,8-0,32.
Построение чертежей конструкции брюк (рис. 14.5). Для этого в
качестве исходных данных необходимы следующие измерения:
для девочек СгШ, G, Сб, Дсб, Дн, 5К, ГтП;
для мальчиков Сг, Cj, С>, Всл, Влл, Дсб, Дю Ц& Вк, Ец, dn 3 T,
^П.З.Т
При выборе этих измерений следует ориентироваться на опре-
деленный рост ребенка.
Величины измерений для девочек берут из ОСТ 17-916—86 или
из новой размерной типологии 2003 г. — 7фД, а для мальчиков — из
ОСТ 17-917—86 или из новой размерной типологии 2003 г. — Т$М.
305
Прибавки на свободное облегание к полуобхватам талии и бе-
дер берут из табл. 14.4.
Для построения чертежа брюк через точку Т проводят осевую
линию брюк (линию сгиба) и определяют следующие конструк-
тивные отрезки, см:
положение линии высоты сидения
ТЯ = Дя - Д„ + 3 см — для детей ясельной группы;
ТЯ = Дь - Дн + (1—2 см) — для дошкольной группы;
ТЯ=Дб -Дк- Зсм — для младшей и старшей школьной групп;
ТЯ = Дя - Д, - 4см — для подростковой группы.
Положение линии бедер
ЯБ=6.
Положение средней передней линии
ББг = 0,15Сб + УДЛе + Ур) + 1.
На пересечении вертикали Б] с горизонталью Уставят точку Ту
а с горизонталью Я — точку Я}.
В брюках для мальчиков от точки Б{ влево откладывают БД>2 =
= 0,4 см (см. рис. 14.5, а).
Положение верхнего конца средней передней линии
гг гГ Цу '
где А = 0,5[(Jn3T + jTtj) - ^п.3.г] для мальчиков всех возрастных
групп.
В соответствии с моделью верхний конец средней передней
линии может быть расположен в любой точке отрезка TjT2.
У1Уг = 0,7 см — вверх от точки Т\ для девочек всех возрастных
групп.
В брюках для мальчиков средняя передняя линия Т2Б2, а Для
девочек 7^1 на участке ТБ.
Ширина передней половинки брюк по линии талии
T2T3 = 0,5C; + 5 + 0,5Jj>,
где В — раствор передней вытачки или складки или вытачки и
складок.
Раствор складки (Вскл) — 1,5 см для ясельной; 2 см для до-
школьной и младшей школьной групп; 2,5 см для подростковой
группы.
Раствор вытачки (В) — 2,5 см для младшей и старшей школь-
ной групп; 3 см — для подростковой группы.
В точке 7з восставляют вверх перпендикуляр Т3Т4, равный:
0,7 см для мальчиков всех возрастных групп;
1 см для девочек ясельной, дошкольной и младшей школьной
групп;
306
Рис. 14.5. Чертежи брюк и шорт:
а — для мальчиков; б — для девочек; в — шорт для мальчиков и девочек
307
1,2 см для девочек старшей школьной группы;
1,7 см для девочек подростковой группы (см. рис. 14.5, б).
Т2Т* — линия верхнего среза передней половинки брюк, пере-
сечение которой с вертикалью Т обозначают точкой То.
Если по линии талии брюк проектируют складку, то ее распо-
лагают от точки То в сторону бокового среза; если проектируют
одну вытачку, то ее располагают симметрично точке То, а если
проектируют и складку, и вытачку, то складку располагают от точ-
ки Го в сторону средней передней линии, а вытачку — посередине
отрезка Г0Г4 и перпендикулярно ему.
Положение линии низа
ТоН=Диза+ Ур,
гДе Дизд ~ длина брюк (по модели или по шкале длин изделий).
Положение линии колена:
ТК = Дс6 - Вк + 3 см + Ур для ясельной группы;
ТК = Дс6 - Вк + 2 см + Ур для дошкольной группы;
ТК=Д* - Вк - 3 см + Ур для младшей и старшей школьных
групп;
ТК = Д& - Вк - 4 см + Ур для подростковой группы.
Ширину брюк внизу Ши берут в соответствии с моделью. Ши-
рина передней половинки брюк внизу меньше ширины задней
половинки на 4 см.
ЯЯ1 = НН2 = 0,5(Д7н - 2 см).
Ширина задней половинки брюк внизу
НН3 = НН* = 0,5(Шн + 2 см).
Подъем середины низа передней половинки
НН5 = 0,5 см.
Ширину брюк на уровне колена Шк берут по модели. Ширина
передней половинки брюк на этом участке меньше ширины зад-
ней половинки на 4—5 см:
КД = КК2 = 0,5[ДГк - (2-2,5 см)].
Ширина задней половинки брюк на уровне колена
КК3 = КК* = 0,5[ДГк + (2-2,5 см)] или
ДК3 = К2К* = 2-2,5 см.
Положение точки Б3, определяющей ширину шага и направле-
ние линии шагового среза передней половинки брюк,
БД3 = 0,3 (0,4Сб - 1,5 см).
На пересечении прямой Б3К2 с горизонталью Я ставят точку Я2,
которая является вершиной шагового среза передней половинки брюк.
Линию шагового среза Я2К2 оформляют плавной вогнутой кривой.
308
Положение точки Яз на биссектрисе угла Я2Я\7\:
Я& = 1,8-2,5 см.
Среднюю переднюю линию в брюках для мальчиков проводят
через точки Б2, %з и Я2, а для девочек — через точки Бъ Я3 и Я2.
Положение бокового среза передней половинки на линии бедер
ББ4 = ББз,
где ББз ~ с чертежа брюк.
Соединяя точки Т4, Б4 и Ki плавной линией, a Ki и ffj прямой,
получают боковой срез передней половинки брюк.
Положение точки Б5, определяющей направление линии шаго-
вого среза задней половинки брюк,
ББ5 = 0,5[(1,4Сб + П6 + Ур - 1,5 см) - ад] + 0,5 см.
Соединяют прямой линией точки Б$ и Кд. Уравнивают длину
шагового среза задней половинки по длине шагового среза перед-
ней половинки брюк:
ад = ад.
Точка Я4 — вершина шагового среза задней половинки брюк.
Линию шагового среза между точками Я4 и Кд оформляют плавной
вогнутой кривой.
Положение точки Б6, определяющей ширину шага задней по-
ловинки брюк,
ад = 0,7(0,4Сб - 1,5 см).
На пересечении вертикали Б6 с горизонталью Я ставят точку Я$,
а с горизонталью Т — точку Г5. Направление средней задней ли-
нии
Т5Т6 = Гт11 - (0,5 - 0,7 см),
где 0,5—0,7 см — оттягивание задней половинки брюк.
Положение точки Я(, на биссектрисе угла Я2Я5Т5'.
Я5Яе — 2,5—3 см.
Среднюю заднюю линию проводят плавно через точки Б& Яь и Я4.
Положение линии бокового среза задней половинки брюк на
линии бедер
ББ7 = 0,5[(1,4Сб + П6 + Ур - 1,5 см) - K3K4J - 0,5 см.
Положение линии бокового среза задней половинки брюк на
линии талии (ширина задней половинки на линии талии в Чертеже)
Т6Т9 = 0,5Сг + В + 0,5 см + Ур.
309
Оформляют линию бокового среза задней половинки через точки
Т9, и Ку Уравнивают длину бокового среза задней половинки
брюк по длине бокового среза передней половинки:
AjlJyTcjTio = К\Б^Ту
Точка 71о — вершина бокового среза задней половинки брюк.
Положение точки Г8:
КТ% = ЛТ10;
TgTio ~ линия талии задней половинки брюк.
Заднюю половинку брюк проектируют с одной или двумя вы-
тачками по линии талии. Если вытачка одна, то ее располагают
посередине отрезка T87i0 и перпендикулярно ему.
Если проектируют две вытачки, то первую из них располагают
от точки Т8 в сторону бокового среза на расстоянии, равном
Tffn = TsTio/2 — 2 см.
Нижний конец вытачки не доводят до линии бедер на 5 см.
Боковую вытачку располагают посередине отрезка mTw и нижний
ее конец не доводят до линии бедер на 7 см. Раствор боковой
вытачки обычно меньше первой. Оформляют линию талии задней
половинки брюк при закрытых вытачках. Б$Б7 — линия бедер зад-
ней половинки брюк. При этом
Б6Б8 = 7бТ8.
Особенности построения шорт. Построение шорт осуществляют
на основе брюк, но с некоторыми изменениями в расчетных фор-
мулах, учитывая особенности данного вида поясного изделия, в
частности уменьшают величину отрезка 7бГ8 на 0,5— 1 см и шири-
ну шага задней половинки примерно на 1 см.
Шорты для детей младшей, старшей школьной и подростковой
групп проектируют с боковыми швами, а для детей ясельной и
дошкольной групп шорты метут быть и без боковых швов. При
этом боковые срезы должны быть более выпрямленными за счет
увеличения прибавки на свободное облегание по линии талии,
которая может быть оформлена эластичной тесьмой. Половинки
шорт соединяют по боковым срезам. Долевая нить должна прохо-
дить по осевой линии (сгиба) передней половинки шорт. Чертеж
шорт для мальчиков и девочек дошкольного возраста с учетом рас-
кроя их без боковых швов дан на рис. 14.5, в.
Комбинированные поясные изделия. Поясные изделия для дево-
чек старшей школьной и подростковой групп могут быть и комби-
нированными. Варианты комбинаций возможны самые разнооб-
разные: брюки как элементы юбок (юбки-брюки) и юбки как эле-
менты брюк (брюки-юбка).
310
Юбки-брюки для девочек могут быть построены по принципу
женских, приведенных на рис. 9.11 и 9.12. Назначение этого вида
изделий самое разнообразное и в основном носит спортивный ха-
рактер.
Второй вариант комбинаций — брюки-юбка — используется
чаще в одежде девочек для вечеров отдыха, дискотек и других по-
Рис. 14.6. Чертеж передней половинки брюк в комбинации с юбкой по-
кроя «солнце»
311
добных мероприятий.
Построение юбки как элемента брюк осуществляется на перед-
ней (см. рис. 14.6) или задней половинке брюк. В данном варианте
юбка должна нести основную эстетическую нагрузку, а брюки —
функциональную. Поэтому длина юбки, степень ее расширения
по низу и оформление низа определяются эскизом модели и ре-
шают эстетическую сторону данной модели.
На рис. 14.6 дан пример комбинации поясных изделий на ос-
нове передней половинки брюк и юбки покроя «солнце». Брюки
дополнены юбкой покроя «солнце», которая втачивается в сред-
ний передний и шаговой швы. Сзади юбка свободная и соединя-
ется с брюками только по линии талии.
Для построения юбки среднюю переднюю линию брюк про-
должают вверх и от точки Т2 откладывают отрезок Т2О = 0,32Сг.
Длина юбки Т2Н= Диэд (по модели).
ТДГ = Т2Н\
Т2Т4 = Т2Т4 минус вытачка или вытачка-защип.
Линия Т4Н' — целая, если юбка сзади со швом, но если середи-
на заднего полотнища юбки целая, то Т4Н' может быть срезом,
т.е. юбка — с боковыми швами.
Комбинезоны и полукомбинезоны. Комбинезон очень удобен для
детей ясельного и дошкольного возрастов.
Лекала комбинезона можно получить различными способами —
построением чертежа и путем монтажа чертежей лифа и брюк.
Первый способ целесообразен, когда комбинезон предполагается
без боковых швов; второй — в любых ситуациях. Для этого должен
быть построен чертеж лифа с прибавкой по груди 77, = 8—9 см.
Чертеж брюк для комбинезона должен быть построен с учетом
максимальных прибавок на свободное облегание по линии бедер,
линии талии и низа брюк (TTf, = 5—6 см; 77, = 10—11 см).
Комбинезон обязательно проектируют с застежкой спереди, он
может быть отрезным сзади по линии талии.
Рукав строят непосредственно на пройме по принципу рукава
спортивно-бытовой куртки (см. рис. 13.1).
Полукомбинезон очень удобный вид одежды для детей различ-
ных возрастов. Его построение аналогично комбинезону без боко-
вых швов и с боковыми швами.
Но часто его конструкцию получают и на деталях брюк, при-
страчивая деталь грудки, высота которой определяется эскизом
модели (=3—10 см). Ширина определяется также моделью. Ши-
рина бретели определяется моделью и может быть равна 2—3 см.
ЧАСТЬ III
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ
МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ПО ЭСКИЗУ
Глава 15
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ
15.1. Цели и задачи разработки моделей одежды
Процесс разработки моделей одежда, как и любого художествен-
ного изделия, складывается для художника-модельера из двух ос-
новных этапов:
анализа информации, относящейся к проектированию одеж-
ды;
художественно-конструкторского поиска, который заключает-
ся в выработке и воплощении первоначальных творческих идей в
эскизной графической форме и объеме.
Разработка конструкции модели по эскизу является конечным
результатом художественно-конструкторского поиска художника-
модельера в работе над новым образцом изделия (моделью). По-
иск конструктивного решения формы модели — сложный твор-
ческий процесс, соединяющий решение художественных и техни-
ческих задач.
К художественным задачам следует отнести создание модной
силуэтной формы, покроя, нахождение модных пропорциональ-
ных соотношений частей и целого, определение ритма в деталях
изделия в соответствии с телосложением и возрастными особен-
ностями фигур, на которые проектируют модели одежды.
К техническим задачам следует отнести получение конструк-
ции с правильной посадкой изделия на фигуре при обеспечении
функциональных и эргономических показателей одежда.
При этом следует стремиться к тому, чтобы конструкция была
технологичной и экономичной.
Технологичная конструкция в наибольшей степени отвечает
требованиям, определяемым функциональным назначением изде-
лия, и может быть выполнена с применением наиболее совершен-
ных методов технологической обработки и сборки.
Экономичная конструкция обеспечивает рациональное исполь-
зование материала и снижение межлекальных потерь.
313
Таким образом, при разработке конструкции модели по эскизу
между собой должны быть гармонично связаны творческие и тех-
нические задачи.
Для разработки конструкции модели по эскизу художнику-мо-
дельеру необходимо:
знать направление моды на текущий и перспективный период;
прогнозировать форму изделия на перспективу;
анализировать эскиз модели и определять художественно-кон-
структивные средства решения силуэтной формы, заданной эски-
зом, покрой, фасонные элементы модели и др.
Разработка конструкции по эскизу охватывает значительный
комплекс знаний, от которых находится в зависимости конечный
результат работы художника-модельера над моделью. Этот про-
цесс не может быть простым копированием эскиза и переносом
его на чертеж конструкции.
Разработка конструкции модели начинается художником-мо-
дельером с тщательного анализа эскиза. Для этого на эскиз нано-
сят конструктивные пояса (рис. 15.1, а). Затем проводят централь-
ную линию на фигуре (через яремную точку и середину расстоя-
ния между центрами груди). Если эскизная подача фигуры не строго
фронтальна, то для определения центральной линии можно до-
полнительно пользоваться расстоянием между вертикальными рель-
ефами, симметрично расположенными клапанами карманов и др.
Для определения формы воротника и выреза горловины на эс-
кизе необходимо установить место расположения яремной выем-
ки (примерно на середине расстояния между линией груди и под-
бородком).
Дополнительно отмечают линию бедер, проходящую через верх-
нюю оконечность тазовых костей, в практике моделирования час-
то называемую выступом бедра. Эта линия находится несколько
ниже линии талии и художник, как правило, отмечает ее положе-
ние (см. рис. 15.1, а).
Если фигура в эскизе имеет наклон, поворот, то проведенные
линии конструктивных поясов перестают быть параллельными.
В этом случае необходимо помнить, что они всегда располагаются
перпендикулярно центральной линии (рис. 15.1, б).
Для определения длины и формы рукава полезно знать, что
линия локтя проходит на уровне линии талии. Если рука отведена
в сторону и графически в эскизе не подчеркнута линия локтя, то
отмечают расстояние от плеча до линии талии и откладывают его
на руке.
Определение линии локтя дает возможность правильнее решить
конструкцию рукава сложной формы.
Нанесение на эскиз модели конструктивных поясов и цент-
ральной линии помогает установить форму модели, пропорции,
положение линии талии в модели относительно к пропорциям
314
Рис. 15.1. Конструктивные пояса:
а — в статике; б — в динамике; в — определе-
ние силуэта модели
в
фигуры. Именно это соотношение и берется в основу при воспро-
изведении модели. Сетка помогает также уточнить непосредствен-
но модель изделия.
Проведя вертикальные и горизонтальные линии, можно сори-
ентироваться и определить, какое место на фигуре и какую часть
пространства, ограниченного центральной линией и горизонта-
лью, занимает определенная деталь.
315
Значительную сложность представляет определение точного
соотношения объемов и степени прилегания.
Если художником предложена новая форма, то ее, видимо, сле-
дует решать в сравнении с аналогичной силуэтной формой преды-
дущего года. При этом сравнение должно быть очень тщательным.
Ориентиром на эскизе может служить соотношение ширины
талии и бедер. Ширина плеч в пропорционально сложенной жен-
ской фигуре равна ширине бедер. Отклонения от этого правила,
наблюдаемые в разные периоды моды, требуют соответствующих
коррективов в конструкции. Это соотношение является важней-
шей характеристикой нового силуэта. При нанесении сетки мож-
но провести линии, соединяющие плечи и бедра. При этом обра-
зовавшаяся геометрическая фигура и определяет силуэтную фор-
му модели (рис. 15.1, в).
Художник-модельер может проектировать модели одежды на
текущий период и перспективу развития моды.
В первом случае модельер разрабатывает конструкцию модели
с использованием базовой основы соответствующей силуэтной
формы. При этом порядок разработки конструкции следующий:
выбор базовой основы конструкции соответствующей силуэт-
ной формы и размерной характеристики;
нанесение на эскиз основных конструктивных поясов и цент-
ральной линии;
определение пропорций эскиза;
установление на основании сетки мест расположения деталей и
их формы;
внесение всех других изменений в базовую основу, связанных с
особенностями конструкции модели, заданной эскизом.
Во втором случае, когда художник-модельер работает в области
перспективной моды, порядок разработки конструкции следую-
щий:
нанесение основных конструктивных поясов фигуры и точек
(нанесение сетки);
определение силуэта и особенностей формы на основе сетки;
определение конструктивных особенностей новой формы;
создание конструкции новой формы;
определение особенностей композиции, характера и пропор-
ций деталей, воротника и др.
После того, как конструкция разработана на плоскости, ее про-
веряют в объеме — макете.
Макетирование помогает более полно увидеть задуманную эс-
кизом форму модели, чуть-чуть уточнить ее объем, пропорции,
ритм, расположение декоративно-конструктивных линий, форму
и размер отдельных деталей и места их расположения.
При разработке конструкции модели важно знать, что все
конструктивные средства несут декоративную, художественную
316
и техническую (конструктивную) нагрузку одновременно. При
этом важно уметь удачно выбрать те из них, которые наилуч-
шим образом позволят обеспечить творческий поиск художни-
ка-модельера.
При проектировании моделей одежды строгих, четких форм
небольших и средних объемов чаще используют вытачки, рельефы
(рис. 15.2), кокетки, декоративные строчки, а для мягких форм
несколько увеличенного объема используют мягкие складочки, вы-
тачки-защипы, сборки, буфы, драпировки и т.д.
Рис. 15.2. Варианты расположения:
а — нагрудных вытачек; б — рельефов
317
Использование декоративно-конструктивных линий, переходя-
щих в рельефы, кокетки, отрезные бочки и т.д., дает возможность
внешне значительно разнообразить модели одежды. При этом важ-
ная роль отводится наличию и расположению вытачек.
Вытачки. Это основной элемент конструкции, благодаря кото-
рому обеспечиваются объемность формы и прилегание по талии в
разной степени. Вытачки в изделии часто исключают влажно-теп-
ловую обработку отдельных участков деталей изделия (плечевой
срез спинки; перевод сутюжки бортов в мужских изделиях в перед-
нюю вытачку и т.д.).
Если изделие небольшого объема, то вытачки обязательны. С уве-
личением объема раствор вытачек, как правило, уменьшается и
становится больше мягкость формы изделия. Когда увеличение
объема женского изделия достаточно большое (Пт = 13—15 см),
вытачка как конструктивный элемент исчезает и заменяется отде-
лочными элементами: сборками, мягкими складками, вытачками-
защипами, драпировками и т.д.
Увеличение объема, как правило, влечет за собой возрастание
глубины проймы и ширины рукава под проймой, а следовательно,
изменение формы и часто покроя изделия.
Для разработки конструкции моделей небольших объемов, в ко-
торых вытачки расположены от плечевых срезов спинки и переда
(полочки) и от линии талии, обычно используют основу изделия.
Прежде чем приступить к построению декоративно-конструк-
тивных элементов моделей, заданных эскизами, необходимо рас-
смотреть:
способы перевода вытачек из основного положения в новое,
заданное эскизом модели;
способы совмещения растворов вытачек с декоративно-конст-
руктивными линиями: рельефами, кокетками, подрезами и т.д.;
приемы замены вытачек сборками, буфами, драпировками.
Способы перевода вытачек. В практике конструирования одеж-
ды пользуются макетным и графическим способами перевода на-
грудной вытачки из основного положения в конструкции в любой
участок детали переда (полочки) в соответствии с эскизом модели.
Перевод нагрудной вытачки макетным спосо-
бом осуществляется следующим образом.
Основу переда (полочки) со сметанными вытачками наклады-
вают на манекен, прикрепляют булавками и намечают новое по-
ложение вытачки (от контура детали до высшей точки груди). Это
направление определяется эскизом. Новая линия вытачки может
быть прямой или сложной кривой (см. рис. 15.2, а). Основу сни-
мают с манекена и разрезают по новому направлению вытачки,
предварительно уточнив его на плоскости.
Основу с переведенной вытачкой обводят на чистый лист бума-
ги, угол в точке Г7 делят пополам и на биссектрисе угла отклады-
318
вают отрезок Г7Г7, равный 2—4,5 см, который определяет положе-
ние конца вытачки. При этом Г7Г7 = 2 — 3 см, когда вытачку пере-
водят в верхнюю часть переда (полочки) относительно положения
точки Г7, и ГуГу = 3—4,5 см, если вытачку переводят вниз относи-
тельно уровня точки Г7.
Если вытачку переводят в срез линии талии, а лиф имеет форму
прилегающего силуэта, то переведенную вытачку объединяют с
вытачками на линии талии. При этом следует учитывать, что и две
вытачки на линии талии предварительно объединяют и середину
смещают в сторону бокового среза на 0,5 раствора одной вытачки.
Только после этого переводят нагрудную вытачку.
Перевод нагрудной вытачки графическим спо-
собом осуществляют методом засечек и перпендикуляров. Более
простой — метод засечек, более точный — метод перпендикуля-
ров.
На рис. 15.3 показаны варианты перевода нагрудной вытачки
графическим способом двумя методами.
На чертеже конструкции намечают направление вытачки в со-
ответствии с эскизом модели.
На рис. 15.3, а показан вариант перевода нагрудной вытачки в
пройму методом засечек. На пройме переда ставят точку в, в кото-
рую переводят вытачку. Затем из точки Г7 через точку в вправо
проводят дугу, пересечение которой со сторонами вытачки осно-
вы обозначают соответственно точками и Отрезок вв' = «1в2.
Г7Г7 = 3 см.
Положение точки Щ определяют пересечением двух дуг:
7?! —A4II5 = A9II5, Т?2 — в Т?5 = вП5.
Методом перпендикуляров перевод вытачки в линию проймы
(см. рис. 15.3, б) осуществляют следующим образом: из наиболее
характерных точек переводимого участка детали (в, б, П5) на близ-
лежащую сторону нагрудной вытачки опускают перпендикуляры
и их пересечение с последней обозначают соответственно точками
ei, б\ и Пц. Из точки Г7 через полученные точки б[ и Пц вправо
проводят дуги и пересечение с правой стороной нагрудной вытач-
ки обозначают соответственно точками в{, б{ и П'л, из которых
влево восставляют перпендикуляры:
П$\Щ = П51П5', б\б' = б[б\ в{в' = в1в.
Через полученные точки П$, б'и в' оформляют участок проймы
до верхней стороны нагрудной вытачки, переведенной в линию
проймы. Вытачку обозначают прямыми линиями через точки в, Гу
и в'. При этом ГуГу = 3 см.
На рис. 15.3, в, г показан перевод нагрудной вытачки в линию
горловины детали переда методом засечек (см. рис. 15.3, в) и пер-
пендикуляров (см. рис. 15.3, г).
319
320
Рис. 15.3. Варианты перевода нагрудных вытачек графическим способом
в различные участки детали:
а — в пройму методом засечек; б — в пройму методом перпендикуляров; в — в
горловину методом засечек; г — в горловину методом перпендикуляров; д — в
боковой срез методом засечек; е — в боковой срез методом перпендикуляров; ж —
на линию талии методом перпендикуляров; з — касательно пройме
На линии горловины намечают точку в, которая определяет
направление вытачки. Из точки Г7 через точку в влево проводят
дугу и на пересечении со сторонами нагрудной вытачки ставят
соответственно точки «1 и в2. От точки в влево откладывают отре-
зок «1в2 и получают точку в' (вв' — раствор нового положения
нагрудной вытачки из среза горловины). Вытачку в данном вари-
анте оформляют прямыми линиями через точки в', Г7 и в. При
ЭТОМ Г7Г7 = 3 см.
Методом перпендикуляров перевод вытачки в линию горлови-
ны осуществляют следующим образом: из точек в, б на близлежа-
щую сторону вытачки опускают перпендикуляры и получают со-
ответственно точки «J и бр Из точки Г7 через точки ву и бу влево
проводят дуги до пересечения с левой стороной вытачки в точках
в2 и б2, из которых вправо восставляют перпендикуляры в2в’ = вув;
б2б' = буб. Оформляют вытачку аналогично рис. 15.3, в.
На рис. 15.3, д, е показан перевод нагрудной вытачки в боко-
вой срез переда аналогичными методами, представленными выше
(см. рис. 15.3, а—г). В отличие от вышеприведенных вариантов
11 Зак. 13172.
321
перевода нагрудной вытачки в данном варианте нижнюю ее сто-
рону оформляют плавной вогнутой линией. Отрезок Г7Г7 = 4 см.
На рис. 15.3, ж показан перевод нагрудной вытачки в линию
талии методом перпендикуляров. Верхнюю боковую часть переда
отводят влево на величину раствора переведенной вытачки. При
этом из точек Т6 и Т4 восставляют перпендикуляры на линию,
являющуюся продолжением близлежащей стороны нагрудной вы-
тачки, и получают точки m и mi (см. рис. 15.3, ж). Из точки Г7
через точки m и mi влево проводят дуги до пересечения с линией,
являющейся продолжением второй стороны нагрудной вытачки,
получая при этом точки m2 и т$, из которых влево восставляют
перпендикуляры /и2/и4 = Te/n; т^Т4 = Т#щ- Вытачку от линии талии
оформляют прямыми линиями через точки т4, Гу, Т^. Конфигура-
ция сторон вытачки может быть и иной, если изделие прилегаю-
щего силуэта и переведенная нагрудная вытачка объединена с вы-
тачками на линии талии.
На рис. 15.3, з показан перевод вытачки в сторону проймы со
смещением высшей точки груди. При этом переведенная вытачка
является мягкой складкой (вытачкой-защипом) и способствует
некоторому уплощению переда (полочки). Перевод осуществляют
методом перпендикуляров. Сначала намечают положение вытачки
на плечевом срезе относительно проймы: П5в = 1 — 1,5 см. Затем
проводят сторону вытачки касательно пройме и параллельно ле-
вой стороне вытачки (основы) до пересечения с перпендикуля-
ром, восставленным из точки Гу в точке вр Затем из точки Г7 влево
к правой стороне вытачки (ЛюГ7) восставляют перпендикуляр Г7в{ =
= Гувр Из точки в{ вверх обозначают линию, перпендикулярную
Гув{, на которой откладывают отрезок и получают точку в2.
в{в2 > в{в на величину в^. Поэтому стороны переведенной вытач-
ки уравнивают: в{в2 = в{в'. При этом в2в2 = 0,5в1в{, а П^Щ = вв'-
- 0,2—0,3 см — удлинение проймы.
Если нагрудную вытачку и вытачки на линии талии соединяют
линией, то такой вариант конструктивной линии принято назы-
вать рельефом. Рельеф, как правило, формообразующий эле-
мент, но если он подчеркнут отделочной строчкой, то он несет
декоративную нагрузку. Когда рельеф проходит через два среза
детали, вытачка может быть переведена в любой из этих двух сре-
зов (см. рис. 15.2, б).
В изделиях, плотно прилегающих к фигуре, рельеф обычно про-
ходит через высшую точку груди и лопаток; в полуприлегающих
изделиях его несколько смещают в сторону проймы (на 2—3 см).
Если рельеф смещают в сторону проймы на большую величину, то
изделие визуально уплощается спереди и со стороны спинки. Это
характерно для изделий небольших объемов. В таком рельефе мо-
жет быть запроектирована дополнительная вытачка — остаток от
основной вытачки (см. рис. 15.2, б).
322
Рельеф, как и вытачка, может быть оформлен прямыми или
сложными кривыми линиями. В первом случае форма изделия будет
несколько угловатая, во втором — более мягкая.
Построение рельефов как конструктивного элемента изделия,
как правило, производят в продолжении нагрудной вытачки ма-
кетным и графическим способами.
Построение рельефа макетным способом осуще-
ствляют следующим образом. Лиф или отдельную его деталь нака-
лывают на манекен и намечают линию рельефа в соответствии с
эскизом модели. Основу снимают, разрезают по намеченной ли-
нии, в основе вытачки закрывают и открывают их в рельефе. Ли-
нии рельефа корректируют, учитывая, что направление рельефа
или другой декоративно-конструктивной линии определяет сто-
рона, лежащая ближе к середине переда или спинки; вторая же
сторона помогает лучше выявить форму изделия.
Если в рельеф нельзя перевести весь раствор вытачки, то осно-
ву лифа по линии рельефа разрезают и от близлежащего среза рель-
ефа к точке Г7 делают надрез, в который частично переводят вы-
тачку и оформляют ее аналогично переведенной вытачке (см. рис.
15.2, б).
Графический метод построения рельефов осно-
вывается на переводе нагрудной вытачки в соответствии с эскизом
и построением рельефа в продолжении вытачки.
Кокетки в основном являются декоративными элементами
изделия, но часто они несут и конструктивную нагрузку (рис. 15.4).
Они могут располагаться в верхней части изделия (до линии гру-
ди) и на нижней части изделия (юбки — до линии бедер).
Весьма важным является размер кокетки по длине изделия. Так,
небольшой размер способствует удлинению фигуры и, наоборот,
большой размер по длине изделия зрительно сокращает рост фи-
гуры и длину талии. Направление линии притачивания кокетки
тесно связано с формой плечевого пояса.
Если линия отреза прямая, а пройма несколько спрямлена, то
плечевой пояс изделия выпрямлен. Если кокетка к пройме имеет
некоторый спуск, то это будет смягчать покатость плечевого пояса.
Линия отреза кокетки должна быть увязана с плечевой вытач-
кой на спинке и нагрудной — на переде лифа. По возможности
эти вытачки должны быть перенесены в линию отреза кокетки.
Если линия отреза проходит через высшую точку груди Г7, то весь
раствор вытачки переводят в линию отреза. Если кокетка мень-
шей величины по длине изделия, т.е. выше линии груди, то часть
раствора вытачки оставляют и оформляют ее в соответствии с мо-
делью маленькой вытачкой, сборками, вытачками-защипами, ре-
льефами.
Плечевая вытачка на спинке может быть переведена в линию
отреза кокетки полностью, если размер кокетки по длине изделия
323
Рис. 15.4. Эскизы моделей женского платья с различными вариантами кокеток
не превышает уровня выступа лопаток, т.е. 15 — 15,5 см. Если эта
величина превышает это значение, то в кокетку вытачку перево-
дят частично или оставляют ее на месте (без перевода).
Размер кокетки по длине изделия — крайне важная величина,
которую следует определять очень точно, исходя из пропорцио-
нального соотношения длины кокетки и общей длины изделия.
Если кокетка расположена на юбке, то ее размер (длину) обяза-
тельно увязывают с длиной юбки в пропорциональном соотноше-
нии. Кокетки на юбках часто имеют линию отреза сложной кон-
фигурации. Линию отреза лучше проводить через нижние точки
вытачек.
Если кокетку проектируют удлиненной (линия отреза несколь-
ко ниже концов вытачек), то вытачки следует несколько удли-
нить, чтобы концы их располагались на линии отреза. Если же
кокетка расположена значительно выше концов вытачек, то верх-
нюю часть вытачки закрывают, а оставшуюся часть (ниже уровня
отреза кокетки) включают в рельеф, складку или другую конст-
руктивную линию.
Таким образом, конфигурация линии отреза и всей кокетки
может быть различной, но всегда должна быть тесным образом
связана с композицией лифа и модели в целом.
Учитывая, что эскиз модели и основу конструкции лифа и юбки
разрабатывают на определенную фигуру, необходимо размеры и
форму кокетки с эскиза перенести на основу конструкции (посе-
редине переда, спинки и боковому срезу) в пропорциональном
соотношении к лифу и юбке и общей длине изделия. Затем надо
провести линию отреза кокетки, а стороны вытачек совместить,
закрывая их и переводя в линию отреза кокетки.
При сложной конфигурации линии отреза кокетки ее, как пра-
вило, настрачивают на основную деталь лифа или юбки.
Если особенности строения фигуры требуют вытачек овальной
формы, то закрыть их полностью практически невозможно. В дан-
ном случае вытачки несколько смещают в сторону боковых срезов
и закрывают не полностью, оставляя маленькие по размеру вытач-
ки, которые могут быть и на детали кокетки.
Подрезы дают возможность получить довольно сложную
объемную форму отдельного участка детали и изделия за счет сбо-
рок, складок, драпировок и других конструктивно-декоративных
элементов. Оформление лифа или юбки подрезами наиболее эф-
фективно в изделиях небольших объемов с достаточно плотным
прилеганием в области талии. Форма линии подреза определяется
моделью. Линию подреза наносят на основу лифа или юбки, при
этом подрез может не доходить до нижних концов вытачек. По-
этому основу лифа или юбки надрезают по намеченной линии
подреза и от нее к концам вытачек, открывая вытачку в один из
срезов подреза. Если раствор вытачки не обеспечивает нужной
11а*
325
величины припуска на сборки, складки или драпировку, то срез
подреза, на котором проектируют сборки, складки или драпиров-
ку, надрезают и разводят на необходимую величину, обеспечиваю-
щую получение заданной формы изделия (рис. 15.5).
В композиции моделей женского легкого платья важное значе-
ние имеет место расположения подреза по длине изделия относи-
тельно плечевого пояса и по ширине детали относительно ее сере-
дины.
Подрез, расположенный ближе к плечевому поясу, стройнит
фигуру, визуально увеличивает ее рост, а подрез, размещенный даль-
ше от плечевого пояса, укорачивает фигуру, делая ее более призе-
мистой. По ширине детали подрез не должен заходить за точку в
сторону середины, если он направлен из проймы. В противном слу-
чае фигура зрительно будет казаться зауженной в груди.
Рис. 15.5. Эскизы моделей женского платья с различным расположением
подрезов
326
Эффект драпировки получают за счет незаутюженных и не-
стачанных мягких складок, закрепленных в одном или двух кон-
цах. Драпировка значительно обогащает форму изделия и в то же
время скрадывает форму тела, если изделие прямого силуэта. В дан-
ном случае форма изделия строится на пластических свойствах
ткани и драпировка может быть применена на уровне любого кон-
структивного пояса.
Если рассмотреть возможные варианты драпировки в изделиях
прямого силуэта, то для образования формы изделия без каркаса
драпировка, закрепленная с двух концов, может быть использова-
на только на уровне торса. Ниже уровня торса такой вариант дра-
пировки использовать нежелательно, так как не будет обеспечено
удобство пользования данной моделью.
Модели, выполненные с драпировкой, связаны с формой и
строением женской фигуры. Все многообразие драпировок в из-
делиях прямого силуэта можно разделить на две большие груп-
пы: первая включает в себя драпировки, которые можно назвать
опорными, т.е. закрепленными; вторая — все типичные случаи
драпировок, называемые опорно-свободными. В каждую группу
входят симметрично и асимметрично, горизонтально и наклонно
расположенные драпировки. Опорно-свободных драпировок зна-
чительно меньше, чем опорно-закрепленных. Опорно-свободные
драпировки — это те, которые образуются свободным падением
ткани по прямой или под углом 45° к нитям основы. В изделии
они закрепляются, как правило, на каком-либо конструктивном
поясе.
В одежде прилегающего или полуприлегающего силуэта к дра-
пировкам предъявляются более строгие требования. Прежде всего
при изготовлении платья с драпировкой следует учитывать, что
детали с драпировкой желательно выполнять на подкладке. Ее
выкраивают из тонкой шелковой ткани по лекалам основы плотно
прилегающего лифа или юбки.
Драпировка на деталях платья может быть расположена от под-
реза или среза детали. Основное условие при выполнении изделий
данной формы с драпировкой — раствор всех вытачек (на детали с
драпировкой) переводят в драпировку. Как правило, конструкцию
изделия с драпировкой в прилегающем и полуприлегающем силу-
этах выполняют с использованием лекал основы соответствующе-
го силуэта. При разработке конструкции деталей платья с симмет-
рично расположенной драпировкой используют половину шири-
ны основы деталей лифа или юбки (лекало цельное посередине
или со швом).
Наиболее динамичную и выразительную форму изделия можно
получить с использованием асимметрично расположенной драпи-
ровки как на лифе, так и на юбке. При этом направление драпи-
ровки должно быть по диагонали (рис. 15.6, а).
1Г
327
Рис. 15.6. Эскизы моделей женского платья, используемые для разработки
конструкции моделей:
а — платье с втачными рукавами, с асимметричной драпировкой и углубленным
вырезом горловины, подчеркивающим направление драпировки; б — платье-кос-
тюм прилегающего силуэта. Жакет с цельнокроеными рукавами отвесной формы
без верхнего шва с выпрямленным плечевым поясом, с притачными бочками, пере-
ходящими в ластовицы; в — платье с цельнокроеными рукавами мягкой формы,
несколько зауженными книзу. Платье с кокеткой спереди, переходящей в рельеф-
ный шов рукава; г — платье полуприлегающее, отрезное по линии талии. Лиф
платья с рукавами реглан и кокетками, цельнокроеными с рукавами по спинке и
переду, переходящими спереди в драпированный мягко завязывающийся бант
Драпировку на юбке часто оформляют на переднем полотнище.
Она может быть направлена от подрезов в вытачках, по-разному
оформленных и расположенных.
328
В соответствии с эскизом на деталях конструкции намечают
линию подреза (начало драпировки) и направление складок. По
намеченным линиям лекало основы разрезают и разводят на нуж-
ную величину раствора складок драпировки. Направление скла-
док драпировки может усилить или сгладить остроту формы изде-
лия. Если драпировка имеет горизонтальное расположение скла-
док, то форма изделия довольно статична, а если расположение
складок по диагонали, то динамика формы, ее острота значитель-
но усиливаются.
Драпировка используется, как правило, в нарядной одежде,
подчеркивающей элегантность женской фигуры. Поэтому, выпол-
няя изделия с драпировками, следует очень строго подходить к
особенностям строения женской фигуры. Довольно часто в жен-
ском платье драпировку располагают от линии талии до линии
бедер и ниже. Если драпировка расположена ниже линии бедер,
то для достижения большей элегантности следует лекала основы
юбки заузить внизу на 2—3 см с каждой стороны. Если фигура
женщины имеет отклонение от типового телосложения с точки
зрения формы и расположения бедер (бедра расположены ниже
условно принятого уровня и недостаточно округлые), то сделать
юбку уже по низу не представляется возможным и от драпировки
в данном случае лучше отказаться.
Таким образом, рассмотрев некоторые закономерности формо-
образующих элементов, можно грамотно решать конструкции мо-
делей по эскизам.
15.2. Примеры разработки конструкции моделей по эскизам
В качестве примеров для разработки конструкции моделей при-
няты эскизы женского легкого платья различного покроя (рис. 15.6).
Для правильного выбора силуэтной формы конструкции на эс-
кизы моделей наносят линии конструктивных поясов, централь-
ную линию и линии, определяющие геометрическую форму силу-
эта, после чего строят чертеж основы конструкции, в которую вно-
сят все конструктивные особенности модели.
Модель 1. Платье женское (см. рис. 15.6, а) отрезное и прилега-
ющее по линии талии со стороны юбки, с легкими сборками со
стороны лифа, с асимметрично расположенной на правой полочке
драпировкой и углубленным вырезом горловины, подчеркиваю-
щим направление драпировки. Рукава втачные длинные узкие по
всей длине с вытачками от локтевых срезов. Спинка лифа полу-
прилегающая, с двумя вытачками от линии талии. Правая полочка
с драпировкой, переходящей в боковой шов левой стороны лифа.
Левая полочка с четырьмя вытачками от линии талии, в одну из
которых переводят нагрудную вытачку.
329
Юбка платья конической формы «большой клеш», длиной ниже
колена. Платье дополнено мягко завязанным поясом.
Платье может быть выполнено из шерстяной или шелковой
ткани крепового переплетения. Оно рекомендуется элегантным
женщинам в возрасте 25—40 лет с размерными данными 164—170,
88-100, 96-108.
Чертеж конструкции лифа данного платья строят на основе
платья с втачными рукавами. Лиф полуприлегающего силуэта (см.
рис. 6.1). При этом Пт = 5,5 см; Пт = 0,75ZZr = 4,1 см (припуск
используют для образования легких сборок на уровне касательных
проймы со стороны спинки и полочки).
Распределение Пт между участками чертежа:
спинка — 0,2ПТ =1,1 см;
перед — ОДД. = 0,5 см;
пройма — 0,7 Пт = 3,9 см.
Кроме того, прибавки предусматривают:
к ширине горловины спинки и переда — Птлс = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения — /7с.пр = 1,5 см;
к длине талии — Д.т.с = 1 см.
Построение чертежа спинки лифа полностью соответствует по-
строению спинки основы с боковыми срезами, расположенными
посередине проймы (учитывая расположение и особенности дра-
пировки).
Среднюю линию вытачки на линии талии спинки располагают
от точки 7} на расстоянии, равном 0,5^ (в точке Т5). Раствор
вытачки 2,5 — 3 см. Высота вытачки = 12 см (см. рис. 6.3, а).
Чертеж переда лифа строят в соответствии с основой лифа с
втачными рукавами. После построения этого чертежа в лекало
вносят изменения, связанные с особенностями данной модели.
Перед платья состоит из двух частей (полочек). Учитывая асим-
метричность драпировки, берут лекало переда лифа целым посе-
редине. Намечают линию выреза горловины, переходящую в вер-
хний срез полочки.
Углубление горловины не доходит до грудного пояса на 2—
2,5 см, т.е. Г7С = 2—2,5 см. Через точку С проводят горизонталь-
ную линию и на пересечении с линией середины переда ставят
точку С) (см. рис. 15.7, a). А5С\ — углубление горловины.
Линию выреза горловины и верхнего среза полочки оформляют
плавной вогнутой линией через точки Аа, Q и С2. При этом Т4С2 =
= 0,5 ад-
При разработке конструкции правой полочки отрезок T4Q де-
лят на пять частей и из полученных точек б2, б2 и бА проводят
линии расположения складок драпировки, соединяя с вытачками
правой полочки. Правую полочку разрезают по намеченным ли-
ниям, вытачки основы закрывают, переводя их в складки драпи-
ровки. Нити основы ткани в правой полочке располагают так, чтобы
330
Рис. 15.7. Разработка конструкции лифа платья модели, показанной
на 15.6, о:
а — нанесение конструктивных особенностей на лекало переда платья полуприлега-
ющего силуэта; б — конструкция детали правой полочки; в — конструкция левой
палочки лифа; г — конструкция втачного рукава, зауженного книзу
складки драпировки были направлены примерно под углом 45° к
ним (см. рис. 15.7, б).
Вырез горловины, переходящий в верхний срез левой полочки,
оформляют аналогично вырезу горловины правой полочки.
Левую полочку проектируют с четырьмя вытачками по линии
талии с таким расчетом, чтобы она подчеркивала фигуру и как бы
дублировала драпировку правой полочки (рис. 15.7, в).
Рукав втачной длинный узкий по всей длине строят на основе
узкого рукава с локтевой вытачкой (см. рис. 6.11, б; рис. 15.7, г).
Нити основы располагают из правого нижнего угла вверх под уг-
лом 45° к средней линии.
Для юбки конической формы «большой клеш» ОТ = 1,2СТ; ТН=
= 70—75 см (в зависимости от роста).
331
Модель 2. Женское платье-костюм прилегающей силуэтной фор-
мы. Жакет с цельнокроеными рукавами строгой отвесной формы
с несколько расширенным плечевым поясом с достаточно плот-
ным прилеганием в талии и увеличенным объемом в области бе-
дер за счет кроя и мягко заложенных складок на отрезной баске.
Жакет с подкройными бочками, переходящими в ластовицы рука-
вов. Рукава без верхних швов, по плечевому поясу заложены мяг-
кие складки, способствующие визуальному расширению и вы-
прямлению плечевого пояса.
Анализ эскиза модели дает возможность сделать следующие вы-
воды.
1. Конструкция жакета должна быть разработана на основе жен-
ского легкого платья с цельнокроеными рукавами отвесной фор-
мы.
2. Середина рукава прямая и не подчеркивает контур руки, по-
этому рукав посередине не должен иметь шва.
3. Точки подрезов рукавов и бочка имеют предельно верхнее
положение.
б2
Рис. 15.8. Чертеж жакета модели, показанной на рис. 15.6, б
332
4. Довольно плотное прилегание жакета по линии талии может
быть достигнуто за счет наличия вытачек по талии и отведения
середины спинки.
5. Выпрямление плечевого пояса может быть достигнуто за счет
подъема плечевых точек (в конце плечевых срезов) и мягко зало-
женных складок, расположенных на месте плечевых швов. В дан-
ном случае жакет не должен иметь плечевых накладок.
6. Юбка заужена книзу и подчеркивает несколько увеличенный
объем в бедрах.
Разработку конструкции этой модели осуществляют с учетом
вышеприведенных выводов.
Конструкцию жакета строят на основе женского легкого платья
с цельнокроеными рукавами отвесной формы (см. рис. 6.33). При
этом Пт= 5 см; Пт = 0,6/7г; Л6 = 2 см (юбка).
Распределение Пг между участками чертежа:
спинка — 0,2Пт = 1 см;
перед — 0;
пройма — 0,8/7г = 4 см.
Кроме того, прибавки предусматривают (рис. 15.8):
к ширине горловины спинки и переда — /2Ш.ГС = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения — ПсЛр = 2,5 см;
к длине талии — Лдтс - 1 см.
Середина спинки цельная (рис. 15.9). При этом Т7\ = 1,5 см.
Плечевой пояс выпрямлен, поэтому плечевой срез без вытачки.
Величина подъема О\1Г = 1,5—2 см.
Рис. 15.9. Детали кроя лифа платья модели, показанной на рис. 15.6, б:
а — спинка и полочки; б — подкройный бочок; в — баска полочки; г —
баска спинки
333
Точку подреза (?з располагают вверх от точки Д на величину
Д:.пр> т.е. 2|(?з = Пслр = 2,5 см.
Сторону рельефа, определяющую его направление в готовом
изделии, проводят через точки О3 и Т5. При этом ТХТ5 = П\/2.
При построении рукава спинки O3O4 = ОзД; О2Д = +
+1 см.
Плечевой пояс переда выпрямленный. При этом /75/75' = О\П'
(без плечевых накладок).
Точку подреза С располагают от точки Г4 вверх на величину
Пс.пр = 2,5 см. Но она может быть смещена и вперед.
Сторону рельефа полочки проводят через точки С и Ту. При
этом Tf,T7 = 1,5 см (см. рис. 15.8). Если точку расположить правее
этого положения, то сторону рельефа смещают за нее, но не более
чем на 2 см.
При построении рукава переда CQ = CIS; С2С3 = UlpyJ2 - 1 см.
Затем оформляют край борта полочки прямой линией через
точки А\, Тб, продолжая ее за точку Тё вниз до точки б. Точка б
(см. эскиз на рис. 15.6, б) располагается от линии талии вниз на
расстоянии ~ 0,5Дтс/2 + 2 см; А4А4 ~ 0,7 см; А2А2 = Л4Л4.
Низ полочки оформляют прямыми линиями, соединяя точки б,
б2 и б'. При этом Т$б2 = 0,5Дс - (2—2,5 см), а положение точки б'
определяют как зеркальное отражение точки б относительно сере-
дины переда Л562. Точки Т7 и б’ соединяют прямой линией и полу-
чают продолжение рельефа полочки. Если точку С смещают не-
сколько вправо, то и линия рельефа смещается вправо и край бор-
та изменяет положение в сторону середины переда (борт будет
уже). В этом случае следует согласовывать направление линии рель-
ефа и края борта. Они примерно параллельны.
Нагрудную вытачку полочки переводят в линию рельефа (точ-
ка х). При этом линия Г7х перпендикулярна П7Г7. Переведенную вы-
тачку при оформлении не доводят до точки Г7 примерно на 3—4 см.
Форма контура бочка в значительной степени определяется рас-
положением точек подреза рукавов, формой линий рельефов. В дан-
ной модели жакета по линиям соединения бочка со спинкой и
полочкой и посередине бочка необходимо предусмотреть вытач-
ки. Растворы их примерно одинаковы и равны: Т5Т3 =Т7Т7= Т3Т4 =
= [(СгШ + Д) - (Q + о,бпг) - ttj/з.
Верх бочка переходит в ластовицу рукава. Поэтому важно знать
ее длину. Длину ластовицы рукава полочки определяет положение
точки С4, а спинки — точка О6. В данном случае точку С4 находят
на пересечении продолжения вертикали с2Д и линии QC3. Но
точка С4 может занимать и другое положение. О5О6 = С3С4. О3Оё=
- О6О3; СС4 = СС4 (дуги из точек О3 и С).
На рис. 15.9 показаны детали кроя жакета:
а) лекало объединенной детали спинки и полочек. На ткани
угол А2П\П^А4 не вырезают, а оформляют мягкой встречной или
334
односторонней складкой и таким образом определяют верхний срез
объединенной детали при заложенной складке;
б) лекало подкройного бочка;
в) лекало баски полочки, которая притачивается на участке ТуТ4.
На баске закладывают три односторонние складки; форма баски
может быть определена путем закладывания вытачек по верхнему
краю, но может быть и большее расширение по низу;
г) лекало баски спинки, которая притачивается на участке 7i Т5
и Т'5Т3.
Юбку строят на основе прямой двухшовной (см. рис. 9.1, а).
При этом полотнища юбки заужают книзу примерно по 3 см (каж-
дое полотнище). ТН= 70—75 см. Нижние концы вытачек повора-
чивают в стороны боковых срезов и уточняют стороны вытачек и
верхние срезы полотнищ.
Модель 3. Платье женское (см. рис. 15.6, в) с цельнокроеными
рукавами, несколько зауженными книзу. Платье с кокеткой спе-
реди, переходящей в рельефный шов рукава. Середина переда лифа
(вставка) из отделочной ткани. Юбка конической формы «полу-
солнце», длиной ниже уровня колена на 10—15 см.
Платье рекомендуется женщинам младшей возрастной группы
с размерными данными 164... 176—88...92—96... 100.
Конструкцию деталей лифа платья получают на основе платья
с цельнокроеными рукавами мягкой формы (см. рис. 6.27). Учи-
тывая, что лиф платья без верхнего среза рукава, плечевую вытач-
ку переводят в горловину спинки.
При построении рукава отрезок ГуГу = /2 7^; О2О^= O-^O^TL.
Соединяя точки ? з, 7з и О\ плавной линией, получают линию
бокового среза, переходящую в срез рукава спинки (рис. 15.10).
Низ рукава спинки оформляют выпуклой линией через точки О2 и
Оз. Величина выпуклости посередине отрезка О2С>з = 0,5 см.
Боковой срез переда, переходящий в срез рукава, оформляют
через точки Т4, Т4 и С(. При этом СС[ = CQ/2.
Низ рукава переда оформляют плавной линией с небольшой
выемкой посередине отрезка С[. Величина прогиба = 0,5 см.
Перед лифа с кокеткой, переходящей в рельефный шов рукава,
строят следующим образом (рис. 15.11):
Л5Х= Л578/5; Г7К2 = ГуКй СС2 = СС{/2.
Соединяя точки К2 и С2 плавной линией, получают линию отреза
кокетки, переходящую в шов рукава. Кокетку переда и верхнюю часть
рукава соединяют со спинкой лифа по верхнему срезу и раскраивают
одной деталью (см. рис. 15.11, а). Боковую часть переда проводят
через точки К2, Гу, Т’е, Т4, Т4, С'ъ C2v.K2 (см. рис. 15.11), раскраива-
ют отдельной деталью (см. рис. 15.11, б). Середину переда лифа офор-
мляют прямыми линиями через точки К, Г}, Ts, Т& К\ и К. Раскраи-
вают отдельной деталью из отделочной ткани (см. рис. 15.11, в).
335
Рис. 15.10. Чертеж лифа платья модели, показанной на рис. 15.6, в
Рис. 15.11. Детали кроя лифа платья модели, показанной на 15.6, в:
а — кокетка переда и верхняя часть рукава; б— боковая часть переда; в — середина
переда
Чертеж юбки строят на основе конической юбки «полусолнце».
При этом ОТ= 0,64Ст; ТН= 65—70 см (см. рис. 9.5).
Модель 4. Платье женское (см.рис. 15.6, г) полуприлегающего
силуэта, отрезное по линии талии. Лиф платья с рукавами реглан
и кокетками, цельнокроеными с рукавами по спинке и переду,
переходящими спереди в драпированный мягко завязывающийся
бант. Юбка конической формы, прилегающая по линиям талии и
бедер, расширенная книзу по сложной кривой.
Платье рекомендуется выполнять из шелковой креповой ткани
гладкокрашеной или с печатным рисунком для женщин средней
возрастной группы с размерными данными: рост 158—170 см, об-
хват груди третий 88—96 см, обхват бедер 96—104 см.
Чертеж конструкции лифа этой модели строят на основе лифа
платья покроя реглан полуприлегающего силуэта. При этом Пт =
= 6,5 см; Д определяется построением чертежа и собирается в лег-
кие сборки при соединении с юбкой.
Распределение Пт между участками чертежа:
к ширине спинки — 0,277г = 1,3 см;
к ширине переда — ОДД = 0,6 см;
к ширине проймы — 0,7Пт = 4,6 см.
Кроме того, прибавки предусматривают при построении:
к ширине горловины спинки и переда — 1^* = 1 см;
к глубине проймы на свободу движения — /7спр = 2,5 см;
к линии талии — Пд т с = 1 см.
337

338
б4 б5
Рис. 15.12. а — чертеж лифа платья модели, показанной на рис. 15.6, г;
б— конструкция кокетки спинки, цельновыкроенной с рукавом; в —
кокетка переда, цельновыкроенная с рукавом и нанесенными на ней
линиями расположения драпировки; г — конструкция кокетки переда;
д — чертеж юбки
б{§
б.
Чертеж спинки (рис. 15.12, а) строят следующим образом:
= 0,7 см; А2А2 = 1 см; А?г ~ 4 см; 5—6 ~ 1 см.
Соединяя точки г, 6, П$, 1 и Г2 плавной линией, получают ли-
нию проймы спинки. Т2 7з = 1 см.
339
Длина кокетки спинки А[}К= 10—11 см в зависимости от роста
и, следовательно, длины платья.
Из точки К вправо перпендикулярно линии AqT проводят линию
отреза (нижний срез) кокетки и на пересечении ее с линией прой-
мы получают точку Кь По линии проймы проектируют вытачку,
раствор которой равен величине сутюживания по пройме.
Рукав спинки строят как промежуточный по мягкости между
рукавами мягкой и отвесной формы. Для этого угол, образован-
ный двумя линиями крайних положений верхних срезов, делят
пополам (О'О2 = O2O1) и на линии П'О2 откладывают длину рука-
ва. П’О2 = 20—25 см (в зависимости от роста). При этом ШГ=
= 1 — 1,5 см; 7Т3О3 = 0,5—0,7 см.
Через угол проймы (точка /i) и из точки О2 перпендикулярно
отрезку П' О2 проводят линии, на которых откладывают
О3О4 = П3Г2 (дуга из точки О3);
О2О5 = РО4 - (2-2,5 см).
Низ рукава обозначают плавной выпуклой линией через точки
О2 и О5. Участок рукава O3O4 оформляют как зеркальное отраже-
ние участка проймы П3Г2. Линию втачивания рукава в пройму
проводят через точки г, 6', О3 и О4. При этом 6-6' * 0,3—0,4 см.
К кокетке спинки по линии гК3 прикладывают рукав спинки,
совмещая точки г, би 6' (см. рис. 15.12, б). Вытачку, равную вели-
чине сутюживания по пройме, закрывают на рукаве и обводят но-
вый контур детали рукава, цельнокроенного с кокеткой: К, Aq, А2,
О2, О* О^ Кь К.
Построение чертежа переда (см. рис. 15.12, о) аналогично пост-
роению чертежа основы лифа данного покроя. При этом А$С =
= 4 см; CCi = 0,5С77б; С\С2 = 0,5 см. Соединяя точки С, С2, П6, 2 и
Г2 плавной линией, получают линию проймы переда. Определяют
размер кокетки по длине переда по эскизу — А5К2 = 1/4 расстояния
от шейного до грудного конструктивного пояса = 6—6,5 см (в за-
висимости от роста). Нагрудную вытачку закрывают и переводят
ее в середину переда. Из нового положения середины переда А$К2
проводят нижний срез кокетки и на пересечении его с линией
проймы ставят точку К3.
Форму передней части рукава определяют в соответствии с фор-
мой локтевой части рукава. При этом П5Р] = П'Р (с чертежа спин-
ки); П5С4 = П'О2 (с чертежа спинки); ~ 1 см; С$С(, = ПьГ2.
Соединяя точки С, С2, С5 и Q плавной линией, получают ли-
нию втачивания рукава в пройму и пересечение ее с нижним сре-
зом кокетки обозначают точкой Л4.
С4С7 = Р3С6 — (2—2,5 см).
Соединяя точки С4 и С7 вогнутой линией, получают линию низа
передней части рукава.
340
Затем соединяют рукав с передом платья, совмещая точки Ci
рукава и проймы К$, К4. Нагрудную вытачку закрывают в плече-
вом срезе и открывают ее на линии талии (рис. 15.12, в) созда-
ния мягкости лифа в области талии. Уточняют линию отреза ко-
кетки, делая прогиб посередине отрезка KiK2 величиной 0,3—0,7 см.
Учитывая, что кокетка переходит в драпированные мягко завя-
зывающиеся концы, притачивать ее до середины переда не следу-
ет. В данном случае под кокеткой оформляют вырез горловины.
Он может быть овальной или V-образной формы. При этом
К2К5 ~ 5—6 см; KiKf, = 6—8 см.
Намечают места расположения драпировки на кокетке, перехо-
дящей в бант-завязку. Для этого отрезок делят на три части и
получают точки 6t и б2. Отрезок А4Н5 делят пополам и эту точку
соединяют с точкой б2, получая направление одной драпировки.
Соединяя точки П5 и 61 плавной линией, имеем направление вто-
рой драпировки.
По намеченным линиям лекало разрезают (рис. 15.12, г) в на-
правлении плечевого среза, а затем разводят в сторону верха (точ-
ки Л5). Ширина складок драпировки 3—4 см.
б\б{ = 62&1 = 3—4 см.
От точки К2 вправо по горизонтальной линии откладывают длину
банта-завязки (40—45 см) и получают точку 63.
Из точки 63 вверх восставляют перпендикуляр, на котором от-
кладывают ширину переднего конца банта, и получают точку 64.
6364 = 13,5 — 15 см; 6465 = 5—6 см.
Уточняют нижний срез кокетки и банта, проводя его через точ-
ки К3 и 63 с прогибом 1 см в точке К2. Верхний срез кокетки и
банта проходит через точки Л4, Л5, 64 и 65. Соединяя точки б5 и 63
прямой линией, получают нижний срез банта.
Юбку строят в соответствии с конической основой юбки типа
«клеш». При этом ОТ = 1,4СТ; TH = 68 — 70 см (см. построение на
рис. 9.4).
Учитывая, что юбка платья с боковыми швами оформлена по
сложной кривой, в чертеж юбки (рис. 15.12, д) вносят соответству-
ющее конструктивное оформление, связанное с особенностями мо-
дели. Боковой шов можно расположить посередине ширины юбки,
так как лиф платья со сборками по линии талии и отрезки юбки
ТТ2 и 72^i не требуют точного соответствия отрезкам лифа ТТ'3 и
787'4. Поэтому TTi = Т2Т\ и ББ2 = Б2БХ.
Уровень наибольшего прогиба бокового среза Б2К и величина
прогиба КК' определяются согласно модели.
Глава 16
КОНСТРУКТИВНЫЕ НЕДОСТАТКИ В ОДЕЖДЕ И СПОСОБЫ '
ИХ УСТРАНЕНИЯ
16.1. Виды недостатков в одежде
Правильность разработанной конструкции модели проверяют
художник-модельер и конструктор на фигуре человека при при-
мерке. Примерка является очень важным ответственным этапом в
процессе изготовления модели. При этом уточняются посадка из-
делия на фигуре, силуэтная форма, пропорциональные соотноше-
ния частей и целого, ритмическое построение в соответствии с
телосложением и возрастными особенностями фигуры, на кото-
рую проектируют модель. Для уточнения изделия при раскрое де-
талей первичного образца модели предусматривают припуски на
запас примерно 2 см по боковым, плечевым, локтевым срезам ру-
кавов и срезам деталей, образующих при соединении конструк-
тивные и декоративные линии и т.д.
Первичный образец изделия модель обычно изготовляют с дву-
мя примерками на фигуре человека.
Примерка дает возможность своевременно выявить и устранить
недостатки (дефекты) и обеспечить высокое качество модели.
Дефекты в одежде условно можно разделить на два вида: конст-
руктивные, возникшие в результате неправильно решенной кон-
струкции, и технологические, появляющиеся при нарушениях тех-
нологии изготовления или неправильно выполненной влажно-теп-
ловой обработки (ВТО).
Оба вида дефектов часто зависят один от другого или от свойств
обрабатываемой ткани.
При изготовлении моделей дефекты следует устранять при
примерке конструктивным методом как наиболее эффективным.
Во-первых, ВТО — трудоемкий процесс, во-вторых, дефект, ус-
траненный с использованием ВТО, нередко может появиться
снова.
16.2. Проведение примерок
Первая примерка — подготовленное к примерке изделие надева-
ют на фигуру, тщательно расправляют его, накладывают верхние
плечевые накладки (наплечники), если они предусмотрены моде-
лью; в женских изделиях правую полочку накладывают на левую
(застежка справа налево), а в мужских — наоборот, совмещая ли-
342
нии полузаноса (середины переда), и закалывают булавками на
уровне линий груди и талии.
Линия полузаноса, или середина переда, должна совмещаться с
серединой переда фигуры и располагаться строго вертикально. Если
линия полузаноса (середины переда) отклоняется от вертикально-
го положения, то при подготовке изделия к примерке или в конст-
рукции допущена неточность, в результате чего возник дефект.
Середина спинки изделия должна совпадать с серединой спи-
ны фигуры (центральной сагиттальной плоскостью).
Примерку женского изделия проводят по правой стороне одеж-
ды, мужского — по левой (по направлению застежки). Руковод-
ством при примерке модели является эскиз художника-модельера.
Надетое на фигуру человека изделие внимательно осматрива-
ют, при этом особое внимание обращают на посадку изделия, его
длину, ширину, общую форму модели в целом, форму и размеры
отдельных частей и деталей, соотношение частей и их взаимосвязь.
Кроме того, обращают внимание на положение вытачек, рельефов
и других конструктивных линий и швов. Анализируют результаты
осмотра и делают соответствующие выводы о необходимых изме-
нениях, которые следует внести в конструкцию при примерке.
Последовательность примерки для каждой модели имеет свои осо-
бенности, но в первую очередь решают вопросы, связанные с по-
садкой изделия на фигуре. Так как посадка изделия на фигуре в
основном определяется правильным положением полочек и спин-
ки по плечевым и боковым швам, то для внесения соответствую-
щих изменений в положение этих швов сначала уточняют пра-
вильность конструкции формы, размеры по ширине и длине рука-
ва и его положение в пройме. Затем обмеляют пройму и рукав
выпарывают. Уточняют баланс изделия — положение полочек и
спинки, раствор вытачек, величины сутюживания деталей, плече-
вых и боковых швов, конструктивных и декоративных линий по-
лочек и спинки. Воротник выпарывают, если он вметан в горлови-
ну, распарывают плечевой шов и полочку располагают так, чтобы
линия полузаноса (середины переда) была вертикальна; уточняют
раствор нагрудной вытачки и вытачки на лопатку (если они имеют
место), ликвидируя заломы спинки, полочки в области проймы;
уточняют положение плечевых швов и закалывают их по спинке.
Распарывают боковой шов и снова закалывают его булавками, внося
необходимые изменения, связанные с неправильным положением
спинки относительно полочки и, наоборот, полочки относитель-
но спинки.
Например, если линия полузаноса полочки на участке от вер-
шины бокового шва до линии низа отклоняется относительно вер-
тикального положения в сторону края борта, то боковой срез по-
лочки перемещают вверх относительно бокового среза спинки и,
наоборот, если отклонение направлено в сторону бокового среза
343
(полочки расходятся), то боковой срез полочки опускают вниз от-
носительно бокового среза спинки, если, конечно, изделие имеет
достаточный объем по линии бедер.
Если объем изделия по линии бедер недостаточен и это являет-
ся причиной того, что полочки расходятся внизу, то в данном слу-
чае выпускают запас ткани на этом участке, не меняя положения
бокового среза полочки по вертикали. Если спинка внизу излиш-
не отстает от фигуры, а моделью это не предусмотрено, то боко-
вой срез спинки перемещают вверх, а если излишне прилегает —
перемещают вниз относительно бокового среза полочки. Скалы-
вают боковые швы от проймы, накладывая спинку на полочку,
следя за вертикальностью их положения и шириной изделия по
линиям груди, талии, бедер и низа. Затем определяют размер и
число пуговиц, а следовательно, и расположение петель: уточняют
форму лацкана, борта и воротника, который вкалывают в горлови-
ну от середины спинки к передним концам накладным швом. При
вкалывании воротника обращают внимание на его положение от-
носительно шеи и горловины, высоту стойки и положение лацка-
на. Форму лацкана, борта, отлета и концов воротника наносят на
детали изделия мылом, мелом или карандашом (в случае нанесе-
ния контура по прокладке, макетному материалу). При определе-
нии размера и формы воротника обращают также внимание на
расположение воротника по плечевым швам относительно прой-
мы, уступа лацкана и застежки. Устанавливают длину изделия,
подгибают и закалывают низ изделия, отмечая его уровень отно-
сительно плоскости пола. Находят положение и размер накладных
карманов, листочек, клапанов, хлястиков и других мелких дета-
лей. Выясняют ширину отделочных строчек, уровень застрачива-
ния складок.
Изделия с утепляющими прокладками примеряют так же, как и
без них. При этом сначала уточняют форму утепляющей проклад-
ки на фигуре, а затем и форму верха.
При примерке легкого платья обязательно следят за совпадени-
ем вытачек, складок, швов лифа и юбки по линии талии. Особое
внимание уделяется элементам отделки и взаимосвязи отдельных
частей изделия. Находят положение отделки на основных деталях,
размер элементов отделки и т.д. После внесения изменений мо-
дель еще раз внимательно осматривают, сравнивая с эскизным ре-
шением.
Уточнение деталей изделия после первой примерки. После при-
мерки и уточнения изделия из тканей подвижных структур на всех
деталях по булавкам прокладывают нитки-стежки сметочные так,
чтобы они были видны с лицевой и изнаночной сторон. Если бу-
лавками соединены две детали накладным швом с закрытым сре-
зом, то на одной детали нитку прокладывают по сгибу, а на дру-
гой, соединяемой с ней, — около сгиба. По линии соединения
344
ставят контрольные знаки, располагая их перпендикулярно линии
шва. По контрольным знакам прокладывают нитки. Затем выни-
мают булавки, раскладывают детали, оставшиеся после примерки
сметанные швы распарывают. Детали расправляют или проглажи-
вают и с помощью линейки и лекал уточняют конфигурацию ли-
ний, по которым проложены нитки. Симметричные детали изде-
лия складывают лицевыми сторонами внутрь и все уточнения с
одной детали переносят на другую, как при подготовке изделия к
примерке.
В изделиях, выполняемых из тканей плотных структур (верхняя
одежда), вместо прокладывания ниток по булавкам используют мел
(мыло).
Подготовка изделия ко второй примерке и ее проведение. Сте-
пень готовности модели ко второй примерке может быть разной.
При изготовлении моделей, где ряд узлов формы изделия решает-
ся впервые, ко второй примерке готовность изделия меньше, чем
при изготовлении повторных образцов. Ко второй примерке пер-
вичных образцов — моделей обрабатывают спинку, полочки, юбку,
рукава, нижний воротник или полностью воротник, сметывают
плечевые и боковые швы (или плечевые швы стачивают), вметы-
вают воротник, рукава, заметывают низ модели. Проверяют ши-
рину и длину изделия, положение воротника, рукавов и другие
участки, которые требуют решения (согласно модели).
Вторую примерку проводят в такой же последовательности, как
и первую. В одежде с утепляющей прокладкой вторую примерку
делают с меховым воротником.
Дефекты, выявленные в процессе примерок, устраняют.
16.3. Устранение дефектов при изготовлении верхней
одежды
В плечевых изделиях верхней одежды на практике чаще всего
встречаются следующие дефекты.
1. Полочки расходятся внизу (отклонение от вертикального по-
ложения в сторону боковых швов) (рис. 16.1).
Причины дефекта:
а) нарушен баланс изделия — за-
вышена вершина горловины;
б) неправильно соединены боко-
вые швы — вершина бокового шва
полочки поставлена выше, чем нуж-
но.
Способы исправления:
а) перемещают вниз вершину гор-
ловины, забирая излишек ткани, и
Рис. 16.1
345
меняют направление плечевого шва. В случае необходимости уг-
лубляют горловину (см. рис. 16.1, а). Можно также переместить
плечевой срез полочки относительно спинки в сторону проймы,
при этом выпускают запас по горловине и срезают его по пройме.
Уточняют положение плечевого шва (см. рис. 16.1, б).
В изделиях покроя реглан перемещают вниз вершину горлови-
ны, забирая излишек ткани по горловине и пройме на необходи-
мую величину. Соответственно уменьшают длину проймы перед-
ней части рукава, срезая излишки ткани в верхней части (см. рис.
16.1, в);
б) вновь ставят контрольные знаки, опуская боковой срез по-
лочки на необходимую величину; при этом выпускают запас тка-
ни у вершины бокового шва и уточняют линию проймы. Низ из-
делия выравнивают.
2. Полочки внизу излишне заходят одна на другую (отклонение
от вертикального положения в сторону края бортов) (рис. 16.2).
Причины дефекта:
а) нарушен баланс изделия — занижена вершина горловины;
б) неправильно соединены боковые швы изделия — вершина
бокового шва полочки поставлена ниже, чем нужно.
Способы исправления:
а) поднимают вершину горловины, выпуская запас ткани, и
меняют направление плечевого шва (см. рис. 16.2, а). Кроме того,
этот дефект можно исправить, переместив плечевой срез полочки
относительно спинки в сторону горловины, при этом выпускают
запас ткани по пройме и срезают по горловине (см. рис. 16.2, б).
Уточняют положение плечевого шва. В случае необходимости уд-
линяют воротник.
В изделиях покроя реглан поднимают вершину горловины, вы-
пуская запас ткани по горловине и пройме на необходимую вели-
чину. Соответственно увеличивают длину проймы передней части
рукава, выпуская запас ткани в верхней части (см. рис. 16.2, в);
б) ставят вновь контрольные знаки, поднимая боковой срез на
необходимую величину, при этом уточняют линию проймы. Низ
изделия выравнивают (см. рис. 16.2, г).
346
3. Наклонные заломы на полочках, направленные от проймы к
центру груди (рис. 16.3).
Причины дефекта:
а) нагрудная вытачка имеет недостаточный раствор;
б) полочки заужены по линии груди.
Способы исправления:
а) увеличивают раствор вытачки, соответственно выпуская за-
пас ткани в области проймы изделия;
б) дефект можно устранить только частично за счет припусков
по пройме и боковому шву.
4. Излишняя выпуклость на участке центра груди (рис. 16.4).
Причина дефекта: велик раствор вытачки.
Способ исправления:
уменьшают раствор нагрудной вытачки, срезая излишки ткани
в области проймы. В изделиях с вытачкой, расположенной в на-
правлении бокового среза, уточняют положение талии и низа.
5. Слабина в конце нагрудной вытачки.
Причина дефекта: нагрудная вытачка коротка.
Способ исправления:
удлиняют вытачку, а слабину в конце вытачки сутюживают
(рис. 16.5).
6. Вертикальный залом вдоль пройм полочек.
Причина дефекта:
полочки излишне расширены по линии груди.
Способ исправления:
забирают излишки ткани по пройме и в боковую вытачку (рис. 16.6).
7. Поперечные заломы в области бедер, полочки при этом вни-
зу расходятся (рис. 16.7).
Рис. 16.6
Рис. 16.7
347
Причина дефекта:
изделие заужено по линии бедер.
Способ исправления:
выпускают запас ткани в боковых швах в области бедер.
8. Поперечные заломы на полочках в области талии (рис. 16.8).
Причина дефекта:
полочки заужены по линии талии.
Способ исправления:
уменьшают раствор боковой вытачки, если она имеет место по
модели, выпуская запас ткани по линии талии и боковому шву.
9. Поперечные заломы на спинке в области талии (рис. 16.9).
Причина дефекта:
спинка заужена по линии талии.
Способ исправления:
выпускают запас ткани по боковому шву спинки и уменьшают
раствор вытачки, если она имеет место по модели.
10. Наклонные заломы на спинке, направленные от боковых
швов к лопаткам (рис. 16.10).
Причины дефекта:
а) допущена неточность в конструкции — коротка спинка;
б) не учтена особенность фигуры — выступающие лопатки.
Способ исправления:
а) спинку удлиняют, при этом вершину бокового шва поднима-
ют вверх, углубляя пройму и выравнивая низ (см. рис. 16.10, а);
б) для фигуры с выступающими лопатками необходимо удли-
нить средний шов и повернуть верхний участок спинки относи-
тельно уровня лопаток в сторону проймы. Это позволит сохранить
Рис. 16.9
Рис. 16.8
Рис. 16.11
348
направление уточных нитей в области проймы и бокового шва
(см. рис. 16.10, б).
11. Заломы по пройме спинки, направленные вверх (рис. 16.11).
Причина дефекта:
завышена вершина проймы.
Способ исправления:
забирают излишки ткани в плечевой шов в области вершины
проймы.
12. Короткие заломы под проймой изделия (рис. 16.12).
Причины дефектов:
а) недостаточная глубина проймы;
б) недостаточная ширина проймы.
Способы исправления:
а) углубляют пройму по спинке и полочке, не изменяя ширины
проймы. Если углубление проймы значительное, углубляют вырез
нижней части (половинки) рукава (увеличивают высоту оката) (см.
рис. 16.12, а);
б) выпускают запас ткани в верхней части бокового шва, сводя
его на нет к линии талии или несколько выше (см. рис. 16.12, б).
13. Наклонные заломы на спинке, направленные от боковых
швов книзу, и спинка излишне прилегают к ногам (рис. 16.13).
Причина дефекта:
допущена неточность в конструкции — длинна спинка.
Способ исправления:
опускают вершину бокового шва спинки, выпуская запас ткани
в нижней части проймы. Ставят новые контрольные знаки по бо-
ковому срезу спинки. Низ спинки выравнивают, срезая излишек
ткани на уровне бокового среза.
14. Горизонтальные заломы в виде напуска на спинке в области
талии (в изделиях, прилегающих в талии) (рис. 16.14).
Причина дефекта:
допущена неточность при определении отрезка чертежа АТ (ДТ£ >
соответствующего значения).
Способ исправления:
срезают излишки ткани по линии горловины и плечевого среза
спинки. В случае необходимости углубляют пройму. Высоту оката
Рис. 16.12
349
Рис. 16.14
приводят в соответствие с глубиной проймы. Исправление можно
сделать аналогично предыдущему варианту.
15. Заломы на уровне подреза для ластовиц в изделиях с цель-
нокроеными рукавами (рис. 16.15).
Причины дефекта:
а) точки подреза полочек и спинки излишне смещены в сторо-
ну середины проймы (недостаточная ширина ластовицы);
б) конфигурация и размеры сторон ластовицы не соответству-
ют форме и размерам сторон подреза.
Способы исправления:
а) точки подрезов спинки и полочек смещают в сторону каса-
тельных пройм (в продолжении углов подреза) и удлиняют сторо-
ны ластовиц;
б) уточняют положение точек по ширине ластовицы в соответ-
ствии с точками подрезов спинки и полочек и длину сторон ласто-
виц в соответствии с размерами сторон подрезов спинки и полочек.
16. Наклонные заломы на рукаве полочки по среднему шву
(рис. 16.16).
Причины дефекта:
а) неправильно соединены рукава по среднему шву — рукав
полочки смещен вверх относительно рукава спинки;
б) недостаточно произведено оттягивание рукава полочки по
верхнему срезу в области обхвата плеча.
Способы исправления:
а) проверяют и ставят новые контрольные знаки, опуская рукав
полочки на необходимую величину. Низ рукава выравнивают;
Рис. 16.16
350
б) оттягивают дополнительно рукав полочки по верхнему срезу.
17. Поперечные заломы на спинке в области шейной точки
(рис. 16.17).
Причины дефекта:
а) завышены вершина и основание горловины спинки;
б) занижена вершина проймы спинки;
в) увеличена толщина плечевых накладок.
Способы исправления:
а) углубляют горловину спинки и меняют направление плече-
вого среза (см. рис. 16.17, о);
б) вершину проймы спинки смещают вверх, выпуская запас
ткани по плечевому шву. В случае необходимости увеличивают
высоту оката рукава (см. рис. 16.17, б);
в) уменьшают толщину накладок.
18. Отлет воротника не прикрывает шов втачивания (рис. 16.18).
Причина дефекта: при конструировании отлет воротника пре-
дусмотрен уже стойки или равным ее ширине.
Способ исправления: стойку воротника уменьшают, заутюжи-
вают ее несколько уже.
19. Воротник отстает по всей горловине (рис. 16.19).
Причины дефекта:
а) излишне углублена и расширена горловина спинки и полочек;
б) растянута горловина в процессе подготовки примерки;
в) конфигурация линии втачивания воротника не соответствует
форме горловины.
Способы исправления:
а) выпускают запасы ткани по горловине полочек и спинки.
При необходимости для сохранения ширины плечевого шва прой-
му полочки и спинки несколько выпрямляют, смещая вершины
проймы в сторону горловины (см. рис. 16.19, б).
При сутулой осанке фигуры излишек ткани по горловине спинки
забирают в средний шов и выпускают запас ткани по пройме (см.
рис. 16.19, о);
б) сутюживают растянутые участки горловины;
в) форму линии втачивания воротника приводят в соответствие
с формой горловины и линией перегиба лацкана.
351
Рис. 16.20 Рис. 16.21
Если воротник отстает по горловине, а полочки не прилегают к
фигуре по линии перегиба лацкана, изделие имеет недостаточную
высоту (глубину) проймы.
При устранении этого недостатка выпускают запас ткани у вер-
шины проймы или уменьшают высоту плечевых накладок, если
они предусмотрены.
20. Воротник отстает от шеи по спинке (рис. 16.20).
Причина дефекта:
излишне углублена горловина спинки.
Способ исправления
выпускают запас ткани по горловине. При отсутствии запаса
ткани спинку поднимают по боковому шву. Пройму при этом уг-
лубляют и меняют направление плечевого шва. Низ изделия вы-
равнивают.
21. Вертикальный залом в передней части рукава (рис. 16.21).
Причина дефекта:
недостаточная высота оката в передней части рукава.
Способ исправления:
увеличивают высоту оката рукава на участке а—б, для чего уг-
лубляют вырез нижней половинки, и для сохранения высоты ока-
та посередине срезают верхнюю часть оката, оставляя без измене-
ния участок передней части. Рукав при этом удлиняют, выпуская
запас ткани.
22. Вертикальный залом в локтевой части рукава (рис. 16.22).
Причина дефекта:
недостаточная высота оката в локтевой части.
Рис. 16.23
352
Способ исправления:
увеличивают высоту оката на участке а—б, для чего углубляют
вырез нижней половинки, и для сохранения высоты оката посере-
дине срезают верхнюю часть оката, оставляя без изменения учас-
ток локтевой части оката. Рукав при этом удлиняют, выпуская за-
пас ткани внизу.
23. Рукав тянет от вершины оката, в передней и локтевой части
оката рукава образуются заломы (рис. 16.23).
Причина дефекта:
высота оката рукава не соответствует глубине проймы — недо-
статочная высота оката.
Способ исправления:
увеличивают высоту оката рукава, углубляя вырез нижней по-
ловинки и соответственно срезая верхнюю половинку по передне-
му и локтевому швам.
24. Напуск в верхней части оката рукава в виде поперечных
складок.
Причина дефекта:
высота оката больше вертикального диаметра замкнутой прой-
мы (рис. 16.24).
Способ исправления:
высоту оката уменьшают на соответствующую величину.
25. Клинообразные заломы на нижней половинке рукава (рис.
16.25).
Причина дефекта:
при оформлении выреза нижней половинки рукава допущено
излишнее углубление посередине.
Способ исправления:
уменьшают глубину выреза нижней половинки рукава, выпус-
кая запас ткани, если он был предусмотрен.
Если дефект незначительный, исправление можно сделать, уг-
лубив пройму в соответствии с глубиной выреза нижней половин-
ки рукава.
В готовом изделии глубину выреза нижней половинки умень-
шают, срезая излишки ткани у вершины переднего и локтевого
швов, соответственно оформляют окат рукава, при этом высота
Рис. 16.24
12 Зак. 13172.
353
его остается без изменения. Длину рукава при этом уточняют, вы-
пуская запас ткани.
26. Наклонные заломы на нижней половинке рукава, направ-
ленные от переднего переката рукава к локтевому. При этом лок-
тевой шов смещается в сторону верхней половинки (рис 16.26).
Причина дефекта:
неправильное соединение верхней и нижней половинок рукава
по локтевому шву.
Правильность расположения локтевых срезов рукава проверя-
ют после стачивания переднего шва, его влажно-тепловой обра-
ботки. При этом нижнюю половинку рукава располагают относи-
тельно линии переката на расстоянии величины переднего пере-
ката, а линии низа верхней и нижней половинок должны распола-
гаться на одной линии; вершина локтевого среза нижней поло-
винки должна располагаться чуть ниже верхней — на величину
посадки по локтевому срезу.
При возникновении вышеописанного дефекта локтевой срез
нижней половинки значительно смещен вниз.
Способ исправления:
выпускают запас ткани у вершины локтевого среза и срезают
внизу.
27. Наклонные заломы на нижней половинке рукава направле-
ны от вершины переднего переката, причем локтевой шов внизу
смещается в сторону нижней половинки (рис 16.27).
Причина дефекта:
неправильное соединение верхней и нижней половинок рукава
по локтевому шву. Локтевой срез нижней половинки смещен вверх
относительно нормального положения.
Способ исправления:
срезают излишки ткани у вершины локтевого среза и выпуска-
ют запас внизу нижней половинки.
28. Наклонные заломы по передней части оката рукава на уров-
не переднего переката; рукав смещен назад (рис. 16.28).
Причина дефекта: неправильно вметан в пройму рукав — вер-
шина оката смещена вперед.
Рис. 16.26
Рис. 16.27
354
Рис. 16.28
Рис. 16.29
Способ исправления:
проверяют контрольные знаки и распределение посадки. Вновь
вметывают рукав, перемещая вершину оката в сторону спинки на
необходимую величину.
29. Наклонные заломы вверху рукава на уровне вершины лок-
тевого шва и переката (рис. 16.29).
Причины дефектов:
а) неправильно вметан в пройму рукав — вершина оката сме-
щена назад;
б) окат рукава на уровне вершины локтевого шва по конфигу-
рации не соответствует овалу проймы — завышена вершина лок-
тевого шва.
Способы исправления:
а) проверяют контрольные знаки и распределение посадки.
Вновь вметывают рукав с соответствующим смещением вершины
оката вперед;
б) линию оката на участке вершины локтевого шва рукава ис-
правляют, срезая излишки ткани.
Для поясных изделий (брюки) характерны следующие дефекты.
30. Веерные заломы в области подъягодичных складок (рис. 16.30).
Причина дефекта:
задние половинки заужены на участке ширины шага.
Способ исправления:
выпускают запас ткани по шаговому шву задних половинок.
Если дефект значительный, притачивают клин.
31. Излишнее провисание среднего шва в нижней части (рис.
16.31).
Причина дефекта:
увеличена высота сидения брюк.
Способ исправления:
уменьшают высоту сидения брюк, забирая излишки ткани по ли-
нии притачивания пояса со стороны передних и задних половинок.
355
Рис. 16.30
Рис. 16.31
В случае необходимости излишки ткани по талии забирают в
средний или боковой срез.
32. Наклонные заломы в задних половинках, направленные в
сторону боковых швов (рис. 16.32).
Причина дефекта:
средний срез задних половинок короток (мал баланс задней
половинки брюк).
Способы исправления:
а) баланс задней половинки брюк увеличивают путем притачи-
вания клина в верхней части половинки;
б) изменяют конфигурацию задней половинки брюк вверху пу-
тем ее перекроя. При этом выпускают запас ткани по низу.
33. Наклонные заломы, направленные от икр вверх к боковым
швам (рис. 16.33).
Причины дефекта:
а) велик баланс задней половинки брюк;
б) не учтена перегибистость фигуры — коротка линия банта.
Способы исправления:
а) если дефект незначителен, уменьшают длину среднего шва,
срезая излишки ткани по верхнему краю.
При более значительном дефекте боковой шов распарывают и
забирают излишки ткани по боковому срезу задних половинок,
Рис. 16.33
356
выпуская запас ткани по среднему срезу на такую же величину.
При этом уменьшают баланс задней половинки;
б) для перегибистых фигур увеличивают длину передних полови-
нок по линии банта и укорачивают средний срез задних половинок.
При раскрое брюк на перегибистую фигуру необходимо умень-
шить ширину задних половинок и на такую же величину увели-
чить ширину передних половинок, сводя припуск книзу на нет.
34. Сгибы передних половинок смещены в стороны боковых
швов (рис. 16.34).
Причины дефекта:
а) неправильно соединены половинки брюк по шаговому шву —
передняя половинка поставлена ниже нормального положения
(уровня);
б) при конструировании не была учтена позиция ног — носки
стоп обращены вовнутрь;
в) заужены задние половинки брюк в области ягодиц;
г) короток боковой шов — не учтена особенность фигуры —
выпуклые бедра.
Способы исправления:
а) переднюю половинку смещают вверх по шаговому шву на
необходимую величину, углубляя при этом линию банта и в случае
необходимости срезая излишки ткани у вершины его.
Соответственно на такую же величину выпускают запас ткани в
низке и меняют положение контрольной точки на линии колена
(см. рис. 16.34, о);
б) расширяют задние половинки брюк в области ягодиц, вы-
пуская запас ткани по среднему и частично шаговому швам (см.
рис. 16.34, б);
в) удлиняют боковой шов, выпуская запас ткани в низках перед-
ней и задней половинок (по всей ширине деталей). Соответствен-
но для сохранения длины шагового шва углубляют средний шов и
линию банта. На такую же величину срезают излишки ткани по
линии притачивания пояса у вершины банта и среднего шва. Из-
менение передней половинки аналогично варианту а, а задней
половинки — аналогично и в соответствии с передней.
При раскрое брюк на фигуру, стопы ног которой обращены
вовнутрь, линию сгиба передних половинок необходимо перевес-
ти в сторону шагового среза на необходимую величину. На такую
же величину изменяют положение бокового и шагового срезов.
Соответственно на задних половинках линию сгиба, бокового и
шагового срезов перемешают в сторону бокового среза.
35. Сгибы передних половинок сдвинуты в сторону шаговых
швов (рис. 16.35).
Причины дефекта:
а) неправильно соединены половинки брюк по шаговому шву —
передняя половинка поставлена выше нормального уровня;
12а*
357
a
Рис. 1634
Рис. 16.35
б) при конструировании не была учтена особенность позиции
ног — носки стоп излишне развернуты (обращены в стороны бо-
ковых швов).
Способы исправления:
а) из-за отсутствия запаса ткани по линии банта передней поло-
винки этот дефект исправляют за счет задней половинки брюк. Ее
смещают вверх по шаговому шву на необходимую величину, углуб-
ляя при этом средний шов и срезая излишки ткани у его вершины.
Соответственно на такую же величину выпускают запас ткани в
низке и меняют положение контрольной точки на уровне колена.
При раскрое брюк на фигуру, стопы ног которой излишне раз-
вернуты, линию сгиба передних половинок необходимо изменить
в сторону бокового среза на требуемую величину. На такую же
величину сдвигают боковой и шаговый срезы.
Соответственно на задних половинках линию сгиба, боковой и
шаговой срезы перемещают в сторону шагового среза.
36. Напуск на задних половинках брюк у линии притачивания
пояса (рис. 16.36).
Причины дефекта:
а) задние половинки брюк длинны по среднему шву (велик ба-
ланс);
Рис. 16.36
Рис. 16.37
358
б) задние половинки брюк заужены в верхней части бедер.
Способы исправления:
а) срезают излишки ткани у вершины среднего шва (см. рис.
16.36, а);
б) задние половинки брюк расширяют на участке бедер, выпус-
кая запас ткани по среднему шву (см. рис. 16.36, б).
37. Поперечные короткие заломы по боковому шву, сгибы пе-
редних половинок при этом несколько смещены вовнутрь (рис.
16.37).
Причина дефекта:
боковой шов брюк длинен.
Способ исправления:
укорачивают боковые срезы половинок брюк, срезая излишки
ткани у вершин боковых срезов передней и задней половинок на
необходимую величину.
12*
Гл а в a 17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕКАЛ
Перед построением лекал проверяют сопряжение (соединение)
деталей полочек и спинки, частей рукава, переднего и заднего
полотнищ юбки и половинок брюк в местах их соединения. При
этом вносят некоторые коррективы с минимальными отклонения-
ми от конструктивных линий чертежа.
По уточненным деталям конструкции изделия изготовляют ос-
новные и производные лекала для раскроя модели с учетом при-
пусков на швы, возможные уточнения при примерке и подгиб.
После выполнения модели в материале и утверждения ее на
художественном совете конструктор разрабатывает повторную мо-
дель — конструкцию, на основании которой изготовляют лекала-
оригиналы с припусками на швы и подгиб. В условиях промыш-
ленного производства после технического размножения лекал-ори-
гиналов изготовляют основные, производные и вспомогательные
(подсобные) лекала-эталоны и рабочие лекала на все рекомендуе-
мые размеры и роста.
При изготовлении лекал для проектируемой одежды в промыш-
ленных условиях конструктор использует действующую норматив-
но-техническую документацию.
Художник-модельер непосредственно не занимается изготов-
лением основных, производных и вспомогательных лекал с ис-
пользованием нормативно-технической документации. Но он дол-
жен уметь изготовлять основные лекала деталей изделия и под-
кладку к ним.
Построение основных лекал деталей женской и мужской верхней
одежды* К основным относят лекала деталей из основного мате-
риала: полочки, спинки, рукава, переднее и заднее полотнища юбки,
переднюю и заднюю половинки брюк, пояса юбки и брюк.
В качестве примера приводится построение основных лекал
деталей женского демисезонного пальто прямого силуэта с втач-
ными рукавами, состоящими из передней и локтевой частей, и
мужского пиджака полуприлегающего силуэта с втачными рука-
вами.
Припуски на швы и подгиб низа при построении основных
лекал деталей женского демисезонного пальто указаны на рис. 17.1,
мужского пиджака — на рис. 17.2. Размеры, указанные на лекалах,
даны в сантиметрах.
360
Рис. 17.2
361
Учитывая то, что форма деталей мужского пиджака более ста-
бильна, чем женской одежды, для более полного использования
полуавтоматического оборудования в мужском пиджаке полупри-
легающего силуэта предусматривают унификацию конструктивных
линий — средней линии спинки, линий боковых и плечевых краев
полочки и спинки, передних вытачек на полочках, передних и
локтевых краев рукава.
Построение производных лекал деталей женской и мужской верх-
ней одежды. Производные лекала деталей строят по основным ле-
калам. К производным относят лекала деталей:
из основного материала — лекала подборта, верхнего воротни-
ка;
подкладочного материала — лекала подкладки спинки, полоч-
ки, бочка, частей рукава и других деталей;
прокладочного материала — лекала бортовой прокладки полоч-
ки, плечевой накладки, а также лекала дублирующей прокладки в
различные участки деталей.
Построение подкладки полочки связано с внутренним краем
подборта. Художник-модельер должен уметь строить подборта.
Построение подборта зависит от целого ряда факторов (от вида
застежки; от его раскроя: подборт цельнокроеный с полочкой,
подборт цельнокроеный с воротником) и рисунка ткани в издели-
ях из ткани в полоску.
Лекала подборта. Построение лекала подборта верхнего изде-
лия выполняют по основному лекалу полочки, исключая припус-
ки на подрезку и уточнения при примерке.
В качестве примера на рис. 17.3, б приведено построение лека-
ла подборта для женского пальто с отложными лацканами.
Построение лекала подборта пиджака (рис. 17.4, в) выполняют
также по основному лекалу полочки, исключая припуск на под-
резку по линиям горловины и лацкана, если он предусмотрен. При
этом припуски к контурам основных лекал и размеры бортов по
ширине предусматривают в зависимости от варианта застежки, вида
изделия и свойств материала.
Лекала деталей подкладки. Построение лекал деталей подклад-
ки выполняют по основным лекалам.
Величины припусков, необходимые для построения лекал под-
кладки, зависят от физико-механических свойств основных и под-
кладочных материалов (усадка — при изготовлении изделий, рас-
тяжение — при эксплуатации и т.д.). Контуры лекал подкладки на
чертежах показаны пунктирными линиями.
Построение лекал подкладки женского пальто с втачными рука-
вами выполняют с учетом припуска на уточнение подкладки по
длине и по ширине полочки.
На рис. 17.3 показано построение лекал деталей подкладки спин-
ки, полочки, передней и локтевой частей рукава женского демисе-
362
Рис. 17.4
зонного пальто с втачными рукавами. При этом лекала подкладки
спинки (см. рис. 17.3, а) проектируют со швом посередине. Ра-
створ вытачки в плечевом крае подкладки равен раствору вытачки
363
основного лекала. Припуск к боковому краю основного лекала
спинки по вертикали может изменяться в зависимости от разме-
щения бокового шва. Его уточняют после построения лекала под-
кладки полочки, совмещая надсечки на уровне линии талии.
Если боковой шов располагается по середине проймы, то при-
пуск по вертикали равен 1 см, а если смещен в сторону спинки
относительно середины проймы, то ~ 1,5 см.
Лекала подкладки полочки (см. рис. 17.3, б) строят с нагрудной
вытачкой из плечевого среза и из проймы. В первом случае ра-
створ нагрудной вытачки уменьшают на 1 см, а ее длину — на
1,5 см. Во втором случае ее переносят с основного лекала полочки
на подкладку без изменения.
Длину плечевого среза полочки и спинки уточняют, учитывая
уменьшение на % посадки со стороны спинки.
По линии низа ширина отлетной подкладки уже верха изделия:
в прямых изделиях на 1,5 —2 см (за счет боковых и бортовых сре-
зов); в расширенных книзу на 3 см (за счет боковых срезов, рель-
ефов и бортового среза); с большим расширением книзу — на по-
ловину размера фалд по низу основных лекал. Ширина притачной
подкладки равна ширине основных лекал по линии притачивания.
При этом припуск на подгиб низа основных лекал (верха) состав-
ляет 3 см, а срез подкладки по низу располагают выше среза ос-
новных лекал на 1 см.
Лекала подкладки рукава. Построение лекал локтевой и перед-
ней частей рукава показано на рис. 17.3, в, г. При этом нижние
срезы подкладки частей рукава должны располагаться ниже линии
подгиба низа рукава на 2 см.
Уточнение лекала подкладки. Лекала деталей подкладки уточ-
няют по основным лекалам путем наложения их по срезам. При
этом горловина спинки подкладки длиннее основных лекал на 0,5 —
0,6 см; плечевой срез подкладки спинки длиннее плечевого среза
основного лекала на 0,6—0,8 см; пройма полочки и спинки в ле-
калах подкладки длиннее проймы основных лекал на 0,8 —1,3 см;
длина оката рукава подкладки равна длине проймы плюс припуск
на посадку 2,5 — 3 см.
При раскрое подкладки спинки из ткани с рисунком не предус-
матривается шов посередине.
В изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов при-
пуски для построения лекал подкладки по всем точкам соответ-
ствуют изделиям прямого силуэта. Припуск к боковому срезу вверху
сводят к линии талии на нет. Вытачки по линии талии с основных
лекал переносят на лекала подкладки. Раствор передней вытачки
распределяют между боковой вытачкой и боковым срезом.
Построение лекал подкладки рукава рекомендуется выполнять,
начиная с нижней части рукава. Это в некоторой степени облегча-
ет уточнение частей рукава (верхней и нижней) по срезам.
364
Нити основы в подкладке спинки должны располагаться па-
раллельно линии, проведенной посередине вдоль детали; в полоч-
ке — параллельно нижней части бортового среза; в верхней и ниж-
ней частях рукава — параллельно линии, соединяющей верхние и
нижние точки переднего среза.
Нити основы в одношовном рукаве должны проходить вдоль
детали параллельно середине; в рукаве, состоящем из локтевой и
передней частей, — параллельно линиям верхних срезов от уровня
глубины проймы до низа.
Все контрольные знаки (надсечки) для соединения деталей по
срезам основных лекал переносят на лекала подкладки. В верхней
части (половинке) рукава по переднему срезу оттягивание умень-
шают до 0,4—0,5 см, в локтевом срезе уменьшают посадку на уровне
локтя на */2 посадки основного лекала (верха). В лекалах подклад-
ки одношовных рукавов и рукавов, состоящих из локтевой и перед-
ней частей, посадку по локтевому срезу заменяют вытачкой, рас-
положенной на уровне локтя.
Построение лекал деталей подкладки мужского пиджака выпол-
няют с учетом припуска на уточнение подкладки по длине (спин-
ка, бочок, полочка) и ширине (полочка).
На рис. 17.4 показано построение лекал деталей подкладки пид-
жака малых и средних размеров и спинки пиджака со шлицей.
При построении лекала подкладки спинки в пиджаке без шли-
цы припуск, равный 1 см к среднему шву спинки, предусматрива-
ют только на участке горловины, сводя его к уровню лопаток на
нет, а срез подкладки по низу располагают выше среза основного
лекала спинки на 1 см (по всей ширине детали).
При изготовлении лекал подкладки пиджака проверяют, чтобы
длина линий плечевого среза спинки и полочки подкладки соот-
ветствовала длине линий плечевого среза спинки и полочки ос-
новных лекал. При построении лекала подкладки бочка уравнива-
ют длину линий боковых срезов бочка и спинки и линии отреза
бочка и полочки. При этом лекала подкладки полочки пиджака
для малых и средних размеров строят без раствора передней вы-
тачки по линии отреза, переводя его вниз. Построение лекала под-
кладки полочки пид жака больших размеров предусматривает ра-
створ передней вытачки на уровне кармана и величину подъема
низа подкладки по линии отреза относительно основного лекала
на 1 см. Ширина лекала подкладки по линии низа рукава равна
ширине основного лекала рукава по линии низа без припуска на
ширину шлицы. При построении лекал подкладки нижней части
(половинки) рукава уравнивают локтевые и передние срезы лекал
подкладки и основного лекала, а затем осуществляют построение
лекала подкладки верхней части (половинки) рукава.
Особенности построения лекал деталей подкладки к изделиям
покроя реглан. Построение лекал деталей подкладки изделий дан-
365
ного покроя выполняют также по основным лекалам аналогично
изделиям с втачными рукавами. Некоторые изменения в размерах
припусков к контурам основных лекал вызваны особенностями
покроя. Построение лекал деталей подкладки для демисезонных
пальто покроя реглан показано на рис. 17.5.
Спинка основного лекала со швом посередине и припуск к сред-
нему шву предусматривают только на уровне основания горлови-
ны — 0,3 см. Если основное лекало спинки без шва посередине, то
в подкладке предусматривают припуск на шов по всей длине —
1 см.
Лекала подкладки полочки данного покроя проектируют с на-
1РУДНОЙ вытачкой из проймы. При этом раствор ее соответствует
раствору вытачки основного лекала. Но длину вытачки в подклад-
ке уменьшают примерно на 1,5 см.
Лекала подкладки рукава покроя реглан строят по лекалам пе-
редней и локтевой частей основных лекал (верха). Величины при-
пусков к контурам основных лекал частей рукава приведены на
рис. 17.5, в, г.
В результате построений лекал подкладки к рукавам покроя
реглан длина пройм подкладки сократилась по отношению к ос-
новным лекалам данного покроя. Чтобы уровнять их по срезам,
лекала подкладки разрезают и разводят на величину разности между
366
обрезными краями пройм основных лекал и подкладки макетным
или графическим способом на уровне высшей точки плеча в сто-
рону верхнего среза. Участки разведения пройм рукава оформля-
ют плавными линиями.
Нити основы в передней и локтевой частях подкладки рукава
проходят параллельно верхнему срезу от уровня глубины проймы
рукава до низа.
Посадку по локтевому срезу локтевой части рукава можно за-
менить вытачкой, расположенной на уровне линии локтя.
По переднему срезу передней части и локтевому локтевой час-
ти рукава ставят контрольные знаки согласно основным лекалам с
учетом сокращения оттягивания по передней части рукава.
Особенности построения лекал деталей подкладки к изделиям с
цельнокроеными рукавами. Построение лекал деталей подкладки
осуществляют с использованием основных лекал конструкции из-
делия с цельнокроеными рукавами, нижние части которых пере-
ходят в ластовицы. Размеры припусков при построении лекал под-
кладки к изделиям с цельнокроеными рукавами аналогичны изде-
лиям с втачными рукавами. Исключение составляет припуск к се-
редине спинки — 2 см, который включает в себя припуск на сво-
боду и на соединение частей подкладки (средний шов). Боковой
срез вверху остается без изменения относительно основного лека-
ла. При этом подрез в подкладке удлиняют на 1 см.
В изделиях с цельнокроеными рукавами используют также по-
строение лекал подкладки с отрезными рукавами (рис. 17.6). Та-
кая конструкция подкладки наиболее рациональна с точки зрения
расхода подкладочного материала. В данном построении намеча-
ют линию отреза рукава, которая соединяет плечевую точку с точ-
кой подреза, присоединяют часть лекала ластовицы к основным
лекалам спинки и полочки. По линиям отреза к спинке, полочке,
окату рукава и вверху нижней части дают припуск на шов 1 см,
после чего лекала подкладки спинки и полочки строят аналогично
изделиям с втачными рукавами.
Прибавку на свободное облегание к окату рукава увеличивают
на 1 см, а вверху нижней части (половинки) уменьшают на 1 см.
Дальнейшее построение аналогично подкладке втачных рукавов.
Оттягивание, запроектированное по верхнему срезу полочки в об-
ласти обхвата плеча подкладки, прибавляют к окату передней час-
ти рукава. Длину верхнего среза передней части рукава уточняют
по длине верхнего среза локтевой части (рукава спинки).
Построение лекал деталей подкладки к поясным изделиям. Ле-
кала деталей подкладки юбки строят по основным лекалам. При
этом ширина подкладки на участке от линии бедер до низа уже
основных лекал (верха) на 1 см. По длине подкладка юбки должна
закрывать срез подгиба низа основных лекал на 1 см. Припуск на
обработку нижнего среза подкладки составляет 2—3 см.
367
2.
Рис. 17.6
Лекала подкладки передней половинки брюк строят на базе ос-
новного лекала. При этом важно знать материал, из которого
выполняется подкладка (подкладочная ткань или трикотажное по-
лотно).
Лекала подкладки для ее раскроя из подкладочной ткани стро-
ят с припусками к контурам основного лекала вверху переднего
среза (банта) 1,2 см; вверху бокового среза 1 см; в области верши-
ны шагового среза — по вертикали 0,8 см, по горизонтали 0,7 см,
остальные контуры подкладки должны совмещаться с контурами
основного лекала. Подкладка передней половинки брюк короче
основного лекала на 20—25 см.
Лекала подкладки передней половинки брюк из трикотажного
полотна строят также на основном лекале. При этом контур лека-
ла подкладки отстоит от контура основного лекала на 0,5 см
(внутрь), т.е. подкладка из трикотажного полотна и уже, и короче
вверху. Длина подкладки определяется аналогично предыдущему
варианту — 20—25 см от нижнего среза основного лекала.
Глава 18
УНИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Унификация (уни... + лат. facere делать) — приведение чего-либо
к единообразию.
Унификация деталей и узлов швейных изделий позволяет наи-
более полно использовать оборудование, механизировать и авто-
матизировать технологические процессы и создавать новые спе-
циальные полуавтоматические и автоматические аппараты для об-
работки деталей и узлов швейных изделий.
Унификация конструкции одежды заключается в том, что раз-
нообразные формы деталей и узлов каждого типа одежды приво-
дят к одному решению, которое обеспечивает высокое качество и
хороший внешний вид.
Унифицируют как основные [спинка, полочка (перед), рукав],
так и мелкие детали (клапаны, накладные карманы, подзоры, об-
тачки, подкладка карманов мужских брюк и т.д.).
Унификация деталей и узлов одежды осуществляется в соответ-
ствии с отраслевыми стандартами измерения типовых фигур: ОСТ
17-325-86; ОСТ 17-326-81; ОСТ 17-916-86; ОСТ 17-67-77. В ос-
нову унификации положены размеры обхвата груди для мужской
и женской одежды, приведенные ниже.
Мужская одежда Женская одежда
88-96 88-96
100-108 100-108
112-128 112-120
— 124-136
Унификация деталей и узлов швейных изделий представлена в
ОСТ 17-744—78 «Обтачные унифицированные детали верхней одеж-
ды» и ОСТ 17-745—78 «Основные унифицированные параметры
вытачек швейных изделий».
Изменение унифицированных деталей (клапана, накладного
кармана) наблюдается только по линии входа в карман. Напри-
мер, длина клапана кармана мужского пальто для размеров: 88—
96 составляет 17 см, 100—108 — 18 см, 112—128 — 19 см; наклад-
ной карман для мужского пиджака для размеров 88—96 составля-
ет 18 см, 100—108 — 19 см, 112—128 — 20 см. Унифицированный
клапан по ширине для всех размеров, а накладной карман по глу-
бине для всех групп размеров остаются постоянными.
369
На швейных предприятиях при проектировании одежды исполь-
зуют метод разработки серии моделей на одной базовой конструк-
тивной основе. Конструкции базовых основ разрабатывают с уче-
том унифицированных прибавок на свободное облегание по ли-
ниям груди, талии, бедер и обхвату плеча.
Базовые конструкции разрабатываются ведущими специалис-
тами моделирующих организаций одежды основных видов и форм.
Модельеру, работающему в промышленности, необходимо знать
социальную структуру общества, функции костюма, его компози-
цию, материалы, конструирование одежды и связь конструктив-
ных элементов с формой, а также учитывать технические возмож-
ности предприятий и организации производства. Кроме этого,
разрабатывая модели для выпуска промышленными сериями, ху-
дожнику-модельеру следует стремиться к тому, чтобы создать ее с
учетом образного решения для определенной категории населе-
ния.
В связи с перспективой дальнейшего развития легкой промыш-
ленности перед предприятиями стоят задачи по расширению ас-
сортимента и значительному повышению качества выпускаемой
продукции.
В настоящее время большое значение уделяется разработке се-
рий моделей с использованием одной конструктивной основы, с
унификацией деталей и узлов. Сущностью этого метода является
проектирование моделей, имеющих единую базовую конструкцию
основных деталей и оформление конструктивных линий, общую
для всей группы моделей силуэтную форму.
Разнообразие моделям по внешнему виду придают использова-
ние тканей различных расцветок, мелкие детали и отделки раз-
личного ассортимента, разные формы воротников, карманов, кла-
панов, поясов, шлевок, хлястиков, а также тесьмы, шнура, вы-
шивки, отделочной строчки.
Для расширения круга моделей следует вносить целесообраз-
ные изменения в конструкцию основных деталей: изменять шири-
ну полузаноса, вследствие чего может меняться и форма лацкана.
Нагрудную вытачку можно продолжить в рельефный шов или за-
кончить защипом. В рельефах и швах проектируют разрезы, шли-
цы, складки. Рукавам придают различное композиционное реше-
ние при обязательном сохранении конструктивной линии оката
(см. серию моделей нарядного платья далее).
Разнообразие внешнего вида моделей может быть достигнуто
также благодаря применению различных методов выполнения швов,
рельефов, мелких деталей.
В моделирующих организациях художники-модельеры осуще-
ствляют разработку моделей одежды для швейных предприятий,
закрепленных непосредственно за каждым из них. При этом ре-
шается комплекс вопросов по экономике и организации произ-
370
водства, изучению спроса с учетом годового ассортимента швей-
ных изделий предприятия. В этом случае перед специалистами
моделирующих организаций стоит ответственная задача по разра-
ботке моделей одежды в соответствии с конкретными условиями
работы предприятия, имеющимся сырьем, уровнем технологии,
организацией и стимулированием производства.
Принцип организации процесса моделирования и внедрения
моделей в производство заключается в следующем.
1. Художник-модельер знакомится с планом-заказом предпри-
ятия для определения ассортимента, на основе чего разрабатывает
эскизы моделей, которые согласовываются со специалистами пред-
приятия.
2. По утвержденным эскизам модели выполняют в материале,
при этом материал и фурнитура должны строго соответствовать
утвержденному эскизу. Доставку материала и фурнитуры обеспе-
чивают работники отдела снабжения.
Конструкции моделей разрабатывают с использованием базо-
вых модных силуэтных форм. Модели, выполненные в материале,
утверждаются на художественном совете моделирующих организа-
ций, на обсуждение которого выносят работу одного автора. В этом
случае может быть использован принцип разработки моделей по
одной конструктивной основе, с унификацией узлов и деталей.
3. На утвержденную художественным советом модель разраба-
тывают повторную конструкцию и техническую документацию,
после чего модель и техническую документацию передают на пред-
приятие, где и осуществляется внедрение модели в производство.
В оптовой продаже изделий непосредственно участвуют худож-
ник-модельер, конструктор и инженер по внедрению. Конструк-
тивные основы на новые силуэтные формы позволяют художни-
ку-модельеру и конструктору разрабатывать серийные модели с
учетом технологических особенностей изготовления отдельных
узлов и деталей, использовать унификацию деталей из основной
ткани, подкладки, прокладок; сократить затраты на разработку тех-
нической документации и сроки освоения моделей в производстве.
При этом конструктивная основа может быть использована до тех
пор, пока данная силуэтная форма не перестает быть модной.
В рамках базовой конструктивной основы художник-модельер
и конструктор могут разрабатывать серии моделей различных ком-
позиционных решений, сохраняя основные балансовые точки,
контур проймы, окат рукава. Поэтому для каждого вида изделий
необходимо иметь базовые конструктивные основы, отражающие
наиболее острые силуэтные формы, для создания серий моделей
различного ассортимента одежды для промышленного тиражиро-
вания.
Базовые основы конструкций будущих моделей сопровождают-
ся технической документацией, включающей в себя:
371
эскиз модели и описание внешнего вида;
таблицу прибавок к полуобхватам груди, талии, бедер и обхвату
плеча в верхней части;
табель технических измерений в лекалах и в готовом виде по
рекомендуемой группе размеров;
таблицу припусков на усадку ткани;
описание технологии изделия, в котором указаны способы ВТО
в зависимости от участка, артикула рекомендованной ткани или
особенностей модели;
изменения технологии по сравнению с технологией изделий
типовой конструкции;
комплект лекал в одном экземпляре с припусками на швы и
усадку ткани;
схему градации лекал.
Использование конструктивных основ при разработке серий для
промышленного производства позволяет сократить затраты вре-
мени на изготовление модели на 15—20 % и обеспечить высокий
уровень качества.
Унификация способствует повышению производительности
труда, сокращению затрат времени на изготовление изделия, эко-
номии заработной платы и расхода материалов: тканей, приклада,
бумаги, картона и др.
Принцип работы художника-модельера в непосредственном
контакте с конкретным предприятием обеспечивает в определен-
ной степени повышение качества и расширение ассортимента
швейных изделий. Пример разработки моделей на одной конст-
руктивной основе приведен на рис. 18.1, 18.2 и 18.3.
Модели рабочих халатов разработаны на основе конструкции
платья прямого силуэта с втачными рукавами и углубленной прой-
мой (см. построение чертежа к рис. 6.1).
Конструкция изделия с углубленной проймой и расширенным
плечевым поясом (см. рис. 6.16, а) дает возможность нагрудную
вытачку частично перевести в пройму для некоторого ее удлине-
ния и уплощения детали спереди, а также обеспечить расширение
плечевого среза полочки за счет оставшегося раствора вытачки в
плечевом срезе (примерно У2 раствора).
Модели халатов (см. рис. 18.1 и 18.2) имеют единую базовую
конструкцию основных деталей, силуэтную форму и оформление
монтажного узла пройма — рукав.
Разнообразие моделей достигается оформлением полочки, гор-
ловины и карманов, а также уровня талии.
Модели нарядного платья (см. рис. 18.3) разработаны на основе
платья полуприлегающего силуэта с втачными рукавами и углублен-
ной проймой. Горловина оформлена вырезом «лодочка», спинка со
средним швом, заканчивающимся высокой шлицей. В среднем шве
может быть обработана застежка на длинную тесьму-молнию. Длина
372
Рис. 18.2
373
платья может варьировать от длины чуть ниже колена до щиколотки.
В данном случае конструкция переда решена без нагрудной вытачки.
Половина ее раствора переведена в линию проймы, а половина — в
срез горловины на участке плечевого среза. Построение осуществля-
ется на основе платья с углубленной проймой (см. рис. 6.16).
В этой серии моделей акцентируется плечевой пояс. Это осу-
ществляется за счет выпрямления линии проймы и повышения ее
вершины, а также различного решения формы рукава при сохра-
нении монтажного узла пройма — рукав во всех восьми моделях.
Модели нарядного платья (см. рис. 18.3) имеют единую базо-
вую конструкцию основных деталей (спинки и переда), силуэт-
ную форму и оформление узла пройма — рукав.
Разнообразие достигается благодаря различному композицион-
ному решению рукава при обязательном сохранении линии втачи-
вания его в пройму. Кроме этого, используется сочетание тканей,
различных по фактуре, волокнистому составу и рисунку.
Конструкцию платья строят на основе платья с втачными рука-
вами полуприлегающего силуэта. При этом в основу вносят следу-
ющие изменения, связанные с углублением проймы (см. рис. 6.16).
1. Пройму дополнительно углубляют примерно на 6,5—7,5 см:
Г2Г2 *=> 6,5—7,5 см.
2. Лиф платья расширяют путем перевода вершин боковых сре-
зов примерно на 3 см:
Г^г = Г^1 «1,5 см.
3. Половину раствора нагрудной вытачки переводят в пройму
(для определения положения вершины проймы переда), а полови-
ну оставляют в плечевом срезе и включают в длину плечевого сре-
за. Затем выпрямляют пройму.
4. Высоту оката берут равной половине вертикального диамет-
ра незамкнутой углубленной проймы.
Ниже приведено описание серии моделей и изменение компо-
зиционного решения рукава каждой последующей модели после
первой.
Модель 1 (рис. 18.3, 7) является базовой для серии Других мо-
делей.
Модель 2 (рис. 18.3, 2). Рукав длиной до запястья, зауженный
книзу. Верхнюю часть рукава оформляют мягко заложенной одно-
сторонней складкой для получения прямой четкой линии плеча.
Для этого основу рукава разрезают на участках ОуО2, OjPi и О\Р2
(см. рис. 6.16, б и схему разведения оката на рис. 18.3, 2). Части
оката разводят в стороны почти до вертикального положения ли-
ний оката, оставляя при этом на месте точки Р\ и Р2.
Модель 3 (рис. 18.3, 3). Рукав длиной до локтя, зауженный книзу,
посередине внешней стороны оформлен двумя объемными мягки-
374
ми складками и поэтому состоит из двух частей. Припуск к сере-
дине (на схеме пунктирная линия) рукава вверху на уровне конца
вытачки в окате равен удвоенной ширине складки.
Модель 4 (рис. 18.3, 4). Рукав длинный и зауженный книзу.
Он состоит из двух частей, посередине внешней стороны оформ-
лен тремя жесткими складками до линии локтя. Для этого окат
основы рукава разрезают и разводят аналогично модели 2. За-
тем определяют ширину складки вверху (9—11 см) и отклады-
вают по горизонтальной линии отрезок, равный трем размерам
ширины складки. Расстояние делят на три части и полученные
точки соединяют с серединой линии локтя рукава. Конфигура-
цию верхнего среза рукава определяют при заложенных склад-
ках.
Модель 5 (рис. 18.3, 5). Рукав длинный и зауженный книзу,
выполнен из двух тканей различных артикулов и структур. Рукав в
нижней части со швом посередине. В овальный вырез посередине
рукава вшивают деталь из отделочной ткани типа органди. Отде-
лочная деталь по форме близка к овальному вырезу рукава, но
несколько увеличена по ширине для создания объемности, напол-
ненности рукава. Форма отделочной детали может быть другой в
соответствии с вырезом рукава и из более мягкой и пластичной
ткани типа шифона, шелкового полотна и оформлена мягкими
складками или плиссировкой.
Модель б (рис. 18.3, 6). Эта модель имеет длинный и узкий
внизу рукав. В нем сочетаются две ткани различных фактур и струк-
тур. Верхняя часть рукава состоит из двух частей и выполняется из
отделочной ткани типа органди. Нижняя часть рукава (от локтя до
низа) без шва посередине и сшита из основной ткани. Учитывая,
что ткань верхней части прозрачная и шов соединения двух при-
сборенных частей будет в некоторой степени снижать достоинство
модели, его следует «закрыть» неширокой настрочной полоской
(=4 см) из основной ткани.
Изменение оката основы рукава данной модели аналогично
модели 2. Отличие заключается в оформлении верхнего среднего
среза (см. рис. 18.3, 2).
Модель 7 (рис. 18.3, 7). Рукав длинный, зауженный книзу, со-
стоит из двух частей. Платье с отделкой воланом по горловине и
верхним швам рукава. Отделка выполнена из ткани типа органди.
Для выпрямления линии плеча окат основы рукава разрезают ана-
логично модели 2 и отводят окат вверх примерно на 5—6 см. За-
тем соединяют верхнюю среднюю точку оката с серединой рукава
плавной линией.
Модель 8 (рис. 18.3, 8). Рукав может быть двух вариантов: пер-
вый — длинный рукав из трех частей (двух боковых — передней и
локтевой, средней); второй состоит из двух частей — передней и
локтевой (без средней).
375
Рис. 18.3. Конструктивная основа 1 и серия моделей женского нарядного
платья 2—8, разработанных с ее помощью
В рельефный шов рукава втачивают волан, из ткани типа орган-
ди. Ширина волана вверху на уровне плечевого шва составляет 7—
7,5 см, а книзу сходит на нет.
На основе этой конструкции может быть создано еще достаточ-
но много моделей.
Разработка моделей одежды в условиях промышленности на
одной конструктивной основе способствует рациональному исполь-
зованию материала, что обеспечивает экономию общественного
труда и позволяет увеличить объем производства при имеющихся
материальных ресурсах.
При автоматизированном процессе производства одежды это
послужит ускорению разработки не одной модели, а целой серии
изделий.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Булатова Е.Б., Размахнина В.В., Ещенко В.Г. Компьютерные техноло-
гии проектирования одежды на базе системы «Грация» // Швейная
пром-сть, 2000. — № 1.
Делль Р.А. Гигиена одежды / Р.А.Делль, Р.Ф.Афанасьева, 3.С.Чуба-
рова. — М. : Легкая индустрия, 1979.
Дунаевская Т.Н. Размерная типология населения с основами анато-
мии и морфологии / Т. Н. Дунаевская, Е. Б. Коблякова, Г. С. Ивлева. — М.:
Мастерство; Издательский центр «Академия», 2001.
Дунаевская Т.Н. Размерная типология населения стран — членов СЭВ /
Т.Н.Дунаевская, Ю.С.Куршакова, П.И.Зенкевич и др. — М., 1974.
ЕМКО СЭВ, т. 1., ЦНИИТЭИлегпром. - М., 1988.
ЕМКО СЭВ. Базовые конструкции женской одежды, т. 2, 1988.
Ещенко В. Г. Удобный инструмент / В. Г. Ещенко // FASHION BUSINESS,
02. 2003.
Коблякова Е.Б. Основы конструирования одежды / Е. Б. Коблякова,
А.В.Савостицкий, Г.С. Ивлева. — М. : Легкая индустрия, 1988.
Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т. В. Козло-
ва. — М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1982.
Левин М.Г. Антропология / М. Г.Левин, Я. Я. Рогинский. — М., 1978.
Мазутова Е.М. Разработка конструкций женских швейных изделий
по моделям / Е. М. Мазутова, Н. С. Гончарук, Р. И. Соколова. — М. : Лег-
кая и пищевая пром-сть, 1983.
Методика конструирования мужской верхней одежды. — М. : Изд-во
ЦНИИТЭИлегпром, 1978.
Методика конструирования одежды для девочек. — М. :
Изд-во ЦНИИТЭИлегпром, 1982.
Методика конструирования одежды для мальчиков. — М. : Изд-во
ЦНИИТЭИлегпром, 1982.
Наумович С.В., Раздомахин НН, Болуев А.Г., Сургиенко Е.Я. Трехмер-
ное проектирование одежды и градация лекал // Швейная пром-сть,
2003. - № 1.
Раздомахин НН Трехмерная виртуальная модель одежды и ее конст-
рукция / Н.Н. Раздомахин // TEXTILE-PRESS, №4 (33) 04. 2003.
Рогинский Я.Я. Антропология / Я.Я. Рогинский, М.Г.Левин. — М.,
1978.
Смирнов М. И. Конструирование мужской верхней одежды / М. И. Смир-
нов, В. С. Павлов, В. Н. Кудряшов. — М. : Легкая пром-сть, 1977.
Справочник по конструированию одежды. — М. : Легкая и пищевая
пром-сть, 1982.
377
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды / Е.А.Ян-
чевская. — М. : Легкая индустрия, 1977.
Янчевская Е.А Конструирование женской легкой одежды / Е.А.Ян-
чевская. — М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1983.
Янчевская Е.А Конструирование женской верхней одежды / Е.А.Ян-
чевская. — М. : Легпромбытиздат, 1989.
Янчевская Е.А. Конструирование и особенности изготовления легкой
одежды сложных форм / Е. А. Янчевская, З.Н.Тимашева. — М. : Легпром-
бытиздат, 1986.
Янчевская Е.А. Конструирование поясных изделий / Е.А.Янчевская,
З.Н.Тимашева. — М. : Легкая индустрия, 1979.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение.....................................................3
Часть I
Размерная типология взрослого и детского населения
Глава 1. Общая характеристика внешней формы тела человека.....5
1.1. Морфологические признаки фигуры человека.......5
1.2. Конституция и телосложение человека..........11
Глава 2. Методика определения размерных признаков фигуры
человека.....................................................16
2.1. Приемы и способы обследования фигуры человека... 16
2.2. Размерная характеристика тела человека.......17
Глава 3. Закономерности распределения и изменчивости
размерных признаков тела человека............................26
3.1. Необходимость выявления закономерностей. Их
характеристика...............................26
3.2. Принципы построения размерных типологии и
антропологических стандартов.................29
3.3. Размерная типология и размерно-ростовочные
стандарты взрослого и детского населения.....32
3.4. Особенности детской размерной типологии......36
Часть II
Конструирование одежды
Глава 4. Конструктивные пояса фигуры. Прибавки и припуски в
одежде.......................................................38
4.1. Виды конструктивных поясов и их назначение...38
4.2. Прибавки и припуски в одежде.................39
Глава 5. Методы построения разверток деталей одежды.........49
5.1. Задачи конструирования одежды................49
5.2. Сравнительная характеристика систем
конструирования..............................49
5.3. Методы проектирования разверток деталей одежды
по образцам моделей..........................54
5.4. Построение разверток деталей одежды способом
вспомогательной сетки........................56
5.5. Метод вспомогательных линий развертывания....60
5.6. Автоматизированное проектирование одежды.....61
379
Глава 6. Разработка конструкций............................66
6.1. Задачи разработки конструкций...............66
6.2. Построение чертежей основы конструкции......67
6.3. Построение чертежей конструкции основы женской
одежды с втачными рукавами...................67
6.4. Конструирование рукавов.....................86
6.5. Особенности Единой методики конструирования
одежды (ЕМКО)................................97
6.6. Особенности конструирования женской одежды
с втачными рукавами и углубленной проймой...109
6.7. Особенности конструирования одежды покроя
реглан......................................119
6.8. Особенности конструирования изделий
с цельнокроеными рукавами...................134
Глава 7. Особенности конструирования женской одежды
комбинированного покроя...................................168
7.1. Варианты женской одежды комбинированного
покроя......................................168
7.2. Построение чертежей конструкции изделий
на основе отвесной формы рукава..................170
7.3. Конструирование воротников.................175
Глава 8. Мужская одежда...................................189
8.1. Стили и силуэтные формы мужской одежды.....189
8.2. Построение чертежей основы конструкции
плечевого изделия................................191
8.3. Разработка конструкции мужской верхней одежды ... 206
8.4. Особенности конструирования воротников для
мужских изделий..................................223
8.5. Особенности конструирования мужских верхних
изделий покроя реглан с цельнокроеными и
комбинированными рукавами........................229
Глава 9. Конструирование женских и мужских поясных изделий..232
9.1. Виды поясных изделий.......................232
9.2. Построение чертежа конструкции прямой юбки.234
9.3. Особенности конструирования многоклинных
(многошовных) юбок..........................236
9.4. Особенности конструирования юбок конических
форм........................................239
9.5. Построение чертежа конструкции брюк........242
9.6. Юбки-брюки.................................257
Глава 10. Особенности конструирования верхней одежды
из тканей, содержащих синтетические волокна,
искусственной кожи и тканей с пленочным покрытием.... 262
Глава 11. Особенности конструирования верхней одежды
из искусственного меха....................................265
380
Глава 12. Особенности конструирования производственной
одежды.....................................................266
12.1. Назначение специальной одежды и требования
к ней...........................................266
12.2. Размерная типология для конструирования
специальной одежды...............................267
12.3. Конструктивные элементы специальной одежды.268
12.4. Унифицированные базовые конструкции
специальной одежды...............................269
Глава 13. Особенности конструирования спортивной одежды..271
Глава 14. Детская одежда.................................277
14.1. Виды детской одежды и ее различия по возрастным
группам.........................................277
14.2. Особенности конструирования детской одежды.281
14.3. Построение чертежей конструкции плечевых
изделий для детей по методике ЦНИИШП........285
14.5. Конструирование воротников детской одежды..301
14.6. Конструирование поясных изделий для детей
разных возрастных групп.....................304
Часть Ш
Методика разработки конструкций моделей одежды по эскизу
Глава 15. Разработка конструкций моделей одежды............313
15.1. Цели и задачи разработки моделей одежды....313
15.2. Примеры разработки конструкции моделей
по эскизам.......................................329
Глава 16. Конструктивные недостатки в одежде и способы их
устранения.................................................342
16.1. Виды недостатков в одежде..................342
16.2. Проведение примерок........................342
16.3. Устранение дефектов при изготовлении верхней
одежды..........................................345
Глава 17. Технические требования к изготовлению лекал.....360
Глава 18. Унификация деталей и узлов швейных изделий и ее
влияние на моделирование одежды в условиях
промышленности...................................369
Список литературы........................................ 377
Учебное издание
Янчевская Екатерина Александровна
Конструирование одежды
Учебник
Редактор Л. А. Кошелева
Технический редактор Е. Ф.Коржуева
Компьютерная верстка: Г. А. Берковский
Корректоры Л. А. Котова, Н. С. Потемкина
2-е издание, исправленное
Изд. № 102107848. Подписано в печать 28.04.2010. Формат 60x90/16.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 24,0.
Тираж 1000 экз. Заказ 13172
Издательский центр «Академия», www.academia-moscow.ni
125252, Москва, ул. Зорге, д. 15, корп. 1, пом. 266.
Адрес для корреспонденции: 129085, Москва, пр-т Мира, 101В, стр. 1, а/я 48.
Тел./факс: (495) 648-0507, 616-00-29.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.60.953Д.007831.07.09 от 06.07.2009.
Отпечатано в ОАО «Московские учебники и Картолитография»
125252, г. Москва, ул. Зорге, 15.
ACADEMA
Предлагаем
вашему вниманию
следующие книги:
Н. М. КОНОПАЛ ЬЦЕВА, П. И. РОГОВ, Н. А. КРЮКОВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ: В 2 ч.
Ч. 1. Конструирование одежды. — 256 с.
Ч. 2. Технология изготовления одежды. — 288 с.
В учебном пособии представлены исходные данные для проектирова-
ния мужской, женской и детской одежды из различных материалов. В осно-
ву положены современные сведения о требованиях к одежде и особеннос-
тях ее проектирования из трикотажных полотен, натуральных и искусст-
венных меха и кожи, нетканых полотен и комплексных материалов. Под-
робно рассмотрены ассортимент и классификация одежды из различных
материалов.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
Может быть полезно студентам учреждений среднего профессионального
образования и специалистам, занимающимся конструированием и техно-
логией изготовления одежды из различных материалов.
Р.А.СТЕПУЧЕВ
КОСТЮМОГРАФИКА
Объем 288 с.
В учебном пособии изложены основы современного изобразительного
графического языка, система и единицы костюмографического языка, гра-
фическая грамматика с учетом новейших достижений отечественной и за-
рубежной лингвистики и семиотики.
Для студентов учреждений высшего профессионального образования.
www. academia-moscow. ru
Издательский центр
i ACADEMA «Академия» Учебная литература для профессионального образования
Наши иниги можно приобрести (оптом и в розницу)
Москва: 129085, Москва, пр-т Мира, д. 101в, стр. 1 (м. Алексеевская) Тел.: (495) 648-0507, факс: (495) 616-0029 E-mail: sale@academia-uioscow.ru
Филиалы: ООО ОИЦ «Академия-Северо-Запад» 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 211-213, литер «В» ТелУфакс: (812) 251-9253, 575-3229 E-mail: fspbacad@peterstar.ru Приволжский 603101, Нижний Новгород, пр. Молодежный, д. 31, корп. 3 ТелУфакс: (831) 259-7431, 259-7432, 259-7433 E-mail: pf-academia@bk.ru Уральский 620144, Екатеринбург, ул. Щорса, д. 92а, корп. 4 Тел.: (343) 257-1006 Факс: (343) 257-3473 E-mail: academia-ural@mail.ru Сибирский 630108, Новосибирск, ул. Станционная, д. 30 ТелУфакс: (383) 300-1005,341-8515 E-mail: academia_sibir@mail.ru Дальневосточный 680014, Хабаровск, Восточное шоссе, д. 2а ТелУфакс: (4212) 27-6022 E-mail: filialdv-academia@yandex.ru Южный 344082, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 10/65 Тел.: (863) 203-5512 Факс: (863) 269-5365 E-mail: academia-UG@mail.ru
Представительства: в Республике Татарстан 420034, Казань, ул. Горсоветская, д.17/1, офис 36 ТелУфакс: (843) 562-1045 E-mail: academia_kazan@mail.ru в Республике Дагестан Тел.:8-928-982-9248 www.academia-moscow.ru
КОНСТРУИРОВАНИЕ
ОДЕЖДЫ
Издательский центр «Академия»
www. academia -moscow. ru