Автор: Куликов А.А.
Теги: садоводство журнал домоводство приусадебное хозяйство огородничество
Год: 1984
Текст
ISSN 0207 — 2173
TIP^WEBHOE
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь» Выходит шестьразвгод
№5*1984
Издательство «Колос» Москва
11РИУСЩЕБНОЕ
УрУМСТЕО
5(23) 1984. Издается с 1981 г.
Москва» издательство «Колос»
Выходит раз в два месяца
Домашняя ферма
НА ИСХОДЕ ГОДА
5
АППЕТИТНАЯ СОЛОМА
7
ЧТОБЫ БЫЛ ПРИПЛОД
" 10
СОЛИТЬ. КОПТИТЬ, вялить...
12
ОБНОВЛЕНИЕ ПТИЧЬЕГО ДВОРА
17
Урожайные грядки
В ПОРУ ПЕРВОГО СНЕГА
25
ХОРОШИ КЛУБНИ РАССЫПЧАТЫЕ
28
• УЖИН» ДЛЯ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
31
ВЫРАСТИ СЕМЕНА САМ
36
ВЕСЕННИЕ ГРИБЫ... С ГРЯДОК
45
Ваш сад
ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ
47
СВОИ САЖЕНЦЫ
50
СОЛНЦЕ В ЗЕЛЕНОМ ЛИСТЕ
55
ЕЩЕ РАЗ ПРО ОБЛЕПИХУ
59
КЛЮКВА ПОД РУКОЙ
66
На усадьбе и около
И ПРАКТИЧНО, И КРАСИВО
68
АСТРЫ НА УРАЛЕ
71
ЕЕ НАЗЫВАЮТ КОШАЧЬЕЙ ТРАВОЙ
73
У СЕННОЙ клади
76
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
78
(С Издательство «Колос». «Сельская новь», 1984
П(М> ocwi,
ПОВСЕДНЕВНАЯ
За последние годы возросло количество скота
и птицы на подворьях сельских жителей. Почта
*ПХ» подтверждает простую истину: произ-
водство продукции в личных подсобных хо-
зяйствах растет прежде всего там, где хозяй-
ственные руководители и профсоюзные комите-
ты не на словах, а на деле помогают насе-
лению — продают в достатке молодняк скота
и птицы, выделяют сенокосные и пастбищные
участки, организуют закупку излишков сель-
скохозяйственной продукции...
В письмах читателей *ПХ» немало вопро-
сов, касающихся взаимоотношений между об-
щественным производством и личным подсоб-
ным хозяйством. Редакция попросила ответить
на них заведующую жилищно-бытовым отде-
лом ЦК профсоюза работников сельского хо-
зяйства Т. А. ЛАВРЕШИНУ.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 8 января 1981 г. «О допол-
нительных 'мерах по увеличению производства
сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах граждан» определены
пути дальнейшего развития кооперации между
общественным производством и личным подсоб-
ным хозяйством.
Совхозам, другим сельскохозяйственным
предприятиям разрешено и колхозам рекомен-
довано заключать с колхозниками, рабочими,
служащими и другими гражданами, прожи-
вающими на их территории и добросовестно
участвующими в общественном производстве,
а также с пенсионерами на строго добро-
вольной основе договоры на выращивание и
закупку скота и птицы и на закупку излиш-
ков молока. Семьи, заключившие такие дого-
воры, могут содержать скот в личной собствен-
ности сверх установленных норм. Это относится
и к гражданам, имеющим договоры с потре-
бительской кооперацией. Количество же скота,
находящегося в личной собственности граждан,
не заключивших договоры, определяется Ука-
зами Президиумов Верховных Советов союзных
республик.
Надо особо подчеркнуть (об этом спраши-
вают авторы многих писем), что трудоспособ-
ных граждан, не занимающихся общественно
полезным трудом, исполкомы районных, город-
ских Советов народных депутатов по предло-
жению хозяйственных руководителей н проф-
союзных комитетов могут вообще лншнть
права содержать в личной собственности скот,
птицу и пчелосемьи. И еще одно немаловаж-
ное замечание. Некоторые колхозы и совхозы
поставляют для личного подсобного хозяйства
молодняк скота и птицы, корма, предостав-
ляют владельцам приусадебных участков
транспорт, помогают обрабатывать участки на
льготных условиях, а то и вовсе бесплатно
без достаточных на то оснований. Это создает
почву для извлечения нетрудовых доходов. Тут
нужен строгий контроль со стороны админи-
страции хозяйств и профкомов.
Часто возникает вопрос: из каких источников
обеспечивается кормами личный скот граждан,
которые не заключили договоров с хозяйст-
вами? Потребность в грубых кормах удовлетво-
ряется в основном за счет поступлений из об-
щественного хозяйства и самозаготовок. Сочные
корма (картофель, корнеплоды) надо поста-
раться вырастить на приусадебном участке.
Концентрированные корма можно получить,
правда в ограниченном количестве, в торго-
вой сети, их также выделяют в счет оплаты
труда в колхозах и совхозах.
Постановлением от 8 января 1981 г. разре-
шено совхозам и рекомендовано колхозам со-
держать пастухов для пастьбы скота, при-
надлежащего гражданам, проживающим на
территории хозяйств. Проверка показывает,
что во многих местах этого не делается. Не-
которые хозяйственные руководители не хотят
обременять себя «лишней» заботой, а проф-
союзные комитеты вообще стоят в стороне от
нужд ЛПХ. В результате люди нанимают
пастухов со стороны или пасут скот по очереди,
отпрашиваясь с работы. Есть и другая край-
ность: хозяйства, организуя пастьбу личного
скота колхозников или рабочих совхозов,
предоставляют эту услугу бесплатно. А ведь
вопрос должен решаться однозначно: если
пастьбу личного скота берет на себя хозяй-
ство, то все связанные с этим затраты, вклю-
2
чая оплату труда пастухов, расходы на улуч-
шение лугов и пастбищ и др., возмещаются
за счет владельцев скота.
В некоторых небольших городах и рабочих
поселках комбинаты бытового обслуживания
берут на себя организацию такого рода услуг,
зачисляют пастухов в свой штат и оплачивают
их труд. Такая постановка дела заслуживает
поддержки.
В соответствии со ст. 27 Основ земельного
законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик рабочим, служащим, пенсионерам и
инвалидам, проживающим в сельской мест-
ности, имеющим скот в личной собственности,
выделяются земельные участки для выпаса
скота из земель государственного запаса, госу-
дарственного лесного фонда, поселков город-
ского типа, а также земель несельскохозяйст-
венного назначения. При отсутствии таких зе-
мель участки для выпаса скота могут выделять-
ся э установленном порядке из земель кол-
хозов, совхозов, других сельскохозяйственных
предприятий, организаций и учреждений с воз-
мещением владельцами скота землепользова-
телям расходов по содержанию и улучшению
предоставленных участков.
Земельные участки для сенокошения этим
категориям граждан предоставляются из земель
государственного запаса, государственного лес-
ного фонда, в полосе отвода железных и шоссей-
ных дорог, и из земель иного несельскохо-
зяйственного назначения. Предоставление зе-
мельных участков производится в порядке
и в пределах норм, установленных законо-
дательством союзных республик.
Колхозникам и служащим совхозов участки
для сенокошения, как правило, выделяются
из земель колхозов и совхозов.
Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйст-
венные предприятия могут предоставлять граж-
данам, заключившим с этими хозяйствами до-
говоры на выращивание скота, дополнительные
земельные участки для выращивания кормовых
культур как за счет приусадебных земель,
так и, при необходимости, за счет земель,
временно не используемых хозяйствами. При-
чем с этих участков сельскохозяйственный
налог не исчисляется.
Постановлением ЦК КПСС н Совета Минист-
ров СССР от 14 сентября 1977 г. «О личных
подсобных хозяйствах колхозников, рабочих,
служащих и других граждан и. коллективном
садоводстве и огородничестве» решен и такой
вопрос, как назначение в полном размере
(без уменьшения на 16 %) пенсии членам
колхозов и их семьям, если хозяйство, в состав
которого входит пенсионер, имеет приусадеб-
ный участок в пределах норм, предусмотрен-
ных Уставом колхоза.
Один ив источников обеспечения кормами
скота, находящегося в личной собственности
граждан,— натуральная оплата труда н про-
дажа сельскохозяйственной продукции работ-
никам совхозов и колхозникам. Однако к хо-
зяйственники, и профсоюзные комитеты об
этом зачастую забывают.
Согласно постановлению Совета Министров
СССР от 26 июня 1966 г., трактористы-
машинисты совхозов имеют возможность в счет
причитающейся заработной платы по государ-
ственным закупочным ценам купить зерно:
в районах Дальнего Востока, Снбнрн, Урала —
до 10 ц, в остальных районах — до 6 ц.
Нормы и порядок продажи зерна в указанных
пределах устанавливаются Советами Минист-
ров союзных республик.
Постановлением ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР от 24 мая 1982 г. «О мерах по усиле-
нию материальной заинтересованности работ-
ников сельского хозяйства в увеличении произ-
водства продукции и повышении ее качества»
разрешено директорам совхозов и других го-
сударственных сельскохозяйственных пред-
приятий в дополнение к действующему по-
рядку:
выдавать бесплатно зерно рабочим бригад
и звеньев, занятым выращиванием зерновых
культур, в размере до 15 % сверхпланового
валового сбора по бригаде (звену);
выдавать в счет заработной платы работни-
кам хозяйств, а также гражданам, привлечен-
ным на уборку урожая и принимающим актив-
ное участие в сельскохозяйственных работах,
зерно в количестве до 1,5 кг за выполненную
нормо-смену;
выдавать в счет заработной платы работни-
кам хозяйств, а также гражданам, принимаю-
щим активное участие в выращивании и уборке
картофеля, овощей и кормовых культур, про-
дукцию в размере до 16 % планового и, по
усмотрению руководителя хозяйства, в разме-
ре не более 80 % сверхпланового валового
сбора этой продукции.
По союзным и автономным республикам,
краям, областям и районам установлены диф-
ференцированные размеры выдачи натураль-
ной оплаты работникам, принимающим актив-
ное участие в выращивании и уборке сель-
хозкультур.
Кроме того, ежегодно предусматривается
бесплатная выдача зерна механизаторам, ра-
ботающим на комбайнах и уборочных агре-
гатах на уборке зерновых, зернобобовых куль-
тур, картофеля, семенников многолетних трав,
льна-долгунца, силосных и кормовых культур,
1*
3
за выполнение сезонной нормы при хорошем
качестве уборки. Нормы и порядок выдачи
зерна совхозами и другими государственными
сельскохозяйственными предприятиями уста-
навливаются Советами Министров союзных рес-
публик. Работникам совхозов и других госу-
дарственных сельскохозяйственных предприя-
тий, активно участвующим в общественном
производстве, но не имеющим права на полу-
чение зерна по действующим положениям,
а также пенсионерам, длительное время про-
работавшим в данном хозяйстве, разрешается
продажа зерна не более 2 ц на постоянного
работника или пенсионера в год, по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом, если хозяйст-
вом выполнен план продажи зерна государству.
В колхозах, как правило, натуральная оплата
труда и продажа продукции производятся в
порядке, установленном для совхозов, но с неко-
торыми изменениями. При этом руководствуют-
ся рекомендациями по оплате труда, утверж-
даемыми Советами Министров союзных рес-
публик.
В последнее время расширилась продажа
населению молодняка крупного рогатого скота,
свиней, птицы, хотя, как показывают наши
проверки, письма в ЦК профсоюза и редакцию,
спрос удовлетворяется не полностью. Не лишне
напомнить, что продажа колхозами, совхозами
и другими сельскохозяйственными предприя-
тиями молодняка скота и птицы колхозникам,
рабочим, пенсионерам и. другим гражданам на
бездоговорной основе производится по госу-
дарственным закупочным ценам. Молодым
семьям, работающим в данном сельскохозяй-
ственном предприятии, молодняк скота разре-
шается выдавать бесплатно за счет хозяйства.
В ряде совхозов и колхозов так и делают,
и обязательства администрации в этом отно-
шении записываются в коллективный договор
или соглашение по социальным вопросам и
охране труда. Но такой порядок, к сожалению,
соблюдается далеко не везде.
Долг профсоюзных комитетов добиваться/
чтобы в этих документах были записаны
конкретные обязательства администрации по
обеспечению личного подсобного хозяйства
молодняком скота и птицы; размеры сенокос-
ных угодий и пастбищ для скота, находя-
щегося в личном пользовании рабочих, служа-
щих, колхозников; количество кормов, которое
хозяйства обязуются им продать с указанием
стоимости, и другие вопросы, касающиеся
ЛПХ.
Работникам животноводства молодняк скота
и птицы может выдаваться в качестве премии
за увеличение производства продуктов живот-
новодства, сверхплановое получение и выращи-
вание молодняка, сохранение поголовья. Одна-
ко в практике такое поощрение встречается
нечасто. Профкомы должны добиваться, чтобы
в положениях об оплате труда животноводов,
в условиях соревнования эти вопросы находи-
ли отражение.
Часть граждан покупает молодняк крупно-
го рогатого скота на рынках, некоторые из
них обращаются в совхозы и колхозы с прось-
бами о предоставлении кредитов. Такие кредиты
выдаются: на приобретение коров в размере
до 500 руб. и на приобретение телок — до
250 руб. Согласно постановлению ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 8 января 1981 г.,
совхозам разрешено, а колхозам рекомендовано
по согласованию с профсоюзным комитетом
погашать до 50 % этого кредита работникам,
которые добросовестно трудятся в своих хо-
зяйствах, а также учителям и врачам, работаю-
щим и проживающим на территории этих
предприятий, и пенсионерам, длительное вре-
мя проработавшим на данных предприятиях.
Погашение кредита производится за счет фон-
дов экономического стимулирования.
Предприятия и организации имеют право,
с учетом мнения трудового коллектива, ока-
зывать в установленном порядке материаль-
ную помощь работникам на обзаведение до-
машним хозяйством за счет фонда материаль-
ного поощрения, фонда социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства и
других фондов (средств), предназначенных на
эти цели (статья 14 Закона СССР «О трудо-
вых коллективах и повышении их роли в управ-
лении предприятиями, учреждениями, органи-
зациями*).
С немалыми трудностями сталкиваются вла-
дельцы ЛПХ при строительстве хозяйственных
построек для содержания скота.
В связи с этим стоит напомнить, что колхозы,
совхозы и другие государственные сельскохо-
зяйственные предприятия имеют право отпус-
кать гражданам строительные материалы, вы-
полнять работы по строительству и оборудо-
ванию помещений для скота и птицы по ценам
приобретения материалов, включая расходы по
доставке (но не выше государственных роз-
ничных цен) и фактической оплате труда.
Кстати, услуги по обработке земельного
участка, заготовке и подвозке кормов и строи-
тельных материалов граждане оплачивают по
плановой себестоимости.
Интересы дела требуют углубления и расши-
рения связей ЛПХ с общественным производ-
ством, большего внимания со стороны руково-
дителей хозяйств, профсоюзных комитетов.
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ч 'тц .зкные
На отрывном календаре — последние листки,
еще один год уходит. Глядя на ' исленник,
задумается иной раз и хозяин домашней фермы,
но долго предаваться сентиментальным раз-
мышлениям ему сейчас недосуг. Хозяйствен-
ный-то год в ноябре завершается, и предстоит
ревизия фермы, обновление стада, анализ всего
сделанного. Да и текущих дел хватает.
К концу идет лактация коров, добирают высо-
кие кондиции свиньи, выросшие петушки сорев-
нуются с прошлогодними «рыцарями» в уха-
живании за курами. Все это лишний раз напо-
минает: хозяйственный год в домашнем живот-
новодстве идет к финишу.
Проверьте сено в стогах. Не отсырело ли?
Сожмите пучок его в руке. Сено должно шур-
шать, трещать: это сухие стебельки перела-
мываются.
В огороде после уборки овощей осталось
немало ботвы, так что, если еще не ударили
морозы, из нее можно заготовить силос.
А. В. Нехаев из д. Скрылья (под Серпуховым
Московской области) готовит из свекловичных
и капустных листьев силосованный корм для
r> t
крупного рогатого скота. Закладывает измель-
ченную массу в железные бочки, выстланные
полиэтиленовой пленкой, а сверху после запол-
нения заливает их густым раствором глины.
...На будущем удое, растеле, здоровье теленка
сказываются условия, в которых содержат ко-
рову во время сухостоя. Сытое кормление
улучшает внутриутробное развитие плода —
ведь с материнским организмом он составляет
единое целое. Улучшает обмен веществ, а зна-
чит и самочувствие животного (сухостойной
коровы особенно) ежедневная их чистка щеткой
или соломенным жгутом.
Немало огорчений приносит хозяевам корова,
которую доят вплоть до отела, не предостав-
ляя положенного 60—70-дневного отдыха.
Наша читательница (просила не называть ее
фамилии) рассказала, что купила у соседки
стельную корову, но в силу обстоятельств до
поры до времени не забирала ее на свой двор.
Бывшая хозяйка доила корову до самого отела,
то есть так: сегодня еще доила, а назавтра
животное уже отелилось. После отела корова
стала давать так мало молока, что его едва
хватало теленку. Результат, которого и следова-
ло ожидать. Но тут еще другое. Бывшая хо-
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
зяйка, долгие годы проработавшая главным
бухгалтером, обвинила нашу читательницу:
мол, сглазила корову. А ведь нелепо приписы-
вать «дурному глазу» то, что произошло из-за
незнания елементарной истины: нельзя доить
корову вплоть до отела.
В последнее время многие наши читатели
сообщают, что по совету «ПХ» обзаводятся
козами. К осени подрос молодняк, поэтому
купить его в иных областях не проблема.
Важно, конечно, выбрать продуктивное живот-
ное. Некоторые животноводы считают возмож-
ным определять породу скота только по внеш-
ним данным. Скажем, комолую козу белой мас-
ти безоговорочно относят к заанненской по-
роде. Должны их огорчить. Окраска шерсти
и комолость — только часть породных призна-
ков. Возможно, далекие предки этих коз и были
заанненскими, однако без племенных записей
породность не установить.
То же и с птицей. Нередко спрашивают:
у меня петух такой-то окраски, с таким-то
гребнем, крупный — какая это порода? Любой
ответ, кроме слова «неизвестно», скорее всего
окажется ошибочным. Если нет данных о роди-
телях или более отдаленных предках птицы,
о ее породности судить трудно.
Так что по внешнему виду можно лишь
сказать о здоровье и приблизительно — о про-
дуктивности животного. Например, у пуховых
и шерстных коз нужно оценить качество «шу-
бы». У хорошего молодняка придонской пуховой
породы ворс гладкий и крупноволокнистый,
а у шерстных пород он извит колечками по
всему телу.
Чтобы закончить разговор на эту тему,
заметим, что если вами приобретено живот-
ное какой-то хорошей породы, постарайтесь
не «смешивать» его бессистемно с беспород-
ным поголовьем или с особями других пород.
Не скрещивайте бездумно птицу разной окрас-
ки оперения, хотя и принадлежащую к одной
породе. Почему этого не следует делать, объяс-
нено в публикуемой в номере статье о племенной
работе с птицей.
...Овцы в эту пору вынашивают приплод,
и хозяева не должны оставлять их без вни-
мания. К сожалению, этим животным на до-
машних фермах обычно достается что похуже.
Овцы робки, послушны, неприхотливы, однако
сейчас им требуется все то, в чем нуждаются
и животные других видов. При скромном запа-
се кормов постарайтесь различными способами
подготовки к скармливанию улучшить их вкус
и переваримость.
«Часто пропадает сенная труха, которую ки-
дают в подстилку,— пишет А. У. Сабурова
из пос. Малиновый Свердловской области.—
А ведь это ценный корм для скота. Возьмем
бак на 20—60 л, насыпем в него труху, выберем
из нее твердые, жесткие куски стеблей, под-
солим, посыпем каким-нибудь зерновым кормом
и зальем кипятком. Через 16 мин корм готов.
Его хорошо поедают и коровы, и овцы, и свиньи.
А куры в смеси с толченой картошкой скле-
вывают все до последней крошки и несутся
всю зиму. Так что объедки из кормушек коров
и овец не спешите выбрасывать под ноги скоту».
В этом номере вы ознакомитесь и с советами
ученого по подготовке кормов.
Напомним, что скармливать мороженую
н даже оттаявшую свеклу стельным коровам
или суягным овцам, козам опасно. Одна из чи-
тательниц с огорчением пишет, что ее глубо-
костельная корова, поев оттаявшей свеклы,
абортировала. Это нередкий случай. Такой корм
можно давать только небеременным животным.
Свиньям в эту пору в изобилии скармливают
свеклу, бракованные овощи. Учтите, что этот
вид корма содержит много труднопереваримой
для свиней клетчатки, отчего замедляется их
рост, ухудшается качество мяса. Если хотите
получить свинину с относительно высоким со-
держанием мяса (52—54 %), откармливайте
животных до 110—120 кг. Вообще, чем быстрее
у вас растут поросята, тем в более раннем
возрасте они достигают определенного живого
веса и тем меньше жира окажется в их туше.
...Судя по письмам наших читателей, кое-кто
из них обзавелся конем-помощииком. Содер-
жать его в приусадебном хозяйстве, конечно,
непросто. Но тот или иной выход найти можно.
Один из хозяев, например, на зиму отдает
свою лошадь в колхоз — на ней ездит зоотех-
ник. Естественно, что в это время лошадь
находится на довольствии колхоза. Весной хо-
зяин забирает ее обратно — нужно пахать
огород, заготавливать корма. Да мало ли дел
в приусадебном хозяйстве, где нужно живое
тягло!
Спасибо, уважаемые товарищи, что вы откли-
каетесь на наши публикации. Вот и в ответ
на заметку «Чтобы куры не расклевывали
яйца», напечатанную в № 2 за нынешний год,
птицеводы спешат сообщить о своем опыте.
Н. И. Галенко из с. Новая надежда Ростов-
ской области рассказывает, что отучил своих
кур расклевывать яйца с помощью самодельно-
го подкладня. Берет куриное яйцо, выливает
через крохотное отверстие содержимое, а внутрь
заливает разведеный в воде гипс или алебастр
(за неимением их можно использовать цемент).
После затвердения скорлупу снимает, а под-
кладень окрашивает краской «слоновая кость».
6
В. Ф. Снятовский (г. Балта Одесской области)
поперек яйца распиливает ножовкой скорлупу
и пустотелые половинки заполняет раствором
алебастра с добавлением одной трети опилок.
От середины к стенкам скорлупы кладет
раствор чистого алебастра, а в центр — в смеси
с опилками. Наполненные половинки соеди-
няет, а шов заделывает.
Г. Я. Левченко (г. Карловка Полтавской об-
ласти), Севостьянова (пос. Белокуракино Воро-
шиловградской области) и Е. П. "Ращенко (г. За-
порожье) вытачивают подкладни из куска
мела — обстругивают ножичком, а потом
шлифуют щеткой или наждаком. Впрочем,
это распространенный способ. И. М. Евдокимова
(г. Урай Тюменской области) пишет, что ее зна-
комая варит мелкую картошку н горячей под-
кладывает в гнезда, забирая оттуда снесенные
яйца, а куры клюют горячую картошку, обжи-
гаются, и у них пропадает охота к «пиратст-
ву».
К гнезду с потайным дном, которое было
описано в статье «Чтобы куры не расклевы-
вали яйца», нужно приучать птицу постепен-
но: подкладывать туда мягкую подстилку,
подвешивать его в укромном месте.
В № 1 «ПХ» за 1983 г. было опубликовано
письмо С. М. Рвачевой из г. Артемовска До-
нецкой области о разведении ею кур редких
пород. К сожалению, на нее пришли жалобы.
Вот одно из писем, от К. Н. Фриш ко из г. Дро-
гобыча Львовской области: « Несмотря на слиш-
ком высокую стоимость десятка яиц (кур ко-
нинхин — 70 руб., брама — 60 руб., гу-
дан — 30 руб.), я приобрела 30 шт. Из них
вывелось 10 цыплят уродливой формы. Я их
не выпускаю, а то соседи смеяться будут, просто
режу. У Рвачевой, ясное дело, куры не чисто-
породные, а помесные. Я глубоко возмущена
обманом. Дело не только в деньгах (хотя и это
важно, ведь они трудовые). Две женщины из
с. Новоселица Снятынского района Ивано-
Франковской области, с которыми я перепи-
сываюсь, купили у Рвачевой: одна 100 шт.
яиц «редких пород», а другая — 70. И изо
всех этих яиц вывелось всего четыре уродца.
Я считаю, следует как-то прекратить торговлю
некачественным товаром».
И это не единственное письмо, где высказы-
вается возмущение «деятельностью» С. М. Рва-
чевой. Редакция приносит извинения за то,
что невольно подвела некоторых читателей.
Впрочем, редакционная почта свидетельству-
ет, что большинство птицеводов-любителей, за-
нимающихся разведением кур редких пород,—
люди честные, искренне увлеченные этим по-
лезным делом.
3
I
Сама по себе солома не очень <
«в
питательна. Другое дело, если £
м
ее подготовить к скармлива- ф
нию: измельчить, запарить, к
заварить или задрожжевать, §
смешать с иными кормами. В
В результате солома превраща- д
ется в весьма ценный грубый
корм, порой не уступающий
сену среднего качества.
В домашних условиях наибо-
лее доступно самосогревание
или сбраживание соломы. Де-
лают это обычно в теплом по-
мещении. Укладывают резку
в облицованную яму или просто
в чан, котел и послойно (через
30 см) поливают теплой соле-
ной водой, расходуя 6 л воды
на 10 кг соломы. Для лучшего
сбраживания можно 1 добавить
зерновой корм или измельчен-
ные корнеклубнеплоды. Массу
хорошо трамбуют, укрывают,
и через сутки корм уже готов.
Он приятно пахнет печеным
хлебом, и Ливотные едят его
очень охотно.
Еще аппетитнее солома по-
лучается при дрожжевании.
Она становится и питатель-
нее — обогащается белками,
витаминами группы В, полез-
ными молочно-кислыми бак-
териями. Соломенную резку
складывают в бочку, обливают
кипятком (6—6 л на 10 кг кор-
ма), плотно укрывают и остав-
ляют на 5—6 ч, чтобы набухла.
Тем временем готовят опару:
смесь концентратов (дерть, от-
руби) разбавляют кипятком
3:1 и в полученную болтушку
при температуре 25—28° вно-
сят разведенные пекарские
дрожжи — 3 % от веса зерново-
го корма.
Через 6 ч опара готова. Ее
выкладывают в заваренную или
запаренную соломенную резку
(3—5 % от веса соломы) и опять
укрывают. Через 3—4 ч дрож-
жеванный корм готов, и его
можно скармливать крупному
рогатому скоту и даже свиньям.
Если для приготовления опа-
ры используют корнеплоды или
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
картофель, то на 10 кг соломы
заливают 12—13 л кипятку.
После перемешивания и охлаж-
дения до 30° эту массу зали-
вают дрожжевой болтушкой,
приготовленной на корнепло-
дах, и выдерживают 12 ч при
температуре 15°. Болтушку го-
товят так: в 2,5 л теплой воды
растворяют 150 г дрожжей н
для средней коровы с дневным
удоем 10—15 кг) растворяют
в 8—10 л теплой воды, добав-
ляют в нее 50—70 г поварен-
ной соли. Этим раствором и по-
ливают измельченную или за-
паренную (заваренную) соло-
му, сдобренную концентрата-
ми. Можно поливать этим раст-
вором и другие кормосмеси,
смешивают с сырой тертой
свеклой или картофелем (при-
мерно ведро). Затем добавляют
еще 7,5 л теплой воды. Это ко-
личество болтушки рассчитано
на 10 кг заваренной соломы.
Такого корма в зависимости от
удоя дают до 20 кг в сутки.
Существуют способы обра-
ботки соломы известковым
раствором, щелочами, но в ус-
ловиях «домашней фермы»
они, по-видимому, не найдут
широкого применения. Хоте-
лось бы сказать о мочевине.
Обычно ее используют в гра-
нулах. Так она дольше расщеп-
ляется в рубце животных, где
расселена микрофлора, которая
успевает усвоить высвобож-
дающийся из мочевины азот.
Эти микробы, точнее их белок,
например, силос, сено...
Хуже, когда мочевину скарм-
ливают с небольшим количе-
ством корма, например с 1 —
2 кг концентратов. Корм скот
съедает мгновенно, мочевина
очень быстро расщепляется в
желудке, и микробы не успе-
вают ее усваивать, а поэтому
она поступает в кровь, печень
и затем выводится из организ-
ма, то есть проходит вхоло-
стую. Вот почему мочевину
скармливают в два приема и в
смеси со всеми кормами, вхо-
дящими в рацион коровы. Наи-
большую отдачу получают,
когда ее раствором поливают
углеводистые корма.
Б. Гайворонский,
кандидат
сельскохозяйственных наук
В. С. Скобелевой (Анапская,
Краснодарский край). При рас-
стройствах желудка у телят,
козлят, ягнят помогает, напри-
мер, настой черемуховой коры.
Теленку на прием дают 1—2 ста-
кана, козленку, ягненку — в
3—4 раза меньше. Высушенную
кору растирают в мелкий по-
рошок, заливают кипятком
(50 г на 1 л), настаивают час
и процеживают. Для слабых
животных хорошо готовить из
овсяной муки кисель — самое
диетическое «блюдо». Он очень
питателен.
Т. М. Заму ла (Троицк, Че-
лябинская обл.). Если ваша
коза здорова, если ветеринар-
ный врач регулярно проверяет
ее на инфекционные заболева-
ния, опасные для вашего райо-
на, если ей делают нужные
прививки, пейте сырое козье
молоко на здоровье.
Приваловым (Симферополь).
Карликовую корову с успехом
заменит коза. Редко, когда они
дают молоко с неприятным за-
пахом. Зависит это либо от
неопрятного содержания, либо
близкого присутствия козла.
Молоко со специфическим при-
вкусом иногда получают от пу-
ховых коз.
Н. Ф. Квашук (Ейск, Красно-
дарский край). Цельным зер-
ном пшеницы скот кормить не
советуем. Оно плох* перевари-
вается и усваивается организ-
мом.
Л. В. Небылицыной (Расска-
зова, Тамбовская обл.). Если
петух не обращает внимания
иа курицу, от которой вам хо-
чется получить потомство, от-
делите ее недели на две от об-
щего стада. Не исключено, что
по возвращении этой курицы
она покажется петуху «пре-
красной незнакомкой».
и служат как бы дополнитель-
ным питанием скота.
Мочевину можно скармли-
вать н в растворенном виде.
Суточную ее норму (60—80 г
Северный
научно-исследовательский
институт животноводства
п/о Бишкуль, Северо-
Казахстанская область
8
Мастер на все руки
РУЧНОЙ
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
На этом ручном станке можно
резать не только траву или вет-
ки, но даже листовое железо.
Для его изготовления понадо-
бится обрезок негодной метал-
лической плиты из листовой
стали размером 500X150 мм,
толщиной 5 мм. К ней прива-
риваем два кронштейна, а к ним
болтами Мб и М8 прикрепляем
неподвижный нож.
На одном кронштейне болтом
М8 закрепляем два ножа —
подвижный и неподвижный,
изготовленные из листовой ста-
ли 405x35 мм, толщиной 4,5—
5 мм. Можно использовать
сталь У-8, У-9, ХГС или напиль-
ники плоские и драчевые дли-
ной 450 мм. Острие ножей за-
тачиваем под углом 20° к го-
ризонтальной плоскости.
При работе поднимаем под-
вижный нож вверх на 90°. Тра-
ву, мелкие ветки кладем на
неподвижный нож и, нажимая
на ручку подвижного ножа,
измельчаем корм на отрезки
необходимой длины.
Общий вид
резака
И. Погорелов
г. Днепродзержинск
Чертеж ручного измельчителя
Кронштейн правый
Болт И 8 Болт Мб
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
В тот год, когда корова не
приносит теленка, хо-
зяева несут немалый
урон: остаются без при-
плода и без молока. Не случай-
но в редакционной почте не-
редки письма с вопросами о
физиологии воспроизводства
крупного рогатого скота. Об
этом и пойдет разговор.
Корова после отела в течение
года периодически, через каж-
дые 18—24 дня, приходит в
охоту до тех пор, пока не будет
оплодотворена. У телок спо-
собность к спариванию с про-
изводителем наступает в сред-
нем в 9 месяцев, но поскольку
на половом созревании сказы-
ваются порода, кормление и
другие факторы, то охота мо-
жет наступить и в 6 месяцев,
и в 12.
Пропускать ли первую охоту?
Это зависит от того, достаточны
ли вес и развитие животного,
чтобы нести огромную нагруз-
ку — вынашивание теленка.
Обычно телок осеменяют, когда
они весят 325—360 кг, иными
словами, они имеют три четвер-
ти массы взрослой коровы
(в 16—18 месяцев).
Обследование, проведенное
в ряде колхозов и совхозов
РСФСР, показало, что коровы
в каждом втором-третьем слу-
чае остаются яловыми из-за
того, что на ферме просмотрели
охоту. Учитывая, что в личном
секторе многие владельцы ко-
ров и телок не имеют достаточ-
ного опыта их содержания,
можно предположить, что и в
личных хозяйствах яловость
не ниже.
Во всем мире ведется поиск
методов определения половой
охоты у коров и телок. Сейчас
известно более полутора десят-
ка способов. И все же основные
признаки охоты «просматри-
ваются» в поведении живот-
ЧТО БЫ БЫЛ
1ПЧ1ПЛ01
10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
иого и некоторых изменениях
его половых органов.
В половых органах и во всем
организме половозрелых неоп-
лодотворениых самок происхо-
дят периодические сложные из-
менения, подготавливающие их
к беременности. Это явление
делят на три стадии: возбуж-
дение, торможение и уравно-
вешивание. Для практики наи-
большее значение имеет стадия
возбуждения, признаки кото-
рой — течка, общее оживле-
ние, половая охота и овуляция.
У телок возбуждение полово-
го цикла бывает выражено бо-
лее .четко, чем у коров. Впро-
чем, это зависит также от вре-
мени года. Замечательный зна-
ток природы, писатель Приш-
вин называл егорьев день (6
мая) коровьим праздником.
В этот день после длинной зи-
мовки коров выгоняли в стадо
на пастбище, и признаки по-
ловой охоты проявлялись осо-
бенно явно. Научно вто объяс-
няется так: обилие солнечного
света усиливает выработку гор-
мона и активизирует действие
половых желез.
В начале течки или за не-
сколько часов до ее появления
корова может снизить удой,
придерживать молоко. Начина-
ется отделение слизи мутного
белого цвета и набухание на-
ружных половых органов.
С каждым часом отделение сли-
зи усиливается. Скопление ее
можно наблюдать на подстилке
или на полу после того, как жи-
вотное встает на ноги. После
оплодотворения коровы и в пе-
риод стельности пробка из та-
кой слизи закупоривает шейку
матки, препятствуя проникно-
вению к плоду болезнетворно-
го начала. К окончанию течки
слизи вытекает меньше. Осеме-
нять коров в стадии течки райо.
Общее возбуждение начина-
ется через 24—36 ч после пер-
вых признаков течки. Живот-
ное становится более подвиж-
ным, часто встает, переступает
с ноги на ногу либо поднимает
голову и провожает взглядом
проходящих сзади людей. Воз-
буждение может сопровождать-
ся громким продолжительным
мычанием. Если вблизи нахо-
дятся животные или люди, ко-
ровы их облизывают. Во время
прогулок и на пастбище коровы
и телки проявляют «обнима-
тельный» рефлекс, напрыгива-
ют на других животных. Если
самке в стадии половой охоты
поглаживать поясницу, то она
прогибает спину, особенно пояс-
ничный участок, поднимает
и опускает хвост.
Решающим же в определении
времени осеменения считаются
«прыжки» других животных
на пришедших в охоту самок.
И если в это время те стоят
спокойно и проявляют стрем-
ление к спариванию, значит,
они находятся в состоянии
охоты. Это наилучшее время
для осеменения. Способность
яйцеклетки к оплодотворению
продолжается 4—5 ч, после
чего она стареет и осеменение
может быть безуспешным.
Живчики, введенные в шейку
матки, остаются активными до
48 ч. В половых органах самки
под воздействием сокращений
матки они продвигаются к яйце-
клетке. Путь живчиков из шей-
ки матки в яйцеводы длится
8 ч, где и происходит оплодо-
творение.
Для более точного опреде-
ления у коров охоты мы пред-
ложили краскополистироловые
аппликации. Наносят их на
крестец, ближе к корню хвоста,
поперек позвоночного столба
кистью или выдавливанием
краскополистироловой смеси
из тубы в виде полоски 20 X
Хб см. Наблюдая за состоя-
нием метки (сильное загрязне-
ние, частичное или полное ее
стирание, взъерошенность шер-
сти), судят о проявлении реф-
лекса «неподвижности».
Осеменять коров и телок сле-
дует дважды: первый раз после
выявления охоты и второй —
по прошествии 10—12 ч, то
есть в конце ее. Возможно и
однократное осеменение, но про-
водить его надо в последние
часы охоты, лучше всего утром
или вечером перед дойкой. По-
сле осеменения коров и телок
необходимо выдержать на при-
вязи до исчезновения призна-
ков охоты.
Самые надежные стимуля-
торы половой функции, особен-
но весной, осенью и зимой,—
полноценное кормление, моци-
он и пребывание на солнце.
При этом в организме образу-
ется достаточно биологически
активных веществ — проста-
гландинов, которые заставляют
яичники вырабатывать яйце-
клетки для будущего их опло-
дотворения.
В публикации «Корова в от-
пуске» («ПХ», № 5 1983) го-
ворилось о запуске коровы, под-
готовке к сухостойному перио-
ду и его проведении. Добавим
к сказанному: период этот в
жизни стельного животного
особенно важен. Правильно
проведенный сухостой — залог
благополучного отела, отдыха
молочной железы, высокой
последующей лактации, про-
филактики послеотельных за-
болеваний и яловости.
В. Белоус,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Осень — пора заготовки мясных
продуктов впрок. Тут уже нуж-
но засучить рукава и солить,
тушить, коптить, вялить...
Вот двор пенсионера К. Ф. Еф-
ремова в пос. Барзас Кемеров-
ской области. Он готовится раз-
делывать свиную тушу. Уже
обработал ее паяльиой лампой,
ошпарил обгорелую щетину,
обскоблил острым ножом и раз-
делывает. Тушу разрубает на
такие куски, какие по силам
одному занести в помещение.
Куски складывает на клеенку
и в тот же день вечером сре-
зает с них шпиг, и, обмакнув
его в соль с толченым чесноком,
пакует в плотно сколоченный
ящик. Шпиг стоит в теплом
помещении до тех пор, пока из
da?oi
щелей ящика не потечет рассол,
после чего выносит его в кла-
довку на мороз. Весной остав-
шееся с зимы сало хозяин за-
коптит, а мясо засолит. «У нас
его круглый год хватает»,—
рассказывает К. Ф. Ефремов.
Необычно солит сало житель
с. Малые Дербеты Калмыцкой
АССР В. Л. Белявский. После
того как срежет сало с туши,
тщательно обтирает чистой тря-
пицей кровь с кожи и разре-
зает шпиг на полосы по 40—
50 см. Сами полосы еще раз
рассекает до кожи через каж-
дые 10—12 см и в эти прорези
кладет чеснок, лавровый лист,
душистый перец, чуть-чуть при-
правы «хмели-сунели». Кроме
того, и само сало немного шпи-
гует чесноком, пересыпая со-
лью, толченым чесноком и
«хмели-сунели», укладывает в
ящик и на сутки ставит его
рядом с печью, а потом спу-
скает в погреб. Часть шпига
впоследствии коптит, предвари-
тельно счистив соль и обернув
двумя слоями марли.
Нутриеводов, особенно нович-
ков в этом деле, должно быть,
заинтересует и то, как В. Л. Бе-
лявский коптит мясо нутрии.
Тушки после убоя промывает
в очень слабом холодном раст-
воре марганцовки, затем раз-
рубает по хребту и поперек на
12
4 части и солит. На 10 кг нут-
рятины готовит смесь из 1 кг со-
ли, 160 г сахара, головки тол-
ченого чеснока с добавкой пер-
ца и «хмели-сунели». Натер-
тые этой смесью куски мяса
складывает в эмалированную
кастрюлю, еще раз пересыпает
все той же смесью, а сверху
кладет груз 2—3 кг. Через не-
делю вынимает из рассола, про-
мывает холодной водой, куски
расправляет и вывешивает под
навес проветриться на 6—10 ч,
после чего оборачивает двумя-
тремя слоями марли и коптит
2—3 суток. «Нутрятина после
копчения бывает очень вкусной
и хранится поразительно дол-
го, 3—4 месяца. В коптильню
закладываю сосновые опилки,
хотя они и не рекомендуются,
но других нет. Благодаря двум-
трем слоям марли мясо и сало
получаются чистыми и совсем
не горькими», — сообщает
В. Л. Белявский.
Некоторые наши читатели в
письмах жалуются: при засол-
ке свйного сала шкурка полу-
чается жесткой. В чем причина?
Чем старше животное, тем тол-
ще и жестче-кожа. У боровков
она грубее, у свинок — нежнее.
Имеет значение и обработка
туши после забоя: если паяль-
ной лампой — кожа перегора-
ет, твердеет, если опаливаете
соломой — мягче. Но лучше
всего ошпаривать тушу горячей
(65°) водой в течение 5—7 мин.
Заметим также, что питатель-
ная ценность кожи невелика,
как и усвояемость ее организ-
мом, так что при еде ее не грех
и срезать.
А как вкусны, ароматны
домашние колбасы, особенно
подкопченные! У иных наших
читателей большой опыт в их
приготовлении. С Полтавщины,
из с. Кузубовка пришло письмо
от Т. Ф. Денисенко. Он делится
своей технологией приготовле-
ния колбас. Свиные кишки для
выработки колбасы промывает
и очищает ножом до тех пор,
пока .они не станут такими же
тонкими, как папиросная бума-
га, а затем 3—4 раза пропо-
ласкивает в воде с уксусом, что-
бы отбило запах. Мясо делит на
три части. Одну часть режет на
мелкие кусочки, а две другие
пропускает через мясорубку
(через крупные отверстия).
Далее смешивает все вместе,
добавляет лавровый лист, ду-
шистый перец, чеснок, соль.
Колбасу печет в печке в про-
должение 15 ч и ставит в ду-
ховку на самый малый огонь.
Через полчаса колбасы прока-
лывает иглой в нескольких ме-
стах, чтобы не лопались. В ду-
ховке держит до подрумянива-
ния. Бели собирается хранить
их, то складывает в эмалиро-
ванную кастрюлю и заливает
смальцем. Держит кастрюлю
на балконе.
Н. Д. Трушкова из г. Томска
считает, что не обязательно все
полученные при убое кишки
сразу начинять и готовить кол-
басу. Это можно делать посте-
пенно, по мере надобности. Хо-
рошенько промыв кишки, вы-
ворачивают их, протирают со-
лью и снова хорошо моют.
И тогда кишки можно хранить,
связав в пучок, в холодной кла-
довой.
Для изготовления колбасы
Н. Д. Трушкова советует все
мясо пропустить через мясоруб-
ку, а порубить только сало и
после добавления специй дать
постоять час-полтора. После
этого, наполнив кишки и завя-
зав концы, их нужно отварить
на медленном огне в соленой
воде, положив в нее лавровый
лист. Готовая колбаса всплы-
вает, ее надо переложить на
сковороду и поставить в ду-
ховку подрумянить.
И сщ^ один рецепт
Н. Д. Трушковой. Сварить рас-
сыпчатую гречневую кашу, для
чего крупу перед готовкой под-
сушить с жиром. Когда каша
слегка остынет, смешать ее с
мясным фаршем и салом, по-
ложить соль, специи, а потом
на сковороде — в духовку, как
по первому рецепту.
Из с. Дмитрашковка Винниц-
кой области нам написала
Е. Обертайло. По рецепту, вы-
читанному в «ПХ», она сде-
лала кровяную колбасу, и та
оказалась «очень, очень вкус-
ной, только я ее не варила, а
пекла в русской печи». Но у
этой хозяйки есть и свой рецепт.
Протертые через сито кровь,
печень, обрезки сырого мяса
с жиром, легкие, сердце про-
варивает. В массу добавляет
чеснок, молодой перец (черный
и красный), тертый лавровый
лист, затем заполняет подго-
товленные свиные кишки, за-
вязывает концы. Тем временем
хорошо протапливает русскую
печь, дает углям погаснуть и
тогда в формы под колбасы
кладет обрезки дощечек или
немного мягкого сена, чтобы
кишки не лопались. Жар из
печи выгребает, а туда ставит
формы с кровяными колбаса-
ми. Печь закрывает заслонкой.
Через час с небольшим формы
вынимает, колбасы переверты-
вает и снова ставит в печь на
час-полтора. «Какая вкусня-
тина! Нет слов передать!» —
восторгается хозяйка своим
изделием.
Она рассказывает и о том,
как сохранить кости с остат-
ками мяса. Рубленые на пор-
ции костц хозяйка складывает
в эмалированный бачок, зали-
вает водой и ставит на огонь.
Когда вода закипит, кладет
специи и 5 стаканов соли в рас-
чете на ведро воды. Потом сно-
ва доводит до кипения и сни-
мает с огня. После охлаждения
варево покрывается коркой жи-
ра. Из-под нее вилкой берет,
сколько надо для борщей, а от-
верстие в жире заделывает.
Пенсионер В. П. Воронов из
с. Мнюто Витебской области
сообщил, что сохраняет колба-
сы своей выработки свежими
больше года. После приготовле-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ния ои развешивает колбасы
перед печкой для просушки на
2—3 дня. Потом нарезает нут-
ряного (или любого) свиного
сала, растапливает его в жар-
кой печи, процеживает, осво-
бождая от шкварок. Сухие кол-
басы нарезает острым ножом
на куски длиной б—7 см и кла-
дет их в распущенное и вски-
певшее -на огне сало, слегка
подсаливает и кипятит 20 мин,
затем так же обрабатывает вто-
рую партию и т. д. После это-
го плотно укладывает в чистую
и сухую кастрюлю, заливает
жиром (уже другим — тоже
растопленным, прокипяченным
и процеженным) так, чтобы ку-
ски были полностью покрыты.
Жир для заливки солить не
нужно. Соленый в сырую по-
году будет вбирать в себя
влагу, и появится плесень. Ког-
да сало с колбасками остынет,
хозяин накрывает кастрюлю
чистой бумагой и крышкой (ни
в коем случае — пленкой!).
Применяет В. П. Воронов и
другой способ. Просушенные
в комнате колбасы держит на
холоде, а затем фланелевой
тряпочкой либо птичьим пе-
ром хорошенько обмазывает
их растительным маслом. Каж-
дую штуку колбасы заверты-
вает в упаковочную бумагу
и укладывает в ящик. Лежат
колбасы все лето благополучно,
но под осень в сырую погоду
на поверхности может появить-
ся плесень. Во избежание этого
нужно обмыть колбасы кипя-
ченой водой, просушить, снова
смазать растительным маслом
и обернуть другой бумагой.
Василий Петрович пишет:
«Оба варианта годами мною
проверены. Колбасы получают-
ся сочные и хорошо хранятся.
Возьмешь кусочек-другой, по-
ложишь на сковородку, подо-
греешь на плите, добавишь па-
ру яиц — вот тебе и завтрак.
Расходуя колбасу из кастрюли,
следите, чтобы оставшиеся кус-
ки были закрыты жиром».
Удается ему сберегать и око-
рока. Посолив их в ящике или
бочке, в марте выносит, как он
пишет, «просеверить» — про-
ветрить иа холоде — и паяль-
ной лампой обжигает до лег-
кого побурения, кроме той сто-
роны, где не срезана кожа.
Остужает, обвертывает марлей,
укладывает в тару и засыпает
солью. «Соль держит холод в
проветренных окороках, и они
хранят свежесть. Если же в та-
ру закладывают теплые окоро-
ка, соль проходит до кости и
продукт бывает невкусным. Ле-
том отрубил окорока — опять
нужно зарыть в соль. Сделайте
по моему совету, не будете жа-
леть»,— обещает Василий Пет-
рович.
Среди тех, кто поделился
опытом приготовления сала,
колбас и тушенки, многие за-
катывают подготовленные про-
дукты в банки под крышки. Хо-
тим напомнить: по заключению
специалистов, домашние мяс-
ные консервы опасны для здо-
ровья.
Знаем, что консервирование
мяса в стеклянных банках —
как тушеного, так и сырого в
рассоле — путем их закатки
распространено настолько ши-
роко, что просто отмахнуться
от этого способа невозможно.
Поэтому советуем прислушать-
ся к словам врача по гигиене
питания С. А. Сурина. Он пи-
шет: «Дело в том, что опасный
возбудитель ботулизма размно-
жается спорами. Зародыш воз-
будителя «одевается» в проч-
ную оболочку и бывает Хорошо
защищен от внешних воздей-
ствий. Обычную пастеризацию
и стерилизацию споры перено-
сят. Если при консервировании
продуктов на них попадут
споры возбудителя, то при хра-
нении в определенных усло-
виях микроб освободится от
своей оболочки и начнет выра-
батывать токсин — сильный яд.
Такие условия большей частью
создаются в герметически уку-
поренных банках с мясом, за-
консервированным тем простым
домашним способом без соот-
ветствующего давления возду-
ха, который сейчас так широко
распространен. Для перестра-
ховки домашние консервы пе-
ред употреблением, если уже
закатали банки, нужно проки-
пятить в открытом виде. Кипя-
чение разрушает токсин. Пе-
ред заготовкой мяса впрок его
необходимо тщательно промы-
вать, а во время всех процедур
соблюдать строжайшую чи-
стоту».
Редакция получает немало
писем, в которых читатели про-
сят проконсультировать их в
отношении устройства авто-
клавов: хотят приблизить кон-
сервирование к заводскому спо-
собу. Специалисты считают
применение подобного рода са-
моделок опасным. Одиако их
все равно изготовляют и при-
меняют. М. Д. Миронюк из
с. Новоселица Ивано-Франков-
ской области пишет: «Мастера-
жестянщики изготовляют при-
способления под названием
«автоклав с манометром.» Та-
кое приспособление для улуч-
шенной стерилизации под дав-
лением заказывают 15—20 хо-
зяек на паях». И. С. Черный
из райцентра Каргасок Том-
ской области сообщает, что сво-
им самодельным автоклавом
успешно пользуется 13 лет.
И с его помощью консервиру-
ет «под давлением» не только
куски мяса, но и котлеты, хо-
лодец, рыбу. Дошел до нынеш-
ней конструкции через ряд не-
удачных вариантов.
Думается, запретами тут
не поможешь. Было бы полез-
нее, если бы промышленность,
изучив опыт умельцев, нала-
дила серийный выпуск авто-
клавов для домашнего консер-
вирования.
Некоторые находят выход в
использовании кастрюль-ско-
роварок. Н. П. Тучнин (г. Кост-
14
рома) рассказывает о своем опы-
те: «Пишут, что споры опасного
микроба погибают при темпера-
туре 120°. А такой температуры
можно добиться при стерили-
зации мясных заготовок в ско-
роварке, о чем говорит инструк-
ция к этой кастрюле. В течение
многих лет я занимаюсь домаш-
ним консервированием, изучил
довольно обширную литера-
туру.
Банки использую со стеклян-
ными крышками. Но зажим,
который к ним прикладывается,
не выдерживает высокого дав-
ления при стерилизации, поэто-
му я сделал другие затврры
(рис. 1). Банку с продуктами (1)
закрываю стеклянной крышкой
(3) с резиновой прокладкой (4).
Фиксирующее кольцо (б) — это
отрезок цилиндра высотой
13 мм, диаметром 280 мм из
алюминиевого листа. Можно
применить и обычную учениче-
скую линейку, разрезав ее вдоль
по средней линии. Эту полоску
свернуть в кольцо, а края соеди-
нить». Можно, как пишет
Н. П. Тучнин, склеить кольцо
и из прочной хлопчатобумаж-
ной ткани, например, из кор-
сажной ленты, хорошо пропи-
тать ее нитроцеллюлозным кле-
ем, чтобы кольцо получилось
жестким. После того как кольцо
будет надвинуто на горловину
банки и крышку, устанавли-
вается пружинный зажим (2).
Н. П. Тучнин считает, что для
консервирования удобнее при-
менять кастрюлю-скороварку
«Минутка» иа 6 л. На дно ее
он кладет спираль из проволо-
ки, ставит 4 банки по 500—
700 г. Воду в кастрюлю нали-
вает до максимального уровня,
указанного в инструкции. Про-
греваются банки 3 ч. «Давле-
ние в иих немногим более
2 атмосфер,— читаем в письме
Н. П. Тучиииа.— Резкое сниже-
ние давления может привести
к выбрасыванию из банок про-
дукта. Так что только через
16—20 мин после снятия с огня
можно открывать крышку, а
2 3
Рис. 1
Крышка для стеклянной банки
(автор Н П. Тучнин).
Рио. 2.
Коптильная конструкция
В. Ф. Поюжиикова
зажимы на банках — после
остывания».
Многие читатели интересу-
ются устройством коптилен и
режимом их использования.
Распространенная в приуса-
дебных хозяйствах коптильная
бочка, к которой по трубе снизу
поступает дым из очага, наши-
ми читателями решительно за-
бракована. Ночью, когда эта
бочка-коптильня остается во
дворе без присмотра, огонь,
случается, сильно разгорается,
и продукты, разогревшись, па-
дают вниз и пропадают.
Между тем умельцы созда-
ли оригинальные простые кон-
струкции, более надежные, чем
коптильная бочка. Предлагаем
вниманию читателей удачный,
на наш взгляд, вариант. Автор
его — В Ф. Поюжников из
г. Чайковский Пермской обла-
сти.
Железный ящик сварен с
крышкой 120x60x60 см
(рис. 2). Внутри его, в 7 см
от дна, к стенкам приварены
уголки для поддержания под-
дона. Между ним и двумя дру-
гими сторонами ящика остав-
лены щели для прохода дыма.
Сверху, в 5 см от крышки, тоже
15
приварены уголки, иа которые
кладут прутья с крючьями для
подвешивания продуктов.
На дне ящика раскладывают
ольховые или дубовые чурки,
вешают продукты, крышку за-
крывают и под днищем сна-
ружи разводят Костер. От на-
грева металлическое дно на-
каляется, и чурки в ящике на-
чинают тлеть, давая дым. Жир,
капающий с продуктов, попа-
дает иа поддон, а ие на чурки,
и дым не становится едким и
не придает горечь продуктам.
Поскольку дым держится в
ящике, не уходя из него, коп-
чение происходит как бы под
давлением, а потому процесс
обработки протекает быстро.
Мясо, сало коптятся 1,6—2 ч
и получаются, по утверждению
автора, ароматными.
В заключение еще несколько
советов. Мы уже писали однаж-
ды, что мясо, полученное от
только что убитого животного,
бывает жестким, сухим и без
аромата. Заготавливать впрок
такое не стоит. Сколько ни ту-
ши, оно бывает вязким и плохо
разжевывается. Поэтому, преж-
де чем консервировать мясо,
его нужно выдержать некоторое
время, дать ему созреть, чтобы
в нем произошли необходимые
ферментативные процессы.
В результате и накапливается
аромат, приобретаются вкусо-
вые свойства. Лучшая темпе-
ратура для созревания мяса от
0 до +4°. При этой темпера-
туре тушу или куски ее выдер-
живают трое суток, а уже за-
тем начинают готовить для
хранения. Доброкачественное
мясо эластично: при надавли-
вании пальцем ямка на куске
быстро выравнивается. Лучшие
части туши крупного рогатого
скота — спинная, задняя и
грудная; менее ценные — ло-
паточная, плечевая, пашина.
Не раз читали в письмах тех,
кто консервирует мясо: перед
переработкой его вымачивают
в воде в течение нескольких
часов, якобы, для того, чтобы
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
очистить от крови. Но таким
образом мясо лишается многих
ценных веществ, содержащихся
в нем. Исчезает и характерный
для него запах.
Если вы заготавливаете мясо
солением, то в посолочную
смесь полезно добавить аскор-
биновую кислоту, и тогда лучше
сохранится красный цвет мяса.
Подсыпают к соли и свеклович-
ный сахар, который тоже улуч-
шает цвет мяса и усиливает
консервирующее действие со-
ли — солонина при этом бывает
вкуснее. Рассол готовьте из
мягкой воды, а жесткую, после
кипячения, профильтруйте. Без
рассола солонина портится
быстро. Если она получилась
плотной, на разрезе равномер-
но окрашена (от розового до
темно-красного цвета), а на по-
верхности нет плесени или сли-
зи — это продукт хорошего ка-
чества.
Храните заготовленные мяс-
ные продукты в холодном ме-
сте. Правильно написал
В. П. Воронов, советы которого
уже приведены: «Припасы
нужно хранить в сухой про-
хладной кладовке, и она долж-
на находиться с северной сто-
роны любой постройки. Ни в
коем случае нельзя хранить
мясные продукты в сырых под-
валах и погребах». Солонину
лучше всего держать в про-
ветриваемом помещении при
температуре не выше -|-7о. В та-
ких условиях качество солони
ны сберегается 6—8 месяцев.
Если есть возможность уст-
роить на участке ледяной склад,
желательно это сделать, несмот-
ря на то что уже есть холод-
ная кладовая. Мясо в леднике
дольше сохраняется. Около стеи'
ледника оборудуют «карманы».
В один из них загружают лед
или смесь льда с солью, в дру-
гих подвешивают на крючки
или укладывают на стеллажи
мясо или приготовленные из
него продукты. Холодный воз-
дух через специально проде-
ланные внизу отверстия посту-
пает в отделение, где лежат про-
дукты, а он вытесняет теплый
воздух в отделение со льдом.
В леднике циркулирует воздух
и устанавливается равномер-
ная температура -|-2—4°.
Пусть в ваших кладовых, по-
гребах, ледниках будет изо-
билие мясных продуктов!
СУБПРОДУКТЫ —
В ЧУГУНОК
Холодная закуска
из брюшины
Хочу поделиться рецептом ис-
пользования брюшной части
мясной туши. Парную брю-
шину промываем: обскаблива-
ем, расстилаем, насыпаем на
нее соли (40 г на 1 кг) и нати-
раем его поверхность. Далее
раскладываем три соцветия
пижмы. Она у нас идет вместо
корицы и гвоздики, которые ку-
пить очень трудно. Добавляем
сюда два лавровых листика,
2 дольки мелко нарезанного чес-
нока. Все это укладываем на
соль послойно, заворачиваем
(наружная часть сверху) и об-
вязываем шпагатом. Выдержи-
ваем брюшину при температу-
ре от ~|-3 до +5° три дня. После
этого, не развязывая, бросаем
в кипяток и варим 20 мин. За-
тем откидываем на дуршлаг,
остужаем и кладем в холодиль-
ник. Употребляем в качестве хо
лодной закуски.
В. Холзаков,
г. Се'лты, Удмуртская АССР
Пельмени с начинкой
из говяжьих кишок
В нашем селе с удовольствием
едят такие пельмени. Хорошо
обработанные кишки немного
проваривают, а потом пропу-
скают через мясорубку. Фарш
заправляют специями, и начи
няют им пельмени илиТтирожки.
Т. Грибцова,
зоотехник
с. Семеновка,
Куйбышевская обл.
Перед нами «Справочник по
ветеринарно-санитарной экс-
пертизе животноводческой про-
дукции», выпущенный изда-
тельством «Урожай» (г. Киев).
Предназначаются такого рода
справочники для специалистов,
но эти издания полезно иногда
просматривать и животново-
дам-любителям, особенно в се-
зон заготовок мясных припасов.
Вот что, например, пишут в наз-
ванном справочнике о копче-
нии.
Копчение придает мясным
продуктам специфический аро-
мат н оказывает консервирую-
щее действие. Они пропитыва-
ются бактериостатическими ве-
ществами коптильного дыма и
частинно обезвоживаются, бла-
годаря чему становятся бо-
лее стойкими к хранению. Раз-
личают холодный и горячий
способы копчения. Горячий
(43—53 ) применяют при об-
работке нежирных продуктов,
а холодный (19—25 ) — жир-
ных. В этом деле много значит
качество дыма, особенно, если
имеется в виду усилить проч-
ность продуктов и их аромат.
Обычно дым твердых пород де-
ревьев лучше мягких, сырое де-
рево лучше сухого. Лучшее ка-
чество дЬ:ма получают из дуба,
бука и ольхи. Гораздо хуже
береза. Приятный вкус и аро-
мат придает продуктам дым
можжевельных веток с ягода-
ми, вишневых листьев.
Дерево для копчения употреб-
ляют в виде стружек, опилок,
мелких веток, щепок, которые
должны лишь тлеть, давая мно-
го дыма. Небольшое пламя до-
пустимо лишь в сырую пасмур-
ную погоду. Бактерицидное дей-
ствие и скорость проникновения
в продукты коптильных ве-
ществ зависят от температуры
и влажности воздуха. Чем выше
температура и меньше влаж-
ность, тем активнее проника-
ют внутрь коптильные вещест-
ва и тем больше мясо обезво-
живается. В результате оно
подсушивается, и на его поверх-
ности образуется корочка, ус-
тойчивая к микробам.
Ереванские куры. Это молодая порода.
Селекционеры Армянской ССР начали
выводить ее лишь в 60-х гг. Утверждена в 1974 г.
Ныне она распространена не только на территории
Армении, но и других южных районов страны.
Куры хорошо переносят жаркий климат,
дают до 200 яиц в год и хорошее мясо.
ОБНОШ
I ЕМ
1ИЕ
< ДВОРА»
Селекция в домашнем птице-
водстве — увлекательное заня-
тие. Отбирая в каждом поко-
лении все лучший и лучший
молодняк, можно добиться за-
мечательных результатов: уси-
лить желаемые признаки, осла-
бить те, от которых хочется из-
бавиться, и в конце концов по-
лучить прекрасную птицу.
Прежде всего необходимо яс-
но наметить себе желательный
для данной породы тип птицы,
конечно, с учетом биологиче-
ских особенностей поголовья и
условий кормления и содер-
жания. Сейчас коллекционные
фермы, а также отдельные пти-
цеводы-любители располагают
редкими отечественными по-
родами птицы. История многих
из них уходит в глубь веков.
Они формировались в условиях
крестьянских хозяйств путем
скрещивания местных беспо-
родных птиц с культурными
породами. Отбирали произво-
дителей обычно по яйцекладке,
живой массе, в некоторых слу-
чаях по спортивным призна-
кам (протяжный низкий голос
у юрловских петухов, бойцо-
вый тип тульских гусей и др.).
Выделяя, например, на племя
петухов по силе и продолжи-
тельности пения, способствова-
ли развитию их грудной клет-
ки, а это влекло за собой утя-
желение туловища, улучшение
мясных качеств.
В приусадебном хозяйстве
наиболее доступен метод мас-
совой селекции птицы. Он осно-
ван на отборе самцов и самок
по внешним признакам.
Хорошую курицу-несушку,
скажем, можно отличить по
таким данным: голова широкая
и умеренно длинная; глаза жи-
вые, блестящие, выпуклые;
спина широкая, ровная; хвост
прямой; грудь выпуклая; опе-
рение гладкое, блестящее;
крылья плотно прижаты к кор-
пусу; живот мягкий большой;
мышцы ног хорошо развиты;
пальцы прямые, хорошо рас-
ставлены. У петухов более
развита грудь, а у кур — тазо-
вая часть корпуса. Тело самки
2«Приусадебное хозяйство» № 5
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
расширяется к хвосту, а сам-
ца — к груди. У хорошего пе-
туха развитые костяк и мыш-
цы, округлая грудь, прямой
киль, блестящее оперение. У не-
го ярко-красный прямостоя-
чий гребень и пышный хвост.
У птицы мясных видов — гу-
сей, уток, индеек, цесарок —
особое внимание обращают на
развитие тех частей тела, где
наиболее развита мускулатура.
Важно учитывать ширину и
длину спины, ширину и вы-
пуклость груди, живую массу,
энергичность, подвижность пти-
цы.
Сколько времени можно ис-
пользовать племенную птицу?
В индивидуальных хозяйствах
кур, гусей, уток, цесарок часто
содержат по 5 лет и дольше.
Но мясо, полученное при забое
в этом возрасте, менее вкусно
и нежно, чем от более молодой
птицы. В связи с этим советуем
придерживаться сроков исполь-
зования племенной птицы, ука-
занных в таблице.
Птица % к поголовью стада
1 год 2 года 3 года
Куры 70 30 —
Утки 60 40 —
Индейки 60 30 10
Гуси 30 35 35
Цесарки 60 40 —
Впрочем, птицу наиболее цен-
ных пород, если она сохраняет
продуктивность, можно дер-
жать и дальше — для получе-
ния племенного молодняка.
Качество производителя сильно
сказывается на жизнеспособно-
сти и продуктивности потом-
ства, ведь он бывает один на
несколько самок.
Для улучшения поголовья
птичьего двора необходимо за-
вести породных самцов, чтобы
они происходили от высоко-
продуктивных родителей.
У производителей не должно
быть дефектов в развитии. Нуж-
но подбирать наиболее типич-
ных для той породы, которую
предполагаете разводить в сво-
ем хозяйстве. Одного самца
можно оставлять на 10—12 кур
яичной породы, 9—10 — мяс-
ных пород, 5—6 уток, 10—12
индеек, 3—4 гусынь, 4—5 це-
сарок.
Если поголовье на вашем дво-
ре небольшое, при длительном
разведении произойдет вырож-
дение птицы: снизится жизне-
способность, станут проявлять-
ся различные уродства. Причи-
на тому — инбредная депрес-
сия (близкородственное раз-
ведение). Вот почему необхо-
димо обмениваться самцами с
другими любителями птицы.
В последнее время в приуса-
дебных птичьих дворах появи-
лись куры пород брама и ко-
хинхин. Корни этого поголовья
исходят из ограниченного чис-
ла хозяйств, поэтому вырож-
дения птицы трудно избежать.
Некоторые прибегают к тако-
му, по их мнению, эффектив-
ному приему. Желая освежить,
например, кровь белых кохин-
хинов, к курам подпускают пе-
туха-кохинхина с черным опе-
рением. В следующем поколе-
нии белых кохинхинок снова
соединяют с белым петухом.
Но при скрещивании белых
кур с черными получается не-
кий новый тип; наследствен-
ность поголовья расшатывает-
ся, и полезные признаки в но-
вых поколениях могут не про-
являться.
Как же быть? Если самца
разводимой вами породы из
каких-то новых хозяйств заве-
зти не удается, обменивайтесь
петухами между собой. Пусть
они происходят из одного гнез-
да, все же «местожительство»
в разных климатических зонах
как бы отдаляет их друг от дру-
га, сглаживается вредное влия-
ние родственного разведения.
Н. Горбачева,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Я. Ройтер,
кандидат биологических наук
ВНИМАНИЮ
КНИГОЛЮБОВ
Предлагаем вам книги белорус-
ского издательства «Ураджай»:
1. Ционский С. Г. Любительское
кролиководство и нутриеводство.
1982 г. 1—60 коп.
В книге сообщается об основных
биологических и хозяйственных
особенностях кроликов и нутрий.
Даются рекомендации по содержа-
нию, кормлению, разведению, про-
филактике и лечению основных
болезней этих животных. Даны
советы по убою и первичной об-
работке шкурок, рецепты приго-
товления блюд из мяса нутрий
и кроликов.
Рассчитана на широкий круг чи-
тателей, интересующихся разведе-
нием кроликов и нутрий.
2. Шемет ков М. Ф. Советы пче-
ловоду. 1983 г. 1—60 коп.
Автор книги раскрывает приро-
ду семьи пчел разных пород, опи-
сывает технологию содержания
и размножения пчелиных семей,
рекомендует Оптимальные разме-
ры пасек и способы защиты пчел
от вредителей и болезней.
В книгу включены разделы «Про
дукты пчеловодства, их перера-
ботка и хранение», «Лекарства из
улья», «Это интересно».
Книга представляет интерес для
массового читателя.
3. Рыбальченко А. Н. «Загадка
пчелиного роя*. 1982 г. 0—30 коп.
В этой книге автор не только
интересно рассказал о жизни
и развитии пчелиной семьи, но
и подробно осветил применение
продуктов пчеловодства в меди-
цине, кулинарии и даже космети-
ке. В книге много полезных ре-
цептов применения меда, прополи-
са, маточного молока при простуд-
ных заболеваниях, гипертонии,
бессонице. Большой интерес для
хозяек представляют рецепты по
кулинарии, и особенно много
рецептов автор дал для сладко-
ежек.- А тем, кто хочет быть всег-
да молодым и красивым, приго-
дятся рецепты из области косме-
тики. Несомненно, мед и продук-
ты пчеловодства являются бес-
ценным даром природы. Об этом
популярно и доходчиво рассказал
автор в книге.
Заказы присылайте по адресу:
246017, г. Гомель, пр-т Ленина,
45, магазин № 5 «Научно-техни-
ческая книга». Отдел «Книга
почтой».
18
Люблю гусей
Мой дед, а потом и отец, увле-
кались домашней птицей. Они
разводили кур, уток, индеек,
гусей редких пород. Участвова-
ли в выставках, получали дип-
ломы, медали.
Я же всем птицам предпочи-
тал гусей. В деревне, на моей
родине, почти в каждом доме
были гуси. Особенно это бро-
салось в глаза осенью, когда мо-
лодняк становился вровень со
взрослой птицей и за околицей,
паслись огромные стада.
Гусь в хозяйстве выгоден. За-
трат труда на него немного, мя-
со получается дешевое. Весной,
как только появится трава, гуси
переходят на «самообслужива-
ние». На пастбище хорошо на-
едаются и иногда даже отка-
зываются от подкормки. И зи-
мой они не требовательны. Хо-
лодов не боятся. Только надо
насыпать подстилки побольше,
как в помещении, так и на
выгульном дворике.
В последнее время гусей ста-
ли разводить меньше. Теперь
больше цыплят бройлеров вы-
ращивают. Начинающие гусе-
воды в письмах ко мне часто
жалуются, что гусыни весной
выводят мало молодняка. А в
таком случае гусеводство ока-
зывается невыгодным, и хо-
зяева разочаровываются в этом
занятии. Вот почему я, как че-
ловек, накопивший немалый
опыт, хочу дать советы.
Если вы пожелали разводить
породных гусей, то самца бери-
те в одном хозяйстве, а самку
в другом, чтобы избежать род-
ственного разведения и полу-
чить жизнеспособный молод-
няк. При покупке взрослой пти-
цы проверьте, не кривой ли у
нее грудной киль. Хорошей
гусь не должен быть горбатым
и втягивать шею. Гусыню луч-
ше выбрать ту, которая выгля-
дит заметно « женственнее », чем
самец. В хвосте у нее должно
На снимках вверху
и на переднем плане внизу:
гусь ландской породы.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
насчитываться четное число
больших перьев’ 16, 18 или
20 Гусак обычно тяжелее самки
на килограмм-полтора. По-
смотрите, есть ли у него на
крыле два маленьких перышка.
Любители называют их ножни
цами. И если таких ножниц
нет, гусака не стоит брать
на племя, потому что это са-
мец-однолюб. Если у вас две-
тили. что самка перед яйце
кладкой сильно отяжелела,
убавляйте ей порцию корма
до тех пор, пока не придет в
норму. Чтобы узнать это, про-
ведите ладонью под крылья-
ми — нащупаете там жировые
бугорки.
Я кормлю гусей так. С ок
тября до второй половины ян-
варя каждая птица получает
сухую глину. После каждого
кормления пою чистой водой,
зимой — тоже обязательно.
С февраля гусака надо кор-
мить особенно хорошо. Я ему
в это время даю пророщенные
овес и ячмень, смоченные мо-
локом, и добавляю две капли
тривитамина.
Сейчас я развожу гусей ланд-
ской породы. Они крупные, име-
три гусыни, то подружкой его
станет только одна из них,
остальные будут нести неопло-
дотворенные яйца. Кроме того,
по мнению опытных любите-
лей, у хорошего племенного
гусака на языке должна быть
заметна мелкая сыпь.
Может, кому-то эти приметы
покажутся смешными, но так
отбирали племенную птицу
наши деды и не ошибались.
Еще один «секрет» — пра
вильное кормление гусей. Гу
сынь легко перекормить, они
ожиреют, и тогда большая
часть снесенных яиц окажется
неоплодотворенной. Если заме-
В. И. Кузнецов
со своими гусями.
картофель (не более 100 г),
комбикорм, измельченное кле-
верное сено. Все это переме-
шиваю и раскладываю по кор-
мушкам. Среди дня даю мелко
рубленные морковь, столо.вую
свеклу, свежую капусту. С
15 января к этому корму до-
бавляю по 120 г зерна овса
или ячменя, которые обязатель-
но проращиваю. Добавляю по
две капли (на голову) тривита-
мина (A, D2, Е). В отдельных
корытцах всегда держу песок
речной с гравием, ракушку,
ют жировые мешки, на спине
и крыльях ярко выражен
рисунок чешуйчатости. Мясо
у них очень хорошее, оплодо-
творяемость яиц довольно вы-
сокая. Гусыни кладут по 50—
60 яиц. И наседки они непло-
хие. Гусаки смелые, хорошо ох-
раняют стадо. В годовалом
возрасте самцы весят 6—8 кг,
а самки 6—7 кг. Гусята растут
быстро и уже в два месяца
весят до 4 кг.
В. Кузнецов,
гусевод-любитель
142700, г. Видное
Московской области.
Донбасская, 95
Кузнецов Виктор Иванович
20
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Много загадок задают нам до-
машние животные. Ответы на
некоторые из них я нахожу в
журналах, а до других дохо-
дишь сам, анализируя свои
ошибки.
У меня, например, есть пу
ховые козы. Козел и одна из
коз, по всей видимости, придон-
ской породы, потому что в их
ворсе нет ости, как у оренбург-
ских. Другая коза с двумя ее
дочерьми оренбургской породы.
Я считаю козоводство выгод
ным делом. Мясо козликов-
кастратов очень нежное, сочное
и легкое. Оно не переводится
у нас круглый год Из пуха
вяжем носки, варежки, пуховые
шали.
Все познается на опыте. Бы-
вает, молодая козочка после
козления крутится около своего
чада, не зная что с ним делать.
Козленок норовит под вымя,
а она поворачивается к нему
головой — лижет, обнюхивает.
Так и будут кружиться, если
не вмешаешься
Тут козу надо придержать
и сдо'ить первые две-три струй-
ки молока в кружку, после
чего подсунуть под вымя коз-
ленка. Раза два поможешь, а
потом мамаша сама кормит.
Иногда вымя у нее настолько
обрастает шерстью, что его и
не видно. В этом случае обстри-
гаем шерсть ножницами.
От матерей козлят не отни
маю — все лето ходят вместе.
Производителя со стадом не
выпускаю, иначе получается
неплановое козление.
Молодых крольчих после
окрола тоже приходится опе-
кать. Такая мамаша всех
своих детенышей разбросает и
не кормит. Крутится: то в
«родилку» залезет, то вылезет,
то соломы наберет рот и не
знает, кого ею укрыть.
Я раньше ломал голову: чего
ей не хватает? А сейчас знаю —
нет у нее опыта, и хозяину
тоже надо ей помочь. Чисто
мою руки, натираю их горькой
полынью, крольчиху пересажи-
ваю в ящик, потом осматриваю
гнездо, мертвых крольчат уда-
ляю, живых собираю в кучу,
поправляю гнездо и оставляю
в нем 8 крольчат, если самка
крупная, и 6, если помельче.
Затем кладу крольчиху на спи-
ну — сосков не видно, заросли
пухом. Выщипываю его вокруг
них. Затем подкладываю носи-
ком к соску одного крольчонка.
И он начинает энергично со-
сать. Поест, подношу другого
к следующему соску, третьего
и т. д. Покормив, закрываю
их пухом, сверху кладу мелкие
стебельки полыни. Крольчихе
даю ее любимый корм и пускаю
в клетку. Теперь она уже не
суетится, благодаря полыни
чужих запахов нет, и она спо-
койно выполняет свои обязан-
ности. При втором окроле самка
уже сама знает, что ей делать.
В. Синяков
461078, Оренбургская обл.,
Курманаевский район.
с. Ефимовка,
Синяков Виктор Никифорович
21
НА САДОВОМ
УЧАСТКЕ...
КОЗА?
Редакция с удовлетворением от-
мечает возросший среди насе-
ления интерес к молочным ко-
зам. В последние два-три года
их все больше разводят не толь-
ко в деревнях и поселках, на
окраинах городов, но и, судя
по письмам читателей, в садо-
вых товариществах рабочих и
служащих, хотя содержание
здесь коз официально не раз-
решено. Очень уж соблазни
тельно: к выращенным на садо-
вом участке овощам, фруктам,
цыплятине, крольчатине доба-
вится вкусное козье молоко.
Читатели задают резонный
вопрос: почему кроликов, нут-
рий на садовом участке дер
жать можно, а коз нельзя? Го-
ворят, что козы обгладывают
кустарники, наносят вред зе-
леным насаждениям. Вероятно,
это и так, но ведь коз почти
всюду, даже в деревнях, пасут
на привязи или с пастухом и о
потраве речи быть не может. Не
выглядит убедительным и та-
кой аргумент: сарай-козлятник
займет много места. Разрешен-
ным Типовым уставом кроли-
кам, курам, нутриям тоже ведь
требуется место для прожива
ния. Сарайчик же для коз мо-
жет занимать не больше пло-
щади, чем крольчатники и ку-
рятники.
Нет и особой проблемы с кор-
млением коз. Летом в саду кор-
ма всегда вдоволь: отбросы ово-
щей, фруктов, ботва корнепло-
дов, отцветшие флоксы, глади-
олусы. А разнотравье с обочин
дорог, канав, которое коза сама
добывает во время пастьбы! Зи-
мой козе нужно 1,5—2 кг сена,
1 — 2 веника, 0,5 кг свеклы,
брюквы, кастрюля пойла с ку-
хонными отходами.
Приведем некоторые сведе
ния из опыта козоводов садо-
водов. От козы получают за год
по 600—800 л молока. На козь-
ем помете пышно растут сад
и огород и уже нет нужды поку-
пать у «леваков» дорогостоя-
щий навоз, украдкой вывезен-
ный ими с колхозной или сов-
хозной фермы. За козами и коз-
лятами очень любят ухаживать
дети. В школьные каникулы у
владельцев животных всегда
полно добровольных помощни
ков. А о полезности парного
козьего молока и говорить не
приходится.-
Не стоит опасаться и поваль-
ного увлечения садоводов ко-
зоводством и возникновения в
связи с этим новых проблем.
Козья ферма на садовом уча-
стке окажется по плечу лишь
тем, кто имеет возможность про-
живать здесь круглый год или
по крайней мере довольно часто
наведываться на участок. Нуж-
но будет ухаживать за козами:
доить, кормить, поить, выгули-
вать, чистить сарай, ранней вес-
ной выхаживать козлят, летом
заготавливать корма на зиму.
Понятно, что пойти на такое
могут лишь отдельные энтузи-
асты.
Так почему бы местным Сове-
там там, где для этого есть под
ходящие условия, не внести со-
ответствующее дополнение в
Типовой устав, разрешив наря-
ду с кроликами и нутриями дер-
жать и коз?
Идею «садового» козоводства
высказали в письмах сами чи-
татели. Редакция считает: она
заслуживает серьезного внима-
ния и обсуждения.
(Бывает же юное!
Какой она породы, наша Ко-
зетта, не знаю. Только очень
ей благодарен. Четыре года на
зад мне была сделана третья
операция по поводу язвы же-
лудка. Возраст, большая поте-
ря крови не оставляли надеж-
ды на дальнейшее полноцен
ное здоровье, тем более что ор-
ганизм отвергал почти все про-
дукты питания. Попробовал
пить козье молоко и, считаю,
воскрес. Даже не верится, что
уже три года живу без болей
в желудке, которые мучили ме-
ня с 1943 г.
Наша Козетта спокойна и
молчалива. Домоседка. Доста-
точно вывести за ворота и оста-
вить там одну — изревется.
Брезгливая до невозможности.
Если во время еды что-то из
пищи упадет на землю, убей,
есть не будет. Если в ведро с
пойлом сунулся козленочек, ее
же сын Рогаленок, она даже
не подойдет к ведру. Из нечи-
стых рук не возьмет и корочки.
Она у нас лакомка: охотно
щелкает грецкие орехи-падан-
ки, ест любые фрукты. Пойло
ей подавай только теплое, под-
соленное и в чистом ведре. Лю-
бит, когда у нее на спине сидят
куры — ходячий насест.
Однажды администратор ки-
носъемки уговорил меня дать
ее на время «сняться в роли ко-
зы». И поскольку без своего
дружка — козла Бармалея ее
никуда нельзя было вести,
22
пришлось снимать в фильме и
его. И удивительно, что оба вы-
держали все киносъемочные
трудности. Снимали с вертеле-
та, который спускался так низ-
ко, что шерсть животных ше-
велилась от воздушной струи,
а Козетта рядом с Бармалеем
не боялась ничего. Съемочная
группа сажала коз в лодку и
везла на остров, и они даже
не упрямились. После одной из
съемок машины, которая отво-
зила меня с козами домой, не
оказалось на месте, ждать ее
не хотелось, и мы втроем от-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
правились вверх по горной до-
роге пешком. Первым не выдер-
жал Бармалей, прилег отдох-
нуть. Я начал его поднимать,
не встает. Тут подошла Козет-
та, потерлась об его морду, и он
поднялся. Через полкилометра
сцена повторилась, а потом еще
и еще. Так подруга вдохновля-
ла Бармалея на выносливость.
Когда, спустя какое-то время,
пришлось забить Бармалея, Ко-
зетта долго была печальной,
плохо ела, и тихо-тихо блеяла.
Но время лучший лекарь,
и впоследствии Козетта еще
дважды была матерью.
Она дает ежедневно до 5 л мо-
лока. На жирность его не про-
веряли, но банки после него
холодной водой не отмоешь, да
и горячей без ершика — тоже.
Все лето у iiac гостят внуки, и с
йами живут две внучки, поэ-
тому Козетту зовем ♦коза-
мамка».
Все понимает. Когда я пою
На пасеке говорят: «Зима лето
строит». От того, как пройдет
у пчел период покоя, зависит
и будущий сбор меда.
Вековой инстинкт помогает
пчелам выживать в самых труд-
ных условиях, поэтому не нуж-
но изобретать какие-либо нов-
шества, а лучше досконально
изучить жизнь, протекающую
в улье, и помочь крылатым тру-
женицам сохранить те условия,
которые они создали для себя
сами. Помощь человека не долж-
на нарушать жизнь улья. Он
должен сделать лишь то, что не
под силу самой пчеле.
Малоопытные пчеловоды
больше всего опасаются, что
пчелы замерзнут, и стараются
получше защитить их от холо-
да: обкладывают гнездо тол-
стыми подушками, обворачива-
ют улей снаружи теплоизоли-
рующим материалом или пря
чут в душные, сырые погреба
и подполья, а потом удивляют
ся неудачной зимовке. Но так
ли боятся пчелы холода?
Ведь они издавна жили на
Руси в дуплах и прекрасно пе-
реносили самые трескучие мо-
розы. Более того, известны слу-
чаи, когда, не найдя подходя-
щего дупла и отстроив гнездо
открыто где-нибудь прямо на
ветке, пчелы тем не менее ус-
пешно доживали до весны. Удив-
ляться тут не приходится.
Хрупкие на вид насекомые прек-
расно приспособлены к нашему
суровому климату.
Как только устанавливаются
холода, насекомые скучивают-
ся на сотах с медом и образу-
ют так называемый зимний
клуб, напоминающий по форме
шар. Плотно прижавшись друг
к другу, они всю зиму поддер
живают в клубе температуру
-Н12°, а то и выше, и в февра
ле — марте, бывает, даже расп-
ее козлят, то ласково пригова-
риваю, глаж^ их. Коза же во
время моего речитатива лижет
мне уши, плечи, голову, словно
благодарит за заботу об ее ма-
лышах.
В. Мехонцев,
Крым. Алушта
На зимовке: 1 — слой снега; 2 — дощатый щит;
3 — улей; 4 — бревнышки-подставки.
23
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
лод выводят. Таким образом,
зимой пчелы вполне успешно
сами себя греют, причем греют
очень экономно. Необходимую
для жизни температуру они под
держивают только внутри клу-
ба, за его же пределами соты
практически не нагреваются.
Уже на расстоянии 15 см от
края клуба температура внут-
ри улья такая же, как снаружи,
но жизнь в улье протекает тем
не менее вполне нормально..Вы-
ходит, укутывать пчел не толь-
ко бесполезно, но даже вредно.
Заботясь о сохранении теп-
ла, начинающие пчеловоды со-
вершенно упускают из виду
очень важное обстоятельство:
вентиляцию улья. После того
как тщательно закрыты от сквоз-
няка все щели, воздух в гнез-
до практически не поступает.
К тому же незадачливый па-
сечник для утепления исполь-
зует чаще всего непригодные
материалы. Он запасается ват-
ными подушками, войлоком,
пенопластом, достает из сунду-
ка старую одежду. А при недо-
статочной вентиляции *в улье
вся выдыхаемая пчелами вла-
га оседает в виде инея или росы
на стенках, рамках и даже на
самих пчелах. Семья как бы
отпотевает изнутри. Быстро на-
питываются влагой шерсть и
вата, и утепление уже не гре-
ет, а, наоборот, охлаждает гнез-
до. В конце зимы им становит-
ся и вовсе невмоготу. От повы-
шенной влажности начинает
бродить мед, стенки улья внут-
ри покрываются коркой льда.
При такой зимовке далеко не
всем семьям удается встретить
весну. Лишь некоторые особен-
но живучие все же дотягивают
до тепла. Но какой ценой! От
сильной семьи остается лишь
горстка пчел. Да и те поражены
еще одним, на этот раз уже ки-
шечным заболеванием — нозе-
матозом. Гнездо испачкано, а
сами пчелы еле ползают...
Предлагаемый нами способ
исключает две основные, столь
пагубные для пчел ошибки:
чрезмерное утепление гнезд и от-
сутствие в них вентиляции. Этот
метод проверен на практике в
течение нескольких лет и неиз-
менно позволяет сохранить в
хорошем состоянии все семьи.
Он особенно ценен для пчело-
водов-любителей, не имеющих,
как правило, специальных зи-
мовников.
На покой пчел переводим
поздней осенью. Ульи устанав-
ливаем на бревнышки-подстав-
ки группой по 10—14 штук по-
парно — леток к летку. Холсти-
ки в задней части гнезд отво-
рачиваем, чтобы образовалась
щель шириной около 2 см. Ее
нельзя полностью закрывать
подушкой. Вставляем короткие
брусочки, которые одним кон-
цом упираются в стенку улья,
а другим поддерживают подуш-
ку. Ватные подушкй, которые
продаются в магазинах ♦Пче-
ловодство» для утепления гнезд,
не будем применять — сошьем
другие. Набьем или рыхлым,
пропускающим воздух мате-
риалом: тонкими стружками,
резаной соломой или сеном. Но
самый лучший утеплитель —
это сухой болотный мох-сфаг-
нум. Заботливый пчеловод за-
готавливает его заранее, еще ле-
том, тщательно просушивая на
солнце.
Очень важно, чтобы теплый
воздух, выходящий через щель
в задней части улья, не застаи-
вался под крышей. Для этого
на боковых поверхностях кры-
ши делаем два вентиляционных
отверстия диаметром не менее
4 см. Отверстия затягиваем ме-
таллической сеткой с ячейками
не более 3 мм. Летки улья от-
крываем: верхний — пол-
ностью, нижний — на 10—15 см
и обязательно ограждаем от мы-
шей. Группу ульев закрываем
с боковых сторон наклонно
приставленными дощатыми щи-
тами, а сверху не закрываем
ничем. Когда выуадает снег, на-
брасываем его на щиты. После-
24
дующие снегопады укроют ульи
♦с головой». Под снежной шу-
бой гораздо теплее, чем на воз-
духе, и температура там ста-
бильнее. Спустя некоторое вре-
мя в снегу вытаивают проду-
шины, через которые выходит
теплый воздух, выдыхаемый
пчелами. С ним удаляется и из-
лишняя влага. Свежий воздух,
проходя через снег, легко по-
ступает в улей.
В тех районах, где снег за
зиму несколько раз стаивает,
засыпать им ульи не стоит. Для
защиты от ветра и осадков луч-
ше всего поставить их в сара-
ях или под навес. Остальные
рекомендации остаются в силе.
При таком способе зимовки
в улье никогда не бывает сыро-
сти, пчелы бодрые и здоровые,
подмора очень мало.
Естественно, что любой пчело-
вод, поставивший пчел на зи-
мовку, пребывает в непрерыв-
ной тревоге. Как там в улье?
Хватит ли корма? Здоровы ли?
Что покажет весна? И тем не
менее без особой нужды не сле-
дует беспокоить своих подопеч-
ных, нарушать снежный пок-
ров, а тем более пытаться осмат-
ривать ульи. Если в зимовку
у вас ушли сильные семьи с до-
статочным количеством корма
и вы знаете, что обеспечили в
улье сухость и вентиляцию, то
можете ждать весны спокойно.
Как только солнышко доста-
точно согреет землю и темпера-
тура днем достигнет 5 — 8° теп-
ла, откидывайте снег от ульев
и смело выставляйте пчел. Они
сразу дадут о себе знать друж-
ным и сильным облетом. Зи-
ма позади!
А. Жемков,
ученый-пчеловод
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
В ПОРУ ПЕРВОГО О-ВА
Уборочная страда на приусадебных огородах
подходит к концу.
Срубают позднюю капусту. Кочаны теперь
сделались тугими, приобрели характерный
блеск, засочнели и понабрались сахару. Кто
сажал цветную капусту, выкапывает и ее,
помещая в глубокие парники на доращивание.
В процессе уборки заботливый огородник
сразу же приводит грядки в порядок: очищает
их от растительных остатков, вносит органи-
ческие удобрения, придерживаясь требований
плодосмена, при перекопке выбирает корне-
вища сорняков и личинки проволочника.
С каркасных укрытий надо своевременно
снять пленку, очистить ее, обсушить и, свернув,
положить в сарай. Длинные колья, поддер-
живавшие высокорослые помидоры, выдернуть
и поставить под навес.
Обратите внимание и на огородный инвен-
тарь. Лопаты, грабли, вилы, окучники, кор-
зины, нуждающиеся в починке, надо исправить
и поставить на место. Колеса тачек смазать,
кузова поправить и позаботиться, чтобы «на
отдыхе» они не ржавели.
Проверьте зимние хранилища, проветрите
и подсушите их, открыв люки и отдушины.
Емкости для сбора воды надо убрать из-под
желобов, а у стационарных открыть отверстия
для стока. Оставленные с водой, они в мороз
могут лопнуть. Зима требует предусмотри-
тельности во всем.
Одна из основных забот в предзимнюю по-
ру — о семенном материале. В этом номере
♦ ПХ» помещена обстоятельная статья о том,
как огороднику овладеть искусством получать
овощные семена со своего участка. Ими надо
запастись в достатке. И не только запастись,
но и продумать все тонкости хранения.
Взять, к примеру, лук-севок. Обычно его хра-
нят в комнате в продолжение целой зимы.
В этих условиях он сильно высыхает, и много
мелких луковиц пропадает. А может быть,
севок хранить по-другому? Наш читатель
С. Н. Маврычев из г. Иваново предлагает
хранить Лук-севок в переменных условиях:
с 1 октября по 20 февраля в подполе или
погребе, а с 20 февраля до момента посадки —
при комнатной температуре. «Так лук почти
не высыхает, а потом и не стрелкуется».
Интересный опыт производства семенного ма-
териала на приусадебных участках есть во
многих местах. К примеру, И. И. Ткаченко
25
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
из села Яськи Беляевского района Одесской
области выращивает плотные, вкусные кочаны
капусты чуть ли не по полпуда весом каждый.
Ему это удается потому, что в Яськах в чисто-
те берегут местный сорт, о семенах заботятся
всерьез и в результате всю зиму едят вкусную
квашеную капусту. Не переводятся здесь и
свежие вилки, они идут на салаты, борщи,
в жаркое и на приготовление голубцов. Для
засолки яськовцы научились резать капустный
лист так, что из кадки берешь не крошево,
а длиннейшие полоски.
Вовремя и правильно заложить урожай на
хранение — значит избежать больших потерь
продукции.
Интересный рецепт засолки капусты сооб-
щила нам Г. П. Кандрашова из тувинского
города Кызыл. Галина Петровна пишет: «Ка-
пусту я солю в небольшом количестве, что
очень удобно — не занимает много места.
Ведро или двухведерный бачок для моей семьи
вполне достаточны на несколько недель.
А съедим — приготовлю еще. Как солю?
Вилок очищаю от верхних листьев, кочерыж-
ку вырезаю, затем делю ножом вилок на куски,
а потом измельчаю в поперечном направлении.
Нарезанную капусту складываю в таз, пере-
сыпаю солью и сахаром в равном количестве,
кладу горошки черного перца, шинкованную
морковь и все это тщательно перемешиваю.
После чего массу перетираю руками, пока не
выступит сок. Складываю капусту в ведро или
в бак, уплотняю хорошенько, в слой массы
вставляю дольки помидоров (можно кусочки
хлеба, для закисания). И так слой за слоем,
пока емкость не заполню. Кружок и камен-
ный гнет кладу в завершение всей операции.
Емкость прикрываю пленкой и ставлю на кух-
ню. Через два дня гнет и кружок снимаю,
веселкой протыкаю капусту до дна, чтоб затх
лый воздух вышел. Когда капуста заквасится,
немедленно перекладывают ее в 3-литровые
банки, закрываю их полиэтиленовыми крыш-
ками и ставлю в холодильник. Моя капуста
вкусная, красивая, хрустящая и ароматная».
Квашение капусты, можно сказать, дело тра-
диционное, и опыт тут накоплен большой. А вот
как сохранить свежими помидоры?
Об этом рассказывает в своем письме
А. Н. Подмогильный, донецкий овощевод-люби-
тель. « Помидоры собираю до заморозков (в на
ших местах — до начала октября). Плоды,
перенесшие температуру +5° и ниже, для дли-
тельного хранения не пригодны — на них появ-
ляются пятна, и продукция портится. Перед
закладкой на хранение зеленые плоды опускаю
на 2 мин в горячую воду (60°), чтобы обезвре
дить от возбудителя фитофтороза. Конечно,
урожай приходится отсортировать по степени
зрелости плодов. Красные и желтые помидоры
пускаю для текущего потребления. Если в ящи-
ке, куда складываю зеленые плоды в два ряда,
появятся красные или желтые — их срочно
выбираю, иначе быстро покраснеют и другие.
Замечу: когда мне нуж’ны спелые помидоры,
я зеленые раскладываю на южном подокон-
нике и к ним добавляю несколько спелых
плодов.
Впрочем, вернусь к вопросу о хранении зеле-
ных плодов. Как уже сказал, незрелые поми-
доры складываю в ящики. Их храню при
температуре 10—12°. Еще лучше не срывать
плоды, а хранить вместе с вырытыми кустами.
Чтобы кусты не высыхали, их ставлю с комом
земли в ведра или глубокие ящики и вношу на
веранду. Уход, как и до пересадки. В солнечную
погоду растения выставляю на воздух. Обычно
красноплодные любительские сорта Де-Барао,
Ракета, Гибрид 25, Идеал храню до начала
января, а желтоплодные — Лимон-лиана,
Альбина, Гумберт желтый — и того дольше.
За десять лет убедился: нельзя в одном помеще-
нии хранить плоды помидоров и капусту
(ухудшается вкус того и другого). При хране-
нии помидоров и перцев вместе с морковью
сладкие корни получают горький привкус».
Хорошо хранятся недозрелыми и перцы.
За неделю до того как покраснеют, перцы
следует снять, отделить крупные плоды от
мелких, а затем ножом вырезать плодоножку
и удалить семена. Подготовленные таким обра-
зом перцы надо два-три раза ошпарить крутым
кипятком, чтобы не были хрупкими, после чего
плоды сложить в большие стеклянные банки
(предварительно прошпаренные кипятком) и
залить горячим рассолом. Готовят рассол так:
на 1 л воды берут 50 г соли, специями не
пользуются, поскольку перцы и так пряны:
Затем банки накрыть крышками, не закатывая,
поставить в таз для стерилизации. Когда рассол
закипит, банки вынуть и закатать. Остывают
банки перевернутыми вверх дном. После этого
их следует поставить в прохладное сухое поме-
щение. Этот рецепт нам прислал из Житомир-
ской области В. С. Кириченко. Виктор Семе-
нович далее пишет: «Банки открываю по мере
надобности в любое' время года, перцы выни-
маю, наполняю фаршем и складываю в чугу-
нок отверстиями вверх. Заливаю томатным соу-
сом, кладу поджаренный лук и морковь,
а также сметану и перец горький. Накрываю
чугунок сковородкой, тушу в духовке до готов-
ности. Подаю перец горячим, поливаю этим же
соусом».
26
Многие из тех, кто выращивают кабачки,
полагают, что доводить плоды до физиологи-
ческой спелости не надо, лучше сорвать зелен-
цами, когда они нежны и мягки. Но ведь зеле-
нец и не хранится. А что, если выращивать
кабачок и к летнему столу, и для хранения
впрок? Вот что по этому поводу пишет житель
г. Даугавпилса В. Н. Новиков: «Пособия по
огородничеству и кулинарии довольно полно
описывают использование зеленцов кабачка в
жареном, тушеном и маринованном виде.
Но мне не попадались рецепты употребления
в пищу вызревших плодов кабачка — семен-
ников, покрытых твердой одеревенелой коркой.
Именно семенник способен храниться всю зиму,
тогда же он и может порадовать в блюде.
Пролежав в сухом помещении порядочное
время, кабачок по вкусу будет почти неотличим
от тыквы, своей ближайшей ботанической
родственницы. Мякоть кабачка становится
оранжевой, на вкус слегка сладковатой. Очи-
щенная от пленок и коры, она и в кашах
будет хороша, и поджаренной ломтиками в мас-
ле. А семена, прокаленные в духовке, ничем
не уступят тыквенным и отличаются от них
разве что по размеру». Заметим: урожай ка-
бачков устойчивее по годам, чем урожай тыквы.
Значит, и запасти кабачки проще.
Искусство огородника... Оно может творить
чудеса. Ну разве не чудо — вырастить арбуз
на Камчатке? И выращивают! Суровая, чрез-
вычайно долгая зима, промывные и кислые,
бедные органикой вулканические почвы, хо-
лодное, короткое лето, ранние заморозки —
все преодолимо. Перед нами письмо А. А. При-
ходько, живущего в селе Апача, расположенном
в центре южной части Камчатского полуостро-
ва: «Климат здесь суровый, достают нас цикло-
ны восточные и западные, летом из низкой
облачности то сыплет дождь, то морось.
Но у нас на столе помидоры и огурцы — со
своих грядок. А теперь обзавелись початками
кукурузы, спелыми пледами арбузов. Конечно,
такие грядки находятся под пленкой, в необо-
греваемой теплице. За 11 лет перепробовал
несколько типов теплиц, остановился на ком-
бинированной. Южная и западная стороны
теплицы защищены стеклом, а крыша и вос-
точная сторона покрыты пленкой. Солнце
у нас яркое, и, если нет ветра, теплица
прогревается исключительно быстро, в ней
становится жарче, чем в парилке. Выходит,
нужно было продумать надежную вентиля-
цию и систему полива. Я поддерживаю в теп-
лице воздушно-тепловой режим, близкий к оп-
тимальным естественным условиям. Хорошо
удобренная почва позволяет получать в тепли-
це приличные урожаи гороха, капусты, морко-
ви, картофеля».
Выращивают картофель в открытом грунте
и на Камчатке. Сажают клубни сорта Фален-
ский и Повировец. Сроки — с 25 мая по 7 июня.
Посадку ведут не в борозды, а по гребням —
они раньше прогреваются. Массовые всходы
появляются 3—6 июля, соцветия показываются
24—26 июля, а цветение наблюдается 11 —16
августа. Убирают картофель до заморозков,
а они бывают в начале сентября. Выборка
молодых, физиологически неокрепших клуб-
ней, конечно, требует осторожности, чтобы не
повредить слабую кожуру. За неделю до уборки
ботву целесообразно срезать. Это уменьшит воз-
можность заражения грибной и бактериальной
инфекцией. Пробуют на Камчатке разводить
картофель не только клубнями, но и черенками
ростков, и отводками — молодыми побегами.
Ленинградский овощевод-любитель В. О. Ло-
патовская по-своему хранит семенной карто-
фель. «Осенью, после выкопки и просушки
клубней, картофель перевожу в город в мешках.
Стоят эти мешки в коридоре, крупные клуб-
ни отбираю на еду, помельче, выравненные,
откладываю на семена. Складываю их в по-
лиэтиленовые пакеты (по 3—4 кг) и ставлю
на подоконник — там прохладнее. Так мешочки
стоят до марта, а в конце марта отвожу
посадочный материал на участок. Высыпаю
в ящики и покрываю слоем торфа или землей,
сверху застилаю пленкой. Время от времени
клубни немного поливаю. Ящики стоят на
южной стороне веранды или в комнате у окна.
В апреле, когда угроза заморозков пройдет,
пленку снимаю. И перед глазами картина:
картофель пророс, погнал стебли. Теперь до-
ждаться начала мая — ив борозду его. Не-
смотря на укоренение, клубни из ящиков лег-
ко вынимаются, поломок стеблей и ростков
не бывает. На постоянном месте -картофель
сразу же набирает силу, он даже переносит
легкие заморозки. Впрочем, от заморозков я
стараюсь посадки закрыть пленкой или хотя бы
бумагой. Люблю иметь дело с Синеглазкой —
сортом достаточно ранним и урожайным».
...Осенние запахи увядающей листвы и жух-
лой травы зачастую перешибаются дымком —
сжигают садовый и огородный мусор. Ко-
нечно, польза от такой утилизации отходов
есть, если ипользовать сухую золу. Между тем
в поселках и селениях по задворкам растут
и растут свалки бытового мусора, в том числе
растительного. Это уж совсем не дело. А ведь
бытовой мусор можно применить с пользой.
«Бытовые органические отходы носить на
свалку не нужно и сжигать их ни к чему»,—
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
27
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
читаем в письме овощевода-любителя из Чу-
вашии И. Н. Михайлова. «Зачем добром засо-
рять и загрязнять окрестности, ведь отходы эти
можно пропустить через компостную кучу и
получить прекрасное органическое удобрение.
Можно поступить еще проще — зарыть отходы
в землю. Для этого выбирают глинистое,
каменистое или сырое место на участке, роют
здесь яму, обносят площадку земляным борти-
ком и складывают сюда отходы. Я делаю
две такие ямы. В одну складываю быстро
гниющие отходы: убранную ботву, кухонные
отбросы, опавшие листья. Время от времени
кучу пересыпаю суперфосфатом и золой. Вес-
ной, когда земля подсохнет, а кругом все убрано
и снесено в кучу, этот накопитель засыпаю
землей, взятой с места, где будет очередная
такая же куча.
Была компостная куча — получилась уте-
пленная клумба. На ней можно выращивать
овощи или цветы. На таком утепленном грунте
хорошо себя чувствуют огурцы, тыква и дру-
гие теплолюбивые культуры. Ведь захоронен-
ный мусор не только питает, но и согревает
растения.
Во вторую кучу складываю медленно гнию-
щие отходы, называю их «твердыми отходами».
Сюда отношу хворост после обрезки деревьев,
щепу, стружку, опилки, тряпье и картон.
Кучу тоже пересыпаю суперфосфатом и золой,
хорошо утрамбовываю (затаптываю), поливаю
разведенными фекалиями и засыпаю землей.
Обычно такая куча устраивается мною кольцом
вокруг молодых плодовых деревьев. Перегни-
вая, твердые отходы сдабривают почву орга-
ническим удобрением и к тому же делают
ее более воздухопроницаемой. Срок утилиза-
ции — 4 года». В заключение Иван Никитич
пишет: «Незаметно проходит время, и так же
незаметно окультуривается некогда малопло-
дородная почва».
Что ж, если приложить руки, то и бросовый
клочок земли отблагодарит хорошим урожаем.
Наверное, никому не безразлич-
но, какой картофель на столе
рассыпчатый или «мылоподоб-
ный». Что же влияет на его
вкусовые качества?
В картофеле содержится в оп-
ределенных соотношениях свы-
ше тридцати элементов табли-
цы Менделеева, и все они нуж-
ны организму. Если эти соот-
ношения нарушаются, проис-
ходит недобор урожая или сни-
жение качества продукции. Ста-
ло быть, необходимо разумно
применять удобрения.
Нередко под картофель вно-
сят слишком много минераль-
ных удобрений, перекладывая
в почву азот, фосфор и калий,
ошибочно полагая, что этим
улучшают качество клубней.
Но, как показали исследования,
с внесением высоких норм ми-
неральных удобрений в клуб-
нях меньше накапливается
крахмала, белка, витамина С
и других важных компонентов,
хотя урожай может и возрасти.
Известно, что в древесной зо-
ле есть все необходимые расте-
нию химические элементы, при-
чем в достаточном количестве.
Хорошие результаты приносит
опудривание золой клубней пе-
ред посадкой в почву. Прием
этот очень прост, доступен каж-
дому огороднику. Он способст-
вует дружному появлению всхо-
дов, что ускоряет развитие ра-
стений, повышает их урожай-
ность. Увеличивается и содер-
жание крахмала в клубнях на
2,5-3 %.
Как опудривать клубни?
Тщательно просеянную золу на-
сыпают в марлевый мешочек,
а клубни рядами укладывают
в ведра или ящики, после чего
их пересыпают послойно, встря-
хивая мешочек с золой над клуб-
нями. На каждый слой расхо-
дуется одинаковое количество
золы. Дозировка — 120—140 г
золы на 8—10 кг картофеля.
Цементная пыль — отходы
цементной промышленности —
дешевый вид удобрения. В ее
28
состав входит 30 % окиси ка-
лия, а также кальций, бор, мар-
ганец и другие микроэлементы.
Цементная пыль при внесении
в почву способствует повыше-
нию фотосинтетической дея-
тельности листьев, а также от-
току пластических веществ в
клубни. В результате повыша-
ется урожайность (на 60—80 кг
с сотки) и увеличивается содер-
жание крахмала (на 1,5—2,5 %)
В сухие годы преимущество
цементной пыли проявляется в
резком повышении крахмали-
стости, улучшении вкусовых ка-
честв клубней. В годы с обиль-
ными осадками цементная пыль
хорошо влияет на накопление
крахмала в клубнях, в значи-
тельной мере сказывается на
прибавке урожая. Клубни, вы-
ращенные при внесении цемент-
ной пыли, получаются правиль-
ной формы, чистые. Картофель,
выращенный с внесением це-
ментной пыли, получается рас-
сыпчатым и отличного вкуса,
в то время как при внесении
одних минеральных удобрений
вкус картофеля бывает неваж-
ным и консистенция мякоти
вязкой. Норма внесения цемент-
ной пыли — 600—900 г на одну
сотку. В ряде районов в качест-
ве удобрения можно использо-
вать бурые угли. Обладая вы-
сокими поглотительными свой-
ствами, а также имея большое
количество органических кис-
лот, улучшающих плодородие
почвы, бурый уголь улучшает
влагоемкость почвы, повыша-
ет содержание в ней гумуса.
Норма внесения отходов бурого
угля — 100—150 кг на одну
сотку.
Обычно наиболее вкусным яв-
ляется позднеспелый карто-
фель Лорх, Раменский, Темп,
Лошацкий. Однако эти сорта
в большинстве районов нашей
страны не успевают полностью
вызреть. Вот почему на продо-
вольственных участках надо
Сорта картофеля:
Адретта (слева) и Синеглазка
возможно дольше сохранять бот-
ву именно этих сортов. А чтобы
продлить вегетационный пери-
од, можно предложить раннюю
посадку пророщенными клуб-
нями — сразу после стаивания
снега, когда почва обсохнет и
наступит устойчивое тепло. При
угрозе заморозков всходы окучь-
те. Если проростки были с не-
большими листочками, они са-
ми пробьют слой почвы и поя-
вятся на поверхности гребней.
Когда угроза заморозков отпа-
дет, большие листочки следует
освободить из почвы, не раз-
равнивая до конца образовав-
шиеся гребни. Этот прием спо-
собствует образованию допол-
нительных корней и столонов,
что повысит урожай картофеля.
Другой прием продления
жизнедеятельности ботвы -— об-
работка растений против фи-
тофтороза. Профилактическую
обработку начинают через 15—
20 дней после всходов и про-
должают в течение всей веге-
тации с интервалом 10—12
дней. Сейчас в продаже появи-
лось весьма эффективное сред-
ство против фитофторы — ме-
декс (100 г препарата раство-
ряют, помешивая, в 10 л воды).
Раствором обрабатывают
листья до полного смачивания.
урожайные грядки
Обычно на сотку посадок до-
статочно 4 л раствора.
Регулярные обработки по-
могут сохранить ботву до ее
отмирания. Не забывайте: каж-
дый отвоеванный у фитофто-
роза день — это 20—30 г клуб-
ней с одного растения. К тому
же вызревший картофель луч-
ше хранится. Созревание бот-
вы обеспечит непрерывный от-
ток пластических веществ из
листьев в клубни, в резуль-
тате этого в них больше накап-
ливается крахмала, белка и ви-
тамина С.
Новый эффективный прием,
способствующий раннему появ-
лению всходов и прибавке уро-
жая,— так называемая М-об-
разная посадка клубней. Для
этого на подготовленном к по-
садке участке лопатой прокапы-
вают бороздки глубиной 3—
5 см и шириной 8—10 см, скла-
29
урожайные грядки
дывая почву на их края. Об-
разуется М-образное посадоч-
ное ложе, в которое советуем
внести органические и мине-
ральные удобрения, а после
мульчирования разложить
клубни (их присыпают 2—3-
сантиметровым слоем почвы,
взятой с краев посадочного ло-
жа). Посаженные таким обра-
зом клубни находятся в более
благоприятных условиях, чем
при обычном способе посадки.
Ведь при М-образном способе
почва в зоне клубней прогре-
вается быстрее, а выпадающая
влага стекает к корневой сис-
теме.
Постепенное 3-4-разовое под-
сыпание к стеблям почвы помо-
жет раннему клубнеобразова-
нию, а также появлению допол-
нительных столонов и корней,
содержанию посадок в рыхлом,
чистом от сорняков состоянии.
М-образнын способ посад-
ки повышает долю крупных
клубней в урожае на 30—
40 % по сравнению с посадкой
в ровную или гребневую по-
верхность. При этом уменьша-
ется вредоносность колорадско-
го жука, так как немалое его
количество уничтожается при
обработке почвы и уходе за
растениями. Клубни картофе-
ля получаются с более ровной
поверхностью, накапливают
крахмала на 2—2,5 % больше,
чем при обычном способе по-
садки.
Минеральные удобрения це-
лесообразно вносить пирами-
дально, то есть с увеличиваю-
щейся по глубине концентра-
цией. Это также благоприятно
скажется на качестве клубней,
повысит их урожайность.
Для внесения удобрений пи-
рамидальным способом на под-
готовленной почве лопатой по
направлению посадки прово
дят борозду шириной 30—35 см
и глубиной 10—12 см, в кото-
рую вносят удобрения. После
чего почву перемешивают на
глубину 4—5 см, затем насы-
пают еще слой 5—6 см и сно-
ва вносят удобрения, переме-
шивая на насыпанную глуби-
ну. Так операцию повторяют
еще раз. Соотношение мине-
ральных удобрений при вы-
полнении каждой из трех опе-
раций должно быть 3:2:1.
Например, если на 10 м бороз-
ды в нижний слой внести 30 г
удобрений, то в средний слой
вносят 20 г, в верхний - Юг.
Затем устраивают посадоч-
ное ложе, в которое помеща-
ют клубни. Если погода благо
приятствует, гребни насыпают
в конце дня (высота их 3—5 см).
Это позволит расходовать пи-
тательные элементы пропор-
ционально росту и развитию
растений картофеля. На пер-
вых этапах роста и развития
растения питаются за счет ма-
точного клубня, и удобрений
вполне достаточно тех, что рас-
положены в верхнем слое поч-
вы. В дальнейшем корневая
система будет пользоваться пи
тательными веществами второ-
го слоя. В пору образования
клубней корни достигают наи-
более удобренного слоя.
При послойном внесении
минеральных удобрений уро-
жай картофеля можно повы
сить на 30—35 %. В клубнях
на 2—3 % увеличивается со-
держание крахмала, они полу-
чаются более рассыпчатыми,
вкусными.
Представляет интерес для
огородников подзимний способ
возделывания картофеля. В ус-
ловиях средней полосы России
ранний картофель в этом слу
чае возможно получить в мае.
Делают так: осенью, за 60—
70 дней до наступления замо-
розков, сажают картофель на
глубину 12—15 см. Уход обыч-
ный. Перед заморозками бот-
ву скашивают на высоте 5—
10 см от поверхности гребня,
кусты дополнительно окучива
ют. После снижения средне
суточной температуры ниже
0° гребни закрывают слоем
(25—35 см) листьев, опилок или
соломы. Предварительно в по-
лую деревянную трубку жела-
тельно вставить термометр,
входящий в зону расположения
клубней. При таком укрытии
температура внутри гребня со-
ставит 2-—3 выше нуля. Если
температура в зоне расположе-
ния клубней будет ниже, то гре-
бень надо еще укрыть слоем
соломы или снега. *
Даже зимней порой не пре-
кращается жизнедеятельность
растений картофеля. Из остав-
шихся стеблей запасные пи-
тательные вещества оттекают в
клубни, связанные посредством
столонов с маточным. Кожура
молодых клубней не успевает
опробковеть, они сохраняют вид
молодых картофелин. Получить
сверхранний урожай — де-
ло вполне возможное.
При уборке тщательно сле-
дите, чтобы не нанести клуб-
ням механических поврежде-
ний. Уборку приурочивайте ко
времени, когда температура
почвы не опускается ниже
8—9 . Даже легкая царапи-
на облегчает проникновение в
клубень патогенных организ-
мов. Причем повреждение ко-
журы приводит еще к значи-
тельным потерям массы клуб-
ня, так как скорость потери
воды с лишенного кожуры
участка может в 100 раз пре-
вышать потерю воды у клуб-
ня с неповрежденной кожурой.
Поврежденные клубни от-
личаются усиленным дыха-
нием, в их массе быстро под-
нимается температура, а она
способствует развитию и рас-
пространению гнилей. Поэто-
му клубни перед закладкой на
хранение рассыпайте тонким
слоем на 10—15 дней в тем-
ном вентилируемом помещении.
В. Серебренников,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук
140052, Московская обл.,
п/о Коренево, НИИ
картофельного хозяйства
30
ЧТОБЫ НЕ «ПРОГЛЯДЕТЬ»
ВРЕДИТЕЛЯ
’ОВЕНк ПР . лив Л
ЛИЧИНКА
HtiRi.lF X ИМИЧЕСКИ
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
,УЖИН
Овощеводам-любите лям евро-
пейской части страны хорошо
известен опасный вредитель
картофеля и других пасленовых
культур — колорадский жук.
Блестяще-желтый или красно-
вато-бурый, овальный, сверху
выпуклый — таким жук выг-
лядит внешне. Длина его 7 —
12 мм, жесткие надкрылья по-
крыты десятью черными поло-
сами, на лбу насекомого за-
метен черный треугольник. Зи-
му колорадский жук проводит
в почве на глубине 20—100 см,
находясь там в состоянии по-
коя. Весной, в середине апре-
ля — мае, при прогреве почвы
до 14—15° жук выбирается на
поверхность, но некоторые
земпляры этого вредителя
гут оставаться в почве еще
сколько месяцев и даже лет.
эк-
мо-
не-
КОЛОРАДСКОГО
ЖУКА
\ /
мерно по 30 штук в каждой,
преимущественно на нижней
стороне верхних листьев рас-
тений.
Следующая фаза развития
насекомого — личинка — появ-
ляется из яйца через неделю-
две. Заметим, это наиболее про-
жорливый возраст: оранжево-
красная мясистая личинка с
3 парами черных ног и черной
головой объедает листья кар-
тофеля сверху донизу, при-
чем делает это круглосуточно,
как и жук-самец (самка пита-
ется преимущественно ночью).
За три недели развития ли-
чинки перебираются с расте-
ния на растение, оставляя пос-
ле себя голые стебли. Затем
личинки уходят в почву у осно-
вания растений на глубину
5—8 см и там окукливаются.
Пищей перезимовавшим и
Розоватые или оранжевые ку-
вышедшим на поверхность на-
секомым служат молодые
листья картофеля, а также
дйкие растения — паслен чер-
ный, паслен сладко-горький
и др. Если не окажется кар-
тофеля или этих диких расте-
ний, жуки могут до месяца
обходиться и вовсе без пищи.
Напитавшись, жуки спарива-
Химические средства борьбы
с колорадским жуком:
по лихом (слева),
и инсектофоксим (справа).
Внизу — колорадский жук
и его личинка.
ются, после чего самки откла-
дывают продолговатые оран-
жевые яйца. Кладет их самка
небольшими кучками, при-
колки через 5—16 дней прев-
ращаются в жуков, которые вы-
бираются на поверхность, спа-
риваются, откладывают яйца.
Цикл повторяется. В благо-
приятных для жука условиях
он дает до трех поколений за
сезон. При этом численность
вредителя может увеличиться в
200 раз!
В поисках пищи жуки пере-
летают на расстояния от 40 до
300 км. Происходит это преиму-
щественно летом, в жаркую по-
31
урожайные грядки
году, а также осенью, перед
зимовкой. Возможно и пассив-
ное расселение вредителя: по
течению рек, с автомобильным
и железнодорожным транспор-
том.
Высокая плодовитость коло
радского жука, способность рас
селиться на значительные рас
стояния, устойчивость к небла-
гоприятным погодным услови-
ям, в том числе зимостойкость,
затяжные паузы покоя сущест
венно осложняют борьбу с этим
бичом картофеля.
Нападение жука на приуса-
дебный участок должно вы-
звать у владельца серьезную
тревогу. Надо немедленно по-
вести беспощадную борьбу с
опасным вредителем. Там, где
другие средства окажутся бес-
сильными, не подведет хими-
ческая защита.
Огородников, несомненно, за
интересуют новые химические
средства, специально разрабо-
танные для уничтожения ко-
лорадского жука в личных под-
собных хозяйствах. Напомним,
что все химические средства
борьбы с вредителями и бо-
лезнями растений на индиви-
дуальных и коллективных са-
довых и огородных участках
включены в списки, утвержден
ные Министерством сельского
хозяйства СССР после согласо-
вания с Министерством здраво
охранения СССР.
Со второй половины 1983 г.
начат выпуск инсектофоксима,
предназначенного для уничто-
жения колорадского жука на
картофеле и листогрызущих
вредителей (капустной и реп
ной белянок, капустцрй мо-
ли, совок) — на капусте.
Для обработки посадок кар-
тофеля содержимое полимерно-
го флакона (200 г концентри-
рованного средства) разбав-
ляют в 7 л воды. Рабочий раст-
вор для борьбы с вредителями
капусты готовят из расчета
100 г концентрата на 10 л воды.
Расход свежеприготовленных
эмульсий — 5 л на 100 м2 по
садок.
Растения опрыскивают в су-
хую безветренную погоду ве-
чером, равномерно смачивая
листовую поверхность. Обра
ботку повторяют по мере появ-
ления насекомых на картофе-
ле до трех раз, на капусте —
до двух. Последняя обработка
во всех случаях — за 20
дней до уборки урожая. Гибель
личинок колорадского жука,
как и при опрыскивании ко-
лорцидом, превышает 95 %,
ожогов листьев не происходит.
Еще один препарат для борь-
бы с колорадским жукрм — пб-
лихом. Это порошкообразное
средство предназначено для
борьбы с паршой яблонь и
груш, фитофторозом картофеля
и помидоров, бурой пятнисто-
стью помидоров, мильдыо вино-
градной лозы. Обработка пасле-
новых для защиты от фитофто-
роза придает растениям не-
привлекательные для жука
свойства: их ботва и листья
становятся для жука несъедоб-
ны. Препарат к тому же уни-
чтожает личинки вредителя.
Полиэтиленовая упаковка со-
держит 350 г порошка. Для при-
готовления 10 л рабочего раст-
вора потребуется 40 г полихо-
ма. Этим количеством жид-
кости можно обработать до
170 м2 посадок картофеля или
помидоров, около 70 м2 ви-
ноградника или 5 молодых яб-
лонь.
Чтобы полностью подавить
вспышку колорадского жука,
надо химическую защиту рас-
тений сочетать с агротехниче-
скими и механическими прие
Мами. Прежде всего картофель
сажать следует по возможности
в ранние сроки, обязательно
здоровыми клубнями. Шире
пользоваться органическими
удобрениями. Ранние крепкие
всходы меньше повреждаются
жуком. Своевременное рыхле-
ние почвы и окучивание рас-
тений способствуют снижению
численности личинок и яйце
кладок. А скашивание ботвы за
7 —10 дней до уборки урожая,
равно как сбор и уничтожение
ее по окончании уборки, ли-
шат вредителя корма, когда он
готовится к зимовке. Нельзя
допускать самосева картофе-
ля питательной среды жука.
Глубокая перекопка участка,
отведенного под картофель, обе-
спечит гибель жуков, скрыв-
шихся в почве.
Чтобы не «проглядеть» вре-
дителя, сразу же, как появят-
ся всходы, обследуйте расте-
ния картофеля. Делайте это
в солнечный день при темпе-
ратуре врздуха не ниже 14°,
когда жуки весьма активны и
их легко заметить на поверх-
ности картофельных кустов.
Жуков и личинок собирайте в
банки с керосином или "креп-
ким раствором поваренной со-
ли, а затем уничтожайте. В эти
же банки складывайте и листья,
на нижней стороне которых от-
ложены яйца вредителя.
Комплексная борьба с коло-
радским жуком на всех фазах
его развития поможет избавить-
ся от этого опасного вредителя,
сохранить урожай картофеля.
М. Вигдорович,
Московский филиал
ВНИИхимпроекта
109088, Москва,
Угрешская ул., 14
32
3 «Приусадебное хозяйство» № 5
На приусадебных участках
Пензенской области из трав-
приправ обычно встречается
лишь укроп. Между тем ас-
сортимент этих овощных расте-
ний достаточно разнообразен.
Взять, к примеру, мелиссу
лекарственную, называемую в
народе лимонной мятой, а
также медовой травой, роев-
ником. Я охотно ее выращи-
ваю и рекомендую другим.
Мелисса —- ароматичное ра-
стение с ветвистым стеблем,
из семейства губоцветных. Цве-
тет в нашей местности в июле—
сентябре, достигая 50—70 см в
высоту. Нередко начинающие
огородники за мелиссу ошибоч-
но принимают котовник коша-
чий, известный еще как шанд-
ра душистая, или кошачья
мята. Внешне они схожи до
цветения, но. когда зацветут,
разница проявится явная.
Цветки шандры душистой
мельче цветков мелиссы, собра-
ны на концах ветвей в метель-
чатые соцветия. У мелиссы
мутовки цветков размещаются
на стебле в пазухах верхних
листьев. Венчик цветка мелис-
сы беловатый или розоватый.
Семена у обоих растений корич-
нево-черные; только у мелис-
сы — удлиненно-овальные с
белым пятнышком на суженном
конце; у котовника — семя
чуть покороче, овально-круглое
с двумя белыми черточками
на конце.
Лимонную мяту люди возде-
лывают с античных времен,
добавляя в еду для возбужде-
ния аппетита. Но слова «мелис-
са» в переводе с греческого
означает пчела, мед. Стоит
потереть стенки улья этой тра-
вой, как пчелы слетаются в не-
го, словно по- волшебству. Их
привлекает лимонный запах
(когда растение отцветает, он
утрачивается). Ловушки, натер-
тые мелиссой, пчеловоды разве-
шивают на пасеках и в ле-
Мелисса
33
урожайные грядки
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
сах для прививания роев. Пче-
лы не ужалят, если смочить
руки настоем из листьев этого
растения. Ну а медовой тра-
вой ее величают за высокую
медопродуктивность. С гектара
цветущей мелиссы пчелы соби-
рают около 150 кг нежного,
светлого меда.
Как эфиромасличное и ле-
карственное растение мелисса
исстари получила признание во
многих европейских странах.
У нас она тоже известна дав-
но. Правда, распространена
неравномерно: больше на юге
и меньше в Нечерноземье. Уси-
лиями овощеводов-любителей
мелисса начинает занимать
подобающее ей место.
Листья мелиссы богаты эфир-
ным маслом, обладающим ли-
монным запахом. Это масло и
выдвинуло растение в ряд пря-
но-вкусовых. Не без основа-
ния числится мелисса и в соста-
ве целебной флоры: ее листья
и верхушки побегов, собранные
во время цветения и засушен-
ные в тени на воздухе, помогают
при заболеваниях десен и зуб-
ной боли (отваром полощут
рот). Измельченной сухой тра-
вой, обваренной в кипятке и
завернутой в марлю, успокаи-
вают воспаленные и ушиблен-
ные места.
Сухие листья мелиссы, по-
ложенные в платяной шкаф, не
позволят плодиться моли.
Из свежих цветков мелиссы
готовят приятный чай, который
пьют остуженным, как осве-
жающий напиток. Еще прият-
нее будет чай, если заварка
состоит из равных частей ме-
лиссы, зверобоя и сушеного
липового цвета.
Свежие молодые листья и цве-
точные почки мелиссы или по-
рошок из них после сушки —
отличная приправа к мясным
и рыбным блюдам, а также к
салату и супам. Ими аромати-
зируют уксус, вина, домашние
квасы и компоты. Пряную зе-
лень кладут в блюда за
1 — 2 мин до подачи на стол,
порошком заправляют мясные
н рыбные блюда за 3 мин до
готовности.
Если в 300 г отварного кар-
тофеля добавить 40 г нарезан-
ного лука зеленого, посыпать
салат 40 г измельченной мелис-
сы, заправить 40 г сметаны и
дать по вкусу соли — полу-
чится простое и вместе с тем
изысканное блюдо. Для за-
правки готовых супов можно
использовать смесь из 100 г
порошка крапивы и 50 г сухо-
го порошка мелиссы. При за-
солке огурцов и помидоров каж-
дый слой (10—15 см) перело-
жите сухими веточками мелис-
сы вместе с листьями вишни и
дуба. Огурцы приобретут
особенно аппетитный вкус.
Возделывать мелиссу неслож-
но, но при этом требуется ак-
куратность. Как я поступаю?
В начале апреля семена высе
ваю в ящик с почвой, кото-
рый ставлю на подоконнике
(растение светолюбивое). Семе-
на заделываю на глубину
0,5 см. При более глубокой за-
делке всходы появляются неод-
новременно. Поддерживаю нор-
мальный водный, воздушный,
температурный и световой ре-
жимы. В конце мая достаточ-
но развившуюся рассаду выса-
живаю на грядку. Промежутки
60 см между рядами и 30 см —
в ряду. Когда необходимо, вы-
палываю сорняки, после поли-
вов рыхлю почву. Подкормка
готовится из расчета 20 г
нитроаммофоски на ведро
воды. Иногда подкармливаю
настоем перегноя (1:20), но
делаю это задолго до цветения,
чтобы растения не «жировали»
и успели к осени обзавестись
полноценными семенами.
Мелиссу нетрудно размно-
жить делением старого корне-
вища. Делают это весной. Если
в июне пришпиливать побеги
взрослого растения, посыпая их
смесью перегноя, почвы и часто
увлажняя, то получите поса-
дочный материал — отводки.
К осени они обзаведутся кореш-
ками, а весной следующего го-
да их можно высаживать на
постоянное место.
Размножал я мелиссу и че-
ренками в ящичке с питатель-
ной почвой. Но размножение
мелиссы таким способом —
занятие кропотливое.
Семена мелиссы созревают
неравномерно и легко осыпают-
ся. Семенники срезаю, когда
цветки лишь на концах вет-
вей, а нижние коробочки по-
бурели. Связываю в неболь-
шие снопики и дозариваю на
чердаке, подостлав клеенку.
Через месяц обмолачиваю. Глу-
бокой осенью участок под ли-
монной мятой укрываю слоем
древесных листьев. Так пряное
овощное растение зимует хо-
рошо.
Ю. Стоволосов,
агроном
442838, Пензенская обл„
Колышлейский р-н,
с. Березовка,
Стоволосов Юрий Михайлович
Планируя, что сажать на ого-
роде, ие забудьте о мелиссе
лекарственной. Ее мелко на-
резанные свежие листья, до-
бавленные в салат, обогащают
его ароматами, придают осо-
бый привкус. Мелиссой арома-
тизируют супы, вторые блюда,
компоты, напитки, уксус. Для
этих целей траву срезают до
цветения. Незаменима мелисса
также при консервировании
огурцов, патиссонов и поми-
доров, сообщая им несравнен-
ный вкус и аромат.
Полюбилась эта трава пче-
ловодам. Кроме душистого
вкусного меда, получаемого с
нее, она издавна служит для
34
♦усмирения» пчел. Водным на-
стоем травы с сахаром без тру-
да можно соединить и прими-
рить две пчелиные семьи. Стоит
лишь сбрызнуть таким раство-
ром пчел разных семей, и они
перестанут враждовать, неда-
ром мелиссу называют пче-
ляком.
Употреблялась мелисса и в
народной медицине. Средневе-
ковые лекари утверждали:
настой из свежих цветков ме-
лиссы «наполняет сердце ра-
достью и весельем». В составе
растения обнаружены эфир-
ное масло лимонного запаха,
органические кислоты, дубиль-
ные вещества, витамин С. Ме-
лисса обладает успокаивающим
действием, возбуждает аппетит,
оказывает благотворное дейст-
вие на пищеварительную си-
стему. Лекарственным сырьем
являются листья и верхуш-
ки побегов, их собирают во вре-
мя цветения. Естественно, ле-
карственные растения приме-
няют только по совету врача.
В. Архангельский
410009, Саратов,
ул. Рябиновская, 6, кв. 44,
Архангельский Василий
Николаевич
Издательство *Изобразитель-
ное искусство» выпустило се-
рию открыток *Из истории
пряных растений». Автор тек-
ста Т. Никиточкина в сжатой
форме рассказала о биологии
и кулинарном использовании
16 пряно-вкусовых растений.
Приводим выдержки об эстра-
гоне, шафране и тимьяне.
Эстрагон (полынь эстрагон-
ная) — многолетнее травянис-
тое растение семейства сложно-
цветных высотой до 120 см,
с прямыми стеблями и длин-
ными узкими листьями. Бело-
ватые мелкие цветки собраны в
узкую метелку, которая цветет
во второй половине лета.
Как культурное растение его
выращивают на Кавказе, в
Средней Азии и средней полосе
России. Благодаря аромату,
обусловленному эфирными мас-
лами, трава эстрагона служит
пряностью и применяется в све-
жем и сушеном виде.
В русской семье обычно по-
дают укроп, у армян и гру-
зин своя любимая душистая
трава — зстрагои, или тархуи.
Его употребляют в салатах, с
сыром, простоквашей и просто
как столовую зелень. Эстрагон
незаменим в засолах и мари-
надах. Стоит отведать грибы,
огурцы, помидоры, перцы или
патиссоны, засоленные с эстра-
гоном, и вы постоянно будете
употреблять его для этих целей,
так как эстрагон, благодаря
своему аромату и пряным ка-
чествам, как ни одно другое
растеине, необходим для кон-
сервирования. Достаточно не-
сколько веточек эстрагона, что-
бы получить своеобразный пи-
кантный вкус.
Эстрагон обладает не только
пряно-вкусовыми качествами,
но и содержит витамин С и про-
витамин А. Душистый эстрагон,
подобно другим листовым пря-
ностям, придает человеку бод-
рость.
Его употребляют как вита-
минное лекарственное рас-
тение.
Эстрагон отличается не жгу-
честью, а высокой ароматич-
ностью. Эфирное масло нахо-
дит применение в парфюмерии.
Шафран посевной (крокус) —
многолетнее травянистое рас-
тение высотой от 10 до 30 см
семейства касатиковых. Из че-
шуйчатой клубнелуковицы вы-
растают узкие линейные, сни-
зу обернутые перепончатыми
пленками листья и укорочен-
ный стебель, который заканчи-
вается крупным красивым свет-
ло-фиолетовым цветком. В от-
личие от весеннего декоративно-
го разноцветного шафрана по-
севной крокус цветет с сентяб-
ря до ноября.
Шафран является одним из
древнейших растений, извест-
ных человечеству, его знали в
Древней Ассирии и Древнем
Египте за несколько тысяч лет
до нашей эры.
Собирают рыльца, вырезают
их из цветков и быстро сушат.
Сырье обладает острым запа-
хом и пряным вкусом. Упот-
ребляется в качестве пряности
и для окрашивания разных пи-
щевых продуктов в желтый
цвет.
Тимьян — небольшое много-
летнее растение с ветвистыми,
стелющимися по земле стеб-
лями семейства губоцветных.
Стебель пушистый, ползучий,
деревенеющий, с вертикальны-
ми веточками высотой 10—15
см. Листья мягкие, супротив-
ные, сидячие, иа краях завер-
нутые. Мелкие, лиловато-ро-
зовые или красные цветки соб-
раны в головки. Цветет с мая
по сентябрь. Тимьян обладает
пряным запахом и вкусом. Он
содержит до 12 % эфирного
масла, главной частью которо-
го является тимол — редкое,
высокобактерицидиое вещество,
подобное ментолу. Ведь научиое
название рода — тимус — про-
исходит от слова «сила». В све-
жем и сушеном виде тимьян
используют как приправу к
жаркому, соусам, маринован-
ной рыбе, овощам и салатам.
Подобно майорану, он хорош
и для приготовления блюд из
гороха и фасоли, при засол-
ке огурцов и помидоров, при
изготовлении колбас.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
3*
35
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Многие овощеводы-лю-
бители жалуются:
трудно, а порой и вовсе
невозможно достать те или
иные семена. Между тем семе
на основных овощных куль-
тур по силам вырастить каждо-
му огороднику.
Известно, что растения по
циклу развития бывают одно-
летние, двулетние и много-
летние. Однолетние культуры
(огурец, томат, перец, бакла-
жан, редис, цветная капуста, са-
лат, горох, бобы, фасоль и др.)
формируют семена в год посева.
Двулетние (капуста белокочан-
ная, краснокочанная, савой-
ская, кольраби, брюссельская,
морковь, свекла, петрушка,
сельдерей, пастернак, редька
и др.) в первый год форми
руют продуктивный орган (ко-
чан, корнеплод), который при-
Вверху —
семенники сельдерея,
внизу — лука слизуна
относятся все овощные культу-
ры, кроме салата, фасоли и го
роха, у которых опыление про-
исходит в пределах одного
растения. Есть овощные расте
ния, которые хотя и являются
самоопыляющимися, но при
определенных условиях (жар
кая, сухая погода) завязывают
семена путем перекрестного
опыления пыльцой соседних
растений. К ним относятся
такие культуры, как томат,
баклажан, и особенно перец
и бобы. Стало быть, это необя-
зательные самоопылители.
Разные сорта одной пере
крестноопыляющейся культу-
ры легко переопыляются меж-
ду собой, давая несортовые
семена. Заметим, что неко-
торые овощные культуры лег-
ко переопыляются между со
бой при близком их выращи-
ВЫРАСТИ СЕМЕНА САМ
нято называть маточник, и
лишь на второй год после
зимнего хранения и высадки
маточника дают семенной
куст — семенник и завязы-
вают семена. Для репчатого
лука в большинстве районов
страны характерен 3-летний
цикл развития: в год посева
семян лука-чернушки обра-
зуется севок: на второй год
из севка выращивают лукови-
цы-матки; на третий год лу-
ковица-матка дает семена.
Чтобы успешно выращивать
чистосортные семена, овоще-
водам необходимо знать особен-
ности цветения овощных ра-
стений. Ведь большинство из
них перекрестноопыляющиеся,
и полноценные семена у них
бывают только при переопы-
лении насекомыми, прежде все-
го пчелами. Чем большее чис-
ло растений одного сорта пе-
реопылится между собой, тем
полноценнее получите семена.
К перекрестноопыляющимся
вании, в результате чего обра
зуются гибридные семена, ча-
сто с резко ухудшенными сор
товыми признаками потомства.
Легко скрещиваются между
собой все виды капусты, а так
же: редька с редисом, брюк-
ва с репой, кольраби с брюк-
вой, брюква и репа с турнеп-
сом, брюква и репа с рапсом,
брюква и репа с сурепицей,
репа, брюква с китайской и
пекинской капустой.
Дикие формы моркови, свек-
лы, щавеля, пастернака мо-
гут легко переопыляться с
сортами этих культур. Редис и
редька переопыляются даже с
сорняком — дикой редькой.
Чтобы устранить нежела-
тельные последствия переопы
ле пия, необходимо соблюдать
пространственную изоляцию,
то есть выращивать семенники
разных сортов одной культуры,
а также различных культур
(биологическое засорение сор-
та) на определенном расстоя-
36
нии. В семеноводческих хо-
зяйствах эти расстояния доста-
точно великн (0,5—2,0 км).
В условиях же приусадебного
хозяйства можно обойтись
меньшей пространственной изо-
ляцией: 150—300 м.
Надо своевременно обкаши-
вать межи и окружающие очаги
дикорастущих овощных куль-
тур и сорняков, пока ие начали
цвести семенники овощных
культур. Для предотвращения
биологического засорения сор-
тов необходимо согласовывать
размещение семеноводческих
посевов и высадок с соседями.
Начиная заниматься семено-
водством, овощевод-любитель
должен усвоить истину: прак-
тически на одном участке нель-1
зя одновременно выращивать
семена нескольких сортов од-
ной культуры. При составле-
Вверху — семенники феихеля.
внизу — моркови
сорта Нантская
3—10; лук — 2—10; горох —
5—50; огурец — 5—15; са-
лат — 2—5; укроп — 3 —10;
шпинат — 2—3; тыква —
50—300; томат — 2—3; цвет-
ная капуста — 15—20 и ре-
дис — 10—30 г.
Предельным сроком сохране-
ния кондиционной всхожести
семян считается: для огурца,
кабачка, патиссона, арбуза,
дыни — 6 — 8 лет; капусты,
помидора, тыквы — 4 — 5;
гороха, фасоли, бобов, редиса,
редьки, брюквы — 3—5; мор-
кови, перца, свеклы, репы,
баклажана, сАлата, шпината —
3—4; лука, петрушки, укро-
па, щавеля, кресс-салата —
2—3; пастернака, сельдерея —
1—2 года.
Наилучший режим хране-
ния семян — температура
от 10 до +12°, относитель-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
нии плана выращивания Семяи
учитывайте длительность пе-
риодов между фазами роста и
развития семенных растений,
урожай семян с одного расте-
ния, сроки хранения семян.
Длительность межфазных пе-
риодов (см. табл.) определяет-
ся сортом, условиями произ-
растания — температурой,
влажностью воздуха, освещен-
ностью, интенсивностью опы-
ления насекомыми и др. При
этом имейте в виду, что все
овощные культуры, кроме свек-
лы, шпината, спаржи и куку-
рузы, опыляются насекомыми.
Оберегать их — насущная за-
дача семеновода.
Сколько же семян можно по-
лучить с одного растения?
Практика семеноводов подска-
зывает, что белокочанная ка-
пуста дает 20—50 г семян;
морковь — 3—20; свекла —
10—100; брюква — 40—80;
редька и . репа — 20—50;
петрушка — 3—7; сельдерей —
ная влажность воздуха 40—
60 %.
Расфасовывают семена в
закрытые полиэтиленовые или
бумажные пакеты. Перед
закладкой на хранение семена
нужно хорошо просушить, что-
бы их влажность была на
2—3 % ниже кондиционной.
При хранении в тканевых ме-
щочках семена должны иметь
влажность на уровне конди-
ционной: капуста, редис, редь-
ка, репа, дыня, кабачок, патис-
сон, салат — не более 9 %;
арбуз, брюква, огурец, петруш-
ка, сельдерей, тыква, морковь,
лук, помидор, перец, бакла-
жан — не более 10—11;
укроп, шпинат, щавель, куку-
руза — не более 12—13;
свекла, фасоль, горох, бобы,
ревень — не более 14—15 %.
Перед посевом проверяют
всхожесть семян. Для этого
их кладут на фильтровальную
бумагу в блюдце и держат При
комнатной температуре. Бума
37
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Продолжительность межфазных периодов (в днях)
Начало цве- тения после высадки маточников Продол- житель- ность цветения Созрева- ние семян после цветения
Культура
Капуста белокочанная 30—35 29—40 60—65
Морковь 40—50 25—40 60—65
Свекла 50—60 30—50 60—65
Брюква 35—40 30—40 60—70
Редька 35—40 80—35 65—70
Редис 25—35 80—35 65—70
Репа 15—20 — 45—50
Лук 60—70 30—40 55—60
Томат — — 55—63
Огурец — — 50—60
Арбуз —! — 40—50
Кабачок — — 75—80
Тыква — — 90—95
Цветная капуста 30—35 (после обра- зования головки) 25—35 60—65
га, конечно, должна быть влаж-
ной. Сверху семена прикрывают
тряпочкой. Количество . нор
мально проросших семян под-
считывают: на 7-й день — ре-
диса, редьки, репы, брюквы,
огурца, дыни; на 10-й — ка-
пусты, моркови, свеклы, поми-
дора, баклажана, тыквы, ка-
бачка, салата; на 12—14-й
день — лука, арбуза, укропа,
петрушки, сельдерея, пастер-
нака, перца.
Расскажем подробнее о вы-
ращивании семян отдельных
овощных культур.
Столовые корнеплоды
Во время уборки отбирают
лучшие по форме и цвету круп-
ные маточники с небольшой
головкой. Убирают их до на-
ступления заморозков: сначала
маточники свеклы, затем —
моркови, репы, брюквы, редь-
ки. При уборке обрезают
листья, оставляя черешки дли-
ной 1—1,5 см.
Хранят маточники в подва-
лах при температуре 1—2°
запескова иными. Для этого ис-
пользуют свежий карьерный пе-
сок. Целесообразно для пре-
дохранения от заболеваний ма-
точники перед закладкой на
хранение опудрить мелом. Пе-
скование можно проводить и в
ящиках, выстланных плотной
бумагой. Хорошие результаты
дает хранение корнеплодов в участок перекапывают.
незавязанных полиэтиленовых
мешках.
Весной маточники переби-
рают, удаляя больные, повреж-
денные, проросшие. При отборе
для посадки необходимо про-
смотреть внутреннее строение
корнеплодов (окраска мякоти,
кольцеватость), для чего кончик
моркови обрезают, а у свеклы
срезают небольшую часть сбо-
ку — «щечку».
Повышает урожай и качест-
во семян подращивание маточ-
ников в парниках, на утеплен-
ных грядах за 2,5—3 недели
до высадки в открытый грунт.
Операцию заканчивают при
отрастании корешков до 5 см.
На постоянное место высажи-
вают маточники, как только
появится возможность начать
обработку почвы '(в средней по-
лосе России конец апреля —
первые числа мая).
Участок для высадки ма-
точников должен быть плодо-
родным, с нейтральной или
слабокислой реакцией почвен-
ного раствора. На закислен-
ные участки вносите известь
(400—500 г на 1 м2). Осенью
перед перекопкой участка вно-
сят 4—6 кг навоза, 30—40 г
суперфосфата и калийных
удобрений на 1 м2. Весной
добавляют еще 30—40 г моче-
вины на 1 м2, после чего
Схема высадки маточников
моркови — 70 Х20—25 см, свек-
лы — 70X35—40, редьки —
70X40—50, репы — 70 X
Х25—30, брюквы — 70 X
Х40—50 см.
Уход состоит в рыхлении,
прополке и поливе в засушли-
вую погоду. Подкармливают
семенники дважды — в период
отрастания и перед цветением.
При первой подкормке вносят
жидкие органические удобре-
ния — навозную жижу (раз-
бавление 1:3—4) или птичий
помет (разбавление 1:10—12);
при второй — фосфорные и
калийные — 10—15 г под
куст. На ускорение цветения,
улучшение завязываемости се-
мян и снижение заболевания
фомозом влияют внекорневые
подкормки семенников перед
цветением 0,012%-ным раство-
ром борной кислоты (1,2 г иа
лейку воды).
Чтобы семенники не полегли
и не поломались, их окучивают
и подвязывают к кольям (не
стягивая). Если семенников
много, устраивают шпалерную
подвязку, для чего через каж-
дые 4—5 растений вбивают
колья высотой 120—150 см и на
них натягивают 2 ряда шпага-
та, охватывая семенники с
обеих сторон шпагатом (опять-
таки не стягивая их).
В пору массового цветения
маточников для лучшего опы-
ления не плохо бы выставить
пчелиные ульи. Больные семен-
ники, конечно же, удалите, так
как многие болезни передаются
через семена. Надо помнить,
что семена столовых корнепло-
дов обычно созревают неодно-
временно и убирают их выбо-
рочно. Сначала срезают зон-
тики и побеги с созревшими
семенами, их потом подсуши-
вают и обмолачивают. Через
15—20 дней срезают уже целые
семенники. Они нуждаются в
дозаривании. Для этого ис-
пользуют чердаки, навесы, изго-
роди, где семенники развеши-
38
вают кустами или связанны-
ми в снопики. Подсушенные
семенники немедленно обмо-
лачивают, так как при дождли-
вой погоде отсыревают и семена
могут заплесневать. В южных
районах семенники созревают
дружнее, поэтому и ограни-
чиваются здесь одноразовой
уборкой. Семенники срезают
или выдергивают из почвы и
помещают на дозаривание. Про-
должается оно 6—10 дней в за-
висимости от степени зрелости
семян и погодных условий.
Созревшему урожаю семян
редьки, репы и брюквы мо-
гут нанести вред воробьи.
Признаки созревания семен-
ников: зонтики моркови приоб-
ретают буроватую окраску, и
края их начинают загибаться
внутрь, семена получают корич-
невую окраску; около трети
клубочков свеклы побурели
(фаза восковой спелости);
стручки редьки и репы приобре-
ли светло-желтую окраску, а се-
мена в них стали светло-ко-
ричневыми.
Чтобы повысить качество
семян, проводят прищипку по-
бегов и пасынкование. Прищи-
пывают центральные побеги
при высоте 8—10 см (кроме
моркови), этой же операции
после цветения подвергают
остальные побеги, а у морко-
ви поздиоцветущие зонтики па-
сынкуют (удаляют). Очищают
семена на решетах с отверсти-
ями: для моркови — около
2 мм, репы — 1—2 мм, редь-
ки — 3—3,5 мм, свеклы —
3—5 мм. Семена моркови после
обмолота перетирают для уда-
ления шипиков, используя
рукавицы с грубой обшивкой.
Их можно очистить, поместив
в сосуд с водой комнатной тем-
пературы и перемешивая.
Всплывшие легковесные при-
меси и щуплые, невсхожие
семена удаляют. Осевшие на
дно вынимают, рассыпают тон-
ким слоем на мешковину и
просушивают.
Белокочанная капуста
Маточники хранят в подва-
лах, погребах, хранилищах при
температуре 0—1° и относи-
тельной влажности воздуха
90—95 %. Розеточные листья
не удаляют. Маточную капусту
большинства сортов уклады-
вают небольшим штабелем кор-
нями внутрь, а ранние сорта
хранят между жердями впро-
вес. За зиму маточники несколь-
ко раз зачищают, удаляя заг-
нившие листья. Слаболежкие
сорта зачищают 2—3 раза,
лежкие (Аматер 611, Бело-
русская 455, Зимовка, Пода-
рок н др.) 1—2 раза. Первую
зачистку проводят через ме-
сяц-полтора после закладки
на хранение. Больные растения
и все растительные остатки не-
медленно удаляют. Для пре-
дохранения кочанов от пора-
жения серой гнилью их опуд-
ривают сухим толченым ме-
лом (расход 2—3 % от массы
кочана).
Весной маточники сортируют,
удаляют загнившие листья,
подрезают поврежденные ко-
решки. У отобранных маточни-
ков на конце вырезают коче-
рыгу с верхушечной почкой.
За 2—3 недели до высадки вы-
резанные кочерыги подращи-
вают и осветляют, прикапывая
в смесь торфа с перегноем.
Прикопанные иа 1/3 их высо-
ты кочерыги укрывают соло-
мой, матами, мешковиной и
другим светонепроницаемым
материалом. Затем толщину ук-
рытия уменьшают и за 5—6
дней до высадки вообще сни-
мают, если нет опасности ноч-
ных заморозков. Подращива-
ние и осветление кочерыг со-
действуют развитию корневой
системы; почки и листья зе-
ленеют, становятся устойчи-
выми к ожогам и иссушению
ветром. Семенники хорошо при-
живаются. Чтобы предохра-
нить корневую систему от вы-
сыхания, окуните ее в гли-
няную болтушку с коровяком.
Высаживают кочерыги в ран-
ние агротехнические сроки
(в средней полосе России в
третьей декаде апреля). Сажа-
ют их по схеме 70x30—35 см
наклонно вдоль ряда и глуб-
же, чем они росли в первый
год «под кочан». Семенники
капусты подкармливают, как
и семенники корнеплодов, при
отрастании и перед цвете-
нием. Полив регулярный, осо-
бенно в период отрастания и
налива семян. Регулярно про-
водят и рыхление почвы. Се-
менники капусты нуждаются
в подвязке к кольям. Высадки
после цветения полезно при-
щипнуть, жирующие побеги
в нижней части семенника уда-
лить.
Убирают семенные растения
в фазе восковой спелости се-
мян (влажность семян около
50 %). При этом стручки на-
чинают желтеть, семена ста-
новятся твердыми, приобрета-
ют бурую окраску. Срезанные
семенники с частью кочерыги
или срезанные ветви дозарива-
ют 8—12 дней при хорошей
погоде прямо на участке, а в
дождливую погоду под наве-
сами, на чердаках.
Не забывайте, что семена
капусты при задержке с убор-
кой легко осыпаются, а при
влажной погоде могут прорасти
в стручках, что уменьшит сбор
качественных семян. После об-
молота семена очищают от при-
месей, просушивают до влаж-
ности 9 %.
Цветная капуста
Формирование семенника
цветной капусты происходит в
основном за счет нижних, пе-
риферийных побегов головки.
Побеги же центральной части
головки не трогаются в рост и
в формировании семенника не
участвуют. Кафедрой селекции
и семеноводства ТСХА предло-
жен способ вырезки головки,
при котором на семенные цели
оставляют только верхнюю
(центральную) ее часть диамет-
39
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ром около 5 см, а нижележа- к
щие побеги вырезают.
Это повышает устойчивость
растений к загниванию и уве-
личивает урожай семян на
35—50 %. Вырезку проводят в
сухую солнечную погоду при
начале расхождения побегов го-
ловки. Срезы присыпают дре-
весным углем, известью. Нож
после вырезки каждой головки
дезинфицируют в слабом раст-
воре марганцовки или форма
лина. Если с вырезкой запоз-
дали, то у головок, тронувших-
ся в рост, лучше вырезать сере-
дину головки и на семенные
цели оставить лишь 5 хорошо
развитых нижних побегов.
До цветения или в начале
цветения семенники подвязыва-
ют к кольям — это поможет
лучшему опылению цветков
насекомыми. Тогда же полез-
но семенники опрыснуть раст-
ворами борной кислоты и мед-
ного купороса (по 2 г на 10 л
воды), расход раствора — 0,5 л
на 1 м2.
К уборке семенников в усло-
виях средней полосы РСФСР
приступают в сентябре, при по-
желтении стеблей и стручков.
Созревание семенников проис-
ходит неравномерно, поэтому
уборку проводят выборочно,
в несколько приемов, срезая
даже отдельные побеги с созрев-
шими семенами. Если созрева-
ние семян задерживается, се-
менники укрывают пленкой
илн парниковыми рамами. Сре-
занные кусты и отдельные побе-
ги дозаривают и подсушивают
в небольших пучках в хорошо
проветриваемых помещениях
(навесы, сараи, чердаки, теп-
лицы, пленочные каркасы, пар-
ники с рамами). Процесс доза
ривания продолжается 20—30
дней. При этом под семенни-
ки подкладывают брезент или
пленку. Обмолоченные семена
очищают, просушивают, калиб-
руют по размеру и проверяют
на всхожесть.
Семенники капусты брокколи
Лук репчатый
В качестве маточников у мно-
гогнездных и среднегнездных
сортов отбирают луковицы диа-
метром 5—6 см, у малогнезд-
ных — 7—10 см. Отобранные
луковицы перед закладкой на
хранение прогревают при 40°
в течение
луковицы
лук-матку
2—5
8—10 ч. Заболевшие
удаляют. Хранят
при температуре
и относительной влаж-
сти воздуха 75—80 % (в под-
але, утепленном сарае, теп-
лом чердаке).
За 20—30 дней до высадки
маточные луковицы перено-
| ся в помещение с температу-
рой 18—20°. Перед посадкой
. больные и проросшие отбра-
ковывают, а у здоровых обре-
зают шейку, захватывал 1 —
1,5 см сочной части. Обрезка
И ускорит прорастание и поз-
волит дополнительно выявить
заболевшие луковицы. После
обрезки лук-матку сразу же
высаживают.
Ранний срок высадки матки
необходим, ведь период выра-
щивания семян длительный —
130—140 дней.
Участок для выращивания се-
мян готовят с осени, хорошо
заправляют органическими и
минеральными удобрениями.
Желательно, чтобы участок был
на южном склоне н защищен
с севера.
Схема посадки маточников
лука — 70X10—15 см в зави-
симости от крупности луковиц,
лубина заделки 4—6 см от по-
ерхности почвы до верхней
части луковицы (плечиков).
При высоком стоянии грунто-
ых вод матку сажают на гря-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Семенной участок держат в
стом и рыхлом состоянии, не
пуская пересыхания почвы,
период массового отраста-
ния стрелок лук опрыскивают
1 %-ным раствором бордоской
жидкости. Растения, поражен-
ные ложной мучнистой росой
(листья загнуты вниз, покры-
ты серым пушистым налетом),
урожайные грядки
удалите и сожгите или глубоко
закопайте. В дальнейшем для
предупреждения заболевания
семенников этой же болезнью
их до начала цветения сле-
дует еженедельно обрабатывать
1 %-ной бордоской жидкостью
или 0,4 %-ной суспензией ци-
неба. В раствор добавьте на-
струганное и замоченное в во-
де хозяйственное мыло (30 г
на 10 л суспензии).
В начале стрелкования лука
вбейте через 1,5—2 м колья и
между ними натяните ряды
шпагата. Так удастся избе-
жать полегания семенников. С
этой же целью полезно провести
высокое окучивание.
Семенники периодически по-
ливают, особенно до начала
цветения и в период налива
семян. Перед цветением же-
лательно к семенникам при-
близить ульи для лучшего опы
ления цветков.
Семена лука созревают не
одновременно и в отдельных
семенниках, и в зонтиках. При-
знаками созревания семян бу-
дет появление в верхней части
зонтика единичных треснув-
ших коробочек (плодов) с пол-
ноценными черными семенами.
Созревают семена через 60—
65 дней после цветения. Тог-
да они легко осыпаются, по-
этому с уборкой следует спе-
шить. Проходит она так.
Зонтики выборочно срезают
вместе со стрелкой длиной 25—
30 см и связывают в пучки
по 10—15 шт. Пучки, связав
попарно, развешивают на хо-
рошо проветриваемом чердаке
или под навесом для дозари-
вания и сушки. Под пучки рас-
стилают мешковину или плен-
ку, чтобы сохранить осыпав-
шиеся семена. Дозаривание про-
должают 8—15 дней. Если пуч-
ки развешивают в несколько ря-
дов, то концы стрелок нижних
рядов подгибают, иначе вы
сыпающиеся семена из верх-
него ряда попадут внутрь стре-
лок нижерасположенных ря-
дов.
При неблагоприятных погод-
ных условиях, когда созревание
семян затягивается, недозрев-
шие растения выкапывают
вместе с луковицами и ставят
наклонно зонтиками на юг,
прислоняя к натянутому шпа-
гату. Под растения расстила-
ют пленку, мешковину для
сбора упавших семян. Можно
шпалеры расположить под
навесом или на чердаке. Еще
лучше над семенниками в пе-
риод массового отрастания или
позже поставить пленочное
укрытие. В теплую погоду плен-
ку закатывают, чтобы открыть
доступ пчелам. Под укрытием
лук почти не поражается лож-
ной мучнистой росой.
Обмолоченные семена после
отвеивания и просеивания на
решетах отмывают, то есть вы-
сыпают в воду, перемешивают
и дают отстояться 5—10 мин.
Мусор, всплывшие семена сли-
вают, а осевшие на дно — рас-
сыпают тонким слоем на меш-
ковину и сушат при 20—25°, пе-
риодически перемешивая. Хра-
нят семенной материал в бу-
мажных пакетах, тканевых ме-
шочках, а еще лучше — в за-
паянном горячим утюгом по-
лиэтиленовом пакетике, вло-
женном в обычный тканевый
мешочек.
Редис
Есть два способа выращива-
ния семян редиса: пересадоч-
ный и беспересадочный (посев
семян в грунт на постоянное
место). Для гарантированного
получения сортовых семян при-
меняют пересадочный способ.
В средней полосе России ма-
точники редиса выращивают в
парниках, пленочных тепли-
цах, на утепленных грядах.
В теплых парниках и обогре-
ваемых пленочных теплицах
посев проводят в конце марта,
а в необогреваемых пленоч-
ных теплицах — 10—15 апре-
ля. Маточники бывают готовы
42
t
к пересадке в грунт на постоян-
ное место соответственно к кон-
цу апреля — началу мая и к
середине мая.
На семана отбирают расте-
ния здоровые, с типичными для
сорта корнеплодами (по фор-
ме, окраске, размеру). У отоб-
ранных растений розетку листь-
ев обрезают, оставляя череш-
ки длиной не менее 4—5 см.
Затем корнеплоды опускают в
глиняную болтушку (смесь
глины с коровяком). Сажают
маточники, по схеме 70X25—
30 см. При поздней высадке
полезно несколько загустить
посадку, этим ускорите раз-
витие семенников и созревание
семян. Маточники должны
быть плотно обжаты и заде-
ланы почвой на 1,5—2 см выше
головки. Почву перед посадкой
увлажняют. Дальнейший уход
за семенниками состоит из
рыхлений, окучивания, подкор-
мок, поливов, прополки, подвяз-
ки к кольям.
Созревают семена в конце
августа — начале сентября.
Уборку ведут сначала выбо-
рочно, а при наступлении мас-
совой восковой спелости семян
(стручки светло-желтые с про-
зеленью, семена в стручках
светло-коричневые) — сплошь.1
Семенники дозаривают 7—
10 суток. При уборке семен-
ников в ранние сроки их доза-
ривают 12—15 дней (на ве-
шалах), за^ем обмолачивают.
Огурец
• Вегетационный период огур-
ца при выращивании на семе-
на — 100—130 дней, а для зе-
ленца — 45—60 дней. Поэтому
для получения семян исполь-
зуют пленочные укрытия или
пленочные теплицы. Еще луч-
ше семена огурца выращивав
через рассаду.
На приусадебном участке
семена огурца можно получить
без пространственной изоля-
ции между сортами. Для этого
прибегают к искусственному
опылению: вручную опыляют
женские цветки пыльцой с
мужского цветка. Выбирают
несколько типичных для сорта,
хорошо развитых растений и
на них за день до распуска-
ния изолируют кусочком ва-
ты женские и мужские цветки.
Когда цветки раскроются, жен-
ские опыляют двумя-тремя
мужскими, взятыми с другого
растения того же сорта, и жен-
ские цветки опять изолируют
ватой. Через три-четыре дня,
когда завязь заметно увеличит-
ся, изоляцию снимают, на пло-
доножку вешают этикетку с
названием сорта и датой опы-
ления. Выход семян огурца
составляет 1,3—2 % от мас-
сы плода. При аккуратном ис-
кусственном опылении возмож-
но в одной теплице получить
семена нескольких сортов. Пе-
ред посевом семена прогревают
при 50—55° в течение 3,5 ч
или при 40° в течение 12 ч.
К посеву приступают при темпе-
ратуре почвы 12—14° (в Нечер-
ноземье — 18—20 мая).
На семена оставляют плоды,
завязавшиеся в 3—5 узлах ос-
новного стебля (здесь же прово-
дят и искусственное опыле-
ние). Остальные плоды исполь-
зуют на продовольственные
цели. Убирают семенные пло-
ды, когда они приобретут ти-
пичную для сорта окраску
(темно-желтую, коричиеаую,
зелеиовато-белую) и сетчатость.
Обычно это бывает через 50—
65 дней после оплодотворения
цветка. Собранные плоды доза-
ривают 5—6 дней до размяг-
чения. Можно убирать плоды
и раньше, в возрасте 35—40
дней (воскоаая спелость семян),
нр при этом дозаривают их в
течение 15—20 дней. Передерж-
ка плодов на растении приво-
дит к* снижению содержания
сухих веществ в семенах и сни-
жению всхожести. Кроме то-
го, семена могут и прорасти в
плодах.
Размягченные плоды надо
разрезать вдоль, потом ложкой
выделить семена с мезгой в
стеклянную или эмалирован-
ную посуду (в металлической
посуде семена темнеют). Сбра-
живание длится 3—4 дня при
температуре 25—30°. Более
продолжительное сбраживание
может привести к прорастанию
семяи. Сбраживание считается
законченным, если после сжа-
тия мезги в руке остаются
чистые семена. При промывке
в проточной воде легкие семе-
на, мезга и околоплодники
всплывают на поверхность,
и их удаляют. Отмытые се-
мена сушат в помещении или
на открытом воздухе до влаж-
ности 10 % (при сжатии в руке
такие семена сильно покалы-
вают кожу).
Томаты
На семена выбирают здоро-
вые, урожайные растения, ти-
пичные для сорта.
При уборке плоды различают
по степени зрелости: зрелые, с
типичной для сорта окраской
(возраст плодов от опыления —
55—60 дней, семена имеют
всхожесть выше 90 %); плоды
бланжевые (возраст плодов
50—55 дней, всхожесть семян
до 80—87 %); плоды началй
бланжевой зрелости, на плодах
желтовато-розовато-бурые раз-
ливы (возраст плодов — 45—
50 дней, всхожесть низкая —
0—17 %); сформированные зе-
леные плоды (возраст плодов —
40—45 дней, семена невсхожие).
Плоды всех степеней зре-
лости можно использовать для
семеноводческих целей при
последующем дозаривании не-
дозрелых плодов. Плоды нача-
ла бланжевой и бланжевой зре-
лости дозаривают 1 — 2 неде-
ли, сформированные зеленые —
2,5—3 недели.
Во избежание заражения
плодов фитофторозом, а так-
же подмораживания нельзя
дожидаться полной спелости
плодов. Нельзя также до-
пускать и перезревания плодов,
поскольку при этом посевные
качества семян снижаются и
они могут прорасти в плодах.
Лучшие по качеству семена
формируются в плодах на вто-
рой-третьей кисти.
После выделения из плодов
семяи и пульпы проводят сбра-
живание (ферментацию) в те-
чение 3—4 суток при темпера-
туре 18—20° (в стеклянной и
эмалированной посуде). Затем
семена промывают и сушат на
открытом воздухе, разложив
тонким слоем. В процессе суш-
ки семена перетирают, чтобы
они не слипались.
Возвращать помидоры на
участок с пасленовыми куль-
турами можно не раньше чем
через 3 года.
Выращивание семян овощ-
ных культур на приусадебном
участке полезно во многих
отношениях: оно освобождает
огородников от забот по приоб-
ретению семян, позволяет сох-
ранить ценные сорта, снятые с
районирования, и размножить
редкие и новые перспективные
сорта.
И. Прохоров,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Кафедра селекции и
семеноводства овощных и
плодовых культур ТСХА
урожайные грядки
43
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Статья Р. Гулиной «Вам
пришла бандероль» (№ 1,
1983), в которой речь шла
о снабжении населения семена-
ми через специализирфванные
магазины «Семена — почтой»,
вызвала многочисленные от-
клики читателей. Редакция про-
анализировала полученную
почту и опубликовала обзор
писем (№ 6, 1983). Он, в свою
очередь, послужил поводом для
новой волны откликов тех, кто
пользуется услугами магазинов
«Семена — почтой». Надо ска-
зать, что на сей раз в редакцию
пришло немало писем, в кото-
рых работа магазинов оценива-
лась положительно.
•Уже много лет я пользуюсь
услугами харьковского, борис-
польского и московского мага-
зинов «Семена — почтой», и ни
разу не было так, чтобы не при-
шел ответ на письмо» (Г. По-
лищук, Хмельницкая обл.).
•Десять лет пользуюсь услуга-
ми Лесного городка, и не было
случая, чтобы семена не при-
шли. И всегда хорошего ка-
чества» (3. Яфаркина. Хаба-
ровский край). Благодарят ра-
ботников магазинов жители се-
ла Широкое Запорожской обл.
Но, как и прежде, немало
критических писем. Редакция
«ПХ», выбрав наиболее типич-
ные письма, направила их во
Всесоюзное объединение ♦ Союз-
сортсемовощ» Министерства
плодоовощного хозяйства СССР.
Вот что сообщил редакции на-
чальник отдела распределения
семян и торговли П. Хомяков:
•Из-за неблагоприятных по-
годных условий последних лет
многие семеноводческие хозяй-
ства страны не выполняли
установленных планов прода-
жи семян организациям В/ О
«Союзсортсемовощ». В связи
с этим объединение не всегда
располагало достаточным ко-
личеством семян отдельных
культур и сортов для продажи
населению. Особенно трудно
обеспечить семенами жителей
РСФСР, о чем свидетельствует
и читательская почта. Объясня-
ется это тем, что семеноводство
в республике распылено по мно-
гим ведомствам. В системе
объединения * Россо ртсемовощ»
нет ни одного семеноводческо-
го хозяйства. Осложняет ситуа-
цию и недостаточное количе-
ство торговых точек. Прода-
жа семян ведется порой в тес-
ных, малоприспособленных по-
мещениях
Все это увеличивает поток
заказов в магазины «Семена —
почтой», которые не всегда
справляются с исполнением их
в срок. Подмосковный магазин
«Семена — почтой» в Лесном
городке в связи с перегружен-
ностью временно прекратил
прием заказов на семена.
В/ О «Союзсортсемовощ» да-
ло указание рассмотреть воп-
росы розничной торговли в
республиках и сделать все,
чтобы ситуация улучшилась.
Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны. Так, учи-
тывая пожелания покупате-
лей, уменьшены нормы расфа-
совки семян некоторых овощ-
ных культур: капусты всех
видов, баклажанов, физа-
лиса, перца — по 2 г; репы,
сельдерея, щавеля, помидо-
ров — по 3 г.
Теперь семена в розничную
торговлю поступают после про-
верки их на посевные качест-
ва Государственной семенной
инспекцией, поэтому на па-
кете ставится указание, что
семена отвечают требованиям
отраслевых стандартов.
П. Н. Вялову, Рязанская
обл. Кроличий навоз содер-
жит все необходимые для рас-
тений питательные вещества:
азот, фосфор, калий, кальций,
магний, микроэлементы (бор,
марганец и др.). Кроме того,
навоз обогащает почву полез-
ными микроорганизмами, ко-
торые переводят недоступные
для растений соединения в
усвояемую ими форму. Улуч-
шает он и физические свойства
почвы.
Ценность навоза нутрий и
кроликов увеличится, если его
смешивать и даже добавлять
к нему помет других животных,
в том числе птицы. Можно из
навоза зверей делать и компост,
перекладывая послойно со-
ломой, опавшими листьями,
а также отходами сада и ого-
рода. Кучку навоза хорошо
увлажнить водой, насыщенной
пометом нутрий. Предохранит
компост от потери азота до-
бавка простого суперфосфата
(на 1 т 15—20 кг). Весной пе-
репревшую массу разбрасыва-
ют по огороду и перепахива-
ют. Рекомендуется вносить не
больше ведра на 1 м2 площади
огорода или сада.
По своему химическому Л-
ставу и по физическим свойст-
вам помет нутрий резко отли-
чается от выделений дру-
гих видов животных. Дело в
том, что нутрия оставляет по-
мет в воде, в купальных бассей-
нах. Какое-то время он дер-
жится на поверхности, . посте-
пенно растворяясь. Поэтому
желательно перед выбросом
навоза в огород дать возмож-
ность ему перебродить в слив-
ной яме. Для этого некоторые
нутриеводы имеют по два бы-
товых насоса. Одним выкачи-
вают занавоженную жижу из
ямы прямо на огород, другим
накачивают свежую воду в
ванну или бассейн, где купают-
ся животные.
44
I Л ечъ пойдет е строчках и
I сморчках, которые мож-
*—— но собирать не только
в Лесу, но и выращивать на при-
усадебном участке.
Обычно строчки — ровесни-
ки зацветающей медуницы.
Эти причудливые грибы с бес-
форменной темно-коричневой
головкой чаще всего находят
в хвойных лесах на вырубках,
просеках, гарях, среди старых
пней и валежника.
Сморчки появляются чуть
позже, когда полностью осво-
бодится от снега лиственный
лес, поднимется зелень травы,
развернутся завитки листьев
папоротника. Тогда на солнеч-
венного только заостренной
вершиной шляпки. Встречают-
ся в одно с ним время.
Сморчок серый гигантский.
Шляпка округло-яйцевидная,
полая, грязно-серого цвета,
15—25 см высотой и 10—15 см
в диаметре, наружным краем
сросшаяся с ножкой. Поверх-
ность шляпки покрыта узкими
удлиненными ячейками. Нож-
ка цилиндрическая, полая, бе-
лая, с морщинистой поверхно-
стью, 10—15 см высотой.
Растет в степной зоне.
Сморчковая шапочка. Шляп-
ка наперстковидная со сво-
бодными краями, желтовато-
бурая, си лый> морщинистая, 2—
урожайные грядки
ВЕСЕННИЕ ГРИБЫ... С ГРЯДОК
ных полянах, по склонам ов-
рагов, в зарослях ивняка и по-
казываются из земли островер-
хие или округлые колпачки
светло-коричневого цвета на
сравнительно высоких белых
хрящевых ножках.
Ученые относят сморчки и
строчки к высшим сумчатым
грибам-аскомицетам. Род
сморчков вместе с родом сморч-
ковой шапочки составляют се-
мейство маршелловых; род
строчков вместе с родом гелвел-
ла, ризнна, дисцина — семей-
ство гелвелловых.
На территории нашей стра-
ны произрастают около 23 ви-
дов грибов, относящихся к этим
двум семействам, но наиболее
часто встречаются и имеют
практическое или перспектив-
ное значение всего 9 видов.
Где отыскать эти грибы в при-
роде?
Сморчок обыкновенный (на-
стоящий, съедобный). Шляпка
правильной яйцевидно-эллип-
тической формы с широко за-
кругленной вершиной, светло-
коричневого цвета, с сетчато-
ячеистой поверхностью, полая,
5—15 см высотой, 5—10 см в
диаметре. Ножка цилиндриче-
Ранневесенние грибы:
сморчковая шапочка (вверху),
внизу — строчок обыкновенный,
общий вид и разрез
ская, полая, белая, 3—10 см
высотой, 3—5 см толщиной.
Мякоть белая, ломкая, с при-
ятным грибным запахом. Ра-
стет в апреле—мае в листвен-
ных и смешанных лесах, пар-
ках, яблоневых садах. Пред-
почитает легкие известковые
почвы.
Сморчок конический. От-
личается от сморчка обыкно-
4 см высоты, 2—3 см в диамет-
ре. Ножка цилиндрическая, по-
лая, желтовато-белая, 7—10 см
высотой, 1,5 см толщиной.
Мякоть белая, с приятным за-
пахом. Растет в мае на поля-
нах в лиственных и смешан-
ных лесах.
Строчок обыкновенный (ве-
сенний, съедобный). Шляпка
бесформенная, округлая по-
лая, коричневого цвета, покры-
та глубокими мозговидными
извилинами, по краю сросшая-
ся с ножкой, 2—10 см в диа-
метре. Ножка цилиндрическая,
бороздчатая, иногда сплюсну-
тая, 3—9 см высотой, 1,5—4 см
толщиной, полая, желтовато-
белая. Мякоть белая, ломкая,
с приятным грибным запа-
хом. Это самый ранний ап-
рельский гриб. Растет обиль-
но в хвойных лесах (на га-
рях, просеках, вдоль дорог).
Предпочитает легкие песча-
ные почвы.
Строчок осенний (лопастник
курчавый). Шляпка неправиль-
ной формы, двух-, трех- или
четырехлопастная, светло-бу-
рая, полая, 4-12 см в диамет-
ре, местами сросшаяся с нож-
кой. Ножка 4—10 см высо-
45
урожайные грядки
той, 1,5—2 см толщиной, белая
или светло-бурая, полая, сна-
ружи ребристая. Мякоть бе-
лая, хрупкая, с приятным за-
пахом. В отличие от других
грибов этого семейства лопаст-
ник курчавый появляется в кон-
це лета, осенью в хвойных,
смешанных лесах, на откры-
тых гарях, кострищах, в местах
окорки древесины.
Дисцина щитовидная. Плодо-
вые тела молодых грибов ча-
шевидной формы, впоследствии
как бы распластанные, 3—12
см в диаметре. Верхняя повер-
хность морщинистая, коричне-
вого цвета, нижняя — гладкая,
белесая. Ножка бороздчато-
складчатая, 0,5—1 см высоты,
0,5—1,0 см толщины. Хрупкая,
беловатая. Гриб встречается
обильно рано весной вместе
со строчками в хвойных лесах,
по просекам, гарям, вокруг ста-
рых пней.
Ризина волнистая. Плодовые
тела представляют собой блюд-
цеобразные образования около
10 см в диаметре, до 0,5 см
толщиной. Верхняя поверх-
ность их плоская или выпук-
лая, сильноморщинистая, свет-
ло- нли темно-коричневого цве-
та, иногда по краю со светлой
каймой. Снизу плодовое тело
светлое, без выраженной нож-
ки, прикреплено к субстрату
многими беловатыми тяжами
гиф. Встречается с начала лета
до осени в хвойных лесах, на
гарях, вырубках, нередко весь-
ма обильно.
Конечно, необычный внеш-
ний вид маршелловых и гелвел-
ловых грибов иногда настора-
живает сборщиков: а съедобны
ли? Даже в руководствах по
заготовке грибов строчки, гел-
велла и ризина зачастую счи-
таются условно съедобными и
даже ядовитыми. Они, действи-
тельно, содержат токсины: гел-
велловую кислоту, герметрин.
Однако токсины эти легко раст-
воримы в горячей воде, и после
5—7 минутного отваривания и
последующей промывки стано-
вятся вполне съедобными. Они
вкусны и полезны в супах,
жарком, тушеные и в виде гриб-
ной икры. Хрупкая консистен-
ция мякоти этих грибов, при-
ятный, устройчивый запах —
чем не соперники боровиков?!
Пригодны они и для сушки,
причем для этого не н>жна
предварительная проварка, так
как токсины разрушаются в
процессе сушки.
По типу питания весенние
грибы, за исключением ризины,
надпочвенные сапрофиты, и их
можно выращивать в искус-
ственных условиях. Уже на-
коплен опыт выращивания этих
грибов на грядках, газонах,
в междурядьях яблоневых са-
дов. Известны и некоторые
общие агротехнические приемы,
однако настоящей промышлен-
ной культуры сморчков и строч-
ков с выращиванием специаль-
ной грибницы, как в шам-
пиньоноводстве, еще не разра-
ботано. Тем более интересно
быть пионером в одомашнива-
нии столь необычных и вкусных
грибов. Для этого предлагаем
воспользоваться некоторыми
приемами выращивания гри-
бов-подснежников.
У желающих заняться столь
интересным опытным делом
может возникнуть вопрос, а где
взять посадочный материал?
Для начала его можно взять
в лесу (если повезет) в виде
сформировавшихся плодовых
тел. Отделив коричневую шляп-
ку от ножки, измельчите ее
на дольки 0,5—1 см. Эти доль-
ки и будут служить посадоч-
ным материалом.
Участок выбирают на хорошо
прогреваемом солнцем воз-
вышенном месте, лучше на
легких супесчаных или сугли-
нистых почвах. Гряды подго-
тавливают с осени или райо
весной, располагая их поперек
основного склона. Для удоб-
ства ухода за грибами и их сбо-
ра ширину гряд делают 1,2—
46
1,5 м, длина произвольная.
При выращивании сморчков
и сморчковой шапочки на
поверхность гряд вносят с по-
следующей неглубокой задел-
кой яблочные выжимки или
измельченные испорченные яб-
локи. Для выращивания строч-
ков и дисцины на поверхно-
сти гряд сжигают бумагу,
картон, солому, мелко заделы-
вая пепел, или в поверхност-
ный слой почвы гряд вносят
землю, собранную на месте
гарей, где растут эти виды
грибов. Затем гряды обиль-
но увлажняют, рассеивают
заготовленные Дольки шляпок
грибов, покрывают их мелким
слоем (1 — 7,5 см) лесной под-
стилки и сверху укрывают
еловым или сосновым лапни-
ком. Дальнейший уход заклю-
чается'в систематическом ув-
лажнении укрытых лапником
гряд. Ранней весной следующе-
го года лапник снимают.
Плодовые тела высаженных
грибов обычно появляются уже
на следующую после посева
весну. Урожай достигает 1,5—
2 кг с 1 м2 гряды. После сбо-
ра грибов гряды на лето вновь
укрывают лапником и пери-
одически увлажняют, не до-
пуская сильного пересыхания
грибницы, расположенной р
верхних слоях почвы. Еже-
годно в зависимости от вида
грибов гряды удобряют пеп-
лом, золой или яблочными от-
ходами.
При соответствующем ухо-
де — удобрении, поливе, про-
полке и укрытии лапником —
грибные гряды могут плодоно-
сить несколько лет подряд.
Учитывая, что посадочный
материал грибов в год заклад-
ки будет неоднородным, в по-
следующем желательно для по-
садки вести отбор лучших
штаммов, используя наиболее
развитые плодовые тела соб-
ственного урожая.
Ю. Колтыпии,
доктор биологических наук
ВАШ САД
Дела неотложные
ЗИМА АЕ ЗА ГОЖ
С деревьев снят урожай, и они стоят торже-
ственные, притихшие, отдыхают. Ветки при-
поднялись, освободившись из-под тяжести пло-
дов и теперь не нуждаются в подпорах. Но
в следующем году чаталы снова понадобятся.
Поэтому сохраните те, что уже послужили.
Прежде чем убрать их на зиму, осмотрите
внимательно, и если увидите следы грибов, то,
не жалея, уничтожьте. Остальные надо про-
дезинфицировать 4—5 %-ным раствором нит-
• рафена или 3 %-ным медным купоросом. Со-
жгите все ловчие пояса. Специальными скреб-
ками можно очистить и отмершую кору со
штамбов (во влажную погоду) на пленку или
мешковину, расстеленную под деревьями. Со-
жгите то, что соскоблите. Таким образом вы
уничтожите немало окуклившихся вредите-
лей. Проделав эту работу, вы можете вернуть-
ся к ней года через три-четыре.
Зимой деревья могут пострадать от мо-
розов, разломов под тяжестью снега, грызу-
нов. Займитесь профилактикой. Плотно обвя-
жите штамбы деревьев моложе 10 лет ело-
вым лапником, побегами отпло'доносившей ма-
лины, толем или рубероидом, причем нижний
конец обвязки нужно заглубить в землю.
Неплохо утеплить корни всех садовых ра-
стений торфом, навозом, опилками слоем 4—
6 см. Весной вам предстоит эту мульчу
снять, причем вовремя, чтобы не задержать
оттаивание почвы. Некоторые садоводы оку-
чивают штамбы деревьев, но не угадать срок
разокучивания еще опаснее: опоздаете —
подопреет растение, поспешите — тоже пло-
хо. Важно и осенью не сделать этого слиш-
ком рано или слишком поздно. Вообще, ес-
ли в вашем районе снега выпадает много, не
прибегайте к приему окучивания. Лишние
хлопоты.
Ну а как же предохранить растения от «снеж-
ных» поломов?
Свяжите кроны молодых деревьев. Позднее
вы будете отряхивать снег и с веток больших
деревьев.
Кустарники тоже подготовьте к зиме. В част-
ности, малину. Она может сильно пострадать
от вымерзания однолетних побегов, особен-
но в тех районах, где недостаточно выпадает
снега. Поэтому пригните ее к земле в одну
сторону, на концы побегов насыпьте земли
47
ВАШ САД
столько, чтобы они не приняли вертикаль-
ного положения. Можно связывать кусты н по
два, пригнув один из них к основанию друго-
го. Сделайте это до сильных холодов, иначе
стебли при сгибании будут ломаться.
А крыжовник? О нем редко пишут в связи
с подготовкой к зиме. Может быть, потому,
что там, где снега выпадает достаточно, кусты
в защите не нуждаются. А все же надо и о нем
побеспокоиться. Окучивайте его снегом, пока
не закроете растение целиком.
Не пропало ли у вас что-нибудь из собран-
ного урожая? Если это, к сожалению, случи-
лось, проанализируйте причину порчи про-
дукции, чтобы не повторять ошибок впредь.
Способов хранения и переработки множе-
ство. На этот раз мы хотим рассказать, как
некоторые садоводы-любители сушат фрук-
ты.
А. М. Крикунов со ст. Черемисиново Кур-
ской области, пенсионер, инвалид Великой
Отечественной войны, отвел под сад 15 соток.
«Яблок много,— пишет Алексей Максимович,—
бывает, девать нх некуда. Вот и смастерил
сушилку». Он прислал в редакцию чертеж
(рис. 1). Старый запарник обложил кирпи-
чом и получил большую духовку. Соединил
трубки гидравлики списанных комбайнов и
штуцера (все это нашел в металлоломе). По-
лучилась труба длиной 12 м. Согнул ее спи-
ралью и вложил в топку. Один конец соеди-
нил с водопроводом, другой через шланги —
с летним душем.
В духовку Алексей Максимович вставил два
противня по размеру бака. В топку идут отхо-
ды с пилорамы и мусор из сада. Топлива, по
словам автора, требуется немного. «Топлю
1,5 ч, потом перерыв, еще час и снова пере-
рыв, пока остынет. Получается 3 кг сухих фрук-
тов за раз. А вода? Пущу больше — идет теп-
лая, а поменьше — кипяток».
Б. И. Билягат, тоже инвалид Отечествен-
ной войны, из села Нагирне Самборского рай-
она Львовской области, просит нас похлопо-
тать об изготовлении электросушилки. «Мы
уверены,— пишет Богдан Иванович,— что
электросушилка с температурным регулято-
ром для сушки ягод, грибов, слив, яблок, груш,
овощей пользовалась бы большой популяр-
ностью в приусадебном хозяйстве».
Петр Григорьевич Шахрай и его жена Люд-
мила Федоровна из г. Хойники Гомельской
области называют себя «растениелюбителя
ми». Они пишут: «Наша земля так добра и
благотворна, что на ней можно выращивать
очень многие хорошие растения, такие, как
абрикос, виноград, алычу, аронию, грецкий
орех, малину разных сортов, землянику, смо-
родину, китайский лимонник, японскую ай-
ву, войлочную и японскую низкорослую виш-
ню и вишню Бессея, жимолость съедобную
и черешню самую разную, кизил, иргу, еже-
вику, боярышник, шелковицу, облепиху, огу-
речник, ревень, магонию и многое дру-
гое».
Да, земля действительно добра, но само по се-
бе на 'ней ничего не вырастет. К ней нужно
приложить руки, затратить немало труда,
как это делает семья Шахрай, задавшись целью
«размножать и расселять» растения, нехарак-
терные для Белоруссии. Петр Григорьевич
привел лишь небольшой перечень из 150 ви-
дов собранных у них на участке растений.
Ягоды, плоды, овощи и грибы он заготав
ливает впрок. Петр Григорьевич прислал в ре-
дакцию чертежи (рис. 2) печки «Ш-1, если ее
можно так назвать», которая, по его словам,
очень практична. Правда, «схема» далека от
совершенства,— признается садовод, хорошо
бы ее усовершенствовать, а рационализатор-
ские предложения напечатать в журнале. Печ-
ка не требует много топлива, может работать и
от электросети. Для этого спираль (до 1 кВт)
помещают в топку и закрывают дымоход. Го-
рячий воздух проходит через открытые от-
верстия конфорок и через решетчатые против-
ни уносит пар с потолка сушильного шкафа.
Противни крепятся на съемных железных
прутьях. Печка малогабаритна, занимает не
более 2 м2. Изготовлена она из кирпича. Прин-
цип работы прост. Горячий воздух (дым)
проходит по боковым ходам, нагревает их.
Тепло сушит фрукты на противне. Чтобы от-
вести пар, в потолке сделаны два отверстия —
конфорки, закрываемые железными круга-
ми. Величину отверстия можно регулировать
в зависимости от интенсивности топки.
Железную плиту с конфорками Петр Гри-
горьевич приобрел в хозяйственном магази-
не. Ее используют и для приготовления пи-
щи. Для защиты от дождя над ней устано-
вили двускатную крышу.
А. П. Свидро из с. Люберцы Бориспольско-
го района Киевской области тоже делится с
читателями «ПХ» своим опытом. В прошлом
он механик электросвязи, сейчас на пенсии,
многие годы занимается пчеловодством. «С не-
запамятных времен в пчеловодстве приме-
няется солнечная воскотопка. Вот она-то и на-
вела меня на мысль создать солнечную су-
шилку».
Алексей Петрович использовал парниковую
раму (можно застекленную, а можно и с про-
зрачной пленкой). По размеру рамы из до-
48
ски толщиной 2,5 см он изготовил ящик вы-
сотой 25 см. В торцовых стенках сделал отвер-
стия для вентиляции (15x4 см), закрытые гу-
стой сеткой («можно и капроновым чулком»,—
пишет Алексей Петрович). Отверстия распо-
ложены на одной стороне внизу, у самого дна,
а в противоположной торцовой стенке — ввер-
ху, под рамой, наклонно устанавливается су-
шилка (рис. 3). Много лет служит она, и садо-
вод ею доволен.
Размножение растений на приусадебном уча-
стке — дело, очень важное, поэтому мы снова
и снова возвращаемся к этой теме. В статье
кандидата сельскохозяйственных наук
С. Б. Шляпникова, публикуемой в этом номере,
рассказано, как вырастить саженец самому.
И садовод-любитель Андрей Иванович Фро-
ленко, статья которого тоже напечатана в но-
мере, делится с нашими читателями своими
«секретами» ускоренного выращивания поса-
дочного материала.
Кстати, скоро, когда выпадет снег, на-
ступит время заготовки побегов для нарезки
черенков. Управиться с этим делом надо до
сильных морозов. Надеемся, что вы еще ле-
том облюбовали то хорошее, здоровое дере-
во, с которого возьмете черенки, чтобы выра-
стить подобное. Побеги длиной приблизи-
тельно 20—35 см срежьте с верхней части кро-
ны. Зимой храните их под снегом, заверну-
тыми в мешковину. А отбирать лучшие расте-
ния вы должны все время, чтобы только такие
и размножать отводками, черенками или ку-
сочками корней, если они корнесобственные.
Ведь лишь при этом способе передадутся ма-
теринские качества.
А вот слива относится к числу тех пород, ко-
торые и при посеве семенами образуют по-
томство, чаще всего с ценными хозяйствен-
ными качествами.
Профессор Н. Г. Жучков в книге «Частное
плодоводство» пишет, что из 600 непривитых
сеянцев сливы «не было ни одного растения,
которое дало бы плоды совершенно непригод-
ные для десерта или для технических целей».
Еще И. В. Мичурин указывал, что все сеян-
цы культурных слив при хорошем уходе дают
плоды, годные к употреблению, в крайнем слу-
чае они отличаются от сортовых меньшей ве-
личиной, размером урожайности, может быть,
несколько измененным вкусом плодов.
В этом номере пойдет разговор и об обле-
пихе. Многие читатели просят рассказать, как
вырастить облепиху из семян. Но это расте-
ние не является, подобно сливе, исключением
из правил. Вы потратите много времени, а по-
лучите из семян облепиху с неизвестными ка-
чествами. Целесообразно ли? Раньше мы да-
вали рекомендации по семенному размноже-
нию, но сейчас, когда облепиха перестает быть
культурой редкой и черенки ее достать не
проблема, лучше воспользоваться вегетативным
способом размножения. Если же вы решили
заняться селекцией, отбором наиболее цен-
ных растений, а дело это чрезвычайно увле-
кательное, тут без семян не обойтись. Кстати,
в публикуемой в журнале подборке материа-
лов по облепихе вы найдете и рецепты пере-
работки ее плодов.
В прошлом номере мы поместили старин-
ный совет по сохранению плодов вишни, ра-
зысканный ленинградцем В. Г. Винокуровым.
А вот что Виктор Григорьевич нашел в ста-
ринных книгах о хранении яблок и груш:
«Плоды аккуратно снимают с веток руками,
раскладывают на полу на газете на три
дня. Если погода хорошая, то окна открыва-
ют. Через три дня осмотреть каждый фрукт
отдельно, обтереть чистым полотенцем и уло-
жить в деревянную кадку или другую емкость,
ВАШ САД
Рис. 1. Духовка-душ сделанная
А. М. Крикуновым из старого запарника.
Рис. 2. Печка «III—I», в которой
семья П. Г. Шахрая заготавливает впрок плоды,
ягоды, овощи и грибы.
Рис. 3. Такой сушилкой
А. П. Свидро пользуется уже многие годы.
49
ВАШ САД
где насыпано десять сантиметров чистого су-
хого песка. Фрукты не должны касаться друг
друга. Они также засыпаются слоем песка и
т. д Кадка ставится в сухое место, где нет
минусовых температур».
Виктор Григорьевич прислал и рецепт хра-
нения лимона: «Лимон сохранится свежим в
течение нескольких месяцев, если его завернуть
в папиросную бумагу и положить в сухой
песок».
А теперь познакомьтесь с приемами моче-
ния яблок из «арсенала» А. А. Пащенко, жи-
вущей в Краснодаре. Чтобы получить яблоки
разного вкуса: кислые (для салата), полу-
десертные и десертные, медовые, она приме-
няет три разных способа. Проще всего, по ее мне-
нию, приготовить яблоки для салата. Боль-
ше для этого подходят плоды сорта Симирен-
ко. Яблоки Александра Андреевна моет, ра-
складывает в любую посуду (очень хорошо по-
ложить их в трехлитровые банки), заливает
расколом из 4 столовых ложек (с верхом)
сахарного песку и соли на ведро воды и за-
купоривает полиэтиленовой крышкой. « Получа-
ются плоды твердые и острые».
Очень ароматные, со своеобразным вкусом
бывают моченые яблоки сорта Анис кубан-
ский, когда она их «заливает» арбузными доль-
ками. Арбуз Александра Андреевна разре-
зает на небольшие кусочки, кипятит минут
10, охлаждает и переслаивает ими яблоки.
♦ Не добавлять ни соли, ни сахара!» — предо-
стерегает она с восклицательным знаком и под-
черкивает эти слова. Готовы яблоки будут дней
через 40. И снова с восклицательным знаком:
«Но какими же получаются вкусными!»
Для десерта, по ее словам, «подходят» яблоки
сорта Кальвиль снежный Рассол она делает
так: 1 стакан соли на ведро воды и 2 стакана
меда. Мед она берет с сильным ароматом, ти-
па гречишного. «Заливаю,— пишет Алек-
сандра Андреевна,— закупориваю полиэтиле-
новой крышкой и в погреб. Яблоки — чудо!
Желтые, пахнут медом, сладкие, чуть с кис-
линкой».
Попробуйте, может быть, и вам понравится.
При желании каждый садовод
может сам вырастить сажен
цы яблони и груши интере-
сующих его сортов. Для этого
прежде всего следует полу-
чить хороший подвой. В сред-
ней полосе страны в качестве
подвоя сильнорослой яблони
наиболее желательны сеянцы
крупноплодных зимостойких
сортов — Антоновки обыкно-
венной, анисов. Грушовки мо-
сковской, а в более северных
и восточных районах — еще и
сеянцы крупноплодных кита-
ек, Ранетки пурпуровой. Гру
шу можно прививать на сеян
цы лесной и уссурийской груш.
Качество подвоя будет хо-
рошим лишь при правильной
заготовке и хранении семян.
Из зрелых плодов, снятых с пе-
риферии кроны здоровых и вы
сокоурожайных деревьев, из-
влеките полновесные и плотные
семена с блестящей темной
кожицей. Нельзя заготавливать
семена из плодов, перерабаты
ваемых при температуре выше
35 °. Она отрицательно дей-
ствует на них, а температура
60° вообще вызывает быструю
их гибель.
В течение одного-двух дней
подсушите семена в проветри-
ваемом помещении или на от-
крытом воздухе в тени, лучше
при температуре 25—30°. В те-
чение года их можно хранить
в сухом отапливаемом поме-
щении или в герметически
закрытых бутылях при тем-
пературе около 0°. Если они
просушены хорошо, то их мож
но хранить и дольше.
Чтобы семена нормально взо-
шли, их надо подготовить к по-
севу. Если же семена не про-
шли периода послеуборочного
дозревания, то они и не про
растут. Поэтому надо их стра
тифицировать. Для этого одну
объемную часть семян тща-
тельно перемешивают с дву-
мя-тремя частями промытого
песка, влажность которого око-
ло 60 %. Хороший субстрат для
50
стратификации — древесные
опилки. Они легкие, рыхлые,
удерживают влагу. Оптималь-
ная продолжительность стра-
тификации семян яблони куль-
турных сортов — 120—130
дней, минимум для этого тре-
буется 90 дней. Для семян
лесной груши — тоже 90, ус-
сурийской — 50—60 дней.
Промывая семена перед за-
кладкой на стратификацию, вы
повысите их всхожесть, так как
очистите от остатков сока
и мезги, на которых могут раз-
виться микроорганизмы, спо-
собные вызвать гибель всхо-
дов. Запескованные семена
ссыпьте в небольшие ящики
слоем не более 35 см и опу-
стите в подвал с температурой
от 3 до 7°. Зимой их можно
зарыть и в землю. Для этого
на сухом, не затопляемом во-
дой месте выройте яму глу-
биной до 80 см и опустите в нее
ящики с семенами один на
другой так, чтобы верхний на-
ходился не ближе 20 см от по-
верхности почвы. Сверху за-
кройте их досками, присыпьте
землей и во избежание промер-
зания почвы наложите листья,
торф или другрй изолирующий
материал. Если семена промерз-
нут, они не дозреют.
При хранении застратифици-
рованных семян в подвале в
течение зимы смесь песка с се-
менами регулярно увлажняйте
и перемешивайте. В случае
преждевременного прорастания
семян поместите их в ледник
и держите при температуре
1—2°. Закапывать наклюнув-
шиеся семена в снег опасно,
они могут погибнуть.
Застратифицированные се-
мена лучше прорастут, если их
за три — пять дней до посева
рассыпать тонким слоем в по-
мещении с температурой 18 —
20° и все это время периоди-
чески перемешивать, чтобы
обеспечить свободный доступ
воздуха. Затем увлажните их и
ссыпьте обратно в ящики, в ко-
торых и храните до начала про-
растания в теплом помеще-
нии. При высеве семян про-
ростки должны быть не более
0,5 см, иначе всходы полу-
чаются с искривленными кор-
нями.
Небольшое количество се-
мян (100—150 г) можно стра-
тифицировать и без субстрата.
Достаточно насыпать их в мар-
левый мешочек, поместить его
в глиняный горшок с отвер-
стием в дне и пересыпать влаж-
ными мелкими древесными
опилками. Чтобы семена не
плесневели, их следует ©пуд-
рить пылью древесного угля.
Без стратификации в песке
можно обойтись и в том слу-
чае, когда весной высевают се-
мена, вынутые из плодов, сох-
ранившихся до весны в под-
вале.
Если вы не уверены, что смо-
жете создать надлежащие ус-
ловия для стратификации се-
мян, то попробуйте осенью
за 30—40 дней до замерзания
почвы посеять нестратифици-
рованные семена из плодов
урожая текущего года. Однако
всхожесть их обычно значи-
тельно ниже. На зиму рядки
укройте еловым лапником, что-
бы семена не повредили мы-
ши, а весной, как только появят-
ся первые всходы, лапник убе-
рите.
Осенний посев семян дает
хорошие результаты в районах,
где осеньл влажная и снеж-
ный покров ложится на зем-
лю до наступления сильных
морозов. Для осеннего посе-
ва непригодны участки с бес-
структурными и заплывающи-
ми почвами, а также те, где вес-
ной сильный сток талых вод.
Следующий этап — выра-
щивание подвоя. Для этого
пригодны плодородные струк-
турные незаверенные почвы,
обработанные на глубину не
менее 30 см. Стратифицирован-
ные семена высевают в бо-
роздки рядами с расстоянием
50—60 см. Предварительно на
1 погонный метр ряда под пе-
рекопку внесите 1,5—2 кг пере-
гноя (торфа) и 10—20 г супер-
фосфата. Чтобы избежать поч-
венной корки, семена в борозд-
ках прикройте легкой перег-
нойной землей. Глубина за-
делки семян 2,5—3 см. Дваж-
ды проредите всходы: при об-
разовании у них первой пары
настоящих листочков, остав-
ляя сеянцы на расстоянии 2—
3 см, и через две-три недели,
доведя расстояние между ними
до 15—20 см. При втором
прореживании ненужные сеян-
цы с комом земли пересади-
те на изреженные места, доби-
ваясь равномерного размеще-
ния сеянцев в ряду, по 5—6 на
погонном метре.
Последующий уход заклю-
чается в поливах, подкормках,
рыхлении почвы и уничтоже-
нии сорняков, в защите расте-
ний от вредителей и болез-
ней. В дождливую весну на кис-
лых почвах сеянцы могут по-
вреждаться «черной ножкой»,
когда темнеют стебельки и
полегают всходы. Для борь-
бы с этой болезнью можно по-
ВАШ САД
51
ВАШ САД
рекомендовать известкование
почвы и опудривание расте-
ний сухой просеянной золой.
Пересыхание почвы в зоне
расположения корней приво-
дит к остановке роста подвоев.
Время, число и обильность по-
ливов зависят от местных ус-
ловий. Для лучшего вызрева-
ния растений прекращайте по-
лив во второй половине веге-
тационного периода. Когда
растения трогаются в рост и у
них начинает интенсивно фор-
мироваться листовой аппарат,
подкормите подвои жидкими
минеральными азотными удоб-
рениями из расчета 8—10 г на
1 м2.
Через 20—30 дней подкормку
повторите.
Сеянцы подкармливают и на-
возной жижей, разведенной во-
дой в 10 раз (1 —1,5 л), или
птичьим пометом (80—100 г на
1 м2), разведенным перед под-
кормкой в 20 раз. Первую
подкормку органическими
удобрениями дайте через 10—
15 дней после минерального
удобрения. При недостаточ-
ном развитии сеянцев повто-
ряйте подкормку органически-
ми удобрениями, заканчивай-
те подкормку в конце июля —
начале августа.
Почву рыхлите при обра-
зовании корки или замуль-
чируйте ее в рядах пере-
гноем или торфом.
Чтобы получить подвои с хо-
рошо разветвленной корневой
системой, в начале октября
острой лопатой подрежьте кор-
ни сеянцев. Полотно лопаты
ставьте под углом 60° парал-
лельно ряду на расстоянии
10—12 см от него и вдавливай-
те ногой так, чтобы острие пе-
ререзало вертикальные корни
сеянцев на глубине 12—15 см.
После подрезки корней землю
в рядках отопчите и полейте.
Для успешной перепривив-
ки подвои должны иметь тол-
щину стволика у корневой шей-
ки не менее 7—8 мм. Чтобы
вырастить такие подвои, часто
требуется два года. Однако по-
лучить их можно и в один
год, используя малогабарит-
ные пленочные укрытия тон-
нельного типа. Пленку натя-
гивают после посева семян и
снимают в конце лета, чтобы
сеянцы могли вовремя прекра-
тить рост и пройти закалива-
ние. Сеянцы не выкапывают
и весной на месте прививают
желаемым сортом.
Заключительный этап по-
лучения саженца — привив-
ка. Наиболее простой способ
прививки подвоев — весен-
ний, черенком. Черенки жела-
емых сортов заготавливают
поздней осенью или ранней вес-
ной. ‘При осенней заготовке
сильные однолетние побеги
срезают после первых моро-
зов в 5—10° и хранят в под-
вале при 0 ±2° или в снежном
бурте. При весенней заготовке
побеги срезают до начала на-
бухания почек. Следует пом-
нить, что для прививки не-
пригодны побеги с. распустив-
шимися почками, с подморо-
женной древесиной или под-
сохшей корой.
Прививайте черенком с тре-
мя почками врасщеп. Для
этого сеянец срежьте на высо-
те 7—10 см от поверхности
почвы. Пенек рас щи пите по
центру прививочным ножом
и в щель вставьте черенок,
нижний конец которого срежь-
те в виде клина с длиной сто-
рон 3—3,5 см. Место соедине-
ния обмотайте полоской полиэ-
тиленовой пленки длиной 20 см
и шириной 1,5 см. Все откры-
тые срезы, в том числе и верх-
ний конец черенка, замажьте
садовым варом или пласти-
лином. Срезы на черенке нель-
зя трогать пальцами, так как
это резко снизит приживае-
мость.
Уход за прививками в пер-
вый год заключается лишь в
том,, что надо снять обвязку,
если она будет врезаться, и
удалять поросль, появляющую-
ся на подвое. Когда побеги на
черенке достигнут 10—12 с\я,
выберите один, наиболее силь-
ный, а остальные удалите. Ос-
тавшемуся побегу придайте вер-
тикальное положение, подвязав
его к колышку.
В первой половине вегетаци-
онного сезона уход должен быть
направлен на формирование
роста однолеток, защиту ли-
стового аппарата от болезней и
вредителей, создание благо-
приятных условий для работы
корней (прополки, рыхление,
подкормки). Во второй поло-
вине вегетационного периода
подкормки и поливы прекра-
тите, чтобы остановить рост
однолеток и обеспечить вы-
зревание древесины.
Весной следующего года од-
нолетку кронируйте (удали-
те 4—5 см побега с верху-
шечной почкой). Из боковых
побегов оставьте 4 — 5, равно-
мерно отходящих от стволика
во все стороны. Все другие уда-
лите. К концу вегетационного
сезона прививка развивается в
хорошо разветвленный двух-
летний саженец. Уход за ним
такой же, как и в год привив-
ки. Весной саженцы выкопай-
те и высадите на заранее под-
готовленные постоянные ме-
ста.
При выращивании сажен-
цев особое внимание обра-
щайте на борьбу с тлей и гриб-
ными болезнями (парша, муч-
нистая роса), которые сильно
ухудша!от рост растений. При
появлении их следует опры-
скивать смесью карбофоса и
хлорокиси меди из расчета со-
ответственно 20 и 40 г на 10 л
воды рано утром или вечером,
чтобы избежать солнечных
ожогов листьев. Они должны
быть покрыты раствором не
только с верхней, но и с ниж-
ней стороны.
С. Шляпников,
кандидат
сельскохозяйственных наук
52
АО сих пор в садах ощущают-
ся последствия морозной
зимы 1978/ 79 г., когда многие
деревья погибли, а другие
сильно пострадали и долго бо-
лели. Только на четвертый год
они дали урожай. Но еще не
все садоводы восстановили свои
изреженные сады из-за отсут-
ствия саженцев. А время идет,
каждый год дорог. Я за это
время вырастил саженцы сам,
и они уже плодоносят. Считаю,
что многие садоводы вполне
могут выращивать посадочный
материал на своем участке.
В основном заготавливаю се-
мена и косточки осенью по
мере созревания сливы, виш-
V>NIECTO
^Л/ЕС^°
продольный длиной
Потом срезаю почку
ни, рябины, ирги, облепихи,
аронии, калины^ лещины, боя-
рышника, абрикоса и др. Семе-
на яблони, груши, рябины, ка-
лины, облепихи заготавливаю
позднее и Хаже зимой. Беру
их из плодов здоровых, зимо-
стойких и урожайных растений,
произрастающих в нашей мест-
ности, а чаще из своего сада.
Извлеченные из плодов семена
высеваю прямо в грунт в хоро-
шо удобренную почву до на-
ступления морозов. Это самый
простой, удобный и экономич-
ный-, на мой взгляд, способ, я
им в основном и пользуюсь. Се-
мена, не нужные для посева,
хорошо просушиваю и храню
в коробках в сухом месте при
комнатной температуре.
При весеннем посеве семена
высеваю в ящик с влажным
песком. Накрываю его сеткой от
Знать и уметь
мышей и помещаю глубоко под
снег. А весной пораньше, как
только подсохнет почва, высе-
ваю их в грунт.
Почву перед посевом хорошо
заправляю удобрениями (на
1 м2 12—15 кг перегноя, 100—
120 г полного минерального
удобрения и 250—300 г дре-
весной золы). Перекапываю на
35 — 40 см, разрыхляю. Семе-
на яблонь и груш высеваю в
бороздки пореже на глубину до
3 см и присыпаю перегноем
или питательной почвой. Почву
уплотняю и мульчирую. После
появления второго листочка
сеянцы пикирую, прищипывая
у них на одну треть корешок,
и пересаживаю, не заглубляя,
на новое место с расстоянием
25—50 см. Сеянцы, выращен-
ные из семян яблони-китайки
и аниса, я не пикирую, так как
они и без этого имеют хорошую
корневую систему.
За вегетацию возле сеянцев
несколько раз рыхлю почву,
выпалываю сорняки и не до-
пускаю появления вредите-
лей и болезней. Поливаю по
мере надобности. Три-четыре
раза подкармливаю минераль-
ным удобрением в жидком ви-
де с преобладанием азотных
и навозной жижей. Кроме то-
го, некоторым сеянцам раз в
неделю даю дополнительную
подкормку минеральными
удобрениями в небольших до-
зах. Применяю изредка и вне-
корневую подкормку мочеви-
ной (20 г на ведро воды). Обыч-
но часть сеянцев за одну веге-
тацию достигает нужного раз-
мера по диаметру и высоте.
Они бывают готовы к окулиров-
ке и прививке черенком. А ведь
обычно на это уходит два года.
Окулирую сеянцы в конце
июля — начале августа. На
штамбе сеянца у корневой
шейки делаю Т-образный над-
рез: сначала поперечный, а
ВАШ САД
потом —
2—3 см.
с черешком, вставляю ее в раз-
рез и прививку обматываю по-
лихлорвиниловой лентой шири-
ной 7 мм.
На второй год у одногодич-
ного саженца формирую кро-
ну, как обычно. Таким обра-
зом, я выращиваю саженец
прямо на месте, без пересадки
за три года вместо четырех лет.
Я часто пользуюсь не оку-
лировкой, а прививкой черен-
ком в верхнюю часть стволика.
Иногда часть мощных однолет-
них и двулетних сеянцев при-
виваю черенками в основном ра-
но весной, до начала сокодви-
жения (с конца марта и в те-
чение апреля). А иногда сеян-
цы прививаю в том же году, в се-
редине августа (так же приви-
ваю и двулетки). Весной они
53
ВАШ САД
раньше трогаются в рост, луч-
ше развиваются. На зиму при-
витые и непривитые сеянцы
осторожно пригибаю к почве
и засыпаю полностью снегом,
чтобы они не подмерзли.
Сеянцы прививаю копулиров-
кой с удлиненными срезами. У
подвоя на расстоянии 40—60 см
от почвы делаю срез (косой или
другого сечения длиной не
менее 5 см), за несколько прие-
мов такой же срез делаю и у че-
ренка. Черенки нарезаю дли-
ной 15—20 см и диаметром не
менее 5 мм, с хорошо разви-
тыми спящими почками. Перед
прививкой заготовленные зара-
нее черенки вымачиваю в во-
де о дни-двое суток, а то и доль-
ше. Место прививки обматываю
изоляционной лентой ПХВ
(клейким слоем наружу) шири-
ной 7 мм винтообразно вна-
хлест в один слой. При этом
камбиальные слои у компонен-
тов должны совпадать, хотя бы
частично. Верхний срез у черен-
ка обязательно замазываю ва-
ром-петролатумом. После при-
вивки на черенке оставляю
три-четыре почки, расположен-
ные примерно в одной плос-
кости, а остальные после рас-
пускания удаляю. Сеянцы, не
достигшие нормального роста
за одну вегетацию по высоте и
имеющие дефекты штамба,
иногда прививаю у корневой
шейки, но черенками длиной
30—50 см, а далее формирую,
как обычно.
Для лучшего срастания и
предохранения почек от пов-
реждения почкоедом на привив-
ки одеваю полиэтиленовые
чехлы-па кеты. При хорошем
уходе, частых поливах в сухую
погоду приживаемость приви-
вок бывает почти стопроцент-
ная. В связи с сильным ростом
и утолщением прививок леита
иногда врезается в кору, задер-
живает развитие саженцев, и
ее надо по мере надобности
ослаблять.
Из почек привоя за время ве-
гетации развиваются побеги,
образующие скелетные ветви
и побег продолжения, который
строго направляю вверх, а вет-
кам придаю нужный угол от-
хождения, подвязывая к го-
ризонтальной рейке. У появив-
шихся на штамбе и привое
побегов, не нужных для фор-
мирования, прищипываю вер-
хушки, а в конце лета или сле-
дующей весной совсем их уда-
ляю.
Таким образом, на выращива-
ние сеянца, прививку и выра-
щивание саженца затрачиваю
три года, а сама по себе при-
вивка одновременно является
и началом формирования кро-
ны. Кроны у саженцев создаю
по типу косой пальметты сво-
бодного формирования. Выра-
щенные этим способом са жен-
цы-двулетки я пересаживаю с
комом почвы в сад на постоян-
ное место.
А. Фроленко,
садовод-любитель
140005 Московская обл.,
г. Люберцы-5,
Красноармейская, 16, кв. 12.
Фроленко А ндрей Иванович
Весна. Пригревает солн-
це и все заметнее набуха-
ют почки. Кажется, вот-вот
раскроются. Но дерево не то-
ропится. Оно знает свое время,
потому что четко регистрирует
количество полученного тепла.
И как только сумма ♦граду-
сов» достигнет определенной
нормы, сразу лопнут почковые
чешуйки и появятся на свет
маленькие, бледненькие, как
бы свернутые в трубочку, ост-
ренькие листочки. Потом быст-
ро-быстро, как говорят, не по
дням, а по часам, прямо на гла-
зах разворачивают листья свои
пластинки навстречу солнеч-
ным лучам. •
Лист — не только источник
тени для ♦усталого путника».
Прежде всего это рабочий ор-
ган. Уникальнейшее творение
природы. Ведь ни мы, ни жи-
вотные не в состоянии усваи-
вать непосредственно солнеч-
ную энергию, не можем ею
♦ питаться». Сначала она долж-
на поступить в растение, прой-
ти сложнейший путь превра-
щений и стать в итоге необхо-
димым, вкусным и полезным
продуктом. Съедим мы этот про-
дукт в виде красивого по окрас-
ке, изящного по форме плода
и засветятся в наших глазах
солнечные искорки. Потому что
в нас вдохнули частичку Солн-
ца, которая до поры до времени,
как джинн в бутылке, храни-
лась в плоде. А в него она по-
пала из листочка, где накапли-
валась буквально по молеку-
ле изо дня в день, из минуты в
минуту. И так в течение мно-
гих месяцев.
Лист только с виду прост.
Казалось бы, пластинка на че-
решке — и все. Но присмотри-
тесь внимательнее. Сверху он
слегка (у яблони) или силь-
но (у груши) блестящий, как
отполированный. Такой вид
придает этой стороне листа
плотная кожица, покрытая вое
ковым налетом. А снизу он
мягкий, окраска его тусклая,
54
СОЛНЦЕ
ЬЗЕЛЁЕЮМ
ЛИСТЕ
На снимках!
верхняя и нижняя сторона листа
на всей поверхности слабое или
сильное в зависимости от сор-
товых особенностей опушение.
Вся пластинка пронизана мно-
гочисленными мельчайшими
жилками. Мелкие жилки, как
ручейки, сливаются в более
крупные, а те, в свою очередь,
в еще более крупные, хррошо
заметные, направляющиеся к
центральной жилке. Централь-
ная жилка прямо связана с
черешком, а он — с веточкой,
которая имеет прямую связь с
остальными ветками и корнями.
Промежутки между крупными
и мелкими жилками заполне-
ны тканями, разными и по
структуре, и по назначению.
Под верхней плотной кожицей
находятся удлиненные, напо-
минающие столбики, тесно
подогнанные одна к другой
клетки. Поэтому ткань называ-
ется столбчатой, или полисад-
ной.
Если лист расположен в усло-
виях хорошего освещения на
периферии кроны, клетки по-
лиса д ной ткани крупные и «се-
лятся» в два-три слоя. Если же
лист развивался при недостат-
ке света, то клетки намного
мельче и размещаются, как пра-
вило, одним слоем.
В клетках полисадной тка-
ни находятся хлоропласты —
мелкие образования, напоми-
нающие по внешнему виду зер-
на злаковых. Их по 8—16 в
каждой клетке. Количество
опять-таки определяется усло-
виями освещения: при хоро-
шем — больше, при плохом —
меньше. Благодаря своей струк-
туре и содержащимся в них
веществам (в частности, хло-
рофиллу) хлоропласты способ-
ны «ухватывать» энергию сол-
нечного света, связывать ее и
по мере надобности передавать
тому или другому элементу
или веществу.
С нижней стороны листа
ткань, расположенная под ко-
жицей, рыхлая. Она состоит
из сравнительно крупных кле-
ВАШ САД
ВАШ САД
ток овальной формы. Клетки
содержат мало хлоропластов
и мало хлорофилла. Между
клетками имеются крупные
промежутки — резервуары
для воздуха и паров воды.
Нижняя кожица насквозь «ды-
рявая». На каждом квадрат-
ном миллиметре до 200 устьиц.
Через них и реализуется связь
с внешним миром путем возду-
хообмена и транспирации.
Пройдя через все дерево,
через систему жилок вода с
растворенными в ней элемента-
ми минерального питания по-
ступает к каждой клетке. На
лист падает солнечный луч и
закипает работа. Сначала вода
под действием энергии солнеч-
ного света и при участии опре-
деленных веществ разлагает-
ся в хлоропластах на кислород
и водород. Кислород выделяет-
ся, а водород, вступая в реак-
цию с углекислотой, образует
углевод и воду. Конечно, не
все так просто. И путь длин-
нее, и реакции сложнее. Про-
исходят они и на свету, и в тем-
ноте. Участвуют в синтезе раз-
ные вещества: переносчики
энергии, ферменты, катализа-
торы и др. Но в первом приб-
лижении схема верна.
Затем в клетках идут реак-
ции посложнее. Синтезирован-
ные углеводы соединяются в
более сложные вещества, в
разных местах их цепочек к
ним присоединяются минераль-
ные элементы и в результате
образуются очень сложные ве-
щества : углеводы, жиры, белки,
витамины и др. Они накаплива
ются и используются на рост
различных тканей плодов,
листьев, веток, корней, откла-
дываются в запас, разлагают-
ся в процессе дыхания и в про-
цессе других реакций, связан-
ных с жизнедеятельностью рас-
тений. И все эти реакции, все
эти превращения имеют один
двигатель — солнечную энер-
гию. Не считая затрат в тече-
ние фотосинтеза, в 1 кг сухого
вещества аккумулируется око-
ло 4,5 тыс. ккал. Для синтеза
этого вещества растение долж-
но пропустить через себя до
400 кг воды, что также требует
большого количества энергии.
На каждую связанную в фото-
синтезе единицу энергии тре-
буется 1,5 единицы энергии на
транспирацию.
Источником энергии для Син-
теза органического вещества яв-
ляется Солнце. Только око-
ло 47 % его энергии поступает
на вемную поверхность. Из
них же всего 0,1 — 0,3 % исполь-
зуется в процессе фотосинтеза,
но по количеству энергии это в
10 раз больше, чем расходует-
ся за год на всем земном ша-
ре и в 200 раз больше, чем
содержится в годовом запасе
продуктов питания. Правда, те
растения, которые человек по-
стоянно совершенствует на про-
тяжении всей истории своего
развития, используют в процес-
се фотосинтеза до 1,5 % фото-
синтетически активной радиа-
ции, а при очень благоприят-
ных условиях — до 5 Это
очень много, если сравнить
со средними для Земли показа-
телями, и в то же время очень
мало, если сравнить с теорети-
чески возможными — до 25
и даже до 35 %.
Если нарисовать кривую воз-
можного фотосинтеза, то у
листьев, сформировавшихся
при высоком уровне освещения,
она будет возрастать почти
пропорционально повышению
притока солнечной энергии.
В тени, наоборот, формируют-
ся листочки мягкие, тонкие,
бледные, на усиление освеще-
ния они реагируют слабо. Как
только приток солнечной радиа-
ции достигнет уровня, при кото-
ром данные листья формиро-
вались, так выше уже кривая
и не поднимается, как бы силь-
но они ни освещались. Фото-
синтез «теневых» листьев в 4—
5 раз слабее, чем световых. И
почки на свету формируются
более крупные, более развитые.
И веточки более толстые, бо-
лее мощные, способные удер-
живать на себе много плодов.
А в затенении они тоненькие",
слабенькие, принесут один-два
мелких плодика, да и то потом
не могут плодоносить — отды-
хают 3—4 года.
Роль солнечного света не
ограничивается только прямым
участием в фотосинтезе. Под
его влиянием, как уже говори-
лось, формируется основной
фотосинтезирующий орган —
лист и определяется его спо-
собность поглощать и накапли-
вать солнечную энергию. Да и
не только накапливать, но и
влиять на характер распределе-
ния сухого вещества между раз-
личными частями и органами
растения, то есть направлять
его на формирование веток или
плодов. Так, при слабом освеще-
нии (ниже 30 % от полного
на открытой площадке) вообще
не закладываются плодовые
почки. Посмотрите на растения
или даже на части его, нахо-
дящиеся в затенении, и вы уви-
дите, что это тонкие длинные
голенастые веточки, не имею-
щие не только плодов, но часто
и листочков. При хорошем
освещении, напротив, большая
часть продуктов фотосинтеза
(до 60 %) направляется на фор-
мирование генеративных орга-
нов — плодов. Условия осве-
щеНиц сильно влияют на то-
варные качества плодов, глав
ным образом на их размер и
окраску. Нормально развитые
привлекательные плоды мож-
но получить только при доста-
точном освещении.
И еще одно действие солнеч-
ной энергии. Это так называе-
мый «тепловой эффект». Теп-
ло регулирует скорость про-
текания многочисленных реак-
ций, в том числе и фотосинте-
за. Регулирует скорость роста
пыльцевых трубок после опы-
ления. Ведь если они прекратят
рост или будут расти слишком
56
медленно, оплодотворения завя-
зи не произойдет и цветки или
уже довольно крупные плоди-
ки опадут. Урожая не будет.
Тепловые лучи прогревают
почву и соответственно стиму-
лируют деятельность корней.
Тепло стимулирует активность
транспирации, а следовательно,
и ускорение поступления воды
с растворенными в ней элемен-
тами минерального питания в
листья для включения в фото-
синтез. Правда, перегрев то-
же опасен. Он может вызвать
закрывание устьиц и падение
фотосинтеза, что мы и можем
наблюдать в полдень в жаркие
летние дни.
По использованию солнечной
энергии существенно разли-
чаются деревья на разных под-
воях. Так, у высокорослых де-
ревьев на семенных подвоях
при благоприятном сочетании
факторов на формирование пло-
дов используется 40 % от всей
синтезированной фитомассы.
У деревьев же на вегетативно
размножаемых слаборослых
подвоях — до 60 % и более.
Активность фотосинтеза и
характер распределения про-
дуктов ассимиляции зависят от
формы и состояния кроны.
Обычно дерево само регулиру-
ет размещение своих ветвей
наиболее целесообразно в соот-
ветствии с сортовыми особен-
ностями и условиями выращи-
вания. Присмотритесь, как раз-
мещаются ветки на централь-
ном проводнике у молодых де-
ревьев. Центральная — растет
прямо вверх, а у остальных
уже заранее как бы запро
граммирован рост под большим
или меньшим углом к верти-
кали. Это для того, чтобы воз-
можно быстрее выйти из тени _
вышерасположенных веток и
попасть в зону оптимального
освещения. Чем ниже размеща-
ется ветка, тем под большим
углом она отходит и старает-
ся дальше отойти от дерева •
на свободное место и направить-
ВАШ САД
57
ВАШ САД
ся там вверх — к солнцу.
Правда, с возрастом, под влия-
нием деформации, обусловлен-
ной собственной тяжестью, на-
грузкой урожаем и земным тя-
готением, ветки повисают, ло-
жатся на нижерасположенные.
В результате образуется загу-
щение и в то же время созда-
ется свободное пространство,
которое очень быстро осваива-
ют вновь появляющиеся ветки.
Процесс повторяется. Кроме то-
го, по мере удлинения веток и
усиления ветвления листовой
полог перемещается на перифе-
рию, что тоже приводит к за-
гущению ее и оголению вслед-
ствие недостатка света глубин-
ных частей кроны. Создаются
зоны контрастного освещения.
Контрастны они и по продук-
тивности. Здесь уже необходи-
мо вмешательство садовода с
секатором. Но лучше не до-
пускать до такого состояния и
применять обрезку в качестве
профилактического средства.
Учитывая, что количество
синтезирующегося органиче-
ского вещества прямо зависит
от количества использованной
в процессе фотосинтеза сол-
нечной энергии, необходимо
создавать оптимальные усло-
вия для того, чтобы этот про-
цесс протекал в максимально
возможном ритме. Как это де-
лается практически?
Прежде всего — подбор сор-
тов и подвоев. В сад должны
попадать только те растения,
которые характеризуются при
сдержанном росте обильным
ежегодным плодоношением. В
каждой зоне — свои, достаточ-
но хорошо известные и спе-
циалистам, и опытным садово-
дам-любителям местные и инт-
родуцированные сорта. Точнее
было бы сказать: сортоподвой-
ные комбинации.
Размещать деревья надо так,
чтобы они не затеняли рядом
расположенные. Лучше всего
сажать рядами. При этом меж-
ду соседними рядами должно
быть свободное пространство,
равное высоте крон (без учета
высоты штамба). Так, при высо-
те кроны 3 м свободное прост-
ранство должно быть как мини-
мум 2,5 м. Если же дерево
имеет высоту 6 м, а свободное
пространство будет всего 3 м,
то не удивляйтесь, если снизу
ствол оголится тоже на 3 м.
Это неизбежно. Если же ваши
деревья сомкнутся ветками во
всех направлениях, то готовь-
тесь увидеть урожай только на
верхушках растений. Вы, навер-
ное, уже заметили, что во всех
руководствах по обрезке неиз-
менно пишут о необходимости
снижения высоты крон. При-
слушайтесь к этим советам и
не пожалеете: они не напрас-
ны. Площадь вашего участка
станет использоваться намного
рациональнее.
Следующее требование: кро-
на должна хорошо освещаться
по всей глубине и высоте. Уста-
новлено, что с боковых сторон
хорошее освещение у взрослых
растений яблони распространя-
ется на глубину около 1 метра,
сверху — до 1,5 м. Вот отсю-
да и оптимальная ширина кро-
ны — не более 2 м, максимум -—
2,5 м. Желательно, чтобы ветки
одного дерева не проникали в
кроны соседнего в ряду. А еще
лучше, если между соседними
деревьями было хотя бы не-
большое (0,5 м) свободное
Пространство-
Хорошо «работать» могут
только здоровые листья.
Листья, поврежденные вреди-
телями и болезнями, слабо
поглощают солнечную энер-
гию и плохо ее используют.
Отсюда недобор органическо-
го вещества, слабый урожай
в текущем году и плохие
условия для дифференциации
цветковых почек под урожай
следующего года. Поэтому за-
щита растений от вредителей
и болезней — непременное
условие повышения продуктив-
ности сада.
Надо постоянно помнить
58
также о том, что количество
синтезированного органическо-
го вещества определяется обес-
печенностью растений влагой
и элементами минерального
питания. Однако не стоит увле-
каться. Полив и удобрение рас-
тений без учета их потребности
могут дать негативные резуль-
таты. Об этом уже говорилось
на страницах «ПХ» довольно
подробно.
Как же оценить, правильно
ли вы ухаживаете за своими
растениями, если надо учиты-
вать так много факторов и ре-
шать так много сложнейших
задач? На первых порах сде-
лать это очень просто. Расте-
ние само говорит о себе. Ви-
зуально можно практически
безошибочно определить все
ваши промахи. Рост преобла-
дает над плодоношением — зна-
чит, слишком много даете
влаги, удобрений (особенно
азотных), сильно обрезаете, не
нагружаете дерево урожаем.
Деревья плохо растут — усиль-
те уход, примените более силь-
ную обрезку, посмотрите, здо-
ровы ли они, не повреждена
ли древесина и особенно ко-
ра. Много слабо освещаемого
пространства — снова ваше
упущение: плохо формируете,
недостаточно прореживаете, не
снизили крону, при обрезке не
учитываете биологию сорта и в
первую очередь пробудимость
почек и побегообразователь-
ную способность. Правильной
нужно считать такую систему
формирования и обрезки, ког-
да листовой и продуктивный по-
лог размещается равномерно
по всему объему кроны.
Наблюдайте, «читайте» дере-
во, постарайтесь понять его.
Тогда и оно в ответ «поймет»,
что вы от него хотите: тени
от листвы, дров от веток или
плодов хорошего качества.
Р. Кудрявец,
доктор сельскохозяйственных
наук
FJT1F РАЗ
ПРО
Пожалуй, наиболее
популярным плодовым
растением последнего
десятилетия можно
назвать облепиху.
В диком состоянии
в нашей стране ее можно
встретить в Восточной
и Западной Сибири,
Сред неазиатских
советских республиках,
на Кавказе, на западе
Европейской части СССР.
Энтузиастам-плод оводам,
ученым и практикам
обязаны мы тем, что
«дикарку» окультурили
и она стала широко
распространяться
в садах многих районов
страны. Это понятно.
Само растение
облепихи — уникальное
творение природы. Все
в нем ценно: и плоды,
и листья, и кора.
Плоды богаты витаминами
и другими биологическими
активными веществами,
не случайно они широко
используются для
производства знаменитого
лечебного масла.
Листья растения тоже
богаты ценными
веществами. Еще
в Древней Греции лечили
лошадей, скармливая им
листья облепихи.
Лекарство не только
излечивало животных, но
и делало их более
красивыми: шерсть
становилась гладкой,
лоснящейся. Наверное
поэтому-то и получила
облепиха свое научное
наименование —
Hippophae (hippos —
лошадь, phae — блестящий).
Почти все части
облепихового растения
используются
и в народной, и в официальной
медицине.
В публикуемой
подборке материалов
в основном речь идет
о том, как облегчить сбор
плодов облепихи и что
из них можно приготовить.
ВАШ САД
59
ВЛ ИГ САД
НЕ В РЯД,
А ГРУППОЙ
Молодые садоводы-люби те ли
часто обращаются с вопросом,
как лучше разместить саженцы
облепихи на садовом участке в
6 соток. На встречный вопрос:
♦ А как вы сами думаете?» —
большинство из них склоняются
к тому, чтобы посадить расте-
ния в один ряд по границе
участка. Я придерживаюсь
иной точки зрения.
На своем участке облепиху
(как и другие растения) поса-
дил группами. Отвел под нее
площадку в 25 м2 (5x5 м) в
восточном углу участка — весь
световой день здесь солнце.
Разделил площадку на 8 квад-
ратов (в три ряда) и в каждом
из них посадил растения — семь
женских и одно мужское. В зад-
нем ряду два растения, в двух
других по три.
Площадь между растениями
окультурил такой же почвой,
что и заложил в посадочные
ямы. А чтобы корни не выхо-
дили за отведенную им тер-
риторию, на расстоянии метра
от наружных рядоа выкопал
канавку глубиной 30—35 см и
заложил в нее на уровне почвы
не пригодный для прямого
назначения шифер. Канавку
заровнял.
Если у садовода всего 2—3
растения Облепихи, советую
посадить их не ближе чем в
2 м от границы участка и во-
круг на таком же расстоянии
вкопать шифер: он не даст
слишком распространяться кор-
ням.
У меня на участке алтай-
ская облепиха в таких услови-
ях растет уже 10 лет, и в послед-
ние пять лет мы собираем по
8—12 кг плодов с растения.
С. Шипов,
садовод-любитель
г. Москва
ТРУДНО
ФОРМИРОВАТЬ —
ЛЕГКО УБИРАТЬ
Еще в 60-е годы некоторые
специалисты рекомендовали
убирать плоды облепихи, сре-
зая плодоносящие веточки (по-
чатки). Однако этот способ не
нашел широкого применения
из-за того, что облепиха плохо
переносит обрезку, срезы не за-
живают, а при большом коли-
честве срезаемых ветвей совсем
может погибнуть. Предлагае-
мый нами способ, хотя и пред-
полагает срезку плодоносящих
побегов, но основан на прин-
ципиально иной формировке
облепихи. Делают ее следую-
щим образом.
Облепиху сажают однолет-
ними саженцами или одревес-
невшими черенками (рис. 1).
Последние высаживают на по-
стоянное место на участке, где
почву предварительно мульчи-
руют теплой пленкой или бума-
гой. Расстояние между расте-
ниями в ряду — 30—50 см.
Однолетний вегетативный
побег весной переводят в гори-
зонтальное положение, отклоу
няя его в сторону междурядья
(рис. 2). В месте сгиба ветви в
течение вегетационного периода
формируют вертикально расту-
щие вегетативные побеги
(рис. 3), а на горизонтально
отогнутых ветвях образуются
плодовые почки.
Весной следующего года вер-
тикально выросшие вегетатив-
ные побеги также переводят в
горизонтальное положение, от-
клоняя их в сторону, противо-
положную ранее наклоненным
ветвям. В это время на исход-
ных ветвях продолжается за-
кладка плодовых почек (рис. 4).
В месте сгиба на новых вет-
вях в течение второго вегета-
ционного периода вновь фор-
мируют вертикально растущие
побеги, где также начинается
формироваться закладка пло-
довых почек (рис. 5).
Осенью на растениях оказы-
ваются четко разделенные йо
зонам ветви трех категорий:
однолетние вертикально рас-
тущие вегетативные побеги;
двулетние горизонтально рас-
тущие, сориентированные в од-
ну сторону, готовые к плодо-
ношению ветви;
трехлетние горизонтально
растущие, сориентированные
в противоположную двулет-
ним сторону плодоносящие вет-
ви.
Срезают вместе с плодами
плодоносящие трех летние вет-
ви (рис. 6).
В каждый последующий год
все операции повторяют, фор-
мируя крону многолетних де-
ревьев таким образом, чтобы
побеги разных возрастов (1 —
3-летние) располагать в раз-
личных заданных зонах на од-
ном многолетнем штамбе (ство-
ле). При такой формировке лег-
ко сгибать однолетние побе-
ги, удалять при срезе пример-
но третью часть дерева при
минимальной поверхности сре-
за.
Предлагаемый способ позво-
ляет получить высокий урожай
в заранее заданной зоне, пони-
зить крону, рациональнее ис-
пользовать участок, так как
используется пространство
междурядий, увеличивается
плотность посадки растений.
Чтобы свести повреждение
растения срезкой ветвей до
минимума, рекомендуем прием
кольцевания. На каждой при-
60
гибаемой ветви (на второй год
жизни), после того как будет
определен сильный побег
продолжения, сразу за ним
накладывают кольцевую по-
вязку прочным шнуром (или
полиэтиленовой пленкой) ши-
риной 5—10 мм.
На окольцованной ветви в
течение двух лет в зоне пере-
тяжки образуются наплывы
коры. При сборе урожая ветви
с плодами срезают в месте коль-
цевания. При этом площадь
среза ветви будет минималь-
ной, так как перерезается в
основном сердцевина побега.
При нашем способе сбора уро-
жая производительность труда
повышается в 5—6 раз.
И. Чухляев,
кандидат
сельскохозяйственных наук
А. Цымбал,
кандидат технических наук
КАК ОБЛЕГЧИТЬ
СБОР ОБЛЕПИХИ?
Трудно собирать облепиху. Вет
ки с шипами, плоды мелкие,
прочно прикреплены к корот-
ким плодоножкам, они часто
раздавливаются, сок разъедает
кожу рун. В садоводческом
товариществе «Конструктор»
(г. Новосибирск) некоторые
умельцы облегчили себе эту
работу.
К примеру, Г. И. Криволуц-
кий собирает плоды петелькой
♦ кобра», изготовленной из тон-
кой сталистой проволоки (мож-
но струны). Делают ее в следую-
щей последовательности. Про-
волоку выгибают в виде петли,
а концы ее в 2 мм загибают
под прямым углом внутрь и
прикрепляют к деревянной
ручке (рис. 1). Загнутые концы
вставляют в углубления, сде-
ланные шилом. Место прикреп-
ления для прочности обматыва-
ют медной проволокой, а свер-
ху — изоляционной лентой.
После этого вершину петельки
сдавливают пальцами так, что
по форме она становится по-
хожей на контур горящей све-
чи. А сбоку петелька изгиба-
ется и становится похожей на
змею, поэтому-то приспособ-
ление и назвали «коброй». Изог-
нутая таким образом, она пру-
жинит. Это удобно для срезки
плодоножек.
♦ Коброй» легко срезать пло-
ды в любом, даже труднодо-
ступном месте. Легкий рывок —
ВАШ САД
и неповрежденный плод снят
нера зда влен ны м.
Удачным инструментом мы
считаем и небольшие острые
ножницы, применяемые са-
доводом М. Г. Стукаленко. Кон-
чиками ножниц он подрезает
плодоножки одного или не-
скольких плодов в зависимости
от их расположения на ветке.
Для сбора облепихи ножницы
следует подбирать длиной 10—
15 см (при (^олыпей длине нож-
ниц устает рука), лезвия долж-
ны двигаться легко. Облепиху
и в том, и в другом случае
собирают на пленку или какую-
либо ткань, расстеленную под
кроной дерева.
Но переспевшие плоды, на ка-
кую бы подстилку они ни па-
дали, разбиваются. Поэтому
при сборе такой облепихи Н. И.
Славина применяет «фартук».
Его конструкция проста —
медная или алюминиевая про-
волока толщиной 2,5—3 мм
изогнута в виде круга диамет-
ром 80—90 см и концы ее сое-
динены. Круг обшит марлей
или другой тонкой материей.
Часть его изгибается на талии
сборщика (рис. 2). С двух сто-
рон «фартука» прикреплена
тесьма, концы которой завязы-
ваются на спине с одной сторо-
ны и одеваются на шею — с дру-
гой, так что он держится
в горизонтальном положении.
Плоды скатываются в образую-
щееся углубление.
Для очистки собранной обле-
пихи от мусора Г. И. Криволуц-
кий предложил своеобразную
веялку-лоток из фанеры. С ра-
бочей стороны она окрашена
масляной краской. Это позволя-
ет каждый раз отмывать . ее
водой от грязи и масла. Лист
изогнут в виде лотка полукру-
гом и в таком положении стя-
нут уесьмой. Лоток установлен
на подставке наклонно, что-
бы ягоды с него скатывались.
В качестве подставки мы ис-
пользовали каркас старого сту-
ла. Дно тары подставляем под
61
ВАШ САД
скат, застилаем ватином или
мягкой тканью. Удобно выпол-
нять работу вдвоем — один
постепенно сыплет плоды, дру-
гой, стоя сбоку, сметает двумя
мягкими тряпками мусор в
одну сторону, порченые пло-
ды — в другую, в тару — чис-
тые плоды. Примерно за 20 мин
можно обработать таким обра-
зом полтора-два ведра плодов
(рис. 3).
Если ветки не имеют продол-
жения роста, заканчиваются
недоразвитыми почками и усы-
хающей на концах древесиной
и, значит, не будут плодоносить
в будущем, початок срезаем
секатором и «собираем» пло-
ды в комфортных условиях —
в помещении. Осенью световой
день короток, и обработку уро-
жая можно перенести в этом
случае и на вечер.
А. Заходякина,
член городской секции
садоводов-опытников
г. Новосибирск
« ПЕТЕЛЬКА »-
ВЫРУЧАЛОЧКА
В «ПХ» № 2,1982 А. С. Эйдель
на нт рассказывал о сборе уро-
жая с помощью металлических
крючков, гребенки и пр. Я со-
гласен, эти приспособления
ускоряют работу, но, по-моему,
уродуют ветки и, следователь-
но, снижают будущий урожай.
Да и большинство плодов по-
вреждается в результате этого,
как мы называем, «мокрого»
сбора. Рассказывалось в «ПХ»
и о специальных рукавичках.
Это приспособление тоже уско-
ряет сбор урожая, менее вре-
дит деревьям, но «сухого» сбора
и при таком способе тоже по-
лучить не удается.
В том случае, когда урожай
у вас в саду, скажем, 100-—
300 кг, вам сможет помочь
простая петелька из капроно-
вой жилки, закрепленная на
ручке-планке. На планочку раз-
мером 10—12x100x2 мм с
помощью обычной нитки креп-
лю рыболовную леску диамет-
ром 0,8—3 мм, то есть почти
любую, какая окажется под
рукой.
Петельку при сборе набрасы-
ваю на плод и легким отры-
вистым движением отрываю его
вместе с плодоножкой или с
частью плодоножки в подстав-
ленную емкость: сито, корзину,
зонтик или еще что-то в этом
роде. С помощью этого простей-
шего приспособления удается
собирать от 1,5—2 и более до
5 кг в час в зависимости от
размера плодов, расторопности
сборщика и др.
Иногда плоды срезаем вместе
с ветками, тогда отделять их
в домашних условиях при по-
мощи петельки еще быстрее, я
бы даже сказал, веселее: пого-
да не влияет на качество сбора,
плоды сухие.
С приобретением опыта вы
сами сможете выбрать лучший
вариант диаметра лески, длины
петельки в зависимости от
сорта.
Многие садоводы привыкли
к старым сортам облепихи, ко-
торые дают высокие урожаи,
хотя и имеют недостатки,
осложняющие сбор плодов, но
лучше иметь облепиху новых
сортов и форм, выведенную в
последнее время учеными НИИ
садоводства Сибири имени
М. А. Лисавенко, МГУ и дру-
гих научных учреждений. Для
этих растений характерна длин-
ная плодоножка. Плоды их не
так плотно прилегают к вет-
кам, рыхло «сидят» в початке,
«Петелька» — выручалочка.
что уже само по себе помога-
ет сделать сбор урожая «сухим».
У любителей, правда, пока мало
растений таких сортов, но их
легко размножить черенками.
А. Черников-Рудеш,
садовод-любитель
♦ * *
Изобретатели Ю. А. Загород-
ное и Ю. В. Уткин создали
простое устройство для сбора
облепихи (рис. 1). К его руч-
кам (1) прикреплены две по-
движные относительно друг
друга пластины (2). В передней
части каждой из них закреп-
лены волнообразные стержни
(6 и 8) с концами, пропущен-
ными через отверстия (5) и
жестко закрепленными хому-
том (3). На внутренней стороне
по периметру каждой пластины
закреплены щетки (7). На одной
из пластин установлен упор (4)
в виде болта для регулирова-
ния размера петли, образуемой
при смыкании пластин.
При работе сборщик одной
рукой удерживает плодонося-
щую ветвь растения, а другой
подводит устройство так, чтобы
основание ветви было охваче-
но волнообразными стержнями.
Свободный конец ветви выходит
сбоку из устройства. При смы-
кании пластин волнообразные
стержни упираются в ветвь.
При движении устройства
вдоль ветаи от ее основания к
свободному концу плоды обры-
ваются и накапливаются на
нижней пластине. Для того что-
бы плоды оставались на ветви
или, наоборот, не были раздав-
лены при сборе, регулируют
размер петли, образуемой пла-
стинами.
Довольно часто для сбора
ягод применяют рукавицу
(рис. 2) из плотного материала,
например, брезента (4), с гре-
бенкой (1) с зубьями (2), при-
крепленной к лицевой стороне
пластмассовой пластины (7).
Кроме того, рукавица снабжена
улавливателем в виде рукава
62
(5), Соединенного с тарой. Ру-
кав кромкой сзади крепится к
рукавице наглухо, а спереди —
к гибкому каркасу (6). Чтобы
предохранить большой палец
руки и плотно, но не жестко,
прижимать ветки к гребенке,
сторону (3) большого пальца ру-
кааицы, обращенную к гребен-
ке, выполняют из более плот-
ного материала, например кожи.
Рис. 1. Устройство
для сбора облепихи.
Рис. 2. Рукавица для сбора
урожая.
ПРОДОЛЖАЕМ
ЗАОЧНУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ
Наша страна — богатейшая
кладовая диких зарослей обле-
пихи. Она встречается на Ал-
тае, в Забайкалье, Бурятии,
Саянах, предгорьях и горах рес-
публик Средней Азии, в Ка-
лининградской области. Обле-
пиха распространена и на Кав-
казе — в Кабардино-Балкарии,
Чечено-Ингушетии, Северной
Осетии, в горных районах Став-
ропольского и Краснодарского
краев, в Грузии и Армении.
Среди зарослей облепихи, хо-
тя и редко, но можно найти
растения бесшипные или мало-
шиповатые, крупноплодные, с
более длинной плодоножкой.
Такие растения нужны ученым
для селекции. Это наш золотой
генофонд. Никакая экспедиция
не может обойти всю страну
и исследовать все заросли. Но
там, где растет облепиха, жи-
вут люди, проходят лесники и
туристы. Первая наша, заочная
экспедиция уже дала свои ре-
зультаты. На наше обращение
откликнулось немало энтузиа-
стов. Мы получили около 200
образцов семян и плодов об-
лепихи из самых разных.мест.
Но, к сожалению, среди них
только две настоящие наход-
ки — плоды с достаточно длин-
ной плодоножкой, около 10 мм.
Итак, наша заочная экспе-
диция продолжается. Если вы
найдете растение облепихи с
ВАШ САД
крупными плодами и особенно
с длинной плодоножкой, собе-
рите их строго отдельно. Вы-
шлите нам эти семена (чем боль-
ше, тем лучше), несколько пло-
дов с веточкой для наглядности
и описания. В обмен мы можем
высылать желающим семена
наших сложных гибридов смо-
родины.
Убедительно просим всех:
оберегайте облепиху!
А. Рилишкис,
кандидат биологических наук
232036, Вильнюс-36,
ул. Кайрену, 43,
Ботанический сад ВГУ,
Рилишкис Антанас Ионович
63
Заготовь, сохрани
И В КОНСЕРВАХ
ПОЛЕЗНА
Плоды облепихи исключитель-
но богаты по биохимическому
составу, но он несколько изме-
няется в зависимости от сроков
сбора. Максимум аскорбиновой
кислоты (в среднем у культур-
ных сортов — 50—150. а у
лучших новых форм —
200 мг% и более) накаплива-
ется к периоду ботанической
зрелости, когда плоды только
приняли соответствующие сор-
ту окраску и величину. Позд
нее количество ее уменьшает-
ся. Однако в плодах нет аскор-
биназы — фермента, переводя-
щего витамин С в неактивную
форму. Этого витамина много
не только в свежей облепихе,
но и в продуктах ее перера
ботки.
Каротин растворен в основ-
ном в масле мякоти и немно-
го в семени. Максимум его (от 2
до 10,9 mi^%) накапливается к
концу сентября. И с этой точки
зрения не стоит ориентировать-
ся на фазу ботанической зре-
лости плодов, потому что к
этому времени каротина в них
содержится в 1,5—-2 раза мень-
ше.
До самых заморозков в пло-
дах накапливается масло. В све-
жей облепихе его 2,8—7,8 мг%,
а а мороженой — около 8. Вот
почему важно выбрать опти-
мальный срок -ебора, естествен-
но, сообразуясь с конкретными
особенностями сезона и назна-
чением плодов. Во всех случа-
ях, на мой взгляд, оставлять
плоды на дереве до устойчивых
морозов во многих зонах России
нельзя, потому что, во-первых,
они портятся при многократном
замораживании в ночное время
и оттаивании днем и, во-вто-
рых, их могут склевать птицы.
Плоды облепихи содержат
1,3—4 % сахаров, 0,4—0,5 —
пектиновых веществ (изредка
до 1,84 %) и 1,16—4,2 % орга-
нических кислот. В перерабо-
танном виде облепиха кажется
вкусной лишь при большом ко-
личестве сахара. Наиболее ща-
дящая витамины консервация
сырой массы сахаром при их
соотношении 1:1,5—2.
Чтобы рациональнее исполь-
зовать столь ценное сырье, луч-
ше применять комплексную пе-
реработку и полностью исполь-
зовать мякоть и кожицу плодов,
которые содержат много цен-
ного масла, каротиноидов. Ши-
ре следует применять и купа-
жирование облепихи с другими
некиел$ями плодами и ягодами.
Продукты питания перера-
ботки облепихи в натуральном
виде нельзя употреблять боль-
ным гастритом с повышенной
кислотностью и язвой желудка.
Есть рекомендации добавлять
на 1 кг массы продукта 10—15 г
пищевой соды или жженой маг-
незии, но в консервах такое
включение вызывает потемне
ние массы и потерю витамина С.
Поэтому лучше готовить про-
дукты переработки натураль-
ными, концентрированными, а
разбавлять их раствором соды
или магнезии при употребле-
нии.
Перед консервированием об-
лепиху очищают от примесей,
отделяют плодоножки, отбра-
ковывают испорченные, размяг-
ченные плоды. Моют в холод-
ной проточной воде а решете
или в дуршлаге, дают стечь
воде и обсохнуть.
Для приготовления заготовки
♦ сырой джем h сироп» извле-
кают сок из плодов облепихи
с максимальным количеством
мякоти в шнековой соковыжи-
малке (можно пользоваться
электрической типа ♦Журавин-
ка») или протирают размятые
плоды сквозь сито из нержа-
веющей стали (твердые плоды
предварительно бланшируют
1 мин в воде, нагретой до 90°).
1 л сока с мякотью смешивают
с 1,7 кг сахара. Отстаивают
смесь в стеклянной банке под
крышкой до расслоения в тем-
ном прохладном месте.
Затем на дно банки опускают
резиновый шланг и с помощью
подсасывания сливают ниж-
нюю светлую фракцию (про-
зрачный сироп) в бутылки.
Верхняя, содержащая мякоть
с маслом, садится на дно —
это джем нежной консистенции.
Банку дополняют джемом из
других банок или перекладыва-
ют содержимое в меньшую бан-
ку. Бутылки с сиропом закры-
вают плотными пробками, бан-
ки — пластмассовыми крыш-
ками с подложенным под них
пергаментом. Можно закрыть
банку пергаментом, на нёго
положить картонный кружочек
потом бумагу и обвязать шпа-
гатом.
Пропорцию сахара хорошо
уменьшить до 1 кг на 1 л со-
ка с мякотью, но тогда и си-
роп, и джем нужно или хра
нить в холодильнике, или па
стеризовать.
Облепиховый *мед». Сироп
уварить на умеренном огне в
низкой посуде до 2/3 пер вона
чального объема. Получится
вкусная, янтарная, прозрачная
масса, похожая на свежий мед.
Сок натуральный из облепи-
хи. Подготовленные плоды дро-
бят деревянным или специаль-
ным пестиком из нержавеющей
стали в эмалированной кастрю-
ле с толстым дном. Добавляют
на 1 кг измельченных плодов
1 стакан подогретой до 70° во-
ды, размешивают и настаивают
30 мин. Затем прессуют на
винтовом прессе (если плодов
много) или в холщевом (капро-
новом) мешочке руками. Извле
ченный сок нагревают до 70
и процеживают через ситечко
или марлю, выстланную в дур-
шлаге. Разливают его в пол-
литровые бутылки и пастери
зуют 8—10 мин при темпера-
туре 85° или в кипящей воде
64
3—4 мин. Сок натуральный
используют как полуфабрикат
для приготовления сиропа, же-
ле, киселей и для подкисления
и витаминизирования других
продуктов.
Сок с сахаром и купажиро-
ванный. Натуральный сок сме-
шивают с 45 %-ным сахарным
сиропом или с соками некислых
плодов — аронии, груши, не-
кислых яблок, ирги и т. п. Это
можно сделать сразу после
извлечения или позже, когда
соки отстоятся и их можно
снять с осадка. Купажировать
соки лучше всего по вкусу.
Нектар. Это сок с мякотью
и сахарным сиропом. Для его
приготовления можно исполь-
зовать оставшийся жом после
первого отжима. Жом заливают
горячей водой 1:1 по объему,
вымешивают, подогревают до
70°, настаивают час и проти-
рают на сите из нержавеющей
стали так, чтобы в отходы ушли
только семена.
Сок с мякотью из жома ку-
пажируют с 45 %-ным сахар-
ным сиропом или с соками дру
гих некислых плодов с добав-
лением сахара по вкусу. Жом
можно использовать и для при-
готовления пюре облепихового,
Для чего перед протиранием до-
бавляют не более 1 стакана го-
рячей воды на 1 кг массы.
Пюре облепиховое. Подготов-
ленные плоды бланшируют
1 мин в горячей воде при тем-
пературе 85°. Дают стечь воде
и протирают на сите из нержа-
веющей стали. 1 кг протертой
массы смешивают с 0,5 кг са-
хара и нагревают до 90 . Вы-
держивают при этой темпера-
туре 5 мин, разливают в сте-
рильные, прогретые в духовом
шкафу банки емкостью 2—3 л.
Если пюре заполняют малень-
кие банки, их пастеризуют.
Очень вкусное и полезное
пюре можно сделать из обле-
пихи и яблок, груш, боярыш-
ника, тыквы, шиповника. Для
этого яблоки или груши раз-
варивают или распаривают на
пару и протирают на сите. По-
том 2 части яблочного или гру-
шевого пюре смешивают с
1 частью облепихового пюре
и 1 частью сахара. Плоды
боярышника бланшируют 3—
4 мин в кипящей воде, проти-
рают и смешивают 1 часть боя-
рышникового пюре с 2 частями
облепихового пюре и 1 частью
сахара. Можно 3 части распа-
ренной и протертой тыквы сме-
шать с 1 частью облепихового
пюре и 10 % сахара. Хорошее
сочетание — 2 части пюре из
очищенного от семян, бланши-
рованного 3—4 мин и протер-
того шиповника с 2 частями
облепихового пюре и 20 % са-
хара.
Компот из облепихи лучше
делать сборным. Яблоки или
груши нарезают, бланшируют
в кипящей воде 2—3 мин,
охлаждают и укладывают в
банки слоями, пересыпая твер-
дыми плодами облепихи. За-
ливают горячим 25—30 %-ным
сахарным сиропом, приготов-
ленным на бланшировочной во-
де. Пастеризуют компот в 0,5 л
банках 10 мин при темпера-
туре 85°.
Желе получают из плодов,
содержащих не менее 1 % пек-
тиновых веществ. В плодах об-
лепихи это бывает редко. Чаще
приходится добавлять на 1 л
облепихового сока 0,7—0,8 л
яблочного. Желе варят в не-
глубокой посуде небольшими
порциями (1 л) на умеренном
огне, вводя сахар в два при-
ема — в начале варки на 1 л
сока 400 г сахара и за 5—
10 мин до окончания еще 400 г.
Желе готово, когда температу-
ра кипения массы достигнет
105°, или когда масса уварится
на '/з первоначального объема.
Его разливают в сухие горя-
чие стерильные банки, выстаи-
вают 10—12 ч. На поверхность
желе кладут кружочек перга
мента, вырезанного по внутрен-
нему диаметру горловины бан
ки, смоченного в водке, и за-
крывают его так же, как сырой
джем.
Варенье готовят из крупных
плотных плодов. Их моют, об-
сушивают, заливают кипящим
сахарным сиропом (1 стакан
воды и 1,5 кг сахару). Выстаи-
вают 3—4 ч. Затем сироп сли-
вают и варят отдельно от пло-
дов до температуры кипения
105°, то есть до консистенции
почти готового сиропа. Его слег-
ка охлаждают (приблизительно
20—30 мин) и снова им зали-
вают облепиху. Потом ставят
на средний огонь и варят 10 мин
с момента закипания. Разли-
вают в горячие сухие стериль-
ные банки, прогретые в духо-
вом шкафу не менее 15 мин
при температуре 100—120°.
Закрывать банки лучше сте-
рильными стеклянными или ме-
таллическими крышками с ре-
зиновыми прокладками и пру
жинными зажимами-скобами.
Варенье надо сразу интенсивно
охладить, помещая банки в ем-
кости с водой температурой 60°
и осторожно, чтобы не лопнула
банка, заменяя ее водой хо-
лодной.
Е; Тарасенко,
садовод-любитель
65
КЛЮКВА пш РУКОЙ
В Европе встречаются два вида
из рода клюквы — клюква бо-
лотная и мелкоплодная; тре-
тий вид — клюква крупноплод-
ная — растет только в Север-
ной Америке. Она отличается
от произрастающих в нашей
стране тем, что имеет и пря-
мостоящие побеги высотой 10—
15 см, и стелющиеся, вегета-
тивные. Прямостоящих побегов
развивается у крупноплодной
клюквы очень много: 6000—
7000 на 1 м!. Средняя масса
ягоды крупноплодной клюквы
около 2,8 г, в то время как
ягода клюквы болотной весит,
в зависимости от формы 0,6—
1,8 г.
Новые. Лучшие. Редкие
Клюква крупноплодная рань-
ше других видов семейства
брусничных нашла дорогу в
культуру. Плантацию ее в США
заложил в 1812 году Генри Хол.
Через четыре года он начал про-
давать ягоды со своего «поля»,
а спустя еще четыре года отпра-
вил на рынок уже 20 бочек
клюквы. Интересно отметить,
что эта плантация плодоносит
до сих пор, более 170 лет.
Хотя успехи новой отрасли
садоводства были очевидны, не-
доверие фермеров к культиви-
рованию клюквы царило еще
десятилетия. И лишь с середи-
ны прошлого века клюкву круп-
ноплодную стали признавать
как растение, заслуживающее
внимания. В настоящее время
в распоряжении садоводов при-
мерно 200 сортов клюквы круп-
ноплодной.
В Европу это растение попало
весьма оригинальным путем.
В 1840 г. морские волны выбро-
сили иа берег острова Терехел-
линг в Голландии бочку с круп-
ноплодной клюквой: ее везли
на судне, потерпевшем кораб-
лекрушение. Спустя 46 лет
И. Г. Боргизиус заложил в Гол-
ландии клюквенную планта-
цию.
66
В Россию клюква крупноплод-
ная была завезена в 1871 году
основателем Российского обще-
ства садоводов Э. Регелем. Он
высадил ее в Санкт-Петербург-
ском ботаническом саду и дока-
зал, что новое ягодное растение
годится для возделывания в на-
ших климатических условиях.
Позднее мнение Э. Регеля под-
твердили и другие ученые.
Обширные исследования по
выращиванию клюквы крупно-
плодной в СССР — в Эстонии,
Латвии, Литве, Белоруссии, на
Украине, в Московском бота-
ническом саду — проводились
в 60-е годы. Но в Эстонии опы-
ты дали отрицательные резуль-
таты. И это ие случайно. Ведь
на ее родине сумма температур
выше +6° составляет от 2700
до 4600°. Сейчас установлено,
что «потребностям» крупно-
плодной клюквы соответствуют
климатические условия Укра-
инского и Белорусского Полесья,
где целесообразно заложить
промышленные плантации. Но
на приусадебных участках ее
можно попробовать выращи-
вать и в других районах.
Клюкву крупноплодную сле-
дует сажать на торфе или на
смеси его с песком. Уровень
грунтовых вод должен быть вы-
соким. Размножают ее прямо-
стоящими побегами, которые,
по данным белорусских ягодо-
водов, укореняются легче, чем
побеги стелющиеся.
В штате Массачусетс (США)
при подготовке участка под
плантацию клюквы грунт песку-
ют слоем 7,5 см, а через три го-
да пескование повторяют, по-
крывая почву еще раз слоем 8—
12,6 см. Наши ученые получили
удовлетворительные результа-
ты при покрытии почвы 3—5-
сантиметровым слоем песка.
У нас в стране ведется изу-
чение и клюквы болотной, очень
разнообразной по форме и ве-
личине ягод. Сотрудники Ка-
рельского филиала АН СССР
нашли в природе формы клюк-
вы болотной, ягоды которой
имеют массу 2,6—3,3 г и по
величине не уступают ягодам
клюквы крупноплодной. Они
выделили 7 очень перспектив-
ных форм. Селекционная рабо-
та продолжается.
Клюкву болотную можно то-
же выращивать на торфе или
на смеси торфа и песка. Неко-
торые специалисты утвержда
ют, что она растет в культуре
и на бедных легких влажных
почвах. Исследования карель-
ских ученых показали, что
клюква лучше всего удается
при уровне грунтовых вод 30—
40 см, ио при достаточном и
регулярном поливе развивается
успешно даже при уровне грун-
товых вод 60—100 см.
Размножают клюкву болот-
ную, как и крупноплодную, че-
ренками, которые берут от ра-
стений райо весной или поздно
осенью. Черенки длиной 15—
20 см сажают прямо в подго-
товленный грунт на глубину
12—13 см по 3 шт. в лунку
или в парники со смесью торфа
и песка. Плодоношение насту-
пает обычно на второй-третий
год после посадки. Черенки сле-
дует брать от растений с круп-
ными ягодами и хорошим ро-
стом побегов. Посадки клюквы
желательно мульчировать сло-
ем сфагнового мха в 2—3 см.
Это способствует ее развитию.
Т. Пааль,
кандидат биологических наук
Мы начали работать по
интродукции клюквы крупно-
плодной в конце 1972 г., когда
из Массачусетского универси-
тета получили посадочный ма-
териал американской клюквы
восьми разных сортов. В том
же году из Института ботаники
АН Литовской ССР нам при-
слали клюкву еще трех сортов.
Исследования проводились иа
опытном участке Ботанического
сада и на экспериментальной
плантации Елгавского леспром-
хоза.
Наши опыты подтверждают,
что крупноплодную клюкву
можно успешно выращивать на
плантациях, специально соз-
данных на отработанных бо-
лотах, а также на приусадеб-
ных участках, в парниках
или углублениях любой кон-
фигурации с подстилочным
слоем торфа 40—60 см. Око-
ренениые побеги надо сажать
по схеме 60X50 см. Уро-
вень грунтовых вод на план-
тациях мы у себя поддержи-
вали иа глубине 40—60 см. На
приусадебных участках влаж-
ность торфа желательно под-
держивать 60—60 % от полной
влагоемкости. В период интен-
сивного роста (конец мая —
июнь) клюкву следует удобрять,
доза полного минерального
удобрения, обогащенного мик-
роэлементами,— 4—6 кг и
3—4 кг суперфосфата иа
100 м2.
Бороться с сорняками лучше
всего, мульчируя участок
2—3-сантиметровым слоем под-
стилочного торфа.
При хорошей агротехнике с
1 м2 мы получаем 300—1260 г
клюквы. Масса 100 ягод в за-
висимости от сорта — 100—
184 г. Разница обусловливается
погодными условиями в период
вегетации, плотностью разме-
щения ягод на кусте и особен-
ностями каждого сорта.
Крупноплодную клюкву мы
легко размножали зелеными
черенками в парниках и на
грядках с подстилочным тор-
фом. Черенки заготавливали
длиной б—7 см в период ин-
тенсивного роста растений в
июне-июле и сажали их на рас-
стоянии 2Х 5 см, оставляя над
поверхностью подстилочного
торфа один лист.
А. Рипа,
кандидат биологических наук
229021, Латвийская ССР,
п. Саласпилс, ул. Мира.
16/6—44.
ВАШ САД
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
И ГТЖП4Ш И КВСкЮ
*Я депутат сельсовета, отвечаю за озеленение
и оформление приусадебных участков и ре-
шила написать в редакцию и попросить дать
рекомендации, как лучше оформить приуса-
дебный участок. В еПХ» уже писали об этом
немного, но в основном об оформлении дач.
Нам это не подходит.
Чтобы было понятнее, напишу немного о
своем селе. Улицы его идут с севера на юг.
По обеим сторонам тянутся одно-, двухквар-
тирные дома из красного кирпича. Располо-
жены они строго в ряд, т. е. расстояние от
улицы до дома везде одинаковое — 12 м.
Усадьбы отделены от улицы и друг от друга
деревянными заборами. Гаражи, сараи — тоже
из кирпича и стоят обязательно в глубине дво-
ра (иначе сельсовет не разрешает). Во многих
дворах растут очень старые тополя и клены.
На вновь застроенных улицах посажены в ос-
новном ели, сосны и березы. Многие убирают
старые тополя и клены и садят фруктовые
деревья: яблони-полу культу рки, сливы, вишни
(районированные), черноплодную рябину, смо-
родину. крыжовник, малину, землянику. Во
дворе же размещают помидоры, огурцы, пе-
рец, лук. Все остальные овощи и картофель
сажают за усадьбой (на схеме 1 с западной
стороны).
На подворье почти у каждого коровы, овцы,
свиньи, кролики, козы. У всех свой транспорт
(машина или мотоцикл). Значит, нужен боль-
шой хоздвор и въезд. Топим углем, который
завозят на грузовой машине во двор.
У многих во дворе цветы: тюльпаны, му-
скари, флокс дерновой, пионы, лилии (тигро-
вая и даурская), георгины. Появились даже
розы. Для вертикального озеленения есть эхи-
ноцистис, ипомея и душистый горошек. Кое
у кого видела большие кусты аспарагуса.
Ежегодно осенью в селе проводятся смотры
на лучший приусадебный участок. Итоги подво-
дят на выставке цветов в Доме культуры.
И люди стараются, хотят сделать свое село
красивым. Многие, особенно молодые хозяева,
обращаются к нам за советом и помощью (мы
с мужем учителя, проработали здесь в селе
уже 16 лет, привезли и распространили здесь
пионы, лилии, тюльпаны, мускари, флоксы).
Вот поэтому я решила обратиться в редакцию
за помощью.
Посоветуйте, пожалуйста, где и как лучше
разместить сад, цветник, ягодники. Куда по-
68
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
местить парник? Можно ли сделать неболь-
шой бассейн во дворе? (Воду берем из про-
буренных колодцев. Такие колодцы у каждо-
го в погребе и 1—2 во дворе. Качаем воду
насосами еАгидель».) Поливаем и сад, и ого-
род. Дожди у нас выпадают редко. Свобод-
ные места участка на схеме 1 отмечены во-
просительным знаком. Из них I — около
5 соток, II — 160 м2 III — 100 мг. Уча-
сток I отделен низкой (40 см) оградкой. Усадь-
ба на схеме типична для нашего села.
Да, забыла указать: направление господст-
вующих у нас ветров — юго-запад. И еще:
летом скотину выпускаем' на пастбище, и про
ходит она через двор, через ворота на улицу.
Пожалуйста, помогите советом.
С уважением
Трушкова Екатерина Абрамовна.
658666, Алтайский край,
Благовещенский р-н., с. Глядень
Уважаемая Екатерина Абрамовна!
Редакция «Приусадебного хозяйства» попро-
сила меня ответить на письмо, в котором вы
просите дать совет по планировке и благоуст-
ройству приусадебных участков.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
На Алтае я была давно, но в памяти со-
хранилась замечательная природа вашего края,
сказочное Телецкое озеро, бурные реки, вели-
колепная тайга с кедрами и елями, и мне по-
нятно ваше стремление сделать и свое село
достойным по красоте окружающей природе.
Главные черты сельского ландшафта — это
целесообразность, красота, простота. И непре-
менная связь того искусственного ландшафта,
который вы создаете на своем участке, с его
окружением. Хотелось бы, чтобы вы не отго-
раживались от поля, леса, дальних гор, реч-
ки рядами высоких деревьев и кустарников,
чтобы создавалось ощущение, что вся красо-
та природы рядом с вами, вокруг сада, где
вы трудитесь и отдыхаете, чтобы красив был
вид, раскрывающийся из окон или с террасы.
В присланной вами планировке участка, ко-
нечно, не все удачно. Но, очевидно, невоз-
можно перенести дорогу к хозяйственному
двору и гаражу — она так и пройдет, раз-
деляя участок на две части. Зато совершенно
ясно, что фруктовый сад и ягодник удачнее
всего разместить на участке I (см. схему 2),
отгороженном от дороги, по которой летом
выгоняют скот. Убирать старые деревья, за
исключением, пожалуй, тополя, я бы не со-
ветовала, тем более что для фруктовых де-
ревьев на участке места вполне хватит. Жаль
только, что посажены клены и ели рядком и
очень близко к стенам дома: естественнее и
красивее эти деревья выглядят "в группах,
поэтому лучше «собрать» в группу молодые
ели на участке III. а хорошо освещенный,
расположенный ближе всего к улице участок
правильнее всего отвести под цветник. Устрой-
те хороший газон, разместив цветы в сочетании
с валунами (которых всегда много кругом).
Ассортимент цветов у вас не только разно-
образный, но, я бы сказала, изысканный —
он позволяет создать цветник, который будет
СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ
В книге Ф. Эмке «Сад у дома. Оформление,
устройство, уход» (Пер. с немецкого Г. Баки-
ровой.— Алма-Ата: Кайнар, 1983) содержится
немало полезных советов. Вот некоторые из
них.
Вопрос о выборе типа садового ограждения
не так прост, как кажется. Самая эффектив-
ная визуальная защита — древесные и кустар-
никовые насаждения.
Прекрасная живая ограда получается из
терна. От ветра сад хорошо защитит крыжов-
ник. Нетребовательны к почве и климати-
ческим условиям татарская жимолость и жимо-
лость душистая. Сухость почвы хорошо пере-
носит пустырник, обладающий своеобразной
неброской красотой. И уж конечно всем сим-
декоративен и ранней весной (мускари, тюль-
паны, флокс дериовой), и летом (пионы, лилии),
и осенью (георгины). Можно было бы добавить
к цветам декоративные кустарники, посадив
их ближе к стене дома, чтобы приятнее по-
лучился переход от плоскости газона к зда-
нию. А у самой стены лучше всего было бы
посадить вьющийся кустарник, особенно если
фасад выложен неаккуратно и имеет де-
фекты.
Участок II, примыкающий к летней кух-
не, резонно занять небольшим огородом с огур-
цами, помидорами, луком — всем, что при-
годится летом для кухни. В прибалтийских
селах тут же часто устраивают открытый очаг
со скамьями из бревен вокруг него, чтобы мож-
но было поужинать под открытым небом. Не-
плохо высадить здесь кустарники, которыми
славится Алтай — облепиху, боярышник (с его
помощью можно отгородиться от хозяйствен-
ного двора), шиповник. Их можно сажать не
только группами, но и в виде живой изго-
роди, особенно боярышник. В первые годы та-
кую изгородь нужно регулярно стричь, тогда
она скоро превратится в надежную защиту от
скота. Такой же изгородью можно обсадить
огород.
Место для парника — на участке I. Что
же касается небольшого бассейна, который вы
хотели бы устроить у себя во дворе, то его
можно разместить и на участке II, и на
участке III. Это зависит от того, для каких
растений вы хотцте иметь этот дополнитель-
ный резервуар поливочной воды и одновре-
менно источник увлажнения воздуха. Если он
нужен для цветов, устройте его с восточной
стороны дома, если для овощей — с за-
падной.
Желаю вам успеха!
II. Титова,
ландшафтный архитектор
патичны сирень и боярышник, садовый жасмин,
крушина.
Для формирования кроны обрезают живую
изгородь уже в первый год после посадки.
При этом возьмите за правило: обрезать часто
и правильно, зато отрезать поменьше. Снача-
ла ветви укорачивают садовыми ножницами
и только тогда, когда они начинают смыкать-
ся,— секатором.
О новых книгах по садоводству, огородни-
честву, цветоводству вы можете узнать из еже-
недельной газеты «Книжное обозрение», где,
кроме постоянных списков новинок литературы,
выпускаемых издательствами страны, один
раз в месяц выходит тематическая полоса
«Ваш дом, ваша семья».
А в разделе «Адреса ваших покупок» вы
найдете информацию о том, какие книги можно
заказать через магазины «Книга—почтой».
70
липы нл утль
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Выращиванием однолетних
астр я увлекаюсь около 30 лет
За это время испытал боле<
1Q0 сортов. Астры удивитель
но разнообразны по окраск<
соцветий — от чисто-белой до
темно-фиолетовой.
Особое внимание уделяю вы-
ращиванию рассады. Чтобы по-
лучить первые цветы астр как
можно раньше и продлить
цветение до поздней осени,
семена высеваю в несколько
сроков — с 1 марта по 25 мая.
Субстрат для выращивания рас-
сады заготавливаю еще летом
предшествующего года. Смесь
готовлю из огородной земли,
хорошо перепревшего наво-
за, торфа и речного песка
(3:2:2:1); все просеиваю, тща-
тельно перемешиваю и уби-
раю под навес. Весной субстрат
тщательно пропариваю, до-
бавляю в него стакан древес-
ной золы и столовую ложку
нитроаммофоски на ведро сме-
си и насыпаю в ящики.
За двое суток до посева се-
мена замачиваю в слабом раст-
воре (0,05 %) полного мине-
рального удобрения с микроэ-
лементами. Перед посевом верх-
ний слой почвы в садовых ящи-
ках слегка уплотняю, рав-
номерно рассыпаю семена, осто-
рожно поливаю из лейки с мел-
ким ситечком и только потом
засыпаю тонким слоем про-
каленного речного песка. Ящи-
ки накрываю стеклом.
С появлением первых всхо-
дов укрытие снимаю и пер-
вую партию сеянцев ставлю
на подоконники поближе к
стеклам, где прохладней, вме-
сто штор натягиваю полиэтиле-
новую пленку, изолируя рас-
саду от теплого комнатного
воздуха.
Когда образуется первая па-
ра настоящих листьев, всходы
пикирую по схеме 3 X 4 см в дру-
гие посадочные ящики. В даль-
нейшем уход за растениями за-
ключается в периодических
умеренных поливах, выпалы-
вании сорняков и рыхлении
верхнего слоя почвы. В начале
апреля рассаду выношу в пле-
ночную теплицу. В это же время
сею следующую партию семян.
Днем в теплице поддерживаю
температуру плюс 12—18°,
в солнечные дни проветриваю,
а в морозные дни и ночью по-
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
догреваю (печное отопление).
Кратковременные снижения
температуры в теплице ночью
до минус 2° всходам не опас-
ны, наоборот, благоприятно
влияют на закаливание рас-
сады.
В случае затяжной весны пер-
вую партию рассады пикирую
второй раз по схеме 6x7 см.
Начинаю высаживать астры
в открытый грунт в первых
числах мая, как только созре-
ет почва и позволит погода.
Место для посадки готовлю еще
с осени. Над посадками де-
лаю временный каркас высо-
той не менее 50 см из дере-
вянных реек. При угрозе ве-
сенних заморозков растения
укрываю двумя слоями ста-
рой пленки.
Если погода солнечная, вы-
саживаю рассаду в конце дня,
чтобы растения не подвяли и
окрепли за ночь; в пасмур-
ную погоду — утром.
На выделенных под астры
грядках намечаю лунки с рас-
стоянием между рядами 50 см,
между растениями в ряду —
15—20 см. Накануне высад-
ки рассаду обильно поливаю,
чтобы при выборке ее из ящи-
ков лучше сохранить корни с
комом земли. Высаженные аст-
ры поливаю и около кустов
подсыпаю сухой землей, чтобы
на поверхности почвы не об-
разовалась плотная корка.
В жаркие дни рассаду поли-
ваю ежедневно подогретой на
солнце водой под корень, в пас-
мурные — 1—2 раза в неде-
лю. Вокруг растений верхний
слой почвы после каждого по-
лива или дождя рыхлю на глу-
бину 2—3 см.
В течение 10—12 дней выса-
женные в грунт астры очень
медленно растут, так как в это
время развиваются корни.
Через 2 недели после посад-
ки почву между рядами рых-
лю на глубину 12—15 см и вно-
шу в междурядья по 15—20 см
нитроаммофоски на 1 м2. Пос-
ле рыхления ряды астр оку-
чиваю и поверхность грядок
мульчирую перегноем или тор-
фом слоем 3—5 см.
Сорта астр:
Дюшес Кримсон, (слева)
Воронежская Сиреневая
Через 10—12 дней после пер-
вой подкормки и мульчирова-
ния провожу внекорневую под-
кормку слабым (0,05 %) раство-
ром микроэлементов.
Третий раз кусты астр под-
кармливаю в фазе формиро-
вания первых бутонов раство-
ром нитроаммофоски (40 г на
10 л воды на 1 м2).
После посадки поливаю под
корень кустов подогретой на
солнце водой 2—3 раза в не-
делю. В солнечную погоду по-
ливать астры сверху холод-
ной водой нежелательно, так
как в каплях воды на листьях
прорастают споры болезне-
творных грибов.
Все заболевшие и подозри-
тельные экземпляры удаляю
вместе с корнями и на осво-
бодившееся место высаживаю
по 2—3 семечка фитонцид-
ных растений (лук-батун, ка-
лендула, настурция, бархат-
цы), которые уменьшают воз-
можность заболевания астр.
Цветение астр начинается в
начале июля. На семена отби-
раю наиболее развитые, ти-
пичные для данного сорта ра-
стения. На кусте оставляю 2—
3 хорошо развитых соцветия,
все нераскрывшиеся бутоны
на остальных побегах обры-
ваю. Из семян, полученных в
местных условиях, качество
растений выше, чем из по-
купных.
К середине сентября астры
позднего посева успевают сфор-
мировать полноценные кусты
с развитыми побегами, на ко-
торых начинают окрашиваться
первые бутоны. Осторожно их
выкапываю и вместе с комом
земли переношу в пленочную
теплицу.
Пересадку они переносят без-
болезненно и при незначитель-
ном подогреве теплицы про-
должают расти и обильно цве-
тут до половины октября, тог-
да как другие растения откры-
того грунта давно поблекли от
повреждений осенними замо-
розками.
С. Чащухин
614059, г. Пермь-59,
ул. Володарского, 37,
Чащухин Сергей Георгиевич
72
ЕЕ НАЗЫВАЮТ
КОШАЧЬЕЙ ТРАВОЙ
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Одно из древнейших лекарст-
венных растений — валериана
лекарственная. Под названия-
ми «народ», или «сумбул», оно
было известно еще в Древнем
Египте, Риме и Греции. Сохра-
нившееся в наше время назва-
ние произошло в средние века
от латинского глагола «вале-
ре», означавшего «быть здоро-
вым». Известный древнегре-
ческий врач Диоскорид указы-
вал на способность корней это-
го растения «управлять» мыс-
лями. Плиний также относил
валериану к средствам, воз-
буждающим мысль.
В народе валериану назы-
вают кошачьей травой. И это не
случайно. Дело в том, что кош-
ки сильно реагируют на за-
пах корней и препаратов из
валерианы.
В XVIII в. валериана при-
надлежала к числу важней-
ших лекарственных средств и
широко применялась во всех
странах Европы. При Петре I
в России начали вести сбор
сырья для госпиталей.
В диком виде валериану мож-
но встретить в европейской ча-
сти нашей страны — на поля-
Валериана лекарственная
нах, опушках лесов, травя-
ных и торфяных болотах, лу-
гах, по берегам водоемов, в за-
рослях кустарников и даже в
горах, в субальпийском поясе.
Чтобы не спутать валериа-
ну лекарственную с другими
близкими, произрастающими
в нашей стране видами вале-
рианы (волжской, русской, сом-
нительной, луговой, бузино-
листной, заенисейской, оче-
реднолистной, армянской, Грос-
сгейма), приводим ее краткое
ботаническое описание. Это
многолетнее травянистое ра-
стение высотой от 40 до 200 см,
развивающее под землей по-
верхностную корневую систе-
му: короткое корневище дли-
ной до 3 см и толщиной до
2 см, с многочисленными шну-
ровидными придаточными кор-
нями. Корень и корневище
обладают сильным своеобраз-
ным запахом. Стебли прямо-
стоячие, цилиндрические, внут-
ри полые. Листья супротив-
ные, реже очередные или му-
товчатые. Цветки мелкие, ду-
шистые, с бледно-лиловым, поч-
ти белым венчиком, собраны в
разветвленное соцветие. Плоды
плоские семянки бурового цве-
та, с хохолком, в полтора ра-
за превышающим длину се-
мянки. Цветет валериана в
мае — июле; плоды созре-
вают в июле — сентябре.
В период созревания семян
садоводы-любители могут заго-
товить их, не выкапывая ра-
стения.
До сих пор валериана зани-
мает умы исследователей: не
совсем ясно, что же является в
этом растении действующим
веществом?
Установлено, что фармако-
логической активностью об-
ладает весь комплекс веществ,
которыми природа наделила это
растение. Из них следует преж-
де всего отметить эфирное мас-
ло — в корнях его до 2 %. Кро-
ме эфирного масла, в корнях
содержатся активные алка-
лоиды — Валерии, хатинин, ряд
кислот и другие химические
соединения. Особо следует от-
метить валериановую кисло-
ту. Она так же, как и эфир-
ное масло, обладает высокой
73
НА УСАДЬБЕ Н ОКОЛО
биологической активностью.
Препараты валерианы на
человека действуют многосто-
ронне. Они понижают возбуди-
мость центральной нервной си-
стемы, уменьшают спазмы
гладкой мускулатуры, регу-
лируют деятельность сердца,
улучшают коронарное крово-
обращение, усиливают желче-
отделение, секрецию желези-
стого аппарата желудочно-ки-
шечного тракта. Настой вале-
рианы рекомендуется и при
бессоннице, гипертонической
болезни I стадии, климактери-
ческих расстройствах и дру-
гих заболеваниях. Применя-
ют корни валерианы в виде
различных лекарственных
форм, которые можно пригото-
вить и из корней, выращенных
на своем приусадебном участ-
ке. Проще всего приготовить
водный настой валерианы. Для
этого 6—10 г сухого корня на-
стаивают на 180—200 мл воды.
Взрослые по назначению ле-
чащего врача принимают на-
стой по 1—2 столовых ложки,
дети старшего возраста — по
1 десертной ложке, дети ран-
него возраста — по 1 чайной
ложке 3—4 раза в день.
Для приготовления отвара
берут 2 чайных ложки измель-
ченного корня, заливают ста-
каном холодной воды, кипя-
тят 5 мин, процеживают через
марлю и принимают в вышеука-
занных дозах.
Корень валерианы исполь-
зуется и для приготовления
успокоительного чая (1 часть
валерианы, 2 части листьев
мяты и трилистника и 1 часть
хмеля). 1 столовую ложку сме-
си заливают 2 стаканами
кипящей воды, настаивают
30 мни, процеживают и при-
нимают по полстакана 2 раза
в день.
При выращивании вале-
рианы. на приусадебном участ-
ке необходимо учитывать ряд
особенностей этого растения.
Корневая система валерианы
располагается в поверхност-
ном слое почвы. Хорошо чув-
ствует себя она на достаточно
увлажненных местах, в то же
время способна переносить дли-
тельную засуху. Всходы ва
лерианы не повреждаются за-
морозками, и взрослые расте-
ния отличаются высокой зи-
мостойкостью.
Высокие и устойчивые уро-
жаи корней получают на хо-
рошо подготовленных почвах
легкого и среднего механиче-
ского состава, а также на осу-
шенных и окультуренных тор-
фяниках. Почва на _участке
должна быть тщательно раз-
делана, выровнена и иметь до-
статочный запас влаги. Сле-
дует учитывать, что валериана
очень отзывчива к органомине-
ральным удобрениям. На сред-
них почвах под перекопку вно-
сял 3—4 кг на 1 м2 навоза или
компоста, торфа (на чернозем-
ных — до 2 кг на 1 м2). Вме-
сте с органическими удобре-
ниями вносят минеральные
(лучше нитроаммофоску) из
расчета 20—30 г иа 1 м2.
Семена можно высевать ран-
ней весной, летом и под зиму.
Подзимний посев хорошо уда-
ется на легких почвах на участ-
ках, защищенных от ветровой
эрозии. Лучший срок посева —
конец октября — начало нояб-
ря. Норма высева семян —
0,7—0,8 г/м2. Глубина посева
на легких почвах — 2—3 см,
на суглинистых — 1 —1,5 см.
Ширина междурядий — 45 см.
При посеве в рядки вносят 1 г
на погонный метр гранулиро-
ванного суперфосфата. После
посева рядки прикатывают для
подтягивания к семенам влаги.
На Украине на супесчаных
почвах и на слабовыщелочен-
ных черноземах Воронежской
области хорошие результаты
приносят подзимние посевы;
в Белоруссии на торфяных поч-
вах лучшими оказались лет-
не-осенние сроки посева, в За-
падной Сибири — весенние по-
севы. Всходы обычно появля-
ются на 12—20-й день. При
74
загущенных всходах их про-
реживают через 10—15 см. Еще
через 18—18 дней образуются
розетки настоящих листьев,
которые развиваются до позд-
ней осени и зимой ^тмирают.
В фазе розетки на первом го-
ду жизни растения и ранней
весной на втором году прово-
дят подкормки нитроаммофо-
ской в дозе 3—5 г на 1 м2.
Семена созревают неравно-
мерно через 75—110 дней с мо-
мента отрастания валерианы.
Для получения высококаче-
ственных семян при появлении
в соцветиях 25—30 % семян
осторожно срезают стебли и
связывают их в снопики. Для
дозаривания их подвешивают в
хорошо проветриваемых поме-
щениях. Через неделю снопи-
ки отряхивают, получая семе-
на, всхожесть которых обыч-
но до 70 %. Хранить семена
следует в многослойных бу-
мажных мешочках или паке-
тах в сухом месте. Срок хра-
. нения — не более 2 лет.
Не забудьте перед посевом
протравить семена в слабом
растворе марганцово-кислого
калия или 40 %-ном форма-
лине.
Для увеличения урожая кор-
ней на втором году жизни
растения весной окучивают, а
по мере появления цветочных
стеблей вершкуют — срезают
на высоте 5—10 см от поверх-
ности почвы.
Убирают корни поздней
осенью за неделю до замер-
зания почвы. Можно убирать
корни и весной, но при этом
вы получите сырье с понижен-
ным содержанием действую-
щих веществ. Выкопанные кор-
ни очищают от земли, стараясь
не отделить корни от корне-
вища, крупные разрезают се-
каторами, ножами на 2—4 час-
ти. После чего их необходимо
быстро и хорошо вымыть, пом-
ня, что при мойке теряются дей-
ствующие вещества. Отмытые
от земли корни раскладыва-
ются слоем 15 см под навесом
для подваливания в течение
1—3 дней; ворошат 1—2 раза
в день. Затем их сушат при
температуре 36—40°, так как
более высокие температуры
приводят к потере эфирного
масла. Для ускорения сушки
корней их измельчают. Ряд
лекарственных форм готовят
и из свежего сырья.
Помните, что применять пре-
параты валерианы следует
только с разрешения врача.
Излишки выращенной про-
дукции (корней) вы можете
реализовать непосредственно
в аптечную сеть.
Согласно прейскуранту
№ 70-79-22 установлена оп-
товая цена 2 рубля за 1 кг кор-
ней с корневищами. Высушен-
ное сырье должно соответство-
вать следующим требованиям
государственной фармакопеи:
состоять из коротких (до 4 см
длины и 3 см толщины) цель-
ных' или разрезанных на 2—
4 части тонких длинных корне-
вищ и корней. Цвет корней сна-
ружи желтовато-бурый, да из-
ломе светло-бурый, запах силь-
ный, валериановый, вкус пря-
ный, сладковато-горьковатый.
Влаги в сырье должно быть не
более 16 %, корневищ с остат-
ками стеблей длиной свыше
1 см (не более 2 см) — 3 %, ор-
ганических примесей — 1 %,
минеральных — 3 %. Содер-
жание экстрактивных веществ
в сырье — не менее 25 %.
Выращивание валерианы на
приусадебном участке пополнит
вашу «зеленую аптеку» цен-
ным лекарственным сырьем.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических
наук
И ЗАПАХ ЛЕЧИТ
Любой человек, попавший в
польское село Верховиска,
прежде всего поражается спе-
цифическим запахом на всех
его улицах. Пахнет там лекар-
ственной травой-валерианой.
Но если поговоришь с жите-
лями, то убеждаешься, что ник-
то там валериановых капель
не пьет, даже старики. Среди
жителей села Верховиски, как
утверждают врачи, нет людей,
больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Оказывается,
для хорошего здоровья доста-
точно одних запахов. Правда,
аромат лекарственного рас-
тения здесь густой и постоян-
ный. Все дело в том, что в этом
селении выращивают и заго-
тавливают для аптек это цен-
ное растение.
Мы на своем опыте убе-
дились в пользе валерианы. За-
готовленные корни укладываем
в мешочки из тонкой ткани и
подвешиваем в комнатах над
кроватью. От них распростра-
няется густой запах. Это бла-
гоприятно влияет на кровяное
давление, в частности у мое-
го отца, ему 82 года, давле
ние постоянно 120/80, невзи-
рая иа то что он дважды ра-
нен и контужен.
ВЫХОДИТ В СВЕТ
Культурная флора СССР. Том
XI. Капуста. Авт. Т. В. Лизгу-
нова. Под ред. акад. ВАСХНИЛ
В. Ф. Дорофеева.— Л.: Колос,
Ленинград, отд-ние, 1984.—
30 л. — (Труды ВАСХНИЛ).
В пер. 2 р. 80 к.
Книга посвящена одной из
главных овощных культур
СССР — капусте. Дается под-
робная характеристика рода
Брассика, к которому принад-
лежат капустные растения, при-
ведена современная классифи-
кация культурных видов и ди-
корастущих родичей капуст.
В основе книги лежат материа-
лы многолетнего изучения в
разных географических зонах
СССР обширной коллекции ка-
пусты, собранной на всех кон-
Рекомендуют валериану и в
виде чая: 8—10 г измельчен-
ного корня заваривают с ве-
чера крутым кипятком. Что-
бы ие улетучились эфирные
масла, стакан накрывают блюд-
цем, при этом донышко долж-
но окунуться в настой (для
достижения герметичности).
Можно заваривать в термосе.
Содержимое стакана должно
быть выпито в течение следую-
щего дня.
Выращиванием лекарствен-
ных растений может занимать-
ся каждый человек, но при-
менять можно, лишь посове-
товавшись с врачом.
Чтобы получить урожай в
год посева, я высеваю семена
в январе в заранее приго-
товленные ящики с землей раз-
мером 70x50x15 см. К вес-
не вырастает отличная рас-
сада. Ее пересаживаю на по-
стоянное место и в тот же год
получаю урожай.
Несколько лет пробовал вы-
ращивать валериану на подо-
коннике и на балконе, для это-
го ящик готовлю глубиной
25 см. Сею также в январе.
Н. Маслов
404128, Волгоградская обл.,
21-й микрорайон, дом 29, кв. 83,
Маслов Николай Федорович
НА УСАДЬБЕ В ОКОЛО
тинентах Всесоюзным инсти-
тутом растениеводства имени
Н. И. Вавилова. Обобщены
также отечественные и зару-
бежные литературные данные.
Книга богато иллюстрирована.
Издание рассчитано на на-
учных работников, специалис-
тов сельского хозяйства, пре-
подавателей и студентов сель-
скохозяйственных вузов. Пред-
ставляет она интерес и для
опытников-овощеводов.
Тираж книги в книготорго-
вую сеть не поступит и будет
рассылаться только по заяв-
кам.
Заявки направляйте по адре-
су: 191186. Ленинград, Д—186,
Невский пр., 28, «Дом книги».
75
Усенной
клади
Борщевик. Это, пожалуй, самая
исполинская из наших трав.
Ствол ее иногда разрастается
чуть ли не с оглоблю. Листья,
рассеченные на крупные доли,
грубые, шерстистые и тоже ве-
личины необычайной. Борще-
вики за мощный облик так
и прозваны ботаниками трава-
ми Геракла. В народных гово-
рах зеленый великан известен
как «медвежья лапа».
Борщевики селятся на пой-
менных лугах и в ольшаниках,
где серая' ольха способствует
нитрификации почвы, в логу
и разреженном осиннике. Оты-
щутся борщевики в придорож-
ном бурьяне и на жирной земле
разобранного жилища, занятой
лопухами, полынями, крапи-
вой, чертополохом, дурнишни-
ком и другими рудеральными
(мусорными) растениями. Тра-
ва-геркулес «заходит» и на
пастбище, но подолгу там не
уживается.
Борщевиков в нашей флоре
много — до сорока видов. Сре-
ди них есть гиганты и просто
крупные травы. Первые встре-
чаются в основном в горных
районах. Вторые попадаются во
множестве, селятся преиму-
щественно в долинах рек и на
равнинных лугах. Это — луго-
вые виды. Особенность их та,
что они требовательны к поч-
вам, «селятся» лишь на богатых
питательными веществами и
в меру увлажненных.
Один из представителей луго-
вых видов — борщевик сибир-
ский, повсеместно распростра-
ненный в Сибири (на ее запад-
ных просторах) и в европей-
ской части страны. Как же он
выглядит?
Борщевик сибирский — круп-
ный травянистый двулетник;
в первое лето развивает розет-
ку листьев, на другой год —
цветоносный стебель, увен-
чанный многолучевым зонтом.
В природе этот вид не успевает
Борщевик Сосновского
за два года возмужать и принес-
ти семена. Обычно он входит в
силу около пяти лет, а до того
пребывает в «отроческом» сос-
тоянии. Но вот борщевик выки-
нул ребристый стебель, обме-
танный щетинками, расправил
тяжелые тройчатые листья и за-
цвел. На дворе — молодое ле-
то, середина июня, когда кругом
столько звона, гомона и ярких
красок, что мы почти не заме-
чаем этого как бы рядового при-
родного явления. Подумаешь,
борщевик прикрылся зелено-
ватым зонтом...
А между тем явление прои-
зошло интересное. Борщевик в
эту пору накопил в ботве мно-
го сахаров, белка, витаминов и
ежели его сейчас не срезать
на корм, то в дальнейшем он
загрубеет, застареет, превра-
тит в ничто все свое богатство.
Торопись, косарь, заготовить
питательный корм. Нарочно
не сказал «насуши сено»,
потому что из травы с при-
месью борщевика доброго сена
не получишь. Ведь когда тол-
стые, сочные стебли высохнут,
широкие листья, перележав,
успеют сделаться ломкими,
трухлявыми. Да и другие тра-
вы в рядке, пересохнув, попор-
тятся. Недаром в прежние
времена крестьяне крепко недо-
любливали борщевик на сенном
угодье. Где попадалась «мед-
вежья лапа» — выкидывали,
чтобы не получилось, как по
пословице: «Скосил лужок, а
накосил сена мешок». Если же
сено сгребали и складывали в
стог при невысохших толстых
стеблях, вся кладь пропада-
ла — слеживалась и плесне-
вела.
Но в наше время люди научи-
лись консервировать травы,
превращая их в силос или в се-
наж. А борщевик хорошо сило-
суется, поскольку богат сахара-
ми, и корм этот охотно пое-
дается скотом.
Как силосная культура бор-
щевик — серьезный соперник
76
кукурузы, которая уступает ему
по содержанию белка. Если
«медвежью лапу» перенести с
луга на поле, то в условиях
возделывания она окажется
типичным двулетником. Отро-
чество длится всего одно лето,
а на второй год уже по весне,
стоит лишь сойти снегу, расте-
ние мощно двигается в рост.
В июне плантация являет собой
прямо-таки потрясающее зре-
лище — зеленые геркулесы,
один другого дороднее и вид-
нее. Полтысячи центнеров соч-
ной, питательной зелени с гек-
тара берут умельцы с такого
борщевника (название заросли
борщевика).
Но это не предел. Оказыва-
ется, есть борщевик, дающий
тысячу центнеров силоса с гек-
тара! Имя ему — борщевик
Сосновского, попадается в ди-
ком виде на субальпийских
лугах. Его рост — 3 м, вес
стебля с листьями — до 6,5 кг.
И что важно, растение легко
свыкается с самыми разнооб-
разными климатическими усло-
виями. Его родина Кавказ, но
занеси семена в Заполярье,
и там, в зоне критического зем-
леделия, получишь фантасти-
ческую урожайность силосной
массы, что уже доказано земле-
дельцами Мурманской области.
Причем корм получается де-
шевым, ведь борщевик не пере-
севают семь-восемь лет. На ши-
роте немного более южной,
чем мурманская, борщевик Сос-
новского дает не один, а два
укоса. На земле коми за два
укоса получают 1200 ц зеленой
массы. Вот уж поистине — бо-
гатырские гектары! В Подмо-
сковье под борщевик отводят
запольные, проще сказать, бро-
совые участки. Где не брали
ничего, там теперь коровам гос-
тинец вырос. На семена остав-
ляют загонку борщевика третье-
го года пользования. Вновь
сеют траву осенью, бросая в
гнездо по 20—30 свежих семян.
Заделка семенного материала
неглубокая, сантиметр-полтора.
Черешки и стебли борщевика
дудчатые, корень стержневой.
Стебель отрастает исключитель
но быстро, удлиняясь за сутки
на 9 сантиметров!
Борщевики содержат эфир-
ные масла, оттого и пахнут рез
ко. Особенно богаты маслами
плоды, представляющие собой
пленчатые семянки. В соке не-
которых борщевиков имеются
еще фурокумарины, способ-
ные на свету наносить человеку
ожоги. Вот почему при убор-
ке травы-геркулеса требуется
немалая осмотрительность:
нужно работать в рукавицах
и плотной одежде. Для скота
фурокумарины не опасны. Да-
же при «остром опыте», когда
животных кормили только
борщевиком, никаких нежела-
тельных последствий не наблю-
далось.
Интересно, что борщевики не
только кормовые, но и съедоб-
ные растения. Во многих местах
России их исстари называют
борщами. А «борщ» в народных
говорах — это и суп из зелени,
и просто съедобная трава. Сло-
во «борщ» восходит к понятию
«кислый». Съедобная, кислая
зелень, конечно же, по весне
была во всеобщем почете. «Оп-
ричь того сготовила Никитишна
ботвинье борщовое с донским
балыком да со свежей осетри-
ной»,— читаем на страницах
романа П. И. Мельникова-Пе-
черского «В лесах . А вот вы-
держка из произведения бо-
лее старого, написанного в
XVI веке: «А в ту пору и до
осени борщь ражучи сушити
и в пленици плести, ино всегда
пригодитца и в даль и в год».
Русские крестьяне срывали
для еды набухшие почки бор-
щевика, называя их пучками
(отсюда и прозвище травы —
пучки). Борщень, борщенье,
бодран, пикан, свиные дудки —
другие прозвища борщевика.
Кстати, свиными дудками рас-
тение названо неспроста:
свиньи поедают не только ботву
этого растения, но и корни.
На Камчатке распространен
борщевик сладкий, известный
там как сладкая трава, учкуй
инчкоу. Попадается на поймен-
ных высокогорных лугах и
вдоль заросших побережий.
Молодые стебли и черешки,
очищенные от кожицы, счита-
ются приятным лакомством.
Из этого борщевика в старину
местное население добывало
сахар (из пуда сухих стеблей —
100 г сахара) и гнало водку.
Сок этой травы может вызы-
вать ожоги на коже. На этом
борщевике скот нагуливает
жир.
Есть в нашей флоре борще-
вик, который годится в солку,
заменяя собой одновременно
огурцы и капусту. Раньше им
кое-где так и запасались впрок.
«Борштевые щи» — это охлаж-
денный отвар, пьют вместо ква-
са. Вареные побеги и листья
заменяют огородную зелень.
Изысканное блюдо — обжарен-
ные стебли борщевика. Перед
обжаркой стебли обдают ки-
пятком, жарят в масле с мукой.
Едят сахарные борщевики и в
других странах. Так, в Кали-
форнии (США) подают к столу
ароматные побеги. А в Чили
растет борщевик, у которого
съедобны мясистые корни.
Борщевики — неплохие медо-
носы, могут они быть также
источниками желтой краски.
Выходит, не такие уж это «му-
сорные» растения.
А. Стрижев,
агроном
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
77
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ 1
«После смерти мужа я стала
наследницей его имущества, в
том числе находящегося на
участке в садоводческом това-
риществе. Однако на право
пользования участком претен-
дует и его взрослый сын
от первого брака, ссылаясь на
то, что у него двое детей.
Как нам быть и можно ли раз-
делить участок/»
В. Потапова,
г. Свердловск
Супруга умершего по зако-
ну наследует 50 % имущества
(в том числе денежных нако-
плений), совместно нажитого в
браке. Наследниками являются
и дети умершего. Однако учас-
ток в садоводческом товари-
ществе не может быть предме-
том наследования- Наследники
могут получить целевые взно-
сы, внесенные умершим членом
товарищества на строительство
общественных производствен-
ных помещений и сооружений,
водоснабжение, электрифика-
цию, устройство дорог и ограж-
дений территории коллектив-
ного сада за вычетом износа,
а стоимость насаждений, по-
строек и сооружений, нахо-
дящихся иа участке, возме-
щается за счет лица, вступаю-
щего в члены садоводческого
товарищества.
Нормативными актами пре-
дусмотрена также возможность
вступления в садоводческое
товарищество одного из наслед-
ников умершего. Так, пунктом
7 Типового устава садоводче-
ского товарищества рабочих и
служащих, утвержденного
Минжилкомхозом РСФСР и
Минсельхозом. РСФСР (с до-
полнениями от 2 февраля
1082 г.), предусмотрено, что в
случае смерти члена садовод-
ческого товарищества преиму-
щественное право вступления
в товарищество предоставляет-
ся одному из наследников умер-
шего.
Передача права пользования
выделенным под сад земельным
участком одному из наслед-
ников умершего садовода,
имеющему преимущественное
право, производится (с учетом
рекомендации правления) по-
становлением общего собрания
членов товарищества.
Преимущественное право
вступления в садоводческие то-
Bi рищест i имеют семьи, имею-
щие двух и более детей и участ-
ники Великой Отечественной
войны, как работающие на дан-
ном предприятии, в учрежд
нии, организации, так н ушед-
шие на пенсию с данного пред-
приятия, Правление на основа-
нии решения общего собрания
производит оформление в чле-
ны товарищества. Оформление
производится в течение одного
года с момента открытия на-
следства.
Раздел участка между на-
следниками не разрешается.
Споры наследников о защите
нарушенного или оспариваемо-
го преимущественного права
на вступление в садоводческое
товарищество, а также споры
имущественного характера раз-
решаются судом.
«По договору я уезжаю ра
ботать в г. Мурманск. Однак-
в Тульской области имею са
довый участок и не хочу его
терять, так как со временем
собираюсь вернуться в родной
город. Могу ли я остаться
членом товарищества, хотя вре-
менно проживать буду в дру-
гой области!».
А. Захаров,
г. Тула
Право пользования выделен-
ным под сад земельным участ-
ком сохраняется за членом са-
доводческого товарищества в
случае, если он и члены его
семьи командированы для ра-
боты за границу, на время пре-
бывания их за границей, в
районы Крайнего Севера и в
местности, приравненные к
районам Крайнего Севера, на
все время действия трудового
договора.
Предусмотрена также и пере-
дача садового участка во вре-
менное пользование другому
лицу. Эта передача (по реко-
мендации уезжающего члена
садоводческого товарищества
и правления) производится по
решению администрации и
профсоюзного комитета, либо
исполнительного комитета рай-
онного (городского) Совета на-
родных депутатов, если това-
рищество осуществляет свою
деятельность под его руковод-
ством.
«Я садовод и имею участок.
Могу ли я заняться разведением •
нутрий!».
В. Киселев,
г. Пенза
Члены садоводческого това-
рищества имеют право содер-
жать на садовом участке до
5 нутриематок с приплодом,
а также птицу в вольерах
до 20 голов, кроликов в клетках
до 5 кроликоматок с приплодом,
пчел до 5 пчелосемей. Содер-
жать животных можно только
при обязательном соблюдении
ветеринарно-санитарных пра-
вил и без ущерба нормальному
отдыху на соседних садовых
участках.
Тем, кто содержит нутрцй,
полезно знать, что согласно су-
ществующему положению
граждане, занимающиеся раз-
ведением пушных зверей, ос-
вобождаются от уплаты на-
лога с сумм, получаемых ими
за проданную заготовительным
организациям продукцию кле-
точного звероводства и за про-
данное на рынках мясо нут-
рий. Этим же положением
предусмотрено оказание со-
действия садоводческим това-
риществам, гражданам, имею-
щим личные подсобные хозяй-
ства, в разведении нутрий.
«Слышала, что в садовод-
ческих товариществах опреде-
лены расстояния посадок де-
ревьев от границ участка. А на
каком расстоянии нужно делать
посадки в личном подсобном
хозяйстве!».
В. Быстрова,
Ярославская обл.
Согласно Типовому уставу
садоводческого товарищества
рабочих и служащих плодовые
деревья можно сажать на рас-
стоянии не менее 3 м, кустар-
ники — не менее 1 м от гра-
ниц садового участка.
Подобные расстояния на зе-
мельных участках личных под-
собных хозяйств нормативными
актами не регламентированы.
Однако Основы земельного за-
конодательства (статья 11),
земельные кодексы союзных
республик (например, статья
20 земельного кодекса РСФСР)
обязывают землепользователей
рационально использовать пре-
доставленные им участки, ие
совершать на своем участке
действий, нарушающих инте-
ресы соседних землепользовате-
лей. Так, например, при воз-
ведении строений или посадке
деревьев, затеняющих соседний
участок, вопрос должен быть
78
согласован с заинтересованны-
ми в этом лицами — соседями.
«Я садовод и на своем участ-
ке занимаюсь разведением цве-
тов. Часть выращиваемой про-
дукции продаю на рынке. Не-
давно меня вызвали в прав-
ление товарищества и преду-
предили, что если я в даль-
нейшем буду заниматься выра-
щиванием и продажей цветов,
то будет поставлен вопрос о
моем исключении. Но ведь я не
занимаюсь спекуляцией, а вы-
ращиваю цветы сам. Право ли
правление/».
Р. Петухов,
е. Калу за
Выращивать цветы, декора-
тивные растения и кустарники
на садовых участках не запре-
щается. Типовым уставом раз-
решается садоводу использо-
вать по своему усмотрению
урожай плодов, ягод, овощей,
другую продукцию, получае-
мую на выделенном ему участ-
ке. Можно и реализовать через
закупочные организации или на
рынке излишки сельхозпродук-
ции. Однако основной задачей
садоводческого товарищества
как общественной организации
явлнется создание коллективно-
го сада и дальнейшее его раз-
витие с целыб получения пло-
дов, ягод, Овощей и -другой
продукции, предусмотренной
Типовым уставом (имеется в ви-
ду приплод, полученный от
птицы, кроликов, нутрий и
т. д.), а также создание условий
для проведения досуга, укреп-
ления здоровья рабочих и слу-
жащих, для приобщения к
труду подростков.
Землепользование членов то-
вариществ должно носить вспо-
могательный характер. А это
значит, что основным источни-
ком получения доходов и удов-
летворения потребностей семьи
должна быть оплата за труд
в общественном производстве.
Садовый участок и его продук-
ция не могут и не должны пре-
вращаться в основной или по-
стоянный источник доходов той
или иной семьи. В противном
случае ето будет грубым нару-
шением устава садоводческого
товарищества и может быть по-
ставлен вопрос об исключении
нарушителя из членов това-
рищества.
В. Ерофеевский,
юрист
ПРЕДЛАГАЕМ
Принимаются коллективные
заявки на отборные сеянцы
айвы низкой (другие назва-
ния — айва японская низкая,
хеиомелес японская).
По каждой заявке будет выс-
лан бланк для заключения дого-
вора не менее чем на 1000
сеянцев (цена одного сеянца
I сорта — 60 коп., П сорта —
40 коп.). Получение сеянцев
на месте начиная с осени
1086 г. в порядке очередности.
Семена и сеянцы по почте не
высылаются.
Заявки на «Смилтеиские от-
борные» направлять по адресу:
228676, Латвийская ССР,
г. Смилтене, Смилтенский сов-
хоз-техникум. садоводу Кик-
утсу М. А.
• • •
Цветоводам-любителям и ор-
ганизациям высылается нало-
женным платежом и продается
на месте посадочный материал
сортовых тюльпанов, нарцис-
сов, крокусов, подснежников,
гладиолусов, роз и гербер.
Гарантируются сортовая чис-
тота и незараженность каран-
тинными объектами.
Минимальная сумма зака-
за — на 50 руб.
Сроки выполнения заказов:
на гладиолусы — с марта по
апрель, на остальные культу-
ры — с августа по сентябрь,
а розы и герберы продаются
на месте.
По запросам' высылаются
прейскуранты н бланки зака-
зов.
Адрес: 228700, Латвийская
ССР, Гулбене, ул. Пурва, 2а,
Гулбенское районное отделение
существа садоводства и пче-
ловодства. Телефон: 22174.
• * *
Цветоводам-любителям и ор-
ганизациям предлагаем дву-
летние саженцы крупноцвет-
ковых клематисов разных
групп и сортов.
Посылки высылаются нало-
женным платежом или опла-
чиваются по перечислению.
Заказы выполняются в апреле
и октябре. Минимальная сум-
ма заказа на 40 руб.
Адрес: 236400, Литовская
ССР, з. Шауляй, ул. Вильняус,
138, Шауляйское отделение
цветоводства Литовского об-
щества садоводства.
РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
•
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
редакционный совет
*
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов
(главный редактор)
А. И. Ребельскнй
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркнн
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н. Стрнжев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Бабина
Корректор Н. В. Панкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
В. Безеикова
В. Водовозова
Р. Воронова
Д. Гродского
В. Задвиля
П. Истомина
В. Лагранжа
В. Лашкова
И. Ленского
В. Медведева
Л. Новикова
О. Орловой
А. Потапова
Т. Шипковой
А. Чиркова
Сдано в набор 13.06.84.
Подписано
к печати 30.07.84. Т-10669 Формат
70x100. 1/16 Печать офеетная. Усл.
кр. отт. 27,3 Усл. псч. л. 6,6
Уч.-иад. л. 9,41
Тираж 2 972 860 эка. Заказ 1660
Адрес редакции: 107807, ГСП Москва,
- В-63, Садовая-Спасская ул., 18
издательство «Колсф», «Сельская
новь»; телефон 207-28-67.
1-12300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союаполнграфпром»
Государственного комитета СССР
по делам надательств, полиграфии
и книжной торговли.
79
It А И И ЗД А ВИЯ В 1985 ГОДУ
До конца нынешнего года еще есть время, а в редакционных планах уже
прочно «обосновалась» цифра 1985. Разрабатывается тематика, задумываются новые
рубрики, подбираются иллюстрации для номеров будущего, 1985 года. В этой работе
журналистам особенно помогают ваши, уважаемые читатели, советы, предложения,
критические замечания.
Одним словом, в редакции сейчас горячая пора. Тем более, что с нового года
наряду с «Приусадебным хозяйством» будет выходить еще одно приложение
к журналу «Сельская новь» — «Северные просторы».
«СЕЛЬСКАЯ НОВЬ»
«Из многих интересных публикаций в журнале
нам особенно запомнился очерк «Опора и на-
дежда деревни». К вам просьба: чаще пишите
о сельской семье, ведь на крепких крестьянских
семьях и вправду держится деревня*. Вот такое
письмо получила редакция от семьи Чегодае-
вых из Костромской области. Это пожелание
учтено в планах «Сельской нови» на 1985 год,
так же как и многие другие наказы читате-
лей.
А интересуют их самые разные проблемы:
жилищное строительство и культурная жизнь
деревни, охрана здоровья сельчан н реформа
школы... В своих письмах читатели рассказыва-
ют об отрадных переменах, которые происходят
сегодня в нашем селе. И в то же время
с озабоченностью отмечают, что отток некоторой
части сельских жителей в города хотя н умень-
шился, но не прекратился. Причем покидает де-
ревню в первую очередь молодежь н зачастую
именно из тех хозяйств, где рабочих рук и без
того не хватает.
Значит, нужно и дальше улучшить условия
труда и жизни в .деревне, усилить внимание
к трудовому воспитанию подрастающего поко-
ления. Какие меры необходимо для этого пред-
принять? Что мешает этому н какой положи-
тельный опыт накоплен? Какую роль здесь
должен сыграть трудовой коллектив? На стра-
ницах «Сельской иовн» с участием самих сель-
ских жителей будут широко обсуждаться эти
непростые и очень важные вопросы.
Журнал не пройдет мимо отрицательных
явлений в жизни деревни. Борьбе с пьянством,
хулиганством, рвачеством, другими наруше-
ниями законности н нравственных принципов
нашего общества будут посвящены выступле-
ния на моральную тему, судебные очерки.
Читатели найдут в журнале и страницы для
«вечернего чтения». Судя по письмам, многих из
них заинтересовали публикуемые в журнале по-
вести о деревне, особенно приключенческие.
В «Клубе интересных встреч», как н в прошлые
годы, вашими «собеседниками» будут извест-
ные ученые, писатели, художники, актеры,
спортсмены.
В связи с 40-летием Победы особое место в
журнале займет рассказ о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне.
Как видно из редакционной почты, многие
наши читатели находят немало для себя полез-
ного в разделе «Дела домашние». И в следую-
щем году квалифицированные специалисты —
инженеры-строители, дизайнеры, модельеры,
художники, врачи, кулинары, люди, владею-
щие теми или иными ремеслами,— ответят на
многочисленные вопросы читателей, касающие-
ся строительства, ремонта н «начинки» дома,
семейного быта домашнего хозяйству,
Постоянная тема журнала — личное подсоб-
ное хозяйство, коллективное садоводство и ого-
родничество. Чисто практическая сторона этого
дела освещается в приложении к журналу
«Приусадебное хозяйство». А те, кого интересу-
ют более общие — экономические, организаци-
онные, социальные — проблемы, связанные
с ЛПХ, смогут прочитать о них в «Сельской
нови». И не только прочитать, но и высказать
свою точку зрения, свое суждение.
Но какой бы стороны деревенской жизни ни
касался журнал, в центре его внимания был
и остается человек, который трудится на земле,
его заботы, радости, надежды.
Индекс «Сельской нови» в каталогах «Союз-
печати» — 70911. Подписная цена на год
4 руб. 80 коп., цена одного номера 40 коп.
80
«ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Это приложение к журналу «Сельская новь»
выходит лишь четвертый год. Но за это время
гараж его вырос со 140 тысяч до 3 миллионов
экземпляров. Ничего удивительного в этом нет:
десятки миллионов семей в нашей стране уже
имеют личное подсобное хозяйство или садо-
во-огородные участки. И каждый год к этому
полезному и интересному делу приобщаются
все новые в новые люди.
Расширить кругозор опытника-любителя со
стажем, помочь практическим советом начи-
нающему садоводу, огороднику, животново-
ду — в этом и состоит назначение «При-
усадебного хозяйства».
Как лучше распорядиться каждой соткой зем-
ли? Как правильно организовать уход за до-
иашиим скотом и птицей? Как получать боль-
ше продукции при возможно меньших затратах
труда? Ответы иа эти вопросы вы найдете
на страницах нашего издания.
В популярной, доходчивой форме оно знако-
мит читателей с рекомендациями ученых и спе-
циалистов по основным сезонным работам на
огороде, в саду, иа «домашней ферме», с поис-
ками и достижениями оввытииков-любителей,
с новыми, а также незаслуженно забытыми
сортами сельскохозяйственных культур, поро-
дами скота и птицы.
Приложение даст дельный, квалифицироваи-
иый совет по планировке и озеленению участка,
сооружению на нем необходимых хозяйствен-
ных построек, изготовлению разного рода при-
способлений, облегчающих труд, по переработ-
ке и хранению продуктов.
Периодичность выпуска «Приусадебного хо-
зяйства» — 6 номеров в год, причем каждый
номер освещает в основном особенности работ
на два следующих месяца с учетом климати-
ческих условий разных зон страны.
Издание богато иллюстрировано фотогра-
фиями и рисунками, в том числе цветными.
Индекс «Приусадебного хозяйства» в катало
гах «Союзпечати» — 70746. Подписная цена на
год — 6 руб., цена одного номера 1 руб.
«СЕВЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ»
Северные просторы» — так называется новое
приложение к журналу «Сельская новь», кото-
рое начнет выходить с 1985 года.
Уже первые сообщения о нем в газете вызва-
ли поток писем в редакцию. Северяне, да и жи-
тели других районов страны пишут, что необхо-
димость в таком издании назрела. И в самом
деле, освоение природных богатств Севера при-
обретает все больший размах. На огромных
нросторах (районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности занимают более 50 про-
центов территории СССР) разворачивается гран-
диозное строительство, быстро растет населе-
ние этого региона. Его нужно обеспечить всем
необходимым для жизни в суровых климати-
ческих условиях и прежде всего накормить.
Создание местноэ продовольственной базы —
одна из важнейших задач освоения Севера.
А для этого надо развивать как сельское хо-
зяйство, так и традиционные для Севера отрас-
ли: оленеводство, охотничий, рыболовный
I морской зверобойный промыслы.
Но, как говорится, не хлебом единым жив че-
ловек. Нелегкие, порой экстремальные условия
жизни северян требуют особой заботы о быто-
вом устройстве, культурном досуге и здоровье,
возможностях для учебы и профессионального
роста как коренного населения Крайнего Севе-
ра, так и тех, кто недавно приехал обживать
этой край.
Обо всем этом и поведет разговор с читате-
лями новое издание. Не обойдет оно вниманием
и вопросы охраны уникальной северной приро-
ды. Расскажет о своеобразных традициях, обы-
чаях н культуре коренных народностей Край-
него Севера. «Подскажет» новоселам как луч-
ше адаптироваться к условиям Севера.
Редакция и авторский актив будут стремить-
ся, чтобы публикации в «Северных просторах»
были научно достоверны, практически полезны
и вместе с тем написаны доходчиво, убедитель-
но, интересно. В приложении найдется место
для литературных страниц, заочных встреч с
интересными людьми. Оно будет иллюстри-
ровано цветными фотографиями и рисунками.
«Северные просторы» будут выходить один
раз в два месяца.
Индекс издания в каталогах «Союзпечати» —
70803. Подписная цена на год 3 руб., цена од-
ного номера 50 коп.
Подписка на журнал «Сельская новь»
и приложения к нему «Приусадебное хозяйстно» и «Северные просторы»
принимается во всех отделениях связи
и агентствах «Союзпечати».
Цена 1 руб.
Индекс 70746
Вверху: кориандр (кинза) и бораго (огуречная трава);
внизу — мангольд (листовая свекла) и кресс-салат.
Приусадебное хозяйство, 1984, № 5, 1 — 80