Автор: Куликов А.А.
Теги: садоводство журнал домоводство приусадебное хозяйство огородничество
Год: 1985
Текст
ISSN 0207- 2173
‘ПРИУОШБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Приложение к журналу «Сельская Новь ». Выходит шесть раз в год
№5 * 1985
Агропрамиздат
11РИЩЦЕБНОЕ
УОЖСТВО
5 (29) 1985. Издается с 1981г.
Москва, Всесоюзное объединение « Агропромиздат
Выходит раз в два месяца
НА БРЕГЕ ИРТЫША
2
Домашняя ферма
ОСЕНЬ С ЗИМОЮ СПОРИТ
5
КОГДА КОРОВА НЕ ДОИТСЯ
8
ПОРОСЕНКУ С ОГОРОДА
10
ЭТИ «КАПРИЗНЫЕ» КОЗЫ
12
ХОРОШИ ГУСИ НА ПОДВОРЬЕ
17
ОБМАННЫЕ ЯЙЦА
19
КЛУБ ПТИЦЕВОДОВ
20
ДОРОГО, ДА МИЛО ЛИ?
22
Урожайные грядки
СЕЗОН ДЕЯТЕЛЬНЫЙ, ОТВЕСТВЕННЫЙ
23
КАРТОФЕЛЬ СТАНЕТ ПОЛЕЗНЕЙ И ВКУСНЕЕ
26
СТАХИС НА КУБАНИ
30
РАСТЕТ ЛИ У ВАС ТМИН?
32
ДВУСЛОЙНАЯ ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ
33
НА ТЕПЛОЙ ГРЯДКЕ
34
ВСЕМ ОВОЩАМ ОВОЩ
36
Ваш сад
ЗАБОТЫ ДАЛЬНИЕ И БЛИЗКИЕ
43
И ЭТО НА ЧЕТЫРЕХ СОТКАХI
47
КАРЛИКОВАЯ ГРУША
49
ВИШНЯ И СЛИВА ИЗ ОТРЕЗКОВ КОРНЕИ
50
В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
52
И В КАРАГАНДЕ АБРИКОСЫ РАСТУТ
54
НЕСРАВНЕННАЯ ЯГОДА РЯБИНА
55
НЕ ТОЛЬКО КРАСИВА
56
ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
58
ЧЕРНОПЛОДНЫЙ КУМБЕРЛЕНД
60
На усадьбе и около
ЦВЕТНИК НА ОКНЕ
63
ХВОРОБОЙ , ИЛИ ЗВЕРОВОЙ
65
РЫЖАЯ ОСМИЯ
67
СТОЛОВАЯ ДЛЯ СИНИЦ
69
♦ КРОТ» — ЗЕМЛЕПАШЕЦ
72
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
74
БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ
76
(С) ВО «Агропромиздат», «Сельская новь», 1985
А БРЕГЕ ИРТЫША
ТЕПЛЫЕ СТАНКИ
...Стоял апрель. Дороги развезло. Ноги в сапо-
гах вязли в грязи, идти было трудно, но
это не омрачало настроения: уж больно весе-
ло светило яркое солнце. У входа в сельсо-
вет, как и везде, здесь в эту пору, стоял
железный ящик с водой и торчала кисть из
мочала, чтобы каждый, прежде чем войти, мог
вымыть обувь.
Знакомимся с председателем Сафурой Мав-
лютбаковной Симоновой. Узнаем от нее, что
жители поселка Тобольского зверосовхоза, ку-
да мы приехали, в последние годы стали
больше заботиться о своем приусадебном уча-
стке и чуть ли не все поголовно увлеклись
цветами. Летом, по словам председателя, здесь
море цветочное. Даже выставки начали устраи-
вать.
...Мы сидим с Николаем Дмитриевичем Хо-
дыревым на припеке, у его дома. В межах
огорода еще лежит снег, а говорим о лет-
них хлопотах, о покосе. Спрашиваем, где
здесь косят и как косят. У хозяина много
кроликов, и на зиму приходится заготавли-
вать сена не меньше, чем на корову. Накаши-
вает его в лесу на чистинах (полянах) с бо-
гатым разнотравьем.
Николай Дмитриевич вынес литовку. Все у
них в поселке отбивают косы, а он срезает
лезвие остро наточенным обломком серпа.
И этого хватает надолго. Поинтересовались,
как он насаживает литовку, как узнает,
хорошо ли поставлено лезвие. «Да ведь тут,—
отвечает,— сложности никакой нет, надо, что-
бы лезвие, опущенное к земле, ровно на ней
лежало». В свою очередь мы показали ему,
каким манером готовят косу к работе в дру-
гих местах.
— Эй, товарищи,— услышали мы женский
голос с дороги,— вы что, бригаду косарей
уже сколачиваете? Записываете, что ли?
— Заходи, запишем,— отшутился Николай
Дмитриевич.— Помнит, как я в пятидесятых
годах бригадиром работал и косарями, бывало,
командовал.
После бригадирства Ходырев, бывший фрон-
товик, парторг, батальона, в основном пред-
седательствовал: в профкоме зверосовхоза,
пять лет в здешнем сельсовете, объединяющем
20 селений, а уйдя на пенсию, стал предсе-
дателем районного общества кролиководов,
которое создано недавно.
В более теплых местах кроликов зимой
дернет в клетках на открытом дворе, а здесь,
в Сибири, это рискованно. У Николая Дмит-
риевича они устроены в теплом сарае, как тут
говорят, «стайке». На личном опыте доказывает
односельчанам, что кроликов разводить можно.
...Идем по улицам поселка — тут и там
стайки, значит, занимаются здесь животно-
водством.
— В сельсовете порекомендовали к вам зай-
ти,— сказали мы, заходя во двор к Дмитрию
Петровичу Зобнину, коренному сибиряку, уча-
стнику войны, бывшему совхозному шоферу,
с недавнего времени пенсионеру.— У вас ведь
корова?
— Не только корова. Бычок-подросток трех-
месячный, в зиму двух поросят берем откарм-
ливать.
И повел нас осматривать хлев. Рубленое
помещение. Зимой в нем, вероятно, очень
тепло, даже новорожденного теленка в дом
нет необходимости забирать: ему и тут не зябко.
Пол с уклоном для стока нечистот. В апре-
ле бывают еще холодные ночи, поэтому на
полу толстая подстилка. В кормушке сено —
зеленое, душистое. Не часто такое увидишь
весной. В хлеву очень чисто и сухо.
Подошел сосед Зобниных — Анатолий Пет-
рович Бобровников, механик. В сельсовете ска-
зали, что и у него хозяйство хорошее,
овец держит.
—- Видишь, в сельсовете досье на нас заве-
дено,— смеется Зобнин.— Всё знают. А если се-
рьезно, трудно стало держать скот, пасти не-
где. Кругом леса, угодий и раньше не хвата-
ло, а теперь их еще урезали. Был хороший
участок у реки — никогда не затопляло,
так отобрала какая-то организация. В 50-х го-
дах на 200 рабочих совхоза приходилось
150 коров, а сейчас на 550 рабочих и
180 пенсионеров всего 60. Надо бы нас обеспе-
чить пастбищами, а то многие из-за этого и из-
бавились от коров. Тем более молоко сдаем в
столовую и мясо — в магазин, так что всем
в совхозе была бы от этого польза.
ТОБОЛЬСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ
...Участок Зобнина рядом с сосновым ле-
сом. Идем по опушке, и вот уже мы у об-
рыва над рекой. Крутизна, высота — не-
вероятные. Сразу вспомнилось из песни:
«На диком бреге Иртыша сидел Ермак..
Впрочем, диким этот «брег» теперь не назо-
вешь. Между кромкой Иртыша и береговыми
2
утесами лепятся друг к другу домики садо-
вых участков. Их здесь около двух тысяч.
На этом приречном «плацдарме» не просто
выращивают овощи фрукты. Тут экспери-
ментируют. Пробуют .выращивать почти все,
даже теплолюбивые культуры, вплоть до дынь.
И один из самых отважных эксперимента
торов — Василий Андреевич Самойлов, по
образованию ветеринарный врач, имеющий за
спиной опыт работы в сельском хозяйстве,
ныне заместитель директора биофабрики. Не-
редко он выступает с лекциями перед лю-
бителями, рассказывает о рекомендациях уче-
ных, о «секретах» здешних опытников. «Сек
реты» эти таковы, что если их знать, то даже
в зоне рискованного земледелия, к которой от-
носится Тобольский район, можно получать
неплохие урожаи.
Ну и, конечно, подбор сортов. Рекомендуе-
мые для Сибири сорта в общем-то извест-
ны, но климат на ее огромной территории
разный. Тобольская земля, хотя и граничит с
явно северным Ханты-Мансийским националь-
ным округом, все же за спиной могучего
Иртыша чувствует себя неплохо. Река смяг
чает потоки холодного северного воздуха. И бы-
вает, что те сорта, которые даже под
Свердловском зима губит, у тоболяков чув-
ствуют себя, как дома. На руку здешним садо-
водам и 'обилие солнечных дней — район в
этом отношении выдающийся в Сибири.
И все-таки, все-таки... Яблони (даже стлан-
цевые) порой вымерзают. Груши многие и са-
жать не рискуют. Василий Андреевич подстра-
ховался, привил алтайские сорта на местную
дикую яблоню. Мало того, поздней осенью
привязывает к стволу ветки, чтобы дерево
стало покомпактнее, и надевает на него до-
щатый короб. Зимой часто подсыпает снег.
Ранней весной случается потепление и ветки
могут проснуться, подготовиться к распуска-
нию листьев. Но погода в эту пору обманчива.
Бывает, теплынь, впору без пальто ходить, да
вдруг мороз. В этом году, как нам потом со-
общили, тоже был такой сюрприз. Май, уже
все вокруг зацвело и, пожалуйста, минус две-
надцать. Поэтому Василий Андреевич и весной
короб не торопится снять. Дерево под ним как
бы дремлет.
Для Василия Андреевича, казалось бы,
все на ощупь, все внове в непосредствен
ном общении с землей. И тем не менее
это не совсем так. Он вырос в сибирской
деревне. Мать была хорошей огородницей,
помогал ей, и что-то на всю жизнь запом-
нилось. Его две бабки слыли в этом деле тоже
большими мастерицами. Умели хорошо заго-
тавливать и лесные ягоды. Вроде бы все знают,
как запасти впрок бруснику, а в сахаре —
проще некуда: сыпь его, не жалей. Нет, тог
ягоды вскорости отдадут сок, сморщатся и ,е-
лаются жесткими. Его бабки на ведро брусни-
ки клали сахару не более килограмма и за-
тем заливали горячей водой. Как свежая,
была ягода.
...Заслушались мы Василия Андреевича.
Он объяснялся в любви к родному краю. Ле-
том у них почти не бывает ночи. Солнце
за два месяца наливает соком морошку. Золо-
тит ее. Зайдут в мелколесье, а там от мо-
рошки все горит...
Что мальтийские нам апельсины.
Виноград тихоструйного Дона,
Золотые лимоны Мессины
Или вишни садов Альбиона.
Только здесь, на просторах Сибири.
Зреют лучшие ягоды в мире.
Рецепты его бабушек по заготовке сибир-
ских ягод — брусники, морошки — служат
семье Василия Андреевича и поныне. Раз-
ница в том только, что ягоды из своего сада.
СЛАДКАЯ КАЛЕГА
Тобольск — один из самых древних горо-
дов России. Когда-то он был столицей Запад-
ной Сибири, а потом остался в стороне от
глазных дорог. Тобольск застроился современ-
ными зданиями, стал многолюдным. О его исто-
рическом прошлом напоминают белокаменный
кремль, стоящий на высоченном холме, да ста-
рая часть города — дома с деревянной
резьбой, кирпичные особняки, представляющие
архитектурную ценность церкви. Здесь возле
многих домов — огороды. Сюда мы и от-
правились, спустившись вниз по Петровскому
взвозу в двести ступенек.
Еще в поезде по дороге в Тобольск мы уз-
нали адрес «бабы Кати» — так назвал ее
наш попутчик, которого она каждую весну
снабжает семенами овощей. Сорта доморо-
щенные. И такие, по его словам, что из этих
семян обыкновенные овощи вырастают не-
обыкновенными.
Под горой, у Иртыша, стоит домик с глухи-
ми, как у многих на этой маленькой улоч-
ке, воротами. Очень долго стучимся в них.
Открывает пожилая женщина. «Вы, баба Ка-
тя?» — спрашиваем у нее, смущенные тем,
что не знаем имени-отчества. Не успели еще
представиться, как услышали: < Семян никаких
нет, только для себя!». «Да мы не за семена-
ми»,— опешили мы и отрекомендовались. «Все
равно. Я жду гостей и сейчас мне некогда».
Договорились перенести встречу на вечер и
удалились ни с чем восвояси.
1*
3
Однако вечером нам едва удалось удержать
и прежние позиции: «Ничего говорить не бу-
ду,— замотала головой «баба Катя», или,
как мы теперь знали, Екатерина Дмцтриевна
Просвиркина, пенсионерка семидесяти с лиш-
ним лет.— У меня гости сидят». Предло-
жили встретиться завтра и подарили хозяй-
ке последний номер «ПХ».
Наутро третья попытка — стучимся в знако-
мые ворота. Хозяйка радушно приглашает в
дом, в горницу, к столу, уставленному пиро-
гами. Переглядываемся: что случилось с «ба-
бой Катей»?
— А меня дочь с племянницей вчера отру-
гали. Они гостями-то были. Увидели на столе
ваш подарок: к тебе, говорят, из журнала
приехали, а ты...
В общем, семена овощей у нее от матери, а
у той — от бабушки, так что сортам этим,
возможно, лет полтораста. Огородничество
дает Екатерине Дмитриевне неплохую при-
бавку к скромной пенсии.
— Всю жизнь со своими семенами, никогда
не покупаю. Морковь у меня во какая ро-
дится, чуть ли не по локоть, прозрачная на
свет, сладкая, «нантской сахарной» в старину
ее называли. На рынке, пока я не продам
свою, у других огородниц морковь не берут.
Вон садовки на подоконнике.
На семена Екатерина Дмитриевна отбирает
самые крупные и ровные морковки — назы-
вает их садовками — ив апреле начинает
проращивать, сперва в горшках. Морковные
семена для посева в грядку предварительно
обязательно замачивает. Говорит, что всхожесть
от этого намного улучшается. Поливает посе-
вы часто: глядит, чтобы грядки с морковью
всегда были влажными.
— Калега у всех здесь круглая, желтая, а у
меня столбиком и белая с желтым кончи-
ком,— рассказывает теперь о брюкве Екате-
рина Дмитриевна.— Такая сладкая, что сырую
едим с удовольствием. Тоже от мамы сорт.
Только калеге супесок нужен, а у меня гли-
на, и это ей не нравится. В деревне у мамы,
бывало, начнешь резать, сок прямо так и брыз-
жет. А на глине у меня сладкая, но не
больно сочная.
У Екатерины Дмитриевны всего шесть со-
ток, но урожаи снимает большие. Прошлым
летом собрала репчатого луку 25 ведер. На ого-
роде его сажает первым — грядами. Тоже еще
бабушкин сорт, улучшенный за эти годы. На
семена оставляет не самые крупные луковицы
и даже не средние, а чуть больше севка.
Перед тем как посадить, за один-два дня,
землю посыпает солью и поливает, а потом
вскапывает и сажает. С появлением зелени
снова поливает лук некрепким соленым раство-
ром, а потом еще раз. Это, считает Екатерина
Дмитриевна, защита от луковой мухи. К слову,
и с редисом, со смородиновыми кустами так
поступает. И никаких, говорит, вредителей.
Только морковь, оказывается, этого не терпит.
В научных рекомендациях мы этого не встре-
чали.
— Укроп у меня, что кедровая ветка,—
пушистый, махровый. С осени сею. Прямо изо
рта прыскаю в разные стороны по всему
огороду. Раньше хорошо получалось, а теперь
зубы не свои, так уже не выходит,— улы-
бается Екатерина Дмитриевна.— Еще вот репа
хороша: с блюдце, крепкая. Старинная, «кама-
рицкая» называлась, такой теперь нет.
Насчет огурцов огородница сказала, что сра-
зу, как посеет, ставит «тычки» (подставки),
плети идут вверх и не болеют.
— У меня огурец «белогубка», еще мама
растила. Полосатый, бело-зеленый, на гряде ле-
жит и не желтеет. И в засолке не пустой.
Сажаю огурцы, когда заморозки пройдут. Ес-
ли на благовещенье — 7 апреля — морозит,
стало быть, будет сорок утренников. Мой дед
записывал и проверял не раз. Вот и жду,
когда кончатся.
Как солю огурцы? Да уж теперь полу-
чается не так, как прежде. И не потому,
что бочки хорошей не сыщешь, а нет ныне
крупной черной соли, какую раньше продава-
ли. Та же, которая продается в магазине,
для засолки бестолковая. Ну, уж какая есть.
Кладу ее три стакана на ведро. Завариваю
огурцы кипятком и, когда остынет, выклады-
ваю в бочку, заливаю рассолом и придавли-
ваю кружком с гнетом. Для крепости добав-
ляю листья черемухи и хрена, а для аро-
мата — укроп и чеснок. Смородяжник (лист
смородины) не кладу — от него рассол плес-
невеет.
Мы рассказали о тобольской огороднице не
для того, чтобы к ней ринулись за семенами
и рецептами. Просто хотелось напомнить всем,
что нельзя пренебрегать народным опытом.
«Земля хлеборобна, овощна и скотна, оп-
ричь меду и винограду ни в чем скудно»,—
так воспевал тобольский край еще в Петров-
ские времена бесстрашный путешественник,
историк, архитектор Семен Ремезов.
Эти слова справедливы и сегодня для тех, кто
любит труд и землю.
Л. Исаченко,
Г. Ленская
Тюменская область
4
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Дела сезонные
ОСЕНЬ С ЗИМОЮ
СПОРИТ
И без того уже осень на исходе, а зима все равно
торопит ее. Нет-нет да и напомнит о себе —
вдруг заметет промороженные дороги, тропки,
а потом отступит, потому что не пришло еще
ее время- Именно об этой поре, когда осень
с зимою спорит, то есть о ноябре и декабре,
пойдет наш разговор.
В животноводстве кончается хозяйственный
год: готовят мясные припасы. В хозяйствах,
имеющих племенных кроликов, птицу, ведут
выбраковку живности, оставляя для воспроиз-
водства самых лучших особей. Еще раз прове-
ряют запас кормов, подсчитывают, хватит ли
их на оставшееся поголовье, не нужно ли под- I
купить.
Хотим напомнить о том, чтобы вы осмотрели
у животных копыта, привели их в порядок, если
до сих пор не сделали этого. Из с. Писаревщина,
что на Полтавщине, нам написал А. А. Ряб-
ченко. Вот уже два года, как он завел корову.
«У нее копыта отросли, задрались кверху,— чи-
таем в письме.— Понимаю, что надо удалить
лишний рог копыт. А как? Опыта маловато.
Иду за соседом. Берем щипцы ветеринарные
для расчистки копыт, фиксируем веревкой —
корова стоит на трех ногах. Откусываем щипца-
ми понемногу. И силы у двух мужиков хоть
отбавляй, и щипцы острые, а рог поддается с
трудом — крепок. Под конец и корову разозли-
ли, стала не даваться. На это зрелище уже по-
сходились и другие соседи. Каждый дает совет,
а у нас дело двигается туго. Тут подошел еще
один сосед (молодой, но корову раньше моего
завел, а потому опытнее) и говорит, что не так
это делается. Просит дать ему топор, тяжелый
молоток и прочную доску. Поставили коровью
ногу на эту доску и сосед одним ударом молот-
ка по топору ровно за 5 минут удалил лишний
рог на всех ногах животного. Мы только подрав-
няли рашпилем. И теперь я никого не зову
на помощь — сам обрабатываю копыта коро-
вы».
В большинстве хозяйств уже не доятся козы,
от них ожидают приплода. Если раньше их со-
держали вместе беспривязно, то сейчас стоит
поселить отдельно. Коэы могут боднуть друг
друга, а в нынешнем их состоянии это опасно.
Очень полезно сейчас выпускать их трижды в
день на свежий воздух, во дворик и раз в день
выгуливать по дороге.
5
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Настало время забивать откормленных коз-
ликов. Мясо их замораживают и до весны не
солят. Лишь с наступлением весеннего тепла
делают солонину. Мороженая козлятина ни в
какое сравнение не идет с солониной: первая
гораздо вкуснее. Гурманы уверяют, что козля-
тина — мясо, легкое для желудка. Сколько
ни съешь, тяжести не чувствуешь, не то что
жирная свинина. Если же мясо от козочек, а
не от козлика, то это вообще деликатес. Козий
жир с туши — ценный продукт. Его перетапли-
вают и оставляют как лечебное средство на
случай простуды зимой.
В ноябре, когда теплые дни, по общему мне-
нию, невозвратимы, квасят капусту. Если есть
возможность, припасите и на долю коз. Зимой
горсть-другая квашеной капусты придется им
по вкусу. Вместе с нею в мешанках съедят
и прочие, не особо любимые корма.
В мае мы побывали в хозяйстве Николая
Степановича Яцуры (его заметки о козах пе-
чатаются ниже). Прошедшей осенью он нарубил
для коз столько капусты, что и в последний
месяц весны все еще приправлял ею мешанки.
Если вы сделали в козлятнике полки-лежаки,
то, как советует С. И. Ширялин из пос. им. Льва
Толстого Калужской области, пора полки уб-
рать. Пусть зимой козы спят на глубокой под-
стилке на полу, где им теплее. Ее, как мы уже
писали однажды, закладывают с лета, а сейчас
лишь добавляют сверху солому или объедки
из кормушки. Только не допускайте сырости.
Жижа должна стекать по полу с уклоном под
подстилкой в навозную канавку.
Пока не намело снега, нарубите сучьев ольхи,
ветлы, осины и других малоценных деревьев
в зарослях у ручьев, речек, в оврагах. Две-три
крупные ветки положите во дворике, и козы и
овцы целый день не отойдут от них, будут
обгладывать с аппетитом.
Любят ветки и нутрии, тем более что они,
как пишет Ю. Э. Плакида из с. Подлесное
Львовской области, этим точат свои резцы. Та-
ким образом, звери день-деньской будут при
деле, а значит, станут спокойнее вести себя в
клетках. Ветки не убирают из клеток до тех
пор, пока животные не обгрызут всю кору. И
еще тов. Плакида пишет, что для нутрий очень
важно качество подстилки. Они чистоплотны,
и с наступлением холодов не годится устилать
их жилища торфом, опилками, листом, от ко-
торых сваливается их мех. Самая лучшая, по
мнению Ю. Э. Плакиды, подстилка — сухой
рогоз. У этого болотного растения пористые
стебли, и они хорошо поглощают влагу. Кроме
того, разгрызая стебли рогоза, нутрия чует за-
пах болота. А ведь она сама родом из болот.
потому и роется в них с удовольствием.
В конце года, когда животноводы освободи-
лись от огородных дел, можно заняться пря-
дением овечьей или козьей шерсти, пуха. Иные
молодые читательницы высказывают просьбу
научить прясть, хотя бы на веретене. А мы об
этом писали. Посмотрите «ПХ», № 3 за
1983 год. Читательница Р. Н. Куликова из
с. Воронцовка Воронежской области сообщила:
«Я научилась прясть на веретене по вашему
журналу. Напряла козьего пуха».
У тех, кто занят разведением свиней, сейчас
могут быть поросята осенних опоросов. Они ста-
нут расти лучше, если их выпускать на про-
гулку всю зиму. Ученые поставили опыт с по-
росятами. Одни могли выбегать порезвиться во
двор, когда им вздумается, вторые вынуждены
были безвылазно сидеть в свинарнике с окнами
на север без солнечных лучей, а третьих содер-
жали половину срока опыта так, как первых,—
вольно, в другую половину срока, как вто-
рых,— взаперти. Что же получилось? «безвы-
лазные» на 100 кг привеса израсходовали боль-
ше всего корма, поросята третьей группы —
чуть поменьше, а дешевле всех обошлись поро-
сята, которые гуляли вдосталь. К прогулкам
приучают помаленьку. В первые дни выпускают
на 15—20 минут, выбирая дни не особо ветре-
ные и холодные, затем дают им гулять все
больше и больше. Особенно сказывается движе-
ние на чистом воздухе на поросятах, которых
предполагают поставить на мясной или бекон-
ный откорм. Ведь с упражнением мышц они
лучше и нарастают — значит, больше будет
мяса, а не жира. Да и вообще, прогулки за-
каляют животное.
В ноябре у кроликов заканчивается линька,
и их готовят к забою. Н. М. Сухоруков из
г. Майкопа Краснодарского края делится опы-
том. Он дает кроликам подсолнечную шелуху.
Заливает ее кипятком, накрывает крышкой и
дает пропариться 5—10 минут, затем воду сли-
вает, добавляет к шелухе немного отрубей и
скармливает кроликам. На этом корме кролики
быстро жиреют. Охотно едят такой корм и
нутрии.
Не впервой мы слышим об этом. По пита-
тельным свойствам шелуха почти на уровне
соломы. На внутренней стороне семенных ство-
рок, возможно, остаются следы жира. Это, дол-
жно быть, и сказывается.
У хорошего хозяина птица, оставленная на
племя, зимует в теплых, чистых сараях. Опас-
ны для нее крысы. Во-первых, птица при их
нашествии нервничает, во-вторых, они корм ее
поедают, в-третьих, переносят опасные заболе-
вания. Неоднократно мы советовали приме-
6
нять препарат зоокумарин. Вот и Н. К. Заха-
рова из дагестанского города Хасавъюрт под-
тверждает: зоокумарин в ее птичнике действу-
ет безотказно вот уже 10 лет.
Есть новости и у любителей породной птицы.
В последнее время они стали объединяться в
клубы, о чем вы прочтете в нынешнем номере.
О вновь организуемых клубах или секциях
просим сообщить в редакцию.
Пока наибольший интерес проявляется к по-
родным курам, а ведь есть и отличные породы
гусей, индеек. Скажем, гуси кубанские. Они
изящно сложены, а яиц сносят в несколько раз
больше, чем гуси других пород. Д. В. Козуб
(315960, Полтавская обл., г. Глобино, ул. Мичу-
рина, 80/2) сообщает: одна из гусынь за 206
дней, то есть с весны до осени, снесла 114 яиц
и ни разу не прерывала яйцекладки. Бывают
рекорды и выше, а средний показатель — около
80 штук. Самцы весят 5—6 кг, самки — чуть
меньше. Среди прочих пород кубанские гуси
выделяются еще и высокой оплодотворяемостью
яиц.
Нынешней зимой Московский клуб голубево-
дов организовал выставку голубей, на которой
экспонировались и породные куры, гуси, утки,
цесарки, индейки. Н. И. Золотухин из под-
московного города Подольска представил на
выставку уток мускусных и кряковых, гусей
крупных серых и глинистых, цесарок различ-
ных расцветок, кур нескольких пород. Кол-
лекция очень обширная, и пришлось просить
голубеводов, чтобы приняли в компанию, хо-
телось показать свои достижения. Помощи
«чужаку», не голубеводу, по доставке на вы-
ставку поголовья, конечно, никто не оказал. Так
вот и пришлось Н. И. Золотухину за свой счет
заказать клетки, нанять машину для перевозки
птицы на большое расстояние. Это не каждому
птицеводу под силу. А ведь Московское об-
щество любителей птицы по примеру голубево-
дов могло бы тоже ежегодно устраивать такие
выставки. Однако с 1981 года не было проведе-
но ни одной. Нам сообщили, что выставки
породной птицы уже начали проводить в Риге
и давно уже каждую осень устраивают их в
Ташкенте.
Некоторые читатели интересуются мясными
голубями и спрашивают, где их достать. На
нынешней выставке в Москве были показаны
голуби этой породы, но пока их у нас разводят
очень мало.
Редакция получила такое письмо: «У нас с
женой появилась, наверное, новая порода кур.
Мы скрестили петуха ливенской породной груп-
пы с бройлерными курами. Результат получил-
ся интересный. Курочки сами крупные, хорошо
несутся. Тимирбулатовы, пос. Абдулка Че-
лябинской области».
Это явление в животноводстве известно. При
скрещивании двух разных пород или породных
групп проявляется так называемый гетерозис,
когда в первом поколении улучшается качество
поголовья. Но это только в первом поколении,
во втором же наблюдается расщепление, и пти-
ца уже похожа либо на ту, либо на другую
из тех, которых скрещивали. Вот почему поро-
дой «новых» кур никак назвать нельзя. Улуч-
шение — временное.
И наконец о главной ныне работе на домаш-
них фермах — заготовке мясной продукции.
Вопросов у читателей на эту тему множество.
Например, спрашивают, как лучше снять шку-
ру с туши забитой свиньи. Е. И. Чернов из дер.
Алатайкино Марийской АССР советует, прежде
чем опаливать шкуру, ошпарить ее кипятком
прямо из бурлящего котла. При поскребывании
ножом щетинки вылезают целиком. «Лишь пос-
ле этого можно палить, и шкурка тогда полу-
чается мягкой»,— заверяет он.
В № 5 за 1984 год в обзоре «Солить, коп-
тить, вялить» было рассказано об оригиналь-
ной коптильне В. Ф. Поюжникова. Многим она
показалась интересной. Выяснилось, что фами-
лия автора коптильни не Поюжников, как на-
печатано, а Рогожников, и в связи с этим хо-
телось бы сказать следующее. Уважаемые чи-
татели, несмотря на обилие почты в адрес от-
дела «Домашняя ферма», мы радуемся каждой
заметке, раскрывающей какой-то ценный опыт.
Убедительно просим: если нет возможности пе-
репечатать подготовленную вами заметку на
машинке, перепишите ее от руки, но четким по-
черком. Приводите полностью имя и отчество
и особо разборчиво пишите фамилию и полный
адрес с почтовым индексом, тогда не будет про-
исходить таких досадных недоразумений, как
с Рогожниковым, который так подписал свою
статью, что в редакции его фамилию прочли
неверно.
Ждем ваших новых писем.
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
7
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
КОШ ЮРОВА НЕ ДОИТСЯ
Знать и уметь
Если хотите получить от коровы
здоровый, жизнеспособный мо-
лодняк и приличные удои,
очень внимательно отнеситесь
к ее кормлению в сухостойный
период. Сейчас она не доится,
отдыхает от лактации, набира-
ется сил к предстоящему отелу,
и надо постараться, чтобы жи-
вотное не только не похудело
за два месяца ♦ простоя», но,
наоборот, поправилось. Сухо-
стойная корова каждый день
во что ОБХОДИТСЯ
недобранный килограмм
ПРИРОСТА?
АВАНС НА РАЗДОИ
• • •
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ
И РЕЖИМ
должна прибавлять в весе по
800—900 г. За каждый недоб-
ранный 1 кг прироста в эту по-
ру в следующую лактацию она
недодаст 20 кг молока. Во время
раздоя после отела, когда коро-
ва дает в сутки по 20—25 л мо-
лока, она не в состоянии будет
потреблять те 15—17 кормовых
единиц, которыми исчисляются
необходимые ей питательные
вещества, и станет расходовать
их из запаса своего тела. Ну
8
а если запас был накоплен не-
большой, то животное быстро
израсходует его и снизит удой,
который потом трудно восста-
новить. Вот почему очень важ-
но хорошо кормить коров в су-
хостойный период.
В сутки животному нужен
рацион питательностью при-
мерно 8—10 кормовых единиц
и 900—1000 г переваримого
протеина, который может со-
стоять из 6—8 кг сена, 4—5 кг
соломы, 5—7 кг силоса или
корнеплодов (свекла, брюква,
морковь, тыква, кабачки и т. д.)
и картофеля, 1,5—2 кг комби-
корма и до 8 кг пищевых отхо-
дов. В жидкие кухонные отхо-
ды можно добавлять профилак-
тические дозы микроэлементов
(в мг на голову в сутки): хло-
ристый кобальт — 15—20, сер-
нокислая медь — 100—120,
сернокислый цинк — 150—200.
Нужны и поваренная соль —
50—60 г, обесфторенный фос-
фат или монокальцийфосфат —
60—70 г.
Нетелям сена можно класть
в кормушку побольше, чем ко-
рове,— до 12 кг в сутки. Если
запас его ограничен и более
3—4 кг скармливать нет воз-
можности, увеличивайте долю
соломы до 10 кг. Как уже неод-
нократно говорилось в «ПХ»,
наиболее доступный способ ее
подготовки — измельчение,
смачивание резки горячей со-
леной водой и выдержка в ней
в течение суток. Перед смачи-
ванием солому желательно
сдобрить концентратами или
патокой.
За 2—3 дня до отела кон-
центрированных и сочных кор-
мов давайте поменьше. Хорошо
упитанным коровам и нетелям
достаточно в это время пре-
доставлять вволю сено, а менее
упитанным — еще и по 1 —2 кг
послабляющих зерновых кор-
мов — овсянки, пшеничных
отрубей (лучше в виде густой
каши).
В сухостойный период осо-
бенно внимательно следите за
состоянием вымени. Если оно
затвердевает, то во избежание
мастита и общего загрубения
сдаивайте понемногу, а на
прогулку в эти дни не выводите.
Но вот ваша корова отели-
лась. В первые 3—5 дней кор-
мите ее умеренно: сено вдосталь
и болтушка из отрубей (до 1,5—
2 кг). Но это, если вымя нор-
мальное. Если его распирает,
немного урежьте кормление.
Особенно нужно сократить да-
чу сочных кормов. Высокопро-
дуктивных животных в первые
два дня рекомендуется доить
четыре, а то и пять раз в сутки.
К 10-му дню животных кор-
мят уже по норме, согласно
весу и удою. В виде аванса
добавляют 2 кормовых единицы
(по питательности равны 2 кг
овса) на раздой. В этот период
хорошо подкармливать живот-
ное картофелем, корнеплодами,
комбикормом, увеличивая су-
точную норму до тех пор, пока
повышается удой.
Корову раздаивают и усилен-
но кормят примерно три меся-
ца, а затем переводят на уме-
ренное кормление. В основном
используют сено и солому с до-
бавкой концентратов и различ-
ные отходы производства (жом,
мезга, барда и др.). Получить
впоследствии высокий удой от
нынешних нетелей помогает
и массаж вымени начиная
с 6 — 7-го месяца стельности.
Прекращают массаж только
за 20—25 дней до отела. Сол-
нечное облучение зимой на
свежем воздухе, соблюдение
режима доения, кормления и
поения — все это тоже улучша-
ет продуктивность. Так что не
поленитесь поухаживать за су-
хостойной коровой или нетелью,
и они порадуют вес обилием
молока.
Б. Гайворонский,
кандидат
сельскохозяйственных наук
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
С приусадебных прудов сейчас
снимают урожай. Из бассейнов
спускают воду, и выращенная
в них рыба попадает на вашу
кухню. Жарить, варить уху —
все это уже не ново. Поесть бы
копченой рыбки! Нет коптиль-
ни? Не беда, на скорую руку
всегда можно соорудить.
Найдите ведро с крышкой,
проволоку толщиной 3 мм,
прутья металлические толщи-
ной 8—10 мм. Позаботьтесь о
дровах. Подойдут сырая ольха,
даже береза без коры, сучья от
осенней обрезки плодовых де-
ревьев. Из прутьев сделайте два
кольца, которые потом устано-
вите в ведре: нижнее на одну
треть высоты от дна, а верх-
нее — на две трети. Кольца
оплетите проволокой, чтобы по-
лучилась сетка.
Готово? Теперь подготовьте
рыбу. Выпотрошите, промойте,
натрите солью и проветрите
полчаса на воздухе, затем пере-
вяжите шпагатом. Кладите
в ведро нижнее кольцо и уло-
жите на сетку рыбу, потом верх-
нее кольцо — и на него тоже
рыбу, закройте крышкой и по-
весьте ведро над костром. Через
40 мин рыба прокоптится.
Снимите ведро с огня, откройте
крышку. Ну как, и вправду зо-
лотая рыбка? Да, действитель-
но домашний деликатес.
Таким способом можно за-
коптить и нетолстые кусочки
мяса и колбаски, но держать
ведро над костром нужно не
менее часа.
Обо всем этом можно прочи-
тать в книге Н. А. Лысогора,
Л. А. Толстого и В. В. Толстой
«Питание туристов в походе*.—
М.: Пищевая промышленность.
Там же позаимствуете еще мас-
су полезных сведений.
9
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Знать и уметь
Много ли нужно отвести в ого-
роде земли для прокорма поро-
сенка? Чем лучше засадить эту
землю? Это важно знать уже
сейчас, чтобы запастись семе-
нами. И еще, как узнать сколь-
ко весит поросенок, если в хо-
зяйстве нет весов? Эти вопросы
задают нам читатели. Итак,
вопросы и ответы.
Какой участок нужно отвести
на своей усадьбе, с тем чтобы
вырастить на нем нужное коли-
чество травы или корнеклубне-
плодов в расчете на одного
откармливаемого поросенка?
Ответ на этот вопрос во мно-
гом зависит от сорта и урожай-
ности той или иной культуры,
выращиваемой на корм в кон-
кретной природно-климатиче-
ской зоне. При среднем уровне
урожайности, например, сахар-
ной или кормовой свеклы —
1 сотку, а люцерны — 2 сотки.
Какую кормовую культуру
целесообразнее выращивать?
Из корнеклубнеплодов и бах-
чевых культур предпочтение
следует отдать сахарной и кор-
мовой свекле, моркови и тыкве.
Включая в рацион зеленую
траву, давать ее свежей или
уже запаренной?
Зеленая масса при хранении
даже в течение суток теряет
свою питательность почти напо-
ловину, поэтому ее всегда
скармливают только свежеско-
шенной, измельченной и без
всякой тепловой обработки.
Обычно зелень дают в смеси
с концентратами.
Можно ли траву заменить
листьями корнеплодов, огурцов,
ботвой картофеля и других
культур?
Для свиней наиболее жела-
тельны травы бобовых культур:
люцерна, эспарцет, клевер, го-
рох или их смеси со злаками
(например, горохо-овсяно-яч-
10
Определение массы свиньи по промерам
[Длина Масса животного (кг) при обхвате груди за лопатками (см)
туло-
вища
(См) 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
38 11 13 15 — —-------------------------------------------- _____________
42 13 14 16 18 —-------------------------------------------_______________
46 14 16 18 20 22 — — — _______________
50 15 17 19 22 24 27 — — — — — — — — _ — _ — —
54 16 18 21 23 25 29 32 — — — — — — — — — — — — — — — —
58 17 19 22 25 28 31 34 37 -_____________
62 18 21 24 27 30 33 37 40 43 — — — — — — — — — — — — — —
66 19 22 25 28 32 35 39 42 46 50 — — — — — — — — — — — — —
70 — 24 27 30 34 37 41 45 49 53 58 — — — — — — — — — — — —
74 — — 28 32 36 39 44 47 52 56 61 66 — — — — — — — — — — —
78 — — — 34 37 41 46 50 55 59 65 70 76 — — — — — — — — — —
82 — — — — 39 43 48 52 57 62 69 74 79 85 — — — — — — — — —
86 — — — — — 46 51 55 60 65 71 77 83 89 96 — — — — — — — —
90 — — — — —— 53 58 63 68 75 81 87 94 101 108 — — — — — — —
94 — — — — ——— 60 66 71 78 85 91 98 105 113 120 — — — — — —
98 — — — — —- 69 74 81 88 95 101 110 118 125 133 — — — — —
102 — — — — -- 78 80 92 99 106 114 123 131 139 147 — — — —
106 — — — — —-- 88 95 103 110 119 127 136 144 153 — — — —
110 — — — — —-_ _ _ 99 107 114 123 132 141 149 158 170 180 — —
114 — — — — —--— — — 111 119 128 137 146 155 164 176 186 196 —
118 — — — — — —-_ _ _ _ — 123 132 142 151 160 170 182 193 203 215
122 — — — — —---_ _ _ _ _ — 137 146 156 166 176 188 199 210 222
126 — — — — —-.— — — — — — — 151 161 171 181 194 205 217 229
130 — — — — —----— — — — — — 166 177 187 200 212 224 236
134 — — — — —-'-_______ 182 193 206 218 230 244
138 — — — — ——-— — — — — — — — — 199 212 225 237 251
142 _ — — — _ _ _ _ _ _ — — — — 219 231 244 258
146 — — — — —--__________ 238 251 266
150 _ _ _ _ 9ь-_______________ 258 273
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
менная смесь). Из дикорасту-
щих трав самая ценная для
свиней — крапива. Вот она
нуждается в тепловой обработ-
ке, но ее лишь на короткое вре-
мя ошпаривают кипятком пе-
ред самым кормлением. Если
травы не находится, неплохо
пойдут и ботва корнеплодов,
зелень бахчевых культур,
листья капусты. Следят, чтобы
в корм не попали сорняки —
черный паслен, куколь, лютик,
плевел опьяняющий и некото-
рые другие растения, содержа-
щие ядовитые вещества. Недо-
пустимо скармливание боль-
шого количества ботвы карто-
феля и помидоров.
Можно ли заменить карто-
фель корнеплодами с учетом их
питательности?
Да- Чаще его заменяют кор-
мовой свеклой и морковью.
Однако, учитывая их меньшую
питательную ценность (пример-
но в два раза), рацион при этом
пополняют концентратами или
пищевыми отходами.
В какое время поить поросен-
ка: до еды или после?
Лучше ставить для него от-
дельное корытце для воды, что-
бы он мог пить в любое время
суток. Если же для кормления
и поения используют одно ко-
рыто, то поят животное после
приема пищи. Но в любом слу-
чае следят за чистотой воды,
меняя ее не реже 2—3 раз в
сутки.
Можно ли кормить поросенка
дважды в день?
В течение хотя бы первых
двух недель после отъема его
от матери кормить его следует
не менее трех раз в день,
а затем можно перейти на дву-
кратное кормление.
Как без весов определить
массу животного?
Надо измерить длину туло-
вища от затылочного гребня до
корня хвоста (по спине) и об-
хват груди за лопатками, а да-
лее смотрите таблицу: на пере
сечении граф показан ориенти-
ровочный вес.
На вопросы ответил А. Сагло,
кандидат биологических иаук,
заведующий отделом Полтав-
ского научно-исследовательско-
го института свиноводства
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
У козы особенно хорошо
развито чувство вкуса
и обоняние. Она любит
все ароматные травы, плоды,
овощи, грибы и ягоды, запах
же гнили внушает ей отвраще-
ние. Осенью, найдя пень с опя-
тами или рябину с низко свиса-
ющими кистями ягод, козы, до
этого мирно пасшиеся все
вместе, тут непреклонно заяв-
ляют о своем праве первенства
в табеле о рангах — по силе
и старшинству. Никаких санти-
ментов, козлятам — что оста-
нется. Это животное не любит
есть мокрую от дождя или росы
траву и при такой погоде пред-
почитает кусты и деревья, ко-
торые быстро обсыхают.
Коза очень чистоплотное
животное. Ложась, выбирает
самое чистое и сухое место, лю-
бит забираться повыше. Если
коза стоит на привязи, то, отст-
ранившись насколько позво-
ляет привязь, аккуратно при-
сев, сделает лужицу, оставит
♦орехи» и вернется назад
в стойло.
Одиночество для нее тягостно.
Всегда лучше содержать двух-
трех животных. Коза, остав-
шись одна, тоскует, кричит, от-
У этой бабушки ко.,а
большая баловница.
Не доглядишь — тут же
в чужой огород зале.мч.
зато молока дает —
всем внучатам
и козлятам хватает
называется от корма, теряет
молоко и может даже заболеть.
У знатока этих животных
Роста Гаддруба читаем: ♦ Сооб-
разительность козы сильнее все-
го проявляется в тех случаях,
когда она хочет чего-нибудь до-
биться: выискивает, например,
самые незначительные изъяны
в ограде, чтобы проникнуть
в сад за овощами, ягодами
и особенно яблоками, мордой
открывает дверные засовы кла-
довых с запасами корма, ухит-
ряется снимать крышки с со-
судов, в коих, как ей подсказы-
вает обоняние, находится корм;
освобождается от привязи, если
она не вполне надежна, и т.п.».
Чем больше пасутся козы, тем
вкуснее их молоко и мясо, тем
ЭТИ "КАПРИЗНЫЕ" КОЗЫ
*♦»*♦¥***¥*»**<»»*¥**
12
сами они веселее и ласковее.
Лишенное свободы животное,
когда его постоянно держат на
привязи, хуже ест, упрямится.
Силой и грубым обращением
от него ничего не добьешься.
Коза становится упрямой и сво-
енравной, стремится делать
именно то, что ей не хотят поз-
волить.
Одно время я держала боль-
шое стадо коз и, как человек
опытный, позволю себе дать
ряд советов по уходу за ними.
Обычное дело: утром и вечером
накормить, напоить и подоить,
а днем, если представится воз-
можность, выпустить хоть не-
надолго погулять во двор. Вре-
мя от времени коз нужно чесать
гребнем, предварительно по-
чистив жесткой щеткой. Они это
любят, да и с гигиенической
стороны — процедура необхо-
димая: вычесывается всякий
мусор, пыль, репьи, попадаю-
щие им в шерсть, очищаются
поры, удаляются паразиты,
иногда заводящиеся у них,
и вообще от такой чистки они
чувствуют себя лучше, о чем
свидетельствует их внешний
ВИД.
В помещении, где содержатся
козы, не должно быть сырости
и сквозняков. Лучше всего, если
зимой животные стоят на глу-
бокой подстилке (на полу с ук-
лоном в сторону навозной ка-
навки), которую меняют только
весной, а зимой лишь добавля-
ют свежей. Совместное содер-
жание нескольких коз возмож-
но, если они не дерутся. На чер-
даке козлятника можно дер-
жать только запас подстилоч-
ного материала, но не корм,
даже не сено. Как бы плотно
ни был сделан потолок, кормо-
вые запасы на нем будут все
же поглощать испарения, под-
нимающиеся снизу, и козы от
такого корма станут отказы-
ваться или есть его очень не-
охотно. В летнее время скот
лучше всего выпасать или при-
вязывать на длинную веревку
с широким кольцом на конце.
Кольцо надевают на кол, вби-
тый в землю, чтобы животное
не накрутило на него веревку,
а другой конец закрепляют на
ошейнике и ни в коем случае
не завязывают его на шее. Две
козы должны быть привязаны
так, чтобы при натяжении ве-
ревки во всю длину между жи-
вотными еще оставался проме-
жуток в несколько метров. Не-
редки случаи, когда неумело
привязанные козы душат себя
или друг друга.
Хотя французская поговорка
и гласит, что «козе и виноград-
ной лозе никогда не бывает
слишком жарко», наши север-
ные козы не любят жару, на
солнцепеке не пасутся, а норо-
вят укрыться в тени, спасаясь
также от слепней и оводов. Мой
личный опыт содержания коз
показал, что на хорошем паст-
бище козы наедаются досыта
за 2—3 ч. Поэтому-то оптималь-
ным в летнее время был такой
распорядок дня: в 7 ч — дойка,
с 9 до 12 — пастьба, а с 12 до
16—17 — отдых в сарае или
маленьком загончике в тени де-
ревьев, с 16—17 до 19—20 ч —
пастьба, затем дойка и отдых
в сарае. Если трава хороша, ни-
каких дополнительных кормов
не требуется. Коз с удоем 2 —
2,5 л лучше доить два раза в
день в одно и то же время;
с удоем 3—3,5 л — три раза,
например, так: в 7 ч утра,
в 16 ч — перед вечерним выпа-
сом и в 21 — 22 ч. Козы любят
поспать, спят крепко, забавно
посапывая, и не сразу встают,
когда приходишь их доить. На-
чинаешь их тормошить, щеко-
тать, тогда они встают, потяги-
ваются, оправляются, и после
этого можно приступать к дой-
ке.
Поздней осенью, когда в на-
шей средней полосе заканчивал-
ся пастбищный сезон, я одно-
временно начинала и «запуск»
коз, то есть постепенно прекра-
щала их доить. Дело в том, что
13
и у нас заканчивался дачный
сезон, и мы перебирались в го-
род. Переведя коз на стойловое
содержание, я закладывала
в кормушки сена на 8—10 дней
из расчета по 1,5 кг в день на
голову, оставляла каждой козе
воду, а в морозы ванночку или
таз со снегом и навещала их
раз в неделю. Такой способ
зимнего содержания стада для
нас был единственно возмож-
ным, и оказалось, что живот-
ные его нормально переносят.
Не было случаев выкидыша
у суягных коз, все они нормаль-
но приносили весной по 1—2
здоровых козленка, хорошо
доились и были совершенно
здоровы. Козлята появлялись
в марте—апреле, и с этого вре-
мени, а еще лучше за две недели
до их появления, необходимо
было постоянно наблюдать и
ухаживать за суягными живот-
ными. Сразу после козления
полезно дать козе теплое пойло
с настоем можжевеловых ягод,
так как они обладают мочегон-
ным действием, способствуют
быстрому и полному отделению
последа, благоприятно сказыва-
ются на пищеварении и образо-
вании молока.
В своем маленьком хозяйстве
за 8 дойных месяцев я получа-
ла от трехлетней козы 450—
500 л молока, от молоденькой
♦ первокотки» — 250—300 л.
На выпойку козленка, чтобы
вырастить из него полноценное
здоровое животное, требуется
60—70 л молока. Для семьи
из двух человек вполне доста-
точно двух литров молока в
день, а следовательно, одной
дойной козы, но хорошо бы еще
делать творог, масло, и тогда
уже нужна вторая коза.
Есть люди, которые не пьют
козье молоко, уверяя, что оно
специфически пахнет. Бывает,
что пахнет. Однако в этом вино-
ваты не козы, а хозяева. Моло-
ко не будет иметь отталкиваю-
щего запаха, если животные со-
держатся опрятно, руки и посуда
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
хозяйки чисто вымыты, вымя
ополоснуто теплой водой. Рез-
кий запах козла, если он про-
живает вместе с козами, из-за
выделения им каприловой кис-
лоты пропитывает все: шерсть
маток, корм, подстилку. И еще
одно, если коз не чесать, хотя
бы раз в неделю, металличе-
ской гребенкой или щеткой, то
поры кожи закупориваются и
вещества, обычно выделяемые
с жиропотом, попадают в кровь
и в молоко козы.
Впрочем, встречаются изред-
ка козы с врожденным специ-
фическим запахом молока, но
таких животных сразу выбра-
ковывают. Существует простой
способ определения качества
молока, не пробуя его на вкус:
надо понюхать голову козы,
и если неприятного запаха нет,
то можно быть уверенным, что
и молоко ничем отдавать не бу-
дет.
Молоко козы — высокобак-
терицидно. Недаром оно в сы-
ром виде не прокисает по не-
скольку дней. Давно замечено,
что козлята, вскормленные
матерью-козой, практически
ничем не болеют. По данным
кандидата биологических наук
А. П. Ярошкевич, молоко коз
способно подавлять болезне-
творные микроорганизмы и по-
вы ш ать соп роти в л яе мость к
различным заболеваниям.
Козы очень привыкают к до-
му и хозяевам и при перемене
их сильно тоскуют. К ребятиш-
кам козы чувствуют особое
расположение, привыкают и
привязываются так сильно, что
следуют за ними всюду, как
собаки, даже вступают за них
в драку с обидчиком, а в отсут-
ствие детей скучают, кричат
и не находят себе места. Когда
решается семейная проблема,
как обеспечить старых и малых
членов семьи необходимым в их
питании молоком самого высо-
кого качества, вспомните о ко-
зах.
И. Алешина
ПОДАЙ ИМ. ЧЕГО НЕТ
От многих слышал, что козы
у них не едят то одно, то другое,
и все подай им то, чего нет.
Поделюсь своим практическим
опытом. Когда я купил двух
козочек, то с удивлением обна-
ружил, что они не притрагива-
ются к корнеплодам. Стоял ав-
густ, и в огороде поспели мор-
ковь, свекла, брюква, репа, па-
стернак, редька, капуста. Но
странно, как бы я ни старался
подкормить козочек этими, как
мне казалось, лакомствами, они
им не нравились. А комбикорм
ели хорошо. Картошку — толь-
ко вареную, сырую не хотели.
Видимо, бывшая хозяйка не
предлагала животным корне-
плодов, потому-то они и не счи-
тали их за корм.
♦ Не отступлю, иначе удоя от
них не получишь»,— решил я.
Стал подавать корнеплоды в
разных видах: мелко нарезан-
ными — отвернулись, с посып-
кой запаренным комбикор-
мом — заинтересовались, но
облизали посыпку, а кусочки
оставили. Попробовал потереть
в корнеплоды яблоко, переме-
шал — съели. Так, довольно
долго мне пришлось протирать
на крупной терке корнеплоды
и примешивать к ним яблоко.
А потом и без яблока стали
есть, и не только мелко измель-
ченные. Вместо яблок можно
нарезать листьев дуба, ивы,
клевера, иван-чая.
Другой случай. Не стали есть
комбикорм, который мне уда-
лось купить. Он был свиной,
и его не ели даже с яблоками.
Дело в том, что в этом корме
много кукурузного зерна, мик-
родобавок, а их запах козам
совсем не нравится. Я запарил
комбикорм, добавил в него тер-
тые корнеплоды, ягоды красной
и черноплодной рябины, ябло-
ки- падалицу, припорошил мя-
той, бросил несколько ♦ горо-
шин» пижмы, все перемешал, а
сверху разложил немного ква-
14
шеной капусты, кусочки соле-
ных огурцов, кабачков. Съели
дочиста. Резкий запах мяты и
пижмы подавлял неприятный
для коз запах комбикорма, и
аппетит у них был отменный.
Кроме того, пижма избавляет
животных от глистов, и им
вообще каждый день нужно да-
вать ее.
Сам я увлекаюсь сбором трав,
изучаю по литературе их дейст-
вие, включаю некоторые из них
в салаты к своему столу. Соби-
раю отдельные травы и для коз.
Есть отличный кормовой
злак — ежа сборная. Коро-
вам — только дай, а эти отво-
рачиваются. Но приучил. В пер-
вые дни давал понемногу, заво-
рачивая ежу в листья травки
под названием манжетка, а так-
же подорожника или дуба.
И вскоре козы сами стали оты-
скивать ежу.
Чтобы впоследствии не тра-
тить время на приучение взрос-
лых коз к различным кормам,
я делаю это с первого месяца
их жизни. После козления мат-
ки я оставляю с ней ее при-
плод на три недели — на под-
сосе. Так здоровее для молод-
няка, а мне меньше хлопот по
его выпаиванию. Правда, в этом
случае’ нужен теплый сарай.
Слежу, чтобы все молоко из вы-
мени было высосано козлятами,
в крайнем случае приходится
додаивать. В это время молод-
няк начинает пробовать сухие
листочки веников, мягкое сено,
которые подвешиваю для них
с конца первой недели, а вскоре
они заглядывают в тазик с кор-
мом для матери. Я поощряю
это, ведь тогда у козлят быстрее
развивается желудок, что очень
важно для будущей молочной
козы. Кладу сверху что-то, лю-
бимое ими, например кусочки
осиновой коры. Съедая ее, они
захватывают и тертые корне-
плоды, комбикорм и приучают-
ся к новым кормам. Смотришь,
на третьей-четвертой неделе
козлята едят уже все.
Некоторые жалуются, что
козы почти не пьют воды. А ка-
кие удои могут быть у матки
без питья?! Вот почему и коз-
лят я приучаю к воде с первых
дней их жизни. Впрочем, если
даешь животным корнеплоды
или они едят на пастбище соч-
ную траву, им влаги много не
требуется. А зимой, когда они
получают в основном сухой
корм — сено, веники, вода им
необходима. Потому-то и нужно
приучать к обильному питью
« сызма льства ».
После того как козлят отниму
от матери, из соски их не пою,
поскольку по возрасту им пора
уже есть из кормушки по-взрос-
лому. После кормления в тече-
ние трех недель одним мате-
ринским молоком я варю для
козлят кашу из комбикорма на
воде, а потом разбавляю ее
молоком, слегка подсаливаю.
В качестве минеральной под-
кормки добавляю осадок, обра-
зующийся после кипячения во-
ды на чайнике (в нем есть каль-
ций). На пятой неделе комби-
корм уже не варю, а только
запариваю. На 7—8-й неделе
молодняк кормлю вместе с ко-
зами, но до двухмесячного воз-
раста даю дополнительный
паек — по 2 стакана молока.
После кормления пою водой.
Хотелось бы вернуться к те-
ме кормления взрослых коз.
Если их кормить однообразно,
скажем, одной картошкой, од-
ной свеклой, одним сеном с ком-
бикормом, то они зажиреют, бу-
дут давать мало молока и ско-
рее всего останутся яловыми.
При разнообразии кормления
они всегда нормально упита-
ны, отлично сложены, ежегод-
но приносят приплод. От взрос-
лых маток получаю по 5—5,5 л
молока.
И. Яцура
142846, Московская область.
Ступинский район,
п/о Татариново,
пос. Вельяминово, Озерная, 3
Яцура Николай Степанович
ПОДАРИЛИ НАМ ЭМИР\
Мы с мужем большие поклон-
ники коз, особенно с тех пор,
как убедились в прекрасных
качествах их молока. В нашем
крае население сейчас разво-
дит в основном две породы коз:
местная грубошерстная (исполь-
зуется на мясо) и советская
шерстная (для получения шер-
сти типа ангорской). Есть еще
разнообразные помеси. У всех
этих животных низкая молоч-
ность. Ученые Всесоюзного на-
учно-исследовательского инсти-
тута овцеводства и козоводства
(г. Ставрополь) в октябре
1982 года выделили нам козла
по кличке Эмир отличной мо-
лочной породы — заанненской.
И тут трудности только нача-
лись. Как кормить, как содер-
жать? На Ставрополье всего
три козла заанненских! Как
примут его местные козоводы,
поймут ли необходимость его
участия в улучшении стада
молочных коз в нашем посел-
ке?! Чувство ответственности
буквально давило нас. Приш-
лось удалить из стада других
козлов, а это вызвало недоволь-
ство хозяев. Кроме того, не
всех козоводов интересовало
молоко, некоторые предпочи-
тали пуховых животных.
Как бы там ни было, а Эмир
покрыл 40 маток, и сейчас
в стаде поселка около 20 мо-
лодых коз первого поколения
помесей заанненской породы.
В июле 1984 года его заменили
другим козлом по кличке Кай-
зер, который и сейчас у нас.
С ним было случено около
50 коз, и козоводы пос. Инозем-
цево получили второе поколе-
ние молодняка, а затем и третье.
Вся работа ведется под кон-
тролем ВНИИОК, поэтому мы
избегаем многих ошибок.Одйа-
ко жизнь вносит свои поправки.
Так, вначале планировалось
содержать животных дома, во
дворе, чтобы проводить здесь
их случку и вести соответствую-
щие записи. Но по ряду причин
этого сделать не удалось, и
пришлось пустить козла свобод-
но гулять со стадом. Тем не
менее козоводы контролируют
все случки, и ошибки бывают
редко. Если козочку привозят
со стороны из соседних посел-
ков, то сводят с козлом вечером
в присутствии хозяев козочки.
За хлопоты берется плата, кото-
рая целиком расходуется на
содержание животных.
И все же трудностей много.
Сложно, например, с пастби-
щем, которое за нами не закреп-
лено, с кормами, которые мож-
но найти только на рынке,
с покосами, которые нам не
дают, и т. д.
Работники института доволь-
ны нашей работой. Через 2—
3 года желающие смогут купить
чистопородного козленка из
стада пос. Иноземцево. Инсти-
тут согласен еще раз заменить
производителя, но многочислен-
ные преграды к развитию мо-
лочного козоводства в нашем
поселке подрывают энтузиазм
любителей. Пока лишь 8 семей
разводят молочных коз.
Н. Шевченко
357411, Ставропольский край.
Железноводский район,
пос. Иноземцево,
ул. Достоевского, 7
Шевченко
Наталья Владимировна
От редакции. Считаем, повез-
ло козоводам пос. Иноземцево:
и породного производителя ин-
ститут предоставил, и ученые
постоянно консультируют в воп-
росах племенной работы. Стран-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
15
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
но только, что, судя по письму,
это важное начинание не нашло
поддержки ни у поселкового,
ни у городского исполкомов.
Козоводам-энтузиастам необхо-
димо выделить пастбище, поко-
сы, помочь в приобретении ком-
бикорма. Хорошие молочные
козы в курортной зоне со вре-
менем станут серьезными пос-
тавщиками ценнейшего продук-
та — козьего молока, как для
местных жителей, так и для
многих тысяч приезжающих
сюда лечиться.
* * *
Мой отец, Виктор Григорьевич
Тоглиев, приучил нашего
козла Березня ходить
в упряжи. И вот видите —
везет своего хозяина,
который в одежде
и в обуви весит 105 кг.
На козле подвозят корма
к дому. Весь урожай
с огорода прошлой осенью
переправили на тележке
с помощью Березня.
В. Тоглиева
Полтавская область,
п/о Дубровка
Расскажу, как мы делаем кол-
басу из свиной головизны. Раз-
рубаем голову на 4 части, вы-
бираем мозг и удаляем пята-
чок. Если в головизне много
жира, срезаем его, иначе кол-
баса получается очень сальной.
Все это, а также сердце, печень,
легкие и остатки шкуры варим
без соли до тех пор, пока мясо
не отстанет от кости, а потом
пропускаем через мясорубку.
Фарш солим, добавляем чеснок,
черный перец и две кружки
бульона. Если хотим сохранить
колбасу подольше, то тертый
чеснок хорошо промываем в
этом бульоне и процеживаем
через марлю и фарш, а сам
чеснок выбрасываем.
Кишки чистим, вывернув их
наизнанку, тупой стороной но-
жа. Если нет колбасницы, вы-
режем из консервной банки
кружок по величине выходного
отверстия мясорубки и согнем
из него конусовидную трубоч
ку. Широким ее концом вста-
вим в машинку. Нож и сетку
из мясорубки удалим. На узкий
конец трубочки надеваем киш-
ку и небольшими порциями
кладем фарш в мясорубку. По-
том колбасу варим еще раз, од-
петь, прокалываем еще в одном
месте, и когда из колбасы нач-
нет вытекать чистая вода, она
готова.
И. Рыбак
с. Краснополье,
Калмыцкая АССР
• • •
Желудок козы или овцы пос-
ле обработки разрезаю на пря-
моугольники 10x15 см и раск-
ладываю на столе внутренней
стороной кверху. Куски эти кру-
то посыпаю толченым чесно-
ком, мелко резанной зеленью
петрушки, солю, перчу, свора-
чиваю туго рулетом, обвязываю
белой ниткой и варю в слегка
подсоленой воде на слабом огне.
С началом закипания бросаю
в воду специи. Получаются
вкусные колбаски. Подаю их
с отварным картофелем или
рассыпчатой кашей.
В нашей семье любят и рубец
в сметанном соусе. Режу его
на крупные куски, кладу в хо-
лодную воду и ставлю на силь-
ный огонь. Когда закипит, кла-
ду морковку, корень петрушки,
луковицу, специи, солю и, уба-
вив огонь, довожу до готовности
(когда он легко прокалывается
вилкой).
Горячий рубец режу на лап-
шу и готовлю соус. Для этого
в половине пачки маргарина
обжариваю лук с добавлением
ложки муки, тщательно переме-
шиваю и добавляю 0,5 л смета-
ны, пол-чайной ложки красного
молотого перца, ставлю на сла-
бый огонь и кладу резанный на
лапшу рубец. Под конец добав-
ляю толченый чеснок. Очень
вкусно.
Г. Положевец
г. Майский.,
Кабардино-Балкарская АССР
нако перед тем как положить
ее в кипящую воду, прокалы-
ваем в трех-четырех местах
вилкой. Даем один раз заки-
16
Знать и уметь
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
Ж ХОРОШИ ГУСИ НА ПОДВОРЬЕ К
Читатели, должно быть, пом-
нят статью В. Кузнецова «Люб-
лю гусей» в № 5 1984 года.
После ее опубликования ав-
тор получил и до сих пор по-
лучает сотни писем, в которых
гусеводы-любители просят его
подробнее рассказать о том,
как он разводит и кормит гу-
сей. Выполняем их просьбу.
Многих интересует, как до-
биться, чтобы получить от гу-
сынь больше оплодотворенных
яиц. Кормить надо разнообраз-
КАК ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ
ГУСИНЫЕ ЯЙЦА?
ПОДГОТОВКА ГНЕЗДА
* ♦ *
ПЕРЕД ВЫВОДОМ ГУСЯТ
но. У меня гуси зимой ходят
свободно. Около птичника стоит
стожок сена. Возле него я всег-
да расчищаю снег, чтобы стадо
могло к нему подойти. Птица
роется в стожке целый день,
выбирая листочки сушеной тра-
вы.
Родительское стадо — гусака
и гусынь — кормлю три раза
в день. Утром даю мешанку
из 100 г вареного картофеля,
горсти комбикорма, измельчен-
ного сена, лучше клеверного,
2 ♦ Приусадебное хозяйство-* № 5
17
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
пекарских дрожжей. Все это
увлажняю молоком или обра-
том. Среди дня стадо получает
мелкорубленую морковь с до-
бавлением растительного масла
(чайная ложка на четырех гу-
сей) для лучшего усвоения ка-
ротина (провитамина А). Это
важно, ведь каротин корма
переходит и в желток яйца.
И если в них будет достаточно
каротина, то и гусята получатся
хорошие. К моркови примеши-
ваю измельченные свеклу и ка-
пусту. На ночь даю по 120 г
на голову ячменя или овса с
добавлением тривитамина, по
две капли на птицу. Ячмень
и овес обязательно проращи-
ваю. При этом зерно становится
источником витамина Е, кото-
рый способствует лучшему оп
лодотворению яиц. Зерно для
проращивания насыпаю в ящик
из нержавейки и заливаю его
слабым раствором марганцов-
ки, чтобы не закисло. Пример-
но через 20 ч воду сливаю и
ставлю ящик с зерном в тепло.
Через 3—4 дня овес или ячмень
дают ростки.
Гусакам в пророщенное зерно
добавляю по 2 капли тривита-
мина, увлажняю молоком. Даю
такого зерна сколько съедят.
Кормлю их в то время, когда
подруги тоже едят свой корм.
Гусакам скармливаю зерно
с руки рядом с самками, по-
скольку при них они лучше
едят.
В птичнике всегда должен
быть минеральный корм (ра-
кушка, речной песок, яичная
скорлупа). После каждого корм-
ления и зимой и летом птицу
обязательно пою. Я стал добав-
лять в питьевую воду и взрос-
лым гусям, и гусятам, да и вооб-
ще всей птице яблочный уксус,
на пол-литровую банку наливаю
две маленьких ложечки уксу-
са. Об этом я прочитал в одной
книжке, выпущенной у нас не
так давно.
На зиму на одного гусака
оставляю три-четыре гусыни.
Если самец уже проверенный,
то я держу его в стаде в сред-
нем 10 лет. Запасного в этом
случае можно не оставлять. Ес
ли выбираю на племя молодого
гусака, то тут надо подстрахо-
ваться и оставить на племя еще
и запасного. Который из них
лучше — выяснится в племен-
ной сезон. Если во время спари-
вания они станут мешать друг
ДРУГУ, их нужно разъединить.
В племенной сезон стадо не вы-
пускаю вместе с соседским, по-
тому что самцы могут сильно
драться и физически слабый
выйдет из строя. И если один
из них окончательно одержит
верх, то вполне может случить-
ся, что он станет больше ухажи-
вать за соседками, а свои под-
руги останутся без внимания.
В конце февраля — начале
марта у гусынь начинается
кладка яиц. К этому времени
у меня уже готовы гнезда. Если
сажаю наседок в теплом поме-
щении, на дно ящика кладу
дерн, потом опилки и солому.
Гнезда перегораживаю, чтобы
самки сидели спокойно и не оби-
жали друг друга. Снесенные
яйца каждый раз собираю и
храню дома в сухом прохлад-
ном месте при температуре
плюс 8—12°. Рядом с яйцами
в помещении не должно нахо-
диться что-то, резко пахнущее.
Я считаю, лучше хранить гу-
синые яйца на боку, ежедневно
переворачивая, и тогда они бы-
вают годными к инкубации
в течение месяца. Можно сохра-
нять и дольше, если ежедневно
подкладывать их под гусыню,
а потом забирать вместе с толь-
ко что снесенным яйцом. И все-
таки самое лучшее класть под
гусыню яйца не старше 10—
15 дней. Чтобы единовременно
располагать большим количест-
вом яиц, нужно оставлять на
племя не только гусынь-насе-
док, которые сносят по 13—15
яиц и садятся на гнездо, но и
гусынь яйценоских (30—
50 яиц). Они садятся на гнездо
поздно или совсем не садятся,
так что, пока они несутся, их
яйца уже может выводить дру-
гая наседка.
Гусынь надо посадить на яй-
ца в одно время, чтобы вывод-
ки оказались одного возраста.
Если какая-то самка села рань-
ше других, подкладываю под
нее одно яйцо — пусть сидит,
ждет остальных.
Но вот настало время, когда
все гусыни сели насиживать.
Теперь они не сходят с гнезда,
если вы их даже беспокоите.
Можно уже подкладывать яй-
ца, но желательно это делать
вечером.
Перед выводом наседку не
тревожу. Гусята выводятся
через 30 дней. За 3—4 дня до
вывода яйца хорошо положить
в воду, нагретую до 30°, ми-
нут на пять, чтобы ссохшаяся
скорлупа немного размякла
изнутри. Там, где гусенок жив,
яйцо плавает и как бы колы-
шется, а там, где птенец замер,
тонет — оно тяжелее на вес
и быстро охлаждается в руках.
Вывод может продолжаться
2—3 дня. За это время обсох
нувших гусят забираю из-под
матери, а скорлупу выбрасываю.
К концу вывода оставляю под
гусыней 2—3 гусенка. Ранее
выведенных гусят, взятых из-
под матери, держу при темпе-
ратуре 25—27°, не менее, сра-
зу же пою их и кормлю. Когда
вывод закончится, сажаю их
под крыло матери.
В. Кузнецов,
птицевод-любитель
г. Видное, Московская область
18
♦ Придаете ли вы значение под-
кладням в гнездах несушек,
расскажите, как вы их делае-
те?» — с таким вопросом обра-
тилась редакция к читателям
в № 2, 1984 г. Пришло немало
откликов. Лишь в одном письме
отрицалось значение подклад-
Мастер на все руки
ОБМАННЫЕ
яйпд
ней. В письме говорилось, что
надо держать во дворе хорошего
петуха — хозяина стада, кото-
рый станет вашим помощни-
ком в разрешении некоторых
проблем в пределах курятника.
Вы поставите молодкам новые
гнезда, а заботливый и внима-
тельный петух взлетит в одно,
другое, третье, примнет в них,
как следует, подстилку, устро-
ит плотную круглую ямку и
приманит молодок. Те взлетят
к петуху, и он уступит им место.
После этого молодки будут
в курсе дела, где нестись.
Те же, у кого такого петуха-
2*
хозяина нет, придают большое
значение подкладням, имити-
рующим куриные яйца, по-
скольку в данном случае имен-
но они указывают птице, где
нужно откладывать яйца. Без
подкладней несушки, бывает,
не замечают гнезд.
Как видно из писем, подклад-
ни чаще всего делают из куска
мела, обтачивая его по форме
яйца. Также их изготавливают
из гипса, алебастра, но не каж-
дую несушку подкладнями из
этих материалов можно обма-
нуть. Гипс все-таки тяжеловат,
а алебастр слишком порист,
темноват.
Делают еще так. В одном кон-
це настоящего яйца прокалы-
вают скорлупу, выливают со-
держимое, а взамен наливают
раствор алебастра. Или иначе:
скорлупу осторожно распили-
вают пополам и в каждую по-
19
рожнюю половинку накладыва-
ют алебастр, разведенный во-
дой и в смеси с опилками. Бли-
же к середине кладут алебастр
без опилок, чтобы крепче сое-
динились половинки.
Еще один способ. Через от-
верстие в скорлупе заливают
разведенный гипс. Скорлупу
все время поворачивают, чтобы
раствор растекался равномер-
но, а когда застынет, заливают
еще и еще, пока подкладень не
будет таким же по весу, как
яйцо. Внутри он получается
полым.
Полость скорлупы можно за-
лить расплавленным парафи-
ном. Вместо яичной скорлупы
заполняют цементом или але-
бастром и мячики для настоль-
ного тенниса. Впрочем, как
уверяют читатели, куры будто
бы не давят и незаполненную
скорлупу, положенную в гнез-
до, и она служит обманным
яйцом. Считают, что всего про-
ще сварить вкрутую яйца и по-
ложить их в гнездо, а чтобы
отличить от свежих, окрасить
их отваром луковой шелухи
или настоем чая. Другие чита-
тели сообщают, что они про-
бовали это делать, но на скор-
лупе вареных яиц со временем
образуются трещинки, и со-
держимое загнивает. Правда,
можно очень уж подолгу не
держать эти подкладни в гнез-
дах, а почаще заменять.
Иные читатели предпочита-
ют изготовлять обманные яйца
основательно, чтобы служили
как можно дольше. Один раз
сделать, и больше с этим не
возиться. Они вытачивают их
из белой прочной древесины:
граба, липы, и, если подкладни
оказываются легковатыми по
сравнению с яйцом, просверли-
вают отверстие и забивают его
болтиком, свинцовой дробью
весом 20—25 г. Затем обточен-
ную заготовку зачищают, шли-
фуют наждачной бумагой. Если
приходится вырезать подкла-
день ножом, то, наоборот, бе-
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
рут более поддающееся дерево,
например еловую чурку и даже
пенопласт. Потом поверхность
грунтуют алебастром или це-
ментом, смешанными пополам
с белой эмалью или белилами.
Для равномерной просушки
после грунтовки подкладень,
сделанный из податливого ма-
териала, насаживают на спицы,
иглы, гвоздики. И уже после
высыхания покрывают краской,
не снимая с острия. Вырезать
подкладень советуют по при-
лагаемому чертежу.
Обзор подготовлен по пись-
мам Г. Левченко (г. Карловка
Полтавской области), Н. Га-
ленко (с. Новая Надежда Куй-
бышевской обл.), В. Снятовско-
го (г. Балта Одесской обл.),
Е. Ращенко (г. Запорожье),
Севостьяновой (пос. Белокура-
кино Ворошиловерадской обл.),
А. Черняева (г. Краматорск
Донецкой обл.), И. Средницкой
(пос. Бру зги Гродненской обл.),
И. Волошко (с. Таращанка
Житомирской обл.), Н. Якуни-
на (г. Ткварчели Абхазской
АССР), Н. Стребиж (г. Ивано-
Франковск), 3. Воронцовой
(с. Ворожба Сумской обл.),
Г. Карымовой (пос. Изумруд
Свердловской обл.), А. Колес-
никовой (дер. Колбышево Ом-
ской обл.), семьи Ветюговых
(пос. Сява Горьковской обл.),
М. Чесноковой (пос. Теркум
Ставропольского края), А. Шев-
ченко (с. Репьевка Ульяновской
области), А. Солдатовой
(г. Москва), В. Судариковой
(г. Вильнюс), В. Елисеевой-
Кузнецовой (г. Барыш Улья-
новской обл.), Ю. Шивогорнова
(дер. Киржач Владимирской
обл.), Н. Дерман (ст. Кузино
Свердловской обл.), и др. чи-
тателей.
Хотя устав и разрешает дер-
жать на садовых участках не-
которую живность, в нашем то-
вариществе еще немногие отва-
жились обзавестись ею. На сво-
ем опыте я убедился, что из
продуктивной ♦разрешенной»
живности менее всего обреме-
нительны куры. Для содержа-
ния 15 несушек требуется не-
большой клочок земли под са-
райчик и несложный инвентарь.
Если сделать автокормушки
и автопоилки, то можно бывать
на участке не каждый день,
а, скажем, раз.в неделю. Полто-
ра десятка несушек дают нашей
семье в год минимум 2000 яиц
и вкусное мясо. ♦Садовое куро-
водство» оборачивается пря-
мой выгодой.
Перед тем как приобрести
кур, я долго не мог решить, на
какой породе остановиться.
У нас в Ташкенте разводят кур
множества самых разнообраз-
ных пород, правда, много и
помесей, стихийно возникших
в личных хозяйствах птицево-
дов. Каждого любителя, конеч-
но, интересуют куры чисто-
породные, и глаза разбегают-
ся — каких лучше завести.
Однако скромные возможности
садового участка гасят разго-
ревшийся азарт. У нас нет об-
ширных выгулов, поэтому мы
вынуждены содержать птицу
лишь одной породы, и лучше
среднерослых, а то и карлико-
вых. И все же я не мог устоять
перед соблазном, и, начав с од-
20
ной породы, впоследствии стал
разводить семь. Забот много,
особенно весной, когда настает
пора вывода молодняка. Летом,
осенью и зимой все стадо содер-
жится в одном помещении
с прилегающим к нему волье-
ром, а в племенной сезон раз-
деляю сарайчик и вольер на
секции.
Вот какие у меня куры. Бен-
тамки-чабо. Весят до 500 г, слу-
жат наседками для вывода цып-
лят не только из своих яиц, но
и из яиц кур других пород.
Декоративны, оперение разно-
образное, есть особи необычай-
ной красоты. Карликовые па-
дуаны, черные. Внешне они на-
поминают африканскую птицу-
секретаря. Весят 1200—1500 г,
яйцекладка, правда, средняя,
не насиживают, но берут тем,
что очень нарядны. Карликовые
кохинхины черные. Весят до
1200 г. Оригинально сложены.
Пышное оперение, низкие лох-
матые ноги и совсем короткий
хвост делают их похожими на
пушистые шарики. Склонны
к многоразовому насижива-
нию. Леггорны коричнево-к рав-
ные. Весят до 2000 г, хорошо
несутся, в основном они-то и
снабжают нашу семью яйцами.
Дрофиные. Напоминают дро-
фу — степную птицу. Средне-
рослые, весят 2000—2500 г,
яйценоские, не насиживают,
довольно декоративны. Суссек-
сы. Порода многим известна.
Довольно рослые, весят 3000—
3500 г, но несутся средне.
Агитирую садоводов занять-
ся птицеводством на своих
участках.
Ю. Тихонов,
председатель садоводческого
товарищества « Легпром »
В августе 1984 года в г. Алма-
Ате при городском отделении
Казахского общества охраны
природы организован клуб
любителей декоративных и дру-
гих пород домашних кур. Пока
в нем всего 18 любителей, но
для начала, считаем, и это хо-
рошо. Содержат наши любите-
ли кур разных пород, но наи-
большей популярностью поль-
зуются карликовые кохинхи-
ны — черные и белые, карли-
ковые голландские белохох-
лые, а также некоторые меж-
породные гибриды.
В октябре прошлого года
клуб организовал и провел пер-
вую в городе выставку домаш-
них кур. Это было в воскресный
погожий день в городском пар-
ке. Выставка привлекла внима-
ние многих алмаатинцев и го-
стей столицы республики. Спе-
циальное жюри определило
лучшие коллекции представ-
ленной птицы и владельцам-
призерам были вручены дипло-
мы и денежные премии. Отны-
не такие выставки будут прово-
диться в Алма-Ате ежегодно,
и мы будем рады видеть у себя
любителей домашних кур из
других республик нашей стра-
ны.
В. Калмыков,
председатель правления клуба
480123, г. Алма-Ата,
микрорайон Орбита-3, д. 5,
кв. 104
Калмыков В. М.
При Таганрогском отделении
общества кролиководства не-
давно создана секция птицево-
дов. Ее цель — объединить
истинных любителей, помочь
им разводить чистопородных
кур, гусей, уток. Наша секция
еще малочисленна, и не у мно-
гих есть породная птица. Я, на-
пример, около пяти лет соби-
рал поголовье, покупая в раз-
ных областях племенное яйцо
и птицу, и таким образом обза-
велся курами интересных по-
род (фавероль, брама, орлов-
ские ситцевые и др.). Много
повидал хозяйств, в которых
желаемое выдается за действи-
тельное, то есть гуляет по дво-
ру какая-то разноперая птица,
отдаленно напоминающая зна-
менитые когда-то породы.
В своих поездках повстречал
и откровенных хапуг, и просто
шарлатанов. Но назову и насто-
ящих любителей, которым хо-
чется сказать большое спасибо.
Это С. К. Трусов, Г. Г. Костю-
ков, П. Т. Гарячий.
Е. Поваляев
347900, Ростовская область,
г. Таганрог,
Таганрогское общество
кролиководства, секция
птицеводства
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
НАСОС — В ПОМОЩЬ
Всем известно, что не так-то
просто ощипывать тушки пти-
цы, особенно если сразу забили
большое поголовье. Чтобы об-
легчить себе работу, я нагреваю
духовку до 40—50 °C, а потом
выключаю. Намачиваю в тазу
тряпку, слегка отжимаю, чтобы
не стекала вода, завертываю
в нее тушку утки или гуся
и кладу на решеФку в разо-
гретую духовку на 10—15 мин.
Затем вынимаю и без труда
отделяю перо и пух от тушки.
И еще способ. При забое пти-
цы оставляю шейку как можно
длиннее- В шейку вставляю
тонкий шланг и накачиваю
через него в тушку воздух
велосипедным насосом. Когда
она раздуется, шланг вынимаю,
а шейку завязываю ниткой
так, чтобы не выпустить воз-
дух. Пух и перо при этом
отделяются без труда.
М. Лахмачева
пос. Рамешки,
Калининская область
21
ДОМАШНЯЯ ФЕРМА
ДОРОГО, Д4 МИЛЭ ли?
♦ Куры?! Да хотя бы и цветные.
Разве они интересны мужчи-
нам?! Нет, из века в век в
крестьянских хозяйствах ими
занимались только женщины».
С подобной точкой зрения при-
ходилось сталкиваться не раз.
Между тем отклики на публи-
кации ♦ ПХ» о редких породах
кур, о владельцах коллекций,
насчитывающих несколько та-
ких пород, опровергают это мне-
ние. О своем увлечении птицей
цветных и пока редких у нас
пород в редакцию пишут мно-
гие мужчины — горожане и
сельские жители, пожилые и
молодые, без особого образова-
ния и с высшим, более того,
с учеными' степенями. В этом
увлечении все равны. Друг у
друга приобретают молодняк,
взрослых кур и петухов, пле-
менное яйцо от птицы желае-
мых пород. Впервые вступив-
шие на стезю любительского
птицеводства никаких затрат не
жалеют, только бы купить.
А яичко от такой курицы, бы-
вает, стоит по 4—5 рублей шту-
ка, петушок с подружкой —
100 рублей и, говорят, иногда
до 600 рублей доходит.
Дороговизна объясняется
просто — острый дефицит. В го-
сударственной продаже молод-
няка полюбившихся населе-
нию пород нет по той причине,
что в общественных хозяйствах
их не разводят — они хороши
лишь для приусадебных и са-
довых участков.
Иные увлеченные новым де-
лом мужчины на баснословные
цены беспечно машут рукой,
дескать, дорого, да мило. А ми-
ло ли? Не знают они, что еще
года четыре назад курами
таких пород, как брама, минор-
ка, кохинхин и пр., владели
лишь единицы любителей. И по-
началу желающие приобретали
у них птицу или яйца на развод.
А уж затем потомство того са-
мого купленного поголовья ра-
зошлось в геометрической прог-
рессии дальше по личным хо-
зяйствам. Так и получилось, что
почти вся размноженная пти-
ца родственна между собой.
Последствия же родственного
разведения, как известно, мо-
гут быть плачевными.
Те, кто это знают, для поддер-
жания жизнеспособности своих
коллекций какими-то окольны-
ми путями завозят из дальних
мест племенной материал, вы-
водят цыплят — и вот уже у них
неродственные куры и петухи,
которые освежат кровь стада.
Основная же масса любителей
наивно полагает, что никакой
проблемы с этой стоооны нет.
Некоторые птицеводы, поль-
зуясь острым дефицитом пле-
менного поголовья, поставили
производство инкубационных
яиц на продажу буквально на
поток. Гарантии для покупате-
ля в том, что это яйца от пород-
ных кур, конечно, никакой.
Шальные деньги текут в карман
птицевода-продавца, пострадав-
шим же, а их оказывается не-
мало, и жаловаться некуда.
Как показывает наша почта,
птицеводы, поставившие развод
птицы ♦ на поток», качество
яиц не могут гарантировать.
По нашему мнению, пора
в системе Птицепрома создать
сеть ферм-ре про ду кторов, раз-
множающих поголовье перна-
тых редкостей специально для
продажи населению. Опыт, на-
пример, Артемовского межхо-
зяйственного инкубаторно-пти-
цеводческого хозяйства (Донец-
кая область) показывает, что
проблемы обеспечения люби-
телей цветной породной пти-
цей вполне разрешимы. В этом
плане интересно было бы изу-
чить опыт работы ферм-репро-
дукторов заанненских коз в
Полтавской области.
Стоит также перенять опыт
организации любительского
птицеводства социалистических
стран, особенно ГДР. Там раз-
водят множество разных, очень
интересных пород, хорошо по-
ставлена племенная работа
с птицей.
Пусть и наши любители раз-
водят породы, кому какие нра-
вятся, и получают для своих
семей ценные продукты пита-
ния — яйца и курятину. Пусть
шире станет круг мужчин, от-
дающих свой досуг увлекатель-
ному занятию — разведению
цветной птицы. Пусть некото-
рых оно отвлечет от выпивки.
Недаром один читатель напи-
сал нам: ♦Из-за вас третий год
не пью! Некогда! С курами во-
жусь!» Шутка, а в ней немало
правды.
Пусть любители создают
клубы, секции, общества, уст-
раивают выставки. Они вправе
рассчитывать на помощь мест-
ных советов, сельскохозяйст-
венных органов, а также проф-
союзов.
Л. Бокова
22
урожайные грядки
Дела сезонные
СЕЗОН ДЕЯТЕЛЬНЕЙ
ОТВЕТСТВЕННЕЙ
Начинается предзимье, а там и зима не за
горами.
В начале ноября овощеводы-любители еще
заняты белокочанной капустой. Тугие кочаны
загодя были свезены с участка в помещение,
и теперь самый раз приступить к квашению.
Зачищенные кочаны измельчают кто сечкой,
кто ножом, но лучше всего с помощью
шинковки. Шинкованная капуста выглядит
красиво, в кадку набивают не крошево, как
после рубки в корыте, а продолговатые по-
лоски листьев. Они и в блюдах смотрятся
аппетитно.
Как получить вкусную капусту? Каждая
хозяйка, конечно, владеет своими, пусть ма-
ленькими, да секретами. Велика и роль
традиции. В одних местах любят капусту
квасить вместе с яблоками, в других кладут
виноград, но чаще всего обходятся лишь
добавкой моркови. Соль как консервант,
разумеется, в любом случае обязательна.
Обычно на килограмм капусты кладут 20 г соли
(лучше — крупного помола). Тертую морковь
добавляют по вкусу. Смесь перетирают с солью,
затем ею набивают кадку, которую около
недели держат в тепле. За это время капуста
даст сок и газы. Выпускают газы с помощью
скалки: два раза в сутки ею протыкают
содержимое кадки. Капусту накрывают чистым
деревянным кружком, лучше дубовым, сверху
ставят камень-гнет. Считается, что и кадка
должна быть дубовой. Но поскольку достать
такую нелегко, можно использовать и еловую.
Чтобы капуста не переняла хвойный запах,
еловую кадку изнутри выстилают пленкой.
После недельной выдержки в тепле кадку
ссаживают в погреб.
Можем порекомендовать и другой способ
засолки капусты. Он тоже прост. Нарезан-
ную капусту вместе с тертой морковью плот-
но сложить в кадку, затем эту массу залить
рассолом. Готовят его так: в 8 л остужен-
ной кипяченой воды растворяют 2 тонких
стакана крупной соли и 1 стакан сахарного
песку. Заливают, «как войдет», потом кладут
гнет. В отличие от первого (сухого) способа
этот позволяет получить вкусную капусту всего
через несколько дней.
Интересный рецепт маринования арбузов
нам прислал М. Ф. Найда из г. Скадовска
23
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Херсонской обл. Максим Федорович пишет:
♦ Засолка арбузов известна давно, а вот мари-
нование... им почти не занимаются. Между
тем маринованные арбузы вкусны, великолепно
хранятся, причем в дело идут побитые и
попорченные плоды, ведь в банки склады-
вают куски на выбор. Я мариную и недозре-
лые арбузы, и даже корки. В общем, все,
что обыкновенно бросают в отходы, может
пойти в дело. Мариную в натуральном виде
или со специями: кладу жгучий перец, хрен,
лавровый лист, корицу, ароматные травы.
Как мариную? Беру целые арбузы или
корки, мою в холодной проточной воде,
вырезаю пораженные места. Потом режу арбуз
на дольки, от верха книзу. Корки и .зерна
не счищаю. Дольки укладываю в подготов-
ленные стерильные банки емкостью 0,5—-3 л.
Пустоты в банках забиваю арбузной мякотью,
затем заливаю сырой водой доверху. Вместо
воды хорошо брать арбузный сок. С добав-
кой мякоти или сока маринад получается
вкуснее, да и отходы уменьшаются. Учитываю
и то, что арбузный сок сладкий, значит,
в маринад приходится меньше класть сахар-
ного песку. Обычно на пол-литровую банку я
кладу 10 г соли, столько же сахару, 1 —1,5 г
80 %-ной. уксусной кислоты. Специи по вкусу.
Воды или арбузного соку доливаю, пока банка
не будет полна. Заполненную банку накры-
ваю крышкой с резинкой и ставлю стерили-
зовать на 15—20 мин. Закупорка после стери-
лизации. Банки храню в прохладном месте».
Москвич М. В. Зубченко оригинально исполь-
зует корни хрена. Он берет полкилограмма
корней и дважды их пропускает через мясо-
рубку. Затем заливает охлажденной кипяче-
ной водой (1,5 л) и настаивает неделю. После
этого настой процеживает и в полученный сок
добавляет пол кило свежего меда. Выдержива-
ет неделю в прохладном месте. Освежающий
напиток возбуждает аппетит, принимают его
по столовой ложке перед едой три раза в день.
Михаил Васильевич назвал напиток из хрена
«Бодрость». Действительно, бодрит, повышает
работоспособность.
В нашем издании уже не раз рассказы-
валось о том, как получить картофельный
крахмал. Но опыт копится, и, возможно, он
будет небезынтересен читателям. Овощевод-
любитель из Пермской области Г. И. Коняев
готовит крахмал с помощью стиральной маши-
ны «Кама». Для этого он ее несколько
переоборудовал: снял активатор, на него
поставил терку диаметром 185 мм из жести
толщиной 0,5 мм, закрепил шестью болтами
с гайками М-3 с потайной головкой; потом
активатор вставил в машину. Вделал перегород-
ку из 20-миллиметровой доски, сориентировал
по центру активатора-терки. Перегородку
заклинил деревянным клином (рис. 1). Теперь
засыпай картофель в малый отсек и, придер-
живая его крышкой с ручкой, включай «Каму».
Клубни будут измельчаться, и перетертая
масса стечет в нижний отсек. В процессе
работы необходимо подливать воду в малый
отсек.
Добавляют воду и в перетертую картофель-
ную массу. Затем ее без промедления дважды
фильтруют через марлю и дают отстояться.
Крахмал оседает на дно емкости, а жидкость
остается наверху. Теперь остается жидкость
слить, а крахмал разложить на бумагу для
сушки. Из ведра картофеля получается 1 кг
чистого крахмала.
Интересные советы по выработке крахмала
прислала Н. Ю. Проскурина из Ленинграда.
Она пишет: «Изготовить крахмал в домашних
условиях несложно. Перетирать можно любые
сорта картофеля. Пойдут в дело и отходы:
поврежденный и подмороженный картофель,
мелочь. Из отходов — доходы, так можно
назвать эту затею.
Измельчать картофель нужно тщательно,
периодически поливая терку водой. Если
используется соковыжималка, в полученную
массу добавляют холодную воду в соотноше-
нии 1:1. Перетертая масса представляет собой
смесь крахмала с обрывками мякоти и кожуры.
Кашицу надо как можно скорее переработать,
иначе она загниет. Профильтрованную жид-
кость — крахмальное молоко — подвергнуть
отстою, пока крахмал не осядет на дно.
Операцию по отстаиванию и промывке можно
повторить, так получите наиболее чистый крах-
мал. Капроновый чулок — неплохой фильтр.
Можно еще использовать полотняные мешочки
или марлю.
Крахмал сушите в печке или духовке, но за
температурой следите; она не должна быть
выше 40 °. Раскладывают крахмал на листы
картона слоем в 1 см. При слишком высокой
температуре крахмал превратится в клейстер.
Сухость крахмала определяют на ощупь.
На вид вроде бы и сухой, а на ощупь оказы-
вается сырым. До 40 % воды может впитывать
крахмал, оставаясь на вид сухим. Высушенный
крахмал раскатайте скалкой, чтобы он получил-
ся рассыпчатым».
Предзимье и зима — время сбережения
выращенных овощей. Сейчас не упустите
случая проверить, как прошел лечебный период
у картофеля, все ли поранения затянулись
корочкой, не загнивают ли некоторые клубни.
24
Рис. 1. Схема терочного устройства для
переоборудованной машины «Кама»
Разумеется, больные клубни надо отобрать и
скормить скоту или переработать на крахмал.
Следите за свежими кочанами капусты, не
допускайте плесневения и другой порчи.
Какую ни возьми сейчас овощную продук-
цию, нужен глаз да глаз. Репа и турнепс
не должны подвядать, луки и чеснок — усы-
хать и терять вкусовые качества. Сноровка
и опыт выручают огородника во все времена
года, в том числе и зимой.
Вот что нам написала из марийского города
Волжска Г. А. Щемерова. «Я храню лук в косах.
Делаю так. Когда выбираю лук с грядки,
то ботву не обрываю, а даю ей подсохнуть
прямо на грядке день-два. Затем разбираю
лук по размеру: покрупнее луковицы в одну
сторону, средние в другую, мелкие — в третью.
Связываю в пучки по сортам и подвешиваю
в сарае, чтоб подсох. На пороге ненастной
предзимней погоды заплетаю лук в косы.
Беру ленточки ткани шириной 2 см, длиной —
60—70 см, завязываю на одном конце по
петельке. Потом за эту петельку подвешиваю
косу на гвоздь. Корневые мочки у луковиц
обрезаю, ботву укорачиваю, оставляя сухое перо
не длиннее 12—13 см.
Беру шесть луковиц, по три в каждую
руку, завязываю ленточку узлом (вместе с кон-
цами ботвы), затем начинаю плести косу.
Секрет плетения невелик и заключается он в
том, что в дальнейшем надо брать по две
луковицы, поместить их противоположно одна
другой, перевить сухое перо и соединенную
таким образом пару перевязать ленточкой. Так
пара за парой и пойдут перевязываться
луковицы. В результате получится коса, краси-
вая, прочная, ей самое место висеть на кухонной
стенке. Длинные концы перьев обрезаю ножни-
цами. В косах луковицы хранятся долго».
На дворе закружилась поземка, а забота об
удобрениях нисколько не уменьшилась. Да и
пополняется запас, причем непрерывно. Печная
древесная зола, бытовые отходы, помет живот-
ных. Киевлянин А. М. Ключерев, например,
всю зиму тщательно копит кроличий навоз.
Впрочем, пусть сам расскажет, как поступает.
«За год я накапливаю три тонны кроличьего
навоза,— пишет А. М. Ключерев.— Порода
кроликов — белый великан. Весной и летом
за три окрола получаю 70—80 голов молод-
няка. Помет убираю раз в четыре дня.
Складываю в компостный закром. Через каж-
дые 12 дней новый слой компоста пересыпаю
суперфосфатом и золой. Когда общая высота
кучи достигнет 50—60 см, делаю в ней 6 лунок,
заливаю водой, чтоб удобрения «созрели»
побыстрее. Осенне-зимний компост бывает готов
к весне. Считаю, что кроличий компост
ценнее коровьего. Накопите и сравните сами».
Что ж, совет полезный.
А теперь поговорим о холоде. Известно,
что огородник крепко недолюбливает холод,
когда он не по времени нагрянет. И в то же
время... запасается им. Ну да, речь идет о запасе
льда впрок. Холод будет нужен в теплое время,
запасаются же им зимой. И делают это, кто
как умеет. Одни устраивают в погребе кар-
ман, и его забивают снегом, пересыпанным
солью. Снег слеживается, уплотняется, а потом
и вовсе превращается в ледяной монолит.
Другие режут или колют лед на водоемах,
и его прячут по хранилищам. А некоторые
лед намораживают.
Опытом делится овощевод из г. Пушкина
(Ленинградская область) Г. Н. Трусов. «Перед
тем как приступить к намораживанию льда,—
рассказывает Г. Н. Трусов,— делаю снежный
замкнутый бруствер. Внутрь застилаю пленку
(рис. 2). Края пленки поднимаю на стенки
бруствера, получается «корыто». Его я разде-
ляю на секции, чтобы ледышки потом по силам
было затащить в ледник. Разгораживаю
секции тоже пленкой, но прибиваю ее по краям
к реечной рамке. Потом настает главное —
как намораживать? В пленочное «корыто»
воду заливаю небольшими порциями, чтобы
слои воды промерзали хорошенько. Так и нара-
щиваю лед день за днем. Чтобы удобно было
таскать куски льда, в каждой секции вмора-
урожайные грядки
25
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
живаю капроновый шпагат, завязанный петлей.
Ни пеньковая веревка, ни хлопчатобумажная
не годятся для этого — «фитилят», ускоряя
таяние льда. Считайте ведра воды, прикинув,
что каждое ведро — 10 кг льда. Крепкий
лед лежит долго в погребе».
Зима — время учебы. Когда же, как не
теперь, подучиться специальным знаниям?
Книг по овощеводству издается немало. Чи-
тая, выписывайте в свою огородную тетрадку
все примечательные советы. Лучше записи вести
по отдельным культурам. Побольше страниц
отведите для записей о возделывании помидо-
ров, огурцов, моркови, картофеля, капусты
и других главных овощных культур. Может
быть, есть смысл на каждую из них завести
по тетрадке. Там за годы накопится столько
интересного, что и вам, и внукам мудрости
достанет.
Редкие овощи, само собой, тоже без внимания
не оставляйте. А их немало, редких овощей,
не менее 50 видов! Это лишь те, которые
в ходу у отечественных огородников. И ассор-
тимент год от года растет. Ну кто еще недавно
слыхал о такой редкости, как фитолакка?
Теперь же нет-нет да встретится на любитель-
ском участке. Вот что об этом растении
рассказал доктор фармацевтических наук
А. М. Рабинович: * В литературных источниках
указывают, что родина фитолакки — Колхида.
Там считают ее сорной травой. На Кавказе
фитолакку называют чибебахария и чигапура,
а русским она известна как «жирная трава».
Растение съедобное. Армяне употребляют моло-
дые стебли и листья. Их отваривают в соленой
воде и едят. Молодые листья годятся для
салатов, супов и борщей. Вкус овоща хороший.
Некоторые любители стали разводить фитолак-
ку на огороде.
Растение обладает целебными свойствами,
полагают, что оно помогает от ревматизма
и полиартрита. Размножают фитолакку се-
менами, делением корневища и черенками.
Растение высокое, с 3—5 стеблями, выглядит
прекрасно. Хорошо зимует, морозоустойчиво».
Время, затраченное на учебу, пополнение
своих знаний, окупится на огороде сторицей.
Сейчас трудно представить
то время, когда люди могли
обходиться без картофеля.
Вкусный, питательный, полез-
ный — вот он каков, наш кар-
тофель! Что же за целебные
вещества находятся в клубнях?
Прежде всего это витамин С,
или аскорбиновая кислота. Она
не только спасает людей от цин-
ги, но и служит средством
лечения от простуды. В 100 г
сырого картофеля содержится
25—40 мг витамина С. Это,
конечно, меньше, чем в ягодах
шиповника или черной смо-
родины, но мы ведь потребляем
картофель практически еже-
дневно. Сберегать живительные
витамины в клубнях — этому
никогда не поздно научиться.
Разберем пример из повседнев-
ной практики. Очищенный кар-
тофель вы погрузили в холод-
ную воду и поставили варить
на плиту. Потеря витамина' С
составит 25—40 %. Если же
опустить клубни в кипящую
воду, цифра потерь снизится
до ? %•
Обычно картошку чистят,
срезая кожицу клубня с распо-
ложенной под ней запасающей
тканью. Именно в ней для
развития проростков содержит-
ся значительное количество
питательных веществ. Их там
может быть даже больше, чем
в оставшейся очищенной части.
Вот и получается: с очистка-
ми выбрасывается ценная
часть клубней. И совсем много
идет в отход добра, если клуб-
ни повреждены проволочником
или пыреем. Тут-то и встает
вопрос, а как бороться с этими
напастями?
Прежде всего упомянем: про-
волочники — это личинки жу-
ков-щелкунов. Вред картофелю
наносят именно личинки, про-
буравливая в клубнях ходы,
в которые попадает почва.
Попорченные клубни хуже хра-
нятся. Личинки легко обнару-
жить и в почве: они вроде
26
кусочков проволоки желтой,
коричневой или бурой окраски.
В разных природных зонах
свои проволочники. Их насчи-
тывают 17 видов. Излюбленная
пища личинок — корневища
пырея, на которых жуки и
откладывают яйца. Засоренный
пыреем участок неизбежно
ведет к заражению картофеля
проволочником. Ранняя обра-
ботка почвы поможет раз-
делаться со злостным сорняком,
а заодно и с проволочником.
Его выбирают вручную при пе-
рекопке участка, уничтожают
проволочника и птицы. Не
поздоровится вредителю от вне-
сения в почву аммиачной воды
(1,5 — 2 кг на сотку). Еще
один способ уничтожения про-
волочника — приманки из
свежей травы, просяной шелу-
хи, кусочков картофеля. При-
манки периодически собирают
и уничтожают.
Пырей вредит не только тем,
что на его корневищах разво-
дится жук-щелкун, он и сам
повреждает клубни. Острые,
упругие корни сорняка прон-
зают картофелины, портят мя-
коть. Борются с пыреем самым
решительным образом: при пе-
рекопке почвы корневища вы-
бирают, а те, что остаются в
земле, уничтожают последую-
щей обработкой. Непрерывное
угнетение и истощение пырея
дают свой результат: сорняк
пропадает. Содержите посадки
картофеля в чистоте — и выра-
щенные вами клубни останутся
чистыми.
Белка в картофеле сравни-
тельно немного — 1,5 — 2 %.
Однако его белок — туберин
имеет все необходимые орга-
низму аминокислоты. В клуб-
нях обнаружено еще более
20 минеральных элементов.
Многие из них весьма полезны
для организма человека.
Прозелененные клубни, на-
ходимые при копке, содержат
в большом количестве ядовитое
вещество — соланин. Такие
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
27
урожайные грядки
клубни не употребляют в пищу
и не скармливают животным,
их пускают лишь на семена.
Зеленения клубней на бороз-
дах можно избежать, если при-
менить М-образный способ по-
садки. Что это за способ?
О нем, кстати, спрашивают
многие читатели. М-образное
посадочное ложе можно подго-
товить после внесения удобре-
ний как при посадке на выров-
ненной поверхности, так и на
гребнях. Для нарезки гребней
*М»-образный профиль борозд,
подготовленных для посадки картофеля
сначала размечают участок с
междурядьями 70 см, затем от
центра будущего рядка на ши-
рину 30 см в ту и другую
сторону вносят 500—600 г
органических и 30 г минераль-
ных удобрений, перемешивают
на глубину 8—10 см. После
этого из междурядья насыпают
слой почвы 10—12 см, вносят
250—300 г органики, 15—20 г
минеральных удобрений и
опять перемешивают на глуби-
ну насыпанного слоя; затем
насыпают почву еще слоем
10—12 см, вносят 150—180 г
органики и 8—10 г минераль-
ных удобрений на 1 м рядка.
В образовавшемся гребне дела-
ют посадочное ложе глуби-
ной 5—7 см (рис. 1), высажи-
вают клубни через 25—35 см
и доводят высоту гребня до
28—35 см. Клубни присыпают
слоем почвы 2—3 см (рис. 2).
Сорняки удаляют по мере появ-
ления, сохраняя при этом М-об-
разную форму борозды. После
появления всходов почву одно-
временно с рыхлением подва
ливают к растениям до полного
образования гребней (рис. 3-5).
Ценнейший признак — крах-
малистость клубней, как извест-
но, колеблется от 8 до 30 %.
Влияют сорт, климатические
условия и само собой агротех-
ника. Достаточно удобрить
участок навозом или компос-
том, как содержание крахмала
в клубнях повысится на
3—4 %. При внесении же одних
минеральных удобрений крах-
малистость падает на 5 %.
Надо иметь в виду: с органи-
кой в почву вносится большое
количество микроэлементов,
оказывающих благоприятное
действие на качество картофе
ля. Вот почему любителям-
картофелеводам надо серьезнее
обращать внимание на заго-
товку органических удобрений
из растительных остатков и
бытовых отходов.
Часто огородники задают
вопрос, а можно ли использо-
вать для удобрения торф? Мож
но, но наиболее эффективно
вносить торф в виде перепрев-
ших компостов. Готовят их из
2 частей торфа и 1 части наво-
за. Компостирование проводят
так. На ровной площадке
укладывают слой торфа тол-
щиной 30—60 см, затем его
покрывают слоем навоза 15 —
30 см, после чего опять укла-
дывают слои торфа и навоза
до высоты 1,5—1,8 м. Ширина
компостной кучки у основания
2,5—3 м, длина — произволь-
ная. Сверху штабель присыпа-
ют слоем торфа 15 — 20 см.
Опыт подсказывает: внесение
300—400 кг такого компоста
на сотку по действию равно-
значно такому же количеству
навоза. При этом участок мень-
ше засоряется вредными расте-
ниями. Каждая сотка, удоб-
ренная торфонавозным компос-
том, дает на 1 — 2 мешка
картофеля больше обычной.
Торфожижевые компосты за
кладывают так же, как и
торфонавозные, только на
100 кг торфа берут 150—200 кг
навозной или фекальной жижи,
которой поливают слои торфа.
Чтобы жижа не стекала, по
краям штабеля устраивают
борта из торфа. Созревает тор-
фожижевой компост за
1—2 мес.
Торфомусорные компосты
можно готовить круглый год
по мере накопления отходов.
В этот компост добавляют и
сорняки после прополки участ-
ка. Чтобы компост созрел,
необходимо следить за влаж-
ностью кучи, которую путем
систематических поливов под
держивают на уровне 60—75 %.
28
Кто постоянно удобряет учас-
ток торфяными компостами, тот
поддерживает плодородие на
высоком уровне. Использование
же одних минеральных удоб-
рений снижает количество орга-
нического вещества в почве,
делает ее менее плодородной.
Компосты облагораживают
почву на несколько лет.
Что же влияет на крахма-
листость клубней? Очевидно,
погода. Замечено, что в сухую
жаркую погоду картофель по-
лучается более вкусным. В
ранних сортах крахмала мень-
ше, чем в позднеспелых. Од-
нако ранние клубни украшают
стол, когда старый картофель
потерял вкус. К тому же моло-
дой картофель богат ценными
витаминами.
В процессе хранения картофе-
ля крахмал в значительном
количестве тратится на дыха-
ние и прорастание. Вот почему
так важно огороднику иметь
погреб или другое надежное
хранилище, где поддерживает-
ся необходимая температура
и влажность.
Нередко неудачи с выращива-
нием картофеля овощеводы -
любители сваливают на вырож-
дение сортов, не зная, что ви-
новаты в этом прежде всего
они сами. Дело вот в чем.
В результате неправильного
хранения на клубнях образуют-
ся длинные нитевидные про-
ростки, которые обычно обла-
мываются при посадке. От
таких клубней получаются
слабые, изреженные всходы.
Ведь в глазке обычно имеет-
ся 2—4 почки, но из них
прорастает сначала одна, наи-
более продуктивная. Другие
прорастают лишь после уничто-
жения основной почки глазка.
Эти почки дают слабое по
томство. В результате — недо-
бор урожая.
Часто бывает и так, что почка
глазка прорастает внутрь клуб-
ня. Проросток превращается
в столон, а на его оконча-
нии образуется молодой клу-
бень, который разрушает маточ-
ный. Такие клубни вообще
непригодны к посадке. Чтобы
избежать нежелательных явле-
ний, необходимо правильно
подготовить картофель к хране-
нию после уборки. Для этого
собранный картофель 15—20
дней держат в закрытом тем-
ном помещении тонким слоем
при температуре 13—18 . За
этот период на поврежденных
при уборке клубнях заживают
травмы. Семенной картофель
можно тогда же прозеленить
на свету. Зимой температура
в хранилище не должна пре-
вышать 2—4 °’. В таких услови-
ях не произойдет снижения
вкусовых качеств клубней.
Интересно, что, когда карто-
фель растет, отток пластиче-
ских веществ в молодые клуб-
ни происходит лишь в фазе
бутонизации. Если в эту пору
оборвать цветочные бутоны, то
клубни будут наливаться еще
быстрее. Ведь цветки поглоща-
ют большое количество органи-
ческого вещества, в том числе
крахмала, белка и витамина С.
Резерв подъема урожайнос-
ти — смешанные посадки
различных по скороспелости
сортов, например раннего и
позднего. Эти сорта чередуют
рядами. Раннеспелый сорт бу-
дет «подгонять» рост поздне-
спелого. Когда же ранний кар-
тофель уберете, позднеспелый
сорт получит большую пло-
щадь питания, его легче оку-
чивать и ботва его кустов
меньше затеняет друг друга.
В результате дополнительно
получите 40—50 кг клубней
с сотки. И картофель получит-
ся более рассыпчатым. А он
рассыпчат, лишь когда крах-
малист.
В. Серебреников,
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук
140052, Московская область,
п/о Коренево,
НИИ картофельного хозяйства
29
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Одна из любимых культур ого-
родников — лук репчатый.
Тем. кто им занимается, хо-
рошую помощь окажет книжка
П. Ф. Коненкова и Н. В. Они-
щенко «Производство семяи и
севка репчатого лука», выпу-
щенная Агропромиздатом в
1985 году. Выпишем несколько
практических рекомендаций из
этого труда.
«Севок выращивают на участ-
ке, унавоженном перед тем
года за два-три. Лучшими
предшественниками будут ка-
пуста, картофель, помидор и
огурец. Наиболее дружные и
полные всходы получаются при
глубине заделки семян на
2,5 см. Одиако в годы с жар-
кой и сухой погодой лучшие
всходы наблюдаются при глу-
бине заделки семян на 3—4 см.
Дружность и полнота всходов
в большой мере зависят также
от качества подготовки почвы
к посеву.
При сухой и жаркой погоде
посев прикатывают. Прикатан-
ная почва подтягивает вла-
гу в верхние слои и таким
образом способствует появле-
нию хороших и дружных
всходов. Прополку сорняков
ведут 1—2 раза.
Урожайность и качество сев-
ка в сильной степени зависят
от сроков уборки. Установлено,
что луковицы подрастают в
процессе дозаривания. Причем
общая урожайность лука-севка
при более поздних сроках убор-
ки растет. Чтобы лук-севок не
перерос в выборок (за счет
оттока питательных веществ из
листьев), перед уборкой ботву
в таком случае обрезают.
После сушки и сортировки
лук-севок хранят иа стеллажах
или в ящиках теплохолодным
способом (сначала хранят при
18—20 , затем, с наступлением
похолодания, переходят на хо-
лодный способ, снижая темпе-
ратуру до —1—3°; в марте
овощеводы возвращаются к теп-
лому способу хранения при
температуре 18—20 )».
Новые. Лучшие. Редкие
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
СТАХИС
НА КУБАНИ
Как-то я получил от ово-
щевода-любителя из Пен-
зы несколько клубеньков
необычного для наших мест
растения — стахиса. Клубень-
ки были оригинальной формы,
напоминали ракушки перла-
мутрового оттенка, причем про-
долговатые, с чередующимися
утолщениями и перетяжками.
Длиной они 2—5 см и толщи-
ной 0,5—1,0 см (масса 6 г).
До этого познакомился со
стахисом заочно, по литературе.
Растение из семейства яснотко-
вых, родина — Китай и Япо-
ния, где его возделывают с
древности. В конце прошлого
столетия стахис начали выра-
щивать в ряде западноевропей-
ских стран. К нам он попал
из Монголии, завез доктор
сельскохозяйственных наук
П. Ф. Коненков, под руко-
водством которого во ВНИИ
селекции и семеноводства овощ-
ных культур проводились ис-
следования по освоению и раз-
множению стахиса в нашей
стране. За сравнительно корот-
кое время эта культура завое-
вала признание у многих ово-
щеводов-любителей.
Стахис — растение много-
летнее, образует раскидистый
куст высотой до 60 см. Стеб-
Так выглядят клубии стахиса
ли четырехгранные, напомина-
ют стебли глухой крапивы.
Листья расположены так же,
как у глухой крапивы,— су-
противно. И стебель, и листья
покрыты жесткими волосками,
поэтому побеги стахиса на
ощупь кажутся грубыми.
Цветет стахис мелкими цвет-
ками розоватого или лилового
цвета. Семена дает мелкие,
низкой всхожести, из них прак-
тически очень трудно вырастить
посадочный материал. Раз-
водить легче клубеньками, ра-
стущими на столонах. Кстати,
эти-то клубеньки и обладают
пищевой ценностью. Столоны
стахиса длиной 50—60 см рас-
полагаются поверхностно на
глубине 5—15 см. Растение
завязывает большое количество
клубеньков различной величи-
ны. Стахис холодостоек, хоро-
шо растет на легкой, пло-
дородной почве, рыхлой и ув-
лажненной. Вегетационный пе-
риод — 130—140 дней.
Выращиваю стахис так. Са-
жаю клубеньки под зиму
на глубину 4—6 см с расстоя-
нием в ряду 20—30 см, в меж-
дурядьях — 60—80 см. Часть
клубней высаживаю ранней
весной. Большой разницы в раз-
витии растений не наблюдал,
на урожайности это также
не отражалось. Посадки стахи-
са обязательно присыпаю пе-
регноем, чтобы сохранить вла-
гу. На Кубани это важно,
поскольку недостаток влаги
угнетает растения. За вегета-
цию дважды подкармливаю
посадки разведенным коровя-
ком, удаляю сорняки и осто-
рожно, чтобы не повредить
столоны, рыхлю почву. По мере
подсыхания почвы растения
поливаю (дождеванием). К
уборке приступаю в конце
сентября — начале октября,
когда ботва побуреет. Инте-
ресно, что клубеньки в основ-
ном размещаются в между-
рядьях, в 50—70 см от мате-
ринских растений. Один куст
дает 0,4—0,5 кг клубеньков.
После уборки в почве все
же остается некоторая часть
клубней, которые и пускают
всходы на следующий год.
Нельзя сказать, чтобы стахис
засорял участок. В отличие от
таких растений, как хрен или
топинамбур, стахис легко вы-
водится даже разовой пропол-
кой.
Собранные клубни сортирую.
30
Часть высаживаю под зиму
для урожая будущего года,
а часть закладываю на хране-
ние. Храню стахис в деревян-
ном ящике, переслаивая клу-
беньки песком или опилками.
Ящик ставлю в погреб. Можно
клубеньки оставить и в поч-
ве — не вымерзнут. Выкопан-
ные рано весной, они пойдут
и в пищу, и для новой посад-
ки. Небольшое количество клуб-
ней (1—2 кг) можно хранить
в нижнем отделении холо-
дильника, для текущего потреб-
ления.
По вкусу стахис напоминает
артишок, оттого и название
ему — китайский артишок.
Питателен и вкусен. Обладает
стахис и лекарственными свой-
ствами (помогает при диабете).
Едят этот овощ в различных
блюдах, а молодые неогрубев-
шие листья пригодны для при-
готовления салатов. Кожица
клубней весьма тонкая, поэтому
очищать ее не обязательно,
достаточно промыть стахис в
проточной воде. Отваривают
клубни в подсоленной воде в
течение 5—6 мин (если варить
дольше, то вкусовые качества
теряются), затем заправляют
сливочным или растительным
маслом и подают как гарнир
к мясным и рыбным блюдам.
Можно отваренные клубень-
ки обвалять в сухарях и затем
обжарить на сливочном масле
или жарить вроде картофеля.
Кроме того, стахис солят и
маринуют, как огурцы, поми-
доры, овощной физалис.
Умелые хозяйки могут рас-
ширить ассортимент блюд из
стахиса. На мой взгляд, ста
хис — перспективная культу-
ра, особенно в любительском
овощеводстве. Ведь это ценный
диетический продукт.
А. Данилов,
овощевод- любите ль
352106, Краснодарский край.
Тихорецкий район,
ст. Ново рождественская,
ул. Красная
Данилов Александр Викторович
В конце прошлого века из-
вестный русский овощевод Ми-
хаил Васильевич Рытов начал
издавать свой, труд ♦Руко-
водство к огородничеству».
Вышло в свет несколько вы-
пусков. Небольшие по объему
книжки были исключительно
содержательны, читались с
пользой и ответной мыслью.
Выпишем несколько выдержек
о хрене из третьего выпуска
(Спб., 1898).
♦ Лучшего качества корни
хрена достигают лишь при
особой, довольно своеобраз-
ной культуре, которая объяс-
няется их особенным ростом
и замечательною способностью
производить не только моло-
дые боковые корни, но и при-
даточные почки, вырастающие
в стебли. Хрену отводят в
огороде особое место, на кото-
ром ои выращивается один в
течение нескольких лет. Хоро-
шо удается на свежей рыхлой
и легкой почве, богатой пе-
регноем. Почва ие должна быть
слишком влажною. На тяжелой
глинистой почве корни хреиа
вырастают тонкими, плотными,
с большою горечью; на влажной
или сухой почве оии одинаково
худо растут.
Посадку хрена делают райо
весной, после оттаивания поч-
вы, как только возможно об-
работать ее в низкую гряду.
Для этого выбирают молодые
прямые корни толщиною в па-
лец и длиною 6—7 вершков
(24—28 см); только от таких
корней можно в то же лето
вырастить длинные и толстые
корни. Посадочные корни полу-
чаются осенью при выкапыва-
нии хрена. Их не следует
сохранять в сухом песке в под-
вале, как корни, назначаемые
к употреблению, потому что они
тогда высыхают и имеют пло-
хой рост после посадки; их
можно осенью прикопать в на-
клонном положении на гряде с
рыхлою землею, засыпав ею
корни иа несколько вершков.
Весною перед посадкою кор- ®
ни трутся шерстяным лоскутом
для удаления зачатков боковых g
корней и почек, кроме концов, и
которые оставляют неочищеи- ы
ными на полвершка (2 см), g
После этого поперек гряды g
на расстоянии пол-аршина <
(35 см) делаются цапкою бо-
роздки. В эти бороздки кла- £
дутся посадочные корни, лежа,
так, чтобы более толстый конец
был на глубине около полверш-
ка, а более тонкий — на дне
борозды. Еще проще вместо
бороздок делать палкою внутрь
гряды косые дырья, в которые
вставляются корни, и, чтобы
земля их облегала, поблизости
корня снова втыкают палку или
приминают ею землю сверху.
Косое направление посадки
предпочитается по удобству
последующего ухода за корня-
ми, ио оно невыгодно тем, что
ведет к сильному развитию
боковых корней; однако косое
направление представляет и
выгоду для роста корня, ко-
торый находится в более нагре-
ваемом верхнем слое почвы и
пользуется в ием большим
притоком воздуха.
После посадки стараются
поддерживать влагу в почве,
делая поливку, когда верхний
слой земли начинает подсы-
хать. Сорные травы выпалы-
ваются, и почва мотыжится.
В середине лета верхний конец
посаженного корня, чтобы не
пускал много мочек, ♦ослепля-
ют». Для этого рукою отгребают
землю, сощипывают или об-
тирают все почки, кроме одной,
и так же обрывают или срезают
все молодые корешки, кроме
нижнего конца, после чего зем-
ля снова приваливается и поли-
вается. Такая очистка корней
повторяется через каждые две
недели вплоть до осени, когда
корни выкапываются. Но обык-
новенно довольствуются одною
очисткою и, чтобы ие тревожить
роста, очищают корни в земле
рукою только в верхней, более
доступной уходу половине.
Убирают корни поздней
осенью, перед наступлением
постоянных морозов. Выемку
корней начинают с конца
гряды, постепенно разрыхляя
землю иа глубину всего уко-
ренения хрена и вынимая цель-
ные растения*.
31
Новые. Лучшие. Редкие
урожайные грядки
Тмин — одно из древней-
ших растений, его обна-
ружили в свайных по-
стройках каменного века. Еще
в средние века тмин исполь-
зовали при выпечке хлеба, с
ним варили супы и тушили
мясо.
Рано весной тмин дает пер-
вую зелень, богатую витами-
ном С- Из нее готовят салаты,
овощные пряные блюда. Наи-
большую ценность представля-
ют семена, обладающие прият-
ным ароматом. Эфирное масло,
дубильные вещества, которые
содержатся в семенах, придают
им аромат и жгучий, горько-
вато-пряный вкус. Издавна
запасают их для ароматизации
хлебобулочных и кондитерских
изделий, для отдушки сыров.
38—44 % аскорбиновой кисло-
ты. В корнеплодах накаплива-
ются сахара.
Растение это холодостойкое
и морозостойкое, отлично пере-
зимовывает в грунте. Семена
прорастают уже при 6—8 .
Тмин требователен к свету,
увлажнению и питательным
веществам почвы. Его лучше
всего возделывать на рыхлых
черноземных, супесчаных и лег-
ких суглинистых почвах, имею-
щих достаточно перегноя.
С осени на участок, отведен-
ный под тмин, советуем внес-
ти в расчете на 1 м2 2,5 кг
перегноя, 45 г суперфосфата
и 15 г калийной соли. Почву
перекопать на глубину 28—
30 см. В зимнее время жела-
тельно здесь накапливать снег.
РАСТЕТ ЛИ У ВАС ТМИН ?
используют их и как специи
при консервировании и засолке
огурцов, томатов, капусты и в
парфюмерии. Кроме того, семе-
на тмина обладают лечеб-
ными свойствами. В народной
медицине настой семян дают
кормящим матерям для усиле-
ния молокоотделения. Тмин-
ный жмых скармливают круп-
ному рогатому скоту.
В нашей стране тмин в
диком виде встречается на лу-
гах, вдоль дорог, по опушкам
и сорным местам, почти повсю-
ду, кроме Арктики.
В первый год жизни это
пряное растение семейства сель-
дерейных формирует мясистый
слабо ветвистый корнеплод свет-
ло-бурой окраски и розетку
перистых листьев. На второй
год жизни быстро вырастает
крупная розетка листьев и
выбрасывается ветвистый сте-
бель высотой до 90 см.
Цветет тмин в июле. Плод —
удлиненная двусемянка. Семе-
на мелдие, ребристые, В мо-
лодых листьях содержится
На рисунке вверху —
зелень тмина,
внизу — корнеплоды
с ботвой
Весной под мелкую перекопку
внести 15 г на 1 м2 мочеви-
ны. Перед посевом почву при-
катать.
Высевают тмин густо на
глубину 2—2,5 см, расстоя-
ние между рядами — 30—
45 см. При прореживании
растения в ряду оставляют
на расстоянии 20 см одно от
другого. На 1 м2 высевают
1 г семян. Так как семена
тмина прорастают медленно,
всходы появятся лишь на
14—20-й день, желательно к
ним добавлять семена сала-
тов — они будут так назы-
ваемой маячной культурой.
Это поможет провести борьбу
с сорняками и коркой до всхо-
дов. Поначалу тмин растет
медленно, от всходов до появ-
ления настоящего листа про-
ходит две недели.
Уход за посевами состоит
из регулярных рыхлений меж-
дурядий, прополок в ряду и
подкормок.
Если тмин выращивают ради
пряных листьев и корнеплодов,
32
то рекомендуем провести под
кормку в период нарастания
листовой массы, когда форми-
руется корнеплод. При этом
на 1 м2 вносят 15 г мочеви-
ны, 10 г калийной соли и 10 г
суперфосфата. Если тмин выра-
щивают на семена, целесообраз-
но дать еще одну подкормку —
под последнее осеннее рыхле-
ние. Во вторую подкормку
вносят 30 г суперфосфата и 15 г
калийной соли на 1 м2. Тмин
хорошо реагирует на окучива-
ние, оно способствует образо-
ванию дополнительных корней.
На семена оставляют наи-
более сильные, хорошо разви-
тые растения. Уход за растения-
ми второго года жизни сводит-
ся к рыхлениям междурядий
и прополкам до смыкания ряд-
ков.
Семена тмина осыпаются
быстро, поэтому со сбором не
опаздывают: убирают, когда
70—75 % семян побуреют. Сре-
занные растения связать в сноп
и поставить на дозаривание,
затем обмолотить. При хорошей
густоте стояния с 1 м2 можно
получить 100—150 г семян.
Семена тмина хранят в плот-
но закрытой посуде, иначе не
избежать испарения эфирных
веществ и потери аромата.
Сортов тмина мало. Наиболее
распространен сорт Хмельниц-
кий, выращиваемый на Украи-
не.
Сквирская селекционно-опыт-
ная станция овощеводства не-
сколько лет назад начала
селекцию тмина. Сейчас здесь
изучается коллекционный ма-
териал Всесоюзного института
растений имени Н. И. Вавило-
ва.
Т. Плеханова,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Речь пойдет о выгонке лука
на перо. Обычно для этого
применяют так называемый
мостовой способ: в емкость
с землей луковицы плотно
сажают одна к одной — мостят.
Отросшие листья и порадуют
зимой хозяина. Такой огород
на подоконнике, оказывается.
Знать и уметь
тсюйтя вьгонка
В статье рассказывается о двуслойной выгонке
репчатого лука.
В настоящее время автор успешно использует
трех с лойну ю выгонку лука и чеснока
можно «заставить» увеличить
отдачу вдвое, а то и втрое.
У себя дома я сначала
попробовал высаживать луко-
вицы в два слоя. В неболь-
шую емкость (цветочный гор-
шок, глубокий лоток или ак-
вариум) на дно насыпаю мел-
кий слой почвы. Затем, обре-
зав сухие шейки, вплотную
сажаю луковицы, присыпаю
немного землей, чтобы запол-
нить пустые промежутки и на
2—3 мм прикрыть посаженный
слой. Над ним высаживаю
второй слой луковиц, его не
присыпаю землей. Поливаю,
как любое комнатное растение.
Пробудившиеся луковицы вы-
брасывают исключительно
плотную щетку листьев. Сни-
маю зелени с той же площади
в два раза больше, чем при
обычном способе выгонки.
Занимаюсь я и двуслойной
выгонкой чеснока. Взял 230
зубков чеснока и разместил их
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
в два слоя в емкости площадью
3 дм2. Получил нежную, соч-
ную зелень. Чеснок, высажен-
ный в ноябре, к февралю
густо отрос и был готов к
употреблению. Его зеленое пе-
рышко в это время — лучшее
лекарство от гриппа. Двуслой-
ная выгонка лука и чеснока
проста и результативна. Думаю,
что этот способ подошел бы и
для тепличных условий.
А. Самсоиов,
овощевод-любитель
620012, Свердловск,
проспект Космонавтов,
д. 27, кв. 16
Самсонов Александр Сергеевич,
3 «Приусадебное хозяйство» № 5
33
Мастер на все руки
НА ТЕПЛОЙ ГРЯДКЕ
Ранние овощи огородники
обычно получают в тепли-
цах, парниках или в пле-
ночных тоннелях. Искусствен-
ные условия для растений,
конечно же, требуют и самого
пристального внимания к поч-
ве, обогащения ее удобрениями.
Между тем овощи можно
выращивать без почвы, на
органическом субстрате. Для
этого подойдет подручный ма-
териал — солома, камыш,
осока, сфагновый мох, кора,
опилки, болотные кочки. Слу-
жит субстрат один сезон, затем
его сбрасывают в компостную
кучу или вносят под осеннюю
перекопку.
Разовое применение органи-
ческого субстрата исключает
накопление инфекции, расте-
ния при такой технологии не
болеют. Субстрат достаточно
рыхлый, в нем развивается
здоровая и мощная корневая
система овощных растений.
Например, в опытах с помидо-
рами масса корней в соломе
оказалась в 1,5—2 раза боль-
ше, чем в плодородном теплич-
ном грунте. Причем не только
корни, но и стебли остаются
здоровыми.
При достатке воздуха и влаги
субстрат начинает разогревать-
ся подобно тому, как разогре-
ваются навозные гряды. В ре-
зультате рост и развитие расте-
ний ускоряются, рано и дружно
происходит отдача урожая
огурца и помидора.
Конечно, возделывание ово-
щей на субстрате требует не-
которого навыка. Поучиться
новому способу лучше на ма-
ленькой площади (1—2 м2).
Только добившись успеха, мож-
но подойти к делу с размахом.
Заготавливают материал с
осени, в сухую погоду, скла-
дывают его под навес, чтобы
не гнил и не плесневел. С осени
же под гряды роют канавки
глубиной 10—30 см и шириной
50—60 см. В качестве примера
рассмотрим, как применяется
соломенный субстрат в весенней
пленочной теплице.
Подготовка гряд. Как только
температура воздуха в теплице
поднимется к 10 °, в вырытые
с осени канавки плотно укла-
дывают (слоем 40—50 см)
связанную в тюки, пучки или
снопы солому, утрамбовывают
и формируют гряды. Если почва
заражена, то на дно канавки
расстилают ленты полиэтилено-
вой пленки, чтобы предохра-
нить корни от инфекции. Поли-
вают гряды теплой (30—60 °)
водой из расчета 20 л на 1 пог. м.
Полив ведут в два-три приема,
после чего снова уплотняют
гряды.
Когда вся солома увлажнит-
ся, по ее поверхности равномер-
но разбрасывают минеральные
удобрения. Хорошо использо-
вать готовые огородные смеси,
если же их нет, то можно
составлять смеси и самим.
Примерная норма в граммах
на 1 пог. м: калийных —
70—80, азотных — 90—100,
фосфорных — 120—150, маг-
ниевых — 50, кальциевых
(извести-пушонки или доломи-
товой муки) — 120—140. Вно-
сят каждый компонент отдель-
но, не смешивая с остальными
удобрениями. Причем всю нор-
му рассыпают за два-три прие-
ма через 1—2 дня с последую-
щим поливом теплой водой из
лейки с ситечком. Поливают
так, чтобы растворившиеся
удобрения проникали внутрь
гряды, не стекая с ее боков.
Через несколько дней начи-
нается ферментация (« горе-
ние») соломы, температура
внутри гряд поднимается до
45—50 ° и даже выше. Темпе-
ратурный максимум будет до-
стигнут через неделю. Процесс
ферментации можно контроли-
ровать с помощью термометра,
нагрев ощущается и просто ру-
кой. Если горение слабое, плот-
ные места гряды проткните
вилами, при снижении темпера-
туры накройте гряду пленкой,
бумагой или устройте над ней
тоннель, засыпьте поверхность
соломы торфом слоем 7 —10 см.
Посадка рассады. Через
10—12 дней после начала
ферментации температура суб-
страта начинает снижаться.
В это время высаживают расса-
ду огурца или помидора, луч-
ше всего горшечную. Колыш-
ком в соломе делают лунки,
заглубляют в них растения
до корневой шейки или чуть
выше, после чего присыпают
вокруг соломой, торфом, опил-
ками или грунтом, чтобы пред-
охранить корни от быстрого
высыхания, а горшочек от раз-
мывания. Полив дают сразу,
вода не должна быть ниже 20 °.
Теплые гряды благотворны
для растений. Пока основная
культура подрастает, вокруг
кустов и между ними можно
сажать лук на выгонку, расса-
ду кочанного салата или сеять
хибинскую капусту.
Поливы и подкормки. На
рыхлом, теплом, пронизанном
воздухом субстрате поливать
растения надо чаще, чем обыч-
но. Рассаду увлажняют 1 раз в
34
день, плодоносящие растения
в жаркую летнюю пору —
3 раза. Нормы полива от 1—2
до 7—10 л на 1 пог. м.
Нельзя допускать подвядания
растений.
Надо иметь в виду, что эле-
менты минерального питания
при культуре на искусствен-
ном органическом субстрате
расходуются не только на соз-
дание урожая, но и на микро-
биологические ферментативные
процессы. Поэтому подкормки
начинают через 12—20 дней
после посадки рассады и про-
водят регулярно. Периодич-
ность полива и концентрация
питательного раствора зависят
от погоды и микроклимата
внутри сооружения, от массы
надземной части растений и
длительности срока вегетации
овощной культуры. Следят
также за тем, как распределя-
ется вода по ширине и высоте
гряды, при неравномерном
увлажнении может наступить
минеральное голодание расте-
ний.
Опыт подсказывает: обыкно-
венно фосфора, магния и каль-
ция бывает достаточно на весь
сезон выращивания овощей,
а вот азот и калий не только
активно расходуются растения-
ми и микроорганизмами, но и
легко вымываются с водой
в нижние слои гряды, а оттуда
уходят в почву. Азотные и ка-
лийные удобрения можно да-
вать в сухом виде (10—20 г
на 1 пог. м) или в растворе
(2—3 г/л) через каждые
7—10 дней. Признаки азот-
ного голодания — бледно-
зеленая окраска листьев, калий-
ного — буроватая кайма по
краям листа и пятна вдоль
жилок. С подкормками за лето
вносят приблизительно полови-
ну дозы основной заправки,
то есть 200—250 г удобрений
на 1 пог. м.
Самое трудное в разведе-
нии овощей на субстрате —
это строгое соблюдение режима
Месяц Фаза роста Состояние погоды, микроклимат в теплице Чис- ло поли- вов Лит- ров на 1 пог. м Лит- ров на 1 расте- ние
Апрель, Вегетативный Пасмурно 1 1.0 0,2
май рост . до пло- Переменная облач- 1 1,5 0.3
доношения ность
Ясно, температура воз- духа оптимальная 2 2,5 0,5
Июнь, Начало и ко- Дождь 1 1,0 0,2
сентябрь нец плод оно- Пасмурно 1 1,5 0,3
шения Переменная облач-
ность 1 2,5 0,5
Ясно, температура воз-
духа оптимальная Ясно, температура вы- 2 5,0 1,0
ше нормы 3 7,5 1,5
Июль, Максималь- Дождь 1 1,5 0,3
август ное плодо- Пасмурно 1 2,5 0,5
ношение Переменная облач- 2 5,0 1.0
ность
Ясно, температура воз- духа оптимальная Ясно, температура вы- 3 7,5 1,5
ше нормы 3 10,0 2,0
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
влажности в зоне корней,
особенно в первый период,
пока не осели гряды. Совсем
не обязательно при этом стоять
постоянно с лейкой наготове.
Можно полив механизировать.
Для этого небольшую емкость
с краном установить в верхней
части торцового конца теплицы
(там вода будет и подогре-
ваться), а от нее направить
шланги, трубки с наколотыми
отверстиями диаметром до 1 мм
через 10—15 см. Получится
струйный полив. Отверстия
в трубах накалывают под уг-
лом в шахматном порядке,
чтобы струйки охватывали
и увлажняли всю середину
гряды. Полив регулируется не
только расположением и диа-
метром отверстий, ио и напором
воды. Напор увеличивают или
уменьшают с помощью венти-
ля или переставляя емкость
с питательным раствором на
разные уровни.
Имейте в виду: субстрат за
лето значительно уплотняется,
оседает, поэтому подвязку рас-
тений нужно периодически
ослаблять, чтобы корни не по-
®йсли в воздухе. Есть и другие
сложности. Так, состояние гряд
требуется постоянно держать
под контролем. Ведь солома
35
в зоне корней должна быть уме-
ренно влажной, без гнилост-
ного запаха. После полива
на дне канавки нельзя до-
пускать скопления воды или пи-
тательного раствора. Потемнев-
шие, скрученные листья, опа-
дение завязей — сигналы не-
благополучия, чаще всего свя-
занные с недостатком влаги.
И вот — осень. Плоды сняты,
теперь не забудьте осмотреть
корневую систему хотя бы двух-
трех растений. Если мочки кор-
ней более мощные, чем у расте-
ний, выросших на почве, и про-
низывают всю гряду, если уро-
жай собрали ранний и обиль-
ный, то эксперимент можно
считать удачным.
Инициативного подхода тре-
буют и другие органические
субстраты: древесная кора,
опилки и др. Этот материал
надо сначала закомпостировать
вместе с минеральными удобре-
ниями, затем пролить перед
закладкой на гряды 1 %-ным
раствором мочевины.
Все эти бросовые материалы
целесообразно добавлять и как
рыхлящее средство в холод-
ные глинистые почвы (до 30 %
объема ежегодно).
В. Лебедева,
овощевод
3*
Знать и уметь
урожайные грядки
ВСЕМ ОВОЩАМ
ОВОЩ
Капуста — древнейшее куль-
турное растение. Ее семена
археологи находят при раскоп-
ках каменного и бронзового
веков. Долгое время люди
использовали дикорастущие ли-
стовые капусты, но к началу
новой эры было уже известно
несколько ее видов, в том числе
кочанная. Наши современники
используют следующие капус-
ты: белокочанную и красно-
кочанную, савойскую (пузыр-
чато-кочанную), цветную и
брокколи (спаржевую), брюс-
сельскую (многокочанчиковую).
кольраби (стеблеплодную), лис-
Белокочаниая капуста
сорта Тайиииская
товую, пекинскую, китайскую
и кормовую (последние три —
тоже листовые).
Несмотря на то что боль-
шинство капуст произошло из
Средиземноморья, где влаж-
ный и теплый климат, она
распространена повсеместно —
от Крайнего Севера до южных
субтропических районов. Это
главный овощ огородника.
«КАПУСТА — НЕ ПУСТА»
Первое место, разумеется,
принадлежит белокочанной ка-
пусте, ей отведено свыше 95 %
площади, занимаемой этим ово-
щем. Вкусна, сочна, полезна —
за качества такие и полюби-
лась людям. Она богата угле-
водами, накапливает много са-
харов. По количеству азотистых
веществ капуста превзошла
брюкву, репу, морковь, свек-
лу и уступает лишь шпинату
и спарже. Богата витаминами,
особенно аскорбиновой кисло-
той. Издавна капусту рассмат-
36
ривали как противоцинготное
средство.
Капуста — важный источник
минеральных солей: калия,
натрия, кальция, магния, желе-
за, марганца и др. микро-
элементов. Витамины и мине-
ральные соли помогают пра-
вильному обмену веществ в
организме. Вот и говорят в
народе: «Капуста — не пуста».
Весьма ценны по химиче-
ными, стойкими против различ-
ных заболеваний. Знаменитый
античный философ Пифагор
утверждал, что капуста под-
держивает в человеке бод-
рость и хорошее настроение.
В народной медицине капусту
прописывали при нарушениях
пищеварения, болезнях печени
и селезенки; ею лечили и кож-
ные заболевания — ожоги,
экзему, язвы, нагноившиеся
няет витамины, что весьма
важно в долгий зимний период.
Свежая капуста при длитель-
ном хранении теряет витамины,
обедняется по сравнению с
квашеной.
Белокочанная капуста —
растение двулетнее: в первый
год образует кочан, на второй
цветет и дает семена.
Капуста холодостойка. Семе-
на ее прорастают уже при
урожайные грядки
скому составу листовые ка-
пусты, которые, к сожалению,
распространены пока мало.
Для скота и домашней птицы
полезно выращивать кормовую
капусту, она богата углеводами,
минеральными солями и вита-
минами. В 100 кг зеленой листо-
вой капусты содержится 16 кор-
мовых единиц, 1,7 кг пере-
варимого белка, 410 г кальция,
40 г фосфора, 3 г каротина.
Все капусты и особенно их
сок обладают целебными свой-
ствами. Еще в древности заме-
тили, что дети, которые едят
капусту, растут крепкими, силь-
Капуста кормовая
Кольраби
раны. «Хлеб да капуста лихого
не попустят» — подскажет
народная мудрость.
ЛЮБИМИЦА ОГОРОДНИКОВ
Белокочанная капуста — лю-
бимица огородников. Она обла-
дает высокой урожайностью,
долго хранится свежей и к тому
же легко заквашивается. Ква-
шеная капуста целиком сохра-
5—8 с тепла. Но при такой
температуре семена прорастают
медленно, всходы появляются
лишь через 2 недели после посе-
ва, в то время как при
18—20 ° это происходит на
4—5-й день. Надо иметь в виду,
что всходы в фазе семядолей
не нуждаются в повышенной
температуре, зато, когда по-
явится первый настоящий лист,
и в дальнейшем для капусты
наиболее благоприятна темпе-
ратура около 15—18 °. Холодо-
стойкость капусты зависит от
возраста растения и сортовых
особенностей. Наиболее холодо-
37
урожайные грядки
стойки растения в фазе розет-
ки и до образования кочана.
Если капуста замораживалась,
это еще не означает, что она
погибнет. Создайте ей условия
для постепенного оттаивания
и предохраните от потери влаги.
Как это сделать? Растения надо
полить и накрыть бумагой или
дерюжками, чтобы ие попадали
прямые солнечные лучи.
Жаркая погода, особенно при
Во всяком случае, потребность
этой культуры в воде в два раза
выше, чем картофеля. Вот и
вынуждены огородники обиль-
но поливать капусту начиная с
высадки рассады в грунт.
В период образования кочана
почву надо промачивать на
глубину 50 см, где залегает
основная масса корней. Ув-
лажнять приходится не только
почву, но и воздух: наиболее
заболевает бактериозом. На
таких участках капусту надо
сажать на грядах или на греб-
нях.
Требовательна капуста и к
почвам. Только на плодородной
грядке вырастают крепкие,
увесистые кочаны. Надо также
иметь в виду, что растение
это весьма чувствительно к
кислотности: на кислых почвах
развивается плохо, заболевает
засухе, отрицательно сказыва-
ется на росте и развитии ка-
пусты. Резко уменьшается раз-
мер растений, нижние листья
усыхают и отпадают, в резуль-
тате снижается урожай. Высо-
кая температура приводит к
растрескиванию кочанов. Юж-
ные огородники научились
уменьшать отрицательное влия-
ние жары: применяют без-
рассадную культуру, пользуют-
ся кулисами из кукурузы и
других высокорослых растений.
Капуста любит влагу. Не-
даром говорят, что кочан ка-
пусты требует бочку воды.
Китайская капуста
сорта Хибинская
Савойская капуста
благоприятная влажность воз-
духа — 60—80 %. Засуха уг-
нетает капусту, и она сбрасыва-
ет листья, перестает расти и
развиваться. Впрочем, избы-
точная влажность почвы, осо-
бенно при пониженных темпе-
ратурах, также вредна этому
растению. На переувлажнен-
ных участках капуста страдает
от недостатка воздуха в почве,
килой. Подкармливая капусту,
имеют в виду, что в на-
чальных фазах она особенно
нуждается в азоте, а в пору
формирования кочана — в фос-
форе и калии.
Капуста — растение длинно-
го дня. Свет ускоряет рост и
развитие. Когда на севере длин-
ный день, рассада с 4—5 ли-
стьями получается за месяц,
а на юге, где день короткий,—
за два месяца. Это используют
при выборе сроков посева.
Обычно рассаду выращивают
в рассаднике (на грядке, укры-
той пленкой).
38
Сорта кочанной капусты
бывают ранние, средние и
поздние.
Для квашения хороши сорта
Слава, Подарок, Брауншвейг-
ская. Хранятся свежими ве-
ликолепно как поздние, так и
среднепоздние сорта: Москов-
ская зимняя, Зимовка, Харь-
ковская зимняя, Амагер 611
и * .
КАК ПОСЕЕШЬ. ТАК II
СОБЕРЕШЬ
Перед посевом семена подвер-
гают тепловой обработке для
обеззараживания. Для этого
семена опускают в марлевом
мешочке в горячую воду (48—
50 °) на 20 мин. Температуру
надо выдерживать строго, так
как при температуре выше 50 °
семена теряют всхожесть, а при
температуре ниже 48 ° обработ-
ка не дает эффекта. Чтобы лег-
че поддерживать температур-
ный режим, обработку капуст-
ных семян советуем проводить
в большом объеме воды, где
температура изменяется мед-
леннее.
Для профилактики заболева-
ний капусты килой и черной
ножкой в грунт вносят известь-
пушонку из расчета 0,5 кг
на 1,5 м2. В рассаднике капусту
сеют рядками с промежут-
ком 6 см, на грядах этот
интервал больше — 10—15 см.
После образования первого
настоящего листа рассаду про-
Декоративная капуста
Цветная капуста
реживают, оставляя растения
в рядке через 3—4 см. В меж-
дурядьях почву поддерживают
в рыхлом состоянии. Полив
должен быть обильным, но не
частым, ведь излишняя влага,
особенно при низких темпера-
турах и недостаточном возду-
хообмене и освещении, приво-
дит к заболеванию растений
черной ножкой. Если заболе-
вание это началось, надо сни-
зить влажность, увеличить
доступ воздуха, подсыпать к
растениям прокаленного пес-
ка (слой до 1 см), поливать
только слабым (розовым) рас-
твором марганцовки. Такой
полив снабдит растения и необ-
ходимым микроудобрением.
Здоровой рассада получается
с пикировкой (пересадкой) в пи-
тательные горшочки. Материа-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
лом для поделки горшочков
служит подготовленный за-
ранее компост, не нуждаю-
щийся в дополнительном внесе-
нии минеральных удобрений.
Лучшие компосты состоят из
20—30 % навоза, 40—50 —
торфа, 20 — навозной жижи,
2—3 — суперфосфата и 5—8 %
дерновой земли. Используют
преимущественно горшки по-
перечником 5,5—6,0 см, уста-
навливаемые в лотке. Часть
рассады ранней капусты вы-
ращивают в горшках большего
диаметра (до 8 см), это позво-
лит получить более ранний
39
s
£
ё
s
и высокий урожай. После
пересадки рассады обязатель-
но засыпьте поверхности горш-
ков и пустоты между ними.
почвой, чтобы предупредить
их пересыхание. Увеличить
площадь почвенного и воздуш-
ного питания можно с помощью
промежутков между горшка-
ми в 2—3 см, которые потом
засыпают землей.
Рассаду в пору выращивания
надо подкармливать. Первую
подкормку проводят, когда
появится второй настоящий
лист. Подкармливают мочеви-
ной (30—40 г на ведро воды),
этого количества хватит на
2—3 м2. Перед подкормкой
рассаду полить, а после под-
кормки слегка опрыснуть во-
дой, чтобы смыть с листьев
удобрительный раствор.
Хорошо для подкормок ис-
пользовать органические удоб-
рения, ведь они наряду с основ-
ными питательными элемента-
ми содержат микроэлементы,
полезные для растений. Наи-
более концентрированное ор-
ганическое удобрение — птичий
помет, и его применяют осто-
рожно, чтобы не пожечь расса-
ду. Одну часть удобрения
заливают 2—3 частями воды,
раствор настаивают 2—3 суток,
затем его разводят 1:10, и под-
кормка готова. Коровяк разбав-
ляют в 5—8 раз. Органические
На центральном снимке
белокочанная капуста
сорта Амагер;
слева — капуста брокколи;
справа — белокочанная
капуста сорта Подарок
УРОЖАЙНЫЕ грядки
удобрения богаты азотом, а фос-
фора' и калия в них недоста-
точно. Эти элементы добавляют
к питательному раствору, исхо-
дя из состояния растений,
назначения сорта и условий
выращивания. При недостатке
света или вынужденной высо-
кой влажности почвы дозу азо-
та в подкормках уменьшают,
а калия — увеличивают. В ка-
честве калийного удобрения
обычно используют древесную
золу. Она содержит также из-
весть, фосфор, бор, марганец и
другие микроэлементы. Опуд-
ривание рассады золой защитит
растения от крестоцветных
блошек. Рассада с 4—5 настоя-
щими листьями готова к высад-
ке. Горшечная рассада ранней
капусты может быть высажена
с 6—8 листьями.
Перед выборкой рассаду
обильно поливают накануне ве-
чером, потом полив повторяют
утром в день пересадки. После
поливов рассаду легко вынуть
с комом земли. Если же расса-
ду выращивали в горшках,
от чрезмерного полива воздер-
житесь, иначе они могут раз-
валиться.
Капусту размещают на от-
крытых местах участка. Выса-
живают ее рядами с интерва-
лом 60—70 см, в ряду растения
располагают через 35—50 см
для ранних сортов и 40—
60 см — .для поздних. При по-
садке рассады надо плотно при-
жимать землю к корням. Следи-
те также за тем, чтобы корни
не загибались вверх. Заглуб-
ляют растения до первого на-
УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
стоящего листа. Поливают в
лунку, после чего растение при-
сыпают землей. Почву под ка-
пустой поддерживают в рых-
лом, чистом от сорняков состо-
янии. За сезон окучивают 1—2
раза. Когда рассада прижи-
вется, ей дают первую под-
кормку; через 2—3 недели, в
период сильного роста, под-
кормку повторяют. На хорошо
удобренной почве можно обой-
тись одной подкормкой: при-
урочивают ее к началу форми-
рования кочана. Важно поддер-
живать почву влажной, капу-
ста без полива не вырастет.
Наконец капуста выращена.
Теперь надо позаботиться, что-
бы ее сохранить в свежем и пе-
реработанном виде. В кочанах
сберегают лишь лежкие сорта.
Отбирают вполне сформир’ован-
ные, плотные кочаны, отбрако-
вывая поврежденные или пора-
женные болезнями и вредите-
лями. Кочаны зачищают, остав-
ляя на них 2—4 прилегающих
зеленых листа. Складывают
капусту либо на полу штабе-
лем, либо на полках. При раз-
мещении на полу кочаны кла-
дут на деревянные решетки,
имеющие просветы в 5 см. Пол-
ки стеллажей также делают с
просветами в 2—3 см.
Наилучшая температура для
хранения капусты — ноль гра-
дусов с отклонениями плюс-
минус Iе. Температура ниже
—1° вредна капусте. При тем-
пературе выше +4° на капусте
развивается серая плесень. Ко-
чаны лучше сохранятся, если
перед закладкой их опудрить
мелом (2 кг на 100 кг капусты).
В хранилище капусту без на-
добности не перебирают.
Научились огородники сбе-
регать капусту в снегу. Снего-
вание проводят в оттепель, в
мороз может произойти под-
мерзание кочанов. Для снего-
вания берут кочаны лежких
сортов (Зимовка, Амагер, Бело-
русская, Подарок). Кочаны не
зачищают, удаляют лишь боль-
ные наружные листья. Для сне-
гования выбирают ровную за-
тененную площадку, слой снега
укладывают толщиной 0,5—1 м
в зависимости от намеченного
срока хранения. На снеговую
постель в один слой укладыва-
ют отобранные кочаны, остав-
ляя между ними промежутки
в несколько сантиметров. На ко-
чаны насыпают снег слоем
10 см, затем укладывают следу-
ющие ряды капусты. Штабель
овоща укрывают слоем снега до
1 м, сверху кладут опнлки, со-
лому или торф (0,5—1 м), за-
тем затягивают рогожами в
2—3 слоя. Чтобы при выборке
капусты не раскрывать весь
бурт, его при устройстве раз-
деляют снеговыми перемычка-
ми на секции.
Издавна пользуется популяр-
ностью квашеная капуста. Пе-
ред квашением кочаны шинку-
ют или рубят, затем в измель-
ченную массу добавляют тер-
тую морковь и 2—3 % соли, с
которой и перетирают капусту,
чтобы дала сок. Заполненную
емкость закрывают кружком,
сверху ставят гнет. Некоторые
огородники, помимо моркови и
соли, добавляют еще специи
(тмин, укропное семя, анис), яб-
локи и ягоды. Такая капуста
хороша для салатов и как при-
права ко вторым блюдам. Иног-
да капусту квасят целыми ко-
чанами; они должны быть не-
крупными, но плотными. Ко-
черыги вырезать и крестообраз-
но надсечь сами кочаны или же
разрезать пополам. В кадки
укладывают надрезом кверху и
заливают 6—7 %-ным раство-
ром соли. Чаще всего кочаны
заквашивают, переслаивая их
шинкованной или рубленой
капустой. При этом измель-
ченной капусты должно быть не
менее 50 %, соли — 2,5—3,0 %.
42
С ЕМЕНА — С ГРЯДКИ
Как получить семена капу-
сты? Для этого весной надо вы-
садить маточники, сбереженные
в хранилище. Маточники — ко-
чаны вместе с кочерыгами и
корнями — за время зимнего
хранения при пониженных тем-
пературах проходят яровиза-
цию, в них закладываются за-
чатки будущих соцветий. Перед
высадкой кочан обрезать с бо-
ков так, чтобы не повредить вер-
хушечную почку. Обрезанные
части кочана используют в пи-
щу, а кочерыги высаживают
для получения семян. Сроки вы
садки маточников-семенников
совпадают со сроками посева
зерновых культур. Семенники
высадить глубже, чем они росли
в первый год жизни (под самый
кочан), и обязательно плотно
обжать землю у корней. Полив
при посадке также обязателен.
После высадки семенники
притенить от прямых солнеч-
ных лучей. Уход за семенника-
ми такой же, как и за растени-
ями первого года жизни: тре-
буются прополки, рыхления,
подкормки, поливы. Когда се-
менные кусты разрастутся, их
подвязывают к кольям. Капу-
ста — растение перекрестно-
опыляемое, хорошо завязыва-
ются семена лишь при доста-
точном количестве насекомых
(пчел).
Главный овощ — капуста не
подводит огородника в любое
лето, будь оно холодным или
знойным. Надо только прило-
жить труд и умение. А их ого-
родникам не занимать.
А. Федоров,
доктор биологических наук
Всесоюзный институт растений
Н. Юрьева,
кандидат биологических наук
Всесоюзный
научно-исследовательский
институт селекции
и семеноводства
овощных культур
ВАШ САД
Скоро зима. И все чаще садовод с тревогой
думает, как то на этот раз перенесет ее сад.
Ведь не только в Сибири, но и в Крыму,
и на Кавказе растения порой повреждаются
в это суровое время года.
Очень непросто указать конкретные сроки
тех или иных операций по подготовке расте-
ний к зиме. Ведь зима на зиму не приходит-
ся, и наступает она в разное время. Но гото
виться к ней надо всем, и тем тщательнее,
чем менее морозостойкие культуры растут
в вашем саду и чем хуже подготовились
к зиме сами растения. Особенно часто они
страдают в предзимье. Например, корни
плодовых, если нет снега, повреждаются
низкими температурами чаще в ноябре-декабре.
Потом, в феврале, к периоду покоя их
зимостойкость несколько повысится. Поэтому,
как только почва промерзнет, укройте при-
ствольные круги торфом или лапником. Ис-
пользуйте лапник и для защиты стволов
деревьев o’j грызунов. Впрочем, сезонные реко-
мендации по защите плодовых и ягодных
растений от вредителей и болезней вы и на
этот раз найдете в статье главного методиста
павильона Защита растений ВДНХ СССР
В. Н. Корчагина.
Мы уже писали, что после обращения к
читателям поделиться своим опытом (см. статью
«Опыт в общую копилку» в № 1) поток писем,
и без того немалый, заметно увеличился.
В этом номере, как и обещали, начинаем
печатать информацию о полезных мелочах.
Есть среди них и прямо относящиеся к зим-
нему сезону. Так, М. Бахтин — из удмурт-
ской деревни сохраняет деревца, «одевая»
их в берестяные «рубашки».
Сезон переработки плодов продолжается.
Как хорошо запасти компоты и соки на всю
долгую зиму и весну, когда еще не начнет
поступать свежая витаминная продукция.
За 20 лет, что семья имеет сад, Людмила
Евламйьевна Стороженко перепробовала самые
разные способы. В письме она делится опытом
приготовления пасты и сиропа из черноплод
ной рябины, которая у многих так и остается
на зиму на кустах (ее просто порой не хотят
брать). «Варенье из нее уж очень пресное
и горло «связывает». Вот мы и решили
с мужем его немного подкислить поздними
43
ВАШ САД
яблоками. У каждого садовода найдутся
неокрашенные, почти никуда не годные
яблочки. Нарезаем их, удаляя сердцевину,
и прокручиваем через мясорубку вместе с
рябиной. Берем по 2 кг тех и других плодов.
Массу складываем в ведро, вливаем 0,5 л воды,
держим на огне 30 мин от начала закипания,
потом добавляем 6 кг сахару и кипятим еще
40 мин. Получается почти ведро жидкой массы.
Процеживаем ее через ситечко. Сироп разлива-
ем отдельно по молочным бутылкам (они не-
много места в холодильнике займут), а пасту
складываем в стеклянные литровые банки.
Из 4 кг плодов получается 5 л сиропа для
киселей и желе и 4 кг пасты для пирожков и
рулетов. Загустевшие после остывания сироп и
паста имеют очень приятный кисло-сладкий
вкус и совсем не вяжут во рту».
Ю, Д. Чмыр из Львова рассказал в письме
о своем способе заготовки из черноплодной
рябины (так же делает из ежевики, черники,
малины, земляники, красной и белой сморо-
дины и др.). «Плоды и ягоды должны быть
абсолютно сухими,— считает Юрий Дмитрие-
вич.— Промыли их и обязательно полностью
просушиваем». Отделив плодоножки, садовод
отжимает сок вручную через вдвое сложенную
марлю. Потом замеряет объем полученного сока
и на каждый литр его добавляет 2 кг сахар-
ного песку, перемешивает большой ложкой или
половником в течение нескольких часов,
желательно до полного растворения сахара.
«Как правило, у нас это делают дети. Полу-
ченную смесь разливаем в стеклянные банки
емкостью от 0,5 до 3 л, закрываем их пер-
гаментом, а сверху надеваем резинку. Полу-
ченный таким образом продукт хранится
в подвале в течение года. Это я проверял
на протяжении ряда лет».
Юрий Дмитриевич, как вы уже прочитали,
не подвергает соки никакой тепловой обработ-
ке. значит, в них хорошо сохранились пита-
тельные вещества. Не нужны ему для пере-
работки и дефицитные крышки. Даже банки
он может использовать выщербленные. Лишь
бы они тоже были насухо вытертыми перед их
заполнением. Иногда в целебных целях к
напиткам добавляет Юрий Дмитриевич сок ка-
лины и лимона.
Обходится без крышек, которые до сих пор
трудно бывает достать, и ленинградец В. Г. Ви-
нокуров Пропастеризованные банки с компота-
ми он закрывает толстым полиэтиленом,
выдержанным в кипятке 10 мин, завязав
его или резинкой, или тесьмой, и опроки-
дывает банки вверх дном О правильности
укупорки он судит так: «Образовалась после
охлаждения «пупка» — будут консервы в
норме».
В. Н. Подколзин из Барнаула рассказывает,
что он сумел в сложных условиях вырастить
неплохие яблоки сортов Пепин шафранный
и Уэлси, а вот как их сохранить, не знает.
Хранение плодов зависит от многих факторов.
Лежкими яблоки будут лишь при правильном
сборе урожая и соблюдении тех условий хране-
ния, которые требуются для данного сорта.
Плоды сортов, выращенные автором письма,
хорошо можно сохранить, например, в погребе
в полиэтиленовых пакетах на 1 —1,5 кг. К сло-
ву, так нельзя хранить Антоновку, ее мякоть в
такой упаковке буреет. Следите, чтобы темпера-
тура в пакете была не выше 10°. Мешочки
складывайте в ящики или укладывайте на
стеллаж.
При выборе способа хранения плодов надо
учитывать, каким было прошедшее лето.
«Так однажды, — пишет из Днепродзержинска
П. Лиходедов,— лето выдалось неблагоприят-
ным для садов. Частые обильные дожди, низкая
температура воздуха повлекли за собой силь-
ное заболевание яблонь паршой, свели на нет
все меры борьбы с плодожоркой. Такие плоды
никто на хранение не закладывает. Решил
яблоки замочить. Но вырастил я Бойкен,
а в литературе нигде не встречал упоминания
о том, что яблоки этого сорта можно мочить.
Все же решил попробовать, ведь все равно,
думаю, погибнут». Отобрал садовод в конце
октября сильно поврежденные плоды, сложил
их в двухведерный горшок, залил суслом, при-
готовленным из 400 г сахара и 3 столовых ло-
жек соли (на 10 л воды), и поставил в теплой
кладовой, придавив гнетом. И что же? «Вскоре
мы отведали прекрасные моченые яблоки. В от
личие от Бойкена с поврежденными плодами
Ренета Симиренко ничего не получилось — они
портились. Поэтому я их не мочу, а заливаю
в месте повреждения парафином и так храню».
В отличие от П. Лиходедова. С. Стенин из
Ижевска для мочения отбирает только здоро-
вые плоды, главным образом Антоновку
обыкновенную и Анис серый, с чистой кожи
цей, без повреждений вредителями, даже без
нажимов. Он берет деревянные кадки или боч-
ки, дно их Сергей Иванович выстилает лис-
тьями черной смородины или вишни. На них он
кладет несколько слоев яблок одинакового раз-
мера плодоножками вверх, затем снова листья
и опять яблоки и так доверху, прикрыв сверху
опять же листьями.
«Дно и стенки тары можно выстилать не
листьями, а ржаной соломой. А если и сверху
44
накрыть плоды соломой, они получаются, по-
моему, еще вкуснее и ароматнее».
Заливает яблоки Сергей Иванович специаль-
но приготовленным суслом: на 10 л воды он
берет 200 г ржаной муки и 2 столовые ложки
соли. Муку, предварительно размешав в теплой
воде, заливает кипятком, солит, хорошенько
размешивает, дает отстояться, процеживает, и
сусло готово. А иногда для заливки использует
просто сладкую воду — на 10 л воды 400 г
сахара или 600 г меда, 3 столовые ложки соли.
Кипятит и охлаждает.
Кадку с уложенными яблоками он ставит
в прохладное место, заливает суслом или слад-
кой водой. Плоды накрывает деревянным
кружком, на него кладет небольшой груз.
В первые три-четыре дня яблоки будут впиты-
вать в себя много влаги, поэтому надо добав-
лять сусло или сладкую заливку. А затем он
помещает яблоки в ледник и брожение закан-
чивается. Постоянно Сергей Иванович следит
за тем, чтобы уровень жидкости во время
замачивания был на 3—4 см выше деревянного
кружка. Через 30—40 дней яблоки готовы.
На выставке плодов, организованной в Крас-
нодаре садоводами-любителями 15 сентября,
Виктор Тимофеевич Мирошниченко показывал
желтые очень красивые плоды Ренета Симирен-
ко урожая прошлого сезона и еще зеленые, но
уже «готовые» яблоки урожая этого года.
Как же он хранит плоды? Очень просто. Кла-
дет их на пол в дачном домике на 2 —3 недели
и за это время отбраковывает те плоды, кото-
рые начинают портиться. А в октябре загру-
жает их, не заворачивая в бумагу, в полиэти-
леновые пакеты и крепко завязывает шпа-
гатом, чтобы воздух туда не проходил.
В такой пакет обычно помещается 35—40
яблок, и лежат плоды в пакетах у Виктора
Тимофеевича в дачном домике до морозов.
Когда же температура воздуха в домике пони-
зится до 0°, садовод переносит пакеты в хоро-
шо проветриваемый подвал. При морозе 8—10°
люк, выходящий в помещение, он уже не
закрывает.
В мае Мирошниченко вынимает из пакетов
оставшиеся яблоки, укладывает в холодильник
и хранит там до нового урожая.
Минчанин Ф. Я. Дубровский тоже первые
2—3 недели хранит яблоки зимних сортов, та-
ких как Пепин шафранный, Бабушкино, Уэл-
си, Банановое, Каштеля, Белорусское малино-
вое и других (но не Антоновку обыкновенную),
в неотапливаемом помещении с северной сторо-
ны. Иногда он даже закрывает снаружи окна .
пленкой или бумагой, чтобы помещение днем
меньше нагревалось. Если наружная темпера-
тура в это время колеблется ночью от минус
2 до плюс 3—4°, а днем от 5 до 10° тепла,
то в этом летнем хранилище она будет близ
кой к оптимальной (плюс 1 — 3°).
Затем Федор Яковлевич расфасовывает
яблоки в полиэтиленовые пакеты по 1—3 кг.
Завязывает их прочной ниткой, оставляя один
ее конец длиннее на 20—25 см. К этому концу
садовод привязывает пяти-восьмисантиметро-
вую палочку. Затаривать яблоки садовод счи-
тает нужным перед закладкой их на зимнее
хранение, приблизительно в конце октября —
начале ноября. А дальше он поступает так.
Мешочки заполняет яблоками не полно-
стью — так, чтобы в лежачем положении их
высота была 8—10 см. Перекапывая гряды на
зиму, зарывает в них мешочки с яблоками на
глубину 20—25 см. Над мешочками слой грун-
та 10—15 см, а длинный конец нитки с привя-
занной палочкой остается снаружи. По словам
опытника, плоды прекрасно перезимовывают,
на вкус они намного лучше тех, что хранятся
в холодильнике. Да и срок хранения их на
1,5—2 мес дольше. Весной, после таяния снега,
по мере надобности он их без труда находит на
грядах — помогает палочка. «Взял за палочку,
потянул вверх, и нитка «вытягивает» мешок с
блестящими, ароматными, вкусными яблока-
ми».
Далее Федор Яковлевич пишет: «Несмотря
на то, что Минск находится в зоне, где грунт
промерзает намного больше метра, за все время
не было случая порчи плодов. Они хорошо
сохраняются под опавшими листьями, рыхлой
землей и снегом. Конечно, для этого способа
хранения я выбираю такое место, где зимой
ветер не сдувает снег. Достаточно его слоя
сантиметров 20. Для страховки сверху
набрасываю еще 5—7-сантиметровый слой бот-
вы, остатков цветов. Главное, чтобы в зоне хра-
нения плодов температура была бы не ниже
2°, иначе они замерзнут и пропадут».
Далеко от Минска Калуга, но способ хране-
ния яблок калужанина А. А. Денисова напоми-
нает тот, что описан выше. «Трудно сохранить
яблоки до марта — мая, да еще так, чтобы
вкус и вид имели они такой же, что и свеже-
сорванные. В хорошо оборудованных хранили-
щах это и то не всегда удается. А если учесть,
что большинство садоводов-любителей —
жители городов, то становится ясно: хранение
плодов вызывает много хлопот, так как под-
валов и погребов мало, а если и есть, то они
теплые и для хранения яблок непригодны. На
садовых участках из-за грунтовых вод и хра
нилище-то оборудовать не всегда удается».
После долгих поисков Александр Алексеевич
ВАШ САД
45
ВАШ САД
остановился на хранении таким очень простым |
способом. Осенью, после того как установятся |
морозы —6—7“, он насыпает яблоки в цел
лофановые мешки по 5—6 кг, крепко завязы- ।
вает каждый мешок отдельно и закапывает '
в яму глубиной 40—50 см, выкопанную тут же,
в саду. Чтобы предохранить яблоки от мышей,
мешки с плодами он обкладывает ветками
можжевельника или ели, а затем засыпает зем
лей. В этом месте садовод ставит палку, по
которой легко отыскивает яблоки зимой под
снегом и в любое время их может откопать. По
вкусу и на вид яблоки, как уверяет садовод,
напоминают свежесобранные. Такой способ
хранения он испытал на сортах Пепин шаф
ранный, Победа Черненко, Слава Мичуринска,
Богатырь, Ренет Симиренко.
А вот еще письмо, от М. Т. Денисюка из
Днепропетровска. «Каждый садовод сохраняет
урожай по-своему: кто в торфе, кто в соломе,
кто завернутыми в бумагу. Но я храню их
в песке. Живу в Днепропетровске, речного
песку у нас достаточно и сохраняю в нем до
мая и даже до июня яблоки Ренета Симиренко,
Пепина литовского, грушу зимнего сорта
(какого — не знаю) — она хранится до апре-
ля — мая». Снимает урожай яблок Марк Тара-
сович 20 октября, а когда и 1 ноября, а гру-
шу — перед заморозками, чаще — всего 15
ноября. В подвале на цементный пол настилает
он газеты и аккуратно раскладывает яблоки в
два-три слоя, чтобы каждый плод был на виду.
И так яблоки лежат приблизительно месяц.
Затем он отбирает хорошие плоды и склады-
вает их в фанерные ящики размером 25Х30Х
Х50 см, емкостью почти два ведра. «Дно ящи-
ка засыпаю песком, — рассказывает Дени-
сюк, — слоем 15—25 см, закрываю им все
фанерное дно. Яблоки на песок укладываю
плотно, но не туго, в один слой, затем полно-
стью засыпаю песком так, что их даже не вид
но, потом укладываю следующий слой плодов
и — снова песком». Влажность песка не должна
превышать 5 %, при большей влажности ябло
ки станут портиться. Но даже при загнивании
того или иного плода (без этого не бывает)
гниль с одного на другой не переходит. На
весь ящик бывает испорченных всего 12,
максимум 15 плодов.
В подвале, где температура с осени бывает
плюс 9°, а с января до марта снижается до
плюс 5—6е, Марк Тарасович устанавливает
ящики вдоль стены один на другой, но с просве-
том 2—3 см. Тогда яблоки, как он нам пишет,
сохраняются отлично. Только в апреле-мае,
оставаясь свежими, сочными, уже становятся
несколько мягче по сравнению с осенью.
В этом номере основная тема наших публи-
каций — размножение плодовых и ягодных
растений. В хорошем посадочном материале
нуждаются все садоводы: и те, кто только
закладывают сады, и те, кто планируют обно-
вить сортимент или заменить устаревшие
растения молодыми.
Государственные питомники пока не обеспе-
чивают любителей саженцами в достаточном
количестве, а если и предлагают посадочный
материал, то не тех сортов, что интересуют
любителей. Об этом вы читали в передовой
статье «ПХ» предыдущего номера. Но так ли уж
безвыходно положение? Из статьи Т. Москален-
ко, например, вы узнаете о наиболее
простом и ускоренном способе выращивания
саженцев карликовой груши. А сливы и
вишни вы сможете вырастить из отрезков кор-
ней (статья А. Минина). И когда речь идет
о ягодных культурах, можно обойтись соб-
ственными силами. Ведь для того, чтобы вы-
растить куст уж очень вам понравившейся
черной смородины, достаточно ее одноглаз-
кового черенка.
Не обязательно делать это в одиночку. Тем
более если вы член садоводческого товарище-
ства. Вот как поступают свердловчане. За три
года благодаря усилиям Свердловского добро-
вольного общества садоводов в городе при кол-
лективных садах (а их 400) создано около 30
питомников. Из 50 коллективных садов Урал-
маша их имеют 13.
Много лет в коллективном саду имени Ста-
рых большевиков работает питомник. С площа-
ди всего 4,5 сотки он обеспечивает саженцами
не только членов своего товарищества, но и
многих садоводов из других коллективов.
За год из питомника реализуется 200—250
саженцев облепихи, 100—150 — смородины,
2000—4000 земляники, 30—50 — крыжовни-
ка, столько же вишни и сливы, 20—30 сажен-
цев яблони.
Подробнее о работе питомника рассказывает
в своей статье председатель агрокомиссии
этого товарищества А. П. Смирнов.
♦ Питомники должны иметь все садоводче-
ские товарищества, — убеждает Александр
Петрович. — Нет много свободной площади —
отведите четыре сотки, как у нас, этого нет —
две, одну в конце концов». По его предложению
в конкурсе на лучший коллективный сад
Свердловска или района имеет право участво-
вать лишь коллектив, в саду которого есть
собственный питомник. «Сад, где нет питомни-
ка, не может быть лучшим».
46
Так выращивают посадочный материал плодовых культур по инициативе
Ярославского областного добровольного общества садоводов.
ВАШ САД
И ЭТО НА ЧЕТЫРЕХ СОТКАХ!
В нашем коллективном саду
имени Старых большевиков
плодовый питомник существу-
ет уже 20 лет. И мы на собст-
венном опыте убедились в том,
что даже при его малом раз-
мере (у нас 4,5 сотки) можно
обеспечить чистосортным по-
садочным материалом не толь-
ко своих садоводов. Ежегодно
мы продаем саженцы облепи-
хи, вишни, сливы, яблони,
смородины, крыжовника и
земляники. Это приносит нам
1 —1,5 тыс. руб. в год прибыли.
Выращиваем саженцы толь-
ко перспективных сортов.
Вишню (корнесобственную)
размножаем порослью, сли-
ву — посевом косточек, сморо-
дину — черенками. Размно-
жаем 18 сортов черной сморо-
дины, в том числе Диковинку,
Улыбку, Белорусскую слад-
кую, Сеянец голубки. Хабаров-
скую, Мечту и др. В прошлом
году посадили 1,5 тыс. черенков
этих сортов. Облепиху сначала
размножали семенами, а сей-
час заложили маточник новых
сортов: Чуйская, Оранжевая,
Самородок, Янтарная, Обиль-
ная и др.
Из сортов земляники, кроме
Фестивальной, Зари, размножа-
ем хорошие, достаточно про-
веренные в наших условиях сор-
та Идун, Пурпуровая, Горно-
уктусская, Кокинская, Деснян-
ка, Редгонтлет. Кроме того, у
нас в саду проходят проверку
восемь сортов земклуники се-
лекции Т. С. Кантор.
А вообще предпочтение мы
отдаем местным сортам, выве-
денным и рекомендуемым
Свердловской опытной стан-
цией садоводства.
Теперь подробнее о том, как
мы размножали облепиху.
Семена ее всходят хорошо да-
же без стратификации. Прав-
да, мы получаем при семенном
размножении примерно поло-
вину растений мужских, да и
ценные материнские свойства
не передаются полностью.
Семена берем от созревших
плодов, отделяем их от мяко-
ти, хорошенько промываем и
храним в бумажных пакетах
при любой температуре. Всхо-
жесть семян снижается лишь
после трех лет хранения.
Для стратификации семена
смешиваем с влажным крупно-
47
ВАШ САД
зернистым песком и храним
20—25 дней в подвале при
+3°. Осенью высеваем только
сухие семена на глубину 2 см,
а весной стратифицирован-
ные — глубже, на 5 см. В этом
случае перед посевом семена
замачиваем на 3—4 дня в го-
рячей (50—60°) воде. Слой их
не должен быть толще 4—5 см.
Через 4—5 дней семена начи-
нают проклевываться. Семена
заделываем перегноем с песком
(1:1). Расстояние между бо-
роздками 18—20 см, а между
семенами в ряду — 1,5—2 см.
Всходы появляются через
8—10 дней. Прореживаем их
дважды, сначала оставляя рас-
стояние между ними 3 см,
а потом — 8.
Конечно, при наличии
маточных растений будем ши-
ре использовать не семенное
размножение, а, например, зе-
леными черенками. Заготавли-
ваем их в фазу интенсивного
роста побегов (середина — ко-
нец июня). Предпочитаем ере
зать утром, потом опрыскива-
ем водой и даем слегка подви-
нуть. Затем обрабатываем
ростовым веществом — гетеро-
ауксином 14—16 ч (1 таблетка
на 1 л воды). Длина черенка
годичного прироста — 7—
10 см, на поверхности остав-
ляем 4 листочка. Глубина по-
садки— 2,5—3 см. Нижний
срез делаем ниже почки на
3—5 мм, а верхний — выше
ее на 2—4 мм. Верхушечную
часть и боковые побеги не уда-
ляем. Субстрат — песок с тор-
фом 3:1. Схема посадки —
3X7 см.
Втыкаем черенки в ранее
заготовленные бороздки глу-
биной 0,5—1 см. Поливаем
минимальным количеством во-
ды, так как переувлажнение
отрицательно сказывается на
развитии корневой системы-
Сначала притеняем, а через
4—6 недель, после кратковре-
менного закаливания, пленоч-
ные укрытия снимаем.
Размножать облепиху мож-
но и одревесневшими черенка-
ми. Одревесневшие однолетние
приросты для черенкования
заготавливаем в период естест-
венного покоя: осенью, зимой
или ранней весной. Лучше всего
заготавливать их осенью. Сре-
заем однолетние приросты
длиной 18—20 см с маточных
кустов, для нарезки черенков
используем нижнюю часть, а
верхнюю отбрасываем. У наре-
занных черенков допустимы
боковые укороченные развет
вления (0,5—1 см). Мы заме-
тили, что чем моложе маточ-
ный куст, тем лучше укоре-
няются черенки. Волчки укоре-
няются хуже, а утолщенные
дополнительные побеги при
живаются лучше. Черенки
храним в мокром песке при
температуре 0°. За 4—5 дней
до высадки погружаем их свя-
занными в пучки на 2/3 в воду
комнатной температуры. Воду
меняем трижды в сутки:
утром, днем и вечером. Жела
тельно использовать гетеро-
ауксин.
По рекомендации местных
специалистов часть черенков
срезаем с маточных растений
весной — до 1 апреля и до 30
апреля держим их под снегом.
Затем обновляем срезы на
4 мм. Стандартная длина че-
ренка — 10 см. Опускаем его
в банку на 3/4 длины на неде-
лю, держим на свету (дома или
в теплице). За это время почки
должны позеленеть.
Разбиваем грядку, на кото
рой почва смешана в пропор-
ции 1:1 или 1:2 с песком и
перегноем. Верхний слой
(10 см) песка. Предварительно
на гряде стержнем протыкаем
отверстия по схеме 7 X10- см и
7 мая (приблизительно, конеч-
но) высаживаем выдержанные
перед посадкой в гетероаукси-
не черенки на глубину 4—5 см,
оставляя наверху лишь одну
почку.
Поливаем три раза в день,
в пасмурную погоду — 1 — 2
раза. Пленку держим до
1 июля, регулярно под ней про-
ветривая.
Осенью оставляем облепиху
на месте. Если саженцы хоро-
шо ухожены, они вырастают
на 50 см, плохо — всего на 10.
Все время почву надо содер-
жать в рыхлом, чистом от сор-
няков состоянии.
При размножении облепихи
корневыми отпрысками, обра-
зующимися на хорошей, удоб-
ренной почве, отделяем их на
расстоянии 1 м от маточного
куста, чтобы не повредить его
основные корни.
Для размножения яблони
в питомнике прежде всего соз-
дали насаждения морозо-
устойчивых подвоев, высевая
семена сибирских яблонь. От-
бирали их из зрелых плодов
диких сибирок и Анисика ом-
ского. Мезгу и семена тщатель-
но промывали и просушивали
в тени. Сухие семена, высея-
ные весной, не дают всходов.
Необходима предварительная
стратификация. Стратифици-
руем семена в тройном коли-
честве песка при температуре
7° в течение 90—100 дней
(к слову, семена сливы —
120—180, вишни — 150—180
дней). А осенью высевали семе-
на и без стратификации, так
как в этом случае процесс про-
ходит зимой в естественных
условиях. Срок осеннего посева
конец сентября — октябрь,
весеннего — как только начи-
наются полевые работы.
Семечковые высеваем на глу-
бину 2,5—3 см, косточковые —
3—5 см, во влажную, хорошо
удобренную почву.
Корневая система сеянца
улучшалась после пикировки
саженцев с одновременным уко-
рачиванием главного корня.
Регулярно рыхлили почву, по-
ливали и подкармливали рас-
тения. Через год, когда стволик
имеет толщину карандаша,
48
Новые. Лучшие. Редкие
можно приступать к их привив-
ке. Прививали по-разному: в
расщеп, зарез, приклад под
кору в апреле — мае, а окули-
ровали (прививка глазком) в
конце июля — начале августа.
Для прививки черенками заго-
тавливали черенки зимой, а
глазками — почки непосред-
ственно в день прививки.
В наших садах появляется
все больше жимолости. Доступ-
ным способом ее размноже-
ния считаем размножение од-
ревесневшими черенками и от-
водками. При размножении
одревесневшими черенками по-
беги заготавливаем осенью, пос-
ле опадения листьев, и храним
до весны прикопанными. При
весенней заготовке их срезаем
непосредственно перед высад-
ВАШ САД
кой черенков, до распускания
почек. Черенки нарезаем дли-
ной 15—18 см так, чтобы верх-
ний срез был на 0,5—1 см выше,
а нижний на 1—1,5 см ниже
почки. Высаживаем их в апреле
на политые плодородные гряд-
ки так, чтобы верхняя почка
была прикрыта слоем земли в
0,5—1 см. После посадки гряд-
ки притеняем, поливаем, рых-
лим почву.
Размножение отводками та-
кое же, как у смородины и
крыжовника. Рано весной, до
распускания почек, горизон-
тальные ветки пришпиливаем
к предварительно разрыхлен-
ной земле. При отрастании
новых побегов дважды окучи-
ваем.
При размножении семенами
высеваем их в середине апреля,
сразу после оттаивания почвы.
Всходы появляются через 2—3
недели, и на следующий год
сеянцы достигают полуметро-
вой высоты.
А. Смирнов,
председатель агрономической
комиссии садоводческого
товарищества
620062. Свердловск,
пр. Ленина. 101, кв. 5
Смирнов Александр Петрович
Купить готовый саженец низ-
корослой груши желаемого
сорта для садовода почти не-
возможно. Но в южных райо-
нах нашей страны вырастить
карликовую грушу — дело
сравнительно простое. С ним
легко может справиться люби-
тель. Начать надо с подготовки
подвоя. Для этого нужно при-
вить грушу на слаборослый
подвой — айву (прованскую
или анжерскую).
От маточного куста айвы
отделите вертикальные отводки
и высадите их в хорошо
разрыхленную почву для луч-
шего окоренения. В случав,
когда отводков нет, можно
окоренить черенки. Для этого
весной из одно- и двулетних
побегов толщиной 8—10 мм на-
режьте черенки длиной 25—26
см и высадите их на грядки
с расстоянием 2—3 см в ряду
и 50 см между рядами. Над
почвой оставьте часть черен-
ка длиной 7—8 см. Посаженные
черенки периодически поливай-
те.
При хорошем уходе к осе-
ни окоренившиеся черенки бу-
дут пригодны для прививки.
Те же, что отстанут в своем
развитии, оставьте расти еще
год. Однако садоводам-любите-
лям лучше делать не осеннюю
окулировку глазком, а пере-
нести эту работу. на весну
и прививать грушу на айву
• двойным» черенком. Это со-
кратит выращивание саженца
на год.
При прививке следует пом-
нить, что не все сорта груши
совместимы с айвой. Хорошо
на ней растут Кюре, Бере Гар-
ди, Бере Арданпон, Ильинка
и некоторые другие. Но по-
давляющее большинство сортов
груши, в том числе Вильямс,
Любимица Клаппа, Бере Боек,
несовместимы с айвой. Привив
ки таких сортов начинают от-
мирать еще в питомнике. Они
слабо растут, привои часто
отламываются от подвоя,
листья преждевременно жел-
теют, осыпаются. Некоторые
из перечисленных сортов, про-
являя меньшую несовмести-
мость в питомнике, постепенно
гибнут, будучи пересаженными
в сад. Поэтому выращивание
на айве несовместимых сортов
груши удается только с проме-
жуточной вставкой одного из
совместимых сортов.
Заготавливать черенки же-
лаемого сорта груши для при-
49
Знать и уметь
ВАШ САД
вивки надо во второй поло-
вине февраля. В это же время
готовьте и черенки для встав-
ки. Из длинных черенков од-
ного из совместимых с айвой
сортов груши, например, Кюре,
нарежьте двухглазковые черен-
ки-вставки и удалите на них
почки. Подберите равный по
толщине черенок намеченного
для выращивания сорта, ска-
жем, Вильямс, и привейте его
двухглазковым черенком на
черенок-вставку Кюре способом
копулировки.
Прививки обвяжите полос-
кой полиэтиленовой пленки и
обмажьте место прививки плас-
тилином или садовым варом.
Такие «двойные» черенки, сос-
тоящие из двух сортов: черен-
ка Кюре для промежуточной
вставки и черенка нужного
сорта, свяжите в пучки, обер-
ните увлажненной тканью,
поместите в полиэтиленовый
мешочек, завяжите его шпага-
том и храните в холодильнике
до прививки.
До распускания почек на
окорененных черенках айвы
срезайте весь прирост на ста-
рую древесину на такой высо-
те, на которой можно будет
делать прививку черенком. Ког-
да кора на окорененных черен-
ках айвы начинает отставать
от древесины, можно начинать
прививку.
Берите двойной черенок,
сделайте косой срез на нижней
части черенка-вставки и встав-
ляйте его за кору подвоя
(косым срезом к подвою). Затем
обвяжите прививку пленкой и
опять же обмажьте пластили-
ном или варом.
В первую половину лета
на подвое удаляйте поросль
(2—3 раза). К осени у вас уже
будет саженец груши, приви-
тый на айву и готовый для
посадки в сад.
Т. Москаленко
г. Сочи,
НИИ горного
садоводства и цветоводства
50
В Научно-исследовательском
институте садоводства Нечерно-
земной полосы усовершенство-
ван способ размножения виш-
ни и сливы корневыми черен-
ками. Он заключается в следую-
щем.
Поздней осенью или рано
весной у корнесобственных
деревьев осторожно откапыва-
ют боковой корень и берут
от него несколько отрезков.
При заготовке осенью их хранят
в подвале пересыпанными
влажным песком или во мху.
Можно хранить и в траншее,
выкопанной на участке. Корне-
вые отрезки связывают в пучки
и кладут (вернее устанавли-
вают) на дно траншеи в вер-
тикальном положении теми
концами, которые дальше от
корневой шейки, вниз. Свер-
ху пучки пересыпают песком,
а затем землей.
Рано весной, как только поч-
ва прогреется, корневые отрез-
ки, разрезанные на черенки
длиной 10—15 см, высаживают
в хорошо обработанную почву
вертикально или слегка нак-
лонно. Лучше высаживать че-
ренки в парники, где созда-
ются оптимальные условия для
укоренения. Субстратом могут
служить земля, торф-(-песок
(в весовом отношении 3:1) или
земля-|-торф-(- песок.
Перед высадкой корневых
черенков почва должна быть
хорошо увлажнена. Черенки
сажают с расстоянием 7 см меж-
ду рядками и 5 см в ряду,
засыпают слоем земли или пес-
ка в 2—3 см и поливают.
При посадке корневых черен-
ков нужно помнить о поляр-
ности черенка, т. е. о том,
что корни образуются на ба-
зальном (удаленном от корне-
вой шейки) конце черенка, а
побеги — на апикальном (ближ-
нем к корневой шейке). Что-
бы не допустить ошибки при
посадке, во время заготовки
черенков срез на базальном
конце делают косым, а на
Однолетний саженец
Ренклода тамбовского,
выращенный
из отрезка корня
апикальном — прямым. Сажа-
ют тонким (косым) концом
черенка в землю. Можно распо-
лагать черенки и горизон-
тально, но растения получаются
немного искривленными и пло-
хо закрепляются в почве.
Дальнейший уход за выса-
женными черенками заклю-
чается в ежедневном поливе
утром или вечером в течение
Отрезки корней
Красной десертной
двух недель, следующие две не-
дели можно поливать раз в 2—3
дня в зависимости от погоды:
в тщательной прополке сорня-
ков и рыхлении почвы; под-
кормке укоренившихся расте-
ний из расчета 30 г нитро-
аммофоски на одно ведро воды
на 1 м2 площади питания.
За лето растения достигают
высоты 40 см. Осенью их при-
капывают на высоком месте,
огораживая прикопку вокруг
канавой, чтобы туда не про-
никли мыши и не стекали талые
воды. Весной растения высажи-
вают в питомничек, где они
растут в течение двух лет.
Уход за ними такой же, что
и был во время укоренения.
К осени второго года в пи-
томнике получаются саженцы
вишни и сливы высотой 120 см
и более со штамбом толщиной
14—16 мм и хорошо развитой
корневой системой. Их выкапы-
вают и сажают на постоянное
место. Во время выкопки от
них, если есть необходимость,
заготавливают корневые отрез-
ки, которые опять можно будет
высадить на укоренение.
Практически все сорта до-
машней сливы легко размножа-
ются корневыми черенками.
Высокой способностью к уко-
ренению обладают также ка-
надская и уссурийская сливы.
В опытах от 100 черенков,
высаженных на укоренение,
получали 40—60 хороших рас-
тений сливы, а некоторых
сортов и больше. Корневые
черенки вишни укореняются
хуже, только на 20—30 %.
Лишь из корневых черенков
Владимирской, Шубинки, Горь-
ковской, Надежды Крупской,
Гриота московского мы получа-
ли до 40 растений от 100 че-
ренков.
Садоводы-любители, восполь-
зовавшись этим способом раз-
множения, в короткий срок
могут получить много здоровых
саженцев ценных скороплод-
ных культур — сливы и вишни.
А. Минин
Москва,
низиснп
ВАШ САД
51
Прочитав статью «Опыт в об-
щую копилку» (№ 1, 1985 г.),
решила тоже поделиться опы-
том — защиты сада от вредите-
лей.
Сразу после цветения и
почти до самой осени я вешаю
на деревья баночки из-под
горчицы, майонеза, а также
полиэтиленовые из-под мою-
щих средств, предварительно
обрезав половину и проткнув
в их стенках дырочки. Через
эти отверстия в боковых стен-
ках продеваю мягкую проволо-
ку и, сделав крючки, подвеши-
ваю на ветвях. Подвешиваю
и пузырьки с широким гор-
лышком.
На ведро воды выливаю
0,5—1 л кефира, простокваши
или молока, можно прокисшего.
Эту смесь я наливаю в мои
маленькие «ведерочки». Через
1—3 дня они полны бабочек.
Снимаю емкости, мою их и
вновь вешаю. Вешаю невысоко,
как только могу достать рука-
ми, стоя на земле. Немного
хлопотно, конечно, наполняю
50—60 баночек, зато результат
великолепный. Из 36 ведер
собранных яблок зимних сор-
тов, 30 — совершенно были
чистыми. Остальные, в основ-
ном с верхней части кроны,
слегка поврежденные.
Особенно на запах перебро-
дившего молока «попадаются»
бабочки плодожорки.
БУДУ ряда, если этот простей-
ший способ, известный очень
давно, который я многократ-
но применила сама, поможет
вам избавиться от значитель-
ной части вредителей плодовых
растений.
Л. Паршина
400024, Волгоград,
ул. Петропавловская, 87, кв. 30
Паршина Лидия Григорьевна
* * *
В нашей лесистой местности
молодые саженцы яблони в
зимнее время сильно страдают
от грызунов. Мыши поедают
кору начиная с земли, довольно
высоко. Рекомендации в специ-
альной литературе даются, на
мой взгляд, слишком трудоем-
кие. Я же применяю очень
простой, но надежный способ,
не требующий особых усилий.
Летом с заготовленных на
дрова березовых бревен сдираю
бересту (верхний слой), разре-
заю ее на куски шириной
15—18 см и примерно такой
же длины с расчетом, чтобы
хватило для обхвата нижней
части штамба с небольшим
«припуском» — на дальнейшее
его утолщение. Предварительно
обмакнув в горячей воде, а иног-
да только просто подержав
на солнце, надеваю бересту
на штамб. Не требуется ни-
какой обвязки — береста сама
скручивается и плотно прилега-
ет к стволу. Береста не толь-
52
ко защищает плодовые сажен-
цы от грызунов, она служит
своеобразным ловчим поясом.
Весной при рыхлении почвы в
приствольных кругах бересту
снимаю, осматриваю, уничто-
жаю вредителей и складываю
«рубашки» на хранение до осе-
ни, а осенью вновь наклады-
ваю. И так пользуюсь ими
лет 5—6.. Мало того, береста
заменяет мне и побелку де-
ревьев, спасает их от солнечных
ожогов.
М. Бахтин
427731, Удмуртская АССР,
Граховский район,
деревня Старые Ятчи
Бахтин Михаил Васильевич
* * *
Предлагаю вашему внима-
нию соковыжималку, которую
я сделал из стиральной маши-
ны (круглой) типа «Волга»
старого выпуска. Использовал
Центробежная
соковыжималка
1.— резиновый
амортизатор:
2 .— опорная скоба;
3 .— электродвигатель;
4 .— резиновая растяжка;
5 .— автомат;
6 .— патрубок:
7 .— загрузочная труба;
8 .— крышка;
9 .— сетка;
10 .— центрифуга;
11 .— бак:
12 .— корпус;
13 .— гайка;
14 .— терка;
15 .— шайба;
16 .— вал;
17 .— шланг;
18 .— конденсатор;
19 .— опорный кронштейн
20.— резиновое колесо
ее корпус, бачок, шланг, авто-
мат, кабель и крышку. А все
остальное пришлось добавлять
(см. рис.). Машина для приго-
товления сока получилась, по-
моему, оригинальной, красивой,
легкой. С ее помощью можно
переработать любое количество
яблок и груш.
Производительность соковы-
жималки такова, что яблоки
или груши, наполнявшие вед-
ро на 8 л, перерабатываются
с момента загрузки до оконча-
ния отжима за 3—5 мин — по-
лучается при этом 3—3,5 л со-
ка. В жоме остается до 10 %
сока.
Соковыжималка отработала у
меня уже шесть сезонов и ни
разу не подвела.
А. Котенев
309510, Губкин,
Белгородская область.
Фрунзе, 18, кв. 36
Котенев Анатолий Павлович
* * *
Много лет я выращиваю гру-
шу сорта Млеевская ранняя.
И с каждым годом все более
убеждаюсь в том, что черно-
плодная рябина, на которую
она привита,— хороший под-
вой для этого сорта.
Прививку сделал на высоте
не менее метра от поверхности
почвы. Теперь легко пригибаю
грушу на зиму (рябина хоро-
шо гнется), и она благополуч-
но перезимовывает под сне-
гом, не подмерзая, несмотря на
южное происхождение.
Морозы в тяжелую для сада
зиму 1978/79 г. доходили у
нас до —53". У груш того же
сорта, но привитых на Тёму,
пострадала древесина и привоя,
и подвоя и они урожая не да-
ли, а груша, что привита на
черноплодной рябине, цвела,
как обычно, и, несмотря на то
что во время цветения темпе-
ратура воздуха опускалась до
— 5", дала плоды. Но каково же
было удивление, когда мы в хо-
рошо вызревших плодах не на-
шли ни одного семени!
Что епте меня расположило
к рябиновому подвою? Дерево
образовалось малорослым,
раньше начало плодоносить, да
и плоды привитой на нем гру-
ши созревают на восемь дней
раньше, чем у груши на обыч-
ном подвое.
Вот почему садоводам, жела-
ющим вырастить в суровых ус-
ловиях грушу такого, на мой
взгляд, хорошего южного сор-
та, советую привить ее на чер-
ноплодной рябине.
А. Барбашов,
садовод-любитель
450030, Уфа,
ул. Промышленная, 11а, кв. 6
Барбашов Алексей Алексеевич
* * *
Если оснастить штанговый
сучкорез блоком, укрепленным
на конце приводного рычага,
можно почти вдвое умень
шить усилия резания. При-
водной шнур сучкореза я про-
пустил через блок и закрепил
на штанге. Такое усовершен-
ствование окажется особенно
полезным для пожилых садо-
водов.
А. Низовцев
111538, Москва,
Вешняковская, 33, кв. 96
Низовцев Александр Михайло-
вич
* * *
Хочу предложить способ
высева семян крупноплодных
форм унаби без предваритель-
ной стратификации.
Просеиваю сосновые опилки
через решето, заливаю их ки-
пятком бледно-розового цвета
от добавки марганцовокислого
калия. Даю им постоять на
плите минут 20, затем воду
сцеживаю, а опилки высыпаю
в ящик, застелив дно целло-
фаном. Часть опилок оставляю
для засыпи семян сверху. В
ВАШ САД
ящике опилки разравниваю,
не давая им окончательно ос-
тыть, раскладываю семена и по-
крываю их слоем опилок. За-
крываю и ящик стеклом или
целлофаном и помещаю в теп-
лое (с температурой 40 °) место.
Периодически проверяю. При
появлении в ящике бугорков
ставлю его на подоконник,
снимаю целлофан и слежу
за тем, чтобы верхний слой
опилок всегда был влажным.
Для этого слегка опрыскиваю
их теплой водой.
При появлении из-под опилок
семядольных листков переса-
живаю сеянцы в земляные гор-
шочки. Делаю их самым про-
стым способом. Беру пол-литро-
вую банку, оборачиваю газетой
в два слоя, аккуратно подгибаю
ее под дно, ставлю на ладонь,
вынимаю банку, а горшочек
засыпаю землей наполовину.
Вставляю горшочки в пустой
ящик, затем аккуратно выни-
маю ростки, не отряхивая опи-
лок, и пересаживаю их в гор-
шочек, засыпая вокруг землей.
При этом на ростки нельзя
надавливать. Просто слегка их
полью, земля немного осядет,
потом я ее досыплю. Держу
ящик в комнате, ежедневно
опрыскиваю растения теплой
водой, но так, чтобы вода не
попадала в горшок. А когда
растения акклиматизируются,
высаживаю унаби в грунт.
Так же, между прочим, я про-
ращиваю семена комнатного
кипариса, огурцов, кабачков,
дынь и арбузов, голубой ели,
сливы и абрикоса.
Е. Кузьменко
322115, Днепропетровская
область, г. Подгороднее, 1-й
Набережный пер., 12
Кузьменко
Екатерина Дмитриевна
53
Когда более десяти лет назад
в саду появились странные
всходы, по виду напоминавшие
сливу, решили их не выру-
бать, а вырастить до взрослого
дерева. Рассадили на расстоя-
нии 4 м друг от друга и стали
ждать. Ухаживали за ними,
как за вишней, то есть 2—3
раза в месяц поливали и 1 — 2
раза в год рыхлили под ними
землю. На зиму не укрывали
и не утепляли. Правда, по
счастливому стечению обстоя-
тельств, стволы деревцев (из
всходов получились не кустар-
ИВКАВМАЦЦЕ
АБР1/ЮСЫ
ВАСТУГ
ники, а настоящие деревца)
всю зиму были засыпаны сне-
гом, а крона не подмерзала
и без укрытия.
Прошло 5 лет. Растения до-
стигли в высоту 2,5 м, кро-
ны их — 3 м в диаметре,
а цвести не начинали. Мы уже
отчаялись и поговаривали о
вырубке бесполезных деревьев,
но соседи, раньше жившие на
Кавказе, уверяли, что это абри-
косы и что следует еще подо-
ждать. И вот на шестом году
в начале мая деревья зацве-
ли, а в конце июня на них
уже висели плоды диаметром
3—4 см. В июле они начали
желтеть и осыпаться. И когда
мы попробовали эти желтые
сочные плоды, то предположе-
ние, что это абрикосы, пол-
ностью подтвердилось.
Косточки этих плодов мы
бросали здесь же, и через два
года из них появились новые
всходы. Так мы вырастили
второе поколение абрикосов,
которые рассадили в саду, а
через 6 лет получили плоды
и от них. Теперь у нас плодо-
носят уже 5 деревьев абрикоса.
Когда рассказываешь своим
же карагандинцам, что у дома
растут абрикосы, редко кто ве-
рит, пока сам не увидит и не
попробует плоды. Естественно,
что после этого просят сажен-
цы. С некоторыми мы подели-
лись маленькими деревцами,
и интересно, что в черте горо-
да они прекрасно прижились,
хотя о плодоношении в других
садах пока говорить рано. А вот
на дачах, хотя и приживаются
саженцы абрикоса, зимой, как
правило, подмерзают.
Причиной неудач в разведе-
нии абрикосовых деревьев за
городом считаю более низкую
(на 4—5 °) по сравнению с
городской зимнюю температуру
воздуха.
В настоящее время мы соби-
раем по 10—20 кг плодов с
каждого дерева абрикоса. Они
крупные и ничем не отличают-
ся от выращенных в Средней
Азии. Советую садоводам, жи-
вущим в местностях с ана-
логичным нашему климатом,
попробовать вырастить на своих
приусадебных участках абрико-
совые деревья из косточек.
Только для этого надо набрать-
ся терпения.
В. Шишкин,
садовод- люби те ль
470038, Караганда,
Аманжолова, д. 193
Шишкин Владимир Алексеевич
В этом году ВО ♦Агропром-
издат» начало выпускать теоре-
тический, научно-практический
журнал «Плодоовощное хо-
зяйство». Хотя это издание не
рассчитано на садоводов-люби-
телей, но если он попадет
вам на глаза, перелистайте.
Интересна и актуальна, на-
пример, статья А. К. Кондако-
чва ♦Об удобрении садов и ягод-
ников» (№ 3). Из нее садоводы-
любители могли узнать, что
не всегда и не всякое удобре-
ние эффективно. Урожаи порой
могут даже снизиться. Отчасти
это зависит от того, что внесе-
ны удобрения неверно или нево-
время. Так, при поверхностном
внесении азотных удобрений
на фоне глубокой заделки су-
перфосфата и калийных удоб-
рений возникает конкуренция
при поглощении их корнями.
В результате урожаи плодов
яблони, вишни, черной сморо-
дины не увеличиваются, потому
что ухудшается и фосфор-
ное, и азотное питание расте-
ний. Но часто бывает, что это
истолковывают опять же недо-
статком питания и только уве-
личивают дозы. Заделка азот-
ных удобрений, как и фос-
фора с калием, на глубину
позволит брать фосфорные
удобрения в меньшем количест-
ве, а эффект станет большим.
В этой статье есть еще ценные
сведения. Оказывается, при од-
них и тех же ежегодных нор-
мах в зависимости от погоды
предшествующего года мож-
но наблюдать избыток или не-
достаток тех или иных пита-
тельных веществ. Например,
после засушливого года чер-
ноземы и без удобрения обеспе-
чат растения минеральным
азотом. А после холодного
года с обильными осадками
в любой почве может не хва-
тать доступных питательных
веществ. Эффективность азот-
ных удобрений в этом случае
высока.
При внесении навоза в поч-
ву к нему надо добавлять либо
полное минеральное питание,
либо только азот...
54
Рябина — поливитамин-
ная порода. В ее плодах
много биологически актив-
ных веществ, значительно
больше, чем у других плодовых
культур. Так, витамина С в ря-
бине больше, чем в яблоках,
грушах, вишне, малине куль-
турных сортов. В рябине содер-
жится восемь незаменимых
аминокислот, необходимых для
нормальной жизнедеятельности
организма. В ее плодах имеются
нию сорбита рябине нет рав-
ных. Железа в ее плодах в 3—
4 раза больше, чем в мякоти
яблок, много глюкозы, фрукто-
зы, обнаружен йод.
Рябина нетребовательна к ус-
ловиям произрастания, растет
на открытых и затененных ме-
стах, на разных почвах, не вы-
носит только сильно заболочен-
ных. Очень хорошо она отзы-
вается на удобрения и хорошую
обработку почвы, обладает вы-
сокой выносливостью к небла-
гоприятным условиям произ-
растания. С успехом рябину
можно возделывать во многих
районах Советского Союза. В
условиях климата средней по-
лосы страны она морозостойка,
засухоустойчива, почти не по-
ражается вредителями и болез-
нями, хорошо переносит пере-
садку.
Это растение богато фитон-
цидами, и есть сведения о том,
Знать и уметь
что картофель, посаженный в
междурядьях молодого рябино-
вого сада, не поражается фито-
фторой. Корневая система ее
разветвленная, располагается
в верхних слоях почвы, что
позволяет выращивать рябину
даже в тех местах, где из-за
близких грунтовых вод другие
плодовые растения, такие, как
яблоня и груша, расти не мо-
гут.
И. В. Мичурин ценил рябину
и рекомендовал вводить ее в
садовую культуру. Применяя
отдаленную гибридизацию, он
получил ценные садовые фор-
мы, такие, как Гранатная, Ти-
тан, Бурка, Десертная. Уже
после Мичурина из его фонда
и фонда последователей были
выделены интересные фор-
мы — Рубиновая, Алая круп-
ная, Бусинка и некоторые дру-
гие.
Данные наших исследований
характеризуют высокую цен-
ность сортов, созданных
ВАШ САД
Титана, Гранатной, Алой круп-
ной; каротином — плоды Алой
крупной, Десертной, Рубиновой,
Красавицы, Гранатной; Р-ак-
тивными веществами — Бурки,
Рубиновой, Алой крупной, Ти-
тана.
Из плодов рябины можно го-
товить соки, варенье, компоты,
повидло. Протертые плоды
некоторых сортов рябины хо-
роши для приправы.
Особенность переработки ря-
бины заключается в том, что
плоды многих ее форм нужда-
55
ВАШ САД
ются в бланшировке в раство-
ре поваренной соли, для удале-
ния иногда излишнего терпко-
ватого привкуса. В качестве
примера приведем рецепт при-
готовления варенья из рябины
сорта Титан.
На 1 кг плодов возьмите
1,4 кг сахара и 2,5 стакана во-
ды. Плоды переберите и опусти-
те на 5 мин в снятый с огня ки-
пящий раствор соли (25 — 30 г
на 1 л воды), выньте их из него
и опустите в снятую с огня ки-
пящую воду на 3 мин, а затем
поместите в приготовленный
сахарный сироп, доведите до
кипения и оставьте на ночь. За-
тем опять подогрейте до кипе-
ния и снимите с огня. Нагре-
вание сиропа с плодами повто-
ряйте 4—5 раз, пока они не уто-
нут, что будет свидетельство-
вать о насыщении плодов саха-
ром. Тогда плоды отделите от
сиропа через дуршлаг. Сироп
доведите до кипения, доварите
до готовности, опустите в него
плоды, прокипятите, и варенье
готово. Варите варенье из ряби-
ны в кастрюле под крышкой.
Ценность рябины особенно
наглядна в зонах неустойчивых
урожаев плодовых и ягодных
культур. В этих местах она мо-
жет стать страховой культурой
и позволит ликвидировать не-
достаток многих необходимых
человеку биологически актив-
ных веществ для питания.
Рябины сортов Бурка, Де-
сертная, Рубиновая имеют кар-
ликовый рост, а Титан и Алая
крупная — сдержанный, поэто-
му их вполне можно рекомен-
довать для посадки на приуса-
дебных участках.
Плоды рябины не осыпаются
до морозов и снимать их можно
тогда, когда весь урожай уже
убран с участка.
Т. Поплавская,
кандидат
сельскохозяйственных наук
Н. Ханина.
кандидат биологических наук
393740, Тамбовская область,
г. Мичуринск,
ЦГЛ имени И. В. Мичурина
Ни для кого не секрет, что
знаменитая «тонкая» рябина—
довольно редкий гость на на-
шем столе. А жаль, ведь из
рябины обыкновенной красной
(лесной) и сладкоплодных ря-
бин Гранатной, Невежинской и
т. п. можно приготовить много
полезных и вкусных заготовок,
которые зимой и весной пойдут
не только для повседневного
питания, но и украсят празд-
ничный стол.
Из рябины варят варенье,
джем, желе, готовят компоты,
различные повидла, смокву,
мармелад, пастилу. Многим
нравятся цукаты, маринады с
рябиной, витаминный чай, ста-
ринные русские напитки —
рябиновый квас и рябиновая
водица.
Предлагаю вниманию читате-
лей «ПХ» некоторые рецепты.
Варенье из Гранатной рябины
С яблоками.
Крупные созревшие плоды
Гранатной рябины отделяю от
кистей, промываю, бланши-
рую 8—5 мин в кипятке,
соковарке или пароварке. Ябло-
ки сорта Антоновка обыкновен-
ная (300 г) очищаю от кожицы
и семенной камеры, бланширую
1 мин и немедленно погружаю
в холодную воду.
Подготовленные плоды ряби-
ны и яблоки опускаю в кипя-
щий сироп (1 кг сахара и 2 ста-
кана бланшировочной воды),
снимаю с огня и выдерживаю
6—8 ч, затем довожу варенье
до кипения и варю на слабом
огне по 8—10 мин в три приема
с выстаиванием по 6—8 ч.
Готовое варенье разливаю
в горячие сухие банки и зака-
тываю.
Компом из Гранатной рябины.
Зрелые плоды Гранатной ря-
бины мою, отделяю от кистей,
укладываю в подготовленные
банки, заливаю сиропом (300—
350 г сахара на 1 л воды) и
прогреваю при температуре 85°
поллитровые банки — 7—10
мин, литровые — 15.
Гранатная рябина, яблоки и
облепиха, протертые с
сахаром.
Зрелые плоды Гранатной
рябины мою, отделяю от кистей
и бланширую в кипящей воде
3 мин. Яблоки, очищенные
от кожицы и семенной камеры,
режу на куски и бланширую
2—3 мин. Облепиху перебираю
и мою.
Все компоненты заготовки
протираю быстро через дурш-
лаг (600 г Гранатной рябины,
250 г яблок. 150 г облепихи).
В протертую массу добавляю
сахар (на 1 стакан массы
1 стакан сахара) и все тща-
тельно перемешиваю.
В эмалированной кастрюле
массу нагреваю при постоянном
помешивании деревянной лопа-
точкой до кипения, быстро
расфасовываю в подготовлен-
ные горячие банки и сразу
закатываю.
Цукаты из Гранатной рябины.
Рябину для цукатов под-
готавливаю так же, как для
варенья. Опускаю подготов-
ленные плоды в кипящий сироп
(на 1 кг ягод 1,2 кг сахара
и 2 стакана бланшировочной
воды), снимаю с огня, выдержи-
56
ваю 8—10 ч, затем варю в
три-четыре приема по 8—10
мин с выстаиванием 8 ч, что-
бы сироп стал вязким, а плоды
рябины прозрачными. Темпера-
тура окончательной варки цука-
тов — 106 .
Когда цукаты остынут, их
перекладываю в чистые сухие
банки, заливаю тем же сиро-
пом, накрываю пергаментной
бумагой и завязываю.
После двух недель настоя
можно достать из сиропа не-
которое количество цукатов, от-
кинуть на сито или дуршлаг,
дать сиропу стечь, подсушить,
по желанию обсыпать сахар-
ным песком или пудрой и раз-
ложить в коробки из-под кон
фет.
Повидло «Лесная рябина,
морковь, яблоки».
Плоды лесной рябины поспе-
вают в начале осени, но для
уменьшения горечи собираю
их обычно после заморозков.
Проморозить плоды рябины
можно и в морозильной камере
холодильника.
Промороженные, перебран-
ные и вымытые плоды рябины,
чтобы еще больше снизить
горечь, опускаю на 2—3 мин
в 2—3 %-ный кипящий раствор
поваренной соли (20—30 г соли
на 1 л воды), после чего не-
медленно их промываю в холод-
ной проточной воде.
600 г подготовленных плодов
лесной рябины, 300 г антонов-
ских яблок, промытых, очищен-
ных от кожуры и семенной
камеры, порезанных на кусоч-
ки, и 100 г бланширован-
ной до мягкости моркови (пред-
варительно очищенной, вымы
той и тоже нарезанной ку-
сочками) заливаю водой или
яблочным соком (1,5 стакана)
и варю на умеренном огне,
пока рябина, яблоки и морковь
не станут совсем мягкими. За-
тем быстро протираю массу
через дуршлаг и снова ставлю
на огонь. Варю 8—10 мин и
добавляю сахар (600 г). Варю,
Рябина Певежинская
Рябина Гранатная
постоянно помешивая деревян-
ной лопаточкой, пока повидло
не станет густым.
Горячее повидло переклады-
ваю в чистые сухие банки,
накрываю прокипяченными и
просушенными крышками и
закатываю.
Повидло из лесной рябины,
яблок и физалиса.
Варю таким же образом, но
вместо 100 г моркови добав-
ляю 100 г физалиса, пред-
варительно сняв с него чехли-
ки и обдав плоды кипятком.
Мармелад из лесной рябины
и яблок
Обезгореченные плоды лес-
ной рябины (500 г) и анто-
новские яблоки (500 г) подго-
тавливаю так же, как для варки
повидла, но протираю не через
дуршлаг, а через мелкое сито
или использую механическую
шнековую соковыжималку. На
стакан протертой массы добав-
ляю 3/4 стакана сахара и варю
на медленном огне, постоянно
помешивая деревянной лопа-
точкой. За 10 мин до оконча-
ния варки добавляю еще 1 /4
стакана сахара из расчета
на стакан массы рябины с
яблоками. Мармелад готов,
когда проведенная по дну та-
за или другой емкости борозд-
ка не будет сразу смыкаться.
Горячий мармелад разли-
ваю в формы, тарелки, на пер-
гаментную бумагу, подсуши-
ваю, красиво нарезаю кусоч-
ками и обсыпаю сахарным
песком. Раскладываю в короб-
ки, банки. Храню мармелад
в прохладном месте.
По всем перечисленным ре-
цептам можно приготовить
консервы и из других сортов
рябин: Невежинской, Ликер-
ной, Десертной.
Т. Бакулова,
садовод-любитель
111394, г. Москва, Утренняя
ул., д. 14, к. 1, кв. 38
Бакулова Таисия Григорьевна
ВАШ САД
57
ВАШ САД
Большинство видов вре-
дителей сада ко времени
уборки урожая уже ухо-
дят на зимовку и в течение дли-
тельного осенне-зимнего перио-
да остаются в стадии покоя.
Вновь повреждать растения они
начнут лишь с наступлением
теплых весенних дней.
Некоторые вредители и бо-
лезни продолжают повреждать
листья в течение осени, и с ними
надо бороться в местах зимов-
ки. Кроме того, в эту пору надо
позаботиться о защите растений
от мышевидных грызунов.
ЗАЩИТА ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ ПОСЛЕ УБОРКИ
.V РОЖАЯ
При появлении на листьях
груши и вишни в заметном ко-
личестве личинок слизистого
пилильщика опрысните зара-
женные деревья одним из сле-
дующих препаратов: карбофо-
сом (75 г 10 %-ного препарата);
бензофосфатом (60 г 10 %-но-
го); трифосом (50 г 10 %-ного)
или ровику ртом (25 г 10 %-ного
препарата)*.
В годы вспышки парши вско-
ре после сбора урожая яблони
неустойчивых к этой болезни
сортов целесообразно обрабо-
тать 5 %-ным раствором мо-
чевины (500 г). Проникнув
внутрь зараженных листьев,
она вызовет гибель возбудите-
лей парши.
Если обнаружите на штамбах
деревьев и в других местах
кладки яиц непарного шелко-
пряда в виде овально-круглых
лепешечек диаметром 2—3 см,
покрытых слоем желтоватых
волосков, соскоблите их (лучше
металлическими ложками) и
сожгите. На загрубевшей коре
старых деревьев, заборах и т. п.
кладки можно уничтожить,
смазав керосином или дизель-
ным топливом.
Очистите штамбы и основные
ветви от частиц отмершей коры,
♦ Во всех случаях расход препарата
дается на 10 л воды.
под которыми зимуют многие
вредные насекомые, осмотрите
трещины и дупла, уничтожьте
коконы яблонной плодожорки.
В это же время запломбируйте
дупла цементом с песком, пред-
варительно тщательно очистив
их от отмерших тканей и про-
дезинфицировав раствором мед-
ного купороса (10 г на 1 л
воды).
Для посадки деревьев приоб-
ретайте здоровые саженцы. Но
если на корнях увидите наро-
сты, вызванные бактериальным
раком, их удалите, после этого
корни продезинфицируйте в
1 %-ном растворе медного купо-
роса (100 г) в течение 5 мин,
а потом хорошенько промойте
их в воде, обмакните в раствор
глины, тогда высаживайте. Са-
женцы, у которых сильно пора-
жены главный корень или кор-
невая шейка, отбракуйте (со-
жгите).
Раньше рекомендовали осе-
нью снимать ловчие пояса
для отлова гусениц яблонной
и сливовой плодожорок, но те-
перь установлено, что целесо-
образнее это делать весной пе-
ред цветением яблони. Выясни-
лось, что в ловчих поясах зи-
муют некоторые виды полез-
ных насекомых-энтомофагов,
которые из мест зимовки вый-
дут до цветения яблони, раньше
вылета бабочек плодожорок,
начинающегося во время цвете-
ния.
После листопада поздно
осенью для профилактики забо-
левания растений и заражения
их вредителями советуем про-
вести санитарные мероприятия:
удалить садовый мусор, пере-
копать или глубоко прорыхлить
почву, если сад не залужен. При
перекопке земли старайтесь за-
крыть опавшие листья. Можно
их также сгребать, складывать
в компостную кучу и засыпать
небольшим слоем земли или
торфа, чтобы они не оставались
на поверхности, или сжигать
их.
Не забудьте побелить штамбы
и основные сучья известью для
предохранения коры от солнеч-
ных ожогов ранней весной. Бе-
лите деревья поздно осенью
(во избежание смывания дождя-
ми), лучше свежегашеной из-
вестью (2—3 кг на 10 л воды)
с добавлением 1 — 2 кг глины.
Для лучшей прилипаемости в
известковое молоко хорошо до-
бавить снятое молоко (2 л на
10 л смеси) или разогретый
столярный клей (50—100 г на
10 л смеси). Можно также бе-
лить деревья смесью 2—3 кг
извести и 0,5 кг медного купо-
роса на 10 л воды или же вы-
пускаемой для этой цели эмуль-
сионной краской ВС-511 и по-
белкой «Защита». В состав этих
побелочных материалов входят
репелленты — вещества, отпу-
гивающие мышевидных грызу-
нов.
Снимите паутинные гнезда
с зимующими гусеницами боя-
рышницы и златогузки (после
опадения листьев они хорошо
заметны). Гнезда боярышницы,
висящие на сплетенных паутин-
ках, легко снять шестом с рас-
щепленным концом в виде ро-
гульки, а гнезда златогузок,
плотно прикрепленные к веточ-
кам, срезают секатором-сучко-
резом. При сборе гнезд злато-
гузки необходимо пользоваться
58
рукавицами и надевать одежду,
плотно закрывающую шею, во
избежание раздражения кожи
ядовитыми волосками гусениц.
Собранные гнезда сожгите.
Уничтожьте засохшие и по-
черневшие плоды, оставшиеся
в кронах и под деревьями. В
этих мумифицированных пло-
дах сохраняются возбудители
плодовой гнили и других болез-
ней.
Развешивайте с осени синич-
ники. Это привлечет в сад синиц
и других насекомоядных птиц,
зимующих в постоянных местах
обитания. Зимой синицы будут
укрываться в них от непогоды
и могут остаться на гнездова-
ние летом.
Против мышевидных грызу-
нов наиболее перспективен био-
логический метод, при котором
грызунов искусственно заража-
ют бактериями, вызывающими
их заболевание и гибель. В сель-
скохозяйственном производстве
наиболее широко применяют
приманки из зерна и препарата
бактероденцид. Такие приман-
ки готовят в лабораториях стан-
ций защиты растений и сани-
тарно-эпидемиологических стан-
ций и применяют в коллектив-
ных садоводческих товарищест-
вах и в приусадебных садах
под руководством специалистов
этих станций.
В каждую нору закладывают
0,5 г приманки (половина чай-
ной ложечки). Можно приман-
ки размещать в так называе-
мых искусственных норах, ко-
торые делают в почве деревян-
ными колышками диаметром
4—5 см под углом 45° на глу-
бину 20—30 см. Искусственные
норы делают вдоль заборов,
вблизи компостных куч и в дру-
гих местах вероятного скопле-
ния мышевидных грызунов.
Разбрасывать же приманку по
земле или раскладывать ее в
пакетиках на поверхности поч-
вы нельзя.
Поздней осенью, перед на-
ступлением устойчивых замо-
розков, молодые деревья (до
10—12 лет) предохраняют от
грызунов, обвязывая толем или
мульчбумагой. Сначала для
этого обмотайте стволы и основ-
ные скелетные ветви рогожей
или жгутами из газетной бума-
ги, затем плотно наложите толь
и закрепите его шпагатом. Ниж-
нюю часть толя немного заглу-
бите в землю и присыпьте зем-
лей. Защитить растения можно
и еловыми ветками (лапником),
плотно закрывая ими (иглами
вниз) стволики деревьев. Лап-
ник можете заготавливать лишь
при наличии разрешения мест-
ного лесхоза. Для обвязки при-
меняют также камыш, полынь,
стебли подсолнечника, отпло-
доносившие побеги малины.
Обвязывайте и укрывайте расте-
ния от грызунов поздней осенью
перед наступлением устойчи-
вых заморозков. Раннее укры-
тие недопустимо — оно затя-
гивает вегетацию растений, что
снизит их зимостойкость.
Саженцы в прикопе и земля-
нику от мышевидных грызунов
защищайте толевым заборчи-
ком.
Для отпугивания мышевид-
ных грызунов можно обмазы-
вать стволы и маточные ветви
смесью, в состав которой входит
глина (3—4 кг), коровий навоз
(3—4 кг), креолин (100 г) и во-
да, всего 10 л. Существует и
другой способ отпугивания: во-
круг деревьев рассеивают тор-
фяную крошку, опилки или зо-
лу, пропитанные 10 %-ным ра-
створом креолина (1 кг на
10 л воды).
ЗАЩИТА СМОРОДИНЫ
И КРЫЖОВНИКА
После сбора урожая для сдер-
живания развития антракноза
и септориоза, вызывающих пят-
нистости дистьев и их отмира-
ние, ягодники опрысните 1 %-
ной бордоской жидкостью
(100 г медного купороса и
150 г извести).
При появлении мучнистой
59
росы опрысните кусты смесью
кальцинированной соды с мы-
лом (по 50 г) 2—3 раза с ин-
тервалом 7—10 дней.
Если на красной и белой смо-
родине и на крыжовнике обна-
ружите личинки пилильщиков,
обработайте карбофосом (75 г
10 %-ного препарата), трихлор-
метафосом-3 (50 г 10 %-ного
препарата) или ровикуртом
(25 г 10 %-ного препарата).
Можно стряхивать личинок пи-
лильщиков на раскрытый зон-
тик или на кусок фанеры, сма-
занный солидолом.
Целесообразно в конце осени
присыпать землей, торфом или
компостной массой почву под
кустами слоем 10 см, чтобы не
допустить выхода будущей вес-
ной находящихся там вредите-
лей. А разокучите кусты в сле-
дующем году вскоре после окон-
чания цветения.
ЗАЩИТА ЗЕМЛЯНИКИ
И МАЛИНЫ
После уборки урожая земля-
ники на старых насаждениях,
подлежащих замене, растения
удалите, перекопайте тщатель-
но почву, чтобы растительные
остатки оказались закопанны-
ми.
На участке трех-четырехлет-
ней земляники, если она сильно
заражена земляничным про-
зрачным клещом, сразу после
окончания сбора ягод подкоси-
те листья и удалите их с участ-
ка. Однако подкошенные расте-
ния нуждаются в лучшем ухо-
де — поливе, подкормке, под-
сыпке земли к корневищам при
рыхлении и т. д. Участки, за-
раженные клещами, опрысните
кельтаном (20 г) или карбофо-
сом (75 г 10 %-ного препарата).
Карбофосом обрабатывают
дважды с интервалом 10 дней.
Если земляника (и овощные
культуры) повреждалась мед-
ведками, можно выловить их с
помощью конского навоза.
Осенью на зараженных участ-
ках выройте ямы глубиной 0,5 м
ВАШ САД
Лучшие. Редкие Новые.
ВАШ САД
и положите в них свежий навоз.
Привлекаемые его теплом мед-
ведки забираются туда на зи-
мовку. С наступлением холодов
навоз вынимают из ям, разбра-
сывают и таким образом замо-
раживают собравшихся в нем
медведок.
После уборки ягод малину
и землянику против комплекса
болезней можно опрыснуть
1 %-ной бордоской жидкостью,
а затем в конце вегетации вы-
резать (до самого основания) и
сжечь отплодоносившие стебли
малины для уничтожения воз-
будителей болезней и некото-
рых вредителей.
При посадке и восстановле-
нии ягодников вместе с посадоч-
ным материалом легко занести
в сад опасных вредителей и
болезни. Нельзя, например,
приобретать саженцы черной
смородины, выращенные из
черенков, взятых от растений,
зараженных микоплазменной
болезнью — махровостью или
заселенных смородинным поч-
ковым клещом, рассаду земля-
ники от маточных растений,
зараженных земляничным про-
зрачным клещом, вертицилле-
зом, нематодами, отпрыски ма-
лины от кустов, зараженных
вирусными болезнями, и т. п.
Использование для посадки
здоровых растений освободит
вас от необходимости борьбы
с перечисленными вредителями
и болезнями на длительное
время.
Если на садовом участке по-
явились вирусные и микоплаз-
менные болезни, растения, зара-
женные ими, желательно осенью
выбраковать и заменить. Но
чтобы не допустить ошибки,
прежде образцы поврежденных
растений покажите специали-
стам местных станций защиты
растений и лишь после их за-
ключения удаляйте больные
экземпляры.
В. Корчагин,
главный методист павильона
«Защита растений» ВДНХ СССР
ЧЕРН0ПЖ ।нып
КЭМБКРЛВД
Мы привыкли видеть малину
с красными и желтыми ягода-
ми, а есть малина черноплод-
ная. Большинство сортов ее вы-
ведены в США и Канаде, где
в настоящее время она наибо-
лее распространена. В нашей
стране производственных на-
саждений черноплодной мали-
ны пока нет. Да и среди садо-
водов-любителей многие о ней
не слышали. Знают только те,
кому посчастливилось посадить
на своем участке кустик или от-
ведать ее чудесных ягод.
Десять лет назад мне уда-
лось приобрести два черенка
малины сорта Кумберленд. Они
успешно укоренились, и сейчас
на моем участке несколько пло-
доносящих кустов. За время
работы с этим растением я хо-
рошо изучил его особенности,
о чем и хочу рассказать.
Черная малина — это раски-
дистый полукустарник со све-
шивающимися, дугообразны-
ми, усеянными шипами, дли-
ною до 2,5 м побегами с темно-
зелеными трех-пяти ли стковы-
ми шероховатыми листьями,
мелкими белыми обоеполыми,
собранными в щитовидные ки-
сти цветками.
Ягоды округлые, средней ве-
личины, в начальной стадии
созревания они красные, при
полной спелости — черные с
сизым налетом. Они привлека-
ют и своим видом, и приятным
сладким, с легкой кислинкой
вкусом, с типичным привкусом
ежевики. Плоды черной мали-
ны обладают лечебными свой-
ствами. Богаты биологически
активными веществами, вита-
минами, углеводами.
Плоды благополучно перено-
сят транспортировку на боль-
шие расстояния и хранятся в
течение нескольких дней. Да
они хороши не только в свежем,
но и в переработанном виде.
А если при варке варенья из
других, светлых ягод — зем-
ляники, красной смородины
или крыжовника — вы добави-
те черную малину, варенье при-
обретет приятный вид, прекрас-
ный вкус и аромат.
60
Куст черной малины очень
декоративен. Во время созрева-
ния он буквально снизу доверху
весь усыпан кистями черных
блестящих ягод. А осенью после
листопада побеги становятся
голубыми и тоже выглядят
весьма эффектно. По урожай-
ности черная малина превосхо-
дит многие сорта обыкновен-
ной.
Агротехника ее во многом
сходна с агротехникой ежевики.
У нее не образуется корневых
отпрысков, поэтому размножаю
малину в основном укоренением
верхушек однолетних побегов.
Для этого в августе побеги при-
гибаю и прикапываю в землю
на глубину 10—15 см. Как пра-
вило, в неделю 1—2 раза их
поливаю, а в засушливую пого-
ду еще чаще. К октябрю у от-
водков образуются корни, и они
уже годны для посадки.
Хорошо размножается чер-
ная малина зелеными черенка-
ми однолетних побегов, семе-
нами и одревесневшими чубу-
ками. Результаты зеленого че-
ренкования зависят от сроков,
а они определяются физиологи-
ческим состоянием растения,
его способностью к активному
корнеобразованию. Черную ма-
лину лучше черенковать в пе-
риод массового отрастания мо-
лодых прикорневых побегов.
Как только они достигнут 10—
40 см, я срезаю черенки и вы-
саживаю в парничок, в зара-
нее подготовленную почву, ко-
торая состоит из плодородной
рыхлой земли и речного песка,
насыпанного сверху слоем 5—
7 см. Сажаю облиственные
восьми - десятисантиметровые
отрезки на глубину 2,5—3 см,
с расстоянием 10X10 см. Сразу
после посадки поливаю и укры-
ваю пленкой.
Черенкам необходимы опре-
деленная температура, хорошая
освещенность и, что особенно
важно, влажность воздуха. До
появления корней влажность
воздуха должна быть такой,
чтобы листья всегда были влаж-
ными. Для этого я по несколько
раз в день постукиваю по
«крыше» парничка — пленке,
и мельчайшие капельки тут же
падают на листья.
Как только черенки прижи-
вутся и заметно тронутся в рост,
пленку с парничка постепенно,
начиная с северной стороны,
снимаю.
Дальнейший уход за расте-
ниями сводится к поливу, лег-
кому рыхлению почвы, пропол-
ке сорняков. Что касается удоб-
рения, то неплохо провести за
лето несколько внекорневых
подкормок раствором мочеви-
ны — 10 г на 10 л воды (на
1 м2). Вносить удобрения удоб-
но из лейки. При подготовке
почвы лучше всего внести на-
воз. Его хватит на два года,
как раз до высадки растений в
грунт.
Одревесневшие черенки са-
жаю и осенью, и весной, срезая
их в день посадки длиной 20—
25 см. С весенней посадкой надо
спешить, так как малина рано
начинает вегетировать, а черен-
ки с пробудившимися почками
приживаются плохо.
Выращивать саженцы удоб-
нее в школке, на небольшой
грядке, загущенно — 10 Х10 см.
При таком способе у меня ре-
зультаты лучше, а затрат труда
меньше. Техника посадки не-
сложная. В хорошо разрыхлен-
ную почву заглубляю черенки
так, чтобы на поверхности зем-
ли осталось 1 — 2 почки. После
посадки тут же поливаю и муль-
чирую перепревшим навозом
слоем 2—4 см. Если мульчу
смоет во время поливов, опера-
цию повторяю до полной при-
живаемости растений.
К посеву семян черной мали-
ны приступаю в марте. Высе-
ваю в ящик на глубину 1—2 см
на расстояние 5 Х5 см и ставлю
ящик в погреб на стратифика-
цию иа 1—2 мес. Температура
там 1—5°. С наступлением
теплой погоды ящик переношу
61
в парник. Через несколько дней
появляются дружные всходы.
Замечу, без стратификации се-
мена прорастают лишь на вто-
рой год после посева весной.
Уход за сеянцами обычный:
полив, подкормка, легкое ры-
хление почвы, уничтожение
сорняков. Как только сеянцы
достигнут 8—15 см в высоту,
из ящика их пересаживаю в
открытый грунт по схеме
10x10 см.
На постоянное место выса-
живаю растения только двулет-
ними. Выбираю солнечный
участок, в какой-то мере за-
щищенный от ветра. На рас-
стоянии 2 м в ряду и столько
же между рядами копаю ямы
глубиной 40—50 см, шириной
50—60 см, наполняю их рых-
лой землей, смешанной с пере-
гноем (2—3 ведра), добавляю
2—3 горсти нитрофоски, 4—
5 стаканов древесной золы, все
хорошо перемешиваю прямо
в лунке и приступаю к посадке.
Хочу особо обратить внима-
ние садоводов-любителей на то,
что очень важно заправить
почву перед посадкой органи-
ческими, фосфорными и калий-
ными удобрениями. Предпоса-
дочная заправка имеет преиму-
щества по сравнению с внесе-
нием после посадки, так как
потом заделать удобрения на
нужную глубину трудно.
Саженец выкапываю лопа-
той осторожно, так чтобы ком
земли вокруг корней не рассы-
пался, тогда он приживается
безболезненно и в дальнейшем
быстро растет. Но если земля
все-таки осыпалась с корней, не
огорчаюсь. В таких случаях я
обмакиваю корни в раствор
(консистенции блинного теста)
коровяка или хорошо перепрев-
шего навоза.
В лунки помещаю саженцы
на 5—8 см глубже, чем они
росли до пересадки, засыпаю
корни плодородной землей, слег-
ка ее уплотняю и тут же поли-
ВАШ САД
ВАШ САД
ваю (1—2 ведра на растение),
почву мульчирую.
Вероятно, некоторым садово-
дам покажется очень разре-
женной схема размещения ма-
лины, ио это только на первый
взгляд. Пусть вас это не сму-
щает. Черную малину отличает
буйный рост побегов замеще-
ния, которых при хорошем ухо-
де за лето вырастает до 20 на
куст, каждый высотой более
2 м. Вот и посудите, где их
разместить, чтобы все оии хоро-
шо освещались солнцем.
Для подвязки длинных, сви-
сающих побегов желательно
сделать шпалеру. У меня она
состоит из двухметровых коль-
ев, вбитых вдоль ряда, и на-
тянутой на них в 3 ряда прово-
локи.
Морозостойкость черной ма-
лины сравнительно высокая.
Достаточно сказать, что даже
в Московской области она зиму-
ет без укрытия. За 10 лет ни ра-
зу эта малина у меня не поги-
бала и не повреждалась от зим-
ней стужи. Ягоды созревают
дружно, долго не осыпаются.
Это позволяет убирать их всего
в два приема.
Уход за плодоносящей ма-
линой должен быть заботливым
и своевременным. Двулетние
побеги после плодоношения от-
мирают. Я их сразу же после
сбора урожая вырезаю, удаляю
с участка и сжигаю.
Малина отзывчива на внесе-
ние органических и минераль-
ных удобрений. Органические
удобрения вношу под перекоп-
ку раз в два года, по одному
ведру (5—6 кг) на 1 м2, ми-
неральные — ежегодно, лучше
в жидком виде, на 10 л воды
беру 10—15 г мочевины, 35 г
суперфосфата, стакан древес-
ной золы, выливаю 1 — 2 (в за-
висимости от мощности куста)
ведра под каждое взрослое ра-
стение. Подкормку провожу
2—3 раза в месяц, совмещая
ее с поливом.
Орошение — обязательный
прием для получения высоких
урожаев. Недостаток влаги,
особенно перед созреванием
ягод, не только снйжает их вес,
но и ведет к развитию слабых
побегов замещения, а значит,
к снижению урожая в будущем
году. Но полив должен быть
разумным. За вегетационный
период поливаю 3—5 раз с ин-
тервалом 15—20 дней: первый
раз — перед цветением, вто-
рой — при зеленой завязи, тре-
тий — перед созреванием ягод
и последний — подзимний.
В отличие от молодых расте-
ний около плодоносящих ку-
стов мульчирую почву более
толстым слоем (10—12 см) на-
воза, торфяной крошки, опилок,
измельченной соломы, выполо-
той травы.
Малина чувствительна к из-
бытку хлора, поэтому при под-
кормках калием вношу не хло-
ристый калий, а золу. Для
внекорневой подкормки исполь-
зую попеременно растворы бор-
ной кислоты (10 г на 1 л воды)
и мочевины (10—15 г на 10 л
воды). Наношу их на листья
из опрыскивателя с мелким
распылителем в вечерние часы,
в тихую погоду. Такую под-
кормку можно проводить через
каждые 10—15 дней.
За 10 лет я ни разу не обра-
батывал кусты каким-либо ядо-
химикатом, в этом просто не
было необходимости, болезней
и вредителей не наблюдал.
Как видите, агротехника чер-
ной малины несложна. Непри-
хотлива она к почвенно-клима-
тическим условиям средней по-
лосы. Поэтому постарайтесь до-
быть семена или черенки этой
малины, чтобы развести ее в
своем саду.
В. Лихарев,
селекционер-любитель
410009, Саратов.
Мельничная, 3, кв. 2
Лихарев Владимир
Спиридонович
КАК МАЛИНУ
РАЗМНОЖИТЬ
Многие садоводы, особенно на-
чинающие, испытывают затруд-
нения в приобретении и размно-
жении малины. Имея некото-
рый опыт, хочу им поделиться.
Я размножаю малину крас-
ную четырьмя разными спосо-
бами.
Делением куста. На одном
кусте оставляю не более 10 по-
бегов, старые пеньки при этом
выламываю, длинные корни
подрезаю, а надземную часть
укорачиваю до 40 см. Если по-
садка весной, то провожу ее до
распускания почек, а осенью —
после опадения листьев. По-
садки поливаю, даю по 2—3 л
воды на куст.
Корневыми отпрысками
осенью. Саженец должен иметь
хорошо развитые корни, а у
основания — почки или их за-
чатки, из которых потом разо-
вьются побеги. Надземную
часть укорачиваю до 30 см,
а длинные корни подрезаю.
Корневыми черенками. Отко-
панные корни разрезаю на че-
ренки длиной 10—15 см и
раскладываю их в бороздки глу-
биной 10—12 см, засыпаю рых-
лой питательной почвой и ре-
гулярно поливаю.
В первых числах июня —
зелеными молодыми отпрыска-
ми. Отбираю так называемую
«крапивку» высотой 15—20 см.
Выкопав ее с комом земли, вы-
саживаю в лунки и поливаю,
а при сухой погоде притеняю.
Вновь посаженные растения
малины регулярно поливаю,
рыхлю (но неглубоко, чтобы не
повредить поверхностно распо-
ложенные корни) и мульчирую
почву, удаляю сорняки.
И. Алферов
150031, Ярославль,
ул. Юности, 21, кв. 65
Алферов Игорь Павлович
62
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Вокруг дома
ЦВЕТНИК НА ОКНЕ
Для любителей комнатных растений зима несет
с собой не меньше хлопот, чем весна. Когда
дни короткие и света недостаточно, а воздух
в комнате с началом отопительного сезона
становится особенно сухим, растения попадают
в неблагоприятные условия. Нужно постарать-
ся сделать все, чтобы переход на «зимнюю
форму» оказался для растений возможно менее
болезненным.
Очень важно регулярно проветривать комна-
ты, разумеется, так, чтобы струя холодного
воздуха не попадала непосредственно на ра-
стения. Полезно почаще опрыскивать кроны
из пульверизатора или специального опрыски-
вателя. Воду для опрыскивания советуем
брать теплую или даже горячую — в процессе
распыления она охладится. А для полива вода
должна быть комнатной температуры или чуть
выше — холодная может привести к подгнива-
нию корней. Если используют водопроводную
воду, то ее сутки отстаивают в открытом сосу-
де, за это время из нее исчезнет хлор.
Чтобы корни растений не переохлаждались,
под горшки на подоконник подложите деревян-
ную дощечку или другую подставку. А если
батарея центрального отопления расположена
под окном, надо постараться отгородить от нее
растения, чтобы теплый воздух непосредствен-
но на них не попадал. Самое простое — это
расширить подоконник с помощью деревян-
ной доски.
Для увлажнения воздуха рядом с растениями
ставят блюдца или поддоны с водой, влажным
песком, мхом. Некоторые цветоводы приобре-
тают в хозяйственных магазинах металличе-
ские поддоны (противни), на дно их помещают
песок или мох, а сверху ставят горшки с расте-
ниями.
Осенью и зимой большинство растений за-
медляет или даже совсем прекращает свой
рост, поэтому и полив надо уменьшить. Ну
а норма зависит от растения. Так, например,
большинству кактусов, которые зимой как бы
«впадают в спячку», нужна холодная (3—8°)
и очень сухая зимовка, поливать их надо не
чаще чем раз в месяц, а то и вообще не поли-
вать.
Но есть один кактус, который будто напере-
кор всем законам природы, расцветает в де-
кабре-январе. Народное название его — «Вар
63
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
варин цвет», а научное — зигокактус притуп-
ленный. Чтобы растение в декабре зацвело,
не до заранее, в августе—сентябре, уменьшить
его полив, чтобы вызрели все молодые побе-
ги-членики, на которых закладываются бутоны.
А затем поливают обычно. Учтите, что кактус
этот очень не любит, когда его переставляют
с места на место или поворачивают то одной,
то другой стороной к свету — бутоны могут
опасть. Растение лучше всего поместить в про-
хладной комнате на постоянное место — на
окне с умеренным освещением.
Осенью и зимой в цветочных магазинах не-
оконное пространство от комнаты полиэтиле-
новой пленкой, стеклом, куском плексигласа.
Температура в такой «тепличке» будет значи-
тельно ниже, чем в комнате. И поливать расте-
ния нужно реже, а иногда поливку вообще
можно заменить рыхлением.
Многие любят выращивать в комнате сенпо-
лии, или узамбарские фиалки. Они цветут
до 9 месяцев в году, радуя разнообразием окра-
сок и красивыми розетками листьев. Но могут
ли они цвести зимой? Оказывается, вполне
могут, если в это время их поставить на самое
светлое окно или создать дополнительное осве-
Зигокактус притупленный
Узамбарская фиалка
редко продают уже цветущие цикламены. При-
неся домой, поставьте их в самое светлое и
прохладное место. При высокой температуре да-
же сильное растение за несколько дней утра-
тит всю свою декоративность и может погиб-
нуть. Оптимальная температура для цикла-
менов 6—8°. При поливе следите, чтобы вода
не попадала на черешки листьев и основание
клубня — это ведет к их загниванию.
Прохладное содержание зимой требуется для
многих растений, происходящих из субтропи-
ческих областей: пеларгонии (герани), фуксии,
лимона, мирта, комнатного клена. Их лучше
всего поставить на подоконнике ближе к стеклу.
Некоторые любители сооружают нечто вроде
холодной «теплички», попросту отгораживают
щение люминесцентными лампами (вспомним,
что летом прямые солнечные лучи сенполиям
противопоказаны). Наиболее благоприятная
температура для цветения — 22 — 24°. Поливать
надо осторожно, в край горшка, так, чтобы
капли воды не попадали на листья — иначе
на них появятся некрасивые белые пятна. Лиш-
няя вода не должна застаиваться на поддоне.
Если же нет возможности создать сенполиям
нормальные световые условия, можно дать им
и отдохнуть: снизить температуру воздуха до
17°, реже поливать, а к весне растения пора-
дуют нас особенно пышным цветением.
Т. Куканова,
цветовод
64
Аптека на грядках
В лесной и лесостепной зо-
нах на полянах, вдоль
опушек, на вырубках, в ду-
бовых и березовых рощах, а то
и около дорог, по окраинам по-
лей растет одно из древнейших
лекарственных растений, наз-
вание которого встречается еще
у Гиппократа, Диоскорида,
Плиния,— зверобой. На Руси
он был обнаружен среди 20 трав
при раскопках древнеславян-
ского городища Бискупин, су-
золотисто-желтые до 3 см в диа-
метре, собраны в щитковидные
или широкометельчатые соц-
ветия. Плоды — трехгнездные
многосемянные коробочки до
6 мм длиной. Семена мелкие,
до 1 мм, продолговатые, темно-
коричневого цвета.
Цветет в июле — августе;
семена созревают в сентябре —
октябре.
Название «Зверобой» дано
растению не случайно.
усиливает отделение мочи и
месячных».
Полезен и чай из зверобоя.
Лекарственные формы в виде
отваров, настоек, настоев при-
меняют в качестве вяжущего
и антисептического средства
при колитах, поносах; для сма-
зывания десен и полоскания
рта при профилактике и лече-
нии гингивитов, стоматитов.
Антибактериальный препарат
из зверобоя «Новоиманин»,
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
ХВОРОБОЙ, ИЛИ ЗВЕРОБОЙ
ществовавшего 2500 лет назад.
Народные названия — зверобой
обыкновенный, заячья кровь,
кровец, хворобой, дюравец
обыкновенный. Распространен
почти по всей европейской части
СССР, в Западной Сибири, в го-
рах Кавказа, где поднимается
до высоты 2300—2500 м над
уровнем моря, Средней Азии,
Казахстане.
Хворобой принадлежит к се-
мейству зверобойных (Hyperi-
сасеае), насчитывающему около
200 видов, 51 из которых име-
ется на территории нашей стра-
ны. Зверобой продырявленный
(единственный лекарственный
вид) легко отличить от его мно-
гочисленных сородичей благо-
даря просвечивающимся точеч-
ным железкам, рассеянным по
пластинке листа, их легко рас-
смотреть на свету. Создается
впечатление, что лист пронизан
тонкими иглами. Секрет очень
прост — в железках скаплива-
ется эфирное масло, легко про-
пускающее свет.
Это многолетнее травянистое
растение высотой до 100 см
с тонким ветвистым корневи-
щем и отходящими от него кор-
нями. Стебли прямые, цилинд-
рические, с двумя продольными
ребрами. Листья сидячие, суп-
ротивные, продолговатые или
овально-эллиптические до 3 см
длины и 1,5 см ширины. Цветки
У животных, поедающих тра-
ву зверобоя, на голове, ушах,
вокруг рта и глаз появляются
припухлости, нередко перехо-
дящие в язвы. Замечено, что
отравляются зверобоем живот-
ные только белой масти (бело-
пятнистые) в солнечные дни.
Причина этого явления до кон-
ца не изучена. Больные живот-
ные бросаются на землю, куса-
ют себя, нанося труднозажи-
вающие раны. Вот почему трава
зверобоя непригодна для скарм-
ливания скоту.
Растение пользуется широкой
популярностью в традицион-
ной медицине. Издавна его при-
меняли внутрь при лечении за-
болеваний дыхательных путей,
легких, мигрени, гипертонии,
кашле, как кровоостанавливаю-
щее и противовоспалительное
средство, при мастите, анемии,
геморрое, заболеваниях желуд-
ка и печени, почек. В качестве
наружного средства при лече-
нии ран, язв, пролежней, аллер-
гии, сыпи. Недаром это расте-
ние в народе считали травой
от 99 болезней.
В «Каноне врачебной науки»
Ибн Сины имеются сведения,
что «его семя, принятое внутрь,
прекращает четырехдневную
лихорадку», а «если его пить
сорок дней подряд, оно излечит
воспаление седалищного нерва»,
«введение его (в виде свечек)
в котором содержится гипер-
форин, подавляющий рост зо-
лотистого стафилококка, реко-
мендован при лечении абсцес-
сов, флегмоны, инфицирован-
ных ран, ожогов II и III степе-
ни, язв, мастита, гайморита
и других болезней. Другой пре-
парат из зверобоя «Пефлавит»
обладает Р-витамииной актив-
ностью, уменьшает проницае-
мость капилляров.
Препараты зверобоя снимают
спазмы кровеносных сосудов,
оказывают капилляроукрепля-
ющее действие, улучшают ве-
нозное кровообращение и кро-
воснабжение некоторых внут-
ренних органов...
Горькое вещество, содержа-
щееся в траве зверобоя, воз-
буждает секрецию желудка,
улучшает аппетит.
Для приготовления отвара
травы зверобоя берут 10 г
(1,5 столовых ложки) сырья и
помещают в эмалированную по-
суду, заливают 200 мл (1 ста-
каном) крутого кипятка, зак-
рывают крышкой и нагревают
(на водяной бане) 30 мин, затем
охлаждают, процеживают, от-
жимая оставшееся сырье. До-
бавляют кипяченую воду, до-
водя объем до 200 мл. Отвар
можно хранить в прохладном
месте не более 2 суток. Прини-
мают внутрь по назначению
65
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
врача по '/з стакана 3 раза в
день за 30 мин до еды.
Настойку зверобоя готовят на
40 %-ном спирте или водке
в соотношении 1:5 (1 часть
сырья и 5 частей спирта или
водки). Применяют в качестве
наружного вяжущего и проти-
вовоспалительного средства,
для полоскания рта по 40—50
капель на 0,5 стакана воды 3—
4 раза в день.
В ветеринарной практике
применяют водный настой зве-
робоя (1:10—1:20) в качестве
вяжущего и антисептического
средства при заболеваниях жи-
вотных диспепсией, гастритом.
Разовая доза для крупного ро-
гатого скота 20—60 г, свиней
и овец — 10—20 г, собак —
3—8 г, кур 1—2 г. Дают настой
2—3 раза в сутки.
При лечении диспепсии у те-
лят делают водный настой 1:50,
который в количестве 25—
50 мл на каждый прием дается
4—5 раз в сутки.
Настой готовят следующим
образом: берут 200 г сухой тра-
вы и заливают 10 л кипящей
воды, добавляют 100 г поварен-
ной соли. Кастрюлю (ведро)
плотно закрывают крышкой
и ставят в теплое место на 8—
10 ч. Затем перемешивают, про-
цеживают через марлю (сито).
Это лекарственное растение
можно вырастить на приусадеб-
ном участке и использовать не-
сколько лет. Семена для посева
можно собрать с дикорастущих
растений.
Посев производят осенью или
ранней весной. При подзимнем
посеве почву перекапывают за
25—30 дней до посева, 1—2 ра-
за мотыжат и заравнивают
граблями. Под перекопку необ-
ходимо внести 3—4 кг/м2 пе-
репревшего навоза и торфоком-
поста или 2—3 кг/м2 навоза
и минеральные удобрения —
10—15 г нитроаммофоски на
1 м2. При отсутствии органи-
ческих удобрений дозы мине-
ральных удваивают. Для весен-
него посева используют страти-
фицированные в течение 2—
3 мес семена (смешивают их
с песком, слегка увлажняют
и выдерживают в холодильнике
при +5°). Можно помещать се-
мена под снег. Перед посевом
их подсушивают до сыпучего
состояния.
Лучшие результаты обычно
получают при подзимнем посе-
ве зверобоя сухими семенами.
Это позволяет получить всходы
на 2—3 недели раньше, чем
при весеннем посеве. Начинают
прорастать семена при 5—6°,
оптимальная температура про-
растания — 20°.
Способ посева поверхност-
ный, без заделки семян в почву.
Расстояние ме^кду рядами —
45 см, норма высева семян —
0,3—0,4 г/м2.
Сеянцы очень нежные, раз-
виваются медленно и в первый
период нуждаются в тщатель-
ном уходе. Всходы в течение
вегетации нужно 3—4 раза про-
полоть и разрыхлить междуря-
дья, а в середине лета подкор-
мить нитроаммофоской из рас-
чета 5—6 г на 1 м2.
В средней полосе отдельные
растения зацветают уже к кон-
цу первого года вегетации, но
обильное цветение начинается
на 2-м и 3-м году жизни. С 1 м2
посевов зверобоя можно соб-
рать 30—40 г семян.
При многолетней культуре
зверобоя весной удаляют остат-
ки прошлогодних стеблей и
граблями поперек рядков рых-
лят почву. В течение вегетаци-
онного сезона проводят пропол-
ку растений в рядках и рыхле-
ние междурядий. Особенно сле-
дят, чтобы участок был чист от
сорняков перед уборкой, иначе
не избежать снижения качества
лекарственного сырья.
Первую уборку травы ведут
в фазе начала цветения, осто-
рожно срезая ножами, серпами,
секаторами облиственные верх-
ние части побегов длиной 25—
66
30 см с цветками. При этом
стараются не повреждать (не
вырывать) стебли с корнями,
они еще не раз «отблагодарят»
своими дарами. Собранную тра-
ву укладывают в рыхлые пучки
и сушат, подвешивая на хоро-
шо проветриваемых чердаках,
под навесами или просто в по-
мещениях, раскладывая тон-
ким (5—7 см) слоем на бумаге,
ткани и периодически помеши-
вая. Можно сушить в духовке
и на печах при температуре не
более 50—60°.
При хорошем развитии расте-
ний через 30—40 дней после
срезки они вновь отрастают и
начинают цвести, что позволяет
произвести вторую уборку тра-
вы. На 2-м году можно собирать
более 200 г сырья в сухом виде
с 1 м2, на 3-м году более 300 г
с 1 м2.
Стандартное, высококачест-
венное сырье зверобоя (верхние
части стеблей, листья, цветки,
бутоны и недозрелые плоды)
должно соответствовать ГОСТ
15161—69. Влажность сырья не
должна превышать 13 %. Экст-
рактивных веществ — не менее
25 %; золы общей — 8 %; ор-
ганических и минеральных
примесей должно быть не более
1 %. Стеблей и боковых побе-
гов — до 50 %.
Такое сырье принимают заго-
товительные организации, ап-
теки по цене 1 р. 20 к. за 1 кг.
Хранить сырье зверобоя мож-
но в течение 3-х лет в сухом
месте в пакетах, в ящиках; из-
мельченное — в мешках.
Это ценное лекарственное
растение можно использовать
и как декоративное, создавая
бордюры, куртинки разной кон-
фигурации, особенно на фоне
многолетних кустарников и де-
ревьев.
А. Рабинович,
доктор фармацевтических наук
Рассказывать садоводам о
значении пчел в опылении
растений не нужно. Каж-
дый знает, что чем больше
побывало их на цветках, тем
выше урожай. Но вот в связи
с варроатозом количество медо-
носных пчел значительно сок-
ратилось, что отразилось и на
урожаях. Как помочь саду?
Заводить пчел? Не каждому
садоводу-любителю это под си-
лу. Однако выход есть — искус-
ственное разведение диких
пчел-опылителей, которые в
природе встречаются повсе-
местно.
В начале 70-х годов на Пол-
тавской сельскохозяйственной
опытной станции начаты рабо-
ты по изучению и разведению
дикой пчелы — рыжей осмии
(Osmia rufa L.) из семейства
мегахилид. Об этих пчелах рас-
сказывает заведующий отделом
селекции этой станции, канди-
дат сельскохозяйственных наук
Борис Семенович Зинченко.
Рыжая осмия собирает пыль-
цу растений из семейства розо-
цветных, представителями ко-
торого и является большинство
плодово-ягодных культур. По-
сещает она и цветки винограда,
облепихи, огурцов, других рас-
тений. В отличие от медоносной
пчелы самки осмий (длина их
тела 11—14 мм, самцов —
8,5—10 мм) пыльцу переносят
в брюшной щетке, волоски ко-
торой окрашены в ярко-желтый
цвет. Особенно хорошо рабо-
тают и размножаются осмии в
садах, где цветение одних куль-
тур сменяется другими и для
пчел имеется постоянная кор
мовая база (фото 1).
РЫЖАЯ
ОСМИЯ
Кругозор
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В естественных условиях лёт-
ная и опылительная деятель-
ность этих пчел длится всего
40—45 дней. В послелётный пе-
риод осмии находятся в про-
межуточных стадиях развития,
достигая взрослой фазы к осени.
Но осенью пчелы из коконов
не выходят, а как бы замирают
на зиму, впадая в диапаузу.
Заняться привлечением, а за-
тем и разведением осмий может
каждый садовод-любите ль. Для
этого достаточно весной, перед
распусканием почек у плодо-
вых, выставить в саду 2—3 про-
стейших улья (фото 2). Их мож-
но сделать из жестяных банок,
вставляя внутрь трубочки из
стеблей тростника длиной 120—
140 мм и диаметром 5—10 мм.
С одной стороны трубочки
должно быть междоузлие. Ульи
устанавливают на подставках
высотой 0,8—1,2 м или подве-
шивают к восточной или юго-
восточной стене дома у крыши.
Вблизи ульев отводят неболь-
шую делянку (0,5 — 1 м2) увлаж-
ненной земли, которая необхо-
дима пчелам для изготовления
ячеек.
Трубочки с загнездившимися
пчелами через полторы-две не-
дели после прекращения гнез-
достроительной и опылитель-
ной деятельности насекомых
вынимают из ульев и аккуратно
переносят в помещение с темпе-
ратурой воздуха 20—28° для
дозревания. При наступлении
холодов их можно держать в не-
отапливаемом помещении, обе-
регая от грызунов.
В ноябре — декабре трубочки
раскалывают ножом и извле-
кают коконы, которые нужно
67
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
отделить от земли, мусора, па-
разитов и хищников. Отсорти-
рованные неповрежденные ко-
коны слоем не больше 3—4 см
хранят до весны на чердаке
в закрытых деревянных ящи-
ках, укрывая брезентом или
мешковиной. Раза два за зиму
просматривают — нет ли пле-
сени.
Весной при повышении тем-
пературы воздуха до плюс
3—4е коробки опускают в под-
вал, где температура должна
быть не выше 6°. А за 5—7 дней
до начала цветения таких расте-
ний, как ива, ясенелистный
клен, абрикос, крыжовник, ко-
робки выносят в сад, устанавли-
вают возле ульев и слегка при-
открывают крышку, чтобы об-
разовалась щель для вылета
осмий. Первыми вылетают сам-
цы, а через 1—3 дня и самки.
При температуре воздуха 11 —
12° самцы в поисках самок на-
чинают совершать брачные
облёты ульев. Спаривание пчел
происходит возле гнездовий,
а спарившиеся самки через 1 —
2 дня приступают к сбору пыль-
* * *
1. Рыжая осмия
на цветке абрикоса
* * *
2. Простейший улей
для одиночных пчел
(гнездовые трубочки
заселены осмиями)
* * *
цы. Самцы в опылении расте-
ний участия почти не прини-
мают и вскоре погибают.
Одна самка рыжей осмии за
минуту опыляет 9—-10 цветков,
а за день — более 4 тысяч.
Осмии успешно могут допол-
нять, а в отдельных случаях
и заменять медоносных пчел.
Осмии не требуют особого ухо-
да и подкормок, удобны в транс-
портировке, могут быть выве-
дены из диапаузы в зимнее вре-
мя для опыления тепличных
культур. И еще одно достоин-
ство этих пчел: они очень миро-
любивы — не жалят.
Полтавская сельскохозяйст-
венная опытная станция может
реализовать несколько сот ты-
сяч коконов тем садоводческим
товариществам, которые заин-
тересуются рыжей осмией, с ус-
ловием представления отчета
о результатах использования
пчел-опылителей.
Б. Зинченко
314601, Полтава, ГСП,
ул. Шведская. 86
Полтавское
научно-производственное
объединение *Элита*
Зинченко Борис Семенович
68
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Когда ударят морозы, особенно
после оттепели, и покроют
льдом стволы деревьев, где си-
ницы и зимой находят корм, да
еще снегопад, тогда туго при-
ходится птицам. Много их гиб-
нет в эту пору не столько от
холода, сколько от голода.
Опытные садоводы стремят-
ся использовать период бескор-
мицы для привлечения перна-
тых помощников на свои участ-
ки.
Известно, что большие сини-
цы, перезимовавшие у кормуш-
ки, стараются и за гнездиться
поблизости. А -это значит, что
летом сад будет под надежной
защитой. Наш читатель Д. И. Яс-
кин из г. Полоцка справедливо
замечает: «Чтобы синицы посе-
лились в саду, одних хороших
синичников мало, нужны хоро-
шие кормушки».
Вот о кормушках-то и пойдет
речь. «Некоторые садоводы,—
пишет Б. В. Сорокин из Моск-
вы,— недолюбливают воробьев
и стараются ограничить им до-
ступ к кормушке». Воробьи же,
как полевые, так и домовые,
в саду несомненно полезны и
наравне с синицами вносят свою
Мастер на все руки
лепту в борьбу с вредителями,
но в зимней подкормке нужда-
ются меньше, чем синицы. Поэ-
тому многие применяют изби-
рательные кормушки, недоступ-
ные для воробьев. Это, по сути,
специализированные «столо-
вые» для синиц. В хорошей кор-
мушке корм защищен от снега
и дождя.
В самую простую кормушку
можно превратить обычную 2-
литровую стеклянную банку,
как сделал это садовод-люби-
тель В. А. Авдеев из г. Устино-
ва. Он установил наклонно та-
кую банку с семечками под-
солнуха на балконе в 30 см от
окна. Синицы не заставили себя
долго ждать. Сначала осторож-
но подлетали к горлышку, с
опаской заглядывая внутрь,
затем стали садиться на край и,
наконец, смело прыгали в бан-
ку, вылетая обратно с кормом
в клюве. Одновременно к «сто-
ловой» прилетало до 30 синиц.
Причем строго соблюдалась
очередь: если одна птица нахо-
дилась в банке, все остальные
терпеливо Ожидали ее вылета.
Пытались воспользоваться кор-
мушкой и воробьи, но без-
успешно.
А Г. И. Трусов из поселка
Новый Зай Татарской АССР та-
кую же банку подвешивает го-
ризонтально за держатель, из-
готовленный из медной прово-
локи диаметром 2—2,5 мм.
Концы проволоки охватывают
банку на горлышке и в 6 см от
дна, места охвата предваритель-
6»
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
Рис. 1
I - -4
Рис. 5
Рис. 4
Рис. 6
Рис. 7
но обмотаны изоляционной
лентой. Кормушка свободно
раскачивается и отпугивает во-
робьев, а синицам хоть бы что
(рис. 7). Заметим, на всех ри-
сунках размеры даны в мм.
Житель г. Новозыбкова Брян-
ской области И. Исаев подве-
шивает прямоугольную плат-
форму из деревянных реек, на
которую горизонтально укла-
дывает банку или другую
стеклянную емкость (рис. 2).
Банка закрывается полиэти-
леновой крышкой, в которой
вырезано отверстие размером
70
36—37 мм, как считает автор,
для защиты от воробьев. Но.
по-видимому, он ошибается:
воробьи могут свободно проле-
зать через отверстие такого диа-
метра, их отпугивает сама стек-
лянная банка. Тем не менее
резон в крышке есть — не вы-
сыпается корм и не попадает
дождь и снег.
Банку в качестве кормушки,
но только 3-литровую, приме-
няет и О. Прокопович из г. Под-
волочиска Тернопольской об-
ласти. «Радостно наблюдать за
синицами, как они кормятся
в морозный день,— пишет
она,— и поучительно для де-
тей».
Можно использовать и другие
емкости. Например, пенсионер
А. В. Юсупов из Башкирии при-
способил под кормушку пустой
флакон из-под моющего средст-
ва «Белизна» (рис. 3). В днище
вырезал квадратное отверстие
размером 3x3 см, а из медной
проволоки сделал ручку для
подвески. Конструкцию укре-
пил на проволочном крюке дли-
ной 30 см так, чтобы входное
отверстие оказалось не менее
чем в 70 см от ближайшей
присады: ветки дерева, забора.
Воробьи с такого расстояния
не могут слететь на кормушку,
так как она будет легко раска-
чиваться при посадке.
Удобны птичьи «столовые»
с регулируемым в зависимости
от погоды и целей подкормки
входным отверстием. Исключи-
тельно простую кормушку тако-
го типа предложил Н. П. Без-
мельницын из г. Волгограда
(рис. 4). Она изготовлена из
пустой пластмассовой коробки
от пасты для стирки белья.
И коробка, и крышка, перевер-
нутая для свободного стока во-
ды, крепятся к ветке дерева
с помощью трех тонких про-
волочек. Крышка легко пере-
мещается вдоль этих трех на-
правляющих, изменяя размер
входного отверстия. На случай,
если в кормушку попадет вода,
в дне прокалываются мелкие
отверстия. Эта кормушка также
легко раскачивается.
Для юга страны, где зимы
обычно не бывают снежными,
можно рекомендовать кормуш-
ку из перевернутой бутылки.
Такую, например, как сделал
С. Н. Степанов из г. Краснодара
(рис. 5). К бутылке, переверну-
той горлышком вниз, с по-
мощью стальной проволоки се-
чением 2 мм крепится чашечка
из оцинкованного кровельного
железа с отверстиями для сто-
ка воды. Зазор между горлыш-
ком бутылки и днищем чашеч-
ки подбирается в зависимости
от применяемого корма. Бутыл-
ка подвешивается к ветке дере-
ва.
Некоторые садоводы, вероят-
но из эстетических соображе
ний, предпочитают не использо-
вать стеклянные и полиэтиле-
новые банки, а собирают разно-
образные кормушки их дере-
вянных, стеклянных, фанерных
и других деталей. Читатель
Д. И. Яскин описывает неслож-
ную избирательную кормушку
из дерева и стекла (рис. 6). Она
собирается из досок или фане-
ры, откидная крышка делает-
ся слегка наклонной. Переднюю
стенку заменяет стекло, под ко-
торым расположено прямо-
угольное отверстие высотой
35 мм — вход. «Стекла, вероят-
но, воробьи боятся,— пишет
Дмитрий Иванович,— и в кор
мушку не лезут». А установить
кормушку он рекомендует на
высоте 1,5 м в 5—6 м от синич-
ника.
Более двадцати лет подкарм-
ливает В. Ф. Краев из Челябин-
ска зимой и синиц, и воробьев,
но только кормушки для них
раздельные. Для воробьев кор-
мушка простая — в виде ларя
с закромом, а вот синицам Вла-
димир Федорович построил до-
вольно оригинальную кормуш-
ку. Она сильно напоминает
скворечник без днища и с цел-
лулоидным окошком вместо
летка. В верхней части «скво-
речника», под крышей, имеется
тайиик-закром, в который мож-
но попасть только по вертикаль-
ной палочке, нижняя часть —
полая. Крышка крепится на
двух кусочках кожи и легко
поднимается, если нужно по-
71
полнить запасы корма в закро-
ме. К вертикальному прутику
длиной 30—35 см и диаметром
около 1 см, который прибит к
днищу закрома, в 3—4 местах
привязывают кусочки сала.
Синицы, продвигаясь вверх и
съедая сало, находят дорогу
к тайнику с основным кормом,
воробьи же не решаются заби-
раться в кормушку, (рис. 7).
Кормить синиц, как и некото-
рых других зимующих птиц,
можно семенами подсолнуха,
конопли, арбуза и тыквы; ку-
сочками несоленого сала. Неко-
торые садоводы используют
кухонные отходы — смоченную
растительным маслом овсяную
крупу, геркулес, просо, кусоч-
ки сыра, а А. В. Юсупов исполь-
зует остатки жареной картошки
и кусочки блинов. Мелкие си-
ницы — гаички, московки, ла-
зоревки, хохлатые — предпочи-
тают измельченные арбузные
и тыквенные семена — им не
под силу целые. Не следует
предлагать птицам черный
хлеб.
Поздней зимой и ранней вес-
ной наступает наиболее трудное
время для большинства перна-
тых. В эту пору нужно под-
кормить и других птиц: пополз-
ней, дятлов, зябликов, вьюрков.
Сделать кормушки нетрудно,
а птицы в долгу не останутся —
помогут получить хороший уро-
жай.
Обзор составил О. Дмитриев,
орнитолог
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
В 1983 г., в № 4 «ПХ», на
стр. 79 была помещена неболь-
шая заметка «Советуемся с чи-
тателями». В заметке конструк-
торы ММПО «Красный Ок-
тябрь» (ныне им. В. В. Черны-
шева) сообщали о предлагае-
мой конструкции садово-огород-
ного мотокультиватора и про-
сили читателей ответить на три
вопроса.
1. Нужна ли такая конструк-
ция и будет ли она пользовать-
ся широким спросом?
2. Какой категории владель-
цев личных участков он более
ВС <
3. Приемлем ли уровень цены
350—400 руб.?
Прошло 2 года. Мы можем
сообщить, что в не малой степе-
ни благодаря активным откли-
кам читателей «ПХ» в серийное
производство запущен первый
в стране мотокультиватор
« Крот».
Первый отклик пришел из
Свердловской области от
В. Г. Лызлова. Он писал:
♦ Я очень заинтересовался ва-
шим садово-огородным мото-
культиватором. Нужно, чтобы
он резал землю на глубину не
менее 18—20 см».
«Очень хотел бы иметь мо-
токультиватор, но где можно
приобрести?»,— спрашивал
А. Л. Арсеньтьев из Чувашской
АССР.
Отклики пришли и из дере-
вень и сел. Ульяна Лукьяновна
и Август Яковлевич Пауст
(с. Екатеринское, Омская обл.)
писали: «Мы, сельские жители,
будем очень рады такому по-
мощнику. Готовы купить хоть
сегодня, будем пахать огород».
К началу 1985 года на «Крас-
ный Октябрь» поступило мно-
жество писем из всех 15 союз-
ных республик. Мотокультива-
тором заинтересовались на Са-
халине и в Якутии, в Иркутске
и Тюмени, в Абхазии и Калмы-
кии. Работники объединения
постарались ответить на каж-
дое письмо — на одни сразу,
на другие с заметным опозда-
нием, за что просят извинения
у читателей «ПХ»: просто не
ожидали, что в отдельные мо-
менты будут такие большие
«наплывы» писем.
Анализ полученных писем
выявил следующее. Подавляю-
щее большинство читателей
«ПХ» «проголосовало» за мото-
культиватор. Многие высказа-
ли пожелание оснастить его
дополнительными приспособле-
ниями, прежде всего окучни-
ком. Их предложение учтено.
Сейчас конструкторы готовят
дополнительные приспособле-
72
Технические данные
Ширина захвата, мм .
Глубина обработки почвы, см .
Производительность, м2/час..........
Габариты, мм:
длина ..... ....
ширина ...
высота . .................... . .
Масса, кг................
Двигатель ...............
Рабочий объем, см3 . ...........
Максимальная мощность, кВт (л. с.) не
менее ............................
Эксплуатационный расход топливной
смеси, кг/ч
Топливо ... .........
ния к мотокультиватору —
диски для защиты растений,
ножи для прополки, окучник,
тележку. Идут конструкторские
разработки косилки, водяного
насоса...
Больше всех механическим
помощником заинтересовались
пенсионеры...
350 при 2 фрезах
600 при 4 фрезах
до 20
до 200
1000—1300
350—800
710—810
48,5
двухтактный с принуди-
тельным воздушным ох-
лаждением
60
1,77 (2,4)
1,1
смесь бензина с маслом
в отношении 20:1 (бен-
зин А-76)
Очень интересовал работни-
ков ММПО «Красный Октябрь»
ответ на третий вопрос о прием-
лемости уровня розничной цены
на мотокультиватор в размере
350—400 рублей. Ответ был
единодушным — приемлем, и
лишь незначительная часть
(1,3 %) читателей посчитали
цену высокой или завышенной.
Мотокультиватор «Крот» —
современный механизирован-
ный садово-огородный инстру-
мент с двухтактным двигате-
лем. Рабочий орган «Крота» —
фрезы (ротора с ножами спе-
циальной формы). По сравне-
нию с традиционным плугом,
♦ Крот» гораздо лучше рыхлит
почву, измельчает и заделывает
сорную растительность, равно-
мерно перемешивает с землей
минеральные и органические
удобрения по всей глубине об-
работки.
С помощью «Крота» можно
быстро и качественно обрабаты-
вать (фрезеровать, рыхлить, бо-
роновать и выравнивать) почву,
пропалывать междурядья и др.
Цена мотокультиватора
«Крот» 360 рублей. В 1985 го-
ду планируется выпустить
10 000 мотокультиваторов.
Мотокультиватор ♦ Крот»
сравнительно прост в обраще-
нии, не требует большого поме-
щения для хранения, незначи-
тельная масса и габариты поз-
воляют транспортировать его
в багажнике или на крыше лег-
кового автомобиля.
Реализация мотокультивато-
ров производится через мага-
зины потребительской коопера-
ции, куда и надо обращаться
по вопросу их приобретения.
Техническое обслуживание, и
ремонт будут производить пред-
приятия Рембыттехники.
Коллектив ММПО имени
В. В. Чернышева выражает
свою глубокую признатель-
ность всем читателям «ПХ»,
приславшим свои предложения
по мотокультиватору.
Ю. Ефремов,
начальник конструкторского
отдела по ТНП ММПО
имени В. В. Чернышева
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
73
Народный календарь
Ноябрь — предзимье. Заметно
похолодало. Лужи сковывают-
ся льдом, подсохла и закамене-
ла земля. Расчистили морозцы
облачность, и яркое полднев-
ное солнце обливает окрест-
ность щедрым светом. Осенние
краски еще не совсем выцвели
и поблекли. Хорошо сказано
поэтом: «Последний запах свой
осыпавшийся лист с осенней
свежестью сливает» (В. А. Жу-
ковский).
Пройдут еще раз дожди, по-
том еще раз подсушат примо-
розки, и от запаха чахнущей
листвы ничего не останется.
Лес расстанется со своей пре-
лестью ноябрьскими днями,
в пору прихода предзимья.
Свет идет на убыль, а ночи
прибавляют и прибавляют. Не-
проглядно темные, в мороз звез-
дистые, студеные: «Ноябрьские
ночи до снега темны».
Все крепче забирает зима,
насылая стужу и снег. Закрути-
лась свитками поземка, пере-
ползая через затверделые доро-
ги. Холода сменяются потепле-
ниями, снег — дождем. Но зи-
ма берет верх. Светоносный сол-
нечный луч заметно слабеет:
♦ В ноябре рассвет с сумерками
среди дня встречается».
Северо-восток — вот откуда
приходит наша зима. Взлелеян-
ная метелями, седая чародейка
окрепла там, набралась сил для
дальнего пути. И все-таки но-
ябрь предзимний, а не зимний
месяц. Волны холода сменяют-
ся робким солнцегреем, угасаю-
щими порывами осени.
Согласно народному календа-
рю перелом погоды происходит
4 ноября. Надолго отходят по-
левые работы, настойчиво зима
стучится. Не видать грачей,
еще недавно гомонивших в ро-
ще. Улетают чайки. Их прилет
совпадает с снеготаянием, а от-
лет — с ледоставом. Все больше
прибывает пернатых зимовщи-
ков. На зиму в среднерусские
края соберутся клесты, свири-
стели, щуры, снегири, щеглы,
чечетки, пуночки. Число зиму-
ющих птиц только в столичной
области — 40 видов! С 4 ноября
«скачет морозко по ельничкам,
по березничкам, по сухим бере-
гам». В этот день предугадыва-
ли погоду: если небо «запла-
чет», то сразу за дождем и зима
придет.
8 ноября тоже приглядыва-
лись к характеру погоды. По-
лагали, что весна получится
поздней, ежели этот день ока-
жется на снегу. День спустя —
Льняница. По деревням стуча-
ли мял и цы, крестьяне мяли лен,
сравнивали, чьи заготовки во-
локна чище да тоньше. Потом
день овчарников, по домам
гостили пастухи: овец сберегли,
за то и спасибо.
12 ноября — синичкин празд-
ник: «Не велика птичка — си-
ничка, а и та свой праздник
помнит». Юркая, доверчивая
жилица садов и рощиц развле-
кает селян неприхотливыми
посвистами.
Посыпался снег. Опятнал дол,
перелески, нахохлились дерев-
ца по овражкам. Вроде бы и
много снега нападало, а стоило
полежать, как изник, выветрил-
ся. Местами опять чернотроп.
Предзимье готовит всех пред-
ставителей фауны к испытани-
ям в трудном зимнем периоде.
Натуралисты подкармливают
теперь зверей: лосей и зайцев
подрубленными осинами, оле-
ней — сеном. Правда, бывает,
что осины подрубать не прихо-
дится, снеговал надламывает
немало горькуш, только уго-
щайтесь, сохатые да косые!
И четвероногие соскабливают
резцами кору с подвяленных
ветвей, такая особенно для них
вкусная. Лесники раскладыва-
ют в развалы пней каменную
соль-лизунец. Поддерживает
она лесных обитателей в боль-
шие холода, придает им бод-
рость.
14 ноября — вторая встреча
зимы (первая — на Покров,
14 октября). Реки стынут, ухо-
дят под лед. Скатываются в зи-
мовальные ямы сомы, лещи,
окуни, судаки. Там, подле са-
мого дна, вода не замерзает
и в стужи лютые, а слизь, ко-
торой окутываются на зиму ры-
бы, помогает им избавиться от
74
невзгод. В придонный ил, соб-
равшись покучнее, зарываются
лягушки, по соседству опуска-
ются улитки. Спасается бегст-
вом вглубь и подземный от-
шельник — крот. Свои норы
и галереи он устраивает в не-
замерзающих горизонтах поч-
вы. Устремился вслед за личин-
ками насекомых, ведь за ними
он охотится всю зиму.
19 ноября — прочный ледо-
став. В предутренние часы тем-
пература воздуха опустилась
так, что и крупные реки начали
затягиваться льдом; на ладонь
промерзли песчаные почвы;
серьезно зедержалась очеред-
ная пороша. Несветимое небо
в наплывах тяжелой облач-
ности, через которую редко про-
биваются солнечные лучи. Нор-
ма солнечного сияния в ноябре
всего 28 ч вместо 80 в октябре.
Вечерами по низинам густо сте-
лются туманы; ноябрь — самый
туманистый месяц года.
21 ноября рубежная дата —
Михайлов день. С этого дня
зима встает на ноги. Впрочем,
бывают и михайловские оттепе-
ли. Ведь в предзимье погода
неустойчива: резкие похолода-
ния сменяются оттепелью, мерз-
лая почва обнажается от порош
и даже несколько прогревается.
Еще не иссякли лесные кла-
ды. Любители даров Берендея
продолжают срывать кисти ря-
бин. Пониклые ветки как бы
сами суют грозди в руки, только
срывай. Вот уж и корзина пол-
на, а крона мало поредела —
сильная ягода уродилась! Прав-
да, ягодой рябину величают
лишь в обиходе, из уважения,
а строго говоря, ее плоды —
маленькие яблочки: мясистые,
с семечками внутри. Румянцем
предзимья называют калинуш-
ку. Она сейчас тоже одаряет
ягодами.
25 ноября — день Студита:
♦ Со Студита станет холодно
и сердито». Земля глубже сты-
нет. Но ежели дождь или снег
на дворе, то оттепели быть
долго. Грязь, снег вперемежку.
Как говорили, предзимье <на
пегой кобыле ездит», пока не
наступит заправская зима.
Декабрь — стужайло. Долго
не устанавливалась зима. Снег,
так обильно было выпавший,
сбегал ручьями под напором
оттепели. В декабре не раз слу-
чалось: убелит снегопад окрест-
ность, покров толстый, пыш-
ный, вот вроде бы и чернотропу
конец. А потом теплом потя-
нуло, воздух загустел от влаги
и, главное, дождь зашуршал, ну
и снег потек. Контрастна и ка-
призна погода первозимья, до
самого солнцеворота могут не
разыгрываться метели. Зато уж
как разыграются...
♦ Декабрь и замостит, и за-
гвоздит, и саням ход даст» —
подсказывает народный числен-
ник. Искони в такую-то пору
воевода мороз санные пути на-
стилает, по рекам мосты наво-
дит. И сколь ни силится, с зи-
мою все равно не совладать.
♦ Декабрь — стужайло, на всю
зиму землю студит». Преобра-
жается зимой родимый край.
Под пуховыми снежными по-
крывалами спят травы и полу-
кустарнички. Здесь их проведа-
ют разве что мыши и им по-
добные грызуны, которые под
слоем покрова проделывают
длиннейшие путешествия.
Дни короткие, тусклые, а но-
чам будто конца нет. ♦Лето бе-
жит вприпрыжку, зима бредет,
понурив голову». Зима долга,
оттого-то и кажется, что она
проходит слишком медленно.
В первых числах декабря при-
метливые люди только пригля-
дывались к зиме, судили-ряди-
ли о ее норове больше для крас-
нословья, по стародавним по-
гудкам: дескать, какая погода
в это число, такова и зима.
4 декабря — Введение. ♦На-
ложило Введенье на воду тол-
стое леденье». Введенские моро-
зы зиму на ум наставили. Бы-
вают в такую пору и оттепели.
Тогда говорили: ♦ Введенье ло-
мает леденье». И все же санный
путь устоялся. Постепенно
снежный покров будет расти,
наметут за зиму метелицы и
толстых сугробов.
Роль снега как накопителя
влаги огромна, особенно на по-
лях, в садах, на огородах. Ведь
по весне, да и в первые недели
лета, дождей бывает немного,
и основная влага, питающая
посевы,— снеговая. ♦ Много сне-
га — много хлеба» — так роль
снега оценивал крестьянин. Ко-
нечно же, глубина покрова из
года в год неодинакова: по-
годные условия складываются
стихийно. Но человек может
управлять влагой, выпадаю-
щей в виде снега. Вот и делает
все рачительный хозяин, чтобы
утолщить белый плат зимы,
чтобы не пролезла поземка,
размахивающая белыми хво-
стами под напором ветра. Снег
не будет сдут в овраги и долины
рек, где пользы от него в хо-
зяйстве никакой.
5 декабря — Прокопьев день.
♦ Пришел' Прокоп — разрыл
сугроб, по снегу ступает — до-
рогу копает». С этого дня уста-
навливается хороший санный
путь: сани сами катятся по
гладкой дорожке, лошадке
прыти прибавляют. На Про-
копья всем сельским миром вы-
ходили расставлять вешки
вдоль дорог, чтоб путникам
не сбиваться.
За морозами и вьюги при-
спеют. Устелют, заволокут поля
и перелески глубоким снегом,
наметут искрометных сугро-
бов — как тут не порезвиться
на санях! Чьи лошади быстрей,
чьи санки ладней, когда ж, как
не теперь, показать стать да
молодечество! На Катерину-
санницу (7 декабря), на обнов-
ление белого пути, сходились и
мал, и велик. Вот уж где деви-
цам подсмотреть суженого,
удаль и сноровка при народе
куда как видны!
9 декабря — Юрий холод-
ный, знаменитый Юрьев день.
НА УСАДЬБЕ И ОКОЛО
75
Очарование молодого снега не-
отразимо. Начинается лесная
посевная. «Веснушками» на
снегу покажутся семена березы,
сосны и ели. Всю зиму они опа-
дают на белую скатерть покро-
ва, чтоб весной прорасти. Вот и
придумали смекалистые люди,
а что ежели зимой высевать
прямо на снег семена не одних
лесных, но и садовых деревьев
и кустарников. Попробовали —
вышло, и, похоже, неплохо. По-
явились на снегу «веснушки»
из семян спиреи, жимолости и
жасмина. А чтобы не сдуло
ветром и не унесло талой во-
дой, посевы прикрывают сухой
осокой или соломой, сверху
укрывку пригнетают жердочка-
ми. По весне возникнут всходы,
и если их притенить от солнца,
то они начнут хорошо разви-
ваться.
12 декабря крестьяне приме-
чали: если в этот день снег —
быть метелям целую неделю.
Багряная заря — к ветрам.
Как ни хмур последний ме-
сяц года, а радость общения с
природой не скудеет. Главное —
иметь зоркое сердце, способное
чувствовать интересное, каза-
лось бы, в обыденном и хорошо
знакомом. Памятны зимние
походы в природу встречами с
птицами. Войдешь в лес, и ка-
жется, будто попал в сказку.
Стоит он в белоснежном уборе,
словно заснувший. Но вслушай-
тесь, вглядитесь попристаль-
нее, и заметите приметы жизни
на каждом шагу. Вот слышатся
голоса птиц. Где-то попискива-
ют синицы. « Нам в мае соловей-
ко дорог, мила синица в де-
кабре» — припомнятся слова
старинной песни. Доносятся
мелодичные звуки овсянок.
Факелами пламенеют грудки
снегирей в сетках ветвей.
17 декабря, на Варварин день,
морозы трещат, зябких знобят:
♦ Заварварили морозцы». При-
метливым людям почудилось,
будто «Варвара ночи урвала,
дня притачала». Но поворота
солнца еще не было, новость
преждевременна. Деревенские
погодоведы в стужу присматри-
вались к дымовым трубам: к
морозу дым тянется столбом,
к оттепели — виснет коромыс-
лом, к земле бьет. Вечером под-
скажет небо. К холодам оно в
высыпках звезд, к теплу слепое,
тусклое.
А еще день спустя — Николь-
щина. Никольские морозцы не
чета введенским. Считалось,
что если до этого дня, то есть
до 19 декабря, пробовала стро-
гой быть зима, то в дальнейшем
будут долгие оттепели. Только
с солнцеворота должны брать
разворот метели.
Декабрь солнцеворотом сла-
вен. Отходят несветимые день-
ки с их тусклым небом. Впе-
реди — прибавка света, луче-
зарная улыбка солнца. Велича-
ва поступь молодецкой зимы.
Забудется и затянувшаяся не-
давняя оттепель, как подоспе-
ют удалые морозцы. Снова
разыграется метелица.
«Посветлело, побелело —
видно, есть мороз» (А. А. Фет).
Солнцеворот расчистит наво-
лочь облаков, снова наметет
пуховитые снега. Мороз обмета-
ет молодой ледок инеем, к утру
кое-где даже разбросает цве-
ты — белоснежные, кустистые.
Днем морозные рисунки не про-
падают и на окнах.
25 декабря — «хоть на во-
робьиный скок, да прибудет
дня». Деревенские ребятишки
когда-то в этот день скатывали
с гор колесо, которое как бы
олицетворяло собою солнце.
Катались и сами с гор на са-
лазках, на донцах и воловьих
шкурах. Теперь небо становится
выше и голубее.
29 декабря судили-рядили о
дальнейшей погоде: коли дер-
жится сильный мороз — быть
ему до середины января. А уже
и год кончается. Зато зима за-
бирает день ото дня все сильнее.
А. Стрижен
76
О КАРАНТИННОЙ
СЛУЖБЕ
«Хотел переслать родственни-
кам саженцы малины, но на
почте отказались принять по-
сылку, ссылаясь на карантин.
Правы ли работники почты?»
♦ Купила на рынке луковицы
гиацинта, но цветов так и не
получила. Сначала растения
развивались нормально, а затем
листья пожелтели и засохли,
цветки опали. В чем причина?»
«Не так давно на участке
появился неизвестный вреди-
тель. Некоторые говорят, что
это колорадский жук. Где мож-
но узнать, что это за вредитель
и как с ним бороться?»
Таких вопросов немало в чи-
тательской почте, и почти все
они так или иначе связаны
с карантинными вредителями,
болезнями растений или сорня-
ками. Что же такое карантин
растений? За разъяснениями
мы обратились к начальнику
отдела Управления Государст-
венной инспекции по каранти-
ну растений МСХ СССР
В. А. Зайцеву. Вот что расска-
зал Владимир Алексеевич.
Государственная служба по
карантину растений в СССР бы-
ла создана еще в 1931 году.
Одна из ее основных задач —
охрана территории СССР от
проникновения извне карантин-
ных вредителей, болезней расте-
ний и семян сорняков, то есть
тех, которые способны нанести
большой экономический ущерб,
если они попадут на новую,
еще не занятую ими террито-
рию. При этом вредители,
возбудители болезней и сорняки
нередко находят более благо-
приятные условия для своего
развития и размножения и
«осваивают» новую территорию
катастрофически быстро.
Эту задачу успешно решают
специалисты пунктов по каран-
тину растений на пограничных
железнодорожных станциях,
в морских, речных и воздуш-
ных портах, на почтамтах,
где досматривается вся прибы-
вающая в СССР растительная
продукция. Случается и так,
что груз возвращается обрат-
но. За все время существо-
вания службы на пограничных
пунктах «задержано» более
100 видов карантинных и особо
опасных для СССР вредителей,
болезней растений, сорняков.
Благодаря деятельности служ-
бы в нашу страну не сумели
проникнуть капровый жук и
средиземноморская плодовая
муха, индийская головня пше-
ницы и рак цитрусовых, бузин-
ник пазушный и стриги, кото-
рые у себя на родине уничто-
жают значительную часть уро-
жая.
Наряду с этим в СССР ши-
роко проводятся и мероприятия
по внутреннему карантину,
направленные на локализацию
и ликвидацию карантинных
вредителей, болезней растений,
злостных сорняков, имеющих
на территории нашей страны
ограниченное распространение.
К таким карантинным объек-
там относятся 19 видов вредите-
лей (колорадский жук, амери-
канская белая бабочка, восточ-
ная плодожорка, калифорний-
ская щитовка и др.), 10 болез-
ней растений (рак картофеля,
золотистая картофельная нема-
тода, желтая болезнь гиацин-
тов, белая ржавчина хризантем
и др.) и 10 видов сорняков
(амброзии, повилики, горчак
розовый и др.).
Городские, межрайонные,
районные инспекции и пункты
по карантину растений выяв-
ляют очаги карантинных объек-
тов и территорию с обнаружен-
ным очагом объявляют подка-
рантинной. Область, район,
хозяйство, приусадебный учас-
ток, на которые наложен каран-
тин, ограничивают в вывозе
продукции, чтобы предупредить
проникновение карантинных
объектов в свободные зоны.
Определяется перечень про-
дукции, вывоз которой из зара-
женной зоны запрещен, и до-
водится до сведения всех авто-
транспортных организаций, то-
варных кассиров железнодо-
рожных станций, работников
почтовых отделений, обязан-
ных следить за тем, чтобы
перечисленные в перечне грузы
не вывозились из зоны зараже-
ния. Специалисты карантинной
службы ведут контроль за
неукоснительным выполнением
этого правила как организаци-
ями, так и отдельными граж-
данами. Работники почты в та-
ких случаях вправе отказать в
приеме посылки с посадочным
материалом. К лицам, допус-
тившим нарушение карантин-
ных правил, применяются меры
административного воздейст-
вия, штрафные санкции (до
50 руб.), а в случаях, приводя-
щих к тяжелым последствиям,
нарушители привлекаются к
уголовной ответственности.
Незнание садоводами-люби-
телями основ карантина расте-
ний не раз приводило к распро-
странению опасных вредителей,
болезней и сорняков. Так, чер-
вец Комстока появился в Кир-
гизии и Казахстане в насаж-
дениях возле рынков; часто
заносят со случайным посадоч-
ным материалом на виноград-
ники филлоксеру. Купив на
рынке здоровые, на первый
взгляд, луковицы гиацинтов,
читательница, чье письмо при-
ведено в начале статьи, занес-
ла на свой участок желтую
болезнь гиацинтов, от которой
и погибли растения. Обменива-
ясь посадочным материалом
без ведома карантинной служ-
бы или покупая его у частных
лиц, вы можете стать причиной
заражения не только своего
участка, но и целого хозяйства,
района, области, причинив тем
самым ущерб как себе лично,
так и всему нашему государст-
ву.
В то же время известно
немало примеров, когда сами
жители сообщали специалистам
о появлении вредителей, что
помогало быстрейшей ликвида-
ции нового очага заражения.
Государственные инспекции
по карантину растений есть в
каждой области, крае, авто-
номной и союзной республике.
Их адреса можно узнать в уп-
равлениях сельского хозяйства,
на станциях защиты растений.
Там можно получить квалифи-
цированную консультацию по
определению вида того или
иного вредителя, болезни, сор-
няка и методам борьбы с ними.
Для этого нужно пойманного
вредителя, больное растение
или часть его, сорняк, приняв
соответствующие меры предо-
сторожности, принести в ка-
рантинный пункт или на стан-
цию защиты растений.
Судьба будущего урожая в
ваших руках. Берегите его!
НОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИИ
В настоящее время промышлен-
ность осваивает производство
нескольких новых препара-
тов, которым присвоен ин-
декс «Н» (новинка): 10 %-ный
концентрат эмульсии диброма
(торговое название — «Колор-
цид»), Сульфарид, Трифос,
Зар-2. Все они внесены в Спи-
сок химических средств борь-
бы с вредителями, болезнями
растений, сорняками, разрешен-
ных для розничной продажи на-
селению.
Колорцид — эффективный
препарат, предназначенный
для борьбы с колорадским жу-
ком в индивидуальных хозяй-
ствах. Основа препарата (ди-
бром) в полной мере отвечает
современным медико-гигиени-
ческим требованиям: его рабо-
чие растворы, быстро воздейст-
вующие на насекомых, с боль-
шой скоростью разлагаются во
внешней среде. В стеклянном
флаконе содержится 225 г жел-
той или светло-коричневой жид-
кости, которую перед примене-
нием разбавляют 10 л воды. На
картофельное «поле» размером
100 м2 достаточно 5 л свеже-
приготовленного раствора. Рас-
тения опрыскивают вечером в
сухую безветренную погоду,
добиваясь равномерного смачи-
вания листьев. Допускается
до четырех таких обработок
за сезон, последняя за 20
дней до уборки урожая. Од-
нако практически полное унич-
тожение вредителя может быть
достигнуто и двумя своевре-
менно проведенными опрыски-
ваниями. Показанием для пер-
вого служит массовое появ-
ление личинок младших (1 —
2-го) возрастов. По времени
оно обычно совпадает с фазой
бутонизации и цветения карто-
феля. Спустя 10—12 дней про-
77
водят второе опрыскивание,
необходимость которого уста-
навливают предварительным
обследованием зараженности
посадок картофеля. Если при
дальнейшем осмотре вы обна-
ружите на отдельных кустах
до 20 насекомых — соберите
их в банки с керосином или
крепким раствором поварен-
ной соли и затем уничтожьте.
Отсутствие яйцекладок свиде-
тельствует об успешном завер-
шении борьбы с вредителем.
Колорцид не ожигает листьев
растений, не попадает в клуб-
ни картофеля.
Голубая паста Сульфарид,
предназначенная для борьбы с
паршой и мучнистой росой
яблони и груши, мучнистой
росой и антракнозом огурцов,
клещами на яблоне и сморо-
дине, содержит 35 % коллоид-
ной серы. Препарат расфасован
по 500 г в полиэтиленовые
пакеты. Рабочие растворы гото-
вят, размешивая 40—100 г
пасты (в зависимости от зара-
женности болезнью или числен-
ности клещей) в 10 л воды.
Растения обрабатывают до пол-
ного смачивания листьев. Для
борьбы с болезнями яблонь,
груш и огурцов предусмотрено
до 5 обработок за сезон, для
защиты яблонь и смородины
от клещей — соответственно не
более 3 и 2. Последнее опрыс-
кивание плодовых культур
допускается не позднее чем
за 10 дней до сбора урожая,
смородины — за две недели,
огурцов — за один день (соб-
ранные огурцы следует про-
мыть водой).
Трифос — жидкое желтова-
то-коричневое средство борь-
бы с большим числом вреди-
телей: тлей на яблоне, груше,
вишне, сливе и смородине;
паутинным клещом на череш-
не, сливе и смородине; листо-
грызущими гусеницами и пло-
дожорками на плодовых куль-
турах; капустной молью, ка-
пустной и репной белянками,
совками на капусте. По срав-
нению с ранее разработанным
50 %-ным концентратом эмуль-
сии трихлорметафоса-3 новый
10 %-ный концентрат более бе-
зопасен в применении при той
же эффективности. Специаль-
ные добавки к действующему
веществу смягчают его действие
на растения, предотвращают
ожоги листьев. Для уничтоже-
ния клещей и гусениц готовят
раствор из расчета 100 г кон-
центрированного препарата (по-
ловина содержимого полимер-
ного флакона) на 10 л воды,
для уничтожения тлей — в
таком же количестве воды
растворяют 50 г препарата.
Норма расхода жидкости: до
2 л на молодое (не старше
5—6 лет) дерево, до 10 л — на
взрослое плодоносящее или
100 м2 посадок капусты, 0,5—
1,5 л — на куст смородины.
Плодовые культуры прекра-
щают опрыскивать за 30 дней
до сбора урожая, смородину —
до начала цветения, капусту —
до образования кочана.
Собирая урожай земляники,
вы часто сокрушаетесь: если
бы не усы... Средство Зар-2
позволяет резко ограничить
рост усов у молодых (1—3-го
года плодоношения) растений.
Действующим веществом пре-
парата служит регулятор роста
растений хлорхолинхлорид, по-
вышающий урожайность раз-
личных сельскохозяйственных
культур. Как показали испы-
тания, проведенные в совхозе
имени В. И. Ленина Москов-
ской области в 1983 —1984 го-
дах, на посадках земляники
сортов Фестивальная, Кокин-
ская ранняя, Редгонтлет и Зен-
га-Зенгана, обработка растений
Заром 2 обеспечивает прибавку
урожая ягод от 40 до 70 %.
Темно-зеленый жидкий препа-
рат поступает в продажу в
стеклянных флаконах по 250 г.
Раствор для опрыскивания по-
лучают, разбавляя 150 г кон-
центрированного средства в
10 л воды. Этим количеством
жидкости можно в конце лета
после сбора урожая до начала
массового отрастания усов об-
работать 100 м2 земляники.
Зеленый краситель облегчает
контроль обработки.
В заключение мы считаем
необходимым напомнить, что
при использовании химических
средств защиты растений надо
строжайшим образом выпол-
нять все указания, обозначен-
ные на этикетках и рекламных
листовках.
Рабочие растворы готовьте
непосредственно перед их при-
менением здесь же, в саду, на
огороде. Специально выделен-
ную посуду, как и спецодеж-
ду (халат или комбинезон,
рукавицы, шляпу или косын-
ку), в которой вы будете гото-
вить растворы и вести обработ-
ку растений, не рекоменду-
ется хранить в жилом помеще-
нии. Не подлежащие обработке
культуры, в частности зелен-
ные, укройте непромокаемым
материалом. Защитите от попа-
дания пестицидов водоразбор-
ные колонки и водопроводные
трубы. На время работы с пре-
паратами закройте окна и двери
жилых и животноводческих
помещений. Чтобы в момент
обработки не привлекать на
участок пчел, лучше скосить
цветущие сорняки. Улья изо-
лируйте на 1 — 5 суток.
Очень важно строго придер-
живаться установленных сро-
ков обработки растений и ни
в коем случае нельзя увеличи-
вать дозы препарата — это
может погубить растение.
После работы вымойте лицо и
руки теплой водой с мылом,
проветрите спецодежду, про-
мойте и просушите аппаратуру
и посуду. Промывные воды
и непригодные для дальней-
шего использования 'остатки
препаратов закопайте в яму,
удаленную от источников
питьевой воды. Освободившую-
ся бумажную и полимерную
тару сожгите, стеклянную —
разбейте и закопайте. Жела-
тельно не посещать обработан-
ный участок по меньшей мере
3 дня.
Своевременное и правиль-
ное применение химических
средств позволит вам вести
успешную борьбу с болезнями
и вредителями растений, до-
биться существенной прибавки
к урожаю плодов, ягод и ово-
щей.
М. Вигдорович,
В. Хармац
Московский филиал
ВНИИхимпроекта
ПОКУПАЙТЕ
УДОБРЕНИЯ
Аммофос — концентрирован-
ное комплексное фосфорно-
азотиое удобрение. Содержит
около 50 % фосфора — Р2О5
и 12 % азота — N. Его мож-
но применять в различных зо-
нах, на любых почвах, под все
овощные, плодово ягодные и
декоративные культуры.
Как водорастворимое удобре-
ние аммофос пригоден для всех
способов внесения: основного
(под перекопку почвы), при-
посевного (в рядки, лунки,
бороздки) и для подкормок в
течение всей вегетации.
Весной при перекопке почвы
вместе с аммофосом вносят
азотные и калийные удобрения
78
(хлористый калий, сернокис-
лый калий, калимагнезию),
осенью — калийные. На один
объем аммофоса берут по
одному объему калийных и
азотных удобрений.
При внесении аммофоса в
рядки его следует слегка пере-
мешать с почвой, при под-
кормке — почву после внесе-
ния порыхлить.
Аммофос имеет хорошие фи-
зические свойства — мало-
гигроскопичен, не слеживает-
ся. Боится сырости!
НИТРОАММОФОС
Нитроаммофос — концентри-
рованное водорастворимое азот-
но-фосфорное удобрение. Со-
держит 24 % азота и 24 % фос-
фора. Его питательные вещест-
ва хорошо усваиваются расте-
ниями. Пригоден как для основ-
ного внесения, так и для
подкормок в период вегетации.
При основном внесении реко-
мендуется добавлять хлори-
стый калий, при подкормке —
калимагнезию или сульфат ка-
лия. На одни объем нитро-
аммофоса — 1/2 объема ка-
лийного удобрения.
Удобрение
Чайная
ложка,
5 см3
Столовая
ложка,
15 см3
Мочевина (карбамид) 4
Сульфат аммония 4
Натриевая селитра 5
Суперфосфат гранулиро-
ванный 5
Калий хлористый 5
Калий сернокислый 6
Калимагнеэия 5
Аммофос 5
Нитрофос 4
Нитроаммофос 3
Нитрофоска 5
Нитроаммофоска 4
У добрительные смеси (в
среднем) 5
Зола древесная 2
Известь-пушонка 3
Молотый известняк 10
Содержание минеральных
удобрений в различном объеме, г.
Использование минеральных
удобрений требует строгого
соблюдения рекомендуемых
доз. Только в этом случае
можно получить высокий и
полноценный по качеству уро-
жай плодов и овощей.
На пакетах с минеральными
удобрениями дозы приводятся,
как правило, в граммах. Пере-
вести граммы в объемы помо-
жет вам следующая таблица.
Удобрение малогигроскопич-
но, не слеживается. Боится
сырости!
НИТРОФОС
Нитрофос — двойное азотно-
фосфорное удобрение с содер-
жанием азота — 22 %, фосфо-
ра — 22 %. В отличие от нитро-
аммофоса около 50 % фосфора
находится в водонерастворимой
форме, поэтому используется
только как основное удобре-
ние весной или осенью при пере-
копке почвы. В этом случае
весь фосфор хорошо усваивает-
ся растениями. Подкормки
нецелесообразны.
Применяется нитрофос во
всех районах нашей страны,
на любых типах почв под кар-
тофель, овощи, плодово-ягод-
ные и декоративные культуры
совместно с калийными удоб-
рениями (хлористым калием,
сульфатом калия или кали-
магнезией). На один объем
нитрофоса берут 1/2 объема
калийного удобрения.
Нитрофос малогигроскопи-
чен, не слеживается. Боится
сырости!
НПО «Минудобрения»
Центральное агентство
«Реклама»
Спичеч-
ный ко-
робок,
20 см3
Стакан,
200 см4
12 15 150
13 17 170
16 22 220
16 22 220
15 18 180
18 25 250
15 20 200
16 20 200
13 15 150
10 12 120
15 20 200
13 15 150
15 18 180
6 10 100
10 12 120
30 35 350
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ
ПОСАДОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
Ленинградская область. «Лен-
облплодоовощхоз», 19000, г. Ле-
нинград, Пулковское шоссе,
30, тел. 293-28-45.
Совхозы «Щеглове» (г. Все-
воложск), «Тайцы» (пос. Тай-
цы, Гатчинский р-н), «Плодо-
ягодный» (п/о Пеники, Ломо-
носовский р-н) выращивают
яблони, груши, вишню, сливу,
черную и красную смородину,
крыжовник, малину, черно-
плодную рябину.
Белгородская область. «Бел-
городплодоовощхоз», 308800,
г. Белгород, ул. Пугачева, 5,
тел. 2-64-78.
Совхоз «Чуевский» (с. Ско-
родное, Губкинский р-н), плодо-
питомники Борисовский (п. Бо-
рисовка) и Принцевский (г. Ва-
луйки) выращивают яблони,
груши, вишни, сливы, череш-
ню, черную смородину.
Приморский край. «Примор-
плодоовощхоз», 690007, г. Вла-
дивосток, ул. Тигровая, 7,
тел. 2-66-62.
Совхозы «Горный» (г. Сучан),
«Нахимовский» (Спасский р-н),
им. Лазо (Дальнереченский р-н)
выращивают яблони, груши, аб-
рикосы, сливу, смородину.
Московская область. «Мос-
плодопром», 101000, г. Москва,
ул. Палиха, 4, строение 2,
тел. 258-63-85, 258-20-20.
Совхозы имени Ленина (Ле-
нинский р-н), «Клинский»
(Клинский р-н), «Память Ильи-
ча» (с. Тарасовка, Пушкин-
ский р-н), имени Тимирязева
(д Пирогово, Мытищинский
р-н) выращивают яблони, виш-
ню, черную и красную сморо-
дину, крыжовник, землянику.
142920, г. Ожерелье, Кашир-
ский р-н, тел. 5-46-52.
В питомнике Минлесхоза
РСФСР выращивают яблони,
черную смородину, привитую
красную и черноплодную ря-
бину, вишню войлочную и
песчаную, иргу и декоративные
деревья и кустарники, в том
числе черемуху виргинскую,
тую западную, виноград амур-
ский, розу морщинистую.
Тульская область. Управле-
ние лесного хозяйства, 300000,
г. Тула, 41, Дом Советов,
тел. 27-81-26.
В Плавском плодолесопитом-
нике (г. Плавск) выращивают
яблони, черную смородину,
декоративные кустарники.
Саратовская область. Управ-
ление лесного хозяйства,
410820, г. Саратов, ул. Ча-
паева, 68, тел. 24-16-14.
В Энгельсском лесном питом-
нике (г. Энгельс, ул. Маяков-
ского, 284) выращивают сморо-
дину, вишню, облепиху, деко-
ративные кустарники.
По почте посадочный матери-
ал не высылается, реализует-
ся на месте.
Справки о наличии материа-
ла и по вопросам реализа-
ции — по телефонам областных
организаций.
79
СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ
Все ближе финиш пятилетки.
Лишь несколько месяцев отде-
ляет нас от XXVII съезда
партии. Этими событиями жи-
вет, к ним готовится советская
деревня. И это «дыхание» вре-
мени ощущается, конечно, и на
страницах журнала.
Труженики села, ученые,
журналисты размышляют о ро-
ли «человеческого фактора» в
ускорении научно-технического
прогресса, совершенствовании
управления агропромышлен-
ным комплексом, решении со-
циальных проблем современно-
го села.
Внимание читателей, осо-
бенно тех, кто ведет личное
подсобное хозяйство, навер-
ное, привлечет статья заме-
стителя начальника главка
Минсельхоза СССР В. Сидо-
ренко «Что может сельское под-
ворье».
«Оно может многое,— пи-
шет автор.— Обеспечивать се-
мью высококачественными про-
дуктами. Пополнять продоволь-
ственные ресурсы страны. От-
влекать от пустого времяпре-
провождения и выпивки... Но
все это — при одном непре-
менном условии: между лич-
ным подворьем и обществен-
ным хозяйством должны су-
ществовать тесные и обоюдо-
выгодные экономические и со-
циальные связи». Об этом и
идет речь в статье.
Многих сельчан волнуют, ка-
залось бы, простые, но требу-
ющие немалых хлопот и зат-
рат житейские дела: как от-
ремонтировать дом, выложить
печь, держать в исправности
сантехнику? Всему этому долж-
ны помочь сельские коммун-
хозы. К сожалению, создание
такой службы на селе затяги-
вается. Помещенная в журнале
статья так и называется «О за-
ботах службы, которой пока
нет». Но судя по опыту луч-
ших хозяйств, о которых рас-
сказывает автор, она будет
создана, что заметно облегчит
бытовые заботы сельских жи-
телей.
Ну, а для тех, кто озабочен
постройкой жилья, журнал про-
должает публикацию новых
проектов. На этот раз —
сравнительно недорогого садо-
вого домика с мансардой и од-
ноквартирного дома усадебного
типа, сблокированного с хо-
зяйственной постройкой.
В сентябрьском номере ре-
дакция завершает цикл кон-
сультаций по строительству
каминов. И, думается, вовре-
мя — до наступления холодов.
По многочисленным прось-
бам читательниц журнал начи-
нает заочную школу плетения
кружев с помощью иглы. Раз-
нообразные советы — как оде-
ваться полным женщинам, как
правильно выкрасить пряжу,
как ухаживать за обувью и дру-
гие — даются на «женских»
страницах журнала.
В рубрике «Забытое ремесло»
читатели продолжают знаком-
ство с техникой резьбы по
дереву. Любители постоляр-
ничать найдут в журнале ста-
тью о том, как сделать самим
мебельную стенку, как «осо-
временить» старый буфет.
Журнал продолжает публи-
кацию материалов о вреде пьян-
ства и борьбе с этим злом.
Очерк «И мне захотелось ко-
го-нибудь избить...» и беседа с
врачом-наркологом « Не враг же
ты сыну своему!» еще раз
напоминают, к каким трагиче-
ским последствиям ведет пьян-
ство.
«Клуб интересных встреч»
знакомит читателей с народным
артистом РСФСР Олегом Ба-
силашвили и композитором
Евгением Догой.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ЖУРНАЛА .СЕЛЬСКАЯ НОВЬ.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Г. С. Азаров
И. К. Артамонова
В. Ф. Белик
М. 3. Блннчевскнн
М. Н. Богданов
В. А. Зайцев
М. П. Золотухина
И. С. Исаева
В. Ф. Кладовщиков
П. Ф. Коненков
В. Н. Корчагин
И. И. Крнвулько
Р. П. Кудрявей
А. П. Морозов
А. И. Нетеса
ГО. Г. Подтыкайлов
Б. П. Попов
В. П. Савнных
Е. Н. Седоа
Г. П. Сергеева
Г. II. Тараканов
Г. И. Тарасов
А. М. Ульянов
М. А. Федин
Е. В. Фролов
В. К. Хохлов
Е. И. Ярославцев
РЕДАКЦИОННАЯ ГРУППА
А. А. Куликов
(главный редактор)
А. И. Ребельскнй
(зам. главного редактора)
И. В. Стеркнн
(отв. секретарь)
Л. С. Исаченко
(раздел «Домашняя ферма)
А. Н. Стрнжев
(раздел «Урожайные грядки»)
Г. П. Ленская
(раздел «Ваш сад»)
Н. В. Митннкова
(раздел «На усадьбе н около»)
Н. А. Ларина
(отдел писем)
Л. А. Рахманова
(мл. редактор)
Художник А. А. Герман
Художественно-технический
редактор Г. Г. Вабнна
Корректор К. Д. Волгина
Фотографии н рнсункн
Ю. Ара то некого
Н. Бурнейкене
Д. Гродского
А. Веселухина
3. Заболотнова
В. Козлова
А. Колчннского
А. Кондратьева
Б. Макуни
В. Медведева
А. Потапова
Б. Шалабая
Т. Шипковой
А. Чиркова
П. Яровнцкого
Сдано в набор 18.06.85
Подписано к печати 30.07.85
Т-14068
Формат 70X100 1/16.
Печать офсетная. Усл.
печ. л. 6,5. Усл. кр. отт. 27,3
Уч.-изд. л. 9,38
Тираж з 369 430 эка. Заказ 1707
Адрес редакции: 107807, ГСП,
Москва, Б-53, Садовая-Спасская ул., 18
Агропромнздат, «Сельская новь»,
телефон 207-28-57
142300, г. Чехов Московской области
Ордена Трудового Красного Знамени
Чеховский полиграфический комбинат
ВО «Союзполнграфпром*
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
н книжной торговли
Цена 1 руб.
Индекс 70746
Орловская порода кур
сверху: куры и петух палевые;
внизу: петух красный,
курица ситцевая
Приусадебное хозяйство. 1985, № 5, 1—80