П. И. Лукоянов, В. Л. Свет
САМОДЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
ДЛЯ ЛЫЖНОГО
ТУРИЗМА
Мир туристских интересов
П. И. Лукоянов, В. Л. Свет САМОДЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА
Москва Профиздат 1988
ББК 75.81
Л 84
Рецензенты 10. Н. В е р х а л о, сотрудник Всесоюзного проектно-технологического и экспериментально-конструкторского института по спортивным и туристским изделиям (ВИСТИ); М. Ю. В а с и л ь е в, мастер спорта СССР по туризму
Художник В. П. Гасилин
Лукоянов IL И., Свет В. Л.
Л84 Самодельное снаряжение для лыжного туризма. — М.: Профиздат, 1988. — 192 с. — (Мир туристских интересов).
55 к.
В сборнике представлены образцы технического творчества туристов-лыжников. Даются описания конструкций самодельного снаряжения и имущества, которыми могут воспользоваться любители лыжных прогулок в выходные дни и дальних туристских походов. Читатель найдет советы и рекомендации по подготовке лыж к походу, по изготовлению рюкзаков, одежды, бивачного снаряжения, приспособлений для обеспечения безопасности в зимних путешествиях.
4202010000-194
081(02)—88
25-88
ББК 75.81
ISBN 5—255—00021—3
© Профиздат’1988
ВВЕДЕНИЕ
Серьезные занятия лыжным туризмом немыслимы без хорошего легкого и надежного снаряжения: возрастает сложность маршрутов, совершенствуется тактика и техника преодоления препятствий. Все это требует новых конструкций снаряжения.
Хорошо подобранное и выполненное снаряжение, полностью отвечающее сложности похода и специфике района его проведения, — основная гарантия успешного прохождения маршрута, сохранения здоровья и обеспечения безопасности. Вот почему вопросам снаряжения туристы всегда уделяют большое внимание.
Материальное обеспечение — самый трудоемкий раздел подготовки похода. И дело не только в обилии снаряжения, связанного с зимними условиями, айв том, что после каждого похода пытливая туристская мысль вносит усовершенствования, казалось бы, в отработанные образцы, предлагает все новые конструкции снаряжения и одежды на основе опыта и появления современных материалов.
Во многих туристских клубах создаются общественные конструкторские бюро, которые собирают информацию о новинках самодельного и зарубежного снаряжения, а самое главное — конструируют его сами, а иногда и внедряют в производство.
Хорошим аккумулятором идей и оценки новых образцов снаряжения являются всесоюзные семинары ту-
ристов-лыжников и всесоюзные выставки самодельного туристского снаряжения.
В этой книге сделана попытка собрать и систематизировать известные авторам разработки самодельного снаряжения для лыжного туризма. В ней использованы в основном многолетние публикации раздела «Техническое творчество туристов» журнала «Турист», самоделки туристов разных городов, а также личные разработки авторов — составителей книги. При этом авторы стремились удовлетворить запросы и начинающих, и опытных туристов, хотя, как совершенно справедливо отмечал в свое время заслуженный мастер спорта СССР В. М. Абалаков, не должно быть резкой грани между снаряжением для походов по родному краю и для дальних путешествий.
Любители лыжных прогулок, охотники, работники зимних полевых экспедиций и туристы-спортсмены найдут в книге интересные и нужные конструкции снаряжения, которые могут потребоваться в походах различных категорий сложности в разнообразных физико-географических и климатических районах пашей страны.
Материалы для самодельного изготовления снаряжения можно приобрести в магазинах или непосредственно на предприятиях, где продаются отходы производства и некондиционные изделия. При отсутствии дома инструментов и приспособлений обычно пользуются мастерскими туристских клубов, школ, ПТУ или центров «Умелые руки», «Сделай сам». Эти возможности будут расширяться по мере внедрения в деятельность клубов различных форм платных услуг и мероприятий по самоокупаемости.
Авторы благодарят всех туристов, чьи материалы использованы при подготовке книги, и среди них прежде всего ленинградца И. Денисова за материалы по техническим характеристикам тканей, их крашению и
пропиткам. Особую признательность составители книги выражают рецензентам М. Ю. Васильеву — мастеру спорта СССР по туризму, председателю центральной комиссии лыжного туризма Всесоюзной федерации туризма, и Ю. Н. Верхало — сотруднику ВИСТИ, за полезные предложения, которые были учтены при доработке книги.
Замечания и пожелания по самодельному снаряжению, описанному в книге, просим направлять в адрес лыжной комиссии Всесоюзной федерации туризма (113532, Москва, Озерковская наб., 50, ЦСТЭ) и в редакцию туристско-экскурсионной литературы Проф-издата (101000, Москва, Кирова, 13),
ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
лыжи
Для прогулок па лыжах в выходные дни и для простых походов по родному краю лучше всего подойдут деревянные лыжи типа «Турист»: они нетяжелые, прочные и достаточно широкие. На таких лыжах без особого напряжения можно двигаться по снежной целине и лесной зоне.
Для многодневных дальних путешествий нужны иные лыжи. В настоящее время категорийные лыжные походы невозможно разграничить на «чисто» таежные, горные или тундровые. В таких популярных районах, как Кольский полуостров, Урал, горы Путорана, Забайкалье, Якутия, Алтай, и других лесные участки, долины рек, горы, плато и тундра, чередуясь, входят составной частью почти в каждый маршрут. Поэтому лыжи нельзя выбирать только для тайги или только для гор — они должны удовлетворять условиям разнохарактерных районов. Таким требованиям в большей степени отвечают лыжи «Бескид», изготовляемые Мукачевской фабрикой спортивного инвентаря.
Лыжи каждый выбирает по своему росту, но желательно па 10—15 см короче гоночных: на них удобнее и проще изменять направление движения в лесу, при спусках и поворотах. Главное, чтобы лыжи были без искривлений, трещин и расслоений, а скользящая поверхность — ровной, гладкой и без заусениц.
Просмолка лыж. Перед смолением скользящая поверхность деревянных лыж прошкуривается наждачной бумагой или очень аккуратно обрабатывается металлической циклей. Лыжи, положенные горизонтально или с небольшим наклоном носками вверх, прогреваются паяльной лампой или газовой горелкой. На прогретую поверхность тампоном наносится тонкий слой смолы, затем лыжи снова прогреваются до слабого кипения смолы, до тех пор, пока она не впитается в древесину. Эту процедуру нужно повторить несколько раз. При просмолке надо прогревать лыжи равномерно по всей длине, не доводя смолу до бурного пузырения и вспыхивания с почернением скользящей поверхности лыжи.
Правильно просмоленные лыжи приобретают коричневую окраску, скользящая поверхность становится более прочной, и на ней хорошо удерживаются мази, применяемые для улучшения скольжения. Просмоленные лыжи почти не впитывают влагу.
Лыжи можно также обработать многократной пропиткой смолой с длительным прогревом на солнце летом.
После просмолки лыжи обязательно плотно связываются по концам, а в середину между скользящими поверхностями вставляется распорка длиной около 10 см, чтобы сохранить прогиб и не допустить искривления лыж.
Скользящую поверхность деревянных лыж можно покрыть составом из эпоксидной смолы с графитовым наполнением, который уменьшает налипание мокрого снега и улучшает скольжение. Покрытие наносится дважды. Состав одной порции покрытия: 27 г эпоксидной смолы, 3 г отвердителя, 8 г графитового порошка, 1 г талька. Перед нанесением состава скользящая поверхность лыжи и желобок обрабатываются циклей (на старых лыжах не должно оставаться сле
дов просмолки). На боковины по всей длине лыжи укрепляются хлорвиниловые полоски, которые образуют бортики высотой 4—5 мм для предотвращения стекания смеси. Лыжу следует поставить на подставку с наклоном в 10—15°. Смесь наносится плоской широкой кистью равномерно на всю скользящую поверхность лыжи. Через 4—5 часов наносится второй слой вновь приготовленной смеси. Спустя сутки покрытие один раз наносится на боковые поверхности лыжи. После полного затвердения состава обработанная поверхность выравнивается напильником и зачищается мелкой шкуркой. (Елаховский С. Спортивное ориентирование па лыжах. М.: ФиС, 1981.)
Н. Гавриленко из г. Бийска после нанесения первого слоя эпоксидного компауда рекомендует наложить па скользящую поверхность лыжи типа «Турист» полоску стеклоткани, а после затвердения состава нанести второй слой. Получаются легкие (по сравнению с «Бескидами») эластичные и прочные лыжи.
ЛЫЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
В лыжном туризме применяются в основном крепления следующих типов: жесткие (ротофелло), пружинные бестросиковые, полужесткие, пружинные с обхватом пятки ботинка. При выборе креплений необходимо рассматривать в комплексе систему «ботинки — крепления».
Жесткие крепления (ротофелло). Применяются с ботинками, имеющими рант. В туризме они более пригодны для лыжных прогулок по слабопересеченной местности, так как ботинки, закрепленные только в носках, слишком слабы к поперечным нагрузкам на подошвы, которые возникают при поворотах и тормо-

Рис. 1. Модернизированный вариант жестких креплений
жениях. Для таких креплений желательно использовать бахилы без подошв.
Модернизированный вариант жестких креплений (рис. 1). Позволяет закреплять ботинок в бахиле с подошвой из тонкого материала. Для этого с основания крепления необходимо удалить шипы 1 и вместо них приклепать пластину 2, а на носке ботинка — пластину 3 с таким расчетом, чтобы ее задний срез при установке ботинка в креплении упирался в передний срез пластины 2. Остается прижать рант ботинка дужкой, как это делается в обычных креплениях, и ботинок будет закреплен.
Пружинные бестросиковые крепления. На рис. 2 представлен вариант таких креплений, в которых передача усилий натяжной пружины 2 на ботинок происходит через шток 4 с крючком 5 на петельку 6. Петелька изготовляется из стального троса диаметром 1,5—2 мм и прикрепляется к подошве ботинка. Пружина помещается в трубке 3, соединенной с «лягушкой» тягой 1. Упругость пружины должна быть такой, чтобы при ходе штока 20—25 мм усилие сжатия составляло до 20 кг. Для таких креплений необходимы ботинки с прочной к поперечным нагрузкам подошвой.
В носке бахилы из капрона для петельки 6 раскаленным гвоздем прожигается небольшое отверстие,
Рис. 2. Пруяшнное бестросиковое крепление
а в бахиле из палаточной ткани отверстие прорезается и обметывается. (Лукоянов П. Ветер странствий, вып. 9. М.: ФиС, 1974; Башкиров Ю. Турист, № 2, 1978.)
Жесткие пружинные крепления без обхвата пятки— потенциально опасны, так как при падениях они не расстегиваются, что может привести к травмам туриста. Крепления с обхватом пятки тросом с пружиной при резких поперечных нагрузках, как правило, расстегиваются и высвобождают ногу лыжника. Вот почему в походах с горным рельефом местности предпочтение отдается таким креплениям.
Полужесткие крепления. Состоят из носковой части, пяточного кожаного ремня и «лягушки». Их недостатки: отсутствие упругого элемента и растягивание ремней, особенно при намокании, вследствие чего нарушается фиксация ботинка. Устранить этот дефект поможет замена кожаного ремня па капроновый, например, на плетеный ремень для переноски багажа. При этом рекомендуется заменить на креплениях пряжки, подобрав одну из тех, что представлены на рис. 50. Большинство туристов, использующих эти крепления, предпочитают заменять раздельные щечки на целиковые, подогнанные под ботинки с бахилами. Если теперь заменить и «лягушку» на
более узкую от «универсальных» креплений старого образца, получатся хорошие самодельные крепления для сложных длительных походов. Полу-жесткие крепления обычно применяются с обувью боль-
Рис. 3. Удлинение пружи-
ших размеров.	ны «универсальных» креп-
В лыжном туризме ис- лений пользуется немало конструкций пружинных креплений с обхватом пятки.
«Универсальное» крепление. Наиболее распростра-
ненное среди них, выпускается промышленностью. Пяточный трос в этом креплении сделан в виде пружины. Для обуви больших размеров (более 42-го) трос приходится удлинять. Для этого необходимо разрезать посредине П-образную проволочную пет
лю и, закрутив ее концы в колечки, надставить петлю стальной проволокой, как показано на рис. 3.
В этих креплениях тросы часто растягиваются и рвутся. Туристы, учитывая это, придумали немало конструкций самодельных креплений.
Крепление с подковообразной пружиной. Применяется вместо пяточного ремня (рис. 4). Пружина 1 из стальной двухмиллиметровой проволоки с диаметром витка 12—16 мм. В последние витки ввинчены концевые муфты 2 с прорезями для крепления ремня с пряжкой 3 и «лягушкой» 4.
Ленинградец Г. Авдиев изготовил крепления на базе полужестких (рис. 5), поставив по две пружины 1 от седла велосипедов «Школьник» или «Орленок» на ремнях с обеих сторон. Подвижные щечки 2 и 3 удлиненной формы свободно вращаются вокруг оси 4, что уменьшает протирание бахил. Ось укреплена в неподвижной щечке 5.
Рис. 5. Крепление с дружинами с боков
Известно много конструкций пружинных креплений с обхватам пятки, в которых пружина и натяжное устройство расположены впереди креплений.
Тросиковое крепление с пружиной, работающей на растяжение (рис. 6), отличается более эластичной фиксацией
Рис. 6. Тросиковое крепление с пружиной, работающей па растяжение
ботинка, что предохраняет
голеностопный сустав от растяжений и вывихов при падениях. Пружины подбираются опытным путем — ботинок должен высвобождаться из креплений без болевых ощущений в ноге. Для этого крепления обычно используются пружины от подножки мотоцикла К-175* Пружину можно свить из стальной проволоки диаметром 2,5—3,0 мм с наружным диаметром 20— 25 мм и длиной до 50 мм. Вместо металлического троса используется капроновый шнур диаметром 5— 6 мм, который крепится к пружине с помощью узлов. (Матасов В. Турист, № 1, 1981.)
Крепление с плоской пружиной-«лягушкой» (рис. 7). Разработано московским туристом В. Николаевым. В этом креплении функции упругого элемента и натяжного устройства совмещены в одной упругой скобе — пластинчатой пружине, а вместо металлического троса используется капроновый шнур. Жесткость пружины подбирается опытным путем в пределах 4—6 кг/мм.
Пластинчатая пружина 1 шарнирно соединена с основанием 2, которое крепится к лыже шурупами. Шнур 3 соединяется с пластиной с помощью узлов. Один конец его продевается в отверстие 4 и завязы
вается, а на другом, почти вплотную друг к другу,
Рис. 7. Крепление с плоской пружиной-«лягушкой»: а) крепление пружины на лыже; б) крепление пружины в щечках
навязываются три-четыре узла 5. Этим концом в промежутки между узлами шнур продевается в вилку 6 пружины, чем и достигается регулировка натяжения шнура. Для удержания шнура в нужном положении служат ушки 7, прикрепленные с боков к щечкам креплений. Они имеют закругленную форму и должны быть тщательно зачищены от заусениц. Лучше изготовить самодельные цельные щечки из дюраля по форме носка ботинка с выступами 8, к которым кренится пластинчатая пружина.
Крепление надежно в эксплуатации, имеет простую регулировку натяжения, позволяет быстро заменить изношенный шнур. (Турист, № 1, 1983.)
Крепление с круглой пружиной-«лягушкой» (рис. 8). Разработано по такому же принципу А. За-1ребельным пз г. Оренбурга, но с использованием витой круглой пружины, работающей на сжатие. На осп 4, укрепленной в щечках 5, вращается шток 1, на ко-
Рис. 8. Крепление с круглой пружиной-«лягушкой»
Рис. 9. Крепление с круглой пружиной-«лягушкой» в труб-
ке
торый надета пружина 3. На этот же шток надета траверса 2 с отверстием в центре по диаметру штока. Траверса фиксируется упором 6 с таким расчетом, чтобы пружина была слегка поджата. По краям траверсы есть отверстия для крепления узелков капронового шнура. Эти отверстия и носковая часть выполнены так же, как и в креплениях с плоской пружиной.
Шток сделан из дюралевой трубки диаметром 8— 10 мм. В том месте, где проходит ось, впрессована латунная трубочка. Траверса сделана из дюралюминиевого уголка 20X10, длиной 60 мм.
Другой вариант подобного крепления (рис. 9) предложил С. Абрамов из г. Ульяновска. Оно рассчитано на стальной трос в оплетке или капроновый шнур. На оси 6 в щечках 7 вращается дюралевая трубка 4 с пружиной 3 внутри. В заднем конце трубки для оси прорезаются продольные пазы 5. На сплющенной передней части трубки пропиливаются прорези 1 для регулирования натяжения пяточного троса, а за ними — отверстие для упора 2. Натяжное устройство
Рис. 10. Крепление с качающимися щечками
рекомендуется собирать в такой последовательности: вставить в трубку упор и пружину, установить трубку в щечках и завести в пазы ось. Пружина при этом должна быть слегка сжата. Длина пазов — 15—20 мм, этого достаточно для обеспечения рабочего хода пружины. (Свет В. Турист, № 12, 1985).
Крепления с качающимися щечками (рис. 10). Разработал В. Свет. Целью предлагаемого решения является сохранение троса, обеспечение легкости движения стопы при ходьбе на лыжах, уменьшение истирания бахил.
На неподвижных щечках 1 носковой части шарнирно закреплены подвижные внутренние щечки 2 и подвижные наружные щечки 3. Подвижные щечки качаются на оси 4, проходящей через отверстия в щечках. Они связаны друг с другом также заклепкой 5 за зад
ней кромкой подвижных щечек, проходящей через втулку 6.
На пружинных подвижных щечках размещены скобы 7 для фиксации пяточного троса 8. На внутренних подвижных щечках есть прорези для носкового ремня 9. Передние части этих щечек являются упорами для ограничения подвижности от угла 15—20°. Пяточный трос присоединен к пружине 10 и захватывается «лягушкой» 11. Пружина работает на сжатие.
Шарнирное крепление щечек при движении стопы лыжника вверх-вниз предохраняет ботинок от излишнего перегиба в носке, а бахилы — от стирания. Упоры, ограничивающие подвижность щечек, обеспечивают плавный перегиб тросу в двух точках и оптимальную свободу движения стопы.
Крепление выполнено с использованием полужестких креплений с раздвижными полускобами, имеющими крупные зубчики. Внутренние щечки — комбинированные, склепанные. Их внешняя сторона сделана из нержавеющей стали толщиной 1 мм, а внутренняя — из дюралюминия толщиной 2 мм. Это позволяет утопить головки оси 4 и заклепки 5. Ось — стальная заклепка диаметром 5 мм. Наружные щечки выполнены из стали толщиной 2 мм. В качестве пружины использован амортизатор переднего колеса мопеда.
Скоба для фиксации пятки ботинка (рис. И). Дает возможность использовать обычные лыжные и туристские ботинки с любыми креплениями. Она удерживает пятку ботинка от поперечных смещений, возникающих при резких поворотах. Скоба изготовляется из стали толщиной 1,5 мм. (Гордеев А. Турист, № 2, 1986.)
Авторы данного сборника считают, что лучшими лыжными креплениями могут быть такие, в которых сочетаются крепления с качающимися щечками, тро-
Рис. И. Скоба для фиксации вятки
сом в оплетке и натяжным устройством по принципу круглая пружина — «лягушка».
Установка креплений на лыжах. Способом равновесия необходимо найти середину лыжи и, отступив от нее к запятнику на 10—15 мм, наметить линию передней грани скобы крепления. Скоба на лыже устанавливается так, чтобы внешняя щечка выступала в сторону больше, чем внутренняя, а продольные оси лыжи и ботинка, вставленного в крепление, совпадали (продольная ось ботинка — линия, проходящая между боль< шим и вторым пальцем ноги и крайней задней точкой контура каблука).
Лыжи с правильно
Ф Шпон, № слой 2) Шпон2о“3™ /\	слой
S)
Рис. 12. Установка Г-образно-го канта
установленными креплениями (рис. 13) при движении пе «рыскают», а носок несколько перевешивает запятник.
При установке «универсальных» креплений
Рис. 13. Положение ступни на лыже при установке крепления
(см. рис. 14 на с. 21) натяжное устройство располагают на таком удалении от щечек, чтобы П-образ-пая скоба троса зацеплялась за первый выступ на пластине, а скоба была в вертикальном положении. В этом случае пружина троса не испытывает перегрузки и длительное время будет пригодной для использования.
Отверстия под шурупы следует высверливать сверлом на 1,5—2 мм тоньше, чем шуруп. Перед ввертыванием шурупы необходимо смазать машинным маслом (вазелином) или натереть мылом — тогда они легко ввинчиваются и не раскалывают лыжи.
На грузовую площадку под ботинком необходимо набить пластину из полиэтилена или фторопласта толщиной 1,0—1,5 мм. Опа предохраняет от налипания снега и образования под пяткой снежного каблука. Некоторые туристы предлагают покрывать площадку под ботинком несколькими слоями эпоксидного клея или паркетного лака.
ОКАНТОВКА ЛЫЖ
Канты — металлические пластинки, укрепляемые шурупами в продольных канавках по бокам скользящей поверхности лыжи. Использование окантованных лыж позволяет сохранять устойчивое положение на настовых склонах и уверенно выполнять приемы лыжной техники при подъемах, спусках, поворотах и торможении. Канты, кроме того, предохраняют ребра скользящей поверхности лыж от истирания. Окантовка несколько увеличивает массу лыж и ухудшает скольжение. Однако лыжи с кантами более прочные и надежные.
Ленинградцы В. Мартынов и Н. Панасков предложили окантовать лыжи типа «Турист» полосками из декоративного пластика на гетинаксовой основе, идущего на отделку кухонной мебели. Ширина канта — 9 мм, толщина — 2 мм. Полоски длиной по 500 мм вклеиваются в заранее вырезанные пазы по кромке скользящей поверхности лыжи эпоксидным клеем. После двух походов V категории сложности канты остались целыми, в то время как дерево на остальной поверхности лыж сильно стерлось.
Канты можно изготовить из стеклотекстолита. В этом случае полоски стеклотекстолита крепятся к лыже шурупами.
Канты Г-образной формы. В. Свет предложил укреплять ребра лыж металлическими кантами Г-образ-ной формы длиной по 150 мм. Канты изготовляются из листовой нержавеющей стали (титана) толщиной 1 мм гнутьем в тисках с увеличенными губками.
Устанавливать канты рекомендуется в такой последовательности (см. рис. 12 на с. 18):
снять со скользящей поверхности лыжи циклей слой дерева-— 1,5—2 мм;
прикрепить кант к лыже шурупами;
Рис. 14. Правильное положение «лягушки» и начальное натяжение тросика «универсальных» креплений
наклеить клеем ПВА или другим полоски шпона из дуба (бука, граба) между кромкой канта и желобком;
наклеить эпоксидным клеем с пластификатором второй слой шпона на всю поверхность лыжи от загиба канта до желобка, а поверх него — третий слой тем же клеем или клеем для дерева;
спилить выступающие части, подправить желобок.
Предварительно торцы пластин необходимо спилить под углом 50—60°, чтобы срез был направлен в сторону запятника лыжи, а на внутреннюю плоскость уголка нанести насечку керном (зубилом) или нацарапать ее острым инструментом. Каждая пластина канта должна иметь три зенкованных отверстия под шурупы и три-четыре отверстия диаметром 4 мм для улучшения сцепления второго из трех слоев шпона с лыжей.
Этот способ дает не только тонкий, не тормозящий движение кант, но и значительно упрочняет скользящую поверхность лыж за счет шпона, изготовленного из твердых пород древесины. Вместо шпона из дерева можно наклеить пластик.
Такую же тонкую окантовку предлагают Н. Гавриленко из Бийска и В. Николаев из Москвы. Они рекомендуют кант из нержавеющей стали врезать в кромку лыжи под углом 45°. Кант собирается из по-
А-А
Рис. 15. Насечка па скользящей поверхности лыжи
лосок длиной 80—100 мм, шириной 6 мм и толщиной 0,8—1 мм.
По кромке скользящей поверхности лыжи надо прорезать наклонный продольный паз нужной глубины, в который на эпоксидном клее с пластификатором закладываются полоски канта. На полосках предварительно наносится насечка и высверливаются два отверстия, которые упрочняют склейку. Такой кант желательно устанавливать только под грузовой площадкой лыжи.
Предотвращение отдачи (проскальзывания назад) лыж. Если скользящая поверхность лыж сделана из пластика или покрыта специальными составами, то можно нанести на нее под грузовой площадкой насечку в виде елочки (рис. 15), после чего покрыть скользящую поверхность лыжи эпоксидным клеем с пластификатором. (Николаев В. Турист, № 12, 1985).
Охотник Ю. Вачаев из Красноярска предложил в пяти—восьми местах на скользящей поверхности лыжи
Рис. 16. Конский волос вместо камуса
сделать углубления, в которые уложить тонким слоем конские волосы, укрепив их переднюю часть эпоксидным клеем и полосками тонкой капроновой ткани (рис. 16). Задняя часть волос остается свободной и служит опорой против отдачи и при подъемах в гору, не мешая скольжению. (Охота и охотничье хозяйство, № 1, 1980.) Вместо конского волоса, вероятно, можно использовать леску средней толщины, иголки «ерша» для мытья бутылок и другие подходящие материалы.
РЕМОНТ ЛЫЖ В ПОХОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Чтобы не заниматься ремонтом лыж в пути, нужно тщательно подготовить их и многократно проверить, особенно новые, во время тренировочных выходов. В походе следует взять за правило ежедневно осматривать лыжи: нет ли надломов, трещин, расслоений, прочно ли закреплены канты и крепления, целы ли тросы и ремешки.
Лыжи нередко ломаются в носковом изгибе и расслаиваются у запятников. Для предотвращения этого рекомендуется усиливать носки и запятники одним-двумя слоями капрона или стеклоткани шириной 40— 60 мм, пропитанными эпоксидным клеем с пластификатором, а запятники, кроме того, металлической пластиной.
И все же ремонтировать лыжи в походах приходится. Вместо отломанного носка можно поставить металлический, который крепится к лыже винтовыми зажимами или шурупами. Если его нет, то отломанный кусок укрепляется с помощью накладок из фанеры и жести, заранее сделанных по размерам и форме носка. Фанерную пластину следует даже выгнуть. Пластинки обычно скрепляются гвоздями, которые вбиваются сверху в фанерную накладку, загибаются
Фанерная пластинка
снизу по форме скрепки и острым концом вбиваются в лыжу (рис. 17). Загнутые так гвозди меньше тормозят скольжение.
Надломившийся носок скрепляется липкой лентой, которую следует наматывать в сторону носка. На привале на такой излом необходимо наложить бандаж из стеклоткани, пропитав ее эпоксидным клеем с пластификатором.
Трещины обычно укрепляются проволочными скобами. На большие трещины прибиваются фанерные (жестяные) пластины.
Заделка выбоин. В мелкие выбоины заливается эпоксидный клей, а в крупные — смесь из клея и опилок.
Ремонт скользящей поверхности. Проводится в два-три этапа. Сначала надо выровнять поверхность (в походе — ножом, дома — циклей) и заделать выбоины. Затем на это место последовательно накладывается 2—3 слоя шпона из твердых пород древесины. Швы надо зашпаклевать, поверхность зачистить напильником и наждачной бумагой.
Ремонт кантов. Сношенные деревянные канты поддаются ремонту. На месте скругленной кромки
лыжи, от кромки в сторону желобка следует вырезать прямоугольный паз глубиной 3 мм и шириной 6 мм. Из канцелярских линеек нарезать полоски шириной 6 мм и вклеить их в кромку лыжи эпоксидным клеем с пластификатором или другим клеем. Предпочтительно использовать линейки из бука. Отличить их можно по характерным коричневым крапинкам.
СНЕГОСТУПЫ
Снегоступы — это ступательные лыжи, на которых можно идти по глубокому снегу не проваливаясь. Снегоступы с давних пор делали разные народы, применяя для их изготовления гнутые удлиненные кольца из гибких прутьев, которые переплетали ремнями.
Еще армянский историк Товма Арцруни писал: «Вследствие рыхлого снега, когда легко провалиться в него... изготовляли деревянные приспособления, которые привязывали к ноге веревками, чтобы передвигаться по снегу так, словно по твердой земле».
В туризме снегоступы применяются в походах по среднегорью в весеннее межсезонье, когда на лыжах идти нельзя из-за очень сильного подлипа или лыжи нецелесообразно брать, поскольку в долинах снега уже нет.
Туристы из г. Турсунзаде Таджикской ССР освоили конструкцию снегоступов, очень похожую на изделия своих предков, и испытали ее в походах но Гиссарскому хребту. (Турист, № 1, 1982.)
Основу снегоступа составляет дюралюминиевая трубка 1 диаметром 10 мм и длиной 950—1 000 мм, согнутая эллипсом с более заостренной передней частью (рис. 18), на которую навязываются петли 2 из тонкой капроновой веревки. Петли удерживают оплеточные ремни 3 на овале трубки. Снегоступ крепится к ноге
Рис. 18. Снегоступы плетеные Рис. 19. Снегоступы типа «пло-
ская доска»
с помощью ремня. Масса пары снегоступов не превышает 500—600 г. (Лапин А. Турист, № 1, 1982.)
Туристы Уральского университета предлагают изготовлять снегоступы из листового дюралюминия толщиной 1,5—2 мм (рис. 19), взяв за основу старинные снегоступы типа «плоская доска».
На верхней стороне пластины 2 монтируется полужесткое крепление 1 и ремень с пряжкой 3 для фиксации стопы. На нижней стороне пластины крепятся уголки 4 с полкой 30—40 мм. Расположение их елочкой обеспечивает уверенное сцепление на подъемах и спусках. Удержание на склонах при боковом движении достигается установкой продольного уголка.
Снегоступы отличаются надежностью и позволяют перемещаться даже по плотному снегу. Однако перед выходом па маршрут необходимы тренировки. Техника ходьбы па снегоступах напоминает движение на альпинистских кошках: стопу нужно ставить на снег всей поверхностью, а на уплотненных участках — врубаться уголками в наст. Масса этих снегоступов в зависимости от используемых материалов и креплений — 1—2 кг. (Феденев С. Турист, № 1, 1982.) 26
ОДЕЖДА
В зимних походах, даже в течение дневного перехода, происходит частая смена физических нагрузок. Тропишь лыжню, идешь в гору — жарко, встал на страховку, подул ветер или остановился на привал — холодно и т. д. Одежда должна поддерживать тепловое равновесие организма, отвечать гигиеническим и спортивно-техническим требованиям, обеспечивать удобство при движении и защиту от непогоды. Такая одежда должна быть легкой, непродуваемой, с надежными застежками, быстро надеваться и сниматься. Качество одежды во многом зависит от материала. Из застежек используются шнуровка с зажимами, «молнии» с крупными пластмассовыми зубьями с одним или двумя замками и застежки, напоминающие «репейник» («велькро»).
Куртки анорак. В последние годы для зимних походов с успехом используются ветрозащитные куртки типа анорак (рис. 20). Их достоинства — целесообразность формы, наличие внутреннего нагрудного кармана и несложность изготовления.
Верх куртки рекомендуется шить из капрона плотностью 210—270 г/м2, к которому не пристает даже сырой снег, а подкладку —- из тика. В таком сочетании обеспечивается защита даже от сильного ветра.
Наилучшая форма капюшона — с раструбом, обшитым ворсистым мехом: он защищает лицо от обморожения даже при движении в морозную погоду навстречу ветру. Широкая горловина стягивается шнурком с зажимом 2 или застегивается «молнией».
Нагрудный карман 3 пришивается изнутри только верхними краями и застегивается «молнией», над которой пришивается кокетка 4. Карман дополнительно защищает грудь от ветра.
Рис. 20. Ветрозащитная куртка типа анорак: а — общий вид, б — заделка горловины («молнией», шнурком с зажимом), в — удлиненный раструб капюшона, г — удлиненная манжета
Для удобства одевания и особенно снимания рекомендуется сделать разрез от пояса до верха нагрудного кармана. Для застежки разреза желательно использовать «молнию» с крупными зубьями. С внутренней стороны куртки вдоль «молнии» пришивается накладка из плотного материала, которая защищает от ветра.
Низ куртки оформляется поясом 6 с продетой в него резинкой. Для застегивания пояса обычно используется крючок с петлей или пуговица.
Особое внимание следует уделить заделке обшлагов. Обычно на рукава пришивают вязаные шерстяные манжеты, которые быстро растягиваются и плохо защищают от задувания ветра в рукава. Применяется также стягивание рукава резинкой, но это нарушает
Рис. 21. Выкройки деталей ветрозащитной куртки типа анорак (размеры в см)
кровообращение и может привести к кольцевому обморожению запястья.
Предлагаемая заделка рукава удлиненной манжетой 5 с прорезью для большого пальца прикрывает часть кисти и исключает попадание снега в рукав. Снятая с большого пальца, опа превращается в обыкновенный обшлаг.
Выкройка анорак приведена на рис. 21. Рекомендуется следующий порядок пошива куртки:
выкроить все детали куртки;
пришить к переду нагрудный карман и кокетку над ним, а при желании — вертикально «молнию»;
сшить перед и спинку по плечам и пришить капюшон;
сшить перед и спинку по бокам;
сшить рукава и пришить по месту к куртке;
оформить пояс и вдеть резинку;
пришить к рукавам обшлага и манжеты;
пришить мех к капюшону.
В поход, кроме такой куртки, желательно брать анорак из тонкого капрона, который надевают в солнечную и безветренную погоду. В лучшем положении оказываются туристы, имеющие еще анорак из каландрированного капрона (болоньи). Они используют его при сильном, пронизывающем ветре, а также при мокром снегопаде, надевая поверх основной куртки. Масса обеих курток небольшая, а преимущества — значительные.
В последнее время в лыжных походах стали использоваться непришивные меховые капюшоны (рис. 23). Они надеваются под капюшон ветрозащитной куртки только в холодную и ветреную погоду, а также на привалах. Его проще высушить и можно использовать во время сна как шапку.
Рис. 22. Заделка низа штормовых штанов: 1 — шнурок, 2 — кольца, 3 — штрипки из кожи (капрона), 4 — низ брюк, затянутый шнурком
Рис. 23. Непришивпой капюшон
Штормовые брюки. Желательно шить из плотного капрона (палаточного полотна) или из капрона в сочетании с тиком. Некоторые туристы для защиты от ветра и снега поверх теплых шерстяных брюк надевают штаны из легкого капрона.
Штормовые штаны можно сшить по выкройке обычных брюк большей полноты и с уширенными штанинами, чтобы их можно было надевать, не снимая ботинок. Верх штанов рекомендуется заделывать в виде высокого пояса, стягиваемого резинкой. Это позволяет быстро заправить анорак под резинку, чтобы исключить задувание и попадание снега при работе в наклоненном положении.
Относительно карманов на брюках существуют две точки зрения: одни считают их наличие необходимым, другие — нет. Все зависит от того, как они закрываются, чтобы в них не попадал снег при падении и во время пурги.
Широкие штанины обычно мешают при движении через кусты и в лесу. Этот недостаток устраняется заправкой их в бахилы. Низ штанины можно стянуть шнуровкой (рис. 22), что особенно удобно при движении в кошках. Кроме того, такая заправка позволяет использовать короткие бахилы.
Шапочка. Наушники. Кроме шапочек, используемых лыжниками и конькобежцами, в расчете на холодную погоду рекомендуется связать шапочку специальной формы (рис. 24), которая прикрывает лоб до переносицы, щеки и подбородок. Ее желательно утеплить байкой. В безветренную и теплую погоду «уши» шапочки поднимаются.
Самая простая форма наушников показана на этом же рисунке. Для плотного облегания ушей к низу наушников можно надвязать (пришить) подбородочные тесемки и застегивать их на пуговицу (крючок), а
сверху (от уха до уха) трикотажную полоску или резинку.
Нагрудник. Немало хлопот доставляет растянувшийся воротник свитера, который перестает плотно облегать шею. Рекомендуется связать нагрудник с высоким и плотным воротником (рис. 25). Надетый поверх свитера, он хорошо защитит грудь и шею от ветра и холода. Застежку лучше всего сделать сбоку.
Ветрозащитная маска. Ее следует обязательно брать в поход. Правда, опытные туристы обходятся без нее, используя для защиты лица при сильном ветре меховую оторочку капюшона, которая отгибается вперед и соединяется с помощью петли и пуговицы (крючка) на уровне носа.
Тем же, у кого нет оторочки капюшона из ворсистого натурального меха, маска необходима.
Маски можно сшить из фланели или синтепона (ватина), обшитого снаружи тонким капроном, а изнутри — хлопчатобумажной тканью.
Самая распространенная форма маски в виде овала с прорезями для глаз и рта, стянутая по периметру, что делает ее выпуклой. Это обеспечивает плотное прилегание маски к капюшону и предохраняет от задувания ветра и попадания снежной пыли под маску. Маску следует надевать на капюшон. Важно, чтобы между маской и лицом постоянно сохранялась воздушная прослойка. При плотном прилегании маски к лицу происходит постепенное охлаждение кожи в месте касания и отморожение, своевременно заметить которое под маской бывает практически невозможно.
Маска удерживается на голове с помощью резинок, как показано на рис. 26.
Рукавицы. Некоторые туристы, по опыту пошива верхней одежды народов Севера, пришивают рукавицы к рукавам куртки (рис. 27). Для удобства снимания и надевания рукавицы должны быть несколько короче и пришиваться ближе к манжетам.
Чтобы снятые рукавицы не падали в снег и не терялись, их можно соединять с рукавом с помощью резинки, оканчивающейся кольцом, которое надевается на руку выше запястья. Но в этом случае рукавицы охлаждаются. Может быть, именно поэтому большинство туристов снятые рукавицы закладывают под резинку пояса.
Рис. 26. Маска: а — простая, б — с отводами выдыхаемого воздуха: 1 — резинка, 2 — прорези для глаз и рта, 3 — проволока
Выкрайка рукавицы'
Рис. 27. Пришив наружной рукавицы к рукаву куртки: 1 штрипка, пришитая к рукаву, 2 — место пришива рукавицы
Рукавицы можно сшить по выкройке (рис. 27), Здесь шов выкройки для большого пальца располагается с тыльной стороны, что предохраняет палец от натирания лыжной палкой и увеличивает срок носки рукавицы, ибо шов на этом месте быстрее всего протирается палкой. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
Пуховый костюм (рис. 28). Состоит из куртки и полукомбинезона, которые шьются из трех слоев: верх — из каландрированного или простого капрона, подкладка — из любой подкладочной ткани, чехол для заполнения пухом — из перкаля.
Чехол — двойной — выкраивается по размерам верха и прострачивается через 10—15 см. Образовавшиеся отсеки равномерно заполняются гагачьим (утиным, гусиным) пухом.
Для удобства движения рукава куртки имеют цельнокроенные ластовицы и втачиваются в открытые проймы. Боковые швы и швы рукава стачиваются
Рис. 28. Пуховой костюм: А — куртка, Б — брюки на «молниевых» застежках. Размеры деталей в см.
одновременно. Капюшон может быть пришивным илп пристежным. Манжеты — из шерстяного трикотажа.
Полукомбинезон состоит из брюк с нагрудником, спинки и бретелей. Брюки застегиваются по бокам внизу на «молнии» и стягиваются в поясе шнуром.
Расход пуха на куртку 500—700 г, на брюки — 300 г. Выкройка рассчитана на человека ростом 178 см с обхватом груди — 96—100 см. (Лукьянова Л. Турист, № 9, 1983.)
ОБУВЬ И БАХИЛЫ
Лыжные ботинки. Анализ случаев травматизма в лыжном туризме выявляет большое количество отморожений пальцев ног из-за отсутствия качественной обуви. К сожалению, выпускаемые промышленностью лыжные ботинки могут широко использоваться лишь для прогулочных маршрутов и коротких походов.
Для многодневных дальних лыжных походов туристам необходимы ботинки с высоким голенищем, широким и плотным носком, с подошвой, которая бы не прогибалась от давления на пятку пружинного троса и имела рант шириной 5—6 мм. Желательно, чтобы они имели широкий «язык» и глубокую шнуровку для полного раскрытия ботинка при просушке.
Некоторые туристы стремятся приобрести меховые лыжные ботинки. Очевидное их преимущество — утеп-ленность — в походах оборачивается недостатком: увлажненный мех почти не удается просушить в походных условиях, особенно при путешествии в безлесной зоне.
Уберечь ноги от обморожения можно, надевая в очень холодную погоду меховые чулки или борцовки (мягкую кожаную обувь для спортивной борьбы) на шерстяные носки. В лыжном туризме широко используются рабочие, а иногда старые слаломные, са-
4 3 2 /	4 3
Рис. 29. Переделка слаломного ботинка старого образца
модельные ботинки из сапог и другие виды обуви. Ботинки следует подбирать на 2—3 размера больше повседневной носимой обуви, что позволяет подложить под ступню стельки из войлока (фетра, пенополиэтилена).
На рабочие ботинки с гладкой подошвой москвич С. Печенегов рекомендует приклеить клеем 88 подошву из рифленого резинового коврика толщиной 5 мм. Для большей прочности ее следует прибить к подошве гвоздями.
В. Малков из Ленинграда предлагает уменьшить жесткость несгибаемой подошвы слаломных ботинок старого образца следующим образом (рис. 29): надрезать подошву, чтобы образовался каблук 1, расслоить ее ножом и выпилить кожаный клин 2, который придает жесткость подошве. После этого нижний слой кожи 3 приклеить клеем 88 или «Уникум» к внутреннему слою 4 и пришить капроновыми нитками. Получился ботинок, в котором удобно ходить, но его подошва жестче, чем у лыжного ботинка, что наряду с высоким голенищем, закрепляющим голеностопный сустав, является преимуществом. (Турист, № 12, 1985.)
Для закрепления голеностопного сустава и утепления туристского ботинка новгородский турист Б. Соколов советует пришить к ним голенище 1 (рис. 30), состоящее из трех слоев: наружного —из кожи (кожзаменителя), среднего — из синтепона (пенополиэтилена), внутреннего — из хлопчатобумажной (синтетической) ткани. Перед их сшиванием к наружному слою надо приклеить клеем 88 (пришить)
Рис. 30. Дополнительное голенище к ботинку
усилительные накладки 2 для крючков. Простроченное голенище пришивается к ботинку, после чего приклепываются крючки или ставятся люверсы. Для удоб-
ства надевания ботинка сзади пришивается петля 3. Размеры выкройки голенища рассчитаны для ботинка 39-го размера.
При использовании лыжных и туристских ботинок необходима некоторая доработка.
Туристские ботинки имеют овальную форму носка, из-за чего он недостаточно четко фиксируется в скобах креплений. Для устранения этого недостатка не
обходимо резиновую часть подошвы срезать, особенно если она расширяется книзу (рис. 31).
Подошва рантового лыжного ботинка утончается
Рис. 31. Спрямление подошвы носка туристского ботинка
к каблуку. Под давлением пружинного тросика она иногда выгибается внутрь и наминает ступню. Для усиления подошвы нужно оторвать каблук, при
клеить и пришить по
дошву из толстого ко-
жемита, затем поставить каблук на место. Это лучше сделать в мастерской ремонта обуви.
Чтобы трос креплений не спадал, в каблуке необходимо сделать полукруглый желобок или набить на каблук накладку из кожи толщиной около 5 м^_
Для предохранения от увлажнения ботинки необходимо пропитывать гидрофобной смазкой для обуви, которая продается в обувных и спортивных магазинах. Пропитывать лучше летом, просушивая ботинки на солнце. Однако перед походом обувь надо смазать еще раз. Нелишне и с собой взять тюбик гидрофобной смазки.
Валенки с утеплителем из пенополиэтилена (рис. 32). Состоят из резиновой галоши и голенища. Галоша изнутри оклеивается слоем пенополиэтилена толщиной 5—6 мм с помощью клея «Момент» (галоша предварительно выворачивается наизнанку). Голе-пище трехслойное и состоит из двух деталей. Внутренний слой — тонкий капрон, средний слой — пенополиэтилен толщиной 3 мм, внешний слой — капрон или
Рис. 32. Валенки с утеплителем из пенополиэтилена
иная синтетическая легкая ткань яркой расцветки. Все три слоя простегиваются на швейной машине. Голенище, предварительно приметанное, пришивается к галоше в мастерской.
На рисунке представлена выкройка валенка 42-го размера (размер галоши — 6). По сравнению с обычными валенками, входящими в комплект группового снаряжения, они значительно легче (пара весит 0,5 кг) и не намокают. (Свет В. Турист, № 11, 1983.)
Бахилы. Это матерчатые чехлы, надеваемые на ботинки. Бахилы предохраняют ботинки от увлажнения и снега, способствуют сохранению тепла. Бахилы можно сшить из тонкого брезента, палаточного полотна, но лучше всего из технического капрона, который не обмерзает и сохраняет эластичность. Бахилы из грубого брезента «дубеют» на морозе, и ботинки в таких бахилах плохо держатся в креплениях с боковыми фиксаторами рантов.
Форм бахил существует много. Самый, простой вариант для жестких креплений — старые капроновые чулки, надетые на ботинки в два слоя. Предпочтительнее бахилы типа «гамаши» (рис. 33). Они состоят из голенища 1 без подошвы с вшитой вверху резинкой 2. Низ голенища обшит капроновой тесьмой 3, в которой проделаны отверстия, укрепленные металлическими люверсами 4. Передняя часть бахилы удерживается петлей 5, низ — скобами 6 из проволоки (капроновой тесьмы), задняя часть — петлей, надеваемой на крючок 7, который укреплен на каблуке. Выше ботинка голенище стягивается тесьмой 8.
Некоторые туристы пользуются бахилами в виде мешка: они просты в изготовлении, но в походе требуют постоянного ремонта (протертую снизу часть бахилы обычно отрезают и сшивают заново). Может
Рис. 33. Бахила креплений
Рис. 34. Бахилы
быть, именно поэтому такие бахилы назвали «ленивыми» и шьют их преимущественно новички.
Опытные туристы шьют бахилы в виде сапожка с усилением подошвы и боковин — в местах соприкосновения с креплениями — кожей или капроновой тесьмой. В последнее время найдена конструкция более износоустойчивых бахил из матерчатого голенища и галоши тонкой резины. При движении без лыж благодаря рифленой подошве галош турист уверенно чувствует себя на настовых склонах, наледях и камнях. При работе у костра ботинки в таких бахилах не намокают.
На рис. 34 представлен наиболее простой вариант таких бахил — «комби», описанных московским туристом А. Самсоновым. Галоша 1, чтобы не стеснять ногу, обрезается по линии 5 и делается более мелкой. Это также облегчает надевание галоши на ботинок, особенно на морозе. На носок галоши можно приклеить клеем 88 или пришить кожаные накладки 2. Голенище 3, предварительно вывернутое, пришивается к кромке галоши капроновыми нитками. Внизу на за-пятнике бахилы крепится ремешок 4, который удерживает галошу и стягивает бахилу. (Турист, № 11, 1983.)
Голенище к такой бахиле можно сделать в виде сапожка (рис. 35) со шнуровкой. Выкройка рассчитана на ботинок 41-го размера. Размер галоши — 6.
В. Гусев из Ленинграда вместо шнуровки рекомендует использовать пластмассовую застежку-«молнию», за которую прячется складка лишнего материала. Бахила получается более эстетичной.
Рис. 35. Бахила «сапожок» и выкройка голенища
Некоторые туристы вместо галоши используют войлочные боты
большого размера, подошва и нижняя часть которых покрыты резиной. Такая бахила значительно теплее обычной, но ее трудно просушить.
В. Свет изготовил
легкую утепленную и быстро сохнущую на основе галоши, оклеенной изнутри 2—3-мм пенополиэтилена. Масса такой бахилы всего 250
Рис. 36, «Нервущаяся» бахила
бахилу слоем г.
«Нервущаяся» бахила (рис. 36) имеет несколько обуженную от подъема до верха форму голенища 1 с пришитой капроновой лентой усиления 2. Низ голенища с небольшими складками крепится к ботинку или крепится к ранту подошвы 3. Такие бахилы не протираются о щечки креплений, а открытая подошва способствует безопасности действий на склонах при движении без лыж. (Калашников О. Турист, № 10, 1978.)
Подбахильники — чехлы из сукна, например, старого пальто (шинели) или синтетического утеплителя, которые шьются по размерам и форме ботинок. Подбахильники надеваются на ботинки при сильных
морозах.
РЮКЗАКИ
Все существующие в настоящее время конструкции рюкзаков можно разделить на мягкие, жесткие станковые и полужесткие.
Мягкие рюкзаки получили наибольшее распространение из-за простоты изготовления и небольшой массы. Существенный недостаток этих рюкзаков заключа
ется в том, что при заполнении они приобретают округлые формы. Это вызывает удаление центра тяжести от спины и увеличивает тем самым опрокидывающий момент.
Станковые рюкзаки наиболее рациональны для переноски груза, так как позволяют равномерно распределить нагрузку на тело человека с фиксированием ее на плечи и поясницу, а также за счет возможности поднять центр тяжести. Последнее обстоятельство, в свою очередь, делает более прямой стойку человека.
Станковый рюкзак не прилегает к спине. Это свойство, безобидное и даже желанное в пешеходных походах, отрицательно сказывается на устойчивости туриста, передвигающегося на лыжах по пересеченной местности. Иногда падение со станковым рюкзаком заканчивается травмами. Рюкзак ерзает по спине при выполнении поворотов на спусках. Дополнительные затруднения испытывает обладатель станкового рюкзака при его снятии и надевании. В целом же рюкзаки со станками не получили в лыжном туризме широкого применения.
Возможности улучшения конструкции станковых рюкзаков еще не исчерпаны. Создаются безопасные каркасы. В. Гусев разработал рюкзак с каркасом, помещенным внутри мешка и защищенным пенополиэтиленом; москвич А. Блюдов изготовил рюкзак с U-образной пластиной вертикальной жесткости.
Полужесткие рюкзаки занимают промежуточное положение между мягкими и станковыми и становятся все более популярными. Роль каркаса в них выполняют две специальные пластины жесткости (латы), шириной 25—30 мм и толщиной 2,5 мм из дюраля (стеклотекстолита) или 1,5-мм титана, помещенные в узкие карманы вдоль спины.
Иногда в качестве лат используются пластины пенополиэтилена шириной 50—60 мм и толщиной 10—
12 мм. С этой же целью туристы часто помещают подстилочные коврики внутрь мешка и закрепляют их, например, по углам.
Непременной принадлежностью современных рюкзаков является бедренный пояс, позволяющий перенести часть нагрузки с плеч на поясницу.
Мешок рюкзака. Это основная емкость для груза. По объему мешки можно разделить на три типа: малого объема до 30 л — для походов выходного дня и для детей; среднего объема до 70 л с возможным уменьшением до 40 л — для непродолжительных походов на одну-две недели; большого объема до НО л с возможностью уменьшения до 70 л — для походов большой продолжительности.
Размеры мешка зависят от роста туриста и выбранного объема. Не следует делать мешки высотой более 1 000 мм. Ширина мешка должна немного превышать ширину спины и находиться в пределах 350—450 мм. Толщина мешка около 230 мм. Лучше более тонкий и высокий рюкзак, чем толстый и короткий.
Для удобства укладки вещей верхнюю часть мешка следует делать более широкой, чем нижнюю, за счет расширения боковых или задней стенок. Иногда боковые стенки выкраиваются фигурными, по изгибу спины, что обеспечивает более плотное прилегание рюкзака к спине.
Для увеличения объема мешка по высоте применяется тубус — матерчатый мешок без дна высотой 150—250 мм, пришиваемый немного ниже стягивающего шнура. Изменение объема по периметру достигается шнуровкой или ременными стяжками на боковинах мешка, что более практично. Иногда шнуровку располагают на передней стенке вместо кармана.
Подвесная система. Состоит из плечевых ремней, бедренного пояса и вспомогательных ремешков.
Плечевые ремни пришиваются к верху или к низу
а)	б)	В)
Центральный ре-пень подвески
Рис. 37. Способы крепления плечевых ремней к мешку: а — к верху мешка, б — к низу мешка, в — длина плечевого ремня: 1 — регулирующие пряжки, 2 — места пришива ремней к мепь
мешка (рис. 37). В первом варианте конструкция рюкзака проще, требует меньше ремней и пряжек, но такой рюкзак рассчитывается на определенный рост туриста.
Во втором варианте есть ряд преимуществ: широкий диапазон подгонки рюкзака для людей разного роста, наличие небольшого зазора для вентиляции спины, более полный обхват плеч ремнями. Но такой рюкзак немного «ерзает» по спине, а наполненный стремится сжаться. Правда, наличие жестких лат и другие приспособления уменьшают эти недостатки.
В связи с тем, что рюкзак является индивидуальным предметом снаряжения и изготовляется для себя, авторы отдают предпочтение первому варианту.
Плечевые ремни не следует делать уже 40 мм. Их необходимо подшивать полосками войлока или пенополиэтилена шириной 60—70 мм.
Для определения точных мест пришивки плечевых ремней по первому варианту (рис. 37,в), можно воспользоваться таблицей, разработанной ленинградским туристом И. Денисовым:
Таблица 1
Рост человека (см)	155 160	165 170 175	180	185	190	195
Н (см)	10 42	44 46 48	50	52	54	56
Длина подшитой части плечевого ремня для первого варианта равна 0,8 Н, для второго — 1,3 Н. Нижняя часть ремня пришивается к нижней задней или боковой стенке мешка или непосредственно к поясу (рис. 38,а, б).
Ю. Мордвинов из Ленинграда рекомендует крепить плечевые ремни к бедренному поясу, пропустив их нижнюю часть через кольцо, пришитое к низу мешка, ремень в этом случае при застегивании бедренного
Рис. 38. Варианты крепления нижней части плечевых ремней: а — к низу мешка, б — непосредственно к поясу, в — к поясу, предварительно продев через кольцо: 1 — пояс, 2 — место при-шива, 3 — кольцо, пришитое к боковине рюкзака
Рис. 39. Бедренный пояс
..пояса натягивается, а при расстегивании — расслабляется (рис. 38,в).
Бедренный пояс (рис. 39). Имеет ширину 80— 130 мм, а длину — в зависимости от объема бедер. Его можно изготовить из монтажного пояса или из ремней шириной 40—50 мм и толщиной 2—3 мм, но с подшивкой из пенополиэтилена. Пластины пенополиэтилена необходимо обшить материалом. Пояс пришивается к нижней части мешка на ширину не более 250 мм.
Клапан желательно сшить из водонепроницаемой ткани. Длина клапана рассчитывается так, чтобы закрыть тубус. Можно выполнить «плавающий» клапан, перемещающийся на двух ремешках с пряжками, которые пришиты к кромке задней стенки мешка» В этом случае клапан уменьшается по длине и становится съемным. Для плотного прилегания к мешку клапан выкраивается фигурным, с закрылками, в которые вдеваются резинки.
Карманы могут размещаться на передней и боковых стенках, на клапане и на поясе. Все карманы должны быть объемными. Карман на клапане может быть плоским; боковые карманы желательно сделать съемными и навешивать их при необходимости. Однако
это увеличивает расход материала и усложняет конструкцию.
Размещение, количество и объем карманов определяются, как правило, в зависимости от предназначения рюкзака.
Клапаны карманов застегиваются с помощью ремешков, кнопок, а также с использованием застежек «молния» и «репейник».
Материалы. Для изготовления рюкзаков используются в основном синтетические ткани: технический капрон плотностью 150—220 г/м2, авизент, а также палаточная ткань, плащевой материал, плотный тик. Лучшим материалом является каландрированный лавсан, например ткань «Яхта», применяемая для изготовления парусов. Можно комбинировать ткани, например, спинку мешка, внутреннюю часть пояса и плечевых ремней сшить из хлопчатобумажных тканей, а остальные детали — из капрона.
Лучшие ремни для рюкзаков — капроновые парашютные стропы и капроновые багажные ремни шириной 20—30 мм и толщиной 1—1,5 мм. Для усиления ткани мешка применяются более тонкие ленты.
Дно и низ рюкзака на высоту около 40 мм практичнее сделать из любой непромокаемой ткани, а в крайнем случае — из двух слоев капрона.
Рекомендации по пошиву. В зависимости от прочности материала в разных местах требуется пришивать накладки усиления. Иногда это сплошные капроновые ленты, пришитые поперек мешка по периметру в нескольких местах, а также вдоль и по диагоналям мешка. Обязательно усиливаются места пришива плечевых ремней, лямок, ручек, клапана, верхних углов карманов и линии креплении пояса поперек всей спины до боковых швов. Торцы карманов для жестких лат лучше усилить кожей.
Рюкзак следует шить капроновыми нитками, дваж
ды прострачивая каждый шов. Кромки материала и концы ниток нужно оплавлять. Сначала по всем гравиям мешка пристрачиваются все детали и только потом сшивается мешок.
Описание нескольких конструкций рюкзаков
Мягкий рюкзак. Одна из простых конструкций показана на рис. 41. Быстрота укладки и сохранение формы рюкзака достигаются за счет использования подстилочного коврика в качестве внутреннего короба и нетрадиционного крепления нижних концов плечевых ремней к внешним углам мешка. Мешок 1 шьется несколько расширяющимся в верхней части, затяжка которой осуществляется шнуром, продетым через капроновые петли 4. Размеры клапана 2 позволяют положить в него мешок с вещами или пуховку* Клапан притягивается к рюкзаку ремнями 3 через длинные
Рис. 40. Непришивной бедренный пояс: а — общий вид, б — крепление крючьев к поясу: 1 — пластинчатые крючья, 2 — пенополиэтилен, 3 — обшивочный материал, 4 — отверстия для крепления крючьев к поясу
петли 7, позволяющие завязывать ремни на морозе в рукавицах.
Безотрывное крепление плечевого ремня 5 достигается пришивом к материалу мешка и прокладке 9 ремня, которому придана Т-образная форма 10 из заготовки, как показано на рис. 41, д. Увеличение ширины ремня достигается за счет сшива по длине двух полос капроновой тесьмы. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
При традиционном креплении плечевых ремней к нижним углам емкости (прилегающим к спине) происходит, даже при очень тщательной укладке вещей, свисание задней части рюкзака ниже поясницы. Предложенный вариант крепления плечевых ремней к внешним углам (рис. 41, г) несколько уменьшает этот недостаток.
Подстилочный коврик, используемый как внутренний короб 11, должен состоять из трех пластин длиной 50—55 см и одной пластины, равной толщине мешка, и сшитых между собой так, чтобы две длинные пластины прилегали к спине, третья — к задней стенке, а короткая — к дну.
Пришив бедренного пояса к рюкзаку «намертво» не всегда оказывается удобным и нужным.
Непришивной пояс (рис. 40) позволяет применять его только при необходимости, не требует больших усилий, чтобы приспособить к поясу другой рюкзак. Обязательными деталями такого пояса являются металлические пластинчатые крючья, а рюкзака — петли 8 (см. рис. 40) из плоской капроновой тесьмы, пришитые так, чтобы они без затруднения надевались на крючки. Преимущества такого пояса заключаются также и в том, что рюкзак можно быстро сбросить, не снимая пояса. Наличие уплотненных бедренных «закрылков» позволяет перенести часть нагрузки рюкзака на бедра.
Рис. 41. Рюкзак мягкой конструкции: а — общий вид, б — безотрывный способ пришива плечевых ремней, в — с внутренним коробом из подстилочного коврика, г — вариант крепления нижних концов плечевых ремней, д — заготовка для плечевого ремня
Широкие концы пояса уменьшают давление на живот. (Лукоянов П. Турист, № 3, 1987.)
Наиболее прогрессивным направлением конструирования рюкзаков является достижение максимальных показателей анатомичности и эргономичности. Одной из конструкций такого типа является рюкзак, описанный московским туристом А. Блюдовым (рис. 42, а) . Основная часть его — грузовая система (рис. 42,6), которая состоит из U-образной пластины вертикальной жесткости (рис. 42, в), удобных плечевых ремней, бедренного пояса и ремней, которые
Рис. 42. Рюкзак с U-образной пластиной жесткости: а — общий вид, б — грузовая система, в — пластина вертикальной жесткости: 1 — дно из водонепроницаемой ткани, 2 — пластина вертикальной жесткости в матерчатом чехле, 3 — крепление плечевых ремней к каркасу, 4 — силовой карман подвески, 5 — клапан с карманом, 6 — место крепления кошек, 7 — ремни регулировки «плавающего» кармана, 8 — грузовая петля, 9 — плечевые ремни, 10 — спинная подушка, 11 — бедренный пояс, 12 — ремни, притягивающие верх рюкзака к спине, 13 — прокладка из пенополиэтилена, 14 — прокладка из синтепона
притягивают верх рюкзака к спине. Грузовая система крепится к мешку рюкзака вверху с помощью кармана, а внизу — силовым ткацким швом. После этого поверх пластины пришивается спинная подушечка. Комфортность и эргономичность рюкзака в определенной степени зависят от правильно подобранных размеров пластины жесткости, крепления плечевых ремней и бедренного пояса с учетом индивидуальных особенностей строения тела человека (рис. 43).
Раскрой деталей мешка показан на рис. 44. Клапан — «плавающий» с двумя ремнями регулировки и приспособлением для крепления кошек. В качестве дополнительной емкости можно использовать навесной
но одетый пояс
Рис. 43. Крепление плечевых ремней и бедренного пояса к каркасу: 1 — точки прилегания ремней к плечам, 2 — точка крепления ремня противодействия откидыванию верха рюкзака, 5 —места крепления ремней к пластине жесткости и величина I определяются индивидуально
a)
Рис. 44. Раскрой деталей мешка (размеры — без припусков на швы): а — клапана, б — мешка, в — тубуса, г — навесного кармана
карман, который крепится к верхним и средним боковым стяжкам. (Турист, № 10, 1986.)
Рюкзак полужесткой конструкции среднего объема (рис. 45). Жесткость обеспечивается пластинами из пенополиэтилена, помещенными в карманы спинной стенки мешка.
Одна из конструкций полужесткого рюкзака (рис. 46), распространенного среди зарубежных туристов, отличается тем, что подвесная система с центральным ремнем крепится внизу у пояса. Жесткость рюкзаку придают металлические пластины.
Рюкзачок-«банан» (рис. 47). Представляет сочетание сумки с небольшим вынимающимся рюкзаком.
Рис. 45. Полу жесткий рюкзак среднего объема с креплением плечевых ремней к верху мешка (размеры — без припусков на швы)
Компактность, возможность использования только сумки выгодно отличают эту нехитрую композицию от рюкзака. Сумку и рюкзачок лучше сшить из капроновой ткани разной расцветки. Размеры рюкзачка и сумки подбираются индивидуально. Все детали сшиваются так, чтобы швы оказались внутри. (Белоусов В. Турист, № 12, 1985.)
Усовершенствование покупного рюкзака. Характерным недостатком мешков большинства рюкзаков является неправильное соотношение между их высотой и толщиной. Увеличив высоту на 10—15 см, не-
Пуговица -_____
металлическая
Плечевые ремни
Скользящая щелевая пряжка^
^.Штрипка^^^ Пластины жест-\ кости (латы)
—Центральный ремень подвески Место крепления 'подвесной системы
Рис. 46. Полужесткий рюкзак с подвеской, прикрепленной к низу мешка
сколько улучшают это соотношение. Одновременно в соответствии с таблицей 1 на нужной высоте пришиваются плечевые ремни. Перед этими операциями надо решить, сверху или снизу надшивать рюкзак. В любом случае ремни следует открепить от дна и перешить на заднюю стенку, которую надо предварительно усилить. Теперь остается увеличить клапан и длину стяжных ремней, подшить плечевые ремни войлоком (пенополиэтиленом), снабдить рюкзак поясом и тубусом. К сожаленью, трудно уменьшить ширину и толщину
мешка, но и в таком виде рюкзак становится пригодным для дальних походов.
Все знают, как не легко на морозе быстро развязать шнурок, стягивающий верх рюкзака. Турист
Рис. 48. Затяжка рюкзака схватывающим узлом: 1 — схватывающий узел, 2 — свободный конец, 3 — несимметричный узел
А. Муравлев рекомендует для стопорения шнура при? менять схватывающие узлы — рис. 48. (Турист, № 5, 1981.)
Пряжки для рюкзаков
Пряжки для рюкзаков можно разделить на три группы: первая — пряжки для регулировки длины и фиксации ремня в нужном положении; вторая — пряжки для быстрого соединения (разъединения) ремней и регулировки их длины; третья — пряжки для затяжки шнуров. Они должны быть просты в изготовлении, надежны и позволять работать с ними в рукавицах. На рис. 49 показаны места пришива на рюкзаке различных пряжек.
Пряжки первой группы в простейшем варианте состоят из двух колец и полуколец (рис. 50, а). Более удобна конструкция из прямоугольной проволочной рамки и подвижной перемычки (рис. 50, б). Диаметр проволоки — 2—3 мм, дюралевой трубки-перемычки — 5—6 мм. Перемычку следует сделать так, чтобы ее концы на 5—7 мм выступали за рамку. Для удобства расстегивания на морозе к свободному концу рамкй необходимо пришить цветной ремешок длиной 50 мм.
На рис. 50, в показана пряжка, работающая по тому же принципу, но другой конструкции. Длина окна плоской рамки выбирается такой, чтобы перемычка (трубка с прорезями) вошла в окно по диагонали. После пришивки ремня перемычка будет надежно удерживаться в рамке. Эти пряжки предназначаются для толстых и средних ремней.
В пряжке с подвижной рамкой (рис. 50, г) плоская деталь со слегка отогнутым язычком сделана из дюралюминия (титана) толщиной 1—2 мм, в зависимости от ширины ремня, а рамка — из проволоки диаметром 1,5—3 мм (концы рамки—• спаять). Надеж-
Рис. 49. Размещение основных
иряжек на рюкзаке
Рис. 50. Пряжки для регулирования длины ремня
ная работа пряжки обеспечивается соотношением ширины рамки и окна в плоской детали, зависящим от толщины ремня. Если ремень проходит в пряжке слишком туго, следует увеличить ширину окна или
уменьшить рамку (Гусев В. Турист, № 3, 1984). С. Пшенкин из Ленинграда предложил края плоской детали по длине загнуть вверх, чтобы образовались бортики, предупреждающие перекос рамки. Высота бортиков—1,5—2 мм. Пряжка отлично работает на тонких и средних ремнях.
Трехщелевая пряжка предназначена для тонких и средних ремней. Она состоит из одной детали (рис. 50, д).
Наиболее распространенными пряжками второй группы являются самодельные пряжки по типу при
Рис. 51. Пряжка для соединения ремней и оперативной регулировки их длины: а — общий вид, б — сборка пряжки (без ремней), в — детали пряжки
меняемых для крепления акваланга. Для раскрытия пряжки достаточно поднять язычок Г-образной детали. Регулирование длины ремня у этой пряжки происходит в двухщелевом хвостовике плоской детали и не является оперативным.
Ю. Мордвинову удалось соединить достоинства быстрого разъединения и оперативной регулировки в одной пряжке (рис. 51). Взаимное расположение щелей на обеих деталях подобрано так, что ремень легко затягивается и удерживается в нужном положении. При этом удалось избавиться от ставших лишними выступов Г-образной детали и двух щелей в плоской детали пряжки для акваланга.
Пряжки третьей группы применяются для затягивания горловины рюкзака. Такая пряжка изображена на рис. 52. Она состоит из рамки 1, сделанной из листового дюралюминия, и клина 2 (легкий металл, дерево, пластмасса). Приведенные размеры рассчитаны на шнур толщиной 5 мм. Для затягивания тонких (2—3-мм) шнуров используется пряжка, состоящая из резиновой бобышки с двумя продольными отвер-
Рис. 52. Пряжки для шнуров: а — клиновая пряжка, б — пряжка из резиновой бобышки
Рис. 53. Пряжка для присте* гиваиия клапана
стенке	на клапане
стиями, в которых проходят концы шнура. Такие зажимы применяются в одежде у полярников.
Для клапана рюкзака рекомендуется сочетание любой пряжки первой группы с маленьким карабином (рис. 53). Карабин можно перестегивать за два-три кольца, которые пришиты к передней стенке рюкзака на разной высоте, а пряжкой застегивать ремень клапана.
ПОДСТИЛОЧНЫЕ КОВРИКИ
Для защиты от холода и сырости во время сна туристы используют подстилочные коврики из легких, не впитывающих влагу материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами — пенопласта и пенополиэтилена. Коврики рекомендуется делать на всю длину спального мешка. При этом отпадает необходимость подкладывать под мешок различные вещи, которые к утру намокают и практически не предохраняют спальники от увлажнения. Ширина коврика — до 450 мм, толщина — 8—10 мм.
Коврики из пенопласта. Нарезаются пластины из пенопласта и зашиваются в чехол из капрона (рис. 54,6). Чехол шьется так, чтобы между пластинами были минимальные зазоры. Это достигается тем, что верхний слой материала пришивается к нижнему, образуя пеналы, в которые вставляются пластины.
Коврики из пенополиэтилена. Первыми их ввели в туристский обиход ленинградские туристы. Этот материал сохраняет эластичность на морозе, совершенно не впитывает влагу и не нуждается в матерчатой обшивке. Удобнее коврик сделать из 3—4 пластин, которые вплотную пришиваются к капроновой тесьме шириной 20—30 мм. Коврик изготовляют и из более узких пластин, что позволяет складывать его «гармош-
Рис. 54. Подстилочные коврики: а — из пластинок пенополиэтв* лена, б — из пластин пенопласта: 1 — петли из резинки, 2 — капроновая лента, 3 — линии пришива лент к пластинам
кой». Соединять пластины можно также тремя резинками. Для этого в краях соседних пластин друг против друга делаются отверстия диаметром 6—8 мм. Резинка пропускается через два отверстия и сшивается кольцом. Пластины можно склеить клеем «Момент» или спаять паяльником (рис. 54, а).
ЛАВИННОЕ И СТРАХОВОЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
Анализ несчастных случаев в лыжном туризме показывает, что попавшие в лавины лыжники погибают в результате затягивающихся поисков из-за отсутствия в группах лавинного снаряжения. Печальный опыт настоятельно требует, чтобы каждый участник похода, маршрут которого хотя бы частично проходит по горной местности, должен обязательно иметь полный комплект лавинного снаряжения.
Лавинная лента (рис. 55). Изготавливается из капроновой тесьмы ярко-красной (оранжевой) расцветки шириной 15—20 мм и длиной не менее 15 м, от-маркированной цифрами и стрелками через метр (цифры начинаются с конца, которым лента привязы-
Рис. 55. Лавинная лента: 1 — петля, 2 — карабин, 3 — цифровая разметка, 4 — мешок для ленты
вается к человеку, стрелки указывают в его сторону). Лента обвязывается вокруг поясницы — крепление ее к рюкзаку или поясному ремню не допускается. Лента хранится в мешочке и распускается перед преодолением лавиноопасного участка.
Лавинный щуп из лыжных палок (рис. 56). Его рекомендуется делать так: снять рукоятки, вставить и закрепить заклепками в одной палке болт, в другой — втулку с резьбой, с помощью которых можно соединить палки. Прочное соединение достигается в
Рис. 56. Лавинный щуп из лыжных палок: 7 — лыжные палки, 2 — снимаемые рукоятки, 3 — болт, 4 — втулка с нарезкой, 5 — заклепки, 6 — насадка на штычок палки
том случае, когда один конец палки при свинчивании надвигается на болт. Перед зондированием с одной палки снимается кольцо, а на штычок надевается насадка с загнутыми зубьями. Болт и втулка вытачиваются из дюралюминия (стали, титана). Возможны и другие способы соединения палок.
Портативный лавинный зонд. Можно сделать из дюралевых (стальных, титановых) трубок диаметром 8—10 мм и длиной 50—60 см, что позволит переносить их в рюкзаке.
Лавинная лопата (рис. 57). Делается из стали (дюраля, титана) толщиной 1,5—2 мм с ребрами жесткости по бокам и другими элементами, усиливающими ее прочность. Рукоятка — деревянная овального сечения. (Лукоянов П. Турист, № 2, 1987.)
Можно использовать стандартные альпинистские лопаты, усилив их с целью предотвращения излома.
Лопата-снежный якорь. Предложили ленинградцы Б. Кошевник и Е. Буянов. Ее можно использовать и как искусственную точку опоры на снежных склонах. На рис. 58 представлен несколько упрощенный вариант ее конструкции. Она состоит из лопаты — тормозного щитка, деталей крепления рукоятки и узла страховочной веревки.
Щиток 1 лучше всего выполнить из 1,5—2-мм листовой нержавеющей стали (титана) с небольшой двоякой вогнутостью в одну сторону, отбортовкой 3 по трем сторонам и гофрированием 5, что в сочетании с рукояткой обеспечивает необходимую прочность. Минимальные размеры в плане — 200X Х250 мм.
Рукоятка 9 крепится вверху в кольце 2, а вни-
Рис. 57. Лавинная лопата: 1 — ребра жесткости, 2 — рукоятка
Рис. 58. Лопата-снежный якорь: а — общий вид, б — узел страховочной веревки, в — спицы для крепления узла к щитку, г — вид сбоку
зу — в скобе 8, которая приклепывается к лопате. Узел страховочной веревки съемный и состоит из связки жестких тяг 7, оканчивающихся петлями 10, которые продеваются в прорези 4 щитка и фиксируются спицами 6. Тяги и спицы сделаны из стальной проволоки диаметром 4—5 мм. Верхние тяги имеют кольцо 11 для крепления нижних тяг и страховочного карабина. Спицы оканчиваются петлей-защелкой 12, упругое усилие которой должно обеспечить надежную ее фиксацию и возможность быстрой сборки (разборки) якоря.
Рукоятку следует изготовить до выхода на маршрут. При этом она обрабатывается так, чтобы обеспечивалась надежная насадка.
Перед использованием лопаты как искусственной точки опоры необходимо присоединить тяги и страховочный карабин, а за него —веревку (страховочную
или перильную). Якорь заглубляется в снег, который утаптывается перед якорем. Страховка осуществляется одной рукой за веревку, а второй — за древко для поддержки якоря и сохранения равновесия на склоне. Если надо сдернуть якорь рывком веревки, например па спуске, сдергивающая веревка крепится за верхнюю, выступающую из снега часть рукоятки.
Как показали испытания комиссии по безопасности федерации альпинизма СССР, наилучшие конструкции снежного якоря при правильной страховке выдерживают без вырывания усилие не более 150— 220 кГс в зависимости от состояния снега (забитый в снег ледоруб выдерживает обычно не более 30 кГс). Поэтому страховка за снежный якорь на склонах крутизной более 30° будет эффективной только при условии активных действий сорвавшегося по самозадержанию.
Электронный туристский радиомаяк «Электроника ТМ 01» (рис. 59). Предназначается для оперативного поиска людей, попавших в лавину. Он представляет собой радиопередатчик (сигнал-генератор), излучающий модулированные сигналы на частоте 880 кгц, которые улавливаются любым портативным радиоприемником, имеющим средневолновый диапазон, например «Селга» и др.
Для радиомаяка желательно использовать высококачественные кремниевые транзисторы типа КТ 315 А-Г, КТ 312 A-В и др. Для изготовления индуктивностей L3 и L4 используется каркас и сердечник от фильтров промежуточной частоты радиоприемников типа «Сокол», «Альпинист» и др. Катушка L3 содержит 70 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,08—0,12 мм, a L4—30 витков того же провода. Катушка L1 содержит 5 витков, L2 — 40 витков провода ПЭШЛО диаметром 0,1—0,15 мм, намотанных виток к витку на бумажном каркасе, который должен
и si-01
сприепником по лавинному конусу
Рис. 59. Схема электронного туристского радиомаяка «Электроника ТМ .01»
свободно перемещаться по ферритовому стержню длиной 80—120 мм. Все применяемые резисторы — типа МЛТ-0,125, а конденсаторы любые.
При намотке желательно, чтобы ферритовый стержень был удален от катушек L3 и L4, а также от батареи «Крона», питающей все устройство. После сборки необходимо последовательно с батареей питания включить миллиамперметр со шкалой 30—100 мА<
При исправной схеме потребляемый ток должен быть в пределах 10—20 мА. Больший ток указывает на неправильный монтаж или неисправный транзистор.
Далее к точкам х1 и х2 подключается головной телефон. При этом должен прослушиваться характерный двухтональный звук. Услышав его, к сигнал-генерато-ру надо поднести радиоприемник и поворотом сердечников L3 и L4 добиться приема сигнала от генератора радиоприемником. Если это не удается, то следует изменить емкость конденсатора С7. Далее, передвигая каркас с катушками L1 и L2 по стержню, добиваются минимума потребляемого тока (обычно на 1—2 мА меньше первоначального). Катушка со стержнем закрепляются клеем.
В зависимости от размеров деталей и навыков монтажа прибор можно разместить в коробочке размером 100X100X30 мм. Сигнал от радиомаяка прослушивается приемником в зависимости от толщины и плотности снежного покрова в радиусе до 10 м. Время непрерывной работы от батареи «Крона» — до 10 часов. (Камков А., Лукоянов В. Турист, № 12, 1981.).
Спасательная куртка (рис. 60). Швейцарский изобретатель Гюнтер Шварц изготовил самонадуваю-щуюся спасательную куртку по типу водного спасательного жилета. Функционирует она следующим образом: в момент схода лавины горнолыжник дергает за кольцо, укрепленное в нагрудном кармане. Примерно через секунду, по словам изобретателя, куртка надувается воздухом из баллончика. Спереди и сзади над головой поднимается высокий воротник, превращающийся в капюшон, тем самым* голова и спина оказываются защищенными. Перед лицом опускается сеточка, которая, оставляя обзор, не дает снегу забивать рот и дыхательные пути пострадавшего. Одновременно надувается и взлетает соединенный с курткой резиновым шлангом шар, который облегчает поиск по-
Рис. 60. Спасательная куртка
павшего в лавину. Воздух из куртки может быть спущен с помощью вентиля; человек, засыпанный снегом, получает таким образом свободу движения головой и верхней частью тела, а вместе с тем и некоторый запас воздуха для дыхания.
Система, возможно, не лишена недостатков. Кроме того, она пока еще не была испытана на практике. Однако сама идея представляется плодотворной. (Турист, № 3, 1986.)
Крепление кошек. Одним из предметов снаряжения для передвижения по настовым и обледенелым склонам в зимних походах являются кошки. Чаще
всего туристы-лыжники используют раздвижные неравнозубые кошки, предложенные В. М. Абалаковым, или самодельные кошки, описанные в книгах «Самодельное тури-ристское снаряжение» (Мл ФиС, 1986) и «Снаряжение для горного туризма» (Мл Профиздат, 1987).
Предлагаемое ременное крепление кошек (рис. 61) разработано Е. Буяновым. Оно значительно удобнее общепринятого «классического» крепления, позволяет в два-три раза быстрее па-меньше сдавливает ногу-
Для крепления понадобятся два синтетических ремня (толстая тесьма или стропа) шириной 20—-25 мм и длиной (в зависимости от размера ботинка) 135— 150 см, два куска по 50 см репшнура диаметром 4— 5 мм.
На ботинок 1 надевается кошка 2. Ремень 3 крепления на одном конце образует петлю, охватывающую пряжку 4. Далее ремень проходит в заднее наружное кольцо кошки (для левого ботинка — левое, для правого — правое) и в зоне А жестко соединяется прошивкой внакладку с петлей, охватывающей пряжку. Концы куска репшнура завязываются узлом «встречный» так, чтобы образовавшаяся кольцевая петля 5 имела длину 24—28 см. Ремень кошек поочередно охватывает кольцевую петлю и крепежные кольца кошек в зонах В, С, D, Е, F. Причем в зонах С, D, Е ремен
ные охваты колец кошки жестко фиксированы прошивкой ремня в месте его наложения «на себя». Петли ремня, охватывающие кольцевую петлю шнура, не должны сходиться очень близко, иначе крепление будет давить на ногу и регулировать его будет сложно. Вначале крепление подгоняется по ботинку без прошивок, намечаются положение ремня и места прошивки, которая выполняется с использованием толстой капроновой нитки. Благодаря прошивке ремень не скользит в кольцах, что обеспечивает предварительную фиксацию крепления перед установкой кошки и его большую плотность после затяжки.
Конец ремня, выходящий сверху из кольца F, фиксируется в пряжке 4 конструкции В. Гусева (см. рис. 50, г) . Края пряжки, прилегающие к ремню, надо скруглить.
Регулировка крепления при подгонке его на новый ботинок осуществляется завязыванием узла репшнура. Когда ремень 3 ослаблен в пряжке 4, кошка легко надевается на ботинок, который входит в крепление. Задняя проволочная скоба кошки накидывается на каблук или на задник ботинка. Затем крепление затягивается напряжением ремня 3 через кольцо F. При этом натяжение участка ремня Е влечет натяжение кольцевой петли репшнура, что вызывает затяжку всего крепления. Ремень 3 фиксируется в натянутом положении пряжкой 4. Снимание кошек производится в обратном порядке. Выстегивать ремень из пряжки при этом не требуется: достаточно его только ослабить.
Самодельный амортизатор (рис. 62). Прост в изготовлении и, по оценке федерации альпинизма СССР, безотказен и надежен в работе, не вносит ухудшения в меры страховки и не уменьшает гарантированную прочность самой веревки, из которой он делается.
Амортизатор состоит из основной веревки 1, со-
3
8-12 ММ
5
Рис. 62. Самодельный амортизатор
бираемой в петли 2, которые последовательно пропускаются друг через друга, подобно бесконечной вязке узлов «булинь». Петли попарно туго связываются шнурками 3 определенной прочности. Шнурки завязываются прямым узлом и обрезаются с длиной свободных концов 8—12 мм, а капроновые, кроме того, оплавляются. Особое внимание следует обратить на то, чтобы рисунок всех петель и места их связывания были одинаковыми, что гарантирует последовательное нагружение и разрыв завязанных шнурков. Петли укладываются в чехол 4 из брезента (авизента, плотного технического капрона). Конец веревки завязывается узлом «проводника» 5, который присоединяется к страховочному поясу 6.
Амортизатор работает так: при срыве ведущего веревка натягивается, рвется первая связка и распускается первая петля, затем тоже происходит со второй связкой и петлей, с третьей и т. д. Таким образом, правильный подбор шнура и последовательный разрыв связок в конечном счете определяют эффек
тивность смягчающего действия и порог срабатывания амортизатора.
В лыжных туристских походах могут использоваться различные амортизаторы. Амортизатор-60 (А-60) рекомендуется иметь при страховке на склонах средней крутизны. Он рассчитан па нагрузку в 60—70 кг и состоит из 20 петель, в которые укладывается отрезок веревки длиной 4—4,5 м. Петли связываются шнуром с разрывным усилием в 8—10 кг (определяется безменом) из медицинского бинта шириной 5 см. Перед завязыванием бинт увлажняется, что обеспечивает его равномерное натяжение. Энергоемкость А-60 составляет 1800 Нм (180 кГм), это максимальная энергия рывка, которую может погасить амортизатор. Такая энергоемкость обеспечивает «мягкое» усилие при удержании человека до 75 кг, скользящего по склону средней крутизны со скоростью до 7 м/с.
Амортизатор-250 (А-250) используется при нижней страховке на крутых и отвесных склонах. Количество петель и длина веревки такие же, как и в А-60, но петли связываются капроновым шнуром с разрывным усилием в 60—80 кг (рвется под тяжестью человека). Использование хлопчатобумажных шнуров и киперной ленты недопустимо: из-за их большого диаметра возрастает возможность попадания обрывков шнуров в нераспустившиеся петли, что может привести к нарушению работы амортизатора. Энергоемкость А-250 не более 7 500 Нм (750 кГм). Допустимая глубина свободного падения человека в 75 кг составляет 6 м (3 м до точки страховки и столько же ниже нее).
При определенных навыках на изготовление амортизатора требуется не более 15—20 мин. После изготовления амортизатора рекомендуется проверить и убедиться в правильности подбора прочности связывающих шнуров на разрыв.
Использование амортизаторов такой конструкции при условии точного в соответствии с описанием приготовления повышает эффективность и надежность страховки. Однако это совершенно не означает, что в надежде на него можно ослабить обучение традиционным приемам страховки, бдительности, аккуратности и ответственности самих туристов за безопасность и жизнь своих товарищей. (Саратовкин В. Турист, № 4, 1986.)
ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
ЗИМНИЕ ПАЛАТКИ
Туристская практика выработала комплекс требовав ний к зимним палаткам. Зная их, можно осмысленно выбирать палатки в соответствии с физико-географи-ческими и климатическими условиями, характером похода, количеством человек в группе и особыми склонностями участников путешествия. Эти требования помогут при оценке промышленных палаток, а также при конструировании и изготовлении самодельных палаток.
Основные требования, предъявляемые к зимним палаткам:
Большая вместимость и комфорт-» ность—способность разместить группу в 8—10 человек для ночного отдыха, возможность приготовления пищи, переодевания и выполнения необходимых работ, что приобретает особое значение при длительных путешествиях. Комфортность зависит от высоты, полезной площади и объема, крутизны боковых стенок, от наличия дна и др.
Универсальность — пригодность для походов по тайге, тундре и среднегорью.
Ветроустойчивость и прочность обеспечиваются формой, близкой к полусфере или конусу, многогранностью и каркасом.
Ветронепродуваемость и способность сохранять тепло зависят в основном от качества материала и конструкции палатки. Уменьшить продуваемость можно за счет использования для боковых стенок и половины скатов каландрированного капрона или пропитки капрона специальным составом.
Быстрота и надежность установки, особенно при сильном ветре — важнейшее требование к палатке. Они достигаются, кроме специальной тренировки, малым количеством и простотой применяемых при установке операций.
Минимальная масса достигается использованием синтетических материалов, мало впитывающих влагу, и рациональностью конструкции.
Все самодельные палатки для зимних походов условно можно подразделить на следующие типы: бескаркасные на центральной опоре, каркасные и полу-каркасные (рис. 63).
К первой группе относятся палатки типа «Чум» и разновидности многогранных шатров. Они устанавливаются с использованием лыжного инвентаря, что позволяет максимально облегчить палатку.
Вторая группа палаток («Ленинградская», «Арктика», «Кабриолет») конструктивно связана с использованием различных каркасов. Близкая к полусфере форма и наличие дополнительных оттяжек обеспечивают надежную устойчивость на любом ветру. Отсутствие центральной опоры способствует удобству размещения. Недостаток таких палаток — сложность изготовления и большая масса каркаса (3—6 кг), а у некоторых — необходимость надевать оболочку на каркас сверху, что бывает нелегко сделать при сильном ветре«
Рис. 63. Типы зимних палаток: а — бескаркасные на центральной опоре (I — «Чум», 2 —шатер), б — каркасные (5 —«Ленинградская», 4 — «Арктика», 5 — «Кабриолет»), в — полукар-касная («Грибок»)
Полукаркасные палатки имеют центральную опору и зонтичный верх. Надетое на этот «грибок» полотнище крепится без фиксации граней жесткими элементами.
Полезная площадь дна палатки и удобство размещения для сна лучше всего в палатках с четырехугольным основанием. Зависимость полезного объема о г конструкции палаток хорошо видна на рис. 64. Самый меньший объем у палатки «Чум». «Ленинградская», «Арктика» и «Кабриолет» обладают избыточным объемом верхней части. Наиболее предпочтительны с точки зрения рационального распределения объема шатровые палатки.
При конструировании палаток очень важно найти оптимальные соотношения высоты и наклона стенок и скатов. На основе обобщенного опыта предпочтительная крутизна скатов шатровых палаток составляет 30— 35° к горизонту, что при натяжении скатов без скла-
Рис. 64. Сравнительный объем различных палаток: 1 — «Чум», 2 — шатер, 3 — «Ленинградская», 4 — «Арктика», 5 — «Кабриолет»
дого участника во время 50 см по ширине.
док и провисаний почти исключает скопление снега на них. При высоте и радиусе многогранной шатровой палатки в 2 м такая крутизна достигается, когда высота стенок не превышает 80 см, а их наклон (от вертикали) составляет около 15°.
Площадь пола выбирается такой, чтобы на каж-сна приходилось не менее
Общие конструктивные элементы палаток
Тубус. Наиболее распространенной формой входа зимних палаток является тубус — матерчатый рукав, который затягивается и в перегнутом положении за-завязывается шнуром. Это надежно предохраняет от задувания снега в палатку. В таежных походах вход можно закрывать с помощью застежек-«молния» с крупными пластмассовыми зубьями или типа «репейник». Московский турист В. Чуков, который совершил немало лыжных походов по архипелагам и льдам Северного Ледовитого океана, рекомендует перед входом палатки пришить тамбур: он предохранит вход от заноса снегом и позволит укрыть наиболее нужные вещи.
В одном из скатов (обычно слева от входа) при-» шивается жароупорная ткань с отверстием для трубы печки. Такую вставку можно сделать из жести, но ее края должны быть тщательно обработаны, чтобы они не рвали палатку. Вверху на этом же скате
пришивается вентиляционный тубус диаметром 15—« 20 см, длиной 25—30 см.
На стенке и скате у печки можно сделать экран-отражатель из металлизированной пленки, который одновременно будет предохранять капрон от перегрева^ Пол палатки, где устанавливается печка, застилается асбестовой тканью, которая предохранит материал от угольков, вылетающих из топки.
Вверху, где палатка соприкасается с центральной опорой, пришивается конус усиления из брезента или плотного технического капрона.
Все эти элементы показаны на рис. 68.
Каркасы. Шатровые палатки при организации биваков в безлесье устанавливаются на центральные опоры из лыж, которые связываются с помощью ре-* менной системы (рис. 65). Она состоит из двух колец 1 из капроновой тесьмы (диаметр колец должен быть меньше широкой части носков лыж), капронового рем-* пя 2, пряжки 3 и тесемок 4. Лыжи связываются так,
Рис. 65. Ременная система для связывания лыж при использовании их в качестве центральной опоры палатки: 1 — кольца из капроновой тесьмы; 2 — капроновый ремень, 3 — пряжка из двух колец, 4 — тесемка для связывания лыж
чтобы вверху и внизу оказались запятники. Делать опору из одной лыжи, поставленной носком вверх, не рекомендуется: были случаи, когда от сильного ветра Она ломалась в носковом изгибе и рвала верх палатки. Не оправдали себя также рекомендации по использованию для опоры лыжных палок из-за того, что даже не очень сильный ветер сгибал такую стойку.
При установке шатровых палаток, кроме лыж, приходится использовать и лыжные палки. Это несколько увеличивает время на установку, но обеспечивает четкую фиксацию граней и противодействие ветру. На рис. 66 показаны различные способы использования палок для этих целей. В первом случае палка продевается снизу рукояткой в петлю 3, опускается и вставляется штычком в нижнюю петлю 1, после чего оттяжка 2 пропускается через темляк 4 лыжной палки и верхнюю петлю, а затем завязывается на лыже. Лыжи необходимо втыкать в снег как можно глубже под углом 35—40° и обязательно кантами к палатке, чтобы не портить оттяжки о металлические пластины.
Во втором варианте, после того как лыжная палка будет продета рукояткой через верхнюю петлю 3 и вставлена штычком в нижнюю петлю 1, необходимо натянуть резиновый жгут 6, надеть колпачок 5 на рукоятку и привязать оттяжку к лыже. Резиновый жгут удерживает грань в эластично натянутом состоянии, что имеет особо важное значение, когда палатка испытывает сильные нагрузки от порывистого ветра.
Второй (внутренний) слой. Предназначается для борьбы с изморозью. Вот как описывает неприятности от нее известный советский полярник Г. А. Ушаков: «Иней, осевший сантиметровым слоем на внутреннюю сторону парусины, отваливается кусками, падает на спальный мешок, на лицо. Струйки воды, стекая с лица, вновь застывают, волосы примерзают к меху».
Рис. 66. Фиксация граней стенок шатровой палатки: а — оттяжкой, пропущенной через темляк лыжной палки и верхнюю петлю, б — с помощью резинового жгута и матерчатого колпачка, надетого на рукоятку палки
Рис. 67. Крепление внутреннего слоя: а — в верхней части палатки, б — в местах сочленения скатов и стенок
На рис. 67 показаны форма внутреннего слоя и его крепление к многогранному шатру. Внутренний слой 1 — съемный. Он крепится к наружному полотнищу 2 в верхней части и в местах перегиба скатов и стенок с помощью тесемок с крючками 4. Крючки зацепляются за петли 3, пришитые к граням наружного слоя.
Клинья выкраиваются на 6—8 см меньше клиньев палатки, что обеспечивает между ними воздушную прослойку. В нижней части предусматривается припуск клина на 30—35 см для подворота. В верхней
части внутренний слой обрезается с расчетом образования отверстия диаметром около 30 см для выхода вверх паров от дыхания людей и приготовления пищи в палатке. Второй слой можно сделать только над спальными мешками.
Дно. Относительно дна в зимних палатках у туристов существует два мнения. Одни считают, что дно не нужно: оно намокает, обледеневает и утяжеляет палатку, в палатке без дна снег поглощает влагу и избавляет от нее спальные мешки, палатку без дна проще и быстрее поставить. Другим такое мнение кажется несостоятельным. Прежде всего дно можно сделать из тонкого капрона, который мало весит. К тому же палатку без дна необходимо застилать полиэтиленом, что делает несерьезным довод о поглощении снегом влаги из палатки. В многогранной палатке дно формирует периметр.- В ветреную погоду оно облегчает установку и создает некоторый уют. Желательно лишь перед входом сделать в дне прямоугольный вырез, через который можно вытряхивать занесенный снег, иней и мусор.
Увеличение прочности швов скатов, стенок и низа палатки достигается пришиванием лент усиления из капрона.
Для петель и оттяжек используется капроновая тесьма или капроновый шнур.
Палатки можно шить из любого прочного и нетяжелого полотна. Однако лучшим материалом считается капрон. Палатки, сшитые из него, почти не обмерзают и незначительно утяжеляются, они имеют небольшой объем и удобны в транспортировке.
При разбивке биваков в безлесье вокруг палаток необходимо сооружать противоветровые стенки из снежных блоков, которые увеличивают надежность установки палатки и уменьшают продуваемость ее ветром.
Бескаркасные палатки
Палатка «Чум» (рис. 68). По внешнему виду напоминает чум или ярангу — испытанные жилища народов Севера. Ее преимущества заключаются в простоте пошива, быстроте установки, хорошей ветроустойчивости. На ее скатах совершенно не оседает
Рис. 68. Палатка «Чум»: а —общий вид, б — вход-тубус, раскрой клина: 1 — увеличение объема растяжкой скатов, 2 — жаропрочный материал с отверстием для трубы печки, 3 — вентиляционный тубус, 4 — конус усиления, 5 — опора, 6 — оттяжки, 7 — петли для лыж, 8 — лента усиления периметра палатки, Р —шнурок, стягивающий тубус
снег. Отрицательная сторона конструкции — некоторая потеря полезного объема из-за острых углов между скатами и дном. Однако, пришив к граням на высоте 50 см капроновые тесемки, можно за счет растяжки материала добиться некоторого увеличения крутизны угла скатов у пола, а тем самым и объема. Кроме того, в углы палатки обычно складываются неиспользованные вещи и часть продуктов.
Палатка рассчитана на группу в 6—8 человек. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
Шестигранная шатровая палатка (рис. 69). Пред-
Рис. 69. Шестигранная шатровая палатка: а — общий вид, б — размещение в палатке, в — раскрой клиньев
ложена московским туристом Б. Волковым. Палатка без пола. В данном варианте размеров рассчитана на 6 человек. При этом остается достаточно места для печки (примусов) и вещей. (Турист, № И, 1980.)
Семигранная шатровая палатка (рис. 70). При сравнительно небольших размерах позволяет вполне комфортно разместиться на ночлег группе в 6 человек благодаря более рациональному использованию площади пола. В основу расчета палатки взят прямоугольник размерами 280X260 см. За счет углов по бокам несколько увеличивается площадь, а самое главное — при установке палатки четырехгранной сто-» роной к ветру проявляется ее хорошая ветроустойчивость. (Лукоянов П. Ветер странствий, вып. 9, 1974.)
Десятигранная шатровая палатка «Зима». Первая
Рис, 70. Семигранная шатровая палатка: а — общий вид, б — вид сверху, в — вид сбоку, г — раскрой клиньев, д — вариант размещения группы в шесть человек, е — место для печки (примусов), ж — место для вещей
и пока единственная выпускаемая промышленностью палатка для зимних походов. Она изготовляется Солнечногорским механическим заводом, к сожалению, в ограниченном количестве. Да и розничная цена ее далеко не всем доступна. Палатка рассчитана на 8 человек.
Повышенная многогранность приближает в плане форму палатки к кругу, что в сочетании со стенкой из снежных кирпичей дает возможность противостоять сильному ветру. Почти вертикальные стенки позволяют располагаться вплотную к ним, высвобождая весь центр, а высота в 2,2 м — переодеваться стоя« Все эти качества делают ее предпочтительной не только для лыжных походов по среднегорью, но и для длительных путешествий зимой по тундровым районам и льдам.
Для желающих сшить подобную палатку на рис. 72 приведены чертежи общего вида и раскроя клиньев. По сравнению с промышленным вариантом палатка будет более компактной, обеспечивая в то же
Рис. 71. Палатка «Зима» с oi-тяжками от скатов к верху центральной опоры
Рис. 72. Десятигранная шатровая палатка «Зима»: а —общий вид, б — вид сверху, в — раскрой клиньев, г — вариант размещения группы в двух четырехместных спальных мешках
время нестесненное размещение труппы в восемь человек. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
В. Ситник предложил несколько увеличить размеры палатки «Зима», сделать оттяжки от скатов к
верху центральной опоры, выступающей выше конуса (рис. 71), и использовать ее как штабную палатку при проведении слетов и соревнований. (Турист, № 10, 1985.)
Почти в таком варианте палатка «Зима» была установлена в базовом лагере советских альпинистов, блистательно штурмовавших Эверест в 1982 году.
Восьмигранный шатер на квадратном основании (рис. 73). Новый вариант семейства шатровых палаток. Он принципиально отличается от них сопряжением многогранного верха с квадратным (возможно и с прямоугольным) основанием. Такая форма пола имеет
Рис. 73. Восьмигранный шатер на квадратном основании: а — общий вид, б — вид со стороны входа, в — вид с угла, г — вид сверху, д — раскрой скатов (1, 3) и стенок (2, 4)
более удобную для размещения и большую полезную площадь по сравнению, например, с десятигранником, вписанным в такой квадрат. Это позволяет более удобно разместить одинаковые по численности группы. Восьмигранный верх в сочетании с ветрозащитной стенкой из снежных блоков отвечает требованиям ветроустойчивости. Стенки
можно делать вертикальными или наклонными до 15°. Не влияя на площадь пола, это позволяет уменьшить длину скатов
и их провисание от снега, который обычно накапливается в местах сочленения скатов и стенок. В палатке (рис. 73) могут комфортно разместиться 6 человек.
Палатку рекомендуется шить в такой последовательности:
новый несинтетический материал намочить, высушить и прогладить, чтобы исключить его усадку и уменьшение размеров готовой палатки; капрон, бывший в употреблении, выстирать, а при необходимости и покрасить;
выкроить по четыре средних 1 и угловых 3 клина, четыре прямоугольных 2 и восемь фигурных 4 деталей стенок;
выкроить и пришить к одной средней стенке вход-тубус;
к угловому скату, который будет пришиваться левее входа, пришить вентиляционный тубус и накладку из асбеста с отверстием для трубы печки;
пришить на прямоугольных стенках карманы для мелких вещей;
сшить клинья и стенки;
временно сшить грани между собой простой ниткой, начиная от середины к вершине и полу;
пришить временные петли, установить палатку, отметить места провисаний и складок, после чего заново прошить эти места;
вновь установить палатку и убедиться, что все грани натягиваются без морщин, складок и провисаний. Не следует считать это лишней работой. Гораздо неприятнее перешивать уже готовую палатку или использовать ее с дефектами пошива;
сшить грани капроновыми нитками (бельевым швом) и вывернуть палатку, чтобы все швы оказались внутри;
пришить изнутри конус усиления для центральной опоры, а снаружи петли и оттяжки;
скроить и пришить дно палатки. (Лукоянов П.
Турист, № 1, 1988.)’
Каркасные палатки
Каркасные палатки, несмотря на дополнительную массу, имеют своих приверженцев и не лишены определенных преимуществ, среди которых основными считаются повышенная ветроустойчивость и комфортность.
Палатка «Ленинградская». Наиболее простая и самая легкая из каркасных палаток (рис. 74), сконструирована ленинградскими туристами В. Васильевым и С. Колюбакиным. Ее каркас состоит из разборного зонтичного каркаса в верхней части и лыж, используе-
Рис. 74. Палатка «Ленинградская»
мых для боковых опор. На каркас сверху набрасывается палатка без пола.
Палатка в зависимости от величины группы может иметь 6—10 граней. Боковые грани наклонены к основанию под углом 50°. Это препятствует заносу палатки снегом, а сильный ветер как бы вжимает ее в снег. Крыша имеет наклон к горизонту 15—20°. Такую форму придает палатке разборный или складной каркас зонтичного типа, установленный на носках наклонно воткнутых в снег лыж. Полотнище палатки закрепляется на зонтике петлями, а по периметру основания — лыжными палками и снежными кирпичами.
Разборный зонтичный каркас состоит из радиальных трубок 1, которые одним концом вставляются в отверстия звездочки 2, а другим — надеваются на штырек тройника 4. В тройники вставляются трубки периметра 3 и закрепляются в нем фиксатором 5. На тройнике имеется скоба 8 для носка лыжи и короткий штырек 7 для фиксации купола.
В складном варианте каркаса все радиальные трубки шарнирно крепятся к центральной звездочке и имеют упоры, ограничивающие их поворот до 15—20° к горизонту. Иногда выполняется и фиксатор в виде прижимного диска. Он фиксирует центральный узел в рабочем положении. Трубки периметра с тройниками хранятся отдельно.
Палатку рекомендуется ставить в такой последовательности: начертить круг по диаметру палатки, через равные промежутки воткнуть в снег на глубину 15—25 см лыжи так, чтобы носки образовали окружность диаметром меньше периметра каркаса, и надеть скобы на носки лыж. В этом случае лыжи окажутся напряженными и не позволят каркасу разъединиться.
В сильный ветер для установки палатки необходимо шесть человек: четверо снаружи и двое внутри установленного каркаса расправляют купол, закреп
ляют его в снегу с одной стороны, а затем общими усилиями натягивают его на каркас, действуя против ветра. Чтобы полотнище под напором ветра не прогибалось внутрь, дополнительно ставятся лыжи по середине граней. Для этого трубки периметра снабжаются дополнительными скобами или веревочными петлями.
На обеденный привал при тихой погоде купол можно накинуть на воткнутые в снег лыжи без установки зонтика. Палатка также устанавливается без лыж на центральную опору или на зонтик, подвешенный на веревке, которая натягивается между двумя деревьями. Это следует предусмотреть при изготовле
нии центральной звездочки
Москвич В. Шишкарев звездочки и тройник (рис. 75). Все радиальные трубки 1 имеют на одном конце лапку 2 с отверстием, согнутую под углом 15—20°, а на другом конце — хомут 3. Лапки нанизаны на шпильку 4 диаметром 8—10 мм с резьбой и скрепляются гайкой с барашком 5. В транспортном положении все радиальные трубки висят на шпильке. Вместо тройника используется плавно изогнутое колено 6, на которое надевается хомут радиальной трубки. Разница в уровне между верхней и нижней лапками на вершине зонтика, а так-
упростил узел центральной
Рис, 75. Упрощенный вариант узлов «зонтика» к палатке «Ленинградская»: а — центральный узел, б — радиальная трубка, в — трубка периметра с коленом
Рис. 76. Складной каркас-зонтик палатки «Ленинградская»
же некоторая несоостность радиальных трубок и скоб для носков лыж не имеют существенного значения.
На рис. 76 показан складной каркас-зонтик для палатки «Ленинградская» конструкции Г. Авдиева. Он состоит из радиальных трубок 1, соединенных со звездочкой 2, которая укреплена на верхней части патрубка 3. По патрубку двигается нижняя звездочка 4 с прикрепленными подкосами 5; вторые концы их шарнирно соединены с радиальными трубками, которые стянуты тонким тросом 6. Натяжение троса подобрано так, чтобы раскрытый зонтик был в напряженном состоянии, а радиальные трубки слегка прогнулись. На конце каждой радиальной трубки крепятся петли 7 из того же троса, в которые вставляются носки лыж. Такие же петли имеются на периметре в середине пролета. Концы троса соединены муфтой из медной трубки, Такие же муфты применены
для фиксации троса в каждом пролете. Раскрыты# зонт фиксируется шпилькой через отверстие в патрубке. Конструкция позволяет устанавливать палатку на центральной опоре без лыж.
Радиальные трубки выполнены из дюралюминия Д16 диаметром 14X1 мм, подкосы — диаметром 12X1 мм. Звездочки изготовлены из дюралюминиевого сплава толщиной 2,5 мм, шарниры 9 из титана толщиной 1,2 мм. Концы трубок, имеющие шарнирное сочленение, усилены втулками из дюралюминия. Трос стальной, диаметром 1,8 мм, в чехле из хлорвиниловой трубочки. Масса конструкции 1,8 кг. (Турист, № 1, 1987.)
Принципиально можно выполнить зонт двойного сложения. Для этого каждая радиальная трубка должна состоять из двух колен, соединенных шарниром: сложенный пучок трубок будет толще, но короче и может уместиться в рюкзаке, трос и дальние от центра колена окажутся у макушки зонта.
Палатка полусферической формы «Арктика» (рис. 77). Каркас сделан в виде восьми лучей 1 из дюралюминиевых трубок диаметром 12—16X1,5 мм или гимнастических обручей, предварительно разрезанных и выпрямленных до нужной кривизны. Каждый луч состоит из трех частей, верхние из которых крепятся к шайбе 2. Для устранения осевого поворота в стыках лучей и в местах их крепления к шайбе ставятся вкладыши 3 с фиксаторами 4. Лучи в средней части крепятся в петлях, пришитых изнутри к наружному слою палатки. К шайбе снизу через скобу 5 присоединяется трос с крючком, на который во время сильного ветра можно подвесить груз: распирая каркас и палатку оп придаст ей большую устойчивость.
Раскрой деталей показан на рис. 78. Палатка при таких размерах получится диаметром около 3 500 мм и высотой 1 700 мм.
Рис. 77. Палатка типа «Арктика»: а — стыковка лучей с шайбой, б — стыковка секций луча
Перед установкой палатки необходимо расправить пол, собрать и установить два противоположных луча, затем еще два перпендикулярно им, после чего — все остальные. Подвеска внутреннего слоя начинается с купольной части, оттяжки привязываются только после совмещения входов.
Масса палатки —до 11 кг (каркас — 5 кг, наружный слой =«4,5 кг, внутренний—1,4 кг). Палатка неоднократно использовалась в полярной тундре и в буерном походе по льду Байкала, (Рябченко А. Турист, № 2, 1986),
Рис. 78. Раскрой клиньев палатки «Арктика»: а — клин наружного слоя, б — клин внутреннего слоя с тесемками, в — клин пола, г — полотнище тубуса с прошивом для стягивающего шнура
Палатка «Кабриолет». Каркас этой палатки (рис. 79) состоит из шести дуг 1, концы которых закреплены в патрубках 2 звездочек 3 и троса 4, стяги-* вающего дуги до полусферической напряженной формы. Для трубок каркаса с внутренней стороны пришиваются продольные карманы и петли для подвески внутреннего слоя. В местах расположения звездочек наружный слой усиливается прочным капроном. К «юбке» 5 пришиваются петли 6 для крепления палатки лыжами на случай сильного ветра. Для дополнительных оттяжек используются петли 7.
Палатка устанавливается в такой последовательности: разложить наружный слой внутренней стороной вверх, вставить в карманы трубки каркаса, закрепить концы дуг в патрубках, растянуть палатку вдоль дуг
Рис. 79. Палатка «Кабриолет»: а — общий вид, б — каркас, в — разъемное п г — шарнирное соединение трубок
и закрепить петли на крючках звездочек. Затем надо положить конструкцию набок и стянуть обоймы тросом, расправить лежащую на снегу половину «юбки», прижать ее снежными кирпичами и раскрыть палатку, как веер, потом прижать вторую половину «юбки».
Масса палатки не превышает 7 кг, из которых на каркас приходится около 3 кг. (Мухин Н., Серегин В. Турист, № 12, 1984).
Существенным недостатком конструкции является большое количество собираемых при установке па-
латки деталей. Ленинградский турист С. Кузьмак предлагает разъемную стыковку заменить шарнирным соединением (рис. 79, г), которое облегчит и ускорит сборку трубок каркаса. Это позволит также складывать каркас для транспортировки вместе с закрепленным на нем наружным полотнищем. Для крепления наружного слоя к каркасу используются металлические кольца (по 12—16 штук на дугу), пришитые через равные промежутки к материалу, что позволяет свободно расправить полотнище относительно каркаса при установке палатки.
Палатка кибиточного (фургонного) типа (рис. 80). Отличается формой и наличием, как правило, двух: входов. Такие палатки хорошо сохраняют форму, успешно противостоят сильному ветру и обильному снегопаду. Поэтому она рекомендуется прежде всего для зимних походов в высокогорных районах. Для сна в ней можно располагаться вдоль или поперек.
Палатку рекомендуется изготовлять в такой последовательности. Вначале сделать каркас, который при длине палатки до 3 м может состоять из двух дут, а больше — из трех дуг.	__
Один из вариантов расче- a) ¥та длины и количества трубок: при ширине палатки 2 м и высоте боковых стенок 60 см необходимо описать радиусом в .100 см полуокружность, сопрягающуюся со стенками палатки. Общая длина дуги окажется несколько больше 300 см. Разделив ее на длину трубки, которая умещается в рюкзаке, получим, что вся дуга
Рис. 80. Палатка кибиточного (фургонного) типа: а — общий вид, б — каркас
4 Зак. 1929
97
будет состоять из 7 трубок (двух прямых и пяти изогнутых) .
Для соединения трубок между собой наружный диаметр одного конца необходимо уменьшить до размеров внутреннего диаметра другой трубки. Это можно сделать с помощью обжимки — фильеры. Соединять трубки можно также с использованием переходников.
На сшитые прямоугольники материала необходимо положить собранную дугу каркаса и по ее форме выкроить две торцовые стенки, вырезать отверстия и пришить вход-тубус. После этого сшить два полотнища, длина которых равна длине дуг. У края одного из полотнищ пришить полоску из плотного капрона, которая образует карман для средней дуги каркаса, и сшить полотнища между собой. Затем следует сшить торцы с полотнищем скатов таким образом, чтобы швы оказались внутри палатки, и по торцовым граням пришить карманы для дуг каркаса. При такой конструкции трубки вставляются в карманы снаружи, для чего в них следует сделать несколько прорезей. Можно обойтись без карманов, а собирать каркас внутри палатки и привязывать его в нескольких местах тесемками, пришитыми к полотнищу изнутри. По краям торцов сверху и с каждого бока, а по середине только с боков пришиваются петли для оттяжек. Последним пришивается пол. (Директор Л. Турист, № 4, 1985.)
Полукаркасная палатка. Конструкцию такой палатки на 6—7 человек (рис. 81) предлагают ленинградские туристы В. Малков и В. Алексеев. Ее опорными элементами являются центральный кол и каркас-зонтик. Каркас состоит из шести радиальных трубок 1, укрепленных на скользящей по вертикальной стойке 4 звездочке 2, и радиальных наклонных раскосов 3 из репшнура. Раскосы присоединяются к фланцу 5 и концам радиальных трубок. Периметральных связей пет. Раскрытый зонтик фиксируется переход-
Рис. 81. Полукаркасная палатка: а — фланец для крепления раскосов, б — звездочка
ной муфтой 6, верхний конец которой имеет накидную гайку с резьбой Ml6, а нижний является опорным узлом для лыжной налки, заменяющей центральный кол. Можно сделать опору из лыж, но для этого надо иметь вторую муфту с опорным узлом под пятку лыжи.
При установке палатки концы радиальных трубок раскрытого зонтика вставляются изнутри в специальные карманы в углах купола палатки, затем ставится кол, полотнище расправляется, нижние края его придавливаются снегом, затем привязываются оттяжки.
Радиальные трубки выполнены из дюралюминия Д16 диаметром 12X1 мм, вертикальная стойка — из титановой трубки диаметром 13X1,5 мм, звездочка выточена из титана. Масса каркаса 0,9 кг.
Снежный чум с каркасом из лыж (рис. 82). Предлагается делать тем группам, которые не владеют на-4*
Рис. 82. Снежный чум с кар-
касом из лыж
Рис. 83. Палатка-заслон
выками сооружения иглу, или когда на месте бивака нет крепкого наста. Группа должна иметь с собой заранее сделанное металлическое кольцо 1 из 10—12 пластин (складывающихся наподобие столярного метра) с прорезями 2 для носков лыж. Это кольцо является верхней опорой для лыж. Вначале необходимо прочертить круг, площади которого хватит для размещения группы, воткнуть через равные промежутки лыжи скользящей поверхностью наружу и надеть кольцо на носки лыж, после чего обложить каркас снежными кирпичами. (Качаев В. Турист, № 1, 1978.)
При отсутствии кольца лыжи втыкаются скользящей поверхностью внутрь чума так, чтобы их носки образовали диаметр окружности около метра. С помощью репшнура носки лыж стягиваются до диаметра около 50 см. Сверху на них можно надеть рюкзак.
Палатка-заслон (рис. 83). Может использоваться в походах по лесной зоне, когда для костра «нодья» есть достаточное количество сухих деревьев, или в экстремальных ситуациях при потере палатки. Такую палатку можно сшить из капрона или другой ткани.
Место для заслона выбирается между двумя деревьями, у которых натягивается полог. Нижние час
ти его присыпаются снегом. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
Если группа не организует полноценный отдых, то путешествие может быстро потерять привлекательность, превратиться в неоправданное физическое и моральное испытание, непомерную утомленность его участников, а как следствие — стать причиной травм и несчастных случаев.
Основа отдыха — сон. Вот почему спальные мешки являются вторым по важности (после палаток)’ предметом снаряжения.
Практика показала, что при изготовлении спальных мешков необходимо учитывать следующее: они должны быть легкими, комфортными, хорошо сохранять тепло, быстро просушиваться и быть удобными при транспортировке. Этим требованиям в большей степени отвечают многоместные двойные спальные мешки.
Многоместные спальные мешки по сравнению с индивидуальными позволяют существенно уменьшить массу в расчете на одного человека. Если индивидуальный пуховой спальный мешок весит 2,5 кг, что составит на четырех человек 10 кг, то групповой — на столько же человек не превысит 6—7 кг. Выгода до 4 кг весьма существенна. Нельзя согласиться с категорическим отрицанием общих спальных мешков из-за того, что сон в них получается «рваным» (беспокойство одного человека передается другим) и туристы якобы хуже отдыхают. При сравнении этого неудобства с основной их положительной стороной — взаимным согреванием и лучшим сохранением тепла — преимущества групповых спальных мешков очевидны. Вспомним также, что ночевки в индивидуальных спальных мешках связаны обычно с использова-
нием печек и поочередного дежурства в течение всей ночи.
Комфортность зависит от размеров мешка. Раньше (в погоне за их облегчением) мешки шили из расчета по 40 см на человека. Естественно, в таких спальных мешках можно было спать только на боку. Практика привела к обоснованной рекомендации увеличивать ширину мешка в плечах до 55—60 см на человека. Некоторое утяжеление мешка компенсируется удобствами: при желании все могут спать на спине, поворот одного не беспокоит другого, а самое главное, пожалуй, заключается в том, что верх спального мешка не натягивается, а облегает плечи и предохраняет их от охлаждения.
Для обеспечения нормального отдыха при температурах до минус 40° С спальный мешок с синтетическим утеплителем должен иметь толщину до 100— 120 мм. В многоместном варианте такой мешок получается очень объемным. Рациональнее сделать два тонких мешка, вставляемых один в другой. Они лучше сохраняют тепло за счет воздушной прослойки, удобны в транспортировке и быстро просушиваются даже в условиях полярной ночи. Утяжеление из-за дополнительных слоев ткани частично компенсируется меньшей на 10—15 %* суммарной толщиной (по сравнению с одинарным мешком) утеплителя, без снижения теплоизолирующих свойств. Немаловажное значение они приобретают в экстремальных ситуациях: половинка мешка позволяет организовать ночлег тем, у кого она оказалась, или когда группе приходится разделиться.
Варианты сшива полотнищ с различными утеплителями показаны на рис. 84. При использовании пуха (гагачьего, утиного и др.) и синтетического утеплителя в виде ваты (нитрон) между наружным 1 и внутренним 2 полотнищами пришиваются перегородки 3 102
Рис. 84. Варианты сшива полотнищ при использовании различных утеплителей: а — с перегородками, б — с промежуточным полотнищем, в — пришив утеплителя к наружному и внутреннему полотнищам
или промежуточный легкий материал 4 (рис. 84, а, б). Нитрон, разложенный ровным слоем желаемой толщины, можно пришивать к полотнищу через газетный лист (рис. 84, в). Таким же способом пришивается листовой синтетический утеплитель в виде ватина (синтепон). Важно, чтобы линии прошива наружного и внутреннего мешков не совмещались.
Двойной многоместный спальный мешок (рис. 85)’ можно сшить из тонкого капрона с утеплителем из синтепона. Чтобы он не сбивался, его прошивают по длине и ширине. Мешок имеет наголовник 1, закрывающий голову и препятствующий проникновению холодного воздуха внутрь спальника. Наголовник изготавливается из легкой хлопчатобумажной ткани такой ширины, чтобы его можно было закинуть за голову и прижать затылком. К нижнему краю мешка рекомендуется пришить длинную емкость 3 из тонкого капрона с разрезами для укладки под голову вещей. С боков и в ногах мешок желательно обшить каландрированным капроном (тканью болонья) 2, чтобы предо-
Рис. 85. Многоместный двухслойный спальный мешок: а — общий вид, б — основные размеры, в — расположение простежек
хранить его от увлажнения при соприкосновении со стенками палатки.
Порядок пошива мешка:
скроить четыре полотнища по размерам, указанным на рис. 85;
между двумя полотнищами разложить два-три слоя утеплителя, простегать их через 15—20 см и сшить «одеяла» между собой «внахлест» по бокам;
пришить дно шириной 25—30 см, чтобы во время сна ступни ног можно было располагать вертикально.
Высказывается мнение, что для облегчения мешка нижний слой его можно делать тоньше и подстилать штормовые костюмы. Опыт, однако, показывает, что подобные меры не предохраняют тело от охлаждения снизу, а подложенные вещи к утру увлажняются.
Во время походов спальные мешки необходимо ежедневно просушивать на солнце или у костра. В безлесных районах, особенно в сильные морозы, мешки рекомендуется прогревать огнем таблеток сухого спирта или работающим примусом: взять мешок за углы в ногах, поднять и расправить низ «колоколом» и поме
стить примус внутрь.. Делать это нужно аккуратно, с предосторожностями.
У туристов большой популярностью пользуются пуховые спальные мешки. Наша промышленность выпускает и другие типы мешков. Однако для зимних походов большинство из них нуждается в доработке и утеплении. Лучшими из них считаются мешки с наголовниками. Для них следует только сделать утеплительный вкладыш и пришить застежку-«молния».
Индивидуальный спальный мешок «Кокон» (рис. 86). Разработан Домом моделей спортивной одежды Государственного комитета по спорту СССР. Он сохраняет лучшие качества различных моделей при сравнительной простоте изготовления. Спальными мешками такого типа пользовались советские альпинисты — восходители на Эверест и дали им положительную оценку.
Форма наголовника 1 в них упрощена, однако стянутый шнуром 3 в обтачке 2 наголовник надежно укрывает голову и плечи. Для верха мешка рекомендуется использовать каландрированный капрон, а для подкладки — тик.
Выкройка рассчитана на человека ростом 170— 176 см с объемом груди до 100 см и дана с припусками на швы. Примерный расход пуха до 1,5 кг, ткани около 12 м2.
Шить спальный мешок лучше всего в такой последовательности :
выкроить все детали верха и подкладки;
сшить детали по линии А — Б;
пристрочить перегородки 4 к верху 5 и подкладке 6; зашить карманы с одного края;
последовательно, начиная снизу, набивать карманы пухом и зашивать их. Равномерное распределение пуха в карманах достигается легким похлопыванием по заполненным карманам;
Рис. 86. Индивидуальный спальный мешок «Кокон»
обтачать наголовник и продеть стягивающий шнур; стачать заполненное пухом изделие по линии В—Г «внахлест»;
пришить донышко и обтачать его. (Букатина Л. Турист, № 11, 1984.)
ПАЛАТОЧНЫЕ ПЕЧКИ И ТРУБЫ
В туристской практике известно много различных печек, начиная от «универсальных» до самых простых 106
облегченных конструкций. Все многообразие их можно условно разделить на следующие группы: по форме — прямоугольные, полукруглые, круглые, овальные; по готовности к использованию — собранные (сварные, склепанные), складные и разборные; по способам установки — на ножках или подвесные; по расположению корпуса и укладке дров — горизонтальные или вертикальные; по назначению — для обогрева или для обогрева и приготовления пищи; с приспособлениями для увеличения теплоотдачи и уменьшения количества вылетающих искр.
При конструировании и изготовлении печек необходимо учитывать, что теплообмен между печкой и окружающей средой осуществляется за счет лучистой энергии и конвекции. Мощность теплового излучения, играющая определяющее значение в теплообмене, зависит от температуры нагрева печки, материала, из которого она сделана, и площади ее излучающей поверхности. Интенсивность конвективного теплообмена определяется формой печки, а также местом ее установки в палатке. Теплоотдача конвекцией у цилиндрических печек больше, чем у прямоугольных, поскольку они обтекаются воздухом с большей скоростью, вследствие чего с «теневой» стороны цилиндра образуется зона с высокой турбулентностью, способствующая интенсивной теплоотдаче.
Немаловажное значение для величины теплоотдачи имеет угол наклона трубы. Например, если коэффициент теплоотдачи цилиндрической трубы, поставленной вертикально, принять за единицу, то при угле около 30° С теплоотдача этой же трубы будет примерно в два раза больше за счет улучшения конвективного теплообмена. (Яровой В. Турист, № 11, 1986.J
Лучшим материалом для корпуса печки является жаропрочная нержавеющая сталь (например, 12/<^18 НЮТ) толщиной 0,3—0,5 мм. Колосники можно сде-
лать из сетки с диаметром проволоки 1,5—2 мм или из листа стали толщиной до 1 мм.
Печки желательно ставить на дюралевые листы, в которых просверливаются отверстия для ножек, или на асбестовую ткань.
Повышения теплоотдачи печки и уменьшения количества вылетающих из трубы искр можно добиться за счет изменения направления движения горячих газов в печке. Раз-
Рис. 87. Способы изменения направления горячих газов в печке: а —с помощью одного отбойного листа, б — двух листов, в — с помощью колен
личные варианты схем показаны на рис. 87, а, б. Листы, изменяющие направление потока газов (отбойные листы), делаются из жаропрочного материала: нижний — толщиной не менее 0,5 мм, чтобы он не деформировался от очень сильного нагрева. Существенным недостатком таких конструкций, кроме больших размеров, является невозможность увеличить тягу.
На рис. 87, в показана печка с выносными коленами. В такой печке при хорошей тяге используются три колена, при плохой одно. Если выход для трубы расположен на торце палатки, например «Памирки», то используются только два первых колена. Во время
приготовления пищи второе колено разворачивается назад или вбок и освобождается место для котла. Размеры колен должны быть такими, чтобы при транспортировке они могли размещаться внутри печки вместе с трубой. (Свет В. Турист, № 12, 1986.)
Искрогаситель-экономайзер (рис. 88, а). Является своеобразной камерой догорания, установленной вне
Рис. 88. Искрогасители: а — искрогаситель-экономайзер, б дефлектор
печки. Он действует так: дымовой поток из патрубка 3, пройдя через отверстия внутренней коробки 2, резко меняет направление и скорость и попадает в наружную, коробку 1, где уменьшается скорость потока продуктов горения, В результате несгоревшие частицы топлива оседают в искрогасителе. Суммарная площадь отверстий внутренней коробки должна быть не меньше площади патрубка 3 (лучше на 10—15% больше).
При транспортировке искрогаситель помещается внутри печки, (Райхтин Э., Борисик И. Турист, № 12, 1980.)
В прямоточной печке избавиться от вылетающих искр можно с помощью надетого на конец трубы дефлектора из консервной банки, в донышке которой сделаны радиально-кольцевые просечки, а края их отогнуты, как показано на рис. 88, б, или мотка перепутанной проволоки, засунутого в трубу.
Как показывают результаты использования искрогасителей, некоторое утяжеление «печного хозяйства» с лихвой возмещается продолжительным безремонтным использованием дорогостоящих зимних палаток.
Pec. 89. Прямоугольные сальной загрузкой дров,
перазборные печки: а — с горизонт б — с вертикальной загрузкой дров
Прямоугольные неразборные печки (рис. 89) < Их положительное свойство — постоянная готовность к ис^ пользованию, а недостаток, правда несущественный,—^ занимают много места в рюкзаке. Такие печки могут быть с горизонтальной и вертикальной загрузкой дров. В печке с вертикальной загрузкой дрова горят лучше, а большие боковые поверхности увеличивают лучистый теплообмен; недостатками являются невозможность использования печки для приготовления пищи н выход в палатку дыма и пламени при подкладывании дров. Съемные ножки 1 нередко теряются. Предпочтительными оказываются поворачивающиеся ножки 2, сделанные из согнутой под прямым углом про волоки диаметром 4—-5 мм. Ножка крепится к стенке печки с помощью треугольной косынки 3 и заклепки 4. В рабочем положении ножка удерживается пластинчатыми крючками 5, укрепленными на стенке печки. Для транспортировки ножки выводятся из крючков и поворотом устанавливаются вдоль боковой стенки.
На верхней стороне печки с горизонтальной загрузкой дров можно вырезать отверстие для кастрюли, которое, при ее снятии, закрывается крышкой.
По итогам экспериментальной работы турист С. Дю-Жаков из г. Новокузнецка определил минимальный объем камеры сгорания прямоугольной печки с горизонтальной загрузкой дров: длина — не менее 300 мм, ширина — 200 мм, высота — 220 мм. Такие размеры обеспечивают устойчивый и активно протекающий процесс горения равных по влажности дров. Для обеспечения омывания верхней части камеры верхней зоной факела, имеющего максимальную температуру, высота слоя дров не должна превышать 100 мм.
Более полное использование отходящих газов достигается в печке с дополнительной камерой дожигания, как показано на рис. 87, а. Горизонтальная перегородка (отбойный лист) толщиной в 1 мм устанавливается на 40 мм ниже верхней стенки печки и не доходит до заднего торца на 50 мм. Патрубок в этом случае располагается ближе к переднему торцу. По сравнению с прямоточной печкой температура передней, верхней и боковых поверхностей печки с перегородкой возрастает на 30—35°, а тепловой поток увеличивается на 16—17%. При этом масса конструкции увеличивается всего на 150—200 г.
Для данных печек оптимальный диаметр трубы должен быть 80—90 мм, а ее длина — 2 800 мм.
Применение в этой конструкции печек экономайзера позволит еще полнее использовать тепло отходящих газов и снизить до минимума искроунос из трубы.
Печка-волокуша. Является оригинальной разновидностью неразборных печек (рис. 90). Ее конструкцию предложил турист В. Зверев из г. Каменска-Уральско-го. Удлиненный корпус печки с ребрами жесткости 1 имеет с одного конца заостренную форму, что позво-
Рис. 90. Печка-волокуша: а — вид сбоку, б — вид со стороны дверки, в — вид сверху
ляет использовать ее во время движения как волокушу для транспортировки негромоздких предметов. Съемные ножки 2 вставляются в гнезда 3. Отверстие 5 для трубы во время движения закрывается заслонкой 4. Впереди прикрепляются два кольца 6 для потяга. (Турист, № 11, 1978.)
Складная печка. Один из вариантов показан на рис. 91. При изготовлении печки необходимо стенки 3 и 4 сделать по ширине меньше на 8—10 мм стенок 1 и 2, а шарниры 5 крепить к стенкам, как показано на рисунке. Только при соблюдении этих условий печка может складываться. Торцы 6 крепятся к стенке 1 с помощью шарниров, а к стенке 3 — пластинчатыми пружинами 7 с загибами. Стенки и шарниры соединяются заклепками или точечной электросваркой. В качестве шарниров лучше всего использовать рояльные петли: они имеют плотные соединения, что предохраняет от выхода дыма в палатку. Беззазорное прилегание корпуса к торцам достигается за счет скошенных ободков 8, периметр которых на 3—5 мм больше периметра корпуса.
Разборная прямоугольная печка (рис. 92). Состоит из листа жаропрочной стали, сворачиваемого в корпус 1, двух торцов 3 с закругленными углами 4, поддона 5 и съемных ножек. На верхней стороне корпуса вырезается отверстие 2 для патрубка, а на одном тор-
Рис. 91. Складная печка: а — общий вид, б — печка в сложенном виде
Рис. 92. Разборная прямоугольная печка: а — общий вид, б — металлический лист-корпус в свернутом виде
це монтируется дверца. Торцы соединяются с корпусом снизу с помощью штифтов 7, укрепленных на ободках. Для штифтов в листе пробиваются отверстия, которые желательно укрепить люверсами. Сверху торцы крепятся «лягушками» 8 или пластинчатыми пружинами, как в складной печке. При некоторых навыках один человек может собрать печку на морозе даже в рукавицах. (Лукоянов П. Турист, № 12, 1987.)
Круглая разборная печка (рис. 93). Кроме отопления палатки может использоваться для приготовления пищи при небольшом расходе дров. Это особенно важно, когда часть маршрута проходит по безлесным участкам. Круглая форма печки связана прежде всего с размерами и формой алюминиевых кастрюль.
Основные детали печки: вертикальный цилиндрический корпус 1 с квадратным отверстием 2 для выходного патрубка 3 и отверстием для регулятора тяги 4. Для присоединения выходного патрубка и сты-
ooos
Рис. 93. Круглая разборная печка для отопления и приготов-лепия пищи: а — вид сбоку, б — вид сзади, в — вид сверху
ковки корпуса по краям листа приклепываются накладки 5. Труба 6 надевается па патрубок. С противоположной стороны корпуса расположена дверца 7 с задвижкой 8. Верхнее кольцо 9 с отбортованным отверстием для кастрюли закрывается крышкой 10 с ручкой 11. На верхнем и нижнем кольцах находятся эксцентриковые зажимы 12 для соединения колец с корпусом. К верхнему кольцу на шарнирах присоединяется искрогаситель 13 в виде изогнутой пластины, расположенной концентрически по отношению к корпусу. Нижняя часть искрогасителя соединена с регулятором тяги (пластина с прорезями на одной стороне).
К нижнему кольцу 14 присоединяются поддон 15 и три складные ножки 16. Поддон выдвижной, что позволяет регулировать тягу и быстро удалять золу.
Устойчивое положение печки достигается установкой ее на дюралевом листе 17 с отверстиями для ножек. (Николаев В. Турист, № 2, 1984.)
Трубы к печкам всегда были предметом пристальной туристской мысли и над их совершенствованием потрудились немало.
Выступающий над палаткой конец трубы должен быть длиной не менее 0,7 м, а ее диаметр — соответствовать патрубку печки (колена искрогасителя). Обычно он равен 80—90 мм. Труба должна быстро, без затруднения собираться в рукавицах и размещаться при переноске в печке. Для трубы предпочтительнее использовать листовую жаропрочную сталь толщиной ОД—0,2 мм.
В зависимости от материала применяются различные конструкции труб. Если есть непружинящая тонкая сталь (жесть), то можно изготовить составную трубу из отдельных труб, входящих одна в другую. Для этого диаметр каждой следующей (от печки) трубы должен быть немного больше предыдущей с таким расчетом, чтобы обеспечивалось их плотное сочленение. Длина каждой части должна быть немного меньше топки печки. Все части следует замаркировать, причем маркировка должна прощупываться в темноте. При переноске можно внутрь верхних труб вкладывать нижние, это позволит всю трубу разместить в псч-' ке. Можно каждую часть выполнить в виде конуса, тогда все составляющие части будут одинаковыми по размерам.
Из пружинящей топкой, лучше нагартовапноп стали можно изготовить трубу-лист (рис. 94, а), завоевавшую прочную популярность среди турпс-
Рпс. 94. Трубы из длинных стальных листов: а — свернутые по длине листа, б — свер« нутые в виде спирали
Рис. 95. Упрощенное колено трубы: а — общий вид, б — раскрой (7 — теоретический, 2 — упрощенная разверстка, 3 — при-» пуск на соединение)
тов. В рабочем положении лист сворачивается вдоль с перекрытием не менее 40—50 мм и фиксируется несколькими кольцами. Для транспортировки лист сворачивается поперек. Новую трубу до выхода на маршрут надо предварительно отжечь. Для этого лист наворачивают на металлическую трубу, диаметр которой соответствует диаметру патрубка, и, почаще закрепив проволокой, равномерно нагревают докрасна.
Если ширина листа меньше, чем требуется для трубы-листа, или его пружинящие свойства не так высоки, то по предложению московских туристов трубу можно свернуть в виде спирали с перекрытием 2 и обрезанными концами 3 (рис. 94, б). Длина листа в этом случае должна быть 4—5 м. Из консервных банок диаметром, равным диаметру патрубка печки, вырезаются кольца-обечайки 1. При отсутствии таких банок кольца можно сделать из жести. Лист, свернутый в рулой, помещается внутрь обечайки. Предварительно наружный виток прикрепляется к стенке обечайки бблтом с плоской головкой. Перед установкой трубы лист за внутренний виток вытягивается до нужной длины и слегка осаживается. Вторая обечайка плотно вставляется внутрь верхнего витка. Конструкция расклинивается и становится жесткой. Эту обечайку
можно конструктивно совместить с дефлектором или с коленом. (Свет В. Турист, № 12, 1986.)
Способ изготовления колена по упрощенной развертке (рис. 95) предложил турист М. Бузаев. (Турист, № 10, 1981.)
КОСТРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Еще до недавнего времени в зимних походах по лесной зоне для костра рыли в снегу яму или сооружали настил из сырых деревьев. То и другое — дело трудоемкое. Выход был найден в использовании металлической сетки и троса с крючьями (рис. 96).
Костровая сетка. Сетка 1 подбирается размером 50X80 см с ячейками 10X10 мм (можно и несколько большими, но чтобы не проваливались крупны® угли)1 К сетке привязываются тонкие тросы 2 (цепочки), которые удлиняются крепким капроновым шнуром 3. Распорки 4 удерживают сетку в расправленном виде. Сетка привязывается к деревьям, отстоящим друг от друга на 3—4 м. Свернутая в рулон сет-
Рис. 96. Костровая сетка и трос с крючьями
ка умещается в боковом кармане рюкзака» (Григорьев Е., Денисов В. Турист, № 2, 1977.)
Костровой трос привязывается над сеткой с помощью капроновых шнуров 6. На тросе 5 крепятся несъемные передвигающиеся подвески 7 разной длины с крючками. Подвески можно сделать из тонкого троса или стальной проволоки. При использовании троса без сетки его следует натягивать между деревьями на высоте около 2 м. Такая высота исключает травмиро
вание лица в темное время.
Трос под тяжестью ведер с пищей провисает, и они сползают к середине и оказываются над жарким пламенем. Устранить этот недостаток помогает зажим (рис. 97). Принцип его действия: подвешенное ведро, увлекая вниз коленчатый крючок 1, заклинивает его верхнюю часть 2 на тросе в любом месте. При использовании зажимов отпадает необходимость в тугом натягивании троса (Яровой В. Турист, № 3, 1980),
Варочная посуда. Подбирается или изготавливается по численности группы, удобству транспортировки и использования и небольшому весу. Емкость определяет
Рис. 97. Зажим, фиксирующий подвеску на тросе
ся из расчета 1 л жидкой пищи на одного человека плюс запас по высоте, чтобы пища при кипении не выплескивалась через край. Варочную посуду нужно обязательно укладывать в мешок из плотной ткани, чтобы не пачкать другие вещи.
Еще не так давно лучшими считались плоские, вставляемые одно в другое ведра и различные котелки (рис. 98, а, б).
Рис. 98. Варочная посуда
В настоящее время туристы все чаще используют алюминиевые кастрюли большого диаметра (рис. 98, в), вставляемые одна в другую. При необходимости их уменьшают по высоте, а для подвески используют металлический трос.
Туристы КамАЗа предлагают делать ведра трапецевидной формы с закругленными углами (рис. 98, а). Они хорошо укладываются в рюкзак и имеют большую площадь дна, что ускоряет приготовление пищи. Ко
телки лучше всего сделать из алюминия толщиной 1 —1,5 мм. В них можно уложить кружки, а крышки использовать как сковородки. (Бородулин В. Турист, № 9, 1982.)
Топоры
Топор — необходимый предмет снаряжения в зимнем походе и особая забота руководителя группы. Топоры должны быть всегда прочно и надежно насажены на топорища и при небольшой массе эффективны для заготовки дров и необходимых плотницких работ.
Продающиеся в магазинах топоры можно разделить по массе на малые — 0,7—0,8 кг, средние — 0,8—1,0 кг и тяжелые — до 1,5 кг. Выбирая топор, следует обратить внимание па то, чтобы жало было клинообразным, а не прямым, толщина стенок обуха была одинаковой, не было бы раковин и других видимых дефектов. Обязательно должна быть бородка — выступ у нижнего края обушной проушины, которая увеличивает площадь опоры рукоятки. Топору из мягкой, слабо закаленной стали следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. Проверить степень закалки можно так: при ударе по лезвию трехгранным напильником на нем должны остаться слабые вмятины.
Наиболее рациональной считается лопастная форма топора, у которого рабочий край как бы оттянут в сторону рукоятки, а лезвию придана выпуклая заточка. Такой топор можно сделать из большого топора, обрезав «лишнюю» (заштрихованную на рис, 99) часть металла. Для предохранения топорища от выкрашивания при промахах целесообразно приварить удлиненную бородку из стальной пластины сечением 2X8 и длиной 120—150 мм.
Топорище лучше всего сделать из высушенной комлевой части ясеня (клена, вяза) или свилеватой 120
Рис. 99. Доработка промыш- Рис. 100. Топор «охотничий» лепного топора
мелкослойной березы. Подходят рябина и плодовые деревья. Клинья делают из боковых сколов твердых пород деревьев. Можно использовать металлические клинья с отверстиями, благодаря которым он «залипает» в древесине. (Шипулин И. Охота и охотничье хозяйство, № 10, 1982.)
Перед насадкой топора на топорище находят линию направления удара (обычно она проходит через середину обуха и вершину лезвия). Эта линия — касательная, по которой будет двигаться топор при ударе. Если поставить топор лезвием на плоскость, чтобы линия /? была ей перпендикулярна, то конец топорища должен коснуться плоскости (рис. 100). В точке А рука держит топор во время плотницких работ, в этом месте окружность топорища — 12—13 см, а самое тонкое место у топорища 9—10 см. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме грибка. Оно позволяет во время работы расслаблять руку, что повышает точность и силу удара. Обрабатывается грибок в последнюю очередь. Перед насадкой д топорище делается пропил под клин. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой.
На лезвие топора неоОходимо сделать чехол, например из нескольких слоев брезента, который удерживается на топоре тугой резинкой. Чтобы топор случайно не выскочил из рук, на топорище рекомендуется укрепить темляк. Используя его, топор можно вешать па сучок. Топорище желательно выкрасить в яркий (красный, оранжевый) цвет (см. рис. 101, позиции 4, 5, 6).
Известны различные способы упрочненной насадки топоров.
Наиболее надежным и доступным для изготовления в домашних условиях является вариант с использованием двух боковых стальных пластин размерами 120X30X1,5—2 мм (рис. 101, а). Пластины 1 с загибами на одном конце укрепляются на топорище болтами (заклепками) 2. При высыхании топорища вбивается дополнительный или новый более толстый клин 3.
Насадка топора, проушина которого расточена на конус, производится с обратной стороны и показана на рис. 101,6. Топорище в этом случае должно быть
Рас. 101. Упрочненная насадка топоров: а — с помощью боковых пластин, б — с расточкой на конус отверстия топора
Рис, 102. Туристский колун
прямым и утолщенным к обушковой части. Топор насаживается на топорище с рукоятки и продвигается с постепенным обстругиванием топорища. Для облегчения окончательной насадки конец топорища необходимо намылить. Сдвиг топора на конусообразную часть топорища только укрепляет насадку. Если в результате длительного использования топора прочность насадки несколько ослабнет, то топор необходимо сдвинуть к рукоятке, а в топорище забить клин, после чего топор вновь надвинуть на конусную часть топорища.
Туристский колун (рис. 102). Можно сделать из обычного колуна за счет снятия «лишнего» металла. Эффективность колки дров им значительно выше, чем топорами с узким лезвием. Технология колки видна из рисунка. (Гордеев А. Турист, № 3, 1985.)
Топор-полуколун (рис. 103). Предлагает турист М. Федоров из Ленинграда. Топор имеет скошенное лезвие, поэтому топорище прямое, длиной около 55 см. Заточка топора переменная: тупая — у бойка и более острая — па другом конце, что позволяет использовать его для колки дров и плотницких работ. Большая длина проушины хорошо фиксирует и сохраняет топорище. Масса топора 1,3 кг. Топор можно изготовить методом точного литья по парафиновой модели.
Рис. 103. Топор-полуколун Рис. 104. Пила двуручная
Походные пилы
Двуручная пила. С целью облегчения и удобства транспортировки в походе пилу 1 рекомендуется уменьшить до размеров, указанных на рис. 104. Рукоятки 2 можно сделать в виде изогнутых скоб, в которые бы свободно входила рука в рукавице. За такую рукоятку удобно привязывать пилу к рюкзаку. Для пилы необходимо сшить чехол 3, закрывающий зубья. Чехол крепится на пиле с помощью резинок (тесемок) с крючками 4 и петель 5. Чехол можно сделать из брезента старого пожарного рукава или пенополиэтиленового шланга.
Лучковая пила. Нередко вместо двуручной пилы или в дополнение к ней используются лучковые пилы с полотном для поперечного пиления с крупными прямыми зубьями и отверстиями на концах для крепления ручек. Основные требования, предъявляемые к конструкции,— прочность лука, быстрая сборка в рукавицах, отсутствие отдельных мелких сборных деталей.
Один из вариантов лучковой пилы предложен В. Николаевым (рис. 105). Ее лук состоит из трех
Рис. 105. Пила лучковая
трубок диаметром 16—18X1 мм, предварительно расплющенных. Дуги соединяются между собой при по-мощи вкладышей из коротких трубок меньшего диаметра. Радиус изгиба дуг подобран так, чтобы собранный лук обеспечил полотну пилы необходимое натяжение. Внутри трубок проходит резинка, закрепленная в крайних дугах, она предохраняет трубки от потери и позволяет быстро осуществлять их сборку. На дугах полотна, в отверстия на его концах, надо вставить и расклепать по заклепке с полукруглыми головками. Концы крайних дуг следует усилить короткими втулками. На стороне, обращенной к полотну, во втулке прорезается щель, куда заводится конец пилы с заклепками. Заклепки являются упорами, которыми напружиненный лук удерживает полотно.
При переноске дуги, уложенные «гармошкой», закладываются в чехол, а полотно пилы, свернутое в рулон, укладывается в пустую консервную банку. Масса такой пилы не превышает 0,3 кг.
Разборная пила с прямоугольным луком (рис. 106). Рекомендует В. Свет. Ручки с пазом, вращающиеся на осях 2, закрывают зубья полотна при переноске. Выемной штифт 3, привязанный на шнурке, фиксирует ручку на полотне в собранном состоянии. Для этого на концах ручек закреплены фигурные щечки 4. Распорка 5, натяжной рычаг 6 и круговой шнурок 7 довершают комплект пилы.
Ручки изготовлены из паркетин, имеющих готовый паз, фигурные щечки — из дюралюминия толщиной 1,5 мм; натяжной рычаг одновременно является замком для ручек в сложенном состоянии, поэтому он изготовлен из алюминиевого профиля, подобранного в магазине «Умелые руки». Распорка выполнена из дюралюминиевой трубки диаметром 18X1 мм. Масса пилы с чехлом — 0,4 кг. Оставлять без надобности
Х+2
Рис. 106. Разборная пила с прямоугольным луком
палу в рабочем состоянии не следует, так как при этом ручки постепенно деформируются.
Пилы-ножовки. Для путешествий в тундровых районах и в предвидении ночевок выше границы леса в каждой группе должно быть 2—3 пилы-пожовки желательно с «пистолетной» ручкой (рис. 107). Пила укладывается в чехол 1 с петлей 2 для ношения на поясном ремне.
Ножовки используются для нарезания снежных кирпичей при строительстве ветрозащитных стенок вокруг палаток, иглу, пещер и других сооружений из снега.
1	2	Рис. 107. Пила-ножовка
КУХОННОЕ ХОЗЯЙСТВО для походов ПО БЕЗЛЕСНЫМ РАЙОНАМ
Без примусов и бензина туристские походы по безлесному белогорью, тундре и льдам невозможны. В таких походах бензин — вторая, после продуктов питания, весовая нагрузка на группу. Поэтому все, что делается для повышения эффективности и надежности примусов, представляет предмет заинтересованного обсуждения.
Примус «Шмель». Примус и его одно- и двухкомфо-рочные модификации в настоящее время единственный нагревательный прибор, широко применяемый туристами.
Насос. Это ответственный узел, обеспечивающий устойчивую и надежную работу примуса. С этой целью в примусах «Шмель» рекомендуется колпачок заблаговременно заменить на резиновое кольцо от примуса «Шмель-2». Для этого нужно на шток 1 поста-
вить выточенный из латуни поршень 2 (рис. 108) и надеть резиновое кольцо 3. Перед сборкой шляпку штока необходимо сточить. Обеспечение герметичности достигается плотной насадкой поршня па шток. Выступающий за поршень конец штока развальцовывается. Резиновое кольцо надевается па проточку выступами к концу штока. Кольцо смазывается	смазкой
ЦИАТИМ-221. (Чиняев В. Турист, № 9, 1986) ,
Рис. 108. Доработка насоса примуса «Шмель»
a)
Рис. 109. Примус с тремя горелками: а — общий вид (схема), бок подвода бензина, д — основание-распределитель: /, 3 — шту-7 — наконечник 8 — кольцевая трубка, Р — радиальная трубка,
б — горелки после доработки, в — патрубок горелки, г — патру^ цер, 2 — трубка, 4 — накидная гайка, 5 — сварка, 6 — патрубок, 10 — тройник, 11 — опора, 12 — лапка, 13 — стойка
5 Зак. 1929
Штатный насос примуса «Шмель» можно заменить выносным насосом, например от велосипеда. Для этого необходимо в торцовой гайке-крышке рассверлить отверстие до размера, соответствующего наружному диаметру корпуса велосипедного ниппеля мотоциклетного типа. Укороченный корпус ниппеля зажать в торцовой крышке ниппельной гайкой с резиновой прокладкой. Корпус насоса примуса для облегчения можно укоротить. Для этого нижний его торец с обратным клапаном надо выпаять из корпуса, предварительно сняв обратный клапан. Затем следует обрезать корпус насоса до гайки его крепления и припаять торец вновь.
Пользоваться выносным насосом значительно удобнее, так как можно подкачивать примус во время работы, а если использовать маленький насос велосипеда «Школьник», уменьшится и масса примуса.
Примус с тремя горелками. В зимних походах по безлесным районам для быстрого приготовления пищи на группу в 6—8 человек приходится одновременно использовать под одной кастрюлей два и даже три примуса, что связано с рядом неудобств, например, не так просто добиться синхронной регулировки их работы и равной установки по высоте. Этих недостатков не имеет самодельный трехкомфорочный примус (рис. 109), предложенный красноярскими туристами и испытанный ими во многих лыжных и горных походах.
Примус состоит из трех головок, патрубков горелок, патрубка подвода бензина и основания-распределителя.
Нижняя часть горелки от примуса «Шмель» отрезается, а к оставшейся части приваривается патрубок, на котором закрепляется чашечка. Нижняя часть патрубка горелки и штуцер распределителя имеют бес-130
прокладочное соединение («шар по конусу»), что позволяет поворачивать и располагать горелки на разных расстояниях от центра.
Надежная работа примуса в условиях низших температур обеспечивается за счет подогрева бензина в трубке патрубка подвода горючего, расположенного между горелками. Патрубок оканчивается наконечником, к которому присоединяется шланг от бачка с бензином. Для уплотнения всех резьбовых соединений применяется лента из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ)\
Одновременно могут работать все горелки или отдельно каждая. В последнем случае работающая горелка разогревает остальные.
Для бензина используются дюралюминиевые баллоны. На их крышках укрепляются два штуцера; на один из них с внутренней стороны навинчивается клапан от насоса примуса «Шмель», а с внешней — шланг от велосипедного насоса, с помощью которого создается в баллоне давление. На внешней стороне второго штуцера закрепляется шланг от лодочного мотора G вентилем, регулирующим подачу бензина к горелкам, а с внутренней — металлическая трубка, немного недостающая до дна баллона.
Варочная емкость устанавливается на стойки, вставленные в опоры основания-распределителя. К ним же крепятся опорные лапки, придающие примусу устойчивость. (Жиляев А. Турист, № 5, 1987.)
Примус на базе бензиновой плиты, выпускаемой промышленностью (рис. 110). Изготовил ленинградский турист Я. Шлеймович. Благодаря наличию смесительной камеры плита дает мощное пламя. Отказ от металлического ящика и выносного бачка позволил уменьшить ее массу с 5 до 1 кг, а габариты до 350Х Х135Х120 мм.

Рис. 110. Примус на базе бензиновой плиты: а — общий вид, б —вид сбоку
Конфигурация нового бачка 1 выбрана так, чтобы над ним разместилась горелка 2 и смесительная камера 3. Бачок сварен из дюралюминия толщиной 1,2 мм, его емкость 1 л, В бачке имеется штуцер для заливки бензина с крышкой 4. В крышку вмонтирован
обратный клапап примуса «Шмель». Давление в бачке создается велосипедным насосом.
Смесительная камера укорочена со стороны горелки и присоединена к ней сварным швом 5. Узел регулятора подачи топлива 6 взят без изменения, но для присоединения его к бачку сделана переходная гайка 7, приваренная к корпусу. Для уплотнения служит капроновая прокладка 8 и шайба 9. Смесительная камера укреплена на кронштейне 10, приваренном к бачку. На бачке крепится также решетка 11 для установки кастрюли.
Для разжигания примуса надо создать в бачке давление, а затем кусочками сухого спирта, положенными на горелку, подогреть трубу газообразователя 12. Если сухого спирта нет, конструкция примуса позволяет разогревать его бензином при помощи вентиля 13. Правда, при этом образуется коптящее пламя и увеличивается расход бензина.
При сравнительных испытаниях для вскипячения трех литров воды в алюминиевой емкости понадобилось 9 мин, а на примусе «Шмель» 18 мин.
Из недостатков бензиновой плиты, перешедших на примус, следует отметить довольно грубую регулировку мощности пламени вентилем 14.
Паяльная лампа. Для более полного использования тепловой энергии паяльную лампу можно использовать в сочетании с раструбом-рассекателем, который изменяет направление и струйную направленность пламени (рис. 111). Кожух одновременно является подставкой для кастрюль. Горелка паяльной лампы вставляется в кожух через круглое отверстие в торце. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. Мл ФиС, 1979.)
«Дровяной примус» (рис. 112). Изготавливается из сухого чурбака, расколотого пополам, 1. В обеих половинках вырубаются желобки 2. После этого поло-
Рис. 111. Раструб-рассекатель к паяльной лампе
Рис. 112. «Дровяной примус»
винки плотно стягиваются проволокой 3 (сбиваются гвоздями), чтобы исключить подсос воздуха с боков. Проволочными стяжками одновременно крепятся ножки 4. «Примус» разжигается снизу с использованием сухих щепочек. Кастрюля устанавливается на вбитые большие гвозди 5 или подвешивается на тросе. Чурбак около 5 кг горит до 1,5 часа. (Васильев М. Турист, № 12, 1985.)
Скороварки и специальные кастрюли
С целью экономии бензина в тундровых и ледовых походах, а также когда часть маршрута проходит выше границы леса, используются скороварки (автоклавы) — герметично закрывающиеся варочные емкости, позволяющие создавать повышенное давление и тем самым более высокую температуру кипения воды, за счет чего уменьшается время и расход бензина для приготовления пищи.
При самодельном изготовлении скороварок необходимо соблюдать следующие требования безопасности: прочность и качество изготовления деталей, коррози
онная стойкость и нетоксичность применяемых материалов, наличие надежного предохранительного клапана от превышения давления и контрольного устройства (манометра, термометра), возможность безопасного выравнивания внутреннего давления с атмосферным, обязательная проверка скороварки на максимально допустимое избыточное давление.
Учитывая, что лыжные походы обычно проходят на высотах до 3 000 м над уровнем моря, для получения температуры кипения воды 110° С необходимо создать в скороварке избыточное давление около 500 мм ртутного столба (67 кПа, или 0,67 кг/см2)\ Таким образом давление срабатывания предохранительного клапана должно быть не более 75 кПа (0,75 кг/см2). Исходя из необходимости как минимум двухкратного запаса прочности испытательное избыточное давление для данного изделия должно быть 150 кПа (1,5 кг/см2) .
Следует иметь в виду, что промышленные алюминиевые кастрюли могут применяться при изготовлении скороварок до избыточного рабочего давления 20—30 кПа (0,2—0,3 кг/см2). При этом давление срабатывания предохранительного клапана должно быть равно 30—35 кПа (0,3—0,35 кг/см2) ,
При использовании в походах скороварок необходимо учитывать следующие рекомендации: довести воду до кипения, заложить продукты (при этом должно остаться 25—30 мм до верха свободного пространства), закрыть крышку и довести давление до рабочего. После этого скороварку снимают с примусов и на 15— 20 мин укрывают в спальном мешке (теплой куртке). Перед открытием крышки избыточное давление осторожно стравливается.
Принципиально скороварки отличаются друг от друга способами крепления крышек: внутренней (само-прижимной) и внешней (накидной) . Следует отметить, что скороварки первого типа менее предпочтительны —
a б 6
Рис. 113. Скороварка из двух кастрюль. Соединение половинок: а — вхождением одной в другую, б — с привариванием кольца усиления, в — встык, г — места сварки
при выходе из строя предохранительного клапана или его засорении возможны деформация и разрушение емкости.
До выхода на маршрут скороварки необходимо испытать па прочность. Испытание безопаснее проводить гидравлическим способом с выдержкой не менее 10 мин.
Скороварка из двух алюминиевых кастрюль (рис. 113). Делается она так: кастрюли диаметром 300—350 мм обрезаются по линии заклепок (при желании— можно ниже), в дне одной из них делается овальное отверстие по форме и размерам крышки. С внутренней стороны к вырезу приваривается кольцо усиления. После этого кастрюли свариваются между собой одним из способов, показанных на рисунке. Крышку можно использовать от промышленных скороварок с перерегулировкой предохранительного клапана на меньшее давление.
Самодельная крышка (рис. 114). Состоит из двух овальных пластин 1 и 2, болта 3, резиновой прокладки 4, предохранительного клапана 5 и манометра 6. Отверстие в кастрюле вырезается таких размеров, чтобы верхняя пластина входила в нее с минимальным зазором, а нижняя — перекрывала кольцо усиления 8. Крышка прижимается гайкой-барашком 7 с помощью фигурной стальной пластины 9. Предохранительный клапан состоит из корпуса конусной формы 10 с кольцом 11 и прижимной пластинчатой пружины 12. Важно, чтобы пружина была отлажена на давление сра-
Рис. 114. Самодельная крышка к скороварке
батывания предохранительного клапана. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.! ФиС, 1979.J!
Скороварка из одной кастрюли (рис. 115)\ Сконструирована В. Николаевым. Ее достоинство — практическая безопасность, которая достигается использованием специально выточенной крышки, прижимаемой
.Рис. 115. Скороварка из одной кастрюли
it'Кастроле сверху. Избыточное (выше расчетного)' давление & Скороварке отжимает крышку и стравливается, не доводя емкость до деформации и разрушения Рраб^20-г-30 кПа, что составляет 0,24-0,3 кг/см2). Это обеспечивается формой и размерами толщины крышки, указанными на рисунке.
Устройство скороварки. К дну кастрюли 1 с помощью заклепок 12 крепятся снаружи накладка 10, а изнутри — фланец 9, который штифтом 11 соединяется со штырем 8. Длина штыря выбирается такой, чтобы можно было наживить 1—2 витка резьбы втулки 5.
Крышка 3 вытачивается с постепенным уменьшением толщины к краям. Она заканчивается прямоугольным углублением для кольцевой прокладки 2 из вакуумной резины. В отверстие крышки помещается втулка 5 с ручкой из стальной проволоки диаметром 4—5 мм. Ручка такой формы используется для завинчивания втулки и переноски скороварки.
Втулка, навинчиваясь на штырь, плотно прижимает крышку к краям кастрюли. Плотное прилегание втулки к крышке обеспечивается прокладкой 6 из вто-ропласта. Пружинная шайба 7 удерживает втулку на крышке.
Для изготовления скороварки рекомендуется использовать следующие материалы: для крышки — алюминиевые сплавы АК-4 или Д16Т с обязательным анодированием; для втулки, штыря, накладки, штифта и Заклепок — сталь Х18Н9Т, а для фланца — титан.
Сигналом для снятия скороварки с примуса (при точном соблюдении указанных размеров крышки) является начало стравливания избыточного давления через резиновую прокладку,
«Самовар».
Борьба за экономию бензина в продолжительных походах породила немало вариантов варочной носу-138
ды, предназначенной для ускоренного приготовления пищи на примусах.
Оригинальную конструкцию варочных кастрюль предложили туристы КамАЗа. При использовании обычных кастрюль тепло от примусов, «ударившись» в дно, обтекает емкость по наружным стенкам. При этом значительная часть его все же улетучивается в воздух.
В основе конструкции (рис. 116) принцип самовара: в дне кастрюли 1 большого диаметра вырезается круглое отверстие 3, к краям которого приваривается конус 2. За счет конуса площадь обогрева кастрюли существенно увеличивается, что способствует более быстрому приготовлению пищи при меньшем расходе бензина. Для более полного использования тепла примусов кастрюли рекомендуется ставить одна на другую. Закругленное дно верхней кастрюли плотно входит в нижнюю кастрюлю, что ускоряет закипание воды. В крышке верхней кастрюли 4 необходимо сделать отверстие, в которое на несколько миллиметров выступала бы верхняя часть конуса. Над этим отверстием крепится подставка. На нее можно поставить для обогрева консервы и др.
Рис. 116, Варочная кастрюля «Самовар»
Для устойчивого положения примусов на дюралевом листе необходимо к дну емкости примуса приварить два штырька, а в листе — просверлить отверстия.
Расход бензина при использовании таких кастрюль удалось сократить до 100 г на человека в день при трехразовом приготовлении горячей пищи. (Кузнецов Г. Турист, 11, 1985.)
Набор круглых котелков (рис. 117). Состоит из внутренней емкости 1, цилиндрического среднего котелка 2, кожуха 3 и сковороды 4. На кожух и крышку сковороды снаружи нанесена теплоизолирующая обмазка 5. На кожухе имеются втулки для ножек 6.
Наибольшее использование тепловой энергии примуса достигается за счет сложного движения горячих газов, при котором обогревается максимум поверхности котелков. (Резунов В. Турист. № 8, 1986.)
Рис. 117. Набор котелков
Рис. 118. Подставка для кастрюли: а —в рабочем положении, б — сложенная
Подставки и походные кухни
Немало огорчений причиняет опрокидывание котелков с пищей с примусов. Чтобы избежать этого, рекомендуются различные подставки.
Подставка для кастрюли (рис. 118)* Состоит из складывающейся рамы 1, выполненной из дюралюминиевого уголка. К раме сверху прикреплен металлический лист 2 с отверстием для кастрюли. Под ней на пенопластовой пластине устанавливается примус. (Го-ридько А. Турист, № 2, 1980. J
Подставка под два плоских ведра (рис, 119). На* поминает разборный таганок. Ее основные детали —* А-образные ножки. Они состоят из двух раздвигающихся по типу циркуля трубок 1, соединительных узлов 2, которые сделаны из проволоки диаметром 4— 5 мм. К узлам сверху крепится дюралюминиевый лист 8. Ведра ставятся на продольные трубки 4. Ножки соединены цепочкой 5, которая ограничивает их расхождение. Подставка разбирается и переносится компактной упаковкой. (Пашков Л. Турист, № 2, 1980.),
Экран-рубашка (рис. 120), Для большего использования тепловой энергии примусов варочную посуду
Рис. 119. Подставка под два плоских ведра
рекомендуется накрывать экраном в виде колокола. Экран можно сделать из любой жаропрочной ткани, например тонкого асбеста. В нижней части экрана вставляется ободок из проволоки, который обеспечивает сохранение зазора между кастрюлей и тканью, а в верхней — оставляется отверстие для прохождения снизу вверх нагретого воздуха. Это также предохраняет примус от перегрева. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
Походные кухни. Предлагаемый вариант (рис. 121) состоит из шестигранного защитного кожуха 1 с дверцей 2 для примуса. На каждую грань подвешиваются плоские бачки 3, изготовленные так, чтобы они могли вставляться один в другой. Сверху ставится варочная емкость 4, закрываемая крышкой 5. Кожух устанавливается на теплоизоляционной подставке 7 с упорами 8. Грани кожуха соединяются шарнирами 6.
Кожух лучше всего сделать из листовой стали толщиной 0,8—1 мм. (Жиляев А. Турист, № 10, 1982. J
Рис. 120. Экран-рубашка на варочную посуду
Рис. 121. Походная кухня
Походные емкости для бензина
Большие проблемы вызывают хранение и переноска емкостей с бензином в рюкзаке: металлические канистры тяжелы, пластмассовые — ненадежны и небезопасны. Бензин в полупустой канистре плещется, в результате чего накапливается статический заряд, что чревато возгоранием. Запахом бензина пропитываются вещи и продукты.
Горьковские туристы предложили использовать банки из-под зеленого горошка венгерской фирмы «Глобус» емкостью 880 мл. На торце банки надо вырезать круглое отверстие диаметром 30—40 мм, через которое высыпать содержимое, банку вымыть и просушить. Из другой банки вырезать кружок, перекрывающий сделанное отверстие, в середине его просверлить отверстие и припаять гайку М5 — Мб, после чего жестяной кружок припаять над отверстием в банке. В качестве пробки можно использовать винт с соответствующей резьбой и прокладкой из полиэтиленовой
бутылочной пробки. У головки винта-пробки проточить канавку для более плотного прилегания. Для полного устранения запаха бензина пробку лучше залить эпоксидным клеем. Бензин заливается из воронки через тонкую трубочку. Использованная в походе банка уничтожается. Масса пустой банки 130 г, а вместе с бензином 760 г. Следует учесть, что хранение бензина в такой таре больше 1,5—2 месяцев нежелательно, так как появляется запах.
Ленинградские туристы для изготовления канистры под бензин предлагают использовать плоские круглые банки для магнитной ленты большого размера (рис. 122). В боковине банки прорезается отверстие и припаивается изнутри и снаружи заранее выточенный штуцер с резьбой под пробку. Внутренний диаметр штуцера 10—15 мм. Затем крышка и банка
Рис. 122. Емкость для бензина из круглой коробки для магнитной ленты
Ряс. 123. Емкость для бензина из аэрозольного баллончика: 7 — баллончик, 2 — пробка, 3 — высверленное отверстие, 4 — заглушка
тщательно припаиваются по периметру. В зависимости от того, насколько глубоко надета крышка, можно варьировать емкость канистры. Если вместо крышки припаять вторую банку, емкость канистры составит 5 л. В этом случае для увеличения жесткости надо внутрь канистры вставить и припаять перегородку из тонкой жести. (Свет В. Турист, № 2, 1987.)
Можно использовать и другие подходящие банки, например из-под оливкового масла емкостью 1 л.
Надежную емкость можно сделать из аэрозольного баллончика (рис. 123). Для этого необходимо в пустом баллончике 1 шилом проткнуть клапан и стравить остатки газа, высверлить отверстие 3 диаметром 10 мм и удалить через него детали сифона, после чего поставить заглушку 4 с пробкой 2. Заглушка скрепляется с баллончиком эпоксидной смолой. Заглушку лучше всего выточить из дюралюминия.
Каждую самодельную емкость надо обязательно испытать: плотно закрыть пробку и опустить емкость в кастрюлю с кипящей водой. Пузырьки воздуха сразу покажут, есть ли течь.
САНКИ-ВОЛОКУШИ И НАРТЫ
Санки-волокуши. Детские пластмассовые санки (рис. 124, а) в настоящее время получили широкое распространение в лыжных походах как индивидуальные волокуши. Они отличаются хорошим скольжением по любому снегу.
Чтобы приспособить санки для похода, нужно просверлить в бортиках отверстия 2, привязать из тесьмы кольца 3, через которые крест-накрест пропустить капроновый шнур 4 для увязки груза. Тяговую веревку 1 необходимо продернуть через отверстия в бортах и в задней стенке санок, после чего вывести через отвер-
Рис. 124. Пластмассовые санки-волокуши
стия в носовой части. Такое крепление веревки предо-храняет сапки от поломок при ударе о препятствие.
Санки из-за небольшой ширины, к сожалению, часто переворачиваются, доставляя немало хлопот. Для устранения этого недостатка рекомендуется одни санки накрывать другими и связывать их между собой капроновым шнуром через отверстия в бортах (рис. 124, б).
На санки можно погрузить 15—20 кг груза, уложенного в мешок. (Громов В. Турист, № 3, 1978.)
С. Харин из г. Н. Тагил и другие туристы-лыжники рекомендуют делать волокуши из стеклоткани, пропитанной эпоксидным клеем, по форме и размерам несколько большие, чем пластмассовые санки.
Индивидуальные нарты. Можно сделать из коротких (детских) лыж (рис. 125), соединенных дугами, к которым крепятся продолины и поперечины, образующие платформу для груза. Конструкция нарт, предложенная А. Нестеровым и О. Мазуренко из г. Обнинска, принципиально нежесткая. Это обеспечивается прокладками из микропористой резины в местах соединения трубок. Для продолин и поперечин используются дюралевые трубки, (Свет В. Турист, № 12, 1986.)
Рис. 125. Индивидуальные нарты из лыж: 1 — продолина, $ — деревянная пробка, 5 —дуга, 4 — амортизатор иа микропорис-той резины, 5 — замотка киперной лентой, 6 — фигурная скоба, 7 — поперечины, 8 — скоба крепления дуг к лыжам, 9 — болт М4, 10 — лыжи, 11 — шпилька, 12 — оплетка
Волокуши для рюкзаков (рис, 126) в походе, особенно при движении по наледям и насту, делают из лыж. Для этого их связывают, используя отверстия в носках 1, а к креплениям привязывают две поперечины 2, к которым крепится рюкзак. (Пашков Л. Турист, № 1, 1979.)
Рис. 126. Волокуша для рюкзака из лыж: 1 — связка лыж, 2 — поперечины
Рис. 127. Волокуша для рюкзака из дюралевого листа
Турист из Свердловска С. Феденев рекомендует для рюкзака сделать волокушу из дюралевого листа (рис. 127) с загнутым передним краем и бортами. В бортах просверливаются отверстия 1 для шнура, с помощью которого крепится рюкзак и тяговая веревка 2. В передней части делается вырез 3 для руки. Тогда волокушу можно использовать как снежную лопату. Чтобы волокуша не скатывалась вбок при движении наискосок по склону, к ее дну приклепывается уголок 4. При движении по крутым склонам, через завалы в лесу и густые заросли рюкзак переносится за плечами, не отвязывая волокуши. (Турист, № 1, 1979).
Групповые нарты. В лыжных походах необходимо предусматривать любые неожиданности, в том числе и транспортировку заболевшего на длительное расстояние. Для этого можно сделать нарты из дюралевых листов (рис. 128), привинченных шурупами к лыжам. В листах 1 заранее просверливаются отверстия 2. Первый лист необходимо загнуть, чтобы он при движении по рыхлому снегу «подминал» его и не тормозил движение. На листы кладутся полиэтилен и подстилочные коврики. Наиболее выгодный способ упряжки цугом, когда группа идет по одной лыжне, пробивая ее для себя и для нарт. Все тянут за одну веревку 3, привязанную к листам и носкам лыж. Это особенно важно при движении в лесу, среди кустов и камней. При спусках и преодолении склонов наискосок один участник должен притормаживать или удерживать нарты от сползания и опрокидывания. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
При отсутствии дюралевых листов групповые нарты можно сделать из лыж и жердочек (рис. 129). Вначале длинные 1 и короткие 2 жердочки связываются между собой, образуя решетчатую платформу. Она крепится у носков лыж 4, около креплений 3 и для
надежности скрепляется шурупами у запятников 5. На решетку настилается лапник (сучками вперед), поверх которого кладется полиэтилен. Потяг следует привязывать у креплений. (Лукоянов П. Самодельное туристское снаряжение. М.: ФиС, 1987.)
Групповые нарты для перевозки груза (рис. 130) можно сделать из лыж желательно с пластиковым покрытием, к которым крепятся фигурные дуги 1 с помощью болтов 2 с потайными головками. К верхним изгибам дуг привязываются продолины 3. Между дугами и продолинами натягивается сетка 4 или укладывается еще несколько жердочек.
Дуги лучше всего сделать из стальных (дюралевых) трубок диаметром до 20 мм и толщиной стенок до 1,5—2 мм.
7
Рис. 130. Нарты для перевозки грузов из лыж и металлических скоб
Тяговая веревка привязывается за дуги у их основания.
ПОЛЕЗНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СОВЕТЫ
Одометр. Это приспособление для измерения пройденного расстояния по снегу. Предложенная конструкция (рис. 131) повторяет ранее известные и описывается с единственной целью — сделать прибор достоя-нием групп, которые собираются в поход по тундре и льдам.
Одометр состоит из колеса 6 с насечкой (например, от детского велосипеда), счетчика оборотов 7, металлических тяг 5, с помощью которых колесо соединяется с санками 1 (нартами). Тяги из дюралюминиевых (стальных) пластин в середине плавно изгибаются и крепятся к косынкам 3 уже в горизонтальной плоскости. Косынки надеваются на ось 4, которая закрепляется в ушках пластины 2 гайками. Пластина болтами крепится к санкам.
На рисунке показаны иные способы крепления тяг к санкам, которые позволяют колесу поворачиваться вокруг вертикальной оси, что обеспечивает большую
точность измерения пройденного расстояния. (Горидь-ко А. Турист, № 3, 1978.)
Для точности измерения пути нужно на заранее вымеренном участке несколько раз прокатать одометр и вывести поправку на проскальзывание колеса по снегу. Чтобы не заниматься в походе пересчетами из-за того, что окружность колеса от детского велосипеда не выражается в целых метрах, следует составить таблицу пройденных расстояний, соответствующих определенному числу оборотов колеса.
Солнечно-магнитный компас (рис, 133). Помогает выдерживать нужное направление движения в походах по тундре, льдам и в местах сложных магнитных склонений. Его особенность — сочетание лимба магнитного компаса 1 и часового лимба 2. В последнем отсчет начинается с юга по ходу часовой стрелки: цифра 24 — против 180°, 6 — против 270®, 12 — против 360° и 18 — соответствует 90°. В центре прозрачной крышки 7 на оси 6 крепятся откидная стойка 4 и визир 3. Корпус 8 компаса следует выточить из дюралюминия, а крышку сделать из стекла. На этих деталях, изготовленных из оргстекла, образуется статический за-
fприемник]
Рис. 132. Ориентирование с использованием радиоприемника: 1, 2 — возможное местонахождение радиостанции
Рис. 133. Солнечно-магнитный компас

ряд, из-за которого магнитная стрелка 5 «прилипает» к крышке или отклоняется от действительного направления на магнитный полюс.
Правильные показания солнечно-магнитного ком* паса возможны только при точном знании местного времени в районе путешествия. Допустим, что в 13 часов по местному времени потребовалось начать движение в северо-восточном направлении. Для этого необходимо поставить визир стрелкой на деление 45° компасного лимба и поворачивать компас до совмещения тени от стойки с цифрой 13. Визирная стрелка в этом случае покажет нужное направление движения* Для точного выдерживания этого направления надо через каждые 20 минут тень от стойки перемещать на
компасном лимбе на 5° по ходу часовой стрелки. Определив нужное направление движения по солнцу, следует отметить деление, на котором остановилась магнитная стрелка» Если солнце скроется, можно с успехом двигаться в нужном направлении, используя прибор как магнитный компас. Таким образом, солнечно-магнитный компас обеспечивает двойной контроль, что способствует большей точности выхода к намеченному пункту, (Лукоянов IL Ветер странствий, вып. 11, 1976.)
Ориентирование с использованием радиоприемника (рис. 132). Представьте себе маловероятную, но все же возможную ситуацию: погода уже несколько дней стоит хмурая, туман, ни солнца, ни звезд не видно, компас явно «пошаливает». В этих условиях наиболее надежным средством ориентирования будут радиоприемники, например «Селга» и другие, у которых направленная антенна обладает свойством с большей слышимостью принимать радиоволны с направлений, перпендикулярных ферритовому стержню (рис. 132,а). Необходимо включить приемник, придать ему горизонтальное положение (лицевой панелью вверх) и, медленно поворачивая в разные стороны, добиться наибольшей громкости запеленгованной радиовещательной станции. После этого следует дождаться сообщения о том, в каком городе эта станция находится.
Для более точного ориентирования рекомендуется затем развернуть приемник на 90° и установить направление, с которого громкость принимаемых сигналов уменьшается до нуля. Тогда сторона лицевой панели укажет на два направления, в которых может находиться передающая станция (рис. 132,6). Какое из них правильное? Ответить на этот вопрос нетрудно: группа знает свое местоположение по отношению к городу, где находится радиостанция. Если станция расположена к северу от места приема, то правильным
будет направление на пункт «1», и наоборот (рис. 132, в).
Если для ориентирования окажется недостаточно одной радиостанции, необходимо запеленговать еще одну-две радиостанции. (Почепа А. Турист, № 11, 1985.)
Буксир для ребенка (рис. 134). Лучше всего сделать из капроновой тесьмы 1, двух резиновых жгутов 2 от эспандера и двух карабинчиков 3, прикрепленных в 60—70 см от конца тесьмы, за которую будет держаться ребенок. В носках лыж малыша необходимо просверлить отверстия и вставить в них небольшие металлические колечки (или провязать петли из шнура), к которым будут крепиться карабинчики.
Ряс. 134. Буксир для ребенка
Устойчивое положение ребенка достигается тем, что он, откинувшись несколько назад, держится руками за короткую петлю. Резиновые вставки предохраняют от резких рывков и уменьшают случаи падения. (Савельев К. Турист, № 12, 1971.)
Оплетка лыж. Делается репшнуром или подвязыванием к ним альпинистских кошек (рис. 135). Применяются при спусках и подъемах по крутым склонам с глубоким снежным покровом, на которых человек без лыж будет проваливаться.
Связывание лыж и лыжных палок. Нередко в электричках или автобусах можно увидеть неправильно увязанные лыжи и лыжные палки: кольца лыжных палок надеты на носки лыж. Выступающими штыч-ками (даже прикрытыми матерчатым чехлом) можно случайно поранить соседа. Крепление палок, когда темляки надеваются на носки лыж, а кольца оказы-
Рис. 135. Оплетка лыж репшнуром и подвязка к лыжам кошек
Рис. 137. Приспособление для сушки мяса
Рис. 136. Связывание лыж и лыжных палок для транспортировки
ваются внизу, — неаккуратное и не исключает опасности травмирования товарища.
Компактная и совершенно безопасная увязка лыж с лыжными палками показана на рис. 136. Лыжи, сложенные скользящими поверхностями друг к другу, связываются тесьмой 1 вместе с палками так, чтобы штычки оказались под носком. На лыжи надевается чехол из плотного материала (бахилы) 2. Учитывая непродолжительность переездов, можно не ставить распорку, что делает увязку более компактной. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
Приспособление для сушки мяса (рис. 137) кон
вективным способом работает так: воздух вентилятором 1 нагнетается в камеру 2 с нагревательным прибором 3 и нагревается до 50° G. После этого он попадает в сушильную камеру 4 и, проходя через мясной фарш 5, рассыпанный на сите 6 слоем в 10—12 мм, высушивает его. Температура измеряется градусником 7.
При более высоких температурах происходит свертывание белка и мясо становится жестким. Время сушки зависит от мощности вентилятора и нагревательного элемента. Мясо можно считать высушенным, если масса его уменьшилась в 3—4 раза. Так приготовленное мясо в зимних походах в обычной упаковке сохраняется до 60 дней. Оно получается более кондиционным, чем при сушке в духовке. (Молоков С. Турист, № 2, 1978.)
Приспособление для отделения пуха от пера (рис. 138). Состоит из двух картонных коробок, плотно входящих одна в другую, и пылесоса. В дне нижней коробки 1 прорезается окно, которое затягп-
Рис. 138. Приспособление для отделения пуха от пера
Рис. 139. Приспособление для наполнейия пухом туристских изделий
вается мелкоячеистой сеткой 2, а в верхней коробке 3 — отверстие для трубы 4 пылесоса и смотровое окно 5.
Принцип работы приспособления: пухо-перовая смесь кладется в нижнюю коробку, включается пылесос и воздухом втягивается пух, который скапливается в мешке пылесоса. Его трубка должна иметь возможность подниматься, если вместе с пухом затягиваются перья, или опускаться, когда пух не захватывается потоком воздуха. Через окно с матерчатым рукавом 6 пухо-перовую смесь рекомендуется периодически ворошить. (Иванов С. Турист, № 8, 1981.)
Наполнение изделий пухом (рис. 139), Для этого нужно на всасывающую трубу пылесоса наложить мелкоячеистую сетку (тонкий капрон) 1, которая будет служить фильтром, и закрепить ее резиновым кольцом 2. На фильтр надеть короткую трубу 3 и ввести в емкость с пухом 4. После этого надо включить пылесос. Через несколько секунд трубка перед фильтром заполнится пухом 5, о чем будет свидетельствовать прекращение всасывания воздуха. Затем шланг пылесоса переставляется в нагнетательное отверстие, трубка вводится в отсек изделия 6, ткань которого прижимается к трубке, и включается пылесос: пух выдувается в отсек и легким похлопыванием распределяется равномерно в нем, после чего отсек зашивается. (Басовский Э. Турист, № 2, 1984.)
«Спутник портного» (рис, 140). Приспособление для раскроя капрона, которое одновременно режет и оплавляет края. Изделие состоит из резца 1 из нихромовой проволоки диаметром 0,2—0,5 мм, патрона 2, выточенного из теплостойкого материала, двух штырьков-зажимов 3. К ним присоединяются резец и двужильный провод с кнопочным (тумблерным) включателем и вилкой. Все детали монтируются в рукоятке 4 из эбонита (дерева)»
Рис. 140. «Спутник портного»
Форму резца и длину проволоки выбирают в зависимости от толщины материала (оптимальная длина проволоки при длине резца 50—60 мм показана на рисунке). Приспособление включается в сеть через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Перед началом работы регулятор ЛАТРа ставится на отметку «ноль», прибор включается в сеть, напряжение постепенно увеличивается до красного свечения резца, а при резке толстого капрона — до ярко-красного цвета. (Самсонов А. Турист, № 3, 1983.)
Палаточные светильники. Необходимая принадлежность туристского быта в зимних походах.
Самый простой, при использовании стеариновых свечей, можно сделать из баночки от узкой киноленты (рис. 141, а). Для этого в нижней баночке прорезается круглое отверстие и припаивается кольцо по диаметру свечи, которая вставляется снизу и продвигается вверх по мере сгорания. Загнутые внутрь верхние края кольца не позволяют свече самопроизвольно опускаться вниз. В крышке проделываются три отверстия для цепочек, которые укрепляются на определенной высоте. Цепочка заканчивается крючком
Рис. 141. Палаточные светильники
5)
для подвески. (Лукоянов П. Зимние спортивные походы. М.: ФиС, 1979.)
Из баночки от бульонных кубиков нетрудно в походных условиях сделать светильник. Для этого потребуется фитиль, проволочная скоба, которая будет удерживать его в вертикальном положении у стенки, и стеарин— рис. 141, б. (Кусмарцев G. Турист, № 11, 1982.)
Стеариновый фонарь (рис. 143). Напоминает светильник «Летучая мышь». Резервуар 1 изготовлен из банки из-под кофе. К дну припаиваются два кусочка медной проволоки 2 диаметром 3 мм, на которые надевается обойма 3 из жести для фитиля 4. Резервуар закрывается крышкой 5 с подставкой для стекла 6. Подставку можно сделать так: вырезать из жести круг диаметром на 10 мм больше, чем диаметр нижней части стекла, разрезать на дольки и загнуть их вверх и вниз. Стекло 7 делается из круглого стакана, у которого отрезать дно.
Крышка фонаря состоит из двух деталей — основания 8 и колпачка 9: Нижние дольки 10 основания вырезаются пирамидальной формы, От краев крышка
Рис. 142. Устройство для резки пенополиэтилена механическим способом
Рис. 143. Стеариновый фонарь
рассекается на восемь треугольников 11, которые выгибаются вверх и фигурно выгнутыми концами 12 удерживают конусный колпачок.
С боков к резервуару припаиваются две петли 13 из жести, в которые вставляются проволочные штанги 14. Верхние концы штанг сжимаются фигурной скобой 15 и удерживают крышку стекла.
Если фонарь горит сильным пламенем и коптит, следует поднять регулирующую обойму и уменьшить огонь. (Самоедов Н. Турист, № 2, 1981.)
Устройство для резки пенополиэтилена механическим способом (рис. 142), Состоит из основания 1 (10-мм фанеры), к которому привинчены уголки 2 с отверстиями на разной высоте* В отверстия продевается струна 3, движением которой в обе стороны и режется пенополиэтилен. (Гречухина 1\ Турист, № 3, 1984.)
Упаковка аптечки. Должна быть компактной, удобной для использования, прочной и желательно герметичной. При этом она не должна быть тяжелой. Врач из г. Мурманска В. Свистунов предлагает использовать для таблеток и сыпучих препаратов металлические пеналы из-под валидола с плотной пластмассовой пробкой. На наклейке из пластыря пишутся название препарата и доза приема, а на крышке — порядковый номер. Все баночки и бутылочки с жидкими препаратами следует уложить в прочную коробку с закругленными краями, высотой чуть больше высоты баночек и таких размеров, чтобы в нее вошли все препараты. Это может быть коробка 150Х100Х Х65 мм. На крышке коробки с внутренней стороны наклеить список препаратов и порядковый номер каждого из них.
Для перевязочных материалов и инструментов нужна вторая коробка размером 250X150X65 мм. Для специальных препаратов и инструментария может понадобиться еще одна коробка размером 150Х150Х Х65 мм. Все три коробки следует упаковать в компактный блок.
Коробки можно выклеить из стеклоткани при помощи эпоксидного клея. Так туристы-водники делают коробки для фотокинопленок и кофры для аппаратуры. Сначала из листового пенопласта толщиной 5— 10 мм на гвоздях собирается коробка нужных размеров. Края ее скругляются. Коробка оклеивается двумя-тремя слоями стеклоткани. , После высыхания коробка распиливается так, чтобы образовалась крышка. Крышка крепится к коробке на петлях, а в качестве замков можно использовать защелки от старых ящиков из-под приборов. Такую коробку несложно сделать и герметичной.
Упаковка ремонтного набора. Походный ремонтный набор лучше всего упаковать по принципу пат-162
Рис. 144. Упаковка ремонтного набора
ронташа (рис. 144). Гвозди, шурупы, болты и гайки упаковываются в коробочки, На них наклеиваются этикетки с указанием, что в каждой из них находится.
Отвертку (рис. 145) лучше сделать самим с вынимающимся двухконечным «пером» 3 и плоской деревянной ручкой 1 с металлической обоймой 2. Такой отверткой удобно работать в рукавицах.
Напильник лучше взять полукруглый: им можно делать пропилы разной формы.
Свернутый в рулон и завязанный ремонтный набор помещается в среднем или боковом кармане рюк
зака.
Дюралевый носок для лыж, запасные крепления, кольца, мази и различный починочный материал целесообразно упаковывать отдельно, поскольку во время похода они, как правило, используются реже.
Коловорот (рис. 146)< Необходимый инстру* мент в ремонтном набо-
Рис. 145. Отвертка с вынимающимся «пером»
Рис. 146. Коловорот: а —с головкой от цанговой отвертки, б — с зажимом типа струбцина
ре. В качестве патрона для сверл диаметром 3— 6 мм можно использовать цанговый зажим отвертки или зажим типа струбцина.
Корпус коловорота 1, вырезанный из листового дюралюминия толщиной 4 мм, снабжен вращающимся пластмассовым опорным диском 2 и деревянными накладками 3. Планка 4 из стали (титана) имеет пазы прямоугольной формы и отверстия для стяжного болта 5. Опорным болтом 6, проходящим сквозь резьбовое отверстие в корпусе, задается необходимый зазор для сверла и перекос планки. Планка может быть
повернута к сверлу пазом большего или меньшего размера, в зависимости от диаметра сверла. С хвостовиков сверл необходимо снять фаску, Масса коловорота — 80 г.
Сжим для склейки лыж. Его предлагает иметь в ремнаборе М. Тюрк из г. Пярну. Сжим состоит из двух дюралюминиевых швеллеров длиной 80—90 мм и двух стяжных болтов по краям.
Двухлепестковый лыжный носок (рис. 147). Изготовил ленинградец В. Балабанов. Он закрепляется при помощи эксцентрика — одним поворотом рычага. На нижнем лепестке 1 закреплены по краям два швеллера 2. Ось 3 вращается в упорах 4, установленных на верхних полочках швеллеров. На оси жестко закрепляются эксцентрик 5 и рычаг 6. На верхнем лепестке 7 крепится уголок 8 с зубчиками. В исходном состоянии рычаг поднят, лепестки носка распрямлены. При
Рио* 147. Двухлепестковый носок для лыжи
надевании на сломанную лыжу носок следует изогнуть (зубчики при этом зацепляются за дерево лыжи), рычаг опустить вниз и эксцентрик с силой зажмет конец лыжи между двумя лепестками.
Лепестки изготовлены из листового дюралюминия 1,2-мм, швеллер — из алюминиевого профиля, толщина стенки 1,5 мм, упоры и эксцентрик — из дюралюминия. Ось — стальной пруток диаметром 5 мм. Вместо эксцентрика можно применить два обычных винтовых зажима.
Окраска и пропитка тканей
Окраска тканей. Для того чтобы выкрасить ткань в требуемый цвет, надо в зависимости от типа ткани выбрать краситель и способ окраски. Поможет в этом таблица физико-химических свойств и распознаваемости тканей (приложение № 2), в которой приведены способы распознаваемости волокон по внешнему виду, характеру горения и запаху при горении.
Красители бывают:
прямые—«Анилиновые красители» или «ОРТО», на упаковках которых написано: «Краситель для хлопчатобумажных й льняных тканей»;
кислотные — «Анилиновые красители» или «ОРТО» с надписями: «Красители для шерсти»;
активные — сравнительно новые, для окраски хлопчатобумажных и льняных тканей с надписью на упаковке: «Активные красители»;
дисперсные — на упаковках которых написано: «Синта» или «Краситель для капрона», «Элегант». Они предназначены для окраски синтетических тканей.
Кроме того, существуют различные моющие и подкрашивающие средства, в которых находится определенная комбинация красителей: «Фантазия», «Веселка», «Сюрприз» и др. В большинстве случаев ими
можно красить в неглубокие тона ткани, кроме лавсана и нитрона.
Перед окраской ткань, бывшую в употреблении, необходимо выстирать и удалить с помощью отбеливателя оставшиеся пятна ржавчины или неотмытые загрязнения. Следует иметь в виду, что длительное отбеливание снижает прочность тканей.
Красить ткани желательно в эмалированной посуде достаточной величины. Существует понятие «модуль красильной ванны» — отношение количества раствора к сухой массе ткани. Рекомендуемый модуль — от 10 до 20; при меньшем возможна неравномерная окраска.
Покраску тканей следует производить в соответствии с рекомендациями на упаковке красителей. Некоторые ткани можно красить «чужими» красителями, например, шерсть — прямыми красителями, капрон — любыми красителями и моющими средствами типа «Фантазия» без добавления в раствор уксуса. Лучше добавить немного стирального порошка — окраска будет ровней. Необходимо помнить, что капрон при кипячении теряет прочность и приобретает нераз-глаживаемые складки, поэтому окраску следует производить при температуре 80—90° в течение 1,5 часа, непрерывно переворачивая ткань и периодически подогревая раствор. Хлопчатобумажные ткани кислотными красителями не окрашиваются.
Лавсан и его зарубежные аналоги можно красить дисперсными красителями двумя способами: в автоклаве при температуре 130—140° или с использованием интенсификаторов при температуре 100° С. Последний способ является предпочтительным. В качестве интенсификатора можно использовать фенол, хлорбензол, бензойную кислоту, салициловую кислоту в количестве 3—10 г на литр. При крашении обоими способами требуется повышенная концентрация красителя.
Таблица 2
Наполнитель	Растворитель	Концентрация	Время высыхания при 20°	Примечание
Поливинилхлорид или пленка ПВХ пластифицированная	Тетрагидрофуран Циклопентанон	90—ПО г/литр+ 4-дибутилфталат 10 г/литр	20 мин 1 час	Т° рабочая 0—60° С
«Бутсвел» (пленка в автомобильном стекле) («Триплекс»)	Циклогексанон Растворитель 647	То же	3 часа 20 мин	Слабо выкрашивается То же
	Диметил формамид		3 часа	
Лак ХВ-784 с добавкой Ацетон клея «Феникс»		60% лак 25% клей 15% ацетон	30 мин; окончательно 6 часов	
Виксинт У-1-18 (возможны другие марки)	Бензин (разбавитель)	По инструкции	От 1 часа до нескольких часов	Т° рабочая -60 — 4-100° Высокая стойкость и эластичность
После крашения ткань необходимо отполоскать.
Существуют также способы механического нанесения краски на ткань. Описание одного из них привел литовский турист В. Навицкас. Типографскую краску разбавляют в толуоле (1—2 столовые ложки краски на 1 литр толуола). Ткань не больше 2 м2 рае-тянуть и закрепить на гладкой стороне оргалита и с помощью пылесоса разбрызгивать раствор, тут же выравнивая краску ватным тампоном. Окраска производится 2—3 раза с обеих сторон. Учитывая токсичность толуола, необходимо принимать меры предосторожности.
Вместо типографской краски можно воспользоваться тушью «Кальмар», разбавленной спиртом.
Пропитка (импрегнирование) синтетических тканей. Делается с целью придания им ветро- и водоупорности. Ее можно производить в домашних условиях, используя в качестве покрытия растворы различных органических веществ (см. табл. 2).
Пропитку следует производить в теплое время года, в пасмурную погоду и на открытом воздухе, поскольку большинство растворителей токсичны. Состав наносится кистью на ткань, растянутую на ровном основании. Медленно сохнущие составы можно распылять пульверизатором. После покрытия ткань необходимо расправить, чтобы устранить морщины. Швы промазываются кисточкой с двух сторон.
Для покрытия 10 м2 ткани необходимо 2—3 литра раствора.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗИМНИХ ПОХОДАХ
Лыжные путешествия в тундровых районах и по льдам побудили туристов использовать паруса и моторы как вспомогательные средства, позволяющие пе
реложить значительную часть грузов из рюкзаков на нарты или снегоходы. Это дает возможность сделать походы еще более автономными, продолжительными и эмоционально насыщенными.
Парусные нарты (рис. 148)» Их сконструировал В. Шварц, а парусное оснащение предложил Г. Кабанов. Нарты можно использовать на лыжных маршрутах по слабопересеченной местности: были бы плотный снег да хороший ветер. Сделаны они в основном из деревянных деталей. Для полозьев 1 лучше всего использовать лыжи с пластиковой скользящей поверхностью, для стоек 2 — десятимиллиметровую фанеру. Поперечные балки 3 делаются из сосновых досок, на которые крепятся четыре листа 4 трехслойной фанеры. Стойки крепятся к лыжам и поперечным балкам с помощью дюралевых уголков 5. Жесткость конструкции придают подкосы 6 из дюралюминиевых трубок Д16 диаметром 22X2 мм. Ручка управления 7 и бушприт 8 изготовлены из труб Д16Т диаметром 40 X Х1,5 мм. Для оттяжек 9 использован стальной трос диаметром 3 мм. Ручка управления раскрепляется двумя оттяжками 10 и ахтерштагом 11 из стального троса диаметром 2,5 мм. Длина нарт с бушпритом и ручкой управления — 4 м, ширина — 1,8 м.
Для увеличения проходимости нарт на носки лыж укрепляются дюралюминиевые накладки 12, увеличивающие длину носка в три раза. Грузовой контейнер 13 лучше всего сшить из плотного капрона. Масса нарт — 45 кг, экипаж 3 человека, грузоподъемность — 200 кг.
Парусное оборудование типа «бермудский шлюп» обладает хорошими лавировочными качествами и позволяет двигаться под острым углом к ветру. Парусность грота — 4,5 м2, стапеля — 2,5 м2, (Турист, № 2, 1982.)
рис. 148. Парусные нарты
Коньковый буер (рис. 149). Предназначается для зимних походов по открытым льдам. Впервые он был испытан на озере Байкал.
Основа конструкции буера — деревянный корпус, образованный поперечным брусом 1 с коньками 2 и двумя продольными балками 3. В месте соединения их устанавливается поворотный конек 4 и сиденье 5. От длины поперечной балки зависит устойчивость буера, а от расстояния от основания мачты до заднего конька — его управляемость и устойчивость на курсе.
Мачта 6 — разборная из дюралюминиевых трубок Д16Т. Опа крепится к корпусу с помощью кольца 7, в который вставлен пластмассовый подшипник, и каркаса 8. Нижняя часть мачты опирается на подпятник 9, закрепленный на брусе.
Парус 10 площадью 5,2 м2 и гик 11 от виндсерфера управляются гика-шкотом 12, опуская который можно быстро снять нагрузку с мачты при наезде на препятствие и внезапной остановке буера.
Легкость скольжения буера достигается строго вертикальной и параллельной установкой коньков, а также их свободным движением в вертикальной плоскости. Коньки лучше всего сделать из нержавеющей стали. Нижняя плоскость лезвия затачивается под углом 90° и должна иметь погиб с зазором в передней части до 3—4 мм, а в задней — 2—3 мм. Рулевой конек рекомендуется затачивать с большим погибом, что обеспечивает лучшее скольжение по льду и управление буером. Для того чтобы избежать поперечного изгиба, в верхней части коньков делаются ребра жесткости. Для движения по снегу и торосистому льду к конькам крепятся с помощью скоб и угольников окантованные лыжи.
Буер данной конструкции с массой около 45 кг укладывается в две упаковки. (Свадковский А., Рябчен-ко А. Турист, № 2, 1982.)
£ие. 149, Коньковый буер
Рис. 150. Парусный снегокат: а — общий вид, б — схема
5)
Парусный снегокат (рис. 150). Модификация выше описанного буера с использованием вместо коньков колес и паруса большей площади (грот от швербота «470» — 8 м2). Разборная мачта 1 сделана из дюралюминиевой трубы диаметром 60 мм и толщиной стенок 2 мм. Она крепится штагом 2 и вантами 3 из стального троса к бушприту 4 и поперечной балке 5. Натяжение тросов регулируется талрепами 6.
Для устойчивого движения по прямой снегокат необходимо отцентрировать, что достигается перестановкой или изменением наклона мачты, основание которой шарнирно крепится болтом М10 7 к щечкам 8 на бушприте. Щечки делаются из дюралюминиевых (стальных) пластин толщиной 4—6 мм с отверстиями для болта.
Передняя кромка паруса растягивается фалом через блок по мачте в специальной выемке (ликпазе), а нижняя кромка — по гику 9, шарнирно соединенному с мачтой. Управляют парусом с помощью гика-шкота 10, проведенного для уменьшения усилия при выбирании через два блока.
Рулевое управление состоит из штурвала И на откидной рулевой колонке, вращение от которой через кардан и штуртросы 12 передается на рулевую балки 13. Шкивы и барабан с намотанным тросом крепятся снизу к поперечной балке.
Колесо собирается из надувной камеры 14 от грузового автомобиля, надетой на барабан 15, который через подшипники крепится на оси из дюралюминия. Веревочная оплетка 16 притягивает надутую камеру к барабану.
Походный груз размещается на площадке 17 до сиденья 18. Масса снегоката около 90 кг. Для транспортировки он разбирается и укладывается в три упаковки.
С целью приобретения начальных навыков .работы с парусом на снегокате рекомендуется освоить коньковый буер с его парусным оборудованием, (Смычко-вич А., Свадковский А., Рябченко А. Турист, № 2, 1986.)
Колесный снегоход (рис. 151). Наиболее перспективный и надежный механический помощник в длительных зимних путешествиях по тундровым районам Заполярья. Машина проста в устройстве и состоит из лыжи 1 с амортизатором 2, руля 3, камер низкого давления (колес) 4, седла 5, заднего моста 6, мотора 7, рамы 8 и рулевой штанги 9.
Раму и каркас заднего моста лучше всего сделать из труб квадратного сечения 25X25 мм о толщиной стенок 1 мм.
Рис* 151* Колесный снегоход
Сваренные правая и левая пирамиды каркаса соединяются нижней и верхней связками. В вершины пирамид вварены корпуса подшипников под полуоси от автомобиля «Москвич-407», а к основаниям приварены щеки, между которыми расположен дифференциал от «Москвича-407» с самодельным кожухом и ленточным тормозом.
Рама и задний мост имеют четыре стыковочных узла: два на верхних и два на нижних лонжеронах.
Колеса делаются из камер от прицепа к трактору К-700 и дисков из фанеры толщиной 10 мм, стальных трубчатых осей и дюралюминиевых лонжеронов. Камеры приторачиваются резино-тканевыми ремнями из транспортерной ленты толщиной 8 мм. Внешние диски немного больше по диаметру внутренних. Слабо накаченные камеры (0,3—0,4 кгс/см2) хорошо амортизируют толчки, не прокалываются, как бы обтекая выпуклости, и обеспечивают большую площадь сцепления, что позволяет преодолевать склоны средней крутизны.
Лыжу можно сделать из многослойной фанеры с кантами и двумя коньками-зацепами по бокам, которые обеспечивают надежное сцепление со снегом и улучшают управляемость.
Рулевая штанга имеет лыску для руля, шейки под подшипники скольжения, упорную шайбу и на конце — ось. Руль выгнут из стальной трубки. В центре его под углом 30° приварена втулка с отверстием для рулевой штанги с лыской и контрящего штифта.
Снегоход неоднократно испытывался в заполярных большой протяженности зимних походах командой спортивного клуба «Металл» из г. Тулы (руководитель Ю. Черноротов) и другими группами. На настовых участках он развивал скорость до 80 км/час и расходовал бензина менее 11 л на 100 км пути.
Грузовая подъемность вместе с прицепом-нартами достигает 250 кг.
Общая масса снегохода около 140 кг, В разобранном виде он укладывается в несколько транспортабельных упаковок.
Более подробно с конструкцией можно познакомиться в журналах «Моделист — конструктор», № 5, 1984 г.; «За рулем», № 10 и «Техника — молодежи», № 12 за 1984 г.
Аэросани (рис. 152) 4 Разработал энтузиаст сне-гоходной техники М. Псарев из г. Чайковска Пермской области. Роль рамы (каркаса) выполняет дюралюминиевая труба 8 диаметром 125X2,5 мм. На нее надеваются четыре хомута из стальной ленты с приваренными вспомогательными элементами. С их помощью к
трубе крепятся втулки рулевой вилки, поперечины передка обтекателя 2 и подножек 11, балка 9 задних лыж, которая одновременно является основанием подмоторной рамы 7 и ограждения 6 винта. Использование хомутов обеспечивает не только прочность соединения, но и разборность конструкции.
Двигатель 4 можно использовать мотоциклетный или, как сделал автор конструкции, собранный из деталей и узлов двух моторов («Юпитер-4» и подвесного лодочного мотора «Привет»), что позволило получить мощность 25 л. с. Винт 5 диаметром 1 060 мм с шагом 540 мм установлен непосредственно на валу двигателя.
Лыжи — самодельные из березовой доски толщиной 20—25 мм, для улучшения скольжения обитые снизу листовым полиэтиленом (фторопластом, латунью)* В качестве амортизаторов 10 использованы двухлопастные рессоры. Передняя лыжа 1 установлена на вилке от велосипеда и с помощью рычага, соединенного с рулевой колонкой, может поворачиваться.
Сиденье 3 — ящик с подножками — сделано из фа-веры толщиной 6 мм. Оно надевается на трубу и крепится к поперечинам двух хомутов. Сиденье служит и небольшим багажником. Второй можно устроить в обтекателе. Кроме того, небольшой груз можно прикрепить на хвостовой части трубы между стойками подмоторной рамы. В этом случае кольца ограждения необходимо затянуть сеткой.
Скорость движения аэросаней достигает 70 км/час*
Масса аэросаней около 75 кг. В разобранном виде они укладываются в несколько транспортабельных упаковок. (Владимиров Б, Турист, № 8, 1982.)
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ
• В скобках приведены названия зарубежных аналогов.
ТАБЛИЦА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И РАСПОЗНАВАЕМОСТИ ТКАНЕЙ
№ п/п	Ткань, волокно, пленка	Уд. вес, кг/см3	Прочность, кг/мма	Рабочая температура, °C	Гигроскопичность, %-	Нестойко-сть к растворителям	Устойчивость к УФ-лучам	Характеристика поверхности	Характер горения	Запах при горении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И
1 Хлопок 1,52 35—50 —60+ 7—9 кислоты,	да рыхлая,	Горит. Свет- Жженой + 150	щелочи	сминается	ло-серая зо- бумаги ла 2 Шерсть 1,32 13—20—60+	16	>	> рыхлая,	Горит плохо. Жженого + 140	не сминается Хрупкий ша- рога, пе- рик	рьев 3 Натураль- 1,32 35—37—60+	12	»	нет гладкая,	Горит плохо. Жженого ный шелк	+120	блестящая, Хрупкий ша- рога, пене сминается рик	рьев 4 Ацетат- 1,35 20—32—60+ 6—7 ацетон,	> гладкая,	Горит в пла-Уксуса ный шелк	+100	щелочи	блестящая, мени. Бурый сминается хрупкий ша- рик 5 Вискоза 1,52 20—32—60+ 12—14	>	»	>	Горит. Свет--Жженой + 100	ло-серая зо- бумаги ла 6 Стекло- 2,45 160— —60+	0 -устойчив да гладкая, Не горит ткань	—300 +350	ва	блестящая, не сминается										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Капрон	1,14	45—82	—60+ +95	4,5	КИСЛОТЫ	нет	гладкая, блестящая, не сминается	Горит в пламени синим цветом. Мягкий шарик	Запаха нет
8	Лавсан	1.38	57—75	—60+ + 130	0,4	кислоты, щелочи	УДОВ-летв. устойчив	гладкая, матовая, не сминается	Гор ит-ко п-тит желтым цветом. Твердый шарик	Запаха нет
9	Нитрон	1,17	30-55	-60+ +80	1,5	диметил-форма-мид	да	рыхлая, пушистая, не сминается	Горит-коптит желтым цветом. Хрупкий шарик	Запаха нет
10	Хлорин	1,36	45—75 04-60		0,4	ацетон, тетрагидрофуран		рыхлая, не сминается	Горит в пламени желтым цветом. Черная зола	Специфический запах
11	Полиэтилен	0,94	45—75	—60+ +70	0,1	устойчив	нет	гладкая, матовая, не сминается	Горит в пламени синим цветом. Мягкий шярчК	Специфический задах
с2 * При 65% относительной влажности
Приложение 3
ТКАНИ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТУРИСТСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ
№ п/п	Название материала	ГОСТ, ТУ, Артикул	Вес 1м2, г	Толщина, мм	Примечание. Рекомендуемое применение
1	2	3	4	5	6
Хлопчатобумажные ткани
1 Перкаль хлопчато-ГОСТ 12125—66		75	0,12	Плотная набивка нитей.
	бумажный	Арт. 1470, 7015, 7019			Для внутреннего слоя спальников и курток с синтетическим наполнителем
2	Маль-маль	ГОСТ 7138—83 Арт. 331 МА	70	0,15	Редкая набивка нитей. Для внутренних палаток малого объема
3	Батист отбеленный ГОСТ 8474—80 ТО 17 РСФСР 63 Арт. 430, 1402, 1503МА	70	0,15	»
4	Полотно палаточ- ГОСТ 7297—75 ное с водоупорной Арт. 564, 566, 610, пропиткой	1129, 3106	250—300	0,35—0,40	Штормовые костюмы. Тенты для палаток
5	Тик импортный	—	140	0,20	Плотная набивка нитей. Для внутреннего слоя пуховых курток и спальников

1	2	| з	|	4 I 5
Синтетические ткани
6 Капрон	Арт. 56002П-009П	55	0,08
7 Капрон	Арт. 56020, 56023П	115	0,18
8 Капрон подкладоч- ГОСТ 20272—83 ный	Арт. 52401	65	0,12
9 Ткань «Акация», ГОСТ 14938—79 капрон	Арт. 52307, 52309	60	0,11
10 Ткань «Полюшко», ГОСТ 14938—79	60	о,и
«Муравушка», «Га-Арт. 52272, 55196
11	лантерейная», кап- рон Ткань фильтро-ГОСТ 18436—73 вальная, капрон	230	0,37
12	Авизент капроно-Арт. 56039, 56260, вый	56261	270	0,45
&
Для анораков, внутренних палаток. После пропитки годится для тентов палаток
Для палаток, рюкзаков малого объема, бахил, штормовых костюмов
То же, что № 6, а также для внешнего слоя спальников с синтетическим наполнителем »
С рельефным рисунком. То же, что № 9
Прочная ткань. Для рюкзаков, штормовых костюмов, бахил, шатровых палаток
Прочная тяжелая ткань плотной набивки. Для рюкзаков, бахил, штормовых костюмов
1 I 2	|	3 I 4 I 5 I 6
13 Ткань «Каститис», Арт. Н-5773	65	0,12	Для анораков, для тен-
лавсан 14 Ткань фильтро-ГОСТ 26095—84	130	0,20	тов палаток Ткань редкого плетения.
вальная, лавсан 15 Ткань фильтро- ГОСТ 26095—84	210	0,27	Для рюкзаков малого объема Прочная ткань, но редко-
вальная, лавсан			го плетения. Для рюкзаков большого объема, бахил
Каландрированные синтетические ткани
16	Капрон	Арт. 56004ПК, 56005ПК	60	0,08	Двухстороннее каландрирование. Для спальников
	Капрон	Арт. 52388		0,08	и курток с пухом. Для тентов палаток, анораков
17		60		»
18	Ткань плащевая Арт. Н-5009 «Лаке», капрон	60	0,1	Одностороннее каландрирование с блестящей отделкой. Проницаема для пуха, непроницаемая для синтетического наполнителя
19	Ткань плащевая	— «Лаке», капрон, пр-во Италия	65	0,09	»
1 1	2	1	3	1 4	1 5	1	6
20 Ткань плащевая «Лаке», капрон, пр-во Япония	—	80	0,11	Одностороннее каландрирование. Для спальников и курток с пухом
21 Ткань «Спинакер», лавсан	—	60	0,07	Двухстороннее каландрирование. Заменяет ткани № 16, 17 и 20
22 Ткань «Яхта», лавсан		180	0,18	Плотная ткань. Двухстороннее каландрирование. Для парусов, рюкзаков, бахил, штормовых костюмов
Импрегнированные и прорезиненные ткани
§
23 Курточная ткань ОСТ 479.84 «Болонья»	Арт. 52203ДС—
52205ДС
24 Ткань АЗТ ТУ 61—66
ОСТ 4Г0.024.272
75	0,12 Одностороннее покрытие
капрона силиконной пастой СБ. Со временем выкрашивается. Удовлетворительно подходит для тентов палаток
80—140	0,1—0,15	Покрытие капрона арт.
56008 антипиреновым лаком 518. Выкрашивается. Может использоваться для тентов палаток
1 |	2	3
25 Ткань «Совтранс-	—
авто» (условно)
26 Ткань БЦК
27 Ткань «Серебрян-
ка»
28 Ткань «Дождь»	—
29 Клеенка резино- ГОСТ 3251—80 тканевая прокладочная
5	|	6
560—62©
810—840
360
280
220
550
0,5—0,55
0,65—0,7
0,35
0,30
0,30
0,45
Капроновый корд, пропитанный ПВХ. Прочный непромокаемый материал. Для дна рюкзаков Капрон с двухсторонним прорезиниванием, воздухонепроницаем. Для камер надувных судов, водозащитных костюмов, плащей
Перкаль в 2 слоя+ +2 слоя резины. Воздухонепроницаема. Для камер надувных судов, палаток
То же, что № 26
Х/б ткань с одним слоем резины заменяет ткани № 26, 27, 28 в неответственных случаях
ЛИТЕРАТУРА
Андросов В. Ф. Крашение синтетических волокон. Мл Легкая и пищевая промышленность, 1986.
Балашов Т. Д. и др. Отделка шелковых тканей. Мл Легпромиздат, 1986.
Берман А. Е. Путешествия на лыжах. Мл ФиС, 1968.
Ветер странствий. Вып. 1—20. Мл ФиС.
Государственные стандарты СССР. Мл Издательство стандартов, 1984.
Журнал «Турист» за 1968—1988 гг.
Кузьмин Е. М, Туристу-лыжнику. Петрозаводск: Карелия, 1983.
Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. Мл ФиС, 1979.
Полиевский С. А. Гигиена спортивной одежды и снаряжения. Мл ФиС, 1987.
Преображенский В. С. Все о лыжах и лыжне. Мл Молодая гвардия, 1985.
Самодельное снаряжение для горного туризма. Сост. Директор Л. Б. Мл Профиздат, 1987.
Самодельное туристское снаряжение. Сост. Лукоянов П. И. Мл ФиС, 1986.
Штюрмер Ю. А. Краткий справочник туриста. Мл Профиздат, 1985.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение .	»	.	«	s »	*	>	3
Личное снаряжение	,	с	s	« «	с	.	6
Лыжи •	.	.	9	9	f	«Ж	•	S	6
Лыжные крепления <.««».	8
Окантовка лыж	20
Ремонт лыж в походных условиях »	.	23
Снегоступы «*.«»».».	25
Одежда	.	»	,	#	.	«	27
Обувь и	бахилы	,	,	«	«	.	36
Рюкзаки...............test»	43
Подстилочные коврики	62
Лавинное и страховочное	снаряжение	*	63
Групповое снаряжение	.	«	«	«		.	75
Зимние палатки	75
Спальные мешки .	»	«	«	»	>	>	Ю1
Палаточные печки и	трубы	,	»	«	>	106
Костровое хозяйство	.	,	*	.	ж	«	117
Кухонное хозяйство для походов по безлесным районам ...«»>'»	127
Санки-волокуши и нарты	.	.	.	«	.	145
Полезные приспособления и советы .	,	150
Вспомогательные средства, используемые в зимних походах	.	169
Приложения в .	9	. »	.	• . «	181
Литература .	.	.	189
Лукоянов Петр Иванович, Свет Владимир Лазаревич
САМОДЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНОГО
ТУРИЗМА
Заведующий редакцией А. С. Попов
Редактор Н. А. Рожкова
Младшие редакторы Т. В. Делъсаль, Е. Л. Тарасова Художественный, редактор А. Б. Николаевский Технические редакторы А. П. Артюшкина, Т. А. Браславская Корректор Е. Л. Тартаковская
ИБ 2124
Сдано в набор 07.12.87. Подп. в печать 27.04.88. А 12874. Формат 70Х108’/з2. Бумага тип. № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,40. Усл. кр.-отт. 8,66.
Уч.-изд. л. 8,41. Тираж 100 000 экз. Заказ 1929. Цена 55 к«
Ордена Трудового Красного Знамени издательство ВЦСПС Профиздат, 101000, Москва, ул. Кирова, 13.
1-я типография Профиздата, 109044, Москва, Крутицкий вал, 18.
НОВЫЕ КНИГИ СЕРИИ «Мир туристских интересов»
Серия «Мир туристских интересов» выпускается редакцией туристско-экскурсионной литературы Профиздата с 1984 года. В 1984—1987 годах вышли книги: «Четвертая грань туризма», «Фотографирование в путешествии», «Туристская топография», «Туристу о природе», «Питание в туристском путешествии», «Снаряжение туриста-водника», «Наш девиз — поиск», «Снаряжение для горного туризма».
В 1988 году читатели получили новые выпуски этой серии:
«Туристам о растениях»,
«Фотографирование и киносъемка в походе»,
«Туристам о географических названиях».
Отзывы и предложения на книги этой серии просим направлять по адресу: 101000, Москва, ул. Кирова, 13, Профиздат. Редакция туристско-экскурсионной литературы.
Сканирование - Беспалов, Николаева
DjVu-кодирование - Беспалов
55 к.
Профиз дат 1988
САМОДЕЛЬНОЕ
СНАРЯЖЕНИЕ
Mbiywi'ffwiiiiHin ниш	ив । imwbiнтггтт^гт—тгтотиптгитжттат^ г _m ц ।1 ми'йд,
ДЛЯ лыжного
ТУРИЗМА
Специфика лыжных туристских походов — низкие температуры, снег,
ветер, холодные ночевки — предъявляет особые требования к снаряжению. От его прочности и качества зависит не только успех путешествия, но и его безопасность.
Туристами-лыжниками накоплен большой опыт конструирования и изготовления самодельного лыжного снаря жения, прошедшего проверку в походной прак тике.
В этой книге представлены лучшие образцы технического творчества любителей лыжных путешествий, даются описания наиболее интересных самодельных конструкций и приспособлений для обеспечения безопасности в зимних походах.
П. И. Лукоянов, В. Л. Свет САМОДЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА
МИР ТУРИСТСКИХ ИНТЕРЕСОВ
★	Самоделки туристов-лыжников
★	Подготовка лыж к походу
★	Одежда, обувь, бахилы
★	Бивачное снаряжение
★	Приспособления для страховки