Г. Т. КАЗЬМИН
Кандидат сельскохозяйственных наук
КОЛЛЕКТИВНЫЙ
*
и
ПРИУСАДЕБНЫЙ
САД
НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ХАБАРОВСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1957
В книге кандидата сельскохозяйственных наук
Г. Т. Казьмина «Коллективный н приусадебный
сад на Дальнем Востоке» рассматриваются сле-
дующие вопросы: «Подбор пород и сортов для
коллективного и приусадебного сада», «Выращи-
вание саженцев . плодово-ягодных растений и ви-
нограда», «Закладка коллективного и приусадеб-
ного сада», «Уход за плодовыми деревьями, ягод-
ными кустарниками и виноградом», «Уход за
урожаем и сбор плодов», «Борьба с вредителями
и болезнями плодовых и ягодных растений» и
«Домашняя переработка плодов и ягод».
В конце книги приведен типовой устав садо-
водческого товарищества рабочих и служащих.
Книга рассчитана на садоводов-любителей
Дальнего Востока.
ВВЕДЕНИЕ
Садоводство является любимым занятием многих даль-
невосточников. Сотни тысяч плодовых деревьев и ягодных
кустарников выращивают на приусадебных участках жи-
тели Владивостока и его пригородов, Сучана, Артема,
Арсеньева, Ворошилова, Спасска, Вяземского, Хабаров-
ска, Комсомольска, Биробиджана, Благовещенска,
Куйбышевки-Восточной, Свободного и многих других
городов, рабочих поселков и сел Дальнего Востока.
Многие тысячи садоводов-любителей успешно выра-
щивают плодово-ягодные растения и виноград, полностью
обеспечивают свои семьи плодами и ягодами. Так,
К. А. Адамчик из Владивостока ежегодно собирает по
50—80 кг абрикоса и по 40—50 кг груш с дерева, по
5—8 кг винограда и до 10 кг смородины с куста. Дру-
гой садовод-любитель этого города — К. Н. Фатьянов
получает по 80—100 кг яблок с дерева.
Садоводы-любители г. Вяземского В. И. Мельников
и А. Г. Сеник выращивают в своих садах груши-«лукашов-
ки», яблони-полукультурки, сливу, вишню, виноград, смо-
родину и малину и получают по 80—100 кг с дерева груш
и по 30—40 кг яблок. Жители Хабаровска П. П. Долги-
рев и В. Н. Сысолятин ежегодно собирают в своих
приусадебных садах много плодов и ягод.
Садовод-любитель Н. Г. Заславский в Петропавлов-
ске-на-Камчатке каждый год собирает более 150 кг зем-
ляники и до 200 кг черной смородины. В Советской Га-
вани Г. А. Шершнев, В. Н. Тагильцев, в пос. Высокогор-
ном — Н. П. Алифиренко, в пос. Керби — А. В. Хайду-
— 3 —
ков успешно выращивают смородину, малину, крыжов-
ник, землянику. Десятки садоводов-любителей доказали,
что ягодники прекрасно растут и дают богатые урожаи и
на севере.
Больших успехов по выращиванию крупноплодных
сортов яблони в стелющейся форме добился С. К. Мед-
ведев из г. Свободного Амурской области. В его саду
растут и плодоносят Налив белый, Грушовка московская,
Анис, Пепин шафранный, давая по 50—60 кг превосход-
ных яблок с дерева.
Многие садоводы-любители проводят селекционную
работу с плодово-ягодными культурами. На Дальнем
Востоке широко известны имена садоводов-мичуринцев
А. М. Лукашова и П. Г. Шуранова из Хабаровска,
И. Л. Худякова — из Приморья, И. А. Ефремова — из
Благовещенска. Руководствуясь методами И. В. Мичу-
рина, они создали несколько ценных местных сортов
груши, яблок и смородины. В настоящее время испыта-
нием и выведением новых сортов занимаются К. Н. Фатья-
нов, А. И. Булгаков, С. А. Пшеницкий — под Владивос-
током, Г. А. Шершнев, В. Н. Тагильцев и Н. П. Алифи-
ренко — в районе Советской Гавани, А. В. Полуэктов и
Ф. Шагин — в Комсомольске-на-Амуре, Н. Ф. Небуров
и П. И. Шемякин — в Биробиджане, В. И. Тропин — в
пос. Биракан, Ф. Н. Ланкин и Г. И. Госенченко —
в Благовещенске, С. К. Медведев — в Свободном и дру-
гие садоводы-любители.	е
Коммунистическая партия и Советское правительство,
заботясь о благе народа, уделяют большое внимание раз-
витию приусадебного и коллективного садоводства. Эта
забота нашла свое выражение в целом ряде постановле-
ний ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Так, в поста-
новлении от 30 июня 1956 года ЦК КПСС и Совет Ми-
нистров СССР обязали партийные и советские органы
«...всемерно поощрять развитие коллективного садовод-
ства рабочих и служащих, обеспечить выделение для
закладки садов пригодных земельных участков, оказы-
вать помощь в закладке садов и виноградников на при-
усадебных участках колхозников, рабочих и служащих».
В этом постановлении особое внимание уделяется раз-
витию приусадебного садоводства в районах освоения
целинных земель Сибири, Дальнего Востока и северных
областей Казахской ССР.
— 4 —
В последние годы на Дальнем Востоке началось дви-
жение за создание коллективных садов в городах и рабо-
чих поселках. Эта новая форма садоводства имеет
большую будущность.
Совет Министров РСФСР специальным постановле-
нием «О дальнейшем развитии садоводства и виногра-
дарства рабочих и служащих» обязал исполкомы город-
ских, районных и поселковых Советов депутатов трудя-
щихся выделять земельные участки под коллективные
сады рабочих и служащих. По представлению профсоюз-
ных организаций коллективам отводятся участки из рас-
чета до 600 кв. м в городах и до 1 200 кв. м вне городов
на одну семью. Эти участки закрепляются за рабочими и
служащими в бессрочное пользование при условии бес-
прерывной работы их на предприятии, в учреждении или
организации в течение пяти лет после получения земель-
ного участка под сад.
Рабочим и служащим, занимающимся коллективным
садоводством, предоставлены льготы по сельскохозяйст-
венному и подоходному налогам. Земли, отводимые под
коллективные сады, освобождаются от уплаты земельной
ренты.
Коллективные сады имеются уже в окрестностях Ха-
баровска и Комсомольска. В районе Хабаровска заложи-
ли коллективные сады рабочие и служащие ряда заводов
краевого центра, краевого управления связи, строитель-
ного управления № 273, научно-исследовательского
института эпидемиологии и гигиены и других пред-
приятий и учреждений. В районе Комсомольска-на-Амуре
в 1956 г. отведено под коллективные сады 236 гектаров,
на которых разместилось восемь садоводческих товари-
ществ, объединяющих более двух тысяч рабочих и служа-
щих предприятий и учреждений города. За лето большин-
ство садоводов подготовило участки и почву под посадку
плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Коллективные сады будут создаваться также возле
Николаевс^а-на-Амуре, Советской Гавани, Биробиджана,
Бикина, Вяземского и других населенных пунктов Хаба-
ровского края.
Приморский крайком КПСС и исполком краевого
Совета депутатов трудящихся поставили задачу органи-
зовать коллективные сады вблизи промышленных пред-
приятий городов Ворошилова, Владивостока, Арсеньева,
— 5 —
Судана, Артема, Находки, Спасска, Имана и Лесоза-
водска.
Большие возможности имеются для организации кол-
лективных садов рабочих и служащих в Амурской облас-
ти — в Райчихинске, Куйбышевке-Восточной, Благове-
щенске, Свободном.
Широкое развитие приусадебного и коллективного
садоводства призвано сыграть большую роль в обеспече-
нии трудящихся плодами и ягодами, в изменении самого
облика наших населенных пунктов.
ПОДБОР ПОРОД И СОРТОВ
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ПРИУСАДЕБНОГО
САДА
«Сорт решает успех дела», — писал И. В. Мичурин.
От удачного подбора пород и сортов зависят жизнеспо-
собность, урожайность, а также качество плодов буду-
щего сада.
Дальний Восток очень обширен по территории и раз-
нообразен по климатическим и почвенным условиям. Оди-
наковых условий для роста плодовых и ягодных растений
нет не только в различных районах, но нередко и в пре-
делах одного района или даже отдельного населенного
пункта. Так,.например, пос. Бира Хабаровского края рас-
положен на двух разных по рельефу местах: часть его
размещена на высоких холмах, а другая — в долине.
Почти все жители этого поселка имеют приусадебные
сады, но состав пород и сортов в них разный. В приуса-
дебных садах, расположенных на возвышенной части по-
селка, хорошо растут и плодоносят груши «лукашовки»,
яблони-полукультурки, лучшие сорта сливы, войлочная
вишня и виноград. В долинной же части поселка в садах
хорошо растут лишь уссурийская груша, наиболее зимо-
стойкие сорта уссурийских слив, яблони-ранетки и сибир-
ская ягодная яблоня.
Такую картину можно наблюдать и во многих других
населенных пунктах Дальнего Востока.
Основное назначение приусадебного сада состоит в
удовлетворении потребностей семьи в свежих плодах и
ягодах и в продуктах их переработки (варенье, повидло,
маринады, сухие и моченые фрукты и т. п.). Умелым под-
— 6 —
бором пород и сортов можно расширить период потребле-
ния свежих плодов и ягод с конца июня по декабрь, а в
переработанном виде — до нового урожая.
В приусадебном саду необходимо высаживать по воз-
можности набор всех плодовых и ягодных культур — яб-
лоню, грушу, сливу, вишню, абрикос, смородину, земля-
нику, крыжовник, малину и виноград, а в пределах каж-
дой породы — набор ранних и поздних сортов.
На Дальнем Востоке имеется довольно разнообразный
и достаточно качественный сортимент плодово-ягодных
культур и винограда.
ЯБЛОНЯ
В условиях Дальнего Востока культивируют в садах
три группы сортов яблони: ранетки, полукультурки и
крупноплодные сорта.
’ Ранетки
Получены в результате гибридизации дикой сибирской
ягодной яблони с культурными крупноплодными сортами.
По величине плодов это самые мелкоплодные сорта яб-
лони. Средний вес плодов ранеток не превышает 7—10 г.
Плоды содержат до 13,8% сахара и большое количество
кислоты. На вкус они излишне кислые и для потребления
в свежем виде мало пригодны. Используются для приго-
товления варенья, повидла, желе, маринада и других про-
дуктов переработки.
Плодоносить рапетки начинают на второй—третий год
после посадки в сад. Урожайность высокая и ежегодная.
В 7—10-летнем возрасте дают по 25—30, а в 12—
15 лет — 100 и более килограммов плодов с дерева.
Зимостойкость ранеток высокая. Они хорошо произ-
растают почти повсеместно на Дальнем Востоке. Наиболь-
шее значение для культуры имеют в северных районах
Хабаровского края и в Амурской области. В Приморском
крае ив южных-районах Хабаровского края ранетки целе-
сообразно выращивать лишь на пониженных местах.
В более благоприятных условиях местоположения здесь
хорошо идут более качественные сорта яблони.
В приусадебных садах наибольшее распространение
получили Ранетка пурпуровая, Ранетка янтарная, Араб-
— 7 —
ка гибридная, Ефремовское № 6, Таежное, Непобедимая
Грелля и некоторые другие.
Ранетка янтарная. Плоды конической формы, краси-
вой янтарно-желтой окраски. Мякоть желтая, плотная,
кисловато-сладкого вкуса. Созревают к 10 сентября. Пло-
ды хороши для приготовления варенья, джема и других
продуктов. Они не развариваются и дают варенье высо-
кого качества.
Рис. 1. Ранетка янтарная.
Дерево сильнорослое, здоровое, долговечное, зимо-
стойкость высокая. Ожогами повреждается слабо. Уро-
жайность высокая и ежегодная. Лучшие опылители —
Ранетка пурпуровая и Таежное.
Ранетка пурпуровая. Самый зимостойкий и распрост-
раненный сорт ранеток. Плоды мелкие, плоской формы,
темно-пурпуровые. Мякоть красноватая, терпкая, кислая.
Используются ягоды для приготовления повидла, джема,
вина. Созревают в первой декаде сентября. Сохраняются
в лежке около месяца.
— 8 —
Деревья достигают значительных размеров, долговеч-
ны. Плодоносят ежегодно и обильно. В возрасте 10—
15 лет дают 100 и более килограммов плодов с дерева.
Сорт самобесплодный. Хорошо опыляется Таежным и Ра-
неткой янтарной.
Таежное. Плоды мелкие (12 г), удлиненно-конической
формы, на длинной и тонкой плодоножке. Основная ок-
раска желто-зеленоватая, покровная — темно-кармино-
вая. Мякоть плотная, очень сочная, сладковато-кислого
вкуса. Плоды при варке варенья не развариваются.
Созревают в конце второй декады сентября, сохраняются
в свежем виде до трех месяцев.
Деревья сильнорослые, зимостойкие, но довольно
сильно повреждаются солнечным ожогом. Урожайность
высокая.
Сорт самобесплодный. Хорошо опыляется Ранеткой
пурпуровой и Ранеткой янтарной.
Непобедимая Грелля. Широко распространен в при-
усадебных садах Амурской области. Отличается высокой
зимостойкостью. Плоды округлой формы, мелкие (око-
ло 8 г). Окраска желтая с небольшим румянцем. Мякоть
белая, сочная, кисловатая. Созревают в начале сентября,
на дереве держатся прочно. Урожайность высокая •— до
40 кг с дерева. Лучший опылитель — Ранетка пур-
пуровая.
В последние десятилетия в Дальневосточном научно-
исследовательском институте сельского хозяйства выведе-
ны новые мелкоплодные сорта яблони: Китайка восточ-
ная, Синап амурский, Ранетка устойчивая. По вкусовым
качествам плодов они значительно лучше описанных
ранеток.
Два первых сорта рекомендуются для культуры в
Приморском крае и в южных районах Хабаровского края,
а последний — ив более северных районах.
Полукультурные сорта яблони
По многим своим свойствам и признакам занимают
промежуточное положение между ранетками и культур-
ными крупноплодными сортами. Они и получены от гиб-
ридизации этих двух групп сортов.
Плоды полукультурок весят 25—40 г, а иногда и бо-
лее; вкусовые качества их удовлетворительные или даже
хорошие.
— 9 —
Полукультурки такие же скороспелые, как и ранетки,
плодоносят на второй—третий юд после посадки в сад.
Урожайность высокая и при хорошем уходе ежегодная.
В 5—7-летнем возрасте дают до 30—50, а в 10—12 лет —
более 70 кг плодов с дерева.
Полукультурки менее зимостойки, чем ранетки, и силь-
нее повреждаются солнечным ожогом. В открытой форме
они успешно растут в Приморском крае и в южных райо-
нах Хабаровского края и то лишь на возвышенных
местах.
На усадьбах, расположенных на низких местах, полу-
культурки в суровые зимы сильно подмерзают. В этих
условиях за ними нужен особенно тщательный уход. Их
следует размещать в защищенных местах, а стволы и ске-
летные сучья на зиму защищать от ожогов и морозобоин.
Некоторые садоводы-любители прививают полукультурки
в крону дикой сибирской ягодной яблони или Ранетки
пурпуровой и таким путем получают деревья с более
зимостойкими стволом и скелетными сучьями.
На пониженных местах лучшие сорта полукультурок
целесообразно также выращивать в стланцевой форме
и укрывать на зиму деревья картофельной ботвой или
другими растительными остатками.
Селекционерами Дальнего Востока и Сибири выведено
большое количество полукультурок. Только за последние
двадцать лет в Дальневосточном научно-исследователь-
ском институте сельского хозяйства их получено более
50 сортов. Но для массовой культуры рекомендуется пока
сравнительно небольшое количество полукультурок: из
старых сортов — Ефремовское № 1, Вкусное и Тонко-
ножка, а из новых, выведенных в институте, — Амурское
урожайное, Желтоплодное, Августовское, Авангард, Ок-
тябрьское, Восточное, Комсомольское, Уссурийское, Гру-
шовка восточная, Победа, Дальневосточное и другие.
В Южно-Приморской зоне садоводства широкое рас-
пространение получили менее зимостойкие сорта полу-
культурок: Коробовка поздняя, Китайка темнокармино-
вая, Гранчатка, Гислоп и Джон Доуни.
Ефремовское № 1. Плоды средней величины, отдель-
ные из них достигают 35—40 г, округло-конические, кар-
миново-красные. Мякоть белая, кисловато-сладкая, при-
ятная на вкус. Созревают во второй декаде сентября, ста-
новятся годными для потребления через 5—10 дней после
— 10 —
съема и хранятся до 40 дней. Зимостойкость сорта удов-
летворительная. Урожайность довольно высокая. При
хорошем уходе дает до 40 кг плодов с дерева.
Сорт самобесплодный. Лучший опылитель — Вкусное.
Тонконожка. Один из самых урожайных и скороплод-
ных сортов полукультурок. Плоды достигают 30—35 г,
округлые или плоско-округлые, на длинной и тонкой пло-
доножке. Основная окраска желтая, покровная — оран-
жево-красная, в виде штрихового и размытого румянца.
Мякоть желтоватая, сочная, хрустящая, острого кисло-
сладковатого вкуса. Созревают 10 сентября, сохраняются
в лежке до 40 дней.
Дерево невысокое, с сильно раскидистой кроной.
Листья крупные, почти не опушенные. Плодоносит на
второй год. Урожай высокий .и ежегодный, при хорошем
уходе достигает 70—100 кг с дерева.
Сорт самобесплодный. Лучшие опылители — Вкусное
и Ефремовское № 1.
Вкусное. Плоды более мелкие, до 20—30 г , плоско-
округлые, слегка ребристые, светло-желтые, одноцветные.
Мякоть белая, рыхлая, иногда наливается, приятного
сладко-кисловатого вкуса. Созревают в конце августа —
начале сентября. Пригодны для еды непосредственно с
дерева или спустя два дня после съема. Сохраняются
в свежем виде до 15 дней. Дерево слаборослое, зимостой-
кое. Крона округлая. Урожайность ежегодная, но невы-
сокая.
Сорт самобесплодный, опыляется Ефремовским № 1.
Амурское урожайное. Наиболее распространенный из
новых сортов. Основные его достоинства — высокая и
ежегодная урожайность, высокая зимостойкость.
Плоды достигают 35—40 г, округло-конические. Ос-
новная окраска желтая, большую часть плода покрывает
темно-красный румянец. Мякоть желтоватая, приятного
кисло-сладковатого вкуса. Хороши для мочки. Созревают
плоды около 10—20 сентября, сохраняются в свежем виде
до 45 дней.
Деревья сильнорослые. Скелетные ветви отходят от
ствола под большим углом. Плодоношение раннее и
обильное. В пятилетием возрасте урожай достигает 15—
20, а шести-семилетнем — свыше 50 кг с дерева. Реко-
мендуется в качестве основного сорта.
Желтоплодное. Новый сорт раннего созревания. По
— 11 —
форме, окраске и вкусовым качествам плодов напоминает
сорт Вкусное, но крупнее и вкуснее его. Плоды средней
величины (35—40 г), округло-конические, светло-желтые.
Рис. 2. Амурское урожайное.
Мякоть кисло-сладкая, приятная на вкус, иногда нали-
вается. Созревает в конце августа — начале сентября,
плоды сохраняются в свежем виде до 25 дней.
— 12 —
Дерево средней силы роста с компактной кроной. Зи-
мостойкость высокая. Урожайность умеренная.
Августовское. Сорт отличается высокой урожайностью,
зимостойкостью и значительной величиной плодов. На мо-
лодых деревьях они достигают 80 г и более, на взрослых
(при большом урожае) — 60—70 г. Форма плода—округ-
ло-коническая. Основная окраска — зеленовато-желтая,
покровная — штриховая или сплошная ярко-красная.
Рис. 3. Августовское.
Мякоть сочная, кисловато-сладковатого вкуса, с неболь-
шой горечью. Вкусовые качества посредственные. Созре-
вают плоды к 25 августа. Сохраняются в свежем виде
20 дней.
— 13 —
Дерево сильнорослое. Скелетные ветви отходят от
ствола под прямым углом. Большую нагрузку урожая вы-
держивают без поломок. Урожайность высокая. Садово-
ды-любители Хабаровска хорошо отзываются об этом
сорте и рекомендуют его для разведения в качестве ос-
новного раннего сорта яблони.
Октябрьское. Один из лучших местных поздних сор-
тов яблони. Плоды некрупные, средний вес их 35 г,
уширенно-конической формы, светло-желтые с красивым
ярко-красным румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-
сладкая с винным привкусом. .Хороший столовый сорт.
Созревают к 10—20 сентября. Сохраняются в лежке до
декабря—января.
Дерево зимостойкое, средней силы роста. Урожайность
в возрасте 5—6 лет — 12—15 кг с дерева.
Восточное. Ценный сорт позднего созревания. Плоды
средней величины (около 35 г), плоско-округлые, желтые.
Мякоть 'белая, тонкозернистая, кисло-сладкая, очень при-
ятная на вкус. Созревают плоды к 20 сентября, сохраня-
ются в свежем виде до конца ноября.
Дерево зимостойкое и относительно устойчивое к ожо-
гам. Урожайность умеренная.
Победа. Хороший сорт для любительских садов. Пло-
ды крупные, 50—60 г, плоско-округлые, красиво окрашен-
ные. Румянец сплошной или штриховой. Мякоть белая,
сочная, кисло-сладкого приятного вкуса. Созревают к
20 сентября. Сохраняются в лежке до конца октября.
Плодоносит Победа нередко в двухлетнем возрасте.
Сорт устойчив к парше и монилиальному ожогу.
Дерево сильно повреждается солнечным ожогом. Ре-
комендуется выращивать в кроне Ранетки пурпуровой.
Дальневосточное. Плоды достигают 30—35 г, конусо-
образной формы. Окраска ярко-красная. Мякоть кисло-
сладкая. Хороший столовый сорт.
Авангард. Плоды средней величины, около 30 г, ок-
ругло-цилиндрические, слегка ребристые. Окраска зеле-
новато-желтая с карминовым румянцем. Мякоть прият-
ного сладко-кисловатого вкуса. Созревают плоды на де-
реве к 20 сентября и сохраняются в свежем виде до конца
ноября. Дерево раскидистое, средней силы роста, зимо-
стойкое.
Авангард заслуживает широкого разведения как позд-
ний сорт.
— 14 —
Рис. 4. Победа.
Китайка восточная. Плоды мелкие (20 г), шаровидной
формы. Основная окраска светло-желтая, покровная —
оранжевая в виде штрихов и точек. Мякоть желтая, соч-
ная, плотная, хрустящая, приятного кисло-сладкого вкуса.
Плоды очень хороши для приготовления варенья.
Растет в виде куста, очень урожайная. В возрасте
массового плодоношения урожай составляет 30—50 кг.
Грушовка восточная. По форме кроны, листьям, по
величине и вкусовым качествам плодов сорт напоминает
среднерусский сорт Грушовку московскую. Плоды круп-
ные, достигают 50—70 г. Окраска белая с небольшим
оранжевым румянцем. Мякоть кремовая, сочная, кисло-
сладкая. Созревают плоды в конце августа и сохраняют-
ся до 30 дней. Зимостойкость дерева невысокая. Реко-
мендуется для разведения в защищенных местах или в
кроне Ранетки пурпуровой. В северных районах целесооб-
разно высаживать в стелющейся форме.
— 15 —
Крупноплодные сорта яблони
К этой группе относятся некоторые среднерусские и
северорусские культурные сорта яблони. В открытой
штамбовой форме культивируются только наиболее зимо-
стойкие их сорта и лишь в Южно-Приморской зоне пло-
доводства. К числу таких сортов относятся: Шаропай,
Репанка, Шампанское, Грушовка московская. На всей
остальной части Дальнего Востока (от ст. Угольная и
севернее) крупноплодные сорта’ яблони возделывают
лишь в стелющейся форме и с обязательной прикопкой
растений на зиму землей. Такая культура яблони требу-
ет несколько больше труда, но эти дополнительные затра-
ты вполне окупаются урожаем и превосходным качеством
плодов.
Садоводы-любители в Райчихинске, Куйбышевке-Вос-
точной, Свободном, Благовещенске, Хабаровске, Комсо-
мольске, Вяземскохм и во многих других -пунктах получа-
ют с прикопочных деревьев по 30—50 и более килограм-
мов плодов.
Стелющаяся прикопочная культура яблони заслужи-
вает самого широкого распространения в приусадебных
и коллективных садах, особенно на пониженных местах
и в северных районах, где культура более качественных
сортов яблони в открыто растущей форме мало перспек-
тивна.
На северо-восток от Хабаровска крупноплодные сор-
та яблони можно выращивать до Николаевска-на-Амуре
и Советской Гавани, а на запад — во всех районах Ев-
рейской автономной и Амурской областей.
Наиболее пригодными для культуры в стелющейся
форме являются: Налив белый, Папировка, Боровинка,
Грушовка московская, Новопавловское, Пепин шафран-
ный, Славянка, Ренет бергамотный и другие.
Налив белый. Плоды средней величины, белые, слегка
желтоватые. Мякоть сочная, мелкозернистая, хорошего
вкуса. Деревья хорошо формируются в форме стланцев,
рано вступают в плодоношение и дают высокие урожаи.
Новопавловское. Раннеосенний сорт, распространен-
ный преимущественно в Хабаровске. Плоды конической
формы, крупные (до 200 г), ярко-красные. Мякоть белая,
приятного сладко-кислого вкуса. Созревают к 10 сен-
тября.
- 16 -
В саду хабаровского садовода-любителя П. П. Дол-
гирева дерево этого сорта, сформированное в форме та-
релочного стланца, ежегодно приносит по 250—500 пло-
дов весом 200 и 'более граммов каждый. Сорт заслужи-
вает самого широкого и повсеместного распространения
в приусадебных садах.
Грушовка московская. Плоды некрупные, но очень
вкусные. Созревают в конце августа. Отличается относи-
тельно высокой зимостойкостью и урожайностью. В Юж-
ном Приморье растет и плодоносит в открыторастущей
штамбовой форме и в стелющейся — в более северных
районах.
Боровинка. Старинный русский сорт. Ценится за вы-
сокие урожаи крупных, хорошего качества плодов и спо-
собность переносить зимы под небольшой земляной по-
крышкой. Плоды созревают в начале сентября и сохраня-
ются в лежке до конца октября.
Пепин шафранный. Лучший сорт И. В. Мичурина. Пло-
ды некрупные, но красиво окрашенные и отличного вин-
но-сладкого вкуса. Созревают в середине сентября, а хра-
нятся в свежем виде до февраля—марта. Дерево неболь-
шое, компактное, хорошо формируется в виде стланца.
Урожайность высокая и ежегодная.
Шампанское. Основной крупноплодный сорт в Южно-
Приморской зоне плодоводства. Широко распространен
в любительских садах жителей Сучанского, Шкотовского
и Буденновского районов. Плоды крупные (средний вес
100 г), округло-конические. Основная окраска светло-
желтая, покровная — штриховая, ярко-красная. Мякоть
белая, десертного вкуса. Созревают плоды к 10 сентября,
сохраняются в лежке до 30 дней.
Дерево зимостойкое, но довольно сильно повреждает-
ся солнечным ожогом. Урожайность высокая (в садах са-
доводов-любителей Сучана — до 50 и более килограммов
с дерева).
Репанка. Один из наиболее зимостойких сортов в Юж-
но-Приморской зоне плодоводства. Плоды некрупные
(около 60—70 г), округлые, конические, светло-желтые
с ярко-краснЫлМ румянцем. Мякоть тонкозернистая, очень
приятного вкуса. Отличный столовый сорт. Созревают к
20 сентября. Урожайность — до 50 кг с дерева.
Шаропай. Плоды очень крупные (около 200 г), по-
средственного вкуса. Созревают в конце сентября. Хра-
2 Г. T. Казьмин
— 17 — -
нятся до конца зимы. Сорт ценится за высокую зимо-
стойкость и ожогоустойчивость. Урожайность умеренная.
Основной зимний сорт в Южно-Приморской зоне плодо-
водства.
ГРУША
В приусадебных садах груша занимает одно из вид-
ных мест. Первоначально она была представлена различ-
ными формами уссурийской груши, полученными садо-
водами-любителями от посева семян или перенесенными
в сад непосредственно из тайги. В настоящее время все
больше и больше внедряются в садоводство культурные
сорта груши, выведенные хабаровскими садоводами-
опытниками А. М. Лукашовым и П. Г. Шурановым.
В последние годы в Дальневосточном научно-иссле-
довательском институте сельского хозяйства выведены
более позднеспелые сорта груши, начавшие получать рас-
пространение в любительских садах Дальнего Востока.
В приусадебных садах Южно-Приморской зоны пло-
доводства, кроме того, получили некоторое распростране-
ние сорта китайских груш: Барабашка, Сидиминская, Ги-
ринская и их-сеянцы.
Уссурийская груша
В культуру введена путем выращивания из семян или
перенесением готовых растений из дикорастущего состоя-
ния. Встречающиеся в приусадебных садах формы этой
груши характеризуются значительной величиной плодов
(до 70—100 г) и более или менее удовлетворительными
вкусовыми достоинствами. Некоторые из них пригодны
для потребления в свежем виде. Хорошие формы уссурий-
ских груш выделены в Хабаровске С. И. Тимошиным, в
Благовещенске — Г. И. Госенченко.
Однако в массе своей среди уссурийских груш преоб-
ладают мелкоплодные (около 30—40 г) формы, кислые,
терпкие, пригодные по существу только для приготовле-
ния варенья.
Созревают плоды в конце августа — начале сентября.
Сохраняются в свежем виде около 10—15 дней, а отдель-
ные формы — до месяца.
Деревья уссурийской груши отличаются очень высо-
кой зимостойкостью и значительной долговечностью.
— 18 —
Самые лучшие формы уссурийской груши по качеству
плодов уступают культурным сортам, и разводить их це-
лесообразно поэтому только в тех местах, где не удается
культура более качественных сортов. Это, прежде всего,
районы, расположенные вниз по Амуру от с. Елабуги
до Николаевска и в сторону Советской Гавани, а также
в Кур-Урмийском, Верхне-Буреинском районах Хабаров-
ского края и по всей Амурской области. Заслуживает
разведения она также в южных районах Хабаровского
края и в континентальных районах Приморского края на
пониженных местах.
Груш и-«л у к а ш о в к и»
Получены А. М. Лукашовым от скрещивания уссурий-
ской груши с культурными европейскими- сортами. Наи-
большее распространение получили следующие сорта «лу-
кашовок»: Тема, Ольга, Поля, Внучка и Пальмира.
В приусадебных садах «лукашовки» начали появляться
с 1925 г. и теперь широко распространены по Дальнему
Востоку.
Во многих приусадебных садах деревья «лукашовок»
достигают 6—8 и даже 10 м высоты, при диаметре кроны
5—6 м. Отдельные деревья дают урожай 100 и более ки-
лограммов.
«Лукашовки» довольно требовательны к условиям про-
израстания. Они достаточно зимостойки, растут и плодо-
носят в Приморском крае и в южных районах Хабаров-
ского края до Елабуги-на-Амуре, на запад от Хабаровска
до поселка Бира, да и то лишь на возвышенных местах.
В усадьбах, расположенных в пониженных местах,
на сырых или сильно удобренных почвах, «лукашовки»
затягивают рост, древесина их плохо вызревает, и они
часто и сильно подмерзают.
Отдельные сорта «лукашовок» характеризуются сле-
дующими качествами.
Тема. Самый крупноплодный сорт из «лукашовок».
Плоды 200—250 г, широкогрушевидной формы, неравно-
бокие. Основная окраска ярко-желтая, покровная — в виде
кирпично-красного румянца на солнечной стороне. Мя-
коть сочная, кисло-сладковатая. Созревают к 15—20 сен-
тября, сохраняются в свежем виде до конца октября. Де-
ревья сильнорослые, здоровые. Плодоносят на четверо
тый—пятый год, урожайность высокая и ежегодная.
2*
— 19 —
Рис. 5. Тема.
Ольга. Плоды средней величины или мелкие (средний
вес 60 г), удлиненно-овальной формы. Окраска зеленова-
тая, одноцветная. .Мякоть белая, приятного кисло-слад-
кого вкуса. Созревают к 10—15 сентября.
Деревья сильнорослые, пирамидальные. Плодоносят
на пятый год жизни. Зимостойкость высокая.
Внучка. Плоды мелкие (средний вес 40 г), шаровид-
ной формы. Окраска желтая, без румянца. Вкус сладко-
кислый, приятный. Созревают к 5 сентября. Пригодны
для потребления сразу же после съема с дерева. Плоды
хороши для сушки.
— 20 —
Деревья зимостойкие, довольно крупные, начинают
плодоносить на четвертый—пятый год жизни дерева.
Пальмира. По вкусовым качествам плодов — это луч-
ший сорт из «лукашовок». Плоды мелкие, кубаревидные.
Мякоть белая, сладко-кисловатая. Созревают плоды в
первой декаде сентября, сохраняются в лежке до 15 дней.
Дерево сильнорослое.
Поля. Наиболее скороплодный сорт из «лукашовок».
Вступает в плодоношение на второй год после посадки и
ежегодно дает устойчивые урожаи.
Плоды средней величины (70 г), на молодых деревь-
ях достигают 150 г. По форме округлые или кубаревид-
ные, одноцветные, желто-зеленые. Мякоть белая, кисло-
вато-сладкая. Созревают плоды к 5—10 сентября. Хра-
нятся до 15 дней.
Груш и-«ш у р а н о в к и»
Получены П. Г. Шурановым из семян неизвестных
культурных сортов груши. Выгодно дополняют «лукашов-
ки» более продолжительной лежкостью плодов (Шура-
новка № 3) или более высокими вкусовыми качествами
(Шурановка № 5). По зимостойкости растений уступают
«лукашовкам». В приусадебных садах садоводов Хаба-
ровска и его окрестностей распространена преимущест-
венно Шурановка № 3. Значительно реже встречается
Шурановка № 5.
Шурановка № 3. Плоды средней величины (70 г),
округлой формы, одноцветной желто-зеленоватой окрас-
ки, некоторые с темно-бордовым румянцем. Мякоть бе-
лая, нежная, сочная, кисловато-сладкая со специфиче-
ским сильным ароматом. Созревают в конце сентября,
сохраняются в лежке до 30 дней.
Дерево мощное, здоровое. Зимостойкость примерно
такая же, как у Поли и Внучки.
Шурановка № 5. По вкусовым достоинствам плодов
превосходит все сорта груш Дальнего Востока. Плоды
крупные, 100—150 г, овально-грушевидной формы, одно-
цветные, зеленовато-желтые. Мякоть маслянистая, слад-
кая с небольшой кислотой и очень сильным специфиче-
ским ароматом. Созревают к 20 сентября, сохраняются в
лежке до трех недель.
- Зимостойкость невысокая, достаточная для культуры
лишь в особо благоприятных условиях произрастания,
— 21 —

преимущественно в виде прививок в кроне уссурийской
груши.
Рис. 6. Шурановка № 3.
Сорта груш селекции Дальневосточного научно-
исследовательского института сельского хозяйства
Получены от скрещивания уссурийской груши с за-
падноевропейскими культурными сортами. Ценным каче-
ством этих сортов является позднее созревание и продол-
жительная лежкость плодов, до декабря—января. Вве-
дение их в культуру дает возможность удлинить* период
потребления плодов груши в свежем виде до двух—трех
месяцев. Зимостойкость деревьев примерно такая же, как
и у «лукашовок». Рекомендуются для разведения в тех
же районах и условиях,, что и «лукашовки».
Наиболее перспективны из этих сортов Октябрьская,
Ноябрьская, Яблоковидная, Хабаровчанка и Восточная
красавица.
Октябрьская. Плоды некрупные (средний вес 60 г),
обратнояйцевидной формы. При съеме с дерева зеленые,
в лежке становятся желто-зелеными с характерными
— 22 —
оржавленными пятнами. Мякоть желтоватая, слегка ма-
слянистая, приятного кисло-сладкого вкуса. Созревают в
конце сентября, становятся пригодными для потребления
через 10—15 дней, а сохраняются в лежке до середины
ноября.
Деревья сильнорослые, пирамидальные, зимостойкие.
Плодоносят на четвертом — пятом году жизни. В при-
усадебном саду автора книги шестилетние деревья дали
по 15 кг плодов.
Ноябрьская. Плоды средней величины (70 г), яйце-
видной формы, слегка ребристые, неравнобокие. Окрас-
ка зеленая с желтизной и тусклым румянцем. Мякоть бе-
лая, сочная, кисло-сладкая, очень ароматная. С дерева
плоды нужно снимать возможно позднее, перед наступ-
лением первых заморозков. Годными для потребления ста-
новятся через 15—20 дней. Сохраняются до конца де-
кабря.
Деревья мощные, здоровые. Плодоносят на пятом го-
ду жизни. Урожай в возрасте 6 -8 лет достигает 20 и
более килограммов с дерева.
Яблоковидная. По форме плодов напоминает некруп-
ные округлой формы яблоки. Средний вес около 70 г.
Окраска светло-зеленая, при полном созревании желто-
ватая. Мякоть тонкозернистая, кисловато-сладковатая,
приятная на вкус. Съемная зрелость наступает 20 сен-
тября. Сохраняются в свежем виде до месяца.
Дерево средней силы роста. Крона широкопирами-
дальная. В плодоношение вступает на четвертый год
жизни. Плодоносит в молодом возрасте ежегодно и очень
обильно.
Восточная красавица. Плоды средней величины, до-
стигают 80 г и более, сладко-кисловатого вкуса с силь-
ным приятным ароматом. Созревают к 20 сентября, хра-
нятся до 30 дней. Зимостойкость невысокая. Сорт реко-
мендуется для культуры в Южно-Приморской зоне плодо-
водства.
Заслуживают широкого разведения сорта, выделенные
в Дальневосточном научно-исследовательском институте
сельского хозяйства из сеянцев «лукашовок», полученных
Н. И. Тихоновым под названием Консервная .и Конфетка.
Плоды у них некрупные (около 50 г), но хороших вкусо-
вых достоинств. Созревание раннее. Зимостойкость и уро-
жайность высокие.
— 23 —
Китайские груши
В Южно-Приморской зоне плодоводства распростра-
нены сорта китайских груш: Гиринская и Барабашка.
В последние годы в Сучанском плодопитомническом сов-
хозе начинают размножать сорт Сидиминская.
По зимостойкости растений эти сорта уступают «лука-
шовкам» и новым сортам селекции Дальневосточного на-
учно-исследовательского института сельского хозяйства.
За пределами Южно-Приморской зоны они уже не зимо-
стойки. Важными отличительными особенностями китай-
ских сортов груши являются позднее созревание и про-
должительная лежкость плодов (’более двух месяцев).
СЛИВА
До недавнего времени слива была основной плодовой
породой в приусадебных садах Дальнего Востока.
Местные сорта сливы отличаются высокой зимостой-
костью, практически почти не повреждаются солнечным
ожогом.
Плоды характеризуются хорошим вкусом, охотно ис-
пользуются населением в свежем виде и для приготовле-
ния варенья, компота, джема, повидла и других продуктов.
Слива получила широкое распространение по всему
Приморскому краю, в Хабаровском крае идет на северо-
восток почти до Николаевска-на-Амуре и Советской Га-
вани. На запад от Хабаровска встречается вплоть до за-
падной границы Амурской области.
Культура этого растения хорошо удается и на пони-
женных равнинных и на возвышенных местах.
Слива характеризуется высокой и устойчивой уро-
жайностью. Садоводы-любители Вяземского, Биробиджа-
на,. Биры, Комсомольска и многих других населенных
пунктов получают на своих участках 40—60 и более ки-
лограммов плодов с дерева.
В результате многолетней культуры местным населе-
нием, а также научно-исследовательскими учреждениями
создан разнообразный и высококачественный сортимент
сливы.
Наиболее перспективными сортами слив являются:
Народная, Вяземская, Приморская, Желтая Радченко,
Самая ранняя, Чернослив маньчжурский, Маньчжурская
красавица, а также сорта селекции Дальневосточного на-
— 24 —
учно-исследовательского института сельского хозяйства—
Хабаровская ранняя, Амурская ранняя, Восточная краса-
вица, Колхозница, Зорька, Рассвет, Ренклод хабаров-
ский, Хабаровская осенняя.
Для приусадебного сада очень важно подбирать сорта
разных сроков созревания: ранние, средние и поздние.
Это даст возможность иметь сливы для потребления в све-
жем виде с 10 августа по 5 октября.
Народная. Плоды довольно крупные: средний вес 18,
наибольший — 27 г, репчатой формы, желто-зеленые,
одноцветные. Мякоть желтая, сочная, сладкая, с легкой
кислотой. Косточка мелкая, легко отстает от мякоти. Со-
зревают 5 сентября, хранятся до 10 дней.
Деревья крупные. Начинают плодоносить на третий
год после посадки в сад.
Вяземская. Плоды средней величины (15—18 г), не-
равнобокие, сердцевидной формы. Мякоть желтая, очень
сочная, тающая, сладкая. Косточка мелкая, хорошо от-
стает от мякоти. Созревают плоды 25 августа.
Деревья сильнорослые, зимостойкие. Урожайность по-
стоянная и высокая.
Приморская. Плоды средней величины или мелкие
(13 г), округло-овальные, неравнобокие, красные. Мякоть
желтая, кисловато-сладкая, приятная, косточка мел-
кая, приросшая к мякоти. Плоды созревают в конце
августа.
Деревья мощные, здоровые.. Зимостойкость высокая.
В плодоношение вступают на второй год после посадки
в сад. Урожайность высокая, в возрасте 10 лет достигает
15 кг с дерева. Сорт относительно устойчив к плодожор-
ке и монилиальному ожогу.
Желтая Радченко. Плоды средней величины (15 г),
округло-плоские, светло-желтые. Мякоть желтая, сочная,
приятного вкуса. Косточка средней величины, не отстает
от мякоти. Созревают плоды в конце августа.
Дерево раскидистое, ветвление слабое. Сильно повре-
ждается монилиальным ожогом.
Самая ранняя. Характеризуется ранним созреванием
плодов (10—15 августа) и высокой устойчивостью к пло-
дожорке. Плоды мелкие (11 — 15 г), округлые, желто-зе-
леноватые. Мякоть сочная, сладкая. Косточка мелкая,
хорошо отстает от мякоти.
Дерево сильнорослое, зимостойкое.
— 25 —
Рис. 7. Народная.
Чернослив маньчжурский. Плоды средней величины
или крупные, округло-продолговатой формы, фиолетовые,
почти черные, с густым голубоватым налетом; мякоть бе-
лая, суховатая, сладкая. Плоды пригодны для сушки. Со-
зревают в начале сентября. ‘
Деревья силыюрослые, в плодоношение вступают па
третий год жизни. В возрасте 12—15 лет дают 20—48 кг
плодов с дерева. Повреждаются краснухой и плодожоркой;
Маньчжурская красавица. Наиболее крупноплодный
сорт сливы на Дальнем Востоке. Плоды весят 25—30 г,
округло-яйцевидные, темно-бордовые с густым голубова-
тым налетом. Мякоть желтая, довольно плотная, сочная,
сладко-кисловатого вкуса. Косточка мелкая, легко отде-
ляется от мякоти. Созревают плоды к 5 сентября.
Дерево слаборослое, компактное, кустовидное. В пло-
доношение вступает нередко в двухлетнем возрасте. Уро-
жайность очень высокая и ежегодная. Зимостойкость
слабая, дерево страдает от подмерзания древесины и от-
дельных ветвей и часто к 8—10 годам жизни погибает.
Сорт сильно повреждается плодожоркой, краснухой и мо-
нилией.
Восточная красавица. Получен от скрещивания Мань-
чжурской красавицы с Приморской. Плоды крупные, до
20—25 г, обратнояйцевидные, неравнобокие, темно-бор-
довые. Мякоть желтая, сладкая. Косточка средней вели-
чины, легко отделяется от мякоти. Созревают плоды к
10 сентября.
Дерево раскидистое, здоровое. Плодоносит на третий
год жизни. Урожайность хорошая.
Колхозница. Получена от скрещивания уссурийской
сливы с Маньчжурской красавицей. Плоды средней вели-
чины, до 15 г, округлые, неравнобокие, светло-красные.
Мякоть сочная, нежная, сладкая, ароматная. Косточка
мелкая, легко отделяется от мякоти. Созревают плоды к
25 августа. Дерево сильнорослсе, здоровое, зимостойкое.
Хабаровская ранняя. Плоды крупные, на молодых
деревьях до 29 г, на старых — мельче. Форма округло-
сплюснутая с широким и глубоким швом. Основная окра-
ска зеленовато-желтая, покровная — в виде краснова-
то-фиолетового (румянца. Мякоть очень сочная, сладкая,
с едва уловимой кислотой. Косточка средней величины,
отстает от мякоти. Созревают плоды к 13 августа.
Дерево мощное, здоровое, зимостойкое. В плодоноше-
ние вступает на третий год. Сорт заслуживает самого
широкого распространения.
Рассвет. Очень хороший по величине и качеству пло-
дов сорт позднео'сеннего созревания. Плоды крупные,
средний вес 25 г, правильной удлиненно-яйцевидной
формы. Окраска желтая, одноцветная. Мякоть желто-зеле-
новатая, очень сочная, приятного сладкого вкуса, аро-
матная. Косточка средней величины, полуотстающая. Пло-
— 27 —
Рис. 8. Хабаровская ранняя.
ды- созревают к 5—10 сентября. Дерево сильнорослое с
раскидистой кроной и редким ветвлением. Зимостойкость
достаточно высокая. Плодоносить начинает на третий год.
Ренклод хабаровский. Самый поздний из новых сор-
тов сливы. Плоды довольно крупные, средний вес 18—
20 г, шаровидные, светло-зеленые. Мякоть желтая, плот-
ная, сочная, сладкого вкуса. Косточка мелкая, хорошо
отстает от мякоти. Созревают плоды в конце сентября
и держатся на дереве до наступления первых заморозков.
Дерево средней силы роста, компактное. Плодоносить
начинает на третий год. Урожайность хорошая.
Кроме описанных сортов, в приусадебных садах мож-
но выращивать также лучшие местные формы уссурий-
ской сливы, встречающиеся во многих населенных пунк-
тах. Корневая поросль таких слив, взятая с корнесобст-
венных (непривитых) деревьев, с успехом может быть
использована в качестве саженцев. Такие местные фор-
мы сливы особенно следует использовать в северных рай-
онах, где описанные сорта еще не испытаны.
Садоводы-любители Владивостока, Сучана и других
населенных пунктов в Южно-Приморской зоне плодовод-
ства успешно выращивают некоторые американские copra
сливы: Пембину, Ванету, Опату, Широ. Эти сорта отно-
сительно устойчивы к монилиальному ожогу — страш-
ному бичу сливы в Приморье.
Пембина и Ванета. Это наиболее крупноплодные сор-
та сливы (средний вес плодов 40—50 г). Плоды правиль-
ной овальной формы, темно-красные. Созревают к 10 сен-
тября.
Более или менее зимостойки только на побережье
Приморского края.
Опата. Представляет собой сливо-вишневый гибрид.
Отличается исключительной скороплодностью, высокой и
ежегодной урожайностью. Плоды мелкие или средней ве-
личины (около 10—15 г), округлые, приятного сладко-
кисловатого вкуса.
Широ. Такой же крупноплодный сорт, как и Пембина
(средний вес плодов около 40—50 г). Плоды округлые,
одноцветные, желтые. По зимостойкости уступает пер-
вым трем сортам. Рекомендуется только для особо бла-
гоприятных местоположений в Сучанском и Шкотовском
районах.
вишня
В приусадебных садах первоначально культивирова-
лась уссурийская (японская) вишня. Эта вишня отли-
чается высокой зимостойкостью, но плоды у нее кислые,
горьковатые, мало или совсем несъедобные в свежем виде.
Из них приготовляют довольно вкусное варенье.
В последние 10 лет получила распространение и за-
воевала себе прочное место китайская войлочная вишня.
В Хабаровске, например, хорошие насаждения этой виш-
— 29 —
ни имеют садоводы-любители: Н. Я- Мяло (около 70 кус-
тов), А. И. Белко (30 кустов), П. П. Долгирев (20 кус-
тов) и другие. Во многих других населенных пунктах
вишня приносит по 5, 8, 10 и более килограммов плодов
с куста.
По внешнему виду эта вишня резко отличается от
обыкновенной и степной. Плоды у нее прикрепляются к
плодоносным веткам при помощи очень короткой плодо-
ножки. Листья мелкие, овальной формы, заметно гофри-
рованные, с нижней стороны войлочноопушенные. Растет
небольшим компактным кустом до 2—2,5 м высоты. Пло-
ды (от 1 до 3 г) приятного кисло-сладкого, освежающего
вкуса. Хороши для использования в свежем виде и для
приготовления варенья, вина, настойки, сиропа и нату-
рального сока. Созревают плоды с 10 июля по 5 августа.
Это самая раннеспелая плодовая порода.
Войлочная вишня очень рано вступает в плодоноше-
ние. Привитые однолетки дают урожай на следующий
год, а сеянцы — на третий—четвертый год после посадки
в сад. Средний урожай с куста 5—10 кг, максималь-
ный — до 20 кг.
Вишня хорошо удается на защищенных и нормально
увлажненных участках и заметно страдает на переувлаж-
ненных почвах. Побеги в таких условиях не успевают
вызреть и закончить рост и, как правило, подмерзают зи-
мой. При необходимости посадки вишни на низких местах
следует устраивать валы или грядки, обеспечивающие
сток лишней воды.
В существующих ныне сортах войлочная вишня доста-
точно зимостойка по всему Приморскому краю и в юж-
ных районах Хабаровского края — Бикинском, Вязем-
ском, имени Лазо, Хабаровском, Сталинском’, Смидович-
ском и Облученском.
В более северных районах Хабаровского края и в
Амурской области культура войлочной вишни возможна
лишь при условии защиты растений на зиму путем при-
копки землей, укрытия картофельной ботвой, соломой и
другими растительными остатками.
Культивируемые сорта и формы войлочной вишни по-
лучены в результате длительного отбора в ряду поколе-
ний, выращенных из семян в местных условиях: вначале
на юге Приморского края, а затем в южных районах Ха-
баровского края. Таким же путем можно создать еще бо-
— зо —
лее зимостойкие сорта этой вишни, пригодные для куль-
туры в северных районах Хабаровского края и Амурской
области.
В настоящее время рекомендуются для массовой куль-
туры следующие сорта войлочной вишни: Ранняя розо-
вая, Хабаровчанка, Самая ранняя, Пионерка, Войлочная
сладкая, Амурка и Песчановойлочная. Эти сорта харак-
Рис. 9. Пионерка.
теризуются значительной величиной плодов (от 1,5 до
3 г) и хорошими вкусовыми качествами, а сами расте-
ния — достаточной зимостойкостью и высокой урожайно-
стью. Размножают эти сорта путем прививки на сеянцы
войлочной вишни и уссурийской сливы.
— 31 —
Наряду с указанными сортами можно разводить и
другие ценные вишни, выведенные садоводами-любителя-
ми, а также сеянцы, выращенные из семян лучших по
качеству плодов и наиболее зимостойких форм и сортов
войлочной вишни.
В северных районах Хабаровского края и в Амурской
области в небольших размерах можно выращивать луч-
шие формы уссурийской вишни.
У некоторых садоводов-любителей Сучана и Владивос-
тока неплохо растут и плодоносят сеянцы европейской
вишни. Наиболее зимостойкие формы этой вишни в по-
рядке испытания можно использовать для посадки на осо-
бо благоприятных приусадебных участках Южно-При-
морской зоны плодоводства.
АБРИКОС
Родиной культурного абрикоса на Дальнем Востоке
является Южное Приморье. Выращивая абрикос из се-
мян, завезенных из Северного Китая и Европейской части
СССР, садоводы-любители Владивостока, Сучана и неко-
торых других населенных пунктов получили несколько
сеянцев культурного абрикоса: Седанский (Титова), Ело-
вицкого, Бай, От Думбравы и другие. Садовод-любитель
Зинченко ввел в культуру крупноплодный европейский
сорт, известный ныне под названием Подарок горняка.
Ценные формы абрикоса получены в Сучанском плодо-
питомническом совхозе. Эти сорта характеризуются до"
вольно значительной величиной плодов (от 15 до 30 и
более граммов) и хорошими вкусовыми качествами. Зи-
мостойкость у них достаточна лишь для культуры в
Южно-Приморской зоне плодоводства.
Дальневосточным научно-исследовательским институ-
том сельского хозяйства из семян маньчжурских культур-
ных сортов абрикоса выведены более зимостойкие сорта:
Самый северный, Северянин, Амурский. С 1938 г. успеш-
но выращивается в Хабаровске абрикос Лучший мичу-
ринский.
Имеющийся опыт культуры абрикоса говорит о том,
что в южных районах Дальнего Востока сложился зимо-
стойкий, урожайный и качественный сортимент этой куль-
туры. Многие садоводы-любители Южно-Приморской и
Суйфуно-Уссурийской зон имеют деревья, дающие высо-
— 32 —
кие урожаи. В Хабаровском крае абрикос встречается у
садоводов-любителей Вяземского, Хабаровска, Биробид-
жана и в некоторых других населенных пунктах. В при-
усадебном саду автора этой книги в Хабаровске пять
деревьев абрикоса Самого северного и Лучшего мичурин-
ского, посаженные в 1949 г., хорошо плодоносили все
последние пять лет. Хорошо плодоносят они и у других
садоводов Хабаровска и Вяземского.
Для широкого разведения в приусадебных и коллек-
тивных садах Южно-Приморской зоны рекомендуются
следующие сорта абрикоса: Подарок горняка, От Думбра-
вы, местные сеянцы, а в остальных районах Приморского
края и в южных районах Хабаровского края — Лучший
мичуринский, Самый северный, Северянин и сеянцы этих
сортов.
Лучший мичуринский. На Дальнем Востоке испыты-
вается с 1930 г., в Хабаровске — с 1938 г. Зарекомендо-
вал себя здесь наиболее зимостойким и урожайным
сортом.
Плоды мелкие, 10,5 г, на молодых деревьях — до
15 г, сплюснутые с боков, неравнобокие, золотисто-жел-
тые с оранжевым румянцем. Мякоть желтая, слегка крах-
малистая, сладковатого, приятного вкуса. Созревают пло-
ды 5 августа. Деревья крупные, урожайность высокая.
В вос-ipacTo 14 лет дает от 20 до 40 кг плодов с дерева.
Сорт самобесплодный. Лучший опылитель -- Самый се-
верный.
Самый северный. Плоды более крупные, до 15—20 г,
овальной формы, неравнобокие, желто-оранжевые, на
солнечной стороне крапчатый карминовый румянец.
Мякоть оранжевая, вкусная. Созревают плоды 5—8 ав-
густа.
Деревья отличаются быстрым ростом. Зимостойкость
удовлетворительная. В плодоношение вступают на вто-
рой—третий год жизни дерева. В возрасте пяти лет дает
до 5—8, а в возрасте десяти лет — до 18 —20 кг плодов
с дерева.
Сорт самобесплодный, хорошо опыляется Лучшим ми-
чуринским и сеянцами, обоих этих сортов.
Можно разводить также сеянцы всех указанных выше
сортов от. свободного взаимного их опыления. Как пока-
зывает опыт, такие сеянцы характеризуются высокой
зимостойкостью и удовлетворительным качеством-плодов.
3 Г. Т. Казьмин
Рис. 10. Самый северный.
ЧЕРНАЯ И КРАСНАЯ СМОРОДИНА
Черная смородина является наиболее популярной
ягодной 1культурой в приусадебных садах Дальнего Вос-
тока. Значительно меньше распространена красная смо-
родина.
Ягоды смородины содержат необходимые для организ-
ма человека сахар, органические кислоты, минеральные
соли и витамины; особенно много в них витамина С. Яго-
ды смородины потребляются в свежем виде и использу-
ются для приготовления варенья, киселей, вина, наливок.
— 34 —
Смородина хорошо' растет и дает высокие урожаи по
всему Дальнему Востоку, в том числе в северных его
районах: Николаевске-па-Амуре, в Советской Гавани и на
Камчатке.
До недавнего времени основным сортом черной сморо-
дины был Приморский чемпион. Это очень зимостойкий
и урожайный сорт. Недостатком его являются невысокие
вкусовые качества ягод. Они излишне кислые и потому
мало пригодны для десерта. Основное назначение их —
техническая переработка. В Дальневосточном научно-ис-
следовательском институте сельского хозяйства выведены
новые сорта смородины, отличающиеся более крупными
и более вкусными ягодами. Таковы: Сладкоплодная, Даль-
невосточная, Длиннокистная, Бурая и Голубичная.
В этом институте получен высокозимостойкий и уро-
жайный сорт красной смородины Скороспелая.
Приморский .чемпион. Это один из наиболее урожай-
ных сортов черной смородины. Он зарекомендовал себя
зимостойким во всех земледельческих районах Дальнего
Востока. В приусадебных садах дает до 6, 8, 10, а то
и до 15 кг ягод с куста. Плодоносить начинает рано, уже
Рис. 11. Приморский чемпион.
на следующий год после посадки. Максимальный урожай
дает в возрасте шести—восьми лет. Продуктивная про-
должительность жизни кустов — 12 лет.
Кисти короткие, ягоды средней величины, округлой
— 35 —
формы, синевато-черные с сильным восковым налетом.
Кожица тонкая, мякоть сочная, кислая. В Хабаровске
ягоды созревают 15 -20 июля.
Сладкоплодная. Зимостойкий новый сорт. Кисти ко-
роткие, ягоды довольно крупные, выравненные, округлые,
черные. Чашечка маленькая. Кожица тонкая. Мякоть зе-
леноватая, приятного сладко-кислого вкуса, ароматная.
Лучший сорт по вкусовым качествам ягод. Созревание
наступает с 15 по 25 июля.
Длиннокистная. Кисти длинные, до 10 см и более, яго-
ды крупные, черные, кисло-сладковатые. Созревание в
кисти одновременное, около 20 июля. Сорт хорошо растет
и плодоносит на удобренных плодородных почвах.
Дальневосточная. Образует мощные пол у раскидистые
кусты. Побеги при соприкосновении с землей легко уко-
реняются. Зимостойкость и урожайность кустов высокие.
Кисти короткие, до 5 см, ягоды крупные, однородные,
черные, лриятного сладко-кислого вкуса. Созревают к
15—20 июля.
Скороспелая. Пока единственный культурный сорт
красной смородины для всех районов Дальнего Востока.
Отличается ранним созреванием ягод (в конце июня).
Созревшие ягоды висят на кустах, не осыпаясь в течение
месяца и более. Кисти длинные (7—10 см), ягоды не-
крупные, красные с. черной чашечкой. Вкус ягод кислова-
то-сладковатый, довольно приятный. Плодоносит на вто-
рой год. Урожай — 3—5 кг с куста.
крыжовник
Крыжовник принято называть северным виноградом.
Он ценится за высокие урожаи вкусных ягод, используе-
мых в свежем виде и для приготовления варенья и дру-
гих продуктов переработки.
На Дальнем Востоке пока нет зимостойких сортов
крыжовника. При разведении кусты его обязательно за-
щищают (прикапывают) на зиму землей.'Растет крыжов-
ник небольшим кустом, и укрыть его не составляет боль-
шого труда. Зато каждый куст способен дать до 5—10 и
более килограммов ягод. При условии защиты кустов на
зиму крыжовник можно разводить наряду со смородиной
во всех земледельческих районах Дальнего Востока.
Наибольшее распространение на Дальнем Востоке по-
— 36
лучил сорт Хаутон, отличающийся высокой урожайно-
стью и относительно высокой устойчивостью к мучни-
стой росе. Ягоды мелкие, светло-красные, приятого ки-
словато-сладкого вкуса. Созревают в первой декаде ав-
густа.
Рис. 12. Хаутон.
3 а сл уж и в а ют в пи м а и и я л ю б) i т ел е й - с а доводов 11 о в ые
сорта крыжовника Приморского плодово-ягодного опыт-
ного поля: Ранний Истоминой. Доходный и другие, отли-
чающиеся более крупными ягодами. Кусты относительно
зимостойкие.
Сортимент крыжовника в любительских садах можно
расширить за счет привлечения из Европейской части
СССР таких сортов, как: Русский, Малахит, Северный
виноград, Плодородный, Рубин п другие.
МАЛИНА
В местных условиях нет зимостойких сортов малины.
Так же как и крыжовник, побеги малины на зиму приги-
бают и укрывают землей. При такой культуре она хоро-
шо растет и плодоносит в тех же районах и местах, что
и смородина. Ягоды малины высоко ценятся за отличный
вкус и лекарственные свойства. Урожайность малины вы-
сокая и ежегодная. Лучшими сортами для культуры яв-
ляются: Вислуха, Новость Кузьмина, Мальборо и Желтая
гибридная.
ЗЕМЛЯНИКА
Земляника — самая с сороплодная и раннеспелая ягод-
ная культура. Уже в первый год после посадки она даег
урожай. Ягоды созревают в конце июня. Травянистое рас-
тение земляники хорошо зимует только при условии ук-
рытия на зиму утепляющими материалами (соломой, се-
ном, перегноем) и под. покровом снега. На любом при-
усадебном участке можно подобрать место, где в зим-
нее время накапливается много снега, и здесь выращи-
вать это ценное растение.
Земляника хорошо удается повсюду на Дальнем Вос-
токе, где имеется устойчивый снеговой покров, в том чи-
сле в низовьях Амура и на Камчатке.
Рис. 13. Суйфунка.
Для разведения рекомендуются сорта: Супутинская,
Ранняя коралловая, Суйфунка, Вишневская и местные
сеянцы.
Представляют интерес для испытания новые ценные
сорта земляники, выведенные Московской плодово-ягод-
ной опытной станцией, — Комсомолка, Красавица За-
горья, Мысовка, Поздняя из Загорья и другие
ВИНОГРАД
Виноград — новая и очень перспективная культура
для приусадебного и коллективного садоводства. В При-
морском крае его культивируют многочисленные садово-
ды-любители. В последние годы культура винограда ус-
пешно внедряется в Хабаровском крае. В Хабаровске, на-
пример, садоводы-любители Т. Е. Волочаев, П. Н. Лед-
ков, Ф. В. Яковенко, С. М. Филимонов и другие собира-
ют по 3—4 кг с каждого куста. В городе Вяземском
успешно выращивают виноград А. Г. Сеник и В. И. Мель-
ников, а в рабочем поселке Хор — А. И. Захарчук.
Встречаются также кусты винограда у садоводов Биро-
биджана, Биры и других населенных пунктов.
Во всех районах Приморского края, а также в южных
районах Хабаровского края — от Бикинского на юге до
Облученского на западе и Комсомольского на северо-вос-
токе — имеются необходимые условия для вызревания
культурных сортов винограда. Следует также испытать
виноград в южных районах Амурской области.
В местных условиях лозы и корни винограда на зиму
обязательно нужно укрывать землей и каким-нибудь ор-
ганическим материалом (навозом, опилками). Лучшими
для культуры являются сорта дальневосточной селекции,
выведенные в Приморском крае: Дальневосточный Рам-
минга, Таежный изумруд, Шасла Рамминга и Альфа
(сорт канадского происхождения).
Дальневосточный Рамминга. Грозди небольшие (сред-
ний вес 44 г). Ягоды мелкие, от 30 до 90 в грозди, чер-
ные, приятного кисловато-сладкого вкуса. Созревает в
Хабаровске 25—28 августа. Урожайность высокая и еже-
годная.
Таежный изумруд. Грозди средней величины (70 —
100 г), плотные, компактные. Ягоды зеленовато-желтые,
средней величины, приятного кисло-сладкого вкуса. Со-
— 39 —
зревают в хоние сентября,, урожайность довольно высо-
кая и ежегодная, в Хабаровске. — до 7 кг с куста.
Рис. II. Дальневосточный Рамминга.
Альфа. Один из наиболее зимостойких и урожайных
сортов. Грозди средней величины (50 г), цилиндро-кони-
ческой формы, плотные. Ягоды округлые, черные, кисло-
сладкого приятного вкуса. Созревают в конце сентября.
Средний урожай с куста 3,8, максимальный — 6,3 кг.
40 -
РАЙОНИРОВАНИЕ СОРТОВ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
ПОРОД И ВИНОГРАДА
По природным условиям и поведению сортов плодо-
вых растений на Дальнем Востоке выделяются шесть
плодоводственных зон: Южно-Приморская, Суйфуно-Ус-
сурийская, Амуро-Уссурийская, Средне-Амурская, Ниж-
не-Амурская и Камчатская.
Южно-Приморская зона занимает южноприбрежные
районы. Приморского края: Хасанский, Владивостокский,
11 [котонский, Сучанский, Буденновский, Лазовский и юж-
ную часть Ольгинского. Это наиболее благоприятная зона
для плодоводства.
В ней хорошо растут и плодоносят некоторые зимо-
стойкие крупноплодные сорта яблони, .лучшие дальневос-
точные сорта абрикоса, винограда, сорта китайских видов
груши и некоторые американские сорта слив.
Суйфуно-Уссурийская зона включает все остальные
административные районы Приморского края: Гродеков-
ский, Ворошиловский, Анучинский, Ивановский, Красно-
армейский, Михайловский, Молотовский, Тернейский, Те-
тюхинский, Ханкайскин, Черниговский, Чкаловский, Спас-
ский, Шмаковский, Яковлевский, Кировский, Пожарский
и Калининский.
В этой зоне хорошо идут груши-«лукашовки», яблони
полукультурки, лучшие сорта сливы и войлочной вишни.
Благоприятны здесь условия и для выращивания вино-
града и всех ягодных культур.
Амуро-Уссурийская зона занимает южную часть Ха-
баровского края. В нее входят районы краевого подчине-
ния: Бикинский, Вяземский, им. Лазо, Хабаровский, юж-
ная правобережная часть Нанайского (до с. Троицкое),
а также Ленинский, Сталинский и южные части Биробид-
жанского и Облученского районов.
Климатические условия и сортимент плодовых и ягод-
ных культур и винограда здесь почти такие же, как и в
Суйфупо-Уссурийской зоне.
Средне-Амурская зона включает все районы Амурской
области, часть районов Хабаровского края: Комсомоль-
ский, Кур-Урмийский, Смидовичский и северные части
Нанайского, Биробиджанского и Облученского. Климати-
ческие условия этой зоны более суровые.
В этой зоне должны получить более широкое распрост-
— 41
ранение прикопочная культура крупноплодных яблонь и
некоторых сортов груш, а из открыторасгущих — уссу-
рийская слива, яблони-ранетки и груша уссурийская.
Больше надо высаживать ягодников.
Нижне-Амурская и Камчатская зоны включают в себя
некоторые районы Хабаровского края: Тахтинский, Ульч-
ский, им. Полины Осипенко, Николаевский, г. Советской
Гавани и Верхне-Буреинский и Камчатскую область (Ели-
зовский, Усть-Камчатский, Мильковский районы и другие).
Ведущими культурами в садах здесь будут ягодни-
ки — черная смородина, крыжовник, земляника, малина.
Опыт возделывания плодовых растений здесь почти отсут-
ствует. Можно думать, однако, что в некоторых районах
этих зон пойдут наиболее зимостойкие сорта ранеток,
раннеспелые формы уссурийской сливы и груши, а также
крупноплодные сорта яблони в стелющейся форме. В при-
водимом ниже списке все сорта подразделены на три
группы: I — основные, или ведущие, II — дополнитель-
ные и III — сорта для испытания. Основную массу в са-
дах должны занимать сорта первой группы.
Породы и сорта
Плодоводственные зоны
ЯБЛОНЯ
Крупноплодные сорта
Шампанское, Шаропай, Репанка,
Грушовка московская	I
Налив белый, Папировка, Шам-
панское, Грушовка московская,
Варгуль воронежский, Шафран-
китайка, Пепин шафранный
Славянка, Скрыжапель, Ново-
павловское, Ренет бергамотный	—
Китайка золотая, Налив белый.
Грушовка московская	—
Полукультурные сорта
Китайка темнокарминовая, Гран-
ин тк а, Коробовка поздняя	[
I * * у * *	___
_	111 *
— 42 —
Плодоводственные зоны
Породы и сорта
Ефремовское № 1, Вкусное, Амур-				
ское урожайное	—	I*	I*	—
Тонконожка, Гибрид Белого на- лива	и	II	—	—-
Желтоплодное, Авангард, Восточ- ное, Августовское, Октябрьское, Уссурийское, Комсомольское, Грушовка восточная	111	HI	• HI	—
Ранетки и мелкоплодные китайки Таежное, Ранетка янтарная, Ла- летино, Ранетка пурпуровая		I	I	HI
Ранетка устойчивая, Синап амур- ский, Китайка восточная	Hi	III	III	—
ГРУША Барабашка, Гиринская, Сидимин- ская	I			
Тема, Ольга, Поля, Внучка, Шу- рановка № 3	I	I*	III*	—
Пальмира, Консервная, Яблоко- видная, Октябрьская, Ноябрь- ская, Хабаровчанка	HI	III*				
Шурановка № 5, Восточная кра- савица	111‘	——	III**	III**
Отборные формы уссурийской груши	—	—	II	III
СЛИВА Лучшие местные формы уссурий- ской сливы	II	11	I	III
Приморская, Желтая Радченко, Народная, Вяземская, Черно- слив маньчжурский, Самая ран- няя	—	I	I		
Амурская ранняя, Хабаровская ранняя	HI	II'	III	III
Августовская, Восточная красави- ца, Колхозница, Зорька, Рас- свет, Ренклод хабаровский, Ха- . баровская осенняя	III	III	HI	
Опата, Широ, Венета, Пембина	II	—	—	—»
Плодоволственные зоны
Породы и сорта
АБРИКОС
Подарок горняка, От Думбравы,
местные сеянцы
Лучший мичуринский, Самый се-
верный, местные сеянцы
вишня
Популяция 'китайской войлочной
вишни
Ранняя розовая, Хабаровчанка,
Амурка, Самая ранняя, Пионер-
ка, Г 1есчановойлочная
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Приморский чемпион
Слалконлодная, Бурая; Длинно-
кистная, Дальневосточная
КРАСНАЯ СМОРОДИНА
Скороспелая
К Р ы ж о В II и к
Хаутон
МАЛ ИНА
Вполуха, Новость Кузьмина,
Мальборо, Желтая гибридная
ЗЕМЛЯНИКА
Супутинская, Суйфунка, Ранняя
коралловая, Вишневская, мест-
ные сеянцы
ВИНОГРАД
Альфа, Таежный изумруд, Даль-
невосточный Ра мм и ига
I	—	 	
—	I*	III*			
I	I	III**	III**
I	I	III**	III**
I	I	I	I А
и	II	III	III
I	I	I	I
I **	I *	I**	I**
J * *	1^:	I * *	I**
J * J *	J * * J * *
J * * J * * III**
Примечание. Значки «звездочка» возле цифр обозначают: одна —
что сорт зимостоек на возвышенных местах, две — что сорт нези-
мостоек и рекомендуется только для стланцевой (прикопочной) или
кустовой формы (на зиму растения укрывают землей или утепляю-
щими материалами); без звездочек — сорта зимостойки на любых
приусадебных участках (на возвышенных местах и в долинах).
— 44 —
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ И ВИНОГРАДА
С а жен цы кул ьт у р и ы х со ртов п ледово - я годи ы х р а-сте -
ний выращивают специализированные государственные
питомники и плодопитомнические совхозы. Можно выра-
щивать их и в своем приусадебном.саду.
Плодово-ягодные растения размножают семенами и
вегетативным способом—прививкой, порослью, отводками,
черенками.
При выращивании растений из семян получают, как
правило, сеянцы, не похожие на исходные сорта. Этот
способ размножения применяют поэтому при выведении
новых сортов и для выращивания подвоев.
Для сохранения всех качеств сорта прибегают к веге-
тативным способам размножения — смородину и вино-
град обычно размножают одревесневшими черенками и
отводками, крыжовник — отводками, малину — по-
рослью, землянику — усами.
Яблоню, грушу, сливу, абрикос и вишню размножают
прививкой. Исключение, составляет войлочная вишня. Са-
женцы этого растения выращивают иногда из семян без
последующей их прививки.
Размножение черенками.* Этот способ размножения
основан на способности побегов винограда, черной и крас-
ной смородины образовывать придаточные корни. Для раз-
множения используют одно,летние, хорошо одревесневшие
побеги. Заготовляют их обычно осенью, после листопада.
Побеги должны быть толстыми со здоровыми, хорошо
вызревшими почками. До весенней посадки их сохраняют
прикопанными в земле на глубину до 30—40 см. Сверх)’
укрывают еще перегноем или опилками. Особенно тща-
тельно нужно укрывать побеги винограда.
Весной побеги разрезают на черенки, по три-четыре
почки на каждом черенке смородины и по две _ па че-
ренке винограда. Нижний срез делают у самой почки, а
верхний — на 3 см выше почки. Лучше укореняются че-
ренки из нижней или средней части побега,. Черенки смо-
родины высаживают рано весной, как только оттает и не-
много подсохнет почва, а винограда — во второй декаде
мая, когда почва слегка прогреется. Черенки винограда
предварительно вымачивают в течение двух суток в теп-
лой воде.
— 45 —
Высаживают черенки на хорошо удобренные и тща-
тельно разделанные граблями грядки. До посадки грядки
обильно поливают водой. Высаживают черенки на рас-
стояния 30 X Ю—15 см наклонно, погружая в землю на-
столько, чтобы над поверхностью оставалась одна верх-
няя почка. После посадки грядку с черенками еще раз
Рис. .15. Посадка черенков: слева — черной
смородины; справа — винограда; а — слой
мульчи.
поливают водой и присыпают слоем размельченного пере-
гноя или опилками. У винограда почку покрывают затем
мульчей.
При отсутствии дождей периодически повторяют полив
вплоть до укоренения черенков.
Для лучшего роста саженцы полезно подкормить
навозной жижей (1 часть на 5 частей воды), аммиачной
селитрой или «овощной смесью» (50 г на ведро воды).
Первую подкормку дают в июне, вторую — в середине
июля. Почву на грядках содержат в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. К осени из черенков вырастают хо-
рошо развитые однолетние саженцы. В конце сентября
смородину можно выкопать с грядки и пересадить на пос-
тоянное место.
Саженцы винограда выкапывают позднее — в первой
или даже во второй декаде октября и прикапывают на
зиму в подвале в песке или в открытом грунте. В послед-
нем случае саженцы прикапывают на глубину до 40—
50 см, а сверху укрывают еще слоем перегноя или опилок.
Черную смородину можно размножать черенками,
предварительно окоренениыми в воде. Для этого нарезан-
— 46 -
ные черенки погружают в банку с водой (в феврале —
начале марта) и выставляют на солнечное окно. Через
каждые 2—3 дня воду меняют. Через некоторое время из
почек черенка вырастают побеги, а на нижней его части,
находящейся в воде, образуются корешки. В начале мая
(когда установится положительная температура) окоре-
нившиеся черенки высаживают в грунт.
Размножение отводками. Этот способ применяется для
выращивания саженцев, крыжовника. Применяют его так-
же для выращивания саженцев смородины, винограда и
войлочной вишни.
Маточные кусты, предназначенные для получения от-
водков, должны быть здоровыми и высокоурожайными.
Почву под ними обильно удобряют перегноем, перекапы-
вают или взрыхляют тяпкой, не повреждая при этом кор-
ней. От центра куста по радиусу прокапывают канавки
3—5 см глубины и в них прогибают и пришпиливают де-
ревянными крючками однолетние побеги. Делают это
ранней весной, до распускания почек. Из боковых почек
пригнутых побегов вырастают молодые дочерние побеги.
Когда они достигнут высоты 8—10 см, их окучивают хо-
рошо удобренной землей. При отсутствии дождей маточ-
ные кусты, с которых получают отводки, полезно полить
водой, а через 2—3 недели подкормить аммиачной селит-
рой или навозной жижей.
Почву под кустами нужно содержать в рыхлом и чис-
том от сорняков состоянии. При уходе за растениями и
почвой необходимо соблюдать осторожность, чтобы не по
вредить и.не вытащить из земли пригнутых побегов.
Рйс. 16. Размножение крыжовника отводками.
Осенью после листопада окоренившиеся отводки отде-
ляют от маточного куста: огревают их у самого основа-
ния маточного растения, выкапывают и разрезают на
части с таким расчетом, чтобы на каждой из них были
побеги и корни. Хорошо развившиеся кустики-отводки
крыжовника и смородины осенью же можно использовать
для посадки на постоянное место.
Саженцы-отводки винограда отделяют от маточного
куста и прикапывают землей на глубину 40—50 см и ук-
рывают еще слоем опилок или перегноя.
Черную смородину и крыжовник можно также размно-
жать окучиванием и делением кустов.
При размножении окучиванием ветви куста коротко
обрезают. Делают это рано весной, до распускания почек.
После того как от основания куста отрастут молодые по-
беги и достигнут 20 см высоты, их окучивают удобренной
землей. На окученной части побегов образуются корни.
Осенью или весной окоренившиеся побеги отделяют от
маточного растения и пересаживают на постоянное место.
Размножение делением куста применяют в том случае,
когда по какой-нибудь надобности его надо пересадить.
При этом куст выкапывают, делят на две, четыре или
более частей и пересаживают каждую часть отдельно.
Можно также куст оставить на месте, а отделить от пего
только часть ветвей вместе с корнями.
Размножение отпрысками. Этим способом легко раз-
множаются малина и уссурийская слива.
На корневищах и корнях малины имеются почки, из
которых за лето вырастает много отпрысков —• поросли.
На саженцы используют наиболее толстые, хорошо вы-
зревшие отпрыски, выросшие подальше от центра куста.
Выкапывают их осенью, в третьей декаде сентября и выса-
живают па постоянное место или прикапывают па зимнее
хранение для посадки весной.
Корневые отпрыски сливы на сажениы используют
только от деревьев, выращенных из семян (а не от при-
витых) , характеризующихся высокой зимостойкостью,
урожайностью и хорошими качествами плодов.
Размножение усами. Кусты земляники образуют длин-
ные побеги — усы, несущие на себе почки. Из них разви-
ваются розетки листьев, которые укореняются и дают но-
вые кустики земляники. Отделяют их от маточного куста
непосредственно перед посадкой.
— 48 —
Рис. 17. Размножение земляники усами.
Прививка плодовых растений. Каждый привитой са-
женец плодового растеция состоит из подвоя и привоя.
Подвоем называют ту часть растения, к которой произ-
ведена прививка. Чаще это корни с небольшой частью
стволика (когда прививка производится в корневую шей-
ку) или корни вместе со стволом и основаниями скелет-
ных сучьев (когда прививка производится в сучья кро-
ны). Привоем называют всю надземную часть растения,
развившуюся из привитых почки или черенка.
Подвоем служат обычно сеянцы дикой сибирской
ягодной яблони или Ранетки пурпуровой, уссурийской
груши, уссурийской сливы, войлочной вишни, маньчжур-
ского дикого и культурного абрикосов. Можно использо-
вать в качестве подвоев также растения,- пересаженные
из тайги.
Семена для выращивания подвоев заготовляют с наи-
более зимостойких и сильнорослых дикорастущих или
растущих в культуре деревьев. Семена выбирают из пло-
дов, отмывают от мякоти, рассыпают тонким слоем и
просушивают в тени на воздухе или в помещении.
Для посева отбирают хорошо выполненные, крупные
и зрелые семена. Для того чтобы семена весной следую-
щего года дали дружные всходы, они должны пройти пе-
риод послеуборочного дозревания. У сибирской ягодной
яблони этот период длится около 35 дней, у уссурийской
груши — 50, уссурийской сливы — 80, у войлочной виш-
ни — 70—75, у абрикоса маньчжурского — 40—50 дней.
Этот процесс протекает только во влажной среде при
температуре от 0 до 5° и при обязательном доступе воз-
4 Г. Т. Казьмин
— 49 —
духа. С целью создания таких условий семена перемеши-
вают с влажным речным песком — семена сливы сразу
же после просушки, вишни — в конце августа, а яблони,
груши и абрикоса — в начале января. Для осеннего по-
сева семена груши, яблони и абрикоса не пескуют, а со-
храняют до посева в мешочках или бумажных пакетиках
в прохладном месте, с умеренной влажностью. Процесс
дозревания они проходят непосредственно на грядах пос-
ле посева.
Пескование проводят в глиняных вазонах или деревян-
ных ящиках. На дно посуды насыпают тонкий слой мел-
кобитого кирпича. Туда же высыпают семена, переме-
шанные с песком. На одну часть семян берут обычно
три—четыре части песка. Сверху посуду закрывают крыш-
кой или забивают досками, чтобы грызуны не смогли
добраться до семян. В таком виде семена сохраняют в
подполье. Для весеннего посева ’запескованные семена
в начале октября лучше закопать в землю на глубину
30—40 см, а сверху прикрыть еще навозом или опилками.
Семена сливы, вишни, абрикоса и груши лучше высе-
вать осенью, в конце сентября — начале октября, а ябло-
ни — рано весной, сразу же как только оттает и подсох-
нет почва.
Для приусадебного сада требуется немного подвоев;
выращивать их нужно на постоянном месте (без переса-
док) до момента прививки. Для этой цели где-либо в
междурядьях сада или в стороне выделяют под питом-
ник небольшой участок земли, хорошо удобряют его пере-
гноем, перекапывают на полную мощность пахотного слоя
и тщательно разделывают граблями. Затем через каждые
40—50 см тяпкой делают гребни. Посередине гребня уст-
раивают неглубокие бороздки и в них высевают семена:
яблоню и грушу — на 2—3 см друг от друга, сливу, виш-
ню и абрикос — через 5 см. Заделывают семена дерно-
вой землей: яблоню и грушу на глубину 1—2 см, сливу,
ъишню и абрикос — 2—3 см. Сверху посевы покрывают
тонким слоем перегноя или опилок.
После появления всходов проводят прореживание рас-
тений: яблоню и грушу на 10 см, сливу, вишню и абри-
кос — на 15—20 см друг от друга. Для защиты молодых
всходов от повреждений земляной блошкой и тлей сеянцы
опыливают препаратом ДДТ. В течение лета в между-
рядьях и рядках питомничка проводят 4—5 рыхлений.
— 50 —
Одновременно уничтожают и сорняки. Для усиления рос-
та полезно подкормить растения аммиачной селитрой
(в сухом виде) или навозной жижей (1 часть жижи на
5 частей воды). Подкормки лучше проводить после дож-
дей, в конце июня — начале июля.
На плодородной почве и при хорошем уходе сеянцы
быстро растут и часть их достигает толщины карандаша
к моменту прививки в год посева. Такие сеянцы можно
использовать для прививки. Более слабые сеянцы по-
дойдут для прививки в следующем году.
Прививка глазком (окулировка). Самым простым и
общедоступным способом облагораживания подвоев яв-
ляется прививка почкой или глазком, известная также
под названием окулировки. Проводят ее чаще всего летом
в то время, когда на подвоях хорошо отстает кора. К это-
му времени вызревают побеги, используемые для привив-
ки. Раньше других окулируют грушу и абрикос, затем —
яблоню и позднее всех — сливу и вишню.
В южных районах Дальнего Востока грушу можно
окулировать с 10 июля, абрикос — с 20 июля, яблоню —
с 1 августа, а сливу и вишню — с 5—10 августа. Важно
закончить окулировку не позднее чем за 25—30 дней до
окончания сокодвижения. В противном случае привитые
глазки не успеют хорошо срастись с подвоем.
Побеги, с которых берут глазки для окулировки, за-
готовляют со здоровых, высокозимостойких и урожайных
деревьев. Можно выписывать их и из опытных учрежде-
ний или от других садоводов, имеющих нужные сорта
плодовых растений. На черенки срезают сильные побеги,
выросшие в текущем году, с вызревшей древесиной и
сформировавшимися почками (глазками).
С черенков удаляют все листья и прилистники, сохра-
няя лишь небольшую часть черешка. Хранят черенки в
прохладном месте, завернутыми во влажный мох или в
мешковину.
Перед самой окулировкой разокучивают сеянцы-под-
вои, если они были окучены землей, протирают нижнюю
часть стволика влажной тряпкой, удаляют нижние боко-
вые ветви. После этого на стволике подвоя с северной его
стороны, на высоте 3—4 см от корневой шейки, делают
Т-образный надрез коры й вставляют в него почку (гла-
зок), срезанный с черенком вместе с небольшим щитком
коры и с тонким слоем древесины.
— 61 —
4*
Рис. 18. -Прививка глазком (окулировка): 1 —
срезка глазка; 2 — глазок срезан; 3—глазок
вставлен под кору подвоя; 4 — глазок обвязан;
5 — окулянт, отросший из почки, подвязан к
шипу ( а — шип, б — место вырезки шипа).
Для гарантии успеха окулировки можно прививать не
по одной, а по две почки на каждый подвой, вставляя
вторую на 2—3 см выше первой, с противоположной сто-
роны стволика. Вставленные в разрез коры глазки плотно
прижимают к подвою и обвязывают мочалой, оставляя
необвязанной только привитую почку. Через 14 дней пос-
ле окулировки проверяют приживаемость глазков, ослаб-
ляют повязку. У прижившихся глазков кора имеет здоро-
вый зеленый цвет; черешок листа у них легко отваливает-
ся. Неприжившиеся глазки обычно засыхают, и при на-
давливании черешок не опадает. Подвои с неприжившими-
ся глазками окулируют повторно, но уже с другой стороны.
Через месяц после окулировки повязку ослабляют еще
— 52 —
раз или снимают совсем. Осенью, за три—четыре дня до
замерзания почвы, привитые почки окучивают землей и
тем самым сохраняют их от вымерзания.
На следующий год ранней весной привитые сеянцы
разокучивают, снимают повязку (если она не была снята
осенью) и срезают надземную часть выше места привив-
ки. Оставляемый шип (10—15 см) служит опорой для
подвязки к нему побега, выросшего из привитой почки.
Первая подвязка делается, когда побег достигает высоты
10 см, вторая — спустя две—три недели после первой.
Если окулировка проводилась двумя глазками и оба они
проросли, то один из них, более слабый, обрезают. У виш-
ни оставляют оба побега.
Появляющаяся на подвое, выше и ниже привитой поч-
ки, поросль удаляется (обламывается в момент ее появ-
ления). В конце июля — начале августа шип вырезают
у самого основания культурного побега, а место среза
засыпают (окучивают) землей.
В течение лета почву в питомничке поддерживают в
рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Тщательно про-
водят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.
Окулировку сливы, вишни и абрикоса можно прово-
дить также весной, прорастающим глазком — в южных
районах приблизительно с 5 мая по 5 июня. Черенки для
весенней окулировки заготовляют осенью после листопа-
да, зимой или рано весной. Сохраняют их до момента
окулировки в леднике или в снегу, прикрытом толстым
слоем опилок, соломы или торфа. Сразу же после окули-
ровки подвои срезаются на шип. Остальной уход за оку-
лянтами такой же, как и при летней окулировке.
Формирование кроны. Кроной называют разветвлен-
ную часть дерева. Местные сорта плодовых культур в
первый же год роста привоя образуют боковые побеги.
Яблоню, сливу и абрикос формируют в виде куста.
Скелетные ветви у них закладывают недалеко от основа-
ния ствола, первую на высоте 20—30 см; всего на ство-
лике выводят 6—8 ветвей.
К формированию кроны приступают в июле. К этому
времени однолетки достигают 35—40 и более сантимет-
ров высоты. На однолетке отмеряют 20—30 см для штам-
ба, оставляют выше этого места еще 8—10 почек, а
остальную часть стволика удаляют (прищипывают). Из
верхних 8—10 почек вырастают боковые ветви и побег
— 53 —
продолжения. Эти ветви составляют основание скелета
кроны дерева. Побеги, вырастающие на штамбике, ниже
первой скелетной ветви, прищипывают, когда они дости-
гают длины 10 см. Эти ветви временно служат для утол-
щения стволика. Вырезают их в начале августа.
Деревца крупноплодных сортов яблонь в Южно-При-
морской зоне и груш формируют по ярусной системе. На
однолетке отмеряют 30—50 см для штамба, отсчитывают
выше этого места 4—6 почек, а остальную часть срезают.
Побег, выросший из верхней почки, подвязывают к шипи-
ку, оставленному сверху; на нем в саду формируют вто-
рой, а иногда и третий ярус ветвей.
Вишню формируют по типу куста, с ветвями, отходя-
щими у самого основания стволика. С этой целью вер-
хушку окулянта прищипывают, когда растение достига-
ет 15—20 см.
Выкапывают саженцы поздней осенью, за две недели
до наступления значительных заморозков.
. Хорошо развитые однолетние саженцы, имеющие тол-
стый ствол (не менее 1 см), боковые ветви и сильную
корневую систему, используют для пересадки на постоян-
ное место в сад. Более слабые .оставляют еще на год в
питомнике для доращивания. Выкопанные саженцы со-
храняют до весны в прикопке.
Оставшиеся в питомнике подвои с неприжившимися
или погибшими глазками используются для повторной
прививки в следующем году.
Прививка черенком. Помимо окулировки, облагоражи-
вать подвои можно также прививкой черенком (частью
побега с двумя—тремя почками). Этим способом целесо-
образнее пользоваться для облагораживания переросших
подвоев до 6—8-летнего возраста. К таким подвоям при-
вивку производят в крону, к отдельным веткам. В резуль-
тате вырастает дерево, у которого штамб и основания
скелетных ветвей принадлежат высокозимостойкому и
ожогостойкому подвою (уссурийской груше, сибирской
яблоне), а вся остальная часть кроны — привитому сорту.
Садовод-опытник П. Г. Шуранов часто применял при-
вивку своих сортов груши в крону переросших дичков ус-
сурийской груши. По сравнению с деревьями, выращен-
ными окулировкой в корневую шейку, эти груши отли-
чаются высокой зимостойкостью.
Известно много способов прививки черенком: улуч-
— 54 —
шенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп и дру-
гие. Выбор способа прививки зависит от толщины подво-
ев и состояния их сокодвижения. Если ветви подвоя по
толщине приблизительно равны
или немного толще прививае-.
мого черенка, то применяют
способ улучшенной копулиров-
ки с язычком (рис. 19). Ске-
летные ветви дерева обрезают
на 30—40 см от ствола. На
каждой ветви и прививаемом
черенке делают одинаковые по
размерам косые срезы с языч-
ком и соединяют их так, чтобы
края срезов хорошо совпадали.
В случае, когда ветвь несколь-
ко толще привоя, такое совме-
щение возможно только с одной
стороны.	1
На толстых подвоях приви- I
вают вприклад, врасщеп или ’
за кору (рис. 19). Прививка за <
кору хорошо удается в том
случае, когда подвой находится
в состоянии активного сокодви-
жения. Черенки для прививки
заготовляют осенью, зимой или
рано весной, до начала распу-
скания почек. Сохраняют их до
прививки в холодном месте:
под снегом, прикрытом навозом,
или в леднике.
Успешное срастание приви-
тых черенков с подвоем зави-
Рис. 19. Прививка в крону
5-летцего дичка яблони: 1 —
способом улучшенной ко-
пулировки (с язычком); ’
2 — «за кору».
сит от тщательности и свое-
временности прививки. В юж-
ных районах лучше всего при-
вивку черенком делать с 5 по
20 мая.
Для обвязки прививок используют узкие полоски ста-
рого ситца, смоченные в садовом варе, или электроизоля-
ционную ленту. Поверх обвязки привитые черенки и рану
замазывают садовым варом. Готовят его из четырех час-
тей канифоли, двух частей растительного масла, одной ча-
сти воска и двух частей спирта (денатурированного).
Уход за привитыми растениями состоит в своевремен-
ном ослаблении обвязки и удалении поросли, возникаю-
щей на подвое ниже места прививки. Черенки, привитые
на толстые подвои, подвязывают к прутикам, привязан-
ным к подвоям, чем предупреждают возможность отла-
мывания их в месте прививки под воздействием ветра.
На сильных подвоях из привитых черенков в год при-
вивки вырастают мощные побеги, достигающие 1 м
и более.
Выращивание саженцев из семян без прививки. При
посеве семян крупноплодных сортов и форм войлочной
вишни получают, как правило, сеянцы почти с такими же
хорошими качествами, как и у исходных сортов. Такие
семенные растения без прививки можно использовать для
посадки в сад.
Таким же путем можно выращивать посадочный ма-
териал сортов абрикоса и сливы, при условии, если они
опыляются другими хорошими сортами этих культур.
ЗАКЛАДКА КОЛЛЕКТИВНОГО И
ПРИУСАДЕБНОГО САДА
Выбор места под коллективный сад. Коллективный сад
рабочих и служащих может занимать десятки, а иногда и
сотни гектаров. Выбор земельного участка под такой
сад — дело ответственное. Допущенные при этом ошибки
трудно, а иногда и совсем невозможно исправить.
Наиболее желательно отводить под сад возвышенные
и хорошо защищенные от ветров места: склоны сопок и
увалов и небольшие по площади горные плато. Лучшими
считаются пологие склоны северного, северо-восточного
и северо-западного направлений. Следует избегать от-
крытых участков, подверженных действию сильных гос-
подствующих ветров.
При отсутствии возвышенных мест сад можно закла-
дывать и на пониженных равнинных участках. Но и здесь
нужно выбирать более повышенные места, имеющие ук-
лон для стока лишней воды с поверхности. Для таких
садов .надо подбирать более зимостойкий сортимент пло-
дово-ягодных растений.
— 56 —
В Хабаровске Примером удачного выбора места под
сад является сад коллектива управления связи. После
продолжительных поисков правление этого товарищества
садоводов остановилось на участке в районе «Старой
свалки». Участок расположен в 7 км от центра города, на
возвышенном плато, с небольшим склоном на север. Од-
ной стороной он соприкасается с ручьем, а другой — с
оврагом. Здесь же получили участки под коллективные
сады научно-исследовательский институт эпидемиологии и
гигиены и строительное управление № 273.
Хорошие участки для коллективных садов под Хаба-
ровском можно подобрать на склонах сопок Хехцирского
хребта и в районе Воронежских высот.
Под Комсомольском лучшими будут участки по скло-
нам, прилегающим к поймам рр. Хумми и Силенки.
В районе Хумминской поймы уже отведены участки для
восьми коллективных садов рабочих и служащих пред-
приятий и учреждений города.
В окрестностях Биробиджана под коллективные сады
более благоприятными будут земельные массивы на юго-
западной окраине города по обеим сторонам шоссе Биро-
биджан—Ленинск.
Для рабочих и служащих хорских заводов под коллек-
тивные сады можно порекомендовать земельный массив
на склоне Медовой сопки.
И во многих других городах и рабочих поселках Даль-
него Востока можно подобрать для организации коллек-
тивных садов крупные массивы.
Планировка и освоение участка. Освоение участка под
коллективный сад надо начинать с ограждения. Понятно,
что без прочной ограды нельзя рассчитывать на сохран-
ность сада.
Следующей важной работой является планировка или
землеустройство как всего земельного массива, так и
отдельных участков, которые впоследствии передаются
в личное пользование каждого члена товарищества.
Сначала разрабатывают план сада, в котором намечают-
ся кварталы, главные и вспомогательные дороги, места
для водоемов, постройки специальных сооружений, а так-
же всех других деталей благоустройства, садозащитного и
декоративного оформления.
Основные дороги следует делать достаточно широкими
(8—10 м) через весь массив сада, с таким расчетом
— 57 —
чтобы каждый участок обеспечивался хорошим подъ-
ездом.
Перпендикулярно к основным дорогам устраивают
вспомогательные дороги шириной 5—6 м. Основные и
вспомогательные дороги отграничивают отдельные квар-
талы сада. Наиболее целесообразный размер квартала
400 X 40 м, или на 20 индивидуальных участков по
800 кв. м в каждом.
Длинную сторону кварталов следует размещать попе-
рек склона, а на более или менее ровной поверхности —
перпендикулярно господствующим ветрам.
Коллективный сад товарищества садоводов управле-
ния связи площадью 5 гектаров разбит на 50 участков,
которые разграничены проходящими вдоль всего сада
двумя внутренними дорогами на три квартала. Попереч-
ных дорог здесь не потребовалось, так как все участки
обеспечиваются подъездными путями от этих дорог
(рис. 20).
Один из коллективных любительских садов г. Комсо-
мольска-на-Амуре разбит на 11 кварталов. На территории
этого сада проложены три продольные и четыре попереч-
ные дороги внутри участка и две дороги по внешним сто-
ронам участка.
Хорошая защищенность участка от ветров является
важным условием успешного произрастания плодово-
ягодных растений. Поэтому при раскорчевке площади
под сад необходимо оставлять по краям и внутри участка
лесные полосы и опушки. На открытых безлесных местах
необходимо создавать такие защитные полосы из деревьев
и кустарников, особенно со стороны господствующих вет-
ров. Высокорастущие деревья высаживают двумя рядами
на расстоянии 3X2 м.
Для посадки используют древесные и кустарниковые
породы, хорошо приспособленные к местным условиям.
В качестве высокорастущих деревьев можно брать тополь
или вяз мелколистный. На внешних рядах садозащитной
опушки следует высаживать клен приречный, сирень амур-
скую, бузину красную и другие. Для декоративных целей
полезно посадить между деревьями амурский дикий вино-
град, актинидию, лимонник и другие растения.
Не следует высаживать в садозащитные опушки ди--
кую сибирскую яблоню, черемуху, грушу уссурийскую,
— 58 —
Рис. 20. План коллективного сада Хабаровского управления связи.
боярышник и другие растения, на которых селятся те же
вредители, что и на культурных плодовых растениях.
В больших коллективных садах через каждые 200—
300 м внутри участка необходимо создавать дополнитель-
но ветроломные линии из тополя или вяза. В саду това-
рищества садоводов города Комсомольска-на-Амуре такие
ветроломные линии следует приурочить к продоль-
ной и поперечной дорогам, проходящим в центре участка.
Обсаживать все межквартальные дороги не следует.
В небольших коллективных садах, как, например, в
саду управления связи,, расстояние от одной опушки до
другой небольшое. Здесь нет необходимости создавать
ветроломные линии внутри сада. По обе стороны меж-
квартальных дорог связисты посадили аллею из деревьев
Ранетки пурпуровой.
Размещение плодовых и ягодных растений на отдель-
ном участке. В практике коллективного садоводства воз-
можны два случая освоения участков. В первом случае
после выполнения работ по землеустройству и распреде-
ления участков каждый владелец засаживает свой учас-
ток по своему вкусу и усмотрению.
Рис. 21. Размещение плодово-ягодных растений на участке
членов садоводческого товарищества Хабаровского управле-
ния связи.
Во втором случае разрабатывается единый план раз-
мещения пород и сортов для всех участков; члены това-
рищества коллективно засаживают их и только после
этого приступают к распределению. Этот второй вариант,
хотя и не всегда полностью удовлетворяет вкусы членов
товарищества, но зато обеспечивает строго определенное
размещение растений на всем массиве сада. Здесь нет той
пестроты в посадках, которая неизбежно создается при
индивидуальном освоении участков. Неоспоримо также
— 60 —
преимущество этого варианта в смысле использования
коллективного труда, позволяющего выполнять все рабо-
ты по посадке более квалифицированно.
Товарищество садоводов управления связи дружной
коллективной работой сумело в течение весны 1956 года,
по единому плану заложить 50 участков. Все деревья и
ягодные кустарники в этом саду прижились и дали хоро-
ший прирост. Уже сейчас обрисовывается общий строй-
ный план всего массива (рис. 21). На каждом участке
запланирован летний домик (садовый павильон). В нем
будет отделение для отдыха садоводов и членов их семей
и отделение для хранения инвентаря и урожая. В задней
части участка высажены более зимостойкие и высоко-
растущие деревья груши, за ними яблони. Слива и абри-
кос посажены с южной стороны павильона от границы
участка. На расстоянии двух метров с южной и восточ-
ной сторон павильона размещен виноград. С северной
стороны высажены закрываемые на зиму ягодники — ма-
лина и земляника. Вишня на всех участках размещена
впереди павильона. Смородина, и крыжовник посажены
в рядах, между плодовыми деревьями. На участке разме-
ром 800 кв. м насчитывается: груш — 15, яблонь — 15,
вишен —• 22, слив — 6, абрикоса — 3, смородины — 20,
крыжовника — 7 и малины — 20.
План размещения пород и сортов плодово-ягодных
растений на участках садоводов управления связи может
быть использован и другими коллективами садоводов в
городах и рабочих поселках южных районов Дальнего
Востока. Разумеется, в него могут быть внесены измене-
ния как по подбору сортов, и пород, так и по их располо-
жению на участке.
В более северных населенных пунктах Хабаровского
края (в Комсомольске, Советской Гавани, Николаевске-
на-Амуре), Амурской области (в Благовещенске, Райчи-
хинске, Куйбышевке-Восточной) и в других районах сле-
дует больше сажать смородины, малины, крыжовника,
земляники, а из плодовых пород — преимущественно
крупноплодные сорта яблони и некоторые сорта груши
в стелющейся форме. В открыторастущей форме здесь
возможна лишь культура сливы уссурийской, яблонь-ра-
неток и груши уссурийской. Для коллективных садов в
этих районах можно рекомендовать примерно следующее
соотношение пород: черной и красной смородины —
— 61 —
30 кустов, крыжовника — 10, малины — 50, земляни-
ки — 100, крупноплодных яблонь в стелющейся фор-
ме — 10, груш «шурановок» и «лукашовок» в стелющей-
ся форме — 3, уссурийской груши — 3, ранеток и полу-
культурок — 8, слив — 8 и вишни войлочной (с защитой
растений на зиму) — 5.
Размещение плодовых деревьев и ягодных кустарни-
ков на приусадебном участке. По постановлению прави-
тельства под приусадебные участки в городах и рабочих
поселках отводится от 300 до 800 кв. м, работникам сов-
хозов и МТС — от 0,1 до 0,18 гектара и колхозникам —
от 0,25 гектара.
Каждый застройщик заинтересован в наиболее удоб-
ной планировке своего участка, обеспечивающей разум-
ное его использование под огород, сад, декоративные
насаждения.
. В зависимости от расположения дома на участке сад
можно разместить вокруг него или отдельно. Лучше, ког-
да сад расположен вокруг дома.
При современной планировке рабочих поселков и кол-
хозных сел дома располагаются в-одном порядке, недале-
ко от красной линии улицы. При этом оставляется не-
большое пространство от домов до уличных тротуаров
для декоративных насаждений. В таких хорошо расплани-
рованных поселках, имеющих более или менее однород-
ные по конфигурации участки, желательно размещение
плодово-ягодных насаждений по одной схеме. Каждой
породе и сорту надо отвести место, наиболее отвечающёе
их требованиям к условиям произрастания.
Для приусадебных участков колхозников, работников
МТС и совхозов, а также для рабочих и служащих, име-
ющих земельные наделы 800 кв. м и больше, можно реко-
мендовать схему размещения пород и сортов, показанную
на рис. 22.
По этой схеме посадил сад рабочий Хабаровской МТС
М. А. Кунавин. Из общей площади приусадебного участ-
ка 1 800 кв. м под сад отведено около 800 кв. м, осталь-
ная часть занята огородом, домом и хозяйственными по-
стройками. Из плодово-ягодных растений здесь посажено:
яблонь — 18 (в том числе ранеток — 2, полукультурок—
10 и крупноплодных сортов — 6), груш — 10 (в том
числе «лукашовок» — 5, сортов Дальневосточного науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства —
— 62 —
5), слив — 10, абрикоса — 5, вишен — 13, смородины и
крыжовника — 28, винограда — 6, малины — 50 и зем-
ляники — 100.
wo9
©
Условные ОБОЗНАЧвНИЯ*
ДВОР
© © 6 ©
© ® в©
2 0 Вишня
Земляника
АБРмкор
Яблоня (полуКУЛЬТУРКИ)
Я 5Л0НЯ (кру пноплодныесо
ГРУША,II.£ МАЛИНА
30м
Рис. 22. Примерный план приусадебного
сада в южных 'районах Хабаровского края.
- 63 -
Разумеется, нельзя рекомендовать какой-то одной
строго определенной схемы подбора пород и сортов и их
размещения на площади. Да это и невозможно сделать,
поскольку условия, расположение, размеры и конфигура-
ция участков слишком неоднородны. Можно посоветовать
начинающим садоводам-любителям ознакомиться с уже
имеющимися в данном населенном пункте приусадебными
•садами.
При размещении отдельных пород и сортов на участ-
ке следует иметь в виду их особенности и требования,
предъявляемые к условиям произрастания.
Лучшие местные сорта груши и яблони плохо удаются
на пониженных местах. Поэтому их следует высаживать
на более возвышенных местах участка. Яблони-ранетки и
уссурийскую грушу можно высаживать и на более низ-
ких местах. Лучше мирятся, они и с возможным времен-
ным избыточным увлажнением почвы. Уссурийская слива
и черная смородина отличаются высокой зимостойкостью,
но очень требовательны к пищевому и водному режиму
почвы. На бедных и сухих почвах они растут и плодоно-
сят плохо. При наличии склона эти культуры лучше раз-
мещать в нижней его части.
Вишня и абрикос требовательны к теплу, но мирятся
с недостатком влаги, и размещают их в самой высокой
и хорошо обогреваемой солнцем части участка.
Для успешного плодоношения вишни, крыжовника,
малины и земляники важно наличие большого снегового
покрова, следовательно, и высаживать их нужно в мес-
тах, где накапливается много снега.
Под' виноград надо отводить защищенные, хорошо
прогреваемые места: с южной стороны дома, забора или
надворных построек. Здесь он лучше освещается, лучше
вызревает и дает урожай более высокого качества.
Черную и красную смородину, вишню, крыжовник и
землянику можно высаживать в рядах основных плодо-
вых пород: яблони, груши и сливы. Малина дает много
корневой поросли, засоряет сад, и поэтому размещают
ее где-либо в стороне по границам участка.
Некоторые садоводы высаживают по границам участ-
ков тополь, мелколистный вяз и другие древесные поро-
ды. Эти деревья развивают мощную корневую систему,
которая распространяется на много метров в стороны и,
несомненно, сильно угнетает рост соседних с ними пло-
— 64 —
довых деревьев или ягодных кустарников. Размещать эти
породы следует подальше от сада со стороны улицы.
Подбор сортов и их размещение в связи с опылением.
Многие местные сорта плодовых и некоторые сорта ягод-
ных культур относятся к перекрестноопыляющимся рас-
тениям. Такие растения или совсем не завязывают плодов,
от самоопыления или завязывают их очень мало. Нор-
мальное плодоношение таких сортов возможно лишь при
условии посадки в саду двух или большего количества
сортов, хорошо опыляющих друг друга.
Опытным путем установлено, что разные сорта ране-
ток, полукультурок и крупноплодных яблонь, груши «лу-
кашовки», «шурановки» и сорта Дальневосточного науч-
но-исследовательского института сельского хозяйства,
местных слив, вишни и абрикоса хорошо опыляют друг
Друга.
Черная и красная смородина, крыжовник, малина и‘
земляника хорошо плодоносят в односортных посадках.
Однако и в этом случае желательна посадка нескольких
сортов.
ПОСАДКА ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Подготовка почвы под сад. Маломощные подзолистые
или дерново-подзолистые почвы, пахотный слой которых
не превышает 12—18 см и в лучшем случае — 20—22 см,
не удовлетворяют требованиям плодовых и ягодных рас-
тений. Тем более, что подстилаются эти почвы чаще все-
го тяжелыми водонепроницаемыми глинами. Такие поч-
вы легко пересыхают, и растения часто испытывают недо-
статок во влаге. Это приводит к преждевременной оста-
новке роста побегов, а в более засушливые годы — и к
массовому опаданию завязей. Летом, в период затяжных
дождей, наоборот, такие почвы быстро переувлажняются,
что тоже отрицательно сказывается на развитии расте-
ний.
Прежде чем использовать маломощные почвы под сад,
их необходимо улучшить. Делается это постепенно, в те-
чение нескольких лет путем многолетнего углубления па-
хотного слоя и внесения больших доз органических удо-
брений. На многих ‘приусадебных участках таким спосо-
бом созданы мощные, хорошо окультуренные плодород-
5 Г. Т. Казьмин
— 65 —
ные почвы. Но в практике приходится иногда заклады-
вать сады на почвах без длительного предварительного
их улучшения. В таких случаях в год посадки сада вно-
сят большие дозы органических (навоза, компоста или
торфа) и минеральных (суперфосфата, аммиачной селит-
ры, хлористого калия) удобрений. Удобряют всю пло-
щадь, отведенную под сад, а при недостатке удобрений —
только посадочные ямы или приствольные круги диамет-
ром 1,5—2 м (у плодовых) или сплошную полосу шири-
ной 1 —1,5 м (у ягодников). На 1 кв. м расходуют сле-
дующее количество удобрений: навоз или компост —
8—10 кг, суперфосфат — 60—75 г, калийная соль —
25—30 г. На кислых почвах вносят, кроме того, по 150—
200 г извести. После удобрения проводят вспашку или
перекопку почвы на глубину пахотного слоя или несколь-
ко глубже.
Подготовку почвы под сад желательно проводить
осенью.
На пониженных местах с переувлажняющимися почва-
ми устраивают валы или гряды с водораздельной бороз-
дой посередине междурядья. Садовод-любитель Л. Р. Зу-
бец в пос. Бира освоил под сад заболоченный участок с
торфянистой почвой. Система гряд и канавок обеспечи-
вает хороший рост сливы, смородины, крыжовника, мали-
ны, земляники, уссурийской груши и яблонь-ранеток.
Приусадебные, участки многих жителей Хабаровска,
Владивостока и других населенных пунктов расположе-
ны на крутых склонах. Для их освоения под сад устраи-
вают по склону террасы шириной 2—3 М.
Расстояния при посадке. Местные сорта плодовых рас-
тений рано вступают в плодоношение, обильно и ежегод-
но плодоносят, но не достигают больших размеров. Учи-
тывая эти особенности, деревья сажают загущенно.
Расстояние (в м)
Породы	между рядами	в рядах между растениями
Груша, яблоня, слива, абрикос	3—4	3—4
Вишня, смородина, крыжовник, виноград	2—2,5	1,5—2
Малина	2	0,5
Земляника	0,5—0,7	0,3
- 66 —
В Южно-Приморской зоне плодоводства расстояния
для яблони и груши следует увеличить до 5Х4-М.
Разбивка участка под сад. В приусадебных садах наи-
большее распространение получили квадратная и прямо-
угольная системы размещения растений на площади. Ре-
же встречаются сады, посаженные бессистемно или в
шахматном порядке.
В коллективных садах разбивку ведут для каждого
квартала в отдельности с тем, однако, условием, чтобы
ряды между кварталами совмещались.
Сначала на участке проводят исходную прямую ли-
нию, затем наносят четыре угловые точки, а между
ними прямые линии. В коллективных садах первую исход-
ную линию проводят параллельно магистральной дороге.
На этой линии с помощью шнура и рулетки через рав-
ные расстояния, соответствующие ширине междурядий,
устанавливают колья. От крайних из них восстанавли-
вают две поперечные линии, перпендикулярные к первой.
Эти линии должны идти параллельно поперечным меж-
квартальным дорогам. Прямой угол между ними опреде-
ляют угломерным инструментом — эккером или теодо-
литом. Вслед за этим проводят последнюю, четвертую ли-
нию, параллельную первой исходной. После этого произ-
водят детальную разбивку внутри отмеченного четырьмя
линиями прямоугольника с обозначением мест посадки
отдельных растений на каждом участке.
По такому же принципу осуществляется разбивка при-
усадебного участка. Главную исходную линию здесь мож-
но провести параллельно улице или границе с соседним
участком. Разбивку в шахматном порядке удобнее про-
изводить с помощью равностороннего треугольника, сби-
того из реек. Сторона этого треугольника равна расстоя-
нию между растениями.
Подготовка посадочных ям. Посадочные ямы готовят
непосредственно перед посадкой. Делают их округлой
формы с отвесными краями. Верхний слой земли (наибо-
лее плодородный) выбрасывают в одну сторону, а ниж-
ний — :в другую. Дно ямы хорошо разрыхляют.
На плодородных почвах, заправленных органическими
удобрениями, достаточно выкопать ямы шириной 120 см
для яблони, груши, сливы и абрикоса и 60—80 см —
для вишни, смородины, крыжовника, малины и виногра-
да. На более бедных почвах размер посадочных ям уве-
5*
— 67
личивают до 1,5—2 м для плодовых и до 1 м — для ягод-
ников и винограда.
На почвах, подстилаемых водонепроницаемой глиной
или тяжелым суглинком, ямы копают только до этого
горизонта. Углубляться в глинистый горизонт не рекомен-
дуется. На проницаемых легких почвах копают более глу-
бокие ямы — до 50—60 см.
Посадочный материал. Для посадки используют хо-
рошо развитые саженцы, имеющие мощную мочковатую
корневую систему и хорошо развитый ствол и боковые
сучья. Саженцы плодовых культур должны иметь корни
не менее 30—35 см в диаметре, толстый стволик (не ме-
нее 1 см) и 5—6 боковых сучьев.
Саженцы смородины и крыжовника должны иметь
2—3 побега и хорошо развитые мочковатые корни. Ма-
лину высаживают корневыми отпрысками, имеющими
толстый побег (не менее 10 мм) и густую мочку корней.
Саженцы винограда должны иметь мощную развет-
вленную корневую систему и толстый, хорошо вызрев-
ший побег, хотя бы только в нижней его части (не менее
3—5 междоузлий).
Для посадки земляники используют однолетние кусти-
ки с мочкой длинных, здоровых корней.
Саженцы приобретают в питомниках осенью или вес-
ной. Не следует покупать саженцы на рынках у частных
лиц, так как можно приобрести нестандартный, а не-
редко и несортовой посадочный материал с подсушенны-
ми корнями.
При доставке корни саженцев надо оберегать от под-
сушивания и сразу же при поступлении на место прико-
пать в грунт. Саженцы с подсушенными корнями поме-
щают на двое суток в воду и только после этого прика-
лывают. Особенно тщательно прикапывают саженцы для
зимнего хранения. Для этого выбирают защищенное ме-
сто, роют на нем канавки глубиной 25—30 см (до гли-
нистого горизонта). Землю выбрасывают на пологую юж-
ную стенку канавки. На нее укладывают саженцы с на-
клоном на юг, отдельно по сортам и после этого засыпают
землей корни, ствол и часть скелетных ветвей. Саженцы
крупноплодных сортов яблони, винограда, крыжовника
и малины закапывают землей (корни и ветви), саженцы
винограда — на значительную глубину, до 30—40 см и
дополнительно укрывают сверху опилками или перегноем.
— 68 -
Для защиты от мышей место прикопки окружают ка-
навкой, а близлежащие участки очищают от сорняков и
лерекапывают. Полезно обложить саженцы еловыми вет-
ками.
Перед посадкой саженцы освобождают из прикопки и
осматривают. Обрезкой устраняют выявленные недостат-
ки (порванные или поломанные корни, боковые ветки
и т. п.). У саженцев винограда перед посадкой укорачи-
вают до 15 см все основные корни, развившиеся в ниж-
ней части черенка (у пятки), а все остальные корни, рас-
положенные выше основных (пяточных), удаляют совсем.
Последние оставляют только ввтом случае, если у сажен-
ца нет пяточных корней. Одновременно с корнями обре-
зают побег, оставляя на нем всего три—четыре хорошо
вызревшие нижние почки.
Перед разноской саженцев по местам посадки корни
их обмакивают в болтушку, приготовленную из смеси
земли, перегноя и небольшого количества суперфосфата.
Время посадки. Лучшее время посадки плодово-ягод-
ных растений и винограда — ранняя весна, до начала
распускания почек; в южных районах Дальнего Востока
это с 20 апреля до 5 мая, в 'северных районах Хабаров-
ского края (Нижний Амур, Советская Гавань и Верхне-
Буреинский район) — конец мая — первая половина ию-
ня, в Амурской области — с 28 апреля до 10 мая. Неко-
торые сорта ягодных и плодовых пород можно высажи-
вать осенью.
Высокозимостойкие сорта черной и красной смороди-
ны, уссурийской сливы и груши и яблонь-ранеток можно
высаживать и осенью, с 25 сентября по 10 октября. За-
канчивают посадку за 15—20 дней до наступления устой-
чивых морозов.
Землянику обычно высаживают в два срока — весной
после того, как рассада тронется в рост, и летом, при-
близительно с 15 по 25 августа.
Техника посадки. Посадку растений производят в сле-
дующей последовательности. Землю, предназначенную
для засыпки корней, хорошо удобряют, перемешав ее с
15—20 кг перегноя или перепревшего навоза, 500 г су-
перфосфата и 100 г хлористого калия. Вместо хлористого
калия можно вносить 500 г древесной золы. Под косточ-
ковые породы полезно внести еще 500 г извести.
Под вишню, ягодники и виноград вносят половинную
— 69 —
дозу этих удобрений. При посадке винограда в почву ре-
комендуется внести немного песка, гравия или старой
штукатурки.
Удобренную землю ссыпают на дно ямы в виде хол-
мика -возле кола. На вершину такого холмика с север-
ной стороны кола устанавливают саженец. Корни его
тщательно расправляют во все стороны по склонам хол-
мика и засыпают их хорошо измельченной удобренной и
влажной землей вплоть до полного заполнения посадоч-
ной ямы. По мере засыпки деревцо слегка встряхивают,
чтобы частицы почвы заполнили пустоты между корня-
ми, .а затем почву уплотняют ногой, обращенной носком
в сторону ствола.
Рис. 23.« Посадка плодового дерева
Корневая шейка у посаженного дерева должна нахо-
диться на одном уровне с поверхностью почвы или на
1—2 см выше нее. Этого же правила надо придерживаться
при посадке крыжовника и малины. Несколько глубже
Рис. 24. Посадка черной смородины. Черточками
обозначены места обрезки ветвей после посадки.
сажают черную смородину и виноград. У смородины кор-
невую шейку заглубляют на 5—6 см от поверхности поч-
вы, виноград высаживают на глубину расположения ниж-
ней почки на побеге (рис. 25). Землянику высаживают
так, чтобы основание почки находилось на уровне поверх-
ности земли (рис. 26).
Саженец любой породы, если он правильно посажен,
крепко сидит, с трудом выдергивается из земли.
Вокруг посаженного растения устраивают лунку для
поливки по ширине посадочной ямы. На каждое плодо-
вое дерево выливают 1—2 ведра, а на каждый куст —
0,5—1 ведро воды. Под одно растение земляники выли-
вают литр воды. Вода способствует осадке почвы, поэто-
му полив следует производить и в дождливую погоду.
Когда вода впитается, лунку разрушают и покрывают со-
— 71 —
(
Рис. 25. Посадка винограда.
Рис. 26. Посадка земляники.
ломистым навозом, пере-
гноем, торфом, листьями
или просто землей, взятой
с середины междурядья.
Посаженные деревца
подвязывают к кольям. По
высоте колья должны быть
ниже первых скелетных
ветвей, иначе они могут
повредить скелетные ветви.
Для восстановления ра-
вновесия между корнями
и надземной частью боко-
вые сучья у посаженного
деревца обрезают на V3 и
7< длины. Нижние ветви
обрезают меньше, чем вер-
хние. Обрезку производят
над почкой, расположен-
ной на внешней стороне
побега. При осенней по-
садке деревьев такую об-
резку проводят весной
следующего года.
Надземную часть смо-
родины, малины и кры-
жовника обрезают силь-
нее, оставляя побеги дли-
ной 10—15 см. Такая об-
резка способствует появ-
лению побегов из нижних
почек.
Дальнейший послепоса-
дочный уход состоит в
повторной поливке, если
после посадки устанавли-
вается сухая погода. Ча-
ще всего полив бывает
необходим в середине
июня и первой половине
июля.
Под каждое плодовое
растение надо выливать до
72
четырех ведер, а под вишню, ягодники и виноград — 1—2
ведра воды. Не следует производить частую, но недоста-
точную поливку; она лишь способствует уплотнению поч-
вы. Чтобы вода не растекалась, при каждой поливке де-
лают поливную лунку по ширине посадочной ямы, а как
только вода впитается, образовавшуюся корку разрых-
ляют.
В течение лета почву на приствольных кругах и при-
ствольных полосах тщательно разрыхляют и выпалывают
сорняки. Надо вести также систематическую борьбу с
вредителями и болезнями.
В осеннее время необходимо тщательно предохранять
растения от ожогов и подмерзания. С этой целью все не-
зимостойкие растения (крупноплодные яблони, крыжов-
ник, малину, виноград и землянику) тщательно укрыва-
ют землей, а землянику — листьями или травой. Дерев-
ца открыторастущих плодовых пород окучивают землей,
а стволики и сучья белят известковым раствором и об-
вязывают стеблями высокорастущих однолетних расте-
ний. Зимой по участку следует разбросать какие-либо
ветки (дубовые, еловые и др.) или поставить специаль-
ные щиты для снегозадержания.
УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ,
ЯГОДНЫМИ КУСТАРНИКАМИ И ВИНОГРАДОМ
Местные сорта плодово-ягодных растений очень скоро-
плодны, и им почти несвойственна периодичность плодо-
ношения. Они способны давать ежегодные и устойчивые
урожаи. Однако, чтобы эти ценные свойства проявились
в полной мере, необходимо хорошо обрабатывать почву,
систематически вносить удобрения, правильно сформиро-
вать крону и заботливо ухаживать за деревьями и ягод-
ными кустарниками, защищать их от неблагоприятных
внешних условий, вредителей и болезней.
Обработка почвы на приствольных кругах и исполь-
зование междурядий в саду. В первые годы корни зани-
мают лишь небольшую часть отведенной им площади пи-
тания. С возрастом они распространяются вширь и зани-
мают всю площадь.
На почвах, подстилаемых глинистым горизонтом, кор-
— 73 —
ни не идут глубже этого горизонта; большая часть их
располагается в толще пахотного слоя почвы.-
Корни поглощают из почвы необходимые растению
элементы питания и влагу. Требуется поэтому заботиться
о постоянном пополнении их запасов и экономном рас-
ходовании.
Простым и доступным способом сохранения влаги и
мобилизации питательных веществ является рыхление
почвы.
Первое рыхление почвы на приствольных кругах про-
водят тяпкой ранней весной, сразу же после того, как
сойдет снег и почва немного подсохнет. В течение лета
проводят еще три—четыре рыхления. Одновременно уда-
ляют сорную растительность. Потребность в рыхлении
определяется степенью уплотнения почвы и образованием
корки после дождей.
Последнее, подзимнее рыхление или перекопку почвы
лопатой проводят за одну—две недели до наступления
морозов. Перед этой обработкой тщательно сгребают и
сжигают опавшие листья. При обработке почвы нельзя
допускать повреждения корней, особенно у сливы, ко-
торая образует большое количество корневых от-
прысков.
Обрабатываемые приствольные круги должны быть
несколько больше ширины кроны. У яблони, груши, сливы
и абрикоса в первые два года после посадки достаточно
обрабатывать круг шириной 1 —1,5 м, на третий — пя-
тый — 1,5—2 м, на. шестой—десятый — 2,5—3 м, а на-
чиная с десятого года обрабатывается вся площадь.
При размещении в рядах основных пород ягодников
или вишни обрабатывается вся полоса. Так же ведется
обработка вишни и ягодников в случае их размещения
в отдельных посадках. Ширина обрабатываемой поло-
сы — от 50 до 150 см.
Накоплению и сохранению влаги и питательных ве-
ществ способствует мульчирование, т. е. покрытие при-
ствольных кругов или полос перегноем, соломистым на-
возом, гнилым сеном, торфом, листьями и т. п. Мульчу
раскладывают слоем 8—12 см по всему приствольному
КРУГУ, за исключением небольшого участка вокруг ство-
ла дерева, в радиусе примерно 10 см. Работу эту следует
проводить как можно раньше весной, сразу же после
первого рыхления; тогда отпадает необходимость в пов-
— 74 —
торном рыхлении почвы, потребуется лишь удалить про-
бившиеся сквозь мульчу сорняки. Осенью мульча заделы-
вается в почву на удобрение.
В первую очередь надо мульчировать приствольные
круги на сливе, смородине и крыжовнике. Для корнесоб-
ственных растений войлочной вишни и винограда муль-
чирующий материал полезно раскладывать осенью, что-
бы предохранить корни от вымерзания.
В междурядьях сада в течение 8—10 лет после посад-
ки, пока не сомкнулись кроны деревьев, можно выращи-
вать ранний картофель и овощи (капусту, помидоры,
свеклу, морковь, петрушку, баклажаны, перец, ревень,
щавель, фасоль, горох, бобы). Нельзя высаживать в ме-
ждурядьях кукурузу, подсолнечник, тыкву, так как они
сильно истощают почву, отнимают много влаги и затеня-
ют плодовые и ягодные растения. Под междурядные
культуры надо обязательно вносить в повышенных дозах
органические удобрения (навоз, компост) и глубоко пе-
рекапывать почву. Этим достигается окультуривание кор-
необитаемого слоя почвы, что благоприятно скажется на
плодоношении плодовых и ягодных пород. Крайний ряд
междурядной культуры должен отстоять от ряда плодо-
вых растений не меньше, чем на метр.
Под овощи, посаженные близко к деревьям, надо вно-
сить побольше удобрений, чтобы питательных веществ
хватало для плодовых и овощных растений. Гряды под
овощи делают так, чтобы дорожка проходила посередине
междурядья. Нельзя рыть канавки или поднимать грядку
со стороны плодовых деревьев.
Удобрения в саду. Получение высоких и ежегодных
урожаев плодово-ягодных культур, а также овощей и
картофеля, выращиваемых в междурядьях, немыслимо
без систематического внесения под них удобрений.
Наиболее ценными удобрениями являются органиче-
ские: навоз, компост, перегной, птичий помет, фекалий.
Они содержат все необходимые элементы питания рас-
тений (азот, фосфор, калий), улучшают физические свой-
ства и микробиологическую деятельность почвы. Эти удо-
брения надо правильно хранить и готовить, чтобы они не
теряли своих питательных свойств.
Навоз по мере его накопления складывают в штабели,
переслаивая торфом, землей, фекалием. Очень полезно
добавлять в него суперфосфат или золу из расчета 20—
— 75 —
25 кг на тонну. Для сбора и хранения навозной жижи
около скотных дворов устраивают специальные ямы.
Очень ценным удобрением является птичий помет. Он
содержит в три раза больше элементов питания, чем на-
воз. До внесения в почву птичий помет хранят в ящи-
ках, ямах или кадках, а сверху присыпают торфом, зем-
лей или опилками. Таким же способом надо хранить дре-
весную золу, которая содержит много калия и фосфора.
Хорошим удобрением является компост, который гото-
вят из различных хозяйственных отходов: органического
мусора, сгнившего сена, опилок, листьев, торфа, дерно-
вой земли и т. д. Все это складывают в неглубокую яму
или на ровную площадку в виде штабеля, переслаивают
почвой и периодически поливают навозной жижей или во-
дой. За лето компост один—два раза перелопачивают.
Ценное удобрение можно приготовить из фекалия (не-
чистоты уборных) в смеси с торфом, опилками или сухой
землей. Для этого фекалий в выгребных ямах или в ящи-
ках под уборными переслаивают сухим торфом, опилками
или сухой землей.
Сильно влияют на рост садовых и огородных рас-
тений и повышение их урожайности минеральные удобре-
ния: аммиачная селитра, сернокислый аммоний, супер-
фосфат, хлористый калий или калийная соль. Эти удо-
брения содержатся в «Овощной смеси», «Фруктовой сме-
си» и «Ягодной смеси», которые продаются в магазинах.
Вносить удобрения начинают со второго года после
посадки растений в сад. Основная заправка почвы орга-
ническими удобрениями производится осенью, перед по-
следней обработкой или весной, перед первой обработкой
почвы.
Под молодые деревья (до десятилетнего возраста)
удобрения вносят по приствольным кругам, а под ягод-
ники, виноград и войлочную вишню (до пятилетнего возг
раста) — сплошной полосой по ряду.
В садах с более старыми плодовыми деревьями и
ягодными кустарниками удобрения вносят по всей пло-
щади. На каждый метр удобряемой площади рекомен-
дуется вносить 5—7 кг органических удобрений, 70 г су-
перфосфата, 30 г аммиачной селитры и 20 г хлористого
калия. Ориентировочно под дерево или куст надо вносить
следующее количество органических и минеральных удоб-
рений:
— 76 —
Возраст наса- ждений (после посадки)	Диаметр пристволь- ного круга или ширина полосы (в м)	Навоз или компост (в кг)	Аммиачная селитра	Супер- фосфат	Хлори- стый калий
			(в Г)		
		Яблоня,	груша, слива, абрикос			
2—3	года	1.5	15	60	130	40
4—5	лет	2	20—30	100	200	60
6—8	лет	3	40—50	210	310	140
9—10	лет	и старше 4	60—80	370	880	250
	Войлочная вишня,		смородина,	крыжовник,	виноград	
2—5	лет	0,5—1,5	8	20—60	40—80	10—20
Старше 5		лет 2—2,25	12—20	60—100	150—200	30—50
		Малина, земляника (на 1		ПОГОННЫЙ 1	метр)	
2—5	лет	 -	3—5	20—40	40—60	15—20
На бедных, сильно истощенных почвах органические
удобрения в первые 3—5 лет нужно вносить ежегодно, а
затем через год. На богатых, хорошо окультуренных поч-
вах их достаточно вносить через год—два. Минеральные
удобрения вносят ежегодно.
При внесении удобрений большую часть их следует
разбрасывать по краям приствольных кругов или при-
ствольных полос, поскольку здесь находятся всасываю-
щие корни растений. Удобрения, внесенные близко к
стволам деревьев, как это часто делают малоопытные са-
доводы, приносят мало пользы. Заделывают удобрения
вилами, лопатой или тяпкой на глубину залегания кор-
ней.
Под косточковые породы (сливу, абрикос, вишню) че-
рез каждые пять лет надо вносить известь или молотый
известняк — 500 г на 1 кв. м удобряемой площади. За-
делывают ее вместе с другими удобрениями осенью или
весной.
Помимо основной заправки почвы удобрениями, боль-
шое значение в повышении урожайности и зимостойко-
сти плодово-ягодных растений имеет подкормка растений
в период вегетации. В годы с большим урожаем они по-
требляют много питательных веществ и влаги на воспи-
— 77 —
тание урожая, образование новых побегов и почек. Осо-
бенно нуждаются в подкормках и поливе слива, смороди-
на и крыжовник. При недостатке влаги и питания у сли-
вы, например, наблюдается массовое опадание завязей.
В первую половину лета для подкормок применяют
навозную жижу, коровяк (на ведро — 6 ведер воды), ку-
риный помет, фекалий (на ведро — 12 ведер воды) или
аммиачную селитру (30 г на ведро воды).
Первую жидкую подкормку проводят спустя 10 —
15 дней после цветения, вторую — в первой декаде июля.
Между этими подкормками, если наблюдается массовое
опадание завязей плодов, необходимо провести основа-
тельный полив деревьев, особенно слив. Для проведения
подкормки вокруг дерева или куста по ширине ироны
прокапывают канавки глубиной 8—10 см, не обнажая при
этом корней, и в них вливают по 1—2 ведра удобрений
(под смородину, крыжовник, вишню и виноград) и по
5—6 ведер — под одно взрослое дерево сливы, абрикоса,
яблони и груши.
Для повышения зимостойкости растений в середине
августа — начале сентября проводят подкормку плодо-
вых деревьев, ягодных кустарников и винограда супер-
фосфатом и хлористым калием — по 50 г каждого вида
удобрения на 1 кв. м приствольного круга. Эти удобре-
ния с успехом можно заменить древесной золой (1 кг
на 1 кв. м). Удобрения разбрасывают по периферии при-
ствольного круга и заделывают в почву.
Во многих районах Дальнего Востока в октябре уста-
навливается солнечная сухая погода; бывают случаи, ког-
да почва, в особенности на высоких местах, довольно
сильно подсыхает. В этих условиях необходимо провести
обильный подзимний полив плодово-ягодных растений.
После впитывания воды почву рыхлят, а затем расклады-
вают мульчирующий -Материал (соломистый навоз, торф
и т. п.).
Формирование кроны и обрезка плодовых пород.
Посаженные в сад деревца обычно уже имеют основа-
ние кроны — ствол,. 5—6 и более скелетных ветвей и по-
бег продолжения. Дальнейшее формирование кроны сво-
дится к закладке ветвей второго и последующих поряд-
ков, регулированию силы роста отдельных ветвей, выве-
дению недостающих в кроне ветвей, удалению или ослаб-
лению лишних ветвей.
— 78 —
Дальневосточные сорта плодовых растений часто без
вмешательства человека формируются в виде куста, с
расположением первых ветвей на высоте 20—30 см, а не-
редко и- возле корневой шейки. Не следует искусственно
поднимать крону дерева, т. е. подрезать нижние ветки,
как это делают многие садоводы-любители, стараясь
сформировать штамбовое дерево. Высокие штамбы в ме-
стных условиях в сильной степени подвержены поврежде-
ниям солнечным ожогом.
В кустовидной форме хорошо кронируются яблони-по-
лукультурки, слива, абрикос и войлочная вишня.
Более долговечные и сильнорослые породы — груши-
«лукашовки», яблони-ранетки и крупноплодные сорта (в
Южно-Приморской зоне плодоводства) — целесообразно
формировать по ярусной системе с низким штамбом до
30—50 см. Саженцы, сформированные по этой системе,
выпускаются из питомника с одним ярусом ветвей, а в
саду закладывают еще один ярус ветвей на небольшом
расстоянии от первого. Ветви между двумя ярусами по-
давляются короткой обрезкой.
Следует однако отметить, что нет единого шаблона
для формирования кроны деревьев. Тип крон зависит от
породных и сортовых особенностей. Садовод должен при-
сматриваться, как естественно складывается крона, и
разумной обрезкой улучшать ее.
Очень важно, чтобы ветви кроны со всех сторон раз-
вивались равномерно и отходили от ствола под большим
углом. Если какая-нибудь ветвь обгоняет в росте другие,
то ее прищипывают и сильнее обрезают. Пустые места
в кроне заполняют путем выращивания здесь новой ске-
летной ветви или усилением роста соседней. Ветви, отхо-
дящие от ствола под острым углом или растущие внутрь
кроны, отклоняют подстановкой распорок. Искривлен-
ный штамб или проводник исправляют подвязкой к
колу.
Некоторые сорта плодовых растений, в особенности
слива, образуют много лишних побегов в виде многочис-
ленной поросли на штамбе, стволе и скелетных ветвях.
Эта поросль, возникающая, как правило, из спящих по-
чек, отнимает много питательных веществ, поэтому ее
удаляют сразу же при появлении.
При нормальном уходе деревья местных сортов уже
в первые два—три года закладывают достаточно мощную
— 79 —
хорошо разветвленную крону и вступают в пору плодо-
ношения. В последующие годы проводят так называемую
санитарную прочистку кроны от больных, засохших, под-
мерзших, а также здоровых, но ненужных ветвей (пере-
крещивающихся, растущих внутрь кроны и т. п.). Такой
легкой обрезки, если она проводится ежегодно, бывает
достаточно для нормального роста и плодоношения де-
рева.
Рис. 27. Техника обрезки: 1 — срез сделан правильно;
2 — срез неправильный (большая рана); 3 — срез непра-
вильный (оставлен пенек).
Рис. 28. Омоложенное дерево груши. Крестики показывают места
срезки ветвей.

Рис. 29. Сильно загущенная крона груши (до
обрезки).
В более старом возрасте (у сливы и полукультурных
яблонь 10—12, у груш-«лукашовок» — 15—20 лет) дре-
весина ствола и скелетных ветвей часто бывает повреж-
дена морозами; деревья перестают расти и плодоносить.
У таких деревьев на двух-трехлетней древесине частич-
но укорачивают скелетные и полускелетные ветви. При
очень сильном повреждении древесины (до камбиального
слоя) на стволе у оснований скелетных ветвей постра-
давших деревьев в массе появляются жировые побеги
(волчки). В этом случае скелетные ветви целесообразно
обрезать до сильных волчков, из которых формируют но-
вую крону. При хорошем уходе за деревьями крона пол-
ностью восстанавливается, и они дают большие урожаи.
— 82 —
Рис. 30. То же дерев© после обрезки.
Такую короткую обрезку^ («омолаживание») применя-
ют также п для старых, естественно отмирающих де-
ревьев.
Войлочная вишня формируется в виде куста почти без
вмешательства человека. Задача садовода сводится к вы-
резке больных, подмерзших или сильно загущающих кро-
ну перекрещивающихся или близко растущих параллель-
ных ветвей. Следует также постепенно удалять ветви
старше пяти лет, как мало продуктивные, заменяя их
молодыми, вырастающими от основания ствола.
6*
Многие садоводы-любители очень часто не придают
значения формированию кроны и оставляют длительнее
время деревья без обрезки. В таких случаях вырастает
естественная крона, большей частью сильно загущенная.
Вследствие затененности внутренних частей кроны пло-
доношение постепенно перемещается на концы ветвей.
Чтобы не наносить дереву сразу много ран, всю работу
по прореживанию загущенных крон надо растянуть на
два года. В первый год вырезают засохшие, больные и
часть здоровых (например, перекрещивающиеся) ветвей.
На второй год проводят более детальную вырезку лиш-
них здоровых ветвей, загущающих крону.
Обрезку во всех случаях лучше проводить весной, до
начала активного роста деревьев: в южных районах
Дальнего Востока примерно с 5 по 20 апреля, а в север-
ных — в первой декаде мая. После особо суровых зим
при наличии сильных повреждений деревьев морозами
обрезку нужно повторить в конце мая или даже в июне,
после того как выявятся подмерзшие ветви.
Мелкие ветви удобно вырезать садовым ножом, а бо-
лее толстые спиливать садовой пилкой. Толстые ветви
нужно сначала подпиливать снизу, а затем сверху. Срез
удаляемой ветви делают «на кольцо» (место соединения
ветви со стволом или мелкой ветви с крупной). Нельзя
оставлять пеньки на срезе; загнивая, они дают начало
дуплам. Места срезов зачищают ножом и покрывают
краской на натуральной олифе или садовой замазкой.
Защита деревьев от солнечных ожогов. Кроны яблонь,
груш и некоторых сортов сливы и абрикоса повреждают-
ся так называемым солнечным ожогом. На молодых де-
ревцах (после их первой перезимовки) появляется по-
темнение или мелкое шелушение поверхностных слоев
коры с южной или юго-западной стороны ствола. С воз-
растом повреждения усиливаются: появляются более
глубокие повреждения коры—сначала отдельных участков
штамба или скелетных ветвей, а затем сплошной полосой
или большими участками. В результате отмирания коры
и камбия нарушаются проводящие пути; ветви, связанные
с ними, не получая питания от корней, отмирают. В тре-
щинах пораженной ожогом коры поселяются короеды —
яблонная златка и стеклянница, которые проделывают по-
перечные ходы и этим ускоряют отмирание дерева.
В Приморском крае на крупноплодных яблонях с
— 84 —
ожогами несомненно связано бактериальное заболевание
коры на штамбе и скелетных ветвях.
Возникают ожоги ранней весной, в марте—апреле от
резких колебаний дневной и ночной температуры. От на-
гревания днем клетки коры и камбия оттаивают, выходят
из состояния покоя, а ночью при понижении температуры
до отрицательной они погибают.
Чтобы предупредить повреждение деревьев от солнеч-
ных ожогов, осенью за пять—десять дней до морозов бе-
лят стволы и скелетные ветви известковым раствором.
Еще лучше с помощью ручного опрыскивателя произвести
опрыскивание тем же раствором всего дерева. В начале
марта побелку повторяют. Для лучшей прилипаемости
раствора в него добавляют клейкие вещества (коровяк,
ржаную муку, соевое молоко,, казеиновый клей и т. п.).
Хорошим средством защиты деревьев от солнечных
ожогов может служить обвязка ствола и скелетных вет-
вей мелкими еловыми или пихтовыми ветками, вейнико-
вой травой, камышом, стеблями кукурузы или подсолну-
ха, газетной и оберточной бумагой и другими материа-
лами. Обвязывают деревья в октябре, а снимают обвя-
зочный материал в первой декаде мая.
Для получения более ожогостойких деревьев в при-
усадебных садах следует практиковать выращивание цен-
ных сортов яблони и груши в кроне высокозимостойких
подвоев.
В целях лечения ран от ожогов весной все поврежден-
ные места вырезают ножом до здоровой коры и замазы-
вают краской или садовой замазкой. Одновременно ство-
лы и толстые ветви очищают от старой отмершей коры.
Очистку производят на подостланную мешковину скреб-
ками или ножом, не повреждая при этом здоровых тка-
ней. Кору, в которой могут находиться насекомые — вре-
дители сада, собирают и сжигают.
Формирование и обрезка стелющегося дерева. В сте-
лющейся форме чаще выращивают крупноплодные сред-
нерусские сорта яблони. В последние годы в северных
районах в форме стланцев садоводы-любители начали
выращивать груши «шурановки» и «лукашовки», а также
наиболее ценные сорта полукультурных яблонь. Этим
способом можно также выращивать привитые на местные
зимостойкие подвои сорта европейской вишни, американ-
ской и японской сливы.
— 85 —
Для выведения стелющейся кроны используют одно-
летние саженцы. Высаживают их наклонно, под углом
35—45° к поверхности почвы. Крону деревца желательно
располагать в сторону юга, а если приусадебный участок
находится на склоне — вверх по склону.
После посадки верхушка однолетки обрезается при-
мерно на Уз длины. Первое время деревца растут свобод-
но. В середине лета для придания деревцу горизонталь-
ного положения стволик пригибается и удерживается на
высоте 15—20 см от поверхности почвы при помощи
крючка. Во второй и все последующие годы боковые вет-
ви направляются в разные стороны на некотором рас-
стоянии друг от друга.
Ветви, растущие сверху ствола или снизу, если в них
нет необходимости для заполнения пустот в кроне, обре-
заются «на кольцо» или укорачиваются и превращаются
в плодовые веточки. Для пришпиливания применяют де-
ревянные или железные крючки различной длины. Между
крючком и ветвью обязательно подкладывают пучок су-
хой травы, мох, паклю и т. п. Вместо крючков для удер-
живания ветвей в горизонтальном положении можно при-
менять жерди, пропущенные под кроной дерева. На высоте
20—30 см жерди укладывают на рогатки или приби-
вают к кольям. Ветви равномерно распределяют и подвя-
зывают сверху жердей. При таком способе подвязки кро-
на хорошо проветривается и освещается, а Ветви, обре-
мененные плодами, не опускаются на землю и меньше
поражаются грибными заболеваниями.
Обработка почвы и удобрение в стелющемся саду про-
водятся так же, как и в открыторастущем.
При уходе за кроной обрезают поломанные, больные
и старые, переставшие плодоносить ветви. Молодые вет-
ви, растущие вертикально, короткой обрезкой превра-
щают в плодовые веточки или заполняют ими пустоты в
кронах.
Формирование и обрезка ягодных кустарников. Фор-
мированием и обрезкой создают мощный куст с хорошо
развитыми плодоносящими ветвями разных возрастов.
У посаженных кустиков смородины и крыжовника из
почек, расположенных у основания, вырастает пять—
шесть новых побегов. Весной следующего года от каждо-
го куста два—три наиболее сильных побега с разных сто-
рон укладывают на землю и пришпиливают для укоре-
— 86 —
нения. Верхушки у побегов обрезают. Этим достигается
усиление куста. В последующие два года куст разрастает-
ся, у него оставляют 20—25 наиболее сильных разновоз-
растных прикорневых ветвей; остальные вырезают у ос-
нования.
В дальнейшем ведут ежегодное прореживание кустов.
Удаляют в первую очередь сухие, поломанные, больные
и зараженные стеклянницей (у смородины), а также не-
которые слабые однолетние прикорневые ветви. У смо-
родины, кроме того, с пятилетнего возраста кустов еже-
годно вырезают у основания две—три ветви старше 4—
5 лет, ослабленные плодоношением. Взамен вырезанных
старых ветвей оставляют такое же количество сильных
однолетних побегов. У крыжовника такую же смену вет-
вей начинают с восьмилетнего возраста.
Прекращение образования сильных однолетних при-
корневых побегов от молодых кустов указывает на недо-
статок питания. В этом случае кустам дают обильную
подкормку.
Устаревшие кусты (старше 12 лет), прекратившие рост
и снизившие урожай, омолаживают путем обрезки всех
ветвей у основания. Из молодых отросших побегов фор-
мируют новый куст. Обрезку проводят рано весной до
распускания почек или осенью, после листопада, до мо-
розов. Все срезанные ветви собирают и сжигают.
Ветви малины живут два года. В первый год от кор-
невищ и корней отрастают побеги, на второй год они пло-
доносят и отмирают. Каждый год из отрастающих кор-
невых отпрысков формируются новые кусты.
Через два—три года после посадки малина разрастает-
ся сплошной полосой. На погонный метр полосы рекомен-
дуется оставлять 15—20 плодоносящих побегов и столь-
ко же однолетних побегов для замещения. Все остальные
корневые отпрыски удаляют. Периодически надо удалять
с плантации старые слабоплодоносящие кусты.
Плодоносящие ветви малины подвязывают к кольям
или к проволоке, натянутой между столбами. Подвязан-
ные кусты не сгибаются под тяжестью урожая и не ло-
маются при обработке; урожай бывает выше и качествен-
нее. Отплодоносившие побеги после сбора урожая выре-
зают и сжигают.
Для земляники своеобразной обрезкой является уда-
ление усов. Любители-садоводы чаще применяют ковро-
— 87 —
вый способ, при котором земляника, разрастаясь за счет
укоренившихся усов, занимает всю отведенную ей пло-
щадь. Усы в сильной степени истощают материнские кус-
ты, и поэтому урожай снижается, а ягоды мельчают.
Удаляют усы два—три раза в лето, по мере их появг
ления. При этом часть усов, расположенных рядом с мате-
ринским растением, оставляется. В результате этого об-
разуется сплошная лента из кустов земляники шириной
30 см.
Формирование и обрезка винограда. Формированием и
обрезкой виноградному растению придают соответствую-
щую форму и оставляют определенное количество побе-
гов, обеспечивающих получение высокого урожая ягод
хорошего качества. Без обрезки вырастает очень много
ненужных побегов в ущерб плодоносящим.
На Дальнем Востоке наиболее пригодной признана
веерная форма с 4—6 многолетними ветвями, располага-
ющимися близко к поверхности почвы.
Формирование куста начинают с первого года выве-
дением не более двух здоровых побегов, которые составят
его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасын-
ки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побе-
гов, выламывают.
Весной второго года у каждого побега оставляют три
почки, остальную часть лозы удаляют. В течение лета
из каждых трех почек выводят два—три побега, а всего
на кусте не менее четырех побегов.
На третий год весной на каждом плече оставляют
два—три наиболее сильных иобега, которые обрезают на
30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят
рукава куста. В течение лета на каждом из четырех ру-
кавов выращивают по два—три побега, или 8—12 побегов
на всем кусте.
На четвертый год весной на каждом рукаве верхний
побег оставляют на плодоношение: его обрезают на
семь—десять почек, а другой, ниже, на замещение — об-
резают на три почки. Рукав вместе с побегами плодоно-
шения и замещения составляет плодовое звено. Всего та-
ким образом на кусте оставляют четыре—шесть плодовых
звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из по-
чек разовьют плодоносные побеги, которые дадут уро-
жай, а побеги замещения — два—три новых побега для
замены отплодоносивших. В последующие годы обрезка
— 88 —
Рис. 31. Формирование виноградного куста: 1 — обрезка весной на
второй год после посадки; 2 — тот же куст осенью; 3 — куст
после весенней обрезки на третий год; 4 — тот же куст осенью;
5 — правильная ежегодная обрезка.
проводится в том же порядке, т. е. один из выращенных
на замещение побегов обрезают на 10 почек для плодо-
ношения, а другой — на две—три почки для выращива-
ния побегов на замещение в будущем году. Обрезаются
кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной
после откопки. Осенью вырезают отплодоносившие по-
беги до сучка замещения, а весной — побеги на заме-
щение.
На третий год формирования для подвязки лоз устра-
ивают шпалеру высотой 2 м. Между кольями по ряду
натягивают 4—5 рядов проволоки или прибивают рейки.
Первую подвязку лоз к шпалере проводят весной после
откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие ветки подвя-
зывают горизонтально к первому и второму рядам про-
волоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.
В течение лета на кусте удаляют все лишние побеги—
пасынки, часть побегов, развившихся из одной почки или
из спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, ког-
да на кусте недостает ветвей или имеются слабые ветви,
их пополняют за счет побегов, возникших из спящих
почек.
Для лучшего вызревания лоз в начале сентября про-
изводят чеканку путем удаления верхней части побегов
на три—пять междоузлий. Не следует проводить чеканку
слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как
при этом образуется большое число пасынков.
Защита растений на зиму. В условиях холодных бес-
снежных зим, которые имеют место на Дальнем Востоке,
необходимо тщательно защищать незимостойкие сорта
плодово-ягодных растений и винограда. Самой надежной
защитой от подмерзания в наших условиях служит укры-
тие (прикопка) землей. К этой работе приступают за
8—10 дней до наступления устойчивых морозов. Ориен-
тировочно этот период наступает в северных районах в
конце сентября, а в южных — в середине октября.
Ветви деревьев яблони в стелющейся форме перед
прикопкой по возможности собирают плотнее, сверху при
жимаются жердью и в таком положении прикапывают
слоем земли толщиной 10—15 см. Груши «лукашовки» и
«шурановки», а также полукультурные яблони в стелю-
щейся форме можно укрывать на зиму картофельной бот-
вой или снегом (в районах с устойчивым снеговым покро-
вом). Особенно тщательно необходимо' укрывать ствол
— 90 —
и основание скелетных ветвей, так как их подмерзание
ведет к гибели всего дерева или части его.
Прямостоячие кусты крыжовника, малины, а также
вишни (в северных районах) по возможности нагибают
в одну сторону, ветви плотнее подбирают и прикапывают
слоем земли в 10 см.
Рис. 32. Укрытие виноградного куста на зиму: 1 — земля;
2 — органическая прослойка (опилки, торф, навоз и т. п.)«
Рис. 33. Укрытие крыжовника на зиму: 1 — картофельная
ботва; 2 — земля.
Рис. 34. Укрытие малины на зиму:
1 — картофельная ботва; 2 — земля.
Для облегчения откопки деревьев и кустов, а также
для предупреждения поломок и ранения ветвей при при-
копке рекомендуется последние сверху покрывать мата-
ми, изготовленными из камыша, прутьев ивы или другого
материала.
Лозы винограда перед укрытием снимают со шпалер
и слегка обрезают, связывают вместе и пригибают к зем-
ле. Засыпают их сначала слоем земли в 10—20 см, затем
укрывают таким же слоем навоза, торфа, опилок или
листьев, а сверху насыпают 20—30 см земли. Землю для
прикопки растений нужно брать подальше от корней, с
середины междурядья или принести со стороны.
Землянику покрывают сеном, старой соломой, карто-
фельной ботвой или другими материалами. Толщина по-
крышки — 10—15 см.
В садах с плохой защитой от ветров необходимо при-
менять снегозадержание. С этой целью по междурядьям
раскладывают снегозадерживающие щиты, дубовые или
еловые ветки и т. п.
Для борьбы с грызунами, которые могут нанести
большой вред деревьям, надо выкосить сорняки со всех
мест, прилегающих к саду, и не держать в нем солому
и сено.
Снимают покрышку со всех растений в конце апре-
ля — начале мая или позднее, после оттаивания почвы.
Открывать яблони лучше в пасмурные дни или под ве-
чер, а чтобы предупредить появление солнечных ожогов,
ствол и скелетные сучья белят известковым раствором.
Особенно тщательно следует отгребать землю из-под ку-
стов малины, так как ежегодное наслоение почвы может
привести к заглублению корневой системы.
Все ямки и неровности почвы при открытии растений
заравнивают, а приствольные круги или приствольные
полосы перекапывают и разрыхляют граблями.
Исправление запущенных садов. На приусадебных
участках колхозников, рабочих и служащих встречается
немало запущенных садов, за которыми долгое время не
проводилось ухода. Такие сады не дают урожая, сильно
заражены вредителями и болезнями, чем представляют
большую угрозу для вновь закладываемых приусадебных
и коллективных садов. Конечно, если в саду растут одни
старые деревья диких видов или культурные, но уже
отмирающие, то их целесообразнее выкорчевать и после
— 92 —
соответствующей подготовки почвы заложить новый
сад.
Сады, где произрастают ценные и здоровые, но запу-
щенные деревья и ягодные кусты, способные приносить
урожаи, следует привести в культурное состояние. Надо
удалить из них все засохшие или подмерзшие, а в сильно
загущенных — и некоторые здоровые растения. При про-
реживании сливовых насаждений следует удалить ста.-
рые деревья, оставив молодые, выросшие из корневых
отпрысков. В случае оставления ценных старых деревьев
слив, прекративших рост, их омолаживают путем обрез-
ки скелетных ветвей на Уз или здоровой боковой ветви на
половину длины.
Если в саду растут -еще не старые дикие яблони или
груши, отросшие от корней погибших культурных сортов
или специально посаженные, к ним можно привить хоро-
шие сорта.
Пустующие места следует занять готовыми привитыми
саженцами, закупленными в питомниках или взятыми из
соседних садов (поросль хороших форм уссурийской сли-
вы, малины, отводки смородины и крыжовника).
Почву в садах очищают от сорняков и ненужной по-
росли, вносят удобрения и перекапывают. В течение лета
содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии.
Очень важно провести в саду решительную борьбу
с вредителями и болезнями.
УХОД ЗА УРОЖАЕМ И СЪЕМ ПЛОДОВ
Предохранение цветков от заморозков и обеспечение
их опыления. Для местных условий цветение некоторых
плодово-ягодных -пород наступает относительно рано.
В Хабаровске, например, смородина зацветает в начале
второй декады мая, абрикос — в конце второй декады,
слива и вишня — в начале третьей декады мая, яблоня
и груша — в конце мая — начале июня. В отдельные
годы в это время еще возможны заморозки, способные
убить цветки.
Для борьбы с возможными заморозками желательно
задержать цветение на несколько дней. Это достигается
опрыскиванием дерева известковым раствором.
На случай возможных заморозков в саду устраивают
— 93 —
также дымовые кучи. При их-сжигании образуется дымо-
вая завеса, препятствующая сильному охлаждению по-
верхности земли в саду, а следовательно, и воздуха.
Устраивают кучи следующим образом: вбивают в землю
кол, рядом с ним кладут другой, а на него укладывают
сухой легко воспламеняющийся материал (солому, хво-
рост, щепу и т. п.), затем слой сырого материала (сы-
рую солому, ботву, листья) и все это покрывают слоем
земли в 2—3 см.
В коллективных садах дымовые кучи раскладывают
по границам и посередине всех индивидуальных участ-
ков, не ближе чем на 1,5 м от деревьев. В поселках дым-
ление надо организовать в нескольких соседних садах,
чтобы создать мощную дымовую завесу. На каждый са-
дик для двукратного дымления потребуется 10 дымовых
куч.
Предугадать заморозки нетрудно с вечера: если перед
заходом солнца стоит тихая ясная погода, а температура
воздуха снизилась.до +4—5°, то можно ожидать замо-
розка. Поджигаются кучи все одновременно, когда тем-
пература воздуха понизится до -|- 2°. Дымление продол-
жается и после восхода солнца.
Заморозки могут повториться, поэтому надо иметь
запас дымовых куч.
В случае подмерзания цветков деревья рано утром
следует опрыскать холодной водой.
Опыление плодово-ягодных растений происходит в ос-
новном при посредстве пчел. Очень важно поэтому на
время цветения выставлять в сад ульи с пчелами. На
каждые пять индивидуальных садов потребуется пример-
но одна пчелосемья.
Прореживание плодов. Местные сорта яблонь, груш
л слив на третий—четвертый год жизни дерева нередко
образуют излишне много завязей. Чрезмерное плодоно-
шение в молодом возрасте ослабляет дерево и понижает
его зимостойкость. Надо поэтому проводить частичное
прореживание завязей плодов. На сильных, хорошо рас-
тущих деревьях оставляют больше завязей, на слабых,
прекративших рост, — меньше. Частичное прореживание
завязей полезно также проводить на деревьях с чрезмер-
но большим урожаем в возрасте массового плодоноше-
ния. Прореживают в конце июня — начале июля после
массового естественного осыпания завязей. Удаляют в
— 94 -
первую очередь слаборазвитые и поврежденные вредите-
лями завязи.
Установка подпор. Под ветви деревьев с обильным
урожаем ставят подпоры. Это предохраняет плоды от пре-
ждевременного осыпания, а дерево — от поломок сучьев,
перегруженных урожаем. В качестве подпор применяют
нетолстые, очищенные от коры длинные колья или жерди
с развилками на конце. Одним концом подпоры крепко
втыкаются в землю, а другим — подставляются под ретвь
по центру ее тяжести. Нельзя ставить подпоры близко к
основанию или на конце ветви. Их надо установить до
начала сильных августовских ветров.
Под кусты крыжовника и смородины, ветви которых
под тяжестью ягод склоняются к земле, с четырех сторон
подставляют жердины, уложенные на рогатки или при-
битые к колышкам.
Под кустами земляники для предохранения ягод от за-
грязнения и загнивания почву устилают соломой или
сеном.
Съем плодов и ягод. В южных районах Дальнего Вос-
тока земляника созревает в третьей декаде июня, красная
смородина — в начале июля, черная смородина — с 15
июля, крыжовник и малина — в конце .июля — начале
августа. Ягоды земляники и малины снимают с плодо-
ножкой в несколько приемов по мере созревания. Ягоды
черной смородины и крыжовника собирают без плодо-
ножек, а красной смородины — целыми кистями.
Из плодовых пород первой созревает войлочная виш-
ня, примерно с 8—10 июля по 5 августа. Самые ранние
сорта сливы созревают с 10 августа, а поздние — в конце
сентября; абрикос — в первой декаде августа. Со сбо-
ром косточковых спешить не следует, так как они увели-
чиваются в размерах и наливаются даже в последние
дни полной зрелости. Созревшие плоды сливы и абри-
коса обычно опадают с дерева. Плоды вишни после со-
зревания прочно держатся на ветках еще 10—15 дне!’!,
пока они не начнут портиться. Их можно снимать посте-
пенно по мере необходимости.
. Сочные, скоропортящиеся ягоды, а также плоды кос-
точковых снимают в небольшие ящики или корзинки из
стружки; перекладывать или пересыпать их не рекомен-
дуется. Ягоды земляники, малины и плоды вишни в све-
жем виде сохраняются не более одного—двух дней, яго-
— 95 —
ды смородины, крыжовника, плоды сливы и абрикоса —
от трех до семи дней. Поэтому, если эти ягоды и плоды
не используются в свежем виде, их надо переработать
в более стойкие продукты — на варенье, натуральные со-
ки, сиропы, повидло, вино и т. д.
Плоды ранних сортов яблонь созревают в третьей де-
каде августа, а наиболее поздние — к 20 сентября. Гру-
ши «лукашовки» и «шурановки» снимают с 5 по 20 сен-
тября, а сорта Дальневосточного научно-исследователь-
ского института сельского хозяйства — с 25 сентября.
Многие сорта яблонь и груш не достигают потребитель-
ской (съедобной) зрелости на деревьях, они приобретают
ее после некоторой лежки. Надо уметь правильно опре-
делить срок так называемой съемной (физиологической)
зрелости. Ко времени съемной зрелости плоды достигают
нормальных размеров, приобретают свойственную для
сорта окраску, легко отделяются от веток. Семена к это-
му времени становятся коричневыми.
Снимать яблоки и груши лучше в длинные корзины—
столбушки, обложенные внутри стружкой или обшитые
мешковиной. При съеме в ящики последние также высти-
лают внутри каким-либо мягким материалом.
Плоды вместе с плодоножкой осторожно отделяют от
ветки и укладывают в корзину. Их нельзя тянуть, сильно
надавливать и тем более стряхивать. Плоды, получившие
царапины или ушибы, быстро портятся. Кроме того, при
стряхивании обламывается много плодовых веток, почек
и листьев. Плоды ранеток и некоторых сортов полукуль-
турок, трудно отделяющиеся от веток, срезают ножница-
ми. Съем плодов начинают с нижних веток; при съеме
с верхних ветвей пользуются раскладными лестницами.
Снимают плоды в сухую погоду. После съема их сор-
тируют по качеству. Лучшие, совершенно здоровые пло-
ды, имеющие плодоножку, идут на длительное хранение,
мятые и поврежденные потребляются сразу или исполь-
зуются для переработки.
Для продолжительного хранения (2—2,5 месяца и бо-
лее) годятся следующие сорта: из яблонь — Тонконожка,
Амурское урожайное, Октябрьское, Ефремовское № 1,
Авангард, Китайка восточная, Таежное, Шаропай, Пепин
шафранный, а из груш — Яблоковидная, Октябрьская,
Ноябрьская, Барабашка и некоторые другие.
Плоды укладывают в ящик, каждый ряд перестилают
- 96 —
сухой соломой или стружкой. Можно таким же образом
хранить их на полке в 4—5 рядов.
Для хранения плодов можно приспособить погреб,
подполье, нежилую комнату, чулан и другое помещение,
в котором нетрудно поддерживать невысокую темпера-
туру и хорошую вентиляцию воздуха. Не рекомендуется
хранить их на чердаках, в теплых комнатах или в очень
сырых помещениях, где они быстро портятся. Плодохра-
нилище за несколько дней до закладки плодов очищают
от мусора, белят известью с добавлением купороса и хо-
рошо проветривают.
В период хранения надо следить за температурой и
влажностью воздуха в помещении, время от 'времени
осматривать плоды и своевременно удалять заболевшие.
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Огромный ущерб плодовым и ягодным растениям на-
носят насекомые-вредители и болезни. В отдельные годы
в приусадебных садах Хабаровска, Вяземского и в дру-
гих местах плоды сливы, груш-«лукашовок», яблони на
60—90% повреждаются плодожоркой. От повреждений
грушовой огневкой сильно страдают все сорта груши.
Большой вред смородине причиняет стеклянница. Из бо-
лезней особенно сильно распространены: на яблоне •—
монилиальный ожог, на сливе — «краснуха», на сморо-
дине — «ржавчина» и некоторые другие.
Систематическая и правильно поставленная борьба с
вредителями и болезнями является теперь едва ли не
самой важной работой по уходу за приусадебными са-
дами. Во вновь закладываемых приусадебных и коллек-
тивных садах эта борьба должна начинаться с первого
же года их жизни.
НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ
Плодожорка. Повреждает плоды сливы, яблони, груш,
абрикоса и вишни. Для каждой породы существует свой
вид этого вредителя, но развитие и характер повреждения
у них сходные. Не исключено также, что плодожорка мо-
жет переходить с одной породы на другую. Спустя 10—
7 Г. Т. Казьмин.
97 —
15 дней после цветения бабочка откладывает яйца на за-
вязи плодов; выводящиеся из них гусеницы внедряются
в плод. Вначале гусеницы очень маленькие и их можно
обнаружить только по небольшим бугоркам затвердевше-
го сока на поверхности плода. Гусеницы поедают мякоть
и зачатки семян. Когда поврежденные плоды опадают,
гусеницы уходят в почву и окукливаются. В конце июля
из куколок вылетают бабочки второго поколения и также
откладывают яйца на плоды. Из яиц снова выводятся гу-
сеницы, повреждающие пло-
ды. Гусеницы этого поколе-
ния в коконах зимуют до вес-
ны следующего года в почве,
на стволах деревьев, под от-
ставшей корой, в подпорах,на
изгороди, на стенах плодо-
хранилища и в других местах.
Для борьбы с плодожоркой
надо систематически собирать
Рис. 35. Сливовая плодожорка: и уничтожать поврежденную
бабочка; б — гусеница;
кокон; г — поврежден-
ная завязь плода.
а —
в —
падалицу, не допуская раз-
брасывания ее по саду. Осенью
необходимо перекопать почву
на глубину залегания корней, весной очистить кору на
стволах и сжечь. Следует просмотреть помещение и тару,
где хранились плоды; обнаруженных гусениц уничто-
жить. В июле нужно наложить на стволы деревьев лов-
чие пояса из бумаги или старой мешковины и через
каждые 10 дней просматривать, собирать в них гусениц
и уничтожать.
Полезно также по приствольным кругам разбросать
щепу, стружку и другой материал, куда гусеницы запол-
зают для окукливания. После сбора урожая материал
сгребают и сжигают.
В середине июня и позднее в момент яйцекладки пер-
вого поколения рекомендуется опрыскивать деревья
2—3% суспензией ДДТ, или 1% эмульсией минерального
масла с ДДТ, или 0,2% раствором парижской зелени.
Через 10 дней опрыскивание повторяют. В середине июля,
в период яйцекладки второго поколения, производят тре-
тье опрыскивание теми же ядами.
Садовод-любитель Е. Камендровский под Москвой для
борьбы со сливов'ой плодожоркой успешно применяет
— 98 —
опрыскивание по зеленым завязям детойлем (100—125 г
на ведро воды).
Грушовая огневка. Повреждает почки, соцветия и пло-
ды груши. Повреждения обнаруживаются весной в пери-
од распускания почек. Почки, в которых зимовали гусе-
ницы огневки, отстают в развитии, засыхают и опадают.
Из почек гусеницы перебираются на основание цветоно-
жек и подгрызают их; цветоножки также буреют и засы-
хают вместе с розеткой листьев. Затем гусеницы перепол-
зают на завязи плодов, внедряются в них, поедая семена
и мякоть. В конце июня они
окукливаются. Перед окукли-
ванием гусеница прикрепляет
плодоножку к веточке плот-
ным слоем паутины и устраи-
вает у чашечки выходное от-
верстие с козырьком. В середи-
не июля куколки превращают-
ся в бабочек, откладывающих
яйца на побегах, у почек. От-
родившиеся из яиц гусеницы
внедряются в почки и в них
зимуют до весны следующего
года. Одна гусеница повреж-
дает 2—3 почки, соцветие и
2—3 плода.
В борьбе с грушовой огнев-
кой нужно тщательно собирать
и уничтожать поврежденные
соцветия и плоды с находящи-
мися там гусеницами. В силь-
но зараженных садах, кроме
того, следует применять много- рис. 36. Грушовая огневка,
кратное опрыскивание 4% сус- 1—бабочка; 2 —гусеница;
пензией ДДТ ИЛИ 0,15% рас- 3 — куколка; 4 — поврежден-
твором парижской зелени — в ный плодс^иел^тным отвер'
период распускания почек, об-
разования соцветий и плодообразования. Нужно, чтобы
эти органы растений находились под ядом до момента
окукливания огневки.
Яблонная моль. Повреждает листья яблони. Молодые
гусеницы зимуют на прошлогодних побегах возле почек
под восковидным щитком. С появлением листочков гусе-
— 99 —
7*
ницы внедряются сначала внутрь мякоти, не повреждая
кожицы, а по мере подрастания выползают на поверх-
ность и поедают всю мякоть, оставляя лишь толстые жил-
ки. В конце июня гусеницы окукливаются на деревьях
внутри паутинных гнезд. При массовом , размножении
моль поедает все листья, и деревья стоят голые, затяну-
тые паутиной.
Для уничтожения молодых гусениц, когда они начи-
нают выползать на листья, деревья опрыскивают анаба-
зин-сульфатом (30 г анабазин-сульфата и 40 г мыла на
10 л воды) или 0,1% раствором парижской зелени, или
опыливают препаратом ДДТ. Опрыскивание следует
повторить, если гусеницы не убиты полностью.
На молодых деревьях гусениц легко собрать и унич-
тожить вручную.
Кольчатый шелкопряд. Повреждает листья яблони,
груши, сливы, абрикоса и других растений. Бабочка в на-
чале августа откладывает яйца в виде кольца на однолет-
них побегах. Через две недели выводятся гусеницы, кото-
рые зимуют под оболочкой яйца. В середине мая гусе-
ницы выходят из яиц и поедают листья. Живут гусеницы
колониями и при большом количестве нередко оголяют
целые ветки. В борьбе с шелкопрядом нужно собирать и
уничтожать яйца с побегов. Их хорошо видно осенью,
зимой и весной до распускания почек. В дождливую и
холодную погоду гусеницы собираются целыми колония-
ми на южной стороне штамба и в развилках толстых
сучьев. В это время их легко собрать и уничтожить.
Из химических мер применяется опрыскивание де-
ревьев парижской зеленью или опыливание препаратом
ДДТ.
Тли. Вредят всем плодовым и ягодным растениям.
Это мелкие зеленоватого или сероватого цвета насекомые
в большом количестве покрывают листья, верхушки побе-
гов и завязи плодов, высасывают из них соки. Повреж-
денные листья скручиваются, а побеги искривляются и
задерживаются в росте. Зимует тля в фазе яичек, отло-
женных осенью. Отрождается весной, как только начнут
распускаться почки, и вредит до поздней осени.
В борьбе с тлей деревья опрыскивают 1 % эмульсией
минерального масла с ДДТ или гексахлораном. Хорошо
действует опрыскивание 0,2% раствором анабазин-суль-
фата или никотин-сульфата с мылом (0,4%). Можно так-
— 100 -
же проводить опрыскивание ДДТ или гексахлораном, раз-
мешанными в воде (200 г на 10 л воды) или опыливание
этими препаратами. Первое опрыскивание проводят в пе-
риод распускания почек и повторяют по мере появления
нового поколения, не допуская скручивания листьев.
Мокрица садовая. Гусеницы появляются в конце ию-
ля, повреждают листья сливы, яблони, груши, абрикоса,
смородины и вишни. Гусеницы покрыты острыми хити-
новыми волосками; прикосновение к ним вызывает болез-
ненный ожог и появление красной сыпи. Зимуют в яйце-
видных коконах, испещренных продольными полосками
и прикрепленных обычно в развилках ветвей.
Для борьбы с мокрицами осенью или весной надо со-
брать коконы и уничтожить. Против гусениц применяют
опрыскивание 0,15% раствором парижской зелени.
Яблонный цветоед. Небольшой жучок серого цвета,
весной питается почками яблони и груши. Откладывает
яйца в цветочные бутоны. Вышедшие из яиц личинки вы-
грызают пестик и тычинки цветка, отчего бутон не рас-
крывается, буреет и засыхает.
Против цветоеда применяют опыливание деревьев ду-
стом ДДТ. Эффективно также стряхивание жуков ран-
ним утром на полотно и уничтожение.
Долгоносик-стригун. Маленький темно-синий жучок.
С конца мая подгрызает кончики молодых побегов, в ко-
торые откладывает яйца. Очень сильно вредит деревьям
и саженцам яблони, груши и сливы.
В борьбе со стригуном применяют опыливание дустом
ДДТ и сбор висящих подгрызанных побегов и их унич-
тожение.
Трубковерт плодовый. Жук ярко-зеленого цвета, свер-
тывает в трубку листья' груши и яблони, в которые откла-
дывает яйца.
Против трубковерта применяют сбор и уничтожение
трубок с яйцами жуков и опыливание дустом ДДТ.
Смородинная стеклянница. Бабочка этого вредителя в
июле откладывает яйца на побеги. Отродившиеся гусе-
ницы внедряются внутрь побега, выедая внутренние тка-
ни. Поврежденные побеги отстают в развитии, перестают
плодоносить и впоследствии засыхают.
Для уничтожения гусениц в период распускания листь-
ев у самого основания вырезают и сжигают усыхающие
и сухие побеги. Против бабочек проводят двукратное опы-
— 101
Рис. 37. Смородин-
ная стеклянница: а—
бабочка; б — гусеница.
ливание кустов дустом ДДТ: первое
в начале июля, второе — спустя
10 дней после первого.
Смородинная моль. Гусеницы зи-
муют под корой старых веток или у
основания побегов, на пеньках. Вес-
ной, в период набухания почек, гу-
сеницы заползают на побеги и вгры-
заются в почки, выедая их содержи-
мое. За лето дает два поколения.
Для уничтожения гусениц ранней
весной вырезают сухие побеги и
пеньки, собирают весь мусор с ли-
стьями и сжигают. В период набу-
хания почек проводят опрыскивание
2% суспензией ДДТ.
Помимо описанных, плодовым и
ягодным растениям вредят также другие насекомые, яв-
ляющиеся общими для многих культур или каждой в
отдельности. Яблоне, например, сильно вредят златка,
пяденица, китайская пестрянка; сливе и абрикосу — се-
меед, желтохвост; смородине и крыжовнику — пилиль-
щики, пяденица, смородинная златка; малине и земляни-
ке — малиновый долгоносик и многие другие. Против них
применяют опрыскивание кишечными ядами и механиче-
ское уничтожение.
БОЛЕЗНИ плодовых и ягодных культур
«Краснуха сливы». Возбудитель болезни — паразит-
ный гриб — зимует на опав!пих листьях в почве. Зараже-
ние происходит в конце мая — начале июня, но болезнь
проявляется спустя 20 дней, приблизительно * во второй
половине июня. Сначала на листьях корневой поросли и
нижних ветвей кроны появляются маленькие зеленовато-
желтые пятна. Постепенно разрастаясь, они становятся
ярко-оранжевыми, мясистыми. С нижних листьев 'болезнь
распространяется на листья и плоды всего дерева. Пора-
женные листья и плоды теряют способность, к развитию
или становятся уродливыми и преждевременно опадают.
Зараженные деревья сильно ослабляются и нередко под-
мерзают.
Кармашки вишни и сливы. Возбудитель болезни —
102 -
рис. 38. Кармашки вишни:
а — нормальная завязь; б —
больная.
грибок — зимует в пора-
женных ветвях. Обнару-
живается спустя несколь-
ко дней после цветения.
Пораженные завязи не-
нормально разрастаются,
становятся пухлыми, похо-
жими на маленькие пустые
внутри мешочки, покры-
тые сверху белым нале-
том.
Г рибок развивается
очень быстро и часто, в
особенности на войлочной
вишне, повреждает боль-
шую часть завязей.
Пятнистость листьев.
Возбудитель болезни —
грибок — зимует на листьях и побегах. Поражает листья,
плоды и ветки сливы, абрикоса и вишни. На листьях и
плодах в середине июня сначала появляются красновато-
коричневые пятна, которые через некоторое время засыха-
ют и выпадают. В результате на листьях образуются
дырки. Сильно зараженные листья и плоды преждевре-
менно опадают.
Монилиальный ожог. Возбудитель болезни — гри-
бок — зимует в веточках. Повреждает цветки, плоды, по-
беги и листья яблони, сливы, вишни и абрикоса. Пора-
женные цветки буреют и остаются висеть на дереве, а за-
вязи плодов становятся бурыми, гниют и опадают: у
яблони вместе с листьями, образовавшимися из одной
почки, а у сливы и абрикоса нередко засыхают отдель-
ные плодоносные веточки с завязями.
Летом грибок поражает созревающие плоды сливы и
абрикоса, которые загнивают, становятся бурыми, а свер-
ху покрываются белыми подушечками.
• Парша яблони и груши. Поражает листья, плоды и мо-
лодые побеги. Болезнь в виде пятен на листьях и плодах,
покрытых налетом зеленоватого цвета,' появляется в кон-
це июня. Поврежденные листья преждевременно опада-
ют, а на плодах образуются пятна и трещины, снижаю-
щие их вкусовые качества.
Бактериальная гниль* стволов и ветвей яблони. Бо-
103 -
лезнь сильно повреждает крупноплодные яблони в При-
морском крае. В Хабаровском крае встречается редко на
полукультурных сортах. Возбудитель болезни повреждает
кору и камбий на отдельных участках ствола, скелетных
ветвей, на развилках (в местах соединения ветвей соство-
лом и более мелких ветвей с крупными). Поврежденные
места набухают, гниют; из них вытекает коричневая жид-
кость. Болезнь особенно сильно проявляется в начале лета
и осенью.
На стволах и- скелетных ветвях яблони, а также груши
часто наблюдается сухая бактериальная гниль. Отличает-
ся от первой тем, что поврежденные места не гниют, а
как бы усыхают. Распространяясь по окружности ствола
или ветвей, эти болезни прерывают проводящие пути, в
результате погибает вся крона дерева или часть ее.
Ржавчина смородины. Возбудитель болезни —l гри-
бок — поражает ягоды и листья черной смородины, обра-
зуя оранжевые вздутия. Пораженные плоды прекращают
развитие и вскоре опадают. Грибок зимует на осоках, а
весной споры его переносятся на смородину.
Мучнистая роса крыжовника. Возбудитель заболева-
ния — грибок — поражает ягоды, листья и молодые по-
беги. На них появляется белый мучнистый налет, состоя-
щий из спор грибка. Распространенный на Дальнем Вос-
токе сорт Хаутон слабо или почти не повреждается этой
болезнью. Очень сильно повреждаются европейские сорта,
встречающиеся в некоторых приусадебных садах. Зара-
женные плоды и листья осыпаются, а побеги засыхают.
В борьбе с болезнями плодовых и ягодных растений
первостепенное значение имеет санитарное содержание
сада каждым садоводом-любителем. Болезнетворные гриб-
ки находятся на листьях, засохших ветках, плодах, коре и
других частях. Поэтому очень важно осенью или рано
весной очистить междурядья от опавших листьев и сор-
няков, внести удобрения и перекопать почву на пристволь-
ных кругах и в междурядьях. Очень полезно после этого
замульчировать приствольные круги каким-либо органиче-
ским материалом. Необходимо также удалить все засох-
шие и больные деревья и кусты, вырезать сухие и боль-
ные ветви, а также пораженные ожогом и морозобоинами
места и замазать их садовой замазкой, очистить от от-
мершей коры ствол и скелетные сучья. При заражении
бактериальной или сухой гнилью после вырезки поражен-
104 —
ных частей раны рекомендуется дезинфицировать 5%
раствором медного купороса или карболовой кислоты, а
затем замазать садовой замазкой или краской. Для лече-
ния применяют также нигроловую замазку, приготовлен-
ную из 5 частей нигрола, 4 частей канифоли, 2 частей
воска и 1 части скипидара. Слой замазки наносится пос-
ле очистки пораженных мест.
Из химических мер борьбы против болезней рекомен-
дуется опрыскивание растений бордосской жидкостью.
Первое опрыскивание всех растений 4% раствором прово-
дят до распускания почек. Очень полезно в это время
добавить к раствору бордосской жидкости 4% минераль-
но-масляной эмульсии с ДДТ.
Против монилиального ожога на яблонях и косточко-
вых породах, а также против кармашек опрыскивание
1 % раствором бордосской жидкости повторяют до начала
цветения (в период обособления бутонов) и сразу же
после цветения. К раствору следует добавить 1 % мине-
рально-масляной эмульсии с ДДТ.
Против «краснухи сливы» и пятнистости листьев рас-
тения опрыскивают 1 % раствором -бордосской жидкости
после цветения и дважды повторяют через каждые
10 дней.
В борьбе с мучнистой росой крыжовника кусты опрыс-
кивают 0,5% раствором кальцинированной соды с мы-
лом, а также перебродившей навозной жижей (на 1 часть
жижи 3 части воды).
ЯДЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ
ДЛЯ ОПРЫСКИВАНИЯ
Парижская зелень. Мелкий порошок ярко-зеленого
цвета, в воде не растворяется. В чистом виде обжигает
растения. Применяют для опрыскивания с двойным коли-
чеством извести. На 10 л воды берут 10—20 г зелени и
20—40 г извести. Зелень растирают в небольшом коли-
честве воды и выливают в посуду с водой, предназначен-
ной для опрыскивания. В отдельной посуде гасят известь
и через сито или марлю вливают в раствор зелени. При-
меняется против листогрызущих насекомых.
Анабазин-сульфат — маслянистая жидкость темно-
бурого цвета. Никотин-сульфат — коричневая прозрачная
жидкость. По свойствам и действию оба яда сходны.
— 105 —
Применяются против тли, личинок медяницы и гусениц
яблонной моли.
На 10 л их берут по 20—30 г яда и 40 г мыла. Сна-
чала разводят мыло и сливают в воду, а затем вливают
анабазин- или никотин-сульфат и тщательно перемеши-
вают.
Дуст ДДТ — порошок белого или сероватого цвета,
нерастворимый в воде. Применяется сухим (для опыли-
вания), размешанным в воде (водная суспензия) и в
растворе с минеральными маслами (дизельным топливом,
трансформаторным маслом). Для приготовления водной
суспензии на 10 л воды берут 200—300 г ДДТ и хорошо
размешивают. Концентрат минерального масла с ДДТ
выпускается заводами в готовом виде. На 10 л воды бе-
рут 100 г концентрата.
Минерально-масляную эмульсию с ДДТ можно при-
готовить самому. Для приготовления 10 л 1% эмульсиц
берут 100 г масла и растворяют в нем 120 г дуста ДДТ.
В другой посуде в небольшом количестве воды размеши-
вают 50 г глины, вливают в нее масло с ДДТ и хорошо
растирают. Когда все масло впитается в глину, концен-
трат разбавляют водой до 10 л.
ДДТ успешно применяется для борьбы с тлей, плодо-
жоркой, грушовой огневкой, долгоносиками и листопов-
реждающими гусеницами.
Гексахлоран — порошок сероватого цвета с неприят-
ным запахом. Вносят в почву для борьбы с гусеницами
плодожорки и личинками, повреждающими корни. Мож-
но применять для опыливания против тли и листогрызу-
щих гусениц.
Бордосская жидкость — смесь раствора медного купо-
роса и известкового молока. Лучшее средство для борьбы
с грибными заболеваниями. На 10 л воды берут 100 г
медного купороса и 100—150 г извести. В отдельной по-
суде гасят известь и через марлю вливают в бочку с во-
дой. Сюда же вливают медный купорос, предварительно
растворенный в небольшом количестве воды. Жидкость
должна иметь голубой цвет. Если цвет ее с синим оттен-
ком, надо добавить немного известкового молока.
Для одновременной борьбы с вредителями и болезнями
к бордосской жидкости можно добавлять парижскую зе-
лень, анабазин-сульфат или ДДТ в количестве, указанном
выше для каждого из этих ядов.
— 106 —
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОПРЫСКИВАНИЯ И ОПЫЛИВАНИЯ
В приусадебных садах лучше пользоваться ручным
опрыскивателем типа «Автомакс» и опыливателем ОРМ.
Растворы и эмульсии ядохимикатов приготовляют в
день опрыскивания. При заправке в опрыскиватель их
хорошо перемешивают и процеживают через марлю или
мелкое ситечко. Чтобы не было осадка, раствор периоди-
чески взбалтывают. Ядохимикаты наносятся на растения
равномерно в виде туманообразных капель. Особенно
тщательно следует наносить их на нижнюю сторону лис-
та, а против плодожорки и огневки — на завязи плодов.
Опрыскивание и опыливание лучше проводить в тихую
погоду, желательно рано утром. Не рекомендуется опрыс-
кивать в жаркие часы дня, сразу же после дождя или в
дождь. После сильного дождя опрыскивание повторяют.
Не следует опрыскивать или опыливать растения в
период массового цветения и созревания плодов.
При работе с ядохимикатами надо соблюдать меры
предосторожности: покрывать рот и нос марлевой повяз-
кой с ватной прокладкой, надевать рукавицы, очки и т. п.
Перед едой и после окончания работы руки и лицо сле-
дует вымыть горячей водой с-мылом.
Яды хранят в плотной посуде. Остатки раствора, оса-
док, а также просыпи ядов надо тщательно собрать и
закопать в землю.
календарные сроки проведения мер борьбы
С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Осень (конец сентября, октябрь — после опадения
листьев). Сгребание и сжигание опавших листьев, сбор и
уничтожение сухих плодов, гнезд вредителей, кладок яиц,
коконов и т. п.
На смородине, крыжовнике и малине вырезают сухие
и пораженные болезнями и вредителями ветви и сжигают
их. В междурядьях убирают остатки ботвы картофеля
или овощных культур и сжигают.
По приствольным кругам, приствольным полосам или
по всему саду вносят органические и минеральные удо-
брения с добавлением гексахлорана против гусениц пло-
дожорки (8 г на 1 кв. м площади) и заделывают их на
глубину залегания корней.
— 107 -
В коллективных садах для борьбы с мышами выка-
шивают сорняки по садозащитным опушкам и аллеям.
Зимой по саду раскладывают ветки или щиты для задер-
жания снега, а после каждого снегопада его уплотняют
на приствольных кругах.
Для предупреждения появления солнечных ожогов на
яблоне, груше и абрикосе и некоторых сортах сливы все
деревья опрыскивают известковым раствором или обвя-
зывают стволы и скелетные ветви стеблями кукурузы,
подсолнечника, камыша и т. п.
Весна (конец февраля, март, апрель, начало мая —
до начала цветения). Как можно раньше, в первые же
дни с положительной температурой воздуха, на стволы и
скелетные ветви наносят известь, если она осыпалась на
зиму. Собирают и уничтожают кладки яиц кольчатого и
непарного шелкопрядов, коконы жгунов и т. п.
В период набухания почек приступают к обрезке де-
ревьев и очистке стволов и скелетных ветвей от старой
отмершей коры; лечат образовавшиеся от ожогов, корое-
дов или болезней раны; вырезают поврежденные участки
коры, дезинфицируют 10% .раствором формалина или
5% раствором карболовой кислоты и замазывают садо-
вой замазкой или масляной* краской. Весь мусор от этих
операций собирают и сжигают.
Сразу же после этого проводят профилактическое
опрыскивание 4% раствором бордосской жидкости (400 г
медного купороса, 400—600 г извести на 10 л воды) с
добавлением 400 г минерально-масляной эмульсии с ДДТ
или 5—8% эмульсией солярового масла с глиной или кар-
болинеума.
В период распускания почек против монилиальногэ
ожога на яблоне, сливе, абрикосе, вишне; парши на гру-
ше и яблоне и других болезней, а также против тлей,
щитовок, медяницы и других насекомых растения опры-
скивают 1 % раствором бордосской жидкости с добавле-
нием анабазин-сульфата (100 г медного купороса, 100—
150 г извести и 20 г анабазин-сульфата на 10 л воды).
При наличии грушовой огневки для опрыскивания груш
к раствору бордосской жидкости следует добавить еще
400 г ДДТ или 20 г парижской зелени.
Перед самым цветением (до распускания лепестков)
опрыскивание этими же ядами, особенно яблонь и груш,
следует повторить.
108 -
Смородину, зараженную смородинной молью, в пе-
риод набухания почек опрыскивают суспензией ДДТ
(200 г ДДТ на 10 л воды). Кусты крыжовника против
мучнистой росы в период распускания почек опрыскивают
арсенатом кальция (30 г препарата и 60 г извести на
10 л воды).
Виноград после распускания почек опыливают ДДТ.
Лето (с конца, цветения до начала созревания пло-
дов). Яблоню, сливу и вишню против монилиального
ожога и других болезней сразу же после цветения опры-
скивают однопроцентным раствором бордосской жидко-
сти.
Против грушовой огневки деревья груши после цвете-
тения опрыскивают 4% суспензией ДДТ.
Спустя 15—20 дней после цветения против плодожор-
ки на яблонях, -сливе, груше, а также против болезней
деревья опрыскивают 1 % бордосской жидкостью (100 г
медного купороса, 100—150 г извести на 10 л воды) с до-
бавлением 100 г минерально-масляной эмульсии с ДДТ
(заводской концентрат) или 200 г дуста ДДТ.
Опрыскивание 1 % минерально-масляной эмульсией с
ДДТ или 4 % суспензией ДДТ против плодожорки повто-
ряют еще два—три раза, через каждые 10—15 дней.
При появлении тли растения обязательно до свертыва-
ния листьев опрыскивают раствором анабазин-сульфата
(20 г анабазин-сульфата и 40 г мыла на 10 л воды) или
минерально-масляной эмульсией с ДДТ (100 г на 10 л
воды).
При появлении листогрызущих насекомых — яблон-
ной моли, кольчатого шелкопр'яда, желтохвоста, жгунов.
крыжовникового пилильщика и других — в период обра-
зования листьев производят опрыскивание парижской зе-
ленью (15 г парижской зелени и 30 г извести на 10.л
воды).
Гусениц всех этих вредителей на молодых деревьях
очень легко можно собрать и уничтожить вручную, не
прибегая к опрыскиванию.
Против трубковерта, стригуна-долгоносика, а также
стеклянницы и златки на смородине деревья или кусты в
конце мая — начале июня опыливают дустом ДДТ. Вруч-
ную собирают и уничтожают свернутые в трубку листья
и подгрызанные верхушки побегов, в которых отложены
яйца вредителей.
109 —
В течение лета ежедневно собирают и уничтожают
падалицу с гусеницами плодожорки. Особенно важно со-
брать и уничтожить пораженные плодожоркой плоды пе-
ред их созреванием. На груше в июле обязательно надо
собрать засохшие плоды с куколками огневки.
Против плодожорки по приствольным кругам или по-
лосам полезно -разбросать щепу или стружку, поставить
на стволах ловчие пояса.
После съема плодов и до момента листопада прово-
дят борьбу с тлей и листогрызущими гусеницами путем
опрыскивания соответствующими ядохимикатами. Соби-
рают мусор на приствольных кругах, а также снимают со
стволов ловчие пояса и все это сжигают. После опадения
листьев растения опрыскивают 6% масляно-глинистой
эмульсией с 0,6% нафтенатом меди (600 г солярового ма-
сла, 60 г нафтената меди и 300 г глины на 10 л воды).
ДОМАШНЯЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ
И ЯГОД
Плоды и ягоды сохраняются в свежем виде непродол-
жительное время — в течение нескольких дней и даже
часов. Лишь немногие сорта местных груш и яблок могут
лежать до трех месяцев. Чтобы удлинить срок потребле-
ния, их надо переработать в более стойкие продукты.
В домашних условиях можно приготовить моченые, ма-
ринованные и сухие фрукты, повидло, варенье, желе,
компоты, вино, наливки, натуральные соки и т. п.
Мочение груш и яблок. Груши — «лукашовки» и уссу-
рийские, а также полукультурные сорта яблок можно по-
треблять в моченом виде. Вкусовые качества плодов при
этом улучшаются; они становятся менее терпкими и кис-
лыми. Плоды для мочки снимают с дерева, когда они до-
стигнут съемной зрелости: груши приобретут желтоватый
оттенок, а яблоки — характерную для сорта окраску.
К мочке груш приступают после одно-двухдневной,
а яблок — пятидневной лежки. Для ^того используют
стеклянные и глиняные (глазированные) банки, а также
деревянные бочки. Посуду тщательно моют, а бочки, кро-
ме того, пропаривают кипятком.
Для мочения отбирают целые плоды, не поврежден-
ные плодожоркой, без вмятин и проколов. Их промывают
в воде и рядами укладывают в посуду. На дно посуды,
— ПО -
между рядами и сверху плодов желательно положить
листья черной смородины.
Уложенные плоды заливают раствором, приготовлен-
ным из остуженной кипяченой воды, сахара, соли и муки.
Для сладкого мочения на 10 л воды берут 800 г сахара
или меда, столовую ложку соли и 400 г пшеничной муки,
а для умеренно-сладкого — 300 г сахара и 150 г соли.
Можно плоды заливать прокипяченой и слегка подсоле-
ной водой, с добавлением немного муки. Раствор влива-
ют доверху посуды и по мере его убыли добавляют.
Сверху посуду обвязывают, бочку накрывают деревянной
крышкой и кладут груз. -Посуду с плодами помещают в
погреб или подвал. В нормальных условиях плоды в мо-
ченом виде могут сохраняться до июня следующего года.
Сушка плодов и ягод. Для сушки пригодны яблоки-
полукультурки, ранетки, груши-«лукашовки», слива, аб-
рикос, смородина и малина. Яблоки, груши, смородину и
абрикос сушат в состоянии полной зрелости, сливу и ма-
лину слегка недозрелыми. Перед сушкой плоды и ягоды
сортируют и моют в холодной воде. Яблоки-ранетки и
мелкие груши сушат целыми, а яблоки-полукультурки и
крупные груши разрезают на две или четыре части вдоль
плода. У сливы с отстающей косточкой и абрикоса лучше
удалить косточку; их предварительно следует ошпарить
кипятком.
Сушить можно на солнце или в русских печах, на пли-
тах, в духовках или в специальных сушильных печах,
установленных на кухонной плите. Хорошо высушенные
плоды бывают упругими, не слипаются и не выделяют
сок. Хранят сухофрукты в ящиках, в полотняных или
бумажных мешках в сухом помещении.
Приготовление повидла. Повидло готовят из спелых
яблок, груш, слив и абрикоса. Перед варкой плоды очи-
щают от мусора, удаляют поврежденные части и промы-
вают в холодной воде. Затем их помещают в посуду (эма-
лированные или луженые кастрюли, тазы, горшки и т.п.),
добавляют немного воды и проваривают до размягчения
кожуры и сердцевины. Разваренную массу протирают че-
рез сито, добавляют в нее сахар (500 г на 1 кг массы) и
снова варят на медленном огне при постоянном помеши-
вании. Повидло считается готовым, когда оно становится
достаточно густым и с ложки сплывает крупными куска-
ми. Слегка охлажденное повидло сливают в стеклянные
— 111 —
банки или бочки, закупоривают и хранят в сухом поме-
щении.
Приготовление варенья. Из местных плодов и ягод
при правильной варке получается варенье высокого ка-
чества. Яблоки — ранетки, китайки и мелкоплодные по-
лукультурки — используют на варенье в целом виде, а
крупные полукультурки и груши — разрезают на поло-
винки или дольки. Сердцевину, чашечку и плодоножку
при этом удаляют.
Сливу и абрикос варят целыми или половинками,
предварительно удалив косточки (для сортов с отстаю-
щей косточкой). При варке целых плодов их накалыва-
ют. Нарезанные или наколотые плоды на воздухе быстро
буреют, поэтому их сразу же помещают в воду.
Войлочную вишню варят целыми, а уссурийскую —
без косточки.
Крыжовник на варенье снимают недозрелым, удаляют
плодоножки и накалывают.
Плоды и ягоды на варенье берут вполне доброкачест-
венные, одинаковые по величине и зрелости.
Яблоки, грушу, сливу, абрикос и смородину перед вар-
кой бланшируют (проваривают) в кипящей воде в- тече-
ние 3—5 минут. После бланшировки их охлаждают в хо-
лодной воде.
Лучшее варенье получается из фруктов, уваренных в
сиропе. Сироп готовят отдельно. На 1 кг плодов или ягод
берут в зависимости от их кислотности 1,25—1,5 кг са-
хара. Сахар погружают в таз или кастрюлю и нагревают
до кипения. Полезно при этом добавить ложечку яич-
ного белка. Пену, образующуюся при кипении сиропа,
вместе с мусором собирают шумовкой и удаляют. Горя-
чий сироп процеживают через полотно и заливают им
подготовленные плоды. Для лучшего пропитывания саха-
ром плоды 3—4 часа выдерживают в сиропе и после это-
го приступают к варке.
Варить можно в один прием до полной готовности или
с несколькими перерывами. При многократной варке пло-
ды, залитые сиропом, кипятят 3—5 минут, после чего вы-
держивают 10—12 часов. Так повторяют 2—4 раза. Обра-
зующуюся при этом пену снимают.
Готовность варенья определяют по плотности сиропа
и температуре кипения. Варенье готово, если капли его
на блюдце не растекаются и плоды равномерно распре-
- 112 -
деляются в сиропе. Температура кипения к концу варки
достигает 106,5—107°.
Остывшее варенье перекладывают в банки, сверху за-
вязывают -бумагой и полотном.
Приготовление вина. Хорошее вино получается из
войлочной вишни, черной смородины, малины, крыжов-
ника, яблок-ранеток и полукультурок, а также амурского
дикого винограда. Для виноделия берут совершенно зре-
лые и доброкачественные плоды и ягоды. Их сортируют
по качеству и хорошо промывают водой. Для извлечения
сока плоды и ягоды дробят. Из вишни, малины и земля-
ники сок извлекают сразу же после дробления. Мязгу
черной смородины, ранеток, сливы и других фруктов под-
вергают предварительному сбраживанию, которое способ-
ствует лучшему отделению сока. Для этого в хорошо про-
мытую бочку закладывают мязгу, добавляют в нее не-
много кипяченой воды и сахара. Сверху мязгу покрывают
деревянным кружком с дырочками и накладывают гнет.
Через 3—4 дня сок из плодов, отделяют с помощью руч-
ного пресса или отжимают другим способом.
Местные плоды и ягоды содержат много кислоты, по-
этому сок перед закладкой на брожение разбавляют ос-
туженной кипяченой водой: сок войлочной вишни, мали-
ны и сладких сортов яблок в 1,5 раза, а кислых — ране-
ток, черной смородины, груш, амурского винограда и
других — в 2—2,5 раза. Чтобы получить нормальной
крепости вино, на литр разбавленного сока добавляют
250 г сахара и ставят на брожение. Посудой для броже-
ния могут служить стеклянные бутыли или деревянные
бочки. Бутыли тщательно моют, а бочки, кроме того,
прошпаривают кипятком и окуривают серой.
На плодах или ягодах обычно находятся дикие винные
дрожжи, которые попадают в сок и вызывают брожение.
Лучше однако в сусло добавлять раствор культурных
дрожжей или настой изюма. Вино при этом получается
более крепкое и стойкое.
После установки на брожение горлышко бутыли или
отверстие бочки закрывают бродильным шпунтом. Изго-
товляют его следующим образом: в деревянной пробке
просверливают отверстие, в которое вставляют стеклян-
ную или резиновую трубку. Верхний конец трубки заги-
бают и опускают в банку с водой, а пробку заливают вос-
ком или сургучом.
8 Г. Т. Калъмин
- 113 -
Посуду с бродящим суслом ставят в теплое помеще-
ние. Первые две недели сусло бурно бродит, что хорошо
видно по образующимся пузырькам пены и выделению
через трубку углекислоты. Постепенно брожение замед-
ляется, и на дне образуется осадок. Через 25—30 дней
вино с помощью резинового шланга сливают с осадка,
так как последний может придать вину неприятный при-
вкус. Снятое с осадка вино 30—40 дней выдерживают в
прохладном помещении (погребе или подполье), а затем
делают вторую переливку. Вино подслащивают по вкусу
и ставят на выдержку.
Плодово-ягодное вино нормально вызревает в тече-
ние 6—10 месяцев. Однако потреблять его можно уже
после второй переливки.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОПЫТНЫЕ И ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1.	Дальневосточный научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства, отдел плодоводства (г. Хабаровск, п. я. 195).
2.	Приморское плодово-ягодное опытное поле (Приморский
край, г. Ворошилов, почтовое отделение Кондратенково).
3.	Дальневосточная опытная станция Всесоюзного института
растениеводства, отдел плодоводства (Приморский край, ст. Лян-
чихе).
4.	Горнотаежная станция Академии наук СССР, отдел плодо-
водства (Приморский край, г. Ворошилов, почтовое отделение Кон-
дратенково).
5.	Биробиджанская областная сельскохозяйственная опытная
станция, отдел плодоводства (Хабаровский край, почтовое отде-
ление Бирофельд).
6.	Благовещенский плодопитомнический совхоз (Амурская об-
ласть, г. Благовещенск).
7.	Комсомольское опытное поле, отдел плодоводства (Комсо-
мольск-на-Амуре, пос. Старт).
8.	Куйбышевский плодово-ягодный питомник (Амурская об-
ласть, г. Куйбышевка-Восточная).
9.	Хабаровский плодово-ягодный питомник им. Лукашова,
(г. Хабаровск, ул. Запарина, № 2).
10.	Плодопитомнический совхоз им. Лазо (Приморский кран,
Калининский район, ст. Себучар).
11.	Черниговский плодопитомнический совхоз (Приморский край,
Черниговский район, разъезд Лебехе).
12.	Угольнинский плодопитомнический совхоз (Приморский край,
ст. Угольная).
13.	Сучанский плодопитомнический совхоз (Приморский край,
г. Сучан, ул. Мичурина, № 8).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утвержден Постановлением Совета
Министров РСФСР от 15 октября
1956 г. № 678.
ТИПОВОЙ УСТАВ
САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ
1. Цель и задачи товарищества
1.	Рабочие и служащие, работающие в
(наименование предприятия, учреждения, организации)
добровольно объединяются в садоводческое товарищество под на-
званием :
в целях организации коллективного садоводства на земельной пло-
щади, отведенной  предприятию, учреждению,,
организации решением _____________________ исполкома городского,
поселкового Совета депутатов трудящихся АССР,
края, области.
Примечание. Рабочие и служащие нескольких небольших
предприятий, учреждений или организаций могут объединяться
в одно садоводческое товарищество.
Основной задачей садоводческого товарищества является всемер-
ное развитие коллективного садоводства рабочих и служащих для
удовлетворения их потребностей в плодах и ягодах, а также орга-
низация отдыха членов товарищества и их семей.
2.	Работа товарищества осуществляется под руководством проф-
союзных комитетов предприятий, учреждений, организаций и кон-
тролем исполкома городского, поселкового Совета депутатов тру-
дящихся по месту нахождения земельного участка.
118 -
3.	Освоение территории коллективного сада может быть начато
после разработки проекта организации коллективного сада и его
утверждения исполкомом городского, поселкового Совета депутатов
трудящихся, на территории которого находится земельный участок
садоводческого товарищества.
4.	Садоводческое товарищество оказывает своим членам орга-
низационную и агрономическую помощь в освоении отведенного зе-
мельного участка.
5.	Садоводческое товарищество пользуется правами юридическо-
го лица, может заключать договоры, связанные с предусмотренной
Уставом деятельностью товарищества.
6.	Садоводческое товарищество имеет свой текущий счет, штамп
и печать.
7.	По своим обязательствам садоводческое товарищество отве-
чает всем принадлежащим ему общественным имуществом.
Члены товарищества не несут- ответственности по долгам и обя-
зательствам товарищества.
Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, хотя
бы и связанным с ведением коллективного садоводства.
8.	Устав садоводческого товарищества после его утверждения
общим собранием (конференцией) членов товарищества представ-
ляется на регистрацию в исполком городского или поселкового Со-
вета депутатов трудящихся, на территории которого отведен зе-
мельный участок под сад.
II.	Членство в садоводческом товариществе
9.	Членами садоводческого товарищества могут быть достиг-
шие 18-летнего возраста рабочие и служащие, учащиеся и пенсио-
неры, а также члены семей военнослужащих, работавших на дан-
ном предприятии, в учреждении, организации.
10.	За каждым .членом товарищества закрепляется земельный
участок в размере, установленном решением_____________исполкома
городского, поселкового Совета депутатов трудящихся, но не более
600 кв. метров в городах и 1 200 кв. метров вне городов.
11.	Отведенные членам товарищества земельные участки под са-
ды закрепляются за ними в бессрочное пользование при условии
беспрерывной работы их на предприятии, в учреждении или орга-
низации в течение пяти лет после получения земельного участка под
сад.
За рабочими и служащими, переведенными на другую работу,
оставившими работу вследствие инвалидности или перехода на пен-
сию до истечения пятилетнего срока после получения земельного
участка, а также за семьями лиц, призванных в Советскую Армию
или поступивших в учебные заведения, и за семьями умерших со-
храняется право пользования отведенными под сад земельными
участками.
12.	Все работы в коллективном саду производятся личным
трудом членов товарищества и членов их семей и за счет их
средств.
С согласия членов товарищества все работы по закладке сада
и уходу за ним могут производиться коллективно, то есть без за-
— 119 -
крепления за каждым из них индивидуального участка, а получае-
мая продукция — распределяться между садоводами с учетом за-
траченного труда.
13.	Каждый член товарищества обязан:
а)	строго выполнять Устав, постановления общих собраний (кон-
ференций) членов товарищества и решения правления товарищества.
После закрепления земельного участка за членом товарищества
в бессрочное пользование последний также обязан выполнять Устав,
постановления общего собрания (конференции) членов товарище-
ства и решения правления товарищества;
б)	уплачивать в кассу товарищества вступительные, членские и
целевые взносы в размерах и в сроки, утвержденные общим собра-
нием (конференцией) членов товарищества;
в)	содержать в надлежащем порядке свой участок и находя-
щиеся на нем постройки, прилегающие к нему дороги, а также со-
блюдать санитарные и противопожарные правила и правила вну-
треннего распорядка в коллективном саду;
г)	выполнять комплекс агротехнических мероприятий по заклад-
ке сада и уходу за насаждениями, особо обращая внимание на
своевременное проведение мер борьбы с вредителями и болезнями
плодово-ягодных насаждений и цветочно-декоративных растений;
д)	участвовать своим личным трудом и трудом членов своей
семьи в общих мероприятиях, проводимых в коллективном саду;
е)	в течение первых трех лет полностью освоить своим личным
трудом или трудом членов своей семьи предоставленный участок —
посадить на этом участке фруктовые деревья, ягодные кустарники
в количестве, предусматриваемом планом организации коллектив-
ного сада;
ж)	беречь общественное имущество товарищества и принимать
участие в охране коллективного сада.
14.	Член садоводческого товарищества имеет право:
а)	участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на об-
щих собраниях (конференциях) членов товарищества;
б)	выбирать и быть избранным в органы управления товари-
щества;
в)	выдвигать перед правлением товарищества вопросы и пред-
ложения по улучшению работы товарищества и по ведению кол-
лективного сада;
г)	обращаться к правлению товарищества за защитой своих
прав в случае их нарушений со стороны отдельных членов товари-
щества;
д)	принимать личное участие в рассмотрении вопроса, когда
правление товарищества выносит решение о его деятельности или
поведении;
е)	обжаловать, в случае несогласия, решение правления перед
общим собранием (конференцией) членов товарищества;
ж)	пользоваться по своему усмотрению всем урожаем плодов
и ягод, собранным на своем участке.
15.	Лицам, выбывшим из членов товарищества по собственно-
му желанию или лишенным права пользования садовыми участка-
ми, произведенные им затраты возмещаются новыми пользовате-
лями этих участков в размерах, определяемых исполкомами город-
ских и поселковых Советов трудящихся по согласованию с проф-
— 120 —
союзными комитетами соответствующих предприятий, учреждений
и организаций.
16.	Выбывшим из членов товарищества лицам возвращаются
следующие затраты: целевые взносы, внесенные на строительство
производственных помещений, сооружений по водоснабжению, элек-
трификацию, устройство дороги, изгороди, а также стоимость на-
саждений и построек, находящихся на участке.
Не возвращаются вступительные и членские взносы, внесенные
на содержание рабочих и служащих товарищества, на культурные
ну^кды, на ремонт производственных построек за период пользова-
ния участком, а также платежи, внесенные за пользование водой,
электроэнергией и автотранспортом.
17.	Исключение из членов садоводческого товарищества может
быть осуществлено в случаях:
личного желания члена товарищества на основании его письмен-
ного заявления в правление товарищества о нежелании состоять
членом данного товарищества;
неосвоения полностью в течение первых трех лет участка, вы-
деленного под сад;
систематического невыполнения агротехнических мероприятий
или отказа от участия в общих работах в коллективном саду;
увольнения с работы по собственному желанию до истечения
пятилетнего срока после получения земельного участка под сад;
самовольной передачи участка или части его другим лицам, а
также при переезде на постоянное местожительство в другую мест-
ность;
получения приусадебного участка, а также систематического на-
рушения Устава (в том числе за отказ от уплаты установленных
общим собранием (конференцией) членов товарищества денежных
взносов и за неоднократные нарушения правил внутреннего рас-
порядка в коллективном саду).
Постановление об исключении из числа членов товарищества
может быть обжаловано в месячный срок профсоюзному комитету
предприятия, учреждения, организации, а решение последнего - -
вышестоящим профсоюзным органам, вплоть до ЦК профсоюза, ре-
шение которого является окончательным.
Освобождающиеся участки передаются, как правило, рабочим и
служащим, работающим на предприятии, в учреждении и органи-
зации, при которых организован коллективный сад.
III.	Управление садоводческим товариществом
18.	Высшим органом управления садоводческого товарищества-
является общее собрание (конференция) членов товарищества.
Делами садоводческого товарищества управляет общее собрание?
(конференция) членов товарищества, а в промежутках между об-
щими собраниями (конференциями) — правление.
Общее собрание (конференция) собирается не менее трех раз
в год.
19.	Общее собрание (конференция) членов садоводческого това-
рищества считается действительным при наличии на нем не менее
половины общего числа членов товарищества, а при решении во-
просов о выборе правления, ревизионной комиссии, установления
— 121 —
размеров целевых и других взносов, утверждения решений правле-
ния о приеме и исключении членов товарищества на собрании дол-
жно присутствовать не менее 2/з общего числа членов товарищества
или делегатов, избранных на конференцию.
20.	Все постановления общего собрания (конференции) прини-
маются простым большинством голосов путем открытого голосова-
ния, за исключением выборов правления и ревизионной комиссии,
которые производятся путем тайного голосования.
21.	Общее собрание (конференция) членов товарищества:
а)	утверждает Устав садоводческого товарищества;
б)	избирает правление и ревизионную комиссию товарищества.
Садоводческое товарищество организует свою работу на обще-
ственных началах, однако при большом объеме работы товарище-
ство может- иметь освобожденных работников, оплачиваемых за
счет средств членов садоводческого товарищества;
в)	утверждает решения правления товарищества о приеме и ис-
ключении членов товарищества;
г)	утверждает производственный план, приходо-расходную сме-
ту, фонд заработной платы и годовой отчет правления и акты реви-
зионной комиссии;
д)	рассматривает и утверждает сметы расходов товарищества
на проведение коллективных мероприятий (ограждение и охрана
•сада, посадка защитных лесополос, водоснабжение, электрифика-
ция, строительство дорог, мостов, строительство производственных
помещений коллективного пользования и т. д.;
е)	утверждает размеры вступительных, членских и целевых
взносов;
ж)	утверждает правила внутреннего распорядка в коллективном
саду.
22.	Правление садоводческого товарищества является исполни-
тельным органом товарищества и действует на основании Устава
и постановлений общих собраний (конференций) членов товари-
щества.
Правление избирается сроком на один год. Перевыборы членов
правления могут быть проведены и досрочно, по требованию чи-
сла членов товарищества или по рекомендации профсоюзного ко-
митета.
Число членов правления определяется общим собранием (кон-
ференцией), но не должно быть менее 5 человек.
23.	Правление избирает председателя, заместителя председатели,
секретаря и казначея.
24.	Правление товарищества:
а)	следит за выполнением членами товарищества Устава, пра-
вил внутреннего распорядка в коллективном саду, постановлений
общего собрания (конференции);
б)	следит за поступлением в кассу от членов товарищества
взносов в установленные общим собранием (конференцией) сроки
и принимает меры воздействия к неаккуратным плательщикам;
в)	рассматривает на своих заседаниях акты ревизионной ко-
миссии и принимает меры к устранению установленных недостат-
ков;
г)	распоряжается имуществом и денежными средствами товари-
щества в пределах утвержденной сметы;
— 122 —
д)	организует охрану имущества, насаждений и урожая коллек-
тивного сада;
е)	организует консультацию и агрономическую помощь членам
товарищества в проведении агротехнических мероприятий по борьбе
с вредителями и болезнями плодово-ягодных насаждений, внесению
удобрений, формированию кроны, обрезке плодовых деревьев, под-
готовке сада к зиме и других агротехнических мероприятий;
ж)	организует приобретение посадочного материала плодово-
ягодных культур для членов товарищества, необходимой аппарату-
ры для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных
культур и другого инвентаря для коллективного пользования;
з)	организует приобретение и завоз на участки органических
и минеральных удобрений, ядохимикатов, строительных материалов;
и)	организует работы по водоснабжению, электрификации, стро-
ительству дорог, ограждению и другим мероприятиям;
к)	организует показ на местных и республиканских сельскохо-
зяйственных выставках и на ВСХВ достижений коллективного сада
в целом, а также отдельных членов товарищества;
л)	организует пасеку, питомники для выращивания посадочного
материала, участок для проведения опытных работ членами това-
рищества и юннатов и детскую площадку;
м) проводит ежегодную инвентаризацию насаждений и соору-
жений, возведенных на территории коллективного сада, и резуль-
таты инвентаризации отражает в лицевых счетах членов товари-
щества;
н)	составляет сметы доходов и расходов товарищества, годовые,
квартальные и месячные финансовые и производственные планы п
отчеты;
о)	контролирует своевременное освоение членами товарищества
закрепленных за ними участков и правильное размещение плодо-
вых деревьев, ягодных кустарников на участках, а также выпол-
нение работ по уходу за ними;
и)	рассматривает заявления о приеме в члены товарищества,
о выходе из членов товарищества, а также вопросы об исключе-
нии из членов товарищества и вносит предложения на утверждение
общего собрания (конференции).
25.	Правление садоводческого товарищества имеет право:
а)	в пределах полномочий, предоставленных ему Уставом и по-
становлениями общего собрания (конференции), давать указания
членам товарищества и выносить решения, которые являются обя-
зательными для членов товарищества;
б)	принимать и увольнять рабочих и служащих товарищества,
устанавливать им заработную плату в пределах утвержденного об-
щим собранием (конференцией) фонда заработной платы.
Количество платных работников и размер их оплаты устанав-
ливаются общим собранием (конференцией) членов товарищества
и утверждаются профсоюзным комитетом предприятия, учреждения,
организации.
26.	Председатель правления товарищества, без особой на то
доверенности, вправе заключать от имени товарищества договоры
в пределах планов и смет товарищества, выдавать доверенности на
совершение сделок, а также представлять товарищество в суде,
Государственном арбитраже и других государственных органах.
— 123 -
27.	Ревизионная комиссия избирается общим собранием (конфе-
ренцией) членов товарищества сроком на один год в количестве
не менее трех человек.
28.	В своей деятельности ревизионная комиссия подотчетна об-
щему собранию (конференции) членов товарищества.
Акты ревизионной комиссии утверждаются общим собранием
(конференцией) товарищества.
29.	Ревизионная комиссия обязана:
а)	проверять финансовую и хозяйственную деятельность прав-
ления товарищества и докладывать общему собранию (конферен-
ции) членов товарищества о результатах проведенных ревизий;
б)	давать заключение общему собранию (конференции) членов
товарищества по годовому отчету правления.
30.	Правление выдает каждому члену товарищества членскую
книжку, в которую заносятся вступительный, членские и целевые
взносы, трудовые затраты по фактически выполненным обществен-
ным работам по нормам и расценкам, утвержденным общим собра-
нием (конференцией) членов товарищества, и стоимость насажде-
ний и построек, находящихся на участке члена товарищества.
По истечении пятилетнего срока пользования участком с момен-
та отвода его члену товарищества между членом товарищества и
администрацией предприятия, учреждения и организации заклю-
чается договор о передаче участка в бессрочное пользование. До-
говор регистрируется в исполкоме городского или поселкового Со-
вета депутатов трудящихся по местонахождению участка.
В таком же порядке производится оформление передачи земель-
ных участков в бессрочное пользование рабочим и служащим, вы-
бывшим с работы в данном предприятии, учреждении, организации
по причинам, не лишающим их права на пользование участками.
IV. Средства товарищества
31.	Средства садоводческого товарищества образуются из всту-
пительных, членских и целевых взносов, кредитов, а также дохо-
дов от питомника и пасеки.
32.	Все денежные средства товарищества хранятся на текущем
счете в кредитном учреждении или сберегательной кассе.
33.	Расходование средств производится по документам, подпи-
санным председателем правления и бухгалтером (казначеем) сог-
ласно утвержденной смете.
V. Ликвидация товарищества
34.	Ликвидация товарищества может быть произведена в необ-
ходимых случаях по постановлению общего собрания (конферен-
ции) членов товарищества.
Садоводческое товарищество может быть ликвидировано также
по решению исполкома соответствующего городского или поселко-
вого Совета депутатов трудящихся, в случае уклонения его от пре-
дусмотренной Уставом цели или если его органы (общее собрание,
правление) в своей деятельности допустят уклонение в сторону,
противоречащую интересам государства.
содержание
Введение .	...	3
Подбор пород и сортов для коллективного и приусадеб-
ного сада .	...................................... 6
Районирование сортов плодово-ягодных пород и винограда .	41
Выращивание саженцев плодово-ягодных растений и винограда 45
Закладка коллективного и приусадебного сада .	. ' .	56
Посадка плодовых и ягодных растений ...	.	65
Уход за плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и
виноградом...........................................  73
Уход за урожаем и съем плодов .	....	.93
Борьба с вредителями и болезнями плодовых и ягодных
растений.............................................  97
Домашняя переработка плодов и ягод .	.	.	110
Приложения. /. Опытные и плодопитомнические учрежде-
ния Дальнего Востока..................................117
2. Типовой устав садоводческого товарищества
рабочих и служащих......................... .	118
Григорий Тихонович Казьмин
’КОЛЛЕКТИВНЫЙ И ПРИУСАДЕБНЫЙ САД
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ.
Редактор А. В. Болоняев.
Художественный редактор Л. М. Мосейчук.
Технический редактор М. Д. Кай да лова.
Корректор П. Ф. Шалаева.
Слано в набор 18/IV-57 г. Подписано к печати 6/VII-57 г.
Бумага 84ХIO8/32 = 2 6. л., 6,56 п. л., 6,86 уч.-изд. л.
Тираж 5 000 экз. ВЛ *>5672.
Хабаровское книжное издательство, г. Хабаровск, ул. Ким Ю-чена, 9.
Заказ № 1277. Типография № 5 Госстатиздата, г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 3.
Цена 1 р. 70 к.