Г.Т. КАЗЬМИН
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
САД
и
ОГОРОД
Издание шестое,
переработанное
и дополненное
Хабаровское книжное издательство
1QR7
ББК 42.3 + 42.34
К И
Художник А. Колесов
Фотографии В, Пилъгуева
К
3803030400—25
М160(03)-87
без объявл.
Хабаровское книжное издательство» 1997
ОГЛАВЛЕНИЕ
От любительского — к массовому
движению за развитие дальневос-
точного садоводства и огородни-
чества 5
САД
Глава 1
Значение коллективного и при-
усадебного садоводства в увели-
чении производства плодово-ягод-
ной и огородной продукции на
Дальнем Востоке 9
Глава 2
Подбор пород и сортов для кол-
лективного и приусадебного са-
да 22
Глава 3
Перспективный сортимент плодово-
ягодных культур и винограда для
коллективных и приусадебных са-
дов по зонам плодоводства Даль-
него Востока 82
Глава 4
Выращивание саженцев плодово-
ягодных растений 90
Глава 5
Закладка коллективного и при-
усадебного сада 108
Глава 6
Уход за плодовыми деревьями и
ягодными кустарниками 135
Глава 7
Выращивание плодовых растений
в стелющейся форме и уход за
ними 161
Глава 8
Уход за урожаем и съем пло-
дов 176
Глава 9
Выращивание лиановых растений
на Дальнем Востоке 180
Глава 10
Борьба с вредителями и болезня-
ми плодовых и ягодных расте-
ний 226
ОГОРОД
Глава 1
Общие сведения об овощных рас-
тениях 256
Глава 2
Культуры и сорта овощных рас-
тений 262
Глава 3
Семена и посадочный материал
овощных культур 277
Глава 4
Агротехника овощных культур в
открытом грунте 284
Глава 5
Выращивание картофеля 297
Глава 6
Вредители и болезни овощных
культур и картофеля 305
«
Приложения
Допустимость и целесообразность
совместимости пестицидов 312
Таблица смешивания удобре-
ний 314
Вспомогательная таблица для оп-
ределения объема посадочной
ямы, бочки, ведра цилиндриче-
ской формы 315
Вспомогательная таблица для вы-
числения площади приствольно-
го круга 315
Некоторые сведения для садово-
дов 316
Нормы расхода рабочей жидкости
ядохимикатов при опрыскива-
нии 316
Опытные и плодопитомнические
учреждения Дальнего Восто-
ка 317
ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО —
К МАССОВОМУ ДВИЖЕНИЮ
ЗА РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО САДОВОДСТВА
И ОГОРОДНИЧЕСТВА
В начале тридцатых годов из-
вестный писатель Аркадий Гайдар
в очерке «Тарелка слив»* очень
доходчиво обрисовал состояние
дальневосточного садоводства в те
годы. «На каждом углу Хабаров-
ска, — писал он, — проворные
торговцы бойко продают стака-
нами кислую ранетку и мелкую
желтую сливу. Заплати рубль,
подставляй пригоршню и скушай
на доброе здоровье. Ничего, что
ранетка кислая и терпкая, как
будто бы ее целые сутки продер-
жали в чану для дубления кожи.
Ничего, что слива мелкая, тол-
стокожая и толстокостная». Но
он увидел и перспективы улуч-
шения сортимента плодовых рас-
тений. «...Есть в Хабаровске та-
кое тихое племя садоводов-лю-
бителей... Они украдкой копают-
ся в своих карликовых садиках,
что-то ковыряют, надрезают, са-
жают, пересаживают. Втихомол-
ку, почти тайком собираются они
возле каких-то невзрачных са-
женцев, пророчествуя им блестя-
щую будущность. И довольные
ходят один к другому — похва-
литься новым сортом какой-либо
* Тихоокеанская звезда. 1932.
11 сентября.
не боящейся весенних ожогов яб-
лони или невымерзающей сли-
вы». Он резко обрушился на не-
дооценку работы садоводов-люби-
телей со стороны официальных
земельных органов. «Этому неле-
пому пренебрежению к работе
трудящихся любителей-садоводов
должен быть положен конец. Не-
обходимо, чтобы садоводы-люби-
тели были объединены хотя бы в
секцию при Дальневосточном
краеведческом обществе, необхо-
димо легализовать их, признать
их труд. Произвести широкий
смотр их достижений, которых,
несмотря на все трудности, нако-
пилось немало, ...и ни к чему
бесполезные и вредные рассуж-
дения о том, какое нам нужно
садоводство. Дальний Восток дол-
жен иметь и крупное промыш-
ленное, и мелкое индивидуальное
садоводство. К этому есть все
возможности. Нужны огромные
государственные питомники и
мелкие садики возле домов, до-
миков и общежитий рабочих.
Нужны сотни тонн высокосортных
плодов для колхозных базаров,
но неплоха и тарелка свежей
сливы, собранной к обеду около
своего дома или общежития».
Писатель мечтал о массовом
5
развитии садоводства на благо-
датной дальневосточной земле. И
с большим оптимизмом верил в
это, закончив свой очерк слова-
ми: «Здоровый нормальный чело-
век отворит окно пошире, улы-
баясь тому, что жизнь не только
торжественно грохает тяжелыми
рельсами прокатных станов, подъ-
емными кранами и могучими блю-
мингами, но и пышно расцветает
она зелеными массивами огром-
ных общественных садов. И вот
этой пахучей росистой ветвью, до
которой шутя можно дотянуться
рукой».
Сбылись предсказания писате-
ля, На Дальнем Востоке успеш-
но развиваются новые отрасли
промышленного растениеводства —
садоводство и огородничество.
Здесь созданы крупные специа-
лизированные плодово-ягодные
плодопитомнические и овоще-мо-
лочные совхозы, призванные снаб-
жать овощной и плодово-ягодной
продукцией жителей городов и
рабочих поселков. Но как бы ни
были развиты эти отрасли в спе-
циализированных крупных хозяй-
ствах, они не в состоянии обес-
печить население свежей продук-
цией садов и огородов до полной
потребности и тем более заменить
широким массам городского на-
селения общение с природой.
В начале пятидесятых годов
вародилось новое массовое обще-
ственное движение горожан по
созданию коллективных садово-
огородных товариществ.
Первые его зачинатели — кол-
лективы завода им. Ленинского
комсомола — в Комсомольске-на-
Амуре, краевого управления свя-
ви — в Хабаровске, шахтеры в
Южно-Сахалинске — отметили в
1986 году свое тридцатилетие.
Они не предполагали, что будут
иметь столько последователей.
Коллективное садоводство и ого-
родничество приняло широкий
размах. Почти во всех городах и
во многих крупных населенных
пунктах Дальнего Востока созда-
ны коллективные сады. Некогда
6
бесплодные, зачастую оголенные
склоны сопок и увалов, долины
и острова вблизи городов покры-
ты цветущими и плодоносящими
садами и огородами. Примечатель-
но и то, что садоводство и ого-
родничество продвинулось дале-
ко на север — в Камчатскую,
Сахалинскую и Магаданскую об-
ласти, в районы БАМа и низо-
вий Амура. Подсчитано, напри-
мер, что в Комсомольске-на-Аму-
ре и Хабаровске каждый пятый
житель — садовод.
Под фруктовыми деревьями и
овощными грядками, писала в пе-
редовой газета «Правда», при-
надлежащими рабочим и служа-
щим, ныне заняты сотни тысяч
гектаров. Это способствует пре-
образованию ландшафта местно-
сти, более полному удовлетворе-
нию потребностей населения в
свежих овощах, ягодах и фрук-
тах. Обстановка «дачных буд-
ней, общность интересов й увле-
чений сближают люде^ помога-
ют формированию таких качеств,
как чувство локтя, добрососедст-
во».
Коллективное садоводство- вы-
росло из естественной потребности
человека, проживающего в горо-
де, общения с природой, любви
к земле, заложенной в нем. «В
глубине каждого человеческого
сердца, — говорит польский уче-
ный-плодовод, действительный
иностранный член ВАСХНИЛ
Ш. Пененжек, — таится яблоне-
вый сад в разгаре весеннего цве-
тения... В наш век индустриали-
зации и урбанизации возделыва-
ние растений — самое распрост-
раненное увлечение человека. Это
средство его защиты от все бо-
лее ширящегося разрыва с при-
родой. А среди всех разновидно-
стей этого увлечения мысль, серд-
це и воображение человека бо-
лее всего привлекает садоводство,
потому что в плодовом дереве
соединились самые волнующие за-
гадки природы — загадка цвете-
ния и загадка плодоношения».
По этим не ограничивается
польза, которую получает чело-
век от коллективного садоводст-
ва и огородничества. Коллектив-
ный сад и огород — это устой-
чивый дополнительный источник
продовольственных ресурсов, осо-
бенно таких скоропортящихся
продуктов, как плоды, ягоды,
овощи и картофель. В коллек-
тивных товариществах выращива-
ются тысячи тонн этих продуктов.
Они потребляются не только в
свежем виде, но и идут на пере-
работку. Без преувеличения мож-
но утверждать, что варенья, ком-
потов, соков, маринадов, соле-
ний и многих /Других ценнейших
питательных и витаминных про-
дуктов садоводы вырабатывают
не меньше, чем крупный консерв-
ный завод.
Коммунистическая партия и Со-
ветское правительство, заботясь
о благе народа, уделяют большое
внимание развитию коллективно-
го и приусадебного садоводства.
Эта забота нашла свое выраже-
ние в статье 13 Конституции
СССР, согласно которой в поль-
зовании граждан могут находить-
ся участки земли, предоставляе-
мые в установленном законом
порядке для ведения подсобного
хозяйства (включая содержание
скота и птицы), садоводства и
огородничества, а также инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Коллективное и при-
усадебное садоводство и огород-
ничество — составная часть аг-
ропромышленного комплекса стра-
ны. Жители сел и городов, имею-
щие земельные участки в приуса-
дебном или коллективном поль-
зовании. участвуют в выполнении
всенародной Продовольственной
программы, принятой майским
(1982 г.) Пленумом ЦК КПСС.
В мае 1986 года Политбюро ЦК
КПСС одобрило меры по даль-
нейшему развитию коллективно-
го садоводства и огородничества.
Намечено обеспечить прирост са-
довых участков на 1—4,2 миллио-
на ежегодно, увеличить выпуск
для продажи населению садовых
домиков, полностью удовлетво-
рить, начиная с 1987 года, спрос
на основные виды местных строи-
тельных материалов. Госагропро-
му и его органам на местах по-
ручено организовать обеспечение
садоводческих товариществ и кол-
лективов огородников посадочным
материалом, семенами плодовых,
ягодных, овощных и цветочных
культур. Для развития этого ре-
шения Политбюро ЦК КПСС
принято Постановление Совета
Министров СССР «О мерах по
дальнейшему развитию коллектив-
ного садоводства и огородничест-
ва».
Постановление обязывает в
установленном порядке выделять
предприятиям и учреждениям уча-
стки земли для коллективного
садоводства и огородничества, за
исключением участков, являю-
щихся местами отдыха населения,
и земель подсобных сельских хо-
зяйств предприятий и учрежде-
ний.
Госагропром СССР, советы ми-
нистров союзных и автономных
республик и исполкомы местных
Советов обязываются: рассмот-
реть схемы размещения коллек-
тивных садов, разработать по
договорам с товариществами про-
екты организации и застройки, а
также провести за счет садовод-
ческих товариществ мелиоратив-
ные, агрохимические и другие ра-
боты по улучшению земель, вы-
деленных этим товариществам.
Важные меры намечены по обес-
печению товариществ саженцами
и семенами, летними садовыми
домиками, строительными, лако-
красочными материалами и сани-
тарно-техническим оборудованием.
Значительно возрастают объемы
работ и услуг по строительству
летних садовых домиков и дру-
гих строений в коллективных са-
дах, в том числе на условиях
«под ключ», по торговому, тран-
спортному и бытовому обслужи-
ванию, продажа сжиженного га-
за, огранизация его доставки. По-
ручено обеспечить закупку из-
I
лишков сельскохозяйственных про-
дуктов через договоры с садовод-
ческими товариществами, а так-
же передачу их излишков дет-
ским домам, домам-интернатам и
детским дошкольным учреждени-
ям.
Большие льготы при вступле-
нии в садоводческие товарищества
предоставляются неработающим
ветеранам Великой Отечественной
войны. На основании этого по-
становления принят новый типо-
вой устав, в том числе в Россий-
ской Федерации, а также доку-
мент о совершенствовании руко-
водствй деятельностью садовод-
ческих товариществ. Так масш-
табно Коммунистическая партия
и Советское правительство реша-
ют на государственном уровне
проблемы коллективного садовод-
ства и огородничества.
Коллективное и приусадебное
садоводство займет в нашей зоне
ведущее положение, так как пло-
довые совхозы специализируются
прежде всего на выращивании
наиболее рентабельной плодовой
культуры — груши, а из ягод-
ных — черной смородины. Воз-
можности возделывания в них
всего многообразия существую-
щих пород и сортов ограничены.
Коллективное и приусадебное
садоводство и огородничество име-
ют большое будущее еще и пото-
му, что не требуют каких-либо
ватрат со стороны государства,
в то же время на своих участ-
ках садоводы и огородники выра-
щивают очень широкий набор
пород и сортов плодово-ягодных
и огородных растений.
Нынешние садоводы и огород-
ники — коллективисты, не просто
«любители», как их еще часто
называют по старинке, а актив-
нейшие участники претворения в
жизнь Продовольственной про-
граммы. Хорошо организованные
садово-огородные товарищества
занимают площади под сады и
огороды, равные крупным спе-
циализированным' совхозам. По
интенсивности использования зем-
ли, сборам плодов, овощей и кар-
тофеля, сохранению и использо-
ванию их они дают с единицы
площади намного больше продук-
ции. На садовом участке, за ред-
ким исключением, разумно ис-
пользуется каждый метр земли
для выращивания самой разнооб-
разной продукции. Коллективное
садоводство открывает перспекти-
вы для внедрения в культуру
многих растений, выращивание
которых в специализированных хо-
зяйствах невыгодно или невоз-
можно. Из плодово-ягодных рас-
тений это прежде всего различ-
ные ягодные культуры (облепи-
ха, жимолость, виноград, актини-
дия, лимонник, рябина, ирга, ши-
повник, калина, черемуха, орех,
лещина); лекарственных (жень-
шень, элеутерококк колючий), а
также многие цветочно-декоратив-
ные растения. Намного расширя-
ется также набор овощных, плодо-
вых и высоковитаминных зелен-
ных культур. С массовым внед-
рением этих растений наши сады
и огороды могут быть много бо-
гаче, стать настоящей садово-
огородной аптекой.
Садоводы и огородники нако-
пили большой опыт выращивания
плодово-ягодных, овощных куль-
тур и картофеля. Одна из глав-
ных задач — повысить продук-
тивность садов и огородов, пе-
рейти к новым, более прогрессив-
ным формам организации Садо-
водства и огородничества. Этот
путь лежит через объединение
мелких коллективных садов в
крупные садоводческие коопера-
тивы и товарищества. Это позво-
лит лучше использовать целевые
средства и общественный труд
для коллективного благоустройст-
ва территории и ухода за на-
саждениями.
Автор питает надежду, что
предлагаемая книга поможет мно-
гочисленным садоводам в их бла-
городном труде. Шестое издание,
как и предыдущие, автор посвя-
щает комсомольчанам и жителям
БАМа.
САД
ЗНАЧЕНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОГО
И ПРИУСАДЕБНОГО
САДОВОДСТВА
В УВЕЛИЧЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВА
ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ
И ОГОРОДНОЙ
ПРОДУКЦИИ
НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
Плоды, ягоды, виноград, ово-
щи и картофель являются важ-
нейшими продуктами питания.
Они содержат полноценные лег-
коусвояемые сахара, белки, ор-
ганические кислоты, минеральные
соли и, другие вещества. Но их
ценность не ограничивается этим:
многие из названных питатель-
ных веществ, например сахара,
могут потребляться человеком и
с другими продуктами. Главное
достоинство плодов, ягод и ово-
щей заключается в том, что они
содержат биологически активные
вещества — витамины и микро-
элементы, активно влияющие на
физиологические функции пище-
варения, кроветворения, сопро-
тивляемости заболеваниям, кото-
рые для нормальной жизнедея-
тельности человека необходимы в
небольших количествах, но в то
же время недостаток их в ра-
ционе приводит к серьезным за-
болеваниям. Особенно велика роль
плодов, ягод и овощей в вита-
минном обеспечении человека. Они
являются источником жизненно
важных витаминов С, Р, А, Е, Bj,
Вв и др. Витамин Р, от присут-
ствия которого зависит нормаль-
ное состояние кровеносной систе-
мы и полноценное действие вита-
мина С, поступает в организм
человека почти исключительно с
плодами, ягодами и овощами. До-
казана большая роль витаминов
в профилактике различных забо-
леваний, а также в увеличении
продолжительности жизни чело-
века. В последние годы установ-
лено присутствие в плодах и яго-
дах веществ, предупреждающих
отрицательное воздействие радио-
активных элементов и ядовитых
соединений, попадающих в орга-
низм человека. Диеты из овощей,
плодов, ягод, винограда все чаще
используются для лечения целого
ряда болезней — гипертонии,
склероза, язвенной болезни, от-
ложения солей и др.
Профессор Л. И. Вигоров, ис-
следовавший плоды сибирских и
дальневосточных сортов, устано-
9
вил содержание в них эффек-
тивных количеств различных за-
щитных биологически активных
веществ, сохраняющих здоровье
человека. Он считает, что уже
сейчас потреблением набора пло-
дов, ягод и овощей можно пре-
дупредить десятки различных за-
болеваний человека^
Дальневосточные сорта плодо-
во-ягодных и лиановых растений
получены в основном посредст-
вом гибридизации дикорастущих
видов или непосредственно вве-
дены в культуру из тайги. На-
копившиеся в исходных видах
биологически активные природные
вещества пока еще не утрачены
в них, как это имеет место в пло-
дах южных сортов — продуктов
многовековой селекции.
Комплекс биологически актив-
ных веществ, содержащихся в
плодах, ягодах и овощах, отлича-
ется многосторонним, и прежде
всего профилактическим действи-
ем, в то время как лекарствен-
ные препараты, как известно,
применяются уже против насту-
пивших определенных заболева-
ний и профилактическую роль не
выполняют.
«Родником здоровья», «музыкой
питания» называют овощи и фрук-
ты ученые-гигиенисты. А великий
физиолог И. П. Павлов оценил
их как источник долголетия. Он
утверждал, что человек может
продлить свою жизнь по меньшей
мере на одну треть, если он бу-
дет систематически потреблять
плоды, ягоды и овощи. Фрукто-
во-овощная диета способствует
предупреждению болезней века —
сердечно-сосудистых заболеваний
(гипертония, атеросклероз), забо-
леваний крови, а также желудоч-
но-кишечных (язвенная болезнь,
гастрит, нарушение пищеваре-
ния). Медицина высоко ценит
плодово-овощную диету в про-
филактике ожирения, нарушения
солевого обмена, простудных за-
болеваний. В молодые и зрелые
годы эта диета сохраняет здо-
ровье и стройность человека, а в
старые — поддерживает бодрость
духа и тела.
В наш век — век научно-тех-
нического прогресса — человек
все больше освобождается от тя-
желого физического труда. Лю-
дям требуется меньше высокока-
лорийных жиров. Но в то же
время увеличивается потребность
в белках, фруктах и овощах, со-
держащих большое количество
витаминов и минеральных солей.
Гигиенисты питания считают,
что человек должен начинать свой
завтрак с фруктовых соков, фрук-
тов и овощей. Во время работы
полезно потреблять фрукты, фрук-
товые консервы и молоко. Мо-
лочные продукты, приправленные
фруктовыми соками и пастами,
становятся еще более полезными
и питательными. Обед тоже дол-
жен начинаться с фруктовых со-
ков. Они вполне заменяют тра-
диционные супы и подготавлива-
ют желудок к принятию более ка-
лорийной пищи. И заканчивать
обед следует фруктами и осве-
жающими фруктовыми напитками.
Фрукты, овощи и молочные про-
дукты — лучший полдник. Завер-
шает дневное питание человека
ранний легкий, не обременяющий
желудок ужин из овощей, фрук-
II
•тов и нежирного мяса.
Без преувеличения можно ут-
верждать, что потребление ово-
щей, плодов и ягод, физическая
работа на свежем воздухе, на-
сыщенном ароматом сада, про-
длевают жизнь человека. Именно
это имел в виду великий преоб-
разователь природы И. В. Мичу-
рин, мечтавший «получить ябло-
ко, настолько насыщенное вита-
минами, чтобы оно было уже не
просто вкусным и полезным пло-
дом, а исцеляющим материалом,
который дает человеку силу жиз-
ни».
За последние годы в Советском
Союзе резко возросло производ-
ство плодов и ягод. Садоводство
в нашей стране получило широ-
кое развитие, в том числе и в
северных районах, где о нем рань-
ше не могли и мечтать, например,
во многих районах Дальнего Вос-
тока.
В настоящее время в садовод-
стве Дальнего Востока наступил
качественно новый этап. Разви-
тие его идет по пути закладки
в специализированных плодово-
ягодных хозяйствах крупных то-
варных садов и ягодников, а в
южных районах — и виноградни-
ков. В Приморском крае создано
13 плодопитомнических и плодо-
во-виноградарских совхозов, в
Хабаровском крае — четыре, в
Амурской и Сахалинской обла-
стях — по три, в Камчатской —
один. Товарные сады и ягодни-
ки закладываются в овоще-мо-
лочных и пчеловодческих совхо-
зах. В некоторых из них на вы-
ращивании плодов и ягод спе-
циализируются отделения или
создаются специализированные
плодовые бригады.
И в дальнейшем развитие са-
доводства на Дальнем Востоке
будет идти по пути углубления
специализации существующих хо-
зяйств и создания агропромыш-
ленных объединений на базе ко-
операции. Видная роль в произ-
водстве фруктов, винограда, ово-
щей и картофеля отводится кол-
лективным и приусадебным са-
дам рабочих и служащих горо-
дов, рабочих поселков, совхозов,
сельских населенных пунктов,
колхозников.
Садоводство — любимое заня-
тие многих дальневосточников.
Сотни тысяч плодовых деревьев
и ягодных кустарников выращи-
вают на приусадебных участках
жители Владивостока и его при-
городов, Партизанска, Артема, Ар-
сеньева, Уссурийска, Спасска, Вя-
земского, Хабаровска, Комсо-
мол£>ска-на-Амуре, Биробиджана,
Амурска, Солнечного, Советской
Гавани, Чегдомына, Благовещен-
ска, Белогорска, Свободного, Зеи
и других городов, рабочих посел-
ков и сел Дальнего- Востока. Ты-
сячи садоводов-любителей полно-
стью обеспечивают свои семьи
плодами, ягодами, овощами, кар-
тофелем.
Садоводы проводят большую
работу по селекции и сортоиспы-
танию плодово-ягодных культур.
На Дальнем Востоке широко из-
вестны имена первых зачинате-
лей, садоводов-мичуринцев А. М.
Лукашова и П. Г. Шуранова —
из Хабаровска, И. Л. Худякова —
из Приморья, И. А. Ефремова —•
из Благовещенска. Руководствуясь
11
методами И. В. Мичурина, они
создали несколько ценных мест-
ных сортов груши, яблони и смо-
родины. Садоводы и овощеводы
коллективных товариществ про-
должают совершенствовать сор-
тимент плодово-ягодных культур,
винограда и овощей для различ-
ных городов и населенных пунктов.
Коллективное садоводство и
овощеводство привлекают все
большее число рабочих и слу-
жащих. В свободное от основных
занятий время они с большим
старанием и любовью трудятся
в саду, набираются новых сил
для работы на производстве. Мно-
гие члены садоводческих товари-
ществ проводят свой трудовой
отпуск в саду. Каждый коллек-
тивный сад в этом смысле — до-
полнительный санаторий и парк
для отдыха горожан. Работа в
саду полезна и для детей. Здесь
они приобретают трудовые навы-
ки, познают растения, что спо-
собствует формированию у них
материалистического понимания
природы. Для них сад и огород—
лаборатория для познания тайн
живой природы.
Садовод-коллективист по своей
сущности активный преобразова-
тель природы. Под сады, как
правило, осваиваются малоудоб-
ренные земли, пустыри, оголен-
ные склоны сопок, сильно зале-
сенные, периодически переувлаж-
няющиеся участки. Произраста-
ние на таких местах плодовых и
ягодных растений, покрывающих-
ся весной благоухающими цвета-
ми, летом и осенью — сочными и
ароматными плодами, — большое
благо для людей.
12
Но осваивать отведенные под
сады места нужно разумно. Нель-
зя подчистую выкорчевывать есте-
ственную древесно-кустарниковую
растительность. Необходимо остав-
лять защитные рощи и опушки со
стороны железных и шоссейных
дорог, рек, водоемов, по распад-
кам и особенно по водоразделам
(на вершинах сопок). Они послу-
жат надежной защитой от ветра,
пыли, эрозии почвы и образова-
ния оврагов в период ливневых
дождей. Под особой охраной
должны быть наши прекрасные
дальневосточные растения — ли-
па, бархатное дерево, орех мань-
чжурский, ясень, аралия, черему-
ха Маака, виноград амурский, ли-
монник, актинидия и др.
Приусадебное и юйтлективное
садоводство играет все большую
роль в изменении облика наших
населенных пунктов, способству-
ет выполнению основной задачи,
поставленной Коммунистической
партией, — улучшению благосо-
стояния советского народа.
♦ * *
Первые садоводческие товари-
щества на Дальнем Востоке воз-
никли в 1955—1967 годах вблизи
крупных городов. В 1986 году мно-
гие коллективные товарищества
справили свое тридцатилетие.
В настоящее время в регионе
насчитывается около 1855 садо-
водческих товариществ, объеди-
няющих свыше 212 538 семей. Осо-
бенно широкий размах коллектив-
ное садоводство получило в юж-
ных районах Дальнего Востока
(табл. 1).
Каковы же итоги деятельности
Таблица 1
Края, области	Число садо- водческих товариществ	Число чле- нов това- риществ	Занимаемая площадь на 1986 г. (га)	Планируется увеличение садовых участков в двенадца- той пяти- летке
Приморский	635	89000	6000	60000
Хабаровский	400	84160	7000	50000
Амурская	537	28400	1800	10000
Сахалинская	166	15100	1350	5000
Камчатская	98	8928	580	10162
Магаданская	21	7000	20	3000
Всего по зоне	1855	212538	16750	138162
садоводческих товариществ за
30 лет, что они дали трудящимся
дальневосточных городов?
САДЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
‘Коллективные сады в Хабаров-
ском крае сосредоточены вокруг
промышленных центров. Наибо-
лее крупные садоводческие то-
варищества организованы в Ха-
баровске и Комсомольске-на-Аму-
ре. В последние десятилетия воз-
никли садоводческие товарищест-
ва в Биробиджане, Амурске, Сми-
довичском, им. Лазо и Бикин-
ском районах, продвинулись по
трассе БАМа до Верхнебуреин-
ского района, в Советскую Га-
вань, Николаевск-на-Амуре, Вани-
но и Солнечный.
Сады Комсомольска-на-Амуре. В
1986 году комсомольчане отме-
тили тридцатилетие организации
коллективных товариществ. Хра-
нящаяся у членов садоводческо-
го товарищества № 1 города
юности фотография запечатлела
момент организации первого в
Хабаровском крае коллективного
сада рабочих и служащих. В
тайге среди высоких деревьев ин-
женер Д. Н. Катрич горячо убеж-
дает собравшихся, что здесь че-
рез несколько лет будут цвести
и плодоносить фруктовые де-
ревья. Не так много было пона-
чалу смельчаков, отважившихся
заняться благородным, но труд-
ным делом — разведением са-
дов. Предстояло раскорчевать и
разработать таежную целину, за-
ставить культурные растения да-
вать плоды и ягоды на границе
вечной мерзлоты.
Немногие из первостроителей
Комсомольска-на-Амуре, прибыв-
шие сюда из европейской части
СССР, умели выращивать пло-
довые деревья, а новое поколе-
ние, уроженцы города юности,
совсем не имели представления
об этом. Для них лакомством бы-
ли плоды дикой яблони, которых
в стакане помещается до ста
штук, плоды черемухи, голубики,
брусники.
Начиная закладку первых кол-
лективных садов, комсомольчане,
13
так же как и при строительстве
своего города, оказались пионе-
рами, прокладывающими путь в
новое, неизведанное. Они одер-
жали победу и в этом трудном
деле. В настоящее время под
Комсомольском вступило в плодо-
ношение около 2500 гектаров кол-
лективных садов. Общее количест-
во плодово-ягодных растений здесь
исчисляется многими тысячами.
Комсомольчане с гордостью го-
ворят, что начиная с 1964 года
они познали настоящее изобилие
фруктов и овощей, выращенных
собственными руками.
Трудящиеся Комсомольска-на-
Амуре доказали, ч*о они не толь-
ко способны выпускать самую со-
вершенную промышленную про-
дукцию, но и в суровых клима-
тических условиях выращивать
прекрасные плоды, ягоды, овощи
и картофель. Многие садоводы го-
рода юности научились выращи-
вать крупноплодные сорта яб-
лони и груши в форме стланцев,
полукультурные сорта яблони, сли-
вы, вишни и ягодных культур в
обычной открыторастущей форме.
Комсомольчане, которые рань-
ше видели только консервирован-
ные плоды, теперь в достатке по-
требляют их свежими, заготав-
ливают впрок в виде варенья и
компотов. Излишки продукции
садоводы сдают в торговую сеть
города, передают детским учреж-
дениям и больницам.
В пору массового сбора'фрук-
тов рынок Комсомольска-на-Аму-
ре напоминает прославленные
рынки южных городов страны.
Теперь здесь покупают не стакан
плодов сибирской яблони или де-
сяток мелкоплодных ранеток, а
высококачественные фрукты, при-
чем — ведрами.
Мелкоплодные яблочки-ранетки
теперь уже не прельщают горо-
жан. Ими охотно лакомятся остав-
шиеся зимовать птицы.
Коллективные сады комсомоль-
чан представляют собой хорошо
освоенные крупные массивы про-
мышленного типа. Основные ра-
боты по организации территории
садов (раскорчевка, устройство
дорог, обсадка, удобрение почвы,
водоснабжение, ограждение и др.)
выполняются коллективным тру-
дом. Комсомольчане нашли наи-
более правильную форму органи-
зации коллективного садоводства,
объединив мелкие коллективные
сады з крупные садоводческие
товарищества.
Число желающих иметь садо-
вые участки в Комсомольске-на-
Амуре непрерывно растет. Инте-
ресно проследить, как изменилось
соотношение рабочих и служа-
щих — членов садоводческих то-
вариществ. Если на первых порах
среди садоводов преобладали слу-
жащие (68%), то теперь 70%
составляют рабочие.
Члены садоводческих товари-
ществ накопили богатый опыт по
сортоиспытанию и агротехнике
плодово-ягодных культур в усло-
виях севера. Из яблонь в откры-
торастущей форме выращиваются
ранетки Лалетино и Янтарная; в
стелющейся форме из европей-
ских сортов — Грушовка москов-
ская, Белый налив, Пепин шаф-
ранный, Антоновка ранняя, Бо-
ровинка, Славянка, Бельфлер-ки-
тайка, Папировка, Анис, Аркад
14
ранний; из сортов селекции Даль-
НИИСХ — Антоновка восточная,
Амурское урожайное, Абориген,
Любительское и др. Хорошо за-
рекомендовали себя в стелющей-
ся форме груши «лукашовки»,
«шурановки» и селекции Даль-
НИИСХ — Тёма, Ольга, Паль-
мира, Шурановка № 3, Шура-
новка № 5, Яблоковидная и Но-
ябрьская. Из сливы в основном
идут сорта селекции ДальНИИСХ:
Хабаровская ранняя, Амурская
ранняя, Рассвет ранний, Уро-
жайная дальневосточная, а так-
же различные сеянцы дальневос-
точных слив. В последние годы
начато испытание абрикоса в фор-
ме стланца селекции Даль-
НИИСХ — Хабаровский, Амур,
Самый северный и др. Повсемест-
но хорошие результаты дает вой-
лочная вишня. Широкое распро-
странение получили сорта сморо-
дины Приморский чемпион и Бу-
рая; сорта: крыжовника — Рус-
ский, малины — Вислуха, Мень"
шикова, земляники — Ранняя ко-
ралловая, Вишневская, Фести-
вальная. Хорошо удаются в Ком-
сомольске-на-Амуре облепиха, жи-
молость, разводят и виноград.
Культурные сорта яблони куль-
тивируют в форме одноярусного
стланца с укрытием на зиму зем-
лей, полукультурные сорта ябло- ч
ни и дальневосточные сорта гру-
ши — в форме неукрываемого
стланца.
В садах комсомольчан крупно-
плодные сорта яблони в возрасте
10 лет приносят высокие урожаи:
Боровинка — 35—50 кг, Белый
налив — 12—22 кг, Амурское уро-
жайное — 60—80 кг, груша Тё-
ма — до 40 кг, слива Хабаров-
ская ранняя — 40—50 кг плодов
с дерева.
По примеру комсомольчан кол-
лективное садоводство получило
развитие в рабочем поселке Сол-
нечном и самом молодом городе
края — Амурске. В Солнечном в
6 км от поселка на склонах рас-
положилось крупное товарищест-
во садоводов. В 5—10 км от
Амурска вдоль железной дороги
под сады отведено свыше 1800
гектаров, на которых организо-
вано около двадцати садоводче-
ских товариществ, объединяющих
около семи тысяч семей. Посадки
здесь молодые, но уже вступили
в плодоношение слива, груша,
яблони-ранетки в открыторасту-
щей форме и все ягодные куль-
туры. С отдельных участков со-
бирают до 60 кг смородины, 20 кр
малины, 30 кг жимолости, 20 кг
земляники, до 20 кг с дерева слив.
Хорошо удаются картофель (до
200 кг с сотки), капуста, помидо-
ры. Исключение составляют огур-
цы — они не созревают в откры-
том грунте, для них устраивают
простейшие пленочные укрытия.
На запад от Комсомольска-на-
Амуре по трассе БАМа коллек-
тивные сады имеются в Верхне-
буреинском районе. Здесь в рай-
онном центре Чегдомын в 1973 го?
ду организовано первое садовод-
ческое товарищество «Шахтер»,
объединяющее 220 семей, а в
1978 году — второе товарище-
ство, в которое записалось около
500 семей.
На участках товарищества
«Шахтер» молодые посадки куль-
турных и полукультурных яб-
15
лонь и груш «лукашовок» в сте-
лющейся форме хорошо перенес-
ли суровые зимы и вступили в
плодоношение. С отдельных де-
ревьев собирают до 40—50 кг
слив, столько же крупноплодных
яблок и груш, до 10 кг с куста
черной смородины, хорошо пло-
доносят войлочная вишня, обле-
пиха, черноплодная рябина, кры-
жовник, малина, земляника. В
стелющейся форме хорошо пере-
несли первые три зимы .абрикос
Хабаровский и Амур.
Из огородных культур здесь
выращивают картофель, огурцы,
помидоры, баклажаны, перец и
арбузы.
Сады Хабаровска. Закладка
коллективных садов в Хабаровске
началась одновременно с Комсо-
мольском-на-Амуре в 1956 году.
Одним из зачинателей был
М. А. Зыков, организовавший то-
варищество «Пионер». В первые
три года возникло 45 коллектив-
ных товариществ, занимавших
более 400 га. На этой площади
было посажено свыше 90 000 пло-
довых деревьев и 120 000 ягодных
кустарников и винограда. В
1986 году число садоводческих
товариществ достигло 232, а пло-
щадь под садами возросла до
3500 га. Свыше 30 тысяч се-
мей рабочих и служащих Ха-
баровска являются членами садо-
водческих товариществ. Вокруг
Хабаровска теперь сложилось не-
сколько районов коллективных
садов: в районе Воронежских вы-
сот, аэропорта, в поселке им.
Горького, на правом берегу Амур-
ской протоки, левом берегу
Амура, в предгорьях Хехцирского
хребта, районе им. Лазо.
Хабаровск — исторически сло-
жившийся на Дальнем Востоке
центр культурного садоводства. •
Здесь созданы высокозимостой-
кие сорта плодово-ягодных куль-
тур, которые послужили осно-
вой' для закладки коллективных
садов. Хабаровские сады вступи-
ли в пору плодоношения и при-
носят хорошие урожаи дальне-
восточных сортов груш — «лу-
кашовок» и «шурановок», полу-
культурных яблонь, слив, вишни
и ягодников. Многие садоводы
успешно выращивают крупноплод-
ные сорта яблони в форме стлан-
цев, а также виноград.
Хорошие урожаи плодов, ягод
и овощей под Хабаровском вы-
ращивают члены садоводческих
товариществ «Лесник», поселка
им. Горького, управления внут-
ренних дел Хабаровского крайис-
полкома, Главметаллосбыта, Даль-
гипротранса.
Сады низовий Амура и Охот-
ского побережья. Ниже по Аму-
ру, в 100 км от Комсомольска-
на-Амуре, в Нижней Тамбовке
начато строительство завода ми-
неральных удобрений.’ Это буду-
^щий город. Жители этого старин-
ного села имеют приусадебные са-
ды, в которых разводят сливу,
грушу, яблоню, вишню и ягодные
культуры. Несомненно, появятся
садово-огороднические товарищест-
ва нынешних первостроителей го-
рода.
В национальном Ульчском рай-
оне, еще ниже по Амуру, не ме-
нее благоприятные условия для
садоводства. В районном центре
Богородское отдельные жители
16
разводят черную смородину, ма-
лину, сливу. Но в районе хорошо
отстроенные села расположены по
Амуру и его протокам, условия
для разведения садов не менее'
благоприятны. В тайге здесь про-
израстают многие виды ягодных
растений, встречается и лимон-
ник. Садов, однако, у большин-
ства жителей сел нет. Пример
энтузиаста Ивана Николаевича
Кривенко из села Сусанина убеж-
дает в том, что и в Ульчском
районе можно разводить сады и
выращивать овощи. Его огород
на высоком берегу Амура в ав-
густе напоминает многокрасочный
цветник. Три тысячи корней гла-
диолусов 250 видов выращивает
И. Н. Кривенко. Многие сорта
выведены самим энтузиастом. Ря-
дом с необычными для этих мест
цветами растут помидоры, чер-
ная смородина, малина, яблоня-
ранетка.
В Николаевском районе усло-
вия для садоводства намного
сложнее. Короткий вегетационный
период, ограниченные тепловые
ресурсы, продолжительные мороз-
ные зимы, казалось бы, непрео-
долимы для развития садовод-
ства. Но энтузиасты доказали
возможность разведения плодово-
ягодных и овощных культур. Ин- „
тересные опыты проводят юннаты
Николаевска-на-Амуре. На при-
школьном участке произрастают
черная смородина, малина, земля-
ника, слива, яблоня-ранетка и
многие овощные и цветочно-де-
коративные растения.
Особого внимания заслуживает
опыт агронома с Украины
И. Е. Шейко. В поселке Маго,
недалеко от Николаевска-на-Аму-
ре, з течение 25 лет он прово-
дил планомерную работу по под-
бору сортов плодово-ягодных
культур и приемов выращивания
для низовий Амура. В его саду
черная и красная смородина,
крыжовник, малина, земляника,
жимолость, а из плодовых наи-
более раннеспелые сорта яблони,
груши, сливы и вишни хабаров-
ской селекции в стелющейся фор-
ме под защитой высокого снего-
вого покрова переносили суровые
зимы и давали урожай. В лет-
ний период более теплый при-
почвенный воздух для растений
в стелющейся форме благоприят-
ствует вызреванию плодов. Для
защиты растений в периоды ве-
сеннего и осеннего похолоданий,
а также для ускорения созрева-
ния он практиковал временное
укрытие растений полиэтиленовой
пленкой. С помощью простейших
каркасов, обтянутых пленкой, он
добился вызревания раннеспелых
сортов винограда Шасла Рам-
миига, Дальневосточный Раммин-
га, Таежный изумруд и некото-
рых европейских сортов. Грозди
этих сортов отличались плотным
завязыванием ягод без торошения,
что не всегда бывает и в юж-
ных районах Хабаровского края.
Сейчас созданы в поселках Маго-
порт и Маго-рейд садово-огород-
ные товарищества.
В последние годы рабочие я
служащие предприятий Никола-
евска-на-Амуре организовали са-
дово-огородные товарищества,
в которых насчитывается бо-
лее 2500 садовых участков на
площади 150 га.
В 6 км от города под сады
раскорчевали тайгу, освоили зе-
мельный массив на площади 15 га
и успешно выращивают карто-
фель, овощные культуры; растут
и набирают силу ягодные и неко-
торые плодовые культуры. В
1986 году энтузиасты получили
первые сборы ягод земляники и
смородины.
Опыт показывает, что на всем
протяжении Амура от его исто-
ков до впадения в Охотское мо-
ре возможно развитие огородни-
чества и садоводства.
В Советской Гавани впервые
сады появились в 1948 году —
первые энтузиасты Г. И. Шерш-
нев, И. П. Семенов и Л. И. Яц-
кевич завезли из Хабаровского
и Свободненского плодопитомни-
ков саженцы яблонь, груш, слив
и ягодных культур и положили
начало садоводству в городе. В
1954 году Г. И. Гудков и
М. Д. Комолых заложили сады на
участках 1-й и 18-й средних школ.
В 1958 году было создано пер-
вое коллективное садоводческое
товарищество «Спутник», а в
1961 году — «Юбилейное». В на-
стоящее время в Советской Га-
вани 10 садоводческих товари-
ществ, они объединяют около трех
тысяч семей. В садах приморского
города хорошо зарекомендовали
себя среднерусские сорта крупно-
плодной яблони и дальневосточ-
ные полукультурки с ранним соз-
реванием плодов, которые выра-
щиваются в стелющейся форме.
К ним относятся Белый налив,
Папировка, Анис полосатый, Бо-
ровинка, Антоновка, Ефремовское
№ 1, Амурское урожайное. В от-
крыторастущей форме неплохие
урожаи дают Ранетка пурпуро-
вая, Ранетка янтарная и Лалети-
но, груши «лукашовки» — Тёма,
Пальмира и Ольга. Раннеспелые
сорта сливы селекции Даль-
НИИСХ Хабаровская ранняя, Рас-
свет ранний, Народная и ряд
других растут открыто и плодо-
носят. Прижились войлочная виш-
ня, черная смородина, крыжов-
ник, малина, земляника тех же
сортов, что и в Комсомольске-на-
Амуре.
В Советской Гавани богатый
урожай дает картофель — 500 и
более килограммов с участка, а
также все виды холодостойких
овощей. Почти все садоводы име-
ют простейшие теплицы и рассад-
ники под пленочным и стеклян-
ным укрытиями, в которых выра-
щивают огурцы, помидоры, бак-
лажаны и другие теплолюбивые
овощи.
В последние годы приусадеб-
ные сады появились в поселках
Высокогорном, Усть-Орочи, Вани-
но, Майском, Гроссевичи и в Дру-
гих населенных пунктах. В Ва-
нине сейчас три коллективных са-
да, занимающих свыше 20 га,
САДЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Первые коллективные сады в
Приморье были организованы в
Уссурийске в 1952—1960 годах.
В последние два десятилетия воз-
никли сады в пригороде Влади-
востока, в Артеме, Находке, Пар-
тизанске, Арсеньеве, Спасске-
Дальнем и в других населенных
18
пунктах. В 1986 году в Примор-
ском крае было 635 садоводческих
товариществ. В них насчитыва-
ется около 90 тысяч садовых уча-
стков. С учетом членов семей в
коллективные сады только одно-
го Владивостока выезжает бо-
лее 40 тысяч рабочих и служа-
щих, или каждый 12-й житель
краевого центра.
В пригороде Владивостока луч-
шими считаются садов’одческие
товарищества «Приморский садо-
вод», «Ветеран революции» и
«Пенсионер», в Артеме — «Энер-
гетик».
В садах выращивается широ-
кий набор плодово-ягодных куль-
тур и винограда: яблоня, груша,
слива, абрикос. В последние го-
ды стали больше выращивать
ягодники: жимолость, актинидию,
смородину, крыжовник, земляни-
ку, облепиху. Хорошо удаются
груши «лукашовки», слива Скоро-
плодная, Хабаровская ранняя, Ге-
неральная, Тихоокеанская, абри-
кос Хабаровский, Амур, Артем,
Подарок горняка и др.
Многие товарищества излишки
плодов сдают по государствен-
ным ценам детским садам и сто-
ловым.
,Г‘
САДЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Амурской области около
1800 га коллективных садов и
большое количество приусадеб-
ных садов в сельских населенных
пунктах и у горожан. Сады всту-
пили в пору массового плодоно-
шения. Наибольших успехов са-
доводы Приамурья добились в
выращивании крупноплодных сор-
тов яблони в стелющейся форме,
уссурийской груши, черной смо-
родины и малины.
Обилие тепла летом, плодород-
ные наносные земли долины Аму-
ра способствуют формированию
высоких урожаев первоклассных
среднерусских и мичуринских сор-
тов яблони. 35—40 кг плодов о
дерева снимают многие садоводы
коллективных садов.
Развивается садоводство в Зей-
ском районе, где начинается даль-
невосточный участок БАМа. На-
чало садоводству в районе поло-
жили А. А. Архипов, И. Л. Ху-
дяков, П. К. Пошегоров и дру-
гие энтузиасты, создавшие в кон-
це 20-х — начале 30-х годов не-
сколько приусадебных и колхоз-
ных садов. Особенно много для
развития садоводства в Зейском
районе сделал учитель И. С. Эпов.
Большую работу по освоению
культуры плодово-ягодных расте-
ний и выведению местных сортов
выполнил П. И. Меньшиков. Он
заложил на прииске «Октябрь-
ском» в 43 км от города Зея в
подсобном хозяйстве Октябрьско-
го продснаба первый товарный
сад на площади 4,6 га, а также
методом гибридизации вывел не-
сколько крупноплодных сортов
малины (Меньшикова, Амурчан-
ка, М-1, М-2), получивших рас-
пространение в коллективных я
приусадебных садах Дальнего
Востока. Кроме того, с этой же
площади он ежегодно собирал
300—400 кг картофеля и овощей.
Коллектив Зейской ГЭС создал
садоводческие товарищества на
площади 530 га, объединяю-
19
щие около 1000 семей. В
1978 году организованы еще то-
варищества — горисполкома и
ПМК города Зея. В Зейском рай-
оне сады имеются у 5,5 тысячи
семей. Опыты по выращиванию
плодово-ягодных и овощных куль-
тур начаты в г. Тында.
В Зейском районе в стелющей-
ся форме хорошо удаются ранне-
спелые среднерусские сорта яб-
лони и дальневосточные полукуль-
турки — Китайка золотая ран-
няя, Налив белый, Боровинка,
Июльское Черненко, Мельба, Еф-
ремовское № 1, Амурское уро-
жайное и др. В приусадебных са-
дах крупноплодные яблони дают
до.20—30 кг плодов с дерева. В
открыторастущей форме успешно
произрастают Ранетка янтарная и
пурпуровая, урожай их достига-
ет 56—70 кг плодов с дерева. В
открыторастущей форме растут
также уссурийская груша и ус-
сурийская слива, которые дают
до 20—30 кг плодов с дерева. В
стелющейся форме здесь выра-
щивают западно-песчаную виш-
ню. В районе богатые урожаи
дают черная и красная смороди-
на, крыжовник, земляника, жи-
молость.
Опыт, накопленный комсомоль-
чанами, жителями Советской Га-
вани и г. Зея, говорит о том,
что на протяжении всей трассы
БАМа, проходящей на Дальнем
Востоке, вполне возможно раз-
вивать коллективное и приусадеб-
ное садоводство.
♦ ♦ ♦
В Магаданской области, по све-
дениям журналиста садовода-лю-
20
бителя К. Л. Збаращенко, пер-
вые опыты по выращиванию ягод-
ников в открытом грунте были на-
чаты при краеведческом музее
Магадана А. П. Хмелининым. В
1947 году он высадил около му-
зея кусты земляники. В 1949 году
Н. Р. Ухатин на участке музея
посадил черную смородину сорта
Приморский чемпион и местную
красную смородину Пальчевского.
С 1950 года в стелющейся форме
высаживались сорта яблони Еф-
ремовское № 1, Ранетка пурпуро-
вая, Аннсик омский, а также ус-
сурийская слива и войлочная виш-
ня. Под снежным покровом эти
культуры успешно перенесли не-
сколько зим. В пос. Ола учитель
С. С. Бабаджан при школе вы-
ращивал ягодные культуры. Про-
должительное время испытание
ягодных культур проводил в Ма-
гадане агроном И. В. Горозев.
Он с успехом разводил черную
смородину, землянику, крыжов-
ник, различные огородные и цве-
точные растения. К. Л. Збара-
щенко с 1956 года на своем при-
усадебном участке выращивал чер-
ную смородину Приморский чем-
пион. Кусты достигли крупных
размеров. Урожай с куста состав-
лял 5 кг. Неплохо зарекомендо-
вали себя сорта малины Мальбо-
ро и Новость Кузьмина. Без при-
копки землей, под одним снеж-
ным покровом, они успешно зи-
мовали и приносили ягоды.
С начала 70-х годов в Магадане
выращивают черную смородину,
землянику, малину, жимолость,
черемуху, рябину. В последние
годы появились коллективные са-
ды предприятий и организаций.
Первые опыты энтузиастов гово-
рят о возможности выращивания
в суровых условиях Магадана
ягодных культур, а также мно-
гих холодостойких овощных куль-
тур в открытом грунте. Набор
овощных культур можно расши-
рить путем применения остеклен-
ных теплиц и простейших пле-
ночных укрытий.
В Камчатской области очень
короткое лето, но зато зима снеж-
ная и относительно мягкая. Здесь
много ценнейших дикорастущих
ягодников. Камчатская сельскохо-
зяйственная опытная станция про-
должительное время испытывает
черную смородину сортов даль-
невосточной селекции, землянику,
малину и крыжовник. Менее удач-
ными оказались опыты по испы-
танию раннеспелых сортов ябло-
ни в стелющейся форме. В по-
следние годы здесь начало раз-
виваться коллективное садоводст-
во и огородничество. В Петропав:
ловске-Камчатском, например, 60
организациям выделены массивы
под коллективные сады. Приуса-
дебным садоводством здесь зани-
маются жители Елизова, сел Ни-
колаевка, Паратунка, Коряки,
Мильково, Даниловка, Макарка,
Средне-Камчатка, Ключи, поселков
Раздольный, Нагорный, Козыревск
и др. Как отмечала газета «Прав-
да», «...ежегодно камчатские энту-
зиасты собирают более два-
дцати тысяч тонн ягод, овощей,
картофеля, значительная часть
которых идет в товарную
сеть».
В Сахалинской области, осо-
бенно в южной ее части, имеют-
ся благоприятные условия для
развития садоводства и ягодо-
водства. Здесь созданы специа-
лизированные садоводческие сов-
хозы. По всей области, в том числе
и в северных районах, широкое
развитие получило приусадебное
и коллективное садоводство. Пер-
вые два коллективных сада —
«Шахтер» и «Садовод» — ор-
ганизованы в Южно-Сахалинске
в 1956 году. В 1972 году и
особенно в последние годы
(1977—1985) число садоводческих
товариществ возросло до 170,
охватив более 15 тысяч се-
мей. Товарищества «Шахтер» и
«Садовод» получают высокие
урожаи плодов, ягод, картофе-
ля и овощей. Садовод-любитель
А. Г. Пронякин из Невельска в
приусадебном саду снимает 17—
23 кг яблок с дерева, по 3,5 кг
земляники с квадратного метра,
по 8—10 кг смородины, крыжов-
ника и гуми с куста. В саду жи-
теля Южно-Сахалинска Н. С. Са-
вина урожай яблок и груш дости-
гал 20—25 кг, вишни и сливы —
15 кг с дерева, 10—12 кг
ягод смородины и крыжовника
с куста.
В Сахалинской области в основ-
ном выращивают сорта дальнево-
сточной селекции, те же, что и в
южной части Дальнего Востока,
В южных районах области, бла-
годаря более мягкому климату и
мощному снеговому покрову,
можно выращивать более широ-
кий набор среднерусских и ми-
чуринских сортов яблони, неко-
торые сорта груши (Тонковетка,
Бессемянка, Малогоржатка), виш-
ни (Любская, Владимирская, Май-
ская).
ПОДБОР
ПОРОД И СОРТОВ
для коллективного
И ПРИУСАДЕБНОГО
САДА
<Сорт решает успех дела», —
писал И. В. Мичурин. От удач-
ного подбора пород и сортов за-
висят жизнеспособность, урожай-
ность, а также качество плодов
будущего сада.
Дальний Восток обширен по
территории и разнообразен по
климатическим и почвенным усло-
виям. Одинаковых возможностей
для роста плодовых и ягодных
растений нет не только в различ-
ных районах, но нередко и в пре-
делах одного района, населенно-
го пункта и даже отдельного са-
доводческого товарищества. '
В долине Амура (сады благо-
вещенских товариществ) большин-
ство сортов яблонь-полукульту-
рок, груш «лукашовок» и куль-
турных слив оказалось недоста-
точно зимостойкими, хотя рядом,
на Игнатьевских и Астраханских
склонах, где располагаются сады
Амурского плодопитомнического
совхоза и хозяйства горпищеком-
бината, они растут и плодоносят.
То же самое в пригороде Хаба-
ровска. Агроклиматические усло-
вия предгорий Хехцира для са-
доводства много лучше, чем на
левом берегу Амура или островах
Амурской протоки. Поэтому для
этих районов нужно подбирать
разные породы и сорта плодово-
ягодных культур. Многие члены
садоводческих товариществ Ком-
сомольска-на-Амуре посадили на
своих участках яблони и груши,
выведенные в Хабаровске, а так-
же яблони сибирского Происхож-
дения. Первые годы эти сорта не-
плохо росли и даже вступили в
плодоношение, но в особенно су-
ровые зимы менее зимостойкие из
них полностью или частично по-
гибли. То же наблюдалось и в
других районах.
Конечно, в ‘коллективных и
приусадебных садах, если обес-
печить тщательный уход и защи-
ту растений на зиму, можно вы-
ращивать и менее зимостойкие и
даже совсем незимостойкие сор-
та инорайонного происхождения,
но и в этом случае надо подби-
рать проверенные сорта, хорошо
зарекомендовавшие себя на про-
тяжении длительного периода пло-
доношения.
При подборе сортов, кроме зи-
мостойкости, необходимо учиты-
вать также их скороплодность и
урожайность, величину, качество,
сроки созревания и лежкость пло-
дов, устойчивость к вредителям
22
и болезням и другие факторы.
Основное назначение коллек-
тивного и приусадебного са-
да — удовлетворение потребно-
стей семьи в свежих плодах и
ягодах и продуктах их перера-
ботки (варенье, повидло, компот,
маринады, сухие и моченые фрук-
ты и т. п.). Умелым подбором
пород и сортов можно расширить
период потребления свежих пло-
дов и ягод с конца июня по фев-
раль— март, а в переработанном
виде — до нового урожая. Если
позволяют условия, в саду нуж-
но высаживать набор всех основ-
ных плодовых и ягодных куль-
тур: яблоню, грушу, сливу, виш-
ню, абрикос, облепиху, рябину,
смородину, жимолость, землянику,
крыжовник, малину, лимонник, ви-
ноград, растения садовой апте-
ки, а в пределах каждой поро-
ды — ранние, средние и поздние
сорта.
Плодовые и ягодные растения
по происхождению, биологичес-
ким признакам и хозяйственному
назначению принято делить на
следующие группы:
семечковые — яблоня, груша,
рябина, рябина черноплодная, ай-
ва обыкновенная, айва японская'
(хеномелес), боярышник, ирга,
мушмула кавказская;
косточковые — слива, абрикос,
вишня, черешня, персик, алыча,
терн, кизил, черемуха, облепиха,
лох многоцветковый;
орехоплодные — орех, миндаль,
лещина, каштан;
ягодные — черная и красная
смородина, крыжовник, малина,
земляника, черника, голубика,
брусника, клюква, поляника, крас-
ника, морошка, жимолость, ак-
тинидия, виноград.
В субтропических и тропических
регионах, кроме того, выращива-
ют цитрусовые (лимон, апельсин,
мандарин, грейпфрут), субтропи-
ческие (маслины, инжир, лавро-
вишня, хурма, гранат, шелкови-
ца и др.) и тропические (банан,
ананас, манго, финиковая пальма,
кокосовая пальма, авокадо и др.)
культуры.
Представители первых четырех
групп произрастают на Дальнем
Востоке в дикорастущем состоя-
нии; использованные в селекции,
они дали начало дальневосточным
сортам плодово-ягодных растений,
введенным в культуру. Некоторые
цитрусовые, субтропические и тро-
пические растения представляют
интерес для выращивания в оран-
жереях и в комнатных условиях.
На Дальнем Востоке имеется
довольно разнообразный и доста-
точно качественный сортимент
плодово-ягодных культур и вино-
града. Приводим краткое описа-
ние наиболее распространенных
сортов. Основой для характери-
стики сортов послужили данные,
собранные автором в результате
многолетних наблюдений в кол-
лективных и приусадебных садах,
а также данные научно-опытных
учреждений и сортоучастков.
СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Яблоня
Род яблони включает 50 ди-
корастущих видов. Из них на
Дальнем Востоке произрастают
три вида — сибирская ягодная
23
яблоня, маньчжурская и сахалин-
ская. Самой зимостойкой являет-
ся сибирская ягодная яблоня.
Она свободно переносит морозы
до —50° и ниже, распространена
по всему Дальнему Востоку. Уча-
ствует в происхождении местных
ранеток и полукультурок, а так-
же служит пока незаменимым под-
воем и ожогостойким штамбооб-
разователем для всех сортов яб-
лони. Плоды ее весом до 1 г, бо-
гаты сахарами, органическими
кислотами, пектином.
Яблоня маньчжурская, произ-
растающая в Приморском крае,
и яблоня сахалинская — в Са-
халинской области имеют более
крупные плоды, чем сибирская,
но намного уступают ей по зи-
мостойкости. Использование их в
садоводстве ограничено. Все три
вида являются ценными предста-
вителями дальневосточной флоры
и нуждаются в охране.
В коллективных и приусадеб-
ных садах Дальнего Востока раз-
водят три группы сортов яблони:
ранетки, полукультурки и круп-
ноплодные сорта.
Ранетки
Получены в результате гибри-
дизации дикой сибирской яблони
с культурными крупноплодными
сортами. По величине плодов —
это * самые мелкоплодные сорта
яблони. Средняя масса плодов
ранетки не превышает 7—10 г.
Плоды содержат до 13,8% саха-
ра, но из-за избытка кислоты (до
2,8%) имеют излишне кислый и
терпкий вкус. Для потребления
в свежем виде плоды малопри-
годны. Используются для приго-
товления варенья, повидла, мари-
нада, сока, компота и других про-
дуктов переработки. Особенно це-
нится варенье, приготовленное из
цельных плодов.
Плодоносить начинают часто на
второй-третий год после посадки
в сад. Урожайность высокая и
ежегодная. В 7—10-летнем возра-
сте дают в среднем по 25—30, а
в 12—15 лет — до 100 и более
килограммов плодов.
Деревья ранеток отличаются
мощным ростом, весной раньше
других сортов трогаются в рост
и зацветают. Зимостойкость их
очень высокая. Они хорошо ра-
стут, не подмерзая, в различных
почвенно-климатических услови-
ях, в том числе и в ^северных
районах Дальнего Востока. В
Приморском крае и на юге Ха-
баровского края хорошо зимуют
на пониженных участках, где бо-
лее качественные сорта подмер-
зают. Однако неплохо иметь в
любом саду одно-два дерева ра-
неток. Весной и осенью они очень
декоративны.
В коллективных садах ранетки
рекомендуется высаживать по кра-
ям межквартальных дорог. Раз-
растаясь, крупные и долговечные
деревья их образуют ветроломные
опушки внутри сада. В приуса-
дебных садах ранетки целесооб-
разно высаживать со стороны
красной черты улицы.
Наибольшее распространение в
коллективных и приусадебных са-
дах получили Ранетка янтарная,
Ранетка пурпуровая, Непобеди-
мое Грелля, Ранетка красная, Ла-
летино.
24
Ранетка янтарная
Ранетка янтарная. Плоды (10 г)
конической формы, красивой ян-
тарно-желтой окраски с румян-
цем. Мякоть желтая, плотная,
кисловато-сладковатого вкуса. Со-
зревают к 10 сентября. Плоды
хороши для приготовления ва-
ренья, джема и других продук-
тов переработки. Они не разва-
риваются, и варенье получается
красивого золотистого цвета, высо-
кого качества.
Дерево сильнорослое, здоровое,
долговечное. Зимостойкость вы-
сокая. Ожогами повреждается
слабо. Вступает в плодоношение
на третий год. Урожайность вы-
сокая и ежегодная. Лучший опы-
литель — Ранетка пурпуровая.
Ранетка пурпуровая. Самый зи-
мостойкий и распространенный
сорт среди ранеток. Плоды мел-
кие, плоской формы, темно-пур-
пуровой окраски. Мякоть красно-
ватая, терпкая, кислая. Исполь-
зуются плоды для приготовления
повидла, джема и т. п. Созревают
в первой декаде сентября. Со-
храняются в лежке около месяца.
Это самые Р-витаминные плоды,
в 100 г их содержится почти
10 суточных норм витамина, не-
обходимого для человека.
Деревья достигают значитель-
ных размеров, долговечны. Пло-
доносят ежегодно и обильно. В
возрасте 10—15 лет дают 100 и
более килограммов плодов с де-
рева. Сорт самобесплодный. Хо-
рошо опыляется Ранеткой янтар-
ной.
Ранетка красная. Распростра-
нена преимущественно в приуса-
дебных садах Благовещенска и
Свободного. Отличается высокой
зимостойкостью, урожайностью и
относительно хорошим вкусом
плодов. Плоды мелкие (8—10 г),
округлые, темно-красные. Мякоть
крахмалистая, кисловато-сладкая,
25
вполне съедобная. Созревают в
первой половине сентября.
Непобедимое Грелля. Широко
распространен в коллективных и
приусадебных садах Амурской об-
ласти. Отличается высокой зимо-
стойкостью. Плоды округлой фор-
мы, мелкие (около 8 г). Окраска
желтая с небольшим румянцем.
Мякоть белая, сочная, кислова-
тая. Созревают в начале сентяб-
ря, на дереве держатся прочно.
Сорт скороплодный и урожайный
(до 40 кг плодов с дерева). Луч-
ший опылитель — Ранетка пур-
пуровая.
Лалетино. По вкусовым каче-
ствам плодов — лучший из сор-
тов ранеток. Плоды мелкие (8—
10 г), округло-плоской формы.
Чашечка опадающая. Основная
окраска не просвечивается, по-
кровная — темно-красная или
красная. Мякоть плотная, хрустя-
щая, сочная, кисловато-сладкого,
колючего вкуса. Сорт скороплод-
ный и урожайный.
Полукультурные
сорта яблони
По многим свойствам и призна-
кам полукультурные сорта ябло-
ни занимают промежуточное по-
ложение между ранетками и куль-
турными крупноплодными сорта-
ми. Они и получены от гибриди-
зации этих двух групп сортов.
Плоды полукультурок достигают
25—40 и более граммов, вкусо-
вые качества их удовлетворитель-
ные или даже хорошие.
Полукультурки так же скоро-
плодны, как и ранетки, плодоно-
сят на второй-третий год после
26
посадки в сад. Урожайность их
высокая и при хорошем уходе
ежегодная. В 5—7-летнем возра-
сте дают до 30—50, а в 10—
12 лет — более 70 кг плодов с
дерева.
Полукультурки менее зимостой-
ки, чем ранетки, и сильнее по-
вреждаются солнечным ожогом. В
штамбовой и кустовой форме они
успешно произрастают только в
Приморском крае и в южных
районах Хабаровского края, и то
лишь на возвышенных местах. На
участках, расположенных в пони
женных местах, полукультурки в
суровые зимы сильно подмерза-
ют. В этих условиях за ними ну-
жен особенно тщательный уход.
Их следует размещать в укры-
тых местах, а стволы и ^скелетные
сучья на зиму защищать от ожо-
гов и морозобоин. Некоторые са-
доводы-любители прививают по-
лукультурки в крону дикой си-
бирской ягодной яблони или Ра-
нетки пурпуровой и таким обра-
зом получают деревья с более
устойчивым стволом и скелетны-
ми сучьями.
В коллективных садах, а также
на приусадебных участках в Ком-
сомольске-на-Амуре, Благовещен-
ске, Свободном, Белогорске, Бу-
рее, по всей трассе БАМа и в
других населенных пунктах луч-
шие сорта полукультурок следу-
ет выращивать в форме стланца,
укрываемого на зиму картофель-
ной ботвой, травяными матами,
картоном, рубероидом и другими
материалами, а в местах с устой-
чивым снеговым покровом просто
пригибать жердями к земле и за-
сыпать снегом. Укрытые таким
образом на зиму деревья не стра-
дают от солнечных ожогов и мо-
розобоин и, как правило, дают
регулярные и высокие урожаи
плодов. Разведение полукульту-
рок в стелющейся форме под лег-
ким укрытием на зиму следует
широко применять во всех райо-
нах и местах, где они не удают-
ся в открытой форме.
Селекционеры Дальнего Восто-
ка и Сибири вывели большое ко-
личество полукультурок. Ценные
сорта получены А. В. Болоняе-
вым в Дальневосточном научно-
исследовательском институте сель-
ского хозяйства и Г. И. Семе-
новым на Приморском плодово-
ягодном опытном поле. Для мас-
сового разведения рекомендуется
сравнительно небольшое количест-
во полукультурок: из старых сор-
тов — Ефремовское № 1 и Тон-
коножка, а из новых, выведен-'
ных в ДальНИИСХ, — Амурское
урожайное, Августовское дальне-
восточное, Октябрьское, Восточ-
ное, Комсомольское, Грушовка
восточная, Пепин амурский, Лю-
бительское, Абориген, Надежное,
Красномясое, Приморское; из сор-
тов Приморского опытного поля —
Зеленка сочная, Рублевое, Кумир,
Яшма, Коронное, Атлантка.
В южной части Приморского
края выращиваются менее зимо-
стойкие стародавние сорта полу-
культурок — Коробовка поздняя,
Китайка темно-карминовая, Гран-
чатка, Джон Доуни, Гислоп,
Уральское наливное и др.
Ефремовское № 1. Встречается
в садах Амурской области, ре-
же — в Хабаровском и Примор-
ском краях. Плоды средней ве-
личины (вес 25—30 г), округло*
конической формы. Основная
окраска желтоватая, большая
часть покрыта карминово-красным
румянцем. Мякоть белая, кисло-
вато-сладкая, острая, ио доволь-
но приятная на вкус. Плоды до-
стигают съемной арелости в пер-
вой половине сентября, становят-
ся годными к потреблению черев
5—10 дней после съема и хра-
нятся до 40 дней. Деревья сред-
ней силы роста. Крона округло-
пирамидальная. Зимостойкость
удовлетворительная, солнечным
ожогом повреждается сильно.
Плодоносит на второй год после
посадки в сад. Урожайность до-
вольно высокая, при хорошем ухо-
де Ефремовское № 1 дает до
40 кг плодов с дерева. Листья и
плоды сильно повреждаются пар-
шой. Лучший опылитель — Амур-
ское урожайное.
Тонконожка. Один из самых
урожайных и скороплодных по-
лукультурных сортов, широко рас-
пространен в Приморском крае,
реже — в Хабаровском, здесь он
менее зимостоек. Плоды дости-
гают 20—25 г веса, округлой или
плоско-округлой формы, на длин-
ной и тонкой плодоножке. Основ-
ная окраска желтая, покровная —
оранжево-красная, в виде штри-
хов и размытого румянца. Мя-
коть желтоватая, сочная, хрустя-
щая, острого кисло-сладкого вку-
са. Созревают плоды в первой
декаде сентября, сохраняются в
лежке до 40 дней. Дерево еиль-
норослое, с очень раскидистой
кроной. Листья крупные, почти не
опушенные, довольно сильно по-
вреждаются паршой. Плодоносит
27
Амурское урожайное
на второй год. Урожай высокий
и ежегодный, при хорошем уходе
достигает 70—100 кг с дерева.
Сорт самобесплодный. Лучший
опылитель — Амурское урожай-
ное.
Амурское	Наиболее
распространенный из новых сор-
тов. Встречается во всех коллек-
тивных садах Дальнего Востока,
а также во многих приусадебных
садах. Считается самым перспек-
тивным из полукультурок сортом.
Основные его достоинства — ран
нее вступление в плодоношение,
высокая урожайность. Плоды ве-
сом 25—30 г, округло-конические.
Основная окраска желтая, боль-
шую часть плода покрывает тем
но-красный румянец. Мякоть жел-
товатая, слегка крахмалистая,
приятного кисло-сладкого вкуса.
Плоды хороши для мочки. Соз-
ревают 10—12 сентября, сохра
няются в свежем виде до 45 дней.
Деревья сильнорослые. Скелетные
ветви отходят от ствола под боль-
шим углом, что предохраняет их
от поломок под тяжестью высоких
урожаев. Плодоношение* раннее и
обильное.
В пятилетием возрасте урожай
достигает 15—20, а в шести-се-
милетнем — свыше 50 кг с дере-
ва. Деревья, однако, быстро ис-
тощаются и преждевременно от-
мирают. Рекомендуется в каче-
стве основного сорта. Сорт са-
мобесплодный. Опыляется Ефре-
мовским № 1, Наливом амурским
и др.
Августовское дальневосточное.
Сорт отличается высокой урожай-
ностью, зимостойкостью, относи-
тельно крупными плодами ранне-
го созревания. На молодых де-
ревьях плоды достигают 40—60
и более граммов. Форма округло-
коническая. Основная окраска зе-
леновато-желтая, покровная —
штриховой или сплошной ярко-
красный румянец. Мякоть сочная,
кисловато-сладковатого вкуса.
Вкусовые качества посредствен-
28
Августовское дальневосточное
ные. Созревают плоды 20—25 ав-
густа, сохраняются в свежем ви-
де 20 дней. Дерево сильнорослое,
стройное. Скелетные ветви отхо-
дят от ствола под прямым уг-
лом, большую нагрузку урожая
выдерживают без поломок. Пло-
доносит на второй год после по
садки. Урожайность высокая. Са-
доводы Хабаровска и Комсомоль-
ска-на-Амуре хорошо отзываются
об этом сорте и рекомендуют его
для разведения в качестве основ-
ного раннего сорта яблони.
Абориген. Один из наиболее
ранних сортов . яблони. Хорошо
Абориген
удается в Приморском и Хаба-
ровском краях. Здесь он доста-
точно зимостоек и урожаен. Вы-
годно отличается от большинства
других сортов яблони высокой
устойчивостью к монилиальному
ожогу. Плоды крупные (80 и бо-
лее граммов), округло-конической
формы. Окраска бледно-желтая,
покровная — в виде штрихов
карминового цвета, мякоть жел-
товатая, сочная, очень приятная
на вкус. Созревают в первой де-
каде августа, потребительской спе-
лости достигают прямо на дере-
ве. Дерево компактное, ветви-
стое, сильнорослое, редкое. Реко-
мендуется прививать на зимостой-
кие штамбообразователи.
Октябрьское. Один из поздних
местных сортов яблони. Плоды
некрупные, средний вес 20—25 г,
уширенно-конической формы, свет-
ло-желтые, с красивым ярко-крас-
ным румянцем. Мякоть белая, соч-
ная, кисло-сладкая, с винным
привкусом. Хороший столовый
сорт. Созревают плоды к 10—
20 сентября, сохраняются в леж-
ке до декабря — января. Дерево
зимостойкое, средней силы роста.
Урожайность в возрасте 5—
6 лет — 12—15 кг с дерева.
Комсомольское. Новый перспек-
тивный сорт для коллективных н
приусадебных садов. Плоды от-
носительно крупные (40—50 г),
округлые. Окраска соломенно-
желтая, иногда на солнечной сто-
роне размытый коричневый румя-
нец. Воронка узкая, мелкая, с не-
большим мясистым выступом. Мя-
коть белая, тонкозернистая, слад-
ко-кислая, приятная на вкус. Хо-
роший столовый сорт. Созревают
30
плоды в начале сентября, сохра-
няются в лежке около 30 дней.
Дерево округлое, компактное, с
красновато-бордовыми побегами.
В плодоношение вступает на тре-
тий год роста, урожайность вы-
сокая — в пятилетием возрасте
дает до 25 кг с дерева. Рекомен-
дуется в открытой форме для
Приморского и южных районов
Хабаровского края; в стелющейся
форме, под легким укрытием —
для Комсомольска-на-Амуре и
Амурской области.
Пепин амурский. Относительно
крупноплодный новый сорт. Пло-
ды слегка ребристые, уширенно-
конической формы. Основная
окраска светло-желтая, большую
часть плода покрывает сплошной
карминовый румянец, /^якоть кре-
мовая, приятного кисло-сладкого
вкуса. Созревают рано, в первой
половине августа. Сохраняются до
15 дней.
Антоновка восточная. Отлича-
ется продолжительной лежкостью
плодов. Зимостойкость дерева
удовлетворительная, урожайность
высокая и ежегодная. Плоды до-
вольно крупные (средний вес —
50—60 г). Форма плода округло-
коническая. Основная окраска
желтая, покровная — карминово-
красный сплошной или местами
полосами румянец. По внешнему
виду плоды очень красивые. Мя-
коть белая, тонкозернистая, сред-
ней сочности, кисло-сладкого при-
ятного вкуса. Созревают плоды
в Хабаровске в середине сентяб-
ря. Становятся пригодными для
еды через 10—15 дней лежки.
Хранятся в свежем виде до ян-
варя. Сорт рекомендуется для
культуры в открыторастущей фор-
ме в коллективных и приусадеб-
ных садах к югу от Хабаровска
и по всему Приморскому краю,
в Комсомольске-на-Амуре, Биро-
биджане и Амурской области —
в форме стланца, с легким укры-
тием на виму.
Скороспелое. Плоды созревают
в конце августа и прямо с дерева
пригодны для потребления. Це-
нится как раннеспелый сорт. Зи-
мостойкость дерева высокая. Пло-
ды мелкие (вес — 20—25 г), ок-
руглой формы, желтой окраски с
румянцем. Мякоть сочная, тонко-
зернистая, сладковато-кисловатая,
приятная на вкус. Рекомендуется
как раннеспелый зимостойкий сорт.
Красномясое. Очень скороплод-
ный и урожайный сорт. Плоды
довольно крупные, плоской реп-
чатой формы, бордовые, красно-
мясые. Вкусовые качества вполне
удовлетворительные. Созревают
плоды в середине сентября, со-
храняются в свежем виде до кон-
ца ноября.
Любительское. Раннелетний сорт.
Достаточно зимостойкий в При-
морском и Хабаровском краях,
скороплодный и урожайный. Пло-
ды средней величины (25—30 г),
форма округлая, вкус сладко-кис-
лый. Дерево средней величины,
крона компактная, в плодоноше-
ние вступает на третий год, уро-
жайность высокая. Плоды созре-
вают во второй половине августа.
Приморское. Зимостойкость ог-
раниченная. Рекомендуется в от-
крыторастущей форме только для
Приморского края, в основном
для его южных районов — от
Спасска и южнее. Особенно пер-
спективен под Владивостоком, в
Находке и Партизанске. В Хаба-
ровском крае и Амурской области
может выращиваться в форме
стланца с легким укрытием на зи-
му. Отличается тугим ростом.
Плодоносить начинает рано и
обильно. Плоды средней величи-
ны, высоких вкусовых достоинств.
Созревают в середине сентября,
сохраняются в свежем виде два-
три месяца.
Из других сортов яблони селек-
ции ДальНИИСХ заслуживают ши-
рокого испытания сорта Надеж-
ное, Амурское красное, Ребристое.
Китайка темно-карминовая. Сорт
распространен в приусадебных
садах Южного Приморья, преиму-
щественно в районе Партизанска
и в пригородах Владивостока.
Плоды некрупные (средний вес —
35 г), удлиненной формы, ребри-
стые. Окраска темно-карминовая,
сплошная. Мякоть желтая, на-
ливная, кисловато-сладкая, ост-
рая. Созревают плоды во второй
декаде сентября. Хранятся до
30 дней.
В приусадебных и коллективных
садах Приморского края выра-
щиваются также сорта Джон
Доуни, Гислоп, Коробовка позд-
няя, Гранчатка и др. Первые два
сорта ценятся за хорошую леж-
кость плодов.
В последние годы поручили рас-
пространение новые сорта ябло-
ни, выведенные на Приморском
плодово-ягодном опытном поле,
Приводим их описание по мате-
риалам автора сортов — селек-
ционера Г. И. Семенова.
Зеленка сочная. Рекомендуется
для коллективных и приусадеб-
31
ных садов Южно-прибрежной зо-
ны. В более северных районах
Недостаточно зимостоек, но за-
служивает разведения в форме
стланца с легким укрытием на
виму или на зимостойком штам-
бе. Дерево сильнорослое, с ред-
кой' пирамидальной кроной. Зи-
мостойкость в южных районах
удовлетворительная. Урожайность
средняя, плодоносит на третий-
четвертый год. Плоды для мест-
ного Сортимента крупные (сред-
ний вес — 70 г), округло-кони-
ческой формы. Основная окраска
веленая, с легким красноватым
румянцем. Мякоть зеленоватая,
плотная, сочная, кисло-сладкая.
Плоды созревают в сентябре, со-
храняются в лежке до половины
октября.
Рублевое. Рекомендуется для
той же зоны, что и Зеленка соч-
ная. Деревья отличаются высокой
урожайностью, но менее зимо-
стойки. Плоды крупные (средний
вес — 85 г, максимальный —
150 г), округло-конической фор-
мы. Основная окраска зеленая, с
темно-красным румянцем, мякоть
сочная, белая, с легкой кислотой,
десертного вкуса.
Слава. Отличается компактным
невысоким деревом с округлой
кроной. Зимостойкость хорошая
для Приморского края. Плоды
крупные (средний вес — 80 г),
продолговато-округлые, ребристые.
Основная окраска зеленая, при
созревании плод покрывается
сплошным или полосами красным
румянцем. Мякоть светло-кремо-
вая, сочная, мелкозернистая, гар-
моничного кисло-сладкого вкуса.
Созревают в конце августа.
Южанка. Деревья достигают
средних размеров, с широкоок-
руглой кроной. Зимостойкость
удовлетворительная. В плодоно-
шение вступает на третий год
жизни дерева. Урожайность еже-
годная и относительно высокая.
Плоды средней величины (50 г),
округлой формы. Основная окрас-
ка зеленая, покровная — бордо-
вый румянец. Мякоть светло-зе-
леная, кисловато-сладкая. Плоды
столового назначения, созревают
в сентябре и сохраняются в све-
жем виде до 20 ноября.
Атлантка. Крупноплодный сорт,
плоды достигают 130 г, средний
вес — 96 г. Форма плода широ-
коконическая, поверхность ребри-
стая, окраска зеленая, при созре-
вании янтариоЪкелтая. Мякоть
сочная, кремово-зеленая, иногда
наливная. Вкус гармоничный,
сладко-кисловатый. Дерево сред-
них размеров, с густой, пирами-
дальной формы кроной. Зимостой-
кость и урожайность удовлетво-
рительные.
Яшма. Отличается высокой зи-
мостойкостью деревьев, рекомен-
дуется для разведения в Уссу-
рийске, Спасске и Лесозаводске.
Дерево среднего роста, с густой
округлой кроной, скороплодное и
урожайное. Плоды мелкие (сред-
ний вес. — 40 г), округла
мы. Мякоть кремовая,
кисло-сладкая, очень приятного
вкуса. Созревают в сентябре, хра-
нятся в течение месяца.
Кроме описанных, Г. И. Семе-
нов вывел еще многие ценные
сорта: Героиня, Литое, Азиатка,
Коронное, Кумир, Гранатовое, Су-
венир и др. По величине плодов
32
они близки к среднерусским сор-
там и отличаются хорошими вку-
совыми качествами. Новые сорта
заслуживают широкого испыта-
ния в коллективных и приусадеб-
ных садах Приморья.
Уральское наливное. Перспек-
тивный сорт для южных районов
Приморского края. Зимостойкость
его здесь вполне удовлетвори-
тельная, урожайность хорошая. В
плодоношение деревья вступают
на второй год жизни, а в воз-
расте 5—7 лет дают обильные
урожаи. Плоды крупные (40 г),
округлой формы, светло-янтарной
окраски. Мякоть сочная, прият-
ного кисловато-сладкого вкуса.
Созревают плоды в конце авгу-
ста — начале сентября, после соз-
ревания не опадают и долго удер-
живаются на дереве. Лежкость
плодов средняя. Сорт вполне
устойчив к парше, слабо поража-
ется монилиозом и ожогами.
Крупноплодные
сорта яблони
К этой группе относятся сред-
нерусские и северорусские куль-
турные сорта яблони. В откры-
той штамбовой форме на Даль-
нем Востоке культивируются толь-
ко наиболее зимостойкие сорта,
причем лишь в южной, самой
теплой части Приморского края.
Садоводы-любители Приморья
практикуют прививку крупноплод-
ных сортов яблони в крону ра-
неток. Таким образом удается
выращивать хорошие урожаи цен-
ных крупноплодных сортов ябло-
ни в более северных районах
Приморского края. Лучшими и
наиболее проверенными сортами
крупноплодной яблони для от-
крытой культуры являются Ша-
ропай, Репанка, Шампанское, Гру-
шовка московская, Налив белый
и ряд других.
На большей части Дальнего
Востока, начиная от станции
Угольная и севернее, в коллек-
тивных и приусадебных садах
крупноплодные сорта целесообраз-
но возделывать в форме стланца
с обязательной защитой растений
на зиму. Такая культура яблони
требует больше труда, но эти
дополнительные затраты вполне
окупаются урожаем превосходных
по своим качествам плодов. Са-
доводы коллективных товариществ
и на приусадебных участках в
Райчихинске, Белогорске, Свобод-
ном, Благовещенске, Хабаровске,
Комсомольске-на-Амуре, Вязем-
ском и во многих других насе-
ленных пунктах получают с при-
копочных деревьев по 30—50 и
более килограммов плодов. На-
пример, в Комсомольске-на-Амуре
Д. Н. Катрич собирал с дерева Гру-
шовки московской более 100 кг
плодов, Бельфлер-китайки
35 кг; С. Ф. Венцковский с дерева
Антоновки, Грушовки московской,
Шампанского и Боровинки — по
35—40 кг плодов.
Наиболее широкое распростра-
нение крупноплодная яблоня по-
лучила в приусадебных садах
Амурской области. Богатые чер-
ноземовидные почвы и обилие
тепла за вегетационный период бла-
гоприятствуют их произрастанию.
Стелющаяся прикопочная куль-
тура яблони заслуживает самого
широкого распространения в при-
2 Г. Т. Казьмин
33
Боровинка
усадебных и коллективных са-
дах, особенно на пониженных ме-
стах и в северных районах, где
культура более качественных сор-
тов плодовых растений в откры-
торастущей форме малоперспек-
тивна.
На северо-восток от Хабаров-
ска крупноплодные сорта яблони
можно выращивать до Никола-
евска-на-Амуре и Советской Га-
вани, а на запад — по всей Ев-
рейской автономной и Амурской
областям.
Наиболее пригодны для культу-
ры в стелющейся форме средне-
русские сорта раннелетнего и осен-
него созревания: Налив белый,
Папировка, Боровинка, Новопав-
ловское, Грушовка московская,
Шампанское, Пепин шафранный,
Славянка, Колхозное, Бельфлер-
китайка, Шафран-китайка и др.
Налив белый. Плоды средней
величины, белые, слегка желтова-
тые. Мякоть сочная, мелкозерни-
стая, хороших вкусовых качеств.
Деревья хорошо формируются в
форме стланцев, рано вступают
в плодоношение и дают высокие
урожаи.
Грушовка московская. Плоды
некрупные, но очень вкусные.
Созревают в конце августа. Сорт
отличается относительно высокой
зимостойкостью и урожайностью.
В Южном Приморье растет и
плодоносит в открыторастущей
форме, а в более северных райо-
нах — в стелющейся.
Папировка. Хороший среднерус-
ский сорт раннего созревания.
Плоды довольно крупные, округ-
ло-конические, светло-желтой
окраски. Мякоть сочная, крупно-
зернистая, кисло-сладкая. Дерево
скороплодное и урожайное.
Боровинка. Старинный русский
сорт. Ценится за высокие урожаи
крупных, хорошего качества пло-
34
дов и способность переносить зи-
мы под небольшой земляной по-
крышкой. Плоды созревают в на
чале сентября и сохраняются в
лежке до конца октября.
Пепин шафранный. Лучший
сорт И. В. Мичурина. Плоды не-
крупные, кроваво-окрашенные, от-
личного винно-сладкого вкуса.
Созревают в середине сентября,
хранятся в свежем виде до фев-
раля— марта. Дерево небольшое,
компактное, хорошо формируется
в виде стланца. Урожайность вы-
сокая и ежегодная.
Шампанское. Основной крупно-
плодный сорт в Южно-прибреж-
ной зоне плодоводства. Широко
распространен в любительских са-
дах Партизанского и Лазовского
районов. Плоды крупные (сред-
ний вес — 100 г), округло-кони-
ческие. Основная окраска светло-
желтая, покровная — штриховая
ярко-красная. Мякоть белая, слад
ко-кисловатого десертного вкуса.
Созревают плоды к 10 сентября,
сохраняются в лежке до 30 дней.
Дерево зимостойкое, но сильно
повреждается солнечным ожогом.
Урожайность высокая (в садах
садоводов-любителей Партизан-
ска — до 50 и более килограм-
мов с дерева). Сорт относительно
зимостоек в стелющейся форме в
Хабаровском крае и Амурской об-
ласти.
Репанка. Один из наиболее зи-
мостойких сортов в Южно-приб-
режной зоне плодоводства. Пло-
ды некрупные (около 60—70 г),
округло-конические, светло-жел-
тые, с ярко-красным румянцем.
Мякоть белая, тонкозернистая,
очень приятного, сладкого, с лег-
2*
кой кислотой вкуса. Отличный
столовый сорт. Созревают плоды
к 20 сентября. Дерево сильно-
рослое. Урожай — до 50 кг о
дерева.
Шаропай. Плоды крупные (око-
ло 200 г), посредственного, из-
лишне кислого вкуса, созревают
в конце сентября. Хранятся до
конца зимы. Сорт ценится за. вы-
сокую зимостойкость и ожого-
устойчивость. Урожайность уме-
ренная, основной зимний сорт в
Южно-прибрежной зоне плодо-
водства. Хорошо удается в сте-
лющейся форме в Хабаровском
крае и Амурской области.
Колхозное. Под таким назва-
нием сорт завезен и испытан в
пос. Кундур садоводом Г. И. При-
маком. Отсюда получил распрост-
ранение в приусадебных садах
Амурской области. Отличается хо-
рошей зимостойкостью деревьев,
большими эффектными плодами и
высокой урожайностью. Основная
окраска желто зеленоватая, боль-
шая часть плода покрыта размы-
тым и штриховым ярко-красным
румянцем. Мякоть тонкозернистая,
средней сочности, кисло-сладкого
вкуса, ароматная. Созревают пло-
ды к 15 сентября, хранятся 40 л
более дней. Сорт в довольно
больших размерах размножается
Белогорским плодово-ягодным пи-
томником. Заслуживает широкого
распространения также в Хаба-
ровском и Приморском краях.
Анис алый. Старинный русский
сорт. Хорошо удается в стелю-
щейся прикопочной форме в Амур-
ской области. Плоды довольно
крупные (120 г), округло-конусо-
видные, очень привлекательной
35
алой окраски. Мякоть белая, при-
ятного сладко-кислого освежаю-
щего вкуса. Плоды хранятся в
свежем виде до февраля — марта.
Сорт характеризуется устойчивы-
ми ежегодными урожаями (в са-
дах Свободного с дерева снима-
ют по 50 и более килограммов
плодов).
Бельфлер-китайка. Один из луч-
ших сортов И. В. Мичурина. По-
пулярен среди садоводов-любите-
лей Свободного, Благовещенска и
Комсомольска-на-Амуре. Здесь
приносит высокие урожаи прево-
сходных по величине и вкусовым
качествам плодов. В саду Г. В.
Ефанова (город Свободный), на-
пример, 8-летние деревья давали
до 120—150 кг плодов с дере-
ва. Хорошо зарекомендовали се-
бя в садах комсомольчан. Плоды
крупные (средний вес — 150 г),
округло-конические. Основная
окраска светло-желтая, большую
часть плода покрывает размытый
и штриховой красный румянец.
Мякоть тонкозернистая, сочная,
приятного сладко-кисловатого вку-
са, ароматная. Созревают плоды
во второй половине сентября и
сохраняются в лежке до 30 дней.
Сорт повреждается паршой и от-
носительно хуже других формиру-
ется в стелющейся форме.
Зимовка. Под таким названием
культивируется в садах Амурской
области сорт яблони зимнего по-
требления. Деревья отличаются
хорошей зимостойкостью и устой-
чивой урожайностью. Плоды круп-
ные (средний вес — 200 г),
округло-конические, с глубокой
оржавленной воронкой. Окраска
зеленовато-желтоватая, с неболь-
36
шим тусклым румянцем. Мякоть
тонкозернистая, кисло-сладковатая.
Вкусовые качества плодов улуч-
шаются в лежке. Созревают пло-
ды в конце сентября и сохраня-
ются продолжительное время.
Славянка. Сорт И В Мичури-
на. Ценится садоводами за отно-
сительно высокую зимостойкость,
устойчивые ежегодные урожаи
хороших по вкусовым достоинст-
вам плодов зимнего потребления.
Плоды средней величины (80 г),
округло-конические, зелено-желто-
ватые, одноцветные. Мякоть бе-
лая, тонкозернистая, сладко-кис-
лая, очень приятная на вкус.
Созревают плоды в конце сен-
тября и сохраняются в свежем
виде до февраля.
Кроме описанных, можно раз-
водить также мичуринские сорта
яблони Шафран-китайка и Борз-
дорф-китайка. Плоды' этих сортов
средней величины, очень хороших
вкусовых достоинств, продолжи-
тельное время хорошо сохраня-
ются в свежем виде. Заслужива-
ют внимания сорта проф. С. Ф.
Черненко — Июльское, Розовое,
Превосходное и др.
Груша
Род груш объединяет 60 при-
родных видов. На Дальнем Вос-
токе произрастает самый зимо-
стойкий вид — уссурийская гру-
ша. В культуре в южной части
Приморского края встречаются,
кроме того, сорта, относящиеся к
виду груша песчаная. Сорта это-
го вида отличаются продолжи-
тельной лежкостью плодов.
В приусадебных садах груша
занимает видное место. Первона-
чально она была представлена
различными формами уссурийской
груши, полученными от посева се
мян садоводами-любителями или
перенесенными непосредственно из
тайги. Особенно широкое распро-
странение груша получила после
выведения хабаровскими садово-
дами-опытниками А. М. Лукашо-
вым и П. Г. Шурановым местных
культурных сортов. А. В. Боло-
няев в Дальневосточном научно-
исследовательском институте сель-
ского хозяйства вывел более позд-
неспелые сорта груши, которые
начинают распространяться в кол-
лективных садах Дальнего Вос-
тока, особенно в Приморье.
Уссурийская груша
Встречающиеся в приусадебных
садах формы этой груши харак-
теризуются значительной величи
ной плодов (50—70 г) и более
или менее удовлетворительными
вкусовыми качествами. Неко-
торые из них пригодны для по-
требления в свежем виде. Однако
среди уссурийских груш преобла-
дают мелкоплодные (около 30—
40 г) формы, кислые, терпкие,
пригодные только на варенье.
Созревают плоды в конце ав-
густа — начале сентября. Сохра-
няются в свежем виде 10—15
дней, а некоторые формы — до
месяца.
Деревья уссурийской груши от-
личаются мощным развитием, вы-
сокой зимостойкостью и значи-
тельной долговечностью.
Самые лучшие формы уссурий-
ской груши по качеству плодов
уступают культурным сортам, и
разводить их поэтому целесооб-
разно в тех местах, где в откры-
торастущей форме не удаются бо-
лее качественные сорта. В Хаба-
ровском крае это прежде всего
районы вниз по Амуру — от сёла
Троицкого до Николаевска и в
сторону Советской Гавани, по
трассе БАМа — от Зеи до Ком-
сомольска-на-Амуре. Ее можно
разводить также на пониженных
местах на юге Хабаровского края
и в континентальных районах
Приморского края.
Деревья уссурийской груши по-
лезно высаживать не только в
саду, но и вдоль улиц с фасад-
ной стороны домов. Уссурийская
груша — самый зимостойкий под-
вой для всех местных культур-
ных сортов. Она подлежит самой
тщательной охране.
Груши «лукашовки»
Получены А. М. Лукашовым от
скрещивания уссурийской груши
с культурными европейскими сор-
тами. Наибольшее распростране-
ние получили сорта Тема, Ольга
и Пальмира. В приусадебных са-
дах «лукашовки» начали появ-
ляться в 1925 году, а теперь ши-
роко. распространены по Дальне-
му Востоку. Во многих приуса-
дебных садах деревья «лукашо-
вок» достигают 6—8 и даже 10 м
высоты при диаметре кроны 5—
6 м. Некоторые из них дают по
100 и более килограммов плодов.
«Лукашовки» довольно требова-
тельны к условиям произраста-
ния. Они зимостойки, хорошо ра-
стут и плодоносят на возвышен-
ных местах в Приморском крае и
37
Тёма
б южных районах Хабаровского
края (до с. Троицкого на Амуре
и на запад — до пос. Бира).
В усадьбах, расположенных на
пониженных местах, на сырых или
сильно удобренных почвах «лу-
кашовки» затягивают рост, дре-
весина их плохо вызревает, в этих
условиях они часто и сильно под-
мерзают.
В коллективных садах Комсо-
мольска-на-Амуре и Благовещен-
ска, а также на приусадебных
участках садоводов-любителей гру-
ши «лукашовки» культивируют в
форме свобрднорастущего стлан-
ца. В такой форме они хорошо
сохраняются и дают высокие уро-
жаи плодов. Например, В. С. Со-
ватаев (товарищество завода им.
Ленинского комсомола) в Комсо-
мольске-на-Амуре собрал с дере-
ва до 300 кг плодов. На участке
Б. Н. Нургалиева деревья сорта
Тёма в форме стланца достигли
8 м в диаметре и приносят обиль-
ные урожаи.
Ниже приводится характеристи-
ка груш «лукашовок». *
Тёма. Самый крупноплодный из
«лукашовок» сорт. Плоды дости-
гают 200—250 г, широкогруше-
видной формы, неравнобокие. Ос-
новная окраска ярко-желтая, по-
кровная — кирпично-красный ру-
мянец на солнечной стороне. Мя-
коть сочная, кисло-сладковатая.
Созревают плоды к 15—20 сен-
тября, сохраняются в свежем ви-
де до середины октября. Деревья
сильнорослые, здоровые. Плодо-
носят на четвертый-пятый год;
урожайность высокая и ежегодная.
Сорт самобесплодный. Лучший
опылитель — Ольга.
Ольга. Плоды средней величи-
ны или мелкие (60 г), удлинен-
но-овальной формы. Окраска зе-
леноватая, одноцветная. Мякоть
белая, приятного кисло-сладкого
вкуса. Созревают к 10—15 сен-
тября. Деревья сильнорослые, пи-
38
Шурановка № 3
рамидальные. Плодоносят на пя-
тый год жизни. Зимостойкость
высокая. Сорт самобесплодный.
Опыляется Тёмой и Внучкой.
Пальмира. По вкусовым каче-
ствам плодов лучший из «лу-
кашовок» сорт.. Плоды мелкие
(средняя масса — 40 г), кубаре-
видные. Мякоть белая, сладко-
кисловатая. Созревают плоды в
первой декаде сентября. Пригод-
ны для потребления непосредст-
венно с дерева. Сохраняются в
лежке 15 дней. Деревья средней
силы роста, вступают в плодоно-
шение на третий-четвертый год. По
зимостойкости ниже сорта Тёма.
Груши <<шуриновкиэ
Выведены П. Г. Шурановым из
гибридных семян от скрещивания
западноевропейских сортов с ус-
сурийской грушей Выгодно до
полняют «лукашовки» более про
должительной лежкостыо плодов
(Шурановка № 3) или более вы
сокими вкусовыми качествами
(Шурановка № 5). По зимостой-
кости растений уступают «лука-
шовкам», особенно Шурановка
№ 5. Деревья отличаются скоро-
плодностыо и урожайностью.
Шурановка № 3. Наиболее рас-
пространенный в приусадебных
садах Хабаровска и его окрест-
ностей сорт. Плоды средней ве-
личины (70 г), округлой формы,
одноцветной желто-зеленоватой
окраски, некоторые с темно-бор-
довым румянцем. Мякоть белая,
нежная, сочная, кисловато-слад-
кая, со специфическим сильным
ароматом. Плоды созревают в
конце сентября, сохраняются в
лежке до 30 дней. Дерево мощ-
ное, здоровое.
Шурановка № 5. Один из луч-
ших на Дальнем Востоке по вку-
совым достоинствам плодов сорт.
Плоды крупные (100—150 г),
овально-грушевидной формы, од-
ноцветные, зеленовато-желтые.
Мякоть слегка маслянистая, слад-
кая, с небольшой кислотой и очень
сильным специфическим ароматом.
39
Созревают плоды к 20 сентября
и сохраняются в лежке до трех
недель. Зимостойкость невысокая,
достаточная для культуры лишь
на юге Приморья, в более север-
ных районах — только для куль-
туры в стелющейся форме, с лег-
кой защитой дерева на зиму или
в кроне уссурийской груши.
Сорта груш
Дальневосточного научно-
исследовательского
института
сельского хозяйства
Получены А. В. Болоняевым от
скрещивания уссурийской груши
с западноевропейскими культурны-
ми сортами. Ценными качествами
этих сортов являются позднее со-
зревание и продолжительная леж-
кость цлодов, до декабря — янва-
ря. Введение их в культуру по-
зволяет удлинить период потреб-
ления груши до двух-трех меся-
цев. Наиболее перспективны из
новых сортов Ноябрьская и Яб-
локовидная. Сорта Яблоковидная
и Ноябрьская хорошо зарекомен-
довали себя в форме стланца в
коллективных садах Комсомоль-
ска-на-Амуре.
Ноябрьская. Плоды средней ве-
личины (70 г), яйцевидной фор-
мы, слегка ребристые, неравнобо-
кие. Окраска зеленая, с желтиз-
ной и тусклым румянцем. Мякоть
белая, сочная, кисло-сладкая,
очень ароматная. С дерева пло-
ды нужно снимать как можно
позднее, перед наступлением пер-
вых заморозков. Годными для по-
требления они становятся через
15—20 дней. Сохраняются до кон-
ца января. Деревья мощные, здо-
ровые. Плодоносят на пятом году
жизни. Урожай в возрасте 6—
10 лет достигает 20—30 и более
килограммов с дерева.
Яблоковидная. По форме пло-
дов напоминает некрупные, округ-
лой формы яблоки. Средний вес —
около 50 г. Окраска светло-зеле-
ная, при полном созревании —
желтоватая. Съемная зрелость на-
ступает 20 сентября. Сохраняют-
ся в свежем виде до месяца. Де-
рево средней силы роста. Крона
широкопирамидальная. В плодоно-
шение вступает на четвертый год
жизни. Плодоносит в молодом воз-
расте ежегодно ц обильно. Один
из лучших по вкусовым качест-
вам плодов и урожайности новый
сорт.
Представляют интереЬ для ис-
пытания другие новые сорта се-
лекции А. В. Болоняева (Примор-
ская красавица, Дочь Амура,
Дальневосточница, Хабаровская
осенняя). От груш «лукашовок»
они отличаются более высокими
вкусовыми качествами плодов.
Китайские груши
В южно-прибрежной части При-
морского края распространены
сорта китайских груш: Барабаш-
ка, Г^ринская и Сидиминская. По
зимостойкости деревьев эти сор-
та уступают «лукашовкам» и но-
вым . сортам селекции Даль-
НИИСХ. За пределами южных
районов они уже незимостойки.
Отличительные особенности китай-
ских сортов груш — позднее со-
зревание и продолжительная леж-
кость плодов (более двух месяцев).
40
Яблоковидная
Для приморских садоводов интерес
представляют китайские и корей-
ские сорта груши, завезенные из
Кореи (Пингали и Хоруп). Плоды
этих сортов приятны на вкус, от-
личаются замечательной лежко-
стью (Пингали — до 7—8 меся-
цев). Выращивают их в виде при-
вивок к кроне уссурийской груши
и «лукашовок», а в более север-
ных районах — в форме свобод-
норастущего стланца с легким
укрытием на зиму.
Приводим характеристику наи-
более распространенного сорта ки-
тайской груши.
Барабашка. Сорт отличается вы-
сокой и ежегодной урожайностью
В южных районах Приморского
края деревья сильнорослые, до-
статочно зимостойкие и долговеч-
ные. Плоды мелкие (средний вес-
55 г), округлой формы. Окраска
желто-зеленоватая, одноцветная, о
многочисленными точками и ор-
жавленностью со стороны чашеч-
ки. Мякоть белая, довольно неж-
ная, сладковатая, с легкой кисло-
той. Созревают плоды в конце
сентября, сохраняются в свежем
виде до 60 дней.
Рябина
Черноплодная рябина (арония)•
Садоводческие товарищества Ха-
баровска, Благовещенска, Комсо-
мольска-на-Амуре и других на-
селенных пунктов завезли из Гор-
но-Алтайска и культивируют в
своих садах черноплодную ряби-
ну. В этих районах она недоста-
точно зимостойка, для защиты от
морозов на зиму ветви ее соби-
рают вместе, связывают, пригиба-
ют и слегка укрывают. В южной
части края и в Сахалинской об-
41
Черноплодная рябина
ласти зимостойкость ее вполне до
статочна для культуры. Кусты ря-
бины по размерам напоминают
войлочную вишню, но имеют бо-
лее тонкие побеги и своеобразные
округлые густо-зеленые блестящие
листья. К осени листья приобре-
тают ярко-красную окраску, и на
их фоне крупные грозди черных
блестящих ягод выглядят очень
красиво.
Плодоносят кусты при посадке
саженцев от посева семян на чет-
вертый год, а вегетативно размно-
женные — на второй. Размножа-
ется рябина посевом семян, кор-
невыми отпрысками и черенками.
Ягоды созревают в середине
сентября, сразу после снятия с
куста они сладковато-кисловато-
го, снльновяжущего вкуса, мало-
пригодны для еды, но после про-
мораживания терпкость исчезает и
ягоды становятся вполне съедоб-
ными. Если грозди рябины снять с
плодоножками и листьями и раз-
ложить, они могут сохраняться до
весны. Из ягод рябины готовят
варенье, джем, компот, насыщен-
ный витаминами натуральный сок
и другие продукты.
Плоды обладают диетическими
и лечебными свойствами. Помимо
сахара, .кислот и пектина, в них
содержатся каротин (провитамин
А) и витамин Р (цитрин). Вита-
мин СР в виде рябинового драже
применяется по назначению вра-
ча для снижения давления.
Дальневосточные рябины. В ди-
корастущем состоянии почти по-
всеместно в нашей зоне произра-
стают высокозимостойкие виды
рябины: амурская, бузинолистная,
Шнейдера, сибирская, двуцветная,
камчатская, анадырская. Все они
высокозимостойки и нетребова-
тельны к условиям произраста-
42
ния. Плоды их хотя и горькова-
ты на вкус, но не менее богаты
витаминами и органическими кис-
лотами, чем арония. Они могут
храниться в промороженном виде
в течение всей зимы. Рябина не-
обыкновенно декоративна в пе-
риод цветения, в течение всего
лета и осенью, когда созревают
грозди и листья приобретают осен-
ний наряд. Вместе с тем это цен-
ное медоносное и лекарственное
растение. Ее посадки желательны
в садозащитных опушках, на от-
дельных участках, в сельских х и
городских населенных пунктах.
Ирга
Это очень зимостойкое растение
получает широкое распростране-
ние в садах многих дальневос-
точников, в том числе в север-
ных районах. Ирга — высокорос-
лый кустарник, достигает 4 и бо-
лее метров высоты, с многочис-
ленными стволами. Цветки ирги
белого или кремового цвета, спо-
собны переносить заморозки до
—5°. Цветки высокомедоносны.
Плоды собраны в кисти, почти как
у черемухи, при созревании чер-
ные с сизым налетом, сладко-прес-
ного вкуса, несколько крупнее ягод
черной смородины. Используются
они на сырое варенье (без варки),
сиропы, сушку. Ягоды полезны
больным с сердечно-сосудистыми
и кишечными заболеваниями. Де-
рево вступает в плодоношение на
3—4-й год. Размножается корне-
выми отпрысками и семенами.
Калина
Из садовых дикорастущих рас-
тений все чаще привлекает к себе
внимание калина. Ее ценят за де-
коративность в период цветения —
в начале лета и осенью, когда со-
зревают грозди ягод и опадают
листья, и как хороший медонос.
Ягоды после небольших замороз-
ков становятся пригодными в пи-
щу. Они богаты витаминами С,
Р, органическими кислотами и са-
харами. В лечебной практике ча-
ще используется настой коры, со-
держащей гликозид вибурнин и до
2% дубильных веществ, как кро-
воостанавливающее средство. В
народной медицине широко при-
меняют отвары ягод с медом для
лечения простудных заболеваний,
гипертонии и других болезней, а
также улучшения сердечной дея-
тельности. Раздавленные свежие
ягоды с медом используют для
лечения болезней печени, а про-
стой настой ягод — язвы желуд-
ка и кишечника. Промороженная
ягода применяется как начинка
для пирогов, для приготовления
киселей, мармелада, пастилы.
Впрок заливают ягоду крепким
сахарным сиропом, а также обва-
ливают в сахарной пудре. Хранить
калину можно в свежем виде, пе-
ремешанной со снегом или на льду.
Калина относится к семейству
жимолостных; род калин насчи-
тывает несколько видов, из них
четыре произрастают на Дальне<м
Востоке: буреинская, вильчатая,
Райта и Саржента. В садах чаще
культивируют калину Саржента,
которая приносит ярко-красные
грозди ягод. Это кустарник, до-
стигающий 3 м высоты. Калина
Саржента распространена в При-
морье, Приамурье и Сахалинской
области. Садоводы чаще перено-
43
сят ее в культуру непосредствен-
но из тайги. При уходе она дает
высокие и ежегодные урожаи ягод.
Размножается отводками по типу
черной смородины, семенами, а
также одревесневшими и зелены-
ми черенками.
Шиповник
На Дальнем Востоке в дикора-
стущем состоянии выявлено 11 ви-
дов шиповника: морщинистый,
Максимовича, иглистый, уссурий-
ский, даурский, якутский, камчат-
ский, тупоушковый, Маррэ, сихо-
тэ-алинский, тонконожковый. Каж-
дый из этих видов отличается
ареалом, строением куста, типом
цветков, плодов, околюченностыо,
но для всех их характерно высо-
кое содержание в плодах витами-
на С. В 100 г сухих плодов его
содержится 1200—1800 мг; а так-
же витаминов К, Р, А, В2, сахара
(10—15%), органические кислоты,
пектиновые и дубильные вещества.
Препараты шиповника часто
применяются в медицине для пре-
дупреждения и лечения авитами-
ноза, а также повышения устой-
чивости организма к заболевани-
ям. Заготовкой впрок плодов ши-
повника (сушка, сиропы и др.)
можно пополнить запасы витамин-
ных продуктов. Плоды шиповника
в свежем, сушеном и перерабо-
таннОхМ виде обладают поливита-
минными свойствами, желчегон-
ным, атеросклеротическим, проти-
вовоспалительным действием.
Ценятся различные напитки и
витаминные чаи из сухих и све-
жих плодов, листьев, лепестков и
корневищ, а также нежное вкус-
44
ное варенье из цветочных лепест-
ков.
На Дальнем Востоке наиболее
распространен шиповник морщи-
нистый. Он встречается в При-
морье, Приамурье, включая ниж-
нее течение Амура, по Охотскому
побережью, на Сахалине и Кам-
чатке. Эта роза имеет самые круп-
ные цветки (6—10 см в диаметре)
и плоды (до 3 см в поперечнике).
Плоды вполне съедобны. Цвете-
ние в Хабаровске наступает со
второй половины июня и продол-
жается до заморозков. Представ-
ляют также интерес даурский и
камчатский шиповники. В куль-
туру шиповник можно легко пе-
ренести непосредственно из мест
естественного произрастания. Он
хорошо размножается корневыми
отпрысками по типу Фалины, от-
водками по типу черной смороди-
ны, делением кустов и черенками.
Любой вид шиповника можно ис-
пользовать для прививки более
ценных крупноплодных и крупно-
цветковых форм. После длитель-
ной стратификации используются
для размножения также и семена.
В коллективных и приусадеб-
ных садах шиповник представля-
ет большой интерес для посадки
в садозащитных опушках, при соз-
дании живой изгороди и на от-
дельных участках как декоратив-
ный и дающий высоковитаминные
плоды кустарник.
КОСТОЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Слива
Из 30 природных видов, состав-
ляющих род сливы, ни один не
встречается в дикорастущем со-
стоянии на Дальнем Востоке. Про-
израстающие здесь в культуре
сорта относятся к видам, нахо-
дившимся в культуре, — уссурий-
кому и китайскому, а также к
гибридам между этими видами.
Сорта,, происходящие от этих ви-
дов, объединяются под общим наз-
ванием дальневосточные сливы.
Изредка встречаются также сор-
та, относящиеся к американскому
и канадскому видам. Сорта до-
машней сливы, произрастающей в
европейской части страны, на
Дальнем Востоке совсем незимо-
стойки.
До недавнего времени слива
была основной плодовой породой,
в приусадебных садах Дальнего
Востока. Местные сорта отлича-
ются высокой зимостойкостью рас-
тений, практически почти не по-
вреждаются солнечным ожогом. В
новых районах северного садовод-
ства — по трассе БАМа, в Совет-
ской Гавани и др. — слива и сей-
час является основной породой,
произрастающей в открыторасту-
щей форме.
Плоды обладают высокими вку-
совыми качествами, диетическими
и лечебными свойствами. Высокие
вкусовые и диетические достоин-
ства плодов слив определяются
удачным сочетанием в них саха-
ров и кислот. Принимаемые на-
тощак, сливы очищают кишечник.
Компот из слив — лучшее средст-
во для возбуждения аппетита, де-
зинфекции кишечника. Компот из
сушеного чернослива с ломтиком
лимона рекомендуется в лечебном
питании при болезни печени и по-
чек, при инфекционных болезнях,
а также после операций*.
Слива полезна всем, особенно
тем, кто страдает вялостью ки-
шечника. Полезен сок с мякотью
при кишечно-желудочных заболе-
ваниях.
Дальневосточные сорта слив со-
держат в среднем 8,5—9,7% са-
хара, 1,4% кислоты, 0,2—0,5%
дубильных веществ. Население
Дальнего Востока высоко ценит
вкусовые и диетические качества
местных слив. Оно охотно их по-
требляет сырыми и в виде про-
дуктов переработки (варенье, ком-
пот, маринады, моченые и суше-
ные фрукты).
Слива получила широкое рас-
пространение по всему Примор-
скому краю, в Хабаровском крае
на северо-восток почти до Ннко-
ласвска-на-Амуре и Советской Га-
вани. На запад от Хабаровска
встречается вплоть до западной
границы Амурской области. Куль-
тура сливы хорошо удается и на
пониженных равнинах, и на воз-
вышенных местах.
Слива характеризуется высокой
урожайностью. Садоводы Вязем-
ского, Биробиджана, Биры, Ком-
сомольска-на-Амуре, Советской Га-
вани и многих других населенных
пунктов получают на своих уча-
стках по 40—60 и более килограм-
мов плодов с дерева.
В результате многолетней куль-
туры местным населением, а так-
же научно-опытными учреждения-
ми создан разнообразный и вы-
сококачественный сортимент сли-
* Фрукты и овощи нужны круг-
лый год//Приусадебный сад. 1959.
№ 8.
45
вы. В Дальневосточном научно-
исследовательском институте сель-
ского хозяйства автором книги
выведены сорта Хабаровская ран-
няя, Амурская ранняя, Колхозни-
ца, Рассвет ранний, Галка, Уро-
жайная дальневосточная, Черно-
слив хабаровский, Сказка, Янтар-
ная, Катерина, Тихоокеанская и
др.
Ценные сорта сливы для При-
морья вывел на Приморском
плодово-ягодном опытном поле
Г. И. Семенов. Широкого разве-
дения из них заслуживает сорт
Генеральная, полученный от по-
сева семян американских слив.
В более северных районах При-
морского и в южной части Хаба-
ровского края сорта американских
слив представляют интерес для
культуры в виде прививок в крону
зимостойких форм уссурийской
сливы, а в любительских садах
северных районов Хабаровского
края и Амурской области — в
форме стланца с укрытием на зиму.
Садоводы Партизанска, приго-
родов Владивостока и других на-
селенных пунктов южных районов
Приморского края успешно выра-
щивают некоторые американские
сорта: Широ, Опата, Пембина и
Ванета, относительно устойчивые к
монилиальному ожогу, страшному
бичу сливы в Приморье. Устойчи-
выми к этому заболеванию 'и зи-
мостойкими показали себя в При-
морском крае сорта, выведенные
проф. X. К- Еникеевым в научно-
исследовательском институте Не-
черноземной полосы (под Моск-
вой) — Золотой шар и Скоро-
плодная.
Для приусадебного сада очень
важно подбирать сорта сливы раз-
ных сроков созревания: ранние,
средние и поздние. Это позволит
иметь плоды для потребления в
свежем виде с 10 августа до 5 ок-
тября.
Хабаровская ранняя. Один из
лучших новых сортов сливы ран-
него созревания. Плоды крупные,
на молодых деревьях 30 и более
граммов, на старых — мельче,
округло-сплюснутые, с широким и
глубоким швом. Основная окраска
зелеиовато-желтая, покровная — в
виде красновато фиолетового ру-
мянца. Мякоть очень сочная, слад-
кая, с едва уловимой кислотой.
Косточка средней величины, по-
луотстающая. Созревают плоды к
13 августа. Дерево мощное, здо-
ровое, зимостойкое. В плодоноше-
ние вступает на второй-третий год.
Сорт заслуживает самого широко-
го распространения.
Примерно такими же свойства-
ми обладает другой раносозре-
вающий сорт — Амурская ранняя,
рекомендуемый для разведения
наравне с Хабаровской ранней.
Рассвет ранний. Очень хороший
по величине и качеству плодов
сорт раннего созревания. Плоды
крупные (25 г), удлиненно-яйце-
видной формы. Окраска желтая,
одноцветная. Мякоть желто-зеле-
ная, очень сочная, приятного слад-
ко-кисловатого вкуса, ароматная.
Косточка средней величины, по-
луотстающая. Плоды созревают к
20 августа. Дерево сильнорослое,
с раскидистой кроной и редким
ветвлением, зимостойкость высо-
кая.
Урожайная дальневосточная.
Гибрид от скрещивания Примор-
46
У рожайная дальневосточная
ской с китайской сливой. Плоды
средней величины (17 г), удлинен-
но-округлые, темно-красные. Мя-
коть желтая, сочная, сладко-кис-
ловатая. Косточка мелкая, от-
стающая. Созревают плоды к
28 августа. Дерево высокозимо-
стойкое, скороплодное и урожай-
ное.
Сказка. Получен от скрещива-
ния Августовской с Маньчжур-
ской красавицей. Плоды крупные
(средний вес — 25 г), округло-
неравнобокие, ярко-красные. Мя-
коть желтая, очень сочная, слад-
кая. Косточка мелкая, хорошо от-
стает от мякоти. Созревают пло-
ды к 10 сентября. Дерево сред-
них размеров, округлое, компакт-
ное, скороплодное. Урожайность
умеренная.
Тихоокеанская. Гибрид от скре-
щивания Широ и Народной даль-
невосточной. Отличается крупны-
ми листьями, относительно устой-
чивыми к дырчатой пятнистости и
краснухе. Плоды крупные (до
30 г), неправильно-округлые, на-
поминающие яблоко, темно-крас-
ные. Мякоть желтая, очень соч-
ная, сладко-пресноватая, со свое-
образным сильным ананасным аро-
матом. Косточка полуотстающая,
мелкая. Сорт надежно зимостоек,
где он районирован. За предела-
ми этой зоны и в Хабаровском
47
крае деревья следует выращивать
в кроне зимостойких скелетообра-
вователей на сеянцах уссурийской
сливы.
Заслуживают внимания садово-
дов новые сорта слив, полученные
в ДальНИИСХ, — Буденовка,
Подарок 60-летию, Волна. Они
проходят государственные испы-
тания.
Генеральная.. Плоды крупные
(средний вес — 27 г, максималь-
ный— до 40 г), округло-цилинд-
рической формы, темно-красной
окраски, с густым налетом. Мя-
коть желто-зеленоватая, сочная,
сладкая, с легкой гармоничной
кислотой. Косточка мелкая, от-
стающая. Созревают плоды в се-
редине сентября. Дерево средней
силы роста, в Приморском крае
относительно зимостойкое. Всту-
пает в плодоношение на третий
год. Урожайность — 30 кг с де-
рева. Сорт заслуживает разведе-
ния в форме стланца в Комсо-
мольске-на-Амуре и Благовещен-
ске.
Чернослив маньчжурский. Пло-
ды средней величины, округло-
продолговатой формы, почти чер-
ные, с густым голубоватым нале-
том. Мякоть белая, суховатая,
сладкая. Плоды пригодны для
сушки. Созревают в начале сен-
тября. Деревья сильнорослые, в
плодоношение вступают на третий
год жизни дерева. Урожайность в
возрасте 12—15 лет — 20—48 кг
с дерева. Сорт широко распрост-
ранен в приусадебных садах. Чер-
нослив маньчжурский сильно по-
вреждается краснухой и плодо-
жоркой.
Скороплодная. Получен от скре-
щивания Уссурийской красной о
американским сортом Климакс.
Участие в происхождении уссу-
рийской сливы обусловило хоро-
шую зимостойкость сорта на юге
Приморья. Достоинство сорта. —
устойчивость к монилиальному
ожогу. Растет крупным деревом
с раскидистой редкой кроной. В
плодоношение вступает на третий
год после посадки в сад. Плодо-
носит обильно и ежегодно, Пло-
ды средней величины (20 г),
округлой формы, ярко-красной
окраски. Мякоть сочная, кисло-
сладкая с небольшой горечью. Ко-
сточка полуотстающая. Созревают
плоды в конце августа — начале
сентября.
Ширс. Отличается крупными
плодами (средний вес — 40 г)
округлой формы, одноцветной жел-
той окраски. По зимостойкости
уступает следующим трем сортам.
Рекомендуется только для особо
благоприятных местоположений в
Партизанском и Шкотовском райо-
нах.
Пембина и Ванета. Это наибо-
лее крупноплодные сорта сливы
(средний вес плодов — 20—50 г).
Плоды правильной формы, темно-
красные. Созревают к 15 сентяб-
ря. Более или менее зимостойкие
только в прибрежных районах
Приморского края.
Опата. Сливо-вишневый гибрид,
характеризуется скороплодностью,
высокой и ежегодной урожайно-
стью. Плоды мелкие (около 10—
15 г), округлой формы, приятного
сладко-кисловатого вкуса.
Кроме описанных сортов, в
приусадебных садах можно выра-
щивать также лучшие местные
48
формы уссурийской сливы, встре-
чающиеся во многих населенных
пунктах. Корневая поросль таких
слив, взятая с корнесобственных
(непривнтых) деревьев, с успехом
может быть использована в ка-
честве саженцев. Такие местные
формы сливы особенно следует
использовать в северных районах,
где описанные сорта еще не ис-
пытаны.
Вишня
Род вишни (сюда же относится
и черешня) насчитывает до 200
видов, 36 из них произрастают в
Восточной Азии, преимущественно
в Японии. Здесь она под названи-
ем сакура высоко ценится как де-
коративное растение, так как не-
обыкновенно красива в период цве-
тения.
На Дальнем Востоке в дикора-
стущем состоянии произрастают
четыре вида.
Вишня железистая (японская,
уссурийская). Встречается на юге
Приморья. Это карликовый ку-
старник до 1,5 м высоты с лан-
цетовидными (до 6 см ДЛИННО
листьями. Плоды округлые, крас-
ные, на длинной плодоножке, кис-
ло-горьковато-сладковатые, хоро-
ши для варенья, так как косточка
легко отстает от мякоти. Желе-
зистая вишня, под названием япон-
ская, изредка встречается в при-
усадебных садах. Она декоратив-
на, хороший медонос. Размножа
ется семенами.
Вишня Максимовича. Растет в
виде дерева до 15 м высоты в
Приморье и Приамурье. По внеш-
нему виду напоминает обыкновен-
ную вишню, но плоды ее мелкие,
горького вкуса, в виде неболь-
шой кисти, больше напоминают
черемуху. Для культуры не пред-
ставляет интереса, хотя очень де-
коративна и медоносна.
Вишня, или черешня сахалин-
ская. Встречается только на юге
Приморья и Сахалина в виде круп-
ного дерева до 15 м высоты. Лис-
тья очень крупные, как- у черему-
хи. Светло-розовые цветки очень
красивы, а плоды мелкие, черного
цвета, горьковатые на вкус.
На юге Сахалина и Курилах
произрастает вишня курильская —
небольшой кустарник до 2,5 м вы-
соты. Плоды мелкие, черные, горь-
кие.
В южной части Приморья, а
также изредка в культуре встре-
чается вишня колючая (плоскосе-
мянник). Это небольшой колючий
кустарник с удлиненными ланце-
товидными листьями. Плоды плос-
кие, розовые, кисловатого вкуса,
пригодны на варенье и соки. Кос-
точка плоская, ноздреватая, отде-
ляется от мякоти. В ядре содер-
жится масло, используемое в ме-
дицине.
Войлочная вишня
4
Встречается только в культуре.
Для коллективных и приусадеб-
ных садов Дальнего Востока она
имеет наибольшее значение. Пло-
ды этой вишни приятного кисло-
Bai о-сладкого, освежающего вку-
са. Хороши в свежем виде и для
приготовления варенья, натураль-
ного сока, сиропа, компота и т. п.
Созревают плоды с 10 июля по
4Э
10 августа. Это — самая ранне-
спелая плодовая порода.
Цветущие растения войлочной
вишни необыкновенно живописны.
Стройные компактные кусты ее,
от основания до верхушек сплошь
покрытые благоухающими цвет-
ками, представляют собой огром-
ные естественные букеты. Цветки
войлочной вишни богаты некта-
ром. Источая медовый аромат, они
привлекают массу пчел. В солнеч-
ный погожий день над вишневой
плантацией стоит мелодичный гул
работающих пчел. Не менее кра-
сивы кусты вишни и в период соз-
ревания плодов, когда ветви, на-
груженные гирляндами блестяще-
красных ягод, сгибаются к земле.
По внешнему виду войлочная,
вишня резко отличается от всех
находящихся в культуре видов,
особенно от обыкновенной и степ-
ной. Плоды ее прикрепляются к
плодоносным веткам при помощи
эчень коротких плодоножек. Листья
мелкие, овальной формы, заметно
гофрированные, с нижней сторо-
ны войлочноопушенные, отсюда и
название вишни — войлочная. Рас-
тет небольшими компактными ку-
стами до 2—2,5 м высоты. Плоды
весят от 1 до 3 г.
Войлочная вишня очень рано
вступает в плодоношение. Одно-
летние (привитые) растения дают
урожай на следующий, а сеянцы —
на третий-четвертый год. Средний
урожай с куста — 5—10 кг, мак-
симальный — до 20 кг плодов.
Сейчас уже трудно представить
себе дальневосточный сад без этой
вишни.
Вишня хорошо удается на за-
щищенных и нормально увлаж-
50
ненных участках и заметно стра-
дает на переувлажненных почвах.
Побеги в таких условиях не успе-
вают вызреть и закончить рост, а
зимой, как правило, подмерзают.
При необходимости посадки виш-
ни на шизких местах л следует
устрайвать валы или грядки, обес-
печивающие сток лишней воды.
Среди существующих ныне сор-
тов войлочная вишня достаточно
зимостойка по всему Приморско-
му краю и в южных районах Ха-
баровского края — Бикинском,
Вяземском, им. Лазо, Хабаров-
ском, Октябрьском, Смидовичском
и Облученском. В более северных
районах Хабаровского края и
Амурской области культура вой-
лочной вишни возможна лишь при
условии защиты растений на зи-
му путем прикопки землей, укры-
тия картофельной ботвой, други-
ми растительными остатками и
снегом.
В садах Комсомольска-на-Аму-
ре и Советской Гавани ветки вой-
лочной вишни на зиму собирают
вместе, стягивают шпагатом, а за-
тем обертывают плотной бумагой,
мешковиной, укладывают набок и
засыпают снегом.
Культивируемые сорта и формы
войлочной вишни получены в ре-
зультате длительного отбора в ря-
ду поколений, выращенных из се-
мян в местных условиях: вначале
на юге Приморского края, а за-
тем — в южных районах Хаба-
ровского края. Таким же спосо-
бом можно создать еще более зи-
мостойкие сорта этой вишни, при-
годные для культуры в северных
районах Хабаровского края и
Амурской области.
В настоящее время для массо-
вого разведения рекомендуются
следующие сорта: Огонек, Хаба
ровчанка, Пионерка, Амурка, Ле-
то, Даманка и ряд других. Раз
множаются эти сорта путем при-
вивки на сеянцы войлочной вишни
и уссурийской сливы.
Огонек. Этот и последующие
сорта выведены автором книги в
Дальневосточном научно-исследо-
вательском институте сельского
хозяйства. Плоды довольно Круп-
ные (средний вес — 2,8 г), округ-
ло-угловатые, красные. Мякоть
розовая, густая, сладко-кислая,
приятная на вкус. Созревают пло-
ды к 10 июля. Куст относительно
зимостойкий, очень скороплодный
(плодоносит на второй год жиз
ни привоя). Урожайность ежегод-
ная, устойчиво обильная. Плодо
ношение очень эффективное.
Хабаровчанка. Высокозимостой
кий сорт. Плоды крупные (сред-
ний вес — до 3 г), округло-сплюс-
нутые, розовые, кисло-сладкие,
приятные на вкус. Плодоносит
обильно на второй год роста при-
воя.
Пионерка. Один из наиболее
крупноплодных сортов войлочной
вишни (средний вес — 2,8 г). Фор
ма округло-угловатая, неравнобо-
кая. Окраска ярко-красная. Мя-
коть густая, розовая, кисло-слад-
кая. Косточка довольно крупная,
не отстающая от мякоти. Созре-
вает в третьей декаде июля. КУСТ
сильнорослый, компактный. Пло-
доносит на второй год роста при-
воя.
Амурка. Получена из семян Ран-
ней розовой. Черенки сеянца бы
ли привиты в крону уссурийской
сливы, под влиянием которой э
значительной степени повысили^ ь
зимостойкость и величина плодов.
Плоды крупные (средний вес —
до 3 г), округло-продолговатые,
темно-красные. Мякоть жидкая,
сладко-кисловатая. Созревают пло-
ды во второй декаде июля. Куст
сильнорослый, раскидистый, зимо-
стойкость высокая. Плодоносит в
двухлетнем возрасте.
Лето. Самая крупноплодная из
местных сортов вишня (средний
вес — до 4 г). Получена от по-
вторного опыления Песчановой-
лочной вишни войлочной. Плоды
округло-продолговатые, неравно-
бокие, светло-розовые. Мякоть ро-
зовая, густая, сладковато-кисло-
ватая. Созревают плоды в конце
июля — начале августа, сохраня-
ются на кустах, не опадая, до
15—20 августа. Куст средних раз-
меров, компактный. Урожайность
умеренная.
Песчановойлочная. Межвидовой
гибрид, получен от переопыления
гибрида песчаной вишни с вой-
лочной и повторно с этим же ви-
дом. Выделено десять таких гиб-
ридов. Плоды некрупные (1,5—
2,5 г), темно-бордовые или почти
черные. Мякоть темно-красная, гу-
стая, сладкая или пресная. Созре-
вают плоды в первой декаде ав-
густа. По основным признакам
(строение куста, ветвление, вели-
чина и форма листьев, плодов)
гибрид занимает промежуточное
положение между исходными ви-
дами. Ценным качеством является
устойчивость его к «кармашкамэ
вишни и клястероспориозу — бо-
лезням, свойственным войлочной
вишне. Кусты более сильнорослые,
51
Лето
чем у войлочной вишни. Зимостой-
кость высокая.
Даманка. Получен посредством
посева Песчановойлочной в треть-
ем поколении. Находится на го-
сударственном сортоиспытании.
Куст прямостоячий, компактный,
сильнорослый. В плодоношение
вступает на второй год после по-
садки. Урожайность средняя. Пло-
ды средней величины (2,8 г),
округлой, слегка угловатой фор-
мы, темно-бордовой, почти чёрной
окраски. Мякоть густая, сочная,
приятного сладко-кисловатого вку-
са. По вкусовым качествам —
лучший из сортов местной вишни.
Созревают плоды в середине
июня.
Наряду с указанными можно
разводить и другие ценные сорта
вишни, а также сеянцы, выращен-
ные из семян лучших по качеству
плодов наиболее зимостойких
форм и сортов войлочной вишни.
Европейская вишня
%
Многие садоводы стремятся
иметь в своих садах европейскую
(обыкновенную) вишню. Однако
сорта этой вишни на большей ча-
сти Дальнего Востока оказались
незимостойкими. Многочисленные
попытки садоводов ввести ее в
культуру не увенчались успехом.
Только на самом юге Приморья
(Партизанск, пригород Владивос-
тока) в некоторых любительских
садах можно встретить плодоно-
сящие растения обыкновенной, или
степной, вишни. Растут они пре-
имущественно на возвышенных,
хорошо защищенных местах, где
создаются благоприятные условия
перезимовки, близкие природе этой
вишни. В отдельных случаях са-
доводы применяют защиту расте-
ний от ожогов и ветров.
Наиболее зимостойкие сорта и
сеянцы из таких садов можно ис-
Б2
пользовать для посадки на особо
благоприятных приусадебных уча-
стках в южно-прибрежных райо-
нах Приморского края, а также
в коллективных садах под Влади-
востоком. На всей остальной части
Дальнего Востока (севернее ст.
Угольная) европейскую вишню
можно выращивать только в сте-
лющейся форме, ' с обязательной
защитой растений на зиму. В бес-
снежные зимы, когда почва глубо-
ко промерзает, у растений, выра-
щенных из таких саженцев, даже
под прикопкой нередко вымерза-
ют корни. При желании иметь ев-
ропейскую вишню ее следует при-
вивать на сеянцы вишни Макси-
мовича, сахалинской, черемухи
Маака, церападуса. Для культуры
в форме стланца целесообразно за-
возить высокоценные стандартные
сорта из средней полосы СССР,
например, Любскую, Жуковскую,
Владимирскую, Надежду Круп-
скую и др.
АБРИКОС
В дикорастущем состоянии и
культуре род абрикоса представ-
лен 8 видами. На Дальнем Вос-
токе произрастают два вида аб-
рикоса — маньчжурский и сибир-
ский,. отличающиеся мелкими не-
съедобными плодами. Эти виды по-
служили основой для выведения
дальневосточных культурных сор-
тов. Маньчжурский абрикос слу-
жит также подвоем для местных
сортов.
Румяные, слегка опушенные
сладкие и ароматные плоды абри-
коса издавна называют плодами
здоровья. В мякоти абрикосового
плода гармонично сочетаются лег-
коусвояемые сахара и органиче-
ские кислоты, витамины, пектино-
вые и дубильные вещества, мине-
ральные соли и микроэлементы.
Сахаров в виде глюкозы, сахаро-
зы и фруктозы в них содержится
от 5 до 15%, а органических кис-
лот — 0,8—1,5%. Содержащиеся
в плодах пектиновые вещества
обусловливают способность абри-
косовой мякоти образовывать же-
ле, что важно для приготовления
ценных продуктов питания, а так-
же обладают способностью адсор-
бировать и выводить из организ-
ма человека вредные шлаки.
Плоды содержат целую гамму
витаминов, в том числе каротин
(провитамин А) и аскорбиновую
кислоту (витамин С). В неболь-
ших количествах обнаружены,
кроме того, витамины В! (тиамин,
аневрин), В2 (рибофлавин), РР
(никотиновая кислота) и В9 (фо-
лиевая кислота). Мякоть богата
минеральными солями: окисью же-
леза, которая входит в состав ге-
моглобина крови, окисью кальция
(участвует в образовании тканей),
в ней имеются также микроэле-
менты (медь и цинк). В ядре се-
мени содержится свыше 50% мас-
ла и 28% белка. Масло обладает
ценным лечебным свойством и ис-
пользуется в качестве субстрата
при приготовлении раствора для
инъекций, а сами ядра — как за-
менители миндаля в кондитерских
изделиях.
Из плодов абрикоса готовят
много ценных продуктов техниче-
ской переработки. Это сухофрук-
ты — курага, урюк и капсы, на-
сыщенный витаминами абрикосо-
53
выи сок с мякотью, десертный ком-
пот, варенье, джем, повидло, цу-
каты, желе, мармелад» пастила
и др.
С потреблением плодов абрико-
са ученые-медики связывают дол-
голетие у некоторых народов.
Но не только плодами славится
абрикос. Необыкновенно живопис-
ны его деревья. Они зацветают
первыми из плодовых культур и
своим цветением означают приход
весны. Абрикосовые деревья дают
пчелам ранний взяток нектара и
пыльцы. Не менее красивы абри-
косовые деревья и в период соз-
ревания, когда ветви склоняются
под тяжестью золотистых плодов.
А после сбора урожая деревья
украшены темно-зелеными листья-
ми, которые осенью приобретают
красновато-пурпуровую или оран-
жевую расцветку.
Абрикос — южное растение.
Современная граница его промыш-
ленной культуры проходит по ли-
нии Ростов-на-Дону — Харьков —
Кишинев. Продвижение абрикоса
в более северные районы страны
стало возможным благодаря ра-
ботам великого преобразователя
природы И. В. Мичурина. Вна-
чале он пытался решить эту за-
дачу посредством постепенных гео-
графических пересевов семян, взя-
тых с наиболее зимостойких юж-
ных абрикосов. Однако этим ме-
тодом ему не удалось получить
достаточно зимостойких для сред-
ней полосы России сортов. В по-
исках зимостойких исходных форм
И. В. Мичурин обратил внимание
на произрастающие в дальневос-
точной тайге дикие виды абрико
са, а также культурные сорта се-
верокитайского происхождения —
древнейшего очага формирования
этой культуры. Именно из косто-
чек, посланных благовещенским
садоводом-оригинатором И. А. Еф-
ремовым, И. В. Мичурин получил
лучшие и наиболее зимостойкие
сорта, положившие начало куль-
туре абрикоса в северных районах
страны.
На Дальнем Востоке под влия-
нием работ Мичурина местные
сорта абрикоса начали создавать
во Владивостоке, Хабаровске и
Благовещенске. Интересно отме-
тить, что в Хабаровске культура
абрикоса началась с испытания
сорта Лучший мичуринский, пока-
завшего здесь исключительно вы-
сокую зимостойкость.
Над созданием дальневос-
точных сортов абрикоса работали
И. А. Ефремов, Н. И. Тихонов,
С. И. Еловицкий, К. А. Адамчик,
К. И. Фатьянов, А. В. Болоняев.
В настоящее время эта работа
проводится в Дальневосточном
научно-исследовательском инсти-
туте сельского хозяйства автором
книги и В. А. Марусичем. Выве-
ден достаточно надежный сорти-
мент абрикоса, позволяющий раз-
вивать эту новую для Дальнего
Востока культуру.
Научные исследования и прак-
тика показывают, что в южных
районах Дальневосточной зоны до-
статочно тепла для вызревания не
только местных, но и некоторых
европейских сортов. И хотя здесь
суровые продолжительные зимы,
они не могут служить препятстви-
ем для разведения абрикоса.
Деревья абрикоса в местных
условиях не страдают от подопре-
54
вания корневой шейки, почти не
наблюдается гибели плодовых по-
чек, цветков и завязей от оттепе-
лей и возвратных морозов в зим-
не-весенний период. Как известно,
нередко повторяющаяся гибель
плодовых почек и цветков явля-
ется причиной частых неурожаев
абрикоса в южных районах, а
подгнивание корневой шейки вы-
зывает гибель деревьев в централь-
ных районах страны. В значитель-
ной степени абрикос на Дальнем
Востоке повреждается солнечны-
ми ожогами, но он обладает вы-
сокой восстановительной способ-
ностью, поэтому ожоги не причи-
няют существенного вреда деревь-
ям.
Лйстья абрикоса в меньшей сте-
пени, чем у сливы, поражаются
заболеваниями, а плоды меньше
повреждаются сливовой и перси-
ковой плодожорками. Они созре
вают раньше, чем у самых ранних
сортов сливы, что позволяет иметь
свежие плоды в период, когда их
поступает очень мало.
На Дальнем Востоке абрикос
пока еще занимает небольшую
площадь, в основном в приуса-
дебных и коллективных садах.
Для открыторастущей культуры
крупноплодных сортов абрикоса
наиболее благоприятные условия
к югу от Хабаровска и в Примор-
ском крае. А в коллективных и
приусадебных садах его ареал
может быть значительно расши-
рен. Удачный опыт разведения аб-
рикоса имеется, например, в Би-
робиджане, Бире, Благовещенске,
а в форме стланцев — под Ком-
сомольском-на-Амуре. Абрикос —
культура сухого климата и воз-
вышенных местоположений. В ус-
ловиях муссонного климата нашей
зоны корневая система, особенно
на низких местах, нередко вымо-
кает, что является одной из при-
чин недолговечности деревьев в
наших условиях. В садах, распо-
ложенных на низких местах
(островах, долинах), следует ши-
ре практиковать выращивание аб-
рикоса в форме стланца с легким
укрытием на зиму.
Плодово-ягодный питомник им.
Лукашова в Хабаровске и пло-
допитомнические совхозы Примор-
ского края в последние годы при-
ступили к массовому размноже-
нию новых сортов абрикоса, вы-
веденных в Дальневосточном на-
учно-исследовательском институте
сельского хозяйства. Массовое
размножение и реализация сажен-
цев способствовали распростране-
нию абрикоса в коллективных и
приусадебных садах дальневос-
точников.
Сорта абрикоса по месту вы-
ведения подразделены на четыре
группы: хабаровские, приморские,
благовещенские и инорайониые.
Хабаровские сорта
Выведены автором книги и се-
лекционером В. А. Мярусичем в
Дальневосточном научно-исследо-
вательской институте сельского
хозяйства.
Амур. Один из лучших хабаров-
ских сортов. Молодые деревья его
в больших количествах произра-
стают в коллективных и приуса-
дебных садах. Плодово-ягодный
питомник им. Лукашова реализо-
вал свыше 100 тысяч саженцев
55
Амура.
Зимостойкость Амура достаточ-
но высокая.' По этому признаку
ои приближается к самым зимо-
стойким сортам. Дерево медлен-
норастущее, компактное, с густой z
округло-вытянутой кроной, всту-
пает в плодоношение на третьем-
четвертом году жизни привоя. Вы-
ращенные из прививок на силь-
норослые подвои деревца зацвета-
ют на второй год жизни после
посадки в сад. Сорт способен к
ежегодному плодоношению. Мак-
симальный урожай с дерева —
60 кг. Плоды прочно прикрепля-
ются к ветвям, не осыпаются после
созревания. Начало созревания
плодов в Хабаровске — 28 ию-
ля, съемная зрелость — 5—10 ав-
густа. Плоды средней величины,
для местного сортимента крупные,
средний вес — 26 г, максималь-
ный — 32 г. Форма округло-вы-
тянутая, на верхушке выражен
клювик — остаток пестика. Плоды
красивые, одномерные, созрев-
шие — ярко-желтые, с солнечной
стороны покрыты ярким кармино-
вым румянцем. Мякоть нежная,
оранжевая от кожицы, плотная,
средней сочности, хрустящая, осве-
жающая, приятного кисло-сладко-
го вкуса, в особо дождливые го-
ды — излишне кислая, но прият-
ная. Косточка совершенно свобод-
ная, средней величины. Ядро слад-
кое. Плоды пригодны для потреб-
ления в свежем виде и для тех-
нической переработки (на соки,
варенье, повидло, джем).
Серафим. Назван по имени эн-
тузиаста дальневосточного садо-
водства, заслуженного агронома
РСФСР Серафима Ивановича Ти-
мошина. По многолетним наблю-
дениям, зимостойкость деревьев
сорта близка к этому показателю
у сорта Амур, однако в суровые
зимы подмерзают значительно
сильнее. Дерево средней силы ро-
ста. Крона полураскидистая, не-
определенной формы. Сорт само-
бесплодный,, лучшие опылители —
Юбилейный, Хабаровский. Деревья
вступают в плодоношение на вто-
рой-третий год жизни привоя, то-
варный урожай дают на четвер-
тый-пятый год, 10-летние де-
ревья дали по 33 кг плодов при
максимальном урожае — 45 кг. В
теплые, годы плоды созревают к
15—20 июля, в холодные и дожд-
ливые — позже. При созревании
не растрескиваются. Плоды сред-
ней величины (средний вес —
29 г, максимальный на ^малых де-
ревьях — 35 г), округлые; нерав-
нобокие, слегка плоские. Основ-
ная окраска желтая, почти кремо-
вая, покровная — с солнечной
стороны оранжевая или оранжево-
карминовая, от плодоножки ин-
тенсивно размытая и в виде пя-
тен и коричневых точек, занимаю-
щих половину или третью часть
поверхности плода. Мякоть кре-
мовая, кисловато-сладковатая В
обычные годы плоды вполне сто-
лового сорта, в дождливые -— из-
лишне кислые, но приятные. Кос-
точка отделяется хорошо. Исполь-
зуются в свежем виде и на тех-
нологические цели — для приго-
товления соков, варенья,, джема,
повидла и компотов.
Хабаровский. Зимостойкость сор-
та в обычные годы удовлетвори-
тельная, наблюдается подмерзание
концов однолетних приростов. В
56
Хабаровский
целом по зимостойкости сорт сто-
ит ниже Амура. Дерево абрикоса
Хабаровского — сильнорослое, до-
стигает крупных размеров. Де-
ревья вступают в плодоношение
на четвертом-пятом году жизни
привоя, а деревца из сильнорос-
лых саженцев, выращенных при-
вивкой на штамбообразовате-
лях, — на третий-четвертый, иног-
да — на второй год. Сорт само-
плодный, способен к ежегодному
устойчивому плодоношению. Мак-
симальный урожай с дерева в воз-
расте 8 лет составил 37 кг пло-
дов. Созревают плоды обычно
28—30 июля, самый поздний срок
созревания наблюдался 9 августа.
Плоды для местного сортимента
крупные (средний вес — 30 г.
максимальный — 45 г), округло-
конусовидные, слегка сжатые с
боков. Основная окраска бледно-
желтая, покровная — в виде
сплошного, а местами — точечно-
го оранжево-красного румянца.
Мякоть густая, средней сочности,
желто-оранжевого цвета, сладко-
вато-кислого вкуса. Косточка
средней величины, хорошо отстает
от мякоти. Ядро сладкое. Плоды
устойчивы к растрескиванию в пе-
риод муссонных дождей.
Академик. Получен от скрещи-
вания сорта Спутник с Хабаров-
ским. Деревья сильнорослые, с
округло-вытянутой кроной. Кора
на штамбе бугристая, на ветвях
первого и второго порядка блед-
но-серая.
57
Листья крупные, яйцевидные, с
заострением к вершине. Плодовые
почки крупные, цветение наступает
с 10 по 15 мая. Плоды крупные
(средняя масса — 30 г), округло-
вытянутой формы, с клювиком у
вершины. Мякоть сочная, нежная,
приятного кисло-сладкого вкуса,
косточка отстающая, средней ве-
личины, ядро сладкое. В плодах
содержится 11,8% сахара, 2,3%
яблочной кислоты и до 17% су-
хого вещества. Плоды пригодны
для потребления в свежем виде и
на соки, варенье, повидло, ком-
поты, сухофрукты. Зимостойкость
дерева удовлетворительная, ствол
и скелетные ветви повреждаются
солнечным ожогом. Для коллек-
тивных и приусадебных садов луч-
ше выращивать на ожогостойких
скелетообразователях. В долинных
местоположениях и на островах
предпочтительно выращивание в
форме стланца.
Петр Комаров. Сорт выведен
от скрещивания Лучшего мичу-
ринского с Лауреатом.
Деревья в молодом возрасте
средней силы роста. Крона раски-
дистая, средней густоты. Кора на
штамбе гладкая, коричневая. Од-
нолетние побеги средней толщины,
коричневато-бурые. Листья не-
крупные, обратнояйцевидные, тем-
но-зеленые, устойчивые к парше.
Цветение наступает в период с
12 по 20 мая.
Плоды средней величины (мас-
са 25 г), округло-сплюснутые,
бледно-желтой окраски с зелено-
ватым оттенком и негустым кар-
миновым румянцем. Мякоть соч-
ная, нежная, приятного кисло-
сладкого вкуса. Лучший сорт по
вкусовым качествам плодов. Кос-
точка мелкая, свободная от мя-
коти, ядро горькое. В плодах со
держится до 13% сахара, 2,6%
яблочной кислоты и 15% сухих
веществ. Плоды хороши для по-
требления в свежем виде, а так-
же для приготовления сока с мя-
котью, джема и повидла.
В последние годы на испытания
поступили новые сорта — Восточ-
ный, БАМ и др.
Приморские сорта
Артем. Выведен К. А. Адамчи-
ком в Сад-городе (26 км от Вла-
дивостока). Распространен пре-
имущественно в пригороде Влади-
востока и в Южно-приморской зо-
не. Зимостойкость маточного де-
рева высокая. При испытании в
Хабаровске привитые экземпляры
Артема вымерзли на третью зиму
после посадки. Урожайность де-
ревьев, по данным К. А. Адамчи-
ка, высокая и ежегодная, дости
гает 100—300 кг с дерева. Плоды
средние (20—30 г), округло-вытя
нутые. Основная окраска светло-
оранжевая или желтая, покров-
ная — крапчатый или размытый
густо-оранжевый румянец. Мякоть
желтая или оранжевая, слегка во-
локнистая, сочная, довольно плот-
ная, приятного кисловато-сладко-
ватого вкуса, ароматная, но слег-
ка горчит от кожицы. Косточка
крупная, хорошо отстает от мя-
коти. Ядро горькое. Средний срок
созревания плодов — конец ию-
ля — начало августа.
Подарок горняка (абрикос Зин-
ченко). По сообщению С. А. Вол-
кова, три сеянца обыкновенного
58
абрикоса в 1929 году были заве-
зены в Партизанск шахтером Зин-
ченко из Краснодарского края.
Один из этих сеянцев, оказавший-
ся наиболее зимостойким, и' дал
начало сорту. Несколько слабых
деревьев сорта Подарок горняка
нам приходилось встречать у са-
доводов-любителей пригорода Вла-
дивостока. Мы пытались выра-
щивать его в Хабаровске через
прививку на сливу и абрикос, но
здесь он, так же как и его сеян-
цы, оказался полностью незимо-
стойким. Плоды по величине —
наиболее крупные из дальневос-
точных абрикосов (на молодых
деревьях — до 50 г, при большом
урожае — 35 г), округлой, слегка
приплюснутой формы. Окраска
оранжевая с розоватым или то-
чечным румянцем на солнечной
стороне. Мякоть оранжевая, соч-
ная, кисловатогсладкая, с сильным
ароматом. По вкусовым достоин-
ствам — лучший дальневосточный
сорт. Косточка крупная, хорошо
отстает от мякоти. Созревают пло-
ды в конце первой декады августа.
Сорт заслуживает разведения на
особо благоприятных возвышенных
участках в Партизанском и Шко-
товском районах. При этом чем
выше местоположение участка от-
носительно долины, тем больше
гарантии хорошей перезимовки де-
ревьев и высоких урожаев пло-
дов. Подарок горняка представ-
ляет большой интерес как сорт-
улучшатель дальневосточных аб-
рикосов.
Бай. Выведен в начале
40-х годов садоводом-любителем
Н. В. Овсянниковым в пригороде
Владивостока. В первый период
сорт довольно интенсивно размно-
жался прививкой черенком и рас-
пространялся по любительским са-
дам. Дерево сильнорослое, крона
раскидистая, редкая. Зимостой-
кость в приусадебных садах Вла-
дивостока хорошая, урожай ре-
гулярный, достаточно высокий
(максимальный — 50—100 кг с де-
рева). Плоды для дальневосточно-
го сортимента крупные (средний
вес — 32 г, наибольший — 40 г),
красивой желтой окраски с ру-
мянцем. Форма округлая, нерав-
нобокая. Мякоть желтая, средней
сочности, сладковато-кисловатого
приятного вкуса. По вкусовым ка-
чествам — удовлетворительный
столовый сорт. Косточка средняя,
отстает, от мякоти.
Сорт заслуживает широкого
размножения и испытания в про-
мышленных насаждениях Южно-
приморской зоны и в приусадеб-
ных садах. Представляет также
интерес для селекционных целей.
Приморская популяция
абрикоса
Во многих коллективных и при-
усадебных садах, плодопитомни-
ческих и садово-виноградарских
совхозах Приморского края раз-
водятся корнесобственные расте-
ния абрикоса, полученные мВ се-
мян. По своему происхождению
они являются сеянцами примор-
ской и хабаровской групп сортов.
Среди них имеются формы, харак-
теризующиеся высокой зимостой-
костью, хорошими товарными ка-
чествами плодов и удовлетвори-
тельной урожайностью. Лучшие
из этих форм, несомненно, ааслу-
59
жива ют размножения и широкого
производственного испытания. Осо-
бый интерес представляют формы
абрикоса, выведенные К- Н. Фатья-
новым в Сад-городе.
Благовещенская
популяция абрикоса
В окрестностях Благовещенска
на так называемых Астраханских
склонах, а также в самом горо-
де и в коллективных садах про-
израстают полудикие формы мест-
ных абрикосов. Они получены от
посева семян, собранных с деревь
ев, росших в бывшем саду извест-
ного дальневосточного садовода-
оригинатора И. А. Ефремова. Зи-
мостойкость сеянцев вполне удов
летворительная. Большинство из
них не имеет сильных подмерза-
ний, страдает в суровые зимы.
Полной гибели деревьев не на-
блюдалось. Плоды мелкие (сред-
ний вес —	5—15 г), чаще
округлые или округло-вытянутые.
Окраска желтая или светло-жел
тая, с карминовым румянцем или
без него. Косточка мелкая, от-
стающая. Мякоть суховатая или
средней сочности. Вкус плодов от
горького, несъедобного, до слад-
ковато-кисловатого с небольшой
горчинкой. Созревают плоды с 5
по 25 августа, у некоторых абри-
косов — в конце или начале сен-
тября.
Инорайонные сорта
Лучший мичуринский. Сорт по-
лучен И. В. Мичуриным от посе-
ва в 1925 году семян абрикоса,
присланных ему благовещенским
60
садоводом И. А. Ефремовым. Ис-
пытывался в Хабаровске с 1939 го-
да. За все годы, в том числе и в
особо суровые зимы, когда наблю-
далось сильное подмерзание мно-
гих местных полукультурных сор-
тов яблони и даже некоторых ра-
неток и груш «лукашовок», де-
ревья абрикоса Лучшего мичурин-
ского не имели серьезных подмер-
заний. Деревца вступают в пло-
доношение на второй-третий год
жизни привоя. В отдельные годы
урожай с 12-летних деревьев до-
стигал 150—200 кг. Плоды мелкие
(средний вес — 10 г), округло-
сплюснутые, неравнобокие. Кожи-
ца опушенная, слегка бархати-
стая, матовая, золотисто-желтая,
с оранжевым румянцем. Мякоть
желтая, немного крахмалистая,
суховатая, кисло-сладкая, с лег-
кой горечью. Косточка мелкая,
отстающая, ядро горькое. Пло-
ды созревают 5—10 августа.
Для потребления в свежем виде
малопригодны. Основное назна-
чение — техническая переработка
на соки, варенье и компот.
Триумф северный. Получен
А. Н. Веньяминовым в Мичурин-
ске. В Хабаровск завезен нами в
1954 году и распривит в крону
Лучшего мичуринского и на сеян-
цы этого сорта. Зимостойкость де-
рева в обычные зимы удовлетво-
рительная. В суровые зимы очень
сильно подмерзает, но хорошо вос-
станавливается. Сорт самобесплод-
ный, хорошо опыляется Лучшим
мичуринским, Амуром и другими
сортами. Максимальный урожай
составил 38 кг с дерева. Плоды
прикрепляются очень прочно к
плодоносящим ветвям и после пол-
ного созревания не опадают.
Успешная культура Триумфа се-
верного возможна к югу от Хаба-
ровска на возвышенных, хорошо
дренированных участках. Дерево
сильнорослое, крупных размеров,
с округло-раскидистой кроной.
Плоды средней величины (при
большом урожае — 25—28 г, на
молодых деревьях и при редкОхМ
расположении плодов — 35 г).
Окраска при полной зрелости жел-
то-оранжевая с прозеленью с те-
невой стороны, покровная —
сплошной размытый или точечный
темно-красный густой румянец.
Мякоть оранжевая, сочная, неж-
ная, тающая, очень приятного
сладкого вкуса, с легкой гармо-
ничной кислотой. Качество мякоти
высокое. Десертный сорт. Косточ-
ка отстающая, ядро сладкое. Соз-
ревают плоды в среднем к 5 ав-
густа, а в отдельные годы — 20
августа (1969 год). Совпадение
сроков созревания с периодом
муссонных дождей вызывает силь-
ное их растрескивание.
Лауреат. Сорт того же автора,
что и предыдущий. Рекомендуется
в тех же районах. Дерево силь-
норослое, кустовидное, с чащевид-
но-раскиднстой кроной, урожай-
ность регулярная. Плоды средней
величины (22 г). Форма правиль-
ная, округло-овальная. Основная
окраска желто-оранжевая. Боль-
шинство плодов со стороны ниж-
ней ямки имеют крапчатый тем-
но-красный или почти бордовый
румянец, придающий плоду не-
привлекательную оржавленность.
Мякоть средней сочности, оранже-
вая, гармоничного сладко-кисло-
го вкуса, с приятным ароматом.
Вкусовые качества плодов десерт-
ные. Косточка свободная. В обыч-
ные годы плоды созревают к кон-
цу июля, в особо холодные — во
второй декаде августа, при соз-
ревании часто растрескиваются.
Персик
Персик, как и абрикос, проис-
ходит из Центрального и Север-
ного Китая. Но зимостойкость его
намного ниже, абрикоса. Из шести
видов рода персика на Дальнем
Востоке ни один не произрастает.
Это затрудняет создание местных
сортов персика, так как практи-
чески нет зимостойких исходных
форм.
По красоте, вкусовым и диети-
ческим качествам плод перси-
ка считается первоклассным.
И. В. Мичурин и его последова-
тель П. Н. Яковлев посвятили осе-
верению персика почти всю свою
жизнь. Было испробовано много
исходных форм и методов, но соз-
дать зимостойкие сорта для сред-
ней полосы СССР пока не уда-
лось. И в пределах нынешних гра-
ниц распространения (Северный
Кавказ, юг Украины, Молдавия)
деревья персика недолговечны,
часто подмерзают. Автор в Хаба-
ровске пытался посевом семян са-
мых зимостойких из ныне извест-
ных сортов персика, а также скре-
щиванием со сливой и абрикосом
вывести зимостойкие местные фор-
мы. Сеянцы в наших условиях в
течение года буйно росли, дости-
гали 1,5 м высоты и образовыва-
ли многочисленные разветвления,
но, как правило, не вызревали.
Прикопанные на зиму, они пол-
61
ностью вымерзали вместе с кор-
нями.
Более удачными оказались опы-
ты по выращиванию персика на
юге Приморского края. Группа
садоводов — членов Географиче-
ского общества, возглавляемая
кандидатом технических наук
К. А. Адамчиком, доказала воз-
можность разведения персика в
форме стланца при условии тща-
тельного укрытия растений на зи-
му. Сейчас его выращивают в
Спасске, Черниговке, Хороле, Си-
бирцеве, Уссурийске, Краскине,
Раздольном, Находке и Владивос-
токе. Опыт садоводов этих насе-
ленных пунктов говорит о том,
что персик может произрастать на
юге Приморского края. Надо про-
бовать разводить его и в более
северных районах, в том числе и
в южной части Хабаровского края.
Сортимент персика находится в
стадии формирования. Исходны-
ми пока являются самые ранне-
спелые и зимостойкие сорта, вы-
веденные в Киеве Центральным
ботаническим садом АН УССР и
Украинским институтом садовод-
ства под названиями Киевский
ранний, Киевский самый ранний,
Июльский, Дружба и др. По со-
общению К. А. Адамчика, в кол-
лекции садоводов Приморья ис-
пытывается около 50 инорайон-
ных сортов персика. За годы ис-
пытания большинство из них да-
вали неплохие урожаи плодов
удовлетворительного качества. Са-
доводы В. К- Ковальчук — во
Владивостоке, Н. И. Гладких —
в Находке из семян получили
местные сеянцы, показывающие
хорошие результаты по зимостой-
62
кости и плодоношению. Сеянец
Полтавского, выведенный В. К. Ко-
вальчуком, дает до 30 кг плодов
с куста. Плоды крупные (70—
80 г), хороших вкусовых качеств.
Однако удачная перезимовка в
течение нескольких лет еще не го-
ворит о том, что получены на-
дежно зимостойкие сорта. Здесь
имеет место пока натурализация,
когда условия, сложившиеся в го-
ды зимовки, в какой-то степени
соответствовали наследственной
природе персика. Успех культуры
персика в суровых условиях Даль-
него Востока будет зависеть от
правильно выбранного сорта под-
воя, на котором он прививается,
формирования кроны, ухода и спо-
соба защиты деревьев па зиму.
Пока для персика лучшим под-
воем являются сеянцы* уссурий-
ской сливы и войлочной вишни.
Для предотвращения подопре-
вания корневой системы персика
прививку или окулировку надо
производить на высоте 10 см
с таким расчетом, чтобы осно-
ванием служил устойчивый к по-
допреванию штамб подвоя (по
типу комсомольского морозостой-
кого стланца), Сроки и способы
размножения персика те же, что
и для абрикоса. Прививать пер-
сик на абрикос не рекомендуется,
так как они плохо совместимы.
Маловероятно, что в наших усло-
виях будут устойчиво зимовать в
корнесобственные персики. В су-
ровые малоснежные зимы, осо-
бенно если им предшествует
дождливая осень, когда почва в
зиму уходит сильно увлажненной,
неизбежно подмерзание корней
персика.
Саженцы с самого начала надо
формировать в форме стланца и
обеспечивать за ними такой же
уход, как и при разведении дру-
гих культур. Но здесь важны бо-
лее детальная обрезка и своевре-
менная прищипка однолетних по-
бегов для лучшего их вызревания.
Персик, как и европейская виш-
ня и отчасти абрикос, в условиях
солнечного и теплого октября про-
должает у нас активно вегетиро-
вать. Внезапное похолодание (сни-
жение температуры до отрицатель-
ных величин), как это часто бы-
вает на Дальнем Востоке, вызо-
вет подмерзание невызревших по-
бегов даже под земляным укры-
тием. Важно также воздержаться
от больших доз удобрений, спо-
собствующих бурному росту пер-
сика.
Размещать деревья следует на
повышенной части участка, в ме-
стах, где зимой удерживается сне-
говой покров.
Конечно, разведение персика,
так же как и любой другой вы-
сокоценной культуры, потребует
определенных навыков, знаний и
дополнительного труда. Но дело
это интересное, и оно окупится
получением чудесных плодов, ко-
торые пока недоступны жителям
нашего региона.
Лох многоцветковый
Родина этого интересного рас-
тения — Япония, где он разводит-
ся под названием Гуми. Под та-
ким же названием его выращива-
ют сахалинские садоводы в юго-
западной части острова. По ха-
рактеру плодоношения и строе-
нию плода и семян ближе подхо-
Лох многоцветковый
дит к косточковым плодовым рас-
тениям. Растет в виде низких
плоских кустов, как бы прижатых
к поверхности земли, высотой до
1,5 м при диаметре кроны до
2,5 м. Хорошо зимует только под
толстым слоем снега, свойствен-
ного Сахалину. За пределами’Са-
халина, по-видимому, может зи-
мовать при условии надежной за-
щиты или под снегом, где его мно-
го, или укрытия землей и органи-
ческими материалами. Корневая
система лоха также не зимостой-
ка, так как размножается лох от-
водками, делением куста, зелены-
ми черенками и семенами. Плоды
лоха некрупные, тупоконечные,
продолговатой формы, на длин-
63
. Плодовая ветка облепихи:
1 — женская, 2 — мужская
ной плодоножке. Средняя масса их
в. пределах 1,5—2 г. По характе-
ру плодоношения напоминает степ-
ную вишню. При полном созре-
вании ярко-красной окраски, с
многочисленными белесыми точка-
ми. Плоды ценятся за своеобраз-
ный вкус и ароматичность, содер-
жат до 9% сахара, до 3,5% яб-
лочной кислоты, до 0,05% пекти-
новых веществ и до 9 мг% вита-
мина С. Созревание плодов на-
ступает в условиях Сахалина в
начале августа. Считают, что пло-
ды лоха обладают тонизирующими
и лекарственными свойствами при
желудочно-кишечных заболевани-
ях. С куста собирают 5—8 кг пло-
дов.
Лох многоцветковый растет
только на Сахалине, и при жела-
нии иметь его в садах континен-
тальной части нашей зоны наибо-
лее доступный способ его размно-
жения — посев семенами. Семя
лоха довольно крупное, напомина-
ет косточку, лучший срок посева
осенний, как и у войлочной виш-
ни. Выросшие сеянцы не следу-
ет выкапывать осенью: лучше
оставлять на грядке для весенней
пересадки, так как лох при осен-
ней посадке подмерзает вместе О
корнями.
Облепиха
Облепиха введена в* культуру
из дикорастущих зарослей Алтая
Научно-исследовательским инсти-
тутом садоводства Сибири им.
Лисавенко. На Дальний Восток
она завезена из Алтайского края.
Хотя облепиха инорайонное рас-
тение, но она оказалась высоко-
зимостойкой и урожайной в кол-
лективных и приусадебных садах
Комсомольска-на-Амуре, Благове-
щенска, Зеи, Хабаровска, Влади-
востока. По-видимому, запас зи-
мостойкости облепихи достаточен
для разведения ее в более север-
ных районах. Но там, где она' не
сможет расти в открыторастущей
форме, ее культура вполне воз-
можна в виде стланца с укрыти-
ем на зиму утепляющими мате-
риалами.
Плоды облепихи содержат око-
’ ло 5% сахара и до 3% кислоты,
что обусловливает излишне кис-
64
лый вкус. Для еды они малопри-
годны. Ценятся плоды за высо-
кое содержание биологически ак-
тивных веществ и целебное масло.
По количеству витамина С плоды
не уступают черной смородине. В
них содержатся также витамины
Е, Bi, В2, В9, Р2, Дз, К. Желтая
окраска обусловливается присут-
ствием каротина (провитамина А),
отличающегося высоким воздейст-
вием на организм человека. Обле-
пиховое масло, получаемое из мя-
коти плодов, пользуется широкой
популярностью как лечебное сред-
ство против многих заболеваний.
Оно применяется для лечения лу-
чевых поражений кожи, язвенной
болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, рака пищевода,
колитов, обморожения, ожогов и
других заболеваний. Медики счи-
тают, что биологически активные
вещества облепихи способны не
только лечить, но и предупреж-
дать болезни: сердечно-сосудистые,
нервные, печени, кожи и др.
Биологически активные вещест-
ва содержатся также в листьях,
побегах и корнях облепихи. В ти-
бетской медицине облепиха счи-
талась универсальным лекарством.
Из плодов облепихи готовят на-
туральный сок, джем,, варенье, по-
видло, мармелад, а также добав-
ляют ее в сливочное масло. Для
приготовления облепихового сока
смешивают протертую массу с рав-
ным количеством сахара. Если в
600 г сливочного масла добавигь
200 г сахара, 250 г протертых пло-
дов облепихи и тщательно сбить
массу, можно получить высокови-
таминное сливочное масло. Спо-
соб приготовления облепихового
масла описан в статьях.
В садах дальневосточников рас-
пространены рядовые формы об-
лепихи. выращенные из семян.
Плоды у них мелкие (средний
вес — 0,2—0,4 г, максимальный —
до 1 г). В последние годы в Даль-
НИИСХ завезены сорта облепи-
хи, выведенные в Сибирском на-
учно-исследовательском институ-
те садоводства им. Лисавенко пу-
тем посева семян перспективных
форм. Сортам присвоены назва-
ния Золотой початок, Новость Ал-
тая, Дар Катуни, Масличная, Ви-
таминная и др. Плоды у сортовой
облепихи несколько крупнее и раз-
личаются между собой окраской,
формой и химическим составом.
Ветки несут меньше колючек. Эти
сорта значительно урожайнее и
более скороплодны.
Плод облепихи содержит одно
семя, имеет очень короткую пло-
доножку, округлый или слегка
продолговатой формы, располо-
жение плодов на ветвях напоми-
нает войлочную вишню. Кожина
очень тонкая, нежная, при съеме
повреждается. Плоды созревают
в августе — начале сентября.
Облепиха растет в виде древо-
видного куста до 5 м высоты. В
саду автора четырехлетние расте-
ния достигли 2,5 м высоты npj
диаметре кроны 2,4 м. Крона по-
лураскидистая или плакучая. Ко-
ра на стволе и многолетних вет-
вях темно-бурая, слегка зеленова-
тая. Ветвление редкое или сред-
нее. Листья мелкие. Цветки раз-
дельнополые: мужские, образую-
щие пыльцу, и женские (пестич-
ные) развиваются на разных рас-
тениях. Пыльца разносится пото-
3 Г. 1. Казьмин
65
Плодоносящая ветвь облепихи
ком воздуха.
Плодовые почки на мужских
растениях в 2—3 раза крупнее
женских. По этому признаку легко
отличить мужские кусты от жен-
ских. Это важно знать, так как
плоды дают только женские кусты.
Обычно на 5—8 женских кустов
высаживают один мужской. Мож-
но обойтись и без подсадки муж-
ских кустов, если в крону жен-
ского куста привить один-два че-
ренка мужского экземпляра и вы-
растить из них ветки. Мужские
кусты посредством прививки к ним
черенков женских кустов можно
превратить в плодоносящие, но
при этом надо оставить мужские
ветви для опыления.
В местных условиях корни об-
лепихи располагаются в пахотном
горизонте на глубине 10—25 см,
в глину они не проникают. На
корнях бывают клубеньковые об-
разования, усваивающие азот воз-
духа. Они участвуютj в питании
растений.
В естественном состоянии обле-
пиха обитает во влажных местах
на легких, нейтральных по кислот-
ности почвах по берегам рек. Она
очень светолюбива и не переносит
затенения. Опыт выращивания в
Хабаровске показывает, что она
мирится и с глинистыми почвами.
Размещать ее нужно с южной сто-
роны сада, не затеняемой крупны-
ми деревьями. Можно высаживать
вместе со смородиной, крыжовни-
ком или войлочной вишней, но ку-
сты последних не должны зате-
нять облепиху. Расстояние между
растениями — 1,5—2 м. Посадка
проводится весной, до распуска-
ния почек. В посадочное ложе не-
обходимо добавить по ведру песка
и перегноя и до 100 г суперфос-
фата. Удобрения равномерно рас-
пределяют на посадочное ложе
диаметром 1 м и тщательно пере-
мешивают с землей. Правила по-
садки такие же, как и для ябло-
ни, но корневая шейка должна
быть глубже поверхности почвы.
66
Корпи и ветви обрезать не реко-
мендуется При посадке нужен
обильный полив. Уход за облепи-
хой несложный. Почву на прист-
вольных полосах систематически
рыхлят, не задевая корней, и вно-
сят удобрения: органические (пе-
регной) — через год, минераль-
ные («цветочную» или садовую
смесь, содержащую все виды удоб-
рений -г- азот, фосфор, калий) —
ежегодно. При раздельном внесе-
нии минеральных удобрений боль-
ше берут суперфосфата. В сухой
период требуется обильный полив.
Ветви облепихи не следует уко-
рачивать. Систематически весной
удаляют отплодоносившие сухие и
больные ветви.
Облепиха вступает в плодоно-
шение на 3—4-й год роста дерев-
ца. Максимальный урожай в воз-
расте 7—10 лет — до 15 кг с де-
рева.
Размножается облепиха посе-
вом семян, корневыми отпрысками,
зелеными и одревесневшими че-
ренками, прививкой черенком.
Черемуха
На Дальнем Востоке произра-
стают два вида дикорастущей че-
ремухи — Маака и азиатская, а
также инорайонный вид — чере-
муха виргинская. Для культуры
представляет интерес церападус —
гибрид черемухи Маака с вишней,
выведенный И. В. Мичуриным.
Черемуха Маака широко рас-
пространена по Дальнему Восто-
ку и является ценным декоратив-
ным растением, она представляет
также интерес для селекции и в
качестве подвоя для прививки ев-
ропейских сортов вишни. И. В. Ми-
чурин использовал ее для отда-
ленных скрещиваний с обыкновен-
ной вишней, в результате которых
он вывел новый межродовой гиб-
рид вишнечеремухи (церападус).
Черемуха Маака очень интерес-
на как декоративное растение, про-
израстающее в виде крупного
стройного дерева с розовато-ко-
ричневой блестящей корой, обиль-
ным цветением и плодоношением.
Плоды черного цвета, собраны в
кисти, горького вкуса и совсем не-
пригодны для еды.
Черемуха азиатская хорошо из-
вестна жителям нашей -зоны. Она
встречается повсюду и является
одним из лучших декоративных
деревьев в период цветения. Пло-
ды этой черемухи содержат много
сахаров, пектиновых и дубильных
веществ, органических кислот. От-
вар плодов используется при же-
лудочно-кишечных заболеваниях,
а настои коры и цветков — как
потогонное средство. Потребля-
ются плоды и в свежем виде, а
также в кулинарии. Черемуха
азиатская особенно полезна для
посадки в садах, расположенных
по берегам рек и водоемов на пес-
чаных почвах. Интересна она и
как декоративное растение и ме-
донос. .
Черемуха вергинская приносит
довольно сладкие сочные плоды
ярко-красной окраски, вполне съе-
добные в свежем виде. По зимо-
стойкости она ниже предыдущих
видов, поэтому ее предпочтитель-
но разводить в южных районах
Дальнего Востока.
Все виды черемухи хорошо раз-
множаются посредством посева
3*
67
осенью свсжеубранных плодов,
можно из леса переносить готовые
саженцы.
Церападус. На основе гибрида
И. В. Мичурина от межродовых
скрещиваний дальневосточной че
ремухи Маака с вишней в евро-
пейской части последователями
Мичурина получены от повторных
скрещиваний формы церападуса с
относительно крупными плодами,
как у европейской вишни. Неко-
торые садоводы завезли и разво-
дят в садах на Дальнем Востоке.
ОРЕХОПЛОДНЫЕ
КУЛЬТУРЫ
На Дальнем Востоке из орехо-
плодных растений в дикорасту-
щем состоянии произрастают орех
маньчжурский, три вида лещины —
короткотрубчатая, разнолистная и
маньчжурская, а также орешник
маньчжурский. К орехоплодным
можно отнести кедр корейский и
кедровый стланик. Для культуры
6 коллективных и приусадебных
садах представляет интерес преж-
де всего орех маньчжурский. Это
растение может быть использова-
но для посадки в садозащитных
опушках, а также для озеленения
улиц, палисадников, дворов, скве-
ров, населенных пунктов Дальне-
го Востока. В коллективных садах
с овражной сетью, а также на бе-
регах рек орех — ценное растение
для закрепления почвы от эрози-
онных процессов. Неплохо иметь
одно-два дерева ореха маньч-
журского на отдельном участке.
Быстрорастущие деревья ореха с
крупными (до 1 м) перистыми
листьями придают субтропический
колорит нашим садам. Орех —
ценный медонос, он рано дает пче-
лам обильный взяток пыльцы.
Очень питательны плоды ореха,
они содержат до 55% высокоцен-
ного масла, витамины, белки и
другие компоненты. Много полез
ных веществ и в молодых листьях
и околоплодниках. Они исполь-
зуются в народной медицине (на-
пример, настойка из листьев —
для укрепления волос).
Орех маньчжурский — самый
зимостойкий из всех орехоплод-
ных. Его можно выращивать в
южной и в северной частях Даль-
него Востока. Размножается он
посевом плодов осенью, сразу же
после сбора. Сеянцы за год дости-
гают крупных размеров.
Особой охраны при* освоении
участков под сады требуют ле-
щина, кедр и кедровый стланик.
Необходимо оставлять опушки с
этими растениями, а там, где они
отсутствуют, их полезно высажи-
вать в садозащитные насаждения.
Помимо того что орехи привле-
кают полезных для садов птиц,
они могут служить дополнитель-
ным источником высокопитатель-
ных и витаминных плодов, особен-
но полезных для детей.
ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Черная и красная
смородина
Род смородины относится к се-
мейству крыжовниковых, в кото
рое входят свыше 150 видов. В
дикорастущем состоянии на Даль-
нем Востоке произрастают 16 ви-
дов — дикуша, или широколист-
68
ная, Печальная, Моховка, Уссу-
рийская, Щетинистая, Сахалин-
ская, Максимовича, Маньчжур-
ская, Пальчевского и др. Наи-
большее значение имеет смо-
родина-дикуша, послужившая ис-
ходной формой при выведении
сорта Приморский чемпион. По
биологическим особенностям —
это кустарник, достигающий 1,5—
2 м высоты, легко размножается
отводками, укорочением одревес-
невших и зеленых черенков, деле-
нием куста. Хорошо сформирован-
ный куст уже на второй год дает
первый урожай.
Черная смородина — наиболее
популярное ягодное растение в
коллективных и приусадебных са-
дах Дальнего Востока. Значитель-
но меньше распространена красная
смородина.
Ягоды черной смородины содер-
жат необходимые для организма
человека сахара, органические кис-
лоты и минеральные соли, веще-
ства Р-витаминной активности,
особенно много в них витамина
С. Сок черной емцродины — при-
знанный напиток космонавтов. Во
время совместного полета косми-
ческих кораблей «Союз» и «Аппо-
лон», космонавты и ас^онавты
при встрече «чокнулись» тубами с
черносмородинным соком. Ягоды
в свежем виде, а также продук-
ты переработки — хорошее про-
филактическое средство против
сердечно-сосудистых, лучевых и
инфекционных болезней.
Ягоды потребляются в свежем
виде и используются для приго-
товления многих продуктов, по
количеству и качеству которых
черная смородина не имеет себе
равных среди других ягодных
культур.
Смородина хорошо растет и да-
ет высокие урожаи по всему Даль-
нему Востоку, в том числе в север-
ных его районах: Николаевске-на-
Амуре, Советской Гавани, в Кам-
чатской и Магаданской областях.
До настоящего времени основ-
ным сортом черной смородины яв-
ляется Приморский чемпион —
гибрид европейского сорта Лия
плодородная и дальневосточного
вида смородины-дикуши. Это
самый зимостойкий и урожайный
сорт от. побережья Тихого океана
до Уральского хребта. Недостат-
ком его являются невысокие вку-
совые качества ягод. Они излишне
кислы для десерта, но для приго-
товления варенья нет в нашем сор-
тименте равных им.
В Дальневосточном научно-ис-
следовательском институте сель-
ского хозяйства селекционерами
Н. А. Болоняевой и А. С. Вави-
ловым выведены новые сорта смо-
родины, отличающиеся крупными
и довольно сладкими ягодами, —
Сладкоплодная, Длиннокистная,
Бурая и сорт красной смородины
Скороспелая, выделенный из луч-
ших сеянцев дальневосточного ви-
да смородины Пальчевского, и ряд
других.
Приморский чемпион. Этот сорт
зарекомендовал себя зимостойким
во всех плодоводческих зонах
Дальнего Востока, Сибири и Ал-
тая. В наших приусадебных садах
дает по 6—10 кг, а нередко —
15 кг ягод с куста. Плодоносить
начинает рано, уже на следующий
год после посадки. Максимальный
урожай дает в возрасте шести —
69
Сладкоплодная
восьми лет. Основная масса уро-
жая сосредоточена на ветвях не
старше трех-четырех лет. Продол-
жительность плодоношения —
12—15 лет, после чего кусты сле-
дует заменить новыми. Кисти ко-
роткие, ягоды средней величины
(0,5—0,6 г), шаровидные, черные,
с сильным восковым налетом. Ко-
жица тонкая, мякоть сочная, кис-
лая. Созревает с 10 по 20 июля
(в районе Хабаровска).
Сладкоплодная. Новый, доволь-
но зимостойкий сорт. Кусты сред-
ней силы роста, компактные. Кис-
ти короткие, в среднем 7 см дли-
ны. Ягоды несколько крупнее, чем
у Приморского чемпиона, вырав-
ненные по величине, шаровидные,
черные. Чашечка маленькая. Ко-
жица тонкая, часто лопается при
созревании. Мякоть зеленоватая,
приятного сладко-кислого вкуса,
ароматная. Созревают ягоды поч-
ти одновременно, между 15 и 25
июля. Хорошо размножается де-
ревянистыми и зелеными черенка-
ми, отводками.
Длиннокистная. Отличается
очень сильным ростом и длинны-
ми кистями с крупными, одновре-
менно созревающими ягодами.
Форма ягод — округло-вытяну-
тая, окраска кожицы черная, вкус
кисло-сладковатый, приятный. Соз-
ревание, как и у Сладкоплодной.
Бурая. Получила широкое рас-
пространение в приусадебных са-
дах Хабаровска, Новосибирска и
Кемерова, где выращивается так-
же под названием Фаворская или
Бурая Фаворской. Садоводы часто
неправильно называют ее гибри-
дом смородины с крыжовником.
На самом деле это смородина о
бурой окраской ягод, унаследован-
ной от одного из своих родите-
лей — сибирского вида смороди-
ны. Кисти длинные, ягоды круп-
ные, шаровидные, кисловато-слад-
коватого вкуса. На плодородной
почве и при хорошей защите от
ветров Бурая дает до 13 кг ягод
с куста. Куст сильнорослый, полу-
раскидистый.
Приморским плодово-ягодным
опытным полем (селекционер
Е. С. Истомина) выделены новые
70
сладкоплодные сорта черной смо-
родины, которые можно рекомен-
довать для коллективных и при-
усадебных садов Приморского и
Хабаровского краев. Приводим их
описание.
Ликерная. Сорт сложного гиб-
ридного происхождения. Ягоды —
до 0,9 г, приятного сладковато-
кислого вкуса, кожица почти без
воскового налета, блестящая. Кис-
ти — 7—8 см. Ягоды созревают
почти одновременно. Кусты силь-
норослые, урожайность высокая,
около б кг с куста. Зимостойкость
в Приморье удовлетворительная.
Приморская сладкая. Сорт ха-
рактеризуется сравнительно круп-
ными ягодами сладковато-кислого
вкуса. Пригоден для потребления
в свежем виде. Кусты среднерос-
лые, урожайные — 4,5—5 кг ягод
с куста. Зимостойкость удовлетво-
рительная.
Заслуживают разведения в са-
дах Приморского края сорта Кас-
кад и Приморский великан, вы-
веденные Н. И. Бочкарниковой на
Дальневосточной станции ВИРа.
Каскад. Очень эффектный
сорт, отличается густым располо-
жением кистей, наполненных рав-
номерными по величине ягодами.
Урожайность высокая и ежегод-
ная. Ягоды крупные, черного цве-
та, хорошего вкуса, вполне при-
годные для еды с куста. Куст
компактный Сорт зимостоек в
южных районах Приморского
края. По первым годам испыта-
ния показывает достаточную зи-
мостойкость в Хабаровске. Сорт
самоплодный.
*
Приморский великан. Отлича
ется длинными кистями, в наибо-
лее благоприятные* годы ягоды
крупные. Вкус кисловато-сладкий,
приятный. Кусты сильнорослые,
зимостойкие в Приморском крае.
Плодоношение раннее и регуляр-
ное. Сорт самоплодный.
Близки к описанным также сор-
та Россия и Восход, выведенные
тем же автором. Они имеют на-
полненные кисти, ягоды крупные,
с относительно приятным вкусом.
Зимостойкость кустов удовлетво-
рительная. Урожайность ежегод-
ная и достаточно высокая.
Отдел плодоводства Дальневос»
точного научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства
предлагает вниманию садоводов
четыре новых сорта, которые про-
ходят государственное испытание.
Подарок Октябрю. Получен
скрещивания смородины Бурой
дальневосточной с Приморским
чемпионом. Кусты среднего раз-
мера, компактные, кисти средние,
содержат до 9 ягод, шаровидные,
крупные, сначала бурые, при соз-
ревании почти черные, блестящий,
хорошего сладко-кислого вкуса.
Чашечка небольшая. В ягодах на-
капливается до 190 мг% вита-
мина С, до 3% кислот и 8,7%
сахаров. Сорт самоплодный, уро-
жайный (до 5 кг с куста). Со.
зревает на 1—2 недели позднее
Приморского чемпиона. Зимостой-
кость средняя, неустойчив к муч-
нистой росе.
Голубичная. Получен в Даль-
НИИСХ от скрещивания Сентябрь-
ской Даниэля с сортом Дочь Ам-
гуни.
Кусты средние, компактные, кис-
ти до 7 см Ягоды средние по раз-
71
меру, шаровидные, черные с си-
ним оттенком. Содержат до
168 мг% витамина С, 2,4% кислот
и до 6% сахаров.
Сорт полностью самоплодный,
высокозимостойкий, созревание
ягод одновременное с Приморским
чемпионом, урожай до 5 кг с ку-
ста.
Нгуема. Сорт выведен из сеян-
цев сорта Компактная от свобод-
ного опыления. Кусты средние,
сжатые. Кисти до 10 см длины, с
б—8 почти одномерными крупны-
ми ягодами вначале бурой, а после
созревания почти черной окраски.
Чашечка мелкая. Вкус приятный,
кисло-сладкий, освежающий. Яго-
ды накапливают до 207 мг% ви-
тамина С, 3,5% кислот и 5% са-
харов.
Сорт самоплодный, урожайность
с куста до 4 кг. Зимостойкость
удовлетворительная, относительно
устойчив к мучнистой росе.
Нора. Выведен из сеянцев сорта
Алтайская десертная от свобод-
ного опыления. Кусты средние,
компактные. Кисти средние, с 5—
8 одномерными, крупными ягода-
ми черной с восковым налетом
окраски. Ягоды приятного кисло-
сладкого вкуса, содержат до
198 мг% витамина С, 3,1% кислот
и до 6% сахаров. Созревают яго-
ды 13—25 июля. Сорт самоплод-
ный. Урожайность — до 4 кг с
куста. Зимостойкость удовлетво-
рительная, устойчивость к мучни-
стой росе полная.
На участках, где хорошо на-
капливается снег, можно выращи-
вать европейский сорт Память
Мичурина и алтайские — Золуш-
ка. Алтайская десертная, Выста-
вочная. В Комсомольске-на-Амуре,
Советской Гавани, Николаевске-
на-Амуре и Амурской области но-
вые сорта можно выращивать с
применением легкого укрытия ку-
стов на зиму.
Скороспелая. Пока единственный
зимостойкий сорт красной сморо-
дины для Дальнего Востока. Он
отличается ранним созреванием
ягод (в конце июня), которые, не
осыпаясь, могут висеть очень дол-
го. Кисти длинные (до 10 см),
ягоды некрупные, красные, с не-
большой черной чашечкой. Вкус
ягод сладковато-кислый, довольно
приятный. Плодоносит на второй
год после посадки. Урожайность —
3—5 кг с куста.
Для коллективных и приусадеб-
ных садов Хабаровского и При-
морского краев вполне пригодны
менее зимостойкие, но урожайные
и крупноплодные сорта: Красный
крест, Замок Хаутона, Голланд-
ская красная, Чулковская, Пер-
венец и Ютерборская, изученные
в отделе плодоводства Дальневос-
точного научно-исследовательского
института сельского хозяйства.
Без укрытия однолетние побеги у
этих сортов ежегодно подмерза-
ют, тем не менее с каждого куста
можно собрать около 3 кг от-
личных ягод. Желательно иметь в
саду несколько неодновременно
созревающих сортов.
Крыжовник
Из более чем 50 дикорастущих
видов крыжовника на Дальнем
Востоке произрастает лишь один
сильношиповатый вид — буреин-
ский. Есть довольно зимостойкие
Хаутон
гибриды с этим видом, но из-за
шиповатости они не получили рас-
пространения в культуре. Здесь
возделываются сорта европейского
крыжовника.
Крыжовник часто называют се-
верным виноградом. Он ценится
за высокие урожаи вкусных ягод,
используемых в свежем виде, для
приготовления варенья и других
продуктов переработки.
На Дальнем Востоке пока нет
вимостойких сортов крыжо'вника.
Его кусты на зиму обязательно
прикапывают землей или защища-
ют каким-либо другим способом.
Растет крыжовник небольшим ку-
стом, и укрыть его на зиму не со-
ставляет большого труда. Зато
каждый куст способен дать 5—10
и более килограммов ягод. Даже
на Камчатке некоторые сорта да ‘
ют по 15—17 кг ягод с куста.
Приморский (Хаутон). Самый
распространенный на Дальнем
Востоке сорт. Отличается высо-
кой урожайностью, относительно
высокой зимостойкостью и устой
чивостью к американской мучни-
стой росе. Ягоды мелкие, бурова
то-красные, кисло-сладкого вкуса
Созревают в конце июля — пер-
вой декаде августа. Недостатками
сорта являются небольшая величи-
на ягод, невысокие их вкусовые
качества, сильная шиповатость
ветвей.
В последние годы поступили на
размножение новые, более каче-
ственные сорта, которые будут по-
степенно заменять сорт Примор-
ский. Хорошо зарекомендовали се-
бя сорта: Русский, Малахит, Изум-
руд, Рекорд, Мичуринец, Смена.
В условиях влажного лета они .не
поражаются мучнистой росой.
Русский. Отличается красивыми
Русский
73
крупными ягодами (около 5—7 г)
овальной формы. Окраска темно-
красная со светлыми полосами.
Вкус сладко-кисловатый, очень
приятный. Плодоносит на второй
год роста в саду. Размножается
отводками и одревесневшими че-
ренками.
Малахит. Ягоды довольно круп-
ные (4—5 г), округлые, зеленые,
сладко-кислые. Урожайность хо-
рошая. Размножается отводками
и одревесневшими черенками.
Изумруд. Ягоды некрупные (око-
ло 3 г), овальные, зеленой окрас-
ки, сладко-кисловатого вкуса. Соз-
ревают ягоды в середине августа.
Размножается этот сорт отводка-
ми.
Рекорд. Отличается крупными
ягодами. Окраска темно-бордовая.
Вкус сладко-кислый. Созревает во
второй декаде августа. Размно-
жается отводками.
На зиму эти сорта, так же как
и Хаутон, необходимо прикапывать
вемлей.
Муромец. Сорт выведен на Ми-
нусинской опытной станции садо-
водства. По сообщению хабаров-
ского садовода И. Е. Авгусманова,
•тот сорт на его участке с 1966 го-
да хорошо перенес зимы без укры-
тия кустов. Кусты довольно силь-
норослые, полураскидистой фор-
мы, урожайные. Ягоды некрупные
*(3г), яйцевидной формы, зеленые
с легким румянцем. Вкуо кисло-
сладкий. Созревают ягоды в треть-
ей декаде июля.
Смена. Отличается хорошей зи-
мостойкостью, устойчив к сферо-
теке. Урожайность высокая (до
15 кг). Ягоды средней величины,
округлые, красновато-бордовые.
Вкус кисло-сладкий. Размножает-
ся деревянистыми черенками.
Внимания садоводов-любителей
заслуживают также сорта кры-
жовника, выведенные на Примор-
ском плодово-ягодном опытном
поле: Ранний Истоминой, Вишне-
вый, Доходный, Восточный краса-
вец. Они относительно зимостойки
и устойчивы к заболеваниям, в
Приморье могут зимовать без при-
копки землей. Товарные качества
ягод примерно такие же, как у
сорта Хаутон.
Малина
На Дальнем Востоке нет зимо-
стойких сортов малины. Так же,
как и кусты крыжовника, побеги
малины на зиму пригибает и укры-
вают землей. При такой культу-
ре она хорошо растет и плодоно-
сит в тех же районах и местах,
что и смородина. Ягоды малины, а
также малиновое варенье высоко
ценятся за отличный вкус и це-
лебные свойства.
Малина очень скороплодна. При
осенней посадке дает урожай уже
на следующий гоД. Урожайность
малины высокая и ежегодная —
от 1,1 до 2 и более килограммов
с куста. Для Дальнего Востока
рекомендуются следующие сорта.
Вислуха. Наиболее распростра-
ненный на Дальнем Востоке сорт.
Ягоды средней величины (1,8—
2 г), светло-красные, с крупной
костянкой, хорошего вкуса. Отли-
чается от других сортов тем, что
ягоды после дождя не раскисают
и не теряют своего вкуса. Расте-
ния устойчивы к грибным и вирус-
ным заболеваниям.
74
Ньюбург
Новость Кузьмина. Сорт отли-
чается высокой урожайностью и
хорошим качеством ягод. Ягоды
средней величины (1,6 г), плотные,
нерассыпающиеся, десертного вку-
са. Недостаток сорта — растения
довольно сильно поражаются вз-
растанием и курчавостью.
В последние^ годы получили из-
вестность новые для нашей зоны
сорта, по многим хозяйственно
ценным качествам превосходящие
названные выше.
Алтайская вкусная. Ягоды у это-
го сорта довольно крупные (около
2 г), конусовидные, темно-крас-
ные, очень хорошего вкуса. Уро-
жайность, как у сорта Вислуха.
Побеги длинные.
Барнаульская. Ягоды средней
величины (1,7 г), приятного вку-
са, богаты витамином С, плотные,
пригодные для потребления в све-
жем виде и для переработки. Уро-
жайность — около 1,8 кг с куста.
Период созревания урожая сжа-
тый.
Отборная Шейна. Ягоды весом
около 2 г, удлиненные, плотные,
красивой темной окраски и хоро-
шего вкуса. Урожайность выше,
чем у Алтайской вкусной и Бар-
наульской.
Ньюбург. Сорт отличается круп-
ными (2,5 г), ягодами округлой
формы, очень плотными, красивы-
ми и вкусными. Урожайность еже-
годно высокая. Сорт устойчив к
вирусным и грибным заболевани-
ям. Урожай созревает на неделю-
две позже, чем у ранних сортов.
Сорта малины Меньшикова,
Амурчанка и Дочь амурчанки, вы-
веденные в пос. Октябрьском
Амурской области, отличаются
сильным ростом и крупными яго-
дами (до 3,5 г)’ темно-красного
цвета. Костянки крупные, вкус
кисло-сладкий. Урожайность вы-
сокая, созревают в Хабаровске с
. 20 июля. Зимостойкость невысо-
кая. Нуждаются в защите на зи-
му.
Изредка в садах встречаются
черноягодная малина Кумберленд
и ежевика. По качеству и ориги-
нальности ягод они заслуживают
более широкого разведения.
Земляника
Земляника — самое скороплод-
ное, раннеспелое ягодное растение,
75
Фестивальная
дает урожай уже в год посадки.
Ароматные, вкусные ягоды ее соз-
ревают в июне. Травянистое рас-
тение земляники хорошо зимует
только при условии укрытия утеп-
ляющими материалами (соломой,
сеном, перегноем, опилками) и
под покровом снега. На любом
приусадебном участке можно по-
добрать место, где зимой накапли-
вается много снега; здесь и сле-
дует выращивать это ценное рас-
тение.
Для своего развития земляника
требует сравнительно немного теп-
лых дней. На Дальнем Востоке
она хорошо удается всюду, где
имеется устойчивый снежный по-
кров, в том числе в низовьях Аму-
ра, в Советской Гавани, на Кам-
чатке и в Магадане.
Ранняя коралловая. Ягоды сред-
ние по величине (первые — около
15 г), конические, ярко-красные,
мякоть розовая, сочная, сладкая и
ароматная. Созревание наступает
в третьей декаде июня. Продол-
жительность сбора — около двух
недель. Кусты сильнорослые, от-
носительно зимостойкие под укры-
тием. Урожайность высокая.
Горянка. Сорт получен на Гор-
но-таежной станции им. В. Л Ко-
марова. Отличается высокой уро-
жайностью (260—400 г с куста).
Куст мощный, с крупными густо-
опушенными и довольно светлыми
листьями. Черенки длинные и тол-
стые. Цветоносы на одном уровне
с листьями. Соцветие раскидистое,
многоцветковое. Цветки обоепо-
лые, крупные. Время созревания
ягод среднее. Ягоды крупные,
светло-красные, по форме одно-
родные, яйцевидные, со слабовы-
раженной шейкой. Мякоть розо-
вая, рыхлая. Максимальный вес
первых ягод — 48—55 г, средний
вес ягод первых сборов — 12—
15г, последующих — Юг. Ягоды
хороши в свежем виде и для пере-
работки.
Фестивальная. Сорт выведен в
Ленинграде. Растения сильнорос-
лые, листья крупные, темно-зеле-
ные, прямостоячие. Ягоды округло-
удлиненной формы, крупные, плот-
ные. Вкус кисловато-сладкий,
очень приятный. Созревают в тре-
тьей декаде июля. Урожайность
высокая. Один из лучших сор-
тов.
76
Сахалинская ремонтантная. Куль-
тивируется в коллективных садах
Сахалинской области, Комсомоль-
ска-на-Амуре, Хабаровска и в дру-
гих населенных пунктах. Кусты
сильнорослые, с большим- количе-
ством листьев. Ягоды мелкие, аро-
матные, кисло-сладковатые. Дает
несколько урожаев в лето: пер-
вый — в конце июня, последний —
перед самыми заморозками. Усов
не образует, размножается деле-
нием куста и семенами. Интересна
эта земляника для выращивания
зимой на окнах. Посаженная в
цветочный горшок осенью и по-
ставленная па окно, она всю зиму
цветет и приносит ягоды.
‘ Большой интерес для коллектив-
ных и приусадебных садов зоны
представляют крупноплодные сор-
та зарубежной селекции: Тали-
сман, Зенга Зеигана, Идун, Ран-
няя Махсрауха, а также сорта се-
лекции Приморского плодово-
ягодного поля: Венера, Щедрая и
Молодежная.
Жимолость
Род жимолости объединяет 200
видов, из которых 12 произраста-
ют почти во всех районах Даль-
него Востока, где она широко ис-
пользуется местным населением.
Для культуры в садах пред-
ставляют интерес наиболее круп-
ноплодные формы со съедобными
плодами: жимолость съедобная,
жимолость камчатская и жимо-
лость Турчанинова. В последние
годы на- многих участках, особенно
в северных районах садоводства,
жимолость высаживается в зна-
чительных количествах. В садах
она дает регулярные урожаи бо-
лее крупных ягод, чем в природ-
ной обстановке.
Основной вид — жимолость съе-
добная — произрастает в виде
многоствольного куста, достигаю-
щего 2 м высоты. Отличается от
других видов округлой формой
куста, пониклыми однолетними по-
бегами с кожистыми прилистника-
ми, желтовато-зелеными, продол-
говатыми листьями. Ягоды более
крупные, чем у других видов,
удлиненной формы, цветки круп-
ные, желтые. Цветут очень рано.
Ягоды удлиненные или округлые, от
, мелких до средних размеров.
Окраска * кожицы черная или си-
невато-черная. Вкус ягод кисло-
вато-сладковатый, у большинства
форм с заметной горечью. Но
встречаются экземпляры с более
крупными ягодами вполне прият-
ного вкуса. Созревают ягоды в
Хабаровске в начале второй де-
кады июня, почти на 10 дней рань-
ше земляники.
Близко по многим признакам в
этому виду стоит жимолость Тур-
чанинова.
Жимолость камчатская (разно-
видности — магаданская, сахалин-
ская и кунаширская) в диком ви-
де произрастает в Магаданской и
Сахалинской областях, где отчасти
и вводится в культуру. На мате-
риковой части Дальнего Востока
редко встречается в культуре. Кус-
ты отличаются меньшим ростом,
шаровидной формой и более позд-
ними сроками основных фенофаз.
Ягоды мельче, чем у предыдущих
видов, чаще имеют зеленоватую
мякоть, позднего созревания.
Встречаются разнообразные по ве-
77
'Женьшень в саду И. Е. Авгусманова
личине и вкусовым качествам ягод
формы.
Ягоды всех видов жимолости,
особенно съедобных, высоко це-
нятся за хороший вкус, широко
потребляются в свежем виде, идут
на переработку (для приготовле-
ния варенья, протертых ягод с са-
харом, сока, киселя, компота, же-
ле, сиропа). Особенно ценна жи-
молость для северных районов.
Она содержит витамины С, Р, В,
Вг, провитамин А, микро- и макро-
элементы, антибиотики и луче-
защитные соединения.
Жимолость при необходимости
может быть перенесена в сад не-
посредственно кустами из дикора-
стущих зарослей. Но предвари-
тельно необходимо выделить и за-
метить кусты, приносящие более
крупные съедобные ягоды. В куль-
туре она размножается семенами,
отводками, делением кустов, одре-
весневшими и зелеными черенка-
ми.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
РАСТЕНИЯ
Женьшень
Садоводы-любители в поисках
наиболее биологически активных
растений все чаще поднимают во-
прос о выращивании женьшеня на
своих участках. Для дальневосточ-
ников такое стремление вполне
закономерно, так как женьшень
является, может быть, самым «зна-
менитым» представителем местного
растительного сообщества. Не ис-
ключено, например, что многие
коллективные сады жителей Хаба-
ровска, Дальнереченска, • Лесоза-
водска, Спасска, Уссурийска, Вла-
дивостока и других населенных
78
пунктов размещены сейчас на мас-
сивах, где ранее произрастал
женьшень, но постепенно он исчез
вместе с раскорчеванной тайгой.
Местные условия вполне соответ-
ствуют биологии женьшеня, и на-
до пытаться его выращивать. Уже
имеются положительные опыты в
этом направлении. Например, под
Партизанском садовод П. М. Ели-
заров уже 25 лет выращивает
женьшень на своем участке. На-
чал он эту работу с посева семян,
которые случайно нашел при рас-
корчевке приусадебного участка.
Ему удалось добиться высокой
всхожести семян и за 5—6 лёт вы-
растить корни средним весом 40—
50 г, а отдельные — до 150 г, то-
го, что в природной обстановке
достигается за 50—60 лет. В Ха-
баровске разведением женьшеня
успешно занимается И. Г. Авгу-
стинов. В 5-летнем возрасте выра-
щенные им корни достигали 90 г.
Известны многочисленные опы-
ты успешного разведения жень-
шеня на садовых участках Кав-
каза, Подмосковья, Белоруссии и
других мест. Утолщенный подзем-
ный стебель, тонкая шейка, а за-
тем еще более толстый корень о
разветвлением у основания прида-
ют женьшеню форму, несколько
напоминающую фигуру человека.
Окраска корня белесоватая, с не-
большой желтизной.
Целебными считают гликозиды,
содержащиеся в корнях. В них
найдены также эфирное масло, са-
хара, крахмал, жирные кислоты,
витамины С, Bi и Ва, многие мик-
роэлементы.
Установлено, что корни, выра-
щенные в культуре, по своим це-
лебным свойствам не уступают, а
даже могут превосходить дикора-
стущие. Из корней, предваритель-
но отмытых от земли, высушенных
и измельченных в порошок, гото-
вят настойки (40% концентра-
ции спирта), жидкий экстракт, а
также отвары, пилюли н мази.
Препараты женьшеня оказывают
большое тонизирующее и общеук-
репляющее действие на организм
человека, повышают трудоспособ-
ность и предупреждают заболева-
ния. Считается, что систематиче-
ское и даже разовое потребление
этих препаратов ослабляет воз-
действие на человека неблагопри-
ятных факторов внешней среды и
болезнетворных микробов. Приме-
нять их можно лишь по назначе-
нию врача.
Женьшень размножается семе-
нами, а также небольшими ко-
решками и утолщенным подзем-
ным стеблем, имеющим запасную
почку и корешки. Цветет женьшень
в конце июня — начале июля, а
плоды созревают в середине авгу-
ста — начале сентября. Созрев-
шие плоды собирают и выдержи-
вают в течение нескольких дней
до полного формирования и вы-
зревания в них семян.
Женьшень настоящий относится
к семейству аралиевых. Произра-
стает в кедровых я широколист-:
венно-хвойных лесах южной части
Дальнего Востока. Предпочитает
высокоплодородные, богатые лес-
ным отпадом почвы пологих скло-
нов. Встречается очень редко. Его
запасы исчезают по мере возраста-
ния заготовок.
Женьшень — многолетнее тра-
вянистое растение. Сложные лис-
79
Элеутерококк колючий
тья располагаются мутовками на
длинных черешках. Стебель дости-
гает 50—80 см высоты, зеленого
или буро-красного цвета. Закан-
чивается стебель цветоносом, на
котором образуются плоды в ви-
де костянок шаровидной формы
ярко-красной расцветки. В каждом
плодике два семечка. Стебель над-
вемный переходит в подземный
утолщенный, сильно укороченный
стебель, у основания которого рас-
положены запасная почка и два-
три яруса длинных корней. Под-
земный стебель переходит в кор-
невую шейку (в виде тонкой пе-
ремычки), а затем идет толстый,
мясистый основной корень 10 и бо-
лее сантиметров длины, у основа-
ния он распадается на несколько
тонких корней с мочкой; от тол*
стой части главного корня отходят
боковые толстые корни. Поперев
корня заметны рубцы, а на мел-
ких корешках — небольшие утол-
щения.
Элеутерококк колючий
Лекарственное растение из того
же семейства, что и женьшень.
Произрастает в Приморском крае,
на юге Хабаровского края и на
Сахалине. Растение в виде не-
крупного. многоствольного куста.
Листья пятилопастные. Цветки
80
мелкие, обоеполые. Цветет в кон-
це июля. Плоды собраны в шаро-
видные зонтики, мелкие, блестя-
ще-черные, созревают в сентябре.
В лекарственном отношении це-
нятся мясистые корни, которые
заготавливают в конце сентября—
первой половине октября. В до-
машних условиях из корней, пред-
варительно отмытых, высушен-
ных и измельченных, готовят на-
стойки из расчета 200 г на литр
водки. Настаивают в течение двух
недель. Потребляют 2—3 раза в
день по 30 капель. Из экстракта
корней готовят также тонизирую-
щие напитки. Уссурийский сахар-
ный завод вырабатывает в экспе-
риментальных целях сахар с егв
экстрактом.
Элеутерококк размножается в
основном семенами и отпрысками
корней. Его полезно высаживать в
садовых опушках и как хороший
медонос, а также на садовых уча-
стках не только в южной части,
где корни его можно накопать в
тайге, но и в северных районах.
Здесь потребуется защита расте-
ний на зиму.
Научно-опытные учреждения
Дальнего Востока на основе изу-
чения поведения сортов, а также
с учетом сходства почвенно-кли-
матических условий в пределах
групп районов выделили зоны
плодоводства. Для каждой зоны
рекомендован сортимент плодово-
ягодных растений и винограда,
который размножают плодопитом-
нические хозяйства. При подборе
сортов для своего сада садовод-
ческие товарищества должны при-
держиваться этого сортимента.
Конечно, он является примерным
и к тому же по мере выведения
новых сортов, изучения сущест-
вующих и совершенствования аг-
ротехники выращивания изменя-
ется и дополняется. Каждый член
товарищества может подбирать
сорта для своего участка по свое-
му желанию.
Надо при этом учитывать имею-
щийся опыт разведения сортов
в раннее заложенных коллектив-
ных садах.
Ниже приводится краткая ха-
рактеристика зон плодоводства в
пределах краев и областей Даль-
него Востока.
перспективный
СОРТИМЕНТ
плодово-ягодных
КУЛЬТУР
И ВИНОГРАДА
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ
И ПРИУСАДЕБНЫХ
САДОВ ПО ЗОНАМ
ПЛОДОВОДСТВА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Восточно-прибрежная зона. Рай-
оны и территории городского под-
чинения: Кавалеровский, Лазов-
ский, Партизанский, Ольгинский,
Шкотовский, города Партизанск,
Находка, Владивосток. Вегетаци-
онный период составляет 187—
196 дней. Средняя сумма актив-
ных температур (выше 10°) —
2400—2700°, годовое количество
осадков — 700 мм, критическая
температура в январе не падает
ниже —30°. Это наиболее теплая
и влажная зона на Дальнем Вос-
токе. Ведущие породы в зоне —
крупноплодные сорта яблони и не-
которые китайские груши. Слива
представлена сортами североки-
тайской и китайско-американской
групп, а также лучшими дальне-
восточными сортами. Достаточно
зимостойки здесь некоторые сор-
та культурного абрикоса и вой-
лочной вишни. На отдельных мик-
роучастках растет обыкновенная
вишня (Партизанск). Хорошо идут
все ягодные культуры и виноград.
Западно-прибрежная зона. Рай-
оны: Надеждинский, Хасанский,
город Артем, рабочий поселок
82
Раздольное. По сумме активных
температур (средняя — 2420°,
максимальная — 2500°) эта зона
теплее предыдущей, но климат
здесь более континентальный. На-
блюдаются относительно резкие
колебания температуры, зима хо-
лоднее, а безморозный период ко-
роче (140—160 дней). Набор по-
род и состав плодово-ягодных
культур такой же, как и в пре-
дыдущей зоне.
Северо-западная зона. Районы:
Лесозаводский, Кировский, Яков-
левский, Анучинский, Спасский,
Черниговский, Михайловский, Ус-
сурийский, Октябрьский, Хороль-
ский, Хасанский, Пограничный,
западная часть Пожарского и
Дальнереченского, города Арсень-
ев, Уссурийск, Спасск, Лесбза-
водск, Дальнереченск. По напря-
жению тепла за вегетационный пе-
риод (средняя температура —
2540°, максимальная — 2660°;
безморозный период — 160 дней)
теплее предыдущих зон, но в це-
лом климат резко континенталь-
ный. Зима холодная и бесснежная.
В открыторастущей форме здесь
хорошо произрастают полукуль-
турные яблони, груши «лукашов-
ки», лучшие дальневосточные сли-
вы, ягодные культуры и виноград.
Крупноплодные сорта яблони нуж-
даются в прививке в крону или
выращиваются в форме стланцев.
Зона перспективна также для
культуры войлочной вишни и аб-
рикоса.
Горно-таежная зона. Районы:
восточная часть Пожарского и
Дальнереченского, Тернейский,
Красноармейский, Дальнегорский,
Чугуевский. Наиболее холодная в
крае зона (безморозный период
равен 125 — 140 дням, сумма ак-
тивных температур — 2380°).
Осадков выпадает до 700 мм. Сне-
говой покров мощный, устойчи-
вый. Главные плодовые породы —
груша, полукультурная яблоня,
слива. Зона благоприятна для воз-
делывания войлочной вишни, не-
которых высокозимостойких сортов
абрикоса, ягодных культур и ря-
да сортов винограда.
ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
Амуро-уссурийская зона. Райо-
ны: Бикинский, Вяземский, им.
Лазо, Хабаровский. Это самая
благоприятная для садоводства
зона в крае. Безморозный период
составляет 137—158 дней, сумма
активных температур — 1800—
2450°. Ведущими плодовыми поро-
дами являются груша, яблоня и
слива. Получают распространение
также войлочная вишня и абрикос
в сортах, выведенных в Хабаров-
ске. Хорошо идут все ягодные
культуры. При укрытии неплохие
урожаи дает виноград.
Биробиджанская зона. Районы:
Смидовичский, Биробиджанский,
Ленинский, Октябрьский (восточ-
ная часть), Облученский (до ст.
Бира). По климатическим услови-
ям более суровая, чем предыду-
щая зона. Безморозный период —
128—146 дней, минимальная тем-
пература — 46°. Сорта яблони и
груши в открыторастущей форме
относительно зимостойки на особо
благоприятных возвышенных мес-
тоположениях. Ведущей плодовой
породой дальневосточных сортов
83
считается слива, размещаемая на
плодородных аллювиальных поч-
вах, покрывающих релки. На воз-
вышенных местоположениях не-
плохо растут войлочная вишня,
абрикос и все ягодники. Можно
возделывать виноград.
Среднеамурская зона. Районы:
Октябрьский (западная часть), Об’
лученский (западная часть), Верх-
небуреинский, Хабаровский (север-
ная часть), Комсомольский, Сол-
нечный, Советско-Гаванский, Ва-
нинский, им. Полины Осипенко.
Климат этой зоны более суровый.
Тепла здесь хотя и меньше, но его
достаточно для вызревания многих
среднерусских сортов яблони в
стелющейся форме и всех сортов
плодовых культур предыдущей зо-
ны. Препятствием для их культу-
ры является суровая зима. В этой
воне должны получить широкое
распространение прикопочная
культура крупноплодных яблонь и
некоторых сортов груш, а из от-
крыторастущих — раннеспелые
сорта сливы, яблони, ранетки и
полукультурки (в форме стлан-
цев).
Нижнеамурская зона. Включает
Николаевский, Ульчскпй, Тугуро-
Чумиканский районы. Ведущими
культурами здесь являются ягод-
ники — черная смородина, кры-
жовник, земляника и малина.
Опыта возделывания плодовых
пород пока мало. В некоторых
приусадебных садах довольно
успешно растут и плодоносят наи-
более зимостойкие сорта ранеток,
раннеспелые формы уссурийской
сливы и груши, а также крупно-
плодные сорта яблони и груши в
стелющейся форме.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Южная зона. Районы: Тамбов
ский, Михайловский, Бурейский,
Белогорский, Октябрьский, города
Благовещенск, Райчихинск, Бело-
горск и ст. Завитая. По климати
ческпм условиям и в плодоводст
венном отношении близка к биро
биджанской зоне. Безморозный
период — 120—142 дня, сумма ак-
тивных температур — до 2200°
Минимальная температура опуска-
ется до —50°. Зима холодная и
бесснежная. В открыторастущей
культуре из плодовых растут мел
коплодные яблони-ранетки, уссу-
рийская слива и груша. Хорошо
плодоносят яблони в стелющейся
форме. Так могут выращиваться
груши «лукашовки» и*«шуранов-
ки», китайско-американские сливы,
войлочная вишня, абрикос и вино
град. Хорошо идут все ягодные
культуры.
Северная зона. Районы: Сво-
бодненский, Зейский, Джелтулак-
ский, Селемджинский, города Ско-
вородино и Шимановск. Суровая
в климатическом отношении зона.
Безморозный период составляет
83—130 дней, минимальная тем-
пература —53°. В открыто-
растущей культуре в приусадеб-
ных садах выращивают наиболее
зимостойкие ранетки, раннеспелые
формы уссурийской сливы и гру-
ши.
В форме стланцев хорошо
удаются крупноплодные сорта яб-
лони. Следует также выращивать
в этой форме груши, сливы и аб-
рикос. Все ягодные культуры при
соответствующей агротехнике да-
ют высокий урожай.
84
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Юго-западная зона. Райны: Не-
вельский, Холмский, Чеховский,
Ан и век ий.
Юго-восточная зона. Районы:
Корсаковский, Южно-Сахалин-
ский.
Западная зона. Районы: Тома-
ринский, Красногорский, Углегор-
ский.
Восточная зона. Районы: До-
линский, Макаровский, Поронай-
ский и Тымовский.
В первых трех зонах хорошо ра-
стут и вызревают полукультур-
ные сорта яблони, груши «лука-
шовки» и европейская вишня в
открыторастущей форме. Весьма
перспективна культура крупно-
плодной яблони, наиболее зимо-
стойких груш «шурановок» и не-
которых сортов европейской виш-
ни в форме стланца. Здесь же
возможна в открыторастущей фор-
ме культура дальневосточных сор-
тов сливы. Заслуживает испыта-
ния в форме стланцев культура
дальневосточных сортов абрикоса.
Хорошо идут все ягодные куль-
туры.
Последняя — восточная зона —
интересна для культуры ягодных
растений. Но здесь следует испы-
тать некоторые наиболее скороспе-
лые (раннего созревания) сорта
яблони, сливы и груши в форме
стланцев с укрытием на зиму.
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Камчатской области садовод-
ство развивается в Елизовском,
Усть-Камчатском и Мильковском
районах. Ведущими культурами
вдесь являются ягодники. Опыта
возделывания плодовых культур
пока мало, но садоводы-любители
в благоприятных условиях в сте-
лющейся форме могут выращивать
наиболее раннеспелые крупно-
плодные и полукультурные сорта
яблонь, раннеспелые дальневосточ-
ные сорта слив, абрикоса и вини
ни.	J
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Наиболее благоприятные уело-
вия для ягодоводства и для на-
чального испытания плодовых
культур имеет Ольский район и
район вблизи Магадана (по
р. Дукча). Здесь имеется остров-
ная вечная мерзлота, в отличие
от вечной мерзлоты по всей обла-
сти. Вегетационный период (с тем-
пературой выше +5°) достигает
116 дней. Недостаток тепла вос-
полняется дополнительным коли-
чеством энергии, получаемой за
счет удлиненного дня. Опыт вы-
ращивания культурных и дикора-
стущих ягодников говорит о воз-
можности получения хороших
урожаев основных ягодных куль-
тур (черной смородины, земляни-
ки, малины, жимолости и др.}.
Следует испытать здесь в стелю-
щейся форме с тщательным укры-
тием растений на зиму наиболее
раннеспелые сорта яблони, гру-
ши, сливы, вишни, ирги, облепихи
и других пород.
• ♦ •
В приводимом на стр. 86—90
списке сорта плодово-ягодных по-
род и винограда для каждой пло-
доводственной зоны разделены на
85
g Стандартный и перспективный сортимент плодово-ягодных культур и винограда
оо мдодоводственным вонам> Дальнего Востока (для коллективных и приусадебных садов)
Породы и сорта	Приморский край				Хабаровский край				Амурская область		Сахалинская область		Камчатская область	
	восточно* прибреж- ная ।	.	западно- прибреж- ная	северо- западная	горно- таежная	амуро- уссурий- ская	биробид- жанская	средне- 1 амурская	нижне- амурская					
									южная	северная	юго-за- падная и юго-вос- точная	западная и восточ- ная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЯБЛОНЯ
Крупноплод-
ные сорта
Грушовка мос-
Магаданская
область
ковская	I	I	Пс	Пс	1с	1с	I	Шс	1с	1с	Пс	тм	Шс	Шс
Папировка	мм	тм	—	—•	Пс	Пс	Пс	Шс	Пс	Пс	1с	а^^в	Шс	Шс
Китайка золотая	мм	II	мт	мт	МЖ	т^м	мм	мт	мт		мат	ат	Шс	тт
Репанка	I	I												
Налив белый	I	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Шс	Пс	Пс	жж	а^^т	ама	а^ж
Шампанское	I													
Боровинка	мм	тм	1с	1с	1с	1с	1с	мт	1с	1с	Пс	тжа	а  т	•тт
Бельфлер-китайка	II	а^^а	Шс	Шс	1с	1с	1с	мт	1с	1с	ажт	т^т	тж	тма
Пепин шафранный	1	1	та		т-т	Пс	Пс	Пс	 и	Пс	жж	мтм	— 	тта	мт
Славянка	II		Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	тм	Пс	Пс	1с	ат	^тМ	мт
Шаропай	II		ж^	мж	мт	Пс	Пс	тм	Пс	т^М'	мт	нт	тм	^т»
Анис полосатый		мт	Шс	Шс	Шс	IIIq.	Шс	»м	1с	1с	mi^a	т^т	мт	т»
Антоновка новая	мм	—ж		мт	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	ты	а^^м	мт	т»
Зеленка сочная	I	I	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	тм	Шм	Шс	мт	тм	«т^а	•aim
Коробовка поздняя	I	I	п											
Приморское	I	I	II	—	—т	Нт		•мт	Шс	Шс	т—	тм	мт	нт
Уральское наливное	п	II	III			амв	мм	ввв	II 1с	Шс	•м	*М	вам	шва
4	5
6
7
8 |	9
10	11
12
13
14	15
Полукультурки
Амурское урожайное
Тонконожка
Китайка темно-карми-
новая
Августовское
дальневосточное
Скороспелое
Восточное
Налив амурский
Антоновка восточная
Комсомольское
Пепин амурский
Любительское
Абориген
Дальневосточное раннее
РАНЕТКИ
Янтарная
Лалетино
Ранетка пурпуровая ч
Ранетка красная
ГРУША
Тёма
Ольга
Пальмира
Шурановка ‘№ 3
Шурановка № 5
Барабашка
Яблоковидная
II	I	I
III	—	II
I	—	Пс
II	—	—
Пс Шс Шс — Шс —
II II
II	II	II	II	II
—	—	II	II	II
—	—	—	—	II
II	II	I	III	I
—	—	III	III	III
—	—	II	HI	II
—	—	II	П'	III
III	III	III	III	III
II III
II	II	I	III	I
—	II	II
—	II	II
—	II	II
II III
II II III
II	II	II	I	I
II	II	—	—	II
II II Шс Шс Шс
II	II	III	-	-
I	I	Д	III	II
II Шс	Шс	Пс	Пс	Шс	Шс	Шс	—
II Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	—
II—	—	—	—	—	—	—	—
Пс	Шс	Шс	мм	«мв		мм	мм	мм
III	—м		Шс	мм	Шс		м^М	мм
II	Шс	Шс	Шс	«М	мм	ММ	мм	М«
III	— —	Шс	МВ		мм	VBM	Шс	мм
III	Шс	Шс	Шс	Шс	«ВМ	а»	ММ	мм
III	Шс	Шс	Шс	II 1с	м	•м		мм
Пс	Шс	Шс	мм		мм	мм	мм	мм
II	I	I	I	I		--	-	
II	I	I	II	II	МВ«	мм	ММ	мм
II	I	I	I	I	М	^м	мм	^^в
•^м	мм		II	II	мч	мм	мм	«мм
I	1с		1с	МВМ	I			
I	1с	ммв	1с	шм	I	мм	мм	мм
I	Пс	Пс	1с	МММ	I	I	Шс	мм
II	—	—	—	—	—	—	—	—
Шс	Пс	Пс	Пс	—	Шс	Шс	Шс	—
II	1с	—	Пс	—	—	—	—	—
00 00	1	2	3	4	5	6
	Ноябрьская	II	II	III	III	lie
	Кореянка	III	III	III		IIIc
	СЛИВА					
Широ
Пембина
Ванета
Генеральная
Хабаровская ранняя
Рассвет ранний
Чернослив мань-
чжурский
Урожайная даль-
невосточная
Тихоокеанская
Скороплодная
Амурская ранняя
I	MM	II	II	MM
1	I	MM	•MM	—-M
I				
II	II	I	—	Ill
I	II	I	III	I
—	III	III	111	I
II	II	—	I	II
	III	Ill	III	I
I	I	II	III	
I	I	II		I
III	III	III	III	MM
IIIc
IIIc
I I	J 1	IIIc IIIc	Ic 1c	Ic Ic	III III	III III	IIIc IIIc	IIIc IIIc
II	II	II	——	—	——	~ 	—	
I	I	IIIc	MM	— 	III	III	MM	^M
ВИШНЯ
Отборные формы
войлочной вишни
Самая ранняя
Огонек
Лето
Амурка
Даманка
Сорта европей-
ской вишни
АБРИКОС
Артем
II III
II I —	—
II	II	II	II	I
II	II	II	II	I
II	II	II	II	I
III	III	III	III	III
Il II IIIc IIIc IIIc
I II —	—
I	I	—	IIIc	IIIc	III	III	—	
I	IIIc	IIIc	Ic	Ic	Ic	IIIc	IIIc	IIIc
-		-		— —	IIIc	—	—-	  
1	IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	m*m	—	
I	IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	—		MM
I	IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	•—	  •	MM
Ilk	IIIc	IIIc	IIIc	—	M—	—		—
IIIc	IIIc	IIIc	IIIc	•MB			MM	
1
2	3
4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14 . 15
co
Подарок горняка
Хабаровский
Амур
Академик
Серафим
Триумф северный
СМОРОДИНА
ЧЕРНАЯ
Приморский чемпион
Сладкоплодная
Бурая
Каскад
Длиннокистная
Приморский великан
Ликерная
Скороспелая (красная)
КРЫЖОВНИК
Приморский
Русский
Малахит
Смена
Муромец
МАЛИНА
Вислу ха
Новость Кузьмина
Ньюбург
I		 	мм	мм	MM	MM		1 a		•MM	мм	«мм	ММ
II	II	III	III	II .	IIIc	—		IIIc		мм»	м»	МИИ	мм
I	I	I	III	I	IIIc	MM	MM	IIIc	MM	мм	«мм	 М	мм»
II	II	II	III	I	IIIc	MM	 M	IIIc	——	мм	мм	имм	мм
III	II	II	II	I	IIIc	——	 M	IIIc		ММ	 	--м	мм
III	III	III	III	—	IIIc		MM	IIIc	 1	I	мм	—	ям
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
II	II	II	II	I	IIIc	lie	lie	lie	lie	Шс	Шс	Шс	Шс
III	III	III	III	I	I	lie	lie	IIIc	IIIc	Шс	Шс	Шс	Шс
III	III	III	III	III	III	III	IIIc	IIIc	IIIc	Шс	Шс	Шс	Шс
II	II	II	II	II	II	lie	IIIc	IIIc	IIIc	Шс	Шс	Шс	Шс
III	III	III	III	III	III	IIIc	MM	MM	•MM	«мм		ММ	М
III	III	III	III	III	III	IIIc	—	—	MM	——	мм	ММ	мм
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
1с	1с	1с	1с	1с	1с	1с	1с	1с	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс
1с	1с	1с	Шс	1с	1с	1с	1с	1с	Пс	Пс	Шс	Шс	Шс
1с	1с	1с	Шс	1с	1с	1с	1с	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс
III	Ш	III	Шс	III	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс
1с	1с	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс	Тс
1с	1с	•1с	1с	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	Пс
Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс
Малина Мень**
шикова
Кумберленд
Барнаульская
ЗЕМЛЯНИКА
Горянка
Сахалинская
ремонтантная
Венера
Фестивальная
ВИНОГРАД
Альфа
Таежный изумруд
Шасла Рамминга
Дальневосточный
Рамминга
Фиолетовый ранний
(для привитой
культуры)
Ранний Магарача
(для привитой
культуры)
Хасанский Боуса
Приморский
2	3		4	5	6
Шс		Шс	Шс	Шс	Шс
II	с	Пс	Пс	Пс	Шс
1с		1с	1с	1с	1с
1с		1с	1с	1с	1с
				«мм	Пс
Шс		Пс	Пс	Пс	Шс
IIIc		Шс	Шс	Шс	Шс
Ic		1с	1с	1с	Шс
Ic		1с	1с	Шс	Шс
Шс		Шс	Шс	Шс	Шс
Пс		Пс	Пс	Шс	Шс
Шс		Шс	Шс	Шс	Шс
Шс		Шс	Шс	Шс	Шс
Ис		Пс	Пс	Пс	III
Шс		Шс	Шс	Шс	Шс
Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	IIIc	IIIc	Шс	Шс
Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс
1с	1с	Пс	Пс	Пс	Шс	Шс	Шс	Шс
1с	1с	1с	Ic	1с	—	—	1с	1с
Пс	Пс	Пс	Пс	Пс	1с	1с	1с	1с
Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс
Шс	Шс.	Шс	Шс	Шс	Шс	Шс	111с	Шс
Шс	Шс	Шс		Шс				
Шс	Шс	ММ	Шс	1 !	мм		м^м	мм
Шс	—•		Шс	—•	—	•в	—	—
Шс	—•		Шс	—			—	——
Шс			—	**	МММ	 	МММ*	мм
II 1с	—	-	-- -					
Шс	Шс		  			» ж	— —	
Шс	Шс	—м				мм	м—м	мм
три группы: I — основные, или
ведущие, наиболее проверенные
на зимостойкость и урожайности
II — дополнительные сорта, та*
кие же зимостойкие, как и сорта
I группы, но уступающие им по
какому-нибудь признаку (урожай*
ность, качество плодов); III —
высококачественные сорта, но еще
слабо испытанные и поэтому ре-
комендуемые для посадки в не*
больших количествах для испита**
ния. Основную массу в садах
должны занять сорта I группы.
Буква <с> возле цифр обозна*
чает, что сорт рекомендуется толь-
ко для стланцевой или кустовой
формы (на зиму растения требует*
ся укрывать землей или утепля*
ющими материалами).

ВЫРАЩИВАНИЕ
САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
РАСТЕНИЙ
Саженцы культурных сортов
плодово-ягодных растений выра-
щивают специализированные госу-
дарственные питомники и плодо-
питомнические совхозы. Однако
на Дальнем Востоке, при большой
отдаленности населенных пунктов
от питомников, садоводы не всег-
да имеют возможность приобре-
сти приспособленные для данно-
го района саженцы плодовых и
ягодных пород. Нередко послан-
ные из питомников саженцы в до-
роге подсыхают или запаздыва-
ют. Другое дело, когда имеются
саженцы, выращенные на своем
участке. На постоянное место их
можно пересадить в лучшие сро-
ки, соблюдая все предосторожно-
сти. Такую пересадку растения
переносят почти безболезненно,
быстро приживаются и начинают
расти. Имея свои саженцы, свое-
временно можно заменить про-
павшие растения или расширить
свой сад.
На Дальнем Востоке с его су-
ровым климатом сады недолго-
вечны, и садоводам приходится ча-
сто менять состав растений в
них — заменять погибшие или
92
перепрививать новыми, более цен-
ными сортами. В коллективных
товариществах целесообразно на
общественных началах организо-
вать питомники.
В специальной литературе по са-
доводству хорошо описаны спо-
собы размножения плодово-ягод-
ных растений. Они могут быть ис-
пользованы и на Дальнем Восто*
ке. Здесь мы остановимся лишь
на некоторых особенностях, свой-
ственных Дальнему Востоку.
Плодово-ягодные растения раз-
множаются семенами и вегета-
тивным способом — прививкой,
порослью, отводками, черенками
и т. д. Большинство плодово-
ягодных растений при размноже-
нии семенами дают очень неод-
нородное потомство. Из семян,
как правило, вырастают сеянцы,
не похожие на те сорта, с кото-
рых они были взяты. Семенное,
или половое, размножение приме-
няется в основном при выведении
новых сортов и для выращивания
подвоев с последующим их обла-
гораживанием путем прививки.
Для сохранения всех качеств
сорта прибегают к вегетационно-
Посадка черенков:
слева — черная смородина,
справа — виноград; а
слой мульчи
му размножению: смородйну и
виноград обычно размножают од-
ревесневшими черенками и от-
водками, крыжовник — отводка-
ми и черенками, малину — по-
рослью, а землянику — усами.
Яблоню, грушу, сливу, абрикос и
вишню, как правило, размножают
прививкой. Исключение составля-
ют войлочная вишня, облепиха,
жимолость и лимонник. Саженцы
этих растений выращивают иног-
да из семян без последующей их
прививки. Неплохо они также
размножаются одревесневшими и
зелеными черенками.
Для размножения любым из
этих способов надо брать зимо-
стойкие в данной местности, чи-
стосортные и здоровые растения,
приносящие хорошие урожаи доб-
рокачественных плодов и ягод, а
также вовремя и точно выполнять
рекомендуемые ниже работы.
Размножение черной и красной
смородины черенками. Этот спо-
соб размножения основан на спо-
собности побегов черной и крас-
ной смородины в определенных
условиях образовывать придаточ-
ные корни. Для размножения ис-
цользуют однолетние, хорошо од-
ревесневшие побеги. Побеги чер-
ной и красной смородины заго-
товляют осенью после листопада,
зимой и даже весной, но до рас-
пускания почек. Побеги должны
быть достаточно толстыми, со здо-
ровыми, хорошо вызревшими поч-
ками. До весенней посадки побеги
сохраняют прикопанными в земле
на глубине до 30—40 см. Сверху
их укрывают перегноем или опил-
ками.
Весной побеги извлекают из при-
копки и разрезают на черенки, по
три-четыре почки на каждом.
Нижний срез делают у самой поч-
ки, а верхний — на 3 см выше нее.
Лучше укореняются и образуют
сильные новые побеги черенки из
нижней и средней частей побега.
Черенки смородины высаживают
рано весной, как только оттает и
подсохнет почва, их предваритель-
но вымачивают в течение двух су-
ток в воде.
Высаживают черенки на хоро-
шо удобренные перегноем и тща-
тельно разделанные грядки. Перёд
посадкой грядки обильно полива-
ют водой. Размещают черенки на
расстоянии 30x10—15 см. Садят
их наклонно, погружая в землю
93
так, чтобы над поверхностью оста-
валась одна верхняя почка. Пос-
ле посадки почву еще раз поли-
вают водой и присыпают слоем
размельченного перегноя, опилка-
ми или структурной землей.
. В сухой или недостаточно влаж-
ной почве корни на черенках не
образуются, поэтому при отсутст-
вии дождей надо до полного уко-
ренения систематически поливать
грядки водой.
Для улучшения роста саженцы
полезно подкормить навозной жи-
жей (1 часть на 5 частей воды),
аммиачной селитрой или «овощ-
ной смесью» (50 г на ведро воды).
Первую подкормку дают в июне,
вторую — в середине июля. Почву
в течение лета нужно содержать
в рыхлом и чистом от сорняков
состоянии. К осени из черенков
вырастают хорошо развитые са-
женцы. В конце сентября сморо-
дину можно выкопать с грядки и
пересадить на постоянное место.
Слабые (недоразвитые) саженцы
оставляют еще на год для дора-
щивания.
Черную смородину можно раз-
множать черенками, предвари*
тельно окорененными в воде. Для
этого в конце февраля нарезают
черенки с тремя почками, погру-
жают их в банку с водой и вы-
ставляют на солнечное окно. Каж-
дые 2—3 дня воду меняют. Через
некоторое время из почек черенка
вырастают побеги, а на нижней
его части, находящейся в воде, об-
разуются корешки. В начале мая,
когда установится положительная
температура, черенки следует вы*
саживать в грунт.
Размножение отводками. Этот
'способ чаще применяется для вы-
ращивания саженцев крыжовника.
Используют его также и для выра-
щивания саженцев смородины,
войлочной вишни, винограда, ли-
монника, черноплодной рябины, ак-
тинидии, калины и шиповника.
Маточные кусты, предназначен-
ные для получения отводков, дол-
Размножение крыжовника отвод*
ками	*
жны быть здоровыми и высоко-
урожайными. Почву под ними
обильно заправляют перегноем, пе-
рекапывают или взрыхляют тяп*
кой, не повреждая при этом кор-
ней. От центра куста по радиусу
прокапывают канавы глубиной 3—
5 см и в них укладывают и при-
шпиливают деревянными крючка-
ми однолетние побеги. Делают это
ранней весной, до распускания по-
чек. Из боковых почек пригнутых
побегов вырастают молодые до-
черние побеги. Когда они достиг-
нут высоты 8—10 см, их у самого
основания окучивают хорошо удоб-
ренной землей. При отсутствии
дождей маточные кусты, с кото-
рых получают отводки, полезно
полить водой, а через 2—3 недели
подкормить аммиачной селитрой
или навозной жижей.
Почву под кустами нужно со*
04
держать в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. При уходе за
растениями и почвой необходимо
соблюдать осторожность, чтобы
не повредить и не вытащить из
земли пригнутые ветви.
Осенью, после листопада, око-
ренившиеся отводки отделяют от
маточного куста: их отрезают у
самого основания маточного ра-
стения, выкапывают и разрезают
на части с таким расчетом, чтобы
на каждой из них были корн i и
побеги. Хорошо развившиеся ку-
стики-отводки крыжовника, сморо-
дины и вишни осенью можно ис-
пользовать в качестве саженцев
для посадки на постоянное место.
Кустики крыжовника и вишни на
зиму укрывают слоем земли. Если
посадка осенью не проведена, от-
водки прикапывают на зимнее хра-
нение в грунт на глубину 20—
30 см.
Черную смородину и крыжовник
можно также размножать путем
окучивания и делением куста. При
размножении окучиванием ветки
куста ранней весной коротко обре-
зают, удаляя при этом поражен-
ные стеклянницей побеги. После
того как от основания куста мо-
лодые побеги достигнут 20 см вы-
соты, их окучивают удобренной
землей. На окученной части побе-
гов образуются корни. Осенью или
весной окоренившиеся побеги от*
деляют от маточного растения и
пересаживают на постоянное ме-
сто или на доращивание (если ку-
стики недоразвиты).
Размножение делением куста
применяют в том случае, когда по
какой-нибудь причине его надо
пересадить. Куст выкапывают, де-
лят на две, четыре или более ча»
стей и пересаживают каждую часть
отдельно. Можно куст оставить на
месте, а отделить от него часть
ветвей вместе с корнями.
Размножение отпрысками. Этим
способом легко размножаются ма-
лина, уссурийская слива, ирга, об-
лепиха, черноплодная рябина.
На корневищах и корнях мали-
ны в течение лета вырастает мно-
го отпрысков — поросли. На са-
женцы используются более тол-
стые, хорошо вызревшие отпрыски,
выросшие в стороне от куста. Вы-
капывают их в третьей декаде сен-
тября и высаживают на постоян-
ное место или прикапывают на
зимнее хранение для посадки вес*
нон.
Корневые отпрыски сливы на
саженцы используют только от
деревьев, выращенных от посева
(а не от привитых), характеризу-
ющихся высокой зимостойкостью,
урожайностью и хорошими каче-
ствами плодов. Отпрыски от кор-
ней привитых слив на саженцы
брать не следует, так как их кор-
ни чаще принадлежат рядовым
формам уссурийской сливы невы*
соких достоинств.
Для облепихи важно установить
пол растения.
Размножение усами. Кусты зем-
ляники образуют длинные побе-
ги — усы, несущие на себе поч-
ки. Из них развиваются розетки
листьев, а после соприкосновения
с рыхлой н влажной землей —
и корни. Лучшими считаются са-
женцы, образовавшиеся на моло-
дых кустах земляники. Кусты, о
которых получают саженцы, под-
кармливают минеральными и орга-
95
Размножение зем-
ляники усами
ническими удобрениями. Почву
возле них систематически нужно
рыхлить и пропалывать от сорня-
ков, а в случае подсыхания — по-
ливать водой. Рассаду земляники
заготавливают и высаживают на
постоянное место в конце июля —
начале августа или весной, после
того как начнет отрастать хорошая
рассада из розеток первого-второ-
го порядков.
Размножение прививкой. Это ос-
новной способ размножения всех
рекомендуемых сортов груши, яб-
лони, сливы, вишни и абрикоса.
Размножают прививкой также и
виноград. Привитый саженец со-
стоит из привоя и подвоя. Подво-
ем называют ту часть растения, к
которой произведена прививка.
Чаще это корни с небольшой ча-
стью стволиков (когда прививка
производится в корневую шейку)
или корни вместе со стволом и ос-
нованиями скелетных ветвей (ког-
да прививка производится в сучья
кроны). Привоем называют всю
надземную часть растения, развив-
шуюся из привитых почек или че-
ренка определенного сорта.
Подвоем для каждой породы
служат соответствующие виды ра-
стений, хорошо приспособленные
к местным почвенно-климатиче-
ским условиям, обеспечивающие
хорошее срастание, урожайность
и долговечность привитых сортов.
На Дальнем Востоке подвоями яв-
ляются: для яблони — сеянцы ди-
кой сибирской ягодной яблони и
Ранетки пурпуровой; для гру-
ши — сеянцы уссурийской груши;
для сливы — сеянцы уссурийской
сливы; для вишни — сеянцы ус-
сурийской сливы и войлочной
вишни; для абрикоса — сеянцы
маньчжурского и местных куль-
турных сортов абрикоса.
Семена для выращивания под-
воев заготавливают с наиболее зи-
мостойких и сильнорослых дикора-
стущих или растущих в культуре
деревьев. Их выбирают из созрев-
ших плодов, отмывают от мякоти,
рассыпают тонким слоем и просу-
шивают в тени на воздухе или в
помещении.
Для посева используют хоро-
шо выполненные крупные и зре-
лые семена. Для того чтобы семе-
на весной следующего года дали
дружные всходы, они должны
пройти период послеуборочного
дозревания. У сибирской ягодной
яблони он длится в среднем
35 дней, у уссурийской сливы —
65—80, у войлочной вишни — 60—
70, у абрикоса маньчжурского —
40—45 дней. Этот процесс проте-
кает только во влажной среде при
температуре от 0 до 5° и обяза-
тельном доступе воздуха. С целью
96
создания этих условий семена пе-
ремешивают с влажным речным
песком, семена сливы — сразу же
после просушки, вишни — в конце
августа, а яблони, груши и абри-
коса — в конце февраля. Для осен-
него посева семена груши, ябло-
ни и абрикоса не пескуют, а со-
храняют для посева в мешочках
или бумажных пакетиках в про-
хладном, умеренно влажном месте.
Процесс дозревания их проходит
непосредственно на грядах после
посева.
Пескование проводят в глиняных
вазонах или деревянных ящиках.
На дно посуды для аэрации насы-
пают тонкий слой мелкобитого
кирпича, а затем семена, переме-
шанные с песком. На одну часть
семян берут три-четыре части пе-
ска. Сверху посуду закрывают
крышкой или забивают досками,
чтобы грызуны не могли добраться
до семян, и ставят в подполье.
Для весеннего посева запескован-
ные семена в начале октября сле-
дует закопать в землю на глубину
30—40 см, а сверху прикрыть на-
возом или опилками.
Семена сливы, вишни, груши и
абрикоса рекомендуется высевать
осенью, в конце сентября — на-
чале октября, а яблони — ранней
весной, как только растает снег и
подсохнет почва
Для приусадебного сада требу-
ется немного подвоев; выращивать
их нужно на постоянном месте
(без пересадки) до момента при-
вивки. Для -»той цели где-либо в
междурядьях сада или в стороне
выделяют под питомник участок
земли, хорошо удобряют его пере*
гноем, перекапывают на полную
глубину пахотного слоя и разделы-
вают граблями. Затем через каж-
дые 40—50 см тяпкой делают
гребни. Посредине гребня устра-
ивают неглубокие бороздки и в
них высевают семена: яблони
и груши — на расстоянии 2—3 см
друг от друга, сливы, вишни и аб-
рикоса — через каждые 5 см.
Заделывают семена’ землей: ябло-
ни и груши — на глубину 1—2 см,
сливы, вишни и абрикоса — на 3—
4 см. Сверху посевы покрывают
тонким слоем перегноя или опи-
лок.
После появления всходов (при
образовании 3—5 листочков) их
прореживают: яблоню и грушу —
на 10 см, сливу, вишню и абри-
кос — на 15—20 см друг от дру-
га. Для защиты молодых всходов
от повреждения земляной блош-
кой и тлей.сеянцы опыливают ду-
стом метафоса; в течение лета в
междурядьях и рядках питомника
нужно провести 4—5 рыхлений и
прополок.
Для усиления роста полезно под-
кормить растения сухой аммиач-
ной селитрой или навозной жи-
жей (1 часть жижи на 5 частей
воды). Подкормки лучШе прово-
дить после дождя, в конце июня —
начале июля.
На плодородной почве и при
хорошем уходе сеянцы быстро ра-
стут, часть из них достигает тол-
щины карандаша в год посева.
Такие сеянцы с успехом можно ис-
пользовать для прививки. Более
слабые подойдут для прививки в
будущем году.
Прививка глазком (окулировка).
Самым простым и общедоступным
способом облагораживания подво-
4 Г. Т. Казьмин
97
ев является прививка почкой, или
глазком, известная под названием
окулировка. Проводят ее чаще ле-
том, когда кора на подвоях хоро-
шо отстает. К этому времени побе-
ги, используемые для прививки, до-
статочно вызревают. Первыми оку-
лируют грушу и абрикос, затем —
яблоню и несколько позднее —
сливу и вишню. В южных районах
Дальнего Востока грушу можно
Прививка глазком (окулировка):
1 — срезка глазка; 2 — глазок срезан;
3—глазок вставлен за кору подвоя;
4 — глазок обвязан; 5 — окулянт, от-
росший из почки, подвязан к шипу
окулировать с 10 июля, абрикос —
с 20 июля, яблоню — с 1 августа,
а сливу и вишню — с 5—10 авгу-
ста. Важно закончить окулировку
до 25—30 августа, до окончания
сокодвижения. Это необходимо
для того, чтобы глазки успели сра-
стись с подвоем, но не проросли
98
до наступления холодов.
Побеги, с которых берут глазки
для окулировки, заготавливают со
здоровых, высокозимостойких и
урожайных деревьев. На черенки
срезают сильные побеги, выросшие
в текущем году, с вызревшей дре-
весиной и сформировавшимися
почками (глазками). У черенков
удаляют все листья и прилистни-
ки, оставляя небольшую часть че-
ренка. Хранят черенки в прохлад-
ном месте, завернутыми во влаж-
ный мох, мешковину, в опилках
или воткнутыми во влажный пе-
сок.
Перед самой окулировкой на
стволиках подвоев подрезают ниж-
ние боковые ветки до высоты 15—
20 см, разокучпвают,%если они бы-
ли окучены землей,' и протирают
нижнюю часть влажной тряпкой.
Техника окулировки состоит в сле-
дующем: на стволике подвоя с се-
верной его стороны на высоте 3—
4 см от корневой щейки делают
Т-образный надрез коры. С черен-
ка прививаемого сорта срезают
почку (глазок) вместе с неболь-
шим щитком коры (по 1 см с обоих
концов почки) и тонким слоем дре-
весины и вставляют ее под кору.
Для гарантии успеха окулиров-
ки на каждый подвой можно при-
вивать по две почки, вставляя вто-
рую на 2—3 см выше первой, с
противоположной стороны. Для
сортов крупноплодной яблони,
культурных груш и слив, которые
предполагается выращивать в сте-
лющейся форме, прививка двумя
глазками необходима, так как при
этом обеспечивается формирование
дерева. Оба побега сохраняются.
Вставленные в разрезы коры глаз-
ки плотно прижимают к подвою
и обвязывают, оставляя необвя-
ванной только привитую почку.
Хорошим обвязочным материалом
является полиэтиленовая, а еще
лучше — полихлорвиниловая лен-
та. Последняя сама растягивается,
и не нужно ослаблять повязку. Че-
рез 14 дней после окулировки про-
веряют приживаемость глазков.
У прижившихся глазков кора име-
ет здоровый зеленый цвет, чере-
шок листа у них легко отваливает-
ся. Неприжившиеся глазки обыч-
но засыхают, а при надавливании
черешок не опадает. Привой с не-
прижившимися глазками окулиру-
ют повторно, но уже с другой сто-
роны. Через месяц после окули-
ровки повязку ослабляют или сни-
мают совсем. Осенью, за несколько
дней до замерзания почвы, приви-
тые почки окучивают землей и тем
самым предохраняют их от вымер-
зания.
На следующий год ранней вес-
ной привитые сеянцы разокучива-
ют, снимают повязку (если она не
была снята осенью) и срезают над-
земную часть выше места привив-
ки, оставляя шип в 10—15 см. Шип
служит опорой для подвязки к
нему побега, выросшего из приви-
той почки. Первая подвязка дела-
ется, когда побег достигнет высо-
ты 5—10 см, вторая — спустя две-
три недели после первой; если оку-
лировка проводилась двумя глаз-
ками и оба они проросли, один из
них,, более слабый, обрезают.
У вишни оставляют оба побега.
Появляющуюся на подвое выше и
ниже привитой почки поросль уда-
ляют (обламывают). В конце
июля — начале августа шип выре-
зают у самого основания культур*
кого побега, а место среза засыпа-
ют (окучивают) землей.
В течение лета почву в питомни-
ке поддерживают в рыхлом и чи-
стом от сорняков состоянии, орга-
низуют борьбу с вредителями и
болезнями. Против земляной блош-
ки или стригуна-долгоносика оку-
лянты опыливают дустом метафоса
или опрыскивают тиофосом, обна-
руженных вредителей уничтожают
вручную.
Окулировку сливы, вишни и аб-
рикоса можно проводить также
весной, прорастающим глазком, в
южных районах — с 5 мая по
5 июня. Хорошие результаты дает
прививка всех плодовых пород че-
ренком. Черенки заготавливают
осенью, после листопада, зимой
или ранней весной. Сохраняют их
до момента прививки при осенней
заготовке в земле, при зимней или
весенней — на льду или снегу,
прикрытом каким-либо матери-
алом. Сразу же после окулировки
подвои срезают на шип. Это уско-
ряет прорастание привитой почки.
Остальной уход за окулянтами та*
кой же, как и при летней окули-
ровке.
Формирование кроны. Кроной
называют разветвленную часть де-
рева. Местные сорта плодовых
культур в первый же год роста
привоя образуют боковые побеги.
Яблоню, сливу и абрикос фор-
мируют в виде куста. Скелетные
ветви у них закладывают недале-
ко от основания ствола, первую —
на высоте 20—30—50 см; всего на
стволике выводят 6—8 ветвей.
К формированию кроны приступа-
ют в июле, к этому времени одно-
99
Уссурийская груша, перепршттая
слукашовками».
летки имеют 35—40 и более санти-
метров высоты. На однолетке от-
меряют 25—30 см для штамба, ос-
тавляют выше этого места еще
6—8 почек, а остальную часть по-
бега удаляют (прищипывают). Из
верхних 8—10 почек вырастают бо-
ковые ветви и побег продолжения.
Эти ветви составляют основание
скелета кроны дерева. Побеги, вы-
растающие на штамбике ниже пер-
вой скелетной ветви, прищипыва-
ют по мере их возникновения у са-
мого основания.
Деревца крупноплодных сортов
яблонь (в Южно-прибрежной зо-
не) и груш формируют по ярус-
ной системе. На однолетке отме-
ряют 30—50 см для штамба, от-
считывают выше этого места 4—
6 почек, остальную часть срезают.
Побег, выросший из верхней поч-
ки, подвязывают к шипику, остав-
ленному сверху, £атем формирую!
второй, а иногда и третий ярус
ветвей.
Вишню формируют по типу ку-
ста, с ветвями, отходящими у са-
мого основания стволика. С этой
целью верхушку окулянта прищи-
пывают, когда растение достигнет
15—20 см высоты.
Выкапывают привитые саженцы
поздней осенью, за две недели до
наступления значительных замо-
розков. Хорошо развитые однолет-
ние саженцы, имеющие толстый
ствол (не менее 1 см), боковые
ветви и сильную корневую систе-
му, используют для посадки на
постоянное место в сад. Слабые
саженцы оставляют в питомнике
для доращивания, а ^ыкопанные
прикапывают до весны.
Оставшиеся в питомнике подвои
с неприжнвшимися или погибшими
глазками используются для пов-
торной прививки в следующем го-
ДУ-
Прививка и перепрививка пло-
довых деревьев. При прививке
глазком вырастают саженцы, у ко-
торых штамб, ствол и основания
скелетных ветвей принадлежат
культурным сортам В местных ус-
ловиях это наиболее уязвимые ча-
сти дерева для ожогов и морозо*
боин. Деревья, как правило, не-
долговечны, особенно яблони. Для
повышения устойчивости, ускоре-
ния плодоношения в коллективных
садах надо шире практиковать he-
репрививку диких подвоев в крону.
Этим способом целесообразно поль-
зоваться для облагораживания пе-
реросших подвоев 6—7—10-летнего
возраста, К таким подвоям при-
100
вивку производят в крону — к от-
дельным веткам. В результате вы-
растает дерево, у которого штамб
и основания скелетных ветвей при-
надлежат высокозимостойкому и
ожогоустойчивому подвою — ус-
сурийской груше, сибирской ябло-
не, маньчжурскому или полудико-
му абрикосу и т. п., а вся осталь-
ная часть кроны — привитому сор-
ту.
Привитые в крону менее зимо-
стойкие и ожогостойкие местные
сорта яблони и груши оказывают-
ся более долговечными и лучше
плодоносят. Это объясняется тем,
что в местных условиях у этих по-
род в первую очередь от ожогов и
морозов повреждаются штамб и
скелетные ветви. Однако это вовсе
не означает, как думают многие
садоводы, что зимостойкость сор;
та настолько повысилась, что его
можно выращивать уже на своем
штамбе.
Прививка в крону позволяет в
некоторых местах выращивать бо-
лее качественные сорта.
В южной зоне Приморского края
в кроне выращивают многие круп-
ноплодные сорта яблони и китай-
ские груши. Лучшие сорта абрико-
са более долговечны в кроне мань-
чжурского дикого абрикоса, кото-
рый не страдает от ожогов. Садо-
воды Комсомольска-на-Амуре убе-
дились в преимуществе прививки
в крону полукультурных сортов
яблони; на собственном штамбе
эти сорта во многих садах погиб-
ли от ожогов после трех-четырех
лет плодоношения. Сейчас многие
садоводы привили полукультурки
в крону ранеток и дикой сибир-
ской яблони. Надо, однако, иметь
Прививка в крону пятилетнего
дичка яблони:
1 — способ улучшенной копулировка
(с язычком); 2 — <за кору»
в виду, что для прививки здесь
пригодны не все сорта, а наибо-
лее зимостойкие, например, Амур-
ское урожайное, Скороплодное,
Августовское дальневосточное
и др.
Перепрививка взрослых деревь-
ев — перспективный способ для за-
мены малоценных сортов более
ценными. Он находит все большее
применение в Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре, Владивостоке я
других городах. Так как на одно
дерево можно прививать несколь-
ко сортов, это улучшает их вза*
им ное перекрестное опыление. Са-
доводам-опытникам, занимающим*
101
ся селекцией, перепрививка дает
возможность иметь в кроне нуж-
ный сорт, с которого собирается
пыльца или семена. Прививку ис-
пользуют в качестве метода мен-
тора для направленного воспита-
ния гибридов и в некоторых дру-
гих случаях.
Известно много способов при-
вивки черенком: улучшенная ко-
пулировка, «за кору», вприклад,
врасщеп и др. Выбор способа при-
вивки зависит от толщины подво-
ев и состояния их сокодвижения.
Если ветви подвоя по толщине
приблизительно равны или немно-
го больше прививаемого черенка,
то применяют улучшенную копу-
лировку с язычком. Скелетные
ветви дерева обрезают на 30—
40 см от ствола. На каждой вет-
ви и прививаемом черенке делают
одинаковые по размерам косые
срезы с язычком и соединяют их
так, чтобы края срезов хорошо со-
впадали. Если ветвь несколько
толще привоя, такое совмещение
возможно лишь с одной стороны,
а другую, выступающую сторону,
зачищают вровень с привоем. На
толстых подвоях прививают впри-
клад, врасщеп или «за кору». При-
вивка «за кору» удается в том
случае, когда подвой находится в
состоянии активного сокодвиже-
ния.
Деревья, предназначенные для
перепрививки, предварительно об-
резают, оставляя часть основных
скелетных ветвей и часть ветвей
второго порядка. Нетолстые вет-
ви первого порядка прививают на
расстоянии 50—80—100 и более
сантиметров. Если ветви первого
порядка толстые, то прививку це-
лесообразнее провести на ветвях
второго порядка. Центральную
(осевую) ветвь чаще обрезают и
заменяют ее ближайшей более тон-
кой ветвью. Из развившейся при-
витой ветки на ней формируют
проводник. Можно обойтись и без
него, так как деревья с низкой
кроной более удобны для ухода
и сбора урожая.
Перепрививку взрослых деревьев
можно производить также спосо-
бом окулировки (глазком). Глаз-
ки в этом случае вставляются к
отдельным веткам. Для гарантии
успеха приживаемости на каждую
ветвь вставляют по два-три глазка.
На зиму глазки обматывают бу-
магой, ветошью и т. п.
Черенки для прививки лучше за-
готавливать осенью, после оконча-
ния вегетации, в конце сентября —
ноябре. Можно срезать их и зи-
мой и даже весной, до распуска-
ния почек, но они менее надежны,
так как нередко имеют подмерз-
шую сердцевину и древесину. Че-
ренки осенней заготовки следует
прикопать в землю и сверху при-
крыть опилками, а заготовленные
зимой или ранней весной — поме-
стить в снег или на ледник, но
таким образом, чтобы они не под-
сохли и не распустились до момен-
та прививки.
Успешное срастание привитых
черенков с подвоем зависит и от
их состояния и тщательности вы-
полнения прививки. Почки приви-
ваемых черенков должны быть не-
распустившимися, а подвои, к ко-
торым производится прививка, в
состоянии начала или активного
сокодвижения. В южных районах
Приморья лучшее время привив-
102
ки — с третьей декады апреля до
середины мая. В северных районах
Приморского края, южных рай-
онах Хабаровского (включая Ком-
сомольск-на-Амуре), а также в
южных районах Амурской области
прививку следует начинать в кон-
це апреля — начале мая, а в теп-
лые весны — и раньше. Более или
менее успешно удается она до 20—
30 мая.
Лучшим обвязочным материалом
является полихлорвиниловая или
полиэтиленовая пленка. Если ее
нет, можно применять электроизо-
ляционную ленту или полоски сит-
ца, смоченные в садовом варе.
Лентой обматывать следует весь
срез без просвета. Чтобы ускорить
зарастание крупных ран от вырез-
ки сучьев, их нужно обернуть син-
тетической пленкой. Концы приви-
ваемых черенков необходимо об-
мазывать садовым варом или об-
вязывать пленкой.
Существует много рецептов при-
готовления садового вара. Хоро-
ший садовый вар получается из
следующих материалов: четыре ча-
сти канифоли, две части расти-
тельного масла, одна — воска и
две части спирта (денатурирован-
ного).
Уход за прививками состоит в
своевременном ослаблении обвязки
и удалении поросли, возникающей
из спящих почек на подвое ниже
места прививки. Черенки, приви-'
тые на толстые подвои, в первый
периол роста имеют слабую спай-
ку. Чтобы предотвратить полом-
ку. их подвязывают к прутикам,
наложенным на подвой и привой
в местр их соединения. Если при-
вивка производится летом спя-
щим глазком, черенки целесооб-
разно на зиму обмотать плотной
бумагой, а еще лучше какой-ни-
будь синтетической пленкой. Это
же полезно применить и для ме-
нее зимостойких слабовызревших
побегов из привитого черенка.
На сильных подвоях из почек
привитого черенка развиваются
мощные побеги, которые выраста-
ют за лето в длину более 1 м. Уже
на следующий год такие побеги
разрастаются в ветви и формиру-
ют плодовые почки.
Выращивание саженцев войлоч-
ной вишни посевом семян. Войлоч-
ная вишня при размножении се-
менами дает относительно вырав-
ненное потомство. Так, цз семян
крупноплодных сортов и форм ви-
шен вырастают саженцы, харак-
теризующиеся хорошими качества-
ми плодов, урожайные и зимо-
стойкие.
Семена для посева собирают о
кустов, отличающихся высокой зи-
мостойкостью и приносящих обиль-
ные урожаи хороших по качеству
плодов. Способы заготовки семян,
их подготовка к посеву и процесс
выращивания саженцев такие же,
как и при выращивании подвоев.
Таким же путем можно выра-
щивать посадочный материал аб-
рикоса и сливы при условии, если
они опыляются другими хороши-
ми сортами этих культур.
Размножение облепихи. Сажен-
цы облепихи выращивают, как
правило, вегетативным способом —
корневыми отпрысками, одревес-
невшими и зелеными черенками,
прививкой черенком. При размно-
жении семенами сеянцы на 50%'
бывают мужскими, не приносящи-
103
Однолетний саженец сливы Уро
жайная
ми плоды. От женских их можно
отличить только после вступления
в плодоношение (на пятый год
жизни). Кроме того, сеянцы раз-
личаются по качеству плодов, уро-
жайности, зимостойкости и почти
на два года позднее, чем сажен-
цы, вступает в плодоношение.
Однако из-за отсутствия сажен-
цев и трудностей их получения из
облепиховых районов садоводы
вынуждены прибегать к размноже-
нию семенами. Небольшое коли-
чество семян можно переслать
авиапочтой на любое расстояние.
Сеянцы также полезно иметь
для облагораживания культурны-
ми сортами. При этом мужские
экземпляры можно перепривить
женскими и таким путем превра-
тить их в плодоносящие растения.
Семена рекомендуется высевать
осенью, так же как и войлочную
вишню. Из других регионов семе-
на облепихи обычно получают или
поздней осенью, или зимой, по-
этому их высевают весной. Чтобы
сохранить до весны, семена сме-
шивают с песком, выдерживают в
комнате, а затем закапывают
в снег или в землю. Всходы обиль-
но поливают и первое время, пока
не отрастут, притеняют от прямых
солнечных лучей. Сеянцы до пере-
садки в сад или прививки выра-
щивают без пикировки, на посто-
янном месте.
Корневые отпрыски. Самый про-
стой способ вегетативного размно-
жения облепихи — отделение и
пересадка в сад от маточного ку-
ста корневых отпрысков. В мест-
ных условиях корни облепихи рас-
полагаются близко к поверхности
почвы, на них образуются корне-
вые отпрыски. Для посадки исполь-
зуют отпрыски в двух-трехлетнем
возрасте от лучших по качеству
плодов корнесобственных женских
кустов. При выкопке отпрысков
надо стремиться сохранить поболь-
ше корней.
Прививка черенком. Этим спо-
собом пользуются для облагора-
живания сеянцев лучшими сортами
или когда требуется в крону жен-
ских кустов привить мужские вет-
ки или, наоборот, крону мужских
экземпляров заменить женскими
ветвями.
Сеянцы для прививки становят-
ся пригодными на третий год ро-
104
ста, но к прививке их готовят на
второму году роста. С этой целью
весной их обрезают на 2—3 см
выше корневой шейки. Из отрос-
ших побегов оставляют только
один, самый толстый и сильный.
К весне следующего года он дости-
гает нужной толщины.
Черенки для прививки с женских
сортовых кустов нарезают осенью,
до морозов, хранят в ящике, пере-
слоенными слегка влажным пе-
ском. Ящик осенью прикапывают
в защищенном месте сада. Привив-
ка начинается после того, как на
подвоях распустятся почки, при-
мерно во второй половине мая.
Прививают их в зависимости от
толщины подвоя способом копу-
лировки, вприклад или «за кору».
Прививка окулировкой (глазком)
не приживается. Черенок .для при-
вивки режут на части, на каждой
по 7—10 почек. Важно, чтобы кам-
биальные слои компонентов хоро-
шо совпадали. Совмещенные ком-
поненты плотно обвязывают по-
лихлорвиниловой лентой. Даль-
нейший уход за прививками такой
же, как и за всеми плодовыми ра-
стениями.
Привитая черенком облепиха
труднее приживается, чем семечко-
вые и косточковые растения. Для
успеха облагораживания привив-
кой требуются тренировка и чи-
стота исполнения.
Размножение черенком. Черенки
нарезают в ноябре или весной с
женских кустов. Зимой сохраня-
ют в песке так же, как и для при-
вивки. Перед посадкой черенки
разрезают на части с семью поч-
ками на каждой и выдерживают
2—3 дня в воде, а затем сутки в
растворе гетероауксина (две таб-
летки на литр воды). Черенки са-
жают рано весной, как только от-
тает почва, наклонно, на поверх-
ности оставляют две почки. Уход
обычный, такой же, как и за смо-
родиной.
К размножению зелеными че-
ренками приступают летом, в кон-
це июня — начале июля, когда по-
беги достигнут достаточной дли-
ны. Срезают наиболее толстые и
сильные побеги длиной 8—10 см
с верхушечной почкой. Перед по-
садкой их на 12 часов погружают
в раствор гетероауксина в той же
концентрации, что и для одревес-
невших.
Для посадки следует подгото-
вить небольшой короб, который
накрывают пленкой. Хорошо за-
правленную и взрыхленную землю
сверху покрывают 3—5-сантимет-
ровым слоем промытого речного
песка. Черенки высаживают в пе-
сок на глубину не более 2 см. Об-
разовавшиеся корни затем проник-
нут в почву. Почва под пленкой
содержится все время во влажном
состоянии. Небольшое количество
черенков можно посадить также
в цветочном горшке или в любой
другой посуде, сверху их закры-
вают прозрачными банками или
стаканчиками.
Саженцы из черенков выращи-
вают 2—3 года на постоянном ме-
сте, без пересадки.
Размножение женьшеня семена-
ми. Этот способ размножения со-
пряжен с большими трудностями,
обусловленными биологическими
особенностями его семян. В при-
родной обстановке, если имеются
соответствующие условия, они про-
105
растают через 18 месяцев. Следо-
вательно, если садовод приобрел
свежесобранные семена, их надо
продержать полтора года в такой
среде, чтобы они сохранили всхо-
жесть и в то же время биологиче-
ски подготовились к прорастанию.
Ягоды женьшеня созревают в ав-
густе. Зрелые плоды имеют ярко-
красную окраску. Плоды перемеши-
вают с влажным песком и выдер-
живают в нем в течение недели.
Затем семена отмывают, просуши-
вают и перемешивают с прокален-
ным речным песком из расчета две
трети песка и одна треть семян.
Посуду с семенами (можно поли-
этиленовые мешочки) помещают в
ящик, заполняют его песком, за-
крывают крышкой, чтобы не до-
брались грызуны, выставляют в
сад, где не скапливается вода,
и закапывают в землю на глубину
50 см. Во время хранения надо
следить, чтобы песок в ящике был
всегда влажным. Пересохшие се-
мена теряют всхожесть.
Запескованные осенью семена
будут готовы для посева через
18 месяцев. Высевать женьшень в
наших условиях рекомендуется
в октябре. Семена зимней или ве-
сенней стратификации, если они по*
лучены из других районов, подой-
дут к посеву весной следующего
года.
Под посевы надо подобрать те-
нистое место в саду, а еще лучше
посеять в ящичек или даже в гор-
шочек (при небольшом количестве
семян).
Почву для посева следует брать
лесную, из-под листового отпада,
добавить в нее структурный пере-
гной и немного песка и хорошо пе-
ремешать. Насыпать ее нужно сло-
ем не менее 30 см. Если семена
высевают в ящик, его высота
должна быть 35—40 см, а глиня-
ные горшки — емкостью до 3 л.
На дно посуды укладывают дре-
наж из мелкобитого кирпича и
крупного песка.
Перед посевом семена промыва-
ют от песка и дезинфицируют 15—
20 минут в 0,5% растворе марган-
цовокислого калия. Семена заде-
лывают в почву на глубину 3—
4 см, а сверху мульчируют измель-
ченным перегноем, торфом, опил-
ками или листьями слоем 3—5 см.
На зиму посевы полезно укрыть
каким-либо утепляющим материа-
лом и принять меры к снегозадер-
жанию.
Весной, когда установится поло-
жительная температура,* утепляю-
щий материал отгребают, а над
грядкой ставят притеняющий щит,
изготовленный из реек. Уход за
посевами включает прополки, рых-
ление и периодический полив в за-
сушливый период и отвод воды
в период переувлажнения.
Пересаживают сеянцы женьше-
ня на постоянное место в двухлет-
нем возрасте весной. Для борьбы
с болезнями применяют опрыски-
вание раствором марганцовокисло-
го калия или бордоской жидко-
стью.
Здесь дана лишь схема выра-
щивания сеянцев. Существуют под-
робные инструкции по выращива-
нию женьшеня, разработанные
Дальневосточной станцией лекар-
ственных растений (город Артем
Приморского края), где подробно
изложены рекомендации по его вы-
ращиванию.
106
Размножение семенами ореха
маньчжурского, черемухи, шипов-
ника, рябины амурской, калины.
Эти деревья и кустарники, реко-
мендуемые для посадки в коллек-
тивных садах, сравнительно легко
размножаются семенами. Важно
своевременно собрать их, уберечь
от подсыхания и подготовить для
посева. Семена необходимо соби-
рать в фазе полной биологической
спелости плодов. В Хабаровске
©тот период наступает в августе—
сентябре.
Плоды надо выдержать до раз-
мягчения, а затем семена отделить
от мякоти, промыть и просушить.
Если семена удалось собрать на
месте и они свежие, нележалые, их
лучше высеять осенью, до замороз-
ков, обычным способом на свобод-
ной грядке, на обочине сада или
в незанимаемом овощными куль-
турами междурядье. Из мелких се*
мян (например, жимолости) сеян-
цы лучше сначала вырастить в
ящичке, а затем распикировать на
грядку. . Крупные семена (орех
маньчжурский) можно высеять да-
же на постоянное место, предвари-
тельно подготовив посевное ложе
и оградив его. Глубина заделки
семян определяется их размерами.
Крупные семена, например, ореха
маньчжурского, заделывают на
глубину до 5—7 см, а мелкие —
на 0,5—2 см.
Семена, полученные поздно осе-
нью или зимой, надо замочить в
теплой воде на двое суток для
набухания, а затем перемешать
с предварительно прокаленным пе-
ском и хранить в' полиэтиленовых
мешочках или специальной посу-
де. Лучше собранные осенью (да-
же глубокой) семена закопать в
саду, так же как и семена плодо-
вых культур. При песковании
в зимний период их хранят в про-
хладном помещении. Песок перио-
дически увлажняют. Еще лучше
мешочки с семенами поместить
в ящик с большим количеством пе-
ска, тогда отпадает необходимость
в постоянном наблюдении. Посев
весной производится в обычном
порядке, как и плодовых культур.
Уход за растениями также не-от-
личается от общепринятого.
ЗАКЛАДКА
КОЛЛЕКТИВНОГО
И ПРИУСАДЕБНОГО
САДА
Выбор места под коллективный
сад. Коллективное садово-огород-
ное товарищество может занимать
десятки, а иногда сотни гектаров.
Выбор земельного участка под та-
кой сад — дело ответственное. До-
пущенные при этом ошибки труд-
но, а иногда и совсем невозмож-
но исправить.
Оценку площадей должна про*
изводить комиссия с участием спе-
циалистов — агрономов-плодово-
дов и почвоведов. Рекомендуется
предварительно провести исследо-
вания почвогрунтов и химическо-
го состава почвы. Наиболее жела-
тельно отводить под сад возвы-
шенные и хорошо защищенные
места: склоны сопок и увалов и
небольшие по площади горные
плато. Лучшими считаются поло-
гие склоны северного, северо-вос-
точного и северо-западного нап-
равлений. При отсутствии возвы-
шенных мест сад можно закла-
дывать и на пониженных равнин-
ных участках. Но и здесь нужно
выбирать более повышенные ме-
ста, имеющие уклон для стока
лишней воды с поверхности.
Хабаровский городской Совет
народных депутатов под коллек-
тивные сады отвел земельные мас-
сивы в районах Хехцирского хреб-
та, аэропорта, Воронежских высот,
на левом берегу Амура. Участки
под садами чаще представлены
горными склонами различной кру-
тизны и направлений, увалами и
обширными горными плато, изре-
занными глубокими распадками.
Почвы дерново-подзолистые или
лесные (на залесенных массивах),
с маломощным корнеобитаемым
слоем, подстилаются тяжелыми
глинами или суглинками, переме-
шанными со щебенкой и галечни-
ком. Для возделывания однолет-
них сельскохозяйственных культур
они малопригодны. Садоводам
пришлось много и упорно потру-
диться, чтобы освоить их под са-
ды.
Земельные массивы под сада-
ми хабаровчан на возвышенных
местоположениях благоприятны
для выращивания лучших местных
сортов плодово-ягодных культур
и винограда.
В последние два десятилетия
хабаровчане под сады заняли ост-
рова, образованные протоками
Амура, участки на левом берегу
Амура и Инско-Бирского масси-
ва. На юго-восток за пределами
Хехцира коллективные товарище-
108
ства Хабаровска разместились на
территории Хабаровского района.
Занятые под коллективные сады и
огороды земли, хотя и имеют рав-
нинный рельеф, но они затаплива-
ются в годы наибольших разливов
рек. Исключение составляют ост-
рова и левобережье Амура, под-
вергшиеся затоплению полностью
или частично в 1981, 1984 и
1985 годах. Садовые участки не-
которых товариществ, расположен-
ные непосредственно по берегу,
оказались подмытыми в результа-
те изменения русла Амура. Все
эти особенности следует учитывать,
прежде чем окончательно остано-
виться на выборе массива под
крупные садоводческие товарище-
ства.
На низинных местоположениях,
которые, как правило, больше под-
вержены временному переувлаж-
нению, посадку плодово-ягодных
растений надо производить на ва-
лах, без копки посадочных ям.
В выборе сортимента надо отда-
вать предпочтение ягодным куль-
турам, менее зимостойкие плодо-
вые культуры (лучшие местные
сорта яблони, груши «лукашовки»,
абрикос) выращивать в кроне вы-
сокозимостойких штамбообразова-
телей или в форме стланца с за-
щитой на зиму.
Удачно выбрано место под кол-
лективные сады в Комсомольске-
на-Амуре. В 1955 году инициатив-
ная группа садоводов (Д. Н. Кат-
рич, А. С. Шишов, П. Ф. Криво-
носов) после продолжительных по-
исков остановились на земельном
массиве в 9 км от города по желез-
нодорожной магистрали Комсо-
мольск — Хабаровск. Сады распо-
ложены на пологих склонах сопок,
с запада прилегают к левобереж-
ному заливу Амура (озеро Мыл-
ки), а с другой стороны хорошо за-
щищены лесом. Почва лесная, а
маломощным гумусным слоем,
подстилается суглинком, с включе-
нием гальки и щебенки различ-
ной величины. В последующие го-
ды с расширением коллективных
садоводческих товариществ при-
шлось занимать менее удачные
массивы в направлении пос. Хур-
ба. Но и здесь садоводы позабо-
тились о защите сада и провели
мелиоративные работы.
В Биробиджане под коллектив-
ные сады выделен массив на юго-
западной окраине города по шос-
се Биробиджан — Ленинское.
Коллективные сады жителей
Благовещенска расположены в
2 км западнее города, на левом
берегу Амура. С запада, севера
и востока они окаймлены цепью
гор, с юга примыкают к Амуру.
Почва супесчаная, с мощным кор-
необитаемым слоем, подстилается
легким суглинком. Более удЛчно
расположены новые сады вблизи
Астраханских склонов, на северо-
запад от Амура.
Коллективные сады жителей Ус-
сурийска и Владивостока располо-
жены в гористой пересеченной
местности, характерной для этой
части Приморья. Некоторые сады
под Уссурийском подвержены дей-
ствию господствующих иссушаю-
щих ветров. Здесь необходима
многорядная посадка садозащит-
ных опушек.
По условиям землепользования
под сады чаще отводятся масси-
вы на сильнопсресеченной местно-
109
Проект коллективных садов в городе’Комсомольске-на-Амуреч
сти, малопригодные для механи-
зированного возделывания сельско-
хозяйственных культур. Этим, од-
нако, не следует смущаться, так
как для очень небольшого участ-
ка, выделяемого под сад каждому
члену садоводческого товарище-
ства, это не имеет существенного
значения. Обычно такие кажущие-
ся на первый взгляд неудобными
участки стараниями садоводов
превращаются в высокоплодород-
ные, на которых удается выращи-
вать хорошие урожаи лучших сор-
тов плодово-ягодных и овощных
культур. В этом легко убедиться,
осмотрев любой коллективный сад,
существующий более или менее
продолжительное время.
Во всех городах и рабочих по-
селках можно подобрать под кол-
лективные сады крупные массивы
земель.
Планировка и освоение участ-
ка. Многие коллективные сады за-
нимают большие площади, а объ-
единенные в крупные товарищест-
ва, как, например, в Комсомоль-
ске-на-Амуре, имеют 100, 200, 300
и более гектаров. Такая площадь
равна среднему по размерам на
Дальнем Востоке специализиро-
ванному плодоводческому совхо-
зу.
Надо при этом учитывать, что
плотность насаждений в коллек-
тивных садах в полтора-два раза
выше, чем в совхозных, и кроме
плодов и ягод в них выращивают
еще и овощные культуры и карто-
фель.
Крупный коллективный сад об-
служивается н посещается тыся-
чами. людей. Ясно, что закладка,
последующее обслуживание и ис-
пользование таких садов требуют
НО
разработки проекта организации
территории, а также проведения
землеустроительных, мелиоратив-
ных и противоэрозионных меро-
приятий.
Постановлением Совета Минист-
ров СССР исполкомы местных Со-
ветов обязываются по договорам
с вновь организуемыми товарище-
ствами производить разработку
проектов организации и застройки,
а также проводить мелиоратив-
ные, агрохимические и другие ра-
боты по улучшению земель.
При организации новых коллек-
тивных садов надо учитывать уже
имеющийся опыт, желательно раз-
рабатывать план не только для
каждого коллективного сада, но
в первую очередь для группы
смежных садов. Необходимость в
такой разработке генеральных пла-
нов возникла для вновь организу-
емых садов под Хабаровском,
Амурском, Комсомольском-на-Аму-
ре, Биробиджаном, Владивосто-
ком, Уссурийском, Находкой и око-
ло других крупных городов. Со
временем нужна она будет и для
коллективных товариществ в Амур-
ской и Сахалинской областях.
После согласования с городским
советом садово-огородных товари-
ществ проект генерального плана
обсуждается на общем собрании
членов вновь организуемого това-
рищества. Перенесение его в на-
туру разрешается после утвержде-
ния городским или районным Со-
ветом народных депутатов. Пред-
варительно проект согласовывает-
ся с санэпидемстанцией, пожарным
надзором и архитектурным управ-
лением города или района.
В книге приведен перспективный
проект коллективных садов в уро-
чище Хурба под Комсомольском-
на-Амуре, составленный опытным
специалистом по коллективному
садоводству С. С. Серебреннико-
вым и инженером-геодезистохМ
Н. И. Ивановым. На нем заложе-
но 15 коллективных садов, принад-
лежащих шести садоводческим
товариществам. В генеральном про-
екте предусмотрены разветвленная
дорожная сеть, система защиты
всех садов н каждого в отдельно-
сти, обсадка дорог, места для во-
доемов, специальных общественных
сооружений, все детали благо-
устройства и декоративного оформ-
ления и т. п. Вместе с тем даны
планировка и размещение отдель-
ных участков в каждом саду. В за-
висимости от местоположения,
конфигурации и наличия удобной
для сада площади число участков
в садах колеблется от 60 до 300.
Это удобно для обеспечения от-
дельных коллективов предприятий
или цехов. Составлению такого
проекта садов предшествовала то-
пографическая съемка, что под си-
лу крупной организации садово-
дов.
Комсомольчане этот проект уже
давно перенесли в натуру. Освое-
ние его началось осенью 1965 го-
да, сейчас он полностью освоен.
Сады уже вступили в пору массо-
вого плодоношения.
Следует также отметить и тот
факт, что необходимость в подоб-
ной планировке возникла и в уже
существующих садах, так как по-
требовалось улучшить дорожную
сеть, осуществить водоснабжение,
электрификацию и прочие работы.
Конечно, в небольших городах,
Ш
План коллективного сада Хабаровского краевого управления связи
рабочих поселках да и в крупных
городах на отдельных массивах
будут организовываться сравни-
тельно небольшие садоводческие
товарищества. В этих случаях про-
водится планировка или землеуст-
ройство как всего земельного мас-
сива, так и отдельных участков,
которые впоследствии передаются
в личное пользование каждого чле-
на товарищества. Сначала разра-
батывают детальный план сада, в
котором намечаются кварталы,
главные и вспомогательные доро-
ги, места для водоемов, летнего
водопровода, постройки специаль-
ных сооружений, а также все дру-
гие элементы благоустройства, са-
дозащитного оформления.
Основные дороги следует делать
достаточно широкими (8—10 м),
через весь массив сада, с таким
расчетом, чтобы каждый участок
обеспечивался хорошим подъез-
дом. Перпендикулярно к основным
дорогам устраивают вспомогатель-
ные шириной б—8 м. Основные и
вспомогательные дороги ограничи-
вают отдельные кварталы сада.
Наиболее целесообразный размер
квартала на 20 индивидуальных
участков — 20x30 м (600 м2).
Длинную сторону кварталов сле-
дует размещать поперек склона,
а на более или менее ровной по-
верхности — перпендикулярно гос-
подствующим ветрам.
Освоение участка надо начинать
с ограждения. Лучшей считается
ограда из проволочной сетки вы-
сотой 1,5 м. Она надежно защища-
ет сад от проникновения опасных
для садов и огородов животных.
Недорогая ограда может быть по«
строена из отходов производства.
Ограждение по внешним сторонам
всего земельного массива, отведен-
ного под сад, проводится коллек-
тивно, на средства садоводов.
Важным условием успешного
произрастания плодово-ягодных и
огородных растений является хо-
рошая защита от ветров. Если под
сад осваивается участок, на ко-
тором произрастает лес, при рас-
корчевке надо сохранить защитные
опушки по краям и ветроломные
линии внутри будущего сада. Так,
112
План сада товарищества № 1 в городе Комсомольске-на-Амуре:
1 — садовые участки; 2 — коллективный питомник; 3 — сторожка; 4 — навес для
инвентаря; 5 — водонапорная башня; 6 — зеленая зона; 7 — спортивная площад-
ка и летний кинотеатр
например, поступили садоводы
Комсомольска-на-Амуре. Под кол-
лективные сады им пришлось ос-
ваивать таежные, залесенные мас-
сивы. Вначале они разбили уча-
стки на кварталы, определили са-
дощитные опушки и ветроломные
линии, а затем приступили к рас-
корчевке. Вокруг садов оставили
полосы шириной 20—40 м, а по
краям основных магистральных до-
рог — двух-трехметровые, занятые
деревьями и кустарниками. Садо-
защитные опушки обнесены изго-
родью вместе со всем массивом
сада.
Некоторые садоводческие това-
рищества Хабаровска при освое-
нии под сад склонов Хехцирского
хребта допустили ошибку, удалив
со своего массива все деревья, в
том числе и с самой высокой его
части, сильно подвергающейся
действию ветров. Поэтому при-
шлось создавать искусственную
ветроломную опушку, а на это
ушло много лет.
На массивах, которые отводят-
ся под сады на берегах Амура,
Уссури и других рек, островах в
протоках, особенно надо оберегать
иву и другие породы вдоль бере-
гов, так как они являются защи-
той от наносов песка ветром и не
гибнут в период длительного за-
топления.
При отсутствии естественной за-
щиты садозащитные лесные опуш-
ки создаются по внешним сторо-
нам сада из трех, четырех или ше«
113
Садозащитная
опушка в коллек*
тивном саду
сти рядов деревьев и кустарников,
при этом наиболее мощные расте-
ния располагаются со стороны гос-
подствующих ветров. Высаживать
деревья нужно так, чтобы, разра-
растаясь, они образовывали тени-
стые аллеи. В центре опушки на
расстоянии 3—4 м ряд от ряда и
3 м в ряду высаживаются два ря-
да быстро- и высокорастущих де-
ревьев, а по бокам на расстоянии
2 м ряд от ряда и в ряду друг от
друга — растения второго яруса.
Для посадки используются дре-
весные и кустарниковые породы,
хорошо приспособленные к мест-
ным условиям. Для верхнего яру-
са можно брать лиственницу, бар-
хатное дерево, липу, орех маньч-
журский, березу, хвойные породы
и др. Во внешних рядах следует
высаживать вяз мелколистный,
клен приречный, сирень амурскую,
бузину красную, аралию маньч-
журскую, калину и т. п. Для де-
коративных целей полезно поса-
дить между деревьями амурский
дикий виноград, актинидию, ли-
монник и т. д.
Не следует высаживать в садо-
еащитные опушки дикую сибир-
скую яблоню, черемуху, уссурий-
скую грушу, боярышник и другие
растения, на которых селятся те
же вредители, что и на культурных
плодовых растениях.
В больших коллективных садах
внутри участка необходимо созда-
вать дополнительно ветроломные
линии из липы, лиственницы, вяза.
Если расстояние от одной опуш-
ки до другой превышает 400 м,
ветроломные линии нужно созда-
вать через каждые 200 м путем
обсадки продольных и поперечных
дорог, проходящих в центре уча-
стка. Обсаживать все межквар-
тальные дороги не следует, так
как корни высокорастущих деревь-
ев, распространяясь вширь, будут
угнетать плодовые растения на
участках вдоль этих посадок.
В небольших коллективных са-
дах расстояние от одной опушки
до другой невелико. Здесь нет не-
обходимости создавать ветролом-
ные линии внутри сада. Можно по-
рекомендовать посадить по меж-
квартальным дорогам на каждом
садовом участке более зимостой-
кие и высокорослые деревья ябло-
ни или груши. Разрастаясь, они да-
дут защиту.
Размещение плодово-ягодных и
овощных растений на отдельном
участке. В практике коллективно-
114
го садоводства применяются три
варианта освоения участков под
сад. По первому варианту после
выполнения работ по землеустрой-
ству и распределения участков
каждый владелец засаживает свой
участок по своему вкусу и усмот-
рению.
По второму варианту разраба-
тывается единый план размеще-
ния пород и сортов для всех уча-
стков; члены товарищества кол-
лективно засаживают их и только
после этого приступают к распре-
делению.
И, наконец, третий вариант за-
ключается в том, что вся терри-
тория сада на отдельные участки
не делится. Для всего массива раз-
рабатывается единый план разме-
щения пород и сортов плодово-
ягодных культур.
Члены садоводческого товари-
щества все работы по закладке,
уходу за насаждениями и сбор
урожая проводят коллективно.
Полученная продукция распреде-
ляется пропорционально затрачен-
ному труду между каждым из чле-
нов коллективного сада. Для от-
дыха членов садоводческих това-
риществ и их семей возводят пан-
сионаты и комплексы по органи-
зации культурного досуга, вклю-
чающие площадки для игровых и
других видов спорта, открытые
бассейны, теннисные корты, кон-
цертные залы, которые могут слу-
жить местом интересных встреч
членов товарищества. Возводят
также необходимые хозяйственные
постройки, приобретают машины,
аппаратуру и ядохимикаты.
Наибольшее признание и рас-
пространение в садово-огородных
Обсадка центральной дороги в
большом коллективном саду
товариществах получил первый ва-
риант самостоятельного, освоения
полученного участка в соответст-
вии с размерами, потребностями и
вкусами семьи.
Освоению участка предшествует
разработка плана размещения лет-
него домика с полезной площадью
не более 25 м2, с террасой до
10 м2, с мансардой, погребом. При
желании предусматривается строи-
тельство помещений до 15 м2 для
содержания кроликов и домашней
птицы, а также отдельные поме-
щения для инвентаря и ядохими-
катов, душ и туалет. Отводится
место постоянной малогабаритной
теплице с постоянным стеклянным
или пленочным укрытием, паровым
грядам и т. п.
Надо определить также соотно-
шение на участке сада и огорода.
Первые садоводческие товарище-
ства, организованные еще в 50-х го-
дах, отдавали предпочтение саду.
Большую часть участка заняли
плодово-ягодными культурами.
Под огород отвели междурядья и
небольшие грядки в разных местах
участка. Первые пять лет после
посадки сада, пока плодовые де-
ревья не занимали всей отведен-
ной площади питания, овощи и
картофель с успехом произрастали
115
в междурядьях сада. Теперь кро-
ны деревьев сомкнулись, овощи и
картофель из-за сильного затене-
ния в междурядьях уже выращи-
вать стало невозможно.
В то же время картофель и ово-
щи нужны для повседневного пи-
тания с весны до осени, а также
для заготовки впрок на зиму.
Под огородные культуры надо
отводить заднюю часть участка и
по возможности одинаково по все-
му кварталу для всех владельцев
с таким расчетом, чтобы и сосед-
ний ряд граничащих участков со-
прикасался огородами. В этом слу-
чае разрастающиеся деревья не
будут затенять огородную часть
участков, на которых можно осво-
ить чередование культур в соот-
ветствии с их биологическими осо-
бенностями и требованиями к ус-
ловиям произрастания.
Сколько же места надо остав-
лять на садовом участке под ово-
щи и картофель?. Разумеется, это
зависит от размера участка, соста-
ва семьи и ее вкусов. Если исхо-
дить из возможностей выращивае-
мых на Дальнем Востоке овощей,
потребность в них может опреде-
литься следующим образом (из
расчета на человека): капуста ран-
няя — 5 кг, капуста цветная —
3, капуста поздняя — 40, помидо-
ры — 50, морковь — 20, свекла —
10, лук репчатый и чеснок — 15,
лук на перо и порей — 3, огур-
цы — 25, баклажаны, кабачки и
дыни — 9, редька и лоба — 6, го-
рох и фасоль — 6, салат, укроп и
шпинат — 4, картофель ранний —
30, картофель поздний — 170 кг.
В среднем на год получается ово-
щей — 200, картофеля — 200 кг.
Чтобы вырастить такое количе-
ство овощей и картофеля на хо<
рошо удобренном огородном уча-
стке, потребуется приблизительно
150—200 м2. Из общей площади
участка в коллективном саду
600 м2 под овощи и картофель
можно оставить 200—300 м2. Мно-
гие садоводы выделяют под овощи
и картофель примерно одну треть
участка, а в северных районах —
половину и более.
На многих участках для выра-
щивания овощных культур широ-
ко применяется утепленный грунт
в виде простейших теплиц и пар-
ников под стеклом или пленкой,
гряд с укрытием пленкой и других
сооружений.
Представляет большой интерес
опыт хабаровских садоводов по
выращиванию высокорослых сор-
тов помидоров (Дебарао) и огур-
цов на шпалере. В этом случае хо-
рошо используется вертикальное
пространство при ограниченных
размерах земельных участков.
Строения, водоснабжение и
электрификация в коллективных
садах. Неотъемлемой частью кол-
лективных садов являются летние
садовые домики (павильоны). Под
павильоном следует устраивать уг-
лубленный подвал для хранения
плодов. Опыт показывает, что гам,
где есть летние домики, участки
осваиваются быстрее, а также на-
много улучшается уход за насаж-
дениями. Часто домик служит ме-
стом летнего отдыха семьи. Осо-
бенно ценят их горожане, у кото-
рых есть дети. Размер летнего до-
мика определяется уставогл и со-
ответствующим положением. Же-
лательно строить летние домики
116
по типовому проекту.
Садоводы Комсомольска-на-Аму-
ре проявили немало выдумки и
изобретательности при постройке
своих домиков. У многих домиков
высажены лиановые растения (ак-
тинидии, виноград), а также раз-
биты цветники.
В коллективных садах строятся
даже дома для сторожей, а в боль-
шинстве товариществ, кроме того,
и хозяйственные общественные по-
стройки для хранения ядохимика-
тов, удобрений, аппаратуры для за-
щиты растениий, плодохранилища
и т. п.
Большинство садов разбито на
пересеченной местности, где име-
ется овражная сеть, что позволяет
довольно просто сооружать водо-
емы; некоторые товарищества про-
бурили скважины и т. им путем
обеспечили себя питьевой водой.
Многие проложили водопровод.
Большой интерес представляет
опыт садоводческого товарищест-
ва № 1 в Комсомольске-на-Амуре,
организовавшего снабжение боль-
шого количества участков водой
для полива и питья. Там, где воз-
можно, необходимо электрифици-
ровать участки, использовать
электроэнергию не только для ос-
вещения, но и для эффективной
борьбы с вредителями сада, осо-
бенно с плодожорками. Все затра-
ты по водоснабжению и электри-
фикации осуществляются за счет
целевых взносов членов товарище-
ства и применения коллективного
труда.
Подбор пород и сортов плодово-
ягодных культур для садового уча-
стка. Спустя тридцать лет в садо-
водческих г шариществах накопил-
ся опыт подбора пород и сортов
в различных условиях дальнево-
сточной зоны. В первых же садах
стремились побольше посадить
груш «лукашовок», яблонь-полу-
культурок и ранеток. С вступле-
нием в плодоношение и после су*
ровых зим имело место подмерза-
ние отдельных сортов, или они
оказывались с недостаточно каче-
ственными плодами летнего по-
требления.
В садоводческих товариществах
Хабаровска на участках размером
600 м2 (20x30 м) плодово-ягодные
растения и виноград размещались
следующим образом: по указанной
ниже схеме высаживали груш —
10 (в том числе «лукашовки» — 6
и зимние сорта Дальневосточного
научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства — 4), яб-
лонь — 18 (в том числе ранетки —
4, полукультурки — 8, крупноплод-
ные сорта — 6), слив — 4, абри-
коса — 2, вишен — 12, смороди-
ны — 9, крыжовника — 5, вино-
града — 6, малины — 40. Земля-
ника размещается в междурядьях
сада.
В более северных населенных
пунктах Хабаровского края (в
Комсомольске-на-Амуре, Советской
Гавани), в Амурской области (в
Благовещенске, Райчихинске, Бе-
'логорске) и в других районах
больше посадили смородины, ма-
лины, крыжовника, земляники, а
из плодовых пород — преимущест-
венно крупноплодные сорта яб-
лонь и некоторые сорта груш в
форме стланца. В открыторасту-
щей форме в этих районах воз-
можна культура сливы, яблонь-ра-
неток и уссурийской груши.
117
План участка
слаба и абрикос • Q /уэлмо^х
oSpMppt, черноплодная
бцшня ‘
Q ЯйЛОНЯ ранетка
Q в/ywtf
я^оня крупноплодная
и й^укул+турка.
снородина	деде! ъеимцмка,
виноград	ЗД цве/рн
налила
План размещения плодово-ягодных растений на участке членов садо*
водческого товарищества № 1 города Комсомольска-на-Амуре
Садоводы коллективного са-
да № 1 Комсомольска-на-Амуре
на участках размером 800 ма
(20x40) высаживали: слив — 6, яб-
лонь — 20 (в том числе ранет-
ки — 4, полукультурки — 8, круп-
ноплодные сорта в стелющейся
форме — 6), вишен — 12, черной
смородины — 17, крыжовника —
14, малины — 30, винограда — 6;
несколько междурядий занимали
под землянику. Многие садоводы,
кроме того, посадили лимонник,
черноплодную рябину, декоратив*
118
ные растения, а возле летних до-
миков устроили цветники. Эта схе-
ма с изменениями в сторону умень-
шения количества плодовых ра-
стений использована при освоении
участков размером 600 м2, отво-
димых под Комсомольском-на-Аму-
ре новым садоводческим товари-
ществам.
Место под коллективные сады
рабочих и служащих Благовещен-
ска отведено в долине Амура, ус-
ловия для произрастания плодовых
и ягодных растений здесь более су-
ровые, чем под Комсомольском-на-
Амуре. Ведущей плодовой поро-
дой являются крупноплодные сор-
та яблони в стелющейся форме.
Значительное место занимают так-
же полукультурные сорта яблони,
груши «лукашовки» и «шурановки»
в стелющейся форме, но с облег-
ченным укрытием на зиму расти-
тельными остатками. Культура
войлочной вишни возможна толь-
ко при условии укрытия кустов на
зиму.
На участках размером 600 м2
высаживалось: яблонь — 20 (в том
числе крупноплодные сорта — 10,
ранетки — би полукультурки —
4), груш — 8 (в том числе «лу-
кашовки» — 5 и уссурийская —
3), слив — 6, вишен — 6, кры-
жовника — 6, винограда — 6,
смородины — 15, малины — 40.
Сады, заложенные по рассмот-
ренным и другим схемам, вступи-
ли в пору полного плодоношения,
большинство садоводов удовлетво-
рено получаемой продукцией и ее
качеством. Но вместе с тем выяви-
лись и недостатки этих схем. Чле-
ны комсомольских и благовещен-
ских садоводческих товариществ
убедились в том, что они посади-
ли слишком много яблонь-ранеток.
Низкие по качеству плоды ранеток
пригодны лишь для технической
переработки, но для этой цели
лучше . использовать плоды полу-
культурок, смородину, крыжовник,
малину, которых в садах также до-
статочное количество. А вот более
качественных сортов яблонь и груш
позднеосеннего и зимнего созрева-
ния оказалось мало. Выявились в
садах и непригодные слабозимо-
стойкие сорта полукультурных яб-
лонь и груш «лукашовок». Из по-
лукультурок более или менее вы-
носливыми в штамбовой форме
оказались у комсомольчан Амур-
ское урожайное, Августовское
дальневосточное, Вкусное, Ребри-
стое, а у благовещенцев — Амур-
ское урожайное и Ефремовское
№ 1. Все остальные сорта выпали
или их пришлось перевести на
стланцы. Но и эти сорта значитель-
но лучше плодоносят в форме
стланца или в кроне дикой сибир-
ской яблони и ранеток. Среди
груш совсем не оказалось зимо-
стойких сортов, нормальное пло-
доношение их в Комсомольске-на-
Амуре и Благовещенске возможно
только в форме ^стланца.
Преобладание в садах стланце-
вой культуры плодовых вызывает
необходимость размещения черной
смородины по краям сада, так как,
впоследствии разрастаясь, она хо-
рошо задерживает снег.
В настоящее время в садах ком-
сомольчан в среднем на участок
приходится: яблони — 10—15 де-
ревьев, груши — 3—10, сливы —
2—10, вишни — 3—10, смороди-
ны — 15 кустов, крыжовника —
119
5—10, малины — 20—30 погонных
метров, земляники — 10 м2. При-
мерно третья часть участка отво-
дится под огород.
Хабаровчане посадили чрезмер-
но много груш «лукашовок», пло-
ды которых обладают очень не-
продолжительной лежкостью, и не-
дооценили новые сорта груш се-
лекции ДальНИИСХ, сохраняю-
щиеся продолжительное время.
В садах оказалось очень мало сор-
тов яблонь-полукультурок с леж-
кими плодами, хороших слив,
крупноплодных позднеосенних и
зимних сортов яблонь, культиви-
руемых в форме стланца.
В садах приморских садоводов,
несмотря на то что климатические
условия позволяют выращивать
более качественные сорта, преоб-
ладают малоценные летние или
райнеосенние сорта полукультурок
и даже ранеток. Недооценили при-
морцы зимние сорта груш селекции
ДальНИИСХ и китайского проис-
хождения. Очень мало в садах аб-
рикоса, сливы, винограда, земля-
ники, которые здесь представле-
ны лучшими сортами.
Основываясь на опыте вновь за-
кладываемых коллективных садов,
можно рекомендовать примерно
следующие соотношения пород и
сортов:
в коллективных садах по трассе
БАМа, в садах Зеи, Бурей, Комсо-
мольска-на-Амуре, а также Солнеч-
ного, Советской Гавани, Амурска,
Благовещенска, Райчихинска и
других населенных пунктов: яб-
лонь — 8 (в том числе крупно-
плодные в форме стланца — 4, по-
лукультурки в форме стланца и на
штамбе сибирской яблони и ране-
120
та — 4), груш в форме стланца —
3 (в том числе зимние сорта се-
лекции ДальНИИСХ — 1, «луйа-
шовки» — 2), слив, преимущест-
венно ранних сортов селекции
ДальНИИСХ, — 3—4; вишни — 3,
черной и красной смородины — 15,
крыжовника — 2, малины — 20,
земляники — одна гряда, по 1 —
2 куста облепихи, ирги, черноплод-
ной рябины;
в садах рабочих и служащих Ха-
баровска, Биробиджана и других
населенных пунктов южных- рай-
онов: груш — 5 (в том числе зим-
ние сорта ДальНИИСХ — 2, «лу-
кашовки» — 4), яблонь — 10 (в
том числе полукультурки — 6,
крупноплодные в форме стланца —
4), слив — 3—5, абрикоса — 2—
3, вишни — 4, черно^й смороди-
ны — 10—15, крыжовника — 2,
винограда — 3, малины 20—30
погонных метров. Землянику в мо-
лодых садах можно выращивать
в междурядьях, а с вступлением
ее в пору плодоношения целесооб-
разно выделять для нее грядки на
овощном участке.
Примерно такое же соотношение
пород можно рекомендовать для
вновь закладываемых садов рабо-
чих и служащих Приморского
края, но здесь может быть увели-
чено количество растений крупно-
плодных яблонь за счет некоторо-
го сокращения в посадках груши.
Больше надо высаживать земля-
ники и винограда.
Актинидия, лимонник, черно-
плодная рябина, облепиха и дру-
гие растения этого типа могут вы-
саживаться в защитных межквар-
тальных посадках, а также вбли-
зи летнего домика как декоратив-
л
т
План участка
i., J.U.	l '.
(Э <э э <э <э
Условные обозначения
А я$лоня>
полукультурные сорта
Э яйюня крупноплодная
О слива
@ абрикос
ф. облепи ка; рябини
Q Вишня
• смородина
ф крыжовник
Г малина
LZSZ3 Земляника
О груша
Рекомендуемый план размещения плодово-ягодных растений членос
садоводческих товариществ южных районов Дальнего Востока
ные растения, дающие вместе с тем
высоковитаминные плоды.
Предлагаемые соотношения по-
род и сортов в насаждениях чле-
нов садоводческих товариществ яв-
ляются примерными. В конечном
счете каждое товарищество, со-
образуясь с местными условиями и
желанием своих членов, само ре-
шает, какими породами и сорта
ми следует засаживать свои уча-
стки.
Размещение плодовых деревьег
и ягодных кустарников на при-
усадебном участке. Приусадебные
участки "в селах, на центральных
121
усадьбах в отделениях совхозов,
а также в городах и рабочих по-
селках имеют разные размеры и
конфигурацию. Каждый застрой-
щик заинтересован в наиболее
удобной планировке своего участ-
ка, обеспечивающей разумное его
использование под огород, сад, де-
коративные насаждения.
В зависимости от расположения
дома на участке сад можно раз-
местить вокруг него или отдель-
но. Лучше, когда сад окружает
дом. При современной планировке
рабочих поселков, совхозных и
колхозных сел дома чаще распо-
лагаются в одном порядке, неда-
леко от. красной линии улицы. При
©том оставляется небольшое про-
странство от домов до уличных
тротуаров для декоративных на-
саждений. В таких хорошо распла-
нированных поселках, имеющих бо-
лее или менее однородные по кон-
фигурации участки, желательно
размещать плодово-ягодные на-
саждения по одной схеме. Каж-
дой породе и сорту надо отвести
место, наиболее отвечающее их
требованиям к условиям произра-
стания. Надо учитывать также на-
личие общих вредителей и болез-
ней. Нельзя, например, рядом вы-
саживать малину и землянику, а
растения, дающие отпрыски (ма-
лина, облепиха), — внутри сада.
Для приусадебных участков кол-
хозников, рабочих и специалистов
совхозов, а также рабочих и слу-
жащих, имеющих земельные на-
делы 600—800 и более квадратных
метров, можно рекомендовать со-
отношение пород и сортов, пред-
ложенное для садоводческих то-
вариществ соответствующих горо-
122
дов Дальнего Востока.
В районах Нижнего Амура, Кам-
чатки и Магаданской области а
ближайшие годы в приусадебных
садах следует выращивать преиму-
щественно смородину, землянику,
крыжовник и малину. Плодовые в
этих районах можно высаживать
лишь в небольших размерах в по-
рядке испытания.
Разумеется, нельзя рекомендо-
вать какую-то одну строго опре-
деленную схему подбора пород и
сортов и их размещения на пло-
щади. Да это и невозможно сде-
лать, поскольку условия, располо-
жение, размеры и конфигурация
участков, а главное — вкусы са-
доводов слишком неоднородны.
Можно посоветовать начинающим
садоводам-любителям ознакомить-
%
ся с имеющимися в данном насе-
ленном пункте приусадебными са-
дами.
При размещении отдельных по-
род и сортов на участке следует
иметь в виду их особенности и
требования, предъявляемые к ус-
ловиям произрастания (местопо-
ложению, почве, освещению и
т. п.). Лучшие местные сорта гру-
ши и яблони плохо удаются на по-
ниженных местах. Поэтому их
нужно высаживать на возвышен-
ных местах участков. Яблони-ра-
нетки и уссурийскую грушу можно
высаживать и на более низких ме-
стах, так как они могут перено-
сить временное избыточное ув-
лажнение почвы. Уссурийская сли-
ва и черная смородина отличают-
ся высокой зимостойкостью но
очень требовательны к водному и
пищевому режиму почвы На бед
ных и сухих почвах они растут в
плодоносят плохо. При наличии
склона эти культуры лучше разме-
щать в нижней его части. Вишня
и абрикос требовательны к теплу,
но мирятся с недостатком влаги,
и размещают их на самой высокой
и хорошо обогреваемой солнцем
части участка.
Для успешного плодоношения
вишни, крыжовника, малины и
земляники необходим хороший
снеговой покров, следовательно, и
высаживать их нужно в местах,
где накапливается много снега.
Под виноград надо отводить за-
щищенные, хорошо прогреваемые
места: с южной стороны дома, за-
бора или надворных построек.
Здесь он лучше освещается, луч-
ше вызревает и дает урожай ягод
более высокого качества.
Черную и красную смородину,
вишню, крыжовник и землянику
временно можно высаживать так-
же в рядах основных плодовых по-
род: яблони, груши и сливы. Ма-
лина образует много корневой по-
росли, сильно истощающей почву
и засоряющей сад. Ее размещают
где-либо в стороне, по границам
участка.
Грушу и яблоню-ранетку как
наиболее долговечные и высоко-
рослые породы желательно разме-
щать впереди садового домика,
вдоль межквартальной дороги,
разрастаясь, они послужат допол-
нительной защитой и в то же вре-
мя не будут затенять огородные
культуры.
Некоторые садоводы в качестве
защитных деревьев по границам
участков высаживают тополь, вяз
мелколистный и другие древесные
породы. Эти деревья развивают
очень мощную корневую систему,
которая распространяется на мно-
го метров в сторону и сильно уг-
нетает рост соседних с ними пло-
довых деревьев или ягодных ку-
старников. Размещать эти породы
следует подальше от сада, со сто-
роны улиц. Чтобы корни не про-
никли в сторону соседних садов,
на расстоянии 2—3 м от ряда де-
коративных растений полезно про-
копать канавку и обрубить корни.
Подбор сортов и их размещение
в связи с опылением. Многие ме-
стные сорта плодовых и некоторые
сорта ягодных культур относятся
к перекрестноопыляющимся расте-
ниям. Такие растения или совсем
не завязывают плодов от самоопы-
ления, или завязывают их очень
мало. Нормальное плодоношение
их возможно лишь при посадке в
саду двух или большего количе-.
ства сортов, хорошо опыляющих
друг друга. Наукой и практикой
установлено также, что при опыле-
нии смесью пыльцы нескольких
сортов урожай плодов повышает-
ся, а качество их улучшается. Но
не все сорта оказываются способ-
ными хорошо опылять друг друга.
Опытным путем для сортов плодо-
вых растений выявлены хорошие
опылители (они приведены при
описании сортов). Важно, чтобы
сорта, опыляющие друг друга, име-
ли совпадающие (начало и конец)]
сроки цветения и в одном возрасте
вступили в плодоношение. Если
в саду посажено рядом несколько
деревьев или кустов ранних сор-
тов из определенной группы, то
они хорошо взаимно опыляют друг
друга: по яблоне — сорта из груп-
пы ранеток, полукультурок или
128
крупноплодных; по груше — «лу-
кашовки:», «шурановки» и сорта
Дальневосточного научно-исследо-
вательского института сельского
хозяйства; по сливе — несколько
дальневосточных или американ-
ских сортов; по вишне — несколь-
ко сеянцев или 2—3 сорта войлоч-
ной вишни; по абрикосу — Хаба-
ровский, Амур, Серафим и т. д.
Черная и красная смородина,
крыжовник, малина и земляника
хорошо плодоносят в односортных
посадках. Однако и в этом случае
желательна посадка нескольких
сортов.
Нередко садоводы жалуются,
что посаженные ими облепиха, ку-
сты амурского винограда или ли-
монника хорошо цветут, но не пло-
доносят. Эти растения, как прави-
ло, двудомные. Женские цветки,
образующие завязи плодов, у них
располагаются на одних растени-
ях, а мужские, дающие пыльцу, —
на других. Для нормального пло-
доношения необходима совместная
посадка женских и мужских эк-
земпляров. На пять женских ра-
стений достаточно одного мужско-
го.
Пасека в коллективном и при-
усадебном саду. Опыление плодо-
вых и ягодных растений произво-
дится с помощью насекомых, пре-
имущественно медоносных пчел.
Установлено, что из всех насеко-
мых, посещающих цветки, свыше
80% приходится на пчел. Собирая
нектар, пчелы посещают огромное
количество цветков и на лапках
и тельце переносят пыльцу. При
многократном посещении одного и
того же цветка пчелами достигает*
ся наиболее полное опыление и оп-
лодотворение, а чем полнее про-
шло опыление, тем выше урожай
в саду. Опыление осуществляют
также другие насекомые, напри-
мер, дикие мелкие пчелы, шмели и
ДР-
В местных условиях цветение
плодовых и ягодных растений про-
ходит в относительно холодную и
дождливую погоду. Пчелы в пери-
од цветения летают в те редкие
дни и часы, когда проясняется по-
года. Очень важно поэтому иметь
в саду достаточное количество
пчелиных семей. В коллективных
и приусадебных садах принято уп-
лотненное размещение плодовых и
ягодных растений, поэтому на гек-
тар сада требуется 2—3 пчелиные
семьи.
Многие садоводческие товари*
щества обзаводятся пчелами, стро-
ят для их содержания омшаники.
ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ
И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Подготовка почвы под сад. Зе-
мельные массивы, отводимые по ус-
ловиям рельефа под коллективные
сады и огороды, а также приуса-
дебные участки жителей многих
населенных пунктов Дальнего Во-
стока чаще покрыты подзолисты-
ми, дерново-подзолистыми или
лесными почвами, пахотный кор-
необитаемый слой которых не пре-
вышает 10—12—18, в лучшем слу-
чае — 20—22 см. Они не удовлет-
воряют требованиям плодовых и
ягодных растений. Тем более что
подстилаются эти почвы обычно
тяжелыми водонепроницаемыми
глинами. Такие почвы легко пере-
сыхают, и растения часто испы-
124
тывают недостаток влаги. Это при-
водит к преждевременной оста-
новке роста побегов, а в более за-
сушливые годы — и к массовому
опадению завязей. Во вторую по-
ловину лета, в период затяжных
дождей, наоборот, такие почвы бы-
стро переувлажняются, что приво-
дит к отмиранию корневой систе-
мы частично или полностью.
Маломощные почвы под сад не-
обходимо коренным образом улуч-
шить. Достигается это путем уг-
лубления корнеобитаемого слоя и
внесения органических удобрений.
На многих приусадебных участках
таким образом созданы мощные,
хорошо окультуренные плодород-
ные почвы.
Однако в практике под коллек-
тивные и приусадебные сады чаще
приходится осваивать неподготов-
ленные земли (занятые лесом, ста-
ропахотные малоплодородные уча-
стки). Нередко осваиваются и так
называемые бросовые земли (кру-
тые склоны сопок, участки, изре-
занные оврагами, с заболоченны-
ми понижениями и т. п.). Во всех
случаях на участках надо раскор-
чевать лес, пни, очистить их от
мусора, по возможности выровнять
поверхность. При раскорчевке за-
лесенных участков важно сохра-
нить на месте верхний гумусный
слой почвы. После раскорчевки и
общей планировки приступают
к обработке почвы.
Первую вспашку или перекопку
почвы вручную делают по возмож-
ности на полную глубину корне-
обитаемого слоя. Не следует, од-
нако, выворачивать на дневную
поверхность глинистые подпахот-
ные слои почвы.
Члены садоводческих товари-
ществ Комсомольска-на-Амуре и
Хабаровска при освоении под са-
ды горных склонов почву обраба-
тывали вручную специальной мо-
тыгой, без оборота пласта. Бла-
годаря этому верхний плодород-
ный слой не перемешивался с ни-
жележащим глинистым.
Приусадебные участки многих
жителей Хабаровска, Владивосто-
ка и других населенных пунктов
расположены на крутых склонах.
На них устраивают по склону тер-
расы шириной 2—3 м, которые за-
полняют плодородной землей и хо-
рошо удобряют. Чтобы не допу*
стить смыва почвы и размыва тер-
рас, по их краям выкладывают
валики из дерна или закрепляют
досками, камнями или другим под-
ходящим материалом. Посадку де-
ревьев производят в шахматном
порядке.
Грядковая подготовка почвы.
В местных почвенно-климатиче-
ских условиях гряды, а в садовод-
стве при широких междурядьях
валы — лучшая форма поверхно-
сти для выращивания овощных,
картофеля, плодовых и ягодных
растений., На грядах и валах уве-
личивается корнеобитаемый слой
почвы, осуществляется сброс из-
лишней воды в период муссонных
осадков. Весной почва раньше и
лучше прогревается, что улучшает
жизнедеятельность почвенных мик-
роорганизмов и посредством это-
го — накопление питательных ве-
ществ в почве. В гряде создается
более благоприятный для расте-
ний водно-пищевой и температур-
ный режим.
Особенно следует подчеркнуть
125
значение гряд на пониженных ме-
стах с сильно переувлажняющие
мися тяжелыми почвами, подсти-
лаемыми тяжелой глиной. Так, на-
пример, садовые товарищества
Комсомольска-на-Амуре, располо-
женные на Хурбинском массиве,
осваивая под сады заболоченные
участки с торфянистой почвой, по-
делали гряды и систему канавок
для стока воды. В почву внесли
органические удобрения, песок и
известь. Сейчас на этих участках
произрастают хорошие сады, в ко-
торых наряду с обильными уро-
жаями плодов получают высокие
урожаи картофеля и овощей.
В некоторых случаях заклады-
вают дренаж из гончарных тру-
бок, применяемых мелиораторами.
Технология грядковой подготов-
ки почвы заключается в следую-
щем. Участок предварительно раз-
бивают на ряды будущих поса-
док плодовых, ягодных и огород-
ных растений. Вспашка каждого
ряда плугом на тракторной или
конной тяге проводится в отдель-
ности. Первую борозду проводят
по центру будущего ряда всвал.
В результате такой вспашки кор-
необитаемый слой сдвигается к
центру ряда и образуются гряды
полусферической формы, а посре-
дине междурядья — водоразъем-
ная борозда.
При подготовке почвы вруч-
ную — лопатой или мотыгой —
поступают так же. Каждый ряд
обрабатывают отдельно от цент-
ра будущего ряда к середине меж-
дурядья по способу челнока, под-
брасывая землю каждого прохода
к центру. Посредине междурядья
проделывают канавку, зачищая ее
подборной лопатой до глины. Гряд-
ковый способ подготовки почвы с
хорошими результатами применя-
ется в садоводческих товарищест-
вах Комсомольска-на-Амуре.
Гряда сохраняется на весь пе-
риод жизни сада. При поделке
гряд надо считаться с необходи-
мостью защиты верхнего плодо-
родного слоя почвы от смыва в
период летних осадков. На кру-
тых склонах, где особенно велйка
опасность смыва, ряды намечают
поперек склона или под неболь-
шим углом, на участках с более
спокойным рельефом — в сторону
выраженного уклона, но также под
углом к нему.
Местные почвы нуждаются в
удобрении. Если подготовка поч-
вы ведется за год до посадки или
осенью (для весенней посадки сле-
дующего года), удобрения следу-
ет вносить перед глубокой обра-
боткой почвы. При достаточном
количестве удобрений их вносят
по всей площади, отведенной под
сад, а если удобрений мало — по
местам посадок растений: под пло-
довые — диаметром 1,5—2 м, под
ягодники — полосой шириной 1—
1,5 м. На 1 м2 удобряемой пло-
щади расходуют: навоза или ком-
поста — 8—10 кг, суперфосфата —
60—75 г, калийной соли — 25—
30 г. На кислых почвах вносят,
кроме того, 400—500 г извести.
При заблаговременной подготовке
почвы участок используется под
посадку овощных культур и кар-
тофеля. При подготовке почвы в
год закладки сада, например пе-
ред весенней посадкой, удобрения
вносятся непосредственно в поса-
дочные ямы. Однако садоводче»
126
Таблица 2
Породы	Расстояние (м)	
	между рядами	в рядах между растениями
Груша, яблоня (крупноплодные сорта в
стелющейся форме и ранетки)	3,5—4	3—4
Слива, яблоня (полукультурки), абрикос	3,5—4	2—3
Вишня, смородина, крыжовник
Малина
Земляника .
ские товарищества, многие начи-
нающие садоводы, особенно в го-
родах и рабочих поселках, не всег-
да в год закладки сада имеют
удобрения. Но это не означает, что
без удобрений нельзя высаживать
плодовые и ягодные растения, осо-
бенно на новой земле. В год посад-
ки можно ограничиться внесени-
ем одних органических или одних
минеральных удобрений. Можно
смело сажать и без удобрений, но
своевременно обеспечить хороший
послепосадочный уход за саженца-
ми. Удобрения всегда можно вне-
сти позднее, в процессе ухода за
растениями.
Расстояние при посадке. Мест-
ные сорта плодовых растений рано
вступают в плодоношение, обиль-
но и ежегодно плодоносят, но не
достигают больших размеров и,
как правило, недолговечны. Учиты-
вая эти особенности, деревья са-
жают загущенно. Это тем более
целесообразно в приусадебных и
коллективных садах, где все рабо-
ты по уходу проводятся вручную.
В табл. 2 указаны расстояния, ко-
торых следует придерживаться при
посадке отдельных пород и сортов
плодово-ягодных растений.
1,5-2	0,5—1
2	0,2—0,5
0,5—0,7	0,2
В приусадебных садах Южно*
прибрежной зоны плодоводства
расстояния для полукультурных и
крупноплодных сортов яблони
и груши следует увеличивать до
5x3—4 м.
В ряду густота посадки регули-
руется биологическими особенно-
стями сорта. Слаборослые недоста-
точно зимостойкие сорта садят гу-
ще. Допускаются смешанные по-
садки. Между двумя грушами мож-
но посадить яблоню, между слива-
ми — абрикос. Можно сажать так-
же ягодные растения.
Разбивка участка под сад. В кол-
лективных и приусадебных садах
наибольшее распространение по-
лучили квадратный и прямоуголь-
ный порядок размещения растений
на площади. Реже встречаются са-
ды, посаженные бессистемно или
в шахматном порядке. При квад-
ратном размещении растений обе
стороны (между рядами и между
растениями) одинаковые, а при
прямоугольном — расстояния меж-
ду рядами больше, чем в ряду. Та-
кое размещение растений больше
подходит для участков с ровной
поверхностью или с небольшим ук-
лоном. На крутых склонах расте-
127
ния лучше размещать в шахмат-
ном порядке.
В коллективных садах разбивку
с обозначением мест посадки дере-
вьев и ягодных кустарников прово-
дят после того, как уже закрепле-
ны в натуре кварталы и садовые
участки членов садоводческого то-
варищества, ведут ее для каждого
квартала в отдельности; желатель-
но, однако, чтобы ряды на садо-
вых участках и между кварталами
совмещались. Для этого сначала
закрепляют в натуре исходную
прямую линию параллельно меж-
квартальной дороге, четыре угло-
вые точки и прямые линии между
ними. На исходной линии с по-
мощью шнура и рулетки выстав-
ляют колья, соответствующие ши-
рине междурядий на каждом от-
дельном участке членов садоводче-
ского товарищества. От крайних
кольев исходной линии под пря-
мым углом провешивают две по-
перечные линии, идущие парал-
лельно поперечным межкварталь-
ным дорогам.
Прямой угол определяют угло-
мерным инструментом (эккером
или теодолитом) или с помощью
рулетки строят треугольник со сто-
ронами по главной линии 4 м. Пос-
ле того как будут выставлены уг-
ловые точки, а на линиях, соеди-
няющих их, точки будущих рядов,
приступают к расстановке кольев,
обозначающих места посадки ра-
стений внутри участков.
По такому же принципу осу-
ществляют разбивку приусадебного
сада. Главную исходную линию
здесь можно провести параллельно
улице или границе с соседним уча-
стком. Разбивку в шахматном по-
рядке удобнее производить с по-
мощью треугольника, сбитого из
реек, стороны которого по длине
равны принятым расстояниям меж-
ду растениями.
Посадочный материал. Для по-
садки плодовых деревьев исполь-
зуют хорошо развитые саженцы,
имеющие мощную мочковатую кор-
невую систему и хорошо развитый
стволик, желательно с боковыми
сучьями, для посадки смородины и
крыжовника — саженцы с двумя-
тремя побегами и хорошо разви-
тыми мочковатыми корнями. Ма-
лину высаживают корневыми от**
прысками, имеющими толстый по-
бег и густую мочку корней. Са-
женцы груши, яблони, сливы, аб-
рикоса и привитой вишни рекомен-
дуется высаживать в Однолетнем
возрасте, а саженцы смородины и
крыжовника — одно-двухлетием.
Для посадки земляники использу-
ют однолетние кустики с мочкой
длинных здоровых корней.
Саженцы приобретают в питом-
никах осенью или весной. Не сле-
дует покупать их у частных лиц,
так как можно приобрести нестан-
дартный, а нередко и несортовой
посадочный материал с подсушен-
ными корнями или зараженный
вредителями и различными болез-
нями.
При доставке корни саженцев
надо оберегать от подсушивания
и сразу же при поступлении па
место прикопать в грунт. Сажен-
цы, подсушенные при пересылке,
помещают на двое суток в воду
для восстановления влажности,
после чего прикапывают. Особенно
тщательно прикапывают саженцы
для зимнего хранения. Для этого
128
выбирают защищенное место и ро-
ют в нем канавки глубиной 25—
30 см (до глинистого горизонта).
Землю выбрасывают на южную
сторону от канавки, затем вырав-
нивают и делают пологую стенку.
На нее укладывают подготовлен-
ные саженцы с наклоном на юг,
отдельно по сортам, и после этого
засыпают землей корни, ствол и
часть скелетных ветвей. Саженцы
крупноплодных сортов яблони, ви-
нограда, крыжовника и малины
закапывают землей полностью
(корни и ветви).
Для защиты от мышей прикопку
с саженцами окружают канавкой,
а близлежащие участки очищают
от сорняков и перекапывают. По-
лезно саженцы обложить еловыми
или пихтовыми ветками.
Перед посадкой саженцы осво-
бождают из прикопки и осматри-
вают, обрезкой устраняют выяв-
ленные недостатки (порванные или
поломанные корни, боковые ветки
и т. п.). У саженцев винограда пе-
ред посадкой укорачивают до
15 см все основные корни, развив-
шиеся в нижней части черенка (у
пятки), а остальные, расположен-
ные выше основных (пяточных),
удаляют совсем. Последние остав-
ляют только в том случае, если
у саженцев нет пяточных корней.
Одновременно с корнями обрезают
побеги, оставляя на нем всего три-
четыре хорошо вызревшие нижние
почки.
Перед разноской саженцев по
местам посадки корни их обмаки-
вают в болтушку, приготовленную
из смеси земли, перегноя и не-
большого количества суперфосфа-
та. Корни саженцев нельзя остав-
Однолетка груши Пальмира
лять открытыми. В момент посад*
ки их нужно слегка прикопать или
держать в ведре с водой.
Время посадки. Лучшее время
посадки плодово-ягодных расте-
ний — ранняя весна, до начала
распускания почек: в южных рай-
онах Дальнего Востока — пример*
но с 20 апреля до 5—10 мая, в се-
верных районах Хабаровского края
(Нижний Амур, Советская Гавань
и Верхнебуреинский район) — ко*
нец мая — первая половина июняв
в Амурской области — с 28 апре-
ля до 15 мая. Некоторые сорта
ягодных и плодовых пород можно
5 Г. Т. Казьмин
129
высаживать осенью, например, вы-
сокозимостойкие сорта черной и
красной смородины, уссурийской
сливы и груши, яблонь-ранеток —
с 25 сентября по 10 октября. Осе-
нью также можно высаживать
крупноплодные сорта яблони в сте-
лющейся форме, крыжовник, ма-
лину и вишню; последние на зиму
нужно хорошо укрывать землей.
Заканчивают осеннюю посадку за
15—20 дней до наступления устой-
чивых морозов.
Землянику обычно высаживают
в два срока — весной, после того
как рассада (окоренившиеся прош-
логодние усы) тронется в рост, и
летом, примерно с конца июля до
первой половины августа.
Подготовка посадочных ям и тех-
ника посадки. Посадочные ямы го-
товят непосредственно перед по-
садкой. Делают их округлой фор-
мы, с отвесными краями, верхний
слой земли (наиболее плодород-
ный) выбрасывают в одну сторо-
ну, а нижний — в другую. Дно
ямы хорошо разрыхляют. Разме-
ры посадочных ям (ширину и глу-
бину) определяют в зависимости
от степени плодородия и мощности
корнеобитаемого слоя почвы, мик-
рорельефа участка, а также от вы-
саживаемых растений.
На плодородных почвах, хорошо
ваправленных органическими удоб-
рениями, копают ямы шириной
120 см для яблони, груши, сливы
и абрикоса и 60—80 см — для виш-
ни, смородины, крыжовника, ма-
лины и винограда. На крутых скло-
нах с тяжелыми глинистыми или
каменистыми почвами, а также на
всех местах с бедными малоплодо-
родными почвами ширину посадоч-
ных ям увеличивают до 1,5—2 м
для плодовых и до 1 м — для
ягодников.
Посадка плодового дерева в яму
Глубина посадочной ямы опре-
деляется мощностью корнеобитае-
мого слоя почвы. На почвах, где
следом за верхним темноцветным
Посадка смородины.
Черточками показаны места об*
резки после посадки
130
слоем залегает глина или тяжелый
суглинок, ямы копают только до
этого горизонта. Углубляться в
глинистый горизонт не рекоменду-
ется. На проницаемых легких поч-
вах копают более глубокие ямы —
до 50—60 см. Посадку растений
производят в следующей последо-
вательности: сначала выверяют
правильность расстановки кольев,
обозначающих центр ямы (место
посадки растения). Добившись
прямолинейности рядов, колья
крепко вбивают. Дно ямы взрых-
ляют на полный штык лопаты.
Землю, предназначенную для за-
сыпки корней, хорошо удобряют,
перемешав ее с 15—20 кг перегноя
или перепревшего навоза, 500 г
суперфосфата и 100 г хлористого
калия. Вместо хлористого калия
можно вносить 500 г древесной зо-
лы. Полезно, кроме того, внести
еще 500 г извести. Не следует
класть свежий неперепревший на-
воз на дно ямы, так как он долго
не разлагается и отрицательно дей-
ствует на корни. Лучше его раз-
местить очагами по окружности
ямы в некотором отдалении от кор-
ней. Под вишню и ягодники вно-
сят половинную дозу этих удоб-
рений. Конечно, если нет всех
удобрений, можно садить и без них
или с одним компонентом — мине-
ральными или органическими.
Можно принести просто хорошей
земли из разложившегося листо-
вого отпада.
Удобренную землю ссыпают на
дно ямы в виде холмика возле ко-
ла. На вершину холмика с север-
ной стороны кола устанавливают
саженец. Корни его тщательно
расправляют во все стороны по
Посадка земляники
склонам холмика и засыпают хо-
рошо измельченной, удобренной и
влажной землей вплоть до полно-
го заполнения посадочной ямы.
По мере засыпки дерево слегка
потряхивают, чтобы частицы поч-
вы заполнили пустоты между кор-
нями, а затем почву уплотняют но-
гой, обращенной носком в сторо-
ну ствола. Если удобренной земли
не хватает для засыпки корней, ее
берут с середины междурядья, но
более темного цвета, плодород-
ную.
Корневая шейка (место перехода
корня в ствол) у правильно по-
саженного плодового дерева пос-
ле оседания почвы должна нахо-
диться на одном уровне с поверх-
ностью почвы или на 1—2 см вы-
ше нее. Этого же правила надо
придерживаться при посадке кры-
жовника и малины. Несколько
глубже сажают черную смороди-
ну. У смородины корневую шейку
заглубляют на 5—6 см от поверх-
ности почвы. У земляники основа-
ние почки должно находиться на
уровне поверхности земли. Саже-
нец любой породы, если он пра-
5*
131
Посадка плодового дерева на по-
верхности (без ямы), на тяжелых
маломощных почвах
вильно посажен, крепко сидит и
с трудом выдергивается из земли.
Вокруг посаженного растения
делают лунку для поливки по ши-
рине посадочной ямы. На каждое
плодовое дерево выливают 1—1
2 ведра, а на куст вишни, сморо-
дины, крыжовника и малины —
0,5—1 ведро воды. Под одно ра-
стение земляники выливают 1 литр
воды. Вода способствует осадке
почвы, поэтому поливать следует
и в дождливую погоду. Когда во-
да впитается, лунку разрушают
и покрывают соломистым навозом,
перегноем, торфом, листьями или
землей, взятой с середины между-
рядья.
Безъямная посадка. Посадка
плодовых и ягодных растений в
ямы, если она своевременно и вы-
сококачественно выполнена, как
правило, обеспечивает хорошую
приживаемость, хороший рост и
плодоношение. Однако в местных
условиях посадка в ямы больше
применима на мощных, хорошо
удобренных огородных почвах,
имеющих глубокий корнеобитае-
мый слой, или в местах, где обес-
печивается быстрый сток воды (на
склонах с дренируемой подпоч-
вой).
На равнинных садовых участ-
ках, где имеется опасность пере-
увлажнения почвы, а также на ма-
ломощных почвах возвышенных
местоположений корни дерева, бу-
дучи помещенными в яму, оказы-
ваются вблизи водонепроницаемо-
го глинистого горизонта. Это как
раз то место, где в период дождей
создается перенасыщение почвы во-
дой. Длительное и систематиче-
ское переувлажнение в зоне кор-
ней является причиной полного
или частичного их вымокания, а
в конечном счете — ослабления ро-
ста или гибели растений. Такое
явление наблюдалось в коллектив-
ных садах хабаровчан, осваивав-
ших под сады выпаханные мало-
мощные почвы в районе аэропор-
та и Воронежских высот.
Садоводы-опытники давно под-
метили отрицательное действие на
плодовые деревья глубоких ям на
бедных почвах. Старейший садо-
вод И. Л. Худяков еще в 1926 го-
ду советовал: при посадке ни в
коем случае ямы копать не следу-
ет, нужно просто ставить деревцо
на середину гряды, расправляя
корни и засыпая их мягкой зем-
лей.
Технология безъямной посадки
132
заключается в следующем: на под-
готовленной гряде или на ровной
поверхности кольями намечают
места для посадки растений. Воз-
ле кола готовят посадочное ложе.
С этой целью вокруг кола в ради-
усе до 1 м распределяют удобре-
ния в тех же нормах, как и при
ямной посадке, и хорошо переме-
шивают их путем перекопки поч-
вы. Затем возле кола насыпают
холмик удобренной почвы. Корни
саженца устанавливают на холми-
ке, распределяют во все стороны
и засыпают сначала удобренной
землей, а затем землей, взятой с
середины междурядья. Вокруг са-
женца подсыпают побольше зем-
ли и из нее делают поливную лун-
ку так, чтобы не обнажать корне-
вой системы, после чего поливают
водой.
Когда вода впитается, лунку
разрушают, а сверху покрывают
мульчирующим материалом или
просто подокучивают землей. Та-
ким способом можно высаживать
любую породу. Заглубления кор-
невой шейки здесь не происходит,
а под корнями находится доста-
точный для их развития слой пло-
дородной почвы. Последующую об-
работку ведут с таким расчетом,
чтобы почву постепенно сдвигать
в сторону ряда посаженных расте-
ний.
Послепосадочный уход. Поса-
женные деревца подвязывают к
кольям мягким шпагатом или дру-
гим материалом восьмеркой, под
подвязку хорошо подложить бу-
магу, тряпку, сухую траву и т. д.
По высоте колья должны быть ни-
же первых скелетных ветвей, ина-
че они могут их повредить.
Начало посадки плодового дере*
ва на ровной поверхности
Для восстановления равновесия
между корнями и надземной ча-
стью боковые сучья у посаженно-
го дерева или куста обрезают на
!/з или */4 длины. Нижние ветви об-
резают меньше, чем верхние. Об-
резку производят под почкой, рас-
положенной на внешней стороне
побега. При осенней посадке де-
ревья обрезают весной следующе-
го года.
Надземную часть смородины, ма-
лины и крыжовника обрезают
сильнее, оставляя побеги длиной
10—15 см от основания. Такая об-
резка способствует появлению по-
бегов из нижних почек.
Дальнейший послепосадочный
уход состоит в повторной полив-
ке, если после посадки устанавли-
вается сухая погода. Чаще всего
полив бывает необходим в середя-
133
не июня и в первой половине июля.
Под каждое плодовое растение на-
до выливать до четырех, а под
вишню и ягодники — одно-два
ведра воды. Не следует произво-
дить частую, но недостаточную по-
ливку: она лишь способствует уп-
лотнению почвы. Чтобы вода не
растекалась, при каждой поливке
делают лунку по ширине посадоч-
ной ямы, а как только вода впи-
тается, образовавшуюся корку раз-
рыхляют.
В течение лета почву на при-
ствольных кругах и приствольных
полосах тщательно разрыхляют и
выпалывают сорняки. Надо вести
также систематическую борьбу с
вредителями и болезнями. В про-
цессе роста нужно следить, чтобы
деревцо не терлось о кол или в
него не впилась завязка. К середи-
не лета необходимость в подвязке
отпадает, ее снимают, кол вынима-
ют, а ямку от кола засыпают зем-
лей.
В год посадки легче исправить
дефекты саженца (искривленный
штамб, неровный ствол, острые уг-
лы отхождения скелетных ветвей
и Др.)- Достигается это подвязкой
к колу, подстановкой распорок и
т. п. Появляющиеся в кроне побе-
ги используют для заполнения пу-
стот кроны или прищипывают.
Если обнаруживается, что ра-
стение посажено глубоко, к осени
или весной следующего года его
приподнимают. Для этого вокруг
деревца роют канавку, деревцо
приподнимают и под него насыпа-
ют удобренную землю. При мел-
кой посадке (обнаженные корни)
применяют подсыпку.
В осенне-зимнее время необхо-
димо тщательно предохранять ра-
стения от ожогов и подмерзания.
С этой целью все незимостойкие
растения (крупноплодные яблони,
крыжовник, малину, виноград) хо-
рошо укрывают землей, а вемля-
нику — листьями, опилками или
травой. Деревца открыторастущих
плодовых пород у основания оку-
чивают землей, а стволики и сучья
обертывают бумагой, материей,
синтетической пленкой или обвя-
зывают стеблями высокорослых
однолетних растений. Побелка мо-
лодых деревьев не спасает от ожо-
гов и в то же время вредно дейст-
вует на их рост, так как закупори-
вает поры коры и ухудшает газо-
обмен. Необходимо принять меры
для защиты растений от грызунов,
очистить от растительных остатков
прилегающие участки, где могут
гнездиться мыши, разложить от-
равленные приманки. Зимой по
участку следует разбросать какие-
либо ветки (дубовые, еловые и
т. д.) или поставить специальные
щиты для снегозадержания.
УХОД
ЗА ПЛОДОВЫМИ
ДЕРЕВЬЯМИ
и ягодными
КУСТАРНИКАМИ
Местные сорта плодово-ягодных
растений скороплодны, и им почти
не свойственна периодичность пло-
доношения. Они способны давать
ежегодные и устойчивые урожаи.
Однако чтобы эти ценные наслед-
ственные свойства сортов прояви-
лись в полной мере, необходимо хо-
рошо обрабатывать почву, систе-
матически вносить удобрения, пра-
вильно сформировать крону и за-
ботливо ухаживать за деревьями
и ягодными кустарниками, защи-
щать их от неблагоприятных внеш-
них условий, вредителей и болез-
ней.
Коротко о строении растений.
Начинающий садовод должен
иметь хотя бы общее представле-
ние о строении растений, функци-
ях отдельных органов и тканей
и влиянии внешних условий (свет,
тепло, вода, питательные вещест-
ва) на жизнь растений. Эти вопро-
сы подробно излагаются в специ-
альных учебниках по плодоводст-
ву, здесь лишь отметим особенно-
сти в морфологическом строении
дальневосточных видов растений,
которые надо учитывать при вы-
полнении работ по уходу за ними.
У плодовых и ягодных растений
принято различать подземную
часть — корневую систему и над-
земную — крону растений со всеми
вегетативными и плодовыми орга-
нами.
Корневая система, по образному
выражению И. В. Мичурина, со-
ставляет фундамент дерева. От ос-
нования растения отходят крупные
скелетные корни, на них развива-
ются более мелкие, обрастающие
корни, которые в период роста об-
разуют густую сеть тонких кореш-
ков (мочку). Концы мочки покры-
ты множеством корневых волос-
ков. Корневые волоски всасывают
из почвы воду и растворенные в
ней минеральные соли. По прово*
дящим сосудам корней, ствола и
ветвей они поступают в листья.
В листьях из углекислого газа воз-
духа, воды и растворенных в ней
веществ при посредстве солнечной
энергии вырабатываются органиче-
ские вещества, которые разносятся
по всем точкам роста и служат ис-
точником пищи для построения
всех органов растений, в том чис-
ле формирования урожая плодов.
Сорта плодовых растений (ябло-
ня, груша, слива, вишня и абри«
кос) чаще прививают на подвои,
выращенные из семян. Из семян
же выращивают нередко саженцы
135
Строение плодового дерева:
1 — вертикальный корень; 2 — горизон-
тальный корень; 3 — корневая шейка;
4 — штамб; 5 — проводник; 6 — ветвь
(побег) продолжения; 7 — основная
Скелетная ветвь (сук); 8 — отрастающие
йетки
облепихи, вишни, ирги, ореха и др.
У них развиваются главные перво-
родные корни. У растений (сморо-
дины, крыжовника, винограда, ма-
лины и др.), размноженных веге-
тативно (черенками, отводками),
развиваются придаточные корни.
Дальневосточные виды-подвои
(уссурийская груша, сибирская яб-
лоня, уссурийская слива и абрикос
маньчжурский) развивают, как
правило, мощную горизонтально
расположенную корневую систему.
По данным С. И. Тимошина, про-
водившего раскопки корней в Ха-
баровске на хорошо окультуренных
почвах, несколько глубже распола-
гаются корни у уссурийской гру-
ши (на глубине до 50 см), но ос-
новные всасывающие корни раз-
мещаются в слое от 20 до 40 см.
Основная масса корней у сибир-
ской яблони, уссурийской сливы и
абрикоса маньчжурского распола-
гается на глубине 10—15 и 25 см.
Примерно на такую же глубину
распространяются корни у ягодных
растений и винограда. В стороны
корни распространяются на рас-
стояние в 1,5—2 раза больше диа-
метра кроны растения. Однако ос-
новная масса питающих корней,
как правило, совпадает с размера-
ми кроны или выходит за ее пре-
делы на 1—1,5 м.
Распространение корней в глу-
бину и ширину зависит от физи-
ческих свойств и химического со-
става почвы. Чем плодороднее поч-
ва и глубже корнеобитаемый слой,
тем лучше развиваются корни.
Рост корней весной *у яблони и
груши начинается при температу-
ре почвы 7—8°, у сливы, вишни и
ягодных растений — 4—5° тепла.
Это примерно совпадает с фазой
набухания почек. Наиболее интен-
сивно растут корни в период уси-
ленного роста побегов (с мая по
август). В первый период они бы-
стрее растут в наиболее прогретом
поверхностном слое почвы, ле-
том — в более глубоких слоях.
С наступлением периода дождей,
создающих переувлажнение почвы,
рост корней затухает, а в садах,
где долго застаивается вода, кор-
ни могут вымокать, особенно пита-
ющие корневые волоски. Важно
удалять воду из междурядий, не
допуская длительного переувлаж-
нения. Вторая волна их роста на-
ступает в сентябре — октябре, до
установления отрицательной тем-
пературы в почве.
Обработкой почвы, мульчирова-
136
нием, внесением удобрений и дру-
гими мероприятиями можно регу-
лировать рост корней. Прежде все-
го при обработке почвы надо стре-
миться как можно меньше ранить
корни. Весной глубокую обработ-
ку почвы надо производить до на-
чала роста, а осенью — после его
окончания, то есть в периоды, ког-
да растения не имеют листьев.
В течение лета можно применять
только поверхностное рыхление и
удалять сорняки. Полив в первую
половину лета, когда не бывает
осадков, и, наоборот, отвод лиш-
ней воды в период переувлажнения
благоприятствуют мощному нара-
станию корней. Внесение основных
удобрений в первый и во второй
периоды роста, подкормки быстро-
действующими удобрениями в те-
чение лета обеспечивают наиболее
интенсивное нарастание активной
корневой системы.
Осенью надо принять меры для
защиты корней от подмерзания,
особенно недостаточно зимостой-
ких растений (винограда, земля-
ники, войлочной вишни и др.).
Надземная часть плодовых и
ягодных растений называется стеб-
лем. Центральная его часть у пло-
довых пород составляет ствол, ко-
торый связывает подземные и над-
земные органы растения. В свою
очередь ствол подразделяется на
штамб (участок от корней до пер-
вого разветвления) и центральный
проводник (вся остальная часть).
Самая верхняя часть центрального
проводника называется побегом
продолжения. От центрального
проводника отходят ветви перво-
го порядка (скелет дерева), от
ветвей первого — ветви второго
порядка, затем — третьего и по*
следующих порядков. Ствол вме-
сте со всеми разветвлениями и
плодовыми органами составляет
крону дерева.
Кустарниковые растения (вой-
лочная вишня, смородина, кры-
жовник и др.) имеют несколько
одинаково развитых стволов (вет-
вей), формирующихся от основа-
ния.
Полукустарники (малина, еже-
вика) состоят из полуодревеснев-
ших однолетних и двулетних стеб-
лей; многолетние у них сердцеви-
на и корневая система.
Травянистые ягодные растения
(клубника, земляника) имеют мно-
голетние стебли в виде «рожек»,
корневище и корни.
Ежегодно в кроне плодовых и
ягодных растений вырастают ро-
стовые и плодовые образования.
К ростовым относятся ежегодно
отрастающие нормальные побеги и
жировые (длинные, чаще в сере-
дине кроны или на стволе). Ново-
образования, на которых форми-
руются плодовые почки, называ-
ются плодовыми. У семечковых
(яблони, груши) они, как прави-
ло, заканчиваются смешанной пло-
довой почкой и бывают в виде
плодовых прутиков (15—20 см
длины), копьец (5—15 см), коль-
чаток (0,5—5 см) и плодух. У ко-
сточковых (сливы, вишни и абри-
коса) отрастают плодовые смешан-
ные побеги (приросты различной
длины с плодовыми почками), бу-
кетные веточки (0,5—3 см длины)
и шпорцы (у слив короткие веточ-
ки с плодовыми почками и колюч-
кой на конце).
Почки бывают ростовые и пло-
137
довые. Из нормальных ростовых
почек ежегодно развиваются побе-
ги и листья. Спящие (запасные)
ростовые почки могут не прора-
стать в течение многих лет. Пло-
довые почки у семечковых по-
род — сложные, из них развива-
ются цветки, листья и побеги, у ко-
сточковых — простые, образующие
только цветки.
В течение всей жизни плодовые
и ягодные растения проходят три
основных периода: усиленного ро-
ста вегетативной части, плодоно-
шения и отмирания. Между этими
периодами есть несколько переход-
ных. Характерной особенностью
дальневосточных растений являет-
ся быстрое прохождение этих пе-
риодов во времени. Так, например,
дальневосточные яблони-полукуль-
турки рано и усиленно плодоносят,
но и быстро отмирают.
В годичном цикле наблюдается
два резко выраженных периода:
относительного покоя и активной
вегетации. Период активной веге-
тации характеризуется определен-
ными внешними и внутренними из-
менениями, известными под назва-
нием фенологических фаз (фено-
фаз). Они протекают в определен-
ной последовательности, а имен-
но: набухание и распускание по-
чек (начало вегетации), начало и
конец роста побегов, цветение, со-
зревание плодов, листопад (конец
вегетации). Наблюдение за фено-
логическими фазами имеет важное
значение при выполнении работ в
саду. Такие из них, как, например,
посадка, внесение удобрений, об-
работка почвы, обрезка, прививка,
борьба с вредителями и болезнями,
должны проводиться своевремен-
но, с учетом фенофаз.
В соответствии со строением
плодовых и ягодных растений и
винограда весь комплекс агротех-
нических мероприятий по уходу за
ними подразделяется на приемы
по созданию условий почвенной
среды, в которых развиваются кор-
ни, и приемы ухода за надземной
частью растений.
УХОД ЗА ПОЧВОЙ
В САДУ
Обработка почвы на пристволь-
ных кругах. Приствольными кру-
гами принято называть часть пло-
щади питания, занимаемую корня-
ми растений в определенном воз-
расте. В первые годы они занима-
ют лишь небольшую ^асть отве-
денной им площади. С возрастом
корни распространяются вширь и
примерно к 8—10 годам у плодо*
вых пород и к 5—6 — у ягодных
занимают всю площадь или даже
переплетаются с корнями соседних
растений. На почвах, подстилае-
мых глинистым горизонтом, корни
не идут глубже этого горизонта,
большая часть их располагается
в толще пахотного слоя почвы.
Корни поглощают из почвы не-
обходимые растению элементы пи-
тания и влагу. Требуется поэтому
заботиться о постоянном пополне-
нии их запасов и экономном рас-
ходовании.
Простым и доступным способом
сохранения влаги и мобилизации
питательных веществ служит рых-
ление почвы. Первое рыхление на
приствольных кругах производят
ранней весной, после того, как сой-
дет снег и почва немного подсох-
138
нет. В течение лета проводят еще
три-четыре рыхления и одновре-
менно удаляют сорную раститель-
ность. Потребность в рыхлении
определяется степенью уплотнения
и засорения почвы, а также обра-
зованием корки после дождей. На
плантациях вишни, смородины, кры-
жовника, малины и земляники после
сбора урожая обязательно рыхлят
почву. Последнее, подзимнее рыхле^
ние или перекопку проводят за
одну-две недели до наступления
морозов. Перед этой обработкой
тщательно сгребают и сжигают
опавшие листья. Для первого и
последнего рыхления используют
вилы, тяпки или лопаты, для ос-
тальных — только тяпки. При об-
работке почвы нельзя повреждать
корни, особенно у сливы, которая
образует много отпрысков.
Размер обрабатываемых при-
ствольных кругов зависит от воз-
раста и развития растений. Они
должны быть несколько больше
ширины кроны. У яблони, груши,
сливы и абрикоса в первые два го-
да после посадки достаточно об-
рабатывать круг шириной 1—1,5 м,
на третий — пятый — 1,5—2 м, на
шестой — десятый — 2,5—3 м, а
начиная с десятого года обрабаты-
вается вся площадь.
При размещении в рядах основ-
ных пород ягодников или вишни
обрабатывается вся полоса по ря-
ду. Так же ведется обработка поч-
вы у вишни и на ягодниках в слу-
чае их размещения в отдельных
посадках. Ширина обрабатываемой
полосы — от 50 до 150 см.
Мульчирование. Накоплению и
сохранению влаги, а также пита-
тельных веществ способствует
мульчирование, то есть покрытие
приствольных кругов или при-:
ствольных полос перегноем, ком-:
постом, соломистым навозом, гни-
лым сеном, торфом, листьями и т. д«
Мульчу раскладывают слоем 8—
12 см по всему приствольному
кругу, за исключением небольшого
участка вокруг ствола дерева в
радиусе примерно 10 см. Работу
Рыхление приствольного круга
эту следует проводить как можно
раньше весной, сразу же после пер-
вого рыхления, тогда отпадает не-
обходимость в повторном рыхле-
нии почвы, потребуется лишь уда-
лить пробившиеся сквозь мульчу
сорняки. Осенью мульча заделы-
вается в почву на удобрение. В те*
чение лета, по мере уплотнения,
почву под мульчей рыхлят, сдви-
нув мульчматериал в сторону. Пос-
ле рыхления его снова распреде-
ляют по приствольному кругу.
В первую очередь надо мульчи-
ровать приствольные круги на сли-
ве, смородине и крыжовнике. Для
139
корнесобственных растений (вой-
лочной вишни и винограда) муль-
чирующий материал полезно рас-
кладывать осенью, чтобы предо-
хранить корни от вымерзания.
Использование и содержание
междурядий в саду. В междурядь-
ях сада в течение 4—6 лет после
посадки, пока не сомкнулись кро-
ны деревьев, можно выращивать
землянику, картофель и овощи
(капусту, помидоры, свеклу, мор-
ковь, петрушку, баклажаны, перец,
щавель, ревень, фасоль, горох, бо-
бы). Нельзя высаживать в между-
рядьях кукурузу, подсолнечник,
тыкву, так как они сильно исто-
щают почву, отнимают много вла-
ги и затеняют плодовые и ягодные
растения. Под междурядные куль-
туры надо обязательно вносить в
повышенных дозах органические
удобрения (навоз, компост) и глу-
боко перекапывать почву. Этим до-
стигается окультуривание корне-
обитаемого слоя почвы, что благо-
приятно скажется на плодоноше-
нии плодовых и ягодных пород.
Крайний ряд междурядной куль-
туры должен отстоять не меньше
чем на 1 м от ряда плодовых ра-
стений.
Под овощи, посаженные близко
к деревьям, надо вносить поболь-
ше удобрений, чтобы питательных
веществ хватило и для плодовых,
и для овощных растений. Гряды
под овощи делают так, чтобы до-
рожка находилась посредине меж-
дурядья. Нельзя рыть канавки и
поднимать грядку со стороны пло-
довых деревьев.
В каждом или в нескольких меж-
дурядьях следует ежегодно менять
состав выращиваемых культур с
140
тем, чтобы не происходило одно-
стороннего истощения почвы и не
накапливались возбудители болез-
ней однолетних культур.
Во взрослом саду, когда кроны
деревьев сомкнутся, междурядья
содержат под черным удобренным
паром. Почву обрабатывают на
глубину залегания корней по все-
му саду и систематически вносят
удобрения. Осенью полезно содер-
жать междурядья под мульчей.
В садах, расположенных на кру-
тых склонах, для предохранения
почвы от смыва междурядья целе-
сообразно содержать под залуже*
нием. Обрабатывают почву только
на приствольных кругах или при-
ствольных полосах по ряду (раз-
мер их увеличивают на 25% про-
тив обычного). Траву в саду не-
сколько раз подкашивают и остав-
ляют на месте в качестве мульчи*
рующего материала.
УДОБРЕНИЕ ПОЧВЫ
В САДУ
Получение высоких и ежегодных
урожаев плодово-ягодных культур,
а также земляники, овощей и кар-
тофеля, выращиваемых в между-
рядьях, немыслимо без системати-
ческого внесения под них удобре-
ний. Удобрения, применяемые в са*
ду, делятся на органические, ми-
неральные и бактериальные.
Органические удобрения. Наибо-
лее ценными удобрениями являют*
ся органические: навоз, компост,
перегной, фекалий, компостирован-
ный торф, птичий помет и др. Они
содержат все необходимые элемен-
ты питания растений (азот, фос*
фор, калий), улучшают физические
свойства почвы и микробиологиче-
ские процессы в ней. Эти удобре-
ния надо правильно хранить и го-
товить, чтобы они не теряли своих
питательных свойств.
Навоз (чаще коровий и сви-
ной) — наиболее распространенное
и доступное для приусадебных
садов удобрение — содержит
0,45% азота, 0,2% фосфора и
0,5% калия. По мере накопления
навоз складывают в штабеля, пе-
реслаивают торфом, землей, фека-
лием. Качество навоза улучшается
и потери азота уменьшаются при
добавлении на 1 т его 20 кг супер-
фосфата или 50 кг фосфоритной
муки. Полезно добавлять пример-
но такое же количество древесной
золы. Для сбора и хранения навоз-
ной жижи у скотного двора нуж-
но иметь специальную яму. Навоз-
ная жижа — быстродействующее
удобрение, используется для под-
кормок. Ее предварительно раз-
бавляют в 2—3 раза водой и рас-
ходуют по 1,5—2 л на 1 м2. При-
меняется она и для компостиро-
вания торфа и отбросов (на 1 ц
берут 0,5 ц жижи). Для подкормок
применяется также коровяк (вод-
ный настой коровьего кала).
Птичий помет (куриный, голу-
биный, гусиный) содержит в 2—
3 раза больше элементов питания,
чем навоз. До внесения в почву
помет хранят в ящиках, ямах или
кадках, а сверху присыпают тор-
фом, землей или опилками. Исполь-
зуют как основное удобрение, луч-
ше для жидких подкормок (раз-
бавляют 1—2 кг в ведре воды).
Торф. Применяется в компости*
рованном виде, в виде смесей с
минеральными удобрениями и в чи-
стом виде. Низинный дальнево-
сточный торф содержит 15—
40% золы и 30—60% органических
веществ, pH 4,5—5. В чистом виде
применяют проветренный торф для
мульчирования приствольных кру-
гов. Однако, как показывает опыт,
торф выгоднее предварительно
компостировать с навозом, навоз-
ной жижей, фекалием, известью,
золой, фосфоритной мукой. Под
воздействием этих компонентов
торф подвергается усиленной ми-
нерализации, в процессе которой
превращается в эффективное ор-
ганическое удобрение, равноценное
навозу.
Фекалий — концентрированное
удобрение, чаще применяется в ви-
де компостов, так как содержит
болезнетворные бактерии и яйца
глистов. Ценное удобрение можно
приготовить из фекалия в смеси
с торфом, опилками или сухой зем-
лей. Для этого фекалий в выгреб-
ных ямах или в ящиках под убор-
ными переслаивают этими мате-
риалами. Компостируют также, на
открытых площадках. При этом
масса разогревается до темпера-
туры 65—70°, при которой яйца
глистов погибают.
Компосты сборные готовят из
различных хозяйственных отходовз
органического мусора, сорняков,
гнилого сена, помоев, опилок,
листьев, торфа, кухонных отходов,
дерновой земли и т. д. Все это
складывают в неглубокую ямку
или на ровную площадку в виде
штабеля, переслаивают почвой и
периодически поливают навозной
жижей или водой. Рекомендуется,
кроме того, добавлять на 1 т
15—20 кг суперфосфата и по 30 кг
141
извести или древесной золы. За ле-
то компостную кучу 2—3 раза пе-
релопачивают. Компост бывает го-
тов для внесения через 3—4 меся-
ца.
Опилки используют для приго-
товления компостов с фекалием,
навозом, навозной жижей или для
мульчирования приствольных кру-
гов. В случае применения для
мульчирования на 1 ц опилок сле-
дует добавлять 4 кг аммиачной
селитры.
Сидераты. В качестве органиче-
ского удобрения можно использо-
вать посев в междурядьях сиде-
ратных культур (гречихи, сои, рап-
са и др.). Почву рыхлят, произ-
водят посев, а в фазе их цветения
скашивают и заделывают в почву.
Минеральные удобрения. Садо-
водческие товарищества не всегда
имеют органические удобрения.
Специальными исследованиями и
практикой доказано, что запасы пи-
тательных веществ в почве можно
пополнить посредством внесения
минеральных удобрений. Наша
промышленность с каждым годом
увеличивает их производство. Важ-
но правильно их применять в со-
четании с обработкой почвы, по-
ливом и другими мероприятиями.
Периодически, конечно, необходи-
мо вносить органические удобре-
ния для обогащения почвы микро-
организмами и улучшения ее фи-
вических свойств.
Минеральные удобрения в зави-
симости от содержащихся в них
элементов питания делятся на
азотные, фосфорные, калийные, из-
вестковые и микроудобрения, а
также сложные, состоящие из не-
скольких элементов. Каждое удоб-
рение содержит усвояемое количе-
ство того или иного элемента (дей-
ствующее вещество).
Азотные удобрения. Аммиачная
селитра содержит 33—34,5% азо-
та. Это быстродействующее цен-
ное удобрение выпускается в виде
кристаллического порошка и гра-
нул белого или светло-желтого
цвета. Применяется для основного
внесения весной и для подкормок.
Сульфат аммония содержит
20,5—21% азота, при внесении
подкисляет почву. Вносить его
лучше осенью, перед последней об-
работкой почвы.
Синтетическая мочевина (карба-
мид) содержит 46% азота. Выпу-
скается в виде мелкозернистого по-
рошка белого цвета. Хорошо рас-
творяется в воде и быстро дейст-
вует на растение. Применяется мо-
чевина для жидких корневых и
внекорневых подкормок, а при до-
статочном количестве — для ос-
новных заправок почвы в весенний
период.
Кальциевая селитра (известко-
вая, норвежская, или нитрат каль-
ция} содержит 13—15% азота.
Быстродействующее и легкораст-
воримое удобрение, особенно при-
годно для жидких подкормок на
дерново-подзолистых почвах.
Натриевая (чилийская) селитра
содержит 15—16% азота. При вне-
сении подщелачивает почву. Цен-
ное удобрение для подкормок и ос-
новного внесения на кислых поч-
вах.
Фосфорные удобрения. Супер-
фосфат простой (16—20% фосфо-
ра) и суперфосфат двойной (40—
50% фосфора) выпускаются чаще
в виде порошка или гранул серого
142
или белого цвета. Основные виды
применения фосфорного удобрения
для заправки почвы в саду и на
огороде.
Фосфоритная мука — порошок
серого или бурого цвета, содержит
19—26% фосфора. Хорошее удоб-
рение на кислых дальневосточных
землях.
Кроме этих основных видов, вы-
пускаются преципитат (31—
36% фосфора) и костная мука
(15—30% фосфора).
Калийные удобрения. Хлористый
калий (52—60% калия) — кри-
сталлическая соль, хорошо раство-
ряется в воде. Содержание хлора
отрицательно сказывается на ра-
стении, поэтому вносить следует
осенью, перед последней обработ-
кой почвы.
Калийные соли (30—40% ка-
лия) по внешнему виду отличают-
ся от хлористого калия наличием
красных крупинок (примесей силь-
винита).
К калийным удобрениям отно-
сятся также каинит, сильвинит и
древесная зола. Зола содержит,
кроме калия, также фосфор, каль-
ций и микроэлементы, поэтому яв-
ляется наиболее ценным удобре-
нием для плодовых, ягодных,
овощных растений и картофеля.
Сложные удобрения. К ним от-
носятся удобрительные смеси, про-
даваемые в магазинах (плодово-
ягодная, ягодная, овощная, цитру-
совая). Все они близки по хими-
ческому составу и содержат: азо-
та — 6,1—6,7%, фосфора — 9—»
9,6% и калия — 6,4—12%. Дозы
и способы их применения указы-
ваются на упаковке. К сложным
удобрениям относится также нит-
рофоска (азот, фосфор и калий —
каждого по 12—15%), аммофоа
(фосфора — 46%, азота — 10,5%Jf
калийная селитра (46% калия и
13,5% азота).
Известковые удобрения. На
Дальнем Востоке в качестве изве-
стковых удобрений применяются
молотый известняк, доломитовая
мука (мраморная крошка), це-
ментная пыль и мартеновский
шлак. Лучшей для сада считается
доломитовая мука, но могут при-
меняться на кислых почвах все
другие виды известковых удобре-
ний. Перед внесением их надо мел-
ко раздробить, так как они плохо
растворяются, а крупные фракции
(более 3—4 мм) почти бесполезны
в почве.
Микроудобрения. Потребляются
растениями в очень незначитель-
ных количествах, но оказывают
весьма существенное влияние на
их рост, так как входят в состав
органических веществ, участвуют в
образовании витаминов. Особенно
потребность в них возникает, жог-
да в почву вносится мало органи-
ческих удобрений.
Из микроудобрений наибольшее
значение для плодовых и ягодных
растений имеют борные, марганце-
вые, медные и железные препара-
ты. В качестве удобрений приме-
няют содержащие борную кисло-
ту — буру, борат магния, бормаг-
ниевые удобрения; содержащие
марганец — марганцовокислый ка-
лий, мартеновский шлак, марган-
цевые шлаки и др.; содержащие
медь — медный купорос, колчеда-
новые огарки; содержащие желе-
зо — железный купорос, хелаты
и др.
143
Достаточно обоснованных реко-
мендаций для применения микро-
удобрений в садоводстве пока нет.
Применять их следует в случае
явных признаков голодания, на-
пример, при хлорозе листьев (не-
достаток железа), розеточности
листьев у яблони (недостаток бо-
ра), засыхании верхушек в летний
период у яблони (недостаток ме-
ди) и в некоторых других случаях.
Бор вносят в дозе 2 г на Юм2 пло-
щади (18 г буры или 12 г борной
кислоты), при внекорневых под-
кормках — 200 мг бора на 1 л во-
ды (0,02%), медный и железный
купорос — в виде растворов (2 г
на ведро воды).
Бактериальные удобрения. К ним
относятся препараты, содержащие
полезные почвенные бактерии. Осо-
бенно заслуживает внимания са*
доводческих товариществ препарат
АМБ, содержащий несколько ви-
дов бактерий. Внесение этого пре-
парата в торф ускоряет его разло-
жение и способствует обогащению
почвы полезной микрофлорой. Ма-
точную культуру этого препарата
вырабатывают научные учрежде-
ния.
Перед внесением в почву требу-
ется смешивать отдельные виды
удобрений, но заблаговременно до
внесения в почву нельзя смеши-
вать порошковидный суперфосфат
с аммиачной, натриевой и кальцие-
вой селитрой, известковые удобре-
ния — с аммиачными удобрениями
(аммиачной селитрой и сернокис-
лым аммонием). Со всеми други-
ми видами удобрений и особенно
с навозом и торфом известь сме*
шивать полезно. Также и все ви-
ды минеральных удобрений, кро-
ме упомянутых, полезно перед вне-
сением смешивать с органически-
ми удобрениями.
Время, способы и дозы внесения
удобрений. При внесении удобре-
ний под плодово-ягодные растения
и виноград необходимо учитывать
степень плодородия почвы, пород-
но-сортовые особенности культур,
возраст и состояние растений, по-
годные условия.
Существуют три способа внесе-
ния удобрений: основная заправ-
ка, подкормки в почву в жидком
или сухом виде и внекорневая под-
кормка. Важна прежде всего ос-
новная заправка почвы удобрения-
ми, которая обеспечивает потреб-
ности растений в питательных ве-
ществах в период актирной веге-
тации.
В основную заправку вносят
полную дозу органических и мине-
ральных удобрений или полную
дозу каждого из этих удобрений,
если нет всех видов. Если при
посадке растений почва была
хорошо заправлена удобрениями
или сама по себе характе-
ризуется высоким плодородием,
первый раз удобрения в молодом
саду вносят на второй-третий год
после посадки.
На бедных, сильно истощенных
почвах органические удобрения в
первые 3—5 лет полезно вносить
ежегодно, а затем через год-два.
На плодородных почвах органиче-
ские удобрения вносят через год.
При отсутствии органических удоб-
рений можно ограничиться ежегод-
ным внесением одних минеральных
удобрений. Если есть оба вида
удобрений, то вносят совместно ор-
ганические и минеральные, при
144
этом повышается их эффектив-
ность.
Основная заправка почвы орга-
ническими и минеральными удоб-
рениями в отдельности или совме-
стно проводится осенью, перед пос-
ледней обработкой почвы.
Под молодые деревья (до деся-
тилетнего возраста) удобрения
вносят по приствольным кругам, а
под ягодники, виноград и войлоч-
ную вишню (до пятилетнего воз-
раста) — сплошной полосой по
ряду. В садах с более старыми
плодовыми деревьями и ягодными
кустарниками удобрения вносят по
всей площади. На каждый квад-
ратный метр удобряемой площади
рекомендуется расходовать 5—
7 кг органических удобрений,
70 г суперфосфата, 30 г аммиач-
ной селитры и 20 г хлористого ка-
лия или калийной соли.
Ориентировочно под дерево или
куст надо вносить следующее ко-
личество удобрений (табл. 3).
Большую часть удобрений сле-
дует разбрасывать по краям при-
ствольных кругов или пристволь-
ных полос, поскольку здесь нахо-
дятся всасывающие корни расте-
ний. Удобрения, внесенные близко
к стволам деревьев, как это часто
делают неопытные садоводы, при-
носят мало пользы. Заделываются
удобрения вилами, лопатой или
тяпкой на глубину залегания кор-
ней.
Известкование. На подзолистых
и дерново-подзолистых почвах
Дальнего Востока установлено по-
ложительное влияние известкова-
ния. Известь снижает кислотность
почвы, а также повышает эффек-
тивность основных минеральных
и органических удобрений. Извест-
кование относится к основной за-
правке почвы. Вносят известь при
Таблица 3
Возраст насаждений (после посадки)	Диаметр пристволь- ного круга (м)	Органиче- ские удобре- ния: навоз, компост и Др. (кг)	Минеральные удобрения (г$		
			аммиач- ная се- литра	супер- фосфат	хлорис- тый ка- лий
Яблоня, груша, слива, абрикос
2—3 года	1,5	15	60	130	40
4—5 лет	2	20—30	100	200	60
6—8 лет 9—10 лет и	3	40—50	210	310	140
старше	4	60—80	370	880	250
Войлочная	вишня,	смородина,	крыжовник, виноград		
2—5 лет	0,5—1,5	8	20-30	40—80	10—20
Старше 5 лет	2—2,25	12—20	60—100	150—200	30—50
Малина, земляника (на 1			погонный	метр)	
2—5 лет		3-5	20-40	40—60	15—20
145
Внесение жидкой подкормки под
плодовое дерево
предпосадочной подготовке почвы
под сад, а затем периодически че-
рез 3—5 лет в процессе ухода за
ним. Известь вносится осенью или
весной перед перекопкой и заде-
лывается на полную мощность
корнеобитаемого слоя. Поверхно-
стное разбрасывание извести без
ваделки пользы не приносит. На
Внесение жидкой подкормки под
ягодники
почвах с повышеной кислотностью
(pH 3,5—5) вносят 500 г извести,
со слабой — 400 г на 1 м2.
Подкормки растений. Помимо
основной заправки почвы удобре-
ниями большое значение в повы-
шении урожайности и зимостойко-
сти плодово-ягодных растений име-
ет подкормка их в период вегета-
ции. В годы с большим урожаем
они потребляют много питатель-
ных веществ и влаги на формиро-
вание урожая, образование новых
побегов и почек. Особенно нужда*
ются в подкормках и поливе сли-
ва, смородина и крыжовник. При
недостатке влаги и питания у сли-
вы, например, наблюдается массо-
вое опадение завязей. В первую
половину лета для подкормок при-
меняют навозную жижу, коровяк
(на ведро — 6 ведер воды), кури-
ный помет, фекалий (на ведро —
12 ведер воды) или аммиачную
селитру и мочевину (30 г на ведро
воды).
Первую жидкую подкормку про-
водят спустя 10—15 дней после
цветения, вторую — в первой де-
каде июля. Между подкормками,
если наблюдается массовое опаде-
ние завязей, необходимо основа-
тельно полить деревья, особенно
сливу. Для внесения подкормки
вокруг дерева или куста по шири-
не кроны прокапывают канавки
глубиной 8—10 см, не обнажая
корни, и в них вливают по 1—•
2 ведра растворенного удобрения
под смородину, крыжовник, виш-
ню и виноград и по 5—6 ведер —
под взрослое дерево сливы, абри-
коса, яблони и груши. После впи-
тывания удобрения канавки за-
крывают землей.
Для повышения зимостойкости
растений в середине августа —
начале сентября плодовые деревья,
ягодные кустарники и виноград
подкармливают суперфосфатом ч
хлористым калием — по 50 г каж-
дого вида удобрения на 1 м2 при»
146
ствольного круга. Эти удобрения
можно заменить древесной золой
(1 кг на 1 м2). Удобрения в сухом
виде вносят по периферии при-
ствольного круга и заделывают в
почву. Применять жидкую под-
кормку нет необходимости, так
как в этот период обычно выпада-
ет много осадков. В конце сентяб-
ря — начале октября для усиле-
ния роста корней в небольших до-
зах полезна подкормка аммиачной
селитрой (30 г на 1 м2).
Внекорневая подкормка. Жид-
кие подкормки минеральными
удобрениями полезно использовать
также для внекорневого питания.
Нанесенные с помощью опрыски-
вателей на листья содержащиеся
в удобрениях минеральные веще-
ства поглощаются ими и поступа-
ют во все органы растений.
В последние годы многие садо-
воды средней части СССР практи-
куют внекорневую подкормку пло-
довых и ягодных растений в тече-
ние всего периода вегетации. Хо-
рошие результаты дает опрыскива-
ние деревьев уссурийской сливы,
войлочной вишни и яблони в пе-
риод цветения раствором борной
кислоты (1,5—2 г на 10 л воды).
Опрыскивание повторяется 2—
3 раза. Из азотистых удобрений
для внекорневой подкормки реко-
мендуют применять аммиачную се-
литру и мочевину. Для груши, яб-
лони, смородины, крыжовника, ма-
лины эффективно опрыскивание
мочевиной (40 г на 10 л воды).
Первое опрыскивание проводят
спустя 5—10 дней после цветения,
второе — через 30—40 дней (в пе-
риод интенсивного роста побегов),
третье — в период роста плодов.
Для повышения зимостойкости
растений их рекомендуется в пер-
вой половине сентября опрыски-
вать раствором фосфор но-калий-
ных удобрений. На 10 л воды бе-
рут 300—500 г суперфосфата и
60—80 г хлористого калия. Супер*
фосфат предварительно растворя-
ют в воде и используют только в
виде прозрачного настоя, для это-
го удобрения, смешанные с водой,
выдерживают двое-трое суток.
По наблюдениям многих садово-
дов, урожай и качество ягод зем-
ляники повышаются от опрыскива-
ния кустов раствором борной ки*
слоты (10 г на 10 л воды). Для
этой цели буру растворяют в теп-
лой воде, а затем доливают хо-
лодную воду до нужной концент*
рации. Опрыскивание проводят 3—•
4 раза в период цветения. Чтобы
не повредить растения, опрыски-
вать их следует в утренние или
вечерние часы, еще лучше до вос-
хода солнца или после заката.
Полив. В первую половину ле*
та (июнь — июль) на Дальнем
Востоке устанавливается относи-
тельно сухая малооблачная пого-
да. Выпадающие в этот период
осадки довольно быстро испаря-
ются из почвы. Недостаток влаги
в отдельные годы бывает настоль-
ко существенным, что вызывает
приостановку, а нередко и полное
прекращение роста побегов и мас-
совое осыпание завязей, особенно
у сливы, крупноплодной яблони,
абрикоса, черной смородины и кры*
жовника. В этот период плодово-
ягодные растения нуждаются в по-
ливе. Первый полив нужно прове-
сти во второй декаде июня, вто-
рой — в первой декаде июля. При
147
поливе следует хорошо промочить
почву на глубину залегания кор-
ней. Под взрослые деревья на каж-
дый квадратный метр пристволь-
ного круга надо выливать 4—
б ведер воды. Если приствольный
круг, определяемый по ширине
кроны, в поперечнике занимает 2 м,
для полива потребуется 15—20 ве-
дер воды. При поливе по перифе-
рии приствольного круга делают
валик и в образовавшуюся чашу
вливают воду. После впитывания
ее почву рыхлят и мульчируют.
Полив полезно сочетать с внесени-
ем минеральных и органических
подкормок.
Во многих районах Дальнего
Востока в октябре устанавливает-
ся солнечная сухая погода, а ино-
гда почва, в особенности на возвы-
шенных местах, довольно сильно
подсыхает. В этом случае необхо-
димо провести обильный подзем-
ный полив плодово-ягодных расте-
ний. После впитывания воды поч-
ву рыхлят, а затем раскладывают
мульчирующий материал.
Борьба с переувлажнением. Ес-
ли в первую половину лета на
Дальнем Востоке осадков не хва-
тает, то во вторую (конец июля,
август — сентябрь) их выпадает
чрезмерно много. Дожди в этот
период нередко имеют затяжной
характер и идут по нескольку су-
ток без перерыва. Большое коли-
чество осадков, выпадающих в от-
носительно короткий период, обус-
ловливает широко распространен-
ное на Дальнем Востоке избыточ-
ное увлажнение почв. Длительный
избыток влаги в почве отрицатель-
но сказывается на росте и плодо-
ношении плодовых и ягодных куль-
148
тур, вызывает нередко частичную
гибель корней. Длительное пере-
увлажнение, кроме того, затягива-
ет рост растений, а невызревшие
побеги зимой вымерзают. Как уже
отмечалось, основной способ уда-
ления излишней воды — это по-
садка растений на грядах или ва-
лах. Но если сад посажен на ров-
ной поверхности, а вода застаива-
ется, ее нужно отводить. Для это-
го прорывают канавки, а посреди-
не междурядий устраивают водо-
разъемные борозды.
В последние годы коллективные
сады на островах, по берегам рек
неоднократно подвергались дли-
тельному затоплению (до ме-
сяца и более). Породы и сорта
плодово-ягодных культур по-раз-
ному реагировали на ^длительное
затопление. Более устойчивыми
оказались яблони, сливы, черно-
плодная рябина, некоторые ягод-
ные культуры. После спада воды
участки важно быстро очистить от
мусора и ила, перекопать почву и
внести минеральные удобрения,
провести частичную обрезку крон
растений.
УХОД
ЗА НАДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
РАСТЕНИЙ
Формирование кроны и обрезка
яблони и груши. Посаженные в сад
деревца обычно уже имеют осно-
вание кроны — ствол, 5—6 и бо-
лее скелетных ветвей и побег про-
должения. Дальнейшее формиро-
вание кроны сводится к закладке
ветвей второго и последующего по-
рядков, регулированию силы ро-
ста отдельных ветвей, выведению
недостающих в кроне ветвей, уда-
лению или ослаблению роста лиш-
них ветвей.
Дальневосточные сорта плодо-
вых растений часто естественным
путем формируются в виде куста
с расположением первых ветвей на
высоте 20—30 см, а нередко и воз-
ле корневой шейки. В кустовидной
форме хорошо кронируются сорта
яблони-полукультурки. Более дол-
говечные и сильнорослые поро-
ды — груши «лукашовки», ябло-
ни-ранетки и крупноплодных сор-
тов (в Южно-прибрежной зоне пло-
доводства) — целесообразно фор-
мировать со штамбом 30—50 и бо-
лее сантиметров.
Не следует искусственно подни-
мать крону дерева, то есть подре-
зать нижние ветки, как это дела-
ют многие садоводы, стараясь
сформировать штамбовое дерево.
Высокоштамбовые деревья в мест-
ных условиях сильно повреждают-
ся солнечными ожогами и морозо-
боинами.
Саженцы, сформированные в ви-
де куста или с низким штамбом,
выпускаются из питомника с од-
ним ярусом ветвей, а в саду на
побеге продолжения (центральная
часть дерева) закладывается еще
один или два яруса ветвей. Прак-
тически эту работу выполняют в
следующей последовательности:
после посадки у дерева обрезают
часть ветвей, сформированных в
питомнике. При осенней посадке
обрезку делают весной, при весен-
ней — после посадки, а у слабо-
развитых саженцев — весной сле-
дующего года. Боковые ветви, рас-
положенные снизу, обрезают на
4i—Vs, а находящиеся сверху —
на Уз длины.
У саженцев груш «лукашовок»
и ранеток самая верхняя боковая
ветвь обычно вырастает под ост*
рым углом и конкурирует с побе-
гом продолжения. Эту ветвь уда-
ляют совсем «на кольцо» (место
соединения ветви со стволом или
мелкой ветви с крупной) или силь-
но укорачивают. Побег продолже-
ния обрезают на 20—30 см выше
верхней боковой ветви.
Боковые ветви, как правило, об*
резают на внешнюю почку, только
у сортов с сильно пониклой кро-
ной — иногда на внутреннюю поч-
ку. Побег продолжения обрезают
на здоровую почку, сверху кото-
рой оставляют шипик длиной 5—
10 см. Он служит для подвязки
к нему побега, отросшего из поч-
ки. Примерно к середине августа
побег принимает прочное верти*
кальное положение, и необходи-
мость в шипике отпадает, его вы-
резают у самого основания.
В течение лета из почек на ибо*
ковых ветках и на побеге продол-
жения вырастают новые побеги.
Второй ярус ветвей на побеге про*
должения закладывают на рассто-
янии 30—50 см от первого. Ветви
между ярусами подавляют корот*
кой обрезкой.
Очень важно, чтобы ветви кро-
ны со всех сторон развивались рав-
номерно и отходили от ствола под
прямым углом. Если какая-нибудь
ветвь обгоняет в росте другие, то
ее прищипывают и сильнее обре-
зают. Пустые места в кроне запол*
няют путем выращивания здесь
новой скелетной ветви или усиле-
нием роста соседней. Ветви, отхо-
149
Техника обрезки:
1 — срез правильный; 2 — срез непра-
вильный (большая рана); 3 — срез не-
правильный (оставлен пенек)
дящие от ствола под острым уг-
лом или растущие внутрь кроны,
отклоняют подстановкой распорок.
Искривленный штамб или провод-
ник исправляют подвязкой к колу.
В процессе формирования у де-
ревьев груш «лукашовок» крона
чаще принимает округло-пирами-
дальную форму. У них хорошо со-
храняется центральный проводник.
У яблонь развитие проводника за-
тухает, и крона принимает раски-
дистую или округлую кустовидную
или пол у кустовидную форму с дву-
мя-тремя сближенными ярусами
ветвей.
Следует, однако, отметить, что
нет единого шаблона для форми-
рования кроны деревьев. Тип кро-
ны зависит от породных и сорто-
вых особенностей деревьев. Садо-
вод должен присматриваться, как
естественно складывается крона,
и разумной обрезкой улучшать ее.
При нормальном уходе деревья
местных сортов уже в первые два-
три года закладывают достаточно
мощную, хорошо разветвленную
крону и вступают в пору плодо-
ношения. В последующие годы про-
водят так называемую санитарную
прочистку кроны от больных, за-
сохших, подмерзших, а также здо-
ровых, но ненужных ветвей (пере-
крещивающихся, растущих внутрь
кроны и т. п.). Такой легкой обрез-
ки, если она проводится ежегодно,
бывает достаточно для нормально-
го роста и плодоношения дерева.
Омолаживающая обрезка. В бо-
лее старом возрасте (у полукуль-
турных яблонь — в 110—12, а
у груш «лукашовок» — в 15—
20 лет) древесина ствола и скелет-
ных ветвей часто бывает повреж-
дена морозобоинами; деревья пе-
рестают расти и плодоносить. У та-
ких деревьев на двух-трехлетней
древесине частично укорачивают
скелетные и полускелетные ветви.
При очень сильном повреждении
древесины (до камбиального слоя)'
на стволе у основания скелетных
ветвей пострадавших деревьев в
массе появляются жировые побеги
(волчки). В этом случае скелет-
ные ветви целесообразно обрезать
до сильных волчков, из которых
формируют новую крону. При хо-
рошем уходе за деревьями крона
полностью восстанавливается и они
дают полноценные урожаи.
Такую короткую обрезку («омо-
лаживание») применяют также и
для старых, естественно отмира-
ющих деревьев.
150
Многие садоводы очень часто не
придают должного значения фор-
мированию кроны и длительное
время не делают обрезки. В таких
случаях вырастает естественная
крона, большей частью сильно за-
гущенная. Вследствие затененно-
сти внутренних частей кроны пло-
доношение постепенно перемеща-
ется на концы ветвей. Чтобы не на-
носить дереву сразу много ран,
всю работу по прореживанию за-
гущенных крон надо растянуть на
два года. В первый год вырезают
засохшие, больные и часть здоро-
вых (например, перекрещивающих-
ся) ветвей, на второй год удаля-
ют лишние здоровые ветви, загу-
щающие крону.
У сильноразросшихся высоких
деревьев снижают крону. С этой
целью удаляют на одну треть
центральный проводник и частич-
но укорачивают скелетные ветви.
Обрезку во всех случаях лучше
проводить весной, до начала ак-
тивного роста деревьев: в южных
районах Дальнего Востока — с 5
по 20 апреля, а в северных — в
первой декаде мая. После особо
суровых зим при наличии сильных
повреждений деревьев морозами
обрезку нужно повторить в конце
мая или даже в июне, после того
как выявятся подмерзшие ветви.
В течение лета надо своевременно
удалять или прищипкой подавлять
вырастающие из спящих почек по-
беги на стволах и скелетных вет-
вях, если в них нет необходимости
для заполнения пустот в кроне.
Побеги, вырастающие по краям
верхней части больших ран от об-
резки, в первый год удалять не ре-
комендуется, так как они способ-
Омолаживающая обрезка
ствуют заживлению ран. Рост их
подавляют пинцировкой.
Мелкие ветви удобно вырезать
садовым ножом, а более тол-
стые — спиливать садовой пилкой.
Толстые ветви нужно сначала под-
пиливать снизу, а затем сверху.
Нельзя при срезе оставлять пень-
ки: загнивая, они дают начало дуп-
лам. Места срезов зачищают но*
жом и покрывают краской на на-
туральной олифе или садовой за-
мазкой, а еще лучше их плотно
обернуть какой-либо синтетиче-
ской пленкой.
Формирование и обрезка кроны
сливы, абрикоса и войлочной виш-
ни. Местные сорта сливы хорошо
формируются в виде куста с рас-
положением скелетных ветвей
близко к основанию ствола и по-
луштамбового или даже штамбо-
вого дерева. В Хабаровске и юж-
нее, где меньше опасность подмер-
151
вания ствола, сердцевины и древе-
сины, сливу целесообразно фор-
мировать полуштамбовым дере-
вом. При загущенной посадке под
такими деревьями удобнее обра-
батывать почву. Замечено также,
что деревья сливы с более высо-
ким расположением кроны над
вемлей в меньшей степени подвер-
жены грибным болезням — крас-
нухе сливы, дырчатой пятнистости
и плодовой гнили. В Комсомоль-
ске-на-Амуре и Благовещенске, где
наиболее качественные сорта не-
редко подмерзают, следует форми-
ровать кустовидную крону с не-
большим штамбом (10—20 см) или
многоствольный куст.
Из питомников деревца сливы
выпускают в однолетнем возрасте
с боковыми разветвлениями или
без них, с одним длинным побе-
гом, выросшим из привитой почки.
В саду на стволе выводят шесть —
восемь боковых ветвей на расстоя-
нии 10—15 см друг от друга.
Для формирования кроны полу-
штамбового дерева посаженные де-
ревца, состоящие из одного побе-
га, обрезают на такой высоте, что-
бы иметь штамб 50—60 см и вы-
ше него 12—16 почек для выведе-
ния боковых ветвей. Для фор-
мирования куста обрезку прово-
дят ниже.
На деревцах с уже заложенны-
ми в питомнике боковыми ветвя-
ми выбирают необходимое количе-
ство их и укорачивают на 7з—
7ч длины, как и у семечковых по-
род, а остальные, расположенные
ниже первой ветви и в промежут-
ках между скелетными ветвями,
удаляют «на кольцо». В процессе
формирования следят за равно-
мерным развитием и распределе-
нием ветвей в кроне, принимают
меры к заполнению пустот, вы-
прямлению кривых стволов, углов
отхождения ветвей и т. п.
Слива образует много лишних
для формирования кроны побегов
в виде многочисленной поросли на
штамбе, стволе и скелетных вет-
вях дерева, а также корневую по-
росль. Эта поросль, возникающая,
как правило, из спящих почек, от-
нимает питательные вещества у
основных скелетных ветвей дере-
ва, поэтому ее удаляют сразу при
появлении «на кольцо». При уда-
лении корневой поросли ее выре-
зают также до основания, иначе
появляется еще больше поросли.
По характеру ветвления разли-
чают сорта сливы с редйой, слабо-
ветвящейся и с очень густрй, силь-
новетвящейся кроной. Сорта с ред-
кой кроной образуют обычно не-
большое количество ветвей второго
и последующего порядков. Плодо-
носящей древесины у таких сортов
сравнительно немного. В целях
усиления ветвления в процессе
формирования у них рекомендует-
ся укорачивать ветви. У сортов
второго типа, способных образо-
вывать чрезмерное количество вет-
вей, необходимо прореживать кро-
ну путем удаления ветвей, расту-
щих внутри нее.
Плодовые почки местных сортов
сливы формируются на однолет-
нем приросте, обычно на верхней
его половине или на специальных
букетных веточках. Эти виды пло-
довых веточек образуются на дре-
весине от двух- до четырехлетне-
го возраста.
Деревья сливы отличаются очень
152
ранним и обильным плодоноше-
нием, в результате чего они рано
истощаются, прекращают рост и
образование новых плодовых вето-
чек. Очень важно поэтому путем
внесения удобрений в почву и со-
ответствующей обрезки кроны вы-
зывать сильные однолетние приро-
сты.
Ежегодно весной следует выре-
зать больные, подмерзшие и за-
сохшие ветви, а также здоровые,
но перекрещивающиеся, параллель-
но или внутрь растущие. Кроме
того, надо укорачивать ветви,
прекратившие рост, до здоровых,
сильных однолетних приростов.
К Ю—12 годам жизни древеси-
на ствола и скелетных ветвей де-
ревьев сливы часто бывает гнилой
от подмерзаний. У таких деревьев
внутри кроны из спящих почек вы-
растают сильные молодые ветви.
За счет этих ветвей деревья фор-
мируют новую крону, а старые,
прекратившие рост, вырезают
вплотную, «на кольцо». «Омола-
живание» деревьев сочетают с вне-
сением удобрений в почву и хоро-
шим уходом.
Деревья абрикоса формируют по
той же системе, что и сливы. Са-
женцы абрикоса при посадке в од-
нолетнем возрасте имеют много
разветвлений. Для формирования
кроны выбирают 5—6 наиболее
толстых сучьев, расположенных в
разных сторонах, остальные уда-
ляют «на кольцо». Первую ветвь
закладывают на высоте 30—50 см.
Обрезка деревьев абрикоса сво-
дится к ежегодной так называемой
санитарной обрезке, в первую оче-
редь удаляют больные, подмерз-
шие и поломанные ветви.
Старые деревья абрикоса в воз-
расте 8—12—15 лет нуждаются в
омолаживающей обрезке на двух*
трехлетнюю древесину. Укорачи-
вать толстые скелетные ветви
близко к стволу не рекомендует-
ся, так как они не образуют новых
побегов.
Войлочную вишню формируют
в виде куста с расположением вет-
вей у корневой шейки или на не-
большой высоте от нее. Для фор-
мирования такой кроны саженцы,
состоящие из одного побега, пос-
ле посадки обрезают на высоте
20—30 см от корневой шейки. Об-
резают их и в том случае, если
они имеют боковые ветви, но рас-
положенные высоко от корневой
шейки. Саженцы с низкорасполо-
женными ветвями (со сформиро-
ванной в питомнике кроной) после
посадки обрезают в обычном по*
рядке: боковые ветки — на У4 или
7s их длины, а побег продолже-
ния немного укорачивают. У са-
женцев с большим количеством
разветвлений, кроме того, удаля-
ют «на кольцо» мелкие ветви, за-
гущающие крону.
Обрезка плодоносящих кустов
вишни сводится к ежегодной об-
резке больных, подмерзших или
сильно загущающих крону пере-
крещивающихся или близко расту*
щих параллельных ветвей. Следу-
ет также постепенно удалять вет-
ви старше пяти лет как малопро-
дуктивные, заменяя их молодыми,
вырастающими от основания ство-
ла. В случае подмерзания кустов
вишни их возобновляют за счет
молодых ветвей, вырастающих из
здоровых частей, подмерзшие вет-
ви удаляют до здоровой части.
153
Старые кусты вишни, прекра-
тившие рост и образование плодо-
вых веточек, можно омолодить пу-
тем обрезки скелетных ветвей бли-
же к основанию. Из отрастающих
от основания кустов молодых по-
бегов формируют новую крону, ос-
тавляя 4—5 наиболее сильных по-
бегов. Соответствующей обрезкой
кустов, хорошим уходом и удоб-
рением почвы обеспечивается
обильное плодоношение кустов
вишни до 15 и более лет.
Время и техника проведения об-
резки косточковых растений те же,
что и для семечковых плодовых
пород.
Защита деревьев от солнечных
ожогов и уход за стволами. Кро-
ны яблонь, груш и некоторых сор-
тов сливы и абрикоса поврежда-
ются так называемым солнечным
ожогом. На молодых деревцах
(после их первой перезимовки) по-
является потемнение или мелкое
шелушение поверхностных слоев
коры с южной или юго-западной
стороны ствола. С возрастом по-
вреждения усиливаются, появля-
ются более глубокие повреждения
коры — сначала отдельных участ-
ков штамба или скелетных ветвей,
а затем сплошной полосой или
большими участками. В результа-
те отмирания коры и камбия на-
рушаются проводящие пути; вет-
ви, связанные с ними, не получая
питания от корней, отмирают.
В трещинах пораженной ожогом
коры поселяются яблонная златка
и стеклянница; питаясь, они про-
делывают поперечные ходы и этим
ускоряют отмирание дерева.
В Приморском крае на крупно-
плодных яблонях и в меньшей сте*
154
пени на грушах с ожогами связа-
но бактериальное заболевание ко-
ры на штамбе и скелетных ветвях.
Возникают ожоги осенью, зимой
и особенно ранней весной, в мар-
те — апреле, от резких колебаний
дневной и ночной температуры.
Хорошим средством защиты от
солнечных ожогов молодых дере-
вьев в возрасте 2—4 лет может
служить обвязка ствола и скелет-
ных ветвей мелкими еловыми или
пихтовыми ветками, вейниковой
травой, камышом, стеблями куку-
рузы или подсолнечника, газетной
и оберточной бумагой и другими
материалами. Обвязывают дере-
вья в октябре, а снимают обвязку
в первой декаде мая.
Чтобы предупредить поврежде-
ние от солнечных ожогов деревьев
более старшего возраста, рекомен-
дуется осенью за пять — десять
дней до морозов стволы и скелет-
ные ветви белить известковым ра-
створом или, еще лучше, с помо-
щью ручного опрыскивателя оп-
рыскать тем же раствором все де-
рево. В начале марта побелку пов-
торяют.
Для получения более ожогостой-
ких деревьев в приусадебных са-
дах следует практиковать выра-»
щивание ценных сортов яблонь и
груш в кроне высокозимостойких
подвоев.
В целях лечения ран от ожогов
все поврежденные места вырезают
ножом до здоровой коры и зама-
зывают нигроловой (500 г нигро-
ла, 200 г воска, 100 г канифоли,
100 г древесной золы) или садовой
замазкой.
Штамб, ствол и толстые ветви
периодически, через 1—2 года, на-
Виды защиты молодых побегов деревьев от ожогов, применяемые
в коллективных садах города Комсомольска-на-Амуре:
в первом ряду слева — обвязка ветвями; справа *— открыторастущий стланец;
во втором ряду — обвязка бумагой
до очищать от старой отмершей
коры. Очистку производят на подо-
стланную мешковину скребками
или металлическими щетками, не
повреждая при этом здоровых тка-
ней. Кору, в которой могут нахо-
диться болезнетворные начала и
насекомые — вредители сада, со-
бирают и сжигают. Эту работу
лучше выполнять весной, в треть-
ей декаде апреля, когда минует
опасность повреждения солнечным
ожогом. В процессе очистки коры
выявляются старые незажившие
раны; отдиры коры зачищают до
здорового камбиального слоя и то-
же обмазывают замазкой. Старые
деревья груш <лукашовок> на ство-
лах и скелетных ветвях нередко
имеют дупла. Их очищают от гни-
лой древесины до здоровых ча-
стей, дезинфицируют 10% раство-
ром формалина или 3% раствором
медного купороса, а затем зали-
вают цементным раствором
(1 часть цемента на 3 части пе-
ска). Наружная часть пломбы
должна быть вровень с корой.
Деревья и кустарниковая вой-
лочная вишня нередко поврежда-
ются грызунами. Небольшие раны,
нанесенные грызунами, лечат та-
ким же способом, как и ожоги.
Крупные раны вокруг всего или
большой части ствола могут послу-
жить причиной гибели дерева.
У сильно поврежденного моло-
дого дерева крону можно восста-
новить за счет побегов, выросших
на культурном стволике ниже ра-
ны. В этом случае крону до пер-
вых сильных побегов обрезают
полностью, а рану замазывают са-
довой замазкой. Поврежденные
155
ветви у войлочной вишни заменя-
ют новыми за счет побегов, отра-
стающих из спящих почек ниже
мест повреждения.
Иногда для сохранения ценных
деревьев, поврежденных грызуна-
ми, применяют прививку мости-
ком. Выполняется она в следую-
щем порядке: раны зачищают до
здоровых тканей, на коре (выше
и ниже раны) делают разрезы и
вниз вставляют черенки той же по-
роды. На обоих концах черенка
делают косые срезы длиной 3—
4 см. В зависимости от толщины
ствола по кругу его вставляют 2—
4 и больше черенков и с обоих кон-
цов плотно обвязывают синтетичен
ской пленкой.
Формирование и обрезка кустов
смородины и крыжовника. Форми-
рованием и обрезкой создают мощ-
ный приземистый куст с хорошо
развитыми плодоносящими ветвя-
ми разных возрастов.
У посаженных кустиков сморо*
дины и крыжовника из почек, рас-
положенных у основания, выраста-
ет пять-шесть новых побегов. Вес-
ной следующего года от каждого
куста два-три наиболее сильных
побега с разных сторон укладыва-
ют на землю и пришпиливают для
укоренения, а верхушки обреза-
ют. В последующие два года куст
разрастается, у него оставляют
20—25 наиболее сильных разно-
возрастных прикорневых ветвей,
остальные вырезают у основания.
В дальнейшем кусты ежегодно
прореживают. Удаляют в первую
очередь сухие, поломанные, боль-
ные и зараженные стеклянницей
(у смородины), а также некоторые
слабые однолетние прикорневые
ветви. У смородины, кроме того,
с пятилетнего возраста ежегодно
вырезают у основания две-три вет-
ви старше 4—5 лет, ослабленные
плодоношением. Взамен вырезан-
ных старых ветвей оставляют
столько же сильных однолетних
побегов. У крыжовника такую же
смену ветвей начинают с семи-
восьмилетнего возраста.
Прекращение образования силь-
ных однолетних прикорневых по-
бегов от молодых кустов указыва-
ет на недостаток питания, а у смо-
родины это может быть и от по-
вреждения ветвей стеклянницей.
В этом случае кустам дают обиль-
ную подкормку, а старые ветви
или пораженные вырезают у осно-
вания.
Устаревшие кусты (старше 12—
15 лет), прекратившие рост и сни-
зившие урожай, омолаживают пу-
тем обрезки всех ветвей у основа-
ния. Из молодых отросших побе-
гов формируют новый куст. Об-
резку проводят рано весной до рас-
пускания почек или осенью, после
листопада, до морозов. Все срезан-
ные ветви собирают и сжигают.
Формирование и обрезка мали-
ны. Ветви малины живут всего два
года. В первый год от корней от-
растают побеги, на второй год они
плодоносят и отмирают. Каждый
год из отрастающих корневых от-
прысков формируются новые ку-
сты. Через два-три года после по-
садки малина разрастается сплош-
ной полосой. Не следует допускать
загущения в ряду, так как урожай
сильно снижается, а качество ягод
ухудшается. На погонный метр по-
лосы рекомендуется оставлять
15—20 плодоносящих побегов и
156
Укрытие крыжовника:
1 — прослойка органического материала; 2 — слой земли
столько же однолетних побегов
для замещения. Отплодоносившие
побеги вырезают сразу после сбо-
ра урожая.
Молодые побеги малины, остав-
ляемые для плодоношения в сле-
дующем году, летом, когда они до-
стигнут 50—60 см высоты, полез-
но прищипнуть. Прищипка приос-
танавливает рост побегов и побуж-
дает к ветвлению. Этим повыша-
ется урожайность малины.
Плодоносящие ветви подвязы-
вают к кольям или шпалере. При
коловой подвязке побеги каждого
куста подвязывают к одному колу,
при шпалерной — по ряду между
столбами натягивают проволоку
или прибивают рейки и к ним по-
одиночке подвязывают побеги.
Уход за земляникой. Для земля-
ники своеобразной обрезкой явля-
ется удаление усов. Весной, после
того как оттает почва, снимают
покрышку и удаляют старые за-
сохшие листья и усы. Почву в меж-
дурядьях рыхлят и удобряют.
Садоводы чаще применяют ков-
ровый способ выращивания земля-
ники, при котором она, разраста-
ясь за счет укоренившихся усов,
занимает всю отведенную ей пло-
щадь. Усы сильно истощают мате-
ринские кусты, и поэтому урожай
снижается, а ягоды мельчают. Уда-
ляют усы два-три раза в лето, по
мере их появления, оставляя рас-»
положенные ближе к материнским
растениям. В результате образует-
ся сплошная лента из кустов зем-
ляники. Молодые кусты служат
для замены старых материнских,
которые зимой нередко вымерза-
ют.
На повышение зимостойкости и
увеличение урожайности кустов
земляники большое влияние ока-
зывают рыхление и прополка поч-
вы в междурядьях и в рядах меж-
ду кустами после сбора урожая.
При рыхлении вносят 15—20 г ам-
миачной селитры на погонный
метр. В начале сентября, кроме
того, следует внести фосфорно-ка-
лийные удобрения (50 г суперфос-
фата и 25 г хлористого калия или
калийной соли на погонный метр).
Удобрения заделывают тяпкой на
глубину залегания корней. Очень
отзывчива земляника на мульчи-
рование почвы органическими ма-
териалами, внесение перегноя,
удобрительные поливки.
Защита растений на зиму. На
Дальнем Востоке, с его холодны-
ми бесснежными зимами, необхо-
157
Укрытие малины
димо тщательно защищать культи-
вируемые плодово-ягодные расте-
ния. Для крупноплодных сортов
яблони в стелющейся форме, ви-
нограда, крыжовника, малины и
других незимостойких или недо-
статочно зимостойких сортов са-
пой надежной защитой от подмер-
вания их в местных условиях слу-
жит укрытие (прикопка) землей.
Делают ее за 8—10 дней до на-
ступления устойчивых морозов,
после того как после легких замо-
розков растения пройдут первую
вакалку. В северных районах мо-
розная погода устанавливается
примерно в конце сентября, а в
южных — в середине октября.
Нередко садоводы малину, кры-
жовник и крупноплодные сорта яб-
лони укрывают не землей, а плен-
кой, бумагой, коробами, толем и
другими материалами. В отдель-
ные зимы при раннем и обильном
снегопаде такая защита удается,
но при неблагоприятном сочета-
нии вимних условий растения не-
редко вымерзают.
Прямостоячие кусты крыжовни-
ка, малины, а также вишни (в се-
верных районах) необходимо по
возможности нагнуть в одну сто-
рону, собрать плотнее ветви и при-
копать 10-сантиметровым слоем
земли. В Комсомольске-на-Амуре
вишню обвязывают бумагой. Для
облегчения откопки кустов, а так-
же предупреждения неизбежных
поломок и ранений ветви при при-
копке рекомендуется сверху по-
крывать матами, изготовленными
из камыша, прутьев ивы или дру-
гого материала. Землю для при-
копки растений нужно *брать по-
дальше от корней, с середины меж-
дурядья, или приносить со сторо-
ны.
Землянику покрывают сеном,
опилками, старой соломой или дру-
гими материалами. Толщина по-
крышки — 10—15 см.
В районе Советской Гавани и в
низовьях Амура нередко выпадает
мокрый снег. Смерзаясь, он оседа-
ет, и под его тяжестью обламыва-
ются ветви открыторастущих пло-
довых деревьев. Для предохране-
ния от поломок ветви осенью нуж-
но по возможности собрать плот-
нее и в нескольких местах связать.
Кроме того, рекомендуется уплот-
нять снег вокруг стволов деревьев.
В садах с плохой защитой от
ветров необходимо позаботиться
о снегозадержании. С этой целью
по междурядьям раскладывают
снегозадерживающие щиты, дубо-
вые или еловые ветви и т. п.
158
Защита кустов войлочной вишни на зиму (коллективные сады города
Комсомольска-на-Амуре)
Для борьбы с грызунами, кото-
рые наносят большой вред дере-
вьям, надо выкосить сорняки вбли-
зи сада, убрать территорию сада
и до выпадения снега разложить
отравленные приманки.
Снимают покрышку со всех ра-
стений в конце апреля — начале
мая или позднее, после оттаивания
почвы. Не следует спешить с от-
крытием растений при временном
потеплении ранней весной (в мар-
те — начале апреля). Чаще всего
потепление сменяется холодной по-
годой, и тогда открытые части ра-
стений подвергаются влиянию рез-
ких колебаний температуры, что
может повлечь за собой их под-
мерзание в результате потери за-
калки. Землянику в период потеп-
ления полезно открыть, а с похо-
лоданием снова закрыть, но более
тонким и рыхлым слоем.
Особенно тщательно следует от-
гребать землю из-под основания
ствола деревьев или кустов, так
как ежегодное наслоение почвы
может привести к заглублению
корневой системы.
Все ямки и неровности почвы
при открытии растений заравнива-
ют, а приствольные круги или при-
ствольные полосы перекапывают и
разрыхляют граблями.
ИСПРАВЛЕНИЕ
ЗАПУЩЕННЫХ САДОВ
На приусадебных участках
встречается немало запущенных
садов, за которыми продолжитель-
ное время не было ухода. Такие
сады не дают урожая, сильно за-
ражены вредителями и болезнями
159
и представляют большую угрозу
для вновь закладываемых приуса-
дебных и коллективных садов. Ко-
нечно, если в саду растут одни
старые деревья диких видов или
культурные, но уже отмирающие,
их целесообразно выкорчевать и
после соответствующей подготов-
ки почвы заложить новый сад. Са-
ды, где произрастают ценные здо-
ровые, но запущенные деревья и
ягодные кусты, способные прино-
сить урожаи, следует привести в
культурное состояние. Надо уда-
лить из них все засохшие или под-
мерзшие, а в сильно загущенных —
и некоторые здоровые растения.
При прореживании сливовых на-
саждений нужно удалить старые
деревья, оставив молодые, вырос-
шие из корневых отпрысков. В слу-
чае оставления ценных старых де-
ревьев сливы, прекративших рост,
их омолаживают путем обрезки
скелетных ветвей на Уз или поло-
вину длины на здоровую боковую
ветвь. Если в саду растут еще не-
старые дикие яблони или груши,
отросшие от корней погибших куль-
турных сортов или специально по-
саженные, к ним можно привить
хорошие сорта. Для прививки год-
ны деревья-дички (не старше 10—
15 лет).
Черенки для этой цели за-
готавливают с сохранившихся в
том же саду или заимствуют у со-
седей из зимостойких деревьев
культурных сортов яблони или гру-
ши. Прививка производится в кро-
ну дичков.
Пустующие места следует за-
нять готовыми привитыми сажен-
цами, закупленными в питомни-
ках или взятыми из соседних са-
дов (поросль хороших форм уссу-
рийской сливы, малины, отводки
смородины и крыжовника).
Почву в садах очищают от сор-
няков и ненужной поросли, вносят
удобрения и перекапывают, в те-
чение лета содержат в чистом от
сорняков и рыхлом состоянии.
Очень важно провести в саду
борьбу с вредителями и болезня-
ми.
ВЫРАЩИВАНИЕ
ПЛОДОВЫХ
РАСТЕНИЙ
В СТЕЛЮЩЕЙСЯ
ФОРМЕ И УХОД
ЗА НИМИ
Зачинателем культуры плодовых
растений в стелющейся форме на
Дальнем Востоке был благовещен-
ский садовод-оригинатор И. А. Еф-
ремов. Еще в прошлом столетии
после безуспешной попытки выра-
щивания крупноплодных сортов
яблони в открыторастущей штам-
бовой форме он применил наклон-
ную посадку деревьев. На зиму
крону деревьев прикапывали зем-
лей; отсюда эта культура плодо-
вых растений получила название
стелющейся, или прикопочной.
В приусадебных садах жителей
Свободного, Благовещенска, Бело-
горска, Кундура и более северных
населенных пунктов Амурской об-
ласти (Зея, Шимановск и др.) сте-
лющаяся культура яблони зани-
мает ведущее место. Многие садо-
воды-любители здесь выращивают
высокие урожаи плодов среднерус-
ских и мичуринских сортов ябло-
ни. Деревья крупноплодных сор-
тов, хотя и в меньших размерах,
выращивают и садоводы Биробид-
жана, Хабаровска, Комсомольска-
на-Амуре, Вяземского, Бикина, Ус-
сурийска. Следует отметить так-
же первый успешный опыт выра-
щивания крупноплодных сортов
яблони в форме стланцев в Совет-
ской Гавани. В последние годы
стелющаяся культура плодовых
растений широко применяется в
коллективных садах Благовещен-
ска, Свободного, Белогорска, Рай-
чихинска, Комсомольска-на-Амуре,
Хабаровска и Уссурийска. В кол-
лективных садах Комсомольска-
на-Амуре, Амурска, Николаевска-
на-Амуре, Благовещенска, посел-
ков трассы БАМа и других насе-
ленных пунктов стелющаяся куль-
тура плодовых стала основной для
выращивания не только крупно-
плодных сортов яблони, но также
полукультурок, груш «лукашовок*,
абрикоса. Дополнительный труд,
который затрачивают садоводы на
формирование и укрытие стланцев,
вознаграждается превосходными
плодами первоклассных среднерус-
ских и мичуринских сортов яблонь,
груш, абрикоса.
В стелющейся форме крону пло-
довых деревьев формируют в го-
ризонтальном положении, на вы-
соте 20—30 см от поверхности зем-
ли. В приземном слое воздуха в
летний период больше тепла и уг-
лекислоты, меньше сила ветра. Ус-
тановлено, например, что за веге-
тационный период растения у по-
верхности почвы получают на
5 Г. Т, Казьмин
161
300—350° активного тепла больше,
чем крона на высоте 2 м. Это бла-
гоприятствует раннему вступлению
деревьев в плодоношение. Плоды
достигают крупных размеров, хо-
рошо окрашиваются и вызревают.
Зимой стелющиеся деревья легко
защищать от подмерзания путем
прикопки землей или укрытия
утепляющими материалами (сеном,
соломой), а в районах с устойчи-
вым снеговым покровом — снегом.
Это дает возможность культиви-
ровать ценные сорта плодовых ра-
стений во многих районах Даль-
него Востока, в том числе и в се-
верных.
На севере, северо-востоке и
северо-западе стелющаяся куль-
тура плодовых деревьев может ид-
ти: в Хабаровском крае — до Со-
ветской Гавани, низовьев Амура
и Верхней Бурей, а в Амурской
области — до города Зеи и север-
нее. Она заслуживает широкого
применения в приусадебном и кол-
лективном садоводстве Сахалин-
ской области, а также в Камчат-
ской области и южных районах
Магаданской.
Сорта плодовых пород для
стланцев. Наиболее ценны для
культуры в стелющейся форме
крупноплодные сорта яблони, так
как при относительной зимостой-
кости они способны длительное
время переносить затенение снегом
или находиться во влажной земле.
Садоводы испытали много сортов
среднерусского и южного проис-
хождения, а также сорта, выведен-
ные И. В. Мичуриным и его по-
следователями. Лучшими оказа-
лись наиболее зимостойкие средне-.
русские и мичуринские сорта.
Для разведения в форме стлан-
цев рекомендуются следующие
сорта: из летних—-Грушовка мос-
ковская, Налив белый, Папиров-
ка, Июльское, Антоновка новая;
из осенних -— Боровинка, Бельф-
лер-китайка, Колхозное, Титовка,
Новопавловское; из зимних — Пе-
пин шафранный, Шафран-китайка,
Славянка, Анис алый, Варгуль
воронежский. Лучшими считаются
лежкие сорта.
Среднерусские и мичуринские
сорта груши в форме стланцев
оказались недостаточно приспо-
собленными. При испытании в Ха-
баровске они часто подмерзали,
даже будучи укрытыми землей.
Урожайность их была низкой, а
плоды имели уродливую форму и
плохой вкус. *
В Амурской области и в севе-
ро-западных районах Хабаровско-
го края в форме стланцев выра-
щивают груши «лукашовки> и по-
лукультурные сорта яблони, а в
последние годы члены садоводче-
ских товариществ Комсомольска-
на-Амуре в форме стланцев, кроме
груш «лукашовок>, выращивают
местные сорта груши и некоторые
полукультурные сорта яблони се-
лекции ДальНИИСХ. По зимо-
стойкости местные сорта груши и
полукультурные яблони стоят зна-
чительно выше, чем европейские,
культура их в форме стланцев
возможна в северных районах под
легким укрытием на зиму каким-
либо утепляющим материалом или
под снегом (в местах с устойчи-
вым снеговым покровом). Для
культуры в форме стланцев в пер-
вую очередь заслуживают внима-
ния более лежкие сорта груши,
162
Плоды которых созревают позднее
ранних или средних крупноплод-
ных сортов яблони и сохраняются
в лежке продолжительное время.
«Лукашовки» для этой цели менее
желательны, так как они созре-
вают одновременно с такими пре-
восходными сортами яблок, как
Бельфлер-китайка и Боровинка, с
которыми не могут сравниться по
качеству плодов, а сохраняются в
свежем виде всего 10—15 дней.
В Комсомольске-на-Амуре из
лежких сортов груши Даль-
НИИСХ неплохо зарекомендовали
себя Яблоковидная и Ноябрьская,
плоды которых при нормальных
условиях сохраняются в свежем
виде до декабря — февраля. Из
«лукашовок» в форме стланцев
лучшими признаны Тёма, Ольга и
Пальмира. Некоторые садоводы
выращивают также Шурановку
№ 5, однако нам не приходилось
видеть стланцы этого сорта с хо-
рошим урожаем. Для любитель-
ских садов Хабаровска и южнее
для стланцев, по-видимому, будут
представлять интерес лежкие сор-
та, относящиеся к виду китайских
груш (Барабашка, Пингали, Хо-
руп, Кореянка и др.).
Из полукультурных сортов яб-
лони в форме стланцев предпочте-
ние надо отдавать новым сортам
селекции ДальНИИСХ и Примор-
ской плодово-ягодной опытной
станции. Среди них имеются сор-
та, которые по вкусовым качест-
вам плодов близки к европейским
сортам или не уступают им и в
то же время превосходят их по
скороспелости и урожайности. Не
следует также слишком увлекать-
ся ранними сортами, особенно в
6*
местах, где хорошо удаются сорта
более позднего созревания (Комсо-
мольск-на-Амуре, Благовещенск).
Из новых сортов селекции Даль-
невосточного научно-исследова-
тельского института сельского хо-
зяйства для стланца, на наш
взгляд, следует отдавать предпоч-
тение следующим: из раннеспе-
лых — Скороспелое, Грушовка
восточная; из среднеспелых — Пе-
пин амурский, Любительское, Або-
риген; из позднеспелых (зимних) —
Антоновка восточная, Октябрь-
ская.
Большой интерес для культуры
в форме стланцев представляют
более ценные сорта сливы, абри-
коса и европейской вишни. В от-
личие от Сибири и севера евро-
пейской части СССР, где у этих
пород в снежные зимы подопрева-
ют корневая шейка и основание
ствола, на Дальнем Востоке, с его
ранними и устойчивыми морозами
и слабым снеговым покровом, это
не наблюдается. Автор книги про-
должительное время в форме
стланца выращивал в Хабаровске
абрикос и американские сорта
сливы. У некоторых садоводов (ст.
Угольная) в форме стланца при-
ходилось встречать плодоносящие
деревья персика.
Для садоводов Комсомольска-
на-Амуре, Благовещенска, Зеи,
Бурей, Чегдомына, Николаевска-
на-Амуре из сортов абрикоса для
культуры в форме стланца инте-
рес представляют Артем, Триумф,
Северный, Хабаровский, Амур,
Юбилейный, Серафим; из слив —
Широ, Ванета, Пембина и Гене-
ральная.
Абрикос — культура горных
163
склонов и сухого климата. У нас
под сады выделяются долинные
местоположения и острова. Здесь
для абрикоса условия неблагопри-
ятные. Поэтому в южных районах
от Хабаровска и прилегающих к
Хабаровскому краю северных рай-
онах Приморского края абрикос
следует выращивать в стланцевой
форме с легким укрытием расте-
ний на зиму.
В Амурской области, где в от-
крыторастущей форме плохо идут
лучшие дальневосточные сорта
слив, для стланцев можно реко-
мендовать также новые сорта, по-
лученные в ДальНИИСХ, такие
как Хабаровская ранняя, Рассвет
ранний, Тихоокеанская, Урожай-
ная дальневосточная и др.
Из европейских сортов вишни
большой интерес в форме стлан-
цев представляют сорта Жуков-
ская, Любская, Плодородная Ми-
чурина, Краса Севера и некото-
рые сорта степной вишни сибир-
ского происхождения.
Саженцы для стланцев. Неред-
ко садоводы-любители стремятся
завезти для стланцев саженцы
крупноплодных сортов из средней
полосы, с Урала, из Сибири и дру-
гих мест. Такие саженцы нена-
дежны уже потому, ^ что они бы-
вают привиты на подвои (дички)
незимостойких на Дальнем Восто-
ке видов. Выращенные из них де-
ревья могут иметь благополучно
зимующую под укрытием крону,
но недостаточно зимостойкую кор-
невую систему. В бесснежные зи-
мы, которых у нас больше, чем
снежных, при глубоком промер-
зании почвы корни нередко вы-
мерзают. Случается так, что вес-
ной деревья распускаются и даже
цветут, но затем, израсходовав
запасы пластических веществ, за
счет которых идет первоначальное
развитие растений, засыхают. Са-
женцы нужных сортов надо при-
обретать в местных плодопитом-
нических хозяйствах с полной
уверенностью в том, что они при-
виты: яблоня — на дикой сибир-
ской яблоне, груша — на уссу-
рийской груше, слива — на уссу-
рийской сливе, абрикос — на аб-
рикосе маньчжурском, а европей-
ские сорта вишни — на черемухе
Маака. Еще. лучше выращивать
саженцы в своем саду. О том, как
выращивать привитые саженцы,
рассказывалось в главе 4, здесь
остановимся на некоторых особен-
ностях их формирования в питом-
нике специально для стланцев.
Выпускаемые питомником са-
женцы культурных сортов мало
приспособлены для стланцев, так
как они не имеют гнутого плеча
и чаще состоят из одного прямо-
го стволика. Желательно в первый
же год отрастания культурного
побега из привитой почки или че-
ренка начать формировать его в
стланец. С этой целью на силь-
норослом, лучше двухлетнем, се-
янце на высоте 5—8 см с проти-
воположных сторон прививают
две почки, и после того как отра-
стающие из них побеги достигнут
30—40 см, сеянцы осторожно на-
гибают и крючками удерживают
в горизонтальном положении. Ес-
ли прививка произведена одной
почкой, как обычно, у корневой
шейки, то отросший побег, чтобы
вызвать ветвление, прищипывают
на высоте 10—15 см. Появившиеся
164
ветви пригибают и крючками удер-
живают в горизонтальном поло-
жении.
Типы стланцев. На Дальнем
Востоке получили распростране-
ние два типа стланцев: с укрыти-
ем на зиму утепляющими мате-
риалами, а чаще посредством при-
копки землей, и без укрытия —
путем пригибания на зиму ветвей
с последующим укрытием скелет-
ных ветвей. В соответствии с эти-
ми типами в приусадебных садах
дальневосточников чаще встреча-
ются бахчевая и тарелочная фор-
мы стланцев. В Сибири, где сте-
лющаяся культура получила ши-
рокое распространение, разработан
красноярский двуплечный стланец.
В садах встречаются разнооб-
разные варианты этих форм стлан-
цев. В коллективных садах в по-
следние годы успешно применя-
ются формы свободнорастущих
неукрывных стланцев для груш
«лукашовок» и полукультурных
яблонь по типу тарелочного, или
комсомольского стланца.
Бахчевая стелющаяся форма —
самая распространенная на Даль-
нем Востоке — наиболее пригод-
на для крупноплодных и полу-
культурных сортов яблони, груши
и абрикоса. Для выведения такой
формы используют однолетние са-
женцы. Высаживают их наклонно,
под углом 35—40° к поверхности
почвы. Крону деревца желательно
направлять в сторону юга, а если
садовый участок располагается на
склоне — в направлении склона.
Размер посадочной ямы, ее за-
правка удобрениями, способ по-
садки деревьев в форме стланцев
существенно не отличаются от
Формирование бахчевого стланца:
1 — посадка однолетки; 2 — начало
формирования (в год посадки)
применяемых при посадке прямо-
растущих форм деревьев.
При посадке в форме стланцев
корни саженцев располагают на
одном из откосов холмика, насы-
панного в посадочную яму. Часть
корней при этом может находиться
сверху; их расправляют на обрат-
ную сторону холмика. Корни при-
сыпают удобренной почвой более
толстым слоем, так как из-за на-
клонного положения деревца они
располагаются близко к поверх’-
ности почвы. Шип (место среза
дичка у основания культурного по-
бега) у посаженного деревца дол-
жен находиться снизу, а корневая
шейка — как можно ближе к по-
верхности почвы.
После посадки почву уплотняют,
делают лунку, поливают и муль-
чируют перепревшим навозом, тор-
фом, опилками или засыпают су-
хой землей. Посадку можно про-
изводить осенью (в первой поло-
вине октября) или весной, до рас-
пускания почек. При осенней по-
садке деревца на зиму хорошо
укрывают землей. Расстояния для
165
Бахчевой стланец. Сорт Боровинка
стланцев дают те же, что и для
пряморастущих (4X4 или 4X3 м),
но там, где это возможно (на боль-
ших приусадебных участках), их
целесообразно увеличить до 5—
6 м между рядами и до 5 м в
ряду между растениями. При хо-
роших условиях ухода стланцевые
деревья иногда достигают круп-
ных размеров, занимая до 30—
40 м2. До разрастания стланцев
пространство между плодовыми
можно занимать кустарниками
(смородиной, вишней и другими
культурами).
После посадки верхушку одно-
летки обрезают примерно на ‘/а
длины побега. Первое время де-
ревца растут свободно. В середи-
не лета для придания деревцу го-
ризонтального положения стволик
пригибают и удерживают на вы-
соте 15—20 см от поверхности
почвы при помощи крючка. Во вто-
рой и все последующие годы бо-
ковые ветви направляют в разные
стороны на некотором расстоянии
друг от друга.
Ветви, растущие сверху или
снизу ствола, если в них нет
необходимости для заполнения
пустот в кроне, обрезают «на
кольцо» или укорачивают и пре-
вращают в плодовые веточки. Для
пришпиливания применяют дере-
вянные или железные крючки
различной длины. Между крюч-
ком и ветвью обязательно под-
кладывают пучок сухой травы,
мох, паклю и т. п. Вместо крючков
для удержания ветвей г горизон-
тальном положении можно приме-
нять жерди, пропущенные под
кроной дерева. Ветви равномерно
распределяют и подвязывают свер-
ху жердей.
166
Описанная система формирова-
ния стланцевого дерева проста по
выполнению, полученную крону
удобно защищать на зиму. Одна-
ко она имеет недостатки. Ствол
такого стланца у основания со-
прикасается с землей и в услови-
ях избыточной влажности может
подопревать. Кроме того, имеет
место одностороннее развитие кор-
ней в противоположную от кроны
сторону. Под самой кроной корни-
развиваются слабо, что нарушает
нормальное питание дерева и сни-
жает его долговечность.
Некоторые садоводы в Свобод-
ном и Хабаровске применили дру-
гой способ выращивания саженцев
и формирования кроны бахчевого
стланца. В качестве подвоев для
крупноплодных сортов они ис-
пользуют сильнорослые двух-трех-
летние саженцы сибирской ягод-
ной яблони. Высаживают их на
постоянное место или в питомни-
чек в прямостоячем положении. К
саженцам на высоте 10 см окули-
руют одну-две почки нужного
культурного сорта. Отросшие по-
беги сгибают под углом 90°. В ре-
зультате такой прививки и форми-
рования дерево имеет небольшой
штамбик, принадлежащий высоко-
зимостойкой сибирской яблоне.
Ствол культурного сорта не со-
прикасается с землей, а корни де-
рева нормально развиваются во
все стороны.
Для удержания ветвей в гори-
зонтальном положении применяют
своеобразные стеллажи из жер-
дей, укрепленных на рогатках или
кольях. Устраивают их на высо-
те 20—30 см. К Молодым деревьям
подставляют по одному стеллажу
s центре и с боков, к более ста-
Формирование красноярского
стланца:
1а — двуплечий саженец, согнутый
через шип; 16 — двуплечий саженец,
согнутый в противоположные стороны;
2 — стланец на втором году формиро-
вания
рым — два-три ряда. Каждый
ряд стеллажей по мере удаления
от ствола устанавливают несколь-
ко выше предыдущего. Ветви пер-
вого, второго и последующего по-
рядков равномерно распределяют
и подвязывают сверху жердей.
При таком способе подвязки крона
хорошо проветривается и освеща-
ется, а ветви, обремененные пло-
дами, не опускаются на землю-и
меньше поражаются грибными за-
болеваниями. В результате тако-
го способа формирования дерево
принимает форму чаши. Неболь-
шой сектор чаши со стороны ство-
ла ветвями не занимается. Это ме-
сто служит как бы рабочей пло-
щадкой, с которой садовод ведет
уход за кроной и почвой.
Красноярский двуплечий стла-
нец. Для этого стланца саженцы
выращивают еще в питомнике по
описанному выше способу. Саже-
нец высаживают с двумя гнутыми
плечами. Из них в противополож-
ные стороны вдоль ряда выращи-
вают скелет кроны. Некоторые са-
167
7
2
Формирование тарелочного (арктического) стланца:
1—начало формирования (в год посадки); 2 — сформированное дерево
доводы для формирования дву-
плечного стланца высаживают два
саженца в одно посадочное ложе,
но с наклоном в противополож-
ные стороны. Техника посадки это-
го саженца ничем не отличается
от посадки обычных открыторас-
тущих сортов. Саженец можно вы-
саживать или на ровной поверх-
ности, или в посадочную яму.
В первый год посадки обрезают
каждое плечо (проводник) на
Уз—Уз длины с таким расчетом,
чтобы вырастить боковые побеги
для формирования скелета стлан-
ца. После отрастания, примерно в
середине июля, все побеги крюч-
ками пришпиливают в стороны и
придают им горизонтальное поло-
жение. На второй год из них вы-
бирают на каждом плече 3—4
наиболее сильные ветви для фор-
мирования ветвей первого порядка,
остальные в промежутках сильно
обрезают (3—4 почки). Ветви,
оставленные для скелета, слегка
укорачивают для лучшего ветвле-
ния. На третий год оставленные
скелетные' ветви укорачивают на
Уз—У< длины и из вырастающих
на них побегов формируют ветви
второго порядка на расстоянии
20—25 см друг от друга. Проме-
жуточные побеги сильно обрезают
(на 4—5 почек). Все побеги, необ-
ходимые для формирования скеле-
та кроны, равномерно распределя-
ют в пространстве и крючками
удерживают в горизонтальном по-
ложении. Побеги, образующиеся
снизу кроны, вырезают у основа-
ния «на кольцо», а растущие вер-
тикально, из почек на верхней
стороне ветви, пинцируют (при-
шпиливают верхушки) над треть-
им листом. Пинцировку повторя-
ют, если побег снова отрастает.
В последующие годы обрезкой
продолжают регулировать сопод-
чинение ветвей, заполняют пустоты
в .кроне, не допускают разраста-
ния ее кверху. Правильно сфор-
мированная крона имеет форму
эллипса, вытянутого вдоль ряда.
Высота ее не должна превышать
20 см. Крона должна состоять из
одного яруса ветвей, равномерно
расположенных в пространстве.
Тарелочная форма. Этот стла-
нец больше подходит для форми-
рования груш и полукультурных
сортов яблони, кроны которых хо-
рошо зимуют под легким укры-
тием или под снежным покровом.
Для формирования по этой си-
стеме саженцы в однолетнем воз-
расте высаживают вертикально, по
всем правилам посадки открыто-
168
Кустовой стланец полу культурной яблони в городе
Комсомольске-на-Амуре
растущих деревьев. Однолетку сре-
зают на высоте 25—30 см от кор-
невой шейки. Из почек, располо-
женных на оставшемся стволике,
в разные стороны выводят четы-
ре — шесть боковых скелетных вет-
вей. Скелетные ветви можно так-
же вырастить посредством окули-
ровки к переросшему дичку почек
культурного сорта с четырех сто-
рон. Дичок высаживается заранее
на постоянное место или предва-
рительно окулируется в питомни-
ке. На скелетных ветвях путем их
обрезки выводят ветви второго, а
затем последующих порядков. Для
удержания ветвей в горизонталь-
ном положении лучше, пользовать-
ся стеллажами, установленными
по всей окружности кроны. К рей-
кам, пропущенным снизу кроны,
равномерно распределяют и под-
вязывают ветви. Недостатком это-
го стланца являются слишком
большие размеры, требующие от-
вода под него больших площа-
дей, что не всегда возможно на
приусадебном участке, а также
трудности в организации ухода за
почвой и защиты кроны от мо-
розов.
Комсомольский морозостойкий
стланец. В коллективных садах
Комсомольска-на-Амуре внедря-
ется способ выращивания куль-
турных сортов в стелющейся фор-
ме в кроне дикорастущих видов-
подвоев: для яблони — сибирской
ягодной яблони, для груши — ус-
сурийской груши, для абрикоса —
маньчжурского абрикоса. Для
этой цели дичок в питомнике или
на постоянном месте предвари-
тельно формируют в стланец (на-
гибают) по типу бахчевого или
двуплечного красноярского стлан-
ца. В двух-трехлетнем возрасте к
скелетным ветвям дичка черенком
или почкой прививают культурные
сорта. Стволик и основание ске-
169
Неукрываемый стланец в садах города Комсомольска-на-Ащре
летных ветвей у выращенного на
такой основе стланца принадле-
жат зимостойким и ожогостойким
диким видам, а крона — культур-
ным сортам. Сам процесс форми:
рования может осуществляться по
описанным выше способам. Как
сообщает агроном коллективных
садов Комсомольска-на-Амуре
С. С. Серебренников, стланцы та-
кой конструкции зимуют под ми-
нимальным снежным покровом
(достаточно прижать к земле и
укрыть культурные ветки) и не
нуждаются в защите от солнеч-
ных ожогов.
Уход за плодоносящими стлан-
цами. При уходе за кроной сте-
лющегося дерева, вступившего в
плодоношение, нужно своевремен-
но обрезать и пригибать ветви. К
стланцам применяют ранневесен-
нюю обрезку, в состоянии отно-
сительного покоя дерева, и лет-
нюю. Весной, после освобождения
дерева от зимнего укрытия, об-
резают поломанные, больные и су-
хие ветви. В течение лета следят,
чтобы ветви равномерно распре-
делялись в пространстве и не рос-
ли вертикально. С этой целью их
пришпиливают крючками или под-
вязывают, к стеллажам.
Крона стланца должна состоять
из одного яруса, возможно бли-
же расположенного к поверхности
почвы. Чтобы не допустить ярус-
ности кроны, ее поднятия кверху
за счет отрастающих вертикально
побегов, применяют*. летнюю об-
резку (пинцировку) стланцев. По-
средством пинцировки ограничива-
ют- рост побегов и превращают
ростовые побеги в плодоносящие.
Пинцировке подвергаются все по-
беги, отрастающие из почек, рас-
170
Пинцировка основного побега
положенных на верхней стороне,
а также все лишние побеги, в ко-
торых нет необходимости для за-
полнения пустот в кроне. Пинци-
ровка производится над четвер-
тым-пятым хорошо развитым ли-
стом в период, когда побег до-
стигает 15—20 см длины.
Почка у верхнего листа пинци-
рованного .побега снова пробуж-
дается в рост, а иногда прораста- •
ют две. Отросшие из них побеги
еще раз пинцируют над третьим
листом. Операция по пинцировке
может повторяться 2—3 раза за
лето. Некоторые садоводы-люби-
тели Хабаровска вместо пинциров-
ки систематически пригибают от-
растающие побеги крючками или
подвязывают к пропущенным под
кроной жердям. Рост пригнутых
ветвей замедляется или прекра-
Пинцировка вторичного побега
щается совсем, часть из них фор-
мирует плодовые почки.
Вертикально растущие побеги,
ванимая господствующее положе-
ние в кроне, быстро растут и от-
нимают у дерева много питателе
ных веществ. Если их своевремен-
но не пригнуть или не обрезать,
к концу года они превращаются в
сильную несгибаемую ветвь. Вы-
резка таких ветвей ослабляет стла-
нец, снижает его продуктивность.
На протяжении периода плодо-
ношения, пока идет ежегодное об-
разование нормальных приростов,
к стланцам применяют прорежи-
вающую обрезку. Удаляют сна
кольцо» или укорачивают загу-
щающие, перекрещиващиеся, ела-,
бые и больные ветви. Ослабить их
также можно посредством пере-
плетения, перевода в наклонное
171
положение надломом, скручивания
или кольцевания.
С возрастом стланец сильно раз-
растается, зона плодоношения пе-
ремещается на периферию кроны,
а в центре ее плодов почти не
бывает. Разросшиеся стланцы за-
нимают много места, защита их
на зиму затрудняется. Важно поэ-
тому не допускать чрезмерного
разрастания стланцев. С этой
целью уже после нескольких лет
плодоношения отдельные сильно
разрастающиеся в стороны ске-
летные и полускелетные ветви уко-
рачивают на двух-трехлетнюю дре-
весину. Необходимо также сле-
дить, чтобы скелетные ветви у
основания стланца были покрыты
обрастающими ветками, которые
защищают их от солнечных ожо-
гов.
Ветви стелющихся деревьев в
период налива плодов под их тя-
жестью отвисают, а многие из них
ложатся на землю. Плоды, сопри-
касаясь с сырой землей, приобре-
тают землистый привкус, плохо
окрашиваются, а нередко и загни-
вают. Такое явление особенно ча-
сто наблюдается у сортов, имею-
щих тонкие ветви (Пепин шафран-
ный, Шафран-китайка). Чтобы
этого не произошло, под ветви с
плодами нужно подставить под-
порки, а еще лучше всю крону
поднять на жерди. Работу эту
проводят в третьей декаде июля —
начале августа, до наступления
муссонных дождей.
Исправление загущенных и под-
мерзших стланцев. Деревья в сте-
лющейся форме без обрезки й при-
гибания ветвей за 2—3 года пре-
вращаются в сильнозагущенные
кустарниковые формы. Одревес-
невшие вертикальные ветви из-за
сильного роста не успевают нор-
мально вызревать и, будучи неза-
щищенными, в зимний период от-
мерзают, а это приводит к еще
большему загущению кроны. Та-
кие кроны нередко можно наблю-
дать не только у крупноплодных
сортов яблони, но также и у груш
«лукашовок» и полукультурных
яблонь, культивируемых в север-
ных районах в форме неукрывно-
го стланца.
Загущенные приподнявшиеся
кроны стланцев сильно разраста-
ются, перестают плодоносить и по
существу без пользы занимают
место в саду. Обрезкой и пришпи-
ливанием за 2—3 года их можно
привести в горизонтальное поло-
жение и заставить приносить вы-
сокие урожаи плодов. В первую
очередь проводят прореживание
кроны от подмерзших, поломан-
ных, больных, сильнозагущенных
неплодоносящих ветвей. Их обре-
зают «на кольцо» или на боковую
ветвь, расположенную в припоч-
венной зоне. Здоровые одно-двух-
летние вертикальные приросты,
если в них есть необходимость для
заполнения свободных мест в кро-
не, осторожно нагибают и удер-
живают в горизонтальном поло-
жении или коротко обрезают. От-
растающие от них побеги летом
прореживают, а оставленные —
прищипывают. Скелетные ветви,
сохранившие горизонтальное по-
ложение, укорачивают на здоро-
вую боковую ветвь, а в случае их
повреждения ожогом или морозо-
боинами вырезают полностью до
здоровой ветви. Восстановленную
172
крону стланцев в дальнейшем об-
резают, пригибают ветви и таким,
образом поддерживают растения
в нормальном состоянии. Вместе
с восстановительной обрезкой не-
обходимо осуществить систему ме-
роприятий по уходу за почвой и
борьбе с вредителями и болезня-
ми растений.
Уход за почвой. Обработка поч-
вы и удобрение в стелющемся са-
ду осуществляются так же, как и
в открыторастущем. Почву под
приствольными кругами и под
кроной содержат в рыхлом и чи-
стом от сорняков состоянии. Рых-
ление почвы под кроной проводят
с помощью скребков, насаженных
на длинную ручку. Крону при
этом, насколько это возможно,
поднимают на жерди, установлен-
ные на подпорках.
Обработку почвы на пристволь-
ных кругах можно свести до ми-
нимума, если мульчировать ее со-
ломистым навозом, гнилым сеном
или другими подходящими мате-
риалами. Мульча, кроме того, хо-
рошо держит влагу и способству-
ет накоплению питательных ве-
ществ в почве. Ее накладывают
весной, после первого глубокого
рыхления почвы. Для получения
высоких и ежегодных урожаев
важное значение" имеет своевре-
менное внесение органических и
минеральных удобрений в виде
основной заправки осенью и вес-
ной, а также подкормки в период
вегетации.
Подкормки в летний период це-
лесообразно сочетать с поливом.
В первую половину лета (июнь,
июль) необходимость в поливе
возникает довольно часто. Не сле-
дует дожидаться, когда появится
массовое опадение здоровых за-
вязей. Полив в этом случае не да-
ет почти никакого эффекта. Для
летних подкормок ценным удобре-
нием являются аммиачная селит-
ра, мочевина, суперфосфат и др.
У летних и некоторых осенних
сортов яблони (Грушовка москов-
ская, Папировка, Антоновка но-
вая, Белый налив, Боровинка) ча-
сто наблюдается сильное опадение
плодов незадолго до их полного
созревания. Если опадение не
вызвано другими причинами (рез-
кий недостаток воды, повреждение
плодожоркой), то оно обусловле-
но образованием отделительного
слоя между плодоножкой и пло-
духой. В этих случаях рекоменду-
ется опрыскивать деревья хими-
ческими препаратами АНУ (альфа-
нафтилуксусная кислота), КАНУ
(калиевая соль альфанафтилук-
сусной кислоты) и др. Концентра-
ция раствора — 1—2 г на 10 л
воды. Опрыскивание начинают за
20—25 дней до наступления схем-
ной зрелости; через 10—12 дней
его следует повторить, если опа-
дение не прекратилось или прошел
дождь. Важно, чтобы препарат
попадал на плодоножки.
Подготовка к зиме и укрытие
стланцев. Уход за стланцами в
течение года завершается защитой
растений от подмерзания. Прежде
всего важно подготовить их к зи-
ме. Надо иметь в виду, что сор-
та крупноплодной яблони, евро-
пейской вишни, американской сли-
вы и других пород инорайонного
происхождения в условиях нашей
влажной второй половины лета
затягивают вегетацию побегов и
173
они не всегда нормально вызре-
вают. Концы однолетних приро-
стов и листья на них остаются
велеными и часто убиваются пер-
выми морозами. Чтобы побеги
лучше вызрели, надо система-
тически прищипывать и пригибать
их, не давать им расти вертикаль-
но. Почва под стланцами должна
быть умеренно влажной, для это-
го в период дождей нужно отво-
дить воду с участка. Замечено, на-
пример, что на валах, обеспечи-
вающих сброс воды, растения луч-
ше вызревают и зимуют. Нельзя
перекармливать растения. Некото-
рые садоводы без необходимости
в течение лета много и обильно
удобряют растения, вызывая тем
самым усиленный рост побегов.
Во вторую половину лета в стлан-
цевом саду надо прекращать рых-
ление (появляющиеся сорные рас-
тения удаляют скребком). Луч-
шему вызреванию побегов способ-
ствуют осенние фосфорно-калий-
ные подкормки.
Однако как бы хорошо ни были
подготовлены растения к зиме,
все сорта, культивируемые в сте-
лющейся форме, нуждаются в за-
щите на зиму. 'Стланцы хорошо
зимуют под защитой рано выпав-
шего, устойчивого в течение зимы
и глубокого снежного покрова.
Установлено, например, что при
наружной температуре воздуха
—40° под слоем снега в 30 см она
равда —5...—7°. Но такого ус-
тойчивого снежного покрова поч-
ти повсеместно на континенталь-
ной части Дальнего Востока не
бывает. Как правило, снег выпа-
дает поздно, уже на сильно про-
мерзшую землю. До первого сне-
га в течение одного-двух и более
месяцев удерживается очень хо-
лодная ветреная и ясная погода
с резкими колебаниями темпера-
туры, особенно у поверхности
почвы. Стланцы в этот период
подвергаются действию сильных
морозов, резких колебаний тем-
пературы, высушиванию. Правда,
в отдельные годы условия скла-
дываются более благоприятно.
Снег выпадает рано, стланцы под
его покровом успешно зимуют, и
у садоводов создается впечатле-
ние, что для их защиты этого до-
статочно. Но здесь имеется боль-
шой риск: выпадет одна в пять
лет более суровая, бесснежная или
малоснежная 3HMai и стланцы мо-
гут вымерзнуть до основания.
Правило такое: стланцы на Даль-
нем Вйстоке на зиму повсеместно
надо защищать.
Для крупноплодных европей-
ских сортов яблони, груши, виш-
ни и, американской сливы по все-
му Хабаровскому краю и Амур-
ской области надежной защитой
может служить земляная покрыш-
ка, а также различные материа-
лы: листья, опилки, сухой торф,
сено, тонкий картон, рубероид,
крафт-бумага, щиты и т. п. Наи-
более опытные садоводы, однако,
предпочитают укрытие землей.
В южной части Приморского
края, примерно от Угольной до
Спасска, возможна успешная пе-
резимовка некоторых более зимо-
стойких европейских сортов под
легким укрытием утепляющими
материалами. Но и здесь для га-
рантии необходимо укрывать
стланцы хотя бы небольшим слоем
земли. Исключение из этого пра-
174
вила, по-видимому, составят' Са-
халинская и Камчатская области,
где устойчивый и мощный снеж-
ный покров может обеспечить на-
дежную перезимовку стланцев.
Груши «лукашовки» и сорта
ДальНИИСХ, полукультурные яб-
лони, лучшие дальневосточные
сорта слив и абрикосов, культи-
вируемые в форме стланцев, не-
обходимо пригибать к земле и
слегка прикрывать скелетные вет-
ви для защиты от ожогов каким-
либо материалом.
К прикопке деревьев приступа-
ют: в северных районах (Комсо-
мольск-на-Амуре, Благовещенск и
др.) — с 5—10, в Хабаровске и
южнее — 15—20 октября. Эти сро-
ки примерные, в отдельные годы
укрывают позднее. Однако надо
предвидеть, что в третьей декаде
октября во многих континенталь-
ных районах Дальнего Востока
может наступить внезапное похо-
лодание, сковывающее землю.
Для облегчения укрытия, а так-
же снятия его весной ветви со-
бирают вместе и сверху прижи-
мают жердью. Иногда стягивают
крону идр отдельные ее секторы
(при чашеобразной кроне) верев-
кой, после чего накладывают
комья земли или удерживают
жердями.
Для облегчения откопки деревь-
ев, а также предупреждения по-
ломок и ранений ветвей сверху их
надо накрыть каким-либо мате-
риалом (ветками хвойных пород,
вейниковой травой и т. п.). Луч-
ше использовать специальные ма-
ты из камыша, прутьев ивы и
т. п. или деревянные щиты. Не
следует брать для этой цели стеб-
ли сорных растений, солому.
Для борьбы с грызунами у
штамба рекомендуется положить
отравленные приманки, напри-
мер, семена тыквы, огурцов, под-
солнечника, зерна пшеницы, смо-
ченные растительным маслом и
опудренные фосфидом цинка (на
100 г приманки 5 г яда). Такие
приманки продаются на дезостан-
циях. Приманку раскладывают в
трубочки, свернутые из бумаги,
толя или другого материала. Пос-
ле этого деревья полностью укры-
вают слоем земли толщиной 10—
15 и более сантиметров. Землю
сначала подваливают с боков, а
затем сверху. Особенно тщатель-
но необходимо укрывать ствол и
основание скелетцых ветвгй, так
как их подмерзание ведет к гибели
всего дерева или части его.
При укрытии очень важно в
первую очередь тщательно предо-
хранить скелетную часть стланца,
а в течение зимы следить, чтобы
на стланцах был снег, периодиче-
ски подбрасывать его со стороны.
В благовещенских садах на лег-
ких супесчаных почвах при бес-
снежье земля сильно остывает,
нередко растрескивается. Здесь
надо хорошо утеплять корневую
систему посредством мульчирова-
ния и других приемов.
Открытие стланцев. Снимают
покрышку в конце апреля — на-:
чале мая, после оттаивания поч-
вы. Открывать стланцы лучше в
пасмурные дни или под вечер.
Основание кроны полезно зате-
нить каким-либо материалом (тра-
вой, ветками и т. п.).
УХОД
ЗА УРОЖАЕМ
И СЪЕМ
ПЛОДОВ
Предохранение цветков от за-
морозков и обеспечение их опы-
ления. На Дальнем Востоке цве-
тение некоторых плодово-ягодных
пород наступает относительно ра-
но, когда еще возможны замороз-
ки, способные убить цветки. В
Хабаровске, например, смородина
вацветает в начале второй дека-
ды мая, а абрикос — в конце
второй декады, слива и вишня —
в начале третьей декады мая. Яб-
лони и груши зацветают в конце
мая — начале июня, но и в это
время погода не всегда благопри-
ятна для опыления. В конце мая
часто удерживается хотя и поло-
жительная, но 'низкая температу-
ра воздуха, дуют сильные ветры, а
в прибрежных районах наблюда-
ются туманы. Такая погода пре-
пятствует лету пчел, являющихся
основными опылителями плодово-
ягодных растений. Поэтому очень
важно защитить сад от весенних
ветров, а также целесообразно за-
держать на несколько дней цве-
тение. Последнее достигается по-
белкой всего дерева известковым
раствором: побеленные деревья
меньше нагреваются и позднее за-
цветают. Побелку надо поднов-
лять, чтобы деревья были белыми
до цветения.
На случай возможных замороз-
ков в саду раскладывают дымо-
вые кучи. При их сжигании обра-
зуется дымовая завеса, предохра-
няющая от сильного охлаждения
поверхность земли в даду, а сле-
довательно, и воздуха. Устраива-
ют кучи следующим образом: вби-
вают в землю кол, рядом с ним
кладут другой, а на него укла-
дывают сухой, легко воспламе-
няющийся материал (солому, хво-
рост, щепу и т. п.), затем слой
сырого материала (сырую соло-
му, ботву, листья), и все это по-
крывают слоем земли в 2—3 см.
В коллективных садах дымовые
кучи раскладывают на границах
и посредине всех индивидуальных
участков, не менее чем на 1,5 м
от деревьев. В поселках дымле-
ние надо организовать в несколь-
ких соседних садах, чтобы создать
мощную дымовую завесу. На каж-
дый садик для двукратного дым-
ления потребуется 10 дымовых
куч.
Предугадать заморозки нетрудно
с вечера: если перед заходом
солнца стоит ясная погода, а тем-
176
пература воздуха снизилась до
Н-4 или +5°, можно ожидать за-
морозка. Поджигают кучи все од-
новременно, когда температура
воздуха понизится до +2°. Дым-
ление продолжается и после вос-
хода. солнца.
Заморозки могут повториться,
поэтому надо иметь запас дымо-
вых куч. В случае подмерзания
цветков деревья рано утром сле-
дует опрыснуть холодной водой.
Некоторые садоводы, чтобы за-
держать цветение и тем уберечь
цветки от заморозков, накаплива-
ют снег на приствольных кругах и
покрывают его опилками или на-
возом. Это, однако, не достигает
цели и даже может быть вред-
ным для плодовых растений, так
как задерживает рост корней, а
также микробиологическую дея-
тельность в почве. На Дальнем
Востоке при бесснежных зимах и
глубоком промерзании почва и
без того холодная.
Опыление плодово-ягодных рас-
тений происходит в основном с
помощью пчел. Очень важно по-
этому на время цветения в сад вы-
ставлять ульи с пчелами. На каж-
дые пять индивидуальных садов
потребуется примерно одна пче-
лосемья. Цветущие деревья (осо-
бенно в холодную погоду) полез-
но опрыснуть раствором меда или
сахара (100 г на ведро воды),
тогда пчелы охотнее посещают
цветки и лучше их опыляют.
Прореживание плодов. Местные
сорта яблонь, груш, слив и абри-
коса на третий-четвертый год жиз-
ни дерева нередко образуют из-
лишне много завязей. Чрезмерное
плодоношение в молодом возра-
сте ослабляет дерево и понижает
его зимостойкость. Надо поэтому
частично прореживать завязи. На
сильных, хорошо растущих де-
ревьях оставляют больше завязей,
на слабых, прекративших рост, —
меньше. Частичное прореживание
завязей полезно также проводить
на деревьях с чрезмерно большим
урожаем в период массового пло-
доношения. Прореживают их в
конце июня — начале июля, после
массового естественного осыпания
завязей. Удаляют в первую оче-
редь слаборазвитые и поврежден-
ные вредителями.
Установка подпор. Под ветви
деревьев с обильным урожаем ста-
вят подпоры. Это предохраняет
плоды от преждевременного осы-
пания, а дерево — от поломок
сучьев, перегруженных урожаем.
В качестве подпор применяют
нетолстые, очищенные от коры
длинные колья или жерди с раз-
вилками на конце. Один конец
подпоры крепко втыкают в зем-
лю, а другой подставляют под
ветвь по центру ее тяжести. Нель-
зя ставить подпоры близко к осно-
ванию или на конце ветви. Их на-
до установить до начала сильных
августовских ветров. Существует,
кроме того, зонтичное крепление
жердями и проволочное с коль-
цом внутри.
Под деревья крупноплодных
сортов в стелющейся форме, ку-
сты крыжовника и смородины,
ветви которых под тяжестью уро-
жая склоняются к земле, с четы-
рех сторон подставляют жерди-
ны, уложенные на рогатки или
прибитые к колышкам. Под куста-
ми земляники для предохранения
177
ягод от загрязнения и загнивания
почву устилают соломой или се-
ном.
Очень важной работой по за-
щите урожая является борьба с
вредителями и болезнями, по-
вреждающими цветки, завязи и
врелые плоды. Об этом рассказа-
но в главе 10.
Съем плодов и ягод. В южных
районах Дальнего Востока земля-
ника созревает в третьей декаде
июня, красная смородина — в на-
чале июля, черная смородина — с
15 июля, крыжовник и малина —
в конце июля — начале августа.
Ягоды земляники и малины сни-
мают в несколько приемов по ме-
ре созревания, ягоды черной смо-
родины и крыжовника — без пло-
доножки, а красной смородины —
целыми кистями.
Из плодовых пород первой соз-
ревает войлочная вишня, пример-
но с 8—10 июля по 5 августа. Са-
мые ранние сорта сливы созрева-
ют с 10 августа, а поздние — в
конце сентября, абрикос — в пер-
вой декаде августа. Со сбором
косточковых спешить не следует,
так как они увеличиваются в раз-
мерах и наливаются даже в по-
следние дни полной зрелости. Со-
зревшие плоды сливы и абрикоса
обычно опадают с дерева. Плоды
вишни после созревания прочно
держатся на ветках еще 10—15
дней, пока не начнут портиться.
Их можно снимать постепенно, по
мере необходимости.
Сочные, скоропортящиеся яго-
ды, а также плоды косточковых
снимают в небольшие ящики или
корзины из стружки; переклады-
вать или пересыпать их не реко-
178
мендуется. Ягоды земляники, ма-
лины и плоды вишни в свежем ви-
де при обычной летней темпера-
туре сохраняются один-два дня,
ягоды смородины, крыжовника,
плоды сливы и абрикоса — от
трех до семи дней. Поэтому, если
ягоды и плоды нельзя использо-
вать в свежем виде, их надо пе-
реработать в более стойкие про-
дукты — на варенье, натуральные
соки, сиропы, повидло, компот и
т. д. Эти же плоды и ягоды при
низкой температуре (+2°) могут
сохраняться месяц и более.
Плоды ранних сортов яблонь в
южных районах Дальнего Востока
созревают в третьей декаде’ ав-
густа, а наиболее поздние — к
20 сентября. Груши «лукашовки»
и «шурановки» снимают с 5 по
20 сентября, а сорта Дальневос-
точного научно-исследовательско-
го института сельского хозяйст-
ва — с 25 сентября. Многие сор-
та яблонь и груш не достигают
потребительской (съедобной) зре-
лости на деревьях, они ее приоб-
ретают только после некоторой
лежки. Надо уметь правильно
определить срок так называемой
съемной (физиологической) зре-
лости. Ко времени съемной зре-
лости плоды достигают нормаль-
ных размеров, приобретают свой-
ственную сорту окраску, легко от-
деляются от веток, а семена ста-
новятся коричневыми.
Снимать яблоки и груши лучше
в длинные корзины-столбушки, об-
ложенные внутри стружкой и об-
шитые мешковиной. Если для этой
цели используются ящики, их так-
же выстилают внутри каким-либо
мягким материалом.
Плоды вместе с плодоножкой
осторожно отделяют от ветки и
укладывают в корзину. Их нель-
зя тянуть, сильно надавливать и
тем более стряхивать. Плоды, по-
лучившие царапины или ушибы,
быстро портятся. Кроме того, при
стряхивании обламывается много
плодовых веток, почек и листьев.
Плоды ранеток и некоторых сор-
тов полукультурок, трудно отде-
ляющиеся от веток, срезают нож-
ницами. Съем плодов начинают с
нижних веток и постепенно пере-
ходят к верхним. При съеме с
верхних ветвей пользуются рас-
кладными лестницами.
Снимают плоды в сухую погоду.
После съема их сортируют по ка-
честву. Лучшие плоды оставляют
на длительное хранение, мятые и
поврежденные потребляют или ис-
пользуют для переработки.
Для хранения плодов можно
приспособить погреб, подполье,
нежилую комнату, чулан и другое
помещение, в котором можно
обеспечить невысокую температу-
ру и хорошую вентиляцию возду-
ха. Не рекомендуется хранить
плоды на чердаках, в теплых ком-
натах или в очень сырых помеще-
ниях, где они быстро ' портятся.
Хранилище за несколько дней до
закладки плодов очищают от му-
сора, белят известью с добавле-
нием купороса и хорошо провет-
ривают.
Более продолжительным сро-
ком хранения (2—2,5 месяца
и дольше) отличаются следующие
сорта: из яблок — Тонконожка,
Амурское урожайное, Октябрь-
ское, Ефремовское № 1, Авангард,
Налив амурский, Антоновка вос-
точная, Восточное, Китайка вос-
точная, Таежное, Шаропай, Пепин
шафранный, а из груш — Ябло-
ковидная, Октябрьская, Ноябрь-
ская, Крупноплодная, Барабашка
и некоторые другие.
На хранение отбирают только
совершенно здоровые плоды с пло-
доножкой. Их укладывают в
ящик, каждый ряд перестилают
сухой соломой или стружкой.
Можно также уложить плоды на
полке в 4—5 рядов, отделяя ряд
от ряда сухим материалом.
В период хранения надо сле-
дить за температурой и влаж-
ностью воздуха в помещении и
время от времени осматривать
плоды, удалять загнившие.
ВЫРАЩИВАНИЕ
ЛИАНОВЫХ
РАСТЕНИИ
НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ
Средн многочисленных дикора-
стущих видов плодово-ягодных
растений дальневосточной тайги
особую ценность представляют
лианы амурского винограда, ак-
тинидии и лимонника.
Они непосредственно из тайги
могут быть перенесены в культу-
ру без особой селекции. Этим опре-
деляется приспособленность рас-
тений к разнообразным почвенно-
климатическим условиям. По со-
держанию биологически активных
веществ их плоды превосходят
многие традиционные ягодные рас-
тения. Вместе с тем садовые уча-
стки дальневосточников, на кото-
рых произрастают лиановые рас-
тения, намного богаче и декора-
тивнее даже южных садов.
ВИНОГРАД
Грозди прекрасных* по вкусо-
вым, диетическим и целебным
свойствам ягод ставят виноград
на первое место среди всех
фруктов. Человек, потребляя ви-
ноград, получает легкоусвояемые
сахара, органические кислоты
(свободная винная, лимонная, яб-
лочная, щавелевая, муравьиная и
др.); витамины (А, Вь В2, Вб, С
и Р), минеральные вещества и
микроэлементы (калий, натрий,
фосфор, кремний, железо, маг-
ний, алюминий, марганец, бром,
бор, йод, цинк и др.). Это повы-
шает трудоспособность человека,
предотвращает отложение в кро-
вяных сосудах вреднодействую-
щих веществ, влияет на гормо-
нальную деятельность и активи-
зирующие процессы обмена ве-
ществ. Виноград — продукт, ко-
торый очищает организм и при-
дает коже свежий и здоровый
вид, повышает содержание вита-
минов С и В2 в крови.
И. В. Мичурин однажды с го-
речью заметил, что северяне неза-
служенно обижены, не имея та-
кого чудесного фрукта, как вино-
град. Он много и плодотворно
трудился над продвижением вино-
града в северные районы. Разра-
ботанные И. В. Мичуриным ме-
тоды селекции и выведенные им
сорта открыли путь для «осевере-
ния» винограда. На Дальнем Вос-
токе произрастает самый зимо-
стойкий вид — Амурский виноград,
который послужил основой для
180
создания дальневосточных, сор-
тов, а также некоторых мичурин-
ских и амуро-европейских гибри-
дов.
Во всех районах Приморского
края, в южных районах Хабаров-
ского края — от Бикинского на
юГе до Облученского на западе и
Комсомольского на северо-восто-
ке, на юге Амурской области —
от районов, граничащих с Хаба-
ровским краем до Свободненско-
го тепловые ресурсы позволяют
вызревать не только амурскому
виду, но и культурным сортам.
Наряду с сортами дальневосточ-
ной селекции садоводы-коллекти-
висты выращивают более нежные
южные сорта, привитые на зимо-
стойкие подвои.
В последние годы из-за сильно-
го переувлажнения и холодов
во многих коллективных садах
виноград вымерз. Но это не дол-
жно смущать садоводов. При во-
зобновлении культуры винограда
важно более критически подойти
к сортам. Наиболее пригодны ран-
неспелые сорта с коротким веге-
тационным периодом, преимуще-
ственно дальневосточной селекции.
При разведении более качествен-
ных инорайонных сортов важно
прививать их на сорта с высоко-
зимостойкими корнями, и в пер-
вую очередь на амурский вино-
град.
Виноград принадлежит к семей-
ству виноградовых. В дикорасту-
щем состоянии в этом семействе
насчитывают до 600 видов, объ-
единяемых в одиннадцать родов.
Наиболее известен род Витис, в
который входит около 20 видов,
введенных в культуру для полу-
чения ягод или используемых в
качестве подвоев. Три группы ви-
да рода Витис: азиатский (Витис
амурензис), европейско-азиатский
(В. Винифера) и североамерикан-
ские (В. Лабруска, В. Чипариа и
В. Чупестрис) дали основу куль-
турным сортам. Каждая из этих
видовых групп имеет обособлен-
ный ареал распространения. На
Дальнем Востоке в естественном
состоянии произрастает самый зи-
мостойкий вид — амурский вино-
град (Витис амурензис). Боль-
шинство сортов винограда даль-
невосточной селекции получены в
результате гибридизации европей-
ско-азиатского и американских
видов винограда с амурским ви-
дом. В ряде районов Приморско-
го края выращивают сорта, при-
надлежащие в основном к севе-
роамериканскому виду: В. Лаб-
руска (Армалага, Иорк-Мадера,
Чемпион Агавам, Конкорд, Реб-
бена и др.), а также сорта евро-
пейско-азиатской группы (ранний
Магарача, Жемчуг Сабо, Черный
сладкий, Мускат белый и др.*).
В условиях Приморского края
ягоды сортов американской груп-
пы хорошо вызревают, лозы и
глазки сохраняются от подмерза-
ния под земляной покрышкой, но
корни нередко вымерзают. Куль-
тура их возможна при условии
прививки на зимостойкие подвои.
Сорта европейской (европейско-
азиатской) группы широко рас-
пространены в культуре во всех
виноградарских районах СССР
и в других странах. К ним отно-
сятся лучшие столовые и десерт-
ные сорта. Для них характерны
низкая зимостойкость корней и
181
лоз, слабая устойчивость к гриб-
ным заболеваниям и филаксере. В
Приморском крае и в-юл/ной ча-
сти Хабаровского края из евро-
пейской группы успевают вызре-
вать грозди ' наиболее раннеспе-
лых сортов. Лозы неплохо зиму-
ют под основательной покрыш-
кой, но ^корни вымерзают. Куль-
тура их, так же как и североаме-
риканских сортов, возможна на
корнях зимостойких подвоев, и в
первую очередь на амурском ви-
нограде. Конечно, границы возде-
лывания винограда небеспредель-
ны. Дальний Восток оказался
счастливым исключением: во мно-
гих районах здесь тепла доста-
точно для вызревания не только
местных, но и европейских сортов
винограда.
Амурский виноград (Витис
амурензис) представляет собой
самостоятельный вид обширного
семейства виноградовых. В лес-
ной зоне Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской области
встречается очень часто, образуя
местами обширные заросли.
Наилучшие условия для произ-
растания амурского винограда
имеются в предгорьях Сихотэ-
Алиня и Малого Хингана. Здесь
встречаются наиболее ценные
формы винограда, заросли дости-
гают наибольшей плотности и вы-
сокой урожайности. В лесах с вы-
сокоствольными деревьями лианы
достигают двадцати и более мет-
ров высоты. На открытых местах
по вырубкам и гарям лианы мень-
ших размеров и обычно стелются
по земле или цепляются за вер-
шины кустарника.
Листья средней величины или
крупные, трехлопастные, реже —i
пятилопастные или почти цельно-
крайные.
Грозди уширенно-цилиндриче-
ской или цилиндрической формы.
Вес гроздей колеблется от 20 до
60 и более граммов. Ягоды мел-
кие (около 0,3—0,7 г), ок-
руглые, иссиня-черного цвета, а
обильным белым налетом. Мякоть
сочная, обычно кислая, у некото-
рых форм кисло-сладкая. Вкусо-
вые качества ягод улучшаются
после небольших заморозков. Яго-
ды содержат 10—12% сахара и
1,8—2,8% кислоты. Используются
ягоды для приготовления варенья,
сока, компота, киселей, уксуса и
других продуктов, а также для
потребления в свежем виде.
Амурский виноград *— растение
двудомное: женские и мужские
цветки располагаются на разных
растениях. Мужские экземпляры
составляют одну треть от обще-
го количества растений. Они за-
цветают на 1—2 дня раньше жен-
ских. Цветочная кисть крупная, до
10 см длины и 2 см ширины, име-
ет "вид небольшого пуховика.
Женские особи по цветочной
кисти резко отличаются от муж-
ских. Они имеют четко выражен-
ную завязь с пестиком у верши-
ны, у основания завязи распола-
гаются недоразвитые пыльники на
укороченных тычиночных нитях.
Самоопыления женских цветков,
по-видимому, не происходит, так
как пыльники располагаются мно-
го ниже рыльца пестика и имеют
щуплый недоразвитый вид.
В Приморском крае найдена
ценная форма амурского виногра-
да с двуполыми цветками.
182
Опыление амурского винограда
осуществляется при помощи на-
секомых и ветра.
Урожайность определяется ус-
ловиями произрастания, зависит
от силы развития кустов, в за-
висимости от условий она колеб-
лется от 1,5 до 6—10 и более ки-
лограммов с куста.
Амурский виноград размножа-
ется семенами и укоренением лоз
(отводками). Черенки укореняют-
ся очень плохо, а укоренившиеся
образуют в первый год слабый
прирост.
Амурский виноград хорошо при-
способлен к местным почвенно-
климатическим условиям. Вегета-
цию начинает при температуре
-Ь5...4-6Э, в южных районах
Хабаровского' края в первой дека-
де мая. Рост побегов закапчива-
ется в начале августа. Вызрева-
ние лоз наступает раньше созре-
вания ягод. Вегетационный пери-
од — 130—150 дней. Лозы выдер-
живают понижение температуры
воздуха до —46°.
Высокой зимостойкостью отли-
чается и корневая система. Даже
в условиях бесснежных зим и глу-
бокого промерзания почвы корни
не страдают от подмерзания. Бла-
годаря этому амурский виноград
может послужить устойчивым
подвоем для культурных сортов.
Обширный ареал распростране-
ния, различные условия произра-
стания, генетические особенности
самих растений обусловливают по-
явление форм амурского виногра-
да, различающихся по основным
хозяйственно ценным и биологи-
ческим качествам: зимостойкости,
урожайности, величине гроздей,
вкусовым п технологическим каче-
ствам ягод и т. д. Нередко наблю-
дается различие по качеству ягод
даже у рядом растущих лиан. Пе-
ренесение в культуру из тайги
дает возможность выявить и со-
хранить от потери лучшие уже
созданные природой формы амур-
ского винограда. Огромное зна-
чение имеет поиск наиболее зи-
мостойких и качественных по пло-
дам форм винограда для селекци-
онных целей. Вместе с тем амур-
ский виноград должен быть ком-
понентом при закладке садоза-
щитных опушек в товарных и
коллективных садах. Незаменим
он в озеленительных декоратив-
ных посадках, на отдельных уча-
стках садоводов в коллективных
садах, в городах и населенных
пунктах Дальнего Востока.
Простота и общедоступность
размножения амурского виногра-
да посевом семян позволяет вы-
ращивать большое количество са-
женцев для целей озеленения.
Амурский виноград — достоя-
ние и гордость дальневосточников.
Надо всемерно охранять его в-
природной, таежной среде и как
можно больше разводить в куль-
туре.
СОРТА ВИНОГРАДА
Для культуры на собственных
корнях более или менее надежны
из сортов дальневосточной селек-
ции, выведенных в Приморском
крае: Дальневосточный Раммин-
га, Таежный изумруд, Примор-
ский, хасанский Боуса и сорт
Альфа канадского происхожде-
ния.
183
Виноград Таежный изумруд
Дальневосточный Рамминга.
Цветок обоеполый. Грозди неболь-
шие (средний вес — 44 г). Ягоды
мелкие, от 30 до 90 в грозди, чер-
ные, приятно кисловато-сладкого
вкуса. Созревают в Хабаровске
25—28 августа. Урожайность вы-
сокая и ежегодная (5—12 кг с
куста).
Альфа. Один из наиболее зимо-
стойких и урожайных сортов.
Цветок обоеполый. Грозди сред-
ней величины (50 г), цилиндро-
конической формы, плотные. Яго-
ды округлые, черные, кисло-слад-
кого приятного вкуса. Созревают
в конце сентября.
Таежный изумруд. Цветок обое-
полый. Грозди средней величины
(70—100 г), плотные, компактные.
Ягоды зеленовато-желтые, сред-
ней величины, приятного кисло-
сладкого вкуса. Созревают в кон-
це сентября, урожайность доволь-
*
но высокая и ежегодная ( в Хаба-
ровске — до 7 кг с куста).
Хасанский Боуса. Наиболее зи-
мостойкий дальневосточный сорт,
зимует открыто в садах Южного
Приморья. Перспективный сорт
для приусадебных и коллективных
садов в Хабаровском крае и
Амурской области. Цветок обое-
полый, гроздь среднего размера,
плотная. Ягода мелкая, черного
цвета. Вкус кисло-сладкий. Созре-
вают грозди в конце августа —
начале сентября и продолжитель-
ное время сохраняются на кустах
после созревания.
Приморский. Дальневосточный
сорт среднего срока созревания.
Заслуживает* внимания садоводов
за относительно высокую зимо-
стойкость, урожайность и высо-
кую сахаристость ягод (17%).
Цветок обоеполый. Грозди мел-
кие, плотные, цилиндрической фор-
184
мы. Ягоды мелкие, округлые,, чер-
ного цвета, с обильным налетом.
Вкус сладко-кисловатый, прият-
ный. Куст умеренных размеров.
Шасла Рамминга. Цветок обое-
полый. Грозди небольшие, ягоды
мелкие, зеленого цвета. Мякоть
сочная, сладкая, с тонким мускат-
ным ароматом. Размножается
преимущественно отводками. Для
гарантии надо прививать на кор-
ни сорта Альфа и Амурский ви-
ноград.
Привитая культура винограда.
Сортимент винограда для культу-
ры в коллективных и приусадеб-
ных садах может быть расширен
за счет более качественных ран-
них сортов европейского и сред-
нерусского происхождения. Садо-
воды Приморского края и Хаба-
ровска практикуют прививку ев-
ропейских и американских сортов
винограда' на сорт Альфа. Надо,
однако, иметь в виду, что в Ха-
баровском крае и Амурской об-
ласти, да и в Приморскохм крае
корни сорта Альфа нередко под-
мерзают и нуждаются в защите.
Из европейских, североамери-
канских и дальневосточных сор-
тов для прививки пригодны
сверхранние и ранние сорта, для
вызревания которых требуется
сумма активных температур (вы-
ше + 10°) 2200° и вегетационный
период в ПО—135 дней. Относи-
тельно проверены в Приморском
крае следующие сорта: Жемчуг
Сабо, Мадлен Анжевин, Шасла
белая, Шасла- розовая, Ранний
Магарача, Фиолетовый ранний,
Черный сладкий, Сеянец Мален-
ра, Алешенькин, Кардинал, Кра-
са Севера и др.; из североамери-
канских и дальневосточных —
Армалаго, Иорк-Мадера, Аромат
Хасана и Шасла Рамминга. Сорта
с функционально женским типом
цветка — Мадлен Анжевин и Сея-
нец Маленра — опыляются сор-
тами Жемчуг Сабо и Черный
сладкий, а Иорк-Мадера и Рус-
ский конкорд — сортом Армала-
го. Для нормального плодоноше-
ния необходима их совместная
посадка в саду.
Фиолетовый ранний. Раннеспе-
лый сорт, завезен из Новочер-
касска. Относительно зимостоек
на своих корнях в южно-при-
брежной части Приморья. В ос-
тальных районах Приморского и
Хабаровского краев рекомендует-
ся в качестве привитой культуры.
Гроздь средней величины, слегка
рыхловатая, ягода некрупная, ок-
руглой формы, темно-фиолетовой
окраски. Мякоть сочная, сладкая,
с мускатным ароматом. Созрева-
ют в конце августа — начале сен-
тября. Куст средней силы. Цве-
ток обоеполый.
Ранний Магарача. Перспектив-
ный сорт для привитой культуры
на корнях Альфа или Дальневос-
точный Рамминга. У садовода-лю-
бителя С. Л. Жуковского под Ха-
баровском куст Раннего Магарача
на корнях Альфа, посаженного
перед домом, достиг 8 м в диа-
метре, а урожай с куста — до
30 кг гроздей. Гроздь крупная
(до 500 г), средней плотности!
округло-вытянутая. Ягоды округ*
лые, черные или бордово-черные,
с восковым налетом. Вкус гармо-
ничный, сладко-кисловатый, при-
ятный. Созревание ягод наступает
в третьей декаде августа. Это
185
8
Формирование виноградного куста:	ч
1, 2 — первый год выращивания (выведение рукавов); 3, 4 — второй год выращи«
вания (3 — обрезка весной; 4 — куст к концу года); б — третий год выращива-
ния (куст сформирован)
наиболее раннеспелый сорт. При
культуре надо ежегодно следить,
чтобы куст не перешел на свои
корни, которые он образует, как
только привойная часть соприка-
сается с землей. Рекомендуется
место прививки, что видно по на-
плыву, все время держать в ого-
ленном состоянии.
СТРОЕНИЕ
ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ
Садоводу, приступающему к
выращиванию винограда, надо хо-
рошо изучить строение и биоло-,
гию этого интереснейшего расте-
ния.
Виноград относится к лиановым
(лазящим) растениям, для него
нужна опора. Но он может сте-
литься на земле и укореняться,
как это наблюдается у амурского
186
винограда в дикорастущем состоя-
нии. Корни и надземная часть
стебля растут быстро, сильно вет-
вятся и достигают больших раз-
меров.
В естественных условиях без
вмешательства человека выраста-
ет разветвленный куст с множе-
ством лоз различных порядков,
который поздно вступает в пло-
доношение и нерегулярно дает
урожай. В культуре виноград
’ формируют, придают кустам удоб-
ную для ухода форму, обеспечи-
вающую высокий урожай качест-
венных гроздей.
Строение. В виноградном расте-
нии различают подземные органы,
состоящие из штамба и корневой
системы, и надземные — штамб
с многолетними и однолетними
лозами.
Корни различают первородные,
развивающиеся из зародыша ко-
решка семени, и придаточные, об-
разующиеся при вегетативном
размножении.
Придаточные корни образуются
на однолетних зеленых и одре-
весневших побегах; на старой дре-
весине они формируются с тру-
дом и недолговечны. На однолет-
них лозах корни закладываются и
начинают расти в толще коры.
Молодые корешки ломки и быст-
ро высыхают, так как лишены за-
щитной пробковой ткани. Разра-
стаясь, они прикрываются проб-
кой и дают основание скелетным
корням, от которых отходят кор-
ни второго, третьего и последую-
щих порядков. Последние тонкие
ветвления корней заканчиваются
массой мелких всасывающих ко-
решков. Наиболее мощные корни
образуются у основания черенка,
они называются пяточными.
На развитие корней влияют
влажность, тепло, питательные ве-
щества и воздух. На тяжелых пе-
реувлажняющихся почвах корни
развиваются горизонтально на
глубине 20—40 см в зависимости
от мощности корнеобитаемого
слоя. В бесснежные зимы, когда
температура почвы на такой глу-
бине падает ниже критической
(ниже —12...—15°), корни аме-
риканских, а тем более евро-
пейских сортов вымерзают. Пред-
посадочная подготовка и последу-
ющий уход за почвой обычно вы-
полняются с учетом развития
корней и сохраняют их от под-
мерзания и вымокания.
Надземная часть винограда сте-
бель — сильноразвитая и быстро-
растущая. Без вмешательства че-
ловека стебель достигает большой
высоты. При регулярной обрезке
старая часть стебля представляет
собой небольшой с утолщением в
верхней части ствол (голова кус-
та) с отходящими от него раз-
ветвленными рукавами, или пле-
чами. Укороченные рукава (коро-
че 35 см) называют рожками. На
концах рукава располагаются
плодовые лозы, несущие у осно-
вания коротко обрезанные (на
2—3 глазка) лозы (сучки заме-
щения). Из сучков замещения
формируют плодовые лозы под
урожай следующего года. Плодо-
вая лоза вместе с сучком замеще-
ния составляет звено плодоноше-
ния. Это основная составная часть
виноградного куста при любой
формировке.
Все части куста старше двух
лет называют многолетней древе-
синой, молодая часть куста со-
стоит из прошлогоднего побега о
почками, из которых вырастают
однолетние побеги, несущие на
себе листья и усики.
В пазухе листа формируются
почки — зимующая и пасынко-
вая. Из зимующего глазка выра-
стает побег плодоношения, на ко-
тором в местных условиях форми-
руется почти на всех сортах не
более двух соцветий.
Из одного глазка, но каждый
из своей почки, могут развиться
два-три побега (двойники, трой-
ники), из них оставляют один —
самый сильный.
В узлах старой лозы, на под-
земном штамбе в голове куста
формируются спящие почки. При
подмерзании Или повреждении
187
верхней части куста, а также при
сильной обрезке спящие почки
пробуждаются и образуют порос-
левые, или почковые, побеги, ими
восстанавливают куст.
На зеленых побегах с противо-
положной стороны листа или у
основания соцветия вырастают
усики; цепляясь за опору, они
удерживают лозы в вертикальном
положении.
Соцветие и цветок начинают
формироваться с осени. Весной
вместе с ростом побега они вы-
двигаются, образуется до пяти по-
рядков ветвлений, которые закан-
чиваются маленькими бутонами.
Соцветие всегда шире у основа-
ния. На ножке соцветия образу-
ется усик, иногда дополнительная
гроздь. Бутоны развиваются од-
новременно с соцветием.
Цветок винограда обычно ма-
ленький. Его лепестки срастаются
под пестиком и образуют колпа-
чок, который под напором расту-
щих органов сбрасывается.
А у амурского винограда цветки
раздельнополые — функциональ-
но женские, состоящие из завязи
с пестиком, и мужские (пыльни-
ки), которые расположены ниже
пестика, пыльца в них жизнеспо-
собна, но не обеспечивает оплодо-
творение цветка. Для амурского
винограда надо подсаживать кус-
ты с мужскими цветками.
Культурные сорта чаще имеют
обоеполый цветок и способны к
опылению пыльцой с того же кус-
та. Из сортов, возделываемых на
Дальнем Востоке, функционально
женские цветки имеют Дальневос-
точный Тихонова, Супутинский 60,
188
Иорк-Мадера, Северный белый,
Мадлен Анжевин, Русский кон-
корд и др. Их надо выращивать
совместно с одновременно цвету-
щими двуполыми сортами.
Гроздь, ягода и семена — фа-
зы последовательного превраще-
ния цветков после их оплодотво-
рения и конечный результат раз-
вития виноградного растения. По
величине грозди и ягоды разво-
димых на Дальнем Востоке сор-
тов чаще относят к мелким или
средним. В зависимости от сорто-
вых особенностей они имеют раз-
личные форму, окраску и вкус.
В годичном цикле роста и раз-
вития виноградного растения наб-
людается два ярко выраженных
периода — вегетации и покоя.
В период вегетации различают
шесть фенологических фаз.
Первая фаза охватывает пери-
од от начала сокодвижения до
начала набухания почек. Ее на-
ступление определяется началом
сокодвижения («плача»). Обилие
выделяемой пасохи говорит о
жизнеспособности куста, хорошей
его перезимовке. Выделяемый при
обрезке сок не вредит растению.
Поэтому в это время проводят
«сухую» обрезку, заготавливают
черенки на размножение. Продол-
жительность фазы — 10—20 дней,
в зависимости от условий. Насту-
пает она в момент, когда темпе-
ратура почвы в зоне корней дос-
тигает 8—10° тепла.
Различают период глубокого в
вынужденного покоя. В глубоком
покое виноград не может начать
вегетацию. Если отдельные органы
куста, например, лозы, поместить
в условия повышенной температу-
Прорастание виноградного семени
ры, почки на них начнут прорас-
тать. На этом основывается спо-
соб размножения винограда че-
ренками с применением кильчева-
ния.
При повышении температуры
почвы весной до 10° тепла расте-
ние переходит в первую фазу ве-
гетации, характеризующуюся вы-
делением сока, или «плачем» ло-
зы.
Виноград относится к растени-
ям умеренно теплого климата.
Возможность его выращивания
определяется прежде всего теп-
ловыми ресурсами.
Как показывает опыт, в отдель-
ных районах Дальнего Востока
достаточно тепла для вызревания
местных, североамериканских и
наиболее раннеспелых европей-
ских сортов, но все они нужда-
ются в тщательной защите на
зиму.
Виноград — светолюбивое рас-
тение короткого дня. В южных
районах у нас световых ресурсов
больше, чем в южных районах
промышленного виноградарства
страны.
Виноград на Дальнем Востоке
произрастает в различных по ре-
льефу местоположениях (горных
склонах, увалах, плато, речных
долинах, островах). Он относи-
тельно нетребователен к почвам
и при соответствующем их улуч-
шении неплохо растет ’на тяжело-
суглинистых, песчаных, галечнико-
вых, каменистых и других почвах.
Выращивание саженцев вино-
града. Виноград размножается
семенами, укоренением отдельных
вегетативных частей (черенками,
отводками) и прививкой.
Размножение семенами. Этот
способ применяют при выведении
новых сортов, а также при выра-
щивании подвоев амурского ви-
нограда с последующей привив-
кой на него культурных сортов.
Амурский виноград плохо раз-
множается одревесневшими черен-
ками. В природной среде в основ-
HOiM у него укореняются отдель-
ные лозы при соприкосновении о
почвой. При осеннем посеве семе-
на амурского винограда прорас-
тают дружно, за 2—3 года вы-
растает сеянец, пригодный для
прививки высококачественных
культурных сортов.
189
Посадка винограда:
в — разрыхленная подпочва; б — дре-
нажная прослойка; в — посадочный
холмик
Выращивание саженцев вино-
града одревесневшими черенка-
ми. Это наиболее простой и об-
щедоступный способ выращива-
ния корнесобственных саженцев.
Применяется для сортов, у кото-
рых корни сохраняются зимой под
покрышкой. Черенки заготавлива-
ют на здоровых, урожайных кус-
тах заведомо установленного сор-
та. Их срезают в середине октяб-
ря, перед прикопкой кустов на
зиму; можно заготавливать и при
весенней обрезке, но такие черен-
ки приживаются хуже. В неболь-
ших количествах связанные пучки
черенков можно сохранять в от-
крытом грунте.
Укореняют черенки на грядах,
в парниках, теплицах, на окнах
или сразу на постоянных местах,
предназначенных для посадки ви-
нограда. В открытый грунт их
высаживают после того, как поч-
ва прогреется до 8—10° тепла. В
Хабаровске это бывает обычно
5—10 мая. Землю под посадку че-
ренков готовят, как под посев се-
мян. Черенки готовятся следую-
щим образом. Их разрезают на
части так, чтобы каждая имела
три почки. Нижний срез при этом
делают у самой почки, а верх-
ний — на 3 см выше нее. Особенно
здоровой и развитой должна
быть верхняя почка. За два дня
до посадки черенки вымачивают
в воде комнатной температуры
(15—20°). Рекомендуется в тече-
ние 12 часов вымачивать их в на-
возной жиже, разбавленной в
5 раз водой, или 0,05% водном
растворе индолиномасляной кис-
лоты или гетероукснна (5 г на
10 л воды).
ЧерОнки высаживают на гряды
рядами через 25—30 см, а в ря-
ду — через 10 см, наклонно, по-
гружая их в почву до самой верх-
ней почки. Сразу же после посад-
ки ^ряды обильно поливают, а по-
верхность мульчируют мелким пе-
регноем или хорошей дерновой
землей, засыпая оставленный над
поверхностью глазок. При отсутст-
вии дождей гряды поливают еще
несколько раз, в зависимости от
влажности почвы.
Для улучшения роста саженцы
дважды подкармливают: первый
раз в июне — разведенной навоз-
ной жижей (одна часть жижи на
пять частей воды), второй раз —
в середине июля — аммиачной се-
литрой (50 г селитры на ведро во-
ды). Почву на грядах все время
190
поддерживают в рыхлом и чистом
от сорняков состоянии.
При появлении виноградного
долгоносика и других листогры-
зущих вредителей гряды с расте-
ниями следует опылить ядохими-
катами.
Обилие тепла и достаточное ко-
личество влаги в летний период
обеспечивают в местных условиях
хорошую укореняемрсть и сильный
рост побегов из верхней почки че-
ренков. В пазухах листьев расту-
щего побега часто образуются бо-
ковые побеги (пасынки); их необ-
ходимо удалять, так как они за-
медляют рост основного побега.
ЕК^начале сентября прищипывают
и верхушку основного побега.
Размножение винограда отводка-
ми. Этот способ применяется для
размножения амурского виногра-
да, а также сортов, которые труд-
но укореняются при посадке че-
ренков (Шасла Рамминга, При-
морский, Дальневосточный Рам-
минга, а также сорта-подвои —
Прима, Вислоухий, Дальневосточ-
ный Тихонова и ряд других).
Для выращивания саженцев от-
водками используют, как правило,
вызревшие прошлогодние побеги.
Этот способ заключается в следу-
ющем. От основания куста по ра-
диусу вырывают неглубокие (до
12 см) канавки и засыпают их на
одну треть высокоплодородной, хо-
рошо удобренной перегноем зем-
лей, а на нее укладывают лозы,
пришпиливая их деревянными
крючками, и слегка присыпают
землей. Делают это в конце апре-
ля — начале мая.
Размножение винограда в поме-
щении. Саженцы винограда в не-
Вертикальная отводка
большом количестве можно выра-
стить в ящике или вазоне на ок-
не в квартире или тепличке. Че-
ренки для этой цели готовят так
же, как и для посадки в грунт, но
высаживают в середине зимы.
Ящик заполняют легкой плодо-
родной землей, сверху нее иасы-
- пают 5—8 см речного песка. Че-
ренки с двумя почками нижним
концом высаживают в песок и
обильно поливают. В песке на че-
ренке образуется сначала каллюс,
а затем корни, которые из песка
проникают в почву. Песок и зем-
лю периодически увлажняют, ящик
до распускания почки и роста по-
бегов сверху прикрывают стеклом,
чтобы создать соответствующую
влажность. Перед высадкой в
грунт выращенные саженцы посте-
пенно закаливают. Высаживают их
в грунт после установления поло-
жительной среднесуточной темпе-
ратуры без заморозков сразу иа
постоянное место, предназначен-
ное для винограда. Прижившиеся
саженцы уже в текущем году бу-
дут двухлетними, это на год ус-
191
Куст винограда с привитыми черенками:
1 — вставленный черенок культурного сорта; 2 — подвойная лоза
коряет наступление плодоношения.
Выращивание привитых сажен-
цев. В суровые и бесснежные зи-
мы корни европейских сортов ви-
нограда подмерзают. Для предох-
ранения'от гибели эти сорта тре-
буется прививать на зимостойкие
подвои. В качестве подвоев на юге
Приморского края используют
сорт Альфа, у которого корни
здесь относительно зимостойки.
Относительной устойчивостью кор-
ней обладают также мичуринский
сорт Буйтур, Дальневосточный Ти-
хонова, Дальневосточный Раммин-
га, Прима и Вислоухий. Первые
три сорта близки к амурскому ви-
нограду. Очень слабо разработана
прививка культурных сортов на
амурский виноград, хотя это —
наиболее устойчивый подвой. При-
нято считать, что у амурского ви-
нограда плохая совместимость с
культурными сортами и он плохо
размножается черенками. Но мож-
но осуществить прививку к взрос-
лому кусту амурского винограда.
В этом случае у маточного куста,
к которому прививают, слегка от-
гребают землю, спиливают и за-
192
чищают подземный штамб на 3—
5 см ниже поверхности земли. За-
тем на пеньке с помощью специ-
ального долота делают надрез или
раскол, в который с двух или од-
ной стороны (для тонкого подвоя)
вставляют черенки прививаемого
сорта. Черенки для прививки за-
готавливают и хранят так же, как
при их размножении способом уко-
ренения. Черенок срезают с двумя
почками, зачищают на клин и
вставляют так, чтобы совмеща-
лись камбиальные слои подвоя и
привоя. Совмещенные компоненты
плотно обвязывают шпагатом, об-
кладывают влажным торфом или
опилками и подокучивают землей
в виде холмика высотой 3 см.
В зависимости от толщины под-
воя применяют и другие известные
способы прививки — простой и
улучшенной копулировкой.
Для опоры отрастающим из при-
витых почек побегам ставят колья,
к которым побеги подвязывают
сначала вертикально, а затем за-
гибают и придают горизонтальное
положение для формирования
плеч будущего куста культурного
сорта. Уход за прививками вклю-
чает полив, рыхление почвы, вы-
ломку пасынков, появляющихся в
пазухах листьев, подвязывание по-
бегов к шпалере. После отраста-
ния побегов прививки разокучива-
ют, на привитых черенках куль-
турных сортов удаляют корни, а
место прививки снова окучивают.
В процессе ухода надо следить,
чтобы сформировавшиеся из при-
вивок кусты не перешли на свои
корни. В противном случае корни
культурного сорта не дадут воз-
можности нормально функциони-
ровать корням' зимостойкого под-
воя и они отомрут, потеряется
смысл прививки.
Прививка вызревшими и зеле-
ными черенками на зелёный побег
на кустах. Для такой прививки
весной куст подрезают на черную
головку на 5—6 см ниже поверх-
ности почвы и вызывают рост од-
нолетних побегов. К ним врасщеп
прививают прошлогодние побеги
или побеги текущего года* нужных
сортов. Прошлогодние черенки
для прививки хранят в холодных
помещениях, чтобы они не подсох-
ли и не проросли, а зеленые че-
ренки текущего года заготавлива-
ют в день прививки. Привитый че-
ренок после обвязки с помощью
кисточки покрывают тонким слоем
расплавленного парафина, который
предохраняет его от высыхания.
Время прививки определяется от-
растанием достаточно мощных зе-
леных побегов (примерно с сере-
дины июня).
На зеленый побег можно при-
вивать окулировкой. В этом случае
глазки подвоя выщипывают и на
нужной высоте однолетней лозы
вставляется глазок вместе со щит-
ком и обвязывается полиэтилено-
вой лентой, применяемой при оку-
лировке плодовых пород.
Прививка на стволе. Для этой
цели осенью готовят черенки для
подвоев или укорененные сажен-
цы и сеянцы амурского винограда.
Черенки подвоев и привоев до вес-
ны хранят в ящиках, переслоенны-
ми влажным песком, при темпера-
туре 0—4°. Саженцы с корнями
хранят при такой же температуре,
прикопанными в песке. Важно, что-
бы песок был достаточно влаж-
ным. Начинают прививку в пер-
вых числах апреля. Совмещают
компоненты способом улучшенной
копулировки, место прививки об-
вязывают прочными нитками. До
высадки в грунт прививки предва-
рительно стратифицируют в ящи-
ках, переслоенными влажными
опилками, на которые добавляют
одну часть древесного угля. Ящи-
ки с прививками хранят при тем-
пературе 25—30°. За период стра-
тификации в местах совмещения
компонентов на нижнем срезе под-
воя образуется каллюс, а нередко
и корни.
Посадка и уход за прививками
такие же, как и при размножении
черенками. Надо, однако, следить,
чтобы кррни принадлежали толь-
ко подвою. Корни, образующиеся
на привоях, удаляют. Эту опера-
цию осуществляют и при дальней-
шем выращивании виноградного
куста.
ПОСАДКА ВИНОГРАДА
В коллективных садах и на при-
усадебных участках можно подо-
7 Г. I. Казьмин
193
брать для винограда место потеп-
лее, например, с солнечной сторо-
ны дома, садового павильона, ве-
ранды, или отвести отдельное, хо-
рошо освещенное место. Рекомен-
дуется высаживать виноград вдоль
границы участка. Сформирован-
ные в одну линию лозы не займут
много места и в то же время бу-
дут хорошо освещаться со всех
сторон. Возле построек виноград
надо размещать так, чтобы на не-
го не попадала вода, стекающая с
крыш. На ровных местах надо де-
лать гряды с хорошим стоком за
счет водоотводных борозд.
Некоторые садоводы по опыту
своих коллег из западных районов
страны копают глубокие посадоч-
ные ямы и заполняют их органи-
ческими удобрениями и удобрен-
ной землей. Ямы, выкопанные в во-
донепроницаемой глине, — это сво-
его рода замкнутый сосуд, кото-
рый в период муссонных дождей
ваполняется водой. В плодородной
земле корневая система винограда
первое время хорошо развивает-
ся, но как только начинается пере-
увлажнение, она задыхается. Глу-
бокие ямы могут играть положи-
тельную роль на почвах, где обес-
печен хороший естественный дре-
наж, водопроницаемая подпочва
или возможен мелиоративный ис-
кусственный дренаж.
Виноград высаживают весной,
когда подсохнет и прогреется поч-
ва: в южных районах — с 5 по
20 мая, в северных — с 15 по
30 мая.
В коллективных и приусадебных
садах, если под виноград запла-
нировано выделить отдельный уча-
сток и посадить несколько рядов,
можно ограничиться расстояния-
ми 2 м между рядами и 1,5 м в
ряду. На каждом участке членов
коллективного товарищества и в
приусадебном саду высаживаются
ягодные кустарники и плодовые
деревья, способствующие снегоза-
держанию в зимний период. По-
этому виноград будет иметь до-
полнительную защиту.
Для посадки используют одно-
летние или двухлетние саженцы
с хорошо развитой корневой си-
стемой и вызревшим (более трех
междоузлий) побегом. Перед по-
садкой укорачивают до 15 см все
основные корни, развившиеся в
нижней части черенка (пятки),
больные и подмерзшие корни уда-
ляют совсем. Если пяточные кор-
ни слабо развиты, оставляют кор-
ни из узла. Чтобы не уменьшить
корневую систему, особенно если
она слаборазвита, рекомендуется
оставлять корни на всех узлах,
применять при этом наклонную
посадку. Одновременно с корнями
обрезают побег, оставляя на нем
3—4 хорошо вызревшие нижние
почки. После обрезки корни обма-
кивают в болтушку или держат
в ведре с водой до посадки.
Перед посадкой намечают ряды
и готовят ямы шириной 80—100 см
и глубиной на полную мощность
корнеобитаемого слоя, но не за-
трагивают подстилающий гори-
зонт. Его лучше взрыхлить на пол-
ный штык лопаты и добавить в не-
го мелкобитый кирпич, гравий, пе-
сок или какой-либо другой мате-
риал. На дно ямы набрасывают
холмик, состоящий из вынутой
земли, заправленной 10 кг пере-
гноя или компоста, 300 г суперфос-
194
фата и 100 г хлористого . калия,
или к-алийной соли, или плодород-
ной структурной землей, принесен-
ной из леса. На вершину холмика
устанавливают корни саженца,
распределяют во все стороны по
холмику, выливают ведро воды и
засыпают удобренной землей до
полного заполнения посадочной
ямы. Нижняя почкд саженца дол-
жна находиться на уровне поверх-
ности почвы. После посадки еще
раз поливают для осадки почвы к
корням, верхнюю часть саженца
(оставшуюся над поверхностью)
окучивают той же удобренной зем-
лей на 3—5 см выше среза побе-
га, одновременно присыпают зем-
лей поливную лунку. Возле каж-
дого посаженного растения уста-
навливают кол, к которому подвя-
зывают отрастающие побеги. При
правильной посадке растения хо-
рошо приживаются и через неко-
торое время дают молодые кореш-
ки и побеги. К моменту распуска-
ния почек (через 10—15 дней пос-
ле посадки) кустики разокучива-
ют. Отрастающие побеги подвязы-
вают к кольям.
Дальнейший уход за виноградом
состоит в повторном поливе, если
устанавливается сухая погода.
Для усиления роста полив полез-
но сочетать с подкормками навоз-
ной жижей, разбавленной в пять
раз водой, или азотно-фосфорно-
калийными удобрениями (70 г ого-
родной или другой смеси на ведро
воды). Для лучшего вызревания
лозы появляющиеся пасынки вы-
ламывают. а верхушки в начале
сентября прищипывают.
У привитых кустов удаляют кор-
ни, образовавшиеся на привое в
месте их спайки с подвоем. В даль-
нейшем их удаляют по мере появ-
ления. Для этого слегка отгребают
землю у основания штамба и обре-
зают образовавшиеся корешки на
привитой части у самого основа-
ния.
В первый год важно вырастить
один или два сильных, достаточно
толстых побега для формирования
куста в следующем году. Если их
окажется больше, можно оставить
четыре. Слабые побеги обрезают у
основания.
Формирование. Виноградное ра-
стение без вмешательства челове-
ка образует много побегов, беспо-
рядочно расположенных в прост-
ранстве. Такие кусты неэффектив-
но для урожая используют свет,
тепло, воздух и питательные веще-
ства, имеют много лишних бес-
плодных побегов в ущерб плодоно-
сящим.
В коллективных и приусадебных
садах больше подходят формиров-
ки в виде вертикальных шпалер
с козырьком, пристенная и бесе-
дочная.
Формирование куста начинают
с первого года выведением не бо-
лее двух здоровых побегов, кото-
рые составят его основание —
плечи. Лишние побеги, а также
пасынки, образующиеся в пазухах
листьев оставленных побегов, вы-
ламывают. Весной второго года у
каждого побега оставляют три
почки, остальную часть лоз удаля-
ют. В течение лета из каждых тре х
почек выводят два-три побега, а
всего на кусте — не менее четы-
рех побегов. На третий год весной
на каждом плече оставляют два-
три наиболее сильных побега, ко-
193
торые обрезают на 30—50 см, а
остальные удаляют. Эти побеги
составят рукав куста. За лето на
каждом из четырех рукавов выра-
щивают по два-три побега, или
8—12 побегов на всем кусте.
На четвертый год весной на каж-
дом рукаве верхний побег остав-
ляют на плодоношение: его обре-
зают на 10—15 почек, а нижний,
оставленный на замещение, — на
три почки. Рукав вместе с побега-
ми плодоношения и замещения со-
ставляет плодовое звено. Всего,
таким образом, на кусте оставля-
ют четыре—шесть плодовых звень-
ев. Побеги плодоношения в сле-
дующем году из почек разовьют
плодоносные побеги, которые да-
дут урожай, а побеги замеще-
ния — два-три побега для замены
отплодоносивших:
В последующие годы обрезка
осуществляется в том же порядке,
то есть один из выращенных на
вамещение побегов обрезают при-
мерно на 10—15 почек для плодо-
ношения, а другой — на две-три
почки для выращивания побегов
на замещение в будущем году. Об-
резают кусты в два срока — осе-
нью перед прикопкой и весной пос-
ле откопки. В процессе обрезки
важно оставить на кусте достаточ-
ное количество перезимовавших
здоровых плодоносных почек.
С этой целью на плодоношение ос-
тавляют столько однолетних побе-
гов, чтобы на них было не менее
60—100 развивающихся почек с
зачатком соцветий. На сильных ку-
стах почек больше, на слабых —
меньше.
Весной же обрезают на две-три
почки побеги замещения.
Первый раз лозы к шпалере под-
вязывают весной после откопки и
обрезки. Рукава и плодоносящие
лозы подвязывают горизонтально
к первым двум рядам проволоки,
а побеги, отрастающие летом, —
вертикально.
В течение лета на кусте удаля-
ют все лишние побеги-пасынки и
часть побегов, развившихся из од-
ной почки или спящих почек на
плечах и рукавах. В том случае,
когда на кусте недостает ветвей
или имеются слабые, их пополня-
ют за счет побегов, выросших из
спящих почек на многолетних ру-
кавах.
На величину урожая и качество
гроздей большое влияние оказыва-
ет прищипка плодоносящих побе-
гов. Эта операция заключается в
удалении в начале цветения верху
тек побегов над чётвертым-пятым
листком последней кисти. На суч-
ках замещения побеги не прищи-
пывают. Для лучшего вызревания
лоз в начале сентября производят
чеканку путем удаления верхней
части побегов на длину трех —
пяти междоузлий. Не следует про-
водить чеканку слишком рано, во
время усиленного роста побегов,
так как при этом образуется боль-
шое число пасынков.
Для пристенной и беседочной
культуры винограда используют
опорные стены террас, павильонов,
построек, оград с их южной, хо-
рошо освещенной стороны. Здесь
больше тепла и защиты от ветров,
это способствует хорошему вызре-
ванию лоз и гроздей винограда.
Формировка может осуществлять-
ся по описанной выше системе. Од-
нако в зависимости от высоты
196
строения обрезка побегов может
быть более длинной. Для беседок
чаще используют амурский вино-
град без обрезки и снятия лоз на
зиму.
Первые грозди винограда появ-
ляются на второй год, на тре-
тий — их больше, на четвертый
год нормально сформированный
куст вступает в пору массового
плодоношения.
Ежегодный уход за плодонося-
щим виноградным кустом начина-
ется с освобождения его от зем-
ляной покрышки. Весной в боль-
шинстве районов Дальнего Восто-
ка преобладает холодная погода,
нередко сопровождающаяся осад-
ками в виде дождя и снега. Ви-
ноград — теплолюбивая культу-
ра, сокодвижение у него начина-
ется при температуре почвы 8—
9° тепла. В южных районах такая
температура устанавливается при-
мерно в первой декаде мая. Рано
открытые лозы иссушаются, пло-
довые почки у них гибнут. Не сле-
дует и запаздывать с этой опера-
цией, так как тронувшиеся в рост
почки могут подопреть, а при сня-
тии покрышки — обломаться.
Вслед за открытием приступают
к обрезке и первой «сухой» под-
вязке: к нижней проволоке шпале-
ры подвязывают рукава, а затем
к первой и второй проволокам —
плодовые лозы. Для этой цели
можно использовать толстый пень-
ковый шпагат, матерчатые или по-
лиэтиленовые ленты. Подвязыва-
ют побеги не восьмеркой, а в ви-
де петли и подмотки.
Перед «сухой» подвязкой про-
водят обрезку с целью формиро-
вания звеньев плодоношения. При
этом определяют нагрузку куста.
В зависимости от сортовых осо-
бенностей и силы куста оставляют
на плодоношение: для сильнорос-
лых сортов (Альфа, Таежный
изумруд, Хасанский Воуса и др.)
не менее 70 глазков, для слаборос-
лых и среднерослых (Шасла Рам-
минга, Дальневосточный Раммин-
га и др.) — 40—60 глазков. Более
точно живые глазки на плодоно-
шение можно определить по их на-
буханию и прорастанию. Сразу
после открытия лозы, как прави-
ло, еще не проявляют признаков
вегетации, и поэтому трудно оп-
ределить количество живых плодо-
носных глазков.
Плодовое звено под урожай те-
кущего года формируется из побе-
гов, выросших на сучке замеще-
ния. На четырехрукавных кустах
оставляют 6—8 плодовых звеньев.
'Для этого на сучках замещения
оставляют два наиболее сильных
низкорасположенных побега. Один
из них, расположенный выше, об-
резают на 15 и более глазков, вто-
рой — на 4—5 глазков (сучок за-
мещения). При формировании
плодового звена надо стремиться
оставлять более низкорасположен-
ные побеги, чтобы не увеличивать
в высоту старые части куста. Это
впоследствии сильно затрудняет
прикопку куста. Для снижения ку-
ста рекомендуется использовать
порослевые побеги, вырастающие
из подземного или нижней части
надземного штамба. Обрезают ку-
сты с помощью секатора, склад-
ной садовой пилки, серповидного
или кривого ножа. Лучшее время
предварительной осенней обрез-
ки — при снятии лоз со шпалеры
197
для прикопки, весенней — в пери-
од набухания — начала распуска-
ния почек.
Срез однолетних побегов надо
делать через узел с усиком, остав-
шееся междоузлие подсыхает, его
вырезают возможно ближе к жи-
вой древесине.
В коллективных и приусадебных
садах при ограниченных размерах
садовых участков надо лучше ис-
пользовать вертикальное простран-
ство. Тем более что при посадке
вблизи садового домика длинные
лозы лучше используют тепло от
нагрева стен и крыши, а также
служат декоративным целям —
для создания теневых беседок под
шатром лоз и свисающих гроздей.
Высокое расположение гроздей
предохраняет их от загнивания в
период муссонных дождей, повы-
шенной влажности воздуха и поч-
вы. В годы с недостаточным нап-
ряжением тепла расположенные
высоко грозди будут находиться
в лучших условиях, чем нижние,
так как у поверхности почвы но-
чью температура значительно ни-
же и раньше наступают замороз-
ки.
В течение вегетационного пери-
ода необходимо удалять отдель-
ные части куста в зеленом состоя-
нии, которые отрицательно влияют
на формирование и созревание
гроздей, а также плодоносных лоз
под урожай будущего года. К та-
ким зеленым операциям относятся:
обломка, прищипывание верхушек
побегов, пасынкование и чеканка.
Обломка заключается в удале-
нии побегов, выросших из спящих
почек на старой древесине, а так-
же «двойниковых» и «тройнико-
19L
вых» побегов, образовавшихся из
почек на слаборослых побегах и
сучках замещения. Эти побеги, как
правило, растут внутри куста, пе-
рехватывают питательные веще-
ства и сильно его затеняют. Выла-
мывают побеги сразу же после от-
растания. На сильно подмерзших
кустах с целью заменить устарев-
шие рукава или снизить штамб
оставляют наиболее сильные побе-
ги для развития куста.
Прищипывание побегов осу-
ществляется путем удаления вер-
хушки побега на 5 см над треть-
им-четвертым листом выше цвет-
ковой кисти. Этот прием осо-
бенно эффективен в годы с холод-
ной и дождливой погодой, когда
цветение запаздывает.
На лозах с прищипнутой вер-
хушкой формируются более круп-
ные, лучше выполненные грозди,
за счет этого повышается урожай.
В пазухах оставшихся листьев
после прищипки вырастают пасын-
ки. Их также прищипывают, ос-
тавляя два-три листа. Пасынок,
образовавшийся в пазухе верхнего
листа, оставляют расти для фор-
мирования будущей лозы.
Пасынки образуются не только
на прищипнутых побегах над цвет-
ковыми кистями, но и на побегах,
выросших из почек сучка замеще-
ния, а также на всех других зеле-
ных побегах. Они вырастают из
пасынковой почки, образующей-
ся в пазухе листа рядом с основ-
ной плодовой почкой. Не рекомен-
дуется выламывать пасынки у са-
мого основания, лучше прищип-
нуть верхушку над вторым-тре-
тьим листом. В этом случае не по-
вреждается основная почка. А ос-
тавшаяся часть пасынка не будет
загущаться, в то же время осталь-
ные листья увеличивают ассими-
ляционную поверхность куста. За
лето проводят три-четыре па-
сынкования по мере роста побегов.
Чеканку проводят к концу зату-
хания роста побегов в целях улуч-
шения их вызревания. Осуществ-
ляют ее в начале сентября, удаляя
самую верхнюю часть побега. Че-
канка приостанавливает рост побе-
гов, который может продолжать-
ся до наступления заморозков, и
этим создает условия для лучшего
их одревеснения.
Искусственное опыление и при-
емы ускорения созревания. При пе-
реносе пыльцы ветром не всегда
достигается достаточно полное
опыление цветков винограда. Не-
редко наблюдается торошение,
рыхлость кисти и другие недостат-
ки в развитии гроздей. Сорта с
функционально женскими цветка-
ми в чистосортных насаждениях
вообще не дают урожая, их требу-
ется искусственно опылять. Но
и двуполые сорта от искусствен-
ного опыления повышают урожай
и качество гроздей.
Наиболее простой способ искус-
ственного доопыления виногра-
да — с помощью пуховки. Ею про-
водят по цветущим кистям разных
сортов винограда, при этом смесь
пыльцы, оставаясь на ворсинках
пуховки, переносится с одной ки-
сти на другую и одновременно до-
полняется пыльцой каждой после-
дующей кисти. Цветение виногра-
да растянуто на 10—12 дней. По-
этому полезно эту работу прове-
сти 2—3 раза за период цветения,
лучше всего в сухую погоду.
Ремонт виноградников. В усло-
виях суровой зимовки, а также
ограниченных тепловых ресурсов
и неравномерного распределения
осадков в период вегетации на ви-
ноградниках наблюдается подмер-
зание или вымокание корней, а из-
за неправильного формирования и
обрезки сильно удлиняются плодо-
носящие органы куста. Такие ку-
сты обычно ослаблены, дают низ-
кий урожай ягод плохого качест-
ва. Пострадавшие виноградники
восстанавливают путем подсадки
и замены отживших частей кустов
здоровыми. Быстро восстановить
отживший куст можцо методом от-
водков («катавлак»). С этой це-
лью здоровые лозы соседнего ку-
ста укладывают в канавки, про-
копанные до места, где раньше
произрастал погибший куст, и при-
сыпают землей. На поверхность
выводят верхушку, из которой по-
том вырастает новый куст. Одре-
весневшие лозы на отводки укла-
дывают весной, а зеленые — в
июле. От маточного куста их не
отделяют в течение двух-трех лет.
Замерзший или очень старый
куст можно восстановить посред-
ством короткой обрезки до здоро-
вых надземных частей или обрез-
ки на «черную головку» подзем-
ного штамба. В последнем случае
подземный штамб освобождают от
земли и целиком спиливают. Неда-
леко от поверхности из спящих
почек вырастают новые побеги, за
счет которых формируют Новый
куст.
Запущенные и сильно повреж-
денные морозом кусты восстанав-
ливают за счет-более сильных жи-
ровых побегов, образующихся в
199
нижней части старой древесины,
и удаления ослабленных рукавов.
Но прежде чем удалить рукав,
формируют ему замену.
Восстановительные мероприятия
должны дополняться хорошим
уходом, поливом и удобрением
почвы, своевременным пасынкова-
нием и прищипкой верхушек.
Пересадка многолетних кустов,
У садоводов нередко возникает не-
обходимость пересадки многолет-
них плодоносящих кустов. Менее
болезненный способ пересадки вес-
ной — с большим комом земли.
Обработка и удобрение почвы
под виноград. По мере роста вино-
града его корни выходят за пре-
делы посадочной ямы и распрост-
раняются горизонтально на боль-
шую длину. Внесением удобрений
и соответствующей обработкой
почвы на протяжении всего пери-
ода роста куста надо стремиться
увеличивать мощность корнеоби-
таемого слоя, обогащать его пи-
тательными веществами, создавать
хорошую структуру, обеспечиваю-
щую поглощение выпадающих
осадков и проникновение воздуха
к корням.
На тяжелых маломощных дер-
ново-подзолистых почвах мощность
корнеобитаемого слоя увеличива-
ется за счет внесения необходимо-
го количества органических, изве-
стковых и минеральных удобре-
ний в сочетании с глубокой обра-
боткой почвы.
Из органических удобрений под
виноград применяют навоз, ком-
пост, фекалий, компостированный
торф, птичий помет, опилки, ли-
стовой отпад и др. Из минераль-
ных удобрений — все виды, при-
меняемые под плодовые культуры.
Существенное влияние на вино-
градное растение оказывают мик-
роудобрения, содержащие бор,
медь, железо,- марганец.
Если при посадке винограда поч-
ва была хорошо удобрена или са-
ма обладает высоким плодороди-
ем, первый раз удобрения в моло-
дом винограднике вносят на вто-
рой-третий год. На сильно исто-
щенных почвах склонов и увалов
органические удобрения рекомен-
дуется первые 3—5 лет вносить
ежегодно. При отсутствии органи-
ческих удобрений можно ограни-
читься одними минеральными и по-
верхностным мульчированием под
кустами винограда. Если имеются
оба вида удобрений, основная за-
правка органическим^ и минераль-
ными удобрениями в отдельности
и совместно проводится осенью,
перед последней обработкой поч-
вы, перед прикопкой или весной,
перед открытием лоз; их вносят
сплошной полосой вдоль ряда или
под отдельные кусты. В послед-
нем случае удобрения хорошо пе-
ремешивают с почвой. В возрасте
двух — пяти лет на погонный метр
удобряемой площади вносят 3—
5 кг органических удобрений, 20—
40 г аммиачной селитры, 40—
60 г суперфосфата и 15—20 г хло-
ристого калия. В дальнейшем нор-
ма удобрений увеличивается в
1,5—2 раза.
Известкование и фосфоритова-
ние на виноградниках также отно-
сятся к основной заправке почвы.
Вносят известь при предпосадоч-
ной подготовке почвы, а затем пе-
риодически через 3—5 лет в про-
цессе ухода. Известь вносят осе-
200
ныо или весной, перед глубокой
обработкой почвы, и заделывают
на полную мощность корнеобитае-
мого слоя. Поверхностное разбра-
сывание извести без заделки не
приносит пользы. На почвах с по-
вышенной кислотностью (pH 3,5—
5) вносят 500 г извести на 1 м2, со
слабой — 400 г.
Подкормка винограда в сочета-
нии с поливом в период вегета-
ции — эффективное средство фор-
мирования высокого урожая гроз-
дей. В первый период вегетации,
когда на Дальнем Востоке преоб-
ладает сухая погода, для подкор-
мок применяют навозную жижу
(на ведро жижи — 6 ведер воды),
куриный помет, фекалий (на вед-
ро — 12 ведер воды) или аммиач-
ную селитру и мочевину (30 г на
ведро воды). Первую подкормку
проводят в июне, за неделю до на-
чала цветения, вторую — в сере-
дине августа — начале сентября
перед созреванием ягод. Для этой
цели используют суперфосфат и
хлористый калий — по 50 г каж-
дого вида на 1 м2 приствольной
полосы. Эти удобрения можно за-
менить древесной золой (1 кг на
1 м2). Если в этот период идут
дожди, удобрения в сухом виде
равномерно разбрасывают по при-
ствольной полосе и заделывают в
почву тяпкой.
Внекорневая подкормка основа-
на на способности листьев погло-
щать воду с растворенными в ней
минеральными элементами, кото-
рые из листьев поступают во все
органы растений. Внекорневые под-
кормки повышают урожайность и
качество ягод винограда. Для вне-
корневых подкормок • применяют
микроэлементы и основные виды
азотно-фосфорно-калийных удоб-
рений.
Первое опрыскивание раствором
мочевины (40 г на 10 л воды) и
суперфосфата (300 г на 10 л во-
ды) проводят перед цветением —
10—15 июня. Суперфосфат пред-
варительно растворяют в воде и
выдерживают раствор двое-трое
суток; используют его только в ви-
де прозрачного настоя. Второе оп-
рыскивание этими же удобрения-
ми и в такой же концентрации
проводят в середине июля, тре-
тье — для повышения зимостойко-
сти растений и* улучшения вызре-
вания ягод и побегов — в конце
августа — начале сентября. Для
третьего опрыскивания использу-
ют фосфорно-калийные удобрения
(300—500 г суперфосфата и 60—
80 г хлористого калия).
Из микроэлементов чаще всего
для внекорневых подкормок при-
меняют марганцовокислый калий,
борную кислоту, молибден, медный
и железный купорос. Для этого в
10 л воды растворяют: борных
удобрений — 10 мг, медного и же-
лезного купороса — 2 г. Чтобы не
повредить растения, их опрыски-
вают растворами в утренние или
вечерние часы, еще лучше до вос-
хода или после заката солнца.
Полив и отвод лишней воды. Об-
щая закономерность для Дальне-
го Востока — недостаток влаги-в
первый период вегетации, пример-
но до середины третьей докады
июля, и резкий избыток ее в кон-
це июля — августе с наступлени-
ем муссонных дождей. Потреб-
ность в поливе нетрудно устано-
вить по состоянию самих растений
201
Укрытие виноградного куста:
1 — слой земли; 2 — прослойка органического материала
и влажности почвы. Обычно необ-
ходимость в первом поливе вино-
града появляется во второй дека-
де июня, во втором — в первой
декаде июля. Под взрослые кусты
винограда на 1 м2 приствольной
полосы требуется 4?-5 ведер воды.
Полив полезно сочетать с внесе-
нием минеральных удобрений.
Во многих районах Дальнего
Востока в октябре устанавливается
солнечная сухая погода, и иногда
почва, особенно на возвышенных
местах, довольно сильно подсыха-
ет. В этом случае необходим
обильный подзимний полив.
Длительное переувлажнение, ко-
торое обычно наблюдается в пери-
од муссонных дождей, затягивает
вызревание гроздей и. лоз виногра-
да. Необходимо следить, чтобы на
винограднике не застаивалась во-
да, избытка влаги его корни не пе-
реносят. Для удаления воды дела-
ют канавки, а посредине междуря-
дий устраивают водоразъемные
борозды.
Обработка почвы на виноград*
никах. Для нормального роста
корней винограда, их сохранности
в условиях низких зимних темпе-
ратур требуются глубокий корне-
обитаемый слой почвы нормальной
влажности и свободный доступ
воздуха. Обеспечивается это со-
ответствующей обработкой почвы.
Первое рыхление проводят ран-
ней весной, после того как сойдет
снег и подсохнет почва. В течение
лета проводят еще три-четыре рых-
ления и одновременно удаляют
сорную растительность, а послед-
нее, подзимнее рыхление или пе-
рекопку — за неделю до замерза-
ния почвы. Первую весеннюю и
особенно последнюю подзимнюю
глубокую обработку цочвы можно
сочетать с мульчированием поверх-
ности почвы приствольных кругов
соломистым навозом, торфом,
компостом, гнилым сеном, опилка-
ми, листьями или другими подхо-
дящими материалами, которые
предохраняют корни винограда от
подмерзания.
Защита винограда на зиму. Поч-
ти все сорта винограда нуждаются
в надежном укрытии на зиму, ис-
ключение составляют амурский
виноград и сорт Хасанский Воуса.
Особенно тщательно его нужно ук-
рывать в населенных пунктах, рас-
положенных в Приморском крае
севернее Артема, в Хабаровском
крае и Амурской области — повсе-
местно, где он разводится. Самое
надежное укрытие винограда —
прикопка землей. В последние го-
ды во многих товариществах Ха-
баровского края лозы винограда
сильно пострадали от подмерзания
корней. Отчасти это произошло от
202
вымокания корней и от недоста-
точной защиты на зиму.
Лозы перед укрытием снимают
со шпалер, обрезают все невызрев-
шие части, а также ненужные для
формирования слабые побеги, свя-
зывают вместе, пригибают к земле
н укладывают в неглубокие канав-
ки вдоль ряда. Связанные лозы
против плесени и заболеваний по-
лезно опрыснуть 5% раствором
медного или железного купороса.
Для удобства открытия под лозы
подкладывают ветви или прутья,
концы которых выходят по бокам
за пределы прикопки. Лозы засы-
пают сначала землей слоем 10—
12 см, затем укрывают органиче-
ским материалом (опилками, наво-
зом, торфом, листьями), а свер-
ху — 20—30 см земли. Некоторые
садоводы на лозы сначала кладут
плотную бумагу или помещают их
в деревянные короба, а затем ук-
рывают землей и органическими
материалами. Землю для укрытия
кустов рекомендуется брать по-
дальше от корней или приносить
со стороны. От выбранной земли
в междурядьях остаются ямки.
При отсутствии снега через них к
корням проникает холод, поэтому
необходимо все углубления засы-
пать каким-либо органическим ма-
териалом, а зимой принять меры
для снегозадержания. Винограда-
ри южных районов страны реко-
мендуют заполнять канавки из-
мельченными отходами лозы, об-
разующимися после обрезки.
Укрывают виноград при наступ-
лении устойчивых заморозков, но
до замерзания земли: в Хабаров-
ском крае и Амурской области —
в начале второй декады октября
или раньше, на юге Приморского
края — в третьей декаде октября.
Открывают виноград после пол-
ного оттаивания холмика и уста-
новления положительной темпера-
туры. Конкретные сроки зависят
от тепловых ресурсов весны. В хо-
лодные сырые весны с открытием
спешить не следует. В оттаявшей,
но холодной земле нет опасности
распускания или подопревания
глазков и лоз. В среднем в север-
ных районах виноград открывают
в первой декаде мая, в южных —
в третьей декаде апреля.
Сбор и хранение винограда. Ко-
нечная цель выращивания вино-
града — получение высококачест-
венных гроздей. Важно подгото-
вить к уборке тару и помещение,
определить зрелость ягод, пра-
вильно собрать и возможно доль-
ше сохранить их для потребления
в свежем виде. За 20 дней до сбо-
ра прекращают опрыскивание, по-
лив, рыхление и другие работы.
Налив и созревание ягод может
затянуться, и они окажутся водя-
нистыми, непригодными для хра-
нения.
Потребительскую зрелость вино-
града определяют по степени со-
зревания семян, окраске и вкусу
ягод, свойственным сорту, подсы-
ханию гребня грозди, ярко выра-
женному налету. Со сбором уро-
жая спешить не следует, так как
ягоды наливаются и накапливают
сахар даже в последние дни пол-
ной спелости. Обрезают грозди се-
катором или ножницами в сухую
погоду, лучше под вечер, уклады-
вают в ящики или корзины.
В домашних условиях виноград
можно хранить в сосудах с водой
203
Плоды актинидии коломикта
я в подвешенном состоянии на
«сухих гребнях*. Для хранения в
сосудах один конец лозы окунают
в парафин, другой вставляют в бу-
тылку с кипяченой водой, в кото-
рую добавляют древесный уголь.
Бутылки подвешиваются в поме-
щении с температурой 10—12°.
При хранении на «сухих греб-,
них» грозди подвешивают с частью
лозы на проволоку. Грозди можно
также раскладывать на полках и
хранить другими способами. Яго-
ды винограда используются для
приготовления виноградного сока,
варенья, повидла и других продук-
тов.
АКТИНИДИЯ
Ягоды актинидии ценятся за
вкусовые качества, напоминающие
ананас, и особенно за высокое со-
держание витаминов С и Р. Вме-
сте с тем это замечательное деко-
ративное растение.
В ягодах наиболее распростра-
ненного вида актинидии коло-
микта содержится от 930 до
1500 мг°/о витамина С, что во мно-
го раз выше наиболее витаминоз-
ных ягод черной смородины, при-
знанных за стандарт. Важно, что
этот витамин не разрушается при
переработке на варенье, джем,
204
мармелад, натуральные соки и др.
Ягоды актинидии и продукты ее
переработки с полньим основанием
можно отнести к естественным на-
туральным концентратам витами-
на С. В плодах актинидии содер-
жится также значительное коли-
чество витамина Р (до 30 мг%),
провитамина А — каротина
(0,26 мг°/о) на сырую массу. Ви-
тамин Р повышает биологическую
активность витамина С. В сыром
и переработанном виде ягбды ак-
тинидии могут одновременно слу-
жить диетическим и лечебным про-
дуктом питания. Значение их для
этих целей пока еще недостаточно
изучено медицинской наукой. Как
декоративное растение лианы ак-
тинидии являются подлинным ук-
рашением уссурийской тайги.
В коллективных и приусадебных
садах актинидия может служить
как живая изгородь на границе
садового участка, для пристенно-
го озеленения садовых домиков,
устройства беседок, трельяжей
и т. д. В культуре при отсутствии
сильного затенения лианы сильно
разрастаются, листья становятся
крупными и декоративными.
Актинидия относится к семейст-
ву актинидиевых и насчитывает
свыше 30 видов, произрастающих
в странах Восточной Азии. Самая
северная граница распространения
актинидии — советский Дальний
Восток. Здесь она входит в состав
маньчжурской флоры, встречается
в лесах Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской и Сахалин-
ской областей, а также.на Кури-
лах. Из рода актинидий здесь про-
израстает три вида: актинидия
оса рая аргута, актинидия коло-
м*икта и актинидия полигамная.
Каждый из этих видов имеет опре-
деленный ареал распространения и
характеризуется хорошо выражен-
ными морфологическими и биоло-
гическими пр изнака ми.
Актинидия аргута. Отличается
от других двух видов наиболее
крупной лианой, толстыми побега-
ми белесоватой окраски, без силь-
но выраженной способности цеп-
ляться за опору, крупными листья-
ми с плотной пластинкой, наибо-
лее крупными ягодами, располо-
женными гроздями, крепко удер-
живающимися на побегах, более
продолжительным - их сохранением
в свежем виде.
В естественном состоянии рас-
пространена только в южной части
Приморского края. Северная гра-
ница ее произрастания ограничи-
вается Чугуевским, Черниговским
и Яковлевским районами.
Крона аргуты достигает мощных
размеров. Выбравшись на солнеч-
ную поверхность, многочисленные
разветвления лианы, как шатром,
покрывают обширные кроны ос-
новных пород тайги. В культуре
нам пришлось наблюдать огром-
ную лиану аргуты, покрывшую
своей кроной большой дом.
Основной ствол лианы выраста-
ет рядом с опорой и ЦСИЛГ :тся за
ближайшие ветви или еще в мо-
лодом возрасте по мере роста спи-
ралью обвивает дерево.
На двухлетних лозах формиру-
ются однолетние плодоносные по-
беги от 5 до 25 см, которые закан-
чиваются плодовой почкой.
Листья, в зависимости от распо-
ложения в кроне, различной вели-
205
Актинидия аргута
чины — от крупных (15 см длиной
и 8 см шириной) до мелких.
По типу формирования органов
плодоношения аргута — однодом-
ное двуполое и раздельнополое
двудомное растение. На отдельных
растениях формируются строго
двуполые цветки, содержащие хо-
рошо развитые женские и мужские
элементы, и раздельнополые цвет-
ки, содержащие только мужские
и женские. Для нормального пло-
доношения необходимо, по-види-
мому, совместное произрастание
206
двуполых особей с однополыми
мужскими.
Двуполые цветки более крупных
размеров, имеют хорошо развитую
завязь с пестиками, расположен-
ными веерообразно.
Вегетация аргуты начинается в
первой декаде мая, цветет с 20 по
28 мая. Плоды аргуты — много-
камерная ягода. По размерам плод
самый крупный из трех видов, при-
ближающийся к мелкоплодным яб-
лочкам-ранеткам (средняя мас-
са— 5—8 г, максимальная — 20 г).
Типичная форма плода — ок-
руглая, слегка вытянутая в вер-
шине, но встречаются яйцевидная,
цилиндрическая, сплюснутая с бо-
ков и др. Плодоножка длинная
(до 2 см), помещается в неболь-
шой воронке. Основная окраска
до созревания зеленая, в полной
зрелости темновато-зеленая, слегка
сероватая. Покровный румянец от-
сутствует.
Семена мелкие, темно-коричне-
вые, до 170 штук в ягоде.
Созревают плоды в сентябре—
октябре. Снятые плоды недозре-
лые, в конце августа имеют кислый
вкус, после семидневной лежки
плоды созревают и приобретают
сладкий с легкой кислинкой вкус.
Полностью созревшие плоды на
растении имеют приятный сладкий,
слегка пресноватый вкус с ананас-
ным ароматом. Содержание основ-
ных веществ на сырую массу со-
ставляет: общий сахар 7—11,3%,
кислоты (в переводе на яб-
лочную) — 0,7—1,6°/о, аскорбино-
вой кислоты — 43,5—47,4°/о, ви-
тамина Р — 55% и провитами-
на А (каротина) — 0,28%.
Аргута наиболее урожайная из
всех видов. Многие авторы сред-
ний урожай взрослых лиан опре-
деляют в пределах 20—50 кг.
В культуре известна лиана, прино-
сящая свыше 200 кг плодов.
Зимостойкость аргуты ограничен-
ная. В культуре без больших под-
мерзаний встречается до Лесоза-
водского района на высоких место-
положениях. В более северных рай-
онах Приморского края, в Хаба-
ровском крае, Амурской и Саха-
линской областях лианы ее нуж-
даются в защите на зиму посред-
ством снятия с опоры, укладки ев
на поверхности почвы и легкого ук-
рытия органическими материалами.
Актинидия коломикта. Отличает-
ся от аргуты тонким основным
стеблем темно-коричневато-виш-
невой окраски, незначительным ше-
лушением. Боковые побеги обра-
зуются ближе к основанию. Моло-
дые одно-двухлетние побеги более
тонкие, коленчатые, темно-бордо-
вой окраски, покрыты круглыми
белыми чечевичками. Листья зна-
чительно меньших размеров, у
мужских экземпляров двойная ок-
раска. Изменение окраски насту-
пает в июне, когда верхняя поло-
вина листа белеет и постепенно
к осени приобретает ярко-красную
расцветку, вторая же половина ос-
тается зеленой. Плоды значитель-
но меньше, чем у аргуты, цилинд-
рической формы, созревают в кон-
це августа. Характерный приз-
нак — опадение плодов сразу пос-
ле созревания.
На северо-восток граница про-
израстания коломикты простирает-
ся вниз по Амуру от Комсомоль-
ска до села Мариинского, на за-
пад — до хребта Малый Хинган.
Коломикта встречается также в
лесах Южного Сахалина и южных
Курильских островов. Места про-
израстания коломикты — горные
склоны, долины рек и распадков,
покрытые кедрово-широколиствен-
ными и елово-лиственными леса-
ми.
Основной стебель коломикты не-
толстый, в среднем 2 см в диамет-
ре, и высотой до 15 м.
Плодовые почки формируются
у самого основания побега, они
скрыты и проявляются лишь не-
207
большими вздутиями в пазухах ли-
стьев.
Листья мелкие, заостренно-яйце-
видной формы, длиной 6—12 см,
шириной 5—8 см. Для вида ха-
рактерна пестролистность, которая
у других видов не встречается.
Осенью листья приобретают пур-
пуровую расцветку.
Растение двудомное. Так же, как
и у аргуты, на отдельных экземп-
лярах формируются двуполые
цветки, на других только мужские.
Из почки формируется, как прави-
ло, один цветок, редко — два-три.
От аргуты цветки коломикты от-
личаются меньшим размером, силь-
ным ароматом, нежно-белой окра-
ской и желтыми пыльниками.
Плоды некрупные, средняя мас-
са — 3,3 г, максимальная — 4,5 г,
цилиндрической или эллиптической
формы.
Окраска плода густо-зеленая,
при полном созревании Темнова-
тая, мякоть сочная, сладкая, аро-
матная. Созревают плоды в треть-
ей декаде августа. Ягоды, полно-
стью сформировавшиеся, но соб-
ранные преждевременно, сохраня-
ют кислый вкус, а близкие к пол-
ной зрелости через 2—3 дня леж-
ки в комнатных условиях приоб-
ретают нормальный сладкий вкус.
Основной признак для начала
сбора — отдельные зрелые плоды.
При более поздних сроках сбора
урожая созревшие плоды опадают
н через несколько дней подгнива-
ют. Плоды содержат до 6% саха-
ра, 1,2°/о кислоты, до 1200 мг% ви-
тамина С, 26 мг% — Р и 0,3 мг%
витамина А. Урожайность в таеж-
ных условиях с крупной, хорошо
плодоносящей лианы до 5 кг, в
среднем около 1,5—2 кг.
Зимостойкость лианы коломик-
ты высокая. Это дает возможность
вводить ее в культуру во многих
садах Дальнего Востока в преде-
лах районов ее естественного про.-
израстания, а при условии защиты
лиан на зиму и в более северных,
в том числе в районах Байкало-
Амурской магистрали.
Актинидия полигамная (носатая,
перчик). По строению лозы напо-
минает коломикту, но резко отли-
чается от нее и аргуты по форме
плода, напоминающего перец (от-
сюда народное название перчик).
Расположение плодов парное или
одиночное. При созревании плодов
лепестки не опадают, по этому
признаку легко отличить полигам-
ную от других видов.
У актинидии полигамной основ-
ной стебель тонкий, до 2 см у ос-
нования, высота его не превышает
5—6 м, кора бурая, слегка шелу-
шащаяся. Плодоносящая древеси-
на, как и у других видов, форми-
руется на двухлетних тонких, но
длинных побегах с изгибами.
Листья мелкие (длина 4—8 см,
диаметр — 5 см, черешок — 3 см),
яйцевидные, с вытянутым основа-
нием.
Цветки крупные, ароматичные,
двуполые и несколько мельче —
однополые (мужские). Располага-
ются они на различных растениях.
Цветение наступает в июне.
Плоды мелкие (высота 2,9 см,
диаметр — 1,2 см, средняя мас-
са — 2,4 г, максимальная — 4 г).
Форма плода цилиндрически-ко-
нусовидная (перчик). Основание
плода у плодоножки имеет 5 ча-
шелистиков, к вершине — острый
208
клювик, окраска плода до созре-
вания зеленая, по мере созревания
становится желтовато-оранжевой.
Мякоть желтая, с многочисленны-
ми светло-коричневыми семенами
(до 300 штук). Недозрелые плоды
горчат, созревшие — довольно при-
ятного сладковатого вкуса, без
горечи. Урожайность низкая, до
0,5—1 кг с куста.
Зимостойкость полигамной ниже,
чем аргуты, произрастает она. в
самой южной части Приморского
края, северная граница ее закан-
чивается у села Раздольного. Над
уровнем моря не поднимается вы-
ше 500 м.
Актинидия полигамная по степе-
ни зимостойкости, урожайности,
количеству плодов уступает двум
предыдущим видам и поэтому не
представляет существенного прак-
тического интереса для введения
в культуру.
Введение в культуру. Встречаю-
щиеся в коллективных и приуса-
дебных садах лианы актинидии ча-
ще перенесены готовыми саженца-
ми из тайги. Плодопитомнические
совхозы Дальнего Востока выра-
щиванием саженцев актинидии по-
ка не занимаются. Не сложился
и сортимент этой культуры. В раз-
ное время были попытки выделить
и утвердить сорта актинидии, но
они не нашли практического ре-
шения. Изучение форм актинидии
в тайге показало, что они разли-
чаются по хозяйственно ценным и
биологическим свойствам.
Только, простым отбором в тайге
можно выделить сорта, пригодные
для массовой культуры. При тща-
тельном обследовании зарослей
лиан в тайге можно найти само-
опыляющиеся низкоштамбовые ку-
старниковые высокоурожайные
формы.
В многочисленных коллективных
товариществах, несомненно, най-
дутся энтузиасты внедрения акти-
нидии в культуру и займутся ее
селекцией.
Посредством посева семян, соб-
ранных с наиболее ценных природ-
ных форм, можно добиться еще
больших сдвигов в создании хо-
зяйственно ценных сортов.
Второй путь создания более зи-
мостойких сортов — межвидовая
гибридизация актинидии аргуты
с коломиктой.
Выращивание сеянцев актини-
дии. Для селекционных целей, а
также для выращивания сеянцев
семена выбирают вручную после
полного созревания и размягчения
плодов. Их отмывают от мякоти,
просушивают в тени и помещают
в бумажные пакетики. До осенне-
го посева семена хранятся при
комнатной температуре. Высева-
ют их осенью, в середине октября.
Чтобы получить хорошие всходы
и сохранить селекционный матери-
ал, семена необходимо высевать в
ящики, заполненные высокоплодо-
родной почвой, лучше из листово-
го отпада из-под орешника или
других широколиственных пород.
Можно использовать также струк-
турную огородную и садовую зем-
лю, добавив в нее перегной и пе-
сок. Перед посевом почву необхо-
димо хорошо увлажнить, выров-
нять поверхность и наметить бо-
роздки. Семена заделывают на глу-
бину 1 см, расстояние между ряд-
ками — 5 см. Можно хранить
ящики до весны в саду закопан-
209
ними в землю на глубину 30—
40 см и сверху укрыть опилками,
торфом, перегноем, а зимой — еще
и снегом. В этом случае всходы
появятся несколько позднее. До
появления всходов надо почву со-
держать во влажном состоянии.
Ящики нужно покрыть металличе-
ской решеткой, особенно с актини-
дией аргута, всходы которой мо-
гут уничтожить кошки.
При появлении двух-трех на-
стоящих листьев сеянцы распики-
ровывают на грядки на расстоя-
нии 20 см между рядами и 5 см —
в ряду между растениями. Первый
год сеянцы растут очень медлен-
но, едва достигают 2—3 см и не
полностью вызревают. На зиму их
слегка пригибают и прикрывают
каким-либо органическим материа-
лом (листьями, торфом, перегно-
ем и т. п.).
На второй год сеянцы достига-
ют 35—45 см высоты и почти пол-
ностью вызревают. Уход тот же,
что и в первый год. На сеянцах
аргуты каркас с сеткой не снима-
ют.
На третий год сеянцы высажи-
вают на постоянное место в селек-
ционный питомник на расстоянии
1 — 1,5 м между рядами и 50—
75 см — в ряду между растения-
ми. Помимо ухода за почвой и
внесения удобрений нужно ставить
опоры для подвязки лоз актини-
дии, а также обеспечить защиту
сеянцев аргуты от кошек. Кроме
кошек, сеянцы повреждаются мед-
ведкой и пешей кобылкой; против
них применяют соответствующие
меры защиты.
Рассмотренный вариант выра-
щивания селекционного материала
или сеянцев из семян требует спе-
циального помещения и постоян-
ного наблюдения. Имеются и ме-
нее трудоемкие приемы. При на-
личии большого количества семян
их высевают, в середине октября
непосредственно на гряды и выра-
щивают на них сеянцы до двух-
трехлетнего возраста, вплоть до пе-
ресадки на постоянное место.
Выращивание саженцев актини-
дии. В естественных условиях ак-
тинидии размножаются в основ-
ном посредством укоренения лоз,
соприкасающихся с землей (по ти-
пу амурского винограда), и корне-
вой поросли. Вероятность размно-
жения актинидии семенами в тай-
ге почти исключается. Вырастаю-
щие из мелких семян в первый.год
слабые сеянцы не в состоянии про-
биться к свету среди более сильной
древесной и травянистой расти-
тельности. Актинидии, особенно
коломикта, легко воспроизводятся
из придаточных почек, располо-
женных на корнях. В случае ги-
бели основного куста они в массе
вырастают в виде невысоких са-
женцев под пологом леса.
При переносе актинидии из тай-
ги в культуру прежде всего мож-
но воспользоваться корневой по-
рослью и отводками.
Укоренение одревесневших че-
ренков. Этот способ размножения
актинидии осуществляется в такой
же последовательности, как и у
винограда. Черенки заготавлива-
ют на апробированных по полу и
сортовым особенностям кустах*
Для этой цели используют одно-
летние, хорошо одревесневшие ро-
стовые побеги. На черенки исполь-
зуют в основном среднюю часть
210
наиболее толстых побегов. Заго-
тавливают черенки в конце октяб-
ря — начале ноября, с наступле-
нием холодной погоды.
Ростовые почки у актинидии
скрыты под корой. Надо разли-
чать нижнюю почку, из которой
будут развиваться корни, и верх-
нюю — побеговую. Нижний конец
побега секатором срезают у почки
строго Поперек, не задавливая ее,
верхний — посредине междоуз-
лия. Черенки связывают в пучки
и устанавливают вертикально в
ящики, дно которых покрыто
влажными опилками. Между пуч-
ками и сверху также насыпают
опилки, ящики плотно забивают
досками и устанавливают на зим-
нее хранение в ямы или оставля-
ют на поверхности почвы, закры-
вают их опилками, торфом, листь-
ями и т. п., а зимой — и снегом.
Место хранения черенков не долж-
но переувлажняться и затопляться
водой. Нормальная температура
хранения — в пределах —1...—2°.
Почки, из которых вырастают
побеги, у актинидии, так же как
и у винограда, трогаются в рост
раньше, чем образуются корни.
Без корней побеги неизбежно по-
гибают. Для того чтобы ускорить
образование корней и замедлить
распускание ростовой почки, че-
ренки актинидии подвергают киль-
чеванию.
Для садоводов, у которых не
всегда имеются парники для киль-
чевания, более пригоден следую-
щий способ укоренения черенков
актинидии. Заготовленные осенью
черенки зимой хранятся в прикоп-
ке. С осени готовят простейший
рассадник, который рано весной
покрывают рамой для лучшего
прогревания и более раннего от-
таивания почвы. После посадки че-
ренков рамы снимают, а на день
черенки сверху притеняют ветка-
ми, чтобы задержать прогревание
рассадника и прорастание по-
чек.
Высаживают кильчеванные че-
ренки на гряды в третьей декаде
мая, когда температура почвы до-
стигает 10—12° тепла. Для выра-
щивания саженцев подбирают теп-
лые участки с высокоплодородной
удобренной почвой. На грядах че-
ренки высаживаются на расстоя-
нии 50 см между рядами и 20 см
друг от друга в углубления, сде-
ланные колышком. Черенки рас-
полагают таким образом, чтобы
верхняя побеговая почка была на
0,5 см выше поверхности почвы.
Почву рекомендуется замульчи-
ровать и хорошо увлажнить на всю
глубину корнеобитаемого слоя.
В течение лета проводят [юлив по
мере подсыхания почвы, прополку
и рыхление. За лето у саженца об-
разуются достаточно мощная кор-
невая система и побег длиной до
40 см. Для посадки в сад сажен-
цы лучше выкапывать весной.
Небольшое количество черенков
можно укоренять в горшках или
ящиках с песком, покрытых сверху
стеклянной банкой или стеклом.
Укоренение зеленых черенков.
Укоренять зеленые черенки можно
в парниках, рассадниках и ящиках.
К срезке черенков для укорене-
ния приступают, когда однолетние
приросты достигнут значительной
длины и начнут одревесневать,
приобретая буроватую окраску.
Побурение раньше наступает у. ко-
211
ломикты — в середине июля, у ар-
гуты — в конце июля — начале
августа. Для черенкования исполь-
зуют нижнюю, лучше вызревшую
часть побега; верхняя * сочная
часть корней не образует. На каж-
дом черенке оставляют три почки.
Листья первых двух узлов удаля-
ют полностью, а у верхнего — по-
ловину листа. Нарезанные черенки
погружают в воду, высаживают
их в день заготовки. Субстратом
для укоренения служит слой пи-
тательной садовой земли, на ко-
торый насыпают 5—7 см речного
прокаленного песка. Черенок, что-
бы он не загнил, погружают в пе-
сок, а образующиеся затем корни
проникают в почву.
В туманообразующих установ-
ках под пленочным укрытием по-
лив производится автоматически.
Уход за черенками тот же, что
при укоренении ягодных культур.
В парниках и ящиках после по-
садки черенков почву хорошо ув-
лажняют, а сверху закрывают ра-
мами и матами. Через 10 дней ма-
ты снимают, а рамы белят, чтобы
создать рассеянное освещение. По-
ливают саженцы ежедневна, по
мере подсыхания песка. После об-
разования первых листьев рамы
снимают. Для саженцев аргуты не-
обходимо устанавливать металли-
ческие сетки для защиты от кошек.
Укоренившиеся саженцы на сле-
дующий год высаживают на дора-
щивание или оставляют на том’же
месте еще год, до высадки на по-
стоянное место.
Размножение отводками. В есте-
ственных условиях и в культуре
актинидии без опоры приобрета-
ют вид куста с расположением ли-
ан у поверхности почвы. Такое
строение куста может быть исполь-
зовано для размножения отводка-
ми. Для этого осенью, после ли-
стопада, или рано весной, до рас-
пускания почек, делают канавки
глубиной 6—7 см, почву разрых-
ляют и удобряют. В канавки укла-
дывают лозы, укрепляют деревян-
ными крючками и слегка присыпа-
ют землей.
На укоренение можно уклады-
вать и зеленые побеги, выросшие
в текущем году (с середины июня
по первую декаду июля). Отде-
ляют отводки обычно осенью, пос-
ле полного одревеснения лоз.
Предварительно устанавливают на-
личие корней. Они могут образо-
ваться в достаточном количестве
на второй или даже*третий год.
Саженцы-отводки отделяют от ма-
точного куста и пересаживают на
постоянное место; лучше это де-
лать весной.
Кусты актинидии в естественном
состоянии и в культуре могут об-
разовывать корневую поросль из
придаточных почек. Ее можно ис-
пользовать в качестве посадочно-
го материала. При выкопке надо
стараться меньше нарушать корне-
вую систему маточного растения.
Строение куста актинидии. В при-
родной среде, в зависимости от
сопутствующих растений и осве-
щенности, актинидии в процессе
борьбы за свет принимают различ-
ную форму.
Посаженные отдельно на откры-
тых местах кусты актинидии до-
стигают 1,5—2,5 м высоты и име-
ют многочисленные разветвления.
При небольшом затенении они до-
стигают 7—10 м высоты.
212
Сеянцы актинидии растут пер-
вые два года медленно, но затем
их рост усиливается. У актинидии
коломикты плодоношение наступа-
ет на четвертый-пятый, а у аргу-
ты — на шестой-седьмой год. Са-
женцы, выращенные из черенков,
вступают в плодоношение на два
года раньше и дают более высо-
кий урожай.
Для актинидии коломикты ха-
рактерно отмирание отдельных вет-
вей и возобновление их за счет
сильных побегов, вырастающих у
основания и на периферии кроны.
У аргуты это свойство меньше вы-
ражено.
Характер развития корневой си-
стемы актинидий определяется ме-
стообитанием и сообществом про-
израстающих растений.
В условиях культуры, когда для
актинидии создан мощный корне-
обнтаемый слой, общая мощность
корневой системы достигает 970 м;
при этом всасывающая корневая
система составляет 95% от общей
длины.
Особенность корневой системы
актинидии состоит в том, что она
имеет корнеотпрысковые почки, ко-
торые в определенных условиях
(при ранениях корней или усыха-
нии стеблей) способны образовы-
вать корневую поросль. Наиболее
мощные корни вырастают в опти-
мальной почвенной среде. Особен-
но сильно актинидии реагируют на
влажность почвы. Во влажной сре-
де корней нарастает больше, и они
имеют сильно разветвленное строе-
ние.
Плодоносные почки у актини-
дии формируются в узлах, но они
незаметны, так как расположены
под корой у черешка листа О поч-
ке напоминает лишь небольшое
утолщение в виде бугорка выше
листового рубца. Почка, как и у
винограда, сложная, ее можно счи-
тать недоразвитым побегом плодо*
ношения. Формируются почки на
побегах текущего года. Они вы-
растают различной длины — от ко-
ротких (5—10 см) до длинных (50
и более сантиметров).
На концах двухлетних лоз вы-
растают длинные побеги продол-
жения. Если они цепляются за опо-
ру, то приобретают винтообразное
строение, без опоры — прямые и
толстые, на них формируются пло-
довые почки, так же, как у коло-
микты, скрытые под корой.
Цветки у актинидии двух типов]
двуполые, несущие завязь, пести-
ки и тычинки, и однополые (муж-
ские) — только с тычинками.
У двуполых особей от нижней ча-
сти завязи отходят тычиночные ни-
ти с желтыми пыльниками, кото-
рые располагаются ниже рыльца
пестика.
Пыльца может попасть на рыль-
це в том же цветке, так как пе-
стик загнут книзу; возможно се
попадание также на другие цвет-
ки и перенос насекомыми.
После цветения и оплодотво-
рения у двуполых растений лепе-
стки и тычинки опадают и завязь
обнажается, чашелистики засыха-
ют и опадают, пестики в виде за-
сохших нитей остаются на зрелых
плодах; у плодов полигамной ча-
шелистики не опадают, этим она
отличается от других видов.
Для гарантии более полного опы-
ления и получения устойчивых уро-
жаев рекомендуется высаживать
213
Лимонник
на каждые пятнадцать особей с
двуполыми цветками одну особь
с функционально мужскими цвет-
ками.
Плоды актинидии по ботаниче-
ской классификации — многока-
мерная ягода, разделенная по ко-
личеству пестиков на продольные
камеры. Семена мелкие.
У актинидии в годичном цикле
различают периоды вегетации и
покоя. В период вегетации отме-
чаются те же фенофазы, что и у
винограда, но проявляются они
иначе.
Период от начала распускания
214
почек до физиологической зрело-
сти плодов составляет 140—
150 дней, а общий вегетационный
период у всех видов актинидий, от
начала «плача» до листопада, —
в пределах 180 дней.
ЛИМОННИК
Лимонник китайский, или схиза-
ндра, имеет несколько названий —
лимонное дерево, красный вино-
град, гомиша (японское), кочинта,
кодзянта (нанайское), кольчита
(ульчское), усимтя (удэгейское),
учампу (орочское).
По строению, системному род-
ству, центру происхождения и
распространению лимонник не име-
ет ничего общего с настоящим цит-
русовым растением лимоном, но
все его органы (корни, побеги, ли-
стья, цветки, ягоды) источают
аромат лимона, отсюда и название
лимонника. Цепляющаяся или об-
вивающая опору лиана лимонника
наряду с амурским виноградом,
тремя видами актинидий является
оригинальным растением дальнево-
сточной тайги.
Его плоды, как и настоящего ли-
мона, излишне кислые для потреб-
ления в свежем виде, но они об-
ладают лечебными свойствами,
приятным ароматом, и это при-
влекло к нему большое внимание.
Вкус плодов лимонника несколько
улучшается после заморозков. Ме-
стные охотники, потребляющие та-
кие плоды, утверждают, что они
снимают усталость, сообщают ор-
ганизму бодрость и улучшают зре-
ние. В сводной китайской фарма-
копее, составленной еще в 1596 го-
ду, говорится: «плод китайского ли-
монника имеет пять вкусов, отне-
сен к первой категории лекарст-
венных веществ. Мякоть у лимон-
ника кислая и сладкая, семена
горько-вяжущие, а в целом вкус
плода солоноватый. Таким обра-
зом, в нем все пять вкусов нали-
цо».
Большая популярность лимон-
ника побудила советских ученых
взяться за более детальное его ис-
следование и применение в каче-
стве лекарственного средства.
В результате тщательных хими-
ческих анализов в плодах лимон-
ника обнаружены разнообразные
компоненты, обладающие богаты-
ми вкусовыми и лекарственными
свойствами.
Большие исследования в этом
направлении проведены учеными
Хабаровского медицинского инсти-
тута. По их данным, лимонник и
продукты его переработки улучша-
ют общее состояние, физическую
и умственную работоспособность
человека, повышают аппетит, улуч-
шают сон, укрепляют нервную си-
стему, стимулируют сердечно-со-
судистую систему и дыхание. Ли-
монник не является специфическим
лекарством, в то же время он ус-
коряет лечение и повышает общее
самочувствие человека.
Медики считают, что по своему
действию препараты лимонника
близки к женьшеню. Установлено
стимулирующее действие лимонни-
ка на повышение работоспособно-
сти людей умственного труда,
спортсменов, летчиков и работни-
ков других специальностей.
Потребление препаратов лимон-
ника во всех случаях должно сог-
ласовываться с врачом. Он проти-
вопоказан, например, при заболе-
вании гипертонией, эпилепсией и
ДР-
Из плодов лимонника также го-
товят сироп, джем, варенье, осве-
жающие напитки, эфирные масла,
органические кислоты, экстракты
и т. п.
Лимонник относится к семейст-
ву магнолиевых. Как природный
дикорастущий вид произрастает
только на Дальнем Востоке в со-
ставе маньчжурской и охотской
флоры и сопутствует здесь амур-
скому винограду и актинидиям.
По своему строению и особенно
плодам лиана лимонника отлпча-
215
ется от лиан актинидий и амур-
ского винограда. Стебель его зна-
чительно тоньше и при наличии
опоры имеет спиральное строение,
а толщина не превышает 2 см. Вы-
сота лиан в тайге достигает 12 м,
в северных районах и в культуре
не превышает 3—5 м. На самой
северной границе распространения
лимонник из-за частых подмерза-
ний приобретает кустовидную и
даже стелющуюся форму.
Характерная особенность лиа-
ны — ее прочность, даже при
скручивании она не ломается.
Однолетний побег светло-корич-
невый, тонкий, гибкий, с закручи-
вающимся тонким концом; .сопри-
касаясь с опорой, тонкий гибкий
конец закручивается спиралеоб-
разно и продолжает расти; без
опоры побеги прямые.
Плодоносные побеги формиру-
ются на двухлетних ветвях, они
различной длины. Почки средней
величины или мелкие, хорошо
сформированы, остроконечной фор-
мы, темно-коричневой окраски, не-
сут зачатки побегов и листьев.
Листья крупные или средней ве-
личины, округло-эллиптической или
яйцевидной формы, уширенные к
вершине и клиновидные к черенку.
Цветки однополые. У женских
цветков семяпочка каждой буду-
щей ягоды крепится на длинном
стерженьке, каждая в отдельности
семяпочка заканчивается неболь-
шим выпуском — пестиком. Жен-
ские цветки не имеют тычинок,
мужские цветки несут до 10 тычи-
нок. срастающихся в нижней части
без завязи. Этими признаками жен-
ские цветки легко отличаются от
мужских. Цветение наступает в се-
редине июня. Опыление произво-
дится насекомыми, которых при-
влекает обилие ароматных цветков.
Не исключено также опыление ме-
ханическим попаданием пыльцы с
мужских цветков на женские или
перемещением пыльцы потоками
воздуха.
Плоды лимонника многоягодные,
собранные в гроздь, выросшие из
одного цветка. Грозди по величи-
не и форме различаются между со-
бой — от цилиндрической до ок-
руглой. Средняя масса грозди ря-
довых форм лимонника от 3 до
15 г, в среднем — 5—7 г. Ягоды
мелкие (около 0,5—0,7 г), непра-
вильной округлой формы, в грозди
их насчитывается до 20 и более.
Окраска ягод темно-красная, бле-
стящая. Мякоть сочЛя, сок свет-
ло-розовый. Вкус сока Кислый, с
характерным лимонным ароматом.
В ягоде одно, реже два семечка
характерной почковидной формы,
желто-коричневой окраски, хоро-
шо отделяются от мякоти. Вес
1000 семян составляет в среднем
17—20 г.
Созревают плоды лимонника в
середине сентября, покраснение
ягод и побурение семян начинает-
ся с середины августа. Вкус зре-
лых плодов остро-кислый с гор-
чинкой и резким лимонным арома-
том, вкус семян кисло-горькова-
тый, острый. Проф. А. П. Нечаев
назвал вкус ягод горько-кисло-
сладко-терпко-соленым. Это ближе
подходит к китайскому определе-
нию «плод пяти вкусов». Кисти
держатся на лианах до зимы и эф-
фектно выглядят на фоне снега и
зимней тайги без листьев.
Урожай лимонника нерегуляр-
216
ный. Многие авторы отмечают хо-
рошие урожаи через год. По дан-
ным Н. В. Усенко (1969), средняя
урожайность дикорастущих зарос-
лей от 50 до 1500 кг с га, с одной
лианы — до 2,5 кг.
Урожайность плодов слабораз-
витых лиан в тайге составляет
0,2 кг, среднеразвитых — до 1 и
сильноразвитых — до 3 кг, лишь
на отдельных наиболее мощных
лианах она достигает 8 кг.
Введение в культуру и селекция
лимонника. Так же, как и у акти-
нидий, пока нет сортов лимонни-
ка, и он вводится в культуру не-
посредственно из тайги переносом
готовых растений. Кроме того, ли-
монник разводят отводками и вы-
севают его семена.
Перспективным направлением в
селекции лимонника считается по-
сев и отбор в нескольких поколе-
ниях сеянцев, сочетающих в себе
ценные хозяйственные и биологи-
ческие качества, свойственные сор-
ту. Для закрепления сортов по-
требуется разработать простой и
нетрудоемкий способ вегетативно-
го размножения лимонника (зеле-
ными и одревесневшими черенка-
ми).
Строение и биологические осо-
бенности лимонника. Строение ли-
монника имеет определенные осо-
бенности. Корни его в естествен-
ных условиях развиваются, как
правило, в поверхностном слое
почвы и выходят далеко за преде-
лы кроны. На высокоплодородных
почвах корневая система сильно
разветвленная, с богатой мочкой,
на маломощных тяжелосуглини-
стых — преобладают скелетные
шнуровндные корни со слабым вет-
влением и мочкой.
Вблизи от корневой шейки раз-
виваются воздушные корни. Их
можно отнести к органам допол-
нительного питания и размножения
растения. За счет отпрысков воз-
душных корней и разветвления
происходит размножение лимон-
ника. От одиночно посаженного
семенного растения в благоприят-
ных условиях за 3—4 года обра-
зуется большая группа лоз, опу-
тывающих опору, или стелющаяся
заросль, если опора отсутствует.
В одном клане, то есть группе осо-
бей, вегетативно размножившихся
от материнского растения, может
насчитываться до 60 и более лиан.
Одна из отличительных особен-
ностей лимонника — способность
давать многочисленную поросль из
спящих почек, расположенных у
корневой шейки, в подземной ча-
сти стебля — от придаточных кор-
ней, в случае гибели главного
стебля.
Лимонник относят к светолюби-
вым растениям, но в молодом воз-
расте он способен выносить про-
должительное затенение. С вступ-
лением в массовое плодоношение
для него обязательно нужен свет.
В культуре такие условия обеспе-
чиваются размещением растений
на участке, обрезкой и подвязкой
к 'шпалере. Лимонник требовате-
лен к атмосферной, особенно поч-
венной влаге. В таежных условиях
оптимальное увлажнение обеспе-
чивается сообществом растений и
обильной листовой подстилкой
почвы.
Характер плодоношения и опы-
ления цветков лимонника. Плодо-
носные побеги лимонника форми-
217
руются на двухлетней древесине.
Они вырастают различной дли-
ны — от очень коротких (1—5 см)
до длинных (70 и более сантимет-
ров). На побегах плодоношения
формируются сложные почки в ви-
де узлов через каждые 2—5 см;
у основания они расположены ча-
ще, к середине и концу — реже,
это связано с условиями роста,
складывающимися в период веге-
тации. В год плодоношения из поч-
ки начинает расти побег, на кото-
ром у самого основания сближенно
вырастает чаще четыре цветка на
длинных тонких цветоножках;
цветки могут быть только функ-
ционально женского или мужского
типа. Лимонник в природной сре-
де — однодомное двуполое расте-
ние, реже встречаются особи с чи-
сто мужскими цветками и совсем
редко — с женскими. Установле-
ние характера пола у сеянцев ли-
монника имеет важное значение
при внедрении его в культуру.
Женские цветки легко отличить
от мужских. Они несут многоягод-
ную завязь в виде клубочка, ко-
торый можно расчленить на от-
дельные семяпочки. Их количество
примерно соответствует числу ягод
в грозди или превышает его.
Опыление лимонника осуществ-
ляется насекомыми при неполно-
стью раскрывшемся цветке. Если
опыление и оплодотворение прои-
зошло, то завязь-клубочек посте-
пенно увеличивается в размерах;
может оплодотвориться только
часть семяпочек, в этом случае
развивается неполная гроздь или
одна-две ягоды. Мужские цвет-
ки не несут завязи, они крупнее
женских, с окрашенными пыльни-
ками и зацветают раньше.
Пол растущей в саду лианы мож-
но установить по строению цвет-
ка, а также по плодоношению.
В случае, если она при хорошем
цветении не дает урожая, к жен-
ской особи требуется подсадить
мужскую и, наоборот, к муж-
ской — женскую.
Фенофазы лимонника. Так же
как актинидии и виноград, лимон-
ник в период вегетации проходит
шесть фенологических фаз, после
чего переходит в состояние отно-
сительного покоя. Признаком про-
буждения лианы лимонника (пер-
вая фаза — начало вегетации) яв-
ляется начало сокодвижения. Раз-
двигание чешуй, а затем появление
зеленого конуса (вторая фаза —
начало распускания Побегов), в
зависимости от хода весны, при-
ходится на 5—10 мая.
Третья фенофаза охватывает пе-
риод от появления первых буто-
нов до конца цветения. Фаза цве-
тения, в зависимости от напряже-
ния тепла, протекает 10—15 дней.
В период цветения лимонника
нередко выпадают дожди, уста-
навливается высокая влажность
воздуха, что ухудшает условия
опыления и оплодотворения цвет-
ков. Вследствие неустойчивой по-
годы цветки раскрываются не-
дружно: на одних и тех же побе-
гах присутствуют цветки в фазе
бутонов, раскрывшиеся и с опав-
шими лепестками.
Четвертая и пятая фенофазы ох-
ватывают период с начала фор-
мирования ягод до полного созре-
вания плодов.
Период дозревания плодов про-
должается до середины сентября,
218
внешне это проявляется в измене-
нии окраски, консистенции мякоти
и созревании семени. К периоду
полной зрелости плоды приобрета-
ют темно-красную или красно-бор-
довую, а семена — желтоватую
окраску.
Формирование плодов сопровож-
дается усиленным нарастанием по-
бегов, листьев и почек.
Свойство побегов и почек ли-
монника быстро одревесневать в
самом начале роста способствует
их хорошему вызреванию и закал-
ке к концу вегетации, что в конеч-
ном итоге определяет их высокую
зимостойкость.
Плоды лимонника рекомендует-
ся снимать после приобретения
ими красной окраски. Они хорошо
дозревают до полной спелости в
лежке, для этого грозди расклады-
вают в один слой.
Шестая, завершающая фенофа-
за — окончание вегетации — под-
готавливается в процессе преды-
дущей. Уже в сентябре побеги и
почки по всей длине приобретают
густо-коричневый цвет и плотную
древесину.
Продолжительность периода ак-
тивной вегетации лимонника — от
начала распускания листьев до
физиологической спелости ягод, в
зависимости от района произраста-
ния, — составляет 100—140 дней.
Общий вегетационный период —
от начала сокодвижения до пол-
ного листопада — 150—180 дней.
У лимонника, как и у других во-
сточно-азиатских видов плодово-
ягодных растений, по-видимому,
нет глубокого органического по-
коя, свойственного европейским
видам.
Выращивание саженцев лимон-
ника. В природной среде лимонник
возобновляется и распространяет-
ся преимущественно укоренением
стеблей, соприкасающихся с зем-
лей. Возможно также возобновле-
ние семенами при наличии вблизи
зарослей площадок, где упавшие
семена способны прорасти и вы-
держать конкуренцию с сопутст-
вующей растительностью. Распро-
странению семенами, по-видимому,
способствуют птицы, которые, скле-
вывая ягоды, разносят семена по
тайге.
Самый быстрый и простой спо-
соб развести в саду лимонник —
выкопать готовый вегетативно раз-
множенный саженец в тайге или
в другом саду, предварительно
убедившись в высоком качестве
ягод материнского растения и его
способности к ежегодному плодо-
ношению по соотношению пестич-
ных и тычиночных цветков. Са-
женцы от заведомо однополых
мужских или женских особей нет
смысла высаживать. Можно поса-
дить двуполые и мужские экземп-
ляры.
Вегетативное размножение ли-
монника. Этот способ применяет-
ся в ограниченных размерах, так
как не позволяет получать большое
количество саженцев. Но он име-
ет ряд преимуществ для закрепле-
ния и распространения наиболее
ценных высокоурожайных, с круп-
ными соплодиями, форм лимонника
с заведомо установленным полом.
Наиболее доступный способ ве-
гетативного размножения лимон-
ника — отводками лиан. Он вы-
полняется примерно так же, как и
при размножении винограда и ак-
219
тинпдпи. Для получения отводков
часть побегов, расположенных по
краям центральной лианы, снима-
ют с опоры, отгибают в сторону,
укладывают в предварительно под-
готовленные канавки и прищипы-
вают к почве крючками. Отраста-
ющие из почек побеги подвязыва-
ют к опорным колышкам. К осени
хорошо укоренившиеся отводки
можно пересадить на постоянное
место, но предварительно надо убе-
диться в наличии достаточно мощ-
ных корней. Слабо укоренившиеся
отводки лучше подержать до сле-
дующей осени. При выкопке и де-
лении укоренившихся лоз на ча-
сти необходимо сохранить возмож-
но больше корней и земляной ком,
так как лимонник болезненно пе-
реносит пересадку. Для этого поч-
ву предварительно хорошо увлаж-
няют.
Лимонник размножается также
корневой и корневищной порослью
практически без вмешательства че-
ловека. При выкопке таких сажен-
цев надо убедиться в наличии раз-,
ветвленной корневой мочки. Выка-
пывают саженцы осенью или рано
весной.
Выращивание саженцев лимон-
ника посевом семян. Это основной
способ выращивания лимонника в
производственных масштабах,
в коллективных и приусадебных
садах.
Плоды для заготовки семян со-
бирают в полной физиологической
спелости, желательно с высокоуро-
жайных здоровых лиан с хорошо
выполненными соплодиями. Отде-
ляют семена от мякоти спустя
два-три дня после сбора ягод. Се-
мена из бродивших плодов име-
220
ют пониженную всхожесть и для
посева малопригодны, у них обо-
лочка и верхняя часть эндосперма
окрашены в розоватый цвет. Све-
жесобранные жизнеспособные се-
м'ена имеют блестящую светло-
оранжевую оболочку и белый, хо-
рошо выполненный эндосперм. При
сдавливании пальцами здоровые
семена упруги, а пустые — мягко
раздавливаются.
Отделенные от мякоти семена
промывают, подсушивают в тени-
стом месте на воздухе или в по-
мещении до сыпучего состояния.
Высушенные семена хранят до
осеннего посева в ящиках, поли-
этиленовых мешочках и бумажных
пакетиках в прохладном, умерен-
но влажном помещении.
Семена, предназначенные для ве-
сеннего посева или полученные са-
доводами поздно, когда осенний
посев невозможен, необходимо пе-
сковать. С этой целью их переме-
шивают с прокаленным и увлаж-
ненным речным песком в соотно-
шении одна часть семян на две ча-
сти песка. Посуду с запескован-
ными семенами в начале октября
устанавливают на поверхность поч-
вы и закрывают землей слоем 30—
40 см, а сверху — навозом, опил-
ками или торфом. Зимой допол-
нительно укрывают снегом. Под
такой покрышкой создаются усло-
вия, достаточные для послеубороч-
ного дозревания семян.
Запескованные в полиэтиленовом
мешочке семена можно хранить до
весеннего посева в нижнем отсеке
холодильника, но их надо увлаж-
нять по мере подсыхания.
Оптимальный срок осеннего по-
сева лимонника в Хабаровске —•
первая декада октября, весенне-
го — третья декада апреля. В за-
висимости от района и погодных
условий эти сроки могут сдвигать-
ся в ту или другую сторону.
При посеве поперек гряды уст-
раивают бороздки глубиной 2 см
на расстоянии 30 см друг от дру-
га. Семена раскладывают в борозд-
ки на расстоянии 4—5 см. Если
семян достаточно, можно сеять гу-
ще, но затем провести прорежи-
вание.
При осеннем посеве сухие семе-
на в течение шести суток замачи-
вают в воде, лишь потом раскла-
дывают в бороздки. Перед посе-
вом желательно разделить семена
на фракции. Самая крупная из
них, как правило, дает более друж-
ные и жизнестойкие всходы. Бо-
роздки после посева семян нужно
присыпать слегка измельченным
перегноем, торфом или землей,
взятой с междурядья. Почва долж-
на быть хорошо увлажненной. Для
сохранности посевов поверхность
гряды следует замульчировать ка-
ким-либо органическим материа-
лом (опилками, соломой, торфом),
так как зимой поверхность гряды
покрывается трещинами и семена
обнажаются. Это ведет к их пере-
сыханию и потере всхожести. Вес-
ной, после появления всходов,
мульчирующий материал снимают
с поверхности гряды. Зимой необ-
ходимо принять меры к задержа-
нию снега на грядах.
Весенний посев проводится в
той же последовательности. Семе-
на предварительно отделяют от
песка и слегка проветривают, что-
бы они не прилипали к рукам;
сильно наклюнувшиеся семена рас-
пикировывают отдельно и прини-
мают меры к их защите 01 замо-
розков и прямых солнечных лучей.
Всходы лимонника появляются
под семядольным коленом в виде
белесоватой петли; выпрямляясь,
они приобретают вид крючка, а
затем раскрываются семядоли
и образуются настоящие листочки.
Всходы лимонника нежные, нуж-
даются в поливах, систематиче-
ском разрыхлении корки между
рядами и в рядке. При густых по-
севах их нужно прореживать. Для
предохранения от сильного пере-
грева и увядания всходов требу-
ется притенить гряды.
Сеянцы лимонника отзывчивы
на жидкие подкормки в сочетании
с поливом. В первую половину ле-
та в качестве подкормок можно
применять навозную жижу и коро-
вяк, разбавленные в 6 раз водой,
куриный помет и фекалий (в
12 раз), аммиачную селитру или
мочевину (30 г на ведро воды).
Для внесения подкормки вблизи
рядка прокапывают канавки и л
них вливают удобрения (1л на
погонный метр). После впитыва-
ния удобрений канавки закрывают.
В середине августа — начале сен-
тября в рядки вносят суперфос-
фат и хлористый калий — по 50 г
каждого удобрения на 1 м2 удоб-
ряемой площади.
Для предупреждения выпирания
сеянцев зимой, а также защиты
их от подмерзания осенью гряды
рекомендуется мульчировать опил-
ками, торфом или перегноем, а так-
же раскладывать на них ветки или
щиты для накопления снега.
К концу второго года сеянии,
достигшие стандартных размеров
221
Плоды лимонника
первого класса, высаживают на
плантацию, а недоразвитые оста-
ются на грядах до следующей осе-
ни.
Размещение, посадка и уход за
актинидиями и лимонником. В кол-
лективных и приусадебных садах
актинидии и лимонник могут вы-
полнять различные назначения.
Сейчас эти растения можно встре-
тить, как и виноград, у стен садо-
вых домиков, веранд, беседок,
вдоль оград или по границе с со-
седним участком. На участке мож-
но устроить навесную шпалеру, а
под ней посадить грядку земляни-
ки, смородину, крыжовник, виш-
ню, овощные и другие культуры.
В этом случае растения не будут
мешать друг другу и в то же вре-
мя более рационально использует-
ся земля.
В ряде коллективных товари-
ществ при освоении лесных масси-
вов оставлены по периметру всей
территории или с отдельных ее
сторон полосы древесных растений.
В них находились или посажены
лианы актинидий, лимонника и
амурского винограда. Некоторые
садоводы создали такие природ-
ные уголки сами, опорой для лиан
служат здесь древесные породы.
При создании садозащитных по-
лос в коллективных товарищест-
вах, обсадке дорог и скверов, озе-
ленении городов, рабочих посел-
ков, усадеб садоводов и колхозов
актинидии и лимонник можно ис-
пользовать в смешанных посадках
с быстрорастущими древесными и
кустарниковыми породами, кото-
рые будут служить для них опо-
рой. В этом случае формирование
лиан не производится, а допуска-
ется свободный рост.
Правила посадки лиан актини-
дий и лимонника. В литературе,
222
посвященной лианам, излишне ус-
ложняются способы подготовки
посадочных ям и сама посадка.
Предлагается копать траншеи и
ямы глубиной до 80 см, заклады-
вать дренаж из битого кирпича,
черепков, устанавливать трубу к
дренажу для питания, засыпать
особой землей и т. д.
При посадке нескольких кустов
в коллективных садах еще возмож-
на подобная подготовка; но реко-
мендуемая глубина ямы не подхо-
дит для Дальнего Востока, где
мощность корнеобитаемого слоя
в лучшем случае достигает 30 см
и он подстилается чаще всего во-
донепроницаемой подпочвой. Ка-
кой бы ни закладывался дренаж,
но глубокая яма неизбежно ока-
жется закрытым сосудом, где бу-
дет скапливаться вода в период
муссонных дождей, а это повлечет
за собой выпревание и загнивание
корней от недостатка воздуха. Да
и корни лиан, как это уже отмеча-
лось, распространяются в тайге в
поверхностном слое почвы.
В коллективных и приусадебных
садах при посадке актинидии и
лимонника следует руководство-
ваться правилами, принятыми для
винограда. Возраст посадочного
материала зависит от силы, разви-
тия саженца, но не менее двух лет,
а для сеянцев — трех лет. Акти-
нидии при пересадке приживаются
удовлетворительно, лимонник же —
очень плохо. При выкопке сажен-
цев надо возможно больше сохра-
нять корней, а еще лучше выби-
рать их с комом земли. Саженцы
без земли следует держать в во-
де, а еще лучше — опустить в пе-
регнойно-глиняную болтушку, а
затем временно прикопать рядом
с посадочной ямой.
При определении глубины по-
садки лиан надо придерживаться
общего правила: не заглублять
корневую шейку саженцев, выра-
щенных из семян. Она должна на-
ходиться ниже уровня земли на
2—3 см. После посадки требуется
обильно полить саженцы и замуль-
чировать или засыпать землей
прикорневую лунку.
Перед посадкой самый сильный
побег саженца обрезают на три
почки, из которых будет формиро-
ваться основа куста; слабые по-
беги удаляют у основания ство-
лика.
Лучшее время посадки — весна,
после оттаивания почвы на глу-
бину посадочной ямы и до выдви-
жения зеленого конуса на сажен-
це. Допустима и осенняя посадка,
лучше с комом земли и последу-
ющим утеплением всего саженца
землей или органическим материа-
лом.
Послепосадочный уход за лиана-
ми в первые два года состоит в
защите образующихся молодых
побегов от перегрева. Особенно это
касается саженцев лимонника, мо-
лодые листья и верхушки побегов
которых могут завять под влия-
нием прямых солнечных лучей. Ре-
комендуется искусственно затенить
их или выращивать рядом какие-
либо высокостебельные однолет-
ние растения.
В течение лета проводятся по-
ливы, систематическая борьба с
сорняками и уничтожение корки
в рядках. При возникновении опас-
ности вымокания необходимо от-
вести воду от растений.
223
В первый год много времени
уходит на приживание лианы. По-
настоящему она начинает расти со
второй половины лета, когда ус-
танавливается теплая (в том чис-
ле и ночью) погода и выпадают
осадки. К осени побеги лиан пол-
ностью не вызревают, сочные кон-
цы их, а также слабовызревшие
части могут подмерзнуть. Иногда
в год посадки наблюдается лишь
слабое отрастание лиан, а посту-
пательный активный рост их на-
ступает на второй или даже тре-
тий год; это часто имеет место при
посадке слабых саженцев (недо-
развитых сеянцев или саженцев от
зеленого черенкования).
Слаборазвитые саженцы актини-
дии и лимонника в первые две зи-
мы после посадки нуждаются в за-
щите от морозов в виде присыпки
землей или укрытия органическим
утепляющим материалом. Зимой
принимаются меры к снегозадер-
жанию.
Обработка и удобрение почвы в
лиановых насаждениях. Хорошо
развившиеся кусты актинидии
и лимонника вступают в плодоно-
шение на четвертый — шестой год,
в зависимости от возраста и каче-
ства саженца. К этому времени
у лимонника за счет придаточных
корней образуется вдоль ряда
сплошная лента шириной 50—
70 см, а у актинидии оформ-
ляются прерывистые основания ку-
стов у земли и сплошные шпалеры
лоз на определенной высоте.
В коллективных и приусадебных
садах вблизи лиан высаживают
ягодные и овощные культуры, по-
этому обработка и удобрение поч-
вы ведутся всплошную.
Вносить удобрения в почву на-
чинают со второго-третьего года
после посадки. Вносят их в пер-
вые 3—4 года лентой шириной
0,75—1,2 м, а при разрастании ли-
ан — сплошным способом. Виды
и дозы удобрений и сроки их вне-
сения те же, что и для винограда.
Больше следует использовать
мульчирующий материал из орга-
нических остатков, а также вно-
сить жидкие удобрения в скважи-
ны, пробиваемые ломом, или не-
глубокие бороздки.
Опора и формирование лиан.
В первый год после посадки к
сильным лианам требуется уста-
навливать сравнительно неболь-
шую опору в виде кольев высотой
1—1,5 м. По мере разрастания,
уже со второго года* на однород-
ных плантациях, нужны опоры
различных конструкций. Устанав-
ливать их следует вдоль ряда, это
позволяет сформировать крону и
наиболее рационально разместить
лианы в пространстве. Без опор
лианы будут стелиться по земле
и переплетаться друг с другом, что
сильно затруднит уход за ними
и сбор урожая.
Для актинидии коломикты и ли-
монника применяют вертикальные
одинарные и двойные шпалеры,
для аргуты к этим шпалерам при-
страивают горизонтальные козырь-
ки (перголы).
Лианы можно формировать так-
же на щитах-шпалерах, вертикаль-
ных лесенках, пристенных опорах
в виде проволочного каркаса,
крупноячейной металлической сет-
ки, штакетника, на фигурных
трельяжах и т. п.
Сильные кусты, у которых раз-
224
виты два побега, начинают подвя-
зывать к шпалере в год посадки,
слабые — на второй год. Первую
проволоку натягивают на высоте
50 см, к ней подвязывают в разные
стороны две лозы горизонтально —
они дадут начало плечам. Подвяз-
ка проводится весной. После окон-
чания сокодвижения более слабые
побеги, выросшие на стволе ниже
плечевых, вырезают у основания.
На второй или третий год глав-
ные лозы дадут плодоносящие по-
беги, которые подвязывают к про-
волокам вертикально. В дальней-
шем обрезкой и подвязкой надо
стремиться плодоносные лозы вы-
водить ближе к основанию. Пере-
нос плодоносных лоз в перифе-
рийную часть ухудшает условия
плодоношения и уменьшает разме-
ры плодов. Надо равномерно
распределять лозы по шпале-
ре, что обеспечит их рацио-
нальное освещение. Обрезают ли-
аны частично осенью, лучше эту
работу выполнять весной, после
окончания сокодвижения. При этом
удаляют устаревшие отплодоно-
сившпе лозы, сухие, поломанные,
слабые, сильно загущающие кро-
ну, однолетние тонкие побеги и
т. п.
Необходимо подчеркнуть, что
способы формирования и обрезки
актинидии и лимонника разрабо-
таны слабо, однако можно исполь-
зовать многие из рекомендуемых
для винограда.
Значительно проще культура
лиановых, имеющих естественную
опору. Здесь важно лишь в первые
годы правильно распределить ло-
зы по опоре или направить их на
дерево, что достигается соответст-
вующей подвязкой в первый год к
вспомогательной опоре, например,
кольям, а затем уже к постоянной
опоре.
Целесообразность зеленых опе-
раций (прищипка верхушек побе-
гов, обломка, пасынкование, че-
канка), широко применяемых в ви-
ноградарстве, для актинидий и
лимонника пока не установлена.
Весьма вероятно, что при тщатель-
ном изучении некоторые из них
окажутся пригодными и для этих
лиановых растений.
Защита лиан зимой. При про-
движении актинидии и лимонника
за пределы их естественного ареа-
ла требуется обеспечить защиту
лоз от зимних повреждений. Акти-
нидию легче защитить от морозов,
чем виноград, для нее достаточно
простейших укрытий. Несколько
сложнее снимать актинидию или
лимонник с опор.
Лианы снимают с опоры при на-
ступлении устойчивых морозов,
при этом их слегка обрезают. Все
лозы куста по возможности плот-
нее собирают, связывают, приги-
бают жердью к земле и наклады-
вают на них доски, толь, ивовые
маты, бумагу, картон или другой
материал. Эти приемы хорошо из-
вестны садоводам, занимающимся
стланцевой культурой плодовых
деревьев. Зимой необходимо при-
нять меры по снегозадержанию и
сохранению снега до весенних
дней. Открытие и подвязка лиано-
вых проводится так же, как и ви-
нограда.
8 Г. Т. Казьмин
БОРЬБА
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ
ПЛОДОВЫХ
И ягодных
РАСТЕНИЙ
Огромный ущерб плодово-ягод-
ным растениям наносят вредите-
ли и болезни. В отдельные годы
в приусадебных садах дальневос-
точников только от плодожорок
гибнет 60, а иногда — 90% уро-
жая. Большой вред смородине
причиняют ржавчина, антракноз,
стеклянница, смородинный почко-
вый клещ; яблоне — монилиаль-
ный ожог и парша; сливе — крас-
нуха и дырчатая пятнистость; гру-
ше — огневка, персиковая плодо-
жорка и другие вредители.
Систематическая и правильно
организованная борьба с вреди-
телями и болезнями едва ли не
самая важная работа по уходу
ва коллективными и приусадебны-
ми садами. Во вновь закладывае-
мых коллективных и приусадеб-
ных садах она должна начинать-
ся с первого же года жизни сада.
НАСЕКОМЫЕ —
ВРЕДИТЕЛИ ПЛОДОВЫХ
И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
Большинство насекомых прохо-
дит следующий цикл развития:
взрослое насекомое откладывает
яйца на побеги, листья, плоды и
( другие органы растений. Из яиц
через некоторое время выходят
личинки, которые усиленно пита-
ются. Достигнув определенного
возраста, личинки окукливаются.
Куколка — покоящаяся и невре-
дящая стадия развития насеко-
мых. Из куколки выхо*цит взрослое
насекомое (бабочки, жуки, пере-
пончатокрылые, мухи и др.). У
таких насекомых, как медяницы,
тли, клопы, в цикле развития нет
стадии куколки, а личинки отли-
чаются от взрослых лишь по вели-
чине и отсутствию крыльев. По
устройству ротового аппарата на-
секомые делятся на сосущих (тли,
медяницы, щитовки и др.) и гры-
зущих (гусеницы бабочек, жуки
и их личинки и т. д.). Сосущие
насекомые прокалывают ткани
растений и высасывают соки. Про-
тив них применяют яды наруж-
ного действия. К таким ядам от-
носятся мыло, карбофос, метафос
и т. д. Яды контактного действия
эффективны и против молодых
личинок грызущих насекомых.
Грызущие насекомые поедают
листья, почки, плоды и другие орга-
ны растений. Для борьбы с ними
применяют кишечные яды (хлоро-
226
фосидр.), убивающие насекомых
при попадании в кишечный тракт
вместе с пищей. Есть также яды
комбинированного действия, кото-
рые убивают насекомых при со-
прикосновении и попадании внутрь
(рогор). Для обеззараживания по-
садочного материала и уничтоже-
ния вредных насекомых, обитающих
в почве, используют фумиганты
(газообразные ядовитые вещества:
бромистый метил, дихлорэтан,
карбатион и др.). В приуса-
дебных и коллективных садах
применение ядохимикатов ограни-
чено; здесь используются препа-
раты растительного происхожде-
ния (настои, отвары и т. д.), а
также яды кратковременного дей-
ствия, малотоксичные для чело-
века (карбофос и др.).
Методы борьбы с вредителями
сада делятся на агротехнические
(перекопка почвы, вырезка боль-
ных ветвей, очистка коры), меха-
нические (сбор и уничтожение гу-
сениц, куколок и яиц насекомых),
биологические (с помощью насе-
комых и животных, например,
божьей коровки, мух-тахин, птиц)
и химические (посредством опры-
скивания, опыливания, окурива-
ния ядовитыми веществами). При-
менение всех этих методов борьбы
в совокупности дает наибольший
аффект. Ниже приводим описание
главнейших вредителей сада и
меры борьбы с ними.
Сливовая плодожорка. Повреж-
дает плоды сливы, войлочной,
песчаной и уссурийской вишни и
абрикоса, имеет два поколения в
году. Бабочка очень маленькая
(длина тела — 6 мм). Окраска
серая, с коричневым оттенком.
Сливовая плодожорка:
1 — взрослое насекомое; 2 — гусеница]
3, 4 — поврежденные плоды; б — кокон
в разрезе
Яйца откладывает на завязи пло-
дов. Яйца плоские, в виде мелких
восковидных лепешечек, сначала
белые, затем желтеют, а перед
выходом гусеницы в центре яйца
появляется черная точка.
Отрождение гусениц первого
поколения — в середине второй
декады июня. Гусеница вначале
белая, по мере развития в плоде
розовеет, а перед выходом из не-
го становится красной. Она поеда-
ет мякоть плода, проделывает в
ней ходы, а когда поврежденные
плоды опадают, уходит в почву
и окукливается. В середине июля
начинается лёт бабочек летнего
поколения и откладка яиц. В кон-
це июля — начале августа наблю-
дается массовое отрождение гу-
сениц второго поколения. Со вто-
рой декады августа они уходят
из плодов в почву и в трещины
коры штамбов и остаются в ко-
конах до весны следующего года.
Персиковая плодожорка. По-
8*
227
вреждает преимущественно плоды
груши, а также абрикоса и ябло-
ни. Может развиваться на рябине,
боярышнике и других плодовых
породах. Отличается от сливовой
более крупными размерами (дли-
на тела — 7—8 мм, размах
крыльев —’ 13—15 мм). Передние
крылья светло-серые, с бурым пят-
ном в виде треугольника на сере-
дине переднего края крыла. Гу-
сеница персиковой плодожорки
крупнее сливовой, покрыта мел-
кими коричневыми точками —
щитками.
Зимует в фазе гусеницы в поч-
ве на глубине 5—10 см, в круглых
сплюснутых коконах. В начале ле-
та (середина июня) гусеницы по-
кидают зимний кокон, переполза-
ют в верхний слой почвы и окук-
ливаются. Лёт бабочек наблюда-
ется с первой декады июля, мас-
совый лёт — с 10—15 июля. Су-
хая жаркая погода задерживает
вылет бабочек, а дожди способ-
ствуют массовому лёту. Бабочка
откладывает яйца на вершину
плода, большей частью около ча-
шелистиков. Гусеницы вгрызают-
ся в плод и питаются 20—25 дней,
а с начала третьей декады авгу-
ста до конца сентября уходят из
плодов, заползают в почву и там
ей м уют.
Кроме сливовой и персиковой
плодожорок, плоды яблони по-
вреждают гусеницы- плодовой вер-
туньи, маньчжурской яблонной
плодожорки, а также рябиновой
моли (третья декада июня). Сро-
ки защитных мероприятий против
этих вредителей в основном совпа-
дают.
Меры борьбы. Для борьбы со
сливовой и персиковой плодожор-
ками надо систематически соби-
рать и уничтожать поврежденную
падалицу, не допуская разбрасы-
вания ее по саду. Завязи плодов
с гусеницами сливовой плодожор-
ки легко собрать с дерева. По-
врежденные плоды хорошо замет-
ны в третьей декаде июля по ка-
меди, вытекающей из мест по-
вреждения гусеницами. Осенью
необходимо перекопать почву на
глубину залегания корней, а вес-
ной очистить кору на стволах и
сучьях, мусор сжечь, просмотреть
помещение и тару, где хранились
плоды, и обнаруженных гусениц
уничтожить.
Санитарные мероприятия сни-
жают численность плодожорок, но
не уничтожают их полностью.
Борьба с ними усложняется рас-
тянутым сроком яйцекладок, ог-
ромной плодовитостью. Вышед-
шие из отложенных яиц гусеницы
очень недолго находятся на пло-
дах, когда они уязвимы, большую
же часть жизни они проводят в пло-
дах.
Против бабочек следует приме-
нять отпугивающие средства —
развешивать нафталин или анти-
моль в мешочках, вылавливать их
на свет в развешанные банки со
сладким сиропом или вареньем.
Необходимо вовремя опрыскивать
деревья: на косточковых (слива,
вишня, абрикос) против первого
поколения бабочек — спустя 10
дней после цветения, а затем че-
рез месяц. В Хабаровске, напри-
мер, первое опрыскивание прово-
дят с 10 по 20 июня, второе: на
сливе — с 10 по 20 июля, на аб-
рикосе — с 1 по 10 июля; на
228
вишне второе опрыскивание не
проводится. На яблонях и грушах
против первого поколения бабо-
чек опрыскивание проводят с 1 по
15 июля, второе — спустя 10 дней
после первого, а для поздних сор-
тов яблони и груши — третье че-
рез 10 дней после второго. Обра-
ботка прекращается за 20 дней
до съема плодов. Для опрыски-
вания используют раствор хлоро-
фоса (20 г на 10 л воды), эмуль-
сию карбофоса (30 г). Эффективен
и относительно безвреден для чело-
века, пчел и животных энтобак-
терин (50 г на 10 л воды), в кото-
рый добавляют 2 г хлорофоса.
Грушевая огневка. Повреждает
почки, соцветия и плоды груши.
Зимует в фазе гусениц в почках.
Почкй, в которых зимовали гу-
сеницы огневки, летом засыхают и
опадают. Из мест зимовки гусе-
ницы перебираются под чешуйки
набухающих почек в конце апре-
ля — начале мая. В период обо-
собления цветочных бутонов они
внедряются в основания соцветий
и выедают сердцевину. Повре-
жденные соцветия вместе с ро-
зеткой листьев увядают и поги-
бают.
Затем гусеницы переползают на
завязи плодов, внедряются в них,
поедая семена и мякоть. В конце
июня гусеницы становятся взрос-
лыми и окукливаются. Перед
окукливанием гусеница грушевой
огневки прикрепляет плодоножку
к веточке паутиной и устраивает
у чашечки выходное отверстие с
козырьком. В середине июля ку-
колки превращаются в бабочек,
которые откладывают яйца на по-
бегах, у почек и на плодах.
Грушевая огневка:
1 — бабочка; 2 — гусеница; 3 — кукол*
ка; 4 — поврежденный плод с отвер-
стием
Бабочки огневок крупнее пло-
дожорок (длина тела — 10—
12 мм), темно-серого цвета, с бо-
лее светлыми волнистыми попереч-
ными линиями на передних кры-
льях. Отродившиеся из яиц гу-
сеницы внедряются в почки и в
них зимуют. Одна гусеница по-
вреждает одну-две почки, одно-
два соцветия и несколько завязей.
В садах с низким уровнем аг-
ротехники распространена листо-
вая грушевая огневка. Все стадии
этой огневки по внешнему виду
очень сходны с описанными выше,
но грушевая огневка повреждает
только листья. Зимуют гусеницы
первого возраста колониями на
побегах в гнездах, прикрытых
обычно сухим листом.
Окукливаются гусеницы колони-
229
Семеед Масловского:
1 — личинка; 2 — взрослое насекомое
ями в склеенных группами листь-
ях, напоминающих комки земли.
Для борьбы с грушевыми ог-
невками нужно тщательно соби-
рать и уничтожать поврежденные
соцветия, плоды и листья с на-
ходящимися там гусеницами. В
сильно зараженных садах, кроме
того, следует применять опрыски-
вание в период набухания почек
или сразу после цветения теми же
ядами и в тех же концентрациях,
что и против плодожорок.
Против отродившихся из яиц
гусениц плодожорок до внедрения
их в плоды рекомендуется опрыс-
кивать деревья одним из ядов:
0,15% раствором хлорофоса, 0,3%
эмульсией карбофоса. Сливу пер-
вый раз опрыскивают в середине
июня, затем — в конце второй
декады июля и в дальнейшем —
один-два раза через каждые 10—
12 дней; яблоню — первый раз в
третьей декаде июня против ря-
биновой моли, затем — в конце
второй декады июля, третий раз —
через 10—12 дней. Против гусе-
ниц плодожорки на вишне и аб-
рикосе опрыскивание проводят
один раз через 10—15 дней после
цветения. Грушу против огневки
опрыскивают в конце апреля —
первых числах мая, а против пер-
сиковой плодожорки (и огнев-
ки) — в третьей декаде июля и
первой декаде августа.
Семеед Масловского. Поврежда-
ет семена сливы и абрикоса. Зи-
мует в фазе личинки в опавших
плодах. В конце мая*личинки пре-
вращаются в куколок, а в нача-
ле июня вылетает взрослый семе-
ед. С середины июня самка семе-
еда откладывает яйца внутрь пло-
дов. Личинка, вышедшая из яйца,
вгрызается в семечко. Повреж-
денные плоды вначале не отстают
в развитии от нормальных, но
впоследствии приобретают гряз-
но-фиолетовую окраску, засыха-
ют и падают. Личинки остаются
в опавших плодах до весны сле-
дующего года. Массовое размно-
жение отмечается редко.
Меры борьбы. Сбор поврежден-
ных плодов, опрыскивание кон-
тактными препаратами в период
лёта семееда (конец июня — на-
чало июля).
Дальневосточная яблоневая
моль. Повреждает листья яблони.
Гусеницы первого возраста зиму-
ют на годичных побегах под во-
сковидным цветком бурого цвета.
230
Кольчатый шелксн
пряд:
1 — самка; 2 — са«
мец; 3 — куколка)
4 — яйцекладка; б —•
гусеница; 6 — коков:
7 — гусеницы, по-
вреждающие листья
(уменьшенно)
С появлением листьев они внед-
ряются сначала внутрь их, вызы-
вая побурение и засыхание. Гу-
сеницы второго и последующих
возрастов выползают на поверх-
ность, оплетают побеги паутиной и
поедают листья, оставляя лишь
толстые жилки. В конце июня они
плетут в паутиновых гнездах на
деревьях плотные белые коконы и
окукливаются. Куколки черного
цвета. При массовом размножении
гусеницы моли уничтожают все
листья, и деревья стоят голые, за-
тянутые паутиной.
Меры борьбы. Для уничтожения
молодых гусениц, выходящих из
мест зимовки, деревья опрыскива-
ют 0,15% раствором хлорофоса,
0,3% эмульсией карбофоса или
другими препаратами. Опрыскива-
ние следует повторить при массо-
вом размножении вредителя, если
гусеницы не убиты полностью в
начале их открытого питания. На
молодых деревьях гусениц в пау-
тинных гнездах легко собрать ру-
ками.
Кольчатый шелкопряд. Повреж-
дает листья яблони, груши, сла-
вы, абрикоса и других растений.
Бабочка в начале августа откла-
дывает яйца в виде кольца на од-
нолетних побегах. Через две не-
дели отрождаются гусеницы, ко-
торые зимуют в яйцевых каме-
рах. В середине мая гусеницы вы-
ходят из яиц и поедают листья.
Живут молодые гусеницы коло-
ниями, оплетая паутиной развил-
ки побегов, при большом коли-
честве нередко оголяют целые са-
ды. В конце июля они окуклива-
ются в желтоватых удлиненных
паутинных коконах, в августе вы-
летают бабочки нового поколения.
Для борьбы с шелкопрядом
нужно собирать и уничтожать яй-
ца, которые располагаются плот-
ными кольцами серого цвета на
231
Сливовая тля:
1	— самка-основа-
тельница; 2 — лет-
ная самка; 3 — сам-
ка-расселительнпца;
4 — поврежденные
листья сливы
однолетних побегах. Их хорошо
видно осенью, зимой и весной до
распускания почек. В дождливую
и холодную погоду гусеницы со-
бираются колониями в развилках
толстых сучьев. В это время их
легко собрать.
Из химических мер борьбы при-
меняется опрыскивание деревьев
0,2% раствором хлорофоса, 0,3%
раствором карбофоса или энто-
бактерином (100 г) с добавлени-
ем хлорофоса (2 г на 10 л воды),
битоксибациллином, дендробацил-
липом или липитоцидом.
Тли. Вредят всем плодовым и
ягодным растениям. Эти мелкие
зеленоватого или сероватого цве-
та насекомые грушевидной формы
в большом количестве покрывают
листья, верхушки побегов и за-
вязи плодов и высасывают из них
соки. Поврежденные листья скру-
чиваются, а побеги искривляются
и задерживаются в росте. Зимует
тля в фазе яиц, отложенных
осенью. Отрождается весной, как
только начнут распускаться поч-
ки, и вредит до поздней осени,
так как дает несколько поколе-
ний.
Меры борьбы. Лучшее средство
для уничтожения тли — опрыски-
вание деревьев и кустарников
0,3% эмульсией карбофоса. Хо-
рошие результаты получаются так-
же от опрыскивания настоем та-
бака или махорки, зеленым мы-
лом. Первое опрыскивание расте-
ний проводят в период распуска-
ния почек; при массовом появле-
нии вредителя обработки повто-
232
Яблонная стеклян*
ница:
1	— взрослое на*
секомое; 2 — гусе*
ница; 3 — kokohj
4 — куколка в ко*
коне; 5 — ход гусе*
ницы пс/. корой
ряют, не допуская скручивания
листьев.
Мокрица садовая. Гусеницы по-
являются в конце июня, повреж-
дают листья сливы, яблони, гру-
ши, абрикоса, смородины и виш-
ни. Гусеницы покрыты острыми
хитиновыми волосками; прикосно-
вение к ним вызывает болезнен-
ный ожог и появление красной
сыпи. Зимуют гусеницы в яйцеоб-
разных коконах белого цвета с
продольными серыми полосками;
прикреплены обычно в развилках
и на молодых ветках.
Для борьбы с мокрицами осенью
или весной надо собрать коконы.
Против гусениц применяют опрыс-
кивание 0,2% раствором хлоро-
фоса.
Яблонный цветоед. Небольшой
жук серого цвета. Зимует под
опавшей листвой. Весной питается
почками, яблони. Откладывает
яйца в цветочные бутоны. Вышед-
шие из яиц личинки яблонного
цветоеда скрепляют лепестки, вы-
грызают пестик и тычинки цвет-
ка. Бутон не раскрывается, буре-
ет и засыхает. В бутоне личинка
цветоеда окукливается и здесь же
превращается в жука. Жуки но-
вого поколения уходят на зимов-
ку. Яблонный цветоед на Даль-
нем Востоке не причиняет замет-
ного вреда. При .массовом раз-
множении эффективно опрыскива-
ние 0,2% раствором хлорофоса в
период разрыхления бутонов.
Яблонная стеклянница. Вредит
в фазе гусеницы, зимующей под
корой. С ранней весны до окукли-
вания гусеницы, питаясь камби-
альным слоем, проделывают по-
перечные ходы в стволах и ске-
летных сучьях, чем нарушают про-
водящие сосуды. Сильно повреж-
денные деревья преждевременно
233
Смородинная стек-
лянница:
1 — взрослое насеко-
мое; 2 — гусеница;
3 — гусеница внутри
стебля; 4 — шкурка
куколки; 5 — повреж-
денная ветка
отмирают. Окукливаются личинки
с июня по август. Бабочки отклады-
вают яйца в трещины коры. Гусени-
цы вгрызаются под кору и зимуют.
Большой вред стволам наносит
второй короед — яблоневая злат-
ка.
Меры борьбы: своевременная
очистка стволов и скелетных вет-
вей, лечение солнечных ожогов,
вырезка ножом ходов до здоровой
коры, уничтожение златки; опрыс-
кивание 0,2% раствором хлоро-
фоса.
Долгоносик-стригун. Мелкий
темно-синий жук. С конца мая
подгрызает вершины молодых по-
бегов, в которые откладывает яй-
ца. Вредит деревьям, саженцам
сливы, яблони и груши.
Меры борьбы такие же, как о
цветоедом.
Трубковерт плодовый. Жук яр-
ко-зеленого цвета с бронзовым
отливом, реже — синего. Свер-
тывает в трубку листья груши и
яблони и — реже — других куль-
тур.
Меры борьбы. Против трубко-
верта применяют сбор трубок в
период лёта жуков, опрыскивание
деревьев 0,2% раствором хлоро-
фоса или бензофосфатом (60 г на
10 л воды).
Смородинная стеклянница. Ба-
бочки этого вредителя в июле от-
кладывают яйца на побеги. От-
родившиеся гусеницы внедряются
внутрь побега, выедая сердцеви-
ну. Поврежденные побеги отста-
ют в развитии, рано перестают
плодоносить и впоследствии засы-
хают.
Меры борьбы. Для уничтожения
234
гусениц в период распускания
листьев у самого основания вы-
резают и сжигают усыхающие по-
беги. Против бабочек проводят
двукратное опыливание или опры-
скивание 0,2% хлорофосом или
карбофосом: первое — в конце ию-
ня, следующее — через 10 дней.
Смородинная моль. Гусеницы
зимуют под корой старых веток,
у основания побегов, на пеньках.
Весной, в период набухания по-
чек, они заползают на побеги и
вгрызаются в почки, выедая их
содержимое. В это время кусты
опрыскивают 0,3% эмульсией кар-
бофоса или бензофосфатом (60 г
препарата на 10 л воды).
Клещи. Очень мелкие насекомые
из отряда клещей. Вредят листь-
ям яблони, сливы, груши, вишни,
абрикоса. Особенно сильно вре-
дит клещ черной смородине, по-
вреждая почки, высасывая из них
хоки. Клещи быстро размножа-
ются, за лето способны давать
три—шесть поколений. Зимуют в
стволах, сучьях, в садовом му-
соре в фазе яйца или взрослого
насекомого.
Для борьбы с клещами реко-
мендуется очистка стволов и ске-
летных веток от отмершей коры,
сбор листьев и сжигание всего му-
сора, сбор поврежденных почек
смородины; весной, до распуска-
ния почек, против зимующих кле-
щей — обработка 3% раствором
нитрафена (300 г), летом — 0,2%
раствором кельтана до и после
цветения плодовых или бензофос-
фатом (60 г на 10 л воды).
Помимо описанных, плодовым и
ягодным растениям вредят также
другие насекомые. Яблоне, напри-
мер, сильно вредят златка, пяде-
ница, китайская пестрянка, листо-
вертки; сливе и абрикосу — чер-
вецы, кистехвосты; смородине и
крыжовнику — пилильщики, пя-
деница; малине и землянике —•
малинный долгоносик и многие
другие. Против них применяют
опрыскивание кишечными и ком-
бинированными ядами.
Летом все обработки ядохими-
катами необходимо закончить за
месяц до уборки урожая.
БОЛЕЗНИ
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР
^Краснуха сливы. Грибное забо-
левание. Возбудитель болезни зи-
мует на опавших листьях и пло-
дах. Заражение происходит в кон-
це мая — начале июня, массовое
проявление болезни наблюдается
во второй половине июня. Снача-
ла на листьях корневой поросли и
нижних ветвей появляются мел-
кие зеленовато-желтые пятна. По-
степенно разрастаясь, они утол-
щаются, становятся ярко-оранже-
выми. Позднее пятна появляются
на листьях и плодах всего дерева.
Пораженные листья и плоды те-
ряют способность к развитию,
становятся деформированными и
преждевременно опадают. Зара-
женные деревья сильно ослабля-
ются и нередко подмерзают.
«Кармашки> вишни и сливы.
Возбудитель болезни — гриб, зи-
мует в пораженных завязях. Об-
наруживается спустя несколько
дней после цветения. Пораженные
завязи ненормально разрастаются,
становятся пухлыми, похожими на
235
* Кармашки» вишни:
а — нормальная завязь; б — больная
маленькие, пустые внутри мешочки,
покрытые сверху белым налетом.
Грибок развивается очень быст-
ро и часто, особенно на войлоч-
ной вишне, повреждает большую
часть завязей.
Дырчатая пятнистость листьев.
Возбудитель болезни — гриб, зи-
мует на побегах, опавших листь-
ях. Поражает листья, плоды и мо-
лодые ветки сливы, абрикоса и
вишни. На листьях и плодах в се-
редине июня сначала появляются
красновато-коричневые пятна, ко-
торые через некоторое время за-
сыхают и выпадают. В результа-
те на листьях появляются дырки.
Сильно зараженные листья и пло-
ды преждевременно опадают.
Монилиальный ожог яблони.
Грибное заболевание. Возбудитель
болезни зимует на пораженных
плодах и веточках. Повреждает
цветки, плоды, побеги и листья
яблони. Сначала болезнь пора-
жает цветки и молодые листья,
потом завязи и молодые побеги.
Пораженные цветки буреют и
остаются на дереве, а завязи пло-
дов становятся бурыми, гниют и
опадают. Сходное заболевание по-
236
ражает косточковые культуры. У
сливы и абрикоса нередко засы-
хают даже отдельные плодонос-
ные веточки с завязями.
Летом гриб поражает созреваю-
щие плоды сливы и абрикоса, ко-
торые загнивают, становятся бу-
рыми, а сверху покрываются бе-
лыми подушечками — спороно-
шением гриба.
Парша яблонь и груш. Пора-
жает листья, плоды и молодые
побеги. Болезнь в виде пятен на
листьях и плодах, покрытых на-
летом зеленоватого цвета, появ-
ляется в конце июня. Поврежден-
ные листья преждевременно опа-
дают, а на плодах образуются
пятна и трещины, снижающие их
товарные качества.
В сильной степей^ паршой по-
вреждаются: из яблонь — сорта
Ефремовское № 1, Ранетка янтар-
ная, Синап амурский, Желтоплод-
ное, а из груш — уссурийская
груша.
Бактериальная гниль стволов и
ветвей плодовых деревьев. Бо-
лезнь сильно повреждает крупно-
плодные яблони в Приморском
крае. В Хабаровском крае встре-
чается реже, на полукультурных
сортах. Возбудитель болезни по-
вреждает кору и камбий на от-
дельных участках ствола, скелет-
ных ветвей, в развилках (в ме-
стах соединений ветвей со ство-
лом и более мелких ветвей с круп-
ными).. Поврежденные места на-
бухают, гниют, из них вытекает
коричневая жидкость, ткань ко-
ры размягчается и легко отстает
от древесины. Болезнь особенно
сильно проявляется весной и
осенью. Кора на пораженных ме-
стах отличается от здоровой сво-
ей маслянистой поверхностью и
имеет припухший вид.
Сухая гниль. На стволах и ске-
летных ветвях яблони, а также
груши часто наблюдается сухая
гниль. Отличается от бактериаль-
ной гнили тем, что поврежденная
ткань не набухает, а как бы вда-
вливается, усыхает; на ней обра-
зуются черные бугорки — плодо-
ношение гриба. Распространяясь
по окружности ствола или вет-
вей, гриб прерывает проводящие
пути, в результате отмирает вся
крона дерева или ее часть.
Ржавчина смородины. Возбуди-
тель болезни — гриб, с весны по-
ражает листья и плоды смороди-
ны, образуя на них оранжевые
вздутия. Пораженные плоды пре-
кращают развитие и вскоре опа-
дают. Грибок зимует на осоках,
весной споры его переносятся на
смородину.
Антракноз. Поражает листья
черной смородины. На них появ-
ляются буроватые мелкие пятна.
К середине лета листья буреют,
закручиваются и опадают. Гриб
зимует в опавших листьях.
Мучнистая роса крыжовника.
Возбудитель заболевания — гриб,
поражает ягоды, листья и моло-
дые побеги. На них появляется
белый мучнистый налет, .который
затем чернеет. Зараженные ягоды
и листья осыпаются, а побеги за-
сыхают. . Распространенный на
Дальнем Востоке сорт Хаутон в
слабой степени поражается этой
болезнью в особо влажные годы.
Очень сильно повреждаются ев-
ропейские сорта, встречающиеся в
некоторых приусадебных садах.
Меры борьбы с болезнями. В
борьбе с болезнями плодовых и
ягодных растений первостепенное
значение имеет содержание каж-
дым садоводом-любителем своего
сада в хорошем санитарном со-
стоянии. Болезнетворные начала
находятся на листьях, засохших
ветках, плодах и коре. Поэтому
очень важно осенью или рано вес-
ной очистить сад от опавших
листьев и сорняков, внести удоб-
рения и перекопать почву на при-
ствольных кругах и в междурядь-
ях. Очень полезно после этого за-
мульчировать приствольный круги
каким-либо органическим мате-
риалом. Необходимо также уда-
лить все засохшие и больные де-
ревья и кусты, весной вырезать
сухие и больные ветви, очистить
от отмершей коры ствол и ске-
летные сучья, вырезать до здо-
ровых частей все пораженные ожо-
гом, морозобоинами и болезнями
места и замазать садовой замаз-
кой. При заражении бактериаль-
ной или сухой гнилью после вы-
резки пораженные части раны ре-
комендуется дезинфицировать 5%’
раствором медного купороса или
5% раствором карболовой кисло-
ты, а затем замазать садовым кар-
болинеумом или нигроловой за-
мазкой.
Положительные результаты да-
ет обмазка ран и срезов 10% ни-
трафеном. Он убивает возбуди-
телей болезней и в то же время
активизирует образование каллю-
са, таким образом ускоряется за-
живление ран. Проводить эту ра-
боту лучше весной. Раны, зале-
ченные осенью, зарастают значи-
тельно хуже.
237
Из химических мер борьбы про-
тив болезней рекомендуется опрыс-
кивание растений одним из сле-
дующих химикатов: 3—8% желез-
ным купоросом, 8% бордоской
жидкостью или 3% раствором
нитрафена (до распускания по-
чек). В дальнейшее проводят две-
три обработки 1 % бордоской жид-
костью, 0,5% хлорокисью меди,
поликарбацином (40 г на 10 л во-
ды) или полихомом (40 г препа-
рата на 1.0 л воды).
Для борьбы с мучнистой росой
крыжовника применяют опрыски-
вание 0,3—0,5% раствором каль-
цинированной соды с добавлени-
ем мыла или перебродившим на-
возным настоем (на 1 часть на-
возного настоя 3 части воды).
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
ВИНОГРАДА,
АКТИНИДИИ И ЛИМОННИКА
По мере расширения культуры
винограда в садах неизбежно бу-
дут накапливаться вредители и
болезни, повреждающие его. Из
насекомых, вредящих винограду,
на Дальнем Востоке наиболее
распространены:	виноградный
клоп, виноградный долгоносик,
виноградная пестрянка, виноград-
ный трубковерт, акациевая лож-
нощитовка, тли, паутинный кле-
щик, а из болезней — мильдью,
антракноз, церкоспориоз, хлороз,
серая гниль и др. Большой вред
ему наносят птицы — дрозды, го-
лубые сороки и другие, которые
расклевывают ягоды в период их
созревания, а также мыши.
На Дальнем Востоке пока нет
филоксеры — опустошительного
для винограда вредителя типа
тли, а из болезней — оидиума и
некоторых других. Однако это не
гарантирует от их проникновения
к нам, если садоводы без разбо-
ра и не соблюдая карантинных
правил будут завозить посадоч-
ный материал из районов, где эти
вредители и болезни распростра-
нены.
Виноградный клоп. Мелкое под-
вижное сосущее насекомое типа
тли бледно-зеленого цвета, появ-
ляется в начале распускания по-
чек и вредит продолжительное
время. Вначале клопы поврежда-
ют молодые листочки, а затем бу-
тоны, цветки и завязи. При силь-
ном повреждении бутоны, цветки
и завязи осыпаются. Грозди силь-
но изреживаются, а ^листья де-
формируются.
Виноградный долгоносик. Мел-
кий жук бронзового цвета. По-
вреждает бутоны и молодые за-
вязи. Поврежденные завязи усы-
хают или ненормально развивают-
ся. Личинки жука, кроме того,
вредят семенам.
Виноградная пестрянка. Взрос-
лое насекомое — бабочка, ее гу-
сеницы выедают в листьях отдель-
ные участки в виде окошек или
сквозных дыр. Особенно сильный
вред наносит амурскому виногра-
ду-
Виноградный трубковерт. Ярко-
зеленый жук; самка откладывает
яйца на лист, подгрызает чере-
шок, и лист свертывается в виде
трубочки (сигары). Вредит в те-
чение всего лета, начиная с появ-
ления листьев.
Акациевая ложнощитовка.
Взрослое насекомое темно-желтой
238
окраски, похожее на крупные
овальные наросты на стволе и
плечах виноградного куста. Ли-
чинки зимуют под старой корой.
Поселяясь на старой древесине, ре-
же — на однолетней, высасывают
из-нее соки. При сильном размно-
жении ложнощитовка наносит
большой вред.
Паутинный клещик. Мелкое на-
секомое, в массе поселяется на
нижней стороне листа, высасывает
соки. Поврежденные листья бу-
реют и засыхают. Вредит в тече-
ние всего вегетационного периода.
Филоксера (виноградная тля).
Исключительно опасный вреди-
тель, поселяется на корнях, лозах
и листьях. Особенно опасна кор-
невая филоксера. Этого вредителя
у нас пока нет. Но если будет об-
наружено усыхание кустов, а на
мочках корней — узелки, необхо-
димо срочно сообщить в каран-
тинную инспекцию.
Мильдью. Паразитный грибок,
вредит листьям и в немалой сте-
пени — однолетним побегам, со-
цветиям и гроздям. Поражение
наблюдается на верхней стороне
листа в виде прозрачных масля-
ных пятен. При влажной погоде
и росе под пятнами с нижней сто-
роны листа появляется белый пу-
шистый налет. Поражаются ли-
стья, сначала — внутри куста, а
затем — по периферии. При силь-
ном поражении куст может ока-
заться без листьев.
Антракноз. Болезнь поражает
листья, побеги, соцветия и ягоды.
В отличие от мильдью, возникаю-
щие от поражения антракнозом
пятна коричневато-серого цвета
высыхают и выпадают, образу-
ются дырки, а на ягодах — круг-
лые вдавленные пятна. Повреж-
денные ягоды не вызревают и
преждевременно осыпаются.
Серая гниль. Поражает ягоды
перед началом созревания. Рас-
пространению болезни способству-
ет влажная и теплая погода. По-
раженные ягоды сморщиваются и
падают.
Листья винограда, кроме того,
поражаются коричневой пятнис-
тостью, церкоспориозом, хлорозом
и другими болезнями. Их проявле-
ние на листьях почти сходно, но
поражают они растение в разной
степени и в различные фазы веге-
тации винограда.
Меры борьбы с вредителями и
болезнями. Болезнетворные нача-
ла и зимующие стадии насекомых,
повреждающих виноград, находят-
ся на листьях, засохших лозах,
опавших ягодах, старой коре, на
других частях растения. Поэтому
важно содержать виноградник в
хорошем санитарном состоянии.
Осенью или рано весной ну5кно
очистить виноградник от опавших
листьев и сорняков, все части ста-
рой древесины освободить от от-
мершей коры, собрать все это и
сжечь. У кустов, зараженных лож-
ной щитовкой, весной надо об-
тереть штамбы и рукава б %
раствором минерально-масляной
эмульсии или карболинеума.
Химическими методами а каж-
дым отдельным вредителем и за-
болеванием винограда бороться
’крайне сложно. Поэтому целе-t
сообразно применить систему ме-
роприятий одновременно против
основных болезней и насекомых.
233
Из химических мер борьбы про-
тив болезней рекомендуется про-
филактическое опрыскивание до
распускания почек одним из сле-
дующих химикатов: 3—8% же-
лезным купоросом, 8% бордоской
жидкостью или 3% раствором нит-
рафена.
В период вегетации виноград
два-три раза обрабатывают 1%
бордоской жидкостью, 0,5% хло-
рокисью меди или 0,4% купроза-
ном: первое опрыскивание — перед
цветением, второе — в середине
июля и третье — в середине ав-
густа.
Против вредителей винограда
используют имеющиеся в прода-
же ядохимикаты: раствор хлоро-
фоса (20 г на 10 л воды), эмуль-
сию карбофоса (30 г). Эффективен
и относительно безвреден для чело-
века, пчел и животных энтобакте-
рин (50 г на 10 л воды), в кото-
рый добавляют 2 г хлорофоса. Каж-
дый из этих ядохимикатов может
ваменить другой. Опрыскивают
виноград ядохимикатами при
появлении вредителей. Нельзя
опрыскивать растения в период
цветения и за 20—30 дней до соз-
ревания ягод винограда.
Болезни актинидии и лимонника.
Существенного вреда от заболе-
ваний актинидии и лимонника в
условиях культуры пока не наблю-
далось.
Но это не значит, что за-
болевания не появятся. По мере
внедрения и расширения лиановых
культур неизбежно состав болез-
ней и степень повреждений ими
будут увеличиваться. Важно поэ-
тому систематически выполнять
профилактические мероприятия. В
тайге актинидиям наносят вред
пятнистость листьев, вызываемая
грибком филокстиктой актинидйе-
вой. Выявлены и другие возбуди-
тели пятнистостей — рамулария
и дискозия. На актинидии аргута
отмечено заболевание листьев в
виде мучнистого паутинного на-
лета. Повреждения этими забо-
леваниями сходны, они выража-
ются в основном в пятнистости
листьев.
Плоды актинидий поражают
плодовая гниль, а также серая и
зеленая плесень. Наиболее сильно
поражаются гнилью плоды акти-
нидии аргута.
На лимоннике также выявлены
пятнистости листьев и гнили пло-
дов. Всходы его очень сильно по-
ражает фузариозное увядание, ко-
торое проявляется в виде побу-
рения подсемядольного колена, а
затем отмирания всходов. Это за-
болевание может нанести серьез-
ный вред при размножении лимон-
ника семенами.
Меры борьбы с болезнями за-
ключаются в опрыскивании кустов
ядохимикатами и механическом
сборе поврежденных частей рас-
тений (листьев, веточек, плодов
и т. п.). С целью профилактики
для опрыскивания используют 1%
бордоскую жидкость и 0,4% куп-
розан; первый раз обрабатывают
после выхода почек из коры,
в дальнейшем обработку повторя-
ют через 10—15 дней.
Против болезней винограда при-
меняют опрыскивание 1% раство-
ром бордоской жидкости или ее
заменителями: первое — спустя
неделю после цветения, второе —
к концу июля, последующие 1—2
240
раза — через каждые 7—10 Дней.
Опрыскивание прекращают за 20—
30 дней до созревания урожая.
Вредители актинидии. Самые
опасные вредители актинидии в
культуре — домашние кошки. Они
повреждают в первую очередь ар-
гуту и полигамную, причем вы-
борочно. В саду автора книги ря-
дом растут два одновозрастных
куста аргуты: один из них был
защищен сеткой, но кошки нашли
лазейку и объели его, другой же
остался неповрежденным,- Кошек
привлекает запах актинидий, вес-
ной они съедают стебли до корня,
летом — всходы, листья и побеги.
В Иннокентьевском совхозе для
защиты от кошек над коробами
парников, в которых размножают
актинидию, натягивают металли-
ческую сетку на каркасах, а над
грядами — рыболовную капроно-
вую сетку. Для-защиты молодых
растений устраивают ограждение
в виде колпаков из частей метал-
лической сетки.
Из насекомых в тайге сущест-
венный вред актинидии коломик-
та причиняют жуки-листоеды. В
начале вегетации они выедают на-
бухающие почки, а с июня личин-
ки жуков — мякоть листьев. При
массовом размножении жуков от
листьев остаются лишь жилки.
Листьям актинидии коломикта
наносят также вред гусеницы пя-
деницы кишмишевой. В отличие от
жука-листоеда они выгрызают на
листьях крупные дыры. Отмечены
незначительные повреждения ак-
тинидии златоглазками, короеда-
ми и другими вредителями.
Лимоннику вредит галлица.
Этот мелкий комарик откладыва-
ет яйца у основания почек, личин-
ка проникает в почки, выедает их
и вызывает образование вздутий.
На лимоннике отмечены также
жук-слоник, выедающий сердце-
вину побегов, и клопы, повреж-
дающие листья и семена.
Для борьбы с вредителями ак-
тинидий и лимонника, чтобы они
не появились в культурных на-
саждениях, надо прежде всего
обеззараживать посадочный мате-
риал, переносимый из тайги в ви-
де готовых растений. Необходимо
постоянно уничтожать появляю-
щихся насекомых-вредителей. В
коллективных и приусадебных са-
дах это нетрудно выполнить про-
стейшими механическими спосо-
бами.
Из химических мер против вре-
дителей применяются хлорофос,
метафос и другие ядохимикаты в
концентрации 0,2%. Против муч-
нистой росы растения обрабаты-
вают молотой серой и 0,5% раст-
вором кальцинированной соды;
обработку повторяют через ,10
дней. В борьбе с фузариозным
увяданием всходов лимонника
следует прежде всего обеззаражи-
вать семена путем опудривания
гранозаном и дезинфицировать
ящики, короба и рамы парников
5% раствором формалина. Гряды
под посев лимонника следует от-
водить на участках, где ранее эн
не произрастал. При выращива-
нии . сеянцев в парниках землю
из-под овощных культур, где име-
ется фузариозная инфекция, сле-
дует сменить на новую, приготов-
ленную из свежей дерновой или
лесной земли, песка и перегноя.
Поливать сеянцы надо умеренно.
241
ЯДОХИМИКАТЫ,
РАЗРЕШЕННЫЕ
ДЛЯ БОРЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ
В последние годы некоторые ра-
нее применяемые ядохимикаты за-
прещены из-за их большой ток-
сичности и вредного воздействия
на окружающую среду и челове-
ка. Таковы препараты ДДТ, гек-
сахлоран, арсенат кальция и ряд
других. Они совсем не произво-
дятся. Малоэффективные препа-
раты заменены современными, бо-
лее эффективными и безвредными
для человека.
По срокам применения ядохи-
микаты можно подразделить на
профилактические, применяемые
до распускания почек растений
для борьбы с зимующими ста-
диями вредителей и болезней, и
истребительные, применяемые в
период вегетации растений, а так-
же ядохимикаты для борьбы с
болезнями.
ЯДОХИМИКАТЫ
ПРОТИВ ЗИМУЮЩИХ
СТАДИЙ НАСЕКОМЫХ
Препарат КЗМ — густая жид-
кость темного цвета, используется
для ранневесеннего опрыскивания
(до распускания почек) против
зимующих яиц тлей, щитовок,
клещей, яблонной медяницы и
листоблошек. Применяется в кон-
центрации 5—8% (500—800 г на
10 л воды: 5% — для косточко-
вых, 8% — Для семечковых). Пре-
парат сначала хорошо размеши-
вают в двойном количестве воды
242
и затем разбавляют водой до
нужной концентрации. Для чело-
века неядовит. Огнеопасен.
Нитрафен — темно-бурая вяз-
кая паста, хорошо растворяется в
воде. Применяется до распускания
почек против яиц тлей, яблонной
медяницы, щитовок, яиц клещей,
против болезней плодовых и ягод-
ных растений. Концентрация раст-
вора — 2—3% (200—300 г на
10 л воды). Сначала дозу кон-
центрата разводят в двойной пор-
ции воды, а затем вливают остав-
шуюся воду.
Трихлороль-5 и 5М. Концентрат
эмульсии. Используют против зи-
мующих стадий вредителей в пе-
риод от начала распускания по-
чек до обнажения соцветий. При-
меняют в концентрации 2—3%
(200—300 г на 10 л воды).
Железный купорос — темно-се-
рый порошок, хорошо растворяю-
щийся в воде. Применяется про-
тив мхов, лишайников, возбуди-
телей грибных болезней в 5% кон-
центрации (500 г на 10 л воды).
Опрыскивание проводится до рас-
пускания почек. Препарат ис-
пользуется также для дезинфек-
ции дупел и других повреждений.
Олеокуприт (нефтяное масло
73% + нефтенат меди 15%). Вы-
пускается в форме минерально-
масляной эмульсии темно-зелено-
го цвета.
Рекомендуется для одноразово-
го опрыскивания яблонь в ранне-
весенний период против зимую-
щих стадий щитовок, клещей,
тлей, а также для снижения раз-
вития заболеваний — парши и
пятнистостей в норме 400 г на
10 л воды.
Изофен (динобутон) — светло-
желтое кристаллическое вещест-
во, в воде растворяется плохо.
Выпускается в форме 10% к. э. и
50% с. п. Рекомендуется для одно-
временной борьбы с паутинным кле-
щиком (всеми стадиями разви-
тия) и мучнистой росой на ябло-
не, груше, крыжовнике, смороди-
не, малине и виноградной лозе
(60 г на 10 л воды).
Последняя обработка на ябло-
не и груше не позднее чем за 30
дней до уборки урожая.
ЯДОХИМИКАТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ
В ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ
РАСТЕНИЙ
Карбофос — 50% концентрат
эмульсии, буроватая густая жид-
кость со специфическим неприят-
ным запахом. Применяется про-
тив тлей, гусениц, растительных
клещей в концентрации 0,1—0,2%
(10—20 г на 10 л воды). Огне-
опасен.
Хлорофос. Выпускается в виде
густой вязкой массы серого цвета
и смачивающегося белого порош-
ка. В обоих вариантах содержится
80% действующего вещества. Наи-
более распространенный ядохими-
кат против гусениц и личинок
плодожорок, повреждающих лис-
тья всех растений. Применяется в
концентрации 0,15—0,2% (15—
20 г на 10 л воды). Среднетокси-
чен для людей. Огнеопасен.
Кельтан — 20% концентрат
эмульсии. Применяется против
паутинного и смородинного поч-
кового клещей в концентрации
0,2% (20 г на 10 л воды). Не-
токсичен для пчел и энтомофа-
гов. Среднетоксичен для челове-
ка. Опрыскивание прекращается
за 20 дней до уборки урожая.
Трихлорметафос-3 — масляни-
стая жидкость коричнево-бурого
цвета с неприятным запахом (50%
концентрат). Применяют против
тлей, клещей, гусениц и личинок,
открыто живущих на листьях.
Концентрация раствора — 0,15—
0,2% (15—20 г на 10 л воды). На
ягодных культурах применяется
до цветения. Препарат огнеопасен
и ядовит для людей. Опрыскива-
ние прекращают за 30 дней до
сбора плодов.
Пиретрум — буровато-желтова-
тый порошок, приготовленный из
размола сухой долматской ро-
машки. Применяют против тлей,
клопов, клещей, листогрызущих
гусениц и жуков путем опылива-
ния. Для этого одну часть порош-
ка смешивают с двумя частями
дорожной пыли. Для опрыскива-
ния 100—200 г порошка настаи-
вают в 10 л воды в течение 12 ча-
сов. Препарат не ожигает расте-
ний, довольно эффективен, без-
вреден для человека.
Зеленое мыло — мазеобразная
масса зеленоватого цвета. Приме-
няется против тлей в концентра-
ции 2,5—3% (250—300 г на 10 л
воды). Вместо зеленого мыла
можно применять хозяйственное.
Заканчивают обработки за 5 дней
до уборки.
Сера коллоидная (95%)	—
желтоватый порошок, применяет-
ся против растительноядных кле-
щей. Порошок сначала растира-
ют в небольшом количестве воды,
а затем вливают до полной иор-
243
мы воды. Концентрация — 0,5—
1% (50—100 г на 10 л воды). Се-
ра огнеопасна, для людей неядо-
вита.
Нитрафен. Выпускается в фор-
ме 60% пасты, хорошо раство-
ряется в воде. Инсектицидные,
фунгицидные и гербицидные свой-
ства нитрафена позволяют ис-
пользовать его в борьбе с вреди-
телями, болезнями растений и сор-
няками. Применяют его только до
начала вегетации, в ранневесен-
ний период, до распускания по-
чек против зимующих вредителей
и болезней. На яблоне и груше
эффективен против щитовок, кле-
щей, листоверток, тлей, молей, а
также против парши, монилиоза и
других пятнистостей; на сливе и
вишне — против клещей и тли, а
также клястероспориоза и других
пятнистостей; на крыжовнике,
смородине, малине — против щи-
товок, тлей, листоверток и других
вредителей, а также антракноза,
ржавчины, мучнистой росы, септо-
риоза и иных пятнистостей в нор-
ме 300 г на 10 л воды; на земля-
нике — против тех же вредителей
и болезней, что и на смородине
и малине, в норме 200 г на 10 л
воды (разрешается обработка
земляники до начала отрастания).
Бензофосфат. Белое кристалли-
ческое вещество с чесночным за-
пахом. Выпускается в виде 30%
к.э., 30% с. п. Инсектицид кон-
тактного действия. Широко ис-
пользуется в качестве заменителя
хлорорганических препаратов. Ре-
комендуется на яблоне и груше
против листоверток, плодожорок,
тлей, клещей на сливе, вишне, аб-
рикосе, на виноградной лозе —
244
против листоверток, тлей, клещей
и других опасных объектов. Нор-
ма расхода — 60 г препарата на
10 л вод^ы.
Битоксибациллин (БТБ). Дей-
ствующее вещество препарата —
спорокристаллический комплекс.
Выпускается в форме сухого
(влажность не более 7%) серова-
то-коричневого порошка. В 1 р
препарата содержится, как прави-
ло, 45 млрд жизнеспособных спор,
а также кристаллы бактерии-
продуцента, 0,6—0,8% экзотокси-
на, остатки питательной среды,
прилипатель и наполнитель. При
разведении в воде битоксибацил-
лин дает стойкую суспензию.
Препарат применяют против гу-
сениц первых двух возрастов, ис-
пользование его против гусениц
старше третьего возраста практи-
чески бесполезно.
На плодовых культурах биток-
сибациллин рекомендован против
комплекса листогрызущих гусе-
ниц: яблоневой моли, златогузки,
боярышницы, шелкопрядов (30—
40 г на 10 л воды). Допускается
1—2 опрыскивания через 8—10
дней против каждого поколения.
Дендробациллин. Представляет
собой спорокристаллический комп-
лекс.
Выпускается дендробациллин в
форме сухого и смачивающегося
порошков, в 1 г его содержится со-
ответственно 30 и 60 млрд жиз-
неспособных спор. Кроме того,
дендробациллин содержит крис-
таллы бактерии-продуцента и
инертные ингредиенты в виде раз-
личных побочных продуктов.
Влажность выпускаемого препа-
рата не более 5%.
Рекомендуется для опрыскива-
ния растений в период вегетации
на плодовых культурах — против
гусениц первого и второго возра-
стов яблоневой и плодовой молей,
пядениц, златогузки, листоверток,
шелкопрядов. Допускается не бо-
лее двух обработок за сезон с ин-
тервалом 7—8 дней.
Последнюю обработку проводят
не позднее чем за 5 дней до убор-
ки урожая. Норма расхода пре-
парата с титром 30 млрд спор в
1 г 60—100 г на 10 л воды, с
титром 60 млрд спор в 1 г 30—
50 г на 10 л воды.
Лепитоцид. Микробный инсек-
тицидный препарат. Представля-
ет собой светло-серый, светло-бе-
жевый порошок с титром жизне-
способных спор 100 млрд в 1 г
препарата. Влажность препарата
не более 5%. На плодовых эф-
фективен против листогрызущих
гусениц — яблоневой моли, пяде-
ницы, златогузки, боярышницы,
шелкопрядов. Допускается 1—2
обработки с интервалом 6—7 дней.
Норма расхода 10—12 г на 10 л
воды. Против плодожорок — 20—
30 г на 10 л воды.
Энтобактерин-3 — бактериаль-
ный препарат, применяемый про-
тив гусениц и личинок, повреж-
дающих листья всех плодово-ягод-
ных растений, а также против
плодожорок. Выпускается в виде
смачивающегося порошка светло-
серого цвета. Концентрация сус-
пензии — 1% (100 г на 10 л во-
ды). Препарат эффективен при
температуре выше 15° тепла. Для
повышения эффективности в сус-
пензию энтобактерина в концент-
рации 0,5% (50 г на 10 л воды)
добавляют 2 г хлорофоса. В этом
случае опрыскивание прекращают
ва 20 дней до сбора плодов. Пре-
парат смешивают с большинством
ядохимикатов, он безвреден для
людей, пчел и теплокровных жи-
вотных.
Поликарбацин. Выпускается я
форме 80% с.п. Рекомендует-
ся для опрыскивания расте-
ний в период вегетации в норме
40 г на 10 л воды. Яблоню обра-
батывают против парши и других
пятнистостей, монилиоза — пер-
вый раз при порозовении бутонов,
второй — сразу после окончания
цветения и затем с интервалом
8—10 дней; грушу — против пар-
ши первый раз при распускании
почек, до порозовения бутонов,
второй — при порозовении бутоя
нов, третий — после цветения и
затем через 10—15 дней.
Полихом. Представляет собой
смесь метирама (60%) и хлоро-
киси меди (20%). Выпускается в
форме 80% с.п.
Рекомендуется в норме 40 г на
10 л воды для опрыскивания в
период вегетации яблони и груши
против парши (первый раз до цве-.
тения или до порозовения буто-
нов, второй — после цветения и
затем — через 10—14 дней). Мак-
симальная кратность опрыскивав
ний яблони и груши — 6 раз.
ЯДОХИМИКАТЫ
ДЛЯ БОРЬБЫ
С БОЛЕЗНЯМИ
Бордоская жидкость — наибо-
лее распространенный препарат
для борьбы со всеми болезнями
плодово-ягодных растений. Для
245
его приготовления надо запастись
медным купоросом и известью.
Выпускается и в сухом виде. В
пачках имеются отдельно пакеты
медного купороса и извести, а
также индикаторная бумажка
для проверки качества смеси. Го-
товят в дозе 1% (по 100 г купо-
роса и извести на 10 л воды),
Каждый из компонентов отдельно
растворяют в деревянной или гли-
няной посуде в 5 л воды. Раствор
медного купороса медленно вли-
вают в известковое молоко (а не
наоборот) и хорошо перемешива-
ют. Правильно приготовленный
раствор голубого цвета и имеет
нейтральную или щелочную реак-
цию. Если в такой раствор опу-
стить гвоздь, на нем не будет
налета купороса. Образование на-
лета указывает на избыток меди.
Для усреднения надо добавить
известковое молоко. Раствор го-
товят в день опрыскивания. Сред-
неядовит для людей. В сырую по-
году может вызвать ожог листьев.
В очень жаркую погоду лучше
опрыскивать поздно вечером или
рано утром.
Медный купорос. Используется
для приготовления бордоской жид-
кости (100—300 г) для ранневе-
сеннего опрыскивания до распус-
кания почек (50—100 г на 10 л
воды).
Хлорокись меди. Содержит до
90% действующего вещества, за-
меняет бордоскую жидкость. Вы-
пускается в виде зеленого порош-
ка. Применяется против всех бо-
лезней в концентрации 0,3% (30 г
на 10 л воды), можно смешивать
с большинством ядов против бо-
лезней и вредителей. В холодную
погоду сжигает листья. Средне-
ядовит для человека.
Медно-мыльная эмульсия. При-
готовляется из медного купороса
и жидкого или хозяйственного
мыла. Отдельно в 9 л воды раст-
воряют 150 г мыла, а в 1 л
воды — 10—20 г медного купоро-
са. Раствор последнего вливают
в раствор мыла. Применяется про-
тив мучнистой росы земляники и
крыжовника.
Кальцинированная, или белье-
вая, сода. Применяется против
мучнистой росы крыжовника и
смородины в концентрации 0,5%
(50 г соды и 50 г мыла на 10 л
воды); раствор соды вливают в
раствор мыла.
РАСТЕНИЯ,	♦
ОТВАРЫ И НАСТОИ
ДЛЯ БОРЬБЫ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
КУЛЬТУР
Полынь. Применяется против
листогрызущих гусениц. 1 кг хо-
рошо провяленной горькой полы-
ни следует кипятить 10—15 ми-
нут в небольшом количестве воды.
Настой охладить, процедить, раз-
бавить водой до 10 л. Опрыски-
вать два раза через 7 дней. Для
усиления действия в раствор мож-
но добавить настой куриного по-
мета: 1—1,3 г помета настаивать
двое суток в небольшом количе-
стве воды, отцедить, смешать о
небольшим количеством настоя
полыни, затем долить остальной
настой полыни.
Помидоры. Применяются про-
246
тив листогрызущих вредителей.
После уборки урожая нужно со-
брать ботву вместе с корнями,
удалить землю и больные почер-
невшие части растений. Отвар из
сырых растений готовят так: на
10 л воды берут 4 кг ботвы, на-
резанной кусками, настаивают 3—
4 часа, затем кипятят 30 минут на
слабом огне. Охлажденную массу
процеживают, выжимая проварен-
ную ботву, жидкость переливают
в плотно закрывающуюся стеклян-
ную посуду. В прохладном поме-
щении отвар сохраняется около
года. Перед употреблением отвар
разбавляют водой: старый —
2 л воды на 1 л отвара, а свеже-
приготовленный — 10 л на 3 л
отвара. На 10 л раствора перед
опрыскиванием добавляют 40 г
мыла.
Из высушенной ботвы отвар го-
товится следующим образом: в
10 л воды настаивают 1 кг ботвы
в течение 4—5 часов, затем кипя-
тят 2—3 часа на небольшом ог-
не, отстаивают, процеживают.
Для опрыскивания отвар разбав-
ляют водой в два раза и добав-
ляют мыло.
Табак. Применяется против
тлей. 400 г табачных отходов за-
ливают 10 л воды с температурой
60—70° и настаивают сутки. За-
тем процеживают, добавляют в
10 л воды и используют для
опрыскивания. На 10 л отвара
добавляют 40 г мыла.
Красный стручковый перец. При-
меняется против тлей и молодых
гусениц. На 10 л воды берут 10 г
перца и кипятят на слабом огне
2 часа. Раствор хорошо хранится.
Картофель. Применяется про-
тив плодовых клещей и тлей. В
10 л воды 3—4 часа настаивают
1,2 кг зеленой ботвы или 600—
800 г сухой, процеживают и ис-
пользуют для опрыскивания.
Опрыскивание следует проводить
вечером. Ботву картофеля нужно
собрать осенью, порезать, высу-
шить, применять весной и летом.
Горчак розовый. Используется
в борьбе с тлями и медяницами.
Заготавливают стебли в период
цветения. На 10 л воды берут
1 кг измельченных сухих стеблей,
кипятят 30 минут. Дают отстоять-
ся, процеживают, добавляют 20 v
мыла (без воды) и используют
для опрыскивания.
Конский щавель и одуванчик.
Применяются против тлей, медя-
ниц и плодовых клещей. Для на-
стоев у конского щавеля исполь-
зуются корни, у одуванчика —
листья и корни. 200—300 г измель-
ченных корней или 400 г свежих
листьев одуванчика размешивают
в 10 л воды при температуре не
выше 40° и настаивают 2 часа.
Затем процеживают и используют
для опрыскивания.
Чеснок. Применяется против
тлей, медяниц и плодовых кле-
щей. На 10 л воды берут 200 р
головок чеснока, пропускают через
мясорубку, настаивают, процежи-
вают и используют для опрыски-
вания. Наиболее эффективен све-
жий настой чеснока.
Лук репчатый. Применяется про-
тив тли и паутинного клеща. 200 р
сухой чешуи настаивают в тече-
ние суток в 10 л воды. Опрыски-
вать следует 3 раза через каж-
дые 5 дней.
Живокость (дельфиниум). При-
247
меняется против тли, медяницы,
листогрызущих вредителей. Ис-
пользуются для настоев корни,
цветки и семена (растение ядо-
вито, особенно в период цвете-
ния). Собранные растения сушат
в тени, мелко режут и настаива-
ют двое суток (на 10 л воды 100 г
корней и 1 кг травы). В том же
соотношении готовят отвары —
они сохраняются дольше («Защи-
та растений». 1968. № 8).
Настои коровяка или сена. При-
меняются против мучнистой росы
на яблоне и крыжовнике. 1 кг пе-
репревшего сена или коровяка за-
ливают 3 л воды, настаивают
3 дня, затем процеживают и раз-
бавляют водой в 3 раза. Опрыс-
кивание проводят только в вечер-
ние часы. Два-три опрыскивания
с интервалом 10—15 дней почти
полностью подавляют мучнистую
росу. Первое опрыскивание прово-
дят при распускании почек или по-
явлении розовых бутонов. В сере-
дине июня опрыскивание повторя-
ют.
Дикий чеснок. Применяется про-
тив медяницы и тли на сливе и
груше. Для приготовления настоя
1 кг чеснока с листвой пропуска-
ют через мясорубку, заливают во-
дой (10—12 л) и настаивают. По-
лученный настой (2 л) разбавля-
ют 8 л воды. Обработку деревь-
ев проводят дважды, с перерывом
в 2—3 дня.’ В стеклянной посуде
настой сохраняется более двух
месяцев («Садоводство». 1969.
№ 3).
Творожная сыворотка. В мае
под каждым деревом на нижний
сук подвешивают пол-литровые
банки, наполненные на одну треть
творожной сывороткой. Бабочки,
привлекаемые запахом, летят на
эту приманку и, попадая в жид-
кость, гибнут. Следует лишь акку-
ратно вычищать банки и следить,
чтобы в них всегда была сыво-
ротка.
Опрыскивать растения отварами
или настоями рекомендуется 2—
4 раза: первый раз — по распус-
кающимся почкам, второй — сра-
зу после цветения, а последую-
щие — через 10—15 дней. Целе-
сообразно обработки проводить в
вечерние часы. При работе сле-
дует защищать глаза, рот, нос.
Комбинированные ядохимика-
ты. Нередко вредители и болезни
наносят растениям повреждения
одновременно. Сливе, например, в
один и тот же период вредят крас-
нуха, дырчатая пятнистость, тли,
плодожорка и некоторые листо-
грызущие вредители; яблоне и
груше — парша, пятнистости и
плодожорки. Для совместной борь-
бы с ними целесообразно объеди-
нять опрыскивания сразу против
нескольких видов вредителей и
болезней, используя комбиниро-
ванные растворы.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ОПРЫСКИВАНИЯ
И ОПЫЛИВАНИЯ
В приусадебных садах лучше
пользоваться ручными пневмати-
ческими опрыскивателями типа
ОРП, ОРР-1, «Эра-1», ОРД.
Имеются и другие ручные опрыс-
киватели.
Раствор суспензий и эмульсий
ядохимикатов приготавливают в
день опрыскивания. При заправке
в опрыскиватель хорошо переме-
248
шивают и процеживают через
марлю или мелкое ситечко. Чтобы
не было осадка, раствор в опрыс-
кивателе периодически взбалтыва-
ют. Ядохимикаты наносят на рас-
тения равномерно. Особенно тща-
тельно следует наносить их на
нижнюю сторону листа, а против
плодожорок — на завязи плодов.
Опрыскивание и опыливание
лучше проводить в тихую погоду,
желательно рано утром, вечером
и даже ночью. Не рекомендуется
опрыскивать в жаркие часы дня,
сразу же после дождя или в
дождь. После продолжительного
сильного дождя опрыскивание
повторяют.
Не следует опрыскивать или
опыливать растения в период мас-
сового цветения и менее чем за
20—30 дней до созревания пло-
дов.
При работе с ядохимикатами
надо соблюдать меры предосто-
рожности: прикрывать рот и нос
марлевой повязкой с ватной про-
кладкой, надевать рукавицы, за-
щитные очки и т. п. Перед едой
и после окончания работы руки и
лицо следует вымыть теплой во-
дой с мылом.
Ядохимикаты хранят в плот-
ной посуде, на которой указано
их название, в темном прохлад-
ном месте. Остатки раствора, оса-
док, просыпи ядов надо тщатель-
но собрать и закопать в землю на
глубину не менее 0,5 м, многие
яды значительно глубже.
ПОЛЕЗНЫЕ
НАСЕКОМЫЕ САДА
В последние годы в практику
внедряются биологические мето-
ды борьбы с насекомыми — вре-
дителями сада. Эти методы осно-
ваны на использовании хищных
насекомых (энтомофагов), которые
уничтожают вредных насекомых
садов. Почти у каждого насеко-
мого — вредителя сада есть враги.
Надо научиться распознавать по-
лезных энтомофагов, не уничто-
жать их по незнанию, а всемерно
способствовать размножению. Вот
некоторые из полезных энтомофа-
гов.
Тлевые коровки (кокцинелли-
ды) — ярко окрашенные жуки.
Их несколько видов — двуточеч-
ные, семиточечные и 14-точечные.
Надо отличать их от 28-пятнистой
коровки, сильно повреждающей
картофель и помидоры. Тлевые
коровки и их личинки питаются
тлями, медяницами, щитовками,
яйцами и гусеницами бабочек. Зи-
муют жуки на растительных остат-
ках. Осенью они в больших ко-
личествах заползают в садовые
домики между рамами.
Выход жуков коровки из мест
зимовки происходит в начале мая.
После спаривания и яйцекладки в
середине июня отрождаются ли-
чинки. Одна личинка уничтожает
свыше 650 тлей.
Муха-журчалка во взрослом
состоянии напоминает пчелу или
осу, а ее личинки — пиявок. Она
маленького размера (1,5 см),
желто-зеленоватого, слегка крас-
новатого цвета. За лето дает не-
сколько поколений. Личинки му-
хи-журчалки за день уничтожают
до 200 тлей. Кроме того, они
уничтожают червецов, цикад, ме-
дяницу и некоторых бабочек.
Жужелица — довольно круп-
249
Н асекомые-хищники:
1 — златоглазка; 2 — семиточечная божья коровка: ~а — взрослое насекомое; б —•
кладка яиц; в — личинка, уничтожающая тлей; 3 — муха-журчалка; а — взрос*
лое насекомое; б — личинка, уничтожающая тлей; 4 — жужелица, поедающая
гусеницу
ный жук, уничтожает личинок,
жуков и гусениц. За лето жу-
желица съедает более ста насе-
комых.
Златоглазка — напоминает стре-
козу, светло-зеленая, с золо-
тистыми глазами. Откладывает
яйца с нижней стороны листа в
виде булавочек с головками. Ли-
чинка прозрачно-серая, питается
яблоневой тлей, плодовыми кле-
щами и некоторыми огородными
вредителями. Одна личинка унич-
тожает до 1000 клещей.
Теленомус — напоминает мел-
кого овода, но слегка краснова-
то-желтого цвета. Самка заража-
ет до 70 яиц кольчатого шелко-
пряда.
Трихограмма — паразитирует
на яйцах плодожорки. Ее искусст-
венно разводят на биостанциях.
Взрослые насекомые напоминают
овода: самка окрашена в желтый
цвет, самец — в серый.
На яйцах плодожорок парази-
ВбО
тирует аскогастер квадридентаус.
Большой вред многояДным вреди-
телям наносят и другие насеко-
мые.
Взрослые энтомофаги помимо
вредных насекомых питаются нек-
таром цветков гречихи, клевера
белого, горчицы, моркови и других
растений. Небольшие куртинки
этих растений увеличивают про-
должительность жизни энтомофа-
гов.
Для сохранения энтомофагов
надо соблюдать определенные
правила при опрыскивании плодо-
вых деревьев. Перенесение истре-
бительных и предупредительных
опрыскиваний до фазы цветения
способствует накоплению энтомо-
фагов. Из ядохимикатов в наи-
меньшей степени вредит энтомо-
фагам амбуш.
Осенью или рано весной, соби-
рая яйцекладки кольчатого шел-
копряда, яблоневой моли, гнезда
боярышницы, не следует их унич-
Насекомоядные птицы:
i — син-ица-гаичка; 2 — синица-лазоревка; 3 — синица-московка; 4 — поподэень>
б — пищуха; 6 — большая синица; 7 — горихвостка; 8 — мухоловка; 9 — 1ЦЗгол|
10 —воробей; 11—скворец; 12 — дятел; 13 —галка; 14 — сорока
тожать, лучше поместить в бан-
ку, завязать сверху марлей и по-
ставить на окно. Часто яйца бы-
вают заражены энтомофагами,
которые весной вылетают. Их на-
до выпустить в сад, а отродив-
шихся гусениц уничтожить.
ПОЛЕЗНЫЕ ПТИЦЫ
Большую пользу садам прино-
сят насекомоядные птицы. В пе-
риод выкармливания птенцов и
гнездования они в больших коли-
чествах уничтожают вредных на-
секомых. Самым активным их
истребителем считается скворец,
много тлей уничтожает обыкно-
венный серый воробей. Полеаны
также мухоловки, дрозды, дят-
лы, горихвостки, зяблики, слайки-
черноголовки и др.
В коллективных товариществах
надо привлекать и сохранять по-
лезных птиц. С этой целью изго-
тавливают птичьи домики различ-
ных размеров и развешивают их
по опушкам сада или непосредст-
венно в саду, а также подкарм-
ливают зимующих птиц.
Однако наряду с пользой не-
которые птицы приносят и суще-
251
ственный вред в период созрева-
ния плодов. Так, например, воро-
бьи при больших скоплениях по-
едают много ягод, заселяют скво-
речники, препятствуя привлече-
нию полезных птиц. Войлочной
вишне большой вред приносят
дрозды, склевывающие косточки.
За короткий период они могут
начисто уничтожить урожай виш-
ни. Скворцы и иволги склевыва-
ют плоды войлочной вишни, чер-
ноплодной рябины, ирги и других
культур.
Птиц, которые считаются боль-
шими помощниками садовода, ко-
нечно, нельзя уничтожать. Чис-
ленность воробьев надо регулиро-
вать, всех остальных, вредящих
лишь в период созревания плодов,
в основном вишни, необходимо
отпугивать. Для этого некоторые
садоводы закрывают кусты сет-
кой, развешивают флажки из яр-
кой ткани, натягивают на прово-
локе блестящие пластИнки из же-
сти или двусторонние блестящие
веркальца. Отпугивает птиц так-
же запах лука, развешанного в
кроне дерева.
ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ ПО БОРЬБЕ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ ПЛОДОВЫХ
И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Плодовые и ягодные растения
в период вегетации проходят ряд
последовательно сменяющихся фе-
нологических фаз (распускание
почек и цветение, вегетативный
рост, развитие и созревание пло-
дов и т. д.) .
Развитие вредных насекомых и
болезней во многом совпадает с
фенологическими фазами растений.
Наступление определенных фено-
фаз служит сигналом о появлении
тех или иных вредных насеко-
мых и болезней.
Фенофазы развития плодовых и
ягодных растений, а следователь-
но, и развитие вредителей и бо-
лезней даже в одном саду, в за-
висимости от метеорологических
условий года, наступают не в од-
но и то же время. По этой при-
чине нельзя составить календарь
мероприятий по борьбе с вреди-
телями и болезнями для всех
мест с указанием точных дат
ежегодного их проведения.
Садоводческие товарищества, а
также садоводы-любители долж-
ны составлять фенологические ка-
лендари по борьбе с вредителями
и болезнями в соответствии с по-
родно-сортовыми особенностями
сада и климатическими условия-
ми местности. В календаре необ-
ходимо указать основные меро-
приятия по защите растений, ко-
торые обязаны неукоснительно
выполнять все члены садоводче-
ских товариществ, и дополнитель-
ные, применение которых опреде-
ляется появлением тех или иных
вредителей и болезней. Числен-
ность вредных насекомых и зара-
женность болезнями устанавлива-
ются по результатам наблюдений
текущего и прошлого года. Обра-
ботки ядохимикатами следует
проводить только при численно-
сти вредителей или развитии за-
болеваний, угрожающих потерей
урожая. В коллективных и при-
усадебных садах особенно боль-
шое значение имеет соблюдение
£52
	в pi tn троп и еолезни	АП РЕ fib				МА Й			ИЮНЬ I			июль			АВГУСТ			СЕНГЯЕРЬ			ОКТЯБРЬ			
		1		II	Ill	1	и	Ill	1	Г и	III	1	II	III	1	II	III	1	II	III	1		II	III
Ч| ч в £ X Ч| 5» ч ч ч к 41 ч к	груше лая огне ока	-	--	—	d	71	1 »Н! Н	-1			~ 1	V V	?|								”1			
	лсрсикояая плоаолсорка							р\р V		V	Y|			¥	~|									
	Я6'Л О НПА Я МОЛЬ								о	о	О	V	V			“ьи								
	КОЛЬЧАТЫЙ ШЕОКОЛРЯА		-						/чх	о	о	V	V •											
	ТАИ			—	* •				V	V	V VI	V	V	V	V									
	CtMitfi масловского								V V • V •	V i V •				VI										
	сливовая пладавоРКА										о	о	V •				о							
	клещи				V	vl	V А								V •	<р^р V	V							
	КРАСНУЯА СЛИВЫ							*													Я	г		
	клясгероспориоз																						•	
	моиилияз					1																		
Я г о д н и к н	СТЕКЛЯННИЦА									ч	V	3L	71	V										
	СМОРОДИННАЯ моле	—		—				V	V ♦		*-v*	о												
	тли					1		V	V	V	V	V												
	клещи							Чг	+															
	РЯСА О ЧИНА СМОРОДИНЫ																							
	МКЧНИСГАЯ РОСА																						<1	
	ПЯТНИСТОСТИ											«												
УСЛОВНЫЕ ОбОЗНАЧСНИЯ'*
V взрослое нлсскомое О куколка
линии на	-	+ миграция клещей
• яйце	*-» санитарная оегезкА
довеяла
—• опрнскиелмв
Календарь основных работ по защите сада от вредителей и болезней
сроков обработки и техники без-
опасности, так как яды могут по-
падать на близко расположенные
ягодники и овощные растения.
Выше приводится примерный
фенокалендарь мероприятий по
борьбе с вредителями и болезня-
ми плодово-ягодных культур для
южных районов Хабаровского
края. Он может быть использован
для Приморского края и более
северных районов Хабаровского
края и Амурской области, причем
в первом случае сроки близки к
указанным, а во втором — ото-
двигаются на 10—15 дней.
ПЕРИОД
ОТ ОПАДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ
ДО НАБУХАНИЯ ПОЧЕК
Осенью, до наступления устой-
чивых морозов, необходимо соб-
рать и сжечь опавшие листья, по-
раженные плоды, поломанные вет-
ви. На сливах удаляют корневую
поросль. Вносят удобрения и пе-
рекапывают почву. Против сол-
нечных ожогов и вредителей ство-
лы и скелетные ветви деревьев бе-
лят известковым раствором с до-
бавлением клейкого вещества
(ржаная мука, соевое молоко и
т. п.). Вместо известкового моло-
ка можно использовать синтети-
ческую водоэмульсионную краску
ВС-511. Она прочно удерживает-
ся на штамбах, обеспечивает за-
щиту от солнечных ожогов в те-
чение всей зимы и предохраняет
от повреждения грызунами.
Молодые яблони и груши обвя-
зывают бумагой, вейниковой тра-
вой, ветошью и т. п.
Весной, в начале апреля, про-
водят санитарную обрезку кроны
253
деревьев. На яблоне особенно
тщательно вырезают ветви и
вершины побегов, пораженные мо-
нилиальным ожогом. На смороди-
не вырезают побеги, пораженные
личинками стеклянницы, собирают
почки, поврежденные смородин-
ным почковым клещом (форма
почек округлая, по величине они
гораздо больше неповрежденных
почек).
При наступлении положитель-
ной температуры воздуха (5°)
против зимующих стадий вреди-
телей и болезней, при отсутствии
подмерзания растений, деревья и
кустарники опрыскивают раство-
ром нитрафена (3%). Для борьбы
с мучнистой росой на смородине
и крыжовнике кусты и почву под
ними обильно обрабатывают раст-
вором медного купороса (500 г
на 10 л воды).
ПЕРИОД
ОТ НАБУХАНИЯ ПОЧЕК
ДО ЦВЕТЕНИЯ
Груша. В фазу набухания пло-
довых почек против грушевой ог-
невки деревья опрыскивают хло-
рофосом (0,2%) или обрабатыва-
ют трихлоролем-5 (2%).
Груша, яблоня, слива, вишня,
абрикос. В фазу распускания пло-
довых почек против отрождаю-
щихся личинок тлей, медяниц, гу-
сениц, яблонной моли и кольча-
того шелкопряда деревья опрыс-
кивают комбинированным соста-
вом хлорофоса (0,2%) или кар-
бофоса (0,3%) и хлорокиси меди
(1%) или цинеба (0,3%). При на-
личии большого количества пере-
•имовавших самок или яиц кле-
щей к составу добавляется кель-
тан (0,2%).
Ягодники. В фазу набухания
почек против гусениц смородин-
ной моли смородину опрыскивают
раствором хлорофоса (0,2—0,3%).
До начала цветения ягодники об-
рабатывают карбофосом (0,3%) и
хлорокисью меди (1%). Против
паутинных клещей и смородинно-
го почкового клеща добавляется
амбуш (0,1%).
ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ
В период цветения обработки
не проводятся.
ПЕРИОД
ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ
И СОЗРЕВАНИЯ *
ПЛОДОВ
Семечковые. Против болезней
(парша) и вредителей (огневка,
персиковая плодожорка, тли, ме-
* дяница) опрыскивают комбиниро-
ванным составом купрозана
(0,3%), цинеба (0,3%) или хлор-
окиси меди (1%) с хлорофосом
(0,3%) или карбофосом (0,3%).
Косточковые. Против монили-
ального ожога, краснухи, клясте-
роспориоза. проводят опрыскива-
ние цинебом (0,3%). В начале и
середине июля против тех же бо-
лезней и сливовой плодожорки
проводят обработку цинебом
(0,3%) с добавлением хлорофоса
(0,2%). Падалицу, поврежденную
плодожорками, собирают еже-
дневно и уничтожают. На вишне
собирают и сжигают пораженные
«кармашками» завязи.
Ягодники. Против тлей, клещей,
254
мучнистой росы, бокальчатой
ржавчины смородины сразу пос-
ле цветения проводится опрыски-
вание комбинированным соста-
вом: амбуш (0,2%), хлорокись
меди (1%), карбофос (0,3%). При
массовом размножении тли повто-
ряют обработки карбофосом
(0,3%) или мыльным раствором
(200—300 г на 10 л воды). Про-
тив мучнистой росы опрыскивают
раствором кальцинированной соды
(50 г) с добавлением мыла (50 г)’.
В течение всего периода вегета-
ции необходимо систематически
осматривать стволы растений. Ме-
ста, поврежденные болезнями и
златкой, зачищают до здоровой
ткани и замазывают садовой за-,
мазкой.
ОГОРОД
ОВОЩИ —
РОДНИК ЗДОРОВЬЯ
Овощи — «родник здоровья»,
«музыка питания». Это не пре-
увеличение и не громкие слова.
Великий физиолог академик
И. П. Павлов оценил овощи как
источник долголетия. «Человек, —
писал он, — может продлить
свою жизнь по меньшей мере на
одну треть, если он ежедневно
будет питаться овощами».
Овощи и плоды служат основ-
ными поставщиками витаминов,
каротина (провитамина А), пан-
тотеновой кислоты, биотина, хо-
лина, большинства веществ, обла-
дающих витаминной активностью.
Жизненно необходимый витамин С
содержится только в овощах и
плодах, особенно им богаты слад-
кие перцы, укроп, петрушка, цвет-
ная и белокочанная капуста, кар-
тофель, щавель, различные пря-
ные и зеленные овощи. В листьях
салатной горчицы, дающей уро-
жай через 18 дней после посева,
256
ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОВОЩНЫХ
РАСТЕНИЯХ
витамина С в 10 раз больше, чем
в прославленном лимоне, да еще
много каротина, солей железа и
кальция.	%
Другой очень важный витамин —
А содержится в зеленых частях
овощных растений, а также в кор-
неплодах и плодах, окрашенных в
красный, желтый и оранжевый
цвета. Жирорастворимый витамин
К, фолиевая кислота, инозит,
тиамин, рибофлавин, ниацин и
другие вещества, стимулирующие
моторную функцию кишечника и
влияющие на многие реакции ор-
ганизма, содержатся в листьях,
плодах и корнеплодах самых рас-
пространенных огородных расте-
ний.
Овощи и плоды поставляют ор-
ганизму человека минеральные
соли кальция, магния, фосфора н
железа. Благодаря наличию вита-
мина С содержащиеся в овощах
соли усваиваются лучше, чем ле-
карственные препараты. Мине-
ральные соли и микроэлементы
благоприятно влияют на организм
при сахарном диабете, недостаточ-
ности кровообращения, нефрите и
других заболеваниях.
В овощах и плодах содержится
до 70—95% воды, в которой рас-
творены сахара, кислоты, мине-
ральные соли и другие вещества.
Большая часть воды в клеточном
соке овощей находится в свобод-
ном состоянии, не задерживается
в организме и способствует быст-
рому выведению продуктов обме-
на веществ. Содержащиеся в ово-
щах пектин и протопектин способ-
ствуют выведению из организма
продуктов радиоактивного и про-
мышленного распада, а дубильные
вещества благоприятно действуют
на слизистую оболочку кишеч-
ника.
Ароматные и эфирные масла
обладают дезинфицирующими, ан-
тисептическими и возбуждающими
аппетит свойствами. Особенно бо-
гаты ими лук, чеснок, редька, ре-
дис, укроп, петрушка, сельдерей,
хрен, красный перец и др.
Органические кислоты в виде
яблочной, лимонной, щавелевой и
бензойной увеличивают выделение
пищеварительных соков, усилива-
ют перистальтику желудка.
Основные питательные вещест-
ва в овощах: углеводы, крах-
мал — в картофеле, белок — в
горошке и в других бобовых —
отличаются хорошей усвояемо-
стью. Клетчатка выводит из ор-
ганизма холестерин, усиливает мо-
торную и секреторную деятель-
ность органов пищеварения. Бобо-
вые — горох, фасоль, арахис, соя
и другие — богаты полноценны-
ми белками и жиром. Среди них
особо выделяется соя. В услови-
ях Дальнего Востока она накап-
ливает до 46% белков, до 25% жи-
ра и 20% углеводов.
Белок сои и других бобовых
овощей биологически полноценен,
так как сбалансирован по амино-
кислотному составу и, что особен-
но важно, по незаменимым ами-
нокислотам, которые не выраба-
тываются организмом человека, а
поступают с растительной пищей.
Незаменимых аминокислот (лизи-
на, триптофана, изолейцина, лей-
цина, треонина, метеонина, вали-
на и др.) в белке сои содержится
в 2—3 раза больше, чем в яй-
цах, молоке и мясе. Как овощи
бобовые потребляются в виде не-
зрелого горошка, лопаток фасо-
ли. Из семян сои в любой период
года проращиванием получают
ростки, богатые белком, жиром,
витаминами и минеральными со-
лями.
Овощи и плоды широко исполь-
зуются в лечебном питании для
больных, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями, при
гастритах с повышенной секреци-
ей и язвенной болезнью, остром
и хроническом колитах, запоре,
при заболеваниях печени, желчно-
го пузыря, при почечно-каменной
болезни, сахарном диабете, ожи-
рении.
Возьмем, к примеру, наиболее
распространенную и доступную
для выращивания капусту. Она
содержит большое количество ви-
таминов С, Р, К, В, Вг, РР, био-
тин, цнозит, фолиевую кислоту,
углеводы и минеральные соли.
Сок квашеной капусты способст-
вует выделению желудочного со-
ка и лучшему усвоению пищи, а
9 Г. Т. Казьмин
257
сок свежей — применяется при
лечении язвенной болезни желуд-
ка, двенадцатиперстной кишки и
других заболеваний. Французский
профессор онколог Анги Жуйко
считает, что в капусте содержат-
ся элементы, противодействующие
перерождению. клеток в раковые.
Разнообразно использование ка-
пусты. При умелом хранении ее
можно потреблять свежей до но-
вого урожая. Из листовой пекин-
ской восточные народы готовят
превосходный квашеный продукт
«чамчу».
Овощи и картофель должны
входить ежедневно в рацион пи-
тания человека. Институт питания
Академии наук СССР установил
примерные годовые нормы по-
требления овощей (см. табл. 4).
Человеку требуется в год при-
мерно 100—150 кг овощей. К это-
му надо добавить арбузы и ды-
ни — 20—30 кг. Норма потребле-
ния картофеля — 120—150 кг.
Подавляющее большинство из пе-
речисленных овощей и картофель
произрастают на Дальнем Вос-
токе.
Таблица 4
В современных границах воз-
можного земледелия в открытом
грунте или с применением раз-
личных видов защиты можно вы-
ращивать овощные культуры,
представленные семействами зон-
тичных, лилейных, бобовых, маре-
вых, гречишных, сложноцветных,
тыквенных и пасленовых, — по-
мидоры, баклажаны, перцы, физа-
лис.
В пределах Приморского и Ха-
баровского краев, Амурской, Са-
халинской, Камчатской и Мага-
данской областей доказана воз-
можность выращивания разнооб-
разных овощных культур. В юж-
ных районах зоны тепловые ресур-
сы позволяют выращивать два-
три урожая. Это Хает возмож-
ность потреблять овощи в свежем
виде практически во все сезоны
года.
В этом отношении заслуживает
изучения и внедрения на Даль-
нем Востоке опыт овощеводов
Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики. Используя био-
логические особенности различ-
ных овощных культур, их требо-
Овощи
Норма на
человека (кг)
Капуста различных видов, преимущественно
белокочанная
Огурцы
Помидоры
Морковь
Свекла
Лук и чеснок
Зеленый горошек
Баклажаны и кабачки
Перец сладкий
Пряные и прочие овощи
35—55
10—13
25—32
6—10
5—10
6—10
6—8
2—5
1-3
5—8
258

Огороды в городе Николаевске-на-Амуре
вания к тепловым ресурсам, ко-
рейские овощеводы с одной и той
же площади получают три уро-
жая за теплый период года. Они
выращивают более 70 видов и
свыше 200 сортов овощных куль-
тур. В весенний, а также ранне-
и позднеосенний периоды здесь
преобладают самые холодостой-
кие с коротким вегетационным пе-
риодом зеленные, листовые и кор-
неплодные овощи. В летний се-
зон преобладают Плодовые тепло-
любивые овощи — помидоры,
огурцы, баклажаны, арбузы, ды-
ни и др.
Научными учреждениями, мно-
гочисленными овощеводами-прак-
тиками созданы предпосылки для
дальнейшего развития овощевод-
ства. Выведены местные или по-
добраны приспособленные к даль-
невосточным условиям сорта, раз-
работаны агротехнические приемы
выращивания культур. Многие
овощеводы добились выдающихся
результатов в выращивании ово-
щей. Овощеводство продвинулось
далеко на север — в районы
БАМа, низовий Амура и Охот-
ского побережья, в Магаданскую,
Камчатскую и на север Сахалин-
ской области. Генеральный сек*
ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев
в период посещения Приморского
и Хабаровского краев отметил,
что в зоне создана хорошая база
овощеводства и мы можем и
должны полностью обеспечивать
себя овощами, произрастающими
у нас. В решении этой задачи важ-
ная роль принадлежит многочис-
ленным садово-огородным това-
риществам, а также приусадебно-
му овощеводству.
Все овощные культуры в бота-
ническом отношении подразделя-
9*
259
ются на следующие семейства:
крестоцветные (капуста — бе-
локочанная, краснокочанная, цвет-
ная, пекинская, редис, редька, ло-
ба, репа, брюква, кресс-салат,
хрен);
пасленовые (помидоры, перец,
баклажаны, физалис, картофель);
тыквенные (огурцы, кабачки,
патиссоны, арбузы, дыни, тыква);
зонтичные (морковь, петрушка,
укроп, сельдерей, пастернак);
лилейные (основные виды лу-
ка — репчатый, батун, порей,
шнитт-лук, чеснок, спаржа);
бобовые (горох, фасоль, бобы,
соя);
маревые (свекла, шпинат);
гречишные (ревень, щавель);
сложноцветные (салат, арти-
шок).
По хозяйственному назначению
овощные культуры принято объ-
единять в следующие группы:
капустная (капуста белокочан-
ная, краснокочанная, савойская,
цветная, кольраби);
плодовая (помидоры, баклажа-
ны, перец, физалис);
тыквенная (огурцы, кабачки,
тыква, патиссоны, арбузы, дыни);
столовые корнеплоды (морковь,
свекла, редис, редька, лоба, пет-
рушка, сельдерей, хрен);
луковичная (все виды лука,
чеснок, черемша);
зеленная' и многолетняя (салат,
кресс-салат, шпинат, укроп, ре-
вень, листовая горчица, мята ли-
стовая, свекла, огуречная трава).
По циклу развития от посева
или посадки до образования се-
мян овощные растения подразде-
ляются на однолетники — семена
образуются в год выращивания
260
(бобовые, тыквенные, паслено-
вые, редис, салат, укроп и др.);
двухлетники — семена образуют-
ся на второй год из оставленных
на зиму кочана или корнеплода
(все виды капусты, кроме цвет-
ной и листовой, и корнеплоды);
многолетники (ревень, щавель,
хрен и др.) — выращиваются на
одном месте в течение многих лет.
Представители каждой из этих
групп предъявляют различные
требования к теплу,, воде, свету,
воздуху, питательным веществам.
Тепло — один из решающих
факторов, определяющих воз-
можности выращивания овощных
растений. По требовательности к
теплу овощные растения подраз-
деляются на четыре ^группы:
морозо- и зимостойкие много-
летние растения (щавель, ревень,
подзимний чеснок, хрен, многолет-
ние луки) способны выживать в
промерзшей почве и отрастать
при минимальных температурах
весной. Устойчивы они и к ранне-
весенним заморозкам. Но для ус-
пешной перезимовки их надо раз-
мещать в местах, где накаплива-
ется снег, или предохранять почву
от сильного промерзания;
холодостойкие овощные расте-
ния (капуста, корнеплоды, сала-
ты, лук, укроп) длительное время
переносят пониженные температу-
ры и заморозки в пределах
—3...—5°. К холодостойким от-
носится и картофель, но его всхо-
ды не переносят заморозков;
требовательные к теплу (поми-
доры, баклажаны, перец, огурцы,
тыква, патиссоны, арбузы и ды-
ни). Для формирования урожая
им необходим длительный период
с напряженными тепловыми ресур-
сами. В большинстве районов зо-
ны, и особенно дальневосточного
Крайнего Севера, где вегетацион-
ный период с достаточным напря-
жением тепла невелик, большин-
ство из этих культур нужно вы-
ращивать через рассаду.
Все овощные растения свето-
любивы, но одни из них (огурцы,
помидоры, арбузы, дыни) не вы-
носят затенения, другие (лук, ща-
вель, хрен, укроп, петрушка, свек-
ла, патиссоны, горох, фасоль, пе-
рец, баклажаны, капуста) выно-
сят затенение, и их можно разме-
щать в междурядьях молодого
сада.
По отношению к продолжитель-
ности дня овощные культуры де-
лятся на. короткодневные, кото-
рым для образования семян тре-
буется не более 12 часов освеще-
ния (арбузы, дыни, кабачки, пе-
рец, баклажаны), длинноднев-
ные — им требуется освещение
свыше 12 часов (капуста, корне-
плоды, зеленные культуры, лук
репчатый, чеснок) и нейтраль-
ные — растения не реагируют на
длину дня (помидоры, огурцы
и др ) .
Все овощные культуры и кар-
тофель требовательны к воде и
питательным веществам. На фор-
мирование урожая они расходуют
до 1 м3 воды на 1 м2, а также азот,
фосфор, калий, серу, магний,
кальций и небольшое количество
микроэлементов — бор, марганец,
цинк, кобальт, железо, медь, мо-
либден. Особенно много требует-
ся питательных веществ и воды
в период формирования урожая.
В то же время овощные культу-
ры очень чувствительны даже к
временному переувлажнению поч-
вы, так как имеют слаборазвитую
корневую систему. Больше всего
от переувлажнения страдают ка-
пуста, помидоры, огурцы и свек-
ла. При переувлажнении вытес-
няется воздух, корни отмирают,
кроме того, создаются благоприят-
ные условия для распространения
болезней. Для формирования вы-
сокого урожая доброкачественных
овощей необходимо размещать их
на грядах, обеспечивать мощный
корнеобитаемый слой, богатый
органическими веществами, свое-
временно удалять сорняки и рых-
лить почву.
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ
Почвенные и агроклиматические
условия Дальнего Востока позво-
ляют выращивать широкий набор
овощных культур. Но это не оз-
начает, что можно брать без раз-
бора любой сорт, независимо от
его географического происхожде-
ния, даже лучшие из них у себя
на родине малопригодны для мно-
гих районов зоны. Так, например,
широко распространенные и очень
популярные в народе огурцы Не-
росимые и Вязниковские в наших
условиях повреждаются ложной
мучнистой росой, не дают больше
одного сбора плодов, плети их
быстро отмирают.
В первую очередь следует вы-
ращивать овощные культуры, по-
добранные дальневосточными на-
учными учреждениями й сорто-
участками и наиболее приспособ-
ленные к условиям муссонного
климата зоны. Надо руководство-
ваться также опытом овощеводов,
многочисленных товариществ, у
которых уже сложилось опреде-
ленное мнение об их ценности.
Очень полезен, например, опыт
комсомольских, хабаровских, ус-
сурийских и других овощеводов.
КУЛЬТУРЫ
И СОРТА
овощных
РАСТЕНИЙ
Овощные культуры созревают в
разное время, имеют разные пи-
щевые и лечебные свойства и на-
значение. Важно поэтому в ого-
роде иметь по возможности пол-
ный набор культур и сортов, что
позволит обеспечить поступление
овощей на протяжении всего го-
да. Одни из них ид^т на потреб-
ление прямо с грядки и хранятся
недолго, другие (например, капу-
ста, корнеплоды) сохраняются в
свежем виде в течение всей зимы,
до нового урожая. В пределах
каждой культуры могут быть сор-
та ранние, средние и поздние. Они
различаются по пригодности для
заготовок впрок.
Для открытого грунта следует
отдавать предпочтение наиболее
скороспелым и холодостойким
культурам и сортам, которые име-
ют короткий период вегетации и
переносят весенние и раннеосен-
ние заморозки на почве. Приводим
описание наиболее пригодных из
них.
КАПУСТНАЯ ГРУППА
Капуста белокочанная. Самый
распространенный вид капусты.
Она содержит большое количест-
262
во витаминов С, Р, К, Вь В2, Вб,
РР, биотин, инозит, фолиевую
кислоту, а также минеральные со-
ли и углеводы. Капуста считается
наиболее полезным целебным ово-
щем. Еще древнеримский агроном
Марк Катон писал, что капуста
«соединяет в себе все свойства в
пропорции, наиболее содействую-
щей здоровью, не позволяет ос-
таться в теле ничему вредному».
«Если до этого у тебя внутри бы-
ла какая-нибудь болезнь, — гово-
рил он, — она все вылечит, выго-
нит боль из головы и из глаз и
вылечит тебя»...
Очень разнообразно использова-
ние капусты в свежем виде и в
кулинарии. Она хорошо хранится,
и при умелом хранении ее можно
потреблять свежей до нового уро-
жая. Капуста растет при самых
ограниченных тепловых ресурсах
и на разнообразных почвах.
Рекомендуются следующие сор-
та.
Ранние сорта. Номер первый
Грибовский 147. Наиболее распро-
страненный и хорошо себя заре-
комендовавший на Дальнем Вос-
токе. Период вегетации от посе-
ва до созревания — 105 дней. Ко-
чаны некрупные (средний вес 1—
1,5 кг), на удобренных землях с
поливом достигают 3 и более ки-
лограммов, округлой формы, сред-
ней плотности, хорошего вкуса.
Используются для потребления в
свежем виде, а в северных райо-
нах — для засолки. Кочаны при
неравномерной влажности рас-
трескиваются, для хранения не-
пригодны.
Номер первый полярный К*206.
Созревает на неделю позднее, чем
предыдущий copi, характеризует-
ся высокой урожайностью и повы-
шенной холодостойкостью. Коча-
ны крупные, округлой формы.
Представляют также интерес
раннеспелые сорта: Дитмарская
ранняя, Июньская, Куузику вара-
яне летняя 103, Скороспелая, Гиб-
ридная ранняя 18 и др.
Средние сорта. Слава 1305. Со-
зревает на 20—30 дней позднее
раннеспелых сортов. При исполь-
зовании великовозрастной расса-
ды вызревает в большинстве рай-
онов зоны и на БАМе. Кочаны
плотные, средние по размерам (до
4 и более килограммов), округло-
заостренной формы, при перестое
растрескиваются. Хранятся удов-
летворительно.
Белорусская 455. По вегетацион-
ному периоду такой же, как и
предыдущий сорт. Отличается бо-
лее крупными белыми кочанами е
хорошими вкусовыми и засолоч-
ными качествами. Урожайность
высокая.
Внимания овощеводов заслужи-
вают также среднеспелые сорта
Слава, Грибовская 231, Сибиряч-
ка 60 и др.
Среднепоздние сорта. Подарок
2500. Вегетационный период -—
150—170 дней Для хорошего вы-
зревания в северных районах тре-
буется великовозрастная рассада.
Кочаны крупные, округлой формы,
плотные, хорошего вкуса в свежем
виде, в борщах и засолке.
Из среднепоздних рекоменду-
ются также сорта Дальневосточ-
ная, Каширка и др. Их можно вы-
ращивать в районах с более длин-
ным вегетационным периодом, а в
263
северных — при условии подго-
товки рассады в стаканчиках или
кубиках.
Поздние сорта. В южных райо-
нах надо отдавать предпочтение
поздним сортам капусты. В зим-
них условиях при ее хранении в
свежем виде она по разнообраз-
ному использованию, питательным,
лечебным и диетическим достоин-
ствам может заменить такие наи-
более ценные овощи, как огурцы,
и помидоры, которые в остеклен-
ных теплицах начинают вызревать
в марте—апреле. Из поздних сортов
хорошо зарекомендовали себя у
нас сорта Московская поздняя-15,
Амагер-611 и новый сорт селек-
ции ДальНИИСХ — Приамур-
ская.
Московская поздняя-15 отлича-
ется крупными кочанами округло-
плоской формы. До созревания, с
учетом выращивания рассады, ухо-
дит до 185 дней. Ценится за вы-
сокие вкусовые качества в свежем
виде и при засолке. Но хранятся
кочаны плохо. Его можно реко-
мендовать выращивать в неболь-
ших размерах для приготовления
продуктов.
Амагер-611 при таком же веге-
тационном периоде, как и у Мос-
ковской поздней-15, дает плотные,
средние по размерам кочаны, хо-
рошо сохраняющиеся до лета. С
осени они слегка горчат, но по
мере хранения вкусовые качества
улучшаются.
Приамурская отличается’ круп-
ными кочанами, пригодными для
хранения в свежем виде и для за-
солки. Он меньше страдает от пе-
реувлажнения, относительно устой-
чив к заболеваниям.
Капуста цветная. Относительно
холодостойкое растение, богатое
витаминами. Применяется в ле-
чебном питании, особенно полез-
на детям. В пищу потребляются
сросшиеся в виде головки недо-
развитые цветоносы. Срезают го-
ловки, пока они плотные и белые;
перестоявшиеся головки зеленеют,
израстают, выбрасывают цветоно-
сы и образуют семена. Чтобы го-
ловки не зеленели, их прикрыва-
ют от солнца и связывают над ни-
ми листья.
Наиболее пригоден сорт Оте-
чественная, образующий головки
до 500 г. Можно рекомендовать
также раннеспелые сорта Ран-
няя грибовская 1355, который да-
ет головки через 65—80 дней после
высадки рассады, Урожайная и
Снежинка.
Капуста краснокочанная. Отли-
чается яркой окраской кочанов,
более богата витаминами, облада-
ет хорошим вкусом, продолжи-
тельное время сохраняется в све-
жем виде. Растение холодостой-
кое, всходы переносят заморозки
до —3°, а кочаны — до —4...—5°.
Лучший сорт — Каменная голов-
ка 447. Характеризуется скороспе-
лостью, урожайностью, высокими
вкусовыми качествами, в свежем
и маринованном виде хорошо хра-
нится.
Капуста савойская. Имеет свое-
образные морщинистые тонкие
листья и рыхлый кочан, богата
витаминами и белком. Холодо-
стойкая, рассада выносит замороз-
ки до — 3°, а кочаны — до —5...—-6°.
Используется для приготовления
щей, в тушеном и жареном виде,
для гарнира и начинок для пиро-
264
гов. Лучшим сортом является
Юбилейная 2170, очень скороспе-
лый и урожайный.
1 Кольраби. Этот вид капусты от-
личается скороспелостью и хо-
лодостойкостью. Сочный и вкус-
ный стеблеплод (утолщение стеб-
ля) содержит в 1,5 раза больше
витамина С, чем апельсины, за
что его называют «северным
апельсином». Используется в све-
жем, а также в вареном и туше-
ном виде. Рекомендуются сорта
Хибинская синяя и Венская бе-
лая 1350. Выращивается через
рассаду и посев семян. Пригодна
для повторного выращивания пос-
ле ранних овощей.
Брокколи. Похожа на цветную
капусту, но у нее на высоком стеб-
ле образуется зеленая головка,
которую срезают, а вместо нее в
течение лета вырастают мелкие
боковые головки, их по мере от-
растания используют в пищу. Со-
держит много витаминов и мине-
ральных солей. Считается, что
брокколи предупреждает атеро-
склероз. Рекомендуется сорт Грин-
спроутинг, а также популяция
(смесь различных форм) посевом
семян или через рассаду.
Китайская (пекинская) капуста.
Выращивается ради крупных ли-
стьев, которые используются для
приготовления свежих салатов и
щей, а корейцы из листьев и че-
ренков, добавляя большие дозы
красного молотого перца, готовят
аппетитный питательный продукт
«чамчу». Китайская капуста —
растение очень скороспелое. В те-
чение месяца вырастает 6—7 ли-
стьев, пригодных к потреблению.
Семена дает в первый же год ро-
ста. Их высевают в мае для лет-
него, а в конце июля — начале
августа — для осеннего потребле-
ния и заготовок впрок. Рекомен-
дуется для выращивания в ранний
период и для повторного — в
осенний период.
ПЛОДОВЫЕ ОВОЩИ
Помидоры. Распространено наз-
вание томаты, но более соответ-
ствует итальянское название по-
мидоры. Томаты — продукты пе-
реработки плодов помидоров. За-
нимают первое место среди са-
латных овощей. Они высоко це-
нятся за вкусовые качества и со-
держание каротина (провитамина
А).
Народной селекцией и научны-
ми учреждениями создано много
сортов помидоров, различающихся
по срокам созревания, форме, вку-
су, окраске и размерам плода.
В коллективных товариществах
и на индивидуальных огородах
испытаны местные и многие йно-
районные сорта. Через выращива-
ние рассады различных возрастов,
а также применение пленочных
укрытий помидоры сейчас широко
распространены от южных до се-
верных районов. Рынок в период
массового созревания плодов по-
мидоров у нас очень богат и не
уступает рынкам южных городов
ни по качеству, ни по многообра-
зию плодов. Для личного потреб-
ления не требуется много плодов.
Овощеводы предпочитают выра-
щивать ранние и поздние сорта,
чаще крупноплодные — для по-
требления в свежем виде и мел-
кие — для консервирования.
265
Раннеспелые сорта. Белый на-
лив. Плоды средних размеров
(80 г), начинают дружно созре-
вать в третьей декаде июля —
начале августа. Вкусовые качест-
ва посредственные. Рекомендуется
выращивать в небольших количе-
ствах для раннего потребления в
свежем виде, для переработки ма-
лопригодны.
Молдавский ранний. Имеет бо-
лее вкусные плоды средних раз-
меров. Созревает раньше преды-
дущего сорта.
Таллалихин 186. Отличается бо-
лее крупными плоско-округлыми
плодами хорошего вкуса. Созре-
вает раньше предыдущих. .
Из раннеспелых сортов рекомен-
дуется также испытать сорта Ал-
патьева 905А, Грунтовый грибов-
ский, Гонец 13 и др.
Среднеспелые. Хабаровский ро-
вовый 308. Широко распространен
на Дальнем Востоке. Отличается
наиболее вкусными плодами, за
что ценится многими огородника-
ми. Сорт универсального назначе-
ния. В последние годы из семян
©того сорта выведен сорт Находка
с более плотными плодами уни-
версального назначения для све-
жего потребления и консервиро-
вания.
К этой же группе по созрева-
нию относятся сорта Хабаровский
131, Коралл, Утро, Факел, Кубан-
ский штамбовый 220.
Дебарао. Очень высокорослый
сорт, стебли достигают 2 и более
метров. Плоды некрупные, про-
долговатой красивой формы, с
плотной мякотью и небольшим ко-
личеством семян. Высокие урожаи
плодов дает до заморозков. Пло-
266
ды хороши для свежего потреб-
ления (долго хранятся), а также
для консервирования в целом ви-
де. Многие садоводы Хабаровска
выращивают этот сорт в между-
рядьях сада, используя вертикаль-
ное пространство. Он вырастает
до 1,5 м и может приносить до
20 кг плодов с куста.
Позднеспелые сорта. Гигант,
Эго скорее собирательное назва-
ние большой популяции, под ко-
торым местные овощеводы выра-
щивают крупноплодные помидо-
ры, различающиеся формой, ве-
личиной и вкусовыми качествами
плодов. У отдельных овощеводов
величина плодов достигала 1,5 кг.
Форма плодов чаще неправиль-
ная, ребристая, мякоть плотная, с
мелкими семенами. Назначение та-
ких плодов салатное, они хороши
и в засолке или мариновании в
соответствующей посуде. В по-
следние годы появился крупно-
плодный сорт с плодами округ-
лой формы, блестящей темно-крас-
ной окраски.
Хурма. Очень эффектный позд-
ний сорт, дает крупные шаровид-
ные плоды, достигающие 300—
400 г. Окраска плода и мякоть
желто-оранжевая. Вкусовые ка-
чества высокие. Характерно, что
у плодов не бывает трещин от
плодоножки, что часто наблюда-
ется у большинства сортов. Уро-
жайность высокая. Плоды нара-
стают и созревают до конца сен-
тября. Плоды довольно лежкие.
Сорт заслуживает самого широко-
го разведения.
Среди огородников популярен
поздний сорт Бычье сердце, а а
последние годы появился неизвест-
Дебарао
Баклажаны
ного названия польский сорт с
довольно крупными плодами ори-
гинальной цилиндрической фор-
мы. с выраженными гранями.
Сорт отличается высокой урожай-
ностью и хорошими вкусовыми
качествами плодов.
Баклажаны и перцы. Медики
утверждают, что эти овощи сни-
жают содержание холестерина в
крови. Потребляются в жареном,
тушеном, квашеном и консервиро-
ванном виде.
Баклажаны н перцы более тре<
бовательны к теплу, но они беэ
труда растут в открытом грунте в
южных районах через великовоз-
растную рассаду, в более холод-
ных местах — под временными
укрытиями (на БАМе, в северных
районах зоны).
Из баклажанов рекомендуются
сорта Грушевидный 286, Донской
14 и Ранний 6; из перцев — Лас-
точка, Новочеркасский 35, Май-
копский 470, острые перцы Астра-
ханский 628 и Слоновый хобот
304.
Физалис. Это высокорослое од-
нолетнее растение привлекает вни-
мание оригинальными ягодами,
заключенными в оболочку. При
полном созревании они довольно
сладки. Используется физалис
преимущественно для приготовле-
ния варенья, компотов, марина-
дов. На огородах он нередко раз-
множается самосевом, но лучше
вырастить рассаду, особенно в се-
верных районах. Для разведения
рекомендуются ранние сорта Мос-
ковский ранний 2045 и Землянич-
268
ный 573. Эти сорта дают плоды
через 80—90 дней после посева
семян.
ТЫКВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Характерная особенность тык-
венных — стелющиеся стебли
(плети), и раздельнополые одно-
домные цветки (на одном расте-
нии формируются женские и муж-
ские цветки). Опыление происхо-
дит перекрестно с помощью насе-
комых.
Огурцы. Ценятся за вкусные
плоды, содержащие витамины и
минеральные соли (особенно йо-
да). Хорошо известны диетичес-
кие, лечебные и косметические
свойства огурцов. Огурцы требо-
вательны к условиям произраста-
ния — теплу, плодородию почвы
и влажности. В открыторастущей
форме могут расти в южных райо-
нах, характеризующихся доста-
точным напряжением тепла. Од-
нако, выращивая рассаду в куби-
ках или стаканчиках и применяя
утепляющие средства (пленочные
укрытия, парники, паровые гря-
ды и др.), огурцы можно возде-
лывать во всех районах нынеш-
него коллективного садоводства и
огородничества. Для культуры
лучше использовать дальневосточ-
ные сорта, которые отличаются
устойчивостью к ложной мучни-
стой росе. У европейских сортов
из-за этой болезни плети погиба-
ют после двух сборов плодов.
Наибольшее распространение
получили сорта Дальневосточный
27, Третий лист, Дальневосточ-
ный 6, Авангард. В последние го-
ды в ДальНИИСХ выведены но-
вые сорта Каскад и Миг, за ко-
роткий период завоевавшие по-
пулярность среди овощеводов.
Миг. Отличается быстрой отда-
чей первых плодов, относитель-
но устойчив к ложной мучнистой
росе. Плоды удлиненные, долго
не буреют на плетях и при съеме.
Вкусовые качества хорошие, в
жаркую погоду иногда слегка гор-
чат. Плоды универсального назна-
чения — на салат в свежем виде,
для маринования и засолки. Один
из лучших сортов.
Каскад. Характеризуется скоро-
спелостью, женские цветки обра-
зуются уже с первых узлов, что
обусловливает раннее появление
зеленца, но в отличие от сорта
Миг быстро буреет. Вкусовые ка-
чества хорошие в свежем виде и
в продуктах переработки.
Миг и Каскад быстро отдают зе-
ленец. Для более длительного по-
лучения плодов рекомендуется по-
сев их в 2—3 срока. В условиях
Хабаровска автором посев их в
грунт проводится 20 мая, 10 ийоня
и 5 июля. Это обеспечило полу-
чение зеленца до наступления мо-
розов.
Дальневосточный 27. Отличает-
ся длительным плодоношением и
более высокой устойчивостью к
ложной мучнистой росе. В отли-
чие от первых двух сортов пер-
вые женские цветки образуются
над 3—5-м узлами, и поэтому пло-
доношение его наступает позднее.
Но продолжается до морозоз.
Плоды средние по величине, нуж-
даются в своевременном сборе,
так как быстро желтеют. В При-
морском крае распространены сор-
та огурцов Дальневосточный 6 и
269
Авангард. По своим качествам они
близки к Дальневосточному 27,
но хороших вкусовых качеств в
свежем и переработанном виде.
Рекомендуемые инорайонные
сорта алтайского и тем более ев-
ропейского происхождения под
названием Алтайский ранний, Ал-
тай, Изящный, Муромский и дру-
гие хотя и характеризуются скоро-
плодностью, но, как правило, быст-
р 1 гибнут от болезней.
Кабачки, патиссоны, тыква. Ка-
бачки и патиссоны растут стелю-
щимся кустом, длинные плети не
образуют. Созревают через 60—
70 дней после появления всходов.
Кабачки срывают 7—12-дневными,
а патиссоны — 5—6-дневными. Из
плодов готовят икру, их жарят и
маринуют. Тыква пригодна для
потребления при наступлении пол-
ной зрелости. Она обладает це-
лебными свойствами, полезна при
сердечно-сосудистых заболеваниях,
ожирении, атеросклерозе. Семена
тыквы — хорошее лечебное сред-
ство против глистов, из них так-
же выжимают пищевое масло.
Лучший сорт кабачков — Гри-
бовские 37, патиссонов — Ран-
ние белые и Белые 13, тыквы —
Хабаровская белая, Алтайская 47
и Мозолевская 49. В Приморском
крае получила распространение
тыква Бананная, некрупная, плос-
кой формы, желтого цвета, с очень
плотной сладкой мякотью. Очень
хороша для приготовления с пше-
ном или рисом. Многие садоводГэ!
добиваются выращивания очень
крупных экземпляров. Известно,
что отдельные экземпляры тыквы
достигают 10—20 и 60 кг, а в
США в штате Коннектикут уда-
лось вырастить тыкву весом 250 кг.
Арбузы и дыни. Наиболее теп-
лолюбивые растения из семейства
тыквенных, в южных районах уда-
ются посевом семян в грунт, но
лучше сначала вырастить 20-днев-
ную рассаду или выращивать под
пленочным укрытием в холодный
период. В этих условиях культу-
ра арбузов и дынь возможна и в
северных районах. Лучшие сорта
арбузов — Стокс (созревает через
80—85 дней после посева семян)
и Победитель 395, а из дынь —
сорт Колхозница. Плоды этих
сортов некрупные, но тонкокорые,
прекрасных вкусовых качеств. Ар-
бузы и дыни заслуживают само-
го широкого распространения,
особенно в товариществах, распо-
ложенных на островах, где пре-
обладают легкие почвы.
Лагенария. Отдельные огород-
ники в последние годы увлекают-
ся выращиванием редкого расте-
ния из семейства тыквенных — ла-
генарии (латинское название),ча-
ще же называют индийским огур-
цом или тыквой-горлянкой. Роди-
на ее — тропики, но в южных
районах у нас вырастает и дает
урожай даже посевом семян. Луч-
ше разводить, предварительно вы
растив 20—30-дневную рассаду.
Чаще сажают вдоль забора нз
хорошо удобренных перегноем поч-
вах. За лето плети достигают мно-
гометровой длины. Особенно буйно
она растет в период муссонных
дождей. Плоды за лето достигают
двух и более метров. В пищу ис-
пользуют молодые плоды на са-
лат, а также готовят икру, жа-
рят кружочками, маринуют и со-
лят. Можно отрезать часть плода
270
на растении, оставшаяся часть за-
рубцуется и будет продолжать
расти. На семена оставляют пер-
вые завязавшиеся плоды и выдер-
живают их до морозов, а после
0{ьема еще продолжительное вре-
мя в помещении.
ГРУППА СТОЛОВЫХ
КОРНЕПЛОДОВ
Морковь и свекла — наиболее
ценные корнеплоды. По содержа-
нию витаминов, минеральных со-
лей и органических кислот они
превосходят многие овощи. Мор-
ковь особенно богата витаминами
Вь Вг, Вб, РР, С, Е и солями ка-
лия, кобальта и железа. Очень по-
лезна она при малокровии, ма-
леньким детям, а также кормя-
щим матерям.
Свекла наряду с витаминами и
солями содержит также яблоч-
ную, лимонную, винную и молоч-
ную органические кислоты. Она
полезна при гипертонической бо-
лезни, обладает послабляющим
действием. Еще больше витами-
нов содержат листья свеклы, ко-
торые можно вырастить даже зи-
мой на окне, посадив корнеплод
в ящик с землей.
У моркови и свеклы много об-
щего в биологии. Они переносят
весенние и осенние заморозки и
полностью вызревают при сумме
эффективных температур в пре-
делах 1100—1200°. Лучшие сорта
моркови — Шантанэ 2461, Нант-
ская 4 и Несравненная, а свек-
лы — Бордо 237 и Египетская
плоская.
Редис — наиболее раннеспелый
и холодостойкий корнеплод, при-
годен в пищу уже через 30 дней
после посева семян. Его можно
высевать рано весной и в течение
лета в несколько сроков, особен-
но к осени, когда отходят основ-
ные овощи. Для зоны БАМа ре-
комендуются сорта Розово-крас-
ный с белым кончиком, Красный
великан и Розовый длинный.
Лоба. Корнеплод, подобный ре-
дису, но более крупный. От по-
сева в июле корнеплоды выраста-
ют к осени и закладываются на
зимнее хранение. В течение зимы
и весной это отличный салатный
овощ. Лобу можно выращивать
как повторную культуру после
уборки раннеспелых овощей. Куль-
тивируются сорта: Октябрьская 1,
Октябрьская 2 и Нежная.
Редька — хорошо известный в
народе корнеплод, обладающий
полезными диетическими качества-
ми. В народной медицине она ши-
роко использовалась для усиления
пищеварения, улучшения зрения
и против кашля. Редька с медом
считалась хорошим лекарствой от
многих болезней. На Дальнем
Востоке возделываются сорта!
Грайворонская (белый корнеплодJ
и Зимняя круглая черная (плоско-
округлый корнеплод с черной ко-
журой).
Репа и брюква. Эти широко рас-
пространенные в прошлом корне-
плоды несправедливо забываются
в наше время. Они содержат мно-
го витаминов, вкусны и полезны
как в свежем, так и тушеном и
отварном виде. К тому же выра-
стить их не представляет большо-
го труда даже в самых северных
районах. Из сортов репы рекомен-
дуются Петровская, Майская жсл-
271
тая и Зеленоголовая (самый ско-
роспелый сорт), лучший сорт
брюквы — Красносельская.
Петрушка, пастернак и сельде-
рей. По биологическим свойствам
эти овощи близки к моркови, но
отличаются от нее белыми кор-
неплодами. Они содержат много
эфирных масел и служат припра-
вой ко многим блюдам и при за-
готовках овощей впрок. Петруш-
ку и пастернак выращивают по-
севом семян как можно раньше
весной, а сельдерей — рассадой.
На Дальнем Востоке возделыва-
ются сорта: петрушки — Сахар-
ная грибовская и Бордовинская,
сельдерея — Яблочный и Праж-
ский.
Скорцонера и овсяный корень.
Оба корнеплода имеют черные
корни, используются как припра-
ва, богатая витаминами и мине-
ральными солями, улучшающими
вкусовые и питательные достоин-
ства пищи. Выращивают скорцо-
неру и овсяный корень посевом се-
мян.
Салат и шпинат — самые ско-
роспелые листовые салатные ово-
щи. Их называют копилками ви-
таминов и минеральных солей.
Они снижают кровяное давление
и действуют успокаивающе на
нервную систему. Листья этих рас-
тений используются для приго-
товления салата, а листья шпина-
та, кроме того, — для приготов-
ления различных блюд. Выращи-
ваются посевом семян в несколь-
ко сроков как временные уплот-
нители основных культур или са-
мостоятельно на грядке. Наибо-
лее скороспелый сорт салата —•
Парниковый, а шпината — Ви-
рофле, поспевающие через 20—
30 дней после посева семян.
Укроп и салатная горчица.
Укроп известен всем как припра-
ва к различным салатам и блю-
дам, а вот салатную горчицу ма-
ло кто. знает. Установлено, что в
ней почти в 10 раз больше вита-
мина С, чем в лимоне. Укроп и
салатная горчица — скороспелые
растения, могут размножаться са-
мосевом на огороде, но для них
необходимо отводить и специаль-
ное место. За лето можно полу-
чить два-три урожая этих куль-
тур.
ЛУКОВЫЕ
ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ
*
В эту группу входят чеснок я
луки — репчатый, батун, порей,
шнитт, слизун, многоярусный и
др. Хорошо известны пищевые и
бактерицидные свойства лука и
чеснока. «Лук от семи недуг», —
говорят в народе. Лук использу-
ется при приготовлении многих
блюд и в свежем виде.
Лук репчатый и чеснок. Луки
делятся на острые, полуострые и
сладкие. В северных районах луч-
ше удаются острые сорта: Бессо-
новский, Стригуновский, Красно-
дарский, Каба и Местный. Выра-
щивают их посредством посадки
севка или части луковицы, выра-
щенной из семян, и рассадой, вы-
ращенной в теплицах или ящи-
ках на окне.
Лук-батун. Самый распростра-
ненный и неприхотливый листо-
вой лук. Размножают батун се-
менами, которые высевают или
рано весной, или в середине лета.
272
На следующий год отросшее перо
срезают 2—-3 раза и используют
в пищу. Распространены сорта
Апрельский и Майский. На од-
ном месте лук растет несколько
лет.
Черемша. Внимания огородни-
ков заслуживает дикорастущий
лук — черемша, которая дает вы-
соковитаминное перо на неделю
раньше батуна. Ее следует пере-
саживать из леса.
Лук-шалот. На приусадебных
участках и в коллективных това-
риществах широко распростране-
ны местные кустовки, образую-
щие несколько луковиц и густой
пучок приятных на вкус, менее
острых листьев. Это одна из мест-
ных разновидностей лука-шалота.
Используется как приправа к са-
латам, а также при консервиро-
вании различных овощей. Луко-
вицы хорошо сохраняются в леж-
ке. Размножается мелкими луко-
вицами и посевом семян.
Шнитт-лук дает раннюю вита-
минную зелень неострого вкуса.
Культивируется как многолетнее
растение. На одном месте произ-
растает до 5 лет. Размножается се-
менами весенним посевом или де-
лением кустов, посадкой весной
или в августе — сентябре.
Лук-слизун. Многолетнее расте-
ние. Отличается высокой зимо-
стойкостью. Листья его нежные,
неострые на вкус, идут как при-
права к салатам в течение всего
летнего сезона.
Близок к нему душистый лук,
у которого в пищу идут листья
и соцветия, богатые аскорбино-
вой кислотой. Размножается семе-
нами и делением куста.
Лук-порей. Двулетнее расте-
ние, основание его — утолщен-
ный стебель-луковица — исполь-
зуется в пищу. Ценится за лекар-
ственные свойства и употребляет-
ся при нарушении обмена ве-
ществ, ожирении, ревматизме, по-
дагре.
Многоярусный лук. Растет на
одном месте 5—7 лет. Начинает
прорастать рано весной, после схо-
да снега. Для более раннего по-
лучения зелени грядку покрыва-
ют полиэтиленовой пленкой. Раз-
множается бульбочками, обра-
зующимися на верхушках листь-
ев, из которых складывается вто-
рой ярус листьев.
Чеснок. Острый вкус чеснока
обусловлен наличием эфирных
масел и фитонцидов, убивающих
многие бактерии. Богат он также
витаминами, минеральными соля-
ми и другими веществами. Про
него вспоминают, как только появ-
ляется очередной вирус, вызываю-
щий массовое заболевание грип-
пом. В прежние времена в де-
ревнях им лечили малярию и мно-
гие другие заболевания. В наро-
де о нем сложилась шуточная
поговорка: «Ешь чеснок при каж-
дом блюде, пусть шарахаются
люди, этим можно пренебречь,
чтоб здоровье уберечь». Неболь-
шую грядочку чеснока обязатель-
но надо иметь на каждом участ-
ке. Полезен он и во всех видах
консервирования овощей, засолке
сала, в приготовлении питатель-
ных сырых и вареных блюд.
Растет чеснок повсеместно, он
морозостоек и холодостоек. Раз-
множается зубками. Надо вести
отбор на величину зубков, из ко-
273
торых вырастают полноценные
луковицы.
Озимый чеснок. Имеет крупную
луковицу, более острый, чем яро-
вой, лучше удается в местах с
устойчивым снеговым покровом,
хорошо зарекомендовали себя сор-
та озимого чеснока Гродеков-
ский 1 и Хабаровский 186, вы-
веденные в ДальНИИСХ. Первый
из них районирован. Размножает-
ся озимый чеснок зубками и воз-
душными бульбочками, образую-
щимися на стрелках. Сажают под
виму, в конце сентября — нача-
ле октября, важно, чтобы разве-
лась мощная корневая система,
для этого почву следует поддер-
живать во влажном состоянии.
Хранят убранный чеснок при
температуре до 3° тепла.
Горох и фасоль. Бобовые рас-
тения богаты витаминами и мине-
ральными солями. Наиболее холо-
достойкий из них горох, он пере-
носит заморозки до минус 6°. Слад-
кие лопатки гороха — лакомство
для детей. Его с успехом можно
выращивать. Лучшие сорта горо-
ха — Неистощимый и Сахарный
мозговой.
Фасоль — более теплолюбивое
растение. Ее повсеместно выра-
щивают на лопатку, используе-
мую в супах, а в южных районах
и на зрелое зерно. Лучшие сор-
та — Триумф северный и Север-
ная звезда.
Сахарная кукуруза. Отварной
початок кукурузы в молочно-вос-
ковой спелости — лакомство для
детей, любят кукурузу и взрос-
лые. Кукурузу в молочно-воско-
вой спелости посевом семян или
274
предварительным выращиванием
рассады в питательных горшоч-
ках можно вырастить во всех рай-
онах, где имеются садоводческие
товарищества. Можно посадить
рядок кукурузы отдельно — для
защиты от ветров или на грядах,
предназначенных для выращи-
вания огурцов. Кукуруза в
этом случае станет опорой для
плетей огурца. Кукуруза — теп-
лолюбивое растение, посев ее или
посадку рассады производят з
15—20 мая в хорошо прогретую
почву. Для получения початков в
молочно-восковой спелости можно
высаживать местные скороспелые
сорта и гибриды. Есть более слад-
кие сахарные сорта кукурузы —
Ранняя золотая, Скороспелка и
Др.
Соя. Овощеводы могут уди-
виться предложению выращивать
сою в огороде. Но первоначально
соя вводилась в культуру у нас
как огородное растение. Семена
сои обладают необыкновенным бо-
гатством. Белка в них содержит-
ся в 14 раз больше, чем в кури-
ном мясе, в 4 раза больше, чем в
яйцах, и в 3,5 раза больше, чем
в говядине. По содержанию мас-
ла она превосходит говядину поч-
ти в 1,5 раза, куриное мясо — в
5 раз и куриные яйца почти вдвое.
Белок сои содержит все амино-
кислоты, .составляющие молекулу
белка, в том числе всю группу
незаменимых аминокислот, а мас-
ло из сои по качеству выше всех
растительных масел. Она явля-
ется также источником витами-
нов и минеральных веществ. При
малом содержании углеводов, про-
дукты из сои особенно полезны
для больных, страдающих диабе-
том.
В домашних условиях по самым
простейшим рецептам можно го-
товить до 35 блюд, в том числе
5 видов хлеба, пирожное, печенье,
оладьи, тефтели, рулеты, каши,
булочки, пудинги, молоко, просто-
квашу, кефир, ряженку и многое
другое. Соевое зерно использует-
ся для получения ростков на са-
лат, в которых содержатся вита-
мины С и Р. Кроме салата из них
готовят и супы, различные соусы,
жарят и т. п. Готовят эти про-
дукты и из недозрелого соевого
зерна.
Выращивание сои не представ-
ляет большой сложности. Сейчас
для всех южных районов созданы
скороспелые сорта: Приморская
494, Амурская 41, Янтарная,
ВНИИС и др., а для более север-
ных районов — ВНИИС-5 и По-
беда. Небольшая грядка на при-
усадебном участке и в коллектив-
ных товариществах не будет лиш-
ней для пополнения стола ценней-
шими питательными продуктами.
МНОГОЛЕТНИЕ ОВОЩИ
Под многолетние овощи выде-
ляется постоянное место в ого-
роде и в саду, с учетом необхо-
димой защиты в зимний период за
счет устойчивого накопления на
отведенной грядке снегового по-
крова. К многолетним овощным
растениям относятся: ревень, ща-
вель, хрен, спаржа, эстрагон, ар-
тишок. В огородах дальневосточ-
ников чаще встречаются щавель,
хрен и ревень. Многолетники
быстро отрастают весной.
Щавель обыкновенный и дие-
тический дает листья, используе-
мые для приготовления зеленых
супов и борщей. На одном месте
может давать продукцию до 5—
6 лет. Разводится весенним посе-
вом семян.
Ревень дает мясистые съедоб-
ные черешки листьев, богатых ви-
таминами, органическими кисло-
тами и минеральными солями. Ис-
пользуется ревень для приготовле-
ния компотов, варенья, джема,
окрошки, соусов, кваса, пюре для
начинки пирожков и т. д. Обла-
дает диетическими и лечебными
свойствами. Выращивается рас-
сада из семян в ящичках или де-
лением куста.
Хрен. Используются листья и
особенно корни хрена. Превосход-
ная приправа к различным блю-
дам, богат витамином С, мине-
ральными соединениями, содер-
жащими серу. Сок хрена — луч-
шее противоцинготное средство, а
содержащийся в нем фермент ли-
зоцин обладает антибиотическими
свойствами. Размножается отрез-
ками корней, из почек которых
вырастают стебли. Необходимо
ограничивать его распростране-
ние, так как он быстро распрост-
раняется в стороны и может стать
злостным сорняком. В Примор-
ском крае разводится сорт хрена
Атлант.
Спаржа. Это многолетнее расте-
ние почти не встречается в огоро-
дах дальневосточников, но по пи-
щевым достоинствам она занима-
ет одно из первых мест среди
овощных растений. Стебли у нее
прямостоячие и достигают до 2 м
высоты. Хорошо развитые корне-
275
ища имеют много почек, из кото-
рых отрастают рано, весной мяси-
стые побеги, используемые в пи-
щу. Размножается семенами, из
которых в комнатных условиях
или в парнике выращивают рас-
саду. На одном месте растет до
15 лет. Рекомендуются сорта Ар-
жантельская ранняя и Урожай-
ная 6. Плантацию ее на огороде
следует заводить на отдельном
участке, где в зимний период на-
капливается и задерживается снег.
Из многолетников, кроме того,
васлуживают внимания артишок,
скорцонера и эстрагон.
ПРЯНОВКУСОВЫЕ
ОВОЩНЫЕ РАСТЕНИЯ
Это группа овощных растений,
применяющихся как приправа к
различным блюдам и при домаш-
них заготовках овощных продук-
тов. Они дают раннюю зелень, на-
сыщенную эфирными маслами, ви-
таминами и минеральными соля-
ми, их ароматные семена исполь-
зуются при засолке овощей. Мно-
гие из них применяются как ле-
карственные растения. В сушеном
виде эти ценные качества сохра-
няются. Обладая ароматом, они
привлекают много полезных насе-
комых-энтомофагов.
Однолетние пряные овощные
растения — базилик, чабер, кори-
андр, анис; двулетние—фенхель
и тмин; многолетние — майоран,
мята перечная, розмарин, шал-
фей, иссоп, мелисса лимонная.
Размножаются они* посевом се-
мян в грунт.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Семена овощных культур реко-
мендуется приобретать в магази-
нах «Сортсемовощ» или заготав-
ливать на своем огороде.
Выращивание и сбор семян не
составляют большого труда и
практически доступны каждому
огороднику.
Такие овощные культуры, как
помидоры, баклажаны, перцы, фи-
балис, огурцы, патиссоны, кабач-
ки, тыква, арбузы, дыни, горох,
фасоль, редис, лоба и другие, фор-
мируют семена в плодах в пер-
вый год произрастания. На се-
менные цели на лучших растени-
ях надо отобрать наиболее типич-
ные для сорта здоровые, хорошо
развитые плоды и подержать их
до полной ботанической спело-
сти, то есть когда семена созреют
и приобретут соответствующую
окраску. Чтобы не потерять эти
плоды, надо чем-то отметить их
или изолировать марлевым мешоч-
ком. Полностью зрелые плоды
после съема еще некоторое время
держат в помещении, после чего
выбирают семена, отмывают от
мякоти и просушивают в тени.
Капуста, свекла, петрушка, пас-
СЕМЕНА
И ПОСАДОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ
ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
тернак, сельдерей и морковь образу*
ют семена на второй год. На се-
мена отбирают лучшие вилки ка-
пусты и корнеплоды, выкапывают
их из земли, хранят зиму, а вес-
ной высаживают в хорошо удоб-
ренную почву, в течение лета по-
ливают и подкармливают мине-
ральными удобрениями. Растения
формируют репродуктивные орга-
ны, цветут и образуют семена.
Убирают их при достижении пол-
ной зрелости (подсыхания), осво-
бождают от примесей, протирают,
подсушивают, ссыпают в мешочки
или пакеты и хранят до посева*
Редис, салат, укроп в первый
же год, а многолетние овощи —
лук-батун, щавель, ревеньг хрен—
на второй образуют цветоносы
и формируют зрелые семена. Их
надо собрать, высушить и хранить
до посева.
Посадочный материал лука вы-
ращивают посевом семян (чер-
нушки), полученных от лука-мат-
ки. Из чернушки вырастает лук-
севок, из которого получают лук-
репку. Семена лука предваритель-
но замачивают до наклевывапия
и высевают обычным способом,
как лук-батун. Выросший севок
убирают осенью, хорошо просу-
273
шивают и в мешочках или рос-
сыпью хранят при температуре
18—20°. Лук-кустовку и чеснок
размножают делением луковицы.
Используют на посадку также
мелкие луковицы — выборок от
продовольственного.
Семена хранят в сухом, не
очень жарком помещении. При
правильном хранении они не те-
ряют всхожесть в течение не-
скольких лет: семена помидоров,
дынь и арбузов — до 8 лет, ка-
пусты и редьки — до 4, свеклы
и огурцов — до 6 лет. Но луч-
ше, конечно, использовать более
свежие семена.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН
К ПОСЕВУ
Приступая к посеву, надо быть
прежде всего уверенным в том,
что семена имеют хорошую всхо-
жесть и энергию прорастания.
Вместе с тем соответствующими
приемами важно ускорить их про-
растание и обезвредить от забо-
леваний.
Всхожесть и энергия прораста-
ния семян определяются простым
проращиванием на плоской та-
релке или в другой подходящей
посуде, на которую укладывают
промокательную бумагу или
хлопчатобумажную ткань. Семена
раскладывают, покрывают тем же
материалом и увлажняют. Тем-
пература помещения должна быть
в пределах 18—25°. У семян ка-
пусты, огурцов, редиса, тыквы, го-
роха, арбуза и дыни уже на тре-
тий день, а у моркови, петрушки,
укропа, свеклы, лука и помидо-
ров — на 5—7-й день появляются
признаки прорастания корешка;
по числу наклюнувшихся семян
определяется энергия прораста-
ния. У большинства этих культур
на 7-й и 10—14-й день определя-
ется и всхожесть, она устанавли-
вается по числу проросших семян.
В грунте всхожесть всегда будет
ниже, чем в комнате при прора-
щивании, поэтому норму высева
надо увеличивать.
На посев надо отобрать самые
крупные, хорошо выполненные се-
мена, с хорошей энергией прорас-
- тания. Семена щуплые, недораз-
витые и деформированные непри-
годны к посеву.
Семена огурцов, лука, свеклы и
моркови помещают в воду, а по-
мидоры — в 5% раствор поварен-
ной соли. Щуплые легкие семена
при этом всплывут на поверхность,
их выбрасывают, а опустившиеся
на дно используют для посева.
Семена капусты, редиса, лобы и
других культур пропускают через
калибровочное решето.
Отобраннйе и откалиброванные
полновесные семена обеззаражи-
вают термическим или химическим
способом. При термическом -обез-
зараживании насыпанные в ме-
шочки семена помещают в горя-
чую воду: баклажанов, перцев и
капусты — при температуре 50°
на 20 минут; моркови — при тем-
пературе 55° па 10 минут.
Семена помидоров дезинфици-
руют в 1% растворе марганцово-
кислого калия (10 г на 1 л воды),
а огурцов — в 0,5% растворе мед-
ного купороса (5 г на 1 л воды)
в течение четырех часов.
Чтобы ускорить появление всхо-
дов, семена за 3—5 дней до посе-
Выращивание рассады огурцов на окне
ва проращивают тем же способом,
что и при определении всхоже-
сти. Наклюнувшиеся семена нуж-
но сразу же посеять во влажную
почву. Для этого бороздки, в ко-
торые будут высеяны семена,
предварительно хорошо увлажня-
ют.
Для получения дружных всхо-
дов при посеве в ранние сроки
семена дражируют путем обвола-
кивания питательной смесью, при-
готовленной из просеянного тор-
фа (400 г), перегноя (300 г), су-
перфосфата (20 г) и коровяка
(40 г). Их увлажняют в растворе
коровяка, ссыпают в банку, после
чего добавляют питательную смесь
и встряхивают, а затем рассыпа-
ют и подсушивают. Образовав-
шаяся оболочка хорошо предохра*
вяет семена, и они в таком виде
могут долго храниться.
Эффективно также замачивание
семян в течение суток перед посе-
вом в растворе одного из следую-
щих микроэлементов: борная кис-
лота, сернокислый марганец, сер-
нокислый цинк (3—5 г соли на
1 л воды) или в растворе стиму-
ляторов роста — питьевой соды
(5—10 г), метиленовой сини
(0,5 г), никотиновой кислоты
(0,1 г) и др. Семена помидоров
полезно замочить в растворе сме-
си удобрений (борная кислота —
0,1 г, калийная соль — 2,5 г и
суперфосфат — 5 г на 1 л воды).
Семена огурцов прошлогоднего
сбора для ускорения образования
женских цветков прогревают при
температуре 60° в течение 3—4 ча-
сов или 1—2 месяца выдержива-
ют возле батареи или печки. Се-
мена, заготовленные два и боль-
ше лет назад, в прогревании не
нуждаются.
В северных районах для повы-
279
шения устойчивости теплолюби-
вых культур (помидоры, огурцы,
арбузы, дыни и др.) семена пе-
ред посевом закаливают. Сначала
их намачивают до набухания, пос-
ле чего одни-двое суток выдержи-
вают при температуре от 1 до
—4° (в холодильнике).
ВЫРАЩИВАНИЕ
РАССАДЫ И ОВОЩЕЙ
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Теплолюбивые овощные расте-
ния выращивают, как правило,
через рассаду. Это тем более необ-
ходимо для северных районов, где
короткое лето и возможны позд-
невесенние и раннеосенние и даже
летние заморозки. Здесь для по-
садки в грунт нужна хорошо раз-
витая великовозрастная рассада
с 45—60-дневным забегом. По-
садка такой рассады обеспечит
созревание продукции в короткий,
но напряженный по тепловым ре-
сурсам вегетационный период.
Рассаду и ранние овощи выра-
щивают в защищенном грунте.
Для этого строят различные куль-
тивационные помещения, обогре-
ваемые теплички, парники, рас-
садники на утепленных грядах,
грядки и короба под временными
пленочными укрытиями и др. Го-
рожане могут выращивать расса-
ду и раннюю зелень на солнечных
окнах, балконах и в лоджиях, а
сельские жители — во времянках
и пристройках.
Теплицы могут быть под стек*-
лом или пленочным укрытием,
обогреваться с помощью батарей
от дома или электричеством. Про-
ще устроить пристенную одно-
скатную тепличку с использова-
нием тепла помещения. Конструк-
ция и размеры теплиц различные.
Парники. Чаще огородники
устраивают небольшие наземные
пристенные парнички возле дома,
забора, в защищенном месте.
Укрытием для них служат остек-
ленные парниковые рамы, пленка
или выставляемые весной вторые
рамы помещений. Устройство их
простое: делают короб высотой
30—40 см и шириной 160 см и
устанавливают на предварительно
взрыхленную гряду. В качестве
биотоплива используют свежий
навоз от различных животных и
птицы, домовый мусор, торф,
опавшие листья и т. п. Заготав-
ливают биотопливо в течение го-
*
да, а перед устройством парников
разжигают. Парники могут быть
и на электрическом обогреве.
Паровые гряды. Размещают их
в местах, отведенных для тепло-
любивых культур, чаще огурцов и
помидоров. На гряде (шириной
140 см) или гребне (90 см) роют
канавку глубиной до подстилае-
мого грунта, укладывают в нее
биотопливо и заваливают. По
центру гряды высевают пророщен-
ные семена огурцов или высажи-
вают рассаду огурцов, помидоров,
арбузов, дынь и других теплолю-
бивых культур в горшочках. Ес-
ли гряду сверху укрыть пленкой,
получится упрощенный парник,
ускоряющий созревание овощей.
Пленочные укрытия. Рекоменду-
ется устраивать каркасные сплош-
ные над грядкой или индивидуаль-
ные для каждого растения укры-
тия. Каркасы делают в виде тон-
нелей по высоте человека из про-
2S0
волочных дуг, скрепленных между
собой, или деревянные.
На каркасы накидывают плен-
ку, края которой прикреплены к
рейкам. Ширина каркаса может
быть разной (2—4 и более мет-
ров).
При индивидуальной защите для
каждого растения устраивают ку-
полообразный каркас из проволо-
ки или реек, которые обтягива-
ют пленкой. Ими накрывают рас-
тения в холодную погоду и ночью,
пока не установится круглосуточ-
ная теплая погода.
Для защищенного грунта не-
обходимо создать высокоплодо-
родный корнеобитаемый слой поч-
вы и своевременно поливать рас-
тения теплой водой. В теплицы и
парники обычно готовят специаль-
ный грунт, состоящий из дерновой
земли (40—50%), торфа и перег-
ноя (45—50%), песка (до 10%).
Для этой цели можно использо-
вать землю из-под полога леса,
верхний слой почвы, сдвинутый
бульдозером при земляных рабо-
тах. Важно, чтобы грунт был рых-
лый, структурный, высокоплодо-
родный, нейтральной кислотности
и при поливах не уплотнялся. Для
повышения питательности в него
добавляются известь и минераль-
ные удобрения.
Выращивание рассады. Здоро-
вая, хорошо развитая рассада с
мощной корневой системой — уже
половина успеха в получении ран-
него урожая овощей. Рассадным
способом, как правило, выращи-
вают раннюю и среднюю капусту,
помидоры, баклажаны, перцы,
огурцы, арбузы, дыни, сладкие
луки.
Для капусты, помидоров, бакла-
жанов и перцев сначала выгод-
нее вырастить сеянцы, а затем
распикировать их в питательные
горшочки. Для выращивания сеян-
цев используют обыкновенные не-
глубокие ящики любой формы. В
них насыпают высокоплодородную
землю, состоящую из 2 частей пе-
регноя, 1 части земли и 0,5 части
песка. Землю слегка уплотняют и
увлажняют. Семена высевают в
неглубокие бороздки (расстояние
между бороздками — 3—5 см,
между семенами — 1 см) и заде-
лывают на глубину 1—1,5 см рых-
лой структурной почвой. В ящик
размером 35X50 см можно по-
сеять до 3 г семян. Ящик закры-
вают стеклом или полиэтиленовой
пленкой и ставят в теплое место.
До появления всходов температу-
ра должна быть в пределах 20—
25°, освещение не требуется. С
появлением всходов ящики уста-
навливают на солнечное окно, в
теплицу или парник, желательно,
чтобы температура в течение 2—
3 дней была не выше 15°, а за-
тем снова повышают до 18—25°.
После появления одного-двух на-
стоящих листочков приступают к
пикировке сеянцев. Семена для
выращивания сеянцев высевают в
следующие сроки: ранней капу-
сты — в начале марта, помидо-
ров, баклажанов, перцев — в
третьей декаде марта. К момен-
ту посадки в грунт рассада бу-
дет иметь 45—65 дней забега.
Пикируют сеянцы в торфопере-
гнойные или перегнойные горшоч-
ки, бумажные стаканчики, кубики,
стаканчики из-под мороженого,
старые консервные банки. Очень
281
практичны стаканчики из полиэти-
леновой пленки или пластмассы.
Можно пикировать в парничок
или паровую гряду с пленочным
покрытием. Субстратом для пита»
тельных горшочков служат те же
компоненты, что и для грунта,
делают их размером 4X4; 6X6;
10X10 см. Более емкие питатель-
ные горшочки обеспечивают наи-
лучшее развитие рассады.
После пикировки рассаду
обильно поливают, а пока не при-
живутся сеянцы, ящики и парни-
ки накрывают любым непрозрач-
ным материалом. Прижившуюся
рассаду дважды подкармливают
«огородной» или «цветочной»
смесью удобрений, а еще лучше
навозной жижей (ее разбавляют
водой в 5 раз; на ведро воды до-
бавляют 30 г суперфосфата) или
птичьим пометом, разбавленным
в 10—12 раз водой. По мере под-
сыхания почвы рассаду обильно
поливают теплой водой.
В питательные горшочки без
пикировки высевают предвари-
тельно пророщенные семена огур-
цов, арбузов, дынь и другие круп-
носемянные культуры, обычно по
два семечка, чтобы гарантировать
получение саженца. Семена высе-
вают за 20—25 дней до высадки
рассады в грунт (ориентировочно
в начале мая). За неделю до вы-
садки рассаду закаливают. С этой
целью парник в теплые часы остав-
ляют открытым, а после того как
минует опасность заморозков, не
закрывают и на ночь. Если рас-
сада выращивается в комнате, ее
выносят на балкон. Перед посад-
кой в грунт рассаду обильно по-
ливают и выбирают стаканчики,
282
не нарушая их. Непикированную
рассаду также выбирают с боль-
шим комом земли. При такой пе-
ресадке рассада хорошо прижи-
вается в открытом грунте.
ВЫРАЩИВАНИЕ
РАННИХ ОВОЩЕЙ
В ТЕПЛИЦАХ, ПАРНИКАХ
И ВРЕМЕННЫХ
ПЛЕНОЧНЫХ УКРЫТИЯХ
Теплицы и парники служат не
только для выращивания рассады,
но и для выгонки ранних овощей.
Чаще всего в них выращивают
огурцы и помидоры. Эти же ово-
щи идут второй культурой после
высадки из тепличной рассады в
грунт. Обогреваемые зимние теп-
лицы под стеклом стаятся пре-
имущественно в крупных специа-
лизированных хозяйствах, а так-
же в подсобных хозяйствах круп-
ных заводов, где имеются отходы
промышленного тепла. В садовод-
ческих же товариществах исполь-
зуются небольшие теплые и сол-
нечные парники, паровые гряды
и временные пленочные укрытия.
Особенно перспективны пленочные
укрытия. В парниках и пленочных
тоннельных укрытиях в первую
очередь выращиваются огурцы и
помидоры. Лучшими сортами огур-
цов для защищенного грунта яв-
ляются Третий лист, Владивосток-
ский 155, Авангард, ВИР 507;
помидоров — Молдавский ранний,
Талалихин 186 и Грунтовый гри-
бовский 1180.
Огурцы высевают пророщенны-
ми семенами, а еще лучше ис-
пользовать 20—30-дневную расса-
ду. В теплых солнечных парни-
ках по центру рекомендуется вне-
сти полуперепревший навоз, улуч-
шающий питание растений угле-
кислотой. Под стандартной рамой
высаживают огурцов 10, а поми-
доров — 16—20 растений. Тем-
пературу в парнике выдерживают
в пределах 15—30°, влажндсть
воздуха — 80—90%. После вы-
садки рассады и посева семян ра-
мы прикрывают, а после прижи-
вания рассады и появления всхо-
дов на день их снимают, при по-
холодании же и на ночь — вновь
закрывают.
Огурцы первое время растут на-
стилом под рамой, а после снятия
рам устанавливают шпалеры, по
которым они вьются, используя
вертикальное пространство. По-
мидоры вначале выращивают в
приземной культуре, а после от-
крытия рам их подвязывают к
кольям или шпалере. Для получе-
ния раннего урожая помидоры па-
сынкуют, выводя их в один сте-
бель.
Огурцы поливают теплой водой
через каждые 7—10 дней. В на-
чале цветения для улучшения
опыления полив временно следует
прекратить, а после появления за-
вязей — усилить. Помидоры по-
ливают нечасто, но обильно.
Огурцы и помидоры подкарм-
ливают через 10—15 дней мине-
ральными удобрениями (на ведро
воды — 10—15 г аммиачной се-
литры, 40—50 г суперфосфата и
20—25 г хлористого калия). Эф-
фективна подкормка раствором
коровяка (1:8) или куриного по-
мета (1:12). Минеральные и ор-
ганические подкормки чередуют-
ся.
В парниках необходимо обес-
печить оптимальный режим тем-
пературы и влажности, не допус-
кая перегрева в солнечные теплые
дни или охлаждения при резких
понижениях температуры. В днев-
ные часы температура должна
быть в пределах 25°.
Пока основные культуры не раз-
растутся, сбоку рядков в ящиках
или прямо в грунте выращивают
редис, салат, лук на перо, укроп
и другие культуры.
Во временных пленочных укры-
тиях выращивают те же культуры,
что и в парниках. Здесь они соз-
ревают на 10—15 дней раньше,
чем в открытом грунте. Под плен-
кой температура на 8,5° выше на-
ружной, в ночное время разница
снижается до 1,5°. Под каркасным
укрытием или под дуговидными
тоннельными укрытиями рассаду
капусты и помидоров высажива-
ют, а семена огурцов высевают в
третьей декаде апреля.
В последние годы огородники
часто используют для укрытий
колпаки из пленки или промаслен-
ной бумаги.
Успех выращивания овощей за-
висит не только от укрытий, нуж-
но укрываемые грядки и отдель-
ные гнезда хорошо удобрить, по-
садить хорошо развитую рассаду,
систематически поливать и под-
кармливать растения.
Во временных пленочных укры-
тиях используют те же сорта, что
и для открытого грунта или пар-
ников.
Дополнительные затраты труда
на укрытие и открытие растений
и уход зй ними вознаграждаются
богатым урожаем ранних овощей.

ПОДГОТОВКА МАССИВА
И ОГОРОДНОГО УЧАСТКА
Земельные участки, на которых
размещаются огороды, находятся
в составе коллективных садов, за-
нимают отдельные массивы, вы-
деляемые коллективам предприя-
тий, приусадебные участки в се-,
лах и рабочих поселках. Они раз-
личаются по рельефу, защищенно-
сти от ветров, плодородию поч-
вы, влажности и другим условиям.
Об организации территории под
огороды, о коллективных садах
говорилось выше. Важно, чтобы
они в перспективе не затенялись
разросшимися плодовыми деревья-
ми. Для этого половина участка
выделяется в задней части, сты-
кующейся с соседним рядом квар-
тала. Огороды должны проходить
по единой линии двух кварталов.
Необходимо ко всем участкам
подводить дороги и при необхо-
димости ограждать сады и ого-
роды нагорной канавой от стека-
ющей со склона воды. В низинных
местоположениях необходимо про-
вести простейшие мелиоративные
мероприятия по осушению участ-
ков. Желательно иметь вблизи
огорода водоемы для поливания.
284
АГРОТЕХНИКА
ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
В ОТКРЫТОМ
ГРУНТЕ
Первичная подготовка индиви-
дуального участка под огород осо-
бенно не отличается от подготов-
ки садового участка. Однако если
в саду можно в первый год огра-
ничиться окультуриванием отдель-
ных посадочных мест, то в ого-
роде требуются сплошная подго-
товка и удобрение всего участка.
Поэтому если имеется достаточно
органических удобрений, надо вне-
сти полные дозы и перекопать
участок на полную мощность кор-
необитаемого слоя. Кроме того,
удобрения вносят местно в лунки
при посадке. Хорошая огородная
почва создается постепенно в те-
чение многих лет. Под огород в
шесть — восемь соток можно
окультурить практически любой
по степени плодородия почвы уча-
сток.
Гряды и гребни должны стать
основной формой поверхности
огорода. За счет земли, вынимае-
мой из междурядий, увеличивает-
ся мощность корнеобитаемого
слоя, повышается его плодородие,
улучшается водно-воздушный ре-
жим. По бороздам стекает излиш-
няя вода в период муссонных
дождей, удобно проводить все
работы. Гряды делают шириной
100—140 см. В коллективном са-
ду под огород отводится задняя
часть участка, гряды могут быть
продолжением рядов сада шири-
ной 2 м. В этом случае под овощ-
ные культуры и картофель гряды
делают или вдоль, разделяя меж-
дурядье на две гряды шириной
1 .м, или устраивают их поперек.
Гряды по возможности должны
быть постоянными.
На равнинных бессточных, пе-
реувлажняемых массивах овощ-
ные культуры и картофель раз-
мещают на валах сферической
формы шириной 3—4 м, которые
образуются в результате вспашки
всвал на ряд. Овощные культу-
ры, чаще — картофель размещают
поперек вала на гребнях. Благо-
даря такой посадке растения не
вымокают в самое дождливое ле-
то. На участках с небольшим ук-
лоном гряды устраивают по скло-
ну, на крутых, чтобы предотвра-
тить эрозию почвы, — поперек
или под углом к склону. Лучшее
направление гряд по освещению —
с юга на -бевер.
ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИИ
Для основной заправки органи-
ческие удобрения (навоз, ком-
пост, городской мусор и др.) вно-
сят из расчета 40—60—80 кг на
10 м2; куриный помет и зола —
до 3 кг на 10 м2. Известь, в за-
висимости от степени кислотности
почвы, вносят до 10—15 кг на
10 м2. Минеральные удобрения
вносят в следующих дозах: азот-
ные — 200—300 г, фосфорные —
300—500, калийные — 100—150 г,
овощная смесь — до 1 кг на
10 м2. Микроудобрения использу-
ются для внекорневых подкормок
путехМ опрыскивания растений. При
определении норм отдельных ви-
дов удобрений можно руководст-
воваться примерным их весом
(табл. 5).
Органические удобрения вносят
осенью или весной, минераль-
ные — обычно весной, но фосфор-
ные и калийные удобрения мож-
но вносить и осенью. Удобрения
заделывают на полную мощность
корнеобитаемого слоя путем пе-
рекопкц или перепашки участка
Таблица 5. Примерный вес удобрений (г)
Удобрения	Стакан	Спичечная коробка
Мочевина	140	16
Аммиачная селитра	160	16
Суперфосфат порошкообразный	160	12
Суперфосс )ат гранулированный	230	21
Суперфосс)ат двойной	220	25
Фосфоритная мука	320	28
Калийная соль	240	20
Хлористый калий	180	20
Печная зола	120	10
Известь в порошке	120	10
Овощная смесь	170	15
285
осенью. Известковые материалы
(известь, шлаки завода «Амур-
сталь») вносят один раз в 5 лет
в больших дозах.
Кислотность почвы можно опре-
делить погружением лакмусовой
бумажки в сильно взмученный
раствор почвы, взятой с различ-
ных мест участка. Окрашивание
синей лакмусовой бумажки в крас-
ный цвет указывает на большую
кислотность почвы. На кислые
почвы вносится до 15 кг извести
на 10 м2.
Учитывая недостаток удобрений,
особенно органических, можно ог-
раничиться их внесением местно
в рядки при посеве или в лунки
при посадке рассадных овощей и
картофеля. Удобрения хорошо пе-
ремешивают с почвой. В этом слу-
чае окультуривание почвы в ого-
родах будет проходить постепенно.
При окончательной разделке
гряды под посев или посадку поч-
ва должна быть разработана на
всю мощность корнеобитаемого
слоя, а поверхность ее хорошо
выровнена и иметь небольшие
возвышения по краям.
Почвы на большинстве масси-
вов, как правило, имеют плотное
сложение, поэтому окончательная
разделка гряд производится непо-
средственно перед посевом или
посадкой овощных растений.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
И КАРТОФЕЛЯ
НА ОГОРОДНОМ УЧАСТКЕ
Всю площадь рекомендуется
разбить на несколько частей с та-
ким расчетом, чтобы овощные
286
растения, имеющие общие болез-
ни и вредителей, не высажива-
лись ежегодно на одном и том же
месте; каждую культуру надо
размещать по наилучшему пред-
шественнику, учитывать степень
заправки отдельных участков ор-
ганическими и минеральными
удобрениями. Не следует выра-
щивать помидоры или капусту на
тех же местах, где они росли в
прошлом году, или помидоры пос-
ле картофеля, так как они имеют
общие болезни. Лучшими пред-
шественниками служат: для всех
видов капусты — картофель, по-
мидоры, огурцы и лук; для поми-
доров, перцев, баклажанов — все
виды капусты, огурцы, лук; для
моркови, свеклы, петрушки, пас-
тернака — огурцы, капуста, по-
мидоры, лук; для огурцов — ка-
пуста и лук; для лука — капус-
та, помидоры, огурцы, картофель;
для картофеля — горох, фасоль,
соя, капуста и корнеплоды.
На свежевнесенный навоз хоро-
шо отзываются капуста, огурцы,
кабачки, салат, шпинат; на второй
год на этой гряде, после внесения
минеральных удобрений, можно
посадить редис, морковь, свеклу,
лук, помидоры и картофель.
Культуры теплолюбивые (поми-
доры, огурцы, баклажаны, перцы)
рекомендуется размещать на скло-
нах, обращенных к югу и защи-
щенных от холодных ветров.
Под овощи и картофель следует
использовать междурядья молодо-
го сада. В них можно выращи-
вать все теплолюбивые культуры
и картофель, а в плодоносящих
садах — теневыносливые культу-
ры (капусту, лук, свеклу, мор-
ковь, укроп, салат, сельдерей
и др.).
УПЛОТНЕННЫЕ
И ПОВТОРНЫЕ ПОСЕВЫ
Овощные культуры различают-
ся по темпам роста, продолжи-
тельности периода от посадки до
вызревания и площади питания.
На этих особенностях растений ос-
новываются уплотненные посевы.
Например, по бокам гряд с огур-
цами и помидорами можно вы-
ращивать скороспелые культуры—
салат, редис, укроп, раннюю ка-
пусту, ранний картофель и др.
После уборки этих культур мож-
но повторно высевать укроп, ре-
дис, салат, а после особо ран-
них — позднюю капусту.
Уплотненные и повторные посе-
вы значительно повышают эффек-
тивность каждого квадратного
метра огорода.
Поучителен опыт корейских ово-
щеводов в получении трех уро-
жаев за вегетационный период,
который может быть использован
в Приморском крае, граничащем
с КНР, а также в южных райо-
нах Хабаровского края и Амур-
ской области.
Весной (март — май) корейцы
выращивают самые холодостойкие
зеленные овощи с коротким веге-
тационным периодом: шпинат, са-
лат, лук-порей, лук каменный, эс-
трагон, весеннюю корейскую ка-
пусту, красный редис и др.
В июне и июле начинается сбор
огурцов, помидоров, дынь, арбу-
зов, тыквы, баклажанов, капусты
кочанной, сладкого и горького
перца и др. Период их потребле-
ния в свежем виде продолжается
в августе, сентябре и частично в
октябре, рассада для этих куль-
тур с большим забегом выращи-
вается в питательных горшочках
с пленочным укрытием.
В осенний период для заготов-
ки впрок и для хранения выращи-
вают морковь, петрушку, корей-
скую капусту, красный перец, ка-
менный лук, редис и ряд листо-
вых овощей для приготовления
«чамчи», самого распространенного
корейского продукта, насыщенно-
го красным горьким перцем. Для
овощных культур введен своеоб-
разный трехпольный севооборот о
различной длиной вегетационного
периода. За счет выращивания
рассады в перегнойных горшоч-
ках и использования пленочного
укрытия достигается сокращение
вегетационного периода теплолю-
бивых овощных культур. Посев
семенами в грунт проводится в ос-
новном листовых культур с ко-
ротким вегетационным периодом.
ПОСЕВ И ПОСАДКА
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Для большинства районов во-
ны свойственна холодная и затяж-
ная весна, очень важно опреде-
лить оптимальный срок посева и
посадки овощных культур и кар-
тофеля. К посеву приступают пос-
ле оттаивания, подсыхания и про-
гревания верхнего слоя почвы.
Первыми высевают холодостойкие
культуры, семена которых имеют
длительный период прорастания!
морковь, лук-чернушку, петруш-
ку, редис, укроп, свеклу, лук-се-
вок или выборок на репку и зеле-
287
ное перо, чеснок, ревень. Самый
ранний срок посева, в зависимо-
сти от района и характера вес-
ны, — середина апреля — первая
декада мая. В годы, когда в этот
период стоит сырая холодная по-
года, а почва находится в пере-
увлажненном состоянии, не следу-
ет спешить с посевом, лучше пе-
реждать несколько дней, чтобы
почва поспела. Наступающее за-
тем потепление намного ускоряет
прорастание семян.
Примерно через 7—10 дней пос-
ле посева самых ранних культур,
во второй декаде мая, высажи-
вают из парников рассаду ранней
и цветной капусты, кольраби, а
еще через 10 дней — среднюю и
позднюю капусту.
Семена теплолюбивых куль-
тур — огурцов, арбузов, дынь,
фасоли, кабачков, тыкв — сеют
после прогревания почвы до 10—
12° (третья декада мая).
Рассаду помидоров, баклажа-
нов, перцев, кабачков, арбузов и
дынь высаживают, когда устанав-
ливается устойчивая теплая по-
года (свыше 15°), примерно
20 мая — 15 июня, в зависимо-
сти от районов. В северных рай-
онах значительно позднее.
Семена на грядке важно рав-
номерно распределить в рядке и
ваделать их на необходимую
глубину. В табл. 6 приведены ус-
ловия посева (посадки) овощных
культур. Они могут служить для
ориентировки при выполнении
этих работ, но в каждом конкрет-
ном случае должны уточняться в
зависимости от местных условий.
Для равномерного размещения
семян и определения глубины их
заделки используют различные
несложные приспособления. Рядки
для посева намечают специальной
Доской, а семена высевают из бу-
тылки, бумажного пакетика, спи-
чечной коробки и других емко-
стей.
Некоторые овощеводы готовят
специальные ленты, на которые
задолго до посева приклеивают
семена. Для этого на полоски сал-
феточной бумаги наносят слой
крахмального клейстера, на кото-
рый раскладывают семена на оп-
ределенном расстоянии друг от
друга. После подсыхания полоски
свертывают в рулоны. Когда на-
ступает срок посева, рулоны по-
мещают в намеченные рядки и
засыпают землей на* глубину за-
делки семян. Этот несложный
прием обеспечивает равномерное
распределение семян, позволяет
обойтись без прореживания и по-
давляет рост сорняков в рядке.
При посадке рассадных культур
главное — сохранить корни выби-
раемых из парника саженцев, ес-
ли они выращивались без горшоч-
ков. Перед выборкой парник хо-
рошо поливают, а рассаду подка-
пывают по всей толще, стремясь
сохранить корни и земляной ком
возле них.
На грядке заблаговременно на-
мечают места посадки, делают
глубокие лунки, вносят в них ор-
гано-минеральные удобрения и
хорошо перемешивают с землей.
Затем в лунку помещают корни,
засыпают их землей, вокруг са-
женцев делают поливную лунку.
На каждый саженец вливают не
менее литра воды. Когда вода
впитывается, растении подокучи-
288
10 Г» Т, Казьмин
Таблица 6. Условия посева (посадки) овощных культур
Культуры	Расстояния (см)			Требуется семян и рассады на 1 м*	Вес се- мян в спичеч- ном ко- робке (г)	Глубина заделки семян (см)	Количе- ство рас- тений на 1 м8	Время от посева до появле- ния всхо- дов (дни)
	между рядками	между семена- ми при посеве	между растени- ями после проре- живания					
1	2	3	4	5	6	/	8	9
Посевные культуры (семена — в граммах)
Морковь	15—20	0,5—1	4—8	0,5—1	10—12	1—2	80—100	12—15
Свекла	20—25	2—3	6—10	0,8—1	4	2—3	30—60	10—14
Петрушка	15—20	0,5—1	3—4	0,8—1	9—10	1,5—2	70—100	15—20
Редис	10—12	2—3 .	3—-4	2—3	10	1,5—2	150—200	4—6
Лоба	30	5—10	20	1—2	13	2—3	16—20	5—6
Пастернак	20—25	1—1,5	6—8	1—1.2	8—10	2—2,5	40—60	15—20
Укроп	8—10	0,5—1	2—4	1,5-2	5—7	1	100—300	14—20
Салат, шпинат	15—20	1,2	5—6	0,4	6—10	1,5	70—120	6—10
Редька	25—30	5—7	6—10	0,6—0,8	10	1—2	30—50	5—6
Горох	20	2—3	2—3	10—15 шт.	3—4	3—4	80—100	4—6
Фасоль	15—20	8—10	8—10	12—15 шт.	15	4—5	40—50	6—10
Брюква	30	5—8	20—25	6—12	10	1—2	7—9	5—6
Репа	20—25	1—2	4—5	0,4—0,6	8—10	1—2	60—80	6—7
Сельдерей	50	15—30	15—30	10—20	8		10—20	8—10
Лук-батун	15—20	0,5—1	2—3	1-1,2	8—10	1,5—2	ма»	14—18
Лук на севок	18—20	0,3—0,5	0,3—0,5	6,5—8	8—10	1,5—2		14—18
Лук на репку семенами	15—20	0,5—1	5—8	0,8—1	8—10	1,5—2	50—70	14—18
Лук на репку севком	18—20	6—8	6—8	50—70	мм	1,5—2	50—70	6—8
Чеснок	18—20	6—8 1	6—8	60—70		1,5—2	60—70	6—8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Огурцы	90—100	4—5	6—1С	)	0,4—0,6	4—5	2—3		5—8
Кабачки	90—100	20—30	40—5С	)	0,4—0,6	4—5	2—3	«т	5—8
Тыква Капуста ран^	150—200	100—18С	100	4—5 се мян в лунку Рассадные культуры (		—	5—6 рассада — шт.)			5—8
няя Капуста сред-	50	««»	30	5		«ММ	5	мм*
няя Капуста цвет-	70		60	4	•мм	тт	3—4	
ная	50		30	6			6	тт
Кольраби	50	—-	20	12	«мм»		12	
Помидоры Огурцы, арбу- зы, дыни (в горшочках)	70	«МВ	30—60	3—6	mm		3—6	—•
	100	—	20	5		мм	5	тт
вают или всю поливную лунку
мульчируют торфом, опилками
или перегноем.
Рассаду помидоров в питатель-
ных горшочках или без них за-
глубляют до первого настоящего
листа, капусту, огурцы, баклажа-
ны, перцы, арбузы, дыни и дру-
гие — до семядолей.
Высаживать рассаду рекомен- -
дуется в облачную погоду, а в
солнечные дни — вечером. После-
посадочный уход в первые дни
состоит в повторных поливах, ес-
ли устанавливается сухая погода,
рыхлении и прополке.
УХОД ЗА ОВОЩНЫМИ
РАСТЕНИЯМИ
Овощные культуры, выращивае-
мые из семян, прежде всего не-
обходимо проредить. Прорежива-
ние проводится при появлении
первых настоящих листьев, запаз-
дывать с прорывкой не следует,
так как в загущенных посевах
сложнее удалять ненужные рас-
тения и можно повредить корне-
вую систему оставляемых. У неко-
торых культур, например, огур-
цов, тыквы, кабачков и ряда дру-
гих, лишние растения не выдер-
гивают, а прищипывают ниже
семядолей. За счет удаляемых
растений надо заполнять пустоты
в рядке. Если при прореживании
почва слишком сухая, рядки сле-
дует хорошо полить водой.
Важной работой по уходу за
овощными культурами является
рыхление почвы и прополка. Сро-
ки их проведения определяются
появлением почвенной корки и
сорняков, Необходимо весь ого-
10е
род — полотно гряды, борозды,
обочины, а на приусадебных уча-
стках — всю прилегающую тер-
риторию содержать в чистом от
сорняков состоянии. Бескультурье
и засорение — главные условия
распространения болезней и вре-
дителей овощных и садовых куль-
тур.
Во время прополок подросшие
растения слегка, а отдельные
культуры, как, например, паслено-
вые (помидоры, баклажаны и др.),
основательно подокучивают, это
способствует образованию допол-
нительных корней.
Длинноплетистые тыквенные
овощные растения для образова-
ния дополнительных корней при-
сыпают у розеток листьев.
При рыхлении и прополке гря-
ды нередко разрушаются. К пе-
риоду муссонных дождей их нуж-
но восстановить и прочистить во-
доотводные борозды и канавки
для стока излишней воды.
Подкормки и полив. Овощные
растения на формирование веге-
тативной массы и репродуктивных
органов расходуют большое коли-
чество питательных веществ и во-
ды. Поэтому их необходимо под-
кармливать. Необходимость в под-
кормках у растений, выращивае-
мых семенами, обнаруживается
при появлении первого настояще-
го листа, а у рассадных — спустя
10—15 дней после посадки. В
этот период (конец июня — пер-
вые две декады июля) в зоне ус-
танавливается относительно теп-
лая, солнечная и сухая погода.
Появляется большая необходи-
мость и в поливе.
Обычно первую подкормку про-
291
водят спустя 10—15 дней после
всходов или посадки, а вторую —
в период формирования плодонос-
ных органов (корнеплодов, пло-
дов, кочанов и т. п.). Для под-
кормки в первую очередь надо
использовать местные органиче-
ские удобрения. Из них наиболее
эффективны: птичий помет (его
разбавляют в 10—12 раз водой),
навозная жижа (в 3—4 раза), ко-
ровяк (в 4—5 раз) и печная зола
(100 г на ведро воды). Из мине-
ральных удобрений для подкор-
мок используют азотные, фосфор-
ные и калийные (табл. 7).
Подкормки чаще всего вносят-
ся в жидком виде. Под дождь или
при достаточном увлажнении поч-
вы полезно внести их в сухом виде
из расчета 10 г смеси трех удоб-
рений в указанных соотношениях
на 1 м2. Для этой цели пригодны
имеющиеся в продаже «овощная»
и «цветочная» удобрительные сме-
си в дозе 10 г на 1 м2.
Эффективны внекорневые под-
кормки посредством опрыскивания
растений раствором минеральных
удобрений. Капусту опрыскивают
до пяти раз раствором аммиач-
ной селитры (150—200 г на вед-
ро воды); помидоры — смесью
указанных в табл. 7 удобрений из
расчета 50—70 г на ведро воды.
Для улучшения завязывания пло-
дов огурцы опрыскивают раство-
ром сернокислого калия и серно-
кислого магния (100 г на 10 л во-
ды). У моркови и свеклы опрыс-
кивание в конце вегетации раст-
вором микроэлементов (2 г бор-
ной кислоты на 10 л воды) повы-
шает урожай и рост корней.
Вторая половина июня и почти
весь июль у нас обычно бездожд-
ные. Для нормального роста и
формирования урожая овощные
культуры в этот период необхо-
димо поливать. Особенно нужда-
ются в поливах ранняя капуста,
огурцы и помидоры. При сухой
погоде требуется поливать через
каждые 10 дней нехолодной водой,
лучше в вечерние часы. Необхо-
димо обильно смачивать водой
весь корнеобитаемый слой. Полив
небольшими порциями не прино-
сит ощутимой пользы. После впи-
тывания воды нужно разрыхлить
образовавшуюся корку или разло-
жить под растениями мульчирую-
щий материал (торф, соломистый
навоз, перегной и т. п,).
В установленные сроки полив
нужно сочетать с Йодкормками
органическими или минеральными
удобрениями.
Овощные культуры сильно стра-
дают от переувлажнения, а при
затоплении корневой системы в
течение одних-двух суток нередко
погибают. В период муссонных
дождей необходимо как можно
быстрее удалить избыточную во-
ду с огорода. Для этого надо дер-
жать водоотводную борозду в чи-
стоте, лучше зачищать до глины,
а также устраивать дополнитель-
ные бороздки для отвода воды из
микропонижений
Особые приемы ухода. Помимо
агротехнических мероприятий, об-
щих для всех овощных растений,
некоторые из них нуждаются в
дополнительных приемах ухода. К
таким растениям относятся поми-
доры, огурцы и арбузы.
Помидоры в естественных усло-
виях образуют мпогостебельный
292
Таблица 7. Минеральные удобрения для подкормки овощных культур (г на ведро воды)
Культуры	Первая подкормка				Вторая подкормка			
	аммиач- ная се- литра	супер- фосфат	хрорис- тый ка- лий	сроки	аммиач- ная се- литра	супер- фосфат	хлорис- тый ка- лий	сроки
Капуста	35	60	1 с	Через 15—20 дней после	50	70	30	В начале образования
Помидоры	20	70	20	посадки То же	40	70	20	кочана Через 10—15 дней после
Огурцы, кабач- ки, арбузы, дыни	20	50	15	То же (посадка в гор- шочках) ; появление первых настоящих ли-	35	60	15	первой Огурцы, кабачки	пе- ред первым сбором плодов; арбузы, ды-
Лук	15	30	15	стьев (при посеве се- менами) В начале образования	30	90	30	ни — спустя 20 дней после первой подкорм- ки Через 15—20 дней пос-
Свекла и мор- ковь	15	40	15	луковицы При появлении третьего	35	60	30	ле первой подкормки Через 15—20 дней пос-
настоящего листа	ле первой подкормки
куст с многочисленными боковы-
ми побегами (пасынками) из па-
еух листьев. Такой куст расходу-
ет большое количество пластиче-
ских веществ для образования
вегетативной массы в ущерб ре-
продуктивным органам. По мере
ветвления на многочисленных стеб-
лях и пасынках образуются завя-
ви плодов. В южных районах они
могут полностью вызреть, но в
условиях севера они не успевают
вызреть. Для ускорения созрева-
ния плодов помидорный куст фор-
мируют в один или два стебля.
С этой целью все появляющиеся
пасынки удаляют. Первое пасын-
кование проводят через 10—15
дней после посадки рассады на
гряды, второе по мере появления
пасынков. Пасынки удаляют, по-
ка они небольшие, травянистые.
Кусты помидоров для устойчи-
вости подвязывают к кольям или
шпалере. Подвязка производится
в 2—3 местах по мере роста
стебля.
Примерно за 20 дней до на-
ступления заморозков рост куста
вадерживают прищипкой верхуш-
ки стебля над цветочной кистью.
При этом над кистью оставляют
один-два листа, иначе на послед-
ней кисти плоды не завяжутся.
Для улучшения завязывания
плодов кисти опрыскивают сти-
муляторами роста — ТУ и ДУ, а
для ускорения их созревания уда-
ляют листья, затеняющие сформи-
рованные плоды, поворачивают
плоды в солнечную сторону, хо-
рошо сформировавшиеся плоды
накалывают сверху от плодонож-
ки, делают долевой надрез ство-
ла у основания и вставляют в не-
294
го колышек, легко поддергивают
корни.
Огурцы. На плетях первого по-
рядка от основания чаще всего
образуются мужские цветки, жен-
ские появляются позже — на по-
бегах второго порядка. При от-
сутствии завязей рекомендуется
вносить жидкий суперфосфат (70 р
на ведро воды).
Некоторые овощеводы применя-
ют вертикальное размещение пле-
тей огурцов на шпалерах или
подставляют колья, по которым
цепляются плети огурцов. Когда
огуречная плантация вступает в
период массового плодоношения,
надо ежедневно собирать зеленец,
а также удалять все уродливые
плоды и желтяки, которые отби-
рают питательные вещества и во-
ду от формирующегося зеленца.
Плети арбузов, дынь и тыкв так-
же нуждаются в прищипке и под-
сыпании землей в узлах для об-
разования дополнительных кор-
ней.
Лук, выращиваемый на репку
из севка, а также чеснок часто
образуют цветоносы (стрелки). Их
надо своевременно удалять, так
как они истощают растения.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ
ОВОЩЕЙ
Кропотливая работа по выра-
щиванию овощных культур закан-
чивается уборкой урожая, его хра-
нением и переработкой в стойкие
продукты. Важно правильно оп-
ределить срок уборки с учетом
ботанической и потребительской
спелости.
Все зеленные листовые культуры
убирают по мере надобности, но
до образования цветоносов. Редис
убирают после достижения соот-
ветствующих для сорта величины
и вкуса. Перестоявший редис вы
брасывает цветонос, становится
жестким, невкусным.
Морковь, свеклу, редьку, лобу,
репу и другие поздние корнеплоды
выдерживают на грядке как мож-
но дольше — до морозов. Часто
жалуются на плохое хранение
моркови и свеклы. Объясняется
это отчасти преждевременным
съемом в теплую погоду. Чем доль-
ше выдерживаются эти овощи на
грядах, тем лучше их зрелость.
Вместе с тем нельзя и затягивать
уборку, так как подмороженные
овощи храниться долго не могут.
Корнеплоды очищают от земли,
сортируют, хорошо просушивают,
складывают в ящики ,и пересыпа-
ют промытым песком.
Сбор огурцов дальневосточных
сортов начинают, когда они до-
стигнут 8—15 см длины. Собирать
их надо чаще, не допуская пожел-
тения. Кабачки и патиссоны соби-
рают через 4—5 дней.
Плоды помидоров начинают со-
бирать в фазе бланжевой спелости.
При дозревании они полностью
приобретают вкус и цвет, свойст-
венные сорту. Передержка плодов
на кустах задерживает формиро-
вание новых плодов. При сборе
надо снимать и удалять поражен-
ные и больные плоды. Больные
плоды — источник инфекции.
Плоды осеннего сбора можно со-
хранить в свежем виде продолжи-
тельное время. На хранение здо-
ровые бланжевые и зеленые пло-
ды укладывают в ящики и выдер-
живают при температуре 2—3°. По
мере надобности часть из них вно-
сят в теплое помещение, где они
достигают потребительской зрело-
сти.
Баклажаны и сладкие перцы уби-
рают в недозрелом виде постепен-
но. Первый сбор — через 20—
35 дней после цветения. Послед-
ний осенний сбор используется на
переработку. Острые перцы сни-
мают вместе с плодоножкой, ког-
да они приобретут ярко-красный
цвет, их нанизывают гирляндой и
хранят в прохладном помещении.
Раннюю и краснокочанную ка-
пусту убирают выборочно по мере
созревания. При перезревании ко-
чаны лопаются, а головки цветной
капусты зеленеют. Позднюю капу-
сту на хранение в свежем виде
убирают до заморозков. Кочаны,
попавшие под небольшой заморо-
зок, восстанавливают верхние ли-
стья, но хранятся плохо. На хра-
нение капусту выдергивают из зем-
ли вместе с кочерыгой и двумя-
тремя кроющими листьями и в та-
ком виде подвешивают.
К уборке кольраби приступают,
когда стеблеплод достигает 5—
8 см в диаметре.
Созревание лука и чеснока опре-
деляется по пожелтению листьев
и размягчению шейки. Их хорошо
высушивают и хранят в корзинах,
ящиках, а еще лучше — в плетен-
ках в теплом помещении.
При сборе урожая скоропортя-
щихся овощей надо организовать
домашнюю переработку. Для мно-
гих горожан это основной способ
сохранения овощей на зимний пе-
риод. Хранилища устраивают под
садовым домиком, в подвалах го-
295
родских и подпольях сельских до-
мов, в погребах, в домах и холо-
дильниках. В северных районах во
всех случаях хранилища не долж-
ны промерзать, а температура в
самый холодный период не долж-
на опускаться ниже +1°. Нужно
также устроить ограждение хра-
нилища от верховодки и обеспе-
чить его вентиляцию.
О
ВЫРАЩИВАНИЕ
КАРТОФЕЛЯ
На родине картофеля — в Пе-
ру — индейцы называют его «от-
цом» всех яств. Для нас карто-
фель — второй хлеб. Он содержит
высококалорийные углеводы в ви-
де крахмала, витамин С, много
солей калия, благотворно влияю-
щих на сердечно-сосудистую систе-
му. Всем известны вкусные и пи-
тательные блюда, приготовленные
из картофеля. Используется он и
в лечебном питании при заболева-
нии атеросклерозом, гипертонией,
отеках и др. Особенно ценится
свежий картофельный сок, исполь-
зуемый для лечения язвенной бо-
лезни и гастритов. Но для того
чтобы сохранить полезные пище-
вые и диетические свойства карто-
феля, надо уметь правильно гото-
вить из него блюда. Чистить кар-
тофель надо перед самой варкой,
при этом заливать крутым кипят-
ком, а еще лучше — варить с ко-
журой, не переваривать его и не
оставлять на горячей плите.
Картофель — очень пластичное
растение, возделывается он повсю-
ду. На Дальнем Востоке границы
его выращивания продвинулись в
зону вечной мерзлоты. Он дает хо-
рошие урожаи высококачествен-
ных клубней на минеральных, тор-
фянистых и торфяно-болотных поч-
вах и на всех элементах рельефа.
Картофель образует подземные
стебли — столоны, на утолщениях
которых формируются клубни.
В ботаническом отношении клуб-
ни — не что иное, как видоизме-
ненный стебель. На клубнях име-
ются глазки (почки), из которых
образуются корни со столонами
и стебли. Глазки располагаются
концентрически, больше их на вер-
хушках. На этом основан способ
размножения картофеля верхушка-
ми. Оптимальная температура для
роста клубней — 16—18°, при бо-
лее высокой температуре их рост
замедляется, а выше 30° — прек-
ращается совсем. При длительной
жаркой погоде на столонах обра-
зуются у самой поверхности мел-
кие уродливые клубни или они сов-
сем выходят на поверхность и
превращаются в стебли (израста-
ние картофеля).
Всходы картофеля выдержива-
ют непродолжительные понижения
температуры до —1...—1,5°.
Картофель — быстрорастущее
растение. Уже в первый период он
потребляет много влаги, но осо-
бенно большое количество — в пе-
риод клубнеобразоваиия: на цент-
нер урожая требуется 14—15 ц во-
ды. Но в то же время картофель
297
не переносит длительного переув-
лажнения. В этих условиях корни
растений задыхаются, а клубни
покрываются крахмалистыми чече-
вичками и загнивают.
Картофель — светолюбивое ра-
стение. В междурядьях плодоно-
сящего сада и затененных местах
стебли вытягиваются, урожай
клубней резко снижается.
На Дальнем Востоке райониро-
вано до 30 сортов картофеля, в
том числе:
в Приморском крае — Филатов-
ский, Долинный, Приекульский
ранний, Пауль Вагнера;
в Хабаровском крае — Прие-
кульский ранний, Весна, Пионер и
Невский;
в Амурской области — Прие-
кульский ранний, Адретта, Пио-
нер;
в Магаданской области — Фа-
ленский, Приекульский ранний;
в Сахалинской — Искра, Прие-
кульский ранний, Гатчинский, Ка-
мераз, Прибрежный;
в Камчатской области — Прие-
кульский ранний, Повировец и Фа-
ленский. Кроме того, у населения
встречаются сорта: Имандра, За-
полярный, Местный розовый. Алый
местный и Детскосельский.
В северных районах БАМа, ни-
врвьях Амура и на Охотском побе-
режье, а также в областях даль-
невосточного Крайнего Севера для
огородов преимущество надо
отдавать выращиванию самых ран-
них и среднеранних сзртог. В ого-
роде рекомендуется выращивать
2—3 сорта разных сроков созрева-
ния — ранних, среднеспелых и
среднепоздних. Это дает возмож-
ность лучше обеспечить семью кар-
тофелем до нового урожая. Ни-
же приводим характеристику наи-
более распространенных сортов
для огородной культуры.
Приекульский ранний. Очень
ранний сорт, из Латвии. При по-
садке яровизированными клубнями
уже на 30-й день формирует клуб-
ни, пригодные для подкопки и по-
требления. Клубни белые, округ-
ло-овальные, средний вес — около
100 г, но в хороших условиях до-
стигают 500—600 и более граммов.
Мякоть белая, вкусовые качества
хорошие. Содержит до 16% крах-
мала. Куст средний, прямостоячий,
стебли прямые, цветки крупные, бе-
лые. Сорт устойчив к раку, пора-
жается фитофторой, но до отми-
рания ботвы успевает сформиро-
вать высокий урожай крупных здо-
ровых клубней. Лежкость клубней
хорошая. Рекомендуется для всех
зон как основной ранний сорт.
Пионер. Выведен в ДальНИИСХ
(Хабаровск). Среднеранний сорт,
хорошо зарекомендовал себя сре-
ди огородников Зеи и Чегдомына.
Клубни крупные (средний вес —
до 160 г), округлые, белые, с не-
глубокими глазками, мякоть бе-
лая, темнеет при резке, содержит
14,3—17,3% крахмала и 19,5% ви-
тамина С. Вкусовые качества хо-
рошие. Куст высокий, прямостоя-
чий, с толстыми малочисленными
стеблями. Цветки белые, крупные.
Сорт устойчив к раку и фитофто-
ре. Лежкость клубней удовлетво-
рительная.
Гатчинский. Сорт из Ленинград-
ской области. Отличается крупны-
ми белыми клубнями округлой
формы и с мелкосидящими глаз-
ками. Мякоть белая, хорошего вку-
298
са, содержит до 14% крахмала.
Куст высокорастущий, с толстыми
побегами. Цветки красно-фиолето-
вые. Сорт устойчив к раку. Фи-
тофторой и паршой поражается в
слабой степени. Клубни хорошо
хранятся и весной долго не про-
растают.
Повировец. Раннеспелый, дает
клубни немного позднее Прие-
кульского раннего. Клубни белые,
округло-овальные (в среднем 80 г),
глазки поверхностные, мякоть бе-
лая, содержит крахмала до 11%,
вкусовые качества удовлетвори-
тельные. Куст раскидистый. Цвет-
ки фиолетовые, урожайность в
пределах 20 кг с 10 м2. Поража-
ется фитофторой и черной ножкой.
Фаленский. Сорт среднеранний.
Клубни удлиненно-овальные, круп-
ные, белой окраски, мякоть бе-
лая, нетемнеющая, содержит до
14% крахмала, лежкость хорошая,
цветки крупные, белые, куст пря-
мостоячий, высокий. Урожайность
высокая — до 30 кг с 10 м2.
Весна. Сорт раннего созревания.
Клубни удлиненно-овальной фор-
мы с тупой вершиной, массой до
130 г, светло-розовой окраски, с
мелкими розовыми глазками. Мя-
коть белая, содержит до 11% крах-
мала. Вкусовые качества удовлет-
ворительные, куст прямостоячий,
средних размеров, цветки красно-
фиолетовые, урожайность до 25 кг
с 10 м2.
Огонек. Сорт среднеспелый.
Клубни достигают 100 г, красно-
фиолетовой окраски, мякоть белая,
накапливает до 20°/о крахмала.
Цветки красно-фиолетовые. Клуб-
ни хорошего хранения.
Невский. Сорт среднепоздний.
Клубни крупные (средняя масса
130 г), округло-овальные, белой ок-
раски. Кожура гладкая, глазки
мелкие, розовые, малочисленные.
Мякоть белая, содержит до
16% крахмала. Вкусовые качества
хорошие. В лежке неплохо сохра-
няется. Куст низкий, прямостоя-
чий, цветки белые. Урожайность
до 30 кг с 10 м2.
Филатовский. Сорт среднепозд-
ний, распространен в Приморском
крае. Клубни белые, довольно
крупные (100 г), содержит до
15% крахмала. Урожайность до
150 кг с 10 м2.
Долинный. Среднеранний, раз-
водится в Приморском крае. Клуб-
ни крупные (до 175 г), желто-
ватой окраски, содержит до
14% крахмала. Цветки белые.
В приусадебных и коллективных
огородах нередко можно встре-
тить сорта под названием Каме-
раз, Ора, Синеглазка, Красноглаз-
ка и др.
ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
И ЕГО ПОДГОТОВКА
На семена рекомендуется отби-
рать наиболее урожайные, типич-
ные для сорта кусты, свободные
от болезней. Кусты следует отме-
чать еще в период цветения, а так-
же в период уборки. На семена ос-
тавляют хорошо созревшие клуб-
ни среднего размера. Очень круп-
ные, так же как и мелкие, для се-
менных целей нежелательны. Пос-'
ле переборки клубни следует по-
держать на свету (для озелене-
ния), затем поместить в ящики и
оберегать от низких и высоких
температур.
299
Для получения зрелых клубней
картофеля в зоне БАМа необходи-
мо подготовить клубни или выра-
стить рассаду. К подготовке при-
ступают не позже чем за месяц
до посадки.
Проращивание клубней на свету
и во влажной среде. Клубни рас-
кладывают в один-два ряда в свет-
лом и теплом помещении (на подо-
коннике, на полу и в других под-
ходящих местах) и изредка пере-
ворачивают для лучшего освеще-
ния и равномерного образования
зеленых ростков из всех почек.
Можно также нанизывать клубни
на шпагат или проволоку и подве-
шивать в светлом помещении.
Очень удобно проращивать клуб-
ни в полиэтиленовых мешочках.
Для проникновения воздуха в ме-
шочках делают отверстия. Прора-
щивать клубни можно также в
ящиках при сильном электриче-
ском освещении.
Для проращивания клубней во
влажной среде не требуется свет-
лого помещения. За 15—20 дней
до посадки их укладывают в ящи-
ки в 3—4 ряда. На дно и сверху
каждого слоя картофеля кладут
органический материал (опилки,
перегной, торф); клубни поддер-
живают во влажном состоянии.
Через некоторое время из глазков
вырастают ростки и корневая си-
стема.
Перспективно для севера прора-
щивание клубней с применением
подкормки. Для этого клубни,
пророщенные в течение 15—20 дней
на свету, укладывают в ящики, пе-
реслаивают опилками или торфом,
поливают водой и устанавливают
в теплом помещении. Через 2—
3 дня клубни поливают раствором
минеральных удобрений (60 г су-
перфосфата, 10 г калийной соли и
15 г аммиачной селитры или
100 г «овощной смеси» на 10 л во-
ды) или раствором волы (стакан
на ведро воды). Поливают семена
два раза. Удобрения способству-
ют развитию мощной корневой си-
стемы. Такие клубни высаживают
осторожно и обязательно во влаж-
ную землю. После посадки клубни
поливают, а грядки притеняют.
Самый ранний урожай можно
получить от посадки картофеля
рассадой. Для этой цели клубни
сначала проращивают на свету
(15—20 дней), а затем их выса-
живают в питательные горшочки
или стаканчики, сделанные из плот-
ной бумаги, пленки или других
подходящих материалов и запол-
ненные высокоплодородной удоб-
ренной почвой. За неделю до по-
садки рассаду постепенно закали-
вают при более низких температу-
рах.
Некоторые огородники высажи-
вают пророщенные клубни или рас-
саду и мульчируют грядки про-
зрачной пленкой, что ускоряет со-
зревание, повышает урожай и ка-
чество клубней
Рассмотренные приемы подго-
товки посадочного материала при-
меняются в основном с целью по-
лучения раннего урожая. Клубни
среднеранних и среднеспелых сор-
тов, урожай которых идет на зим-
нее храпение, перед посадкой про-
вяливают в течение 5—8 дней.
Перед проращиванием и посад-
кой непророщенных клубней их
обеззараживают раствором фор-
малина (1 часть 40% формалина
300
на 200 частей воды). Семенной
картофель погружают в раствор
на 5 минут, после чего помещают
в ящики или ссыпают в кучи и на
2 часа покрывают мешковиной или
другим материалом.
Средние по размерам клубни
(50—80 г) высаживаются целыми.
Более крупные перед посадкой
можно разрезать на части, но так,
чтобы в каждой из них было при-
близительно равное количество
глазков. При недостатке семян
картофеля можно использовать на
посадку верхушки продовольствен-
ных клубней, где сосредоточено
большинство глазков. Верхушки
срезают по мере потребления кар-
тофеля, их складывают в ящики и
до 5 дней выдерживают в комнат-
ных условиях (до опробкования
срезов), а затем выносят в про-
хладное помещение. Можно са-
жать также глазки, вырезанные в
виде треугольника, и ростки про-
росшего картофеля. В неприспо-
собленных для хранения картофе-
ля помещениях к периоду посад-
ки на клубнях часто образуются
ростки. Если они не слишком
длинные, обламывать их не следу-
ет, а лишь осторожно поглубже
посадить и заделать в почву, оста-
вив на поверхности верхушки. При
отсутствии крупных клубней на
посадку можно использовать мел-
кие (по 2—3 в гнездо).
РАЗМЕЩЕНИЕ,
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И УДОБРЕНИЕ
Картофель формирует урожай
в почве, поэтому чем мощнее пи-
тательный и рыхлее корнеобитае-
мый слой, тем выше урожай и ка-
чество клубней.
Размещают картофель в огоро-
де на открытых, хорошо освещае-
мых местах, чередуя с овощны-
ми культурами. Однако, как пока-
зывает многолетний опыт, при
внесении удобрений и хорошем
уходе несколько лет подряд мож-
но выращивать картофель на од-
ном месте, не снижая урожая. Не-
обходимо только тщательно соби-
рать и сжигать остатки ботвы, по-
раженные клубни и другие части
картофельного растения.
Подготовка почвы под карто-
фель такая же, как и для овощ-
ных растений. Осенью вносят ор-
ганические и минеральные удоб-
рения, перекапывают или перепа-
хивают грядки. Весной после
подсыхания почвы граблями вы-
равнивают поверхность, а перед
посадкой, если она уплотнилась,
ее перекапывают или перепахи-
вают.
Картофель отзывчив на местное
внесение удобрений. Если удобре-
ний достаточно, нужно внести с
осени по всей поверхности грядки
и еще при посадке в лунку; при
небольших запасах удобрения вно-
сятся только в лунку. Для этих
целей используют перепревший и
соломистый навоз, компост, пти-
чий помет, перегной, структурную
почву из-под полога леса и дру-
гие виды органических удобрений.
За исключением концентрирован-
ного птичьего помета, все осталь-
ные органические удобрения мож-
но вносить от 2—3 горстей до 1—
3 кг в лунку. Однако на сильно
удобренных участках такие дозы
вредны, так как в этом случае
301
разрастается ботва в ущерб клуб-
необразованию.
Эффективно местное внесение
минеральных удобрений в следую-
щем соотношении: азотные —
1 часть, фосфорные — 2 и калий-
ные — 0,5 части, еще лучше го-
товое сложное удобрение — ам-
мофос или «овощная смесь». Вно-
сят их совместно с органическими,
а при их отсутствии — как основ-
ное удобрение. Норма — 1—2 сто-
ловые ложки. Удобрения хорошо
перемешивают с почвой.
ПОСАДКА И УХОД
Высаживают картофель, как
правило, на грядах и мощных
гребнях. На гряде шириной
140 см размещают два рядка на
расстоянии 70 см друг от друга
и 25—30 см между гнездами в
ряду. На равнинных сильно пере-
увлажняемых участках формиру-
ют мощные валы шириной 3—4 м
с водоразъемными бороздами, а
поперек них — гребни шириной
70—90 см, в которые и высажи-
вают клубни через 25—30 см друг
от друга.
Семенной материал перед посад-
кой еще раз осматривают, удаля-
ют поврежденные и больные клуб-
ни, а также те из них, которые
не дали ростков при проращива-
нии или имеют слабые ростки. На
100 м2 в среднем требуется до
25 кг посадочного материала.
Техника посадки несложна. По
намеченному ряду тяпкой, а еще
лучше лопатой, делают лунку, в
нее вносят удобрения, хорошо их
перемешивают с почвой, уклады-
вают клубни верхушкой кверху и
302
засыпают землей. Для рассады
ложе в виде углубления делают
больше, а сухую почву сначала
поливают. Глубина заделки клуб-
ней зависит от влажности и рых-
лости почвы. На севере почвы,
особенно торфянистые, холодные,
поэтому заделывать клубни глубо-
ко не следует, достаточно засы-
пать их 3—5-сантиметровым сло-
ем рыхлой влажной земли.
Сроки посадки определяются
ходом весны. Ориентировочно по-
садку можно начинать в южных
районах с 15 апреля, в север-
ных — в первой декаде мая, са-
мый поздний срок — конец мая —
начало июня. Если по какой-либо
причине не удалось посадить в
эти сроки, то картофель даст уро-
жай при посадке до адчала ию-
ля. В защищенных местах усадь-
бы, сада или огорода картофель
можно высаживать раньше.
Картофель требует рыхлой пло-
дородной почвы, поэтому уход за
плантацией состоит в рыхлении,
прополке и окучивании. К этому
надо добавить подкормки и борь-
бу с заболеваниями и вредите-
лями.
На тяжелых почвах при посад-
ке часто остается много крупных
комьев, почва заплывает. В этом
случае после посадки следует
разбить комья и выровнять по-
верхность. Для борьбы с сорняка-
ми еще до всходов картофеля
грядки и гребни нужно слегка
проборонить граблями, а при по-
явлении всходов глубоко разрых-
лить почву тяпкой. Количество
рыхлений определяется появлени-
ем корки после дождей и разра-
станием сорной растительности.
Первое легкое подокучивание
проводят, когда растения достиг-
нут 15—20 см высоты, второе, бо-
лее высокое, — перед цветением.
Обычно к этому времени ботва
смыкается, и при дальнейшей об-
работке можно поломать стебли.
Окучивают картофель в пасмур-
ную погоду или сразу после дож-
дя, а при их отсутствии — под
вечер.
В июне и июле, как правило,
устанавливается сухая погода. При
длительном отсутствии дождей и
появлении признаков увядания
ботвы картофель требуется поли-
вать.
На хорошо заправленных поч-
вах при мощном развитии ботвы
можно обойтись без подкормок.
На малоплодородных почвах, ес-
ли не удалось внести достаточно
удобрений до посадки и во время
ее, подкормки необходимы. Эф-
фективны удобрительные поливки
навозной жижей, разбавленной в
2—3 раза водой, куриным поме-
том (в 10 раз) и коровяком (в
5 раз). Минеральные удобрения
вносятся в соотношении: азотные—
1 часть, фосфорные — 2 и калий-
ные — 1 часть. На ведро воды
берут 70 г смеси; удобрения вно-
сят в канавки по 1,5—2 л на
куст и после впитывания заделы-
вают почвой. Под дождь или пос-
ле сильного дождя удобрения
вносятся в сухом виде.
На чрезмерно удобренных ого-
родах картофель часто образует
мощную ботву и почти не фор-
мирует клубней. В этом случае
полезно внести фосфорно-калий-
ную подкормку. В последние го-
ды огородники применяют внекор-
невые фосфорно-калийные под-
кормки путем нанесения раствора
на листья.
К периоду муссонных дождей
важно хорошо окучить карто-
фель, восстановить гряды и греб-
ни и очистить до глины водоот-
водные канавки. Если на грядках
застаивается вода, ее нужно не-
медленно отвести за пределы ого-
рода.
При выращивании картофеля
надо заботиться о семенах под
урожай будущего года. С этой
целью заранее на плантации вы-
деляют здоровые развитые кусты
хорошо зарекомендовавшего себя
сорта. Их отмечают колышками и
отдельно убирают и хранят на
семена. Еще лучше получить хотя
бы немного элитных клубней райо-
нированного сорта из научно-опыт-
ного учреждения.
Из 5—10 клубней и даже из
одного клубня путем резки на не-
сколько частей (долек с глазка-
ми) можно вырастить достаточное
количество оздоровленного поса-
дочного материала для себя и по-
делиться с соседями.
Выращивают элитный карто-
фель на отдельном участке, поза-
ботившись о лучшем уходе, поли-
ве в период засух. Убирается и
хранится семенной картофель от-
дельно от продовольственного.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ
Клубни раннего картофеля мож-
но убирать постепенно, подкапы-,
вая наиболее крупные. После под-
сыхания ботвы убирают весь уро-
жай. Остатки ботвы тщательно
сгребают и сжигают. На грядке
303
из-под раннего картофеля можно
посеять редис, лук на перо, укроп,
лобу, горох и другие скороспелые
культуры.
Более поздние сорта картофеля
на зимнее хранение убирают при
подсыхании ботвы или сообра-
вуясь с‘ возможным наступлением
ваморозков. Клубни, попавшие
под заморозки, плохо хранятся и
имеют сладковатый привкус.
Убранный картофель хорошо про-
сушивают на солнце, сортируют
И некоторое время в ящиках или
кучах выдерживают в темном по-
мещении для выявления больных
клубней, а также опробкования
механических повреждений.
На зимнее хранение отбирают
самые зрелые и здоровые клуб-
ни. Хранят картофель в утеплен-
ных подпольях садовых домиков,
в подвалах, чуланах, в комнатах,
но обязательно в темных поме-
щениях. Даже на неярком рас-
сеянном свету картофель зеленеет
и становится непригодным в пи-
щу. Оптимальная температура
хранения — 2—3° тепла. Хранить
клубни рекомендуется в решетча-
тых ящиках или корзинах. Поме-
щение следует часто проветри-
вать. Зимой необходимо своевре-
менно ликвидировать очаги пора-
женного картофеля.
ВРЕДИТЕЛИ
И БОЛЕЗНИ
ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР
И КАРТОФЕЛЯ
С самого начала роста и до
полного созревания урожая овощ-
ным культурам и картофелю
огромный вред причиняют много-
численные вредители и болезни.
Поэтому в системе агротехниче-
ских мероприятий по выращива-
нию овощных культур и картофе-
ля, борьбе с вредителями и бо-
лезнями отводится видное место.
Своевременное и высококачествен-
ное их выполнение в конечном
счете решает успех труда огород-
ника: получит ли он, как говорят,
вершки или останутся ему недое-
денные корешки.
В огороде борьбу с болезнями
и вредителями надо вести систе-
матически, обходить по возмож-
ности чаще свои посадки и выяв-
лять их повреждения. Большая
роль принадлежит профилактиче-
ским мероприятиям. Огородник
обязан держать свой участок в
течение всего лета в чистом от
сорняков состоянии. После сбора
урожая остатки стеблей, плодов,
корней и т. д. необходимо сгре-
сти, использовать на компосты
или сжечь. Рекомендуется прово-
дить ручной сбор вредителей и
пораженных болезнями частей рас-
тений, а сильно поврежденные —
полностью удалять.
Для привлечения хищных насе-
комых-энтомофагов надо курти-
нами высевать гречиху и зонтич-
ные растения (укроп и др.), а для
привлечения птиц — развешивать
скворечники, подкармливать зи-
мующих птиц. Следует ставить
ловушки с приманкой из раство-
ра варенья, джема, меда или са-
хара; попавших в них вредных
ночных бабочек нужно собирать
и уничтожать.
Весной перед началом работ не-
обходимо продезинфицировать
парники, рамы и инвентарь. Осо-
бое внимание надо уделять обез-
зараживанию семян и рассады.
Поддержание сада и огорода в
культурном состоянии, использо-
вание механических и биологиче-
ских методов борьбы с вредите-
лями и болезнями позволит изба-
виться от применения химических
препаратов, которые не всегда без-
вредны для человека.
ВРЕДИТЕЛИ
ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР
Вредители огородных культур
делятся на многоядные и специ-
фические для одной или группы
305
родственных культур. Многоядных
вредителей надо механическими
или химическими способами унич-
тожать на всем огороде, специ-
фических — по мере появления на
отдельных культурах.
Многоядные вредители
Проволочники. Особенно вре-
дят клубням картофеля и кор-
ням столовых корнеплодов, об-
разуя в них червоточины; выеда-
ют также семена, проростки, под-
земную часть стебля и корни мно-
гих растений. Вредят личинки жу-
ков-щелкунов желтоватого цвета
длиной до 25 мм.
Для борьбы с проволочниками
нужно тщательно перекапывать
почву, уничтожая при этом вы-
вернутых личинок. Особенно мно-
го личинок на запыреенных ме-
жах. Огородный участок надо пол-
ностью очистить от пырея еще до
посадки картофеля. Личинок мож-
но выловить посредством прима-
нок из картофеля и корнеплодов.
Кусочки картофеля и корнепло-
дов накалывают на проволоку и
весной до посева погружают в
почву на глубину 5—10 см. Пе-
риодически их вытаскивают и об-
наруженных личинок уничтожают.
С осени под перекопку можно
внести базудин гранулированный.
На сильно зараженных участках
рекомендуется перед посадкой кар-
тофеля в лунки заливать марган-
цовокислый раствор (0,5 л). Вы-
саживать картофель после гороха,
фасоли и других бобовых культур,
поливать корень раствором пер-
манганата калия (2—5 г на Юл
воды) в период вегетации карто-
феля.
Подгрызающие совки. Гусеница
до 5 см длины, грязновато-серой
окраски, подгрызает стебли и че-
решки листьев многих овощных
культур, вгрызается в кочаны,
плоды помидоров и других ово-
щей.
Гнездятся на засоренных участ-
ках, поэтому главное в борьбе а
совками — держать огород в чи-
стоте, особенно в межах. На силь-
но зараженных совками участках
при посадке вносят в лунки базу-
дин 10% гранулированный из рас-
чета 150 г на сотку. Применяют
также опрыскивание хлорофосом
в смеси с карбофосом. Эффекти-
вен ручной сбор гусениц.
Медведка восточная. Крупное,
подвижное насекомое ^длиной до
5 см, грязно-желтоватого цвета, с
небольшими крыльями. На перед-
них ногах имеет зубцеобразные
уширения, которыми проделывает
ходы и на пути уничтожает кор-
ни, клубни, семена и т. п. В мае
в пещерки откладывает до 400 яиц,
из которых выводятся личинки.
Взрослое насекомое выбирается на
поверхность и может улетать или
передвигаться на большие расстоя-
ния.
В борьбе с медведкой эффек-
тивна глубокая перекопка почвы о
уничтожением гнезд и самих на-
секомых. На сильно зараженных
участках осенью устраивают ямы-
ловушки шириной до 50 см и глу-
биной 20—30 см, в которые за-
кладывают разогретый навоз.
Привлекаемые теплом медведки
собираются в ямы на зимовку. Пе-
ред замерзанием почвы ямы рас-
капывают и насекомых уничтожа-
S06
ют. Приманочные кучи из навоза
можно устраивать и весной, в пе-
риод кладки яиц медведками. Для
борьбы с медведками применяют
отпугивающие средства (нафта-
лин, песок, смоченный керосином,
или опилки, смоченные креоли-
ном), которые раскладывают вбли-
зи посаженных растений. Эффек-
тивны отравленные приманки в
виде разваренного зерна пшени-
цы или кукурузы с добавлением
на 1 кг зерна 50 г хлорофоса и
30 г подсолнечного масла. Полив
зараженных участков хлорофосом
или карбофосом (20 г на ведро
воды).
Крестоцветные блошки, кресто-
цветные клопы, ногохвостка овощ-
ная, свекловичные блошки. Эти
самые ранние припочвенные пры-
гающие насекомые наносят боль-
шой вред всходам и рассаде огур-
цов, капусты, редиса, брюквы,
свеклы й другим растениям. Силь-
но повреждают семядоли и пер-
вые еще не развившиеся настоя-
щие листочки. В борьбе с ними
применяют опыливание дустом ме-
тафоса или золой или опрыски-
вание раствором хлорофоса (15—
20 г на 10 л воды). Своевремен-
ный полив, подкормка, уничтоже-
ние почвенной корки и хороший
уход способствуют быстрому рос-
ту растений в начальные фазы,
повышают их устойчивость про-
тив вредоносных насекомых.
Тли. Мелкие насекомые зелено-
ватого или бурого цвета, живоро-
дящиеся и выводятся из яиц. За
лето бывает несколько поколений.
Общие для многих или отдельных
огородных культур (капуста, огур-
цы, дыни, арбузы, тыква, горох и
др.). Насекомые сильно вредят
листьям, высасывая из них соки,
и ухудшают качество продукция,
особенно капусты.
Основной способ борьбы с тля-
ми — удаление растительных
остатков с огорода, обеспечение
благоприятных для развития рас-
тений условий, привлечение энто-
мофагов (божьей коровки, жур-
чалок и др.). Эффективны расти-
тельные яды: табачный отвар
(300 г мыла и 500 г табачной пы-
ли на 10 л воды), отвар перца
стручкового, одуванчика, ромаш-
ки, водный экстракт чеснока.
Из химических методов приме-
няют опрыскивание раствором кар-
бофоса (20 г на Юл воды) и опы-
ливание метафосом (20 г на
10 м2). При опрыскивании яды
наносят на нижнюю сторону листа,
непосредственно на самих1 насеко-
мых.
Вредители капусты
Капустная муха. Взрослое на-
секомое напоминает комнатную
муху, откладывает яйца у осно-
вания стебля, отродившиеся ли-
чинки повреждают корни рассады;
за сезон дает два-три поколения.
Капустная моль. Гусеница жел-
товато-зеленого цветд, выедает
мякоть листа в виде окошечка с
нижней стороны, оставляя кожи-
цу нетронутой.
Репная белянка. Крупные гу-
сеницы (до 2,5 см) зеленого цвета,
с желтыми полосками по бокам,
выедают листья капусты сначала
в виде окошечка, а затем сплошь,
оставляя одни крупные жилки. За
лето дает три поколения; вредит
307
с середины июня до конца веге-
тации.
Капустная совка. Наиболее опас-
ный вредитель капусты; повреж-
дает, кроме того, свеклу, салат,
горох и другие культуры. Взрос-
лые гусеницы' до 5 см, зеленова-
тые или буро-коричневые, с жел-
той полосой сбоку. Повреждает
листья с нижней стороны, второе
поколение — кочаны, проделывая
в них ходы.
Меры борьбы. Почти все вреди-
тели капусты зимуют на расти-
тельных остатках. Их надо уби-
рать и сжигать. Небольшое число
капустных растений всегда можно
тщательно осмотреть с нижней
стороны и уничтожить гусениц, а
против капустной моли отгрести
землю от корней, уничтожить ли-
чинок и присыпать хорошую зем-
лю.
Из химических средств против
капустной мухи применяют 0,2%
хлорофос, им обрабатывают рассаду
перед высадкой, а после посад-
ки — само растение и почву. При
обнаружении яйцекладок мухи сле-
дует подокучить растения и обра-
ботать раствором хлорофоса (15—
20 г на 10 л воды). Про-
тив репной белянки, капустной
совки и капустной моли применя-
ют (из расчета на 10 л воды):
энтобактерин-3 (50 г), хлорофос
(20 г), карбофос (30 г).
Вредители лука
Луковая муха. Мелкие личинки
беловатого цвета, поедают луко-
вицу, которая загнивает, и расте-
ние увядает и засыхает. Взрослое
насекомое, похожее на домашнюю
308
муху, откладывает яйца в развил-
ках листьев и около шейки на зем-
лю. За лето дает два поколения.
На сильно зараженных грядках
почти полностью повреждает все
растения.
Луку и чесноку вредит также
журчалка.
Для борьбы с вредителями лук
следует высаживать в ранние сро-
ки. Семена, севок и рассаду, пред-
варительно смоченные, обрабаты-
вают раствором хлорофоса. Пора-
женные луковицы поливают раство-
ром хлорофоса (20гна10л воды).
Сильно зараженные луковые
грядки перекапывают, а поражен-
ный лук собирают и уничтожают.
Вредители картофеля
Картофельная 28-пятнистая ко-
ровка (эпиляхна).
Не менее опасный вредитель
картофеля на Дальнем Востоке,
чем колорадский жук. Вредит
также помидорам, баклажанам,
огурцам, арбузам и дыням. Жук
напоминает полезную божью ко-
ровку, но у него 28 точек (у ко-
ровки — 7). Вредят крупные ли-
чинки, которые в массе заселяют
листья и начисто поедают их,
оставляют только крупные жилки.
За лето появляется несколько по-
колений и вредят, пока не отмер-
ли листья.
На огороде самый надежный
способ борьбы с эпиляхной —
ручной сбор и уничтожение личи-
нок. Проводят также трехразовое
опрыскивание хлорофосом (20 г на
10 л воды): первое — при появле-
нии первых жуков, второе — в на-
чале июля, третье — в начале ав-
густа. Эффективно опрыскивание
дихлором (20 г на ведро воды) или
дибромом (100—200 г на ведро
воды). *
Грызуны. Мыши и крысы пое-
дают высеянные семена и моло-
дые всходы. Большой вред при-
чиняют они в защищенном грунте.
Грызунов отлавливают мыше-
ловками, применяют отпугиваю-
щие средства, например, раскла-
дывают ' ветки бузины, пучки мя-
ты, устраивают вращающиеся на
ветру пропеллеры. Эффективны
приманки из муки, смешанной с
гипсом или алебастром. В местах
раскладывания приманок ставят
воду.
ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ
ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР
Болезни картофеля
Картофель поражается грибны-
ми, бактериальными, вирусными,
фитогельминтозными заболева-
ниями. Нередко они встречаются
все вместе. Главное в борьбе с
болезнями — отбор посадочного
материала только со здоровых не-
вырожденных кустов, поддержа-
ние огорода в хорошем санитар-
ном состоянии (сбор и уничтоже-
ние всех остатков), высокое пло-
дородие почвы и тщательный уход
за картофельным растением. Глав-
ные из болезней картофеля сле-
дующие.
Фитофтора (фитофтороз). Одна
из опустошительных болезней кар-
тофеля. Поражает листья, стебли
и клубни. Первые признаки появ-
ляются в начале цветения в виде
темно-бурых пятен. Во влажную
погоду болезнь распространяется
на все листья и здоровые расте-
ния, в течение 7—12 дней ботва
может полностью отмереть. G
листьев споры через почву про-
никают к клубням, на которых об-
разуются вдавленные твердые пят-
на. Проявляется болезнь на клуб-
нях за 2—3 недели до закладки
на хранение. Этот период надо
использовать для отбора поражен-
ных клубней. Основной источник
инфекции — семенной материал
после хранения.
Ризоктония (черная парша).
Проявляется чаще всего в виде
черной парши клубней, реже •—
загнивания ростков, стеблей, сто-
лонов и других органов. На по-
верхности клубней образуются ко-
росты черного цвета. Болезнь по-
является в конце лета при теплой
и влажной погоде. Инфекция пе-
редается через почву и посадоч-
ный материал.
Парша обыкновенная. В сухую
жаркую погоду, особенно на ран-
них сортах, появляются отдельные
Поверхностные язвы, иногда спло-
шные. Клубни приобретают нето-
варный вид. Источник болезни со-
храняется в почве и на клубнях.
Кольцевая гниль. Проявляется
в виде увядания ботвы из-за по-
ражения сосудов стеблей, затем
распространяется на клубни. По-
раженные клубни при разрезе име-
ют бурые пятна по сосудистому
кольцу, из которых при надавли-
вании выступает желтоватая мас-
са.
Мокрая и сухая гниль. Гнили
появляются на клубнях при хра-
нении. При мокрой гнили мякоть
превращается в тягучую массу,
309
при сухой — повляются серовато-
бурые вдавленные внутрь пятна.
Меры борьбы. Против фитофто-
ры и других болезней до их про-
явления применяют профилакти-
ческие опрыскивания микродоза-
ми меди (50 г на 10 л воды). С
появлением признаков фитофторы
опрыскивают одним из следующих
препаратов: бордоской жидкостью
(1%), хлорокисью меди (0,3—
0,5%), цинебом (0,5%). Опрыски-
вание повторяют 3—4 раза, через
каждые 7—10 дней. Особенно важ-
но обеззаразить семена картофеля.
Болезни помидоров
Фитофтора. Та же болезнь, что
и на картофеле. Проявляется с се-
редины августа и позднее, при
уборке урожая. Сначала образу-
ются темные пятна, которые рас-
пространяются на весь плод; по-
ражает также стебель и листья.
В дождливые годы болезнь мо-
жет погубить весь поздний уро-
жай помидоров
Белая пятнистость листьев (сеп-
ториоз). Болезнь проявляется в
июле, сначала в виде небольших
пятен на нижних ярусах листьев
и стебле. Распространяясь, она
поражает большую часть листьев,
они засыхают и опадают. Растение
сильно ослабевает, урожай и его
качество снижаются.
Черная ножка. Болезнь выра-
жается в потемнении и постепен-
ном утоньшении и отмирании кор-
невой шейки саженцев. Появля-
ется в загущенных посевах в силь-
но влажной среде.
Вершинная гниль плодов. Чаще
всего встречается на плодах пер-
310
вого яруса в виде сухих или во-
дянистых бурых пятен на верши-
не плода. Особенно сильно про-
является в сухую жаркую погоду.
На помидорах встречаются так-
же мокрая гниль, черная гниль,
фузариоз и другие виды загнива-
ния плодов, вызываемые грибами.
Меры борьбы. Плоды помидо-
ров потребляются в свежем виде,
и поэтому нежелательно для борь-
бы с болезнями применять ядохи-
микаты. Надо больше уделить
внимания профилактическим ме-
роприятиям: выращивать устойчи-
вые к болезням сорта, протравли-
вать семена, применять высокую
агротехнику, удалять поражен-
ные листья и плоды и т. д. При
крайней необходимости против
особо вредоносных болезней (фи-
тофтора, септория, 'вершинная
гниль и др.) растения опрыскива-
ют медными препаратами, бор-
доской жидкостью, цинебом и дру-
гими ядохимикатами в концентра-
ции 0,5% до начала созревания
плодов.
Болезни огурцов
Ложная мучнистая роса. Самая
распространенная болезнь, особен-
но завозных среднерусских сор-
тов, проявляется сначала на пер-
вых листьях от центра в виде
ржавых пятен; сильно поражен-
ные листья скручиваются с краев
и постепенно отмирают. Дальне-
восточные сорта относительно
устойчивы к этому заболеванию.
Бактериоз огурцов. Заболева-
ние начинается с поражения всхо-
дов семядолей в виде расплыв-
чатых пятен, затем пятна появля-
ются на листьях и в виде язв на
плодах.
Антракноз. Помимо огурцов, бо-
лезнь поражает арбузы и дыни.
Особенно сильно проявляется на
плодах в виде мелких и крупных
вдавленных язв буроватого цвета.
Болезнь усиливается при повтор-
ном выращивании огурцов и бах-
чевых культур на одном и том же
месте.
В борьбе с болезнями огурцов
используют те же профилактичес-
кие мероприятия, что и на поми-
дорах. Из химических методов
применяют опрыскивание бордос-
кой жидкостью, хлорокисью меди
в концентрации , 0,5%. Первое оп-
рыскивание проводят при появле-
нии признаков заболевания, по-
следующие — с интервалами 7—
10 дней. Всего проводят 3—4 оп-
рыскивания.
Болезни моркови
Белая гниль моркови. Поражает
морковь при зимнем хранении;
встречается также на капусте и
огурцах. Проявляется в виде заг-
нивания, с белым налетом гнез-
дами. Серая гниль образует пле-
сень (сероватый пушок) в процессе
хранения.
На хранение надо отбирать хо-
рошо вызревшие корнеплоды без
механических повреждений, по
возможности без остатков земли.
Корнеплоды рекомендуется опы-
ливать мелом (200 г на 10 кг мор-
кови). В процессе хранения необ-
ходимо соблюдать требуемый ре-
жим, удалять поврежденные кор-
неплоды.
Морковь рекомендуется также
хранить с пересыпкой мхом или
торфом, эти материалы практиче-
ски стерильны и препятствуют за-
ражению.
Болезни свеклы
Столовая свекла в процессе хра-
нения поражается кагатной
гнилью, бактериозом (хвостовая
гниль), сердцевинной гнилью. В
борьбе с ними — своевременное
удаление больных корнеплодов,
тщательный отбор при закладке
на хранение, соблюдение режима
хранения в пределах 0—2°.
Таблица 8. Допустимость и целесообразность
(По справочнику садовода.
Ядохимикаты	ДНОК	Карбофос	Кельтан	Метилмер- каптофос	Метафос	Масла минераль- ные	Препараты 30. 30-С
1	1	2 1	3	1	4 |	5	6 1	7 1	8
днок		4“		"Н 4-	4-4-	4* 4*	-
Карбофос			4” 4-	0	0	4“	4*
Кельтан		4-4-		0	4* 4-	4-	4*
Метилмеркаптофос	ч—ь	0	0		0	4*	4-
Масла минеральные	4“ 4~	4"	4-	4*	4е		0
Препараты 30,30-С	4*			4*	4*	0	
Сера коллоидная	4" 4"	4" 4*	4е 4“		4- 4*	—-	— ч
Тедион	4" 4е	4* 4"	0	0	4“ 4*	+	4*
Трихлор мета фос-3	z»	0				4-	("
Хлорофос		0		h +	4* 4-	—•	4*
Бордоская жидкость	—•	—•	—			4~	4*
Фигон					4—F		—W
Известь		—	——		—		
Каптан и фталан		4- 4-	4—F	“	Ь 4-	4* 4-	*	* —
Хлорокись меди	0	4—h	4-4-	Н 4*	4* 4-		4- 4-
Цинеб	0	4" 4-	4- +	“	1—h	4* 4*		
Условные обозначения:
4- 4- смешивание вполне допу
ниться, ее следует применять осторожно; 0 — смешивание возмож
данных о возможности смешивания нет.
312
совместимости пестицидов
Владивосток, 1978)
1 Сера кол- лоидная	Тедион	1 Трихлор- мета фос	Фосфа- мид (ротор) 		Хлорофос	Бордос- кая жидкость	Фигон	Известь	Каптан и фталан	Хлорокись меди	। Цинеб
9	' 10	11 1	12	1	13 I	14 1	15	16	1 L7—	1 18	19
стимо; + смешивание возможно, но готовая смесь не должна хра-
но, но нецелесообразно; — смешивание недопустимо; пустые клетки —
313
5J Таблица 9. Таблица смешивания удобрений
Удобрения	Сульфат аммо- ния, аммофос. диаммофос		Аммиачная селитра	Натриевая и калийная селитра	Цианамид кальция		Мочевина	Суперфос- фат	Фосфорит- ная и костная мука		Преципи- тат	Мартенов- ские шлаки	Калийная соль, хлорис- тый калий	Известь, зола	Навоз, помет
Сульфат аммония, аммофос, ди ам-
мофос
Аммиачная селитра
Натриевая и калийная селитра
Цианамид кальция
Мочевина
Суперфосфат
Фосфоритная и костная мука
Преципитат
Мартеновские шлаки
Калийная соль, хлористый калий
Известь, зола
Навоз, помет
Условные обозначения; + + можно смешивать; 4- можно смешивать только при внесении;
— смешивать нельзя.
Таблица 10. Вспомогательная таблица для определения объема
посадочной ямы, бочки, ведра цилиндрической формы (м8)
Диаметр дна (м)	Глубина (м)										
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0.8	0,9		t
0,4	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,11	
0,5	0,02	0,04	0,06	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15	0,17	0	,19 i
0,6	0,03	0,06	0,09	0,11	0,14	0,17	0,20	0,22	0,25	0	,28
0,7	0,04	0,08	0,12	0,15	0,19	0,23	0,27	0,30	0,34	0,38	
0,8 ‘	0,05	0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,5	
0,9	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60	
1,0	0,09	0,18	0,27	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,8	
2,0	0,3	0,6	0,9	1,24	1,55	1,86	2,17	2,48	2,79	3,10	
Как пользоваться таблицей. Например, нужно узнать
объем посадочной ямы диаметром 0,9 м и глубиной 0,4 м. Для это-
го следует отыскать цифру, которая находится на пересечении го-
ризонтальной линии, показывающей диаметр дна (от цифры 0,9), с
вертикальной линией, показывающей глубину ямы (0,4 м). Ответа
0,24 м3.
Таблица 11. Вспомогательная таблица для вычисления площади
приствольного круга
Радиус круга (м)	Площадь круга (округленно) (м2)	Радиус круга (м)	Площадь круга (округленно) (м’)
0,2	0,1	1,4	6,1
о,з 	0.3	1,5	7.0
0,4	0,5	1,6	8,0
0,5	0,8	1,7	9,0
0,6	1,1	1,8	10,0
0,7	1,5	1,9	11,3
0,8	2,0	2,0	12,5
0,9	2,5	2,1	13,8
1,0	3,0	2,2	15,0
1,1	3,8	2,3	16,0
1,2	4,5	2,4	18,1
1,3	5,3	2,5	19,6

315
Таблица 12. Некоторые сведения для садоводов
В одном граненом стакане содержится минерального удобрения (г)?
аммиачная селитра,	сернокислый аммоний	160—180
суперфосфат из фосфорита	185—200
суперфосфат из апатита	200—215
фосфоритная мука	310—360
хлористый калий	185—190
сернокислый калий	260
известь-пушонка	120
зола древесная	90—120
зола торфяная	80
удобрительная смесь (плодово-ягодная,
овощная и др.)	180—200
Объем граненого стакана равен 13 столовым ложкам
Вместимость одной столовой ложки равна трем чайным ложкам
Чайная ложка вмещает 3—4 см3, т. е. 3—4 г воды
Столовая ложка вмещает 12—15 см3 воды
В 1 см8 жидкости — 25 капель
Толщина граненого карандаша — 7—8 мм
Диаметр 20-копеечной монеты — 22 мм
Диаметр 115-копеечной монеты — 20 мм
Диаметр 10-копеечной монеты — 17,5 мм
Диаметр 5-копеечной монеты — 25,5 мм
Вес монет равен:	*
1-копеечной — 1 р
2-копеечной — 2 р
3-копеечной — 3 г
5-копеечной — 5 р
Вес 1 м8 органических удобрений:
навоз соломистый свежий — 400 кг
навоз полуразложившийся — 750 кг
перегной — 900 кг
торф сухой низинный — 250 кг
торф сухой верховой — 125 кг
Таблица 13. Нормы расхода рабочей жидкости ядохимикатов
при опрыскивании (л)
Молодые деревья (1—3 года)
Вступившие в плодоношение
Смородина, крыжовник
Малина (на 10 побегов)
Земляника (10 м2)
2
До 10
До 1
до 2
до 15
ОПЫТНЫЕ
И ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1.	Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского
хозяйства, отдел плодоводства (680031, г. Хабаровск, ул. Карла Марк-
са,’ 107).
2.	Приморская плодово-ягодная опытная станция (692806, пос. Тру-
довое, 1, ул. 50 лет Октября, 9).
3.	Горно-таежная станция Академии наук СССР, отдел плодовод-
ства (г. Уссурийск Приморского края).
4.	Дальневосточная опытная станция ВИРа, отделы плодоводства
и овощеводства (690040, г. Владивосток, ул. Вавилова, 9).
5.	Сахалинский филиал ДальНИИСХ, отделы плодоводства и ово-
щеводства (г. Южно-Сахалинск, с. Ново-Александровка).
6.	Камчатская сельскохозяйственная опытная станция (Камчатская
область, Елизовский район, пос. Сосновка).
7.	Хабаровский плодово-ягодный питомник им. Лукашова (г. Ха-
баровск, ул. Степная).
8.	Мичуринский плодовый совхоз (пос. Третий Воронеж Хабаров-
ского района Хабаровского края).
9.	Вяземский плодовый совхоз (г. Вяземский Хабаровского края).
10.	Амурский плодопитомнический совхоз (г. Благовещенск Амур-
ской области).
11.	Белогорский плодово-ягодный питомник (г. Белогорск Амур-
ской области).
12.	Плодопитомнический совхоз «Горный» (692880, с. Несвоевка
Партизанского района Приморского края).
13.	Синегайский плодово-виноградарский совхоз (692245, с. Сингай
Черниговского района Приморского края).
14.	Нахимовский плодопитомнический совхоз (692210, с. Нахимово
Спасского района Приморского края).
15.	Плодопитомнический совхоз им. Лазо (пос. Лесогорье Дальне-
рсченского района Приморского края).
16.	Плодово-виноградарский совхоз «Янтарный» (692880, г. Парти-
занск Приморского края).
17.	Иннокентьевский плодово-виноградарский совхоз (с. Иннокенть-
евна Лесозаводского района Приморского края).
18.	Баневуровский плодово-ягодный совхоз (пос. Дубовый Ключ
Уссурийского района Приморского края).
19.	Приморский научно-исследовательский институт сельского хо-
зяйства (г. Уссурийск, пос. Тимирязевский).
20.	Зелсповский плодово-виноградарский совхоз (с. Зеленовка Спас-
ского района Приморского края).
21.	Прохорской плодово-ягодный совхоз (с. Новинка Спасского райо-
на Приморского края).
317
22.	Солнечный плодово-виноградарский совхоз (с. Новинка Спас-
ского района Приморского края).
23.	Суворовский плодово-ягодный совхоз (с. Суворовка Дальнегор-
ского района Приморского края).
24.	Приморский сельскохозяйственный институт, кафедра плодоово-
щеводства (692500, г. Уссурийск, пр. Блюхера, 44).
25.	Камчатский плодово-ягодный питомник (с. Хутор Елизовского
района Камчатской области).	\
26.	Пятиреченский плодовый совхоз (пос. Пятиречье Сахалинской об-
ласти).
Григорий Тихонович Казьмин
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
САД И ОГОРОД
Редактор
А. С. Сутурин
Художественный редактор
А. Н. Посохов
Технический редактор
Н. Б. Хохлова
Корректор
Т. В. Киевская
ИВ № 1809.
Сдано в набор 31.12.86.
Подписано в печать 10.04.87.
ВЛ 00075. Формат 84х1081Д2.
Бумага типографская № 3.
Гарнитура литературная.
Высокая печать.; Усл. печ. л. 16,80.
Усл. кр.-отт. 17,01. Уч.-изд. л. 20,63.
Тираж 100 000 экз. (1-й завод:
1—75 000 экз.). Заказ 15. Цена 1р. 70 к.
Хабаровское книжное издательство
Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. 680620.
г. Хабаровск, ул. Серышева. 31.
Краевая типография Кб 1
управления издательств, полиграфии
и книжной торговли. 680620,
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Казьмин Г. Т.
К 14 Дальневосточный сад и огород. — 6-е изд., пе-
реработ. и доп. (ранее выходило под названием
«Коллективный и приусадебный сад на Дальнем
Востоке»), — Хабаровск: Кн. изд-во, 1987. — 320с.
В книге академика ВАСХНИЛ Г. Т. Казьмина, выходящей шестым
изданием, приводится перспективный сортимент плодово-ягодных
культур и винограда для коллективных садов и огородов Дальне-
восточной зоны, содержатся рекомендации по выращиванию сажен*
цев этих культур, закладке коллективного и приусадебного сада,
уходу за плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и вино*
градом, организации борьбы с вредителями и болезнями плодовых
и ягодных растений. Специальный раздел посвящен выращиванию
огородных культур.
Книга рассчитана на широкий круг садоводов и огородников.
„ 38030304000—25^
К М160(03)—87 без объявл*
ББК 42.3+ 42.34