Автор: Куликов А.А.
Теги: садоводство журнал домоводство приусадебное хозяйство огородничество
ISBN: 0207-2173
Год: 1985
Текст
ISSN 0207-2173
TmWEBHOE
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь». Выходит шесть раз в год
№3 * 1985
Агропромиздат
VPWCMJEBHOE
УОЖСГВО
3 (27) 1985. Издается с 1981
Москва, Всесоюзное объединение • Агропромиздат»
Выходит раз в два месяца
Домашняя, ферма
НЕ ЖДИ ЛЕТА ДОЛГОГО
5
ПОДВОРЬЕ — -ПОЛИГОН»
8
РАСТИ вычок исполином
9
КРОЛИК ПРИЗНАН ПОРОДНЫМ
11
ОТВЕТ СВИНОВОДУ СТЕПАНИЩЕВУ
12
ИЗЖИТЬ ГНУСА
14
ТЕРЕМОК
15
СЕРВИС В КУРЯТНИКЕ
18
ЭЛЕКТРОКОПТИЛЬНЯ
23
ПОД ТЕПЛИЦЕИ — ЧЕРВЯТНИК
24
Урожайные грядки
ДЕЛ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
25
ЦУККИНИ — КАБАЧОК НЕОБЫЧНЫЙ
29
ХРАНЯТСЯ ДО ВЕСНЫ
32
ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ РОСТКИ
33
БОГАТЫРСКИЕ ПОМИДОРЫ
34
ОГОРОДНОЕ -МЯСО»
36
ТРИ ЦВЕТА ИССОПА
40
ПРЯНЫЙ КЕРВЕЛЬ
43
И ТОРФЯНИКИ СТАНУТ ПЛОДОРОДНЫМИ
44
Ваш сад
СЛОЖНО. НО ИНТЕРЕСНО
45
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ОВРЕЗКУ
48
ОСОБЫХ СЕКРЕТОВ НЕТ
52
ОТ ЦВЕТЕНИЯ ДО ПЛОДОНОШЕНИЯ
54
ВЫБИРАЙТЕ СОРТ
57
КИЗИЛ ВКУСЕН И ПОЛЕЗЕН
61
ПЕРВЫЕ КОНСЕРВЫ
62
ДОМКРАТ В ... СОКОВЫЖИМАЛКЕ
64
ИЗЮМ ИЗ ЧЕРЕШНИ
66
На усадьбе и около
СОВЕТЫ ЛАНДШАФТНОГО АРХИТЕКТОРА
67
ЦВЕТЫ У ДОМА
69
ЛАСТОЧКИНА ТРАВА
70
•ВОЛЧЬИ БОВЫ», ИЛИ ПРОСТО люпин
72
СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПАЛУБКА
73
СТАНЕТ БОЛЬШЕ ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ
74
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
75
@ ВО «Агропромиздат». «Сельская новь», 1985
НАШРАХКАЗ
Деревня Скрылья прилепилась к самому го-
роду — старинному Серпухову. Проедешь
от окраины с полкилометра — тут и Скрылья.
Живописно раскиданы по высокому берегу
реки Нары деревенские улицы и проулки.
Так сложилось, должно быть, оттого, что ланд-
шафт здешних мест неровный: всё холмы да
балки и жителям нелегко было выбрать участки
поудобнее.
Идем по деревне зеленой лужайкой. Путь
нам преграждает стадо грузных гусей. Вгля-
делись: тулузские. Давно по просьбе читателей
мы разыскиваем личное хозяйство, где разводи-
ли бы этих замечательных гусей. И вот они,
перед нами. Жаль, сейчас не до них. Цель
у нас сегодня другая — познакомиться с
Нехаевым Александром Владимировичем, ме-
стным деревенским жителем, бывшим учите-
лем.
Александр Владимирович выходит нам на-
встречу, ладно скроенный, плечистый. На
вид — могучего здоровья человек, но, как потом
выяснилось, это не так. Он прошел войну,
госпиталя и частенько страдает от старых ран.
Война вот уже сорок лет как закончилась,
а у него, бывшего фронтовика, словно перед
глазами события тех лихих лет. Александр
Владимирович, рассказывая о своей военной
молодости, будто перенесся туда, в сороковые
годы, словно заново переживая их, забыв о нас,
своих собеседниках.
...Еще вчера, 21 июня, он сдавал последний
экзамен за десятый класс, а на завтра —
война. Призвали его лишь в октябре, почти
в одно время с отцом.
Александра поначалу зачислили в запасной
полк в неглубоком тылу, а под новый,
сорок второй год их маршевую роту бросили
на прорыв к подмосковному городу Дмитрову.
Были в той роте все свои — земляки, моло-
дые ребята, серпуховичи. На них шли танки, и
они должны не пропустить их. Это был первый
бой роты. Она выстояла, но дорогой ценой.
Из ста серпуховичей восемьдесят сложили голо-
вы. Словно повзрослели оставшиеся в живых
ребята.
Солдату Нехаеву в том бою повезло —
не был даже ранен. Но на передовой везет
редко. Вскоре ранят и его, он попадет в ты-
ловой госпиталь, а когда станут выписывать,
отметят, что парень окончил десятилетку и
пошлют в артиллерийское училище. Там он по-
лучит лейтенантские погоны — и снова на
фронт.
Долго потом миновали Александра осколки
и пули. И когда на окраине какого-то не-
мецкого городка его все же сильно ранило
в ногу осколками рядом разорвавшегося снаря-
да, он, придя в сознание, увидел, что вокруг
никого, ни своих, ни фашистов. Он почти не
мог двигаться и страшился своей беспомощ-
ности. К счастью, наши санитары вскоре наш-
ли его и доставили в госпиталь.
Вернулся домой под Новый, 1946 год. Отца
не застал — умер дома от ран. За что было
браться демобилизованному воину?
Он, как и раньше, хотел стать учителем.
Отдел народного образования послал его в
2
начальные классы, а вскоре Александр по-
ступил на заочный в педагогический институт.
Работал в Серпухове в средней школе учителем
географии.
...Жизнь текла чередом. Жил он своим домом
в деревне Скрылья, растил с женой детей, вел
небольшое приусадебное хозяйство. Подошли
пенсионные годы. Была возможность рабо-
тать и дальше, но, помимо раны, стала беспо-
коить болезнь желудка.
Пенсия вышла вполне приличная, позволяла
не обременять себя личным хозяйством, без-
бедно жить на нее. К тому же город в двух
шагах: понадобились молоко, яйца, мясо —
сходи да купи. Такую линию жизни мог бы
он себе наметить. Но не такой он человек.
Решения майского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС, утвердившего Продовольственную
программу страны, взволновали Александра
Владимировича. Нет, «взволновали» — не про-
сто громкое слово, к месту здесь вставлен-
ное. Что же, в самом деле ему, фронтовику,
учителю, сидеть сложа руки? И где — в де-
ревне. Мучают недуги? Так все равно еще
есть силы и хватит их, чтобы завести скот.
Вон за околицей, рядом с его огородом пасти
можно.
Жена — совхозный фельдшер — одобрила
его планы. Купили корову. Попалась молочная,
хорошая, но строптивая, не давала доиться.
Дождавшись от нее телки, продали норовистое
животное. А чтобы не быть пока без молока,
приобрели козу.
Раз уж заниматься животноводством, то по-
настоящему и хотелось бы заполучить живность
хороших пород. Достал Александр Владими-
рович романовских овец. Помимо кур инку-
баторных, купил и породы нью-гемпшир.
Те тулузские гуси, которых мы видели на
лужайке, поначалу его были (привез из другого
города), но потом выменял на них у соседа
двух поросят. Так постепенно образовалась
хорошая домашняя ферма. По-прежнему нема-
ло времени забирал сад-огород.
Глядя на Нехаева, кое-кто из соседей тоже
стал обзаводиться живностью. Но в нынешних,
особенно пригородных, деревнях есть люди и
другого рода. Задержатся нехаевские овцы на
улице, пройдут, косясь на них и ворча: « Делать
что ли нечего? Завел скотину — пройти нель-
зя!» Осуждают. Дескать, видали чудака? У не-
го пенсия хорошая, сидел бы себе, а он со
скотиной связался...
Хотя и хлопотно с животноводством, но
доволен Александр Владимирович, что по-
прежнему полезным делом занят. В позапрош-
лом году откормил бычка и свинью и сдал
на приемный пункт совхоза полтонны мяса,
а в прошлом году — на полтора центнера
больше. И семье со своим хозяйством хорошо —
всегда молоко, яйца свежие. В магазин за
этим не ходят.
Слышишь: «Очень нужно, в навозе ко-
паться!». Но разве только с навозом возишься?
Весной, например, когда у овец народились яг-
нята, он вместе с внуками радовался им, не мог
насмотреться на их игру. А сенокосная страда?!
Сегодня косил — солнце еще не взошло,
большой клин выкосил. Есть у него коса люби-
мая. Почти сточилась, а расстаться с нею жаль.
Косит, а в голове — стихи: «Пахнет сеном
над лугами. В песне душу веселя...» Вспомина-
ет в это время, как до войны вместе с отцом
работал на сенокосе. У них в семье тоже тогда
была дворовая живность, так что не в новинку
домашняя ферма.
Сена для скота требуется на зиму много,
на одну телку надо бы запасти две тонны с
лишним. А ведь еще коза, овцы. Для них, кроме
сена, заготавливает в балках, поросших ку-
старником, веники. Да сколько ни навяжешь
их, сено-то все равно нужно. Приходится по-
купать — и немало. Получается, деньги, выру-
чаемые за проданное мясо, идут и на покупку
сена, поросят... Старается создать на зиму до-
статочный запас корма. В огороде выращивает
свеклу. Вот уже несколько лет закладывает
силос и сенаж. Научился хорошо сохранять
этот корм, что, как известно, не всем хозяевам
удается. Приспособил бетонное кольцо, зацемен-
тировав дно этого «колодца». Получилась ем-
кость на 250 кг корма — совсем неплохо.
Приготавливает свекольно-капустный силос.
Закладывает его в две ямы, вырытых в зем-
ле, по 150 кг в каждую, и в бочки. Заложил
осенью отаву и даже клевер, который накосил
у соседа в качестве платы за навоз для их
огорода. Использовал рецепт из «ПХ» по дрож-
жеванию соломы. Телка охотно ест ее.
Непросто с кормами и летом. Прямо за ого-
родом лежит непаханый участок около четырех
гектаров. Здесь пасутся его телка, коза и овцы.
Сюда же пускают скот и другие владельцы.
Об этом участке, нуждающемся в осушении,
Александр Владимирович писал нам в редак-
цию. Даже при беглом взгляде на это, с позво-
ления сказать, пастбище, видно, что участок
бросовый. Заболачивается, покрывается кочка-
ми, зарастает бурьяном. Если тут провести не-
сложные мелиоративные работы — попросту
прокопать канавы для спуска излишней воды,
то можно было бы превратить этот участок
в продуктивное пастбище.
!♦
3
Итцр несколько лет назад Александр Влади-
мирович нарисовал схему осушительных канав
и отвез ее в райисполком, надеясь, что мелио-
ративному отряду, который стоит по соседству,
не составит большого труда прорыть эти кана-
вы. Скрыльевские владельцы скота готовы были
оплатить услугу. В райисполкоме обещали, но
до сих пор ничем не помогли. Просили и
местный совхоз «Молодая гвардия» улучшить
пастбище, а они бы отработали за это на
совхозных полях. Нет, и у совхоза руки не
доходят до нужд скрыльевских животноводов.
Из писем А. В. Нехаева знаем, что вопрос
с места не сдвинулся. Он писал о том, что были
у него представители районных организаций и
инженер мелиоративного отряда: «Осмотрели
пастбище, согласились, что работы тут немного,
обошлось бы недорого. Но ... нечем рыть канавы,
техника мелиоративного отряда в одном из
дальних совхозов. Видно, осушение в этом сезо-
не так и не будет проведено».
Вроде бы никто в тех организациях, куда
обращался Нехаев, и не отказывает в помощи
животноводам Скрыльи, полны желания сде-
лать все, что от них зависит, практически же —
никаких мер.
Человеку, даже проживающему в деревне,
бывает трудно решиться на обзаведение до-
машней фермой. Во-первых, все время будешь
как бы привязанный. На два дня и то не
отлучишься. Во-вторых, с постройкой скотного
двора нелегко — встанет вопрос, где купить
стройматериалы и как доставить их к дому.
Но и не только в этом дело. Основная забота —
корма, корма. Зима долгая и каждый день
требует большого расхода их. Попробуйте-ка
продержать зиму корову, овец, поросенка, пти-
цу. Да и летом. Вечерами вместо того, чтобы
лишний раз посидеть с соседями на лавочке,
посмотреть телевизор или почитать, нужно
выискивать, где бы покосить. Если не выделено
сенокосное угодье, то с заготовкой кормов на-
мучаешься. Александр Владимирович вот уж
которое лето пытается договориться с местной
турбазой о выкашивании ее территории, но не
разрешают. Трава там так и увядает на корню.
В общем проблем у животноводов возникает
множество. Помыкается, помыкается иная
семья, потом возьмет и в один прекрасный день
распродаст все поголовье, а наутро отправится
за продуктами в магазин. А кто внакладе
останется? Все мы.
Вот почему необходимо всемерно поддержи-
вать людей, занимающихся приусадебньй.: жи-
вотноводством. Не очень это легкое занятие и
не сказать, что особо прибыльное. Если гово-
рить о том, как со своего земельного участка
получить побольше доходов, то многие пред-
почтут цветы, а не животных.
Сколько же скота держат в Скрылье? Мало,
слишком мало. Кур и то через один-два
двора увидишь. Когда мы вместе с Александ-
ром Владимировичем Нехаевым осматривали
тот участок за околицей, о котором ведем
речь, он с горечью сказал: «Может так случить-
ся: осушат это угодье, и какая-нибудь орга-
низация на него позарится. Придется тогда
расстаться со скотом». Мы слушали этого
человека и думали: иные пенсии ждут не
дождутся — отдохнуть, а он покоя не знает
и не хочет его.
Нам было видно, как на соседнем поле
скошенные в валки зерновые густо усеяли
грачи и голуби, клевали зерно... Александр
Владимирович не может равнодушно смотреть
на этот разбой и все время гоняет пернатых.
Однажды глазом бывшего артиллериста при-
кинул — их было около десяти тысяч.
Не мог он и спокойно видеть, как мальчишки
на том же поле раскидывали стога клевера,
иногда из озорства поджигали их. Гонял и маль-
чишек. Надо отдать должное и совхозу —
осенью за добровольную охрану выписал ему
соломы.
...Александр Владимирович учил детей геог-
рафии, водил их в походы, рассказывал им об
истории серпуховской земли, фотографировал
с ними самые живописные ее уголки и всем
этим прививал любовь к отчему краю. Ему
дорог этот край, он хочет быть всегда ему
полезным, потому что вырос в нем, воевал за
него да просто потому, что он коренной сер-
пухович.
Л. Исаченко,
Г. Ленская
Серпуховский район.
Московская область
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ла сезонные
НЕ ЖИ ЛЕ1А ДОЛОТО
«Не жди лета долгого, а жди теплого» — го-
ворят в народе. Удастся лето — и животно-
вод будет с большим прибытком: сена нако-
сит, разных хороших трав насушит. А получит
большой урожай в огороде, тут уж и корове
с теленком, и поросенку, и дворовой птице
всяких отходов на корм достанется вдоволь.
Только было бы тепло да в меру дождичек.
Дни летом длинные. Более чем две трети
суток — светлое время. Работай, не ленись!
На стойловый период побольше кормов надо
припасти. В одной из статей номера говорится
о важности протеина (белка) при откорме быч-
ков. Добавим, что не только для бычков он ва-
жен, но и для любой живности.
Откормочным свиньям хорошо давать сейчас
отаву клевера, богатого протеином, либо зелень
каких-либо других бобовых растений, скажем,
гороха, высеянного в поздние сроки и теперь
только зацветающего. На юге это может быть
люцерна.
В эти летние дни надо следить за поведением
коров в стаде. Бывает, хозяева в полной уве-
ренности, что их буренка стельная, а ее по-
ведение вдруг показывает — нет, яловая. Су-
ществуют и тут народные приметы: рога ше-
лушатся — стельная, лижет бока — тоже, по
возвращении с пастбища тотчас же ложится
и тяжело дышит — жди приплода. Надежнее
же все-таки, чтобы пастух сообщал владельцам
о коровах, поведение которых говорит о на-
ступлении охоты.
• Берегите выделенные вам сенокосные и паст-
бищные угодья! Конечно, хорошо, если на них
прошлой или предыдущей осенью было про-
ведено хотя бы поверхностное улучшение, а
если нет, то и самим можно кое-что предпри-
нять. Естественные луга, бывает, изобилуют
сорными буйными растениями, такими, как
конский щавель, василек луговой, борщевик
сибирский и другие, которые скот плохо поеда-
ет. Их надо уничтожать и подсевать семена
лакомых для животных растений.
Где-нибудь иа закрайке участка желательно
оставлять небольшую лужайку с не скошенной
н не стравленной скотом травой, чтобы давать
обсеменяться травам для продления их жизни
еще иа годы. В противном случае наиболее
ценные кормовые растения под натиском сор-
ных выпадают. Кроме того, надо и в других
нескошенных местах собирать семена луговых
трав, которые во второй половине лета уже по-
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
спевают. Это тимофеевка, ежа сборная, поле-
вица, мятлик и другие. Дело нехитрое: ходи
и ошмыгивай колоски и метелки. Семена нужно
отвеять и можно сразу же рассеять по сено-
косному или пастбищному участку. Но лучше
оставить до весны, и как только участок под-
сохнет после стаивания снега, пробороновать
его (хотя бы граблями пройтись) и семена рас-
кидать.
Летом надо успеть и со строительством, ре-
конструкцией хлевов, птичников. В этом номе-
ре печатаются некоторые советы. Если у вас
есть интересный опыт по оборудованию скот-
ных дворов, свинарников, козлятников, овча-
рен, птичников, просим поделиться им.
«С интересом прочитала в № 5 за 1984 г.
«ПХ» заметку «На садовом участке... коза?» —
пишет М. А. Калашникова из г. Кемерово.—
Да, действительно, интерес к козам вырос, и
держать их стали не только сельские жители,
но и городские на своих садовых участках.
Наша семья тоже держит в садовом товари-
ществе козу, жаль, что она беспородная».
Да, жаль. Впрочем, и среди тех животных,
которые не имеют племенных свидетельств,
иногда встречаются удивительные особи. Жи-
тельница пригорода Ленинграда И. П. Байба-
кова прислала фотографию своей козы и при-
писала: «Посмотрите ее перед дойкой! В мае —
июне прошлого года она давала до 7,3 л молока
в день». На фотографии у козы вымя состав-
ляет чуть ли не четверть ее туловища. В самом
деле, должно быть, очень удойная.
Часто спрашивают, почему пуховые козы
дают мало молока. «У соседки простая коза,
а доится хорошо, а я свою пуховую кормлю-
кормлю, а молока по утрам еле стакан дает» —
сетует одна читательница.
Пух ведь тоже продукция, и на ее образова-
ние козе приходится тратить немало питатель-
ных соков. Не каждая коза способна и молока,
и пуха много давать. Начнете раздаивать —
ухудшите сбор пуха, больше станете начесы-
вать пуха — молока будет меньше. Это зако-
номерно.
Прочитав, что когда-то козликов использо-
вали для перевозки грузов («ПХ», № 3, 1981 г.),
некоторые читатели сами занялись приучением
животных к транспортным работам. Как видно
из писем, молодые козлы могут возить тележ-
ку с 40 кг травы. Читатели, не имеющие воз-
можности прочитать прежнюю публикацию,
просят повторить ее. Вряд ли это целесообраз-
но. Приведем только рисунок упряжи. От того
как сделана сбруя, зависит успех дрессировки.
Важно, чтобы она была сшита из широких
ремней, которые бы не скручивались и не на-
тирали кожу. Обучать лучше козлов кастри-
рованных, а некастрированным давать более
легкую работу. Приучают постепенно: сперва
надевают упряжь, через несколько дней запря-
гают в пустую тележку (с помощью оглобе-
лек), потом понемногу ее нагружают.
Летом козоводы надаивают вдоволь молока,
и многие просят напечатать рецепт приготов-
ления сыра. Приводим один рецепт, взятый
из книжки А. И. Осипова «Козы, их хозяйст-
венное значение, содержание, разведение»,
опубликованной в 1925 г.
Молоко подогревают до 30° и заквашивают.
Створожившуюся массу разрезают ножом на
квадратики 3 см2, медленно перемешивают и
дают отстояться. Затем сыворотку сливают, а
створожившуюся массу сжимают в комок и
кладут в форму с отверстиями, чтобы жид-
кость стекла. Творог переворачивают в течение
суток несколько раз до тех пор, пока не стечет
сыворотка. Массу солят по вкусу и кладут в хо-
лодное место, ежедневно переворачивая, чтобы
сыр просох. Через 2—3 недели он готов.
Владельцы овец, которые доят их, тоже из-
готовляют вкусные сыры. Ждем от них рецеп-
тов. Для непосвященных читателей сообщаем,
что для дойки подходят овцы не всех пород.
Например, многоплодным романовским едва
хватает молока, чтобы выкормить своих ягнят.
Куда там еще доить их! Но почему бы не доить
овцематок, от которых забивают ягнят на
смушки? А иногда овечье молоко начинают
получать после того, как ягнята достигнут воз-
раста 1,5 месяца. Доят в станке, но можно об-
ходиться и без него, как это делают жители
горных селений (см. фото).
Всюду нужна смекалка. Взять простое де-
ло — прощупывание кур для контроля яйце-
кладки. Можно сэкономить время и на этой
операции. Птицеводы Егоровы из Московской
области (у них полтора десятка кур) составили
эталонную коллекцию яиц; форму, размер, цвет
скорлупы яйца от каждой курицы пометили.
А они у несушек неодинаковые. Еще Ч. Дар-
вин писал, что, глядя на яйцо, можно тотчас
узнать его хозяйку, то есть курицу.
6
Каждая секция в коробке носит название
соответствующей несушки. С эталонными яй-
цами, разложенными в секциях, стали сличать
вновь снесенные. Через несколько дней Егоро-
вы запомнили внешние признаки яиц. Теперь
коллекция помогает проводить бонитировку
(оценку племенных качеств) в стаде и попол
нять его потомством от яйценоских и крупно-
яйцевых кур. Помимо того, что время экономит-
ся, «эталонный» метод дает еще ряд преиму-
ществ. При ловле кур для прощупывания в
ные, не слишком крупные и не очень мелкие.
Поэтому, когда я продаю яички, вместе с по-
купательницей тщательно проверяем их, про-
сматриваем на свет, чтобы определить свежесть.
В этом году у меня человек 10 брали яички
под квочек, и все остались довольны. Из 20 штук
выводилось по 17 —19 цыплят. Куры у меня
цветные, хотя и непородные. Хорошо несутся».
Да, вот так разводчик должен поддерживать
марку истинного птицевода.
Насколько можно судить по письмам чита-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
птичнике возникает переполох, а это отража-
ется на продуктивности. Чуть свет курам нуж-
но идти гулять, отыскивать корм, а их держат
в сарае, ждут, когда они отложат яйца. Да и
сама процедура прощупывания не доставляет
удовольствия ни хозяевам, ни курам.
В конце августа вторично, уже строже, сор-
тируют кур, выделяя на племя лучших. Начи-
нают собирать яйца для хранения, с тем чтобы
использовать их к столу глубокой осенью и
зимой. К концу этого же месяца появляются
первые признаки линьки у гусей, и их ощипы-
вают (о способах ощипки говорилось в «ПХ»,
М 2, 1984 г.).
В июле птицеводы-разводчики все еще про-
дают племенное яйцо кур цветных пород для
вывода под наседками. Многие читатели пишут,
что отдельные разводчики с приходом поку-
пателей не показывают им свою птицу, не от-
бирают вместе с ними годные к инкубации
яйца, а, не медля, кладут в кошелку требуемое
количество яиц, получают деньги и... «до сви-
дания». Что же, выходит, покупаешь кота в
мешке? Настоящие разводчики так не посту-
пают. Вот что сообщает Е. Н. Гурьева из с. Ши-
рокое Запорожской области. «Под квочку яйца
нужно выбирать без трещинок и бугорков, ров-
телей, в наибольшем почете у любителей ныне
куры породы брама. Однако порой ни сами
разводчики, ни покупатели понятия не имеют
о том, как на самом деле должна выглядеть
настоящая брама, то есть какова ее модель.
На стр. 22 вы увидите модель не только светлой
брамы, но и породы гудан. Есть сведения, что
ныне под видом гуданов распространяется
лишь похожая на них птица.
В ЛГ° 2 за 1984 год «ПХ» в статье «Добрая
спутница человека» мы писали о том, что
в редакционной почте растет число писем с
вопросом: где достать козу хорошей породы,
удойную? Вот что ответили редакции из Глав-
ного управления животноводства Министерства
сельского хозяйства СССР: «Учитывая повы-
шенный интерес в последнее время к разве-
дению молочных коз. Главное управление жи-
вотноводства принимает меры по завозу коз
заанненской породы из-за рубежа для создания
репродукторов в общественном секторе. Име-
ется в виду, что эти племенные козоводческие
фермы будут созданы в различных зонах стра-
ны и после укомплектования собственного ста-
да в дальнейшем будут выращивать и реа-
лизовывать племенной молодняк для нужд
личных подсобных хозяйств населения».
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ПОДВОРЬЕ-
«полиен»
Мастер на все руки
С Владимиром Михайловичем
мы познакомились лет пять
назад. Все так же В. М. Васюта
работает инженером-испытате-
лем Львовского центрального
конструкторско - технологиче-
ского бюро бытовых приборов,
а жена его — продавцом сель-
ского магазина. У них двое де-
тей — подростков. На подворье
семьи в деревне Мелехов под
Львовом — корова, телка и па-
ра кабанчиков.
Несколько лет назад в кон-
структорском бюро при самом
активном участии Васюты был
создан опытный образец ма-
шины, которая умеет многое:
нарезать корнеплоды, солому,
лущить початки кукурузы, из-
мельчать зерно. И все это с по-
мощью насадок, работающих
от двигателя, который можно
подключить к обычной квар-
тирной розетке.
Опытные образцы машины
пять лет назад испытывались
на двух «полигонах»: в одном
из ближних колхозов и у ин-
женера на подворье. И там, и
тут машина показала себя очень
хорошо. Один экземпляр ее
так и остался трудиться на кол-
хозной ферме, а другой, по
просьбе Васюты, оставили ему.
За это время в бюро усовер-
шенствовали опытные модели.
С учетом замечаний было соз-
дано целое семейство машин,
получивших имя ЭКОР, что
значит электрокорморезка. Соз-
дано три модели. В каждой из
них по два вала отбора мощ-
ности, что дает возможность
расширить функциональные
возможности машины за счет
дополнительных насадок. Пер-
вая модель измельчает солому
и корнеплоды, вторая исполня-
ет на задание больше, помимо
того, еще дробит зерно, а
третья имеет к тому же две на-
садки для лущения початков
кукурузы и для пилки и фуго-
вания досок. , Все эти модели
осваивает промышленность. За
час машиной можно нарезать
до 350 кг картофеля или корне-
плодов, или 100 кг соломы, или
вылущить 40 кг кукурузы, или
измельчить 25 кг зерна.
— За субботу и воскресенье,
ие очень напрягаясь, я могу
приготовить корм для своих жи-
вотных на целую неделю,— го-
ворит Владимир Михайло-
вич.— И странно: сколько кон-
струируем электрокорморезки,
все идут споры, будет ли на
них спрос. А я знаю, что только
на моей улице такую машину
взял бы каждый второй хозяин.
Е. Лоевский
8
Как же выкормить бычка-
тяжеловеса? Трудно дать
конкретные рекоменда-
ции, годные для всех без иск-
лючения хозяйств. Условия вез-
де разные, и что подходит од-
ному владельцу, неприемлемо
для другого. Поэтому мы ре-
шили поговорить с читателем
о том, с каких позиций подхо-
дить к кормлению, чтобы по-
лучился бычок-исполин.
Совершим небольшой экскурс
в физиологию. В чем, в каких
веществах нуждается животное
прежде всего? Это протеин, уг-
леводы, жиры, минеральные ве-
щества, микроэлементы, вита-
мины.
В протеин входят белки, ко-
торые, как известно, основа все-
го живого. Протеин использу-
ется организмом для построе-
Знать и уметь
ния собственной белковой тка
ни, главным образом мышц.
Углеводы — источник энер-
гии и необходимый материал
для образования в теле живот-
ного жира. Из них наиболее
ценны в питательном отноше-
нии крахмал и сахар.
Жиры играют существенную
роль в клеточном обмене и вхо-
дят в состав клетки тканей.
В определенных условиях они
выделяют в организме живот-
ного в два с лишним раза энер-
гии больше, чем углеводы. При
недостатке в кормах жира за
труднено усвоение жирораст-
воримых витаминов.
Минеральные вещества — это
основной материал для обра-
зования костей. Они также уча-
ствуют в обмене веществ. Боль-
ше всего животному требуются
кальций, фосфор, натрий, ка-
лий, хлор, магний.
Велико значение и микро-
элементов. Они влияют на рост,
развитие, обмен веществ, кро-
ветворение и размножение. Из
них наиболее изучены и чаще
применяются йод, медь, ко-
бальт, марганец, бор, цинк и
другие. Опыты показали, что
добавка в рацион микроэлемен-
тов увеличивает прирост мо-
лодняка на 13—17 %.
Витамины. О них мы хоть
и говорим часто, но многие жи-
вотноводы-любители не при-
дают им большого значения.
А ведь это биологически актив-
ные вещества; "без которых не
может нормально существовать
организм. Большинство вита
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Расти бычок исполином
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
минов крупный рогатый скот
получает с кормами. Некоторые
из них образуются в рубце жи-
вотного, например витамины
группы В. Это надо учитывать
при кормлении телят, ведь у
них только с 5—6-месячного
возраста желудок начинает
функционировать так же, как
у взрослых животных. Напом-
ним, что витамин D может об-
разовываться в кожных тканях
животного под воздействием
солнечного облучения. Отсюда
важность прогулок в стойловый
период.
Тот бычок вырастет «испо-
лином», у которого все время
аппетит завидный. А он зави-
сит не только от того, вкусны
ли корма, но и от режима их
раздачи, даже последователь-
ности, очередности скармлива-
ния.
Смотря по тому, каково со-
отношение в рационе различ-
ных видов кормов — сочных,
грубых и концентрирован-
ных,— складывается тип корм-
ления, например, сенной или
силососенной, малоконцентрат-
ный и т. д. Постоянность того
или иного типа кормления вы-
рабатывает у животных опреде-
ленный обмен веществ, а это
«на руку» организму — хоро-
шо обеспечиваются его жиз-
ненные функции, растет про-
дуктивность. Резкое же из-
менение состава и неоднород-
ность пищи снижают исполь-
зование питательных веществ.
В первые 1,5—2 месяца после
рождения нетрудно добиться
высоких привесов телят: давать
побольше молока и обрата —
вот и привесы. Однако сытые
телята неохотно едят корма ра-
стительные. И наоборот, когда
норма молока маловата, расти-
тельных кормов телята съеда-
ют больше. Но это тоже не
очень хорошо, потому что в
таком случае они медленно на-
бирают живую массу. Успех в
выкармливании телят будет
сопутствовать тем, кто правиль-
Корма Возраст животных (мес)
6—12 12—18
Силос кукурузный, кг 14,0 20,0
Кормовая свекла, кг 4,0 8,0
Сено, кг 3,0 4,0
Соль, г 30,0 50,0
Мочевина, г 60,0 80,0
Трикальцийфосфат, г 50,0 100,0
В рационе содержится:
кормовых единиц 5,8 8,8
переваримого протеина 640,0 950,0
в расчете на кормовую единицу, г 115,0 110,0
но определит наилучшее соот-
ношение растительных и молоч
ных кормов. Желательно по-
раньше начать приучать те-
лят к сену, можно даже с вось-
мого—десятого дня, чтобы раз-
рабатывался желудок, но при
этом не надо жалеть молока и
обрата. При выращивании на
мясо молодняку в течение 2—
4 месяцев рекомендуется вы
паивать от 150 до 250 кг мо-
лока и до 600 кг обрата.
Труднее получать хорошие
привесы у телят в возрасте 6—
9 месяцев, в то время, когда
больше всего нарастает мы-
шечная ткань — мясо. При
обильном питании с достатком
протеина в рационе рост мышц
значительно опережает рост
костяка. И тогда достигают вы-
сокой мясной скороспелости
скота, улучшения соотношения
мяса и костей в туше. Живая
масса такого молодняка к го-
довалому возрасту у скота мяс-
ных пород может достигать
400—450 кг, но в приусадеб-
ных хозяйствах к этому воз-
расту обычно получают 350 кг,
и это неплохой показатель.
Для откорма скота в лич-
ном хозяйстве в летнюю пору
наиболее доступны трава и
прочая зелень, а в зимнюю —
сено, сенаж, силос. В народе
говорят, что майская трава
лучше овса. Действительно, су-
хое вещество молодой травы по
общей питательности близко
к концентратам, но биологиче-
ская ценность его намного вы
ше. В нем все необходимые пи-
тательные вещества, в том чис-
ле протеин с незаменимыми
10
аминокислотами, витамины,
ферменты, минеральные ве-
щества.
Питательна и июньская тра-
ва, а в зависимости от погоды
и июльская. Богата различны-
ми веществами и отава. Широ-
ко используя на откорм бычка
зеленую массу, надо иметь в
виду, что животному нельзя
давать клеверную или люцер-
новую траву, согревшуюся в
куче. Недопустимо также поить
его после пастьбы на молодых
сочных травах, особенно бобо-
вых, во избежание тимпа-
нии — вздутия рубца.
В конце лета, когда траво-
стой усыхает, бычку будут по-
лезны корнеплоды, картофель
и бахчевые культуры — кабач-
ки, тыква, кормовой арбуз. Их
хорошо припасти и на стойло-
вый период. Ведь 1 кг сухого
вещества корнеплодов по пита-
тельности равен 1 кг овса. Пе-
ред скармливанием телятам
корнеплоды моют, а если дают
бычкам старшего возраста —
хорошо очищают от земли. Мел-
кие корнеплоды измельчают,
но режут перед самой раздачей,
потому что они быстро теряют
сок и чернеют. Многих хозяев
при откорме бычков выручает
картофель. Доброкачественные
клубни скармливают сырыми.
Полугодовалым телятам дают
картофеля до 7 кг.
В личных хозяйствах для
кормления крупного рогатого
скота в стойловый период боль-
ше всего расходуют грубых
кормов. Правда, их перевари-
мость ниже, чем у других кор-
мов, но они придают рациону
необходимый объем, обеспечи-
вают нормальную работу же-
лудочно-кишечного тракта. Они
служат и источником образо-
вания тепла в организме.
В корм бычку после оконча
ния летне-осеннего сезона пой-
дет и яровая солома. Исполь-
зование в виде резки уменьша-
ет ее потери на 20—30 %, а спе-
циальные способы подготовки
повышают питательную цен-
ность. Не особо много труда
надо затратить на обработку ее
каустической содой (едким нат-
ром). Для этого солому не нуж-
но подогревать или запаривать.
Солому, измельченную на от-
резки примерно 5 см, заливают
раствором кристаллической
каустической соды из расчета
4 кг (разведенных в 25 л воды)
на 100 кг корма.
Можно ограничиться и про-
стым смачиванием теплой со
леной водой. Для смачивания
100 кг соломы требуется 80—
100 л 1,5—2-процентного раст-
вора поваренной соли (150—
200 г соли на 10 л воды). Луч-
ше всего резку смачивать за
полчаса до скармливания. По-
едаемость и питательную цен-
ность резки можно улучшить
добавкой к ней комбикорма, си
лоса, резаных корнеплодов.
Концентраты для бычков на
откорме лучше давать в измель-
ченном виде и перед скармли-
ванием смачивать или запари-
вать, дрожжевать.
Для откармливаемого молод-
няка годовалого и старшего воз-
раста предлагаем в качестве
примера следующий зимний ра
цион (табл.). Напоминаем чита-
телям, что за кормовую единицу
принята питательность 1 кг
овса. Количество кормовых
единиц установлено по всем ви-
дам кормов. Так, 1 кг среднего
сена равен 0,5 кормовой еди-
ницы, 1 кг картофеля — 0,31.
(Подробнее см. «ПХ», № 5,
1981 г.)
В. Пантелеймонов,
зоотехник
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Для обеспечения племенным
молодняком кролиководов в
каждом районе нашей области
отделение общества «Роскроли-
козверовод» организует хозяй-
ства-репродукторы. Авторитет-
ные комиссии ежегодно прово
дят в таких хозяйствах бони-
тировку, то есть оценивают
племенные качества животных
и выдают племенные свиде-
тельства. Каждого кролика,
признанного породным, метят,
проставляя номер на ушах. Но-
мера помогают вести наблюде-
ния за животными.
В моем племенном хозяйстве
Ведомость реализации
№ пп. Дата реа- лиза- ции Фамилия и домашний адрес покупателя При- обре- тено голов Об- щий живой вес На сумму Рос- пись поку- пате- ля
(я развожу калифорнийскую
породу) к каждой пронумеро-
ванной клетке прикреплена бе-
лая пластмассовая трафаретка,
на которую я заношу различ-
ные сведения: пол животного,
возраст (число, месяц, год рож-
дения), классность, вес. Эти и
другие данные потом переношу
в «Журнал племенного учета».
В нем также отмечены даты по-
крытия, окрола, сколько роди-
лось голов, сколько оставлено
под самкой и сколько она вы-
кормила к 2 месяцам. Отмечаю
прирост крольчат каждые 10
дней.
Записи помогают правильно
подбирать пары кроликов для
случки, выделять лучший мо-
лодняк, и, вообще, племенная
работа без учета невозможна.
Крольчатник у меня теплый,
поэтому окролы допускаю че-
тыре раза в год. Племенной мо-
лодняк реализую на племя. Для
отчета перед обществом «Кро-
ликовод» составляю ведомость.
По ней мне продают комбикорм.
Возможно, мой опыт заинтере-
сует других кролиководов.
С. Кузьмин,
кроликовод
Московская область,
д. Юрлова
11
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ОТВЕТ свиноводу
СТЕПАНИЩЕВУ
Животновод-любитель из г. Ка-
мышина Волгоградской области
А. М. Степанищев, в своем пись-
ме в редакцию доказывает, что
откармливать свиней до живой
массы 400—500 кг — не фан-
тазия и что откорм нужно на-
чинать со ПО кг, а не закан-
чивать этим весом. Ту же идею
он развивал и в прежних своих
письмах в редакцию (см. •ПХ»,
№ 4, 1984 г.).
Попытаемся же обстоятель-
но ответить на основные воп
росы, которые поднимает
А. М. Степанищев, тем более
что они интересуют и других
читателей.
Уважаемый Анатолий Ми-
хайлович!
Независимо от того где про-
водится откорм свиней — в ус-
ловиях общественного хозяйст-
ва или личного, его надо на-
чинать сразу же после отъема
поросенка от свиноматки. До
4-месячного возраста проходит
так называемое «доращивание»
поросят, когда их приучают к
наибольшему поеданию раз-
личных кормов, особенно соч-
ных, зеленых и грубых. В это
время у животного ускоренно
формируются желудок и ки-
шечник для приема и перера-
ботки как можно большего ко-
личества кормов. Конечно, не
следует забывать, что в этом
возрасте поросята нуждаются и
в концентратах, кормах живот-
ного происхождения (обрат,
пахта, сыворотка, рыбные от-
ходы, мясной бульон и др.), а
также в минеральной и вита-
минной подкормке. Учтем так-
же и то, что наиболее быстрый,
интенсивный рост подсвинка
отмечается в возрасте с 4 до
7 месяцев.
Спрос населения на нежир-
ную, постную свинину повы-
шается с каждым годом. А та-
кую свинину можно получить
лишь при откорме молодых сви-
ней до живой массы 100—
110 кг, иногда до 130 кг. В туше
более тяжелых свиней, которых
вы предпочитаете сдавать, боль-
ше сала и меньше мяса, стало
быть, эта свинина интересна
только тем людям, которые лю-
бят жир.
Для свиновода-любителя
важно получать как можно
более высокие привесы, то есть
достичь конечной живой массы
за наименьший срок. Это один
из главнейших резервов повы-
шения прибыльности производ-
ства свинины. Конечно, здесь
играет роль и порода живот-
ного. Но не о породе сейчас
речь — ведь личным хозяйст-
вам не так-то просто завести ту,
какую пожелаешь. Так вот о
чем говорят исследования. Если
свинья прибавляет по 300 г в
сутки, то на так называемый
«поддерживающий корм» (ко-
торый идет только на поддер-
жание жизни животного) тра-
тится половина всего съеден-
ного, если привес вдвое болы"
ше — 600 г в сутки, то расхо-
дуется на это лишь 33 %, а при
700 г и того меньше — 29 %.
Большая разница и в стоимо-
сти привеса. В первом случае
каждый килограмм привеса
обходится примерно в полтора
рубля, а во втором и третьем —
80—85 коп.
Как раз у жирных свиней
(тех самых, о которых вы пи-
шете) затраты кормов на едини-
цу привеса намного выше. На
образование высококалорийно-
го жира расходуется почти в
полтора раза больше кормов,
чем на образование мышечной
ткани — мяса.
Обильное и полноценное
кормление молодых свиней (от
4-месячного возраста) в личных
хозяйствах в течение 3,5—4 ме-
сяцев бывает вполне достаточ-
ным, чтобы получить хорошо
откормленное животное мас-
сой 120—130 кг. При этом на
1 кг привеса расходуется при-
мерно 5—6 кормовых единиц,
тогда как при откорме до 160—
180 кг — в 1,5—1,6 раза
больше.
Чтобы откорм проходил удач-
нее, нужно, кроме таких «силь-
ных* кормов, как кукуруза,
ячмень, рожь, горох, больше
использовать зелень бобовых
культур, картофель, его отхо-
ды, остатки из столовых, с лич-
ного стола. Благодаря этим
кормам долю концентратов в
рационе откормочных свиней
можно беэ ущерба сократить,
и довольно значительно — до
40—45 % по питательности.
Но в таком случае обязатель-
но нужно хорошо подготавли-
12
вать корма перед раздачей. Со-
кращать долю зернового кор
ма еще больше не следует, по-
тому что тогда молодое живот-
ное недополучит белка, а это
затормозит развитие мышечной
ткани организма и, следова-
тельно, удлинит срок откорма.
Чтобы быстро откормить по-
росенка, необходимо также сле-
дить за его аппетитом.
Конечно, ничего плохого нет
в том, чтобы откармливать сви
ней и до более высоких конди-
ций, скажем, до 200—250 кг
и выше. Но для этой цели при
годны выбракованные матки
или хряки (после кастрации),
разовые свиноматки. А чтобы
привесы обходились все же по-
дешевле, таким свиньям дают
любой корм, которым распо-
лагают: грубый, зеленый, соч-
ный, отходы овощеводства и
от стола, сдобренные концентра-
тами, а также недоеденный
корм от молодых поросят или
подсвинков.
Несколько слов о вашем же-
лании развести свиней с боль-
шим количеством сосков, что-
бы они могли выкармливать
много поросят. Здесь все упира-
ется в наследственный фактор,
и случайный отбор многососко-
вых животных редко приводит
к положительным результатам.
Ведь нужно знать не только
биологию свиней, но и подбор
пар при спаривании, учитывать
их происхождение, родослов-
ную, владеть законами отбора
животных на племя, учитывать
условия выращивания и многое
другое.
Похвально то, что вы старае-
тесь творчески подходить к от-
корму свиней, хотя иногда де
лаете не совсем верные выводы.
И. Тихонов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Бывает же так»
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
МУРКА ОПЕКАЕТ
ЦЫПЛЯТ
Говорят, цыплят по осени счита-
ют. И верно, какие только на-
пасти не подстерегают птичий
молодняк во дворе. И одна из
них — кошка. «По-пластун-
ски», прячась в траве, подкра-
дывается она к выводку и, как
только наседка зазевается, хва-
тает птенца, и была такова.
А вот у нашей Мурки совсем
иной нрав. Мы подобрали ее
беспризорным котенком позд-
ней осенью. Кормили сытно,
спала она на кухне в кресле.
И была благодарна за приют.
На столе иногда лежат мясные
припасы, так она ни за что не
прыгнет, не схватит. Когда
Мурка стала матерью, то дове
ряла двух своих котят только
нам. Однажды к нам приехала
гостья. Мурке захотелось погу-
лять, и она, покосившись на
гостью, положила одного, за-
тем другого котенка на колени
своей хозяйки и ушла. Словом,
полное взаимное доверие.
По весне в нашем хозяйстве
вывелись цыплята. Мы выпу-
стили их с наседкой во дворе,
на солнышко, и кошка тут же
с нами была. Уходя на работу,
оставляли выводок во дворе, и
каждый раз жена шутила:
«Мурка, стереги цыплят!».
И что вы думаете, сидела. Уши
навострит, зрачки расширит, по
сторонам озирается. Загляды-
вал чужой кот — с шипением
бросалась на него и тот убегал
прочь. Как-то во вдоре появил-
ся большой пес. Мурка прыгну-
ла ему на спину. Пес так испу-
гался, что со страху в один миг
перемахнул через полутора-
метровый забор.
Не только цыплят — бере-
жет Мурка и наши вещи! Ска-
жем: «Береги!» — и она не
отходит. Иногда даже ляжет
для надежности на эту вещь.
Однажды жена поехала в со-
седнее село на машине к своим
родителям и оставила там Мур-
ку на время. Через две неде-
ли, смотрим,— пришла домой.
А ведь по дороге ей железно-
дорожные пути надо было пе-
ресекать, и движение автома-
шин там большое, и бродячих
собак полно. Пробиралась, вид-
но, околицами. Но как выбрала
верное направление?!
М. Иванюк
г. Выжница,
Черновицкая область
13
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ИЗЖИТЬ ГНУСА
Знать и уметь
С наступлением теплых сол-
нечных дней животных на паст-
бищах начинают одолевать кро-
вососущие двукрылые насеко-
мые. В народе их называют
одним общим словом «гнус».
Насекомые эти донимают скот
до такой степени, что он не мо-
жет спокойно пастись, теряет
продуктивность. К гнусу отно-
сятся слепни, комары, мошки,
мокрецы, мухи-жигалки, всего
около 900 видов.
Распространен гнус повсе-
местно, но больше всего в лес-
ной зоне и тундре, где особенно
благоприятны условия для его
обитания и выплода. У этих
насекомых двойственный ха-
рактер питания. Взрослым до-
статочно бывает растительных
соков, но самки, когда у них
в яичниках созревают яйца,
нуждаются в питании кровью.
Вот почему агрессивны только
самки, и лишь у мух-жигалок
«разбойничают» и самцы, и
самки. Слепни нападают пре-
имущественно на конечности,
шею, живот и паховые части
животных; комары предпочи-
тают участки кожи с коротким
волосом. И все-таки самые на-
зойливые насекомые — мошки.
Уколы их очень болезненны,
слюна ядовита, поэтому при
массовом нападении животные,
особенно молодняк, могут по-
гибнуть.
Нападая тучами на стада,
гнус наносит огромный вред:
удои коров снижаются на 15—
30 %, а привесы молодняка на
25—40 %. Кроме того, крово-
сосущие двукрылые насеко-
мые — переносчики возбудите-
лей ряда опасных заболеваний,
таких, как сибирская язва,
бруцеллез и другие.
Как же защитить домашних
животных от этой напасти?
Здесь мы не будем касаться
общих мероприятий. Поговорим
о том, что может сделать сам
владелец скота.
В последние годы все большее
применение получают отпуги-
вающие насекомых средства-
репелленты. Их достоинство в
том, что они состоят из мало-
токсичных соединений и не ока-
зывают неблагоприятного воз-
действия на окружающую сре-
ду-
В настоящее время Щелков-
ский опытный завод
ВНИИХСЗР выпускает репел-
лент оксамат, разработанный
сотрудниками ВНИИ ветери-
нарной санитарии и ВНИИ хи-
мических средств защиты расте-
ний. Препарат испытан во мно-
гих зонах страны и рекомендо-
ван к применению на практике.
Для теплокровных животных
он не токсичен, быстро разру-
шается в организме, не выде-
ляется с молоком и не задер-
живается в органах и тканях.
Мясо от обработанных оксама-
том животных используется без
ограничений.
Для защиты животных от
гнуса их опрыскивают 20-про-
центной водной эмульсией это-
го препарата из расчета 100 мл
на взрослое животное и 50 мл
на молодняк. При аэрозольной
обработке оксамат применяют
в виде водной эмульсии той же
концентрации по 20 мл на жи-
вотное.
В приусадебных хозяйствах
для защиты скота от гнуса удоб-
нее пользоваться репеллентом
оксалан. Его тоже выпускает
Щелковский опытный завод.
Продают в магазинах Росхоз-
торга в полиэтиленовых бал-
лончиках емкостью 180 мл,
снабженных распылительной
головкой (стоимость 80 коп.).
Перед выгоном животных на
пастбища их опрыскивают из
этих баллончиков, расходуя на
взрослых животных 30 мл пре-
парата, на молодняк 15—20 мл.
Г. Брюшинина,
кандидат биологических наук
ВНИИ
ветеринарной санитарии
Мастер на все руки
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Читатель Б. М Небоялов из
Тамбовской области попросил
редакцию посоветовать. как
лучше разместить живность в
сарае. У него в хозяйстве —
корова с теленком, 5 — 7 овец,
10—30 кур. Сарай 6X6 м, вы-
сотой от земли до потолка 2,4 м.
построен из сосновых бревен
В ПУБЛИКУЕМОМ ОБЗОРЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
СКОТНЫЕ ДВОРЫ
И ВАРИАНТЫ
НАИБОЛЕЕ УДОБНОГО
РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
(кругляка) диаметром 13—
15 см.
Усадьба Б. М. Небоялова не-
большая, всего 6 соток, кругом
сосновый лес и соседние по-
стройки. Возле дома сад и гряд-
ки (еще 15 соток огорода на-
ходятся вне усадьбы). Хозяй-
ственный двор — на заднем
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
плане. Сбоку от хлева сделан двухлетняя телка и появляет-
навес для сена, который на лето ся еще теленок. Добавляем еще
можно приспособить под выгул одно стойло за счет площади
или вольер для птицы.
Как же рационально распла-
нировать сарай площадью око-
ло 30 м?
На вопросы читателя отвеча-
ет кандидат архитектуры А. Ка-
линиченко.
Вариантов, как разместить
животных в 30-метровом сарае,
может быть несколько. Оста-
новимся на двух. Первый из них
четырехсекционный (рис. 1).
Прямо от входа делаем проход,
разделяющий сарай на две по-
ловины с четырьмя отделения-
ми, разгороженными высоки-
ми (до потолка) глухими пере-
городками (различным видам
живности желательна изоля-
ция).
Первой от входа ставим клет-
ку для свиньи с приплодом. В
переднюю загородку монтируем
кормушку, а заполнять ее ста-
нем через отверстие с козырь-
ком. Навоз будем удалять через
дверь — вывозить тележкой к
хранилищу.
Отделение для коровы с те-
ленком — дальше от входа, в
теплом углу. Здесь устраиваем
деревянную кормушку, а над
ней — закрома для сена. Сразу
делаем два стойла, частично
разгороженные стойкой из тру-
бы, на которой закрепим авто-
поилку (если имеется водопро-
вод). Лоток жижесборника
можно изготовить из досок или
бетона с уклоном, отверстием
в фундаменте, защищенном от
задувания ветра (зимой нужно
остерегаться сквозняка у пола,
чтобы не простудить вымя ко-
ровы).
С противоположной стороны
устроим изолированные отсеки
для овец и птицы.
Второй вариант показан на
рис. 2. Случай, когда через год-
два от одной коровы вырастает
свинарника. Если вход доста-
точно утеплен, то первыми раз-
мещаем скот, далее свинью.
Рис. 1.
Первый вариант
размещения
Рис. 2.
Второй вариант:
1 — коровник;
2 — свинарник;
3 — овчарня;
4 — птичник;
5 — проход для раздачи
корма и удаления навоза
Крупным животным требуется
просторный выход из сарая, по-
этому коровник не загоражива-
ем от входа. Ширина одного
стойла в нем — 1,1 м, длина
вместе с кормушкой и лотком —
3,1 м.
Овцам и свиньям делаем
встроенные в перегородку кор-
мушки. Лаз из птичника нару-
жу прорезаем повыше от пола.
Снаружи пристраиваем наклон-
ные сходни из доски с поперечи-
нами. У входной двери должны
быть ступени — пандус для
животных.
5
Центральный научно-иссле-
довательский институт экспе-
риментального проектирования
разработал ряд вариантов хоз-
построек для содержания жи-
вотных разных видов под од-
ной крышей. Хотим ознакомить
читателей с некоторыми вари-
антами. В этом номере помещен
типовой проект 199-000-216.83
(рис. 3 и 4).
Невысокий кирпичный цо-
коль может быть сложен из ста-
рых, бывших в употреблении
кирпичей. Наружные стены
представляют собой деревян-
ный каркас, облицованный с
наружной стороны плоским или
волнистым шифером, а с внут-
ренней — обшивочной доской,
желательно толщиной 16 мм.
Пол деревянный, дощатый, на-
стелен по лагам, втопленным
в глину. Чердачное перекрытие
тоже из легкого дощатого на-
стила по балкам. Внутренние
перегородки из таких же досок.
Крыша двускатная из дощатых
арок с дальнейшим покрытием
шифером.
А теперь несколько советов.
В процессе строительства стены
и потолки постройки должны
быть сухими, не допускайте на
них образования конденсата.
Ворота и двери навешивайте в
сторону выхода животных из
16
помещения. Деревянные чер-
дачные перекрытия защитите
от возгорания со стороны черда-
ка глиняной смазкой толщиной
20 мм. Для загрузки кормов
на чердак предусмотрите при-
Рис. 3.
Общий вид хлева
Рис. 4.
План постройки:
1 — корова с приплодом
(варианты — телка,
свиноматка с приплодом,
овцематка с приплодом);
2 — свинья на откорме
(овцы, козы);
3 — птица (кролики);
4 — корм, инвентарь;
5 — входной шлюз
ставную лестницу. Помещение
необходимо оборудовать венти-
ляцией, а для удаления жидких
нечистот — канализацией в ви
де лотка (деревянного, кирпич-
ного, бетонного) со стоком в ка-
нализационную трубу, уходя-
щую в землю, и далее в жи-
жесборник (бревенчатый, кир
пичный или бетонный с водо-
непроницаемыми стенами).
По окончании строительных
работ рекомендуется деревян-
ные элементы покрыть олифой
и масляной краской, а внутри
побелить известковым раство-
ром.
Общая стоимость постройки
примерно 1600 руб. Расход
строительных материалов: це-
мента — 0,8 т, металлических
элементов (гвоздей, болтов,
сборных изделий и т. д.) — 0,5 т,
бетона и железобетона (в основ-
ном на фундамент) — 2,75 м2,
лесоматериалов — 6,85 м3, кир-
пича — 1,25 тыс. штук.
Этот типовой проект можно
заказать по адресу: 125878,
Москва, А-445, Смольная, 22,
ЦИТП.
В. Камай,
А. Гервер,
архитекторы ЦНИИЭПГраж-
дансельстрой
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
А. А. Стецюк (Ярышево Вин-
ницкой обл.).
В нашей стране все шире при-
меняют молоко из бобов сои
для выпойки телят, козлят, яг-
нят. На 1 ч соевой муки берут
7 ч воды, смесь кипятят, под-
саливают, кладут немного са-
хара и процеживают. По вкусу
и питательности такое молоко,
конечно, отличается от коровье-
го. Но не особенно. По внеш-
нему же виду трудно увидеть
различие. Единственный не-
достаток: выработанное в до-
машних условиях, оно имеет
некоторый привкус. В осталь-
ных же продуктах, приготов-
ленных из него, например про-
стокваше, этот привкус исче-
зает.
В. А. Степанову (Курганак
Башкирской. АССР).
Коровье молоко с августа по
октябрь, как правило, бывает
менее жирное, чем обычно.
Масло же в холодную пору
дольше сбивается, потому что
вы, очевидно, берете слишком
остывшую сметаиу. Прежде
чем переложить в маслобойку,
ее надо подогреть до 11", не
меиыпе: поставить в ведро с
теплой водой или влить в нее
стакан подогретой воды.
Е. В. Зяб кину (Невель Псков-
ской обл.).
Это нередкое явление, когда
куры поют петухом. В народе
таких несушек называли распе-
тушьем. И было поверье, что
они приносят беду. Но все это,
в общем, объяснимо. У курицы
перерождение яичников, как
следствие — гермафродитизм.
Однако курица, хотя и испол-
няет заливистое «ку-ка-ре-ку»,
стать полноценным петухом не
может.
Е. К. Хозящевой (Лесные
Поляны Кировской обл.).
Яичницу из яиц мускусных
уток жарить можно. По общему
мнению, она вкусная.
А. Н. Николаевой (Тренькасы
Чувашской АССР).
Сгущенное молоко в домаш-
них условиях сделать неслож-
но — уварить с сахаром до гус-
тоты сметаны, как варенье.
2 Приусадебное хозяйство № 3
17
Мастер на все руки
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Небольшая корреспонденция,
опубликованная в «ПХ», № 4.
1983 года, «Сервис в курятни-
ке» вызвала интерес читателей.
Напомним: речь шла о птице-
ферме на садовом участке, ко-
торую автор завел около десяти
лет назад. Читатели просят
подробней рассказать, как по-
строить курятник «самообслу-
живания». Пояснения дает ав-
тор заметки Г. А. Костельнюк.
Мой птичник (рис. 1) занима
ет всего 6 м2. Высота его до
конька 4 м. Он трехэтажный.
Фундамент обычный, но пол
забетонирован, иначе корм до-
станется не курам, а грызунам.
Чтобы бетон не потрескался, за-
ливал его на старую сетку и
сплетенную из проволоки арма-
туру. Пол застилаю торфом, се-
ном (летом можно песком), что-
бы птица зимой не студила но-
ги.
В отсеке первого этажа две
стороны сделал глухими, без
щелей, остальные, выходящие
на солнечную сторону, обернул
сеткой. Ее на зиму затягиваю
пленкой, чтобы снега не надува-
ло и было теплее в птичнике.
Это выгул для кур. Второй эта ж
(с окошком под крышей) утеп
лил толем. Тут сделал насесты
и гнезда. А третий этаж — это
низкий чердак для хранения се-
на. Оно необходимо курам для
питания, кроме того, утепляет
потолок.
Первый и второй этажи со-
единены небольшим лазом и
приставной лестницей, по кото-
рой можно подняться наверх
самому и курам. Зимует у меня
10—12 кур; летом и осенью их,
конечно, бывает побольше. Ле-
том через лаз проветривается
помещение (в жару и стекло в
окне вынимаю), на зиму сетку
нижнего помещения «заши
ваю» двойной пленкой.
Как изготовить самокормуш-
ки? Беру широкую доску (рис. 2)
длиной полметра (не меньше),
распиливаю ее по диагонали
Получаю два треугольника —
18
боковины. Определяю, какой
ширины лучше сделать само-
кормушку, и вырезаю из фане-
ры переднюю (она на 1 см ко-
роче) и заднюю стенки, они —
прямоугольные. Обе стенки при
биваю к боковинкам наглухо.
Сбиваю лоток-корытце шири
ной 7—8 см, высотой 4—5 см
из прямоугольных дощечек или
кусков фанеры. Опускаю в него
кормушку острием вниз и при
биваю. Кормушку.решаю на сте-
ну, засыпаю сверху на неделю
две зерном и закрываю крыш-
кой — ведь на участок зимой
ездишь редко, в субботу или
воскресенье. Корм свободно вы
сыпается в лоток, пока не упрет-
ся в его переднюю стенку. Склю-
ют куры высыпавшееся зерно —
на его место опустится новая
порция. Если корм однообраз-
ный (птица ведь выбирает, что
получше, а тут и выбирать не-
чего — все одинаково), то поте-
ри в такой кормушке исключе-
ны, зерна не выбрасывают на
пол. А вместо воды закладываю
в корыто снег.
* * *
Для более широкого освеще-
ния этой, темы предлагаем чита
телям еще одну заметку об ин-
тересном, на наш взгляд, опыте
оборудования курятника.
Многие хозяева уверены, что
куры невзыскательны, и потому
не заботятся об удобствах в ку-
рятнике. А ведь в хорошо обо-
рудованном птичнике курам
легче живется, и они бывают
здоровее, продуктивнее. О хо-
зяевах и говорить нечего: зай-
дут в сарай, где удобно разме-
щены ♦ производственные объ-
екты»,— уходить не хочется.
И дело-то простое. Немного
выдумки да день-два постучать
молотком — вот вам и удобства.
По общепринятым нормам на
1 м2 площади птичника можно
содержать 4—5 кур. Но если у
вас всего 5—6 кур, то птичник
размером в 1 —1,5 м2 будет для
них мал. Здесь птице негде
2*
Рис. 1.
Курятник с чердаком
Рис. 2.
Самокорму шка
А — разделение доски
иа две боковинки;
Б — 1 — передняя стенка;
2 — крышка;
3 — боковинка;
4 — лоток-корытце
Рис. 3.
Курятник со стороны
прохода
двигаться, да и разместить в
таком сарайчике нужное обору-
дование очень сложно. Потому-
то даже для этого небольшого
стада курятник делают пло-
щадью примерно 2,5—3 м2.
Вдоль задней стены (обычно
северной) отгородим металли-
ческой сеткой или деревянны-
ми рейками рабочий проход ши-
риной более полуметра. С
остальной частью помещения,
где будет проживать птица,
соединим его легкой дверкой.
Тогда этот проход можно ис-
пользовать для повседневных
работ (кормление, поение пти-
цы, сбор яиц, уборка помета),
экономя время и не беспокоя
птицу. Кормушки, поилки,
гнезда, насесты делают легкими
и съемными, чтобы их можно
было снимать и выносить из
птичника для капитальной
чистки, мойки и дезинфекции.
Приведем некоторые приме-
ры из практики птицеводов
ГДР. На рис. 3 показан птичник
для кур со стороны прохода
(4). Гнезда (2) снабжены двер-
цами для сбора яиц, чистки и
замены подстилки. Яйца вре-
менно можно сложить под на-
клонным козырьком (1). Кста-
ти, наклон должен быть таким,
чтобы куры не могли на ко-
зырек садиться. Кормушка (3)
укреплена со стороны прохода
на уровне насеста, который
находится в отделении несу-
шек. Куры просовывают головы
между рейками и клюют корм.
На рис. 4 то же оборудование
показано со стороны отделения
несушек. Брусья насеста (4) се-
чением 4x6 см расположены
над ящиком для сбора помета
(5), закрытым крупноячеистой
сеткой. Впрочем, размер ячеек
должен быть таким, чтобы, если
курица неожиданно снесла яй-
цо, оно не провалилось в ящик
для помета. Со стороны прохода
этот ящик открыт, и оттуда не-
сложно убирать помет. Под сет-
кой можно поставить и пере-
носной короб для сбора помета
и время от времени насыпать в
него торфяную крошку или
песок.
На рисунках не показана
поилка. Корытце с водой можно
поставить у боковой стены птич-
ника с опорой на насесты.
Взлетные брусья (3) перед
гнездами (2) с наклонным ко-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
19
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Рис. 4.
Отделение для несушек
в том же птичнике
500 000
Рис. 5.
Гнездо и его размещение
Рис. 6.
Кормушка-корытце
20
Рис. 7.
Корыто со взлетными
брусьями
Рис. 8.
Кормушка-автомат
зырьком (1) укреплены шар-
нирно, чтобы их можно было
поднимать на ночь. Размеры са
мого гнезда и его размещение
показаны на рис. 5.
Однако не в каждом сарае
можно устроить рабочий про
ход. Тогда кормушки и поилки
расставляют по полу, но кор-
мушки нужны такие, чтобы ку-
ры не могли разгребать и раз-
брасывать корм Самое про-
стое — сделать корытце с рей-
кой (рис. 6). Но на нее садятся
куры, поэтому рейку надо укре
пить так, чтобы она легко вра
щалась. Более совершенное
корыто показано на рис. 7. Оно
сделано на ножках (1), чтобы
не занимать площади пола.
Куры клюют корм, стоя на
взлетных брусьях (2). Концы
верхней рейки (3) закреплены
шурупами или гвоздями в уг-
лублениях торцевых досок ко-
рыта. Рейка легко вращается,
и ее просто снять, когда нуж-
но засыпать корм.
Концентрированные сухие
кормосмеси лучше насыпать в
кормушки-автоматы. Если та-
кую кормушку сделать одно-
сторонней, ее можно навеши
вать на стенку; двустороннюю
(рис. 8) лучше устанавливать на
ножках. Стоящая на улице кор-
мушка-автомат обязательно
должна быть с крышей, а над
крышей — та же вращающаяся
рейка для переноски.
На рис. 9 показана кормушка
для зелени.
Для поилки можно приспосо-
бить конусное ведерко и встав-
лять его в круглый вырез под-
ставки — невысокого табурета.
Около ведерка-поилки должна
быть такая площадка, чтобы
куры свободно взлетали на нее
и пили воду. Пылевую ванну
хорошо устроить в ящике вы
сотой около 25 см. Насыпают
в него печную золу в смеси с
мелким сухим песком.
А. Александров,
Э. Райнгольдов
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Из «альбома
пород домашней птицы»
1905 года
Брама светлая
Что может быть аппетитнее
свежекопченых окороков,
колбас, рыбы?! Если у вас
нет капитальной коптильни или
вы не запаслись опилками, под-
ходящими дровами, можно
смонтировать электрокоптиль-
ню, которая не требует дров.
Об устройстве такой коптиль-
ни нам сообщил читатель
М. Н. Бородавкин из г. Бийска
Алтайского края, приславший
вырезку из журнала «Юный
техник* за 1967 г. В ней го-
ворилось, что шестиклассник
со ст. Сылва Пермской области
Толя Вотинов сделал установ-
ку, в которой дым образуется
от небольшого деревянного
бруска. Он прижимается к вра-
щающемуся металлическому
Гу дан
шкиву и, тлея, дает дым для
копчения. Эта установка при-
влекла внимание специалистов
и получила высокую оценку.
Читательница В. Г. Кузьми-
нова из г. Тореза Донецкой об-
ласти написала нам о той же
конструкции, позаимствовав ее
из книги «Искусство домашних
волшебников* (издательство
«Донбасс*, 1970 г.).
Конструкция в самом деле
оригинальна (см. рис.). Предла-
гаем ее вниманию читателей.
На ось электродвигателя пе-
ременного тока насажен шкив.
Он состоит из текстолитового
сердечника, в котором просвер-
лены наклонные охлаждающие
Этот альбом и сегодня представляет большой интерес
для любителей породной птицы, поэтому решили
познакомить с ним читателей.
В этом номере печатаем снимки двух пород.
О браме светлой в альбоме говорится, что эта
мясная тяжелая порода, пригодна для разведения
только в сухих местностях средней и южной России.
Нуждается в просторном выгуле. Грубыми
недостатками считаются бурая или желтая окраска
корпуса, «жидкое* оперение ног, узкие плечи.
Гуданы были выведены во Франции примерно полтора
века назад. Отлично нагуливаются, отличаются
большим отложением очень белого и нежного мяса.
По крупности (до 6 кг) гуданы выдерживали
конкуренцию со многими другими породами. Направив
их в «мясную сторону*, французы сумели удержать
и высокую яйцекладку кур.
Сравните с этими моделями своих брам
и гуданов — соответствуют ли они им?
отверстия, и плотно насаженной
на него стальной обоймы. Сбоку
к шкиву по металлическому же-
лобу подается деревянный бру-
сок. Необходимую силу трения
между брусом и шкивом под-
бирают регулировочным вин-
том (на торце желоба). Конец
винта упирается в пружину
сжатия. Она-то и прижимает
брусок к шкиву. Чем дальше
завинчивают винт, тем сильнее
пружина давит на брусок и
плотнее прижимает его, а это
влияет на интенсивность об-
разования дыма.
Заложенный в желоб брусок
22
постепенно стирается, поэтому
время от времени регулировоч-
ный винт ввертывают. Образо-
вавшийся от трения дым выхо-
дит наружу через коптильную
камеру, в которой на специаль-
ных крючках подвешены про-
дукты. Для ускорения копче-
ния перед камерой укреплена
мелкая металлическая сетка,
соединенная с отрицательным
выводом источника высокого
напряжения, а положительный
вывод источника соединяется
с металлическими крючками,
на которых подвешены продук-
ты. Проходящие через сетку
частички дыма получают от
нее отрицательный электри-
ческий заряд и устремляются
к крючкам с положительным
зарядом. Копчение в этой уста-
новке происходит быстрее, ка-
чество продуктов бывает выше,
а деревянных брусков расходу-
ется намного меньше, чем дров
в обычных коптильнях.
Источником высокого напря-
жения служит магнето, приво-
димое в действие электродвига-
телем. Между выводами маг-
нето включаются два последо-
вательно соединенных конден-
сатора емкостью 2200 ПФ на ра-
бочее напряжение не ниже
2000 В (например, слюдяные
конденсаторы типа КСО-8). Па-
раллельно к одному из кон-
денсаторов подключают сиг-
нальную цепочку — конденса-
тор 1800 ПФ (на рабочее на-
пряжение не ниже 2000 В), по-
стоянное сопротивление 180 кОм
и неоновая лампочка МН-6.
При нормальной работе маг-
нето сигнальная лампочка
МН-6 должна загораться.
В установке работает электро-
двигатель мощностью 0,5—
2 кВт. Лучше всего использо-
вать двигатель, рассчитанный
на питание от однофазной сети
переменного тока. Если у вас
окажется трех фазный двига-
тель, его можно включить в
осветительную сеть через фазо-
сдвигающий конденсатор, вели-
чина которого зависит от мощ-
ности применяемого двигателя.
Магнето может быть любого
типа. Деревянные бруски луч-
ше брать из деревьев листвен-
ных пород.
Двухкамерный короб коп-
тильни можно сделать из досок
и фанеры. Основанием служит
15-миллиметровая доска дли-
ной 960 мм, шириной 220 мм,
передняя и задняя стенки из
доски такой же толщины, бо-
ковые — из фанеры толщиной
5 мм. Размер первой камеры,
где образуется дым,— 260 X
X 240x220 мм, второй (коп
тильни) — 340X430X220 мм.
Внутренние стенки обеих
камер надо обложить асбестом
или другим огнеупорным мате-
риалом. А если поблизости не
окажется электросети, можно
использовать бензиновый мо-
тор.
Эту коптильную установку
домашнему мастеру сделать не-
трудно, а консультацию по ее
устройству может дать каждый
электротехник.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Масте о
23
Черви — полезный и к тому
же лакомый корм для пти-
цы и рыб.
Сибирская зима суровая, по-
этому я построил червятник
под теплицей, в которой выра-
щиваю помидоры. Предвари-
тельно вырыл котлован на глу-
бину 2 м и сделал 14 ячеек-
кубиков (каждая из сторон
1 м*’). Затем котлован перекрыл,
насыпал на него земли и уже
на поверхности построил теп-
лицу. В таком червятнике печь
не нужна — его теплица согре-
вает.
Чтобы червятник начал ♦ра-
ботать», его надо подготовить.
Кладу на дно соломенную сеч-
ку, опавшие листья, ботву, на-
моченную траву слоем 20 см,
затем 15 см навоза, опять траву,
листья (все с добавкой земли),
снова навоз, и так, пока метро-
вый кубик не наполнится. Не-
плохо слой травы, листьев и
ботвы пролить болтушкой из
муки, отрубей. Для быстрейше-
го размножения ♦живого кор-
ма», перед тем как заполнять
отсек, на дно положил десятка
два-три половозрелых червяков.
Их легко определить по вы-
пуклым пояскам на теле.
В одном из номеров »ПХ»
рассказывалось о выращивании
на свином навозе личинок мух.
Многие птицеводы уже при-
влекли себе в помощь мух и
экономят этим немало зерново-
го корма.
В моем червятнике в одном
кубике можно вырастить за
сезон до 12 ведер червей. Мо-
лодняк птицы, получающий та
кой корм с 8—10-дневного воз-
раста до 5 г в день, быстро
растет, перо его при этом дела-
ется блестящим, что говорит о
хорошем состоянии здоровья.
Взрослой птице даю по 20—
30 г на 1 голову.
Выращивая червей, не надо
забывать, что птица, поедаю-
щая их, может получить глист-
ное заболевание. Потому-то ей
необходимо давать препараты
Под теплицей
-червятник
фенотиазин, пиперазин, а из до-
машних средств — лук, чес-
нок, черемшу, измельченную
зелень хвои. Можно использо-
вать рецепт наших бабушек:
истолченные семена тыквы на-
стаивают 3—4 ч в теплой воде
и дают птице по утрам. Червят-
ник действует круглый год. За-
мечено, что птица, поедающая
червей, устойчива к болезням.
А. Бартенев,
птицевод-любитель
г. Ангарск,
Иркутская область
От редакции. Опыт птицево-
да-любителя из Ангарска
А. И. Бартенева заслуживает
внимания.
Исследования доктора био-
логических наук Ю. А. Колты-
пина показали, что лучше всего
для разведения на приусадеб-
ных участках подходят так на-
зываемые красные навозные
черви — эйзения фотида, кото-
рых всегда можно накопать в
полуперепревшей навозной ку-
че или прошлогоднем компосте.
От других видов червей их лег-
ко отличить по темно-бурой ок-
раске с чередующимися тем-
ными и светлыми поперечными
полосами (не случайно кое-где
этих червей называют тигровы-
ми). Самый же главный отли-
чительный признак красных на-
возных червей — выделение
ими ярко-желтой пахучей жид-
кости, когда их берут в руки.
В средней полосе страны раз-
водить этих червей Ю. А. Кол-
тыпин рекомендовал в транше
ях или ящиках высотой 60—
65 см при ширине 100—120 см.
Делается это так. Дно траншеи
выравнивают и на него слоем
до 20 см насыпают дерновую
землю, поверх которой таким
же слоем укладывают навоз,
затем снова насыпают 15—
20 см дерновой земли. Сверху
траншею накрывают соломой,
гниющей травой, торфом, опил-
ками (что есть под рукой) и
обильно смачивают. Каждые
15 дней под верхний слой соло-
мы (гниющей травы и т. д.) вно-
сят кухонные отходы (очистки,
помои), являющиеся хорошим
кормом для червей.
Собирать ♦ урожай» вырос-
ших червей Ю. А. Колтыпин
рекомендовал раз в месяц. Суб-
страт из траншеи частями пере-
носить на пленку и выбирать
наиболее крупных особей,
оставляя молодь и коконы. Чер-
вей скармливать животным, а
субстрат вносить на грядки, как
удобрение. Примерно 1/5 часть
субстрата вместе с коконами и
молодью червей закладывать в
траншею, заполняя ее теми
же компонентами, о которых
говорилось выше. Каждый
червь в сутки пропускает через
свой кишечник массу почвы,
равную массе своего тела. По-
этому ♦ фабрика» удобрений ра-
ботает бесперебойно. Продлить
сезон работы червоводни мож-
но, используя покрытие из по-
лиэтиленовой пленки.
По данным Ю. А. Колтыпина,
при искусственном разведении
червей ♦ урожай» их биомас-
сы — ценный корм не только
для птиц и рыб, но и для по-
росят.
24
урожайные грядки
ДЕЛ ВЬШЕ ГОЛОВЫ
Лето во всей силе своей. Самый разгар огород-
ных работ. Поливы, подкормки, рыхления,
прополка сорняков — дел выше головы. Все
надо успеть, не упустить срока: летний день
год кормит. А переработка урожая? Консер-
вирование щавеля, огурцов, помидоров, патис-
сонов и кабачков; сушка белых кореньев, ма-
ринование молодого чеснока... Рассмотрим лет-
нюю почту, ознакомимся с опытом практи-
ков, живущих в разных местах страны.
Из поселка Батагай Верхоянского района
Якутии пишет Л. В. Черновская: «Живем в
90 км от полюса холода, а в теплицах у нас
зреют помидоры и огурцы (сажаем раздель-
но). Есть у нас любители, которые выращивают
даже арбузы, дыни, перцы, баклажаны и кабач-
ки. И это на Крайнем Севере! С открытого
грунта пытаемся получать капусту и карто-
фель. Выращиваем их на поднятых гря-
дах. Землю завозим с берегов озер. В основ-
ном земля торфяная, приходится ее мешать с
песком ».
Немало огорчений огородникам-северянам
доставляет вирусное заболевание помидоров —
стрик. Возбудитель его передается с семена-
ми; на растительных остатках в почве сохра-
няется около года. Особенно широко распро-
страняется стрик при недостатке тепла.
Л. В. Черновская спрашивает, как бороть-
ся с этим заболеванием? Прежде всего надо
усилить прогрев теплицы. Уже при 22—24°
тепла развитие заболевания задерживается.
Помогут и подкормки помидоров, особенно
азотно-калийным удобрением. Чтобы совсем
искоренить стрик, нужно либо сменить почву
в теплице, либо ее хорошенько пропарить, пос-
ле того как тщательно удалены растительные
остатки. Радикальная мера — получасовое
протравливание семян в 1 %-ном растворе
марганцовки с последующей тщательной про-
мывкой водой. Больные растения надо уда-
лить, остальные опрыснуть 1 % ной суспен-
зией коллоидной серы. Перед пасынкованием,
как и перед выборкой рассады, мойте руки с
25
урожайные грядки
мылом, а используемый инвентарь обеззара
живайте в розовом растворе марганцовки. Па
сынки выламывайте, а не выщипывайте.
Весьма неласковая погода и в Забайкалье,
заморозки здесь могут случиться в конце июня
и снова дать о себе знать в августе. Но и тут
умение и сметливость помогают. Так, чити-
нец В. Я. Вторушин каждый помидорный сте
бель выращивает на двух корневых системах.
Для этого два горшка с рассадой ставит ря
дом. В верхней трети стеблей осторожно под-
резает кожицу и соединяет растения тесьмой
(рис. 1). Получается вроде прививки одного
стебля к другому. Перед высадкой рассады
тесьму снимает, более слабый стебель отре
зает выше прививки. Получается «одно расте-
ние на двух корнях*. Высаживает растения на
гряду, после того как минуют возвратные за-
морозки. Куст не болеет и растет ровно.
Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см
в неделю. В период усиленного роста и пло-
доношения Владимир Яковлевич дает под-
кормки из азотных и калийных удобрений,
а в последнюю подкормку сыплет по стака-
ну древесной золы под каждый куст. Все под-
кормки совмещает с поливом прогретой на солн-
це водой. Льет ее под корень, стараясь не сма-
чивать само растение. Когда растения будут
достаточно окучены, огородник переходит на
арычную систему полива, то есть возможно
выше окучивает кусты, оставляя между ни-
ми узенькие канавки, куда и льет воду. Пос-
ле полива рыхлить почву не надо, поскольку
в главной зоне корней она остается рыхлой,
а вода течет по канавкам. К моменту созре-
вания плодов нижний ярус листьев надо
снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри
куста. Это необходимо для предупрежде
ния грибных заболеваний. Удаление ниж-
них листьев не влияет на урожай. Если все
же грибное заболевание помидоров обнару-
жено, то огородник борется против него с по
мощью медного купороса или вытяжки из дре-
весной золы (10 г золы на литр воды). По
лив проводит дважды.
Растения на двух корнях плодоносят рань
ше обыкновенных. Забег — три недели!
С августа читинцы начинают выращивать по-
мидоры в комнатах.
Разгар урожая — пора заготовок про-
дукции впрок. Своевременная забота о при-
пасах существенно пополнит ваши закрома на
предстоящий осенне-зимний сезон. Вот что нам
пишут по этому поводу.
«У меня маленький кусочек земли, а растет
все,— читаем в письме И. П. Фоминой из Ле-
нинграда,— картофель, огурцы, помидоры,
лук, чеснок, морковь, петрушка, редис, бело-
кочанная и цветная капуста. Достала семена
овощного гороха. Вырастила, но, как консерви
ровать его, не знаю. Подскажите». Как же кон-
сервировать зеленый горошек? Ответим на этот
вопрос, опираясь на опыт читателей «ПХ».
Москвич В. Т. Семенов рассказывает, что он
горох снимает в молочной спелости и очи-
щает от створок. Затем на плите в большой
кастрюле кипятит воду, всыпав в нее пред
варительно соль из расчета 1,5 ложки на литр
воды. В кастрюлю с кипящей водой кладет
дуршлаг, в который насыпает полулитровую
банку гороха (она заполнена на 1 см ниже
.края). В кипятке горох держит до 10 мин, за-
тем большой деревянной ложкой вычерпывает
кипящий горох с рассолом и наполняет про-
стерилизованную банку доверху, под крышку.
Горох должен свободно перемещаться в банке,
закрытой стеклянной крышкой. Никакого до
полнительного прогрева банок не требуется.
Расскажем еще об одном опыте консерви-
рования зеленого горошка. Поделилась им
жительница Ростовской области Т. И. Гера-
сименко. Для консервирования она исполь-
зует небольшие стеклянные банки (200-грам-
мовые). Тщательно отмытые банки кипятит
минут 15—20 в содовом растворе (1 чайную
ложку соды с горкой на 3 л воды). Банки пос-
ле такой пропарки получаются с матовым на
летом.
Горошек молочной спелости промывает в
холодной проточной воде. Складывает в эма-
лированную кастрюлю, заливает холодной
водой, так чтобы только покрылся горох, ставит
на средний огонь. Кипятит 15—20 мин (к этому
времени вода из кастрюли почти выкипает).
Горошек горячим раскладывает по банкам, не
досыпая 1 —1,5 см до краев. В каждую банку
добавляет десертную ложку 6 %-ного уксуса.
Заливает горячим рассолом (на 1 л воды 1 де-
сертную ложку соли с горкой, 1 чайную ложку
сахара с горкой). Покрывает банку лоскутом
полиэтиленовой пленки. Этот лоскут заранее
мочит в теплом содовом растворе той же кон-
центрации, что и для обработки банок. Плен
ку закрепляет на банке резиновым кольцом,
вырезанным из старой велосипедной камеры.
Банки укутывает в ткань, а после остывания
ставит в холодильник. Правильно закрытые
банки узнаются по втянутости полиэтиленовой
пленки внутрь емкости. Через месяц горошек
готов к употреблению.
Можно зеленый горошек и сушить. Для этого
Т. И. Герасименко очищает его от створок,
погружает на 2 мин в кипяток, сушит при
температуре 60—70 . «Мой сушеный горошек
26
Рис. 1. Так соединяют два стебля,
чтобы получилась прививка
Рис. 2. Схема кладки кирпича на ребро.
1 — эту щель залить
битумом;
2 — кладка из прочного (огнеупорного)
кирпича; 3 — кирпич красный;
4 — металлическая скоба для связки
стенок; 5 — скоба
Рис. 3. Яма — «кувшин»
остается зеленым»,— пишет наша читатель-
ница.
Оригинальный способ засолки овощей пред
лагает Е. М. Теребенкова из Крымска. Она пи-
шет: «Очень вкусными получаются консер-
вированные огурцы, помидоры, кабачки и па-
тиссоны, если вместо воды для заливки ис-
пользовать фильтрат из сброженных овощей.
К примеру, взять выбракованные огурцы —
желтяки, кубарики, плоды с перехватами, тща
тельно их вымыть, затем, порезав, пропустить
через мясорубку. В полученную мезгу доба-
вить 1 % соли (к массе мезги) и все это на сут-
ки поставить отстаиваться. Затем сок отжать
через марлю, процедить и добавить в него
соли (3—4 %). Теперь останется рассол про-
кипятить (образующуюся пену снимать) и по-
том залить им банки с уложенными овощами.
Пастеризовать как обычно».
Евгения Михайловна дальше дает такой
совет: «Если мезга простояла больше суток,
закисла, то ее надобно немного разбавить во-
дой. При большом разбавлении рассола вкус
солений ухудшается. И еще тонкость: залив-
ка из красных помидоров хуже, чем из бу
рых и молочной спелости».
Житель Ставрополя Э. С. Мкртычев пред
лагает консервировать помидоры путем пасте
ризации их на раскаленных углях. «Помидо-
ры в своем соку — это соус к шашлыку»,—
словами песни начинает свой рассказ Эдвард
Суренович. Для консервирования надо отобрать
красные и розовые плоды с плотной мякотью.
Помидоры вымыть, плодоножки удалить. Затем
нанизать на шомпола (стальная проволока
длиной 40—60 см сечением 2x8 мм). Первые
и последние плоды подбирают некрупные,
так как концы шомполов будут греться мень
ше. Протыкают плоды ближе к месту, где
была плодоножка — там мякоть наиболее
плотная. Плоды на шомполе верхушками по-
вернуты в одну сторону. Между помидорами
оставлен зазор 1—2 мм для нагрева шомполов.
Их предварительно протирают луковицей или
стерилизуют на пламени.
Помидоры на шомполах сначала уклады-
вают более плотной стороной к раскаленным
углям. После побурения и легкого обугли-
вания кожицы помидоров шомпола пово
рачивают: теперь менее плотная сторона пло-
дов повернута к углям. Если угли почерне-
ли от томатного сока, их надо продуть, взмах-
нув несколько раз куском фанеры вдоль ряд
ков с нанизанными плодами. Когда помидоры
и с другой стороны почернеют и чуть обуглят-
ся, их надо сдвинуть с шомпола прямо в про-
стерилизованную стеклянную банку. Раз
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
27
урожайные грядки
мягченные плоды прокаленной на пламени
вилкой укладывают так плотно, чтобы они по-
крылись собственным соком и в банке не оста-
лось воздушных пузырьков.
Наполнив банки почти доверху (на 1—2 мм
ниже кромки), закатывают их крышками. Соль
и уксус при этом способе консервирования не
кладут.
Угли для мангала лучше заготовить из не-
смолистых пород: березы, дуба, бука, клена.
Консервированные таким образом помидоры
хороши для овощных салатов, а также как
приправа к жаркому и шашлыкам...
Полным ходом идут домашние заготовки
в конце лета. Но для хранения банок, клуб-
ней и корнеплодов нужен погреб. Соорудить
его можно самим. «Мы в яму трехметровой
глубины ужасно всем семейством влюблены.
Храним в ней и картошку, и грибы, и редька
там, и свекла-, и бобы»,— шутливо признает-
ся в стихотворной форме наш читатель из
Свердловска Б. М. Боков.
Сейчас самое время заняться просушкой,
побелкой погреба, а у кого он мокрый — сде-
лать его водонепроницаемым.
Своим опытом по устройству водонепро-
ницаемого погреба делится житель Тамбов-
ской области, бывший бригадир каменщиков
Ф. К. Рудаков. Он рассказывает: «Погреб
можно построить надежным даже в местах,
где грунтовая вода в паводок поднимается
к нулевой отметке. Для этого нужен хорошо
обожженный кирпич, а к нему песок и цемент.
Потребуются также толь, битум и скобы. Место
выбираю с таким расчетом, чтобы глубина по-
греба не уходила за уровень воды в ближай-
шем водоеме. Яму под погреб (2,4 X3,4 м) ко-
паю в августе, когда грунтовые воды пони-
жены. В первый день заглубляюсь приблизи-
тельно на 1 м. На второй день докапываюсь
до слоя, из которого сочится грунтовая вода.
Уже с утра в тот день разогреваю в котле
битум, пока не станет жидким. Разравниваю
дно ямы и расстилаю на него толь или рубе-
роид с заходом концов на стены (на 20 см).
Затем ковшом черпаю битум и выливаю его
на устланное дно ямы. Здесь нужен напар-
ник, который сразу же кладет на битум плаш-
мя кирпич. Как только пол застлан, кирпич
еще и сверху поливаю жидким битумом и в дру-
гом направлении расстилаю толь или рубе-
роид.
Дно готово, теперь приступаю к сооруже-
нию двойной стенки. Кирпич кладу на ребро.
Раствор 1:3, то есть на ведро цемента беру
3 ведра просеянного песка. Стенки выкладываю
по шнуру, все щели тщательно замазываю
раствором, через метр кладу скобы. Зазор меж-
ду стенками 2 см (рис. 2), его потом заливаю
битумом. Внешнюю засыпку делаю из глины.
Теперь нижняя часть погреба защищена от
грунтовых вод.
На второй день кладку продолжаю: кладу
три ряда кирпича на ребро, скрепляю стены ско-
бами, а когда раствор свяжется, щель заливаю
битумом. Так на три ряда в день и подраста-
ют стенки. Если уровень воды не доходит до
поверхности почвы, заливку битумом прекра-
щаю на «сухой отметке». Высота погреба
2,20 м. Перекрытие делаю из дубового наката.
Щели промазываю глиной, сверху кладу ду-
бовый лист, а потом засыпаю землей. По цент-
ру потолка вывожу вытяжную трубу. Она
должна быть выше крыши на 20—30 см. Трубу
прикрываю защитным колпаком. Мой погреб
и на сыром месте сухой, продукция в нем
хранится без потерь».
И уж совсем простое хранилище — земляная
яма, по форме напоминающая кувшин. Именно
в ямах-кувшинах курские крестьяне исстари
хранят картофель и овощи. Агроном Т. М. Гра-
молина из Курска прислала нам схему уст-
ройства такой ямы (рис. 3). Яма служит без
ремонта 30—40 лет, в ней зимой держатся более
постоянная температура и влажность воз-
духа, чем в обычном подвале. Картофель в та-
ком «кувшине» не отпотевает и долго не про-
растает.
Выкапывают яму так. Намечают круг в
поперечнике 1 м и выбирают горловину
«кувшина», затем постепенно расширяют яму,
чтобы на окончательной глубине она бы имела
диаметр 2—2,5 м. Вокруг входного отверстия
выкладывают валик из вынутой глины, иначе
в яму попадут талые воды. Хранилище за-
крывают крышкой, поставленной с уклоном
для скатывания дождя. Картофель спускают
в ведре, привязанном двумя веревками (одна
к дужке, другая к днищу). Когда ведро дости-
гает пола, натягивают веревку, привязан-
ную к дну. Ведро опрокидывается, и карто-
фель оказывается в ворохе. Клубни при такой
засыпке не травмируются. Яму устраивают
в глинистом грунте, в песчаном она будет
обваливаться.
На склоне лета забот с урожаем прибавля-
ется.
28
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Цуккини — весьма урожай-
ный кабачок, широко распро-
страненный в странах Западной
Европы и США. Компактность
и слабое ветвление куста, высо-
кая урожайность выгодно отли-
чают цуккини от обычного бе-
лоплодного кабачка. Привле-
кательна окраска цуккини: от
изумрудно-зеленой до золо-
тисто-желтой.
Сорт Зебра
(вверху слева)
*
Сорт Аэронавт
*
Сорт Золотистый
бугристый
(внизу)
При всех видах переработ-
ки он приятен и вкусен. Бла-
годаря удачному набору легко-
усвояемых углеводов, наличию
в свежих и переработанных
плодах каротина и витамина С,
а в составе золы калия и фос-
фора цуккини особенно по-
лезен детям и людям пожи-
лого возраста. В пищу идут
молодые завязи (20—30 см дли-
ны), готовят их так же, как
обычные кабачки. Кроме того,
цуккини можно квасить, со-
лить, мариновать отдельно или
29
урожайные грядки
с различными овощами, на-
пример с огурцами, а молодые
завязи (15—20 см длины) ис-
пользовать сырыми в разно-
образных салатах. Этот каба-
чок улучшает пищеварение,
способствует выведению из ор-
ганизма вредных веществ. Под-
сушенные или слегка обжа-
ренные семена заменяют тык-
венные семечки. Семена цук-
кини богаты белками, маслом
и витамином Е.
Цуккини — культура не-
прихотливая, удается во многих
районах страны. По данным
испытаний и отзывам овоще-
водов-любителей,скороспелость,
высокая урожайность, прекрас-
ные потребительские качества
цуккини проявились в самых
разнообразных погодно-клима-
тических и почвенных усло-
виях в открытом грунте и под
пленочными укрытиями.
Познакомим читателей с
сортами и гибридами цуккини,
выведенными Овощной опыт-
ной станцией имени В. И. Эдель-
штейна ТСХ А совместно с
Донецкой овощебахчевой стан-
цией УкрНИИОБ. Те из них,
что уже получили собствен-
ное наименование, проходят
Государственное сортоиспыта-
ние, а те, что под номерами,
находятся в станционном и
предварительном испытании.
И еще одно замечание. Все эти
сорта и гибриды подойдут для
выращивания как в пленочных
тоннелях, теплицах, так и в от-
крытом грунте (ЗГ-831 — в юж-
ных районах).
Цукеша — урожайный, ско-
роспелый сорт. Куст компакт-
ный, среднерослый, ветвление
слабое. Листья и черешки поч-
ти не опушены. Плоды цилинд-
рической формы с гладкой или
слаборебристой поверхностью.
Окраска их зеленая с мел-
кими белыми точками по фо-
ну покровной окраски. Возмо-
жен рисунок и в виде размы-
тых светлых полос.
Аэронавт — высокоурожай-
ный, скороспелый сорт. Куст
практически неветвящийся. Ли-
стья и черешки без опушения.
Плоды крупные, гладкие, тем-
но-зеленой окраски.
Зебра — сорт интенсивный,
отличается высокой продук-
тивностью, способен в благо-
приятных условиях завязывать
плоды без опыления насеко-
мыми. Куст компактный, сла-
борослый, маловетвящийся, с
глубоко рассеченными листья-
ми. Опушение листьев и че-
решков слабое. Для нормаль-
ного опыления необходима
посадка небольшого количества
обычного белоплодного кабач-
ка, который изобилен муж-
скими цветками. Плоды ци-
линдрические или с утолще-
нием на конце, гладкие или
слаборебристые, полосатой ок-
раски. Полосы продольные зе-
леные и светло-зеленые.
Сувенир и Разбег — скоро-
спелые, высокоурожайные гиб-
риды. Куст формируют ком-
пактный, неветвящийся, сред-
нерослый. Главный побег ко-
роткий. Плоды овальные, глад-
кие или слегка ребристые у
плодоножки, среднего разме-
ра. Окраска плодов кремовая
и кремово-зеленая с рисунком
в виде разорванных или раз-
мытых темно-зеленых продоль-
ных полос.
ЗГ-831 — сверхскороспелый
высокопродуктивный желто-
плодный сорт цуккини. В 1984 г.
он получил «Золотую медаль»
на Международной выставке
овощей в ГДР (представлял
латвийский совхоз «Рига»).
Куст компактный, слаборос-
лый, опушение листьев и че-
решков слабое. Плоды оваль-
ные или слегка грушевидные,
гладкие, ярко-желтой или
оранжево-желтой окраски. При
пониженных температурах мо-
жет страдать от некроза листь-
ев. Отличается повышенным
содержанием сухих веществ
и каротина.
ЗБ-832 — скороспелый, уро-
жайный сорт. Куст рослый,
опушение листьев и ветвление
среднее. Плоды овальные или
грушевидные, среднего раз-
мера, желтые. Поверхность пло-
дов бугристая. Сорт пред-
назначен в основном для ово-
щеводов-любителей.
Выращивают цуккини через
рассаду или посевом проро-
щенных семян в открытый
грунт. При рассадном спосо-
бе семена сеют (или переса-
живают сеянцы, выращенные
в ящиках) в торфоперегной-
ные горшочки, кубики или
полиэтиленовые стаканчики
(ЮхЮ см) с питательной
смесью. Рассаду высаживают
в возрасте 20—25 дней.
Под цуккини устройте не-
большую кучу из компостиро-
ванной сорной травы, расти-
тельных отходов или навоза,
смочите водой, а еще луч-
ше раствором минеральных
удобрений, и сверху насыпьте
15—20 см огородной земли.
Рассаду или семена разме-
стите через 70—80 см друг
от друга. Если посадку ведете
в ранние сроки, то растения
укройте пленкой, натянув ее
на дуги из металлической про-
волоки или ивовых прутьев
и присыпав края землей.
Не забудьте: цуккини не вы-
носят высокой влажности воз-
духа, поэтому тоннели надо
ежедневно проветривать. Укры-
тие из перфорированной плен-
ки позволяет обойтись без вен-
тилирования тоннелей. Та-
кую пленку вы можете изго-
товить сами. Для этого на
1 м2 пленки пробойником или
другим острым предметом диа-
метром 10 мм делают около
500 отверстий. В теплую пого-
ду пленку снимают совсем или
оставляют лишь в виде экра-
на с северной стороны.
Уход за цуккини заключает-
ся в регулярных поливах,
прополках, своевременном уда-
лении нижнего стареющего яру-
са листьев. Подкармливают
30
раствором минеральных или
органических удобрений (по
рецептуре для огурца). При
поливах избегайте попадания
воды на листья и завязи, осо-
бенно если участок слабо про-
ветривается. Для борьбы с сор-
няками используйте мульчиро-
вание почвы в ряду черной по-
лиэтиленовой пленкой, крафт
или всходозащитной бумагой,
проводя этот прием однов-
ременно с посадкой или посе-
вом.
Плоды снимают не реже двух
раз в неделю, вырезая ножом
завязи (20—30 см) с плодо-
ножкой. Хранят цуккини в по-
лиэтиленовых пакетах в холо-
дильнике, избегая скопления
конденсата на плодах.
Если выращиваемый сорт вам
понравился, оставьте несколь-
ко типичных плодов на семе-
на. Снимите их осенью перед
наступлением заморозков и по-
ложите в комнате на свету. Се-
менные плоды в комнатных
условиях будут храниться до
февраля—марта и украсят ва-
ше жилье. Семена обычно вы-
бирают, когда плоды сдела-
ются желтыми. Один плод со-
держит до 150 семян (около
20 г). Этого количества хватит
для вас и ваших соседей. По-
делитесь семенами с ними.
Заботясь о плодах, пред-
назначенных на семена, пом-
ните, цуккини — растение пе-
рекрестноопыляемое. Так что,
если на участке выращивают
тыквы, патиссоны или обыч-
ные кабачки, опыление надо
провести вручную. Для этого с
вечера изолируйте бутоны муж-
ских и женских цветков, надев
на них марлевые мешочки. Ут-
ром, когда цветки распустят-
ся, пыльцу с мужских цвет-
ков кисточкой перенесите на
рыльце пестика женского цвет-
ка. После этой операции жен-
ские цветки снова изоли-
руйте. Пыльцы с одного муж-
ского цветка достаточно для
опыления двух женских.
Учитывайте особенности ро-
ста и созревания плодов цук-
кини. В сравнении с обыч-
ным белоплодным кабачком
зеленцы цуккини медленнее
созревают и, стало быть, доль-
ше бывают пригодны для по-
требления в свежем виде. При-
чем плоды цуккини мясистей,
семена развиваются медлен-
нее, чем у белоплодного ка-
бачка. А это позволяет дольше
использовать сорванные плоды
для переработки.
Из цуккини можно приго-
товить салаты, вторые блюда,
сладкие блюда и напитки, пере-
рабатывая как зеленцы, так и
зрелые плоды. Вот несколько
рецептов.
Салат из завязей цуккини
с лимоном. Сорванные завязи
(длиной 10—15 см, массой
130—150 г) тщательно вымыть,
разрезать поперек на тонкие
ломтики, уложить слоями в та-
релку, полить соком лимона и
оставить на 30 мин. Перед
подачей на стол заправить
блюдо растительным маслом.
Сахар и соль по вкусу.
Цуккини, жареные на расти-
тельном масле. Зеленцы (дли-
ной 20—30 см, массой 250—
350 г) после уборки или крат-
ковременного хранения вы-
мыть, нарезать толстыми (1,0—
1,5 см) ломтиками вдоль или
поперек плода. Взбить кури-
ное яйцо, обмакнуть в него
ломтики цуккини и обвалять в
муке или панировочных су-
харях. Накалить на сковоро-
де растительное масло и уло-
жить ломтики цуккини в один
слой. Обжарить их до румя-
ной корочки с обеих сторон.
Соль и перец добавить по вку-
су. К столу блюдо подать теп-
лым или в охлажденном виде.
Цуккини, тушеные в смета-
не с сыром. Плоды вымыть,
нарезать кубиками размером
1—2 см, добавить мелко на-
резанный чеснок, а также соль
и перец. Уложить в про-
гретую сковороду с топле-
31
ным сливочным маслом в два-
три слоя. Переслоить круп-
но нарезанным луком, доль-
ками помидоров и залить сме-
таной. Посыпать сверху тер-
тым сыром. Блюдо тушить на
медленном огне 25 — 30 мин, за-
тем подать к столу в разогре-
том виде.
Оладьи из цуккини. Плоды
(спелые) натереть на мелкой
терке, добавить яйцо, немного
пищевой соды, соли и муки,
затем взбить, чтобы полу
чилось разжиженное тесто.
Раскалить растительное масло
в чугунной сковороде, обжа-
ривать оладьи до легкой румя-
ной корочки с обеих сторон.
К столу подать со сметаной или
молоком.
В последние годы Овощная
опытная станция имени
В. И. Эдельштейна ТСХА разо-
слала семена цуккини в 50 ты-
сяч адресов овощеводов-люби-
телей в надежде, что культу-
ра эта широко распростра-
нится. Сейчас рассылка сет^ян
по индивидуальным заявкам
прекращена, но заявки от садо-
вых и огородных товариществ
(не менее 1 кг) принимают хо-
зяйства, ведущие семеновод-
ство цуккини. В дальнейшем,
по мере районирования сортов
и гибридов, спрос на цуккини
будет удовлетворяться через
магазины ♦ Сор тсем овощ».
Коллективные заявки на се-
мена, отзывы о результатах
испытания цуккини и рецепты
их использования направляй-
те по адресам: 127550, Москва,
И-550, Пасечная ул., 5, Овощ-
ная опытная станция имени
В. И. Эдельштейна ТСХА;
342408, Донецк, п/о Опыт-
ное, Донецкая овощебахчевая
станция УкрНИИОБ.
Г. Тараканов,
академик ВАСХНИЛ
А. Гусев,
кандидат
се л ьскохозяйс твенны х
наук
С. Андриевская,
(ТСХА)
урожайные грядки
урожайные грядки
ХРАНЯТСЯ АО ВЕСНЫ
Уже несколько лет занимаюсь
цветают. Опыление предостав-
кабачками, люблю этот вкус-
ный, урожайный овощ. Осо-
бенно мне нравятся золотистые
кабачки, которые великолепно
хранятся до весны и даже
дольше. Но не весной, а тем
более не летом нужны для пищи
старые кабачки, их назначе-
ние — радовать огородника
осенью и зимой. Тогда осо-
бенно приятно разрезать тугой
плод и приготовить ориги-
нальное блюдо.
А развожу кабачки так. В на
чале мая разрезаю семенной
кабачок, вынимаю семена и тут
же сажаю их под пленку. Плен-
ка необходима, поскольку воз-
вратные заморозки еще весь-
Кабачок Золотистый
гладкий
ма возможны в мае, их угроза
не снимается даже в июне. Че-
рез 8—12 дней появляются се-
мядольные листочки. В теплые,
солнечные дни пленку припод-
нимаю, даю возможность ра-
стениям побывать в естествен-
ных условиях. Рыхления и по-
лив постоянны.
Растения пересаживаю с ко-
мом земли, после полива он не
развалится, а значит, и корни
останутся целыми. Пересажен-
ную рассаду укрываю от хо-
лода. Кабачки начинают раз-
ворачивать новые листья, за-
ляю пчелам, шмелям и осам.
Учитываю также, что разные
сорта кабачков могут пере-
опыляться, поэтому сажаю их
подальше друг от друга. Как
только появятся завязи, под
каждую из них подставляю
дощечку, чтобы избежать пор-
чи улитками. Помогает про-
тив этих вредителей и дре-
весная зола. Загнившие плоды,
само собой, удаляю. Надо уда-
лять и остатки цветков, через
них тоже передается заболе
вание. Под каждый куст от-
вожу 1 м2 грядки, так что пле-
ти укладывать есть куда.
На кусте оставляю 1—2 за-
вязи, и держатся они здесь,
32
созревая, до осени (всего 140—
150 дней). К столу кабачки
срываю летом и осенью. Когда
в конце августа и в сентябре
наступят похолодания, посад-
ки прикрываю. Все запозда-
лые цветки и завязи обрываю:
уже не нужны. Съем плодов
на хранение приурочиваю к
концу сентября. Снимаю ка-
бачки с плодоножкой, дер-
жу в доме, разложив в один ряд
вдали от батарей отопления.
Если какой-то плод завяда-
ет и храниться не может, пу-
скаю его на еду. Семена из та-
кого плода для разведения не
годятся. Замечу, хороший се-
менник должен быть прежде
всего здоровый, правильно
сформированный плод, без ме-
ханических повреждений. Зо-
лотистыми кабачки становятся
не сразу, поначалу они зеле-
ные. На разрезе мякоть тоже
желтеет.
Кабачки я храню для по-
требления зимой, но их хватает
и на весну. Если разрезанный
плод сразу не удается исполь-
зовать, оставшуюся часть мож-
но разрезать на дольки, сло-
жить в пленочный пакет и за-
морозить в холодильнике. Про-
дукция останется надолго све-
жей. После февраля все остав-
шиеся кабачки надо заморо-
зить, иначе семена в плодах
прорастут и мякоть станет
горькой.
О своих кабачках я охотно
рассказываю молодым огород-
никам. Мне хочется, чтобы эту
культуру больше полюбили,
чтобы она удавалась в разных
почвенно-климатических усло-
виях. Семена рассылаю в пер-
вую очередь юннатам, шко-
лам. Конечно, семенного ма-
териала у меня не так много,
чтобы снабжать всех желаю-
щих
В. Модестов,
овощевод-люби те ль
121170, Москва, ул. 1812 года,
д. 8, корп. 2, кв. 64 Модестов
Владимир Александрович
Знать и уметь
ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ РОСТКИ
Три года я выращиваю карто-
фель из ростков. Пришел к вы-
воду, что дело это выгодное,
перспективное. Вместо мешков
с клубнями на огород беру
два посылочных ящика с рост-
ками. Урожай же по осени не
уступает тому, что получен
из клубней.
Запасаюсь ростками так. Бли-
же к весне, когда картофель
в хранилище начинает про-
растать, мы, используя клуб-
ни, ростки не выбрасываем. По-
началу я высаживал их в гор-
шочки из-под мороженого. Пи-
тательная почва и тепло сде-
лали свое: рассада прижилась,
дала зелень, хорошо разви-
лась. Когда огородные бороз-
ды на глубине 10 см прогре-
лись до 6°, рассаду высадил
в грунт. Прорывка сорняков,
полив и подкормки помогли
растениям войти в силу.
Подошла осень. Стал ко-
пать картошку, и что же?
С куста взял по восемь ров-
ных больших клубней. От гор-
шочка и следа не осталось, вид-
но, сгорел в земле.
На другой год опять стал раз-
водить картофель ростками.
Посадил по схеме 60 х 30 см. На
мой участок требуется 1171
росток. Ставил ростки в по-
сылочный ящик, горшочков на
этот раз не удалось собрать.
На дно ящиков положил кури-
ный помет, потом тонкий слой
земли, а на него 2-сантимет-
ровый слой опилок. Ростки
ставил прямо, затем обильно
поливал. Ящики хранил в про-
хладном светлом помещении
(прямой солнечный свет не дол-
жен попадать на ростки.).
Ростки, высаженные в грунт,
дали хороший урожай. Осо-
бенно он удался при посадке
ростков длиной 8 —15 см по
схеме 60X30 см; сажал под
углом 30°. Ростки толщиной
должны быть не менее 4 мм.
Верхушку ростка при посад-
ке покрывал землей на 5—7 см.
Сначала борозды не поливал.
Слегка окучил, когда расте-
ния поднялись на 10—12 см.
Второе окучивание — в пору
ветвления кустов, третье — пе-
ред самым цветением. Хоро-
шее окучивание положитель-
но скажется на урожае.
Для посадки картофеля как
клубнями, так и ростками я
применяю несложный агрегат,
собранный своими силами. Он
состоит из тяги с ручкой, штан-
ги с маркером и сошника. Тягу
и штангу агрегата можно из-
готовить из стальной трубы
диаметром 20 см. Сошник вы
резан из листовой стали толщи-
ной 4—5 мм. Первую борозду
протягиваю по шнуру, осталь-
ные по следу маркера. Рядки
располагаю только с юга на
север, это позволяет получать
обогрев с двух сторон. Если
расположить борозды с восто-
ка на запад, то в рядках про-
греваться будет лишь южная
сторона и растения начнут стра-
дать от грибных заболеваний.
Продуманная агротехника
выручает, особенно в небла-
гоприятных климатических ус-
ловиях.
В. Иванушко,
овощевод-любитель
682895, Хабаровский край,
Совгаванский район,
пос. Западный,
ул. Подгородная, д. 40, кв. 4
Иванушко В. Ф.
3 Приусадебное хозяйство № 3
33
урожайные грядки
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Опытничество — это не
только достижения но и
ошибки, неудачи. Когда
я занялась высокорослыми
гибридными помидорами, то
успеха добилась не сразу:
в первый год хорошего урожая
не получила. Стала читать
специальную литературу, сове
товаться с опытными огород-
никами, и дело пошло на лад.
В прошлом, достаточно небла-
гоприятном по метеорологи-
ческим условиям году с куста
собрала ни мало ни много 20—
25 кг великолепных мясистых
плодов! Такой результат ра-
дует, конечно. Накапливается
опыт, которым и хочется по-
делиться.
Сначала расскажу, как вы-
ращиваю рассаду.
Семена перед посевом 30 мин
выдерживаю в растворе мар-
ганцовки (1 г на 100 г воды).
Потом их промываю в чистой
проточной воде, после чего по-
мещаю в раствор борной кисло
ты (0,5 г на 1 л воды) и за-
мачиваю сутки. Готовлю золь-
ный раствор по рецепту: 1 сто-
ловую ложку золы на 1 л во-
ды. Раствор в течение суток
несколько раз перемешиваю,
потом даю отстояться. В отсто-
явшийся раствор погружаю
семена, выдерживаю в нем
4—6 ч. Во все растворы семе-
на погружаю в марлевых ме-
шочках. Затем семена, в тех
же марлевых мешочках, за-
вертываю в мягкую ткань и по-
мещаю в стеклянную банку,
которую ставлю в холодиль-
ник. В холодильнике держу на
средней полке при 0—минус
1° 19 ч и 5 ч около батареи
при плюс 25 . И при закали-
вании в холодильнике, и при
прогревании семян у батареи
тщательно слежу, чтобы все
время они были влажными.
Наклюнувшиеся семена вы-
севаю в ящички с такой смесью:
БОГАТЫРСКИЕ
34
две части дерновой земли, две
части торфа, одна часть пере-
гноя, немного крупного реч-
ного песка и 2,5 стакана про-
сеянной древесной золы (на
ведро смеси). Смесь готовлю с
осени, храню на балконе.
Семена высеваю в ящики в
бороздки на глубину 0,5 см, на-
крываю стеклом и ставлю около
батареи. Расстояние в рядке
1 см, а между рядками 3 см. На
третьи сутки появляются всхо-
ды. При массовых всходах тем-
пературу поддерживаю 13—
15 днем и до 10 ночью.
Через 5—6 дней после массо-
вых всходов температура днем
паю сухим речным песком сло-
ем около 3 см, после чего «спи-
раль» дает мощную корневую
систему. Рассаду поливаю раз
в неделю теплым слабым раст-
вором марганцовки, а следую-
щую неделю — зольным раст-
вором.
Высаживаю помидоры под
пленочное укрытие в конце
апреля. Лунки делаю 50x50 см
на расстоянии 1 м. В каждую
лунку кладу 3—4 кг пере-
превшего коровяка, 4 кг торфа,
горсть толченого суперфосфата
и пол-литровую банку просеян-
ной золы. Тщательно все пере-
мешиваю с землей и увлаж-
вые стебли, которые быстро вы
бросят новые цветочные кисти.
Остальные пасынки удаляю.
Присыпанные вокруг куста
пасынки увеличат корневую
систему куста. Таким образом,
на образование и налив плодов
работает обширная система кор-
ней (см. «ПХ», № 1, 1985.
«Корни ищут грунт»),
В условиях Нечерноземья,
в частности на нашей калуж-
ской земле, помидоры требуют
усиленного ухода. Необходи-
мы систематические рыхления
подкормки, полив. Во время бу-
тонизации посадки опрыскиваю
раствором борной кислоты и
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ПОМИДОРЫ
должна быть 25—20 , а ночью
10—15 .
Когда появятся настоящие
листочки, сеянцы пикирую.
Тут такая особенность: корень
и стебель каждого сеянца за-
кручиваю спиралью до семя-
дольных листьев. Пикирую
рассаду в стаканчики, кото-
рые делаю из полиэтиленовой
пленки. Стенки склеиваю горя-
чим утюгом, а дном служат
подогнутые края. Из такого
стаканчика легко вынуть рас-
саду, не оборвав корней. Удоб-
ны для этого дела и разнообраз-
ные банки из-под паст, у ко-
торых вырезаю дно, а в крышке
делаю 3—4 дырочки. При по-
садке в грунт крышку сни-
маю и рассаду выдавливаю вме-
сте с землей.
Рассада у меня практически
не болеет. Почвенную смесь
(заполняю стаканчик не до
краев) смачиваю слабым теп-
лым раствором марганцовки и
подсыпаю 1,5—2 см торфа.
Потом снова поливаю теплым
раствором марганцовки, а че-
рез 7 дней, как только рассада
пойдет в рост, поливаю золь-
ным раствором (1 столовая
ложка на 1 л воды) и засы-
няю эту смесь настоем коро-
вяка 1:9. После чего выливаю
в лунку 1 л теплого раство-
ра марганцовки (2—3 г на 10 л
воды).
Если рассада нормальная, не-
вытянувшаяся, то сажаю ее
прямо, а если она переросла
и вытянулась, то сажаю на-
клонно; со стебля удаляю все
листья, кроме трех верхних. Ос-
тальной стебель без листьев
длиною около 35—40 см засы-
паю слоем плодородной земли
в 10 см и поливаю вновь теп-
лым раствором марганцовки
(2 г на 10 л воды). После этого
присыпаю сухим торфом на
2—3 см. Через неделю после
посадки даю первую подкорм-
ку: спичечная коробка моче-
вины на ведро воды. Формирую
кусты помидоров просто: кро-
ме основного стебля, оставляю
2—3 пасынка (нижних), их в
дальнейшем прижимаю шпиль-
ками к земле, затем проливаю
теплым раствором коровяка
(1:9) и теплым раствором мар-
ганцовки, после чего присыпаю
землей слоем 10 см. Пасынки
через некоторое время дадут
мощную дополнительную кор-
невую систему. Образуются но-
питьевой соды. На 1 л воды
беру чайную ложку -соды и
1/4 чайной ложки борной кис-
лоты. Перед цветением даю
обильный полив теплой водой
из расчета 3—4 л на куст и раст-
вором марганцовки (1 л на
куст). Тогда же вношу под
каждый куст древесную золу,
и снова рыхлю и обильно по-
ливаю. Через 3 недели после
высадки рассады опрыскиваю
растения раствором медного
купороса (20 г на 10 л воды).
Для лучшего прилипания к ли-
стьям раствора добавляю 2 сто-
ловых ложки стирального по-
рошка «Лотос» на 10 л воды.
Вторая обработка раствором
медного купороса — через 2 не-
дели после первой.
Как только помидоры зацве
ли, даю внекорневую под-
кормку (50 г суперфосфата на
10 л воды). Суперфосфат толку
в ступе, заливаю горячей во-
дой и несколько раз пере-
мешиваю в течение суток. Оп-
рыскиваю отстоявшимся раст-
вором. Помидоры обильно по-
ливаю теплой водой, под корень
подкармливаю коровяком и
золой. При рыхлении кусты
окучиваю. В пору образования
3*
35
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
и созревания плодов расте-
ния тоже поливаю теплой во-
дой, подкармливаю минераль-
ными удобрениями.
Благодаря внимательному
уходу растения эффективно
развиваются, достигая 3—4 м
высоты. Плодоношение про-
должается до конца октября.
Верхушки кустов не прищи-
пываю. Мои помидоры не бо-
леют фитофторой, сказывает-
ся хороший уход.
На своем участке я испыта-
ла около 40 редких сортов по-
мидоров, среди них такие, как
Де-Ба рас, Бычье сердце, Хурма,
Кабардинские, Гигант розовый.
Гигант Новикова, Лимон-лиа-
на, Крон-принц. Но ни один
из этих сортов не дал такого
обилия плодов, такого высокого
урожая, не показал такой ус-
тойчивости к грибным забо-
леваниям, как гибриды, полу-
ченные мною из Сумской об-
ласти.
Немного о теплице. Располо-
жена она у меня на северной
стороне участка, чтобы не за-
теняла другие посадки. Кры-
ша полусферической формы,
покрытие пленочное, несъем,-
ное. Для вентиляции плен-
ку раздвигаю наподобие штор.
Грядки у меня с бордюром со
всех сторон, чтобы при поли-
ве и подкормках жидкость не
стекала.
Посреди грядки, если поми-
доры высажены в один ряд,
вбиваю колья на расстоянии
1,5—2 м друг от друга, на ко-
торые натягиваю проволоку.
Ряды проволоки идут через
30—40 см, чтобы каждую кисть
помидоров (их 10—15) можно
было подвязать к проволоке.
Масса кисти 2—3 кг.
Когда помидоры достигают
крыши теплицы, они растут
горизонтально. Богатырская их
сила от этого не уменьшается.
В. Круглова,
овощевод-любитель
248600, Калуга.
ул. Большевиков, д. 3, кв. 83
Круглова Валентина Петровна
ОЮРСШОЕ
«МЯСО»
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ОВОЩ — ФАСОЛЬ
Фасоль — культура древняя.
Она распространена во многих
странах мира. У нас выращи-
вают в основном три вида фасо-
ли: обыкновенную, лимскую и
многоцветковую — уроженку
Центральной и Южной Амери-
ки. Наиболее популярна обык-
новенная фасоль. Все ее сорта
по особенностям строения бобов
и использования делят на три
группы.
Овощные сорта — без перга-
ментного слоя и грубых воло-
кон в створках боба. Бобы в по-
перечном разрезе круглые, при
созревании не растрескивают-
ся.
Полуовощные сорта содер-
жат в створках боба грубые
волокна, в молодом возрасте
их используют в пищу целиком.
Сорта лущильные дают жест-
кие, немясистые бобы с боль-
шим количеством волокон. При
созревании они легко растре-
скиваются.
Фасоль ценится за прекрас-
ные вкусовые, питательные и
целебные свойства. Содержит
4—6,5 % углеводов, 10—14 —
сухих веществ, 0,7 — золы
и около 1 % клетчатки. Эта
культура богата еще белками,
прямо-таки «мясо с грядки».
Белок фасоли по составу бли-
зок к белку животных, а по
качеству приравнивается к дие-
тическим куриным яйцам. Фа-
соль содержит все необходи-
мые аминокислоты, хорошо
усваивается организмом чело-
века.
Причем фасоль целебна, бла-
готворно влияет на содержание
сахара в крови человека, помо-
36
гает при заболевании диабетом.
Пюре из фасоли — диетическое
блюдо при гастритах с пони-
женной секрецией желудочных
желез и заболевании печени.
Овощ этот отличается высокой
питательностью, богат солями
фосфора, железа и кальция,
содержит многие полезные
витамины.
Фасоль используют в пищу
в отваренном виде, консерви-
руют и замораживают. Из зе-
рен лущильной фасоли гото-
вят различные супы, добавля-
ют их в борщ, винегрет и дру-
гие блюда. Незрелые бобы фа-
соли употребляют в пищу круг-
лый год, летом и осенью све-
жими, зимой — консервирован-
ными.
Овощная фасоль растет на
любой почве, кроме заболочен-
ной. Однако лучше развивает-
ся на плодородных структур-
ных почвах. Она выносит
частичное затенение и хоро-
шо растет в междурядьях сада
и кулисах кукурузы. Сеют ее,
когда почва на глубине 8 —
10 см прогреется до 10—12°
и опасность заморозков оконча-
тельно исчезнет. Наилучшая
температура для роста и разви-
тия плюс 20—25°.
Старые сорта вьющейся овощ-
ной фасоли требуют опор, к ко-
торым растения подвязывают.
Сборы бобов ведут многократ-
но начиная через 8—12 дней
после образования завязей, ког-
да створки бобов еще сочные,
а зерна недозрелые. В послед-
ние годы выведены высоко-
урожайные кустовые сорта
овощной фасоли: Сакса, Золо-
тая гора, Зеленостручная 517,
Суповая желтая и другие, отли-
чающиеся повышенной скоро-
спелостью (от всходов до техни
ческой зрелости бобов проходит
всего 45—55 дней). На юге стра-
ны можно получать по два уро-
жая с одной площади.
У рожайность фасоли высо-
кая. Ее можно высевать повтор-
ной культурой после ранних
овощей и картофеля, снимае-
мых до начала июля. В качест-
ве повторной культуры кусто-
вую овощную фасоль высевают
не позже 10—15 июля в хоро-
шо подготовленную влажную
почву.
Лучшее время для уборки
бобов — раннее утро. Собран-
ные бобы надо хранить в затем-
ненном месте. Их необходимо
законсервировать в день сбора.
Уход за овощной фасолью
в период вегетации сводится
к рыхлению междурядий, уда-
лению сорняков, 2—3 поливам.
Подкормки фосфорными (250—
300 г на 10 м2) и калийными
(100—150 г на 10 м2) удобре-
ниями повышают урожайность
и содержание белка в бобах.
Почвенно-климатические ус-
ловия Крыма благоприятны
для овощной и лущильной фа-
соли. И ее охотно выращивают
на приусадебных участках. Хо-
рошие результаты получают
овощеводы-любители С. А. Очи-
няя, Г. В. Малюта (с. Укромное),
В. Н. Быков (пос. Гвардейское)
и многие другие.
В селе Ленинское Красногвар-
дейского района Е. Е. Горохова
ежегодно выращивает лущиль-
ную фасоль на приусадебном
огороде. Сорта вьющиеся и
кустовые. Размещает ее после
овощных культур и картофеля.
Под основную обработку поч-
вы (осенью) вносит на 10 м2
300 г суперфосфата и 100—
150 г калийной соли. Весной
закрывает влагу, затем вносит
250 г мочевины на 10 м2 и заде-
лывает азотное удобрение в поч-
ву цапкой на глубину 6—8 см.
Сеет кондиционными семенами
в начале мая, оставляя про-
межутки в междурядьях 35 —
40, а в рядках — 10—15 см,
с заделкой на 3—5 см. В сухую
и теплую погоду бороздки по-
ливает, а семена замачивает
в воде. Норма высева 300—350
всхожих семян на 10 м2. К вью-
щимся сортам тогда же подсе-
вает семена сорго или кукуру-
зы.
Посевы фасоли Евдокия Ефи-
мовна 2—3 раза поливает по
бороздкам из шланга (300—
350 л на 10 м2), не допуская
образования луж. Рыхлит поч-
ву после поливов и осадков,
удаляет сорняки и слегка оку-
чивает растения. Уборку фасо-
ли на зерно начинает при по-
желтении большей части бобов,
не допуская их перестоя (1-я де-
када июля). Затем бобы подсу
шивает на солнце на разостлан
ной мешковине, обмолачивает,
очищает зерна от примесей
и ссыпает в мешочки. Урожай-
ность — 5—6 кг с 10 м2.
Фасоль страдает от фасоле-
вой зерновки. Вредитель зимует
внутри зерна в хранилище,
а в полевых условиях — в па
далице и в почве под раститель-
ными остатками. В поле дает
1 — 2 поколения. На посевах
фасоли зерновка появляется
в начале образования бобов.
Самки откладывают по 20—40
яиц в трещины бобов фасоли
и в специально выгрызаемые
в спинном шве ямки, а также
прямо на шов (в хранилище
на зерно). Личинки отрождают-
ся через 5—11 дней, вгрызают-
ся внутрь семян, и все дальней-
шее развитие вредителя про-
ходит там. Личинка развивает
ся от 18 до 30 дней, куколка —
8—16 дней. В одном зерне мо-
жет находиться до 28 личинок.
Они истачивают зерно, загряз-
няют, отчего его пищевые и се-
менные качества снижаются.
Борясь с вредителем, Евдокия
Ефимовна быстро убирает бо
бы до их растрескивания. Учи
тывая, что вредитель боится
низких и высоких температур,
она помещает убранное зерно
фасоли на 16 ч в холодильник,
где температура минус 10°, или
же в духовку при температу
ре плюс 60—70° на такое же
время. В этих условиях вреди-
тель погибает. Чтобы зерновка
не появилась на посевах, надо
в пору бутонизации и цветения
опрыснуть растения раство-
ром метафоса (0,7 г на 10 м2).
Все это позволит уберечь фасоль
от повреждения насекомыми.
Р. Недбал,
кандидат
сельскохозяйственных наук
334104. Крымская область,
Симферопольский район,
п/о Укромное, СОБОС
Недбал Р. Ф.
* * *
На своем огороде я испытал
несколько местных сортов вью
щейся фасоли, но ни один из
них меня не удовлетворил. Пло-
ды получались мелкие, урожай-
ность низкой и качество про
дукта невысоким. А было вре
мя, когда в наших же местах
умели выращивать крупную,
вкусную фасоль. Помню, как
в детстве, под Новый год, мы,
малыши, ходили к родным
с кутьей — кашей из разварен-
ной пшеницы, обложенной зер-
нами цветной фасоли. Так вы
ражали хозяевам пожелание
обильного приплода скота.
В памяти запечатлелись
крупные черные и белые фа
солины, которых позже много
лет я не встречал. В поисках
забытого сорта отправился на
родину отца, в Прикарпатье.
Но все, к кому обращался, от
вечали, что такой фасоли у них
нет. И все же мне повезло. У од-
ной пожилой женщины среди
виноградных лоз, обвивавших
веранду, увидал несколько
крупных бобов фасоли. Мне их
дали для развода.
Найденному сорту фасоли
требовалась опора, по которой
она могла бы виться. Посадил
УРОЖАЙНЫЕ грядки
37
урожайные грядки
у своей веранды на теневой
стороне. Растет, вьется, цветет,
но завязывает плодов мало.
Надо признаться, что поливал
я ее редко, а длительное время
стояла сухая и жаркая погода.
Стебли высохли. Осенью, после
первого легкого заморозка, снял
урожай. Он был совсем неве-
лик. Зеленые бобы положил на
дозаривание. Получил 38 фа-
солин, щуплых, со сморщенной
кожицей. Для себя сделал вы-
вод: нужно сажать фасоль на
открытом месте, чтоб утренние
Теперь количество «арф» на
моем участке растет год от года.
Сажаю белую и черную фасоль.
Перекрестного опыления меж-
ду ними не происходит. Кол
лекция сортов увеличивается,
расширяется опыт. Моя фасоль
декоративна. Ею можно укра-
сить не только огород, но и ве-
ранду, беседку. Среди густых
темно-зеленых листьев видны
пучки красных и белых круп-
ных цветков. Белая цветет бе
лым, черная и рябая — крас-
ным цветом. Причем цветет
температуре снизиться до 25—
28°, как один за одним появля
ются молодые бобы.
Грядки под фасоль перека-
пываю с осени. Перед этим вно-
шу навоз или компост, а также
суперфосфат. Весной под «ар-
фами» делаю желобки для
обильного полива. Посев про-
вожу в две строчки с расстоя-
нием между ними 15—20 см.
В ряду оставляю промежутки
10—15 см. Посев приурочиваю
к поре, когда грунт на участке
хорошо прогреется.
лучи солнца освещали цветки.
Может быть, только в это время
происходит их опыление? Тог-
да даже при неблагоприятных
погодных условиях все же
получится урожай.
На другой год весной между
грядками забил в грунт два
куска водопроводной трубы.
Над грунтом они возвышались
на два метра. Между ними на-
тянул проволоку, с которой
вертикально через 7—8 см све-
сил шнуры. Под этой «арфой»
посадил в одну строчку все
имеющиеся 38 фасолин. Уве-
ренности, что они взойдут, не
было. Но они все дали всходы.
Потянулись вверх, зацвели и
стали наливать бобы. Осенью
собрь 4 кг 200 г сухой фасоли.
Сорт фасоли
Грибовская 92
(слева)
Сорт Сакса без
волокна
с середины лета до первых за
морозков.
Первыми созревают бобы,
расположенные у стебля расте-
ния. Если их вовремя не соб-
рать, они отламываются или
растрескиваются, и фасолины,
падая на грунт, погибают. Вот
почему провожу сбор через
каждые 5—6 дней. Урожай
зависит от достаточного ко
личества питательных веществ
в грунте и наличия влаги. Я за-
метил, что в сильную жару
фасоль обильно цветет, однако
завязей не появляется. Но стоит
Еще лучше сеять фасоль вок
руг воткнутой в грунт тонкой
жерди или куска стального
прутка. Посев вести по окруж-
ности диаметром 30-—40 см.
Когда появятся основные стеб-
ли. им надо помочь уцепиться
за жердь или пруток. Получим
на все лето красивый, все время
цветущий куст. Его удобно по-
ливать и подкармливать. Сбор
урожая тоже упрощается.
В прошлом году, по погодным
условиям достаточно неблаго-
приятном, мною с 9 м2 получено
16 кг сухих зерен фасоли
и 28 кг зеленых бобов, которые
пустил на консервирование.
Консервирую фасоль так.
Зеленая фасоль с уксусом
и сахаром. Молодую фасоль
38
очищаю, мою и варю в воде
с небольшим количеством соли.
Отдельно готовлю сироп. На
1 кг фа< или беру 3—4 л вин
кого уксуса, 0,5 кг сахара, ку-
сочек корицы, несколько зерен
гвоздики и вс это варю в тече-
ние 15 мин. Отваренную фасоль
выкладываю в широкую посу-
ду и заливаю приготовленным
• нропом. На следующий день
гирю фасоль < ук усом нес, >ль-
ко минут Выкладываю фасоль
>< стек шнные банки, уксус еще
кипячу недолго, а затем зали-
Сорт Щедрая
ваю им фасоль. После остыва
ния банки завязываю перга-
ментной бумагой. Можно так-
же еще в течение часа проки
пятить банки с содержимым
в водяной бане.
Консервированная зеленая
фасоль. Зеленую фасоль в бо-
бах освобождаю от боковых
створок, мою и варю в воде
с небольшим количеством мас-
ла. Когда фасоль сделается
мягкой, остужаю ее. Затем вы-
нимаю бобы из воды, в которой
они варились, перекладываю
в консервные банки, заливаю
соком. Плотно закупориваю и
кипячу в водяной бане около
1,5 ч. Таким способом можно
законсервировать любой сорт
зеленой фасоли.
Консервированная фасоль
вкусна, хороша к разным сала-
там
П. Геббель,
овощевод-любитель
346415. Ростовская область,
г. Новочеркасск,
Мелиховская. 13. кв. 36
Гебб. ъ Петр Гордеевич
* * *
Десять лет назад знакомые
прислали мне с Украины горсть
безымянной фасоли. Посеял
весной семена — урожай полу-
чился. Стал серьезно занимать-
ся фасолью. Подарок оказался
щедрым, зерна по расцветке
напоминают мрамор, оттого
и название дал фасоли
Мраморная.
Выращиваю эту культуру на
зерно, которое использую для
гарниров к мясным и рыбным
блюдам; варю его также в су
пах и борщах.
На каждом вьющемся стебле
вырастает до 20 крупных бобов
с 6—8 зернами. Чтобы стебли
не полегали, подставляю опо-
ры. Фасоль любит теплую пло
дородную почву, хорошо отзы
39
вается на удобрения и полив.
Сею я ее после свеклы, картофе-
ля, помидоров и капусты Мож-
но совмещать с морковью, ку-
курузой. По моим наблюдениям,
неблагоприятно действуют на
фасоль лук, чеснок, фенхель.
Есть мнение, что фасоль отпу-
гивает колорадского жука. Хо-
чу проверить, так ли это.
Перед посевом зерна на двое
суток замачиваю в теплом розо-
вом растворе марганцовки,
после чего сею по схеме 30 X
<30 см. На грядке 4 строчки.
урожайные грядки
глубина заделки зерен 4 см.
Для посева отбираю крупные,
здоровые зерна, от них и уро-
жай можно ждать. Удобрения
вношу в основном органи-
ческие, добавляю также пере-
гнившие опилки, известь и
речной песок. Не забываю и о
древесной золе. Веду отбор
фасоли на крупность зерен.
Сейчас масса одного зерна дове-
дена мною до 1,8 г, хочется
увеличить до 2 г.
Мраморная фасоль мне все
больше нравится.
К. Карпов,
овощевод-любитель
301774, Тульская область.
Севере Задонск. ул. Калинина.
д 1, кв. 2 Карпов
Константин Федорович
УРОЖАЙНЫЕ грядки
Новые. Лучшие. Редкие
Иссоп — это овощная
культура, которая пока
относится к разряду ред
ких. Произошел он из стран
средиземноморского побережья.
В диком состоянии встречается
и в нашей стране.
Иссоп — многолетник семей-
ства губоцветных. Стебли пря-
мостоячие высотой 50—70 см,
четырехгранные, опушенные.
На их концах в углах верхних
листьев скученно размещаются
темно-голубые, розовые или
белые цветки. Окраска их
определяет три сорта иссопа:
Синий, Розовый, Белый. Наи
более распространен иссоп Си-
ний.
Цветет иссоп продолжитель-
ное время, с июня по октябрь.
Листья продолговатые, сидя
чие, расположены супротивно,
сверху темно-зеленые, снизу
серовато-зеленые. Все части
растения имеют сильный тра
вяно пряный аромат. Соцветия
богаче эфирным маслом, чем
листья и стебли.
Вкус стеблей, листьев и цвет-
ков горько-пряный. Если поже-
вать листья, во рту ощущаешь
как бы тепло. Иссоп декорати-
вен и медоносен, пчелы соби-
рают с него много нектара
и цветочной пыльцы. Славится
иссоп и как эфиромасличная
культура. Его масло использу-
ют в парфюмерии.
И все же основное назначе-
ние иссопа — пищевое. Моло-
дые стебли, листья и цветки,
свежие и сушеные, используют
для ароматизации блюд и за-
Иссоп синий
кусок. Особенно он придает ап-
петитный привкус блюдам из
гороха, бобов и фасоли. Моло-
дая зелень иссопа обогатит
состав салатов, можно ее
пустить также для солки огур-
цов, помидоров и маслин.
Давно известен иссоп в роли
лекарственного растения. На
родная медицина применяет его
как отхаркивающее средство
при заболевании дыхательных
путей и нарушении пищеваре-
ния, а также для лечения аст-
мы, ревматизма и для быстрого
заживления ран.
На одном месте иссоп растет
5—10 лет. Для семьи доста-
точно иметь на участке всего
3—4 куста. Причем иссоп
малотребователен к условиям
выращивания. Хорошо растет
на солнечном, умеренно влаж-
ном, чистом от сорняков месте,
засухоустойчив и зимостоек.
При высоком снежном покрове
не требует укрытия на зиму
даже в средней полосе России.
На участок, отведенный под
иссоп, с осени вносят навоз
из расчета 2,5 кг, 25 г супер-
фосфата и 10 г калийной соли
на 1 м2. Почву глубоко перека
пывают.
Размножают это овощное
растение семенами, черенками
и делением куста. Посев про-
водят ранней весной по схеме
50x50 см. Глубина заделки се-
мян 0,6—1 см. Всходы пока-
жутся на 10—14-й день. На
юге страны посев можно прово-
дить и осенью.
УРОЖАЙНЫЕ грядки
урожайные грядки
Пока растет иссоп, почву на-
до содержать в чистом и рых-
лом состоянии. В засушливый
период дают 2—3 полива.
В последующие годы, как толь-
ко иссоп начнет отрастать, под
сапку вносят подкормку (10 г
мочевины на 1 м2). При пра-
вильном уходе урожай зелени
пол^ чают уже в первый год.
Постарше посевы еще урожай-
нее.
При размножении через рас-
саду иссоп сеют в рассадник
или в холодный парник в пер-
вой декаде марта. При появле-
нии 5—6-го листа сеянцы пере-
саживают на постоянное место
и хорошо поливают. При рас-
садном способе размножения
растения зацветают в первый
год жизни. Особенно быстро
развиваются, когда их раз-
множают делением куста (де-
лят ранней весной). Поделен-
ные кустики высаживают глуб-
же, чем рос материнский куст.
Если иссоп выращивают на
приправу, его собирают в тече-
ние всего чета; если он пред-
назначен для лекарственных
цег‘й, стебли срезают перед
цветением. При этом срезают
верхнюю часть стеблей, сушат
сбор в тени. Хранят в прохлад-
ном, проветриваемом помеще-
нии. Для получения эфирного
масла иссоп собирают в пору
массового цветения на второй
год жизни. Для пчеловодства
выгодна культура иссопа на се-
мена. Семена созревают в сере-
дине августа. Срезанные стеб-
ли связывают в пучки и подве-
шивают вниз верхушками над
подстилкой (бумагой, холстом
и т. п.). При дозревании семе-
на высыпаются. Всхожесть они
сохраняют 3—4 года.
Т. Плеханова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
КАК
КРОТА ПОЙМАТЬ
В саду и на огороде крот
вредитель. И тут р ним прихо-
дится бороться. Когда го я по д-
карауливал крота, затаптывая
свежий след (тянется выбросом
свежей земли). Но на )то ухо-
дят часы ожидания.
Когда в прошлом году на мо-
ем участке снова появился ма-
ленький землекоп, я, было,
опять пустился отлаг тивать не-
прошеного гостя по-старому,
затаптывая кротовые тропы, но
из-за нехватки времени резу ть-
тат оказался неутешительным.
Тогда испытал новый способ
борьбы и кротом. На пути ею
хода вырыл ямку и установил
в ней старую кастрюлю. Поста-
вил кастрюлю так. чтобы верх-
няя ее кромка была вровень
с нижней кромкой норы вреди-
теля. Сверху ловчую ямку при-
крыл куском фанеры и присы-
пал землей. По двум сторонам
от этого места я притоптал ход,
для того чтобы знать, с какой
стороны совершит нашествие
крот. Приехав через неделю на
участок, заметил: ход с одной
стороны восстановлен, а с дру-
гой — все осталось, как было.
Значит, крот в ловушке!
Открываю ловушку, загля-
дываю внутрь кастрюли, и что
же — там даже не один, а три
крота. В следующий приезд об-
наружил в ловушке еще двух
вредителей. Так я избавился от
непрошенных гостей.
Ф. Зейтулаев,
овощевод-любитель
424013, Марийская АССР,
г. Йошкар-Ола,
у.". Якова Эшпая, 137, кв. 46
Зейтулаев Ф. А-
«Систем., стимуляции кочано-
образовь ния у белокочанной
капусты — так названы ре-
коменда ши, выпущенные в
1983 г. Якутским филиалом
Института биологии (состави-
тель VI. И. Скрыбыкина).
В Як тии рассада белоко-
чанной капусты приживается
долго. Причем в процессе
роста и развития от мечается
цветушн >сть растений особен-
но у ра» них сортов, позднее и
недружное вступление в фазу
кочаноос разевания, медленный
процесс формирования коча-
нов. рас рескивание их у ран-
них сортов и образование рых-
лых ком 1нов у более поздиих.
Найде ны препараты, стиму-
лиру ющ ie кочанообразование
у белокочанной капусты.
Подго явленные к посеву,
подсушенные и очищенные се-
мена обрабатывают раствором
аскорои 1 ивой кислоты из расче-
та 0,1 г кислоты на 1 л воды.
Семена клсыпают в стеклянную
или эмитированную посуду и
заливаю раствором аскорби-
новой кислоты так, чтобы они
сверху ыли покрыты слоем
раствора Через каждый час
семена < ггорожно перемешива-
ют. Нам кчивание длится 16 ч.
Затем рг створ сливают, семена
промыв: ют и ставят на прора-
щивание Такой способ обработ-
ки семя в сочетании с после-
дующей закалкой рассады
способст аует развитию здоро-
вых, п лиземистых растений
с мощь * развитой корневой
системой Растения, выращен-
ные из обработанных семян,
лучше укореняются при пере-
садке в * < крытый грунт и мень-
ше подвергаются подвяданию.
За в* гетационный период
проводят восемь внекорневых
подкормок. Первую подкормку
проводят после выса дки рас-
сады в грунт. Состав раствора:
1га* корбиновой кислоты,
60 г мочевины, 4 г двойного
су перфо* фата на 10 л воды.
42
Знать и уметь
Кервель, или, по-народному,
купырь,— однолетнее пряно-
вкусовое растение семейства
зонтичных. В диком виде встре-
чается на Кавказе.
Растение имеет густую розет-
ку нежных ярко-зеленых листь-
ев. Внешне кервель несколько
напоминает петрушку, но зе-
лень его более сочная, с тонким
ПРЯНЫЙ
пывая, поверхностно порых-
лить и присыпать слегка тор-
фом, а затем полить, то не за-
сить садовые бордюры. Его зе-
лень приятна не только весной,
но и осенью, когда другие
растения пожухнут и привянут,
а он все еще стоит молодым
и свежим. Из сортов кервеля
наиболее известны Обыкновен-
ный, Гладколистный, Кудряво-
листный, Двойной кудряволист-
ный и Темно-зеирный.
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
ароматом аниса. Ею не только
ароматизируют пищу, но и
обогащают витаминами. Расте-
ние это скороспелое, быстро
гонит ствол, едят же молодую
зелень.
Цветки у кервеля мелкие,
собраны в зонтики. Плоды —
двусемянки; когда вызревают,
делаются черными, с фиолето-
вым отливом. По форме семена
похожи на иголки ели. Всхо-
жесть сохраняют 3—4 года.
Растет и развивается кервель
всего 40—-50 дней. После отцве-
тания нижние листья у него
начинают усыхать, желтеть.
Зато сеют его за лето 2—3 раза,
чтобы подольше иметь молодую
пряную зелень. Первый посев
ранней весной, как только от-
тает почва, второй в конце
июня, третий — в августе.
Последний посев делают с рас-
четом, чтобы выросшая к осени
зелень ушла под снег и по
весне порадовала огородника
душистым гостинцем. Кервель
дарит самую раннюю безтеп-
личную зелень.
Кервель хотя и однолетник,
но обладает и непрерывностью
в росте, когда размножается
самосевом. Если после созрева-
ния кервеля почву, не перека-
Сочная, душистая
зелень кервеля
медлят появиться густые, друж-
ные всходы новых растений.
На своем участке кервель сею
только на новом месте. Это
растение плодовито, но семена
быстро осыпаются, и собирать
их для посева надо вовремя.
Кервель холодостоек, ^го
можно выращивать в северных
областях. Он нетребователен
к почвам, но на плодородных
участках его зелень нежнее
и пышней. Вот почему, закла-
дывая плантацию под кервель,
необходимо внести удобрения:
на 1 м2 5—8 кг перепревшего
навоза или компоста, 100 г
простого суперфосфата и 50 г
сульфата калия. Кервель легко
мирится с затенением, любит
увлажненную землю. Первые
загущенные всходы надо проре-
живать на 8—10 см, зелень идет
в пищу. Затем расстояние меж-
ду растениями доводят до 25 см
и в междурядьях до 40 см.
Кервель можно использовать
как уплотнитель в междурядь-
ях ряда овощных культур.
Розетка кервеля состоит из
25—40 светло-зеленых краси-
вых листьев, способных укра-
При тепловой обработке кер-
вель теряет аромат, использо-
вать его лучше в свежем виде,
как приправу к салатам, к пер-
вым и вторым блюдам. Мелко
нарезанную зелень хорошо по-
ложить в тарелку с супом, но
особенно она приятна в кури-
ном бульоне, посыпают ей
также яичницу. Целые ♦веточ-
ки» кервеля можно класть на
бутерброды: сочетается с сы-
ром, колбасой, ветчиной, рыбой.
Украшают нежными декора-
тивными листьями жареные,
отварные и заливные блюда.
Но самое главное -— кервель
содержит целую гамму полез-
ных организму человека биоло-
гически активных веществ.
Аскорбиновой кислоты в нем
имеется 60 мг %, каротина
7 мг %, имеются микроэлемен-
ты и другие вещества. Нежная
зелень легко переваривается
и хорошо усваивается организ-
мом.
Кервель любят многие ого-
родники в Прибалтике и в сред-
ней полосе России. Но в общем-
то его выращивают пока мало.
А жаль.
А. Фролова,
овощевод-любитель
Московская область
43
урожайные грядки
Вы получили участок на
месте торфоразработок.
Как быть? Ведь торф летом
пересыхает, и его верхний слой
похож на опилки. Не торопи-
тесь отчаиваться. Эти земли
можно превратить в плодород-
ные. Торфяная залежь даже
с глубоким торфяным слоем
(до 1,5 м) пригодна для выра-
щивания овощных растений.
Необходимо только орошение и,
конечно, первичное окультури-
вание. Оно прежде всего связано
с известкованием. Дозу извести
И ТОРФЯНИКИ СТАНУТ
ПЛОДОРОДНЕЕ
обычно устанавливают на осно-
ве результатов почвенных ана-
лизов. Эти анализы, по заявке
садоводческих товариществ, мо-
гут выполнять областные про-
ектно-изыскательские станции
химизации сельского хозяйст-
ва
От кислотности зависит ин-
тенсивность минерализации
органики, усвоение растениями
элементов питания и, само со-
бой, эффективность применяе-
мых удобрений. Для различ-
Применяемые дозы удобрений под овощные культуры иа торфяной
почве с низким и средним плодородием
Культура Дозы минеральных удобрений, кг/100 м2 (действующего вещества) Органи- ческое удоб- рение, кг/100 м2
азот фосфор калий
Капуста белокочанная Капуста белокочанная для 1,2 1,2 2,2 400
зимнего хранения 1,0 1,6 3,2 300
Морковь столовая 0,6 0,8 1,2
Свекла столовая 0,8 0,9 1,6
ных торфов характерны такие
величины pH: верховой торф —
2,6—3,2; переходный — 3,4—
4,2; низинный — 4,8—5,6. Оп-
тимальное значение pH для
овощных культур на торфяно-
болотных почвах — 5,5.
Когда pH меньше 5,0, кислот-
ность торфа плохо сказывается
на росте и развитии овощных
растений. Снижают кислот-
ность с помощью известкова-
ния Нормы молотого извест-
няка на 100 м2 (кг): для верхо-
вых торфов 90—150; переход-
ных 50—60; низинных 20—30.
Молотый известняк, доломито-
вую муку и другие известковые
удобрения лучше вносить под
осеннюю перекопку совместно
с навозом и хлористым калием.
Навоза вносят 400—600 кг на
100 м2, а хлористого калия на
ту же площадь — 6—8 кг.
Азотные и фосфорные удобре-
ния вносят весной. Средние до-
зы: двойного гранулированно-
го суперфосфата — 2,5 кг,
мочевины — 1,8 кг на 100 м2.
Удобрения под овощные
культуры должны содержать
три основных элемента пита-
ния — азот, фосфор и калий.
Такими удобрениями являют-
ся нитрофоска и нитроаммо-
фоска, действие которых на
урожайность равноценно или
превосходит смесь простых
удобрений.
Огородникам целесообразно
пользоваться рекомендациями
по внесению макро и микро-
удобрений, которые публику-
ются в «ПХ», других журна-
лах и специальной литературе.
В. Распевин,
старший научный сотрудник
отдела агрохимии
нииох
«Земледельческая газета» во-
зникла в 1834 г. Сначала вы-
ходила два раза в неделю, объ-
емом восемь страниц в каждом
номере. Здесь печатались статьи
ученых и практиков, давались
хозяйственные советы и реко-
мендации. Так, в № 38 за
1834 год, в частности, расска-
зывалось о том, как по расте-
ниям определить состав почвы.
В этой статье читаем:
«Растения — вернейшие ука-
затели почв. На глинистых на-
ходятся мать-и-мачеха, или бе-
локопытник; осоки, разные по-
роды ситника; лядвенец. Но
мать-и-мачеха составляет вер-
ный и всеобщий признак гли-
нистой почвы...
Известковые почвы отличают
растения: вероника колосная,
или аидреев крест; подмарен-
ник, воробейник, или каменное
семя; колокольчики сборные,
или приточная трава; коровяк,
или царский скипетр; ладан-
ница, или будра; петушьи
головки, или эспарцет.
На песчаных почвах селятся:
вероника трилистная, или ве-
сенняя; смолевки; полевая то-
рица и др.
На железистых почвах ра-
стет щавель кислый. На тор-
фяных: клюква; голубица, или
пьяная трава; четыре породы
вереска; завязник. Соленые поч-
вы означаются растениями:
верблюжье сено, или соляика;
поручейник; камыш; курчавая
лебеда.
На весьма мокрых землях
найдем: калужницу; водяную
шандру; виолетку болотную;
кипрей; плакун-траву (дербен-
ник); лютик огненный. Весьма
сухие почвы помечены расте-
ниями: песчанкой красной; ща-
велем мелким; богородской тра-
вой (тимьяном); дятлиной, или
кашкой.
Сии растения, конечно, ие за-
висят совершенно от почв и
встречаются иногда на землях,
совершенно противоположных
показанным.»
44
ВАШ САД
Дела сезонные
сложна
О ИНТЕРЕСНО
Ухаживая за садом, вы, вероятно, обратили
внимание на то, что любой агроприем сказы-
вается на жизни растения. И если урожай пло-
дов повысился, то это результат и обрезки,
и полива, и удобрения... Очень трудно решить,
что же сыграло главную роль. Надо наблю-
дать, наблюдать и еще раз наблюдать за ра-
стениями. Поэтому мы и не можем, например,
конкретно сказать: полейте сад столько-то раз
и в такие-то сроки. Все зависит от того, где
он расположен, сколько в вашей местности вы-
пало осадков, какова влажность почвы.
Усиленно расходуют влагу растения в мае-
сентябре. В среднем для них требуется четыре-
пять поливов за сезон. Благоприятный водный
режим во второй половине вегетации создаст
предпосылки для получения высоких урожаев
не только в этом, но и в будущем году. Ко-
нечно, надо учитывать биологические особен-
ности культур. Например, косточковым до 70 %
поливной нормы предпочтительно давать уже
после сбора урожая.
«Есть изречение: все гениальное — просто,—
пишет московский садовод А. С. Эйдельнант.—
На гениальность не претендуем, но простота
и удобство этого приспособления для полива —
очевидны».
К куску старой 1/ 2-дюймовой трубы дли-
ной 1,3—2 м Александр Савельевич прива-
ривает отрезок такой же трубы длиной 40 см
(рис. 1а). На один из концов отрезка наде-
вает кусок шланга длиной, примерно, 15 см
(рис. 16), а в него вставляет пластмассовый
разбрызгиватель, изготовляемый промышлен-
ностью (рис. 1в). Шланг позволяет легко из-
менять угол крепления разбрызгивателя, а,
следовательно, и сектор полива (рис. 1д, 1е).
«Это необходимо для локального полива огра-
ниченного участка, чтобы не задеть, напри-
мер, цветущую или с наливающимися ягода-
ми землянику»,— пишет садовод. Ко второму
концу обрезка трубы подводится шлангом
(рис. 16) вода. Труба-стойка заглубляется в
землю легко, потому что конец ее сплющен.
45
ВАШ САД
Это же приспособление А. С. Эйдельнант
использует в качестве дырокола при внесении
жидких подкормок.
А В. Ивановский из Ворошиловграда сде-
тал (и вам советует) надежный, долговеч-
ный и дешевый «шланг» для полива из... рас-
кладушки. Чего только ни мастерят садоводы-
любители из трубок раскладушек, материя ко-
торых изнашивается довольно быстро. Ручки
для лопаты, для секатора, опоры для пленки
над земляничными и овощными грядами, а
теперь еще — и систему для полива (рис. 2).
Александр Владленович распиливает раскла-
душку, аккуратно выгибает трубки (те, что без
отверстий для пружин) в одну, длиной 4 м.
Соединяет их резиновыми переходниками. Если
подобрать трубки по диаметру, то можно
соединять их без хомутиков. «Этот «шланг»
не ржавеет, не трескается, благодаря резино-
вым соединениям он достаточно гибкий, быст-
ро разбирается». На зиму трубки садовод свя-
зывает в пучки, для их хранения не требу-
ется много места. А трубки с отверстиями,
удалив пружины, садовод тоже соединяет ре-
зиновыми переходниками и укрепляет на стой-
ках или просто укладывает на грядах отвер-
стиями вверх. К одному концу подводит шланг,
другой закрывает пробкой. Александр Влад-
ленович использует трубки и для дренажного
полива виноградника. На зиму он закрывает
их пластмассовыми пробками и засыпает зем-
лей.
Знаменитый плодовод Лев Платонович Си-
миренко еще в прошлом веке писал: «...еже-
ли мы не будем возмещать почве ту убыль
питательных минеральных частей, которая
является естественным результатом жизнен-
ной деятс гьности наших плодовых деревьев,
то наступит, наконец, такой момент, когда нам
бросится в глаза тупой рост и упадок уро-
жайности, которая будет все реже и реже
повторяться». Ученый считал жидкие удобре-
ния, подкормку во время полива самым эф-
фективным и быстродействующим приемом.
Теперь многие садоводы-любители пользуют-
ся различными бурами и вносят удобрения в
шурфы. А А. П. Тюрин из Саратова приме-
няет шприц (рис. 3), сделанный им из обыч-
ного ручного опрыскивателя (1), к которому
при помощи гаики (2) привинчена специаль-
ная игла из трубки (3) и заостренного нако-
нечника (4). Он вносит удобрения одновре-
менно с поливом, потому что известно: полив
повышает эффективность удобрений.
В этом номере журнала редакция вновь воз-
вращается к опыту курганского садовода
А. Г. Соболева по выращиванию малины, виз-
Рис. 1 Устройство для полива
в саду А. Эйдельнанта.
РеяиноВые соевинения
Рис. 2. Система полива на участке
А Ивановского.
Рис. 3. Шприц, применяемый
А. Тюриным.
46
вавшем} повышенный интерес в разных райо-
нах страны. С.дя по почте, у читателей воз-
никли к автору воп, гсы. Например, Вален-
тина Васильевна Урю .ина из Вийска, Виктор
Вениаминович Усков .и Куйбышева и другие
садоводы спрашиваю какие сорта малины
хорошо откликаются ia предложенную агро-
технику
Александр Георгиев ч убежден. что она эф-
фективн; для любо г- сорта. Об этом он су-
дит по тому, что ол' т удался и у тех, кто
перенял его, прочпта сообщение в журнале
или в областной газе «Советское Зауралье»,
хотя сорта выращивал я разные.
Б. М. Чудаков из Максимова Рязанской
области восторженно отзывается об опыте Со-
болева: «Прекрасная >ещь! Я беру ее на во-
оружение. Однако... юсоб с другой стороны
считаю старевшим». За четверть века Алек-
сандр Георгиевич н разу не пересаживал
растения на другой асток, а у Бориса Ми-
хайловича малина ра тет на двух плантациях
раздельно: одна дает >ожай, другая — только
готовится к этому, этом наоборот. Не со-
гласен он и с тем, ка , сибирский садовод под-
кармливает и полива» свою малину. Чудаков
применяет подпочва г орошение. Причем
труба из резины ил| : тал. а заканчивается
воронкои над пов» pxi < тью земли. Да и вы-
сажива- Чудаков м тин иначе. «Не пони
маю, 'ишл он. 1к можно выращивать
Mi ину гем’’ Тоты в ряд, стебель от стеб-
ля на 10 -15 I. Од ль направо, дру
гой нал> Ki и,., во м его есть». И сорт, ко-
торый он выращлы л дово (.у очень нравит-
ся. Мол. инг эн ерпра I. Один у него, по мне-
нию Чудакова, нею, >ток» - настолько мно
ю ягод г настолько i и крупные, что все то
мается».
Настуг лет пора п< аботки ранних плодов
и ягод. И статья ка > ди дата сельскохозяйст-
венных >ук Анат Михайловича Ульяно-
иа открывает подбор. у материалов на эту
гему.
Мы чаше сушим г. оки, груши, вишню, а
ирооов ли вы гь черешню? Конечно,
с поды ее прекрасны и в соежеч виде но,
предпол, । ким, ио как й шбо причине вы не
смогли во темя снять р кай и п :оды череш-
ни «пере-толли» на нч«е и ги из-за жд-
лчвой п< -оды они ра искались. Если вы бу-
дете соб. юдать то .но сию, < которой вас ,,на-
। >мит н ый сотру иг Украин ного НИИ
орошаем- -о садоводе , Е. П. Сенина, вы по-
лучите прекрасные су > .фрукты.
Вишня более ивычньы продукт д гя
сушки. Тем не менее ММ решили вам рлсска-
зать, как это делает Боярищева — садовод-
любитель из Ворошиловграда (жаль, что она
не сообщила нам своего имени и отчества).
Вишня в саду у нее поспевает рано, в июне.
Плоды крупные, сочные.
В ее семье не любят компот из свежих пло-
дов. а из сухофруктов едят с удовольствием,
но плоды на солнце теряли свойственную им
красную окраску, становились черными, не-
приятными на вид, да и хлопотное это дело,
оберегать при сушке плоды от мух и пыли.
Теперь наша читательница сушит вишню так.
«Я беру ведро вишни, мою, высыпаю в боль-
шой эмалированный таз. Готовлю сахарный
сироп. Беру 1 кг сахару, заливаю литром во
ды, довожу до кипения н заливаю им вишню.
Оставляю в таком виде на сутки. На второй
день ставлю таз на огонь и довожу до ки-
пения. Вынимаю вишню, даю сиропу стечь и
рассыпаю ее на три эмалированных листа.
Ставлю на малый огонь в духовку и остав-
ляю дверцу ее приоткрытой на ладонь. Пе
риодически плоды помешиваю, листы пово-
рачиваю, на ночь газ выключаю. На следую
щий день вишня высыхает».
Хранит Бояришева высушенные плоды в
стеклянных банках под капроновой крышкой,
как и советует Е. П. Сенина. Из ведра пло
дов у нее получается 3-литровая банка. Поль-
зуется наша читательница и другим способом.
Из плодов извлекает косточки и засыпает виш-
ню сахаром. На следующий день доводит пло-
ды до кипения и так же сушит. Получает
прекрасные, вяленые плоды.
Этим способом Боярищева сушит и абрико-
сы и получж г «желтые, чистые, как узбекский
урюк, плоды, которые, кстати, долго хранят
ся». Между прочим, она использует и остав
шийся сироп. Добавляя в него желатин, по
лучает вкусный мармелад.
И снова хотим сказать о «спорных публи-
кациях». На этот раз речь идет о прививке
груши на яблоню (см. № 1, 85 г.). Нашими
оппонентами выступили некоторые садоводы
любители и ученые. Да мы и сами писали
два года назад, что такие прививки нежизне-
способны, но письмо Никифорова заставило
призадуматься. Мы намерены съездить в ег >
сад, посмотреть и сообщить читателям, постиг
ла ли его н« удача из-за несовместимости под
воя и привоя или эксперимент окончился до
вольно успешно. А кто-нибудь из вас приви
вал грушу на яблоню? Как долго держались
эти прививки? Напишите нам. Ждем от вас
и сообщений об испытании способа выращи
вания малины. Пометьте на конверте или в
начале письма — «Опыт Соболева».
ВАШ САД
47
ВАШ САД
Знать и уметь
ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ОБРЕЗКУ?
...У плодовых деревьев чаще
всего либо вырезают ветку це-
ликом (на кольцо), либо укора-
чивают ее, обрезая на какое-
нибудь разветвление или поч-
ку. И тот, и другой приемы,
конечно, хороши. Первый боль-
ше способствует осветлению
кроны, второй — усилению ро-
ста веток. Но оба ♦говорят» об
одном крупном недостатке: уж
больно много древесины дерево
произвело напрасно. Растет вет-
ка годами, а потом несколько
движений пилки — и нет ее.
Вы выкинули килограммы ор-
ганического вещества, с таким
трудом синтезированного расте-
нием, сожгли, обратили в дым
и пепел. И вновь вынуждаем
дерево идти «на холостом ХО-
ДУ».
Чтобы свести такие потери к
минимуму, не лучше ли в самом
начале предупредить рост не-
нужных веток и усилить ис-
пользование продуктов фото-
синтеза на формирование уро-
жая и тех веточек, которые в
течение ряда лет будут молоды-
ми, сильными, способными к
обильному плодоношению? Со-
старятся — другое дело, не
смогут активно ♦ трудиться»,
тогда уж в силу необходимости
придется вырезать их и заме-
нять новыми.
Плодоводам издавна извест-
ны такие приемы, как ослепле-
ние почек, кербовка, кольцева-
ние, пинцировка, изменение
ориентации веток в простран-
стве. Своевременно и к месту
применяя эти приемы, можно
существенно помочь дереву ра-
ционально распорядиться тем
веществом, которое, по моле-
куле, беспрерывно в течение
всего сезона, без выходных и
прогулов, синтезирует зеленая
лаборатория.
Если вы заранее знаете, что в
каком-то месте вам ветка не
нужна, а там хорошо развитая
почка и из нее непременно
вырастет ветка, то, не дожи-
даясь даже начала роста, осле-
пите ее. Почему «ослепите»?
Да потому, что в плодоводстве
почка и глазок — слова-си-
нонимы. Так уж сложилась
терминология. Вот отсюда и
идет: ^ослепление почки».
У основания хорошо развитой
почки есть дополнительные, ед-
ва заметные. При гибели основ-
ной они обычно трогаются в
рост. Чтобы этого не случилось,
вместе с основной почкой паль-
цами выщипните или вырежьте
ножом и дополнительные с ку-
сочком коры. Но постарайтесь
не трогать камбий, то есть
не соскабливайте до древесины.
Тогда рана быстро и хорошо
зарастет, а ветки не будет.
Этот прием эффективен толь-
ко при формировании молодых
деревьев и при выделении неко-
торых искусственных форм кро-
ны. Пытаться заменить обрезку
взрослых деревьев ослеплением
почек — занятие бесполезное.
Разве повыщипываешь тысячи
почек? Нет. И пытаться не сто-
ит. На взрослых деревьях мож-
но применить выломку побегов.
В начале лета побеги еще ко-
ротенькие, неодревесневшие.
Когда длина не более 10 см, их
очень легко выломать, раны
быстро зарастут. У молодых де-
ревьев с достаточно сильными
приростами следует выламы-
вать побеги, появляющиеся в
верхней части основных веток-
Обычно из таких побегов выра-
стают сильные ветки волчково-
го типа. У старых деревьев их
надо беречь, особенно удачно
расположенные, так как они
годны для замены стареющих,
с ослабленным ростом. А пока
дерево молодое, такие побеги в
большинстве случаев не нужны.
Особенно полезно выламывать
их после сильного снижения
кроны, потому что волчковые
побеги растут очень сильно, и
вскоре вся работа по снижению
высоты дерева может пойти на-
смарку. Более того, если свое-
временно не выломать их, в
верхней части кроны образуется
буквально щетка из мощных
волчков. Обрезать их и неудоб-
но, и трудно.
А если вы вдруг пропустите
год-другой, не сможете почему-
либо сделать обрезку? Тогда
над сниженной вами кроной
создастся еще одна — мощная,
густая, сильно облиственная.
Ветви ее перехватят всю влагу
и минеральное питание. Сол-
нечные лучи не пробьются че-
рез плотный полог листьев, и
в нижней части крона начнет
хиреть, оголяться. Вскоре крона
станет еще выше, чем была до
снижения, и по структуре она
ухудшится. Поправить положе-
ние будет сложно. Вот поэтому
мы и рекомендуем: летом, пока
побеги еще не одревеснели, вы-
ломайте те, которые, по вашему
48
мнению, лишние, то есть не
имеющие перспективы разви
тия. Это не займет много време-
ни, а эффект будет высокий.
Не всегда легко и просто
добраться до побега, подлежа-
щего выломке. Иногда он и вы-
соко, и далеко в глубине кроны.
Не залезайте на дерево. Не надо
рисковать. Да и кору, возмож-
но, сдерете, а такие раны за-
растают очень долго и плохо.
Возьмите палку, привяжите к
ней металлический крючок
(лучше предварительно его за-
точить с внутренней стороны)
и, захватив побег у основания,
резким рывком на себя выло-
майте его.
Иногда случается, что с вы-
ломкой поторопились, и тогда
вместо выломанных появляют-
ся новые побеги. Не огорчай-
тесь. Повторите операцию. Да-
же при двойной и тройной вы-
ломке затраты времени и труда
будут гораздо меньшими, чем
на обрезку.
У подмерзших деревьев вы
ламывать побеги не спешите.
Погодите, пока выяснится, как
чувствует себя ветка, на кото-
рой расположен этот волчок.
Нередко бывает так, что под-
мерзшая ветка за счет запасов
весной может начать активно
развиваться: распускаются поч-
ки, появляются цветки, листья,
а затем вдруг все начинает усы-
хать. Вот здесь, если, конечно,
дерево в целом достаточно хо-
рошо сохранилось, волчки и
пригодятся. Усыхающую ветку
можно будет обрезать с пере-
водом на удачно расположен-
ный сильный волчок и на его
основе формировать новую вет-
ку.
Не выламывайте у старею-
щих деревьев все волчки под
ряд. Они также могут приго-
диться для замены (обновления)
веток.
Прищипка, или, как ее еще
называют, пинцировка побегов,
применяется в том случае, если
надо вместо сильного прироста
получить обрастающую ветку
и вынудить ее раньше плодо-
носить. Успех пинцировки во
многом зависит от правиль-
ности выбора времени ее прове
дения. В средней полосе лучше
всего ее делать где-то во второй
декаде июля. Однако лучше
ориентироваться по длине побе-
га, подлежащего прищипке. Он
должен быть около 12 15 см.
До окончания роста должно
оставаться не менее двух, но и
не более трех недель.
Прищипывают (обрезают)
верхушку побега над треть-
им — пятым настоящим ли-
сточком. Если вы поторопились
и провели прищипку несколько
раньше, чем надо было бы, или
если по погодным условиям го-
да рост затягивается, пазушные
почки могут пробудиться и тро-
нуться в рост. Не спешите их
удалять. Образуются коротень-
кие приросты типа кольчаток,
копьец — пусть остаются, не
трогайте их. Это то, что надо.
Если вырастет один длинный
прирост, прищипните его над
третьим-четвертым листом. Об-
разовалось два и более длинных
прироста — обрежьте ветку над
самым нижним из них, а
оставленный (или оставленные)
прищипните как обычно. Упу-
стили время, опоздали с пин-
цировкой — не стоит и прово-
дить ее. Бесполезно — эффекта
не будет. Помните, однако, что
пинцировка может несколько
снизить морозостойкость ветки,
подвергнутой этой операции.
Поэтому применяйте ее только
к тем побегам, которые не особо
важны для дерева. Это не долж-
ны быть побеги продолжения
основных ветвей и центрального
проводника.
Есть и другие способы пре
дупреждения развития силь-
ных веток и раннего превра-
щения их в обрастающие, без
особых хирургических вмеша-
тельств. Садоводы давно заме-
тили, что чем ближе положение
ветки в пространстве к горизон-
49
тальному, тем слабее она растет
и тем больше закладывается
на ней цветковых почек. Эту
закономерность чаще всего и
успешнее всего используют в
практическом плодоводстве при
формировании, например, паль-
метт различного вида, веретс
но видных крон и др. Да и при
формировании обычных сфери-
ческих крон часто пользуются
отгибанием ветвей. Особенно
если имеют дело с деревьями
сортов, склонных к позднему
началу плодоношения.
Отгибать ветки можно прак-
тически в любое время. Но если
сделать это в начале одревесне-
ния побегов, то заданное поло-
жение они приобретут очень
быстро. Если же ветки отогнете
после листопада, то они не при-
выкнут к новой для них ориен-
тации и к весне.
Закреплять ветки в заданном
положении можно любым удоб-
ным и доступным вам способом:
подвязывая бечевкой к ниже
расположенным веткам, стволу,
штамбу или к забитому в землю
колышку. Но во всех случаях
помните, что бечевка, особенно
если узел был затянут туго,
может врезаться в кору, позд-
нее образуется перетяжка, и
ветка может отломиться. Осо-
бенно опасны перетяжки на
стволе и штамбе. Следите за
подвязанными ветками и свое-
временно снимайте бечевку.
Другой эффективный способ
отгибания веток — попарное
переплетение. Потом, когда вет-
ки к такому положению при-
выкнут, можно будет обрезать
их концы, и останутся короткие
веточки, покрытые плодоносной
древесиной.
Тонкие ветки, тем более от-
ходящие от несущей их ветви
или ствола под достаточно ши-
роким углом (более 50°), отги-
баются без труда. При отгиба-
нии более толстых веток можно
в месте сгиба с нижней стороны
сделать 2—3 надреза ножом
или пилкой. Глубина надреза
ВАШ САД
ВАШ САД
примерно 1/3- 1/2 толщины
ветки. Это не опасно. Раны хо-
рошо зарастают. Труднее сги-
бать ветки, отходящие под
острым углом. Иногда надо
просто отказываться от этой за-
теи. Но если уж необходимо
отогнуть такую ветку, то снача-
ла место отхождения ее укре-
пите тугой перевязкой шпага-
том, а затем очень осторожно,
отгибая, отпуская, сильнее от-
гибая и снова отпуская, по-
ставьте ветку в нужное поло-
жение. Спустя несколько дней
шпагат, крепящий ветку под
нужным углом, можно снять.
При дуговидном отгибании
веток на вершине дуги обычно
пробуждаются почки и обра-
зуются сильные волчковые вет-
ки. Если вы формируете паль-
метту Лепаж или Рузинскую
(см. ♦ ПХ», № 5 и 6 за 1982), то
это — именно то, что надо. На
этом принципе и основано фор-
мирование. Появляющиеся
сильные ветки попеременно от-
гибают то в одну, то в другую
сторону и по~учают нужную
крону. Но в других случаях не
допускайте образования дуг,
чтобы не создавать себе лиш-
ней работы.
После вступления деревьев
в плодоношение посмотрите,
какие из отогнутых веток вам
не нужны. Некоторые загущают
крону, некоторые перегружают
ее плодовыми ветками, на дру-
гих постоянно образуются волч-
ки. Присмотритесь и поступите
с ними по-хозяйски: часть уда-
лите на кольцо, часть обрежьте
покороче, часть оставьте, пусть
растут и плодоносят до следую-
щей ревизии.
Отгибание веток до горизон-
тального или пониклого по
жения может ускорить вступ-
ление деревьев в плодоношение.
Недаром в далеком и не таком
уж далеком прошлом крестья-
не вешали на деревья, не же-
лавшие плодоносить, всякие
♦обидные» предметы: булыж-
ники, старые «ап•и. or. ломки
Пинцировка.
Рост и плодоношение
при различном положении
веток
Способы кербовки.
Кольцевание:
а — по кругу,
б — полукольцами,
в — по спирали.
кирпичей и пр. Дерево было
♦ посрамлено» перед рядом
стоящими, исправно дающими
урожаи яблонями. В нем ♦про-
буждалась совесть», и оно на-
чинало плодоносить. Здесь,
разумеется, играло свою роль
отгибание под тяжестью груза
веток. Но, бывает, что отгиба-
ния недостаточно. Деревья не-
которых сортов очень слабо реа-
гируют на этот прием. В этом
случае более эффективным мо-
жет оказаться кольцевание ве-
ток. Оно заключается в удале-
нии полоски коры вокруг ветки.
При кольцевании можно уда-
лить кору по кольцу, по спи-
рали, двумя полукольцами —
это особого значения не имеет.
Как удобнее и приятнее, так
и делайте. Но есть и обязатель-
ные правила. Сделав один раз-
рез коры по первой линии, от-
ступите от него вверх или вниз
примерно на 1 см и сделайте
другой, параллельный перво-
му. Затем осторожно снимите
полоску коры между этими над-
резами. Рану замажьте садо-
вым варом или обмотайте плен-
кой либо изоляционной лентой,
чтобы предупредить иссушение
оголенных тканей ветки. Из
листьев окольцованных веток
отток продуктов фотосинтеза
практически прекратится, что
будет способствовать дифферен-
циации почек в цветковые. Де-
рево переключится на плодо-
ношение. Но помните, что коль-
цеванием можно пользоваться
не всегда. Так, оно совершенно
не подходит для ослабленных
яблонь. Принесет оно вред, а
не пользу и груше, и вишне,
и сливе. Не следует кольцевать
и основные ветки кроны ябло-
ни, так как это часто приво-
дит к ослаблению всего де-
рева.
Есть еще и другой, довольно
своеобразный способ кольцева-
ния — накладка плодового
пояса.
Заметьте, как он называет-
ся — ♦плодовый пояс». Это по-
50
тому, что накладка пояса на
дерево обязывает его к плодо-
ношению. Возьмите полоску
мягкой жести шириной 5—7 см
и длиной чуть больше окруж-
ности ветки или ствола в том
месте, где собираетесь наложить
пояс. По краям жести сверху
и снизу сделайте надрезы или
треугольные вырезы. Это надо
для того, чтобы предупредить
повреждение коры дерева при
росте в толщину. Без таких над-
резов края жести будут вре-
заться в кору. Оберните подго-
товленный таким образом пло-
довый пояс вокруг штамба или
ветки и туго стяните проволо-
кой. Перетяжка существенно
ослабит отток продуктов фото-
синтеза, что обычно стимули-
рует закладку цветковых почек.
Преимущества плодового пояса
перед обычным кольцеванием
в том, что в первом случае про-
цесс обратимый: плодовый пояс
можно в любое время снять.
Обмен между корнями и над-
земной системой восстановится,
но дерево уже будет плодоно-
сить и без пояса.
Для более опытных плодо-
водов можно напомнить о та-
ком способе регулирования
роста и плодоношения, как
кербовка. Если, например, воз-
никнет необходимость вызвать
к росту ветку там, где ее нет,
а имеется только почка, кото-
рая без принуждения, по-ви-
димому, не тронется в рост,
следует прибегнуть к кербовке.
Заключается она в удалении
над почкой полоски коры ши-
риной примерно 3—4 см вместе
с кусочком древесины. Надрез
может быть прямоугольным,
полулунным, крестообразным.
Суть не в форме, а в содер-
жании. Важно, чтобы были пе-
ререзаны транспортные пути
над почкой. Она пробудится, и
из нее начнет расти побег, и
вы получите желаемую ветку.
Применяют кербовку и в не-
которых других случаях. Толь-
ко если надо усилить рост вет-
ки, надрез делают над почкой,
если надо ослабить — под ней.
Для кербовку можно исполь-
зовать любой остро заточен-
ный нож: садовый, окулиро-
вочный, перочинный и даже
кухонный. Безусловно, кербов-
ка применима только к моло-
дым деревьям. Не надо напрас-
но тратить время и пытаться
регулировать рост и плодоно-
шение взрослых деревьев таким
♦маломощным» приемом. Здесь
и воздействие должно быть бо-
лее мощным.
Регулирование роста и пло-
доношения далеко не исчерпы-
вается указанными выше прие-
мами. Но в данной статье мы
и не ставили себе целью рас-
сказать о всех возможных спо-
собах воздействия на растение.
Речь шла о тех приемах, ко-
торые направлены на уменьше-
ние степени обрезки молодых
деревьев, о стимуляции более
экономного расходования про-
дуктов фотосинтеза и ускорения
на этой основе вступления де-
ревьев в плодоношение.
В заключение следует ска-
зать, что совсем не обязатель-
но мудрствовать над деревья-
ми, если они и без того нор-
мально растут, развиваются и
готовятся обильно плодоносить,
когда им положено. Знание ка-
кого-то приема ни в коей мере
не обязывает к его применению.
Все надо делать по мере на-
добности, вовремя и с вполне
определенной целью: какой-то
процесс усилить, какой-то на-
править по иному руслу. Не бо-
лее того.
Р. Кудрявец,
доктор сельскохозяйственных
наук, профессор
ВАШ САД
С. Р. Коровкиной (Краснозер-
ское, Новосибирская об л.). Если
почва в вашем саду суглинис-
тая, то в приствольных кругах
ее лучше рыхлить тяпкой или
садовыми вилами, если песча-
ная — граблями.
Б. А. Васильеву (г. Новго-
род). Вы спрашиваете, какие
растения можно применить
вместо ядохимикатов против
тли на землянике? В данном
случае инсектицидными свой-
ствами обладают белена чер-
ная, горчак ползучий, дурман
обыкновенный, картофель, ло-
монос лозный, ромашка ап-
течная, табак и махорка, тыся-
челистник обыкновенный. 1 кг
сухой ромашки, собранной во
время цветения, настаивают в
течение 12 ч в 10 л воды.
Перед опрыскиванием доли-
вают еще 30 л воды и добав-
ляют 40 г мыла.
Д. М. Борисову (г. Ленин-
град). Причин «утомления»
земли, о котором вы спраши-
ваете, несколько: недостаток
питательных веществ, нако-
пление нематод и накопление
токсических веществ, выделяе-
мых растениями при их росте.
Чем ближе ботаническое род-
ство деревьев, тем хуже они
уживаются. Наиболее сильно
утомляет почву яблоня, затем
персик, груша, вишня. Все они
относятся к семейству розо-
цветных. Исключение состав-
ляет слива, хорошо уживаю-
щаяся с яблоней, малиной. Для
устранения почвоутомления ре-
комендуется севооборот. Мини-
мальный отдых земле — 3—5
лет. За это время хорошо учас-
ток занять бобовыми.
В. Г. Малышевой (г. Сумы).
Компост готовят из домашних
отбросов, травы и листвы (но
ботву помидоров и картофеля
следует сжигать). Их переслаи-
вают торфом, фекалиями, до-
бавляют известь или костную
муку. Компост перелопачи-
вают дважды в год и приме-
няют после того, как масса
станет однородной и будет
рассыпаться.
ВАШ САД
В Л 1 «ПХ 1 -8” од мы
on уб ли нова 1 и гтью садовода
из Кургана Г Соболева
«Килогра. >д куста»,
в котор , j ано о том.
как вс. • Полину.
И писыг ' и> . ’ . в сибир-
ский гора со концов стра-
на- и , да и Кицбы-
ш< ва К и U in Baui .i >ь-
спа и Брн • Ал на-Аты и
Знать и уметь
же количества растений по
150 кг прекрасных ягод.
Выполняя просьбу многих на-
ших читателей, мы вновь об-
ращаемся к сибирскому садо-
воду < вопросом: так в чем же
зак ,чючаются ваши секреты.
Александр Георгиевич?
чем на метр один куст от дру-
гого и между рядами соблю-
даю расстояние в два метра.
Помещаю растения на «гряду»,
огороженную шиферной стен-
кой высотой 20—30 см. Вдоль
нее г внутренней стороны де-
лаю валики из земли или пере-
гноя, и малина оказывается как
бы в углублении. Это очень
удобно для полива: вода не
Ке мерова. Ря tan и и Кустаная,
растекается, а полностью ис-
толъко за первое время автор
крываю сплошь (и основания
получиа 50 000 писем. Идут
кустов, и почву между ними)
они и по сей день.
свежим коровьим навозом сло-
Александр Георгиевич Со-
Секретов особых нет, кроме,
ем в 15—20 см. Ни сорняки,
болев двадцать лет, по его сло-
вам «в жизнь малины не вме-
шивался. не дикгови । ей ника-
ких своих законов» и получал
20 30 кг с 50 м . а в 1978 го-
ду впервые применил новую
агротехнику. Рост урожая и из-
менение pat гений поразили са-
мого садовода: «Мий мали-
плодный малинник превратил-
ся в обильно плодоносящий».
Последние четыре года (1981-
1984) садовод стабильно полу-
чал с тли же и щади, с того
пожалуй, одного: ни на йоту
не отступаю от той агротех-
ники, к которой пришел в ре-
зультате более чем 25-летнего
опыта выращивания малины.
Если за время, начиная от всхо-
дов побегов и кончая их пло-
доношением, не выполнить од-
ного-двух мероприятий, то жди
снижения урожая, потому что
здесь важно все: как ты куст
сформировал, как удобряешь,
как, наконец, его посадил.
Я сажаю малину не ближе
ни излишние отпрыски сквозь
него не прорастают, во время
дождя мульча служит хорошей
подкормкой, и, главное, в поч-
ве сохраняется влага. Ведь ма-
лина — очень влаголюбива и
требует обильного полива. Да
же незначительное пересыха
ние почвы немедленно отража-
ется на плодоношении расте-
ний, поэтому держу ее под ку
стами все время влажной и вес
ной никогда не убираю прошло
годних листьев малины, а на
52
сыпаю на них навоз. Несколь-
ко раз за лето подсыпаю ко-
ровяк.
Почву в малиннике не пере-
капываю и не рыхлю, чтобы
не повредить корни растений.
Да этого и не требуется, пото-
му что мульчирование и обиль-
ный полив делают почву воз-
духопроницаемой и легкой.
Часто, проходя мимо какого-
нибудь сада, видишь одиноко
торчащие абсолютно «голые»
верхушки побегов. Лишь в ниж-
ней части они «обросли». И сра-
зу становится ясно — малину
на зиму не пригнули или при-
гнули неправильно. В результа-
те она зимой подмерзла, а вес-
ной снизу обросла молодыми
ростками да так и осталась на
произвол судьбы. Считайте,
что урожай наступающего се-
зона погублен.
На зиму я пригибаю отдель-
но не только каждый куст, но
чаще каждый побег. Тогда мож-
но быть спокойным, что он не
сломается под тяжестью снега.
Пригнутые до самой земли по-
беги придавливаю чем-либо тя-
желым (доской или поленом)
или, что еще лучше, пришли
ливаю деревянными или ме-
таллическими крючками. Но
никогда не придавливаю вер-
хушки побегов камнями и не
присыпаю землей. Зимой сле-
жу, чтобы слой снега над ма-
линой был не менее 50 см. Ча-
сто рекомендуют связывать на
высоте 40—50 см рядом стоя-
щие кусты, нагибая их навстре
чу один другому. Я этого не
делаю и другим не советую.
В малоснежную зиму они ока-
зываются над снегом.
Я уже говорил, что вся агро-
техника малины важна, и ее
полностью надо соблюдать, но
решающий прием в повышении
урожая — это двойная обрезка.
Вот в чем она заключается.
Молодой побег малины в
первый год «довожу» до высоты
100—120, максимум 150 см и
срезаю секатором или просто
прищипываю его верхушку на
10—15 см. Что касается высо-
корослых сортов, то их обре-
заю, когда куст будет высотой
80 см, не больше. Для меня
имеет значение лишь высота
побегов, а на какой именно ме-
сяц или декаду сезона придет-
ся обрезка, не столь важно,
однако,не позднее июня.
Через несколько дней после
обрезки в пазухах верхних
листьев появляются ростки, и
вместо одной вершины к авгу-
сту — сентябрю основной по-
бег уже имеет 4—5, а то и боль-
ше боковых побегов длиной от
30—40 до 79—80 см, у неко-
торых сортов — даже до 100—
110 см. Это уже не просто вет
ка, а пышный красивый «бу-
кет». Вот чем закончилась пер-
вая обрезка. Таким побег и ухо-
дит в зимовку, то есть именно
в таком виде я его пригибаю
к земле.
Вторую, решающую, обрез-
ку провожу уже на следующий
год, после того как перезимо-
вавшие растения полностью
распустились. Кроме вершины
основного побега, обрезанного
еще в прошлом году, на 10—
15 см укорачиваю все побеги,
образовавшиеся на нем после
первой обрезки. Почему я на-
зываю эту вторую обрезку ре-
шающей? Да потому, что в ре-
зультате образуется 15—30, как
я их называю, побегов второго
этапа. После их отрастания ра-
стение напоминает пирами
дальный тополь. От вершины
до земли оно сплошь покрыто
завязью, бутонами, цветками
и гроздьями спелых и созре-
вающих крупных ягод — изу-
мительное зрелище.
Плодоносит малина в июле,
августе, сентябре, вплоть до
холодов. Она как бы приобре-
тает свойства ремонтантного
растения.
Раньше, формируя куст, ос-
тавлял в нем 10—12 ветвей.
Но по новой своей агротехнике
число их сократил до четырех,
53
а урожайность выросла во мно-
го раз. Да и четыре побега,
вероятно, много. Они сильно
затеняют друг друга. Думаю,
я теряю на этом 15—20 % уро-
жая. Не созрев, погибает за-
вязь на нижних ветках и в се-
редине куста. Скорее всего,
наилучший вариант 1—2 по-
бега в кусте, не больше, тогда
растение получит максимум
света и воздуха. Я начинаю
это пробовать.
Когда весной появляются мо-
лодые отпрыски, в кусте остав-
ляю их столько, сколько необ-
ходимо для замены побегов,
которые в текущем сезоне будут
плодоносить, и дополнительно
к ним 2—3 крепких побега на
случай гибели веток зимой.
Кусты вырастают такими
мощными и урожай на них так
велик, что для удержания их
в вертикальном положении им
нужна поддержка. По бокам
ряда на высоте одного-полуто-
ра метров устроил перила из
деревянных брусьев. С весны
наклоняю к ним побеги (поло-
вину — на одну сторону, вто-
рую — к противоположной) и
подвязываю. Таким образом вся
плодоносящая малина как бы
разделяется на две стороны, а
в центре идет поросль. В сере-
дине августа возникает опа с
ность, что эти буйно растущие
молодые побеги, оставленные
для замены своих предшест-
венников, затеняют плодоно-
сящие, поэтому их связываю
до окончания плодоношения.
А. Соболев,
садовод-любитель
640001, г. Курган,
ул. Товарная, д. 5, кв. 19
Соболев Александр Георгиевич
ВАШ САД
ВАШ САД
Во время цветения плодовые и
ягодные растения нельзя об-
рабатывать пестицидами, ина-
че цветки могут получить ожог,
а пчелы и другие полезные на-
секомые-опылители погибнут.
В эту пору обследуйте насаж-
дения, установите, какие вре-
дители и болезни в них встре-
чаются, и наметьте меры борь-
бы с ними. Такой осмотр (луч-
ше с лупой, потому что многие
вредители — небольшого раз-
ОТ ЦВЕТЕНИЯ
ДО ПЛОДОНОШЕНИЯ
мера) расценивайте как одно
из важнейших мероприятий
по уходу за садом.
Некоторые прогнозы зара-
нее можно сделать. Так, если
те или иные вредители и болез-
ни повреждали растения в пре
дыдущем году, то они,
но, угрожают саду и
вероят-
теперь.
Во влажную погоду
ожидать вспышки
бивых» болезней — парши яб-
лони и груши, антракноза и
септориоза смородины, серой
гнили земляники, и, наоборот,
в засушливую погоду эти бо-
лезни сдерживаются или же
приостанавливаются. Отмече-
но, что яблонной плодожорки
накапливается особенно много,
след ует
♦ влаголю-
если предыдущие два года были
жаркими и сухими.
ЗАЩИТА ЯБЛОНИ,
ГРУШИ, ВИШНИ, СЛИВЫ
В южных и юго-восточных
районах на цветущие деревья
нападает жук-ч.пнка (мохна-
тая бронзовка) и выедает цветки
в жаркие дневные часы. Наи-
более доступный способ борь-
бы с ним — стряхивание жуков
на подстилку. Собирайте их и
уничтожайте. Чтобы они не
разлетались, деревья предва-
яб-
По окончании цветения
лони и груши неустойчивых к
парше сортов опрысните одним
из следующих фунгицидов (все
дозы взяты из расчета на 10 л
воды): 1 %-ная бордоская жид-
кость (100 г медного купороса
и 120—150 г свежегашеной
извести), поликарбацин (40 г),
полихом (40 г), хлорокись ме-
ди (30—40 г), коллоидная сера
(50 —100 г ), натрий фосфорно-
кислый (100 г). Применение
сразу после цветения яблони
коллоидной серы и фосфорно-
кислого натрия сдерживает
также развитие мучнистой ро-
сы, а обработка коллоидной се-
рой — и галлового клеща, по-
вреждающего листья груши и
рябины.
Вишни и сливы после цве-
тения опрысните против кок-
комикоза, клястероспориоза и
монилиоза тоже 1 %-ной бор-
доской жидкостью или же хлор-
окисью меди (30—40 г). Только
имейте в виду, что оба эти пре-
парата, особенно во влажную
погоду, могут вызывать ожоги
листьев. Поэтому желательно
предварительно проверить их,
опрыснув только некоторые вет-
ки. Ожоги обычно проявляют-
ся в виде отдельных или сплош-
ных пятен отмершей ткани че-
рез 3—5 дней после обработки.
Если сад заселен яблонным
и сливовым пилильщиками и
вишневым долгоносиком, ли-
чинки которых выедают завязи
плодов, вызывая их опадение,
сразу после цветения опрыски-
вайте деревья одним из инсек-
тицидов: карбофос 10- и 30 % -
(70 и 30 г), трихлорметафос 3,
50 %-ный (20 г), ровикурт 25- и
10 %-ный на яблоне и вишне
(10 и 25 г), бензофосфат
10 %-ный (60 г). Все эти препа-
раты уничтожают тлей, медя-
ниц, плодовых клещей, других
сосущих вредителей, а также
гусениц вредных бабочек, по-
вреждающих листья и плоды,
особенно в начале своего появ-
ления. Карбофос, хлорофос и
трихлорметафос-3 при обработ-
ке деревьев можно применять
вместе с хлорокисью меди и по-
ляка рбацином, если нужно в
тот же срок обработать расте-
ния против болезней.
Гусениц кольчатого шелко-
пряда, яблонной моли и много-
цветницы при слабом заселении
деревьев снимают и уничтожа-
ют вместе с паутинными гнез-
дами.
Оособое значение имеет борь-
ба с вредителями, повреждаю-
рительно опрыскивайте водой.
щими завязи и сформировав-
54
шиеся плоды. Неопытные садо-
воды путают повреждение за-
вязей личинками (ложногусе-
ницами) яблонного плодового,
черного и желтого сливовых
пилильщиков с повреждения
ми, которые наносят яблонная
и сливовая плодожорки. В то
же время отличить их довольно
просто. Личинки пилильщиков
повреждают только завязи, вые-
дая целиком их сердцевину, а
гусеницы плодожорки питают-
ся сформировавшимися плода-
ми, частично выедая семена.
Экскременты (кал) личинок
пилильщиков влажные, мажу-
щиеся. Личинки пилильщиков
имеют десять пар ног, светло-
желтую окраску и выделяют
специфический запах, напоми-
нающий запах клопов. У гусе-
ниц плодожорок восемь пар
ног, и окрашены они в розовый
цвет. Экскременты их сухие.
Взрослых особей пилильщи-
ков можно собрать и уничто-
жить, стряхивая на подстилку
с дерева перед его цветением.
Лучше это делать в пасмурную
погоду. Целесообразно также
периодически отряхивать ветки
и уничтожать поврежденные
завязи с находящимися в них
личинками. Много личинок и
куколок пилильщиков и дру-
гих вредителей, живущих в
почве, можно уничтожить при
ее перекопке и рыхлении.
Против пилильщиков приме-
няют те же инсектициды, что
и для борьбы с вредителями,
повреждающими листья.
Если для борьбы со взрослы-
ми насекомыми надо было оп-
рыскивать деревья перед цве-
тением, в фазу обособления бу-
тонов, то для уничтожения ли-
чинок растения следует обра-
ботать сразу после окончания
цветения.
Для борьбы с яблонной и сли-
вовой плодожорками можно
применять половые феромоны,
инсектициды, отлов гусениц
ловчими поясами, сбор и унич-
тожение червивой падалицы.
В коллективных и индиви
дуальных садах для борьбы с
яблонной плодожоркой пер-
спективно использование ат-
трактантов — половых феро
монов — веществ, привлекаю-
щих самцов этой бабочки.
В садах некоторых районов
Белорусской ССР для борьбы с
яблонной плодожоркой исполь-
зуют трихограмму, личинки ко-
торой уничтожают яйца плодо-
жорки. Этот способ борьбы дает
больший эффект в молодых
плодоносящих садах при низ-
кой численности плодожорки.
Выпускают трихограмму по
сигналам местных станций за-
щиты растений в начале от-
кладки яиц яблонной плодо-
жорки из расчета 1500—2000
особей на одно дерево.
Первый раз опрыскивайте сад
инсектицидами по сигналам
районных (межрайонных) стан-
ций защиты растений в начале
отрождения гусениц: ориенти-
ровочно через 15—20 дней пос-
ле окончания цветения яблони
Антоновки обыкновенной в се-
верных и центральных районах,
а в южных районах — Ренета
Симиренко. Второе опрыскива
ние проводите через 10—12
дней после первого.
В южных районах яблонная
плодожорка развивается в двух,
а иногда и в трех поколе-
ниях, поэтому для борьбы с ней
проводят дополнительные оп-
рыскивания в сроки, установ-
ленные местными станциями
защиты растений и научными
учреждениями по садоводству.
Используют ровикурт, бензо-
фосфат, хлорофос, трихлор-
мета фос-3 и, правда с меньшим
эффектом, карбофос. Препара
ты применяют в тех же кон-
центрациях, что и при борьбе
с вредителями, повреждающи-
ми листья.
Если вы не опрыскиваете де-
ревья инсектицидами против
яблонной плодожорки, приме-
няйте механические меры борь-
бы с ней, отлавливая гусениц
55
ловчими поясами и собирая
червивую падалицу.
Ловчий пояс делают из не-
скольких слоев мешковины или
плотной (лучше гофрирован-
ной) бумаги. Ширина его 15—
20 см. Пояс накладывают на
нижнюю часть штамба (в 25 см
от земли) через 15—20 дней
после цветения и обвязывают
сверху и снизу тесемкой из ста-
рой резины или шпагатом.
Место обвязки перед накладкой
пояса предварительно очищают
от отмершей коры и щели на
коре старых деревьев замазы-
вают глиной.
В районах, где яблонная пло-
дожорка развивается в двух и
более поколениях, пояса сни
мают и уничтожают гусениц
в них раз в 7 —10 дней, чтобы
не допустить вылета бабочек.
В северных и центральных
районах, где развивается одно
поколение плодожорки, ловчие
пояса снимают после сбора уро-
жая.
Большая часть плодов, повре
жденных плодожоркой, опа-
дает. В червивой падалице гусе-
ницы долго не задерживаются,
они обычно покидают ее в пер-
вую же ночь. Вот почему реко-
мендуем собирать опавшие пло-
ды каждый вечер, закапывать
их в почву или же использо-
вать на переработку.
В районах, где распростране-
на сливовая плодожорка
(в центральных черноземных
областях и более южных), для
борьбы с ней применяют те же
инсектициды, что и для защиты
от яблонной плодожорки. Сро-
ки обработки устанавливаются
местными станциями защиты
растений. Ориентировочно —
это в начале отрождения гусе-
ниц 1-го поколения, что обычно
совпадает с началом образова-
ния косточек у сливы поздне-
спелых сортов.
Научными учреждениями
синтезированы феромоны сли-
вовой плодожорки. В настоящее
время они рекомендованы для
ВАШ САД
ВАШ САД
того, чтобы определять опти-
мальные сроки защитных меро-
приятий против этой плодожор-
ки. Применяют их так же, как
феромоны плодожорки яблон-
ной.
ЗАЩИТА СМОРОДИНЫ
И КРЫЖОВНИКА
Во время цветения черной
смородины проявляются при-
знаки поражения ее опасной
микоплазменной болезнью —
махровостью. Цветки больных
растений сильно изменяются.
Лепестки и тычинки превраща
ются в мелкие чешуйки ярко-
фиолетовой окраски. Пестики
ненормально р фапаются.
Иногда цв» я кг дефор
мируется ш полностью, часть
здоровых цвет лов, похожих на
маленькие бо иньчики ра (ви-
вается нормально и превраща-
ется в ягоды.
Меры борьбы . махрово* гью
разработаны до сих пор не-
достаточно, поэтому сильно
пораженны кусты надо унич-
тожать. Выкорчевывают их
обычно о< нью уборки
урожая. На месте, где находи-
лись больные растения, в год
выкорчевки смородину не са-
жайте
Желательно использовать у<
тойчивые к махровости сорта
смородины новой селекции:
Блестящая, Желанная, Пер-
спективная, Успех, Подмосков-
ная.
После скончания цветения
растения для борьбы с вредите-
лями, повреждающими листья
(тли, листовые пилильщики,
галлицы и др.) и плоды (кры-
жовниковая огневка, смородин-
ный плодовый пилильщик), же-
лательно опрыснуть раствора-
ми карбофоса или ровикурта
(концентрация та же, что и для
борьбы с яблонным и сливовым
пилильщиками).
Кусты черной смородины,
заселенные смородинными поч-
ковыми клчщами, в это же вре-
мя вторично опрыскивают кол-
лоидной серой (50—100 г).
Первая обработка — во время
бутонизации до цветения. Но
помните, препараты серы не
должны попадать на крыжов-
ник. Иначе осыпятся листья.
В некоторых районах сморо-
дина и крыжовник часто пора-
жаются антракнозом и септо-
риозом, вызывающими образо-
вание пятен на листьях и преж-
девременное их опадение. Как
только появятся первые призна-
ки заболевания, растения оп-
рыскивают 1 %-ной бордоской
жидкостью.
Обработка черной смородины
препаратами серы против муч-
нистой росы нужна при появ-
лении первых признаков пора-
жения этой болезнью муч-
нистого налета на листьях,
концах побегов и ягодах.
Если осенью или весной вы
окучивали кусты смородины и
крыжовника, чтобы предотвра-
тить выход вредителей, зимую-
щих в почве, разокучьте расте-
ния вскоре после их цветения.
ЗАЩИТА МАЛИНЫ И
ЗЕМЛЯНИКИ
Урожай земляники и малины
созревает очень быстро, поэто-
му со времени цветения обра-
батывать эти растения пести-
цидами нельзя. Не обрабаты-
вайте ими растения вплоть до
конца сбора урожая.
Во время цветения земля-
ника страдает нематодными
заболеваниями, вызывающими
карликовость растений, утол-
щение и искривление плодоно-
жек и черенков листьев, а также
деформацию ягод.
Заметны в то же время приз-
наки вирусных и микоплазмен-
ных болезней малины (♦ ведь-
мина метла», курчавость, ин-
фекционный хлороз). Заболев-
шие растения часто задержи-
ваются в росте, у некоторых
из них появляется чрезмерно
большое количество побегов.
деформируются и преждевре-
менно желтеют листья. Такие
растения необходимо показать
специалистам местных станций
защиты или сотрудникам на-
учных учреждений по садовод-
ству. После их заключения за-
болевшие растения выбраковы-
вают и уничтожают.
В районах распространения
серой гнили земляники для
предохранения ягод от загнива-
ния и загрязнения в между-
рядьях раскладывайте чистую
соломенную резку, хвою сосны
или торф, не допускайте загу-
щения посадок, воздерживай-
тесь от внесения повышенных
доз удобрений (это может вы-
звать сильный рост земляники).
Во влажные годы растения на
небольших участках подвязы-
вайте к протянутому вдоль ряд-
ков шпагату. Собирайте гнилые
ягоды в отдельную посуду и за-
капывайте их.
Во всех случаях руковод-
ствуйтесь системами мероприя-
тий, разработанными научны-
ми учреждениями для различ-
ных зон садоводства. С этими
рекомендациями можно ознако-
миться на районных (межрай-
онных) станциях защиты расте-
ний, которые обязаны помогать
садоводам-любителям устанав-
ливать целесообразность про-
ведения тех или иных защит-
ных мероприятий, особенно свя-
занных с применением пестици-
дов, и сроки.
В. Корчагин,
главный методист павильона
Защита растений ВДНХ СССР
56
•}ча/ь и или 11.
ВЫБИРАЙТЕ СОРТ
Ft
3
са
Хотя районированные сорта
предназначены в первую оче-
редь для совхозных и колхоз-
ных садов и ориентированы на
так называемые ♦средние» кли-
матические условия того или
иного района плодоводства,
ими могут воспользоваться и
садоводы-любите ли. Конечно,
все эти сорта подходят для лю-
бительского сада, расположен-
ного в таких же ♦средних» ус-
ловиях.
Однако нередко участки раз-
мещаются на землях, мало при-
годных для сада. Да и тре-
бования любительского и про-
мышленного садоводства к сор-
тименту плодовых культур
различны. В любительских са-
дах большее разнообразие сор-
тов, причем садоводы-любите-
ли в первую и интересу
ютгя вкусовыми качества ли
плодов (а промышленность
рентабельностью ^орта), стре-
мятся за i учить гндько что
выведенный сорт
Давно известно. что один и
тот же сорт яблони, произра-
стая в различных почвенно-
кли этических словиях, ведет
себя по-разному. Так. сорт, про-
57
Лобо Коричное полосатое Коричное новое с •о ф а х £ Конфетное т 5 Золотая осень Дочь Коричного fa Десертное Исаева Грушовка московская в и а и р Богатырь 2 х to » • 1 7J э- ф 3 X » Sc X » Бабушкино | Апорт пушкинский Апорт красный | > Антоновка обыкновен- ная 1 Антоновка десертная НАЗВАНИЕ СОРТА
ф г ф -е а с ф н ( X С В и о 5 с я X х X а нтоновка полутора- фунтовая
• • ю мелкие до 75
• • • W средние 76 —100 й а о 1з И
• • • • • • • Л. выше среднего 101—125 О я П
• • • • • • • • • • сл крупные более 125
О) посредственный а
• • • • • • • • • • • • • -1 хороший Sa О 13 О И X о
• • • • • • • • 00 очень хороший
• • • • • • !© малая 50—100 Й ф * X 3 п □
• • • • • о средняя 100 — 150 Sa О 13 О
• • • • • • • h- хорошая 150 -200 13 0 3 э X
высокая свыше 200 х< о 3 г
• • • • • <w средняя 40 — 70 13 Ч! 5
• • • • • • • • • • • h- хорошая 71 — 100 4S я * Sc
• сл высокая более 100 X
• • • • • • О) регулярное плодоношение й ч
• • • • • • h- средняя Sa g О а ф 5 X О И
• 00 сильная о Е ф я X X X О
• • !© очень сильная X
• № о очень скороплодное п § о О й Sa
• • • • • • ьэ h- скороплодное 13 Ф "О
• • • • • • • • • • М средняя ф 03 to Я X О
• ЬЭ W поздняя г
• • ьэ летний сорт fl
• • • • • • • • • • • Ю СЛ осенний сорт Я X X о о О п
• • • • № зимний сорт 13 О я й ф X о
• • • № поздне-зимний сорт tr
• • • • • • • • • • оо удовлетворительная Зимостойкость
• • • • • • • ьз !© хорошая ф Т5 Ф 85
• • • • • W о высокая
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Мантет • • • • • • • •
Медуница • • • • • • • •
Мекиитош • • • • • • • •
Мелба • • • • • • •
Московское зимиее • • • • • •
Московское позднее • • • • •
Награда • • • • • • •
Налив белый • • • • • • • •
Народное • • • • • • • •
Октябренок • • • • • • • •
Оранжевое • • • • • • •
Осеннее полосатое • • • • • • • •
Осенняя радость • • • • • • • •
Память Мичурина • • • • • • • •
Папировка • • • • • • • •
Пепин шафранный • • • • • • • •
Победа Черненко • • • • • •
Ренет отцовский • • • • • • •
Рос ошанское по юсатое • • • • • • • •
Северный синап • • • • • • • •
Сигне Тиллиш • • • • • • • •
Слава Мичуринска • • • • • • •
Слава победителям • • • • • • •
Срартаи • • • • • • •
Степная красавица • • • • • • •
Студенческое • • • • • • •
С у it ел епс кое • • • • • • •
Уэлси • • • • •
Челлини • • • • • • • •
Шаропай • • • • •
Юный натуралист • • • • • • •
ВАШ САД
явивший себя, например, зимо-
стойким в Мичуринске, под
Москвой может потерять это
качество. И даже в разных
районах Подмосковья один и
тот же сорт порой ведет себя
неодинаково. Все зависит от
местоположения участка, поч-
венных условий, агротехники.
Короче, надо искать сорта, при-
годные именно для вашего сада.
Для своего сада я составил
на основании литературных ис-
точников таблицу сортов, ре-
комендуемых для Центрально-
го, Центрально-Черноземного
и части Северо-Западного райо-
нов РСФСР.
В таблицу включил 53 сор-
та яблони, наиболее часто
встречающихся в садах люби-
телей Подмосковья (очевидно,
этой таблицей могут восполь-
зоваться и садоводы других
районов средней полосы), и при-
вел интересующие, с моей точ-
ки зрения, садовода-любителя
Пепин шафранный
(вверху), Лобо
производственно-биологически е
свойства сорта: качество пло-
дов, зимостойкость дерева, его
скороплодно сть, урожайность
и периодичность плодоноше-
ния.
Таблица позволяет легко и
быстро отыскать сорт с задан-
ными свойствами, сравнить ха-
рактеристики сортов и отобрать
сорта, обладающие нужными
вам качествами. Она может ока-
зать любителям помощь в при-
обретении посадочного мате-
риала и при выборе сорта для
проведения прививок.
При пользовании таблицей
следует иметь в виду, что под
скороплодностью подразумева-
ется интервал времени с года
посадки двухлетнего саженца
на сильнорослом подвое до по-
лучения первого хозяйственно-
го урожая — не менее 3 кг пло-
дов с дерева. Хочу предупре-
дить читателей, что первые пло-
ды появляются раньше первых
60
хозяйственных урожаев, и чем
раньше это случится, тем ско-
роплоднее сорт. Следует также
знать, что сорта, привитые на
дусец и парадизку (подвои,
позволяющие получить низко-
рослые деревья), начнут плодо-
носить раньше тех же сортов,
но привитых на семенные (силь-
норослые) подвои. В таблице
принято деление сортов по ско-
роплодности на группы: очень
скороплодные, которые дают
первые плоды уже на 1 — 2-й
год, а первый хозяйственный
урожай на 3-й год; скороплод-
ные с первыми плодами на
3—4-й и с хозяйственным уро-
жаем на 4—5-й год; средние —
соответственно на 4 — 5-й и
6—8-й годы и поздние, первый
хозяйственный урожай у кото-
рых можно получить лишь пос-
ле 9 лет и даже позже.
За периодичность плодоно-
шения принято различие в уро-
жайности дерева в два (любых)
смежных года при общеприня-
той в промышленном саду аг-
ротехнике. Случай регулярного
плодоношения — это равные
урожаи в смежные годы, и,
наоборот, очень сильная перио-
дичность это чередование
урожайного года с неурожай
ным.
вкусный И ПОЛЕЗНЫЙ
По срокам съема плодов счи-
тают летними сорта, плоды ко-
торых собирают в Подмосковье
15—31 августа, осенними
1—20 сентября, зимними —
21 — 30 сентября и позднезим-
ними — позже 1 октября. Ко-
нечно, сроки сильно зависят от
погодных условий сезона и ме
ста произрастания. Я думаю,
читателям ясно, что, скажем,
в Воронежской, Курской, Там-
бовской областях яблоки после
вают раньше на 2—3 недели,
чем во Владимирской,. Кали-
нинской и Новгородской.
Е. Фролов,
садовод- люби те л ь
105425. Москва,
Щелковский проезд, 1, кв. 24
Фролов Евгений Васильевич
Кизил сорта
Крупноплодный
Северяне, да и жители средней
полосы, встречают кизил толь-
ко на рынке, но в южных са-
дах он — полноправный обита-
тель. Часто встречается кизил
и в диком состоянии.
Что представляет собой это
растение? Кустарник, а иногда
деревце трех-восьми метровой
высоты. Хотя время цветения
кизила в большой степени за-
висит от его формы, места про
израстания, метеорологических
условий (от погоды сроки могут
сильно изменяться), всегда это
растение цветет очень рано
в январе—феврале, пышно,
мелкими желтыми цветками.
Листья кизил.» вредней вели-
чины (8 12» х| лины и 3 -5 см
ширины), яйпрпилны' или -ан-
цетивидньк • । • вверху
светло зеленые, с«из'- бол- е
бледные
Плодоносит кизи регуляр-
но и .ив. - 1ыю обн [ьно. Уро-
жай с < [ного рас гения в сред
нем в зависим- »гти от возрагта
и развития от 8 ли 30 кг,
а некоторые деревья дают до
100 кг плодов. Они бывают
очень разные п окраске (крас-
ные, желтые, [аже черно-
фиолетмвые) и по форме — ци-
линдрически и "и грушевидные
сочные костя н ки .иа к стром
61
ВАШ САД
13—19 мм, длиной 21—23 мм.
Масса их от 2 до 5 г.
Мякоть плодов может быть и
очень нежной, и более плот-
ной, иногда хрящевидной, с
характерным кизиловым аро-
матом.
Варенье, джем, компот, вино,
наливки, сиропы, начинки для
конфет, пастила, желе, припра-
ву «туршу» — что только ни
готовят из плодов кизила. И все
это вкусное, ароматное и кра-
сивое. Да и в свежем виде ки-
зил вкусен и полезен.
Особенно ценно в кизиле вы-
сокое содержание витамина С
(от 33,5 до 105,6 мг на 100 г
плодов). Это гораздо больше,
чем в плодах персика, абрикоса,
сливы, черешни и даже неко-
торых цитрусовых. Причем в
красноплодных формах его со-
держится гораздо больше, чем в
желтоплодных.
Созревают плоды в зависи-
мости от погоды с конца июля
до сентября. Своевременно сня-
тые, они достаточно транспор-
табельны и хорошо дозревают
в лежке. В свежем виде кизил
чаще употребляют перезрелым,
когда исчезает излишняя кис-
лотность.
Дерево кизила отличается за-
сухоустойчивостью. Растет оно
медленно, вступает в плодоно-
шение довольно поздно. Но это,
пожалуй, его единственный су-
щественный недостаток. Зато
оно очень долговечно: в диком
виде встречаются обильно пло-
доносящие деревья в возрасте
старше 100 лет. Правда, в куль-
туре крупные экземпляры
встречаются редко.
Размножается кизил семена-
ми, отводками, корневыми от-
прысками. Хорошие результаты
дает окулировка. Семена кизи-
ла прорастают медленно и всхо-
дят обычно лишь на второй
год. При выращивании из семян
кизил начинает плодоносить
очень поздно. Даже при размно-
жении окулировкой взрослое
растение вступает в пору плодо-
ношения на 5—6-й год, а пол-
ное плодоношение наступает у
него к 10 годам.
Кизил устойчив к грибным
болезням и вредителям, хорошо
переносит плохую освещен-
ность. Мало того, кизил лучше
всего себя чувствует в неболь-
шой тени, в местах же, сильно
затененных, он хотя и растет,
но плодоносит плохо. Однако на
совершенно открытых участках
рост кизила замедляется,
уменьшается его прирост, лист-
ва теряет свежесть, а качество
плодов ухудшается.
Часто кизил используют в
защитных посадках. При обсад-
ке дорог, живой изгороди его
лучше всего сажать вместе с
другими древесными породами-
Кроме того, в садах и парках
рекомендуется использовать ки-
зил как декоративный кустар-
ник. Особенно он привлекателен
ранней весной, когда на нем
появляются золоти сто-желтые
цветки.
В последнее время заметно
усилился интерес к кизилу как
к плодовой культуре. Однако
научные учреждения нашей
страны еще мало уделяют вни-
мания этой ценной породе.
На Сухумской опытной стан-
ции ВНИИРа собрана коллек-
ция из 15 сортов кизила, по-
лученных из Крыма и выяв-
ленных в самой Абхазии. Сей-
час эта коллекция изучается.
Отобранные сорта будут реко-
мендованы для производствен-
ных посадок в республике.
В дальнейшем коллекцию мы
намерены пополнять новыми
образцами, собранными в экспе-
дициях.
Н. Каиаева,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Сухумская опытная станция
ВНИИРа
ПЕРВЫЕ КОНСЕРВЫ
Земляника исключительно не-
жная ягода и долго храниться
не может. Ее следует убирать
в прохладные утренние часы
ежедневно или через день.
При сборе лучше не касаться
мякоти руками, а брать ягоду
за плодоножку. Осторожно ук-
ладывайте ее в кузовок или ко-
робочку небольшой емкости (не
более 2 кг). Удобны и пакеты
из-под молока. После сбора зем-
лянику нужно быстро охладить
в леднике, погребе или холо-
дильнике. Поскольку она обыч-
но соприкасается с землей, за-
грязнена, то может стать источ-
ником микроба ботулизма, не-
сущего сильнейший яд. Поэто-
му мойка ягод, их пастери-
зация, укупорка должны
быть тщательными. Необходи-
мо строго соблюдать время про-
гревания продукции и темпера-
туру. Во всем остальном при пе-
реработке ягод можно полагать-
ся на свой вкус и творческий
подход к делу.
Несколько рецептов.
Компот. Наиболее пригодны
сорта, у которых ягоды плот-
ные, интенсивно окрашенные
с темно-красной мякотью без
бледной сердцевины. Очищен-
ные ягоды вымыть в дуршлаге,
дать стечь воде, залить подогре-
тым до 50—60 сахарным
65 %-ным сиропом (650 г саха-
ра на 1 л жидкости), оставить
на 2—3 ч. Затем сироп слить,
ягоды плотно уложить в банки
небольшого объема (лучше
0,5 л), залить горячим сиропом
(90°), пропастеризовать при
85° в течение 15—20 мин,
укупорить и перевернуть банки
вверх дном для дополнительно-
го прогрева крышки. Сироп
лучше готовить на соке земля-
ники. В этом случае компот
хорошо сохраняет окраску, но
62
становится более концентри-
рованным. Вне всякого сомне-
ния, консервировать на зиму
более концентрированные про-
дукты разумнее, чем сильно
разбавленные водой. Для хра-
нения потребуется меньше ме-
ста, а готовых к употреблению
продуктов питания приготовить
из них можно больше.
Можно обойтись и без при-
готовления сиропа. В этом глав-
ное отличие второго рецепта
от первого. Отсортированные
ягоды моют, очищают. На дно
банки кладут две столовые
ложки сахара и затем ягоды.
Вторично их пересыпают саха-
ром и так постепенно наполня-
ют банку до верха. Расход
сахара — 8 ст- ложек на 0,5-
литровую банку. Банки надо
заполнять с горкой, на 1 — 2 см
выше горловины, так как содер-
жимое их уплотняется. При
выстаивании ягоды выделяют
сок, в котором растворяется
сахар. Как только весь сахар
растворится, банки с содержи-
мым пастеризуют и укупори-
вают.
Компот из земляники можно
приготовить с соком красной
смородины. Ягоды моют, очи-
щают от чашелистиков и укла-
дывают в банки. Сок красной
смородины смешивают с саха-
ром: в 1 л сока смородины раст-
воряют 400 г сахара и нагрева-
ют до 80°. Горячим соком зали-
вают ягоды, банки закрывают
крышками и прогревают 10 мин
поллитровые и 15 мин литро-
вые. В желирующем соке крас-
ной смородины ягоды земляни-
ки не всплывают, а распреде-
ляются равномерно. При этом
очень хорошо сохраняется ок-
раска компота.
Варенье. Подготовленные яго-
ды засыпать сахаром или за-
лить концентрированным са-
харным сиропом и варить мно-
гократно, чередуя быстрое на-
гревание до кипения с доволь-
но длительным охлаждением.
Если ягоды станут полупроз-
рачными, а капля сиропа не
растекается на холодном блюд-
це, варенье готово. Чтобы оно
не засахаривалось при хране-
нии, за несколько минут до
окончания варки в него добав-
ляют чайную ложку лимонной
кислоты на каждый килограмм
израсходованного сахара. На
1 кг ягод необходимо 1,5—
1,7 кг сахара.
Смоква. Спелые ягоды зем-
ляники моют, очищают от чаше-
листиков и кладут в таз, пере-
сыпая сахаром. На 5 частей
ягод 3 части сахара. Выстаи-
вают 24 ч. За это время ягоды
дадут сок. Потом их варят на
слабом огне, все время помеши-
вая. В конце варки, когда масса
будет легко отделяться от таза,
можно добавить размельченные
грецкие орехи. Сваренную мас-
су подсушивают на воздухе
или в духовом шкафу. Для это-
го на противень укладывают
промасленную бумагу, затем
выкладывают тонким слоем
уваренную массу и ставят в ду-
ховой шкаф. Подсушивают
при 50—60° при открытой двер-
це. Сухая земляничная смоква
весьма приятна на вкус.
Замороженная земляника.
Ягоды берут спелые, но плот-
ные, желательно сортов с тем-
но-окрашенной мякотью. Отсор-
тировывают все мятые, по-
врежденные и недозрелые яго-
ды, удаляют чашелистики. За-
тем готовят сироп, растворяя
в 1 л воды 400 г сахара. Под-
готовленные ягоды, сахарный
сироп, а также стеклянные бан-
ки охлаждают в холодильнике.
Охлажденные ягоды укладыва-
ют в банки, заливают холодным
сахарным сиропом и выдержи-
вают в морозильной камере
холодильника в течение 24 ч.
За это время продукт замер-
зает. Затем банки накрывают
крышками и хранят в моро-
зильной камере.
А. Ульянов,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ВАШ САД
Каким быть саду любителя?
Книга Е. И. Ярославцева,
А. С. Косякина, И. С. Исаевой
«Ваш сад» (издательство «Ко-
лос», 1984) популярно расска-
зывает о различных типах са-
дов, о том, чем руководствовать-
ся при выборе и сочетании садо-
вых культур, содержит реко-
мендации по посадке плодовых
деревьев и ягодных кустов, по
удобрению и орошению.
Авторы советуют, как по-
высить морозостойкость расте-
ния, как перепривить плодо-
носящее дерево, чтобы поднять
его урожайность и одновремен-
но расширить сортимент сада.
В книге приведены сведения и о
карликовых плодовых деревь-
ях, имеющих много положи-
тельных качеств, ио и требую-
щих, как известно, большего
ухода н лучших условий, чем
деревья обычные, сильиорос-
лые. Чтобы устранить влияние
этих слабых сторон карликовых
плодовых растении, надо преж-
де всего подобрать соответству-
ющий подвой. Так, например,
в качестве подвоя для карли-
ковой груши можно взять
айву (но оиа мало пригодна
для средней полосы из-за не-
достаточной морозостойкости),
иргу, черноплодную рябину
(аронию).
Для карликовых слив ис-
пользуют прежде всего терн —
один из самых неприхотливых
к почве подвоев. Он хорошо
развивается на бедных и на туч-
ных, на обильно увлажненных
н на сухих почвах. Размно-
жается терн косточками и от-
прысками. Можно получить
карликовую сливу н на вишне
песчаной, корневая система
которой и засухоустойчива,
и морозостойка. Однако не-
пременно надо учитывать, что
в теплую многоснежную зиму
корневая шейка песчаной виш-
ни может подопревать. Но до-
статочно отгрести сиег от ство-
ла в первую половину зимы,
тогда почва промерзнет и пре-
дотвратит повреждение.
63
ВАШ САД
Уважаемая редакция!
Осенью прошлого года
в газете * Советская Рос-
сия* прочитал заметку моего
однофамильца И. М. Маслова
о созданной им высокопроиз-
водительной соковыжималке.
Нельзя ли о ней рассказать
подробнее, дать ее схему?
И. Маслов,
Калужская область
Мы познакомили с этим и
другими письмами, касающи-
мися соковыжималки, инжене-
ра Игоря Михайловича Масло-
ва и попросили ответить его
на ряд вопросов.
Некоторые читатели интере-
суются, что меня натолкнуло
на мысль «изобретать велоси-
В верхней ее части сделано
отверстие и приварена (припая-
на) отводящая трубка для сли-
ва сока. А далее пуансон (пор-
шень) из дерева, желательно
твердой породы (рис. 2).
Поршень я рекомендую обить
белой жестью (можно исполь-
зовать пустые консервные бан-
ки). В нем по всему периметру
сделаны отверстия для пере-
текания сока. К поршню приде-
ланы две ручки из проволоки,
с их помощью его извлекают
из бака.
Для выжимки сока служит
обычный гидравлический или
механический автомобильный
домкрат грузоподъемностью
3—5 тонн.
«Как готовят домкрат для
ДОМКРАТ... В СОКОВВ1ЖИМАЛКЕ
пед», то есть заняться соковы-
жималками, конструкций ко-
торых известно довольно мно-
го?
Отвечу словами из получен-
ного недавно из г. Тобольска
письма Г. Я. Шишкина: «За-
водские соковыжималки годны
для приготовления стакана со-
ка». Я тоже в свое время
убедился, что эти агрегаты
«испытания» урожаем не вы-
держивают, поэтому и решил
<• изобрести велосипед».
Конструкция соковыжимал-
ки довольно проста (см. фото).
Металлическая (сварная либо
свинченная с помощью болтов
и гаек) или деревянная рама
(рис. 1). Рама крепится к двум
швеллерам так, чтобы ее сво-
бодно можно было наклонять
до горизонтального положения,
когда надо окончательно осво-
бодить бак от сока. Следующая
деталь конструкции — бак
объемом 2,5—3 ведра из нержа-
веющей или луженой стали,
это прессовая камера (рис. 2).
Рис. 1.
1 — балка (швеллер
№ 10) — 4 шт.;
2 — усиленная балка
(швеллер № 10) — 4 шт.;
3 — усиленная балка
(швеллер № 8) — 1 шт.;
4 — усиленная балка
(швеллер № 10) — 2 шт.;
5 — основание
(швеллер № 10) — 2.;
6 — болт М10 — 2 шт.;
7 — стойка (швеллер № 10) —
, 4 шт.
работы в вашем агрегате? Мож-
но ли его после демонтажа ис-
пользовать по прямому назна-
чению? — спрашивают меня
некоторые читатели-
Домкрат в конструкцию прес-
са входит как самостоятельный
съемный агрегат, который в
любое время может быть ис-
пользован и по своему прямому
назначению, и для каких- то
других целей.
Учитывая, что домкрат не
имеет непосредственного кон-
такта с перерабатываёМыми
плодами и соком, то и не тре-
буется его специальной сте-
рильной обработки.
Но продолжим описание са-
мой соковыжималки. Нужны
еще металлические сетки, опа-
янные по периметру, чтобы
при работе они не располза-
лись. Лучше, если вместо пай-
ки сетки окантовать по пе-
риметру кольцами из листовой
стали шириной 10 мм и толщи-
ной 0,5—1,0 мм. Одна сетка
имеет ячейку в 1 мм, вторая —
0,5 мм. Вторую сетку можно
64
заменить марлей, уложенной
в несколько слоев.
Встречается и такой вопрос,
«можно ли заменить деревян-
ный поршень на металличе-
ский диск?»
Нежелательно. В предложен-
ной мной конструкции поршень
не только передает нагрузку
от домкрата на яблоки, но
и одновременно вытесняет сок
до сливиой трубки, поэтому
основная порция сока сливает-
ся без наклона рамы. Ее накло-
няют всего один раз, чтобы
удалить остатки сока.
Предварительно яблоки, на-
пример, дробим толкушкой в
бочонке или другой емкости,
сразу же загружаем в пресс
и без предварительной выдерж-
ки начинаем перерабатывать.
Меня порой спрашивают:
«Не происходит ли так, что все
время, которое мы выигрываем
иа отжиме, теряется на пред
варительиых операциях: мыты
яблок, удаление семян и пло
доиожек, дробление...»
Мыть яблоки нужно во всех
случаях независимо от кон-
струкции соковыжималки. Ос-
тальные же операции — удале-
ние сердцевины, семян, кожи-
цы, плодоножек — ие требуют-
ся. После выжимки сока это
все превратится в жом. Дро-
бить же яблоки нужно, тогда
в прессовой камере помещается
их значительно больше. Легче
идет сам процесс выжимки со-
ка и резко повышается произ-
водительность.
Возникает вопрос, как ис-
пользуется оставшийся жом?
— Можно, видимо, скармли-
вать скоту, у кого он имеется.
А я просто закапываю в землю
под яблони как удобрение.
Авторы писем интересуют-
ся, в чем принципиальное отли-
чие моей соковыжималки от
существующих.
Отличительная особенность
предлагаемого пресса от других
известных аналогов и прототи-
пов соковыжималок заключает-
Рис. 2.
1 — брусок (сосна);
2 — диск (сосна);
3 — перепускные
отверстия 12 шт.
0 10 мм;
4 — диск (дуб);
5 — пуансон из дерева;
6 — сетка
(нержавеющая сталь,
размер ячейки 0,5 мм);
7 — сетка
(нержавеющая сталь,
размер ячейки 1 мм);
8 — трубка;
9 — бак (нержавеющая
или луженая сталь)
ся в том, что сливное отверстие
находится ие внизу и не сбоку,
а вверху прессовой камеры. И
еще. Поршень из дерева (а не
из металла) позволил сущест-
венно увеличить его объем, что,
в свою очередь, резко облегчило
удаление сока из прессовой ка-
меры, повысило производитель-
ность пресса.
А какова производительность
агрегата?
Отвечу опять же словами из
письма пенсионера В. К. Квит-
ко из г. Николаевска Волго-
градской области: «Соковыжи-
малку в виде мясорубки, кото-
рую я купил в магазине, будешь
крутить тысячу и одну ночь,
чтобы выжать сока одну днев-
ную норму вашего пресса».
Мие лично с семьей удавалось
за день пропускать через пресс
десять мешков яблок, а это
почти двадцать ведер сока!
Учитывая высокую произво-
дительность соковыжималки,
очевидно, не обязательно ее
иметь для каждой семьи садо-
водов, возможно, одной-двух
хватит на целую улицу или
коллективный сад?
Надеюсь, что не только люби-
тели самоделок заинтересуются
этим прессом, но и наша про-
мышленность наладит его мас-
совый выпуск. Он не задержит-
ся в магазинах, о чем свиде-
тельствуют 40 000 писем, уже
полученных мною за последнее
время буквально из всех райо-
нов нашей страны.
И. Маслов,
инженер
Рис. 3.
Толкушка из дуба
или бука.
ВАШ САД
65
ВЛШ САД
Черешня созревает раньше
других косточковых
культур, но это не един-
ственное ее достоинство. Оди-
наково вкусны как в свежем,
так и в сушеном виде ее пло-
ды, будь они янтарно-желтыми
или темно-вишневыми (почти
черными).
Безусловно, использовать че-
решню только на сушку не ра-
ционально. Хороша черешня
свежей, но зачастую по тем
или иным причинам ие вовре-
мя снятые, «перестоявшие» на
дереве плоды подсыхают или
в дождливую погоду лопают-
ся, а для сушки они пригодны.
Сушеные плоды черешни —
высококалорийный продукт.
В них содержится 54—58 % са-
харов, 1,96—3,6 % кислоты,
25—31 % витаминов.
Сушить черешню можно на
солнце, в русской печи, духов-
ке и в электросушилке На ка-
чество сухофруктов сильно
влияет продолжительность са-
мого процесса. Чем быстрее идет
сушка свежих плодов, тем вы-
ше качество продукта. Чтобы
ускорить процесс, делают так.
Для размягчения свежих пло-
дов и нанесения «сетки» иа
кожицу (бланшировка) снятые
с дерева плоды (с косточками)
в корзине, сетке или дуршлаге
погружают в кипящую воду
на 2—5 мин в зависимости от
плотности плодов, их размера
и степени зрелости. Плоды бо-
лее нежных сортов (Днепровка,
Июньская ранняя, Приусадеб-
ная) погружают в кипяток на
2—3 мин, черешню с более
плотной и хрящеватой мякотью
(Успех, Мечта, Францис, Ав-
рора, Мелитопольская плот-
ная) — на 3—5 мин.
Чтобы получить сушеную
черешню, подобную изюму,
предварительно выбивают из
плодов косточку и бланширу-
ют 1—2 мин. После этого пло-
ды опускают в холодную воду
и тут же черешню тем неокра-
шенных сортов высыпают на
решета для сушки, а светлоок-
рашенных — для сохранения
красивой естественной окраски
загружают в камеру на окури-
вание. В домашних условиях
камеру можно построить из
кирпича, самаиа или просто ис-
пользовать для этого гермети-
чески закрытые бочку или
ящик.
Окуривают плоды таким об-
разом. На 1 кг свежих плодов
черешни берут 1—2 г серы,
высыпают в жаровню или ме-
таллическую коробку, ставят
внизу камеры и зажигают. Се-
ра, сгорая в герметически за-
крытой камере, образует «дым»,
который в реакции с клеточным
соком дает сернистый ангид-
рид, предохраняющий плоды
от побурения. Продолжитель-
ность окуривания 1 —1,5 ч.
Затем плоды сушат на солнеч-
ной площадке 5—9 дней. Если
плоды предварительно не блан-
шировали, то 15—18 дней.
Сушку черешни в электросу-
шилке начинают при 60—65”
и ведут 18—20 ч. Заканчивают
сушку при такой влажности
плодов, когда после сжатия в
кулак . они свободно рассыпа-
ются.
Хранить сушеные плоды луч-
ше в холодном сухом помеще-
нии. Дома чаще всего их держат
иа чердаках. Если черешни не-
много, то надежнее ее хранить
в 3—10-литровых стеклянных
бутылях, закрытых капроновой
крышкой. При появлении вре-
дителей сухофрукты надо про-
сушить в духовке при 80—90°,
тщательно перемешивая, затем
66
просеять и упаковать в чистую
сухую тару. Заготавливать су-
хофрукты впрок на несколько
лет не следует. Снижается
их пищевая ценность, они пе-
ресыхают...
Лучшими сортами для при-
готовления сухофруктов счита-
ются Мелитопольская черная,
Бигарро Оратовского, Днепров-
ка, Францис, Тавричанка,
Французская черная, Черняв-
ка, Дрогана желтая, Радужная.
Соблюдая правила сушки, из
плодов этих сортов можно по-
лучить сухофрукты очень высо-
ких товарных и вкусовых ка-
честв, подобные изюму.
Годится для изготовления
сухофруктов и вишня. Ее сушат
так же, как и черешню. Плоды
с косточкой бланшируют в го-
рячей воде (90—95°) 10—15 сек
и охлаждают. Кожица и сочная
мякоть вишни настолько неж-
ны, что режим бланшировки
надо предварительно проверить
на небольшом количестве пло-
дов, а затем уже приступать
ко всей партии. Продолжитель-
ность сушки бланшированных
плодов на солнечной площадке
5—9 дней в зависимости от сор-
та, температуры и влажности
воздуха. Небланшированные
плоды высыхают за 10—15
дней.
В электросушилке вначале
поддерживают температуру на
уровне 55—60° (это позволяет
избежать растрескивания пло-
дов и вытекания сока), а по
мере подвяливания ее посте-
пенно повышают до 75—80°.
Выход готовых сухофрук-
тов — от 1/5 до 1/3 массы
свежих вишен. Лучшими для
сушки считаются сорта с ин-
тенсивно окрашенной мякотью.
Правильно высушенные плоды
красивого темно-вишневого,
почти черного цвета, блестящие,
эластичные.
Е. Сенина,
научный сотрудник
Украинского НИИ орошаемого
садоводства ~
г. Мелитополь
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
СОВЕТЫ ЛАНШЖНОГО
/WTTEKTOFA
Многие считают, что каждый цветок сам по
себе красив, и неважно, где он растет в саду,—
лишь бы ему хватало солнца и земли. Однако
это не так. Декоративный эффект в большой
степени зависит от того, насколько удачно
выбрано место для того или иного растения,
подходит ли ему этот фон, окружение.
Нужно помнить, что цветы — очень сильное
декоративное и композиционное средство. С их
помощью можно, как говорят специалисты,
«организовать территорию», акцентировать
важные элементы планировки — вход в сад
и в дом, направление или поворот дорожки,
уголок отдыха. Поэтому плохо, когда цветы,
так же как и другие декоративные растения,
бесцельно рассеяны по участку — их нужно
так разместить, чтобы эффект оказался наи-
большим.
А теперь — чисто практические советы.
Совет первый: лучше меньше, да лучше.
Не пытайтесь использовать все нравящиеся
вам растения. Однако пусть в вашей «палитре»
окажутся культуры, разные по высоте и срокам
цветения, а также несколько видов с декоратив-
ной листвой (бадаи, хоста, лилейник). Тогда
будет легче составить композиции. А если в
основу цветового решения положить любимые
оттенкн и сочетания, это придаст саду инди-
видуальность и неповторимый колорит.
Совет второй: ни одного ^обиженного» рас-
тения! Поэтому, например, группы цветов на
газоне сажают по такому принципу: в центре
самые высокие (дельфиниум, лилейник), вок-
руг — чуть пониже (флоксы, поповник),
а плавный переход .к горизонтальной плоскости
газона создают совсем низкие (арабис, ясколка).
Не подумайте, что этот совет относится только
к многолетникам, точно т*ак же составляются
композиции нз летников.
Совет третий: прежде чем высаживать
растения рядом, представьте себе, каким будет
их сочетание по цвету. Одни из главных эффек-
тов — гармония красок. Излишняя пестрота
утомляет глаз, однообразие же создает ощуще-
ние монотонности.
Вспомним цветовой спектр: красный, оран-
жевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фио-
летовый. Все это простые тона, на которые
распадается в призме белый цвет. Наиболее
гармоничны, приятны на вид сочетания цве-
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
тов, находящихся в спектре через два: оранже-
вый с голубым, желтый с синим, зеленый
с фиолетовым. Допустима компоновка через
один цвет: красный с желтым, голубой с фио-
летовым. И наконец, дисгармоничными счита-
ются сочетания красок, стоящих в спектре
рядом: синий с фиолетовым, красный с оран-
жевым.
Однако на практике это не всегда подтверж-
дается, ведь в природе редко встречаются
абсолютно чистые колера. Между ними в окрас-
ке растительных форм огромное количество
переходных оттенков. Вот почему ландшафт-
ная колористика отличается, скажем, от правил
окраски интерьеров зданий.
В насаждениях основной тон — зеленый.
Это цвет листвы и травы, и он обладает прекрас-
ным свойством объединять всю композицию.
ристый). Умелое введение их помогает отде-
лить друг от друга негармонирующие тона.
Совет четвертый: всегда помните о кчетвер-
том измерении» ландшафтной архитектуры —
времени. Ведь композиция постоянно меняет-
ся: одни растения только всходят, а другие
уже пышно цветут, увядшие же не должны
портить вид. Поддерживать цветники в постоян-
но декоративном состоянии — дело довольно
трудное. И надо продумать, чем замаскировать
длинные стебли, как задекорировать отцветшие
растения, засыхающие листья или оголившую-
ся землю.
Итак, порядок действий. Вначале выбираете
для цветов наиболее выигрышное место, затем
определяете видовой состав, основную колори-
стическую гамму, не забывая при этом о сроках
цветения, и компонуете растения по росту. Все
сглаживать резкость негармоничных соче-
таний.
Есть и два других цвета, очень важных при
компоновке растений: белый и серый (сереб-
это сперва — в виде идеи или набросков на
бумаге. О том, какие почвы и площадь пита-
ния нужны для каждой культуры, как она
относится к возможному затенению, какого
требует ухода, можно узнать, из материалов,
опубликованных в «ПХ», справочников и дру-
гой специальной литературы.
Как видите, задача непроста. Не сразу может
получиться задуманная композиция. Нужно
искать, пробовать, может быть, переделывать
и учиться на первых ошибках. С опытом
приходят уверенность и мастерство.
Н. Титова.
ландшафтный архитектор
(См. 3-ю стр. обложки)
68
Наступает самое «нарядное»
время года. Июль — разгар
цветения популярных садовых
культур — георгин, дельфиниу-
мов, ромашек, ранних сортов
флоксов и таких неприхотли-
вых растений, как водосбор,
гвоздика перистая, гайлардия,
лихнис, гелениум, рудбекия.
А сколько радости дарят людям
яркие цветники из бегоний,
сальвий, петуний, бархатцев!
У каждого человека есть
свои любимые цветы, ими он
стремится украсить сад, уча-
сток улицы перед домом. Но
из каких бы видов ни состоял
цветник, главное условие его
декоративности — ухоженность
посадок, отсутствие сорняков
и засохших растений.
Нет ничего отраднее для гла-
за, чем сверкая, напоенная вла-
гой зелень в жаркий летний
день. Поливайте насаждения
регулярно по вечерам согрев-
шейся на солнце водой. После
каждой поливки или дождя
почву рыхлите и по мере на-
добности давайте растениям
подкормки.
В начале июля полезно под-
кормить полным минеральным
удобрением лилии, пионы, гла-
диолусы, флоксы. Нормы вне-
сения удобрений зависят от
характера почв, но в любом
случае не стоит увлекаться
слишком высокими дозами.
В среднем на 10 л воды доста-
точно взять по 20—30 г мочеви-
ны, суперфосфата и калийной
соли.
Как только у тюльпанов нач-
нут желтеть листья, их надо
выкопать. Ранняя уборка со-
кращает потери луковиц и дет-
ки. Выкопанные луковицы про-
сушите под навесом и храните
до посадки в хорошо провет-
риваемом и защищенном от
дождя месте.
Освободившийся из-под луко-
вичных участок можно исполь-
зовать под посадку с комом зем-
ли уже цветущих летников,
и тогда ваш сад не потеряет
привлекательности до глубокой
осени.
Вторая половина июля —
лучшее время для пересадки
садовых ирисов. Разросшиеся
экземпляры выкопайте вилами
и разрежьте корневища на де-
лении с корнями и листьями.
С наступлением августа хло-
пот у цветоводов становится
все больше и больше. Ведь
это месяц основных посадок
и пересадок декоративных ра-
стений. Делят и рассаживают
флоксы, астильбы, дицентры,
пионы, дельфиниумы, пнретру-
мы, рудбекии и многие другие
культуры. Чтобы растения луч-
ше перенесли зимовку, их
мульчируют торфяной крош-
кой или перегноем.
В конце месяца начинают
посадку мелколуковичных —
мускари, пролесок, подснеж-
ников, крокусов.
В это же время сажают на
постоянное место в саду рас-
саду двулетников и многолет-
ников, выращенных из семян:
виолы, маргаритки, гвозди-
ки Гренадин и турецкой, на-
перстянки, колокольчика сред-
него и других.
Последний раз подкармли-
вают многолетники и декора-
тивные кустарники фосфорно-
калийными удобрениями (не
более 30 г на 10 л воды).
Азотных удобрений давать не
стоит, они отрицательно влияют
на вызревание почек и моро-
зоустойчивость растений.
Эти рекомендации в основ-
ном рассчитаны на условия
средней полосы. Для цветово-
дов севера и юга нашей страны
необходимо внести соответст-
вующие коррективы примени-
тельно к климату их регионов.
И. Константинова,
агроном-цветовод
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
И БЕЗ
БИРОК МОЖНО
ОБОЙТИСЬ
Когда гладиолусов много,
го трудно запомнить, ка-
кой есть какой. Если во время
ях цветения подрезать по од-
ному листу на каждом расте-
нии условным профилем, раз-
ным для каждого тона, то до
самой выкопки клубнелуковиц
будет известно, какую окраску
имели цветки. Осенью клубне-
луковицы безошибочно можно
рассортировать по окраске. Та-
Белый
Розовый
Красный
Вишневый
Голубой
Сиреневый
69
Аптека на грядках
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
И1
Синий
1Ь
Фиолетовый
И
Двухцветный
Uh
С волнистыми лепестками
кие же срезы желательно сде-
лать и на шейках луковиц, ког-
да удаляют ботву. Острым но-
жом метят каждую клубне-
луковицу. Это мероприятие
исключает путаницу между
гладиолусами по окраске во
время хранения, удобно для
создания разноцветных комби-
наций на клумбах при посадке.
При необходимости выделить
махровые и особо ценные рас-
тения можно сбоку на тех же
листьях, а затем на шейках
клубнелуковиц делать засечки
(смотрите таблицу). Освоить
предлагаемый мною метод мар-
кировки не сложно. Необходимо
запомнить, как выполняется
половина маркировочного про-
филя белого, красного, желто-
го и синего цвета. Остальные
цвета, так же как в красках,
составляются двумя полупро-
филями от основных цветов.
Пример: для маркировки гла-
диолуса розового цвета требует-
ся сделать горизонтальный срез
на конце листа, то есть отме-
тить, как белый цвет, а от его
середины выполнить наклон-
ный срез, соответствующий
красному цвету.
Настоящая маркировка удоб-
на для любителей. Она намного
сокращает трудоемкость учета.
В этом случае бирки не нужны.
Л. Георгица
440019, г. Пенза.
ул. Зеленая, 21, кв. 47
Георгица Лев Владимирович
«Сок чистотела в цвету
вместе с медом на воздухе варят.
Варят на легком огне,
пока пены не выпустит всей он
и густотою своей наподобие
меда не станет;
средства для глаз, говорят,
не найдется полезней, чем это,
тьмой пораженных,— и надо
глаза им намазывать часто».
Одо из Мена
(Медико-ботаническая поэма
«О свойствах трав», XI век)
Среди сорняков, растущих
вблизи жилья, в садах и огоро-
дах, часто встречается ветвис-
тое растение с изящными глу-
бокоперисто-раздельными лис-
тьями, сверху светло-зелеными,
снизу сизыми, и ярко-желтыми,
собранными в зонтики цветка-
ми, как бы нанизанными на
концы стеблей.
Ботаническое название этого
растения — чистотел большой
(Chelidonium majus), а в наро-
де оно известно как бородавник,
чистуха, чистоплот, глечкопар,
подтынник, желтомолочник и.
наконец, ласточкина трава. Ла-
тинское название чистотела —
«хелидониум», вероятно, прои-
зошло от греческого названия
ласточки — «хелидон». Еще
римский писатель и ученый
Плиний заметил, что с приле-
том ласточек начинает расти
чистотел и засыхает, когда они
улетают.
Чистотел — травянистое рас-
тение высотой 25—80 см. При-
надлежит к семейству маковых,
род представлен всего одним
видом.
Замечательно это растение
своим целебным соком. Стоит
надломить стебель или любую
Другую часть растения, как на
изломе покажется млечный
сок оранжевого цвета. Им из-
давна выводили бородавки,
мозоли, лишаи. Из отвара тра-
вы делают детские ванночки.
В них купают детей при раз-
личных кожных заболеваниях.
Растертые и смешанные с укро-
пом и белым вином корни чис-
тотела применяли в народной
медицине при заболеваниях пе-
70
чени. Издавна известны целеб-
ные свойства чистотела для
глаз.
Сок чистотела имеет сложный
химический состав. Это преж-
де всего алкалоиды (до 2 % в
надземной части и до 4 % в
корнях), витамины (С и А),
органические кислоты, эфирное
масло, флавоноиды, сапонины,
смолистые вещества. В мелких
блестящих семенах, заключен-
ных в стручковидных двух-
створчатых коробочках, содер-
жится до 60 % жирного масла,
используемого для предохране-
ния металла от коррозии.
В справочниках по лекарст-
венным растениям говорится о
широком спектре фармакологи-
ческой активности этого расте-
ния.
Так, алкалоид хелидонин
оказывает болеутоляющий и
успокаивающий эффект, сни-
мает спазмы гладкой мускула-
туры, воздействует на сер-
дечно-сосудистую систему, а го-
мохелидонин, наоборот, дает
возбуждающе-судорожный эф
фект.
В официальной медицине
траву чистотела используют в
виде настоя как диуретическое,
желчегонное, слабительное и
болеутоляющее средство.
Для приготовления настоя бе-
рут 5 г (1 столовая ложка)
сырья, помещают его в эмали-
рованную посуду и заливают
200 мл (один стакан) крутого
кипятка, закрывают крышкой и
нагревают в кипящей воде
15 мин (делают водяную баню).
Затем охлаждают при комнат-
ной температуре 45 мин, проце-
живают. Оставшееся сырье от-
жимают. Объем полученного
настоя доводят до 200 мл, до-
бавляя кипяченую воду. При-
нимают два-три раза в день по
1/ 2—1/ 3 стакана за 15 мин до
еды. Хранят настой в прохлад-
ном месте' не более 2 суток.
Настой или отвар, приготовлен-
ный из расчета от 0,25 до 10 г
травы на 100 мл воды, исполь-
зуют в виде компрессов, ванно-
чек, примочек при некоторых
кожных заболеваниях (зудя-
щий дерматоз).
Это растение представляет
интерес и для онкологов: в экс-
периментах на животных вод-
ный экстракт чистотела оказы-
вал некоторое противоопухо-
левое действие.
В ветеринарии чистотел ис-
пользуют при лечении у живот-
ных различных кожных заболе-
ваний, мелких язв, стригущего
лишая у собак, чесотки. При
этом обычно делают порошок
из измельченных листьев, кото-
рый надо хранить в сухом поме-
щении в закрытых банках или
коробках, посыпая им инфи-
цированные раны. Слабый вод-
ный настой чистотела рекомен-
дуется применять при лечении
у животных заболеваний пе-
чени, желудочно-кишечного
тракта, поносов. Пересыпанной
солью травой лечат тимпанию
овец.
Есть сведения, что настоем
чистотела можно лечить не
только людей н животных, но
и плодовые деревья.
Известно также, что трава
чистотела (используют вместе
с квасцами) окрашивает шерсть
в красно-желтый цвет, а сок
можно применять для травле-
ния и чернения металла.
По достоинству оценивая по-
лезные свойства чистотела, не-
льзя не сказать, что растение
это ядовито. Некоторые хими-
ческие соединения его очень
опасны. Так, хелидонин может
вызвать паралич центральной
нервной системы, а гомохели-
донин и сангвинарин являются
судорожными ядами. Поэтому
использовать это растение сле-
дует только по назначению
врача. Оно противопоказано да-
же для наружного применения
больным бронхиальной астмой,
стенокардией, неврологически-
ми синдромами. При передо-
зировке препарата у больных
может быть отравление с тош-
нотой, рвотой и даже парали-
чом дыхательных путей.
Чистотел распространен во
многих районах СССР. Не будет
он лишним и в «зеленой апте-
ке» на приусадебном участке.
Вырастить его легко. Собранные
осенью семена высевают под зи-
му или ранней весной поверх-
ностно или с неглубокой задел-
кой. Особого ухода растение не
требует. Достаточно своевремен-
ной прополки, а в фазе 4—5
настоящих листьев желательно
провести подкормку азотными
удобрениями.
Заготавливают траву во вре-
мя цветения в мае—июле. Сре-
зают верхнюю часть растения
и сушат под навесом или в хоро-
шо проветриваемом помещении,
раскладывая тонким слоем на
бумаге или ткани и периоди-
чески переворачивая. Высушен-
ное сырье должно соответ-
ствовать следующим требова-
ниям. Влажность его не долж-
на превышать 14 %. Сырье
должно состоять из смеси об-
лиственных стеблей длиной
30—50 см, цельных или измель-
ченных листьев, цветков, пло-
дов и отдельных стеблей. При-
чем побуревших и потемнев-
ших частей в сырье должно
быть не более 3 %, органи-
ческих примесей 1 %, мине-
ральных (земли, песка, камеш-
ков) 0,5 %. Срок годности
сырья — 3 года. Закупочная
цена на него в соответствии с
прейскурантом № 70-28-22 —
90 копеек за 1 кг.
«Ласточкина трава» раскры-
ла далеко не все свои лечеб-
ные свойства и заслуживает
более глубокого и всесторонне-
го изучения.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических наук
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
71
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ВОЛЧЬИ
«БОБЫ»,
ИЛИ ПРОСТО
люпин
Как появились названия расте-
ний? Поиски ответа на этот
вопрос очень увлекательны и
уводят нас в далекое прошлое.
Мифы о Дафне, превратив-
шейся в лавровое дерево, о Ки-
парисе, Гиацинте, Нарциссе
возникли из представления, что
люди после смерти могут пре-
вращаться в цветы и деревья
и в новых формах продолжать
прежнюю жизнь, испытывая го-
ре н радость.
С глубокой древности был
известен и люпин, или «волчьи
бобы». Это название растение
получило от латинского слова
«люпус» — волк, в противопо-
ложность настоящим бобам, за
присутствие в семенах горьких,
ядовитых веществ.
В Европу многолетний люпин
многолистный был завезен из
Северной Америки в начале
двадцатого столетия. Растение
это имеет мощный стержневой
корень; крупные, пальчатораз-
дельные листья н длинную цве-
точную кисть с красивыми си-
не-фиолетовыми цветками. При
скрещивании этого люпина с
желтым многолетним, родом, из
Северной Америки, удалось по-
лучить очень красивые декора-
тивные формы с цветками раз-
нообразной окраски. В 1935 го-
ду появились люпины англий-
'кого садовода Рассела, удив-
лявшие посетителей выставок.
Это растение чрезвычайно
полезно для садовода. На кор-
нях люпина образуются не-
большие шаровидные вздутия,
в которых русский ученый
М. С. Воронин в 1865 году
обнаружил бактерии, способные
связывать свободный азот воз-
духа и обогащать им почву.
В первом столетии нашей эры
Плиний писал, что от посева
люпина «утучняются нивы и
виноградники, а поэтому сам
он до того не нуждается в на-
возе, что может заменить наи-
лучший навоз».
Корни люпина, проникая на
глубину более метра, как бы
72
«перекачивают» в пахотный
слой питательные вещества, из-
влеченные из глубоких слоев
почвы. А запаханная зеленая
масса образует перегной, обо-
гащающий почву питатель-
ными веществами и улучшаю-
щий ее структуру. При разло-
жении зеленой массы в почве
кислотность ее уменьшается.
При выращивании люпина на
зеленое удобрение (для этого
могут использоваться н одно-
летние люпины) его скашивают
осенью нли весной и запахива-
ют на глубину 15 см. Как удо-
брение он вполне заменяет на-
воз. В древности белый одно-
летний люпин советовали са-
жать между оливковыми де-
ревьями, что якобы избавля-
ло их от болезней.
Некоторые сорта многолет-
них люпинов имеют цветочную
кисть до одного метра длиной,
другие, наоборот, отличаются
множеством коротких и широ-
ких соцветий. Окраска цвет-
ков — от белой и желтой до
розовой, красной и фиоле-
товой. Есть двухколерные лю-
пины, у них прекрасное соче-
тание различных окрасок: бе-
лой с синей, синей с желтой,
оранжевой с ярко-красной.
Цветок люпина состоит из
пяти лепестков. Верхний, наибо-
лее широкий крупный, назы-
вается «флажком» или «пару-
сом»; два боковых, значитель-
но меньших по размеру —
«крыльями», а два нижних,
согнутых и сросшихся основа-
ниями — «лодочкой». В центре
цветка находится один пестик
с рыльцем и 10 тычинок. Такое
своеобразное строение цветка
у всех растений семейства бо-
бовых, к которому и принадле-
жит люпин.
Бобы люпинов при созрева
нии высыхают неравномерно,
что вызывает скручивание их
створок в спираль. Возникает
механическая сила, и семена с
треском разбрасываются во все
стороны от растения.
Семена люпина крупные.
Цветет люпин в средней поло-
се СССР в начале июня. После
срезки отцветающих стеблей у
растений образуются новые
побеги, которые могут продлить
цветение до глубокой осени.
Люпин хорошо развивается и
цветет 3—4 года, после чего
рекомендуется заменять старые
растения молодыми сеянцами.
Вырастить многолетние лю-
пины из семян очень легко. Луч-
ше всего посеять семена в апре-
ле на затененные грядки, а в мае
рассадить всходы на постоянное
место в саду. Люпин можно
высаживать группами на газоне
или вместе с другими расте-
ниями (расстояние между рас-
тениями 40 см). С люпинами
хорошо сочетаются ирисы, ли-
лии, дельфиниумы и флоксы.
Люпин неприхотлив, но луч-
ше всего растет на суглинистых,
слабо-кислых почвах. Уход за
посадками заключается в про-
полке и рыхлении. На второй
год полезно подкормить расте-
ния калийно-фосфорными удо-
брениями (200 г на 10 м2).
Чтобы сохранить особо кра-
сивые экземпляры, можно их
размножить вегетативно. Для
этого почки возобновления, ко-
торые образуются у основания
стебля, вырезают вместе с ку-
сочками корня и сажают в зате-
ненное место. Эту операцию
лучше всего производить пос-
ле цветения растений. Через
месяц после посадки у черенков
появляются молодые корни, и
люпины можно высаживать в
цветник.
Мы еще не знаем всех полез-
ных свойств люпина. Интерес
к этому замечательному расте-
нию не ослабевает. Селекционе-
ры продолжают удивлять цве-
товодов новыми прекрасными
сортами с яркой окраской всех
цветов радуги.
Н. Малютин,
агроном-селекционер
Московская область,
совхоз «Марфино»
3
У
50
е
s
10W
Рис. I, Шахта колодца
1. Внутренняя
и наружная часть
опалубки
2. Ствол трубы
Рис. 2, Полукольцо
опалубки
Прочитав статью В. Козлова
в «ПХ», № 1 за 1983 г. «Ведь
без воды...», я решил у себя на
участке построить колодец.
Для устройства колодца при-
менил метод скользящей опа-
лубки.
Опалубку (см. рис. 1, 2)
изготовил из листового железа
толщиной 2 мм: длина двух
внутренних полос 260 см, двух
наружных — 304 см, высота
каждой полосы соответство-
вала стандарту листового желе-
за — 1 метр. Поскольку при
изготовлении общей железобе-
тонной трубы нет необходи-
мости устанавливать отдельные
кольца, такая высота полос
вполне устраивает. На концах
каждой из четырех полос про-
сверлил 5 отверстий под болты
Мб с гайками.
Сделав опалубку, приступил
к рытью колодца. Сначала вы-
копал яму диаметром 150 см
и глубиной 1 м. На дне сделал
приямок для сбора воды (он
нужен, если уровень грунтовых
вод высокий), а по краям ямы
разложил обрезки толя, чтобы
земля не осыпалась.
Затем установил в яме две
внутренние и две наружные
полосы опалубки, предвари-
тельно стянув каждую из них
болтами с гайками. В качестве
арматуры использовал проволо-
ку диаметром 8 мм, воткнув
вертикально в землю 10 одина-
ковых (по высоте опалубки)
отрезков на расстоянии 10 см
друг от друга.
Бетон готовил в железной
тачке, смешав 1 часть цемента
и 3 части речного песка с водой,
а затем добавил 4 части щебен-
ки и снова тщательно переме-
шал.
После наполнения опалубки
на 1/3 бетоном положил (без
связки) два полукруглых же-
лезных прутка диаметром 3 мм,
утрамбовав их в бетон. Затем
таким же образом заполнил сле-
дующие две трети опалубки.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Наполненную бетоном опа-
лубку выдержал в яме неделю.
Потом, сняв болты, поднял
опалубку по затвердевшему бе-
тонному кольцу и вновь закре
пил ее, не доходя на 1/3 до
верха будущей трубы. В пустую
опалубку уложил прутки арма-
туры и заполнил бетоном.
В верхней части трубы связал
вертикальные и горизонталь-
ные прутки.
Еще через неделю приступил
к земляным работам по за-
глублению трубы. Когда вы-
брал грунт из-под нижнего коль-
ца, труба опустилась под дей
ствием собственной массы. За-
глубление зависит от уровня
залегания грунтовых вод. Мне,
чтобы получить достаточное
количество чистой питьевой во-
ды, понадобилось выкопать яму
глубиной 6 м.
По моему примеру колодцы
методом «скользящей опалуб-
ки» сделали многие садоводы
нашего товарищества. Думаю,
что этот метод заслуживает
широкого распространения бла-
годаря своей простоте и доступ-
ности.
В. Куприянов,
садовод-любитель
195265, Ленинград,
ул. Черкасова, д. 4,
корп. 1, кв. 41
Куприянов Владимир
Алексеевич
На пасеке
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕН
Как увеличить число
семей на пасеке?
Я это делаю по-разному. Днем
при хорошем лете пчел к семье,
от которой наметил взять отво-
док, подношу пустой улей. Беру
2—3 рамки с печатным рас-
плодом и сидящими пчелами,
ставлю в новый улей. Стряхи-
ваю туда еще пчел с одной-двух
рамок, следя, чтобы в отводок
не попала матка. Даю пчелам
медоперговые соты, в которые
наливаю немного жидкого си-
ропа. Гнездо утепляю и перено-
шу улей на отведенное место.
Вечером в новую семью подса-
живаю матку или зрелый ма-
точник. Через неделю добавляю
печатный расплод. На этом фор-
мирование семьи заканчивает-
ся, в дальнейшем она растет
самостоятельно. Взамен взя-
тых, в старый улей ставлю
рамки с вощиной и сушью.
Другой способ называется у
пчеловодов «налет на собствен-
ную матку ». Его можно исполь-
зовать только в сильной семье
с 9—10 рамками разновозраст-
ного расплода, но еще не гото-
вой к роению. Нахожу матку
и прямо на соте переношу ее
в новый улей такой же окраски.
Туда же переношу из основной
семьи все рамки с вощиной и
2—3 с расплодом, добавляю
2 медоперговые рамки н 3—4 с
сушью. Гнездо накрываю хол-
стиком, утепляю и ставлю но-
вый улей на место старого,
а тот или отношу в сторону,
или отодвигаю, разворачивая
летком на 180°.
В улей, лишившийся матки,
врезаю зрелый маточник и даю
питьевую воду. Обе семьи, как
правило, развиваются нормаль-
но. Если прирост не нужен.
то на время главного взятка
семьи можно объединить.
Сильную семью, имеющую
8—10 рамок расплода, можно
разделить пополам. В этом
случае все рамки (с расплодом,
сушью и вощиной) делю на две
части. В одном улье оставляю
старую матку, а в другой даю
зрелый маточник. Оба гнезда
укрываю, утепляю и ставлю
ульи рядом, летками в одну
сторону. Лётные пчелы рас-
пределяются между ними при-
мерно поровну. Когда пчелы
привыкнут к новому жилью,
постепенно отодвигаю улей на
заранее подготовленное место.
Некоторые пчеловоды весной
располагают ульи парами. Ког-
да семьи нарастят 8—9 рамок
расплода и полный корпус
пчел, между ними ставят тре-
тий улей летком в ту же сто-
рону. Из обеих материнских
семей отбирают в него по 4—5
рамок с расплодом и по 1 — 2
с медом и сушью. Подсажи-
вают молодую плодную матку,
полученную из питомника,—
новая семья сформирована. На
новый улей сразу же ставят вто-
рой корпус с рамками вощины
и суши. Старые ульи переносят
в другое место. Так как лётные
пчелы всегда возвращаются на
старое место, в силу привычки,
часть из них прилетит в но-
вый улей.
Искусственно отроенные
семьи вначале могут быть сла-
быми, но тревожиться не сле-
дует — вскоре они начнут
быстро и хорошо развиваться.
Непременное условие при раз-
делении — теплая и ясная по-
года. Я все работы провожу в
10—12 ч утра.
В. Богачев
Московская область,
Раменский район,
п/ о Быково, ул. Чкалова, 6
Богачев Василий Федорович
74
ДЕРЕВЯННАЯ РЕШЕТКА
ВМЕСТО
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
Пчеловоды знают, что прн со-
держании пчел в многокорпус-
ном улье нужна разделитель-
ная решетка. Решетка из жести,
которую выпускает промыш-
ленность, я считаю, очень не-
удобна. Пчелы через нее идут
неохотно, а с заполненными
до отказа зобиками не идут во-
все. В случаях, когда матки
смежных семей встречаются на
решетке, между ними возника-
ет бой, и одна из них может
погибнуть.
Некоторе пчеловоды отде-
ляют семьи от отводков не од-
ной, а двумя решетками, поме-
щая между ними корпус с со-
тами.
Я несколько лет пользуюсь
решеткой, которую сделал сам
из деревянных планок. У нее
достаточная пропускная спо-
собность, и она надежно изо-
лирует одну матку от другой.
Изготовить решетку неслож-
но. Вначале вяжут раму по
наружному размеру корпуса
улья нз планок толщиной 15 мм
н шириной, равной толщине
стенки улья. Затем из хорошо
отфугованных реек (10x15 мм)
нарезают планки по внутрен-
нему размеру заготовленной ра
мы. Эти планки прибивают
гвоздями в торец заподлицо
с верхними кромками остова
решетки на расстоянии 4,3 мм
друг от друга. Чтобы щели меж-
ду планками были одинако-
выми, заранее изготовьте рей
ку-шаблон толщиной не более
4,3 мм.
Планки надо разместить не
вдоль рамок, а поперек, что
увеличивает пропускную спо-
собность решетки.
А. Мурашев,
агроном
Краснодарский край,
г. Хадыженск,
Первомайская, д. 82
Мурашев Андрей Дмитриевич
ДЕТО,
ДЕТО КРАСНОЕ
Народный календарь
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Сердце лета. Июль — приволь-
ная пора русского лета. Дол-
гие светлые дни, теплынь.
Знойный полдень дышит жа-
рынью, утомленным разно-
травьем и легким воспареньем
земли.
Поспевают озимые хлеба.
Высоко взметнулась матушка-
рожь, колосья получились
длинные, тяжелые. Подсохнет
налившееся зерно, и соломины
перед жатвой совсем посветле-
ют. Пик года — июль славен
зелеными покосами, стогами
сухого, душистого сена. «Вете-
рок разносит из поляны сон-
ной скошенного сена запах бла-
говонный»,— сказал поэт Алек-
сей Апухтин. Скоро поравня-
ются жатва хлебов и заготовка
сена, две важнейшие страды.
Об июле народная молва за-
мечала так: «Июль — макуш-
ка лета, сенозарник, страдник»,
«В июле на дворе пусто, да в
поле густо». Разгар тепла:
«В июле хоть разденься, а лег-
че нет». Знойная погода силь
но угнетает суходольные расте-
ния. Густ запах трав, истом-
ленных на буграх и косогорах.
А жара и дальше иссушает
почву, из-за сильнейшего испа-
рения мелеют реки. Наступила
летняя межень — наименьший
уровень воды в реках. И вода
сейчас самая теплая.
Но выпадают и дожди, не-
даром же июль — месяц-«гроз
ник». Погода может круто ме-
няться. Поговаривали даже,
что если 3 июля дождь, идти
ему сорок дней. Подобный прог
75
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ноз редко подтверждается,
впрочем, затяжная ненастная
погода если установится, то до-
садит как следует. Не зря се
товали: «Дождливое лето —
не осени чета », несвоевременное
ненастье разоряет урожай.
К счастью, обычно в июле
стоит ровная теплая погода.
6 июля — Купальница. Тра-
вознаи лекари приурочивали к
этому дню сбор целебных ра
стений, ведь травы выросли,
набрались живительной силы.
В ночь на 7 -е, согласно пылкой
фантазии пращуров, соверша-
ются самые невероятные чуде
са: расцветает в заветном угол
ке леса папоротник, показыва
ется волшебная разрыв-трава,
проказят русалки.
Жаркие дни внезапно сме-
нились дождливыми. Опять
припомнились приметы: «На
Самсона сеногноя (10 июля)
дождь — до бабьего лета мокро
будет». Истоки «прогноза» тут
кроются в самом имени: Сам-
сон в переводе с греческого
«солнечный». А раз в день, по-
ложенный быть солнечным,
дождь набежал, то, полагали,
идти ему до осени.
Но вот снова выглянуло солн-
це! Широкий свет разлился из
края в край, подсушивая тя-
желый, влажный воздух. 12-е
число — Петров день, знаменит
сушью, светом. Покосная неде-
ля понаставит стогов и копен,
этих памятников звонкому ле-
ту. Кошенина — свежескошен-
ная трава — сохнет споро, толь-
ко рядок переворачивать не за-
бывай. Коса и грабли были
главными орудиями покосчи-
ков. «Сама длинная, ное длин-
ный, а ручка маленькая» —
говорилось в загадке о косе.
В России были в ходу не толь-
ко привозные косы, но и свои,
сделанные местными кузнеца-
ми. Особенно нравились косы,
сработанные в деревне Харито
ново (Ивановская область).
Здесь заготовки проковывались,
затем на точилах доводились,
обретая стойкое лезо — жало
косы. Для кошения хлебов ко-
сы изготовлялись длиннее и ши-
ре, чем луговые.
«Одна пора в году сено ко-
сить», «С косой в руках пого-
ды не ждать», «В цвету тра-
ва — косить пора» — эти и
другие приметы наставляли
не упускать драгоценного вре-
мени, если и погода не балует.
14 июля, согласно народному
календарю, «в огородах гряды
полют, вырывают корневые
овощи». Как ни разлаживали
погоду дожди, лето взяло свое.
Вовсю цветет фасоль, красные
и белые цветки густо усеяли
каскады стеблей. Налились и
затвердели плоды гороха и бо-
бов. Ешь, не отходя от делян-
ки. Огуречные грядки не успе-
ваешь обирать, так быстро на-
растает урожай. Тыква — с
хороший камушек-голыш. А ка-
бачки и вовсе поспели к столу.
И первейший продукт — моло-
дой картофель. Крутобокие
клубни вкуснейшие, рассыпча-
тые. Июль — душа огородника,
старательная, щедрая!
И садоводы не в обиде. По-
глядите, как посветлели от яб-
лок фруктовые сады. Богатое
яблочное наследство получит
август от своего предшествен-
ника. Поедим ароматных пло-
дов из сада на спасовку-лаком-
ку! Сейчас же время спелой
малины. Кажется, нет вкуснее
ягоды, во рту тает. У провор-
ных хозяек уже не одна банка
малинового варенья припрята-
на про запас. Вишня, крыжов-
ник, смородина тоже еще не
сошли. Июль поистине слад-
коежка.
Народный численник день
за днем отмечает состояние
посевов. «Зерно в колоске, не
валяйся в холодке». Жнитво
наступает! 17 июля «озими в
наливах дошли, а батюшка-овес
до половины дорос». Говорили
и так: «Овес в кафтане, на
грече и рубашки нет». Зажин
ржи делали встарь на Казан-
76
скую (21 июля). В такую пору
не выпускали из рук серп.
С ним, «с сутулым, горбатень-
ким», надобно все поле обрыс-
кать, по горсточке соломины
перебрать. Связанный в снопы
хлеб ставили в бабки, суслоны,
крестцы и копны для просуш-
ки. «Пока колос в поле, тру-
дись подоле» — завет дедов.
Света убавилось, но еще до-
лог день от зари до зари. Так
и говорят: «Летний день с год».
Уже синицы поставили на кры-
ло второй выводок. Давно ль
в дуплянке, укрепленной на
стволе, попискивали птенчики,
а вот слетели. Домик опустел.
Синички добро помнят, кто их
приветил когда-либо, не забу-
дут поблагодарить и по осени,
и зимой. А благодарность их
та, что обирают с яблонь да
груш вредных насекомых.
И просто веселят хозяев, загля-
дывая в оконницы, красуясь
оперением. Синичьи домнки
развешивайте не менее чем в
двадцати метрах один от дру-
гого.
Июль «- краснолетье, краса
всего сезона.
Август-густаръ. Завершаю-
щий месяц лета взял разбег с
жары, и дни потекли пылкие,
знойные. Это хорошо, пусть бы
так подольше продолжалось.
«В августе мужику дохнуть
некогда: косить, возить, пахать
и сеять» — сказано в народ-
ном календаре. Хлебная нива
благодарит весомым намоло-
том. Не остаются без надзора
и гуменные отходы — мякииа,
лузга, ценные как подспорье
корму. Все щедрее огороды. Ав-
густ не зря слывет разносолом,
густарем — самая пора огур-
цов и помидоров. А морковь
как налилась! А турнепс и ре-
па! Защипывают горох и бобы,
повсюду выбирают из земли
ранние клубни картофеля. Ре-
шительно нет месяца богаче
августа!
Вот уж и время выборки ме-
да подошло. Ульн потяжелели.
запаслись запашистым, горя-
чим сотом. Так и говорят: «Бо-
гат, как августовский сот».
Пора выламывать мед и сце-
живать в ушаты. Но пчелы еще
носят с цветов и нектар, и пыль-
цу. Кстати, пыльцу они теперь
берут с подсолнухов, лебеды и
невзрачного сорняка — щири-
цы. До конца сезона богатеть
ульям.
Но проследим августовское
своеобразие по народному чис-
леннику. 1 августа — указатель
осени: «Смотри осень по Мак-
риде: Макрида мокра — и осень
мокра». Вёдро на Макрнду —
осень сухая. С такого рода по-
пытками долгосрочного прог-
ноза мы уже встречались. Спра-
ведливость народных толкова-
ний доступно проверить каж-
дому. Примечательно 2-е число.
С этого дня на утренниках и
«камень прозябнет». Говорили
и так: «Олень копыто замо-
чил — купанью конец». При-
падают дожди.
Наступает добычливая гриб-
ная пора. Самая лучшая на-
ходка — боровики. Сияют они
и темными, и румяными, и поч-
ти русыми шляпками — не
схожи. А отчего? Над этим сто-
ит задуматься. Вспомним, как
они попадали в корзину. Этот
крепыш в буром берете со свет-
лыми пятнышками был сорван
в ельничке. Еловый боровик —
лучший среди собратьев. Раз-
личают еще дубовую и бере-
зовую формы.
Впрочем, август время го-
рячее, деревенскому жителю по
грибы ходить некогда. Так и
говорили: «Грибы грибами, а
молотьба за плечами». Страда
достигла полного размаха. Уже
на столе первые колоба и пыш-
ки из нового урожая. Деревня
лакомилась чистым, немеша-
ным хлебом. Кое-где долго со-
хранялся давний обряд прино-
сить с поля зажнночный сноп.
Ставили его в избу, да не куда-
нибудь, а в передний угол.
Заборанивали пар. С сеном
обычно уже управились — не-
настная погода не за горами.
Вовсю разворачивался озимый
сев. Считали, что рожь, по-
сеянная 12 августа, родится
сильно.
14-гЪ числа — Медовый
праздник. В этот день откачи-
вали мед из ульев. Выпадают
холодные росы. Овощеводы
прикрывают огурцы и помидо-
ры от тяжелых и студеных рос.
15 августа — Сеновал, косят
отросшую отаву. На другой
день — Вихревен. Ежели ветер
с вихрями, ожидали снежную
зиму. Затем — Сеногнойки, за-
ладили дожди средь бела дня,
без молний и грома. Застаива-
ются лужи, прядают тонкие
ручейки. О дожде в народе
хранилась такая притча:
«Дождь слепой. Ему говорят:
«Иди туда, где тебя ждут».
А он пошел, где жнут. «Иди
туда, где тебя просят». А он
пошел, где сено косят».
Но не все дождь да дождь,
проглянет и солнышко. На Се-
ногнойку срывали огурцы для
солки. Расторопные, домовитые
хозяйки ошпаривали кипятком
с крапивой кадки и бочки, пред-
назначенные под солку огур-
цов, проветривали их в сол-
нечные дни на воле, окуривали
можжевельником, скребли и
мыли.
19 августа лакомились ско-
роспелыми яблоками. Погода
преображается: «На второй
Спас бери голицы про запас».
Продолжали сеять озимые. Че-
рез день — Ветрогоны: «Вет-
рогоны пыль по дороге гонят,
по красном лете стонут». 23-го
числа соблюдали давний обы-
чай — в полдень смотрели во-
ду: коли тиха, не волнуется —
осень обещает быть тихой и
зима без злых метелей. У Бу-
нина в рассказе «Антоновские
яблоки» приведена такая при
мета: «Осень и зима хороши
живут, коли на Лаврентия во
да тиха и дождик».
День 27 августа «с бабьим
летом бурей-ветром переклика-
ется», ясный день — к вёдрен-
ной осени. 28-го — Дожинки,
дожинали хлеб. Отлет ласто-
чек. Поднимают зябь, чтоб про-
мокла и надышалась для сле-
дующего года.
Август на склоне, того и гля-
ди перегнется на сентябрь. Дни
янтарные, пропахшие медовы-
ми яблоками и ароматными
цветами. Угаром тянет от цве-
тущей полыни и зреющей ко-
нопли. Из еловых бревен дома
и сосновых тесин сеней выдав-
ливаются капельки желтой
смолы. На теплую стену лос-
кутками льнут легкокрылые
бабочки — адмирал, павлиний
глаз, брюквенница. Над голо-
вой перешептываются ветлы,
шелестят листвой березы и то-
поли. Ветер наполнен шумом
дерев. Вдоль прожилин забора
закраснелись боярышник и ря-
бина — примета позднелетняя.
Румянятся, желтеют сизые
ветки облепихи. Теперь все
больше этого растения в наших
садах.
А. Стрижев
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
77
БЮрО м
у- добрых услуг 2
СПРАШИВАЙТЕ —
ОТВЕЧАЕМ
«Нашему предприятию обе-
щают выделить землю под кол-
лективный сад, поэтому у мно-
гих наших работников, особен-
но профсоюзных активистов,
возник вопрос — на каких зем-
лях может быть расположено
организуемое садоводческое то-
варищество» .
Ю. Мохраков
г, Москва
Для коллективного садовод-
ства могут предоставляться
участки из земель государст-
венного запаса и земель госу-
дарственного лесного фонда, не
покрытого лесом или занятых
малоценными лесными насаж-
дениями, в пределах зеленых
и пригородных зон городов и
других населенных пунктов с
учетом перспективного расши-
рения территории населенных
пунктов, а также за пределами
этих зон или за чертой насе-
ленных пунктов, не имеющих
пригородных зон.
При отсутствии указанных
земель для коллективного са-
доводства могут предоставлять-
ся. в виде исключения, черес-
полосные, мелкоконтурные
участки, неудобные земли, ко-
торые не могут быть использо-
ваны в общественном хозяйстве
колхозов, совхозов и других
сельскохозяйственных пред-
приятий.
Не допускается отвод земель
для коллективного садоводства
в ущерб сельскохозяйственно-
му производству колхозов, сов-
хозов, других сельскохозяйст-
венных предприятий и органи-
заций, а также земель, являю-
щихся местами отдыха насе-
ления. Запрещено предостав-
ление для коллективного садо-
водства пашни и других цен-
ных сельскохозяйственных уго-
дий, земель подсобных сельских
хозяйств предприятий, учреж-
дений и организаций.
Необходимо помнить, что ос-
воение территории коллектив-
ного сада может быть начато
только после утверждения ис-
полнительным комитетом рай-
онного, городского Совета на-
родных депутатов, на террито-
рии которого находится садо
водческое товарищество, проек-
та ее организации и застройки.
«Знаю, что максимальный
размер садового участка состав-
ляет 600 м1 Имеются ли ука-
зания на минимальные размеры
зтих участков».
Н. Колобова
г. Курск
Членам садоводческих това-
риществ земельные участки вы-
деляются в размере от 400 м2
до 600 м2. Эти нормы дейст-
вуют в настоящее время во всех
союзных республиках.
Конкретные размеры земель-
ных участков в указанных пре-
делах определяются, как пра-
вило, исполкомами районных
(городских) Советов народных
депутатов, исходя из наличия
и качества земли.
Необходимо помнить, что
члены садоводческих товари-
ществ обязаны рационально и
высокоэффективно использо-
вать выделенные им земельные
участки для производства фрук-
тов, ягод, овощей и другой
сельскохозяйственной продук-
ции.
«На заводе, где я работал до
ухода на пенсию, организуется
садоводческое товарищество.
Имею ли я право на вступле-
ние в это товарищество, хотя
сейчас и не работаю на заво-
де».
К. Юров
г. Котлас,
Архангельская область
В члены садоводческого то-
варищества, за исключением
случаев, предусмотренных за-
конодательством Союза ССР и
союзных республик, могут быть
приняты только работники
предприятия, учреждения, ор-
ганизации, при которых орга-
низовано садоводческое това-
рищество, а также пенсионеры,
ранее работавшие на данном
предприятии, в учреждении,
организации.
«Я — ветеран Вооруженных
Сил, сейчас не работаю, пенсио-
нер. Имею ли я право вступить
во вновь организуемое садовод-
ческое товарищество».
Л. Сергеев
г. Горький
В РСФСР право на вступле-
ние в садоводческие товарище-
ства, независимо от их ведом-
ственной принадлежности, по
представлениям исполкомов Со-
ветов народных депутатов в
пределах 10 % количества чле-
нов товарищества, дано не-
работающим участникам Вели-
кой Отечественной войны и
других боевых операций по за-
щите СССР из числа военно-
служащих, проходивших служ-
бу в воинских частях, штабах
н учреждениях, входивших в
состав действующей армии, и
партизан, а также ветеранам
Вооруженных Сил — нерабо-
тающим пенсионерам из числа
лиц офицерского состава, безуп-
речно прослужившим на воен-
ной службе не менее 25 кален-
дарных лет, уволенных с дей-
ствительной военной службы
по возрасту, болезни, сокраще-
нию штатов или ограниченно-
му состоянию здоровья.
«Хотелось бы знать, какое
минимальное количество чле-
нов должно быть в садовод-
ческом товариществе, чтобы его
можно было организовать.
И еще: кого нельзя принимать
в члены садоводческого товари-
щества».
В. Калугин
г. Тула
Садоводческое товарищество,
если оно организовано после
1 января 1985 года, должно
насчитывать не менее 30 чле-
нов. При наличии меньшего ко-
личества лиц, желающих всту-
пить в члены товарищества,
исполнительный комитет рай-
онного, городского Совета на-
родных депутатов по месту на-
хождения предприятий, орга-
низаций и учреждений может
разрешить кооперирование
предприятий, организаций и
учреждений для создания са-
доводческого товарищества при
одном из ннх, имеющем наи-
большее число желающих всту-
пить в это товарищество.
В садоводческое товарищест-
во не принимаются граждане,
если они или совместно про-
живающие и ведущие с ними
общее хозяйство члены нх се-
мей имеют в пользовании
приусадебные земельные участ-
ки, земельные участки, выде-
78
ленные под индивидуальное
жилищное строительство, дачи
на правах личной собственно-
сти или пользуются государст-
венными дачами, служебными
земельными наделами, а также
являются членами дачно-строи-
тельного кооператива или со-
стоят в другом садоводческом
товариществе.
«Я — садовод и являюсь чле-
ном товарищества. К сожале-
нию. участок находится далеко
от железной дороги и мне, осо-
бенно в летний период, часто
приходится использовать лич-
ную автомашину. Для ее содер-
жания хотел построить гараж
на садовом участке, но мне воз-
водить его запретило правле-
ние товарищества. А многим
другим запретило также воз-
водить и небольшие бани. Пра-
во ли правление нашего това-
рищества?»
Н. Тимофеев
г. Черновцы
На участках в коллективных
садах не разрешается возведе-
ние гаражей и бань. Садовод-
ческие товарищества могут в
соответствии с утвержденным
Советом народных депутатов
проектом организации и за-
стройки территории коллек-
тивного сада возводить по ти-
повым проектам коллективные
стоянки для личного транспор-
та, овоще- и фруктохранилища,
другие постройки и сооруже-
ния общего пользования.
«Недавно я стал членом са-
доводческого товарищества. Но
прежде чем приступить к воз-
ведению построек хотел бы
уточнить предъявляемые тре-
бования к размерам домика,
хозблока и т. д. Могу ли я вос-
пользоваться любым проектом,
утвержденным учреждениями
Госг ражданстроя? »
В. Новиков
г. Новосибирск
На участках в садоводческих
товариществах после 1 января
1985 года можно возводить
только одноэтажные летние
садовые домики с отапливае-
мым твердым топливом поме-
щением общей площадью до
25 м2, неотапливаемой террасой
(верандой) площадью до 10 м2
и неотапливаемой мансардой
сверх указанных размеров пло-
щадью до 15 м2, погреб пло-
щадью до 8 м2, хозяйственные
строения общей площадью до
15 м2 (для содержания кроли-
ков и домашней птицы, хране-
ния хозяйственного инвентаря),
включая душ и туалет. Мож-
но на участке возводить и нео-
тапливаемую теплицу пло-
щадью до 15 м2 для выращи-
вания овощных и других сель-
скохозяйственных культур.
Установлены также норма-
тивы по высоте помещений и
построек. Так, высота помеще-
ний (от пола до потолка) лет-
него садового домика не долж-
на превышать 2,5 м, хозяйст-
венных строений — 2,2 м, по-
греба — 1,9 м, а общая высота
(от уровня земли до конька
крыши) летнего садового до-
мика не должна превышать
6,5 м, а хозяйственных строе-
ний — 3 м.
Прежде чем приступить к
строительству правление садо-
водческого товарищества долж-
но утвердить в исполкоме Со-
вета народных депутатов про-
ект организации и застройки
территории коллективного са-
да. Этот проект нужно пред-
варительно согласовать с ор-
ганами архитектурно-строи-
тельного, пожарного и санитар-
ного надзора.
При возведении летних са-
довых домиков можно исполь-
зовать только те типовые про-
екты, которые не противоречат
предъявляемым требованиям к
размерам построек на садовых
участках.
Возведенные летние садовые
домики и хозяйственные строе-
ния должны приниматься в
эксплуатацию комиссиями, об-
разуемыми исполнительными
комитетами районных, город-
ских Советов народных депу-
татов, на территории которых
находятся садоводческие това-
рищества.
Каждому садоводу нужно
знать, что летние садовые до-
мики не предназначаются для
постоянного проживания и по-
тому не включаются в жилищ-
ный фонд.
«Может ли правление наше-
го садоводческого товарищест-
ва в своей организации приоб-
рести по сниженным ценам
доски, шифер, заказать транс-
порт и механизмы, заключить
договор на постройку?»
В. Буракин
г. Донецк
Предприятиям, учреждениям
и организациям запрещено от-
пускать для садоводческих то-
вариществ строительные мате-
риалы и предоставлять транс-
портные средства и механизмы
по заниженным ценам и тари-
фам, использовать рабочую си-
лу, а также незаконно привле-
кать неспециализированные ор-
ганизации для строительства
летних садовых домиков и дру
гих строений на садовых участ-
ках.
«Что является основанием
для исключения из садоводче-
ского товарищества? »
В. Сибирцев
г. Караганда
За возведение летних садо-
вых домиков и других строе
ний на садовом участке после
1 января 1985 года без над-
лежаще согласованного проек-
та или с отступлением от норм,
действовавших на начало
строительства, за использова-
ние в строительстве незаконно
приобретенных строительных
материалов и за незаконное
использование рабочей силы,
за самовольный захват земель,
а также за неосвоение выде-
ленного земельного участка в
течение двух лет подряд для
выращивания сельскохозяйст-
венной продукции граждане
могут быть исключены из чле-
нов садоводческого товарищест-
ва по решению администрации
и профсоюзного комитета пред-
приятия, организации, учреж-
дения либо по решению испол-
нительного комитета районно-
го, городского Совета народных
депутатов, если садоводческое
товарищество находится в его
ведении.
Типовыми уставами садовод-
ческих товариществ могут быть
предусмотрены и другие осно-
вания для исключения граж-
дан из членов садоводческого
товарищества.
На вопросы читателей
ответил юрист
В. Ерофеевский
79
Сельская Новь
МАИ
— ИЮНЬ
Майский номер журнала поч
ти целиком посвящен 40-летию
Победы. Очерки, интервью, фо-
торепортажи рассказывают о
беспримерном подвиге воинов
Советской Армии — от рядово-
го до маршала — на фронтах
Великой Отечественной войны,
о самоотверженном труде кол-
хозного крестьянства в тылу,
о том, как поднимались из руин
и пепла разрушенные фашиста
ми деревни...
♦ Он пришел, наконец, этот
майский день 1945 года, когда
советский солдат поставил свой
автограф на стене рейхстага.
А до него были долгие 1418
дней войны. Были Брест и за
снеженные поля под Москвой,
Сталинград и Курская дуга,
были партизанские рейды и са
моотверженный труд женщин,
подростков, стариков в тылу,
были освобожденные города
Европы...»
Эти слова, которыми начина-
ется репортаж писателя, участ-
ника Отечественной войны
В. Кондратьева и военного фото-
корреспондента Я. Рюмкина,
можно считать своеобразным
эпиграфом к номеру.
В других материалах обозре-
ваемых номеров журнал про-
должает свои традиционные
темы: строительство жилья в
деревне, бытовое и медицинское
обслуживание сельчан, органи-
зация их досуга...
♦ Через год после смерча» —
так называется очерк, расска-
зывающий о том, как были
преодолены последствия урага-
на, пронесшегося в июне про-
шлого года над Иваноской и не-
которыми другими областями
Нечерноземья.
Проблемам личного подсоб-
ного хозяйства посвящены под-
борки читательских писем с
ответами ведомств и коммен-
тариями редакции: «Чем кор-
мить? Где пасти» — о кормах
для приусадебного животновод-
ства, «Без тягла тяжко» — о
значении лошадей для ЛПХ.
Как обычно, в разделе «Дела
домашние» даются новые
проекты индивидуальных до-
мов. На этот раз мы знакомим
с мансардным одноквартирным
5 комнатным домом и одноком-
натным садоаым домиком с
верандой.
На страницах журнала про-
должается ♦ Семинар по благо-
устройству». В ♦ Мастерской
столяра» даются советы, как
сделать скамейку.
♦Выпиливать из фанеры и
выжигать по дереву — увле-
кательное занятие и для взрос-
лых, и для детей. Рамки для
фотографий, полочки и шка-
тулки, словом, всяческие не-
большие поделки можно встре-
тить, наверное, в любом де-
ревенском доме. Я же хочу рас-
сказать о том, как с помощью
тех же приемов изготовить ме-
бель и другие вещи домашнего
обихода»,— так начинает свою
статью »Узоры на фанере»
Л. Носков, наш читатель, чело-
век мастеровитый, с художе-
ственным вкусом.
По многочисленным прось-
бам читателей редакция начи-
нает печатать серию статей о
строительстве колодцев.
Читательницы журнала, за
нимающиеся рукоделием, мо-
гут воспользоваться советами
художников-модельеров, чтобы
сшить модное летнее платье
или кофточку. Продолжает уро-
ки вязания художник М. Мак-
симова.
В рубрике «Пока не пришел
арач» профессор Е. А. Лужни-
ков дает рекомендации по ока-
занию первой помощи при пора-
жении электричеством. «За-
щищают репелленты» — так
называется статья, рассказы-
вающая о средствах против
комароа и других насекомых.
Поклонников кино, вероятно,
заинтересует беседа с народ-
ным артистом РСФСР Олегом
Янковским.
С 6-го номера в журнале на-
чинает печататься военно-при-
ключенческая повесть «Хоку-
ман-отель». Сюжет ее относится
к последнему периоду войны с
милитаристской Японией.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА .СЕЛЬСКАЯ НОВЬ.
редакционный совет
Г. С. Азаров
И- К» Артамонова
В. Ф. Белик
М. 3. Блннчевский
М. Н. Богданов
В. А Зайцев
М. IL Золотухина
И. С- Исаева
В. Ф. Кладовщиков
П. Ф. Кононков
В. Н, Корчагин
И. И Крнвулько
Р- П. Кудрявей
А. П. Морозов
А. И. Нетеса
Ю. Г» Подтыкайлов
Б. П. Попов
В. П. Савиных
Е. Н. Седов
Г. П. Сергеева
Г. И. Тараканов
Г. И. Тарасов
А. М. Ульянов
М. А. Феднн
Е. В. Фролов
В. К. Хохлов
Е. И. Ярославцев
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов
(главный редактор)
А. И. Ребельскнй
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркнн
(отв секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма»)
А. Н= Стрижев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш свд»)
Н. В. Мнтннкова
(раздел «На усадьбе н около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Ба он на
Корректор Н. В. Панкратова
Фотографии и рисунки
Ю. Аратовского
И. Вурнейкн
Р. Боронова
Д. Гродского
А. Северина
А. Иолнса
П. Истомина
В. Козлова
Л» Лошаковой
Л. Новикова
А. Чиркова
Б. Шалабая
Т- Шипковой
П. Яровнцкого
Сдано в набор 16-02.85 Подписано к пе-
чати 03.04.85 Т-08354 Формат 70 X
100 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6,5 Усл
Кр. отт. 27,3 Уч.-нзд. л. 8,97 Ти-
раж 3 358 150 экз. Заказ 500
Адрес редакции: 107807, ГСП, Москва,
В-53, Садовая-Спасская ул., 18
Агропромнздат, «Сельская новь»,
телефон 207-28-57
142300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
БО « Со юз полн граф пром»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
80
На снимке представлены различные элементы
ландшафтной архитектуры и их гармоничное
соединение: открытое пространство газона
окаймляют цветники, красивоцветущие
кустарники и хвойные деревья; подпорная
стенка и лестница из камня переходят
в дорожку, плавный поворот которой
подчеркивает естественность планировки.
Советы ландшафтного архитектора
Н. П. Титовой читайте иа стр. 67.
Цена 1 руб.
Индекс 70746
СОРТА ЯБЛОНИ
Вверху: Антоновка обыкновенная
(слева)
и Россошанское полосатое,
внизу: Богатырь (слева)
и Мантет
Приусадебное хозяйство, 1985, № 3, 1—80