/
Автор: Хаслак П.
Теги: строительство деревянных сооружений плотничные работы столярные работы технология строительного производства справочник лесное хозяйство обработка дерева деревообработка лесная промышленность
ISBN: 5-17-020059-5
Год: 2004
Текст
Пол Хаслак
Основные
инструменты и технологии
обработки дерева
Настольный справочник
Москва
АС Г • Астрель
2004
УДК 694(035)
ББК 38.635я2
Х24
This edition published by arrangement with Ten Speed Press Publishing, USA
Публикуется no соглашению c Ten Speed Press Publishing, USA
Настоящее издание представляет собой перевод
оригинального американского издания
“The Handyman’s Book: Essential Woodworking Toolsand Techniques”,
опубликованного в 2001 г. издательством Ten Speed Press Publishing, USA.
Хаслак П.
X 24 Основные инструменты и технологии обработки дерева: Настольный спра-
вочник/ П. Хаслак: Пер. с англ. Н. Шихирева. — М.: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель», 2004. — VI, 758,(4J с.; ил.
ISBN 5-17-020059-5 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-07563-Х (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 1-58OO8-226-2 (англ.)
УДК 694(035)
ББК 38.635я2
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953004 - литература научная и ироизводстиеиная
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.О2.953.Д.ОО8286.12.02 от 09.12.2002 г.
ISBN $-17-020059-5 (000 -Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-07563-Х (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 1-58008-226-2 (англ )
Copyright © 1987. 2001 by Ten Speed Press
© ООО «Изнагезьстпо Астрель». 2004
ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга является практическим руководством по столярно-плотничному ремеслу,
впей содержится намного более исчерпывающая информация, чем в большинстве
современных работ, посвященных этому предмету.
Эта книга предназначена для всех, кто хотел бы овладеть приемами работы с де-
ревообрабатывающими инструментами и с их помощью обставить мебелью свое жи-
лище и сэкономить свои деньги. В книге везде применяется простой и практический
подход, характеризующийся постоянным стремлением сочетать точную информа-
цпюсчсткичи и ясными инст рукциями, избегая обсуждения всего, чтоявляется вто-
ростепенным Тщательно учитываются ограниченные возможности любителя; кро-
ме того, по своему содержанию oia книга обращена также к профессионалам в сто-
лярном и плотницком деле и к краснодеревщикам, для которых книга станет
бесценным справочником, содержащим огромное и разнообразное количество ис-
кусных проскгов но созданию множества изделий из дерева для дачи, садового учас-
тка, мастерской, офиса и дома. Эта книга окажется особенно полезной для поселен-
цев и живущих в отдаленной местности, так как в ней содержатся практические со-
веты и инструкции для тех, чье существование зависит от их умения обращаться со
столярными инструментами.
Инструмен I ы, материалы и рабочие процессы рассматриваются в книге просто и
вто же время подробно. Семь глав, посвященных инструментам, сами по себе явля-
ются всеббъсмлюшим курсом, в котором с пользой для дела обсуждаются, описыва-
ются и наглядно иллюстрируются форма, конструкция, работа, содержание и ремонт
всех ручных инструментов, используемых в столярном деле в наши дни. К рассмат-
риваемым рабочим процессам относятся все основные операции по разметке, реза-
нию, строганию, пилению, сверлению, соединениям и т. п., а также некоторые, бо-
лее специализированные ио своему характеру, такие, как обтачивание дерева и его
облицовка, и все эти рабочие процессы описаны шаг за шагом, а подробные инст-
рукции более наглядно разъясняются с помощью иллюстраций.
В этой книге нет места обычному любительству и дилетантству. Здесь описыва-
ются инструменты и рабочие операции, встречающиеся повседневно в столярных
мастерских. Конечно, опытный и хорошо информированный читатель сделает при
этом скидку на большую разницу в ценах на инструменты, продаваемые в различных
ра.юнах. Повсюду в этой книге даются конкретные практические рекомендации, и
мы старались избегать чисго теоретических рассуждений, за исключением тех осо-
бых случаев, когда необходимо было дать предварительные разъяснения для лучше-
го понимания принципов, лежащих в основе метода, процесса иди работы инстру-
мента. Примеры конструирования были адаптированы из современных изданий, и
этими примерами изобилуют колонки двух еженедельных журналов «Труд» (Work) и
«Мир строительства» (Building World), которые мне посчастливилось редактировать.
В большинстве случаев метод изготовления той или иной модели разьясняется са-
мим мастером, который часто являете»! и автором этого проекта; вопрос заключался
г ишь в то; I, чтобы (там, где ло считалось желательным) пересмотреть, изменить, а в
IV
ПРЕДИСЛОВИЕ
некоторых случаях и переписать этот проект по-новому, в соответствии с общим пла-
ном данной книги и в стремлении подавать информацию как можно более наглядно,
а также представить лот проект в более прослой и последовательной форме.
Модели, описанные в этой книге, изготовлены в основном из дерева, и раздел,
посвященный этому строительному материалу, содержит исчерпывающую инфор-
мацию в той степени, насколько эго представляет практический интерес для масте-
ра. Приводятся достаточно полные сведения из ботаники для лучшего понимания
процесса выдерживания древесины, довольно подробно объясняется процесс ее пе-
реработки; кроме того, чтобы помочь начинающему при оценке качества и в пра-
вильном выборе породы дерева, подробно даются характеристики многих пород дре-
весины, поступающих в продажу.
В книге приводится буквально тысяча и один пример столярных работ, объясне-
нье при необходимости до мельчайших подробностей и расположенных в таком по-
рядке, что они образуют цельный курс: по домашней мебели — от простою обеден-
ного стола до шифоньера или кровати, по мебели для офиса — от подставки для бу-
маг до тумбовою письменного стола, и по устройствам для дачи и садового участка —
от курятника до парника. Также есть главы ио плотницким работам в деревне - уст-
ройство заборов, ворот и т. п.; такой диапазон предоставляет широкие возможное ги
для реализации самых разнообразных проектов при работе с деревом.
В этой книге содержится свыше 2500 иллюстраций, многие из которых специаль-
но подготовил я сам. 11с жалко было пи трудов, ни расходов на то, чтобы они оказа-
лись по-настоящему полезными, и чтение книги подтвердит их ценность. Две трети
всех иллюстраций посвящены подробному изображению изделий из дерева, кото-
рые сможет изготовить мастер на все руки, систематически осваивающий полный
курс столярного дела, приведенный в этой книге. На остальных иллюстрациях — их
свыше 500 — изображены столярные инструменты и принадлежности; в этой связи я
должен выразить особую благодарность: компании «Марплз» (Marples&Sons. Шеф-
филд), компании «Мслуиш» (Melhuish, Sons&Co., Лондон), компании «Нсрс»
(C.Nursc&Co., Лондон). компании «Черчилль» (Chas. Churchill&Co., Ud., Лондон),
г-ну Г. Хобдсй (г. Чатем), г-ну О' Брайан (O'Brien. Thomas&Co., Лондон), а также ком-
пании «Спэар и Джексон» (Spcar&Jackson, Шеффилд) за их огромную помощь и
любезное предоставление фото! рафий современных инструментов улучшенной кон-
струкции.
Указатель содержит большое количество терминов, благодаря чему читатели лег-
ко смогут найти информацию но каждому из них в этой книге.
11. II. хлеллк
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ....................................................................................1
Глава 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ (78иллюстраций)......................................... 4
Глава 2. ПРИЖИМН ЫЕ УСТРОЙСТВА (5/ иллюстрация).............................................21
Глава 3. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
(84иллюстрации) ......................................................................................................... 35
Глава4. РУЧНЫЕ ПИЛЫ (108иллюстраций)...................................................... 59
Глава 5. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ИМПУЛЬСА (38 иллюстраций)................................................................. 87
Глава 6. СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕН ТЫ (5/ иллюстрация)........................................ 101
Глава?. АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
(40 иллюстраций)...................................................................................................... 114
DianaS. ГВОЗДИ. ШУРУПЫ, КЛЕЙ (44 иллюстрации)............................................. 129
Глава 9. ДРЕВЕСИНА: РОСТ, СУШКА, РАСПИЛОВКА. ВЫБОР
И ПОРОДЫ (45 иллюстраций)................................................................. 146
Глава 10. СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (184иллюстрации)........................................... 181
Глава 11. ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯPHЫХ ИЗДЕЛИЙ
(121 иллюстрация)..........................................................................227
Глава 12. МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ (104 иллюстрации)......................................... 257
Diana 13. УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ (73 ил люстрации)......................................291
Diana 14. КУРЯТНИКИ ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
(50 иллюстрации)...........................................................................309
Глава 15. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА (174иллюстрации).... 324
Глава 16. ВОРОТА И ИЗГОРОДИ (56 иллюстраций)...................................369
Глава 17. САДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
(55 иллюстраций)......................................................................... 385
VI СОДЕ РЖАН И Е
Глава 18. САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ {17 иллюстраций)........................................................402
Глава 19. ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
{43 иллюстрации)...................................................................................407
Глава 20. НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И
МАСТЕРСКИЕ {36 иллюстраций)........................................................................423
Глава 21. ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯННЫЕ ТЕПЛ ИЦЫ И
ПАРН И К И (76 иллюстраций)...................................................................... 434
Глава 22. ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(144 иллюстрации)...................................................................................................... 454
Глава 23. ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ {11 иллюстраций)..................................................... 491
Глава 24. МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТА {97иллюстраций).........................................................................498
Глава 25. МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ {135 иллюстраций).......................................................553
Iлава 26. МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ (66 иллюстраций).....................................................589
Ечава27. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ {215 иллюстраций)......................................................605
Глава 28. МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ {91 иллюстрация).....................................................660
Глава 29. МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ {168иллюстраций).....................................................690
УКАЗАТЕЛЬ..........................................................................................743
ВВЕДЕНИЕ
Цели и предмет энш книги
В книге содержи 1ся полное описание обра-
ботк и дерева, показывается, что и как нуж-
но делать, включая инструменты, материа-
лы и рабочие процессы, а также приводится
полная подборка различных примеров рабо-
ты с деревом Здесь описаны инструмсшы и
показана работа е ними, приведены их от-
личительные характеристики и их примени-
мость. Будут изучаться материалы и их от-
личительные свойства, а также то, в каких
случаях применять те или иные материалы.
Подробно будут рассматриваться процессы,
связанные с работами по дереву, такие как
поготовка материала, разметка деталей,
выполнение соединений и т. д. Будут под-
робно проиллюстрированы на рабочих схе-
мах образцы столярною искусства, начиная
с простых рабочих процедур, требующих не-
большого навыка, и переходя к более слож-
ным методам обрабожи древесины, разви-
вающим высокое мастерство. Содержание
этом кнтни охватывает диапазон от элемен-
тарного обучения, показывающего новичку,
как пользоваться инструментами. до конст-
руирования высококлассных образцов, ко-
товые заинтересуют опытного мастера.
Что такое инструмент?
Инструментом можно ечтцать любое орудие
трута используемое для выполнения или об-
лесения механических операций или позво-
ляющее человеку изменять форму материа-
ла: однако второе определение, но калуй, но-
сит слишком ограничивающий характер, и.
когда оно применяется, определенные, так
называемые инструменты мотутбыи просто
приспособлениями. В соответствии с этим
определением стамеска пли молоток являют-
ся инструментами; однако ручка стамески
или колодка рублика, а также ручка молотка
являются приспособлениями, так как спосо-
бы применения и эффективность этих инст-
рументов очень разнообразны; и. ио этому
второму определению, тиски, кусочек при-
воя. гвоздь иди 'зольник являются не инст-
рументами. а только приспособлениями. Та-
ково мнение г-на А. Рипа, выраженное им в
«Лекциях Кантора», читавшихся перед Обще-
ством гуманитарных наук (Society of Arts). По
его мнению, почти невозможно провести
•рань между инструментом и механизмом. В
то время как первый из них проще второю,
они настолько тесно свя >аиы друг с другом,
что трудно определить, где заканчивается
один из них и начинается друтой. Например,
токарный резей является столярным инстру-
ментом, хотя в своей самой развитой форме
это очень сложный механизм. Это было одно
из самых ранних орудий труда, которые были
вычеркнугы изсписка инструмен тов и со вре-
менем заняли свое мсс го среди механизмов.
Инструменты — помощники человека
Можно сказать, что инструменты повышают
и разнообразят силу человека, экономят его
время в преобразуют материю (в самой об-
щей своей и бссиоле той форме) в ценные и
полезные веши. Без помощи инструыенюв
рука человека была бы практически бессиль-
на; добавьте к ней молоток и режущий инст-
румент, и се возможности возрастут много-
кратно. Ролики, как средства для передвиже-
ния тяжелых каменных блоков, были
приспособлениями, которые значительно
повышали силу человека; применение смаз-
ки подшипников и рабочих поверхностей
позволило человеку использовать намного
более полно свою силу; тот, кто первым дога-
дался заточить костяную полоску или рако-
вину н проделать в ней отверстие, дал людям
инструмент, который как изобретение посво-
ей значимости и ценное гн можно приравнять
к использованию пара или электричества; а
гот. кто первым применил зубец к остроге и
рыболовному крючку, создал для людей бес-
ценное приспособление.
Инструменты, использовавшиеся
в доисторические времена
Арис го гель (384—322 гг. до н. э.) первым сде-
лал ионы тку определения места, которое
2
ВВЕДЕНИЕ
должен занимать человек в зоологической
классификации. С этой целью он выбрал в
качестве отличительной характеристики че-
ловека ю, что человек — это «животное, со-
здающее орудия 1руда», и он не смог найти
никакой другой группы животных, которые
создавали бы особые приспособления и ис-
пользовали бы их так, как человек исполь-
зует орудия > руда. Такой подход сегодня счи-
тается общепризнанным, и в наше время де-
лаются еше более далеко идущие выводы —
сеюдня ученые считают. что если где-то на
Земле обнаруживаются орудия труда, зпачи г,
в этом месте должны были обита п> люди.
Считается, что первые следы орудий труда
должны были присутствовать еще в те вре-
мена. когда в истории человечества столетня
казались незначительным периодом време-
ни Сэр Чарльз Лиль предполагает, что про-
шло, по меиыпей мере, две тысячи лет, пока
стали создаваться орудия труда; эти орудия
труда обнаружены в соответствующих геоло-
гических пластах, не изолированно яруг от
друга, а группами, что является безмолвным
свидетсльсиюмфактов, задолго предшеству-
ющих всем человеческим традициям. Досто-
верная история, то есть записанная обыч-
ным языком с использованием алфавита,
простирается не далее эпохи Геродота («отца
истории»), родившегося между 490 и 480 г.
до н.э. В схеме геологических пластов пласт,
обнаруженный выше третичного периода,
делится на три класса — постледннковый.
доисторический и исторический; в постисд-
ннковом периоде не обнаружено никаких
следов ручного труда: в доисторическом пе-
риоде обнаруживаются остатки лодок, изго-
товленных из деревьев, остатки жилит, по-
строенных на сваях, орудий груда, изготов-
ленных из кремня и камня, а также
фрагменты обожженного дерева. В целях со-
временного исследования разделяются три
«эпохи»: в нерву ю эпоху орудия труда изго-
тавливались из камня, и эта.эпоха снова под-
разделяется на два периода — палеолит, или
каменный век. когда каменные орудия тру-
да имели грубую тт необработанную поверх-
ность, и неолит, или современный пек. ког-
да орудия труда подвергались обработке или
полировке. В следующую эпоху уже обнару-
живаются орудия труда из бронзы, а также
из чистой меди, хотя медные орудия труда
были настолько редкими, что эта эпоха на-
зывается бронзовым веком. В третью эпоху
орудия труда изготавливались из железа, и
этот век является предшественником совре-
менной эпохи. Между этими периодами нет
четкой границы, и возможно, что в одной
части земного шара люди пользовались
бронзовыми, а в другой — железными ору-
диями труда. Известно, что во времена, ко-
торые геологи не решаются называть «нашей
эпохой», существовал способ изготовления
бронзы — сплава меди и олова - свойства ко-
торой были такими же, как и у бронзы, кото-
рая используется в наше время. Анализ древ-
них брон зовых орудий труда показывает, что
мель в них составляет от 5 до J0 процентов от
содержания олова. Анализ египетских брон-
зовых орудий труда дает до 94 процентов
меди. 5-9 процентов олова и 0-1 процент
железа.
И ист ру менты, использовавшиеся
первобытными племенами
Есть еще один источник материальной ин-
формации. помогающий получать опосредо-
ванное. если не фаыическое, знание о пер-
вых орудиях груда. Традиции и обычаи паро-
дов сохранялись и передавались из поколения
в поколение первобытными и изолированны-
ми племенами. И в наши лип среди первобыт-
ных и диких племен можно обнаружить ин-
струменты, совершенно отличающиеся по
форме от тех, которые используются в циви-
лизованном мире. Эти инструмешы могут
происходить, и скорее всего происходят, от
своих древних геологических предков. На ос-
тровах Тихого океана, Австралии. Африке,
повсюду существуют племена, почти незна-
комые с использованием металлов и чьи ору-
дия труда в точности соответствуют тем, ко-
торые были найдены при раскопках вместе с
останками ископаемых живошых. Геродот
упоминает о кремневых ножах, которыми
пользовались в Египте при бальзамировании.
Такне ножи, найденные в гробницах, исполь-
зовались долгое время после того, как стали
применяться бронза и другие мешллы. Сле-
довательно. существует связь между инстру-
ментами, использовавшимися в доисторичес-
кие времена, и теми, которыми пользовались
первобытные племена. Их примитивные при-
способления для обработки дерева и навыки
ис cjcxyei презирать, так как мы многим обя-
заны этим необразованным людям, ясно
мыслившим, хитроумным, изобретательным
и обладавшим множеством навыков обработ-
ВВЕДЕНИЕ
3
ки дерева. Хорошо известно, что лаже в наше
время ранние зичагки .многих самых важных
изобретений и открытий имеют свои корни в
догадках без, рамотных. по упорно трудив-
шихся ремесленников.
И нетрументы, исколвдовав< пиеся
в Древнем Египте
Чтобы перейти от рассмотрения самых ран-
ши: Бронзовых орудий труда к первому бес-
спорному периоду металлических инстру-
ментов, формы и методы использования ко-
торыхтак четко изображены в искусстве, надо
обратиться к истории F.i ипта. На картинах и
скульптурах древнего Египта напитано пока-
заны инструменты, которыми тогда пользо-
вались. и таким образом сохранилось удиви-
тельное количество информации, хотя инст-
рументы и приспособления, используемые
при строите.ттствс первых пирамид, неизве-
стны. Возведение этих пирамид датируется
около 2120 г. до и. э.. го есть примерно за сто
летдо прихода Авраама в Ег ипет — 4022 гола
(I9C2 + 2120) назад. В пирамиде в Фивах най-
дены образцы инструментов и деревянная
корзина, принадлежащая сто.тяру-красиоде-
ревшику. которые находятся теперь в Британ-
ском музее; среди этих инструментов и при-
способлений сумка с крышкой, тщательно
сплетенная из пальмовых волокон; конусо-
видные деревянные киянки или молотки, та-
кие. которыми пользуются современные ка-
мешники; бронзовые । возли; кожаный мешо-
чек для хранения мелких инструментов и
позлей; рожок для масла, применяемого при
затачивании гвоздей, похожих нате, которые
используются сегодня в деревенской колес-
ной мастерской; сверлильные приспособле-
ния и наконечники; стамески; топорики: тес-
ла, ножи и додогас деревянными ручками. На
одном бронзовом топорике, на бронзовом
ноже и на бронзовой пиле высечено имя Тот-
мсса 111. восемнадцатая династия (1453 г. до
н. э-). Следовательно, эти орудия труда ис-
пользовались 3352 года (1902 + 1450) назад.
А на других лезвиях топоров высечено «Ата» —
имя офицера в период шестой династии. Кро-
ме 1 ого. в сумке египетского с голяра-красно-
дерег.щнка находились рашпили, отвес и то-
чильный камень. Сказанного достаточно для
того, чтобы убелить читателя в древнем про-
исхождении многих современных инстру-
ментов.
Классификация инструментов
Инструменты можно классифицировать в
соответствии с их функциями и назначением
следующим образом: (I) Геометрические, или
разметочные и измерительные, инструменты:
линейки, приборы для разметки прямых кра-
ев, рейсмусы и т. п. (2) Инструменты для за-
жима и закрепления заготовок: верстаки, тис-
ки, подставки и т. п. (3) Инструменты для
строгания или подрезки древесины — стамес-
ки, рубанки и з. п. (4) Пилы. (5) Инс грумен-
ты для забивания и передачи импульса — мо-
лотки, киянки, отвертки, а также (в сочета-
нии с режущей функцией) топорики, топоры,
тесла и т. п. (6) Сверлильные инструменты —
буравы, коловороты сосвсрлами и г н. (7) Аб-
разивные и точильные инструменты — раш-
пили. скребки, наждачная бумага и такие
приспособления для затачивания режущих
кромок инсгруметов. как точильный камень.
Все эти инструменты и их функции будут об-
сужлатгся далее в указанном порядке.
Глава 1
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Разметочные и маркировочные
инструменты
Простейшим из таких инструментов явля-
ется грифель, расплющенный на одном
конце и заточенный как стамеска; если его
заточить как шило, то он быстро стирается
и сего помощью можно проводить тонкую
непрерывную линию лишь в течение не-
скольких .минут. На конце, заточенном, как
стамеска, грифеля больше, поэтому такой
карандаш служит дольше, прежде чем его
опять придется затачивать. На рис. 1—3 по-
казаны разметочные и маркировочные ин-
струменты из стали.
Маркировочное шило со стамеской на
другом конце (рис. 1) и нож с маркировоч-
ным шилом (рис. 2) используются для раз-
меток и маркировок на гладкой повсрхнос-
Рис. I. — Маркировочное шило со стамеской
ти. где выре тасмая линия служит этой цели
лучше, чем линия черного цвета, и насечка
представляет собой хорошую стартовую мет-
ку для края инструмента. Карандаш следует
использова гь для более грубых повсрхнос-
Рис. 2. — Разметочный нож с маркировочным
шилом
тей. Самодельный разметочный нож (рис. 3),
обычно используемый в мастерских, изго-
тавливается из старого кухонною ножа.
Рис. 3. — Самодельный разметочный нож
(оска с ровными краями
Доски с ровными краями длиной примерно
4,5 м, шириной 15 ем и толщиной 3 см бы-
вает вполне достаточно для всех практичес-
ких целей столяра, каменщика, инженера,
конструктора идр. Самым лучшим матери-
алом является сосна, которая меньше под-
вержена постоянным воздействиям темпе-
ратуры или погодных условий. Сосновую
лоску следует вырезать и мсрсвьевс ровным
стволом, так как доска, вырезанная из кри-
вого ствола, нс будет долго сохранять свои
края ровными и параллельными из-за скру-
чивания волокон древесины по всей длине.
Доски с ровными краями по веем их изме-
рениям вырезаются из непиковых бревен, но
нс следует ожидать, что они будут оставать-
ся идеально ровными и пармиеяьными в те-
чение длительного времени. Деревянную по-
лису. выре тайную без учета ее первоначаль-
ного расположения в самом стволе, придется
периодически проверять, а следовательно,
всякий раз перед се использованием надо
проверять ровное гь ее краев, что представ-
ляет огромное неудобство.
Проверка ровных краев
Для того чтобы проверить ровность краев
деревянного бруска, возьмите чистую доску
длиной примерно 30 см и шириной
_ 17.5—20 см. Положите брусок при-
мерно по пстпру доски, прижимая
его боковой край к поверхности, и
проведите острым карандашом на доске по
краю бруска как можно более тонкуюлинню
по краю. Затем переверните брусок, распо-
лагая его край с другой стороны этой линии,
несли проверяемый край идеально ровный,
то такой же ровной будет и проведенная ли-
ния. Если линия неровная, то этот край надо
выровнять рубанком до тех пор, пока с каж-
дой стороны края бруска нс будут совпала! ь
с проведенной линией; каждый раз при та-
кой проверке проью jure новую линию, ина-
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
5
че могут возникнуть неточности. Послстого
как одно ребро бруска стало идеально ров-
ным. проверьте на ровность другое ребро.
Установите острый рейсмус пл требуемую
ширину и слегка размет ьтс им втору ю кром-
ку бруска от его ровного края; потом второй
край обстругивается рубанком до разметки
рейсмуса и проверяется по карандашной ли-
нии так же, как и в предыдущем случае. Еще
более точным методом проверки параллель-
ности краев деревянной доски является ис-
пользование кронциркулей. Концы крон-
циркуля размещаются по краям, и если они
идеально параллельны, то по краям нс бу-
дет просветов, что нс всегда возможно оп-
ределить по размеченной линии. Если края
доски выдержали оба теста, то она идеально
прямая и ее стороны параллельны.
Рис. 4. — Метод Уитворта проверки ровных
краев
Метод Уитворта проверки
ровных краев
Знаменитый метод сэра Дж. Уитворта по
проверке доски па ровность се краев дол-
жен заинтересовать столяра. Отдельно из-
готавливаются три доски с ровными края-
ми, и каждая из них имеет ровные края с
некоторой степенью точности; две из этих
досок, А и В (рис. 4). сравниваются друг с
другом путем прикладывания их друг к дру-
гу боковыми краями, после чего устраня-
ются все неровности, и этот процесс про-
должается до тех пор. пока обе доски нс ста-
нут идеально ровными. Потом третья доска
С сравнивается с каждой из этих досок Л и
В, и после того, как она в точности соот-
ветствует им. нс вызываетсомнсниято, что
Рис. 5. - Проверка поверхности с помощью
ровных планок
все три доски идеально ровные. Очевидно,
что. хотя доска А может иметь выпуклые, а
нс ровные края, а доска В может иметь вог-
нутые края, и их можно идеально подогнать
друг к другу, но доску С нельзя подогнать и
к выпуклым, и к вогнутым краям одновре-
менно.
Проверка поверхностей
с помощью ровных планок
Как поверхности проверяются на закручи-
вание с помощью ровных планок, показа-
но на рис. 5, откуда видно, что если заго-
товка имеет даже слегка покоробленную
поверхность, то идеально ровные планки
должны указать на этот факт, так как вэтом
случае они нс будут плотно лежать на этой
поверхности. Если доска закручивается,
каждая ровная планка укажет на эти откло-
нения. Если доска имеет волнистую повер-
хность, то ровные планки будут касаться се
поверхности в одних точках, а в других ме-
стах между ними и поверхностью будут про-
светы. Еще один способ проверки — по-
смотреть, как располагается одна ровная
планка по отношению к другой.
Рис. 6. — Складная линейка длиной 60 см
Измерительные инструменты
Лучше всего для всевозможных целей сто-
ляру подходит складывающаяся вчетверо
линейка длиной 60 см (рис. 6); а тем, кто
может пользоваться рулеткой, желательно
Рис. 7. — Линейка с рулеткой
6
ГЛАВА 1
иметь в споем распоряжении инструмент,
показанный на рис. 7.
Простая, складывающаяся вдвое линей-
ка длиной 60 см (рис. 8) дешевле, но вы на-
много больше сэконом иге, если будете по-
купать самые качественные инструменты,
и подгон причине склалния линейка с двой-
ным шарнирным соединением, показанная
на рис. 9. хотя и стоит вдвое дороже, чем
линейка, показанная на рис. 6, в конечном
итоге окажется и самой дешевой, и самой
лучшей.
Работник среднего уровня предпочтет
простую линейку более сложной. Парис. 10
показана комбинированная линейка с
уровнем, соединение которой служит так-
же в качестве транспортира. Этот инстру-
мент может оказаться полезным в огдель-
н ых случаях, но испол ьзова i ь его в качестве
уровня нс рекомендуется, а лучше пользо-
ваться линейками и уровнями в виде от-
дельных инструментов.
Рис. 8. — Складная линейка длиной 60 см
Размегка доски по линейке
Надежный способ разделения доски любой
заданной ширины налюбос количество ча-
стей показан на рис. 11. Допустим, что дос-
ка шириной 24 см должна быть разрезана
на шесть равных частей; положите на нес
30-сан шметровую линейку так, чтобы ее
края касались противоположных краев дос-
ки. как показано ни рис. 11; проведите по-
Рис. 9. — Линейка с двойным шарнирным
соединением
перечную линию и поставьте на ней поли-
нейке метки через каждые 5 см —5,10. 15 и
т. д. Уберите линейку и проведите через эти
метки линии параллельно краю доски, пе-
ресекая косую линию и получая таким об-
разом шесть частей, каждая по 4 см шири-
ной. Этот принцип очень прост: 5 см со-
ставляют 1/6 часть 30 см, и, каким бы ни
был скос линейки поперек доски (чем уже
доска, тем батьше будет угол скоса), каж-
Рис. 10. - Линейка с уровнем
дая метка должна означать I/6 часть шири -
ны. Допустим, что доска имеет в длину или
ширину менее 60 сантиметров и она долж-
на быть разделена по ширине на десять ча-
стей; поскольку' 6 см составляют 1/10 ли-
нейки длиной 60 см, при помощи такой
линейки, действуя таким же образом, ставь-
те метки через каждые 6 см.
Прямые и косые угольники
Столяр постоянно пользуется угольниками
для разметки и проверки углов детали, как
это будет описано далее. Простейшим из
них является прямой (правильный) уголь-
ник (рис. 12)с рамкой из розового или чер-
ного (эбонит) дерева. В угольнике, показан-
ном на рис. 13, ручка (колодка) имеет та-
кую <|юрму; чтобы можно было размечать и
Рис. i 1. - Разделение доски на части
ПО ЛНКСЙКС
Г ЕОМ ЕТ Р14 Ч ЕС К И Е И Н СТ РУ М Е НТ Ы
7
проверят। скосы, а настоящий косой уголь-
ник (сруиок, ярунок) с деревянной колод-
кой показан на рис. 14. Другая комбинация
прямого и косого угольника показана на
рис. 15, и у этого угольника ру чка металли-
ческая. В железной рамке просверлены от-
верстия для того, чтобы уменьшитьсс вес.
Это очень полезный и дешевый инструмент.
Рис. 12. - Прямой угольник
Оригинальный регулируемый прямой
угольник показан на рис. 16.
Ряд вингов зажимает перо угольника в
ручке, что очень удобно при выполнении
таких работ как установка торцов, замков и
других деталей на дверях и окнах. Очень по-
совпадет с этой линией; если угол меньше
прямого, то это будет вы глядст ь как
для выведения углов, а виты можно отре-
гулировать для фиксации любого угла ско-
са. На рис. 17 показан шарнирный скос
лезным является то. ч го перо градуировано.
Передвижениескоит регулируется вручную
Рис. 13. -- Комбинация прямого
и косою угольника
показа-
(малка) с простой ручкой из эбонита, а на
рис. 18 - эта ручка соединена с латунной
рамкой, что позволяет фиксировать края
почти на неограниченное время. Металли-
ческий столярный угольник—эго просто уго-
лок изстали, иногда покрьпый никелем, гра-
дуированный в дюймах (") и ли сантиметрах
(Г'=2 54 см). Можно приобрести угольни-
ки. градуированные и в других единицах.
Проверка исправности прямого
угольника
Плотницкий прямой угольник. который ка-
жется неисправным, можно проверить сле-
дующим образом Возьмите отрезок доски.
Рис. 14. — Косой угольник (ерунок)
который заведомо имеет совершенно пря-
мой угол, приложите угольник в А. как по-
казано на рис. 19. и прочертите прямую ди-
нию: затем передвиньте угольник в положе-
ние В. и если угол прямой, то перо угольника
Рис. 15. Прямой
уюльнпке металли-
ческой рамкой
но в CD (рис. 19). а если он больше прямо-
го, то это отклонение будет выглядеть как в
EF (рис. 19). Если передвигается или выби-
то из точного положения при падении, его
надо вернуть в правильное положение и ак-
куратно подбитьвакленки молотком. Если
8
ГЛАВА 1
перо слишком разболталось в ручке, его надо
заменить на исправное.
Зубчатые угольники
Зубчатым угольник имеет планку («язык»),
в местах градуировки которой содержатся
зубцы или прорези. Такой угольник особен-
но полезен при разметке пазов. С его помо-
щью можно размечать деревянную заготов-
ку с трех сторон. । ic меняя се положения. Для
того чтобы пользоваться этим угольником,
скажем при разметке паза или шипового со-
единения. возьмите его в левую руку и при-
Рис. 16. - Регулируемый прямой угольник
лежите планку угольника к поверхности так,
как показано на рис. 20. Нижний край руч-
ки угольника должен отступать от поверхно-
С1 и примерно на 5 см для обеспечения луч-
шей опоры; затем, держа шило в правой
руке, вставьте его в прорезь на нужном рас-
стоянии от края доски для разметки левого
края паза илилсвой стороны шипа.там, где
они должны располагаться. Потом пере-
двиньте угольник вперед, слегка прижимая
его к заготовке, и вы получите первую раз-
метку Верните угольник в исходное положс-
иис. вставьте шило в другую проре зь уголь-
ника в соответз твии с толщиной шипа или
шириной паза и сделайте вторую метку. Го-
ризонтали размечаются по ровному краю
планки (рис. 20).
Рис. 18. — Шарнирный угольник, вставленный
в медную рамку
Разметка заготовки для пиления
При маркировке направляющих линий, по
которым будет производиться пиление, ис-
пользуются разнообразные методы - мело-
вая линия, карандаш с линейкой и размет-
ка. Первый метод маркировки применяет-
ся для длинных деревянных заготовок,
второй — при обычных и черновых обработ-
ках. а третий—для более точной маркиров-
Рис. 17. — Обычный шарнирный угольник
(малка)
Рнс. 19. - Проверка исправности прямого
угольника
ки. Разлиновка планки или доски с необра-
ботанными краями для распила вдоль во-
локон обычно осуществляется с помощью
ровной доски или меловой линии. Если
доска прямоугольная, это может быть сде-
лано при помощи линейки и карандаша,
как показано на рис. 21.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
9
Линейка держится в левой руке, по ши-
рине распила, а указательный палец прижи -
мается к краю доски для опоры. Капа плат
держится в правой руке и устанавливается
сдругого края линейки на доске. Затем обе
руки перемешаются одновременно и нуж-
ная линия проводится по желанию вверх
или вниз. Л п нии для поперечного расп ила
под прямым углом к краю доски легко про-
малкой (рис. 24). При проведении этих и
других линий малка отличается от других
угольниковтолькотсм, чтоона имеет под-
вижное перо, и любой нужный угол по от-
ношению к колодке при работе с ней мож-
но фиксировать винтом. При маркировке
меловой линией (рис. 25) нитьнатирастся
мелом и туго натягивается между двумя
размеченными точками, соотвстствую-
Рис. 20. — Разметка паза с помощью зубчатого
угольника
Рис. 22. - Проведение на доске линии под
прямым углом
Рис. 21. — Разметка доски карандашом
по линейке
Рис. 23. - Разметка на доске косой линии
водятся с помощью угольника, когда его
перо ровнолежит на доске, а колодка плот-
но прижимается к краю доски (рис. 22).
Для проведения линий пол углом в 45' к
краю доски пользуйтесь косым угольни-
ком (ерунок) (рис. 23), а для других углов -
ши.ми концевым точкам линии распила;
потом нить оттягивается вверх пример-
но в се центре и резко отпускается, в ре-
зультате чего надоске остается идеально
прямая и тонкая меловая линия для пи-
ления.
10
ГЛАВА 1
Линии процарапываются в тех случаях,
когда нужно отпилить поперек волокон
чисто оструганную доску, и при разметке
«ластом к и ногохвоста * и шипов. При пиле-
нии пила удерживается рядом с размечен-
ной линией, оставляя небольшой допуск
для пос.1едующегообстругииания среза ру-
Рис. 24. — Работа с шарнирным угольником
(малкой)
банком; или же пила может передвигаться
точно по этой линии, например, при выпи-
ливании «ласточкиного хвоста» и шипов,
когда нс требуется дальнейшая обработка
среза. В любом случае, процарапанная ли-
ния прсдпочтительнсслинии, проведенной
карандашом, так как при этом пиление бу-
Рис. 25. — Проведение меловой линии
дет намного более точным. Крометого, по-
мимо большей точности, при разметке ли
ний поперек волокон древесины процара-
панная линия уменьшает риск расщепле-
ния и разрушения волокон по сравнению с
пилением полинии, проведенной каранда-
шом. При работе с чисто оструганными
концами доски аккуратный мастер будет
также пилить практически по размеченной
линии, чтобы свести до минимума после-
дующую обработку среза рубанком.
Рис. 26. - Карандашный рейсмус с круглым
стержнем
Маркировочные и разметочные
рейсмусы
Плотник проводит линию параллельно
краю доски и на небольшом расстоянии от
него карандашом по линейке — метол, по-
казанный на рис. 21 Использование для
этой цели рейсмуса с карандашом или ца-
рапкой имеет преимущество перед этим
методом. 11а рис. 26 и 27 видно, что сущс-
1’ис. 27. — Карандашный рейсмус с прямо-
угольным стержнем
сгнуст два способа изготовления рейсмуса
с карандашом. Он может быть сделан из
любого твердого дерева, предпочтительнее
из бука. Стержень рейсмуса в поперечном
сечении может быть круглым (рис. 26) или
прямоугольным (рис. 27), а его колодка —
Рис. 28. — Рейсмус из линейки с карашишо.м и
царапкой
круглой или восьмиугольной. Ко.тодкадол-
жна легко передвигаться вдольстержня, но
нс в боковых направлениях.
Г ЕО М ЕТ Р И Ч ЕС К И Е И Н СТ РУ М Г. Н Т Ы
II
Рейсмус может иметь дополнительные
карандаши, заточенные (стамеской) до кли-
новидной формы На рисунках 28 и 29 пока-
зан рейсмусе карандашом, сделанный изело-
манной линейки, вставленной в блок, кото-
рый может свободно передвигаться вдоль
Рис. 29. - Поперечный разрез рейсмуса
из линейки
(отраниченном краем линейки) винтом-ба-
рашком. А — блок из березы размером при-
мерно 4x2,5х2,5с.м, с отверстием для линей-
Рис. 30. — Улучшенный рейсмус с карандашом
км. В - обычная линейка длиной примерно
15см, с прорезью С, достаточно ш ирокой для
прохождения винта-барашка D. Толщина де-
рева между шайбой и линейкой должна быть
Рис. 31. - Обычный маркировочный рейсмус
кеголишьоколоО.З см. обеспечивая неболь-
шую пластичность при зажиме. Рейсмус с
царапкой может быть сделан аналогичным
образом, если в F. вставить булавку на рассто-
янии 0,15 см от края линейки.
Разметочные рейсмусы, продающиеся в
магазинах, показаны на рисунках 30-35. На
рис. 30 показан изготовленный из бука ка-
рандашный рейсмус, на рис. 31 - маркиро-
вочный рейсмус со стальной царапкой, на
рис. 32 — улучшенный рейсмус для проца-
рапывания патов и шипов, и аналогичные
рейсмусы показаны на рисунках 33—35.
Рейсмусы для маркировки пазов изготавли-
ваются из эбонита и латуни, а на рисунке
35 рейсмус имеет латунный стержень. Ра-
бота с обычным маркировочным рейсму-
сом (рис. 36) будет обсуждаться позднее.
Рис. 33. — Рейсмус для разметки пазов
с прямоугольной колодкой
Панельные рейсмусы
Панельный рейсмус (рис. 37) используется
для разметки линий, параллельных ровному
краю панели или любой друз ой заготовки из
дерева, слишком широких для использова-
рие. 34. — Рейсмус для разметки лазов
с овальной колодкой
ния обычною рейсмуса. Колодка (на рисун-
ках 38-42 показаны четыре се возможных
варианта) изготавливается из клена, бука или
аиалотичной древесины. Она имеет толщи-
ну примерно 2.5 см и прямоугольный вырез
всвоей нижней части размером 1x1 см. В ко-
лодке имеется внутреннее отверстие для стер-
жня и вырездля шпонки. Края стержня име-
ют месь прямоугольное сечение, но в улуч-
шенном варианте стержень круглый.
12
ГЛАВА 1
Шпонка (рис. 43) должна изготавли-
ваться из самшита или эбонита толщиной
примерно 0,6 см. П рорсзь в колодке долж-
на соответствовать шпонке по размерам.
Стержень рейсмуса должен быть длиной
примерно 75 см и он может быть сделан из
куска красного дерева. Он должен входить
Рис. 35. - Рейсмус для разметки пазов с
латунным стержнем
вотвсрстие не слишком туго, но так. чтобы
его можно было плавно передвигать и фик-
сировать шпонкой в нужном положении.
Рис. 36. — Работа с маркировочным рейсмусом
На конце делается «ласточкин хвост», как
показано на рисунке. Стержень может
иметь прямоугольное сечение, если отвер-
стие круглой формы трудно вырезать. Ко-
лодка должна быть тщательно обработана
и отшлифована.
I(иркулии кронциркули
Плотник и краснодеревщик находят разно-
образное применение этим инструментам,
имеющим очень простую конструкцию.
Обычный циркуль с крылом, показанный
на рис. 44, имеет крыло (изог путая боковая
направляющая), образующее единое целое
елевой ножкой циркуля, в правой ножке
имеется прорезь, через которую эта нож-
ка передвигается по направляющей, а так-
же установочный винт, фиксирующий по-
ложение ножек циркуля, когда они раз-
ведены на нужное расстояние. Для очень
точных работ полезно использовать цир-
куль с точной регулировкой, показанный
на рис. 45. Циркули очень удобно исполь-
зовать как простые измерители. В этом
случае они применяются для последова-
тельного откладывания нескольких рав-
ных расстояний, для переноса размеров и
для разметки. Кронциркули используют-
ся для измерения наружного диаметра
круглых шпилек, внутренних круглых от-
верстий и т. п.: для измерения наружных
диаметров используется обычный крон-
циркуль (рис. 46), а для внутренних - нут-
ромстр (рис. 47). Кронциркули бывают
Рис. 38 и 39. - Вид спереди и поперечное*
сечение колодки панельного рейсмуса
разнообразных форм, но тс из них, кото-
рые применяются в столярных работах,
имеют простейшую конструкцию.
* Здесь и далее размера на рисунках приведены в
сантиметрах и меньше округляются, чем в тексте.
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
13
Верстачные доски
Верстзчная лоска используется для подгон-
ки краев прямоугольных заготовок. Обыч-
ная верстачная доска (рис. 48) состоит из
двух досок — одна из них. нижняя и более
широкая, предназначена для рубанка, а
другая, верхняя, является базовой и на нее
кладется заготовка. Иногда доски неплот-
но прилегают друг к другу, так как поверх-
ность может покоробиться, а волокна дре-
весины, располагающиеся водном направ-
лении, расходятся в местах соединения
деталей. Болес предпочтительными явля-
ются верстачные доски, показанные на ри-
сунках 49—53. На рис. 49 показан вид сбо-
ку, где А — доска, на которую кладется за-
готовка; В — брусок или планка. по которой
переметается рубанок; С - соединяетбрус-
ки междусобой; D — упор. На рис. 50 пока-
зан общий план Для обозначений на утих
Рис. 41. - Колодка панельного рейсмуса
рисунках испшьзуются одни и тс же бук-
вы. На рис. 51 показан вид сбоку доски В.
Парис. 52 показана рамка, на которой кре-
пится доска А; пунктирными линиями обо-
Рис. 42. — Колонка панельного рейсмуса
зиачсны типы и клинья. На рис. 53 пока-
зан торец собранной верстачной доски.
Каждый из поперечных брусков соединя-
ется с верхней доской, делая всю конструк-
цию единым целым; хотя можно было бы
оставить некоторое свободное простран-
ство для удаления опилок, обра зуюшихся
при строгании концов заготовки Дополни-
Рис. 43. - Шпонка панельного рейсмуса
тельною преимущества можно добиться,
если для снижения трения установить уз-
кую стеклянную пластинку вдоль всего дви-
жения рубанка.
Рис. 44. — Циркуль с
крылом
Рис 45. - Циркуль с
точной регулировкой
Усовершенствованная верстачная доска
с уклоном
Заметным недостатком верстачных до-
сок общепринятой конструкции являет-
ся то. что при работе рубанком на этой
лоске его нож очень быстро ослабляет-
14
ГЛАВА 1
ся, особенно на тонкой заготовке или
при работе с материалом однородной
толщины. Причина заключается в том,
что при этом используется лишь неболь-
Рис. 46. - Кронциркуль для измерения
наружных диаметров
шля часть ножа рубанка. Тс, кто работал
с режущими инструментами, знают, что
косые движения способствуют более
мягкому строганию, чем прямые, и при
этом фактическая режущая поверхность
Рис. 47. — Кронциркуль для измерения
внутренних диаметров (нутромер)
ется работать с доской, показанной на
рис. 54. Рубанки, используемые при ра-
боте на верстачной лоске, должны быть
заточены так, чтобы режущая поверх-
ность пожа была ровной; это очень важ-
но при выстругивании «усов», особенно
при строгании художественных рамок.
Если нож рубанка заточен именно так, то
Рис. 48. — Верстачная доска
расстояние между поверхностью, на ко-
торой находится рубанок, и обрабатыва-
емым материалом не должно превышать
0,9 см; тогда будет использоваться почти
вся ширина рубанка. В предположении,
что верстачная лоска обладает характе-
ристиками, необходимыми лля косого
строгания, и при работе используется
большая часть режущей поверхности
ножа, обрабатываемая заготовка должна
быть не толше 1.2 см (для более толстых
досок результат обработки в меньшей
степени зависит от выбора верстачной
доски): в этом случае разница в уровне
Рис. 49 и 50. - Боковой вид и общий тшан
верстачной доски
шире, чем удаляемая стружка. То же са-
мое верно и в отношении рубанка с ко-
сым ножом. Косозубый зензубель не
только лучше прижимается к обрабаты-
ваемой поверхности, по и стружка при
этом удаляется легче, а поверхность об-
рабатывается чище. Для того чтобы до-
биться такого преимущества, рекоменду-
междудвумя концами доски может дости-
гать примерно 4 см. Такая доска (рис. 54)
может быть сделана любых подходящих
размеров в зависимости от целей мастера,
и ее можно усовершенствовать, сделав ук-
лон регулируемым при по.моши двух вин-
тов-барашков или, что предпочтительнее,
закрепив один из ее концов и установив на
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И ИСТРУ МЕНТЫ
15
другом конце подвижный клип и болты
для pei улирования уклона.
Приспособления для вырезания
скосов
Технический термин скос («ус®) обычно
применяется к углу, образованному между
любыми двумя деревянными деталями в
месте их соединения или пересечения, как,
например, в случае с художественной рам-
Рис. 51 и 52. — Рамка усовершенствованной
верстачной доски
кой. При этом соединение может быть на-
стоящим «усом» — угол скоса равен 45°, и. im
половине прямого угла, обра «ванного дву-
мя внутренними краями рамки. Хотя этот
термин часто применяется к прямому углу,
любые другие углы - острые или тупые -
можно называть скосом («усом»).
ся на присту п С (рис. 55), а пропилы А и В
служат направляющими для ножовки. Луч-
ший вариант уголкового стусла получается
из доски сухого бука примерно 40 см дли-
ной, 15 см шириной и голшиной8см. При-
ступ С вырезается примерно такого разме-
ра, как на рисунке, причем он должен об-
разовывать с доской точный прямой угол.
Рис. 53. — Вил с торна усовершенствован-
ной верстачной доски
Пропилы А и В делаются под углом 45°, а
на копнах они образ) юте приступом и зад-
ней стен» ой стусла прямые углы. Эти про-
пилы вырезаются ножовкой и от их точно-
сти зависит качество скоса. На рис. 56 по-
казан тореи стусла, обычно используемого
плотником. Это просто две деревянные
доски (как правило, это дильс - сосновая
или еловая доска), подо! нанные друг к дру-
гу и соединенные гвоздями иди шурупами.
Такой вариант стусла очень удобен, так как
в случае его износа иди расширения про-
пилов легко можно изготовить другое стус-
ло. 11а рис. 57 показано стусло с бруском
снизу; благодаря уклону вниз заготовку лег-
че удерживать.
Коробовое стусло
На рис. 58 показано коробовое стусло, ко-
торое служит той же цели что и уголковое.
Рис. 54. — Верстачная лоска с уклоном
Уголковые стусла
Существуют разнообразные устройства,
используемые для вырезания «усов», среди
которых простейшим является уголковый
шаблон (стусло, усорез). Заготовка кладет-
Оно изготавливается из трех дощечек из
дильсе толщиной примерно 2.5 см. приби-
тых снизу'друг к другу гвоздями, как пока-
зано на рисунке. При работе с крупными
заготовками необходимо дополнительно
16
ГЛАВА 1
укреплять боковые стенки коробового стус-
ла, прибивая сверху дощечку (рис. 59), или
для этого могут понадобиться даже три до-
щечки (рис. 60).
Уголковое стусло для строгания
скосов
На рис. 61 и 62 показано уголковое с гусло
для строгания концов заготовки, отпилен-
ной в уголковом или коробовом усорезах.
Рис. 55. — Уголковое стусло для пиления
скосов
На рис. 61 цельная нижняя лоска с присту-
пом изготовлена из сухого красного дильса
длиной примерно 75 см. Верхний брусок
Рис. 56. — Торен уголкового стусла
должен изготавливаться из какого-нибудь
твердого материала, желательно из красно-
го дерева или бука. Верхняя деталь стусла
оботру! ивастся на конце точно под прямым
закрепить планки, чтобы доска нс смеща-
лась при работе. На рис. 62 нижняя часть
стусла сделана из двух отдельных .досок.
Комбинированная верстачная доска
11есмотря на то что в продаже имеется ог-
ромное количество приспособлений для по-
лучения скосов, опытный плотник, имея в
Рис. 58. — Коробовое стусло
руках даже очень хорошую заготовку, все же
предпочитает пользоваться обычным само-
дельным деревянных! стуслом для строга-
Рис. 59. — Коробовое стусло с укрепляющей
планкой
Рис. 60. - Коробовое стусло с укрепляющи-
ми планками
углом, а на боковых краях делается «насто-
ящий ус» (45°); она крепко соединяется с
нижней доской. Дополнительного преиму-
щества можно добиться, если снизу стусла
ния. Хотя эти новые приспособления обла-
дают хорошими качествами и. несомненно,
ими легче работать, при грубой обработке
дерева они быстро выходят из строя, и тогда
ГЕОМ ЕТРИЧ ЕСКИ Е И11СТРУМ ЕНТЫ
17
результаты работы оказываются неудовлет-
ворите 1ьиыми; в то же время деревянное
стусло оказывается более долговечным него
легко отремонтировать. 11а рисунках 63-67
показаны несколько дополнительных усо-
вершенствований обычного стусла.
Когда строгание под косым и прямым уг-
лом производится лишь время от времени,
гораздо удобнее объединить эти операции на
одной верстачной доске. Такое приспособле-
ние состоит из верхней доски из желтого
стусло прочно закрепляется тремя бол гами с
го ювками размером ] .3x7,5 см, аналогичны-
ми тем, что показаны на рис. 68. Волокна
стусла должны быть параллельны волокнам
ложа рубанка, чтобы при усушке древесины
они не изменяли своей формы. Эту доску
можно использовать для фугования, если
снять стусло и работатьс регулируемым уно-
Рис 61. — Уголковое стусло гл я строгания
е цельной нижней доской
дильса размером 90x4 см, крепящейся бол-
тами к нижней рамке, состоящей изложа для
рубанка В размером 90x7x4 см, к которому
снизу <рспятся три поперечные планки раз-
мером 6x4 см. Общий план и виз сбоку этой
Рис. 62. — Уголковое стусло для строгания
с составной нижней доской
рамки показаны соответственно на рис. 65 и
66. В центре верхней доски устанавливается
стусло — брусок из сухого дуба толщиной
5см, отрезанный так. что две егостороны об-
разует друг с другом в точности прямой угол,
астрстьей стороной угол в 45°. Это стусло не
фиксируется. как обычно, а устанавливается
на ось вращения в центре В, как показано на
рис. 63 и 64, и его положение можно регули-
ровать для строгания под косым утлом (по-
казано сплошными линиями) или под пря-
мым углом (показано пунктирными линия-
ми на рис. 63): в каждом из этих положений
Рис. 64. - Вид комбинированной верстачной
доски с торца
ром Л. В этот упор с вырезанным желобом,
показанный на рис. 69. вставляется заготов-
ка, и он фиксируется в нужном положении
болтом; выступ на его краю предотвращает
смещение досок во время работы.
Стусло типа «ослиное ухо»
«Ослиное ухо» используется для получения
скосов или снятия фаски с краев широкой,
но тонкой заготовки, с отрезанием их под
Рис. 65 и 66. — Рамка комбинированной
доски
прямыми углами. На рис. 70 дается представ-
ление о форме и конструкции та кого стусла.
18
ГЛАВА 1
На рис. 71 показано устройство для
строгания широких поверхностей, которые
должны бытьскошены на концах. Это стус-
ло известно также под названием «ослиное
ухо». Оно состоит из подставки А для рабо-
чего материала, ложа В для рубанка, иа-
Рис. 67. - Комбинированная доска, вид сбоку
л и каются из твердого дерева и имеют фор-
му, показанную на рис. 73; обычно такой
Рис. 70. — Стусло для строгания «ослиное ухо»
правляюшей С и рлмки Олля поднята это-
го приспособления на удобную для работы
высоту, закрепляя его на верстаке, Подстав-
ка А изготавливается из дильса длиной
38 см, шириной 10 см и толщиной 8 см, и
она имеет вырезы вдоль двух сторон (см.
вид сечения на рис. 72). Ложе В желатель-
но изготавливать из тика,так как это дере-
Рис. 68. — Крепежный болт
во имеет гладкую и прочную поверхность.
Размеры ложа должны быть примерно 60 см
вдлину,8см в ширину и 5 см толщиной. На-
Рис. 69. — Регулируемый упор
пракляюшие С имеют длину примерно 3 см
и выступают над ложем примерно на 1 см.
Рамка делается из дильса размером 8x^,5 см
н соединяет в шип ложе с подставкой
Шаблоны для скосов
При частом вырезании скосов полезно
пользоваться шаблонами, которые изютав-
шаблон имеет примерно 10см вллину. 8 см
в ширину и толщину 1 см. Он получается
Рис. 71. — «Ослиное ухо» для строгания
широких поверхностей
путем обстругивания квадратного бруска из
I верного дерева, вырезания уступа В и по-
лучения «настоящего уса» (45°) на каждой
Рис. 72. — Поперечный разрез подставки
«ослиного уха»
из боковых сторон, как показано на рисун-
ке. Если посмотреть на рамку обычного
шкафа в месте соединения перекладины с
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
19
косяками. то можно заметить, что каждый
из соединяемых концов скошен, как пока-
зано на рис. 74. Для получения такого скоса
используется шаблон (рис. 75). На рис. 76
показано применение шаблона к получению
Рис. 73. — Шаблон для скосов
скоса на конце заготовки, когда шаблон дер-
жится в левой руке, а в правой руке - ста-
меска Л.
Рис. 74. - Соединение скошенных концов
Уровень
Уровень применяется для определения ю-
ризонтальной плоскости, то сель плоско-
нли смесью безводною эфира со спиртом.
Хорошие уровни имеют |радуированную
шкалу, нанесенную наеТеклянуютрубочку
Рис. 75. — Применение шаблона для скоса
или на латунную или стальную линейку
прикрепленную сбоку рамки, так, чтобы
можно было отмечать положение пузырь-
Рис. 76. — Использование стамески при работе
но шаблону
ка. потому что трубка устроена таким об-
разом, что, когда уровень лежит на ровной
и горизонтальной поверхности, пузырек
находится в центре трубки. Многие уровни
снабжены устройством для изменения дли-
Рис. 77. — Уровень
Рис. 78. — Сечение уровня
сти, образующей прямой угол с вертикаль-
ной плоское! ыо. В рамке уровня закрепле-
на закрытая стеклянная трубочка, почти
целиком заполненная безводным эфиром
пы пузырька. На рис. 77 показан общий вид
обычно! о уровня, а его внутреннее устрой-
ство довольно просто понять по боковому
сечению (рис. 78). *
20
ГЛАВА 1
Практически уровень применяется к
заготовке дважды — второй раз он повора-
чивается, и горизонтальная плоскость вы-
водится путем подгонки обоих положений.
Уровни могут быть различной формы и раз-
меров, но их конструкция всегда одинако-
ва. Удобный в работе уровень узкий, при-
мерно 25 см длиной и имеет максимальную
ширину 2 см. сужаясь на концах до 1 см.
Рамка изготовлена из какого-нибудь твер-
дого дерева — самшита, березы, бука, оре-
хового дерева или дуба. Задняя стенка труб-
ки имеет серебряное покрытие, ч го позво-
ляет легко видеть пузырек, и оно поглотает
боковые блики света. Трубка помешена в
специальный пластик и имеет латунную
крышку. Продающиеся в мат азинах уров-
ни изготовлены в основном и > эбонита или
из палисандра, а уровни высшего качества
имеют предохранительное металлическое
покрытие на концах и лицевой стороне.
Такое покрытие способствует долгой ис-
правной службе инструмента. Практичный
американский уровень имеет корпус, сде-
ланный целиком из стали, шестиугольный
в поперечнике и с закругленными конца-
ми , Другой удобный в обращении уровень
имеет латунный корпус; у него над отвер-
стием для трубки имеется поворотный про-
тектор, с помощью которого уровень мож-
нокпрсЛлировать. если он со временем ста
нет давать неправильные показания. Очень
удобное устройство имеет уровень с 1 раду-
ированным бегунком, посредством которо-
го можно определять изменение уклона на
метр.
Глава 2
ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Верстаки
Перед началом любой работы пало иметь
верстак или его заменитель. Для ручной
работы обшего плана наиболее удобным
является обычный скмярный верстак; он
должен быть не длиннее 1 м 80см, не выше
та должна зависеть от вида работ, которые
будут на нем выполняться. Самые малень-
кие верстав и, продаваемые в магазинах
инструментов, недостаточно высоки для
взрослых — лучше всего, если верстак для
взрослого имеет высоту 82,5-85 см, а для
детей — 65—75 см Мастер со временем
Рис. 79. — Столяр у верстака
75см и не шире, скажем, 75 см. Он должен
был ьснабжен двумя винтами и деревянны-
ми прижимами, по одному' на каждом из
левых углов верстака, чтобы можно было
работать двоим. По возможности верстак
должен располагаться так, чтобы свет мог
прямо падать на оба его прижима, — то есть
работники должны стоят ь лицом к окнам.
В продаже имеется много хороших и удоб-
ных верстаков, но мастер не должен поку-
натьслишкоц низкий верстак, и его высо-
привыкнет работать на обычном верстаке,
но глупо было бы предполагать, что одна
и та же высота верстака подойдет и для вы-
сокого, и для низкого человека. Мастер
должен выбрать верстак такой высоты,
чтобы он мог легко доставать с него свои
инструменты. Он должен иметь возмож-
ность работать на нем, не сутулясь без
лишней необходимости; однако высота
верстака не должна быть и слишком боль-
шой (рис. 79).
22
ГЛАВА 2
Рис, 80. — Верстак с боковым и концевым
прижимами
Таким образом, понятно, что возможны
некоторые отклонения, хотя, без сомнения,
лучшим вариантом для обычного верстака
является высота где-то в районе 75 см. Вы-
соту обычного верстака можно изменить,
укоротив его ножки или подложив что-ни-
будь пол них. Высота 75 ем может оказать-
ся удобной для выподнення эпизодических
операций, но слишком низкой для продол-
жительной работы. Простцм способом
слегка увеличить высоту верстака является
подкладывание чего-нибудь одинакового
по толщине под каждую из ею пар ножек.
При грубых работах эти подкладки можно
прикрепить к ножкам верстака и к полу для
большей прочности, лучше всего болтами
или шурупами. На рис. 79 видна относи-
тельная высота работника и верстака.
Различные виды вере гаков
11а рис. 80 показан обший вил простого вер-
стака с боковым и концевым прижимами.
Верстак такой формы очень удобен при вы-
полнении точных работ краснодеревщи-
ком. когда желательно зажимать детали при
их обстругивании, придании им нужной
формы, вынимании пазов, скашивании,
изготовлении канавки ит.д.. нс пользуясь
тисками или аналогичными методами
фиксации заготовки. Заготовка должна
располагаться между упорами, один из ко-
юрых вставляется в отверстие наверху вер-
стака. а другой — в отверстие, сделанное в
щеках концевого прижима. Следующие
размеры верстака являются, конечно,
только примерными, и верстак может быть
сделан длиннее или короче, уже или шире
предлагаемых размеров: рабочая доска —
150x55 см и толщиной 5 см; высота 77 см;
Рис. 81. - Двойной верстак с прижимами
на каждом конце
расстояние между ножками
95 см по длине и 35 см по
ширине. Ножки верстака —
8x8 см. Сам верстак может
быть сделан из крепкого де-
рева. например, из бука или
березы, но в любом случае
лучше брать крепкое дерево
для всех составных деталей
рабочей доски, для боковых
прижимов и их шек, кото-
рые являются основными
деталями верстака; пере-
кладины для ножек, под-
ставки и т. п. могут быть
сделаны из красного дерева.
11а рис. 81 показан еще один
простой верстак; он годит-
ся для общих плотницких и
столярных работ. Подвер-
стачье изготавливается из
чисто обработанной и сухой
еловой древесины, а рабо-
чая доска из березы или
желтой сосны.
ПРИЖИМНЫЕ УСТ РО й ст вл
23
Это очень удобный вер-
с’акдля выполнения обыч -
ных работ. Складной вер-
стак, показанный на рис. 82,
пригодится там, где он тре-
буется только время от вре-
мени. Легко увидеть, что,
когда верстаком не полыу-
ются, прижимы и направля-
ющая могут быть сняты,
ножки складываются к
стенке, а рабочая крышка и
боковина складываются и
опускаются вниз, как пока-
зано на рис. 83. Более слож-
ная конструкция верстака
краснодеревщика показана
на рис. 84; он сое гонт из
двухосновных частей — ос-
нование-подверстачье и ра-
бочая доска. Первая из них
Рис. 82. — Складной верстак в рабочем положении
имеет две подставки, соеди-
ненные нерею.длинами. 11а ножках подста-
вок держится лоток для тяжелых инстру
ментов и других предметов. На верстаке
есть полка для мелких инструментов, а
ниже нее располагается тесьма с кармана-
ми для других инст рументов. В перечней пе-
рекладине сверху имеются отверстия разме-
ром 2,5x2 см для верстачных упоров, а на
лицевой се стороне — круглые отверст иядля
других клиньев Т, имеющих квадратное се-
чение со стороной 4см на одном конце, но
закругленных на другом конце для плотно-
го вхождения в эти отверстия. Клин 1 и
брусок V(рис. 84), прикрученный к концу
прижимной коробки, служа! для фиксации
заготовки в процессе строгания. Отверстия
в задней перекладине предназначены для
клиньев W при скреплении соединений.
Прижим, устанавливаемый на кухонном
столе, показан на рис. 85. Рабочий край
стола должен быть без выдвижною ящи-
ка. Два деревянных бруска А и В. имею-
щие квадратное сечен ис со стороной 8см,
прикрепляются к крышке стола двумя
|трубцинами. установленными на концах
одного из брусков. Через выдолбленные
отверстия в брусок А вставляются и при-
клеиваются клинья, но в отверстия бруска
В клинья входят свободно. S - прижим, и
две детали верстака - бруски Ан В - вы-
полняют роль щек прижима; хотя, если
нужно, можно прочно скрепить оба этих
бруска.
Прижимные верстачные клинья
В обычном верстаке имеются отверстия для
прижимных клиньев, в которые упирают-
ся или между которыми зажимаются та го-
товки для строгания и т. п. Эти стальные
клинья показаны на рис. 86, сбоку у них
расположены пруж ины, с помошыо кото-
рых они плотно и на любой нужной высоте
закрепляются в отверстиях.
Рис. 83. — Складной верстак в нерабочем
положении
24
ГЛАВА 2
Регулируемый упор для прижимания к
верстаку показан па рис. 87. Для создания
временного упора некоторые мастера
вбивают на конце верстака гвозди, остав-
ляя их шляпки на высоте, достаточной
для упора заготовки. Гораздо более луч-
шим вариантом может быть обычная
дверная петля, один конец которой ис-
стие свободного конца петли, обеспечит
хорошее регулирование упора для тонкой
или толстой заготовки. По окончании ра-
боты эту петлю можно снять.
Обычный верс тачный прижим
Общий вид столярного верстачного прижи-
ма показан на рис. 89; на рис. 90 дан внут-
W
Рис. 84. — Верстак краснодеревщики
Рис. 86. — Стальной прижимной клин
Рис. 85 — Верстачный прижим на кухонном
стопе
пользуется для упора. Этот конец нужно
оставить свободным, а другой крепко
прикрутить к концу верстака, как пока-
зано на рис. 88. Длинный тонкий шуруп,
пропущенный через центральное отвер-
ренний вил этого прижима, когда сняты ра-
бочая доска, ножка и задняя прижимная
лоска, а на рис. 91 показан вид этого при-
жима сбоку в разрезе. D - щека верстака, к
которой прикручена деревянная муфта А.
П РИЖИ VIН ЫЕ УСТРОЙСТ ВА
25
В - короб, точно подогнанный к внутрен-
ней направляющей и прикрепленный к
верхней перекладине, соединяющей нож-
ки верстака, а также к рабочей доске и бо-
ковому бруску верстака. Надо следить за
Деревянные винты и шпонки можно ку-
пить уже готовыми.
Улучшенный верстачный прижим
Дефекты, характерные для традиционной
Рис 87. — Регулируемый всрсгач-
ный упор
тем, чтобы направляющая образо-
вывала прямой угол с щеками при-
жима. Д»я соединения наружной
конструкции верстачною прижима, пока-
Рис. 90. — Внутренний вид верстачного
прижима
теки прижима с винтом так, что-
бы при повороте винта прижим двигался
Кстесним, вырезается канавка Е(рис. 91).
Рис 88. - Верстачный упор из петли
Затем от нижнего края щеки в канавке де-
лается скос и в нее плотно вставляется
шпонка F. своим концом входящая в Е.
Рис. 89. — Верстачный прижим
Щека прижима обычно имеет размеры при-
мерно 55смдлиной, 25см шириной и 5—8см
толщиной. Направляющая длиной 60 см
имеет квадратное сечение состороной 7,5 см.
заны на рис. 92. Допустим, что на верстаке
нужно вырезать шипы для дверного кося-
ка, тогда деревянный брусок, в точности
равный по толщине косяку, нужно зажать
между тисками и противоположным кон-
цом верстака, в который упирается дверной
косяк; если заготовка чуть тоньше или тол-
ще дверного косяка, то возникнет труд-
ность с затя! иванием прижима так, чтобы
дверной косяк был крепко прижат при вы-
Рис. 91. — Верстачный прижим, вид сбоку
резании шипов, и он может даже высколь-
знуть из прижима или зажим будет ослаб-
лен. Если требуется обстрогать, скажем,
торец дверного косяка, зажав один его ко-
нец в прижиме, показанном на рис. 93, то
при строгании второго конца нужно очень
внимательно следить за тем, чтобы не про-
26
ГЛАВА 2
исходило расщепления древесины, от чего
деталь будет деформирована.
Улучшенный вариант прежней конструк-
ции показан на рис. 94 и 95. Идея заключа-
ется в том, чтобы вместо горизонтального
расположения тисков устанавливать их под
углом; тогда они будут зажимать деталь с
обеих сторон винта, а не с одной, как рань-
ше; и это преимущество гарантируется не-
зависимо от того, как зажимается деталь -
вертикально, горизонтально или под углом.
Рис. 92 И 93. - Обычный верстачный
прижим и его дефекты
Есть еше один хороший момент в та-
кой конструкции, а именно, брусок
с канавкой снизу может довольно
свободно входить в гнездо, закреп-
ленное на ножке верстака. В этом
бруске просверливаются отверстия
на некотором расстоянии друг от
друга, и в любое из этих отверстий
может вставляться клин. Этот клин
предназначен для колодок, помеща-
емых между тисками и вере гаком,
когда прижим установлен горизон-
тально, стсм преимуществом, что нс
имеет значения, в какое из отверстий
Рис. 94 и 95. — Улучшенный вариант верстач-
ного прижима
вставлен клин, в прижиме можно зажимать
материал вдвое или втрое толще, что позво-
ляет избежать необходимости каждый раз ус-
танавливать в прижиме колодки различной
толщины. При таком устройстве прижима
деталь можно надежно зажимать, повернув
винт всего на четверть оборота. Конечно,
можно приобрести и металлические столяр-
ные прижимы, единственным недостатком
которых может быть только их гораздо бо-
лее высокая цена. Поэтому рекомендуемые
здесь прижимные устройства являются нс-
цоро1ими по своей конструкции и эффек-
тивными в работе.
Быстродействующий прижим
с лапой
Прижим такой конструкции обладает ог-
ромным преимуществом переддеревянным
прижимом. При этом нет необходимости
раскручивать прижим, которым можно за-
жимать материалы любой толщины — от
листа бумаги до заготовки толщиной 30 см.
Прижимы такого рода не так широко изве-
ст ны и используются не так часто, как сле-
довало бы, и многие плотники пользуются
старыми моделями прижимов, хотя работа
с параллельными быстродействующими
Рис. 96. — Быстродействующий прижим с лапой
прижимами могла бы сэкономить массу
времени, так как в них детали мгновенно и
надежно зажимаются просто поворотом
ручки на одну треть оборота, в то время как
на обычном прижиме тиски должны быть
раскрыты и, чтобы зажа! ьдеталь, надо сде-
лать большое число оборотов винта, в от-
личие ог быстрого и эффективного дей-
ствия прижима с лапой, каретку которого
можно освободи 1ьот стопора простым на-
жатием руки, а передняя лапа оттягивает-
ся, прижимается к заготовке, а затем фик-
сируется тоже простым движением руки.
Модель, показанная на рис. 96, крепится к
верстаку снизу, а верхние края тисков на-
ходятся на одном уровне с поверхностью
верстака; треть поворота ручки прижима
111’ИЖИ MI i Ы E УСТРОЙСТВА
27
освобождает деталь. Как и у всех прижи-
мов такою рода, его прижимная сила так
велика. ч го если длинный брусок дерева
будет зажат одним концом в прижиме, вес
остальной его части не изменит положе-
ние бруска ни на один градус. У этого
прижима всего две рабочие детали - спи-
раль Н и короткая карегка I,.
Верстачный прижим на кухонном столе
Мастер, который лишен возможности
работать на обычном верстаке, рад будет
узнать, ч го существует простое устрой-
ство, показанное на рис. 97-99, для зак-
репления прижима на кухонном столе,
когда прижим при необходимости сни-
мается. Предлагаемое устройство ни в
малейшей степени не может повредить
стол. В ножке стола просвсрливае гея oi -
ьерстнедля вин га, мефга или короб ко-
торою крепятся на задней стороне нож-
ки стола, как показано на рисунке. 11адо
зготовнтьдве направляющие размером
5x2x50 см, соединенные «ласточкиным
хвостом» со шской прижима толщиной
5.5 см, длиной 40 см и шириной, завися-
щей от размеров ножки стола. Расстояние
между направляющими должно соответ-
Рис. 97 и 98. — Прижим на кухонном столе
ствовать толщине ножки. Направляющие
фиксируются двумя брусками А и В, при-
крученными к задней стороне ножки.
I’uci 99. — Вид сбоку прижима на кухонном
с голе
11ереставной клин С, сделанный из круг-
лого металлического стержня диаметром
примерно 1,5 см, должен быть достаточ-
но длинным для того, чтобы проходить
через обе направляющие. Рекомендует-
ся прикрепить к ножке брусок D
(рис. 98), поверхность которого рас-
полагаемся вровень с передним кра-
ем стола.
Подставки или козлы
для пиления
На рис. 100 показана подставка для
пиления, обычно используемая
плотниками. На рис. 101 приведен
вид спереди этой подставки, а на
рис. 102 — вид сбоку. Там же даны
примерные размеры подставки. Ко-
нечно, толщина материала может
быть уменьшена или увеличена при
необходимости. Простейшими, но
менее надежными стойками для пи-
ления являются подставки с тремя
ножками, показанные на рис. 103,
но они неудооны и от них мало
пользы.
Лучшими и более распространен-
ными являются конструкции, показанные
на рис. 104 и 105, имеющие высоту пример-
но 50 см. крепкие и устойчивые. Парис. 104
2 Оскздмнс инструменты И ТСМ1С.ЮТИИ
ОбрЭбОТКН JKPCK1
28
ГЛАВА 2
все детали подставки соединены между
собой пазами и шипами и укреплены
подкосами для большей прочности, но
Рис. JOO. — Обычная подставка Д1я пиления
на рис. 105 ножки просто врезаны по бо-
кам крышки и Скреплены шурупами.
Поперечные перекладины слегка выбра-
Рис. 101. — Вид спереди полставки
для пиления
ны на концах и прикреплены к ножкам
шурупами или болтами Иногда при пи-
лении плотник пользуется козлами, обыч-
ная конструкция которых показана на
Рис. 102. - Вид сбоку подставки для пиления
рис. 106. но они чаше всего используются
при пилении грубых материалов, напри-
мер дров и т. п.
Струбцины
Струбцины используются для прижимания
детали к верстаку, для сжима деталей при
Рис. 103. • Подставка для пиления с гремя
ложками
сборе конструкций,для облегчения опера-
ций. в которых особенно важна точность
соединений, для сжима склеиваемых дета-
Рис. 104. — Подставка для пиления
с соединениями в шип
лей до тех пор, пока клей не высохнет и не
за твердеет, а также для других аналогии ных
Рис. 105.- Подставка для пиления
с соединениями на шурупах
целей. Работа со струбцинами будет под-
робно рассматриваться в дальнейшем по
11РИЖИ M НЫЕ УСТРОЙСТВА
29
мере надобности, и в свое время будут про-
иллюстрированы некоторые методы рабо-
ты, которыми обычно пользуются в столяр-
ных мастерских.
Верстачная струбцина, показанная на
рис. 107. используется для временного за-
жимания деталей на верстаке. Длина раз-
щественными деталями; например, некото-
рые струбцины такого типа вместо винта-
барашка имеют рычаг с винтом в то время
как на рис. 110 приведена G-образная
струбцина Хаммера с мгновенным регули-
рованием - преимущество, имеющее неко-
торую ценность в работе. Винт просто при-
Рис. 106. - Ко иы Х1я пиления
Рис. 108. - Деревянная верстачная струб-
цина
вода этой струбцины равна 30—40 см. Тра-
диционная деревянная верстачная струб-
цина показана па рис. 108; она целиком из-
Рие. 107- — Верстачная струбцина
готовлена из дерева, и ее щеки разводятся
от 15 до 40 см. Металлические ci рубнины
показаны на рис. 109 и 110. На рис. 109 —
обычная G-образная струбцина, конструк-
ции которой могут отличаться лишь несу-
жимается к детали, а потом легким пово-
ротом барашка она окончательно затя! ива-
ется. G-образнля струбцина с передвиж-
ным упором, показанная на рис. 111, обла-
дает тем же свойством, что и струбцина
Хаммера, но не в такой степени. Струбпи-
Рис. 109- - G-образная струбцина
ны с передвижным упором и столярные
(непатентованные) струбцины, аналогич-
ные той, что показана на рис. 112, обору-
дованные длинной пластиной, имеют цену
на 60—80% выше. Существует несколько
30
ГЛАВА 2
разновидностей таких струбцин, но на
рис. 112 пока зана их типичная конструкция.
Имеется ряд запатентованных струб-
цин. среди которых приспособление Крэм-
и 115, где наглядно изображен принцип се
работы: один из поперечных упоров пере-
двигается по боковым стойкам и фиксиру-
ется металлическими шпильками, истав-
Рис. 110. - G-образная струбцина Хаммера
с mi виненным регулированием
птона (рис. 113). имеющее довольнотипич-
ную конструкцию. Правый упор этой
струбцины может быть установлен в любое
положение на раме. Когда деталь вставле-
на в струбцину, правый упор плотно при-
двигают к ней и ручной рычаг мгновенно
зажимает ее У столяра есть большой выбор
среди огромного количества различных
струбцин. Когда тонкая деталь зажимается
в обычной струбцине, существует большой
риск того, что она может сломаться. Этого
Рис. 111. — G-образная струбцина с передвиж-
ным упором
лепными в О1верстия на боковых стойках.
При зажимании оченьтонкой детали перед
окончательным затягиванием ручного вин-
та положите на верхний упор груз.
Сжимы при помощи веревки
и брусков
Рис. 116 иллюстрирует метод стягивания
досок при помоши веревки и брусков. Де-
ревянные бруски А примерно 10см длиной
Рис. 112. — Струбцина с передвижным упором
риска можно избежать большей частью,
пользуясь струбциной, показанной на
фронтальном и боковом плане на рис. 114
и с квадратным сечением со стороной 4 см
прикладываются к боковым ребрам досок В,
их два раза обматывают веревкой и завязы-
П Р И Ж И М Н Ы Е УСТ РО й ст вл
31
ваютузея. Потом небольшой кусочек дере-
ва вставляется между двумя частями вереи-
кии им закручивается веревка. Такое скру-
ну гы, размещают на этой доске, к их боко-
вым сторонам прикладывают подкладки D
для защиты досок, а потом забивают кли-
Рис. 113. — Запатентованная орубиин.з Кр хмнтона
чивачие веревки стягивает блоки, в резуль-
тате чего доски сильнее стягиваются. Трех
таких операций буде г достаточно .тля стя-
гивания нескольких длинных досок.
Клиповой ежим
Самый удобный сжим показан па рис. 117.
Деревянная доска А имеет следующие раз-
меры: длина—85см, ширина — 15 см и тол-
щина - 2.5 см. 11а каждом из ее концов зак-
оне. 44 и 115. - Сжим для тонких деталей
репляются бруски В 15 см единой, 2,5 см
толщиной, сужающиеся поширинеот 10см
до5ем. Доски Е, которые должны быт ьстя-
нья С. Эти клинья должны иметь длину
примерно 25 см, толщиной 2.5 см и сужаю-
щиеся по ширине с 10 см до 4 см. Все это
устройство должно изготавливаться из
твердого дерева, за исключением подкладок
D, которые должны быть с деланы из диль-
Рис. 116. — Сжим при помощи веревки
и брусков
са. чтобы, если к клиньям будет приложс-
нослиыком сильное давление, повредить-
ся могли только подкладочные бруски, а не
боковые стороны досок.
32
ГЛАВА 2
Стягивание половых досок
Половые доски обычно прижимаются или
стягиваются с помощью скоб, Яве формы
на рисунке. Последовательность операций
в этой процедуре следующая. Приложите
доску в четверть ширины (С) размером при-
Рис. 11В. - Скоба закругленной формы
которых показаны на рис. 118 и 119. Доски
укладываются вплотную друг к другу, ско-
ба забивается одним конном и одну доску, а
другим концом в другую попсрсклинии со-
Рис. 121. -Обжатие кругового сиденья
с помощью выступов и выемок
Рис. 119. — Скоба прямоугольной формы
единения досок. Чем сильнее забита скоба,
тем плотнее стягиваются доски. Половые
доски можно стягивать без скоб по .методу,
показанному на рис. 120. Доска, ближняя
Рис. 120. — Клиновой сжим для половых
досок
кетене, крепко прибивается к лагам, поз ом
рядом с ней укладываются три-четыре дос-
ки и стягиваются клиньями, как показано
мерно 5x8 см к уложенным половым дос-
кам. Вырежьте и положите клин В, потоы
гвоздями прибейте половую доску А к ла-
гам (и эта доска, и клин могут быть изго-
Рнс. 122. — Обжатие кругового сиденья
с помощью струбцины
товлены изобрезков половой доски). Кпнн
В должен быть забит башшим молотком
или топором до тех пор, пока доски не бу-
дут плотно стянуты.
Сжим деталей круговой формы
Пенерьобъясним множество трудностей, с
которыми приходится сталкиваться при
ПРИЖИМ 11ЫЕ УСТРОЙСТВА
33
сжиме соединений, имеющих круговую
форму,таких как рамки для сидений стула,
круглые оболы кромки карточного стола и
Еругис детали, состоящие из круговых сег-
ментов, а также рассмотрим методы, оди-
Рис. 123 и 124. — Деревянный рожок струбци-
ны для обжатия круглых деталей
остается большое количество отходов ма-
териала, и при работе с круговыми сегмен-
тами для экономии времени рекомендует-
ся размечать один сегмент по другому, чего
нельзя сдела>ь в описанном выше метоле.
Когда соединенные круговые сегменты по-
том обиваются материей, можно делать вы-
резы В. как показано на рисунке, в кото-
рые вставляются упоры прижима, а по
Рве. 126, — Струбцина с винтами на концах
наково применимые в работе с деталями
Овальной, полу круглой и другой изогнутой
формы. Одним из методов сжима с помо-
щью струбцин с прямым упором является
оставление на детали выступов А для при-
жима (рис. 121), Это делается при разметке
детали, потом упор струбцины прижимает
Рис. 125. - Струбцина для обжатия пслукруг-
дых деталей
выступи к каждой из боковых сторон но-
жек стула, после чего делается обивка рамы
стула. Однако при работе таким способом
окончании рабоия вырезанные кусочки де-
рева снова вклеиваются в выемки. Но при
этом методе рамы имеюгочень непригляд-
ный вид- На рис. 122 показана струбцина, с
помощью которой обжимается круглое си-
денье. Она состоит просто из пары рожков
(рис. 123 и 124) примерно 20 см длиной и
5 см толщиной, к которым шурупами или
заклепками крепится металлическая петля.
Эта петля охватывает круглое сиденье, ко-
Рие. 127. Впит струбцины для обжатия
полукруглых деталей
торос обжимается потом вручную или
обычкой струбциной. Такие прижимы не-
дороги и, что особенно полезно, имеют все-
возможные размеры.
Другая струбцина этого типа показана
па рис. 125; рожки в этом случае заменя-
ются прямоугольными кусочками изтвер-
дого дерева. Упоры струбцины прижима-
ются с обеих сторон детали. Такая струб-
цина полезна при обжатии полукруглых
34
ГЛАВА 2
деталей, таких как передние дуги стульев,
фронтоны изогнутой формы, изогнутые
спинки и т. п. 11а рис. 126 показана струб-
цина для обжатия полукруглых деталей,
снабженная всем необходимым — методи-
ческой петлей, закрепленной на стальных
или латунных концах, имеющих нарезку
(рис. 127) для барашков. Они пропущены
Клещи-кусачки
Кусачки — очень знакомый всем инстру-
мент, используемый для вытаскивания
гвоздей и откусывания их шляпок, а также
для других целей в качссше ручного при-
жима. всегда находящегося под рукой. Они
мало отличаются но форме друг от друга и
имеют размер в диапазоне 15-20 см. Обыч-
Рис. 128. — Ланкаширские клещи-кусачки
через дошечку из твердого дерева, удержи-
вающую их в вертикальном положении, и
обжатие детали Осуществляется поворотом
но на конце одной ручки имеется неболь-
шой конус (рис. 128) или шарик (рис. 129),
а на другой ручке - вырез для вытаскива-
Рис. 129. — Тауэрские клсши-кусачки
барашков. Такую струбцину можно ис- пня 1воздей и т. п. На рис. 128 показаны
пользовать в работе с деталями почти лю- ланкаширские кусачки, а на рис. 129 — та-
бой изогнутой формы. уэрские.
Глава 3
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
Режущее действие стамески
Перед тем как окисать режущие инстру-
менты и работу с ними, полезно обсудить
действие таких инструментов, как стамес-
ка и нож хотя нож не часто можно обна •
ружитьсреди обычных инструментов сто-
ляра Желательно изучить то, как исполь-
зуется сила, приложенная к резцу, и ради
простоты лучше представлять себе рабо-
ту с однородным по структуре материа-
лом, например со свинцом. Сначала рас-
смотрим обычный метод подрезки, при
котором передняя грань резца не контак-
тирует с материалом; на рис. 130 показа-
на сила А, движущая стамеску; В — сила
сопротивления материала разрушающему
действию кромки резца; С - сила реакции
надавление уклона передней грани, a D -
сида реакции всей массы материала на
давление клина стамески. Чтобы полу-
чить полное представление о фактичес-
ком действии режущей кромки, нужно
иметь в виду, что, даже если она будет за-
точена как бритва, под микроскопом ее
поверхность будет выглядеть грубой, и
теоретические или математические пред-
ставления никогда не будут достижимы на
практике. В зависимости от точности
приближения к идеалу — иными словами,
в зависимости от степени затененности
резца, -сила сопротивления В (рис. 130)
будет больше или меньше. Резание топ-
кой бритвой с ровной кромкой, скажем,
куска мыла сопровождается разрушением
частиц материала, и чем тоньше лезвие,
тем меньше сопротивление ему, а значи т,
усилий к резцу надо прикладываг ь мень-
ше. Режущую кромку стамески можно
считать толстой бритвой. Для того чтобы
такая, не слишком острая режушая кром-
ка могла резать материал, резание долж-
нопроисходить под углом к поверхности.
При определении силы В можно учиты-
вать и сопротивление силы трения. Ясно,
что наклонная сила С сопротивления
клину резца резко возрастает с увеличе-
нием толщины подрезки.
Угол заточки резца
Под каким бы углом ни была приложена
сила к резцу, ясно, что чем .меньше угол,
под которым заточена стамеска, тем мень-
Рчс. 130. - Прямое резание стамеской
шс будетсоставляюшая/(рис. 130) и, сле-
довательно, тем меньше будет приложена
сила для резания. Это говорит в пользу за-
тачивания стамески под острым углом;
если угол заточки будет больше, чем сле-
дует. то для резания потребуется дополни-
тельная сила, чем если бы заточка была под
более острым углом. Для простоты пока-
зана заточка стамески с одним скосом.а
нс с двумя, получаемыми последователь-
ной обработкой на точильном камне и
оселке (см. с. 39).
Если угол наклона фаски, снятой осел-
ком, слишком мал, то можно наверняка
ожидать возникновения силы реакции С
36
ГЛАВА 3
(по крайней мере при резке по дереву), од-
нако если этот угол слишком большой, го
on будет больше угла заточки на точильном
Рис. 131.- Наклонное резание
камне, а значит, больше усилия придется
прикладывать к стамеске. Следовательно,
желательно почаше затачивать стамеску.
Чистота обрабатываемой
поверхности
Иногда при резке деревянной поверхнос-
ти она оказывается в итоге слишком не-
ровной, несмотря на то. что стамеска была
заточена как нужно. Это происходит от
тою, что слишком сильное давление на
стамеску приводит к разрушению матери-
ала в непосредственной близости от нес.
Эту трудность можно преодолел ь практи-
чески, сочетая поступательное движение с
боковыми. Таки у образом, «вихляние» ре-
жущей кромки, — которое всегда имеет ме-
сто, хотя и не всегда заметно, - ослабляет
разрушение материала, как и при пилении
ножовкой, в результате чего при резке зат-
рачивается меньше усилий. Выгода тако-
го приема наиболее наглядна при работе с
ножом, чем со стамеской, так как в пер-
вом случае больше свобо, гы для боковых
движений.
Работа со стамеской скосом вниз
Когда возникающее препятствие вынуж-
дает действовать стамеской так. как пока-
зано на рис. 131. для подрезки требуется
прилагать больше усилий. Вертикальная
составляющая е теперь противодействует
силе, разрушающей материал, в результа-
те воздейел вия части режущей кромки, за-
точенной на оселке. Гак как этот угол за-
точки мал. материал будет подвергаться
сильному давлению: и если этот уклон ре-
жущей кромки будет двигаться вниз-впе-
ред, находясь в горизонтальном положе-
нии, разрушение материала будет сопро-
вождаться добавлением вертикальной
составляющей к гвижению, в результате
чего глубина резки будет возрастать и под-
резаемая поверхность не будет строго го-
ризонтальной. Чтобы предотврати гь это,
стамеска должна быть наклонена под та-
ким углом, чтобы угол фаски был направ-
лен по оси х. и тогда давление на стамеску
Рис. 132. — Равновесие сил при работе
с ножом
при движении вниз-вперед будет1 в точно-
сти уравновешено движением этой части
режущей кромки вверх-вперед поосих. Но
эго г процесс не может происходить без
потери энергии; поэтому подрезка таким
способом требует больше сил, чем метод,
показанный на рис. 130. Дополнительной
причиной того, почему при этом прихо-
дится прилагать больше усилий, является
то, ч го в этом случае для фактической под-
резки материала используется только го-
ризонтальная составляющая силы А, в то
время как се вертикальная составляющая
увеличивает силу, нрепягствующуюсиле D.
а значит, она увеличивает силу разрушения
материала.
ИНСТУМЕНТЦДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
37
Более того, составляющая /возрастает
в связи с увеличением угла резания. У ре-
жущих инструмсиюв с двойным скосом,
которыми пользуются резчики по дереву,
фаска, снятая на оселке, сливается с основ-
ным уклоном для увеличения режущей по-
верхности, что приводит к меньшему раз-
решению материала и требует мспыпей зат-
раты энергии.
Режущее действие ножа
Что касается фактического резания, то
действие ножа очень похоже на режущее
действие стамески, показанное на рис. 130;
однако способ приложения силы А к ин-
струменту при этом сумеет пенно различа-
ется. На рис. 132 опять показана сила А;
но в этом случае она получае тся в резуль-
тате сопротивления мышц работника си-
лам В и С. Здесь сумма сил С + Л равна
силе В (так как эти силы параллельны друг
другу, а сумма сил, действующих в одном
направлении, равна сумме сил, действую
тих в противоположном направлении), и
очевидно, что только сила В, сама по себе,
больше силы А. В случае со стамеской для
полу 1ениясилы А необходимо приложи гь
мышечное усилие; однако при резании
ножом мышечное усилие должнобы гьрав-
но сумме сил В + С, причем одна из этих
ciLi больше силы А. При таких условиях
нож может конкурировать со стамеской,
ести им совершать при резании пилящие
движения. Если на заднюю кромку ножа
опереться большим пальцем (рис. 133), го
он будет действовать какдополнительный
рычаг и напряжение мышц будет меньше.
Однако почти всегда работа с ножом при-
водит в результате к максимуму усилий и
минимуму эффекта, и как столярный ин-
струмент он не может выдержать конку-
ренции со стамеской, хотя практика пока-
зывает, что у ножа имеется множество пре
имуществ при использовании его на
стадии обучения.
Рис. 134—136. — Закаленные стамески
11соб\одимый набор стамесок
Для работы понадобится несколько зака-
ленных стамесок (рис. 134-136). Они бы-
вают разных размеров шириной отЗ мм до
4см. Если нс нужен полный набор, то мож-
но купить несколько стамесок подходяще-
го размера, прикупая к ним потом другие
стамески при необходимости.
38
ГЛАВА 3
Пожалуй, наиболее подходящими явля-
ются стамески следующих размеров: 6 мм,
1 см, 2 см и 2,5 см. Закаленные стамески
применяются и плотником, и столяром для
подрезки древесины тонкими стружками.
Эго крепкие стамески с металлическими
передней и лтлней гранями (лучше изли-
будет иметь тупой угод. сопротивление дре-
весины при подрезке нс только будет зат-
руднять работу, но и будет приводи гь к со-
скальзыванию стамески. Ларис. 140 пока-
зана клюкарза - мощная вырубная
стамеска в пиле черпака.
Рис. 137. — Длинная режущая стамеска
той стали); они используются как дополне-
ние к киянке. Такие стамески чаще, чем
другие, используются для всех видов руч-
ной подрезки дерева - строгания, подгон-
ки ит. п. Стамески, достаточно крепкие для
Как затачивать режущую кромку
стамески
Режущие инструменты, используемые в де-
ревообработке, намного более чувствитель-
Рис. 138. — Вырубная стамеска
того, чтобы выдерживать удар киянкой, ис-
пользуются также для получения широких
и неглубоких выемок. На рис. 137 показана
ны к неправильному обращению с ними,
чем инструменты для работ по металлу, а
среди последних более чувствительными в
Рис. 139. - Клиновидная вырубная стамеска
длинная режущая стамеска. На рис. 138—
139 — так называемые вырубные стамески;
они намного прочнее закаленных стамесок
и используются только для вырубки вые-
этом отношении являются тс, которыми
работают вручную, а не на станках — это
вызвано, конечно, тем, что чем тоньше
структура обрабатываемого материала, тем
Рис. 140. - Клюкарза
мок. Скос на режущей кромке стамески
(фаска) должен почти точно совпадать с
углом заточки инструмента, что видно на
рисунке, в прот ивном случае, если фаска
более чутко он pcai ирует на действие инст-
румента.
Многие инструменты, используемые
повседневно на фабричных станках, плохо
ИНСТУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
39
заточены, в результате чего впусгую. затра-
чивается огромное количество энерг ии, что
недопустимо, когда инструментом работа-
ют вручную. Часто инструмент не режут,
или режут плохо, если у них повреждена ре-
ку лая кромка. С гамсска и подобные ей ре-
жущие инструмент! i должны бы гь заточе-
ны только с одной фаской. Это отличает
стамеску для работы по дереву от тех, кото-
Рис, 141, — Правильно заточенная
режушая кромка стамески
рые применяются при работе по металлу, от
долота, топора, тесла, ножа, лезвия, рубан-
ка и.тругих. Причина того, почему стамес-
ка должна быть заточена так, а не иначе, для
достижения ее полной эффективности,
очевидна, если обратиться к следующим
рисункам Так, сравнивая рис. 141 и 142, ко-
рне. 142. - Неправильно заточенная режу-
щая кром <а щамсски
торыс для большей наглядности несколько
утрированы, мы видим, что на первом из
них показано, как правильно должна быть
заточена стамеска — вогнутость скоса точ-
но соответствует кривой линии точильно-
го крута при заточке. Такой способ в случае
заточки широких стамесок и ножей рубан-
ков требует некоторой практики, тогда как
в неопытных руках режущая кромка ста-
мески принимает форму, показанную на
рис. 142, благодаря тому, что стамеска
скользит вверх-вниз по точильному кругу
вовремя заточки. Тем нс менее преимуще-
ство формы режущей кромки, показанной
парне. 141, очень велико. Во-первых, не-
обходимость в следующей заточке от клалы-
взется на гораздо более длительное время,
чем при заточке как на рис. 142, где фаска
имеет в целом выпуклую, а нс boi нутую
форму. На рис. 141 передняя грань стамес-
ки по <Ьормс напоминает лезвие бритвы
(рис. 143). и через некоторое время угол
фаски совпадет с углом заточки; в конце
концов, возникнет необходимость снова
снять фаску оселком (рис. 144), и угол за-
точки будет становиться более тупым, пока
Рис. 143. — Поперечный разрез лезвия
бритвы
не понадобится новая заточка на точильном
круге. Однако на рис. 142 угол заточки ту-
пой уже с самого начала, и новая заточка
понадобится очень скоро. Ьолсе того, из-
за тою, что этот угол тупой, при подрезке
приходится прикладывать больше усилий,
чем в первом случае, так как режущая спо-
собность стамески при этом меньше. По
Рис. 144. - Тупой угол кромки
сточившейся стамески
пунктирным линиям, показывающим эф-
фективность уг,и заточки, можносравнить
оба рисунка. Таким образом, при заточке по
возможности следует избегать появления
клиновидной формы режущей кромки и
стремиться к тому, чтобы она была вогну-
той. что имеет огромное значение. Стамес-
ки часто неправильно затачиваются с зад-
ней грани .тля того, чтобы можно было на-
клонять стамеску. В результате этого
передняя грань выглядит как на рис. 145.
Это опять снижает эффективность стамес-
ки благодаря ее клиновидной форме. Хуже
Рис. 145. — Плохо заточенная режущая кромка
стамески
того, при этом теряется чувство поверхно-
сти детали, которое обеспечивается совер-
шенно плоской гранью, что является очень
важным фактором. Стамеску перед резани-
40
ГЛАВА 3
см приходится наклонять, и при этом теря-
ется контакт ее широкой грани с поверхно-
стью, которая служит в качестве направля-
ющей движения инструмента, в результате
Рис. 146. - За Iочка стамески
чего подрезка поверхностей и краев намно-
го затрудняется. Не швисимо от того, на-
сколько ровной является общая поверх-
ност ь грани, если существует вторая фас-
ка, какой бы узкой она ни была, эго будет
влиять на качество работы с инструментом.
Нужно учитывать угол между самой гра-
нью и снятой на ней фаской. 11есомнснно,
при работе со всеми режущими инструмен-
тами затраченные усилия возрастают при
возниковении клиновидной формы резца,
то есть когда углы заточки становятся бо-
лее тупыми. Когда этот угол возрос лишь
ненамного, инструмент необходимо зата
чивать; но сел и это делать часто, у юл заточ-
точке ножей рубанков (см. с. 54 и 55). На
рис. 146 показано, как нужно держать ста-
меску при снятии фаски на оселке.
Рис. 147. — Вырубное Рис. 148. Различные
долото из закаленной формы сечения
стали долота
Лодога
Некоторые долота (рис. 147) могут ока-
заться полезными в работе по дереву. Их
ки становится нее более тупым, и при за-
точке со стамески приходится снимать все
большее количество металла. Операция за-
точки стамески на точильном круге, а так-
же снятие фаски на оселке идентичны за-
режущее действие аналогично действию
стамески, но они в сечении имеют закруг-
ленную форму. На рис. 148 показаны раз-
личные формы сечения, с которыми дела-
ются долота.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
41
Скобель
Типичная форма скобеля показана на рис. 149.
Это. инструмент используется при грубой
обработ ке повсрхност и перед работой бо-
лсетонкими инструментами.
если недостаточен зазор для выхода струж-
ки; если режушая кромка ножа затупилась
образуеттупой угол и необходима новая sa •
точка; если передняя грань ножа либо
слишком плоская, либо слишком закругле-
Рис. 150. — Деревянный скобель
Скобели со съ< мным ножом
Скобель может быть разной формы; на
рис. 150 показан скобель из самшита про-
стейшей формы; однако такая форма нс ре-
комендуется. Имеется много более удачных
на: либо дефекты в работе могут быть выз-
ваны недостатком опыта работника. При
работе с некоторыми породами древесины
(например, с рябиной) скобелем бывает
оченьтрудно выровнять поверхность, и тог-
Рис. 151. - Металлический скобель
вариантовскобелей. целиком сделанных из да нужно пользоваться соответст вующими
металла, с винтами для регулировки режу- рубанками.
Рис. 152. — Деревянный скобель с металлической пластинкой
шею ножа. Металлический скобсльнриве-
деи па рис. 151. Па рис. 152 показан ско-
беаьизберезыс металлической штешнкой
пепел ножом, а на рис. 153 — скобель с ре-
гулировкой ножа винтами-барашками. В
принципе, скобель — это просто нож или
Затачивание ножа скобеля
Короткие ножи, применяемые в металли-
ческих скобелях и небольших рубанках,
довольно трудно затачивать вручную. Од-
нако эту трудность можно легко преодолеть
следующим образом: возьмите кусок дере-
Рпс. 153. — Скобель с регулируемым ножом
режущая кромка стамески, закрепленные в
удобном держателе с двумя ручками. 11ри
работе скобель может прыгать, если нож ос-
йблен; если задняя часть ножа касается по-
верхности ранынс, чем режущая кромка;
ва примерно 25-30 см длиной, 5 см шири-
ной и толщиной I см. Ножовкой сделайте в
нем пропил на глубину около 3 см. Пегом
вставьте в не во затупившийся нож — он бу-
дет держаться довольно прочно, и его мож-
42
ГЛАВА 3
но буле г относительно просто за! очить, как
и обычный нож рубанка (см. с. 54 и 55), и
руки при этом не будут сильно напрягать-
ся. Можно добиться небольшою преиму-
щества, если одну или обе боковые кромки
конца, на котором сделан пропил, обрабо-
тать галтелью для того,
чтобы можно было дер-
жа гь короткий нож под
нужным углом при его
правке па оселке. Кроме
того, при наличии такого
держателя нож можно за-
тачивать и на точильном
круге.
Рубанки
В столярных масюрских
рубанки являются основ-
ным инструментом для чистовой обработ-
ки (выглаживания) деревянной поверхно-
сти после тою, как она отпилена до нуж-
ных размеров. В своей простейшей форме
рубанок — это стамеска, прочно закреплен-
ная в деревянной колодке, вместе с кото-
рой она продвигается при резании, и при
этом точно регулируется
выход стружки. На практи-
ке такой простой инстру-
мент используется лишь из-
редка. когда нельзя достать
подходящий рубанок требу-
емой формы и удобных раз-
меров. И 31 отопить рубанок
такой конструкции доволь-
но просто, как это видно из
рис. 154. где А - колодка, В -
клин, С-режущий нож, D-
стружколом, Е — винт,
скрепляющий С и D. и F - прорезь (про-
лет), через которую выхолит кверху oi рабо-
гапная стружка. Рубанок — «копироваль-
ный инструмент», и зазубрины на ноже сра-
зу говорят о том, что этот и другие дефекты
режущей кромки будут «копироваться» на
поверхности заготовки. Во всех операциях
по строганию рубанком режущая кромка
инструмента является шаблоном, который
Рис. 155. — Шерхебель
будетоставлятьсвою копию на дереве. Если
на дошли нужно следить желобок, то в ру-
банке используется закругленный нож. в
точности соответствующий форме канавки,
которую мы хотим получить. При строга-
нии на станке таким шаблоном является
также резец, оставляющий соответствую-
щий след на древесине.
Направление волокон древесины
в колодке рубанка
Для таких плоских рубанков, как шерхе-
бель. фуганок и выглаживающие рубанки,
волокна должны быть прямыми по всей
длине колодки. Заготовка для рубанка вы-
бирается из центрального бруса бука как
можно ближе к коре; для изготовления по-
дошвы или рабочей поверхности всех ви-
1’ис. 156. - Шерхебель с утопленной ручкой
дов рубанка используется древесина, взятая
от ближайшей к коре части ствола (самая
твердая часть древесины). Это дерево тща-
ИНСТУМЕНТЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
43
теяьновыдерживается и обрабатывается не
раньше чем через три года после того. как
оно срублено. Профильными рубанками
на лобовой части рубанка, а большой па-
лец упирается сбоку колодки. Для колодки
рубанка подходит хороню выдержанная
Рис. 157. — Фуганок
работают в основном на неровной поверх
нести, и поэтому для них нс обязательно
иметь такие же ровные волокна, как на
плоских рубанках. Однако рубанки-отбор-
ники являются среди них исключением, и
их колодки должны иметь как можноболсс
ровные продольные волокна, так как кор-
пус такого рубанка вырезается целиком и
он будет коробиться, если волокна не бу-
дуровными; кроме того, выемки и закрут -
пенни на обрабатываемой детали тоже бу-
дугкоробиться, если она нс изготовлена из
хорошо выдержанного, с ровными волок-
нами, дерева. Древесина для изготовления
рубанка должна быть, по возможности, без
сучков.
Шерхебель и выглаживающие рубанки
После того как заготовка отпилена, епмча-
лаесстрогают шерхебелем (рис. 155 и 156).
Этим рубанком всегда снимают шерохова-
тости и неровности с поверхности, прежде
чем строган» фуганком или выглаживаю-
щим рубанком. Шерхебель имеет пять ле-
гален, анменно — колонку (длиной пример-
но 40 см). рог или ручку, клип, режущий
нож или резец (шириной примерно 5 с.м) и
| стружколом. Сразу за ножом находится
ручка, которую при работе держат только
правой рукой; по когда строгать трудно,
особенно если дерево твердое, нужно поло-
жить левую руку поперек колодки сверху в
передней ее час ги и налавливать на нее. что
бы нож мог забирать древесину. При рабо-
те этим рубанком двумя руками четыре
пальца левой руки располагаются поперек
древесина. Конструкция фуганка (рис. 157)
почти в точности похожа на устройство
шерхебеля, по фуганок намного длиннее, и
он служит для фугования поверхности.
Приводимые инструкции по работе с шер-
хебелем в равной степени применимы и к
фуганку.
Вынимание и замена ножа в шерхебеле
Для того чтобы вынуть нож из шерхебе-
ля, колодку нужно взять в левую руку, вло-
жив большой палец в леток рубанка, как
показано на рис. 158. Задний торец рубан-
ка можно упереть в тело и слегка посту-
чать молотком (или киянкой, по жела-
нию) по передней части инструмента, что
ослабит клин и позволит вынуть нож. Или
можно постучать по рубанку, прислонив
Рис. 158. - Выбивание ножа из шерхебеля
44
ГЛАВА 3
его к верстаку и держа левой рукой нож с
клином; обычно достаточно бывает одно-
го удара. Нож рубанка состоит практичес-
ки из двух частей — железный режуший
нож, поверхность которого покрытахоро-
Рис. 159. — Рис. 160. — Режущий нож
Режущий нож со стружколомом
шей сталью (рис. 159 и 160), и железный
стружколом. [Цлифтики имеют косые ножи
(рис. 161 и 162). Стружколом (рис. 160 и
162) крепко прикручивается винтом к ре-
жущему ножу, и с его помощью регулиру-
ется толщина стружки, что будет объяс-
няться в следующем параграфе. Чтобы
разобран^ ножи, положите клин А на под-
ставку (рис. 163) винтом кверху. Потом
ослабьте винт отверткой и сдвигайте
стружколом, пока головка винта нс прой-
дет через предназначенное для нее отвер-
стие. Раскручивание винта длинной от-
верткой показано на рис. 164. Иногда для
этого потребуется крупная отвертка и не-
большой молоток; можно также просто за-
точить кромку молотка на точильном кру-
ге — минутное дело, гак. чтобы он служил
одновременно и отверткой, и молотком.
После того как нож заточен (см. с. 54 и 55),
закрутите винт на стружколоме так же,
как вы его откручивали (рис. 163), но воб-
ратном порядке, и вставьте нож в леток
рубанка, держа его в левой руке - боль-
шой пален снизу, а остальные пальцы на
передней грани, как показано на рис. 158.
Потом вставьте клин и слегка стукните по
нему молотком. Положите задний торен
рубанка на подставку и посмотрите на
направление и выпуск по-жа —он должен
быть около 1,5 мм. Если выпуск должен
быть больше, легко постучите молотком но
лобовой части рубанка, снова передвигая
нож нол клином. Теперь инструмент готов
для работы. Стружколом и нож должны
быть затянуты туго (рис. 165); если они бу-
дут стянуты слабо, как на рис. 166, то руба-
нок будет забиваться стружкой и им нельзя
будет работать. Если стружколом находит-
ся слишком близко к прорези рубанка, он
может засориться; для того чтобы устра-
нить это, очистите аккуратно пролег ост-
рой стамеской. Забивание прорези струж-
кой может быть вызвано тем, что струж-
колом неплотно притянут к ножу, и koi да
стружка попадает в зазор между ними, ру-
банок начинает прыгать по поверхости
(см. также с. 51).
Рис. 161. — Косой
режущий нож
Рис. 162. — Косой
режуший нож со
стружколомом
ИНСТУМЕНТЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
45
Регулировка ножа рубанка
Способ (Мосты и регулировка режущего
ножа рубанка являются самыми важны-
ми факторами. особенно при строгании
Рис. 163. — Раскручивание ножей рубанка
спсшниьным инструментом
против волокон ломкой древесины, на-
пример, смолистой сосны. При строгании
древесины, имеющей поперечные волок-
вт и подверженной расщеплению и лом-
яс. нож рубанка должен устанавливаться
особенно тщательно — его кромка долж-
на быть точно вровень с кромкой струж-
колома (рнс. 167). но при работе шерхе-
белем она должна быт ь сдвинута, как на
рис. 165. Чем тоньше должна бытьструж-
лсе гладкой будет становиться поверх-
ность: и если елружколом. лежащий на
режущем ноже,хм клонится хотя бы на ма-
лейший градус или если он не прижимает-
ся плотно к ножу, то стружка будет попа-
Рис. 165. — Туго затянутые нож и стружколом
Рис. 166. — Отрегулированное положение
ножа и стру жколома
дагь в зазор между ними и останавливать
работу. Однако нож рубанка довольно лег-
ко отрегулировать, особенно при строга-
нии шерхебелем такою мяг кою. с ровны-
ми продольными волокнами дерева, как
сосна.
Рис. 164. - Раскручивание ножей рубанка
длинной отнергкоЛ
Выглаживающий рубанок
Такой рубанок (шлифтик), как говорит
само его название, служит для завершаю-
щего выглаживания поверхности заготов-
ки. После того как заготовка обстругана, в
ней сделаны пазы, шипы, «ласточкин
хвост» и т. л., и до того, как будут собраны
все ее детали, они проходят чистовую об-
работку этим рубанком. Для высококаче-
ственной мягкой древесины используется
рубанок длиной примерно 20 см и нож с
шириной режущей грани около 5 см По-
дошва и верх этою рубанка параллельны,
но бока изотуты. сужаясь на обоих концах
от центра. Деревянный выглаживающий
рубанок (рис. 168 и 169) не имеет poia или
ручки, но у .металлического рубанка рог
есть; нет ничего лучше рубанка из бука.
ка. снимаемая с древесины, гем бли-
же друг к другу должны быть эти
кромки. При строгании твердого де-
рева даже если режущая кромка на-
ходится в прекрасном состоянии и за-
точена как бритва, идеальная регули-
ровка стружколома также абсолютно
необходима для получения гладкой по-
верхности. Чем тоньше стружка, тем бо-
Рис. 167. — Слабо затянутые нож
и стружколом
Этот рубанок специально сделан такой
формы — незаменимая конструкция для ин-
струмента, предназначенного для строга-
46
ГЛАВА 3
ния во всех направлениях по отношению к
волокнам древесины. Твердые породы де-
рева, особенно декоративные, часто быва-
ет трудно острогать чисто, и обычно много
работы остается на долю скобеля. Успеш-
ная работа с выглаживающим рубанком
будет вознаграждена, так как приобретен-
ный при эгом опыт пригодится при пользо-
вании более крупными рубанками. Подо-
шва этого рубанка должна быть ровной; при
проверке всех се сторон мы должны убе-
диться, что она имеет прямоугольную фор-
му. хотя у рубанка с металлическим пере-
дом (рис. 169) подошва изотута по бокам.
Режущий нож должен лежать ровно па на-
клонной поверхности ложа, приспособлен-
ной для этого. Когда к нему будет прикру-
чен стружколом, это положение должно
сохраняться. Следовательно, прогиб, выз-
ванный затягиванием регулировочного
винта, должен приходиться главным обра-
зом на стружколом, служащий для прида-
ния ножу большей жесткости, нс меняя его
Рис. 168. — Выглаживающий рубанок
положения. Если нож с прикрученным к
нему стружколомом сдвигается, то либо
ложе рубанка неровное, либо рубанок надо
подогнать к «тому ножу. Н екоторыс другие
соображения подсказывают, что (I) непра-
вильная работа рубанка можстбыть вызва-
на неровным расположением ножа рубан-
ка на ложе; (2) желательно, чтобы и ложе
было ровным, и нож лежал ровно на нем;
по этим соображениям нужно, чтобы (3)
«параллельность ножа и стружколома»
была основным требованием для обеспече-
ния жесткости и точности обычного ножа
рубанка. (Стин тоже должен быть хорошо
подогнан, чтобы нож при работе нс сдви-
гался; однако никогда нс следует ради до-
стижения этой пели забивать клин так
туго, чго его потом будет трудно вынуть.
Рис. (69. — Выглаживающий рубанок
с металлической накладкой
Так как функцией стружколома является
придание большей жесткости ножу и уда-
ление стружки, то надо следить за тем,
чтобы его кромка не ломалась и не изги-
балась. Нельзя допускать зазора, через
который может попади i ь стружка, а так-
же разрушения или деформации контак-
тной кромки. Верхняя граньС1ружколо-
ма должна быть чистой и гладкой, чтобы
стружка скользила по его полированной
поверхности. Заточенная кромка ножа
должна быть слегка закругленной на уг-
лах для того, чтобы предотвратить вреза-
ние углов в древесину. Следовательно,
нужно затачивать ножи на всех рубанках,
обращая внимание на толщину удаляемой
стружки и слегка закругляя режущую
кромку на углах следующим образом:
уменьшая выпуклость кромки для фуган-
ков и выглаживающих рубанков, но уве-
личивая се для шерхебелей, предназна-
ченных для чернового строгания. Может
показаться, что такая закругленность
кромки будет приводить к канавкам на
поверхности, но не забывайте о том, что
нож направлен под углом к поверхности,
что снижает влияние закругленности ре-
жущей кромки примерно вдвое. Прорезь
рубанка должна быть как можно более
узкой, чтобы нс происходило вырывания
ИПСТУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
47
н выкалывания древесины. Вее. ч го необ-
ходимо, — это чтобы стружка беспрепят-
ственно проходила через прорезь. Эта
прорезь должна быть такой, ч гобы мож-
но бы по фиксировать кромку стружко.чо-
Рие. 170. - Выбивание ножа
из вьп зажинающего рубанка
ма очень близко к кромке ножа, и при
этом стружка должна свободно проходить
через прорезь. Однако, как бы хорошо ни
был отрегулирован и заточен выглажива-
ющий рубанок и как бы хороню с ним нм
работали, все равно ,ия окончательной об-
работки повсрхност и твердого дерева по-
требуются скобель и наждачная бумага.
Рис. 171. - Дефекты выгзажиыиошею рубанка
Нож выбивается из этих рубанков иначе,
чем из шерхебеля. Возьмите рубанок вле-
вуюруку. как показано на рис. 170, вложив
богъшои палеи в его леток, и, держа моло-
ток в правой руке, постучите им по задней
части рубан ка, пока клин нс ослабится так.
что .можно будет вынуть нож. Новички
обычно стучат при этом молотком по ло-
боной части рубанка, как в случае с шер-
хебелем. но делать это не желательно.
Когда выглаживающий рубанок
рабо гаег плохо
Любой из следующих дефектов может пре-
пятствовать нормальной работе рубанка,
приводя к вырываниюдревесины с повер-
хности заготовки. Стружколом может на-
ходит ься слишком близко к поверхности
летка А (рис, 171), не позволяя стружке
свободно выходить через зазор, который
должен быть достаточно свободным, а
если зазор будет слишком большой, руба-
нок при строгании будет дергаться на кра-
ях доски; стружколом может быть неплот-
но прижат к ножу в точке В, что приводит
к попаданию стружк и в этом месте и к за-
сорению нроре ш; режущая кромка может
быть тупой в точке D, и тогда надо снять
закрашенный черным участок на точиль-
ном круге или оселке: или нож может не-
ровно лежать на ложе в С, что может при-
вести к его расшатыванию. В последнем
случае можно подклей гь в этом месте кар-
тон или кусочек дерева, чтобы сделать зад-
нюю поверхность ровной, как это описа-
но на с. 51.
Зензубель
Зензубель (рис. 172)делается избука и име-
ет длину примерно 20 см, а его ширина бы-
вает разной, хотя оптимальной является
Рис. 172. - Зензубель
ширина около 4 см. Режущий нож этого
рубанка занимает всю его ширину. В этом
рубанке стружколом не применяется. Для
того чтобы вынугь нож из зензубеля,
возьмите сговлсвую руку, крепко сжимая в
ладони клин и нож, как показано на
рис. 173; потом клин слегка выбивается мо-
лотком; на рис. 173 А - фронтальный и бо-
48
ГЛАВА 3
новой пил ножа и В - клина. При затачива-
нии ножа на оселке следите за тем, чтобы
режущая кромка располагалась поперек
него. При замене ножа его надо отрегули-
ровать так, чтобы при взгляде на рубанок
спереди нож занимал всю его ширину; если
этого нет. значит, один из углов ножа выд-
винут больше.
Рис. 173. — Зензубель в разобранном виде
Другие разновидное!и рубанков
Плотник и краснодеревщик имеют возмож-
ность пользоваться разнообразными р\ бан-
ками, но здесь мы упомянем лишь некото-
рые из них. Бортовой рубанок, показанный
на рис. 174, предназначен для работы с про-
филями. называемыми бортиками (это бу-
дет описано далее). Эти рубанки выпуска-
ются наборами но восемь штуке шириной
ножа от 3 мм до 2,5 см. Рубанок-раутер или.
как его называют, «зуб старухи» (рис. 175), —
разновидность рубанка для выстругивания
внутренней части прямоугольных полос-
тей; его используют также для вырезания в
древесине канавок определенной глубины.
выемки нужной глубины. Рубанок-«колес-
ница» (рис. 176) используется для строга-
ния небольших деталей, которые нс очень
удобно обстругивать выглаживающим ру-
банком. Кроме того, им торцуют детали с
поперечными волокнами. Его нож распо-
Рис. 175. - Рубанок-раутер. или «зуб старухи»
ложен очень бди iko к носку подошвы, что
делает этот рубанок очень удобным при фу-
говании и для строгания деталей с углубле-
ниями. Самые качественные рубанки это-
го типа изготавливаются из пушечной
бронзы со стальным покрытием. В наши
дни ими пользуются нс очень часто.
Галтели используются для выборки ос-
трых кромок, образующих фаски. Такие
рубанки ।.меюгсамую разнообразную фор-
му, как это можно видеть па рис. 177—179.
На рис. 177 показана галтель Престона, на
рис. 178 - галтель Мслуиша. а на рис. 179 —
галтель Перса. Рубанок для строения ско-
сов («усов») приведен на рис. 180, а руба-
нок-плуг, один из самых полезных инсгру-
Рис. 174. — Бортовой рубанок
особенно в тех случаях, когда эти выемки
на детали не сквозные, как, например,
подъемы и укосы в лестничной тетиве. У
него широкая подошва, а нож выпущен на
расстояние, необходимое для получения
Рис. 176. - Рубанок—колесница»
ментов, который будет описан далее, пока-
зан на рис. 181.
Как работать шерхебе icm
При строгании шерхебель давит на повер-
хность заготовки и продвигается вперед
твердым, но неторопливым движением
(рис. 182), когда, если он в исправном со-
ИНСТУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТ РОГАН ИЯ
49
стоянии, стружки выходит почти такой же
ширины, что и нож. и такой же длинной,
как сама заголовка. Хорошосмазывайтс пе-
реднюю грань летка прямо перед ножом.
Всегда строгайте, по возможности, по на-
прзитению волокон (рис. 183). В этом слу-
Рис 177. — Галтель Престо им с рауяируемой
перегородкой
час можно получить гораздо более толстую
сгружцу чем при строгании против волокон
(рис. 184). что требует гораздо большего
внимания и более тщательной регулиров-
ки рубанка. I {с работайте с неудобно высо-
ким рубанком. Когда обстругиваемая дос-
ка установлена на место и мастер с рубан-
ком вру ках готов начать строгание, линия,
проведенная между его локтем и запясть-
ем. аолжна быть чуть ниже, а не выше за-
пястья. Нс пытай гесь с самого начала заби-
ратьтолстую стружку и не смущайтесь. если
стружка нс доходи г непрерывно от края до
края заготовки с первой попытки. Если лс-
Начинающие всегда строгают слишком
близко к краю с верстачным упором, и их
рука при лом описывает дугу. Этих оши-
бок можно избежать, старательно практи-
куясь в строгании. Старайтесь строгать с
центра заготовки, а не с се края, так как если
Рис. 179. — Галтель Норса
хороший рубанок правильно отрегулиро-
ван, то при этом невозможно сделать повср-
хностьнсровной — слишком выпуклой иди
слишком вогнутой. Однако, каким бы хо-
рошим ни был рубанок, небрежная работа
с ним может сдела гь поверхность детали не-
ровной во всех направлениях. Вероятно,
лучше всего проверить ровность поверхно-
сти — то есть се уровень. Для этого можно
положить рядом два куска детали, если по-
верхность ровная, то они будут плотно при-
мыкать друг к другу'. Это простое задание
потребует от начинающего большого упор-
ства. пока он нс добьется успеха. Прогрсс-
Рис. 178. - Галтель Мелуишас репетируемой
перегородкой
Рис. 180. — Рубанок для строгания скосов
таль имеет канавки, этого невозможно бу-
дет достичь, и даже если канавка идеально
ровная, новичку оченьтрудно будет добить-
ся этого.
са в этом нс достичь, если заготовка для
строгания слишком мала: наверняка ма-
ленькие детали будут обструганы новичком
с неровностями по всей длине. Берите за-
50
ГЛАВА 3
готовку длиной не менее 60 см, хотя прак-
тика показывает, что лучшего результата в
этом упражнении добиваются, используя
еловую доску длиной I м 20 см, шириной
Рис 181.- Рубанок-плуг с ручками
15 см и толшиной 8 см; такая лоска слиш-
ком жесткая для того, чтобы скручивать-
ся, и у нес получается ровная поверхность.
После того как вы дост игнсгс некото-
рой легкости в обращении с рубликом,
можно проверить работу пером угольника
длиной 30 см или прямоугольной НЛШ1КОЙ.
Чтобы проверить поверхность на скручи-
вание, возьмите два прямоугольных брус-
ка, скажем, длиной 30 см, шириной 4 см и
толщиной 3 см, и проверьте их параллель-
ность. Положите их поперек на поверх-
ность — по одному на каждый край заго-
товки; затем пробегите по ним взглядом,
от одного к другому, и вам станет видно.
получения удовлетворительного результа-
та (см. также с. 5),
, Как работать выглаживающим рубанком
Па рис. 185 показано, как нужно
держать выглаживающий руба-
нок, - правая рука сжимает ру-
банок сзади, а левая — спереди.
Начинайте строгать с переднего
края заготовки и периодически
делайте движения в обратном на-
правлении. заглаживая все не-
ровности на поверхности, сде-
ланные други м и и нструментам и.
Рубанок нужно держать крепко и
резко поднимать его в конце каж-
дого удара, иначе на поверхнос-
ти будет оставаться след. Эта ра-
бота продолжается до icx пор.
пока поверхностьдоски не станет
идеально гладкой, без всяких не-
ровностей. Левая рукадолжна постоянно
перемещать рубанок по поверхности в
нужном направлении — туда, где замече-
ны неровности. Можно также делать лег-
кие движения рубанком поперек доски от
ее боковых краев. Если выпуск ножа боль-
шой, несколькими ударами молотка по
Рис. 182. - Как правильно держать шерхебель
лежат ли они в одной плоскости. Если это-
го нет, то поверхность покороблена и ее
противоположные углы надо острогать до
Рис. 184. - Строгание против волокон
древесины
задней части рубанка можно немного
уменьшить выпуск. Следите за тем, что-
бы клин опять сел плотно на свое моего.
Несколько капель льняного масла на пе-
реднюю поверхность лет ка облегчат ст ро-
га нис.
ИНСТУМЕНТЫДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
51
Снятие неровное гей
Рубанок, если нм рабо гпют на грубой дере-
вянной поверхности, ci i имас г м нсн о с i руж-
кн с наиболее выступающих мест поверх-
ности, пока она нс станет ровной. Ровность
поверхности после сс обстругивания в зна-
чительной степени зависит от умения ра-
ботника. Он всегда должен стараться заби-
ратьножом древесину вглубь, а нс по кругу,
так как если рубанок имеет плоскую н длин-
ную колодку, невозможно, как уже говори-
лось, добиться выпуклых неровностей на
поверхности умеренных размеров. Поэтов
причине рубанки для чернового строгания
или шерхебели делаются с как можно бо-
лее длинной колодкой, по чтобы они в го
же время небыли слишком гяжслыми или
неудобными. Рубанки, применяемые для
фугования и называемые фуганками, пред-
назначены для исправления неровностей,
оставленных шерхебелем. Очень длинные
фуганки используются в основном для об-
работки дли нн ых соеди ней и й.
Рис. 185. — Как правильно держать
выглаживающий рубанок
Новые рубанки засоряются ст ружкой
Новый рубанок часто становится источни-
ком проблем в связи с тем, ч го стружка бы-
стро забивает его прорезь и он перестает
нормальноработат ь до тех пор. пока не бу-
ауг вынуты КТПН и нож для того, чтобы про-
чистить прорезь. Причина заключается в
том,что прорезь нового рубанка слишком
узкая (рис. 186). Иногда столяр очищает
прорезь стамеской, по во многих случаях
это приводит к норме рубанка, так как вско-
ре его нижняя часть изнашивается и про-
резь становится шире. Прорезь рубанка
можно сохранять достаточно широкой
сколь угодно долго, приклеив псьтоску из
мягкой кожи шириной примерно 2 см к
ложу рубанка под верхней частью ножа
(рис. 187). Когда ггижияя часть рубанка раз-
Рис. 186. - Рубанок с узкой прорезью
работалась в достаточной степени, кожа-
ную полоску можно вынуть и вернут ь нож
в исходное положение. Кожаная полоска
делает угол наклона ножа более тупым,
вследствие чего прорезь становится более
широкой (сели нужно, сложите полоску
вдвое).
Предотвращение износа прорези рубанка
На рис. 188 показан боковой разрез рубан-
ка с очень широкой прорезью в связи с из-
Рис. 187. — Кожаная полоска подклеена
в верхней части ножа
ггосом подошвы, а также от того, что его
нож сточился и с гад короче. Одним изспо-
собов предотвращения такого дефекта яв-
ляется добавление кусочка твердого дерева
52
ГЛАВА 3
к передней поверхности летка: однако го-
раздо проше и лучше приклеить деревян-
ную или кожаную полоску снизу под ножом
(рис. 189). Это придаст ножу более острый
угол, сужает прорезь до нужной вам шири-
ны, и когда покупается новый, более тол-
стый нож, эту полоску можно уменьшить
или удалить.
Смазывание ко.т ► щи рубанка
Катодка рубанка смазывается для того, что-
бы повысить эффективность строгания, а
также для поддержания древесины рубан-
ка в прекрасном состоянии. Деревянный
Рис. 189. — Кусочек кожи подклеен в нижней
части режу того ножа
выглаживающий рубанок трудно считать
вполне готовым к работе до т< х пор. пока
он нс будет пропитан льняным млелом; сде-
лать это очень просто, капнув масло на пе-
реднюю поверхность летка и оставив его до
тех пор. пока оно нс впитается в древесину.
Рубанки, слишком сильно пропитанные
маслом, постепенно возвращаются к своей
первоначальной структуре. Однако обиль-
ное смазывание рубанка значительно повы-
шает его вес; инструмент, который стал
слишком тяжелым после прописки, нужно
поместить в духовку с умеренной гемпсра-
турой на несколько часов чтобы испари-
лись излишки масла. Температура в духов-
ке не должна быть слишком высокой, ина-
че рубанок может покоробиться.
Угол наклона режущего ножа рубанка
Следующая информация дасгся для того,
чтобы помочь читателю правильно понять
принципы заточки ножа рубанка. Ложе ру-
банкаделается под разными углами, ч гобы
обеспечить угол наклона, подходящий для
выполнения различных работ. На практи-
ке чаще всего используются чет ыре утла:
обычный угол, где ложе для задней поверх-
ности ножа образует угол 45’ с подошвой
(этот угол в основном применяется для всех
рубанков для работы с мягкой древесиной ):
Йоркский угол — 50°, применяемый для ра-
боты с красным дереном и другими тверды-
ми породами древесины: средний угол —
55’, и полный угол наклона — 60°, которые
применяются в профильных рубанках, пер-
вый —для работы с мягкой древесиной, вто-
рой — с более жесткими сортами.
На рис. 190 приведены три угла: А —
полный угол наклона, В — обычный угол и
С - сверхострый угол. Угол, под которым
установлен резец, имеет большое значе-
ние. Здесь имеются в виду три угла. Угол
между резцом и поверхностью заготовки
(1) должен быть как можно более острым.
Ясно, что если бы поверхности ре тца и за-
готовки были идеально параллельными, то
резец скользил бы по поверхности, не под-
резая се. за исключением случаев, когда на
него оказывается огромное давление. Этот
угол, который можно назвать утлом кли-
ренса, должен бы гь достаточно большим
лишьдля обеспечения контакта резня с по-
верхностью. Угол самого резца (2). Чем
острее этот угол, тем лучше, если только
материал резца выдерживает напряжение
и режет поверхность, нс теряя формы сво-
ей кромки. (3) Фронтальный, или остаточ-
ный, угол может быть получен вычитани-
ем как угла (1). так и (2) из 186°. если речь
ИНСТУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
53
идет о плоских поверхностях и если его
ножго реализовать для выхода стружки.
Однако в случае с рубанком этот угол
уменьшается для того, чтобы предотвра-
тить ломку стружки перед ее нарезанием.
Ддя этого служит передняя часть рубанка,
которая для большей эффективности дол-
жна контактировать с заготовкой и быть
как можно ближе к кромке резца, чтобы
был возможен выход стружки.
Несколько экспериментов е ножом под
скажут вам, что для строгания мя*ких ма-
крплловлучше подходит небольшой угол.
Это относится к тонкому ножу, боковая
поверхность которого почти контактирует
с подрезаемым материалом; однако более
крепкий материал подвергает резец провер-
ке на прочность и, слсдова тел ьно, coo i вет-
ствуюший угол должен быть увеличен не
просто оттого, что нам так хочется, а пото-
Рис 190. — Три ума наклона ложа рубанков
чу что при этом абсолютно необходимо
иметь более крепкий резец.
Чем более отвесных* становится угол
ножа, тем меньше вероятность того, что
будет происходить вырывание древесины
при строгании. Однако при этом же значе-
нии угла кромка ножа быстро стачивается,
врезутьтатс чего он наверняка начнет пры-
гать и расшатываться, не ним станет труд-
лмрабО1ать. В рубанках с зубчатыми но-
жами ножи устанавливаются под прямым
утлом а в рубанке «зуб старухи» - почти под
прямым углом. При работе с прямыми уг-
лами наклона ножа инетрумснтскрсбет за-
готовку, а чем более остры й угол наклона
ичсе1- нож, тем больше его режу шее дей-
ствие становится похожим на строгание. По
этой причине рубанок с обычным или
сверхострым углом наклона ножа в боль-
шей степени способен к строганию древе-
сины; но в этом случае можно также ис-
пользовать правильным образом отрегули-
рованный езружколо.м.
На профильных рубанках с закруглен
ными ножами, на отборниках и бортовых
рубанках, нс имеющих стружколома, пред-
почтительнее применять полный угол на-
Рнс. 191. - Три угла наклона ножа рубанка
клона ножа. В то же время при торцевании
лучшие результаты дают ине грументы с бо-
лее острыми углами наклона ножа.
При рассмотрении боковой грани ножа
рубанка видно, что он сделан из железа, по-
крытого сталью. Сталь, наваренная на же-
лезо, более светлая по цвету и имеющая
более мелкое зерно, действует как режущая
кромка, а железо необходимо для придания
ножу большей жесткости, что предотвра-
щает его вибрирование. Вновь заточенный
нож рубанка имеет три угла (рис. 191): А —
угол наклона ножа, В — угол заточки в iто-
чильном круге и С - угол фаски, снятой на
оселке. Углы А и В нс меняются, тогда как
Рис. 192. - Нож рубанка до заточки
на точильном круге и после нее
угол С становится все более острым при
последующих заточках на оселке до тех пор,
пока он не сольется с линией подошвы ру-
банка, как показано на рис. 192, когда нож
перестает резать и требуется его новая за-
точка. Угол наклона ножа А в рубанке, как
54
ГЛАВА 3
было уже показано, являося разным для
различных видов рубанка.
Затачивание ножа рубанка на точильном
круге
Как уже указывалось, когда нож рубанка
несколько раз затачивается на оселке, его
кромка становится толстой, как на рис. 192,
где часть ножа, закрашенную черным цве-
том, нужно снять на точильном круге. Ко-
нечно, это можно сделать и на оселке, ко
это займет много времени; более эффектив-
но иметь под рукой оселок прост о для под-
держания острой кромки, а точильный круг
Рис. 193. - Затачивание ножа рубанка
на точильном круге
использовать для снятия металла с задней
поверхности ножа, когда это необходимо.
Нож можно заточить следующим образом;
надо стоять, по возможности, прямо перед
вращающимся точильным кругом. Точило
надо хорошо смачивать, так как сухой круг
будет нагревать нож и нарушать его струк-
туру. Стружколом можно нс сниматьс ножа,
а сдвинуть его назад примерно на 3 мм. Эго
позволит крепче держать нож при заточке
ровной кромки. На рис. 193 показано, как
нужно держать нож при заточке на круге.
Сначала нужно приставить нож кромкой к
точильному кругу', а потом слегка наклонить
его вниз, чтобы затачиваемая поверхность
лежала на круге. Для удержания ножа в
нужном положении требуется дополни-
тельное усилие. Заточку следует прекратить
непосредственно до тою, как камень дой-
дет до режущей кромки, если только нс тре-
Рис. 194. — Устройство для заточки ножа
на точильном круге
буется удалить зазубрины, пли если нож нс
прямоугольной формы.
Некоторые мастера затачивают нож, не
доходя примерно 1 мм до кромки, а потом
доводят се на осел кс. Нож нс следует делать
слишком гонким, так как он будет тогда
вибрировать при работе. С другой стороны,
если он будет слишком толстым, то вскоре
его опять придется затачивать. Если зато-
ченная поверхность примерно в три раза
длиннее ширины ножа, то, значит, вы до-
бились хорошего резумыата. Механическое
приспособление для затачивания ножа под
нужным углом на точильном круче показа-
но на рис. 194. и принцип его ра(5оты поня-
тен без слов.
Зашчнвание ножа рубанка па оселке
Хороший точильный брусок (оселок) для
поддержания острой режущей кромки яв-
Рис. 195.- Положение ножа рубанка
при заточке наоссдкс
лястся необходимым инструментом любо-
го столяра. «Washita», «Nova Scotia» и дру-
ИНСТУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
55
гие быстро затачивающие бруски полезны
ля удаления липшего металла, когда нож
толстый.
Однако вряд ли можно рассчитывать,
что при заточке любой из этих камней бу-
Рис. 196. - Заточка ножа рубанка на оселке
дет оставлять кромку острой. Оселки
♦Turkey» — это единственные точильные
бруски, обладающие двумя достоинствами:
они быстро точат и вместе с тем после за-
точки на них образуется хорошая острая
кромка. Оселки «Charnlcy Forest» затачина-
ютмедленнес, но при работе с ними можно
быть уверенным в том, что кромка будет
Рис. 197. — Окончательная правка кромки
ножа на оселке
острой. Необходимо, чтобы оселок имел
идеально ровную поверхность, иначе будет
невозможно получить кромку правильной
формы. На этом камне не должно бы гь пес-
ка, иначе нож после заточки будете зазуб-
ринами и будет оставлять царапины на за-
готовке. (Другие виды точильных брусков
будут рассмотрены далее.) При правке ножа
Рис. 198. — Правильно заточенный нож
рубанка
на оселке после того, как он заточен на то-
чильном круге, его нужно больше накло-
ни 1 ь, опуская руки ниже, чтобы фаска сни-
малась под углом, близким к углу заточки
на точильном круге.
Спустя некоторое время, когда нож за-
тачивается снова, угол наклона при заточ-
ке немного увеличивается по сравнению с
предыдущей заточкой (рис. 195), пока на-
конец нож не стансттупым как на рис. 192.
после чего его надо снова заточить на то-
чильном круге. Некоторые мастера счита-
ют. что удобно пользоваться двумя осадка-
ми — один для бы :трой заточки, а другой —
для окончательной обрабш ки кромки.
Перед работой с оселком сначала кап-
ните на него несколько капель хорошего
масла и возьмите нож в руки, как показано
на рис. 196; правая рука при этом находит-
ся сверху ножа, а большой пален и мизи-
нец упираются в него снизу. Возомитссьле-
вой рукой за нож, обхватив его большим
пальцем снизу. 11отом приставьте режущую
кромку к оселку (сначала сточенную до угла
заточки на точильном круге), нс забывая
обо всех замечаниях от носительно необхо-
димого угла наклона. 11ож ну жно водить
вперед-назад по бруску, надавливая на него
обеими руками. Если бы вы посмотрели на
кромку перед тем, как приставитьее к осел-
Рис. 199. - Неправильно заточенный нож
рубанке
ку, то вы заметили бы на ней тонкую белую
линию.
Цель заточки состоит в том, чтобы уда-
литьее, что достигается трением кромки об
оселок. Закончив этот процесс, переверни-
те нож обратной ст ороной и потрите им не-
сколько раз камень (рис. 197). Нождатжен
бы । ь заточен так, как показано на рие. 198.
56
ГЛАВА 3
Если фаска ножа нс идеально плоская, то
она будет выглядеть как на рис. 199, и та-
кой нож нс готов к работе. Если вы слиш-
ком долго терли нож об оселок, кромка бу-
Рис. 200. — Полностью закругленная режушая
кромка
дет иметь мелкие зазубрины, что крайне от-
рицательно повлияет на режущие свойства
ножа, и поэтому этот дефект надо устра-
нить. Это легко сделать, проведя попере-
менно каждой стороной ножа по бруску.
Когда нож заточен достаточно остро, его
надо очистить об левую руку, а кромку про-
верить на остроту. Некоторые мастер.) про-
Рис. 201. - Слегка закругленная режушач
кромка
веряют острие кромки большим пальцем, но
степень се заточснности можно определи гь
и визуально. 11а остром ноже кромка нс вид-
на невооруженным глазом, в то время, как
на плохо заточенном ноже его кромка четко
видна в виде тонкой светлой линии.
Кромка режущего ножа рубанка
Кромка режущего ножа должна быть зато-
чена на точильном круге и оселке так, что-
бы соответствовать инструменту, в кото-
ром она будет использована. Если это не
сделано, то рубанок будет оставлять сле-
ды. заметные после того, как работа закоп-
чена, особенно если повсрхиосз ь детали
отполирована и покрыта лаком. Для ру-
Рис. 202. — Кромка с закругленными углами
банка с одинарным ножом его кромка дол-
жна иметь закругленную форму (рис. 200);
для обычного шерхебеля нож должен быть
закруглен незначительно (рис. 201), а для
выглаживающих, панельных рубанков н
фуганков режущая кромка должна быть
ровной, но иметь слегка закругленные
углы, ч гобы они не оставляли следов на
летали (рис. 202). Фуганки, отборники, а
также зензубели, шлифтики и т. и. долж-
ны быть заточены с нрямоу гольной кром-
кой. Когда нож выглаживающего иди па-
Рис. 203. — Тонкий резец. встагмснныЛ между
ножом и стружколомом рубанка
нсльного рубанка заточен до правильной
формы, доска строгается качественно, и
если провести рукой по такой поверхнос-
ти, вы не почувствуете никаких шерохова-
тостей или неровностей.
Дефекты стружколома
Если рубанок нс работает как нужно, это
часто может быть связано с дефектами
стружколома. Если стружколом неплотно
прижат по всей ширине рубанка к ножу,
стружка попадает в зазор между ними и за-
Рис. 204. — Стильной резец тля
усовершенствованного ножа рубанка
бивает прорезь рубанка. Решением этой
проблемы является подгонка кромок ножа
и стружколома. Это можно или сделать на-
пильником. или постучать молотком по
закруглению стружколома. Част о у струж-
колома встречается такой Дефект, как со-
скальзывание его кромки с режущего
ножа, когда регулировочный винт затянут
слишкозз сильно и поэтому нарушается
правильное положение кромки. В некото-
рых случаях это можно устранить, если
верхнюю часть стружколома в том месте,
где он соприкасается с ножом, сделать ше-
роховатой — положить его на плоский на-
пильник и пфвТучвть по нему молотком.
Если винт можег сместиться от вертикаль-
ного положения, то его можно вернуть в
ИНСТУМЕ.НТЫ ДЛЯ ПОДРЕЗКИ И СТРОГАНИЯ
57
Рис. 205. - Затачивание долота на точильном
кру гс
нормальное положение, слегка постучав по
нему молотком.
Усовершенствованные режущие ножи
рубанка
Много времени уходит на заточку на то-
чильном круге и правку на оселке новых
Pire. 206. - Затачивание долота на точильном
круге
ножей рубанка, изготовленных довольно
толстыми. Острая кромка нужна только на
тонкой стальной фаске ножа и, чтобы это-
горобиться. необходимо потратить много
Рис. 207. - Затачивание долота на осслкс
времени,так как при этом приходится уда-
лять много металла с задней поверхности
ножа Избавиться от постоянной заточки
режшей поверхности ножа наточилыюм
круге и на оселке можно, вставив тонкий
стальной резей между ножом и стружколо-
мом. Эта идея отнюдь не нова, и она с за-
метным успехом реализуется как для руч-
ных, так и для станочных инструментов.
На рис. 203 этот принцип демонстрирует-
Рис. 208. — Затачивание долота краем оселка
ся в применении к обычному ножу рубан-
ка на этом рисунке видны с гружколом и
нож рубанка, между которыми вставлен
тонкий стальной резец, отдельно показан-
ный на рис. 204. Резцы такой конструкции
Рис. 209. — Два профильных куска дерева,
подогнанных арут к другу
могут обойтись вдвое дешевле обычных
ножей рубанка, если их изготовить доста-
точное количество. Заточка ножа рубанка
наточилыюм круче —трудная работа даже
при самых благоприятных условиях, и та-
кой резец позволяете успехом решить эту
проблему.
Рис. 210. — Профильный кусок дерева
Затачивание долота на точильном круге
и на оселке
Кромка стамески имеет такую же форму
что и режущая кромка ножа рубанка, и из-
58
ГЛАВА 3
потапливается точно так же, поэтому пет не-
обходимости рассматривать здесь стамески
отдельно. Однако информация о том, как
поддерживать долота в рабочем состоянии,
может оказаться полезной. Долота редко
приходится затачивать ла точильном кру-
ге, но когда в этом возникает нсобходи-
Рис. 211. — Обший вид профиля
мость, делать это нужно очень вниматель-
но, так как угол заточки должен быть вы-
держан по всему закруглению режущей
кромки инструмента, чтобы он работал
нормально. На рис. 205 показана заточка
долота на точильном круге; при этом доло-
то нужно постоянно поворачивать вперед
и назад в направлении стрелок. 11а рис. 206
демонстрируется правильное положение
инструмента при заточке. То же самое пра-
вило поворачивания долота верно и при его
заточке на оселке; это показано стрелками
ва (рис. 207); если дсыото держать при этом
как стамеску 6, то хорошего результата ни-
когда не добиться — угол заточки будет не-
правильным (с).
После трения о плоскую поверхность
бруска для некоторых целей может нонадо-
биться заточитт. долого с внутренней сто-
роны. Эго делается краем оселка. Долото
держится в левой руке Ь, а брусок — в пра-
вой (рис. 208); бруском проводиic вверх-
Рис 212.-Долото Рис. 213 -Долого
с внутренней фаской с наружной фаской
вниз по долоту. с гираясь прижима! ь его ров-
но к поверхности канавки так, чтобы не за-
девать кромку. Причина необходимое!и за-
тачивания кромки долотадля обычных це-
лей именно таким образом очевидна из
следующих объяснений работы долотом,
заточенным наоборот, то есть с фаской
внутри его желобка.
Па рис. 209 показаны два профильных
куска дерева, подогнанных друг к другу. На
рис. 210 и 211 кусок, помеченный (А), вы-
нут для лучшей демонстрации работы до-
лотом. Па рис. 212 показано долото Ь для
выдалбливания профиля, заточенное с
внутренней стороны, что позволяет резать
им прямо вниз (а): это невозможно сделать
обычным долотом, заточенным с наружной
стороны (рис. 213).
Глава 4
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
Пила как инструмент
Пилу нельзя сравнить ни с каким другим
инструментом. Молоток — это инструмент
для соединения деталей; топор, хотя его и
можно считать режх щим инструментом, яв-
ляется. в общем, молотком с клиновидным
бойком и используется для расшепления
материала вдоль волокон.
Чисто режущим инструментом в его
элементарной фор ме является стамеска,
котовая с добавлением некоторых при-
способлений может стать и ножницами,
и рубанком. Однако пилы, которые бу-
дут обсуждаться в этой главе, отличают-
ся от всех этих инет рументов. Их с боль-
шой натяжкой можно назвать производ-
ными от этих инструментов, если считать
нож связующим звеном, который иногда
попользуется как стамеска, а иногда как
пила.
Все эти инструменты, включая нож, ре-
жут или работают по направлен и ю волокон
древесины, а пила — это инструмент, с ко-
торым работают главным образом поперек
волокон или под прямым углом к ним. хотя
по привычке или ради удобства пилу при-
спосабливают и к продольному пилению.
Но даже в этих случаях это происходит тог-
да. когда волокна нс прямые и не парал-
лельные. Когда волокна ровные, как в слу-
чае саранкой, пила не используется для
продольного пиления.
Конечно, при рубке деревьев топор
действует поперек волокон, а значит, под
прямым углом к ним; все же, если нонаб-
датьпри этом за движениями лесника,
мыувидим, что направление удара топором
не совсем совпадает с линией рассечения
волокон. Косвенным образом волокна рас-
секаются при рубке топором, а непосред-
ственно— при работе пилой. Эти и после-
дуюш:’с соображения по теории пиления
взяты из «Лекций Кантора» г-на Ригга, на
I которые у же делались ссылки.
Принципы режущего действия пилы
При разделении пучка волокон резец, дви-
гающийся поперек волокон, будет рассе-
кать только их поверхность; этого недоста-
точно, так как от пилы требуется разделе-
ние волокон на определенной глубине. Это
должно быть режущее (а нс вырывающее
древесину) действие. Посмотрев на резуль-
тат дейез вия одного резца, можно заметить,
что, несмотря на то, что целостное! ь волок-
на разрушена, разделенные его концы все
еще переплетаются с другими волокнами
древесины.
Ч гобы удалять часть древесины так. как
это делается маленькой узкой стамеской,
пало добавить второй разрез, параллельный
Рис 214. — Схема, иллюстрирующая принцип
режущего действия пилы
первому. Когда это происходит, остается
часть древесины, которая удерживается на
месте только за счет силы сцепления, и она
должна быть удалена, так как в простран-
стве, которое она зан и.маез, должна двигать-
ся режущая кромка. Дальнейшее продвиже-
ние и резание узкой стамески легче пред-
ставит ь, чем осуществить на практике;
например, отсутствие какой-либо направ-
ляющей резания можетвызыватьогро.мные
трудности. Для того чтобы двигать режу-
щую кромку по линии одинаковой глуби-
ны, нужны твердая рука и зоркий глаз. На-
правляющую движения можно получить,
увеличив чисчо режущих кромок, располо-
женных последовательно друг за другом.
Вместо того чтобы пользоваться двумя па-
раллельными резцами, эти резцы можно
отклонитьс внутренней стороны под углом
J (Хнотк инструменты и тслкаютмм
еДОаю* дерева
60
ГЛАВА 4
клиним разреза, как показано на увеличен-
ной схеме зуба пилы (рис. 214), где части
древесины ABD и ECD удаляются при по-
степенном проникновении в древесину на-
клонных зубцов пилы; они не только режут,
но и двигаются вперед-назад, оставляя за
собой свободное пространство шириной АЕ.
Внутри угла между зубцами остаются
частицы древесины, связанные друг с дру-
гие. 215. — Поперечное сечение пропила
гом только клейким или смолистым веще-
ством древесины, но нс сцепленные меж-
ду собой. Если ширина АЕ не слишком ве-
лика, вес Э1 и частицы стираются при дав-
лении на пилу, и сила такого давления и
материал экономятся путем сужения АЕ.
Пропил, сделанный пилой, показан на
рис. 215.
Зуб пилы имеет три кромки, из которых
только нижняя (передняя или горизонталь-
ная), рабочая, проходит по волокнам и рас-
секает их, а две боковые режущие кромки
удаляют неровности. Для такого режущего
действия горизонтальные кромки должны
затачиваться в А и Е так. чтобы оставлять
проход. Сопротивление вертикальному
давлению, необходимому для проникнове-
ния режущих участков пилы в древесину,
определяется шириной зуба, так как он про-
ходит через ряд волокон и рассекает их;
полное режущее действие состоит не толь-
ко из вертикального давления для резания,
но и из горизонтального давления для про-
движения пилы вперед и назад. Эти две вза-
имно перпендикулярные силы нс помота-
ют друг другу, поэтому для пиления мастер
должен работать двумя руками. Сложение
обеих этих сил освободит по крайней мере
одну руку. Для начала предположим, что
складываемые силы равны между собой, —
тогда нужно просто приложить одну резуль-
тирующую силу под углом 45° по отноше-
нию к горизонтальной линии пиления.
Если пила одноручная, то требуется приме-
нение усилия или напряжения только в од-
ном направлении, значит, режущие кром-
ки на задней поверхности зубов пилы не
нужны и лучше их удалить.
Режущее действие пилы поперек волокон
При работе обычной одноручной попереч-
ной ножовкой сила, приложенная по на-
правлению вперед, предназначена для рас-
сечения волокон древесины, и при этом
удаляется ее небольшая часть в результате
двух параллельных разрезов. Например,
если ОО (рис. 216) - волокно древесины,
то режущее действие пилы должно рассе-
кать поверхность по краям ab, делая про-
странство abболее широким, чем толщина
полотна пилы. Чем ровнее при этом полу-
чаются края upon ила ad и Ьс, тем лучше.
Сначала этот вырезаемый пропил дол-
жен быть сделай передним зубом пилы,
продвигающимся к волокну древесины
Если этот зуб имеет клиновидную форму,
как у топора, то при этом происходит пря
мой удар режущей кромки зуба по волокну.
а b_________
° । ! °
d с
Рис. 216. — Пропил волокна древесины
Несмотря на то что такое действие клино-
видного резца можстбытьлучшим вариан-
том для нарушения связи между волокна-
ми при их расщеплении, этого совершенно
недостаточно для поперечного рассекания
волокна, в котором надо разрушит ь связь
сцепления. Это должно быть режущее дей-
ствие, т. е. движение режущей кромки по-
перек волокна в намеченной точке; кроме
того, это движение должно производит ься
поддавлением.
Далее, в случае с мягкой древесиной и
если зубья пилы недостаточно остро зато-
чены, такое давление приведет к уплотне-
нию волокон древесины, и пилить станет
труднее. Здесь присутствуют две силы —
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
61
давление и толчок. Конечно, давление дол-
жна быть очень легким. иначе кончик зуба
будет забирать больше волокон, чем смо-
жетраспилить мастер; как правило, ври по-
Рис. 217. — Ручка ножовки
пере 1Ном пилении широкой деревянной
заготовки, когда задействованы все зубья
пипы, сильного давления на пилу нс требу-
таи кромка должна быть на наружной гра-
ни зуба При этом рассечение волокон бу-
дет сопровождаться их сжатием и скапли-
Рис. 220. - Ручка ножовки
ванисм в пространстве между зубьями
пилы. Это пространство должно иметь та-
кую форму, чтобы позволять остаткам дре-
весины свободно удаляться из него, когда
зуб пилы выходит из дерева, иначе зубья
Рис. 218. — Ручка ножовки
Рис. 221. — Ручка ножовки
ется - достаточ но среднего веса самого по-
лотна ножовки для зацепления волокон.
Какую бы форму ни и.мсли зубья пилы, они
должны удалять при резании небольшую
пилы будут засоря гься опилками, что будет
препятствовать нормальной работе инстру-
мента. В крупных ножовках это условие
I частьдрсвесины abed (рис. 216), чтобы края
пропила были как можно более гладкими и
чисто разрезанными; следовательно, режу-
Рис. 222. — Ручка ножовки
обеспечивается формой зубьев, называе-
мых в Америке «жевалом», а в Англии
«глоткой», т. е. в этом случае зубья пилы
62
ГЛ Л BA 4
широко разведены. Ножовкой нельзя лег-
ко работать, если нс уделять особого вни-
мания такой форме разводки ее зубьев.
бья режут только в направлении давления
на полотно ножовки, то заготовка нс будет
нарушать прямолинейной формы полотна,
Рис. 223. — Продольная пила — три зуба
на I дюйм
Рис. 226. — Продольная пила — четыре
с половиной зуба на 1 дюйм
Толщина и прочное гь полотна ножовки
Пила должна быть одинаковой толщины
(по крайней мерс в своей режущей части) и
очень тонкой, и эту се часть нельзя укреп-
лять. Когда верхняя грань полотна усили-
вается, как на обушковых пилах (рис. 244.
с. 66). это озраничиваст глубину пиления.
Рис. 224. — Продольная пила — три
с половиной зуба на 1 дюйм
и от этого важного фактора зависит каче-
ство и способ работы с инструмснгом.
То, что такая система сил может быть
эффективной с очень узким полотном но-
жовки, подтверждается широким исполь-
зованием ленточных нил. Однако в случае
работ ы с пилами, ширина которых в рав-
ной степени применима и к системе сил
давления на пилу, и для ее проталкивания
вперед, надо учитывать принцип направля-
Рие. 227. — Продольная пила — пять зубьев
на 1 дюйм
Если при пилении тонкое полотно ножов-
ки давит на объект, то создаваемое при этом
напряжение все больше усиливает его дей-
ствие. С другой стороны, если полотно при
Рис. 225. - Продольная пила — четыре зуба
иа I дюйм
этом нужно продвигать вперед, то слабость
тонкого полотна проявится в связи с его из-
гибанием. Далее, независимо оттого, какую
форму имеют зубья пилы — для пиления в
обоих направлениях или только при движе-
нии пилы вперед, — всегда существует толь-
ко одно направление, при котором пиление
осуществляется путем толкания вперед
этой тонкой полоски металла. Ясно, что она
при этом будет гнуться. Если, однако, зу-
юшей. 11олотно ножовки соприкасается по
своей ширине с краями пропила, образуе-
мого зубьями. Когда нужно пропилить пря-
мую направляющую на заготовке, это де-
лается пилами с сужающимися полотнами.
Рис. 228. - Продольная пила — пять
с половиной зубьев на I дюйм
Расположение и форма рукояток
ножовок
В поперечных пилах рука и кисть работни-
ка занимают определенное положение, и,
следовательно, линия давления на такую
пилу в значительной степени зависит от
угла наклона ручки клинии зубьев, если сс
продолжить за ручку. Если ручка располо-
жена под таким углом, что основная часть
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
63
результирующего давления перпендику-
лярна пинии зубьев пилы, то при этом зу-
бья буауп входить в древесину глубже, чем
необходимо для того, чтобы остальная со-
\Ч\ЛЛЛЛЛХЛЧ1Ч\Х.44 ХЧЛЛXN
Pitv 229. - Поперечная пила - двенадцать
зубьев на I дюйм
ставляюшая системы сил смогла преодоле-
вать сопротивление.
При другом угле наклона зубья moi уз
слишком мелко входить и древесину, и, хотя
держит пилу за верхний рог, то давление на
передние зубья пилы усиливается, а если за
нижний, то давление на зубья пилы ослаб-
Рис. 234. — Поперечная пила — семь зубьев
на I дюйм
ляется, и пилить становится легче. Угол,
при ко тором оказывается прямое давление
ГД\\чЛХАХХЧ.'Ч\.ХЛ. V XXxXVJV
Рис. 230. — Поперечная пила - одиннадцать
зубьев на I дюйм
пилой такой конструкции легко пилить,
работа будет двигаться медленно. Подходя-
Рис. 231. - Поперечная пила - дсся гь зубьев
на I дюйм
шей является конструкция пил с мелкими
зубьями для получения чистых пропилов.
Если рассматривать только одноручные
ножовки, то при всех прочих требуемых ус-
< ___________________________________
Pre. 232. - Поперечная пила - девять зубьев
на I дюйм
данях большинство их ручек имеют выс-
тупающие рога, как показано на рис. 217—
222 (с. 61), и форма ручек отличается боль-
Рис. 233. - Поперечная пила - восемь зубьев
на I дюйм
шим разнообразием. Эти выступы на руч-
кахсвязаны сдавлением, которое пилящий
оказывает на зубья. Если при пилении он
Рис. 235. — Поперечная вида — шесть зубьев
на 1 дюйм
на зубья, может быть самым разным. Каж-
дый материал должен иметь, лак сказать,
свой собственный угол наклона, и некото-
рые пилы снабжаются двумя наборами вин-
Рис. 236. — Поперечная пила - пять зубьев
на 1 дюйм
тон для изменения угла наклона линии дав-
ления к линии зубисв. На самых крупных
ножовках, используемых при ручных рабо-
тах по дереву. — длиной около I м 20 см
(рис. 222) — дополнительная ручка при же-
лании устанавливается сверху рукоятки
пилы для уравновешивания излишнего веса
этой пилы. Но нижний рог рукоятки при
Рис. 237. - Поперечная пила — четыре зуба на
I дюйм
этом должен быть оставлен для того, чтобы
можно было ослаблять давление пилы на
заготовку. Поэтим причинам линйя прямо-
64
ГЛАВА 4
го давления на пилу почти параллельна ли-
нии зубьев. Бывает, что ручки имеют очень
неудобную форму и расположение, что осо-
бенно часто всгречается у ножовок по ме-
таллу.
Шаг и другие параметры зубьев пилы
Крупность или мелкость пил оценивается
по количест ву вершин зубьев, прнходящих-
жны быть одинаковыми с обеих сторон от
их вершин; такую форму зуба можно счи-
тать примитивной, так как она имеет про-
исхождение с первобытных времен, когда
пилы делались из костей рыбы, имевших
такую же форму.
Для того чтобы пила с такими зубьями
работала идеально, требуется, чтобы дей-
ствие режущих кромок зубьев было одина-
Рис. 238. — Ножовка с ровным верхом
ся на I дюйм (2,54 см). На рис. 223—237 по-
казано (в полном объеме) все разнообразие
этих размеров.
ковым; именно такая форма зубьев встре-
чается, как правило, в обычной двуручной
пиле, используемой для поперечного пиле-
Рис. 239. — Ножовка с заостренным верхом
Для изготовителей пил термин «питч» ния древесины. Однако зубья, которыедол-
(pitch) означает угол наклона передней гра- жны резать в обоих направлениях, иногда
ни зуба от его основания к вершине Ясно. имеют более разнообразную форму.
Рис. 240. — Ножовка с изогнутым верхом
что если пила должна резать в обоих на- При поперечном пилении древесины
правлениях, то углы наклона се зубьев дол- одноручной ножовкой режущее действие
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
65
пилы может осуществляться или при дав-
лении на нее. или при движении ее впе-
ред - только в одном из этих направлений.
Единственной причиной этого является го.
что режущие действия в обоих направлени-
но проходить через древесину, не раздвигая
ее волокон. В этом с тучае угол наклона зад-
ней грани зуба может быть более острым,
что будет показано далее. или же иметь дру-
гую форму. Передние i-рани зубьев нс дол-
Рис. 241. — Ножовка с верхом линейкой
ях очень отличаются друг от друга и требу-
ют приложения усилия различных мышеч -
вых групп и различного положения тела, а
практика показывает, что при одновремен-
жны обязательно иметь одинаковый с пе-
редней гранью угол наклона.
Конечно, при наличии такой свободы
выбора возрат тает р тзнообразие формы зу-
Рис. 242. - Перфорированная ножовка
ном участии этих сил работник больше ус-
тал, чем в случае, когда давление и расслаб-
ление чередуются, как это и происходит при
обы' ном процессе ручного пиления. Далее,
бьев и они могут принимать самые причуд-
ливые формы, в зависимости от вкусов из-
готовителей и моды. Имена, присваиваемые
зубьям пил, зависят как ог.метода их исполь-
Рис. 243. — Двуручная ножовка
если режущее действие пилы осуществля-
етсятолькопри ее движении вперед, то угол
наклона задней грани зуба должен быть бо-
ге пологим посравнеииюс углом наклона
1йреднен грани, так как она должна свобод-
ювання. так и от их формы, а значит, на рын-
ке инструментов они отличаются между со-
бой; вот некоторые из таких названий: зуб-
колышек. М-обратный зуб, зуб-полумесяц,
зуб-глотка, зуб-колючка; кроме того, они
66
ГЛАВА 4
могут иметь различные углы наклона — пря-
мой, острый или тупой. Обычная форма зу-
ба - когда его передняя грань находится под
Рис. 244. — Обушковая пила
прямы.м углом к линии зубьев. Задние гра-
ни таких зубьев, соответственно, имеют бо-
лее пологий утол наклона. в зависимости от
шага зуба и оттолншны полотна. Такой угол
пилу продольной или наоборот. Однако но-
жовка, представляющая собой промежу-
точный вариант между этими крайними ва-
риантами, используется безо всяких огра-
ничений для любых целей.
На рис. 238—243 показаны стандартные
типы ножовок. На рис. 238- ножовка с ров-
ным верхним ребром, на рис. 239 — ножов-
ка с заостренным верхом, рис. 240 — ножов-
ка с изогнутым верхом. 11а рис. 241 показа-
на ножовка с линейкой на верхнем ребре.
На рис. 242 - перфорированная ножовка с
«американскими» зубьями. Наконец, на
рис. 243 показана двуручная ножовка для
наклона называется обычным питчем, или
ножовочным. (Содержание этого и пяти
предыдущих параграфов почерпнуто из
«Лекций Кантора» г-на Рипа.)
Рис. 245. - Обушковая вила
Рис. 247. - Лучковая вила
Различные виды ножовок и методы их
использования
Обычно столяр имеет в своем распоряже-
нии 6—8 пил — ножовки продольная и по-
перечная. панельная, обушковая, для вы-
пиливания «ласточкиного хвоста», лучко-
вая пила и выкружная. Ручные пилы всех
типов — собственно ножовка, продольная,
полупродольная и панельная пилы — име-
ют похожую форму, но отличаются раз.ме-
Рис. 246. — Обушковая пила
рами, а также формой и размерами зубьев.
Между этими инструментами нет больших
различий, хотя если брать крайние вариан-
ты, то невозможно подменить панельную
одного человека, дополнительную ручку
которой можно при желании снять.
Типичная ножовка имеет полотно дли-
ной около 60—70 см, что соответс гвуст дли-
не максимально вытянутой руки. Ее полот-
но должно быть как можно более тонким,
но нс изыматься во время пиления при дви-
жении вперед. Полотно ножовок сужается
по длине - форма, которая должна быть
рассчитана таким образом, чтобы пила не
изгибалась при движении вперед, но и не
была бы слишком тяжелой. Ручка ножовки
должна удобно лежать в руке, чтобы нс при-
ходилось прилагать дополнительных уси-
лий для ее удержания. Зубья попеременно
разведены по обе стороны полотна, а гра-
ни направлены под углом клиним их осно-
ваний. Наконец, зубья заточены таким об-
разом, что сначала в древесину входят их
концы, nocicneimo разрезая волокна.
Нельзя безнаказанно пренебрегать ни
одной из вершин этих зубьев, так как они
все вместе участвуют в правильной работе
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
67
пш. Для ножонки очень удобным явля-
ется расположение зубьев по 6 на каждый
ойм(2,54см). Этот инструмент применя-
ется для более грубых работ — при распи-
Рмс. 248. - Выкружная ножовка
показаны три вида обушковых пил, кото-
рые очень незначительно отличаются друг
от друга. Обычная пила с обушком имеет
больший или .меньший развод или угол на-
клона зуба в зависимости от материала, с
которым приходится работать.
Обычнообушковая пила разводится и за-
тачивается не очень сильно. Однако в зави-
симости от характера выполняемой работы
размеры обушковой пилы колеблются от 30-
35 см (вырезание шипов) до 15-20 см («лас-
Ьвании балок, стропил, толстых ло-
мки т. п.; ножовка не очень годится для
заботы в столярной мастерской. Для этой
цели лучше отдать предпочтение панельной
nine. Эта пила примерно на 5-7 см короче
намного уже, тоньше и легче обычной но-
ЮВ111. Если у вас имеется панельная пила.
Рис. 249. — Выкружная ножовка
то ножовка понадобится не очень часто, за
исключением грубых работ.
При пилении вдоль волокон (расщепле-
нии волокон) используется продольная
пила,так как благодаря се крупным зубьям
работа с ней движется быстрее, чем с но-
жовкой. Полотно этой пилы имеет длину
около 70 см, а зубья расположены по 3 на
Рис. 250. - Выкружная ножовка
точкин хвост»), и в последнем случае зубья у
этой пилы такие мелкие, что ею можно пи-
лить оченьтонкое дерево наслать самые тон-
кие шиповые соединения без риска разорват ь
волокна древесины.
Рис. 251. - Выкружная ножовка
Важно научиться правильно выбирать
нужную для работы пиву, чтобы как можно
реже прибегать к работе стамеской при вы-
резании шипов и т. п. Поэтомуобратите осо-
Рис. 252. - Набор съемных ножовок
1 дюйм, заточены под прямым узлом к по-
лотну «очень сильно наклонены вперед.
Для вырезания шипов используется
обушковая пила, гак как она имеет более
мелкие зубья, а значит, и пропил для этих
целей получается чище. На рис. 244—246
бос внимание на инструкции по правильной
работе с пилой (с. 83).
Лучковая пила (рис. 247) незаменима при
выпиливании профильных деталей как
вдоль, так и поперек волокон; для тех же це-
лей подходит выкружная (узкая) ножовка,
68
ГЛАВА 4
четыре типа которой показаны на рис. 248—
25). Для работ, выполняемых время от вре-
мени. удобным может оказаться набор съем-
ных ножовок (рис. 252).
Различные формы зубьев пилы
Многие считают, что, пока зуб пилы имеет
острую режущую кромку, его форма не имеет
особого значения, и в результате такого пре-
небрежительно! о отношения к инструменту
работа с ним становится более утомительной.
Материалы, имеющие разную структу-
ру, нельзя с одинаковым успехом пилить
одним и тем же инструментом. В действи-
тельности для того, чтобы добиться отлич-
Рис. 253. - Зуб продольной пилы
ных результатов, инструмент должен соот-
ветствовать обрабатываемому материалу.
На рис. 253 показана форма зубьев, под-
ходящая для обычной продольной ножон-
ки Здесь на 1 дюйм (2,54 см) приходится
примерно по четыре зуба и передняя грань
ство ткани, которую можно разрезать либо
под прямым углом, либо под наклоном, и
зуб, заточенный пол прямым углом, неза-
висимо от того, тупой он или острый, не
будет разделять волокна так же легко, как
если бы он имел небольшой скос на пере-
дней режущей кромке.
Рис. 255. - Зубья поперечной пилы
для твердых пород дерева
На рис. 254 пока таны зубья, форма ко-
торых годится для поперечного пиления
мя! кой древесины. В этой пиле на 1 дюйм
приходится по 5—6 зубьев. Угол наклона
Рис. 256. - «Американские» зубья
для поперечной пилы
Средней грани зуба около 105’. Передняя
режущая кромка такого зуба должна быть
снята под утлом 55—60’. Чем мягче древе-
сина для поперечного пиления, тем более
острым должен быть угол наклона зубьев.
Рис. 254. - Зубья поперечной пилы
зуба вертикальна, то есть угол ее наклона
составляет90’. Передняя режущая кромка
должна быть снята под углом 85—87’. то
есть с отклонением от прямого утла на 3-5’
(рис. 253). 1 )екоторыс специалисты счита-
ют. что эту кромку надо снимать точно под
прямым углом. Цель снятия кромки под
менее острым углом состоит втом. что при
этом зубья будут резать древесину более
легко и свободно за счет возникновения
так называемого клиренса резания. Хоро-
шо известно, что почти в любой породе
древесины имеется определенное количе-
Рис. 257. — «Американские» зубья
для поперечной пилы
так как в этом случае режущая кромка лег-
че рассекает волокна.
На рис. 255 показана форма зубьев для
поперечного пиления твердого дерева.
Здесь на I дюйм должно приходиться 6—8
зубьев, а передняя грань зуба должна иметь
угол наклона, равный 110— 115°, в зависи-
мости от степени твердости древесины.
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
69
Фаска передней режущей кромки должна
сниматься под углом 70—75”. так как режу-
щая кромка должна быть более острой из-
за того. Mio у твердой древесины ткани рас-
полагаются более плотно, чем у мягкой.
Рис. 258. — Зубья пилы с изогнутыми
передней и задней гранями
Другая форма зубьев для поперечного
пиления полном направлении показана на
рис. 256. Если зубья правильно зиточепы, то
такой пилой пилить твердое дерево намно-
го быстрее, чем пилой с зубьями, режущи-
ми в обоих направлениях. Как видно из это-
го рисунка, передние грани этих зубьев имс-
ютугол наклона около 105*. Если древесина
для пиления сухая и очень твердая, то зубья
должны иметь угол наклона 110” или боль-
ше. Шаг зубьев на этой пиле должен быть
равен около 1,5 см, а передняя режущая
кромка должна быть заточена напильником
или наточильном круге под углом около 70*.
Зубья должны быть параллельны верхнему
краю пилы, которая при работе должна дви-
гаться вперед-назад точно по прямой линии.
Между рис. 256 и 257 нет большого разли-
чия, но на последнем рисунке пунктирны*
милиниями показано, что зубья имеют пра-
p/VjJvV [W
При придании нужной формы зубьям
обушковой пилы было бы неправильно за-
тачивать их передние грани под прямым
углом, как на рис 253. Это привадит к за-
жиму пилы в древесине при ее продвиже-
нии вперед. Вертикально расположенные
режущие кромки зуба врезаются в древеси-
ну слишком глубоко. Для тою чтобы обуш-
ковая пила работала свободно, передние
режущие кромки ее зубьев должны иметь
угол наклона около 80”.
гпгт
Рис. 260. — Упрошенный вариант
«американских» зубьев
Сумеет пуст несколько довольно экстра-
вагантных форм «американских» зубьев,
хотя они и нс обладают каким-либо особым
преимуществом перед зубьями обычной
пилы. На рис. 259 и 260 представлены два
типа «американских» зубьев поперечной
пилы. На рис. 259 показана их так называе-
мая стандартная форма. 11ри заточке их цен-
трального зубца подострым углом такие зу-
бья годятся для пиления мягкой древесины;
для пиления твердых пород дерева грани
этого зубца нужно заточ ить пол более тупым
углом. На рис. 260 показан упрощенный ва-
риант «американского» зуба пилы. При этом
затачивание зубцов для пиления различных
пород древесины осущест нляется так же. как
Рис. 259. — Стандартная форма
«американских» зубьев
VVVVVVX
Рис. 261. — «Американские» зубья-колышки
вгьтьную форму. «Зубец», образованный эти-
ми линиями, означает, что передние грани
зубьев имеют уклон, то есть вершина зуба
«зависает» надето основанием.
На рис. 258 видно, что зубья пилы зато-
чены так, что их передние и задние грани
изогнуты. Это очень серьезная ошибка по
ряду причин. Главная — при этом нельзя
определить точный угол наклона (см. пун-
ктирные линии на рис. 258).
и для пилы, показанной на рис. 259. Идеаль-
ной можно считать такую форму зуба, режу-
щую кромку которого легче всего заточигь
до нужного угла.
Для основных работ по поперечному
пилению рекомендуется форма «зуб-колы-
шек» (рис. 261). Такая форма зубьев под-
70
ГЛАВА 4
ходит для пиления мягких пород древеси-
ны поперечной пилой с двумя ручками.
Кромки таких зубьев, режущие в обоих
направлениях, должны быть заточены под
углом в 50°, образуя между собой угол 130°.
Когда зубья такой формы используются
для пиления твердых пород дерена, они
должны быть заточены под более тупым
углом. Если пила предназначена только
для поперечного пиления твердой древе-
сины, то рекомендуется зуб, имеющий
и заднюю режушие кромки, то они будут
резать в обоих направлениях. Обычно эти
зубья имеют фаску и разведены, и если за
ними ведется правильный уход, то они бы-
стро режут.
«Американские» зубья пил Дисстона
(рис. 263) имеют меньшую разводку по
сравнению с большинством других англий-
ских пил.
Рис. 262. - М образные зубья пилы
форму «глотки» или форму зуба для попе-
речного пиления в одном направлении
(рис. 256). Такой зуб легко затачивать, и,
если он заточен правильно, он будет резать
ItMitMJV4'
Рис. 263. — Зубья пнд Днсстона
быстрее, чем большинство зубьев другой
формы. Чем ближе к прямому углу наклон
передней i рани зуба, тем быстрее он будет
резать, ио при этом труднее будет работать.
Рис. 264. - Лункообразиыс зубья
Чем больше наклон передней грани зуба в
обратную сторону, тем легче будет пилить,
но работа при этом будет двигаться мед-
леннее.
Широко используются зубья М-образ-
ной формы (рис. 262), особенно в Амери-
ке, и так как такие зубья имеют переднюю
Рис. 265. — Лункообразиыс зубья
Форма зуба, показанного на рис. 264,
довольно хорошо подходит для пиления
мягкой древесины средней толщины, но
при пилении толстых досок, особенно из
твердых пород дерева, будет происходить
прыгание пилы, что приводит к плохому
качеству работы. Более подходит для этой
цели форма зубьев, показанная на рис. 265.
Чем тверже древесина, которую надо рас-
пилить, тем более тупым должен быть угол
наклона зубьев.
При пилении твердых породдсрева шаг
зуба должен быть около 15 мм, а для более
мягких — около 20 мм.
При поперечном пилении бревен дву-
ручной пилой рекомендуется форма зуба,
аналогичная показанной на рис. 266. так
как пила при этом пилит быстрее и чище.
Резание осуществляется одиночными зу-
бьями, а очистка пропила - двойными, и
ЛАЙЛА
Рис. 266. — Зубья двуручной поперечной пилы
они стачиваются напильником примерно
на 0,8 мм короче. Часто зубья делаются на
обоих ребрах полотна, и когда одни зубья
стачиваются, они сбиваются молотком и
потом пользуются зубьями другого ребра
полотна. Такой пилой легко и быстро ра-
ботать и се не заедает при пилении.
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
71
Тиски для пил
Для удержания пилы во время заточки ее
зубьев понадобятся тиски. Они имеют раз-
личную форму, одна из которых показана
нарнс. 267 и 268. Тиски могут быть сдсла-
Рис. 267 и 268. - Тиски для пил
ныизлюбого твердого дерена, например из
зуба или красного дерева. Они состоят из
двух частей, прикрепленных друг к другу в
нижней части а, и железного винта, вкру-
ченного в пластину, или гайку в центре b для
зажимания пилы, вставленной между ще-
ками t/тисков. Вырез с сделан для прохода
верха обушковой пилы. Щеки d должны
быть размероч примерно 30x7x4 см. а бо-
ковые пластины $ — 40х 15x4 см. Эти боко-
вины крепятся на клею к щекам тисков с
помощью двух небсыыиих шипов, показан-
ных на рисунке пунктирными линиями.
Рис. 269. — Портативные тиски для пил
На рис. 269 показаны портативные и
дешевые тиски, которые можно прикре-
пить к любой опоре болтом с гайкой. Под-
вижная щека регулируется обычным бол-
тохг и гайкой с барашком.
На рис. 270 и 271 показаны тиски для
пил улучшенной конструкции, отличаю-
щиеся о г обыч н ых тисков тол ько способом
сжимания щек; на рис. 272 и 273 показаны
вид спереди и сбоку' эксцентрикового зажи-
ма с рычагом и гайками.
Рис. 270 и 271. - Тиски для пил улучшенной
конструкции
Рычаг изготавливается из металличес-
кого (подходит сталь средней прочности)
прута диаметром примерно 5 мм, с резьбой
на каждом конце; отводы на копнах дела-
ются. когда металл нагреется докрасна.
Этому рычагу придается нужная <рорма. а
выступающая его часть в том месте, где она
будет прижимать ручку: должна быть глад-
кой и ровной. В обеих боковинах просвср-
Рис. 272 и 273. - Зажим усовершенствованных
тисков
л ивают ся два отверстия диаметром пример-
но 8 мм и длиной 16 см для подгонки кон-
цов рычага, а для дополнительного подтя-
гивания гаек под них можно подложить
шайбы Когда натяжение гаек отрегулиро-
72
ГЛАВА 4
вано, пила зажимается в тисках простым
опусканием его ручки вниз (рис. 270 и 27)).
Чтобы развести тиски, потяните за ручку
эксцентрикового зажима или рычага. По-
ложение отверстия для рычага показано на
рисунках. При зажимании тисков рычаг
усиливаетсжим. и при этом боковины слег-
ка выгибаются в середине наружу: в ниж-
ней части боковины соединены навесной
Рис. 274. - Подставка для пил
ноказанный здесь выдвижной ящик, удоб-
ный для хранения напильников, отсутству-
ет, что бывает часто, то эту ножку подстав-
ки можно прикрепить к сиденью петлями,
Рис. 275. — Портативные тиски с подставкой
петлей размером 7 см. Полоска из вулкани-
зированной резины или из кожи, прикреп-
ленная с внутренней стороны к шека.м тис-
ков, улучшит зажим пилы.
Подставки для пил
На рис. 274 представлена портативная под-
ставка для фиксации пил. Рамка в виде под-
ножки внизу подставки при надавливании
на нее ногой действует как рычаг на две вер-
чтобы ее можно было складывать под си-
денье. В последнем случае рекомендуется
добавлять одну (а лучше две) опорную ме-
таллическую стойку для придания всей
конструкции большей прочности, когда эта
«лошадка» в работе
Подвижная щека тисков представляет
собой деревянную дощечку, прикреплен-
ную петлями к длинной ножке и притяги-
ваемую к другой щеке с помощью винта с
Рис. 276. — Треугольный напильник
хниебоковые планки, выполняющие в этом
случае роль прижимных шек.
Портативные т иски с полет авкой
Портативные тиски для затачивания ножо-
вок показаны на рис. 275. Как правило, это
приспособление состоит из низкой скамей-
ки, одна ножка которой закреплена и пе-
реходит в спинку, удобной для работника
высоты. При работе мастер сидит на этой
скамейке. Сиденье должно быть соедине-
но шипами на клею с этой длинной нож-
кой; задняя (короткая) ножка должна быть
точно так же соединена с сиденьем, а если
барашком или ручкой, как показано на ри-
сунке. Для того чтобы щеки тисков не ко-
робились, с внутренней стороны каждой из
них нужно прикрепить шурупами брусоч-
ки из дуба, красного дерева или из других
древесин твердой породы, как показано на
рисунке, которые, в свою очередь, можно
покрыть тонким слоем свинца. Так как де-
рево, из которого сделаны щеки, почти на-
верняка будет но мере высыхания скручи-
ваться, следите затем, чтобы годовые коль-
ца на срезе этих тек были направлены от
наружной поверхности каждой из них к
внутренней; передние поверхности щек.
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
73
как правило, имеют тенденцию к изгиба-
нию внутрь, поэтому при сведенных тисках,
когда между ними зажа та пила, процесс за-
тягивания тисков выравнивав! по центру
ных пил с «американскими» зубьями — тот.
что представлен на рис. 279.
Напильники обыч но бывают трех степе-
ней зернистости, напильник второй степе-
Рис. 277. - Двойной треугольный напильник
передние поверхности щек. Если древеси-
на, из которой сделаны щеки, располагаст-
сятак. чго годовые кольца направлены в об-
ратную сторону, щеки со временем стано-
вятся выпуклыми и в них будет трудно
зажать пилу.
Напильники
Треугольный напильник, показанный на
рис 276. обычно используется для затачива-
ни зернистости считается лучшим для зата-
чивания ножовок. Напильник для заточки
(убьсв пилы должен быть высшего качества.
Следите за тем, чтобы зубья затачивались
Рис. 278. Напильник для поперечной пилы с «американскими» зубьями
ния английских ножовок. Его размеры зави-
сят от пилы, для кот, ipoii он применяется.
Экономичнее пользоваться двойным
треугольным напильником (рис. 277); ког-
идеально ровно, а окрашенность граней на-
пильника была равномерной. Если грани на-
пильника светло-серые, то это говорит об
однородности его структуры: но если его
Рис. 279. — Напильник для продольной пилы с «американскими» зубьями
за один из его краев стачивается, напиль- грань при заточке становится крапчатой, то
ник можно перевернуть другой стороной. возможно, что его сгпуктура неоднородна.
Рис. 280. — 1 Ьюский напильник
Для заточки поперечных пил с «амери-
канскими» зубьями применяется напиль-
ник, показанный на рис. 278, а для продоль-
Для предварительной заточки зубьев, име-
ющих крутые углы наклона, обязательно
нужно иметь плоский напильник (рис. 280).
74
ГЛАВА 4
Выведение угла наклона зубьев пилы
Для того чтобы вынести нужный угол на-
клона зуба пилы, начертите на картоне по-
лукруг и проградуируйте его. получив в ре-
зультате транспортир (рис. 281).
Приложите складную линейку длиной
примерно 60 ем к горизонтальной линии
этого транспорт нра и ра зверните ее на нуж-
ный угол. Прочертите линию D (рис. 282) на
полотне ножовки; или же, если нужно про-
верить, является ли пила циркулярной, при-
Рис. 282. — Выведение угла наклона зубьев
пилы
ложитс одну сторону линейки к верхней
кромке стола верстака и передвигайте дру-
гую ее сторону до тех пор, пока она не ока-
жется на одной линии с вершиной централь-
ного зуба. Если передняя грань зуба совпа-
дает с кромкой линейки, то угол наклона
правильный. Если циркулярная пила слиш-
ком крупная и длины линейки недостаточ-
но для того, чтобы достать до зуба пилы на
столе верстака, положите ровный деревян-
ный брусок настоя и приложите к нему ли-
нейку или проведите на с голе линию и при-
Рис. 283 и 284. - Неравномерный износ зубьев
пилы
ложитс линейку так, чтобы она была продол-
жением этой линии. Этот тест применим ко
веем типам ножовок, упоминавшимся в этой
главе. 11а рис. 282 показано, как определить
угол наклона зуба пилы; здесь В — линейка,
С - зуб пилы под углом примерно 60° и D -
линия на полотне ножовки.
Подготовка к затачиванию ножовки
Перед тем какразводитьи затачивать ножов-
ку, начинающий мастер должен потрениро-
ваться на старой пиле или на обрезке ножов-
ки, которые нс жалко испортить. При рабо-
те с тисками, подобными тем, что показаны
на рис. 267 и 268 (с. 71), прикрепите ни зтис-
ков А к верстаку, а потом эвжмите пилу в тис-
ках так, чтобы ее зубья выступали примерно
на 15 мм нал щеками. Если пила будет слиш-
ком выдвинута вверх над тисками, то при за-
тачивании она будет вибрировать и зубья бу-
дут выскакивать из-под напильника. Зубья
Рис. 285 и 286. — Выравнивание вершин
зубьев
сточенной пилы скорее всею будут выгля-
детыак, как на рис. 283 и 284 — зубья распо-
ложены неравномерно и одни из них длин-
нее других. Если пила находится в гаком со-
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
75
стоянии, то только некоторые из ее зубьев
могут пилить, значит, все их надо выровнять.
Чтобы сделать это, плоским напильник
(рис. 283, с. 73) приставляется к ребру пилы
(вершины зубьев) и два-три раза проводит
ся по ним так, как показано на рис. 285 и
286, где на первом рисунке показан вид с
торца, а на втором — вил сбоку. Теперь, если
Рис. 287. — Заточка зубьев пгыы напильником
смотреть сбоку (рис. 286), видно, что все
вершины зубьев находятся на одном уров-
не. Если линия зубьев неровная, то зубья,
вершины которых находятся ниже осталь-
ных, не будут работать. Следовательно, при
затачивании зубьев пилы, так же как и при
их разводке, идеально ровная их линия га-
ся наибольшее режущее усилие при каждом
движении пилы. Однако абсолютно необхо-
димо, чтобы зубья были разведены, незави-
симооттого, продольная пила или попереч-
ная. Середина режущей кромки з>ба попе-
речной пилы должна быть закруглена, чтобы
она слегка выс гупала вперед. Когда п ила за-
Рнс. 289. — Заточка зубьев пилы напильником
жата втисках, вставьте напильник в рукоят-
ку и возьмите его в правую руку, а конец на-
пильника держите левой р>кои. как показа-
но на рис. 287. Приставьте напильник к пе-
редней грани зуба пилы ближе к рукоятке,
держа напильник под углом к полотну ножов-
ки (рис. 287). Потом отклоните правую руку
вниз под углом, как показано на рис. 288
(левая рука здесь снята с напильника). На-
пильник надо держать под углом к полотну
(рис. 289 и 290) — конец напильника откло-
нен в сторону рукоятки пилы (рис. 287).
Рис. 288. — Заточка
рантирует отличные результаты при пиле-
нии. Такой процесс стачивания зубьев на-
зывается выравниванием их вершин.
Рис. 290. — Заточка зубьев пилы напильником
Заточка ножовок
Зубья пилы на вершине и у основания дол-
жны быть чуть-чуть тоньше, чем всерсдинс,
так как именно на вершину зуба приходит-
Плавно двигайте напильник вперед, при-
подними гс его в конце движения, возврати-
те назад и опятьдвигайтс вперед, пока кром-
ка зуба не станет острой.
76
ГЛАВА 4
Повторите эту операцию с зубьями пилы
через один, пока все зубья с одной стороны
не будут заточены. Потом переверните но-
жовку и заточите зубья с другой стороны.
Старайтесь не нажимать напильником на
задние грани зубьев, иначе они будут зато-
чены неровно. Иногда может происходить
Рис. 291. — Неправильно заточенная
обушковая пила
так, что напильник двигается по пиле с тру-
дам, так как ее сталь слишком твердая. Что-
бы смягчить ее, снимите ручку с ножовки,
смажьте полотносмесью извоска, нутряно-
го и раст игольного масла и прогрейте его на
огне, пока эта смесь не прокалится. Однако
этот метод не для начинающего, так как он
наверняка испортит при этом ножовку.
Старайтесь, чтобы все пилы были слег-
ка выпуклыми по режущему краю. Про-
дольная пила и ножовка могут имст ь такое
закругление до 5 мм. Чтобы добиться это-
го, ну» но часто стачивать вершины зубьев.
На режущем ребре пилы всегда имеется не-
сколько зубьев, которые не работают; чаше
всего это зубья в средней части ребра, ко-
торые стачиваются быстрее остальных. Все
пилы, за исключением циркулярных, име-
ют постоянную тенденцию к появлению
вогнутости на режущем [зебре, и этот дефект
надо устрани гь; для этого существует един-
ственный способ - стачивать напильником
вершины зубьев, кроме тех. которые час-
тично изношены, пока высота всех зубьев
не будет одинаковой. Далее, при таком вы-
равнивании зубьев старайтесь не сточить
какой-нибудь из них больше, чем нужно,
так кактогда он станет ниже остальных зу-
бьев и нс будет работать; если высота неко-
торых зубьев будет хоть чуть-чуть ниже ос-
тальных, то это будет аналогично тому, что
на пиле отсутствуют несколько зубьев, так
как они не работают. Пила, которая нахо-
дится в отличном состоянии, заточена так.
что все ее зубья работают одинаково.
Заточка обушковых пил
Затачивание зубьев обушковых пил практи-
чески аналогично заточке ножовок. Однако
может случиться так. что некоторые из зу-
бьевстали крупнее остальных, из-за того, что
напильник не находился под одним и тем же
углом при затачивании каждого зуба. На
рис. 291 показаны неправильно заточенные
зубья пилы, когда передние грани крупных
зубьев имеют гораздо больший угол накло-
на ио сравнению с мелкими зубьями. Если
некоторые из зубьев одного размера оказы-
ваются сточенными больше остальных, сто-
чите напильником их задние грани доболсс
острого утла, держа напильник точно про-
тив передней грани соседнего зуба в его ос-
новании; потом проверьте до окончания
этой процедуры, что передняя грань сосед-
нею зуба заточена под правильным утлом,
так как именно эта грань, а нс задняя, осу-
шесшляст пиление древесины. /1ля регули-
рования формы зубьев пилы обтачивайте
последовательно каждый зуб. двигая на-
пильник под прямым углом к зубу. После
затачивания всех зубьев с одной стороны
переверните пилу и заточите зубья с другой
стороны. Когда форма всех зубьев правиль-
но отрегулирована, как на рис. 292. выров-
няйте их по высоте, положив напильник вго-
рой степени зернистости на их вершины и
проводя им по ребру пилы до его конца. Это
приведет к тому, что но всей длине пилы все
зубья будут иметь одинаковую высоту. Те-
перь обгоните поочередно все зубья с одной
стороны пилы, как показано на рис. 293.
Старайтесь каждый раз держать напильник
пол одним и тем же утлом, так как именно
от этого зависит правильное регулирование
формы зубг>св. После того как все ровные по-
верхности обточены напильником и вериги -
мы зубьев пилы выровнены, приостановите
заточку, так как дальнейшая работа может
Рис. 292. — Зубья готовы к выравниванию
их по высоте
привести к нарушению формы зубьев, гг она
не будет пилить чисто.
Доводка зубьев пилы
После того как пила заточена, осторожно
положите ее набок и потрите ее зубья
оселком или мелкозернистым напильии-
77
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
ком, чтобы ужалить заусенцы с режущих
кромок, которые moi угоститься после за-
тачивания зубьев напильником. Тогда ра-
бочая поверхность режущей грани пилы
становится больше и лучше по качеству.
Если оставить рабочими только вершины
зубьев, то зубья будут царапать древеси-
ну, а нс резать.
Рис. 293. - Зубья обушковой пилы
Получение одинаковых фасок и углов
наклона для всех зубьев
Одну из самых больших трудностей при
ручном затачивании пилы представляет по-
лучение совершенно одинаковых фасок для
всех зубьев. Для получения направляющей
при затачивании фасок было опробовано,
сболыпим или меньшим успехом, несколь-
ко приспособлений Одним из лучших уст-
ройств является круговой шаблон, градуи-
рованный от центра и позволяющий сни-
мать фаски с обеих сторон пилы или
производить заточку пол прямым углом.
Напильник вставляется в этот шаблон и
закрепляется винтом. Метки обозначают
угол наклона, под которым установлен на-
пильник, и через отверстия в градуирован-
ном кольце вставляется шпилька, направ-
ляющая напильник. Ра.мка, на которой кре-
пится кольцо, скользит по канавкам,
прорезанным с каждой стороны прижима,
8 котором зажимается пила; дощечка, со-
единенная с направляющей, регулируется
I так, чтобы получить нужный угол фаски и
наклона для пилы того или иного г ина. по-
этому необходимо только установи гь в нуж-
ном положении кольцо для снятия фаски и
индикатор угла наклона, и это устройство
готово к работе.
При затачивании лиды рамка передви-
гается от одно) о се зуба клруюму по одной
стороне пилы с одним и тем же углом на-
клона и одинаковой фаской для всех зубь-
ев. поэтому по окончании работы все зубья
приобретают одинаковую форму, что гаран-
тирует лучшее качество пиления с наимень-
шими затратами энергии.
Старинный способ получения правиль-
но! о угла наклона зубьев ножовки показан
на рис. 294. Полотно ножовки сужается по
своей длине к концу, и угол наклона линии
зубьев по отношению к верхнему ребру но-
жовки почти всегда один и гот же для всех
ножовок; если приложить угольник к это-
му ребру ножовки, то зуб пилы можно за-
тачивать напильником точно по перу уголь-
ника. приложенного к его режущей кром-
ке. Все зубья таким образом затачиваются
одинаково, а потом разводятся, и такая
пила может служить различным целям для
мастера, имеющего всего лишь эту ножов-
ку. Этой пилой можно пилить поперек мяг-
кое дерево, и продольно - твердое, то есть
она является разновидностью полупро-
дольной пилы Более того, угольник мож-
но использовать как шаблон, и зубья пилы
не обя зательно затачивал ь как показано на
рисунке; если угол наклона должен быть
очень большим, то можно использовать для
этой цели регулируемую малку.
Пилить плохо заточенной пилой — значит
зря терять время
Следует иметь в виду, что тот, кто может пи-
лить точно по намеченной линии, эконо-
мит по меньшей мере часа два в неделю по
сравнению с тем. у кого пилы либо нахо-
дятся в плодом состоянии, либо он до сих
пор не избавился от дурной привычки пи-
лить неровно, или он просто нс умеет пи-
лить. Эго отчасти или целиком может быть
вызвано дефектами пилы. Если некоторые
зубья выступают над другими, то неизбеж-
но они будут пилить быстрее, чем более ко-
Рис. 294. - Получение правильной режушеи
кромки зуба пилы
рот кие, что будет постоянно уводить пилу
в сторону. Работник при этом силой будет
стараться вернуть пилу в нужное положе-
ние, — то есть поворачивать ту часть пилы.
78
ГЛАВА 4
которая находится снаружи, — но он нс смо-
жет выровнять нижнюю ес часть, которая
двигается по направляющей, создаваемой
разведенными зубьями, и в связи с этим
пилу уводит в сторону. Это отклонение
пилы от намеченной линии продолжается
и величина такого сдвига удваивается, по-
этому, если заготовка должна быть остру-
гана под прямым углом, а пила сдвинулась
от намеченной линии только на 3 мм через
каждые 5 см. это означает, что придется
обстрогать с доски 6 мм для того, чтобы
выровнять ее края. Это приводит к лишнем
трате времени и материала.
дут проходит ь через древесину без особого
трепня. Полотна самых качественных пил
слегка утончаются к верхней части, но это
нс устраняет необходимости в разводке
пилы. Некоторое представление об этой
процедуре можно получить по рис. 289 и 290
(с. 75), где пропил показан в увеличенном
виде. Зубья пилы должны быть разведены
ровно настолько, насколько это требуется
для прохода полотна ножовки, так как чем
больше ра тводка, тем больше прикладыва-
ется усилий при пилении и тем больше рас-
ходуется материала. Если пропил слишком
широкий, то он не будет служит ь направлв-
Рис. 295. — Разводка с тупым концом
Рис. 297. - Разводка с направляющей
Разводка зубьев пилы
Теоретические аспекты этой темы мы уже
рассматривали. После того как пила заточе-
на напильником и все се зубья по возмож-
ности имеют одинаковую форму, высоту и
шаг. необходимо приступить к важной про-
цедуре разведения зубьев, чтобы получить
свободный проход для полотна ножовки
(клиренс). «Разводка» пилы означает разве-
дение или отгибание зубьев поочередно в
разныестороны от полотна. Зубья пилы дол-
Рис. 296. - Разводка с острым конном
жны быть разведены лишь ненамного, про-
порционально усилиям, которые придется
приложить к распиливанию данной породы
дерева. Для сухого, твердого и тонко! о дере-
ва достаточно будет очень небольшой раз-
водки пилы; а для миг кого, сырого, толсто-
го или вязкого материала зубья надо разво-
дить больше для создания большего
клиренса. Нетрудно понять, если вспомнить
ранее сказанное, что разведенные зубья об-
разуют при пилении канавку, чуть более
широкую, чем толщина полотна, поэтому
широкие боковые поверхности ножовки бу-
юшейдля пилы; при этом расходуется слиш-
ком много древесины, и пиление происхо-
дит не очень ровно и гладко. Если зубья пилы
разведены неравномерно, то придется при-
кладывать дополнительные усилия. Если ка-
кие-то зубья разведены больше, то они быс-
трее стачиваются, след от пилы остается гру-
бым и вто же время пила будет съезжать от
намеченной линии в ту сторону, где зубья
разведены больше. Когда пи.ы разведена
Рис. 298. - Разведение зубьев пилы н« руках
правильно и равномерно, ес зубья образуют
ровную канавку, если смотреть вдоль режу-
щей кромки пилы от се рукоятки к концу.
Специальная разводка для пилы
Для ножовки используется два вида развод-
ки. а именно: специальная разводка и раз-
водка молот ком. В первом случае зубья пилы
отгибаются в сторону специальной развод-
кой; во тором случае они разводятся уда-
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
79
рачи молотка. Сначала рассмотрим спсци-
альную разводку (рис. 295), сделанную из
полоски стали, на которой по каждому
краюедсланы калиброванные прорези На
рис. 295 и 296 показаны ри-зводки обычного
типа, а на рис. 297 разводка дополнительно
оборудована направляющей. При работе
разводкой обух пилы держится влевой руке
(как па рис. 298) или зажимается в тисках, а
разводка держится правой рукой. Вставьте
подхода щую по размеру прорезь разводки на
зуб пилы и отгибайте его очень осторожно
Рис. 299. - Разведение зубьев пилы в тисках
по направлению к себе, потом то же самое
сделайте поочередно с другими зубьями,
| прикладывая одинаковое усилие, иначе они
будут разведены неровно.
Отгибать следует только верхнюю част ь
зуба, как в а (рис. 300). Если зуб отгибать в
сторону целиком, ю он может легко сло-
маться. Разводя зубья пилы с обеих ее сто-
рон. сведите за точное гью и равномернос-
тью этой процедуры. Ровность разводки
можно проверить, проводя указательным
I пальцем по полотну ножовки и отмечая
любые неровности для последующего их
исправления в нужную сторону. 11а рис. 301
Рис. 300. - Разнесение зубьев пилы
«302 подробно показано, как это сделать
(вид сбоку и спереди). Старайтесь отгибать
каждый зуб не очень сильно и плавно, так
как при резком изгибе он может сломаib-
ся.Для продольных пил требуется очень нс-
Iбольшая разводка зубьев.
Для ножовки достаточно отгибание зу-
бьев в каждую сторону на четверт ь толши-
ны полотна. Закончив разводку пилы, по-
ложите ее на доску, потом возьмите напиль-
ник без рукоятки и проведите им по бокам
зубьев. Тем самым вы отрегулируете поло-
жение разведенных зубьев и, если один-два
зуба слишком выступают, излишки снима-
ются напильником. После этого точно так
же проведите но зубьям оселком.
Патентованная разводка для пилы
Существует несколько прекрасных приспо-
соблений, с помощью которых зубья пилы
Рис. 301 и 302. - Проверка разволки зубьев
можно развести ровно но одной линии, и
когда такое устройство зафиксировано, не-
возможно ото! путь зубья больше, чем по-
ложено; если пилу в какой -нибудь ее части
зажимает, зубья можно этим устройством
развести ровно и уменьшить тем са.мымтрс-
ние пилы. На рис. 303 показано такое уст-
ройство. предназначенное для разводки но-
жовок. циркулярных, выкруокных или луч-
ковых пил.
Рис. 303. - Патентованная разводка
для пилы
Его действие понятно из рисунка: уста-
новите пилу С зубьями вверх; отрегулируй-
те положение плашки В (рис. 303) винтом
А на конце устройства; для пилы с мелки-
ми зубьями край плашки должен находить-
ся у основания зуба; для пилы с крупными
80
ГЛАВА 4
зубья.мн плашка должна располагаться при-
мерно на две трети его высоты от верши-
ны. Выдвиньте вперед направляющую Е на
расстояние около 5 мм от плашки В; пусть
разводка свободно располагается на пиле.
Пространство между зубом и плашкой по-
кажет степень разводки. Для того чтобы
увеличить угол разводки, передвиньте на-
правляющую Е ближе к плашке; чтобы
уменьшить этот угол, передвиньте направ-
ляющую в обратную сторону. За умеренную
цену можно приобрести и другие прекрас-
ные приспособления для развалки пилы.
G
Н________
Е F
Рис. 304. — Наковальня для разведения
зубьев пилы молотком
Разводка зубьев пилы молотком
Зубья ножовки можно разводить молотком,
зажав в тисках металлическую наковальню
длиной примерно 15- 18 см (рис. 304). Она
скошена на углах Е и Е П ила G, показан-
ная на рисунке сбоку, лежит ровно на этой
наковальне, и по зубу Н слегка ударяют
бойком небольшого молотка (рис. 305),
так что каждый зуб пилы поочередно от-
блоком, представленным па рис. 306(с. 81),
однако начинающие предпочтут первый
способ разводки зубьев, так как в этом слу-
чае степень разводки задастся углами на-
ковальни. Друптм способом является раз-
ведение зубьев на стальной пластинке дли-
ной примерно 15 см с одним загнутым
краем а (рис. 307); друюй край Ь этой пла-
стинки зажимается в тисках, а пила с рас-
полагается сверху, как показано на рисун-
ке, и в этом положении по зубьям слегка
ударяют молотком, в результате чего они
отгибаются по загнутому краю пластинки
d (рис. 308).
На рис. 309 (с. 82) показан молоток дру-
гой формы для разведения зубьев, у которо-
го боек J служит для разведения крупных
зубьев, а К - для более мелких. На рис. 310
представлен молотокдля разведения зубьев
двуручных поперечных пил, и разводка этим
молотком производится аналогичным обра-
зом. На рис. 311 показана наковальня, бо-
лее крупная по размеру, чем та, которая ис-
пользовалась для ножовки, и она имеет бо-
лее длинный скос на углу. L — вид пилы
сбоку, а зуб М отгибается сверху по скосу N;
каждый зубпилы поочередно через один от-
гибается ударом тупого бойка О молотка, по-
казанного на рис. 310.
гибастся по одну сторону от полотна пилы.
На рис. 304 видно, что скос наковальни
больше в Е, чем в F; более крупные зубья ус-
танавливаются на угол Е. а более мелкие —
на F. Вместо способа, показанного на
рис. 304, можно пользоваться разводным
Работая молотком, будьте очепьвнима-
тсльны, никогда не бейте им по полотну
пилы, иначе оно будет изгибаться; такие
изгибы полотна иногда возникают и при
работе специальной разводкой, но в боль-
шинстве случаев пологно можно выправить
РУЧНЫЕ ПИЛ Ы
81
вобрап.ую сторону. Нилы разводятся мо-
лотком нс гак ровно, какспециальной раз-
I водкой; следовательно, надо быть очень
внимательным при выполнении этой опе-
рации и постоянно проверять рейсмусом
или ровной планкой, находятся ли зхбья
точно на одной линии. Разводка пилы мо-
тотком подходит при пилении дерева, име-
ющего поперечные волокна или сучки, нто
время как специальная разводка больше
[подходит при пилении дерева без сучков.
Некоторые пилы имеют часть зубьев, раз-
веденных специальной разводкой, а часть -
Iмолотком, однако трудность достижения
I точной и ровной линии зубьев умаляет лю-
бые достоинства того или иного методе.
Зхбья пиды, если они недостаточно разве-
дены. могут иметь ихломы; поэтому старай-
тесь разводить зубья по всей их длине. Днс-
стон утверждает, что мягкая пила, которая
TciKO затачивается напильником и легко
разводится, так же легко и ту пится, но он
не призывает к тому, чтобы пила была
слишком твердой. Если заступить при раз-
водке ниже основания зуба, полотно пилы
। будет деформироваться. Это приводит к
Г тому, что слишком сильно закаленная пила
трескается и в итоге в этом месте ломается.
Грпмшоу о правильном выборе ножовки
Ножовки делаются различной длины и тол-
щины и с зубьями различных размеров, в
зависимости оттого или иного вида работ,
для которых они предназначены. Этот важ-
| нын факт следует иметь в виду, покупая
питх, и не надо ожидать того, что выбран-
пая вами пила пригодится для любых ис-
ки без ограничения. Гримшоу считает. что
Рис. 306. - Разводной блок в тисках
хорошая ножовка должна быть пружинис-
той и эластичной. Она должна пружинит ь
пропорционально своей ширине и своим
размерам; а именно: конец полотна должен
быт:-по дес пружинистым, чем его широкая
часть, поэтому, если полотно ножовки со-
гнуть, кривая изгиба нс должна быть рав-
номерной подлине. Если полотно ножов-
ки слишком толстое для зубьев данного раз-
мера. то пила будет работать слишком
жестко. Если полотно ножовки нс имеет
равномерной плотности, она будет пилить
Рис. 307 и 308. - Ра (ведение зубьев пилы
моаотком на стальной пластинке
с ото1 нутым краем
с трудом и будет гнуться. Чем тоньше и уже
полотно, тем больше точности нужно для
ровного затачивания пилы. Режущая кром-
ка пилы должна иметь слегка выпуклую
форму, соответствуя естественным движе-
ниям руки и кисти работника при пилении.
Мягкая ножовка нс экономична; ес
нужно чаше затачивать, чем более твердую
пилу, она быстрее тупится, хуже пилит и не-
долговечна. Пила, которая требует чуть
больше времени и усилий для своей заточ-
ки. будет дольше сохранять свою режущую
кромку, чемта, контрую можно легко и бы-
стро заточить, и она будет лучше пилить
сучки и твердую древесину.
Ходжсон о правильном выборе ножовки
Ходжсон провел ря д экспериментов с пи-
лами по проверке их характеристик и при-
шел к следующим выводам:
1. Пила с толе гым полотном вдевяти слу-
чаях из десяти обладает худшими качества-
ми и чаще ломается, чем пила с тонким по-
лотном; она требует большей разводки, ес
режущая кромка менее долговечна, чем у
тонкой пилы, се труднее затачивать напиль-
ником и, в связи с гем что она оставляет
более широкий пропил,ею труднее пилиль.
2. Пилы, имеющие ровные буковые руч-
ки на заклепках, легче, удобнее в работе,
менее травмоопасны, занимают меньше
места в ящике для инструментов и могут
храниться вместе с другими пилами, не за-
тупляя их зубьев.
3. Ножовки темного цвета, на которых
появляется четкое пятно при проведении
82
ГЛАВА 4
по поверхности подушечкой пальца, лучше
ножовок с полотнами светло-серого цвета.
Чем тоньше полотно ножовки, тем оно тем-
нее но цвету, и пилы с такими характерис-
тиками в меньшей степени склонны к из-
ломам или изгибам.
J
пая из невыдержанного дерева, скорее все-
го, впоследствии покоробится, и пила бу-
дете дефектом. Проверьте пружинистость
пилы - равномерно ли полото изгибает-
ся от рукоятки до конца полотна пропор-
ционально ширине, которая может быть
различной для ножовок разного типа. Если
вес полотна пилы не соответствует разме-
ру се зубьев, она не принесет вам удовлет-
ворения, так как при работе этой пилой
4. Ручки американских ножовок, как
правило, более прочно сидят на полотне по
сравнению с английскими пилами.
5. Отполированные ножовки пилятлег-
че и намного свободнее, чем неотполиро-
ванные. и они не так быстро ржавеют.
6. Ножовка, которая не вибрирует, если
взяться за се ручку и надавить на конец по-
лотна. считается хорошо закрепленной; в
противном случае пила считается некаче-
ственной.
Дисстон о правильном выборе ножовки
Ниже приводятся замечания Дисстона о
том. как правильно выбирать ножовку при
покупке. При выборе ножовки проверьте
прочность ее посадки; возьмитесь за се
ручку и поводите ей так. будто пилите,
проверив, удобно ли се держать в руке. Это
важный момент. Ручки многих ножовок
сделаны из свежеспидснной древесины.
придется затрачивать намного больше уси-
лий. Узкая ножовка лучше, чем широкая, —
меньше вероятность ее заедания. Чем
тоньше полотно ножовки, тем лучше. Про-
верьте пилу, чтобы она была хорошо раз-
Рис. 311.— Крупная наковальня
для разведения зубьев
всдена и заточена, а режущая кромка была
закругленной.
Друше замечания по выбору пилы
Другим важным моментом, который следу-
ет учитывать при покупке пилы, является
проверка того, что после полного изгиба-
ния полотна оноопять воз-
вращается в исходное, иде-
ально ровное положение.
Как правило, мягкая пила
и пила с неравномерной
Рис. ЗЮ. — Молоток для разводки крупных пил
о
поэтому они вскоре усохнут и станут мень-
ше по объему, а винты крепления будут вы-
ступать над поверхностью. Ручка, сдслан-
плотиостъю полотна нс обладают такими
качествами. Очень часто на некоторых пи-
лах можно заметить серьезный дефект - на
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
83
полотне в некоторых местах, особенно на
краю зубьев, можно увидеть несколько се-
ребристо-серых пятен. Эти пятна укатыва-
ют на твердые, или как их называют, «сы-
пучие» места. При разведении зубьев они
часто ломаются в этид местах, а иногда от-
калывается и часть полотна. Если эго про-
исходит на краях полотна, пила станови г-
ся бесполезной до тех пор, пока зубья сно-
ва не будут прорезаны до нужной формы, а
такая процедура затачивания напильником
требует некоторой практики. Следователь-
но. разумнее при выборе ножовки обрата i ь
вниз анис на такие дефекты. При выборе
пилы, независимоогее предназначен ня, не
следует соблазняться ее невысокой ценой,
так как основным критерием является сле-
дующее — полотно должно быт ь сделано из
стали самого высокого качества и но воз-
можности сочетать птбкоегь и жесткость,
должно быть достаточно твердым, что ио-
зео.тяет стали сохранят ь режущую кромку.
Обы 1но пилы, на которых стоит название
известного изготовителя, обладают лучши-
ми качествами.
Ручка пилы должна удобно лежать в руке
«должна быть изготовлена из хороню вы-
держанного дерева. Предпочтительнее вы-
бирать пилы с буковыми ручками ткт заклеп-
ках. Тонкие и узкие ножовки предпочти i епь-
нсе толстых и широких, однако не следует
выбирать слишком тонкую пилу, гак как
если пила изгибается при работе, это может
создать большие трудности. Если пила раз-
водится молотком, а не специальной развод-
кой. без повреждения зубьев, это служит
свидетельством высокого качест ва стали, из
КОТОроЙ и {Готовлено ПОЛОТНО. 11о.аргио дол-
жно (амстно пружинить при ударе по нему
пальнем, а когда оно ил ибается рукой, руч-
ка пилы не должна болтаться. 11аконец, если
это возможно, постарайтесь попилить но-
жовкой кусок твердой доски и последите за
тем, как она ведет себя при этом; если она
пилит быстро и чисто, без особых усилий!,
то это —то, что пало. В последнее время ча-
стостали использоваться нтыы с.меняющи-
мися размерами зубьев, то есть когда ближе
к концу пилы располагаются более мелкие
зубья, и этч пилы нравятся многим, так как
такие зубья начинают более гладкий пропил,
а более крупные зубья предотвращают зае-
дание пилы.
Размеры пил
В следующей таблице приво.цпея параметры
некоторых типов пил: длина в сантиметрах,
ширина на конце полотна и в самой широкой
его части, голи тина (калибр) по Бирмингемс-
кому эталону и число зубьев на I дюйм.
Тип пилы Длина, ем Ширина у рукоятки,см Ширина на копне, см Калибр или ю.'ннина Число зубьев на 1 дюйм (2,54 ем)
Продольная пила 28-30 8 3 19Т 3,5
Мелкая продоль- ная ши? 26-28 7.5 2.5 20Т 4
Ножонка 24-26 6-7 2,5 20 5-5,5
Поперечная пила 24-26 6-7 2,5 20 6
Панельная пила 20-24 5-6 2-2,5 20Е 7
Мелкая панель- ная пила 20-24 5-6 2-2.5 20Е 8
В этой таблице буквы Т и Е означают тол-
шину ножовки в режушей кромке и на вер-
хнем ребре полотна соответственно, так как
для всех пил верхнее ребри полотна долж-
но быть тоньше нижнего.
Как работа гь пилой
Теперь рассмотрим правильный метод пи-
ления, выделим некоторые наиболее харак-
терные ошибки и укажем, как их избежать.
Рис. 312. - Начало пиления
Начинающему нужно научиться самому
или удру! их самым эффективным методам
пиления и применять их на практике. В ре-
84
ГЛАВА 4
зультатс он постепенно будет приобретать
опыт и уверенность и добьется определен-
ного мастерства. Однако уже приобретен-
ные неправильные навыки можно преодо-
леть только упорством. Тем нс менее пред-
принятые в этом направлении усилия
подводя г работнику сэкономить в дальней-
шем свою энерг ию, добиться лучших резуль-
татов как в количественном, так и в каче-
ственном отношении, и уменьшить степень
износа своих инструментов. Обшая ошибка
новичков заключается втом, что они не уде-
ляют должного внимания начальному про-
пилу. Начальная стадия пиления — самая
важная, гак как если пропил не будет делать-
ся с самого начала перпендикулярно повер-
хности древесины, то потом будет трудно
лоби гься ровного пиления без закручивания
нилы, что может привести ксе порче. Начи-
найте пилить, приложив большой или ука-
зательный палеи левой руки (рис. 312) к ли-
1’itc. 313. — Проверка ровного положения
пилы
ним пиления, он будет служить направляю-
щей для пилы вначале пропила, а потом сде-
лайте несколько аккуратных и несильных
движений, следя затем, чтобы пила входила
в древесину под прямым углом. Передвинь-
те левую руку вболееустойчивое положение,
как показано на рис. 314—316. Затем, ис-
пользуя почти всю длину пилы, старайтесь
нс выниматьес до конна из пропила, иначе
вы можете нарушитьего при обратном дви-
жении пилы; следите за тем, чтобы каждое
пилящее движение было равномерным;
между каждым нажимом на пилу выдержи-
вайте небольшую паузу, экономя энергию.
Рис. 314. - Правильное положение ври
пилении
Избегайте коротких, резких и быстрых дви-
жений. так как они быстро утомят вас, что
отрицательно скажется на качестве работы.
Не давите сильно на пилу при каждом дви-
жении пилы от себя, так как это нс только
утомит вас, но и будет создавать на пилу
лишнюю нагрузку. Время от времени прове-
ряйте перпендикулярность пилы поверхно-
сти заготовки (рис. 313).
Положение работника при пилении дол-
жно быть таким. как показано на рис. 314—
316 Желательно, чтобы полотно ножовки,
линия пиления глаза, плечо, локоть и рука
работника были в одной плоскости, а его
голова должна находилась над пилой, как
показано на рис. 316, чтобы он мог следить
затем, что полотно ножовки нс изгибается
и находится водной плоскост и с размечен-
ной лип пей — это очень важный момент. 11с-
правпчьным является положение, koi да го-
лова находится нс сверху над пилой, а чуть
РУЧНЫЕ ПИЛЫ
85
левее линии пиления; при этом пила тоже
отклоняется влево и пилит неточно под пря-
Рьс. 315. - Продольное пиление, вид сбоку
мым углом. Эта ошибка обычно сочетается
с другой - когда работник слишком сильно
отклоняется назад, что не позволяет ему
оценивать положение пилы по ол ношению
клиник пиления, так как он не может при
этом смотреть на нее сверху и полностью
контролировать ее положение, как на
рис. 315, где он обладает наибольшей сво-
бодой движений и может давить на пилу без
особого напряжения. При отклонении пилы
ближе к вертикали (рис. 315) меньшее ко-
личество ее зубьев контактирует с древеси-
ной одновременно, а значит, при каком по-
ложении пила встречает меньше сопротив-
ления, чем при горизонтальном. Ошибкой
является так называемое «укладывание»
пилы. 11ри пи ченнитолстойдоски хорошим
способом является распиливание ее с каж-
дою края под прямым углом по размечен-
ной линии. а потом переворачивание ее вре-
мя от времени и пиление таким образом с
обеих сторон. Однако, когда нужно распи-
лить доску полностью с одного края, прихо-
дится следи гь за расположен нем полотна но-
Lhkii под прямым углом к поверхности дос-
ки (рис. 313). После того как вы пропилите
доску на 30-60 см. можно вставить неглу-
боко в пропил отвертку или клип, чтобы рае-
П1ири1 ьего и уменьшить трение полотна с
древесиной. Не расширяйте пропил слиш-
ком сильно, иначе древесина будет расшеп-
шться, а это приведет к вихлянию пилы и
будет трудно сохранить ее правильное по-
ложение. Желател ыю слегка смазывать по-
лотно ножовки маслом.
Пиление сырого дерева
Чтобы отпилить ножовкой кусок сырого
бруска, требуется много усилий, и еше
т руднее это делать, когда нужно пилить по-
перек волокон. Если доска очепьюлстая,
полотно ножовки будет быстро застревать
в пропиле. Есть две причины этого. Пер-
вая — пропил при этом оказывается недо-
статочно широким, а вторая — стружка при
пилении удаляется не очень быстро. Сле-
довательно, чтобы преодолеть эту трудность,
Рве. 316. - Продольное пиление, вид спереди
нужно увеличить разводку пилы, а тем са-
мым и промежуток между центрами зубьев,
что, соответственно, привадит к увеличению
размера самих зубьев. При пилении такой
пилой топкой и твердой доски мы можем
столкнутся с другими трудностями. Зубья
пилы будут застревать в древесине, пила —
слишком свободно вихляться в пропиле и,
если сю пилить поперек волокон, древеси-
на будет рваться зубьями.
86
ГЛАВА 4
Выравнивание деформированных
ножовок
Для выравнивания изогнутой пилы нужен
кусок железа с плоской и ровной поверх-
ностью. Положите пилу выпуклостью вверх
бойком с выпуклой стороны (рис. 318) и с
вогнутой стороны полотна (рис. 319), пос-
ле чего нужно очень легко постучать молот-
ком-гвоздодером, - на рисунке видны круг-
лые метки от таких ударов с обеих сторон
полотна.
Рис. 317. — Ножовка с неровностями полотна
на пластинку и постучите не очень сильно
.молотком по неровности полотна. После
каждых двух-трех ударов проверяйте ров-
ность полотна. Поверхность бойка молот-
ка должна быть чуть-чуть вы нуклон, чтобы
Рис. 320. - Выравнивание обушковой пилы
Рис. 318. — Ножовка с неровностями полотна
нс допустить следов молотка на полотне.
Для выравнивания полотна пилы требует-
ся большое внимание и практика. Полот-
но ножовки тонкое, и для сю выравнива-
ния нужно ударять по нему молотком на-
много слабее, чем в случае пилы нзтвердой
закаленной стали. Если ударять молотком
слишком сильно, то он будет оставлять на
полотне зазубрины и расплющивать его, в
Рис. 319. — Ножовка с неровностями полотна
результате чею пила станет еше хуже. Па
рис. 317 показана пили с волнистостью по-
лотна в L и с продольными «морщинами» в
С. На рисунке видно, ч ю в L уллр| i нано-
сились поперек, а в С — вдоль полотна мо-
лотком с поперечным бойком. На рис. 318
и 319 показана пила, имеющая неровности
у режущей кромки; в этом случае полотно
выравнивается молотком с поперечным
Выравнивание деформированной
поверхности полотна обушковой пилы
Если обушковая пила деформирована нс
оченьенльно, то для выравнивания ее полот -
на достаточно пары несильных ударов мо-
лотком по обушку, как показано на рис. 320.
Если это не помогает, снимите обушок и
молотком подбейте боковые стороны
обушка плотнее друг к другу. Следите за тем,
чтобы прорезь была идеально ровной. За-
тем молотком выровняйте полотно на ров-
ной и гладкой металлической поверхности.
Рис. 321. — Вставка пилы в обушок
Потом вставьте полотно пилы в щель
обушка, как показано на рис. 321. и пос-
ледовательно постучите по зубьям пилы
плоской деревянной киянкой; насаживай-
те обушок на верхнее ребро п ил ы нс более
чем на 5-6 мм в глубину.
Глава 5
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ
И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
Молотки и ударное действие
(амым важным и втоже время самым про-
ымсреди инструментов, охватываемых в
ой главе, является ручной молоток. Мо-
нком можносчи га । ь груз. закрепленный
1 конце рукоятки. Вообще говоря, дей-
вие, производимое молотком, можно
описать как падение этого гру за на поверх-
зсть материала в ре зультаге ударного дви-
Сомнительно, чтобы какой-нибудь сто-
ф мог обойтись в любой сфере своей дея-
льностн без молотки того или иного типа,
то может быть и увесистая кувалда, ручку
rfropoft надо удерживать обеими руками, и
крохотные молоточки ювелира и часовщи-
ки насекальщика напильников и огран-
щика алмазов. Стоит обсудить то, какфак-
пчески работает ударная сила молотка.
В соответствии с «Лекциями Кантора»
на Ригга, распределение эворзии движу-
щегося молотка происходи i в момент его
онтакта е поверхностью материала. Стол -
кновенис молотка с поверхностью называ-
тся, по технической терминологии, ударом,
feap - эю кратковременное давление, на-
только короткое, что по сравнению с про-
зе» _,гком времени, за который ударяемый
объект принимает кинеаичсскую энергию
«мотка, оно ничтожно. Гочнотакже и путь,
вроходимый ударной частью молотка после
«ара. практически ничтожен посравнснию
: расстоянием, пройденным молотком до
Lpa. Работник лучше сможет понять ис-
точник и величину энергии молотка, если
проделает следующий эксперимент. Попро-
буйте установить гвоздь вертикально па го-
ризонтальной деревянной поверхности про-
сто посредством ст этического давления гру-
да на его шляпку и отметьте глубину, на
которою । воздь вошел в дерево. Теперь за-
щите тот же самый гвоздь ударом молотка
на такую же глубину Тогда мод но утверж-
дать. что давление груза на гвоздь является
статической мерой динамического удара по
гвоздю. Это наглядный приближенный ме-
тод опенки динамического воздействия мо-
лотка при прочих равных условиях, хотя и
нс лишенный недостатков.
История молотка
Молоток —самый древний из инструментов,
и люди пользуются им по всему миру. По-
видимому. даже само слово «молоток» име-
ет доисторические корни, так как оно явля-
ется родственным для всех северных языков.
11етболее простого и более полезного инст-
румента, чем столярный молоток. Конечно,
он настолько обыденно воспринимается,
что молотку даже нс посвящена какая-ни-
будь специальная литература. Единственны-
ми механическими инструментами, которые
поставляет человеку природа, являются мо-
лоток, прижимы и инструмент для скобле-
ния или царапания. Это ручные инструмен-
ты, и никакой из инструментов, являющий-
ся их комбинацией и придумываемый время
от времени, не может превзойти ни один из
и их в отдел т нос ти Однако се йчас м ы будем
обсуждать только один из этих инструмен-
тов — -МОЛОТОК.
Когда поверхность очень мягкая, удар
по ней можно нанести просто кулаком, но
как только она становится тверже кулака,
то обратная реакция поверхности матери-
ала передается костям и мышцам руки, и в
этом случае использовать кулак в качестве
молотка бесполезно. Поэтому можно пред-
положить. чтоодним изсамых первых при-
способлен ий в качестве молотка был обыч-
ный камень, отшлифованный с годами во-
дой так, что он удобно помешался в ладони.
1акой камень, называемый археологами
кувалдой, человек, вероятно, держал всво-
88
ГЛАВА 5
ей ладони и ударял им по различным пред-
метам. которые нельзя было разбитьдругим
способом. Такая кувалда является предком
молотка. Можно предположит ь, что иногда
кувалда бывали очень тяжелой, а иногда
очень легкой: ясно, что при ударе такой ку-
дсржаласьза кувалду посередине нее, обрат-
ная реакция была приложена уже на рассто-
яниидойсм. Следовательно, ивмсханичес-
ком отношении (благодаря массе камня), и
в физиологическом (благодаря изменению
положения руки на кувалде относительно
виллой по очень твердому предмету, держа
се в ладони, обратную реакцию поверхнос-
ти на удар принимали на себя главным об-
разом мыишы кисти и запястья;такая рабо-
та была не только утомительной. но и чре-
вата травмами, что привело в дальнейшем к
изобретению кувалды с двумя концами, за
которую держались посередине. Удар, нано-
симый таким камнем, усиливался не только
за счет его во зросшсй массы, но и в резуль-
тате изменения положения руки и кисти по
направления удара) такой вариант молотка
стал значительным усовершенствованием по
сравнению с предыдущим, хотя практика
вскоре, возможно, показала, что, несмотря
на полученные преимущества, требовалось
все cure прикладывать достаточно большую
энергию для преодоления обратной реакции
материала, вследствие чего конструкцию
этой кувалды с двумя концами можно было
бы тоже улучшит ь. В любом случае, это было
сделано, когда кто-то предложил держать
отношению к направлению удара. Koi да ка-
меньдержали в ладони, обратное сопротив-
ление, оказываемое на повсрхностьладони,
имело точку приложения примерно на рас-
стоянии (допустим) до 2 см; но когда рука
такой камень в руке, как сегодня держат мо-
лоток. Даже в первобытных племенах знали
приспособления для удерживания кувалды
в руке, чтобы совершат ь более быстрые уда-
ры, но им не удавалось передавать при этом
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
89
кувалде достаточно большую энергию уда-
ра. Мыедь изобретателей пошла дальше, и
кувалду для большего удобства стали обвязы-
вать ивовыми прутьями — очень похоже на
то, как в наши дни кузнецы обматывают го-
ловки режущих и перфорирующих инстру-
ментов или кузнечных штампов. 061 груже-
ны следы даже еще большего новшества — в
каменных кувалдах ил и моло гках делались
сквозные отверстия, имеющие коническую
форму и хорошо подходящие для рукояток,
так как это делает ся сегодня в самых каче-
ственных металлических молотках. Один из
таких молотков с каменной головкой най-
ден врекс Темза и непсрь находится в Бри-
танском музее. В этом молотке имеется
двухконусносотверст иедля насаживания и
расклиновки рукоят ки, чудесной по своей
форме, а дизайн молотка вызывает восхи-
щение. То. как древние люди закрепляли в
Первые два типа молотка чаше всего
используются в столярных мастерских, а
последний тип очень удобен во всевозмож-
ных столярных работах. Основная часть го-
ловки молотка железная, а передние грани
и бойки сделаны изстали. Желательно иметь
в своем распоряжении два молотка — один
весом от 500 до 700 г, а другой - от 250 до
350 г. Тяжелый молоток, если им ударять не-
сильно и грамотно, оставляет меньше сле-
дов на поверхности материала, чем легкий
молоток, которым бьют очень сильно.
Закрепление головки молотка
на рукоят ке
Самым простым и проверенным способом
насаживания головки молотка на рукоятку
является вставка клиньев из твердого дере-
ва шт металла в пропил, сделанный на тор-
це рукоятки, после того, как на нее наса-
хонпчсском отверстии рукоятку, сегодня
известно очень хорошо, но археологи выд-
винули догадку об еще одном способе —
выбиралась ветка дерева, по размеру при-
мерно соответствующая нс бол иному от-
верстию в каменном молот кс, продевалась
внего и закреплялась, и молоток таким об-
разом «висел» па дереве, а спустя нссколь-
колетэта ветка становилась толще и плот-
но закреплялась в отверстии камня, после
чего она отрезалась острым камнем, и по-
аучазся моло> ок с идеально насаженной на
него рукояткой.
Выбор молотка
У столяра есть выбор между молотками
двух-трех типов. Существует эксетерская,
или лондонская, модель молотка (рис. 322),
уоррингтонский молоток (рис. 323) и мо-
лоток-гвоздодер (рис. 324).
жена головка (рис. 325). Если головка мо-
лотка после такой расклиновки рукоятки
сидит неплотно, можно дополнительно ук-
репить ее. вбив сверху несколько коротких
крепких гвоздей рядом с клином. При этом
I во зли, входя в торец рукоятки, будут рас-
пирать волокна древесины и обеспечивать
более плотное сжатие клина. Другим рас-
пространенным способом является замачи-
вание молотка в воде. Существует много
способов расклиновки молотка, и все они
более или менее эффект иены, но для дере-
вянных клиньев лучше всего проколоть
шилом под углом два отверст ия (рис. 326) в
точках А и В (рис. 3^7) через торец рукоят-
ки и клин после того, как он плотно вбит.
Затем вбейте в каждое из отверстий креп-
кие гвозди и сточите их выступающие кон-
цы напильником. Даже если деревянная
рукоятка пли клин немного усохнут, клину
90
ГЛАВА 5
практически невозможно ослабиться и
выйти из рукоятки, и эчо нс позволит го-
ловке соскомитьс рукоятки при ударах мо-
лотком.
Рис. 325. — Расклиноика молотка
Еще один метод - сделайте острой ста-
меской две-три зазубрины с каждой сторо-
ны нагретого над пламенем горелки желез-
ного клина (рис. 328) так, чтобы сделатьего
Рис. 326 и 327. — Закрепление клина
гвоздями
поверхность зубчатой, как у очень крупно-
го односторон него напильника, а потом как
можно плотнее вбейте клин в рукоятку.
Другой способ - насадите головку молот ка
на его рукоятку до линии АВ (рис. 329). а
потом снова снимите ее. Просверлите от-
верстие СС в рукоятке примерно на 10 мм
Рис. 328. — Железный клин
выше линии АВ и проделайте канавки с
обеих сторон рукоятки от этого отверст ия
до ее конца. Вставьте в просверленное от-
верстие стальную проволоку и пропустите
оба ее конца через канавки, чтобы они вы-
ступали над ручкой в DD (рис. 329) Наса-
дите головку молотка до линии АВ. Загни-
те оба конца проволоки на вбитый клин W
(рис. 330); это будет удерживать клин в ру-
коятке. Со временем головка может осла-
биться; в этом случае замочите молоток в
Рис. 329. - Закрепление головки молотка
ка рукоятке с помощью стальной проволоки
воде на несколько минут, после этого руко-
ятка опять будет плотно сидеть. Вряд ли
этот метод намного эффективнее предыду-
щего способа (клин с гвоздями)
Киянки
Киянкой столяр ударяет по деревянной
ручке стамески, сколачивает небольшие
рамы, а также пользуется ею для других це-
лей. когда стальной боек молотка может ос-
тавить заметные следы на инструментах и
материале и повредить их. Подходящие ки-
янки показаны на рис. 331 и 332. На пер-
вом из этих рисунков представлена обыч-
ная «квадратная» киянка из бука; лучшие
размеры для такой киянки — длина 10—
15 см, а толщина составляет примерно по-
Рис. 330. — Головка молотка е клином,
закрепленным проволокой
ловину длины. Рукоятка прямоугольной
формы слегка закруглена по краям, чтобы
ее было удобнее держать. 11ожалуй, еще бо-
лее удобным инструментом является аме-
риканская киянка (рис. 332), у которой на
всех острых краях снята фаска, а рукоятка
круглая и удобно «сидит» в руке.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
91
Английские киянки делаются из бука, а
американские — из гикори или железного
дерева (бакаут). Не рекомендуется пользо-
ваться в столярных работах круглой киян-
кой укрепленной железом, Если боковые
Рис. 331. - Английская киянка
края деревянной киянки слегка закругле-
ны, то будет меньше риска повредить летал ь
при ударах по ней. Киянка и по форме, и
по материалу — оченьдревний инструмент.
Киянки, которые были найдены ве< ипстс-
кпх пирамидах, возможно, являются про-
образом современных киянок камешни-
ка- настолько у них мною общего. Еги-
петские киянки, или молотки, как их мож-
но было бы назвать сегодня, нмеюг на по-
верхности глубоко прорезанное кольцо, как
будто ими стучали по очень зазубренной го-
ловке металлической стамески.
Топоры для рубки и обтесывания дерева
Эти инструменты являются и ударными, и
режущими, так как они одновременно мо-
Рис. 332. — Американская киянка
гут выполнять функции и молотка, и ста-
мески. Различие между топорами для руб-
ив и топориками для тески состоит в том,
что топоры при работе держат обеими ру-
ками, у них длинные топориша и их мож-
но использовать как кувалду, а топорики
держат водной руке, у них более короткие
ручки, очи намного легче и тоньше и чаше
используются для обтесывания, а нс для
рубки дерева. И узкие, и широкие топоры
применяются в лесничестве, и выбордро-
Рис. 333. — Топор из Кента
восском того или иного типа топора оп-
ределяется размерами дерева и ст рукту-
рой древесины. У топорика центр тяжес-
ти расположен ближе к лезвию, чем у то-
пора. Здесь показано несколько видов
топоров. На рис. 333 - топор из Кента,
или английский сопор: на рис. 334 — шот-
ландский топор; на рис. 335 — топор из
Суффолка, на рис. 336 — топор из Кента
для рубки дерева. Обычно рукоятка тако-
го т опора имеет изогнутую форму, как на
рис. 337. Хорошо известный американс-
кий колун показан на рис. 338. И з топори-
ков для тески дерева здесь показаны топо-
Рис. 334. - Шотландский топор
рик из Кента (рис. 339), пли английский
топорик; и канадский, или американский,
топорик — на рис. 340.
4 Осноышс И»1СТР)МС»П14 И TCKKO.1OI 1111
ICpCM
92
ГЛАВА 5
Лезвие топора
Лезвие топора почти всегда имеет изогну-
тую форму, как это видно на всех типах по-
казанных здесь то поров. На рисунках вид-
на также фаска различной ширины, име-
ющая Болес светлую окраску по сравнению
с полотном. Лезвие делается изогнутым нс
только для того, чтобы предотвратить вы -
Рис. 335. - Топор из Суффолка
рыкание и повреждение древесины при
слишком быстром ударе топором, когда
расщепляются ткани дерева, но и для Бо-
лее легкого разделения волокон при посте-
пенном вхождении лезвия в древесину. В
предпшожении, что топор падает на дере-
во под прямым углом, выпуклый край сна-
чала разделяет ткани дерева надвое, а по-
том последовательно разрываются связи
между примыкающими волокнами. Таким
образом, лезвие входит в древесину снача-
ла центральной выпуклой частью, которая
первой ударяет по дереву и icm самым об-
легчает последующее вхождение соседних
Обычно, но не всегда, лезвие загачива-
ется с обеих сторон под одинаковыми уг-
лами. Допустим, чю фаска снята только с
одной стороны лезвия, а другая сторона
Рис. 336. - Топор из Кента,тля рубки дерева
плоская до самой его кромки: ясно, что при
ударе топора эта сторона лезвия нс будет
рассекать волокна, а другая, заточенная пол
углом, входя в древесину, будет разрезать
волокна только со своей стороны. Для нс-
коюрых работ предпочтительно затачивать
фаски пол разными углами, например, при
обрубании выступающих углов квадратно-
го бруска при его пшютовке к обработке
на токарном станке; таким инструментом
(рис. 341) работать в этом случае jet чс и бы-
Рис. 337. — Руною ка шпора для рубки
участков лезвия от центра к краям. Если
бы лезвие было ровным и падало парал-
лельно поверхности дерева, то такого
предварительною растепления волокон
нс происходило бы; напротив.скорее все-
го, в отдельных частях дерева происходи-
ло бы последовательное уплотнение его
тканей, что затруднило бы рубку.
стрее. чем топором, заточенным одинако-
во с обеих сторон. Топоры такого тина о>-
носятся к классу гопориков для обтесыва-
ния дерева и обычно затачиваются только
с одной стороны; в том месте, где рукоятка
входит в отверстие топора, имеется выступ,
называемый бородком (рис. 341), который
способствует большей устойчивости лезвия
ИНСТРУМЕНТЫДЛЯ ЗАБИВАНИЙ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
93
при его вхождении в дерево со стороны
плоской поверхности полотна и препят-
ствует отклонению топора от нужного на-
правления всвязи стсм, чтоодна изего сто-
рон имеет клиновидную кромку.
менять для поперечной рубки дерева. То-
пор, по сути своей, является клином, а зна-
чит, он приспособлен к раскалыванию дре-
весины. а не к се разре занию. Расчет Давле-
ния, необходимого для продвижения клина
Столярам н плотникам полезно ознако-
вперед, а также силы удара, неооходимого
«игьсясособенностя.ми лого инструмен-
та. которым они не патьзуются в своей ос-
новной (сятельности Совершенно очевид-
для вхождения лезвия в дерево на некото-
рую глубину, могбы объяснить, почему (это
относится только к клину) рукоятка топо-
Н'1, что при различных работах топором
разным должно быть и его лезвие. Лезвие
топор а испытывает гораздо меньшее сопро-
Ч1В зсние. когда удар топором наносится
Еаоль.а не поперек волокон. Ясно, что это
ра служит важным дополнением к руке ра-
ботника. В этом можно убедиться, работая
обычным гонором при обтесывании мягко-
го ровного дерева или небольшим топором
с прямым, а не изогнутым лезвием. При-
разйичие может привести к тому, что при
ставьте ею к поверхности деревянной коло-
ртоке черев».топором водном направлении
ды средней вязкости; положите на обух не-
еголезвие работает э<]>фек1 явно, а если сдс-
йптопором несколько ударов потому же
lejKBV перпендикулярно этому направле-
ние. 340. - Канадский. или
американский, топорик
Рис. 341. — Топор .тля чернового обтесывания
дерева
«ию. то можно серьезно пспорт ить лезвие.
Это замечание относится только к топорам,
предназначенным дня продольной рубки,
ко не к тем, которые используются в гру-
бмобработ ке дерева.
Принцип рубяшего действия такого то-
пора объясняет. почему его неудобно нри-
сколько грузов, пока лезвие топора не вой-
дет в дерево на нужную глубину, а потом
возьмите топор за головку и с силой вдавите
его на ту же самую глубину в дерево. Теперь
возьмите топор за рукоятку, примерно на
расстоянии 30 см от его полота (потом на
60 см и 90 см) и ударьте им с одинаковой си-
94
ГЛАВА 5
*
лой по дереву; отмечая каждый раз глубину
вхождения лезвия. Сравнив эти показатели,
вы убедитесь в практической ценности, ко-
торую имеет рукоятка топора.
Как правильно работать гонором
Движения рук при работе топором анало-
гичны тем, которые совершаются при ра-
боте кувалдой. Рукоятка правильно отре-
Рис. 342. - Ahiлийскос тесло
гулированного топора (рис. 337) имеет
изогнутую форму, тогда как у кувалды она
прямоугольная. При первом рассмотре-
нии можно пренебречь кривизной топо-
рища, хотя она и играет важную роль в эф-
фективной и успешной работе топором.
Если последить за почти автоматически-
ми движениями опытного мастера, то
можно заметить, что его рука, дальше на-
ходящаяся от полотна топора, сжимает
топорище почти все время в одном и том
же месте, а другая, которая находится
ближе к полотну, часто перемешается по
топорищу. Допустим, что топор опускает-
ся вниз на дерево и под действием силы
удара продолжает движение между рас-
щепляемыми тканями древесины. В этом
положении можно считать, что он дей-
ствует на дерево как клин, противодей-
ствуя давлению тканей дерева на боковые
стороны полотна.
Полотно топора обычно высвобожда-
ется из дерева действием руки на головку
или рядом с ней. С этой целью работник
перемещает руку, скользя сю вдоль руко-
ятки до се изогнутой части, и вытаскивает
полотно из дерева. Теперь, чтобы сделать
следующий удар, топор нужно опять под-
нять; с этой целью он оставляет руку ря-
дом с головкой топора, чтобы рука и по-
лотно топора проходили почти одно и то
же расстояние. Эго нужно для тою, чтобы
напряжение мышц, необходимое для под-
нятия топора, было минимальным; если
бы эта рука оставалась на конце топори-
ща. дальше всего от полотна топора, то
поднять топор было бы технически труд-
нее. Помня о том. что сила, необходимая
для поднятия тела, должна быть тем боль-
ше, чем больше высота, на которую сю
надо поднять, и чем длиннее рычаг се при-
ложения, то становится понятным, на-
сколько большим должно быть напряже-
ние мышц при поднятии топора, когда
руки находятся на конце топорища.
Рассмотрим обратнуюситуацию. Допу-
стим, что полотно обычного топора и на-
ходящаяся с ним в одной плоскости руко-
я гка подня I ы до вертикального положения.
Теперь левая рука находится близко к краю
рукоятки, а правая — рядом с головкой го-
нора. и из этого положения надо нанести
удар гонором. В этом случае требуется, что-
бы вся возможная сила или энергия были
приложены к головке топора; следователь-
но. желательно нс тормозить опускание то-
пора. а напротив, придан, ему дополнитель-
ный импульс. Следовательно. когда рука
работника находится ближе всего к голов-
ке топора (т о ест ь в высшей точке его подъе-
ма), он резко опускает топор, и за счет ры-
чага. создаваемого левой рукой, придаст
дополнительный импульс движению, и эта
движущая сила продолжает возрастать до
тех пор, пока работник не почувст вует. что
скоростьтопора при его опускании превы-
сила мышечное усилие, которое он может
поддерживаю.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАВИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
95
Он позволяет топору свободно опус-
каться 1.од его силой тяжести, скользя при
этом правой рукой по гопоришу ближе к
левой руке, находящейся на конце руко-
ятки; при этом он наклоняется над дере-
вом со всей энергией, суммированной из
мышечного напряжения и силы тяжести
топора. Этот процесс повторяется путзд
перемещения правой руки по рукоятке
Рис. 343. - Шотландское тесло
топора к его головке, и опа высвобожда-
ется из дерева для следующего подъема
топора.
Рукоя тка топора
Форма топорища заслуживает тоги,
чтобы обсудить ее. так как она отличает-
ся от рукоятки кувалды. У кувалды руко-
ятка прямоугольная и чутьзакрутленная.
аутопора изогнутая; тонкий конец ру-
коятки изогнут спи jy, изогнутость топо •
рнша больше и длиннее по мерс прибли-
жения к головке топора, и рукоятка ста-
новится толще у самого входа в
металлическую головку. 11а конце рукоят-
ки часто имеется выступ. Кроме того,
имеется еще одно отличие — при работе
кувалдой нужно обеспечивать в той или
иной степени ее отдачу в момент удара,
чему способствует форма ее рукоятки; у
топора же отдачи быть не должно. Лезвие
топора должно по возможности гасить от-
дачу. и вся суммированная энергия мы-
шечных усилий и массы топора должна
быть использована полностью. Изогну-
тость топорища резко контрастирует с
прямой рукояткой кувалды. Такую фор-
му стоит обсудить подробнее. Рукоятка
американского топора для рубки деревь-
ев очень длинная и сильно изогнута. При
работе кувалдой се ударная часть должна
быть ровной, то ест ь в момент удара она.
как правило, лежит в горизонтальной
плоскости, вто время как дровосек рубит
Рис. 344. — Американское тесло
своим топором под разными углами на-
клона. Поэтому; если бы рука дровосека
должна была сдерживать силу тяжести то-
пора. то он утрачивал бы намного боль-
ше лишней энергии; это учитывается пу-
тем баланса между головкой точора и
изо! нугой формой его рукоятки.
96
ГЛАВА 5
Тесла
Головки тесел имеютсамую разнообразную
форму, но существует два-три их вида, ко-
торые применяют некоей работе каждый из
следующих мастеров: плотник и столяр,
корабельный плотник, колесный мастер и
бондарь. Плотнику знакомы три основные
разновидности тесел: английское тесло
вдоль волокон и тем самым дополнитель-
но фиксирует се. Длинная рукоятка тесла
изогнута так, чтобы удар им был достаточ-
но эффективным, и этот инструмент в
конце своего движения не касается ника-
кой своей частью тела работника: в момент
остановки тесла энергия удара полностью
исчерпывается. Тесло поднимается двумя
Рис. 345. - Рукояжа тесла
(рис. 342), шотландское (рис. 343) и аме-
риканское (рис. 344). В этих и других ви-
дах тесел ручки должны делаться из ясеня
(рис. 345 и 346). Тесла должны затачивать-
ся с внутренней стороны и, что касается их
действия (см. следующий параграф), то
руками почти до горизонтального уровня,
а потом нс просто падает на дерево под
действием собственного веса, а приводит-
ся равномерным движением вперед-вниз,
пока его изогнутая грань и заточенная
кромка не войдут в древесину рядом с бо-
Рис. 346. - Рукой гка тесла
ясно, что передняя их грань должна быть
изогнутой Точную форму закругления рас-
считывают. исходя из радиуса круга, опи-
сываемого руками работника и ручкой тес-
ла. Режущая кромка тесла слегка выпуклая
но тем же самым причиним, которые уже
тинком (или даже под нею) работника, от-
щипывая крупный кусок дерева: удары
теслом быстро повторяются, работник по-
степенно отодвигает ногу назад, пока вся
доска не будет обстругана до конца. Лез-
вие тесла нас только остро заточено.что пс-
Рис. 347. — Лондонская отверзка с плоской р>чкои
упоминались (см. с. 92). Изогнутость лез-
вия тесла также служит (хотя и частично)
как дополнительный рычаг для удаления
щепы над разрезом, когда работник слегка
отклоняет рукоятку тесла от себя.
Как правильно работа! ьтеслом
Общий принцип работы теслом заключа-
ется в следующем: работник становится
одной ногой на деревянную заготовку
ререзаст опущенный на него конский во-
лос. Нс очень приятно говорить о послед-
ствиях неправильного удара, но опытные
мастера в совершенстве владеют этим ин-
струментом. Индийские мастера получают
теслом изогнутые поверхности и держат
при этом его так близко к головке, что рука
касается при этом металла, а удары нано-
сятся главным образом движением руки от
локтя.
ИНСТРУМЕНТЫДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
97
Отвертки
Описание отверток в этой главе может по-
кгягьс« неуместным, но это инструменты,
тередающис импульс, и поэтому такое об-
суждение здесь оправдано. Для работы нуж-
ны по крайней мерс двс-ipn отвертки —
цинная и короткая, с широкой и узкой го-
351. На рис. 349 - отвертка с плоской руч-
кой из бука, на рис. 350 - от вертка с круг-
лой ручкой из самшита, а на рис. 351 — от-
вер । ка с рифленой ручкой из самшита. Дзя
специальных работ необходимо иметь
длинную и тонкую отвертку типа той, что
показана на рис. 352.
Рис. 348. — Лондонская отвертка с круглой ручкой
девками. Дтя работ общего плана нужна от-
вертка средних размеров, хотя одни с энту-
зиазмом отстаивают пользу более коро> ких
отверток, а другие — более длинных, кото-
рые икобы можно использова гь для любых
целей. Любое преимущество, которое име-
Крутящий момент отвертки полностью
зависит от диаметра ее ручки и совершен-
но нс зависит от ее длины. Если взять две
отвертки с головками одинаковой длины и
ширины, но отвертка А имеет ручку, напо-
ловину шире ручки отвертки В. то А будет
Рис. 349. — 01 вертка краснодеревщика с плоской ручкой
ет коротка,, отвертка перед длинной и на-
оборо., завися г только от конкретных об-
поя!сльств. Теоретически длина отвертки
вообые нс имеет никакою значения, за ис-
ключением случаев, когда нужно открутить
«трудный» шуруп, отклоняя отвертку ог
выкручивать один и тот же шуруп с затра-
той энергии, ровно на одну треть меньшей
по сравнению с отверткой В; это вссюлишь
вопрос рычага прикладываемой силы, и он
совершенно не зависит ог длины юловки.
Конечно, в отвертках, имеющих правил ь-
Рнс. 350- — Oi вертка краснодеревщика с круглой ручкой
кртикали. по при этом возникает рисксло-
мап кромку отвергни и повредить шляпку
шурупа. Мастер должен сам для себя ре-
шить. отвертки каких размеров больше все-
гоегоустраивают. Здесь приведены основ-
ные типы отверток. На рис. 347 и 348 — лон-
донские отвертки; первая из них имеет
ручку из бука или самшита, а ручка второй
круглая и сделана из эбонита. Отвертки
краснодеревщика показаны на рис. 349-
ные пропорции, более длинные головки
обычно сочетаются с более широкими ру-
коятками, но так бывает нс всегда, и более
длинная головка, как правило, неудобна. за
исключением особых случаев, о чем ’ыужс
упоминали.
Важный момент при работе с крупны-
ми отвертками — следить за тем, чтобы
кромка головки закрывала всю ширину
прорези на головке шурупа. 11а рис. 353 по-
98
ГЛАВА 5
казана довольно полезная отверз ка. Ее ру-
коятка сделана как у буравчика и может
сниматься с головки, хотя и собранном
пользуется. Другая очень удобная конст-
рукция показана на рис. 354 и представля-
ет собой наконечник отвертки (рис. 355),
Рис. 351. - Отвертка краснодеревщика с рифленой ручкой
виде она имеет в длину всего 15 см. В ее
ручке закреплены два стальных храпови-
ка, действующих на трещотку таким обра-
зом. что при закручивании шурупа правой
рукой ее никогда не надо перехваты на i ь на
ручке, а левая рука, таким образом, на-
вставленный в обычный коловорот. Эта
отвертка особенно полезна в тех случаях,
когда требуется закрутить много крупных
или средних шурупов. Выигрыш в энергии
при этом очень существенный благодаря
большому рычагу, создаваемому коленча-
1’ис. 352. - Узкая и длинззая отззерзка
правляет шуруп. Перестановка трещотки
в обратную сторону позволяет выкручи-
вать шурупы. Ручка имеет длину около
10см. что придаст ей теоретически больший
тым стержнем коловорота, и этот инстру-
мент обладает дополнительным преиму-
ществом. позволяя удерживать лезвие от-
вертки в прорези шурупа, не снижая дав-
Рис. 353. — Отверзка с ручкой как у буравчика
крутящий момент. Практическое преиму-
щество такой отвертки перед обычной
больше теоретического, так как при такой
ручке приложенное к ней усилие лучше ис-
Рпс. 354. - Отверз ка с коловоротом
в действии
ления на него, что происходит при пере-
хватывании руки на обычной отвертке;
кроме того, процесс закручивания шуру-
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАБИВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИМПУЛЬСА
99
пои причтом происходит быстро и непре-
рывно. Можно такжеобзавесзисьобычной
отверткой для установки или снятия зам-
руна, который потом закручивается нажа-
тием на ручку сверху (рис. 358). передвига-
ющуюся при этом вниз по спиральному
Рис. 355. — Наконечник отвертки
Рис. 356. — Короткая отвертка
ков вяшике стола. На рис. 356 показана
короткая отвертка, хороню приспособ-
ленная для этих целей, и се рукоятку, ши-
рокую и ровную, удобно держать в руке.
Другая короткая oi вертка, показанная на
рис 357. предназначена специально для
выкручивания ножа рубанка, как показа-
но на рис. 163 (с. 45).
Автоматические отвертки
[Автоматические отвертки могут быть самой
различной формы, но принцип их устрой-
стваолипаков. Головка отвертки цилиндри-
ческая по всей длине, за исключением при-
мерно 2,5 см на конце, где она имеет рас-
плющенную кромку для вставления в
Ркс. 357. - Отвертка лля выкручивания ножа
рубанка
прорезь на головке шурупа, входит в пазую
рукоятку, сделанную частично из латуни,
астичноиз дерева. При рабозе этой отпер •
ткой надо вытянуть наконечник на всю
пину и вставить его лезвие в прорезь шу-
стержню, в результате чет о лезвие отвертки
поворачивается. Эта отвертка полезна при
закручивании нескольких шурупов на огра-
ниченном пространстве. Если наконечник
утоплен в рукоятке, то этот инструмент
можно использовать в качестве обычной
отвертки.
Быстродействующая отвертка (рис. 359)
имеет деревянную рукоятку обычной фор-
мы, в которой скользит металлический
шток по двум спиральным канавкам - одна
лево-. а вручая правое горонпяя, — и непос-
редственно в колпичок рукоятки входит ре-
гулировочный винт. Умеренносжатая пру-
Рис. 358. — ?\втом.1тичсская отвертка
в денег ин и
жина выдвигает шток из рукоятки наругжу,
когда на ручку нет давления. На внешнем
конце штока находи гея прижимной пат-
рон, в который вставляется наконечник от-
вертки.
100
ГЛАВА 5
Поворотом обжимного кольца на кон-
це рукоятки шток зажимается, и тогда мож-
но использовать инструмент как обычную
тягиванисм при закручивании шурупа или
после предварительного ослабления его,
очень быстро совершаются под действием
Рис. 359. - Автоматическая отвертка Мидлера
отвертку: в то же время повороты штока, архимедовой силы, если надавить на руко-
необходимые перед окончательным его за- ятку сверху.
Глава 6
СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Сверлильные инструмсн i ы отличакмея ог-
ром tb'M разнообразием. но помимо такого
важною параметра, как их размеры и фор-
ма. следует учитывать и их функциональ-
ную пригодность.
Шила — широко распространенные и
полезные инструменты ли paooibi по мят-
ному дереву. У них цилиндрический ствол,
несли кромка заточена как у стамески, то
онаразрезает гкани древесины а если кли-
I новгьшая. то раздвигает их; на торцах они
формы показано на рис. 360. а бод ее круп-
ное шило для настилки полов — на рис. 361.
Ручки шил могут быть изготовлены из ясеня,
бука или самшита. Шило фабричного про-
изводства с латунным колпачком (рис. 362)
является усовершенствованной конс!рук-
иией обычного шила.
Прежде хвостовик шила вставлялся в
рукоятку и ему придавалась дополиитель-
пая прочность насаживанием на ручку
шила латунного или железного колпачка.
Рис. 362. - Шило с лагунным колпачком
зачищают древесину, и кроме того, хота и
I грубо, нодостаточно эффскгивноими мож-
I НО .телать отверстия шгя [воздя или шурупа.
I Шилом можно работать и по твердому де-
I реву, по оно предназначено специально для
I мягкой древесины, поэтому сего помощью
I можно делать лишь относительно нсболь-
I шисотверстия. Нетвердом дереве шило пало
поворачивать вправо-влево более широко,
чем это требуется при работе с мяг ким дере-
вом. и в этом случае ею кромка действует в
большей степени как скребок. Самым боль-
шимограниченисм для применимости шила
I является то. что при работе с ним нет сво-
I бодни!/> выхода для стружки, поэтому оно
I uexei использоваться только для получения
I неглубоких отверстий Шило стандартной
Однако иногда при попытке вытащить
шило из твердого дерева сю ручка может
соскочить со ствола и остаться в руке ра-
ботника. а шило — в дереве. В конструкции
шила, показанной на рис. 362, коней его
рукоятки так подогнан к латунному колпач-
ку. а ствол так прочно закреплен в рукоят-
ке. что они не могут разъединиться в подоб-
ной ситуации.
Если обычное шило застряло в дереве и
ручка соскочила с него, тост вол шила мож-
но вынуть из дерева клешами, рискуя по-
вредить при этом заготовку, а может быть,
даже и сломать шило. 11оэто.му очень важ-
но предотвратить разъединение ствола
шила с его рукояткой и в этом поможет
следующий метод; сначала надо макси-
102
ГЛАВА 6
мально «отпустить» стальной хвостовик
шила. разогрев его на пламени газовой го-
релки. 11остепенно остывая, он станет мяг-
че и крепче. чем до этого. При этом надо
очень внимательно следить за тем, чтобы нс
раскалить шило до его кромки. Разметьте
длину, на которую лол же н войти хвост шила
в ручку плюс примерно 3 мм по направле-
нию к его кромке, где будут находиться пле-
чики ствола, просверлите в этом месте от-
верстие хвостовиком под прямым утлом,
или близко к нему, в рукоятке. Хвост шила
Рис. 363. — Закрепление хпошовика шила
обычно бывает предо.понятым (и всегда
должен бытьтаким). Слегка загните копчик
хвоста и вставьте его в ручку. Потом акку-
ратно проденьте гвоздик без шляпки в про-
сверленное отверс। не (рис. 363) так. чтобы
Рис. 364. - Шило с закрепленным
хвостовиком
хвост шила образовал небольшой крючок,
и вто же время проведите i возлик рядом с
ним, чтобы он плот но прижимал хвостовик
к ручке. Наконец.сточите напильником
оба конца этого гвоздика и слегка раскле-
пайте их молотком (рис. 364). Если вы все
сделаете правильно, то шило будет проч-
но сидеть на рукоятке до тех пор, пока нс
сломается оно само или его ручка. Следи-
те за тем. чтобы хвостовик вошел в ручку
только чугь-чут ь за отверстие, просверлен-
ное для гвоздика, и за тем. чтобы он про-
ходил рядом с изгибом кончика хвоста. С
этой целью, когда конец хвостовика начал
изгибаться, лучше сначала посадить ствол
шила, а потом продвигать гвоздик; одна-
ко если хвостовик заведен слишком глубо-
ко при вставке шпильки-гвоздика, вместо
того, чтобы увеличить изгиб хвостовика.
он умсньшигсго, и вы нс добьетесь желае-
мого результата. Как дела ib отверстия ши-
лом. показано на рис. 365, где кромка шила
находится перпендикулярно волокнам
древесины.
Сверла с ручками и их затачивание
Обычно этот небольшой, но важный ин-
струмент имеет винтовую форму (буран)
(рис. 366) или раковинообразную (рис. 367);
могут быть и другие виды — буравчик или
швейцарское сверло (рис. 368) и штопор-
ное сверло (рис. 369). Буравами удобно
делап» отверстия вдоль ши поперек воло-
кон, однако при сверлении отверстия на
Рис. 365. — Сверление отверстия шилом
краю узкого деревянного бруска режущий
винт на конце сверла, ввинчиваясь в дере-
во. действует как клин, быстро опцепляя
древесину. Как работать буравчиком, пока-
зано на рис. 370 (с. 104). Когда сверло не-
много затупилось и на нем появились зау-
сенцы, его винтовой стержень (при усло-
вии, что рукоя1кл прочно сидит на нем)
можно заточить, и инструмент после этого
становится как новый. При заточке винто-
вого сверла зажмите лубовый брусок тол-
щиной около 30 мм в тисках и просверлите
в нем отверстие на глубину 20 мм сверлом,
которое нужно заточить. Заполните это от-
верстие наждачным порошком и добавьте
несколько капель масла, а потом опять
вкрутите бурав и просверлите брусок, пока
концевой винт сверла не выйдет с другой
стороны бруска. Закручивая и выкручивая
СВЕРЛ ИЛЬИ ЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
103
сверло в течение нескольких мннуги псри-
однсски добавляя свежий пажчак и мас-
ло. вы обнаружите, вынув бурав из отвер-
стия, что сверло теперь не имеет заусенцев
и ровно заточено. Потом возьми ie брусок
из мягкого дерева и повторите эту процс-
ме того, уст раняются незначительные де-
фскты врезульгагсшоизноса. Несмотря на
то что бурава не относятся к очень важным
инструментам, отсюда ни в коем случае не
слсдус!, что им не надо уделять должного
внимания.
дуру, заполняя отверстие сухим мелкозер-
нистым наждачным порошком (без масла)
и несколько раз пройдитесь по нему свер-
лом, пока его режущая спиральная кромка
нестанетдосгаточноострой для того, что-
бы сверлить чисто. Помимо того, что при
сверлении т вердого дерева этот инструмент
приводится в хорошее рабочее состояние,
при этом проходит хорошая проверка руч-
ки бурава на прочность и крепость и. кро-
Коловорот
Коловорот я.ыяс1ся самым полезным свер-
лильным инстру мен том благодаря тому, что
с ним можно испатьзовать всевозможные
сверла для ра&тичпых целей. Лучше всего
покупать сверла в наборе с коловоротом,
так как они лучше отцентрованы, чем те,
которые куплены по отдельности. Чтобы
проверить центровку сверла, зажмите го-
ловку колов< >рот авт исках, а потом повер-
104
ГЛАВА 6
ните его. проверяя, вращается ли он точно
вокруг центра. Коловорот ео сверлами ис-
пользуется при высверливании отверстий
для гвоздей, винтов или шпонок, для вы-
Рис. 370. - Работа буравчиком
Рис. 371. — Деревянный коловорот
резания таких круглых отверстий, как от-
верстия для бутылок в химическом шкафу,
или для лабораторных подставок, а также
для вырезания кругов в деревянных орна-
ментах. С помощью коловорота со сверла-
ми можно быстрее, чем любым другим ин-
струментом, выполнят ь черновую резьбу по
дереву. 11азы тоже лучше вырезать сначала
высверливанием. Коловорот может свер-
лить и в вертикальном, и в горизонтальном
положении. В последнем случае к нему при-
кладывается наибольшая сила, когда голов-
ка коловорота держится левой рукой и упи-
рается в живот работника.
Вполне возможно, что при очень боль-
шом давлении на коловорот он может сло-
маться. Если рукоя । ка железная, то она мо-
Рис. 372. - Стальной коловорот
жет изо! нуться. и в этом случае нарушается
центровка наконечника. При работе в вер-
тикальном положении коловорота работник
может наклониться над коловоротом и, по-
ложив ладонь одной руки па нажимную го-
ловку. надавить на нее правым плечом. пово-
рачивал рукоя тку другой рукой. Коловоро-
ты, удобные в столярных работах, показаны
на рис. 371-374. На рис. 371 представлен де-
ревянный коловорот простейшей формы —
изящно отделанный, но довольно дорогой
инструмент, который все же мы рекоменду-
ем.так как он оченьдодговечен. Корпус это-
го коловорота сделан из бука, но нажимная
головка, которая постоянно трется и изна-
шивается, делается избнкаута.
СВЕРЛИЛ ЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
105
Стальные коловороты, которые намно-
го дешевле деревянных, очень широко ис-
пользуются. и на рис. 372 показан очин и т
них. Ручка и нажимная головка сделаны из
твердого дерева, корпус и зажимный пат-
рон -стальные. рукоятка усилена на кон-
цах давним.мн кольцами, а нажимная го-
ловка вращается на шарикоподшипниках,
как показано на рис. 373. Форма зажим-
Рис. 373. — Коловорот с трещоткой
вых губок патрона довольно простая: они
расходятся исходя гея при раскручивании
Гт закручивании. соответственно, головки
laipona.
Коловороте трещоткой (рис. 373) при-
меняют в труднодоступных местах, когда
коленчатой рукояткой невозможно сде-
лать полный оборот. За счет трещотки
сверло в патроне вращается в одну сторо-
ну. а коленчатую рукоятку коловорота
I можно поворачивал ь по часовой стрелке и
обрат ио. Простой стальной коловорот, по-
казанный на рис. 374, имеет суживаюшее-
I ся прямоугольное отверстие для сверла, а
винтом-барашком зажимается вставлсн-
I нос н него сверло.
Сверла для коловорота
Кт довороты продаются отдельно или в на-
боре с 12. 18,24.36 и 48 сверлами, которые
могут быть по цвету белыми, черными или
светло-желтыми, и последние самые доро-
гие. но светлые сверла не обязательно бы-
вают лучше черных, за исключением того,
что на светлых сверлах дефекты более за-
метны. Купленные сверла, как правило, нс
надо затачивать; если на них имеются не-
большие зазубрины, то их можно убрать
острым напильником. Тонкие сверла при
работе слегка смазывают, вынимая их вре-
мя от времени и» от верстия и убирая струж
ку; если сверло застряло в дереве, снимите
с него коловорот и вытащите сверло щип-
цами. Все сверлильные инструменты могут
при работе нагреваться до такой степени,
что при этом нарушается их структура.
Рис. 374 — Коловороте зажимным винтом
Раковино- и винтообра итыс свеп та
Столяры пользуются всевозможными на-
конечниками для сверления. Сверло, похо-
жее по форме на долого, заточено с внут-
ренней и внешней стороны. Сверла обыч-
но продаются заточенными только с
наружной стороны и под углом, но выяс-
нилось, что если такое сверло немного за-
точить с внутренней стороны и чуть-чуть
сточить оба угла на конце (тогда оно при-
106
[ЛАВА 6
нимаст раковинообразную форму, как на
рис. 375), когда с деревом контактирует
центральная часть режущей кромки, как у
долота, то сверлить им становится легче, в
то время как сглаженная и закругленная по
всей длине кромка замедляет сверление.
Раковинообразное сперло удобно толь-
ко при сверлении древесины под прямым
углом, когда режущая кромка, как у доло-
Рис. 375. —
Раковинооб-
разное сверло
Рис. 376. -
Ложечное
сверло
Рис. 377. -
1Ьконечник-
бурЛВ
та, легко входи i в дерево; при сверлении
глубокого отверстия в нем, как правило. ос-
тается стружка: тем не менее это прекрас-
ный инструмент для просверливания вер-
тикальных отверстий. Когда центр кромки
раковинообразного сверла заточен как
перо, то сверло, называемое перовым,
практически имеет такую же форму, как и
ложечное сверло (см. ниже), но у него бо-
лее широкая режущая кромка. Ложечное
сверло (рис 376) похоже на раковинообраз-
ное. но его режущая кромка заточена по
форме чайной ложки, хотя она своими
очертаниями больше напоминает готичес-
кую арку. Ложечное сверло сверлит легко,
свободно и точно втом месте, где нужно ра-
ботнику. и. кроме того, оно прочное и не-
дорого стоит.
11аконсчник-бурав (рис. 377) имеет ана-
логичную конструкцию. Его режущая
кромка, частично сделанная из стали. как
указывает название, загнута почти под пря-
мым углом и заточена наподобие стамески.
Чтобы избежать заедания сверла, углы ре-
жущей кромки закруглены. Для поперечно-
го сверления оно не очень годится и выс-
верливает отверстие, как правило, в поло-
вину своего диа.ме тра; однако
Д оно эффективно при продоль-
® ном сверлении и к тому же нс-
wi дорогое. Это сверло нужно пс-
Рис. 37S. -
Наконечник-
буравчик
Рис. 379.-
[Пилообразное
полос сверло
риодически вынимать из отверстия для уда-
ления стружки, иначе оно будет застревать
в дереве. Во многих случаях преимущество
перед вышеупомянутыми сверлами имеет
СВЕРЛ ИЛ ЬНЫ Е И ИСТРУ М Е НТ Ы
107
наконечник-буравчик, или норвежское
сверло (рис. 378). Его не применяют для
просверливания узких деревянных планок,
но в остальных случаях
оно эффективно при по-
перечном и продольном
сверлении и твердого, и
мягкого дерева.
Этот наконечник
имеет точно такую же
форму, как и буравчик,
| показанный на рис. 378.
Этим завершается пере-
ченьраковино- и винто-
образных наконечников
да сверления. Эти свер-
ла могут быть очень ма-
ленького размера, и они
редко достигают в див-
метрс 20 мм. При всем
разнообразии их разме-
ров точный и нужный вам размер нс гаран-
тирован, поэтому лучше сначала высвср-
литьотверстие и измеритьего диаметр,а не
диамстрсверла. 11олый шилообразный на-
конечникддя расширения отверс) ий пока-
зан на рис. 379.
Патентованные свср ia с режущим
винтом на конце
Такие сверла имеют на конце по центру ре-
жущий винт. Они относятся к инструмен-
там высшего качества, хотя и имеют один
или винтовое (рис. 386)
Рис. 380. - Винтовое сверло Геджа
при высверливании кру-
Рис. 381. — Шотландское шиповое сверло
высверливая отверстие нужного диаметра.
К сверлам такоготипа относятся: винтовое
сверло Геджа (рис. 380). шотландское вин-
Рис. 384. - Сперло с цельнолитым резцом
Рис. 385. - Перка с шилообразным центром
Рис. 386. — Перка с винтообразным центром
товое сверло (рис. 381). сверло Дженнинг-
са (рис. 382). штопорное сверло (рис. 383)
и сверло с нельнолитым резном (рис. 384).
Особенно хорошими среди них являются
сверла Геджа и Дженнингса.
11ен гровые сверла
Центровое сверло (нерка) - самый распро-
страненный сверлильный инструмент, и
обычно оно имеет шилообрд зное (рис. 385)
иных отверстий и на-
много превосходят ра-
ковинообразные сверла
поточности сверления;
Рис. 382. — Винтовое сверло Дженнингса
Рис. 383. — Штопорное сверло
при установке замков
для высверливания за-
мочных скважин ис-
пользуются небольшие
перки. Такие центровые
сверла наиболее полез-
ны для получения от-
верстий диаметром до
12 мм. Центровое свер-
недостаток - высокую цену; они хорошо
сверлят любое дерево и в любом направле-
нии, сами выбрасывая стружку и точно
ло имеет на конце лопатку с тремя основ-
ными элементами — центр, дугообразный
вер) икальный резец (*подрсзатель) и гори-
108
ГЛАВА 6
зонтальный плоский резец («резак») для вы-
резания сердцевины отверстия, и они вхо-
дят в древесину именно в указанной после-
довательности.
Покупая центровое сверло, имейте в
виду, что размер, указанный на нем, не точ-
но соответствус г диаметру вырезае мою эти м
сверлом отверстия; например, сверло диа-
метром 12 мм высверливает отверстие диа-
метром как минимум 14 мм. Это происхо-
дит от того, что острие перки расширяет
центр отверстия на дереве, поэтому выреза-
емый круг имеет больший диаметр. Для оп-
ределения истинных размеров центрового
сверла измерьте расстояние между конном
подрезатсля и острием, но старайтесь при
этом не наклонять сверло. Чтобы получить
еще более точные размеры, просверлите от-
верстие в ненужном куске дерева той же по-
роды. что и обрабатываемая деталь, и из-
мерьте его диаметр. У крупных перок име-
ется два, а иногда и три псшрсзатсля с одной
стороны. но такие сверла стоят дорого. Если
нужно вырезать на тонком дереве круги ди-
аметром больше 8 см, это можно сдслат ь ин-
струментом, похожим на нож шаблона для
Рис. 389. — Центровое сверло в действии
(пил сверху)
Рис. 390. — (брпзоитальный резеи центрового
сверла, имеющий неправильную форму
резки дранки, закрепленном на ручке и дей-
ствующим по принципу циркуля.
Исправление дефектов центрового сверла
Здесь мы постараемся указать на основные
дефекты, обычно харакшрныс для новых
Рис. 391. - Сечение резцов центрового
сверла правильной формы
перок, и описать самые эффективные ме-
тоды их исправления. На рис. 387-389 по-
СВЕРЛ ИЛ ЬН ЫЕ И f ЮГРУ МЕНТЫ
109
казаво хорошо и правильно изготовленное
центровое сверло — вид сбоку, спереди и
сверху соответст вс н но.
Самый распространенный дефект цент-
ровогосверла показан на рис. 390 (А): острие
горизонтального резца выходит за окруж-
ность, описываемую вертикальным резном.
Рис. 392. - Подрскпель
центрового сверла
Рис. 393. - Непра-
вильная форма
горизонтального
резня
Это приводит к глубоким вырезам на
внутренней поверхности цилинлричес-
кого отверстия, «также к ненужным до-
полнительным затратам энергии. Этот
выступ торшон сального резца надо сто-
чить напильником до тех пор. пока сю
острие нс сравняется точно с окружнос-
тью, описываемой полрезатслсм. как по-
казано на рис. 389. Другой неисправно-
стью может быть неправильная форма
центрового сверла
наружного края подрсзатсля, имеющего
больший клиренс передней грани, чем зад -
ней (рис. 390, R). что приводи г к постоян-
ному заклиниванию сверла. Подрсзатсль
правильной формы должен иметь неболь-
шой клиренс задней грани (рис. 39). М и
рис.392, линия If).
Другие мелкие дефекты центрового
сверла показаны на рис. 393 и 394. В новых
стамесках, ножах рубанка и других режущих
инструментах столяру часто приходится не-
правая гь неправильную форму режущей
кромки; с центровыми сверлами случается
то же самое. Кромка горизонтального рез-
ца делается со скосом вверх (рис. 393. CD),
а не вниз (рис. 395. В). Этот дефект устра-
няется мелкозернистым напильником и
Рис. 396. — Режущее действие исправного
центрового сверяя
оселком на углу верстака (рис. 397). Угол на-
клона нижней кромки горизонтального
резца (рис. 396, Е) оказывает большое вли-
Рис. 397. — Затачивание горизонтального
резца центрового сверла
яние на режущую способность сверла Его
можноогрегулироватьтак. чго независимо
от сиды давления на коловорот скорость
вхождения резца в древесину будет равно-
мерной. Если этому не уделить должного
внимания, то работник, стараясь сверлить
быстрее, будет затрачивать много лишних
усилий.
С другой стороны, угол наклона кром-
ки может быть настолько крутым, что го-
110
ГЛАВА 6
ризонтальный резец будет глубже врезать-
ся в дерево и вырезать больше древесины с
поверхности цилиндрического отверстия,
вырезаемой подрезателем. В результате от-
верстие получается «рваным»с внутренней
стороны и на его поверхности выступает
много волокон, вто время как в другихего
местах видны следы вырывания дрсвеси-
быть слишком крутым, иначе она будет
слишком глубоко врсзагься в дерево,
стружка будет слишком толстой и внутрен-
няя поверхность отверстия — неровной.
Правильный угол наклона нижней грани
।оризонталыюго резца выводится, исходя
издлины вертикального резца, находяще-
гося напротив него. Он должен быть слег-
Рис. 398. — Резвы центрового сверла Рис. 399. — Залечивание иолрсзатсля
центрового сверла
ны. Часто размеры сверла не соответству-
ют тем, которые на нем указаны: такое
сверло вырезает отверстия большего диа-
метра по причинам, указанным выше. Для
того чтобы это расхождение не превыша-
ло 0.8—1.5 мм, обточите мягким напиль-
ником боковую грань центрального ост-
рия. Если сверло очень крупное, напиль-
ни ком нужно стачивать 1 ран ь Q ( рис. 391),
а если слишком маленькое, то грань N.
Если расхождение ог центра больше 0.8 мм.
тогда сверло нужно «отпустить» нагрева-
нием: тогда вертикальные резцы немного
сблизятся и сверло будет соответствовать
своим размерам.
Затачивание центрового сверла
Центровые сверла надо затачивать на-
пильником или на точильном бруске
(окончательная доводка). Подрсзатсль О
(рис. 398) надо закачивать только с внут-
ренней стороны так. чтобы ведущая час гь
кромки занимала самое высокое положение
(рис. 392, S). Горизонтальный резец сверла
(рис. 398. В) затачивается, как правило,
сверху; угол наклона его кромки нс должен
ка изогнут по спирали и, если провести во-
ображаемую линию на его продолжении
вокруг сверла, она должна проходить че-
Рпс. 400. — Специальное центровое
сверло
рез нижнюю часть (рядом с концом) под-
рсзатсля. как показано пунктирной лини-
ей на рие. 395 и .396.
CBEJ Л ИЛ ЬН Ы E И ИСТРУ М ЕНТЫ
111
Теоретически, при соблюдении всех
эпи требований сверло не будет застро» иь
в дерене По помимо требования к созда-
нию необходимого клиренса резня возни-
кает соблазн сделать угол наклона его кром
кн круче, чтобы способствовать быстрому
продвижению сверла вглубь дерева. Длина
кодрезлтеля и небольшое эксперимсн гиро-
ваниссразными углами наклона его кром-
ки бЬс о позволят вам найти самый под-
ходящий угол. 11одрезатель тоже бывает не-
правильно заточен с наружной стороны
(рис. 394). При такой форме подрезателя
этооказывает дополнительную нагрузку на
работника, отверстие высверливается не-
ровной принимает втой или ин.ой степени
овальную форму. Подрезатель с наружной
сторон! । должен иметь форму, показанную
лиииси КЬнарис. 398-Эта линия не совсем
параллельна оси сверла - она чут ь ближе к
оси в К, чем в L. Затачивая конец подреза-
теля напильником с внутренней стороны,
Рис. 401. — Вер шкальное положение
коловорота при сверлении
Верите все заусенцы, которые могут при
ш>м возникнуть с наружной стороны, про-
везя резном по оселку (рис. 399) — самый
безопасный способ сделать это. не повре-
див кромку. /Для того чтобы довеет и заднюю
граньдо нужной высоты, следите при зата-
чивании за тем, чтобы сбоку она выглядела
так, как на рис. 392. У нового сверла редко
бывает такое закругление, а кромка про-
сто слегка наклонена по прямой линии;
если подрезатель имеет правильную фор-
Рис. 402. - Горизонтальное положение
коловорота при сверлении
му и правильно заточен, то его режущая
кромка должна закругляться по линии ST
(рис. 392). Длина этой кромки должна
быть равна или чуть больше ширины са-
мой толстой сгружки, вырезаемой гори-
зонтальным рейном.
Как рабо гать центровым сверлом
Для того ч нобы сверлить перкой поперек
волокон, положите ровно доску на обрезок
другой ненужной доски, а потом просвер-
лите от верстие через обе доски или сверли-
те верхнюю доску до гсх нор, пока сверло
не покажется с се обратной стороны. По-
том переверни гс доску, приставьте сверло
к полученному отверстию и еше раз прой-
ди гесь по нему. При сверлении следите за
тем, чтобы стружка выходила из отверстия;
если этого не происходит, выньте сверло и
вытряхните стружку, иначе она может за-
бить инет румент, сверло будет работать не-
равномерно или даже может сломаться.
Сверление о! верст ий перкой вдоль волокон
иногда можег представлять трудности. В
некоторых породах дерева при сверлении
мелкая стружка постоянно застревает в за-
зоре между гранью резна и стенками от вер-
стия (рис. 398, Р). Винтовые сверла лучше
всего подходят для такого вида работ, но
когда нужно просверлить продольно ряд
очень чистых отверстий и когда мало места
для коловорота с винтовым сверлом, пре-
красных результатов можно добиться спе-
циальным центровым сверлом, показан-
112
ГЛАВА 6
ным на рис. 400. изготовленным из кова-
ной стали.
Как нужно держать коловорот в верти-
кальном и горизонтальном положениях,
показано на рис. 401 и 402 соответственно.
Раздвижные центровые сверла
Некоторые из этих сверлильных инстру-
ментов. обладающих тем преимуществом
передлругими сверлами, что размер их на-
конечника можно регулировать, продают-
Рис. 403. - Горизонтальное положение
ручной дрели при сверлении
Ркс. 405. - Точное горизонтальное сверление
Иногда предпочтительнее пользова i ься
ручной дрелью, а не обычным коловоро-
том, что наглядно иллюстрируется рис. 403
(горизонтальное сверление) и 404 (верти-
кальное сверление).
Метод точного сверления горизонталь-
ного отверстия показан на рис. 405, где в
Рис. 404, - Вертикальное положение ручной
дрели при сверлении
качестве направляющей для сверла исполь-
зуется профильная деревянная подставка,
зажатая в прижиме верстака или каким-
нибудь другим способом.
ся в магазинах. 11а рис. 406 показано про-
стейшее из них — сверло Андерсена, кото-
рое выпускается в продажу трех размеров —
8—15 мм, 15-25 мм и 25—50 мм. На рис. 407 —
сверло Стпрса, имеющее три размера:
16-40 м.м, 22—75 мм и 22—100 мм. Сверло
Кларка (рис. 408) имеет четыре размера:
12—40 мм и от 22 мм до 75, 100 и 125 мм со-
oi встстненно. Сверло Андерсена стоит не-
дорого. но два других, которые несколько
дороже, более надежны, так как они позво-
Рис. 406. - Раздвижное сверло Андерсена
ляюг использовать большое количество
всевозможных отдельных наконечников.
Пробочное сверло Форстисра
Сверло Форстера (рис. 409) — полезный
инструмент для сверления отверстий, а так-
же для выглаживания их внутренней повер-
хности. Особенность его состоит в том, чго
направляющей при сверлении является не
центральная, а периферическая часть инст-
румента. поэтому им можно высверливать
любые дуги окружности и сверлить в любом
направлении волокон или сучков, оставляя
поверхность отверстия чистой и гладкой. В
этом состоитсго преимущество по сравнению
с другими сверлильными инструментами.
СВЕРЛ ИЛ ЬН Ы Е И НСТРУМ ЕНТЫ
ИЗ
Некоторые пробочные сверла являют-
ся фактически усовершенствованным ва-
риантом центровых сверлильных наконеч-
ников и на конце имеют режущий пинт. Все
они имеют хорошо pi шлифованный жело-
бок, через который выходит стружка, бла-
годаря чему сверло работает легко и его не
Рис. 407. - Раздвижное сверло Стирса
нужно часто вы и и мать и з отверстия, ка к это
делается при работе со сверлами некоторых
типов. За исключением винтовых и цент-
ровых наконечников, сверла всех осталь-
Рис. 408. — Раздвижное сверло Кларка
пых типов сначала делзкн небольшое от-
верстие, постепенно расширяя его, что осо-
бенно характерно для ложечного сверла и
для норвежского буравчика, поэтому при
сверлении относи голыш крупного отвер-
стия па узкой полоске дерева они расщеп-
ляют ес. Даже для уже упомянутого нро-
телыю заходить за него, и при аккуратном
сверлении вы получите точно и чисто
высверленное отверстие или канавку.
Кроме того, обычные сверла почти всегда
вырезают отверстия чуть большего диа-
метра, чем размер, указанный на них, а
сверло Форстнера не смешается от цент-
ра сверления, и полученное отверстие
всегда соответствует размеру сверла. Оно
не расшспляет дерево, и его нодрезатель
Рис. 409. - Сверло Форстнера
служит точной направляющей при выре-
зании круга. Дополнительный резец (их
может быть несколько в зависимости от
размера сверла) вырезает сердцевину от-
верстия, а дно отверстия становится ров-
ным и гладким. Этим сверлом можно ра-
ботать независимо от расположения во-
локон древесины и под прямым углом.
Однако при сверлении глубоких отвер-
стий это сверло часто приходится выни-
мать. иначе стружка может закрутиться
иокругегосгсржня. что затруднит работу.
Шнековые сверла
Шнековые (спиральные) сверла хорошо
сверлят по направлению волокон, когда их
Рис. 410. - Шнековое сверло
бочно! о сверла характерно такое растеп-
ление древесины наподобие клипа. Далее,
некоторые сверла эффективно режут
только волком направлении по отноше-
нию к волокнам. Однако ни одним из та-
ких наконечников нельзя высверливать
часть пил индричсс кого о гве рстия. то есть
н| нельзя вырезать полукруглый жело-
бок; каждый из этих инструментов при-
водит к расщеплению дерена, а некоторые
из них смешаются от центра сверления В
отличие от ннх сверло Форстнера можно
приставлять близко к краю доски или
даже так, что часть сверла будет значи-
центральное острие не встрсчас! большого
сопротивления дерева, если только у них
вместо шиловидною острия нс находится
режущий винт ( рис. 386, с. 107). Спираль-
ные сверла применяются для вырезания
широких и глубоких отверстий. Они состо-
ят из стального стержня с резьбой на кон-
це, к которому прикручивается рукоятка.
11а другом копие этот стержень закручива-
ется в виде спирали большего диаметра,
которая заканчивается коническим винтом
с заостренным кончиком; режущая кром-
ка этой спирали является резцом, разреза-
ющим волокна внутри отверстия (рис. 410).
Глава 7
.АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Работа стальным скребком
Скребки, показанный на рис. 141. и такой
же скребок, но с ручкой (рис. 142). служат
вспомогательными инструментами для по-
лучения более гладкой и ровной поверхно-
сти. которой нельзя добиться одним толь-
ко рубанком. Скребок нс заменяет рубанок.
Напротив, любую поверхность, прежде чем
Рчс. 411. - Стальной скребок
обрабатывать се скребком, предварительно
нужно обстругать рубанком ровно и глад-
ко, насколько это возможно. Однако руба-
нок при строгании, — независимо от того,
насколько остро заточен его нож или на-
сколько плотно к ножу установлен струж-
колом. — оставляет на поверхности следы
и зарубки, которые на твердой древесине
трудно удалить наждачной бумагой. Скреб-
ком обрабатывают поверхность после юго.
как она обстругана рубанком, и до ее окон-
чательной обработки наждачной бумагой.
Помимо того что скребком удаляют неров-
ности. оставленные рубанком, его исполь-
зуют для выглаживания поверхности любых
породдерена с поперечными и извилисты-
ми волокнами, характерными для твердой
древесины и фанеры; но по возможности
лучше в таких случаях избегать применения
скребка. Излишняя обработка скребком
поперечных волокон на поверхности пане-
лей, ступеней или крышки стола обязатель-
но проявится в дальнейшем, что нарушит
гладкость и общий вид поверхности после
того, как она будет отполирована. Как пра-
вило, к скребку прибегают после работы
рубанком, если его нож плохо заточен или
посажен, или в результате недостаточной
к вал иф и ка и и и работн и ка.
Описание коне грукции скребка
Скребок — это тонкая и очень крепкая
стальная пластинка размером примерно
12хЯсмили 11х7смитод1нинойокоио 1.5мм.
Длинные кромки скребка заточены особым
образом. Обе эти кромки могут быть ров-
ными, как на рисунках 411 и 413 (АВ), или
же одна из кромок может иметь углы раз-
личного радиуса закругления, как показа-
но на рис. 413 (С и D). Эти углы предназна-
чены в основном для зачистки полостей и
выступов. «Ровная» кромка АВ на самом
деле не является абсолютно ровной по всей
длине. Ближе к копнам она постепенно зак-
ругляется, что предотвращает царапание
обрабатываемой поверхности. В этом отно-
шении скребок на рис. 411 имеет нспра-
Рис. 412. — Стальной скребок е ручкой
пильную форму. Режущая способность
скребка зависит, во-первых, оз качества и
структуры стали, из которой он изготовлен:
и. во-вторых, от правильной формы «греб-
ня» вдоль режущей кромки. Кроме того,
фаски стальной пластинки должны быть
светлою цвета и па них нс должно быть
никаких зазубрин или вмятин. Нет ничего
необычного в том, чтобы найти какой-ни-
будь кусок ржавой стали, - например, об-
резок полотна старой ножовки, — и сделать
из него скребок.
ЛЬРЛЗИВНЫЕИТОЧИЛ ЬН ЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
115
Малейшая проверка того, как режет та-
кой скребок, покажет mi. насколько бес-
смысленно использовать такой материал
для этой цели. С другой стороны, для изго-
товления скребка вряд ли вы найдете что-
нибудь лучше, чем кусоксломанпой ножов-
ки. когда ее полотно до сих пор светлое и
Рис. 413. - Ста 1ьной скребок, имеющий
правильную форму
отполированное. Тот факт, что ножовка
сломана, говорит о том. что ес полотно
было прочнее обычного, а именно этим ка-
чеством и должен обладать материал для
скребка. Обычная ножовка, как правило,
•делана из недостаточно прочной стали.
Если ножовка должна быть достаточно эла-
стичной в руках рабо! ника, то скребок, об-
ладая намного большей прочностью, дол-
жен с трудом затачиваться напильником.
Если же сюлегко точить напильником, то
его режущая кромка скоро затупится. В то
же время, если сталь, из которой он сделан,
слишком прочная и не обладает некоторой
шим повсрхнос! 1>. — как эю вытекает из его
названия и часто бывает на практике. — ин-
ет руменгом. Когда скребок находится в ис-
правном состоянии, скребок должен, если
нужно, снимать стружку за стружкой рав-
номерной гачщины и почти такую же ши-
рокую, как длина режушей кромки. Но
скребок редко используется для такой цели
и никогда не применяется, если поверх-
ность хорошо обстругана рубанком. Основ-
ной функцией скребка является нс созда-
ние нужной поверхности, а устранение не-
ровностей на ней. Для объяснения
режушего действия скребка здесь приво-
дится схематический рис. 414. На этом ри-
сунке наглядно иллюстрируется принцип
резания скребка, хотя общий разрез скреб-
ка здесь не совсем точный. При работе
скребком он твердо держится двумя рука-
ми и передвигается по поверхности вперед
от себя, пока он не начнет скоблить дере-
во. как показано на рис. 415. Потом скре-
бок постоянно удерживается под этим уг-
лом и срезает тонкую стружку в направле-
нии от F к F (рис. 415).
Затачивание стальных скребков
1 давильная форма гребня режущей кром-
ки скребка имеет огромное значение. Для
затачивания подходящей стальной плас-
Рис. 415. — Работа скребком
Рис. 414. - Скребок в действии
степенью эластичностью, то гребень режу-
щей кромки будет царапать деталь, остав-
ляя на се поверхности неровности и следы
вырывания древесины.
Почему скребок режет
Правильно заточенный скребок является
настоящим режущим, а не просто скобдя-
тинки применяется, но нс рекомендуется,
следующий распространенный способ.
Положите пластинку на верстак, как пока-
зано на рис. 416. Ес кромка должна немно-
го выступать за край верстака. Потом узкое
шило, полукруч лос долото или специаль-
ную заточку для скребков (рис. 417) поло-
жите горизонтально на скребок и, сильно
116
ГЛ АВА 7
надавливая наполото, проведите им от края
до края пластинки в направлении otG к Н
(рис. 416). Проведя таким образом доло-
том 10-12 раз по скребку, переверните
его и отшлифуйте таким же образом сю
Рис. 416. - Шлифовка боковых поверхностей
скребка
другую сторону. Па этом заканчивается
первый этап затачивания скребка. Затем
приложите долото вертикально к кромке
скребка (рис. 418) и проведите им несколь-
ко раз с некоторым давлением по кромке,
как в предыдущем случае. Или. на этом
втором этапе затачивания, приставьте
скребок углом к верстаку (рис. 419) и.
крепко удерживая его левой рукой, пра-
ной рукой быстро и сильно проведите до-
лотом по кромке один-два раза по на-
правлению к себе — от I к J (рис. 419).
Потом проверьте действие скребка нале-
зали. чтобы определить, насколько ост-
ро он заточен. Если, по счастливой слу-
чайности, при этом удастся получить хо-
рошую кромку, то это можно часто
отнести за счет высокой квалификации
работника. Если скребок режет нс так,
как надо, его нужно опять положить на
Рис. 41 7. — Специальная заточка для скребков
верстак и повторить обе эти процедуры.
Более эффективным способом затачива-
ния скребка является следующий метод.
Сделайте на точильном круге кромку
скребка ровной и прямоугольной и зак-
руглите ее на концах (рис. 413. А и В). По-
том приложите кромку к мелкозсрнисто-
Рис. 418. — Формирование гребня режущей
кромки скребка
му оселку (рис. 420) и потрите се вперед-
назад по оселку, пока не устраните все сле-
ды заточки на точильном круге.
Рис. 419. — Формирование гребня режущей
кромки скребка
Потом его надо положить ровно боко-
вой поверхностью на оселок (рис. 421) и
поводит ь по нему, пока боковые стороны не
станут светлого цвета и отполированными
АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
117
амоьего кромок. Если при этой последней
процедуре возникают неровное! и и заусен-
цы ча кромке скребка, то его снова надо
приставить кромкой к оселку (рис. 420) и
немного потереть об него, пока не появят-
ся две совершенно ровные и прямоуголь-
ные кро .(кв вдоль всего скребка. Теперь,
при наличии таких идеальных и острых
хромок, скребок будет оставлять после себя
неплохую стружку на любом твердом дере-
ве: однако эта стружка должна быть резуль-
татом скоблящего, а не режущего действия.
На этом этапе можно поводить полукруг-
лым долотом по боковым поверхностям,
как на рис. 416, с целью еще более лучшей
шлифовки стальной пластинки в местах,
СК должен быть образован |ребень кром-
ки. Но при этом надо очень внимательно
селить за тем, чтобы давление на дазото
небылослишком сильным, и при шлифов-
ке скребка долото надо держать все время
ровно. Как уже указывалось, такая шли-
фовка боковых поверхностей пластинки на
самом деле не обязательна — скребок и так
будет хорошо резать. После этого скребок
кганавливается углом на верстак и по ею
кромке провозят один-два раза полукруг-
..ым долотом. Скребок во время этой про-
цедуры можно держать так. как показано на
рис 422, или же ею можно зажать в при-
рке. 420. — Выравнивание кромки скребка
на оселке
• |ме верстака. 1 (ель этой специфической
процедуры состоит и получении на режу-
щей кромке очень тонкого гребня с идсаль-
коровпым изгибом в сторону боковых по-
верхностей. Долото следует прижимать к
кромке очень слабо, иначе гребень будет
стишком загнутым, и кроме того, долото
надо держать слегка иод наклоном,« не со-
вершенно горизонтально. Что касается по-
втори й заточки екребка. когда это стано-
вится необходимым, го при этом скребок
надо опять приложить к оселку для полу-
чения идеальных прямоугольных кромок,
как это уже было описано и проиллюстри-
ровано на рис. 420 и 421.
Рис. 421. — Выравнивание кромки скребка
па осслкс
Неправильное затачивание скребков
Распространенной ошибкой является
слишком сильное давление на до.того при
заточке скребка и слишком частое прове-
Рис. 422. — Формирование гребня режущей
кромки скребка
Денис им по скребку, в результате чего гре-
бсньстаповится большим и слишком силь-
но загнутым. Другой ошибкой является
слишком сильный наклон долота при зата-
чивании. как на рис. 423, что также приво-
дит к необходимости увеличивать угол на-
118
ГЛАВА?
клона скребка при работе с ним (рис. 424)
При повторном затачивании скребка мно-
гие работники вместо того, чтобы водить
скребком но оселку для получения прямых
Рис. 423. - Неправильный способ формирова-
ния гребня режущей кромки
углов, просто кладут его на верстак и. как
уже упоминалось, водят по нему оселком
туда и обратно. На рис. 425—427 показаны
вредные последствия этой ошибочной про-
цедуры. Если скребок был хорошо заточен
во время предыдущей заточки, то при по-
вторной заточке его кромка будет вьнлялеть
как на рис. 425 (К). Когда долотом прово-
дят ио скребку слишком сильно, гребеньего
кромки загибается вплотную к боковой по-
верхности (рис. 426) или выгибается воб-
ратнуюсторону (рис. 427). В нервом случае
получение нового гребня на кромке пред-
ставляет огромные трудности; во втором
Рис 424. — Работа плохо заточенным
скребком
случае гребень просто выгибается в обрат-
ную сторону долотом и неизбежно ломает-
ся, когда им снова начинают работать.
Скребки для специальных работ показаны
на рис. 428 и 429, и они мот иметь самую
разнообразную форму.
Наждачная бумага
Наждачная бумага — важный абразивный
материал, применяемый в столярном деле,
она представляет собой крепкую бумагу,
покрытую стеклянным порошком. При
производстве наждачной бумаги стекло
сначала отмывается и сортируется, а потом
оченьтонкоразмельчается под прессом или
другими механизмами. Стекло, применяе-
мое для изготовления высококачественной
Рис. 425. — Неправильный способ формиро-
вания гребня режущей кромки
наждачной бумаги, берется от старых буты-
лок из-под портвейна и портера, и при раз-
мельчении оно принимает золотистый от-
тенок. По степени зернистости наждачной
бумаге присваивают номера от 3 до 0 (и даже
сше меньше), и существуют сита соответ-
ствующих размеров для просеивания стек-
лянною порошка определенного калибра
или размера, выражаясь техническим язы-
ком. Эти сига калибруются по номерам от
140 до 30 всоогветсз кии с количеством яче-
ек на одни линейный дюйм (2,54 см); более
мелкие ста покрываются швейцарским
шелком, а остальная их часть — плетеной
проволокой. Этой стадии производствен-
ного процесса приходится уделять очень
большое внимание, так как крупные части-
цы стекла на тонком бумажном листе мо-
гут царапать зачищаемую поверхность и де-
лать се неровной.
1’нс. 426 и 427. — Неправильно точенные
скребки
Покрытие бумаги стеклянным порош
ком требует от работника значительных на-
выков и опыта. Работник снабжается стоп-
кой бумаги в 120лнстов, и каждый лист раз-
деляется на чет ыре листа обычного размера.
Для изготовления наждачной бумаги нужны
следующие принадлежности: медный коте-
лок с примерно 500 г клея, стол, верстак, на
котором раскладываются бумажные листы,
покрываемые стеклянным порошком, горя-
чая пластинка для нагревания бумаги, су-
шилка, резательная машинка и пресс для
АБРАЗИ ВН Ы Е И ТОЧ ИЛ Ы1 Ы11 И11СТРУМ ЕНТЫ
119
упакогжи бумаги. Стопка из двух бумажных
листов раскладывается на столе. и на верх-
ншг лист намазывается клей urei кой. похо-
жм на шетку для обуви, только имеющей
Ряс. 428. - Специальный стальной скребок
более длинные волоски. Потом этот лист
берегся за два угла и кладется на верстак кле-
ем вверх: на верстаке имеются бор гики с трех
стоосн высотой примерно 17—20 см и узкий
желобок с четвертой стороны. Стеклянный
пороиок просто разбрасывается или рассы-
^пается по поверхности листа, после чего лис г
поднимается с одной стороны, излишки
стеклянного порошка высыпаются на вер-
стак и потом снова используются. Потом
этот лис’ кладется на горячую пластинку, на-
грлуюутюгом с паром; это приводит к плав-
лению клея, и он прочно закрепляет части-
цы стекла на бумаге. Все это делается, ко-
нечно гораздо быстрее, чем описывается.
После высушивания листы бумаги разре эа-
Рггс. 429. - CiiciriiariMiMH стальной скребок
рис. 430. с подклеенной снизу полоской из
пробки. Сложите втрое лист наждачной
бумаги шириной 15 см идлиной примерно
25 см наждачной поверхностью вниз и по-
Рис. 430. — Наждачный штамп
ложитс на него по центру гитами. Возьмите
его в руку так, ч гобы наж гач пая бу маг а об-
ворачивала его по бокам и сзади (рис. 431),
и можно начинать работу.
Рашпили
Столяр иногда пользуется в своей работе
рашпилями, они обычно бывают полукруг-
лыми, а иногда и плоскими. Столярный
рашпиль (рис. 432) имесг более крупную
зернисгость, чем рашпиль краснодеревщи-
ка (рис. 433). Эти рашпили бывают длиной
от Ю до 35 см. Дополнительные 5 см дли-
ны повышают цену рашпиля примерно на
Рис. 431. - Работа наждачным штампом
ются и укладываются в сгонки, готовые к
продаже Стеклянная наждачная бу магасе-
хшя вытеснила наждачную бумагу, покры-
ваемую песком, изготавливаемую точно та-
ким же способом, но только при этом берет-
ся не стеклянный порошок, а крепкий
мелкип песок.
Как рабе гат ь наждачной бумагой
Для нормальной работы наждачной бума-
гой чужен штамп (опорный брусок). Для
этой цели подойдет кусок красного дерева
иди чистой сосны размером примерно
ЫухЗхЗсм, имеющий форму, показанную на
50 процен тов. Напильникитоже применя-
ются, но главным образом для приведения
в порядок пил. и о них мы уже рассказыва-
ли па стр. 73.
Точильные круги
Когда нож рубанка, стамески или другой
режу гний инструмент несколько раз затачи-
ваюгся на оселке, их режущая кромка ста-
новится толше. При этом оселком при-
шлось бы в дальнейшем снимать слишком
много металла, поэтому это приходится де-
лать на точильном круге. Точильный круг -
это инструмент, предназначенный не для
120
ГЛАВА 7
получения режущей кромки, а для устра-
нения излишней толщины металла, хотя в
9 случаях из 10 этим инструментом стачива-
ют металл до семой кромки, и часто пример-
но 1,5 мм кромки надо снимать оселком.
Никогда не стачивайте на точильном круге
металл до самой кромки, если только не
надо при этом удалить за юры.
Выбор точильного круга
Точильным кругом, как правило, пренебре-
гают. за исключением тех случаев, когда он
просто необходим. Хороший точильный
круг в исправном состоянии окупит свою
стекло, и непригодным для нормальной ра-
боты. Выбирайте точильный кругдиамстром
от 75 до 90 см и толщиной от 8 до 10 см с
крупнозернистой поверхностью светло-се-
рого цвета. I Доведите по нему несколько раз
ногтем большого пальца — камень должен
оставлять на нем прямые бороздки, что сви-
детельствует о хорошем режущем действии
крута.
Установка точильного круга и уход за ним
На рис. 434 показан точильный круг на
очень низкой металлической подставке; это
одна из самых дешевых конструкций, по.
Рис. 432. - Столярный рашпиль
цену за год. Надо выбирать круг светло-се-
рого цвета и ровный. Темная полоска по цен-
тру рабочей поверхности круга и отдельные
темные участки на нем указывают на то. что
в этих местах круг намного более твердый;
вследствие этого он будет быстрее изнаши-
ваться в более мягких местах и никогда не
будет иметь идеально ровную окружность.
На его поверхности будут появляться бугор-
ки, и в более темных местах «втачиваемый
конечно, на круге, имеющем высокую ме-
таллическую или деревянную подставку,
работать намного удобнее. Домашний ма-
стер, который не собирается покупать до-
рогой точильный круге подставкой, может
сам соорудить в качестве подставки для кру-
га прочную раму из брусков размером 10x8 см.
ножки которой широко разведены искроп-
лены друг с другом на расстоянии около
15 см от крута. Иногда, при затачивании
Рис. 433. — Рашпиль краснодеревщика
инструмент будет соскальзывать с них и,
неожиданно натыкаясь на более мягкие уча-
стки круга, будет, скорее всего, «зарывать-
ся» в них. Нужно отказаться от точильного
крута, имеющего выбоины по бокам, не-
большие гладкие участки с мелкими трещи-
нами по краям, так кактикой круг будет пло-
хо переносить низкую температуру; также
нежелательно i юкупатьтолегый круг, так как
по мере износа он будет стачиваться по цен-
трурабочей поверхности, и этот дефект не-
возможно устранить. Не покупайте мелко-
зернистый кругсииеватого цвета, так как на
нем со временем будет все труднее работать,
а затем он станет гладким, как бутылочное
толстого и тяжелою металла или топора,
дополнительного преимущества можно до-
биться. если встать сантиметров на 30 по-
выше.
Под точильным кругом должен нахо-
диться ящик с водой, в которую круг частич-
но погружен. 11екоторые предпочитают зак-
реплять над кругом жестянку с водой, что
позволяет обрызгивать камень сверху. Мно-
гим нс нравится то, чт о вода при этом попа-
дает на hoi и и обувь. Друг им нс нравится
размещение ящика с водой под крутом. так
как при этом его часть, погруженная в воду,
размягтается. Этот недостаток можо устра-
нить, если сделать ящик с водой подвесным;
АБРЛЗИ ВНЫ Е И ТОЧИЛ Ы 1Ы Е И11СТРУМЕНТЫ
121
ион этом две поперечные перекладины бу-
дут выступать по бокам рамы. Эти перекла-
дины одинаковой ширины располагаются
наверху рамы по се краям и служат направ-
ляющими, и одна и з них подвешена нарой
дверных петель к одному краю рамы. Креп-
ко прибейте низшими полоску из кожи кдру-
Рис. 434. — Точилы1Ы|| круг
тому краю пшика, просверлите в ней шесть
отверст ий на расстоянии около Зсм друг от
лруга(консц кожаной полоски с огвсрстия-
мидолжен бы гь выше ящика) и вкруг итс по
ветру [ругой направляющей шурупдлиной
50им.Таким образом, ящике водой можно
будет поднимать при работе на точильном
круге, а по окончании работы его можно
спустить ча пару отверстий вниз, чтобы круг
не был погружен в воду. В этом случае со-
храняются вес преимущества и устраняют-
ся недостатки, связанные с расположением
яшнкас водой под кругом. Ящик можно так-
та лепео опустить совсем на иол для того,
чтобы почистить его или чтобы достиг ь ка-
пе- ннбудь мелкие инструменты, случайно
упавшие в него. Всегда затачивайте широ-
кие инет ру.мен гы ближе к краям круга, что-
бы центральная часть рабочей поверхности
крута была слегка выпуклой.
Пспра тление дефектов точильного круга
Котлаточильный круг и знашивается и ею
рабочая окружность теряет свою форму в
отдельных местах, скажем, на 1—2 см. его
можно снова выправить. Лучше всего это
летать, когда круг сухой. Для этого возьми-
те два старых плоских напильника или два
коротких металлических бруска и кусок
проч той мсталической петли длиной при-
черно45см; крепко соедини гс этой скобой
па напильника по краям круга, оставляя
свободным конец около 5 мм, и и вращай-
те круг. Он будет удивительно хорошо то-
чить, и если время от времени переворачи-
вать железный брусок, то на нем будет об-
ра отвиваться хорошая режущая кромка.
Потратив всего лишь несколько минут на
эту процедуру; вы будете поддерживать то-
чильный круг в прекрасном рабочем состо-
янии, и он будет доставлять вам в работе
больше удовольствия, чем проблем.
Другой метод, может быть, и нс такой
эффективный, заключается в выравнива-
нии рабочей поверхности круга куском
твердой стили, например, старым напиль-
ником, располагая его на врашаюшемся
круге так, чтобы он стачивал выступы на его
рабочей поверхности. Напильник надо при
Рис. 435. - Точильный круг па высокой
металлической подставке с ножной педалью
этом держат ь, прижимая его к твердой час-
ти рамы. Тогда этот инструмент устранит
все неровности. Важно иметь в виду, что на-
пильник надо держать совершенно непод-
вижно. не допуская никаких его перемеще-
ний по рабочей поверхност и крута. В этом
случае крут будет лучше поддаваться на-
пильнику, если перед обработкой обильно
смочить его водой.
122
ГЛАВА 7
Скорость вращения точильного круга
Существуютрахличные скорости вращения
точильного круга, но в Англии эта величина
обычно равна прохождению какой-нибудь
точкой рабочей окружности расстояния
800-100 футов (один фут равен примерно
30 см) за минуту. Выбрав наибольшую из
этих величин, получаем, что скорость вра-
щения круга диаметром I фут равна:
1000x7/22 = 318 (оборотов в минуту)
Скорость точильного круга вычисляет-
ся как количество футов в минуту', которые
проходит точка его рабочей окружности.
Рис. 436. - Точильный » руг на высокой
деревянной подставке с ножной недолью
Чтобы найти скорость круга, умножьте его
диаметр в дюймах (I дюйм равен 2,54 с.м)
на 3,1416 и разделите на 12, а йогом умножь-
те на число оборотов в минуту, и получен-
ное произведение будет равно расстоянию
в футах, которое проходит за одну минуту
точка рабочей поверхности круга. Пример:
круг диаметром 24 дюйма (примерно 60см)
совершает 159 оборотов в минуту и имеет
скорость, равную 999 футов в минуту':
(24x3,1416/12)х] 59 = 999
Изготовители точильных кругов марки
«Огайо» и «1урон» утверждают, что первый
из этих камней имеет скорость около 2500
футов в минуту, а второй — чут ь выше.
Точильные бруски марки «Форест»
и «Токи»
Чаще всего используются бруски следующих
марок - «Чарнли Форест» (Charnley Forest),
« Токи» (Turkey), «Вашита» (Washita) и «Ар-
канзас» (Arcansas). Оселок «Форест» — ста-
ринная английская марка, и он успешно вы-
держал проверку временем. Эгот точильный
брусок зеленоватого цвета, и иногда на нем
имеются небольшие красные и коричневые
пятна. Чем светлее его цвет, тем больше его
эффективность. Следует выбирать более
мягкие с равномерной зернистостью брус-
ки, так как чрезмерная твердость оселка яв-
ляется самым главным его недостатком.
Бруски этой марки могут сохранять свое
высокое качество некоторое время, но если
нс следитьза их состоянием или если для них
используется льняное масло, то они впиты-
вают это масло и становятся очень тверды-
ми, в результате чего для затачивания инст-
румента им приходится много раз водить по
оселку. 11ри работе с оселком «Форест» мо-
жет потребоваться чуть больше времени для
заточки режущей кромки, но она будет ост-
рой и тонкой, и гак как этот камень изна-
шивается медленно, то его редко приходит-
ся шлифовать. Если в работе используются
два оселка, брусок марки «Форест» лучше
всего подходит для окончательной доводки
кромки после того, как она заточена на бо-
лее твердом бруске. Многолетняя практика
показывает, что лучшим точильным брус-
ком. который может выбрать столяр, явля-
ется брусок «Форест». Режущая кромка, по-
лучаемая с его помощью, позволяет мастеру
качественно и дол го работать, пока этот ин-
струмент не придется шлифовать повторно.
Оселок «Токи» в основном бывает бело-
го. серого и черного цвета, но его общий
внешний вид представляет, в большей или
меныней степени, смесь коричневого и си-
негооттенков. Он имеет очень плотную зер-
нистость. Некоторые оселки марки «Токи»
после пропитки маслом становятся синева-
то-серыми или белыми с прожилками, и
иногда имеют на поверхности белые пятна.
Они придают инструментам острую и тон-
АБРАЗИВНЫЕ ИТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
123
кую кромку, но изнашиваются очень нерав-
номерно. В дополнение к этому недостатку
ониGU1 Ис хрупкие из всех точильных брус-
ков, и поэтому пало очень тщательно сле-
дить за тем, чтобы они не сломались в ящи-
ке для инструментов, а при палении с вер-
стака они, как правило, ломаются, даже
если до этого ими не работали. Оселки
«Токи* пользуются дурной славой в каче-
стве затачивающих инструментов, и боль-
шинству мастеров они недоступны по цене.
Американские оселки
Самым дешевым на рынке инструментов
точильным бруском является брусок мар-
ки «НоваСкотия» (Nova Scotia) или канад-
ский брусок коричневого цвета, и они из-
нашиваются очень быстро. Эти бруски мо-
гут быть самого разного качества: одни
могут точить как точильный круг и остав-
лять хорошую кромку; а другие могут быть
очень жест кнми, и для затачивания ими ин-
струмента может потрсбова гься много вре-
мени. Следует выбирал ь промежуточный
вариант между этими двумя крайностями.
Оселок «Вашита» («Куачита») (Washita,
Quachtta) желтовато-серого цвета, несмотря
наго, что он быстро изнашивается, проис-
ходитэто намного равномернее, чем у брус-
ка «Токи». Некоторые оселки этой марки
после пропитки маслом становятся белова-
то-серого или темно-жслтого цвета. Тс же
самые замечания справедливы и в отноше-
нии канадских брусков, но они обычно име-
ют более мелкую зернистост ь и более одно-
родны по структуре, и по этой причине им
отдаютпредпочтение. Эти бруски быстро за-
тачивают инструмент, но они не оставляют
такой хорошей кромки, как бруски марки
«Форест», и они быстрее изнашиваются.
Кромку, оставляемая бруском «Вашига»,
можноохарактеризовшь как «проволочную»,
и она быстро тупится. Эти и другие мягкие
точильные бруски быстро покрываются ка-
навками и желобками, если ими часто зата-
чивать узкие инструменты, для заточки ко-
торых нужно пользоваться твердым бруском.
Оселок марки «Арканзас» — плотный
белый брусок, чем-то напоминающий «Ва-
нину». но имеющий более мелкую зернис-
тость. Он изнашивается долю и затачивает
инструменты медленно, поэтому чаще все-
гоан используется для загочки тонких ре-
’ Осж тыс мпгмяш и «ечно-юйш
смшй» i гсрека
жуших кромок на хирургических инстру-
ментах. Мастера считают их лучшими осел-
ками на рынке инструментов, но, к сожа-
лению, они очень дорогие.
Выбор точильного бруска
Выбор точильного бруска представляет
одну изсамых больших трудностей для сто-
ляра. когда он выбирает для себя инстру-
мснгы. Важным показателем яв тстся стс-
пеньтвердосги оселка — они имсюттсндсн-
Рис. 437- 440. - Точильные слипы
цию становиться со временем тверже. М но-
тис из американских оселков и уготавлива-
ются из мелкою песка. Обычно они имеют
равномерную зернистость, ио часто быва-
ют и слишком твердыми, и, хотя они быст-
ро затачивают инструменты, режущая
кромка, оставляемая ими. недостаточно
острая для работ по дереву и должна быть
доведена на более мягком бруске.
Природные камни часто имеют нерав-
номерную зернистость, но при тщательном
выборе они могут оказаться лучше и долго-
вечнее искусственных точильных брусков.
Если оселок из природного камня смочить
водой, его зернистость четко проявится на
поверхности, и если она неравномерная
или если в камне содержатся органические
окаменелости, то в результате брусок будет
изнашиваться неравномерно и его придет-
ся часто шлифовать.
124
ГЛАВА 7
Цвет точильного бруска также может
быть натялным показателем при его выбо-
ре: если цвет бруска неоднородный, то, ве-
роятнее всего, и изнашивал 1>ся брусок будет
неравномерно. При выборе оселка из мно-
жества брусков одной и той же марки его
точильную способность можно проверить
ногтем большою пальца. ко это всего лишь
Рис. 441 и 442. — Точильные едины
сравнительный тест, так как более грубая по-
верхность лучше обнаруживается на новом
или на иновьотшлифованном оселке, чем на
том, которым уже работали. 11о этой причи-
не затачивание инструмента на новом осел-
ке не является достоверной проверкой его
истинной режущей способности.
Обычно считается, что высокая пена,
как правило, гарантирует высокое качество
товара. Однако к точильным брускам это не
относится, так как среди дорогих брусков
часто встречаются плохие по качеству.
Размеры и форма оселков
Обычными размерами оселков, за исклю-
чением «слипов» (маленькие брусочки для
затачивания долота, калевки и г. п.) явля-
ются: длина около 20 см. ширина — 5 см и
толщина — 2,5 см. Никогда не выбирайте
широкий брусок, так как для него трудно
добиться равномерности износа и такие
бруски требуют большой осторожности при
затачивании на них ножей рубанкадофор-
мы. необходимой для получения отличных
результатов. Самая подходящая ширина
бруска - около 4 см. Оселок можно приме-
нять для снятия фаски: при этом инстру-
мент должен двигаться поперек бруска
справа налево, и он нс всегда затачивается
в одном и том же месте бруска.
Небольшой оселок размером примерно
10x3 см гадится для затачивания скобелей,
а узкие брусочки или слипы рахтичных раз-
меров и формы нужны для затачивания до-
лота, калевки и т. п. Часто их нужно стачи-
вать до определенной формы (один из таких
методов описывается) при затачивании ин-
струмента для каких-нибудь специальных
целей. Слип, показанный на рис. 437, ис-
пользуется для затачивания рубанков-раутс-
ров («зуб старухи») и т. п. Он быстро теряет
свою форму, особенно в части А, ноес мож-
но восстанови гь. потерев брусочком ПО кус-
ку' твердого точильного круга, желательно,
с номошью тонкого белого песка и воды.
При этом вы вскоре обнаружив, что для
некоторых целей э го лучше всего делать на
боковой поверхности круга, если она в хо-
рошем состоянии, чем на рабочей поверх-
ности. Для затачивания калевки и долота
можно купить слип, имеющий удобную для
этой цели форму: патьза от такого бруска
очевидна. Общий вид и боковой разрез
обычно используемых точильных слипов
показан на рис. 438—442.
Футляры для точильных брусков
Оселки можно купить уже в футляре. Что-
бы сделать футляр самому, возьмите кусок
дерева с равномерной структурой, доста-
точно твердый. крепкий и без трещин, на
4 см длиннее, на 2,5 см шире, чем выбран-
ный брусок, и примерно такой же толщи-
ны. Дерево не должно впитывать в себя мас-
ло или рваться по краям. Брусок кладется
самой неровной своей поверхностью по
центру на заготовку, которая будет днищем
футляра, и обводится маркировочным ин-
струментом. Потом центровым сверлом из
заготовки выбирагася как можно больше
древесины внутри очерченного периметра,
а остальная ее часть срезается стамеской и
подученная внутренняя полость обструги-
вается раутсром («зуб старухи»), оконча-
АБРАЗИВНЫ ЕИ ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
125
гичьно зачищая сс на глубину примерно ло
-рех четвертей толщины бруска. Другой ку-
сок дерева. чуть тоньше предыдущего. об-
рабатывается точно гак же, образуя крыш-
ку футляра. Днище футляра должно быть
ис1 казакруглено по краям шамеской, что-
6чбрусок МОГСВОбОДНО ВХОДИ I Ь В него, Ч1О
обеспечит достаточно места для цементи-
рующего уплотнения, удерживающего бру-
сок на месте. Как правило. для этой цели
«пользуется смесь из белого и красного
сын та в порошкообразном состоянии,
смешанного с белым клеем.
Яли при этом пользоваться обычным
синцом, то брусок будет впитывать льня-
ное масло и становиться от этого тверже.
Другую цементную смесь можно пригото-
вить из расплавленного клея, смешанногос
порошком красногосвинцадо образования
госты. Эта паста укладывается на дно фут-
ляра еще горячая, и брусок вдавливается в
шла потом она добавляется по углам. Пос-
летоЕО как брусок прочно закреплен в этом
уплотнении. можно подогнать крышку, асам
футляр зачистить и выровнять его утлы, а
крышку можно выстрогать профильной
форты. Понизу крышки надо вырезатьбур-
тикия соединения с лишнем. Если устано-
вить по краям оселка деревянные брусочки,
то при затачивании инструмента им можно
будет аслать более длинные движения, и бру-
сок будет изнашиваться более равномерно.
Это предотвратит также скалывание кром-
si инструмента при соскальзывании его с
бруекз во время заточки. Лучше всего соеди-
нить крышкус корпусом футляра на петлях
«закрыватьсе на лагунный крючок, как на
рис.443: или крышку можно просто прочно
закрепить на краю корпуса. Тогда оселок
ложно вынимать из футляра, нс поднимая
рышки. Это также предотвращает повреж-
1ние бруска крышкой при случайном ее
отрывании на верстаке или в ящике для ин-
струментов.
На рис. 444 и 445 показаны примеры
рысканнои отделки футляра, а на рис. 446 —
футляр более скромной формы. Для того
]гобы обеспечить более устойчивое положе-
киефз гляра с оселком на верстаке при зата-
чиюнии инструмента, днище футляра выре-
вегсятак, как показано на рис. 443-445. В
зололнение к этому обычно пара железных
гвоздей или стальных заостренных шпилек
вставляются в один из концов футляра и ста-
чиваются так. чтобы они выходили из дни-
ща примерно на 3 мм (рис. 447. А). Это спо-
собствует тому, что футляр крепче удержи-
вается на поверхности верстака, попри этом
он оставляет па ней царапины. Лучше по-
Рис. 443. - Точильный брусок в прост им
футляре
ступи гьтзк, как показано на рис. 448. Здесь
два небольших ластика цилиндрической
формы вклеены вотверсп я, высверленные
в одном из краев днища центровым сверлом
диамс гром около 6—8 мм — по одному с каж-
дой стороны. Кусочек резины нужного раз-
мера вырезается ножом, предварительно
смоченным водой, но эти резиновые ласти-
ки делаются примерно на 0,8 мм длиннее
глубины отверстия, чтобы выступать на
нижней поверхности футляра. Они могут
быть заклеены в отверстиях шеллаком. Ре-
зина эффективно предотвращает скольже-
ние футляра по верстаку во время затачива-
ния инструмета, и эти резиновые вставки не
повреждают никакой поверхности. 11рн же-
лании футляр то1,ильного бруска можно
тщательно отполировать «драконовой кро-
вью» или другой мебельной политурой. На-
много легче сохранять футляр вчистоте, ког-
да он от полирован, а не пропитан маслом.
Масло для точильных брусков
Масло используется нс только для того, что-
бы точильный брусок делал острую режу-
щую кромку, - онослужиттакже смазочным
материалом для предотвращения нагрева-
126
ГЛАВА 7
ния инструмента при его заточке и для того,
чтобы нс допустить попадания в брусок час-
тиц металла с кромки инструмента. Масло
не должно быть тягучим или затвердевать
при высыхании, иначе оно будет покрывать
брусок пленкой. Дчя оселка лучше всего ис-
пользовать очищенное масло, так как все
остальные масла намного быстрее делают
поверхность бруска более твердой. Для этой
цели подходит лярдовое маслос добавлени-
ем в нужной пропорции бензина, чтобы оно
Рие. 444. — Футляр для оселка
не застывало в банке при низкой темпера-
туре. Мягкое масло или вазелин,смешанные
с бензином, тоже являются хорошей смесью
для затачивания на оселке, и вообще можно
использовать любое масло животного про-
исхождения в сочетании с маслом минераль-
ным. но нужно избегать растительного мас-
ла. получаемого и з семян и орехов. Оливко-
вое масло с добавлением одной восьмой
части парафина широко используется для
смазывания брусков.
Нс рекомендуем использовать бензин,
парафин и т. п. в чистом виде, так как такая
с мазка делает точ ил ьн ы й брусок более твер-
дым и снижаегего точ ильную способность;
добавки используются только в нужной
пропорции; однако если оселок загрязнил-
ся или покрылся пленкой для его очистки
можно воспользоваться небольшим коли-
чеством парафина или терпентинового мас-
ла. но потом их нужно как можно скорее
стереть тряпкой. Масло для работы можно
хранить в небольших масленках (рис. 449).
Для очистки бруска можно пользоваться
также мылом. Точильный брусок смачива-
ется и натирается мылом, а потом добавля-
ется немного воды до образования мыль-
ной пены. После высыхания поверхности
бруска, когда он потребуется для работы,
можно слегка смочить его водой.
Вытирание точильного бруска
1 locacToro как инструмсн г заточен на осел-
ке, его надо протереть, а крышку футляра
закрыть, или его надо установить так. чтобы
нс допустить попадания на него пыли из.ма-
стерской. в которой часто содержатся пес-
чинки от наждачной бумаги; если эти пес-
чинки иди другие мелкие острые частицы
попадут на поверхность оселка, они ври за-
точке следующего инструмента будут остав-
лятьэизоры наегокромкс. Важно следить за
сохранением первоначальной эеточенности
оселка. Для вытирания оселка лучше
пользоваться тряпочкой из хлопка, проти-
рая брусок после заточки инструмента, так
как снимаемая при заточке металлическая
мелкая стружка загрязняет его поверхность
Когда оселок становится более твердым
Когда точильным бруском некоторое вре-
мя работают, его поверхность становится
тверже в результате использования той или
иной марки смазочного масла (особенно
парафина) Причина заключайся втом. что
поры бруска заполняются вязким или тя-
Рис. 445. - Футляр для оселка
гучим маслом, содержащим всебе частицы
металла, образовавшиеся при заточке ин-
струмента; когда эго происходит, брусок не
плотно коп тактируете поверхностью инст-
румента, в результате чего оселок не может
правильно затачивать. Для того чтобы про-
чистить твердый брусок и повыешь его то-
чильную способность, применяют смесь
тернентиновою масла с бензином; с этой
целью эта смесь иногда кипятится в содо-
АБРАЗИВНЫЕ И ТОЧИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
127
во.ч растворе Твердый оселок можно зас-
тавить точить по-прежнему и придавать и п-
сгручснту хорошие кромки, рассыпав по
его поверхности гмжлвчный порошок пос-
ле того, как он смазан маслом, но в этом
случае будет резать наждачный порошок, а
не точильный брусок.
Рис. 446. - Обший вид футляра
Выравнивание и шлифовка поверхности
оселка
Кегза поверхность оселка износится, ес надо
выровнять. Это можно спела гь следующим
образ* м приклейте или прикрепите лист
наждачной бумаги к ровному деревянному
бруске и потрите оселок об наждачную бу-
маг.’. Если оселок имеет очень твердую
структуру, воспользуйтссьдля этой цели ко-
рундовой бумагой. Если корундовая бумага
прикреплена к деревянному бруску часто и
ситьно встряхивайте его или постучите по
нем.' с обратной стороны, чтобы избавить-
ся от пыли с оселка. II оступая таким обра-
пссок с водой. Эго сделает поверхность то-
чильного бруска ровной и гладкой.
11екоторые мастера выравнивают повер-
хность оселка старым напильником или на
боковой поверхности точильного круга. Ме-
тод с использованием корундового «точила»,
описываемый далее, оказывает та кой же эф-
<|>ект, как и применение кору вдового порош-
Рис. 448. — Разрез футляра с двумя резинками
н днище
ка, но он более труден. Однако некоторые
мастера пользуются только таким методом.
Корумаовос точило используется опера-
торами кярдочесельных машин на хлопко-
вых и шерстяных фабриках, где и можно его
раздобыть. Те, кто нс может достать старое
точило, могут изготовит ьего за.мснительслс-
дуюшим образом. Возьмите, скажем около
140 граммов горячего клея, добавьте к нему
лоимерно десертную ложку хорошо разме-
шанного обычного глицерина и держите эту
смесыюдогретой. Потом возьмите сосновую
доску гагщиной 2,5 см, шириной 10—15 см
и дл и ной до 60 с м, ро вно обе грога й тс ру бан-
ком одну из ес сторон, просверлите в ней от-
верстие диаметром 1,2-1,5 см, чтобы мож-
Рис. 449. — Масленка
| юм, вы продлите жизнь корундового полот-
на. Другой метод состоит в том. чтобы рас-
катать мелкий песок с водой на ровной мс-
шлнческой или стеклянной плас гинке, а
агтверлыхточильных брусков вместо пес-
ка применяется КОРУНДОВЫЙ ПОРОШОК. Во-
лперабочей поверх! гостью оселка по.мстал-
нгческой или стеклянной пластинке, добав-
ляя при необходимости на ее поверхность
но было доску подвешивать, и положите ее
лицевой поверхностью вверх на большой
лист бумаги. Проклейте поверхность доски
горячей, приготовленной ранее смесью, хо-
рошо и равномерно растирая ее клеевой ки-
стью. Одновременно с этим быстро посы-
пайте поверхность доски толстым слоем
твердого корундового порошка, похлопывая
128
ГЛАВА 7
при этом всю поверхность ладонью. Затем
поднимите доску, стряхните с нее остатки
порошка и пару раз легко постучите ей по
верстаку или по крышке стола. Потом поло-
жи гс доску в теплое и сухое место на двенад-
цать часов, после чего снова повторите эту
процедуру. Стряхните сдоски все остатки по-
рошка и снова положите просыхать. Нако-
нец, промажьте поверхность доски тонким
слоем разогретого масла (можно добавить в
пего не.много черной краски), внимательно
следя за тем. чтобы пространство между гра-
нулами порошка было хорошо заполнено.
Доска должна высыхать два-три дня, после
чего вы обнаружите, что эго самое эффек-
тивное приспособление для выравнивания
поверхности точильных брусков.
Резание и ремонт точильных брусков
Иногда требуется разрезать оселок на не-
сколько частей. Это можно сделать, потерев
его кромкой пластинки из стали, при необ-
ходимости применяя песок с водой. Также
можно воспользоваться корундовым порош-
ком. Резание оселка происходит быстрее с
сухим порошком. В другом способе обрезок
старой ножовки вставляется в деревянный
брусок, и оселок разрезается на нем (конеч-
но, пила устанавливается зубьями вверх).
Оселок без футляра, если он хрупкий,
лег ко ломается от резкого улара или при па-
дении, и зги два куска малопригодны, если
их не соединить вместе. Возьмите кусок хо-
рошо выдержанного красного дерева для
футляра и вырежьте его так, ч гобы оба кус-
ка оселка довольно плотно прилепыи в нем
друг к другу. Потом цементом одного из
описанных ранее видов склейте обе части
оселка в футляре, следя за тем, чтобы они
были плотно прижаты друг к другу. Пусть
оселок полежит некоторое время, пока це-
мент не затвердеет, после чего отшлифуйте
поверхность бруска при помощи песка с
водой па плоском точильном камне. Если с
точильным бруском обращаться с осторож-
ностью. он вряд ли будет ломаться.
Корундовые оселки
Корундовый оселок обладает тем преиму-
ществом перед оселками из природного
камня, что он имеет совершенно однород-
ную структуру и на нем нет участков раз-
ной зернистости, трещин или изломов. Эти
бруски не хрупкие и даже при падении с
приличной высоты нс разбиваются. Корун-
довый оселок с номером 10 имеет: длину -
20 см. ширину — 5 см и толщину — 2,5 см.
Производители предлагают пользоваться
оселками с номерами 12 и 15 длиной 2()с.м
и толщиной 3,5 см, первый имеет ширину
3,5 см. а второй — 5 см. Для этих оселков в
Рис. 450. — Заменитель точильного бруска
качестве смазки используется вода или па-
рафин, поэтому их лучше держать в метал-
лических. а не в деревянных футлярах.
Заменители точильных брусков
Очень хороший и дешевый замепитсльто-
чильного бруска можно сделан, из цинка и
корундового порошка. Кусок цинка разме-
ром примерно 20 см на 6 см закрепите по
углам на плоском деревянном бруске, по-
том возьмите немного корундового порош-
ка и поводите инет румептом по этому осел-
ку, как обычно. 11а рис. 450 показан деше-
вый и эффективный оселок плотника,
являющийся прекрасным заменителем то-
чильного бруска. Он состоит из цинковой
полоски А, расположенной на деревянной
подставке В и прикрученной к ней шуру-
пами по обеим горцам (С — крышка). При
работе таким оселком работник должен по-
сыпать цинковую поверхность небольшим
количеством корундового порошка и, как
обычно, смазывать ее маслом. Для работ
общего характера этот оселок очей ь удобен,
и одна и та же работа выполняется па нем
з» меньшее время, чем па обычном точиль-
ном бруске, но кромка, оставляемая этим
иг гетру ментом, не и.мееттакой 'законченной
формы, как ггосле работы хорошим точиль-
ным бруском.
Глава 8
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕИ
Гвозди
Гвоздь — это небольшой кусок металла в
форч>е булавки, используемый для проби-
вания или вбивания в дерево или другой
материал при соединении отдельных его
частей. Часть гвоздя может выступать нал
повепхностью материала, чтобы на него
можно было что-нибудь вешать. Гвозди
могут быть железными, стальными и т. п„
они могут быть сделаны из сварочной сла-
ли и бывают машинными или проволочны-
ми. Гвозди состоят из двух частей — шляп-
ки и стержня и изготавливаются в основ-
ном из железа и стали, но могут быть
сделаны из меди, пинка и т. п. Они бывают
примерно 300 видов, но столяр и плотник
многими из них не пользуется. Вкратце
опишем, как действует гвоздь. I In конце он
имеет форму клина, чтобы раздвигать тка-
нидревесины, и, войдя в дерево, он проч-
ноудержнвастсяегоэласгичными тканями,
которые стремясь восстановит ьсвое перво-
начальное положение, плотно сжимают его.
Расплющенная верхушка гвоздя, называе-
мая шляпкой, существенно помо! аст зак-
реп гению гвоздя в древесине, особенно
если на его конец действует выдавливаю-
щая сила.
Почему гвоздь скрепляет деревянные
детали
Очень простой эксперименте молотком
и несколькими гвоздями может в некото-
рой степени объяснить, почему гвоздь
репляет деревянные детали. Возьмите
брусокдильсас ровными волокнами нри-
' мерно 5 см шириной и 2,5 см толщиной и
проведите линию по центру одного из его
ребеп. Вбейте по этой линии несколько
геоздей на расстоянии около 2.5 см друг
। от друга, а потом расщепите брусок попо-
зипосрсдней линии, чтобы можно было
иидеть гвозди во всю их длину. При этом
вьясняется, что гладкие проволочные.
или французские, гвозди, легко входя в
древесину, очень мало нарушают структу-
ру окружающих тканей, и поэтому легко
вытаскиваются. Они удерживаются в де-
реве главным образом за счет силы тре-
ния между сжатыми тканями древесины
и гвоздем. В го же время, гвозди без шля-
пок (штифтики) для половых досок дли-
ной 70 мм, имеющие плоское квадратное
острие, значительно разрушают ткани де-
рева. Под острием гвоздя ткани ра груше-
ны и выдавлены вниз, так, что они давя г
сверху вниз на стенки гвоздя и одновре-
мсно на его острие. Было замечено, чго
каждая мелкая группа тканей в этом слу-
чае действует на гвоздь как распор и пре-
дотвращает его выдавливание вверх. Этот
эксперимент можно неограниченным об-
разом разнообразить и изучить случаи,
когда перед забиванием гвоздя для него
предварительно просверливается отвер-
стие. Очень поучительными в этом случае
окажутся различия между отверстиями,
сделанными буравчиком и острым или ту-
пым шилом.
Удерживающая сила гвоздей
Удерживающая сила гвоздя, конечно, мо-
жет быть самой разной в зависимости отего
формы и типа зсрсва, в которое он забива-
ется. Исследования, проведенные в коллед-
же Сибли Корнельского университета, по-
казали следующее: машинные гвозди луч-
ше проволочных по всем позициям, и если
бы они были заточены на конце, то их эф
фективиость повысилась бы на 30%. Пре-
имущество проволочных г воздей состоит в
том, что они имеют острый конец; если бы
коней не был заточен, то они потеряли бы
половину своей удерживающей силы. По-
верхность гвоздя должна быть слегка ше-
роховатой, но не заершенной. так как это
снижает ^|м|>сктивггость гвоздя примерно на
32%. Гвозди должны иметь клиновидную
130
ГЛАВА 8
форму по всей длине. когда нет опасности
расщепления дерева.
Удерживающая сила гвоздей на 50%
больше, когда они вбиваются перпендику-
лярно волокнам, а не параллельно им. Ког-
да гвоздь забит, его удерживающая сила в
двенадцать раз меньше, чем если бы это
было под воздействием статического груза,
вдавливающего его в дерево. Профессор
Соул доказал, что при прочих равных усло-
виях удерживающая сила машинных гвоздей
больше, чем проволочных. Эта сила возрас-
тает с увеличением длины гвоздя, но по про-
порционально ей. Когда машинный твозль
хорошо заточен, его удерживающая сила
возрастает на 33%. Гвозди, забиваемые в не-
которые породы древесины, например, в
калифорнийское красное дерево, держатся
тем лучше, чем глубже они забиты. С други-
ми породами дерева, например, если этосо-
сна Дугласа, может происходить обратное.
Например, при прибивании дильса выясни-
лось, что удерживающая сила гвоздя при
мерно одинакова для различных его участ-
ков, независимо оттого, какие гвозди заби-
вались — толстые или тонкие, но с более
высоким номером, небольшим преимуще-
ством обладают при этом толстые гвозди.
Хаупт в своей книге «Военные мосты»
приводиттаблицу удерживающей силы гвоз-
дей из строчной стати, имеющих /шину
около 75 мм. Этими гвоздями прибивали
доску толщиной 2,5 см к другой доске, из
которой она потом выдергивалась, и изме-
рялась сила сопротивления в фунтах. Сосно-
вый брусок соединялся с сосновой доской
восемью гвоздями нл I кв. фуг(1 фут равен
30 см), и в этом случае средняя сила сопро-
тивления одного гвоздя равнялась 172,5 кгс.
Для дуба эта сила равнялась 188 кгс. При
забивании не восьми, адвепадцати гводасн
на один квадратный фут удерживающая
сила была равна 246 кгс, а когда в сосно-
вую доску вбивалось шесть гвоздей, то эта
сила снижалась до 210 кгс.Самый высокий
результат был подучен при забивании в со-
сновую доску двенадцати гвоздей — 278 кгс
на один гвоздь. Среднее значение удержи-
вающей силы уменьшалось с увеличением
поверхност и.
В экспериментах Бивенса сила, необхо-
димая для вытаскивания «трехпенсовых»
штифтиков, забитых в сухой дильс перпен-
дикулярно волокнам, была равна 26,3 кгс.
Для того, чтобы вытащить «шестипенсовый»
гвоздь, сделанный из сварочной стали и за-
битый в доску на 2.5 см, надо было прило-
житьсилу. равную 85 кгс. Относитслы тая сила
сопротивления, когда гвоздь забивался в
дильс перпендикулярно и параллельно во-
локнам, находилась в пропорции два к одно-
му. Для вытаскивания обычного «шестипен-
сового» гвоздя, забитого па глубину 2,5 см в
сухой бук, требовалась сила 76 кгс. Дтя гвоз-
дя, забитого в сухой дильс перпендикулярно
волокнам, — 85 кгс, а забитого вдоль воло-
кон - 39,5 кгс. Для < воздя. заби того в доску из
вяза перпендикулярно волокнам, — 148 кгс,
а вдоль волокон — 117 кгс. Дтя гвоздя, заби-
того в дубовую лоску перпендикулярно во-
локнам, — 230 Kic. Из экспериментов лейте-
нанта Фрэзера вытекает, что удерживающая
сила костыля, забитого в пихтовую лоску, из-
Рис 451. —
Машинный
гвоздь
Рис. 453. -
Гвоздь из
сварочной
стали
Рис. 452. -
Гвоздь-
стамеска
меняласьот 195до331 кгс. В гоже время удер-
живающая сила «шурупа для дерева» длиной
5 см и диаметрам 5 мм в наружной части резь-
бы, вкрученного в доску на 1,5 см, равнялась
359 кгс для твердого дерева и была примерно
в два раза меньше для мягкого.
Машинные гвозди
Среди всевозможных видов гвоздей, обыч-
но используемых в столярном деле. машин-
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕИ
131
ие гвозди (рис. 451), т. с. изготовленные
ia станке из листового железа, занимают
первое место. Эти гвозди, если они хоро-
ией марки, могут использовал ься почт и для
добыхиелей. Чисто обрезанные па станке,
ми не расщепляют деревянную деталь.
Шзяпкауних неоченьбольшая, и когда та-
Гвоздь из Большой стальной
сварочной штифтик
стали
)й гвоздь забит, то она должна быть «утоп-
ия». Машинные гвозди, однако, посте-
мно вытесняются современными сталь-
jmh штифтиками. Хорошие гвозди тако-
го типа изготавливаются из очень твердой
стали, а значит, они годятся для многих пс-
:йн. кроме того, они нс намного дороже.
Гвоздь-стамеска
1кой 1 воздь (рис. 452) имеет стержень пря-
моугольной формы, ио на конце сужается
по толщине, как стамеска. Эти гвозди из-
лавливаются из твердой сварочной стали
ипспользуются главным образом для сбор-
। садовых ворот и заборов. Обычно они
оывают следующих размеров: 30,40.50.60
75 мм.
Гвозди из сварочной стали
ги гвозди аналогичны машинным гвоз-
31. поострее заточены на конце (рис. 453
454). Они используются в основном при
боте с массивными дощатыми дверями,
к как легко загибаются с обратной сто-
мы. Эги гвозди очень крепкие и благода-
ра своей форме обладают большей удержи-
вающей силой, чем машинные. Так как ко-
ваная сталь, из которой они сделаны, об-
ладает волокнистой структурой и плистич -
ностью, они широко используются там, где
нужно загиба гь гвозди с обратной стороны
детали.
Гвозди овального сечения
Стальной гвоздь овального сечения пока-
зан на рис. 455. Он хорошо отполирован,
очень крепкий и меньше, чем гвозди любо-
го другого тина, расщепляет материал, в ко-
торый забивается. Рядом со шляпкой про-
резаны кольцевые канавки, которые значи-
тельно повышают его удерживающую силу
а плоская шляпка выступаетнетак сильно,
как у машинных гвоздей. Острый конец и
овальная форма делают их очень удобны-
ми в работе. Они имеют следующие разме-
ры: 20, 25. 30. 35.40, 50,60, 75.80. 100. 120
и 150 мм.
Штифтики
Из всех гвоздей, которыми пользуется
столяр, штифтик, пожалуй, самый полез-
ный. Крупный стальной штифтик (рис.
456) используется, напри мер, для работе
паркетом: его шляпка выступает только с
одной стороны. Они нс делают таких
Рис. 457. - Рис 458. -
Маленький Французский
стальной штифтик гвоздь
Рис. 459. -
Гво шь
с двумя
концами
больших отверстий, как машинные гвоз-
ди, и благодаря тому, что они очень плав-
но изгибаются к концу, при забивании
они стремятся принять наклонное поло-
жение. Отверстия для этих гвоздей надо
сверлить под небольшим наклоном, чтобы
132
ГЛАВА 8
противодействовать этому. Небольшой
стальной штифтик такой же формы (рис.
457) бывает размером 10 мм. а большой
штифтик — от 50 мм и выше.
Французские гвозди
Французские гвозди (рис. 458) делаются из
круглой проволоки, они заостренные, ци-
линдрической или слегка конусовидной
формы, размер шляпки пропорционален
длине, и она бывает круглой или плоской.
Когда гвоздь забит до конца, шляпка илос-
Рис. 460. - Забивание гвоздя
ко лежит на деревянной поверхности и ее
не надо утапливать. Эти гвозди крепкие, но
неприглядный внешний вид их шляпок
привел к тому, что они используются при
черновой работе.
Гвоздь с двумя концами
Потайной гвоздь для крепления и дру-
гих целей и работах по дереву показан па
рис. 459. Он подходит для стыкового со-
единения деревянных деталей Для этих
целей используются в основном обычные
деревянные нагели, но более часто фран-
цузские или проволочные гвозди с отку-
шенной шляпкой,после чего напильником
затачивается круглый конец. Полученные
таким образом проволочные шпонки встав-
ляются через определенные интервалы
вдоль соединения двух деревянных деталей.
Они оченьхорошо скрепляют, и нужно зна-
чительное усилие, чтобы их потом разъеди-
нить. Гвоздь с двумя концами можно ис-
пользовать в работе краснодеревщика и
столяра, для плотного и крепкого соедине-
ния половых и паркетных досок, для соеди-
нения полок и узких деревянных дощечек
при сборке боковых стенок ящиков. Для
небольших элементов такие гвозди делают-
ся четырех размеров, а именно — 20, 25,30
и 40 мм. Гвоздь, показанный на рис. 459.
имеет буртик или выступ для молотка, по
которому его можно забить в одну из соеди-
няемых деталей, - коней, заточенный, как
кромка стилсски, легко входит в дерево.
Край второй детали приставляется к друго-
му концу гвоздя и забивается в него. При
соединениидеталсй из твердого дерева сна-
чала в них нужно сделать отверстия шилом
для концов этого гвоздя.
Забивание гвоздей
Учитывая важность вопроса, удивительно
мало известно об искусстве забивания
гвоздей. Очень много по-настоящему ка-
чественных столярных и плотницких из-
делий полностью разваливалось от непра-
вильно забитых в соединяемые детали
гвоздей. Персдтсм. как забить гвоздь, надо
учитывать многие факторы, что будет по-
казано далее. Сначала гвоздь надо взять
большим и двумя соседним и пальцами ле-
вой руки и слегка стукнуть по нему молот-
ком (рис. 460). Па рис. 461 показана стен-
ка А яши ка, которая должна быть прибита
к стенке В. Следует помнить о том. что
гвоздь находится под действием сил сцеп-
ления и трения, поэтому надо стараться
максимально эффективно использовать
их. Гвозди забиваются под косым углом; в
результате они входят в торен стенки В по-
перек его волокон или тканей (cd), что по-
вышает их удерживающую силу На рис. 462
показано, как забивает гвозди неопытный
работник. Сравнение положения гвоздей
cd на рис. 461 и 462 показывает, что пер-
вый способ забивания гвоздей эффектив-
нее. На рис. 463 показан вид угла ящика
сбоку, наглядно демонстрирующий, что
надо очень внимательно следить за тем,
чтобы гвоздь постоянно находился в вер-
тикальном положении по отношению к
торцу, иначе он выйдете другой стороны
доски (рис. 464).
При забивании гвоздя близко к краю
детали надо постоянно пользоваться ши-
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕИ
133
юм, так как это нетолько уменьшает опас-
ность выхода гвоздя сбоку из доски, но и
предотвращает растепление материала. На
рис. 465 показан способ работы с шилом.
Как видно из рисунка, шило крепко
вдавливается в дерево, при этом оно ново-
Рис. 461. — Прибивание стенок яшика
гвоздями
рачивастся то влево, то вправо на нолобо-
рота, пока не войдет в дерево на нужную
глубину. Часто шило вбивают молотком, но
этолишь экономит время, и часто в резуль-
тате этого шило остается в дереве без руч-
ки, что нс оправдывает такой способ. Если
затем. чтобы молоток не соскальзывал при
ударе, так как при этом гвоздь может заг-
нуться и будет повреждена деталь. Все гвоз-
ди имеют в большей иди меньшей степени
клиновидную форму, поэтому штифтики
должны забиваться так. как показано в В и
Рис. 465. — Шиты и । возди,
вставленные в лоску
Рис. 466. —
Гвозди, загнутые
с образной
стороны детали
С (рис. 465). Боковые грани гвоздя долж-
ны быть параллельны волокнам древеси-
ны. Однако гвоздь, имеющий кромку, как
у стамески, надо забивать поперек волокон
(рис. 465, А). Если гвоздь А забит так, как
Рис 462. - Неправильно забитые г воз л и
иные вставлено в доску так, как показано в
Ена рис. 465, то оно неизбежно будет рас-
щеплять дерево. Если шило вбито, как в D
на рис. 465. то оно хорошо буде г врс заться
в древес и и у, не повреждая детали. Иногда
Рис. 463. - Вид сбоку
правильного прибива-
ния гвоздя к торну
Рис. 464. - 1 leiipa
вилыю забитый
в торец гвоздь
Рис. 467. — Квадратный Рис. 46s — Круглый
пробойник пробойник
гвоздь в начале забивания отклоняется или
поворачивается, это надо сразу устранять,
иначе дерево будет расщепляться. Молоток
надодержатг ближе к концу рукоятки, осо-
бенно при забивании крупных гвоздей, лак
как тогда удар становится сильнее. Надо
ударять точно по центру шляпки и следить
показано в Н, го ею клиновидная кромка
будет расщеплять древесину. На рис. 466
показаны две деревянные детали, приби-
тые друг к другу гвоздями, концы которых
загнуты с обратной стороны — так посту-
пают при изготовлении массивных доща-
тых дверей.
134
ГЛАВА 8
Конечно, при этом надо пользоваться
гвоздями из сварочной стали: А — гвоздь-
стамеска. В - машинный гвоздь. Так как
эти ।воздиобычноуга вливаются в поверх-
ности детали с обеих ее сторон, то да я этой
цели лучшепользоваться машинными гвоз-
дями, потому что с обратной стороны дета-
ли при этом образуется меньшее по диамет-
ру отверстие.
Рис. 469. - Работа пробойником
Для утапливания шляпки гвоздя в по-
верхности детали используются стальные
пробойники. На рис. 467 показан квадрат-
ный пробойник, или «панч», а на рис. 468 —
круглый. Как надо держать пробойник, по-
казано на рис. 469.
Вытаскивание гвоздей из дерева
Когда гвоздь, несмотря па всю проявленную
осторожность, расщепляет деталь или выхо
лит сбоку, его надо аккурат но вытащить до
того, как шляпка будет слишком глубоко
забита, когда вытаскивать его будет очень
трудно. Чтобы вытащить гвоздь, осторожно
и крепко зажмите его шляпку клешами, как
показано на рис. 470. а потом надавите на
концы их ручек вниз к поверхнош и детали.
Мало какой гвоздь сможет противодейство-
вать силе этого рычага. Если гвоздь сделан
из сварочной стали, надо проявлять при
этом большую осторожность, так как он
может сломаться. Пид клещи надо подкла-
дывать деревянный брусок, как показано на
рис. 470. чтобы не повредить деталь.
Утапливание гвоздей в поверхности
детали
Иногда, после окончательной отделки де-
ревянной летали, некоторые из се соеди-
нении выпадают, поэтому необходимо
скрепить их со стороны поверхности гвоз-
дями. Обычно в этом случае шляпки гвоз-
дей утапливаются в поверхности детали, а
образовавшиеся углубления закрываются
воском и шеллаком, окрашенным под цвет
дерева, или, если дерево цветное, то в ка-
честве наполнителя можно использовать
мастику тоги же цвета. Заполнение этих уг-
лублений и зачистка могут быть выполне-
ны очень аккуратно, но их следы всегда
можно обнаружить, если приглядеться по-
внимательнее. Метод, показанный на
рис. 471, обладает тем преимуществом,
что при этом шляпка гвоздя идеально
маскируется на поверхности детали. На
рис. 471, для большей наглядности пока-
зана наружная сторона скошенного угла.
С поверхности детали узкой стамеской
или долотом подрезается кверху щепоч-
ка. пол ней просверливается отверстие, и
Рис. 470. — Вьиаскивание гвоздя клешами
в него забивается и утапливается штиф-
тик. Потом Э(а щепочка приклеивается
обратно над шляпкой гвоздя и после вы -
еыхания клея зачищается. Нетрудно по-
нять, что. поскольку щепочка имеет оди-
наковые с поверхностью цвет и фактуру,
то это углубление будет совершенно не-
заметно. Такой метод одинаково хорошо
применим к буртику, багету и т. п.
ГВОЗДИ, ШУРУПЫ, КЛЕЙ
135
Очистка гвоздей и шурупов
от ржавчины.
Небольшое количество гвоздей проще нсе-
гоочиститьоточеньсильной ржавчины, по-
доив их в масло, а потом положив в мешо-
чекс корундовым порошком. Растирая гвоз-
ди в мешочке, можно частично избавиться
отржавчииы. Такие гвозди нужно хранить в
сухом месте, чтобы они не ржавели.
Часто дтя очистки гвоздей используст-
ся вращающийся барабан с небольшой
дверцей в нем. Вал барабана вращается
вручную или паровым механизмом. В ба-
рабан засыпается речной песок, смоченный
Iразбавленной серной кислотой, а потом в
него закладываются гвозди, шурупы и т. п.,
которые нужно очистить. Когда барабан
вращается, гвозди непрерывно перемеши-
ваются так. чго при этом они полностью
очищаются от ржавчины.
Шурупы, слишком мелкие для того,
чтобы их можно было очищать по отдель-
ности, можно очистить следующим обра-
зом: возьмите примерно 0,5 кг шурупов и
поместите их в небольшую коробочку (на-
пример, из-под сигар) Налейте на них не-
много масла и потрясите коробку около
минуты, затем насыпьте в коробку мелкие
стыки и еше раз потрясите ее в течение ми-
нуты, а потом отделите опилки от шурупов
Рис. 471, — Потайной гвоздь
на мелком сите. Такой способ довольно эф-
фективен. Если шурупов слишв ом много,
то они будут портиться, ударяясь друг от
друга при очистке, — острые кромки, кон-
цы и резьба быстро »атупя гея.
Нс горня столярных шурупов
Винтовой гвоздь, используемый для соеди-
нения деревянных деталей. известен под
названием «столярный шуруп». В шурупах
сочетаются несколько важных принципов
физики и механики. Основой их механи-
ческого действия является резание древе-
сины под углом. До открытий, совершен-
ных в XIX веке, железные, латунные и
стальные шурупы применялись, но редко.
В 1813 голу американец Пенниман усовер-
шенствовал станок по прокату проволоки,
годящейся для изготовления шурупов всех
видов. В 1817 голу в Бостоне Доу и Трелвед
Рис. 472. -
Шуруп
с плоской
головкой
Рис. 473. -
Шуруп с
полукруглой
головкой
Рис. 474. —
Шуруп
с колпачком
добились других усовершенствований. Их
станок вытягивал проволоку из катушки,
нарезал ее кусками нужной длины, делал на
них шляпки, нарезал резьбы и полировал
полученные шурупы. Тем временем англи-
чане повысили качссгво и улучшилиокон-
чательный вид шурупов для столярных ра-
бот и дали им коммерческое название «сто-
лярные шурупы», чтобы отличать их от тех,
которые используются в слесарных работах.
Но шурупы для дерет» обладают одним яв-
ным недостатком. Работник должен ши-
лом, буравчиком и коловоротом высверли-
вать для шурупов отверстия довольно боль-
шого диаметра, а это занимает так много
времени, что некоторые мастера предпочи-
тают шурупам гвозди высокого качества.
Однако в 1841 голу Дж. Слоун изобрел из-
вестный сегодня шуруп с «острием бурав-
чика», который под хорошей отверткой в
руках квалифицированного мастера входит
в дерево любой породы так же ле» ко и без
угрозы расшеплепия древесины, как и бу-
равчик с ручкой. С того времени шурупы
заменили гвозди из сварочной стали во всех
соединениях, где молотком неудобно рабо-
136
ГЛАВА 8
тать, или в тех случаях, koi да следует избе-
гать ударов. Вскоре было продемонстриро-
вано, что столярные шурупы обладают в
десять раз большей удерживающей силой
по сравнению с обычными гвоздями, осо-
бенно для всех пород сосны и другого мяг-
кого дерева.
Шурупы оказались удобными при со-
единении деталей, которые через некоторое
время нужно разъединить, так как их вык-
ручивание никак нс влияет на качество из-
делия.
Форма столярных шурупов
Шурупы, которые, как и гвозди, состоят из
двух частей — шляпки и стержня, — могут
быть самой разнообразной формы, но здесь
мы рассмотрим только три примера. На
рис. 472 показан самый распространенный
шуруп с плоской шляпкой, изготавливае-
мый из стали, железа и латуни, в зависимо-
сти от характера выполняемых работ. На
В В______
Рис. 475. — Деревянные детали, готовые
для соединения их шурупами
рис. 473 — шуруп с полукруглой шляпкой.
На рис. 474 представлен шуруп, обычно
покрываемый черным японским лаком и
используемый для прикручивания задви-
жек, замков ит. и., так как он имеет колпа-
чок вокруг шляпки.
Отметим, что резьба шурупа должна за-
нимать только около двух третей его дли-
ны — это необходимое условие. Более длин-
ная резьба только снижает поперечную силу
шурупа. Диапазон размеров выпускаемых
шурупов практически безграничен, необыч-
но этот диапазон от 5 до 150 мм.
Закручивание шурупов
Перед вкручиванием шурупа нужно про
сверлить в верхней детали сквозное отвер-
стие достаточно большого диаметра, чтобы
шуруп мог свободно проходить через нс во
(рис. 475, А). Такое отверстие можно сде-
лать буравчиком, а потом выбрать долотом
фаску для шляпки шурупа, чтобы она на-
ходилась чуть ниже поверхности детали
(рис. 475. ВВ). Потом надо приложить де-
тали друг к другу и ввести шило в нижнюю
деталь через отверстие в верхней (рис. 475.
G), чтобы шуруп легче вкручивался.
Окончательно шуруп вкручивается сле-
дующим образом: возьмите отвертку в пра-
вую руку и вставьте се лезвие в прорезь на
головке шурупа, находящегося в левой
руке. Отвертка должна поворачиваться ру-
кой слева направо (по часовой стрелке) до
тех пор, пока шуруп нс будет закручен как
можно сильнее. На рис. 476 показано, как
правильно держать отвертку при работе, —
здесь левая рука нс видна, однако она по-
стоянно должна псиыержнвать и направ-
лять шуруп. Практика смачивания шурупов
непосредственно перед их закручиванием
является порочной, так как они от этого
ржавеют и их потом будет трудно выкру-
тить. Перед закручиванием шурупа обмак-
ните его кончик в смазку. Это способствует
более легкому вкручиванию и выкручива-
нию и предохраняет шуруй от ржавчины.
Небольшая коробочка для хранения смаз-
ки — полезное дополнительное приспособ-
ление к верстаку.
Выкручивание «трудных» шурупов
По крайней мерс в одном случае длинная
отвертка оказывается более мощной, чем
короткая, а именно — при выкру’чивании
трудно поддающихся шурупов. На рис. 477
D — шуруп, a DE — линия его оси. Возьмем
для простоты отвертку F. длина которой рав-
на половине DE, не принимая во внимание
ширину ее ручки. Рычаг приложения силы
отвертки вначале выкручивания шурупа .за-
висит от величины угла, на который отверт-
ку можно безопасно отклонить от осевой
линии На рис 477 этот рычаг показан от-
резком FC. Теперь, если длинная и корот-
кая отвертки имеют одинаковые лезвия, то
угол их безопасного отклонения ог вертика-
ли тоже будет одинаковым. IЕсть отвертка
Р вдвое длиннее отвертки F. Можно увидст ь
на глаз, что рычаг PF. вдвое длиннее рычага
FC. Таким образом, сила длинной отвертки,
где быона ни была приложена, больше, чем
короткой, когда она зависит о г угла откло-
нения от осевой линии шурупа.
Часто старый шуруп сидит в дереве так
крепко, что его невозможно выкрут ить от-
верткой. Для этого лучше всею взять бру-
сочек железа, плоский на одном конце, ра-
зогрет ьепо и приложить к шляпке ржавого
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ. КЛЕЙ
137
шурупа; через две-три минут ы сии.мик бру-
сок, после чего шуруп можно будет выкру-
тить отверткой так легко, будто он только
что был закручен. Расширение шурупа при
нагревании разрушает контакт бывшей на
нем ржавчины с древесиной. Если эти ме-
тоды не позволяют достичь успеха, шуруп
нужно высверлить из дерева коловоротом
с ракови нообраз! i ы м с верлом.
Вытаскивание сломавшихся шуру юв
Мною лет назад шурупы были такого низ-
кого качества, что изготовители дилижан-
сов прелго впали крепить петли па двер-
цах экипажа гвоздями с потайной коничес-
кой шляпкой, а не шурупами, так как при
сильном давлении на дверь шурупы обла-
мывались в месте окончания резьбы. В слу-
чае, если коническая головка шурупа при
неровном закручивании давила па один
край отверстия петли больше, чем на дру-
гой, его железная фаска стачивалась на ко-
нус при жес гком сопрснивлении лому дав-
лению, и они прилегали друг к другу с пе-
рекосом. Попытки закручивать шуруп в
твердое дерево приводили к аналогичному
результату, правда, не втакойстепени. Если
угол конического отверстия был больше
ум конической головки шурупа, то веро-
ятность того, что шуруп сломается, была
меньше, так как шейка головки при этом
упиралась в один и i краев фаски о i верст ия
в петле или в дереве.
Шуруп (рис. 478) из! ибается в самой
юабой своей части и при кажтом полуобо-
рот отклоняется от вертикали в обратную
сторону, когда противоположная его сторо-
на поворачивается к точке В. и это анало-
hi’iHO дому случаю, ког ia резьбовая часть
шурупа плотно закреплена, а ооальная
частьстержня (А) изгибается го волну то в
: ругую сторону. Давление на шуруп также
утпваст ся за счет того, что при зажатой
резьбовгч. части в самом слабом м ч?тс шу-
рупа возникает сила скручивания.
Шуруп, сломавшийся в петле тяжелой
звери лома или дилижанса, был и остается
серьезной проблемой. Первый способ ре-
шения этой проблемы в случае с дверью
почтово. о дилижанса состоит в следующем:
налопросверлить отверстие большего диа-
метра с обрат ной стороны дверной стойки
(вконце шурупа) и вытащить из него обло-
мившуюся часть шурупа, потом надо заде-
лать этоотверстие деревянной шпонкой на
клею. Через несколько часов, когда клей
зат вердеет. просверливается отверст ие для
другого шурупа. Другой способ заключает-
ся в том. чтобы забить в отверстие рядом со
сломанным шурупом гвоздь с широкой
шляпкой.
Иногда могут возникнуть трудности со
шляпкой шурупа. Если тупая от вергкя встав-
ляется в узкую прорезь на головке шурупа,
то можег отколоться се половинка. То же
самое может произойти даже при неравно-
мерном давлении на фаску отверстия, в ко-
тором находится шляпка шурупа. Если шу-
руп не вытаскивается, то.можпооставнгьсю
в дереве и заделать дефект поверхности
Рис. 476. - Использование отвертки
шпатлевкой; по если шуруп нс слишком
крепко сидит в дере вс, тосго желательно вы-
тащить. Вытаскивание шурупа с отломанной
головкой всегда было нелегкой задачей, и
это может представлять оолыние трудности
даже в наши дни, когда имеется множество
инструментов для решения любой трудной
задачи. Теперь легко понять, почему в про-
шлом во многих мастерских по изготовле-
нию дилижансов и экипажей, а часто и при
установке петель на дубовых дверях, пред-
почитали пользоваться гвоздями с потайной
конической головкой, а не шурупами.
Другой метод вытаскивания шурупа с
отломанной головкой состоит в следую-
138
ГЛАВА 8
шсм. Узкой стамеской но краям стержня
шурупа надо сделать вырез треугольной
форм ы и вставить в него ст ал ьную треугоя ь-
ную трубку типа корот кого ключа от навес-
ного замка, а его выступающую примерно
на 2 см часть сделать квадратной формы.
Затем металлической струбциной этот
«ключ» плотно насадить на сломанный шу-
руп и, зажав выступающий квадрат ключа
струбциной, вытаскивать его, поворачивая
вместе со сломанным шурупом. При этом
нужно очень точно чувствовать степень
сжатия винта струбцины, чтобы, когда сло-
манная часть шурупа появится над поверх-
Рнс. 477. - Преимущество длинной отвертки
перед короткой при выкручивании «трудного»
шурупа
ностью, захватить се небольшими ручны-
ми тисочками и окончательно выкрутить
шуруп. Считается, что такой метод был
впервые предложен мастером по имени
Крандл.
Американский модернизированный
столярный шуруп
Модернизация шурупов прогрессировала,
основные усовершенствования были связа-
ны с применением более крепкой стали для
получения резьбы с режущей кромкой, ос-
трой. как у стамески, и, как уже говорилось,
шуруп улучшенной конструкции имеет
резьбу, нарезанную до самого конца и за-
канчивающуюся заточенным острием.
Американский модернизированный шуруп
имеет стержсньс диаметром, меньшим, чем
диаметр его резьбовой част, поэтому пре-
жний недостаток, когда водной из деталей
надо было просверливать сквозное отвер-
стие, чтобы она не «тормозила» движение
стержня шурупа, устранен. Тем нс менее та-
кое отверстие все же просверливается, но
более узкое (рис. 479). При этом практичес-
ки невозможно, чтобы головка шурупа рас-
кололась, так как ее прорезь доходит нс до
самого края шляпки и немногоскошсиа. как
показано на рисунке. Эти шурупы изготав-
ливаются из низкоутлеролистой стали, по-
лучаемой при холодном прокате. Они наре-
заются поперечно, а нс продольно, так как в
последнем случае получается более слабая
резьба. Попытка внедрить эти шурупы в Ве-
ликобритании нс увенчалась успехом, хотя
при этом не высказывалось никаких сомне-
ний по поводу их эффективности, чгоавто-
матически подтверждает талантливое • ь это-
го изобретения.
Что такое клей
Клей, шлихта и желатин — это всего лишь
разные названия одного и того же вещества.
Они отличаются между собой только степе-
нью влажности и количеством содержащих-
ся в них примесей. Клеи содержит так мно-
го примесей, что употребляется только при
склеивании дерева, бумаги и т. п. Тканей,
содержащих жеста i ин, имеется огромное ко-
личество. а ктем из них, которые имеют ком-
мерческое значение, относятся кожа, сухо-
жилия, кишки, кости, копыта и рога разных
животных. 11рн изготовлении обычного клея
широкое применение находят обрезки кожи
животных Сама шкура животных не годит-
ся для этой цели. Короче говоря, процесс
изготовления клея состоит из кипячения
ткани животного происхождения и сс дуб-
ления в холодильнике, где она принимает
желеобразную форму. Потом получившая-
ся масса разрезается на листы нужной тол
шины и высушивается на открытом возду-
хе на рамах с проволочной сеткой. Весна и
осень — самое подходя шее время года для
высушивания клея, а зимние заморозки и
сухая летняя жара отрицательно влияют на
его качество. Шлихта не сушится, а посту-
пает в продажу сразу изхолодильника.
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ, КЛЕИ 139
Произволе гво клея в Америке
Изготовление клея из обрезков шкурок
(главным образом кроличьих) на крупной
фабрике в Америке происходит следующим
образом. Около 200 кг нарезанных шкурок
Вещаются в подходящий но размеру чаи.
заливаются водой (примерно 400 ведер) и
кипятятся в течение двух часов. Эта масса
перемешивается г аждые 15-20 мин. чтобы
недопуститьее оседания. Потом жидкость
выпивается через отверстие в днище и про-
реживается в прессе, сделанном издсрсвян-
ныхлошечек, размером примерно 120x100см.
Изнутри пресс обит мешковиной. через
которую полученная масса процеживается
или отжимается гидравлическим прессом.
Горячая процеженная жидкость разливает-
сяпо шлангам вбочки. Через 8—9ч эта мас-
са охлаждается и на ес повсрхнос ги образу-
ется пленка. В теплую погоду на эту пленку
укладывается лсд для ес застывания — это
шлихта. Для получения клея процеженная
жидкость поступает в холодильники — де-
ревянные лотки, облицованные изнутри
цинком, и через 12 ч эта масса, теперь в виде
желе, удаляется из лотков проволокой,
изогнутой по форме прямоугольной чао и
зотка. Блок желеобразной массы рассека-
ется на отдельные куски металлической сст-
копсячсйками размером окало 12 мм. Су-
шильные рамы около 170 см длиной и 60 см
шириной, на которые йогом укладывают-
ся эти кусочки желе, изготовлены из галь-
ванизированной проволоки. Э| и рамы пос-
ле их заполнения клееобразной массой ус-
танавливаются
на стеллажи, через
которые
>дно циркулирует воздух. Для застыва-
ния желе при его обдувании прохладным
ктеоком требуется несколько дней. В наши
и практикуется и искусственная венти-
ляция для высушивания такой массы, на
что уходит всего лишь несколько часов.
При высушивании жслеообразная масса
усыхает примерно вдвое но сравнению со
своим первоначальным объемом. 11олучеп-
ныйтвердый клей промывается водой для
удаления пыли и т. и. до получения глянце-
вой поверхности. Па некоторых фабриках
клеевая масса нарезается на мхтенькис ку-
сочки нс проволочной сеткой, а двумя вра-
щающимися ножами, каждый из которых
совершает .300оборотов в минуту. При этом
ггеевая масса сначала проходи г между дву-
мя зубчатыми роликами, удерживающими
ее на месте, которые потом продвигают
клей вперед после каждого удара ножа.
11роизводсгво клея в Англии
В Англии сырье для клея перед кипячени-
ем сначала обрабатывается гашеной извес-
тью. По эта процедура необязательна при
обработ ке обрезков кожи, подушенных от
кожевников и дубильщиков. сухих кусков
клея и отрезков пергамента, так как он и уже
были обработаны известью. При этом сы-
рье погружается в раствор извести, находя-
щийся в чане. Потом остатки извести уда-
ляются промывкой материала водой в ча-
Рнс. 478. — Дефект Рис. 479. - Модернн-
liiypyu.i старого зироваиный шуруп
образна
нах или баках. Известь из сухих кусков ста-
рого клея хорошо удаляется с помощью
угольной кислоты, когда клей рассыпается
по лоткам для более эффективной обработ-
ки. Иногда промываемый материал подвер-
гается сильному отжатию, по в болыиин-
ст ве случаев это происхозиттодновременно
с кипячением.
Бошлеры, или кипятильные баки, обыч-
но обладают производительностью в не-
сколько топи. Двойное дно бойлера служит
для создания свободного пространства. В
середине бойлера находится съемная верти-
кальная рама. Она. так же, как и двойное
дно, частично служит для создания свобод-
ного прострапства, чтобы кипящая жидкость
могла свободно циркулировать, а также для
140
ГЛАВА 8
упрощения процедуры процеживания жид-
кости. Чаны подогреваются снизу огнем,
паром илитем и другим одновременно. При
загрузке сырья в бойлер. всякие его кост ные
«лохмотья» должны размешаться вокруг
центральной рамы в первую очередь, а по-
том уже должен загружаться остальной ма-
териал. При кипячении необходимо по-
стоянно размешивать массу, а жир, подни-
мающийся на поверхность, сразу уделять.
Рис. 480. — Клееварка и кисть для клея
Бойлер загружается в следующей пропор-
ции: 12тонн сырья на тонну волы. Поокон-
чании кипячения огонь гасится иди подо-
грев останавливайся каким-нибудьдругим
способом. Некоюрое время жидкость час-
тично охлаждается и оседает, а потом выли-
вается по деревянному желобу, проходяще-
му через двойное дно бойлера. В этом жело-
бе находятся куски квасиов. и клеевая
жидкост ь посту! 1аст в охладитель, i де осты-
вает и превращается в клей или шлихту.
Производственные процессы превра-
щения шлихты в клей аналогичны осуще-
ствляющимся в Америке, о которых уже
рассказывалось. Методы изготовления
клея, описанные выше, допускают множе-
ство вприаций. и почти каждый производи-
тельорганизуетпроизводственный процесс
по-своему.
Проверка качества и выбор клея
Клей должен быть ярко-коричневого или
янтарного цвета, и на нем не должно быть
пятен иди крапинок, часто вызванных тем.
что не была удалена известь, используемая
при дублении кожи. Он должен бы гь почти
прозрачным и не иметь ни вкуса, ни запаха.
Темный, непрозрачный и на вид нс чистый
клей нс употребляется. Оченьсвстлый клей
обладает довольно хорошими качествами,
но он иногда подвержен обесцвечиванию,
что снижает его силу. Для некоторых целей,
как, например, для наклеивания тонкой и
светлой фанеры, такой клей оченыюдходит
просто потому, чгоон нс так затемняет тон
дерева, как клей более темного цвета. Клей
должен быть твердым и умеренно хрупким,
на него не должны влиять атмосферные пе-
репады и его поверхноегьдолжна быть свет-
лой и глянцевой, как у стекла. Если клей ло-
мается так же легко, какстекло. то он слиш-
ком хрупок для того, чтобы быть высокого
качества, но в то же время он нс должен быть
слишком жестким или пластичным, как ре-
зина. Хорошим показателем качества клея
является наличие трещин по краям, атакже
то. каким он ощущается при растирании ку-
сочка клея между смоченными большим и
указательным пальцами. Качественный
клей не издаст неприятного запаха спустя
несколько дней после его приготовления.
Некоторые из самых распространенных
видов клея являются очсньнскачествснны-
ми поэтому показателю — запах от нихста-
новится невыносимым. Хороший клей нс
Рис. 481. — Клееварка в разрезе
растворяется в холодной воде, а будет пре-
вращаться в желе. По этой причине иногда
рекомендуют проверять качество клея сле-
дующим образом: взвесьте клей, опустите
его в холодную воду, потом промойте, вы-
сушите его и снова взвесьте. Если клей пос-
ле этого значительно потерял в весе, эго го-
вори г о том. что какая-то его часть раст во-
рнлась в воде, и по этой разнице в весе
можно оценивать его качество. Если вода
растворяет клей и проникает в него лишь
на незначительную глубину, значит, каче-
ство клея не очень высокое. Грубо говоря,
клей, который впитывает больше воды по
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ, КЛЕЙ
141
сравнению с другим клеем, предпочтитель-
нее. Иногда качество клея проверяется пу-
тем склеивания в торен двух деревянных
деталей. Два склеенных куска красного де-
рева, которые демонстрировались в Вет-
Рис. 482. - Паровой котсл пля нагревания
клея
иальско.м Зеленом музее, выдерживали на-
грузке'силой около 38,8 кгс/с.м2. Если нуж-
но подходящим образом склеить встык
или торцами два куска сухого красного
дильса, вы нс сможете это сделать, если
клей среднего качества. Удерживающая
ста пропорциональна степени плотнос-
ти и эластичности клея после его погруже-
ния в воду на несколько часов, когда он
впитывает в себя волу, по объему в не-
сколько раз превышающую его первона-
чальный все. Для столярных работ лучше
в.его подходит шотландский клей. Это чи-
стый клей красно-коричневого цвета, без
всяких замутнений, но нс очищенный до
такой степени, как желатин.
Приготовление клея
Многое зависит от способа приготовления
клея. Недостаточно просто положить клей
в воду и сразу кипятить его, так как при
этом получается очень слабый клей. Пра-
вильный способ приготовления клея состо-
ит в следующем. Сначала пало завернуть
кусок клея втряпку и разбитьего молотком
на мелкие кусочки. Если разбивать клей, нс
завернув его в тряпку, то он может рассы-
паться на кусочки, многие из которых за-
теряются. Положите клей в чистый сосуд,
залейте холатной водой и оставьте до сле-
дующего дня, чтобы он впитал пссбя неко-
торое количество воды и превратился в ку-
сочки желе. Потом слейте лишнюю воду из
сосуда, положшс клей во внутреннюю бан-
ку клееварки и залейте водой, чтобы она
только покрывала сто. После этого поставь-
те клееварку на огонь и дайте воде в ее
внешней емкости покипеть два-три часа.
Чтобы проверить густоту клея, окуните в
пего кисть, и если клей свободно стекаете
кисти ровной струей, то он готов к употреб-
лению. Некоторые мастера могут опреде-
лять вязкость клея, потерев его между боль-
шим и указательным пальцами. Кашля пра-
вильно приготовленного клея, если
положить ее на холодную поверхность, дол-
жна быстро превращаться в желе. Если клей
слишком жидкий, то надо подольше разог-
ревать его. чтобы он достаточно затвердел,
если такой густой, что его трудно размешать
кистью.то надо добавить в него воды. Внут-
реннюю банку клееварки никогда не ставь-
те на открытый огонь, иначе клей может
подгореть и станет непригодным к работе.
Температура нагревания должна быть рав-
на температуре кипящей воды. Нс кипяти-
те один и тот же клей больше двух раз — он
Рис. 483. — Вил сверху парового наг рева теля
теряет при этом свою силу. Если клей дол-
жен использоваться позже через короткие
промежут ки времени, лайте ему после пер-
вого кипячения остыть и превратиться в
желе. 11отом от этой массы можно отрезагь
кусочки и снова натрепать их при необхо
лимости. Таким образом, у вас под рукой
всегда будет нужный запас хорошего клея.
Клееварки в столярных мастерских
В столярных мастерских используются
клееварки разного вида, в зависимости от
требуемого количества клея В мастерской
обычно пользуются клееваркой, показан-
142
ГЛАВА 8
ной на рис. 480. Она состоит из внешней и
внутренней емкостей (рис. 481). В крупных
мастерских, где нужно большое количе-
ство клея, для нагрева устанавливаются па-
ровые трубы. а резервуар может иметь кон-
струкцию, показанную на рис. 482 и 483.
Он изготавливается из листовой стали или
железа толщиной примерно 5 мм. с че-
тырьмя отверстиями наверху (рис. 483, с).
Рис. 484. - Нагревательное устройство ня
клееварочного резервуара
достаточно большими для того, чтобы в
них можно было установить ведра или кле-
еварки (d — паровая труба, но длине не-
много нс доходящая до дна резервуара, е —
переливная труба для удаления образовав-
шегося конденсата). В переливной трубе
должно быть отверстие/, иначе в пей бу-
дет скапливаться конденсат. Выпускной
кран g служит для очистки резервуара или
для подачи горячей воды. В начале работы
резервуар заполняется горячей водой и в
него пускается нар. в результате чего вода
закипает. Без паровых труб резервуар кле-
еварки может иметь конструкцию, как па
рис. 484, когда вода разогревается углем
или дровами.
Клееварки для домашнего пользования
Дома клей можно приготавливать в банке
или жестянке, поставив ее в кастрюлю с
кипящей водой. Удобная клееварка делает-
ся следующим образом. Возьмите подходя-
щую жестянку из-под какао или горчины и
проколите в ней два отверстия. одно папро
тив другого, на расстоянии примерно 3 см
от се верхнего края. Возьмите железную
проволоку длиной 20 см и проденьте ее че-
рез отверстия так, чтобы она лежала на кра-
ях кастрюли.
Еще одна конструкция, пустая байка из-
под сиропа размером примерно 10x10 см
очень подходит для внешней емкости кле-
еварки, так как у нее наверху имеется внут-
реннее кольцо шириной около 1 см, на ко-
тором может держаться фланец внутренней
банки. С противоположных сторон этой
банки проколите отверстия на расстоянии
3 см от верхнего края, загните проволоку
полукольцом, проденьте ее в отверстия, как
показано на рис. 485, и загните ее концы
изнутри банки. Внутреннюю емкость мож-
но сделать из кофейной жестянки диамет-
ром 7.5 ем и высотой 15 см. Это, конечно,
слишком большая высота, поэтому прове-
дите вокруг банки линию на расстоянии
7.5 см от ее нижнего края, сделайте па верх-
нем краю несколько вертикальных разрезов
до этой линии на расстоянии примерно 2 см
друг от друга, образовав та к им образом фла-
нец шириной 7,5 см. Обрежьте края этого
фданиа до ширины примерно 2,5 см и ото-
гните наверх два противоположных куска
этого фланца. В каждом из эт их кусков про-
коли те отверстие. возьмите еще один кусок
проволоки чуть покороче и зат пите сто, как
в предыдущем случае. Затем проденьте кон-
цы проволоки в отверстия, загните их квер-
ху, и ваша клееварка готова. 11а рис. 486 по-
ка тана внутренняя емкость клееварки.
Другая конструкция: гм рис. 487 показа-
на литровая банка из-под сиропа, а также —
банка В из-под стушенного молока и кусом -
Рис. 485 в 486. — Клееварка для домашнего
пользования
ки проволоки С. Рисунок говорит сам за себя.
Если вода будет не^кинать. то опа нс попа-
дет в клей, и кроме того, при работе кисть
можно вытирать о проволоку С, поэтому опа
нс будет пичкать клеем внутреннюю банку;
что часто случается на практике.
Еще одна конструкция внутренней ем-
кости клееварки делается следующим обра-
ГВОЗДИ. ШУРУПЫ, КЛЕЙ
143
зон; в крышке литровой банки из-под си-
ропа вырезается круглое о 1 верстис радиусом
примерно 5,5 см. потом сделанное из этого
крута колыю надевается сверху на круглую
банку из-под горчицы емкостью примерно
0,15 з и припаивается к ней на расстоянии
1,5см от верхнего края. Вовремя припанва-
Рис 487. — Клееварка для домашнего
пользования
ния кольца можно оставить свободные про-
межутки для выхода пара, иди потом можно
сделать для этою отверстие в подходящем
месте. Ручку для банки можно сделать, при-
паяв к ней петельки снаружи. Крышкой от
внутренней банки можно закрывать клен,
копа им не пользуются. Енге один вариант:
возьмите кусок подходящей проволоки А
(рис. 488) и сделайте на пей три петли В на
равном расстоянии друг от друга, в соответ-
ствии с размером используемой емкости.
Установите проволочное кольцо на удобной
высоте на внутренней емкости С так. чтобы
ее можно было помест ить в банке D на дос-
таточном расстоянии от се дна. Потом ку-
сок проволоки Е положи тс сверху банки С и
его концы загните вниз, проводя их под про-
волочное кольцо А. желательно под двумя
его петлями, как показано на рис. 488. За-
тем петли кольца закрут итс, плот но прижи-
мая проволоку Е к внутренней банке. После
этого банку С вставьте во внешнюю банку
Dn все три петли равномерно загните вниз,
крепко удерживая банку С точно по пен тру.
Такая конструкция делается всего за не-
сколько минут, и при этом во внутренней
банке вообще не надо делать отверстия. На
рас. 488 не видна одна из петель кольца, так
как она находится за банкой С. Проволока
Е служит для вытирания кисти, которую
можно также класть на нее по центру про-
волоки иди на краю.
Кисти для клея
Кисть для клея стоит очень дешево. Если у
кист и слишком длинная щетина, ее можно
укороти I ь. обвязав ее бечевкой до нужной
длины. Приложите конец бечевки к кисти
(рис. 489), а потом плотно обмотайте ее вок-
руг щетины, пока она не станет достаточно
короткой. Затем пропустите конец бечевки
через два последних витка и натяните его,
завернув назад свободные концы и закре-
пив их булавкой (рис. 491). чтобы они не
выскакивали.
Кисть нельзя обмакивать в клей, пока
вы не будете готовы к работе, а по оконча-
нии работы ее надо промыть в горячей воде.
Далее приводится метод поддержания кис-
1 и в хорошем состоянии. Закрепите прово-
локу на банке одним из описанных спосо-
бов. Если вы вы । ирасгс кисть о проволоку,
избавляясь от лишнего клея, то клееварка
всегда будет чистой, клей быстрее будет
нагреваться, и вы будете более экономно
Рис. 488. — Клееварка для домашнего
пользования
пользоваться им. Неплохо сделать из про-
волоки крючок и усыновить его чуть ниже
колпачка на ручке кисти или на расстоянии
5 см ог щетины. На этот крючок можно
подвешивать кисть на достаточном рассто-
янии от дна клееварки. Если кисть упира-
ется в дно банки, то она быстро выйдет из
строя. На рис. 492 показано, как будет выг-
лядеть кисть в этом случае.
144
ГЛ/ХВЛ 8
Щетина лохматится, и кисть становится
непригодной к работе. Этот недостаток мож-
но исправить, хотя кисть в таком состоянии
никогда уже нс будет качественной. Снача-
ла смойте с кисти клей. а потом положите
се на несколько минут в горячую воду и сно-
ва обмакните ес в клей. Возьмите кусок ста-
рой тряпки и, держа кисть, как показано на
рис. 493, обмотайте тряпку вокруг щетины
по всей се длине, а потом закрепите конец,
туго обвязав его бечевкой. В результате это-
го тетина будет выпрямляться. Отложив
кис гь в сторону, дай те обмотке просохнуть,
и через пару дней кисть можно подержать в
горячей воде, после чею обмотка снимает-
ся. Одною раза бывает недостаточно, сели
кисть находится воченьплохом состоянии,
но. если повторить эту процедуру несколь-
ко раз, то обычно она снова приходит в хо-
рошее рабочее состояние. Кисти для клея,
однако, так дешевы, что вряд ли эта про-
блема заслуживает такого внимания. Каче-
ственную кисть для клея можно сделать са-
мому из куска обычного тростника, и такую
Рис. 489- 491. — Укорачивание щетины
клеевой кисти
кисть многие знающие и практичные мас-
тера предпочитают остальным. Возьмите
кусок пальмового тростника (ротанг) дли-
ной около 20 см. срежьте с него твердую
кожуру сантиметра на 3 или около того на
одном копне и опустите этот конец в кипя-
щую волу на пару минут. Потом обстучите
сто молотком, пока ткани тростника нс раз-
мягчатся и не распустятся. Старайтесь при
этом не перерубить их молотком (рис. 494).
Такая кисть проживет долго — в сущности,
до тех пор. пока на конце тростника нс ос-
танется места для новой кисти
Как правильно клеить
Клей должен находиться в теплой комнате
и, по возможности, быть горячим. Перед
склеиванием кусков дерева их надо нагре-
вать, и они должны хорошо быть подогна-
ны друт к другу, чтобы в соединении было
как можно меньше клея Клей надо хоро-
шо рас гирать кистью или путем трения двух
соединяемых деталей, а соединение — уп-
лотнять струбциной, связыванием деталей
или их притиранием, чтобы выдавить лиш-
ний клей (см. 183—185). На практике обыч-
но так и делается, за исключением случаев,
когда склеиваются большие листы фанеры.
Склеиваемые детали надо прижимать друт
к другу, постепенно усиливая давление,
чтобы удалить воздух между ними, и вы-
Рис. 492. - Клеевая кисть с ра {лохмаченной
щетиной
давить как можно больше клея. От того,
насколько хорошо это сделано, в значи-
тельной степени зависит прочность соеди-
нения. Чем тоньше пленка клея в соеди-
нении между деталями, тем крепче они
будут держаться. Вы ничего нс добьетесь,
если слой клея будет слишком густым.
Количество клея между соединяемы ми де-
талями должно быть настолько мало, что
если поверхности двух склеиваемых дета-
лей ровные и хорошо подогнаны друг к
другу, то наличие клея должно проявлять-
ся лишь в виде очень тонкой линии вдоль
границы соединения. Склеивать детали
надо как можно быстрее, и после того, как
это сделано, их надо положить по крайней
мерс на два часа в теплое место. Если дета-
ли отклеились, то никакая струбцина нс
поможет вам снова их соединить; придется
счищать клей и склеивать детали снова.
Когда дерево пористое, желательно снача-
ла промазатьего поверхность очень слабым
клеем. Он заполнит пространство между
волокнами древесины и предотврати г впи-
тывание клея при соединении деталей. Ио
эта предварительная i рунтовка должна до-
статочно просохнуть перед склеиванием
деталей, иначе клей будет охлаждаться и
разжижаться. Методы наклеивания фане-
ры будут описаны позже. Очень вниматель-
но надо следит ь эн тем. чтобы на склеивае-
мые поверхности не попали пыль, жир или
масло, в противном случае клей нс будет
ГВОЗДИ, ШУРУП Ы, КЛ ЕЙ
145
ржать. Однако некоторые породы дерева
по своей структуре сами маслянистые.
Возьмем, к примеру, тик. Если это дерево
невысушитьтщательным образом, клей нс
задержится на нем и будет сползать. Дере-
во с маслянистой структурой не следует
применять для деталей, соединяющихся на
К!®», или при облицовке фанерой. В одной
наследующих глав будут подробно рассмот-
рены случаи склеивания соединений нт. п.
(см. с. 183-185 и с. 187).
Жидкий клей
Преимущество жидкого клея состоит втом.
чтоон всегда готов к употреблению, его нс
нужно нагревать и он не портится на откры-
том воздухе, хотя в этом случае он густеет
из-за потери влаги. Чтобы устранить этот
[ недостаток (конечно, когда это случается),
добавьте в клей чуть-чуть воды. 1 (а практи-
ке при соблюдении мер предосторожности
это происходит редко. Чтобы восстановить
рабочие качества клея в очень холодную
погоду; его нужно подержать в теплой ком-
нате или рядом с огнем. Как уже говори-
лось, жидкий клей нс нужно разогревать.
Когда для работы нужен бесцветный иди
почти бесцветный клей, лучше жидкого
Рис. 493. — Ремонт кисти
клея не найти, и поскольку он твердеет не
так быстро, как обычный клей, он хороню
подходит для инкрустационных и мозаич-
ных работ. После высыхания этот клей об-
ладает огромной прочностью, если им пра-
вильно пользовались, то есть если он был
положен тонким слоем и хорошо притерт.
Хотя этот клей и нс лучше клея животного
происхождения самого высоког о качсст ва,
используемого при благоприятных услови-
ях, он, конечно же. намного превосходит
обычный клей, который нс так профессио-
нально и тщательно изготавливается, сме-
шивается и применяется. На первый взгляд,
жидкий клей может показаться дорогосто-
ящим. но так как он может долго исполь-
зоваться в малых количествах и долго хра-
ниться, выяснится, что его цена, в конеч-
ном счете, лишь ненамною выше (если не
ниже) обычного клея.
Водостойкий клей
Водостойкий клей можно сделать, смеши-
вая с водой необходимое количество обыч-
ного клея для образования готового к ис-
Рие 444. - Клеевая кисть из тростника
пользованию 0,5 л клеевого раствора, но
так, чтобы при этом воды было как можно
меньше. Затем в этот раствор надо добавить
три столовые ложки кипящего льняного
масла, поддерживая высокую температуру
клея и постоянно перемешивая его, пока
масло полностью нс растворится, а потом
столовую ложку мела. Клей, в который до-
бавляется бихромная сольуглскислого ка-
лия, под воздействием яркою света стано-
вится нерастворимым в воде. Клей, сме-
шанный не с водой, а со снятым молоком,
лучше отталкивает влагу, но при длитель-
ном воздействии влаги соединения на нем
держатся недолго. В магазинах продастся
во.юсюйкий клей разных марок. Таким
клеем можно пользоваться без его предва-
рительного нагревания и без кисти. После
того, как этот клей застынет, он будет дол-
гое время отталкивать влагу'даже при по-
гружении его в воду и сохранятьсвои рабо-
чие качества. Он экономичен, так как ис-
пользуется практически без потерь.
Глава 9
ДРЕВЕСИНА: РОСТ, СУШКА,
РАСПИЛОВКА, ВЫБОР И ПОРОДЫ
Введение
В этой главе будут летально рассмотрены
все вопросы, связанные с лесоматериала-
ми. и мы хотим снабдить вас только той
информацией, которая позволит мастеру на
все руки выбирать древесный материал с
умом и с экономией своих денег.
Классификация рас гений
Существует два основных класса растений —
цветущие и ненветушис. Цветущие расте-
ния подразделяются на экзогенные и эндо-
генные. Экзогенные растения наращивают
свою массу с внутренней стороны коры по
направлению от центра уже сформировав-
шейся древесины. У эндогенных растений
наращивание массы происходит по направ-
лению к центру стебля. На поперечном раз-
резе ствола экзогенного растения видны
образования в виде концентрических кру-
гов. называемых «годовыми кольцами»,
каждое из которых означает один гол жиз-
ни растения. Лесоматериалы обычно полу-
чают из деревьев такого типа. 11а попереч-
ном разрезе стебля эндогенного растения
(например, бамбук, сахарный тростник,
пальма) такие указатели роста отсутствуют.
Поэтому ясно, что при изучении свойств
лесоматериалов основное внимание мы бу-
дем уделять экзогенному классу цветущих
растений.
Основные органы дерева
К основным органам дерева относятся: ко-
рень. стебель или ствол, ветви (которые
просто являются продолжением стебля
или ствола) и листья. Органами, участву-
ющими в размножении дерева, являются
цветки и плоды. Вегетативные органы
можно разделить на две группы: корни —
первая группа, а стебель или ствол, ветви
и лист ья - вторая группа. Вее эти органы
и, конечно же. любая часть любого расте-
ния состоят из мельчайших клеток. Клет-
ка является маленькой камерой, в которой
осуществляется процесс роста. Под мик-
роскопом клетка выглядит как мешочек
овальной или круглой формы. Стенки
клетки состоят из целлюлозы — пористого
вещества, известными примерами которо-
го могут служить вата и промокательная
бумага. Содержимое живой клетки состо-
ит главным образом из желеобразного ве-
щества, называемого протоплазмой, —
жизненной субстанции растения. Клетки
в своей совокупности образуют ткани.
Ткани дерева
Экзогенные деревья имеют ткани трех ви-
дов (кчеточные. древесные и сосудистые).
Клеточные ткани образованы скопления-
ми клеток, соединенных между собой. Под
микроскопом, в поперечном разрезе, тка-
ни видны в виде многоугольных фигур.
Поры в стенках тканей являются един-
ственным средством сообщения между
клетками. Такая ткань очень хрупкая и по-
чти не обладает силой сцепления.
Древесная тканьеосгоит из пучков тон-
ких, прозрачных тканей или трубочек, су-
жающихся па конгмх, и их можно считать
просто длинными и узкими клетками. со-
общение между которыми осуществляется
через невидимые поры. Эта ткань очень
крепкая и прочная.
Сосудистая гкань состоит из неболь-
ших трубочек или каналов, по которым
переносятся жидкости, необходимые для
питания и роста растения. Они образова-
ны соединенными между собой клетками,
каждая из которых открыта на концах.
Когда эта ткань скручивается по спирали
внутри стенок, она называется спираль-
ными сосудами. Если внутренняя ткань
ДРЕВЕСИНА: РОСТ
147
трубок выглядит как отдельные кольца
или как сеточки, то такой сосуд называ-
ется проводящим каналом. Если спираль-
ный сосуд растянуть, а потом резко отпу-
ститьего, то он достаточно злеет ично вер-
нется в первоначальное положение. С
другой стороны, если проделать то же са-
мое с каналом, он может разорваться.
Спиральные сосуды расположены глав-
ным образом в сердцевинных лучах, а
иногда и в корнях.
Внутренняя структура дерева
Стебель иди ствол дерева является источ-
ником большого количества полезной
древесины. С целью получения ясною
представления о различных частях дерева,
нс прибегая к помощи микроскопа, здесь
показан поперечный разрез ствола дуба
Рис. 495. — Поперечный разрез ствола дуба
(рис. 495). На нем можно выделить пятьос-
новных частей. Сердцевина Р, образован-
ная клеточной тканью, находится в центре
ствола, и на самой ранней стадии весь про- -
весе развития растения идет от нее, пока не
начнут формироваться годовые кольца.
Сердцевина в конечном итоге сморщит-
ся и по1ибнет. Сердцевинные лучи М —
это тонкие белые радиальные линии, пе-
ресекающие годовые кольца, состоят из
клеточной ткани в форме тонких и креп-
ких вертикальных пластин, называемых
плотниками «серебряным волокном». Го-
довые кольца Л — это круговые слои сфор-
зшровавшсйся древесины, состоящие из
переплетенных между собой древесных и
Сосудистых тканей. Эти кольца изменяют
свою окраску спустя несколько лет хра-
нения дерева, и такое дерево называется
сердцевинным. Полное годовое кольцо
взрослого дерева состоит из одного свет-
лого и одного темного слоя, которые об-
разуются весной и осенью соответствен-
но. Клегки осеннего слоя имеют более
толстые стенки и более плотно располо-
жены друг к другу; чем у весеннего слоя.
В тропическом климате ежеюдный рост
растения нельзя точно определить. Забо-
лонь S (рис. 495) располагается между яд-
ром древесины и корой. Это последний
сформированный слой древесины, имею-
щий светлую окраску, и сокодвижение в
дереве происходит главным образом че-
рез него. Кора В является наружным по-
кровом («кожей») дерева и состоит на са-
мом деле из двух слоев: внешнего — из
клеточной ткани и внутреннего — из дре-
весной и сосудистой тканей. Обычно при-
нято считать, что очищенные питатель-
ные соки растения спускаются вниз меж-
ду лубом, или внутренней корой, и
заболонью. Каждый год образуется новый
слой коры, но он не так хорошо различим,
как годовое кольцо. Старая кора растяги-
вается в процессе образования нового ма-
териала. но когда достигнут предел тако-
го растягивания, она грсскастся и разры-
вает ся на отдельные пластинки или
отвали1>ае1ся кусками.
Рис 496. — Поперечный разрез побега
растения
Рос г дерева на ранней с гадин
В побеге, развивающемся из зерна, пет
ничего, кроме сердцевины — круглой
массы клеточных тканей, покрытой тон-
кой корой, как показано на рис. 496. Че-
рез несколько недель между сердцевиной
дерева и корой образуется древесное
кольцо. Эго кольцо состоит из узелков
клиновидной формы (рис. 497) и хоро-
шо различимых слоев. Первоначальной
субстанцией является тонкий слой кам-
148
ГЛАВА 9
бия С, клетки которого непрерывно рас-
тут и делятся под воздействием тепла и
питательных веществ. Именно но этой
причине каждый год образуется новое го-
довое кольцо. Нал камбисвым слоем на-
ходится слой луба, а под ним — сердцеви-
на, или ядро дерева (сформировавшаяся
древесина) W. Первый образовавшийся
слой древесного кольца состоит из сосу-
дистых тканей, окружающих сердцевину,
и он называется «сердцевинным плас-
Рис. 497. - Поперечный разрез узелка
древесного кольца
том». На его внешней стороне находится
древесина, состоящая из переплетенных
между собой древесных и сосудистых тка-
ней. Это кольцо не является сплошным
из-за образования сердцевинных лучей.
На рис. 498 видна белая клеточная масса
сердцевины Р, а вокруг нее находятся
узелки древесного кольца, разделенные
тонкими белыми полосками, представля-
ющими собой сердцевинные лучи В ко-
нечном итоге каждое новое древесное
кольцо становится «годовым кольцом», к
коре тоже добавляется новое кольцо, сер-
дцевинные лучи удлиняются и происхо-
дит дальнейший рост растения. Однако
одна часть дерева — сердцевинные лучи
являются исключением в общем процес-
се развития, так как при дальнейшем ро-
сте дерева в них не происходит каких-
либо новых образований.
Пиганис растения
Из почвы корень и его отростки впитыва-
ют соки. которые поднимаются по дереву к
листьям. Это сокодвижение возрастает под
действием тепла и уменьшается в холодное
время. Поэтому весной происходит быст-
рос движение соков, летом оно сше боль-
ше ускоряется, осенью постепенно замед-
ляется, а зимой поч । и прекращается.
Вообще говоря, растения питаются
только неорганическими веществами. Ред-
ким исключением бывают паразиты, на-
пример, грибы, растущие на деревьях. Не-
органическая пиша поступает в растения
частично из почвы, а частично из воздуха.
Питательные вещества из почвы впитыва-
ются корнями дерева в виде насыщенного
раствора минеральных солей, нс похожего
на обычную питьевую воду. Этот раствор
называется жизненными соками растения.
Питательные вещества, получаемые расте-
ниями из воздуха, — это в основном смесь
кислорода и углерода — двуокись углерода
(углекислый газ). Этот газ усваивается лис-
1 ьями и другими хлорофиллосодержащими
(зелеными) элементами растения. Что ка-
сается химических элементов, усваиваемых
Рис. 498. — Сечение древесною кольца
из почвы, то почти каждое растение потреб-
ляет водород, кислород, кадий, натрий,
хлор, кальций, серу, магний, фосфор и же-
лезо.
Если в почве имеется недостаток ка-
ких-нибудь из этих элементов, растение
не созревает так, как нужно. Например,
при отсутствии железа на дереве появля-
ются белые листья ит. и. Питательные ве-
щества из почвы формируют твердые тка-
ни растения. К примеру, если сжечь по-
лено, то строи тел г ный материал твердых
тканей дерева, получаемый им из почвы,
ДРЕВЕСИНА: РОСТ
149
проявляется в виде белого пепла, что ха-
рактерно для всякой растительной мате
рай. Любое утолщение каждого растения
«практически любого древес кого матсри-
Рис. 499. - Корешок растения
ала состоит из веществ, полученных п.м из
воздуха, которые при сгорании опять воз-
вращаются в атмосферу. Корни могут
впитывать вещество только в растворен-
ном виде и под сильным напором. У боль-
шинства деревьев корни снабжены за-
щитным покровом, состоящим из твер-
дых клеток.
Циркуляция непереработанных соков
в дереве
Неперсрабоганный сок при движении
вверх по дереву проходит через заболонь
[рис. 500 и 501. GG). В предположении,
что встречающиеся на пути движения
сока листья могут повлиять на его ско-
рость. можно провес । и несколько инте-
ресных экспериментов. иллюстрирующих
вкжение соков вверх по дереву. (1)1 .ели
срезать с дерева большой участок коры
(рис. 500, А), то на листьях это не ска-
жется и дерево будет расти еще несколько
зет. Следовательно, кора не траст боль-
шой роли в сокодвижении. (2) Если уда-
ггьс дерева не только кору, но и часть
сердцевины под ней, то это тоже не по-
етняст на листья, и дерево продолжит ра-
ин. (3) Если аккуратно удалить внешний
слой заболони дерева, нс затрагивая кам-
бия, то дерево все равно продолжит раз-
виваться. (4 ( Если кора двух-трсхлетнего
«рева ободрана (рис. 500, А) и удален
минный участок ядра древесины, лисп,я
кееше растут. Ясно, что эти четыре эле-
мента дерева (кора, камбий, ядро и ссрд-
мвина) не влияют на движение соков
IX по растению.
Если вырезать часть заболони вместе с
корой, как показано на рис. 501 (С, D, Е).
то листья завянут и дерево пот ибнет. Дока-
зано, что первичные питательные вещества
при своем продвижении вверх по дереву
проходят через заболонь. Кроме того, ряд
экспериментов, проведенных в 1879 году.
Рис. 500. - Дерево
с удаленной
корой
Рве. 501. — Дерево
с удаленными корон
и заболонью
пока ы.т, что поднимающийся поток жид-
кости проходит не только через заболонь.
Часть питательных веществ присутствует
в годовых кольцах, осуществляющих пере-
нос соков по дереву, и во многих породах
дерева соки движутся вверх по этим кру-
гам слоями, совершенно не связанными
друг с другом.
Химические реакции, происходящие
в дереве
Первичные питательные соки, впитанные
корнями, свободно проходят через стебель
и ветви растения к листьям. Попадая в че-
решок листа но микроскопическим капа-
150
ГЛАВА 9
лам. они распространяются дальше и про-
сачиваются через хлорофилловые слои
клеток, располагающиеся сразу ноя повер-
хностью листа. Здесь ноя воздействием
света и тепла влага испаряется, а раство-
рившиеся питательные соли остаются в
листе, образуя различные компоненты, по-
лезные для растения. Испарившаяся вла-
га проступает на нижней поверхности ли-
стьев через миллионы выходных отверстий
(стоматов), усеивающих всю поверхность
листа. Так же происходят важные процес-
сы с газами, поглощаемыми листьями из
атмосферы. Атомы углекислого газа пона-
дают в палисадные клетки листа, где на-
капливается углерод, и соединяются с ми -
игральными веществами из почвы. В это
же время кислород снова выделяется в ат-
мосферу. В течение всего дня и даже но-
чью клетки листьев получают и перераба-
тывают питательное сырье — пишу, кото-
рую соки переносят при своем движении
и обратном направлении.
Циркуляция переработанных
питательных вещее г в
Движение переработанных питательных
вешествсвсрху вниз происходит уже по дру-
гим каналам, имеющим более свободную и
не такую жесткую структуру; как при дви-
жении соков вверх. В этом случае сокодви-
жение происходит нс так быстро. Питатель-
ные вещества проникают в стебель, ветви,
корни и в те части растения, которым не
хватило прошлогодних запасов. 11о распре-
деление новой пищи в обратном направле-
нии происходит относительно редко и в
крайних случаях, связанных с особым со-
стоянием ветвей и их отростков. В стволе
растения, в связи с его главенствующим
положением, сокодвижение происходит
только сверху вниз. Если у дерева часть
коры, ради эксперимента, удалена весной
(рис. 500, А), то новая древесина не будет
образовываться ниже линии ВВ, но все ча-
сти ствола выше этой линии и все ветви
покроются новым слоем древесины, как и
прежде. Там, где появляются новые отрос-
тки на обрубленной части дерева, они сна-
чала развиваются из веществ, содержав-
шихся в этой части, где протоплазма мериз-
матичсских клеток сше жива и они
способны к делению. В конце концов лис-
тья отростков получаютсвок питательные
вещества.
Меризматическис клетки — эю клетки,
которые деля гея с образованием внутрен-
них субклсток. Ни сердцевина с заболо-
нью, ни ядро древесины нс принимают
участия в переносе соков сверху вниз. Де-
ревья, нс имеющие ядра. — пустые в цент-
ре ствола, - продолжают образовывать
новые древесные кольца из года в год и
проявляют все прилики нормального ро-
ста. Кора проводит соки только вниз, и в
ней содержатся внутренние слои, называ-
емые обычно лубом, которые полностью
пронизаны специальными сосудами или
трубками.длинными испускающимися по
стволу дерева вниз. Они называются сито-
видными трубочками, из-за того, что в них
имеются дискообразные решетки, распо-
ложенные по всей длине клеток. Большая
часть питательных веществ (переработан-
ные соки) проходит вниз по этим трубкам,
содержащим азотистые соединения. Ос-
тальные вещества движутся но соседним,
паренхимным, тканям. Отсюда они рас-
пределяются в радиальном направлении
по сердцевинным лучам, остаются в них
или запасаются в древесине как-нибудь
иначе. Там, где паренхимные клетки рас-
положены плотно. сок может проходить в
тангенциальном направлении и вверх или
вниз. Паренхимная ткань коры, сердце-
винных лучей и древесины но всему рас-
тению настолько однородна и взаимосвя-
зана. что питательные вещества имеют
неограниченные возможности для накоп-
ления и переноса.
Камбиевый слой
Пожалуй, ни одна часть растения нс изу-
чена так мало, как слой камбия, хотя ни
одна час in рас гения, за исключением цвет-
ка или плода, нс имеет такого большого
значения, как камбий. Он располагается
сразу под корой, в том месте, где заканчи-
вается древесина и начинается кора, и этот
слон окружает каждую ветку и веточку и
покрывает дерево, словно oipo-мная мно-
гональцевая перчатка. Камбий является
строительным слоем, из которого развива-
ется вся масса дерева и коры. Он состоит в
основном из отдельного слоя клеток, со-
держащих живую, рабочую протоплазму.
ДРЕВЕСИНА: РОСТ
151
Однако зга протоплазма редко связана
только с единственным слоем, и она рас-
пространяется на большое расстояни: с
обеих сторон того, что можно назвать цен-
тром иди пластиной жизни растения. Про-
топлазма камбия может способствовать
делению и образованию новых клеток из
питательных веществ, пос ту чающих в нее.
По обе стороны от этого активно деляще-
гося слоя можно обнаружить клетки раз-
личного типа на всех стадиях развития.
Клетки с наружной стороны слоя развива-
ются в фиброзные ткани коры, а клетки с
внутренней стороны камбия — в ткани
твердого вещества, называемого древеси-
ной В период рос т состояние камбия из-
меняется ноч । и каждый день, и в это вре-
мя образуется все больше новых клеток. С
каждой стороны от камбия образуются
стой толщиной от двух трех до шести кле-
ток, самые дальние из кот орых. то есть рас-
положенныс дальше всего ог активного
слоя камбия — в древесине или в коре, —
почти полностью развиты. Из сформиро-
вавшихся клеток (за исключением клеток
паренхимных тканей) полностью извлека-
ется протоплазма. Вероятно, это питатель-
ное вещество, необходимое камбию, по-
ступает в него посредством латеральной
диффузии.
Чем отличается дерево в весенний
и летний периоды
Что касается различий в структуре летних
н весенних частей годовых колец дерева
весной и зимой, общепринято считать
(как утверждают некоторые специалис-
ты) что они обусловлены давлением коры
благодаря увеличению дерева в диаметре.
Конечно, такое давление сушсствус г. но
этого оказывается совершенно недоста-
точно дня объяснения простых сезонных
различий в хвойных деревьях, не говоря
уже об огро м н ы х стру кту р п ы х ра зл и ч и я х,
происходящих во всех породах дерева,
имеющих порист ые годовые кольца.
Рубка деревьев
Рост и внутреннее строение дерева с точки
зрения ботаники мы обсудили достаточно
подробно, а теперь рассмотрим более прак-
тнческие вопросы — рубка и сушка (выдер-
живание) деревьев Под лесоматериалами
понимается стебель или ствол дерева. Луч-
шее время для рубки деревьев — когда они
достигли зрелого возраста и когда в пихсо-
дсржится меньше всего соков. Лесник
обычно онрсделястсгепснь зрелости дере-
ва но появлению на нем листвы, а также
по другим внешним показателям. Если
возраст дерева слишком большой, то его
древесина портится, становится хрупкой и
худшего качества, а если деревья срубают-
ся в слишком молодом возрасте, то в них
слишком много соков и у них нс такая
прочная древесина. Период созревания де-
рева очень различайся для различных по-
род. Например, древесина дуба высшего
качества, когда он находится в возрасте от
шестидесяти до ста лет, а ель и сосна сру-
баются. как правило в возрасте от семиде-
сяти до восьмидесяти лег. К сожалению,
часто бывает гак. что деревья срубаются
сразу, как только достигнут определенных
размеров, без учета их возраста. Это наи-
более распространенный недостаток боль-
шинства лесоматериалов.
Считается, что середина зимы самое
подходящее время для рубки деревьев —
в это время в деревьях меньше всего со-
ков. Если дерево срублено, когда в нем
происходит сокодвижение, то его клет-
ки еще недостаточно сформированы и
они недостаточно крепкие, чтобы проти-
востоять гниению. Осень и середина лета
тоже подходят для рубки деревьев, так
как в это время листья полностью сфор-
мированы и лишние вегетативные веще-
ства выносятся из ствола дерева вместе с
обычными соками, снижая репродуктив-
ную функцию заболони, которая усили-
вается под воздействием тепла и влаги, а
если срубить дерево при большом содер-
жании соков, то его древесина может
быстро начат! гнить. Настоящей причи-
ной. почему середина лпа — хорошее
время для рубки деревьев, является то.
что сосуды заболони в эго время очень
активно работают, а влага испаряется из
дерева через листья и при его дыхатель-
ных процессах. По мнению некоторых,
чтобы в дереве перед рубкой было как
можно меньше соков и чтобы заболонь
была крепкой, весной надо срезать кору.
Методы рубки деревьев в значительной
степени зависят от обстоятельств. Одна-
152
ГЛАВА 9
ко, как правило, дерево подрубается «под
корень®, а потом палится на землю. 11ос-
ле того, как дерево срублено, на нем об-
рубаются все ветки и другие отростки.
Потом топором с дерева обдирается кора
до тех пор, пока круглый ствол дерева не
примет квадратную форму в поперечном
разрезе, и тогда дерево называется брев-
ном.
Су шка лесоматериалов
Деревья после того как они только что
спилены, конечно, нс годятся к немедлен-
ному использованию. В этот момент де-
рево полно соков, называемых «сапой», и
цель выдерживания дерева состоит в том.
Рис. 502. - Бревно, распиленное
«в четверть»
чтобы удалить эти соки. При правиль-
ном выдерживании дерева его проч-
ность значительно повышается. Дока-
зано экспериментально, что если два
куска дерева отрезаны отсвсжеснилсн-
ного бревна и один из них сразу разру-
бается. а другой — только после того,
как он будет высушен, то в последнем
случае дерево весит вдвое больше перед
его использованием для строительных
целей. Так называемый естественный
метод выдерживания дерева состоит в
сю штабелировании, когда соки выхо-
дят естественным образом. Дерево,
после того, как оно срублено, уклады-
вается в сухом помещении так, чтобы
воздух мог свободно циркулировать
вокруг него. Нельзя оставля гь лесома-
териалы под солнцем или на открытом
воздухе, так как в этом случае они будут
сильно коробиться при высыхании. Если
дерево обтесано топором в виде прямоу-
гольного бруса, то оно будет расщеплять-
ся не так сильно, как круглое бревно.
Если дерево слишком крупное, то его
можно с успехом распилить «в четверть»,
как показано на рис. 502, после того, как
оно будет полностью высушено.
При сушке доски можно укладывать на
ребро, тогда они будут сохнуть гораздо бы-
стрее. Деревья, распиленные «в четверть»,
после сушки можно пилить на доски нуж-
ного размера. Послстого, как деревья рас-
пилены на доски, их нужно тщательно об-
следовать на наличие дефектов.
Доски нужно укладывать в сухом по-
мещении под навесом, и их не следует
держать на открытом воздухе. Основание
для штабеля досок нужно сделать из твер-
дого материала, например, из цемента, и
оно должно быть совершенно сухим.
Между досками необходимо установить
поперечные прокладки на расстоянии
примерно 120 см друг от друга, соответ-
ствующие доскам по ширине (рис. 503).
Доски укладываются на ребро и между
ними вставляются бруски с i воздем, заби-
тым наверху, чтобы они ис выпадали, как
показано на рис. 504.
Другим вариантом является укладка до-
сок одна на другую с прокладками между
Рис. 503. - Доски, уложенные на ребро
ними, но при этом надо следить, чтобы про-
кладки находились точно друг над другом
(рис. 505).
ДРЕВЕСИНА: СУШКА
153
Потери материала при сто переработ-
ке, г. с когда деревья окончательно распи-
ливаются для использования, в значитель-
ной степени зависят от метода штабелиро •
вания бревен и брусков. Различные
пороты дерева требуют и разных методов
его сутки. Некоторым породам дерева
нужен намного больший срок выдержи-
Рис. 504 - Брусок, вставляемый между
досками с гвоздем наверху
кия по сравнению с другими. То же са-
мое касается степени усушки древесины.
Дгревья никогда не следует укладывать в
табстя прямо на землю, под них надо
«кзатсльно что-нибудь подкладывать.
Усушка дерева
Ста л свежсспилснного дерева содержит
» 5О5Э воды от общего веса. В заболони
I aunt содержи гея больше, а в сердцевине —
меньше. Когда де ре во хранится на откры-
том воз iyxe, из пего за первые несколько
месяцев испаряется больше половины-
это । влаги. Если дерево распилено на дос-
Li и уложено в шт абеля на от кры гой пло-
IKLtKt. содержание влаги уменьшается в
нгмеше больше - до 12-15% ог общо о
|веса материала. В обычном помещении
количество влаги в дереве сокращается до
в-Юй; если оно храни гея в специальном
сушилке с температурой воздуха от 65 до
| ЦК’С, то в дереве останется только 2- 4%
Гат*, но при повышении температуры до
ЙО'С (когда происходи г распад хи.мичес
кик элементов) влага все сшс продолжает
। испаряться из дерева. Изъятое изеушил-
I хи дерево начинает сразу же снова вни-
|тават» влагу. Через неделю содержание
влаги в нем составляет 5—6%; через ме-
сяц при хранении на открытом воздухе
дерево возвращается в свое нормальное
состояние (то есть до 12% влаги от общей
массы).
Складирование дильса для сушки
Обычно дилвс укладывается в штабеля
для су шки следу ющнм образом: слой до-
сок укладывается на лаги на расстоянии
примерно 7 см друг от друга. Следующий
слой досок укладывается сверху поперек
первого слоя. Третий слой досок уклады-
вается точно так же. как первый, четвер-
тый — как второй и так далее, пока все
доски не будут уложены в штабель. При
такой укладке досок воздух свободно
циркулирует между ними. Чтобы дождь
не попадал па штабель, верхний слой до-
сок укладывается вплотную друг к другу
и под одни из его краев подкладывается
брусок, чтобы этот слой образовывал по-
1’ис. 505. - Доски, уложенные друг на друга
китую крышу. На рис. 506 показано, как
надо укладывать доски из дильса для
сушки.
Желательно чтобы доски, образую-
щие крышу, нависали над штабелем сан-
тиметров на 30. Для выдерживания диль-
са достаточно полтора-два года, после
чего доски надо тщательно исследовать
на наличие гнили. Следы гнили можно
обнаружить на краях досок в виде не-
больших бурых пятен или плесени.
154
ГЛАВА 9
Иногда (особенно если доски лежали на
голой земле) на повсрхност и досок появ-
ляется грибок. При наличии гнили шта-
бель нужно разобрать, каждую доску вы-
сушить отдельно и весь материал после
этого нужно использовать без промедле-
ния. На дильсе низкого качеств не ме-
нее чем через год часто появляются при-
знаки порчи древесины па торнах. Ког-
да дильс нужно хранить в виде досок, их
надо нарезать как можно более эконом-
но и укладывать для сушки в наклонном
положении. На рис. 507 и 508 показаны
две схемы такого хранения досок. Доски
при этом укладываются поочередно с
обеих сторон подставки .для обеспечения
свободной циркуляции воздуха между
ними. Некоторые поставщики пиломате-
риалов укладывают при этом доски по-
парно. Для сушки доски нарезаются ши-
риной примерно 20 см. Белый дильс при
выдерживании усыхает немного меньше,
чем желтый, но, несмотря на го, что он
менее подвержен гниению, он обладает
большей тенденцией к расщеплению и
короблению.
Рис. 506. - Штабель для cj шки досок
из дильса
Сушка твердых пород дерева
Твердым породам дерева требуется для вы-
держивания больше времени, чем дильсу.
Английские производители пиломатериа-
лов выдерживают твердые породы дерева
в виде круглых бревен от одного года до
трех лет после того, как они срублены, а
по истечении этого времени они распили-
ваются на доски нужной толщины. Эти
доски укладываются одна на другую, и
между ними вставляются прокладки в виде
брусков. Штабеля из досок хранятся на
открытом воздухе и выдерживаются от
двух до семи лет, в зависимое i и от размера
и тина материала. Этот метод сушки, не-
смотря на свою эффективность, является
довольно расточительным, так как под
воздействием солнечных лучей и атмос-
ферного воздуха доски коробятся, и Э1 и де-
фекты приходится устранять при дальней-
шей обработке, когда приходится снимать
с поверхности досок древесину толщиной
до 1 см и больше. Торцы досок, чаше дру-
гих частей подвергаемые воздействию сол-
нца и ветра, имеют тенденцию трескаться
Чтобы не допустить этого, некоторые по-
ставщики лесоматериалов прибивают на
торцах досок, которые начинают трее кать-
1’ис. 507. — Подставка для сушки коршких
досок в наклонном положении
ся. деревянные планки. Это, однако, очень
скверная практика, так как гвозди, приби-
тые к копнам этих планок, не дают дереву
усыхать по направлению к его центру, ос-
тавляют трещины открытыми, и оно усы-
хает но направлению наружу с обеих сто-
рон досок Например, дубовая доска при
сушке усыхает почти на 15 мм, и трещина
будет раскрываться до такой же ширины.
Рис. 509 иллюстрирует вышесказанное.
Лучше всего покрыть торцы досок тол-
стым слоем краски, которая будет предот-
вращать появление трещин. Молодая дре-
весина больше склонна к короблению,
чем старая. Лучших результатов при суш-
ке твердого дерева можно добиться, если
ею выдерживать под навесом в сушиль-
ном ангаре, при соблюдении обязатсль-
ДРЕВЕСИНА: СУШКА
155
них требовании. Ангар должен иметь
крышу, укр ыва гь дерево от воздействия
солнечных лучей и сильного ветра, иметь
настил на иолу, и воздух должен свобод-
на торцы, устанавливая между ними вер-
тикальные прокладки. Когда доски укла-
дываются одна на другую с прокладками
между ними, влага из заболони часто ос-
тается в значительном количестве — даже
Рис. 508. — Подставка для сушки досок,
вид сбоку
но циркулировать между всеми доска-
чи На рис. 510 показан разрез ангара
В1Я сушки дерева. Видно, чтоегос!С-
нысделаны из деревянных рам. име-
ющих вентиляционные о гверс гия.
Сушка декора! ивных пород
дерева
Сосна, красное и ореховое дерево и
другие породы декоративных деревь-
ев всегда должны выдерживаться в су-
кон месте. Олни из этих порол, пахо-
цсь на открытом воздухе, гниют, а
«|угие гокр! таются пятнами. Платан.
клен и другие породы бело! о дерева часто
стадовятся непригодными для отделочных
работ. так как они покрываются темными
Рис. 509. — Планка, прибитая к торну доски
пятнтми втех местах, где были установле-
ны прокладки между досками. Платан -
о««ь чувствительное дерево, поэтому луч-
шеукладывать панели из этою материала
в сухом ангаре, что приводит к появлению
темных полос поперек досок в местах ус-
тановления прокладок. Породы белого де-
рева нельзя сушить с прокладками из дуба,
гак как галловая кислота, содержащаяся в
дубе, смешиваясь с влагой, выделяемой из
досок, будет приводить к появлению пя-
тен на поверхности дерева. Вола, смешан-
ная с известью, — известковая вола — ос-
тавляет на поверхности красного дерева
полосы темно-бурого цвета.
Рис. 510.- Разрез ангара для сушки дерева
Время, необходимое для выдерживания
дерева
Следующая таблица составлена господи-
ном Ласлстто.м на основе практических
наблюдений, и в ней привозятся пример-
ные сроки выдерживания дерева (в ме-
сяцах):
Размеры бруса квадратного сечения Дуб Ель
Со стороной более 60 см
। Требуется примерно 26 13
От 50 ,чо 60 ем 22 11
30-50 18 9
20-30 14 7
10-20 6 3
4 MKCipxчентн и tckimmoiин
Г «ДОотк! лерем
156
ГЛАВА 9
Для сушки досок требуется от полови-
ны до двух третей указанных сроков, в за-
вис и мост и от и х тол шин ы. Эта т абл и на хо-
рошо известна, но из независимых наблю-
дений вытекает, что приведенные сроки
недостаточны, если только доски не наре-
заются из довольно сухих бревен. Для ду-
Рие. 511. — Расшспдснис дерева при сю
высыхании
бовых досок толщиной около 10 см требу-
ется три-четыре юла выдерживания всухом
ангаре, прежде чем они будут годи i тюя для
столярных работ, и даже в этом случае, если
дерево распилено на более мелкие доски,
под воздействием воздуха распиленная по-
верхность продолжает усыхать.
Все породы дерена улучшают свое каче-
ство при медленном выдерживании. По
этой причине место хранения дерева долж-
но быть прохладным, а света в нем должно
хватать лишь для того, чтобы можно было
удобно работать в ангаре. Железные кры-
ши не годятся для навеса.так каконисиль-
но нагреваются в летнее время. Лучше, если
крыша установлена на столбах без стен,
образуя простой навес. Такая крыша вско-
ре окупит свою стоимость.
Чувствительность древесины
к атмосферным изменениям
Существует распространенное мнение, что
древесину нельзя использовать не слишком
сухой, и чем дольше ее хранить, тем лучше
с ней будет работать. Это заблуждение. Де-
рево нужно использовать сразу после того,
как оно хорошо высушено, так как с этого
момента оно начинает портиться. Суще-
ствует, конечно, момент, когда выдержан-
ная древесина перестает усыхать, и тогда
дерево будет расширяться или сжиматься
при любых температурных изменениях,
особенно при изменении влажности возду-
ха. Такая чувствительность древесины к ат-
мосферным изменениям учитывается в сто-
лярных мастерских. Например, для того,
чтобы выровнять изогнутую поверхность
панели, один изее краев увлажняется, а дру-
гой нагревается, в результате чего увлажня-
емый край впи гывает влагу и расширяется,
в то время как другой край сжимается, и по-
верхность принимает нужную форму.
Температура помещения, в котором вы-
держиваются пиломатериалы, не должна
быть выше той, которая необходима при
дальнейшей работе с ними, в противном
случае расширение материала будет приво-
дить к его разрушению. Например, если
дверные панели изготавливались в жаркую
поводу, а потом плотно подгонялись и ус-
та павлина.лись на открытом воздухе, то две-
ри будут сыреть, разбухать или разрушать-
ся дверные соединения. Допустим, если
дверной брусок длиной 30 см и 1,5 см тол-
Рис. 512. — Покоробленные доски
шиной, то он расширится на 1 мм, давле-
ние на дверную раму будет составит 30 хан-
дредвейтов (примерно 1500 кг). Другой из-
вестный пример: если очень сухую доску,
скреплсннуюскобами, помести гь во влаж-
ное помещение, она будет коробиться пол
скобами. Некоторые породы дерева более
ДРЕВЕСИНА: СУШКА
157
чувствительны к атмосферным измененн-
ом. чем другие. Например, тик почти не
изменяет свои свойства, американская же
сосна зри атмосферных переменах сильно
расширяется или сжимается.
Vvup а лерева при ею выдерживании
Когда при выдерживании древесины брев-
на распилены на доски, следует учитывать
усушку по отношению к окончательной
Рее 513. - Поперечный разрез деформиро-
ванной доски
толщине. Допустимой являезся усадка на
: чч для тонких и 10 мм для толстых досок.
Однако когда бревна распилены до нужно-
го размера, допуск усушки надо рассчитн-
вз1 очень тщательно. Доски, полученные
1.9
Рис. 514. - Поперечный разрез
деформированной доски
[изоднои и той же породы дерева, всегда от-
личаются междусобой по степени усушки.
Некоторые из них усыхают больше по тол-
щине, другие — по ширине. Рассмотрим
процесс усушки древесины более подроб-
но. Усушка древесины всегда происходит по
круговым слоям внутри дерева, следова-
тельно, если высушивается круглое бревно,
канн наружных круговых слоев будут плот-
но сжиматься и в дереве появятся трещи-
ны (рис. 511).
Допустим, бревно распилено на дос-
кидля сушки. Высушенные доски име-
ют вид, как на рис. 512 (усушка дерева
показана несколько преувеличено). На
рис. 513 показан поперечный разрез дос
ки из американского дуба, который вы-
Зрживали в течение семи лет. Сначала
его распилили в виде прямоугольного
бруса неестественная усушка происхо-
I лила в направлении, параллельном годо-
вым кольцам, и доска приняла форму,
показанную на рис. 513. На рис. 514 по-
казана доска, взятая из того же самого
штабеля. Здесь усушка в том же самом
направлении привела к изгибу доски на
20 мм.
Рис. 515. - Диаграмма, иллюстрирующая
усушку различных частей дерсвя
Из этих примеров можно придти к вы-
воду, что при распиливании дерева нс су-
ществует жестких правил для определения
допуска усадки древесины, так как для каж-
дой доски он может быть разным. Напри-
мер, на рис. 515 доска А будет усыхать по
толщине, доска В — по диагонали, и после
сушки она не будет иметь прямоугольную
Рис. 516. — Расшспяснис бревна при сушке
, форму; а доска С усохнет по ширине и по-
коробится по пнут реннсму слою.
При распиливании бревен для сушки
всегда, по возможности, надо вырезать дос-
ки из сердцевины дерева, и если сердцеви-
на находится внутри отпиленной доски, то
ее края расщепляются при сушке так, как
показано на рис. 516. Когда доску требуе-
мых размеров нельзя выпилить так, что-
бы сердцевина дерева находилась в ее
центре, то по мнению некоторых специа-
листов, надо распилить дерево на две сим-
мезричные половины, перевернуть и скре-
пить их болтами, сердцевиной наружу. Уже
отмечалось, что некоторые породы дерева
158
ГЛАВА 9
усыхают по-разному. Из наиболее распро-
страненных пород дерена, вероятно, тик
поднср1астся усушке .меньше всех, а ауб —
больше всех. Из разных пород дуба по сте-
пени усушки на первом .месте идет амери-
канский. за ним — английский, а .меньше
всех усыхает стетти иски и дуб. Следующие
замечания дадут некоторое представление
об относительной усушке этих трех порот
дерева после семи лет выдерживания, рас-
пиленных па доски, уложенных в штабель
и имеющих первоначальную ширину при-
Рис. 517. - Положение распила для получения
доски с выраженной тексту рой
мерно 30см и толщину 12см. Водном и том
же штабеле английский дуб показал наи-
большую тенденцию к расщеплению, аме-
риканский — к короб тению и скручиванию,
вто время как стеттинский дуб оказался са-
мым лучшим в этом отношении. При суш-
ке дерево меньше всего усыхает по длине.
Потеря древесины подлине происходит за
счет того, что при снятии досок со штабе-
лей после выдерживания дерева их грязные
концы с обеих сторон обычно отпиливают-
ся сантиметров на пять. Небольшая усуш-
ка древесины происходит также в радиаль-
ном направлении от центра, но, как уже
было показано, это происходит в основном
по окружности годовых колец.
Выдерживание дуба и вяза
При выдерживании древесины из дуба са-
мые лучшие лесоматериалы в большей сте-
пени склонны к расщеплению, но породы
дерева, имеющие нористуюструктуру. лише-
ны этого недостатка. Доски, распиленные из
молодых деревьевдуба или ясеня, лучше все-
го хранить в темном прохладном помеще-
нии. уклады впя их одну на другую без про-
кладок на некоторое время до их штабели-
рования, так как они имеюттенденцию рас-
щепляться. При укладывании в штабель
досок из вяза прокладки (если они вообще
используются) должны быть тонкими, и их
надо располагать близко друг к другу, так
как это дерево при сушке сильно скручива-
ется и коробится. Вяз часто высушивают
слишком сильно, хотя он теряет при этом
свою прочность, и если он потом попадет
во влажную среду, то будет быстро гннть.
Искусственная сушка лесоматериалов
В процессе искусственного выдерживания
бревна высушиваются в помещении с вы-
сокой температурой, в горячем песке или с
помощью пара. При искусственной сушке
обычно применяется температура от 60 до
80 °C. дерево помещается в специально обо-
рудованные камеры с вентиляторами. При
таком способе сосновые и еловые материа-
лы можно высушивать сразу после их рас-
пиливания и использовать, выдержав в су-
шилке примерно по четыре дня на каждые
2,5 см толщины. Однако материалы из дуба
или других твердых пород дерева сначала
должны быть высушены »га открытом воз-
духе в течение примерно шести месяцев,
иначе их поверхность будет «грубеть». Дос-
ки из твердых пород дерева будут ютовы к
использованию после выдерживания Ц су-
шилке от шести до десяти дней на каждые
2,5 см их толщины.
Время от времени изобретаются новые
методы сушки. Например, иногда влага из
деревьев удаляется путем добав ления в де-
рево других веществ, но такие методы, как
заменители есгествснноЯсушки, несмотря
на свою эффективность, не нашли широ-
кого применения из-за своей дороговизны.
Основным недостатком искусственного
выдерживания дерева является полное вы-
сушивание древесины. Такое дерево хуже
но качеству, так как в процессе принуди-
тельной сушки нздревесины удаляются все
натуральные вещество, а это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что при строгании
рубанком получается очень ломкая струж-
ка, а после распиливания досок на них по-
является тонкий слой плесени. Сильно вы-
сушенная древесина становится намного
ДРЕВЕСИНА: СУШКА
159
.кгче, поэтому взвешивание лесоматериа-
MS может служить способом проверки их
качества. Искусственная сушка снижает
басскдревесины и, по мнению многих, от-
рицате; мно сказывается как на прочности,
так н на эластичности дерева.
Коробление невыдержанных
лесоматериалов
Самые неприятные последствия использо-
вания невыдержанных лесоматериалов
можно увидеть на плохо подогнанных две-
и окнах, в виде больших щелей между
половыми досками и т. п. Причиной усуш-
кпдревеенны является, конечно, постепен-
ное испарение капиллярной влаги, запол-
няющей се клетки. Коробление древесины
выливается ее неравномерным высушива-
нием. Так как сердцевина дерева тверже за-
болони, то она усыхает меньше, и доска
отнимает форму. показанную на рис. 514.
Явно пересохшая доска имеет скрученную
поверхность, что заметно, если нрисгави) ь
ее к стене иди положить на верстак после
гою. как она обстругана. Этот дефект, од-
нако, можно исправить, если намочить
I изогну гый край доски и положить ее рядом
согнем или на солнце. «Поведенные» дос-
ки из красного дерева надо очень хорошо
точить и положить под пресс, пока они
не высохнут. Есл и доска оче н ь сил ыго с кру-
чена, ее надо распили и. в месте скручива-
ния и посадить этот участок на клей, пока
окне примет нормальную форму. Когда
толспя доска имеет изогнул ую поверх-
ность. или как еше говорят, ее «повело», ее
вдо тщательно обстрогать или «выров-
нять» хотя этот процесс занимает много
времени и усилий.
Повторное выдерживание
лесомагериалов
Muonic лесоматериалы требуют повторно-
го выдерживания пос ле того, как они обра-
ботаны, и некоторые деревянные детали пе-
;« окончательной обработкой тоже надо
некоторо время высушивать. Доска, кото-
рая кажется хорошо высушенной, может
снова покороби । ься после гою, как она об-
стругана рубанком. Однако, как бы хорошо
-je был выдержан кусок дерева, он, конеч-
но,втой или иной степени будет продолжать
кихать если его нарезать на более мелкие
части. Как бы хорошо предварительно ни
выдержнвалисьлссвматериалы, их надо рас-
пиливать на части нужного размера и допол-
нительно высушивать. При конструирова-
нии деревянных изделии надо учитывать тот
факт, что древесина, несмотря на то. что они
высушена, все же подвержена таким и зме-
нениям. Модельеры деревянных изделий
знают, что хорошо выдержанная древесина
изменяет свои линейные размеры соскоро-
стью 2 мм на каждые 30 см ширины после
того, как она попадет на сборку. Самый луч-
ший, дешевый и эффективный способ пре-
одоления этой трудности состоит в том, что
перед соединением деталей их выдержива-
ют некоторое время, чтобы древесина сво-
бодно могла сокращаться или расширяться
до нужных размеров.
Текстура и волокна гревесипы
Текстура древесины является источником
недовольства работника, не обладающего
достаточными навыками и подходящими
инструментами для придания поверхности
«цветистости», не нарушая ее волокон. В
некоторых случаях бревна распиливаются
для того, чтобы текстура дерева была вид-
на как можно лучше, а доски, получаемые
из этих бревен, получают соответствующие
названия и цену в зависимости от этой тек-
стуры. 11 римером этого может служить тек-
стура бревна из дуба. 11а торце спиленного
бревна нздуба виден ряд концентрических
кругов, начинающихся в центре ствола и
расширяющихся наружу. — годовые коль-
ца. Сердцевинные лучи, радиальные линии.
160
ГЛАВА 9
подобно лучам звезды выходящие из цент-
ра ствола, образуют гекстуру дерева. иног-
да называемую «серебристым волокном».
Для получения досок с выраженной тексту-
рой дерево распиливается поперек сердце-
винных лучей, как показано на рис. 517.
Рис. 519. - Продольный разрез годовых колец
Некоторые породы, которые использу-
ют краснодеревщики, например, красное
дерево, ореховое дерево, клен, ясень и г. п.,
получают свое название и оцениваются в
соответствии со своей текстурой, образо-
ванной сучками, волнистыми или попереч-
ными линиями волокон, а иногда, как уже
указывалось, и благодаря особому способу
пиления. 11а рнс. 518 волокна выглядят как
прямые линии, полученные в результате
пиления бревна вдоль годовых колец. На
Рис. 520. — Способы распиливании дерева
рис. 519 показана текстура в виде попарных
линий, сходящихся к концам. Такие кони-
ческие образования на срезе дерева - обыч-
ное явление, и они определякмея длиной
годовых колец. Образование такой тексту-
ры понятно, если вспомнить о том, что
ствол дерева сужается кверху от корня и что
длина годовых колец увеличивается по мере
достижения деревом максимальною веса.
Если годовые кольца располагаются в
дерене близко, то древесина называется
«закрыто-волокнистой», а если расстояние
между ними широкое, ю волокна называ-
ются открытыми. Сердцевинные лучи в
значительной степени способствуют обра-
зованию красивой текстуры, как в случае
«серебристого волокна» у дуба.
Ванчес из дуба
Дубовые доски и обшивные планки, обла-
дающие заметной «серебристой»текстурой,
называются ванчесом (грехкантный брус).
Теперь этот термин не связан, как прежде,
с породами дуба, привозимыми из отдель-
ных стран. В наши дни на рынке основны-
ми сортами являются русские, австрийские,
английские и американские ванчесы. Рус-
ский ванчес из дуба получается из горбы-
ля, австрийский делается в форме планок.
Английский ванчес также выпускается в
форме планок, а американский делается из
дуба, распиленного «в четверть» в форме
планок и досок. Для получения красивой
текстуры необходимо, чтобы лицевые по-
верхности планок и досок как можно бли-
же совпадали по направлениюсссрдцевин-
ными лучами. Чем лучше выполняется это
требование, тем выше класс получаемого
ванчеса (рис. 524, с. 162).
Термины, употребляемые для
пиломатериалов различных размеров
Деревья можно пилить на планки, доски,
дильсы, рейки и бруски. Эти термины, ко-
нечно. условные (и часто не совпадают с
принятыми в России) Планки имеют, как
ДРЕВЕСИНА: РАСПИЛОВКА
161
правило, такую же ширину, как доски, но
онг годще. Доска тоньше, но шире, чем
жил. который, в свою очередь, может
бытьтолше планки. Рейки тоньше и уже
дильса, тогда как брусок - это просто на-
звание для более мелких кусков дерева. В
зависимости от размеров используются
следующие названия. Бревно — срублен-
ное дерево. Бруе — окантованное бревно.
Планка — пиленная доска шириной 30 см
Рис. 522. — Различные способы
распиливания дерева
«больше и толшиной от5до 15см. Дильс
имеет ширину 25 см и толщину не больше
£с.ч. Доска может бытьлюбой ширины, но
небольше 5 см толшиной. Четверть — это
рмни, применяемый к небольшим кус-
качдерева шириной 75 мм и толшиной 50
км, или шириной 100 мм и толщиной 50
нм ит.д. Это название не применяется к
доскам шириной больше 110 мм. 11илома-
герьалы — термин, применяемый к любо-
му распиленному дереву. В Квебеке при-
меняется следующая классификация:
планки — ширина 250 мм, толщина 50 м.м
нпи 30 мм; дильс — ширина 220 мм. гол-
кина 75 мм или 50 мм; рейки или половые
воски - ширина 170 мм, толщина 75 мм
tun 50 мм.
Распиливание дерева
Ввна можно распиливать двумя способа-
ми; первый показан линиями АВ и CD. а
корой линией EF (рис. 520). Разрез мо-
жет быть тангенциальным по отношению
«годовым кольцам - линии АВ и С D. а раз-
рез по линии EF проходит по диаметру
ствола.Тот же самый принцип иллюстри-
детсе на рис. 521. Первый метод сохраня-
ет красивую текстуру в поодочьном разре-
зе. Второй метод, называемый также ради-
альным разрезом, позволяет получить кра-
сивую текстуру сердцевинных лучей, если
пилить дерево под углом к ним. Распили-
вание бревен и брусов на доски, планки,
рейки и т. п. теперь почти повсюду совер-
шается механизированно, когда один и тот
же станок делает одновременно несколь-
ко операций, выполнявшихся ранее вруч-
ную, — распиливание, скашивание углов,
изготовление шипов «ласточкин хвост> и
многиедругие.
На рис. 522 показан еще один распрос-
траненный способ обработки дерева, здесь
центральная доска содержит сердцевину; и
она не такая прочная, как другие доски. На
рис. 523 представлены четыре способа рас-
пиливания бревна. Каждый из этих спосо-
бов имеет свои особенности. Радиальные
разрезы, пока мнныс в А, дают лучшие по
качеству доски, но при этом расходуется
много материала. При способе распилива-
ния, как показано в В, достигается комп-
ромисс между методами А и С. В последнем
случае получаются толстые планки без
большого расхода материала. При способе
D четверть нарезается на более тонкие дос-
ки без больших расходов материала.
Рис. 523. — Различные способы
распиливания дерева
На рис. 524 показан идеальный способ
распиливания ванчеса (трехкантного бру-
са) из дуба, когда каждая доска вырезается
из бревна точно по ратиальным лучам. Этот
метод является дорогостоящим и ведет к
большим расходам материала.
162
ГЛАВА 9
В Америке, где сегодня производству
пиломатериалов уделяется особое внима-
ние, используется модифицированный
способ обработки дерена, показанный на
рис. 525. Текстура внешних досок в каждой
из этих групп не такая хорошая, как у до-
сок, находящихся в цен гре. Когда угол меж-
ду направлением радиального луча и лице-
вой стороной доски превышает 15°, тексту-
ра древесины ухудшается и принимает вид,
как на рис. 526.
прочной и компактной. Сосудистая часть дс-
Рис. 524.- Распиливание трехкашного бруса
из Л} ба
Выбор пиломатериалов
Древесина должна быть светлой и свежей
на вид, и се окраска должна быть везде оди-
наковой, кроме границы между заболонью
и сердцевиной. Живые сучки, не очень
большие, не являются препятствием, если
дерево не предназначено для декора ншных
работ. Мертвые сучки надо посадигь на
клей перед соединением деталей или вы-
бить их, а их гнезда заполнить подходящи-
ми деревянными шпонками. По возможно-
сти лучше и збегать сучков на поверхности
дерева. 11адо избегать также трещин и зас-
молкой. 11оскольку заболонь является лишь
частично сформированной древесиной, в
большинстве случаев она непригодна для
использования.
I Указателем прочное™ древесины явля-
ется плотность и однородность ее годовых
колец. Прочность дерена можно проверить
следующим образом: приложите ухо к одно-
му его концу, а по другому концу пусть кто-
нибудьслегка постучит молотком — вибра-
ции дерева подскажут опытному мастеру'
степень прочности древесины. Если слышен
только глухой звук, то можно быть уверен-
ным втом, что дерево непрочное,
О хорошем качестве дерева может сви-
детельствовать его внешний вид. Как пра-
вило, самые крепкие и прочные породы де-
рева характеризуются плотным расположе-
нием их годовых колец. Клеточная ткань
сердцевинных лучей должна быть на вид
Рис. 525. — Американский способ
распиливания дерева
ки для циркуляции жидкости, должна иметь
однородную плотность. Свежий распил де-
рева не должен лохматиться и зубья пилы не
должны забиваться волокнами древесины.
Поверхность свсжераспилснного дерева
должна быть твердой и светлой. Для деревь-
ев одной породы более темная окраска го-
ворит о большей прочности древесины.
Смолистые породы дерева, в порах которых
смолы содержится меньше, и несмолистые
породы, в которых меньше соков, обычно
обладают более высоким качеством.
Основные пороки древесины
На прочность древесины влияет огромное
количество различных факторов — харак-
тер почвы, расположение дерева, способы
его рубки и обрабоз ки после рубки, мето-
ды сушки (излишнее высушивание ослаб-
ляет дерево) и распиливания бревен, в за-
висимости от квалификации работника,
умеющего устранять пороки древесины.
ЛРГВЕС :И НА: ВЫБОР
163
Черв., и другие мелкие насекомые могут
нанести серьезный ущерб дереву. Деревья
одной и той же породы могут значшельно
отличаться между собой по прочности. Дос-
ка из дуба можс1 оказаться такой же мяг-
кой. как дильс, а доска из ясеня — такой же
светлой и хрупкой, как сосна. Поэтому для
Определения положительных и отрицатель-
ных характеристик дерева нужны практи-
ческие навыки. Даже самые опы пгыс мас-
тера могут иногда ошибаться, особенно при
Рис. 526. - Плохая текстура бруса из дуба
работе с бревнам и. Часто бываеттак. что на
зереве, сначала казавшимся качественным,
после того, как оно распилено, выявляют-
ся пороки, не присущие этой породе.
Трешины в дереве
Трешины в древесине — это щели, сколы или
комы, вызванные неравномерным ежа гн-
ем внутренних и внешних слоев дерева из-
за потери штат и при ею высушивании или
Рис. 527. - Усушка древесины по окружности
годовых колец
запшьания, а также при неравномерной
сушке центральной части ствола дерева,
бутика дерева происходит по окружности
егогодовых колец, как показано стрелками
на рас. 527. в ре зультатс чего доска прини-
мает форму, показанную па рис. 528.
Рис. 528. - Доска, деформированная
в результате усушки
Когда усушка дерена происходит нерав-
номерно, она ограничивается отдельными
частами сердцевины. Они отделены от дру-
пгхчастей ствола, которые нс усыхают, и в
результате неравномерного высыхания де-
рева на нем появляются трещины. В сырую
погоду бывает трудно обнаружить на дере-
ве трещины. ноесли такую доску положить
по центру на угол верстака или на другую
доску и надавить на ее края руками, то та-
кие трещины сразу станут видны. Трсщи-
Рис. 529. — Соединение в верхней части
фермы
ны любого рола ослабляют древесину и
представляют опасность, когда дерево ис-
пытывает нагрузку На рис. 529 показано со-
единение в верхней части фермы крыши.
При повышении напряжения в А в этом
месте вполне может возникнуть трещина.
Кольцевидные и чашевидные трещины
Кольцевидные трещины (рис. 530) вы зва-
ны разделением годовых колец, и >то мож-
но объяснить либо недостаточным поступ-
лением ни гительных вещее гв в заболонь из
бедной почвы, либо слишком сильным зак-
ручиванием ствола дерева под воздействи-
ем ветра. Когда трешины возникают на на-
ружной поверхности ствола под воздей-
ствием низкой температуры, они называ-
ются морозобоинами. При этом соки дере-
ва, как и обычная вода, расширяются при
замораживании, разрывая и разделяя голо
вые кольца. Кольцевидные трещиныобыч-
но возникают рядом с корнем, и они редко
представляют серьезную угрозу для древе-
164
ГЛАВА 9
сины, как сердцевинные или звездообраз-
ные трещины. Самые крупные кольцевид-
ные трещины простираются на всю длину
ствола, итак как обе части ствола оказыва-
ются при этом полностью разделенными,
бревно становится непригодным для рас-
пиливания на доски.
Когда трещина занимает лишь неболь-
шую часть дерева, это никак нс влияет на
качество, и его можно распиливать на дос-
ки обычным образом. Если бревно с коль-
Рис. 531. — Чашевидная трещина
невидной трещиной распилить по линии
АВ (рис. 530), то на доске образуется чаше-
видная выемка (рис. 531).
Сердцевинные и звездчатые трещины
Сердцевинные трещины (рис. 532) — самый
распространенный порок древесины —
можно охарактеризовать как расщепление
древесины но диаметру ствола рядом с его
центром. Если эта трещина расположена
вдоль ствола по прямой линии, она не яв-
ляется таким серьезным пороком, как тре-
щины. закрученные по спирали, как это
иногда бывает с сердцевинными трещина-
ми. Если на противоположных торцах рас-
пиленного дерева трещины имеют сильно
Рис. 532. - Сердцевинные трещины
закрученную форму; то ясно, что эти части
дерева нужно отпиливать Дерево может
закручиваться в ранний периодсвоего рос-
та под воздействием сильного ветра, и по-
том оно начинает расщепляться по спира-
ли. Такие деревья редко распиливаются на
доски, но используются в качестве бревен.
Сердцевинные трещины — обычный порок
экзогенных деревьев, но в некоторых поро-
дах такие трещины настолько незначитель-
ны, что неопытный работник может их даже
не заметить.
Рис. 533. — Звездчатые трещины
Другим похожим, но более серьезным
пороком древесины является звездчатая тре-
щина — расщепление древесины в радиаль-
ном направлении от центра ствола (рис. 533).
Эти трещины могут разделять дерево на
множество мелких кусков так, что его ста-
новится невозможно распилить на каче-
ственные доски. На свсжсспилснном де-
реве трещины нс видны, но они появля-
ются после того, как дерево хоть немного
высушено Сердцевинные и звездчатые
трещины появляются в результате гние-
ния сердцевины дерева после того, как
оно достигает зрелого возраста. Они мо-
гут возникнуть в результате неравномерной
усушки дерева при резких перепадах тем-
пературы и от сильного ветра в период ран-
него роста дерева.
Извилистая сердцевина, закрученные
и изогнутые ткани древесины
Иногда бывает так. что даже если ствол де-
рева выглядит ровным снаружи, его серд-
цевина изгибается от одного края ствола к
другому по всей его длине. Такой порок на-
зывается свилеватостью сердцевины. В де-
ревьях, растущих на оз крытой местнос-
ти, развивающиеся ткани скручиваются от
корня к верхушке по спирали, как показа-
но на рис. 534. Этот порок называется
«скручиванием тканей».
Некоторые деревья, особенно сосна и
тополь, имеют прямые стволы, независимо
от внешней среды; ио некоторые друч ие
породы вырастаютс изогнутыми стволами.
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР
165
Такую особенность строения часто можно
обнаружить у луба или ясеня, и для опреде-
ленных целей это является скорее преиму-
ществом, чем недостатком. Доски, распн-
жнныс из бревен с такой структурой дре-
весины могут использоваться лля
отрезания полукруглых деталей. Из таких
Ряс. 534. - Бревно со «скрученными тканями^
бревен можно получать прямые бруски с
поперечным расположением волокон. Ког-
да прямые брусы или доски распиливают-
ся из таких бревен, волокна древесины в
большей или меньшей степени будут попе-
речными. В деталях из такого дерева силы
сжатия и растяжения будут действовать нс
гак, как планировал мастер, и они могут
приводить к растеплению древесины Та-
ким образом, дерево с поперечным распо-
ложением волокон не следует использовать
втсх случаях. когда на нихбудстоказывать-
сядавлснис.
Поперечные т решины
Поперечные трещины возникают при руб-
кедерсва или при его транспортировке. Эти
трещины располагаются поперек волокон
и. конечно же. снижают прочность древе-
сины. Поперечная трещина оказывает та-
кое же воздействие на волокна, как и про-
I зольная. Такие трешины нс очень заметны
насвежеспиленном дереве, но при обстру-
гивании его рубанком можно гаметить ли-
нии излома. расположенные поперек воло-
коиввидеразорванных !каней. В деревян-
ных деталях. испытывающих растяжение,
поперечная трещина оказывает такой же
эффект, как разрывание тканей при пиле-
нии ножовкой.
Сучки
Сучки бывают двух видов — живые и мерт-
вые, Живые сучки — это тс. которые оста-
ются от срубленных живых веток после
того, как дерево спилено. В некоторых де-
коративных породах дерева наличие сучков
желательно, но в дильсе и сосне они могут
выделять смолистые вещества, иногда даже
спустя несколько месяцев после того, как
деревянное изделие окончательно обрабо-
тано и покрашено.
Мертвые сучки являются внутренней
частью сухих веток после того, как дерево
срублено. Как правило, они более темные,
чем живые сучки, и часто бывают окруже-
ны черным кольцом. При наличии на ис-
пользуемом дереве мертвых сучков их надо
выбить молотком, а потом снова посадить
их на клей. Сумки ослабляют прочность
древесины, особенно в местах, которые
подвергаются растяжению. В местах, под-
вергающихся прямому сжатию, живые суч-
ки несущественно ослабляют прочность
древесины, а мертвые, благодаря своим
большим размерам, в любом положении
ослабляют дерево. Возьмем, к примеру, брус
под нагрузкой, установленныйтак. как по-
казано на рис. 535. Допустим, что этот брус
выдерживает на! рузку в 10 центнеров, тог-
да если в точке Л имеется сучок диаметром
Рис. 535. — Влияние сучков, ослабляющих
прочность дерева
25 мм. несущая способность бруса умень-
шится до 8 центнеров. С другой стороны,
живой сучок в точке В при действии на брус
силы сжатия снизит несущую способность
бруса нс намного. Вертикальный сучок в
точке С (рис. 535) диаметром 25 мм снизит
безопасную нагрузку на брус до 7 центне-
ров. Из этого видно, что прочность бруса с
сучками в значительной степени зависит от
того, гдерасположенысучки. Поэюму.ссли
в работе все-таки используется сучковатое
дерево, его надо располагатьтак, чтобы тка-
ни древесины могли противостоять силам
растяжения.
Заболонь
Сразу под корой у всех деревьев располага-
ется кольцо древесины - заболонь — часть
дерева, нс в такой степени сформирован-
166
ГЛАВА 9
ная, как его ядро. В некоторых породах де-
рева. например, у гикори и вяза, заболонь
ле! ко различить по цвету. В других породах,
так их, как сосна и дильс, разница в окрас-
ке заболони нс так заметна, если она нс про-
питана водой, и тогда она принимает зеле-
новатый оттенок. У ясеня различие вокрас-
ке между заболонью и ядром обычно
незаметно, но в старых деревьях ядро ста-
новится коричневым, а иногда и почти чер-
ным. Одной из особенностей дерева рода
Fraxinus (семейство ясеневых) является то,
что формирование ядра в этих породах про-
ходит медленно. Но если такие деревья ра-
стут достаточно долго, то у них, в конечном
счете, ядро формируется.
У американскою ясеня признаки ядра
появляются раньше, чем в других породах. У
этого дерева ядро обычно формирует ся меж-
ду двадцатью и тридцатью годами жизни. Оно
светло-коричневого цвета и направлено не
вдоль годовых колец, а пересекает их в виде
неравномерного поформе центрально! о пят-
на. У английского ясеня ядро редко можно
увидеть. Эти деревья обычно срубаются до
того, как у них начинает формироваться сер-
дцевина. иначе они будут портиться в центре
ствола. Здесьядрообычноформируется меж-
ду 40 и 50 голами жизни дерева. В различных
породах дуба на формирование ядра сильно
влияет состав почвы. Вообще говоря, забо-
лонь ясеня крепче, хотя и не намного, его
ядра. У дуба заболонь толстая — иногда она
достигает 50 мм и больше. Она светлее, чем
внутренняя часть дерева, и часто начинает
гнить задолго до того, как ядро будет доста-
точно хорошо высушено. Толщина заболони
вдереве эннисит частично от характера почвы,
а частично от времени года, когда было сруб-
лено дершю. Если деревья срубаются поздней
весной, koi да соки поднимаю! ся по ним, или
ранней осенью, то процентное содержание
заболони в.дереве довольно велико. Заболонь
гикори н вяза такая же прочная, как и ядро,
но она в большей степени подвержена напа-
дению насекомых- вредителей. При осмотре
частей этих деревьев, разъеденных червями,
часто можно обнаружить, что большинство
червей проникают только до ядра. Заболонь
дуба, сосны, орехового дерева и дильса не-
прочная. ее часто разъедают черви и она пш-
ст, поэтому эта часть дерева всегда удаляется
при деревообработке.
Прорость
Этот дефект древесины возникает при по-
вреждении коры растущего дерева. Если
удалить часть коры на растущем дереве,
соки, формирующие годовые слои, снача-
ла свободно вытекают через этот разрез, но
потом постепенно вокруг «раны» образует-
ся твердое кольцо, когорое со временем за-
тягивается, спустя некоторое время годо-
вые кольца и кора прорастают над этим
местом, и через несколько лет поврежден-
ный участок будет нс виден. Бревна, рас-
пиленные от ра «военных деревьев, имеют
дсфек!. называемый проростью, иногда до-
ходящей подлине ог45 до 60 см сверху ство-
ла по его центру. Она вызвана тем, что две
части ствола повредили кору друг друи в
месте раздваивания Прорости влияют на
прочность дерева как сучки, так как нару-
шают непрерывность тканей.
Эксцсн грнчная сердцевина(крепь)
Сердцевина может находиться на торце
спиленного дерева не точно в центре. Ког-
да она находится слишком далеко от цент-
ра. эго объясняется тем, что одна сторона
дерева имела более благоприятные условия
для роста, чем другая.
Влияние в 13ЖИ0СТИ
Влажные пиломатериалы слабее, чем сухие,
и погружение дерева в воду влияет на его
прочность так же, как если бы оно использо-
валось без выдерживания. По этой причине
при проектировании деревянного изделия
надо делать больший допуск на безопасность
конструкции, когда какой-нибудь из влаж-
ных брусов должен испытывать нагрузку.
Прочность дерева
Субстанция древесины, т. е. материал, из
которого строятся стенки клеток в дереве,
является самым устойчивым органическим
веществом. Если дерево — дуб. ольха, бере-
за, кедр, тополь и т. п. — свободно от осо-
бых вредных воздействий внешней среды,
то каждое из этих деревьев, будучи живым
организмом, может существовать очень
долго, но как только жизнь в них прекра-
щается, они начинают разлагаться Про-
цесс гниения протекает с большей или
меньшей скоростью в зависимости от про-
центного содержания азотистых соединс-
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР
167
ний в организме. Прочность дерева обус-
ловлена очень небольшим содержанием н
«ем азота — намного меньше одного про-
цента от обшей его массы. Следовательно,
гниение дерева происходит нс из-за слабо-
сти его внутренней структуры, а благодаря
улмическим реакциям, сопровождающим
процесс гниения. Дряхлость (гниение в
[процессе старения) любой части деревян-
ной субстанции - практически невозмож-
но. Период жизни дерева зависит исключи-
тельно от условий внешней среды.
Разрушающие воздействия внешней
среды
Разрушение дерева всегда вызывается од-
ним из трех факторов: внешние химичес-
кие воздействия; механические, или физи-
ческие, разрушающие воздействия; воздей-
ствие некоторых наиболее крупных и
1 прожорливых насекомых-вредителей. 11од
тмичееким понимается возденет вис едких
разъедающих жидкостей, паров или газов.
Эго часто происходи г в результате образо-
вания в почве серной, азотной и других кис-
зот. растворяемых дождевой водой. Также
это может быть вызвано просто размачива-
нием древесины. В таких случаях дерево
юдвергается такому же воздействию, как
при предвари гсльном выпаривании древе-
сш.ы в бумажной промышленности: хими-
ческие вещества раст воряюг элементы дре-
весины, разрушая, в конечном счете, се
[иавную структуру. При этом происходят
также отдельные виды окислительных про-
Iпессов. особенно медленные окислитель-
ные реакции при гниении растущего дере-
ва (см. следующий параграф).
К механическим воздействиям относит-
ся повреждение дерева. вызванное контак-
точетвердыми материалами, или разруше-
ме древесины насекомыми-вредителями,
аикже трещины, расколы, изломы и дру-
гие повреждения. вызв; иные местными ус-
ловиями внешней среды, из-за изменений
мпсратуры, влажности и т. п.
Грибковые паразиты и их разреши гель-
ве воздействие рассматриваются нас. 168.
Редко можно найти очень старые деревья
или пиломатериалы, которые не полверг-
лсьбы разрушительному воздействию од-
I кого или нескольких из этих факторов. Ос-
I явная чисть используемого дерева нахо-
дится в районе нескольких метров над зем-
лей. но, к сожалению, это именно та об-
ласть, которая подвергается наибольшему
воздействию разрушающих факторов -
бесчисленные химические процессы, про-
никновение насекомых-вредителей и т. н.
Существующие образны очень старых де-
ревьев. следовательно, пало хранить в та-
ких условиях, которые свободны от пере-
численных разрушающих факторов.
Обеспечение продолжительности
эксплуатации пиломатериалов
Предотвратить разрушающее воздействие
внешней среды можно следующими спосо-
бами. Дерево можно полностью погружать
в безвредные жидкости, например в воду;
его можно закапывать в сухую почву; пс
подверженную температурным изменени-
ям. а можно хранить на открытом воздухе,
но следить, чтобы не было упомянутых ра -
нес вредных воздействии. Деревья, выдер-
жанные не открытом воздухе, обладают
очень высокой прочностью, если только
они хранятся в сухом месте и защищены от
механических и химических воздействий.
Грибы не будут поражать сухую древесину.
Низкое процентное содержание азоти-
стых веществ в дереве и влажность как ок-
ружающего воздуха, так и самой древеси-
ны играют важную роль в продлении жиз-
ни дере ва и ул у* г ше г г и и с го качсс г на. Хорошо
сохранившееся старое дерево часто можно
обнаружить в очень больших домах, где оно
в основном образует элементы крыши, вы-
соко расположенные над землей, — то есть
гам. где отсутствуют вредные воздействия.
Обычно при хранении пиломатериалов
вблизи почвы на зе.чле делается настил,
чтобы исключить вредные для дерева хими-
ческие испарения с почвы или свести их до
минимума. Кроме того, лесоматериалы
надо держать в условиях, не допускающих
проникновения вредных насекомых.
Пшснис растущего и сухого дерева
1 ниснис и сухого, и растущего дерева ослаб
Листпрочностьдрсиесипы, так как при этом
разрушаются се ткани. Гниение растущего
дерева вызывается чередованием периодов
повышенной и пониженной влажности.
Спиленные и хранящиеся в лесу деревья
покрываются гниющимилистьями. которые
168
ГЛАВА 9
быстро разрушают некоторые породыдере-
ва. Заболонь дубовых пород очень подвер-
жена гниению, а в бревнах, оставленных в
лесу на некоторое время после того, как они
срублены, часто можно заметить движение
соков в заболони, не затрагивающих ядра.
При проектировании нового изделия
вредные последствия сухой гнили обычно
нс принимаются во внимание, за исключе-
нием того, что не следует допускать этого,
(рибковыс образования быстро формиру-
ются на дереве, хранящемся в закрытом и
влажном помещении. Для того чтобы пре-
дотвратить их появление, нс следует хра-
нить лесоматериалы в помещении, где нет
свободной циркуляции воздуха. Влажная
атмосфера, например под полом, где нет
вентиляции воздуха, приводит к появлению
грибка на древесине. Наличие грибковой
плесени можно обнаружить по относитель-
но небольшим пятнышкам надерсвс, изда-
ющим затхлый запах. Гниль на балках пола
можно выявить, положив на них лист бе-
лой бумаги. Надо не допускать появления
любых признаков сухой пиши на дереве,
так как в противном случае она сразу же
будет распространяться дальше, нанося из-
делию непоправимый ушерб.
Ьрусы и балки, встроенные в стены,
подвержены воздействию сухой гнили, по-
этому их торцы надо оставлять в таком по-
ложении, чтобы с каждой стороны было от-
крытое пространство для циркуляции воз-
духа. Желтые или красноватые пятна на
дереве появляются из-за гниения тканей
древесины. Иногда следы гнили выглядят
как крапчатые пятнышки. Их можно обна-
ружить на ясене, особенно американском,
а также на березе и буке, когорыс были шта-
белированы в закрытом помещении или
выдерживались без соблюдения нужных
мер предосторожности. Влияние пшли на
дерево сказывается в первую очередь в том,
что древесина сначала становится хрупкой,
а потом ткани превращаются в древесную
муку.
Жуки-древоточцы
Дерево, в котором содержатся ходы жуков-
дрсвоточиев, надо тщательно исследовать,
так как они редко нападают на древесину,
нс имеющую тех или иных пороков. Бере-
за, используемая для изготовления мебели,
подвержена нападению таких вредителей.
Существует три вида семейства древогры-
зуших жуков. Роды Ptinus и Anobiuni, глав-
ным образом, ответственны за ходы, появ-
ляющиеся в старой мебели, на потолке и в
других деревянных изделиях внутри дома.
Род жуков Lymoxylon делает свои ходы в
дубовых породах дерева, хранящихся в до-
ках рядом с морем. Этот вид жуков-древо-
точцев часто называют«докерным точиль-
щиком» за то. что он предпочитает жить
рядом с морем.
Все эти три вида жуков действую г совер-
шенно одинаково. Сначала самка жука-дре-
воточца откладывает яички на поверхности
дерева или сразу под ней, где они лежат до
тех пор, пока нс вылупятся личинки. Доста-
точно развившись, личинки начинают про-
грызать ходы в древесине, оставляя после
себя белую древесную муку. На определен-
ной стадии развития личинок образуется
об11чный кокон, а в конце развития кокона
из него появляется взрослое насекомое в
виде небольшого крылатого жука. Суще-
ствует несколько способов борьбы с жука-
ми-древоточцами: окуривание дерева едким
и ядовитым дымом, пропитка деревянных
изделий таки ми антисептикам и, как сулема,
сульфа! моди (медный купорос), хлористый
кальций ит. п.,обработ ка древесины различ-
ными маслами иди спиртовыми растворами,
например, нефтью, бензином, хлороформом
и чистым спиртом. Самой последней реко-
мендацией является протирание поверхно-
сти дерева 15% раствором перекиси водоро-
да. Для отпугивания корабелыюго жука-дре-
воточца, грызущего дерево, уложенное в
штабели, полезно обмазывание дерене би-
тумом или дегтем.
Разрушение дерева, используемого
для изготовления мебели
Разрушение пород дерева, из которых из-
готавливается мебель, происходит совсем
нс так, как у дерева, используемого для
строительных конструкций. Это разруше-
ние может принимать различные формы.
Если дерево разрушается до такой степени,
чтостацовится практически непригодным,
и в нем содержится много влаги, то оно
называется «гнилым»; если дерево сухое и
крошится под пальцами, оно называется
«трухлявым».
ДРЕВЕСИНА: ВЫБОР
169
В мебельной древесине разрушение
принимает другие формы. Отдельные час-
ти деревянного изделия могут быть испещ-
рены мелкими оз перстнями различной глу-
бины, такими, что в них входит кончик бу-
джи. обычно их больше всего в нижней
«дети изделия, находящейся ближе к полу.
При постукивании по дереву из этих дыро-
чек высыпается очень мелкая древесная
мука и маленькие белые личинки, которые
пои разглядывании через увеличительное
стекло очень напоминают жуков. Эти на-
секомые наз1 знаются долгоносиками. Они
прогрызают ядро дерева, и чем крепче де-
рево. тем более разрушительным становит-
ся действие насекомых-вредителей — их
особенно привлекает дуб, вяз, береза и оре-
ховое дерево. Тщательно выдержанное де-
рево редко подвергается нападению долго-
носика. Свежеснилснное дерево вызывает
наибольшие подозрения в этом отношении.
Такое дерево легко обрабатывать, оно ка-
жется сухим снаружи, но внутри него содер-
жится много влаги.
| Готовая мебель обычно покрывается
французской политурой, лаком или цвет-
ным клеем, что прсдоз вращает выход влаги.
Деревянные изделия, которые больше все-
го поражаются древогрызущими насском ы-
мн. обычно стоят на полу в жилых комна-
тах, где воздух сильнее нагрет вверху поме-
щения, чем внизу. Теплый воздух лучше
высушивает верхнюю часть изделия, чем
нижнюю, и нс находящая выхода влагаскап-
швается в нижней части, а потом конасн-
ртется благодаря холодному воздуху, про-
ходящему по полу при открывании две-
рей. Это создаст благоприятные условия для
насекомых-вредителей. Вероятнее всего та-
кой дефект можно обнаружить на деревян-
ных изделиях, покрытых i ипсо.м. например,
на основаниях арф, сделанных из березы или
луба, покрытых гипсовыми добавками. Если
нххрапить в течение нескольких лет. то они
будут сильно разъедаться жучком-древоточ-
цем. и этот дефект может доходить до ссре-
дыы верхней деки инструмента. То же мож-
нозаметить на старых скрипках, зараженных
древоточцем, хранившихся несколько лет в
футлярах без доступа спета и воздуха. Такие
изделия надо периодически извлекать на
свети воздух, чтобы избежать их гниения,
однако если деревосильно заражено вреди-
телями. то надо отпилить самые заряженные
части и заменить их здоровым деревом. Ко-
нечно, невозможно продлить жизнь дере-
вянного изделия, которое уже i нист. Преж-
де всего, надо избавиться оз личинок древо-
точцев, чтобы предотвратить дальнейшее
разрушение дерева. Следует заметить, что
если зараженное изделие оставить так. как
есть, то древоточцы могут перебраться и на
другие изделия, находящиеся втой же ком-
нате. Простейший способ уничтожить ли-
чинки — пропитать деревянное изделие
бензолом, гарным маслом, скипидаром или
жидким аммонием: можно впрыснуть в от-
верстия водный раствор сулемы, что явля-
ется еще более сильным средством против
вредителей. Как уже отмечалось в предыду-
щем параграфе, очень рекомендуется при-
менение перекиси водорода. В любом слу-
чае простого мытья поверхности дерева не-
достаточно, так как при этом можно
нарушить полировку.
Покупка лесоматериалов
Когда лесоматериалы используются в боль-
шом количестве, они, как правило, хранят-
ся длительное время (иногда до двух лет)
для полного высушивания. При этом суще-
ствует риск потерять их часть из-за гниения
древесины, если материалы неправильно
складировались, если они хранились во
влажном помещении, особенно когда их
надо было выдерживать очень длительное
время. Публикуемые таблицы, в которых
приводятся марки, брэнды и штампы, про-
ставляемые на лесоматериалах для указания
их качества, места изготовления и т. п., ока-
жутся очень полезными для неопытного
покупателя. А опытный мастер будет боль-
ше полагаться на свое собственное мнение,
чем на эти марки и брэнды, хотя для него
они тоже могут оказаться полезными. Хо-
рошим подспорьем для покупателя лесома-
териалов могут стать спецификации или
списки, публикуемые поставщиками. В
этих спецификациях приводятся различ-
ные парпсли (часть пароходного груза) ле-
соматериалов, предлагаемых для продажи,
породы дерева, брэнд или отличительная
марка, количество и длина материалов,
доки, в которых они хранятся, а иногда и
их стоймость. Примером такой снецнфика-
ции может служить следующая таблица:
170
ГЛАВА 9
Фирма «Абель», Холмсанд
Центральные ангары
Партия лесоматериалов
110 досок длиной от 7 до 8 м
30 досок длиной ог 6 до 7 м
60 досок длиной от 5 до 6 м
30 досок длиной от 2 до 3 м
Стандарты лесоматериалов
Лесоматериалы классифицируются и про-
даются по нескольким стандартам, но чаще
всего используется Петербургский стан-
дарт, в котором содержится спецификация
120 досок из дильса размером 300x35 мм и
длиной 3,5 м. гае 4.67 м’ пиломатериалов
называются сотней дильсов. Пиломатери-
алы продаются также «грузами» по i 20 до-
сок (1.42 ы’). Партия планок длиной 18 м и
толщиной 25 мм. или длиной 12 и и тол-
щиной 35 мм и т. д., должна соответство-
вать одному «грузу». Такие цифры при про-
даже пиломатериалов должны приводить в
замешательство неопытного покупателя,
однако ему в помощь выпускаются табли-
цы «расчета дильса», в которых содержит-
ся сравнительная стоимость Пеюрбургско-
го стандарта — партий дильса из 120 досок
длиной 3,5 м различных размеров. Так. если
взять за основу стоимост ь Петербургского
стандарта, равную Юфунтамстерлингов,то
партия 120 досок длиной 3,5 м и размером
25 мм на 8 мм будетстоить примерно 16 фун-
тов стерлингов, а <чруз» пиломатериалов
будет стоить около 3 фунтов. Иногда быва-
сттак, что планки и бруски самых необыч-
ных размеров оказываются пропорцио-
нально дешевле, чем доски, размер которых
пользуется наибольшим спросом.
Стандарты, описанные выше, почти все-
гда используются для так называемых мягких
пород лесоматериалов (ель и т. п.), привози-
мых из портов Валтийского моря. Твердые
породы дерева обычно пролаю! ся из расчета
площади их поверхности и толщины; в неко-
торой степени на цену влияет ширина пило-
материалов. Например, красное дерево
обычно должно иметь толщину от 5 мм до
50-60 мм.асредняя ширина такихдосок мо-
жет колебаться от 250 мм до 600 мм или око-
ло этого. В соответствии с прейскурантом на
пиломатериалы цены рассчитываются для
березы при толщине от 5 до 25 мм и средней
ширине от 250 мм до 350 мм, для тика - от 10
до 35 мм и средней ширине 250 мм, для аме-
риканского орехового дерева при толщине от
5 до 100 мм, а для дуба — от 5 до 50 мм.
Стоимость распиливания деревьев
Что касается распиливания деревьев — на
брусы, дильсы и планки, стоимость обыч-
но рассчитывается за двенадцать распилов
и варьируется в зависимости от длины и
толщины материалов. Например, чтобы
распилить брус шириной 75 мм натри дос-
ки толщиной по 25 мм, надо будет сделать
лва глубоких распила. Для получения четы-
рех досок необходимо сделать три распила
и т. д. Следует помнить, что при распили-
вании лесоматериалов на доски они нс бу-
дут иметь точно рассчитанную толщину.
Если брус шириной 75 мм распиливается на
две доски одинаковой толщины, то шири-
на 37,5 мм будеттолько номинальной. Про-
дольные распилы при разрезании дильса и
т. п. на четверги и небольшие планки обыч-
но расцениваются из расчета того, что брус
имеет длину 30 м, а также в зависимости от
его толшины. Профильные распилы стоят
дороже. Распиливание твердых порол дере-
ва стоит намного дороже, чем, например,
распиливание ели (мягкие породы дерева).
«Короткие концы»
Часто бывает так. что у поставщиков пило-
материалов имеется много досок размером
250 мм на 75 мм. которые известны под на-
званием «короткие концы». Их длина колеб-
лется от 1.5 до 2,5 м, и их надо отпиливать
за рубежом из дильса высшего качества, так
как они слишком длинные для погрузки на
пароход. За распиливание их на более ко-
роткие доски иена повышается примерно
на 15%. Разумно запастись несколькими
дюжинами досок разною размера, напри-
мер. досками толшиной 15.20 и 25 мм, что
улучши г их складирование.
Твердые и мягкие породы дерева
Лесоматериалы классифицируются на
твердые и мягкие породы дерева. Основная
отличительная черта деревьев мягкой поро-
ды — наличие «иголок», узких и почти оди-
наковых по ширине. Деревья твердой по-
роды имеют широкие листья всевозможной
формы. Кроме того, па некоторых породах
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
171
«мягких' деревьев, на зывающихся хвойны-
ми. имеются шишки. Смолистость —также
тшчнтельная черта мягких пород. К клас-
су мягких пород дерева относятся сосна, ель
и пихта. Самыми известными примерами
хвойных деревьев являются желтая сосна,
белая пихта, смолистая сосна, ель и крае-
вая пихта. Самыми известными предсгави-
гелямитвердых породдерсва являются дуб,
Бук, красное дерево, ясень, ореховое дере-
во, платан, вяз, береза и эбеновое (черное)
дерево. В природе существует много разно-
видностей деревьев. и можно получить ин-
формацию относительно четырехсот раз-
личных их видов, но в Великобритании это
Рис. 536. - Текстура годовых колен
смолистой сосны
число ограничено тридцатью шестью раз-
личными породами. Здесь мы рассмотрим
только те породы дерева, которые исполь-
зуются в повседневных столярных и плот-
ницких работах.
Всймутская, или желтая,сосна
Желтая сосна относится к пятилист пым со-
сновымдсрсвьям, численность которых не-
велика, но они растут во многих местностях.
Желтую сосну можно назвать «аристокра-
том» среди сосновых пород. Это красивые,
изящные деревья с небольшим количеством
веток. Иногда они достигают очень крупных
размеров, как гигантское калифорнийское
мамонтово дерево (красное дерево), но при
этом сохраняют такой же прекрасный вид,
который имели, будучи саженцами или мо-
лодыми деревьями. Ветви у этих деревьев
растут более равномерно, чем у трех- и че-
гырехлистных сосен, и они редко падают
или подвергаются разрушению. В отличиеот
листьев двух- или трехлистных сосен, лис-
тья желтой сосны более тонкие и похожи на
траву. Древесина мягкая, светлая и отлича-
ется ровной текстурой. Самым известным
примером желтой сосны является веймут-
ская сосна или, как ее еще называют, мяг-
кая, или американская, хотя в Америке се
называют исключительно белой сосной. Ее
используют в работе краснодеревщики.
Структура древесины различных пород пя-
тилистных сосен почти идентична. Основ-
ными их разновидностями являются: всй-
мутская сосна (Pinusstrobus). уроженка Аме-
рики: бутанская сосна (Pinus excelsa) —
дерево, растущее в И ндин; а также сахарная
сосна (Pinus Lambcrtiana). Между этими по-
родамисосны и пихтой, илибелым дильсом,
который обсуждается далее, нельзя провес-
ти четкой грани.
Балтийский красный или желтый дильс
Это дерево, происходящее от шотландской
пихты, обычно называются шотландской
сосной (Pinus sylvesiris). и используется в
столярных целях чаще других пород. Иног-
да это дерево называют северной сосной.
Такие деревья ввозят в Великобританию с
берегов Балтики, а также из Норвегии и
Швеции в виде брусьев длиной около 5 м,
шириной 220 мм и толщиной 75 мм — диль-
сы. Если их шири на составляет 175мм, а тол-
щина 75 мм, то эго рейки. Планки имеют
ширину 275 мм и толщину 75 мм. Потом они
нврс.заются на доски и укладываются под на-
весы для сушки, откуда и предлагаются по-
купателю на выбор. При покупке лесомате-
риалов этой породы избегайте наличия суч-
ков. трещин и сырой заболони. Последнюю
можно отличигь по цвету — зеленоватому
или светло-коричневому — на одном или
обоих горцах досок. Проверяйте также тор-
цы досок на наличие гнили. Желтый дильс
имеет янтарно-желтую окраску, и он выре-
зается из дерева с тем же самым названием,
но в некоторых странах он называется крас-
172
ГЛАВА 9
ным дильсом. Этот материал пригоден как
для внутренних, так и наружных работ.
Пихта, или белый дильс
Это дерево известно под следующими на-
званиями: белый дильс, белая пихта и ело-
вый дильс. Оно поставляется в виде брусь-
ев с разными названиями, в зависимости от
их размеров, так же. как и в случае с жел-
тым дильсом. Пихта происходит от Pinus
cxcclsa и растет втсх же районах, что и Pinus
syhestris.
При выборе лесоматериалов этой поро-
ды следует руководствоваться теми же пра-
вилами. что и в случае желтого дильса. но
пихта имеет больше мертвых сучков. Креп-
кие и гладкие сучки обычно расположены
под прямым углом к поверхности дерева.
Доски из пихты имеют белый цвет, и после
обстругивания их поверхность становится
глянцевой. При работе с этим деревом ру-
банком K.WH. удерживающий его нож, надо
вставлять туго, так как при наталкивании на
сучок нож может вообще выскочить из ру-
банка. Белый дильс не такой прочный, как
желтый, и он сильнее коробится. Годовые
кольца хорошо различимы, и их осенние
слои содержат меньше красного вещества,
чем у красного или желтого дильса, и имеют
коричневатую окраску. Отличительной осо-
бенностью является то. что у пихты трудно
отличить заболонь от ядра. Белый дильс ко-
робится. поэтому он непригоден для изго-
товления дверей, но он очень мало усыхает
и поэтому часто используется для производ-
ства панелей. Его древесина сохраняетсвой
чистый, белый цвет.
Смолистая сосна
Это тяжелое смолистое дерево, поступаю-
щее из южных штатов Америки, в основном
из Джорджии. Савяннаха и Пенсаколы. Де-
ревья этой породы имеют красивую форму.
Несколько лет назад они использовались в
основном для изготовления сидений и дере-
вянных изделий для общественных зданий.
Смолистая сосна расщепляется, очсньсиль-
но усыхает и выделяет смолу, в результате
чего при покрытии лаком она теряет поли-
ровку. Ес древесина имеет светлую красно-
коричневую окраску и очень ровные волок-
на. Эта сосна очень крепкая, и с ней труднее
работать, чем с другими породами. Смола
создает проблемы в работе, но зато можно
получить очень длинные пиломатериалы,
которые используются для изготовления тя-
желых балок, ступеней, дверей и т. п. Доски
из сосны часто имеют прекрасную текстуру
и ярко выраженный рисунок головых колен
(рис. 536 на с. 17)).
Смолистость сосны делает се очень
прочной, особенно после погружения ее в
воду. Если нарезать пиломатериалы из толь-
ко что обтесанных деревьев, то их проч-
ность сильно уменьшается. Так как деревья
достигают большой высоты и сбрасывают
ветки с вершины, то на них очень мало суч-
ков. Смолистую сосну можно рубить на
бревна диаметром от 250 до 450 мм и дли-
ной от 6 до 12 м. Так как это дерево легко
расщепляется, то его лучше распиливать на
планки толщиной от 75 до 125 мм и шири-
ной от 250 до 375 мм. Считается, что смо-
листа сосна произошла от Pinus resinosa.
Сосну Pinus rigida. которая растет в не-
которых частях США, местное население
обычно называет смолистой сосной, но это
нс то дерево, которое подтем же названием
известно в Англии. Несмотря на большие
качественные различия, дерево, растущее в
Англии (но не в Америке) и называемое смо-
листой сосной, можно считать прсдстави ге-
лем Pinus australis. Американские названия
этого дерена — южная сосна, грузинская со-
сна, желтая сосна, твердая сосна, долгожи-
вущая сосна. Она растет на шромных тер-
риториях страны, и различия в ее качестве
могут зависеть, как в случае с шотландской
елью, от состава почвы, климата и т. п. Это
дерево редко рас гс i дальше 150 км от берега
моря. Так как пиломатериалы из этой сосны
могут бытьоченьдлинными и дешевыми, то
возникает соблазн использовпть их для из-
готовления длинных стропил на крыше 11о
в этом случае надо очень внимательно сле-
дить затем, чтобы все части таких строитель-
ных элементов хорошо продувались возду-
хом. особенно на торцах, иначе древесина
быстро начнет гнить. В сухом помещении
это дерево со временем становится очень
хрупким, и тогда оно начинает разрушаться
при поперечных нагрузках (что происходит
с лагами пола, но не с балками крыши). Кро-
ме того, пол воздействием тепла и влаги (на-
пример, в парнике) это дерево очень быстро
разрушается.
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
173
Лист веншша
Древесина лиственницы считается пре-
красной и лишенной сучков по сравне-
нию с другими представителями семей-
ства сосновых. Пиломатериалы из этого
дерева используются для строительства
домов там. где оно растет, например, в
Альпах. Оно очень высоко ценится за то,
что нс гниет лаже ио влажных районах.
Лиственница, растущая в Англии, обыч-
но используется в деревенской местнос-
тиколесными мастерами и плотниками и.
кроме того, пиломатериалы из этого де-
рева чаше всего применяются для изго-
товления заборов — считается, что для
этих целей оно превосходит по прочности
даже д}€. При сушке лиственница сильно
усыхает. В некотором отношении эю де-
рево ближе по своим качествам к кедру,
чем ксоснам. елям или пихте. Листья у нес
очень короткие, мелкие и растут неболь-
шими пучками. Это так же характерно и
для кедра, но лиственница каждый год
сбрасывает свою хвою, а кедр относится к
вечнозеленым. Шишки лиственницы
меньше но размеру, чем у уже упомянутых
деревьев, и они обычно остаются еще не-
которое время на ветках после того, как
опала хвоя. Тремя основными видами ли-
ственницы являются сибирская (Larix
Bavurica). европейская (Larix europca) и аме-
риканская. или тамаракс (l_arix pcndula).
Отличие между сосной и слыо
Абсолютную разницу между различными
породами сосновых деревьев можно уста-
новить только под микроскопом, но даже в
этих случаях сделать это бывает исключи-
тельно трудно. При разглядывании под
микроскопом ткани желтой сосны можно
I увидеть только одно большое зернышко в
паренхимных клетках сердцевинного луча,
примыкающего к вертикальным трахеям
древесины, в го время как у ели в тех же са-
мых клетках видны три-пять маленьких
зернышек. Это всего лишь один пример
Ьструктурных различий в древесине, кото-
рые можно обнаружить при сильном уве-
личении под микроскопом. Можно сравни-
вать плотность, вес, цвет и расположение
родовых колец, но эти показатели никоим
образом не могут служить реальным бази-
| сом для установления структурных разли-
чий между сосной и елью. Ель нс относит-
ся к очень ценным породам деревьев, как
правило, ее древесина низкого качества, и
к этим лесоматериалам все фирмы относят-
ся с пренебрежением. 11ожалуй, лучше все-
го известна пихта (серебристая ель), пред-
ставляющая собой некий стандарт, по ко-
торому можно сравнивать качество всех
других сосновых пород.
Американское белое дерево, или липа
Американская липа — это одно из многих
названий дерева, происходящего от
Liriodcndron tulipifera. Уроженка восточно-
го побережья Северной Америки — круп-
ное дерево с очень пышной листвой, рас-
тущее в низменных местностях с влажной
почвой. На Лондонском рынке лесомате-
риалов эго дерево известно больше как
американский тополь, желтый тополь, ка-
нареечное дерево (благодаря своей окрас-
ке — желто-зеленого или зелено-белою
цвета) или американское белое дерево. В
Америке его называют белым деревом, то-
полем и тюльпанным деревом. Однако в
английских мастерских его называют аме-
риканской липой или просто липой. Дере-
вянные изделия из липы продают во мно-
гих модных магазинах. Липа имеет мягкую
древесину с ровной текстурой, с ней легко
работать. По ровности текстуры липа пре-
восходит. пожалуй, все известные породы
мягкого дерева и. кроме того, она имеет
еще одно ценное свойсз во — хорошо кле-
ится. В Америке дерево, называемое ли-
пой. происходит от совершенно другого
вида - Tilia Americana (американский
лайм). Это дерево крепче и светлее, чем
Liriodcndron tulipifera. оно имев г ровную
текстуру, не так сильно усыхает и очень
похоже на обыкновенную европейскую
липу Tilia europca.
Калифорнийское мамонтовое (красное)
дерево, или секвойя
Это дере волости гае 1 огромных размеров.
Оно имеет мягкую, крупнозернистую дре-
весину, легко расщепляется, и с ним лег-
ко работать, поэтому оно часто использу-
ется для облицовки мебели и для изготов-
ления некрашенных изделий. Его легко
строгать или пилить, но оно очень хруп-
кое. Из-за этого недостатка его поверх-
174
ГЛАВА 9
ность трудно сделать гладкой на торцах.
Оно непригодно для полировки или по-
краски, так как волокна после оконча-
тельной отделки могут выступать на по-
верхности, делая се волнистой. Светло-
красный цвет древесины после того как
дерево обстругано, со временем становит-
ся красно-коричневым.
Кедр
Это дерево происходит от вида Ccdrus и
родственных ему пород, растущих во мно-
гих частях света, но главным образом в Аме-
рике, хотя самое известное кедровое дере-
во растет в Ливане — Ccdrus Libani. Прода-
ваемые лесоматериалы этой породы имеют
крупнозернистую структуру и их легко об-
рабатывать, по внешнему виду они очень
напоминают гондурасское красное дерево,
но последнее можно отличить от кедра по
запаху. Коробки для стар делаются из раз-
новидностей кедра. Пиломатериалы изли-
ванского кедра очень высоко ценятся, ио.
как правило, это очень редкая порода, что-
бы использовать се вбольших количествах.
В Индии в изобилии растет гималайский
кедр, широко используемый для получения
пиломатериалов.
Красное, или лавровое, дерево
Испанское, гондурасское и лавровое крас-
ное дерево происходят от настоящего
красного дерева — Swictenia mahagani. Раз-
личные названия первоначально давались
этим породам по названиям мест, из кото-
рых они в основном привозились. Гак, ис-
панское красное дерево поступало из Кубы
и некоторых друт их вест-индских островов
и портов, принадлежащих Испании. Гонду-
расское красное дерево привозилось из
провинции Гондурас в Цен тральной Аме-
рике — главным образом из лесов в устье
реки Рно-Хондо. Лавровое красное дерево
добывалось в различных лесах на побере-
жье бухты Гондурас.
Красное дерево, поступавшее из этих
трех pci ионов, значительно отличалось по
цвету, прочности и текстуре - испанское
дерево самое качественное, а лавровое —
самого низкого качества. Сегодня красное
дерево поставляется из самых различных
регионов и портов Центральной Америки,
таких, например, как Табаско. Минатит-
лап, Теколутла. Панама. Коста-Рика и
Сап-Доминго. В целом же английские ма-
стера предпочитают только три вида этого
дерева — испанское, гондурнсское и лав-
ровое, главным образом, из-за того, что
они обладают определенным стандартом
качества, цвета и текстуры независимо от
их названия. Если не считать того, что лав-
ровое дерево— мягкий,крупнозернистый
н почти белый материал, а древесина ис-
панского дерева — темная,красно-корич-
невая, крупнозернисты и свилеватая, в
ошальном нс существует никаких опреде-
ленных признаков для определения про-
исхождения красного дерева. При внима-
тельном рассмотрении этих пород выясня-
ется. что существуют определенные
критерии качества но каждому из этих па-
раметров. Нскоторыесчшают, что наличие
мслообразного вещества в порах красного
дерева темного цветасвидстельствуетотом.
что это дерево из Испании, однако на са-
мом деле это нс служит убеди тельным до-
казательством.
Красное дерево является лучшим им-
портным лесоматериалом для краснодерев-
щиков (отсюда и название этой профес-
сии). И хотя сю использование в наши дни
считается несовременным, оно превосхо-
дит по своим качест вам друт ие породы де-
рева. Красному дереву стали предпочитать
дешевый облицовочный шпон из файеры,
так как фанера может быть нарезана так
тонко, что сю можно покрывать большие
поверхности за низкую цену.
Лавровое дерево имеет мягкую древеси-
ну; легко обрабатывается и используется в
основном для изготовления панелей. Его
можно приобрести шириной до 750 мм, и
чем больше ширина, тем оно дороже.
Испанское красное дерево крепче осталь-
ных пород дерев|>ев этого вида. Часто оно
имеет прекрасную текстуру, но для ее полу-
чения нужно большое умение, поэтомутакое
дерево вряд ли подходит для начинающего.
Красное дерево очень хорошо клеится.
Гик
Пиломатериалы из тика (Tectona grandis)
поступают из Индии и Бирмы. Свсжсспи-
леппос дерево имеет зеленовато-коричне-
вый цвет, ио через некоторое время его
древесина становится темно-коричневой.
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
175
Оно может иметь разнообразную структу-
ру некоторые части древесины мягкие, а
другие - твердые. Его поры заполнены
песчаной субстанцией, которая быстро
тупит режущие кромки инструментов.
Обычно считается, что тик имеет жирную
структуру и поэтому клей нс будет долго
держаться на нем. По этой причине его не
следует использовать для клеевых соеди-
нений. При сушке тик усыхает не сильно,
неон имеет тенденцию к растеплению.
Самым большим его достоинством явля-
ется огромная прочность, независимая от
условий окружающей среды. При хране-
нии под навесом он сохраняет свои каче-
ства без каких-либо признаков гниения.
Внешние слои древесины со временем не-
много темнеют.
Рис. 537. — Разрез ткани атласного орехового
дерева в сильно увеличенном виде
До нашего време гг и сохраг г ил не ьнзя щ-
ныерезные изделия из гика, которым сог-
ни лет, с тончайшими деталями и с четки-
ми свежими следам и от резца, как будто эта
резьба была выполнена совсем недавно.
Если хранить изделия из тика на открытом
воздухе, то острые утлы или кромки слегка
сглаживаются, но, опять же. вы не обнару-
жите никаких признаков гнили, грибка или
любых других дефектов, вызываемых окис-
лением тканей древесины. Крометого, тик
уникален тем, что он обладает иммуните-
том против белого муравья и корабельного
точильщика.
Строение тика не выделяется чем-либо
особенным. Он имеет древесину е кольце-
видными порами, с крупными сосудами
цилиндрической или эллиптической фор-
мы. К этим сосудам примыкает свободная
губкообразная система паренхимных кле-
ток. Сердцевинные л уши небольшие, но их
огромное количество. Поскольку ткани
древесины тика имеют объемные внутрен-
ние полоепг. это дерево относится к мяг-
ким породам. Некоторые мастера прошв
использования тика из- за того, чтоего мас-
лянистое гь приводи г к заеданию гиты, а
его щепки могут поранить руку, из-за того,
что у него ненрияшьп- знпах ит. д. Но эти и
подобные им заблуждения, явные или на-
думанные, рушатся после того, как заготов-
ка из тикового дерева готова для работы.
Вряд ли найдется еще одна порода дерева,
которая обладает его уникальными каче-
ствами, касающимися обработки деталей
поперек волокон, строгания торцов или
пиления в обоих направлениях по отноше-
нию к волокнам.
В качсс г вс основног о аргумента, оправ-
дываюшего его высокую стоимость, надо
признать его исключительную прочность.
Проблема сводится лишь к дополнитель-
ным усилиям, затраченным на работу с ти-
ком, но если учесть прекрасные результа-
ты, то тик можно отнести к самым деше-
вых* материалам.
Считается, что тик обладает исключи-
тельно маслянистой структурой, гго, хотя
на ощупь он кажется жирным, на самом
деле это обманчивое впечатление — в тике
жирных вещеегв содержи!ся меньше, чем
в почли любой другой породе дерева. Из-
бызок содержания маслянистых веществ в
1 икс объясняется лишьтактильными ощу-
щениями мастера. Минеральные вещества
часто заполняют углубления и трещины в
дереве, а иногда появляются и в сосудах де-
рева. похожих гга волоски и пронизываю-
щих всю древесину. На самом деле это кри-
е г аллнчески й осадок.
Ореховое дерево
Ореховое дерево используется красноде-
ревщиками чаше других. Черное ореховое
дерево, ссвсро-амсриканекая разновид-
ность (luglans nigra), применяется чаше
всего. Заболонь э того дерева белесоваюго
цвета, и се нужно удалять полностью, что
приводит к дополни тельным расходам ма-
териала. Это прочное дерево, и его трудно
обрабатывать, хотя его можно гладко об-
строгать и отполировать. Оно использует-
ся главным обра юм для и гготовления ме-
бели.
/Хтласнос ореховое дерево намного мяг-
че черною и светлее. При обстругивании
рубанком его поверхность становится шел-
ковистой. Это отличное дерево для резных
176
ГЛАВА 9
работ, так как оно имеет ровную текстуру к
не расщепляется. Английские и итальянские
разновидности атласного дерева обладают
хорошими качествами. Обе эти породы нмс-
юттсмиую окраску, что часто высоко пени г-
ся на рынке пи ломатериалов. Дерево, назы-
ваемое в Англин атласным ореховым дере-
вом, известно в южных платах Америки под
названием «эвкалипт австралийский» (или
красное камедное дерево), а в северных шта-
тах это «мягкий эвкалипт». Иногда эвкалипт
называют «голландским», что указывает на
его происхождение.
Все эти лесоматериалы не связаны ни с
Ju elans, ни с атласным ореховым деревом
Chloroxy Ion, ни с деревом, обычно называ-
емым камедоноспым, — австралийский
Eucalypti. На самом деле это дерево Ijqui-
danibar Styraciflua из рола Nywsa, которое
при блаюприятных условиях становится
камедоноспым Под микроскопом на тка-
нях его древесины можно увидеть «порис-
то-диффузную» структуру, а именно круп-
ные сосуды, группирующиеся нс с одной
стороны годовых слоев, какулуба или каш-
тана. а распределенные равномерно по всей
их окружности
В этом дереве имеется шромнос коли-
чество тонких сердцевинных лучей. Ткане-
вые и паренхимные клоки — кручгныс, с
тонкими стенками, что объясняет проч-
ность его древесины. На рис. 537 (с. 175)
одна часть ткани оставлена пустой, а дру-
гая представлена более детально — на ней
видна ширина годовых слоев. Эго структу-
ра сильно увеличенного участка ткани раз-
мером примерно 3x6 мм.
Атласное ореховое дерево обладает вы-
сокой прочностью, оно тяжелое и имеет од-
нородную и плотную текс гуру; рубанок де-
лает его поверхность! ляписной, после чего
она очень хорошо полируется. Белая забо-
лонь довольно широкая. Ядро дерева крас-
но-коричневого цвета, вперемежку с серы-
ми, светло-желтыми и темно коричневыми
пятнышками Внешне поверхность доски из
такого дерева выглядит так. будто на ней раз-
брызгали какую-то кислоту. На некоторых
досках можно увидеть реалистичные карти-
ны — ландшафты, морские пейзажи и т. п.
Главный недостаток этого дерева — оно ко-
робится и скручивается. К сожалению, в Ан-
глиюэти лесоматериалы импоргирокалисьдо
настоящего времени только худшего каче-
ства. Хотя применение орехового дерева в
Англин постепенно возрастает, все-таки оно
ограничивается в основном изготовлением
мебели для дома, оборудования для автомо-
билей и магазинов нт. и. При изготовлении
домашней мебели ореховое дерево служит
хорошим дополнением к ясеню.
Ясень
Ясень (F raxinus excelsior) — уроженец Евро-
пы и Азии. Он растет очень быстро, и мо-
лодые деревья этой породы ценятся боль-
ше всего. Это довольно прочное дерево,
если оно находится в сухом климате, но при
попадании во влажную среду быстро гниет.
Эго одна из самых крепких пород деревь-
ев. растущих в Великобритании, и ясень
используется в тех деревянных конструкци-
ях, которые подвержены ударам. Дерево
высоко ценится, легко обрабатывается и
хорошо полируется. Доски из ясеня молоч-
но-белого цвета считаются наилучшими по
качеству, а имеющие более темную окрас-
ку, обладают недостаточной прочностью. В
старых ясеневых деревьях центральная
часть ствола становится коричневой, осо-
бенно в сосудах дерева и его прожилках, и
доски, обладающие этим дефектом, нужно
тщательно обследовать па предмет гнили.
Годовые кольца ясеня очень хорошо рахти-
чимы. В этом дереве мало заболони. Анг-
лийский ясень используется в основном
при изготовлении колес, а американский —
домашней мебели. Последний имеет более
ровные волокна, он нс такой прочный, как
английский, и обстругивается до образова-
ния шелковистой поверхности. Часто он
завозится в Англию в «заторможенном» со-
стоянии (см. с. 158), го есть слишком вы-
сушенным. Венгерский ясень имеет пре-
красную волнистую зернистость и обычно
используется при облицовочных работах.
Бук
Бук (Fagus sylvatica) очень распространен в
Европе. Существует два вида бука - черный
и белый. Бук — очень крепкое дерево, если
оно постоянно влажное, но умеренно сухой
климат вызывает его загнивание, и на него
начинают нападать жуки-древоточцы, что
можно наблюдать на старинных изделиях из
бука. Его древесина имеет светлый красно-
ДР1.ВЕСИ НА: ПОРОДЫ
177
вато-коричневый цвет, темнея со временем.
Это крепкое дерево с ровными и красивы-
ми волокнами, но если его распиливать под
утлом, тоего текстура становится чуть хуже,
чем у дуба. Годовые кольца очень хорошо
различимы. Колодки рубанков и ручки не-
которых столярных инструментов .делаются
гибука. При покупке буковых пиломатери-
алов следите за тем, чтобы сердцевинные
лучи (которые очень хорошо различимы у
бука) были направлены кинзу, иначе дере-
вянные изделия быстро износятся. Когда-то
с буком работали в основном краснодерев-
щики. ноегоуязвимость перед вредными на-
секомыми привела к тому; что им стали пре-
небрегать. Букобычно облицовыв гют дере-
вом более высокого качества.
Береза
Береза - твердое дерево с мелкозернис-
той стру ктурой. и эти деревья, поступаю-
щие в основном изАмерики, происходят от
рола Bctuia. Некоторые березовые пилома-
териалы имеют прекрасную текстуру с вол-
нистыми волокнами. Береза очень легко
обрабатывается, и ее часто используют
краснодеревщики.
С нкамор (явор, белый клен )
Это очень распространенное в Англии де-
рево относится к роду Acer psendoplatanus,
ново растет на морском побережье. Сика-
мор достигает больших размеров, н он
оченьирочный. когда сухой. Годовые коль-
ца нс очень хорошо различимы, а заболонь
небольшая и плотная. С этим деревом лег-
ко работать, и у него ровная текстура мо-
точно-белого цвета. В основном сикамор
гкпотьзустся для домашних деревянных из-
делий и для ре зьбы по дереву.
Вяз
Жестколистный вяз (Ulmus campcstris) - са-
мая про"ная порода из известных в Англии
деревьев этого вида. Дерево медленно рас-
тет. и оно очень прочное при постоянной
влажности. Вяз используется в судострои-
тельстве. Обычиоон темного красно-корнч-
невото цвета, а заболонь — серая. Он имеет
очень пористую древесину с ровными волок-
нами и неприятным запахом. При сушке вяз
сильно коробится и усыхает, но редко рас-
щепляется С этим деревом трудно работать.
Дуб
Некоторые породы дуба очень ценятся в
качестве пиломатериалов. Британский дуб
(Robur) можно встретить во всех частях Ев-
ропы с умеренным климатом, и он .’.ости
гает больших размеров. Свсжсспилснное
дерево имеет желтовато-коричневую окрас-
ку, но вскоре становится темно-коричне-
вым. Волокна древесины довольно ровные,
и обычно на срезе дерева очень хорошо вид-
Рнс. 538. — Сердцевинные лучи дуба
ны красивые сердцевинные лучи. Дуб пред-
ставляет наибольшую ценность везде, где
необходимо прочное дерево, и в этом отно-
шении он превосходит все остальные поро-
ды. С этим деревом трудно работать. Забо-
лонь дуба очень хорошо различима.
I >ританский дуб - самое красивое и дол-
говечное дерево среди всех отечественных
пород Он сильно скручивается и усыхает
при выдерживании, однако при свежем рас-
пиле опять продолжает усыхал ь. Существу-
ет несколько разновидностей луба, но самой
лучшей из них является желудевый дуб с
длинным стволом, растущий поодиночке.
Английский дуб не очень годится по своим
качествам для начинающего столяра.
Дуб «сидячий» (Sessiiiflora) также явля-
ется уроженцем Европы, и его мо* но ветре-
178
ГЛАВА 9
тить на севере Ашлии. Э1 о дерево более тем-
ного цвета, чем британский дуб, а древеси-
на очень гладкая и глянцевая и напоминает
построению каштан. Этот дуб также крепче
и тяжелее британского и очень сильно рас-
щепляется и коробится при сушке.
Красный дуб (Quereus rubra) pan ет в Ка-
наде. Свое название он получил за цвет ли-
стьев, которые перед опаданием становят-
ся красными. Он достигает в высоту 27—
30 м. Его древесина светлая, (убчатая и нс
очень прочная.
Древесина английского дуба очепьпроч-
ная, имеет ровные волокна, с ней очень груд-
но работа! ь, и она нс очень хороню клеи гея.
С импорт ными породами луба.icrie работат ь.
Различные породы дуба привозятся из Азии
и с американскою конт инента. Стеттинский
дуб имеет более светлую окраску, более ров-
ные волокна и не такую четкую текстуру, как
другие породы. Из этого дерева часто дедиет-
ея багет для картин. Американский дуб по-
ставляется бревнами, достигающими иногда
в длину 18 м. Дуб с древесиной белого цвета
крепче, чем дубе красноватой древесиной.
Австрийский дуб отличается длиной,
ровным стволом, крупными размерами и
поч ги не имеет дефектов. Волокна его дре-
весины очень ровные и равномерные. Поры
весенних слоев располагаются в виде очень
равномерных длинных прожилок через по-
чти идеальные интервалы. Сердцевинные
лучи австрийского дуба хорошо обозначены,
но их нс так много, как в некоторых других
породах. В связи с тем, что он имеет ровный
ствол, эти лучи более однородны по форме,
располагаются почти параллелыюдругдру-
гу. и они нс так красивы, как сердцевинные
лучи других пород, имеющих не такой ров-
ный ствол. Древесина этого дуба часто бы-
ваетсветлого цвета, но имеет более красно-
ватый оттенок по сравнению с другими по-
родами. С этим дубом ле1че всего работать.
Он не такой тяжелый, как английский, и для
наружных робот он необладасгдостаточной
прочностью.
Деревянные панели (см. с. 161) нареза-
ются из бревен дуба (особенно русского)
так, чтобы были видны сердцевинные пла-
стины, лучи сердцевины или «серебристые»
волокна. Другими словами, поверхность
досок образуется при распиливании дерева
вдоль радиальных пластин древесины. При
распиливании деревянных панелей расхо-
дуется много материала, и на практике
обычно сначала вырезаются две пластины
в четверть, а другие доски распиливают па-
раллельно им. При таком способе можно
использовагьпочти все бревно (см. с. 161).
Тес из дуба получается подрубанием
вершин и веток деревьев is течение несколь-
ких лет их роста. Этим стимулируется об-
разование большого количества молодых
отростков, а также образование наростов и
других подобных образований на поверхно-
сти дерева. В результата этого формируют-
ся прекрасные по форме искривления дре-
весины. придающие ей неповторимую кра-
соту. Главное применение такая юкстура
находит в изготовлении облицовочного
шпона, ручек для ножей и кинжалов, не-
больших шкафов, ящичков и т. п.
Текстура дуба
В древесине дуба имеется два вида лучей —
крупные, толстые, которые придают дере-
ву характерную текстуру, и тысячи более
мелких, которые почти невозможно разли-
чить невооруженным глазом. Па рис. 538
(с. 177) видны только крупные лучи, в то
время, как на рис. 539 показан один такой
крупный луч при сильном увеличении пол
микроскопом в виде темной полосы слева,
в окружении более мелких лучей, (Этот раз-
рез древесины сделан с наружной стороны
по направлению к центру ствола. Для про-
стоты все детали тканей и паренхимных
клеток на этом рисунке опущены.)
Что касается крупною луча, то здесь
показана только его част ь, в которой содер-
жится 300-400 клеток В ширину он зани-
мает в среднем около 18 клеток. Этот луч
может быть длиной 15-20см или чуть боль-
ше. Именно такие лучи древесины дуба и
образуют его серебристо-волокнистую
структуру. Великолепный рисунок древеси-
ны и цветовой контраст волокон, которые
можно часто наблюдать у дуба и других по-
род дерева с «серебристым» волокном, в
большинстве случаев образуется благодаря
составу клеток сердцевинных лучей и ок-
ружающих клеток древесины. Влияние на
ссяержимое этих клеток солнечного света
и воздуха создаст описанный эффект. На
концах эти лучи часто становятся темнее,
что создает «переливы» в их центре, контра-
ДРЕВЕСИНА: ПОРОДЫ
179
стирующис с общим фоном поверхности.
Других случаях сердцевинные лучи дей-
ствительно темнее осиыьной поверхности,
видимо, за счет впитывания красящего ве-
щества. Там же, где нет различия но цвету
между лучами, их дифференцированная
текстура сама по себе .может повлиять на
«игру света».
Английскийдуб. бук и сикамор являют-
ся наглядными примерами деревьев с «се-
ребристым» волокном. Если сравнивать эти
породы между собой, то самый крупный и
Рнс. 539 - Лучи дуба при сильном увеличе-
нии под микроскопом
красивый рисунок древесины имеет луб,
однако сущее I вует много других пород де-
рева. растущих но всему свету, текс гура ко-
торых еще более красивая. В Америке рас-
тет несколько видов таких деревьев. Запад-
ный платан с тысячами своих лучен
среднею размера, без сомнения, известен
каждому, а текстура американского луба и
ольхи превосходит но красоте все осталь-
ные породы деревьев, растущих в Европе.
Тех га
Тсуга часто используется н самых дешевых
плотничных изделиях. Она растет почти
повсюду где ей хогяг отдать предпоч гение
перед еловыми и сосновыми породами. В
сухих условиях, когда это дерево хорошо
выдержано и тщательно защищено от сол-
нечных лучен, его можно считан, пилома-
териалом четвертого класса. Характерная
особенность древесины тсуги — тенденция
покручиванию иди расщеплению волокон
делает ее полностью непригодной для по-
I лучения пиломатериалов больших разме-
ров, испытывающих нагрузку на сжатие
или растяжение. Во влажных условиях эго
дерево быстро гниет и, если изделия дела-
ются из плохо выдержанного дерева, сю
ядро откалыпае i ся от окружающих тканей
под воздействием солнца или ветра. Тсуга
обычно нарезается на небольшие брусы или
обычные доски. Она обладает одним об-
щим с дубом и другими твердыми порода-
ми дерева качеством — хорошо удерживает
забитые гвозди. Обычный гвоздь, если даже
заби । ь в это дерево его только наполовину,
сидит очень крепко. Это качество следует
учитывать в работе с обычными или неоте-
санными досками нз тсуги. Большинство
деревянных ломов в Америке покрывается
на крыше гонтом из хорошо выдержанной
тсуги. Это дерево светло-коричневого ине-
та. Оно усыхает при выдерживании чуть
меньше, чем ель, и теряет при этом одну
четвертую часть своего веса.
Каштан
Каштан (мягкий или испанский) происхо-
ди г из рода Castanea vesce, растущего в за-
падной Азии, восточной Европе и в США.
Он считается ценной породой и во многих
отношениях идентичен дубу по окраске и
прочности. Это дере во является уроженцем
местностей с умеренным климатом и обыч-
но растет бок о бок с дубом. Для большин-
ства изделий, где применяется дуб, каштан
тоже подходит. Для того, чтобы отличить
дуб от каштана, нужен некоторый опыт.
Каштан всегда можно определить по отсут-
ствию разграниченных между собой серд-
цевинных лучей на торцах досок, поэтому
он не имеет серебристого волокна. Кроме
того, это дерево легче дуба, и галловая кис-
лота, которая делает опилки дуба юмными
в результате контакта его поверхности с
металлом, в каштане отсутствует. Это ис-
ключи гелыю прочное дерево, даже во влаж-
ных районах, и но этому качеству он даже
предпочтительнее дуба. При выдерживании
каштан сохраняе т свои качества до сорока
лет. Как и дуб, он имеет плотные волокна.
В голодом возрасте это очень прочное и
эластичное дерево, но старые каштановые
деревья становятся хрупкими и без каких-
либо признаков гниения. Каштан обладает
одним особенно цепным качеством — при
хорошем выдерживании он усыхает очень
незначительно. Из него делаются бочки, так
ISO
ГЛАВА 9
какой не придает жидкостям неприятного
привкуса. Это дерево имеет тенденцию к
раскалыванию при забивании в него гвоз-
дей. Оно используется для внутренних ра-
бот. и во многих церквях из него делаются
скамьи и т. п. Конский каштан из рода
Esculus hippocastanum не представляет ни-
какой ценности.
Новые породы дерева
11овые породы лесоматериалов иногда вво-
зятся сегодня в Всликобритан ию из Тасма-
нии и Новом Зеландии, но их обсуждение
выходит за рамки данной книги.
Использование различных пород дерева
Половые доски, сделанные из петербург-
ского, арханIелi>cкого и онежского жслто-
голильса (известного на севере Англии как
красный дильс), лучше всего подходят для
нижних этажей, так как они хорошо укла-
дываются и нс портятся при слегка повы-
шенной влажности. Доски для верхних эта-
жей лучше делать из белого дильса. Здесь
они намного предпочтительнее, так как со-
храняют чистую, светлую поверхность и не
темнеют после обработки, как это проис-
ходите желтым дильсом.
Для элементов стропил и обрешетины
лучшим деревом являются рижская, мс.мель-
ская или данцигская северная сосна. Из этих
пород рижская сосна считается наилучшей
благодаря своей дешевизне, наряду с более
светлой и прочной древесиной по сравне-
нию с дубом, смолистой сосной и т. п.
Качественный желтый дильс использу-
ется для обычных лестниц, но для ступеней
лучше подходят крепкая смолистая сосна
или тик. Для внутренних дверей применя-
ется белый дильс, для рам — балтийский
желтый дильс высшего качества, а амери-
канская желтая сосна — для панелей.
В некоторых частях Великобритании
желтая американская сосна используется в
основном для всех элементов внутренних
дверей. Наружные двери надо делать из
желтого дильса, а сосна и белый дильс нс
годятся для этой цели. Подоконники сле-
дуегделат ь изанглийского дуба, так какони
больше других элементов подвержены воз-
действию влаги. Обшивка, наружные дета-
ли, оконные переплеты и т. п. делаются из
желтого дильса высшего качества благода-
ря сю высокой прочности после того, как
эти детали покрашены. Белый дильс и амс
ри канская сосна недостаточно прочные для
этих целей. Белый дильс лучшего качества
очень подходит для обычных столярных
работ.
Для плотничных работ очень хороши-
ми являются следующие породы дерева:
рижская, мемельская и данцигская север-
ная сосна — балки для крыш, крупные рамы
и общие строи тельные конструкции. Дильс
высшего качества также годится для наруж-
ных столярных работ, так как он является
более прочным материалом по сравнению
с вышеупомянутыми. Американская жел-
тая и красная сосна нс годятся для наруж-
ных работ, гак как они теряют свою проч-
ность под воздействием погодных условий,
но поскольку это свойство не имеет боль-
шого значения внутри помещений, то эти
материалы лучше всею подходят для внут-
ренних работ,так как ихдрсвесиналишсна
сучков и имеет ровные волокна. При пра-
вильном выдерживании эти породы дерева
очень мало усыхают, коробятся и скручи-
ваются и вто же время с пиломатериалами
из них лете работать, чем с другими хвой-
ными породами
Смолистая сосна используется в основ-
ном для плотничных работ, особенно для
шготовления крупных строительных эле-
ментов. где нужна особенная прочность
дерева. Кроме того, плотник и столяр ис-
пользуют это дерево .для создания декора-
тивного эффекта благодаря четкой и пре-
красной текстуре его поверхности после се
окончательной отделки и полировки. Веро-
ятно, именно благодаря эюму своему свой-
ству смолистая сосна широко применяется
для изготовления таких наружных элемен-
тов, как балки для крыш, атакже для внут-
ренних изделий в церквях и других обще-
ственных зданиях.
Глава 10
СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Строгание кромок досок
Перед тем как выполнять клеевое соедине-
ние на гладкую фугу, надо нотренирошн ь-
ся ввыполнении одной-двух процедур, еще
не описанных в этой книге, с которыми
начинающий доджей ознакомиться само-
стоятельно. Первая процедура состоит в
обстругивании кромок досок рубанком,
чтобы они стали ровными и прямоуголь
ними. Обычный процесс строгания рубан-
ком уже объяснялся ранее (см. с. 48—51).
Рис. 540. — Строгание кромки доски
Вставьте шпонку (я), сделанную в форме
крючка, водно из отверстий сбоку верста-
ка. как показано на рис. 540.
Затем установите один конец доски Виа
этот крючок, a *pyi ой се конец туго зажми i е
Ьпрнжимс А вере гака. 11а рис. 540 эю пока-
зано в общем плане, а на рис. 541 — в боко-
ьом ржрезе. После этого верхняя кромка
тоски обстругивался сначала шерхебелем,
а потом фуганком до тех пор, пока кромка,
сели смотреть на нее с торца, не будет обра-
зовывать прямой угол с широкой поверхно-
стью доски Эго периодически проверяется
угольником (рис. 542). Фуганок держится
при этом так, как показано на рис. 540, а
пальиы левой руки служа г в качестве наирав-
. лютей его движения. Стружка с должна
свободно выхолить из рубанка по всей дли-
не доски. На рис. 541 показано положение
рубанка на кромке доски.
На этом рисунке F — крышка верстака.
С — прижим. В —прижимной винт. К —10-
ловка винта. D — ручка прижима, А - сто-
пор. J — боковина верстака. Н - ножка, G —
направляющая. Е - доска и Р — рубанок.
Для более точного строгания используется
верстачная доска, различные виды которой
показаны и описаны на с. 12—15. Деталь
располагается на ложе верстачной доски, а
Рис. 541. — Вид сбоку кромки доски и рубанка
рубанок двигался вдольее кромки, ровно
обстругивая се.
Разметка рейсмусом нужной толшииы
доски
На доске, которую нужно обстрогать по
пласги, сначала надо pa i.mci ить рейсмусом
нужную толщину вдольее краев. Установи-
те царапку рейсмуса на расстояние от его
колодки, равное самой тонкой части дос-
ки. и. плотно прижимая колодку к поверх-
ности доски, короткими и ре зкими движе-
ниями ра змстьте нужную толщину. Сделав
это. обе трогайте начерно доску но краям А
и В (рис. 543); здесь Е — лицевая поверх-
ность доски. 11отом обстрогайте доску до
нужной толщины, как показано в Е При
этом поверхность доски, несмотря на се
182
ГЛАВА 10
ровность, может все же выглядеть очень
|рубо обстроганной. Волокна древесины
могут разрываться, или если нож рубанка
находится не в идеальном состоянии, он
может оставлял ь следы и зарубки. После
этого надо обстрогать поверхность доски
выглаживающим рубанком (см. с. 50).
Клеевые соединения
Соединения на клею применяются там, где
нужно получить из нескольких узких досок
одну широкую. Например, крышки стола,
Рис. 542. — Проверка прямого yi ла между
кромкой и широкой поверхностью лоски
угольником
дверные панели и многие другие элементы
лучше склеивать из нескольких узких до-
сок. чем делать их из одной широкой дос-
ки. Клеевое соединение на гладкую фугу
(рис. 544) применяется для тонких досок
толщиной примерно до 15 мм и в зависи-
мости от конкретной ситуации этот метод
применим для любых материалов.
Если доски толстые, то для этой цели
лучше применить какой-нибудь другой, бо-
лее эффективный метод. Однако для тонких
материалов это единственно возможный
способ соединения из-за недостатка места
для получения шипов и пазов. Сначала мы
рассмотрим клеевое соединение на гладкую
фугу, потом — более крепкое и подходящее
соединение на шпонках и, наконец, крссто-
А,..... В
Е I
Рис. 543. — Доска. размеченная
и обструганная до нужной татшины
вые соединения па шипах и пазах. 11рнвиль-
но выполненное соединение на гладкую
футу должно быть прочнее самой древеси-
ны, то есть доска может расколоться в лю-
бом другом месте, но только не в соедине-
нии, за исключением лишь очень твердых
пород дерева. Для обычной сосны или лав-
рового дерева, если деталь ломается вдоль
соединения, это говори то том, что л ибо оно
было неправильно выполнено, либо исполь-
зовался плохой клей. 11 ри серьезной нагруз-
ке часто ломается только сама доска, если со-
сдинекие крепче материала.
Рис. 544. — Клеевое соединение на гладкую
Фугу
Подготовка досок для соединения
Для того чтобы научиться склеивать доски
на гладкую фугу (рис. 544), сначала возьми-
те две доски длиной около 60 см и толщи-
ной не менее 25 мм. Ровно обстрогайте их
кромки, нс забывая помечать карандашом
окончательно обработанную кромку. Об-
режьте концы досок и сделайте их ровны-
Рнс. 545. - Проверка ровности кромок
ми и под прямым углом к лицевой поверх-
ности. Затем положите одну доску на дру-
гую (нижняя доска должна быть зажата в
прижиме верстака) и небольшой ровной
рейкой (А на рис. 545) проверьте ровность
кромок. Часто бывает так, что доски «сва-
ливаются». как показано на рисунке. В этом
случае, конечно, надо выровнять одну или
обе кромки.
Потом доски с обработанными кромка-
ми надо приставить одну к другой так. что-
бы свет падал на линиюсосдинсния и что-
бы можно было проверить плотность со-
единения по всей его длине. Если доски
примыкают друг к другу неплотно в не-
скольких местах, отметьте их карандашом
и аккуратно подстрогайте. Потом возьми-
те верхнюю доску А (рис. 546) двумя рука-
ми и слегка потрите ее о нижнюю, чтобы
CTOj 1Я ph Ы E СОЕДИI1 ЕН ИЯ
183
проверить плоI пост ь контакта между кром-
ками. Иногда кромки досок «натыкаются»
на противоположные углы, и тогда их надо
Рис. 546 — Потирание кромок друг о друга .ия
проверки плот нос tn соетинсння
немного подстрогать. Нож рубанка для об-
стругивания кромок должен быгьочеиьос-
трым и тщательно отрегулированным.
Рис. 547. — Склеивание досок на гладкую фугу,
вид сбоку
Вслучас соединения очень длинных до-
сок-от 2 до 2,5 м. — некоторые мастера дают
доскам примыкать на краях, а не по центру;
сел и зазор между лос кам и нс очень большой.
то это не скажется существенно на резуль-
тате. Чтобы понят ь этот принцип, возьмите
две доски с идеально ровными кромками
длиной 1.5-2 мегра. Потом рубанком выбе-
рите пару стружек i ia расстоянии 5— 10 см от
одного из концов доски. Если вы потом
опять приложи I е доски, то увидите неболь-
шой Зазор между ними в этом месте, но края
досок при этом плотно примыкают друг к
другу. Даже в самой широкой части зазора
он должен быть достаточно узким, чтобы его
можно было ликвидироватьс помощью сжи-
ма, который будет установлен на досках пос-
ле того, как они склеятся.
Склеивание досок
Клей должен быть петым, как крем, — если
он слишком густой, к нему пало добавить
Рис. 54Х. — Склеивание досок на гладкую фугу,
вид спереди
немного горячей воды из наружной банки
клееварки, Когда клей готов, поставьте его
на верстак на деревянную подставку (А,
рис. 547). Потом зажмите доску D в прижи-
ме С верс така, держа доску Е в левой руке и
наклонив ее, как показано на рис. 547. Об-
макните кисть в горячий клей и промажьте
184
ГЛАВА 10
им соединяемые кромки (В, рис. 547). Эту
процедуру легче представить по рис 548
(вид спереди). Кладите достаточное коли-
чество клея, но нс «красьте» кромки и ра-
ботайте быстро.
Рис. 549. - Сжим для клеевого соединения
Возьмите доску обеими руками (см.
рис. 546), держа пальцы левой руки над со-
единением (чтобы доски образовывали
ровную поверхность), и потрите верхнюю
доскуо нижнюю, чтобы выдавить как мож-
но больше лишнего клея, гак как от этого
зависит качество работы. Если возможно,
го лучше делать это с кем-нибудь вдвоем,
держась за противоположные концы доски.
Рис. 550. — Сжим для клеевою соединения
После тою, как вы почувствуете, что клей
«пристал», можно «зафиксировать» кром-
ки, Следите за тем, чтобы, когда вы будете
убирать руки, доски нс сдвинулись, иначе
придется смывать клей и повторять этот
процесс снова. Один важный момент — со-
единяемые кромки досокдолжны быть теп-
лыми, чтобы клей оставался жидким и лип-
ким. Но они не должны быть слишком го-
рячими, хотя это все же лучше, чем когда
кромки досок холодные.
Если одна доска зажата втисках верста-
ка, может случиться так, что клей попадет
на прижимной винт и на нем образуется
Рис. 551. - Сжим для клеевого соединения
тонкая пленка, затрудняющая его регули-
ровку при зажимании следующей детали.
Нагрейте это место, после чего регулиров-
ка пинта восстановится. Растирание досок
вместе их соединения имеет очень большое
значение. Нс просто прижимайте смазан-
ные клеем кромки, а слегка скользите од-
ной доской подругой по всей длине соеди-
нения, как .можно сильнее прижимая их
друг к другу. Это удалит воздух в месте со-
единения, а также большое количество
лишнею клея, наличие которого в соеди-
нении может нанести непоправимый ущерб
изделию. 1 loc.'ic этого можно поместить обе
доски в сжим и оставить их в нем, пока клей
окончательно не затвердеет, после чего дос-
ки будут обработаны окончательно так.
чтобы соединение нс было заметно.
Сжимы для клеевого соединения
Сжимы, плотницкие и столярные, показа-
ны нас. 28—33. Однако при склеивании до-
сок на гладкую фугу этими сжимами лучше
Рнс. 552. — Три вида сжимов для клеевых
соединений
нс пользоваться, но если доски тонкие, то
иногда разумно пользоваться каким-ни-
будь из нижеприведенных приспособле-
ний, которые можно смастерит ь за считан-
ные минуты излюбых ненужных деревян-
ных планок.
Устройсз во, показанное на рнс. 549, сде-
лано издвух планок шириной около 5 см и
шпонок диаметром 15 мм, вставленных в
нихсобсихсторондоски. На рис. 550сжи.м
состоит из одной планки такой же шири-
ны, толщиной 25 мм, с двумя небольши-
ми брусками, прикрученными к ней по
обеим сторонам доски. 11а рис. 551 — ана-
логичная конструкция, но здесь оставле-
но небольшое пространство для пары
сжимных клиньев. Все эти три сжима, ук-
репленные на одной доске, показаны на
рис. 552 (вид сверху), и на нем видно, как
устанавливаются сжим пыс планки на со-
единении. А и В просто плотно прижима-
СТОЛ Я Pl IЫ Е СОЕДИ НЕНИЯ
185
ются к доске. С имеет два сжимных кли-
на D. и эта конструкция, пожалуй, самая
лучшая.
I loc.ie приклеивания досок их пало осто-
рожно вынуть из прижима верстака и осто-
рожно приложить к дере ванной lumiiKc, при-
ставленной под углом к стенке (/X, рис. 553).
Склеенную доску надо плотно приставить
Рис. 553. - Хранение свежесклсеннсио
соединения
кнчжней части планки, иначе соединение
Срасколется. Таким образом, понятно, что
существует множество мелких моментов,
которые надо учил <вать при склеивании
досок, но, если вы внимательно отнесегссь
катим «мелочам*, то успех вам будет гаран-
тирован, и вы получите соединение, кото-
рое сможет выдержать любую разумную
нагрузку.
Правильно и неправильно выполненные
клеевые соединения на гладкую фугу
Длятого, 1тобы наглядно продемонстриро-
вать, что такое хорошее соединение, срав-
ним дна соединения разного качества. В
одном из них линия соединения хороню
biuh? по всей своей длине. Эго линия тем-
ного циста, которая в одних местах толще.
в других. В некоторых местах она име-
етразрывы длиной 25—50 мм — там, где клеи
был хорошо выдавлен. — и только в эт их
местах соединение сделано правильно.
Вместо того, чтобы быть идеально ровной,
эталиния соединения неровная - в отдель-
ных мест ах это не очень заметно, а в дру1 их
этосразу можно обнаружш ь, если прило-
жить к пен ровную линейку. 11а идеально
выпош синем соединении эталиния почти
невидна, но волокна древесины прерыва-
ются в месте соединения, образуя гонкую
линию. При этом рисунок древесины ка-
жется прерванным с обеих се сторон. Лишь
только эго указывает на соединение, и его
линия оказывается идеально ровной, если
приложить к ней линейку.
Шпонки
Шпонки - деревянные цилиндрические
шпильки — используются в довольно про-
стом способе соединения. Они редко при-
меняются для соединения деревянных ле-
гален юлшиной менее 20 мм. Обычно
шпонки имеют диаметр 10 мм. но могул
бы ть и любого другого подходя шс1 о разме-
ра. Независимо от ра!меров. их диаметр
должен быть равен диаметру сверла, кото-
рым сверлятся для них отверстия. Шпонки
должны туго сидеть в отверстиях. Когда
нужно много шпонок, их можно купить у же
готовыми или нарезать издлинных загото-
вок. Для изготовления шпонок годится по-
ч ги любое твердое деревос ровными волок-
нами. но обычно для той цели берут бук,
березу и дуб. Заготовки для шпонок наре-
заются на небольшие, грубо обе гроганные
палочки, которые ного.м забиваются молот-
ком в специальнее стальную пластину с
просверленными отверстиями. При этом
устраняются все неровности, а в нижней
части шпонки образуется канавка. Доста-
точно нарезать палочки для шпонокдлипой
25—30 см, так как при большей длине они
могут сломаться. Если нс делать шпонки
Рис. 554. — Колодка для шпонок
как можно более сухими, то они будут усы-
хать и нс гак плотно сидеть в отверстиях
соединяемых деталей.
Изготовление шпонок
Для изготовления шпонок сделайте специ-
альную колодку, показанную на рис. 554.
Она состоит из прямоугольною куска твер-
дого дерева, например, из дуба или бука,
186
ГЛАВА 10
толщиной 75 мм и длиной 250 мм. наверху
которого находится стальная пластинка
толщиной 10 мм и шириной 50 мм, слегка
утопленная в поверхность деревянного
бруска и прикрученная к нему шурупами.
Эта пластинка отшлифована напильником
и наждаком и в ней просверлены четыре от-
верстия диаметром II, 9, 8 и 6 мм на рас-
стоянии примерно 40 мм друг от друга. В
ную канавку доски для заготовок и про-
режьте вдоль нес V-образный желобок со-
ответствующим инструментом. Этот жело-
бок нс обязательно должен быть очень пря-
мым и ровным, так как он служи г только в
качестве отверстия для выхода избыточно-
го клея при вставлении шпонки в соединя-
емую деталь. Поперечный разрез готовой
шпонки показан на рис. 556.
Рис. 555. - Доска для шпоночных заготовок
Рис. 556. — Поперечный разрез шпонки
деревянной колодке тоже просверливают-
ся соответствующие отверстия чуть боль-
шего диаметра. Затем приготовьте доску для
заготовок, состоящую из дильса толщиной
40 мм. шириной 15 мм и длиной 300 мм и
установленных на ней четырех штапиков,
как показано на рис. 555.
В первой паре штаники имеют толщину
5 мм, ширину 20 мм и закреплены на рас-
стоянии 8 мм друготдруга. Во второй паре
штапики имеют толщину 10 мм, ширину
20 мм и расположены на расстоянии 11 мм
друг от друга. Один штаник из каждой нары
имеет V-образную канавку н на его конце
вклеен стопор Между двумя шгапнками
каждой пары образуется прямоугольная
канавка тоже со вклсеным стопором на се
конце. Изготовление шпонок начинается с
раскалывания бруска издуба на квадратные
брусочки длиной примерно 250 мм с раз-
мерами, соотстствуюшимн размерам шпо-
нок. Положите каждую из заготовок в со-
ответствующую ей прямоугольную канав-
ку и обстрогайте рубанком до поверхносз и
штапика. Потом положите заготовку в со-
ответствующую V-образную канавку, об-
строгайте все углы на ней. получив закруг-
ленную палочку и забейте ее в соответству-
ющее отверстие на стальной пластинке
бруска для шпонок. Сначала ударьте киян-
кой слегка, после чего загоните шпонку
точно в отверстие бруска Вынув получен-
ную шпонку, снова вложите ее в V-образ-
Сверлеиие отверстий для шпонок
Совершенно очевидно, что поскольку
шпонка вставляется в соединяемые доски
так, что одна се половина находится в од-
ной доске, а другая половина — в другой, то
эти отверстия должны располагаться точ-
но одно наддругнм. Сделать это нетрудно.
Приложите соединяемые доски боковыми
поверхностями друг к другу, выровняв
Рис. 557. — Рейсмус для разметки отверстий
кромки, и зажмите их в прижиме верстака
или каким-либо другим подходящим спо-
собом. По угольнику разметьте линии на
расстоянии примерно 200-300 мм от обе-
их концов досок. Эти линии должны совпа-
дать, когда доски приложены кромками
друг к другу. Установите царапку рейсмуса
примерно на половину толщины доски и
сделайте на каждой линии соответствую-
щую метку. Каждая такая метка является
। юнтром для отверстия. Сверли i ь отверстие
для шпонки можно обычным центровым
сверлом, но лучше пользоваться спираль-
ным сверлом, так как отверстие при этом
получается более чистое. Удобный рейсмус
(рис. 557) можно сделать из куска дильса
длиной 5—8 см с вырезом на одном конце и
СТОЛ Я Pt IЫ Е СОЕДИ11 ЕН ИЯ
187
стальной царапкой, вставленной в него на
нужном расстоянии.
При работе с этим рейсмусом старай-
тесь размечать им одновременно одинако-
вые поверхности досок — либо лицевые,
либо задние. I (сред подготовкой кромок к
соединению посмотрите на поверхности
досок. Обе поверхности доски moi ут быт ь
хорошими, но чаше одна из поверхностей
доски бывает лучше другой, и тогда се нуж-
но выбрать в качестве лицевой. Отверстия
для шпонок нужно просверливать одина-
ковой глубины, скажем, на 25 мм и на
практике разумнее сверлить их попарно на
двух досках сразу, а не по отдельности. При
этом необходимо доски следует зажимать
в прижиме верстака и отверстия просвер-
ливать сразу же после их разметки. Для
того, чтобы отверстия для шпонок были
одинаковыми, можно пользоваться про-
стым приспособлением. Чтобы сделать
его, возьмите деревянный брусок с отвер-
стием, просверленным в его центре вдоль
волокон. Длина бруска должна бы । ь 1акой,
чтобы сверло входило в него сверху до пат-
рона коловорота, а выходящая из него
часть сверла была равна ио длине требуе-
мой глубине огвсрс i ия для шпонки. В ма-
газине можно купить другие подобные
приспособления. Отверстия можно делать
равными по глубине, не пользуясь таки мн
приспособлениями, а просто запомнив
число поворотов ручки коловорота при
просверливании первого отверстия. При
сверлении отверстия древесина часто вы-
давливается на поверхность по краям вок-
руг него. поэтому иногда разумно обстру-
пшатьес рубанком.
Зенкование отверстий ;ыя шнипок
Вход в отверстие нужно расширять зенков-
кой для образования небольшою конуса,
чтобы шпонки ,'iei чс входили в отверст не и
чтобы обеспечить небольшое пространство
для выхода избы гков клея. Зенкование дол-
хлобытьиеоченьширокнм, достаточным
лишь для того, чтобы снять острые края и
выступы на отверстии, образующиеся пос-
;хего сверления. Шпонка предназначена
пятого, чтобы соединять доски вместе,
| поэтому она должна иметь как можно бо-
ке плотный контакт с деревом после вве-
дения вотверстия. Если конус зенкованно-
го отверстия будет глубиной около 5 мм, то
ясно, чго это излишняя трата материала.
Если учесть, что и па другой доске отвер-
стие будет иметь такую же зенковку, то
практически расход материала увеличива-
ется вдвое, то есть до 10 мм.
Закругление концов шпонок
Для того, чтобы облегчить вхождение
шпонки в отверстие, нужно закруглить ее
конек или слегка расплющи i ь его молот-
ком. Приспособления, служащие для этой
пели, можно купить в магазине. На рис. 558
показано самое распространенное из них,
называемое заточкой для шпонок.
Можно использовать оба способа закруг-
ления конпа шпонки, но лучше эго делать
молотком. Такое «зшачиванис» шпонки не
Рис. 558. — Заточка для шпонок
должно быть слишком сильным, неразумно
за гачивать конец шпонки до конуса или де-
лаз ьего полукруглым. Расплющивание кон-
ца шпонки молотком не приводит к расходу
древесины — при этом происходит только
сжагие ее тканей; однако эти ткани снова
расправляются пол воздействием клея, ког-
да шпонка установлена на место, что обес-
печивает плотную ее посадку
Фиксация соединения на шпонках
Допустим, чтолве доски уже подготовлены
для соединения на шпонках. Возьмите де-
ревянную шпонку любой длины и закруг-
лите один из се концов любым из указан-
ных способов. Затем смажьте клеем oiuep-
сгис или обмакните в него конец шпонки.
Последний способ является самым распро-
страненным, но нс очень аккуратным. Для
смазывания клеем краев отверстия
пользуйтесь маленькой кисточкой, трост-
никовой кисточкой или даже маленькой
палочкой, по диаметру чуть меньшей, чем
шпонка, — на ней будет достаточно клея, и
она легко будет смазывать стенки отвер-
стия. Нс заполняйте отверстие клеем, так
* НКПруМСМТЫ И IC&H0JEOTMM
обуибэткм лрев*
18S
ГЛАВА 10
как шпонка будет выдавливать его. Заби-
вайте шпонку в отверст не, пока клей еще нс
застыл. Теперь понятно назначение V-образ-
ного желобка на шпонке, так как если бы
такой канавки не было, ихчишки клея не
могли бы выходить из отверстия — клен
Рис. 559. — Соединение на шпонку со слиш-
ком сильно отзенкошшным отверешем и
сильно закругленными копнами шпонки
сдавливается в нижней части отверстия, и
здесь скапливается воздух. Сам по себе пос-
ледний фактор значительно повышает
риск раскатывания древесины. При этом
выдавленный клей может попасть на по-
верхность между соединяемыми досками.
Это не произойдет, если отверстие зенко-
вано, когда клей задерживается в конусе
входа в него. После того как шпонка по-
ставлена на место, отпилите лишнюю ее
часть, оставив только выступ, как можно
более точно соответствующий длине от-
верстия в другой доске. На практике этот
конец делается чуть короче, так как если
он окажется длиннее отверстия, между
кромками досок не буде г плотною контак-
Рис. 560. - Правильно выполненное
соединение на шпонку
та. Все остальные шпонки вставляются в
отверстия точно так же. а их выступающие
части закругляются напильником или спе-
циальной заточкой. Обычно второй конец
шпонки молотком нс расплющивают. Про-
мажьте клеем обе кромки досок — по крпй-
ней мере, одна из них должна быть нагрета
перед этим, - и, конечно же, смажьте кле-
ем еще не промазанные отверстия. Когда
все это проделано, доски присоединяют-
ся друг к другу, а лотом откладываются в
сторону до полного застывания клея. На
рис. 559 и 560 показан поперечный разрез
шпонки, вставленной в отверстие, — соот-
Рис. 561. - Обшив вид шпунтованной доски
ветственио, неправильно и правильно, по
причинам, указанным на с. 187. Соедине-
ние на шпонках более прочное, чем клее-
вое соединение на гладкую фугу, но менее
прочное, чем соединение на шипах и па-
зах, описанное нас. 191.
Соединение на ишуп г
Термин «шпунт* применяется ко всем пря-
моугольным выборкам древесины сверху
одной из кромок доски при изготовлении,
например, дверных косяков, оконных подо-
конников. рамок для картин ит. п. На с. 190
приводятся всевозможные варианты шпун-
тованных соединений. Для toi о, ч гобы сде-
Рис. 562. - Вырезание шпунта
стамеской и киянкой
лать шпунт, надоуделя1ьособое внимание
деталям и обладать хорошими навыками
обращения с инструментами, последнее
достигается терпением и упорством. На
СТОЛ Я PH Ы Е СО ЕД И Н Е Н ИЯ
189
рис. 561 показан шпунт, вырезанный по
верхнему краю доски.
Допустим, что он должен быть прямоу-
гольным со стороной 15 мм. Ч собы сделать
такой шпунт, ра >метьте рейсмусом, устано-
вив его царапку на 15 мм, и пластьдоски, и
ее кромку. Положите доску В лицевой по-
верхностью вверх на верстак (рис. 562) гак.
Рис. 563. — Удаление стружки со шпунта
чтобы ес конец упирался в стопор S верста-
ка, и вставьте лезвие старого кухонного
ножа Авдоску и верстак (рис. 562). Теперь
доска прочно укреплена на верстаке.
Возьмите в левую руку стамеску фаской
вниз, как показано на рисунке, и. наклоняя
рукоятку к себе, делайте ею зарубки от пе-
реднего края доски к заднему, стараясь нс
заходить за линии, размеченные на лице-
вой лоьеохности и на кромке. Если стамес-
Рис. 5о4 и 565. — Метод вырезания шпунта
со ложным направлением волокон
ку держать слишком слабо, то она может
ыскочить из руки. Потом надо взять сга-
мсску »руку фаской вниз и аккуратно сня гь
стружку по направлению от себя, очищая
подучившийся шпунт В, показанный на
рис. 563 в разрезе С.
Если волокна древесины направлены
так. как показано в («) на рис. 564, то за-
рубки стамеской надо делать в двух на-
правлениях, иначе зарубка может полу-
читься ниже размеченной линии (д, рис.
565). Если встретится сучок, то зарубки
надо делать таким же образом, соблюдая
дополнительную осторожность, или, уда-
зивстружку с обеих сторон от сучка, спи-
лить его обушковой пилой.
Теперь шпунт готов в черновом виде и,
чтобы довести дело до конца, надо обстро-
гать обе его стороны sen тубедем (см. с. 47 и
48), используя при этом каждую из его сто-
рон как ложе для рубанка (см. рис. 566).
Зензубель держится так же, как выглажи-
вающий рубанок.
Рис. 566. - Строгание шпунта зензубелем
Старайтесь строгать стороны шпунта
так, чтобы они находились под прямым уг-
лом друг к другу, и точно по размеченным
линиям, иначе шпунт будет неровным.
Может случиться так, что нож рубанка ре-
жет не точно по углу, оставляя небольшие
рубчики. Их можно сравнять стамеской на
обеих сторонах шпунта. Для выборки па-
рне. 567. - Подрезка торна стамеской
зов столяр пользуется специальным вы-
рубным рубанком — шпушубелем (см.
рнс. 181 на с. 50). Как им работать, разъяс-
няется на с. 191.
Подрезка стамеской
Часто приходится делать подрезку торцов
детали. Для этого положите доску на вер-
стак, а на нес — заготовку. Стамеску держи-
те в правой руке (/>, рис. 567) фаской впе-
ред. Зафиксируйте се положение левой ру-
кой и надавите правой рукой на ручку
стамески в направлении, указанном стрел-
кой (рис. 567).
190
ГЛАВА 10
Скашивание кромок
Детально выборка плои и четвертей будет
рассмотрена позже, но простейший метод
скашивания острых углов на кромке доски
можно описать уже сейчас. Разметьте линии
напласти доски, какэгоделалосытрисгро-
сто наложения их друг на друга, как в пре-
дыдущем случае, в паз между ними встав-
ляется рейка из ели или любого другого,
более твердого материала. Это предотвра-
щает разьединение досок при их усыхании.
Такой способ применяется при настилке
полов и т. п.
Соединение в паз и гребень (рис. 570)
также не нарушается при усушке досок, и
Рис. 568. Соединение в четверть
Рис. 573. - Соединение на рейку
в «ласточкин хвоо
танин шпунта,а потом шерхебелем обстро-
гайте угол кромки до этих линий. Это на-
Рис 569. - Соединение в четверть и на рейку
оно предотвращает проникновение света,
воздуха или пыли между досками. При этом
на кромке одной доски выбирается прямо-
зывается скашиванием кромки, и его мож-
но сделать долотом так же. как и стамеской
Рис. 570. - Соединение в шв и гребень
(рис. 563). Положение долота фиксируется
левой рукой. Стружку надо снимать корот-
кими ударами острого долота но всей дли-
не кромки.
Соединения на шинах, пазах и шпунтах
На рис. 568—576 показаны девя т ьосновных
видов соединений. Простой способ соеди-
Рис. 571. - Соединение в четверть, паз
и । ребень
нения в четверть (рис. 568) состоит в том,
чю на кромках обеих досок выбирав юя чет-
Рис 572. — Соединение на рейку и пазы
нерть (шпунт) на половину их толщины, а
потом доски соединяются путем наложения
шпунтов друг на друга.
В соединении в четверть и на рейку
шпунты делаются более глубокими, и вме-
Рис. 574. - Соединение в паз и гребень
с полукруглым вырезом
угольный паз, а на другой доске гребень
(шип), соответствующий по размерам это-
му пазу.
Соединение в четверть, паз и гребень
(рис. 571) немного отличается от предыду-
Рис. 575. - Соединение в паз и гребень
с трех вольным вырезам
шего - шин и паз сочетаются с накладкой
досок в четверть. Такой тип соединения хо-
рошо использовать при укладке половых
досок.
Соединение на рейку и пазы показано на
рис. 572. На кромках двух досок выбирают-
Рис. 576. — Соединение в паз и треугольный
I ребень
ся пазы, соответствующие друг другу и рав-
ные по размеру, и в них вставляется рейка из
дерева с косым направлением волокон (реже
металлическая). Это один из самых распро-
страненных методов соединения, и более
подробно мы будем обсуждат ь его позднее.
СТОЛ Я PH Ы Е СОЕДИ Н ЕН ИЯ
191
Соединение на рейку в «ласточкин
хвост» напоминает прели iyinee, но рейка в
этом случае на своих краях не прямоуголь-
ная, а похожа па хвост ласточки, в резуль-
Рис. 577, — Выборка паза, общий план
тате чего соединение становится очень
прочным.
Соединения в пази гребень, показанные
на рис. 574 и 575, отличаются только тем,
что в них на поверхности досок рядом с со-
единением делается полукруглый или тре-
угольный вырез.
Соединение в паз и треугольный гре-
бень, показанное на рис. 576, является до-
вольно необычным — в кромке одной дос-
киделает :я скошенный паз, а в кромке дру-
гой - соответствующий ему треугольный
шип.
Соединение на рейку и пазы
Теперь рассмотрим соединение на рейку и
пазы (рис. 572). Пожалуй, эго соединение
крепче, чем соединение на гладкую фугу
или на шпонках, но последнее годится для
простых столярных изделий, его легче сде-
лать ч при этом не нужно выбирать пазы.
Тем не менее, такой способ соединения
предпочтительнее, когда приходи гоя
иметь дело с досками из смолистой сосны.
При изготовлении такого соединения на
кромке одной или обеих досок выбирается
пази в него вставляется тонкая деревянная
рейка. Когда пазы выбиранием в обеих
досках линия их соединения проходит по
центру вставленной в них рейки (рис. 572).
Когда же паз сделан только в одной дос-
ке. то в другой делается гребень, входя-
щий в этот паз. Такой тип соединения по-
казан на рис. 570. Первое соединение креп-
че второго, и оно чаще используется, так
как при этом нужен только один рубанок.
При втором способе нужен один рубанок
для выборки паза и еще один для выреза-
ния гребня. Здесь мы будем рассматривать
первый, более эффективный способ.
Выборка пазов
Пазы в деталях можно выбирать для раз-
личных целей: в дверях, в рамах, которые
должны соединяться внутренними кром-
ками с панелями, и при соединении не-
скольких узких досок в одну широкую.
LH пунтубель(см. рис. 181, с. 50) — один из
самых полезных столярных инструментов.
Им можно работать на любом расстоянии
от кромки доски и выбирать пазы до 20 мм
глубиной. Для того, чтобы гкмрснировать-
ся в выборке пазов, зажмите какую-нибудь
доску в прижиме верстака (А, рис. 577),
вставьте в шпунтубель нож D шириной
8 мм и зажмите его клйном С. Установите
нож рубанка ио центру кромки обрабаты-
ваемого изделия и отрегулируйте (винтом В)
Рис. 578. — Выборка паза, вад сверху
выс ту л ножа на 15 мм. В результате будет вы-
бираться паз шириной 8 мм и длиной 15 мм.
Возьмитесь за рубанок обеими ру ками, как
показано на общем плане (рис. 577) и виде
сверху (рис. 578) и. встав удобно перед
торцом доски, осторож ю поводите рубан-
ком по кромке, пока его нож не войдет
глубже.
Расстояние от Адо В на рис. 579 обозна-
чав! паз, получаемый па этой ciaxini, С —
поперечный ра зрез одного горца, D - раз-
рез другого торца. Теперь сделайте шаг на-
зад и повторите эту процедуру, переходя к
другой части па за, как показано на рисун-
192
ГЛАВА 10
ке пунктирными линиями. Продолжайте
этот процесс, пока не выберете паз от края
до края доски, стараясь следи гь за тем, что-
Рис. 579. — Схема выбранною паза
бы его глубина по всей длине была одина-
ковой. Кромки соединяемых досок должны
быть идеально ровными, как и при соеди-
нении на гладкую фугу, — это требование
обязательно для соединений всех типов.
Шпунтубель нужно устанавливать так, что-
бы егз нож вырезал паз точно посередине
кромки. Тем, у кого есть такой рубанок, не-
трудно будет понять, как нужно регулиро-
вать нож таким образом, чтобы он резал по
совершенно прямой линии. При работе
шлунтубслсм нужно осуществлять давление
двух 1 и пов — вперед-вниз иодновременное
этим немного наискосок. Если нож устанав-
ливается не точно в середине кромки, по-
мните о том, что такой же паз должен быть
сделан и на кромке другой доски и эти пазы
при соединении должны точносоогветство-
вать друг другу.
Соединение на рейку
После того, как на обеих досках выбраны
пазы, они готовы к соединению на рейку.
Это можно сделать двумя способами — в
первом способе соединение нетакос прочное,
как во втором. Как уже указывалось, рей-
ка — это деревянная шпанка, вставляемая в
оба паза. Если рейка вырезана так. что на-
правление ее волокон совпадаете направле-
нием волокон надосках.тоочевидпо, чюсо-
единение будет не таким прочным, как в слу-
чае, когда волокна расположены под
прямым углом (см. рис. 580, где Аобизнача-
ет доски, а В рейку). Друз ими словами, во-
локна рейки должны оканчиваться в глуби-
не пазов. Это основное требование для пра-
вильного соединения в паз и гребень.
Намного легче строгать рейку вдоль 1золо-
кон. чем поперек, поэтому сразу становится
понятно, что вместо того, чтобы обструги-
вать рейку таким образом, лучше сразу от-
резать ее с нужным направлением волокон
от какой-нибудь доски требуемой ширины
31 толщины. Эта доска сначала обстругива-
ется нужным образом, а потом из нее выре-
заются рейки для соединения. Потом гого-
вая рейка промазывается клеем, вегавдяет-
ся в пазы, и доски прижимаются друг к другу
сжимом. Три вида соединений, а именно -
на гладкую фугу, на шпонках и на рейку, —
которые мы уже рассматривали, являются
основными среди других видов.
Рнс. 580. — Соединение па рейку
в разобранном виде
Сое щнеиие на гладкую фугу при помощи
шурупов
На рис. 581—583 показано соединение на
гладкую фугу при помощи шурупов, и та-
кое соединение полезно применять в тех
случаях, когда соедипяемысдоски исполь-
зуются в деревянных изделиях, находящих-
ся на открытом воздухе и в условиях сыро-
сти. например, в скамейках, лестницах, а
также при закреплении полок или склеива-
нии их на короткое время, при изготовле-
нии церковных скамей, когда нужно полу-
чить доски требуемой ширины, и во мно-
гих других случаях. На рис. 581 пока замы
кромки досок, которые нужно соединить на
шурупах. 11а рис. 582 — доски. под|отоплен-
ные к соединению, на рис. 583 — доски со-
единены на гладкую фугу прзз помощи шу-
рупов. Голоьки шурупов входят в просвср-
леные для них отверстия. а потом доски
плотно прикладываются друг к другу', обра-
СТОЛ Я PH Ы Е СО ЕД И НЕН ИЯ
193
зуя прочное соединение, которое можно
легко разобрать при необхоимости.
Простые соетииения на гвоздях
Простейший способ гвоздевого соединения
деталей „од прямым углом друг к другу по-
Рис. 581. - Кромки досок для соединения
на гладкую фугу при помощи шурупов
казан на рис. 584. При этом каждая планка
отрезаете?! точно по размерам, их торцы в
случае необходимости обстругиваются, а
Рис 582. - Доски, подготовленные
для соединения
потом они просто прикладываются под
прямым углом и прибиваются друг к другу.
Этот способ соединения применяется толь-
ко пяочеиьтвердых пород дерева, и мы не
fj|e.u долго на нем задерживаться.
Рис. 5S3. - Доски, соединенные на гладкую
фугу при помощи шурупов
Рассмотрим соединения деталей, чаше
кего используемые при изготовлении ме-
бели и других деревянных конструкций.
Если обратиться к простейшему гвоздево-
му способу соединения (рис. 584), то ясно,
чтоесли смотрет ь на это соединение изнут-
ри. мы не увидим никаких следов от гвоз-
1^й,>1 единственным недостатком здесь яв-
аястся только невысокая прочность соеди-
нения. Однако если смотреть на это
соединение снаружи, то мы увидим шляп-
ки гвоздей и кромку одной и । досок ь месте
соединения. Допустим теперь, что при со-
единении угла простого шкафа нс г необ-
ходимости применять «ласточкин хвост»,
и в то же время нужно получить соедине-
ние, более аккуратное, чем предыдущее.
Рис. 584. -
11ростсйший способ
углового соединения
на гвоздях
Рис. 585. -
Соединение
в четверть
на гво шях
На рис. 585 показан пример такого соеди-
нения: крышка шкафа вырезается в чет-
верть и к ней прибивается боковая сгснка,
в результате чего соединение становится не-
заметным. Такое соединение обладает пре-
имуществом как по прочности, так и по
внешнему виду в связи с тем. ч го при этом
для соединения можно использовать клей,
а шпунт придаст ему большую прочность.
Прочность клеевого соединения в значи-
тельной степени зависит от площади повер-
хностей в месте их соединения.
Рис. 586. - Соединение ^поддерева
Соединение впо.лдерева
Соединения, рассматриваемые ниже, нуж-
даются в предварительной разметке и под-
194
ГЛАВА 10
готовке бросков и последующем их соеди-
нении. Сначала надо подготовить точный
рабочий чертеж (разметка) соединяемых
деталей. На рис. 586 и 587 показано простое
угловое соединение вполдерсва.
Этот способ обычно применяется при
угловом соединении элементов крыши.
линии плечиков до нужной злубины. По-
том обушковой пилой сделайте пропил по
линии, размеченной рейсмусом до линии
плечиков. Обычно такое соединение кре-
пится на гвоздях, но когда вы храните та-
кое соединение в качестве образна, то не-
желательно скреплять его гвоздями. Его
Рис. 5S7. — Соединение «поддерева
в разобранном виде
а b
Рис. 589. — Схема соединения вполдерсва
можно зафиксировать шурупом снизу так,
чтобы соединение можно было разобрать,
когда эго потребуется. Такой способ ис-
пользуется и при изготовлении других ви-
дов соединения,
Чтобы выполнить такое соединение, выст-
Крестовое соединение вполдерсва
ромите два ровных деревянных бруска раз-
мером примерно 250x50x40 мм и пометьте
липовые поверхности досок завитушками,
хвое гик которых направлен в сторону
кромки (о и Ь, рис. 588). На соответствую-
щей же кромке сделайте просто пометку (с,
рис. 589). На практике такие пометки нс де-
лаются, а сразу размечаются рейсмусом и
обозначаются прямые углы на тех кромках.
। де они присутствуют.
Сначала разметьте линию плечиков со-
сдинсния пои прямым углом на копие каж-
мечается половина толщины на каж-
дою бруска на всюсго ширину(50 мм) - на
одном бруске эта линия находится на ли-
— Крестовое соединение вполлерева
цевой поверхности, а на другом — с обрат-
ной стороны. Потом рейсмусом разметьте
Рис. 588. - Соединение вполдерсва.
вид сбоку
половину толщины каждого бруска (20 мм)
и проведите линию от края бруска до ли-
нии плечиков. Зажмите каждый брусок по
отдельности в тиски и сделайте пропил но
Обычно используемое соединение под на-
званием «крестовое вполдерсва» показа-
но на рис. 590. Разница между этим спо-
собом соединения и предыдущим состо-
ит лишь в том, что в последнем случае
соединение выполняется на некотором
расстоянии от краев брусков. Это очень
прочный способ соединения. При размет-
ке можно постави1ь один брусок на дру-
гой под прямым углом и разметить линии
с каждой стороны. Потом рейсмусом раз-
Рис. 590.
дом бруске и проводится линия до разме-
ченных прямых углов. Линии плечиков
можно пропилить обушковой пилой, а
СТОЛ Я PI IЫ Е СО ЕД И Н Е Н И Я
195
потом стамеской с киянкой выбрать дре-
весину и, наконец, аккуратно зачистить
место соединения точно по размеченным
линиям.
Рнс. 591. - Соединение с прямой наклад-
кой неполного псрекры1И9
Рис. 593. — Соединение
с зарубкой бруса на
всритине стойки
Соединения с прямой накладкой
неполного перекрытия
Такой способ соединения очень похож на
соединение вполдсрева, но отличается от
него глубиной выреза. При этом вырез де-
лается на глубину в половину толщины
брусков, так, что после соединения его по-
Рис. 592. - Соединение с зарубкой
одного бруса
верхвостьстановится совершенно ровной.
Вэтомжссоединснии выбирается только
ина четвертая, одна восьмая толщины ма-
териала (рис. 591), или же один из брусков
совсем не вырезается (рис. 592). 11а рис. 593
показан другой способ соединения с пря-
ной накладкой неполного перекрытия, ко-
торый применяется в верхней части стоек
ИТ. П-
Соединение в лапу («клюв н i ины»)
Соединение в лапу («клюв птицы») пока-
зано нм рис. 594 (вид сбоку) и рис. 595 (изо-
метрическая проекция). Обычно этот вид
Рис. 594. -
Соединение
«клюв птицы»
соединения применяется при соединении
стропильной ноги с балкой Р, примыкаю-
щей к степс (рис. 594). Оно получается при
помощи скосов я и & (рис. 594), образую-
щих между собой прямой угол. Этот вырез
на горне бруса делается обушковой пилой.
Шиповое соединение
Этот способ иногда применяется при со-
единении обвязки со стеной. Такое соеди-
нение показано на рис. 596 и 597. Для его
получения сначала на нижнем брусе А раз-
мсчается ширина верхнего В. Потом рейс-
мусом размечается треть ширины нижно о
бруса на его поверхиосг и между этими ли-
ниями. Разметьте линиями четверг ь толщи-
ны бруса с обеих его сторон (аа. рис. 597).
На верхнем брусе выбирается паз. соответ -
ствующий этому шипу. Этот вырез (сс.
рис. 597) можно сделать стамеской с киян-
кой, проверяя, чтобы все углы при этом
196
ГЛАВА 10
были прямые. Сначала можно сделать про-
пилы обушковой пилой, а потом выбрать
паз стамеской.
Соединение в ус
Для получения такого соединения заготов-
ка обрезается в коробовом стусле юли по
Рис. 596. — Соединение в шип
шаблону (см. с. 15 и 16). Допустим, нужно
сделать скос на багете. Вставьте багет А в
паз В шаблона (рис. 598) и прижмите его
большим пальнем левой руки (остальные
пальцы лежат на стусле). Обушковую пилу
С возьмите в правую руку, вставьте в про-
ются в коробовом стусле. Чтобы ус был точ-
ным, копны багета нужно обстрогать ру-
банком. Положите одну из частей багета на
шаблон (рис. 61, с. 17), как показано в А
(рис. 599), так. чтобы его копен слегка вы-
ступал. Прижмите его левой рукой, как при
Рис. 598. - Вырезание багета на шаблоне
вырезании уса. Приставьте фуганок к верх-
ней части скоса и аккуратно подстрогайте
его. Чтобы обстрогать другой ус, доску нуж-
но перевернуть на другую сторону и поме-
Рис. 597. — Соединение в ниш
Рис. 599. — Выравнивание скоса рубанком
резь и аккуратно распилите багет, стараясь
не повредить корпус шаблона. Сделав ус на
одном из концов багета, разметьте нужную
длину и повторите эту процедуру с дру гим
его конном по прорези D. На рис. 59 и 60
(с. 16) показано, как скосы на багете дела-
нять положение рук - теперь багет удержи-
вается правой рукой, в то время как фуга-
нок находится плевой руке. Такое положе-
ние показано на фотографии (рис. 600), где
в качестве треугольника шаблона исполь-
зуются две планки.
СТОЛЯ PH Ы Е СОЕДИ Н ЕН ИЯ
197
Разметка уса
На рис. 601 показаны дне линии, образую-
щие прямой угол. Чтобы получить угол в
45е, угол А делится пополам линией уса сле-
дующим образом. Из центра R окружности
Произвольного радиуса проведите дугу PQ.
рнзовывать .между собой прямой угол сна-
ружи и так же плотно примыкать друг к дру-
гу в месте скоса, но параллельные линии нс
пересекаются так. как на рис. 602 и 603.
Поэтому для вырезания ровного уса нужна
большая практика.
Рис. 600. - Выравнивание скоса рубанком
Рис. 602 и 603. — Другие углы
Часто желательно устанавливать на-
кладки. соединенные в ус. на раму, напри-
мер. двери, чтобы подчеркнуть ее прямые
утлы Один из углов такой накладки пока-
зан на рис. 605; здесь обычно небольшие
Используя Р и Q как центры окружностей,
проведите две дуги радиуса больше полови-
ны расстояния от Р до Q, которые пересе-
кутся в точке S. Соедините отрезком пря-
мой точки R и S - это и будет линия уса.
Того же результата можно добиться, прове-
дя внутри прямого утла две линии, парал-
лельные его сторонам на одинаковом рас-
стоянии от них (RT — линия скоса).
На рис. 602 показан угол скоса, используе-
мого при изготовлении эркера. На рис. 603 —
Рве. 601. — Разметка правильного уса
угол для уса багета неправильной формы.
Метод получения таких углов аналогичен
предыдущему, поэтому он не требует допол-
нительных разъяснений. На рис. 604 хоро-
шо видно положение двух багетов, когда
скосы сделаны неправильно. Они могут об-
неровности снимаются с уса в тисках выг-
лаживающим рубанком (рис. 606).
Рис. 606. - Выравнивание уса рубанком
в тисках
В магазинах можно приобрести всевоз-
можные приспособления для вырезания
198
ГЛАВА 10
уса. и некоторые из них нс требуют приме-
нения обушковой пилы или рубанка. Вся
эта процедура выполняется почти автома-
тически и исключает всякие неточности.
Здесь нет необходимости рассматривать
их подробно.
Врезное соединение
Врезное соединение (если это можно на-
звать соединением) выполняется. когда
одна деревянная деталь выступает или
нависает нал лицевой поверхностью дру-
гой детали. На рис. 607 показана простей
Рис. 607. - Простое
врезное соединение
Рис. 608. - Врезное
соединение
шая форма такого соединения. Деталь а —
перекладина или поперечина — врезана в
подпорку или ст ойку b на глубину пример-
но 15 мм. Это! вырез можно сделать пи-
лой. расчисти!ьстамеской и закрепить
гвоздями сверху или по бокам. Так обыч-
но соединяется нижняя поперечина кар-
низа Па рис. 608 показано соединение в
шип «ласточкин хвост»; такое соединение
не всегда можно выполнигь, гак как если
ширина шипа большая, его трудно точно
подогнать.
Общий план простейшей формы соедине-
ния в паз и । ребень показан на рис. 609, где
А - паз влетали С, а В - гребень (шип) на
детали D.
Рис. 609. — Соединение в паз и гребень
в ра зобринном виде
Па рис. 610-611 показан вид сбоку и
сверху углового соединения двух деталей
в паз и гребень. Здесь А обозначает стой-
ку. в которой имеется шип, проходящий
через поперечину В Па виде сбоку пока-
зан разрез стойки, где (nA) - се ширина, а
пунктирными линиями dпоказано поло-
жение гребня и (с, е) — его плечики.
Основное правило заключается в том,
что шипы вырезаются па всех переклади-
нах. а пазы — на стойках. Перед тем, как
сделать такое соединение, рабочую схему
Соединение в паз и гребень
Соединение в паз и гребень является, по-
жалуй. самым важным в столярном деле.
Оно применяется почти во всех деревянных
изделиях, например, в дверных рамах,
оконных переплетах и г. п„ а также при из-
готовлении домашней мебели всех видов.
Начинающему нужно проявлять большую
осторожность, чтобы такое соединение
было хорошо подог нано, и уделять особое
внимание деталям соединения, чтобы оно
получилось точным, крепким и прочным.
Рис. 610 и 611. - Вил сбоку и сверху соедине-
ния в паз и гребень
(рис. 610-611) надо разметить на выбран-
ной заготовке (рагмером примерно
250x50x36 мм).
СТОЛ Я Pl 1Ы Е СОЕД И НЕНИЯ
199
Paj.Mei ка соединения в паз и гребень
Обстрекайте два бруска до заданных раз-
меров, оставляя запас по крайней мере
Зммпоширине и толщине. Положите пе-
рекладину (В, рис. 610) на верстак лице-
вой поверхностью вверх. На нужном рас-
Рис. 612. - Разметка паза специальным
рейсмусом
стоянии от конца бруска проведите ли-
нию (Ьс) и отметьте расстояние (Ьа), рав-
ное ширине гребня (50 мм). Разделите
Зинию (Ьс) на три части (во 12 мм). За-
тем приставьте рейсмус к первой метке и
проведите линию от (/) к (2) и рейсму-
сом разметьте линию от (3) к (4) Древе-
сина будет выбираться между пунктирны-
ми линиями. Проведите пол прямым уг-
ломлииии отточек (л) и (Л) по угольнику
малиновой и обратной поверхнос1ях брую-
Рнс. 613. - Разметка краев пази скребком
ка. Потом от кромки, на которую указыва-
ет хвостик метки (см. рис. 610-611) раз-
метьте рейсмусом линии вдоль кромок
бруска, как в предыдущем случае, разметив
таким образом фаницы паза. Обычно шип
равен одной трсти толщины бруска, в дан-
ном случае паз равен по толщине 12 мм
(треп» ог 36 мм). Иногда толщина паза мо-
жет быть другой. в зависимости от шири-
ны используемой стамески. Обычно для
разметки пазов н шипов используются спе-
циальные рейсмусы (см. рис. 33—35 на с. 11 —
12). которыми можно размечать две линии
одновременно. Как им пользоваться, хоро-
шо видно на рис. 612, а линии краев паза
размечаются скребком (рис. 613).
Чтобы разметить шип, положите второй
брусок на край верстака и отего копна от-
метьте глубину шипа (cd на рис. 614) - в
нашем случае она равна 50 мм. Аккуратно
разметьте линию тысчиков под прямым уг-
Рпс. 614. - Частичный разрез шина
Рис. 615. - Выптииимние шипа
лом с обеих сторон бруска и линии (eg) и
(/71), а также края шипа, закончив тем са-
мым разметку соединения. Эту процедуру
можно ускорить при помощи специально-
го рейсмуса.
Вырезание шипов
Процесс вырезания шипов иллюстрирует-
ся рис. 615. Зажмите деталь (а) крепко в
прижиме верстака и ножовкой сделайте
пропилы снаружи разхгеченных линий до
прямой (cd). Если деталь крупная, делайте
пропилы последовательно от края к краю,
чтобы шип был вырезан ровно Пропилы
надо делать снаружи от размеченных ли-
ний. иначе шнп окажется меньше паза по
размерам. На рис. 614 два пропила показа-
200
ГЛАВА 10
ны в поперечном разрезе линиями (eg) и
(/71). Теперь надо вырезать под прямым уг-
лом плечики гребня. И здесь пилить нужно
с наружной стороны линий, иначе тип ока-
жется меньше по длине. Плечики шипа
вырезаются обушковой пилой.
Вырезание пазов
В тех случаях, когда шип нс является
сквозным, при вырезании паза следует со-
Рис. 616. -
Соединение с
двойным шипом
Рис. 617. —
Первоначальная
зарубка для лаза
блюдать особенную осторожность,
следя за ровностью его стенок. В про-
тивном случае, особенно если брусок
узкий, он будет изгибаться. При изго-
товлении дверей или им подобных из-
делий размер паза зависит от имею-
щихся на двери вырезов (если они
есть), его расположение зависит ог раз-
меров каких-нибудь багетов на двер-
ных стойках, хотя вырезание пазов не
обязательно оставлять до окончания
этих работ.
Пазы лучше делать до того, как
вырезаны желобки или установлены
багеты, но при этом надо делать со-
ответствующие допуски на них. Если
на внутренней стороне стойки показан
разрез каждой перекладины в ее окон-
чательном положении, то маловероят-
но, чтобы вы допустили ошибку при вы-
резании пазов.
Каждый желобок, шпунт, багет и т. п.
должны быть предварительно размечены, и
желательно также разметить на переклади-
нах все части стоек, планок и т. п.. связан-
ных с ними, это сразу обозначит плечики
шипов и подскажет, в каком месте надо де-
лать скосы или разметки. На рис. 616, где
показано соединение с двойным шипом,
виден желобок в нижней перекладине две-
ри толщиной 50 мм.
Еще одно соображение следует иметь в
виду. Если кромки доски не прямоугольные
(некоторые мастера оставляют такие кром-
ки, чтобы йотом окончательно обстрогать
их до нужных размеров после того, как де-
тали будут склеены), паз можно вырезать
сразу так, как нужно, перпендикулярно вер-
стаку, и. несмотря на то. что деталь еще не
закончена, он может нс быть параллельным
ее поверхности.
При вырезании небольшого паза перед
началом работы стойку можно зажать в
прижиме верстака. Чтобы вырезать паз на
бруске, показанном на рис. 610, возьмите
стамеску шириной 12 мм и сделайте ею не-
большую V-образную зарубку на бруске (о,
рис. 617). Начиная с этого места выбирай-
те древесину стамеской, стараясь с каждым
Рис. 618. — Вырезание паза стамеской
последующим ударом делать более глубо-
кий вырез, как это показано в общем виде
на рис. 618 и схематически на рис. 619, где
СТОЛ Я РIIЫ Е СО ЕД И Н Е Н И Я
201
Ап В— края паза, а цифрами обозначены
последовательные вырезы дерева стамес-
кой. Работая от центра паза к краю (Л)
(рис. 618), стружку можно убиратьтак, как
показано на рис. 620. Поверните стамеску
так, чтобы се фаска (</) (рис. 618) была на-
правлена в обратную сторону и, снопа на-
чиная с цен гра («), вырежьте оставшуюся
/ 2 3 4 5 6 7
Рис. 620. - Удаление стружки из паза
Рис. 619. - Схематическое изображение
вырезания паза
хчя «станки клиньев (естественно, на кон-
цах паза, а нс по бокам). Такое расшире-
ние должно быть сделано с небольшим
уклоном. так как заостренные на концах
клинья держат лучше и не ломаются.
Эти клинья, промазанные клеем и за-
битые в паз. придают ему форму «лас-
точкиного хвоста» и предоставляют
возможность регулировать сборку дета-
лей. Типичный способ соединения на
часть паза до линии (с). Потом пере вер-
ните стойку и вырежьте точнотакой же низ
с обратной стороны, пока он не станет
сквозным. 11а рис. 618 А — стамеска, В —
сквозной паз.
Начинающие обычно вырезаю! паз
чуть больше заданных размеров, и у них
возникают трудности с выборкой цент-
ральной части паза. Если вырезы делать в
указанном порядке с обеих сторон от пред-
варительно сделанной зарубки, то в цент-
ре паза по окончании работы останется не-
много древесины. которую легко удалить.
Если паз сразу делается сквозным, то луч-
ше убирать древесину в ci о цен гре специ-
альным инструментом, а нс стамеской и ти
другим инструментом. Если паз нс сквоз-
ной. то древесину внут рн него лучше уби-
ратьстамсской, меньшей по размеру, чем
та. которой начинали вырезать паз.
Рис. 621. — Соединение в паз и гребень
е клиньями
Соединение в паз и гребень
с клиньями
В пазах для сквозных типов на конце
обычно делаются небольшие расширения
клиньях показан на рис. 621, а на рис. 622
показано соединение с двойным шипом.
Па рис. 623 показано соединение в «лас-
точкин хвост».
202
ГЛАВА 10
Положение работника при вырезании
паза
При вырезании па юн, как и при выполне-
нии любой другой механической операции,
положение работника имеет большое зна-
чение. Веем известно, что окружность выг-
лядит правильно, если она находится пря-
Рис. 622. — Соединение с двойным шипом
мо перед глазами; если изменит ь view зре-
ния, то она будет казат ься эллипсом. Изве-
стно также, что любые три точки принад-
лежат одной плоскости, или, другими сло-
вами, плоскость (подходящих размеров)
можно построить с помощью трех точек.
Рис. 623. — Соединение в «ласточкин хвост*
зания, глаз работник» должен находиться в
одной плоскости с этими воображаемыми
линиями.
Чтобы лучше понять это. проведите ме-
лом линию между двумя точками. Через
какую-нибудь точку этой линии проведи-
те еще одну, желательно юрнзонтальную.
Рис. 624. — Косое соединение в паз и ребень
и пусть отвес пересекает ес. Если работник
занимает правильное положение, то эти
две линии должны сливаться для него в
одну. Эго надо четко представлять себе и
можно продемонстрировать наследующем
прос том эксперименте.
Рве. 625. — Разметка косого соединения
Теперь применим эти два известных факта
к процедуре вырезания пазов. Представим
себе или начертим две центральные ли-
нии — инструмента и паза, лежащие в вер-
тикальной плоскости и пересекающиеся
под прямым углом. Когда инструмент на-
ходится в правильном положении для ре-
Возьмите деревянный брусок, проведи-
те на нем прямуюлипию и воткните в нее
вертикально длинную вязальную спицу и
поставьте рядом с ней лампу или свечу.
Спица отбросит тень, и положение свечи
можно отрегулировать так. что эта тень со-
впадет с проведенной линией. В этом по-
СТОЛ Я PH Ы Е СО ЕД И11ЕIIИ Я
203
южснии пламя свечи находится в одной
плоскости с обеими линиями. Если спица
отклонится от вертикального положения,
можно отрегулировать положен не се тени,
но в этом случае свеча не будет находить-
ся на или нал центральной линией, как это
должно быть. Начинающий нс сможетвы-
Рис. 626. - Косое соединение в паз и гребень
резать ровный паз, пока не научится нахо-
дить такое положение, в котором он смо-
жет видеть направление своей стамески.
Вырезание пазов не стамеской,
а сверлением
Метод получения пазов, описанный пас.201,
используется столярами, плотниками и
краснодеревщиками, однако друт не масте-
радслают это иным способом. 11ослс раз-
метки паза обычным методом изегоиент-
ральной части высверливается как можно
(юлыде древесины коловоротом со свер-
осторожность, так как он может слишком
расширить паз.
Косое соединение в паз и <ребень
Существует несколько разновидностей
такого тина соединений. В каждом слу-
чае дошли сначала размечаются, а потом
Рис. 628. — Косое соединение с вутом
подготавливаются для соединения. Паз,
показанный на рис. 624, довольно труд-
но сделать, так как он проходит через
древесину пол углом. Как делать его раз-
метку. показано па рис. 625. В соедине-
нии, показанном на рис. 626, клинья не
вставляются, а оно фиксируется на клею,
его разметка дана на рис. 627. На рис. 628
показано соединение с вугом (скошен-
ный шип); его разметка приводится на
рис. 629.
Гис. 627. — Разметка косою соединения
Рис. 629. Разметка косого соединения
с If том
лом а остальная част ь паза выбирается ос-
трыми стамесками. Этот способ прекрас-
но подходит для таких твердых пород де-
рева, как ясень, бук, дуб и др., и он эконо-
мит массу времени н труда, но начинающий
вэтом случае должен проявлять большую
В каждом из эт их способов детали сна-
чала подготавливаются для распиливания
и выборки пазов, а потом они готовятся к
соединению. Для соединения ног стропил
с обвязкой обычно предпочтение отдастся
способу, показанному на рис. 630 и 631. На
204
ГЛАВА 10
рис. 631 часть (в) бруса обвязки вырезает-
ся на одну восьмую толщины бруса, потом
делается небольшой паз в одну треть тол-
щины ниже линии плечиков (ас) и (/></) На
рис. 630 В — брус обая зки, а С — стропила.
Рис. 630. — Косое соединение етроинл
с обвязкой
Такой тип соединения нс требчс! дальней
ших разъяснений.
Соединение в гребень и паз со шпонкой
Ниже описывается один из самых простых
методов соединения в паз и гребень. Про-
сверлите сквозное отверстие нужного диа-
Рис. 631. — Косой паз
метра сбоку паи (А, рис. 632). Потом
вставьте в него гребень В и шилом через от-
верстие А пометьте отверстие для гребня.
диаметру чуть больше отверстия, а сама она
слегка заточена на конус. Вставьте ее в от-
верстие в направлении, показанном стрел-
кой (см. рис. 634). Из рис. 634 видно, что
конусная шпонка Р. входя В отверстие (аа)
Рис. 632. — Соединение в паз и iребень
со ШПОНКОЙ
паза и отверстие (А) шипа, должна плотно
прижимать соединяемые детали к плечикам
Рис. 633 и 634 - Схема соединения
со шпонкой .
шипа. Для постоянного соединения высту-
пающие коппы шпонки отрезаются. Шило
Рис. 635. — Ши то для временного соединения
показанное на рисунке пунктирной лини-
ей. Выньте шип и просверлите в нем отвер-
стие рядом с плечиками (я. рис. 632-633).
При этом нужно работать аккуратно, так
как соли ci верст не в птипс окажется даль-
ше от плечиков, соединение будет неплот-
ным. На рис. 633 показано соединение, в
котором плечики шипа чуть отошли от паза;
здесь (а) — отверс гие в гребне, а (bb) — в пазу.
11риготовыге деревянную шпонку с про-
дольными волокнами, головка которой по
для временного соединения, показанное на
рис. 635, сосгои г изсталъпого конического
стержня, вставленного в самшитовую руч-
ку. Эго шило вставляется в просверленные
отверстия. а потом заменяется деревянной
шпонкой. Oi Bcpci не в гребне должно про-
сверливаться рядом с его плечиками, ина-
че шпонка, пройдя половину расстояния,
расщепится и плохо будет продвигаться
дальше. Образцы этого и всех других они
санных способов соединении можно изго-
СТОЛ Я PH Ы Е СО ЕД И Н Е Н ИЯ
205
гавливать из любого доступного материа-
ла, например, из красного дильса. Если хо-
гитс, можете выполни гь их по приведенным
рабочим схемам в масштабе 1:10; в этом
случае следует выбирать т верлое дерево.
Рис. 636. — Соединение в наз
и гребень со шпонкой
Соединение с вутом
Соединение с вутом показано на рнс. 637.
Такой способ применяется для соединения
перекладины двери с концом стойки. Паз
Авыре iac гея как обычно, а часть В — толь-
Соединение в паз и шип-к пак
На рис. 637 показано соединение с «клы-
ком» — одно из самых полезных и хороню
продуманных соединений, применяемых
для специальных целей. Войдя в мание на
Рис. 638. — Вид сбоку соединения с клыком
определенной стадии его строительства,
можно заметить свободное пространство,
оставляемое между балкой и проемом ка-
мина; некоторые балки обрезаны коротко,
а другие, называемые подбалочниками,
расположены перпендикулярно им. В под-
балочнике балки соединяются с помощью
клыка, который вырезается примерно на
половину толщины балки. Этот шип («.
рис. 638) в пропорциональном отношении
нс щкоит одетый, как в предыдущих соеди-
нениях, — правило одной трети толщины
бруса нс применяется здесь. Линия, прове-
денная по центру деревянного бруса, назы-
вается ней тральной осью, так как если она
изгибается под тяжестью, то продольные
ткани древесины не растятиваются. Поэто-
му вставляйте основание этого шипа (Ь.
Рис. 637. — Соединение с клыком
Рис. 639. — Общий вид соединения с клыком
кона глубину 12 мм. С — шип, a D называ-
ется вутом. Вут вырезается длиной 12 мм,
чтосоот ветшвуст глубине выреза на стой-
ке Это соединение нужносажать на клей и
закреплять двумя клиньями (EF). которые
гоже промазываются клеем и туго забива-
ются на место.
рис. 638) в центр подбалочника Т. Толщина
этого шипа должна быть равна одной шес-
той ширины балки, а необходимая проч-
ность доститасгся утапливанием части (с)
под шипом, а также скоса (d) выше него.
Глубина такого утапливания может состав-
лять одну пятую толщины балки и две тре-
ти толщины сверху.
206
ГЛАВА 10
Для плотною соединения всех деталей
вставляется клин (w), как показано на ри-
сунке. На рис. 638 приведен вид сбоку, а
на рис. 639 — общий вил этого соединения.
Для изготовления образна такого соедине-
ния удобными являются размеры бруса
250x70x50 мм. После того, как брус обстро-
ган до нужных размеров, отрегулируйте рей-
Рис. 640. - Стропильная врубка
мерно 60 мм от его конца (я). Проведите с
обеих сторон от этой точки бруска верти-
кальные линии (от iдо Ь). Установите царап-
ку разметочного рейсмуса на 25 мм и раз-
метьте линии огверхисго края (огбдос). Ус-
тановите рейсмус на половину толщины
бруска (40 мм) - (</е) и от верхнего края про-
ведите линии с обеих сторон бруска (пунк-
тирная линия Ас). Допустим, что стропиль-
ная нога (В, рис. 6^0) должна бытьнаклоне-
смус по указанным размерам и разметьте паз
и гребень. Затем на лицевой поверхности
подбалочника разметьте части (с) и (J), пос-
ле чего можно вырезать паз и гребен ь, и, на-
конец. остальные профильные части.
Рис. 641. - Разметка стропильной врубки
Стропильная врубка
Стропильная врубка, применяемая для со-
единения стропильной ноги, показана на
рис. 640. Здесь А — балка обвязки, а В —
стропильная нога. Чтобы сделать это со-
единение, сначала тщательно обстрогайте
два бруска до следующих размеров:
250x80x50 мм и 150x55x50 мм или выбери-
те другие размеры, соблюдая эти же про-
порции между двумя деталями. Па первом
бруске (рис. 64!) разметьте расстояние при-
на пол углом в 30*. 11ри горизонтальном по-
ложении обвязки А угол (О) равен 90°. угол
jOe равен 30’, тогда угол сОА, как смежный
с углом О, должен равняться 60*. 11риложи-
те угольник, установленный на угол 60°, к
центральной линии (Ас. рис. 641) и двигай-
те его по этой линии, пока его край пе со-
Рис. 644 и 645. — Вырезание стропильной
врубки
вместится с точкой (с) на линии (be). Про-
ведите линию (сО). переверни ге угольник и
проведи ю линию (Of). Аккурат но повтори-
те эту процедуру с другой стороны бруска.
Разметки на стропильной hoic (рис. 642)
можно сделать, отмечая на ней точки, со-
ответствующие разметкам на обвязке.
СТОЛЯ 1’11Ы Е СОЕДИ НЕНИЯ
207
Вышеупомянутый способ разметки
стропильной
врубки
чтооы
подчеркнуть.
объясняется для того,
какие неудобства вы
будете испытывать при отсутствии разме-
ток прямо
на детали.
Выполнение разметок
рабочей
схеме
прямо на поверхности
детали сэконом из вам
время и устранит все-
части (</) удаляются На рис. 646 иллюстри-
руется метол удаления стружки в централь-
ной части, это делается острыми стамеска-
ми, как показано на рисунке. Надо тща-
тельно следигь за тем. чтобы врубка была
одинаковой по толщине, — дщя начинаюше-
(о это представляет некоторую трудность.
возможные
ошибки.
Рис. 648. — Шип с вставленными в него
клиньями
Следующий шаг состоит в том, чтобы
выбрать древесину на заш (рихованных уча-
стках (рис 641 и 642). Это можно сделать
обушковой пилой, тщательно подрезая
стамеской шириной 40 мм кромку, показан-
ную на рис. 641. Потом разметьте треть тол-
щины бруска рейсмусом, как показано на
рис. 643 - расстояние между пунктирными
дониями. задающее ширину врубки или
шипа. Разметьте линию (fc) (рис. 641) и
и работать надо стамеской, а нс пилой, если
только деталь не большая, и тогда надо
частьдстали выбирать стамеской, заканчи-
вая вырезку ножовкой. Заметим, что рас-
стояние (Ы) (рис. 641) в два раза меньше
(biS) (рис. 642) — в этом месте стропильная
нога упирается в обвязку.
Рис. 647. — Зачистка стропильной врубки
Рис. 644. — Соединение с расклиниванием
шина в ютовом виде
(Д) (рис. 642). Теперь соединение разме-
чено. Если перевернуть стропильную hoi у
на кромку, то можно ножовкой сде лать про-
пил по линии (/о) (рис. 643). а значит, и сде-
лать вырез отточки (о) до пуны ирной ли-
нии (с/) (рис. 642). Древесину между про-
пилами можно выбрать стамеской и
киянкой. Теперь надо сделать врубку на
1 обвязке (рис. 641), и линии (/о), (ос) обра-
зуют плечики шипа. На рис. 644 показан
процесс вырезания каждой стороны вруб-
ки. На рис. 645 показан поперечный разрез
бруска по АВ. показывающий врубку, где
Соединение путем расклинивания шипа
врубки («лисий хвост»)
Эго очень прочный способ соединения в
паз и 1ребень. и он широко применяется
краснодеревщиками. На рис. 647 показа-
на часть перекладины и верхняя часть
стойки. Клинья уже вставлены и готовы
для установки шипа в паз. На рис. 648 этот
шип показан в увеличенном виде. Там же
пунктирными линиями обозначено как
шип будет расклиниваться внутри паза.
Суммарная толщина трех клиньев должна
208
ГЛАВА 10
быть равна Ш мм — величина на которую
расширяется шин. Центральный клин дол-
жен быть длиной 25 мм и в самой широ-
кой своей части иметь толщину 5 мм, а ос-
Рис. 650. - Разметка Рис. 651. — Сжим
ровного сплачивания
тальные клинья — длиной 20 мм и толши-
ной 3 мм. Паз, который показан на стойке
пунктирными линиями, (рис. 647), должен
быть глубже, чем длина шипа. В этом сле-
дует удостовериться перед вставлением
клина, иначе плечики шипа нс будут плот-
но кон (актироватьс пазом после того, как
вы его намажете клеем и вставите на мес-
то. На рис. 649 показано то же самое со-
единение в готовом виде (часть наружной
поверхности на стойке удалена, чтобы ви-
деть само соединение).
Ровный сжим (сплачивание)
Под сплачиванием подразумевается зак-
репление узкой деревянной планки на тор-
це более широкой доски, когда волокна
древесины обеих деталей расположены иод
прямым углом друг к другу; Узкая планка,
называемая сжимом, предотвращает доску
отскручивания шли коробления. Существу-
ет три способа сплачивания. Один заклю-
чается в том, что сжимы просто прибива-
ются гвоздями, и этот метод вряд ли заслу-
живает 1акою названия. Второй способ —
ровное сплачивание — показан на рис. 650
и651. Нарис.650показан один конецепла-
чиваемой доски. После того, как лоска об-
стругана, надо 11ровесл и линию А плечиков
под прямым углом к кромкам вокруг одно-
го конца доски или на обеих концах. По-
том на расстоянии 12 мм от первой линии
ближе к краю доски проводится еще одна
линия (карандашом). Разметьте шипы С,
отступив примерно на 40 мм от каждого
края доски для получения вута D. От D от-
ступите примерно на 50 мм для шипа на
каждом краю, а потом разметьте шипы на
остальной части доски в зависимости от се
ширины. Максимальное расстояние меж-
ду шипами должно быть нс больше 125 мм
и нс меньше 75 мм.
Легко сделать шипы, выбрав среднее
между этими значениями расстояние. Уста-
новите нужный размер рейсмуса в соответ-
ствии с толшиной доски, а потом разметьте
линии Е на торце и кромках доски, как по-
казано на рисунке. Выберите пазы F до ли-
нии, проведенной карандашом, и вырежьте
шипы и плечики. Кроме того, вырежьте вут
D, а потом возьмите сжим (рис. 651), поло-
жите его снизу шипов С (рис. 650) и раз-
метьте шипы на сжиме ближе к линии пле-
чиков А - на рис. 651 эта разметка обозна-
чена буквой G. Продолжите эти линии на
другую сторону бруска, потом сделайте раз-
метку для клиньев с наружной стороны
сжима (И, рис. 651) и рейсмусом разметьте
толщину клиньев. Справа от линии А ос-
тавляется расстояние 12 мм для образова-
Рис. 652. — Разметка
сплачивания «в ус»
Рис. 653. - Сжим
со скосами
ния вута, под который делается выемка на
лицевой кромке сжима такой же ширины,
что и пазы.
Сплачивание *вус»
Ровное сплачивай не является самым проч-
ным, но оно нс годится для чистой работы,
так как наружные волокна сжима выступа-
ют на торце доски. При изготовлении из-
делий более высокого класса применяется
сплачивание «в ус», показанное на рис. 652
С ГОЛ Я PH Ы Е СО ЕЛ 14 Н Е11 ИЯ
209
1653. Ею разметка производится так же,
<ак н в предыдущем случае, за исключсни-
;мтого, что на концах сжима при этом де-
ваются скосы (рис. 652). Сначала делается
этот сжим, а потом на нем подоске разме-
чаются скосы. Когда вырезаны скосы
и
шипы, сжим кладется на шипы, как и
прежде, и на нем размечаются пазы. Вуты
(К) делаются, как и в предыдущем случае,
но здесь они нс видны на поверхности
(рис. 652).
Рис. 655. — Соединенные доски с
противоположным положением сердцевины
Сплачивание на шпопках
Предыдущий способ сплачивания являтся
очен ^хорошей проверкой умения работни-
ка обращаться с инструментами, и трудно-
сти, возникающие при его выполнении.
Рис. 656. — Соединенные доски
с одинаковым положением сердцевины
вынудили многих делать сплачивание на
шпонках. Этот способ намного легче осу-
ществлять, хотя вряд ли он оказывается
более эффективным. Па рис. 654 показано
ровное сплачивание на шпонках, но косое
сплачивание делается точно так же. Если
н\жно сделать ровное сплачивание, то для
этого нужно ровно обстрогать торец дос-
ки и приложит ь к нему сжим так же. как и
при выполнении клеевого соединения.
Потом положите доски пластыо на пласть
(рис. 654) и проведите под прямым углом
линии L на расстоянии около 50 мм друг от
друга. Потом разметьте рейсмусом середи-
ну толщины (М). Просверлите отверстия
для шпонок в тех местах, где линии пересе-
каются. При сплачивании «в ус» со шпон-
ками требуется больше умения. Сжим со
скосами подгоняется к торну доски, кладет-
ся на нее, а потом делается разметка для
шпонок, как в предыдущем случае. В этом
Рис. 657. — Сжим в шипы
способе волокна торца не видны. При спла-
чивании «в ус», как показано на рис. 652 и
653, видны концы шипов в местах, где они
проходят через сжим, но при сплачивании
на шпонках не видны даже они.
И тготовтение i. тассной доски
Изготовление классной зоски служит хоро-
шим упражнением в сплачивании досок.
Для изготовления хорошей классной дос-
ки нужно применять только очень хорошо
выдержанное деосво. Чаще всего для этой
цели берут доски из желтой сосны высше-
го качества, содержащие ядро дерева. Дос-
ки, вырезанные дальше от ядра, в большей
степени коробятся и усыхают. (Эго рассмат-
ривалось в предыдущей главе.) Если т руд-
но достать доски, содержащие ядро дерева,
то надо брать доски, которые вырезаны как
можно ближе к ядру. Стороны досок, содер-
жащие сердцевину, должны сплачиваться
так, как показано на рис. 655.
210
ГЛАВА 10
Если доски соединяются так. как на
рис. 656. тоони неизбежно будут выгибать*'
ся в центре, что приведет к разрыву соеди-
нения. Эго часто является причиной рас-
трескивания классной доски. Поверхность
метод легче, чем выпиливание ножовкой
сразу по размеченным линиям плечиков.
После этого можно подровнять сжимы и,
если они хорошо подогнаны, то их .можно
посадить на клей и закрепить шипы в пазах
Рис. 658. Разметка шипов
Рис. 659. — Строгание шпунтов
досок, соединенных как на рис. 655, может,
и нс будет ровной, но их растрескивание ма-
ловероя гно. Кроме того, в этом случае нс
происходит разрыва соединений. Первое,
что нужно сделать при сплачивании класс-
ной доски, это нарезать составляющие се
доски и рейки, как это описывается на с.
191. Пазы должны быть глубиной 15 мм и
шириной 3 мм.
11ослс этого можно выстрогать сжимы,
разметить их, сделать скосы и шипы (см.
рис. 657). Конечно, сначала на этой сталии
на каждом копие сжима должен бы гь«рог»
С, показанный пунктирными линиями
(рис. 657). Когда соединения размечены,
доску нужно обстрога гь с одной сторо! i ы До
нужной толщины Разметьте л ин ню плечи-
ков для шипов шипы и пазы и выпилите
лишнюю часть древесины между шипами.
Вырезы по линиям параллельно линии пле-
чиков (В, рис. 658) лучше делать лучковой
пилой, а нс стамеской.
Теперь нужно разметить и вырезать
шипы и вуты (рис. 658). Последние можно
легко сделать, вырезая плечики до нужной
глубины, а потом выс трогать шпунты и ос-
нования шипов зензубелем (рис. 658). Ко-
нечно, по желанию лишнюю древесину
сначала можно выбрать стамеской. Этот
клиньями (рис. 660 и 661). Когда клей пол-
ностью засохнет, можно обстрогать по-
верхность доски рубанком. Теперь от-
Рис. 660. — Сжим с клиньями
режьте «рога» и обстрогайте кромки и углы
(рис. 661). Наконец зачисти те поверхность
доски мелкозернистой наждачной бумагой.
СТ0.1Я PH Ы Е СОЕДИН EI1 ИЯ
211
Сплачивание досок па метал, шческу ю
рейку
При сплачивании досок на рейку исполь-
методы соединения досок и
зуются ге же
(трогания их
поверхности ло нужной год-
Рис. 661. — Готовая клиссияя доска
шины, что и прежде. Каждую доску надо
обстригать до нужных размеров, обрезать
концы и в каждом копне сделать паз для рей-
ки (рнс. 662). Обычно рейки в поперечном се-
чении имеют размеры примерно 20x5 мм.
Рис. 662. - Металлическая рейка и ваз
ны. После того, как рейки вставлены, окон-
чательная обработка досок осуществляет-
ся так же, как в предыдущем случае.
Сое гниение в «ласточкин хвост»
Это очень важный способ соединения, так
как он применяется воченьмногихстоляр-
ных конструкциях и в работе краснодерев-
щика. Гам, где «ласточкин хвост» сделан
Рис. 663. - Соединение в «ласточкин хвост»
даже с очень маленьким скосом, получает-
ся прочное соединение; однако в некото-
рых случаях, особенно в полированных из-
делиях. где используется обычный «ласточ-
кин хвост», из-за того, что на поверхности
видны волокна горцовтам, где их нсдолж-
но быт ь, желательно облицовывать дерево
шпоном или делать эти соединение потай-
Рис. 664. Соединение в «ласточкин хвост»
в разобранном виде
Нож шпун губс.тя для выреза паза должен
быть чуть уже толщины рейки, чтобы она
входила в паз туго и не расщепляя древесн-
ным. Единственным недостатком этого со-
единения является то. что при наружных
плотничных работах материал усыхает, но
212
ГЛАВА 10
столяр и краснодеревщик работают с очень
хорошо выдержанным деревом, и их изде-
лия предназначены для внутренних поме-
щений. Обычно новичок относится к «лас-
точкиному хвосту» как к самому трудному
способу соединения, и, конечно,нс следу-
Рис. 665. — Разметка линии плечиков
рейсмусом
ст ожидать хороших результатов после пер-
вых попыток, но при внимательном соблю-
дении нижеследующих правил этому мож-
но быстро научиться.
Разметка соединения в «ласточкин
хвост»
Самая обычная форма этого соединения
применяется на углах ящика (рис. 663). «Ла-
сточкины хвосты», или шипы делаются на
торцах досок вместе с соответствующими
им гнездами, или пазами, на передней А и
задней В поверхностях доски. На рис. 664
тот же самый ящичный угол для большей
Рве. 666. - Разметка соединения в «ласточкин
хвост» малкой
наглядности показан в разобранном виде.
Чтобы разметить пазы, сначала ровно об-
строгайте доску и выведите прямые углы на
ее копнах (допустим, что деталь имеет дли-
ну 250 мм. ширину 150мм и ее толщина рав-
на 80 мм); потом установите рейсмус на
длину 80 мм и разметьте линию на пласти
доски и на ее кромках (рис. 665), показан-
ную также на рис. 666 пунктирной линией
CD. Разделите ширину доски на столько
частей, сколько вам нужно, — здесь нет же-
сткого правила, однако чем ближе друг к
другу шипы, тем крепче будет соединение.
Рис. 667. — Разметка соединения обушковой
пилой
Одно лишь предостережение — не делайте
шипы слишком широкими на концах, так
как это ослабляет соединение, и оно может
расщепляться в этом месте.
Сначала надо попробовать сделать
крупные шипы шириной примерно 12 мм
на конце и 6 мм в основании Поэтомусна-
чала надо разме i ить их. Обычно на концах
С и Сделают половину шипа. Разделите ли-
нию CD на три равные части для получе-
ния двух шипов. Усыновите малку на нуж-
ный угол и разметьте гнезда карандашом,
как показано на рисун ке. Зажмите деталь в
прижим верстака и сделайте вырезы по раз-
меткам до линии CD, размеченной рейсму-
сом (рис. 667). Положите деталь А соеди-
няемых! концом на В и подложите под него
рубанок боком для выведения нужного
уровня.
Возьмите небольшую обушковую пилу
в правую руку, левой рукой удерживая де-
таль, и разметьте каждый шип, аккуратно
СТОЛЯР! 1ЫЕСОЕДИ ПЕНИЯ
2(3
вставляя конец ножовки в уже сделанные
прорези. Потом продолжите эти линии на
пластъ доски В (рис. 668).
На рис. 669 эта процедура показана
очень наглядно. В ящиках шипы обычно
вырезаются на торцах, a i незда на боковых
сторонах. Выдвижные яшички имеют
шипы на передней и задней поверхностях,
и существует правило: скошенные части
должны находиться напротив мест, где воз-
никает наибольшая Hat рузка па деталь в
месте соединения. Максимальная нроч-
носгьсосдпнения дости1ается, когда шипы
и пазы равны. 1 (ебольшие шипы делаются
Ряс. 670. — Непрочное соединение с шипами,
имеющими острый угол
ради лучшего внешнего вида, но предпоч-
тительнее иметь более крупные. На рис. 664
(с. 211) наружные шипы такого же разме -
ра, что и остальные. но лучше делать их бо-
лее крупными.
Соединение не должно быть слишком
тхгим, иначе возникастопасность рас калы-
вания детали, как в А (рис. 670). Как уже
отмечалось, угол шипа должен быть не-
большим и не таким острым, как показано
на рис. 670. Когда новичок в первый раз
Рис. 671. — Разметка пазов соединения
пытается сделать соединение «ласточкин
хвост», у него получаются шипы с очень
острыми углами. На первый взгляд может
показания, что соединение с такими ши-
пами получасшя прочным, но при дальней-
шем анализе и на практике выясняется, что
в этом случае очень велика вероятность рас-
щеплен ия древес и н ы в основан и и паза (В В,
рис. 670) . При хорошо сделанном соедине-
нии угол шипа никогда не бывает острее
угла в соединении, показанном на рис. 664.
Рис. 672. — Разметка шипов по шаблону
Для лучшего внешнего вида в открытом
соединении «ласточкин хвост» шипы дела-
ются мелкими и располагаются довольно
далеко друг от друга, в результате чего со-
единение получается нс таким прочным,
как в случае, когда шипы более крупные и
расположены близко друг к другу, но в по-
тайном соединении (будет описываться да-
214
ГЛАВА 10
лее), поскольку шипы не видны, они .мо-
гут быть довольно крупными и расстояние
между ними примерно в два раза больше
их ширины, или они располагаются еще
плотнее.
Рнс. 673. — Выступающие шины
Разметка соединения по шаблону
Существуют и другие способы разметки
соединения в «ласточкин хвост», кроме
описанных выше. В одном и > них, доволь-
нохорошем способе разметки, использует-
ся шаблон. Сначала разметьте линию пле-
чиков на каждой детали. и если торцы до-
сок уже обструганы, то это можно сделать
рейсмусом Разметьте центр каждого гнез-
да, а потом отложите половину ширины
гнезда с обеих cropoi i от центра (А, рис. 671).
Изготовьте шаблон наподобие того, кото-
рый показан на рис. 672. Кромка АВ пер-
пендикулярна АС, а АО и СЕ должны быть
под углом 60’ по отношению к АС. Затем
разметьте гнезда но шаблону острым ка-
рандашом или шилом (рнс. 672). Аккурат-
но выпилите лишние части детали и поло-
жите вырезанные пазы на деталь, где дол-
жны находиться шипы, разметив их
конном обушковой пилы, как уже описы-
валось ранее.
Вырезание шипов
После того, как соединение размечено,
надо выпилит ь части доек и между шипа-
ми на копнах В (рис. 664). Если деталь
крупная, их можно выпилить сначала на-
черно лучковой пилой и потом оконча-
тельно обработать острой стамеской до
линии, размеченной рейсмусом. Затем
надо аккуратно вырезать стамеской гнез-
да, а верхние и нижние части выпилить
обушковой пилой. Точнее говоря, шипы
должны быть чуть длиннее толщины дос-
ки (А, В, С, D на рис. 673, верхушки ши-
Рис. 676. — Разметка шипов
нов срезаются стамеской). При зачистке
пазов и пространства между шипами ра-
ботник сначала должен выбрать половину
древесины с одной стороны, потом пере-
вернуть доску и закончить вырез с другой
стороны, стараясь держать стамеску вер-
тикально и не наклонять ее. как на рис. 674.
Эю приведет к «недорезапию» (рис. 675),
что иногда делается для проверки плотно-
сти соединения: несмел ря па то. что соеди-
нение может казаться со стороны ровным,
в центре выреза будет пространство, не свя-
занное клеем. Возникает также опасность
того, что древесина будет расщепли гься в
месте соединения.
Существует еще одна уловка, к которой
иногда прибегают неряшливые работни-
СТОЛ Я PH Ы Е СОЕДИ НЕНИЯ
215
ки, - делать шипы па 2 мм длиннее, чем
нужно, а потом «заклепывать» их молотком,
заполняя таким образом пространство, где
в результате небрежной работы шины нс
подогнаны к пазам. Конечно, когда соеди-
нение выполнено правильно, этого делать
не нужно, и заклепанные шипы лет ко мож-
но заметить на поверхности после того, как
сое мнение зачищено.
Рис. 677. - Выведение прямых умов шина
Альтернативный метод разметки
соединения в «ласточкин хвост*
Ниже описывается способ разме гки соеди-
нения в «ласточкин хвост*, когда сначала
вырезаются шипы, а потом по ним разме-
Рис. 678. — Получение нужного утла
при разметке шипов
чаются гнез та. Этот метод применяется не
так часто, как предыдущий, описанный на
с. 212, когда сначала делаются гнезда, а по-
том по ним размечаются шипы. Обстро-
гайте доску до нужной ширины и толщи-
ны, обрежьте концы до нужной длины и
обетрогайге торцы. Это способствует бо-
лее легкой и точной сборке соединения,
чем в том случае, когда торцы обстругива-
ются только после того, как соединение
собрано. Установите царапку рейсмуса на
расстояние, равное толщине доски, и про-
ведите линию вокруг концов каждой дета-
ли (см. рис. 665 на с. 212). Процедура со-
единения для каждого из четырех углов
выполняется одинаково. Разметьте цент-
Рис. 679. Разметка шипов малкой
ры каждого из крайних полушипов А и В
(рис. 676) и центры ос галытых шипов С и
D. В тех случаях, когда делается несколь-
ко шипов, эю можно ючно сделать при
помощи циркуля-измерителя. С обеих сто-
рон от этих центров разметьте половины
ширины шипов, обозначенные цифрами
1,2, 3. 4, 5 и 6 (рис. 676).
Потом по угольнику разметьте липни
основания шиповострым шилом (рис. 677).
Установите угол малки в пропорции 1 к 6.
Чтобы построить такой угол, проведите на
доске вертикальную линию, отметьте 1 см
от линии на кромке и 6 см на самой ли-
нии, и соедини ге эти две точки линией АВ
(рис. 678). Нужный угол малки устанавли-
вается по этой липни, а потом он исполь-
зуется для разметки торна доски и концов
шипов (рис. 679). Наследующем этапе сра-
зу сбоку отлинии в вырезаемой части дос-
ки делается пропил (Е, рис. 680) для того,
чтобы шип имел точные размеры после
удаления ненужных частей. Рекомендует-
ся вырезать их лучковой пилой рядом с
разметкой, а потом подрезать линию пле-
чиков острой стамеской. Потом торецдос-
216
ГЛАВА 10
ки с вырезанными шипами приставляется к
концу другой доски, на которой делаются
пазы точнодолинии плечиков, и шипы об-
водятся разметочным шилом (см. рис. 681).
После этого размечаются прямоугольные
хранить его прямоугольную форму. Перед
тем, как делать такой шпик, попробуйтедля
практики соединить в «ласточкин хвост»
несколько досок, и вы не пожалеете о зат-
раченном времени.
Рнс. 680. - Пропил в удаляемой части детали
кромки пазов с помощью угольника и ос-
трого шила (рис. 683), а затем ненужные
части вырезаются. Теперь соединение го-
тово.
Рис. 682. - Разметка шипов но уi ельнику
Склеивание соединений в «ласточкин
хвост»
Когда соединение подогнано, пометьте
каждую деталь, так как при склеивании их
можно перепутать. Промажьте клеем шипы
и вставьте их в пазы, двигая вперед-назад и
выдавливая как можно больше клея, а по-
том слегка пристукните выступающие
шипы молотком. Это делается не с целью
их «заклепывания», что является порочной
практи кой, а для того, чтобы сделать сосди-
Рис. 681. — Использование шипов в качестве
шаблона
пение более плотным, не прибивая их гвоз-
дями. как это часто бывает. Если шипы вы-
ступают больше, чем на 3 мм по бокам, зги
выступы надо срезать перед тем, как вог-
нать их в паз. иначе возникает вероят ность
того, что шип сломается или расколется.
Потом, до того, как клей высохнет, надо
прибить дно яшика г воздями, стараясь со-
Соединение потайной «ласточкин хвост»
с прямой накладкой
При потайном соединении шипы и гнез-
да не видны на одной или на обеих по-
верхностях, и существует много способов
сделать это. Простейший из них показан
на рнс. 684. Такое соединение называет-
ся накладным, потому что при этом одна
деталь накладывается на другую. Этот
класс соединений обычно используется
при изготовлении выдвижных ящиков,
когда его передняя стенка имеет толщи-
ну примерно 25 мм, а боковые — 15 мм
Рис. 683. — Пропил в удаляемой части доски
(см. рнс. 685, где А обозначает боковую
стенку, а В — переднюю). Разметка этого
соединения производится обычным спо-
собом (см. с. 212), за исключением пере-
дней стенки, когда рейсмусом размеча-
ются копны с ее задней стороны, остав-
ляя таким образом дополнительную
толщину с передней. Конечно, такие
СТОЛ Я PI IЫ Е СОЕДИ НЕНИЯ
217
шипы нельзя выпилить ножовкой, а
лишние части доски аккуратно выреза-
ются стамеской. Отсюда ясно, что. ког-
да яшик задвинут, его шипы не видны на
передней стенке.
Рис. 684 - Потайной «листочкин
хвост» внакладку
Или энное соединение в «ласточкин
хвост» с двойной как ладкой
или со шпунтом
В соединении, показанном на рис. 684,
скрыта только одна сторона, но иногда воз-
никают случаи, когда нужно полностью
скрыть шипы. Это можно сделать с помо-
щью накладок па обе соединяемые детали
(Ар В на рис. 686). Для злого горцы снача-
ла оботру! ива юте я до прямоугольной фор-
мы. а потом размечаются и выбираются
чтобы не расколоты лакладку. Когда соеди-
нение посажено на клей и подсохло, вне-
шний угол можно закруглить (рис. 687), в
результате чего получится хороший и креп-
кий угол с очень незаметными волокнами
древесины на копнах.
Рис. 686. — Потайное соединение в «ласточкин
хвост» с двойной накладкой
Потайное соединение в «ласточкин
хвост» с усом
Эго денствигельно настоящий потайной
«.laciочкин хвост», но он редко применя-
ется из-за того, что требует много времени.
Если это соединение выполнено небрежно,
то оно постоянно будет бросаться в глаза,
но начинающему советуем потренировать-
ся в нем, так как в результате он приобре-
тет очень ценный, опыт.
Это соединение (рис. 689) труднее все-
го подогнать. Крайний шин скошен ради
лучшего внешнего вила. При и лготочлении
такого соединения на обеих частях выре-
зается накладка иди шпунт, аналогичные
тем, которые показаны на рис. 688. Это
Рис. 685. — Вид сбоку потливого «ласточкино-
го хвоста» внакладку
Рис. 687, — Вид сбоку потайного соединения
с двойной накладкой
шипы (А. рис. 686). Затем вырезается на-
кладка С на доске В (рис. 686). которая мо-
жет выступать примерно на 1,5 мм. После
чело деталь А кладется на В и ос трым ши-
лом размечается положение выемок. Ког-
да вырезы зачишены, дет аллл можно соеди-
нить, и при этом надо следить за тем, что-
бы соединение было не слишком тугим.
почти одинаковые конструкции, за исклю-
чением дополнительного скашивания ши-
пов. Чтобы сделать такое соединение, сна-
чала вырежьте небольшой шпунт (его раз-
меры соответствуют толщине доски) на
каждой соединяемой детали. Потом надо
вырезать шипы наторцедстадглА (рис. 689).
Сделав э го, приставьте деталь А вертикаль-
218
ГЛАВА 10
но к В и размете гнезда, а потом акку-
ратно выберите их стамеской до нужных
размеров. Установите на малке угол 45*
(правильный ус) и разметьте каждую де-
Рис. 688. - Соединение «ласточкин хвост»
внакладку с усом
таль по верхнему краю, а потом вырежьте
скосы снаружи шипов. Верхний шип
обычно вырезается доскосадля получения
прекрасного внешнего вида, но нижний
можно оставить прямоугольным — он не
будет виден.
ревом (например, с красным деревом).
Шины делаются такими, чтобы они туго
входили в пазы для того, чтобы соедине-
ние сохранило свою прочность после
Рис. 690. — Вид соединения сбоку
склеивания. При склеивании желательно
пользоваться какими-нибудь сжимами,
например, двумя небольшими струбиина-
Рис. 691. Скошенные шипы
Рис. 689. — Скошенные шины
ми. Когда яшик. собранный таким обра-
зом, должен сочетаться с другой деталью,
образуя корпус и крышку, как, например,
в письменном столе, шипы, вырезанные
по отдельности, скошены так, как пока-
зано на рис. 691 Это делает соедине-
на рис. 690 показан вид сбоку собран-
ного соединения, на другой стороне угла
видна только линия скоса. Такого рода ра-
бота обычно выполняется с твердым Де-
нис ровным по внешнему виду, так как ли-
нии скоса видны на обеих сторонах. Вид
сбоку одной из сторон угла показан на
рис. 692.
СТОЛ Я PH Ы Г СОЕД И НЕНИЯ
219
Ящичное соединение па шипах
Метод соединения углов, показанный на
рнс. 693. не будет представлять для вас труд-
ности, если вы уже освоили «ласточкин
хвост». Эго соединение легко размечать и
Рис. 693. — Яшичнос соединение на шипах
вырезать, оно прочное и ровное, и его .мож-
но использовать для досок любой толщи-
ны - от 3 мм и больше, хотя оно не такое
прочное, как «лаеючкин хвост». Каждую со-
кщииясмую доску надо вырезать точно, что-
бы они были хорошо подогнаны друг к дру-
г.',апотом это соединение склеивается. Если
Обе доски недостаточно хорошо подогнаны,
никакой клей или гвозди не добавят ему
про1 пости, поэтому разметку надо произво-
дить рейсмусам, чтобы шипы и пазы можно
. было вырезать быстро и точно. Шипы пра-
вильной пропорции (ширина равна толщи-
не) показаны на рис. 693, но иногда такие
Цинковый рейсмус для разметки
ящичною соединения
Для того, чтобы изготовить такой рейсмус,
вырежьте полоску из крепкого цинка дли-
ной 250 мм и шириной 35 мм и измерите-
лем или циркулем разметьте точки на од-
ном из краев через каждые 12 мм. Прове-
дите линию АВ (рис. 695) на расстоянии
12 мм от верхнего края и с помошью утоль-
С D
01 0!
В
Рис. 695. — Рейсмус для разметки античного
соединения
ника прочертите линии через метки на краю
пластинки до прочерченной линии, обозна-
чая их последовательно цифрами 1 и 0 (см.
рис 695). Сделайте вырезы, в которые бу-
дет потом вставляться пила при разметке
соединения. Сначала сделайте зарубки тре-
угольным напильником (С, рис. 695). По-
том зажмите пластинку в тиски вместе с
бруском из твердого дерева и сделайте про-
пилы долинии АВ (дерево пили гея вместе
с цинком) ножовкой по металлу с мелкими
Рис. 696. — Рейсмус для разметки ящичною
соединения
Рис. 694. - Ящичное соединение на шипах
соединения выполняются с шипами, шири-
на которых в два раза больше толщины со-
единяемых досок (см. рис. 694) Последнее
соединение занимает немного времени и
именно его мы будем рассматриват ь ниже.
зубцами. Весь металл нужно при этом уда-
литьнз вырезов в частях, помеченных 0, как
показано в D (рис. 695). а также на рис. 696.
Когда сделано двенадцать npopesert,
проведите линию на расстоянии 6 мм от
верхнего края по трем 'тетям пластинки,
обозначенным 0, — по одному ближнему к
каждому краю и одному центральному. По-
том этот рейсмус зажимается в тиски до
этой линии и часть цинка выше линии от
гибается под прямым углом молотком и
пробойником, как показано в А (рис. 696).
Питом на отогнутых кусочках цинка про-
бойником диаметром 0,8 мм пробиваются
огвсрст ия на бруске из мягкого дерева — они
предотвращают скольжение рейсмуса по
доске при разметке. Рейсмус, показанный
на рис. 696, начинается с кусочка, помечен-
8 Основные инструмент к техно мн тс
лерем
220
ГЛАВА 10
кого цифрой I, и заканчивается кусочком
с цифрой 0. В точке С (рис. 696) делается
маленький буртик, который образуется
после отламывания последнего кусочка под
номером 1. Нижние углы рейсмуса также
помечаются цифрами — I и 2 (рис. 696).
Разметка ящичного соединения
рейсмусом
Чтобы пользоваться рейсмусом, изготовлен-
ным подобным образом, боковые стенки
Рис. 697. — Разметка ящичного соединения
на шипах
ящика с трогаются до нужных размеров, a i ta
концах проводятся пунктирные линии А и
В (рис. 697) на расстоянии, на 0,8 мм боль-
шем. чемтолшнналоски. Расстояние от А или
В до аналогичной линии на другом компе
доски и будет внутренней глубиной ящика.
Теперь боковые стенки ящика устанав-
ливаются в такое положение, какое они бу-
дут занимат ь в конце сборки, и размечают-
ся цифрами I и 2 (рис. 697). Потом они
разъединяются и зажимаются вместе тор-
нами кверху в прижиме верстака любым
Рис. 69S. - Разметка ишачного соединении
кий надрез, чем прорезь в рейсмусе, про-
верьте — не слишком ли туго входит ее по-
лотно в нрорезь I рейсмуса. Если размеча-
ется длинная доска, то рейсмус можно пе-
реставлять вперед, проверяя, чтобы пила
входила в последнюю метку на дереве и в
соответствующую прорезь рейсмуса, из ко-
торой была сделан* последняя метка.
Рис. 699. — Деталь ящичного соединения
Например, если последняя метка была
сделана пилон с левой с тороны кусочка 1, то
ее надо оставить в этом надрезе, а рейсмус
пало передвинут ьтак, чтобы пила снова ока-
залась слева от кусочка рейсмуса с цифрой 1.
Потом аналогичным образом размечается
другая соединяемая деталь. 11осле этого ос-
трым карандашом но угольнику надо про-
вести от меток, сделанных пилой, вертикаль-
ные линии до А (рис. 698) и то же самое по-
вторить на доске В. 11ропилы можно делать
ножовкой до линии Л. держа се строго вер-
тикально. Козла все пропилы сделаны, вер-
ните рейсмус в первоначальное положение
и разметьте шипы (см. рис. 698). Потом дос-
ка переворачивается в прижиме так, чтобы
Рис. 700. — Концевое соединение «ласточкин
хвост» вполдерсва
подходящим способом. Рейсмус кладется
на доску; помеченную цифрой I. концом с
меткой I и плотно прижимается к ней. Пи-
лой подходящего размера делается размет-
ка небольшими надрезами на передней
кромке доски. Если пила делает бсьтес уз-
липия А приняла вертикальное положение,
и шипы вырезаются вдоль этой линии
(рис. 699). Для таких небольших деталей, как
боковые стенки маленьких выдвижных
ящичков глубиной 5-7 см. пропилы можно
делать пилой с мелкими зубчиками.
СТОЛЯ PH Ы Е СОЕДИ НЕНИЯ
221
Соединение «ласточкин хвост»
вполдерсва
Некоторые мает ера отвергают такой способ
соединения из-за того, что, когда деталь, на
которой находятся шипы, усыхает, прихо-
дится прибегать к укреплению соединения
при помощи шурупов, гвоздей или болтов,
Рис. 701. — Соединение «ласточкин хвост»
вполдерсва
в зависимости от конкретной ситуации.
Кроме того, в этих случаях такая форма
шипа не способствует повышению прочно-
сти соединения, а становится источником
его ослабления и чем больше скос шипа,
тем слабее становится соединение. Про-
стейшая форма соединения «ласточкин
хвост» вполдерсва на концах показана на
рис. 700.
Для того, чтобы сделать это соединение,
поступайте так же. как и в случае с обыч-
ным соединением вполдерсва (см. с. 194).
но вместо того, чтобы вырезать оба плечи-
кашипа прямоугольными, одно из них мо-
3 '
Рис. 702. - Вид сбоку и сверху готовою
соединения в ни.иеревл
хст иметь скос на внутренней стороне
шипа, и соответет вуюшая ему часть доски
Рвырезастся, образуй своего рода «полула-
сточт ин хвост». Парис. 701 иллюстрирует-
ся другой способ такого соединения, воз-
можного на некотором расстоянии от края
доски. На рис. 702 показаны вил сбоку и
сверху готового соединения.
Сначала выберите половину толщины
верхней детали (о) (рис. 701)так же. каки в
обычном соединении вполдерепа. Потом от
краевg и h на соответствующей липин сде-
лайте метки па расстоянии 12 мм. От этих
меток проведите две другие линии до точек
х и I. расстояние между которыми равно
полной ширине доски. Вырежьте эти кли-
новидные части, получая таким образом
шип. Этот шип надо наложить на вторую
доску, как показано в плане на рис. 702. Рас-
полагая обе детали под прямым утлом друг
к другу (это проверяется прямым угольни-
ком), острым ножом обведи те контур шипа,
разметив тем самым паз на доске (6). Раз-
метьте рейсмусом на обеих кромках Ь по-
ловину се толщины и выберите древесину
Рис. 703- — Соединение «ласточкин хвост»
вполдерсва с двойным усом
полициям шина обушковой пилой, распо-
лагая ее с их внутренней стороны, чтобы со-
единение получилось более плотным. Лиш-
нюю древесину можно удалить стамеской,
добиваясь, по возможности, более ровной
поверхности между размеченными линия-
ми. Теперьдстали можносоединить. Соеди-
нение не должно быть слишком тугим, его
надо расчистить стамеской. Если работа
проделана хорошо, тосоелинснис подгоня-
ется плотно сразу после вырезания лишних
частей пилой. Эти два вила соединений ред-
ко применяются на практике из-за того, что
усыхание дерева приводит к выпаданию
шипа из гнезда. Именно эютсерьезный не-
достаток делает такой способ соединения
бесполезным.
Соединение «ласточкин хвост»
вполдерсва с двойным усом
Этот способ соединения (рис. 703) не име-
ет большой практической ценности, но он
222
ГЛАВА 10
ин I ерссен сам по себе как некая голово.юм-
ка. На рис. 703 в изометрической проекции
на «ласточкином хвосте» видны дна уса. а
на рис. 704 и 705 это соединение показано
в разобранном виде.
Если толщина доски равна 25 мм, раз-
метьте налннии плечиков се половинка на
копие сделайте метку примерно на рассто-
янии 5 мм от ее кромки и соедините обе точ-
ки линией. Разметьте снизу ножовкой этот
шип и выпилите его нижнюю часть до раз-
меченной линии. В нижней своей части
шип занимает всю ширину доски. В итоге
деталь принимает вид, показанный на
рис. 704. На рис. 705 показан паз, вырезан-
ный для шипа в «ласточкин хвост» при кре-
стовом соединении деталей. Для его изго-
товления нужно делать разметки и скосы,
соответствующие этому шину, и после того
как паз вырезан, шип должен плотно вхо-
дить в него. Когда соединение готово, ею
надо посадить на клей.
Рис. 705. — Часть соединения с двойным усом
Соединение с одним усом
Соединение с одним усом показано на
рис. 706. Чтобы сделать его. аккуратно
выстругайте две доски длиной 250 мм.
шириной 50 мм и толшиной 36 мм или
других размеров с соблюдением этих про
порций. Начертите квадрат любого разме-
ра и проведите в нем диагонали, которые
при пересечении образуют угол скоса в
45*. Установите малку на этот угол и за-
фиксируйте его винтом; тот же угол мож-
но вывести с помощью угольника. В ре-
зультате получится соединение типа в паз
и гребень при этом на пласти делается
один ус. Прежде всею обстрогайте доску
Рис. 706. - Соединение в паз и гребень
с одним усом в разобранном виде
до прямоугольного бруска нужной длины
и отметьте от каждого конца расстояние,
равное ширине доски — в нашем случае
это 50 мм (см. ab, be, рис. 707). Возьмите
один из брусков и разметьте его рейсму-
Рис. 707. — Вид сбоку соединения с одним
УСОМ
сом. установленным предварительно на
треть толщины детали (12 мм), вдоль
кромки до линий, обозначающих шири-
ну доски. Зажмите эту деталь в тиски и
сделайте пропилы до линий, размеченных
рейсмусом, так как потом эта древесина
будет окончательно выбираться стамсс-
СТО.1Я Pl IЫ Е СОЕДИ Н ЕН ИЯ
223
кой, образуя при этом «открытый» кон-
цевой паз («. рис. 70S).
На боковой стороне Л (рис. 70S) раз-
метьте по малке линию Ьс (рис. 709). Угол
bcf надо аккуратно вырезать мелкой обуш-
ковой пилой и окончательно зачистить
рубанком до липин плечиков. Первая
част ь соединения сделана (левая часть де-
тали на рис. 706). Вторая часть соедине-
Рис. 708. -
•Открытый»
концевой ус
Рис. 709. — Р« >ме гка
еосяннспия
с одним усом
ния изготавливается несколько иначе — на
ее копне делас!ся не паз, а шин (рис. 706).
Его разметку можно сделать рейсмусом
как обычно, но при этом на нижней кром-
ке нужно размечать только одну линию,
так как шип вырезается нс сквозной, а
толькодолинии скоса. Сначала пропили-
те ножовкой шип с наружной стороны от
линии, а потом выпилите плечико (е)
обушковом пилой. Потом эту деталь сно-
ва зажмите в i иски так, чтобы линия уса
заняла почти горизонтальное положение.
Ножовкой сделайте пропил от (я) до (г/)
(рис. 706). после чего лишнюю част ь уда-
лите ножовкой и зензубелем, как в пре-
дыдущем случае. 'Затем надо выверить
углы соединения, и если все сделано точ-
но. то его не потребуется подгонять. Со-
единение можно сделат ь более тугим, про-
сверлив отверстие через шип (см. с. 204).
На рис. 710 показано отверстие на шине.
Если такое соединение применяется к
прямоугольной рамке, го две детали дол-
жны иметь по одному скосу на концах, а
две другие должны иметь соответствую-
щие шины. На такой рамке можно выб-
ра (ь четверги и сделать желобки, что по-
лезно для приобретения дополнительно-
го оны ia.
Уг юной подкос
Угловой подкос, угловая обвязка или крон-
штейн, какегосше называют, имеет самые
Рис. 710. - Положение отверстия
для крепления шипа
различные формы, но лучшим его вариан-
том, несомненно, является показанный на
рнс. 711. Э го соединение обычно применя-
ется для закрепления полок и часто изго
тавливается в виде двух-трех кронштейнов.
В этом случае стойки А делаются более
длинными, а перекладины С соединяются
с ними ни шипах вместо «ласточкиного хво-
ста», как в (J) (рис. 711). Часто на подкосе
В в верхней и нижней его частях делаются
выемки, и он прибивается гвоздями. На
Рис. 712. - Поз кос
УГЛОВОЙ ОЙВЯ 1КИ
Рис. 711. - Ушовая
обвязка
рис. 712 показан подкос угловой обвязки,
готовый ксоединению.
11ередтсм как приступать к этому соеди-
нению, подготовьте рабочую схему. Сделай-
те чертеж бокового сечения (рис. 713),
224
ГЛАВА 10
точно нанесите на него размеры (подкос В
имеет наклон в 45*), чергеж вила сверху
(рис.714). Обстротанте аккура гпо эти три
соединяемые детали с допуском подлине
около 25 мм и на конце перекладины раз-
метьте «ласточкин хвост» (рис. 714).
Рис. 713. — Вид кронштейна сбоку
Обушковой пилой выпилите плечики с на-
ружной стороны ог размеченных линий
(рис. 714). Зажмите стойку А в прижиме
верстака задней кромкой к себе; положи-
Рнс. 714. — Вид кронштейна сверху
ле шип (<7) (рис. 714) наторен стойки, на-
ходящейся в прижиме, под прямым углом
к нему (рис. 714). Потом обведите контур
шипа на торце слойки острым шилом или
концом ножовки. Эти линии должны за-
ходить на торец с обеих сторон доски на
расстояние. равное толщине переклади-
ны. Сделай ге пропилы обушковой пилой
с внутренней стороны этих линий, а по-
том удалите внутреннюю часть древеси-
ны стамеской. Осторожно посадите шип
в гнездо и, проверив, чтобы соединение
было нс слишком тугим, вставьте приго-
товленный кронштейн в прижим верегя-
Рис. 716. — Угловое соединение на шпонках
ка, проконтролировав угольником пря-
мой угол. Отметьте нижнее положение под-
коса (рис. 713 и 714), а также размеры ss.
Проведите вертикальные линии (12) и (34)
(рнс. 713) па торце доски и сделайте меж-
ду ними разметку рейсмусом, установ-
ленным на половину толшины доски (Ь,
рнс. 714). Части ss теперь нужно выбрать
стамеской. Положите подкос, вырезанный
по этим размерам (рис. 715), иа верстак, а
на нею остальную часть соединения так.
Рис. 717. - Вид сбоку углового соединения
на шпонках
чтобы передняя кромка подкоса совпала с
точками b и с.
Разметьте линию плечиков и обушко-
вой пилой выпилите углы подкоса, начи-
ная с (е) и (<7) (рис. 715); потом удалите
СТОЛ Я PH Ы Е СОЕДИ Н ЕН ИЯ
225
часть h. Разметьте рейсмусом линию cd до
линии плечиков gc. Потом вырежьте пле-
чико и. наконец, части ,?/ё и cd, формируя
таким образом подкос. После этого все ча-
сти соединяю гея на клею или на шурупах.
Рис. 718. - Соединение в ус на рейку
Следует упомянуть о том, что часто снача-
ла изготавливается подкос, а потом по
нему размечаются и вырезаются остальные
части соединения: можно пользоваться та-
ким способом. если он кажется вам более
удобным.
Угловое соединение на шпонках
Соединение па шпонках в полном объе-
ме описывалось пас. 185—188. и прежде,
чем приступить к сю изготовлению, про-
читайте следующую информацию. По-
тайное соединение на шпонках является
альтернативным вариантом креплению в
«ласточкин хвост» деталей под прямым
углом. Несмотря па одинаковые вне-
6 мм. Выбрав четверти и скосы, возьми-
те рейсмус для разметки шпонок, пока-
занный на рис. 557 (с. 186), усгановилеего
на нужный размер и разметьте им линию
вдоль линии плечиков. Она должна быть
Рис. 720. - Соединение в ус с замком
из фанеры
ючно в центре торца детали А (рис. 716) и
на гаком же расстоянии на внутренней
поверхности детали В. Измерителем раз-
метьте точное положение отверстий для
шпонок и просверлите отверстия коло-
воротом со сверлом. Учитывать глубину
отверстий в детали А не гак важно, как в
летали В; в последнем случае их необхо-
димо точно рассчитывать, иначе шпон-
ки будут выступать с наружной стороны
доски. После того как отверстия про-
сверлены. окуните деревянную палочку
в горячий клей и смажьте им отверстия
Рис. 719. - Соединение в ус с замком
«ласточкин хвост»
шний вид и прочность этих двух соеди-
нений. первое из них требует меньше на-
выков и времени. Для соединения углов
ящичка из досок размером примерно 100 мм
шириной и 25 мм толщиной (рис. 716)
можно использовал ь шпонки диаметром
для шпонок налетали А. а потом вставь-
те шпонки в отверстия и отрежьте их до
нужной длины.
Отверстия в детали В промазываются
клеем аналогичным образом. Быстро
промажьте кисточкой с клеем шпунты и
226
ГЛАВА 10
скосы и осторожно соедините летали.
Проверьте прямые углы и удалите выда-
вившийся клей. Если все эти правила со-
блюдены. то вы получите очень крепкое
и хорошее соединение. Отмстим, что на
виде сбоку (рис. 717) деталь, cooi встству-
Рис. 722. — Обычное соединение рамы стола
в пат и।ребень
юшая В на рис. 716, имеет небольшую по-
лость сверху шпонки, которая оставляет-
ся для выхода лишнего клея, котла угол
собран.
Соединение в замок
В некоторых ситуациях необходимо полу-
чить не клеевое, а более прочное соедине-
ние в ус, особенно когда изделие будет на-
ходиться во влажных условиях. Соединение
на поперечную рейку (рис. 718) намного
прочнее клеевого соединения, но еше бо-
лее крепким является «ласточкин хвост»
(рнс. 719). который можно применять для
всевозможных целей. Небольшие соедине-
ния в ус. такие, как углы в рамах и т. п.,
можно усилить замками из фанеры. На
углу Л (рис. 720) делается пропил и в него
вклс1пшстся кусок фанеры В. а когда клей
застынет, фанера отпиливается по углам.
На рис. 721 показан способ соединения,
когда в ус утапливается шуруп, и здесь не
требуется особых разъяснений. После
тою, как шуруп завернут, сделанное для
нею отверстие можно заделать.
Разборные соединения рамы стола
Часто приходится конструировать столы,
шкафы и т. п. такого размера, что их очень
трудно передвигать, поэтому вместо обыч-
ного соединения в паз и гребень (рис. 722)
в таких случаяхлучше использоват ьсосди-
ненпс «ласточкин хвост» (рис. 723).
11а обоих рисунках L обозначает ножку
стола, Е — передняя, aS- боковая перекла-
дины. Передняя перекладина соединена е
ножкой стола в обычный паз и гребень, но
боковая перекладина соединена с ней в «ла-
сточкин хвост»; и если такой шип нс очень
длинный и имеет нс очень большой угол
скоса, то получается довольно прочное и
хорошее на вид соединение, которое не
надо усиливать шпонками. Когда крышка
стола собрана, се можно соединить с этой
рамой. Когда же вам хочется пронести этот
стол через узкие двери или спуститьсго вниз
по лестнице, шурупы выкручиваются из со-
единения, а боковые перекладины вынттма-
1’ис. 723. - Соединение рамы стола
в «ласточкин хвост»
ются из ножек стола (передняя переклади-
на и две связанные с ней ножки стола нс
разбираются). В результате вместо массив-
ного стола переносятся пять легких порта-
1 ивпых деталей, которые можно собрать за
считанные минуты, и если соблюдать осто-
рожность. то до нс причинит никакого
вреда шипам соединения.
Глава 11
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цель данной главы
Читатель уже ознакомился с различными
столярными инструментами и методами
работы с ними, с маюриалами и различны-
ми породами используемого дерена, я так-
жесразличными видами соединений, при-
меняемых в столярном деле, и теперь, воз-
можно, приобрел достаточные навыки для
изготовления простых деревянных изделий.
В этой главе приводятся некоторые проск-
Рис. 724. — Положение «сердцевинной доски»
в бревне
ты и краткие указания по их осуществле-
ннюс использованием уже имеющейся ин-
формации. Здесь рассматриваются изде-
лия, для которых нс требуется использова-
ние специального инструмента; для этого
нужно иметь только две-три пилы и рубан-
ка. пару отверток, коловорот со сверлами,
скобель, несколько стамесок и г. п. К мате-
риалам относятся самые обычные породы
дерева, гвозди, шурупы и клей.
Планка с ровными кромками
Информация о выборе дерева для изготов-
ления ровных планок приводится на с. 4.
Лучше всею для этой цели подходит доска
длиной 4,5 м. вырезанная и з дерева с пря-
мым стволом и содержащая его сердцеви-
ну - сердцевинная доска (рис. 724). Ров-
ную планку можно вырезать с обеих сто-
рон от сердцевины — АВ или СО. На рис.
725 показаны волокна на такой планке, а
на торцах будут видны сердцевинные лучи,
пересекающие годовые кольца и парал-
лельные по ширине доски. Эти кольца па-
раллельны друг другу по длине доски, а
сердцевинные лучи пересекают их под
прямым углом, поэтому планка будет усы-
хать не по длине, а только по ширине или
толщине доски.
Первое, что надо сделать, это пропс
рить - нс изогнута ли поверхность доски.
Рис. 725. — Планка с ровными кромками
Для этого положите два бруска на доску по-
перек каждого из ее концов и посмотрите с
торца на поверхность ближнего бруска —
она должна совпасть с линией поверхнос-
ти другого бруска. Потом передвиньте даль-
ний брусок по доску ближе к себе пример-
но на60см и еще раз проверьте параллель-
ность их поверхностей. Повторите эту
процедуру по всей длине доски, и если по-
верхности брусков параллельны друг другу,
значит, и поверхность доски, на которой
Рис. 726 и 727. - Кухонная доска
они лежат, идеально ровная. Изгибание
доски может происходить после того, как
она вырезана из бревна.
Подробная информация о проверке
ровности поверхности с помощью неболь-
ших ровных реек приводится на с. 5. Если
228
ГЛАВА 11
поверхность доски ровная, обстрогайте ру-
банком обе кромки, чтобы они приняли
прямоугольную форму и были перпендику-
лярны пласты доски. Обстрогав одну кром-
Рис. 728. - Детские качели
ку, приложите к пей колодку угольника, а
перо (оно должно быть длиннее, чем ши-
рина планки) — на лицевую поверхность
доски. Если кромка перпендикулярна вла-
сти по всей дайне планки, то она ровная.
Потом продолжайте действовать так. как
объясняется нас. 4.
Кухонная доска
Обычную кухонную доску (рис. 726) можно
сделать из бука, использовав для этой пели
доски от старого яшика из-под апельсинов.
Выдерните из них гвозди и обрежьте так,
чтобы они стати квадратными со стороной
примерно 250 мм или больше, если позво-
ляет материал. Ровно обстрогай те рубанком
каждую лоску и горячим клеем наклеите
одну лоску на другую так, чтобы пересека-
лись волокна их кромок на торцах (см. вид
сбоку на рис. 727), и положите доски под
пресс, пока клей не застынет. Можно также
использовать сжимы иди любой груз. Не на-
чинайте склеивать детали, пока нс будет все
готово для быстрот о прижимания досок лру г
к другу. Если это делается при помощи прес-
са, установите его в такое положение, чтобы
склеенные доски можно было поместить в
него как можно быстрее. Сжимы тоже надо
приготовить заранее, чтобы ускори ть их ус-
тановку. Если же используется просто какой-
нибудь груз, то надо приготовить заранее |х>в-
ную поверхность для его установки. Прежде
всего, клей должен быть горячим; хорошее и
прочное изделие никогда нельзя крспкосклс-
ить чуть тепловатым клеем. Когда клей пол-
ностью высохнет, выньте доску из-под прес-
са, ровно обстротайге рубанком кромки и
просверлите в ней отверстие диаметром
15 мм, чтобы ее можно было вешать. Такой
способ лучше, чем просверливание малень-
кого отверстия тт продевание в него петли.
Если вы сделаете все так. как здесь описано,
кухонная доска послужит вам долг не годы.
Деккие качели
Детские качели, показанные на рис 728,
можно сдслатьочснь быстро и без больших
расходов. Требуемые материалы; квадрат-
ная доска со стороной примерно 400 мм для
сиденья А из твердого дерева (вяз, луб и бе-
Рис. 730. - Детские качели
реза хорошего качества); пять деревянных
планок В длиной 400 мм. шириной 65 мм и
толщиной 20 мм (лучше всего для этого
подходит сосна, так как с ней легче рабо-
тать); четыре медных трубки С диаметром
ПРИ М Е РЫ И РОСТЫХ СТОЛ Я PH Ы X ИЗДЕЛ и й
229
20 мм, две из которых имеют длину 65 мм, а
две другие — <25 мм; 5—6 м крепкого шну-
ра. два потолочных крючка D и две петли,
которые можно купить в любом магазине,
где продастся инвентарь для палаток. Обра-
ботайте рубанком сиденье и пять планок —
цина последних должна быть равна сторо-
не квадратного сиденья; закруглите псе
углы. Просверлите в сиденье четыре отвер-
стия диаметром 6—10 мм. по одному на каж-
дом углу. на расстоянии примсрно40 мм от
края, а также отверстия в четырех планках
из дильса на расстоянии 40 мм от каждого
конца (рис. 728). Пятая планка, предназна-
ченная для того, чтобы ребенок держался
за нее, устанавливается спереди качелей.
Просверлите на ее краях на том же рассто-
янии от концов отверстия диаметром око-
ло 10 мм, чтобы планку можно было под-
Другая конструкция качелей
Качели другой конструкции, которые не-
трудно смастерить, показаны на рис. 730.
Сиденье делается из буке толщиной 25 мм
квадратной формы размером 400x400 мм с
отверстиями диаметром 10мм. просверлен-
ными на каждом углу. Шнур пропускается
через эти отверстия, как и в предыдущем
случае. В 8 деревянных шпинделях диамет-
ром 25 мм и длиной 75 мм высверливаются
сквозные отверстия диаметром 10 мм пол
шнур. Эти шпиндели можно либо купить,
либо выточить на токарном станке (пол-
ная информация о простейших операциях
обработки дерева на станке будет приве-
дена позже). Хорошими заменителями та-
ких шпинделей могут стать ткацкие
шпульки. В восьми перекладинах размером
50x20x400 мм. закрепляемых на шпинделях
Рис. 731 и 732. — Настенная полочка
нить по шнурам качелей, когда ребенок са-
дится на них. а потом снова опустить вниз.
Длина шнура зависит от того, на какую вы-
соту от потолка подвешиваются качели.
Проденьте шнур через планки (рис. 728) и
завяжите под ними крепкие узлы. Обвяжи-
те шнур вокруг петель (рис. 729) очень креп-
кой веревкой S. Закрепите потолочные
крючки в одной из верхних балок. Положе-
ние балки можно определить на ощупь
длинной вязальной спицей. Качели можно
убирать(ссли они висят недалеко от стены),
установив под сиденьем кольцо, которое
можно надевать на гвоздь, вбитый в стену.
Кроме того, их можно покрасить, отполи-
ровать или покрытьлаком.
(четыре планки посередине между ними и
четыре сверху), высверливаются отверстия
диаметром 10 мм рядом с концами. Жела-
тельно делать перекладины и два набора
шпинделей из бука, дуба или другого твер-
дого дерева, иначе они расколются. что мо-
жет привести к неприятным последствиям.
Обе конструкции качелей можно сделать
более безопасными, добавив дополнитель-
ную перегородку, и модифицировать лю-
бым удобным способом.
Настенная полочка
Настенную полочку (рис. 731 и 732) можно
сделать издоски толщиной 12мм. На рис. 731
показана фронтальная, а на рис. 732 - бо-
230
ГЛАВА 11
ковам проекция кронштейна, самой полоч-
ки и задней стенки. Если задняя с генка вы-
пиливается лобзиком из куска дерева дли-
ной 450 мм и шириной 20 мм. то здесь сшс
останется материал на заднюю стенку для
Рис. 733. - Настенная полка
другой полки. Аналогичным образом, при
выпиливании кронштейна из дощечки раз-
мером 120x150 мм остается материал для
кронштейна другой полочки. Кронштейн
можно крепить к задней стенке гвоздями
или шурупами.
Другая коне грукция насгенной полки
На рис. 733 показан вид спереди другой не-
большой настенной полки. Она делается из
доски толщиной 10—12 мм, а на задней
стенке можно вырезать симметричные
овальные закругления. Конны этой полки
тоже закруглены. Па рис. 734 показаны
форма ее кронштейна и торец полки. Пол-
ка крепится к стене на шурупах, вставляе-
мых вес верхние углы.
Простая подставка для ног
Простая подставка для ног показана на
рис. 735 (фронтальная проекция), 737 (вид
сбоку) и 736 (вид сверху). Сначала сделай-
те ножки подставки (рис. 737) и прикрепи-
те пх шурупами к подпоркам В (рис. 735)
размером 450x12 мм. Возьмите дощечку
300x170x12 мм. обстрогайте се до прямоу-
гольной формы. закруглите края и прикру-
тите шурупами к ножкам подставки и ес
Рнс. 734. — Кронштейн настенной водки
боковым подпоркам — это будет крышка
подставки, которую желательно покрасить
под цвет кухонной мебели.
Угловые полочки
На рис. 738 показана задняя стенка набора
угловых полочек, а на рис. 739 — горизон-
тальное сечение полинии.хх(рис. 738). Дру-
гие варианты полок высотой 905 мм н ши-
риной 330 мм показаны на рис. 740 и 741.
Для их изготовления берется сосновая дос-
Рис. 735 и 736. - Вид полставки спереди
и сверху
ка толщиной 15 мм. Размеры и количество
1ИКИХ полочек, конечно, могут быть самы-
ми различными. Нижняя полка шире двух
других (рис. 738). и все они располагаются
под прямыХг углом к боковым стенкам. По-
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
231
ломки прикручиваются к боковым стейкам
шурупами иод прямым углом. В каждом из
вариантов делается три полочки, самая боль-
шая из которых показана на рис. 739, а ос-
тальные отличаются от нес только размера-
ми. Боковые кромки большой полочки имс-
Рис. 737. - Вил сбоку подставки хтя ног
ют длину 350 мм, а самой маленькой из них —
120 мм. Боковые стенки полки надо тща-
тельно обработать— желательно их отполи-
ровать и покрыть лаком, - носами полочки
можно оставить необработанными, так как
они будут покрыты потом плисом, чтобы нс
портилась поставленная на них фарфоровая
посуда, атакже для лучшего внешнего вида.
Желательнооблинсватьобе боковые сторо-
ны полки, а нижние поверхности при же-
лании можно покрыть лаком.
Рнс. 738 и 739. — Вил сбоку и сверху угловых
ЛОЛОК
очертания. Трудности возникают именно со
сложными кон турами полок, особенно ког-
да они имеют изогнутые формы или острые
углы. На рис. 740 большинстволиний име-
Рис. 740 и 741. — Угловые полки другой
формы
ст простую форму, хотя даже в этом случае
можно добиться большего эффекта, при-
клеивая облицовку, а нс закрепляя сс гвоз-
диками или шурупами. Что же касается
крепления полочек на стене, то хтя этого
достаточно просверлить два отверстия для
гвоздей или шурупов в каждой из боковых
стенок. В этом случае полочки выдержат
Можно просто обтянуть полки вельве-
том и закрепить его на концах очень мел-
кими стежками, облицевать полосками
эбонита, закрепляя их мсдиы.ми булавками,
или полосками кожи. На рис. 740 и 741 зад-
ние стенки и сами полки покрыты вельве-
том, поэтому им придаются более простые
любой разумный вес фарфоровой посуды.
Болес эффективным способом является
крепление полки латунными шурупами,
ввинчивая их в деревянные пробки, уста-
новленные в стене. Еще прошс это можно
сделать, вбив гвозди с латунными шляпка-
ми в кладку между кирпичами.
232
ГЛАВА 11
Кухонный ящик для угля
Кухонный ящик для угля в самом простом
его варианте показан на рис. 742. Возьми-
те яшик подходящего размера или сколо-
тите его сами начерно. Потом обрежьте ею
по пунктирным линиям (рис. 743). При-
бейте гвоздями доску соответствующего
размера к нижнему вырезу, а сверху —
Рис. 743. — Ящик для угля перед
выпиливанием
крышку. На рис. 744 (вид сбоку) показана
схема расположения этих деталей. Теперь
корпус ящика собран. Для того, чтобы сде-
лать ручку ящика, прибейте твоздямн или
прикрутите шурупами две деревянные
планки по бокам. Отрежьте от палки ста-
рой метлы кусок на 12 мм длиннее, чем
ширина яшика. Чтобы не допустить раска-
лывания ручки, большим центровым свер-
лом выберите круглые отверстия глубиной
5 мм в боковых планках с их внутренней
стороны и вставыс в них ручку, закруглен-
ную на концах. Потом длинными шурупа-
ми прикрутите ручку к боковым планкам.
Вместо палки можно использовать метал-
Рис. 744. — Вид сбоку яшика
ДЛЯ }ТЛЯ
Подставка для велосипеда
Общий вид подставки для велосипеда по-
казан на рис. 745. На рис. 746 — ее вид
сверху, а на рис. 747 и 748 — виды сбоку и
спереди соответственно. Если ага подстав-
ка делается из мягкого дерева и потом по-
крывается лаком, или из твердою, отполи-
рованного дерева, то она имеет очень хоро-
ший вид. На доске длиной 180см, шириной
250 мм и примерно 25 мм толщиной, обра-
ботанной рубанком, размечается располо-
жение деталей подставки по размерам, по-
казанным на рис. 746—748. Для вырезания
профильных частей пользуйтесь лучковой
пилой и зачищайте их скобелем. Внешний
вид изделия будет лучше, если закруглить
все острые углы (рис. 745). Эту подставку
сделать очень просто, поскольку здесь нет
ни шипов, ни пазов, а концы просто обре-
заюгся под прямым углом и все соответ-
ствующие детали соединяются шурупами
30 мм, но не гвоздями.
Прочная табуретка или подставка
Небольшая табуретка, которой можно
найти широкое применение, показана на
рис. 749. Ее можно использовать как пол-
ставку для ног или тяжелого груза. У закон
табуретки есть ряд преимуществ перед
Рис. 745. — Подставка для велосипеда
лическую или бамбуковую трубку, при этом
в отверстия трубки нужно вставлять проб-
ки для закручивания в них шурупов. По-
красьте ящик в темный цвет.
обычной на трех ножках. Ес просто изгото-
вить, она выдерживает большой вес и нс пе-
реворачивается. 11е обязательно придержи-
ваться размеров, приведенных на рис. 750
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
233
и 751, - она можс! быть различной иысо-
ты. в зависимоеi и оттого, для каких целей
используется. Четыре подставки, слелан-
иые по этому чертежу, могут служить пре-
красной опорой для любой тяжело»! заго-
товки различной формы. На рис. 750 пока-
Гвоздн следует забивать под небольшим
углом, чередуя их наклон то в одну, то в
другую с । орону.
Складная подставка для детской люльки
На рис. 752 и 753 показаны виды сбоку и
спереди складной подставки для детской
Рис. 746-748. — Вид сверху, сбоку и спереди поле тики дтя велосипеда
зап вил табу рсткн сверху, а на рис. 751 - вид
сбоку. Чтобы ее изготовить, нужны пять
дошечек — одна для крышки и по две для
боковых и концевых стенок. Независимо
от размеров боковые стенки табуретки
должны бьпь в два раза толше концевых.
люльки. Чтобы се изготовить, возьмите че-
тыре сосновые или дубовые доски длиной
800 мм и выс трогай гс из них планки разме-
ром 40x15мм. Это будут боковые стойки
(рис. 752). Четыре планки длиной 600 мм и
размером 25x15 мм служат поперечными
Рис. 749. — Усюйчивая табуретка
Рис. 750. - Крышка табуретки
Зля ее изготовления нужно »!ыре»атьдста-
.1»! нужного размера, обработать их повср-
\носги рубанком и прибить гвоздями.
перекладинами, торны которых видны на
рис. 752. Каждая пара боковых стоек соеди-
няется между собой винтом-барашком дяц-
234
ГЛАВА 11
ной 60 мм и к ним прикручиваются неболь-
шими шурупами перекладины. Чтобы сде-
лать перекладины, предназначенные для
установки люльки, нагрейте нал пламенем
коней 5-миллимстровой металлической по-
лоски и загните его в виде кольца, загните
обоих концах (рис. 754), закруглить, сде-
лан. профильными. Две нижние перекла-
дины соединены между собой шурупами,
образуя V-образную форму (рис. 755). Дру-
гую подставку, похожую на эту, можно сде-
лать издвухдошечек с вертикально распо-
другой конец — под прямым углом, чтобы
он входил в крючок на боковой стойке
(рис. 752). Сделай ге такое же крепло ние с дру-
юй стороны, и подставка для люльки готова.
1’ис. 753. - Вил спереди складной полставки
для люльки
Рис. 752. - Вид сбоку складной подставки
для люльки
Подставка для газет
На рис. 754 показана подставка для газет,
подвешиваемая на стену на двух лагунных
пластинках, прикрученных к се верхней
планке шурупами. Задняя рама состоит из
двух вертикальных стоек. соединенных
двумя поперечными рейками на шурупах.
Передняя рама сделана точно так же, и на
ней имеется несколько вер! икальных реек,
прикрученных на равном расстоянии друг
от друга шурупами к двум перекладинам.
Эти рейки можно заострить на одном или
ложенными на них рейками, закреплен-
ными по центру, с прямоугольным осно-
ванием, изготовленным из четырех пла-
нок, соединенных между собой по углам в
«ласточкин хвост». Поскольку подставка
будет стоять на столе, то для се изготовле-
ния годится красный дильс, агатис. крас-
ное дерево, дуб или любое другое твердое
дерево.
Подставка для курительных трубок
Для изготовления такой полставки. пока-
занной на рис. 756-758. подходит атлас-
ное ореховое дерево, так как оно довольно
прочное, с ним легко работать и оно имеет
хороший цвет. Все детали подставки, за ис-
235
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
хэючснием полки С, имеют толщину 8 мм.
Для полки С нужна дощечка (чистовая)
размером 350x50x40 мм. а для задней стен-
ки - 355x260 мм. Другие размеры можно
рассчитать в соответствующем масштабе.
Для всех деталей, кроме С, достаточно
иметь заготовку размером 600x230 мм.
Когда все детали обработаны рубанком до
нужной толщины, делаются разметки и ка-
рандашом проводятся линии, соответству-
ющие положению составных частей. Каж-
дая деталь подставки вырезается лучковой
пилой, а фасонные *- вырезаются скобс-
подставки
Рис. 756-758. - Вид спереди, сбоку и сверху
для курительных трубок.
дем и стамесками Ровные планки лучше
всего строгать рубанком на верстачной
доске. Небольшие детали соединяются
врезкой в паз (см. с. 198). как показано на
рисунке пунктирными линиями, и для луч-
шего закрепления задняя стенка прикру-
чивается к ним шурупами. Необходимо
предусмотреть возможную усушку. Для
этого: вертикальные детали DD не прикле-
ивайте, а в месте посадки их в гнезда зад-
ней стенки оставьте примерно 1,5 мм сво-
бодного пространства между двумя при-
мыкающим и деталями. Прикрепите
каждую деталь D к задней стенке тремя шу-
рупами - один в центре детали, а два — по
концам. Концевые шурупы входят в отвер-
стия, просверленные настенке, в которых
на конце имеются желобки длиной 6 мм.
Фасонные выемки » С сделаны для чашек
курительных трубок. Эти выемки выреза-
Рис. 759. - Простая рамка
Рис. 760. - Соединение с одинарным
потайным шипом на клиньях
ны долотом и имеют наклон около 15’ (на
виде сбоку эти выемки показаны наклон
ной пунктирной линией). На виде сверху
они показаны очень наглядно. Небольшие
выступы в нижней части, называемые ден-
тикулами, сделаны не отдельными частя-
ми, а вырезаны из багета, образующего
236
ГЛАВА 11
полку. Они вырезаются мелкой обушковой
пилой и стамеской шириной 6 мм. Шири-
на каждой дентикулы равна 8 мм. В дета-
Рис. 761. - Соединение с одинарным потай-
ным шипом в разобранном виде
Простая рамка
Простая рамка, которой можно най ги всевоз-
можное применение, показана на рис. 759. Ее
изготовление является хорошим упражне-
нием водном изтипонсоединений, о кото-
рых говорилось в предыдущей главе. На
рис. 760 приведен вид сбоку угла соедине-
ния А (рис. 759) в более крупном масшта-
бе. Шип, паз. вут(потайной шип) и клинья
Рис. 764. - Доска с бортиками
лях Е. F и G имеются круглые отверстия,
просверленные центровым сверлом, в ко-
торые вставляются ручки трубок, и центры
этих отверстий должны находиться точно
над выемками для чашек трубок. Способ
подвешивания этой подставки кетене здесь
не показан, так какой зависит от конкрсг-
Рнс. 762. - Простая доска для склеивания
деталей
Рис. 763. — Сплачивание досок на рейку
Рис. 765. — Вешалка для одежды
ной ситуации. Подставку можно прикре-
пить кстенс шурупами или повесить на двух
латунных крючках, вбитых в стену, или для
этой цели можно просверлить сразу под де-
талями Е и G ближе к краям два отверстия.
обозначены пунктирными линиями. На
рис. 761 показана конструкция соединения,
подрезка шипа, входящего в паз. а также
потайной нссквознои шип (буртик). Бурти-
ки должны иметь ширину 12 мм.
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХСТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
237
Диска для склеивания деталей
Парис. 762 нредщавлен общий вид сбор-
ной дос ки для склс и на н и я деталей .сделан-
ной из чистой желтой сосны. Для се изго-
товления нужны доски следующих разме-
ров: 1800x125x10 мм. 800x50x15 мм и
400x50x50 мм. Сборная доска получается
сплачиванием по ширине трех досокс про-
тивоположным направлением волокон для
ускорения усушки. Доски соединяются на
рейках, вставленных в пазы, и склеивают-
ся (см. с. 191).
На торцах вырезаются шипы, и они
вставляются в пазы прижимной накладки
(см. с. 208) шириной 50 мм и соединяются
сточкин хвост® на угловых концах стенок
и соедините их >м клею. 11отом обработай-
те рубанком дно и закруглите сю углы спе-
реди. Когда клей на раме из стенок под-
сохнет. обстрогайте рубанком ее нижние
кромки, промажьте их клеем и прикрепи-
Рис. 767. — Ящик для ножей с наклонными
стенками
Рнс. 766. — Ящик для ножей
с прямоугольными стенками
те раму к днищу шурупами длиной 25 мм
Подровняйте рубанком выступающие
края дна и закруглите верхние кромки
бортиков.
Вешалка для одежды
На рис. 765 показана небольшая вешал-
ка для одежды. Она состоит из планок чи-
стой желтой сосны размером 20x15 мм,
слегка закругленных на концах. Для из-
готовления вешалки необходимы: четы-
ре планки размером 800x20x15 мм и
шесть — размером 520x20x15 мм. После
тою как рама готова, зачистите ее шкур-
кой и оставьте неокрашенной. Попереч-
ные перекладины соединяются со стой-
с пей на рейках (рис. 763); несквозные
шипы вырезаются длиной 6 мм. После
склеивания торцов зачистиге доски рубан-
ком и наждачной бумагой.
Доска с бортиками
Доска, показанная на рис. 764, делаеюя из
белых досок толшиной 12—15 мм. Вырежь-
те квадратное дно А (рис. 764) со стороной
600 мм или, если доски такого размера нет
под рукой, аккуратно соедините ее из двух
досок. Боковые и задняя щенки В должны
быть толщиной 20 мм и шириной 50 мм.
при этом задняя стенка должна иметь дли-
ну 600 мм, а боковые - по 560 мм. Выров-
няйте торцы стенок, соединяемые на уг-
лах в «ласточкин хвост», и вырежьте дру-
гие концы боковых стенок так, как
показано на рисунке. Вырежьте шипы «ла-
Рис. 768. - Вид cbcdxv ящика для ножей
ками на шипах, а последние закрепляют-
ся клиньями с лицевой стороны. Верхние
концы стоек закругляются, а две из них
соединяются на петлях и обматываются
крепкой тесьмой. Для каждой петли W
нужны два куска гесьмы (рис. 765). Габа-
238
ГЛАВА 11
риты рамы даны на рис. 765. а для более
крупной вешалки делаются стойки разме-
ром 35x20 мм,а поперечные переклади-
ны — 30x15 мм.
Ящик лит я ножей с прямоугольными
стенками
Простейшая форма ящика для ножей по-
казана на рис. 766. Он делается из досок
Рис. 769. - Получение нужного угла
с помощью угольника
толщиной 12 мм. Детали ящика выпили-
ваются, обрабатываются рубанком, их
концы ровно обрезаются, а потом сосди
няются клеем и гвоздями, хотя при жела-
Рнс. 770. - Шпунт Рис. 771. — Желобок
вполлсрева для углового для облицовки яшика
соединения яшика зеленым сукном
Рис. 772. - Другая конструкция яшика
для ножей
нии стенки на углах можно соединять в
«ласточкин хвост». Соедините между со-
бой четыре стенки и закрепите среднюю
перегородку. Наружные размеры коробки
яшика: длина 325 мм, ширина 250 мм,
глубина 100 мм, а высота верхней части
перегородки 125 мм. Размеры дна —
275x350 мм.
Ящик для ножей с наклонными стенками
Лучшим вариантом, но более трудным, яв-
ляется ящик для ножей, показанный на
рис. 767 (вид спереди, поперечное сечение)
и рис. 768 (вид сверху). Еио можно сделать
из досок красного или орехового дерева
толщиной 12 мм. поверхность которых
нужно обстрогать до 10 мм. Детали, обра-
зующие дно и поперечные перегородки, дол-
жны иметь толщину 6 мм и 8 мм соответ-
ственно. Стенки боковые имеют размер
375x75 мм, а две концевые — 210x75 мм.
Выпилите эти летали и обстрогайте их ру-
банком. делая на нижних кромках стенок
скос глубиной 10 мм. Чтобы скос получился
ровным, возьмите другой брусок с таким же
скосом, прикрепите его к колодке прямого
угольника, а потом сделайте в верхней его
части пропил, так, чтобы в него входило перо
у тельника (А. рис. 769).
Рис. 774. — Угловое соединение боковой
стенки и дна ящика
При разметке скосов положите эталон-
ный брусок на лицевую поверхность стенки
(колодка угольника параллельна копнам
с гонки). Углы ящика можно соединять в «ла-
сточкин хвост» или в прямую накладку, при
этом на одной из деталей выбирается чет-
верть (рис. 770). Такое соединение склеива-
ется и закрепляется панельными гвоздями с
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
239
потайной шляпкой. 11а продольной перего-
родке выбираются пазы — не горцах и сбоку
для поперечной перегородки (рис. 768).
Внутренние части ящика покрываююя Зе-
леным сукном, а с той же стороны стенок и
с обеих сторон перегородок на расстоянии
Рис. 775. — Яшнк для мыла
кромки и подготовить доску для дна ящи-
ка. Она должна быть на 15 мм длиннее и
шире, чем коробка ящика (рис. 767). Зак-
репи । ь коробку на днище можно несколь-
кими шурупами N? 3 длиной 15 мм, доба-
вив в соединение немного клея. Если
ящик будет пок-рываться французским
лаком, го перед соединением днища бо-
Рис. 777. - Ящик для соли,
вид спереди
Рис. 778. - Яшик
для соли, вид сбоку
около 5 мм от верхнего края делаются же-
лобки (А на рис. 771 и правая часть на рис.
767). Верхний край сукна загибается в эти
желобки, чтобы оно не рвалось, когда ножи
укладываются вяшик. Боковые стенки скле-
иваются и закрепляются гвоздями, а потом
делается заготовка 375x15 мм, па которую
наносят размеры, как на рис. 767.
Верхнюю часть можно вырезать лучко-
вой пилой. Верхнюю кромку надо закрут-
ить скобелем. рашпилем и наждачной бу-
магой. Потом можно сделать паз для попе-
Рис. 776. - Дно ящика для мыла
речной перекладины, вставитьсс. приклеить
и закрепить по бокам панельными гвоздика-
ми. Поперечная перегородка устанавливает-
ся в положение. показанное на рис. 768.
Когда клей окончательно застынет,
мокно выровнять рубанком нижние
ковыс кромки и закругленные края надо
заполнить небольшим количеством лака.
При покрытии ящика зеленым сукном
пользуйтесь горячим клеем хорошего ка-
чества или паркетным клеем, добавив в
него немного порошковой смолы. Верх-
ний край сукна надо плотно приклеить в
желобке (А, рис. 771).
На рис. 772 показана другая модельящи-
ка. похожего на конструкцию на рис. 766,
за исключением того, что здесь сгонки на-
клонные, и изготовление такою ящика не
представляет никакой трудности, если вы
освоили сборку; показанную на рис. 767.
Углы боковых стенок лучше соедини гь не
внакладку, а в «ласточкин хвост».
Ящик для щеток
На рис. 773 показан ящик, в котором мож-
но хранить щетки. Он делается из сосны
240
ГЛАВА 11
или дильса. и его детали имеют следующие
размеры: две боковые стенки — 335х(5х
хЮ мм, дне концевые стенки — 20х15х
х10 мм; перегородка - 325x17x10 мм и дни-
Рис. 780. - Соединение дна я'ника с боковой
стенкой в паз и шпунт
ще — 325x20x12 мм. Все стенки соединяют-
ся между собой на гвоздях, а с днищем —
на шпунт и склеиваются, как показано на
рис. 774, где В — днище, aS — боковая стен-
ка. Перегородка высотой 17 мм вставляет-
ся в паз глубиной примерно 3 мм по центру
просверленным отверстием (рис. 775). Бо-
ковые стенки соединяются с задней в чет-
верть и на гвоздях. Перегородка толщиной
5 мм разделяет ящик на две части. Днище
прибивается к коробке ящика гвоздями и в
нем просверливаются отверстия для стека-
ния воды (рис. 776). Днище можно сделать
не из дерева, а из перфорированного цинка.
Ящик для соли
Ящик для хранения 6-7 кг столовой соли
показан на рис. 777 (вид спереди), рис. 778
(вид сбоку) и рис. 779 (вид сверху). Его мож-
но сделать из очень сухого красною дерева
или березы, иначе соль будет обисцвечи
ваться. Требуемые материалы: задняя стен-
ка — 325x280x12 мм, передняя стенка -
325x155x12 мм, крышка — 300x200x12 мм,
дно — 325x180x12 мм, две планки —
180x180x12 мм и филенка — 300x20x12 мм.
Обработайте поверхности деталей рубан-
ком, обстрогайте торцы и разметьте шипы
«ласточкин хвост»для вертикальных угло-
Рис. 78). — Соединение крышки ящика
на петлях
Рис. 782. — Боковое сечение крышки ящика
днища и прибивается к нему гвоздями, при
этом ее верхняя часть вырезается в форме
ручки (рис. 773). Снаружи яшик можно по-
красить черной краской, а потом покрыть
лаком, или сразу покрыть черным лаком.
Ящик для мыла
На рис. 775 показан небольшой ящик для
.мыла, который можно сделать из любою
твердого дерева, и его детали имеют следу-
ющие размеры: задняя стенка - 120х140х
хЮмм, боковые стенки — 450x50x10 мм, пе-
редняя стенка— 140x50x10 мм. перегородка—
125x50x5 мм и дно — 140x140x10 мм. Зад-
няя стенка наверху имеет круглую форму с
вых соединений. В днище выбираются
пазы глубиной 5 мм, а потом детали со-
единяются и склеиваются. 11а рис. 780 по-
казаны: В —дно ящика, Е - торец боковой
стенки, a F — передняя стенка. Доска для
задней стенки высотой 280 мм позволяет
вырезать фасонный верх (рис. 777), а на
ее краях выбирается глубокий вырез.
Крышка соединяется с филенкой на пет-
лях, прикручиваемых шурупами к задней
стенке (рис. 781. где L — крышка ящика,
Г- - филенка, В — задняя стенка). Она вы-
ступает нал передней стенкой на 12 мм
(рис. 782, где 1- — передняя стопка. Е —бо-
ковая стенка, L — крышка). Боковые
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХСТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛ ИИ
241
стенки выше крышки примерно на 10 мм
(рис. 778). к их верхние кромки закругле-
ны. Внутреннюю поверхность яшика нуж-
но выложить прочной белой бумагой, а сна-
ружи ящик можно отвод и ронять или по-
крыть лаком.
Ящик для газет
Яшнкдля газет (рис. 783) легко изготовить
без особых затрат. Доски при этом не надо
обрабатывать рубанком, так как их необхо-
димо обернуть бумагой. Задняя стенка
Рис. 783. - Ящик для газет
двух склеенных деталей, обеспечивающих
нужную ширину. После того, какящиксо-
1*ис. 786. - Яшик для uneIон
бран на гвоздях, зачисти те ею острые кром-
ки наждачной бумагой. Потом его можно
оклеить цветной бумагой на свой вкус.
Ящик для щеток и расчесок
Ящикдля щеток и расчесок (рис. 784 и 785)
можно сделать нз досок толщиной 10 мм.
И здоскидлиной 350 мм и шириной 200 мм
делаются передняя и задняя стенки яшика.
Точка А (рис. 784) находится на расстоянии
175 мм от основания. Фасонные части зад-
ней и передней стенок выпиливаются лоб-
зиком. Особые ра п>яснения к чертежу здесь
не требуются.
Рис. 784 и 785. - Ящик для шеток
и расчесок
Ящик для цвеюв
Ящикдля цветов, устанавливаемый на по-
доконнике. показан на рис. 786. Он изго-
тавливается из досок толщиной примерно
20—25 мм, в зависимости от своих размеров.
яшззкаделается издоски толщиной 5 мм, и
сверху к пей прибивается планка с попереч-
ным расположением волокон длиной око-
ло 20 мм для придания дополнительной
прочности. Задняя стенка соединяется нз
а угловые соединения делаются в «ласточ-
кин хвост® и прибиваются гвоздями, как
показано на виде сбоку (рис. 787). Днояши-
г а прибивается гвоздями к боковым стен-
кам. Ящик будет выглядел ь намного лучше.
242
ГЛАВА 11
если переднюю его стенку украсить по пе-
риметру багетом или облицевать кафелем,
вставленным в выпуклый рельеф (оис. 788).
К днищу ящика можно прибить две-три
клиновидные планки (А, рис. 787), подго-
ните их скос к наклону подоконника. что-
бы ящик стоял на нем ровно. Желательно
густо закрасить свинцовой краской все со-
единения и детали ящика, которые будут
Рис. 789. — Стиральное корыто
контактировать с засыпанной в него зем-
лей. чтобы предотвратить гниение.
Стиральное корыто
Деревянные емкости, в которые наливает-
ся вода для стирки и других целей, намного
лучше металлических, так кик на них в
меньшей степени действует со^т и другие
моющие химические средства, они более
Рие. 790- - Разметка углов наклона боковых
стенок стирального корыта
прочные и их лшчс очищать. На рис. 789
показано деревянное корыто, которое не-
трудно смастерить, если правильно разме-
тить. Его изготовление является хорошим
упражнением в столярном деле.
Желательно делать его из белой сосны
толщиной 25-30 мм, в зависимости от тре-
буемых размеров, однако прекрасным заме-
нителем можетбытькачественный матери-
ал из красного или желтого дильса, сухого
и бе з сучков. Во избежание ржавчины все
гвозди или шурупы, используемые для со-
единений, должны бы । ь медными. Однако
стальными и железными гвоздями тоже
Рис. 79J. — Разметка боковых стенок корыта
по шаблону
можно пользоваться, если зашпаклевывать
их головки. В стенках корыта выбираются
па зы и они соединяются на углах на рейку
Поскольку зги coc.li.пения не образуют
прямою угла с поверхностями стенок, то
именно в этом и заключается трудность из-
готовления корыт. Ес можно преодолеть,
если правильно сделать разметку, как пока-
зано на рис. 790. или способом, описанным
в следующем примере.
Рис. 792. - Размсзка углов боковых
стенок
Проведите вертикальную линию и от
точки А отметые расстояние АВ, равное
требуемой глубине корыта. Затем под пря-
мым углом к АВ проведите л ин ню ВС, атак
же прямую АС под нужным углом наклона
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
243
боковых стенок (рис. 790). 11роведя ровную
CD под прямым углом к АС так. чтобы CD
равнялось ВС, через D проведите линию
AD - это и будет нужный угол наклона сте-
нок корыта. Проведя прямую CD. равную
ВС, под прямым углом к АС. и соединив
точки А и D, получите нужный у гол накло-
на стенок корыта.
Рис. 793. - Поперечное сечение ручки
корыта
Сделайте тонкий шаблон, помеченный
на рис. 790 буквой (х). Вырежьте заготовки
немного длиннее, чем полная длина коры-
та. обработанные рубанком, с ровными уг-
лами и кромками, и разметьте их следующим
образом. Совместите обе доски кромками и
торцами, проведите на кромках две верти-
кальные линии (А и В. рис. 791) на равных
расстояниях от концов на 50 мм короче, чем
окончательная внутренняя длина дна коры-
тадпя боковых стенок, и на 40 мм короче для
ториевых стенок. При этом учтите, что уз-
кий конец шаблона имеет шири ну 25 мм, по-
разъяснений. Когда обе доски размечены по
шаблону, совместите метки на их кромках
(Е. рис. 791). Затем обрежьте, обработайте
Рис. 794 и 795. — Общий вид и поперечное
сечение угла корьпа
рубанком концы до этих линий (концы ко-
рыта), вырезая шипы под тем же углом (Е,
рис. 791); выберите пазы на кромках между
метками до скоса С.
Па рис. 792 показан иной способ размет-
ки боковых стенок. В центре доски прово-
дится вертикальная линия, пересекающая
под прямым углом лицевые поверхности
досок и их кромки, и по обе стороны от нее
откладывается половина внутренней дли-
ны корыта на верхней и нижней кромках.
Рис. 796 и 797. - Стиральное корыто с подставкой
этому 15 мм остается на вырезание шипов
наторцевых стенках. Продолжите эти линии
под прямым утлом на обе лицевые поверх-
ности досок и разметьте скос (рис. 790) для
днища на торцах каждой доски (С. рис. 791).
Применение шаблона (х) наглядно показа-
но на рисунке, и это не требует дальнейших
Потом эти метки соединяются прямыми
линиями (рис. 792).
Плотно подгоните соединения друг к
другу, сбейте гвоздями, обстрогайте все
кромки ру-банком тик, чтобы они ровно
примыкали к днищу, и соберите корыто, но
нс покрывайте его свинцовыми белилами
244
ГЛАВА 1 I
или пергаментной бумагой. Если соедине-
ния облицовывать бумагой. то корыто бу-
дет протекать и, хуже того, гнить. Устано-
вите с обеих сторон корыта дубовые руч-
ки. поперечное сечение которых показано
на рис. 793, а общий вид - на рис. 789, и
Рис. 798. — Поперечный разрез утла
корыта
вставьтс внутри одного из углов кусок
доски толщиной 12 мм (показан слева на
рис. 789) для мыла или других принадлеж-
ностей. В этом месте корыта сначала может
происходить утеЧка, но вскоре после того,
как в него нальют воду, дерево набухнет и
соединения плотно примкнут дру г к другу.
Лучшим вариантом является способ уста-
новки ручек на вею ширину корыта на са-
мом его верху (рис. 794 и 795). так, ч гобы
можно было поднимать его при необходи-
мости обеими руками.
Рис. 800—802. — Разметка скосов для боковых и ториевых
стенок стирального корыта
Более удобная копст рукция стирального
корыта
На рис. 796 (вид спереди) и рис. 797
(вид сбоку) показано деревянное
Рис. 799. — Паз. выреминыи
в лнише корыта
В целях экономии материала доску сле-
дует разрезать так, чтобы длинная кромка
одной детали соответствовала короткой
кромк с другой детали (то есть «то внутрь, то
наружу»). Длина корыта можетбытьразлич-
ной. но в любом случае боковые стенки дол-
жны выступать за торцевые на 40 мм, чтобы
последние можно было вреза гь в основание.
Они должны быть очень плот но подо! наны
друг к другу, и паз делается глубиной 12 мм.
Нижние кромки боковых и ториевых стенок
соединяются с днищем в гребень и паз ши-
риной 12мм и глубиной 10мм (пазвднише
имеет прямоугольную форму; чтобы в него
можно было вставить коробку корыта пос-
ле того, как опа будет собрана) (рис. 798j.
Шурупы нужно вкручивал ь с наружной сто-
роны паза, чтобы нс утекала вода. Вырезав
шипы и соответствующие им пазы, их мож-
но сразу соединять внакяалку или покрыть
стиральное корыто с подставкой. Iдубина ко-
рыта и угол наклона боковых стенок рассчи-
таны так. чтобы их можно было вырезать из
досокс прямоугольным сечением 275x50 мм —
очень распространенный размер.
сначала смесью из свинцовых белил и сури-
ка с льняным маслом в равных пропорциях,
доведя село консистенции густой краски. Д ля
прибивания соединений используйте мед-
ные или цинковые штукатурные гвозди дли-
ПРИМЕРЫ ПРОС ГЫХСТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
245
ной 60 мм. 11отом поставь!е коробку коры ia
наднишс. обведигелинию пазнс внутренней
стороны и вырежьте паз чугь поуже сделан-
ной разметки (G, рис. 799) Боковые стенки,
вставленные в днишс, прикручиваются к
нему медными шурупами. Потом закруглите
кромки корыта скобелем и прикрутите насго
концах две ручки размером 50x100 мм.
И зточки С (рис. КОЗ), как из центра ок-
ружности, проведите дугу АА1 радиусом
СА (видимая линия торцевой стенки).
Продолжите внутреннююлиниюднишадо
пересечения с ней и спроецируйте точку АI
Разметка угла наклона боковых с генок
Поскольку
боковые
стенки
корыт имеют
наклон
то линии
размечаемые для
скоса,
Рис. 803. - Разметка скоса боковой стенки
Рис. 805. - Соединение центральной
перекладины сквозным шипом
шипов и пазов, надо определять, поворачи-
вая один из концов стенки в вертикальной
иди горизонтальной плоскости. Обычно
это делается на рабочем плане или схеме.
Такой метод разметки показан на рис. КОО-
КПЗ XIя большей наглядное 1 и в слегка уве-
личенном масштабе. Одна торцевая стенка
на план. Между проекциями верхних кро-
мок боковых сте нок п ревел итс ли п ию A2G
(рис. 800), пре вставляющую верхний край
торцевой стенки. Соедините точки А2 и G
сточками CI и D (точки пересечения ниж-
него края торцевой стенки с линиями дни-
ща), после чего трапеция A2GDC1 будет
представлять собой точную форму торие-
вой стенки между внутренними поверхно-
стями боковых стенок и днища. Общий
угол скоса обозначен на плане буквой G
(рис. К00). По этому скосу следует разме-
чать пазы в боковых стенках, а также вы-
резать ториевые стенки с дополнительным
допуском для их посадки в паз за видимые
Рис. 804. — Соединение ножки
подставки с крышкой «в лапу»
Рис. 806. - Подставка для стиральною корыта
корыта переносится в проекции (рис. 800)
нт двух других проекций плана (рис. 801 и
802). где пунктирными линиями показаны
проекции различных частей детали. Так как
кебоковые стенки имеют одинаковый угол
наклс на, то для разметки можно следа гь
чертеж только одной из них.
внутренние линии на плане. Кромки сте-
нок при этом должны быть перпендику-
лярны их лицевым поверхностям, однако
если корыто имеет угловые соединения в
«ласточкин хвост» и его верхний край дол-
жен быть скошен (А на рис. 800). то угол
скоса для получения прямоугольной кром-
246
ГЛАВА 11
ки надо находить так, как показано на
рис. 803. Теоретически это означает, что
при проектировании наклона кромки В
(рис. 800) необходимо поднимать ее ниж-
нее ребро, пока оно нс сравняется с верх-
ним (рис. 800).
Рис. 807. - Ночной столик
Пусть СА (рис. 803) — верхняя кромка
боковой стенки, тогда из точки С, как из
центра окружности с радиусом СА. опиши-
те дугу АВ. Затем опустите из точки В пер-
пендикулярную линию на план, а потом
продолжите наружную кромку до пересече-
ния с ним и соедините точку их пересече-
ний с точкой СI. получая тем самым нуж-
ный угол скоса.
Подставка для стирального корыта
Подставка для корыта (рнс. 796 и 797) де-
лается из белого дильса толщиной 40 мм.
Крышка имеет ширину230ым и длину 700мм.
Ножки в верхней части имеют ширину 50 мм,
сужаются книзу до 40 мм и соединены е
крышкой «в лапу» на глубину 20 мм. как
показано в изометрической проекции на
рис. 804. Разметку угла наклона ножки
можно сделать на ровной доске или на полу
(на рис. 797), проводя пинию, перпендику
лярную пласт и ножки. Угол наклона мож-
но вывести, приложив малку к лицевой по-
верхности ножки. Вырежьте гнездо прямо-
угольной формы в крышке подставки с
небольшим скосим (рис. 804), чтобы разве-
сти ножки. После того, как ножки соеди-
нены с крышкой, к ним прикручиваются с
внутренней стороны две боковые перекла-
дины прямоугольного сечения 100x25 мм,
а центральная перекладина из такого же ма-
териала соединяется с ними сквозным оди-
нарным шипом (рис. 805).
Более прочная подставка для стирального
коры га
Эта конструкция показана на рис. 806. Она
делается из сухого красного дильса. Требу-
емые материалы: одна крышка размером
900x275x30 мм; четыре заготовки для но-
жек размером бООх 10x30 мм; две детали для
верхних перекладин размером 220x100x15 мм
и по две — для нижних торцевых перекла-
дин размером 300x40x20 мм и нижних бо-
ковых перекладин размером 900x40x20 мм.
Сначала изготовьте крышку с закругленны-
ми кромками и углами. Лотом на ней раз-
метьте и выберите пазы для шипов на нож-
ках. Ножки поперечным сечением 40x30 мм
имеют на верхних концах прямоугольные
шипы, которые соединяются на клиньях с
крышкой подставки. Их тоже можно зак-
руглить и вставить в отверстия, просверлен-
ные в крышке. После того как ножки уста-
1’ис. 808. - Поперечный разрез столика сбоку
новлены. сразу прикрути гс к ним шурупа-
ми под крышкой перекладину В (рис. 806)
и обработайте ее кромки. Нижние перекла-
дины соединяют между собой ножки. Они
крепятся на шурупах, и передние кромки
тоже закругляются.
П РИ МЕРЫ 11РОСТЫХ СП ОЛЯ Р11ЫХ ИЗДЕЛ и и
247
Ночной столик
Для изготовления такого столика (рис. 807)
понадобятся прежде всего две детали из
доскитолщиной 20 мм и длиной 625 мм для
торцевых стенок, в которых уже вырезаны
ножки. Эти де шли должны иметь внизу ши-
Рпс. 809. - Задняя стенка немочки
рнну 30U мм, сужаясь кверху до 250 мм. На
рис. 808 показаны внутренняя поверхность
одной из торцевых стенок и примыкающие
к ней детали. В нижней части стенки вы-
пиливается отверстие Л. обраjyioinee нож-
ки. Стенки отстоят друг от друта внизу на
350 мм, а вверху — на 300 мм и в верхней
части соединяются двумя профильными
поперечными перекладинами G (рис. 808),
которые изготавливаются из досок толщи-
ной 25 мм. шириной 60 мм и длиной 300 мм.
Последние соединяются со стенками на
шурупах.
Декоративные передняя и задняя дере-
вянные планки Fтакже служат для соедине-
ния боковых стенок. Эги планки (рис. 807)
изготавливаются из досок толщиной I 5.мм.
ми со стенками, и ее верхняя частьотстоит
от пола на 400 мм. К ее коттам и примыка-
ющим деталям шурупами прикручиваются
две планки D такой же толщины и шири-
ны, нодлиной 305 мм.
Средняя полочка делается квадратной
формы со стороной 290 мм из доски тол-
щиной 12 мм. Сзади и спереди она высту-
пает на 12 мм застенки столика, и ее кром-
ки в этих местах закругляются. Полочка
прикрепляется к перекладинам и планкам,
находящимся ниже нес, а также к боковым
стенкам. Сзади полочки к ней и стенкам
прикрепляется декоративная планка L раз-
мером 12x75x290 мм. показанная отдельно
на рис. 809. Она предохраняет предметы,
поставленные па полку, от падения с зад
ней стороны.
Для задних и передних ножек необходи-
мы четыре заготовки 1.(рис. 808) тол шиной
12 мм. длиной 400 мм и шириной внизу
155 мм, сужающиеся наверху до 145 мм.
шириной 100 мм и длиной 310 мм и при-
кручиваются шурупами к стенкам и попе-
речным перекладинам G (рис. 808).
Перекладина С — это деревянная план-
ка толщиной 20 мм, шириной 40 мм и дли-
ной 215 мм. Она тоже сосди нястся шурупа-
Перелняя пара ножек (рис. 807) соедине-
на между собой, и они закрывают про-
странство между центральной полкой по-
чти до пола. Они прикручиваются шуру-
пами к торцевым стенкам и к поперечным
планкам D (рис. 808), их можно также со-
248
ГЛАВА 11
единить на шпонку сразу над центральным
вырезом.
Крышка стола состоит из центральной
части толщиной 20 мм. шириной 300 мм и
длиной 375 мм, а откидные доски, прикреп-
ленные к ней изнутри на петлях, имеют дли-
ну по 150 мм каждая. Центральная часть
Рис. 813. — Разметка длины тетивы
и положения ступеней
центре доски К (рис. 808) имеется метал-
лический штифт, по которому передвига-
ется бегунок так. что его нельзя вытянуть
слишком далеко. Бегунок нужно устанав-
ливать до того, как будет закреплена
крышка столика.
Стремянки
Лестницы-стремянки, используемые в
строитляьстве, должны бы гьочепь прочны-
ми. ноте из них. которые продаются в ма-
газинах для домашнего пользования. могут
иметь очень легкую конструкцию. Обой-
Рис. 814. — Ступенька лестницы
стола прикручивается шурупами к перекла-
динам G. Снизу к этим деталям крепится
планка К толшиной 12мм, шириной 175 мм
и доходящая по длине до обеих торцевых
шики тоже предпочитают более легкие ле-
стницы. Ниже приводится таблица разме-
ров сгуиснск, которая может пригодиться
вам в работе.
стенок, которая вместе с ними образует
«футляр» для бегунка Н. показанного от-
дельно на рис. 810. Это деревянная деталь
толшиной 25 мм, шириной 100 мм и дли-
ной 340 мм. которая должна свободно
скользить в футляре. Бегунок выступает за
каждую стенку на 20 мм. и его выступы
закруглены.
В такой конструкции ночного столи-
ка не обязательно использовать обе от-
кидные доски одновременно, но если
надо развернуть одну из них. бегунок
можно вытянуть за кольцо, и тогда он по-
служит для нее опорой. На нижней повер-
хности по середине бегунка вырезан же-
лобок М глубиной 12 мм (рис. 810), а в
Таблица (размеры даны в мм)
Н1ЧСС1ВО /пеней, верхней ИЛОШЯДКН Ширина от А до В (рис. 811) Ширина тетины Ширина ступе- ней наверху (рис. 812) Ширина ступе- ней внизу (рис. 813) Глубина ступеней
о ° 1О
4 900 90 300 400 120
5 1050 90 300 400 120
6 1275 100 350 450 125
7 1425 100 350 450 125
8 1500 100 365 465 125
Нижняя перекладина задней опоры дол-
жна быть шириной 55—60 мм, а верхняя пе-
рекладина - 115-125 мм.
П РИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
249
Разметка домашней стремянки
Допустим. что лестница должна иметь семь
ступеней и верхнюю площадку, тогда при
расстоянии между ними 200 мм обитая вы-
сота лестницы с развернутыми ступенями
будет 1600 мм. Сначала надо ра тметить на
доске окончательные размеры ступеней
(рис. 811 и 812), длину тетив ит. п. Но луч -
Рис. 816. — Опорный брусок для полки
ше и быстрее поступить следующим обра-
зом: возьмите еще однудоскудлиной при-
мерно 1800 мм и проведите вертикальную
зипию на расстоянии от края доски, соот-
ветствующем требуемой ширине тетив; по-
том поставьте доску одним конном на пол
(рис. 813).
Приложите к доске уровень и проведи-
те во нему линию параллельно полу. Уста-
новите по этой линии угол малки, что бу-
дет соответствовать уклону лес 1 ницы. Вер-
хняя площадка должна находиться над
центральной линией (рис. 811). Теперь ио
малке проведите нлдоскс линию пола и от-
ложите расстояние 200 мм под прямым уг-
ственнес красного дильса. Потребуются сле-
дующие детали: двстегивы шириной 100 мм,
семьступснек шириной 125 мм, две стойки
шириной 55 мм для задней опоры, верхняя
перекладина для задней опоры шириной
125 мм. нижняя перекладина для задней
опоры шириной 60 мм и задняя доска ши-
риной 125 мм. на которую подвешивается
на петлях задняя опора
Верхняя ступспьлолжна быть достаточ-
но широкой .ня того, чтобы ее можно было
соединить с тетивами (которые врезаются
в пес па глубину 5 мм), и выступать за пе-
редние кромки тетив на 20 мм с обеих сто-
рон и па такое же расстояние за заднюю
доску. Кроме того, верхняя плошадка дол-
жна выступать над концами тетив на40 мм
и все кромки нужно закруглить.
Обработайте заготовку рубанком, раз-
метьте при помощи малки одну тетиву, так
же, как это делалось на доске, а потом раз-
метьте но ней вторую тетиву. Вырежьте на
тетивах пазы для ступеней глубиной 10 мм.
Нижняя и четвертая ступени должны со-
единяться с тетивами на сквозных шипах
шириной 30 мм. а потом закрепляться кли-
ньями (рис. 81 1). Временно установите эти
две ступеньки, а потом вырежьте остальные
ступени. Соедините ступени на клею и на
гвоздях, стараясь следить за их ровным по-
ложением. Разметьте и соедините со ступе-
нями заднюю доску. Ступени должны быть
Рис. 817. — Выравнивание полки по уровню
Рис. 818. — Выведение утла проема малкой
лом к ней — это будет верхний край первой
ступени. Повторите то же самое для других
ступеней, а потом по ним можно будет раз-
метить нужную длину тети вы.
Изготовление с гремянки
Для стремянки вырежьте заготовку попе-
речнымссчением 25x220 мм избелого диль-
са. который легче и. как правило, каче-
кнюдлинос задними кромками тетив, но нс
с нередким и. Так как поверхности ступеней
будут выступать спереди тетив, то надо под-
резать их углы стамеской после того, как
они будут установлены (рис. 814).
Заднюю доску можно закрепить надвер-
ных петлях или парой небольших! -образ-
ных креплений - последние крепления
прочнее. Установите проволоку между вто-
250
ГЛАВА 11
рой и третьей ступенями, обрезан ее так,
чтобы ступеньки были идеально ровными,
когда проволока натянута.
Закрепление полки в комнатном проеме
Во многих комнатах имеются проемы глу-
биной 220-380 мм, часто используемые для
следующих параграфах). В опорных брус-
ках всегда надо просверливать отверстия
для I возлей, когорыедолжныбытьхороше-
го качества. Если под рукой нет уровня, вы-
водите горизонтальное положение угольни-
ком, используя стену как вертикальную
плоскость.
размещения в них книжных полок, которые
закрепляются на брусках, прибитых к сте-
не гвоздями. Вид сверху такой полочки по-
казан на рис. 815.
Для изготовления такого приспособле-
ния постучите слегка молотком по стене,
чтобы определить. в каком месте стены или
перекрытия надо устанавливать полку. Ч го-
рне. 821. - Консольдля НВВССНОЙ полки
*
бы прибить опорные бруски (рис. 816), вы-
ведите по уровню горизонтальное положе-
ние полки (рис. 817). Гвоздями нс всегда
можно точно попасть в кладку между кир-
пичами, поэтому, чтобы нс рисковать, про-
сверлите в стене сверлом или стамеской от-
верстия для деревянных пробок (более под-
робно это будет рассматриваться в
Закрепив один брусок, установите угол
между задней стенкой и концом доски по
малке или но линейке длиной 60 см (рис. 818)
л отрежьте один конец полки по этому углу.
Проведите на стене горизонтальную линию
до другого конца проема и измсрьтсего дли-
ну по этой линии. Перенесите эти размеры
на полку. Выведите так же. как в предыду-
щем случае, на полке другой угол проема и
Рнс. 822. - Лагунная пластинка-ушко
отрежьте полку до нужной длины. Чтобы не
1 юврелитьстены, полку лучшс делать на 3 мм
короче самой широкой части проема. Уста-
нови ic полку в проеме и. прежде чем при-
бивать второй брусок, проверьте горизон-
тальное положение полки уровнем. Второй
брусок прибивается так же. как и первый, и
если, как часто бывает, он сдвигается при
забивании, нс выдергивайте его, а поправь-
те сдвинувшийся конец тонким брусочком
или, если это возможно, слегка подрежьте
сто стамеской. Если нужно разместить не-
сколько полок, то каждая из них готовится
по отдельности, так как стены нс всегда иде-
ПРИМЕ РЫ П РОСТЫХСТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
251
ально ровные. Если полки должны бы гь
шире глубины проема, то их углы надо зак-
руглять, как показано на рис. 815.
После того, как одна полка хорошо по-
догнана, се можно использовать как шаб-
лон для изготовления остальных полок, а
если она не подходит для этой цели, то вы
.можете подумать, как исправить дефекты.
Если одна стена проема имеет не кирпич-
Рис.823. - Пробка
прямоугольной формы,
сужающаяся на конце
Рис. 824. -
К.нпюицтная
пробка
ную кладку, а деревянное перекрытие, то
его можно найти, обстучав стену молотком.
Бруски в этом случае могут быть достаточ-
нодлинными для loro, чтобы прибивать их
к двум таким балкам. В противном случае
брусок можно прибить гвоздями к деревян-
ному перекрытию, а в планки вкрутить
один-два шурупа. Если груз, устанавливае-
мый на полку, не очень тяжелый, этого бу-
дет вполне достаточно.
Закрепление навесных полок
с консолями
Иногда требуется установить полку не но
всей длине проема. Тогда ее лучше сделать
Рис. 825. - Клиновидная пробка
с параллельными концами
навесной, а не на брусках (рис. 819 и 820), и
в этом случае полка соединяется с боковы-
ми консолями той или иной профильной
формы, имеющими такую же толщину, что
и сама полка.
Другой способ укрепления полки пока-
зан на рис. 821 (видсбоку). Сначала просту-
чите стену, чтобы найти в ней деревянное пе-
рекрытие или балку. Отметьте места встенс,
где находится дерево, и выпилите две или
больше аккуратные деревянные консоли.
Если пожелаете, то можете купить недоро-
1 ис металлические консоли в магазине.
Закрепите на задней стенке папки не-
скагько «ушек» в удобном месте. Эги плас-
тинки. сделанные из листового металла,
обычно имеют три отверстия, два из кото-
рых отзен кованы для вкручивания шурупов
в заднюю стенку изделия (рис. 822). Третье
отверстие предназначено для крепления
консолей кетене. Метод установки навес-
ной полки понятен из рисунков. Иногда
консоли соединяются с полкой на концах,
выполняя декоративную функцию и вто же
время придавая ей дополнительную проч-
ность.
Для того чтобы закрепить что-нибудь в
центре стены или в пространстве между
дверью и углом, некоторые мастера изме-
ряют это расстояние, делятего пополам, на-
носят на стене метку, потом измеряют раз-
меры полки, делят полученный результат
пополам, отмечают метку на полке и совмс-
Рис. 826 и 827. — Скрученная пробка
тают потом обе метки. Однако вы сэконо-
мите время, если определите правильное
положение полки на глаз.
Стенные пробки
Пробки — это кусочки дерева, металла или
кусочки дереза, облицованные металлом,
которые вставляются в кладку между кир-
пичами или в просверленные для них от-
верстия. после чего в них забивают гвозди,
вкручивают шурупы и т. п. Форма пробок
9 Основные инструменты и технологии
Сбр*6оп.11 1С|ХЫ
252
ГЛАВА 11
может быть самой разной. I (робка обычной
формы (рис. 823) - прямоугольная и слег-
ка сужающаяся на конце. Она изготавли-
вается из кусочка дерева длиной 50 .мм и
расщепляется на квадратные брусочки тол-
щиной 15 мм. Потом их можно легко и бы-
стро подрезать со всех сторон стамеской.
Рис. 828 и 829. — Пробка с параллельными
боковыми сторонами
Обычная клиновидная пробка, забива-
емая в стену, показана на рис. 824, а ее луч-
шая разновидность - на рис. 825. Так на-
зываемая скрученная пробка (рис. 826 и
827) предназначена для того, чтобы избе-
жать ее выскакивания при забивании в сте-
ну. Она делается из продолговатого кусоч-
ка сухой сосны с ровными волокнами, каж-
Рис. 830. - Круч лая
пробка правильной
<|к>рмы
Рис. 831,- Круглпя
пробка неправильной
формы
дый нижний угол которого подрезается так,
ч го тонкий конец пробки имеет параллель-
ные кромки и края На рис. 827 (вид снизу)
на краях пробки видны два срс за треуголь-
ной формы. Подрезка противоположных
углов придает пробке закрученную форму,
в результате она лучше держи гея при заби-
вании между кирпичами. Такое закручива-
ние иногда можно обнаружить, только
сравнив эту пробку с обычной.
Фактически, скрученная пробка нс что
иное, как обычная клиновидная пробка
(рис. 825). слегка срезанная поперек воло-
кон. Чтобы се сделать, обстрогайте продол-
говатый кусочек дерева с обеих сторон, при-
дав ему слегка клиновидную форму. Его
тонкий коней должен быть ровным по всей
ширине и иметь параллельные кромки. При
сравнении таких двух пробок видно, чго в
отношении толщины или угла среза между
ними нет большой разницы и ни одна из
них не обладает каким-нибудь преимуще-
ством перед другой.
Как уже говорилось, скрученная проб-
ка предотвращает ее выскакивание при за-
бивании между кирпичами. Однако при
этом недооценивается тот факт, ч го у кир-
|’ис. 832. - Сверло
ничей все углы прямые, что соединение
между ними имеет параллельные края и что
К.1ИН, забиваемый в такое соединение, кон-
тактирует то.тькос краями кирпичей. Таким
образом, единственный способ преодолеть
этот недостаток — избегать клиновидной
формы, де лат ь стороны пробки параллель-
ными (рис. 828 и 829) и подгонять каждую
пробку к конкретному соединению между
кирпичами, когда это понадобится.
Круглые пробки
Кру пая пробка используется,тля той же цели,
что и прямоугольная (рис. 823), а именно -
для забивания в отверстие, просверленное в
кирпиче или камне. Нельзя круглую пробку
делать слишком толстой, так как внутренняя
поверхнос ть отверстия при этом лохматится
ПРИМЕРЫ ПРОСТЫХ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
253
и становится неровной, а когда пробка усы-
хает крепление соединения ослабляется и
изделие может ниже упасть.
Шуруп, вкручиваемый в пробку, дей-
ствует на нее как клин, так что ткани дрс-
Рис. 834. - Деревянная пробка
в металлической оболочке
вссины могут испытывать напряжение и
Сжиматься на внутренней поверхности от-
верстия. Однако если пробка слишком тол-
стая,то напряжение, создаваемое шурупом,
эффективно преодолевается и пробка не за-
жимается, и болсетого. — чем больше проб-
ка, тем в большей степени она будет усы-
хать. Следовательно, пробка должна иметь
точные пропорции по отношению к разме-
Рис. 835. - Кухонный стол
рушурупа. Пробка размером 12-15 мм до-
статочно крупная для шурупов размером
12-14. Уже отмечалось, что клиновидные
плоские, а также круглые пробки, сужаю-
щиеся на конце, не обладают большой
удерживающей силой. Па рис. 830 показа-
но сечение круглой пробки лучшей фор-
мы. Пробка на рис. 831 имеет неправиль-
ную форму, ио ее часто используют нео-
пытные работники.
Высверливание отверстий для пробок
Для забивания клиновидных пробок в со-
единения между кирпичами необходим
лишь небольшой зазор, но для других ви-
дов пробок нужно высверливать аккурат-
ные отверстия. Подходящее для этой пели
стальное сверло (рис. 832) имеет стержень
диаметром 12 мм и острие шириной 15 мм
Рис. 836. - Ножка стола и царга
и толщиной 8 мм. Это сверло постепенно
забивают молотком в стену, слегка повора-
чивая сю после каждого удара. С его помо-
щью легче сделать отверстие в кирпичах,
чем найти соединение между ними. Каждое
отверстие для пробок нужно пробивать на
глубину примерно 50 мм.
Забивание пробок в выступы дымохода
Вес пробки и деревянные изделия должны
закрсплят ься на расстоянии не менее 220 мм
от очага камине или пламени, но если тре-
буется забить пробку на более близком рас-
стоянии, то нужно пользоваться свинцовой
пробкой (рис. 833). Если газовый рожок
нужно закрепить на выступе камина или
расположить его напротив дымохода, дере-
вянный кубик нужно плотно поместить в
ящичек из чугуна толщиной 12 мм или в
чугунный кубик со стороной 115 мм (на-
ружные размеры), и при этом волокна дре-
весины должны быть расположены верти-
кально (рис. 834). Если эти ящички долж-
254
ГЛАВА 11
ны устанавливаться на ст ене, их можно зак-
реплять металлическими клиньями, а по-
том плотно обмазать со всех сторон строи-
тельным раствором.
Изготовление рамы кухонной» сгола
Кухонный стол (рис. 835) имеет крышку
размером 1350x900 мм. Крышка изготав-
Рис. 837. - Ножка стаза и рама
лля выдвижною яшика
ливаезся путем сплачивания на рейку (см.
с. 191 и 192) четырех или больше досок, и
пока эти доски установлены в подходящем
сжиме, из качественной желтой сосны де-
лается рама стола (нартовый узел). И зготав-
ливаются ножки стола длиной 610 мм. ко-
торые в верхней части имени квадратное се-
чение со стороной 95 мм. сужающееся к
низу до 70 мм. Сечение ножки остается по-
стоянным на расстоянии 150 мм от крыш-
ки стола.
На рис. 836 показана часть одной нож-
ки А. в которой выбраны пазы для попереч-
ной перекладины (царги) С. Пазы ВВдли-
ной 35 мм. шириной 15 мм и глубиной око-
ло 50 мм вырезаются на расстоянии 12 мм
от переднего края ножки. Вырез для бор-
тика на шипах имеет глубину около 10 мм.
Сторона стола, в которую входит выдвиж-
ной ящик, является лицевой (рис. 837).
Здесь D — шин «ласточкин хвост», входя-
щий в паз длиной 40 мм, шириной 45 мм в
самой своей широкой части и 25 мм — в
шейке паза, и этот наз утоплен второй нож-
ки на 20 мм: Е — двойной прямой шип, вхо-
дящим в двойные пазы длиной 30 мм, ши-
риной 12 мм и глубиной 40 мм, Гобознача-
ст гнездо для выдвижного ящика. Боковая
царга С шириной 125 мм и толщиной 30 мм
имеет несквозные двойные шипы (рис. 836).
Когда эти шипы вставляются в пазы, их
плечики находятся внутри ножки.
Верхняя и нижняя перекладины для
выдвижного ящика размерами 75x20 мм и
75x30 мм соответственно должны соеди-
няться двумя шипами в «ласточкин хвост»
на обоих концах (рис. 837 и 838). Размеры
этих шипов должны соответствовать тем,
которые уже приводились для пазов. При
обработке боковых царг нужно обструги-
вать только лицевые поверхности и две
кромки, а внутренние их стороны достаточ-
но обработать шерхебелем.
Подготовьте бегунки и направляющие
(рис. 839) для выдвижного ящика. Бегунок В
шириной 75 мм и толшиной 30 мм имеет
шипы и форму, показанные на плане, на-
правляющая F — планка квадратного сече-
ния со стороной 25 мм. которая прибива-
ется гвоздями сверху к бегунку (рис. 839).
На рис. 838 наглядно показано располо-
жение этих направляющих, которые зак-
репляются по обеим сторонам стола. Бе-
гунок соединяется с ножкой стола в паз и
гребень и с задней перекладиной ня одном
се конце, а также с ножкой и нижней пе-
рекладиной для выдвижного ящика на
другом конце. В последнем случае он ока-
зывается заподлицо с верхней и нижней
перекладинами.
Рис. 838. - План чащи стола при снятой
крышке
На рис. 838 А обозначает ножки стола,
В - торцевую персклатину, С — боковую
перекладину, D — верхнюю перекладину
ящика, Е — бегунок ящика, F — его направ-
ляющую, G — деревянные шпонки, Н -
бруски и J — стопор на нижней переклали-
ПРИМЕРЫ ПРОСЛЫХ СТОЛ Я PHЫХ И ЗДЕЛ и й
255
не яшика. Коловоротом со сверлом про-
сверлите три отверстии G диаметром 10 мм
(рис. 838) по центру всех пазов в ножках на
указанную глубину. Осторожно вставьте
боковые цар> и в предназначенные для них
пазы л, когда их шипы войдут до плечиков,
карандашом пометьте через отверстия на
каждом шипе его положение.
Рис. 839. — Бегунок и направляющая
выдвижного ящика
Разобрав полученные сочленения, про-
сверлите на шипах отверстия диаметром
10мм в местах, размеченных карандашом,
но чуть ближе к плечикам шипов. При та-
ком соединении (см. также с. 204) плечики
шиповфиксируются, когда в них вставля-
ются шины.
Сборка кухонного сто. и
После окончательной обработки деталей
вполне наглядное руководство по сборке
стола можно получить из рис. 836—839. Сле-
1’ис. 840. — Поперечный разрез укрепляющей
планки
дите за тем. чтобы рама стола была собрана
ровно и точно. Затем по ее углам приклей-
те три брусочка Н, показанные пунктирны-
чилиниями на рис. 838. Заготовки для этих
брусков должн ы быть сделан ы из очень су-
хогодерева, иметь ровную форму, а потом
быть обрс таны по диагонали. Также надо
приклеить т то кусочку красного дерева квад-
ратного сечения со стороной 50 мм и тол-
щиной 5 мм на каждом конце нижней пе-
рекладины выдвижного ящика, которые
будут служить для иегоупорамн (J, показан-
ные на рис. 838 пунктирными линиями).
Изготовление выдвижного ящика нс
будет представлять особых трудностей для
мастера, овладевшего процессом соедине-
ния деталей в «ласточкин хвост». подробно
описанным на с. 211- 218. Позднее будут
даны более подробные инструкции по сбор-
ке выдвижных ящиков при изготовлении
мебели. Здесь необходимо только ука тать
размеры и объяснить сечение его части.
Рис. 841. — Крышка столз, перекладина
и закругленная кнопка
представленное на рис. 840. Обшая ширина
ящика в собранном виде будет равна 920 .мм;
при этом передняя стенка — шириной 75 мм
и толшиной 20 мм. задняя стенка — шири-
нои 55 мм и толшиной 15 мм. боковые стен-
ки — шириной 75 мм и толшиной 12 мм.
Дно ящика должно иметь толщину 12 мм.
Ширина ящика от передней до задней стен-
ки будет равна примерно 615 мм.
Рис. 842. — Крышка стола, перекладина
и прямоугольная кнопка
На рис. 840 Е - укрепляющая планка, F —
дно ящика, a G — приклеенные бруски. По-
скольку этот ящик имеет необычную ши-
рину, то по его центру должна устанавли-
ваться укрепляющая планка Е (рис. 840).
Рис. 843. — Прямоугольная кнопка
для закрепления крышки стола
Она шириной 55 мм и толщиной 25 мм и
соединяется в «ласточкин хвост» с передней
стенкой снизу, а к задней стенке прибива-
ется снизу гвоздями. Дно ящика скашива-
ется, как показано в Е и вставляется в пазы
256
ГЛАВА 11
планки с обеих се сгорои Бруски G также
приклеиваются по веем углам, Верхняя по-
верхность крышки стола должна быть об-
строгана поперек волокон древесины. Пос-
ле того, как поверхност ь с гола обработана
рубанком, положите его боком поперек по-
верхности и проверьте, чтобы нс было щели
Рис. 844. — Выравнивание ножек стела
между ним и поверхностью — показатель
того, что поверхност ь стала дост ат очно ров-
ная. После обработки поверхности об-
режьте кромки крышки до требуемых раз-
меров — 1215x900 мм. Это обеспечит захож-
дение крышки за раму стола на 30 мм по
всему ее периметру.
Теперь положите крышку на верстак
нижней поверхностью вверх, переверните
раму (которая, конечно, должна быть пол-
ностью собрана к этому моменту), уста-
новите ее в нужное положение на крышку
и соедините обе детали на брусках и шуру-
пах. Шурупы должны проходить по диаго-
нали через боковые перекладины и вхо-
дить в крышку, а отверстия следует зенко-
вать для утапливания в них головок
шурупов. Бруски надо при приклеивании
плотно ирит ирать к углам. После этого пе-
реверните сгол, поставьте его на ножки и
после обработан eto наждачной бумагой
ваш стол готов. Углы можно скруглить, и
при желании его можно украсить по кра-
ям рельефом. 11а рис. 841 в поперечном се-
чении показан другой способ крепления
крышки стола к раме.
^Кнопка» С из дуба шурупом кренится
к крышке, а выбранная чет нерть на се краю
входит в паз на перекладине В. Тот же са-
мый метод показан в поперечном разрезе на
рис. 842, только здесь кнопка (рис. 843)
имеет другую форму, благодаря чему шуруп
может быть на 10 мм длиннее.
Выравнивание ножек стола
Ниже описывается самый лучший способ
выравнивания ножек таких предметов ме-
бели, как столы и стулья, чтобы они стояли
ровно па полу, не раскачиваясь. Почти не-
возможно гарантировать, чтобы стол стоял
идеально ровно, и для достижения этого
желательно подкладывать пол каждую нож-
ку кусочки дерева перед тем, как их подкле-
ивать, На рис. 844 показан стол, отрегули-
рованный до идеально ровного положения
и готовый к раз.мегке и исправлению недо-
статков. В первую очередь, стаз дол жен сто-
ять на идеально горизонтальной и ровной
поверхности. Когдв же мебель крупного
размера, то для выравнивания вполне дос-
таточно под нее подкладывать кусочки де-
рева на некотором расстоянии друг ог дру-
га. Контролировать выравнивание нужно,
положив на крышку стола уровень. Затем
парой острых циркулей разметьте расстоя-
ние, равное расстоянию от нижнего края
самой короткой ножки до поверхности
пола, или расстояние от пола до точки, по-
ложение которой найдено путем измерения
высоты с гола от его крышки; циркулем точ
но разметьте каждую ножку (рис. 844). По-
том положи гестол так, чтобы удобно отпи-
лить концы ножек под прямым углом до
сделанных разметок, после чего задача бу-
дет успешно решена.
Глава 12
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
Столярный СУНДУК для инструментов
Первий задачей для столяра, когда он при-
обрел достаточные навыки, является изго-
товление хорошего яшика лля инструмсн-
ном ящике для инструментов найдется ме-
стодля каждого из них. Сундук для инст-
рументов, показанный на рис. 845, удовлет-
воряет всем этим требованиям, и вето кон-
Рис. 846. — Поперечный
разрез сундука
для инструментов
для инструментов
тов. Это даст ему необходимую практику в
деле освоения раОоты с инструментами и
позволит храп ит ь инс груме! 1ты i юд зам ком,
когда он ими не пользуется. Во многих слу-
чаях это изделие — обычный яшик с одной
итидвумя выдвижными полками, куда ин-
струмеиты бросают как попало. В идеаль-
струкции учтены и yci ранены все нсдостат
ки, характерные для обычных ящиков.
11а рис. 845—847 показаны: А — нижний
плинтус, В - верхний плинтус, С - крыш-
ка. D-отделение для хранения различных
рубанков, Е — отделение для различных
инструментов, рубанков и т. п., F — отделе-
258
ГЛАВА 12
»ис для пил. К — нижняя полка, J - сред-
няя полка. Н — верхняя полка, L— выдвиж-
ная доска, закрывающая отделение Е, М —
перегородки для отделений Е и Е N — пе-
регородки для отделений D и Е, Р — бегун-
ки для выдвижной доски L, R -бегунки для
полок, S — бегунки для полок К.
Внутренняя длина ящика 825 мм доста-
точна для хранения в нем лучковой пилы.
Для любых целей годится ширина 500 мм,
и глубина 525 мм. Для изготовления наруж-
ной коробки используется белый дильс тол-
щиной не менее 25 мм. При склеивании
задней, передней и боковых слепок нужной
ширины используется соединение на рей-
ку или на шпонках, но первое из них лучше
подходил для этой пели (см. с. 191 и 192).
Для соединения рамы ящика в «ласточкин
хвост» шпонки делаются небольшими и рас-
полагаются друг от друга нс дальше 35 мм.
При этом необходимо следиль за тем, что-
бы соединения в передней и задней стен-
ках не находились точно напротив соеди-
нений в боковых стенках, вскоре сундук
может развали гься на две части. 11а рис. 846
приведено поперечное сечение сундука, а
на рис. 847-850 - различные детали кон-
струкции. Плинтусы А и В шириной 150 и
60 мм соответственно и толщиной 25 мм
располагаются по всему периметру сунду-
ка, при этом верхний край плинтуса А и
нижний край В слегка скошены. Плинту-
сы могут быть соединены на углах в «ус»,
получше соединять их в «ласточкин хвост»,
чтобы придать им дополнительную проч-
ность и более привлекательный вид. Верх-
ний плинтус устанавливается примерно на
20 мм от верхнего края ящика, образуя бор-
тик для крышки сундука. Дно ящика изго-
тявливастся из досок толшиной 25 мм, со-
единенных между собой на рейку и приби-
тых । воздями поперек волокон древесины.
Крышка также изготавливается из досок
белого дильса толщиной 25 мм и соединен-
ных между собой на рейку, закрепленных на
концах сжимами (см. с. 208 и 209). Она вы-
ступает над сундуком примерно на 2 мм по
всему периметру и подвешивается к нему на
двух прочных латунных петлях (см. с. 298),
а также закрывается на замок-защелку.
Кромку С крышки можно соединить на уг-
лах в «ласточкин хвост» и прибить к крыш-
ке гвоздями. Это приведет к хорошей под-
гонке крышки к плинтусу В. Все эти детали
образуют каркас сундука.
Перегородки и другие детали сундука
для инструментов
Для изготовления внутренних деталей сун-
дука используйте качественный желтый
дильс или сосну, хотя для этой цели иногда
применяются и более изысканные породы
дерева Из рнс. 846 видно, что по ширине
ящик делится на три отделения. Первое из
них — D — для шпунтубеля, фасонною ру-
банка и т. п. Оно имеет ширину 175 мм и
сверху закрыто выдвижными полками. От-
деление Е — для различных инструментов,
рубанков и т. п., которыми нс часто пользу-
ются, a F(внутренняя ширина 85 мм) — для
хранения нил. Причем перегородки между
отделениями D и F высотой 220 мм и между
отделениями Е и F — 350 мм. Три полки — И,
J и К — выдвигаются. открывая доступ в от-
деления, находящиеся под ними, а когда они
задвинуты к задней стенке, то закрывают
отделение D. Когдадоска. находящаяся под
полками, выдвинута (это показано пунктир-
ными линиями на рис. 846). она закрывает
отделение Е. Верстачные рубанки и т. п.. ин-
струменты, которыми часто пользуются,
Рис. 847. - Поперечный разрез сундука
для инструментов с планками и бегунками
можно хранить на выдвижной доске между
полками и высокой перегородкой.
На рис. 847 показан боковой разрез сун-
дука с планками шириной примерно 25 мм
и толщиной 12 мм, между которыми уста-
навливаются перегородки. Сначала крепят-
ся планки, фиксирующие перегородку меж-
ду отделениями Е и F, на расстоянии 12 мм
друг от друга (М на рис. 847). Ближайшая
из них к задней стенке сундука доходит по-
чти до самой крышки, а ближайшая к ле-
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
259
редней стенке имеет такую же высоту, что и
перегородка, т.е. 350 .мм. Планки N долж-
ны иметь высоту 210 мм и находиться на
расстоянии 20 мм друг от друга.
Потом устанавливаются задние nepei о-
родки, фиксируются планки Р на высоте
Рис. 848. - Поперечный разрез бегунков
для полок
235 .мм: перегородки доходят от задней
стенки до длинной вертикальной планки
М, и на них устанавливается выдвижная
доска Lc поперечным сечением 220x20 мм.
Она скрепляется сжимом на концах для
придания дополнительной прочности и
лучшего скольжения. Эгу доску нужно хо-
рошо подогнать, чтобы ее не заслало при
выдвижении.
Бегунки для полок (рис. 848) делаются
достаточно длинными для того, чтобы дохо
днтьот задней стенки сундука до длинной
верТнкалыюй планки М (рис. 847), и их на ю
изготавливать из твердого дерева. Несущая
деталь R. на которой сделаны бегунки для
двух верхних полок, шириной 165 мм и тол-
щиной 25 мм, выбрана на половину своей
толщины в О на глубину 80 мм. Брусок из
твердо! о дерева S с поперечным сечением
35x12 мм прикручивается к широкому кон -
цу R шурупами и служит бегунком д ля ниж-
ней палки. Эти бегунки можно закрспитыю
одному на каждой торцевой стенке, остав-
ляя зтзор примерно 3 мм между основанием
и верхом вы шижной доски L.
Потом можно установит ь перегородку
отделений Е и F между планками М. Вдоль
верхнего края перегородки имеется планка
размером 35x12 мм, сделанная изтвердого
дильса, установленная между планками на
каждой ториевой стороне ящика. Перего-
родку можно использовать для хранения
утельников, укладывая их колодками на се
верхнюю часть, а их лезвия будут свисал ь
внутрь подставки для пил.
Подставки для пил и стамесок
Подставки для пил с вырезом на верхних кон-
цах в сундуке (рис. 849 и 850) имеют длину
350 мм, ширину 85 мм и толшину 25 мм. В
каждой подставке имеется три нрорс Ju, на-
поминающие пропилы, а в одной из под-
ставок (рнс. 849) центральный пропил сде-
лан от самого верха и заканчивается на рас-
стоянии 75 мм от нижнего конца, а два
других сделаны на таком же расстоянии от
нижнего конца и не доходят до верхнего
края примерно на 40 мм. В другой подстав-
ке (рис. 850) средняя прорезь не доходит ни
Рнс. 849. - Подставка Рис. 850. - Подставка
для пил для пил
до нижнего, ни до верхнего концов, а две
другие начинаются от самого верха. Эти две
подставки крепятся примерно на расстоя-
нии 200 мм от каждого края на кронштей-
нах, установленных на передней стенке
яшика. Потом устанавливается в нужное
положение перегородка, и к ней можно
прикрутить шурупами обе полставки. При
установке лил на подставках их концы
вставляются в закрытые прорези, а проти-
воположные концы (ближе к ручкам) встав-
ляются в открытые прорези так. что две
пилы направлены в одну сторону, а одна —
в противоположную.
Чтобы хранитьстамески и им подобные
инструменты, на бруске изтвердого дерева
длиной 600 мм квадратного сечения состо-
роной 25 мм делается рад пропилов на рас-
стоянии 25 мм друг от друга, достаточно
ш ироких. чтобы в н их можно было вс I авить
инструмент. Эту доску можно прикрутит ь
шурупами к передней стенке сундука выше
260
ГЛАВА 12
верхнего края перегородки. На каждом кон-
це оставляется пространство, достаточное
для просовывания руки вяшик и вынима-
ния пилы из полставки. Ручки более круп-
ных стамесок будут находиться рядом с пе-
редней стенкой сундука, что удобно при вы-
нимании стамески из подставки.
Полки сундука для инструментов и другие
внутренние детали
Теперь остается установить только три выд-
вижные полки. Все они имеют наружную
прикрутить с внутренней стороны крышки
крепления для обушковой пилы или для
пилы, которой вырезают «ласточкин
хвост», так. чтобы когда крышка закрыта,
они располагались между верхней полкой
и передней стенкой ящика. Планка М де-
лается выше соседней планки, чтобы нс
допустить столкновения полок с подстав-
кой для угольников. Доску L при ее выд-
вигании можно захватывать снизу пальца-
ми. В верхней се части нужно сделать два
выреза лля больших пальцев, чтобы задви-
Рис. 851 и 852. — Вид спереди и сбоку и поперечные разрезы отдельных частей сундука
аля инструментов
ширину 220 мм, но будут отличаться по глу-
бине (рис. 848. где показаны эти размеры).
Стенки полок толщиной 20 мм. а дно и пе-
регородки - толщиной 12 мм. Их углы со-
единены в «ласточкин хвост». Передняя и
задняя стенки имеют вырезанные шпунты
для соединения с дном, волокна которого
должны располагаться вдоль боковых сте-
нок. Дно должно делаться из твердого де-
рева. Перегородки нужно врезать вбоковые
стенки, и они образуют в полках К. J и Н
два. три и четыре отделения соответствен-
но. Одно из отделений нижней полки пред-
назначено для хранения коловоротов со
сверлами. Друт ие отделения можно исполь-
зовать для небольших стамесок, долотов,
буравчиков, шил и других инструментов,
располагая их так, чтобы они нс могли пор-
ти гься от контакта друг с другом. Можно
Рис. 853. — Поперечное сечение сундука
для инструментов
гать доску обратно. На передней стенке
каждой полки нужно вкрутить ио два коль-
ца. Теперь осталось прикрутить к каждой
торцевой стенке ящика прочные металли-
ческие ручки.
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
261
Другая конструкция суп тука
для инсл румен гов
Каркас, плинтусы и крышку сундука, по-
казанного на рис. 851, нужно делать из чи-
стой, качественной сосны, а внутренние де-
тали можно сделать и з красного icpcua. На
рис. 852 показано поперечное сечение и
общий вид отдельных частей такого ящи-
Рнс, 854. — Ручки сундучка для инструментов
ка. Чтобы изготовить каркас, выстрот айте
из сосны толщиной 25 мм две детали раз-
мером 860x485 мм и две детали размером
520x485 мм для боковых и торцевых стенок,
которые соединяются на клею, если нельзя
получить нужную ширину.
Соедините их в «ласточкин хвост», ис-
пользуя довольно крупные шпонки и распо-
тагая их примерно на 35 мм от центров. При-
клейте их к дну. в котором имеются пазы, и
закрепите шурупами. Зачистите наружные
кромки днища и стенок ящика и установите
плинтус, который на углах можно соединят ь
в «ласточкин хвост». Бегунки для выдвижных
полок показаны в левой половине рис. 851.
В верхней части на расстоянии 60 мм торце-
вая стенка покрывается фанерой из красно-
го дерева (облицовку фанерой объясним
позже). Под облицовкой закрепляется бру-
сок из красног о дерева с поперечным сече-
нном 85x15 мм как опора для других двух
полок В качестве несущей для нижних по-
лок используется брусок из красного дерева
квалратногосечепия со стороной 10 мм. и на
нем выбирается шпунт размером 10 мм для
выдвижной доски в центре ящика А (рис. 853,
поперечное сечение ящика показано в уве-
личенном масштабе). Потом верхний край
ящика выравнивается рубанком, приклеи-
вастся и соединяется на углах в «ус.». Когда
клей высохнет, кромка зачищается рубанком
изнутри и снаружи.
Металлическая круглая ручка из прово-
локи диаметром 12 мм имеет форму, пока-
занную на рис. 854. и в нижней прямой ее
части концы привариваются. Опора для руч-
ки делается из твердого дерева и имеет фор-
му; показанную на рис. 855. Лучше всего зак-
реплять ручки на шуру пах, головки которых
Рнс. 855. — Опора для ручки
будут находиться внутри ящика. Бегунки
внутри ящика можно оставить незакреплен-
ными, пока нс закрутите шурупы хтя ручек.
На некоторых ящиках ручки делаются в
виде веревочных петель, но металлические
лучше и прочнее. Ручки должны устанав-
ливаться на ящике достаточно высоко, что-
бы он не переворачивался при подъеме.
Крышка сундука для инстру ментов
Для изготовления крышки следует прию-
товть сосновую доску ра шером 890х
520x20 мм. В некоторых случаях края дос-
ки закрепляются сжимом, но она бу дет луч-
ше сидеть, если ее закрепить поперечными
планками. Когда заготовка обработана ру-
банком, надо начерно обстрогать внутрен-
Рис. 856. - Поперечный разрез передней
части крышки
нюю сторону крышки и закрепить с обрат-
ной стороны шурупами две-три планки по-
перек волокон древесины для предотвра-
щения ее деформации. Потом можно обли-
цевать внутреннюю сторону крышки
шпоном с центральным прямоугольником
и полосами по его периметру, как показано
262
ГЛАВА 12
на рис. 851 (облицовка шпоном будет
объясняться далее).
Для центральной панели облицовки бе-
рется испанское красное дерево, а для об-
рамляющих полос нет ральной и угловой
инкрустации — светлая или темная декора-
тивная фанера Некоторые мастера облицо-
вывают цент р крышки и делают кайму тол-
щиной примерно 5 мм с ее нижней сторо-
ны (рис. 856), а края фанеры закрывают
рельефом. Когда клей хорошо высохнет,
планки можно снять с обратной стороны
крышки и закрепит ь шурупами плинтус (А.
рис. 856) на передней стенке и по краям. Те
Рис. 857. — Верхняя волка ящика для инстру-
ментов
части крышки, которые видны, когда она
открыта, надо покрыть лаком.
Теперь края крышки можно закрспитыю
периметру крышки кусочками металличес-
кой полоски В (рис. 856) размером 30x3 мм,
а пространство между ними закрыть план-
ками С из дильса толщиной 10 мм, прикру-
чивая их шурупами поперек волокон крыш-
ки. Края крышки можно закруглить до ме-
таллических полосок. Теперь крышку
можно повесить на трех латунных петлях
размером 70x20 мм (см. с. 298). как показа-
но на рис. 851.
Рис. 858. — Средняя полка для ящика
с инструментами
На передней стенке устанавливается
крепкий замок и подъемная защелка D
(рис. 856). закрепляемая на плинтусе пере-
дней стенки. На рис. 852 видно, что верх-
ний плинтус задней стенки шире, чем плин-
тусы передней и боковых стенок, так как он
служит опорой для крышки, когда она под-
нята. В дополнение к замку можно просвер-
лить в крышке на обоих концах через ме-
таллические полоски отверстия для шуру-
пов, которыми можно прикручивать
крышку при переездах, путешествиях и т. п.
Наружные углы нужно закреплять металли-
ческими пластинками на плинтусах, как
показано в правой части рис. 851 и 852. Эти
пластинки можно сделал ь из загнутых пол
прямым углом металлических полосоклли-
ной 15 мм с просверленными и раззенко-
ванными отверст иями для шурупов ХМО.
Внутренние детали сундука
для инструментов
В качестве внутренних деталей сундука
иногда используются небольшие выдвиж-
ные яшички у задней стенки. Некоторые
мастера предпочитают выдвижные полки,
поскольку ящики иногда заклинивает, ког-
Рис. 859. - Сундучок для инструментов
с выдвижными ящиками
да инструмент неправильно положен. Кро-
ме того, на изготовление выдвижных ящи-
ков затрачивается много материала и тру-
да, и их труднее фиксировать при транспор-
тировке. Расположение внутренних деталей
и размеры полок показаны на поперечном
разрезе рис. 853. Они должны быть сдела-
ны из махогани толщиной 10 мм и соеди-
няться в «ласточкин хвост» как ящик. Верх-
ние полки оспашены крышками (рис. 857).
Общая глубина каждой полки - 55 мм.
На рис. 858 показана одна из нижних
полок без крышки. Поперечные перегород-
ки в полках можно установить по желанию,
но лучшим вариантом является следующий:
верхняя полка у задней стенки имеет пере-
городки на каждом конце на расстоянии
примерно 200 мм, вторая полка такая же,
как верхняя, а нижняя — имеет одну пере-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
263
городку по центру. Дня узких полок верх-
няя может разделяться также, как верхняя
шика у задней стенки. Вторая полка может
иметьо,шуне]тегородку на расстоянии 185 мм
от одною края, а нижняя — одну перегород-
ку на расстоянии 260 мм от противополож-
ного края верхней полки.
Пространство в яшикс пол полками мо-
жет быть разделено продольными перего-
родками на три отделения (рис. 853). Дос-
ки, образующие перегородки, соединяют-
ся с вертикально расположенной деталью
В толщиной 15 мм. закрепленной на тор-
цевых стенках ящика. Эта част ь ящика име-
ет глубину, достаточную для хранения не-
больших рубанков. Под-тавка для пил мо-
жет быть с успехом расположена под
передними полками, а центральное про-
странство закрывается доской А, которая
выдвигается назад под задними полками.
Внутреннюю поверхность яшика надо по-
Рис. 860. — Вид спереди сундучка
для инструментов
крыть французским лаком, а снаружи —
тремя-чоырьмя слоями хорошей краски.
Упаковка сундука ыя инструментов
при транспортировке
Для упаковки сундука при транспорти-
ровке сначала нужно укладывать инстру-
менты в нижние отделения, а самые громоз-
дкие инструменты размещать в его цент-
ральной части. Затем подвижная доска
задвигается и крепится на одном конце
шурупом. Потом на полки укладываются
инструменты и фиксируются поперечными
планками на копнах, гит между инструмен-
тами укладывается мягкий материал, что-
бы нс повреди гь полировку. После этого
крышки верхних полок закрепляются дву-
мядсревянными планками, которые запол-
няют пространство между крышками вер-
хних полок и сундука. Наконец, крышка за-
пирается на замок и закрепляв гея шурупом.
Небольшой сундучок для инструментов
с выдвижными ящиками
Для небольшого сундучка с выдвижными
ящиками, показанного на рис. 859. подхо-
дящим размером являшея 525x350 мм с глу-
Рис. 861. — Вид сбоку сундучка для инстру-
ментов
биной 300 мм. Боковые, торцевые стенки,
дно и крышка делаются из красного дильса
толщиной примерно 20 мм. Перегородки
изготавливаются из досок толщиной 12мм,
а передние стенки — толщиной 15 мм. Бо-
ковые. задние стенки и дно выдвижных
яшичков имеют толщину 10 мм, но. конеч-
но. эти размеры можно и зменять в зависи-
мости от обстоятельств. На рис. 859 видно,
что передняя стенка соединена с днищем
на петлях, ч то обеспечивает свободный до-
ступ к выдвижным ящикам. Чтобы предот-
вразить скручивание и коробление пере-
дней стенки, ее необходимо скрепить сжи-
мами (рис. 859). Когда передняя оенка
закрыта, она фиксируется замком (см. так-
же рис. 860). В дополнение к замку можно
Рис. 862. — Поперечный разрез сундучка
использовать навесной крючок А (рис. 859
и 860) с ушком В (рис. 861). Дно отделыва-
ется плинтусом, который, если на нем вы-
резается шпунт (рис. 862). необходимоуси-
264
ГЛАВА 12
лить. Крышка должна быть укреплена
кромкой с поперечным сечением 30x12 мм.
Ниша С и обеление D под ящичками ока-
жутся очень полезными для храпения круп-
ных инструментов.
Использование крышки сундука
для хранения инструментов
Внутреннюю поверхность крышки сунду-
ка можно легко приспособить для хране-
Рис. 863. — Обушковая пила в зажимах
ния ножовок и обушковых- пил, концы ко-
торых вставляются в деревянные зажимы А
(рис. 863). Ручку пилы тоже можно зафик-
сировать зажимом В. и этот метод подхо-
дит как для ножовок, так и обушковых пил.
Рис. 864. — Зажим для конца обушковой пилы
в крупном масштабе показаны зажимы для
конца пилы и се ручки соответственно.
Вместительный сундук для инструментов
Вместительный сундук для инструментов,
несколько отличающийся по своей конст-
рукции от предыдущих, показан в попереч-
ном разрезе на рис. 866 и в продольном —
на рис. 867.
Рис. 865. — Зажим для ручки обушковой пилы
Детали для каркаса должны бытьтолщи-
ной 15 мм, а утлы соединяются в «ласточкин
хвост». Но верхней части передней стенки,
а также двух ториевых вырезаются шпунты
для соединения с крышкой, йодля того, что-
бы удобнее устанавливать крышку на петлях,
ил задней стенке шпунт не выбирается*.
Нижние края стенок закругляются для вхож-
дения в пазы на днище, которое укрепляет-
ся скошенными плинтусами изтвердого де-
рева размером 75х|2.м.м, потом детали скле-
иваю 1ся и прибиваются гвоздями.
Боковые и ториевые кромки крышки
имеюттолщину 20 мм, поэтох!у высота вер-
хней части рамы ящика повышается на эту
величину при помотан кусочков дерева,
приклеенных и прибитых гвоздями. Верх-
Рис. 866. — Поперечное сечение сундучка
для инструментов
Рис. 867. - Продольное сечение сундучка
для инструментов
Когда ручка зажима устанавливается в по-
ложение, показанное пунктирными лини-
ями, пнжу можно вынуть. На рис. 864 и 865
пяя поверхность крышки и днище ящика
обрамляются панелями для повышения
прочности. Небольшой рельефный борт ик
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
265
со скошенными углами проходит по се
внутреннему краю, чтобы скрыть какую-
нибудь деформацию неприклеенных частей
панели. Боковые торцевые кромки крыш-
ки соединяются на углах в «ласточкин
хвост» и при этом частично скашиваются,
как покатано на рис. 868.
Рис. 868. - Уыовос соединение в «ласточкин
хвост» II в «ус»
Две-три пары крепких латунных петель
соединяют крышку с сундучком, а также
устанавливаются дне кожаные полоски
или тесьма, которые предотвращают откло-
нение крышки от вертикального положе-
ния при ее от крывании больше, чем на угол
10-15*. Нужно отрегулировать замок для
закрыт ия ящика, а также установить ручки
по обоим его концам. Снаружи сундучок
обычно красится черной краской, а потом
лакируется. Изнутри он. как правило, по-
крывается чистым шеллаком.
ручками или, при грубой работе, с отвер-
стиями, сделанными ценгровым сверлом.
Дно можно закрепить на шурупах и сделать
бортик по его периметру. Дно у выдвиж-
ных ящичков обычно находится глубже,
чем у других деталей. Крышка полки кре-
пится на петлях.
Способы крепления полок показаны на
рис. 870 и 871. В данном положении полка
Рис. 870. - Вил сбоку крепления полки
может двигаться, но если на нее надавить,
и при этом боковые кнопки повернулся и
войдут в бегунки, то движение полки пре-
крати гея. Для того, чтобы удерживать
крышку полки закры гой и предотвращать
падение полки с бшунка, когда сундук пе-
реворачивается. к внутренней стороне
крышки сундука прикручиваются два брус-
ка А и В (рис. 872). Когда крышка сундука
закрыта, они просто лежат па поверхности
крышки выдвижной полки. Для того, что-
бы стамески нс переворачивались и не пе-
Рис. 869. - Полка для храпения стамесок
Рис. 871. - Вид сверху крепления полки
Полки для храпения инструментов
В сундуке для инет рументов имеются не-
большие выдвижные ящики или полки
различной длины для храпения в них с га-
мссок. сверл, шил и т. п. (рис. 869). Эти
полки делаются из материала толщиной 10
мм. их углы соединяются в «ласточкин
хвост», а передние стеики изготавливают-
ся из махогани или другого твердого дере-
ва с ручками в виде колец, с выпуклыми
реднигались внутри полки, каждый инстру-
мент фиксируется в отдельной прорези
(рнс. 869 и 873), а их ручки могут распола-
гаться поочередно В противоположных на-
правлениях, но недостатком при этом яв-
ляется то, что при извлечении инструмен-
та из ящика можно поранить пальцы, так
как острые кромки находятся близко друг
к другу с каждой стороны ящика. Другие
инструменты укладываются аналогичным
образом.
266
ГЛАВА 12
Размещение инструментов в сундуке
На рис. 872 показано, как можно исполь-
зовать крышку для хранения на ней различ-
ных инструментов, а на рис. 874 — неболь-
шой держатель, прикрученный шурупом к
крышке сундука и удерживающий перо
нок, положенный .между этими перегород-
ками, фиксируется в нужном положении,
если на каждом его конце установлены не-
большие выступы, равные по высоте ру-
банку. выполняющие функцию держате-
ля, аналогично тому, который показан на
Рис. 872. — Закрепление инструментов
на крышке сундука
Рис. 875. - Держатель дшг клешей
рис. 874. Перед тем. как изготавливать внут-
ренние детали сундука на его днище, убе-
дитесь в том, что полки, находящиеся над
инструментами, не будут мешать их извле-
чению из яшика.
прямоугольного угольника в нужном поло-
жении. Колодка угольника расположена
пол бруском А (рис. 872). а другой конец его
пера входит в небольшую прорезь другого
бруска С. На рис. 875 показан поперечный
разрез держателя для клещей. Он предо! в-
ращаст перемещение клешей в плоскости
Рис. 873. — Поперечное сечение части
крышки сундука
крышки. Другие инструменты, имеющие
плоскую форму, можно закреплять анало-
гичным образом вертикально на передней
стен ке сундука, но их надо располагать так,
чтобы они не мешали выдвижению полок.
Более крупные инструменты, такие, как ру-
банки. киянки и т п., закрепляются на дне
сундука аналогичным способом. Напри-
Рис. 874. — Держатель для угольника
мср. на рис. 876 и 877 представлены вид
сверху и сбоку держателя для киянки, и если
вдоль сундука на его днище установлены
небольшие псрегороаки, то все инструмен-
ты будутуложены должным образом. Руба-
Рис. 876. — Ви.1 сбоку держателя для киянки
Простая конструкция ящика
для инструментов
Простой ящикдля инструментов, показан-
ный в продольном сечении на рис. 878, дат •
жен быть достаточно .глинным для того, ч го-
Рис. 877. - Вид сверху держателя для киянки
бы в него помещалась продольная пила, а его
легкость соответствовала его прочности. На
рис. 879 дан его поперечный разрез.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
267
Для корпуса такого яшика использует-
ся желтая сосна толщиной 20 мм. для
крышки - толщиной 25 мм и хш наруж-
ных плинтусов и облицовки — толщи ной
15 мм. Дно яшика делается из красной со-
сны толщиной 20 мм. Плинтус с яйцеобраз-
ным вырезом обычно имеет сводчатую фор-
му («гусек»). Облицовка крышки состоит из
двух частей — одна из них прикручивается
к краю крышки и закругляется, а вторая,
обработанная рубанком, прибивается к ней
гвоздями. Корпус ящика собирается при
помощи соединений в «ласт очкин хвост» на
клею, но плинтусы и верхняя облицовка со-
единяются в «ус» и прибиваются гвоздями.
Дно сплачивается из досок на рейку, и его
соединения красятся водостойкими бели-
На рис. 879 показано расположение
внутренних деталей. Отделение у задней
стенки, образованное планками, прибиты-
ми к торцевым стенкам ящика, предназна-
чено для различных рубанков, а к этим
планкам прикручен шурупами сосновый
брусок А. Узкие планки прибиты с наруж-
ной стороны А. а к ним прикручен брусок
В. Таким образом получается отделение для
хранения обушковых пил и топора. Способ
закрепления ножовок на внутренней сторо-
не крышки ящика показан пунктирными
линиями на рис. 878, и мы о нем уже гово-
рили. Брусок дерева, равный по толщине
ручке пилы, вставляется в се отверстие и
прикручивается к крышке. После этого к
бруску прикручивается латунная пластинка.
Рис. 878. - Продольный разрез простого ящика для инструментов
лами. Крышка укрепляется поперечными
сжимами, а облицовка прикручивается к
ней шурупами после того, как крышка бу-
детподогнаиа но размерам к корпусу ящи-
ка. К нижней поверхности дна прикручи-
ваются шурупом планки из красной или
желтой сосны и покрываются густым сло-
ем краски, чтобы предохранить яшик от
влага.
Когда эта ручка повернута в положение, по-
казанное на рис. 878, она фиксирует пилу на
крышке. Держатель для конца пилы, изго-
товленный изтвердого дерева, похож натот.
что показан на рис. 864. Как хранить стамес-
ки и долота, видно из рис. 879. Небольшая
рейка с кожаной полоской приклеивается к
верхнему краю, прибивается к днишу. а тон-
кий сосновый брусок, выступающий при-
268
ГЛАВА 12
мерно на 25 мм над полоской из кожи, при-
бивается к рейке. В него входят лезвия ин-
струментов. Другой брусок с отверстиями
разных размеров прикручивается выше на
75-100 мм. На рис. 880 показан другой дср-
жательдля стамесок, который намного лег-
че сделать, чем просверливать отверстия.
Полка С (рис. 878 и 879) — яшик во всю дли-
ну сундука, соединяется спереди в «ласточ-
кин хвост» (как правило, он соединяется так
же и сзади). Он разделяется на два малень-
ких и одно большое от деление тонкими со-
сновыми брусками. Его дно толщиной 20 мм
прикручивается к корпусу шурупами. Обыч-
но на нем делается откидная крышка из
твердого дерева, но это совсем необязатель-
но. Небольшая рейка прикручивается к зад-
ней стенке ящичка, и к ней на петлях кре-
пится откидная крышка. Рейки D закрепля-
ются на боковых стенках ящика, и но ним
передвигается эта полка.
Рис. 879. — Поперечный разрез простого
ящика для 11пструмс|пов
Шкаф .тля инструментов
Полезный шкаф для инструментов с тремя
выдвижными ящиками показан парне. 881.
Он будет прекрасно выглядет ь. если его сде-
Рис. 881. - Шклф для инструментов
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
269
того лаком. Основные размеры, представ-
ленные на рис. 882 (поперечное сечение) и
па рис. 883 (горизонтальное сечение), но-
сяттолько рекомендательный характер.
Боковые стенки, крышка и дно шкафа
делаются нз материала толшиной 20 мм и
соединяются и паз и на рейку (рис. 884). На
боковых стенках выбираются шпунты для
соединения с задней стенкой и пазы — для
Рис. 882. - Вертикальное сечение шкафа
для инструментов
соединения с полками (рис. 883 и 884). Две
перегородки, разделяющие выдвижные
ящики, должны иметь пазы для соединения
сводкой и дном шкафа. Заднюю стенку мож-
но сделать из трех досок толщиной 15 мм,
а в верхней ес части вырезается профиль-
ная форма (рнс. 881) Передние кромки
края крышки и дна шкафа можно закруг-
лить.
Подгоните все детали корпуса и окон-
чательно закрепите их на клею и i воздях.
Для дверного переплета и перекладин по-
требуется материал тол шиной около 20 мм.
а для панелей — 10 мм. Двери должны со-
единяться в паз и гребень и иметь пазы для
соединения с панелями. Их необходимо
Рис. 883. - Горизонтальное ссчспис шкафа
для инструментов
склей гь, обработать рубанком, подогнать к
корпусу и на них выбрать шпунты (рис. 881
и 883), после чего двери можно сажать на
петли размером 75 мм. (Инструкции по из-
готовлению дверей будут даны позднее.)
Девая дверь закрепляется двумя небольши-
ми болтами, а на правой устанавливается
врезной замок.
Рис. 884. - Соединение в паз боковых стенок
и других деталей шкафа
Выдвижные яшики должны соединять-
ся в «ласточкин хвост», при этом передние
стенки имеют толшину 20 мм. а боковые и
задние стенки, дно- 12 мм. Лучше всего для
выдвижных ящиков подходят лагунные
270
ГЛАВА 12
ручки. Шкаф можно прикрепить к стене
четырьмя крюками, парой скоб или други-
ми подобными приспособлениями. Внутри
шкафа можно сделать всевозможные дер-
жатели для инструментов.
Комод для инструментов
Комод для инструментов (рис. 885) являет-
ся разновидностью шкафа только что опи-
санной конструкции. Рекомендуется изго-
тавливать его шириной около 750 мм, вы-
сотой — 900 мм и глубиной 275 мм, хотя
могут быть и другие размеры. Для боковых
сторон, лниша и крышки комола, а также
для поперечин и рамы дверей подходит ма-
териал толщиной 25 мм. Дверные панели
изготавливаются из досок толщиной 12 мм,
а задняя стенка — 15 мм, и она соединяется
с другими деталями комода в паз и на реи-
служащие прекрасными образцами столяр-
ного искусства, на самом деде относя гея к
декоративной мебели и не служат своей ос-
новной цели - хранению инструментов.
Шкаф для инструментов, совмещенный
с верстаком
На рис. 886 дан общий вид шкафа для ин-
струментов. совмещенного с верстаком, ко-
торый окажется очень удобным и полезным
для работников, у которых нет возможнос-
ти иметь свою мастерскую. Предлагаемые
размеры: длина — 1200 мм, ширина—600 мм,
высота до крышки верстака — 775 мм. Для
любого верстака высота обычно остается
одинаковой, но ширина и длина могут быть
различными, и там, где позволяет про-
странство, более удобным обычно оказы-
вается верстак больших размеров. Надвер-
Рис. 885. — Комод для инструментов
ку, для чего годятся шпунтовые доски. Пол-
ки и передние стенки выдвижных ящиков
можно изготовить из материала толщиной
20 мм, а боковые и задняя стенки и дно
ящиков - 12 мм. Здесь показано, какую
форму имеют держатели для инструментов.
Отделение слева предназначено для рубан-
ков. Некоторые шкафы для инструментов,
сделанные издорогостоящнх материалов и
цах закрепляются держатели для инстру-
ментов. Очень полезно иметь на передней
стенке шкафчик для хранения заготовор,
материалов и крупных инструментов. Внут-
ри его можно частично разделить полками
или выдвижными ящиками. Дня придания
верстаку большей устойчивости четыре
ножки сечением 75x65 мм попарно соеди-
няются на каждом краю поперечными
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
271
танками вверху и внизу; между собой — в
«ласточкин хвост».
Переднюю раму и дверцы нужно дела i ь
издосоктолшиной 25 или 30 мм. Две стой-
ки передней рамы доходят до крышки вер-
стака и крепятся шурупами к двум передним
ленных поперечными планками с каждой
стороны, а также прикрученных шу рунами
к текс верстака (рис. 889). Дно шкафа мож-
но сделать из досок толшиной 20 мм. име-
юших пазы, сплоченных между собой по-
перечными рейками и прибитых к деталям.
Рис. 886. — Шкаф для инструментов, совмещенный с верстаком
ножкам с внутренней стороны (рис. 887).
На рис. 887 и 888 показаны горизонтальные
сечения переднею и заднего углов соответ-
ственно.
находящимся между передней и задней
ножками. Передние детали можно крепить
к нижней поперечине рамы (рис. 890).
Шпунтовая доска толщиной 20 мм крспит-
Рис. 887. - Передний уюл шкафа
для инструментов
Рис. 888. — Задний угол шкафа
для инструментов
Передняя рабочая доска (щека) С вер-
стака (рис. 886) крепится шурупами к нож-
кам верстака. Крышка состоит из трех до-
сокшириной 220 мм итолщиной 40—50 мм.
соединенных между собой и прочно закрой-
ся к задней стенке посредством прибива-
ния рейки к внутреннем стороне крышки
(рис. 891), атакже к задним ножкам (рис. 888).
Нижнюю часть задней стенки можно при-
бить к рейке, закрепленной на днише. На
272
ГЛАВА 12
каждом конце образуется ниша после со-
единения двух досок размером 275x20 мм
(или шпунтовых досок) и прикрепления их
с внутренней стороны к ножкам (рис. 887 и
888).
Две боковые дверцы подвешиваются на
петлях к задним ножкам. Щека верстака
делается с выступом над дверцами для того,
чтобы обеспечить больше пространства для
Рис. 889. - Передняя рабочая доска верстака
(щека) и верхняя часть дверцы и рамы
пог работни ка. Было бы очень полезно обо-
рудовать верстак одним из тех быстродсй-
ствуюшнх прижимов, которые продаются в
магазинах. Можно приспособить к верста-
ку обычный деревянный упор или один из
Рис. 890. - Нижняя часть дверцы и рамы
нерстака
патентованных металлических упоров, что
было бы гораздо удобнее. Конечно, при
желании можно поставить на шкаф замок,
закрывающий крышку.
Шкаф для гвоздей и других
принадлежностей
Небольшой шкаф для хранения гвоздей,
шурупов, петель и других столярных при-
надлежностей показан на рис. 892 (вид спе-
Рие. 891. - Часть задней стенки и крышки
шкафа для инструментов
рели) и рис. 893 (вид сбоку; сечение АВ). Его
отличительной особенностью является ог-
ромное количество маленьких выдвижных
Рис. 892. - Шкаф для хранения гвоздей
и других принадлежностей
ящичков, самый большой из которых вни-
зу шкафа предназначен для клея, в то вре-
мя. как в средних ящичках хранится наж-
дачная бумага ра «личной зернистости.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
273
Обшие размеры шкафа - 580x395x270 мм.
Две стойки J соединяются с поперечинами
К и L. образуя крепкую раму; на которой
строится общий каркас шкафа. 11а рис. 894
и 895 показаны детали соединен ия верхней
поперечины и стойки J. На рис. 894 пред-
ставлено вертикальное сечение, где виден
Рис. 893. — Боковое сечение шкафа
для гвоздей
шип на конце К и его положение внутри
стойки. Задний край стоики J. как показа-
но пунктирной линией, образует плотное
соединение с плечит ом шипа в задней час-
ти поперечины К. На рис. 895 представле-
но горизонтальное сечение соединения по
линии CD (рис. 894). и на нем видно, что К
тоньше I. что улучшает внешний вид угла
стойки. 11ижняя поперечина L обрабатыва-
ется аналогичным образом.
Основа шкафа, показанная в разрезе на
рисунке 893, вставляется в пазы на внутрен-
них краях стоек, это видно на рис. 896,
изображающем сечение GH (рис. 894). Эта
основа имеет шпунт для соединения с пе-
редней частью рамы. К раме крепко при-
кручиваются шурупами две боковые стен-
ки М (рис. 893 и 897). Полки, видные в раз-
резе на рис. 893, вставляются в пазы на бо-
ковых стенках. При выроании этих пазов
Рис. 894. — Соединение между верхней
поперечиной и стойкой шкафа для i возлей
начинающий должен аккуратно делать их
разметку по полкам. отмечая то положение,
которое они будут занимать в шкафу. Если
боковые стенки соединяются с рамой внак-
ладку, то пазы размечаются точно по лини-
ям пересечения стенокс крышкой или лип-
шем шкафа.
Рис. 895 и 896. - Соединение между верхней
поперечиной и стойкой шкафа для гвоздей
Лучше соединять узкие полки с верти-
кальными перегородками Т (рис. 892). Пе-
регородки Т имеют вертикально располо-
женные волокна древесины. Чтобы полу-
чить их одинаковой длины, обстрогайте
Рис. 897. — Вид
снизу переднего
утла шкафа
Рис. 898. - Соединение
между верхней попере-
чиной и стойкой шкафа
рубанком брусок размером 700x125x10мм.
Отториуйте один конец бруска рубанком на
верстачной лоске и отрежьте перегородку
примерно на 2 мм длиннее заданного раз-
274
ГЛАВА 12
мера (т. е. 40 мм). Повторите эту процедуру,
пока не отрежете пятнадцать перегородок,
а 'потом прибейте к верстачной доске бру-
сок и прижмите к нему перегородки отгор-
цованными концами, в то время как дру-
гие концы просто отрезаются. Под «кон-
цом» здесь подразумевается конец волокон.
Эти перегородки вставляются и пазы шес-
ти полок, и пазы размечаются на полках,
ровно положенных рядом друге другом, на
их лицевых поверхностях. Размечая все
концы (например, левосторонние) полок
Выдвижные ящики шкафа
На рис. 893 показаны небольшие выдвиж-
ные ящички R без крышек с небольшими
ручками, вставленными в передние стенки.
Эгп ящики имеют размеры 110x75x35 мм
Петли очень легко снимаются. Передние
стенки вырезаются из деревянных планок
шириной 35 мм и толщиной 10 мм до нуж-
ной длины. и после просверливания цент-
ральных отверстий для ручек они готовы
лля прикрепления к ящику. Эло делается
путем пробивания отверстий, через кото-
перед тем. как их обрабатывать, по ним
можно подогнать все перегородки. Пазы
можно сделать одинаковой глубины зензу-
белем с отрегулированным должным обра-
зом ножом. Крайние верхняя и нижняя
пшки шире остальных. Для того, чтобы об-
вязать передние кромки боковых стенок, с
ними соединяется в «ласточкин хвост» де-
таль Е На рис. 897 показан вид снизу одно-
го из углов.
рыс вставляются небольшие шурупы с круг-
лой шляпкой и вкручиваются в деревянную
н сред н ю ю сте 11 ку.
Отверстия можно сделать одним из по-
лых пробойников, исподьзуемыхлля про-
бивания дырок в кожаных полосках. Де-
ревянный брусочек, соответствующий
внутренней длине яшичка, вставляется из-
нутри в качестве опоры при пробивании
отверстий. Нижний выдвижной ящик S
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
275
(рис. 892) имеет соединение в «ласточкин
хвост» на задней и передней стенках, а дно
соединяется при помощи паза, сделанного
поего периметру с внутренней стороны. 11а
рис. 898 показано сечение ЕЕ (рис. 892), где
маленькие ящички скользят вдоль высту-
пов на боковых стенках—деревянных рей-
Рис. 901. - Верхняя переклхпша рабочего
верстака
как U, закрепленных с внутренней сторо-
ны каждой боковой стенки. Предотвращая
царапанье стенок при частом их выдвига-
нии иди замене, это неизбежно приводит к
увеличению ширины шкафа на 6 мм, если
каждая рейка имеет толщину 3 мм. Пунк-
тирными линиями в нижнем правом углу на
Рис. 902. — Сосдинс- Рис. 903. — Соедине-
ние между ножкой пне между исрсклали-
и перекладиной noil и верхней
распоркой
рис. 893показана конструкция, рекоменду-
емая, если шкафчик будет стоять на пачке
iltii на столе, а сплошные линии в этом же
месте иллюстрируют шкаф, навешиваемый
на стенку. В последнем случае в верхней
части каждой из стоек J следует закрепить
»ве пластинки с ушками. Шкафчик можно
прикрепить кдеревянной стенке и шурупа-
ми. проходящими через выступы стоек.
Прочная скамейка или рабочий верстак
Скамейка или верстак, показанные на
рис. 899, могут служить различным мелям,
как в домашних условиях, так и в мастерс-
кой. Их можно без труда разобрать, когда
ими нс пользуются. Когда скамейка дела-
ется для домашнего пользования, размеры
заготовки должны быть в сечении пример-
но 50x50 мм для всех деталей рамы. Крыш-
ка делается из обычного горбыля толщиной
примерно 25 мм, и в ней просверливаются
четыре отверстия для шпонок А. Подходя-
щими размерами ютового изделия счита-
ются: длина крышки — 820 мм. ширина —
375 мм и высота от пола около 550 мм. Од-
нако для рабочего верстака эти размеры
Рис. 904. - Нижняя перекладина
могут быть увеличены, пропорпионачьнос
этим возрастают размеры рамы, а крышка
должна крепиться нс на шпонках, а на бол-
тахс гайками. Ножки должны образовывать
на полу по форме такой же прямоугольник,
как и крышка, что повышает устойчивость
скамейки, о которой часто забывают.
Рис. 905. — Соединение
между перекладиной
и нижней распоркой
Рис. 906. — Торец
перекладины
в ножке верстака
Перед разметкой рамы нужно изгото-
вить шаблон (рис. 900). Для этого берется
деревянная заготовка толщиной примерно
10 мм. один конец которой прямоугольный
(В, рис. 900), а другой отрезается под углом,
образующимся с полом ножки (А. рис. 900).
На кромке закрепляется узкая планка, об-
разующая подставку. С таким шаблоном не-
трудно научиться правильно размечать ли-
276
ГЛАВА 12
нии для нужных соединений. На рис.901 —
903 показаны псе соединения верхней час-
ти рамы, а на рис. 904-906 — нижней ее ча-
сти. Эти рисунки достаточно наглядны
сами посебе и нс нуждаются в дополни тел ь-
просуществуст дерево, из которогоони из-
готовлены, так как в них нет гвоздей или
других источников, снижающих ее проч-
ность.
ных разъяснениях. Все соединения долж-
ны быть прочно посажены на клей и на кли-
нья, а разъемные клинья должны делаться
из твердого дерева. Табуретка или скамей-
ка, сделанные поэтому принципу, прослу-
жат очень долго — столько же, сколько
Верстак с боковым и торцевым
прижимами
Общий вид верстака с боковым и торце-
вым прижимами представлен на рис. 80.
с. 22. Здесь же мы рассмотрим его конст-
рукцию. Н* рис. 907 дан его вид сбоку, на
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
277
рис. 90S - вид сверху, а на рис. 909 - сече-
ние АА (рис. 907).
Распилив заготовки деталей, обработай-
те их рубан ком. Потом надо разметит ь нож-
ки верстака и поперечные перекладины —
Рис. 909. - Поперечное сечение части верстака
первые для шипов, а последние для пазов.
Пазы делаются сквозными и соединение
становится намного прочнее, чем в случае,
когда шипы входят в паз только наполови-
ну. Соединение пазов и шипов верхних и
нижних поперечин с ножками показано на
рис. 910. Боковые поперечины соединяют
ся в «ласточкин хвост», в паз и в гребень
(рис. 910 и 911). Шип перекладины крепко
удерживается в своем положении клином,
акоглашип нужно вынуть, клин высвобож-
дается и шип поднимается. Боковые пере-
кладины имеют шип с плечиками только с
внутренней стороны. После того, как эти
соединения хорошо подогнаны, надо скле-
ить между собой ножки и поперечные пе-
рекладины. а шипы закрепить клиньями,
которые перед вставлением нужно прома-
зать клеем.
Крышку верстака надо обработать ру-
банком до нужной ширины и толщины, а
потом обрезать края и ровно отторцевать
их. Потом - 1 шательно обработать пере-
днюю часть заднем и ториевых рабочих до-
сок (шоки) С (рис. 908). На передней кром-
ке доски В толщина in и па для соединения
в «ласточкин хвост» нс достигает 50 мм, но
она на 20 мм меньше ширины отверстия
для клина (шпильки), как показано в Е
(рис. 908). После того, как боковые дос-
ки соединены в «ласточкин хвост» и по-
догнаны, нужно на задней доске выбрать
пазы для упора (рис. 908 и 912). На внут-
ренней стороне крышки нужно выбрать
четверть (F. рис. 909). Для соединения пе-
редней и боковых рабочих досок можно
использовать шурупы длиной 100 мм. а
для соединения задней доски - шурупы
длиной 65 мм с потайными головками.
Боковые рабочие доски нужно ириклеи-
«о вать к основной доске крышки. Доски и
торцы полозков необходимо соединять в
паз и I ребень (рис. 913). Верхняя поверх-
ноегь полозка находится на расстоянии
от верхней поверхности доски, равном
толщине верхней планки. Вырезание двух
шипов может представлять некоторую
Рис. 910. — Соединение перекладин и ножек
верстака
трудность, но получаемое при этом соеди-
нение окажется намного прочнее, чем с од-
278
ГЛАВА 12
ним шипом. Эти соединения пало крепко
посадить на клей и закрепить клиньями,
причем полозки должны находиться под
прямым углом к рабочим доскам.
Рис. 911. - Ссчеинс. показывающее
закрепление перекладины в ножке клином
отверстия для пинта на некотором рассто-
янии от кромки направляющей коробки
(рнс. 912). Эго отверстие надо просверлить
сверлом диаме тром чутьбольше винта. По-
том можно установить опорные втулки и
направляющие коробки, подогнать и со-
сдинитьопорнуюраму вере таки с крышкой.
На верхней перекладине задних ножек вер-
стака следует сделать вырез для полозка (Н,
рнс. 910) и. если работа выполнена аккурат-
но. крышка должна точно лежать на верх-
ней части ножек.
После гою. как детали подогнаны друт к
другу, переднюю доску нужно прикрепить к
ножкам верстака, а крышку - к верхним пе-
рекладинам ножек, шурупаыидлиной 90 мм.
Вертикальная перекладина К (рис. 907)
прикрепляется шурупами клицевой повер-
хности нижней перекладины и к задней по-
верхности передней доски.
Рис. 912. - Вид снизу крышки верстака
11а рис. 909 и 912 наглядно иллюстриру-
ется конструкция направляющих коробок G
для полозков — они чуть глубже, чем толщи-
на полозков, и кренятся к верхней планке
шурупами длиной 90 мм. Дно измэгавлива-
ется из доски толщиной 20 мм и кренится
шурупами к направляющим. Лучше всею.
если металлические винты верстака имеют
опорную втулку, и при установке на место
щека прижима и бегунок должны быть зад-
винуты и прочно удерживаться на месте.
Потом на щеке прижима разметьте центр
Рис. 913. - Шека верстачного прижима
п торен па.1 озка
Ниже приводятся общие необходимые
размеры деталей верстака (при этом надо
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
279
давать небольшой допуск на лишние рас-
ходы материала). Крышка — 50x335x1400 мм;
рабочая доска — 20x200x1400 мм; верти-
кальная перекладина - 20x150x525 мм;
полозки — 50x60x675 мм; направляющие
чатых петлях размером 75 мм в В (рис. 915
и 916). Настенная доска С должна быть
крепко прикручена шурупами к переклади-
не крышки А. Ножки верстака надо при-
крепить на петлях в верхней части к этой
Рнс- 914 и 915. - Вид спереди и сбоку
складного верстака
Рис. 916. - Складной верстак с опушенной
откидной крышкой
полозков — 40x50x650 мм; дно направля-
ющей коробки — 20x140x475 мм; щека
прижима — 60x150x775 мм; передняя и
торцевая доска — 50x150x2700 мм; задняя
доска - 25x150x1500 мм: ножки - 75х75х
х775 мм; верхняя (передняя) перекладина -
50x100x520 мм: верхняя (задняя) перекла-
дина— 50х 105x520 мм; нижние переклади-
ны (торцевые) - 50x50x1050 мм; нижние
перекладины (передняя и задняя) —
30x40x2450 мм.
Портативный складной верстак
На рис. 82 (с. 23) показан портативный
складной верстак в рабочем положении, а
на рис. 83-е опущенной откидной доской.
Парис. 914 представлен его вил спереди, а
на рис. 915 — сбоку. Вид сбоку верстака с
опущенной откидной доской показан на
рис. 916. На >тих рисунках указаны вес не-
обходимые размеры, и на них конструкция
верстака показана настолько наглядно, что
нужно объяснить лишь некоторые важные
моменты
Ножки соединяются с перекладинами
впо дерева в прямую накладку и в «ласточ-
кин хвост». Крышка толшиной минимум
40мм образована нулем сплачивания двух
досок. Чтобы она сохраняла ровную повер-
хность. эти доски нужноскрспнть сжимом.
Крышка должна быть соединена на петлях
с перекладиной А. а боковая доска верста-
катожесоединяется с крышкой на пластин-
дстали, а также вин »у к планке, обозначен-
ной D, которая должна отстоять от стены
на расстояние, равное толщине настенной
доски С. Доску С можно прикрепить к сте-
не несколькими шурупами. Если настенная
доска С устанавливается на стене с дран-
кой или штукатуркой, ее можно крепко и
очень легко прикрепить к перегородке па-
Рне. 917. - Рама- упор верстака
краснодеревщика
рой гвоздей с потайной шляпкой и не-
сколькими шурупами; если она устанавли-
вается у кирпичной стены, просверлите в
стене несколько отверстий и забейте в них
деревянные пробки (см. с. 251). Еще луч-
ше отыскать тонким длинным шилом ме-
ста, где находится кирпичная кладка (если
это сделать аккуратно, то вы не особенно
повредите при этом обои), а потом сталь-
280
ГЛАВА 12
ной стамеской сделайте несколько квад-
ратных отверстий со стороной примерно
20 мм и глубиной 75-100 мм. Потом в эти
от перстня можно за бить деревянные проб-
ки и к ним прикрутить шурупами настен-
ную доску.
Установить ниш. щеку прижима и по-
лозок (последний делается из твердого де-
рева) нетрудно. Ножка верстака, к которой
крепится винт, по размеру больше осталь-
ных ножек. Боковая и откидная доски вер-
стака. когда они опушены, можно закрыть
на крючок с петелькой. Верстак можнодо-
полнительно укрепить, прикрутив несколь-
Две стойки В (рис. 84) вырезаются из
доски размером 3000x175x25 мм. Вырежь-
те на них два плечика шириной 40 мм на
расстоянии 115 мм от каждого конца, по-
лучая таким образом шипы для соединения
с пазами М (рис. 917). На расстоянии 25 мм
от плечика шипа просверлите отверстие ли-
аметром 3 мм для шпонки Р (рис. 84) и вы-
строгайте брусок размером 350x100x3 мм,
от которого можно будет отпилить четыре
клина после того, как соберете раму Дос-
ка, установленная на нижних переклади-
нах. предназначена для хранения крупных
инструментов и других столярных принад-
Рис. 918. - Крышка верстака краснодеревщика
ки.ми шурупами боковую доску к его нож-
кам. а крышку - к перекладинам. Когда
требуется убрать верстак, нужно только
выкрутить Э1И шурупы.
Верстак краснодеревщика
Верстак краснодеревщика, показанный на
рис. 84 (с. 24), состоит, как уже указывалось,
из двух основных частей — рама-опора и
крышка. Сначала изготавливается рама
подверстачья, которая состоит из стоек А
(рис. 917), соединенных двумя переклади-
нами В (рис. 84). Возьмите брусок размером
1800x75x50 мм и распилите его на четыре
куска длиной 450 мм каждый для верхних и
нижних перекладин Потом выпилите заго-
товку на четыре бруска длиной 675 мм для
стоек. На концах стоек вырежьте типы дли-
ной 50 мм с плечиками шириной 12 мм (Т,
рис. 917) и паз М размером 100x25 мм в се-
редине стоек. После того, как на верхних и
нижних перекладинах вырезаны пазы, соот-
ветствующие этим шипам, раму можно со-
брать. посалить на клей и закрепит ь в сжи-
ме. Чтобы рама была прочнее, к ее ножкам
надо приклеить и прибить гвоздями неболь-
шой брусок толщиной 12 мм.
лежносгей. С каждой стороны верстака так-
же имеется лоток для мелких инструментов,
а внизу верстака закреплена тесьма, обра-
зующая несколько карманов для других
инструментов. При желании на краях двух
стоек можно установить доску, аналогич-
ную нижней, в результате чего к верстаку
добавляется своею рола шкаф для хране-
ния инструментов.
Рис. 919. - Разрез части крышки верстка
Для изготовления крышки верстака берет-
ся дубовый брусок размером 900x100x60 мм
и распиливается пополам для получения
щек прижима, показанных с правой сто-
роны на рис. 84. Для деталей Р, Q и К
(рис. 918) по1ребуются три заготовки раз-
мером 1500x75x50 мм. 450x100x50 мм и
1500x75x40 мм. Вырежьте шипы «ласточ-
кин хвост» на концах Р и R, а на концах Q и
N — сквозные пазы для этих шипов. На че-
тыре перекладины устанавливается доска
МЕБЕЛБДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
281
размером 1350x275x25 мм, образующая
собственно крышку верстака, а оставшее-
ся прост ранство иеIюл ьзуе i ся как лоток для
мелких инезрумен гоп В передней перекла-
дине с внутренней стороны просверлива-
ются прямоугольные отверстия размером
25x20 мм на расстоянии примерно 125 мм
ные точно напротив продолговатых отвер-
стий в передней перекладине) дня клиньев
W(рис. 84), с помошью которых удобно за-
жимать соединения или выполнять другие
операции. Доска шириной 375 мм соединя-
ется на рейках с передней перекладиной Р
и двумя торцевыми брусками. Когда раз-
друг от друга для металлических клиньев
верстака (рис. 86, с. 24). 11а лицевой сторо-
не пой перекладины имеются отверстия
диаметром 25 мм для клиньев, квадратных
на одном конце со стороной 40 мм, по
круглых на другом конце, для того, чтобы
они плотно входили в отверстия. Клин Т
(рис. 84) и брусок V (прикрученный шуру-
личныс детали подогнаны друг к другу, их
надо склеить, установить в зажиме и отло-
жить в сторону до высыхания клея.
Чтобы сделать лоток для инструментов,
выстроган гс доску размером 1360x50x25 мм
и прибейте ее к нижней кромке доски ши-
риной 375 мм, а к наружной перекладине
прибейте планку размером 1 ЗбОх 150х 12 мм.
Рис. 921. - Портативный верстак, готовый
к транспортировке
паи! на одном конис к подвижной шске
прижима) служит для зажимания детали
при строгании кромок. На задней перекла-
дине имеются круглые отверстия (сдслаи-
Вруски. образующие щеки прижимов, изго-
тавливаются следующим образом: если винт
верстака дли ной 300 мм и диаметром 20 мм,
то просверлите центральное отверстие через
282
ГЛАВА 12
обе детали на расстоянии 175 мм от передне-
го конца, при этом опорная гайка устанав-
ливается сзади фиксированной переклади-
ны, что предотвращает ее выпадение при
закручивании винта. Потом надо пригото-
вить две планки размером 375x50x20 мм и
шая боковая доска не показана для того, что-
бы вся конструкция выглядела более нагляд-
но, нообе доски крепятся к крышке и опоре
верстака. При транспортировке можно до-
полнительно скрепить боковые доски с опо-
рой уголками (рис. 921).
Рис. 922. - Вид спереди и разрез портативного верстака
выбрать пазы в обоих брусках, в которые они
будут входить (рис. 918) Планки надо при-
клеить к подвижной щеке прижима так, что-
бы они были параллельны фиксированной
щеке Небольшая планка приклеивается под
крышкой верстака и служит в качестве на-
правляющей, удерживающей прижим в ус-
тойчивом положении, когда он находится в
работе. Высверливаются два длинных отвер-
Рис. 923. - Вид сбоку портативного верстака
стия для упорных клиньев. Для того чтобы
клинья сидели более плотно, их вырезают
под небольшим наклоном к щекам прижи-
ма (рис. 919).
Портативный раскла иной верстак
На рис. 920 дан общий вид портативного
раскладного верстака в рабочем положении,
а на рис. 921 — н разобранном виде для транс-
портировки. На последнем рисунке ближай-
Донустим, что верстак полностью из-
готовлен и собран, и его необходимо под-
готови । ь к транспортировке. Надо вынуть
все щеки прижима с винтом и полозком:
потом снимают винт А (рис. 922) (или даже
обычный шуруп с потайной головкой) и
шурупы В (рис. 920). соединяющие боко-
вую доскус ножками верстака. Ножки, со-
единенные с откидными досками крышки
верстака на петлях, можно сложить в поло-
жение, показанное на рис. 921. Распорки
Рис. 924. — Вид спереди прижима верстака
прочно соединены па петлях с опорой С.
Когда шурупы D вкручены в верхнюю пе-
рекладину ножек L, ножки и остальные де-
тали складываются, как показано на рисун-
ке. Винты вместе со щеками можно уло-
жить внутрь собранного верстака и
привязать их шнуром к перекладинам но-
жек и опоре.
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
283
На рисунках довольно наглядно пока-
зана вся эта конструкция, а на виде спере-
ди (рис. 922) и сбоку (рис. 923) даны нее не-
обходимые размеры. Ножки соединяются
с нижними перекладинами в пазы и шипы,
ас верхними - в «ласточкин хвост». Конеч-
но, верстак будет более прочным, если эти
соединения посадить на клей и на шпонки.
Направляющие коробки или опорные гай-
ки винтов прикрепляются с внутренней
стороны вере гака (F, рис. 921). В GG пока-
зана фирма направляющих коробокдля по-
лозков. Для верстака описан ной конструк-
ции лучше пользоваться нс грубыми дере-
вянными винтами, а металлическими
винтами длиной примерно 450 мм.и диа-
метром 20 мм. Пожалуй, гораздо удобнее
былобы пользоваться металлическим при-
жимом, имеющим всевозможные формы.
Регулируемы! прижим верстака
Простой съемный и легко конструируе-
мой прижим верстака для строгания, ко-
торый можно быстро прикрепить к обыч-
ному столу или верстаку, показан в разрезе
на виде сбоку (рис. 924) и сверху ( рис. 925).
На рис. 926 эта деталь снята с верстдка. а в
рабочем положении на верстаке она пока-
зана на рис. 927, Этот прижим можно кре-
пить к верстаку двумя шурупами с потай-
ной головкой и клином В. Клин придает
ему дополнительную прочность. Высоту
Рис. 925. — Вид сбоку прижима верстака
прижима можно регулировать клином А.
Деталь С расположена заподлицо с крыш-
кой стола и служит хорошей опорой для
прижима. Эт» деталь. коюрая прижимает-
ся к ножке стола, должна быть сделана из
дильса размером примерно 375* 100x75 мм;
упор делается из твердого деревянного
бруска квадрат ного сечения со стороной
50 мм и длиной 20 мм.
Недос|атки обычною верстачного
прижима
Обычный метод установки верстачного
прижима с винтом уже описывался ранее
(см. с. 24-27), но он обладает большими
недостатками, так как подвижная щека
упора сохраняет свое параллельное положи
Рис. 926. - Прижим, снятый с верстака
ние очень непродолжительное время. В
действительности во мноюх отношениях
предпочтительнее старый способ, когда
передвижная щека центруется по поверхно-
сти пола или с помощью регулируемого ме-
таллического бруска, имеющего ряд отвер-
стий, в которые можно вставлять шпонку.
Когда толщина летали ограничена двумя-
Рис. 927, — Прижим в рабочем положении
тремя досками, такой способ оказывается
очень эффективным. Также эффективным
является верстак краснодеревщика, обору-
дованный двумя винтами, но репетирова-
ние положения этих винтовтребусг допол-
нительного времени, которое можно было
бы потратить на другие цели.
Идеальным вариантом было бы гори-
зонтальное положение передвижной щеки
с деревянной направляющей коробкой, по
которой под крышкой верстака скользит
деревянный полозок, если при этом посто-
ЮОснсчиыс инструменты и тсхно.ияии
обработки лсрсиз
284
ГЛАВА 12
янно обеспечивается параллельное положе-
ние щеки. Однако верстак очень редко от-
вечает таким требованиям, и регулировка
прижима по прежнему занимас! очень мно-
Рис. 928. - Вид сверху улучшенной конструк-
ции верстачного прижима
го времени. При интенсивной ежедневной
работе и частом вставлении деталей в при-
жим, его регулировка неизбежно быстро на-
рушается. Нижеприводимый вариант не
претендует на идеальность, но иногда он
обладает некоторыми преимуществами пе-
Рис. 929. - Вид c6okv верстачного прижима
ред обычной конструкцией прижима, и по
этому его стоит попробовать, учитывая то,
насколько важно иметь хорошо отрс1ули-
рованиый прижим верстака.
Улучшенная конструкция верстачного
прижима
Поскольку винт должен при работе распо-
лагаться точно под прямым углом к пере-
дней поверхности верстака, то нужно кое-
что предпринять для решения этой пробле-
мы. Использование двух опорных гаек
может повыситьустойчивость прижима. Но
если его длина не будет пропорционально
увеличена, то прижим потеряет свою эф-
фективность, и от этого варианта следует
отказаться, особенно если учесть, что вин-
ты верстака обычно покупаются в готовом
виде и редко делаются на заказ. 11од крыш-
кой верстака можно установить переклади-
ну с полукруглым желобком для винта и,
так как в рабою чаше всего используется
верхняя часть щек прижима, можно было
бы вставить брусок между винтом и крыш-
кой верстака. Такую деталь можно учесть
при конструировании верстака. Перекла-
дину можно было бы соединить с опорной
втулкой, которая очень часто устанавлива-
ется на внутренней стороне вертикальной
доски верстака и не связана с его рамой. Да-
лее, если внутренний конец полозка мож-
но было бы соединить с внутренним кон-
ном винта для поддержания одинакового
расстояния от передней и заднсйлосок вер-
стака. то тем самым удалось бы добиться
желаемого результата. Верхняя половина
верстачного прижима чаще всего исполь-
зуется для строгания кромок досок, поэто-
му обычно внутренние части шски и винта
разводя гея в верхней части. Но если бы
можно было воспользоваться для этой цели
перекладинами или направляющими, то
нижняя направляющая была бы нс нужна.
Аналогичным образом, когда прижим ис-
пользуется для выпиливания шипов, ближ-
ний к работнику его край не сохраняет па-
раллельное положение, и вскоре в этом ме-
сте прижим разводится больше, чем на
другом конце. Следовательно, для устране-
ния данного недостатка надо найти какое-
нибудь средство. И в этом случае, несмот-
ря на то, что упор и подвижная щека тща-
тельно подогнаны и склеены, соединение
между ними не вссгдадостаточно прочное,
чтобы выдержать продолжительную нагруз-
ку. Для устранения этого можно дополни-
тельно вставить ые галлический бол г с гай-
кой, позволяющей подтянуть соединение
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРС КОИ
285
клиньев, когда оно ослабнет, а новые кли-
нья можно встави гь в любое время.
Ниже описывается несколько парная
тов подобных усовершенствований и то.
Рис. 930. — Верстачный прижим с узкой
щекой, установленный на кухонном столе
как их .можно осуществить на практике в
различных сочетаниях. Начнем с винта:
возможно, он отклоняется от центра голов-
ки и вращается неравномерно. Просверли-
крупную шпонку, чтобы она предотвраща-
ла ослабление винта. Конечно, эта шпонка
должна немного выступить — примерно па
25 мм — и входить одним концом в попе-
речную перекладину (рис. 929). Потом мож-
но подготовить полозок, который должен
быть настолько длинным, насколько позво-
ляет ширина верстака. Разметьте шипы для
вставления их в подвижную щеку прижи-
ма. Лучше делать два шипа, наружные пле-
чики которых меньше, ятя того, чтобы меж-
ду ними входил болт. Хорошо установить
брусок, расположенный так, что его верх-
няя кромка находится чуть выше верхней
кромки упора в результате чего длинные
доски будут давить на брусок, а нс на упор.
Ра змеры этого бруска могут быть 75x50 мм
или больше —точность здесь нс играет роли.
Поперечная перекладина для полозка со-
единяется в паз и шип на расстоянии от пе-
редней доски, определяемой длиной вин-
та. Эта перекладина может устанавливать-
ся чуть ниже верхней кромки полозка при
условии ее параллельности упору. Шпонка,
закрепленная на конце упора, будет входить
в отверстие на поперечной перекладине, и.
следовательно, это отверстие должно быть
рядом с ее верхней кромкой для того, что-
бы она служила направляющей для винта.
Рис. 932. — Вид сбоку верстачного прижима
Pile. 931. — Вид спереди верстачною прижима
те отверстие диаметром примерно 15 мм и
вставьте в него крепкую шпонку, посадив
се на клей. Проверьте правильность поло-
жения. Для этого лучше иметь достаточно
Рекомендуемое положение переклади-
ны показано на рис. 929. При необходимо-
сти можно еде.лаз ьтак, что кромка перекла-
дины будет скользить вдоль другой направ-
ит
286
ГЛАВА 12
ляюшей. На рисунках показано, как со-
брать всю эту конструкцию, и это надо де-
лать до того, как соединять подвижную
щеку с шипами полозка, а винт вставляет-
ся в последнюю очередь. Недостатком та-
кой конструкции является сложность ес
разборки по сравнению с обычным прижи-
мом но это не имеет большого значения,
если результат вас удовлетворяет.
Для предохранения отверстия прижима
при повороте винта необходимо сделать
шип и паз. Их можно вырезать выше или
Рис. 933. - Задняя щека прижима
ниже, но последний вариант предпочти-
тельнее, особенно когда паз не очень глу-
бокий. Ширина шипа и его положение оп-
ределяются желобком, который можноуви-
1’ис. 934. — Верстачный прижим с широкой
щекой. установленный на кухонном столе
деть на каждом верстачном прижиме на
расстоянии 25 мм от плечика шипа. Упомя-
нутый ранее болт имеет длину 175 мм. Цен-
тральная часть подвижной теки должна
выступать наружу, так как она может выги-
баться. На рис. 928 и 929 приняты следую-
щие обозначения: L — ножка верстака; N —
опорная втулка; ВТ — крышка верстака и
SB — боковая лоска.
Установка верстачного прижима с узкой
щекой
Те, кто нс имеет достаточно пространства
для размещения нормального верстака,
мотуг воспользоваться для этой цели кухон-
ным столом и крепить к нему прижимное
приспособление, которое легко установить
за несколько минут нс повредив при этом
стол. Существуют по крайней мерс две фор-
мы таких прижимов. Сначала рассмотрим
приспособление, показанное на рис. 930.
Задняя щека Е, прикрепляемая к ножке
стола, изготавливается из красного или
желтого дильса шириной 175 мм, толщиной
75 мм и длиной примерно 800 мм (в зави-
Рис. 935. - Детали верстачного прижима
с широкой щекой
симости от высоты стола). Для передней
щеки прижима потребуется аналогичный
брусок длиной 450 мм. шириной 175 мм и
толщиной 50 мм. Кроме того, нужны две
планки из твердого дерева, березы или бука
сечением 50x25 мм и длиной 450 мм для
полозков и винт длиной 400-450 мм. Прак-
тически вся эта конструкция завершается
четырьмя крепкими крючками с петлями.
Сначала выстрогайте все заготовки до
нужных размеров и подгоните верхний край
задней щеки к крышке столп. Разметьте и
вырежьте пазы для полозков (рис. 930—933)
и после того, как щека прижима подогнана
к крышке стола, установите полозки в нуж-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
287
ное положение и прикрепите их крючками
к ножке стола. Разметьте и вырежьте шипы
«ласточкин хвост» на конце каждого полоз-
ка; их форма достаточно наглядно показа-
на на рис. 932. Положите один из полоз-
ков шипом «ласточкин хвост* на кромку
передней щеки и разметьте его на кромке,
стараясь следить за тем, чтобы обе детали
были под прямым углом друг к другу. По-
том вырезаются пазы чуть уже, чем шип на
полозке. Этого можно добиться, если вы-
пиливать паз с внутренней стороны от раз-
меченных линий. 1 1 осле того, как это сде-
лано, соедините обе детали и установите
один полозок в такое положение, чтобы
кромки обоих полозков находились в од-
ной плоскости, затем разметьте и вырежь-
те паз для второго полозка. Эти детали не-
обходимо подогнат ь таким образом, что-
бы они были параллельны друг другу.
Рис. 936. — Вид спереди верс1ачного
прижим*
Соединения надо посадить на клей и зак-
репить двумя шурупами. Установиге по-
лозки и переднюю теку прижима в нуж-
ное положение и просверлите отверстие
для шурупа через обе щеки и ножку стола.
Винт закрепляется па передней щеке ipc-
мя-четырьмя шурупами длиной 40 мм. 1 la-
конец, опорная втулка А (рис. 932) прикру-
чивается к ножке стола двумя шурупами
длиной 40 мм и в полозках просверлива-
ются отверстия. Лучше установить метал-
лическую проволоку диаметром 12 мм и
длиной около 220 мм, которая будет про-
ходить через оба полозка.
Установка съемного верстачного
прижима с широком шекой
Теперь рассмотрим приспособление, пока-
занное на рис. 934—936. Для изготовления
Рис. 937. — Вид сверху верстачного прижима
шс к возь м и те два брус ка качестве н ног о диль-
са толщиной 50 мм и шириной 175—220 мм.
Брусок дильса квадратного сечения со сто-
роной 60 мм и длиной 550 мм нужен для из-
готовления полозков, а доска размером
25x220 мм идлиной около 900 мм — для на-
правляющей коробки. Конструкцию завер-
шает деревянный ни нт длиной 50 мм с опор-
ной гайкой. Выстрогайте несколько дере-
Рис. 938. — Щека и ручка
ниша
Рис. 939. - Деревянный
брусочек ал я пинта
при» имя
вянных заготовок нужного размера и подго-
ните заднюю щеку к ножке стола, как пока-
зано на рис. 934.935 и 937. Потом соедини-
те между собой в паз и шип полозок и пере-
288
ГЛАВА 12
днюю теку, но учтите, что соединение на
двух шипах будет прочнее, чем на одном. Эти
соединения нужно правильно подогнать и
склеить. следя за тем, чтобы полозок стоял
точно под прямым утлом к шекс. Направля-
ющая коробка для полозка (рис. 935 и 937)
должна быть подогнана так. чтобы полозок
свободно передвигался по ней. Сделав это,
размет ыс и вырежьтеогверстисдля половка
в задней щеке прижима.
Рис. 940. - Соединение в лапу
Теперь можно гакрепить заднюю теку
двумя шурупами, как показано на рисунке,
а также установить направляющую короб-
ку. За этой коробкой устанавливается бру
сок Н (рис. 935). Аккуратно разметьте, а
потом просверлите отверст ия через щеки и
перекладину стола. Все деревянные винты
имеют желобок в той части, которая при-
ходится на переднюю шеку (рис. 938). для
деревянного брусочка (рис. 939), входяще-
го в паз, сделанный в нижней кромке щеки
прижима. Вырез на одном конце этого бру-
сочка входит в желобок на винте. С помо-
щью этого устройства щека разводится,
когда винт нс используется в работе. Теперь
эта щека вместе с винтом и полозком уста-
навливается в нужное положение и с зад-
ней стороны перекладины стола закрепля-
ется гайка Чтобы не пользоваться длин-
ными шурупами, углы гайки В срезаются
(рис. 935) и она крепится короткими шуру-
пами. Деталь К (рис. 934 и 935) устанавли
вать не обязательно, но она может прию-
диться, так как и.мееттакую же толщину. что
и крышка стола, и се можно надставить над
краем прижима. Если винт прижима уста-
новлен точно, то он будет работать очень
эффективно, и его можно устанавливать
или снимать при помощи пяти шурупов.
Когда деревянные винты такой конструк-
ции снимаются, на столе остается только
втулка или гайка (А, рис. 932 и В, рис. 935),
щека С и направляющая коробка D (рис. 935)
являются съемными деталями. Па боль-
шинстве рисунков крышка стола или вер-
стака отсутствует для того, чтобы лучше
показать детали конструкции.
Рис. 941. — Скамейка для пиления
в мастерской
Подставки и козлы для пиления
На рис. 100-105 (с. 28) показаны четыре
типа скамеек для пиления, и после всего
сказанного нет нужды подробно объяснять
их изготовление. Соединение в лапу, чаще
всего используемое для стыковки ножек с
Рнс. 942 и 943. - Соединение в паз и гребень
ножек скамейки с крышкой
верхней балкой, показано на рис. 940. Эти
соединения можно закрепи гьгвоздями, но
МЕБЕЛЬДЛЯ МАСТЕРСКОЙ
289
еше лучше посадить на клей и прикрутить
шурупами. Удобная скамейка для пиления
в мастерской показана на рис. 941. Ее мож-
но использовать для выборки четвертей лег-
ких или тяжелых пиломатериалов, способ
же ес сборки может быть разд ичпы.м. Дста-
ли скамейки соединяются па пазах и ши-
Рис. 944. — Соединение подкосов
с проножкой
пах. 4ci ырс ножки А врезаются на шипах в
крышку В (рис. 942 и 943). Паз в В выреза-
ется длиннее по ширине (а), чем шип нож-
ки Л, для забивания клиньев С. Таким об-
разом, соединение принимает форму «лас-
точкиного хвоста», — верхняя часть шире
нижней, в результате чего ножки не выпа-
дут из него. Клинья желательно забивать
кис поперечины D (рис. 941) врезаются в
ножки А, и в паз забиваются клинья, как и
в предыдущем случае. Длинная переклади-
на-подножка Е (рис. 941) между коротки-
ми соединяется с ними таким же образом.
Рис. 946. - Подкос, врезанный в поперечную
перекладину
Скамейка с такими соединениями прослу-
жит очень дол го.
Если бы скамейка была низкой и круп-
ных размеров, то подкосы нс надо было бы
делать. Но для высоких скамеек всегда ре-
комендуется делать распорки прямоуголь-
ного сечения 50x50 мм или 50x60 мм с не-
большим наклоном. Нарве.941 подкосы Е
соединены на шипах в местах В и Е. но эти
шипы не сквозные, и клинья при этом не
забиваются. Два подкоон соединяются для
большей прочности внакладку («, рис. 944).
Более простая конструкция скамейки
для пиления в мастерской в собранном виде
показана на рис. 945. Здесь в паз и гребень
соединяются только ножки Ас крышкой В.
Поперечные перекладины С врезаются на
Рис. 948 —
Торец
продольной
перекладины
Рис. 945. — Скамейки для пиления
так. как показано на рисунке между кром-
ками шина и крышкой В. ио не по бокам
(Л) шипа. Если забивать их по бокам, то он и
могут расщепить крышку скамейки. Корот-
Рнс 947. — Козлы для пиления
глубину 12 мм в ножки и прикручиваются
шурупами или прибиваются к ним. Подко-
сы D соединены короткими шипами с
крышкой, но на других концах они вреза-
290
ГЛАВА 12
югся в поперечные перекладины С (см. так-
же рис. 946) и прикручиваются к ним шу-
рупами или прибиваются гвоздями. Для
грубых скамеек такая простая конструкция
подходит довольно хорошо, но для более
изящных скамеек, подобно той, чтоописа-
на выше, при конструировании опорной
рамы с длинными нижними перекладина-
ми крепче будут соединения в паз и гребень.
Козлы для пиления
Для пиления лесоматериалов, а особенно
дров, очень полезно иметь козлы. Суще-
ствует несколько способов их изготовле-
ния. но для обычного пользования лучше
всего подходит конструкция, показанная на
рис. 106 (с. 29) и рис. 947 (вид сбоку). Такие
козлы делаются из пиломатериалов квад-
рат кого сечения толщиной 75 мм и имеют
изящную, прочную и удобную конструк-
цию. Ножки делаются из четырех брусков
длиной примерно 750 мм и так располага-
ются, что верхние поперечные переклади-
ны в два раза короче нижних. Ножки со-
единяются между собой вполдерсва и
крепко прибиваются гвоздями с наружной
стропы глубоко вдерево. чтобы не повре-
дить зубья пилы. Dec детали необходимо
соединять, чтобы они не мешали свобод-
ному ходу пилы. По этой причине цент-
ральная деталь, которая связывает две
пары ножек, располагается ниже места их
пересечения и плотно примыкает к ним.
Два се конца длиной примерно 75 мм об-
резаются так, как показано в поперечном
разрезе на рис. 948. Эта деталь делается из
того же дерева, что и ножки, к которым она
прибивается. Для обычной работы она мо-
жет иметь длину 450 мм.
Верхние поперечные перекладины В
служат опорой для детали А и, как видно
из рисунка, их концы обрезаются под уг-
лом заподлицо с ножками. Они делаю гея
из досок толщиной 25 мм. шириной 40 мм
и длиной примерно 300 мм и прибивают-
ся к ножкам с внутренней стороны. Па
рисунке видна только часть этих перекла-
дин, а остальная — показана пунктирными
линиями. После этого нижние переклади-
ны С сечением 25x40 мм прибиваются к
ножкам на высоте 50 мм. Переклааипы для
ног должны находиться низко над зе.млей,
что при пилении позволяет часть веса ра-
ботника для более устойчивого положения
переносить на раму козел.
Портативные козлы для пиления
Более портативные копы для пиления, чем
описанные выше, вряд ли можно изгото-
вить. Вся и они будут менее массивными, то
они ослабнут и будут трястись при пиления,
став источником постоянного раздраже-
ния. Однако иногда желательно иметь бо-
лее легкие и портативные козлы, которые
можно изготовить следующим образом.
После соединения вполдерсва двух пар но-
жек, как в предыдущем случае, в месте их
пересечения надо выбрать пазы шириной
примерно 25 им и высотой 40 мм, в то вре-
мя, как на центральной детали вырезаются
соответствующие им шины, выступающие
на 40 мм. В каждом шине сверлится отвер-
стие, в которое забивается шпонка (при
желании ее можно сделать съемной) при
соединении рамы козел дтя работы. Посте-
пени удобства и прочности эта конструк-
ция, конечно, значительно уступает выше-
описанной.
Простейшие козлы дтя пиления
Простейшей и в то же время прочнейшей
конструкцией являются козлы с примитив-
ными соедн нениями Ножки дол ж н ы быть
па 300-375 мм длиннее, чем утех, которые
показаны на рис. 947, и они затачиваются
на концах в форме кола. 11сред прибивани-
ем гвоздями друг к друзу в месте пересече-
ния они забиваются в землю. Для соедине-
ния пар ног нужно только прибить к ним
гвоздями перекладину D (рис. 947) сразу
под верхним концом со стороны, ближней
к работнику. Основное и, пожалуй, един-
ственное достоинство такой конструкции
заключается все волной неподвижности.
Глава 13
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
Цель данной главы
В предыдущих главах рассматривались при-
меры изделий, и (гслонленис которых завер-
шалось установкой замков и петель. Опыт-
ный мастер не нуждается в подробных ин-
струкциях по этому вопросу, по эта работа
в некоторых случаях ока зывастся не такой
простой, как может показания на первый
Рис. 949. - Накладной замок
взгляд, и существует ряд важных моментов,
на которые мы обрат им внимание в этой
главе. Кроме того, здесь приводятся рисун
ки основных замков и петель, даются крат-
кие разъяснения к ним, чтобы помочь ра-
ботнику в правильном выборе мебельной
фурнитуры, необходимой в его работе.
Ценность представленной информации
становится сше более очевидной, так как в
этой главе рассматриваются искусные об-
разцы изделий столяра и краснодеревщи-
ка Вряд ли нужно говорить о том. что вне-
шний вил хорошо сделанного изделия пор-
тится от неправильно выбранной или плохо
таповленной фурнитуры.
Установка на дверях накладных замков
Накладные замки являются обычно недо-
рогими, и их проще всего устанавливать па
дверь. На рис. 949 и 950 показаны наклад-
ные замки, где последний имеет открытую
крышку. При установке такого замка сна-
чала его фланец (выступающая пластинка
на передней поверхности) прикладывается
к кромке двери. Затем, удерживая замок в
нужном положении, на лицевой поверхно-
сти двери острым разметочным инстру-
ментом или шилом размечают отверсшя
для ключа и шпинделя. Сняв замок, про-
сверлите в двери от верст ис так. чтобы бо-
родок ключа свободно проходил через
него, и окончательно обработайте узкой
ножовкой или небольшой стамеской. Бо-
родок ключа или упор вставьте в пласт ин-
ку замка и проверьте, убедившись, что
ключ свободно входит и поворачивается в
отверстии. Если отвсрс! иеслишком боль-
шое. то оно нс будет служить направляю-
щей для ключа и свободно войдет в отвер-
стие замка. Вырежьте на лицевой поверх-
ности двери квадратное отверстие для
шпинделя. Отверстия для ключа и шпин-
деля можно сделать подходящим по разме-
ру сверлом (желательно использовать для
этой цели сверло Дженнитса). Но так как
такие сверла выпускаются в наборе от 6 до
Рис. 950. — 1Складной замок с открытой
крышкой
20 мм, то среди них можно найти сверло
любого подходящего размера.
Важно, чтобы отверстия были перпен-
дикулярны поверхности двери, и это мож-
но проверить угольником, приложив его
колодку к двери горизонтально иди верти-
кально. Хорошей направляющей для свср-
292
ГЛАВА 13
ла может служить деревянный брусок дли-
ной около 150 .мм с просверленным в нем
точно по центру сквозным отверстием с ог-
раничительным кольцом. Хотя эта направ-
ляющая и может оказаться полезной, та-
кая точность сверления отверстия для
Рис. 951. - Накладной замок с «готическим»
стальным корпусом
ключа накладного замка нс нужна. Будет
вполне достаточно, держать колодку уголь-
ника точно рядом с центром отверстия,
проверяя правильность положения сверла.
При из! отовлении отверстия не нажимай-
те сильно на сверло и удаляйте всякий раз
стружку, когда она попадает на его спи-
раль, проверяя с обратной стороны двери,
нс вышел ли кончик сверла наружу. Когда
это произойдет, можно обработать от вер-
стке с обратной стороны. Еще одно отвер-
стие нужно сделать для кончика ключа
сверлом подходящего размера, а два отвер-
Рпс. 952. - • Накладной замок без шпинделя
стия — вырезать узкой ножовкой. При этом
старайтесь нс делать их слишком больши-
ми. что часто происходит при работе но-
жовкой. Чтобы избежать этого, сделайте
пропилы точно но центру отверст ия, а по-
том окончательно обработайте его узкой
стамеской.
Для шпинделя используйте сверло диа-
метром 12 мм. и, если каждое отверстие про-
сверлено аккура ню, вам останется только
прикрутить замок к двери шурупами. Для
этой цели обычно используют шурупы с
круглой головкой, а фланец замка прикру-
чивается обычными шурупами с плоской
головкой. Установите ручки, шпиндель в
накладку (накладная пластинка на отверстие
для ключа), последняя обычно закрепляет-
ся специальными шпильками. В магазинах
ручки, шпиндель и накладка обычно назы-
ваются фурнитурой для замка, и когда вы
заказываете эту' фурнитуру, то оговаривай-
те, для каких замков она предназначена -
для накладных или врезных, так как между
ними существует большая разница. Не по-
купайте старинные ручки, которые крепят-
Рие. 953. - Ночная защелка
ся к шпинделю обычным винтом, — очень
неэффективное устройство, с которым воз-
никает множество трудностей. На рынке
имеется множество патентованных ручек, и
среди них есть ручки высокого качества и не-
дорогие, которые стоят ненамного дороже
старинных приспособлений. К этому вопро-
су мы вернемся позже (см. с. 294).
Может понадобиться вырезать кромку
двери для крепления фланца замка, ним на-
оборот - под фланец нужно подложить де-
ревянную пластинку. В любом случае сле-
дите за тем, ч гобы зашелка и язычок замка
при своем движении имели достаточный
зазор, когда дверь закрыта, — например, с
толщину фанеры. Если по периметру двер-
ной коробки имсс гея рельеф, то на нем акку-
pai но сделайте вырез для фланца. На рис. 951
показан накладной замок с «готическим»
стальным корпусом, и он кренится так же,
какидругис замки. Еще одна конструкция
накладною замка показана на рис. 952, он
устанавливается точно так же, но в нем от-
сутствует ш п и । шел ь.
УСТАНОВКА ЗАМ КОВ И ПЕТЕЛЬ
293
Установка на дверях ночных защелок
Ночные защелки для наружных дверей
(рис. 953 и 954) требуюттщательной установ-
ки. Точно измерьте расстояние от края зам-
ка до центра отверстия с обеих сторон двери
и просверли гс как можно более аккурат но
отверстие для ключа небольшой стамеской.
Рис. 934, - Ночная защелка с двумя ручками
Потом приложите защелку к двери и сделай-
те вырез для фланца, проверяя положение
ключа до того, как установите замок. Если
кончик ключа выступает при его повороте
из замка (рис. 955), поправьте вырез для
фланца до нужных размеров. Потом снова
приложите замок к двери, прижимая его до-
статочно плотно к поверхности, чтобы на
Рис. 95$. - Ночная зашеяка со штампованным
корпусом
ней отпечатался кончик ключа, что укажет
вам па центр отверстия. Этотспособ размет-
ки отверстия хорошо годится в тех случаях,
когда кончик ключа выступает из замка, осо-
бенно если он заострен. Накладка защелки
обычно немного отличается от накладки
обычного замка. Ночные защелки можно
откры л, ключом только с наружной сторо-
ны, а с внутренней стороны на них имеется
ручкадля защелкивания замка. На рис. 953
показана ночная защелка размером 100 мм
сдвумя кнопками, на рис. 954—защелка раз-
мером 100 мм с двумя ключами и двумя руч-
ками, а на рис. 955 - защелка со штампо-
ванным корпусом.
Установка дверных врезных замков
Из множества замков, для которых нужно
вырезать пазы, самым важным является
дверной врезной замок (рис. 956 и 957). Как
правило, такие замки устанавливаю 1ся уже
после того, как дверь окончательно изго-
товлена. поэтому на ней нельзя делать раз-
метку карандашом или стамеской. Прило-
жите замок к двери сначала с одной, а по-
том с другой ст орон ы, как уже оп исывалось
Рис. 956. — Дверной врезной замок
ранее при установке накладного замка, но
следите при этом, чтобы фланец касался
кромки двери. Потом разметьте центры от-
верстий для ключа и шпинделя шилом, как
это делалось для накладных замков. Важно
Рнс. 957. — Дверной врезной замок
следить при этом, чтобы кромка двери была
перпендикулярна замку. Сначала просвер-
лите отверстия для ключа и шпииделя, а по-
том сделайте в двери вырез для замка. В
этом случае старайтесь выбирать как мож-
но больше древесины, чтобы замок сидел
не слишком туго. Просверлив отверстия и
сделав вырез для замка, зачистите их ста-
месками. Для этой цели годится изогнутая
стамеска-клюкарза (рис. 140, с. 38).
294
ГЛАВА В
Когда сделан вырез для замка, его мож-
но вставить и закрепить. При разметке по-
ложения накладной пластинки восполь-
зуйтесь способом «отпечатка» ключа, ис-
пользуемым при установке накладных
замков (см. с. 296), и сделайте вырезы для
Рис. 958. - Оконный врезной замок
зашелки и язычка замка. Когда же плас-
тинка установлена на нужную высоту и се
края совпали с краями выреза, можно об-
вести ее. сделать вырез и закрепит ь. Сегод-
ня основное предпочтение отдастся патсн-
тованной. а не старомодной (см. с. 292)
фурнитуре, поскольку шурупы, которыми
прикручивается накладная пластинка (в
этом случае они служат декоративной
цели, хотя фланец, на котором поворачи-
вается ручка, по-прежнему крепится), на-
ходятся так близко к ручке, что нельзя про-
сверлить о гвсрстия строго перпендикуляр-
но поверхности двери. Если ручка
Рис. 959. - Трубчатый врезной замок
установлена неровно, ее придется менять.
Наверное, лучше всего размечать положе-
ние этих отверстий, когда ручка установ-
лена в нужное положение и можно прове-
рить перпендикулярность шпинделя,
вставленного в замок л в ручку. Потом,
сняв ручку, но заметив положение фланца
для того, чтобы отмеченные отверстия со-
впадали. и просверлив отверсз ия, снова ус-
тановите ручку и закрепите се. При размет-
ке от всрстий фланец нужно удерживать на
месте, так как отверстия, просверленные
в нем, нс всегда находятся на равном рас-
стоянии о г центра и друг от друга.
Другис конструкции врезных замков
Замки для с голов и пианино тоже относят-
ся к врезным. При установке замков пер-
вого типа следите за тем, чтобы кромка
имела правильную фаску. Во втором слу-
чае вырез нужно делать под правильным уг-
лом, так как в этом случае фланец находит-
ся не под прямым углом к корпусу замка.
Рис. 960. - Шаблон,
используемый
при установке
трубчатых замков
Рис. 961.-
Нанрапляющая для
спиральною сверла
На рис. 958 показан оконный врезной за-
мок, который устанавливается так же, как
и предыдущие.
Устаповка трубчатых врезных замков
Трубчатый врезной замок (рис. 959)доволь-
но легко устанавливать, если внимательно
сле.титьза гем, чтобы отверстия для его креп-
ления совпадали с отверстиями в замке. На
рис. 960 показан шаблон для разметки точ-
ною положения отверст ий для ключа и
шпинделя. На рис. 961 представлена на-
правляющая для спирального сверла. Она
прикручивается временно шурупами к
кромке двери, и через нес просверливает-
ся отверстие, соответствующее по диамет-
ру замку. Снимите направляющую и
вставьте в это отверстие замок. Потом раз-
метьте центры отверстий на фланце замка,
просверлите их спиральным сверлом для
закрепления фланца и отзенкуйте. Таким
образом, при установке трубчатых врезных
замков трудность заключается лишь в выс-
верли ван и и нескол ьких точ н ых от верст и й.
Как выбирать дверные замки
С у шествует много различных видов замков,
известных над всевозможными названия-
ми, и, покупая их. надо проявлять большую
УСТАНОВКА ЗАМ КОВ И П ЕТЕЛ Ь
295
осторожность, поскольку они должны от-
вечать определенным требованиям. Перед
тем, как покупать дверной замок, надо сде-
лать черновом набросок, из которого будет
видно, как навешена дверь и с какой сто-
роны должен располагаться замок. Если та-
кой эскиз выполнен в виде плана двери с
разметкой петель, то пало указать на нем
место замка (внутри или снаружи), толщи-
ну двери. ширину коробки и расположение
ступенек перед дверью. В этом случае вы из-
бежите лишней Затраты времени. Замок
называется правосторонним, если он рас-
Рис. 962. - Замочек выдвижного ящика
положен на правой кромке двери (во всех
случаях надо смотреть на дверь снаружи),
и левосторонним, если он располагается на
левой кромке. При этом предполагается,
что дверь открывается вовнутрь. Если дверь
открывается наружу, то в случае с наклад-
ным замком или с зашелкои эти парамет-
ры меняются на противоположные (если
только замок педояжен бытье внутренней
стороны). В этом случае он называется зам-
ки с обратной защелкой, независимо от
его расположения. В правостороннем зам-
ке язычок поворачивается направо, в лево-
стороннем — налево, В последнем случае
предполагается, что замок расположен с
внутренней стороны.
В случае с врезными замками современ-
ной конструкции такой проблемы не воз-
никает, так как в большинстве случаев его
защелку можно перевернуть. Однако часто
на замке не указывается, можно ли перево-
рачивать зашелку. И об этом нужно спра-
шивать при покупке замка. Сегодня почти
все современные врезные и накладные зам-
ки предаются с защелками, которые мож-
но перевернуть. Всегда указывайте продав-
цу. у которою вы покупаете замок, толщи-
ну двери и смотрите, чтобы ключ был
достаточно дли иным, особенно вслучае по-
купки накладных замков и ночных заще-
лок. Если вы этого не сделаете, то придется
либо вернуть замок, либо изменигьсоот вст-
ствуюптим образом ключ. Для очень тол-
стых наружных дверей рекомендуется
Рнс. 963 — Замочек выдвижного ящика
пользоваться врезными замками, которые
стоят ненамного дороже.
Установка замочков лля bi |движпых
ящиков
Установка замочков лля выдвижных ящи-
ков (рис. 962-964) представляет нскот орую
трудность лля неопытного работника, но
при расчленении этой операции на отдель-
ные процедуры и при внимательном их вы-
полнении работу можно сделать очень ак-
куратно. Сначала разметьте карандашом
центр передней стенки ящика. Надо точно
измерить длину фланцев замка и это рас-
стояние нанести на верхнюю кромку ящи-
ка, Потом продолжите эти линии под пря-
мым углом на внутреннюю поверхность
стенки (А. В, С и D на рис. 965). При этом
Рис 9о4. - Замочек выдвижною шпика
надо следить, чтобы цен гр замочной сква-
жины совпал с уже определенным цент ром
ящика.
Установите рейсмус на ширину верхне-
го фланца и проведите им линию Е. Затем
установите рейсмус на ширину бокового
фланца и проведите линию F. Разметьте
гнездо для корпуса замка (фигура
GHKLMN на рис. 965) и тонкой пилой сде-
лайте пропилы вдольлиний GN и KL. Эти
296
ГЛАВА 13
пропилы должны заканчиваться на линиях
Н и М идолжны быть сделаны под углом, а
не на всю глубину выреза для замка — ос-
тальная часть вырезается стамеской с ки-
янкой. Оставшаяся часть выреза между эти-
ми линиями выбирается стамеской. Затем
аккуратно сделайте вырезы для фланцев
замка (рис. 966). Если вы сделаете все, про-
Рис. 965. — Разметка выреза для замка
с внутренней стороны яшика
являя осторожность, то замок будет плот-
но сидеть в гнезде.
Теперь можно разметить замочную
скважину Кончик В ключа обычно немно-
го выступает из замка, и, если приложить
замок к поверхности стенки, он отметит на
ней положение центра. Приставьте кончик
Рис. 966. - Гнездо для замка выдвижного
яшика
тонкого шила к этой разметке и проткни-
те им точно пол прямым углом небольшое
отверстие в передней стенке яшика. Потом
небольшим центровым или спиральным
сверлом просверлите в этом месте сквоз-
ное о тсрстие.
Для того, ч гобы предотвратить растеп-
ление древесины внутрь яшика, подложи-
те с обратной стороны стенки небольшой
ненужный брусок. Сверлом чуть меньшего
диаметра аналогичным образом просверли-
те отверстие для бородка ключа. Мелкой
ножовкой удалите древесину между этими
отверстиями или зачистите их небольшой
стамеской. После этого поставьте замок на
Рис. 967. — Стамеска для вырезания паза
язычка
место и проверьте в нем положение ключи,
если оно правильное, то замок можно за-
фиксировать двумя-четырьмя шурупами.
Накладку замка нужно установитьс на-
ружной стороны, и, может бы гь, для этого
понадобится немного расширить замочную
скважину. Следует помнить, что такого рода
накладку нужно вставлять в отверстие до-
вольно плотно, чтобы она хорошо держа-
ние. 968. - Замок для шкафа или сундука
лась, но в то же время и не слишком туго,
чтобы она не повредила окружающую дре-
весину. 11акладку можно разметить на стен-
ке, постучав ней слегка молотком иди при-
жав се к поверхности, чтобы она отпечата-
ласьиа дереве.
Чтобы вырезать паз для язычка замка в
перекладине над выдвижным ящиком,
вставьте ключ в замок (при открытом ящи-
ке), выдвиньте язычок, смажьте его каким-
нибудь веществом черного цвета, напри-
мер, сажей, смешанной с капелькой клея.
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
297
Потом опять задвиньте язычок, закройте
ящик и снова поверии те язычок несколько
раздо упора с верхней перекладиной. Пос-
ле того, как ящик будет выдвинут, на ней
точно отпечатается форма язычка, и по
этим контурам надо стамеской сделать вы-
рездля него. Специальная стамеска для по-
лучения такого выреза показана на рис. 967.
Установка замков на яшике или сундуке
Замок для яшика или сундука (рис. 968 и
969) устанавливается точно так же, как и для
выдвижного яшика, но в этом случае надо
быть внимательным при креплении наклад-
ной планки. Для того, чтобы сделать это,
вставьте планку в замок и резко захлопните
ирышкусундука. Потом откиньте крышку.
Рис. 969. - Замок лля шкафа или сундука
и вы увидите, что контуры планки отпеча-
тались на внутренней поверхности крыш-
ки л по ним можно точно разметить ее по-
ложение. Когда для планки делается вырез,
лучше оставить се на замке, так как несмот-
ря на то, что для замка имеется досгагочно
пространства, вместе с планкой крышка
будет закрываться неплотно. Перед креп-
Рис. 970. — Замок лля шкафа
пением замка проверьте работу ключа, что-
бы убедиться в том, что его язычок ходит
свободно. Отверстие для замочной скважи-
ны нужно просверливать так, чтобы, когда
замок приложен к поверхност и яшика. кон-
чик ключа попадал точно в центр этого от-
верстия. Это остается верным в отношении
замков всех типов. Пожалуй, меньшим злом
будет приподнять замок, чтобы исправить
ошибку при вырезании отверстия для клю-
ча, чем нарушать его форму и расширять
э го о гверс тис. Если же оставлять о i верстие
без изменения, то ключ будет застрсват ь в
замочной скважине.
Рис. 971. — Врезной замок лля шкафа
Установка замков для шкафа
Замок для шкафа, показанный на рис. 970,
нс нужно врезать, хотя он выглядит не очень
привлекательно.Такие гамки обладают тем
преимуществом перед врезными замками
для шкафа, что их можно прикручивать шу-
рупами к дверце шкафа и с правой, и с ле-
вой стороны. Гак как язычок замка может
выдвигаться с обеих его сторон, то он яв-
ляется и лево-, и правосторонним, и этим
преимуществом в сочетании с легкостью
его установки объясняется его широкое
применение.
Установка врезных замков для шкафа
Врезные замки для шкафа (рис. 971 и 972)
можно ус (йнввливагь гак же, как и замки
дтя выдвижных яшиков, только отверстие
для замочной скважины в этом случае мож-
но просверливать изнутри, что невозмож-
но или трудно сделать в случае выдвижно-
Рис. 972. - Врезной замок дтя шкафа
го ящика. 11ри установке такого замка сна-
чала просверлите отверстие для замочной
скважины так, чтобы оно точно совпадало
с отверстием дтя ключа, и проверьте, ч го-
298
ГЛАВА 13
бы торец замка точно совпадал с кромкой
двери. Обведите карандашом корпус замка
и лицевой фланец, а потом проверьте рабо-
ту ключа в замке — он должен свобсшно вхо-
дить в него до того, как будет окончательно
установлена накладная планка. Если ключ
входит в замок туго, его можно немного
приподнять, но дела гь это после того, как
замок установлен. — значит испорти! ь всю
работу.
Замена замков
В некоторых случаях, когда нужен новый
ключ для замка, продавец может предложить
Рис 973. —
Пластинчатая петля
Рис. 974. —
Пластинчатая петля
и разобранном виде
вам купить новый замок Это может обой-
тись дешевле. чем изготовление нового клю-
ча. но следует убедиться, что новый замок
является копией старого. В противном слу-
чае лучше отремонтировать старый замок и
выточить для нею ключ, даже если это обой-
дется дороже, так как очень часто при уста-
новке нового замка на место старого (если
только о!! не является его копией) возника-
идентичный старому, то достаточно лишь
поменять их местами — если гнездо для ста-
рого замка было вырезано точно, то оно по-
дойдет и для нового.
Пластинчат ыс петли
Было бы интересно и поучительно просле-
дит ь историю петель с ранних времен, ког-
Рнс. 976. — Закрытая дверная петля
да какой-io изобретательный гений впер-
вые применил принцип подвижного соеди-
нения двух досок на петлях (возможно, по-
Рис. 977. - Петля с центром в кромке двери
средством сыромятной кожи или плетеной
гкани). до современных витиеватых метал-
лических петель и далее — до более удобных
(если не более прозаичных) изобретений
нашего времени. В наше время наблюдает-
Рис. 975. - Петля, центр которой расположен
снаружи двери
Рис. 978. — Закрытая дверная петля
ют большие трудност и. Это прежде всего со-
вмещение замочной скважины, отверстий
для шурупов и накладной пласт инки. Совре-
менные замки более компакты, чем ста-
ринные. п при установке их на старое место
остаются следы от предшественник а. Если
можно достать новый замок, совершенно
ся тенденция в сторону упрощения, но
средневековые петли являются прекрасны-
ми образцами декоративных металлических
петель. Изогнутые центровые петли, кото-
рые закреплялись внизу или наверху двер-
цы (например, шкафа), больше нс находят
такого широкого применения, как это было
УСТА НОВКЛ ЗАМ КОВ И 11 ЕТЕЛ Ь
299
иного лет назад, и они вытесняются плас-
тинчатыми петлями. Это основной тип пе-
тель, используемых в работе краснодерев-
щика. Пожалуй, пластинчатая петля боль-
ше известна под названием обычной
дверной петли (рис. 973).
Общую конструкцию петли можно лег-
ко понять, изучив ее. Она состоит из двух
Рис. 979. — Петля с центром
внутри деталей
пластинок, вращающихся на .металличес-
ком стержне. На рис. 973 левая пластинка
называется передней, а правая — задней.
Однако часто под задней пластинкой под-
разумевают только вращающуюся на стер-
жне, которую .можно увидеть, когда петля
закреплена и дверь или какая-нибудь дру-
гая деталь навешена на нес. В петлях выс-
шего качества задняя властинка полирует-
ся и покрывается лаком. Точно так же мо-
гут быть обработаны и передние пластинки.
Качество петель может быть самым раз-
личным в зависимости от веса металла, из
которого они сделаны, и общего дизайна.
Грубо говоря, хорошая петля — это та, ко-
торая плотно соединяет детали, и они ви-
Рис. 980. - П гтля с огрнии чснисы
поворота до 90’
сятна ней ровно и без перекоса. Ясно, что
соединение пластинок в петле может быть
пазным, например, на рис. 974. где пласт ин-
чаття петля показана в разобранном виде,
одна из ее пластинок имеет два шарнира, а
другая — только о тн. Однако, сколько бы
шарниров ни было в петле, одна из пласти-
нок имеет четное их число, а другая — не-
четное, Например, на рис. 973 на одной
пластинке имеется три шарнира, а на дру-
гой два. Пластинка с четным числом шар-
ниров называется двойной. а другая - оди-
нарной. Это нс всегда бывает так. посколь-
Рис. 981. — Врсыпиая петля в закрытом
положении
ку в некоторых петлях каждая пластинка
имеет одинаковое число шарниров. Что же
касается «разъемных» петель, наблюдения
показывают, что они обладают более низ-
ким качеством. Это замечание, однако, нс
следует принимать слишком всерьез, так
как встречаются и хорошие образцы.
Принцип соединения на петлях
И нформацпю о различных способах соеди-
нения на петлях нам помогут получить ри-
сунки 975-982. Как видно из рисунков, пет-
ля является подвижным соединяющим эле-
ментом и поворачивается на одном, а
иногда и на двух стержнях, изготавливае-
мых из прочного металла. Когда на двери
устанавливается несколько петель, их стер-
жни необходимо располагать в одну линий»
и центральный шарнир должен быть сна-
ружи откидной детали или двери (рис. 975
Рис. 982. — Врезанная петля в раскрытом
положении
и 976). Соединяемые на петлях детали дол-
жны при закрытии плотно складываться
(рис. 976) и разворачиваться при открыва-
300
ГЛАВА 13
нии до положения, показанного на рис. 975
пунктирными линиями, образуя угол боль-
ше 180‘. На рис. 977 петля установлена так,
что ее центр находится точно в кромке две-
ри и се подвижная пластинка может опи-
сывать полукруг (рис. 978). На рис. 979
центр петли находится глубоко внутри со-
единяемых деталей, и они вообще нс могут
раскрываться до тех пор. пока не будет уст-
ранен угол, показанный на рисунке. Если
Рис. 983. - Дверь, навешенная на пстзи
между кромками
этот угол равен 45’, то движение будет огра-
ничено поворотом пластинки на 90° (рис. 980).
Однако не всегда желательно делать вырез
для петли (например, в крышке яшика), по-
этому петля утапливается в ту часть, в ко-
торую будут вкручены более длинные шу-
рупы (рис. 981 и 982).
Навешивание двери на петли внутри
кромок
Самый простой способ повесить дверь на
петли — это закрепить петли с наружной с то-
роны двери, номы призываем начинающих
нс делать этого сразу. Возьмем, к примеру,
дверь В навешенную на петли между кром-
ками А (рис. 983). В увеличенном масштабе
деталь соединения показана на рис. 984.
Дверь должна занимать все пространство
между стенками, поэтому надо делать вы-
рез для петли, чтобы она была утоплена в
повсрхнос ги. Так как этот вырез должен
быть сделан в самой двери или на кромке,
нетрудно заметить, чз о первый вариант
предпочтительнее. И опять, нс нужно боль-
шого практического опыта, чтобы понять,
что сначала лучше закрепит ь петлю на две-
ри, а потом устанавливать дверь на место.
Для обычной пластинчатой петли рей-
смус устанавливается на расстояние (меж-
ду царапкой реймуса и его колодкой) от
стержня в соединении петли до края плас-
тинок, ранное половине ширины петли в
развернутом положении. Разметьте это рас-
стояние на кромке двери с лицевой повер-
хноши. чтобы получить ширину выреза для
ноли. Его длину легко разметить прямо по
самой петле, но при этом следует учиты-
вать. что центр шарнира петли должен точ-
но совпадать с краем двери. Если одна из
петель установлена не вровень с другой, то
дверь будет испытывать ненужную нагруз-
ку, и н этом случае не следует ожидать иде-
ального результата. Чтобы предотвратить
это, разметьте края петель по угольнику.
Сделайте вырез на двери по размеченным
линиям, достаточно глубокий для того, что-
бы в закрытом положении петля не высту-
пале на поверхности. Обычно такой вырез
делается чуть глубже в сторону задней пла-
стинки. Это нужно для того, чтобы предот-
вратить любое случайное выступание го-
ловки шурупа над пластинкой, что будет
мешать полному закрыванию петли По-
вторите ту же самую процедуру с другой
петлей. Потом петли прикручиваются к
Рис. 984. — Деталь соединения па петлях
двери шурупами такого размера, чтобы их
головки можно было угони гь в отзепкован-
ных отверстиях петли. Обычно сначала шу-
рупы забиваются молотком на небольшую
глубину — достаточную для того, чтобы их
можно было начать закручиватьотверткой.
Когда петли крепко прикручены, можно
приступать к навешиванию на них двери.
Если дверь большая, это довольно трудная
процедура, но навешивание маленьких две-
рок не представляет особых трудностей.
Раскройте петли и прнст авые дверь к кром-
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
301
кс в том положении, которое она должна
занимать,оставляя петли при эюм немно-
гораскрытыми, чтобы их можно было на-
детьна шарниры. Как правило, двери в из-
делиях краснодеревщика от ступают от края
примерно на 3—5 мм, в зависимости от раз-
меров мебели. но это не обязательно делать;
разве что ради лучшего внешнего вида.
Рис. 9S5. — Неправильная установка
петель на кромках
Так как дверь должна свободно откры-
ваться и закрываться, не царапая пол или
дно мебели, .между обеими деталями нуж-
но оста пять необходимое просгранегво.
Очо чс должно бы гь слишком большим в
хорошо подогнанной двери. По. южптс лист
наждачной бумаги или тонкой фанеры на
псы и поставьте на него дверь. Верхний край
двери можно оставить свободным, чтобы
его можно было нем hoi о опусти гь, если
вверь силит слишком плотно. Просверли-
те отверстие для одного шурупа через верх-
нюю пылю и вкрутите в него шуруп для
временной поддержки двери и чтобы мож-
но было регулировать положение двери,
пока она не будет висеть правильно. Потом
закрепите другую петлю или, если их боль-
шелвух то нижнюю, еще одним шурупом.
Теперь дверь можно открывав и закрывать,
и если она висит на петлях нормально, го
можно вкрутить остальные шурупы. Вре-
менное фиксирование каждой петли одним
шурупом делается для того, чтобы упрос-
тить подгонку двери. Один шуруп выкру-
тить легче, чем несколько, кроме того, не
нужно просверливать лишние отверстия
или расширять их, когда дверь или псы и
потребуется немного приподнять. То, что
один и I шурупов выкручивается, нс имеет
большого значения, гак как при этом ос-
тальные шурупы достаточно крепко удер-
живаю г дверь.
Установка дверных петель па кромках
Вместо того, чтобы устанавливать дверь на
петлях между кромками или косяками, час-
то петли крепяt на кромках снаружи. Про-
стым примером такого соединения являет-
ся обычный шкафе выдвижными ящиками.
Другой пример-дверца тумбы письменно-
го стола. В последнем случае выдвижные
ящики имеют узкие деревянные дверцы,
соединенные на петлях. Теперь понятно,
что если бы дверцы навешивались на пет-
ли между кромками, то ящики нельзя было
бы выдвинут ь, так как этому помешала бы
кромка двери, висяшая на петлях. Конеч-
но. эту кромку можно сделать такой, чтобы
Рис. 986. — Правильная установка петель
на кромках
ящики могли выдвигаться, но это приведет
к укорачиванию яшиков по крайней мере
на толщину дверной рамы.
302
ГЛАВА 13
Не следует, однако, полагать, что петли
устанавливают на кромках только там, ыс
имеются выдвижные ящики и лотки. Об-
щее правило состоит в том. что пстян нс ус-
танавливаются на кромках там, глс эю при-
водит к уменьшению толщины дверной
ное различие заключается здесь в том. что
петля утапливается в кромке рамы, а со-
единение находится снаружи, как и преж-
де. при этом более внимательно надо слс-
Рис. 987. — Дверь, подвешенная на кромке
Рие. 990 - Вид сбоку пластинчатой петли
для двери экипажа
лип» затем, чтобы низ двери не опускался.
Кромка дверной рамы должна совпадатьс
наружной поверхностью кромки двери, а
шарниры петель располагаются по отно-
шению друг к другу так же. как и в преды-
дущем случае (рис. 987). В более крупном
масштабе деталь соединения показана на
рис. 988. На рис. 987 А обозначает кромки
рамы, а В - дверь.
рамы, например, когда над дверцей распо-
ложен выдвижной ящик (рис. 985). В этом
случае, а также в серванте с выдвижными
ящиками над дверцей, дверцы должны на-
Рис. 988. - Деталь соединения на петлях
ходиться между кромками. Однако, когда
дверца доходит до самого верха (рис. 986)
или как в случае со шкафом. нет оснований
считать, что дверцу нельзя соединять на
петлях между кромками. — это всего лишь
вопрос дизайна. Двери, подвешенные на
Рис. 989. - Пластинчатая петля для дверок
экипажа
кромках, уже довольно подробно рассмат-
ривались в предыдущем параграфе. Основ-
Различпыс вилы пластинчатых петель
Существует много разновидностей плас-
тинчатых петель, которые могут иногда
пригодиться, но. как правило, их можно
заменить обычными дверными петлями,
жертвуя, правда, при этом внешним ви-
дом. Попробуйте, к примеру, выдвинуть
стержень петли немного больше, чем рань-
ше. В этом случае центр петли или шарнир
тоже сдвинется, и дверь будет поворачи-
вания по-другому. Во многих случаях на-
пример, в дверцах экипажей, где, благода-
ря своей изогнутости, шарнир не должен
находиться близко к двери, или когда дверь
должна поворачиваться, нс задевая рельеф-
Рис. 991 и 992. — Изогнутые пластинчатые
петли
ных деталей, необходимо, чтобы все шар-
ниры петлей располагались по прямой ли-
нии С этой целью некоторые петли имеют
относительно широкие пластинки с отвер-
стиями, расположенными близко к краю
(рис. 989 и 990). Другие петли (рнс. 991-995)
делаются с изогнутыми пластинками но
имеют столько различных форм, что невоз-
можно все перечислить. Можно упомянуть
только наиболее широко применяемые. На
УСТАНОВКА ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ
303
рис. 996 показана навесная петля с легко
разъединяемыми пластинками, поэтому
дверь или крышку можно снять нс вык-
ручивая шурупов из петель. Известно, что
такие петли использовались в старинных
ланкастерских фотокамерах, где одна по-
Ряс. 993 и 994. - И югнутыс пластинчатые
петли
новинка каждой петли находилась на дни-
ще камеры, а другая на рамке футляра.
Стопорные пластинчатые петли (рис. 997)
могут открывагься только наполовину, об-
разуя прямой угол, и они применяются для
фиксирования дверей или крышек ящи-
ков. которые не должны раскрываться
слишком широко. Иногда для тяжелых
дверей используются петли, одна пластин-
ка которых шире другой (рис. 998). Боль-
шая ширина одной из пластинок позволя-
Рвс. 995. — Изогнутая пластинчатая петля
етувеличивать удерживающую силу петли
посравпениюстем случаем, когда обе пла-
стинки узкие или когда их ширина равна
толщине дверной рамы Такая петля назы-
вается гардеробной.
Рис. 996. — Навесная пластинчатая петля
Уже говорилось о том, что иногда каж
дая пластинка петли утапливается в повер-
хности дерева, но при изготовлении мебе-
ли это редко делается, за исключением слу-
чаев, когда дверь настолько большая, что
требуется дополнительное крепление пе-
тель. ослабляющее давление двери на шу-
рупы. На рис. 999 показана петля с утол-
щенными пластинками, образующими пле-
Рис. 997. -
Стопорная
пластинчатая петля
Рис. 998. - Пластинчатая
петля с пластинками
разной ширины
чики в месте соединения, но такие петли
редко применяются, хотя подобная конст-
рукция создаст впечатление массивности,
помимо других очевидных преимуществ.
Для создания декоративного эффекта на
концах шарниров вставляются небольшие
кнопки (рис. 1000). Они используются в
основном при изготовлении мебели высше-
го класса и называются кнопочными или
петлями с наконечником. Кнопки могут
быть самой различной формы, и в одном из
каталогов приводится около тридцати их
видов. Как правило, кнопочные петли хо-
рошо изготовлены и тщательно обработа-
ны. поэтому они дорого стоят.
₽ис. 999. —
Пластинчатая петля
с утолщенными
пластинками
Рис. 1000. -
Пластинчатая петля
с наконечниками
(кнопочная)
Откидные петли
Следующими но важности в отношении
общего применения являются откидные
304
ГЛАВА 13
петли (рис. 1001). Их размеры отличаются
от остальных пластинчатых петельтем, что
пластинки недлинные и узкие, а короткие
и широкие. Они служат для соединения
двух плоскихлеталей, которые при раскры-
тии образуют ровную поверхность. Обыч-
но они применяются при изготовлении сто-
Рис. 1001. — Откидная петля
ликов с откидной крышкой. Пластинки
при этом вставляются в каждую деталь сто-
ла с внутренней стороны шарнирами вниз.
В старинных моделях бюро откидная петля
применяется для соединения крышки или
детали письменного стола с корпусом, при
этом петля устанавливается на крышке
шарнирами вверх. Можно сказать, что
обычные пластинчатые и откидные петли
удовлетворяют почти всем необходимым
требованиям. Все остальные виды петель
являются лишь их разновидностями. На-
пример, откидная петля с сильно заужен-
ными и удлиненными пластинками для
портативного стола или бильярда (рис.
1002). Узкие пластинки подобных петель
утапливаются в поверхности, и на ней выс-
тупают только шарниры. Такая петля дру-
гой формы показана на рис. 1003.
проходит общий стержень, но каждая пла-
стинка имеет и свой собственный стержень.
Как и остальные петли, они могут сильно
отличаться друг от друга деталями — неко-
торые из них имеют только одну соединя-
ющую деталь, а другие - две или больше.
Рис. 1003. - Петля лля бильярда
Петля для карточною стола или прилав-
ка иной конструкции показана на рис. 1005.
Такие петли применяются только парами.
Они крепятся на торцах соединяемых де-
талей и не выс гупают на поверхности. Есть
похожая петля, используемая для соедине-
ния двух половинок экрана, где пластинки
утапливаются в верхних и нижних кромках
рамы. Их можно применять и в других си-
туациях.
Петли для экрана
Когда экран должен разворачиваться в лю-
бую сторону, нужно пользоваться обычной
экранной петлей (рис. 1006 и 1007). Этоса-
мая сложная конструкция из всех встреча-
ющихся на практике, и в сравнении с дру-
1И.МИ петлями, имеющими одну подвижную
пласт инку, она стоит довольно дорого. Та-
кие петли надо еще тщательнее подгонять,
более внимательно, чем обычные пластин-
чатые.
Рис 1002. — Петля для бильярда
Петли для карточного стола
или прилавка
Петля для карточного стола или прилавка
имеет совсем иную форму, и она может при-
меняться там, где шарнир не должен выс-
тупать на поверхности. Типичная форма
такой петли показана на рис. 1004. Ее пла-
стинки соединены между собой, через них
Рис. 1004. — Петля для карточного стола
или прилавка
Часто бывает трудно решить, какая из
существующих конструкций лучше и де-
шевле для соединения рамок экрана, скла-
дывающегося в обе стороны. Уже упоми-
навшиеся специальные соединения, рабо-
тающие по такому же принципу, настолько
дороги, что петли являются их дешевыми и
эффективными заменителями. Если рамки
УСТАНОВКА ЗАМ КОВ И ПЕТЕЛЬ
305
уже готовы к соединению на петлях и эк
ран имеетчеi ыре рамки, т о iютрсбуется три
отдельных соединения с шестью петлями
(рис. 1008 и 1009).
Рейки для соединения надо выпилить из
доски толщиной 12 мм на полную высоту
рамок. Если толщина рамок равна 20 м.м,
Рис. 1005. — Петля для карточного стола
или бильярда
торейки должны быть на 2 мм шире, чтобы
экран складывался плотно безо всякого на-
пряжения. Разметьте рейсмусом и обстро-
гайте рубанком рейки до нужной ширины
Рис. 1006. — Открытая экранная петля
и толщины, отторцуйтс концы так, ч гобы
все они имели одинаковую длину, и зачис-
тите их наждачной бумагой. Теперь их мож-
но покрасить, облицевать или отполиро-
вать. Когда рейки высохнут, положите их на
ленту любою цвета и шириной 20—25 м.м;
(зля каждой пары реек понадобится около
Зм лен гы). Лента из парусины не растя! и-
вается Сначала прикрепите под углом ко-
нец ленты к верхнему краю с внутренней
стороны одной из реек; затем сложите обе
рейки вместе, пропустите ленту' между ними
cbhj грепней стороны и, несильно натяги-
вая, соедините их между собой сверху и
снизу — сначала слева, а потом справа, ос-
тавляя петлю (рис. 1008). Когда вы дойдете
таким образом до нижнею конца реек, за-
тяните ленту, начиная сверху — оборот за
оборотом. — пока рейки не будут плотно
сплетены между собой, и закрепите конец
ленты винту, с внутренней стороны рейки.
Эту процедуру лучше выполнять на верста-
ке. После этого соедините рамки на пет-
лях, просверлите и от зенкуйте по четыре
отверстия в каждой рейке на равных рас-
1’ис. 1007. _ Закрытая экранная петля
стояниях от ленты и прикрутите рейки шу-
рупами к кромкам рамок. Такое соедине-
ние, если оно выполнено аккуратно, выг-
лядит очень привлекательно, и лента хоро-
шо гармонирует с материалом рамок. Это
прочное и незаметное на вид соединение.
При необходимости его можно заменить с
очень небольшими затратами времени и
средств.
Другой заменитель специальной метал-
лической петли показан на рис. 1010, хотя.
Рис. 1008 в 1009. — Экранные рейки,
сплетенные вместе
во (.можно, такое соединение нс так эф<|>ек-
тивно, как конструкция, описанная выше.
Петля при этом изготавливается так же, как
и для старомодных рам для сушки белья, но
вместо пары тканых лент вверху и внизу
306
ГЛАВА 13
здесь петля непрерывная, и она образуется
из куска клеенки шириной 75—100 мм (А,
рис. 1010). Начните сверху и прикрепляйте
полоски одну над другой лицевой поверх-
ностью вверх к рейке с верхнего края до
нижнего в шахматном порядке (рис 1010).
Такая петля открывается и закрывается в
обе стороны, стоит очень недорого, и со-
единение получается довольно прочным.
Перед тем. как экран будет покрытт канью,
петли надо прибить гвоздями, после чего
ткань скроет места соединения и работа
Рис. 1010. - Экранная петля из ткани
будет выполнена аккуратно. Это соедине-
ние настолько прочное, что вместо клеен-
ки можно использовать набивной ситец или
клееный холст. Можно переплетать рейки
так. как показано в В на рис. 1010, где каж-
дая полоска вдвое уже. но широкие полос-
ки менее трудоемки и на них уходит мень-
ше времени.
Специальные и фасонные петли
Возвращаясь, собс1венно, к вопросу о пет-
лях. особенно о фасонных и специальных,
нужно упомянуть петлю для подноса дво-
рецкого. Правильнее се было бн назвать
пружинным упором, посредством которо-
го боковые стенки подноса при необходи-
мости удерживаются в поднятом положе-
нии. Наружные поверхности петли накла-
дываются налетали, и шарнир при этом не
выступает на поверхности. Когда поднос
имеет прямоугольные кромки, такая фор-
ма петли не обязательна, так как при пру-
жинный упор можно замепитьспеииальны-
ми зашелками, вставляемыми в боковые
стенки подноса Однако разумнее пользо-
ваться петлей, которая нс выступает на по-
верхности.
И ногда бывает нежелательно, чтобы пет-
ли были видны, и в таких случаях применя-
ются потайные, или центральные. петли,
одна из которых показана на рис. 1011. Эти
Рнс. 1011. — Потайная, или центральная, петля
петли используются для навешивания две-
рей как между торнами, так и на них, но их
ycraiювка требует бол ьше усидий, чем обыч-
ных пластинчатых петель, так как при этом
надо либо закруглять дверь, либо делать паз
для кромки петли. Центральные петли ред-
ко применяются, и надо следить затем, что-
бы выступающий стержень (рис. 1011) был
правильно отцентрован в дверной раме.
Одна часть петли вставляется в нее. а дру-
гая — в деталь, расположенную выше. По-
тайные петли могул быть изогнуты всевоз-
можным образом (например, рис. 1012).
чтобы подходить к различным дверям.
11ервоначально центральные петли ис-
пользовались лля шкафов, и иногда они при
Рис. 1012. - И зоптугая центральная петля
этом обладают определенным преимуще-
ством. Как правило, такая петля не годится
для применения, если только нс найдется
убеди гсльныйдовод противложного мнения
о том, что она выглядит уродливо, и, когда
это возможно, надо устанавливать се так.
чтобы ее нс было видно. Эта петля может
служить декоративным элементом налюбой
УСТАВОВ КА ЗАМ КОВ И П ЕТЕЛ Ь
307
летали мебели, если использовать уже опи-
санную петлю с полосками ткани, в которой
пластинка устанавливаетсяснаружи. Неко-
торые пегли, изннонлецпые с этой целью,
выглядят очень эффекi но, но того же само-
го эффекта можно добиться, исполь iy>i пет-
ли с дскорат явными медными пластинка-
ми. Они прикручиваются к двери рядом с
Рис. 1013. — Петля
с декоративной пластикой
Рис. 1014. -
Декоративная
пластинка петли
петлей и, конечно, должны иметьодипако
вуюсней длину. В общей конструкции пла-
стинчатые петли должны гармонировать с
любыми други ми медными элсмсшами ме-
бельной фурнитуры (например, с ручками).
Парис. 10J3 показана петля с декоратив-
ной пластинкой. а на рис. 10)4 — отдельная
декоративная пластинка.
Кроме вышеупомянутых петель суще-
ствует огромное количество других видов,
используемых, в основном, строи i елями и
Рис. 1015. — 'Г образная петля
отличающихся как по форме, так и но раз-
мерам от тех, которые применяют крас но-
кревщики. Например, существует тавро-
вая (Т-образная) петля (рис. 1015 и 1016).
которая применяется для тяжелых и черно-
вых деталей.
Неправильно установленные не тли
Пегли требуют тщательной установки, и
они могут представлять трудности в трех
случая*. Пазы для них могут быть выреза-
ны глубже, чем нужно, что приводит к вих-
ляниюдвсри или откидной крышки на пет-
лях. Дверь может оказаться толше. чем ожи-
далось». поэтому задняя пластинка испыты-
вает слишком большое напряжение; или же
шляпки шурупов не входят в зенкованные
от перстня, выступая па поверхности и пре-
пятствуя движению двери. 11оеледнее хуже
всего. Все эти дефекты приводят к одина-
ковым последствиям, и их можно aei ко и з-
бежать, если устанавливать петли с долж-
ным вниманием.
11о тайное линеечное соединение
Линеечное соединение — это метод, ис-
пользуемый краснодеревщиками и столя-
рами, при котором петли, связываюшиедве
дешли (откидная крышка стола и т. п.), не
видны на поверхности, что придает изде-
Рис. 1016. — Т образная петля
лию более Привлекательный вид. Он толь-
ко отчасти паном и нас г соединение обыч-
ной подвижной линейки (откуда и пошло
это название), так как линейка при своем
движении описывает полукруг, в то время
как соединение, используемое при изготов-
лении мебели, ограничено в своем движе-
нии дугой чуть больше прямого угла. Внеш-
не соединенная таким обра том детель в от-
крытом положении выглядит гак, будто она
имеет овальный рельеф, а в закрытом по-
ложении видна только линия соединения.
Размер цилиндрической части соединения
не имеет значения, но он может составлять
две трети огтолщины соединяемой детали.
Для изготовления такою сое шнения
используются выбирающий пазы (пазник)
выкружной или пара специальных про-
фильных рубанков. Эти рубанки очень на-
поминают первые два. за исключением
того, что они имеют ноже большим радиу-
сом закругления. Выкружной рубанок на
своих концах имеет разметку центра дуги,
пазник — как прямую, так и изогнутую
часть, входящие в рабочий резец.
308
ГЛАВА 13
Существует также улучшенная пара ру-
банков для изготовления линеечногосоеди-
нсния с ограничителем различных размеров
в зависимости от толщины обрабатываемой
детали. Они вырезают древесинус верхней
©
© ©
Рис. 1017-1019. — Петля линеечного
соединения
поверхности детали, поэтому вырез нужной
глубины необходимо делать заранее, по-
скольку петли вставляются в паз и крепят-
ся с внутренней стороны. В линеечном со-
единении. получаемом такими рубанками,
деревянные детали и петли должны соот-
ветствовать толщине соединяемых деталей.
Допустим, что в качестве инструментов
используются пазник, выкружной рубанок
и шпунтубель. Сначала обрабатываются
кромки соединяемых деталей. Пусть петля
размещается с внутренней стороны. Устано-
вите рейсмус на радиус в четверть круга и
разметьте это расстояние на верхней повер-
хности неподвижной детали и на нижней по-
верхности подвижной детали. Проведите
другим рейсмусом линию на кромке на рас-
стоянии, равном половине предыдущего ра-
диуса плюс расстояние от поверхности пет-
Рие. 1020. - Потайное линеечное соединение
ли до центра вращения. Эти петли похожи
на навесные, но их пластинки имеют разную
ширину, а отверстия для шурупов отзенко-
ваны с другой стороны и расположены ина-
че. чем у навесной петли. Далее, такая петля
имеет больший зазор, позволяющий ей
больше поворачиваться, чем обычной (рис.
1017—1019, где показаны соответственно ли-
цевая поверхность петли, ее кромка воткры-
том положении и кромка, когда она откры-
та под прямым утлом). Петли должны точно
соответствовать вырезу; быть ровными и
иметь одинаковые толщину и расположение
центрального стержня, иначе соединение
будет некачественным
Нарис. 1020 показан разрезлинеечного
соединения с двумя положениями подвиж-
ной детали. Важно иметь в виду, что центр
шарнира петли должен совпадать с центром
поворота подвижной детали и центральные
шарниры всех петельдолжны ра метиться
в однулинию.
Нарис. 1021 показан вырез для подготов-
ки соединения. При закреплении петли по-
лезно провести линию поперек поверхности
подвижной детали, указывающей положение
центра, который, когда петля закреплена, не
будет виден, особенно если аналогичная ли-
ния также проведена с внутренней стороны
неподвижной детали крышки стола. 11лас-
Рие. 1021,— Вырез для линеечного соединения
тинку петли надо устанавлива гьс особой ос-
торожностью и не слишком глубоко врезать
се в соединение, чзобы позволить ножкам
стола поддерживатьоткидную доску, которая
дол» на свободно поворачиват ься вокруг пет-
ли. Стержень петли вставляется в цилиндри-
ческую часгьсослииевия, поэтому при ее вы-
резании нужно быть внимательным, иначе
стамеска может врезаться слишком глубоко,
оставить следы на закру!ленной поверхнос-
ти и испортить внешний вид соединения
Предполагается, что вырез в четвертьцилин-
дра должен быть настолько больше шарнира
петли, насколько это нс нарушает прочнос-
ти соединения. При этом может пригодиться
небольшое дсиюто. Сначала закрепляйте пет-
ли на неподвижной детали А (рис. 1020),ане
на подвижной В, как это иногда делается.
Шурупы должны хорошо подходить к отвер-
стиям в петлях, не выступать над оггзенкован-
ной частью и быть нс слишком длинными,
иначе они выйдут с другой стороны. Начи-
нающий работник оценит прсзитущеспюис-
пользования коротких шурупов. 11овые от-
верстия при этом гораздо лете просверлить,
и нобля ошибка будет менее серьс зной.
Глава 14
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ и домики
ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
Курятник е загоном для цыплят
Курятник, показанный на рис. 1022, пред-
назначен для выращивания молодых цып-
лят. Передняя стенка имеет откидную
крышку на петлях, которая может опускать-
ся на крышку загона, частично его закры-
тие. 1022. - Курятник с загоном для цыплят
вая вдневное время, или же ее можно под-
нять повыше и закрепить крючком с пет-
лей В ночное время загон можно убрать, а
крышку совсем опустить вн из, чтобы сохра-
нить тепло для цыплят и защитить их от
кошек и крыс. Если крысы представляют
(рис. 1023) и на виде спереди (рис. 1024).
Чтобы построить гакой курятник, снача-
ла заготовьте доски для боковых стенок и
соедините их, прибив i воздями к планкам
с сечением 40x20 мм вверху и внизу (см.
рис. 1023). Во всех дета 1ях надо использо-
вать качественный дильс толщиной 20 мм,
доски надо соединять в пази на рейку. Ско-
лотите гвоздями доски, получив таким об-
разом заднюю стенку, и прибейте по углам
планки, если это нужно. Выбери ге четверть
на перекладине А (рис. 1023) сечением
50x20 мм, сделайте в ней пазы для соеди-
нения передних перекладин с днищем и
закрепите ее по бокам. Установите другую
поперечную перекладину, а потом положи-
те крышу. После этого установите пере-
днюю стенку (рис. 1024) и сделайте пазы в
средней перекладине А, чтобы можно было
выпускать через них курицу.
Изготовьте откидную доску на петлях
из трех-четырех досок, сколотив их внак-
ладку и закрепив парой планок. Потом
подготовьте перекладину размером
проблему, то отверстия на откидной лоске
можно закрыть металической сеткой.
Ьолее наглядно эта конструкция пока-
зана в продольном сечении курятника
600x40x20 мм и прикрепите к ней откид-
ную доску парой пластинчатых или Т-об-
разных петель. Прикрутите эту переклади-
ну к передней стенке шурупами так, что-
310
ГЛАВА 14
бы се можно было легко снять, когда от-
кидная доска не нужна.
Загон можно сделать, вырезан две дос-
ки шириной 220—250 мм и длиной 900 мм
или больше для боковых сторон, а также
доску размером 560x220 мм для передней
Рис. 1025. - Портативный домик и загон
Х1я кур
стенки. Можно прибить стойки для укреп-
ления углов В (рис. 1023), а поперечную
перекладину С прибить к боковым стенкам
перед переписи стенкой курятника, к кото-
рой будет крепиться металлическая сетка.
Откидная крышка, соединенная на пет-
лях с передней стенкой загона, пригодит-
ся, когда цыплятам нужно будет подать
корм и воду; а верх загона можно покрыть
металлической сеткой с ячейками размером
20—25 мм, закрепивее побока.м небольши-
ми скобками. В верхней части боковых сто-
удобны для содержания домашней птицы
в тепле и уюте. И домик, и загон изготав-
ливаются о сдельно, поэтому он и легко раз-
бираются и переносятся на новое место,
когда земля, на которой они стояли, ста-
новится грязной. Загон покрывается ме-
тодической сеткой, которая на рисунке не
показана. Загон для этого домика имеет в
длину 2400—2700 мм, в ширину 1500 мм и в
высоту' 820 мм. В дальнем от домика конце
на загоне делается крыша шириной около
600 мм, которая служит укрытием от дож-
дя, когда нежелательно, чтобы куры тол-
пились в домике. Рама загона собирается
изди.пла квадратного сечения со стороной
40 мм, по периметру изготавливается забор-
чик толщиной 20 мм, а соединения между
стойками и перекладинами делаются впол-
дерева и на ншпях. В центре загона можно
прибить четыре или больше планок (см.
рис. 1025), через которые можно подавать
курам корм и чистую воду. Две централь-
ные планки можно сделать съемными дня
кормления птицы.
Для содержания семи — восьми кур до-
мик может иметь следующие размеры: дли-
на — 1500 мм, ширина — 1050 мм, высота
спереди — 1100 мм и высота сзади — 850 мм.
Его можно построить из досок толшиной
20 мм, укрепив планками из дильса сечсни-
Рис. 1026. — Вил спереди портативного домика
Рис. 1027. - Вентиляция домика для кур
рон центровым сверлом можно просвер-
лить несколько отверстий для лучшей вен-
тиляции.
Портативный домик и загон для кур
Домик и загон для кур. показанные на
рис. 1025, занимают мало места, ноони очень
ем 50x25 мм. На рис. 1026 дан вид спереди
ломика при убранном загоне, и на нем вид-
но отверстие, через которое куры попада-
ют в домик из загона. Оно вырезано в цен-
тре и оборудовано подвижной заслонкой,
которую можно закрывать на ночь и откры-
вать днем с помощью шнура, переброшен-
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 311
него через блок. В верхней части оборудо-
вана откидная лоска на петлях для венти-
ляции. и ее можно открывать и закрывать с
помошьюобычной металлической защел-
ки, как это делается в парниках лля венти-
ляции (см. рис. 1027).
Внутреннее устройство домика для кзр
На рис. 1028 показан внутренний разрез
домика, на котором видно, как устроены
насесты, пол и ящики для наседок. 1lacec-
ления и предназначено для наседки (см.
рнс. 1029,. Снизу на передней сгснке при-
бивается брусок шириной 60-70 мм
(рис. 1028 и 1029). удерживающий ящик, а
по ею бокам снаружи прибиваются план-
ки шириной 50 мм. а также перегородки
шириной 125 мм. отгораживающие ящик от
остальной части дома.
Для вынимания снесенных яиц конец
домика за ящиком оборудован дверцей,
наружная сторона которой показана на
Рис. 1028 и 1029 - Продольное и поперечное сечение портативного ломика
ты делаются из круглых шестов диаметров
50—75 мм. или вместо них можно закре-
пить пару перекладин сечением 60x50 мм.
закругленных с одной стороны. Для креп-
кими насестов по стенкам домика приби-
вается пара перекладин А (рис. 1029), и
такую же пару можно прибить на другом
конце домика. Их следует установить!ак,
чтобы жерди насеста были над землей на
высоте около 300 мм. 11ол делается путем
прибивания досок толщиной 25 мм к трем-
четырем лагам толшиной 40 мм и обильно
промазывается смесью горячего дегтя и не-
гашеной извести, а потом посыпается пес-
ком. Пол — это просто настил, изготовлен-
ный совершенно отдельно от домика, и его
можно убрать, когда домик поднимается и
переносится на другое место. Следите за
тем. чтобы между стенками домика и по-
лом не было больших щелей, так как туда
куры moivt провалиться ногами и повре-
дить их.
На одном копие домика (слева на
рнс. 1028) к боковым стенкам на рейках зак-
реплена поперечная полка на высоте око-
то400-450 мм от пола, а пространство под
ней разделено перегородками на три отде-
рнс. 1030. Она соединена надвухТ-образных
петлях и закреплена снизу поворотной руч-
кой. Для более крупного домика можно сде-
лать дополнительно пару дверок. Для того,
чтобы поднять домик, к верхней, задней и пе-
редней перекладинам прикручены на шуру-
Рис. 1030. - Вид сбоку портативного ломика
пах ручки (см. рис. 1025 и 1026). Крышу нуж-
но сделать водонепроницаемой, прибив на
соединениях между досками планки, или по-
крыть се войлоком, а сам домик можно по-
крас ить ил и промазать снаружи де! тем, а из-
312
ГЛАВА 14
нутри негашеной известью. Деревянные де-
тали загона тоже нужно покрыть тремя слоя-
ми краски или одним слоем дегтя. В верхней
части домика на рис. 1030 показаны четыре
вентиляционных отверстия: их можно про-
сверлить с каждой стороны домика центро-
вым сверлом размером 25 мм.
Ящик для наседки
Дтя высиживания яиц под наседкой необ-
ходимо обеспечитьспокойнос место, где се
Рис. 1031. - Ящик хтя наседки
нс смогут потревожить другие куры, и если
специальный ящик для этой цели стоит
слишком дорого, то МОЖНО ИЗГОТОВИТ ь дру-
гой, показанный на рис. 1031. Его можно
сделать из дильса толщиной 20 мм, или ис-
пользован. подходящий крепкий упаковоч-
ный ящик, например, ящик из-под сахара
фирмы «Тэйт», который нетребтет никаких
изменений, так как разница в размерах на
3—5 см не имеет большого значения. Что-
бы самому изготовить такой ящик, сначала
подготовьте боковые стенки А (рис. Ю31),
вырезав доски длиной и шириной 400 мм;
планки В (рис. 1032) прибиваются гвоздя-
ми вверху и внизу к крышке и дну ящика
для закрепления боковых стенок. Эти брус-
ки или лаги могут бы гь шириной 40 мм и
толщиной 20 мм. Спереди в боковые стен-
ки врежьте планку С (рис. 1032) сечением
20x40 мм и на расстоянии 40 м.м от крыш-
ки, а внизу — планку D сечением 60x20 м.м.
Потом изготовьте заднюю стенку аналогич-
но боковым и соедините их гвоздями. При-
бейте к вырезанным на боковых стенках
гнездам переднюю верхнюю планку С се-
чением 40x20 м.м. Потом подготовьте ниж-
F
Рис. 1033. - Поперечный разрез яшика
нюю перекладину 13 сечением 60x20 мм, а
с внутренней стороны прибейте гвоздями
брусок F(рис. 1033) шириной 40 мм. после
чего можно закрепить нижнюю переклади
ну. Потом отрежьте кусок металлической
сет кис ячейками 12-20 мм. по размеру чуть
больший, чем дно ящика, и прикрепите ее
металлическими скобками к брускам, при-
битым по перимору днища так, чтобы она
провисала в центре, почти касаясь дна. Из-
готовьте дверку для передней сгенки, при-
бив гвоздями планки G и 11 поперек двух
сбитых досок, подогнанных по размеру к
отверстию яшика, — верхняя планка G дол-
жна быть чуть длиннее ширины двери, вы-
полняя функцию ограничителя. Дверку
можно повесить на пару пластинчатых пе-
тель или закрепить ее парой кожаных по-
лосок, прибитых к нижней перекладине.
Дтя фиксации крышки в закрытом поло-
жении можно установит ыюворотную руч-
КУРЯТНИКИ,ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 313
ку. Изготовление ящика завершается про-
сверливанием отверстий диаметром 20 мм в
боковых и задней стенках, чуть ниже опор-
ной планки крышки, а на самой крышке
прибивается кожаная полоска (см рис. 1031)
или устанавливается обычная металличес-
кая ручка для переноски ящика. На рис. 1031
дверца ящика открыта, чтобы наседка мог-
ла выйти из него.
перекладинам, чтобы можно было натянуть
металлическую сетку. Для общей рамы луч-
ше подходят доски сечением примерно
75x75 мм а для крыши — доски толщиной
20 мм. 1 кюкольку основные размеры даны
на соот иетствуюших рисунках, то на них
можно увидеть размеры и количество всех
необходимых деталей. Для изготовления
домика необходимы материалы в следую-
Рис. 1034. - Домик и загон для аомавше» птицы
Односкатный домик и загон
для домашней птицы
Нарве. 1034 представлен общий нилдомика и
загона для домашней птицы, а на рис. 1035 —
его план в разрезе. Видспероаи и сбоку по-
казаны па рис. 1036 и 1037 соответствен-
но. Загон продолжается под навесом курят-
ника. что является преимуществом в тех
случаях, когда учитывается свободное про-
странство для домика. Загон при желании
можно сделать любой длины, но вэтом слу-
чае необходимо добавить несколько проме-
жуточных стоек к передним и поперечным
тем количестве: доски для рамы размером
примерно 24 000 мм длиной и сечением
75x75 мм. а для крыши и боковых стенок -
39 000x150x20 мм; шпунтованные доски
12 000x150x20 мм — для пола; доски раз-
мером 3000x75x40 мм и 600x110x40 мм —
для двери загона (на рис. 1034 показана от-
крытой).
Курятник односкатного домика
для домашней птицы
Заготовки для рамы курятника вырезают-
ся до нужной длины, обрабатываются ру-
банком, а потом размечаются четыре стой-
314
ГЛАВА 14
ки. Вырезаются „азы для шипов на ниж-
них перекладинах и в но.чу, и одновремен-
но с этим делаются „азы лля перекладин
загона на двух вертикальных стойках. По-
том размечаются три перекладины внизу
11 ростой способ соединения верхних ча-
стей стоек, передней и задней перекладин
показан на рис. 1039. Потом нужно устано-
вить раму, а соединения закрепить гвоздя-
ми. Если добавить немного краски в места
---------------152--------------------
Рис. 1035. — План ломика и загона лля домашней птицы
и четыре других перекладины, которые об-
разуют опору для пола (см. также попереч-
ное сечение на рис. 1038), а шипы и пле-
чики вырезаются на них обычным обра-
зом. Вырезаются пазы в стойках, несущих
нижние перекладины, на расстоянии при-
мерно 50 мм от пола, что позволяет стой-
кам частично входить в землю и делает всю
соединения деталей перед тем, как их уста-
навливать, го это значительно повысит их
прочность.
Пол изготавливается путем сплачивания
досок в паз и на рейку. Пол PR (рис. 1040)
нужно прибить гвоздями к передней и боко-
вым стоикам, как показано на рисунке, ста-
раясь следить за тем. чтобы наружные кром-
Рис. 1036 и 1037. — Вид спереди и сбоку домика и загона для домашней птицы
конструкцию более крепкой. Две верхние
перекладины А и В (рис. 1038) обрезаются
на кромках под углом, равным наклону
крыши.
ки стоек соединялисьс пару» ными кромка-
ми половых досок. Потом можно прибюь
лаги к передней и боковым стенкам, вырав-
нивая положение рамы при ее установке.
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМ MU НЕЙ ПТИЦЫ
315
Дверь лучше всего изготавливать после
прибивания гвоздями верхних концов до-
соки вырезания их полиции Г) (рис. 1036).
Вырез в L надо делать до тою, как доски
установлены на место. Две лаги для укреп-
ления задней стенки шириной 85 мм и та-
кой же толщины прибиваются к доскам пе-
Потом можно вырс тать отверстия для
кур. а также закрепить две шпунтованные
лаги и выдвижную дверку. Нарис. 1041 по-
казана часть полозков, сделанная из двух
деревянных брусков. Дверка подвешивает-
ся на петлях снаружи и закрывает отвер-
стия ящиков, поэтому яйиа можно доста-
Рис. 1038. — Поперечный разрез домика
вать из ящиков, не открывая дверку ската
(см. рис. 1037 и 1038). В крыше вырезает ся
отверстие для вентиляции, и этот «вент и-
лятор» крепится, как показано на рисун-
и перекладины
и т. н.
ке. Откидная доска D (рис. 1038) крепится
к крыше на петлях, и ее можно открывать
редней стенки гвоздями (см. рис. 1034).
Дверь моя но повеешь на две Т-образные
истли, как показано на рис. 1036. Для того
ито6ы нс делать стяжки и изготовить двер-
ные стоики, нужно три деревянных бруска
сечением примерно 50x20 мм прибить по
периметру дверной коробки с внутренней
стороны отверстия так, чтобы они высту-
пали примерно на 12 мм и дверь при зак-
рывании заходили на них.
Перед тем, как конструировать крышу,
сначала нужно сделать яшики для высижи-
вания яии. Для этой цели подходят доски
толщиной 20 мм. Закрепить полки и пере
городки можно, если прибить рейки к бо-
ковым стенкам и полу, а потом уже к ним
прибивать остальные доски. Для изготов-
ления крыши можно использовать шпун-
тованные доски — тогда нс потребуются
строгила, — и будет достаточно одной не-
сущей балки С между боковыми стенками
(рис. 1038) для опоры крыши. В этом слу-
чае доски прибиваются от задней стенки до
передней
или закрывать для регулирования вентиля-
ции. Рекомендуем покрыть крышу войло-
ком. чтобы она не пропускала валу.
Загон для односкатного домика
Изготовление загона такой конструкции
нс представляет особых трудностей. Со-
единения Н. G. О и J (рис. 1036). атакже М
Рис. 1041. — Часть полозка
и N (рис. 1042) делаются в паз и гребень. На
рис. 1042 представлен вид сбоку этого заго-
на. Соединения в К и Ь(рис. 1036 и 1042) тре-
буют особою внимания при изготовлении.
II Основные инструменты и tcxnclioikk
обработки лором
316
ГЛАВА 14
и различные их детали показаны крупным
планом на рис. 1039-1041 и рис. 1043. На
рис. 1043показаносоелиненисвК(рис. 1036
и 1038) в собранном виде, а на рис. 1044 —
пропускала воду. Снаружи стены можно
обить цинком, чтобы вола не попадала
внутрь помещения, а крыша должна нави-
сать примерно на 150 мм над передней стен-
сго отдельные детали, готовые к соедине-
нию Аналогичное соединение в L показа-
но на рис. 1045 и 1046.
I.
ж
Рис. 1043 и 1044. - Соединение передней
угловой стойки и крыши загона
N
Рис.
М
1042. - Вид сбоку за1 она
Дверь загона можно изготовить из дос-
ки толшиной 40 мм, соединения выполня-
ются в паз и гребень или вполдсрева. и дверь
можно навесить на задней стойке на двух
пластинчатых петлях размером 75 мм. Бру-
сок сечением примерно 25x20 мм прибива-
ется гвоздями к средней стойке, так. чтобы
дверь при закрывании заходила на пего.
Наклонная рама загона, образующая его
скат, изготавливается из досок прямоуюль-
ного сечения 170x25 мм. Закрепление на
ней металлической сетки завершает всю эту
конструкцию.
Помещение для цыплят
На рис. 1047 и 1048 даны вразрезе вид сбо-
ку и спереди помещения лля цыплят или
для наседок. Этот ящик изготавливается из
шпунтованных досок толщиной 20 мм, и в
нем могутсодержаться две курицы. 11ожки
и раму ящика можно сделать из дильса се-
чением 40x50 мм, а двери соединить навер-
ху па петлях и закрепить внизу поворотны-
ми ручками (см. рис. 1048). При чис гке по-
мещения дверцы поднимаются, но в
некоторых конструкциях внизу делается
выдви жной я шик для удаления экскремен-
тов. Крыша изготавливается из шпунтован-
ной доски толщиной 15 мм. и сверху соеди-
нений прибиваются планки, чтобы она не
кой для того, чтобы кормушки (рис. 1049)
оставались сухими. Различные отделы ку-
рятника, или хотя бы один, нужно обить
цинком. Кормушки закрепляются на две-
рях скобами из металлических полос сече-
нием 25x3 мм (см. рис. 1050).
При изготовлении курятника сначала
передняя и задняя перекладины А и В со-
единяются в раму с ножками и переклади-
нами С. Потом эти перекладины прибива-
Рис. 1045 и 1046. - Соединение задней
угловой сюйки и крыши загона
ются к стене и устанавливается пол. После
чего они закрепляются в нужном положе-
нии на гвоздях и вставляется перегородка,
отделяющая кур друг от друга. В последнюю
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 317
очередь устанавливается крыша и двери,
навешиваемые на металлические петли,
после того, как лаги прибиты к стоикам
Наружный загон для цыплят
На рис. 1051 показан наружный загон, в
котором могут содержаться пятьдесят цып-
лят. Спальное отделен ис А квадратной фор-
мы со стороной 600 мм изготавливается из
половых юсок толшиной 20 мм, оно имеет
ке домика вырезается входное отверстие, и
здесь же устанавливается лесенка. Другое
отверстие О(рис. 1051)размером 125x75мм
вырезается в середине одной из боковых
стенок между внутренней крышкой и дном
ящика. Это отверстие нужно закрыть стек-
лом, чтобы можно было проверять лампу,
не открывая яшика. Кроме того, наверху в
передней стенке просверливаются четыре
отверстия диаметром 25 мм. Этим заверша-
Рис. 1047 и 1048. — Вид сбоку и спереди яшика для цыплят
в высоту спереди 600 мм. сзади — 450 мм и
односкатную крышу. Два деревянных брус-
ка Е (рис. 1052) сечением 25x20 мм приби-
ваются кетой кам гвоздями на высоте 50 мм
от земли, и на них устанавливается дно
ящика. Две боковые стенки вырезаются та-
коифоомы, чтобы обеспечить доступ воз-
духа к лампе. В центре пола вырезается
круглое отверстие для держателя лампы.
Еще две рейки прибиваются гвоздями на
расстоянии 250 мм от пола. На них крепит-
ся вчутрепняя крышка толщиной 20 мм,
которая легко устанавливается на яшике и
имеет две ручки, за которые ее можно под-
нимать. В середине внутренней крышки
Врорезано отверстие для выхода нагретого
воздуха. По углам прибиваются четыре
панки шириной 125 мм (на рисунке не
показаны) лля цыплят, что делает дно яши-
ка шестиугольным по форме. Наружная
крышка нависас с над ящиком примерно на
4UMM, и сбоку ее нужно закрепить на пет-
лях. На передней стенке домика прибива-
ются бруски сечением 40x25 мм на высоте
220 мм от пола. Они поддерживают один
край выдвижного стекла. На передней стсн-
стся изготовление спального отделения для
курятника.
Внутренние детали загона для цыплят
К металлическим деталям затона для цып-
лят относится светильник, работающий на
высококачественном .масле и оснащенный
горелкой «Сильвер» размером 15 мм. Резер-
вуар лампы шириной 140 мм и высотой 75
мм имеет вогнутый верх с небольшими от-
верстиями, просверленными на фланце.
Рис. 1049. — Кормушка Рис. 1050. — Скоба
для ныплят лля закрепления
кормушки
чтобы воздух проходил через горелку. Внизу
вокруг отверстия установлен щит из перфо-
рированного цинка. Он должен бытьшири-
ной 175 мм и высотой около 220 мм, а снизу
вокруг него привязывается кусок тонкого
муслина, чтобы подстилка курятника не по-
падала в лампу. Фланец резервуара лампы
318
ГЛАВА 14
нужно вырезать так, чтобы он легко прохо-
дил через этот щит. Нагретый воздух, под-
нимаясь от лампы, удаляется посредством
заслонки, по форме аналогичной духовке,
имеющей квадратное сечение со стороной
450 мм, высота боковых стенок — 60 мм. Зас-
лонка крепится с внутренней стороны
крышки, и между ними остается свободное
пространство в 20 мм. Можно прикрепить
заслонку к внутренней крышке, проделав
четыре отверстия по ее углам для деревян-
ных винтов размером 40 м.м с гайками. На-
греть в заслон ке воздух до любой темпера-
туры — в пределах 35° — можно без особых
Для боковых стенок потребуются две дос-
ки В для стеклянного загона (рис. 1051) дли-
ной 800 м.м, шириной 220 м.м и толщиной
15 мм, для проволочного загона С - две дос-
ки размером 1050x220x15 мм; одна лоска -
для торцевой стенки проволочною загона
размером 600x220x15 мм, а также одна
средняя перегородка (рис. 1053) из половой
доски толщиной 20 м.м. которая вырезает-
ся с таким же скосом, что и рейки на пере-
дней стенке домика.
При сборке всей конструкции соедини-
те между собой на петлях боковые стенки
стеклянного и проволочного загонов, ос-
Рис. 1051. - Наружный загон для цыплят
трудностей, а потом он проходит между зас-
лонкой и внутренней крышкой ящика че-
рез центральное отверстие диаметром 75 мм
Рис. 1052. — Разрез спального отделения
курятника
и, наконец, выходит через отверстия на пе-
редней стенки домика.
Разборный загон для цыплят
Загоны для цыплят рекомендуется сделать
для удобства разборными, чтобы их можно
было убирать, когда ими не пользуются.
тавляя между ними зазор в 20 мм. Этот за-
зор делается для средней перегородки, ко-
торая вставляется в него. Две доски разме-
ром 220x40x40 мм прибиваются на концах
к торцам проволочного загона и закрепля-
ются шурупами. Боковые стенки стеклян-
ного загона перекрывают домик на 50 мм и
тоже крепятся к нему на шурупах. Одна из
Рис. 1053. - Перегородка курятника
стенок стеклянного загона крепится к до-
мику на латунных пластинках (рис. 822.
с. 250). которые прикручиваются к раме -
одна наверху, адругая внизу рамы. Деревян-
ную раму нужно соединить внакладку сея-
ной из боковых сторон проволочного заго-
на. и четыре металлические полоски длиной
КУРЯТНИКИ. ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 319
50 мм и шириной 12 мм нужно прикрутить к
боковым стойкам этой рамы. С внутренней
стороны этой рамы крепится проволочная
сетка с ячейками 25 мм.
Двускатный домик для домашней п i и цы
Двускатный домик для домашней шицы
(который может быть установлен на > оле-
толщиной 20 мм или. если вас не смущает
цена, — досками толщиной 25 мм. На од-
ной из боковых стенок оставьте чет ыре вы-
реза размером 20 мм (А, рис. 1055), в кото-
рые можно вставитьдвсрны, закрепленные
наверху на петлях из кожаных полосок, а
внизу — поворотными ручками для того,
чтобы вынимать яйца из ящиков для насед-
Рис. 1054 и 1055. - Вид спереди сбоку портативного домика
сах) показан на рис 1054—1056. Он пред-
назначен для содержания примерно пят-
надцати кур. Для десяти кур его размеры
могут быть примерно 1350x1200 мм, для
двадцати пяти — 2100x1500 мм, а для пя-
тидесяти — 2850x1750 мм. В любом слу-
чае скаты должны быт ь расположены на
одинаковой высоте и с одинаковыми уг-
лами наклона. Домик для домашней пти-
цы, показанный на рисунке, удобно распо-
ложить в саду или в поле, где его можно ча-
сто передвигать, если кур нужно помешать
взагоне на свежей земле. Чтобы построить
такой домик, подготовьте четыре доски раз-
мером 1575x1500x60 мм для угловых стоек,
две доски 1650x75x60 мм для нижних бру
сов и четыре доски 1650x60x50 мм для пе-
рекладин. Врежьте дли иные де тал и встой-
ки А на рис. 1057, где показано соединение
верхней перекладины с угловой стойкой,
при этом верх средней перекладины должен
быть на высоте 610 мм о г пола, и закрепите
каждое соединение парой деревянные вин-
тов размером 50 мм (№ 14) или любым дру-
гим подходящим способом. Следите затем,
чтобы рама сохраняла прямоугольную фор-
му. и обейте ее шпунтованными досками
ки, нс входя в домик. Потом подготовьте
доски для ториевых стенок — для передней
потребуется доска длиной 1350 мм и шири-
ной 60 мм: для нижней перекладины - тол-
шиной 50 мм, для стропил — две доски
800x60x50 мм и одна доска 1350x85x50 мм —
для балки. Способсоединсния боковых сте-
нок с ториевыми показан на рис. 1058. где
пгезда А вырезаются в угловых стойках и с
Рис. 1058. - Соединение
боковой стенки домика
с торцевой
Рис. 1057. -
Соединение верха
угловой стойки
ними вполдсрева соединяются переклади-
ны в В, а сами соединения прикручивают-
ся шурупами с наружной стороны. Это по-
зволит в случае необходимости разобрать
домик надеталидля его переноса на другое
место. В А (рис. 1054) вырезается дверной
проем и по его бокам прибиваются полоз-
320
ГЛАВА 14
ки, по которым можно поднимать и опус-
кать дверку, а металлической шпилькой В
(рис. 1055) фиксировать се положение. Мож-
но закрепить дверку сверху на петлях. В вер-
хней части спереди и сзади домика вырезает-
ся отверстие размером примерно 300x200 мм.
Рис. 1059. - Вырез Рис. 1060. - Соединение
для конька крыши конька крыши
когорое закрывается металлической сет кой с
ячейкой 20 мм, для вентиляции, а подвиж-
ная заслонка (вверху на рис. 1055) предназ-
начена для регулировки поступления воз-
духа в домик в зависимости от наружной
температуры. Способ соединения стропил
сусловыми стойками вполдсрева показан в
В (рис. 1057;, а вырез А (рис. 1059) делает-
ся на верхних концах для конька крыши.
Внутренняя частьзаднсй степки показа-
на нарис. 1056. В дверной проем устанавли-
вается дверь размером 600x500 мм, которую
можно навесить на Т-образные петли и обо-
рудовать «ушками» для навесного зам ка; по-
Рис. 1061. — Лесенка для цыплят
том прибиваются перекладины, образую-
щие дверную коробку. Доски передней стен-
ки доходят почти до самой земли, но ниж-
няя перекладина прибивается на высоте
85 мм (см. рис. 1054—1056) так, чтобы гнез-
да, предназначенные для нес и боковых пе-
рекладин, нс пересекались. Передняя стен-
ка находится на высоте 50 мм над землей
(рис. 1054), чтобы загон просушивался, и его
повсрхност ь нужно покрыть слоем золы или
песка. Подделается из шпунтованных досок
толщиной 25 мм, которые прибиваются к
трем лагам размером 1300x60x50 мм. Па
концах пол укладывается на торцевые пере-
кладины, но в этом месте доски к ним нс
прибиваются, если домик должен быть раз-
борным. Положение половых лагов пока-
зано на рис. 1055 пунктирными линиями.
крыша домика для домашней птицы
Для крыши домика нужно использовать
крепкие шпунтованные доски, иначе ес
придется покрывать жестью или другим
материалом. Разрез крыши показан в верх-
ней части рисунка 1056. Если домик будет
стационарным, то доски крыши можно
прибивать к стропилам и коньку гвоздя-
ми. Но если домик должен быть разбор-
ным. то четыре доски соединяются между
собой вполдсрева (А и В, рис. 1056) и при-
биваются гвоздями к планка.м, удержива-
ющим их на месте при разборке домика.
Одну сторону А (рис. 1060) можно прибить
к коньку, а сверху деревянный конекоби-
вается свинцом или цинком с обеих сто-
рон После того, как крыша установлена е
нужное положение, конек просто вставляет-
ся в вырезанные для него пазы (А, рис. 1059),
Рис. 1062. - Ось для колес разборного домика
а балка В (рис. 1056) накладывается на стро-
пила. Затем устанавливается другая сторо-
на крыши и несколько шурупов прикручи-
ваются к коньку В (рис. 1060) на копнах и
кромках досок. Чтобы соединения не про-
пускали воду, на них прибиваются планки
сечением 25x12 мм (рис 1055).
Внутреннее устройство домика
для домашней птицы
Внутри домика делаются четыре яшика С
(рис. 1056) для наседок. Для их изготовле-
ния с внутренней стороны домика приби-
ваются планки сечением 40x25 мм. к кото-
рым крепится полка па высоте 650 мм над
полом во всю длину домика. Пространство
под полкой разделяется на секции шириной
300 мм (показаны на рис. 1054 пунктирны-
ми линиями), каждое из этих помещений
оборудуется дверкой в А. и спереди приби-
вается планка D шириной 60 мм (рис. 1056).
Устанавливаются три насеста — два попе-
рек домика и один вдоль него. Их можно
выпилить из шеста диаметром 60-75 мм,
закрепив концами на планках, прибитых к
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
321
стенкам домика. Насесты должны быть ус-
тановлены па высоте, не большей 450 мм
ел пола. Лесенка (рнс. 1061) дс.час гея из дос-
ки размером 175x25 мы с набитыми на нее
манками для того, чтобы по ней куры мог-
ли входить в домик из загона.
Установка домика для домашней и гиды
на колесах
Когда домик для домашней птицы обору-
дуется металлическими колесами, это мо-
жет существенно повысить затраты на его
изготовление, но поскольку колеса исполь-
зуются лишь время от времени, то можно
слезать их деревин н ы ми. Для большого ло-
мика нужны две пары колес, но для нсболь-
Рис. 1063. — Колесо и опорная ось
колес (рис. 1062) можно сделать из четы-
рех кусков круглого железа диаметром 30 мм
и длиной около 300 мм, расплющенных на
одном копне и имеющих два отверстия ди-
аметром 10 мм в А для шпильки и диамет-
ром 12 мм в С для болтов и одно квадрат-
ное оз всрстие со стороной 12 мм в В. Руч-
ки вставляются в две опоры из ясеня
квадратного сечения со стороной 60 мм (А.
рис. 1063). Один болт выступает над опо-
рой на 85 мм, входя в балку дома, к кото-
рой он крепится гайкой С с шайбой.
Колеса можно сделать из вяза или лю-
бого другого твердого дерева толщиной
60 мм и выпилить или выточить их диамет-
ром 220мм. Две пластинки сечением 75x5 мм
прикручиваются поперек волокон с каж-
дой стороны, чтобы не допустить рас-
тепления древесины, и они служат в ка-
честве направляющих для оси. Изнутри
и снаружи колеса устанавливаются шай-
бы, чтобы исключить трение пластинок
с концом опоры или со шпилькой. Ког-
да колесами нс пользуются, их можно
снять, вытащив шпильку, а опоры оста-
вить на месте, или же снятьонору вместе
с колесами, приподняв домик и отсоеди-
нив гайку С.
Рис. 1064 и 1065. - Рамы для боковых и передней стенок загона
итого домика достаточно одной пары, уста-
новленной посередине. Домик на колеса
ставится, особенно если используется юль-
коодна пара, когда его нужно передвинуть.
Их надо снимать и хранить в сухом месте,
поэтому одним набором колес можно
пользоваться для нескольких домиков. Ось
Загон для передвижного разборного
домика
Для вышеописанной конструкции домика
лучше всего использовать заюн в форме
изгороди с проволочной сеткой (рис. 1064
и 1065). когда можно использовать любое
количество стоек (на рис. 1064 показаны
322
ГЛАВА 14
четыре стойки) ;пя боковых стенок и одну
стойкулля передней стенки. дальней от до-
мика. Такие жерди в совокупности образу-
ют загон, покрытый металлической сеткой
с ячейкой 50 мм. Ее можно прикрепить к
верхним копнам стоек с одной ctojhmhj . а
к другой стороне привязать проволокой.
Чтобы изготовить изгородь загона, по-
требуются четыре стойки размером
1550x50x50 мм из дильса гы и квадратные
бруски 40x40 мм из луба. Последний вари-
ант предпочтительнее, несмотря на то. что
он дороже, так как такие стойки буд>т креп-
че, - стойки могут гнить в месте контактас
Рис. 1066 и 1067. - Вид сбоку и спереди домика с полукруглой крышей
Если загон широкий, то проволочную сет-
ку нужно пропустить через кромки стоек в
местах их соединения, и в центре загона пол
сетку нужно поставить подпорку. Если в
загоне содержится спокойная порода до-
Рис. 1068 — План с частичным разрезом
домика с полукруглой крышей
машней птицы, то стойки можно делать
высотой 150 мм, а крышу загона не обяза-
тельно покрывать металлической cci кой.
землей Потом подготовьте две переклади-
ны длиной 1800 мм и такою же размера, что
и стойки. Верхнюю перекладину можно со-
единятьсо стойками вполдсрева, а средняя
перекладина соединяется с боковыми стой-
ками в паз и гребень, а со средней -
вполдсрева. Соединения нужно закре-
пить шурупами или прибить их крепки-
ми гвоздями, но прежде, чем прибивать,
просверлите для них отверстия, чтобы
нс расщепить древесину. Нижняя пере-
кладина делается из доски сечением
150x20 м.м и прибивается к стойкам, как
показано в А на рис. 1064. Верхняя часть
каждой секции загона покрывается ме-
таллической сеткой с ячейками 50 мм, а
нижняя — с ячейкой 25 мм, чтобы малень-
кие цыплята нс смогли пролезть через нее.
При креплении сетки прибивайте сс гвоз-
дями сверху и по бокам, а низ и бока ниж-
ней сетки - планкой, оставляя расстоя-
ние 25 мм между нижней и верхней сет-
ками. при этом натягивайте их не
слишком туго. Потом обе сетки можно
соединить проволокой или гвоздями со
средней перекладиной, эго позволигтуго
натянуть сетку на раму.
Конструкция передней рамы (рис. 1065)
аналогична боковой, за исключением того,
что здесь внизу прибивается перекладина
КУРЯТНИКИ, ЗАГОНЫ И ДОМИКИ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
323
шириной 60—75 мм, а все соединения, за
исключением верхнего, делаются на пазах
и шипах. 11а одной из боковых стенок по-
казана дверка. а сетка на другой заменяет-
ся вертикально прибитыми плавками. В
этом месте можно снаружи расположить
кормушку, в результате чего птица не будет
забнра 1 сч в нее и расплескиватьсодержи-
мое. Дверка может быть изготовлена из дос-
ки сечением 60-70x30 мм, кроме нижней
перекладины, которая должна быть шире,
асоединсния нужно выполнять на шипах и
пазах. Из угла в угол на дверной раме при-
бивается планка (рис. 1065). сохраняющая
ее квадратную форму.
Для навешивания дверки можно ис-
пользовать пару 1 -образных петель, а так-
же постави гь «ушки» для висячего замка. С
Рис. 1069. - Внутренняя дверка курятника
внутренней шороны внизу нужно прибить
планку, на которую будет заходить дверка.
Домик для домашней птицы
с полукруглой крышей
Парис. 1066 показан вид сбоку, на рис. 1067 —
спереди, а на рис. 1068 — план с частич-
ным ра грезом простого домика с полукруг-
лой крышей. На рис. 1068 дан разрез час-
ти домика по линии АВ (рис. 1067). на ко-
тором видно, что домик разделяется на два
помещения вдоль задней стенки. Эти по-
мещения предназначены для кур, и их не-
обхогпморазделить перегородкой. Каждое
из них оборудовано я тиком для высижи-
вания яиц, насестом и вентиляционным
отверстием (N, К.Т, рис. 1068). Для выси-
живания яиц годя гея любые подходящие
ящики, и некоторые из них можно прибить
фоковым стенкам на удобной высоте, а
не устанавливая ь на полу. Проход остает-
ся свободным, и куры нс должны попадать
в него.
Дверки устанавливаются на перего-
родке между проходом и помещениями
для кур. Елце одна дверка должна быть ус-
1 ановлена в проходе, ес передняя часть
показана на рис. 1066. Между внутренни-
ми дверками остается пространство ши-
риной 40 мм для света и венти ляции. Не-
Рнс. 1070. - Полукруглая крыша
большое окошко делается на передней
стенке каждого помещения, и еше одно —
в задней стенке прохода.
Крыша домика, как видно из рис. Юъб
и 1070, имеет полукруч лую форму. Она из-
готавливается из досок толшиной 15 мм и
промазывается дегтем. Ребра или балки
крыши имеют в длину 600 мм, и они, ко-
нечно. должны быть установлены с обеих
сторон; для этого достаточно иметь доски
толщиной 40 мм. Рама соединяется внак-
ладку и прибивается гвоздями по диагона-
ли. Доски крыши укладываются горизон-
тально с накладкой (см. рис. 1071).
Рис. 1071. - Обшивка досками рамы
Угловые стойки делают ся из брусков раз-
мером 75x75 мм. а остальная часть рамы —
из досок 75x50 мм. Стойки можно устанав-
ливать на земле, получше врезать их в ниж-
нюю перекладину, которая должна быть зак-
реплена на высоте 5-6 см. Пол домика луч
ше установить на асфальтовое или бетонное
покрытие.
Енава 15
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
Небольшая клетка для кроликов
Клетка для кроликов может иметь очень
простую конструкцию (см. рис. 1072), Со-
берите ящик подходящего размера или
возьмите обычный упаковочный ящик,
снимите с него крышку, если она имеется,
и одну из его длинных стенок. Используй-
те се для наращивания задней стенки А (Е,
Рис. 1072. — Корпус простой клетки
для кроликов
рис. 1072), скрепив обе детали двумя дере-
вянными планками В. Вырежьте две дета-
ли С и закрепите их двумя планками D на
боковых стенках, получив таким образом
корпус клетки По форме боковых стенок
С вырежьте внутреннюю перегородку Р (по
возможности цельную) (рис. 1072). Она
должна располагаться на расстоянии одной
трети длины клетки от края. Перед тем как
вставлять перегородку, выпилите все ниж-
нем углу квадрат со стороной 100-125 мм
(отверстие, показанное пунктирными ли-
ниями на рис. 1072). Вставьте перегородку
и установите крышку на эти три наклонные
детали. Закрепите ес, получив односкатную
крышу клетки (рис. 1073), а по периметру
жилого помещения L (рис. 1073) прибейте
Рис. 1073. - Вид спереди клетки для кролика
гвоздями четыре планки S. Проволочная
рама должна занимать половину передней
стенки, оставляя место для узкой дверки.
Дверка G. подвешенная на металлических
петлях, закрывает и отверстие О, и спаль-
ное помещение. На перегородке закрепите
крепкую планку Н (пунктирные линии на
Рис. 1074. — Спальное помещение кроличьей
клетки
рис. 1073) п прибейте к ней крючок. Напро-
тив него в двери сделайте прорезь, чтобы
крючок проходил через нее. как показано
на рис. 1073. Дверь можно закрыв»! ь бол-
том или висячим замком. Темная комната
(спальное помещение) закрывается двер-
кой, подвешенном на петлях (рис. 1074). и
здесь крольчиха в спокойной обстановке
выводит потомство. Крышу надо покрыть
СТОЛЯ Pl IЫЕ ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
325
рубероидом. Нарис. 1073 показан вид спе-
реди кроличьей клетки в собранном виде.
Кроличья клетка с тремя отделениями
В клетке с гремя отделениями (рис. 1075)
спальное помещение можно отгородить
обычной заслонкой (рис. 1076 и 1077), а
детали надо обработать рубанком, а угло-
вые соединения в В (рис. 1079 и 1080) вы-
полняются на сквозных шипах и пазах (см.
рис. 1081). Пол клетки сколачивается из
шпунтованных досок толщиной 20 мм, со-
единенных на рейку, и устанавливается на
бруски D (рис. 1078) и на заднюю перскла-
Рис. 1075. — Кроличья клотка с тремя отделениями
Рис. 1076. — Поперечный
разрез клетки
Рис. 1077.— Вид сбоку
дверной заслонки
вход в другие отделения можно открывать,
поднимав дверку А (рис. 1078), установлен-
ную на навесных петлях, и фиксировать по-
дину Е. Задняя стенка изготавливается из та-
ких же досок, прибиваемых вертикально —
нижние концы досок прибиваются к пере-
Рис. 1079 и 1080. — Виды спереди и сбоку кроличий клетки
вороний ручкой G. Ножки длиной около
ьООум и перекладины основной рамы вы-
резаются из бруса сечением 50x50 мм. Вес
кладинс Е, а верхние - к бруску F (рис.
1078). Боковые и передняя стенки, дверка
11 (рис. 1079) изготавливаются из шпунто-
326
ГЛАВА 15
ванных досоктолшиной 20 мм. Дверь. имею-
щая пару несущих планок сечением 40x20 мм,
прибивается к задней стенке. Лучше всего
крышу такой формы покрыть рубероидом.
Дверные рамы могут быть сделаны из до-
сок толщиной 30 мм. соединения между
ними в паз и гребень показаны на рис. 1082.
Все двери нужно устанавливать на Т-об-
разных петлях размером 250 мм. В пере-
кладинах нужно просверлить отверстия
Рис. 1081. — Соединение на потайных шинах
и пазах
диаметром 6 мм для круглых металличес-
ких брусков.
Кроличья клетка с двускатной крышей
На рис. 1083 показана кроличья клетка с
двускатной крышей. Ес длина — 1200 мм,
ширина — 520 мм и высота до конька кры-
ши — 520 мм. Прибейте сначала боковые
стенки к ножкам и отрегулируйте их уро-
вень. потом — плоскую крышу, заднюю
стенку и пол. который крепится на двух
поперечных лагах, прибитых с внутрен-
ней стороны к каждой парс ножек (доски
Рис. 1082. — Соединения на шинах и пазах
внакладку
пола располагаются вдоль стенок подли-
не клетки) Прибейте раму передней стен-
ки и среднюю перегородку клетки. Сде-
лайте на перегородке дверную заслонку,
чтобы клетку можно было использовать
для выведения потомс 1 ва. Дверки можно
соединять вполдсрева или лучше на ши-
пах и пазах, а решетки делаются из 5-мм
металлической проволоки, вставляемой в
верхнюю и нижнюю перекладины дверок.
В полу клетки просверлите несколько
дренажных отверстий, а в плоской кры-
ше — для вентиляции. Крышу нужно де-
лать наклонной только в том случае, если
клетка будет установлена на открытом
воздухе. Если боковые стенки остаются
Рис. 1083. — Кроличья клетка с двускатной
крышей
открытыми, как показано на рисунке, то
пространство пол крышей можно исполь-
зовать для хранения пиши и соломенной
подстилки. Дверки нужно навесить на
очень крепкие петли и запирать их на два
засова, закрепленных на центральной
стойке передней рамы.
Дренаж кроличьей клетки
На рисунках 1084 и 1085 показана схема
дренажа клетки, где отделения расположе-
ны одно над другим. Под этих отделений
изготавливае 1 ся из прочного дерева и уста-
навливается под небольшим наклоном к
заднему углу клетки, самому дальнему от
спального помещения. В этом углу вырежь-
те квадратное отверстие со стороной при-
мерно 150 мм и положите на него доску с
несколькими дренажными отверстиями
диаметром 12 мм. Под этой доской закре-
пите цинковый лоток, к которому можно
припаят ь снаружи трубку из того же мате-
риала, выходящую из боковой или задней
стенки ящика. На рис. 1085 показан вид
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
327
сверху одного из отделений клетки со сво-
бодиолежашей доской А и выходной труб-
ке । В. На рис. 1085 дан боковой разрез это-
го отделения. где А- цинковые лотки. В —
Рис. 1084. — Дренажные отверстия
в кроличьей клетке
выходные трубки, а С — свободно лежащие
тоски, которые можно снимать для чистки
клетки и промывки лотков.
Домик для кроликов редких пород
На рис. 1086 и 1087 представлены вилы
сперети и сбоку соответственно четырех
домиков для кроликов экзотических по-
род. Рама домика делается из прямоуголь-
ных брусков сечением 25x25 мм из дуба
(рис. 1086), которые соединяются с пере-
кладинами вполдсрева. Нижняя передняя
перекладина устанавливается на высоте
300 мм от земли, в результате домик не под-
Рис. 1085. - Вид сбоку дренажа крояичьей
клетки
всргается воздействию почвенной влаги и
вредных насекомых. Высота дверей ниж-
них домиков - 630 мм, а верхних - 555 мм.
Рис. 1086 и 1087. — Вид спереди и сбоку ломика для кроликов
или ясеня, а пол и стенки сколачиваются
из шпунтованных дильсовых досок толщи •
ной 20 мм. Сначала изготавливается рама
домика, где ее отдельные детали соединя-
ются в паз и гребень, за исключением цен-
тргльных стоек (задняя и передняя) С и Р
На передних перекладинах F (рис. 1086)
выбираются четверти сечением 15x18 мм
для захода дверок. На средней переклади-
не четверти выбираются с обеих сторон,
как показано на рис. 1088. Торцевые пере-
кладины устанавливаются таким образом,
328
ГЛАВА 15
что пазы для них находятся выше пазов пе-
редней перекладины на 18 мм. На задних
перекладинах четверти выбирать не обяза-
тельно, так как задние стенки идут сверху
Рис. 1088. - Поперечный разрез соединения
центральной передней перекладины
и дверной рамы
донизу и прибиваются к ним 1 ноадями снару-
жи. Все внутренние кромки рамы (рис. 1089)
Рис. 1089. — Рама со стесанными
внутренними кромками
и острые края, которые кролики старают-
ся обгрызать, должны быть обтесаны. Пе-
ред закреплением соединений их нужно
покрыть слоем свинцовых белил, а детали
рамы можно соединить на дубовых шпон-
ках диаметром 12 мм. Потом прибивает-
ся задняя стенка. Торцевые доски выре-
заются так, что в центре они имеют высо-
ту 260 мм, образуя конек крыши. Доски
скрепляются кромками друг к друзу и до-
Рис. 1090. - Сплачивание досок бруском
волнительно закрепляются бруском сече-
нием 50x25 мм (см. В, рис. 1090). Потом
устанавливаются два пола, доски которых
располагаются вдоль боковых стенок и
прибиваются сверху передних перекладин,
но снизу задних. Это видно на рис. 1091,
где ГВ - передний край половой доски, СР
— угловая стойка, 1R — передняя псрекла-
Рис. 1091. — Угловая стойка, перекладины
и т. п.
дина, a ER — торцевая перекладина. По-
ловые доски соедини ются между собой на
рейку, чтобы после усыхания между ними
не образовывались щели.
СТОЛ Я PH ЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
329
Центральные перегородки кроличьего
домика
Для крепления центральных перегородок D
(рис. 1092) на СР (рис. 1092) прикрутите
шурупам и треугольные планки S (рис. 1092)
кяоскам пола и крыши. Установите перс-
Рис. 1092. — Внутренняя перегородка
кроличьего домика
городки на расстоянии 555 мм от каждого
края этого отделения. Эти перегородки
закрепляются аналогично центральной пе-
регородке, и в каждой из них имеется про-
ход для кролика высотой 225 мм и шири-
ной 200 мм (рис. 1093). Верхняя деталь СР
(рис 1093) закрепляется шурупом с шайбой
над этим проходом. Потом доски крыши
ИВ(рис. 1093) прикручиваются шурупами
к торцевым доскам и центральной перего-
родке.
Крыша должна нависать по бокам на
75 нм. а над задней и передней стенками —
на 50 мм. Покройте доски крыши слоехг
цветной свинцовой краски, и когда она ча-
стично высохнет (станет липкой), рассте-
лите на крыше толстуюситиевую ткань или
передней стенки, но потом их нужно будет
вынуть, чтобы ткань можно было подвер-
нуть пот наличник.
Наличник кроличьего домика
Торцевые наличникидомика имеют ровные
кромки с зубчатыми шипами на концах.
Рис. 1093. - Поперечный разрез кроличьего
домика
входящие в конек (рис. 1094). Конек изго-
тавливается из прямоугольного бруса тол-
щиной 50 мм. Сначала вырезаются пазы, а
потом размечаются и вытачиваются на то-
карном станке фасонные детали. После
этого можно наличники соединить на
шпонках и собрать эту деталь целиком. Что-
бы сделать передний наличник, разметьте
доску шириной 125 мм, длиной 2270 мм и
толщиной 20 мм, как показано на рис. 1095.
Сверлом диаметром 25 мм просверлите от-
верстия. Затем сделайте вырезы тонкой
выкружной пилой и зачистите кромки наж-
дачной бумагой. Лля зачистки круговыхог-
Рис. 1094. — Копек крыши кроличьего домика
Рис. 1095. — Наличник
прочную парусину и, хороню прижимая ее,
закрепите гвоздиками с широкой шляпкой
мольторцевых стенок и по задней стенке.
Несколько гвоздиков можно забить вдоль
верстий можно воспользоваться старым
круглым напильником. Потом надо обра-
ботать рубанком кромку передней доски
крыши под углом, соответствующим на-
330
ГЛАВА 15
яичнику, и прикрутить его шурупами на ме-
сто. Торцевые наличники соединяются с
передним наличником встык и служат для
него опорой. Закрепите покрытие крыши
RC (рис. 1096}. выступающее примерно на
50 мм над задней стенкой После этого кры-
Рис. 1096. - Водосток кроличьего домика
Она крепится к угловым стикам на креп-
ких Т-образных петлях и оборудована зам-
ком. Рекомендуется просверлить в верху
этой двери несколько вентиляционных от-
верст ий диаметром 20-25 мм, которые зак-
рываются в зимнее время или в холодные
ночи. Брусок Р(рис. 1086) сечением 45x20 мм,
служащий опорной стойкой для каждой две-
Рис. 1098.— Дверной Рис. 1099. — Дверная
багет ручка
шу покрасьте двумя-тремя слоями свинцо-
вых белил, обильно смазывая покрытие во-
достока. в результате чего крыша получа-
ется водонепроницаемой. Водосточный
цинковый желоб S (рис. 1087) идет вдоль
задней кромки крыши, соединяется с водо-
стоком переднего желоба и проводит воду
через нижнюю водосточную трубу I3P (рис.
Рис. 1097. — Угловое соединение и «ласточкин
хвост» .зля кроличьего ломика
1087). Другим вариантом является соедине-
ние водосточной трубы с передним водо-
стоком.
Передние с тонки кроличьего домика
Каждая передняя стенка состоит издвух две-
рей. одна из которых закрываетзат он, а дру-
гая спальное помещение. Та дверь, которая
закрывает спальное помещение, сказачива-
ется нзтрех досок шириной 400 мм, сплачи-
ваемых брусками сечением 50x20 мм (пока-
заны пунктирными линиями на рис. 1086).
ри, вставляется в пазы на перекладинах и
прикручивается к ним шурупами. Дверь за-
гона изготавливается из досок сечением
60x20 мм. соединяемых между собой в «лас-
точкин хвост» и вполдсрева (см. рис. 1097).
Детали, из которых изготавливаются эти
двери, должны быть плотно подогнаны друг
к другу, а их передние внутренние кромки
должны быть закруглены (см. рис. 1086).
Примерьте двери не месте, вкрутив в каж-
1’ис. 1100. - Кормушка кроличьего домика
(вид спереди)
дый угол по шурупу, а потом выньте их, если
двери хорошо подогнаны. Посадите соеди-
нения на клей и снова вкрутите шурупы.
Когда клей высохнет, шурупами можно зак-
репить все остальные угловые соединения
двери. Проволочная сетка закрепляется по-
лукруглым багетом М (рис. 1088), скошен-
ным на углах. На рис. 1098 в увеличенном
масштабе представлен поперечный разрез
этого багета, который получается пут см сте-
сывания двух кромок бруска из дуба или ясе-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
331
ня сечением 20x5 мм, которые потом окон-
чательно зачищаются напильником. Это
придает законченный вид внутренней по-
верхности двери и закрывает острые концы
проволоки, об которые могли бы поранить-
ся кролики. Для каждой двери нужно сдс-
Рис. 1101. — Поперечный разрез кормушки
.тать по одной шарообразной ручке: кроме
того, к ним прикручиваются шурупами раз-
мером 25 мм (№ 14) две деревянные ручки,
показанные на рис. 1099. Двери, занимаю-
щие всю поверхность стенки, позволяют
иметь свободный доступ ко всем внутрен-
ним помещениям домика, когда их нужно
почиститыьти побелить известью.
ются и отверстия на верхней и нижней
планках, просверленные на глубину около
3 мм. Сборка этой конструкции нс пред-
ставляет особой трудности. Растительная
пища насыпается в глиняную миску, а нс в
корыто, как это делалось в старину. В заго-
не на слое опилок устанавливается ра.мка
(рис. 1102), сделанная из реек сечением
15x20 мм, вставленных в два концевых
бруска сечением 25x35 мм, как показано на
Рис. 1103. — Поперечный разрез половой рамы
рис. I ЮЗ, где В - рейка рамки, а ЕР - кон-
цевой брусок. Кроличий помет вместе с
мочой падает в промежутки между рейка-
ми (шириной 12 мм) и впитывается в опил-
ки. При таком способе удаления экскре-
ментов помещение остается сухим, что
предотвращает глазные заболевания у кро-
ликов, которые возникают при нсправиль-
Внутреннее устройство кроличьего
домика
К внутренним деталям домика относится
кормушка (см. рис. 1100 и 1101); она при-
Рис. 1102. — Рама, укладываемая на пол
домика
1’ис. 1104 и 1105. — Поперечное сечение
крыши кроличьего домика '
кручивается на шурупах в удобном месте.
Кормушка состоит из двух боковых стенок
ЕР (рис. 1100), низа В (рис. 1101), приби-
ваемого к ним гвоздями, и деталей передней
части, скошенных по углам и соединяемых
наклею Перед гем, как приклеивать пере-
днюю часть кормушки кбоковым стенкам,
железные прутья диаметром 3 м.м вставля-
но.м дренаже. Изнутри домики должны
быть промазаны двумя слоями раствора
извести с клеем. Наружная поверхность
ломика сначала грунтуется с заливкой от-
верстий в местах, где забиты гвозди, а по-
том покрывается двумя слоями свинцовых
белил и одним слоем темно-зеленой крас-
ки — перед тем, как накладывать очередной
332
ГЛАВА 15
слой краски, предыдущий слой зачитает-
ся наждачной бумагой. После того, как до-
мики окончательно высохнут и выветрит-
ся запах краски, и них можно запустить кро-
ликов. По возможности располагайте
ломики в тени лицевой стороной к югу.
Рис. 1106 и 1107. — Детали крыши кроличьего
домика в поперечном разрезе
Конструкция кроличьего дома в разрезе
После того, как рассмотрены в полном обко-
ме все детали домика для кроликов редких по-
род, необходимо подробноразобраться в кон-
струкции такого домика. Он может иметь
размеры примерно 4200x2400x2100 мм и из-
готавливается из шпунтованных досок, при
этом он должен быть теплым и хорошо вен-
тилироваться. Рама домика изготавливает-
состоит из двух досок, соединяемых друге
другом болтами С и D диаметром 10 м.м.
Сверху мео о соединения закрывается пере-
кладиной Е. На рис. 1106 показано соеди-
нение каркаса крыши с боковыми стенка-
ми, где F означает стенку, a G — деталь кры-
ши. На рис. 1107 приведено угловое
соединение: Н — боковой, a J — торцевой
брусья рамы. В каждом углу рамы устанав-
ливаются две стойки, и когда домик соби-
Рис. 1108. — Пластинки для соединения
отдельных секций домика
рается, они соединяются на болтах и длин-
ных пластинках, в которых просверлены два
отверстия для шурупов (рис. 1108); эти пла-
стинки вставляются и прикручиваются к
торцевым стойкам. Для соединения каждо-
го угла используются три болта диаметром
12 мм. Для регулирования вентиляционные
отверстия закрываются заслонками или
дверками на петлях, а на крыше должен
быть сделан открывающийся световой люк.
Рис. 1109 и I НО. — Виды спереди и сбоку клетки другой конструкции
ся из дильса сечением 80x60 м.м, а стены дол-
жны иметь двойную оСиииовку - снаружи
досками 25 м.м, а изнутри — досками 20 мм.
Отдельные его секции можно соединять на
болтах. На рис. 1104 А обозначает нижнюю
обвязку, а В - способ соединения крыши с
верхней обвязкой.
Способ соединения крыши у конька по-
казан на рис. 1105. Опорная балка крыши
Нижнюю обвязку по бокам же. шт ельно ук-
ладывать на ас<|мшьтовое или бетонное ос
нование, или же вместо этого в основании
домика можно уложить по его периметру
кирпичи. Для o6oi рева домика можно ис-
пользовать небольшой парниковый обогре-
ватель. а нс электрическую плитку, что без
особых трудностей позволит поддерживать
в лом и ке постоям ную тс мпсратуру.
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
333
Другая конструкция кле i ки
На рис. 1109 и 1110 показаны виды спере-
ди и сбоку такой клетки. а на рис. 1111 и
1112 -летали конструкции. Ясно, что раз-
личия между этой клеткой и предыдущими
несущественны. Боковые и переднююстен-
ки. пол и крышу домика можно сделан ь из
Рис. 1111. — Рис. 1112. - Центральное
Угловое соединение соединение
шпунтованных досок толшиной 20—25 мм,
или же можно использовать упаковочный
яшик подходящего размера. Клетка разде-
ляется на два отделения перегородкой с от-
верстием. Раму клетки можно соединять на
углах (см. рис. 1111) и с центральной пере-
кладиной (см. рис. 1112) вполдсрева. Дверь
елевой стороны клетки делается из пере-
кладин сечением 25x40 мм, соединяемых
по углам вполдсрева (рис. НИ), покрыва-
ется проволочной сеткой и подвешивает -
закрываемое мелкой проволочной сеткой.
Эта дверь, как и левая, навешивается на
петлях, и обе они могут закрываться на
задвижку, как показано на рисунке, или
крючком с петлей. Четыре ножки, выре-
занные из дильса сечением 50x30 мм, пред-
назначены для того, чтобы клетка находи-
лась на некоторой высоте над полом сарая,
в котором она установлена. Преимуще-
ством этой конструкции является то, что
дверки открывают доступ во все помеще-
ние, а это важно для поддержания домика
в чистоте.
Низкая собачья конура
Собачья конура, показанная на рис. 1113 и
1114 (виды сбоку и спереди), имеет высоту
лишь 700 мм. Остальные се размеры пока-
заны (ш обшем плане (рис. 1115) При не-
обходимости эти размеры можно увели-
чить или уменьшить. Раму конуры нужно
вырезать и соединять точно, сохраняя не-
обходимые пропорции. Диаюнали каждой
фасадной детали должны быть равны меж-
ду собой — это гарантирует получение пря-
мых углов. На рис. 1115 представлено се-
чение АВ рисунка 1113, а на рис. 1116 вид-
но, что нижние перекладины соединены с
угловыми стойками на пазах и шипах. Вер-
Рис. 1113 и 1114. • Виды сбоку и спереди низкой собачьей конуры
ся на петлях. Дверь с правой стороны клет-
ки изготавливается из досок, сплачивае-
мых парой брусков (показаны пункт ирны-
милиниями), и имеет в центре отверстие.
хняя балка (обвязка) прибита ко всем стой-
кам. Снаружи конуру можно облицевать
досками из красной или белой сосны и по-
красить их. Размеры пиломатериалов для
334
ГЛАВА 15
рамы могул быть следующими: угловые
стойки —75x75 мм, нижняя перекладина —
50x50 мм. верхние перекладины и стропи-
ла — 75x40 мм.
Крыша и пол собачьей конуры
Крыша конуры (см. рис. 1116м 1117) состо-
ит из трех пар досок — по одной на каждом
Рис. 1115. — Общий план низкой собачьей
конуры
краю и посередине. Пары досок соединя-
ются вполдерсва у конька, прибиваются
Рис. 1116. - Дверная рама конуры
гвоздями к верхней обвязке и покрывают-
ся сверху шпунтованными досками толщи-
ной 15-20 м.м. Каждая доска перекрывает
соседнююс ней нижнюю доску, что предот-
вращает попадание дождя в соединения
между ними (рис. 1116). Боковые и торце-
вые стенки сколачиваются нз досок такой
же толщины и прибиваются вертикально.
Крыша высту паст спереди, и этот выступ
заканчивается двумя гонкими фронтонны-
ми досками (рис. 1118) и тремя консолями:
две - у карниза крыши и одна - у конька.
Вдоль конька сверху установлена закруг-
ленная рейка. Пол изготавливается из до-
сок толщиной 30 мм и крепится к нижним
перекладинам. Посередине пол усиливает-
ся брусом (показан на плане пунктирными
линиями, рис. 1115). Доска внутри двери
закругляется снаружи и выглядит как сту-
пенька.
Высокая портативная собачья конура
Для изготовления собачьей конуры, показан-
ной на рис. 1119 и 1120 (виды сбоку и спере-
ди). нужны шпунтованные доски, соединяе-
мые на рейку, шириной 150 м.м и толщиной
25 м.м из подходящего материала. Доски бо-
ковых стенок прибиваются гвоздями навер-
ху к брускам сечением 40x50 мм и внизу к
брускам 75x40 мм (К и Lua рис. 1120). Дос-
ки передней и задней стенок прибиваются к
Рис. 1117. - Часть крыши конуры
Рнс. 1118 - Поперечный разрез выступа
брускам Е и Fтакого же размера (рис. 1119).
Доски, образующие каждый из скатов кры-
ши. прибиваются к трем несущим балкам
М. N и Q (рис. 1120). На рис. 1121 показа-
на конструкция пола. Из иллюстраций
видно, что конура состоит из семи основ-
ныхдеталей. По краям каждой избоковых
сторон нужно прибить бруски размером
40x40 мм. как показано на продольном се-
чении (рмс. 1120), а также в увеличенном
масштабе (рис. 1122). На рис. 1120 такой
брусок показан пунктирной линией (А,
СТОЛЯ PH Ы L И 3,1 ЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
335
рнс. 1120). На рис. 1122 В обозначает часть
доски, с прибитой к ней угловой планкой
D. Переднюю и заднюю стенки конуры
конуры имеется твериа, которую можно
открывать в жаркую погоду и днем, и но-
чью. Кроме этого, одна из стенок спаль-
Рис. 1119 и 1120. - Рид спереди и вертикальный разрез высокой собачьей конуры
можно крепить к боковым стенкам восемью
болтами размером 55x10 мм (рис. 1119.1120
и рис. 1122). Каждый скат крыши можно
крепить к ториевым стенкам восемью бол-
тами аналогичным образом. Пол устанав-
ливается на лагах G и Н (рис. 1120). Кры-
шу нужно покрыт ь войлоком.
Рис. 1122. — Угловое соединение конуры
Рис. 1121. - Пол собачьей конуры
него отделения выполнена в форме двер-
цы. Размеры, приведенные на рис. 1124-
1127, подходят лля конуры обычной охот-
ничьей собаки, но их можно при необхо-
димости изменить. Самым подходящим
Собачья конура с двумя отце тениями
Собачья конура, общин вид которой по-
ка-ан на рис. 1123. имеет два отделения,
служащие укрытием в ночное и дневное
время соответственно. С одной стороны
материалом для такой конуры является
крепкий красный дильс, и по рисункам
легко можно определить длину и другие
размеры всех деталей. Некоторые детали
конуры нужно обстрогать рубанком до
336
ГЛАВА 15
прямоугольной формы. Потом разметьте
пазы на четырех вертикальных стойках' и
шипы для соединения с ними на нижних
перекладинах. Промежуточная стойка А
1129). На копне каждая из этих перекла-
дин врезается в угловые стойки. 11отом па
промежуточной стойке А (рис. 1129) де-
лается вырез С, чтобы ее можно было
Рнс. 1123. — Собачья конура с двумя отделениями
(рис. 1123 и 1124) соединяется с нижней прибить к этой перекладине. Стойки и пе-
псрекладиной накладкой вполдерсва (см. рскладины нужно подогнать друг к другу,
Рис. 1124 и 1125. - Виды спереди и сбоку конуры с двумя отделениями
рис. 1128). Верхняя перекладина - это
доска сечением 30x110 мм, скошенная
под углом наклона крыши (В, рис. 1126 и
а потом их соединения покрасить, совме-
стит ь и скрепить несколькими шурупами
или гвоздями.
СТОЛЯ РНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САЛА
337
По 1 собачьей конуры
Для изготовления пола конуры подходят
шпунтованные доски соединяемые на рей-
ку. и лля него истребуется специальная опо-
Рис 1126. — Поперечный разрез собачьей
конуры
ра. Исключая место выре та в Г) (рис. 1123 и
1127), доски должны располагаться от на-
ружной пласги нижних перекладин на рас-
стоянии. равном толщине боковых досок
(рис. 1040. с. 315). Поэтому возьмите план-
ки. ширина которых равна толшинс боко-
вых досок. и закрепите их тремя -четырьмя
Рис. 1127. — Обший план конуры с двумя
отделениями
небольшими гвоздями на нижних перекла-
динах. точно по наружному краю. После
этого половые доски можно вырезать так,
чтобы они располагались между этими
планками впри тыке ними; потом эти план-
ки снимаются и на перекладинах ос тается
пространство для боковых досок.
Боковые стенки и крыша конуры
Для боковых стенок подходят узкие шпун-
тованные доски толщиной 20—25 мм, и их
надо вырезать так. ч-обы они посвоим раз-
мерам соответствовали половым доскам.
Доски задней стенки скашиваются под уг-
Рис. 1128. - Соединение промежуточной
стойки с нижней перекладиной
лом наклона крыши, а доски передней
стенки нужно вырезать так, чтобы после их
соединения образовывалось отверстие.
После тою как эти доски прибиты гвоздя-
ми на место, части верхних концов, высту-
пающие за верхнюю перекладину, нужно
обстрогать рубанком заподлицо с ее верх-
ней кромкой. Доски, образующие стенку с
отверстием, также нужно обрезать на кон-
Рис. 1129. — Соединение промежуточной
стойки с верхней перекладиной
пах в соответствии с уклоном крыши, а
их нижннс концы — прибить гвоздями к
половым доскам и нижним переклади-
нам. Верхние концы двух брусков F и G
(рис. 1125) соединяются с верхними пере-
кладинами и угловыми стойками вполдере-
ва. Для ториевой стенки с дверкой нижние
338
ГЛАВА 15
концы досок наживите, установив и нужное
положение. Потом мелкой пилой сделайте
вырез по линии НК (рис. 1125), и доски
ниже этой линии будут образовывать дверь.
К двери должны быт ь прибиты два бруска,
а доска Е (рис. 1125) прибивается с внут-
ренней стороны фронтона так, чтобы ее
нижняя кромка заходила примерно на 12
мм за верхний край двери, играя рольогра-
ничитс.тя. Хорошим способом закрепления
досок, угловых и промежуточных стоек яв-
ляется прибивание багетов или плинтусов,
как показано на рис. 1040, с. 315.
Перегородка, показанная на рис. 1126,
делается просто. Когда дверь спального по-
Рис. 1130. - Голубятня простой конструкции
мешения (рис. 1123 и 1124) закрыта, она нс
оказывается заподлицо с верхней перекла-
диной. Этот нсдоста гок устраняется приби-
ванием бруска одинаковой толщины с две-
рью (D. рис. 1129). Дверь устанавливается
на Т-образных петлях гы иной 500 мм, а все
проеме пять металлических прутьев диамет-
ром 15 мм вставляются в отверстия, про-
сверленные в нижней и верхней перекла-
динах дверной коробки. Для крыши ис-
пользуются доски шириной 275 мм со
шпунтом на кромках — 30 мм широкая часть
ш пуита и 15 мм - узкая. — и эти доски соеди-
няются в накладку, как показано на рнс. 1125.
Более наглядно эта конструкция прведена
на рис 1116. с. 334. Гребень крыши закры-
вается круглым коньком, который можно
изготовить из бруска квадратного сечения
со стороной 27 мм, закруглив его кромки и
сдавав снизу соответствующий V-образный
вырез. Чтобы конура была устойчива к из-
менениям погодных условий, се доски нуж-
но покрыть как минимум четырьмя слоя-
ми олифы и свинцовых белил.
Голубят ня простой конструкции
Голубятня простейшей конструкции (рис. 1130)
изготавливается из небольшого бочонка.
Опорой для нес служит круглый шест диа-
метром 150 мм. Для этой цели достаточно
иметь шест, вкалываемый в землю на 900 мм
и возвышающийся над землей на три мет-
ра. Можпосделать подставку шеста из двух
поперечных перекладин, соединяемых меж-
ду собой вполдсрева, и четырех распорок
(см. рис. 1131). На верху шеста установите
крупную площадку. укрепив се крестовиной.
Эта площадка должна иметь диаметр на 150 мм
больше, чем основание бочонка, чтобы пти-
Рис. 1132. - Бочонок голубятни в разрезе
цы могли садиться на образовавшийся выступ.
Верхнюю часть шести, примерно на 300 мм
ниже голубятни, нужно обить цинком, что-
бы в нес не могли попасть крысы или другие
вредители. Бочонок должен быть достаточ-
но высоким для того, чтобы в нем разметить
три яруса. Д ля установки двух полок между
ярусами в бочонке ослабляются обручи и
вынимается несколько бочарных клепок.
После этого разделите основание каждой
секции па четыре части перегородками тол-
СТОЛ Я Pl 1ЫЕ ИЗД ЕЛ ИЯ ДЛЯ Д ВОРА И САДА
339
шиной 25 мм, получив 12 отделений (см.
рис. 1132). Потом вырежьте попарные отвер-
стия высотой 150 мм с дугообразным верхом
и перся ними установите полочки. Прикру-
тите бочонок шурупами к площадке, что по-
зволитсголс! косниматьдля чистки.
Чтобы дождь нс попадал внутрь бочон-
ка, сделайте крышку, выступающую над
полками. Крыша изготавливаемся изйосок
треугольной формы, прибитых друг к дру-
Рис 1133. - Голубятня шестиугольной формы
гу гвоздями. и обивается пинком. После
того, как закончите работу, побелите голу-
бятню изнутри и снаружи.
Голубятня шестиугольной формы
Голубятня, показанная на рис. 1133, пред-
назначена для четырех пар птиц — по две
пары в каждом ярусе, но если потребуется,
го можно добавить дополнительные ярусы.
По размерам она предназначена для обыч-
ных голубей. но для более крупных птиц,
например, для зобастых голубей, помеще-
ние должно быть большего размера. На
рнс. 1133 представлен вид такой голубятни
спереди со стороны отверстий. 11а рис. 1134
— поперечный разре г голубятни. иллюстри
руюший соединение углов рамы и положе-
ние разделяющих перегородок. Нарис. 1135
Рнс. 1134. — Сечение шестиугольной
голубятни
даны план половины крыши в А и полови-
ны рамы голубятни с доской основания в
В. На рнс. 1136 представлено поперечное
ссчспис, проходящее через отверстия голу-
бятни и иллюстрирующее конструкцию
каркаса. Для изготовления голубятни по-
требуется шест диаметром 150 м.м и длиной,
аналогичной предыдущей конструкции.
Разметьте шестиугольник на обоих концах
шеста и обстрогайте его сначала топором,
а потом рубанком, как показано пунктир-
ными линиями на рис. 1134. Затем приго-
1’ис. 1135. - I lo.’ioBiihij крыши и основания
голубят ни
юные дне доски издильса, каждую разме-
ром 675x125x50 мм, и соедините их между
собой вполдерсва, чтобы получить рамудля
подставки голубя ши (В, рис. 1135). Сделай-
те в центре квадратны.) вырез со стороной
340
ГЛАВА 15
60 мм, а на конце шеста соответствующий
ему шип. Закруглите рубанком кромки
(рис. 1133—1136). Из крепкой шпунтован-
ной доски толщиной 25 мм вырежьте дно го-
лубятни диаметром 650 м.м. Прибейте ею к
деталям основания, ровно обстрогайте ру-
банком и зачистите скобелем. Вырежьте ше-
стиугольник со стороной 300 мм (рис. 1134)
и затем подготовьте перегородки между от-
делениями (рис. 1134 и 1136), закрепив их в
нужном положении. Изготовьте два ящика
в половину шестиугольника для переднего
Рис. 1136. - Поперечное сеченнс,
иллюстрирующее внутреннюю конструкцию
голубятни
и заднего помещений нижнего яруса, выре-
зан спереди отверстия для голубей и прибив
углы ящиков к узловым стойкам (рис. 1134).
Материалом для этих деталей может быть
шпунтованная доска толщиной 20 мм. Те-
перь приготовьте две доски в форме полу-
круга диаметром 750 мм, которые образуют
перегородку между верхним и нижним яру-
сами. и соедините их с центральной перего-
родкой при помощи планок (рис. 1136). Те-
перь нужно сделать два ящика. аналогичные
тем, которые использовались для нижнего
яруса, после чего они прибиваются гвоздя-
ми, образуя верхний ярус.
Рис. 1137 и 1138. - Вид спереди и сбоку
голубятни другой конструкции
Крыша и другие детали голубятни
шестиугольной формы
В первую очередьдля крыши голубятни из-
гонит и вес rot венец А (рис. 1136), закреп-
ляемый на центральной перегородке. К
венцу крепятся шесть стропил квадратно-
го сечения со стороной 30 мм, доходящих
до углов внутренних помещений и высту-
пающих снаружи над их основаниями. Пра-
вильный угол их наклона можно опреде-
лить опытным путем — сначала стропила
примеряются, потом снимаются, и перед
окончательной установкой на них дела-
ются нужные скосы. Крышу можно изго-
товить из шпунтованных досок толщиной
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И СА (А
341
20 мм, и после окончательной установки ре-
комендуется обить се цинком. Передние
или одну из боковых С ГОНОК внутренних
отделений можно, по желанию, установить
на петлях. Голубятню нужно покрасить в
грн слоя и прибить к шесту на деревянных
консолях (см. рнс. 1133 и 1136), располага-
нутыми консолями, которая, в свою очередь,
является опорой для трех стоек (рис. 1140)
сечением 50x60 мм, прикручиваемых к ней
шурупами. Центральная стойка дополни-
тельно укрепляется кронштейнами, на ко-
торых держится сама голубятня. Основание
ющихся ноя се основанием.
Голубятню нужно устанавливать под на-
весом, втыкая шест в землю на глубину при-
Рис. 1139. — Подставка с распорками
для шеста голубятни
Рис. 1141. — Разрез голубятни
мерно 900 мм, используя надставку' с рас-
порками (рис. 1131).
Просторная голубятня
Голубятня размером 1050x885x1200 мм
(рис. 1137 и 1138, виды спереди и сбоку),
предназначена для содерх ания двадцати ше-
сти пар птиц. Она устанавливается на шес-
те, возвышающемся над землей на 2775 мм,
с крестовиной, укрепленной распорками со
Рнс. 1140. - Несущие стойки голубятин
всех четырех сторон (рис. 1139), и вкопан-
ном в землю на 900 мм. Этот шест пред-
ставляет собой квадратный брустолшиной
150 мм, сужающийся к вершине до 115 мм.
начиная на высоте 750 мм от земли. На вер-
шине шест врезан в крсс говину из досок се-
чением 75x115 мм, поддерживаемую изог-
н боковые стенки голубятни изготавлива-
ются и > досок сечением 25x225 мм, спла-
чиваемых между собой на рейку, а все внут-
рсниис перегородки и крыши ярусов дела-
ются из досок толшиной 20 мм (рис. 1141 и
1142) Главная крыша вырезается в том ме-
сте, 1дс в нес входит крыша верхнего яруса,
чтобы помещения последних ярусов голу-
бятни имели прямоугольную форму. Деталь
конька R(pnc. 1141) проходитотодной бо-
ковой стенки до другой и соединяется с дру-
Рис. 1142. - План и разрез голубятни
(вид сверху)
гимн деталями там, где она пересекает глав-
ную крышу, образуя перегородку между
двумя боковыми стенками голубятни. Все
342
ГЛАВА 15
внутренние перегородки должны быть плот-
но соединены между собой в паз и гребен®
что предотвращает проникновение жуков-
вредителей. Каждый ярус имеет полку, опи-
рающуюся на кронштейны. Эти полки
можно при желании закрепить на петлях,
чтобы закрывать ими отверстия для голу-
бей. когда нужно их держать взаперти, —
полки поднимаются при помощи шнуров,
проходящих через блоки, установленные па
передних стенках. На рис. 1137—1140 раз-
меры даны в масштабе 1:100, а ня рис. 1141
и 1142 — в масцпабс 1:20.
держания десяти пар птиц в период гнездо-
вания и имеет: ширину —900 мм, глубину-
600 мм и высоту — 1350 м.м от основания до
конька крыши. Крыша выступает над фрон-
тоном на 300 мм. чтобы дождь нс попадал
внутрь сооружения. Домик голубятни на-
ходится выше дверной коробки на 400 мм
и опирается на два кронштейна, соединен-
ные с задними стойками, а сверху он кре-
пится железными скобками, прибитыми к
деревянным пробкам в кирпичной кладке
стены. На рис. 1145 и 1146 показаны верх-
нее и боковое сечения конструкции соответ-
Рис. 1143 и 1144. — Вил спереди и сбоку настенной гопубятнн
Настенная голубятня
Голубятня, показанная на рис. 1143 и 1144
(виды спереди и сбоку), изютавливае ,ся из
дуба или тика. Она предназначена для со-
ственно. Каждый ярус голубятни имеет от-
дельный вход у задней стенки в виде откид-
ной доски, закрепленной на петлях в полу
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
343
(см. рис. 1147), чтобы можно было чистить
или заменять гнезда, насесты и т. п. Если го-
Рис. 1145. - Разрез в плане hjcichhoh
голубятни
нис внутренних помещений. Размеры раз-
личных деталей голубятни приводятся на
рис. 1148—1153. Следует от метит ь, что пере-
кладины должны быть тоньше стоек и их не-
обходимое внутренней стороны пазмеша гь
заподлицо друг к другу, а соединения между
ними должны быть достаточно плотными,
чтобы нс проникали вредные насекомые.
Соединения выполняются в паз и гребень и
укрепляются клиньями. Вместо клея пало
использовать специальный состав «Бомон-
тик». Нижняя обвязка S (рис. 1146 и 1150) со-
единяется с задней стойкой на шипах и пе-
рекрывает ее лицевую поверхность на 12 мм
(см. рис. 1144). Этот выступ должен быть
утоплен от поверхности на 3 м.м. Пере-
дняя стойка соединена с обвязкой на ши-
пах. а передняя и задняя перекладины со-
единяются с ней на шипах внакладку;
Рис. 1146 и 1147. — Сечения (виды спереди в сбоку) настенной юлубятни
лубятню нельзя закрепить в дверном проеме,
одну из боковых стенок можно сделать от-
крывающейся, слегка изменив расположе-
кронштейн тоже врезается в обвязку на ши-
пах (см. рис. 1147). С обеих сторон п щели
Р (рис. 1146) на рамс уста на взимаются пс-
344
ГЛАВА 15
рскладины размером 100 мм для создания
креплений (G, рис. 1147). Все вертикальные
детали, атакже небольшой передний крон-
штейн должны соединяться с ними на ши-
пах. Снаружи к верхнему краю этой пане-
ли прибивается планка, служащая ограни-
чителем для стропил, и она закрывается
декоративным бруском. Крыша обра «ус гея
Рис. 1148. - Соединение передней угловой
стойки и панели
из досок со шпунтами на концах, прибива-
емых к стропилам. Чисто декоративный ко-
нек крепится к стропилам, и на нем выре-
зается паздля соединения с верхними кон-
цами досок крыши (см. рис. 1147). Пол
ярусов нужно врезать в боковые доски рамы
(рнс. 1146 и 1150). Перегородки делаются
съемными и их надо утапливать в полу на 3
мм на каждом конце, а пазы заканчивают-
Рис. 11 W. — Сечение нижней поворот ной
доски пиубятни
ся на расстоянии 10 мм от переднего края
пола, чтобы предотвратить слишком силь-
ное смешение перегородок вперед. Доски
пола находятся на расстоянии 25 мм от пс-
редней С1енки, оставляя пространство для
заслонок (рис. 1145 и 1147).
Заслонки голубятни
Устройство заслонок показано на рис. 1146
и 1147, где на первом рисунке показан до-
мик со сня гой передней панелью, — пунк-
т ирными линиями указано положение пе-
Рис. 1150. - Балка
нижней обвязки
Рис. 1151. - Соединение
боковой рамы с нижней
перекладиной
редней стенки. Заслонки — в закрытом по-
ложении. и они делаются из досок толщи-
ной 20 мм, чуть больше размера отверстия;
они двигаются в пазах рамы (сечением
30x12 мм) и подвешены на шнуре, пропу-
щенном через два блока, установленных на
крыше. Раму, таким образом, при желании
можно поднимать или опускать за счет веса
нижней поворотной доски, которая вра-
щается вокруг выступов на концах балки
(рис. 1149) и которая соединена с рамой зас-
лонки двумя шнурами, проходящими ч4рсз
блоки, установленные на передней стенке
Рис. 1152. — Передняя
перекладина рамы
голубятни
Рис. 1153. - Соедине-
ние задней угловой
стойки с панелью
(К. рис. 1146 и 1147). Когда эта доска под-
нимается, она закрывает нижний ряд отвер-
стий, чтобы кошка не могла пробраться в
них. На выступающих концах брусков вы-
СТИЛЯPHЫ Е ИЗД ЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
345
бирается четверть для того, чтобы в опу-
шенном положении доска входила в этот
паз. Рис. 1143- 1147 выполнены в масшта-
с торна, а на рис. 1156 вил с торца загона.
В этом домике помещается от тридцати до
сорока птиц, и он оборудован двенадцатью
Рнс. 1154,- Вид сбоку домика и загона для голубей
Рис. 1155 и 1156. — Вид с торна домика и загона для голубей
бе I 20, рис. 1149- 1153 — в масштабе 1:4, а
рис 1148—в масштабе 1:2.
Домик и загон для голубей
Варне. 1154 показан вид сбоку домика и за-
гона иля голубей, на рис. 1155 — вид домика
гнездами и таким же количеством насестов;
кроме того, нужен еще один насест под кры-
шей во всю длину домика. На концедоми-
ка крыша имеет продолжение в 900 мм.
чтобы обеспечить птиц сухим загоном,
когда их запирают в помещении. Помп-
346
ГЛАВА 15
мо этого шест конька и карнизы, занима-
ющие еще 900 мм, доводят общую длинудо-
мика до 3300 мм. Крыша в этой части до-
Рис. 1157. — Поперечный разрез Голубиного
домика
мика покрывается проволочной сеткой.
Домик можно построить с угловыми бач-
ками и нижними боковыми перекладина-
ми сечением 60x75 мм: лаг и пола могут быть
такого же размера. Остальные переклади-
Рис. 1158.- Расположение насестов в домике
ны можно изготовить из пиломатериалов
сечением 60x50 мм. Для крыши и боковых
стенок подойдут шпунтованные доски
толщиной 20 мм, а для пола - доски толщи-
ной 25 мм. Для всехдеревянных деталей ис-
пользуется красны»! дильс. Крышу можно
покрыть рубероидом.
Дверь и окна голубиного домика
На рис. 1154 показано устройство закрытого
и открытого загонов ломика, а на рис. 1155-
его дверь и окна. Дверной проем имеет раз-
меры 1500x500 мм, а дверь сколачивается
из трех шпунтованных досок, сплачивас-
Рис. 1159. — Расположение гнезд в домике
мых бруском из дильса сечением 150x20 мм,
навешивается на Т-образных петлях и зак-
рывается на крючок с петлей. Оконные от-
верстия затягиваются проволочной сеткой
и закрываются откидными заслонками,
которые можно держать поднятыми для
лучшей вентиляции и закреплять их в этом
положении крючком с петлей, как показз-
но слева на виде сбоку (рис. 1155). Пазы в
четверт ь для двери и откидных заслонок
выбираются на расстоянии 12 мм от зад-
ней кромки рамы рядом с отверстиями. На
рис. 1155 заслонка слева открыта и на ней
видны поперечные планки, а заслонка
справа опущена и на ней видны пстти и руч-
ка, которой она закрывается.
Парис. 1156 показан вид загона с горца.
В верхней его части имеется выходное отвер-
стие, оборудованное скользящей заслонкой
и посадочной доской, размером примерно
150x200 м.м Стойки дверной рамы делают-
ся из дшп-са сечением 75x30 мм, псреклади
ны — из дильса 150x30 мм, а соединения вы-
полняются на шипах и пазах. Устанивкадве-
С ГОЛ Я PI IЫI: ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
347
ри на петли происходит так же, каки на про-
тивоположном конце, но в этом случае к
раме прибивается планка, играющая роль
шпунта лля плотного закрывания двери. От-
крытая часть рамы татя, нвастся проволоч-
кой сеткой с ячейками около 25 мм
Внутреннее устройство голубиного
домика
На рис. 1157 представлен поперечный раз-
рез закрытой части домика, и на нем видно
его внутреннее устройство рядом с загоном.
Наверху виден насест во всю длину доми-
лен на рис. 1159. Эти ярусы делаются из че-
тырех полок шириной 225 мм, прибитых во
всю длину домика, с вертикальными пере-
городками шириной 250 мм. Каждая полка
разделяется на четыре равные части. Отвер-
стие для голубей размером 175x150 мм рас-
положено над полкой на высоте примерно
75 мм. и перед чаждз im отверстием закреп-
ляется посадочная доска шириной около
150 мм. Для очень крупных птиц эти ящики
должно! быть большего размера. Нарис. 1157
и 1159 показаны ошсрстия А, через кото-
рые птицы могут попадать из загона в до-
Рис. 1160. — Голубиный домик с чердаком
ка.асправой стороны — двенадцать других
насестов. Эти насесты можно сделать, при-
бив друг к другу два бруска из дильса раз-
мером 300> 150x12 мм в форме буквы V и
закрепив их концы доской толщиной 20 мм
Набоковой стенке домика. Как видно из
рве. 1158. эти насесты располагаются гак,
чтобы защитить птиц, находящихся на
нижних насестах, от грязи.
Слева на рнс. 1157 показаны три яруса
яшиков-гнезд. а их вид спереди представ-
мик. В этом месте посадочная доска уста-
навливается по обе стороны отверстия, а
снаружи к боковым стенкам крепи гея
скользящая заслонка, которую можно зак-
рыватьиа ночь, крепится при помощи двух
шнуров. Из рисунка 1157 видно, что ниж-
ние боковые бруски В занимают всю длину
домика, балки С врезаются в них пример-
но на 40 мм, а их расположение показано
на рис. 1158 и 1159- На нервом из этих ри-
сунков показано сечение одного из откил-
НОснмнъм иистр>ме1ны к -.ехкгдж’гии
обработки9. лсрсю
348
ГЛАВА 15
пых окон, и на нем видно, что передняя
рама располагается примерно на 300 мм
выше кронштейнов. На рис. 1159 пред-
ставлено сечение, проходящее через дверь,
и на нем видно, что пол В выступает нару-
жу и как нужно крепить насест в центре
крыши. Этот домик нужно покрыть и
внутри, и снаружи тремя слоями хорошей
свинцовой краски и, если это возможно,
основание домика надо устанавливать на
кирпичи.
Голубиный домик с чердаком
Голубиный домике чердаком, показанный
на рис. 1160-1163, вмешает двадцать че-
тыре птицы. На этих рисунках приведены
стойками и перекладинами, подходят
шпунтованные доски толщиной 20 мм. С
обеих сторон домика доски, образующие
двери, скрепляются поперечными план-
ками, крепятся к стойкам на Т-образных
петлях и обеспечиваютсвободный доступ
ко всем гнездам при чистке помещения.
Доски для крыши толщиной около 20 мм
крепятся на двух-трех промежуточных
стропилах. Достаточное количество све-
та поступает через небольшое отверстие,
в которое вставляется стекло или прово-
лочная сетка При желании нижнюю
часть домика можно обнести металличес-
кой проволокой, образуя таким образом
вольер. В этом случае в полу нужно едс-
Рис. 1161. - Вид спереди голубиного домика с чердаком
лать отверстие и установить в
нем доску с прибитыми к ней
поперечны ми перекладинами,
как показано на рис. 1161 и
1162. Чем выше от земли будет
чердак, тем лучше птицы будут
защищены от кошек. Конструк-
ция рамы наглядно видна на
рис. 1160, гнезд - на рис. 1163.
Они делаются из досоктолщиной
20 мм, и схема их расположения
привешена на рис. 1164. Насесты
длиной примерно 175 мм нужно
прибивать к доскам с внутрен-
ней стороны (А и В рис. 1163).
На рис. 1165 показано приспо-
собление, благодаря которому
птицы могут попадать на чердак
через верхнее отверстие, когда
домнк закрыт. Кусок толстой
проволоки загибается, закрепля-
ется с внутренней стороны дву-
мя скобами и прижимается не-
большой деревянной планкой А
(рис. 1165), предотвращающей
отклонение концов проволоки
наружу.
Вентиляция голубиного домика
Вентиляционная решетка, уста-
новленная на одной из стен вса-
размеры различных деталей и показана
конструкция домика. Основной каркас изго-
тавливается из брусков сечением 75x75 мм,
соединяемых между собой на шипах и па-
зах; для деталей, находящихся между
мом высоком месте, будет наи-
более эффективна для довольно крупного
голубиного домика; хотя если домик сделан
из дерева некачественно, то естественная
вентиляция будет осуществляться через
щели между досками. Чтобы обеспечить
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
349
вентиляцию
домика,
толщиной
ной 275 мм
20 мм,
изготовьте две рамы
высотой 175 мм и шири-
ружная скользящая заслонка С может сдви-
гаться в обе стороны на 25 мм и удержива-
ется на месте двумя планками D, прибиты-
(рис.
1166). Ширина вертикаль-
Рис. 1162 и 1163. - Боковой и вертикальный разрезы голубиного домика
ных пданок и расстояние между ними рав- ми к раме В. Лучшее место для такого вен-
ны 25 мм. тилятора — сразу н«д дверным проемом.
Рис. 1164. — Гнезда голубиного ломика
На рис. 1167 вентиляционная решетка
показтна «закрытом положении. Закрепи-
те одну из таких рам А внутри рамы В: на-
Рнс. 1165. — Верхнее отверстие на чердаке
Кроме того, на противоположной стенке
можно установить дополнительную венти-
ляционную решетку.
U"
350
ГЛАВА 15
I (ояставка лля цветочных горшков
на подоконнике
На рис. 1168 показано сечение доски, слу-
жащей подставкой для цветочных горшков,
а также способ ее крепления к окопному пе-
реплет}’ на кронштейнах (А) и шурупах. Эта
лоска должна удерживаться в горизонталь-
ном положении при помощи двух-трех
Рис. 1166. — Вентиляционная решетка
голубиного домика в открытом положении
Рис. 1167. - Вентиляционная решетка домика
в закрытом положении
кронштейнов - деревянных дощечек тол-
щиной 40-50 мм. имеющих форму, пока-
заную на рис. 1168 (А).
Ящики для цветов на подоконнике
Ящик для цветов на подоконнике можно
сделать самому и использовать для этой
пели упаковочные ящики, которые прода-
ются почти в любой бакалейной лавке иди
Рис. 1168. — Поперечный разрез полставки
лля цветов и подоконника
в магазине тканей, имеющие подходящие
размеры. Дополнительный материал лля
дверки и небольших рельефов, которыми
отделывав гея передняя стенка, можно
приобрести в хозяйственном магазине. На
рис. 1170 показан цветочный яшиксостро-
гим орнаментом, подходящим для камен-
ной или резной передней стенки; кафель-
ные плитки придают передней стенке яти-
Рис. 1169. - Общий вид полставки для цветов
ка подоконнике
ка своеобразную окраску и рельефность.
Этот ящик имеет в длину около 975 мм.
Бордюры ящика должны быть покрашены
в би тес темный цвет, чтобы подчеркивать
преобладающую окраску кафеля, но вто же
время это нс должно ре зко бросаться в гла-
за. Лучше выбирать для этой цели светлый
кафель — серый, желтоватый, оранжево-
розовый или свстло-голхбой. Кафельные
плитки должны покрывать всю поверх-
ность стенок между бордюрами, а на пере-
дней и боковых стенках нужно сделатьддя
них широкие вырезы. Эти вырезы должны
Рис. 1170.- Цветочны.) ящик. об зипованный
кафелем
быть чуть шире самих плиток, которые
обычно имеют квадратную форму со сто-
роной 150 мм. Дно ящика, после того, как
оно прикручено, выступает по его перимет-
ру на расстояние, равное глубине утапли-
вания плиток в вырезы. Длина ящикадол-
жпа быть кратной стороне плитки, а края
плиток передней стенки перекрывают края
СТОЛЯРЫ ЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
351
плиток на боковых стенках. Боковые стен-
ки должны соединят ься гак, чтобы служить
ограничителем для плиток, как показано
пунктирными линиями на рис. 1171.
Бордюры, показанные крупным пла-
ном на рис. 1172 и 1173, прибиваются к пе-
рце. 1171. — Соединения цветочного яшика
резней стенке, перекрывая края пли го к на
5 мм (см. рис. 1174). Соединения между
плитками можно сделать при желании не-
заметными, покрыв их краской соотвст-
Рис. 1172 и 1173. - Поперечный разрез
бор пора
стьующсго цвета, смешанной с гипсом На
рве. 1175 показан ящике вырезами на кон-
цах, за которые его удобно поднимать. На
рис. 1176 представлен ящик длиной 975 мм,
который подходит для установки нч ба лко-
нах с выступами или с деревянными ниша-
ми. Ящик, показанный на рис. 1177, особен-
Рис. 1174. — Поперечный разрез цветочного
яшика, облицованного кафелем
но подходит для окон с подоконниками из
красно.о кирпича; его панель облицовыва-
ется эмалью цвета морской волны или сло-
новой кости, а корпус из орехового дерева и
аппликативные детали покрываются багро-
во-коричневий или бронзовой краской.
Каждую из этих приводимых моделей мож-
но изменять в зависимости от условий.
Облицовка цветочных ящиков корой
Обычно в качестве природного материала
для облицовки поверхности цветочного
Рис. 1175.- Цветочный ящике вырезанными
ручками
ящика используется чистая кора дуба, кото-
рая продастся на вес в садовых магазинах.
Существует несколько способов отделки
Рис. 1176.- Цветочный ящик, облицованный
рамкой
ящика корой, но обычно она просто приби-
вается к передней и боковым стенкам ящи-
ка. Хорошо облицевать переднюю стенку
ящика корой гак. чтобы она выглядела, как
Рис. 1177.- Цветочный ящике панелью,
покрытой эмалью
часть ствола дерева (рис. 1178). (орнзонталь-
ные планки А (рис. 1179) прибиваются к пе-
редней стенке ящика, причем центральная
планка далжна бытьтолше остальных, а по-
том к ним прибивается кора дерева. Дру-
гим способом является прибивание коры
вертикальными полосками или «елочкой»
352
ГЛАВА 15
(рис. 1180). При облицовке ящика корой
старайгесьизбегатьформальногостиля(рис.
1181 и 1182). Лучше стремиться к достижс-
ниюболсе натурального и намного более ху-
дожественного эффекта, как, например, это
иллюстрируется на рис. 1183 и 1184.
Цветочные ящики, облицованные
природными материалами
Облицованные природными материалами,
цветочные яшики всегда хорошо выглядят
ках, и для нес нужны яшики таких ра (мсров.
чтобы в них помешался горшок диаметром
не менее 150 .мм. Такие однолетние, как лев-
кои, астры и т. п., лучше растут в ящиках глу-
биной около 200 .мм и шириной от 175 до
250 мм, в зависимости от ширины подокон-
ника. На рис. 1185 показан простой способ
использования природных материалов в ка-
честве облицовки. Дтя этой цели использу-
ются веточки орешника, лиственницы пих-
ты, вяза и других подходящих пород дерева,
Рис. 1178 и 1179. - Вил спереди и сбоку цветочного яшика. облицованного корой
в сочетании с зеленым и и цветущими расте-
ниями, как садовыми (будет рассмотрено
позднее), так и теми, которые используются
в качестве орнамента для цветочных ящи-
ков. Всевозможные материалы для этой цели
Рис. 1180. - Цветочный яшик, облицованный
корой способом «елочка»
можно купить с небольшими затратами, гак
как уже упоминавшаяся корадуба — не сдип-
С1 венный доступный лскораз ивный матери-
ал. Яшики для цветов нужно делать во всю
которые отрезаются зимой и высушивают-
ся, после чего они расщепляются и уклады-
ваются так, как показано на рисунках. Если
природный материал используется вмсстес
корой, го его нужно отрезать зимой Если он
отрезается весной или летом, когда проис-
ходит сокодвижение, кора будет слезать с
ветки, но это обстоятельство тоже можно ис-
пользовать при облицовке ящика, koi да че-
редуют светлые и темные веточки, отрезая
светлые ветки весной и сдирая с них кору.
На рис. 1186 показан еще один пример об-
лицовки, когда используются расщеплен-
ные веточки, — сначала прибиваются палоч-
ки, образующие рамку, а потом внутри этой
рамки устанавливаются палочки по диаго-
нали «елочкой», а по углам прикрепляются
еловые шишки, распиленные пополам. На
рис. 1187 показана более тщательная отдел-
Рис. 1181 и 1182. — Формальный стиль облицовки яшика корой
длину подоконника, на котором они уста-
навливаются, а их размеры зависят от вида
растений, которые будут в них выращивать-
ся. Например, герань лучше растет в горш-
ка природными материалами. Здесь палоч-
ки скашиваются по углам (А, рис. 1188), а
соединения .между ними делаются с помо-
щью обычного стусламелкой ножовкой. Па-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
353
ломки .могут в местах соединения «скаши-
ваться», как в В на рис. 1188, или одна па-
лочка может заходить на другую, как в С.
Чтобы сделать хорошее соединение, палоч-
ки подрезаются стамеской. Кусочки коры
вяза или других деревьев можно подобрать в
городском саду. Яшик, облицованный при-
разуются кармашки, позволяющие сажать в
них декоративные растения.
Конструирование цветочных ящиков
Существуют всевозможные способы сборки
цветочных ящиков, устанавливаемых на по-
доконнике, и, поскольку их не надо делать
Рис. 1183 и 1184. — Художественная облицовка цветочного ящика корой дерева
ротными материалами, который показан на
рис. 1189. лучше всего устанавливать на ок-
нах кирпичных домов коттеджного типа с
фронтоном и балконами. На рис. 1189 по-
казан очень эффективный способ установ-
водостойкими. то соединения небольших
ящиков выполняются внакладку и прибива-
ются гвоздями. Ноэтст метод соединения не
рекомендуется применять к крупным ящи-
кам, так как воздействие солнечных лучей в
ки цветочного яшика на подоконнике бал-
кона; «кармашки» ящика заполняют про-
стенки. Два ряда сегментарных планокдли-
ной 200 мм и шириной 75 мм прибиваются
соче гании с влажностью почвы внутри ящи-
ка скоро приводит к тому; что боковые стен-
ки начинают коробиться и трескаться, если
соединения не очень прочные. Простой и
Рис. 1186. - Цветочный яншк, облицованный
веточками
Рнс. 1188. - Веточки, расщепленные
и подрезанные для соединения
кпередней стенке ящика — один ряд на рас-
стоянии 25 мм от нижнего края, а другой на
расстоянии 75 мм от верхнего. 11отом к ним
прибираются веточки, в результате чего об-
зффективный метод угловых соединений
в цветочных ящиках показан на рис. 1171,
с. 351. Ториевые стенки должны быть чуть
толще боковых стенок, но их толщина дол-
354
ГЛАВА 15
жна быть нс меньше 20 мм. Па концах зад-
ней и передней с гонок вырезаются шипы
шириной 5—10 мм. как показано на рисунке
(волокна продольные), и соответствующие
им пазы. Торцевые стенки прибиваются к
боковым стенкам гвоздями размером 60 мм
и пол углом друг к другу, поэтому при усуш-
ке соединение не расшивается. На рис. 1191
Рис. 1189. - Цветочный ящик для установки в
нише подоконника
ил л юстри русте я детая ь сое д и не и и я. которое
нужно использовать для яшика. показанно-
го на рис. 1176, с. 351, а на рис. 1190 —деталь
такого соединения в крупном масштабе, где
М - паз. вырезанный в угловой стойке, со-
единяемой с передней перекладиной, а пуп-
ктирными линиями показаны шипы и пазы
на передней части торцевой стенки. 11астой-
ках сквозные пазы не вырезаются - они сна-
Рис. 1190. - Разрез углового соединения
цис ro'iBoi о яшика
чала закрепляются на копие, шип прикру-
чивается шурупом с внутренней стороны, и
потом вклеивается передняя стенка. Задняя
стенка соединяется в «ласточкин хвост», как
показано на рис. 1175, с. 351. который явля-
ется наброском нижней части каркаса яши-
ка, изображенного на рис. 1189, и на нем на-
глядно демонстрируется способ дренажа и
крепления веточек к корпусу.
Дренаж цветочных ящиков
Клиновидные детали R (рис. 1175, с. 351)
улучшают также вентиляцию нижней час-
ти яшика. Другой способ дренажа показан
Рис. 1191.- Поперечный разрез цветочного
яшика
на рис. 1192. Дно ящика сколачивается из
узких планок сечением 75x25 мм. скошен-
ных на кромках, между которыми имеются
Рис. 1)92.- Дренаж цветочного яшика
Рис. 1193. — Цветочный ящик с дренажным
цинковым лоз ком
щели шириной 6 м.м. По центру дна яшика
прикручивается поперечная планка, скреп-
ляющая их. Если ящики устанавливаются
на окнах верхнего этажа, то их можно обо-
рудован. устройством, предотвращающим
СТОЛЯ PH ЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
355
попадание грязной воды на поверхность
подоконника или на стену. Для пой цели
подойдет цинковый лоток (рнс. 1193. А) по
нею длину подоконника, а к ящику снизу
прибейте бруски и установите на догок. Ло-
ток и эти бруски закрываются корой или дру-
Рис. II >4. — Цветочны^) ящик с орнаментом
гоми природными материалами, прибивае-
мыми ниже переднего края ящика (рис. 1193,
В), а на одном из углов ящика можно уста-
нови ib короткую трубку С .для слива воды
ветерану от подоконника.
Средства поддержания древесины ящика
в сохранности
Внутреннюю поверхность цист очного ящи-
ка нс нужно красить или промазывать смо-
лой, но для того, чтобы древесина лучше
сохранилась, се можно обжечь следующим
образом. Хорошо промажыс внутреннюю
поверхность ящика нефтью е парафиновым
основанием, добавив в нее hcmhoi о бумаги
ила опилок, подожгите и лайте поверхнос-
ти достаточно почернеть. По правде гово-
ря, многие отрицают, что такой способ об-
жига позволят древесине лучше сохраиять-
Рис. 1195. — Цветочный ящик с орнаменты
ся. Если наружная поверхность ящика нс
красится, то все гвозди перед прибиванием
нужно обмакнуть в льняное масло.
Еще один способ изготовления
цвел очных ящиков
При конструировании цветочных ящиков,
аналогичныхтем, что показа) зыка рис. 1194—
11%. следует помнить о том, что их пере-
дние стенки должны располагат ься псрс-
нендикулярно подоконнику, а нс его отко-
су (рис. 1197, где А — подоконник, В — дно
яшика. Си D- передняя и задняя стенки.
Рис. 1196. — Цветочный ящике орнаментом
соответственно, а Е — поверхность кир-
пичной стены). В этом случае к дну ящика
нс прибиваются клиновидные бруски R
(рис. 1174 и 1191). Но этот угол можно вы-
ровнять. подогнав дно ящика к откосу по-
доконника. Допустим, что ширина ниши
подоконника от А до В (рис. 1198) равна
175 мм, тогда ториевые стенки должны быть
уже на толщину передней и задней стенок.
Слсдовлсльно, если учесть допуск на тол-
щину передней и задней стенок, равный
20 мм, то требуемая ширина торцевых сте-
нок будет 135 мм. Выпилите торцевые стен-
ки нужной ширины и длины. Потом вы-
режьте заднюю стенку нужной длины и
прибейте се к торцевым стенкам так, чго-
Рис. 1197 и 1198. - Неправильный
и правильный способы установки цветочных
ящиков на подоконнике
бы их верхние кромки были заподлицо друт
с другом. Затем обстрогайте рубанком ниж-
ний край задней стенки заподлицо с тор-
иевыми стенками. Прибейте дно ящика к
задней стенке, после чего можно зачистить
его кромки. Если у вас под рукой нет ско-
беля, то это можно спела! ь напильником и
наждачной бумагой. Потом можно прибить
переднюю стенку и закрепил ь на ней бор-
дюр. Разметьте наружную линию использу-
емого бордюра и, параллельно ей, разметь-
356
ГЛАВА 15
те его ширину; потом обрежьте его концы
так, чтобы они после установки бордюра
совпадали на углах. Конечно, все эти углы
другие дефекты поверхности; зачистите
ящик наждачной бумагой и покройте его из-
нутри и снаружи нс менее чем тремя слоями
Рис. 1199. - Садовая тачка (вид сбоку)
будут скошены в форме правильного уса. и
их можно вырезать в коробовом стусле. Ак-
куратно установите бордюры, но перед тем.
как прибивать их, покрасьте переднюю
стенку. При этом выбор цвета первого слоя
краски зависит от окончательного цвета
ящика — если яшик будет светлый, то сна-
чала передняя стенка покрывается грунтов-
кой, если темный, то лучше покрасить се
свинцовыми белилами Послстого. как пер-
хорошей масляной краски. Переднююстен-
ку можно покрасить по своему вкусу.
Садовая тачка
Садовая тачка показана на рис. 1199 (вид
сбоку) и рис. 1200 (вид сверху), и лучшими
материалами для боковых и опорных пере-
кладин. рамы, обода колеса и спиц являет-
ся ясень; ножек и ступиц колеса — вяз, бо-
ковых стенок и дна — вяз или береза.
Рис. 1200. — Садовая тачка (вид сверху)
вый слой краски хорошо высохнет, можно
прибить бордюры (заднюю их поверхность
тоже ну'жно покрасить). Покрасьте лицевую
поверхность бордюров, а потом, когда крас-
ка высохнет, закрасьте шляпки гвоздей и
Размеры отдельных деталей тачки при-
водятся на соответствующих рисунках.
Сначала нужно изготовить нижнюю раму.
Две боковые перекладины вырезаются из
брусков сечением 60x40 мм, а ручки имеют
СТОЛЯ PH Ы Е ИЗДЕЛ ИЯ ДЛЯ Д ВОРА И САДА
357
форму, показанную на рис. 1199-1201. По-
том разметьте пазы для двух нижних пере-
кладин и для наклонной передней стенки
(рис. 1199 и 1201). Пазы для опорных пере-
кладин можно сделать обычным образом,
но пазы для стоек передней стенки нужно
20 м.м и прибейте их к опорным переклади-
нам А и В (рис. 1201) несколькими гвоздя-
ми длиной 40 мм. Потом нужно вставить
шипы на концах двух наклонных стоек (С
и D, рис. 1202) в пазы на боковых перекла-
динах, а их верхние концы соединяются в
Рис. 1201. — Боковые и опорные перекладины тачки
вырезать под небольшим углом После это-
го необходимо подготовить опорные пере-
кладины шириной 40 мм итолшиной 25 мм.
Чтобы разметить их точную длину между
плечиками шипов, положите боковые пе-
рекладины рядом друг с другом на нужное
расстояние (рис. 1200). Потом сверху них
прямо над пазами положите опорные пере-
кладины и разметьте плечики шипов. По-
том на их концах вырезаются соответству-
ющие шипы (см. А и В на рис. 1201). После
паз и гребень с верхней перекладиной.
Внутреннее плечико шипа должно быть
длиннее наружного, чтобы его можно было
подогнать к шпунту' верхней перекладины,
к которому также крепятся и доски пере-
дней стенки. Кроме того, на стойках с внут-
ренней стороны выбирается четверть для
этих досок, а с наружной стороны — для
боковых досок. Теперь можно собрать пе-
реднюю раму и закрепить шипы в соответ-
ствующих им пазах. Ножки тачки показа-
Рис. 1202. — Соединения передней рамы тачки
Рис. 1203. — Ножка тачки
ны на рис. 1203 — с внутренней стороны они
сужаются от глечика выреза до верхнего
конца. Они прикрепляются к боковым пе-
рекладинам парой болтов. Доски боковых
стенок прибиваются к передним стойкам и
прикручиваются шурупами к ножкам. Нож-
ки должн ы жестко фи ксироваться двумя мс-
Рис. 1204. — Соединение ножки с боковой
перекладиной тачки
этого собирается нижняя рама тачки —
шипы вставляются в пазы и закрепляются
них шпонками из твердого дерева, про-
ходящими через щеки пазов и шипы. Под-
готово е доски для днища тачки толшиной
талличсскими стержнями (см. рис. 1204),
один конец которых надевается на ножку, а
другой — прикручивается шурупами снизу
к боковой перекладине (см. А, рис. 1199).
Желобки для ладней выдвижной стенки де-
358
ГЛАВА 15
лаются из пары деревянных планок сечени-
ем 12x20 мм, прибиваемых к боковым стен-
кам. Для этой стенки подходят доски ши-
риной 175 мм. Два металлических стержня
(рис. 1205) фиксируют переднюю стенку
тачки (см. В. рис. 1199).
Рис. 1205. — Опора передней стенки
Колесо тачки
Колесо тачки имеет диаметр 400 мм и тол-
шину 50 мм. Ступица колеса (рис. 1206)
диаметром 75 мм посередине и 40 мм на
концах имеет два наконечника. Посереди-
не ступицы нужно вырезат ь четыре паза для
Рис. 1206. — Ступици колеса
спиц. Обод колеса состоит из четырех де-
талей. вырезанных из твердого дерева, во-
локна которых имеют направление, пока-
занное на рис. 1199 и 1207. Они имеют пря-
моугольное сечение, и, после того, как эти
детали вырезаны, отторцуйте их, чтобы все
Рис. 1207 и 1208. -Детали колеса (обод,
спины и т. п.)
они плотно подходили друг к другу. Потом
аккуратно разметьте торцы и просверли-
те в них отверстия для шпонок диаметром
20 мм. Эти отверстия нужно сверлить под
прямым углом к поверхности каждого со-
единения Потом изготовьте шпонки и
вставьте их влетали обода. Послеэтого вы-
берите пазы для спиц (рис. 1208) и собери-
те все колесо. Колесо нужно обить метал-
лической шиной. Перед сборкой и закреп-
лением всех соединений клиньями
рекомендуем их покрасить.
Более прочная конструкция колеса
Намного более прочная конструкция коле-
са показана на рис. 1209, а устройство его
оси с круглыми спицами - на рис. 1210. Ось
млн шпиндель колеса можно сделать круг-
лого или прямоугольного сечения (после-
днее предпочтительнее). Затем раз.метитьи
Рис. 1209. — Колесо тачки
вырезать на ней пазы, а потом обточить
каждый конец лля металлических колец,
предварительно изготовленных токарем.
Паз для крестовины колеса (рис. 1211) не-
обходимо вырезать точно по центру, и он
должен точно соответствовать ее размерам.
Все детали колеса можно сделать из луба
или ясеня, его ось имеет квадратное сече-
ние со стороной 75 .мм. а крестовина - се-
чение 75x30 мм.
Отверстие в крестовине, через которое
будет вставляться круглый стержень, луч-
ше делать до того, как крестовина будет
вставлена в ось. В этом случае более точно
определяется се расположение по центру.
Детали обода вырезаются из сухих и креп-
ких досок ясеня или дуба толшиной 50 мм
СТОЛЯРЫ ЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
359
без сучков. Радиус их закругления должен
быть примерно на 12 м.м больше полови-
ны диамора собранного колеса, гак как
давление шины может быть наибольшим
вместе соединения, в результате чего каж-
дая из четырех деталей будет иметь дугу
меньшего радиуса, так как наибольший
изгиб обола естественным образом проис-
ходит рядом с его центром, гле находятся
самые ровные волокна. Поэтому дуга обо-
да будет наиболее прочной посередине, и
те, кто пробовал согнуть рейку в дугу' хо-
рошо поймут выше-
сказанное. Соедине-
ния дезалей обода на-
ходятся на одинаковых
расстояниях от спиц,
которые должны иметь
достаточную длину для
того, чтобы точно вхо-
дить в обод. Каждое со-
единение закрепляется
на шпонках, и для того,
чтобы определить точ-
ное положение центров
отверстий, можно вос-
пользоват ься картон-
ным или цинковым шаблоном; будет луч-
ше, если эти отверстия расположить чуть
ближе к наружному, чем к внутреннему
краю колеса. Размеры колеса полностью
зависят от габаритов тачки.
Садовая тачка другой конструкции
Садовая тачка другой конструкции показа-
на на рис. 1212, и сначала нужно сделать
боковые перекладины квадратного сечения
со стороной 50 мм (предпочтительно из ясе-
ня). Точно обстрогай гс рубанком заготов-
ки для боковых перекладин так. чтобы кон-
цы были сужены до 30 мм с внутренней сто-
роны. Верхние кромки перекладин должны
образовывать идеально прямой угол с их
наружными поверхностями. На рис. 1213
представлен вид сверху рамы тачки и ес бо-
ковых перекладин. Выберите пазы в четы-
рех поперечных перекладинах (сечением
40x50 м.м) так. чтобы верхняя кромка каж-
дой и з этих деталей была примерно на I 2 мм
ниже верхней кромки перекладин. чтосо-
о гвет с । пуст з ол ши нс дна тачки Од нако пе-
редняя поперечная перекладина (сечением
30x40 мм) соединяется с боковыми пере-
кладинами заподлицо. Деталь А скошена
под утлом наклона передней стенки (60°).
Поэтому эту с гонку легко будет закрепить на
ней шурупами двумя планками (рис. 1214).
Установите дно тачки и прибейте переднюю
стенку к пданкам. Обычно передняя стен-
ка закрепляется на тачке не так. как здесь
описано, но этот способ обладает тем пре-
имуществом, что тачка становится очень
прочной и имеет простую конструкцию, а
боковые стенки нс ослабляются соединени-
ем на пазах.
Рис. 1212. — Садовая тачка
Часть ножки показана на рис. 1215. Все
центре делается вырез, потом ножка плот-
но подгоняется к боковой перекладине и в
них просверливается отверстие для болта.
Потом она снимается и выпиливается се
360
ГЛАВА 15
часть В, после чего ножка перед установкой
на место зачищается рубанком. Боковые
стенки прибиваются с внутренней стороны
ножек и снаружи передней стенки, а потом
они закрепляются наверху металлическими
концами диаметром 55 мм; обод шириной
35 .мм, а спицы диаметром 20 мм Перед
окончательной сборкой покройте все со-
единения толстым слоем свинцовых белил
или густой масляной краски.
Рис. 1213. - Рама тачки
Рис. 1214. — Часть передней стенки
пластинками. Тележка такой конструкции
имеет глубину 325 мм в задней части, а в пе-
редней - 400 мм, ширина — 550 мм; при
желании эту разницу по глубине в 125 мм
Портативный ящик для пальмы
В портативном ящике, изготовленного изтика
или вяза и пропитанного олифой (рис. 1216
и 1217). можно держать пальму или другое
Рис. 1216. - Яшик для пальмы
Рнс. 1215.-
Ножка тачки
Рис. 1217. — Вид сбоку и разрез ящика
для пальмы
можно компенсировать съемной рамой.
Колесо тачки нс должно быть слишком тя-
желым. Ось может иметь квадратное сече-
ние со стороной 60 мм и с закругленными
декоративное дерево. Сквозные шипы вер-
хних перекладин боковых рам проходятче-
рез стойки и на выходе из них образуют руч-
ки. Две боковые неразьемные стенки кре-
СТОЛЯ PH Ы Е ИЗДЕП ИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
361
пятся к стойкам, а две другие — разъем-
ные, чтобы легко можно было вставлять
в ящик дерево или вынимать его из ящи-
ка (рис. 1219 и 1220). Сквозные пазы встой-
ках вырезаются параллельно друг другу и
ка изогнутой поверхностью, то он плотно
входит в него и соединение получается
прочным. На рис. 1221 и 1222 видно, что
шипы смежных нижних перекладин нс пе-
ресекаются друг с другом. Шипы на постс-
Рис. 1218. — Половинный план яшика
для пальмы
Рис. 1220. — Ручка яшика (вид сверху)
Рис. 1219. — Ручка ящика
янносоединясмых боковых стенках крепят-
ся на шпонках. Стойки делаются из брус-
ков сечением 50x50 мм, перекладины —
40x160 мм, а панели (рис. 1223) - толши-
ной 25 мм. последние соединяются внак-
ладку и снаружи в месте соединения, обра-
зуя V-образный вырез. Дно делается из до-
сок толшиной 25 мм с просверленными
отверстиями диаметром 20 мм. Общая вы-
сота ящика — 900 мм, ширина вверху (А,
рис. 1216) — 575 мм, а внизу (В, рис. 1216) —
390 мм. Все четыре стенки ящика совер-
шенно идентичны, за исключением ручек.
Рис. 1221. - Торцевая нижняя перекладина
яшика
проход 1Т”ерез стойки под углом (пунктир-
ные линии на рис. 1219), где стойка изоб-
ражена в вертикальном положении. Шины
юлжны плотно входить в пазы и закреп-
ляться клиньями (рис. 1220). Если в стойке
кмеед я небольшой вырез под клин сослег-
Бупкер или ящик лля угля
На рис. 1224 представлен общий вид пере-
носного ящика для угля. Ящик имеет в дли-
ну 1050 мм, в ширину 750 мм, высота пере-
дней стенки — 900 мм, а задней — 1200 мм.
и вмешает полтонны угля, но эти размеры
362
ГЛАВА 15
можно изменить в зависимости от обстоя-
тельств. Угловые стойки имеют сечением
75x75 мм, перекладины — 75x50 мм. Про-
стейшим способом соединений яшика яв-
Рис. 1222. - Боковая нижняя перекладина
яшика
ляются шипы и пазы, но их можно уси-
лить металлическими уголками, а пере-
кладины и стойки прикручивать шурупами
(рис. 1224). Внешний вид яшика заметно
улучшается, если сделать на нем рамку.
Самым подходящим материалом для нею
являются шпунтованные доски с внутрен-
ним пазом шириной 20 мм, и, если это
возмож но, желатсл ьно с кол ач и вать сто н -
кн изболее узких досок. Они прибивают-
ся с внутренней стороны рамы, как пока-
зано на рисунке, что предотвращает вы-
сыпание угля из яшика. С одной стороны
ящика делается дверка, состоящая из трех
досок, прибитых к поперечным доскам
(рис. 1224) Крышка делается изтого же ма-
териала, что и боковые стенки, и прибива-
ется к поперечным брускам. Дверка и
крышка прикрепятся Т-образными петля-
ми длиной 350 м.м, последняя к доске А
(рис. 1225 и 1226) шириной 225 мм, приби-
той наверху яшика.
Грохот-качалка для просеивания золы
Грохот для просеивания золы, показанный
на рис. 1227, можно сделать из красного
дильса, и для него нужны следующие заго-
товки: задняя и передняя стенки — две дос-
ки размерами 450х350х 15 мм; торцевые стен-
ки — две доски размерами 350x300x15 мм;
дно - 450x325x12 мм; угловые стойки -
900x25x25 м.м; планки размером 900х
х25х25мм; решето — 1200x75x12 м.м; стен-
ки крышки — лоска 1800х50х 12 м.м и сама
Рис. 1223. - Разрез панели яшнка
крышка 450x350x12 мм. Каркас грохота
делается из шпунтованных досок, приби-
ваемых । воздямн или соединяемых в «лас-
точкин хвост», н он укрепляется деревян-
ными угловыми брусками Чтобы сделать
качалку, передняя и задняя стенки закруг-
ляются внизу, и если древесина в этой ча-
сти мягкая, то разумно обить ее металли-
Рнс. 1224. — Яшхк лля угля
ческими пластинками, чтобы предохра-
нит вот воздействия влаги. Перед тем как
сделать это, покрасьте деревянную повер-
хность. Дно делается из доски толшиной
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
363
12 мм со шпунтами на торцах и с желоб-
ками сзади и спереди (см. В, рис. 1228).
Решето (рис. 1229) имеет толщину 75 мм,
длину 300 мм и ширин) 300 мм, и оно выд-
Приставные лестницы
Лестницами приходится постоянно пользо-
ваться в саду и ио дворе, и они могут быть
двух видов — в одном случае боковые стой-
Рнс. 1225 и 1226. - Вид спереди и сбоку янсика для угля
вигается но рейкам F (рис. 1228), прикру-
ченных шурупами к каркасу. Деревянные
летали сита прибиваются гвоздями или
соединяются между собой в «ласточкин
хвост», и между ним и стенками должен
оставаться зазор не менее 3 мм. Если
нельзя достать подходящую про-
волочную сетку для днища сита,
тоего можно сделать, просверлив
отверстия в стенках на расстоянии
10 м.м от нижнего края и пропус-
тив через них медную проволоку,
образуя решетку. Крышка делает-
ся из доски толщиной 12 мм. ее
боковые стенки соединяются в
«ласточкин хвост», а верхняя часть
крышки соединяется с ними в чст-
верп (рис. 1228) или прибивается
к ним гвоздями. На торцевых стен-
ках устанавливаются металличес-
кие ручки, а по углам стенки для
большей прочное ги обиваются ме-
таллическими уголками. Покрась-
те деревянные детали изделия дву-
мя слоями свинцовых белил и од-
ним слоем темно-коричневой
краски. Металлические детали
грохота нужно покрасить черной краской.
Грохотом такой коне грукции зола просе-
ивается, нс распыляясь в воздухе.
ки лестницы являются обычными досками,
распиленными вдоль, в другом случае они
делакнея из шестов. Вгорой способ намно-
го лучше первого, и лестница получается
прочнее, чем с бокивы ни стойками из до-
сок. Кроме того, она намного легге. чтояв-
Рис. 1227. — Грохот-качалка для просеивания
золы
ляется несомненным преимуществом. Ше-
сты для лестницы выбирайте с корой, так
как ошкуренные чаще подвержены часгич-
364
ГЛАВА 15
ному гниению. Распилите шест вдоль на
циркулярной пиле, так как обычной ножон-
кой это трудно сделать.
Изготовление ступенек лестницы
Самые качественные перекладины или сту-
пеньки лестницы делаются из дуба, хотя хо-
рошие ступеньки получаются из каштано-
Рис. 1228. — Вертикальный разрез ipoxora
вогодерева, если они вырезаны из круглых
пиломатериалов. В обоих случаях ступень-
ки делаются одинаково, за исключением
того, что дубовые вырезаются из более
крупных пиломатериалов. Предположим,
что столяр изготавливает ступеньки из каш-
тана. Для лестницы длиной 6000 мм нужны
двадцать пять ступенек; возьмите несколь-
ко шестов диаметром 100-125 мм и раз-
режьте каждый из них на семь частей дли-
ной от 325 до 450 мм; потом распилите каж-
дый кусок по линиям АА (рис. 1230).
Кольцо В означает заболонь, которую нуж-
но удалить целиком,иначе она вскоре нач-
нет гнить. Четыре круга С обозначают че-
тыре ступеньки, которые можно сделать из
каждого отрезанного куска шеста. После
того как все заготовки для ступенек выре-
заны , их надо обтесать вчерновую - снача-
ла до прямоугольной формы, а потом сре-
зать кромки, чтобы получилось восьми-
угольное сечение. Они должны иметь разные
размеры - от 30 мм посередине и 20 мм
на концах для самых длинных заготовок до
25 мм посередине и 15 мм на концах для са-
мых коротких. Некоторые мастера делают
эти заготовки одного размера по всей дли-
не, но лучше, чтобы они были толще посе-
редине. Эти ступеньки можно обстрогать
фуганком и оставить сечение восьмиуголь-
ным, но лучше кромки закруглить. Для этой
цели подойдет (если нет токарного станка)
рубанок с вогнутым ножом. Для того, что-
бы было удобнее закруглять кромки, забей-
те в столб под углом деревянную шпильку
длиной 225 мм на высоте примерно 900 мм
от земли (D. рис. 1231), а в другой конец
шпильки забейте гвоздь, чтобы он высту-
пал на 12 мм, и заточите его на конце. Один
конец заготовки воткните в это острие, а вто-
рой уприте в грудь и, поворачивая заготов-
ку, закругляйте поочередно се кромки рубан-
ком. Таким способом можно очень легко и
быстросделать заготовки для ступенек круг-
Рис. 1230. - Распиливание Рис. 1231. — Упор
шеста при изготовлении лля закругления
ступенек заготовок
дыми, и они будут выглядеть так, будто их
обточили на токарном станке.
Разметка лестницы
Вдоль боковых сторон стоеклестницы про-
ведите центральные линии (рис. 1232) и на
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
365
одинаковом расстоянии от одного из тор-
цов просверлите отверстия и вставы с в них
шпильки Е (рис. 1233). Затем возьмите не-
большую деревянную планкудлиной 225 мм
и разметьте положение ступенек, начиная
от самой длинной (нижняя) до самой ко-
роткой (верхняя). На рис. 1234 показана
верхняя ступенька, на рис. 1235 — нижняя,
а остальные ступеньки располагаются меж-
ду ними; ра змстки в F на обоих рисунках
Е
Е
Рис. 1232. - Боковые стойки лсшнипы. размеченные для сверления отверстий
от шпилек Е. Вместо деревянной планки
можно пользоваться циркулем, но опыт-
ный мастер предпочитает первый способ
разметки, так как обычный циркуль при
этом может сдвигания. После этого в бо-
ковинах спиральным сверлом просверлива-
ются отверстия диаметром 20 мм лля две-
надцати нижних ступе»»ек и лиамс гром 15 м.м
для остальных ступенек.
Это лучше делать следующим образом —
сначала сверлите отверстия через одно, а
потом переверните боковую стойку и про-
сверлите пропущенные отверстия с обрат-
ной стороны При этом, если работник
сверлит отверстия не точно под прямым
утлом (что часто происходит, лаже если ма-
стер имеет большую практику), одно от-
верстие «уравновешивает» другое и лест- I
нина получится ровной. 11ослс того, как в
обеих боковинах отверст ия просверлены,
положите на них ступеньки располагая их
отсамой длинной и широкой до самой ко-
роткой и тонкой. Разметьте на самой длин-
ной ступеньке отрезок 300 мм, оставляя на
концах одинаковое расстояние, а на самой
короткой ступеньке — 200 м.м. Затем ров-
ной планкой последовательно разметьте
положение остальных ступенек и, нс сни-
мая ступенек с боковин, пронумеруйте их
обозначают длину верхней и нижней сту-
пенек — 200 и 300 мм соответственно.
Сборка леса пины
Очень полезным инструментом при рас-
сверливании отверстий для ступенек лест-
ницы является пробковое сверло, похожее
пало, которое показано на рис. 379, с. 106
с ручкой как у буравчика. Отверстия рас-
сверливаются пробковым сверлом до гсх
пор, пока каждая ступенька не будет сво-
бодно входить в него до разметки F. Но
если у вас петтакого инструмента, попро-
буйте другой способ — проделайте в ненуж-
ном бруске отверстие тем же сверлом, ко-
торым ны будете сверлить отверстия в бо-
ковых с гойках; потом сделайте вырезы на
ступеньках от F до конца по пунктирным
линиям (рис. 1235), до которых ступенька
будет входить в боковину на нужную глу-
бину. Это можно сделать перочинным но-
жиком или с гамеской: ступеньки должны
Рис. 1234 и 1235. - Верхняя и нижняя
ступеньки лестницы
достаточно свободно вставляться от руки
в просверленное отверстие; в противном
случае боковые стойки лестницы будут
расшсплят!£я. Сначала ступеньки можно
вставлять в одну из боковин, следя за пра-
вильным их расположением по номерам;
потом из другой боковины вынимается
366
ГЛАВА 15
шпилька и она устанавливается на сту-
пеньки.
Если все сделано аккуратно и точно, то
лестница нс будет скручиваться; в прог ив-
ном же случае не пытайтесь переделать ее.
После того, каксгупсньки вставлены в от-
верстия, их следует закрепить при помо-
щи клиньев. С этой целью выступающие
Рис, 1236. — Закрепление ступеньки лестницы
клином и болтом с гайкой
за боковые стойки концы ступенек расщеп-
ляются стамеской под прямым утлом (см.
Н, рис. 1236). Это расщепление надо делать
поперек волокон боковин, иначе они будут
тоже расщепляться при забивании клинь-
ев; клинья из дуба забиваются туго. Неко-
торые считают. что можиолучше закрепить
лестницу, если просверлить отверстия диа-
метром 6 м.м в боковинах и ступеньках че-
рез интервалы в шесть ступенек и вставить
в них шпонки При этом можно не опасать-
ся, что шпонки выпадут из отверстий.
Окончательная отделка лестницы
Положите лестницу на козлы плоской по-
верхностью и срежьте выступающие кон-
цы ступенек вровень с боковинами; ош-
курьте боковые стойки и сострогайте рубан-
ком все сучки и другие неровности. Острые
кромки можно обстрогать, пока сечение бо-
ковины не примет форму, показанную на
рис. 1237. Верхние и нижние концы боко-
вых стоек также можно отрезал ьтак. чтобы
они отстояли от края верхней и нижней сту-
пенек соответственно на 225 м.м. Потом
Рис. 1237. — Поперечное сечение боковой
стойки лестницы
нужно вставитьтри металлические шпиль-
кидиамстром 6 мм с резьбой на концах (см.
1. рис. 1233) — по одной под соседними с
верхней и нижней ступеньками и одна по-
середине между ними. Гайки же следует уто-
пить в боковых стойках, чтобы руки нс за-
девали за них при пользовании лестницей.
Для лестниц короче 6 м нужны только две
шпильки, а для более длинных - четыре.
Рис. 1238. - Визы сбоку и спереди лестницы
с верхним бруском
пять или даже шесть. Если лестница изги-
бается или скручивается, то се нужно вы-
ровнять. прибив на каждом конце с проти-
воположных сторон бруски, и если оставить
Рис. 1239. — Поперечное сечение боковой
стойки лестницы
ее в этом положении на ночь, то утром она.
скорее всею, выровняется. Теперь осталось
только покрасить лестницу, в противном
случае это может привести к травмам. Лес-
ти ииу нужно покрыть по меньшей мере тре-
мя слоями хорошей свинцовой краски; лю-
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВОРА И САДА
367
бая другая краска ле годится для этой цели.
Ступеньки обычно закрашивают на рассто-
янии около 50 мм от боковых стоек. Одна-
ко если ступеньки делаются из дуба, то их
не нужно красить, иначе нога будет сколь-
зить на них.
Небольшая приставная лестница
Парис. 1238 показана легкая лестница. Де-
рево. из которого она делается, должно быть
сухим, крепким, безтрещин и больших суч-
ков. Для этой лестницы нужны следующие
заготовки: дне боковые стойки из ясеня раз-
мером 2500x55x35 мм; девять ступенек из
дуба размером 300x25x25 мм идоска из диль-
са размером 300x45x12 мм. Когда боковые
стойки готовы, то их для большей точности
нужно установить в прижим, после чего на
них одновременно размечаются и высверли-
ваются отверстия для ступенек. Пос ле этого
боковинам нужно прилит ь форму, показан-
ную на рис. 1239, и подготовить ступеньки.
Последние, как уже говорилось, можно об-
точить на токарном станке или обегрошть
начерно вручную и зачистить наждачной бу-
магой. Ступени делаются из дуба, слегка су-
какнея от центра к концам, вставляются в
боковые стойки и укрепляются клиньями
(см. рис. 1210). Способ закрепления клинь-
ями описан выше. Для ступенек лестницы
гис. или. — закрепление ступеньки
лестницы клиньями
широко используются старые дубовые ко-
лесные спицы. Под нижней и верхней сту-
пеньками устанавливаются металлические
уголки R (рис. 1238), которыми они крепят-
ся к боковым стойкам. Чтобы сделать лес-
тницу для домашнего пользования, при-
крепите к ней брусок, обитый войлоком
(рис. 1241). чтобы лестница не оставляла
следов. а обоях. Этот деревянный брусок се-
чением 45x12 мм прикручивается шурупа-
ми к боковинам лестницы, а потом обива-
с гея войлоком, образуя валик. Снаружи он
покрывается байкой или замшей, закреп-
ленной по краям.
Рис. 1241. — Верхний брусок небольшой
лестницы
Складная лесенка
На рис. 1242 показан вид сбоку складной
лесенки в закрытом и открытом положе-
нии. а на рис. 1243 - деталь основания лес
типцы. Боковые стойки делаются из крас
Рис. 1242. - Складная лестница в закрытом
и открытом положении
ного крепкого дильса сечением 60x45 мм
(рис. 1244) или 75x40 мм с закругленными
кромками. Просверлите от верстия для сту-
368
ГЛАВА 15
пенек диаметром 8 .м.м на обеих боковинах
так, чтобы расстояния между ними были
равны 275 мм; расстояние от центра отвер-
стия до внутренней кромки боковой стой-
ки - 15 мм В эти отверстия вставляются ла-
тунные стержни диаметром 6 м.м, проходя-
щие через концы ступенек и заклепанные с
обеих сторон (см. В. рис. 1243). Наверху и
внизу лестницы с противоположных сторон
прикручиваются бруски длиной 250 мм и се-
чением 60x45 мм, скошенные на конце, ко-
торые служат продолжением противополож-
ной боковины, когда лестница сложена (см.
Анарис. 1242 и 1243). По центру с внутрен-
ней стороны каждой боковой стойки выдал
Рис. 1244. — Поперечный разрез складной
лестницы в собранном виде
бливаются желобки для ступенек (показаны
пунктирными линиями в С на рис. 1243).
Эти желобки имеют на одном конце глуби-
ну 25 мм, а по длине и форме совпадают с
соответствующей ступенькой. В эти углуб-
ления ступеньки входят полностью, когда
лестница сложена (см. D, рис. 1245). Они
должны быть длиной 225 мм и достаточно
широкими, чтобы ступеньки входили в них
свободно. Правильная форма таких углуб-
лений С показана на рис. 1243. Ступеньки
общей длиной 270 мм делаются из дуба, име-
ют на концах толщину 20 мм, а к центру
утолщаются до 25 мм. Концы ступенек про-
сверливаются после того, как размечена их
центральная часть длиной 215 мм, соответ-
ствующая ширине лестницы в рабочем по-
ложении. Желательно придерживапюяэтих
размеров, так как подъем (расстояние меж-
ду центрами соседних ступенек) для лестни-
цы такой ширины будет равен 275 мм, когда
Рис. 1245. - Внутренние поверхности
складной лестницы
она раскрыта, и если ширина ступенек бу-
дет больше. то и соответствующий ей подъем
будет пропорционально увеличиваться, что
создаст неудобства. Следует отметить, что на
концах углубления для ступенек в боковых
стойкахделаются чуть глубже для свободно-
го вхождения концов ступенек и для ослаб-
ления давления на поворотные стержни при
незначительных заносах лестницы. В со-
бранном виде лестница закрепляется крюч-
ком с ушком, расположенным примерно по-
середине. Такая лестница особенно подхо-
дит для работ по дому, но ей удобно
пользоваться и во многих других случаях.
Глава 16
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
Ворота
Для ворот самым лучшим материалом яв-
ляется дуб, однако подходит и лиственни-
иа. которая дешевле, если это дерево имеет
не слишком большой возраст и срублено в
нужный период года. На рис. 1246 и 1247
показана одна из конструкций вороте рас-
порками длиной 2700 мм и высотой 1350 мм
со следующими деталями: опорная стойка
имеет сечение 125x75 мм, навесная стой-
ка -90x75 мм, верхняя и нижняя перекла-
дины — 90x55 мм, а промежуточные стой-
ки и распорки — 75x30 мм.
противоположной кромке (см. рис. 1249).
Стойка с вырезанными пазами показана
на рис. 1250. LUипы на всех перекладинах
нужно размечать, положив одну на другую.
Так как пазы на них нс будут сквозными,
разметку нужно будет сделать только на
кромках. На торцах верхней и нижней пе-
рекладин нужно разметить и выре гать пле-
чики шипов так, как показано на рис. 1251.
11а трех промежуточных перекладинах ли-
нии плечиков размечаются только на од-
ной пласги, так как шипы на них будут от-
крытыми. После этого разметьте пазы на
Рис. 1246 и 1247. — Вид ворот спереди и сверху
При изготовлении ворот сначала вчер-
новую вырежьте заготовки для деталей, а
потом начисто обстрогайте их рубанком до
нужных размеров. Для разметки стоек
приложите их лицевыми поверхностями
друг к другу и лицевыми кромками нару-
жу. Петом разметьте положение пазов и
проведите по угольнику линии сразу на
обеих кромках (см. рис. 1248). Так как все
пазы должны быть сквозными, возьмите
каждую стойку по отдельности и продол-
жите эти линии полиневой поверхности и
стойках — пазы для верхней и нижней пе-
рекладин находятся точно в центре стоек
(рис. 1249 и 1250), в то время как пазы для
промежуточных перекладин располагают-
ся одним краем по центральной линии
стойки. Потом разметьте шипы на пере-
кладинах. На следующем этапе размечен-
ные шипы и пазы на перекладинах и стой-
ках вырезаются. Подготовленные летали
рамы собираются и подгоняются друг к
друт у После этого на раму кладутся сверху
заготовки для распорок, и на них точно
370
ГЛАВА 16
размечаются и вырезаются шипы (рис. 1252
и 1253) Потом по ним размечается поло-
жение соответствующих пазов. Снимите
стойки и выберите в них размеченные
пазы, а также пазы на верхней и нижней
перекладинах для распорок. Парис. 1254
показана стойка, соединенная с распоркой
Рис. 1248 и 1249. - Разметка пазов на стойках
ворот
Рис. 1250. — Стойка с вырезанными
на ней пазами
и перекладинами. 11азы и шипы можно по-
красшьсвинцовы.ми белилами, после чего
ворота собираются целиком, а соединения
Рис. 1251. — Торен перекладины
закрепляются клиньями и шпонками. На-
конец. промежуточные перекладины, стой-
ки и распорки закрепляются гвоздями, же-
лательно цинковыми или медными.
Ворота с вер!ика.ты<ыми распорками
К репкие ворота длиной 2700 мм с пятью
перекладинами показаны на рис. 1255. и
такие ворота, если они сделаны в соответ-
ствии с нижеследующими инструкциями и
из лучших материалов, прослужат не менее
двадцати лет.
Рис. 1252. — Соединения стойки, нижней
перекладины и распорки
Задняя стойка (см. рис. 1256) должна
быть толщиной 100 мм и шириной 150 мм,
и на ней вырезаются па зы только для вер-
хней и четырех других перекладин (на
рис. 1256 показаны пунктирными линия-
ми). Пазы на второй, трет ьей и нижней пе-
рекладинах нс сквозные, и они делаются на
глубину 60 мм. Все пазы на задней стойке
сужаются внизу, чтобы шипы перекладин
Рис. 1253. — Соединения верхней
перок 1алины, стойки и распорок
плотнее входили в них. Вырезание выступа
на задней стойке под верхней перекладиной
(см рис. 1257), как это делалось прежде,
теперь не практикуется. Головная, или пе-
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
371
редняя, стойка (сечением 75x75 мм) обыч-
но делается из дуба, гак как она испыты-
вает большую нагрузку; пазы на ней вы-
бираются так же, как на задней стойке
(рис. 1256). Верхнюю перекладину можно
сделать из лиственницы. но для большей
Рис. 1254. - Стойка с перекладинами
прочности лучше использован, луб. Сече-
ние этой перекладины сужается от 115x90 мм
на конце у задней стойки до 95x70 мм у по-
Вертикальные и наклонная распорки дела-
ются из лиственницы сечением 10x25 мм
Соединение на распорках — самая важная
деталь этой конструкции, так как от этого
зависит прочность ворог. Все распорки кре-
пятся к перекладинам заклепками. Пазы
нужно покрасить, а сами перекладины и
распорки покрыть одним-двумя слоями
краски.
Рис 1256. — Задняя
сюйка порот
Рис. 1257. - Передняя
стойка с выступом под
верхней перекладиной
ворота очень похожей конструкции по-
казаны на рис. 1258, где перекладина А име-
ет длину 2850 и сечение 240x90 мм на широ-
ком конце, а на узком - 90x55 мм; задняя
стойка В — 1350x140x90 мм; передняястой-
Рис. 1255. — Ворога с пятью псрсклддиипми и распорками
редней. Сечение нижней и трех промежу-
точных перекладин, сделанных из лис пзен-
нш’ы, сужается от 105x30 мм до 80x25 мм.
ка К — 1350x90x55 мм; распорка D —
1650x140x30 мм; перекладины F — 2775х
90x20 мм; вертикальные перекладины F —
ГЛАВА 16
1050x90x20 мм. Форма перекладины А (см.
рис. 1258) придает ей значительную проч-
ность, нс слишком увеличивая вес.
Навешивание ворот на петли
Большинство ворот навешиваются на
обычные шарнирные петли. Стойки ворот
болтом. Удачная конструкция стержня для
таких петель представлена на рис. 1261.
Другой способ навешивания ворот на пет-
ли иллюстрируется на рис. 1262 и 1263, где
на первом — показана верхняя петля, а на
втором — нижняя. Верхняя пегля имеет
двойную подвижную пластинку. Шейка
должны быть абсолютно вертикальными и
находиться волной плоскости. После уста-
новки на петли навесная стойка должна
располагаться вплотную к опорной стойке.
петли должна быть как можно более корот-
кой. а се стержень должен проходить че-
рез стойку и крепиться гайкой и шурупом
(рис. 1262). Нижняя петля с короткими пла-
Рис. 1259. — Верхняя петля ворот
Рис. 1260. — 11ижняя петля
Если ворога правильно повешены на пет-
ли, то это будет их единственная неподвиж-
ная часть, вокруг которой они описывают
полуокружность. При навешивании на пет-
ли ворот, показанных на рис. 1255, верхняя
петля должна быть длиной 900 мм, и она из-
готавливается из металлической пластин-
ки сечением 55x12 мм, которая постепен-
но утолщается над задней стойкой до шар-
нира (рис. 1259) Эта петля должна
выступать за заднюю стойку примерно на
90 м м, чтобы ее можно было прочно закре-
пить на опорной стойке. Нижняя петля ко-
роче верхней (рис. 1260) и крепится к зад-
ней стойке двумя болтами 125x12 мм. Пла-
стинки с шарнирами крепятся шурупами и
стинками прибивается с обеих сторон дву-
мя гвоздями с потайной головкой. Стер-
жень гвоздя должен быть прямоугольным
Рис. 1261. — Шарнир петли
и коротким (см. Н, рис. 1263). Нарис. 1264
представлен вид спереди ворот, навешен-
ных на петли, шарниры которых лежат на
одной вертикальной линии Таким спосо-
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
373
бо.м нежелательно пользоваться по следу-
ющей причине: центр тяжести находится
всегда водной и той же вертикальной плос-
кости, и его положение будет постоянным
независимо оттого, какую дугу окружнос-
этой точке ось вращения ворот, или центр
движения, и линия их равновесия находят-
ся в одной вертикальной плоскости. При
отклонении от этого положения вправо
или влево равновесие нарушается и воро-
Рис. 1262. • Другая конструкция верхней петли
Рис. 1264. — Ворота, нс закрывающиеся сами
ти могут описать ворота. Поэтому для от-
крывания и закрывания ворот нужно при-
кладывать одинаковую по величине силу, в
то время как к воротам обычно применяет-
ся требование, чтобы они автоматически
закрывались сами, что будет обсуждаться в
следующем параграфе.
Навешивание на петли
самозакрываюшихея ворот
На рис. 1265 представлен вид сбоку стой-
ки ворот, навешенных на петли таким об-
разом, что шарнир нижней петли отстоит
от поверхности опорной стойки дальше,
чем шарнир верхней. В результате ворота
находятся выше над землей, и они закры-
ваются сами, если дуга, которую они опи-
сывают, не превышает четверти окружно-
та сами закрываются. Чтобы избежать
столкновения ворот с правой стойкой,
последняя устанавливается подтем же уг-
лом, что и угол наклона ворот. На практи-
ке это выглядело бы абсурдным, но это
единственное средство для того, чтобы во-
рота, навешенные на петли таким образом,
достигли своего центра тяжести, или ли-
нии равновесия. На рис. 1266 представлен
вид спереди ворот, навешенных на петли
так, что шарниры нс находятся на одной
вертикали. При таком способе ворота бу-
дут сами закрываться из любой точки по-
луокружности, которую они описывают.
Когда ворота полностью раскрыты, как
показано пункт ирными линиями, они ос-
таются в равновесии и в вертикальном по-
ложении. В этой точке их центр тяжести и
Рис. 1263. — Другая конструкция нижней
петли
Рис. 1265. — Ворота, закрывающиеся сами
в пределах четверти окружности
сти. Когда ворота повернуты на 90’ от зак-
рытого положения, они остаются непод-
вижными в вертикальном положении. В
линия равновесия находятся водной вер-
тикальной плоскости. При отклонении от
этого вертикального положения и после
374
ГЛАВА 16
достижения четверти полуокружности пет-
ли находятся в наклонной плоскости.
По мере приближения к правой стойке
плоскость наклона петель постепенно вы-
равнивается и снова становится вер! икаль-
нсго шарнира от вертикали. Это более на-
глядно иллюстрируются на рис. 1267. Если
два небольших квадрат ика обозначают по-
ложение шарниров, то фактическая линия
равновесия ворот должна проходить через
Рис. 1266. — Ворота, закрывающиеся сами в пределах полуокружности
нои. Наконец, ворота достигают вертикаль-
ной правой стойки, но при этом их перекла-
дины отклоняются от горизонтального по-
ложения пропорционально отклонениюне-
тельот вертикали. Следует иметь в виду, что
чем дальше шарнир нижней петли отклоня-
ется от вертикали, проведенной через шар-
нир верхней петли, тем сильнее будет удар
ворото правую опорную стойку, если их от-
пустить при закрывании, и тем больше бу-
дет отклонение перекладин от горизонтали,
когда ворота находятся в равновесии. Когда
ворота дост игают своего центра тяжести у
правой стойки, их подножие будет ближе к
земле, чем в любой другой точке полуокруж-
Рис. 1267. — Схема, иллюстрирующая линию
равновесия ворот
ности; следовательно, шарниры на левой
опорной стойке должны располагаться дос-
таточно высоко, что. конечно же, зависит от
длины ворот и величины отклонения ниж-
точку «А» правой опорной стойки. В точке
«В» ворота имеют наибольшую высоту'и на-
ходятся в равновесии, и только в этих двух
точках ворота занимают вертикальное поло-
жение. Если ворота будут двигаться вправо
от точки В. то они будут постепенно опус-
каться долинии центра тяжести вточксАи
их движение будет остановлено правой
Рис. 1268. — Затвор ворот
опорной стойкой до того, как они достиг-
нут своего вертикального положения или
линии равновесия.
Затворы ворот
Для ворот существует несколько удачных
конструкций затворов, один из них показан
на рис. 1268. Он имеет в длину около 600 м.м
ВОРОГАМ ИЗГОРОДИ
375
и состоит изжелезнАЙ пластинки с плоской
стальном пружиной на нижнем конце и при-
крепленной болтом к передней стойке, как
покатано на рисунке. Зажим, выполняющий
функцию направляющей для затвора, кре-
пится заклепками к передней стойке. В нра-
Рис. 1269. — Защелка ворот
вуюстойку вставляется зашелка (рис. 1264)
на которую закрываются ворота. Ее конец
загнут и в целях безопасности входит в стой-
ку. Петли и защелки нужно делать по шаб-
лону ч собы их можно было испол ьзова i ь для
любых ворот. Другая конструкция занюра
показана на рис. 1270. В стойку забивашея
Рис. 1270. - Конструкция за i нор-1
большая скоба I, которая проходит через паз
К (рис. 1258. с. 372) в передней стойке во-
рот. Металлическая шпилька, прикреплен-
ная к короткой цепочке, пропускается через
большую скобу; образуя таким обра зом эф-
фекгивный и безопасный зат вор.
М
Рис. 1271. -Отремонтированные ворога
Ремонт садовых ворот
Нарис. 1271 показаны отремонтирован-
ные обычные ворота. Допустим, что сло-
чаласьперекладина, которую нужно сра-
стить в К. Часть старой перекладины от-
пиливается примерно на расстоянии 30 см
от вертикальной перекладины L (пока-
зано пунктирными линиями). Потом
новый короткий брусок вставляется в паз
передней стойки В и отпиливается точ-
но до вертикальной стойки, а потом они
прибиваются друг к другу гвоздями. На
рис. 1272 эти детали показаны крупным
Рис. 1272. — Сращивание перекладины ворот
планом, где закрашенные места обознача-
ют сечение передней стойки и вертикаль-
ной перекладины. Конечно,сращиваемый
участок может быть и длин нее. 11с рекомен-
дуем распиливать перекладину посередине,
так как она может в этом месте расщеплять-
ся. Одним из первых мест, где ворота начи-
нают гнить, является соединение между
распоркой и задней стойкой, так как здесь
может скапливаться вода, попадая в конеч-
ном итоге в паз, и, не находя выхода, она
вызывает itihchhc древесины. Отремонти-
ровать этот участок ворот можно только
прибив доску из дуба сечением 115x40 мм к
распорке и задней стойке (см. М, рис. 1271).
Рис. 1273. — Сращивание бруса
Ее надо прибивать как можно ниже в месте
соединения, где древесина крепкая, иначе
гвозди нс будут держать. На рис. 1271 в N
показано неправильное сращивание бруса
ворот, и так никогда не следует делать, если
только этот брус сломан не рядом со стой-
кой: если брус ломается далеко от сюйки,
такой метол сращивания дюпывас гея бес-
полезным. Сначала нужно вырезать на-
кладку, а потом брусок, на который она бу-
О
Рис. 1274. - Соединение бруса в замок
с накладками
дет накладываться, который должен иметь
шип, входящий в переднюю стойку; после
этого можно установить его на место и точ-
но разметит ьего по брусу. Чем длиннее уча-
сток (нс меньше 225 мм) сращивания, тем
прочнее оно будет, и его нужно прибивать
376
ГЛАВА 16
гвоздями и сверху, и снизу; пара крупных
гвоздей забивается в соединение и они за-
гибаются с другой стороны. Такое сращи-
вание можно сделать более прочным, если
обмотать его металлической проволокой
(рис. 1273) и прибить гвоздями с обеих сго-
Рис. 1275. - Садовая калитка
рои. Это сделать очень просто, если закре-
питьодин конец проволоки, а потом, натя-
гивая одной рукой проволоку, обматывать
ее вокруг места соединения и одновремен-
но с этим обстуживат ьсе молотком.
Когда брус ворот трескается в самом
широком месте, его можно отремонтиро-
вать только путем сращивания в замок с на-
кладками из дуба толщиной 40 мм, приби-
ваемыми с обеих с горон соединения (см. О,
рис. 1271 ирис. 1274). Накладки нужно зак-
руглить на концах, и если их прибить гвоз-
дями. то ворота будут почти такими же
крепкими, как новые. На рис. 1274 Р обо-
значает место расщепления бруса, О - на-
1’ис. 1276. — Соединения садовой калитки
кладки, которые должны быть сделаны из
выдержанного дуба. В остальных случаях
при ремонте ворот, вероятнее всего, при-
ходится заменять промежуточные пере-
кладины и переднюю стойку. Новые пере-
кладины достаточно установить на место
старых и прибить гвоздями, а настойке, как
и прежде, нужно вырезать пазы и закрепить
соединения на шпонках.
Садовые калитки
Калитки, подобные той, что показана на
рнс. 1275, предназначены для входа во двор
или в сад. Задняя и передняя стойки дела-
ются из дуба, а перекладины, распорки и
планки — издильса. При изготовлении кар-
каса калитки все перекладины вставляют-
ся открытыми шипами в пазы на стойках и
закрепляются на шпонках. Клинья в рабо-
тах такого рода не используются. Распорка
(которую всегда нужно устанавливать) со-
единяется на пазах и шпонках с задней
стойкой и с нижней кромкой верхней пе-
рекладины (см. рис. 1276 и рис. 1252, с. 370).
Турникеты
Турникеты делаются следующим образом: три
стойки издуба или лиственницы соединяют-
ся между собой круглыми металлическими
стержнями толщиной 25 мм (см. рис. 1277 и
127S).Турникетвыглядггттак, как парне. 1279.
Решетка турникета делается из дильсовых
досок толщиной 25 мм. шпунтованных или
с V-образными соединениями, и планок се-
чением 175x30 мм. Кроме того, соединения
между планками и верхней перекладиной
нужно закрывать шпунтованными доска-
ми из дильса. В любом случае на концах
планки и распорка должны закрепляться
заклепками. Лучшего результата можно
добиться, если немного врезать распорку
в планку.
Рис. 1277. — Вид турникета сверху
Инструменты для изгот овлепия рубленой
изгороди
Изгородь любого типа, сделанная только
топором, не пользуясь при этом пилой (за
исключением случаев поперечного пиле-
ния), называется рубленой, ноудивитель-
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
377
но, насколько аккуратно может выглядеть
изделие, обтесанное мастером, который
умеет обрашаз ься с широким топором Для
изготовления такой изгороди требуется не-
сколько инструментов, включая металли-
ческий клин; этот клин имеет съемную де-
ревянную головку, по которой бьютмолот-
его на такое количество частей, положите
бревно так, как показано на рисунке, суч-
ком в сторону и вбейте металлический клин
в L примерно посередине между сердцеви-
ной и краем бревна. Когда клин войдет на
достаточную глубину, с другой стороны от
сердцевины нужно вбить другой клин. Пос-
Рис. 1279. — Калитка турникета
ком. Кроме того, нужны такие инструмен-
ты, как поперечная двуручная пила, топо-
ры, деревянные клинья и рычаги в виде
шестов, заостренных на одном конце.
Расщепление бревен
Обычно бревна расщепляются в лесу, где
есть спиленные деревья. Из них можно на-
рубить следующие заготовки: для перекла-
дин -длиной 2700 мм; для брусов - 3000 м.м;
для стоек ворот — 2400 мм; лля стоек изго-
роди - 2100 мм; для жердей — 1650 мм. При
рубке дерева по возможности старайтесь из-
бегать сучков на тех знготовках, которые
предназначены для перекладин и брусов;
для стоек это не имеет значения. Поэтому
обычно для перекладин используют комель
дерева, так как эта часть, в целом, лишена
сучков; остальная частьдерева идет на стой-
ки. Нарис. 1280 показано дерево с ободран-
ной корой и с обрубленными вет- (
ками. Распилите бревно попереч-
ной пилой на расстоянии 2700 мм
от конца комеля (1, рис. 1280); су-
чок К показан, чтобы дать лучшее
тредставление о том. как обраба-
тывать сучковатое дерево. Из-
мерьте торен бревна,чтобы выяс-
нить, сколько можно сделать из него пере-
кладин. Если бревно имеет диаметр коме-
ля 300-350 мм, то из него можно сделать
восемь перекладин; если меньше, то толь-
ко шесть; а если диаметр больше, то брев-
но слишком толстое для этой цели. Допу-
стим, что бревно подходит для изготовле-
ния восьми перекладин; чтобы расколоть
ле этого осторожно забивайте оба этих кли-
на, ослабляя их поочередно, и. скорее все-
го, через некоторое время, когда клинья
войдут достаточно глубоко, бревно раско-
лется пополам. Если же бревно не раскалы-
вается, вставьте посередине между метал-
лическими клиньями еще один деревянный
клин, чтобы ослабить их, а йогом снова за-
бейте их примерно посередине сверху брев-
на (если Нужно, то с обеих сторон). Если
вместо того, чтобы ровно раскалываться,
бревно расщепляется, то его нужно рубить
в этих местах широким топором. После
того, как бревно расколото пополам, каж-
дую из половин нужно положить плоской
поверхностью вниз и снова расколоть по-
полам, проявляя особую осторожность в
том случае, когда линия раскалывания про-
ходит через сучок К. Вставив один из ме-
таллических клиньев на торце в М. забейте
Рис. 1280 - Бревно из луба, подготовленное
к распиливанию и раскатыванию
другой клин в N и прорубите сучок в этом
месте широким топором. Нс раскалывайте
бревно сразу с обоих торцов, иначе все
бревно будет испорчено. Всегда начинайте
с комеля. Оставшуюся часть бревна можно
распилить на стойки для ворот, когда их не
нужно раскалывать, или настойки изгоро-
ди, которые лучше всего делать из круглых
378
ГЛАВА 16
шестов, расколотых пополам; самая узкая
часть бревна идет на изготовление жердей.
Пиломатериалы для изготовления
изгороди
При изготовлении обычной изгороди пред-
почтение отдастся английскому дубу — ни-
какая другая порода дерева нс сохраняет-
Рис. 1281. — Торец перекладины
ся в земле так долго, как он, за исключе-
нием каштана, который, достигнув боль-
ших размеров, трескается и не годи гея для
изгороди. Для перекладин подходит почти
любое дерево, но лучше всего для этой
цели годится каштан. Тонкие детали нуж-
но делать из дуба или каштана, но моло-
дой дуб почти полностью пропитан соком
и очень быстро гниет. Иногда использует-
ся лиственница, но она очень непрочная
в не годится для изгороди, особенно в тех
случаях, когда изгородь испытывает на-
грузку, например, в поле, где домашний
скот трется об нее. В любом случае изго-
родь нужно прибивать пластинчатыми
гвоздями из сварочной стали, а обычные
гвозди в таких случаях оказываются бес-
полезными. Продолжительность сохране-
ния стойки в земле зависит от породы де-
рева и отсостава почвы, в которой она ус-
тановлена, — хуже всего, если почва
песчаная, а лучше всего, если она глннис-
Изготовление перекладин изгороди
Для обтесывания перекладины лучше, если
кто-нибудь еще будетдержатьсс вертикаль-
но, пока другой копен перекладины обраба-
тывается, так как если одной рукой самому
держать обтесываемый конец, а другой ра-
ботать топором, то можно легко поранить
руку. Часть перекладины, которая ближе к
Рис. 1283 и 1284. - Правильно и неправильно
обтесанные концы перекладин
наружной поверхности бревна, должна быть
снизу, и она обрубается с обеих сторон так,
что в середине остается доска толщиной
25 мм (см. О рис. 1281). Потом эту доску
нужно положить плашмя, обтесать до ши-
рины 100 мм и срезатьострые кромки. Пос-
ле того, как все перекладины будут обтеса-
ны таким образом на одном конце, возьми-
те одну из стоек и внизу нее сделайте вырез
(«гнездо») шириной 100 мм и глубиной 75мм
(см. Р. рис. 1282). Обтесанный конец пере-
кладины туго вставляется в это «гнездо»,
после чего ее боковые кромки обстругива-
ются под прямым углом, насколько это воз-
можно. Заштрихованные участки на рисун-
ке показывают те час 1 и заготовки, которые
нужно вырубить, а остальная часть обозна-
чает окончательное сечение перекладины.
Концы перекладин нужно обтесывать топо-
ром так, чтобы они приняли форму шина
Рнс. 1282. — Стойка изгороди с вырезом
тая; некоторые мастера удаляют из почвы
песок и обкладывают стойки глиной — по
их мнению, глина лучше любого другого
материала сохраняет древесину. Практика
показывает, что использование смолы и
обжига древесины в этих случаях совер-
шенно бесполезно.
Рнс. 1285. — Торец перекладины изгороди,
обиваемой досками
(см. рис. 1283). поэтому лезвие топора дол-
жно быть заточено с обеих сторон, в против-
ном случае концы перекладин приимутфор-
му. показанную на рис. 1284. В результате
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
379
стойка, в которую вставляется такая пере-
кладина, будет расщепляться. Рукоятку то-
пора притеске нужно держать горизонталь-
но. и она должна быть изогнутой, чтобы не
повредить суставы пальцев. В некоторых
случаях, когда изгородь обивается досками,
перекладины нужно обтесывать так. как по-
казано на рис. 1285; однако такое встреча -
ется не часто при изготовлении рубленой
изгороди. Брусы обрабатываются на одном
конце аналогичным образом, но другой их
Рис. 1286- - Перекладина Рнс. 1287. — Стойка
изгороди с пазами и иороди с пазами
конец обтесывается до сечения примерно
90x50 мм надлинубОО хим. аостальная част ь
имеет такую же форму, как у перекладин.
Изготовление стоек изгороди
Стойки больших ворот обтесываются до
квадрат ного сечения со стороной от 210 до
300 мм в зависимости от общих размеров
изгороди; нижняя часть стойки на рассто-
янии 1.5 м от верхнего конца делается бо-
лее узкой на 25 мм, так как именно этим
концом стойка вставляется в землю. Стой-
ку изгороди надо обтесывать сначала с ли-
цевой поверхности, а потом срезаются ост-
рые кромки и, наконец, обрабатывается
другая поверхность стойки. В любом слу-
чае стойки нужно делать как можно более
широкими, но не слишком толстыми. Се-
чение стойки желательно 225x115 мм, иона
должна иметь почти параллельные кромки
повсейдиине, нозаостряться на конце при-
мерно на 25 мм на расстоянии 1.5 м от верх-
него конца. На рис. 1282 R обозначает раз-
метку сечения стойки на бревне. Жерди и
шесты чзгороди (см. с. 380) обтесываются
также как и стойки.
Правильное положение слойки в земле
Деревянные стойки изгороди всегда нужно
устанавливать в земле в таком положении,
которое они занимали бы в естественных
условиях, в результате по происходит их
гниение в верхней части. Это убедительно
подтверждается микроскопическими ис-
следованиями. которые с абсолютной точ-
ностью показали, что сокодвижение в де-
реве происходит в направлении естествен-
ного роста. 11оэ тому если закрепить стойку
в земле комслем кверху, то она будет быст-
ро гни гь.
Вырезание пазив на стойках изгороди
Обычно простая изгородь имеет четыре пе-
рекладины, поэтому на стойках нужно вы-
резатъдля них пазы (см. рис. 1286). Чтобы
разметить их, проведите на стойке цент-
ральную линию. а потом под прямым углом
к ней — линии на расстоянии 150 мм от вер-
хнего края и сшс ниже на 100 мм (верхний
паз). Следующий паз находится на расстоя-
нии 200 мм от первого, apyi ой паз — еще на
175 мм ниже, и последний паз еще на 150мм
ниже. 111 пековым сверлом диаметром 30 мм
просверлите по два отверстия с обеих сто-
рон от центральной линии для каждого паза
и выберите эти пазы, оставляя между ними
расстояние 10 мм. как показано на рисун-
ке. Только в верхнем пазу просверлите от-
верстие 20 мм для шпонки. Опорные стой-
ки (столбы) обрабатываются точно так же
(см. рис. 1287). только между ними нахо-
Рис. 1288 и 1289. — Правильно и неправильно
выкопанные ямы для стоек
дится нс четыре, а три перекладины На
одном брусе и 1 каждой нары пазы выбира-
ются так же, как на стойках, а на другом —
сечением 100x60 мм для широкого конца
перекладины; кроме того, рядом с каждым
большим пазом нужно выбрать маленький
паз только с одной стороны стойки для
задних перекладин как уже объяснялось
ранее.
иОсножыс циструи<кти и тех полоши
дерева
380
ГЛАВА 16
Установка рубленой изгороди
После того, как на всех стойках выбраны
пазы, нужно выкопать для них ямы. Пра-
вильно выкопанная яма (рис. 1288) для
обычной стойки должна иметь квадратное
сечсниесостороной 60 мм. адля стойки во-
рот — 75 мм. При выборе места для ям пе-
рекладины нужно положить на землю в том
Рис. 1290. — Рубленая изгороль (вид сверху)
месте, где будет находиться изгородь, так,
чтобы каждая из них перекрывала сосед-
нюю примерно на 150 мм, а середина этого
перекрытия будет центром ямы. Допустим,
чтоза день нужно выкопатьлвенадиатьям.
Вставьте в яму концевую стойку, засыпьте
землю и утрамбуйте ее в вертикальном по-
ложении. Это лучше всего дела инвестом из
ясеня длиной около 2 м. один конец кото-
рого сужен в виде ручки. Потом установите
следующую стойку, вставьте между ними
четыре перекладины, перекрещивая их, как
показано на рис. 1290 (вид сверху), и зак-
репите стойки так, чтобы перекладины вы-
ступали из пазов примерно на 25 мм. Собе-
рите изгородь между этими двенадцатью
ямами перед тем, как забивать в землю до-
полнительные стойки. Установите стойки
вертикально и, если они слишком высокие,
Рис. 1291. — Рубленая изгородь (вид спереди)
забивайте их в землю глубже, выравнивая
их по высоте. Землю вокруг стоек нужно
утрамбовывать очень плотно, особенно в
нижней части ямы. На расстоянии 900 мм
от изгороди устанавливаются стойки кор-
мушки для скота, и они имеют в высоту' 900
мм, так, чтобг । домашние животные могли
дотянуться через перекладины до корма.
Они делаются точно так же, как в предыду-
щем случае.
Плетень
Плетень — это рубленая изгородь со съем-
ными перекладинами, которую можно по-
лучи гь, вырезав проход в обычной изгоро-
ди и установив опорные стойки на рассто-
янии 2700 м.м друг от друга. Ьрусья
пропускаются широким концом через паз
в опорной стойке (рис. 1287), а другой их
копен вставляется в паз на стойке изгоро-
ди; снимаются огги в обратном порядке.
Чтобы домашний скот не заходил за опор-
ные стойки, в остальные пазы вставляются
короткие перекладины, другие концы ко-
торых лежат на изгороди. Все перекладины
нужно соедини г ь на шпонках.
Изгородь из кольев
Вышесказанное относится к изготовлению
основных типов изгороди. Пожалуй, наи-
большие трудност и связаны с изготовлени-
ем изгороди из кольев, когда колья просто
забиваются в землю, а потом к ним приби-
Рис. 1292. - Изгородь со съемными
перекладинами
ваготся перекладины. Такого рола изгородь
используется главным образом при разде-
лении полей и т. п., и при этом не нужно
выкапывать ямы для стоек Колья отреза-
ются от самых больших шест ов, и они дол-
жны бытьдиахгетром не меньше 75 мм. Для
изгороди высотой 1200 мм колья должны
быть длиной 1650 мм; их концы нужно за-
точить (см. рис. 1293), но нс слишком ост-
ро и так. чтобы острие имело квадратное
сечение. Колья, заостренные таким обра-
зом, легко забиваются в землю и держатся
довольно крепко, но если их заострить, как
на рис. 1294, то их трудно будет забит ь и они
скоро расшатаются. Жерди для перекладин
делают длиной от 3600 до 5700 мм и диа-
метром около 50 м.м на широком конце,
который нужно обтесать с одной стороны,
чтобы прибить к стойке коротки ми г воздя-
ми. При установке т акой изгороди забейте
в землю ряд кольев. Если перекладины име-
ВОРОТА И ИЗГОРОДИ
381
ют длину 3600 мм, ю расстояние между ко-
льями должно бьпь 3300 м.м. При другой
длине, что чаще всею и бывает, их надо по-
ложить на землю так, чтобы они перекры-
вали щуг друга примерно на 150 мм. После
того, как все колья забиты, вбейте посере-
дине между кольями еще по одному колу,
чтобы усилить изгородь. Затем прибейте пе-
рце 1293 и 1 294. — Правильно и неправильно
заостренные колья тля изгороди
Рис. 1295. - Сращивание перекладин
на стойке
рекладины, начиная с самой верхней и оп-
ределяя положение других перекладин на
глаз Самые прочные перекладины должны
окть наверху, а их широкие концы направь-
те в одну сторону. Перекладины прибива-
ются к кольям так, что широкий коней од-
ной перекладины находится под узким кон-
иомдругой (рис. 1295).
«Шпоры» для стоек изгороди
Самым обычным способом ремонта стоек
нперекладин изгороди является и гготовле-
ние «шпор» дня них (см. рис. 1296 и 1297).
Если стойка хорошего качества, то ее часть,
находящаяся под землей, нс гниет очень
долго, но та част ьстойки. которая находит-
ся на границе с землей, иногда гниет очень
быстро, хотя временами может пройти мно-
голетдотою, какэтот процесс станет очень
серьезн ы м. И е ко горы с ст ой к и сл ужат доль-
ше других но ряду причин, но в основном
это зависит от породы дерева и от состава
почвы. Стойки, установленные на сухой,
горячей и песчаной почве, даже несмотря
на высокое качество древесины, будут слу-
жить не так долго, как стойки, пусть и худ-
шего качества, но установленные на холод-
I ной, суглинистой почве. Для небольших
Iстоек, используем! ix для проволочной из-
городи, шпоры нужно устанавливать, ког-
да сгнила только заболонь, так как у них
небольшая сердцевина. Если шпора по-
ставлена вовремя, то она будет предохра-
нять стойку долгое время. Эго бесполезно
делать, когда стойка уже сгнила, хотя шпо-
ра может продлить срок ее службы еще на
пару лет. Нарис. 1296 показана форма шпо-
ры и ее положение (А — стойка, сгнившая
на границе с землей, а В — шпора). Шпора
должна доходить до трети высоты стойки ог
поверхности земли и входить в землю по-
чти на ту же глубину, что и стойка. На кон-
це шпору нужно стесать (рис. 1296). чтобы
се легге прибить к стойке. Шпора должна
иметь изогнутую форму, когда стойка ста-
новится тем прочнее, чем дальше шпора
отклоняется ог нее в земле (рис. 1296 и
1297). Ее верхняя часть должна быть чуть
уже самой стойки и быть в этом месте как
можно более ровной. Нижнюю часть шпо-
ры следустхорошо закрепить в земле, засы-
пать землей и утрамбовать. Перед гем. как
утрамбовывать почву вокруг шпоры, ее
шью прибить к стойке сзади изгороди, что-
бы она приняла на себя наибольшую на-
грузку, испытываемую изгородью спереди.
В исключительных случаях необходимо у к-
реплять стойку шпорами с обеих сторон. 11а
стойке ворот шпора должна ставиться со
Рис. 1296 и 1297. - Стойка со «шпорами»
стороны ворот, чтобы воспринимать часть
их веса. Шпора другой стойки должна ус-
танавлива гься со стороны, противополож-
ной той, с которой контактируют ворота
при закрывании.
Вытаскивание старых стоек изгороди
из земли
Часто бывает так, что когда большая часть
стоек рубленой изгороди укреплена шпора-
ми, некоторые из них нужно заменить но-
382
ГЛАВА 16
выми Чтобы удалить старую стойку, вы-
бей гс шпонки из верхних перекладин, ня
клоните стойку и выньте перекладины из
пазов сначала с одной, а потом с другой
стороны. Из соседних стоек выбиваются
шпонки с обеих сторон заменяемой стой-
ки, а потом перекладины снимаются и ук-
Рис. 1298.- Вытаскивание старой стойки
из земли
зазываются так. чтобы их можно было по-
том снова установить в нужном порядке.
Часто бывает трудно вытащить нижнюю
часть стойки, особенно если она установ-
лена во влажном месте. Если стойка не-
большая, то се можно выташить, подко-
пав землю вокруг нес, однако если старая
стойка ворот была сделана из комсля де-
рева, то все усилия будут тщетными; и
даже если в этом случае полностью уда-
лить землю вокруг стойки, потребуется
большое усилие для того, чтобы выташи гь
стойку такого рода из ямы. Болес простой
н эффективный способ иллюстрируется на
рис. 1298. Земля вокруг стойки выкапыва-
ется примерно на 30 см. после чего стойка
очищается от земли. Потом, обмотав це-
почку с кольцом на одном конце как мож-
но ниже вокругстойки. пропусти ге цепоч-
ку через кольцо и туго затяните петлю. 11о-
ложите сверху ямы перекладину или жердь,
обмотайте вокруг нее конец цепочки и за-
вяжите петлю, закрепивее крючком цепоч-
ки (если он есть) или крепким гвоздем в
последнее звено, чтобы цепочка не соска-
кивала. Целиком это приспособление по-
казано на рис. 1298, где Е - частьстойки в
земле. Г — цепочка, обмотанная вокруг нее,
G - шест, положенный на землю, а Н —
крепление цепочки. Если приподнять ко-
ней 1 шеста, то он будет вытаскивать за со-
бой стойку, хотя иногда может потребовать-
ся увеличить рычаг, закрепив цепочку бли-
же к концу J; но при этом нужно будет, по
мере вытаскивания стойки, менять положе-
ние цепочки, иначе стойку нельзя будет
поднять достаточно высоко.
Замена старых стоек изгороди новыми
Вместо старой стойки можно установить
новую с такими же пазами. Приблизитель-
но глубину вкапывания новой стойки мож-
но определить с помощью перекладины,
вставив стойку в яму, а потом отметив на
ней нужную высоту по верхушкам других
стоек. При этом не забывайте о том. что
легче укоротить стойку, чем выкапывать
болсС глубокую я му для нее после того, как
стойка вставлена в ячу. Поставьте стойку
рядом с ямой и, вставив по две нижние пе-
рекладины в пазы каждой из соседних сто-
ек С и D, (см. рис. 1299), поднимите верх-
ние концы перекладин и приставьте их к
новой стойке, как показано на рисунке. Для
наглядности на рис. 1299 показано только
по одной перекладине с каждой стороны от
стойки, но вставлять нужно по две пере-
кладины. Вполне возможно, что при этом
концы нижней пары перекладин войдут в
соответствующие пазы на новой стойке:
если нет. то стойку нужно приподнять, пока
этого нс произойдет. По мерс того, как
стойка опускается в яму, нужно слегка на-
давливать на нес до тех пор, пока в пазы не
войдут две перекладины. Потом нужно при-
слонить к стойке точно ток же концы трех
других перекладин (если изгородь имеет
Рис. 1299. — Установка новой стойки между
двумя старыми
четыре перекладины) и слегка постучать по
перекладинам, которые уже вошли в пазы,
в результате стойка повиснет на остальных
перекладинах, которые, в свою очередь,
будут входить в соответствующие им пазы,
пока стойка постепенно опускается в яму.
Можс1 показаться, что перекладины мож-
но забивать в новую стойку так же, как это
делалось для старой стойки, - сначала с од-
ВОРОГА И ИЗГОРОДИ
383
ной, а потом с другой стороны, однако при
этом концы перекладин потребуется обте-
сывать намного тоньше, поэтому возника-
етопасность расщепления стоек. Описан-
ный выше метод прост, и не приходится
тратить много энергии на забивание пере-
кладин, их соединения нс ослабляются.
Поспе того, как стойка вставлена в яму,
можно легко определить нужную высоту; и
если она слишком мала, то можно прииод-
нятьстойку, пользуясь шестом как рычагом,
подсунув его под нижнюю перекладину, а
потом подложить под стойку несколько
кускоь шифера или кирпич. Нс подклады-
вайте пол стойку деревянные бруски, гак
как они будут углублял ься в землю, а вмес-
тсс ними — и сама сгонка. Если под рукой
нет подходящих кусков черепицы или ши-
фера то можно набросать под стойку не-
сколько лопат земли, а потом утрамбовать
земиосамой стойкой, полнимая и опуская
ее с силой несколько раз, в результате чего
образу егся прочный фундамент, в против-
ном случае стойка со временем опустится
ниже в землю.
Замена перекладин изгороди
Часто приходится меня гь одну-две отдель-
ные перекладины между стойками рубле-
вой изгороди, и, чтобы не вынимать для
этого стойки, обычно один конец повой
перекладины обтесывается до формы
шипа, который в этом случае имеет,шину
не 115. а 225 м.м и совершенно ровное пря-
моугольное сечение. Такая он на шипа по-
зволяет вставлять перекладину в стойки
сначала одним, а потом друI им концом, и
если длинный шип имеет прямоугольное
сечение, то перекладина будет входить в паз
пло.нс. Если этот шип имеет клиновидную,
форму, то соединение будет слабым.
Плетена! изгородь
Плетеная и тгородь делается нз длинных,
тонких и гибких прутьев или веток, идти
этой цели лучше всего подходят ветки та-
ких деревьев, как ива, лоза, тростник, бе-
реза, орешник, дуб, ясень, дрок, раки шик
или вереск. Для этого подходят прутья тол-
шиной с палец или диаметром около 12 м.м,
однако ветки толщиной до 25 мм нужно
предварительно расщеплять. При изготов-
лении плетеной изгороди чаше всего ис-
пользуются свежесрезанные ветки таких
деревьев, которые сохраняют свою гиб-
костьвтсчение нескольких.месяцев, напри-
мер, ива. тростник и береза. Лучшее время
для срезания веток - осень, когда падают
листья, и весна до того, как в деревьях на-
чалось сокодвижение. Ветки дуба, ясеня и
орешника нужно искать на лесных выруб-
ках, где имеется много длинных, тонких и
Рис. 1300. — Рама для плетения изгороди
гибких побегов иди отростков на только что
срубленных молодых деревьях. Подходя-
щие ветки можно иногда найти на лесоза-
щитных полосах. Ветки дрока, ракитника
и вереска нужно искать в густых зарослял.
где эти деревья часто достигают высотт i от
2400 до 3600 мм и имеют тонкие и длинные
вс гви. Ветки старых деревьев, как правило,
слишком хрупкие, за исключением березы
и ясеня.
Инс гру менты для плетения изгоро щ
Для плетения изгороди нужно немного ин-
струментов. и они недороги. К ним отно-
сятся. главным образом, большой секатор
для обрезания веток и небольшие садовые
ножницы для подрезания и расщепления
прутьев. Кроме того, желательно иметь пару
кожаных перчаток, чтобы не поранить руки
занозами при скручивании и плетении пру-
ч ьев. Также рекомендуем пользоваться спе-
циальной рамой (см. рис. 1300) со вставлен-
ными в нес стойками, через которые про-
пускаются ветки при плетении; однако
такую раму можно замениль крепким тра-
вяным дерном, используя его в качестве
подставки.
Плетение изгороди
Чтобы сделать плетеную изгородь, сначала
выберите два крепких шеста диаметром 30-
40 мм и длиной 1500 мм, которые будут слу-
жить крайними опорами. Заострите каж-
дый шест с одной стороны и воткните их
на расстоянии 1800 мм друг от ару га в два
крайних отверстия рамы или в землю. Зао-
стрите семь стоек такой же длины и диамет-
ром 20—25 м.м и вставьте их в остальные от-
384
ГЛАВА 16
верстия рамы или в землю на равных рас-
стояниях друг от друга. Возьмите длинные
гибкие прутья, выбранные для изгороди, и
переплетайте их между промежуточными
стойками, как показано на рис. 1301. Гели
прут короткий, возьмите другой и перепле-
тите их концы гак, чтобы они перекрывали
друг друга; потом переплетите второй прут
между стойками до другого края, согните его
конец вокруг концевой стоики и перепле-
тайте и обратную сторону, образуя новый ряд
изгороди. Таким же образом переплетайте
между стоек другие прутья, крепко прижи-
мая один слой к другому, пока нс дойдете
до самого верха. Верхний слон нужно де-
лать из двух длинных прутьев, переплетае-
мых между стойками поочередно и образу-
ющих таким образом своего рода скручен-
ный брус, а их концы закрепляются под ни-
жележащим слоем. Такие изгороди можно
делать любой удобной длины и высоты.
Они особенно полезны в загонах для овец
и ягнят, так как они довольно прочные и в
ю же время служат хорошим убежищем.
Плетение изгороди закрепляются между
двумя рядами крепких стоек, вби iwx в зем-
лю. и привязываются к стойкам скручен-
ными ветками ивы или позы.
Плетеные навесы
11авесы, служащие убежищем для больных
овец, можно сплести из прутьев, привязав
их к прочным шестам, вбитым в землю.
Если нужно сделать навес, нс пропускаю-
щий воду, то сначала вбивают в землю
стойки, служащие каркасом. Потом двой-
ной ряд плетеных загородок привязывает-
ся к этим стойкам, по одному ряду с каж-
дой стороны, а пространство между ними
заполняется соломой, папоротником ши
другом утеплителем. Еще один двойной
ряд загородок привязывается к стойкам
сверху, образуя стены яслей. Односкатная
крыша навеса делается из поперечных
жердей с привязанными к ним плетеными
загородками, а потом сверху них натяги-
вается и закрепляется брезент. Будку для
пастуха можно легко соорудить из легких
стоек, вбитых в землю по окружности,
между которыми переплетаются прутья.
Плетеный загон для цыплят
Часто бывает полезно, чтобы курица с
цыплятами размешалась на открытом воз-
духе, и в таких случаях наседка находится
в клетке, а цыплята пасутся рядом па тра-
ве. Для того, чтобы цыплята не потеря-
лись, для каждого выводка делается от-
дельный плетеный загон. Для его изготов-
ления можно взять ветки от вереска,
ракитника, небольшого валежника или
лаже от ежевики, и они должны бьпь вы-
сотой всего лишь 300—540 мм. Землю за-
гона можно покрыть травяным дерном на
площадке размером ЗбООх 1800 мм. на ко-
торой можно разместить клетку с насед-
кой. Весь загон при необходимости легко
перенести на новое место за считанные
мину i ы. Такие загоны для цыплят можно
сделать в форме круга диаметром пример-
но 1800 мм.
Глава 17
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
Садовые решетки
Решетки или, какихеще называют, «решет-
чатые панели» делаются с ячейками рахтич-
ных размеров, которые могут иметь квад-
ратную или ромбическую форму, в после-
днем случае угол между сторонами ромба
«ожетбыть45.60 и 70’. Решетка с квадра г-
иыми ячейками, показанная на рис. 1302,
I 11 I F I ’ t । 11 i
Pile. 1302. Решетка с квадратными ячейками
может иметь ширину 600 мм и любую дли-
ну. Для решетчатых панелей с ромбически-
ми ячейками самыми подходящими явля-
ются следующие размеры: угол ромба — 45’
(рис. 1303) — панели 1500x750 мм; угол 60*
(рис. 1304) — панели 1200x750 мм; угол 70*
(рис. 1305) — панели 1800x750 мм. Наиболь-
шая длина реек для изготовления таких ре-
шеток достигает соответственно - 1950 мм.
1350 мм и 1950 мм. Экономнее всего поку-
патк связки напиленных штукатурных дра-
нок общей длиной 150 м. Лля получения
решеть и с рейками одинаковой ширины
возьмите доску толщиной 15—20 мм и ши-
риной. равной требуемому расстоянию
между рейками, и с одной сс стороны вы-
берите пять — шесть пазов для реек так, что-
бы расстояние между ними равнялось ши-
рине доски (см. рис. 1306). 11оложитс дос-
ку пазами на несколько реек ближе к их
концу. Потом, пользуясь доской, как на-
правляющей. приложите к ней рейку и при-
вейте ее к нижнему слою Сначала две рей-
ки прикладываются с обеих сторон доски.
Потом доску можно переставить за вторую
верхнюю рейку, приложить к ней третью
рейку и прибить сс. Эту процедуру нужно
повторять до тех пор, пока не будет готова
вся решетка. Понятно, что доска использу-
ется для того, чтобы удерживать нижний
слой реек в нужном положении, пока к ним
прибиваются верхние рейки (см. рис. 1307).
Рейки нужно прибивать друг к другу' мед -
ними или мелкими французскими гвоздя
ми под небольшим наклоном, а под ниж-
ние планки нужно подложить металличес-
кую пластинку, чтобы гвозди загибались с
обратной стороны. Если каждое соедине-
ние реек прибивается только одним гвоз-
дем. то решетку можно складывать так. что
ее ячейки будут иметь квадратную или ром
бическую форму. На рис. 1307 (А) верхняя
рейка разрезана, чтобы можно было на-
глядно видеть, как доска лежит на нижних
рейках.
Изготовление решеток в большом
количестве
Когда нужно большое количество решеток,
можно воспользоваться следующим мс го-
Рис. 1303.— Решетка с ромбическими
ячейками
дом. Возьмите четыре хорошо высушенные
доски по размерам панелей и толшиной не
менее 40 мм. Выстрогайте из них бруски с
квадратным сечением и на лицевой повер-
хности доски 1500x600 мм разметьте ячей-
386
ГЛАВА 17
ки размером 75 мм (рис. 1302). 11осле этого
вырежьте на поперечных разметочных ли-
ниях желобки глубиной Ю.ммточнополи-
ниям, но оставляя при этом небольшой за-
зор для реек. Точно так же выберите про-
дольные пазы глубиной 5 м.м. Вставьте в
поперечные пазы металлические полоски
тиками На рисунке 1309 представлен круп-
ный план горизонтального сечения через
простенок окна в АА (рис. 1308).
Установка решетчатой изгороди
Лучше всего установить решетчатую изго-
родь, если вбить в землю колья (А. рис. 1310),
шириной 20 мм. просверли ге в них раззен-
кованные от верстия и прикрутите шурупа-
ми. Потом на эти же пазы положите рейки,
а на них — рейки верхнего слоя. Прибейте
рейки штукатурными гвоздями 12 мм но
центру каждого соединения; при этом гвоз-
ди будут загибат ься с обратной стороны на
подложенных снизу металлических полос-
ках. Остальные панели размечаются анало-
гично (рнс. 1303—1305). только при этом
нужно следить за тем, чтобы они лежали
ровно.
Рис. 1306. - Доска с вырезанными пазами
>стаиовка решетчатых панелей на эркере
Чтобы закрыть решетками кирпичную стс
ну эркера (окно с выступом), сначала надо
выбрать для них пазы на брусках из дильса
сечением 25x20 мм (рис. 1308 и 1309). Если
сегменты окна имеют острые утлы, то эти
бруски нужно обрезать под углом. Решет-
чатая панель должна вырезаться таким об-
разом, чтобы она входила в пазы на брус-
ках. а потом она прибивается к ним штиф-
а потом прибить к ним верхнюю перекла-
дину В и нижнюю С. После этого решетку
можно прибить гвоздями к лицевой повер-
хности стоек и перекладин. Верхняя пере-
кладина должна быть шириной 75 мм и тол-
щиной 60 мм, а на се верхних кромках нуж-
но спять фаски (рис. 1311) и выбрать шпунт
размером 25x12 мм налнцевой поверхнос-
ти. Стойки должны быть квадратного сече-
ния 60x60 мм, и их надо забивать в землю
примерно на 450 мм, а верхушки спилить
до нужной высоты. Па стойках и нижних
перекладинах вырезаются пазы для того,
чтобы эш летали накладывались заподли-
цо. На верхней перекладине для стоек вы-
резаются пазы на глубину шнуиг-a (см. DD.
рнс. 1310). и при их соединении верхняя
перекладина нависает над стойками, что
предотвращает попадание воды на концы
решетки. Для придания лучшего внешнего
вида на кромках стоек снимаются фаски,
так же. как и на верхней перекладине.
Садовая арка с решетчатыми воротами
Арка с ворогами, которая устанавливает-
ся иа входе в сад или внутри него, показа-
на на рис. 1312 и 1313. Деревянная часть
конструкции н31 отавливается из крепко-
го красного дильса, а верхние изогнутые
перекладины ворог - из вяза. Для изготов-
ления такой арки потребуются следующие
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
387
матепиалы: четыре опорные стойки —
1000x75x75 мм; четыре угловые стойки —
2100x55x55 мм; дне стойки ворот —
1650x45x20 мм; две стойки ворог —
1900x45x20 мм; две изогнутые верхние пе-
рекладины ворот 600x100x20 мм; две пере-
Рис. 1308. — Решетки, установленные
на эркере
Сталины ворот— 525x75x20 .чем: один блок —
10их50х25 мм: один блок- 300x100x100 мм;
филенки - 20x12 мм обшей длиной 9 м;
решетка шириной 420 мм и длиной 3600 мм;
Рис. 1.309. — Сечение простенка и решеток
ж металлических пластины - 50x1800x3 мм.
а также примерно 6 м металлической сетки
шириной 350 мм. Кроме того, нужны две
«статические пластинки 50x30x3 мм, одна
защелка, пара Т обра зных нетель, около 70
шурупов разного размера и восемь болгов
145x10 м.м. Сначала разметьте положение
четырех узловых стоек и вбейте в этом мес-
те в землю четыре опорных кола сечением
75x75 мм, к которым на болтах будут кре-
питься угловые стойки (см. рис. 1314). При
забивании опорных стоек в землю нс нуж-
но особенно следить за тем. чтобы они были
точно в вертикальном положении, так как
любое отклонение от вертикали можно бу-
дет исправить при закручивании болтов на
угловых стойках. Просверлите в опорных
стойках отверстия для болтов и ровно от-
пилите их верхние концы, которые дефор-
мировались при забивании кольев. Потом
подготавливаются четыре угловые стойки
сечением 55x55 мм с декоративными вер-
хушками (рис. 1312 и 1313); крупным пла-
ном эта деталь показана на рис. 1315.
Возьмите металлическую полоску шириной
Рис. 1311. — Верхняя псрсклмина решетчатой
изгороди
50 мм, толщиной 3 мм и двойной длины для
образования арки; просверлите на ее кон-
цах отверстия для шу ру пов (рис. 1316). а по-
том загните се молотком на вогнутой заго-
товке из крепкого дерева (рис. 1317). Ус-
тановите арку на высоте 1950 м.м от земли
и натяните сверху проволочную сетку с
388
ГЛАВА 17
ячейками 25 мм. К металлической арке
сетка крепится проволокой, а к стойкам
скобами.
Решетчат ые воро'1 а
Ворога делаются из стоек и перекладин
сечением 45x20 мм, соединяемых между
собой в «ласточкин хвост» с вырезанием
на них шпунтов для нижней половины ре-
шетки. Верхние изогнутые перекладины
ворот вырегаются до нужной формы из
вяза или ясеня. Решетка изготавливается
так же как объяснялось ранее, или ее
можно купить уже готовую. Разверните
чтобы решетка проходила между края-
ми прохода и филенками, которые при-
кручиваются шурупами к прямы л кром-
кам перекладин и стоек; задняя полови-
на решетки вставляется в шпун гы стоек
и перекладин. Эта деталь показана на
рнс. 1318, где R — перекладина ворот. N -
филенка. F1 - передняя часть решетки,
а В1. — задняя часть решетки. При этом
методе нужно вырезать глубокий шпунт,
чтобы решетка по всей толщине входила
в раму. На расстоянии 25 мм от земли во-
рота навешиваются сзади арки на проч-
ные Т-образные петли. 20 мм от стоек, и
Рис. 1312 и 1313. — Вицы спереди и сбоку арки с решетчатыми воротами
Рис. 1314. - Опорная стойка садовой арки Рис. 1315. — Верхушка угловой стоики
решетку полностью и разметьте на ней
внутренний размер ворот; потом проведи-
те линию на расстоянии ! 0 мм от этой раз-
метки и отпилите решетку до нужных раз-
меров. После этого отпилите верхние
планки до первой размеченной линии.
между ними в центре остается зазор 12 мм.
В земле устанавливается опорный блок
(рис. 1319) пол воротами в том месте, где
они смыкаются; наверху ворота плотно
примыкают к блоку, укрепленному на
арке (рис. 1-320). Защелка и две мсталли
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
389
чсскис пластинки (рис. 1321) крепятся к
воротам так, как показано на рис. 1322.
Вся конструкция по окончании работ по-
крывается гремя слоями хорошей масля-
ной краски.
Портик с тростниковой крышей
Любая дверь дома выглядит гораздо при-
ятнее, если к ней добавить портик, гармо-
та лома. Каркас портика делается из брус-
ков сечением 60x55 мм, в которых выби-
раются шпунты двя крепления в них реше-
ток; решетка изготавливается из реек
30x20 мм и прибивается гвоздями к брус-
кам. Все соединения каркаса делаются на
шипах и пазах. Сначала изготавливаются
боковые и передняя стенки, которые со-
единяются между собой на шпонках. По-
Рие. 1316. — Конец
металлической арки
Рис. 1318. - Разрез
стойки и филенки
Рис. 1319. — Часть ворог
и нижнего блока
пирующий с остальной частью здания.
Портик, показанный на рис. 1323, подхо-
дит в большинстве случаев, но он может
иметь много модификаций. Например,
вместо решетки можно использовать при-
родные материалы, ноэто потребует боль-
шего груда и затрат. Основные материалы:
бруски общей длиной 2700 мм; штукатур-
ная дранка — 30 штук: гвозди и шурупы;
120 небольших реек; ветки вереска; три
красные черепицы на конек крыши; 4 м
войлока Конечно, конструкцию портика
определяет в значительной степени высо-
том к стойкам крепятся болтами задние и
передние стропила крыши, выступающие
на 55 мм. Шпиль крыши можно выточить
на токарном станке или вырезать пилой
кие. 1320. — Верхний блок для арочных ворот
и стамеской. Рейки прибиваются так. что-
бы для решеток создавался паз глубиной
12 мм, при этом они придают решеткам
вид панели. Перед тем, как прибивать эти
рейки, сначала для них нужно вырезать
шаблон нужной ширины и скошенный на
углах.
390
ГЛАВА 17
Установка портика
После того, как портик собран, он устанвн-
ливаося в нужное положение напротив
двери, и во внутренних стойках примерно
посередине просверливаются отверстия
для двух шурупов ра эмсром 20 мм. Ч гобы
определить положение отверстий, нужно
найти соединения в кирпичной кладке
дома. После разметки отверстий портик
снимается, в стену забиваются прочные
Тростниковая крыша портика
Передние и задние стропила такой крыши
имеют одинаковую форму (рис. 1323). На
эти стропила прибивается обрешетка из
необтесанных досок толщиной 6—12 мм
как основа для покрыт ня рубероидом Для
тростникового покрытия крыши нужно
сделать две рамы из кровельной дранки.
Длина этих рам должна быть равна рассто-
яниюог центра конька до наружных стоек
Рис. 1322. - Металлические пластинки
на стойке
Рис. 1323. — Портике тростниковой крышей
деревянные пробки, и в них просверлива-
ются отверстия диаметром 10 мм на глу-
бину 100 мм. Потом портик прикручива-
ется кетене шурупами.
плюс 350—400 мм для свеса крыши. Их ши-
рина равна расстоянию от задней стенки
до передней плюс 150 мм для свеса. Затем
поперек этой рамы прибейте кровельные
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
391
рейки с промежутками около 150 мм. По-
том левой рукой захватите столько хворо-
ста, сколько сможете. Разложите его на
первой рейке толстыми концами к третьей
рейке. Шнуром закрепите его в этом по-
ложении. Продолжайте уклддыватьтрост-
ник поперек рамы до тех нор, пока вторая
рейка нс будет полностью закры ia. Закре-
пе старайтесь pci улировать положение ве-
ток на рамс. Когда обе рамы установите на
место, ровно подстригите ветки садовыми
пли обычными большими ножницами так.
чтобы свесы крыши были параллельны
земле. Тростниковая крыша должна выг-
лядев раза в два толще, чем та. которая
показана на рис. 1323.
Отделка портика
Чтобы сделать ровный конек крыши, нуж-
но действовать оче11ь осторожно. Возьми-
те две необс!руганные доски шириной
200 мм, толщиной 20 мм и длиной, равной
ширине крыши. 11рикрутите их шурупами
друг к другу под прямым углом по всей дли-
не, а потом закрепите на крыше сверхутро-
Рис. 1324. — Портик с карнизом
-----122 |------
пите шпур на конце и обрежьте его. По-
том повторите эту процедуру, начиная с
четвертой рейки, укладывая толстые кон-
цы веток па пятую рейку, а веточки на
вторую и третью. Таким образом трост-
В'
ник постепенно укладывается на всю
раму Наверху рамы нужно прибить две
дополнительные планки иуложшьболсе
мелхий тростник. После тою, каксдслас-
гсоберамы, прикрутите их к крыше длин-
ными шурупами. В процессе этой работы
Рис. 1325. — Сечение и вид спереди портика
с карнизом
стника. Затем положите на конек три чере-
пицы темно-красного цвета и закрепите
каждую двумя ш\ рупами, что придаст кры-
392
ГЛАВА 17
ше окончательный вид. Отверстия для шу-
рупов и соединения нужно обмазать каче-
ственным портлендским цементом, окра-
шенным под цвет черепиц. Если обнару-
жится, чю передняя черепица попадает на
шпиль крыши, то в ней надо вырезать от-
верстие. Это можно сделать без особых
трудностей старой пилой и грубым напиль-
ником. отрезая черепицу маленькими ку-
сочками. Внутри портика можно устано-
витьсделанные из реек две маленькие ска-
меечки высотой около 400 мм.
Решетчатый портик с карнизом
Общий вид решетчатого портика с карни-
зом представлен на рис. 1324. Его высоту.
Рис. 1326. — Поперечное сечение портика
с карнизом
приведенную на рис. 1325 (вид спереди) и
на рис. 1326 (вил сбоку), можно увеличить
еще на 150—225 мм, но это зависит от раз-
меров здания, с которым он соединяется.
Материалом для него служит хорошо вы-
держанная желтая соснабезеучков. Четы-
ре стойки сечением 45x60 мм с нижними
перекладинами соединяются на пазах и
шипах на расстоянии 75 мм от основания
Рис. 1327. — Верхняя рама портика с карнизом
и закрепляются клиньями, а с нижними
брусами — на шипах. Концы шипов нс до-
ходят до края соединения на 10 мм, и в
этом месте они обмазываются смолой,
чтобы предотвратить гниение волокон
древесины на торцах. Стойки соединяют-
ся на верхних концах внакладку с досками
275x20 мм и длиной 995 мм, а также с по-
перечной перекладиной 1290x275x20 мм.
Эти три доски образуют верхнюю раму
(см. рис. 1326 и 1327). к когорой крепятся
доски плоской крыши со шпунтом 12 мм
(рис. 1328), карниз и вертикальные деко-
ративные доски. Чтобы вода стекала с
крыши, ес надо сделать с уклоном, и для
этого верхние кромки боковых досок сре-
заются под углом - один край досок имеет
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
393
ширину 275 мм. а другой — 265 мм. Ниж-
няя кромка этих носок, естественно, дол-
жна быть горизонтальной. Карниз повто-
ряет форму этого уклона, так как он кре-
пится к крыше (см. рис. 1329). Однако
уклона в 10 м.м оказывается недостаточно,
поэтому крыша покрывается дополнитель-
но оцинкованным железом с водостоком
шириной 20 мм.
Установка портика с карнизом
После того, как собран каркас портика,
его приставляют кетене и прибивают дос-
ки крыши. К нижней перекладине врс-
Рис. 1329. - Разрез карниза портика
менно прибиваются два бруска для укреп-
ления основания. Если персддвсрыо име-
ется каменная плита, то в ней надо выдол-
бить пазы для нижней обвязки портика:
если нет. то можно сделать цементный
фундамент для портика, в который обвяз-
ка утапливается на глубину 20 мм. Выве-
дите уровень основания, установите кар-
кас портика так, чтобы оба дверных ко-
сяка находились на равном расстоянии от
стоек. Процарапайте на стене линии с на-
ружной стороны стоек и сделайте на сте-
не три-четыре разметки в подходящих ме-
стах для деревянных пробок, а также со-
ответствующие им разметки на задних
стойках. Высверлите отверстия в стене
острой стамеской и забейте в них деревян-
ные пробки из ясеня или вяза. Просвер-
лите прецшритсльно размеченные отвер-
стия на стойках, чуть меньшие по диамет-
ру. чем забиваемые в них гвозди. Перед
прибиванием стоек кетене покройте их с
обра гной стороны одним-двумя слоями
рунтовки и положите цемент в основа-
нии портика. После того, как цемент зас-
тынет, прибейте доски крыши и закрепи-
те карим з (рис. 1329), скашивая ci о по уг-
Рис. 1330. — Декоративные доски портика
лам. Потом закрепите бруски .для досок
фронтона; декоративные доски бордюра
прибиваются к доскам рамы сечением
275x20 мм. При разметке орнамента на
декоративных досках желательно изгото-
вить шаблон такой же ширины, что и
доски. Другие вариан гы орнамента прсд-
оавлены на рис. 1330. Нужное количе-
ство заготовок для декоративных досок
шириной 125 мм и толщиной 12 мм опре-
деляется по конкретным замерам этой
части конструкции. Шаблон можно вы-
резать из фанеры или из белой жести. Об-
ведите шаблон па заготовке карандашом
и вырежьте орнамент мелкой ножовкой.
Решетка и зго га вливается из планок ши-
риной 4U мм и толщиной 6 мм, а рейки ус-
танавливаются на расстоянии 75 м.м друг
от друга; собранная решетка вставляется
между планками 15x10 мм. прибитыми к
брусу штифтиками (рис. 1331). Покрась-
394
ГЛАВА 17
тс портик светлой краской, так как тем-
ный цвет делает эту конструкцию на вид
тяжеловесной.
Беседки
При желании беседку можно спроектиро-
вать так. что лля сс изготовления нс потре-
буются особые знания и навыки обращения
с инструментами. Для беседки годятся все-
возможные материалы — от прутьев и веток
до кирпичей и высококачественных пило-
материалов.
Беседка из прутьев и веток
Небольшую беседку можно сделать из ше-
стов и плетеных панелей, а ее крышу мож-
но покрыть тростником или вереском.
Если ветки достаточно крупные и без суч-
ков, так что их можно свободно расщеп-
лять, то эти расщепленные ветки можно
использовать для изготовления плетеных
панелей беседки Способ растепления
веток показан на рнс. 1332. Работник си-
дит при этом на низком стуле или табу-
ретке. положив ветку на колени.д неболь-
шой садовый нож держит в правой руке.
Одни конец ветки надрезается крючком
ножа посередине, а потом, надавливая на
Рис. 1333. — Каркас двускатной крыши
нож и двигая им поочередно то влево, то
вправо, расщепляется вся ветка. Если ис-
пользуются длинные ветки тростника,
ивы или лозы, эта работа напоминает плс
тенис корзины, когда берутся две ветки
одновременно и последовательно пере-
плетаются между собой, в результате чего
законченное изделие имеет совершенно
другой вил.
1Iрос гая прямоугольная крыша
беседки
Обычно сборка боковых стенок не пред-
ставляет особых трудностей. Угловые
стойки можно сделать из квадра гных брус-
ков со стороной 75—100 мм в зависимости
оз размеров беседки, и они соединяются с
нижними брусами и панелями на шипах.
Пространство между ними легко запол-
нить шпунтованными досками или решет-
чатыми панелями, но для изготовления
крыши требуются определенные навыки.
Существует два способа конструирования
двускатной крыши квадратной беседки.
Она может быть с коньком во всю длину
беседки (двускатная крыша) или же иметь
форму шпиля. В первом случае сначала де-
Рнс. 1334. - Поперечное сечение концов
стропил
лаются фронтоны крыши из двух наклон-
ных балок (А, рис. 1333) сечением 75x75 мм,
прибиваемых к верхней обвязке внаклад-
ку под косым углом и соединяемых меж-
ду собой наверху вполдсрева. Шпунтован-
ные доски фронтона можно соединять с
обвязкой и балками на шипах или приби-
вши к другим деревянным деталям крыши.
Наверху стропил нужно сделать вырезы
глубиной 40 мм для конька В сечением
25x125 мм. Потом на расстоянии 300 м
друг от друга устанавливаются стропила С;
для небольшой крыши достаточно, чтобы
они имели сечение 40x75 мм. Внизу стро-
пил, образующих нужный угол с коньком,
делаются вырезы, которыми они устанав-
СА> 10ВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
395
пинаются на обвязку. Концы стропил мож-
но остави гь открытыми (D, рис. 1333). и
тогда их надо отторцевать или при жеда -
нии закрыть шпунтованными досками
толщиной 20 мм. Для этого прибейте тре-
угольные бруски к стропильным ногам, а
затем на углу брусков закрепите облицо-
вочные доски, которые нужно обить рей
Рнс. 1335 и 1336. — План и вертикальный
разрез центральных елропюг
ками или бордюром, что спрячет соеди-
нение между обвязкой и стропилами (см.
сечение этой детали на рис. 1334). Одна-
ко это «утяжеляет» внешний вид неболь-
шой крыши, и эта деталь конструкции
будет выглядеть нс так впечатляюще, как
следовало бы ожидать. Если стропила об-
вязать между собой, го образуется балоч-
иос перекрытие для потолка. Эги балки
соединяются со стропилами в «ласточкин
хвост» и вполдерсва для более сильной
стяжки и предотвращения сдвига стро-
пильных ног, а потом прибиваются гвоз-
дями.
Шести- и восьмиугольная крыша
беседки
Шести - и восьмиугольную крышу делать
гораздо труднее, хотя се конструкция мало
отличается от четырехугольной пирами-
дальной крыши. Сначала делаются цент-
ральные стропила. Они имеют сечение
40x125 мм, а углы скоса определяются по
схематическому плану и разрезу крыши
(рис. 1335 и 1336). Определите по плану
расстояние EF до центра и разметьте
центральную балку так, как показано на
рис. 1337; о г F отложите под прямым углом
высоту крыши ГС, определив ее по сече-
нию; потом проведите линию центральной
балки ЕС. уточнив се длину вместе с угла-
ми скоса вверху и внизу, показанными на
рисунке жирными линиями. Центральные
балки врезаются в восьмиугольную стой-
ку 100x100 мм на ее вершине и опираются
вырезанными гнездами на верхнююобвяз-
Рис. 1337. — Разметка центральных стропил
ку под найденным углом наклона. Конец
стойки в том месте, где он выступает над
крышей, может иметь форму декоративно-
го шпиля или «набалдашника», в этом ме-
сте можно установи гь флюгер. В основа-
нии шпиль обивается свинцовой полосой,
что делает крышу водонепроницаемой в
этом месте. Центра гыгые балки закрепля-
ются двумя стяжками, если в конструкции
Рис. 1338. — Декоративная подвеска,
вкрученная в стойку крыши
планируется потолок, то они могут пере-
секаться между собой, но в открытой кры-
ше их нужно соединять в центре вполде-
рева. Хорошего эффекта можно добит ься,
если подвесить стойку и врезатьес внизу в
396
ГЛАВА 17
стяжки; для окончательной отделки мож-
но прикрутить к ней орнаментную ручку
или подвеску — все это иллюстрируется на
рис. 1338. Несмотря на то, что стропила
могут иметь различную длину, они долж-
ны иметь один и тот же угол наклона, ко-
торый определяется по схеме; их нужно
обрезать под углом в том месте, где они
соединяются с центральными балками.
Все стяжки для обычных стропил долж-
ны находиться на одном уровне; в месте
пересечения их нужно соединять «подде-
рева. Можно сделать потолок на высоте
одной трети длины стропил от их ног. при-
Рис. 1340. - Двускатная беседка
бив доски к стяжкам и сделав бордюр на
уровне верхней обвятки; если крыша бу-
дет открытой. то нужно прибивать шпун-
тованные доски к стропилам и сделать
бортики на всех углах стропил. Обычный
способ отделки фронтона состоит в раз-
мещении бордюра под скатами крыши, по
лучше сделать наличник. С этой целью
конек крыши и балки верхней обвязки
должны выступать вперед, чтобы служить
опорой для балки, к которой прибивают-
ся доски наличника Н (рис. 1339). Снизу
прибивается доска J между фронтоном и
наличником.
Покрытие крыши беседки
Неопытному работнику лучше не пытать-
ся крыть крышу кровельными плитками
или черепицей и лучше обойтись руберои-
дом. Перед покрытием нм крыши нужно
вчерновуюобстрогатьстропила. Нормаль-
ной пропорцией для крыши, покрываемой
таким образом, будет 1:3 — то есть высота
от верхней обвязки до гребня крыши равна
(иной трети обшей высоты В конструкци-
ях, где отсутствуют реберные стропила,
крепкую крышу можно сделать из хорошо
выдержанных досок толщиной около 20 мм.
прибиваемых гвоздями кбатгснсам (обре-
шетка). Баттенсы сечением 25x50 мм уста-
навливаются на расстоянии, которое
зависит от длины досок. Доски при этом
должны укладываться вдольуклона крыши,
в этом случае они нс будут растеплят ься
при прибивании, а их выступающие кон-
цы коробиться и задерживать влагу. Если
покрасить крышу несколькими слоями хо-
рошей масляной краски, то это значитель-
но повыси । ее устойчивость к погодным
условиям. Цвсг крыши должен гармониро-
вать с окраской других деталей, но она дол-
жна быть более темной, чем остальные ча-
сти беседки. Например, крыша может быть
темно-красной, как черепичная, деревян-
ные детали беседки — ярко-коричневыми.
Рис. 1341. - Вид беседки сбоку
а панели — терракотового цвета. Оцинко-
ванное железо — очень дешевый кро-
вельный материал, и его можно покрасить
темной краской, чтобы приглушить метал-
( АДОВЫЕ РЕШЕТКИ. ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
397
лнческий цвет. Свинец, цинк и медь — хо-
роший кровельный материал в конструкци-
ях, где угол наклона скатов небольшой, но
они смотрятся не так красиво, как в пре-
ние. 1342. — Вил беседки спереди
дыдуиих случаях. Иногда в качестве по-
крытия крыши применяется рубероид, об-
ладающий довольно хорошей водонепро-
ницаемостью.
Двускатная беседка, или чайный домик
Беседка, или чайный домик, представле-
на на рис. 1340-1343. Приведенные раз-
меры можно изменить при необходимос-
ти, Стойки и перекладины каркаса сече-
нием 75x75 мм размечаются и соединяют-
ся между собой н« пазах и шипах. Кромки
на верхних частяхстоек и средних перекла-
дин срезаются для лучшего внешнего вида.
Нижняя часть каркаса обшивается шпун-
тованными досками толщиной 20—25 мм.
Задние поверхности досок нужно отфуго-
вагь. Их можно закрепить буртиками тол-
щиной 15 мм, наподобие тех, что исполь-
зуются в оконных переплетах. Наружные
буртики скашиваются на углах, прибива-
ются гвоздями, и затем в них вставляются
доски. Потом нужно прибить внутренние
буртики (на рис. 1344 показан разрез че-
рез буртики А и перекладину). Наверху
прохода вырезаются фасонные детали, а на
стойках для них — пазы глубиной 12 мм, а
Рис. 1344. —
Перекладина,
буртики и доска
Рис. 1345. - Распорка
скамейки
потом они закрепляются гвоздями. Стро-
пила делаются из брусков 75x75 мм; этого
будет достаточно, если верхние концы стро-
пил крепятся к коньку толшиной 25 мм.
При желании на нем можно установить де-
коративный шпиль. Крыша обшивается
шпунтованными досками толщиной 20—
25 мм, покрывается рубероидом, смолит-
ся и обсыпается песком. По обеим сторо-
нам беседки устанавливаются два налич-
ника н шпиль.
Скамейки и стол беседки
Для скамеек подойдут доски 275x25 мм
передние кромки которых слегка закруг-
ляются. И х можно установить с обеих сто-
рон в беседке на брусках, прибитых к кар-
касу. В качестве опоры можно использо-
вать распорки, соединяемые на пазах и
шипах со стойкой (рис. 1345). Стол скола-
чивается из досок толщиной 30 мм. и его
наружные углы закругляются, как показа-
но на рис. 1343. На одном конце с гол опи-
рается на брусок, прибиваемый к каркасу,
а на другом он держится на козлах с распор-
398
ГЛАВА 17
кой (см. рис. 1346 к 1347); ножки козел со-
единяются между собой вполдерсва. Чтобы
крышка стола не коробилась, снизу нужно
Восьмиугольная беседка
Основные размеры восьмиугольной бесед-
ки приведены нарис. 1348(видспереди)и
Рис. 1346 и 1347. - Распорка и козлы егоза
Рис. 1348 и 1349. - Виды восьмиугольной беседки спереди и сбоку в разрезе
прибить пару брусков. Желательно перед
тем, как прибивать детали i воздями, покра-
сить соединения.
рис. 1349 (вертикальный разрез по линии
АВ, показанный на рис. 1350). На рис. 1348
слева показана крыша из досок, покрытых
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ
399
цинком, а справа — ес деревянный каркас.
Боковые стенки домика наклонены в вер-
хней части внутрь на 60 мм. Две сте н кн ря-
дом со входом обшиты досками в нижней
из изогнутых реек 40x12 мм, врезанных в
сиденье и заднюю перекладину (рис. 1353).
Задняя перекладина сечением 60x40 мм
закруглена н в ней выбран паз. В нижней
Рнс. 1350. — План беседки с половинным
сечением
Рис. 1351. - Утловое соединение нижней
обвязки
половине, а остальные - целиком. Доски
ниже горизонтальной средней переклади-
ны прибиваются вертикально, а доски
выше перекладины наклонены так же. как
и стойки. Угловые стойки, которые дела-
ются из брусков 110x50 мм, сужаются
кверху до 90 мм; эти доски (стойки) по-
казаны н разрезе (рнс. 1351), и наверху
они имеют вырез для верхних перекладин
(рис. 1352). Балки верхней обвязки издуба,
сечением 175x50 мм имеют пазы для до-
сок боковых стенок (рис. 1351). Угловые
соединения закрепляются стяжными бол-
тами; пунктирными линиями на рис. 1351
показана нога стойки, а сплошной лини-
ей - паз. Стропила сечением 100x60 мм
соединяются на углах в треугольный паз с
перекрывающимися концами, как это
видно на рис. 1349, который является се-
чением, параллельным боковой стороне
стропил, а значит, по нему можно опреде-
лить ее точную длину и угол наклона. Вер-
хним концом стропила соединяются в по-
тайной шин с восьмиугольным шпилем, а
потом они обшиваются досками толщиной
20мм, которые покрываются оцинкован-
ным железом. Пол может быть бетонным
заподлицо с нижней обвязкой или сколо-
чен из досок, прибиваемых к латам тол-
шиной 50 мм (рис. 1349). Сиденье - ши-
риной 300 мм, толщиной 40 мм и высотой
400 мм от пола; спинка сиденья делается
части досок но периметру прибивается
бордюрная рейка для стекания воды. Этот
домик будет прекрасно выглядеть, если
его сделать из смолистой сосны и покрыть
лаком.
Гис. 1352. - Соединение стойки с верхней
обвязкой
Летний домик с кирпичным фундаментом
Беседки, рассмотренные выше, являются,
по существу, просто сборными конструк-
400
ГЛАВА 17
ция.ми, тогда как показанная на рис. 1354,
1355 и 1356 — более смелая по замыслу и,
соответственно, более дорогостоящая.
Верхняя, нижняя обвязка и стойки (за ис-
ключением балки с вентиляционными от-
верстиями) делаются из брусков 275x200 мм
красного дильса. Оконные переплеты
представляют собой рамы из брусков
50x50 мм, и все они застеклены (об этом см.
на с. 434 и далее). Лаш сечением 160x60 мм
прибиваются к балкам нижней обвязки,
и на них укладываются шпунтованные
Рие. 1354. - Вид спереди летнего домика
с кирпичным фундаментом
Рие. 1353. — Поперечный разрезскамейки
половые доски. Панели обшиваются
шпунтованной диагональной вагонкой
толщиной 20 мм. Крыта имеет конструк-
цию, показанную на рис. 1355, с цент-
ральной стойкой 150x150 мм, имеющей
наверху вырез для шпиля. Стропила сече-
нием 100x50 мм с вырезами на концах об-
шиваются 15-мм вагонкой. Крышу мож-
но покрыть шифером или другим кро-
вельным материалом. Потолок и нижняя
часть боковых стенок изнутри обшивают-
ся вагонкой 100x15 мм. Снаружи деревян-
ные детали покрываются тремя слоями
хорошей масляной краски. Фундамент
Рис. 1355.- Вертикальное сечение летнего
ломика с кирпичным фундаментом
САДОВЫЕ РЕШЕТКИ, ПОРТИКИ И БЕСЕДКИ 401
домика с цоколем по периметру делается
из сильно обожженного кирпича, а под
Рис. 1356. - Горизонтгстьное сечение ломики
с кирпичным фундаментом.
полом на него укладывается рубероид.
Скамейки толщиной 30 мм (см. рис. 1355)
имеют снизу небольшую резную выкруж-
ку и опираются на декоративные крон-
штейны толщиной 40 мм. Вентиляция
осуществляется с помощью балок с про-
сверленными в них отверстиями, установ-
ленных над окнами по всему периметру
домика. Они оборудованы двойными
крышками толщиной Ю мм, с помощью
которых можно открывать или закрывать
отверстия. Дверь состоит из четырех па-
нелей, обшитых диагональной вагонкой,
и над ней имеется небольшое окошко.
Конструкция беседки из грубых лесома-
териалов будет рассматриваться на
с. 420-422.
Глава 18
САДОВЫЕ СКАМЕЙКИ
Садовая скамейка
Легче всего сделать садовую скамейку, по-
казанную на рнс. 1357 и 1358, и это займет
нс более нары часов. Опорные стойки А. В.
С (рнс. 1358) — эчо просто обычные колья
диаметром 50—60 мм из неокоренного ле-
соматериала. который можегокаэшъся пол
рукой. Длина стойки А, устанавливаемой
под сиденьем. — около 625 мм. а наклон-
ных стоек В и С — примерно 1125 мм. Эти
Рис. 1357. — Неподвижно закрепленная
садовая скамейка
стойки заостряются на концах, втыкают-
ся в землю и забиваются на глубину около
300 м 1. Кромки этих стоек, после того как
они сойдутся наверху, обстругиваются н
прибиваются одним-двумя гвоздями друг
к другу-. Поперечная перекладина D с от-
носительно ровной верхней поверхност ью
длиной примерно 600 мм прибиваося сбо-
ку к опорным стойкам. Как видно по ри -
сунку. сиденье имеет удобную для боль-
шинства людей высоту' около 400 мм над
землей, но поперечную перекладину мож-
но прибить выше или ниже. После этого
остается только прибить сиденье Е и спин-
ку Е. Эти доски имеют в ширину около
300 и 175 мм соответственно. Верхний край
спинки находится на высоте примерно
450 мм от сиденья, по иногда ее устанав-
ливают чуть выше или ниже. Длина сиде-
нья—975м.м, ч сю хватает для двоих. Если
сиденье долее гея намного длиннее, то нуж-
но поставить под ним в середине допол-
нительную подпорку. Садовая скамейка
такой конструкции неподвижно закрепле-
на в земле; легкость, с которой она дела-
ется, и се прочность объясняются в значи-
тельной степени тем, что се ножки вбива-
ются в твердую землю. Это же делает
возможным использовать необработанные
и легкие лесоматериалы. 11с представит
особой трудности изготовление перенос-
ной скамейки аналогичной конструкции,
особенно если использовать пиломатери-
ал! i и обрабатывать их более аккуратно. В
Рис. 1358. — Попереч ный разрез садовой
скамейки
этом случае под поперечной перекладиной
D устанавливается сиге одна — на расстоя-
нии 100—125 м.м от земли. Кроме того, сни-
зу к сиденью прибивается брусок такой же
длины, а к нему — одна-две доски под си-
САДОВЫ Е СКА VI ЕЙ КИ
403
дсиьсм. Однако последний вариант нс осо-
бенно рекомендуется.
Готическая садовая скамейка
Садовая скамейка(рис. 1359 и 1360)явля-
ется готической по стилю, и ее нужно дс-
50x20 мм входят в боковые стенки так. как
показано в В на рис. 1362. и в сечении они
образуют изогнутую линию (рис. 1360).
Спинка делается точно так же. и кромки в
обоих случаях срезаются. ис доходя до бо-
ковой стенки 20 мм (рис. 1359). Ножка, по-
дать из смолистой сосны, обработанной
олифой и лаком, или из луба. Две боковые
стенки выре таюгся целиком нз заготовок
&00х425х40 мм по форме, показанной на
Рис. 1361. — Шин передней перекладины
сиденья
рис. 1360, с внутренней стороны скамейки.
Передняя и задняя перекладины сиденья
хранятся на расстоянии 425 мм от земли,
делаются из бросков 50x50 мм с закруглен-
ными наружными кромками, а с боковы-
ми стенками соединяются на сквозных
шипах толщиной 20 мм и шириной 50 мм
(рис. 1361). Коней перекладины врезается
в боковую стенку шипом на глубину 6 м.м
А, рис. 1362); планки сиденья сечением
казанная на рис. 1360 пунктирной тини-
сй, располагается посередине для укрепле-
ния скамейки, а и югиутый металлический
стержень (25x15 мм) поддерживает спин-
Рис. 1362. — Врубка шипов в боковую стенку
ку. Он прикручивается с наружной сторо-
ны планок, а нижний его конец загибает-
ся и утапливается в задней перекладине.
Верхняя задняя планка и нижняя перекла-
дина С (рис. 1360) соединяются с боковы-
404
ГЛАВА 18
ми стенками на сквозных шипах (рис. 1363-
1365) и вместе с перекладиной D образуют
прочный каркас. Доска для ног 100x20 мм
врезается в боковые стенки и прибивается
гвоздями к перекладине D, которая, в свою
Рис. 1363. — Шип верхней задней планки
очередь, прикручивается шурупами к
кромкам боковых стенок. Нижняя пере-
кладина С соединяется вполдсрева с цен-
тральной ножкой (см. Е. рис. 1364 и 1365.
где F — шип). Эти шипы должны немного
сужаться по длине и плоше входить в со-
ответствующие им пазы — конец паза дол-
жен быть на 2 мм уже. Чтобы укрепить со-
единения, все шипы, пазы и т. п. нужно
11ортативная садовая скамейка •
Садовую скамейку: показанную на рис. 1366,
можно изготовить из сосны. К необходи-
мым материалам относятся две передние
Рис. 1365. - Вил нижней
перекладины
стойки высотой 775.им и сечением бОхбО.мм,
и одна передняя центральная ножка высо-
той 375 мм и сечением 60x60 мм. Три зад-
ние ножки длиной 900 мм и сечением
60x60 мм (рис. 1367) можно разметить по
шаблону на доске шириной 275 мм и тол-
щиной 60 мм и распилить ленточной пилой
на станке; при разметке деталей нужно ос-
тавлять между ними достаточное расстоя-
ние для пилы. Передняя, задняя и верхняя
перекладины вырезаются целиком. Поря
дохранить концы соединений от гниения,
их тоже нужно покрыть двумя слоями
краски.
ственно. Длина верхней перекладины -
2025 мм, наибольшая ширина — 125 мм. тол-
шина — 45 мм; две боковые перекладины -
САДОВЫЕСКАМЕЙКИ
405
500x100x25 мм; две ручки — длиной 512 мм,
толщиной 40 мм. шириной 60 мм. а у зад-
ней стойки — 100 мм. Для сиденья берутся
две доски 25x1875x225 мм. которые соеди-
Рис. 1368. — Задняя стойка и копии
ПСрСКЛаЛИНЫ
ияются между собой на шпонках. Четыр-
надцать вертикальных планок спинки —
500x45x20 мм, слет ка закругленных спере-
ди и врезанных в нижнюю и верхнюю пе-
рекладины на глубину 12 мм. Обстрогай ге
рубанком заготовки для сюск до нужных
размеров, а в передней перекладине сделай-
те вырезлля средней ножки (100 мм), а так-
же шипы для боковых стоек. Шины и пазы
и.чеюттакую же форму; как в В на рис. 1368.
Задняя перекладина врезается в стойки на
глубину 6 мм (рис. 1368-1370) так, что ее
верхний край выше на 25 мм верхнего края
передней перекладины — на высоте 400 мм
Рис. 1370. — Задняя перекладина
и цен тральная стойка
от пола. Две промежуточные перекладины
АиА1 (рис. 1369) размером 425x90x20 мм
соединяются на шипах и клиньях с задней
перекладиной и прикручиваются шурупа-
ми к средней ножке. Ручки соединяются на
шинах и шпонкахс передней и задней стой-
ками. а угол скоса шипов определяется по
тонкому деревянному шаблону после того,
какстойки временно соединены с зап-
лечиками боковых перекладин: потом
по шаблону размечаются ручки. В вер-
хней перекладине вырежьте пазы для
шипов на стойках. Примерьте эту пе-
Рис. 1369. - Вид сверху (план и сечение)
портативной садовой скамейки
рекладину, а потом разметьте на ней пазы
для вертикальных планок спинки. Перед
тем, как окончательно собрать каркас ска
менки, примерьте положение ручек и си-
денья. Вместо того, чтобы соединять меж-
ду собой доски сиденья на шпонках, их
можно устанавливать по отдельности и
406
ГЛАВА 18
закреплять брусками X и XI (рис. 1369),
прикрученными снизу. Шипы и па зы пе-
ред сборкой деталей нужно покрыть сло-
ем грунтовки. Сиденье можно загрунто-
вать, покрыть слоем свинцовой краски и
окончательно покрасить светло-зеленой
краской.
Садовая скамейка-стол
Скамейка-стол (рис. 1370-1373) - полез-
ное декоративное дополнение к саду или
пятся к задней ножке болтом с гайкой. Ког-
да эта деталь используется в качестве крыш-
ки стола, она опускается и крепится винта-
ми-барашками. проходящими через на-
правляющие крышки. На рис. 1372
пунктирными линиями показана спинка
скамейки в положении крышки стола; А -
положение болта с гайкой; 13 — положение
винта с барашком. Спинка может бытьсде-
лана в виде панели (см. рис. 1373), верхний
край которой находится заподлицо с верх-
Рис. 1371. — Вид спереди садовой скамейки-стола Рис. 1372. — Вид сбоку скамсйки-стола
Рис. 1373. — Поперечный разрез скамсйки-стола
лужайке На этих рисунках детали конст-
рукции наглядно показаны в масштабе при-
мерно 1:25 (точнее — 1:27). крышка стола,
которая также является и спинкой скамей-
ки, удерживается в нужном положении де-
ревянными направляющими, которые кре-
ним краем рамы скамейки. Скамейку-стол
можно покрасить или покрыть лаком зеле-
ного цвета. Другие конструкции садовых
скамеек и столов описываются в следую-
щей главе, и они делаются из необработан-
ных лесами гериалов.
Глава 19
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Столярные изделия и з неотесанных
магериа он тля сада
Работа с неотесанными лесоматериалами,
в отличие от работ с пиломатериалами, не
требует особых навыков и большого нябо
ра инструментов. При изготовлении изде-
лий используются ма гериалы в их природ-
дскоративный вид, — вряд ли будет смот-
реться также красиво, каклстиий домик со
своими деревянными стенами, покрытыми
натуральной корой, с низкой тростниковой
крышей и с декорациями из мха и еловых
шишек, который хорошо гармонирует со
своим естественным окружением. Кроме
Рнс. 1374. — Рубленые ворота и изгородь
ном виде, и им стараются придать декора-
тивные формы. Для садовых конструкций
это, Ьожалуй, наиболее но (ходящий стиль.
Все деревянные изделия в саду должны гар-
монировать с окружающей природой.
Стекло, металл и краска здесь неуместны.
Парник, который делается из этих мат ери-
мов, - как бы ни пытались придать ему
того, этот стиль является самым простым и
доступным по ценам. Вболынинст нс райо-
нов имеется широкий вМбор материалов,
однако иногда их бывает трудно найти, в
отличие от пиломатериалов, которые
всегда и в любое время, когда это пона-
добится, можно купить на складах строй-
материалов. Конструкция, показанная
408
ГЛАВА 19
на рис. 1374, собирается из лиственницы.
Ровный ствол лиственницы особенно хоро-
шо подходит в качестве опоры для .те кора -
тивных деталей; она лучше, чем любые дру-
гие обычные породы дерева, сохраняешя на
от крытом воздухе (за исключением сердце-
вины дуба), на ней больше вс гвей, которые
раз в десять длиннее, чем у луба, и которые
можно использовать при строительст вс са-
довых конструкций. Деревья, растущие в
Рис. 1375- — Вид сбоку рубленог апкн
густых посадках, лучше подходятдля работ
с неотесанными материалами, чем тс, ко-
торые растут в редких посадках, так как в
первом случае ствол деревьев сужается бо-
лее равномерно и на нем .меньше веток. Ель.
пихта и другие хвойные деревья имеют та-
кую же симметричную форму и почти так
же хорошо выглядя г. но они нс так долго-
вечны, как лиственница.
Ворота и изгородь из неотесанных
материалов
Изгородь и ворота в виде турникета (рис. 1374)
любой мастер может сделать без пилы и
молотка. Общий вид этой конструкции
(рис. 1374) дан в масштабе примерно 1:25;
рис. 1375 выполнен фактически в таком же
масштабе, а рис. 1376 и 1377 — в масштабе
1:15, поэтому по ним можно легко опреде-
лить точные размеры каждой детали. Арка
имеет в центре высоту 2000 мм; ее шиои-
Рис. 1376. — Панель рубленой арка
на от центра до боковых стоек — 1050 мм.
Боковые стойки, нс считая шипы навер-
ху имеют высоту нал землей 1500 мм плюс
600 м.м теля забивания стоек в землю, где
стойка уплотняется камнями и землей, как
при установке стоек саловых ворот. Обыч-
но та часть стойки, которая забивается в
Рис. 1377. — Рубленые ворота
землю, освобождается от коры и хорошо
смолится. Детали руешковых изделий
обычно прибиваются гвоздями, но в этой
конструкции стоики соединяются на ши-
пах и пазах с верхними деталями, балки
ворот — с верхними перекладинами, а пс-
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ Л ЕСОМАТЕРИАЛО В
409
рекладины изгороди
с ес стойками На
рис.
1368 показано, как вырезатьплечики
шипов.
41 обыони лучше
входили в закруг-
ленное
дерево.
Простейшее соединение.
ье гакое
не такое аккурат ное по
Рубленая изгородь
В изгороди, показанной на рис. 1374,
стойки устанавливаются на расстоянии
2250 мм другот друга, но иногда оно дохо-
дит до 3 м. На рис. 1381 —I 383 расстояние
прочное и
Рис. 1378. - Вырубленные паз и шин
внешнему виду, можно сделать, вырезав
впомерсва каждую деталь, аналогично
тому, как показано на рис.
1379, и
их гвоздями.Распространенный вариант
рибить
Рис. 1381. — Рубленая изгородь
Рис. 1379. — Соединение рубленой
перекладины и стойки
прямоугольного соединения показан на
ряс. 1380; водной из деталей вырезается
М-ббразнос гнездо, а конец другой дета-
зи обтесывается так, чтобы он входил в
Рис. 1380. - Гнездовое соединение
с клиновидным шипом
эго гнездо. Н? рис. 1377 вертикальные
планки ворот прибиваются к переклади-
нам, но диагональные планки А и В тра-
ки роль распорок придавая ворогам нуж-
ною прочность.
между стойками равно 2400 мм, и их, как
и стойки ворот, нужно забиват ь в землю на
такую же глубину. На рис. 1384 иллюстри-
руется способ соединения шипов изгоро-
ди с пазами с госк. Втачала подгоняется к
пазу шип С, а потом О. Распорки вбива-
ются в землю монтировкой, а потом при-
биваются гвоздями к перекладинам, пре-
пятствуя их смешению в пазах. Все детали
и тгородтт — и мелкие, и крупные, — дела-
ются из лиственницы. не только радилуч-
Рнс. 1382. — Рубленая изгородь
шего внешнею вида, но и для их лучшего
соединения. Заготовки для зтих деталей
берутся от верхушек и ветвей более круп-
ных деревьев после прореживания моло-
дых посадок лиственницы. На рис. 1374
410
ГЛАВА 19
колья прибиваются гвоздями на расстоя-
нии около 125 мм между их центрами, что-
бы мелкие домашние животные не смогли
пролезть через изгородь, но при необходи-
мости число кольев можно удвоить, при-
бивая их выше центральной перекладины
на расстоянии 25 мм друг от друга. Обыч-
ная рубленая изгородь почти всегда дела-
ется из набора дубовых «браслетов», пере-
секающихся друг с другом по диагонали.
Эти «браслеты» состоят из более мелких
веток дуба, с которых содрана кора. Струк-
тура этих веток с сучками и извилистым
рисунком древесины ценится в рабою с
рублеными материалами, но для изгоро-
ди, в которой используются ровные дет а-
ли, они нс очень годятся из-за своей ис-
кривленности; однако их самым серьез-
ным недостатком является то, что они
очень быстро гниют. Это всегда является
существенным препятствием, особенно в
тех случаях, когда изгородь должна ис-
пользоваться в качестве каркаса для вью-
щихся растений, так как к тому времени,
когда эт и растения разрастутся, изгородь
развалится. Некоторые породы деревьев
гниют намного быстрее, чем заболонь
дуба. В более мелких ветках сердцевина
небольшая или она вообще отсутствует. в
них много соков, и поэтому такие ветки
бистро гниют. Они сохраняются лучше в
сухих условиях, но даже в этом случае они
в большей степени, чем ветки любых хвой-
ных пород, подвержены вредному воздей-
ствию жучка-древоточца. Однако они
очень дешевы. Изгородь из лиственницы
нростоит в два-три раза дольше, чем из
дубовых веток. Как ограждение, такая из-
городь прочнее и выглядит красивее. Рас-
положение деталей, образующих орнамент
изгороди, может быть самым разнообраз-
ным. 11а рнс. 1381 — 1383 представлены сше
три варианта изгороди в масштабе 1:25, и
на их основе можно разработать множе-
ство других проектов.
Рубленые арки
На рис. 1385 (в масштабе 1:25) представ-
лен альтернативный вариант арки над во-
ротами; сс можно установить и отдельно
от ворот. Две опорные стойки должны
быть очень крепкими, и любая дополни-
тельная нагрузка на них должна уравно-
всшиваться поперечными перекладина-
ми. Обязательно нужны нижние подкосы
(F, рис. 1385); без них вес верхней части
арки, если она точно нс сбалансирована,
может нарушить вертикальное положение
всей конструкции. Эта арка, в верхней
части укрепленная стяжками G, имсстта-
кую же ширину, что и показанная на рис.
1374, и высоту 2250 мм. Все детали арки
(рис. 1374) делаются из лиственницы, за
исключением нижних подвесок, которые
изготавливаются из яблони; но кронш-
Рис. 1384. — Котты перекладин
с заостренными шинами
тейны арки на рис. 1385 в верхней части
стоек, а также стяжки, соединяющие два
бельведера с коньком, тоже делаются из
яблони, так как в этом месте изогнутые
детали смотрятся лучше. Обе эти арки
можно использовать с равным успехом и
внутри сада, и в качестве каркаса для вью-
щихся растений.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХЛЕСОМАТЕРИЛЛОВ
411
Пьедестал для солнечных часов
или цветочной вазы
Если на пьедестале устанавливаю>ся сол-
нечные часы, то он должен бьпьпрочным.
aero верхняя поверхность — горизонталь-
ной.Так как пьедестал представляет изсебя
полый ящик, то его проще всего закрепить,
вбив в землю деревянный кол в качестве
стойки, пристроить к нему пьедестал и
прикрутить его парой шурупов. Ноесли на
него ставится только ваза, то его можно
просто надеть на кол, вбитый в земдю. 11ри
желании пьедестал легко можноснягь. На
Рис. 1385. — Арка из рубленых лесоматериалов
рис. 1386 показан вид спереди пьедестала,
нарис. 1387 — вертикальное сечение, а на
рис. 1388 —его горизонтальное сечение; все
рисунки выполнены в масштабе 1:12. Кор-
пус пьедсс тала лелеется из доски вяза тол-
щиной 25 мм, а верхняя площадка пред-
ставляет собой плиту толщиной 50 мм. Для
основания нужны несколько кусков неоте-
санного дерева любой породы. В качестве
орнамента используются расщепленные
круглые бруски диаметром i ipnмерно 50 мм.
Для лучшего внешнего вида можно исполь-
зовать горный ильм или клен с добавлени-
ем очищенной лозы. Желательно также до-
Рис. 1 386 и 1387. — Вид спереди
<1 верт икальнос сечение пьедестала
из рубленых лесоматериалов
бавить к пьедесталу несколько искривлен-
ных деталей, скажем, из яблони. На гори-
зонтальном сечении (рис. 1388) показано,
как каркас квадратного сечения со сторо-
ной 300 мм сколачивается из досок толщи-
ной 25 м.м. При высоте 1050 мм эти доски
должны быть длиной 100 мм;тверяая дере-
вянная плита или доска толщиной 50 мм се-
чением 400x400 мм образует площадку пье-
дестала. Если обить эту площадку по пери-
метру расщепленными крутыми кусками
дерева, то се сечен не увеличится примерно
Рис. 1388. - Горизонтальное сечение
пьедестала
до 450x450 мм. Основан не состоит из четы-
рех круглых кусков дерева диаметром 125мм
и длиной 525 мм, которые немного скоше-
liOCHONIMe инструмент н ТС\|<П.1ОП1Н
I оброХчнкн .KPCKI
412
ГЛАВА 19
ны на концах, лежащих на иоскс. На вер-
тикальном сечении пьедестала (рис. 1387)
показано, как эти детали прибиваются к
доскам: их нужно также прибить друг к дру-
гу гвоздями на углах. Над ними прибива-
ются по периметру вегки диаметром 75 мм.
Два круглых расщепленных куска дерева
диаметром 50 мм прибиваются на каждом
Рис. 1389. — Скамейка с ручками
очень хорошо подходят, но при изготовле-
нии переносной мебели приходится прояв-
лять немало изобретательноегп, чтобы пре-
одолеть вышеуказанные трудности. При
этом следует учесть, что лиственница нс
очень годится для изготовления скамеек.
Садовая скамейка с ручками
На рис. 1389 показана переносная ска-
мейка. в которой сделана попытка объе-
ли нить удобство, хороший внешний вид
и разумную легкость. В подобной мебе-
ли важно, чтобы ни одна ее деталь нс за-
держивала воду. Решетчатому сиденью
следует отдавать предпочтение перед
сплошной доской. Спинка скамейки и
боковые стенки состоят в основном нз
искривленных обрезков дерева. Три под-
коса, поддерживающие сиденье, показа-
ны на рис. 1390. В лесу много сучьев все-
возможной формы, поэтому бет труда
можно найти три таких детали нужного
размера, только, конечно, их концы нуж-
но аккуратно подрезать. Масштаб ри-
сунка 1389 не задан, но эта скамейка
имеет в длину примерно 1200 мм. высо-
углу, а между ними крепятся искривленные
рельефные куски дерева. Для соединения
их нужно аккуратно подрезать на концах и
для того, чтобы предохранить эти выступа-
ющие детали от случайного удара, лучше
прикрутить их к доске шурупами или при-
бить гвоздями к доске. Расположение ор-
наментов из кусков дерева на этой конст-
рукции наглядно видно на рис. 1386.
Садовые скамейки из рубленых
лесоматериалов
Переносные садовые скамейки и садовые
столики можно сделать рустиковы.ми
(рис. 1384), но этот стиль нс всегда приме-
рно. 1391. — Столике мозаичной крышкой
Рис. 1390. — Подкос скамейки
няется должным образом. Такие скамейки
часто выглядят вепри глядно. к тому же бы-
вают неудобными и тяжелыми. Для непод-
вижно закрепленных скамеек в беседках
или в саду неотесанные лесоматериалы
ту спинки — 900 мм. а сиденье возвышает-
ся над землей на 400 мм. Какие брать для
скамейки обрезки деревьев, — с корой или
без нее, — дело вкуса, но в любом случае
здесь ни в одной детали не используется
лиственница. Если выбирается очищенное
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСА11НЫХЛЕСОМЛТЕРИАЛОВ
413
от коры дерево(в этом случае скамейка бу-
дет легче), то более ровные детали каркаса
нужно делать из ивовых вегок; сиденье де-
лается из ивовых веток толшиной пример
но 25 мм, или расщепляются более толстые
ветки. В таком случае изогнутые детали из
готавливакнея из очищенного дуба. Если
дерево берется с корой, то лля более ров-
ных де 1алсй лучше выбирать ветки неболь-
шого вяза, за исключением сиденья, для ко-
торого нужно использовать молодой ореш-
ник. В этом случае изогнутые детали лучше
делать из вегок яблони. Как видно из ри
сунка 13S9. эгосамый простой способ кон-
дут смотреться в этом месте так же хорошо,
как искривленные. Детали основания сто-
лика (рис. 1392) нужно прибивать к стоике
Рис. 1393. — Мозаичная крышка стола
Рнс. 1392. — Основание столика
и друг к Друзу гвоздями. Эти детали на ри-
сунке сделаны из кривых и сучковатых ве-
струирования. Здесь отсутствуют пазы и
шипы, и все дезали просто прибиваются
гвоздями.
Садовый столик
Нарис. 1391 показан столикизгрубыхлссо-
матсриадов. Несмотря на массивное осно-
вание, его легко можно пере носить с места
наместо. Его размеры: высота — 650 мм,
ладна крышки — 650 мм. ее ширина —
325 мм. Ножка стала — существенная де-
таль этого столика, и сс нужно делать из
куска вяза длиной 575 мм и толщиной око-
,ю90мм. Внекоторз ix районах молодой вяз
так сильно разрастается в полезащитных
полосах, что многие молодые деревья при-
ходиться вырубать. Молодые деревца вяза.
а особенно горного ильма, имеют кору с
очень красивым рисунком - как у пробко-
вого дуба. Основание столика (рис. 1392 в
масштабе 1:15) состоит из четырех изогну-
тых кусков дерева, из которых два (более
крупные) не такие толстые, как ножка, но
достаточно тяжелые для того, чтобы слу-
жи 1 ь хорошей опорой. Они имеют в длину
525 мм, а более короткие — 250 мм. Вероят-
но, нс составит труда найти заготовки лля
основания стола, изогнутые концами нару-
жу (рис. 1392), в результате чего образуется
широкая подставка. У верхней пары подпо-
рок изогнутость выбрана только ради внеш-
него вила, так как прямые подпорки не бу-
ток яблони, и это дерево в данном случае
является самым прочным и лучше всего
подходит по внешнему виду. Если этого
материала нет под рукой, то подойдут вет-
ки с корой вя за или дуба нужного размера.
Нетрудно найти подходящие ветки и для
распорок, прибиваемых к ножке стола и
поддерживающих его крышку, хотя они и
могут отличаться по форме от тех. которые
показаны на рисунке, что нс нарушит об-
щего впечатления.
Мозаичная крышка стола
Крышка стола (650x325 мм) делается из
доски толшиной 25 мм, и, чтобы она не ко-
робилась. снизу шурупами крепятся две по-
перечные планки. Концы подпорок встав-
ляются в пазы на этих планках и прикручи-
414
ГЛАВА 19
ваются к ним шурупами. Подпорки долж-
ны быть крепкими, чтобы крышка нс сдви-
галась, основание стола должно быть дос-
таточно массивным, и столик переносится
с места на место за крышку. Декоративная
Рис. 1394. - Портик из рубленых
лесоматериалов
мозаика поверхности стола показана на
рис. 1393. Темные полоски этого орнамен-
та делаются из расщепленного орешника,
а между ними вставляются полоски из очи-
щенного от коры пробкового луба. Из это-
го же материала делаются полоски по краю
крышки. Рисунок 1393 выполнен в масш-
табе 1:15. Садовую мебель нужно покрыть
слоем недорогого лака под дуб. и иногда эю
нужно делать дважды. Переносные скамей-
ки на зиму нужно убирать в помещение, но
летом их можно оставлятьснаружи. На уже
упоминавшейся скамейке мало сказывают-
ся погодные условия; однако стоя является
таким предметом мебели, который нужно
убирать под крышу, когда им не пользуют-
ся. Обычная влага не сграшна ему, но если
его оставлять на хт ител ьное время под дож-
дем. кора может потрескаться и отвалить-
ся, а дерево начнет гнить.
Портик из рубленых лесоматериалов
Портик (рис. 1394) со скамейками предназ-
начен для дома с садом, и в некоторой сте-
пени он является независимой деталью. Он
делается из ровных лесоматериалов, а са-
мые тяжелые его детали — из хвойных по-
род (желательно из лиственницы). Такой
портик по своим размерам подходит для
небольшого дома. Он отстоит от стены на
900 мм при ширине и высоте но 1X00 мм.
Обшнй план (рис. 1395) не оченьточно пе-
редаст фактическую ширину дверною про-
ема и входа в портик. На плане видно, что
передняя стенка опирается на четыре стой-
ки (д). Эти стойки вырезаются из неотесан-
ных жердей лиственницы диаметром при-
мерно 90-100 мм в основании, не очень
сильно сужающихся кверху, так как ствол
лиственницы, растущей на посадках,сужа-
ется очень равномерно. Л ист венница выра-
с тает на высоту до 1800 м м. Л уч ше все го уг-
танавливять стойки на каменные блоки на
вставленных в них металлических стерж-
нях; но можно просто забить их в землю,
как обычные стойки ворот, и утрамбовать
их камнями и землей. Если вы выбираете
последний вариант, то надо ободрать кору
с нижней части, забиваемой в землю, и
просмолить се. Вто время, как стойки, ус-
тановленные на каменных блоках, гниют
быстрее, хорошо выдержанные стойки из
лиственницы, забитые в землю и обрабо-
танные таким образом, прослужат многие
Рис. 1395. - Общий план портика
годы. Задние стойки (/>) — это колья, рас-
пиленные пополам, и они прибиваются
пюздями к деревянным пробкам, вставлен-
ным в кирпичную кладку.
Стойки будут удерживаться на месте
только гвоздями, так же, как и небольшие
стойки (с) высотой 350 мм, подпирающие
сиденье. К четырем передних» стойкам
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 415
сверху прибивается перемычка, а две угло-
вые врезаются в верхние стенные пласти-
ны d (рис. 1396). Стенные пластины дли-
ной 975 мм выступают за угловые стойки на
75 мм. Эго делается для того, чтобы пере-
дние стропила были чуть впереди стоек, в
результате чего крыша будеглучше накры-
Рис. 1396. — Вид портика сбоку
вать их. Наверху стропила вырезаются та-
ким образом, что они зажимают конек
(рис. 1397). Задние стропила делаются из
расщепленных пополам жердей, которые
прибиваются к степе. Рисунок 1396 выпол-
нен в масштабе 1:25.
Обшивка передней час. и порт ика
После того, как собран основной каркас
портика, можно обшить его переднюю
часть. Между двумя крайними стойками с
обеих сторон пространство плотно обши-
вается на высоту 900 мм. Сначала возьмите
деревянную заготовку в четверть и прибей-
те ее гвоздями между стойками по их цент-
ру так, ч го одна ее сторона будет снаружи,
а другая внутри на высоте 350 мм. Снаружи
прибейте планки, образующие поверхность
стенки, а с внутренней стороны па нес опи-
рается коней доски сиденья. 1 laucpxy вер-
тикальных планок длиной 600 мм нижней
половины обшивки к ним прибивается еще
одна поперечная перекладина (рис. 1394).
Другие вертикальные планки нижней об-
шивки прибиваются с внутренней стороны
над сиденьем и под ним; сверху вертикаль-
ных планок прибиваются диагональные
планки (рис. 1394). Над ними находится
свободное пространство, а в самой верхней
части прибиваются четыре-пять горизон-
тальных круглых планок, концы которых
вырезаются так, что охватывают стойки
(рис. 1397). Выше перемычки прохода
фронтон обивается свободной решеткой.
11а ней видны небольшие четырехугольные
орнаменты в виде листьев, которые обра-
зуются небольшими кусками дерева, при-
биваемыми к фронтону в месте пересече-
ния мелких деталей решетки.
Боковые стенки портика
Боковые стенки портика в нижней и верх-
ней частях во многом аналогичны его пе-
редней час i n. Здесь тоже имеется попереч-
ная перекладина для сиденья, а простран-
ство под ней обшивается двойным рядом
вертикальных планок; однако внутренняя
Рис. 1397. — Стропила и конек портика
часть обшивки выше наружной — она закан-
чивается на высоте 1200 мм. чтобы не было
видно сидящего па скамейке. На рие. 1396
пока тана внутренняя сторона одной из боко-
вых стенок. Здесь сиденье шириной 350 мм
закреплено на с гснкс и его передний край
украшен орнаментом из коротких полосок
расщепленного дерева. Чтобы закрепить
этот орнамент, снизу под сиденьем приби-
вается рейка, а к ней и к самой кромке си-
денья можно прибить планки. Над сиде-
ньем и ниже просвета в стенке имеется
бодьшое пространство, закрываемое орна-
ментом из веток. 11оперечные и вертикаль-
ные планки, образующие панели, служат в
качестве каркаса для наружного орнамен-
та стенок. Для него можно использовать
ветки из темного и светлого дерева, а об-
416
ГЛАВА 19
шивка делается из веток орешника, березы
и аналогичных пород дерою с корой. Щели
между деталями нужно заткнуть мхом.
Крыша портика
Крыша портика делается с мозаичным по-
толком (рис. 1398). Такую мозаику трудно
укреплять на такой высоте. Лучше сначала
разложитьдоски на одной стороне крыши.
Рис. 1398. - Мозаичный потолок портика
прикрутить их временно шурупами клагам,
а потом прибитьк ним мозаику до того, как
они будут установлены на место. С обрат-
ной стороны к этим доскам крепится шу-
рупами крыша — оцинкованное кровельное
желе ю. Металлическую крышу легко уста-
новить. но она выглядит не так декоратив-
но и хорошо проводит тепло. Поэтому, что-
бы замаскировать крышу и сделать ее про-
хладной, на ней устанавливается решетка
для выошихся растений. Ее конструкция
Рис. 1399. - Сечение, илдюсгрируюшсс
крепление решетки на крыше кортика
тие. 1400. — Голубятня из рубленых
лесоматериалов
легко понятна из рис. 1394. Если решетку
ставить слишком близко к крыше, то из-за
ее нагревания вьющиеся растения прожи-
ИЗД ЕЛ ИЯ ИЗ 11ЕОТЕСАН Н ЫХ Л ECOV1 АТЕ РИАЛОВ
417
вуг недолго; полому решетку надо ставить
над крышей на расстоянии 100-125 .м.м. На
рис. 1399 представлено сечение крыши, ил-
люстрирующее крепление решетки к кры-
ше: (е) - настоящее стропило. (/) - один из
коротких брусков, поддерживающий «лож-
ное» стропило (д); все эти детали прибива-
ются к передней поверхности настоящего
стропила и к задней поверхности ложною.
Таким образом, передняя часть решетки
выступает за крышу, которая становится
более эффектной. В задней своей части ре-
шетка опирается на стропила, прибитые
гвоздями к стене.
Голубятня из рубленых лесоматериалов
После приведенных выше рекомендаций по
работе с рустиковыми материалами и опи-
саний на с. 338- 344 различных голубятен
нс нужно подробно объяснять конструк-
цию, показанную на рис. 1400. Необходи-
Рис 1401 — Горизонтальное сечение яруса
голубя гни
молишь заметить, что шест голубятни де-
лается из лиственницы или другого хвой-
ного дерева и на каждом се ярусе размеща-
ется по четыре гнезда (рис. 1401). Углы каж-
дого яруса располагаются над центром
боковой стенки яруса, лежащего ниже.
Крыша покрывается оцинкованным или
окрашенным листовым железом, размеча-
ется тик, как показано на рис. 1402, с до-
пуском Л на шов. Кровельное железо при-
бивается медными гвоздями.
Садовая корзина ыя цветов
или украшение для центра газона
На рнс. 1403 представлен общий вид вось-
миугольного в основной части ящика для
цветущих растений. На каждой из восьми
его сторон выступают неглубокие треу-
гольные ящики, в результате чего вся кон-
струкция напоминает восьмиконечную
звезду. Размеры такой корзины можно ме-
Рнс. 1402. — Разметка крыши голубятни
пять в зависимости от конкретного газо-
на, но рекомендуются: высота — 1650 мм и
ширина — 1350 мм. Внутренние измерения
большого восьмиугольного яшика (верши-
на которого находится на высоте 900 мм
Рнс. 1403. — Садовая корзина для цветов
от земли): ог стенки до стенки - 900 м.м,
глубина — 450 мм. Квадратная решетка в
центре ящика, от которой ко всем углам
расходятся свисающие цепочки, особенно
по*ходитдля вьющихся растений. Восемь
418
ГЛАВА 19
более мелких ящиков, по форме прямоу-
гольных треугольников, имеют основание
300 мм и высоту 175 мм; глубина яшика —
300 мм. Эти ящики предназначены для не-
больших, низкорастущих растений, созда-
Рис. 1404. — Дно цветочной корзины
юших разнообразную цветовую гамму. Дно
ящика делается из доски толшиной 25 мм,
а боковые стенки — из доски 20 мм. Для
этих целей лучше всего подходит вяз. Че-
тыре опорные стойки можно сделать из
любых грубых лесоматериалов. Вертикаль-
ные колья, удерживающие решетку, а так-
же вертикальные планки но углам будут
лучше смотреться, если они изготавлива-
ются из клена или горного ильма, благо-
даря красивому рисунку их коры, но ли-
ственница или любое другое хвойное де-
рево тоже смотрятся отлично в згой
конструкции. Мозаичная облицовка ящи-
ков в тех местах, где она белая, делается из
расщепленных веток пробкового дуба с
ободранной корой, а в темных — из ореш-
ника.
Изготовление садовой цветочной
корзины
Корвина для Цветова зависимости oi сераз-
меров может быть неподвижно закреплен-
ной или переносной. Будем считать, что
ннегоч1МЯ корзина закрепляется неподвиж-
но. Сначала нужно вбить землю четыре
опорные стойки Ирис. 1404), образуя квад-
рат сосгороной 450 мм. Стойки диаметром
100 мм и высотой 400 мм забиваются в зем-
лю на глубину около 300 мм. Дно ящиков.
показанное снизу на рис. 1404, сколачива-
ется тремя досками М толшиной 25 мм.
Эти доски будут лежать на опорных стой-
ках. и на них же устанавливается ящик.
Боковые стенки делаются так. чтобы ук-
репить их. желательно, чтобы их доски на
углах пересекались друге другом. Надо по-
мнить о том, что боковые стенки боль-
ших ящиков сколачиваются из досок на
высоту 500 мм, а небольших — на высоту
350 мм. Внизу сначала ширина доски 225 мм
(рис. 1405). а длина 900 ,мм, и ее нужно
прибивать к стороне АС (рис. 1404). Де-
лается вырез, соответствующий углу В на
той же самой фигуре. Потом в верхней ее
части вырезаются полоски шириной 50 мм
(IK. рис. 1405). Доска для ст ороны GE вы-
резается точно так же, а доски для сторон
G А и ЕС отличаются от них только тем, что
они длиннее на концах па 20 мм. Устано-
вив эти стенки, сделайте треугольные ящи-
ки В, D, F и Н из досок длиной 275 мм н
одинаковой высоты - 175 мм. Если для
второго яруса ящиков снова принимается
ширина 225 мм, то их можно вырезатьтак
же. как ящики первого яруса, за исключе-
нием того, что теперь нс нужно делать вы-
рез В. В этом яруге прибейте первую доску
к стороне 11В, и так далее - вокруг всего
Рнс. 1405. - Доска для боковой стенки
цветочной кор швы
ящика, — в результате чего они пересека-
ются с уже установленными досками, и
прибейте их гвоздями. После того, как этот
ярус ящиков собран, нужно сколотить из
ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕОТЕСАННЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
419
досок треугольные ящики В, D. F. II до
нужной высоты (350 мм) и промежуточные
ящики А, С, Е и G более короткими дос-
ками шириной 175 мм. Теперь остается
только собрать полностью более глубокий
восьмиугольный ящик, стороны которою
А. С. Е и G имеют высоту 400 мм. в то вре-
мя как высота промежуточных ящиков В.
D. Е Н — только 225 мм. На них крепятся
ящики шириной 225 мм и длиной 350 мм.
Потом закрепите на сторонах А. С. Е и G
Рис 1406. — Вил сверху цветочной корзины
доскитакой же длины и шириной 100 мм. На-
конец обшейгс полосками шириной 50 мм
столоны В, D, Е 11. после чего ящик го-
тов. Короткие полоски шириной 50 м.м,
вырезанные из нижних досок, можно ис-
пользовать в качестве укрепляющих пла-
нок, прибивая их вертика 1ыю к внутрен-
ним сторонам ящиков. Четыре опорные
стойки решетки закрепляются планками,
пересекающими ящик рядом с его верхним
краем (N, рис. 14061. Эти стойки имеют в
длину 1475 мм. На угловых стоиках вось-
миугольника нужно срезать кромки втсх
местах, где они соприкасаются с досками.
Верхушки стоек соединяются с верхушка-
ми решетки цепочками (металлические
дли изтонких вегвей орешника, перепле-
тенных между собой), прелназначеными
для вьющихся растений (рис. 1406. пунк-
тирные линии). Стенки ящиков покрыва-
ются мозаикой из веток. Этот орнамент
образуется короткими расщепленными
ветками, прибитыми к доскам ящика. В
масштабе 1:8 на рис. 1407 покатана деталь
рельефа вокруг восьмиугольника, а на
рис. 1408 — одна из панелей, расположен-
ных на неглубоких ящиках. Эти шестнад-
цать панелей имеют одинаковые размеры.
Рис. 1407. - Мозаичный бордюр цветочной
корзины
Если вы предпочитаете, чтобы опорные
стойки были закреплены неподвижно, а
корзина для цветов была переносной, то в
стойки нужно вставлять металлические
шпонки, лля которых просверливаются от-
верстия внизу стоек. Если переносной дол
жпа быть вся конструкция, то опоры имс
Рис. 1408. — Мозаичная панель корзины
ют длину только 400 мм, и они прибивают-
ся гвоздями к дну яшика, но при этом при-
ходи гея жертвовать прочностью.
Беседка из рзбленых лесоматериалов
Беседка из рубленых лесоматериалов
(рис. 1409) имеет шестиугольную форму
420
ГЛАВА 19
(рис. 1410) с открытым входом, сделанным
из очишенных от коры всток.а задние «лен-
ки обшиваются шпунтованными досками;
соломенная крыша прерывается на фрон •
тоне над входом (рис. 1411).
Высота беседки до верхнею края стро-
пил — 3050 мм, а до верхней отвязки — 2025 мм:
наибольшая ширина от стойки до стойки —
Рис. 1409. — Беседка из рубленых
лесоматериалов
1650 мм; каждая из боковых стенок имеет
ширину 900 мм. При сборке беседки не
нужно ел и ш ком точно обрабаты вать шип ы
соединений, так как помимо опасности на-
рушения формы стоек они не будут смот-
рет ься. С другой стороны, неразумно ос-
тавлять соединения настолько открытыми,
поскольку дождевая вода будет проходить
через них и приводить к гниению древеси-
ны. Для образования угловых сгоек и па-
нелей беседки нужно отбирать совершен-
но ровные загоювкидиаметром примерно
75 мм. Для них годится дерево почти лю-
бой породы, но при этом следует иметь в
виду высказанные ранее соображения по
этому поводу. При подготовке стоек ос-
тавьте на них несколько отростков длиной
около 50 мм, так как они придают допол-
нительный декоративный э«]н|)скт изделию
и на них удобно подвешивать цветочные
горшки. Балки для панелей соединяются
просто вполдерева и прибиваются гвоздя-
ми; в нижней половине такою соедине-
ния просверливается отверстие диааетрсм
25 мм, в которое вставляется шпонка, име-
ющаяся наверху стойки (рис. 1412). Эти
шпонки иногда вырезаются цельными
имеете со стойкой, но чаше всего они де-
лаются разъемными. В последнем случае
под, оните друг к другу перекладины пане-
ли. временно скрепив их шурупами, и
вставьте на углу стойку, обтесав ее вчерно-
вую до нужной формы. Потом разметьте
положение плечика шипа на перекладине.
После того, как все детали подогнаны и раз-
мечены, разберите соединение, просвер-
лите отверстие в нижней детали, приложи-
те ее к стоике и просверлите шнековым
сверлом через полученное отверстие еще
одно — в стойке на глубину 50 мм. Э ги шпон-
ки нужно делать из расщепленного дуба
или бука. Балки нижней обвязки изготав-
ливаются из дильса сечением 75х40.мм.со-
Рис. 1410. - План бссезки с горизонтальным
есчскисм
сдиняются со стойками на потайных ши-
пах и крепятся изнутри шурупами или на
шпонках. Частьстойки нужнообтесатьтак.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ HEOTFC АННЫХЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
421
чтобы напротив шипа балки образовалась
плоская поверхность, но при этом она нс
должна быть видна снаружи. 11а рис. 1413
крупным планом показано сечение через
балку, доски пола и обшивки, крепежную
рейку и плинтус. 11а перекладинах, к кото-
рым прибиваются шпунтованные доски
обшивки, вырезаются пазы глубиной 12 мм
для стоек, как показано на рис. 1414 и 1415.
Как видно из этих рисунков, грубо отесан-
ные расщепленные ветки прибиваются с
8.3-
Рис. 1412. — Соединение балок с угловой
стойкой
вину рис. 1410), начертив круг диаметром
1800 мм и разметив на окружности концы
радиусов. Это будут центры стоек, а линии,
соединяющие их между собой, будут цент-
ральными линиями панелей беседки. Па-
раллельно этим линиям разметьте ширину
панелей; отрежьте заготовки приблизитель-
но нужной пины и положите их на эти ли-
нии. разметив места пересечения балок.
Вырежьте плечики шипов, подгоните к ним
верхние концы стоек и соедините их на
шпонках. Потом разметьте длину стоек,
всгав/тенных в перекладины (2050 м.м). сни-
мите их и обрежьте до нужной длины. По-
том заготовьте балки нижней обвязки, ос-
Рис. 14 11. - Вертикальное сечение бесе ткн
каждой стороны обшивочной доски, обра-
зуя бортики. Половые доски располагают -
ся с обратной стороны обшивки (рис. 1413),
и наружная планка должна быть достагоч
но широкой для тою, чтобы закрывать со-
единения плинтуса.
Рис. 1413. — Разрез балки нижней обвязки
Сборка бесе дки
Лучший способ конструирования беседки
заключается в том, чтобы разметить снача-
ла земле ее общий план (см. левую подс-
тавляя на каждом конце допуск около 20 мм
на шипы, и положите их па размеченный
план параллельно линиям панелей, но на
25 мм ближе к центру (рис. 1413). Прибей-
422
ГЛАВА 19
re по бокам балок колышки, чтобы удер-
жать их в этом положении, и поставьте
сверху них стойки. Уточните положение
стоек и аккуратно разметьте их концы на
балках. получив, таким образом, точные
линии плечиков для шипов. Потом каран-
дашом проведите на концах стоек линию
вдоль лицевой поверхности балок, опреде-
лив положение паза. Затем веткой разметь-
те точное расстояние между стойками, что-
бы определить длину средних перекладин,
которые после этого отрежьте на 25 мм
длиннее. Снимите стойки и стамеской ши-
риной 12 мм выберите паз по размечеино-
Рис. 1413 — Разрез стойки и перекладины
му центру балки, параллельно линии, на-
черченной на конце. Паз для перекладин
наружным краем должен совпалатьслини-
сй в центре балки. Соедините эти детали,
предварительно покрасив места соедине-
ния, и прикрути те их шурупами с внутрен-
ней стороны. Половые лаги 75x50 мм со-
единяются вполдерева с балками нижней
обвязки, и к ним прибиваются доски пола
параллельно входу в беседку, обрезанные
так, чтобы их концы лежали в центре балок
(рис. 1413). После этого можно прибить
шпунтованные доски обшивки, коюрыс
должны быть из крепкого желтого дильса
сечением 115x15 мм. а также установить
арки и решетки. Молодые ветки легко сги-
баются. но если они сухие,то их нужно сна-
чала опустить на некоторое время в кипя-
щую волу. На копиях их можно зачистить и
прибивать гвоздями, или просверли гь от-
верстия центровым сверлом, обтесав кон-
цы до нужной формы.
Крыша беседки
Крыша беседки делается из шести шагро- |
вых балок сечением 75x30 мм, соединяемых
«в лапу» с панелью, шести стропил для
фронтона и грех наборов перекладин сече- I
пнем 50x20 мм. Э та крыша имеет соломен- ,
Рис. 1415. - Стойка на уровне перекладины
нос покрытиетоишиной около 100 мм — со-
лома обворачивается вокруг стропил и при-
вязывается к перекладинам шпуром. Об-
шивочные доски фронтона скашиваются
на концах, соединяются в центре в паз и на
рейку и прибиваются гвоздями к боковым
стропилам заподлицо с байкой, для чего в
ней выбирается шпунт (рис. 1416). Сиденья
сечением 250x25 мм делаются из досок вяза
и крепятся на брусках, прибиваемых к стен-
кам, а передние ножки и подкосы врезают-
Рис. 1416. — Сечение балки верхней оовятки
н.п входом бесслки.
ся в сиденье с обеих сторон. Па рисунках
1410 — 1416 приняты следующие обозначе-
ния: Е — сиденье. I- — пол. II — шатровая
балка. 1 — перекладины. J — половые лаги.
К - доски наличника. М - доски обшив-
ки. Р — балка верхней обвятки. R — конек
крыши и S — балка нижней обвязки.
Глава 20
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ
Навесы
Навес для хранения сена, рассматривае-
мый ниже, может сделать любой человек,
умеюший обращаться стопором и пилой.
Нарис. 1417 представлен изометрический
эскиз каркаса, а на рис. 1418 — виде его
торца. Стойки А квадратного сечения
200x200 мм вставляются в землю на глуби-
ну примерно 1200 мм, их высота нал зем-
лей — около 4500 мм. и наверху они сужа-
ются до сечения 150x150мм. Ихможнона-
пилить или отрубить топором, или. если у
веса. Первые размеры соответствуют кон-
струкции шириной 4200 мм. а вторые —
Рис. 1417. — Каркас навеса для ссна
вас не хватает лесоматериалов, для этой
цели можно использовать старые телеграф-
ные столбы. На верхнем конце каждой
стойки должен быть шип длиной 100 мм.
шириной 75 мм и толшиной около 40 мм.
или ci о можно сделать на всю ширину стой-
ки. Балки В желательно делать из желтого
дильса сечением 150x100 мм. и на них нуж-
но выбрать соответствующие пазы дтя ши-
пов так. чтобы на концевых стоиках они
были мубиной около 150 мм. Если балки
короткие, го сращивание их должно быть
длиной нс менее 300 мм и его необходимо
расположить над одной изстоек. Стяжки С
должны иметь сечение от 150x100 мм до
225x100 мм в зависимости от ширины на-
Рис. 1418. - Вид навеса с торца
6000 мм. Опорная с гонка D должна иметь
сечение 150x100 мм независимо от шири-
ны навеса. Она должна соединяться со
стяжкой на шипах в ее центре. Подкосы Е
сечением 75x75 мм можно располагать на
торцах как стропила, или их можно делать
короче в средней части крыши (рис. 1417).
424
ГЛАВА 20
Их нс надо соединять в паз и гребень —
достаточно просто крепко прибить гвоз-
дями. Конек крыши Fсечением 75x75 мм
должен укладываться на вырезы, сделан-
ные на верхних концах опорных стоек.
Рис 1419. — Соединение стяжки с балкой
в «ласточкин хвост»
Если его нужно сраши ват ь, то соединение
нужно делать на концах опорных стоек,
как и в случае с балками. Стяжки С со-
единяются с балками В в «ласточкин
хвост» (рис. 1419): тнездоСЗ вырезается на
друг к друту, но пока они закрепляются'
только временно.
Сборка навеса пя сена
Сначала нужно вырыть ямы для стоек и
прочно установить в них стойки с одной
стороны навеса. Наденьте пазы балки вер-
хней обвязки для этой стороны на шипы
стоек и вставьте шпонки в предварительно
просверленные дтя них отверстия. Потом
Рис. 1420. — Стропильная <|>срхш навеса
отрегулируйте положен не двух угловых ctcf
ск так, чтобы он и стояли строго вертикаль-
но и параллельно друг другу, и выведите по
ним горизонтальный уровень балки верх-
ней обвязки. После этого нужно утрамбо-
вать землю вокруг этих стоек и по ним от-
регулировать и закрепить в земле промежу-
Рис. 1421 и 1422. — Виды сбоку и спереди ломика дтя инструментов с двускатной крышей
стяжке, а «ласточкин хвост» Н — на бал-
ке. Перед тем, как будут установлены
стойки, стяжки нужно подогнать к ним и
пронумеровать. Опорные стойки О, под-
косы и конек крыши нужно подогнать
точные стоики так. чтобы их верхние кон-
цы находились вровень с концам и угловых
стоек. Друт ие боковые стойки можно уста-
новить аналогичным образом, только при
этом нужно сразу соединить с ними балку
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИ Е 425
верхней обвязки нетяжки. После этого лег-
ко будет отршулировагь ширину навеса,
которая должна быть одинаковой :;:;изу и
наверху. Если стяжки закреплены правиль-
но, то все углы каркаса будут прямыми.
После того, как закреплены опорные стой
кн. подкосы и конек, конструкция потопа
Рис. 1423. — Горизонтальное сечение домика
лля инструментов
для крепления крыши, которая покрывает-
ся волнистым кровельным железом и име-
ет форму кругового cci мента (рис. 1418).
Это железо нужно нарезать такой длины,
чтобы хватило трех листов для покрытия
всей крыши, оставляя при этом допуск
150 мм на швы соединения. Эти листы
предварительно скрепляются между собой
короткими болтами на земле. Они распо-
лагаются на крыше таким обра юм, чтобы
ихможнобыло прибить гвоздями или при-
крутить шурупами к коньку и к балка*! вер-
хней обвязки. На торцах навеса крыша дол-
жна выступа п> на 150 мм. После того, как
установлена кровля. нужно прибить по две
доски в четверть 1 (рис. 1420) на каждом тор-
це навеса. Состяжками их можно соедини гь
на шипах, а на подкосах или стропилах для
этих деталей вырезаются соответствующие
rnexu. Готом к ним прибиваются две план-
ки толщиной 30 мм и уже на 25 мм. образуя
бортике наружной стороны, к которым, в
свою очередь, прибиваются шпунтованные
веки обшивки N до брусков К (рис. 1418).
Доски обшивки нугжно плотно подгонять к
метам кровельного железа. Между бруска-
ми К устанавливается двухстворча гая дверь
М, открывающаяся наружу. Когда навес за-
полнен сеном, створки этой двери можно
открывать для вентиляции помещения.
После этого можно закрепи 1ь подкосы L
(рис. 1418) как на угловых, так и между каж-
дой парой стоек. Со стойками они соеди-
няются потайным шипом, а к стяжкам и
балкам верхней обвязки прибиваются гвоз-
дями. Такой способ соединения прочнее и
удобнее, чем прибивание подкосов на обо-
их концах. Большой навес должен бытьдо-
сгаточно высоким, чтобы между боковыми
стойками мог пройти груженый транспорт.
Двускатный домнк для ннстру менгов,
изи небольшая мастерская
Строение, пока ганное на рис. 1421 и 1422,
можно использовать как помещение для
хранения садоьою инвентаря или как мас-
терскую. У задней стенки устанавливается
столярный верстак. Садовый инвентарь
можно хранить под верстаком или в отде-
лении GT(pnc. 1423). I la плошали TL мож-
но при желании поставить токарный дере-
вообрабатывающий станок. Доски этих пе-
регородок кренятся к полу и боковой раме,
и они доходят но высоте только до подокон-
ника (показано пункт ирными линиями па
рис. 1424). Если перегородки не нужны, их
можно убрать. Для соединения перегородок
с каркасом стенки нс надо вырезать ни ши-
Рис. 1424. — Вертикальное сечение домика
для инструментов
нов, ни пазов — это делается только в мес-
тах соединения с подоконником (вполдере-
ва) на углах. Стойки и перекладины имеют
на концах квадратное сечение н плотно
подгоняются к сое мнениям, а гвозди заби-
426
ГЛАВА 20
вяются в соединения под углом (рис. 1425).
Боковые и торцевые стенки обшиваются
досками без шпунтов толшиной 20 мм. Они
просто прочно прибиваются встык друг с
другом к каркасу, а соединения между ними
закрываются планками шириной 12—20 мм
Рнс. 1425. — Соединение балки и стойки,
прибиваемое гвоздями под углом
(рис. 1426). Крыша образуется парами
стропил, соединяемыми на гребне впол-
дсрева и располагаемыми на расстоянии
600 мм друг от друга. Передняя пара стро-
пил служит каркасом для досок фронтона.
Она накрывается брезентом, сверху кото-
рого укладывается оцинкованное листовое
железо. Если оцинкованное железо для вас
нс но средствам, то можно покрыть крышу
рубероидом. Доски нала толщиной 25 мм
прибиваются вчерновую и укладываются
на лежни, располагаемые на расстоянии
450 мм друг от друга, получше сделать це-
ментный пол. Балки нижней обвязки кла-
дутся на кирпичи или на каменный фун-
Рис. 1426. — Обшивка Рис. 1428. — Сечение
стенок досками оконной рамы
дамент на высоте 5—10 см над землей,
обеспечивая вентиляцию пол полом По-
этому лежни должны быть тонкими и
располагаться на невысоких опорных
стенках, желательно также сделатьпсболь-
шнс вентиляционные отверстия с решет-
кой в передней и задней частях фундамен-
та. Оконные переплеты имеют соедине-
ния на пазах и шипах; за исключением
брусков для оконного стекла, все летали
оконного переплета состоят из прямоу-
гольных брусков. Дверь с обратной сто-
Рис. 1427. - Сечение двери
роны скрепляется тремя брусками; опа
навешивается на Т-образные петли и обо-
рудована прочной задвижкой или наклад-
ным замком. Дверная коробка обивается
по периметру ограничительными планка-
ми толщиной 15 мм (рис. 1427). Такне же
планки прибиваются на оконной короб-
ке. а винту — еще одна, которая образует
выступающий подоконник (рис. 1428).
Верстак конструируется из дильсовых до-
сок толшиной 30 мм. прибиваемых к трем
несущим брускам — два по концам и один
в центре. В месте прижима верстака мож-
но установить клин (рис. 1423), работу ко-
торого нетрудно понять. Для всей этой
конструкции используется красная или
белая сосна, и домик снаружи нужно по-
красить. Если это окажется для вас не по
Рис. 1429. - Портативная мастерская
с двускатной крышей
срсдствам. то такой домик можно сделать
в форме навеса. Угловые стойки каркаса
в этом случае должны быть сечением
100x100 мм или даже 75x75 мм; балки
нижней обвя $кн. средние стойки и стро-
НАВЕСЫ, ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 427
пила - 100x50 мм; лежки, балки крыши и
несущие бруски верстака — 75x50 м.м;
оконные рамы - 60x50 м.м; бруски окон-
ного переплета - 50x20 м.м. Деревянный
шпиль фронтона вытачивается на токар-
рована таким образом, что пол с балками
нижней обвязки образует единое целое,
каждая из боковых и ториевых стенок об-
разует отдельную секцию, а каждый скат
крыши может состоять из одной или боль-
Рис. 1430 н 1431. — Вид мастерской спереди н сбоку
ном станке, но можно установить и желез-
ный шпиль, что обойдется вам намного
Рис. 1432. - Каркас мастерском
дешевле Перед дверью делается неболь-
шая каменная или деревянная ступенька.
Портативная мастерская с двускатной
крышей
На рнс. 1429 представлен общий вид пор-
тативной мастерской, которая сконструи-
ше составных частей. Ториевые стенки со-
единяются с боковыми угловыми стойками
тремя болтами диаметром 12 мм.
Для лучшего внешнего вида все де-
ре вя н н ые летал и нужно обработать
рубанком. Дтя изготовления такой
мастерской нужны следующие ма-
териалы: брусы сечением 80x80 мм
обшей длиной 11,4 м; нижняя об •
вязка — брусы сечением 75x50 м.м
общей длиной 13,4 м стойки —23,1 м
сечением 60x40 мм: стропила, под-
косы и нижние перекладины для
Рис. 1433. — Угловое соединение нижней
обвязки
окон - 12,4 сечением 60x40 мм; конек кры-
ши — 3900x150x25 м.м: доски наличника -
4800x90x25 мм; плинтус - 125x20 мм общей
428
ГЛАВА 20
длиной 11,4 м; половые доски — 175x25 мм
общей длиной 39.6 м; шпунтованная вагон-
ка — 150x20 мм общей длиной 191,4 ,м; два
шпиля крыши — 60x60 мм обшей длиной
0,9 м; доски гребня крыши - 60x25 м.м об-
шей длиной 7,8 м: лаги крыши — 100x25 мм
обшей длиной 15,6 м; лаги пола - 150x125 мм
длиной 2,1 м; подоконники — 150x40 мм
обшей длиной 2,1 м; верхние перекладины
и стойки окон — 50x40 мм общей длиной
5,4 м; брукгы оконного переплета — 50x45 мм
обшей длиной 4.5 м; средние перекладины —
Рис. 1434. - Вертикальное сечение окна
мастерской
60x50 мм обшей длиной 9,9 м; нижние и
ториевые перекладины — 60x40 мм общей
длиной 14,4 м; балки боковых панелей —
75x60 мм общей длиной 7,2 .м; наружный
бордюр - 20x20 мм общей длиной 3.6 м;
внутренний бордюр - 25х 15 мм обшей дли-
ной 7.2 м. Сначала делается пол — бдхки.
образующие наружный каркас пола, соеди-
няются между собой вноллерсва (рис. 1433).
Потом в них врезаются лаги и все эти дета-
ли прибиваются гвоздями. Вероятно, луч-
шим материалом для пола являются шпун-
тованные половые доски, которые силачи -
ваются междусобой и прибиваются к лагам
(рис. 1433 и 1434). Каркас каждой торцевой
стенки нужно соединять на шипах и пазах.
Верхние балки передней и задней стенок
скашиваются под углом наклона скатов.
Наружная часть каркаса обшивается
шпунтованными досками 20 м.м, и для
придания лучшего внешнего вилаэнт дос-
ки нужно о гфутоват вперед юм. какобши-
Рнс. 1435. — Угловые стойки, балки нижней
обвязки и обшивка
вить ими каркас. Дверь можно сколотить
из пяти досок, скрепленных тремя попе-
речными брусками с внутренней стороны,
и навесить на пару Т-образных петель
(рис. 1430). Для се закрывания можно ис-
пользовать любые подходящие запоры.
Для установки детали С нужны две заго-
товки сечением 100x40 мм, которые зак
рспляются между оконными стойками в
выступают с обеих сторон окна (рис. 1429
и 1431). Каждый из двухоконных перепле-
тов можно сделать изтрех брусов; они име-
ют очень простую конструкцию, соединя-
ются на шипах и пазах, и на них выбира-
ется четверть с внутренней и с наружной
Рис. 1436. — Часть горизонтального сечения
окна
стороны. Окна такого типа можно наве-
сить на петли наверху каркаса; в этом слу-
чае окна можно открывать наружу и зак-
реплять их втаком положении небольшой
металлической подпоркой. Для того, что-
бы окна не пропускали волу, к оконной
НАВЕСЫ. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 429
раме несколькими гвоздями размером 30
мм прибиваются рейки сечением 15x25 мм
соскошенными кромками. Наружные вер-
тикальные углы окон тоже можно обшить
рейками (рис. 1436).
Двускатная крыша мастерской
Копек крыши образует лоска сечением
150x25 мм, подлине выступающая зи оба
торна крыши. С обеих с горон к ней приби-
ваются планки D и F (рис. 1437), скошен-
ные на кромках под углом наклона крыши.
Перед тем. как обшивать крышу досками,
сначала подготовьте верхние лаги F и G
(рнс. 1437) и нижние Н (рис. 1439). Кром-
ки верхних ла! он лучше срезать по планкам
D и F. а нижних — но балке боковой стен-
ки. Доски должны быть чуть длиннее задан-
ного размера, а лаги прибиваются лицевы-
ми поверхностями внутрь помещения. Верх-
ние концы М и N (рис. 1437) должны быть
параллельны лагам и спилены под углом на-
клона скатов, а нижние концы размечают-
ся подлинной ровной планке и имеют пря-
моугольное сечение (см. О на рис. 1434).
Боковые стороны крыши удобнее делать из
двух заготовок. Боковые и торцевые стен-
ки мастерской устанавливаются в нужном
положении на пол и крепятся к балкам
нижней обвязки несколькими шурупами
размером 100 мм. На угловых стойках про-
сверливаются сквозные отверстия лля бол-
тов 12 мм (рис. 1435), которые устанавли-
вают головками с наружной стороны. По-
том нужно закрепить конек крыши,
обшить сс досками и покрыть рубероидом,
который желательно просмолить. Торны
крыши можно украсить наличниками и
шпилями. Вокруг нижней обвязки приби
вается плинтус нз досок 125x20 мм со сре-
занной верхней кромкой (рис. 1434). Де-
ревянные детали мастерской нужно по-
крыть двумя-тремя слоями масляной
краски. Дополнительного преимущества
этой конс1рукции можно добиться, если
уложить нижнюю обвязку на кирпичные
блоки, ч I обы не допустить прямого контак-
та древесины с землей. Кроме того, пол со-
хранится гораздо дольше, если балки ниж-
ней обвязки, лаги и доски с нижней сторо-
ны промазать смолой.
Портативная мастерская с односкатной
крышей
В мастерской, показанной на рис. 1438,
имеется деревянный пол, и она простав-
ляет собой сборную конструкцию, кото-
рую можно легко разобрать и снова со-
брать при необходимости. Она делается из
шести отдельных частей — крыша, две бо-
ковые стенки,две торцевые стенки и пол.
В некоторых случаях вместо одной из сте-
нок можно использовать стену дома. Для
изготовления такой мастерской нужны
следующие объемы пиломатериалов: кар-
кас пола — 75x75 мм общей длиной 11,4 м;
балки верхней обвязки, каркас боковых и
торцевых стенок и стропила — 75x50 мм
общей длиной 7.2 м; готовые половые
доски — 160x20 мм обшей длиной 46.8 м;
верхние поперечины боковой рамы —
Рис. 1438. - Портативная мастерская
с односкатной крышей
720x75x40 мм; вагонка толщиной 20 мм —
обшая длина 139,8 м; доски для оконных
переплетов — примерно 40x225 мм обшей
длиной 10,2 м. Четыре наружные детали
пола делаются из бруса 75x75 мм соелиня-
430
ГЛАВА 20
емыми между собой на углах вполдерсва.
Лаги сечением 75x50 мм соединяются с
балками нижней обвязки на пазах внак-
ладку. Все эти соединения нужно крепко
сбить гвоздями размером 60 мм. Для пола
желательно использовать готовые шпун-
рая может иметь сечение 75x50 м.м. Заго-
товки для этих деталей нужно отрезать
чуть длиннее заданного размера, обстро-
гать рубанком и разметить на них шипы
и пазы. Потом полученные из этих заго-
товок детали подгоняются друг к другу.
Рис. 1439 и 1440. — Вертикальные сечения через боковую и торцевую стенки мастерской
(сечение А-А)
тованныс доски. Половые доски приби-
ваются к балкам и лагам кровельными
штифтиками размером 50-60 мм. Концы
этих досок нужно обрезать заподлицо с
наружным краем каркаса.
дверь мастерской
Боковые и торцевые стенки мастерской
Каркас этих стенок должен делаться из
брусков 75x50 мм. за исключением верх-
ней горизонтальной перекладины, кото-
соединяются на клиньях и прибиваются
гвоздями. Иеном каркас стенок обшивает-
ся готовой вагонкой толщиной 15—20 мм.
Способ расположения всех деталей иллюс-
трируется на рис. 1439-1441, а все исполь-
зуемые здесь соединения уже подробно
объяснялись.
Рнс. 1442. - Половинный план но.ш (А)
и крыши мастерской < В)
Крыша мастерской
Стропила могут иметь сечение 75x50 мм, и
они соединяются в верхней части в паз, а
внизу — «в лапу» (рис. 1444). Если в конст-
рукции предусмотрено верхнее окно, тоего
НАВЕСЫ, ПОМЕ ЩЕН ИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 431
делают следующим образом. Соединение
нижней перекладины и бруса окна показа-
но на рис. 1443. Крыша обшивается доска-
ми толщиной 20 мм. Вагонка при этом при-
бивается лицевой поверхностью внутрь по-
мещения, но это более дорогой материал,
чем обычные, пешпунтонанные доски. По-
том крыша покрывается рубероидом общей
Рис. 1443. - Соединение нижней перекладины
и бруса верхнего окна
Заготовки нужно обстроил ь рубанком, раз-
метить и вырезать на них шипы, пазы и
шпунты. Парис. 1445 показано соединение
Рис. 1445. — Брусок и рейка оконной рамы
площадью около 7 кв. м. Балка, показан-
ная на рис. 1444, соединяется с двумя дета-
лями одновременно, что позволяет легко
Рис. 1444. — Соединение стойки, балки
верхней обвязки и стропила
разбирать крышу. Если в конструкции име-
ется задняя стенка. то лля нес используется
аналогичное соединение.
Оконные рамы мае герской
Стойки и перекладины для оконных пере-
плетов делаю 1ся из заготовок 55x40 мм. а
рейки рамы могут и.мет ьсечение 40x25 мм.
между брусами и перекладинами оконной
рамы. Оконные рамы можно закрепить не-
подвижно или навесить их сверху на петли.
Рнс. 1446. - Каркас навеса или мастерской
чтобы они открывались наружу. Стойки на
углах скрепляются двумя болтами размером
150 мм. Снаружи нижнюю часть рамы мож-
но закрыть плинтусом.
432
ГЛАВА 20
Каркас навеса иди мастерский
Грубая конструкция навеса показана на
рис. 1417 (с. 423). а более тщательно сде-
ланный каркас мастерской — на рнс. 1432
(с. 42?). Каркас, показанный на рис. 1446.
можно использовать для навеса, наружно-
го помещения, мастерской и т. п.; распор-
Рис. 1447. — Бревна с вырезанными гнездами,
образующие стены сруба
ки придают такой конструкции дополни-
тельную жесткость. Различия между этими
проектами наглядно говорят сами за себя.
Бревенчатые срубы
В некоторых районах бревенчатые домики
в американском или канадском стиле выг-
Рис. 1448. - Сечение камина бревенчатого
сруба
риалы, можно сделать из бревен неплохой
прочный навес иди мастерскую, которым
практически не будет износа. Бревенчатые
срубы делают во всем мире, и они отлича-
ются между собой тщательностью отделки
и степенью удобства, в зависимости ос их
назначения и изобретательност мастера.
Как правило, при этом на небольшом рас-
Рис. 1449. — Сечение крыши бревенчатого
сруба
стоянии от концов бревен на них топором
вырубаются гнезда и бревна укладывают-
ся попарно друг на друга, образуя стены
домика (рис. 1447), а в гех местах, где дол-
жны находиться двери и окна, бревна об-
резаются. Щели между бревнами можно
замазать глиной и заштукатурить, но в не-
которых, более изящных конструкциях.
Рнс. 1450 и 1451. — Вид сруба спереди и сбоку
лядяточень привлекательно, и их изготав-
ливают опытные плотники. Но иногда, если
имеются дешевые неотесанные лсеоматс-
онн аккуратно закрываются треугольными
брусками. oiтепленными отбревен и при-
биваемыми к стенам. (В России срубы ле-
НАВЕСЫ, ПОМЕЩУ НИЯ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И МАСТЕРСКИЕ 433
лают нз бревен с выдолбленными желоба-
ми. а щели между бревнами заделывают
мхом.) Изнутри стены сруба можно обшить
досками. Если нужиосделать камин, то луч-
Рис. 1452. — План бревепчакио сруб*
шим материалом лля него является камень
щи кирпич. Дымоход камина можно уста-
новить снаружи сруба, сделав его шахту де-
ревянной (рис. 1448). В лесных раГюннх для
центральной части дымохода используется
отесанный ствол дерева, который устанав-
ливается временно в центре дымохода: по-
том он обкладывае гея глиной, и после того,
как 1 дина застыне т, ствол дерева вынимает-
ся. Для самого камина и бревнах сразу пал
полом вырезается прямоугольное отвер-
стие — низ дымохода, который обмазыва-
ется глиной. Потом засохшая глина покры-
вается раствором песка с глиной, но сегод-
ня is Великобритании для этой пели обыч-
но используются друт не. более эффектив-
ные материалы. Чюкасается крыши, то она
должна и меть крутой уклон и длинные све-
сы. 11а рис 1449 представленоссчение кры-
ши. где А —затяжки верхней обвязки, уста-
навливаемые на расстоянии 600-900 мм
друг от друга; В — стенные балки, соединя-
емые с затяжками на пазах п шпонках; С —
стропила, прибиваемые к загяжкам на та-
ком же расстоянии друг от друга; D — по-
перечины. прибиваемые к сз ропндам; Е -
конек крыши, соединяемый со стропила
ми. Прибейтеобрешетку к стропилам и об-
шейте ее кровельной дранкой. На рис. 1450
и 1451 показан обычный бревенчатый до-
мик. построенный указанным выше спосо-
бом. Бревна соединяются между собой на
пазах, а потом скрепляются гвоздями или
на шпонках, вставляемых в отверстия, про-
сверленные на соединяемых копнах. Если
в конструкции предусмотрен камин, то он
делается из камня местных пород или из
аналогичного материала, но обычно вмес-
то этогособирают американские печистру-
бой. Крыша обычно делается из бревен,
расщепленных пополам (пластины), и по-
крывается каким-нибудь доступным и во-
донепроницаемым кровельным материа-
лом. На рис. 1452 представлен план бревен-
чатою сруба.
Глава 21
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯННЫЕ
ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
Необходимые навыки
В этой главе рассматриваются более
сложные садовые конструкции. Парни-
ковые рамы, стеклянные теплицы и пар-
ники нужно изготавливать точно и акку-
ратно. небрежность в работе недопусти-
ма. Тому, кто не умеет достаточно хорошо
обращаться со столярными инструмен-
тами, лучше не приступать к изготовле-
нию парника, гак как придется выпол-
нять много работ, связанных с остеклени-
ем. Такого рода конструкции, как правило,
должны быть водонепроницаемыми, и.
поскольку в них много соединений, этого
можно добиться, только имея определен-
ные навыки.
Парниковое стекло
Остекление - настолько важная часть ра-
боты, которую вам предстоит выполнить,
что необходимо дать некоторые основ-
ные рекомендации. Парниковое стекло
продается по «третьей• и «четвертой» ка-
тегориям качества. Упаковки содержат
30 или 60 м стекла, что соответствует 15 или
20 унциям (450 или 600 г) на один кв. фут
(930 кв. см). Существует около двадцати
размеров — от 300x250 мм до 600x450 мм.
В каждой упаковке содержится стекло
одного размера. Иногда бывает трудно
отличить британское стекло от импорт-
ного, но следует иметь в виду, что деше-
вые марки стекла (им соответствует худ-
шее качество — очень неровная поверх-
ность, плохая прозрачность) имеют
иностранное происхождение. С другой
стороны, следует признать, что стекло не-
которых марок, поступаеыос из Бельгии,
обладает высоким качеством Обычно
для изготовления парников и т. п исполь-
зуется импортное стекло удельным несом
0,5 или 0.65 г/кв. см.
Остекление парниковых рам
При остеклении парниковых, как и обыч-
ных оконных, рам замазка, как правило,
кладется на обеих поверхностях стекла.
Но поскольку рамы находятся почти в го-
ризонтальном положении, го наружная
замазка может отваливаться от стекла (а
часто и от деревянных деталей), и если
данный дефект не устранить, эго привс-
дстк проникновению воды в соединения
и к быстрому гниению древесины. Одна-
ко существует другой способ — деревян-
ные пазы и кромки стекла предваритель-
но красятся после грунтовки, и. кроме
того, сразу после того, как будут вставле-
ны стекла, красится сама замазка (краска
должна выступать за ее край на 3 мм).
Если всю конструкцию после этого по-
крыть двумя-тремя слоями краски (луч-
ше тремя), то стекла будут прочно дер-
жаться в рамах, а замазка не отвалится.
Иногда наружный слой замазки не кла-
дется, но снизу замазка укладывается
очень тщательно и более толстым слоем,
чем обычно. Потом стекло плотно встав-
ляется в паз и крепи гея к брускам рамы
штифтиками, после чего лишняя замазка
убирается со стекла. Затем по краю стек-
ла наносится толстый слой краски шири-
ной 12 мм, и эга процедура повторяется с
каждой стороны бруска. Это делает всю
конструкцию очень водостойкой, и. по
сравнению с предыдущим методом, раму
легче ремонтировать, замазки расходует-
ся гораздо меньше, а пазы в брусках (при
изготовлении парника) нужно выбирать
нс очень глубокие. Можно пользоваться
любым из этих двух методов остекления,
нос практической точки зрения (если не
принимать во внимание внешний вид из-
делия) второй способ обойдется намного
дешевле.
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ. СТЕКЛЯНИЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 435
Остекление парников
Практика показала, что лучшим способом
остекления является утопление стекла в за-
мазку, а снаружи оно нс обмазывается. Гус-
то покрасьте паз бруска свинцовыми бели-
Рис. 1453. — Нож стекольщика (шпатель)
ламп с олифой, а полом положите слой за-
мазки, изготовленной из олифы и размель-
ченного мела, к ним можно добавить не-
много свинцового сурика. Вырежьте стек-
лоточно по ра змерам, вотрите его в замазку
и закройте гвоздиками безшляпок(штиф-
тики) по краям, после чего покрасьте края
стекла к пазы тремя слоями хорошей мае
Рис. 1454. — Малярный нож (мастерок)
лапой краски. Нож стекольщика — «шпа-
тель* — показан на рис. 1453. Кроме того,
нужны крепкий столовый нож, сточенный
на конце и используемый как шпатель, и
малярный нож (рис. 1454). Когда замазка
катается снаружи, это желается следующим
обрьюм ( стесь описывается только случай,
когда стекло вставляется повторно, хотя эта
Вставляя нож в замазку; ровно прижимай-
те его к оконной раме и постукивайте по
нему молотком. Зачистите таким образом
края рамы, пока нс удалите всю старую за-
мазку, стараясь при этом вводить нож нс
слишком глубоко, чтобы не повредить
оконную раму. Удалив старую замазку, по-
красьте тонким слоем пазы рамы по всему
периметру и после того, как краска немно-
го высохнет, возьмите в правую руку свежую
замазку и большим нальнем руки уложите
в па ты тонкий сдой замазки. Встав! тс окон-
ное стекло, равномерно вдавливая его по
Рис. 1455. — Остекление с наружным слоем
замазки
краям в замазку, а потом закрепите каждую
сторону двумя небольшими гвоздиками без
шляпок, забивая их небольшим молотком
так, чтобы их концы выступали над брус-
ками на 3 мм. Положите наружный слой
замазки по всему перимст ру стекла, bi 1рав-
нивая ее острым шпателем, как показано на
рис. 1455, и надавливая на него большим
пальцем со стороны А. Кроме того, на этом
Рис. 1456 и 1457. — Вил спереди и сбоку парниковой рамы с окном
процедура идентична влюбом случае) Сна-
вала удалите старое стекло и замазку. Это
можно сделал ь старым ножом, сточенным
па конце и длиной 50-75 мм от ручки.
рисунке виден край срезанной замазки В,
еще не срезанная замазка С, а также часть
рамы D и оконного стекла Е. Остекление
завершается тем, что излишки замазки уда-
436
ГЛАВА 21
ляются с внутренней стороны сзекла. За-
мазку можно смягчать льняным маслом и
ее можно хранить в банке с этим маслом.
Портативная парниковая рама с окном
Рама, показанная на рис. 1456» 1457, пред-
назначена для выращивания летом дынь,
огурцов и т. п„ а также для хранения расте-
ний в зимний период. Она состоит из пря-
моугольного яшика, сделанного из красно-
го дильса толщиной 25 мм, с одним скатом
и без днища. Верхнее окно рамы навеши-
вается на петли гак, что его можно полнос-
тью откидывать назад или оставлять оз кры-
Рис. 1458. - Задний угол парниковой рамы
тым влюбом положении при помощи стой-
ки оконной створки. Для рамы такой высо-
ты подходят доски шириной 275 мм, но если
их нельзя достать, то можно ограничиться
досками шириной 225 мм. На рис. 1458 по-
казан задний угол рамы. Бруски В (рис. 1457
и 1458) прикручиваются шурупами к зад-
ней и передней стенкам с внутренней сто-
роны на расстоянии 25 мм оз их краев. Это
обра зует шпунз для ториевых стенок рамы,
которые крепятся к брускам шурупами или
гвоздями. Доски должны иметь шпунты
шириной 3 мм, чтобы воздух не проходил
между ними. Шпунз ы и соединения красят-
ся, а потом прибиваются промежуточные
рейки (см. поперечное сечен иена рис. 1457).
Если доски шириной 275 мм, то на задней
стенке нужно прибить брусок толшиной
40 мм для оконных петель, и в этом соеди-
нении четверть не выбирается. После тою.
как рама собрана, прибейте к ней две на-
кладки G (рис. 1458) с наружной стороны,
выступающие примерно на 12 м.м налбрус-
Рис. 1459. - rSitjl сверху угла рамы и окна
ком Н для окопных петель (рис. 1458-
1460), что образует бортики для оконной
рамы.
Окно парниковой ра.мы
Дезали окна парниковой рамы (рис. 1460
и 1461) имеют шпунт, а заготовку для них
можно купить в любом магазине стройма-
зериаловдля сада. 11риготовьте следующие
детали: две вертикальные рейки обвязки
сечением 75x40 м.м н длиной 975 мм; верх-
нюю перекладину — 1150x75x40 мм; ниж-
нюю перекладину — 1150x140x20 мм; че-
тыре бруска - 825x40x25 мм. Разметьте на
Рис. 1460. — Сечение утла рамы и окна
лицевой поверхности вертикальных реек
внешние размеры окна. Это будет рассто-
яние вниз по уклону от Н до передней стен-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ.СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 437
ки плюс допуск 25 мм на снес. Между эти-
ми линиями отметьте под прямым углом
ширину каждой перекладины н пазы в по-
ловину этой ширины. Разметьте в центре
верхней перекладины паз шириной 10 мм,
а также паз внизу шириной 20 мм парал-
лельно шпунгу. Положите верхнюю пере-
кладину на раму и размстые на ней точ-
ное расстояние между двумя боковыми
планками, а также ширину всех вертикаль-
Рис. 1461. - Верхняя Рис. 1462. — Верти-
псреклааина окна ка тьиая стойка окна
вых реек; отметьте линии пазов шириной
10 мм. Разметьте пазы для бруекюв шири-
ной 20 мм на равном расстоянии друг от
друга. Приложите нижнюю перекладину к
верхней и перенесите на нее эти размеры;
линию заднего плечика нс нужно прово-
дит ь. так как шип имеет только одно пле-
чико (рис. 1465). Разметьте перпендику-
лярными линиями гнезда для брусков с на-
ружном стороны перекладины; установите
разметочный рейсмус па глубину шипа —
10 мм. Все разметочные линии на нижней
перекладине нужно проводигьрейсмусом
с наружной стороны. Бруски .можно разме-
чатьог вертикальных реек: на нижнем кон-
це брусков отмечаются расстояния 50 мм и
112 мм для шипов, а на верхних концах —
25 мм для потайного шипа (рис. 1464). Ис-
пользуйте размс тки на верхней псреклади-
нс для разметок на верхнем конце брусков.
Вырежыс шипы и пазы со скошенным ос-
нованием (рис. 1459), выберите паз на вер-
хней перекладине сечением 6x20 мм и
срежьте ее кромку; как показано на рис. 1461.
Разметьте и выберите четверти на верти-
кальных рейках и брусках, если вы их не
купили в готовом виде, — че гвер I и дол» пы
ичетьсечспие 20хЮ.мм; покрасы с их свин-
цовым суриком и соедини ie детали. При-
бейте шипы брусков гвоздями (рис. 1465)
и закруглите их кромки стамеской, срезав
концы вертикальных стоек заподлицо с
верхней перекладиной, а внизу они дол-
жны заходить за нижнюю перекладину на
20 мм. Потом подгоните оконную раму.
чтобы она свободно входила между боко-
выми планками.
Навешивание на несли окна парниковой
рамы
Для этого потребуется пара пластинчатых
петель размером 75 мм; утопите шарнир
Рнс. 1463 в 1464. - Поперечное ссчсннс
и вид сбоку бруса окна
петли в верхней перекладине (рис. 1459 и
1460), чтобы нс снижа ть прочность бруска.
Установите петли сначада на оконную раму
параллельно вертикальной рейке; потом ус-
тановите окно в нужное положение с зак-
рытыми петлями и разметьте на раме их
края стамеской (рис. 1460). 11отоы сделай-
те вырез клиновидной формы, сужаюший-
Рис. 1465. — Нижняя перекладина окна
ся внизу до глубины 3 мм (S. рис. 1458).
После этого закрепите петли шурупами и
проверьте, как они работают. С внутренней
стороны окна закрепите стопку, регулиру-
ющую высоту, длиной 550 мм. Покрасьте
всю конструкцию двумя слоями краски и
вставьте с текло, добавив в замазку льняное
масло.
Парниковая рама тру той конструкции
Рекомендуемые ра змеры рамы показаны на
плапе(рис. 1466) и па виде сбоку (рис. 1467):
длина - 1200 мм. ширина — 900 мм. а ис-
пользуемый материал — доски из красного
дилыж толщиной 40 мм. Дтя изготовления
438
ГЛАВА 21
такой рамы нужны следующие заготовки:
четыре детали 1375x225 мм для боковых
стенок; две детали 850x225 мм для верхне-
го края; две детали 850x175 мм для нижне-
го края. Это — «чистые» размеры, поэтому
нужно делать поправку на обстругивание
метьте центры отверстий для шпилек. Эти
отверстия нужно де лать спира льным свер-
лом диаметром 10 м.м, а отверстия для
шпонок — сверлом диаметром 9 мм. После
этого детали соединяются на шпонках и вы-
равниваются, а на боковых стенках выби-
Рис. 1468. - План окна
заготовок. На рис. 1468 представлен вид
окна сверху, а на рис. 1469 — поперечное
сечение через окно к раму. Заготовки обра-
батываются сначала шерхебелем, а потом
фуганком, и одна из поверхностей каждой '
заготовки помечается каклицсвая. Так как
соединения нс делаются на клею, то не нуж-
но особенно тщательно обрабатывать заго-
товки рубанком. Детали соединяются на
металлических шпонках сечением 10x10 мм
и на круглых шпильках диаметром 10 мм.
Расстояния для них выбираются следую-
щим образом: на боковых стенках шпиль-
раются желобки для торцевых стенок. По-
том торцевые стенки обстругиваются до
ширины желобков, которые дс гжны быть
нс более 35 м.м для заготовки шириной
40 мм. По рисункам 1466, 1467,1470 и 1471
видно, что на расстоянии 75 мм от краев
каждого же лоба выбираются пазы шириной
и длиной 15 мм. Назначение этих пазов
объясняется ниже.
Шпильки и хо.муты парниковой рамы
Круглые металлические шпильки диамет-
ром 10 мм и длиной точно под скво тыеот-
Рис. 1469. — Поперечное сечение рамы и окна
ки устанавливаются на расстоянии 225 мм
от каждого конца, а шпонки — на расстоя-
нии 450 мм. На торцевых стенках шпильки
устанавливаются на расстоянии 150 мм oi
каждого конца, а шпонки — на расстоянии
300 мм. Совместите соединяемые детали
попарно лицевыми поверхностями и раз-
верстия в соединяемых деталях имеют ме-
таллические шайбы с отверстием Ю мм, и
после того, как шпильки установлены,
шайбы вставляются на копнах в слегка раз-
зенкованные oi всрсгия. Вместо таких шпи-
лек можно пользоваться обычными болта-
ми с гайками, ио первый метод проще. Кро-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 439
ме того, нужно приготовить нз металличес-
ких стержней толшиной 12 мм восемь хо-
мутов длиной около 300 мм, расплющен-
ных па концах с тремя просверленными и
раззенкованными отверстиями для шуру-
пов (рис. 1470 и 1471). Соберите раму, зак-
репите ее прижимом и вставьте хомуты в
Рис. 1470. - Шпилька и хомут парниковой
рамы
приготовленные для них пазы — верхняя
часть хомута должна выступа гь с наружи на
50 мм Потом в хомуты забиваются клино-
видные шпильки или деревянные клинья
(рис. 1470 и 1471). По бокам рамы в верх-
ней части прикручиваются деревянные
планки сечением 112x25 мм, образующие
таким образом пазы для стекла (рис. 1467,
Рис. 1471 - Клиновидная шпилька и хомут
парниковой рамы
1471 и 1472). Однако перед этим придется
разобрать раму и обработать ес боковые
кромки вчерновую рубанком, оставляя с
каждой стороны зазор для стекла шириной
примерно 6 мм
Остек. темпе парниковой рамы
Оконную раму можно сделать простейшим
способом. Для этого нужны заготовки сле-
дующих размеров: вертикальные рейки —
50x50 мм; верхняя перекладина — 75x50мм;
нижняя перекладина - 140x30 мм; брус-
ки — 50x25 мм. Шипы на верхней перекла-
дине имеют ширину 12 мм (рис. 1472), на
нижней перекладине - пазы шириной 10 мм
и шпунт для стекла (скажем, 20x6 мм). Всю
необходимую информацию можно полу-
чить из приводимых рисунков. 11а оконной
раме по бокам делаются две ручки (рис. 1468).
Они изготавливаются из металлических
стержней диаметром 12 мм, расплющенных
на концах с отверстиями для шурупов. Пос-
ле сборки раму нужно покрасить белой
краской, неметаллические детали — про-
смолить.
Теплина для проращивания зерен
и растений
Для такой теплицы сначала нужно изгото-
вить иди приобрести нагревательную лам-
Рие. 1472. - Рис. 1473. - Бруе,
Поперечное сечение соединенный
части рамы с нижней перекладиной
на шипах
пу А (рис. 1474), так как от этого зависит
высота рамы. Для крупной теплины мож-
но использовать два подогревателя с мас-
ляным резервуаром объемом примерно I л,
но для небольшой теплицы со стеклянной
рамой размером 750x600 мм достаточно
будетодной нагревательной лампы. Потом
нужно сделать подставку (рис. 1475) с нож-
ками сечением 40x40 мм и перекладинами
60x20 мм Верхний край подставки должен
быть выше края лампы на 4U мм. На под-
ставку устанавливается бак В (рис. 1474), в
который наливается вода. Этот бак. сделан-
ный из листовой меди, может иметь квад-
ратную форму состороной 450 мм и глуби-
440
ГЛАВА 21
ной отбОдо 75 мм, или вместо этого можно
использовать лоток для выпечки хлеба.
Корпус теплицы (рис. 1474, 1476) делается
из шпунтованных досок толщиной 25 .мм.
Изнутри по периметру корпуса прибива-
Рис. 1474. — Поперечное сечение теплицы
ются лаги С (рис. 1474) вровень с верхним
краем бака, на которые укладывается же-
лезный лист, служащим одновременно
дном тепличной камеры и крышкой бака.
Высота задней стенки этой камеры - око-
ло 350 мм, а переднем — 270 мм, общая же
высота корпуса над краем нагревательной
Рис 1475. — Рима для бака
лампы составляет 460 м.м сзади и 340 мм
спереди. В нижней части корпусе выреза-
ется дверное отверстие D, оборудованное
крышкой на петлях с поворотной ручкой
или накидным крючком, через которое ре-
гулируется работа лампы. В боковой стен-
ке корпуса просверливаются несколько от-
верстий для выхода дыма, и, кроме того,
неплохо сделать небольшое стеклянное
окошечко для наблюдения за лампой не
открывая дверцы На дно камеры засыпа-
ется слой опилок Е, в который устанавли-
ваются тортики с побегами растений или
лоток с зернами. По бокам корпуса при-
биваются два полозка Г (рис. 1476), а
сверху устанавливается скользящая окон-
ная рама, устройство которой подробно
описано при рассмотрении обычной пар-
никовом рамы.
Стеклянная теплица изогнутой формы
Теплица, показанная на рис. 1477—1479.
является легкой на вид конструкцией, но
отличительной се особенностью являет-
Рис. 1476. — Теплина для проращивания
растений
ся изогнутая верхняя часть, хотя вместо
этою можно сделать и плоский скат. Кор-
пус теплицы образуют четыре круглых
вертикальных бруса диаметром 25 мм,
каждый из которых изогнут таким обра-
зом, что в верхней части он имеет форму
четверти окружности. Два наружных бру-
са являются цельными деталями, ива
внут ренних бруса разрезаны для соедине-
ния с горизонтальной перекладиной на
ус, а на концах у них вырезаются шипы.
Самая верхняя, плоская, часть конструк-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ.СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 441
шш делается из дильса толщиной 25 мм и
соединяется с боковыми стенками в «ла-
сточкин хвост®; она должна быть чу!ь
шире притолоки окна. Боковые стенки
соединяются в «ласточкин хвост» с ниж-
ним основанием, в котором вырезаны
лотком, имеющий глубину 75 мм. если
используются цветочные горшки, или
150 мм, если растения размешаются не-
посредственно в почву. 11а приведенных
рисунках иллюстрируется первый вари-
ант но в обоих случаях стекло нужно по-
Рис. 1477- 1479. - Вертикальное сечение, вил спереди и горизонтальное сечение стеклянной
теплины изогнутой формы
гнезда зля окопного переплета (рис. 1479).
Слева в корпусе делается дверца для вен-
тиляции. входящая в паз рамы шириной
6 мм. Она навешиваете}! на петли и мо-
жет удерживаться в любом положении
при помощи крючка, установленного с
внутренней стороны нижней переклади-
ны. Корпус опирается на два кронштей-
на из сварочной стали, концы коюрых
закреплены на оконном переплете и на
стене. Теплица оборудована цинковым
красить белой краской с внутренней сто-
роны в месте расположения этого лотка.
Комментарии к иллюстрациям
Перед тем. как перейти к подробному
описанию теплицы, необходимо дать не-
сколько разъяснений к приведенным ил-
люстрациям. На рис. 1477 представлено
вертикальное сечение и крепление тепли-
цы, где пунктирной линией показан то-
рец двери. На рис. 1479 в разрезе показа-
442
ГЛАВА 21
ны детали ниже поперечного бруса, плос-
кая часть корпуса, нижний брус основа-
ния и два внутренних бруса. Черной ли-
нией показаны границы лотка, а Р — труб-
ка выпуска. На рис. 1480 в разрезе
показано соединение углового правого
бруса, где пунктирной линией обозначен
нижнего угла двери. Рис. 1494 - сечение
нижней перекладины. Рис. 1496- разрез
одного из вертикальных брусов.
Загибание брусов теплицы
Бриты (рис. 1496) делаются нз крепкого де-
рева, такого как ясень или дуб, а остальные
Рис. 1480. - Угловой брус корпуса теплицы
шип на его конце. Рис. 1481 — часть верх-
него конца внутреннего бруса, соединенно-
го с плоской частью корпуса. На рис. 1482
представлен вид спереди среднего соеди-
нения того же самого бруса. Парис. 1483
этот же брус показан в плане; здесь М -
паз поперечного бруса, а сечение прохо-
Рис. 1482-1485. — Соединения в поперечном
брусе
дит через нижнюю часть вертикального
бруса На рис. 1484 представлен вид спе-
реди, а на рис. 1485 — план соединений
на концах поперечного бруса (шип Т в
этом случае закрепляется клипом). На
Рие. 1481. - Внутренний брус корпуса
рис. 1486 и 1487 показаны вид спереди и
сверху соответственно соединения углово-
го бруса с основанием корпуса(пунктирны-
ми линиями обозначен шип). Рис. 1489 -
Рис. I486 и 1487. - Соединения в угловом
брусе
продольное сечение нижней части корпу-
са, иллюстрирующее способ соединения.
а также дренаж лотка. Рис. 1490-вид спе-
реди верхнего угла двери со всеми соеди-
нениями Рис. 1491 - сечение, проходящее
через вертикальную стойку. На рис. 1492
и 1493 показаны вид спереди и сверху
детали корпуса - из желтого дильса. Брусы
загибаются путем их пропаривания и посте-
пенного закрепления на готовом шаблоне
нужной формы, сделанном из дильса тол-
ПАРНИКОВЫЕ РЛМЫ.СТЕКЛЯПНЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 443
шиной 50 мм В шаблоне имеется ряд от-
верстий на расстоянии примерно 150 мм
друг от друга и 50 мм от края, через кото-
Рис. 1488. — Внутренний угол в основании
корпуса
U
Рис. 1489. - Сечение корпуса через лоток
рые брус шурупами крепится к шаблону.
Обстрогайте брус до нужных размеров и по-
держите его на пару около пятнадцати ми-
нут. Потом закрепите верхний край бруса
на шаблоне и постепенно загибайте его по
шаблону, пока нс дойдею до следующего
Рис. 1490. — Вид спереди верхнего yi ла двери
отверстия, слегка постукивая по нему ки-
янкой. По окончании этого процесса ос-
гавьге брус на шаблоне до тех пор. пока он
пс просохнет полностью. После этого брус
можно снятье шаблона, разметить и обра-
ботать. Чтобы облегчить процесс выбира-
ния четвертей, можно выбирать сначала
узкие пазы на прямом брусе, но это делает-
ся с внутренней стороны, а нс на кромке,
так как в последнем случае брус будет ло-
маться при изгибании
Рис. 1491. — План верхнего угла двери
Вырезание шипов и подгонка брусов
Располагайте шипы с наружной стороны
пазов, как показано на рис. 1480 и 1481.
11лсчики шипов на нижнем конце должны
Рис. 1492 и 1493. - Нижний угол двери
быгь длиннее размеченной линии на 3 мм,
и брус вырезается на эту глубину. Шипы на
|э Основные инструменты н технологии
обработки acps'ta
444
ГЛАВА 21
верхнем конце — потайные на глубину 20 мм,
и они закрепляются шурупами (рис. 1481).
Перед закруглением бруса шипы нужно вы-
резать целиком, а плечики наполовину,
иначе размеченные линии пропадут. Изго-
товьте шаблоны по сечениям брусов и т. п.
Рис. 1494. — Нижняя
перекладина корпуса
Рие. 1495. — Разрез
поперечною бруса
Рие. 1496.-
Внугрснняя
вертикальная стойка
и используйте их при разметке шипов на
каждом конце. Сначала выбирайте четвер-
ти, а закругления выполняй ic в после-
днюю очередь. Пазы вырезаются перед
оставлять допуск в 3 мм от размеченных
линий на поперечном брусе для пропила.
Сделайте скосы глубиной 6 мм, а остальная
часть размечается ровной. Это придаст бру-
сам дополнительную прочность, что видно
из рисунка 1493, где А — скошенная часть
шипа, а В - ровная. 11ередняя кромка бру-
са плоской части корпуса закругляется, и на
ней выбирается четверть. Когда это воз-
можно, лучше для закрепления стекла ис-
пользовать штапики, а не замазку, так как
они легче снимаются. Загнутые по форме
четверти окружности рейки прибивают-
ся вокруг переднего конца бруса (см. Е на
рис. (486 и 1487) и соединяются с брусамм
в ус. Подготовьте нижнее основание корпу-
са, которое показано в деталях на рисунках,
размечая положение брусов по поперечно-
му брусу; врежьте все брусы в основание
(см. 11 на рис. 1487), выравпива>1 паз зензу-
белем. Выберите пазы параллельно пере-
дней кромке, обшрогайтс брус до ширины
притолоки и вырежьте i незда для «ласточ-
киного хвоста» (см. Г, рис. 1488). Сбоку де-
тали 1)(рис. '477 и 1490) должны вставлять-
ся шпильки, иначе брусы будут растяги-
Рис. 1497. - Односкатный парник
Рис. 1498. — Вид парника с юрца
закруглением, но скосы делаются после
нею. Обработайте брусы перед тем. как
разрезать их па две части, и при этом надо
виться при сборке. В плоской части корпу-
са F (рис. 1477 и 1490) вырезаются гнезда
для ториевых брусов.
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯ ИНЫЕ ТЕПЛ И ЦЫ И ПАРНИКИ 445
Сборка стеклянной теплицы
Сначала вставьте брусы в основание кор-
пуса. проклейте верхние шипы и т. п., со-
едините их с поперечный брусом и за-
фиксируйте соединения прижимом. По-
том соедините на клею боковые стенки
и верхнюю плоскую часть корпуса, а по-
том концы брусов — на шипах, прикру-
чивая их шурупами к шпунтам и к кром-
ке верхней части корпуса. После того как
соединение туго подогнано, вкрутите
шурупы, как показано на рис. 1481. За-
тем. когда эга часть конструкции собра-
на, выбейте молотком основание, про-
клейте шипы и «ласточкины хвосты» и
окончательно закрепите соединения
клиньями. Дверь соединяется на шипах
«пазах (рис. 1490 и 1492). Вырез для
стекла доходит до пазов, а кромки срсза-
Рис. 1499. — Поперечное сечение парника
ются так. как показано на рисунке Пле-
чики шипов скашиваются так, как уже
описывалось ранее; приклейте деревян-
ный брусок с зади изогнутой переклади-
ны для ее фиксации. После того, как
дверь собрана, выберите снаружи чет-
верть и навесьте ее на пару пластинчатых
медных петель размером 60 мм. Стекло
нужно закрепить замазкой, так как
внутрь теплицы может попадать дождь
Внизу корпуса закрепите планку, служа-
щую плинтусом для лотка (рис. 1489).
Покройте теплицу изнутри двумя слоя-
Рис. 1500. - План парника
Рис. 1501. - Соединение узловой стойки
с нижней обвязкой парника
ми цинковых белил, а снаружи — черной
политурой, а потом лаком. Железный
или оцинкованный лоток красится чер-
ной брунсвикской краской.
446
ГЛАВА 21
Односкатный парник
Парник сборной конструкции, описанной
ниже, встречается чаше всего. Парнрк,
изображенный на рис. 1497, крепится келе-
не и устанавливается на кирпичах, просто
лежащих на земле. Наружные размеры до-
мика: шлина-2,7м, ширина- 1.8м, высо-
та до конька — 2,1 м. высота до свесов кры-
ши — 1,2 м; застекленная панельная дверь
имеет размер 1650x600x30 мм; вентиляци-
Рис. 1502 -
Сечение через
верхний брус
Рис. 1503. -
Сечение
планки
Рнс. 1504. —
Сечение
бруса
онный люк на крыше - 525x460x30 мм и
еше одно вентиляционное отверстие —
600x300 мм. Такой парник очень подходит
для небольшого сада, но. конечно, эти раз-
меры можно увеличить, не изменяя спосо-
ба сборки.
Рама торцевой стенки парника
Торцевая стенка, полностью собранная,
показана на рис. 1498. Ее рама имеет соеди-
нения на пазах и шипах, включая дверную
стойку, и она должна быть сделана из креп-
кого дерева, например, из дуба или вяза.
Поперечина Т врезана в дверной косяк J
потайным шипом и прикручивается шуру-
пами с внутренней стороны. Косяк, в свою
Рис. 1505. - Боковой
брус парника
Рис. 1506. — Конек
парника
очередь, соединяется потайным шипом с
верхней балкой Н и крепится шурупами.
Брусок Р и брус нижней обвязки S соеди-
няются сквозными шипами с косяком и
угловой стойкой и крепятся клиньями
(рис. 1501). На нижнем конце косяка J вы-
резается шип для соединения его с нижним
брусом дверной коробки. Косяк W, на ко-
торый навешивается дверь, соединяется на
шипах и клиньях с друтми концами пере-
юкшин. На этом завершается процесс сбор-
ки рамы торцевой стенки, обшиваемой ва-
гонкой М. Противоположная стенка соби-
рается аналогичным образом, только это
сделать, конечно, проще, так как на нее не
устанавливается дверь. Изрис. 1498 видно,
что нижний конец верхней балки II захо-
дит на верхний конец стойки. — тем самым
предотвращается попадание влаги на тор-
цевые волокна стойки и ее гниение. Стой-
ки, расположенные у стены, не нужно об-
рабатывать подобным образом, так как
сверху них набивается планка Е
Передняя стенка парника
Передняя стенка парника состоит из верх-
него бруса (рис. 1502), планок (рис. 1503),
нижней балки (рис. 1504), обшивки и бру-
сов (рис. 1505). Ее перекладины соединя-
ются на потайных шипах и шпонках с уг-
ловыми стойками (рнс. 1501. где пунктир-
ными линиями показано положение
шипов). Паз бруса передней стенки входит
в паз торцевой стенки, а его шип вставля-
ется в паз без клея и фиксируется шпонкой.
Рис. 1508. — Сечение
торцевой балки
верхней обвязки
Рис. 1507. - Вид
спереди балки
верхней обвязки
отверстие для которой просверливается на-
сквозь через стойку.
Односкатная крыша парника
Конструкция крыши показана на рис. 1499
(поперечный разрез). Она состоит из ряда
брусов, которые наверху соединяются по-
тайными шипами с коньком R (рис. 1499),
а нижними концами врезаются в балку вер-
хней обвязки (рис. 1506 и 1507). Посереди-
не они опираются на обрешетину PU, на
которой вырезаны соответствующие гнез-
да (рис. 1499). Центральный брус делается
шире остальных для придания крыше боль-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯ НН НЕТЕПЛ И ЦЫ И ПАРНИКИ 447
шей прочное I и, а между двумя крайними
брусами прибивается брусокдля обеспече-
ния вен гиляции. Па рис. 1500 представлен
общий план, на котором слева показана
нижняя часть рамы, а справа — половина
крыши.
Разметка торцевой стопки парника
Почти все приведенные секции конструк-
ции представлены здесь в коммерческих
Рис. 1509. - Соединение среднего бруса
ториевой стенки
размерах, и их можно приобрести в мага-
зинах стройматериалов для сада; однако те,
кто предпочтет изготовит ь их самостоятель-
но, сэкоиомя г свое время и усилия, ра >.ме-
чая различные пазы, шипы, четверти и т. п.
на заготовках, которые имеют прямоуголь-
ное сечение. При отсутствии подходяшей
поверхности, на которой можно произво-
дить разметку торцов, можно воспользо-
ваться следующим методом, который при-
возит к удовлетворительным результатам.
Сначала обстротайтс все заготовки до пря-
моугольной формы и о।режьте их чуть
длиннее заданных ра >.меров — примерно на
40 .мм на деталях с пазами и на 12 мм — на
деталях с шипами, начиная с разметки де-
талей ториевой стенки, нс содержащей
дверь. Возьмите стойку G (рис. 1498) и про-
ведите на ее наружной поверхности две ли-
нии перпендикулярно кромкам, соответ-
ствующие нижней кромке бруса нижней
обвязки и верхней кромке верхней обвяз-
ки. Вданном случае эти линии должны на-
ходиться на расстоянии 1200ммдругот дру-
га. Точно посередине между ними парал-
лельно этим линиям проведите на
внутренней кромке еще одну линию, соот-
ветствующую верхней кромке бруса Р. От-
петые от э< их линий ширину балки ниж-
ней обвязки и бруса Р. Разметьте линии,
обозначающие глубину пазов, а именно —
10 мм для четверти, выбираемой па брусе Р,
и 12 мм для желобка на внутренней кромке
этого бруса и на верхней кромке бруса ниж-
ней обвязки (рис. 1503 и 1508). От этих ли-
ний разметьте пазы — нижний шириной
40 мм и верхний шириной 50 мм, а потом
проведите линии перпендикуляпно смеж-
ной кромке. Так как передние переклади-
ны и.меюгтакис же размеры, го можно раз-
менов рейсмусом паз шириной 15 мм на
расе гоянии 15 м.м от наружной кромки для
шипа в центре перекладин сечением 50 мм.
Расположите настенную стойку W и косяк
J рядом с боковой кромкой размеченной
стойки G и проведите через все три бруса
самую нижнюю линию, а все остальные
линии — только через косяк J. Разметьте
рейсмусом кромку косяка J, противополож-
ную стойке G. На лицевой поверхности
нижнею конца косяка нужно размзгитьпаз
шириной 15 мм для бруса нижней обвязки
S с плечиками, параллельными нижней
кромке основного бруса S. 1 Ioto.m положи-
те параллельно друг другу эти три стоики на
ровную поверхность — между крайними
стойками расстояние 1800 мм. и между
кромками дверных косяков — 575 м.м. С
помощью ровной рейки проведите на всех
стойках самую нижнюю из разметочных
линий — линию нижней обвязки. Проверь-
те рейкой прямые углы — диа< онали между
Рис. 1510. — Сечение Рис. 1511. - Брус
поперечины дверной крыши парника
коробки
двумя линиями перекладин на косяках юл
жны быть равны. Положите верхний брус
II на косяк и стойку, а также брус Р, брус
нижней обвязки и верхний брус дверной ко-
робки так. как показано на рис. 1498. Верх-
ний брус Н должен укладываться по край-
448
ГЛАВА 21
ним разметкам настойке и косяке; линия,
проведенная карандашом вдоль его кром-
ки на лицевой поверхности стоек, даст нуж-
ный уровень скоса для плечиков и направ-
ление пазов. Разметочные линии стоек нуж-
но перенести под прямым углом на другие
перекладины - это будут внутренние пле-
чики шипов. Наружный плсчиксредней пс-
Рис. 1512. - План нижней перекладины
вентилятора
реклалины нужно скашивать (рис. 1509).
Разметьте глубину шипа (10 мм) на этой
кромке и проведите от него перпендикуляр-
ную линию до пересечения с линией, раз-
меченной рейсмусом на расстоянии 10 мм
от верхнего края. Пересечение этих линий
образует плечико шипа, и эгу процедуру
нужно повторитьиа стойке (рис. 1498). Раз-
мсточныелинии на верхнем и нижнем бру-
сах дверной коробки проводятся аналогич-
ным образом, и на верхнем брусе плечики
длиннее разметок на 12 мм, так как на ко-
сяках с внутренней стороны выбирается
четверть шириной 12 мм для двери, а сна-
ружи по всему периметру коробки делает-
ся боргик шириной 12 мм (па рис. 1510 но-
казаносечение верхнего бруса Т). Нижний
дверной брус с внутренней стороны уста-
навливается заподлицо, а снаружи он выс-
тупает примерно на 50 мм и находится
сверху стоек. Теперь можно окончательно
перенести размеры паза верхнего бруса на
угловую стойку. Он будет шириной 30 мм в
соответствии с размерами конца сгонки;
брус верхней обвязки должен перекрывать
стойку на 15 мм (рис. 1498). По угловой
стойке разметьте стойку, проз ивоположную
си. По каждой угловой стойке размечается
соответствующая ей настенная стойка.
11 ижняя перекладина отрезаегея до требу-
емой длины после того, как будет подогнан
один из се концов, а потом точно размеча-
ется друт он конец и плечики шипов на нем.
Брусы оконного переплета
Теперь нужно разметить брусы оконного
переплета на верхнем краю панели. Чю-
бы они были одинаковыми (это облегчает
ус гановку стекол), измерьте общую длину
между размеченными линиями на стойках,
добавьте к ней толщину бруса и разделите
эту величину на требуемое количество
окон (оно всегда будет на единицу боль-
ше, чем количество брусов) Полученный
результат будет соответствовать расстоя-
нию между соседними брусами. Напри-
мер, пусть общая длина равна 1000 мм
плюс 25 мм (толщина бруса),то есть 1025 мм.
Тогда, если нужны четыре бруса, получа-
ем: 1025:5 = 205 мм. Отложите эго рассто-
яние от размеченной линии на стойке, а
потом добавьте 25 мм (паз для первого бру-
са) Потом отложите такое же расстояние
для остальных брусов. Верхний брус не
нужно размечать до тех пор, пока не будет
собрана рама, после чего можно устано-
ви гь вертикальные бруски — либо вставив
их шипы в пазы, либо приложив к лице-
вой поверхности нижнего бруса парал-
лельно друг к другу, — и точно разметить
пазы на верхнем брусе. Рейсмусом раз-
метьте эти пазы шириной 10 мм параллель-
но шпунту для стекла и глубиной 25 мм.
На передних перекладинах проводятся ли-
нии длиной 900 мм, перпендикулярные
размеченным линиям на стойках, входя-
щих в брус нижней обвязки. Потом попар-
но разметьте другие перекладины, добав-
ляя но 10 мм на брус верхней обвязки и
средний брус; проведите линии плечиков
с наружной стороны бруса верхней обияз-
1,9
Рис. 1513. - Сечение
нижней перекладины
вентилятора
Рис. 1514. — Сечение
верхней перекладины
вентилятора
ки и разметьте скосы ад я плечиков на сред
нем брусе. С внутренней стороны верхне-
го бруса размечаются гнезда для брусов
крыши (рис. 1511), но их не нужно выре-
зать до тех пор, пока нс будут получены
скосы на торцах (рис. 1502 и 1507). По вер-
хнему брусу размечаются пазы на коньке
крыши, и они имеют форму, показанную
на рис. 1506. На лицевой поверхности
конька проходи! желобок параллельно
шпунту па брусках. Чтобы получить скос
ПАРНИКОВЫЕ ГАМЫ.СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 449
1чя верхнего плечика шипов па брусках,
снимите размеры с рис. 1512, разметьте
линию плечиков и сделайте пропилы до
того, как бруски будут обструганы. Обра-
Рис. 1515 и 1516. - Горизонтальное сечение
нижней и верхней честей двери
ботайтс доски обшивки так. чтобы они
легко входили в шпунты, и покрасьте пе-
ред сборкой шпунты и кромки досок. I loc-
ле того, как будут сделаны и нодогнаныобе
ториевые рамы, их можно посадить на
пей .1 зачистить. 11аконен. передняя стен-
ка подгоняется к ториевым стенкам.
В нтиляюры односкатного парника
Прежде чем приступить к изготовлению
вентиляторов (форточек), необходимо сде-
лать отверстия лля них. Боковые бруски
вентиляционного отверстия на крыше со-
единяются на сквозных шипах и клиньях;
на них с нижней стороны вырезаются же-
лобки, а не шпунты. На рис 1514 показано
сечение верхней перекладины вентилятора.
Ешс один вент илятор можно закрепить на
петлях к стенному косяку или к верхнему
брусу дверной коробки.
Сборка односкатного парника
Перед сборкой парника разровняйте зем-
лю н положите кирпичи по углам размечен-
ного участка. Проверьте, чтобы они лежа-
ли в одной горизонтальной плоскости, а
потом начни ге сборку, временно закрепляя
детали скобами. Вставьте передний брус
нижней обвязки, а потом доски обшивки в
пазы па нем. 11осле этого устанавливаются
средний брус, вертикальные брусы и брус
верхней обвязки — перед этим нужно по-
красить пазы и шипы. (Клей в этой конст-
рукции можно не использовать.) Чтобы
вставнтьшипы в верхнюю обвя гку, припод-
нимите ее свободный конец, а потом
вставьте шипы в соответствующие пазы —
брус за брусом, — забивая соединения ки-
янкой. 11оюм ту же процедуру повторите с
другой торцевой стенкой 1Глечики шипов
можно закреплять сквозными шпонками
мидлинными клиньями. Покрасьте дере-
вянные шпонки и вставьте их на место так,
чтобы их концы немного выступали. От-
режьте конек длиной, точно соответствую-
щей расстоянию между концами бруса вер-
хней обвязки передней стенки. Проверьте
прямые углы всей конструкции по диаго-
налям и закрепите конек на стене двумя
гвоздями так, чтобы сю верхняя кромка
была вровень с кромками брусов крыши.
Вбейте гвозди в конек против каждой стен-
ной стойки, после чего нужно установить
обрешетку. (На рис. 1515 и 1516 показаны
1 оризонтальные сечения нижней и верхней
частей двери.) Определите положение с гой-
ки. временно вставив два торцевых бруса
крыши и установив обрешетину в гнезда;
разметьте ее длину, вырежьте на каждом
конце короткий «ласточкин хвост», подго-
ните ее к гнездам на торцевых брусах, по-
том покрасьте и вставьте в соединения, зак-
репив их шурупами. После этого закрепите
брусы, вставив их сначала в конек крыши;
они должны плотно сидеть в гнездах, но
прибивать их гвоздями необязательно. Ос-
талосьтолько прибить планку сверху конь-
ка. После этого конструкция готова к грун-
товке и остеклению. Уложите кирпичи
плотным слоем под нижней обвязкой и за-
сыпьте пространство между ними гравием.
Рис. I 517. — Часть
кронштейна помоста
парника
Рис. 1518. -
Кронштейн торцевой
настенной стойки
Установите помост. 11а рис. 1517 и 1518 по-
казаны соединения вполдсревастойки и не-
сущей помоста. Рис. 1498—1500 приведены
в масштабе 1:30. Остальные рисунки вы-
полнены в масштабе 1:6.
Материалы для двускатного парника
Портативный парник похожей конструк-
ции (рис. 1519 и 1520) можно сделать с дву-
скатной крышей или составить его из двух
односкат ных парников меньшего размера.
450
ГЛАВА 21
Боковые и торцевые стенки состоя г из ше-
сти цельных рам, соединяемых между со-
бой болтами. Оконные рамы крыши кре-
пятся шурупами. Для изготовления пар-
ника такой конструкции необходимы
следующие материалы. Дуб (окончатель-
ные размеры) - нижние перекладины: две
Рис. 15)9. — Сечение боковой стенки
двускатною парника
детали 2700x70x70 мм: четыре детали
1400x70x70 мм. Дильс — панели и средние
перекладины: четыре детали 2700x70x70 мм;
две детали 650x70x70 мм; две детали
1400х70х 70 м м. Д ве р н ы е р а м ы: че ты ре де -
тали 2475x70x45 мм; четыре детали
1950x70x45 мм; две детали 825x70x45 мм.
Верхние перекладины ториевой стенки:
четыре детали 1650x70x45 мм. Ториевые
брусы: четыре детали 900x45x30 мм; две
детали 1500x45x30 мм. Угловые стойки:
восемь деталей 1650x70x45 мм. Двери: че-
тыре детали 2000x105x35 мм; две детали
775x105x35 мм;двс детали 525x105x35 м.м;
четыре детали 775x225x35 мм; две детали
975x20x35 мм; четыре детали 500x240x20 мм.
Конек: одна деталь 2800x95x45 м.м. План-
ки: двенадцать деталей 800x60x20 мм.
Стойки: восемь деталей 800x35x35 мм.
Шпунтованные доски (готовые): 150x25 мм
обшей длиной 57 м. Средники: четыре де-
тали 750x55x35 мм. Боковые брусы: восемь
деталей 700x35x30 мм. Боковые оконные
рамы: четыре детали 700x50x35 мм; две дета-
ли 900x50x35 мм; две детали 900x80x35 мм;
четыре детали 650x20x35 мм. Окопные ра-
мы крыши: четыре детали 1700x80x35 мм;
восемь деталей 1700x70x35 мм; шесть де-
талей 975x70x35 мм, шесть деталей
975x70x20 мм; двенадцать деталей
1650x35x35 мм. Готовые рейки: четыре де-
тали 1700x50x15 мм. Ограничители: три
детали 1800x35x12 мм, четыре детали
200x35x12 мм. Помост для цветов: двад-
цать дне детали 2600x50x25 мм; восемь де-
талей 550x60x20 мм; шесть деталей
525x60x20 мм; четыре де гали 900x45x45 м.м;
четыре детали 600x35x35 м.м; четыре де-
тали 525x35x35 мм; шесть деталей
450x60x20 мм. Металлические детали:
стяжка длиной 2560 мм из металлического
стержня диаметром 12 мм. Две подвески
длиной 600 м.м и диаметром 12 мм с крюч-
ками на концах, гайки и пластинки. Две-
надцать пластинок для конька 60x40x6 мм
с просверленными отверстиями для шуру-
пов и болтов. Восемь болтов 115x12 мм;
двенадцать болтов 50x12 мм. Две нары пла-
стинчатых петель размером 75 мм, две
пары пластинчатых нетель 60 мм, два вет-
ровых крючка 250 мм, два замка, шесть
Рис. 1520. - Сечение торцевой стенки
двускатною парника
болтов для водостока, набор шурупов и
гвоздей. Стекло и краска: 30 м парнико-
вого стекла несом 21 унция на 1 кв. фут
(-0.65 г/кн. см) и 30 м стекла весом Нун-
ций на 1 кв. фут(-0,5 г/кв. см) (1 унция рав-
на примерно 30 г, 1 кв. фуг равен 930 ки. см);
7,5 кг замазки и 10 л краски.
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКЛЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 451
Боковые стенки двускатного парника
Сначала нужно изготовить каркас боковых
стенок — длинные перекладины и стойки
соединяются между собой так, как показа-
но на рис. 1521, где С - боковые, a D - тор-
иевые стойки. Расстояние между плечика-
Рис. 1521. — Соединение угловой стоики
с нижней исрсюмянной
ми перекладины равно 2560 мм. от нижней
перекладины досредпей -850 мм, аот сред-
ней перекладины до верхнего бруса — 750 м.м.
При разметке расстояния между оконны-
ми брусами следите за тем. чтобы оно соот-
ветствовало размерам стекла. Выберите на
перекладине пазы для этих брусов и шпун-
ты на средниках, а также пазы для стекла
(рис. 1521 и 1522). Во всех случаях доста-
точно будет иметь шпунт 15x10 мм. Перед
сборкой каркаса покрасьте иа'зы и шипы, а
потом плотно закрепите соединения кли-
ньями и шпонками.
Торцевые стенки двускатною парника
После этого приступайте к соединению пе-
рекладин и стоек горцевых стенок. Снача-
ла разметьте торец нижней перекладины,
а также определите положение и точные
размеры более длинной дверной стойки.
От этой разметки отложите ширину две-
ри - 750 мм. Потом разметьте положение
другой дверной стойки. От нес отложите
расстояние 420 мм для линии плечиков уг-
ловой стойки. Таким же будет расстояние
между плечиками короткой средней стой-
ки. Общая длина перекладины от паза до
плечика шипа равна 1280 мм, и эго рассто-
яние нужно перенести на другие нижние
перекладины торцевой стенки. Подготовь-
те концы дверных стоек и угловой стойки
для соединения с нижней перекладиной,
а также сделайте все пазы для верхнего
бруса дверной коробки и короткой сред-
ней перекладины. Все детали, образующие
каркас торцевой стенки, нужно соединять
на ровной поверхности, и желательно вре-
менно закреплять их шпонками или не-
сколькими клиньями. После того, как кар-
кас ториевой стенки собран и установлен
в нужное положение, определите угол на-
клона верхней перекладины следующим
образом. Отрежьте верхний дверной брус
длиной 750 мм и приложите его конец к бо-
лее короткой дверной стойке. Проверьте.
Рис. 1522. - Сечение верхней и нижней
обвязок парника
что плечики остальных шипов плот но при-
мыкают к нижней перекладине; отложите
на дверных стойках от нижней кромки
452
ГЛАВА 21
этой перекладины расстояние 2400 мм и
1650 мм — это будут крайние точки карка-
са. Разметьте толщину верхней перекла-
дины торцевой рамы и линию плечиков.
Положите перекладину на раму и разметь-
те пазы и соединение с угловой стойкой
(рис. 1521). Короткий дверной косяк и тор-
цевые брусы А (рис. 1523) соединяются с
верхней перекладиной на шипах, но верх-
ний брус дверной коробки просто прикру-
чивается шурупами. Детали этой рамы нуж-
но соединить и закрепит ь, а потом по ним
разметить и собрать вторую ториевую раму.
Остальные две рамы конструируются ана-
Рис. 1523. - Детали дверной стойки иарникл
логичным образом, за исключением того,
что в них отсутствуют двери и они соеди-
няются с брусами, показанными пунктир-
ной линией на рис. 1520.
Крыши двускатного парника
После того, как в стропилах выбраны чет-
верти для оконных рам крыши (рис. 1524),
их нижние концы обрезаются так. как по-
казано на рнс. 1522, и прикручиваются шу-
рупами. Верхние концы стропил соеди-
няются между собой и закрепляются бру-
Рис. 1524 — Соединение стропила с оконной
рамой крыши
сом. через который проходит подвеска
(рис. 1525). Углы скоса и длину стропил
можноустановитьпо верхней перекладине
одной из торцевых стенок. В шести рамах.
образуюших боковые и торцевые стейки,
нужно просверлить отверстия для болтов и
поставить их на несколько кирпичей или на
другие подходящие блоки. 11рн соединении
Рис. 1525. — Сечение конька крыши
с подвесным стержнем
рам используйте по три болта 12 мм на каж-
дой угловой стойке и по четыре болта 115 мм
надверных стойках, болт .для дверной стой-
ки показан на рис. 1523, а для угловой стой-
ки — на рис. 1526. I loc.ie того, как вся кон-
струкция собрана и установлена. сс нужно
покрасить. Металлическая стяжкадолжна
имел ь пластинки с отверстиями для шуру-
пов, и она заклепывается па концах, как
показано на дверном брусе В (рис. 1525).
Подвесной стержень загибается на конце
(рис. 1527), чтобы через нею могла пройти
стяжка. Другой конец стержня (с нарезан-
ной резьбой и ганкой) проходит через вер-
хний брус стропил. Вся конструкция зак-
репляется скобами. Наконец, установите
оконные рамы крыши с соединениями на
пазах и шипах, закрывая ими пространство
между стропилами и ториевыми брусами.
1 (аружные оконные рамы имеют широкую
вертикальную планку и заходят за верхнюю
перекладину торцевой стенки. Шпунтован-
ная часть брусов должна пересекаться с
нижней перекладиной. Выберите четверти
на вер шкальных стойках и желобки па вер-
хних перекладинах для стекла. После того,
как оконные рамы собраны и «креплены
клиньями, срежьте их кромки у конька кры-
ши и соедините между собой, как показано
нарис. 1528. Каждую пару брусов соединяй-
ПАРНИКОВЫЕ РАМЫ, СТЕКДЯННЫЕТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ 453
те болтом для крепления водостоков, что
обеспечивает довольно крепкое соединение.
Выступающие части пластинок и болтов
нужно убрать под кровлю конька. Эта кров-
чтобы они входили в шпунт доски (рис. 1522),
и прикрепите к стойкам. Если шпунтован-
ные доски хорошо покрашены, то нх мож-
но прибивать к брускам и стойкам гвоздя-
ля устанавливается сверху оконных рам и
брусов и прикручивается шурупами. Ниж-
няя перекладина оконных рам крепится шу-
рупами к верхней перекладине торцевой
рамы с внутренней стороны. Боковые окон-
ные рамы закрывают пространство между
шпунтами средников. Шпунты на брусах
Рис. I 527. — Конец подвесного стержня
со стяжкой
верхней и нижней обвязок образуются при-
биванием планок-ограничителей толщиной
12 .мм (рис. 1522). Вертикальные брусы со-
единяются с перекладинами на сквозных
пазах Послетого, как оконные рамы собра-
ны. навесьте их на пластинчатые петли раз-
мером 60 м.м так, чтобы они открывались
наружу. Двери желательно приобрести гото-
выми. Тем не менее для более тотною со-
единения их нужно покрыть тонким слоем
шн'ковых белил, а потом навесить на плас-
тинчатые петли размером 75 мм так. чтобы
они открывались внутрь, а с наружной сто-
роны дверной коробки прибить ограничи-
тельные планки толщиной 12мм (рис. 1523).
Обрежьте эти планки с одного конца так.
ми. Оцинкованный водосточный желоб по-
казан на рис. 1522.
Помост для цветов, остекление
парника н т. п.
Ножки и перекладины помоста для цветов
собираются в раму (рис. 1520). Доски, об-
разующие полки, свободно лежат на лагах
и скрепляются между собой поперечными
брусками, прикрученными к ним шурупа-
ми с обратной стороны. Сбоку полок к тор-
цевым стенкам парника прибиваются рей-
ки (рис. 1519). Каждую деталь конструкции
нужно покрыть хотя бы одоим слоем крас-
ки. Всю конструкцию можно покрасить два
раза перед остеклением. Остекление рам
крыши легче всего делать на верстаке, а
сами рамы заменяются, когда старая замаз-
ка слишком засыхает. Поскольку для окон-
ных рам крыши нс рекомендуется уклады
ватьзамазку снаружи. стекло нужно закреп-
лять в этих рамах цинковыми штифтиками,
после чего пазы д ля стекол хорошо прокра-
шиваются. На вертикальных рамах замаз-
ка кладется снаружи стекол, потом вся кон-
струкция окончательно красится и после
того, как краска высохнет, устанавливают-
ся замки и другие запоры. Кровельные пла-
стинки конька сверху оконных рам можно
крепить к стене, как это делается в конст-
рукциях односкатных парников для выра-
щивания дынь или помидоров.
Глава 22
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Разнообразие токарных станков
Столяр, имеющий варсенале инструментов
токарный станок, очсньсцльно расширяет
диапазон своих работ и придает им совер-
шенно другую направленность. Станок по
прану называют отцом механизмов, и, хотя
здесь мы рассматриваем его применение
детали толщиной с конский волос, до мно-
готонных механизмов, на которых обраба-
тываются детали весом в сотни килограм-
мов. Обтачивание деталей с помощью ме-
ханизмов - одно из самых древних ремесел.
, и. начиная с гончарного круга, оно при-
менялось за сотни лет до нашей эры.
Рис. 1529. - Простой токарный деревообрабатывающий станок
только в связи с деревообработкой, красо-
та и разнообразие изделий, получаемых с
его помощью даже только в этой области,
делают его очень притягательным. Совре-
менные станки могут быть самыми разно-
образными - от крохотного станочка ча-
совщика, на котором можно обрабатывать
Описание токарного стайка простои
конструкции
Простейший деревообрабатывающий то-
карный станок обычно имеет стойки, ложе,
переднюю и заднюю бабки, Т-образную
муфту с упором, маховое колесо или коле-
со с коленчатым валом и педаль, приводя-
ТОКАРНЫЕСТЛНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
455
шую его в движение. Устройство станка
приведено на рис. 1529. Здесь А-передняя
бабка. В — задняя, иди подвижная, бабка.
Между А и В находится муфта с упором для
руки, в которую входит упор для инстру-
ментов. Бабка А содержит сердечник со
шкивом, которому передастся движение от
махового колеса I посредством ремня N.
Эта бабка вместе с сердечником является
самой существенной частью токарного
станка, поэтому важно, чтобы ее станина
была хорошо отцентрована с ложем. Час-
то станина изгибается, если прижимной
винт затянут слишком туго, в результате
чего нарушается центровка сверления.
тываемой детали W. которая вставляется
между зажимным патроном С и коничес-
ким центром D. Ножная педаль К качает-
ся на педальном стержне L. Нажатие ноги
на педаль К приводит к повороту колен-
вала. Для того чтобы научиться правильно
рабогатьс этой педалью, нужно некоторое
время. Нажимая на педаль и отпуская сс с
различной скорост ью. работник все время
стоит прямо — двигается только нога, а
корпус остается неподвижным. Две стой-
ки Н поддерживают .оже станка, а диаго-
нальная распорка М значительно увеличи-
вает устойчивость всей конструкции. Ма-
ховое колесо такою станка имеет ряд
Рис. 1530. — Токарный станок примитивной формы
Поэтому лучше регулировать ее положение
нс одним центральным, а двумя крайни-
ми винтами. Бабка А неподвижно закреп-
лена наложе G, в го время как заднюю баб-
ку Ви муфту с упором для руки Е можно
передвинуть в любое положение на ложе
винтовыми ручками Е расположенными
ниже, в зависимости от размеров обраба-
стунснчатых ободков, соответствующих
различным размерам шкива, так что ремень
можно переводить на любые два соседних
обода колеса без дополнительной регули-
ровки натяжения: каждой паре оболов со-
ответствует своя длина ремня. Максималь-
ный диаметр колеса может достигая ь 600-
650 мм с набором из трех-четырех ободов.
456
ГЛАВА 22
соответствующих наибольшей длине рем-
ня. Line два обола располагаются пример-
но посередине этого диаметра. Маховые
колеса обычно делаются довольно легкими:
50 кг — не слишком большой вес для коле-
са диаметром 625 мм. Станок такой конст-
рукции очень подходит для начинающих.
ценного для профессионального вытачи-
вания деревянных изделий. Рама станка
может бытьдлиной от 1800до 2100 мм,а
бабки располагаются на высоте 125-
175 мм над ложем. Переднюю бабку мож-
но переворачивать на ложе в обратную сто-
рону, как показано пунктирными линия-
Рис. 1531.— Деревообрабатывающий токарный станок
Примитивный токарный станок
На рис. 1530 показан станок, который с не-
которыми видоизменениями все еще ши-
роко используется в отдельных частях
Франции и в других странах. Считается что
станок такой конструкции имеет персид-
ское происхождение Резание древесины
происходит только в момент нажатия ноги
на педаль. Станок этого типа в наши дни
заменяется станками обычной конструк-
ции, а также станками, которые специаль-
но предназначены для обработки большо-
го количества деталей одинаковой формы
и размеров. Тем не менее такой станок
вполне удовлетвори!ельно работает в пре-
делах своих технических возможностей. Его
устройство нетрудно понять по приводимо-
му рисунку.
Деревообрабатывающий токарный станок
На рис. 1531 представлен вид спереди
станка хорошей конструкции, предназна-
ми, и тогда прижимной патрон будет выс-
тупать за раму станка. В этом случае на
станке можно обрабатывать де шли боль-
шего диаметра, и, хотя ножной привод яв-
ляется недостаточно мощным для этих це-
лен, все же при этом на левом конце стан-
ка можно обрабатывать детали диаметром
до 1800 мм. Упор для режущих инструмен-
тов можно фиксировать в нужном положе-
нии винтовой ручкой и прижимными гай-
ками. Детали конструкции этого станка вы
лучше поймете после того, как прочитаете
нижеследующие описания различных его
частей, но пока мы просто показали при-
мер деревообрабатывающего станка, на
котором работают профессионалы.
Деревянная станина и ложе токарного
станка
Столяр, овладевший навыками работ по
дереву, описанных в предыдущих главах
этой книги, теперь может обзавестись соб-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
457
ственным токарным станком На рис. 1532
показана деревянная станина, ложе, под-
ножка, колеса и т. п., готовые для установ-
ки бабок станка и упора. Подходящим ма-
териалом для такой конструкции являет-
Рис. 1532. — Рама токарною станки
ся красный дильс, но если для ес изготов-
ления используется бук, береза или другое
аналогичное дерево, то размеры станка
нужно уменьшить примерно на одну четвер-
тую или на одну третью часть. На рис. 1533
н 1534 приведены полные размеры, и при
этом только следует учитывать основные
требования к конструкции. Сначала под-
гоняются к пазам лежня В (рис. 1535). Для
большей прочности стоек вырезаются под-
косы, соединяемые на шипах со стойками
и нижним брусом в С и D (рис. 1535). Пос-
ле того, как эти соединения хорошо подо-
гнаны друг к другу, их нужно закрепить
болтами с гайками диаметром 12 мм. По-
том делается подножка: три поперечные
перекладины имеют на концах шипы,
входящие в соответству тощие пазы на зад-
ней перекладине. 11а передних торцах вы-
резаются гнезда для соединения с пере-
дней перекладиной в Е (рис. 1536). Со-
единения нижней рамы нужно хорошо
проклеить и закрепить шурупами. Под-
ножка соединяется парой прочных мед-
ных пластинчатых петель с задней пере-
кладиной — одна пластинка петли кре-
пится к задней перекладине подножки, а
дру гая к брусу G (рис. 1532 и 1536). Брус
G вырезается для соединения внакладку
с лежнем (рис. 1536) и крепится к нему
шурупами. Лежни стоек, в свою очередь,
прикручиваются к полу болтами, шурупа-
ми или металлическим стержнем 12 мм с
гайками на концах (рис. 1532,1533 и 1534).
Теперь эта рама готова для установки на
ней колеса, коленвала и т. п.
Деревянное колесо токарного станка
Иногда бывает трудно достать подходящее
металлическое колесо для леревообраба-
Рис. 1533.— Вид токарного станка спереди
Рис. 1534,— Вил гокарноюстанкасбоку
готовьте детали нужного размера. Потом
на верхних концах обеих стоек, а также на
внутренней стороне ложа вырезаются
гнезда и шипы (рис. 1535). На нижних кон-
цах стоек вырезаются шипы, которые под-
т ывающего станка, и в этом случае можно
самому сделать колесо из i вердого дерева,
показанное на рис. 1537 и 1538. Оно мо-
жет быть диаметром от 500 до 750 мм. Спи-
цы колеса делаются изт вердогодерева ши-
458
ГЛАВА 22
риной 60 мм и толшиной 25 мм, и их мож-
но врезагь друг в друга, как показано на
рис. 1539; каждая из трех деталей, образу-
ющих спицы, должна быть равна подлине
диаметру колеса. В каждой синие делается
вырез для соединения с остальными спи-
нами. и вырез на одной из них показан на
рис. 1540. Более простои метод соединс-
Рис. 1535. - Стойка токарною станка
ния спиц представлен иа рис. 1541, где
концы шести спиц просто соединяются
между собой встык. При любом способе
соединения спиц с обеих сторон в центре
колеса приклеиваются и прикручиваются
бобышки диаметром 115 мм и толщиной
10 мм. а сами спицы на концах обструги-
ваются до толщины 20 мм. Кромстого. спи-
цы сужаются по ширине к ободу до 50 мм
(рис. 1537). Обол колеса составляют во-
семнадцать сегментов из крепкого дерева
толщиной 20 мм. В среднем слое каждый
сегмент соединен с двумя спицами (см. А,
рис. 1537) Верхний и нижний слои сегмен-
тов соединяются со спицами внакладку,
приклеиваются и прикручиваются к ним
шурупами (в А на рнс. 1537 сегмент верх-
него слоя удален). Потом это колесо уста-
навливае гея на станок. Сечен ис обода ко-
леса, рассчитанного на три скорости рабо-
ты, показано на рис. 1538. В станке
просверливается центральное отверстие,
после чего две металлические пластинки
толщиной 6 мм (рис. 1537 и 1538) крепят-
ся шурупами на деревянных втулках, в ко-
торых предварительно просверлены оз вср-
стия для коленчатого вала. Потом встав-
ляется коленвал и регулируется его
положение; если колесо вращается нерав-
номерно. его можно отрегулировать на
месте.
I (средняя бабка токарного станка
Мы уже говорили, что передняя бабка
(рис. 1542) с вращающимся сердечником
является самой важной частью токарного
станка: ее прочный корпус должен быть
отцентрован с ложем и прикручивается к
нему болтами. Поперечный разрез пере-
дней бабки с установленным сердечником
показан на рис. 1542. Сердечник из зака-
ленной стали входит в коническую муфту;
закрепленную в корпусе. Эта муфта обыч-
но делается из стали, но на рисунке она
имеет фланец из латуни, плотно входящий
в бабку, а сердечник снабжен коническим
хвостовым наконечником с резьбой, име-
ющим две ршулировочных гайки. Конст-
рукция бабки, показанной на рисунке,
лучше всего подходит для высокооборот-
ного станка, что является важным факто-
ТОКАРЯ НЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗЛ ЕЛ ИЯ
459
ром при вытачивании деревянных изде-
лий. Сердечник имеет диаметр 30 .мм в сво-
ей параллельной части, и от 35 до 32 мм — в
сужающейся несущей части длиной 45 мм.
Наконечник диаметром 25 мм имеет резь-
бу восемь ниток на дюйм (25.4 мм). Нако-
нечник имеет внутреннее центральное от-
Рис. 1537. — Вил спереди деревянною
махового колеса
верстне длиной 40 мм. сужающееся от 12 до
10 м.м. Он служит для установки при жим-
ного патрона- пилки и 1. п. На рис. 1542 по-
казан конический шкив в разрезе вместе с
сердечником.
Задняя бабка токарного станка
Задняя бабка станка имеет скользящий ба-
рабан длиной 175 мм и диаметром 25 мм.
На рис. 1543 различные детали бабки по-
казаны в разрезе. Этот барабан приводится
Рис. 1538. - Сечение махового колеса
в действие ходовым винтом с рулевым ко-
лесом диаметром 150 мм, с ручкой. В кор-
пусе бабки имеется сквозное отверстие лля
барабана, перемещающегося при вращении
рулевого колеса. С левой стороны задней
бабки имеется конический центр для об-
рабатываемой детали. Ходовой винт дли-
ной 175мм входит в муфту толшиной 12мм,
а выступающая за муфту на 50 мм его ров-
ная часть предназначена для рулевого ко-
Рис. 1539. - Соединение двух спиц
леса. Для фиксации барабана вдоль него
вырезан узкий паз. в который через сквоз-
ное отверстие входит небольшой прижим-
ной винт. Задняя бабка, которую можно
передвигать по ложу станка, фиксируется
винтом диаметром 15 мм с барашком. Та-
кие же барашки накручены на винт диа-
метром 15 мм. фиксирующий упор для
Рис. 1540. — Вырез в спице для соединения
руки, а под ложем станка находятся два
болта с обычными гайками, которые фик-
сируют переднюю бабку. Упор для руки
длиной 250 мм имеет в центре газ для го-
ловки прижимного болта (см. сечение на
рис. 1544). Ближе к концу упора, размещен-
ного на станке (рис. 1531), имеется верти-
кальный выступ высотой 90 мм сотверсги-
Рис. 1541 — Шесть снин. соединен-
ных между собой вегык
ем диаметром 30 мм для Т-образного упора
с винтом диаметром 12 мм; этот винт при-
жнматсся рычагом. На рис. 1545 показана
460
ГЛАВА 22
прижимная вилка ля вытачиваемой дета-
ли, которая накручивается на наконечник
сердечника передней бабки
ками на концах. Не рекомендуется исполь-
зовать хвостовые шпонки с наружной резь-
бой, вкручиваемые в корпус бабки и фик-
Рис. 1542. — Передняя бабка токарного станка Рис. 1543. — Задняя бабка токарного станка
Рис. 1544. - Т -образный унор Рис. 1545. — Прижимная вилка
Рис. 1546, — Конический центр станка, входящий в барабан задней бабки
Передняя бабка простой конструкции
На рис. 1547 и 1548 показана простая кон-
струкция передней бабки, особенно подхо-
дящая для легкого токарного станка с нож-
сирусмые контрагайкой (рис. 1542) с од-
ного конца, так как при закручивании ко-
нической резьбы винта осевая линия сер-
дечника будет постоянно измсня гься. На
Рнс. 1547 и 1548. — Передняя бабкл простой конструкции
ным приводом. Все изображенные разме-
ры пропорциональны, и на их основе
можно получить любые другие размеры,
увеличивая или уменьшая их в одинако-
вой пропорции. Такая бабка (рис. 1547)
имеет основание длиной 250 мм с хвосто-
вой шпонкой, выступающей примерно на
12 мм, а общая длина отверсi ия, в которое
входит эта шпонка, равна 25 м.м. Шпонка
должна иметь идеально ровную цилиндри-
ческую форму и плотно фиксироваться гай-
рис. 1548 представлен вид передней бабки
и шкива с торна.
Стойка корпуса, удерживающая сталь-
ную муфту в верхней части, имеет форму
полуокружности с центром в сердечнике.
Шип снизу корпуса предназначен для фик-
сации бабки на ложе станка.
Сердечник пере дней бабки
Вращающийся сердечник существенно
повышает устойчивость станка при выта-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
461
чивании деревянных деталей при одном
только условии — его наконечник должен
как можно меньше выступать из муфты.
На рис. 1549 показан сердечник для пере-
дней бабки на рис. 1547. Он имеет длину
200 мм. при этом должны соблюдаться сле-
это делается для toi о, чтобы заготовку мож-
но было сноваточно устанавливать на стан-
ке, если она до этого вынималась, - каж-
дой кромке соответствует свой вырез нале-
тали. На режущих кромках вилки фаски
снимаются таким образом, что ведущая
Рис. 1549. - Сердечник передней бабки
-fcsssssssr
дующие пропорции: длина наконечника —
20 мм с «уитвортской» резьбой, коничес-
кая часть длиной 25 мм и диаметром 40 мм
с углом сужения примерно 1 градус; ров-
ная часть длиной 30 мм и диаметром 35 мм;
шкив — 55 мм; шайба, гайка и ровная часть
сердечника за шкивом — 50 мм; небольшая
часть длиной 20 мм. заканчивающаяся ко-
ническим острием. Довольно редко сер-
дечник делается с коническим наконечни-
ком. который входит в коническое отвер-
стие хвостовой шпонки, как показано на
рис. 1549. Обычно эти конусы занима-
ют обратное положение, но последний
метод эффективнее.
Прижимной иатрон-вилка
Прижимной патрон на сердечнике баб-
ки должен вращаться вместе с ним. Он
фиксирует обрабатываемую деталь, зас-
тавляя ее вращаться. Прижимные патро-
ны, которые токарь использует в своей
работе, могут самыми разнообразными.
Когда нужно выточить относительно
длинную деталь, она закрепляется в
станке так. чтобы она вращалась вместе с
сердечником. Это достается с помощью
прижимной вилки, показанной на рис. 1550
и являющейся одним из самых простейших,
и в то же время наиболее эффективным
прижимным патроном. Корпус прижимно-
го патрона со стороны сердечника имеет
внутреннюю резьбу, показанную на рисун-
ке пунктирными линиями. В корпусе име-
ется отверстие диаметром 10 мм, в которое
туго забивается ствол стальной вилки. Ко-
ническое острие вилки находится на одной
линии с центральной осью сердечника.
Одна из кромок вилки длиннее другой, и
кромка остается ровной, а две другие кром-
ки скошены, что предотвращает раскалы-
вание древесины. Обычно деталь насажи-
вается на вилку молотком.
Конический прижимной патрон
с фланцем
Среди огромного множества прижимных
патронов, используемых для фиксирован ия
обрабатываемой детали, одним из наиболее
эффективных является конический, кото-
рый может иметь две формы: с фланцем
Рис. 1550. — Прижимной патрон-вилка
(рис. 1551) или без фланца (рис. 1552). Пер-
вая из этих форм — более распространен-
ная. Этот патрон состоит из втулки А. ко-
торая накручивается на наконечник сердеч-
ника, а в передней своей части переходит
во фланец В диаметром около 55 мм. В цен-
тре этого фланца находится коническое ос-
трие, похожее по форме на конец столяр-
ного шурупа длиной примерно 15 мм и ди-
аметром в широкой части до 10 мм. Во
втулке имеется отверстие С, в которое мож-
но вставить железный или стальной штырь,
называемый «солдатиком», чтобы выкру-
тить патрон. Когда деревянную заготовку
462
ГЛАВА 22
нужно фиксировать коническим прижи-
мом, то ее правый конец обтачиваемся ров-
но. Потом заготовка снимается со станка и
буривчиком в ее центре просверливается
отверстие примерно 20 мм. После этот о от-
верстие обтачивается на конус, что легко
можносдслать раковинообразным сверлом.
Заготовка прикручивается к коническому
Рис. 1551.-' Рщ. 1552.—
Конический прижим- Конический патрон
ной патрон с фланцем без фланца
патрону станка, для этого в отверстие С
вставляется «солдатик», удерживающий
патрон на доске станка, а заготовка вкру-
чивается в него до фланца. Этот фланец
позволяет прочно и ровно фиксировать за-
готовку.
Конический патрон без фланца
Конический патрон без фланца, фиксиру-
ющий деревянную заготовку, показан на
рис. 1552. Первая часть этого патрона
длиной 15 мм устроена так же, как у пат-
рона на рис. 1551, но вместо фланца он
имеет ровный участок длиной около 40 мм
и диаметром 20 мм. Разница между этими
двумя патронами состоит в следующем:
при работе с патроном, показанным на
рис. 1551, конец детали необходимо тор-
цевать. при работе же с патроном без флан-
ца (рис. 1552) можно выбрать необрабо-
танный на конце брусок, просверлить в
нем отверстие буравчиком и без дополни-
тельной обработки накрутить его на пат-
рон. По этой причине нагрон без фланца
предпочтительнее. Если деталь не обточе-
на до конца, ее недьзя снимать с патрона,
так как потом се нельзя будет снова точно
установить. При повторной установке де-
тали, снятой с патрона, ес обточенную
часть придется обрабатывать еще раз. Пос-
ле окончательной обточки деталь можно
снять с патрона, а если через пару дней се
придется дополнительно отполировать,
как это часто и делается, то се нужно уста-
навливать в станок очень точно.
Прижимной патрон-чашка
На рнс. 1553 показан чшнковидный при-
жимной патрон, который обычно изготав-
ливается из меди или чугуна и накручива-
ется на сердечник обычным способом.
Они стоят недорого, и токарь может при-
обрести дюжину патронов различных раз-
меров — с внутренним диаметром от 40 до
100 мм. Обрабатываемая деталь обтесыва-
ется на конце так, чтобы ее можно было
забить в чашку патрона, которая выточе-
на немного на конус. Конический патрон
особенно эффективен при работе с ровны-
ми заготовками большого диаметра, по-
этому он находит большее применение,
чем патрон-чашка.
Патрон с перфорированным фланцем
Для вытачивания детелей большого диа-
метра без использования заднего центра
станка используется нагрон с перфориро-
ванным фланцем (рис. 1554и 1555). Изри-
сунков видно, что это обычная втулка с
внутренней резьбой для накручивания пат-
рона на сердечник и диском, на котором
просверлены отверстия для шурупов, по-
зволяющие прочно закреплять деревянную
заготовку на фланце патрона. Фланец час-
то используется для изготовления шабло-
нов. Деталь прикручивается шурупами к
фланцу (при этом она может выступать за
его края), и таким образом вытачиваются
большие кольца, шаблоны для деталей ко-
леса и т. н. По краю фланца установлено ук-
репляющее металлическое кольцо, и недо-
рогих станках патрон сделан из оружейно-
го металла.
Вы гачивание длинных и тонких детален
Невозможно выточить оченьдлинную де-
।аль. если она нс будет закреплена на обо-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
463
их концах. На обычном токарном станке с
ножным приводом, как правило, нельзя
обрабатывать детали длиннее 130— 150 мм,
если они закрепляются только на одном
конце. Длина обрабаты темой детали бу-
дет зависеть от устойчивое! и сердечника,
прочности ее закрепления в патроне, а так-
же от жесткости самой древесины. Начи-
нающему сначала лучше вы гач и вать лета-
ли длиной не больше 100 м.м, если они зак-
репляются на одном конце. При попытке
обтачивать более длинные заготовки вы
столкнетесь с такими проблемами, как
«дребезжание» или тряска детали. При об-
тачивании длиннойдстали, например, ро-
зетки подсвечника, для фиксации одного
конца используется специальное приспо-
собление, называемое токарной муфтой.
При вытачивании на станке тонких круг-
лых деталей опытный токарь удерживает
второй се конецтолько левой рукой, но для
этого нужна большая практика. При вы-
тачивании деревянных круглых деталей
одного диаметра по всей дли не, таких, как
ручка для метлы, в бруске из твердого де-
рева просверливается отверстие, в котором
закрепляется резец, похожий на нож ру-
банка. Сначала обрабатываемая заготовка
Рис. 1554 и 1555. — Виды спереди и сбоку
патрона с фланцем
обстругивается рубанком или отрезается
пилой до восьмиугольного сечения, а по-
том небольшой участок на ее конце обта-
чивается на станке нужным образом. Для
этого брусок с резцом приставляется к об-
тачиваемому участку, и при вращении де
тали в станке резец прижимается к детали
обеими руками, в результате чего по всей
длине заготовки снимается ровная струж-
ка, насколько позволяют размеры резца.
Прижимной патрон для вытачивания
прямоугольных деталей
Хотя деталь и называется прямоугольной,
на самом деле она не выглядит такой в
строгом смысле этого слова, так как каж-
дая ее сторона при этом принимает форму
части окружности большого диаметра.
Рис. 1556. - Прижимной патрон
лля обтачивания прямоугольных деталей
Этот процесс легко понять, если обратить-
ся к рисунку 1556. Здесь показаны два дис-
ка, установленных на прямоугольном валу
и имеющих вырезы (Ь). Обрабатываемую
деталь нужно обстрогать до прямоугольно-
го сечения гак, чтобы она входила в эти
пазы. В этих гнездах можно закрепить не-
сколько деталей, образующих своего рода
упаковку. Эти детали можно обтачивать
вместе как один большой цилиндр. Потом
каждая деталь снова обтачивается по от-
дельности. Сначала можно обточить три
поверхности детали, когда одна из ее кро-
мок ровно лежит в вырезе лиска, но при
этом надо следить за тем. чтобы не повре-
дить последнюю кромку. Мы лишь вкрат-
це объяснили, как происходит обтачива-
ние прямоугольных деталей, так как лля
многих это представляется загадочным. На
рис. 1556 А — диски, а В — вал, на котором
они установлены.
Токарные стамески и долота
Существует огромное множество разнооб-
разных инструментов для обтачивания дере-
ва, но для oGpaGoi ки мягких пород дерева
нужны только долот о и стамеска (рис. 1557
и 1558). хотя прекрасные детали можно
вытачивать и одним долотом. Эти инстру-
менты должны быть хорошо заточены, ра-
бота с ними подробно была описана в пре-
дыдущих главах. На рис. 1559 показан ко-
нец небольшого долота, а аналогичное по
форме крупное долото — на рис. 1560. 11а
этих рисунках видно, до какой формы нуж-
но затачивать долото. На рис. 1561 показа-
464
ГЛАВА 22
на узкая стамеска а на рис. 1562 — широ-
кая, из которых видно различие между
ними.
Режущие инструменты
Существует несколько способов отрезания
дерева — его можно распилить ножовкой
или острой кромкой стамески. Это позво-
ляет сделать узкий ра>рсз. но при этом
расходуется материал. Лучше всего ие-
ну до 40 мм, поэтому лезвие делается тонь-
ше. чтобы прсдотврат ить его заедание в
сделанном вырезе.
Прочие инструменты
Конечно, у токаря имеются и другие ин-
стру менты, предназначенные для различ-
ных целей. Например, на рис. 1565 пока-
зана пара лево- и правосторонних резцов.
На рис. 1566 — резец, являющийся ком-
Рис. 1557. — Допето с ручкой для обтачивания дерева
Рие. 1558. — Стамеска с ручкой ,1ля обтачивания дерева
пользовать для этой цели режущий инст-
румент. показанный на рис. 1563. Вид сбо-
ку и план этого резц«. когда он лежит на
упоре, показаны в более крупном масшта-
бе на рис. 1564. Лезвие А может быть тол-
бпнацней первых двух. На рис. 1567 — та-
кой же резец, но с ост рисм на конце. На
рис. 1568 — резец с крутой кромкой, а на
рис. 1569 показана пара резцов с полу-
круглой кромкой. 11а рис. 1570 и 1571 рез-
Рис. 1560. - Крупное долото
шиной 2 мм, а кромка В на 1 мм толще.
Иногда резец врезается вдерево на глуби-
Рис. 1562. — Широкая стамеска
цы имеют кромки вогнутой формы. На
рис. 1572 и 1573 показаны резцы для паре-
ТОКАРИЫЕ СТАНКИ И TOKAPIIЫЕ ИЗДЕЛИЯ
465
зання внешней или внутренней резьбы со-
ответственно.
ки резнов делаются из кусков точильного
камня При затачивании резца он смачи-
Рис. 1563. - Резец с ручкой
Резцы с крючком на конце
Резцами с крючком на конце (рис. 1574),
если они правильно сделаны, легко рабо-
вается водой. Закрепите Т-образный упор
станка рядом с обрабатываемой деталью
Р»с. 1564. - Вид резца сверху и сбоку
Рис. 1568. - Резец с круглой кромкой
так, чтобы упор для руки выступал как
можно меньше. Ручку этого упора нужно
тать, и они быстро режут даже твердое аф-
риканское черное дерево. Перед работой
Рис. 1565. — Право- и левосторонние резцы
с этим резцом просверлите в заготовке от-
верстие почти на всю глубину выреза и
Рис. 1566. — Двусторонний резец
Рис. 1569. - Пара резцов с полукруглой
кромкой
держать под левой рукой рядом сТ-упо-
ром. Положите резец поперек упора и на-
чинайте резку. Если резец врезается вде-
I 1$ с
Рис. 1570 и 1571. — Резцы с вогнутой кромкой
ре во слишком глубоко, его давление нуж-
но ослабить, а потом приподнять режу-
щую кромку под углом примерно в 45 гра-
сделайте по краю отверстия легкий над-
рез, держа резец почти горизонтально.
Рис. 1567. - Резей с острием
Резцы с крючком перед работой должны
быть хорошо заточены. Оселки для прав-
Рчс. 1572 и 1573. - Резцы для нарезания
резьбы
дусов. передвигая одновременно с этим
ручку упора.
466
ГЛАВА 22
У пор для резца
Упор, показанный нарис. 1575, использу-
ется при работе резцом с крючком и соче-
тании с некоторыми другими инструмен-
тами. Это приспособление экономит время,
так как позволяет работнику обтачивать дс-
Рис. 1574. - Резец с крючком на копне
галь без необходимости устанавливать
Т-упор под прямым углом к станку. Кроме
того, токарь при этом лучше контролирует
работу резца. Этот упор делается из квад-
ратного металлического стержня со сторо-
ной 10 мм и длиной около 260 мм; один из
конновстержня загибается кверху, обра >уя
Рис. 1575. - Упор для резца е крючком
упор для резца, а второй конец выковыва-
ется в форме хвостовика, который вставля-
ется в подходящую ручкудлиной пример-
но 50 мм.
Рис. 1577. — Кронциркуль для снятия
внутренних размеров (нутромер)
Рис. 1578. - Вид кронциркуля сбоку
Рис. 1576.- Кронциркуль для снятия
наружных размеров
Кронциркули
Использование кронциркулей уже рас-
сматривалось ранее (см. с. 12) в связи с
описанием инструментов, которыми рабо-
тает столяр, но если столяру кронциркуль
нужен лишь изредка, то токарь в своей ра-
боте пользуется кронциркулем почти по-
1’ис. 1579.- Как правильно держать долото
стоянно. Кронциркуль для снятия наруж-
ных размеров (рис. 1576) предназначен
для измерения цилиндрических деталей,
в то время как нутромером (рис. 1577)
снимают внутренние размеры. Рис. 1576
и 1577 выполнены в масштабе 1:2. Па
рис. 1578 предшавлен вил сбоку обоих ин-
струментов. Для небольших кронцирку-
лей, которыми измсряюгдиамстрдо 55 мм.
средняя часть ножек должна быть шири-
ной нс менее 20 мм и толщиной 2 мм; для
наружного кронциркуля достаточно дли-
ны 130 мм, а для нутромера — 115 мм.
Шайба кронциркуля может быть диамет-
ром 20 мм.
Как правильно держать долото
На рис. 1579 пока ино, как нужно держать
дсревообрабшывающий резец на упоре.
Деревянная заготовка, обстроганная
вчерновую. которая обрабатывается рез-
ТОКАРНЫЕ СТАН К И И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
467
ном на одном конце, помечена на рисун-
ке буквой W, верх упора - Т, а режущее ос-
трие — О. Резец имеегллинпую ручку для
обеспечения большего рычага, и работ-
ник держит ее правой рукой посередине
иди на конце. Положение левой руки име-
ет большое значение, и это наглядно вид-
но на рис. 1579. Именно левая рука на-
правляет работу резца. Мизинец крепко
нажимает на резец в А и удерживает его
наТ-упорс, вто время как ладонь распо-
лагается на упоре боком. Упор в точке В
действует почти также, как мизинецпри
письме, - он придает руке дополнитель-
ную устойчивость и позволяет лучше кон-
тролировать работу резна. При обтачива-
нии дерева, как и при обычных столярных
работах, старайтесь резать дерево вдоль
вааокон. Если из положения, ноказапно-
бываете начинающими; этот недостаток
преодолевается по мерс приобретения
опыта.
Правильная высота резца
Важно держать режущий инструмент на
упоре на правильной высоте, и поскольку
Рнс. 1581. - Стишком низко опушенная
режущая кромка
Рис. 1580. — Слишком высоко поднятая
режущая кромка
положение резна зависит, в свою очередь,
от высоты упора, при работе нужно учи-
тывать оба этих фактора. Возьмите ручку
резна в правую руку и держите ее справа
от тела, чуть выше бедра, — это правиль-
ное положение правой руки Положите ре-
зец на упор, как показано на рис. 1579.
приближая его к обрабатываемой детали.
Рассматривая резец, расположенный
слишком высоко, парне. 1580. можно
го на рис. 1579, резец сдвинуть влево, то
дерево будет резаться поперек волокон
древесины, и волокна будут срезаться
кверху. Чтобы нс допустить этого, обта-
чивание дерева всегда начинается с самой
верхней точки — при этом резец работает
по окружност и большего диа.мст ра и сре-
зается более тонкая стружка. 11смного ос-
лабьте давление резца на деталь, потом
передвиньте резец влево, осторожно на-
правьте его на вырез и под небольшим уг-
лом перемещайте вправо. 11ри этом на об-
тачиваемой поверхности будет вырезать-
ся ряд колец (см. С. рис. 1579). Если
деталь обтачивается правильно, то резец
не прыгает по ее поверхности и режет ров-
но. Для того, чтобы обтачиваемая повер-
хность была ровной, положение руки дол-
жно быть устойчивым, а правая рука и
корпус должны оставаться неподвижны-
ми, а не новторятьдвпжения ноги, как эго
Рис. 1582. - Правильная высота режущей
кромки
метить, что он не будет резать древеси-
ну. На рис. 1580. 1581 и 1582 G — долото,
Т — упор, a W— заготовка; эти рисунки от-
личаются только высотой резца и упора.
На рис. 1581 упор расположен слишком
низко - пунктирная линия, проведенная
от режущей кромки, очень глубоко входит
в древесину. На рис. 1582 резец располо-
468
ГЛАВА 22
жен на правильной высоте, и пунктирная
линия является продолжением фаски рез-
ца и выглядит почти как касательная к ок-
ружности заготовки. Можно было бы от-
регулировать высоту резца при высоком
положении упора, как на рис. 1580, подни-
мая правую руку чуть выше; при низкой вы-
соте упора (рис. 1581) можно опустить руч •
ку долота. однако работник при этом по-
чувствует. насколько такое положение
неудобно. Пунктирная линия АВ на рис. 1582
совпадает с передней фаской режущей
Рис. 1583.- Резание долотом ториевых
волокон
кромки, и она должна быть почт каса-
тельной к окружности детали; линия CD
представляет верхнюю поверхность резца
в середине долота, в результате чего угол
CDA является режущим углом инструмен-
та. Резец всегда нужно расположить таким
образом, чтобы передняя фаска была на-
правлена по касательной к окружности де-
тали, и при затачивании долота режущий
угод CDA нужно увеличивать в зависимо-
сти от твердости обрабат ывасмого матери-
ала. Мягкое дерево можно обтачивать рез-
цом с режущим углом около 30 градусов.
Если обрабатываемое дерево тверже, на-
пример, если это самшит, то режущий угол
нужно затачивать до 45-60 градусов. 11ри
обтачивании латуни, как при изготовлении
колпачка на рукоятку инструмента, этот
угол должен доходить до 90 градусов. Если
начинающий столяр понял вышеупомяну-
тые соображения, то он сможет обточить
черновую заготовку W (рис. 1579) до круг-
лой формы в С; при этом нужно следить за
тем, чтобы вырезаемые кольца нс получа-
лись слишком глубокими, что происходит,
когда резец задерживается слишком долго
на одном месте. Резец нужно постоянно пе-
редвигать, сглаживая вырезы.
Заедание долога влетали
Теперь нужно потренироваться в вытачи-
вании надстали кольцевых канавок, ког-
да начинающий токарь сталкивается с «за-
еданием» резца - резец слишком глубоко
врезается вдерево и. поскольку заготовка
быстро вращается, при этом может проис-
ходить неприятное дергание ручки инст-
румента. и час то от детая и даже откалыва-
ются кусочки дерева. На рис. 1583 показа-
но, как происходит «заедание» долота:
здесь W — вращающаяся деталь, G — доло-
то, расположенное на упоре Т. Если доло-
то передвигается вверх до контакта боко-
вой части режу щей кромки с деревом в А.
оно сразу врезае гея в древесину. Давление
па боковую кромку долота приводит к сме-
щению руки работника на ручке режуще-
го инструмента. Чтобы лучше поня гь. что
происходит в этом случае, остановит е с га-
нок, положите долото на упор, как пока-
зано на рис. 1583, надавливая им па заго-
товку левую руку положите сверху шкива
и поверните его но направлению к себе -
Рис. 1584. — Правильно расположенное
долото
долото тогда повернется в руке и не будет
правильно снимать стружку. То же самое
происходит, когда заготовка режется дру-
гой боковой кромкой долота. Су шествует
две причины того, почему нельзя распола-
гать долото так. как показано на рис. 1583.
Во-первых, рука при этом нс может пре-
дотвратить сдвиг долота; во-вторых, кром-
ка долота в точке А не располагается по ка-
сательной к детали. Если долото ровное
снизу и заточено не слишком оса ро, го оно
будет резать так, как показано на этом ри
сункс; точно так же будет резать инстру-
мент с закругленным острием (рис. 1568,
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
469
с. 465). Этот резей, будучи плоским в сво-
ей нижней части, не поворачивается на
упоре, а его кромка иместтаку ю форму, что
она нс врезается в дерево. Начинающий
должен помнить о том, что резать должна
средняя часть долота — при попытке резать
боковой кромкой долота (рис. 1583) его бу-
дет засдат ь в дереве.
Обтачивание дерева долотом
На рис 1584 показано, как нужно вырезать
канавки долотом. Долото G кладется бо-
ком на упор, в результате чего дерево ре-
жется его острием или закругленной кром-
кой. Оно немного поворачивае гея, так как
кольцевой вырез в А делается под углом, и
поскольку долото должно вырс 1ать древе-
ся. Чтобы избежать этого, следите за вер-
тикальным положением режущей кромки
вточке выреза. После того, как вырез сде-
лан примерно на 3 мм, кромку долота мож-
Рис. 1585. — Неправильно расиатожепное
долото
Рис. 1586.- Вид сбоку стамески,
передвигаемой при резании вправо
но чуть повернуть. Кроме того, долото
нужно располагать нс по линии DC, а по
пунктирной липин В Е.
Обтачивание дерева стамеской
Режущая кромка токарной стамески за-
тачивается не так, как у столярной ста-
мески, а с обеих кромок. Стамеска зата-
чивается не под прямым углом, а с не-
большим скосом, и один угол делается
острым, а другой тупым. Токарную ста-
меску мож но использовать в двух случа-
ях — для резания и для зачистки дерева.
При резании мягкого дерева стамеской
стружка снимается ровными полосками,
сину по линии АВ, оно поворачивается
еще больше, пока нс дойдет до точки В.
При вырезании другой стороны канавки от
С долото нужно поворачивать в другую
сторону, обтачивая им канавку до Вс дру-
гой стороны. Для обтачивания торна
(DEF) долото нужно держать так, чтобы
оно было строго вертикально. в противном
случае резец будет скользить влево, выре-
зая спиральные линии. Сделав вырез при-
мерно 3 мм, слегка поверните долото (G)
и продолжайте резание по направлению к
коническому центру. Если кромка канав-
ки вырезана не совсем ровно, долото при-
кладывается к точке В (рис. 1585) и его
кромка немного отклоняется от вертика-
ли. Результат виден на рисунке — долото
соскальзывает влево, делая спиральный
вырез, и край выреза совершенно нортит-
Рис. 1587.- Вид спереди стамесок,
передни! асмых при резании влево и вправо
и режущая кромка такой стамески пока-
зана на рис, 1586 и 1587. Па рис. 1586 вид
но, что нижняя фаска стамески, как и у до-
лота, должна располагаться на поверхно-
сти детали почти но касательной; сначала
кромка стамески должна быть поднята, а
потом она опускается на заготовку, пока не
470
ГЛАВА 22
начнется резание древесины. На рис. 1587
показаны два положения стамески. Левое
положение более удобно для начинающе-
го, вто время как в правом положении пра-
вая рука держится близко от правого бед-
ра. а корпус развернут в сторону станка.
Когда стамеска держи гея так, как показа-
но справа на рисунке, левая часть корпуса
работника наклонена близко к ложу стан-
ка. Если кромку ciaMCCF и держать ровно,
то можно делать вырез всей режущей кром-
кой. Стамеска при резании разворачивает-
ся так, что се кромка лежит на поверхности
детали под небольшим углом, почти гори-
зонтально, касаясь ее только в средней ча •
сти (рис. 1587), а углы ост аются свободны-
ми. Режущая кромка стамески оставляет
после себя ровный след, но если удержать
Рве. 1588. — Зачисгкл ионерхноои стамеской
стамеску в одном положении, то будет по-
лучаться очень глубокая канавка. При ра-
боте стамеска мелтенпо передвигается но
стрелке в направлении тупого угла и долж-
на оставлять ровную поверхность без ост-
рых краев. Допуст им. что начинающий то-
карь обточил сначала долот ом деревянную
заготовку; потом он берет стамеску шири-
ной 20 мм и, установив ее в положение, по-
казанное па рис. 1587. и аккт ратно передви-
гая ее. обоих направлениях, зачищает ост-
рые края, оставленные долотом.
Зачнет ка лет али с гамеской
Когда нужно получить совершенно круг-
лый цилиндр и должна сниматься юлько
тонкая сгружка. стамеска кладе гея на упор
ровно, а потом ее положение регулируется
поднятием ручкой или опусканием упора
до тех пор, пока режущая кромка стамес-
ки не будет направлена вдоль центра дета-
ли. На рис. 1588 показано, как нужно дер-
жать стамеску для зачистки детали. Такой
способ работ ы подходит для начинающих.
так как при этом инструмент не заедает.
Если мягкое дерево зачищать стамеской
неправильно, то будет образовываться
много пыли без стружки. При обтачивании
такого твердого дерева, как палисандровое
и т. п.. стамеску можно использовать как
инструмент для зачистки поверхности, но
этот способ нс годи гея для дуба, берс ты и
других пород дерева, которые являются
слишком твердыми по сравнению с диль-
сом. Долото никогда нс применяется для
зачистки поверхности; когда нужно хорошо
зачистить кольцевую канавку; используется
резец с округленной кромкой (рис. 1568,
с. 465).
Вырезание долотом круглого углубления
Как нужно держать долото при вырезании
круглого углубления, показано в плане на
рис. 1589. где А —деревянная деталь; упор
В развернут примерно на угол 45 градусов;
G - долото шириной 6 мм. На рис. 1590
зги три детали показаны с торца; упор при
этом находится чуть выше центра, а доло-
то наклонено вниз. 11 ри нажатии острием
долога на дерево в нем будет вырезаться
центральная полость; потом, если немно-
го приподнять острие, будет вырезаться
кромка выше него. При давлении на резец
рука токаря встречает сопротивление, и
при ослаблении нажатия на ручку острие
долота продолжает подниматься, одновре-
менно с этим продолжая движение вперед
вдоль пунктирной линии, достигая поло-
жения С (рис. 1590). При этом долото не-
много сдвигается вперед па упоре, и после
тою, как оно дойдет до С, другой вырез
начинается от центра, как в предыдущем
случае. При таком способе резания струж-
ка срезается завитками, вся деталь обтачи-
вается очень быстро и можно сделать вы-
рез глубиной примерно 25 мм, после чего
нужно воспользоваться другими приема-
ми резания.
Вырезание до лотом чаши
Для того, чтобы вырезать чашу, ровно об-
точите поверхность заготовки, а потом вы-
точите в центре круглое углубление для за-
хода сверла диаметром 10 мм; однако перед
тем. как сделать отверстие, на сверле нане-
сти засечку до нужной глубины. При выта-
чивании внутренней полости чаши долото
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
471
нужно держать на упоре боком, когда боль-
шой палец девон руки токари поддержива-
ет заднюю поверхность долот, а указатель-
ным пальцем снизу удерживается Т-упор.
Фактическое ре займе долотом совершает-
ся по направлению к центральному отвер-
Рис. 1589 и 1590. — Вырезание долотом
углубления
стию. когда задняя поверхность долота
слегка прижимается к краю углубления, а
кромка служит центром рычага, в резуль-
тате чего получается ровный вырез. В ру-
ках новичка долою имеет тенденцию со-
скакивать с выреза. Я юбы предотвратить
это, держите долото крепко и устойчиво,
особенно начиная свежий вырез.
Вырезание долотом глубокой полости
Способ вырезания глубокой полост и доло-
том показан парне. 1591 и 1592. где древе-
сина вырезается горизонтально по цширу
заготовки. На рис. 1591 сначала вышеопи-
санным способом делается вырез глубиной
примерно 25 мм. 11отом упор переставля-
ется (рис. 1591 и 1592) примерно на 3 мм
ниже центра так, что когда долото устанав-
ливается ровно, его острие приходится на
центр углубления. Сначала вдавите доло-
то в древесину: если вставить его точно по
центру, то оно будет сверлить ровное уг-
лубление. Прочно установив долото На
)поре. найдите нм цен1р, и тогда долото
будет занимать устойчивое положение
(рис. 1591). После этого нужно перевернуть
долото, положив его на бок (рие. 1592).
в результате боковая кромка его острия
будет занимать правильное положение
для резания. Этот способ хорошо подхо-
дит для резания древесины, по при этом
острие будет царапать дере во. Поэтому та-
кое мягкое дерево, как яблоня, груша и т. п.,
нужно хороню зачищать после обтачива-
ния острым резном. При этом можно вы-
точить полость глубиной до 75 м.м. по бо-
лее глубокие вырезы делать таким спосо-
бом труднее. Если полость крупная, то
можно вставлять в нее Т-упор для поддер-
живания долота. На рис. 1591 показано
правильное положение долота при выта-
чивании дна углубления, но при обтачи-
вании его краев долото нужно развернуть
так, как показано на рис. 1592.
Вырезание углубления долотом
с крючком на конце
Допуст им, что необходимо вырезать глу-
бокую полость в цветочной вазе. Заго-
товку длиннее окончательных размеров на
40 мм закрепите между центрами станка и
обточите ее вчерновую. а потом обрежьте
один конецдо нужных размеров. Закрепи-
те се прочно в прижимном патроне-чаш-
ке. а потом просверлите на другом конце
отверстие диаметром 10—15 м.м до требуе-
мой глубины вазы для того, чтобы облег-
чить процесс выгачивания внутренней
полости вазы. Внутренняя полость вазы
вытачивается в обратном порядке по
сравнению с вырезанием углубления в
чаше — вырез делается от цен трального
отверстия ио направлению к краям вазы;
Рис. 1591 и 1592. — Вырезание долотом
тлубокой полости
если полость вазы слишком узкая и длин-
ная для работы долотом, то се можно вы-
тачивать резцом с крючком на конце.
Лишьочень немногие знают, как правиль-
но работать таким резном, поэтому нет ни-
чего удивительного втом, что резцы, про-
даваемые для этой цели, считаются не-
удобными в работе, так как они слишком
тонкие и упругие. Резец с кромкой-крюч-
ком (рис. 1574, с. 466) должен быть дли-
ной 450 мм, стержень которою имеет уча-
сток прямоугольного сечения толшиной
не менее 12 мм. Конец этого стального
стержня загнут в виде крючка длиной око-
472
ГЛАВА 22
ло 50 мм и шириной не более 10 мм, а сам
крючок хорошо затачивается с обратной
стороны, чтобы предотвратить его заеда-
ние в древесине. Другой конец этого стер-
жня немного расплющен, образуя нако-
нечник, который вставляется в ручкудли-
метьте расстояние АВ, а потом диаметр
40 мм от D до С и начертите кольца в В и
С. Чтобы обточить шейку кегли, сделайте
прямой вырез в С, оставляя головку, по-
казанную пунктирной линией. После того,
как шейка вырезана долотом до нужных
Рис. 1593. - Вытачивание кали Рис. 1594. — Подрезка иижн.чо конца кегли
ной 300 мм. Может показаться, что это
слишком длинный резец, в этом случае его
ручку можно пержать под мышкой, чтобы
лучше управлять его работой.
Вытачивание кегли
Кегля (рис. 1593) представляет собой хо-
роший практический пример для новичка.
Размеры заготовки не имеют большого
значения —длиной около 175 мм и диамет-
ром 40 м.м. Метол черновой обработки де-
тали долотом уже описывался ранее. Заго-
товку надо обточить на концах на 2 мм
больше, чем общий диаметр 40 мм. сняв
необходимые размеры кронциркулем,
после чего вся деталь обтачивается по всей
длине. Потом всю деталь надо зачистить
крупной стамеской до нужного диаметра
и отторцевать концы до длины 175 мм.
Нижний конец кегли нужно обточить ста-
меской, чтобы нс расходовать много дре-
весины. На рис. 1593 для зажима заготов-
ки используется патрон-вилка. Следы от
этой вилки не должны быть видны на го-
товом изделии (сравните с рис. 1594). По-
этому заготовка должна быть немного
длиннее окончательного размера, а в кон-
це работы нижний конец кегли торцуется
длинным краем стамески. Чтобы кегля
стояла устойчиво, нужно ровно подрезать
ее конец. Положение стамески при вы-
полнении этой процедуры показано на
рис. 1594. Чтобы стамеску не заедало, раз-
рез заготовки делается только острым уг-
лом режущей кромки. Обточив заготовку
параллельно и отрезав се на обеих концах
An D (рис. 1593)до нужной длины, раз-
размеров и формы и зачищена стамеской,
как это уже объяснялось ранее, можно
вырезать кольцевые канавки. Опытный
токарь быстро выточ ит головку сферичес-
кой формы, полагаясь только на свои опыт
и глазомер, по начинающему лучше выре-
зать круг диаметром 40 м.м из картона и
воспользоваться примерно одной третью
этою круга в качестве шаблона. Конечно,
основная фасонная часть кегли обтачива-
ется дологом. но потом се нужно зачистить
стамеской.
Вытачивание сферической головки кегли
Обтачивать деталь стамеской нужно кра-
ем, близким к се острому углу, иначе ста-
меску будет заедать. При обтачивании сфе-
ры нужно пользоваться противоположным
краем стамески, при резании правой час-
ти шарика кегли ручку стамески нужно
Рис. 1595- 1597. — Вытачивание шарика кегли
держать слева, а при резании левой части
сферы ручку нужно держать справа. Из
рис. 1595 видно, что стамеска располагает-
ся так, как при вытачивании цилиндра, -
сначала закругляется верхняя часть голов-
ки. Нарис. 1596 ручка стамески сдвигает-
ТОКАРИ Ы Е СТАН КИ И ТОКАРИ Ы Е ИЗД ЕЛ ИЯ
473
ся правой рукой влево. Потом, в процессе
работы, стамеска сдвигается правой рукой
еще больше, ее ручка постепенно подни-
мается, чтобы опустить ниже режущую
кромку, и сдвигается вправо, занимая по-
ложение, показанное на рис. 1597, - по-
чти вертикально ложу станка и острым уг-
Рис. 1598. — Вытачивание круглых бортиков
лом кверху, а тупой угол кромки достигает
при этом центра. Левая часть шарика об-
тачивается аналогичным образом, только
теперь стамеска передвигается в обратном
направлении. Проверяйте форму обтачи-
ваемого шарика по шаблону и обтачивай-
те древесину в тех местах, где это нужно,
до тех пор, пока головка кегли не станет
совершенно круглой. Получение идеаль-
ной сферы требует очень большого внима-
ния. Четыре кольца внизу и вверху корпу-
са кегли, а также три кольца на головке
улучшают внешний вид, если они имеют
ровную форму, одинаковую глубину и рав-
номерно расположены. Если эти кольца
вырезаны неровно, изделие будет плохо
смотреться. Кольца должны иметь V-об-
разную форму, и они делаются двумя раз-
резами стамески. После того, как кегля вы-
точена, сс можно зачистить на станке наж-
Рис. 1599. - Ручка для токарного инструмента
дачной шкуркой, двигая се вдоль кегли;
если шкурку держать неподвижно на вра-
щающейся детали, то можно ее поцара-
пать. Колесо станка можно вращать при
этом то в одну, то в другую сторону, удаляя
песчинки наждачной бумаги и хорошо по-
лируя поверхность кегли. Наконец, кегля
отрезается в А (рис. 1593) длинным краем
стамески и снимается со станка.
Вытачивапие круглых бортиков
После того, как вы овладели вытачивани-
ем шарика, можно выполнить работу, по-
казанную на рнс. 1598. Начинающему труд-
но вытачивать ряд закругленных бортиков
одинаковой формы. Положив циркуль на
упор, разметьте линии, расположенные на
одном расстоянии друг от друга; потом ос-
трым утлом кромки стамески сделайте пря-
мые вырезы по этим линиям. После этого
тупым утлом кромки стамески закругляют-
ся с правой стороны все бортики так, как
это уже объяснялось. Перевернув стамес-
ку, закруглите все левые края бортиков.
Возможно, придется сделать батсс глубокие
вы рс зы между борт и кам и опять острым уг-
лом кромки стамески, а потом снова зак-
руглить их с обеих сторон. Такая работа -
очень хорошее упражнение для вырезания
рельефов одинаковой формы.
Выгачивание ручек инструментов
Вытачивание всевозможных ручек д,тя раз-
личных инструментов — очень хорошая
практика для начинающего мастера. На
рис. 1599 показана ручка токарного резца.
Ес можно выточить издуба или ясеня. Та-
кие инструменты могут быть длиной от 250
до 600 мм и в самой широкой своей части
имеют диаметр до 40 мм. а в самой узкой —
25 мм; колпачок ручки длиной 12 мм и ди-
аметром 20 мм. Расширение ручки на од-
ном конце предназначено для того, что-
бы резец при хранении удерживался вфут-
ляре для инструментов лезвием вниз. На
рис. 1600 показана ручка для столярной
Рис. 1600. Ручка для стамески и долота
стамески и долота. Эти ручки делаются дли-
ной примерно 125 мм и диаметром 30 мм
в самой широкой своей части и имеют кол-
пачок диаметром 20 мм и данной 12 мм. Та-
кая ручка может быть чуть меньшей в диа-
метре с колпачком 15 мм для инструмен-
тов шириной до 1-2 мм, и даже еще меньше.
На рис. 1601 представлена форма ручки
дтя напильников и других инструментов
474
ГЛАВА 22
для работ по твердому дереву и металлу.
Такие ручки бывают длиной до 125 мм и
диаметром 30 мм с колпачками диаметром
20 мм и длиной 12 мм. Для неболг ших рез-
цов. напильников для заточки пил и дру-
гих подобных инструментов колпачок руч-
ки может быть диамст ром 12 мм, с соот-
ветствующим сужением самой ручки. В
предыдущих главах приводилось много
немного на конус и с ровными краями из-
нутри, — тогда они не будут резать древе-
сину. Эго можно сделать резном изнутри
колпачка. Обточите конец деревянной за-
готовки на конус (рис. 1602) до тех пор,
пока на него нельзя будет надеть колпачок,
следя за тем, чтобы ее цилиндрическая
часть была ровной. После этого обтачива-
ются кромки. На рис. 1602 видно, как это
Рис. 1601 - Ручка для напильников
и инструментов по металлу
Рис. 1603. — Перекладина для крикета
примеров различных ручекдля всевозмож-
ных инструмен гов. Было бы ошибкой де-
лать ручки инструментовс бортиками и ре-
льефом или украшать их фасонными де-
талями, так как они могут поранить руку.
Чтобы изготовить ручку инструмента,
нужно обработать се вчерповую и обрезать
до нужной длины, и можно делать Заготов-
ки сразу для нескольких ручек. При нзго-
товлении ручки сначала нужно обичивагь
ее часть, ближе всего расположенную к
Рис. 1602. — Обтачивание конца колпачка
можно сделать резном, показанным на
рис. 1565 (е. 465) — в части А резцом обта
чиваются кромки колпачка. Резей нужно
крепко держать на упоре, который нельзя
отводить от детали, и тогда вы почувству-
ете, что кромкалатуннойтрубкилегкооб-
тачивастся. Другой конец заготовки и ее
цилиндрическую часть следует обрабаты-
вать после того, как колпачок наденете на
ручку. Край резца вставляется внутрь кол-
пачка и обтачивается внутренняя кромка -
именно этим концом колпачок будет наде-
Рнс. 1604. - Перекладина для крикета
центру станка, для того, чтоб! i потом по-
догнать к ней колпачок (рис. 1602).
Установка колпачков на ручках
инструментов
Латунные колпачки можно купить в ма-
газине, но их можно легко нарезать на
станке из кусочка латунной трубки. Если
колпачок огрезан ножовкой по металлу, то
его края .можно ровно обточить на станке.
Для этого возьмите заготовку изтвердого
дерева (рис. 1602) — палисандрового или
розового — и оггорцуйте один се конец.
11еред тем. как подгонять этот конец к кол-
пачкам. проверьте, чтобы все они были
вагься на ручку инструмента. Снимите этот
колпачок и подготовьте таким же образом
другие колпачки. Каждый колпачок нужно
туго насадить на соответствующую ручку,
после чего можно обточить другой его ко-
нец таким же образом. Цилиндрическую
часть колпачка можно зачистить напильни-
ком на станке.
Вьпачивание симметричных перекладин
для крикета
На рис. 1603 и 1604 показаны перекладины
лля крикета, где первый образец более про-
стой по форме. Такие перекладины можно
выточить из любого достаточно крепкого
ТОКАР1 [ЫE СТАНКИ И ТОКАРИ ЫЕ ИЗДЕЛ ИЯ
475
английского дерева (березы, дуба н т. п.).
Это является очень хорошей практикой ра-
боты на станке, так как перекладины долж-
ны бьпь одинаковыми по форме и симмет-
ричными. Опытный токарь выполняет та-
кую работу, полагаясь только на свой опыт
«глазомер и почти не пользуясьлнпсйкой и
циркулем, но начинающему придется потра-
тить много времени паточные измерения.
Образцы фигурных наконечников и стоек
На рис. 1605—1609 представлены образцы
фигурных наконечников, а на рис. 1610-
сон следует выбирать таким, чтобы нако-
нечники и стойки поломались под нагруз-
кой. Все рельефные части образцов нужно
вытачивать очень аккуратно и так, чтобы
они имели четкие линии.
Вытачивание полой вазы
Теперь вы готовы к тому, чтобы попробо-
вать выточить полую деталь, например
чашу, показанку ю на рис. 1617. Она может
быть высотой 90 мм и диаметром 50 мм.
Подберите заготовку из крепкого дерева,
тщательно проверяя, чтобы на ней не было
Рис. 1605-1609. - Образцы фигурных наконечников
1616 - образцы стоек для небольших гцтел мо-
тов мебели в качестве опор для полок и т. п.
Такие детали можно выточить, овладев пре-
трещин Дерево всегда должно быть креп-
ким и качественным, но это условие осо-
бенно важно при выгачивании деталей с
Рис. 1610-1616. — Образцы фигурных стоек
дыдушимн приемами. Выбор дерева для
них зависит от материала, который исполь-
зуется для остальной части изделия, а фа-
iohkh.mii стенками. Если при вытачивании
вазы используется конический прижимной
патрон с фланцем (рис. 1551), то заготовку
16 Основные ИНСТРУМЕНТЫ 11 тсысолымм
обработки дерена
476
ГЛАВА 22
сначала нужно обточить, установив ее на
патрон-вилку. Однако, если используется
патрон без фланца (рис. 1552, с. 462). то
сначала нужно просверлить буравчиком в
центре торца отверстие, а потом накрутить
заготовку на патрон примерно на 12 мм.
Деталь, прочно закрепленная таким обра-
зом на одном из указанных конических
патронов, сначала ровно обтачивается
снаружи долотом и стамеской, а потом в
ней вытачивается внутренняя полость.
Полость вазы вытачивается одним из рас-
смотренных ранее способом, как показа-
но на рис. 1617 пунктирными линиями, а
наружная поверхность вытачивается в со-
ответствии с вышеприведенными указани-
ями; однако тонкую ножку вазы нужно об-
тачивать в самом конце, так как это слиш-
ком слабое моею заготовки. Особую
осторожность следует проявлять при вы-
тачивании наружной кромки чаши, так как
малейшее заедание резца в этом самом
тонком месте стенки нарушит ее форму, в
результате чего придется изменять форму
самой вазы, - например, до пунктирной
линии АА. Наружную поверхность вазы
нужно зачищать очень острыми резцами,
а также очень мелкой нежданной бумагой.
При этом можно ле! ко испортить вазу при
зачишении кромок в В; их можно сделать
ровными и острыми, если осторожно за-
чищать сложенной наждачной бумаюй,
чтобы не касаться самих краев.
Вытачивание на станке круг ых
деревянных коробок
Деревянные коробки можно изготовитьнз
двух круглых дисков, вырезанных из бру-
са и обточенных на оанке, однако в этом
случае они через некоторое время нс бу-
дут плотно подходить друг к другу, так как
верхняя и нижняя части коробки будут
усыхать поперек волокон и становиться
овальными, в результате крышка не будет
поворачиваться на нижней части. При из-
1’ис. 1618. — Простая деревянная коробочка
готовлении круглых коробок с крышками
нужна высокая точное гь. Четверть из ст во-
ла дерева можно распилить на шесть кус-
ков длиной около 150 мм и обтесать до
круглых брусков., 1 отовых к обработке на
станке. Такне заготовки очень подходят
для вытачивания круглых коробок, ларчи-
ков, чашек и т. п. Деревья диаметром не
больше 75 мм можно использовать цели-
ком юлькос них надо ободрвыь кору и уда-
лигьрасположснную под ней заболонь. Та-
кое дерево обычно содержит небольшую
сердцевину в центре, и на нем могут воз-
никать радиальные трешины, поэтому для
вытачивания круглых коробок лучше вы-
резать заготовки из крупных деревьев.
Очень важно при этом, чтобы дерево было
хорошо выдержано. Однако после того,
как част и коробки выточены из этого де-
рева. они будут продолжать усыхать еще
немного; это не имеет значения, когда ко-
робка и крышка усыхают одновременно,
но если крышка сделана первой, а потом
отложена в сторону на несколько дней (в
Рис. 1619. — Деревянная коробочка
для фотографий
течение которых она продолжает усыхать),
то после того, как будет выточено дно ко-
робки, как бы оно ни было хорошо подо-
нано к этой крышке, результат будет не-
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
477
утешительным, так как крышка и дно усы-
хают при этом неравномерно; через не-
сколько дней обнаружится, что они более
слабо подогнаны друг к другу. Когда ниж-
няя часть коробки выточена сразу после
того, как сделана крышка, го они будут
усыхать одновременно и их ношонка не
нарушится так сильно. Кроме того, на из-
делия такого рода сильно влияет солнсч-
1’нс. 1620 и 1621. — Виа сверху и сбоку более
глубокой коробочки
ный свет — древесина на свету блекнет и
трескается; в тепле (например, на камине)
на таких коробках часто появляются тре-
щины.
Модели деревянных коробок
На рие. 1618-1622 показаны различные мо-
дели круглых коробок, первые четыре из ко-
торых имеют вот путые полости. 11а рис. J 618
представлена коробка простейшей формы,
иона отличается ог деревянной коробочки
для зубного порошка ободками на верхней
Рис 1622 - Фигурная коробочка
в ниж! 1Сй частях, за которые можтю ухваi и i ь-
ся пальцами при открывании крышки. На
рис. 1620 представлен план, а на рис. 1621 -
вид сбоку более глубокой коробочки. На ее
крышке могут быть сделаны кольца, обозна-
ченные на рисунке пунктирными линия-
ми, - эти кольца лучше видны на рис. 1620.
Коробку, показанную на рис. 1622. нужно
делать изтвердого темного дерева. Эта бо-
лее сложная модель имеет изогнутую крыш-
ку. форма которой показана на рисунке
Рис. 1623. - Обтачивание торна
пунктирными линиями. Такая форма на
первый взгляд смотрится очень хорошо, но
поскольку в углублениях крышки постоян-
но будет скапливаться пыль, эта коробоч-
ка нс очень подходит для хранения воткры-
том месте. Если в коробочке предусмотре-
ны деревянные кольца. как на рис. 1621, то
их лучше делать из дисковтолшиной около
2 мм; одну сторону каждого диска нужно
ровно обточить и сделать па ней острую
кромку. Потом при вытачивании крыш-
ки на ней делас!ся вырез для самого боль-
Рис. 1624. - Рис. 1625. -
Режущее острие Неправильно выточенное
углубление
того диска, который приклеивается к
ней. При установке крышки на конусе
заднего цен i ра станка, между коническим
острием и диском подкладывается ма-
лсш кии плоский кусочек дерева для рас-
пределения давления на деталь. Прикле-
енный диск высыхает под грузом в тече-
ние примерно часа, после чего в его
центре на станке вытачивается углубле-
ние для второго диска, который фикси-
руется точно так же. После того, как на
крышке будет установлен последний
диск, ее можно зачисти гь и отполировать.
Падуб — самое белое дерево, и оно очень
хорошо контрастирует с более темными
io"
478
ГЛАВА 22
породами деревьев. Для этой цели куски
падуба, отрезанные от ствола, нужно очи-
стить от коры, проолифить, а потом уло-
жить в штабель под навесом и выдержат ь
в течение шести-двенадцати месяцев в за-
висимости от их размеров.
Выгачивание крышки деревянной
коробочки
Чтобы изготовить любую из показанных
здесь коробок, ровно обточите деревянную
заготовку на коническом прижимном пат-
роне. отторцуйте ее и выточите на одном
конце углубление крышки. Торец заготов-
ки обтачивайте очень аккуратно острым уг-
лом стамески (рис. 1623); торен выглажива-
ется краем режущего острия (А. рис 1624).
Нс надавливайте на стамеску слишком
сильно, иначе край углубления будет выг-
лядеть как А на рис. 1625. и нс скашивайте
кромку (В, рис. 1625), так как в этом случае
крышка будет плохо держаться. Начинаю-
щий может сначала пользоват!>ся в работе
тонким шаблоном (рис. 1626), а потом он
Рис. 1626. — Шаблон Рис. 1627. - Кромка
нижней части коробки
лля крышки
научится обтачивать достаточно ровные
кромки и без него. Плечико С (рис 1625),
которое обеспечивает подгонку крышки,
нужно обтачивать очень ровно, и для того,
чтобы крышка сидела плотно, его внутрен-
няя кромкадолжна быть чуть ниже наруж-
ной. Дно углубления (О, рис. 1625) можно
зачистить токарной стамеской (рис. 1624)
или обычной столярной стамеской. После
того, как углубление крышки выточено, ак-
куратно. стараясь не повредить поверх-
ность. отпилите крышку. Отпиленный ко-
нец будет иметь довольно грубую поверх-
ность. Выточенное углубление в В. D и С
необходимо зач мстить — дно углубления D
зачищается наждачной бумагой до того, как
отпилите крышку, после чего крышку мож-
но отложить в сторону.
Окончательное вытачивание коробки
Теперь продолжим вытачивать саму коро-
бочку. Сначала отторцуйте один конецде-
рсвянпой заготовки и выточите на торце
небольшую кромку, на которую будет на-
деваться крышка (рис. 1627). Сама кром-
ка должна быть параллельной. а на конце
снимается небольшая фаска для того, что-
Рис. 1628 и 1629. — Коробка лля спичек
бы крышка лучше надевалась. Внутренние
размеры крышки можно снять очень точ-
но обычным кронциркулем (рис. 1576,
с. 466); потом по этим размерам обтачива-
ется кромка па нижней части коробки, и
после того, как на ней снята фаска, можно
примерить на ней крышку — это позволит
токарю определить, сколько еще нужно
обтачивать кромку. Плечико соединения
должно быть обточено совершенно ровно,
и его нужно немного подрезать стамеской
для лучшей плотности. Кромка должна
быть чуть больше заданных размеров, так
как после вытачивания внутренней поло-
сти коробки подгонка крышки немного
нарушается Выточив полость коробки,
окончательно подгоните кромку так, что-
бы на нее можно было надеть крышку, не
TO КА PH Ы Е СТА Н К И И ТО КА PH Ы Е И ЗД ЕЛ ИЯ
479
применяя больших усилий, иначе крыш-
ка может треснуть, но она и нс должна си-
деть слишком свободно.
Теперь можно обточить наружную по-
верхность и окончательно довести сс до
формы простой коробки (рис. 1618, с. 476).
После этого зачистите поиерхнощьнажлач-
ной бумагой,отполируйте ее и продолжай-
те обгачинаи пеана коробки. 11ри щрезании
нижней части коробки резном его нужно
прижимать к детали краем режущей кром-
ки, слегка подрезая дно коробки, в резуль-
тате чего дно отрезается довольно ровно за
один ра з и нс требуется дополни гельное об-
тачивание.
установив его на упоре, в то время как
крышка вращается на станке. Это гнездо
можно сделать из кусочка более темного и
твердого дерева, если вс тавить его в крыш-
ку; а потом обточить настанкс и высверлить
в нем отверст не. Такая последовательност ь
операций облетает последующее выреза-
ние шести башенок, три из коюрых пока-
заны в плане па рис. 1628. Башенки можно
вырезать вручную стамеской или плоским
напильником, которым можно вырезать
два гнезда одновременно, после того, как
сделано центральное гнездо. На дне короб-
ки делается вырез для кусочка наждачной
бумаги, о который чиркают спичками. Этот
Вытачивание коробки для спичек
На рис. 1628 и 1629 показана коробка лля
спичек, напоминающая по форме шахмат-
ную ладью. Ес глубину и размеры можно
подобрать в зависимости от размера спичек.
В верхней части крышки имеется неболь-
шое гнездо для восковой спички. Это от-
верстие в центре легко высверлить шилом.
вырез нельзя делать при отрезании короб-
ки; чтобы сделать его, нужно снова устано-
вить коробку на коническом патроне. Для
этою накрути ге па него деревянную проб-
ку и насадите на нее заготовку. В этом по-
ложении вы ре зле г ко выточить. Внутренняя
полость коробки имеет ровные стенки. За-
тем обтачивается дно коробки и на нем де-
480
ГЛАВА 22
лается вырез. Работа такого рола служит
хорошей проверкой навыков токаря.
Образцы балясин
11а рис. 1630—1641 приводятся образцы ба
лясин, для изготовления которых не требу-
ется дополнительных разъяснений.
должно иметь симметричное сечен не и обе
поверхности всех колецдолжны иметь оди-
наковую фирму
Вытачивание концевой стойки нерил
На рис. 1644 представлен пример вытачи-
вания детали, которая по своим размерам
Вытачивание отделочных орнаментов
11а рие. 1642 показан четырехлистный ор-
намсн г, который можно сделать, если сна-
чала выточить круглый деревянный диск, а
потом, переставляя его на патроне в четы
ре различные положения, вытачивать но от
дельности каждую из четырех дуг Таким же
способом можно выточить орнамент, со-
стоящий из трех, пя ги или любого числа
отдельных элементов.
Вытачивание деталей, состоящих
из полуколец
11арис. 1643 показало, как моя но выточить
деталь, полученную из разрезанных попо-
лам колец, соединенных между собой так,
что вместе они могут образовать кривую
любой формы. При этом каждое кольцо
почти достигает предела, который допустим
при работе на токарном станке.
Вытачивание на дереве спиралей
Спирали часто встречаются на выточенных
деталях. пони далеко нс bcci да делаются на
стайке. Существует два способа вырезания
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
481
спиралей на цилиндрической поверхности:
(а) деталь передвигается вдольлинии цент-
ров - эго делается на станке с подвижным
сердечником: (Ь) резец передвигается вдоль
детали, вращающейся между неподвижны-
ми центрами. В первом случае шагспирали
(расстояние от центра одной спирали до
центра другой) регулируется перемещени-
ем сердечника станка: во втором шаг спи-
рали зависит от относительной скорости
передвижения резца и скорости вращения
детали. Например, при перемещении рез-
ца на 25 мм справа налево за каждый обо-
рот летали в станке шагспирали будет ра-
вен 25 мм: относи тельная скорость переме-
щения регулируется маховым колесом.
Рис. 1643. - Деталь, сое хинная из полуколец
Спирали, вырезаемые одним из этих
двух способов, обычно имеют слишком мел-
кий шаги используются в стойках для эта-
жерок. в балюстрадах, подсвечниках ит. п.
Обычно в этих случаях они вырезаются
вручную, хотя деталь при этом не снимает-
ся со станка. Обмотайте в виде спирали бу-
мажную полоску нужной ширины вокруг
деревянной детали; временно приклейте
эту бумажную спираль к заготовке и сни-
мите ременной привод с колеса; левой ру-
кой регулируйте повороты сердечника, а
правой вырезай гс до нужной глубины про-
странство между кольцами бумажной спи-
рали — сначала ножовкой, потом долотом
и, наконец, рашпилем и наждачной бума-
гой. Это сделагьлегче. чем может показать-
ся на первый взгляд. Если нужно вырезать
двойную спираль, то используйте для это-
го две бумажные полоски одинаковой ши-
Рис. 1644. - Концевая стойка перил
482
DIABA 22
рины, но разного цвета, и при этом спира-
ли будут располагаться друг против друга.
Вытачивание навесного шкафчика.
Парис. 1645—1647 показан навесной шкаф-
чик. декели которого легко можно выточить
на станке. Этот стиль часто встречается во
всевозможных более сложных предметах
ном масштабе, что позволяет легко скопи-
ровать их. Все указания по вы гачиванию из-
делия такой конструкции приведены на
предыдущих страницах.
Вытачивание нас генного шкафчика
11астснный шкафчик, который почти цели-
ком состоит из выточенных деталей, пока-
мсбсли. Па рис. 1645 представлен вид
шкафчика спереди, а на рис. 1646—1647 —
различные его детали, показанные в пол-
зал на рис. 1648, он имеет прекрасную от-
делку и предоставляет хорошую возмож-
ност ь проявить все свое мастере i во при его
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
483
изготовлении. Материалом для пего может
служить любое твердое, чистое и с мелкой
текстурой дерево, такое, как береза, маха-
гопи, ореховое или атласное дерево, — лю-
Рнс. 1646 — Деталь навесного шкафчика
бое дерево, позволяющее чисто обтачивать
настанкс мельчайшие детали. Изделие та-
кого рода можно почти целиком сделать из
кусочков дерева. Большинство его деталей
настолько малы, что в любой мастерской
краснодеревщика обрезки такого размера
просто сжшаются, хотя их можно исподь-
зоватьдля изготовления такого шкафчика.
Даже если дерево лля каждой детали при-
дется покупать, вы не затратите при этом
слишком много денег Тс, у кого имеются
пол рукой небольшие кусочки дерева для
такой работы, мот сразу приступать к вы-
тачиванию самых мелких деталей - неболь-
Рнс. 1647. — Деталь навесного шкафчика
шисстойки, кольца и т. и. Нс вытачивают-
ся только две полки шкафчика. Они обра-
зуют дно и верх, а его боковые, задняя и пе-
редняя стенки располагаются за выточен-
ными элементами. Боковые стенки и
переднюю не обязательно делать, так как
выточенные сгонки располагаются на-
столько близко друг к другу, что этого бы-
вает достаточно. 11о если их не установить
за стойками, то внутрь шкафчика будет по-
падать пыль. Для этой цели лучше всего
подходят тонкие дощечки, покрытые шел-
ком, кретоном или другой простой тканью.
484
ГЛ /ARA 22
Конструкция настенного шкафчика
В этой конструкции имеется одна основная
полка с закругленными углами, в центре
которой размешается сам шкафчик. Его
верхняя часть образует вторую полку. Зад-
няя рама является отдельной деталью, и к
ней крепятся полки, а нижняя полка под-
держивается двумя кронштейнами в фор-
ме четверти круга. Дверца шкафа сделана
из фигурных стоек, соединенных друге дру-
гом. а концевая, более длинная стойка вхо-
дит в обе подки, и дверка поворачивается
рис. 1649-1651. По этим рисункам нельзя
определи гь все требуемые размеры отдель-
ных частей, так как они приведены в мас-
штабе, несоответствующем шкафчику.Од-
нако отметим, что расстояние между двумя
основными стойками задней стенки равно
260 м.м. между двумя полками, а также меж-
ду передней и задней стойками — 200 мм.
Чертеж в полном масштабе можно не де-
лать. Но на рис. 1652 показано, как следует
поступать в таком случае, — достаточно ука-
зать тол ши ну дерена и размер деталей. 11уж-
Рис. 1648. — Настенный шкафчик
вокруг нее. Угловые стойки, а также стой-
ки, образующие торцевые стенки, тоже со-
единены с полками, но они склеиваются с
ними.
Рабочие черт ежи
Перед тем. как начать работу. необходимо
иметь точные чертежи различных деталей
шкафчика в масштабе 1:1. С этой целью
нужно сделать чертежи, показанные на
но выполнить половину чертежа вида спе-
реди и полный чертеж вида сбоку.
Вытачивание деталей шкафчика
Сначала надо выточить четыре фитурныс
стойки по рис. 1653 и пять наконечников
по рис. 1654. Три кольца вытачиваются по
рис. 1655 (сечение колец показано в А).
Каждая стойка после того, как выточены
все детали, снова устанавливается на стан-
TOKAPl 1ЫЕ СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕ1 ИЯ
485
ке и полируется. После окно вытачивают-
ся детали, образующие заднюю стенку. На
рис. 1652 показаны основные детали задней
стенки, к которым потом добавляются не-
сколько стоек, колец и т. п.
но в середине у них расположены длинные
ровные участки. На этом небольшом эс-
кизе видно, какраснолатаюгся отдельные
участки стоек. Для двух полок на них вы -
тачиваются кольцевые канавки. Две верх-
Рис. 1649 и 1650. - Виды настенною шкафчика спереди и сбоку
Короткие стойки вытачиваются ио
рис. 1656, где пунктирными линиями по-
казано положение полки, соединяемой со
стойкой. Длинные стойки (рис. 1657) имс-
ютточнотакие же детали, что и короткие,
нис перекладины длиной 350 мм выгачи-
ваются по рис. 1658. Пунктирная линия
слева на этом рисунке обозначает рассто-
яние, на которое перекладина входит в
стойку, а правая пунктирная линия обо-
486
ГЛАВА 22
значаст центр кольца, которое должно
быть установлено в этом .месте. В каждом
месте на перекладине, где должен располз-
аться центр стойки или кольца, вырезают-
ся три бортика. Кроме того, по рис. 1658
вытачиваются шесть перекладин длиной
150 мм. Две нижние перекладины длиной
Рис. 1652. - Рабочий чертеж настенного
шкафчика
350 мм вытачиваются по рис. 1659. Распо-
ложение колец и стоек между этими двумя
перекладинами показано на рнс. 1660, где
А - сечение кольца. Эти кольца выгачи-
ваются из заготовок 75x75 мм толщиной
Рис. 1653. - Стойка
Рис. 1654. —
Наконечник
15 мм, а стойки — из заготовок сечением
75x20 мм. Другие детали задней стенки -
четыре кольца в форме четверти круга —
показаны на рис. 1652. Они вытачиваются
из заготовки 125x125x12 мм — сначала вы-
резается одно кольцо, а потом оно разре-
зается на четыре части, которые закрепля-
ются на концах шпонками.
Полки
Потом нужно сделать полки. План этих
двух полок представлен на рис. 1651. где
нижняя полка обозначена сплошными ли-
ниями, а верхняя полка — пунктирными.
Эти полки нужно обрабатывать очень чи-
сто и точно. Полки должны крепиться к
задней стенке или к центру задней стойки
(рис. 1661). Сплошной линией здссьобо-
значепа задняя кромка полки, а пунктир-
ной — стойка, к которой она крепится;
ТОКАРИ ЫН СТАНКИ И ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
487
внутренняя пунктирная линия обознача-
ет глубину, на которую стойка входит в
полку. Вдольнереднсй и ториевой кромок
вырезается плинтус (рис. 1662). После это-
го собираются боковые стенки и дверка
ка надругом конце стойки входитвотвер-
стнс втулки на нижней полке. Эта втулка
показана на рис. 1664, и она вытачивает-
ся из заготовки сечением 100x35 мм; на
конце втулки имеется шпонка с отверсти-
Рис. 1659. — Половина нижней перекладины
шкафчика. Две полки соединяются при
помощи фигурных стоек, образующих
фронтон или боковые стенки шкафчика,
а также двух угловых стоек.
Рис. 1660. — План и сечение кольца и стоек
Угловые стоики
Две угловые стойки вытачиваются из за-
готовок сечением 250x35 мм. Нарис. 1663
пунктирной линией отмечена середина
стойки. Шпонка на конце стойки должна
Рис. 1661, - Задняя кромка
полки со стойкой
Рис. 1662. -
I LiKinyc
на нижней полке
туго входит ь снизу в отверстие, просвер-
ленное на верхней полке. Такая же шпон-
ем, is которое вставляется шпонка угло-
вой стойки. Естественно, что для шпон-
ки этой вгулкн в нижней полке нужно
просверлить отверстие. Па рис. 1665 по-
казана только одна четвертая часть стен-
ки, образованной фигурными стойками.
Рис. 1664. - Втулка нижней полки
Рис, 1665. — Четверть стенки
так какостальные три четверти имеют та-
кую же форму и размеры. Стенки закреп-
ляются между полками при помоши длин-
ных стоек на концах.
488
ГЛАВА 22
Дверка шкафчика
На рис. 1666 показана четверть дверки. Ле-
вая стойка равна подлине расстоянию меж-
ду полками, но правая стойка длиннее на
12 мм, и она вставляется не очень тую в от -
верстия на полках. Дверка поворачивается,
как на петлях, вокруг левой стойки. Крон-
штейны в четверть круга, поддерживающие
нижнюю полку (рис. 1650), вытачиваются
из заготовки 200x200x20 мм. Вырезается
Рис. 1666. — Четверть дверки нас генного
шкафчики
кольцо с внешним диаметром 200 мм и
внутренним диаметром 170 мм (см. сечение
кольца на рис. 1667). Используются только
две четверти этого кольца.
Завершение сборки настенного шкафчика
Внутри шкафчика устанавливаются сосно
выс дощечки. Задняя стенка дверки под-
гоняется к ним, закрывая пространство
между полками; с другой стороны разме-
Рис. 1667. - Сечение кронниейиа в четверть
круга для нижней полки
ры дощечек немного меньше, чем рассто-
яние между двумя угловыми стойками.
Правая ториевая деталь должна доходить
до кромки передней, чтобы дверка могла
открываться (рис. 1668), а левая находит-
ся за дверкой, как показано на рисунке.
Для того ч ।обы отрегулировать положение
обеих боковых детален, нужно немного по-
манинулировптьс ними. Задняя деталь за-
ходит за края обеих полок, находится точ-
но между стойками и прибивается к ним
Рис. 1668. - План, иллюстрирующий
конструкцию дверки
штифтиками. Все выточенные детали
нужно отполирован. на станке — это по-
зволяет добиться более высокого каче-
ства с меньшими за 1 разами сил. После
этого все летали прочно соединяются.
Дверка должна открываться легко, но не
Рис. 1669. - Образец «нссвдопря.моугольного»
выгачивания
слишком, гак как в закрытом положении
она нс запирается. Сосновые дощечки
можно покрыть снаружи шелком или дру-
гой тканью; их можно облицевать при же-
ТОКАРНЫЕСТАНКИ ИТОКЛРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
489
лании и изнутри каким-нибудь цветным
материалом. Поскольку на изготовление
такого шкафчика было затрачено много
времени, стоит не пожалеть времени и на
его окончательную отделку.
Образец выточенной
«псевдопрямоу гольной» детали
Рис. 1669 сделан с фотографии образца так
называемого «пссвлопрямоугояьного» вы-
тачивания, показанною на ежеиолной вы-
ставке компании «Тернер». Эта работа вы-
Корот кие душ на этом рисунке трудно от-
личит ь от прямых отрезков, но это разли-
чие становится менее заметным с увеличе-
нием длины душ. Слойка показанного на
этом рисунке подсвечника имеет но бокам
изогнутую форму
Геометрический орнамент, выточенный
из мягкого дерева
На рис. 1670 показан обра зец деревообра-
ботки, завоевавший первый приз компании
«Тернер». Его центральный цветок и орна-
Рис. 1670. — Геометрический орнамент, выточенный из мягкого дерена
I полняется при помощи видоизмененного
। метола, описанного на с. 463 и 464. Кром-
I ки этого изделия имеют изогнутую форму,
нс с увеличением диаметра колец они вос-
принимаются почти как прямые линии.
мент для украшения потолка выточены
обычными инструментами из ровного
дильса, и по общему мастерству, дизайну и
симметричности форм это произведение
токарного искусства трудно прев зойти.
490
ГЛАВА 22
Выточенный круговой кронштейн
Круговой кронштейн, показанный на
рис. 1671, тоже получил первую премию
компании «Тернер*. Этот кронштейн со-
стоит из деталей, выточенных обычным
было легко разъединить. Эти бруски обта-
чиваются на станке между центрами. По-
том вытачиваются передний круговой и
овальный боковой рельефы. Нижнюю
часть кронштейна образует выточенный
Рис. 1673. - Сечение
фигурной стойки
Рис. 1672. — Сечение
рельефа
Рис. 1671. — Круговой кронштейн
способом, где некоторые из них при выта-
чивании устанавливались между центрами
станка, а другие — на патронах с фланцами.
При изготовлении такого кронштейна сна-
чала склеивают четыре бруска, обра туюших
его основу, вставляя при этом между ними
бумагу для того, чтобы потом их можно
каплевидный наконечник (который тоже
приклеивается). От него расходятся изогну-
тые боковые рельефы с прямоугольными
концами, на которых расположены оваль-
ные розетки. Верхнюю часть кронштейна
венчаег креповой рельефе галереей фигур-
ных стоек и с рельефными нерилами.
Епава 23
ОБЛИЦОВКА ФАНЕРОЙ
Введение
Облииовка фанерой (фанерование) - эю
процесс покрытия деревянной мебели и
других изделий очень тонким слоем («фа-
нерой») другого дерева. Цели облицовки
мебели фанерой — имитация натурально-
го дерева — здесь нс рассматриваются, но
главный фа кт состоит в том. чтоесли фа-
нерование выполнено качественно, го
Рис. 1674. - Фанеровочный молоток
фанера прослужит так же долго, как и
само изделие, которой оно облицовано, и,
кроме того, нельзя отрицать декоратив-
ный эффект облицовки фанерой и ес воз-
растающую популярность. В последую-
щих описаниях методов фанерования мы
стремились учесть возможности тех. кто
испытывает недостаток опыта в этой об-
ласти и сложных приспособлении. Здесь
в общих чергах будут обрисованы методы
фанерования, используемые красноде-
ревщиками.
Фанера, нарезанная ножом или пилой
Фанера бывает двух видов — нарезанная
ножом (ножевая) или пилой. Ножевая фа-
нера тоньше, и се толщина колеблется от
толщины бумажного листа (шпон) до 2 мм.
Средняя толщина 36 слоев фанеры дости-
гает 25 мм. Этот вид фанеры получается на
специальном фансрорсжущем станке, по-
хожем на обычный токарный станок, ког-
да фанера нарезается длинным ножом па
листы шириной ог 900 до 2400 мм. в зави-
симости от длины бревна. При таком спо-
собе нарезания фанеры бывает мало отхо-
дов, и более красивая текстура получается.
если фанера нарезается из боковой части
бревна.
Фанеровочный молоток и накладки
Фанеровочный молоток (рис. 1674 и 1675)
используется не как молоток, а как скре-
бок, и он состоит из деревянной головки
размером 100x125x25 мм и металлическо-
го скребка, плотно вставленного в пропил
на нижнем краю головки. Эта пластинка
имеет свою рабочую кромку, закруглен-
ную напильником и оправленную на
оселке для того, чтобы она лучше сколь-
зила по поверхности. Рукоятка молотка
длиной около 225 мм закреплена клином
в головке под утлом примерно 95 i радусов
к ес лицевой поверхности. Ножевая фане-
ра обычно укладывается таким молотком,
вто время как фанера, нарезанная пилой,
укладывается с помощью накладок и при-
жимов. Накладка — эго обычный деревян-
ный брусок или тонкий оцинкованный
брусок, сделанные поформе поверхности.
Рис. 1675. — Головка фанеровочного молотка
которая облицовывается фанерой. Для об-
лицовки плоских поверхностей накладка
обычно имеет толщину до 25 мм и прямо-
угольную форму; она нагревается, кладет-
ся на лист фанеры, а потом вместе с дета-
лью зажимается, после чего их оставляют
остыва гь.
492
ГЛАВА 23
Подготовка основы для фанерования
К инструментам, необходимым при фане-
ровании молотком шкафа или буфета, от-
носятся: фанеровочный молоток, фуганок,
большая банка клея, большая клеевая
кисть, губка, металлическая пластинка, ку-
сок мыла, фанеровочный нож и несколько
шпилек. Поверхность дерева, которая об-
лицовывается фанерой, называемая осно-
вой. должна быть мя1 кой. тщательно высу-
шенной и без сучков нзаболони;если на
ней имеются сучки, их надо вырезать, а ос-
тавшиеся отверстия заполнить свежей сме-
сью клея с гипсом. Основу нужно ровно
отрезатьло нужных размеров и отфуювать.
но не зачищать. В качествелицсвой повер-
хности для фанерования выбирается серд-
цевинная часть древесины — рис. 1676. где
А — лицевая поверхность доски. Другая сто-
рона доски должна быть вогну!ой поотно-
шению к лицевой поверхности. Имеющи-
еся на основе соединения должны быть
прочными, иначе фанера при усыхании бу-
дет их разрушать и все дефекты выступят
наружу. Основу надо хорошо отфуговать
вдоль волокон, но если у вас нет фуганка,
то это можно сделать листом наждачной
Рис. 1676. — Лицевая поверхность доски
для фанерования
бумаги N? 2, пло| но обернутым вокруг ров-
ного бруска, делая длинные растирания
вдоль волокон древесины. Примерно за
двадцать минут до наклеивания фанеры
слегка смочите поверхность основы теплой
водой и приставьте доску задней поверхно-
стью у огня, в результате чего лицевая по-
верхность доски будет становит ься более
выпуклой, ч то компенсирует последствия,
вызываемые усушкой фанеры. После это-
го загрунтуйте основу тонким слоем клея,
и, когда она высохнет, можно приступать к
фанерованию.
Полго гонка фанеры
Обследуйте вист фанеры на наличие трс-
щин или других дефектов и. если они име-
ются. наклейте на нихс лицевой поверхно-
сти лист тонкой и прочной бумаги. сведя
края трещин или изломов вместе. Ножом
отрежьте фанеру до нужного размера, по-
ложив се на чистую и ровную доску или на
верстак. 1{дружные размеры фанеры долж-
ны превышать размеры основы примерно
на 2 мм. Потом переверните фанеру на об-
ратную сторону и хорошо обстрогайте се
заднюю поверхность фуганком длинными
и параллельными движениями, чтобы по-
лучить однородную поверхность для про-
клеивания. Для того, чтобы фугование по-
верхности было ровным, прижмите обыч-
ными тисками к листу поперечную ровную
планку на конце верстака и строгайте фу-
ганком от этого упора.
Фанерово шые шпильки
Фанеровочные шпильки делаются из очень
тонкой проволоки длиной 6—18 мм без го-
ловок: они используются для временного
закрепления фанеры на основе — более ко-
роткие шпильки вставляются целиком че-
рез фанеру в основу, а длинные шпильки,
после того как они ус гановлены на нужную
глубину, загибаются на конце и по оконча-
нии работы вынимаются.
Укладка фанеры
Закрепите основу по краям на верстаке
Ш1 ифтикамн. Разогрейте клей и проверь-
те его консистенцию кистью. Он должен
быть достаточно жидким, когда он нано-
сится кистью в виде тонкой пленки, но не
настолько жидким, чтобы сразу впиты-
ваться в древесину, не оставляя на ней сле-
дов. Хороший способ проверки консистен-
ции клея состоит в следующем: снимите с
кисти щепотку клея указательным и боль-
шим пальцами; сначала клей будет легко
растирал ься между пальцами, но через пару
секунд разлепить пальцы будет труднее.
Кроме того, желательно иметь под рукой
обычный электрический утюг, иди чугун-
ный, но в последнем случае при работе меж-
ду фанерой и утюгом нужно подкладывать
влажную тряпку или ставнтьего на котелок
с кипятком.
Слегка смочите лицевую поверхность
фанеры горячей водой, делая губкой кру-
говые движения, а потом натрите ее не-
большим кусочком мыла. Псрсвсрнше
лист па обратную сторону и быстро про-
клейте заднюю поверхность, погружая
ОБЛИ НОВ КА ФАНЕ РОЙ
493
КИСТЬ ПООЧСрСДНО В банку С KJCCit и в ки-
пяток, — это приведет к юму, что поверх-
ность фанеры снова выровняется. Потом
так же быстро, но более свободно проклей-
те поверхность основы, следя за тем, что-.
бы она была хорошо закреплена на верста-
ке. Поднимите лист фанеры за два конца
и положите его на основу, прижимая сна-
чалалист в центре. Расправляя лист фане-
ры. сдвиньте его в нужное положение, а
готом вставьте ближе к середине листа две
шпильки, чтобы он нс сдвигался. Левой
рукой возьмитесь за головку фанеровочно-
го молотка ручкой наружу (рис. 1677) и на-
чинайте укладку фанеры, разглаживая
лист от середины к краям, выдавливая та-
ким образом воздух. При этом из-под фа-
неры будет вылавливаться некоторое ко-
личество клея. Прогладьте поверхность
фанеры юрячим утюгомс мылом, для того
чтобы расплавить клей. Снова возьмите
готовку молотка левой рукой, а его ручку
правой, и извилистыми движениями от
центра к краям прогладьте лист. Хорошо
намыльте фанеру, чтобы нс поиарапат ьес,
и. если в каком-нибудь месте клен плохо
ложится, снова немного прогрейте фане-
ру утюгом, а потом сразу прогладьте ее
молотком. Выдавив излишки клея, посту-
чите рукояткой молотка по всему листу
фанеры, иноверия, насколько ровно он
уложен. Если лист приклеился неровно, то
при простукивании молотком все дефек-
ты поверхности или пузыри на ней будут
обнаружены по звуку.
Пузыри на поверхности фанеры
Пузыри можно разровнять, положив на
фанеру в этих местах мокрую тряпку и ос-
тавив на ней на некоторое время горячий
утюг. Пар проникает через фанеру, раз-
мягчает клей и несколько разглаживаю-
щих движений молотком полностью уст-
ранят пузырь. Иногда пузыри появляют-
ся оттого, что на основу положили мало
клея, или не удалили всю заболонь, — от
таких пузырей трудно избавиться. В са-
мом худшем случае лист фанеры приходит-
ся аккуратно срезать ножом и наклеивать
новый. При этом заново фанеру нужно
аккуратно подре зать круговыми движени-
ями ножа. Приклеив фанеру, удалите лиш-
ний клей с поверхности и по краям легки-
ми и быстрыми движениями губки, смочен-
ной слегка в горячей воде. После этого по-
ложи гс деталь облицовкой на верстак или
па другую ровную поверхность, проложив
между ними лист бумаги и оставив деталь
под грузом или под прессом на двенадцать
часов
Укладка фанеры из редких пород дерева
Фанеру из махагони, панельною дуба, вен-
герскою ясеня и итальянского орехового
дерева можно укладывать описанным выше
способом, однако фанеру из «подстрижен-
ного» дуба, колючего орехового дерева или
клена — «первоцвета» нужно прсдваритель-
Рис. 1677. — Работа фанеровочным молотком
но увлажнять, укладывать между двумя ров-
ными досками и оставлять под гру зом или
в тисках на несколько часов, чтобы выров-
нять сс поверхность. Любые дефекты на
поверхности фанеры из колючего орешни-
ка или по ктриженного дуба можно испра-
вить, вырезав кусочки маркегри (инкруста-
ция) и наклеив па места соединения бумаж-
ные полоск и. Для того, чтобы сделать это,
положите реставрируемую деталь лицевой
поверхностью вверх, обведите дефектный
участок, следя за тем, чтобы эта линия со-
впадала с текстурой фанеры, просверлите
тонким шилом отверстие и вставьте в него
пилу для маркетри. Потом выпилите рес-
таврируемый участок через оба листа фане-
ры, наклоняя немного пилу для того, что-
бы «заплата* была чуть больше отверстия.
Промажьте немного края отверстия клеем
того же цвета, что и дерево, и установите
заплатку на место, ровно разгладив сс По-
том приклейте бумажную полоску, и. когда
она высохнет, фанера будет готова для ук-
ладки.
494
ГЛАВА 23
Облицовка фанерой буфета и т. п.
При фанеровании крышек буфета и шка-
фа сначала облицовываются их кромки, а
потом сама верхняя поверхность. Торие-
вые волокна древесины основы надо густо
промазать клеем, чтобы он заполнил поры,
а потом, когда клей высохнет, перед тем,
как уклады ваз ь фанеру; нужно обез рогать
их фуганком. Обычно в дешевых моделях
шкафа все края крышки облицовывают-
ся — фанера укладывается поперек воло-
кон, а не вдоль волокон основы, нарушая
таким образом текстуру конструкции. В
таких случаях фанера иместтенденцию от-
слаиваться.
Укладка фанеры при помощи мешочков
с песком
S-образные и другие изогнутые поверхно-
сти, такие. как различные рельефы, фасон-
ные передние стенки выдвижных ящичков,
консольные ножки стала и т. п., нельзя об-
Рпс. 1678. — Рама фанеровочною прижима
лицовывать молотком, н это обычно дела-
ется мешочком с песком. Мешочек или по-
душечка из тонкого холста или крепкою
набивного ситца такого размера, чю они
могут достать до любого изогнутого участ-
ка, набиваются мелким песком. Мешочек
с песком используется вместе с наклад-
кой — деревянным бруском, ровным с од-
ной стороны и вырезанным с другой сто-
роны примерно по форме поверхности де-
тали. Иногда для облицовки одной детали
нужно сделать несколько накладок. Как
можно более горячий песок, нагретый па
печке или на горячей пластинке, засыпает-
ся в мешочек, а открытый его конец заги-
бается в виде кромки и закалывается булав-
ками. Основа и файера проклеиваются, а
потом фанера слегка вдавливается в изги-
бы поверхности поперечной планкой. Пос-
ле этого фанера покрывается бумагой и на
нес кладется мешочек с песком, который
вдавливается в изгибы, прижимая к ним
фанеру. На мешочек устанавливается на-
кладка и они зажимаются ручными тиска-
ми. пока клей не начнет выдавливаться по
краям. В таком положении мешочек нуж-
но держать не менее двенадцати часов. 11ос-
ле того, как клей высохнет, фанера зачища-
ется скребком и наждачной бумагой
Облицовка фанерой выпуклых
новерхност ей
Сделав, к примеру, выдвижной ящик шка-
фа с передней стенкой выпуклой <|юрмы.
обработайте фуганком поверхность основы
и фанеру. Потом хорошо увлажните лице-
вую поверхность фанеры, в результате чего
она выгнется. Переверните деталь с прило-
женной к ней фанерой и обведите на зад-
ней поверхности фанеры переднюю стенку
яшика. Фанеровочным ножом обрежьте
фанеру по згой линии. Потом возьмите по-
лоску набивною ситца по ширине передней
стенки, сложи । с один се конец вдвое и зак-
репит с на боковой стенке рядом с краем.
Проклейте фанеру и установите се на мес-
то, а потом натяните сверху нее полоску
сигца и закрепите его сбоку яшнка. Намо-
чите ткань горячей водой, в результате чего
она после усыхания туго натянется. Потом
прогладьте ткань фанеровочным молотком,
удаляя излишки клея, как уже говорилось.
Наклеивание фанеры при помощи
накладок
Эгог метод лучше подходит для облицовки
фшурных деталей, чем укладка фанеры
молотком, а в случае с фанерой, нарезан-
ной пилой, он просто необходим. Наклад-
ка — это сосновый брусок или горбыль (что
лучше), имеющий с одной стороны форму
поверхности, которую нужно облицевать.
Если поверхность ровная, то накладка име-
ет прямоугольную лицевую поверхность, и
когда фанера проклеена и уложена на ос-
OBJ 1И ЦО В KA ФАН El’O Й
495
irony, поверхность накладки после нагрева-
ния на открытом огне натирается мылом,
устанавливается на место и закрепляется на
детали шурупами. На рис 1678 показано
устройство для зажимания накладки С, ког-
да поверхность детали слишком широкая
для того, чтобы ее можно было мкрспить
шурупами. Он изготавливается из брусе сс-
Гис. 1679- — Рама фанеровочною прижима
чснисм 50x75 мм, и перекладины А, к ко-
торым прижимаются клинья Е, врезаются
вбоковыс стойки В. а последние закрепля-
ются гвоздями. Этот прижим имеет цент-
ральную перекладину, позволяющую
зажимать два листа фанеры F одно-
временно. Когда фанера не очень
большая по размеру, в каждое отвер-
стие прижима можно укладывать по
два листа одновременно, проложив
между ними бумагу. Эти прижимы
располатаются на расстоянии 300—
375 мм друг от друга. На рис. 1679 по-
казан прижим, который использует
ся, когда деталь, которую нужно об-
лицевать. не очень большая -
например, торцевая стенка бу|юта, -
и в этом случае фанера и основа пос-
ле прогревания проклеиваются и ук-
ладываются в прижим и стягиваются
поперечными перекладинами с кли-
ньями. Прижимы должны быть на рассто-
янии нс более 3Q0 мм друг от друга, а между
ними по краям устанавливаются ручные
тиски.
Фанеровочный ящик
Другое приспособление, которое любшель
найдет очень сподручным при облицовке
нсболыпих поверхностей, показано на
рис. 1680. Ею можно йвготовить из упако-
вочного ящика или ящика для сахара, сняв
с него верх и инз и укрепив боковые стенки
металлическими полосками и штукатурны-
ми гвоздями. Отверстия в полосках для гвоз-
дей можно сделать небольшим пробойни-
ком или сломанным шилом. Чтобы об'•ине-
ваи> поверхность детали внутри этого
яшика, после того, как фанера наклее-
на н закреплена по углам четырьмя
шпильками. как это уже объяснялось,
положите основу в ящик на две-три уз-
кие прямоугольные планки. Потом по-
ложите такие же планки на фанеру, но
поперек, и туго забейте вырезанные для
этой пели подкосы между зеталью и
верхом ящика, начиная с середины,
чтобы лишний клей выдавился по кра-
ям. Эти подкосы постепенно сдвига-
ются одновременно от центра на не-
сколько сантиметров, до тех пор. пока
не выдавится весь клей, а поюм они ос-
таются вэгом положении. Еслидеталь
слишком длинная, то для облицевания за
один прием в этом ящике ее можно передви-
гать вперед по мере выдавливания клея, но
тогда на выступающем конце нужно уста-
1’ис. 1680. — Фанеровочный яшик
на вливать с обеих сторон тиски, подклады-
вая под них поперечные планки, чтобы фа-
нера нс отклеивалась.
Наклеивание ножевой фанеры
с помощью накладок
На рис. I6SI показан способ облицовки ре-
льефной поверхности ножевой фанерой с
496
ГЛАВА 23
помошьюоцинкованной накладки. К осно-
ве G. имеющей рельефную поверхность,
подгоняется фанера, потом ее верхний
край крепится фанеровочными шпиль-
Рис. 1681. - Облицовка рельефной поверхности
с помощью накладки
ками, а остальная часть укладывается по
изгибу и крепится внизу шпильками. По-
том в Н устанавливается поперечная по-
лоска фанеры и покрывается малый ниж-
ний изгиб. На нижней горизонтальной
кромке фанера не наклеивается. После
этого устанавливается накладка с оцин-
кованной лицевой поверхностью и при-
жимается к детали ручными тисками.
Когда накладки используются при
облицовке ножевой фанерой, клей
нужно подкрашивать под цвет фане-
ры. так как под давлением он просту-
кает через се поверхность, и если он бу-
дет иметь другую окраску, это испортит
внешний вид детали, особенно если она
сделана из светлых пород дерева. Подхо-
дящий клей дйя такого дерева можно при-
готовить, смешивая порошкообразный
белый мел с обычным клеем до тех пор.
пока он не станет кремового цвета. Для
красного дерева в качестве красителя бе-
рется красная охра, а для желтых пород
дерева, таких, как дуб или ясень. — жел-
тая охра.
Отделка облицованной поверхности
Если фанера нарезана пилой, то отделку
можно производи гь металлическим выгла-
живающим рубанком с очень «мелким»
ножом. Ножевая фанера
вообще нс строгается ру-
банком — просто прой-
дитесь фуганком по по-
верхности детали. чтобы
выровнять се, а потом за-
чистите острым скребком
и мелкой наждачной бу-
магой.
Облицовка
художественной рамки
Художественную рамку,
показанную на рнс. 1682,
можно просто облице-
вать фанерой, нс разби-
рая ее. Фалеру толщиной
3 мм можно наклеить
только при помощи тис-
ков с накладками. Попе-
речное сечение накладки,
фанеры и рамки показа-
но на рис. 1683. Если
рамка лакированная, осторожно удалите
лак острым скребком, стараясь не задевать
ее внутреннюю поверхность. Заготовьте фа-
Рис. 1682. - Об шцовка фанерой
художественной рамки
неру нужной ширины, оставляя достаточ-
ный допуск на фаску (рис. 1682), и зачис-
тите се нижнюю поверхност ь.
ОБЛ И ЦОВКА ФАН ЕРОЙ
497
Снимите фаску и вырежьте скосы на уг-
лах, положив фанеру на шаблон или на
брусок, отрезанный на конце пол нужным
углом. Потом сделайте накладку (рис. 1683)
из дильса. У накладки короче файеры на
6мм необходимо сделать скос на копнах (на
рис. 1683 концы г ю кладки имеют прямо-
угольное сечение для большей нагляднос-
ти). Слегка закруглите накладку но всей дли-
не и обрежыс ее так. чтобы поверхности.
Рис. 1683. — Поперечное сечение рамки,
фанеры и накладки
обозначенные А и В, были параллельны.
Хорошо проклейте фанеру и рамку, устано-
вите фанеру н нужное положение, положи-
те на нее бумажную полоску, а сверху — на-
кладку (желательно нагретую) и зажмите их
вшсках (рис. 1682) — чем больше тисков,
тем лучше. Следите за тем, чтобы внутрен
няя кромка фанеры была заподлицо с кра-
ями рамки. Точно такую же процедуру по-
вторите с противоположной стороны рам-
ки. Потом сотрите излишки клея тряпкой,
намоченной в горячей воде, и оботрите ско-
сы. После этого установите две ториевые
детали, которые закрепляются гак же, как
боковые. Дайте клею просохнуть в течение
двенадцати часов, а потом зачистите края
и лицевую поверхность. Внутренние кром-
ки можно покрасить золотистой или чер-
ной краской.
Реставрация облицованной мебели
Если облицовка повреждена не очень
сильно, лучше заменить поврежденные
участки новой фанерой. Небольшие ку-
сочки фанеры можно подклеить смесью
в равных частях воска и камеди, расплав-
ленных в старой железной ложке или по-
ловнике. К ним нужно добавить немного
сухого красителя — венецианские румяна
для махагони и умбра — для орехового де-
рева. Прижмите заплатку кусочком дере-
ва, разровняйте ножом или стамеской и,
наконец, зачистите наждачной бумагой.
Чтобы удалить старую фанеру, прижмите
к ней нагретый утюг. После этого фанеру
можно поддеть крепким ножом или ста-
меской. Старый клей .можно удалить тряп-
кой. намоченной в горячей воде. Если
нужно наклеить новую фанеру, подготовь-
те деревянный брусок по размерам по-
врежденного участка и нагрейте его на печ-
ке, чтобы использовать в качестве наклад-
ки. Удалите старую фанеру, промажьте
новую фанеру и деталь тонким слоем клея,
а потом, приложив фанеру на деталь, заж-
мите их вместе с нагретой накладкой в тис-
ках. Между фанерой и накладкой нужно
положить лист бумаги, чтобы клей не по-
падал на накладку и чтобы нс испортить
саму деталь. Реставрацию поврежденных
участков лучше делать овальными или V-
образными кусочками, располагая их, по
возможности, по волокнам. Бумажная по-
лоска, наклеенная сверху реставрирован-
ного участка, сделает соединение более
прочным и нс допустит попадания возду-
ха, Участки, на которые подклеивается
новая фанера, нужно обезжирить и очис-
тить от грязи.
Птава 24
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ
И КАБИНЕТА
Полочка для газет
Чтобы сделать полочку для газет, показан-
ную на рис. 1684. не требуется особого уме-
ния. так как все соединения выполняются
и простую накладку, за исключением того.
кметых заготовок, чем задняя стенка, так
как на концах они прикручиваются invpy
нами. Соединение передней стенки I с де-
талью F должно быть как можно более
крепким, поэтому кронштейны соединя-
Рис. 1684 в 1685. — Вид спереди, сбоку полочки для газет
что кронштейны соединяются с передней
стенкой в «ласточкин хвост», по даже эти
дета.Iи тоже можно соединять внакладку.
ются с I в «ласточкин хвост». После гою,
как деталь Е и кронштейны соединены с
передней стенкой, можно обстрогать их
Рис. 1686. — Соединение кроши генной
в «листочкнн хвост»
Рис. 1687. — Последомтсдыюс вырезание
рельс<|м
Деталь Е (рис. 1685) и кронштейны F.
G, II [рис. 1684) должны делаться из более
кромки. Шурупы, которыми I крепится к
F. вкручиваются в заплечик J. Деталь J ук-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
499
реплястся шпонками, но соответствующие
отверстия для шпонок лучше всего про-
сверливать после того, как она установле-
на на место, и просверливание J через I де-
лается до того. как установлена Е. При нз-
ютов 1снии такого заплечика обе детали
лучше обраба тывать по отдельности, а по-
том приклеить их друг к другу. Радиус дуги
рельефа в К равен 60 мм, и этот рельеф
можно вырезать, нс прибегая к шаблону.
Рнс. 1688. - Подставка д ш laser
из выточенных дег.ыей
путем выполнения последовательных опе-
раций. показанных на рис. 1687. Этот ре-
льеф вырезается стамеской и долотом, а
потом окончательно обрабатывается ру-
банком. Разметьте отверстия для шпонок
на рельефной кромке I. Установите де1аль
К и легкими ударами молотка посадите обе
летали на шпонки. Рельеф можно сделать
прямоутолыюй формы, а крепится он точ-
Рис. 1689. — Средняя рамка полставки
но так же. При разметке орнамента в фор-
ме трилистников на передней стенке об-
ратите внимание на то. что канавка орна-
мента входит в трилистник, а нижние ле-
пестки находятся чуть выше обычного.
Эти трилистники вырезаются центровым
сверлом.
11одставка для газет с выточенными
деталями
Общий вид подставки для газете деталями,
выточенными на станке, представлен на
рис. 1688. В нее вставляются прямоуголь-
ные рамки (рис. 1689). облицовка которых
на рис. Н)88 не показана лля большей на-
глядности 11 од ставка состоит из доски А,
к которой крепятся три рамки В. С и D. 11о
углах, опорной доски шурупами крепятся
четыре выточенные ножки. Доска имеет
толщину около 25 мм. и ее кромки закруг-
лены. Ес можно сделать из полированного
дерева или из дильса, покрытого плю-
шем. — в последнем случае отверстия для
стоек просверливаются до облицовки дос-
ки плюшем. Рамки могут быть любой фор-
мы, а на рис. 1688 показан один из воз.мож-
Рис. lb'JO. — Внешняя рамка подставки
пых вариантов. Средняя рамка А выше дру-
1 их (рис. 1689) делается с выточенной гюде-
рева ручкой, которая опирается на две ко-
роткие вертикальные стойки С; D — пере-
кладина рамки. Е-две боковые летали, F-
розетка в центре пересечения четырех де-
талей G. Сначала нужно определить точные
размеры и диаметр каждой детали подстав-
ки. Все детали на концахсоединякнся меж-
ду собой шипами диаметром 6 мм. Рассто-
яние между осями боковых деталей равно
300 мм. розетка имеет диаметр 50 мм. а
стойки Е в месте соединения с перклади-
пой G - диаметр 25 мм. Если расстояние
каждой детали Е от места сс соединения с
перекладиной D до доски равно 200 мм. то
длина каждой вертикальной стойки G бу-
дет 75 мм. После того, какустанов юна точ-
ная хчина каждой детали, их можно выто-
чить на станке, отшлифовать и отполиро-
вать. На нижни> концах вертикальных
500
ГЛАВА 24
деталей должны быть шипы, которыми они
соединяются с доской. Две внешние рамки
конструируются точно так же и приклеива-
ются к доске — клея должно быть как мож-
но меньше, иначе он будет выдавливаться
в месте соединения и портить внешний вид
детали. На рис. 1690 покачаны внешние
рамки другой конструкции, а в качестве
средней рамки можно использовать ту. ко-
торая показана на рис. I6S9.
Настенная подставка для журналов
или газет
Настенная подставка, показанная на
рис. 1691. годится для хранения девяти
те для этой цели подходит смолистая со-
сна) и покрыть лаком. Для изготовления
этой полочки нужны матсриллы следую-
щих размеров: одна деталь для задней стен-
ки - 410x130x20 мм; две летали для боко-
вых стенок — 620x80x25 мм; три детали для
полок — 410x12x25 м.м; три детали для зад-
них перекладин — 390x12x25 мм;три детали
для передних перекладин — 425x12x25 м.м.
Каждая заготовка должна бытьдлиннее на
25 мм заданных размеров. Разметьте де
таль для задней стенки по рис. 1694; по-
лукруглые вырезы делаются лучковой пи-
лой и оконча гслыю обрабатываются ско-
бслсм, после чего по периметру снимается
Рис. 1691 -1693. - Виды спереди, сбоку и вертикальное сечение настенной полставки
.ыя журналов с /ре* я отделениями. проходящее ио линии АВ рис. 1691
журналов. 11а рис. 1693 приведено верти-
кальное сечение полочки, которую можно
сделать из дуба, орехового дерева или ма-
хагони и отполировать, или из сосны (луч-
фаска шириной 6 мм. Потом на нижней
кромке вырезается рельеф, показанный
на рис. 1695 в увеличенном масштабе, [ду-
бина выреза — 10 мм, и этот рельеф захо-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
501
дит и на лицевую поверхность, и на ниж-
нюю кромку. Задняя стенка соединяется с
док с задними кромками боковых стенок.
Обведите шипы на боковых стенках, что-
боковыми стенками в «ласточкин хвост»
(рис. 1696).
бы получить пазы для них глубиной
6 мм (рис. 1693). Выпилите пазы лучковой
Изготовление полок
Панотовьтс три полки длиной 390 мм, со-
единяя каждый конец в «ласточкин хвост»
пилой и временно соединиге обе стенки.
Приложите концы коротких перекладин к
Рис. 1694. — Разметка задней стенки
Рие. 1697. —
Сечение
перекладины
Рис. 1696. — Соединение задней
стенки с боковой
длиной 20 мм. Вырежьте овальный рельеф
на концах шести перекладин (см. сечение
на рис. 1693 и 1694); продолжите этот ре-
боковым стенкам так. чтобы задние кром-
ки перекладин плотно прилегали к пере-
Рис. 1698 и 1699. — Разметка боковой стенки
льеф через копны трех длинных перекла-
дин, полная длина которых будет равна
400 мм, в то время как длина трех других
перекладин 360 мм. Потом рнзметьте боко-
вые стенки (рис. 1698 и 1699). Изогнутые де-
Рис. 1695. — Рельеф стенки
тали выпилите лучковой пилой и обрабо-
тайте скобелем и напильником. Потом со-
вместите «ласточкин хвост» на концах по-
дним краям полок. Обведите концы пере-
кладин на боковых стенках и, сняв полки.
Рис. 1700. - Часть боковой стенки,
подготовленная для соединения с полкой
выпилите размеченные пазы глубиной 6 мм
(рис. 1700). Потом вырежьте гнездо А
502
ГЛАВА 24
(рис. 1700) на передней кромке боковых
стенок для передних перекладин, глуби-
на которого равна ширине прямоугольно-
го заплечика. оставленною на верхней пе-
рекладине после того, как рельеф усы-
новлен на место. Приложите заднюю
стенку к краям боковых стенок и разметь-
Комбинировапная подставка для газет,
инеем и к ночей
Вертикальное сечение LL(рис. 1704) на-
стенной подставки для газет, писем и клю-
чей показано на рис. 1703.ана рис. 1704-
сечение подставки М М (рис. 1703). Задняя
стенка состоит из рамы, соединенной с
Рис. 1701.—
Сечение
декоративной
кнопки
Рис. 1702.—
Лагунный
крючок
Рис. 1703. — Сечение I I. (рнс. 1704) комбинированной полставки Рис. 170 1. — Вид спереди
кембинпрованной подставки для газет. писем и ключей
те и выпилите пазы для «ласточкиного
хвоста^. 1(осле зачистки деталей соедини-
те их вместе, сначала вставляя короткие
перекладины в гнезда боковых стенок,
потом — полки, и закрепите перекладину
шурупами 30 мм на передней кромке пол-
ки. Прикрутите к боковым сгспкя.м шу-
рупами 30 мм заднюю сгенку (рис. 1696),
и передние перекладины — латунными
шурупами 25 мм с круглой головкой.
Можно выточить на станке декора i ивные
кнопки для боковых стенок (рис. 1701).
Просверлите оз верстия центровым свер-
лом и вклейте в них ручки. Эту подстав-
ку для журналов можно повесить на cic-
ну на двух небольших латунных крючках
(рис. 1702 или рис. 822 на с. 250).
вертикальными стойками. Боковые дета-
ли Л и В, а также горизонтальная перекла-
дина. имеют ширину около 30 мм и тол-
Рис. 1705. -
Соединения
верхнею угла
Рис. 1706. — Горизонтальное
сечение верхней части
подставки
шину 15 мм; С соединяется «ласточк иным
хвостом» вполдерсва или на шипах и па-
зах. Нижние концы А и В врезаются в де-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
503
коратипную деталь. Верхняя перекладина
D (рис. 1704) с декоративным верхним
краем делается тоньше и соединяется с
другими деталями верхнего угла так, как
показано на рис. 1705. Деревянная планка
Рие. 1707. -
Соединения
в вижиеЛ части
подставки
Рнс. 1708. — Передняя
стенка подставки
Е крепится, как показано на рис. 1705 и
1706, где последний рисунок является го-
ризонтальным сечением, проходящим че-
рез центр этой планки; Ан В имеют на вер-
хних концах шпонки, которыми они вхо-
дят в деталь Е. На рис. 1706 показано
сечение детали D, проходящее через Е. Са-
мая нижняя часть Е вырезается на концах
для соединения с боковыми деталями, а в
талью F (рис. 1704), которая, в свою оче-
редь, прикручивается шурупами к А и Вс
задней стороны, л и В врезаны, как пока-
зано на рис. 1706. Снизу в F имеется ре-
льефный вырез между вре тонными в нес
кронштейнами. Ниже рельефа крепится
планка с крючками для ключей, которая
прикручивается шурупами со стороны С
(рис, 1703). Наклонная передняя деталь
(ее половина показана на рис. 1708) состо-
ит из детали G, входящей в горизонталь-
ную деталь Н. Эти три детали вместе с G
образуют подставкудля писем (рис. 1709).
На рис. 1703, 1708 и 1709 показаны со-
единения подставки для писем с G, а на
рис. 1703 видно, что для укрепления этих
соединений приклеены несколько не-
больших багетов. Шесть фигурных стоек
J (рнс. 1708) соединяются в «ласточкин
хвост® с Н и проходят через F. К нижней
кромке 11 приклеивается небольшая
планка, а в верхней части имеется неболь-
шой рельеф.
Картотека
Обычная картотека должна содержать не
менее двадцати шести отделений, каждое из
которых coot встс I пуст одной букве алфави-
та. но картотеку с таким числом отделений
неудобно делать, поэт ому обычно она име-
ет двадцать семь (как на рнс. 1710) или толь-
ко двадцать четыре отделения.
Рис. 1710.— Картотека для офиса
средней ее части пилой и стамеской выре-
заются зубчики. Четыре вертикальные
стойки толщинок 6 мм соединяются в «ла-
сточкин хвост» (рис. 1705 и 1706). Их
нижние концы крепятся поперечной де-
Подходяшим материалом для ее изго-
товления является сосна, чистая и без суч-
ков; толщина деталей — 10 мм. хотя сам
ящик желательно делать толшиной 12 мм.
Глубина картотеки от задней стенки до пс-
504
ГЛАВА 24
рсднего края не имеет большого значения —
она может быть просто равна ширине дос-
ки, из которой делается корпус картотеки.
В связи с тем, что доска, скорее всего, бу-
дет иметь неровные кромки, ес нужно раз-
мечать от самой узкой части, которая дол-
жна быть не уже 225 мм. После того, как
жны иметь ширину, достаточную для того,
чтобы перегородка плотно входила в него.
Чтобы сделать эти пазы, разметьте равные
расстояния между ними и их положение
циркулем или любым другим подходящим
способом, не забывая о том, что ширина от-
делений на концах полок должна быть
Рис. 1711. — Соединение перСгороаки
с полкой
Рис. 1714. — Картотека с орнаментом
заготовка обработана, отрежьте от нес две
детали длиной 675 мм и две — длиной 300
мм. Они образуют верх, низ и две боковые
стенки яшика. которые прибиваются друт
к другу гвоздями или соединяются каким-
нибудь другим способом. После этого вы-
резаются полки, плотно подходящие к бо-
ковым стенкам. Они имеют такую же ши-
рину, что и верхняя и нижняя стенки
ящика, и их углы не обязательно делать
идеально ровными. Не устанавливайте
полки до тех пор. пока нс будут сделаны
перегородки и пазы для них. Соединение
Рис. 171 2 и 1713. — Картотеки с декоративны-
ми кронштейнами
полок с перегородками показано почти в
полном масштабе на рис. 1711 — край пе-
регородки утапливается в вырезанном для
нее пазу. Это достаточно прочное соеди-
нение для изделия такою рола. Пазыдол-
мсныне па половину толщины перегород-
ки, так как на концах перегородок нет. а их
роль выполняют сами боковые ст емки ящи-
ка. 11роведтпслинии, обозначающие шири-
ну ттазов, и выберите пазы на одинаковую
глубину широкой стамеской, установив на
линии паза ровную рейку в качестве направ-
ляющей. Зачистите пазы стамеской 10 мм.
Древесина выбирается на боковых стенках
пазов, что позволяет зачищать их. не по-
вреждая поверхности полки. После этого
можно установить полки и вставить в них
вертикальные перегородки. Перегородки,
находящиеся между полками, удерживают-
ся в пазах на них. а тс, которые находятся в
верхней и нижней частях ящика, с одной
стороны входя г в паз полки, а с другой при-
биваются гвоздями к верхней или нижней
деталям ящика. Теперь осталось только ус-
тановить заднюю стенку изтонкой фанеры,
и картотека такой конструкции готова. Не-
плохо пометить каждое отделение одной из
букв алфавита лля удобства хранения в ней
документов.
Окончаклышя отделка картотеки
Прекрасную отделку, подчеркивающую
четкие и ровные линии, можно легко полу-
чить при помощи кусочков тонкой фанеры,
устанавливая их наверху отверстия в каж-
дом отделении. Они выпиливаются лобзи-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
505
ком и закрепляются небольшими деревян-
ными брусочками, приклеенными сзади.
На рис. 1712 и 1713 видно, как это делает-
ся. На рис. 1714 показана картотека почти
такой же конструкции, но она отделана де-
коративными кронштейнами, а кромки
вверху и внизу имеют рельефный вырез.
Кромки можно закруглить рубанком и за-
чистить шкуркой. Готовое изделие можно
отполирова гь или покрасить.
Картотека с дверками
Картотеку описанной конструкции можно
оборудовать дверками. Петли крепятся к
Рис. 1715. - Картотека с двумя дверками
Боковые стенки более толстые, и их пере-
дние кромки имеют декоративный вырез,
сделанный специальным скребком (более
подробно это будет описано позже). Верх-
ний 6ai ет делается изсосны. 11ижняя часть
яшика делается более толстой, а ннжний
багет образован т ре.мя де талями т олщиной
25 мм и шириной 50 мм, которые прикру-
псредним кромкам, но лучше дверки наве-
шивать с внутренней стороны боковых сте-
нок (см. с. 300—302). так как в этом случае
передняя поверхность дверок будет запод-
лицос верхней, нижней и боковыми кром-
ками ящика. Патки и перегородки должны
быть менее толстыми, чем дверки. На ле-
вой створке устанавливается засов, входя-
siiikuOTCh снизу к днищу шурупами. Пере-
дняя чаоь багета делается во всю длину
яшика. а торцевые уотнавливакнея за ней,
поэтому их нс нужно скашивать на углах.
Эти детали будут смотреться лучше, если их
вырезать поперек волокон, а нс вдоль.
иий в верхнюю или нижнюю часть яшика,
или вставляются два засова - и сверху, и
снизу. На правой створке устанавливается
врезной замочек (см. с. 297). Картотека та-
кой конструкции показана на рис. 1715.
При желании можно украсть такую кар-
506
ГЛАВА 24
тотску декоративными деталями — багетом,
рельефами и т. п. Если картотека неболь-
шая. то лучше вместо двух дверок сделать
одну. В длинной, невысокой картотеке та-
кую дверку нужно навешивазь на петлях
сверху или снизу, но нс сбоку. Если дверь
навешивается на петли сверху, то жслатель-
Рис. 1717. — Картотека с подвижной
заслонкой
но. чтобыона взмела стойку; удерживающую
ее в открытом положении, но лучше петли
дверки устанавливать снизу. В этом случае
дверка остается открытой под собе з венным
весом и если нс дать ей опускания верти-
кально вниз, то ее можно использовать как
небольшой столик,для просмотра докумен-
тов, хранящихся в картотеке.
Картотека с откидной дверкой
Дверку, навешенную на петли снизу, мож-
но легко сделать откидной, но в этом слу-
чае, конечно, ес лицевая поверхность дол-
жна быть заподлицо с передними кромка-
ми ящика, а изнутри ес можно облицевать
тканью или кожей. Для того, чтобы дверка
не отпекалась совсем вниз, можно исполь-
зовать в качеез не отрапичителей металли-
ческие шарнирные стержни взлез обыкно-
венные цепочки. Если дверка использует-
ся как письменный столик, to несколько
отделений картотеки нужно выделитьлля
хранения канцелярских принадлежнос-
тей - бумаги, чернил, ручек и т. п. (рис. 1716).
Эту конструкцию можно украсить декора-
тивными элементами. Такал картотека пос-
ле тщательной отделки становится предме-
том мебели, который может украсить лю-
бую библиотеку. Желательно делать ее не из
сосны, а из более качественных пород де-
рева.
Карте тока с дверкой-заслонкой
Ниже описывается конструкция картоте-
ки с задвигающейся дверкой. Такая двер-
ка задвигается как жалюзи, поэтому она
должна бы । ь гибкой. Эту дверку можно
сделал ь из узких деревянных реек, закреп-
ленных вилочную друг к другу на холсте
или другой подходящей ткани. Кроме
того, для нее нужно вырезать соответству-
ющие лазы. Картотека подобной конст-
рукции показана на рис. 1717. Ее высота
больше ширины, и она имеет шестнадцать
отделений — по четыре в каждом ряду.
Рис. 1718. — Внутренняя поверхность боковой
стенки с установленной заслонкой
Увеличение размеров по высоте вызвано
наличием двух верхних крышек - одна из
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
507
них находится снаружи, а другая — внут-
ри сразу над последним рядом отделе-
ний. Между этими крышками остается
пространство шириной 75 мм, в котором
заслонка находится, когда она подняла
(частично она видна на рис. 1717). Под-
ходящими размерами для такой карюте-
Рис. 1719. — Рейка
заслонки
с закругленной
кромкой
Рис. Р20. - Рейка
заслонки
со скошенной
кромкой
ки являются; высота — 500 мм. ширина —
4С0 мм и глубина — 250 мм. Эти размеры
можно изменить по своему усмотрению,
но при этом нужно следить за тем, чтобы
заслонка свободно открывалась и закры-
валась. нс мешая доставать бумаги из кар-
тотеки. Заслонка может скользить по же-
лобкам, сделанным на боковых стенках
яшика. и при разметке пазов нужно учи-
тывать и ширину пазов, и толщину самой
заслонки. Для небольшой картотеки заго-
товка для заслонки может быть толщиной
6 мм, хотя даже новичок зпаег, что после
ее обработки эта толщина значительно
сокращается. Паз должен быть чуть шире
толщины заслонки, так, чтобы ондлегко
н свободно скользила по нему, но нс бол-
талась. При отсутствии нужных ннстру-
ментов или по другим причинам паз нуж-
ной ширины делать неудобно, поэтому,
если паз более узкий, можно подогнать
саму заслонку, чтобы она хорошо входи-
ла в него. Пока допустим, что все пазы
вырезаны точно по размерам. На рис. 1718
показана внутренняя поверхность пра-
вой стенки яшика. Боковые стенки дол-
жны бытьтолшиной 20 мм. Вдоль пере-
днего края стенки вырезается шпунг,
равный по ширине толщине (аслонки,
на глубину, равную примерно половине
этой толщины. Этот шпунг переходит в
паз между двумя крышками, и для того,
чтобы заслонка свободно скользила по
нему, он делается в форме полукруга.
Длину паза можно определить на основе
измерений, но сначала его можно сделать
длипнее. а после установки заслонки уко-
ротить. Э гот паз нужно выре зать как мож-
но более чисто для свободного хода зас-
лонки. Вторая стенка обрабатывается
аналогичным образом.
Подвижная заслонка картотеки
Сама заслонка состоит из узких деревянных
реек. Перед тем, как делать заслонку, кор-
пус картотеки нужно собрать только вре-
менно, чтобы определить точную длину
реек. Каждая рейкадолжнабытьдостаточ
но узкой для того, чтобы обходить закруг-
ленные углы, не цепляясь за них. Чтобы
предотвратить это, пазы на углах нужно
немного расширить. Рейки заслонки дол-
жны быть не шире 20 мм, но оптимальной
шириной счи тается 12 мм. Каждую рейку
нужно ровно обстрогать, чтобы их кромки
были прямоугольными, но их можно и зак-
руглить (рис. 1719). Каждые две соседние
рейки плотно примыкают друт к другу, а
фактическая линия их соединения не вид-
на; заслонка, сделанная из таких реек, име-
ет волнистую поверхность. Кромки реек
можно просто срезать, как на рис. 1720. или
вырезать их любой формы Заслонку мож-
но сделать из нескольких реек с волнистой
поверхностью, как на рис. 1721, для того,
чтобы немного увеличить свободное про-
странство между верхней и нижней крыш-
ками, в котором двигается заслонка. Рейки
другой формы показаны на рис. 1722. Со-
брав корпус яшика, приступайте к изготов-
лению дверки. Сначала нарежьте рейки
нужной ширины и толщины и такой дли-
ны, чтобы их копны свободно входили в
пазы на боковых стенках. Отторцуйте
Рис. 1721. — Три вшниегые рей(ш заслонки
концы реек и сделайте полукруглые кром-
ки. Это делается специальным скребком
(рис. 1723). Колодка этого инструмента со-
стоит из двух деталей длиной 200-300 мм и
толшиной 12 мм. Ьолсе узкая часть колод-
ки может быть шириной 25 мм. а более ши-
рокая (заплечик, или направляющий уголь-
РОслоркис м»стр>менты и технологии
обработки хсрсва
508
ГЛАВА 24
ник) - 40-50 мм. Угольник должен быть не
толше обрабатываемой доски. Обе детали
колодки прикручиваются друг к другу не-
сколькими шурупами, и в них вставляется
стальной скребок такой же толщины, что
и обычный скребок (см. с. 114). и шири-
ной 12 мм. 11оложснис этого скребка лег-
ко изменяется. Правой рукой возьмитесь
за угольник, а левой за другой конец, ко-
лодки, и движениями скребка вперед-на-
зад срежьте полукруглую кромку. Скребок
должен выступать из колодки не больше,
Рис. 1722 - Другие варианты реек
чем это необходимо, и затачиваться на-
пильником. После того, как срезаны все
кромки, рейки легко можно отрезать до
нужной ширины мелкой ножовкой, не
рискуя повредить при этом полукруглые
кромк и. При желании рейки можно наре-
зать нужных размеров до того, как будут
срезаны кромки, но это более неудоб-
ный и утомительный способ. Другой
способ состоит в том, что рейки дела-
ются намного .длиннее и шириной толь-
ко 75—100 мм; срежьте кромки на всю
длину реек, а потом нарежьте из них
рейки нужнойдлины.
Склеивание и установка заслонки
Рейки нужно наклеивать на холст, ситец
для набивки иди на любой другой подхо-
дящий материал. Для этой цели лучше
всего подходит гессенский холст. Прикле-
ивать рейки можно одним клеем или сме-
сью из клея и крепкого мучного клейсте-
ра. Холст может закрывать всю заднюю
поверхность заслонки, хотя лучше остав-
лять незакрытой ту се часть, которая вхо-
дит в пазы, или она может состоять из
полосок холста. В любом случае нужно
только, чтобы рейки находились в подве-
шенном состоянии. Часто клей выдавли-
вается между рейками, и тогда его нужно
осторожно удалить до того, как он засты-
нет, — для этого холст нужно сгибать в
каждом месте соединения реек. Чтобы ус-
тановить на заслонке замок, самую ниж-
нюю рейку нужно сделать шире и толще,
чем остальные, и она поднимается и опус-
кается только по ровной части паза, по-
этому ее углы нс нужно закруглять. Тол-
щина нижней рейки на концах точно со-
ответствует ширине паза. Лишнюю
толщину лучше убнратьс задней стороны
дверки-заслонки, так как передняя ее по-
верхность должна быть ровной, поэтому
рейки выравниваются по толщине толь-
ко с задней стороны. Размеры нижней
рейки зависят от типа и размеров
замка. После того, как клей высох-
нет. проверьте. как работает зас-
лонка. Верхняя рейка должна рас-
полагаться достаточно высоко для
того, ч гобы входит ь в закругленный
паз, когда дверка полностью опу-
шена. При открытом положении
дверки, когда нижняя планка находится
на одном уровне с внутренней крышкой
яшика или чуть ниже се, лишняя часть
паза, если она есть, перекрывается при-
клеенным брусочком, играющим роль
с гонора. Понятно, что заслонку можно
будет передвинуть только до этого упора.
Рис. 1723. - Скребок для срезания кромок
Если заслонка слишком толстая для того,
чтобы свободно скользить в пазах, доста-
точно срезать только се кромки. Если при
этом приходится срсзатьмпогодревесины,
то это делается с задней стороны заслон-
ки, а если немного, то с любой стороны.
Возможно, для этой цели будет достаточ-
но зачистить рейки шкуркой. На этой ста-
дии дверка свисает сверху, как занавеска,
так что ее можно приподнять кверху. Сде-
лайте шпунтованные пазы на боковых
стенках яшика, приклеив на передних
кромках тонкие планки. Если до этого зас-
лонка была усыновлена па место, то те-
перь она сможет двигаться только вверх и
вниз между планками Для того чтобы
нижняя рейка была заподлицо со стенка-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
509
ми, приклеивается такая же дополнитель-
ная планка. Еще одну планку нужно накле-
ить наверху, но она должна быть подходя-
щей ширины. На этой планке можно зак-
репить рельеф. Для того, чтобы можно
уголки точно втом месте, где они контак-
тируют со стопором. Дверки в открытом
положении M0IVT не только полностью
складывания между боковыми стенками и
крышкой, но их можно сделать такими.
Рис. 1724,— Каркяска с двойной заслонкой
было полнима |ь и опускать дверку, на
нижней рейке устанавливается кара ручек.
Картотека с двойной заслонкой
Картотека аналогичной конструкции
(рис. 1710. с. 503) может иметь не одну
дверку, двигающуюся вверх-вниз, а две. от-
крывающиеся в обе стороны от центра
(рис. 1724). В тгом случае двойная крыш-
ка не нужна, так как заслонки входят в
что они бу тут двигания и дальше по зад-
ней стенке. Конечно, в этом с. учае Задняя
стенка должна быть двойной. Когда высо-
та или длина ящика значительно превыша-
ют его глубину, то такая форма конструк-
ции может быть единственно возможной.
В картотеках больших размеров с тяжелы-
ми заслонками, открывающимися в обе
стороны, иногда разумно сделать их дви-
гающимися на роликах.
Рис. 1725. — Канцелярский шкафчик в открытом положении
двойные боковые стенки. На верхней и
нижней стенках яшика должны бы гь сде-
ланы шпунтованные пазы. Для того, что-
бы .можно было получить доступ к любому
отделению картотеки и чтобы дверки нс
сдвигались слишком далеко, в центре
шпунтованного паза нужно установить
стопор. От дверок отрезаются небольшие
Капце цирский шкафчик с крышками
па петлях
Настольный ящик, коробочка или шкаф-
чик для канцелярских принадлежностей
показан на рис. 1725. В нем имеется не-
сколько отделений для хранения писчей
бумаги и конвертов различны? Размеров. В
нижней части имеется небольшой выдвиж-
510
ГЛАВА 24
ной ящик для карандашей, ручек, сургуча
и других принадлежностей. Есть также от -
деление для чернил, но некоторые счита-
ют, что не стоит хранить бумагу рядом с
чернилами. Общее представление об этой
конструкции можно получить по рис. 1726,
1727 и 1728. Крышка шкафчика наклоне-
на от задней стенки к передней под углом
около 38 градусов, если измерять его ит го-
ризонтали. Тот или иной угол наклона оп-
ределяется пропорциями деталей шкафчи-
по рис. 1726. но тем же масштабом нельзя
пользоваться для рис. 1728, который явля-
ется вертикальным сечением соответству-
ющих деталей на вышеназванных рисун-
ках. Сначала нужноскопструироват ь внут-
ренние детали. Деталь А, образующая
переднюю стейку шкафчика и располо-
женная нал выдвижным ящичком в.атак-
жс боковые стенки В соединяются в «лас-
точкин хвост». Задняя деталь С сечением
290x225 мм входит в шпунты боковых сте-
Рис. 1726 и 1727. — Виды сбоку и спереди канцелярского шкафчика
ка. Такой наклон предпочтительнее, чем
наклон в вертикальной плоскости, так как
при этом крышки лучше удерживаются в
открытом положении под собственным ве-
сом. Материалом для изготовления этой
конструкции может быть дуб, махагони
или другое подходящее дерево толшиной
до 10 мм. а внутренние перегородки могут
быть толшиной около 3 мм. Каждый мо-
жет сам выбрать нужные размеры для ящи-
ка, но размеры, приведенные на рисунках,
вероятно, можно считать наиболее подхо-
дящими. Основные размеры moivt быть
следующими: длина — 290 мм, ширина —
160 мм, высота задней стенки — 245 мм, и,
исходя из этих размеров, можно опреде-
лить пропорциональные размеры осталь-
ных деталей, учитывая, что длину крышек
и других наклонных деталей нужно брать
по рис. 1725 и 1727; ширину и глубину —
нок В Две небольшие деревянные детали
Е приклеиваются сверху их кромок и зак-
рывают торцевые волокна, а также запол-
няют пространство, которое было бы сво-
бодным, если бы задняя деталь С не была
сделана по всей длине шкафчика.
Крышки канцелярского шкафчика
Крышки вырезаются из одной доски, ко-
торая по центру распиливается мелкой но-
жовкой. Они крепя гея петлями к наклон-
ным кромкам шкафчика и закрываются на
замок. 11а кромке той част левой створки,
которая образует часть передней стенки в
закрытом положении. устанавливается пру-
жинная защелка. Когда эта ci норка закры-
вается, защелка входи г в отверстие латун-
ной пластинки G. которая крепится к ско-
шенной кромке А и удерживает таким
образом крышку'. Другая крышка закрыва-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
511
ется на замок. На рис. 1729 показано сече-
ние левой створки в месте, где установлена
пружинная защелка. Пружина входит в вы-
емку; которая должна быть i лубже у свобод-
ного конца, чем в том месте, где опа кре-
пится шурупом. Небольшая втулка встав-
ляется в отверстие за пружиной, но можно
обойтись и без нее. Конец пружины загнул
таким образом, чго он входит в отверстие
G на закрытой крышке. На рис. 1729 этот
крючок имеет форму треугольника со ско-
сом. Замок (рис. 1725) размером 45x30 мм
Рис. 1728. — Вертикальное сечение
канцелярского шкафчика
вставляется в дверку. При желании кромки
шкафчика можно закруглить, что немного
улучшигсго внешний вид.
Выдвижной ящичек и оiделения
канцелярского шкафчика
Выдвижной ящичек D размером 260х 115x30 мм
имеет простую конструкцию, и его боко-
вые стенки входят в шпунты торцевых сте-
нок шкафчика. Он крепится латунной
шпилькой, показанной на рис. 1728 пунк-
тирной линией, где шпилька проходит че-
рез вертикальное отверстое F (рис. 1725),
просверленное через А в переднюю стен-
ку ящичка. как эго обычно делается на не-
больших шкафчиках. Головка шпильки,
за» репляющей выдвижной ящичек в зак-
рытом положении, выс гупает над кром-
кой А, что нс даст с гворкс на соответству-
ющей стороне закрыться, поэтому в ней
нужно вырезать напротив шпильки углуб-
ление. Внутренние перегородки шкафчи-
ка входят в V-образные пазы, вырезанные
на боковых стенках, а поперечные пере-
городки устанавливаются аналогично.
О1 деление у задней стенки занимает всю
глубину шкафчика (рис. 1728); три других
отделения для бумаги помещаются на де-
тали II, которая опирается на бруски К.
прибитые к боковым стенкам. Расстоя-
ние между этими перегородками равно
20 мм, а более широкое пространство
слева у передней стенки (45 мм) предназ-
начено для ручек. Небольшое отделение
Рис. 1729. — Пружинная защелка
справа (рис. 1725) сделано для бутылки е
чернилами. Чтобы легче было доставать
ручки, в левое отделение вставляется бру-
сок I и зогнутой формы (рис. 1728), и еелзг
эта деталь недостаточно толстая, то сни-
зу к нему можно приклеить небольшие
брусочки.
Настенный шкафчик для канцелярских
нринадлежнос гей
Этот шкафчик (рис. 1730.1731)всшается на
стенку при помоши латунных пластинок
ЕЕ с ушками. Обшая высота шкафчика —
545 мм. мяксимвльнля ширина — 405 мм, а
глубина or задней стенки до передней —
305 мм. включая выступающие ручки на
выдвижных яшичках. Его каркас образуют
две фигурные боковые сгенки, соединяе-
мые между собой полками, которые распо-
лагаются сразу над и под выдвижными
512
ГЛАВА 24
ящиками, атакже рама задней стенки. Пол-
ки и боковые стенки можно закрепить шу-
рупами. головки которых закрываются не-
большим бортиком и планкой Н (рис. 1730),
прибитой к передним кромкам полок. Рама
задней стенки образуется двумя стоиками
и тремя перекладинами Г, G. J, сечение ко-
торых показано нарис. 1731. Среднюю пе-
рекладину G можно соединять на шипах, но
для лучшего внешнего вида две другие пе-
Выдвижные яшики настенного
шкафчика
На рис. 1732 показан средний выдвижной
ящик в поднятом положении без передней
стенки, чтобы можно было видеть шпун-
тованные детали L. которые крепятся спе-
реди каждой перегородки и на боковых
стенках, чтобы ящики нс задевали стенки
при выдвижении. Каждый из ящиков име-
ет невысокую переднюю стенку, чтобы бу-
Рис 1730. — Вид спереди и сечение
настенного канцелярского шкафчика
Рис. 1731. - Вертикальное сечение настенного
шкафчика но линии CD
ре клади и ы можно соединять н а углах «лас-
точкиным хвостом* вполдерсва (шип выре-
зается на стойке). На кромках стоек выре-
заются шипы, входящие в пазы на задних
кромках боковых сгенок. Эти пазы не дол-
жны быть сквозными, так как задняя стен-
ка не доходит до нижнего края боковых с ге-
нок (рис. 1731). Парис. 1731 К —три верти-
кальные перегородки (см. также рис. 1732).
Они врезаются в боковые сгснки и служат
для разделения трех вертикальных выдвиж-
ных ящиков (показанных на этих же рисун-
ках, и которые можно также врезшь в полки
подними).
маги не выпадали из них, когда ящик под-
нимается. Ящики можно поднимать за
небольшие ручки (рис. 1730 и 1731). Са-
мый большой из этих ящиков вмещасгли-
сты бумаги стандартного формата а сред-
ний - почювую бумагу и конверты, и он
разделен перегородкой, показанной спра-
ва на рис. 1730 пунктирной линией. Самый
маленькийяшиктожс разделен перегород-
кой. и в нем хранятся открытки и конвер-
ты Верхняя часть каждого ящика имеет до-
статочно свободного пространства для
того, чтобы лепе было извлекать его содер-
жимое.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
513
Кронштейны и пенал настенного
шкафчика
Два кронштейна М (рис. 1730) имеют та-
кую же форму, что и нижняя часть боко-
вых стенок, и они врсзаклся н нижнюю
полку, а потом прикручиваются шурупа-
ми, проходящими через верхнюю часть
полки. Эти кронштейны вырезаются сза-
Рие. 1732. — Вертикальные выдвижные
яшички
ди, пропуская деталь N. Эта деталь вреза-
ется в боковые стенки и прикручивается
шурупами к задним кромкам кронштей-
нов. что придасг им дополнительную
прочность. Три четырехлепестковых ор-
намента можно целиком вырезать коло-
воротом с центровым сверлом. Вдоль
нижней кромки N вырезается небольшой
рельеф. На полке перед вертикальными
выдвижными яшнками стоит пенал, ко-
торый можно видеть на рис. 1730, 1731.
1733 и 1734. На рис. 1733 видны неболь-
шие вырезы, в которые ставятся черниль-
ницы. Коппы той части пенала, которая
образует его ручку, должны бы гь врс запы
в уже упомянутые детали для чернильни-
цы, и она крепится шурупами, вкручен-
ными снизу пенала.
Подставки для книг
Книги, которые часто читаются. лучше
хранить в подставках, и простая конструк-
ция одной из них с орнаментом, выпилен-
ным лобзиком, показана на рис. 1735. Бо-
ковую и заднюю стенки можно украсить
орнаментом, выпиленным лобзиком, как
на рис. 1736 и 1737, а на рис. 1738 показан
подходящий вариантдля резьбы по де-
реву. По рис. 1739 можно сделать непло-
хую заднюю стенку, если вместо выпи-
ливания сквозных отверстий вокруг
центрального л иста вырезать древесину
резцом на глубину около 3 мм. Подстав-
ки для книг можно делать из белого или
атласного дерева или из махагони. а
размеры, представленные на рис. 1736,
1738 и 1739, при необходимости мож-
но изменить. Основание подставки
можно изготовить из доски шириной
225 мм и толшиной 15 мм, а кромку
можно сделать рельефной. Боковые де-
тали соединяются с основанием на ши-
пах (рис. 1736), но иногда они крепятся
к нему петлями, и тогда задняя стенка
не нужна. После того, как все детали вре-
менно собраны и подогнаны друг к дру-
гу. можно выпилить или вырезать орна-
мент. На рис. 1740 показана подставка с
выпиленным орнаментом и наклонной
полкой, а боковые стенки имеют нео-
бычную форму. Такая подставка называ-
ние. 1733. — Часть пенала
стоя подставкой-скамейкой. На рис. 1741
даны се основные размеры. Полка выре-
зается из заготовки толщиной 15 мм. по-
том она обстругивается до 12 мм и соеди-
няется в «ласточкин хвост» с боковыми
стенками. Задняя стенка соединяется с
боковыми стенками на шпунтах и при-
514_______________________ГЛАВА 24_________________________
кручивается к задней кромке полки шуру-
пами. Если подставка для книг намного
длиннее 550 мм. то в цен гре можно сделать
дополнительную опору. Если дерево мяг-
кос, подставку можно загрунтовать смс-
Рис. 1734. — Половина плана пенала
сью клея с мелом. Потом, после того, как
клей высохнет, покройте доску двумя
слоями эмалевой краски. Крепкое дере-
во лучше покрасить и лакировать.
Раздвижная подставка для книг
На рнс. 1742 показана раздвижная под-
ставка для книг, которую можно сделать
Рнс. 1735. — Подетавка для книг
и з л юбого твердо го дере ва. Ра з л и ч н ы е де -
тали нужно вырезать чуть больше окон-
чательных размеров, а потом обстрогать
до размеров, представленных на рис. 1743
и 1744. Основание подставки состоит из
Рис. 1736. - Боковая стенка подставки
для книге выпиленным орнаментом
трех поперечных перекладин А, В и С
(рис. 1745), соединенных потайными ши-
пами с боковинами и при-
клеенных к ним. После
того, как клей высохнет,
раму нужно зачистить со
всех сторон. Детали D и Е
(рис. 1742 и 1745) должны
плот но держаться между бо-
ковинами. и лучшего ре-
зультата можно добиться,
отторцсвав их концы, а на-
ружную кромку закруглить.
Потом нужно сделать выд-
вижную доску Н (рис. 1742)
и полозки Г и G. Старайтесь
строгать боковые стенки и
выдвижную доску под од-
ним углом, и этоможносде-
лать, положив деревянный
брусок на верстачную доску
и обстрогав одновременно
кромки выдвижной доски и
полозков. При строгании выдвижная лос-
ка лежит лицевой поверхностью вверх, а
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
515
полозки — лицевой поверхностью вниз.
Потом эти детали обрезаются до нужной
длины и устанавливаются на рамс основа-
ния. После эюго каждый полозок ирикру-
но едет гать небольшой паз, через которы й бу-
дет проходить । оловка шурупа. которая бу-
ДС1 упираться в перекладину А (рис. 1745).
I (амного проше сделать подставку с цель-
Рис. 1738. — Боковая стенка
Рис. 1737. — Задняя стенка полставки полемики для книг
аля книг с выпиленным орнаментом с резным орнаментом
Рнс. 1739. - Задняя
стенка с выпиленным
орнаментом
чикается к раме тремя-четырьмя шурупами
с нижней стороны боковин основания.
Выньтс выдвижную доску и
отрежьте от нее мелкой пи-
лой детаяь К. Она склеивает-
ся с деталью Е и рамой, а де-
таль D приклеивается снизу
к выдвижной доске. 1 (осле
этого можно сделат ь боковые
детали. В них высверливает-
ся коловоротом с центровым
сверлом четырехлистный ор-
намент. а контур этих деталей
можно выпилить лучковой
пилой, подреза гь стамеской
п зачистить напильником.
Боковые стенки крепятся уз-
кими латунными петлями за-
вод..ицо с торцами основа-
ния и подвижной доски. Что-
бы не допустить полного
выдвижения доски, снизу
ближе к краю в нес вкручи-
вается небольшой шуруп с круглой голов-
кой. и в этом с. 1учас в перекладине В нуж-
ным основанием, а не в форме рамы, по
тогда она будет не очень хорошо выгля-
Рис. 1740.— Подс1авка-скамсйка
деть, так как если основание покоробится
или сю поверхность станет немного вы-
516
ГЛАВА 24
пуклой. полозки будут задевать за выдвиж-
ную доску. С другой стороны, если доска
вы1 нстся вниз, полозки отойдут от нее и
соединение между ними ослабнет.
Раздвижная подставка для книг
с выпиленным орнаментом на боковых
деталях
Раздвижная подставка .тля книг описан-
ной конструкци и может быть сделана из
Рис. 1741. — Боковая стенка подстанки-
скамейкн с выпиленным орнаментом
ковых стенках, которые можно сделать
ровными или резными, по желанию. На
рис. 1747 больше половины подставки по-
казаны слева в разрезе, а справа показан
другой ес конец. Рис. 1748 — поперечное
сечение подставки без выдвижной доски.
Чтобы сделать такую подставку, возьми-
те заготовку 350x150x12 мм для основа-
Рис. 1744. — Вид сбоку раздвижной подставки
ния, обстрогайте ее и срежьте кромки.
Потом подготовьте две детали А (рис. 1748)
330x25x12 мм и вырежьте в них желобки
Вырежьте деталь А (рис. 1747) размером
125х40х 12 мм с шипами в центре лля соеди-
нения с боковинами основания. Соедини-
те ее с основанием и подготовьте две боко-
Рис. 1742 - Раздвижная подставка
для книг
Рис. 1743. -
Вид спереди
раздвижной
подставки
для книг
хорошо выдержанных дуба, орехового
дерева иди махагони. На рис. 1746 пред-
ставлен вид подставки сбоку, где виден
орнамент, выпиленный лобзиком набо-
вые стенки, каждая нз которых делается из
двух склеенных деталей толшиной Ю мы с
поперечно расположенными волокнами
по отношен ню друг к другу. После того, как
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
517
кпей высохнет, можно разметить и выпи-
лить орнамент, показанный на рисунке. За-
чистите эти детали и прибейте по краям
деталь С (рис. 1747) крепится к основанию
до установки полозков. Установите деталь
D и закрепите сс парой мелких шурупов к
Рис. 1745. — Рама основания раздвижной подставки Рис. 1746 и 1747, — Виды спереди и с торца
раздвижной подставки с выпиленным орнаментом
пару брусочков, чтобы закрыть место со-
единения (рис. 174"). После этого нужно
подготовить две летали 170x95x10 мм хтя
полозков. Эти полозки имеют на кромках
шпунты и входят в желобки на обоих кон-
цах подставки, а детали В (рис. 1747) при-
клеивается поперек на концах, чтобы об-
щая толщина была равна 12 мм. Боковые
стенки крепятся к полозкам парой латун-
ных петель размером 60x15 мм. Перед сбор-
кой детали нужно лакировать. После того,
как лак высохнет, собираются полозки, а
полозку — это не позволяет полозкам выд-
вигаться слишком далеко. Подклейте сни-
Рис. 1748. — Поперечное сечение раздвижной
подставки
зу основания зеленое сукно или другую
ткань, и на этом сборка завершена.
518
ГЛАВА 24
Подставка или с голик для ч гения книг
Небольшая настольная подставка, пока-
вертикальная стойка Р (рис. 1749) с квад-
ратным сечением 25x25 мм, а потом на
занная нарис. 1749, очень удобна для чте-
ней стамеской вырс застся орнамент. Пое-
ния книги или журнала за столом. Д <я ее
ле этого нижний конец стойки покрыва-
изюговления подходит любое твердое де-
рево. Основание подставки (рис. 1750) —
довольно массивное, и его вырезы запол-
ется тонким слоем горячего клея, встав-
ляется в основание и закрепляется клином
(рис. 1749). Сама подставка для книги
(рис. 1751) делается из доски
толщиной 6 мм и закругляется
по краям. Снизу доски прикле-
иваются и закрепляются шуру-
, памп детали 50x6 мм, показан-
' ныс на рис. 1751 пунктирными
s'" линиями. Закрепите их до того,
как будут закруглены края дос-
ки, .для того, чтобы верхнюю доску и
нижние детали можно было вырезать
одновременно. Вдоль нижнего края
доски прибивается бортик 30x6 мм
(рис. 1749) упор для киш и или журна-
ла. Для того, чтобы установи гь верхнюю
доску на головке сгонки, вырежьте паз
влетали Р (рис. 1752), точно соответ-
ствующий головке стойки;проклейте
соединяемые летали и, когда клей вы-
сохнет, закрепите эти детали латунны-
ми пластинками ВР (рис. 1742). Иа
рис. 1752 видно, что на головке стойки
делается вырез глубиной 20 мм для этих
крепежных пластинок, чтобы они были
вровень с нижней часи.ю стойки. Эти
пластинки (на рис. 1753 показана одна
из них) делаются из полосок шириной
Рис. 1749. - Вертикальное сечение настольной
подставки для книг Рис. 1750. — Половина
Рис. 1751. - Доска для книг
плана основания полставки
йены свинцом. В подставке вырезается
прямоугольное отверстие для стойки, ко-
торая должна плотно вхоанть в него, так
как от этого зависит устойчивость всей
конструкции. Сначала изготавливается
50 мм и толщиной 3 мм. Для того, чтобы
загнуть их под нужным углом, пластинки
сначала н-проча ют докрасна, потом мед-
лен но охлаждают, и после loro, как они ос-
тынут, они вставляются в тиски и загиба-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
519
ются клещами или плоско! убнами. Этот
угол не обязательно должен быть острым.
Шурупы должны хорошо подходи i ь к от-
верстиям на пластинке, и если они крепко
Рис. 1752. — Закрепление доски для книги
на стойке
вакручены, то подставка для книг будет
прочно держаться па ножке. После этого
стойку нужно отшлифовать и покрыть ла-
ком. Если стойку оставить естественного
цвета, ее нужно натереть воском, чтобы к
Рис. 1753. - Крепежные пластинки
ней не прилипала пыль Под выточенным
основанием нужно подклеить толстую
ткань или зеленое сукно.
Регулируемая нас гольная подставка
для чтения книг
Подставка лля книг, показанная в разрезе
на рис. 1754, привлекательно выглядит.
если она сделана из ореховою дерева или
махагони без сучков и трещин, которые
должны быть хорошо выдержаны. Под-
ставка имеет регулируемое соединение,
котооое позволяет устанавливать доску для
книг под любым углом. Для ее изготовле-
ния требуются следующие материалы: де-
таль диаметром 240 мм и толщиной 50 мм -
для основания: детальдля стойки квадрат-
ного сечения 60x60 м.м и длиной 260 мм;
Рис. 17э4. — Регулируемая подставка
для чтения книг
детальдля доски — 375x250x15 мм; деталь
для лежня доски — 375x50x15 мм; укреп-
ляющая деталь снизу доски для книг —
250x60x20 мм; деталь для петли -
150х90х 15 мм. Регулирующий винт делает-
ся из куска самшита размером 125х50х 15 мм.
Сначала изготавливается основание под-
ставки. Вставьте деревянную заготовку
нужною размера в конический прижим-
ной патрон и обгонитеес на станке, выре-
зая канавки под небольшим углом к цен г-
ру для придания основанию большей ус-
тойчивости. Потом снизу выточите
кольцевую канавку А (рис. 1754), которую
520
ГЛАВА 24
можно запоянитьсвинном. чтобы основа-
ние было более тяжелым. Переставьте за-
готовку на патроне и обточите обратную
сторону. На рис. 1754 в В показано сече-
ние основания Чтобы высверлить отвер-
стие для стойки,возьмите центровое свср-
ложсно пол прямым углом к вырезу на рас-
с । оянии 30 мм от верха — первая сто поло-
вина сверлится центровым сверлом диа-
метром 15 мм, а вторая — для резьбовой
части деревянного винта диаметром 12 мм
(с той же стороны отверстия). Потом ус-
Рис. 1755. — Центровое сверло
с наконечником-втулкой
ло, показанное на рис. 1755, которое вме-
сто обычного режущего наконечника име-
ет небольшую втулку, вставляемую в каче-
стве направляющей в небольшое отвер-
стие, просверленное сверху основания.
Если у вас нет такого сверла, воспользуй-
тесь обычным центровым сверлом, затк-
нув сначала отверстие, сделанное конном
прижимного патрона, деревянной проб-
кой, а потом наметив центр углом резна.
Через эту пробку надо предварительно на-
кернить центр для наконечника сверла
шилом, чтобы сверло не съезжало в сторо-
ну. Разметьте рейсмусом центральную ось
стойки, а потом центры для сверления на
сс торцах. Перед вытачиванием стойки
сначала выпиливается вырез
для детали G (рис. 1754 и
|756).атакже высверливает-
ся отверстие для винта с барашком. Вырез
для детали G делается шириной 15 мм и
глубиной 50 мм (сверху) спереди и глуби-
ной 40 мм — сзади. Перед тем, как выпи-
ливать этот вырез, сначала просверлите
отвсрстиедтя винта. Это отверстие распо-
Рис. 1756. - Стойка доски для книг
тановитс стоику на станке верхним конном
к подвижной бабке и обточите ее, как по-
казано в С на рис. 1754 и 1756. После это-
го вставьте винт-барашек. Ствол винта
нужно об гочи гь наб мм длиннее заданно-
го размера, а его резьбовая часть нарезает-
ся долотом. После вытачивания винта пе-
реставьте ei о в станке, выточите его голов-
ку D (рис. 1754 и 1756) и отреж ьтс до нужной
Рис. 1758. — Деталь крещения доски
длины. Деревянная пегля (рис. 1757) дол-
жна плотно входить в вырез. Она должна
входи гь в паз крепежной детали. Отверстие
в центре петли должно быть достаточно
большим, чтобы в него входил винт. Укреп-
ляющая деталь (рис. 1758) имеет паз дня
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
521
петли, а также отверстия для шурупов, Нос-
ка для книги показана в разрезе на рис. 1754
(Е). Упор доски F крепится на нижнем
краю четырьмя шурупами - по одному на
расстоянии 4G мм от каждого конца, а Два
других па расстоянии 100 мм друг от дру-
га. Отверстия для шурупов в крепежной де-
тали и в упоре доски нужно раззенковать,
чтобы их можно было закрыть декоратив-
ными кнопками.
Сборка подставки для ч гения книг
Сначала закрепите соединяемые детали шу-
рупами. а потом снова разберите их. про-
пения этих кнопок стойку нужно зачистить
наждачной бумагой и покрыть лаком. Если
нужно, приклейте снизу основания кусок
темно-зеленого сукна, чтобы подставка не
царапала поверхность стола.
Американский столик для пишущей
машинки
11олсзно иметь столик для пишущей машин-
ки. которы й может весить от 10 до 20 кг по-
этому его нельзя считать достаточно пор-
тативным. Более того, обычные и пись-
менные столы слишком высоки для того,
чтобы использовать их в качестве подстав-
Рис. 1759 в 1760. — Вил сбоку и спереди
американского столика для пишущей
машинки
Рис. 1761. — План столика с крышкой
и без нес
клейте петлю, крепежную деталь и ле-
жень доски и прикрутите шурупами. При-
клейте сюйку к основанию. Четырнадцать
декоративных кнопок, закрывающих от-
верстия для шурупов, можно сделать из
любых маленьких куточков дерева по фор-
ме, показанной на рис. 1754. После закреп-
ки для пишущей машинки, если машини-
стка сидит за обычным стулом. Подходя-
щий для этой цели столик показан на
рис. 1759 и 1760. Его высота — 700 мм. и
этого достаточно для тою. чтобы машини-
стка могла опереться на него, сидя на
522
ГЛАВА 24
обычном стуле на одном уровне с клавиа-
турой. Другие его размеры для удобства
можно изменить, но крышка может быть
размером 825x425 мм. а корпус столика —
750x375 мм. Для его изготовления в рав-
ной степени подходят дуб, ореховое дере-
во и махагони. Боковые ножки крепятся на
петлях (рис. 1759 и 1760), поэтому их мож-
но складываз ь под крышку стола, и тогда
столик в собранном состоянии будет зани-
мать мало места. 11а рис. 1760 (вид спере-
ди) видно. что ножка С крепится на пет-
лях к верхней кромке стола, в то время как
ножка D крепится чуть ниже (на толщину
ножки С), чтобы в сложенном положении
элементов, рельефов, выточенных деталей
или резьбы по дереву значительно улучшит
внешний вид такого столика.
Деревянный переплетный пресс
Обычно переплетные прессы делаются из
железа и стали, но пресс, рассматриваемый
ниже, сделан целиком из дерева, включая
прижимной пинт верстачного упора. На
рис. 1762 представлен вид спереди, а на
рис. 1763 — вид сбоку этою пресса. Такой
пресс изготавливается изсосны, по возмож-
ности без сучков, хотя более подходящим
материалом может бы гь другое, более твер-
дое дерево. Очень хорошо подойдут дере-
Рис. 1762 и 1763. — Вид спереди и сбоку деревянного переплетного пресса
она ровно лежала под ножкой С. Пунктир-
ными линиями нарис. 1760 показано дви-
жение боковых ножек стола при склады-
вании. Рис. 1761 — план столика, где Аобо-
значает крышку, а В — полозки для
выдвижных ящиков (в этой части плана
крышка снята). В выдвижных ящиках
очень удобно держать бумагу для пишущей
машинки и различные канцелярские при -
надлежности. которыми пользуется в сво-
ей работе машинистка — кисточка, ластик,
масленка и т. п. Добавление декоративных
вянныс заготовки толщиной 25 мм, остру-
ганные до 20 мм. Хорошим материалом для
изготовления пресса является бук, но по-
настоящему красивый пресс можно сде-
лать из махагони или орехового дерева, ко-
торые стоят не очень дорого. Единствен-
ным элементом декоративной отделки
является закругление верхних частей сто-
ек пресса, а все остальные его детали име-
ют прямоугольное сечение. Если пресс бу-
дет стоять в рабочем кабинете, то можно
добавить такие декоративные элементы.
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
523
как рельефный плинтус по периметру ос-
нования, и сделать фасонные кромки на
других его деталях. Кромки нетрудно сде-
лать скошенными. Длина пресса — 360 мм
и ширина — 225 мм, что позволяет обраба-
тывать в нем обычные книги. Нижняя де-
таль А (ложе пресса) имеет длину 360 им и
ширину 225 мм. Спи ту к основанию по
обеим концам прикручиваются шурупами
два лежня В, придающие ему дополнитель-
ную жесткость. Когда пресс прикручива-
ется к поверхности другою небольшого
предмета мебели, можно обойтись без этих
лежней. Две стойки С длиной 300 мм и ши-
риной 75 мм соединяются с основанием
пресса одинарным шипом «ласточкин
хвост». Поперечная перекладина I) шири-
ной 100 мм и такой же длины, чю и ложе
пресса, устанавливается на 1>асстоянии 60 мм
от верхних концов стоек С, в которых вы-
резаются по два сквозных паза лля соот-
ветствующих потайных шипов на D. В
этой перекладине просверливается отвер-
стие для свободного хода прижимного
винта, а снизу винт крепится блоком Е. в
который он вкручивается при работе. Если
этот блок устанавливается сверху D, то
винт будет давить на него; обычно при ра-
боте пресса повороты винта приводя г к
прижиманию блока Е кверху. Доска F име-
ет точно такие же размеры и форму, чю и
ложе пресса, за исключением того, что по
краям на ней делаются вырезы для стоек,
свободно входящих в них. Деталь G рас-
полагается поперек доски Е После подго-
товки этих деталей нужно соединить их с
прижимным винтом, и пресс будет готов к
работе. При этом надо иметь в виду, что
свободная лоска F не поднимается при
движении винта, и се каждый раз нужно
поднимать вручную при установке книги
под пресс. Конец прижимного винта
обычно сужается на конус вне ре шбовой
части, и его нужно ровно спилить снизу.
Возьмите латунную или цинковую плас-
тинку толшиной около 2 мм и прикрутите
ее снизуг поперечной детали G ближе к сс
центру. Эта пластинка должна быть таких
размеров, чтобы ее можно было закрепить
двумя-тремя шурупами, и в ней нужно
просверлить отверстие диаметром 6 мм.
Такое же отверстие проходит и через G. и
оно должно быть достаточно большим,
чтобы в нем свободно проворачивался
крупный шуруп. Шуруп проходит через
отверстие и прикручивается снизу к дере-
вянному винту так, что деталь G повора-
чивается вокруг оси шурупа. На рис. 1764
показано сечение металлической плас-
1 инки, расположенной над ней деревян-
ной дета in G и шурупа, проходящего че-
рез них и вкрученного в прижимной винт.
Для большей наглядности все детали на
этом рисунке показаны в увеличенном
виде. Для того, чтобы G плотно примы-
кала к доске F, на последней делается не-
большой вырез, в который входит метал-
лическая пластинка и головка прижимно-
го винта.
Рис. 1764.- Крепление деревянного
прижимного винта к верхней доске
переплетного пресса
Сборка деревянного переплетного
пресса
Теперь все детали готовы к соединению, и
после того, как это будет сделано, пресс го-
тов. Прикрутите две доски В к А после
того, как на С вырезаны гнезда для «лас-
точкиных хвостов». Пропустите прижим-
ной винт через D. а потом — через Е. Скре-
пите обе эти детали, следя за тем, чтобы
винт не заедало в отверстии детали D и что-
бы он свободно крутился в нем. 11отом зак-
репите деталь G на конце деревянного
прижимного винта. Вставьте одну из сто-
ек С в основание, после чего можно уста-
новить доску F. Затем можно вставить
шипы на конце 1) в уже подогнанные к ним
пазы в стойке С, а потом закрепить и дру-
гую стойку. 11осади iе на клей все сосдине-
524
ГЛАВА 24
имя на пазах н шипах, а также «'ласточки-
ны хвосты», но остальные детали лучше
прикручивать шурупами. Теперь остается
только прикрутить G к Г, и пресс готов.
Ручка, с помощью которой поворачивает-
Рис. 1'65. — Переплетный прессе подставкой
ся прижимной винт, —
обычная ручка прижимно-
го упора верстака. Ее мож-
но изготовить из любого
твердого дерева и сделать
нс передвигающейся в ту
или другую сторону, а зак-
репить неподвижно на вин-
те. Лучше сделать эту ручку
металлической.
Прессы для прижима
льняных тде.шй, листов
фанеры и т. н.
В деревянных бельевых
прессах можно аккуратно
зажимать такие льняные
изделия, как скатерти и т. н.
Такие прессы очень похожи
по своей конструкции на уже упомянутый
переплетный пресс. Однако бельевой
пресс крупнее, и его ручка находится не
сверху, а располагается между деталями D
и Р(рис. 1762). В переплетном прессе та-
кое расположение ручки неудобно, так
как между егонками мало пространства.
В зависимост и от ситуации ручку можно
располагать тем или иным способом, но
для переплетного пресса показанное ра-
нее расположение ручки, несомненно,
является наилучшим. Такой пресс мож-
но использовать для самых различных
целей, например, для укладки небольших
листов фанеры, для прижима фотогра-
фий ит. п.
Подставка для переплетного пресса
в виде тумбочки с выдвижным
ящиком
На рис. 1765 представлен общий вид тум-
бочки с выдвижным яшиком. служащей в
качестве полставки для металлических пе-
реплетных прессов различной конструк-
ции. На рис. 1766 изображен вид полстав-
ки спереди, на рис. 1767 — ее поперечное
сечение, а на рис. 1768 показана рама под-
ставки.
Из рисунка 1768 видно, что подставка
имеет четыре стойки, или ножки, с кото-
рыми на потайных шипах и пазах соеди-
няются нижние перекладины , а верхние
Рис. 1766. — Вид спереди
подставки пресса
Рис. 1767. — Поперечное
сечение полставки пресса
перекладины соединяются с ними в «лас-
точкин хвост». На передней стенке рамы
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
525
вокруг дверки и выдвижного яшичка вы-
бирается четверть (рис. 1766 и 1768). Осо-
бое внимание следует обратить на то. что
плечики передних шипов делаются длин-
нее, чем у задних. Боковые стенки и «ад-
нюю стенку можно сделать в виде цельных
панелей, — образующие их доски сплачи-
ваются на клею до нужной ширины. — и
Рис. 1768. — Рама пресса с подставкой
тогда их можно закрепить на четвертях,
выбранных с внутренней и внешней сто-
роны, как показано нарис. 1769. На ниж-
них перекладинах и перекладинах, распо-
ложенных под выдвижным яшиком, выре-
заются шпунты для досок, образующих
днища. Выдвижной яшик имес г обычную
конструкцию с соединениями в «ласточ-
кин хвост*, дверка имеет соединения на
шипах и пазах, а панель входит в вырезан-
ные желобки. На рис. 1765 видно, что пол-
ка опирается на бруски, прикрученные
шурупами к обеим боковым слепкам. Если
крышка полставки делается из двух дета-
лей, то они должны быть соединены меж-
ду собой на рейку и склеены, а потом <ак-
реплены шурупами на верхних переклади-
нах. К крышке тумбочки на петлях
крепятся откидные доски, а кроши тейпы
тоже соединяются на петлях с ножками
(рис. 1770).
Стул- стремянка
Стул-стремянка, показанный нарис. 1771,
найдет в доме множество применений, и он
очень удобен в небольшой библиотеке.
Подходящим для него материалом являет-
Рис. 1 769. - Способ крепления панели
ся дуб, махагони, ореховое дерево, тик или
любое другое твердое дерево. На рис. 1772
и 1773 представлен вид этого стула спереди
и сбоку соответственно, а нарис. 1774 — вид
сбоку стула, используемого как лестница-
стремянка. Основные элементы этой кон-
струкции: детали, образующие передние и
526
ГЛАВА 24
задние ножки, должны имстьформу. пока-
занную на рис. 1774, а нижняя переклади-
на сиденья и четыре вертикальные пере-
кладины соединяются друг с другом на
кромки рельефными. Эти детали соединя-
ются между собой двумя медными гишетии-
чагыми петлями размером 60 мм. Сиденье
нужно закрепить медныминlyjwnaми сверху
<-------40-----------»
Рис. 1772 и I 773. — Виды стула спереди и сбоку Рис. 1774. - Вид сбоку стула, используемого
как стремянка
шипах и пазах. Потом передняя перекла-
дина В (рис. 1772) и боковая переклади-
на А (рис. 1773) соединяются на пазах и
шипах с задней ножкой и подкосохт L
(рис. 1774). Специальное соединение в
С (рис. 1773 и 1774) детально показано на
рис. 1775, где небольшой клин С па шпон-
ках и на клею соединяется и с подкосом, и
с задней ножкой. После этого доску, явля-
ющуюся верхней ступенькой стремянки,
нужно соединить в «ласточкин хвост» с
ножками и клиновидной вставкой (см. D,
рнс. 1775). Ступеньки врезаются в бокови-
ны и передние ножки (см. Е и F на рис. 1776).
Короткую деталь перекладины G (рис. 1773
и 1774) нужно врезать шипом в переклади-
ну Н (рис. 1776), а другой сс конец соединя-
ется с ножками, как показано на рисунке в
К. Верхняя и нижняя задние перекладины
соединяются с боковинами на шипах и па-
зах, а вертикальные перекладины входят в
пазы, вырезанные на них сзади. Сиденье об-
разовано двумя деталями, и оно будет вьи -
лядегь намного лучше, если сделать его
или со стороны перекладин. Конечно, до-
полнительной прочности можно добиться,
если посадить эти соединения па клей. Че-
Рнс. 1775. — Специальное соединение
в «ласточкин хвост»
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
527
тыре вертикальные перекладины соединя-
ются между собой на шипах и пазах.
Умывальник
Нарис. 1777 представлен общий вид умы-
вальника в закрытом положении с наклон-
жсниеоткрытого умывальника. видна тум-
бочка со снятой дверкой, крышка, зеркало
и отделение для необходимых умывальных
принадлежностей. На рис. 1778 показано
вертикальное сечение умывальника, где А -
вертикальная перегородка, В - выступ, к
Рис. 1776 — Соединения стула-стремянки Рис. 1777. — Умывальник в закрытом
положении
Рис. 1778. — Открытый умывальник
которому крепится плинтус, С — лежень, с
которым соединяется на петлях наклонная
Рис. 1779.- Поперечное сечение
умывальника
ной крышкой, которую можно использо-
вать как откидную крышку стола. На
рис. 1778, где дано схематическое изобра-
крышка. D - отделение для бака с водой, а
Е — задняя стенка. На рис. 1780 видно, как
528
ГЛАВА 24
нужно вырезать крышку, где F- отверстие
для круглой посуды. Сначала сделайте две
заготовки для ториевых стенок длиной
1175 мм, шириной 550 мм и тол шиной 2 мм;
днище и полка — 650x540x25 мм; крышка -
700x560x25 мм. Ториевые стенки имеют
форму и размеры, показанные на рис. 1779,
и они прибиваются гвоздями. Крышку нуж-
но подогнать к боковым стенкам так. что-
бы она на 25 мм заходила за дверку и пи-
лястры (рис. 1780). Полка и днище дол ж
ны входить на 12 м.м в заднюю стенку,
чтобы она была заподлицо с боковыми
стенками. Потом устанавливаются верти-
кальная перегородка А (рис. 1779) и зад-
няя стенка и прибиваются пилястры ши-
риной 60 мм и толщиной 25 мм. Затем с
снизу днища закрепите брусок шириной
60 мм и толщиной 25 мм так. чтобы его
передняя кромка была заподлицо с кром-
кой пилястр В (рис. 1779). В этом месте
прибивается гвоздями и приклеивается
плинтус толшиной 100 мм со скошенной
кромкой. Вдоль передней кромки крышки
вырезается рельеф, который продолжается
на боковых стенках.
Наклонная крышка, дверка и другие
детали умывальника
Чтобы сделать наклонную крышку умы-
вальника. возьмите заготовку 700x40x25 мм
со скошенной кромкой, как показано в С
(рис. 1779). и прибейте се к боковым стен -
кам. Закрепите брусок длиной 750 мм на
наклонной кромке так. чтобы он выступа!
на обеих концах на 25 мм. Потом устано-
вите передний брусок крышки толшиной
25 мм и срежьте его верхнюю кромку. Как
видно из рис. 1778, эта деталь закрепля-
ется на крышке и поднимается вместе с
ней. Крышка должна выступать за эту де-
таль на 25 мм. Средне кромки и ториы
крышки и соедините ес на петлях сдсталью
С (рис. 1779). Прибей ic к крышке рельеф-
ные планки такого же сечения, что и ее
закругленные кромки. С нижней стороны
крышки ипапиками закрепите эмульгиро-
ванную пластинку (зеркало) 450x325 мм.
Крышка над резервуаром с водой не уста-
Рис. 1781 в 1782. — Вилы книжной этажерки
спереди и сбоку
навливастся на петлях, а просто имеет вы-
резанные снизу четверти на кромках, ко-
торыми она заходит на боковые стенки,
перегородку и тднюю стенку. Для того,
чтобы сделать дверку умывальника, нуж-
но заготовить две стойки длиной 675 мм и
две перекладины размером 500x60x25 мм.
Они соединяются между собой на шипах
и пазах и имеют с внутренней стороны
пазы для панели толщиной 10 мм. Кром-
ки панели можно сделать рельефными —
это дело вкуса. Петли можно врезагь вдвср-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
529
ку После этого устанавливается поворотная
ручка дверки. Резервуар для воды имеет раз-
меры 650x400x140 мм. и на нем нужно ус-
танови гь кран на высоте примерно 25 м.м
Рис. 1784. - Основание этажерки
от днища. Просверлите в перегородке от-
верстие, установите в нем кран, выпилите
отверстие для слива волы, и умывальник
готов.
(рис. 1783). Боковые стенки делаются из
досок размером 20x200x1275 мм и навер-
ху имеют форму, показанную на рис. 1782.
В боковых стенках вырезаются пазы для
шипов на крышке и четырех полках, а
внизу они вырезаются, как показано на
Рис. 1785. — Полка этажерки
рис. 1782. Кроме того, кромки нижней по-
верхности днища срезаются для его со-
единения с опорой шурупами. Днище А
(рис. 1784) делается из доски 340x275x25 мм.
На его боковых кромках делаются вырезы
200x20 м.м для соединения с боковыми
стенками. Углы слегка закругляются и дни-
ще прикручивается к опоре. На рис. 1785
Рис. 1786—1788. - Вилы спереди, сбоку и вертикальный разрез книжного шкафа
—*5
Книжная этажерка
Высокая и узкая книжная этажерка (рис. 1781
и 1782) имеет достаточно массивное ос-
нование. поэтому образующие его дета ли
должны быть толщиной не менее 50 мм.
Их длина — 750 мм. высота — 150 мм, а по-
середине они соединяются вполдсрева
показана одна из четырех полок. Полки де-
лаются издосок 20x190x400 мм, и каждая
из них имеет шип длиной 50 мм, которым
она соединяется со стойкой. Крышка име-
ет форму полок, но она шириной 200 мм,
и сс передняя кромка располагается запод-
лицо с боковыми стенками, в то время как
530
ГЛАВА 24
кромки полок отстоя! внутрь от краев бо-
ковых стенок на 12 мм. Рейки толщиной
12 мм не дают книгам сдвигаться слиш-
ком далеко к задней стенке. Эти рейки
шириной 100 мм и длиной 340 мм имеют
Рис. 1789. - Половина плана и горизонтальное
сечение книжного шкафа
форму, показанную на рис. 1781. Задняя
планка С (рис. 1784) на днище этажерки
имеет ширину 90 мм и толщину 20 мм.
Шурупы вкручиваются в нее со стороны
днища, которое таким же образом крепит-
ся и к боковым стенкам. Эта этажерка
предназначена для хранения не очень
больших книг — три нижних отделения
имеют высоту 205 мм, а два верхних —
180 мм.
Материалы, необходимые
для изготовления низкого книжного
шкафа
Низкий книжный шкаф, показанный на
рис. 1786—1789. делается из дерева маха-
гони. Его длина — 1200 мм, высота 1050 мм,
а глубина — 300 мм. Он имеет простую, но
прочную конструкцию. Боковые стенки
делаются из ровных досок толщиной 20 мм
и соединяются на шпунтах с рамой задней
стенки и на рейках с передним пилястром.
Верхняя перекладина, образующая бор-
дюр под крышкой шкафа, соединяется с
передним пилястром вполдерсва. Дно
шкафа, сделанное из ровных досок толщи-
ной 20 мм, врезается на глубину 6 мм в бо-
ковые стенки (рис. 1790) и соединяется с
передним плинтусом на шпунт. Боковые
пилястры скошены в местах соединения с
передними пилястрами (см. сечение на
рис. 1791). Нижняя перекладина с рельеф-
ной кромкой соединяется встык с боковы-
ми стенками и располагается заподлицо с
пилястрами. Все эти детали крепятся шу-
рупами с внутренней стороны боковых
стенок (рис. 1790). Выдвижные полки ле-
жат на опорных брусках подставки (рис.
1792). Подставка для полок сечением
10x20 мм имеет вырезы, расположенные
на расстоянии 40 м.м друг от друга, и она
Рис. 1790. — Разрез через боковую стенку
и плинтус шкафа
прикручивается шурупами к боковым
стенкам. Крышка шкафа толщиной 40 мм
имеет закругленные кромки, но этот рель-
еф прерывается на пилястре. Задняя стен
ка представляет собой панельную раму
толщиной 20 мм с двумя средниками и
бортиками высотой 12 мм. Кожаный бор-
Рис. 1791. — Разрез через пилястр и смежные
с ним детали
дюр крепится к полкам при помощи реек,
плотно входящих в вырезанные для них
пазы и прибитых штифтиками (рис. 1793).
Необходимые заюговки для деталей шка-
фа имеют следующие размеры: крышка —
1260x350x40 мм; днище — 1150x275x20 мм;
две боковые стенки — 1025x295x20 мм; три
полки — 1140x260x20 мм; передний плин-
тус — 1250x75x30 мм. боковой плинтус -
650x75x10 м.м; бордюр — 1125x60x20 мм;
нижняя перекладина — 425x60x10 мм;
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
531
нижняя обвязка — 1350x50x10 мм и
750x12x10 мм; два передних пилястра -
950x65x20 мм; четыре боковых пилястра —
1015x55x10 мм; две связки - 195x60x20 мм;
гнезда для полок — 20х 10 мм обшей длиной
3750 мм; опорные броски 1000x40x10 мм;
задняя верхняя перекладина — I150х90х
х20 мм. задняя нижняя перекладина — 1150х
х| 15x20 мм; две стойки - 1025х80х
х20 м.м; два средника — 900x80x20 мм и три
панели — 815x300x12 мм.
Рис. 1792. - Гнездо для
полки книжного шкафа
Изготовление книжного шкафа
В длиной конструкции на боковых стен-
ках выбираются четверти глуби ной 10 мм
для соединений с задней стенкой, спереди
они соединяются шпунтом с пилястрами,
изнутри делается поперечный вырез для
соединения с днищем, а снаружи вверху —
вырез для бортика обвязки. Верхняя кром-
ка должна быть прямоугольной по всей
длине; обе боковые стенки зачищаются и
обклеиваются снаружи бумагой. Разметь-
те два передних пилястра и вырежьте в них
канавки. Это можно сделать скребком или
стальной пластинкой. заточенной до нуж-
ной формы с односторонней фаской и
вставленной в рукоятку для регулирования
расстояния от края выемки до кромки (см.
с. 508). Этим скребком вырезаются канав-
ки нужной глубины, которые потом зачи-
таются долотом и стамеской.С обратной
стороны пилястров вырежьте пазы, распо-
лагая их таким образом, чтобы кромка вы-
ступала за край чуть дальше, чем толщина
ториевого пилястра. Проведите линию на
ней отлинсвой поверхности боковой стен-
ки и рейсмусом прочертите еще одну ли-
нию на кромке на расстоянии 10 мм от ли-
Рис. 1794. — Частичный разрез задней стенки
шкафа
иевой поверхности, а потом выберите паз.
Затем разметьте скосы на каждом конце и
обстрогайте их рубанком. Склейте пиляс-
тры и. когда клей высохнет, подгоните и
склейте боковые пилястры, закрепив их
несколькими шурупами с внутренней сто-
роны. Проведите перпендикулярную ли-
нию на лицевой поверхности на 12 мм
ниже верхнего края гнезда для утаплива-
ния плинтуса и вырежьте паз глубиной
2 мм. Потом приклейте днище, прибив его
Рис. 1795 и 1796. — Вид спереди и вертикаль-
ное сечение связки книжного шкафа
на концах гвоздями. Прибейте стяжку по-
перек верхнего конца и закрепите днише.
Установите плинтус по периметру и при-
крутите шурупами боковые детали, как по-
казано на рис. 1790 Разметьте плечики
532
ГЛАВА 24
бордюра внизу между пилястрами, вы-
режьте на концах шипы «ласточкин хвост»
и подгоните их к верхним концам пиляст-
ров, а потом зачистите лицевую поверх-
(рис. 1794). Вырежьте орнаменты на связ-
ках (рис. 1795 и 1796) и прикрепите их к
пилястрам заподлицо с задней стенкой, а
потом по бруску шириной 12 мм прочер-
Рис. 1797 и 1798. — Виды спереди и сбоку ипстенного книжного шкафа
Рис. 1799. - П тан настенного книжного шкафа
Рие. 1800. — Сечение бордюра
ность и посадите соединения на клей.
[ (ромажьте клеем заднюю стенку, подгони-
те ее к шпунтам и прикрутите шурупами
тите линии на передней и боковых стен-
ках. Аккуратно выпилите крышку шкафа
но этим линиям и рейсмусом проведите
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
533
линию по кромке на расстоянии 40 м.м,
после чего вырежьте бордюр; лучше всего
для него вырезать желобок вдоль передней
стенки и выпилить поперек боковых сте-
нок паз глубиной 3 м.м. Размет ые рейсму-
сом линии для различных боковых дета-
лей, срежьте кромки и установите бордор.
Рис. 1801. - Установка стекла в дверной рамс
Сначала обрабатывайте боковые кромки,
потом выступы над пилястрами и, нако-
нец, — переднюю кромку. Проше, но ме-
нее качесгвснносначала обработать пере-
нужно соединят ь на рейку. Потом подго-
ните верхнюю крышку, которую (так как
она узкая) можно закрепить на шурупах.
Полки книжного шкафа и тис зла для них
Гнезда для полок делаются из дуба или бу-
ка — сначала отрежьте заготовки до нуж-
ной длины, прибейте их гвоздями друг к
другу и разметьте на них гнезда, начиная
на расстоянии 150 мм от каждого конца.
На боковых кромках проведите каранда-
шом линию на расстоянии 6 мм oi верхне-
го края и сделайте ряд пропилов до этой
линии. Крепкой и острой стамеской от
верхнего края каждого пропила до нижне-
го края следующего пропила сделайте вы-
резы, стараясь не расщеплять древесину. —
такой способ подрезки тарантирует взаи-
мозаменяемость несущих брусков. Про-
сверлите через всю связку этих брусков
шесть отверстий для шурупов, разъедини-
Рис. 1802 и 1803. — Виды спереди и сбоку книжного шкафа со стеклянными дверками
днюю кромку, сделать скосы бордюра в
месте его разрыва и приклеить сзади бру-
сок 15 мм (ранный по толщине связке) на
кромке гнезда для бордюра. Эту деталь
те их и зачистите рубанком. Подгоните
полки к опорным брускам — на их копнах
нужно вырезать пазы, чтобы они свобод-
но входили в । псзда (рис. 1791). Наконец,
534
ГЛАВА 24
выберите пазы на нижних кромках полок
и подгоните их к бордюру. После этого
шкаф можно отполировать, йодля более
качественной окончательной отделки сна-
чала нужно отполировал ь или загрунтовать
по отдельное! и каждую его деталь, а после
Рис. 1804. — Карниз книжного шкафа
сборки и после того, как высохнет клей,
можно нанести окончательный слой поли-
туры.
Настенный книжный шкаф
Для изготовления прямоутопы той рамы книж-
ного шкафа, показанного па рис. 1797 1799
нужна заготовка из махагони или орехового
дерева сечением 15x170 мм обшей длиной
3000 мм. Две боковые дегали С (рис. 1798)
выступают внизу на 75 мм. а с внутренней
стороны на расстоянии 50 мм от нижней
пачки к ним прибиваются или приклсива-
Рис. 1805. — Закрепление съемной полки
на шпонках
ются деревянные рейки. Еше один дере-
вянный брусок 15x170x75 мм прибивает-
ся снизу по центру нижней полки относи-
тельно боковых стенок. Две деревянные
планки крепятся по обеим ее концам, но
которым скользят два выдвижных яшика
размером 225x175 мм и глубиной 45 мм.
имеющие на передней с гонке небольшие
бортики вдоль верхней и нижней кромок.
Две средние полки входят в боковые стен-
ки (см. А, рис. 1797 и 1798). Две дверки ши-
риной 250 мм и длиной 700 мм делаются из
заготовок сечением 25х)5 мм. Каждая из
створок крепится на двух петлях. С внут-
ренней стороны левой створки на шурупах
крепится небольшая зашелка, которая мо-
жет входить в отверстие металлической пла-
стинки, утопленной в полке. С внутренней
стороны дверок но периметру' приклеива-
ется узкая фигурная рейка толщиной 6 мм
(рис. 1800), или на рамс дверки можно
выбрать четверть, а снаружи установить
изящный рельеф. Стекло вставляется в
дверки так, как показано на рис. 1801, и
несколько деревянных реек приклеивают-
ся по его периметру изнутри рамы. Бордюр
В (рис. 1800) для верхней и боковых стенок
Рис. 1806. — Двойное гнездо для книжной
полки
можно выточить на станке в виде разрезан-
ного кольца, приклеенного к бруску, а на-
верху шкафа можно установить небольшой
орнамент, выпиленный лобзиком или вы-
резанный по дереву. Три полки на боковых
стенах шкафчика имеют одинаковые раз-
меры, или нижняя полка может быть боль-
ше двух других. Они прикрепляются к бо-
ковым стенкам так, как показано в А на
рис. 1797, и их толщинадолжна быть такой
же, как у внутренних полок. Задняя стенка
корпуса (рис. 1799) имеет в толщину 20 мм,
и три внутренние полки можно покрыть зе-
леным сукном После сборки всю конст-
рукцию можно окончательно зачистить и
покрыть чаком.
Книжный шкаф с застекленными
дверками
Для изготовления книжного шкафа, пока-
занного на рис. 1802 и 1803 подходит маха-
гони. но можно сделать его из сосны или
вишневого дерева. Окончательные разме-
ры этого шкафа целиком зависят от выбо-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
535
ра мастера. Определив размеры, закажите
необходимое количество выбранного мате-
риал», сделав ори этом, конечно, необхо-
димую поправку на его обработку. Старай-
тесь выбирать хорошо выдержанное и со-
вершенно сухое дерево, иначе у вас будут
постоянно возникать проблемы. Сделав
эти предварительные замечания, перейдем
теперь к конструированию каркаса шкафа.
Рие. 1X07. — Закрепление задней стенки
шкафа
Он состоит из боковых стенок, крышки и
днища каркаса, и задней стенки. В верх-
ней части каркаса можно установить обыч-
ный рельефный бордюр (как на рис. 1804).
Полки такого шкафа имеют размеры
1000x215x20 мм. Они должны быть зак-
реплены. гак как если шкаф сделан очень
массивным, изготовление съемных полок
может доставить много проблем. Для тою,
чтобы сделать полки регулируемыми, мож-
но просверлить два параллельных ряда от-
верст ий с внутренней стороны боковых
стенок. В них вставляются металлические
шпонки (рис. 1805). и полки раззенковы-
ваются так, что шпонки оказываются за-
подлицо с нижней поверхностью полок.
Другой способсостоит втом. чтобы сделать
нс одно гнездо для полок, о котором мы уже
говорили, а двойное гнездо (рис. 1806). В
этом гнеие подвижный брусок А служит
прочной опорой для полки В. Опорный
брусок и гнездо должны быть толщиной
около 12 м.м. После этого установите вср-
тикальную перегородку между двумя
выдвижными ящиками внизу каркаса.
Теперь можно установить заднюю стенку,
состоящую из досок вагонки 150x15 м.м
(рис. 1807). Потом переходите к дверкам.
Деревянные бруски, обра зующие раму две-
рок. нужно соединять на шипах и пазах
(рис. 1808). Изнутри на этих брусках нуж-
но выбрать пазы для стекла. Вставив в двер-
ки стекло, установите дверки в нужное по-
ложение. Изнутри в нижней части одной из
створок закрепите небольшой болт. На
другой створке установи ге маленькую руч-
ку типа той, что показана карие. 1809, ко-
торая служит одновременно и ручкой, и
затвором. После этого делаются выдвиж-
ные яшики. Передняя, боковые и задняя
сгенки каждого из ящиков соединяются
между собой «ласточкиным хвостом». Для
соединения боковых стенок с передней
стенкой используется «ласточкин хвост»
внакладку (с. 216). При этом торцы боко-
вых стенок утапливаются в передней стен-
ке таким образом, что соединения нс вид-
ны спереди. Задняя стенка соединяется с
боковыми стенками обычным «ласточки-
ным хвостом». Эти яшики должны быть
очень хорошо подогнаны; если они выд-
вигаются недостаточно свободно, то нуж-
но потереть их стенки наждачной бумагой.
На передних стенках ящиков установите
ручки. Ножки шкафа вытачиваются на
станке из зато гонки диаметром 70см Луч-
ше всего прикрепить каждую ножку к шка-
фу на двух крепких дубовых шпонках. Если
стена, у которой ставится шкаф, часто ув-
лажняегся, то его нужно устанавливать
так, чтобы между них» и стеной оставалось
свободное пространство для циркуляции
Рис. 1808. - Нижняя Рис. 1809. - Дверная
чашь дверной рамы ручка
воздуха. Еше лучше в таких случаях обить
заднюю стенку шкафа оцинкованным же-
лезом. Чтобы края книг, поставленных на
полку, нс портились, обейте полку сукном,
сверху которого положите еше один слой
мягкой ткани.
Книжный шкаф с нижней тумбочкой
и застекленными дверками
Шкаф, показанный на рис. 1810-1812, де-
лается из махагони. Он имеет два каркаса.
536
ГЛА BA 24
Н ижняя часть закрывается двумя дверками,
обшитыми фанерой (рис. 1810), и опирает-
ся на основание, состоящее из сосновой
рамы, летали которой соединяются на па-
зах и шипах, и бордюра, скошенного на уг-
лах передней и боковых стенок. По углам к
раме основания крепятся четыре ножки,
сужающиеся книзу. Верхняя часть шкафа
закрывается двумя дверками, остекление
чтобы сделать нижнюю част ь шкафа, выс-
трогайте две боковые стенки 600x350x20
мм. На задних кромках выберите четверти
толщиной 15 мм для соединения с задней
стенкой (рис. 1813 и 1814). Крышка и дни-
ще, сделанные из сосновых досок толщи-
ной 15 мм, соединяются с боковыми стен-
ками в «ласточкин хвост». Они должны
быть заподлицо с передними кромками.
Рис. 1810-1812. — Виды спереди, сбоку и поперечное сечение книжного шкафа
которых разделено астрагалами (рис.
1810). Астрагал — это рейка с выбранны-
ми по краям четвертями, которая исполь-
зуется в конС1рукциях застекленных две-
рок или в окнах. Верхнюю часть шкафа за-
вершает карниз и фронтон. Для того.
Задняя стенка состои г из трех средников
шириной 75 мм и двух панелей, соеди-
няемых с ними на рейку. Эти соединения
прерываются бортиком. Палка толщиной
20 мм опирается на бруски, прикрученные
шурупами к боковым стенкам. Переднюю
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
537
кромку полки можно срезать снизу, что-
бы она выглядела тоньше. Две дверки име-
ют соединения на шипах и пазах, а их ст ой-
ки и перекладины имеют ширину 50 мм,
за исключением двух стоек, примыкаю-
щих друг к apyiy. которые должны быть
Рис. 1813 и 1814. - Половина плана верхней
и нижней частей шкафа
наб мм шире для шпунта А (рис. 1815). На
внутренних кромках устанавливается бор-
дюр и вырезается четверть для панели, ко-
торая с внутренней стороны закрепляется
рейкой (рис. 1815). Панели обшиваются
фанерой (рис. 1810). При обшивке в каче-
стве основы нужно использовать прочное
дерево африканского махагони толщиной
12 мм. а перед укладкой фанеры поверх-
ность основы нужно зачистить рубанком.
Сначала укладываются овальные детали,
вырезанные с достаточным допуском по
сосновому шаблону ост рой стамеской. Для
овального орнамента можно брать фане-
ру с извилистой текстурой, а оси овала
могут быть равны 350 и 215 м.м. Эти детали
можно укладывать фанеровочным молот-
ком. как это уже подробно описывалось на
с.491—497. Фанера, укладываемая покра-
А
Рис. 1815. - Ссчсннс дверки книжною шкафа
ям овала, для большего контраста должна
иметь ровные волокна, и ее надо скаши-
вать по углам и располагав волокнами так,
как показано па рис. 1810. Детали рамы для
основания толщиной 20 м.м соединяются
между собой на шипах и пазах. Поюм на
кромках передней и боковых стенок уста-
навливается бордюр. К этой раме на клею
прикручиваютсяфшурные ножки. Крыш-
ка нижней части шкафа толщиной 20 мм,
нона выступает спереди за боковые стен-
ки и дверки, а также за заднюю стенку (на
30 мм). Две боковые стенки верхней части
шкафа вырезаются размером 1050x240x20 мм,
Рис. 1818.=— Детали
астра!ала
застекленной дверки
Рис. 1819. - Деталь
и па задних кромках выбираются четверти
для задней стенки, аналогично тому, как
эю делалось для боковых стоек нижней ча-
Рис. 1820 — Поперечное сечение карниза
стн. Крышка и днище соединяются с боко-
выми стенками в «ласточкин хвост» так же,
как эго описывалось для нижней части
шкафа.
538
ГЛАВА 24
Окончательная сборка книжного шкафа
На трех съемных полках толшиной 20 м.м
снизу скашиваются кромки, вдоль которых
устанавливается бордюр (рнс. 1816). С
внутренней стороны боковых стенок про-
сверли ге отверстия для медных шпонок
(рис. 1817), поддерживающих полки. Эти
шпонки утапливаются на нижней поверх-
ности полок (см. В. рис. 1816)- Стойки и пс-
деревом. Ровный бордюр шириной 60 мм и
толщиной 12 мм склеивается «в ус» с крыш-
кой нижней части шкафа, образуя основа-
ние для верхнего каркаса. На рис. 1820 в
увеличенном масштабе показано угловое
Рис. 1823. — Сечение застекленной дверки
Рис. 1821. — Деталь карниза
соединение. Карниз состоит из отдельной
сосновой рамы, к которой приклеивают-
ся различные рельефы. Передняя и боко-
Рис. 1824. - Поперечное сечение основания
книжного шкафа
рекладины дверок имеют сечение 45x25 мм.
Соберите дверные рамы перед установкой в
них астра! адов, состоящих из двух легален
С и О (рис. 1818). Фигурную деталь С мож-
но купить уже готовой. На доске начертите
эскиз и разметьте четыре угла Е (рис. 1819).
образуемых деталями I) (рнс. 1818). кото-
рые соединяются между собой в «лас гочкин
хвост». Потом склеиваются остальные де-
тали. Все соединения нужно дополнитель-
но укреплять, наклеивая на них кусочки
прочной ленты. Угловые и средние детали
нужно соединять со стойками и переклади-
Рнс. 1822. — Деталь фронтона
нами рамы на пазах. Фигурные детали при-
клеиваются к деталям 1Э(рнс. 1818)соско-
семи на углах, а также к кромкам стоек и
перекладин. Стекло закрепляется замазкой,
которая должна гармонировать по цвету с
выс детали рамы F (рис. 1820) сечением
80х 10 мм соединяются на углах в «ласточ-
кин хвост». Задняя часть рамы отстоит от
задней стенки на 25 мм и крепится «лас-
точкиным хвостом». БордюрС (рис. 1820)
сечением 40x6 мм приклеивается на углах
Рнс. 1825. - Низкий вращающийся
книжный шкафчик
«в ус». Потом к верхней кромке этою бор-
дюра приклеивается дентикула (ряд не-
больших декоративных прямоугольных вы-
ступов на карнизе) Н, которая вырезается
долотом так, как показано на рис. 1821.
После этого приклеивается верхний бор-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕ! А
539
дюр I и нижняя деталь J. Фронтон толщи-
ной 15 мм имеет форму. показанную па рис.
1822. Спереди фронтона приклеивается
резной орнамент, один конец которого вы
резан в форме патеры (круглый орнамент),
а другой конец скошен до прямо) гольной
(рис. 1827). Верхняя и нижняя доски соеди-
няются четырьмя балясинами с выпилен-
ным орнаментом, а в центре — выточенной
стойкой, которая соединяется с верхней
полкой шипом примерно на две трети ее
Рис. 1826. — Вертикальное сечение
вращающегося шкафчик, i
Рис. 1828. — Нижняя поверхность верхней
доски вращающегося шкафчика
формы. Фронтон прикручивается шурупа-
ми наверху карниза, а сзади него приклеи-
ваются несколько реек. Болты с потайной
головкой нужно установить на верхней и
Рис. 1827. — I ban нижней части
вращающегося шкафчика
нижней кромках левой дверной створки.
Медные замки и петли завершают конст-
рукцию этого книжного шкафа.
Низкий вращающийся книжный шкафчик
Книжный шкафчик, показанный на рис. 1825,
можно сделать из американского атласно-
го орехового дерева. Парис. 1826представ-
лено его вертикальное сечение по линии АВ
толщины, а нижним концом она входит в
отверстие на основании (поворотном сто-
лике). Круглый диск II изтвердого дерева
(рис. 1826) накручивается на стержень,
удерживая основание при подъеме шкаф-
Рис. 1829. — Балясина шкафчика с выпилен-
ным орнаментом
чика. Нарис. 1828пока sana нижняя повер-
хность верхней доски, и на нем также ил-
люстрируется способ разметки кривых ли-
ний. Сегмент DE образуется поворотом ра-
18 Основные инструменты и технологии
обработки дерева
540
ГЛАВА 24
диуса CD: потом с центрами на линиях CD
и СЕ радиусом 178 мм размечается кривая
DF. Для разметки карандашом всех четы-
рех сторон нужно изготовить шаблон из
картоне или плотной бумаги. На кромках
вырезается размеченный рельеф. а снизу
Рис. 1830.—Деталь
нижней полки
Рис. 1831. - Деталь
верхней волки
прибиваются рейки для того, чтобы повер-
хность доски нс коробилась. Балясины
(рис. 1829) врезаются в нижнюю полку
(рис. 1830) и прикручиваются шурупами
как к нижней полке, так и к рейкам верх-
ней полки (рис. 1831). Бордюр, скошенный
на углах, прибивается по периметру к кром-
кам нижней полки, скрывая. таким образом,
головки шурупов и торны соединений и
улучшая внешний вид шкафчика. Основа-
ние делается из дильса 225x225x20 мм. и оно
показано на плане (рис. 1827), где нижняя
полка для наглядности пропущена. Достань-
те четыре мебельных ролика (рис. 1832) ди-
аметром 25 мм и вставьте их и вырезы, ос-
тавляя зазор 6 мм между основанием и пол-
кой. Стержни роликов должны плотно
входить в пазы. Конны стержней со сторо-
ны центральной стойки должны распола-
гаться чуть ниже, чтобы предотвратить вы-
давливание роликов наружу при повороте
Рис. 1832. - Ролик
корпуса шкафчика. Ножки делаются избе-
резы. и их крепление к основанию пока-
зано на рис. 1833. Соберите временно кар-
кас шкафчика и отрегулируйте его ровное по-
ложение на роликах. Потом пало вырезать
выступающий с тержень цен тральной стойки
и установить на нем диск II. На нижней пол-
ке прибиты четыре рейки (рис. 182511 1827).
удерживающие книги. После этого корпус
можно разобрать, выпилить орнаменты на
балясинах, тщательно зачистить вес детали
нажлвчпой бумагой и покрыть их лаком. Под-
готовьте рисунок орнамента в натуральную
Рис. 1833. — Вид сбоку ножки
величину на ватмане и вырежьте его, полу-
чив таким образом трафарет. Закрепите тра-
фарет на дереве четырьмя чертежными кноп-
ками и закрасьте его губкой, пропитанной
смесью умбры со скипидаром. Такой же тра-
фарет можно сделать для всех четырех баля-
син. Лишнюю древесину можно выбрать ко-
Рис. 1834. — Половина вида спереди
и вертикального сечения вращающегося
книжного шкафа
доворотом со сверлами и выпилить лобзиком.
Торцевые волокна верхней доски нужно пе-
ред лакировкой загрунтовать. Промажьте
торны слоем шлихты или тонкого клея, дай-
те ему высохнуть, а потом аккуратно зачис-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕЪХ
541
тите мелкой наждачной бумагой; повторите
эту процедуру до тех пор. пока не отшлифуе-
те все шероховатости на торцах.
Вращающийся книжный шкаф высотой
900 мм
Па рис. 1834 показаны половина вида спе-
реди и половина вертикального сечения
Рис. 1835-1837. - Половина плана крышки
шкафа и два гори канальных сечения
в четверть
книжного шкафа по центральной линии. В
некоторых случаях каркас шкафа вращает-
ся на металлической стойке, вставленной в
поперечные перекладины, но в данной кон-
струкции шкаф поворачивается на стерж-
не между прямоугольным плинтусом и мас-
Рис 1838.- Шарнирные пластинки
сивнон крышкой, где последняя закрепле-
на на четырех угловых пилястрах. Для это-
го используются две пары круглых шарнир-
ных пластин, закрепленных по центру в
крышке и корпусе (показаны пунктирны-
ми линиями на половине плана крышки,
рис. 1835). Парис. 1836и 1X37 представле-
ны четверти горизонтального сечения в В
и А соответственно (рис. 1834). Метал-
лические шарнирные пластинки диамет-
ром 50 мм показаны в плане и сбоку на
рис. 1838. Рнс. 1839 — увеличенный разрез
через серели ну крышки, иллюстрирующий
способ крепления шарниров и необходи-
мый зазор; нижняя пара шарнирных плас-
тинок устанавливается аналогично. После
всего сказанного остается сделать только
Рие. 1839. - Шарнир, закрепленный
на вращающемся корпусе
несколько замечаний относительно тонн,
как конструируется этот шкаф. Углы осно-
вания делаются рельефными и закругляют-
ся. Угловые пилястры делаются из загото-
вок сечением 75x12 мм, и па них выреза-
ются пазы для соединения с корпусом. Паз
вырезается до нижнего конца, и пилястры
утапливаются заподлицо с лицевой повер-
хностью плинтуса. Верхними концами они
Рис. 1840. -
Ролик
Рис. 1841. - Шарнирный
ролик сервировочного
столика
врезаются в крышку на глубину 10 мм. Ког-
да книжный шкаф вращается, должны быть
видны только углы наружного каркаса, и
его размеры лучше определит ь после того,
как будет сделан этот каркас и установле-
ны шарниры, а линия вращения шкафа на
доске (пунктирная линия на рнс. 1836 и
1837) покажет, какие размеры должны
иметь плинтус и крышка. Четыре ролика
(рис. 1840) нужно утопить заподлицо с вер-
хней поверхностью плинтуса, и на них рав-
номерно распределить вес каркаса, иначе
он будет царапать днище. Эги ролики нуж-
но устанавливать так как показано на
рис. 1837, с осями, расположенными по ра-
542
ГЛАВА 24
диальпым линиям от центра. Было бы не-
плохо дополнительно вставит в лно кар-
каса металлическое кольцо, по которому
могли бы лишаться ролики. Другой вари-
ант. известный под названием шарнирного
таллический стержень можно вставить в
прямоугольный ст ват, чтобы книги нс заде-
вали за него; этотствол сечением 100x100 мм
можно обшить вагонкой и врезать его в вер-
хнюю и нижнюю полки.
соединения сервировочного столика, пока-
зан на рис. 1841. Если такие разики испояь-
зоватьс уже вышеупомянутыми. го шарнир
Рис. 1842. — Шкафчик
для канцелярских
прннамлежностей
с письменной доской
на крышке не нужен, и в этом случае мож-
но обойтись без пилястр - крышка крепит-
ся непосредственно к корпусу шкафа. Но в
этом случае нужна центральная стойка с
Рис. 1843. — Боковая стенка письменной
доски
квадратным сечением 50x50 мм, в нижний
конец которой вставляется втулка, частич-
но показанная на рис. 1841. а наверху плин-
туса кренится шарнирная пластинка. Ме-
М
Рис. 1844. — Медная опорная стойка
Шкафчик для канцелярских
принадлежностей с письменной доской
Этот шкафчик (рис. 1842) можно сделан, из
любого дерева, но предпочти гсльнсс — оре-
ховое. Боковые (или ториевые) стенки, зад-
няя и передняя стенки основания А имеют
толщину 15 мм: размеры и форма боковых
стенок представлены на рис. 1843. Задняя
стенка имеет размеры 400x175 мм. Дере-
вянная планка В шириной 60 мм вреза-
ется в боковые сгенки на глубину
12 мм ниже точек СС. Передняя
R
u-----10.2------>
Рис 1845. — Медная
стойка е прорезью
стей ка имеет размеры 400x90 мм. Оки со-
единяются «в ус» или в «ласточкин хвост».
Наружные размеры шкафчика в собранном
положении — 400x375 мм. Вдоль внутрен-
ней кромки вырезается шпунт глубиной
12 мм и шириной 6 мм. к которому прикле-
ивается дно размером 380x355x12 мм. Де-
таль толщиной 6 мм приклеивается между
В и задней стенкой, образуя между двух по-
перечных перегородок Одно пеналадля ру-
чек, и она обозначена пунктирной линией.
Вогнутый пенал Елсжит на двух небольших
планках, приклеенных к О. По периметру
детали А также приклеиваются узкие рей-
ки на расе тяпни 6 мм от верхнего края,
коюрыеобразуютопорудля крышки. Часть
F делается аналогичным образом и имеет
размеры 400x300 мм. Там, где крепится на
петлях к А. се глубина - 90 мм. а в самой
узкой части — 50 мм. Размеры самой пись-
менной доски в собранном виде -
400x375x175 мм. Крышки деталей А и Еде-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
543
лаются из доски толщиной 6 мм. и по их
периметру приклеиваются рамки такой же
толщины Поверхность обеих крышек оби-
вается вельветом или гонкой кожей. Нале-
тали F н Н устанавливается небольшой болт
ия 1 защелка. На детали А гакая защелка
необя зательна. Рамка крышки G де.засгся
из доски толщиной 15 мм, а сама крышка
имеет толщину 6 мм.Эза крышкаимеет глу-
бину 125 мм. Опорные стойки J (рис. 1842
и 1844) делаются из медной пластинки тол-
щиной 2 мм й шириной 6 мм. Небольшая
шпилька L, заклепанная па оптом конце,
выступает на друз ом конце на 2 мм и вхо-
дит им в разрез К, когда эта стойка ра звер-
6 мм. а дно —толшиной 2.м.м. Он имеет два
небольших выдвижных ящика РР. Точная
высота этих ящиков не имеет значения, но
оптимальней будет высота 60-75 мм. При
желании за выдвижными ящиками можно
сдслатьсщс несколько отделений. Вырежь-
зс две медньзе пластинки толщиной 2 мм.
имеющие форму, показанную на рис. 1845;
одна из них немного и зозтзута зза конце вы-
реза в К. а другая совершенно ровная.
Вставьте каждую из этих пластинок по бо-
кам крышки (для этого стенки надо немно-
го подрезать), пропустив шуруп через от-
верстие в стенке. Ri .зрел R должен быть бли-
же к крышке зззкафчика. Потом шкафчик
Рис. 1846 и 1847. - Вид ..переди и вертикальное сечение письменного зззкафчика Давенпорта
нута. Деталь М (рис. 1844) прикручивается
шурупами к Т. a N прикручивается к G с
внутренней стороны; на кромках; .сдастся
вырез длиной 100 мм. шириной 10 мм зз глу-
биной 12 мм. в котором находя гея стойкзз зз
сложенном виде, когда доска закрыта.
Шкафчик для канне зярскнх
принадлежностей
Шкафчик О длиной 370 мм просто входит
в крышку G. Сзади его высота - 315 мм.
спереди — 250 мм и от задней стенки до пе-
редней его глубина — 115 мм. Боковые и
задняя стенки делаются издосок толщиной
соединяется с крышкой на петлях, а стой-
ки Q закреззляются на ней так. чтобы их
можно было вытянуть примерно на 75 мм;
вырез R надевается на шуруп, и стойка та-
ким образом фиксирует шкафчик до тех
пор. пока озза нс будет поднята пальцем. По
обеим сторонам шкафчика устанавливают-
ся небольшие поворотные ручки S, удержи-
вающие шкпфчик от падения вперед. коз да
письменная доска сложена. В выдвижные
шкафчики нужно врезать замочки или за-
щелки. зз один замочек можно установить
на письменной доске. После этого шкаф
чикдля канцелярских принадлежностей с
544
ГЛАВА 24
письменной доской .можно отполировать,
покрасить или покрыть лаком.
Письменный шкафчик Давенпорта
Верхняя част ь этого шкафчика закрывает-
ся откидной крышкой, которая в опушен-
ном положении находится пол углом, каку
обычного письменного стола. Этот угол
можно изменять, уменьшая или увеличивая
глубину нижнего выдвижною яшика. Сра-
зу за откидной крышкой на полке, к кото-
рой она крепится петлями, ставятся две бу-
тылки с чернилами, а посередине между
в рабочем наложении
ними делается углубление для карандашей
и ручек. На этой же полке можно держать
тетради ит. п. В этом шкафчике имеется че-
тыре выдвижных яшика. которые скользят
по полкам и разделены между собой пере-
городками. Сразу над ящиками располага-
ется картотека для записных книжек, ста-
рых писем, счетов и т. н. Крышку шкафчи
ка можно использовать как полку для книг
иди сделать ес декоративной. Этот шкаф-
чик устанавливается на столе у стопки. 11а
рис. 1846 представлен вид спереди шкаф-
чика, где пунктирными линиями обозначе-
ны его внутренние детали. Рис. 1847- вер-
тикальное сечение по линии АВ, иллюст-
рирующее конструкцию шкафчика, где
видна форма имеют боковых стенок. Над
крышкой по этому рисунку стамеской и
долотом вырезается небольшое углубление.
Крышка В и полки С, D. F. и I-соединяют-
ся с боковыми стенками в «ласточкин
хвост». Дно G соединяется с боковыми
стенками «ласточкиным хвостом» внаклад-
ку. Задняя стенка прибивается к боковым
стенкам и полкам гвоздями. В нижней час-
ти шкафчика (рнс. 1847) волокна древеси-
ны расположены вертикально, а волокна
крышки располагаются поперек. Верхняя
часть шкафчика вырезается по рисунку
1846 так же, как боковые стенки. Снизу
шкафчика прикручиваются четыре выто-
ченные ножки.
Откидной столик
Столик с откидной доской, показанный на
рис. 1848 и 1849, можно установить в стен-
ном проеме или прикрепить к стене. Все
детали делаются из досок т олшиной 20м.м.
После того, как консоль склеена, к ней па-
рой шурупов крепится верхняя деталь.
Кронштейны крепятся к боковым деталям
откидной доски петлями, или их моХно со-
едини гь на шпонках, которые входят в гнез-
да на верхней детали или на нижней пере-
кладине. Рама столика крепится к стене
двумя скобами, забитыми в стену под верх-
Рис. 1S49. — OiKiuiioH столик в собранном
виде
ней деталью, а боковые стойки можно при-
бить к полу
Как сделать письменный стол
из обычного кухонного стола
Письменный стол размером 1050x500 мм,
показанный на рис. 1850,делается изобыч-
ного кухонного стола с прямоугольными
ножками, к которому добавляются побо-
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
545
кам шкаф и зумбочкас выдвижными ящи-
ками. Поэтому же принципу можно сделать
стол любых размеров. 1Ipoc.M для ног в се-
лсжностей. Рис. 1851 - продольное сечение
стола. Рис. 1852 — поперечное сечение сто-
ла. проходящее через ящики и иллюстрн-
Рис. 1850-1X52. - Обшив вид, продольное и поперечное сечения
через (кроем письменною сюда
редине стола шириной 450 мм определяет
размеры выдвижных ящиков и шкафа.
Выдвижные ящики запираются потайным
замком, а под крышкой находится потай-
ное отделение для бумаг и прочих принал-
руюшес устройство замка. Рис. 1853 - вер-
тикальное сечение, проходящее через сере-
дину с гола, на котором видны полки впро-
сме стола и ряд откидных планок. Рис. 1854 —
сечение стола полинии АВ (рис. 1853), по-
546
ГЛАВА 24
называющее его внутренние отделения.
Рис. 1855 — часть плана стола со снятой
крышкой, на котором видно расположение
откидных планок. Рис. 1856 —увеличенное
сечение через ножку стола и боковую стен-
ку где пунктирными линиями обозначены
передняя и торцевая перекладины. Боко-
вые стенки А, которые на 12 м.м уже, чем
общая ширина передней и задней перекла-
дин стола, подгоняются к этим переклади-
нам и прикручиваются к ним шурупами, а
дно В соединяется с боковыми стенками в
«ласточкин хвост». Поскольку ножки ку-
хонного сгола сужаются книзу с внутрен-
нейстороны, надо проверить, чтобы наруж-
ные боковые стенки располагались верти-
кально. Может случиться так, что у
кухонного стола очень маленькие ножки, и
Рис. 1853. — Вертикальное сечение
письменною стола
тогда боковые стенки плотно прилегают к
нижним перекладинам, но когда этого не
происходит в связи с размером ножек и рас-
положением перекладин, к боковым стей-
кам можно прибить бруски, закрывающие
этот зазор (рис. 1856). Перегородки между
выдвижными ящиками D соединяются с
боковыми стенками в «лаеючкин хвое г», и
к ним крепятся на шурупах рейки Е. Перед
тем, как собирать каркас для выдвижных
ящиков, установите замки. К боковым
стенкам крепятся бруски F(pnc. 1851),слу-
жащие опорой дтя детали G. а две прорези
для шурупов позволяют поднимать и опус-
кать замок. В верхней части стенки выре-
зается паз, в который вставляется неболь-
шой рычаг Н, закрепленный на мсталли-
1*ис. 1854 и 1855. — Сечение и чисть плана
крышки стола
ческой шпонке. Если надавить на этот ры-
чаг, он поднимает деталь G, высвобождая
при этом небольшие медные пластинки,
фиксирующие ящики. Когда ящики зидви-
1’ис. 1856. Сечение, проходящее через
ножку егола и боковую стенку
гаюгся при поднятом рычаге, подвижная
деталь G опускается н пластинки входят в
талине стенки ящиков. Рычаг Н должен
быть достаточно длинным д тя того, чтобы
передавать необходимое усилие. В боковых
стенках тоже вырезаются пазы. Полки в
проеме стола нужно соединять со стенка-
ми «ласточкиным хвостом», скрепляя та-
ким образом обе боковые тумбы стола.
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
547
11ожки не нужно выравнивать; заднем сто-
роны перекладин, так как это может осла-
бить стол — лучше в этом месте подгонять
боковые стенки. После того, как каркас
закреплен со столом, прик теиваючся пол-
ки в проеме, прибивается задняя стенка,
подгоняется и прикручивается шурупами к
ныс кромки (рис. 1852). Письменным стол,
основанием для которого служит крышка
кухонного стола, спереди и сзади соединя-
ется «ласточкиным хвостом». IТерегородки
соединяются с верхней крышкой стола
тоже в «ласточкин хвост», а последняя при-
бивается к боковым и задней стенкам. Бои-
Рис. 1857. - Двухтумбовый письменным стол
рейкам «ложное» днише К. Кроме того, из-
нутри шкафа прибиваются опорные рейки
для полок. Дверка шкафа, детали которой
соединены на пазах и шипах, навешивает-
ся на петли с внутренней стороны. Пере-
дние стенки выдвижных ящиков выступа-
ют примерно на 3 мм и имеют закруглен-
дюр, показанный в разрезе на рнс. 1854,
крепится на боковых стенках и выступает
над крышкой стола на одинаковом рассто-
янии и спереди, и сзади. На боковых стен -
ках бордюр имеет скошенную кромку, ко-
торой он примыкает к боковому бордюру
крышки стола.
Рис. 1858—1860. — Вил спереди ito.-iohhhm жцтней стенки, вид сбоку и поперечное сечение через
тумбу письменного стола
548
ГЛАВА 24
Откидная доска укрепляется двумя
брусками 50 мм, предохраняющими се по-
верхностьот коробления, и навешивается на
медные пластинчатые петли. Письменный
стол крепится снизу шурупами, как пока-
зано на рис. 1853. Чтобы было легю под-
нима1Ь01кидные планки под крышкой сю-
да. в них просверливаются два раззенкован-
детали стола делагь полностью нз орехово-
го дерева. а внутренние — из белого дерева
(или лучше из махагони). Панели и пере-
дние стенки выдвижных ящиков можно
облицевать фанерой из орехового дерева,
но так как с этим материалом довольно
трудно добиться качественного результата,
лучше делать эти детали целиком изорехо-
Рис. 1861. - Поперечное сечение крышки стола в проеме
ных отверстия и вставляются шурупы.
Кромки головок этих шурупов нужно не-
много сточить, иначе они могут поранить
пальцы. Кроме тою, отверстие для шурупа
должно быть раззенковано так. чтобы го-
ловку шурупа можно было подцепить ног-
тем. По углам проема стола можно устано-
вить небольшие декоративные кронштей-
ны. После сборки стол можно покрасить
или покрыть лаком.
Двухтумбовый письменный стол
Наружные детали этого письменного сто-
ла (рис. 1857) можно сделать из смолистой
вого дерева. Это дерево должно быть как
можно более сухим, без трещин и других
дефектов. Длина стола — 1200 мм, ширина
рамы от задней стенки до передней — 600 мм.
а высота - 825 мм. Перед тем, как присту-
пать к работе, нужно под! отопить рабочие
чертежи.
Тумбы письменного стола
Сначала можно еде шть тумбы стола В каж-
дой из тумб есть три детали- две боковые
стенки и одна задняя — и они имеют совер-
шенно одинаковые размеры. Различие
между ними состоит лишь в способе сбор-
Рис. 1862. — Сечение, проходящее через верхнюю часть тумбы стола
сосны и орехового дерева, а внутренние —
из американского белого дерева. Однако,
несмотря на то, что смолистая сосна хоро-
шо смотрится в сочетании с ореховым де-
ревом, она. если недостаточно хороню вы-
сушена, является ненадежным рабочим
материалом. Поэтому разумнее наружные
ки. Нижние перекладины должны быть
шириной 160 мм, что позволяет удобно кре-
пить их на плинтусе. Ореховое дерево не
обязательно использовать для всех деталей.
В целях экономии материала брусок орехо-
вого дерева шириной 75 мм можно склеить
с бруском шириной 85 мм из сосны или
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА. БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
549
любого другого более дешевою дерева. Вам
понщюбятся четыре нижние перекладины
длиной 600 мм и две перекладины длиной
375 мм, такое же количество верхних пере-
кладин шириной 60 мм. двенадцат в стоек
640x60 мм (четыре из них — задние), а так-
же четыре средника 450x60 мм. Для дверки
правой тумбы нужны две перекладины
325x60 мм и две сгонки 525x60 мм. Все эти
заготовки толщиной 25 мм нужно ровно
обстрогать, а потом разметить, нс забывая
оставлять допуск 12 мм для панелей. После
разметки вырежьте необходимые пазы,
шипы и другие соединения. Следует заме-
тить, что пазы в стойках боковых тумб и
дверок нс делаются сквозными, так как тог-
да будут видны торцы входящих в них ши-
пов, ч го испортит внешний вид стаза. 11азы
на задних рамах, которые нс видны, можно
делать сквозными. После этого соберите
раму, стараясь, чтобы шипы плотно сидели
в пазах. 11а верхних кромках рамы тумбы с
внутренней стороны вырезаются четверти
для соединения с крышками. Спереди
крышка соединяется с рамой в «ласточкин
хвост», а шпунты на перекладинах нужно
вырезать до того, как будет склеена рама.
Дно тумб (рис. i860) врезается в перекла-
дины и стойки по всему периметру на глу-
бинуб мм, поэтому легче сначала вырезать
пазы на перекладинах, л потом делать про-
пилы на стойках, окончательно зачищая их
острой стамеской. 11азы должны быть дос-
таточно узкими, чтобы дно тумбы плотно
сидело в них. Панели должны бытьтол ши-
ной 15 мм, а их размеры можно определи i ь
после того, как будет собрана рама. Нужно
подготовить одиннадцать панелей — по
пять для каждой тумбы н одну для дверки.
Заготовки надо обстроит» до нужной тол-
щины, сделать разметку рейсмусом и акку-
ратно вырезать внутренние панели на глу-
бину 3 мм, в результате чего будет видна
рамка шириной 40 мм (рис. 1859). Устано-
вите другой рейсмус на ширин) паза, раз-
метьте края всех панелей с обратной сторо-
ны и вырежьте пазы но этим разметкам.
Склеивание тумб письменного стола
Для склеивания деталей положите на вер-
стак пару совершенно ровных планок и
проверьте, что клей горячий и достаточно
жидкий. (Отом, как склеивать соединения.
см. с. 183.) Плотно зажмите соединения в
прижимах и проверьте, чтобы рама была
совершенно прямоугольной и не скручива-
лась. Лучше всего высушивать рамы шта-
белем, подложив между ними ровные план-
ки для свободной циркуляции воздуха.
Сверху; чтобы они не коробились, можно
положит ь । руз. Дтя того, чтобы соединения
из любого материала достаточно прочно
склеились, следует принять во внимание
следующие соображения. Начните с при-
клеивания четырех нижних деталей тумбы,
образующих днища. Так как выдвижные
яшики имеют ширину 325 мм. то их дниша
должны быть длиной 325 мм и шириной
около 550 мм, для изготовления которых
нужны восемь деталей сечением 225x12 м.м
Рис. 1863. — План рамы крышки сюда
и четыре детали 115x12 мм, все .миной 325 мм,
и при этом две детали шириной 225 мм и
одна из деталей шириной 115 мм образуют
одно днище. Кроме того, в столе имеется
два выдвижных ящика, для которых нуж-
ны два дниша 575x550 мм, и их тоже мож-
но сделать из двух 225-мм и одной 115-.м.м
досокдлииой 575 мм. Между выдвижными
ящиками тумбы устанавливаются три дета-
ли размером 300x475x10 мм. Крышка и дно
тумбы делаются из досок толщиной 25 мм,
и они имеют размеры 600x375 мм. а к пере-
дним кромкам крышек кренится брусок из
орехового дерева шириной около 50 м.м.
Рама крышки письменного с гола
Крышку стола можно сделать из крепкой и
сухой желтой сосны. Для крышки размером
550
ГЛАВА 24
1200x600 м.м нужны три заготовки толщиной
25 мм. шириной 225 мм и длиной [2U0 мм.
которые соединяются между собой на рей-
ку. Кроме того, потребуется доска толщи-
ной 25 мм для крышки над проемом стола
под выдвижными ящиками (см. план на
рис. 1863). имеющая размеры 500x600мм.
На рисунках показаны угловые соединения
км, после чего можно определить точную
ширину передних перекладин, на концах
которых вырезаются «ласточкины хвосты»
(рис. 1863). Потом приложите переклади-
ны к боковым стенкам, разметьте и вырежь-
те гнезда лля них. Установите перекладины,
разметьте центр передней перегородки
между выдвижными ящиками, после чего
Рнс. 1864. — Бордюр вокруг крышки
с гола
тумбы стола
рамы — такие же. как и угловые соедине-
ния рамы тумб; такие соединения выглядят
намного лучше, чем соединения «в ус», но
последние делаются намного быстрее. Ч го-
бы собрат ь раму, соедините т орцы двух бо-
ковых и задней детелей. Боковые детали
соединяются потайными типами, но на
задней детали можно вырезать пазы, так как
они потом будут закрыты шпунтом. Выре-
зайте шипы боковых деталей на 3 мм коро-
че, чем глубина пазов, и слегка подрезайте
пазы, чтобы осталось небольшое простран-
ство для соединения клином. Четыре кли-
на нужно сделан» из твердого дерева, при-
чем два наружных клина самые большие.
Следите за тем, чтобы при склеивании со-
единений пазы 6iтли зачищены, а клей был
горячим. После склеивания соединения
фиксируются прижимами и высушивают-
ся. Когда клей застынет, соберите каркас —
двебоковины и заднюю деталь рамы ниж-
нюю доску, три перекладины и детали меж-
ду выдвижными ящиками, два узких опор-
ных бруска. После этого на боковых стен-
ках и на задней cichkc выберите четверти и
шпунты и соедините между собой. Оваль-
ный орнамент можно вырезать сразу или
после того, как будет склеен каркас. Собе-
рите на верстаке заднюю и боковые стен-
подготовьте э гу летал ь и соел ин ите сс в «ла-
сточки н хвое г» (как показано на рис. 1868).
Паз для «ласточкиного хвоста» укорачива-
ется сзади на 6 мм, чтобы можно было вста-
вить в него клин. На рис. 1861 показано се-
чение перекладины с шурупом, вкручен-
ным через нес в крышку стола. Эта
перекладина располагается точно пол пря-
мым углом к задней с гонке (на рис. 1863 это
показано пунктирными линиями), торцы
боковых стенок соединяются в «ласточкин
хвост», а задняя стенка входи г в шпунт, вы-
резанный на перекладине. Крышка и опор-
ные бруски для выдвижных ящиков, распо-
ложенные заподлицо с верхней кромкой
нижней перекладины, соединяются с зад-
ней стенкой на шипах (рис. 1863) и «лас-
точкиным хвостом» или на шпунтах. Со-
единение в «ласточкин хвост» прочнее и
надежнее но сравнению с другими видами
соединений, и оно лучше предотвращает
заднюю стенку oi появления трещин. Дни-
ще является опорой лля обоих выдвижных
ящиков, между которыми вставляется пе-
рекладина сечением 50x25 мм. Она входит
в паз линта и задней стенки на 6 мм и со-
единяется на шипах с передней перегород-
кой. После того, как будут вырезаны пазы
10 м м в обеих боковых стенках и в передней
МЕБЕЛЬДЛЯ ОФИСА, БИБЛИОТЕКИ И КАБИНЕТА
551
верхней перекладине (рис. 1861). всю эту
конструкцию можно собрать окончательно,
иодогнавсоединсния и посадив их на клей.
I (оложите на верстак пару совершенно ров-
ных планок длиной около 1350 мм на рас-
стоянии 525 мм друг от друга и, разогрев
клей, продолжайте склеиванию них все ос-
тальные летали мрга на вливая при необхо-
димости на соединениях прижимы и про-
веряя их точность. Нод крышкой стола
(рис. 1861) прибивается планка с выкруж-
кой, сделанной на ес передней кромке. Она
получается соединением деревянной рей-
ки из орехового дерева с более широкой
планкой изсосиы. Это делать, конечно, нс
обязательно, если под рукой имеется дос-
таточно широкая планка из орехового де-
рева. После этого поверхность и кромки
крышки стола аккуратно обрабатываются
рубанком до нужных размеров. Кромки
должны быть идеально ровными, чтобы их
можно было точно соединить по углам
(рис. 1864), и на них нужно вырезать пазы
10 мм для соединения на рейку. После это-
го соединения крышки на поперечных рей-
ках проклеиваю гея, и ее оставляют в при-
жиме до высыхания клея. Пазы для соеди-
Рис. 1866.- План верхней части Тумбы
нения на рейках можно выбиря! ь и после
того, как высохнет клей После того, как
клей высохне i, выкружка приклеивается и
прикручивается шурупами снизу по пери-
мору крышки, как показано на рисунке, а
потом иовсрхност ь крышки облицовывает-
ся листами фанеры шириной 50 мм.
Сборка гумб письменного стола
Теперь можно собрать тумбы письменно-
го стола, рамы для которых уже склеены
(детали угловых соединений тумбы с пред-
варительно вырезанным рельефом см. на
рис. 1865). При эгом старайтесь следить за
Рис. 1867. — Способ крепления крышки стола
тем, чтобы угловые соединения были ров-
но подогнаны друг к другу', Дниша тумб дол-
жны хорошо сидеть в вырезанных до этого
Рис. 1868.- Перегородка между выдвижными
ящиками в верхней части стола
пазах на задней и боковых стенках, после
чего их нужно закрепить шурупами с на-
ружной стороны (головки шурупов закры-
вают^ бордюром). Крышки тумб, соеди-
няемые на шпунтах и «ласточкиных хвос-
тах». крепятся медными шурупами (рис.
1866 и 1867) Перегородки меж ту выдвиж-
ными яшиками, образованные передними
и задними перекладинами, соединяются с
552
ГЛАВА 24
боковыми стенками тумб в «ласточкин
хвост» (рис. 1868). Боковые перекладины,
или полозки, должны плотно примыкать к
панелям, поэтому на концах средников вы-
резаются шипы, входящие в пазы на пере-
дней и задней перекладинах. После того,
как все эти детали будут готовы к склеива-
нию, соедините между собой заднюю и бо-
ковые стенки левой тумбы. Вставьте в них
и хороню приклейте днища. Потом при-
клейте задние перекладины перегородки,
установите полозки и, наконец, закрепите
передние перекладины. По задним углам
тумбы закрепите небольшие бруски (рис.
1865), придающие конструкции дополни-
тельную прочность. Для того, чтобы ящи-
ки свободно выдвигались, к панелям над
полозками нужно приклеить узкие деревян-
ные планки. Правая тумба собирается ана-
логичным образом, но, поскольку в ней от-
сутствуют выдвижные ящики, ее собирать
легче. Потом в основании тумбы приклеи-
вается и крепится шурупами бордюр, сече-
ние которого показано на рис. 1869.
Декоративные кронштейны и другие
детали в проеме письменного стола
Декоративные кронштейны в верхних углах
проема письменного стола слегка утапли-
ваются в поверхность крышки, а с боковы-
ми стенками тумбы они соединяются «лас-
ючкиным хвостом» (рнс. 1870). Потом к
крышкам тумб приклеиваются четыре брус-
ка С (рис. 1863 и 1866). После этого к верх-
ней раме восемью деревянными шпонками
крепится крышка стола (рис. 1861. с. 548).
Отверстия для шурупов должны быть дос-
таточно широкими, чтобы они свободно
входили в них и древесина не расщеплялась
при их закручивании. Снизу по периметру
рамы крышки прибивается бордюр, закры-
вающий соединения (рис. 1X61). и вставля-
Ю1ся выдвижные ящики. Крышка стола
собрана. После этого навешивается на пет-
ли дверка правой тумбы и вставляются
яшики в левую тумбу. Передние стенки
яшиков толщиной 25 мм. а боковые н зад-
ние стенки — 12 м.м. Установите замки и
ручки на выдвижных ящиках и на дверке.
Рис. 1870. — Кронштейны,
соединенные с боковыми
стенками в «ласточкин
Х1ЮС1»
С низу по углам тумб можно установить ме-
бельные ролики на таком уровне, чтобы
был зазор между плип iyco.M стола и полом.
После этого покройте стол лаком.
Ечава 25
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
Разделочная колода
Колоду (рис. 1871 и 1872) с вертикальным
ножом, на которой разделываются мясо,
овощи и т. п.. можно сделать из следую-
щих материалов: одна деталь из ясеня -
340x245x50 мм, две торцевые детали из
дильса — 275x150x12 мм, одна боковая де-
Рис, 1871. — План разделочной колоды
таль из дильса — 375x150x12 мм и одна из
березы — 350x100x10 мм. Обстрогайте за-
готовку для колоды до нужных размеров с
прямоугольными кромками. Сначала на
ней устанавливается в «ласточкин хвост»
задняя стенка размером 330x245 м.м. Потом
изготавливаются зри отдельные детали, со-
единяемые с колодой по периметру тиун
том 3 мм. Они образуют замкнутое про-
Рис. 1872. — Вил колоды сбоку
стране! во, в котором размешаются разделы-
ваемые продукты. На двух торцевых деталях
вырезаются пазы, в которых перемешается
съемная стенка S. сделанная из березы тол-
щиной 10 мм (рис. 1873). При се подъеме
можно легко удали гь содержимое разделоч-
ной колоды. Внутреннюю поверхность ко-
лоды можно зачист ить наждачной бумагой,
а снаружи покрасить или покрыть лаком.
Угловой кухонный шкафчик
Небольшой угловой шкафчик (рис. 1874—
1785), который очень пригодится на кухне,
делается просто. Его корпус, наружную и
дверную рамы можно сделать из уже гото-
вых досок толщиной 20 мм. При этом не
нужно вырезать пазы, желобки или шпун-
ты. Чтобы изготовить корпус, отрежьте от
готовой доски сечением 200x20 мм четыре
детали длиной 750 мм. Прибейте к ним по-
перечные планки (С, рис. 1875). вместе с
которыми эти детали будут образовывать
задние стенки шкафчика. На рнс. 1876 по-
казан план крышки и дниша шкафчика тол-
щиной 20 мм. Потом вырсзаюгся полки
толщиной 12—15 мм по форме крышки и
Рнс. 1873. — Съемная стенка разделочной
колоды
дна шкафчика, но на 10 мм короче, чем их
расстояние от переднею до заднею края
Эго делается для того, чтобы дверка шкаф-
чика в закрытом положении была заполли-
цос наружной рамой. После того, как зад-
ние стенки, крышка, дно и полки шкафчи-
ка нужной формы вырезаны, прибейте
мелкими гвоздями к задним стенкам крыш-
ку и дно. а полки к планкам С — и корпус
шкафчика готов. Осталось только немного
554
ГЛАВА 25
зачистить рубанком передние кромки зад-
них стенок для зого. чтобы наружная рама
ровно лежала на них.
11аружная рама уз лового кухонного
шкафчика
Наружная рама конструируезся издосок
толшиной 20 мм следующим образом:
отрежьте две заготовки длиной 750 мм и
Рис. 1874. - Угловой кухонный шкафчик
две — длиной 615 мм и шириной 60 мм. Эз и
детали соединяются между собой по углам
вполдсрева и прибиваются гвоздями - рама
Рис. 1876. — Крышка или дно узлового
шкафчика
F (рис. 1874) готова. На раме вырезаются
небольшие гнезда для двух пластинчатых
петель. После этою она прибивается спе-
реди к корпусу, а наружные кромки рамы
срезаются рубанком под углом, который
образуют между собой задние с зенки. Двер-
ная рама делается из доски шириной 50 мм,
и се летали на углах соединяются между со-
бой тоже вполдсрева. в результате чего се
форма хорошо гармонируете наружной ра-
мой. С внутренней ст ороны дверной рамы
Рис. 1875. — Полки и друз ис детали углового
шкафчика
Рис. 1877. - Дверка угловою шкафчика
прибиваются планки соответствующих раз-
меров толшиной К) мм (рис. 1877), образу-
ющие дверную панель, и в то же время при-
дающие ей дополни цельную прочность.
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
555
При этом снаружи pa*ia выглядит, как кон-
струкция на шипах и пазах, а панель двери
входит в четверти, выбранные на раме. Ус-
тановите две пластинчатые петли разме-
ром 40 мм. Навесьте дверку D (рис. 1874)
на петли Н. Установите ручку и защелку
(рис. 18745, закройте шляпки i возлей замаз-
кой и зачисти ic наждачной бумагой наруж
ную раму, дверную раму и дверную панель.
ловыми брусками, приби гыми с внутрен-
ней стороны (рис. 1881). Крышка сплачи-
вается из шпунтованных досок толщиной
20 мм, склеенных между собой и укреплен-
ных двумя планками снизу. 11отоы крышка
крепится прочными Т-образными петлями
к доске В (рис. 1879) шириной 100 мм, ко-
торая прикручивается изнутри шурупами к
верхним кромках боковых и задней стенок.
Рис. 1879,— Вертикальное сечение ящика
для муки
Рис. 1878.—Ларьдня муки
После этого шкафчик можно загрунтоват ь.
лакировать или покрасить.
Ларь для муки
Удобный ларь для муки (рис. 1878 и 1879)
можно сделать из сухой сосны, для чего по-
требуются следующие материалы: передняя
>< задняя стенки — восемь деталей размером
775x175x20 мм; торцевые стенки — восемь
деталей 625x175x20 мм; дно - четыре дета-
ли 775x175x20 мм; крышка — четыре дета-
ли 775x40x20 мм; плинтус — 50x15 мм об-
щей длиной 3000 мм; угловые детали —
шесть размером 600x40x40 мм и две
750x40x40 мм; ножки ящика, выгачивае-
мые из ясеня, — 600x80x80 мм. Передняя,
задняя и боковые стенки сплачиваются из
шпунтованных досок сечением 175x20 мм,
склеиваемых между собой. Вертикальные
угловые соединения (рис. 1880) выполня-
ются в «ласточкин хвост», и после их сбор-
ки в каждом углу шурупим и крепятся брус-
ки. Дно ящика делается из шнунюванных
досок толщиной 20 мм и соединяется с уг-
1 (олукруглый бордюр М (рис. 1882) приби-
вается к кромке крышки, закрывая соеди-
нения (рис. 1878). К днищу крепится плин-
тус Р сечением 50x10 мм (рис. 1881). После
этого дно ящика устанавливается на четы-
Рис. 1880. - Уг твое соединение яшика
.тля муки
ре выточенные ножки, входящие в него
шпонками на концах. Ножки тоже нужно
посадить на клей и дополнительно укре-
пить небольшим деревянным клином —
рис. 1881. где W — клин. F — выточенная
ножка, В - дно ящика, а Е — боковая стен-
ка. С'наружи и изнутри ящик нужно зачис-
ти 1ь наждачной бумагой, а потом покрасить
556
ГЛА.ВЛ25
и покрыть лаком Покройте внутреннюю
поверхность яшика крепкой чистой и белой
бумагой, например, чертежным ватманом,
приклеив се хорошим клейстером В ре-
зультате мука не будет темне гь от контакта
с деревом. Время от времени бумагу нужно
менять.
Рис. 1881. — Ножка яшика для муки
Кухонный шкафчик
Небольшой шкафчик очень может приго-
диться в домашнем хозяйстве. Нарис. 1883
показана половина его вила спереди, а
на другой половине представлено час-
тичное сечение. На рис. 1884. являю-
большие дверки навешиваются на петлях к
боковым стенкам. Нарис. 1886 показаносс-
чсние дверки, проходящее через се верти-
кальные стойки. Сзади нужно прикрутить
шурупами деталь D (рис. 1884). Доска Е
(рис. 1883) предназначена для крючков пол
ключи ит п..а1(рис. 1884). к которой при-
бивасгся эта деталь, крепится шурупами с
полкой. ПространствоG (рис. 1883)делит-
ся вертикальными перегородками, и его
можно использовать для хранения неболь-
ших книг. Отсеки Н (рис. 1883) предназна-
чены для небольших выдвижных ящиков,
которые можно сделать из коробок для та-
бака со снятыми крышками и с передними
деревянными стенками 1. (рис. 1884). Не-
большие отделения J (рис. 1883) закрыва-
N
Рвс. 1883. — Вид спереди и сечение шкафчика
тисмся сечением полинии NN (рис. 1883),
Л - одна из двух боковых вертикальных де-
талей. в которые врезается полка В. Соеди-
нение крышки С показано на рис. 1883.
Заднюю стенку можно вставить в пазы на
внутренних кромках боковых стенок, или
можно выбрать на ней четверть и прикру-
тить шурупами к планке (рис. 1885). Две не-
ются выдвижными передними стенками с
просверленными в них отверстиями, пока-
занными на рисунке пунктирным кружком.
Вертикальная перегородка К устанавлива-
ется достаточно высоко, чтобы можно было
поставить в этом месте кувшин, чайник в
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
557
т. ». С внутренней стороны каждой дверки
закрепляется полоска кожи (рис. 1887) в
виде петель, в которые можно вставить мо-
лоток, отвертку или консервный нож. Та-
кой шкафчик может очень пригодиться для
хранения различныхдомашних инструмен-
тов. 1.1 о можно повесить на стенку на двух
петлях с ушком, прибитых с обеих сторон
на уровне М (рис. 1883). Общая ширина
этого изделия — 425 мм, высота — 580 м.м и
глубина — 150 мм.
Рве. 1884. — Поперечное
сечение шкафчика
Рис. 1885. —
Соединение задней
стенки шкнфчикн
с боковой
Рис. 1886. - Сечение
дверки шкафчика
Рис. 1887. • Кожаная
полоска на внутренней
стороне дверки
Шкафчик .тля специй с выдвижными
ящиками
Лучшим материалом для изготовления
шкафчика для специй (рис 1888) является
желтая сосна или дильс, но в любом случае
дерево должно быть хорошо высушенным.
Для этого шкафчика нужны: одна деталь
195x160x6 мм для задней стенки; две дета-
ли 195x75x6 мм для боковых стенок; две де-
тали 195x80x6 мм для крышки и днища
шкафчика; четыре детали 160x65x6 мм для
полок; одна деталь 155x25x6 мм для пере-
городки; одна деталь 180x30x6 мм для деко-
ративного орнамента; восемнадцать дета-
лей 55x30x5 мм для боковых стенок выдвиж-
ных яшиков; восемь деталей 65x30x5 мм для
задних стенок и восемьдеталей 75x30x6 мм
для передних стенок маленьких выдвижных
ящиков; одна деталь 145x30x5 мм для зад-
Рис. 1888. — Шкафчик для епсний
с выдвижными ящиками
ней стенки нижнего выдвижного яшика;
однадсталь 155x35x6 мм для передней стен-
ки нижнего яшика: одна деталь 155x55x5 м м
для днища ящика. Здесь представлены
окончательные размеры заготовок. К дру-
гим материалам относятся: девять нсболь-
Рис. 1889 и 1890. — Боковые cichkii шкафчика
для спсний
ших медных ручек, две петли с ушками, че-
тыре деревянные ножки шкафчика и набор
небольших гвоздей. Ч гобы сделать корпус
шкафчика, вырежьте две боковые детали,
форма которых показана на рис. 1889. Вы-
берите четыре паза (рис. 1889 и 1890) глу-
биной 3 мм и длиной 60 мм, в которые
558
ГЛАВА 25
вставляются полки, нобработайзетаким же
образом задние кромки этих деталей. Ши-
рина пазов должна быть достаточной для
того, чтобы полки плотно входили в них.
Пазы должны располагаться на равном рас-
Рис. 1891. — Ножка
шкафчика для специй
Рис. 1892. -
Внутренние размеры
корпуса
стоянии друг от друга, разделяя боковые
стенки на пять частей. Разметьте линии па-
зов и их ширину, а потом стамеской вы-
режьте их на одинаковую глубину. Дно па-
зов не обязательно зачищать, так как они
нс видны после сборки всех этих деталей.
внутренние размеры 195x155 мм. После это-
го возьмите три полки из чет ырех и сделайте
на них вырезы, как показано на рис. 1893.
Вырез в центре делается длиной 25 мм и ши-
риной 6 мм, а вырезы по краям должны
быть длиной 10 мм и шириной 3 мм. Чет-
вертая и нижняя полки вырезаются точно
Рис. 1896. — Верхний
орнамент шкафчика
.для специй
Рис. 1895. - Часть
выдвижною яшика
гак же, только в середине вырез нс делает-
ся. Установиle полки и перегородку, а по-
том прибейте перегородку к крышке кор-
пуса и нижней полке. Если теперь устано-
вить заднюю стенку, го корпус шкафчика
(рис. 1894) можно считать собранным пол-
ностью. Остается сделать выдвижные яши-
ки. Передние стенки нужно вырезать так,
Рис. 1893.-
Полка шкафчика
Рис. 1894. - Каркас
шкафчика для снсций
Рис. 1897. - Подставка для тарелок
Прибейте гвоздями к боковым стенкам
крышку и днище. После этого можно уста-
новить ножки шкафчика, предварительно
пробив через них гвозди (рис. 1891). После
сборки корпуса (рис. 1892)он должен имст ь
чтобы боковые стенки точно входили в них
(рис. 1895). После того, как будут сделаны
выдвижные ящики, закрепите на них руч-
ки. Наконец, вырезается декоративный ор-
намент (рис. 1X96). который прибивается
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
559
сверху шкафчика к боковым стенкам. Если
к задней стенке прибить петли с ушками,
то шкафчик можно вешать на стенку или
ставить его в любом удобном месте. Для
того, чтобы завершить отделку шкафчика,
его можно покрасить или покрытьлаком.
Двухъярусная подставка для г арелок
Подставку для тарелок показанную на
рис. 1897-1899, нужно делать из прочного
ог всрстия спиральным светлом точно под
прямым углом. Бруски диаметром около
15 мм можно изготовить вручную следую-
щим образом: вырежьте бруски сечением
примерно 20x20 мм нужной длины и об-
строгайте их до сечения 15x15 мм. После
этого последовательно обстрогайте острые
кромки сначала до восьмиугольного, а ло-
гом до шестнадцатиугольного сечения. За-
тем эти бруски можно обстрогать почти до
Рис. 1898 и 1899. - Вил подставки для тарелок спереди и сбоку
красного дильса. Для перекладин и стоек
рамы достаточно досок толшиной 30 мм и
шириной 30-40 мм. за исключением двух
верхних боковых перекладин шириной 60—
80 мм, чтобы сверху в них можно было вре-
зать шипы. Длину и количество различных
деталей можно определить по рис. 1897—
1899. Сначала отпилите заготовки пример-
но на 12 мм длиннее окончательных разме-
ров и обстрогай гс их лицевые поверхности
и боковые кромки до нужной толщины и
ширины. Потом разметьте и подготовьте
соединения на шинах и пазах. Разметьте
центры отверстий для брусков. Расстояние
между центрами перегородок для гарслок
должно быть около 50 мм, а для мисок —
75 мм. Отверстия для брусков можно сде-
лать сквозными или потайными. Отверстия
для двух средних перекладин должны быть
сквозными. Старайтесь просверливать эти
круглого сечения фуганком или другим
подходящим рубанком. Зачистите бруски
наждачной бумагой. Простое приспособле-
ние для выстругивания брусков (рис. 1900)
можно сдслат ь, срезав сану кромку на двух
деревянных брусках и прибив их друг к дру-
гу гвоздями. Потом на одном конце приби-
вается стопор В (рис. 1900). Теперь можно
собрать перекладины для тарелок, вставив
шипы в соответствующие пазы или соеди-
нив их прочными деревянными шпонками.
Соединения перед сборкой нужно покра-
сить смесью из белой и красной свинцовых
красок с добавлением небольшого количе-
ства олифы - это укрепит соединения луч-
ше. чем их склеивание. Все выступающие
части соединений нужно сровнять рубан-
ком. после чего обе боковые детали под-
ставки соединяются с ножками и верхни-
ми перекладинами. Крышка подставки де-
560
ГЛАВА 25
лается из доски толщиной 25 мм с закруг-
ленными кромками (рис. 1897), и сс нужно
закрепить на верхних перекладинах не-
сколькими гвоздями или шурупами.
Трехъярусная настенная подставка
для тарелок
Подставка, или сушилка, для тарелок, по-
казанная на рис. 1901 (половина вида спе-
реди) и нарис. 1902 (вертикальное сечение),
почти цел и ком делается издосок толщиной
(2 мм, и она предназначена для хранения
тридцати шести тарелок трех размеров; для
мисок не делается специальное отведение,
но их можно устанавливать на крышке под-
ставки прислонив к стене. Сначала изго-
тавливаются две боковые стенки, выреза-
ются лучковой пилой фигурные кронштей-
Рис. 1900. — Устройство для фиксирования
брусков при их обстругивании
ны и зачищаются долотом, стамеской и
скобелем. Эти кронштейны могут быть раз-
личной формы, а обшее расстояние между
ними составляет 1625 мм. Чтобы сделать
бруски или вертикальные стойки, удержи-
вающие тарелки на месте, разрежьте вдоль
каждую из двух досок 812x275x12 мм на
одиннадцатьравных планок, которые надо
потом обстрогать до окончательной шири-
ны 20 мм. Четыре горизонтальные перекла-
дины имеют толщину около 25 мм и длину
625 мм — три из них шириной 30 мм. а чет-
вертая - 55 мм. На двух нижних деталях
скашиваю гея внутренние верхние кромки.
Возьмите сначала две более узкие планки
и. начиная на расстоянии 35 м.м ог копна,
закрепите на них шурупами одиннадцать
планок на равных расстояниях друг от дру-
га торцами заподлицо с верхней деталью.
Между двумя более толстыми планками
(толщиной 25 мм) должно быть расстоя-
ние 800 мм. Перед тем. как прикручивать
шурупами другие одиннадцать планок,
снимите небольшую фаску на одной
кромке горизонтальных планок для укло-
на вертикальных деталей (см. вил сбоку на
рис. 1902). Потом более тонкие горизон-
тальные планки скашиваются на углах и
Рис. 1901. - Половина вида спереди
настенной сушилки для тарелок
прикручиваются шурупами к вертикаль-
ным сктйка.м. Таким образом вы получи-
ли две решетк и которые можно связать
между собой четырьмя рейками тол шиной
20 мм — но две с обеих сторон. При этом
задняя решет ка должна иметь необходимый
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
561
угол наклона. Положите эту двойную ре-
шетку на пол; приложите одну из боковых
стенок к крышке, аккуратно разметьте от-
верстия для шурупов и снаружи прикрути-
те шурупами опорные рейки; кроме того,
нужно вкрутить шурупы в торцы более тол-
стых горизонтальных планок. Переверни-
те решетку и, если она ровная, закрепите
Рис. 1902. - Вертикальное ссчсннс настенной
сушилки для тарелок
шурупами другую боковую стенку. Если
есть возможность, то опорные рейки нуж-
но закренля i ь с внутренней стороны, бла-
годаря чему головки шурупов нс будут вид-
ны. Для завершения сборки подставки нуж-
но сделать скосы на углах бордюров,
склеить их и установить па место. Отпилен-
ная ручка от швабры, установленная внизу
подставки, может служить для развешива-
ния кухонных полотенец.
Кухонный буфет для посуды
На рис. 1903 представлен вид спереди ку-
хонного буфета прямоугольной формы, а на
рис. 1904 - его вид сбоку. Для т]х;х деталей ра-
мыбуфета нужны шесть стоек 800x50x25 мм.
три дверные перекладины 550x50x25 мм и
шесть перекладин для боковых стенок
450x50x25 мм. Эти детали соединяются
между собой на шинах и пазах, а на шести
верхних и нижних перекладинах вырезают-
ся шипы, показанные на рис. 1905. Другие
три перекладины имеют шипы, показанные
на рис. 1906, и все соединения рамы склси-
Рис. 1903 и 1904. — Ниды кухонного буфета спереди и сбоку
ваются и закрепляются клиньями 11а зад-
них кромках двух рам боковых стенок вы-
бираются четверти 12 мм. которыми они со-
единяются с задней стенкой, собранной из
шпунтованной вагонки 75x12 мм. Пере-
дняя кромка боковых стенок на наружных
углах имеет паз 20 мм. Полки и крышку
нужно делать из широкой сосновой доски.
Крышка размером 560x450 мм выступает
над передней и боковой с гонками на 20 мм.
Этот выступ крышки может иметь форму,
показанную на рис. 1903 и 1904. Полки,
имеющие сечение 380x25 м.м, опираются на
четыре рейки размером 380x20x12 м.м, при-
крученные шурупами к боковым стенкам
корпусе (рис. 1907 и 1908). Крышку можно
562
ГЛАВА 25
Рис. 1905. — Соединение верхней и нижней
перекладин
Рис. 1906. - Соединение средней
перекладины
закрепить на боковых стенках шурупами
40 мм - потри на каждой верхней перекла-
дине. Нижняя полка крепится шурупами к
рейкам, соединяя таким образом нижние
концы боковых стенок (рис. 1908).
Рие. 1907. — Поперечное сечение кухонного
буфета
Сборка кухонного буфе га
Перед закреплением задней стенки нужно
добиться того, чтобы рама имела прямоу-
гольную форму. и по диагонали к передней
стенке временно прибивается рейка, фик-
сирующая ес прямые утлы до тех пор. пока
Рие. 1908. - Нижняя полка
буфета
нс будет изготовлена задняя стенка. Сило
тите доски, образующие заднюю стенку,
проволочными гвоздями 40 мм. На рис. 1909
видно, что боковая стенка соединяется е
задней в четверть. Если вкруг нт ьсверху шу-
руп в кромку задней стенки, то это значи-
тельно усилит соединение. К крышке кре-
пи гея несколько крючков, на которые мож-
Рис. 1909. — Задний угол буфета
но вешать куски мяса (рис. 1907), а сред-
нюю полку нужно делать свободной, что-
бы ее можно было снимать, когда пользу-
ются крючками. После этого можно наве-
сит ь дверку, с обеих сторон которой
устанавливаются бортики 10 мм, чтобы пет-
ли смотрелись лучше; на расстоянии 75 мм
от каждого конца крепятся пластинчатые
пет.зи размером 50 мм, которые утанлнва-
ME ВЕДЬ ДЛЯ КУХНИ
563
югся в дверной стойке. Рамы закрываются
перфорированным цинком, который кре-
пится изнутри гвоздями с широкой ШЛЯП-
КОЙ или штаниками (рис. 1903 и 1904) -
последний способ более качественный и
аккуратный. Дтя такого способа крепления
Материалы, необходимые
для изготовления высокого
кухонног о буфета
Буфет, показанный на рис. 1910 и 1911,
можно сделать из чистой, прочной и сухой
желтой сосны. Детали буфета имеют следу-
Рис. 1910 и 1911. — Вил ciieixani и ссчснке кухонного буфета
оцинкованного железа потребуется рейка
12 мм обшей длиной 18 м. штаники скаши-
ваются науглах и закрепляются штифтика-
ми. Дверь можно оборудовать обычной по-
воротной ручкой, замком или специальной
зашел кой.
юшнс размеры: боковые стенки —
2100x355x20 м.м; две передние угловые
стойки 2100x100x20 мм. Для задней рамы
нужны две перекладины 1050x100x20 мм и
две стойки 2100x100x20 мм; одна панель
850x1900x10 м.м. Для двери — две стойки
564
ГЛАВА 25
1650x100x20 м.м, две перекладины 900х
х!25х20 мм, одна перекладина 900х100х
х20.м.м полна панель 1050x700x15 мм; рей-
ки для цинковой панели 2100x15x6 мм.
Одна крышке» — 1050x375x20 мм: одна пе-
регородка — 1050x375x20 мм: четыре пол-
ки- 1050x325x12 мм. Для выдвижногояши-
ка — одна передняя стенка 900x300x20 м.м,
одна задняя стенка 900х280х 12 мм. две бо-
ковыс стенки 350х280х 12 мм и одноднище
900x280x10 мм. Две рейки 600x25x20 м.м: две
накладные планки 1650x20x6 мм и
два бруска 900x20x6 мм; один бор-
дюр 1950x10x10 мм; одна панель
1950x50x10 мм: один бордюр карни-
за 1200x45x20 м.м; четыре выточен-
ные ножки сечением 150x100 мм.
Изготовление высокого кухонного
буфета
Сначала делается задняя стенка -
рама из досок 100x20 мм закрывает-
ся панелью сплоченной из досок
толшиной 10 мм и разной ширины,
соединяемых и склеиваемых между
собой встык. Часть задней стенки
показана на рис. 1912: кромки рамы
соединяются на рейку с соответству-
ющим и пазами в боковых с гонках —
здесь S обозначает боковую стенку,
a CS — угловая стойка задней рамы.
Боковые стенки имеют толщину 20 м.м
и соединяются с крышкой и днищем кар-
каса в «ласточкин хвост». Соединение
«ласточкин хвост* в передних и боковых
стснках выдвижного яшика нужно распо-
лагать так, чтобы его не было видно на по-
верхности. Перегородка толшиной 20 мм
над выдвижным ящиком входит в пазы на
боковых стенках и занимает пространство
между передними угловыми стойками до
лицевой поверхности двери (рис. 1911 и
1913). Выдвижной ящик состоит из пере-
дней стенки толшиной 20 мм, соединяемой
«лас । оч к и н ы м х постом»
с боковыми стенками
толшиной 12 мм, и из
задней стенки толшиной
12 мм. Днище толщиной
10 мм соединяется на па-
зах с боковыми и пере-
дней стенками и опира-
ется на приклеенные
бруски. Чтобы яшик лег-
ко выдвигался, рейки,
или полозки, по которым
двигается ящик, распо-
лагаются так, как показа-
но в Fua рис. 1913 л 1914.
Передняя стенка выд-
вижного яшика должна
выступать ниже дниша
на 6 мм. закрывая эти полозки. К ящику
крепятся две деревянные или латунные руч-
Рие. 1913. - Частичный вертикальный разрез
кухонного бу4‘стл
ки. и его можно оборудова гь при необхо-
димости перегородками или нсбольшчми
лотками. Для основных перегородок иуж-
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
565
но использоватьсосиовые доски толщиной
6 мм, а вспомогательные перегородки мож-
но делать толщиной 3-5 мм.
Рис. 1914 - Часть сечения выдвижного
яшика
Дверка кухонного буфета
Дверка бус|)ета толщиной 20 мм состоит из
стоек и перекладин, соединенных между
собой на пазах и шипах. Кромки рамы зак-
ругляются и на них вырезаются пазы для
дверной панели (рис. 1912). Можно вмес-
то этого использовать для рамы прямоу-
гольные бруски, а потом на шпонках со-
сдинитьс ними бордюр, но мы нс рекомен-
Рис. 1915. — Панель лпсри с вертикальной
обшивкой
дуем этою делать. Панель нужно делать из
двух-трех досок, соединяемых и склеива-
емых между собой встык, или oiwi может
выглядеть гак, как показано на рис. 1915,
где шпунтованная вагонка 75x10 мм рас-
полагается вертикально. Другой способ
обшивки панели показан на рис. 1916, где
доски располагаются по диагонали. Дру-
гая панель состоит из перфорированного
цинка Z или металлической сетки, и она
Рис. 1916. — Панель двери с диагональной
обшивкой
устанавливается на шпунт, вырезанный в
дверной раме, и закрепляется штапиком S
(рис. 1917), Шпунт в этой части дверной
Рве. 1917. — Сечение карниза и дверной
перекладины
стойки образуется после вырезания паза на
панели Передние угловые стойки входят
в пазы боковых стенок (рис. 1912) и вреза-
566
ГЛАВА 25
ются в пазы на крышке и днише. Дверка
навешивается на прочные латунные плас-
тинчатые петли и оборудуется ручкой, зам-
ком и ключом.
Внутреннее устройство буфета
Внутри буфета устанавливаются четыре
полки шириной 325 мм и толщиной 12 мм.
Верхняя полка располагается по центру
перфорированною цинка так, что&ы два
верхних отделения .можно было использо-
вать для хранения свежего мяса и т. п.
Нижние полки можно располагать на лю-
бой высоте Карниз имеет небольшой бор
дюр, закрывающий его соединение с
крышкой (рис. 1917), и в нем выбирается
четверть для панели толщиной 10 м.м. Э1 и
бордюры и панель скашиваются на узлах
Деревянные стулья
Удобный стул показан на рис. 1918 и 1919.
Чтобы сделать стул такой конструкции, нуж-
на доска размером примерно 450x375 м.м
(любой т олщины), после чего нужно начер-
тить план сиденья (рис. 1920). По этому
Рис. 1920. — Рама синенья стула
плану можно изготовить перекладины, а по
ним определи i ь нужный угол скосадля из-
готовления блоков (рис. 1921 и 1922), в ко-
торых будут вырезат ься пазы на передних и
задних ножках стула - этими пазами они
будут соединяться с боковыми переклади-
нами. Чтобы изготовить два стула такой
конструкции нужны материалы следующих
размеров: 850x225x55 мм — для задних но-
жек, 1800x55x55 м.м — для передних ножек,
3600x225x20 мм — для сидений и перекла-
дин, а также три заготовки для деталей изог-
нутой формы (рис. 1923) каждая размером
(500—525)х(112—125) и толщиной 10 мм -
верхние перекладины стула. После этого
вырезаются задние ножки: изготовьте шаб-
лон (рис. 1924) и разметьте по нему доску
(850x225x40 мм), как показано на рис. 1925.
Этот шаблон делается из доски толщиной
12 мм и шириной 50 м.м — он представляет
Рис. 1918 и 1919. — Вилы стали и сбоку
купонного стула
и укрепляются брусками, приклеенными
по углам. Поокончакии этих работ карниз
обра змет деталь, отдельную от каркаса, так.
что при желании его можно снимать. Че
тыре ножки буфета вытачиваю1ся на стан-
ке, и на их концах вырезаются шпонки, ко-
торыми они входят в днище каркаса. При
желании можно установить плинтус. Эюг
буфет легко можно превратить в гардероб,
если снять цинковую панель и вставить
вместо нее еше одну панель, соответству-
ющую нижней, в результате чего изнутри
такой шкаф можно отделать более акку-
ратно.
Рнс. 1921. — Блок для вырезания на юв
на передних ножках
собой дут у копыта диаметром около 25 мм.
Линии сбоку (рис. 1924) обозначают места,
где должны бы гь вырезаны пазы для задних
перекладин. Вырез в А делается южедля пе-
рекладины. Обстрогав и pa’MeiHB тгу дос-
ку, возьмите мелкую продольную ножовку
и аккуратно выпилите доску по размечен-
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
567
ным линиям, стараясь держать ножонку
точно под прямым углом. После выпили-
вания заготовок для ножек приложите их
друг к другу и ровно обстрогайте рубанком
их кромки так, чтобы эти детали имели оди-
Рис. 1922. — блок и тиски, используемые
Ля вырезания пазов на задних ножках
наковую форму. Потом пометьте на каждой
заготовке внутреннюю и внешнюю повер-
хности, чтобы нс перепуга!ь их. Подтою-
внв обе пары ножек, разметьте линии па-
зов лля задних перекладин. положение ко-
торых показано на рис. 1924. Вырез А
изогнутой формы для перекладины нужно
делать на специальном блоке, а вырезы В и
С имеют прямоугольную форму. При раз-
метке линий для пазов на круглой кромке
можно замети 1ь, что узкая боковая пере-
кладина располагается сразу над задней
перекладиной. При вырезании пазов (ста-
меской 10 мм) узкую перекладину можно'
располатать по центру, но широкая пере-
кладина должна располагаться заподлицо с
Рис. 1923. - Верхняя ucpcK.i.xiiiiia стула
наружной поверхностью ножки для выре-
зания более длинного шипа, в результате
чсгосоединение будет более прочным. Про-
пил нужно делать полиции D (рис. 1924) на
расстоянии 10 мм от наружного угла на ли-
цевой поверхности — в этом месте плечи-
ки шипов верхней перекладины входят в
заднюю ножку (рис. 1926). После этого
подготовьте детали для передней ножки
55x55 мм длиной 450 мм, разметьте линии
для передней и боковой перекладин по уже
сделанным разметкам на задних ножках,
причем узкая передняя перекладина нахо-
дится на одинаковой высоте с узкой задней
перекладиной. На плане сиденья (рис. 1920)
видно, где нужно вырезать пазы. Перед тем,
Рис. 1924. — Шаблон задней ножки стула
как приступать к вырезанию пазов, изго-
товьте два специальных блока (рис. 1921 и
1922). Первый из этих блоков делается из
деревянного бруска 350x100x40 мм. Ус-
тановите малку, как показано на рис. 1920.
и сделайте скос на деревянном бруске
(рис. 1927. который является вертикальным
5
Рис. 1925. — Разметка задней ножки стула
сечением рис. 1921). После этого вставьте в
наклонную поверхноегьпод прямым углом
две деревянные шпонки диаметром 15 мм
так, чтобы они выступали на 25 мм. Эти
шпонки фиксируют ножки на блоке при
вырезании пазов. Блок для вырезания па-
Рис. 1926. — Вырезы
на задних ножках для
верхней пе|>екжыи11Ы
Рнс. 1927. — Сечение
блока для вырезания
пазов на передних
ножках
Рнс. 1928. — Накладка
лля прижимания
ножки оуда
зов, показанный на рис. 1922. крепится к
вере таку тисками и делается из деревян-
ного бруска 300x100x75 мм с поперечным
вырезом в нем глубиной 60 мм и шири-
ной 50 мм, в котором устанавливается зад-
568
ГЛАВА 25
няя ножка. Линии В и С (рис. 1922) псрс-
псндикулярны друг другу Линия В имеет
такой же угол наклоне к D. как и угол, по-
казанный на рис. 1927. В А делается вырез
для клина, прижимающего ножку к повер-
хнос1и В. Сделав эти блоки, вырежьте на
Рис. 1929. - Передние Рис. 1930. — Разметка
ножки стула линии шипов
в собранном виде па перекладине
ножках пазы. Сначала на передних ножках
вырезают прямоуюльные пазы для передних
перекладин, а потом для боковых перек-
ладин. положив ножку на блок (рис, 1921)
наружной кромкой к шпонкам. Положите
накладку (рис. 1928) сверху ножки и при-
жмите ее тисками. При вырезании паза дер-
жите стамеску ровно под прямым углом —
это позволит поручить точный угол скоса
нала цд боковой перекладины. 11ерсд тем,
как вырезать пазы на передних ножках,
придайте им нужную форму. Части ножек
А (рис. 1929). где вырезаются пазы для уз-
ких перекладин, лучше обточить на станке.
Потом вырежьте на задних ножках прямо-
угольные пазы В и С (рис. 1924), Для того,
чтобы вырезать паз А (рис. 1924), положи-
те ножку па блок (рис. 1921) закругленной
кромкой к шпонкам и вырезайте пазточно
под прямым углом, в результате чего полу-
чится нужный угол скоса паза для изогну-
той перекладины. При вырезании пазов для
боковых перекладин вставьте ножку в вы-
рез блока (рис. 1922). прижимая ес кром-
кой. на которой уже вырезаны пазы, к по-
верхности В. Вставьте в вырез А клин, за-
жимая таким образом ножку, прижмите
блок тисками Е к верстаку, а потом начи-
найте выреза! ь паз, держа стамеску точно
под прямым углом. Потом приступайте к
из, отоплению перекладин Па рис. 1918,
1919 и 1929 приведены их размеры с допус-
ком на шипы. Четыре широких и шесть уз-
ких перекладин делаются и з доски шири-
ной 225 мм, но их ширина должна быть на
3 мм больше длины паза, и их шипы долж-
ны лишь касаться боковых стенок паза, так
как если шип будет толще, чем ширина
паза, то ножки могут расколот ься в месте
соединения. Соберите передние ножки
(рис. 1918) - они должны выступать при-
мерно на 12 мм над широкой перекладиной.
Этот выступ называется шкантом и выре-
зается позднее. После этого зачистите зад-
ние ножки фуганком, срезая разметочные
линии для пазов. После юто как будет за-
чищена задняя кромка, сделайте вырезы
на ножках над широкой перекладиной (пе-
ре к.тадина сиденья) на высоте около 25 мм.
Над широкой перекладиной на расстоянии
25 м.м от нее закруглите переднюю кромку,
наклоняя рубанок больше в сторону внут-
ренней поверхности (той, на которой вы-
резаны пазы). Потом обрабатываются пе-
рекладины с шипами впгыдсрсва на концах,
после чего ножки можно собирать. Эти пе-
рекладины отрезаются от одной из верхних
перекладин (рис. 1923). Она нарезается на
три части, и если делается только два стула,
то третья часть не нужна. Обстрогайте за-
готовки рубанком до нужной ширины, а
потом по узкой задней перекладине раз-
метьте линии шипов (рис. 1930) и перецени
дикулярные им линии. 11отом рейсмусом
Рис. 1931. - Рейсмус Рис. 1932. — Половина
для разметки шаблона для верхней
«ласточкиною хвоста» перекладины стула
разметьте толщину шипов по соот встству-
ющим пазам на задней поверхности. Но-
жовкой для вырезаниз! «ласточкиного хво-
ста» сделайте пропилы перпендикулярно
линиям, размеченным рейсмусом. Выпили-
те шип. и перекладина готова. Вставьте эти
перекладины вместе с другими переклади-
нами в задние ножки. Возьмите верхние пе-
рекладины (рис. 1923) и обет рот ай те их вог-
нутые поверхности А и кромки. Приложи-
те перекладину сверху к задни и ножкам и
разметьте линию на внутренней кромке
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
569
ножки на глубину «ласточкиного хвоста»
специальным рейсмусом (рис. 1931). Эгог
рейсмус представляет собой просто дере-
вянный брусок 100x40x20 мм с царапкой в
виде обычного гвоздика, которым размеча-
клалинус ножек, лучковой пилой сделайте
ровные пропилы по размеченным линиям
и устраните все неровности. Снова устано-
вите верхнюю перекладину на ножки и при-
жмите их к верстаку тисками Е (рис. 1922).
Рнс. 1933 и 1934. — Виды сбоку и спереди стола с откидной крышкой
ются линии. Потом снимите верхнюю пе-
рекладину и вырежьте «ласточкин хвост» на
коние ножки (см А, рис. 1926). Поло-
жите верхнюю перекладину на вере гак,
приложите к ней конец ножки А и об-
веди ic «ласточкин хвост». Ножовкой
сделайте пропилы по размеченным ли-
ниям, а потом стамеской сделайте вы-
рез. который в окончательном пиле по-
казан на рис. 1923. Вбейте молотком
верхнюю перекладину в пазы ножек на
гл той ну 25 мм или ниже и по картон-
ному шаблону (рис. 1932) разметьте
один конец, переверни tv шаблон и разметь-
те другой конец. Снимите верхнюю перс-
Зачистите рубанком лицевую поверхность
и кромки. Так как обычно верхние нсрекла-
дины стульев делаются из явора, березы,
бука или другого твердого дерева, то их
можно зачищать острым скребком. Обра-
ботав поверхности наждачной бумагой,
снимите верхнюю перекладину и отложите
ее в сторону. Подгоните боковые перекла-
дины, установите их на место, после чего
сиденья .можно собирать и склеивать. При-
водимый на рисунке план сиденья дает пол-
Рис 1936. — Рама кухонного стола с откидной
крышкой
ное представление о его размерах, или для
этой цели можно руководствоваться уже со-
570
ГЛАВА 25
бранной рамой. При (нарезании сиденья
оставляйте по ею периметру допуск около
20 мм. После того, как сиденье собрано и
подогнано, приступайте к сборке стула.
Вставьте сиденье в задние ножки так, что-
Рис. 1937. — Соединение верхних перекладин
с ножкой стола
бы оно было заподлицо с ними. Разметьте
выступы сиденья над рамой - около 12 мм
на передней кромке и 20 мм по краям — и
обстрогайте их рубанком. Закруглите углы
и вставьте сиденье в раму. Прибив его гвоз-
дями, возьмите несколько прямоугольных
брусков 40x30x30 мм и приклейте их к си-
денью и перекладине с внутренней сторо-
ны. Это называется обвязкой сиденья. При
этом следите за тем, чтобы бруски плотно
примыкали к сиденью и перекладине. Пос-
ле установки обвязки сделайте скос на кон-
це ножки (см. А, рис. 1919). Приклейте вер-
хнюю перекладину и прибейтеес гвоздями.
Теперь стулья собраны и их можно покра-
сить и покрыт ь лаком. Обычно стулья та-
кой конструкции покрываются темно-
красным лаком, но можно подобрать лак
под цвет орехового дерева или дуба.
Кухонный стол с откидной крышкой
На рис. 1933-1936 показан кухонный стол
соткидной крышкой, который всобранном
виде имеет размеры 750x1300 м.м. При из-
готовлении такого стола обратите внимание
на следующие основные моменты: ножки
и перекладины должны быть прямоуголь-
ной формы и, кроме того, на ножках раз-
мечаются пазы. Пазы для нижних перекла-
дин имеют простую форму, и они нс сквоз-
ные. Для длинных верхних перекладин
пазы и шипы на одном конце показаны на
рис. 1937 (в А), а на другом конце — на рие.
1938 (в В). Каждый конец верхней перекла-
дины С (рис. 1936) имеет форму, показан-
ную в С (рис. 1937). Две перекладины F
(рис. 1936) для выдвижного ящика имеют
соединения, показанные в D и Е(рис. 1938).
Верхняя перекладина соединяется наверху
с ножками в «ласточкин хвост». Две ножки
откидной крышки и их перекладины соеди-
няются между собой потайными шипами.
На рис. 1939 и 1940 показано соединение
стойки откидной крышки с перекладина-
ми После того, как сделаны все соедине-
ния, можно аккуратно собрать всю раму и
пронумеровать соединения. Потом рама
разбирается и внутренние детали зачища-
ются. После того, как соединения посаже-
ны на клей, их нужно оставить в прижимах
до тех нор, пока клей не высохнет, — для
Рнс. 1938. - Соединение перекладин с ножкой
рядом с выдвижным ящиком
этой цели можно использовать старые де-
ревянные рейки, прибив на каждом конце
бруски и вставив между ними клинья. Верх-
няя крышка, включая и откидную, сплачи-
вается из шпунтованных досок 40 мм, скле-
иваемых между собой. Крышка крепится к
перекладинам рамы шурупами 60 мм, вкру-
чиваемыми под углом с внутренней сторо-
ны перекладин. Откидные крышки крепят-
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
571
ся к основной крышке стола металличес-
кими пластинчатыми петлями (рис. 1935).
Верхнюю часть стола нужно укреплять
брусками 50x25 мм (рис 1934 и 1935). Стой-
ки ножек откидной крышки кренятся к
нижним перекладинам снизу на шпонках
(рис. 1940), а сверху — питанными шурупа-
ми. Те к как глубины боковых перекладин
Рис. 1939. — Соединение стоики отказной
крышки с перекладиной
будет недостаточно лля установки полотков
лля выдвижного ящика, то нужны допол-
нительные детали G (рис. 1933 и 1936), к ко-
торым крепятся два полотка и поперечная
перекладина (см. Н и К, рис. 1936). Пере-
днюю стенку выдвижною яшика нужно
тщательно подогнать к перекладинам и
сты» и выре тается наз для днища. Несколь-
ко досок толшиной 12 мм приклеиваются
для установки лнища, но краям которых
выбираются шпунты, входящие в пазы.
Рис. 1°4 1 — Шпонка стойки и гнездо
перекладины
Днище прибивается к нижнем кромке зад-
ней стенки. а снизу к днищу и боковым
стенкам приклеиваются две планки. На пе-
редней с ненке выдвижногоящйка устанав-
ливается ручка.
Рис. 1941 и 1942. Виды спереди и сбоку кухонного стола с выточенными ножками
ножкам, подготовить боковые и заднюю
стенки, причем задняя стенка должна быть
достаточно широкой, чтобы в ней можно
было сделать наз для лниша. После этого
размечаются и делаются «ласточкины хво-
Разберный кухонный стол
с выточенными ножками
Кухонный стол, показанный на рис. 1941
и 1942, можно разбирать на отдельные сек-
ции. Размеры, приводимые на этих рнсун-
Основные инструменты И ТСХ1ЮWMM
обработки .крем
572
ГЛАВА 25
ках. подходят для обычного кухонного сто-
ла, но их нс следует строго придерживать-
ся, гак как отдельные детали такой же кон-
струкции и габаритов применимы к сто-
лам. имеющим крышку 2700x1500 мм, за
исключением ножек, если длина стола
превышает 1500 мм. Крышку можно сде-
кручивастся шурупами, а потом просвер-
ливается отверстие для болта (рис. 1946 и
1948). Шип на конце 30x15 мм должен сво-
бодно входить в ножку стола. В верхней
поперечной перекладине на внутренней
кромке также выбирается паз, и она соеди-
няется в «ласточкин хвост» с верхними
Рис. 1943 и 1944. — Вертикальное поперечное есчсние крышки сюда, выдвижного яшика ит. п.
лазь изявора, прочною белого дильса или
ели бе 1 сучков, заболони и трешин, из до-
сок ширимой 275 мм. Белый дильс и ель
предпочтительнее желтого дильса и сосны,
так как их поверхность хорошо зачитает-
ся скребком, и при этом она становится
чистой и белой. Доски должны быть тол-
щиной 25 мм. Рейка сечением 50x25 мм
скашивается на углах и крепится шурупа-
ми снизу крышки по всему периметру. Это
делается нс только для тою, чтобы укре-
пить края крышки, но и для придания кон-
струкции массивности (рис. 1943 и 1944).
Ножки стола можно сделать из белого или
желтого дильса, а потом выточить соглас-
но инструкциям, приводимым на с. 450—
490, и они должны иметь сечение пример-
но 75x75 мм. На рис. 1945 показаны паз и
♦ласточкин хвост» для соединения с пере-
кладинами (рис. 1946). Четыре болта (но
одному на каждую ножку) должны быть
хзиной 200 мм и диаметром 12 мм. На го-
ловках этих бол юв напильником делают-
ся шлицы подонзерт ку. Длинные боковые
перекладины 1акжс делаются из досок
дильса сечением 160x25 мм с желобом на
внутренней кромке для кнопок. В гнездо
вставляется планка, приклеивается и при-
кониами ножек. На нижней перекладине
вырезаются два шипа 60x15 мм. которые
вклеиваются в ножки, и се можно сделать
Рис. 1945. — Пазы Рис. 1946 — Перекладина
в ножке стола с вырезом для болта
и нлаики
из дильса сечением 75x30 мм (рис. 1949).
Центральная иссушая имеет сечение 50х
х50 мм. и на ней вырезаются шипы, нхо-
ляшис в пазы посередине длинных пере-
кладин. которые тоже делаются из дильса
(рис. 1944 и 1948).
МЕЬГЛЬДЛЯ КУХНИ
573
Выдвижные ящики кухонного стола
На полочках сечением 50x50 мм выбира-
ются чет всоси, служащие направляющими
для выдвижных ящиков (рис. 1944). 1 fa них
bi 1резаклся гнезда для бол га (рис. 1947 и
1950). Стопор выдвижногояшика.сделан-
Устаиовка в столе дополнительною
выдвижного ящика
Описанный ниже метод добавления к сто-
лу еще одного выдвижного ящика можно
использовать без каких-либо изменений в
Рис. 1947. - Ножка Рис. 19-18. — Стопор
стола. перекладина выдвижною яшика
и 6o.it
ный нетвердого дерева сечением 20x25 мм,
крепится шурупами в пазу (рис. 1948). Пе-
редняя стенка яшика имеет размеры
100x25 мм, боковые стенки - 100x15 мм. а
задняя стенка — 75x15 мм. и они соединя-
ются между собой «ласточкиным хвостом».
Днища ящиков толщиной 12 мм входят в
пазы на передней и боковых стенках, а к
задней стенке они прибиваются гвоздями.
Боковые и передняя стенка крепятся к
днищу приклеенными снизу брусками
(рис. 1943 и 1944), а кнопки, сделанные из
твердого дерева (дуб, бук или ясень), дли-
ной 50 мм и сечением 40x25 мм. вставля-
ются в пазы на перекладинах; они крепят-
ся к крышке стола медными нержавеющи-
ми шурупами (см. В на рис. 1943 и 1944).
Боковые перекладины вставляются в со-
ответствующие ножки, нс внутреннейсто-
ропы на них выре заются стамеской римс-
кие цифры, после чего нужно просверлить
отверстия для бол гов. Для того, чтобы ра-
зобрать с гол, нужно выкрутить шурупы и.
поворачивая кнопки, высвободить их из
перекладин, потом снять крышку и разоб-
рать раму на отдельные детали -длинные
перекладины, центральную несущую и по-
лозки. Та же процедура в обрат ном поряд-
ке выполняется лля сборки стола. Описан-
ный здесь.метод соединения применим так-
же при изготовлении обеденного с гола,
купонных буфетов и т. п. 11одобные изде-
лия значи гсльно облегчат проблемы, свя-
занные с переездом.
Рис. 1949. — Соединение ножки стола
с боковой поперечной псрскла вшой
констру кипи, и эти дополнительные ящи-
ки можно будет при необходимости уб-
рать. нс нарушая обшего вида изделия.
Яшик при этом передвигается под уже су-
ществующей перекладиной стола но на-
клонным полозкам, установленным внут-
ри перекладин (рис. 1951 и 1952). Конечно,
Рис. 1950. — Полозок выдвижного яшика
в некоторых случаях такая конструкция на-
клонных выдвижных ящиков является
очень неудобной. Когда яшик вставлен
полностью, передняя его стенка выступа-
ет под перекладиной ровного выдвижного
ящика (рис. 1953). и он удерживается в
этом положении простым устройством в
виде ручки или болта. В ’юбом случае его
19*
574 ГЛАВА 25
крепление должно быть достаточно проч-
ным, так как он может выдвинуться пол
собственным весом и его содержимое
выпадет на пол. В закрытом положении
этот ящик не виден, и его можно сделать
cine более потайным, если установить
потайную защелку. Полозки можно сдс-
кидная крышка на петлях обычного кухон-
ного стола мешает сидящему за столом с
этой стороны. Чтобы устранить это не-
удобство, мы предлагаем другой способ ус-
тановки откидной крышки стола. Сам стол
имеет обычную конструкцию с переклади-
нами сзади и по бокам. На рис. 1958 и 1959
В
Рис. 1952. — Сечение стола с частично
выдвинутым ящиком
выдвижного ящика
Рис. 1951. — Сечение стола, иллюстрирующее
ПОЛОЖСНие ПОЛОЗКОВ ЦОИО.ШИТСЛЫ|ОГО
лать с выбранной четвертью или в виде
двух ровных планок, прикрученных шу-
рупами. по верхние кромки должны быть
достаточно широкими, чтобы выдвиж-
|С
Рис. 1953. — Сечение стата с задвинутым
выдвижным ящиком
ной ящик мог передвигаться по ним меж-
ду ножками стола. По обеим боковым
стенкам ящика прикручиваются рейки,
входящие в пазы полозков (рис. 1954 и
1955), сечения которых, проходящие че-
рез ВВ и СС, показаны на рис. 1952 и 1953
соответственно Шурупы в пазах полоз-
ков и рейки не должны мешать движению
ящика.
Кухонный сгол с портативной откидной
крышкой
Стол, показанный на рис. 1956 и 1957, от-
личается несколько необычной конструк-
цией. Во многих случаях опушенная от-
показаны пластинки, предназначенные
для фиксации откидной крышки. Плас-
тинка с небольшим крючком Л (рис. 1958
и 1959) крепится шурупами снизу крыш-
ки и входит в изогнутую медную деталь В
При развороте кронштейна стола крышка
находится в неподвижном положении. Лля
Рис. 1954 и 1955. - Сечение выдвижного
ящика и полозка
фиксации откидной крышки, когда ей ис
пользуются, снизу полотков выдвижного
ящика крепится шурупами еще одна пара
медных пластинок. На рис. 1957 показан
способ крепления откидной крышки под
столом, а также ес положение в разверну-
том виде.
Раздвижной кухонный стол
Крышка раздвижного кухонного стола
(рис. 1960) имеет размеры 1350x1200 мм,
и к пей можно добавить дополнительную
секцию длиной 600 мм (рис. 1961). Рама
такого стола делается обычным способом,
но на внутренней верхней кромке боко-
вых перекладин вырезается желобок, в
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
575
который входят шипы А (рис. 1962) четы-
рех деревянных кнопок, расположенных
вдоль крышки стола, которая в разверну-
том виде имеет два отдела. Эти кнопки
приклеиваются и прикручиваются шуру-
в верхней кромке торцевых перекладин.
Две половины крышки стола соединяют-
ся друг с другом медными зажимами,
входящими в гнезда с обеих сторон со-
единения С (рис. 1963 и 1965). Гнездо и
Рис. 1956 и 1957. - Виды спереди и поперечное сечение стола с портативной откидной крышкой
памп к крышке стола и их положение по-
казано на рис. 1963 (план стола снизу).
Кроме тою, с ннжпей стороны каждой по-
Рнс. 195S и 1959. - Пластики для откидной
крышки стола
ловимы стола приклеиваются два полозка,
соединяемые в «ласточкин хвост» (см В на
зажим показаны на рис. 1965—1967. Па
краю одной половины крышки имеются
три дубовых штифта D диаметром 10 мм
(рис. 1963). которые входят в кромку дру-
гой половины. Дополнительная секция ус-
танавливается точно так же — три шпонки
вклеиваются волну из ее кромок, и они вхо-
дят bcooi встствуюшие отверстия на одной
из половин крышки стола, а на другой ее
кромке просверливаются три отверстия для
соединения со шпонками, закрепленными
на другой половине крышки стола. Для зак-
репления соединения, когда вставлена до-
полнительная секция, нужны два зажима.
Снизу каждой половины крышки нужно
закрепить стопор Е сечением 40x25 мм н
рис. 1961. 1962, 1963 и 1964). Эти полозки сделать вырез между полозками (рис. 1963).
передвигаются вдоль вырезов, сделанных Если этистопоры установить между полоз-
576
ГЛАВА 25
ками на расстоянии 335 мм от внутренней
стороны перекладины.тогда штифты будут
свободно высвобождаться. Раму и ножки
Рабочие чертежи лондонского кухонного
буфета
На рис. 1968 и 1969(центральное сечение)
принсдсна конструкция лондонского ку-
хонного буфета н форма кроит гейнов для
его полок. На рис. 1970 показаны: левая
половина плана — сечение над верхней
Рис. 1964. - Вид стола сбоку
Рис. 1963. — План стола снизу
сюда можносделать из полированной смо-
листой сосны, а крышку из белого дерена,
или же все летали можно делать из желтой
сосны, покрашенной и покрытой .таком.
Рис. 1965. — Медный зажим и гнездо
перекладиной выдвижного яшика. и пра-
вая — над нижней перекладиной (для на-
глядности опущена поперечная перекла-
дина. чтобы можно было видеть полозки
и другие детали) На рис. 1971 в увели-
ченном виде показан верхний конец пе-
редней ножки, где В — нижняя перекла-
дина выдвижного яшика а С - верхняя.
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
57’
с вырезанным на ней «ласточкиным хво-
стом». Рис. 1972 — изометрическая про-
екция верхнем части задней ножки, где
задняя перекладина Е, полоток и направ-
ляющая выдвижного ящика показаны
сплошными линиями, а торцевая пере-
ки G, иллюстрирующее способ крепления
последней кнопками Н.
На рис. 1974 показан обычный способ
вырезания двух кронштейнов изАоски ши-
риной 250 мм. Приводимые размеры, ко-
нечно, можно изменить в зависимости oi
Рис. 1970. - План лондонского буфега
кяадина и различные пазы и шипы —
пунктирными. Рис. 1973 - поперечное се-
чение через одну из подпорок Г и крыш-
обстоятельсти. но обычная высота такого
буфета для стандартной кухни — 2325 мм, а
его ширина — 1950 мм. Для вссхдеталей ис-
578
ГЛАВА 25
пользуется еловый дильс, за исключением
ручек выдвижных ящиков. которые дела-
ются из махагони.
Конструирование лондонскою буфета
Этот буфет делается обычно из двух сек-
ций — нижняя секция, состоящая из выд-
Рис. 1972.— Задняя
ножка буг]кта
Рис. 1971. - Передняя
ножка буфета
вижных ящиков н шкафчиков, и верхняя,
состоящая из полок, упирающаяся в пото
док. Два настенных крючка крепятся по
центру каждой полки, два крючка устанав-
ливаются над верхней доской, которая не-
много не доходит до потолка. Две задние
ножки имеют прямоугольное сечение, а
две другие сужаются книзу. Верхняя пере-
иерскладиной. Полозки К выдвижного
я щ и ка (рис. 1969) дел аю i ся достаточ но ш н-
рокими, чтобы заходить за его боковые стен-
ки на 20 мм. и они врезаются шипами в пе-
реднюю и заднюю перекладины (рис. 1969
Рис. 1973. — Крепление крышки буфета
и 1972), а направляющие L (рис. 1970) при
кручиваются шурупами после сборки кар-
каса. На поперечных подпорках выбира-
ется четверть .для кнопок (рис. 1973), и они
соединяются с верхней и задней перекла-
динами в «ласточкин хвост», вто время как
перекладины М соединяются косым ши-
пом с верхними перекладинами, а попе-
речные несущие N врезаются и прибива-
ются гвоздями. На двух передних перекла-
динах и на одной задней с внутренней
стороны вырезается желобок 10 м.м для
кнопок на расстоянии 20 мм от верхнего
края. Перегородки между ящиками соеди-
няются на шипах с передними переклади-
нами и укрепляются клиньями. Сначала
собираются боковые слепки, а потом ус-
танавливаются перегородки и склеивают-
ся с нижней передней перекладиной под
прямым углом к ней. После этого вставля-
ются и приклеиваются полозки и устанав-
ливается задняя стенка. Верхняя перекла-
дина вставляется в «ласточкины хвосты»,
подгоняются перегородки и поперечные
несущие. после чего каркас зачищается.
Рнс. 1974. — Вырезание кронинепвон буфета
кладина соединяется с ножками «ласточ-
киным хвостом» (см С. рис. 1971). а ниж-
няя - шипом со скошенным плечиком (см.
В. рис. 1971). Торцевые перекладины D со-
единяются 11О1нЛпыми шипами с передни-
ми ножками и косыми шипами — с задней
подгоняются выдвижные ящики и крепят-
ся шурупами направляющие. Яшики дол-
жны бып> на 12 мм меньше по глубине, чем
сам каркас; к задним стенкам приклеива-
ются бруски толщиной 12 мм, служащие
стопором.
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
579
Крышка склеивается из двух шпунто-
ванных досок сечением 225x45 мм. Пере-
дняя кромка прикручивается шурупами, а
остальная часть крепится кнопками. Крон-
штейны А для полок имеют форму, пока-
концы полок врезаются на 10 м.м »боковые
кронштейны и прибиваются гвоздями.
Плинтус Р и перекладина карниза делаются
цельными и прибиваются. Верхнюю лоску
можно просто прибить сверху к боковым
Рис. 1975 и 1976. — Вид спереди и сечение шотландского кухонного буфета
занную на рис. 1974. Если их нужно сделать
много, первый кронштейн вырезается точно
и аккуратно, а потом он используется в каче-
стве шаблона лля остальных. На рис. 1974
для наглядности показаны два различных
разреза, но на самом деле нужно сделать
трлько один разрез.
Пазы дли тарелок на полках делаются на
расстоянии 30 мм от передней кромки, а
стенкам или соединить с ними «ласточки-
ным хвостом», а торцы закры гь карнизом,
который крени гея в последнюю очередь. На
конец, вырезаются и вставляются полки.
Рабочие чертежи moi ландского
кухонного буфе।а
Парис. 1975, 1976 и 1977 представлены вид
спереди, вертикальное и горизонтальное
580
ГЛАВА 25
сечение в масштабе 1:15 закрытого шотлан
декою кухонного буфета, состоящего из
двух отдельных секций: верхней, представ-
ляющей собой шкаф глубиной 225 мм с зад-
ней стенкой, обшитой вагонкой, тремя пол-
ками и парой застекленных раздвижных
всех рисунках одинаковые летали обознача-
ются одними и теми же буквами: А — дверки.
В — задняя стенка. С — задняя стенка выд-
вижного ящика, D — передняя стенка яши-
ка, Е - рейка. F— верхняя перекладина. G -
перегородки между выдвижными ящиками.
Рис. 1977. - Горизонтальное сечение шотландского Рие. 1978. - Рама пол крышкой
буфета комола
дверок; нижней — комода, состоящею из
девяти выдвижных яшиковс плоскими пе-
редними стенками, оборудованными зам-
ками и медными ручками, плинтуса, зад-
ней стенки, обшитой вагонкой, и массив-
ной верхней доски сечением 40x550 мм.
11а плане буфета (рис. 1977) правая поло-
вина представляет сечение, проходящее
через нижние яшикм, а левая — сечение
шкафа. Пунктирными линиями обозначе-
ны детали, расположенные выше и ниже
плоскости сечения, а крышка и плинтус
обозначены сплошной линией. Рис. 1978 —
увеличенная деталь комода, на этом ри-
сунке видно крепление передней пере-
кладины. выдвижного яшика и кнопки,
фиксирующей крышку. Рис. 1979 — и >о-
метрическая проекция того же узла, на
которой видны перегородка между выд-
вижными ящиками, соединяемая в «лас-
точкин хвост», а также перегородка рамы,
показанная пунктирными линиями. На
рие. 1980 показан копен одной из перего-
родок с сужающимся «ласточкиным хво-
стом». Рис 1981 — и юметрическая проек-
ция нижней части шкафа, на которой вид-
на дверка и направляющие бортики
толшиной 10 мм. 11а рис. 1982 показана вер
хняя часть боковой стенки, а также способ
соединения крышки с боковой стенкой.
Рис. 1983 — часть крышки комола, а на рис.
1984 — сечение карниза и верхней доски. 11а
11 — вертикальная перегородка, I —доска, J -
дно выдвижного яшика, К - верхняя доска.
L — крышка шкафа, S — боковая стенка ко-
Рис. 1979. - Каркас шотландского буфета
мода. SS - боковая стенка шкафа, Т — крыш-
ка комола. W — дно шкафа. X — угловые
бруски. V — стопоры выдвижных ящиков.
Изготовление шотландского буфета
Можно дать несколько рекомендаций, не-
обходимых для изготовления буфета, но
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
581
количество требуемых материалов при
этом не нужно перечислять, так как пред-
ставление об этом можно получить из ри-
сунков. выполненных и соответствх ioihcm
масштабе. Предполагается, что все летал и
уже обработаны рубанком до нужных раз-
меров, за исключением дниш ящиков и об-
Рис. I ORO. — Tojwh перегородки
шивки задних стенок, которые нужно за-
чищать только с одной стороны. Все гори-
зонтальные перекладины и полки имеют
одинаковую длину между плечиками ши-
пов, поэюму их можно размечать одновре-
менно. Разметьте пару брусков или шаб-
Рис. 1981. - Угол шкафа
лонов, оставляя допуск на соединения.
Положите один из них наднище, распо-
лагая все перс городки G — две крышки, два
днища и полки — в соответствующем по-
рядке, положи 1 с сверху них другой брусок
и проведите линию плечиков; снимите
полки и разметьте рейсмусом их ширину,
оставляя самую нижнюю полку более уз-
кой для того, чтобы на ней можно было
подвешивать чашки.
Шкаф шотландскою буфета
Крышку и дно шкафа нужно размечать с
допуском 20 мм на каждом конце для «ла-
сточкиного хвоста» (рис. 1982); рейсмусом
Рис. 1982. - Верхняя часть боковой сгенки
шкафа
разметьте ширину боковых стенок мень-
ше заданных размеров на 15 м.м для соеди-
нения с задней стенкой, два желобка для
полозков и один в днище на расстоянии
40 мм от заднего края. Подготовьте боко-
вые стенки шкафа, выбрав на них четвер-
ти для задней стенки глубиной 6 мм. Вы-
режьте на концах «ласточкины хвосты»
(рис. 1982) и пазы для реек; сделайте на
полках вырезы для тарелок и соберите их;
вставьте заднюю стенку, закрепите полки
и установите карниз. После этого все гото-
во для установки дверок. Раздвижные двер-
ки делаются из досок толшиной 25 мм —
на сгойках и верхних перекладинах шири-
ной 75 мм. на нижних перекладинах ши-
риной 100 мм выбираются четверти для
Рис. 1983. — Рельефный Рие. 1984. — Сечение
бордюр крышки буфета карниза буфета
стекла, после чего они соединяются меж-
ду собой на пазах и шипах. На верхних и
нижних кромках вырезаются пазы для по-
лозков шириной 10 мм. а сами дверки име-
ют между собой зазорЗмм. Кдверкампри-
клеивается бортик шириной 3 мм. кото-
рый заходит на стойку, когда дверка
закрыта. Для нижней секции буфета (ко-
мола) разметьте «ласточкины хвосты» на
582
ГЛЛ13Л 25
верхней перекладине F и пазы для верти-
кальных перегородок (см. II. рис. 1979).
Разметьте одновременно вторую и трет ью
длинные перегородки и обработайте их по-
верхности рубанком. Orropuynic эти пе-
регородки так, чтобы они были длиннее
заданных размеров на 10 мм па каждом
конце, и на внутренней кромке разметьте
желобок шириной 10 мм. Длина перего-
родки берется между пазами, на внутрен-
них кромках вырезаются шипы для верти-
кальных перегородок, а наружными кром-
ками они врезаются в боковые стенки на
Рнс. 1985. — Кухонный буфете выточенными
ножками
глубину 10 мм. Днище прибивается гвоз-
дями к боковым стенкам. Задние перекла-
дины перегородок вырезаются также, как
передние. Боковые стенки S размечаются
попарно, передние кромки перегородок и
других деталей размечаются карандашом;
гнезда вырезаются со стороны передних
кромок скребком, не доходя 60 мм до «ла-
сточкиного хвоста» (рис. 1979); разметьте
рейсмусом паз для задней обшивки и под-
гоните полозки. Выберите гнезда для су-
жающихся «ласточкиных хвостов», как по-
казано на рисунке, после чего установите
каждую псреюролку. разметьте «ласточки-
ны хвосты» н вырежьте их (рнс. 1980). Пос-
ле гою, как все пазы и шипы вырезаны,
вставьте заднюю перегородку заподлнцос
выбранной четвертью и рахметьте линию
плечиковхля полозков Е. которые делают-
ся из дуба или бука. Вырежьте на каждом
их конце шип, входящий в соответствую-
щий паз, и соберите их. Вставьте поочеред-
но «ласточкины хвосты» верхней перекла-
дины и склейте торны перегородок, встав-
ляя сначала промежуточные перегородки.
Поставьте дно и верхнюю перекладину,
прибей io переднюю стенку, вставьте по-
лозки и задние персюродки и прибейте
последние к боковым стенкам, а потом
прибейте заднюю стенку. Выровняйте пе-
реднюю стенку и закрепите направляющие
выдвижных ящиков перпендикулярно ей
и параллельно друг друзу Сделайте скосы
на углах плинтуса и закрепите угловые
бруски.
1 (средние стенки выдвижных ящиков
и другие детали шотландскою
буфе га
Установите от руки передние стенки выд-
вижных ящиков. пронумеруйте и вырежь-
те соответствующие им задние стенки, вы-
берите пазы па боковых и передних стен-
ках - боковые глубиной 6 мм. а передние -
10 мм. На боковых стенках попарно вы-
режыс «ласточкины хвосты» и подгоните их
к передним стенкам, а потом посадите их
на клей, вставьте днище и проверьте пря-
мые углы. После того, как клей высохнет,
установите стопоры (V. рис. 1976) торцами
вперед. Установите замки и ручки. Закро-
йте крышку, прикрутив се шурупами к пе-
редней перекладине и установив по пери-
метру кнопки, а йогом зачиститесе повер-
хность н кромки. Две секции скрепляются
тремя шурупами 40 мм № 12 через дно W.
Кухонный буфет с выточенными
ножками
Основные размеры буфета, показанного
нарис. 1985,приведены нарис. 1986-1988.
Все летали буфета необходимо отрезат ь до
нужных размеров и обработать рубанком.
11оюм по рисунку вытачиваются ножки и
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
583
размечаются шипы и пазы. В ножках нуж-
но вырезагь гнезда лля фасонных перекла-
дин глубиной только 10 мм. После того,
для посуды и точно подгоняе гея к ножкам.
Боковые стенки и полки соединяются на
па зах, а верхняя крышка должна выступать
Рис. 1986-1988.- Вилы спереди, сбоку и
вертикальное сечение буфета
как сделаны все соединения, собира-
ется рама. Подготовьте и подгоните
фасонные перекладины, склейте со-
единения перекладин с ножками и до-
полнительно укрепите их нескольки-
ми шурупами или пзозлями, забивае-
мыми под углом с инугреппей
стороны Подготовьте перек шяины N
(рис. 1989), которые нужно скашивать
на всех передних углах М Заднюю пе-
рекладину О можно соединить с X'
вполдсрева, а поперечные стяжки Р со-
единяются вполдсрева «ласточкиным
хвостом». 11отом все эти детали при-
биваются сверху к ножкам, забивая
гвозди под углом к «ласточкину хвос-
ту». Разъяснения, приводимые к ри-
сункам пас. 133. наглядно демонстри-
руют, зачем это делается. После юго.
Рис. 1989. - Рама буфета
как сделана верхняя крышка, она при-
кручивается шурупами снизу егяжек и
перекладин. Потом размечается доска
584
ГЛАВА 25
над передней и боковыми стенками, обра-
зуя деталь рельефного карниза (рис. 1988).
Этот рельеф вырезается н устанавли-
вается после того, как будет закреплена
крышка.
Рис. 1990. — Дверка буфета
Дверки и выдвижные ящики
буфета
Две дверки склеиваются из достаточно
широких шпунтованных досок, которые
сплачиваются на копнах рейками, как по-
казано на рис. 1990. Когда поверхности
дверок высохнут, их нужно зачиститьру-
ианком. Носом к дверкам приклеивают-
ся вспомогательные детали. образующие
рамку. Две основные части, из которых
состоит дверка, по отдельности показаны
на рис. 1990. Эти дверки навешиваются на
две медные пластинчатые петли размером
55 мм. При конструировании выдвижных
ящиков их передняя, две боковые и зад-
няя стенки соединяются в «ласточкин
хвост». R боковых и передней стенках вы-
бираются пазы для соединения с днищем,
или для этой цели можно использовать
рейку с вырезанным желобком. После
того, как все соединения ящиков склее-
ны, приклеиваются детали, образующие
рамку, как это было описано выше при
сборке дверки.
Рис. 1991 и 1992. - Виды сбоку и спереди кухонного сервировочною столика
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
585
Материалы, необходимые
для изготовления кухонного
сервировочного столика
Нарис. 1991 и 1992 представлены виды сбо-
ку и спереди кухонною сервировочного
бордюр - 1650x40x25 м.м; три задние и две
передние перекладины — 1150x50x25 мм;
шестьторцевых персюнаин -400x50x25 мм:
два передних угловых кронштейна —
175x90x10 мм; два торцевых кронштейна или
Рис. 1993. - Стойка сервировочного столика
столика, который можно сделать из обыч-
ного махагони и отполировать, или из со-
сны и дильса, а потом покрасить и покрыть
Рис. 1994. — Вил сбоку центральной полки
столика
лаком. Для его изготовления необходимы
следхтошие .материалы: две передние стой-
ки - 1075x60x60 мм; две задние стойки —
Рис. 1995. — Задняя нижняя часть
сервировочного столика
1075x60x40мм: две полки — 1275x475x20 мм;
одна крышка — 1275x475x20 мм; одна зад-
няя верхняя панель - 1200x275x12 мм; один
подпорки задней панели — 425x125x12 мм;
одна передняя стяжка- I |25х75х10мм; дне
торцевые стяжки — 375x50x10 м.м и две —
375x100x10 мм.
Изготовление сервировочного столика.
Две передние угловые стойки (рис. 1993)
вытачиваются из брусков прямоугольного
сечения. На них вырезаются пазы для не-
скольких перекладин, а наверху вырезает-
Рис. 1996. - Вид спереди центральной полки
ся потайной шип. Нижние концы стоек
закругляются, и при необходимости их
можно оборудовать колесиками. Нижняя и
центральная полки опираются на ториевые
и задние перекладины (рис. 1994. 1995 и
1996) и гакже соединяются шипами со стой-
ками. Лицевые кромки перекладин и полок
(рис. 1994) и передние кромки задних пе-
рекладин (рис. 1995) делаются рельефны-
ми. Для торцевых перекладин тоже выре-
586
ГЛАВА 25
зается соответствующий рельеф. Стяжка с
добавленным к ней орнаментом крепи гея
под самой нижней полкой на брусках — и
спереди, и сзади. Крышка столика толщи-
ной 20 м.м имеет та кую же рельефную пере-
днюю кромку, что и полки. В задней части
она крепится заподлицо с верхней задней
перекладиной (рис. 1997) так, чтобы к пос-
Рис. 1997. — Задняя верхняя часть
сервировочною столика
ледней можно было прикрутит ь шурупами
панель. Эта панельс орнаментом, вырезан-
ным лобзик ом (рис. 1992). опирается надва
ториевых кронштейна и приклеивается к
крышке ты шпонках. К этой панели крепит-
ся рельеф сечением 40x25 мм, что придаст
ей законченный вид. Спереди и по бокам
столика под верхними перекладинами мож-
но установить декоративные кронштейны.
Крышки и полки можно сделать из одной
заготовки, которая состоит из склееных уз-
ких досок, поверхность которой потом за-
читается и из нее отрезаются детали необ-
ходимой ширины.
Вешалка для белья
Простая вешалка для белья делается с дву-
мя боковыми деталями (рис. 1998), каждая
из которых, в свою очередь, состоя г из двух
дильсовых планок сечением 75x25 мм. со-
единенных между собой вполдсрева под
прямым углом друг к другу. Горизонтальная
планка должна быть длиной 675 мм, а вер-
тикальная — 525 мм. В этих планках про-
сверливаются четыре отверстия (рис. 1998),
и вставленные в эти отверсгия стержни об-
разуют конструкцию вешалки. Длина ве-
шалки регулируется длиной этих стержней.
Чтобы закрепить такую вешалку, два оди-
нарных шкива прикручиваются к потол-
ку — при этом шито следит ь. чтобы они хо-
роню были закреплены вето перекрытиях.
Эти шкивы должны располататься парал-
лслыюстенкс камина па таком расстоянии
от нес, чтобы находиться над центральной
линией вешалки. Кроме того, они должны
располататься натаком расстоянии друг от
друга, чтобы нагруженная вешалка висела
ровно. Если вешалка или стержни имеют
длину 3000 м.м, то шкивы должны находить-
ся друг от друга на расстоянии примерно
1800 мм — если позволяет длина перекры-
тий. К перекрытию рядом со стеной или
углом комнаты нужно прикрутить двойной
шкив, а сразу пол ним вбивается в деревян-
ную пробку крючок.
Установка вешалки для белья
Соберите вешалку. вставив стержни в боко-
вые планки, а потом пропуст и те концы до-
статочно прочного шнура через двойной
шкив (по одному концу через каждое коле-
сико) и через одинарные шкивы. Привяжи-
Рис. 1998. — Боковая деталь вешалки
для белья
те один копен шнура к верхнему стержню
вешалки (стержень в верхних отверстиях)
рядом с боковой планкой, а другой его ко-
нец привяжите к противоположному коп-
ну того же самою стержня. 11ослс этого от-
регулируйте положение боковых планок па
стержнях таким образом, чтобы при опу-
щенном положении вешалки шпуры висе-
ли вертикально. 11осле этого отрежьте шнур
нужной .длины и завяжите узел на конце —
вешалка югова. Теперь нужно прикрутить
одинарные шкивы так. ч тобы они распола-
МЕБЕЛЬДЛЯ КУХНИ
587
гались иодной плоскости с двойным шки-
вом, — если этою нс сделать, ю шпур по-
стоянно будет рваться или соскакивать с
колесиков. Если вешалка длиной 3 м. то
пространство для развешивания белья име-
ет общую длину 12 м.а если боковые п.чнн-
В
Рис. 1999. — Декоративная боковая деталь
вешалки
ки установлены на расстоянии 1800 мм друг
от друга, то белье можно вешать па стерж
ни по обе стороны от них. чю уменьшает
ненужное давление на стержни.
Усовершенствованная бельевая вешалка
Боковая сост авная деталь более сложной по
форме вешалки показана на рис. 1999. Та-
кая вешалка хорошо смо г рится, если се сде-
лать из доски смолистой сосны толщиной
40 мм: волокна центральной детали долж-
ны располагаться тори юнта.тьно. а двух
боковых «крыльев» — вертикально. Боко-
вые «крылья» соединяются с центральной
деталью на пазах и шипах, которые показа-
ны на рисунке пунктирной линией. Такая
вешалка может быть любых размеров, но
верхний стержень должен располагаться не
выше 600 м.м над тремя остальными стерж-
нями. Эга вешалка крепится к потолку точ-
но так же, как и первая, но в этом случае
шнур пропускается через отверстие, про-
сверленное наверху боковой детали в В
(рис. 1999). Это отверстие раззенковано с
внутренней стороны отверстия С лля тою,
чтобы узел шпура нс было видно после ус-
тановки верхнего стержня, в результате чего
такая вешалка выглядит более аккуратно.
Большая бельевая вешалка
Большая бельевая вешалка. показанная па
рнс. 2000, состоит из двух боковых деталей
D сечением 100x40 м.м, двух торцевых де-
талей Fсечением 100x30 мат и ряда круглых
стержней Е. каждый диаметром 25 м.м. На
рис. 2000 пока заны семь стержней, которые
вмес те с двумя боковинами D обеспечива-
ют пространство для развешивания белья
обшей длиной 21.6 м при длине вешалки
2.4 м. Лля тою, чтобы закрепить такую ве-
шалку вкрутите четыре одинарных шкива
в перекрытия потолка — Gl. G2. G3 и G4
(рис. 2001). Эти шкивы должны образовы-
вать пара тлелограмм такою размера, что-
бы шнуры могли свисать вертикально с
каждого шкива и крепиться либо к бокови-
нам I), либо к торцевым деталям F: долж-
ны использоваться и боковые, и торцевые
детали. В центре этого параллелограмма
нужно прикрутить два двойных горизон-
тальных шкива (см. Н. рис. 2001). а в углу
или рядом со стенкой, где располагается ве-
шалка. - обычный двойной шкив (см. J,
рис. 2001). Пропустите один шнур через
одинарный шкивО! вокруг обоих колеси-
ков всамом ближнем торизоптальном шки-
ве Н, а потом через шкив G2, и привяжите
Рис. 2000. - Большая вешалка .ьтя белья
концы шпура к одной из торцевых деталей
вешалки - по одному на каждом конце.
Пропустите второй шнур через шкив G3 и
G4 и привяжите ею к концам другой торце-
вой детали встначки. Третий шнур пропус-
кается через двойной шкив J (но одному кон-
цу через каждое колесико), а потом концы
связываются с петлями в К и L. образован-
ными двумя первыми шнурами. После это-
то регулируется длина первых двух шнуров
таким обратом, чтобы вешалка внесла ров-
но. 11ужпо помнить о том. что все шкивы G
ГЛАВА 25
588
должны быть расположены по направле-
нию к центральным шкивам Н, а шнуры
должны спускаться к вешалке с наружной
ному шнуру под каждым шкивом G. как и
прежде. Потом шпуры Т притягиваются к
барабану, где их свободные концы крепят-
стороны шкивов. Вместо двух шкивов Н
можно использовать шкив с четырьмя ко-
лесиками, неописанный вышеспособ про-
ще, и вся конструкция становится прочнее.
Закрепление большой бельевой вешалки
и работа с пей
Для управления тяжелой бельевой ве-
шалкой хорошо использовать лебедку
(рис. 2004). Она состои г из металлического
стержня М, закрепляемого вертикально к
брусу в углу комнаты верхним конном как
можно ближе к потолку. Деревянный бара-
бан N длиной 300 мм и диаметром 150 м.м
надевается па верхний копен стержня И. а
на высоте около 1000мм от пола устанавли-
вается зубчатое колесо О примерно того же
диаметра, что и барабан. Короткий вал Р с
червячным колесом R (рис. 2005) крепится
таким образом, чтобы червяк имел сцепле-
ние с шестеренкой О. Если вешалка управ-
ляется лебедкой, то шкивы 11 (рис. 2001) нс
нужны. Один копен каждого из четырех
шнуров привязывается к вешалке — по од-
ся шозлями, после чего положение вешал-
ки регулируется шнурами, как и прежде.
При лаком расположении все шнуры про-
ходят через шкивы водном направлении,а
шкивы должны быть направлены в сторо-
ну лебедки. Преимущество этого устрой-
Рис. 2004. Лебедка Рис 2005. — Вал
для бельевой вешалки и червячное колесо
лебедки
ства состои । в том, что самую тяжелую ве-
шалку можно поднимать или опускать па
любую высоту, нс закрепляя се. При этом
свободные копны шнуров не свисают, не-
зависимо от того, поднята или опушена ве-
шалка.
Глава 26
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
Полка па кронштейнах
Полка на кронштейнах, показанная на
рис. 2006-2008, имеет длину 850 мм, ши-
рину 245 мм и высоту 625 мм. Дне опоры
(рис. 2006 и 2007) вырезаются из доски
ре шурупами 30 мм № 10, и по ее перимет-
ру прибивается рельефный бордюр, сече-
ние которого показано на рис. 2013. Этот
бордюр скашивается по углам и крепится
гвоздями без шляпок. На верхнюю доску
Рис. 2006-2008. - Виды
спереди, сбоку и сверху полки
на кронштейнах
15 мм и имеюгтолшину 12 .мм. Они разме-
чаются по рисунку 2009. Орнамент в виде
завитков вырезается выкружной пилой, а
потом его края зачитаются скобелем и
наждачной бумагой. Кронштейны другой
формы показаны на рис. 2010-2012 Крон-
штейны соединяются между собой двумя
перекладинами 50x12 мм со скошенными
кромками, которые вставляются в них и
крепятся шурупами 25 мм Хе 10. Полка се-
чением 225x15 мм крепится к каждой опо-
наклеивается красивая клеенка. Полка
крепится к стене шурупами, проходящи-
ми через перекладины и вкрученными в
деревянные пробки, и кронштейны при
этом находят на плинтус. Для такой полки
нужны следующие материалы: 1680х
х50х!3 мм: 850x225x18 м.м (окончательная
толщина 15 мм); 850x225x15 м.м (оконча-
тельная толщина 12 мм). Подходящим де-
ревом является сосна, и она хорошо смот-
рится, когда отделана пол ореховое дере-
590
ГЛАВА 26
во. На рис. 2008 представлен план готовой
полки
Зеркало в прихожей с вешалками
для шляп и кур ГОК
Махагони или дуб являются подходящим
магериалом для изготовления зеркала в
прихожей с вешалками для шляп и курток.
Рис. 2009. - Разметка кронштейнов немки
показанного на рис. 2014, но при этом сле-
дите за тем, чтобы дерево было сухим. Две ве-
шалки R (рис. 2014) размером 900x75x25 мм
имеют закругленные кромки. Две стойки U
(рис. 2014) размером 450x75x25 мм соеди-
няются с этими перекладинами на шипах и
пазах, а их кромки закругляются так же. как
у вешалок. В образовавшуюся таким обра-
зом рамку вставляется амалы ированпос
Рис. 2010—2012. - Бордюры и кронштейны
ЛОЛКИ
зеркало со скошенными кромками и зак-
репляется штаниками (S. рис. 2015) шири-
ной 25 мм, которые приклеиваются по его
периметру. Толщина штаников определяет-
ся толщиной используемого зеркала плюс
допуск Ю мм на доску В (рис. 2015), пре-
дохрапяющую зеркало. Вмсстотого. чтобы
использовать штапики. можно в стойках и
перекладинах вырезать шпунты, однако
предыдущий способ крепления зеркала
проще, а но эффективности они одинако-
вы. 11о углам рамки устанавливаются чсты-
Рис. 2013. — Бордюр на кромке полки
ре декоративные детали СО (рис. 2014), ук-
репляющие конструкцию и придающие на-
ружным углам законченный вид, и закреп-
ляются на расстоянии 10 мм от лицевой
кромки. Эти декоративные элементы кон-
струкции вырезаются лучковой пилой, при-
клеиваются на место, а потом окончатель-
но прикручиваются шурупами с обратной
стороны. Верхний орнамептТО (рис. 2014)
толщиной 15 мм устанавливается на неко-
тором расстоянии от лицевой кромки и
может быть любой формы. Этот орнамент
можно пс выпиливать, а сделать резным. К
вешалкам прикручиваются пять крепких
медных крючков для шляп и семь крючков
для курток — чем они прочнее, тем лучше.
Крючки для шляп IIP (рис. 2015) устанав-
лнваЮ1ся на верхней перекладине на рас-
стоянии 200 мм друг от друга, а крючки для
курток Р (рис. 2015) — па нижней перекла-
дине на расстоянии 140 мм друг от друга.
Отвсрс гия для эт их крючков размечайте до
того, как изделие будет покрашено. Для
закрепления зеркала на стене используют-
ся четыре крепкие медные пластинки с уш-
ками ВР(рис. 2014). Эги пластинки нужно
вырезать излистовой мели толщиной 2 м.м.
Перед гем как вкручивать в стену шурупы
или забивать гвозди, в нее нужно вставить
деревянные пробки (см. с. 251). Если это
изделие делается из махагони, го его нужно
покрыть французской полиг)рой, ио если
оно из дуба, то лучше патеретьего воском и
t гс иач и 1шп ь до блеска. Стекло для зеркала
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
необходиммх pa шеров, уже амальгирован-
нос и со скошенными кромками, лучше ку-
пить готовое.
Небольшой столик в прихожей
11сболыпой с голикдля прихожей, показан-
ный на рис. 2016. можно сделать из амери-
канской липы, американскою бслого дере-
ва или из любого другого мягкого дерева.
Необходимые для этого летали и их разме-
ры представлены на рисунках 2017 и 2018.
591
чем зачистка напильником. Крупные изог-
нутые кривые можно обрабатывать ско-
белем, а более мелкие — напильником,
или же сначала их можно зачитать острой
стамеской, а потом наждачной бумагой
№ 1. Рельефную кромку крышки столика
(рис. 2017 и 2018) можно обработатьскребком.
Ножки столика и другие его детали
Две ножки с голика соединяются между со-
бой посредством перекладины, в них вы-
Всс заготовки нужно обработать до прямо-
угольной формы рубанком, а потом разме-
тить их контуры. Лучше всею для этой пели
изготовить шаблоны из плот ной бумат и или
тонкого картона, так как, поскольку вес эт и
летали стола симметричны, достаточно бу-
дет изготовить шаблоны для одной полови-
ны столика. Выпилите изогнутые контуры.
11рямыс участки деталей, соединяющиеся
с изоптутыми линиями, нужно обрабаты-
вать стамеской и мелким рубанком или ско-
белем — это более эффективный способ.
рсзаются пазы для сквозных шипов, а
оконча гельно эти соединения закрепляют-
ся клиньями. 11а крышке снизу вырезают-
ся пазы для ножек глубиной около 6 мм.
Крышку и ножки можно дополнительно
закрепить, приклеив в месте их соедине-
ния несколько треугольных брусков. Зад-
няя деталь столика и его крышка прикле-
иваются друг к другу и прикручиваются
шурупами снизу крышки. Две детали А
(рис. 2017) нужно прикрепить к ножкам и
крышке статика угловыми брусками из-
592
ГЛАВА 26
нутри на штифтиках или шурупах после
того, как высохнет клеи. Если у стены в
том месте, где должен стоят ь столик, име-
ется плинтус, то крышка должна выступать
Рис. 2016. — Столик в прихожей
Зеркало и друз ие детали столика
На ладней стенке столика'можно врезать
небольшое зеркало. закрепив его рельеф-
нымыми рейками. Проше и лучше всегодо-
стать зеркало со скошенными кромками и
уже готовый рельефный бордюр С (рис.
Рис. 2020. - Выдвижной яшик столика
для прихожей
2019). Сзади на бордюре можно выбрать
четверть и закрспитьего несколькими бед-
ными шурупами с круглыми головками с
обратной стороны. Боковые и задняя стен-
ки выдвижногояшика (рис. 2020) соединя-
Рис. 2017 и 2018. — Виды столика спереди и сбоку
сзади чуть дальше, чем ширина плинтуса ются друге другом «ласточкиным хвостом»,
(показано пунктирными линиями в В на адно вставляется в пазы, вырезанные на бо-
рис. 2018). коных и передней стенках, или в рейки с вы-
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
593
резанными пазами, закрепленные на этих
стенках. В полозке D (рис. 2021) выбира-
ется четвери» для реек, которые приклеи-
ваются к боковым стенкам ящика (см. Е,
рис. 2020). 11а рис. 2022 представлен план
столика. К ящику прикручивается медная
Рис. 2021. — Полозок выдвижного ящика
столика
ручка, а с голик можно отполировать или
покрасить и покрыть лаком.
сужаются — до 25 мм у самого основания
(рис. 2025). Крышка стола (рис. 2026) дела-
ется излоски25м.м На рис. 2027 представ-
лена половина горизонтального сечения
столика со снятой крышкой, которая вре-
зается в ножки на глубину 6 мм (рис. 2028 и
2029). Передняя кромка крышки имеет
двойной вырез, но ториевые кромки об-
Рнс. 2022. — План столика
Столик для прихожей с полками
Столик для прихожей, показанный на
рис. 2023 и 2024. можно сделать из чер-
ного орехового дерева или махагони.
Ножки сечением 40x40 мм равномерно
рабатываются заподлицо с ножками и
имеют прямоугольную форму. Дно столи-
ка толщиной 20 мм обрабатывается ана-
логичным образом, за исключением того,
ч го все его кромки прямоугольные и рас-
594
ГЛАВА 26
полагаются заподлицо с ножками. Задняя
перекладина толщиной 20 мм соединя-
ется с ножками потайными шипами
(рнс. 2028), а на торцевых перекладинах тол-
щиной 12 мм вырезаются пазы (рис. 2027,
2028 и 2029). Передняя перекладина име-
ет вырезы для выдвижных ящиков на
нижней кромке глубиной 12 мм; эта де-
ются в задней части уже па 2 мм. чем в пе-
редней.
Полки столика для прихожей
Перекладины полки толщиной 15 мм со-
единяются с ножками потайными шипами,
а стяжка — в «ласточкин хвост» (рис. 2031).
Полка (показана па половине плана, рис. 2039)
столика
таль на концах врезается в ножки на 6 мм.
приклеивается и крепится шурупами.
Центральная деталь соединяется на ши-
пах с днищем, и снизу к выступающей
части крышки столика приклеиваются
два небольших кронштейна. Поперечная
перекладина Т(рис.2030)соединяется с
задней и передней перекладинами в «лас-
точкин хвост» и исключает наклон ящи-
ка при его выдвижении. Направляющие
G для выдвижных ящиков (рис. 2027.2028
Рис. 2028. — Соединения
задней ножки
Рнс. 2029. - Деталь
передней ножки столика
Рис. 2031. —
Полозок
выдвижного
ящика
Рис. 2030. — Вертикальное
сечение столика для прихожей
и 2029) прибиваются гвоздями к днищу, и
они должны располагаться под прямым
углом к передней стенке, а ящики дсла-
туго врезается в ножки и снаружи зачища-
ется заподлицо с ними. Небольшая полка
шириной 115 и толщиной 12 мм. расноло-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
595
жснная вдоль задней и боковых стенок,
крепится на кронштейнах, врезанных в
ножки столика. Половина плана этой пол-
ки показана на рис. 2032. а детали фасон-
ной перекладины - на рис. 2033. Вырез на
кромке входи। в С (рис. 2033). При изго-
товлении этого соединения лучше выре-
зать четверти на боковых деталях и снача-
Рис. 2032. — Половина плана верхней полки
столика
ла соединить их с ножками на шпонках.
Потом задняя дстальтуго вставляется меж-
ду плечиками шипов под прямым углом,
вырезается четверть, а потом обрабатыва-
ются кромки
Другие детали столика для прихожей
Орнаментальные панели сзади и но бокам
столика, показанные на рис. 2034 и 2035,
включают в себя прямую верхнюю пере-
кладину шириной 40 мм и нижнюю пере-
кладину шириной 75 м.м. На ней стамсс-
Рис. 2033. - Часть полки, иллюстрирующая
линию соединения
кой 3 мм делается ряд вырезов шириной
50 мм для стоек. Фигурные стойки выре-
заются отдельно по шаблону, и на их коп-
нах делаются шипы. Конечно, панели
можно целиком вырезать лобзиком, но
тогда они будут намного слабее. Если па-
нели конструируются так, как мы предла-
гаем. то их нужно склеить и обрабатывать
как цельную деталь, после чего они встав-
ляются в пазы на ножках и приклеивают-
ся сзади к крышке столика, а шипы на кон-
цах входят в поперечный паз на крышке
глубиной 6 мм. Сначала вырезается и за-
Рис. 2034 и 2035. — Виды спереди и сбоку
орнаментальной панели
читается нлингус, а потом он приклеива-
ется и крепится шурупами к полке. Выд-
вижные яшики (рис. 2036) собираются в
«ласточкин хвост». Их передние стенки
имеют толщину 20 мм, задняя и боковые
стенки - 12 мм, а дниша — 10 мм. Они
вставляются в пазы и крепятся брусками.
Передние стенки утоплены ниже поверх-
ности ножек на 6 мм и на 3 мм ниже лице-
вой кромки дниша. 11а рис. 2037 в увели-
ченном масштабе показаны передняя пож-
Рнс. 2036. — Вид сбоку выдвижного яшика
ка и перекладины выдвижного яшика. на
рис. 2038 — сечение крышки стола, а на
рис. 2039 — половина плана нижнем пол-
ки. Все детали нужно подогнать друг к дру-
iy, собрать полностью, потом разобрать,
зачистить, oi полировать (за исключением
наружных поверхностей ножек) и произ-
вести окончательную отделку.
596
ГЛАВА 26
Художест венные с гонки для зонтов
с выточенными деталями
С гайки для зонтов, показанные на рис. 2040-
2043, можно сделать из светлого дуба, а
потом покрасить их коричневой краской.
Переднюю и заднюю детали А (рис. 2044)
толшиной 20 мм желательно делать без со-
Рис. 2037. — Перекладины
к другие детали
выдвижного ящика
Рис. 2O3S. -
Сечение крышки
столика
единений. Они имеют одинаковые разме-
ры и крепятся на четырех тонких панель-
ных шпонках. Плинтус стойки состоит из
двух деталей В и С. Деталь В толшиной
20 мм отрезается до нужных размеров, а в
центре делается вырез для цинкового лот-
ка D (рис. 2044), в который стекают капли.
После этого по периметру детали выреза
Рис. 2039. — Половина плана нижней полки
ется рельефный бордюр. Деталь С делается
из двух заготовок. После вырезания бордю-
ра она скашивается по углам, приклеива-
ется и крепится шурупами к В. Разметьте
переднюю и заднюю детали, просверлите
отверстие для стержней Г и кнопок F и со-
берите все детали. I (средняя и задняя дета-
ли крепятся к плинтусу шурупами, но если
их соединить с плинтусом натрсх-чсгырех
штифтах, то конструкция будет прочнее.
Выточенные кнопки закрывают шурупы,
которыми крепятся стержни. Вырезанная
V-образная линия в G (рис. 2043) повторя-
ет контур щита. Закрепите выточенные
сплюснутые шарики Н (рис. 2044) двумя
шурупами тит плинтусе.
Стойка для зон тов из выточенных
деталей
Размер стойки для зон iob, показанной на
рис. 2045 и 2046, — 600x300 мм. Такую стой-
ку желательно делать из ясеня, а потом
Рис. 2040. — Вид спереди стойки для зонтов
отполировать, или ес можно сделать из
дуба, махагони. бука или любого твердого
дерева. Необходимые материалы - четыре
заготовки для ножек, каждая длиной 750 мм
и сечением 45x45 мм. которые вытачивают-
ся по образцу, приведенному на рис. 2045.
Рис. 2041 и 2042. - Виды спереди п сбоку
стойки лля зонIOB
Две заготовки длиной 575 мм и сечением
30x30 мм — для более длинных брусов
(рис. 2046). Для более коротких брусов
(рис. 2047) три заготовки длиной 260 мм
М ЕБЕЯЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
597
каждая такой же формы, что it длинные
брусы. Выточите все эти детали но приве-
денному образцу, следя за тем. чтобы ос-
тавались плечики шипов нужной длины и
На их концах вытачиваются бобышки,
входящие в соответствующие отверстия, о
чем уже говорилось. Отверстия в ножках,
в которые вставляются выточенные бо-
Рис. 2043. — Вид спереди стойки
для зонтов
Рис. 2045 и 2046. — Виды спереди и сбоку
стойки дтя зонтов
бобышки 20 мм на каждом конце, которые
после скашивания углов (рис. 2048) будут
образовывать соединения в отверстиях,
просверленных в ножках, как это уже
объяснялось. Возможно, лучше вытачи-
вать эти бобышки чуть длиннее, напри-
мер, до 50 мм, а потом скашивать их. Пле-
чики шипов центрального бруса должны
быть чуть длиннее, чем у ториевых брусов.
Рис. 2044. — Поперечное сечение стойки
Л1Я зонтов
Па этом вытачивание деталей заканчива-
ется. Затем возьмите четыре загоювки для
дниша стоики — две и з них длиной 575 мм
(рис. 2045) и две — 260 мм. Они должны
быть глубиной 90 мм и толщиной 25 мм.
бышкп. высверливаются сверлом 20 мм.
На нижних деталях бобышки делаются
вручную, так как их трудно вытачивать.
Рис. 2047. -
План стойки
для зонтов
Рис. 2048. - Угловое
соединение стойки
для зонтов
При сборке деталей следите затем, чтобы
аналогичные детали были совершенно
одинаковыми по форме и размерам. В слу-
чае с нижними деталями в ножках делают-
Рис. 2049. — Цинковый лоток
для стекающей воды
ся вырезы глубиной примерно 3 мм, в ко-
торых утапливаются эти детали, в резуль-
тат чего соединение становится более ак-
куратным. Длина каждой заготовки долж-
на быть е запасом 6 м.м. Когда все детали
598
ГЛАВА 26
заготовлены и подогнаны, их можно скле-
ить. После этого остается только сделать
цинковый лоток (рис. 2049) с проволочны-
ми краями. Он просто вставляется в дно и
опирается на небольшие брусочки, нрттби
Рис. 2050. — Подставка для шляп и зонтов
с зеркалом и ящиком ня щеток
тыес внутренней стороны к днпшу. Высту-
пы на концах ножек нс позвал я ют сделать
лоток совершенно прямоугольной формы,
но его без труда можно сделан, с наклон-
ными стенками. Чтобы лоток быт плотно
полот нап к дну стойки, сто нужно делать с
«двойными» углами в месте соединения с
ножками. Наконец, эту деревянную стой-
ку. кроме лотка, можно отполировать. Сна-
чала покройте вею стоику двумя слоями
клеевой шлихты, что послужит хорошей
I рунтовкой хля лака. После того, как грун-
товка высохнет, стойку можно зачистить
наждачной бумагой, а потом покрыть дву-
мя слоями лака.
11одставка для шляп и зонтов с зеркалом
и ящиком для щет ок
Подставка для шляп и зонтов, показанная
на рис. 2050, делается из темного дуба. Она
состоит из двух секций — верхняя верти-
кальная задняя рама Л и ящик для хране-
ния щеток и других аксессуаров, который
опирается на.две ложки 11. Эти две секции
соединяются между собой изогнутым мед-
ным стержнем. на который вешаются зон-
ты. и нижней доской (рнс. 2050). Подстав-
ка высотой 1625 мм выступает вперед толь-
ко на 200 мм. Ес изготовление начинается
с задней рамы, состоящей из двух верти-
кальных стоек А размером 1200x50x25 мм,
двух небольших вергикалытых брусков В
длиной 640 мм с шипами 25 мм, средней
перекладины С длиной 550 м.м с шипами
25 мм на обоих концах, двух небольших пе-
рекладин Е длиной по 125 мм с шипами
25 мм, а также двух центральных перекла-
дин D длиной 200 мм с шинами 25 м.м. Об-
строгайте заготовки до нужной ширины и
толщины, оставляя на всех стойках допуск
25 мм но лдинс; лишнюю длину можно от-
пилить после того, как склеите все пере-
кладины. Вырежьте шипы на всех перекла-
динах, пазы на стоиках и средней перекла-
дине (в которую входят две средние
стойки), соберите все детали и проверьте
каждое соединение. Для того, чтобы со-
единения были точными и плотными,
шины нужно размечать стамеской по лез-
вию угольника. Если все детали хорошо
подогнаны друг к другу, ра {берите их и раз-
мет ьте все рельефы, которые придают и.з-
дслитобо тее законченный втщ В централь-
ную секцию, состоящую из двух стоек и
двух перекладин, вставляется зеркало со
скошенными кромками F (рис. 2051), по-
этому на внутренних кромках выбирается
четверть 12x20 мм (рис. 2051). Две наруж-
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
599
ные стойки А должны иметь вырезы на
расстоянии 50 мм от нижних концов для
днища G. После того, как все детали вы-
резаны и подогнаны, склейте центральную
секцию, предназначенную лля зеркала.
Потом добавьте среднюю перекладину С и
две небольшие перекладины Е с двумя
стойками А Пока клей высыхает, можно
подготовить другие детали.
Ящик для щеток и ножки
Этот ящик состоит из следующих деталей:
передняя панель 200 м.м с шипами 25 мм на
Рис. 2051. — Сечение
рамы зеркала
Рис. 2052. — ИижнвЛ
конец передней ножки
подставки для зонтов
обоих концах, которая делается из заготов-
ки 250x150x12 мм: из двух заготовок
150x150x12 мм делаются боковые стенки
125 мм: задняя стенка - 260х 140х 12 мм; две
ножки Н, каждая размером 800x50x50 мм;
нижняя деталь, входящая в паз доски 10 мм;
крышка — 325x175x25 мм. В верхней части
ножек имеются пазы, в которые входят бо-
ковые стенки ящика, и они соединяются с
нижней доской в «ласточкин хвост». На пе-
редней панели можно вырезать рельеф, и
она должна иметь шипы 25 мм на обоих
концах, которыми она входит в ножки, а
также паз 6 мм для днища ящика. Верхняя
кромка этого паза должна находиться на
расстоянии 12 мм ог нижней кромки. Две
боковые панели имеют на одном конце шип
25 мм, которым они входят в ножки, а на
другом — паз для «ласточкиного хвоста»
внакладку и паз 6 мм для днища. Задняя
стенка соединяется с боковыми в «ласточ-
кин хвост®. Дно толщиной 10 мм имееттри
скошенные кромки, которыми оно входит
в пазы, я к задней стенке оно прибивается
гвоздями. По периметру крышки выбира-
ется четверть, и на трех кромках прибива-
ются рейки После этого нужно отрезать
планку шириной 25 мм и закрепить се на
ящике шпонками. Крышка ящика навеши-
вается на петли. Склейте все четыре стенки
шипами с ножками и между собой. После
того, как клей высохнет, закрепите планку
25 мм шпонками, вставьте днище, и ящик
I отов.
Лоток и медная перекладина подставки
.тля зонтов
Нижняя доска подставки имеет размеры
850x190x25 мм; две кромки закругляют-
ся и па них делается вырез 20 мм для ус-
тановки лотков. В передней ножке дела-
ется вырез для лотка (рис. 2052). Доска
G врезается в задние ножки на глубину
10 мм. а в передние ножки потайным «ла-
сточкиным хвостом». В боковых кромках
передних ножек, а также в передних
кромках задних ножек высверливается
отверстие диаметром 15 мм и глубиной
20 мм для медной перекладины. Центр
этою отверстия должен отстоять на 6 мм
от наружной кромки ножек и находить-
ся на уровне верхней кромки задней пе-
рекладины С. На концах эта трубка за-
гибается на расстоянии 20 мм. Вставьте
медную перекладину в передние ножки
и соедините переднюю секцию, состоя-
щую из ящика и двух ножек, с задней ре-
600
ГЛАВА 26
мой и нижней доской. Прикрепите ниж-
нюю доску шурупами к задним ножкам, а
ящик - к перекладинам.
Завершение сборки подставки
ДЛЯ зонтов
Рельеф (рис. 2053) нужно приклеить
вверху задней рамы. Угловые орнамен-
ты К (рис. 2050) можно закрепить шуру-
пами, а верхние резные детали L — двумя
Рис. 2053. — Рельефный бордюр подставки
для зонтов
штифтами. Зеркало можно установить,
как показано на рис. 2051, после того, как
все детали будут отполированы. Ровная
поверхность зеркала имеет размеры 525х
200 мм. а сама пластинка — 540x215 м.м;
М означает заднюю панель, a N — бру-
сок. Можно прикрутить два медных
крючка О (рис. 2050)для шляп. Сделай-
те бумажный шаблон вырезов на нижней
доске и закажите у жестянщика два цин-
ковых лотка глубиной 25 мм с бортиком
наверху.
111одставка для шляп и зонтов
в большой прихожей
640x205x20 мм; рейка для крышки ящи-
ка — 640х20х 15 мм; панель — 515х 115x12 мм;
панель — 515x155x12 мм; панель —
660x140x12 мм; деталь между выточенны-
ми ножками столика — 525x50x10 мм; два
угловых орнамента — 390x170x12 мм; во-
Эту подставку (рис. 2054 и 2055) нужно
делать из дуба. Для ее изготовления не-
обходимы следующие материал! i (с до-
пуском на шипы); две задние стойки —
3450x60x25 мм; две средние переклади-
ны — 2150x55x25 мм; перекладина —
600x40x25 мм: перекладина — 1075х60х
х25 мм; две перекладины — 490x25x25 мм;
одна перекладина - 1075x160x25 мм; пе-
рекладина— 1075x30x25 мм: две выточен-
ные ножки — 1445x50x50 мм; дне боковые
стенки ящика - 400x120x15 мм; передняя
стенка ящика — 575x120x15 мм; днище
ящика — 565x195x10 мм; крышка яшика —
Рис. 2054 и 2055. - Нил спереди и плав
подставки дтя зонтов
семь угловых брусков — 500x60x12 мм; че-
тыре бруска — 100x30x25 мм; две детали -
415x25x25 мм: две арочных панели —
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
601
400x90x6 м.м; две рейки для арочных па-
нелей — 400x10x6 мм; 2400 мм бордюра
для зеркала сечением 40x20 мм; 1200 мм
рельефа лля плинтуса сечением 25x15 мм;
J-
3
1.6
56.2
4.9
Рис. 2056. — Задняя рама полставки для зонтов
2415 мм бордюра для передней и боковых
стенок ящика; бордюр карниза - 715х45х
хЗО мм и 700x50x25 мм; три наконечника -
175x60x15 м.м; доска для лотка — 1125х
х240х]0 .м.м.
- 62.2 =
Рис. 2057. — Сечение ящика
для перчаток
.
Изготовление поде ганки для шляп
и зонтов
Различные детали задней рамы полставки
(рис. 2056) соединяются между собой на
шипах и пазах, за исключением верхней
перекладины шириной 60 мм. которая со-
единяется с промежуточными сюйкамн
«ласточкиным хвостом» вполдсрева. Боко-
вые стенки ящика для перчаток (ряс. 2057
и 2058) соединяются в «ласточкин хвост»
с широкой перекла тинии и на шипах — с
передней кромкой выточенных ножек. Пе-
редняя стенка яшика устанавливается ана-
яот ичным образом и шипы укрепляются
небольшими шпонками с внутреннейсто-
ропы. Передняя и боковые стенки обши-
ваются по периметру небольшим рель-
ефным бордюром. На кромках крышки
крепится овальный рельеф, и она соеди-
няется двумя медными пластинчатыми
петлями 50x15 мм с планкой, которая
прикручивается шурупами к задней пе-
рекладине. Средняя стойка с резными
кромками соединяется шипами с пере-
кладиной рамы (рис. 2059). Арочные па-
I.I
Рис. 2058. - Вертикальное сечение яшика
лля перчаток и рамы зеркала
ноли опираются на два капитальных брус-
ка. врезанных типами в раму: панель вхо-
602
ГЛАВА 26
лит в эти бруски на т.тубину 6 м.м (рис.
2059). Она такяи соединяется шпунтом с
рамой и крепится небольшой рейкой. По-
том приклеиваются узловые бруски и
Рис. 2059. — Стойка и арочная панель
полставки для зонтов
вставляется несколько шпонок (рис. 2060).
Паз для панели имеет глубину около 6 мм
и вырезается стамеской. Бордюр карниза
соединяется с панелью так, как показано
Рис. 2060. — Угловой брусок
на рис. 2061. На рнс. 2061 и 2062 пока кши
верхний и нижний бордюры карий . со-
ответственно. Наконечники (рис. 2063)
крепятся штифтами на стойках, и цент-
ральный наконечник чуть больше по раз-
мерам двух боковых. Орнаментальная па-
нель соединяется с рамой в четверть.
Зеркало, орнамент ы н друг нс
детали
Зеркало имеет скошенные кромки и встав-
ляется в пазы бордюра, наружная кромка
Рис. 2061. - Верхний бордюр карниза
которого входил в паз рамы со стойкамн
шириной не 60. а 55 мм. Стекло с тали ук-
репляется тонкой доской, а между ними
Рис. 2062. Нижний бордюр карниза
вставляется небольшая рейка, чтобы дос-
ка его не царапала. В вырезе под зеркалом
устанавливается сше одна панель, вхоля-
1’нс. 2063. — Наконечник
тая в шпунт. Под яшиком для перчаток и
между двумя выточенными ножками при-
клеивается орнамент. В нижней доске ус-
МЕБЕЛЬДЛЯ ПРИХОЖЕЙ
603
танавливаются жестяные пли эмалирован-
ные лотки (рис. 2064), которые крепятся к
ножкам под нижней кромкой задней пере-
кладины рамы. Рельефные передние кром-
ки вводят в плинтус (рис. 2065). Вешалка
для зонтов и тростей представляет собой
Рис. 2064. — Лоток для стекания капель
медную трубку диаметром 15 мм. проходя-
щую от яшика для перчаток до задней
медных крючков для шляп и других голов-
ных уборов. Детали подставки можно по-
крыть светлым лаком под цвет дерева или
более темным лаком.
Сту я для прихожей
Стул дтя прихожей, показанный на рис. 2066
и 2067, делас1ся из дуба или орехового де-
рева. Какие бы материалы для него ни ис-
пользовались, после полировки стул дол-
жен иметь поверхность тусклого цвета. Вы-
сота стула — 925 мм, расстояние от задней
кромки сиденья до передней - 420 мм, а
ширина задней кромки завис иг от ра шеров
ножек (рис. 2068). Передние ножки выта-
чиваются из брусков сечением 50x50 мм
Перекладины соединяются с ножками «ла-
сточкиным хвостом» или на шипах и па-
зах — задние перекладины и задние копны
боковых перекладин должны входить в зад-
ние ножки. Те или иные клинья, использу-
емые для закрепления шипов в патах, нс
должны выступать снаружи, и их нужно
вырезать гак, чтобы они точно соответ ство-
Рис. 2068. —
Сиденье с гула
для прихожей —
вады сверху
и снизу
Рис. 2066 и 2067. — Вилы сгула для прихожей сбоку и спереди
рамы. Эта трубка вставляется во втулки,
которые крепятся шурупами на задней
раме. После того, как эта подставка отпо-
лирована. нужно установить двенадцать
вали шипам. кот орде не являются в данном
случае сквозными. Лучше для этой цели
пользоваться шурупами, хотя они и не так
крепко, как клинья, с вп ивают плечики
>0 Основные пне.»р> менты к технологии
Обработки дерева
604
ГЛАВА 26
шипов на перекладинах. В рамс, сразу под
сиденьем, нужно закрепить угловые крон-
штейны. Желательно сначала подогнать их
и прикрутить шурупами, а потом снять и
хорошо проклеить перед окончательной ус-
тановкой. Вырежьте и перекладинах пазы для
стяжек, которыми сиденье будет прочно зак-
реплено с ра.мой. Стяжки должны плотно
входить в вырезанные пазы (рис. 2069).
Рис. 2069. - Соединение сиденья стула
с ра.мой
Спинка собирается до того, как будет скле-
ена остальная часть рамы. Задние ножки
имеют сечение 30 мм: линии, но которым
их нужно вырезать, видны на рис. 2066 (вид
сбоку). Расстояние между внутренними
кромками ножек равно 295 мм. Полукруг-
лые вырезы в верхней перекладине, после
того, как они размечены острым циркулем,
лучше делать долотом или стамеской с зак-
ругленным лезвием. Вырезы в переклади-
нах под сиденьем нужно делать рубанком.
Панель спинки имеет толщину 10 мм. и на
ней вырезается геометрический орнамент
(рис. 2070). Его можно вы пилить лобзиком.
Четыре угловых отверстия просто выреза-
ются центровым сверлом диаметром 15 мм.
По периметру сиденья, которое имеет тол-
щину 15 мм, укрепляется овальный бордюр.
Верхняя деталь делается совершенно ров-
ной и находится на высоте 455 мм от пола.
После того, как она вставлена в задние нож-
ки, ес нужно прочно закрепить при помо-
щи уже описанных стяжек. Два наконечни-
ка на концах задних ножек вытачиваются
по отдельности и приклеиваются к ним
(рис. 2071). Кронштейны толщиной 10 мм.
Рис. 2070. - Орнамент, выпиленный
в спинке стула
Рис. 2071. — Наконечник спинки стула
располагающиеся спереди и сбоку под пе-
рекладинами. крепятся шурупами. Пере-
дние углы сиденья нужно слегка закруглить.
Глава 27
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
Туалетный шкафчик
Шкафчик для туалетных принадлежнос-
тей, показанный на рис. 2072, устроен iax,
что, когда его дверки открыты (рис. 2072),
свет отражается от их стенок. Сначала
нужно сделать заднюю стенку шкафчика
из доски 775x725x12 мм, как показано на
рис. 2073, иди в виде рамы. Задняя стенка
имеет длину 390 мм. Эти детали находятся
на расстоянии 300 мм друг от друга, и они
крепятся к задней стенке шурупами (см. Л,
рис. 2074). Рамка передней стенки имеет
размеры 375x300 мм, в перекладинах и
стойках сечением 30x20 мм выбирается
четверть для зеркала, а задние кромки
стоек скашиваются под углом 67,5 граду-
вырсзается лучковой пилой. Орнаменталь-
ные верхние панели врезаются примерно
на 10 мм, их центральные кромки скаши-
ваются, а сами они перфорируются остри-
ем гвоздя. Верхняя и нижняя доски задней
стенкн имеют размеры 760x190x12 м.м.
Ториевые стенки обра зуют с задней стен-
кой угол 45 градусов. Передняя кромка
са. Вырежьте и подгоните кронштейны
(рис. 2073). Они приклеиваются и крепят-
ся шурупами к нижней и задней доскам.
Подготовьте верхние и нижние орнамен-
тальные перекладины, сделайте на их уг-
лах скосы и приклей ге их так, чтобы они
закрывали шурупы, которыми крепится пе-
редняя стенка (см. С, рис. 2074). Закрепите
20*
606
ГЛАВА 27
узкие брусочки В (рис. 2075) в каждом углу
задней стенки. Дверка должна быть запод-
лицо с этими брусками. Соберите дверки
300x230 мм со стойками, кромки которых
скошены под углом 67.5 градусов. и повесь-
те их на петли. Дверки можно оборудовать
замочками или защелками. Покрасьте
Рис. 2074. - Соединения шкафчика
ящик и покройте лаком, после чего вставь-
те зеркала. Их надо закрепить клиньями
(см. D. рис. 2074) и закрыть сзади тонкой
фанерой.
Коробочка для спичек
И зяшная коробочка для спичек показана на
рис. 2076, 2077. 2078 и 2079. Этот ящик со-
стоит из двух основных деталей — ножки А.
в которую врезается вертикальная стойка В.
и самой коробки для спичек, опирающей-
Рис. 2075. — Задний угол шкафчика
ся на стойку. Коробку толщиной 6 мм мож-
но сделать из махагони, орехового или лю-
бого другого красивого дерева. Ножка вы-
резается из более толстых досок. Стойка
шириной 75 мм и длиной чуть менее 175 мм
делается после того, как собраны все ос-
тальные детали. В центре стойки делается
вырез, показанный пунктирными линиями
на рис. 2078. На рис. 2077 приведены раз-
меры двух торцевых деталей яшика. боко-
вые детали D и Н, располагающиеся между
этими торцевыми деталями, не требуют
Рис. 2076. — Коробка для спичек
подробного описания. Эю ровные, прямо-
угольные детали со скошенными кромка-
ми, чтобы их можно было соединять между
собой.
Крышки и стойка коробки
для спичек
Верхние кромки двух крышек F (рис, 2079)
скашиваются в месте их соединения с плос-
кими поверхностями стойки В, а на ниж-
них кромках вырезается орнамент. Эти
крышки поворачиваются на стержнях G
(рис. 2077), которые представляют собой
ровные медные штифты или круглые гвоз-
ди, вставленные через боковые стенки С
(рис. 2079) в отверстия, просверленные на
горнах крышек. Эти крышки нельзя от-
кры 1 ь, пока вся коробка нс будет поднята
вверх но стойке В. и тогда верхние кромки
крышек будут опускаться внутрь (см. пун-
ктирные линии на рис. 2078). Шпилька Е
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
607
проходит через дни отверстия в боковых
стенках Н, которые параллельны уже упо-
минавшемуся вырезу в стойке. Он предназ-
начен для того, чтобы удерживать коробку
на опорной ножке. На рисунке шпилька Е
находится внизу разреза — в своем обычном
положении. Кроме того, по этому рисунку
видно, что при скольжении коробки вверх
по стойке, когда шпилька достигает верх-
него конца выреза, дальнейшее движение
коробки невозможно. V-образный жсло-
вверх по стоике одна из спичек, находящая-
ся в нем. падает в желобок наверху стойки В,
а при обратном движении она попадает в
конек коробки, из которою ее легко пос-
та ть даже в темноте.
I 1одст авка для обуви
На рис. 2080 и 2081 показана подставка для
обуви и тапочек. Ее можно сделать из до-
сок желтой сосны толщиной 20 мм или из
крепкого красного дильса. Для изготовле-
Рис. 2078. — Рид спереди коробки хая спичек
бок, вырезанный на верхней кромке стой-
ки (см. В, рис. 2079), должен соответство-
вать углу, образованному наклонными
стенками D, При конструировании такой
коробки сначала нужно выбрать пример-
ную высоту стойки и длину выреза, а по-
том по ним точно определить размеры ос-
тал ьн ы х дстале и.
Сборка коробки для спичек
Различные детали ящика крепятся мелки-
ми гвоздями или шурупами с добавлением
небольшого количества клея в соединения
между ними. При скольжении коробки
ния такой подставки нужны: две боковые
стенки — 825x275x20 мм, крышка —
1200x295x20 мм. две перекладины —
1050x75x12 мм; шесть перекладин лля по-
лок — 1075x50x25 мм и бордюр — 1800х
х40х20 мм.
Сначала подготовьте перекладины. Об-
строгайте их до прямоугольной формы и
снимите небольшую фаску на кромках.
Потом вырежьте шипы на концах перекла-
дин для пазов на торцевых стенках. Рас-
полагайте перекладины так, как показано
на рнс. 2082, — две верхние перекладины
для детской обуви и тапочек располагают-
608
ГЛАВА 27
ся ближе друг к другу, чем остальные пере-
кладины. После того, как вырезаны пазы
на боковых стенках, вставьте в них шипы
перекладин. Закрепите шурупами две пе-
рекладины на задней стенке, а потом
сверху установите крышку. Спереди, сра-
зу под крышкой, на медных крючках ус-
тановите металлический стержень IR
(рис. 2082), на котором можно повесить
занавеску С (рис. 2080 и 2082). Потом мож-
но закрепит ь идол ь крыш ки декора i ивный
бордюр и, наконец, покрасить подставку
или отполировать и покрыть ее лаком. Пе-
рекладины предпочтительнее полок, так
как они способствуют лучшей вентиляции
воздуха.
Подставка под кровать
Для изготовления подставки под кровать,
показанной на рис. 2083, нужны следую-
щие материалы: для рамы А (рис. 2083) -
две доски 635x75x25 мм. обструганные до
сечения 70x20 мм: две доски — 400х75х
х25 мм, обструганные до сечения 70x20 мм;
для рамы В — две доски 415x50x30 мм.
обструганные до сечения 45x28 мм; дос-
ка — 290x50x30 мм, обструганная до се-
чения 45x28 мм; лля рамы С — две доски
270x45x30 мм, обструганные до сечения
40x25 мм, и доска 290x45x30 мм, обстру-
ганная до сечения 40x25 мм. Кроме того,
понадобится 5—6 м крепкой тесьмы, пара
петель 30 мм, несколько шурупов 20 мм и
два каретных шурупа 75x6 мм. Сначала
аккуратно обстрогайте все деревянные за-
готовки до нужных размеров, так, чтобы
они имели совершенно ровные и прямо-
угольные поверхности и кромки, прове-
ряя прямые углы диагоналями. Потом
рейсмусом разметьте ширину заготовок и
обстрогайте их рубанком по этим лини-
Рис. 2080 и 2081. - Виды спереди и сбоку полставки
для обуви
МЕБЕЛ Ь ДЛЯ СПАЛ ЬП И
609
ям, проверяя кромки уровнем или уголь-
ником.
Рис. 2082. — Обший вид подставки для обуви
Разметка подставки
для кровати
Приступая к этой операции, не забывай'
те о том, ч го лицевые поверхности и кром-
ки всегда нужно размечать попарно. Рас-
смотрим. к примеру, раму А (рис. 2083).
Возьмите две се боковые детали размером
635x70x20 мм и. положив их лицевой
кромкой к себе, определи гс середину их
длины. От метьте на кромках 300 мм (по-
ловина высоты рамы) и продолжите ли-
нию под прямым углом налицевой повер-
хности. Потом на концах разметьте шири-
ну верхней и нижней перекладин ра1 ня -
70 мм и ширину шипа - 40 мм. Обратите
внимание, что Этот шип не будет сквозным,
и достаточно, чтобы он входил только на
40 мм а соединение закрепляется клинья-
ми, что показано на рис. 2084 и объясня-
лось на с. 207. Таким образом, осталось
только разметить линии налицевой повер-
хности деталей. Размсти в о.ту боковую де-
таль рамы А, переходите к другой детали,
приложивее к уже размеченной так. чтобы
они раснолагдчисьлицсвьши поверхностя-
ми кромками вверх и наружу соответствен-
Рис. 2084. — Угловое соединение
рамы
но. Проведя перпендикулярные
линии, отрегулируйте рейсмус
для разметки пазов по стамеске,
ширина которой равна пример-
но трети толщины доски, так,
чтобы она свободно располага-
лась между зубцами рейсмуса.
Потом установите головку рей-
смуса так. чтобы зубец распола-
гался точно в центре, проверяя
положение рейсмуса сначала с
одной стороны доски, а потом с
другой, пока разме гки не совпа-
Рис. 2083. — Подставка для кровати
дут. После этого зажмите царап-
610
ГЛ Л ВЛ 27
ку рейсмуса и, приложив колодку рейсму-
са к липовой поверхности, разметьте пазы.
Разметьте верхнюю и нижнюю переклади-
ны рамы А (рис. 2083). Для этого возьмите
одну из перекладин, определите ее середи-
ну и разметьте патовину ширины рамы ми-
нус 70 мм (ширина стойки) с обеих сторон
от цен гра. Все эти разметочные линии дол-
жны проводиться точно под прямым углом
Рис. 2085. - Горизонтальная рама подставки
для кровати
и для этого нужно прикладывать угольник
и к лицевой поверхности, и к кромке. По-
том эти линии нужно перенести на другую
перекладину, приложив ее к уже размечен-
ной. После этого специальным рейсмусом
разметьте шипы.
Переходим к разметке рамы В (рис. 2083).
Заготовки для нее должны быть длиннее
окончательных размеров на 12 мм. Сна-
чала разметьте одну боковую деталь, отло-
живб мм от одною конца и отмстив400 м.м.
йотом отпилите конец, оставляя допуск на
пропил. От первой линии разметьте 50 м.м
(рис. 2085) и ширину перекладины —45 мм.
Так как ни один из шипов не будет сквоз-
ным, разметка рейсмусом производится
только на лицевой поверхности доски.
Разметьте другую боковую де i аль попар-
но с первой. Неплохо сразу после этого
разметить гнезда (рис. 2085). На лицевой
поверхности одной из деталей длиной 450
м.м отложите 20 мм о г копна и разметьте
шесть последовательных участков, каж-
дый шириной 40 м.м: приложите к ней
другую боковую деталь и разметьте по ней
такие же участки Проведите на лицевых
поверхностях обеих деталей линии по
угольнику и немного продолжите их на
кромки. Рейсмусом разметьте на этих ли-
ниях расстояние 6 мм и по кромке уголь-
ника острым ножом проведите наклон-
ную линию. Разметьте на перекладине
расстояние 240 мм между плечиками ши-
пов. подготавливая соединения, как на
рамс А.
Потом таким же образом размечается
рама С (рис. 2083). Размеры рамы С мож-
но определить по рис. 2086. Обратите
внимание на то, что с одной стороны
концы этой рамы делаются полукруг-
лыми, а в центре в этом месте высвер-
диваются отверстия диаметром 10 мм
(см. D. рис. 2086). в которые вставляют-
ся каретные шурупы (головка которого
показана на рис. 2087), и с их помощью
рама С навешивается на раму А. Другие
концы рам ы С нужно от резать под углом
45е. который не обязательно делать по
малке, так как если толщина детали от-
кладывалась по кромке, а потом прово-
дилась линия, соединяющая верхний
край разметки с нижним, то этот угол
уже будет равен 45". I (оперечная перекла-
дина размечается как и на раме В; расстоя-
ние между плечиками шипов — 240 мм, а
длина шипов — 25 мм.
И зготовление подставки для кровати
Сначала вырезаются пазы на боковых де-
талях рамы А (рис. 2083). Эти пазы имеют
снаружи ширину 40 мм. и внутри боковой
Рис. 2086. - Подкос Рис. 2087. — Головка
подставки каретного шурупа
детали они шире (рис. 2084); заметьте так-
же. что плечико шипа сужается к концу на
10 м.м. При вырезании пазов нужно соблю-
дать большую осгорожность. гак как если
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
611
вырез не будет перпендикулярным, то рама
станет скручиваться, а вместе с ней и вся
конструкция. После л ого вырежьте шипы,
сначала делая продольные пропилы, а по-
том выпилите плечики н, наконец, разметь-
те ширину шипов от лицевых кромок и вы-
ступающую чисть шипа (рис. 2084). Сделай-
те два выреза в каждом шипе на расстоянии
примерно 6 мм от кромки и длиной 25 мм и
подготовьте для каждого выреза клин такой
же толщины, что и шин, и длиной 20 мм.
сужающийся к концу па 10 мм. Клинья
Рие. 2088 и 2089. — Виды сбоку и сзади
углового соединения рам
вставляются при сборке рамы, в результате
чего шип на конце расширяется и клей не
выдавливается из соединения В центре
каждой боковой внутренней кромки стоек
нужно просверлить отверстие на расстоя-
нии 225 мм от нижнего конца диаметром
6 мм для каретного шурупа. Это лучше де-
лать до склеивания деталей. Зачистите
кромки деталей рамы, после чего они гото-
вы к склеиванию. Рамы В н С собираются
аналогичным образом. При склеивании
рам следите за тем. чтобы клей был горя-
чим. Подготовьте заранее все сжимы и кли-
нья. 11осле того как рамы склеены, и перед
их сжиманием проверьте прямые углы
большим угольником - легким движением
сжима можно исправить любую неточ-
ность. Рама А имеет прямоугольную ((юр-
му. если ес диагонали равны. Если у вас нет
металлического сжима, то можно сделать
деревянный, закрепив шурупами деревян-
ные рейки на лоске шириной 50-75 мм и
оставив место лля пары прижимных клинь-
ев. Всегда между рамой и молотком встав-
ляйте деревянный брусок, чтобы на ней нс
оставалось вмятин. Когда клей высохнет,
рамы можно зачистить рубанком. Чтобы
навеешь раму В на А (рис. 2088 и 2089),
нужны две петли 30 мм и шурупы 20 мм.
Шарнир петли выступает примерно напо-
ловину. Па рисунках наглядно показано
положение петель. Два каретных шурупа
размером 75x6 мм нужны лля установки
рамы С в раме А (рис. 2083). Переднюю
раму можно накрыть сеткой изтссьмы. Эта
тесьма нарезается кусками по рамс А, ее
концы подворачиваются на 20 мм и крепят-
ся двумя гвоздями 20 мм. Расстояние меж-
ду отрезкам и тесьмы должно быть не боль-
ше их ширины (рис. 2090), и, кроме того,
на рисунке видно, что они переплетены
между собой. Для такой сетки дост аточно
будет 5 метровтссьмы, хотя если тесьмы бу-
дет побольше, то сетка будет прочнее. По-
красьте подставку светлой краской или по-
кройте слоем лака.
Вешалка для полотенец
На рис. 209 ( представлен общий вид обыч-
ной вешалки для полотенец. Для боковых
деталей нужны четыре деревянных заготов-
ки длиной 725 мм. для перекладин — пять
заготовок длиной 775 мм. и на концах остав-
ляется по 12 мм для штифтов. Две заготовки
длиной 300 мм нужны для поперечных пе-
рекладин. четыре небольшие детали — для
ножек и одна деталь диаметром 155 мм и
толшиной 30 мм. Поперечные детали и
стойки имеют сечение 25x25 мм, а перекла-
дины — диаметр 20 мм При желании эти
перекладины можно сделать восьмиуголь-
ного сечения. но на всех их концахдолжны
быть плечики, которыми они плотно вхо-
1’ис. 2090. - Сетка подставки для кровати
дят в отверстия, предварительно просвер-
ленные центровым сверлом в стойках. На
рис. 2092 показана вешалка для полотенец
сбоку (в разобранном виде). Стойки в не-
которых местах выточены, но их можно
612
ГЛАВА 27
сделать прямоугольными повсейдлинс. На
их концах вырезаются штифты, которыми
они входят и отверстия диаметром 12 мм. про-
сверленные в поперечных деталях, а полу-
кольца «венчают» боковые детали. Сначала
вставляются перекладины в боковые стой-
ки. Отверстия для штифтов на концах пере-
кладин. конечно, делаются ^потайными»,
поэтому клинья вставляются в штифты до
установки перекладин. Для некоторых это
Рис. 2091 и 2092. - Вешалка для полотенец
обычной конструкции
может представлять определенную пробле-
му. но аккуратность соединений, сделанных
таким образом, полностью компенсирует
возникшие трудност и. На рис. 2093 пред-
ставлена часть вида спереди этой конструк-
ции. 11ожки могут быть самой различной
формы, н они просто вставляются штифта-
ми в поперечины (рис. 2092}. Вершины бо-
ковых стоек вытачиваются на станке из де-
ревянного диска. а потом полученное таким
образом кольцо разрезается на две части.
Три вешалки для полотенец д|л гой
конструкции
Нарис. 2094 показана вешалка для полото-’
ней. состоящая главным образом из брус-
ков прямоугольного сечения. Поперечины,
поддерживающие две боковые переклади-
ны, крепятся со стойками вполдерева, а
сами стойки соединяются с ножками на
шипах и пазах (рис. 2095). В эгом случае
для большей устойчивости вешалки нож-
ки следует делать в два раза толще стоек.
На рис. 2096 показана вешалка, похожая
по своей конструкции на предыдущую,
которая делается из ровных лосок. Стой-
ки имеют квадратное сечение, и на их вер-
хних концах крепятся орнаменты. Ве-
шалка другой конструкции показана на
рис. 2098. Если деревянную заготовку для
ножек вешалки взять па 25 мм длиннее,
то на концах просто отпиливаются лиш-
ние 12,5 мм. Для изготовления вешалки,
Рис. 2093. - Частичный Рис. 2094. - Вешалка
вид спереди вешалки для полотенец
для полотенец другой конструкции
пока занной на рис. 2098, нужен токарный
станок. На стойках крепятся боковые дета-
ли, в которых устанавливаются верхние пе-
рекладины.
Настенная вешалка для тряпок
и поло генсц
Полезная вешалка для тряпок, тяжелых
полотенец и т. п. показана на рис. 2099 с
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
613
убранными «спицами». На рис. 2100 —
корпус без спиц. а на рис. 2101 спицы на-
ходятся в рабочем положении. Лля изго-
товления корпуса такой вешалки нужна
сосновая доска размером 20x1050x250 мм.
Восемь стержней или спиц можно сделать
из дерева любого цвета по своему вкусу.
Возьмите доску длиной 750 мм и распи-
лите ее. ооавляя мелкие детали для крон-
штейнов. полок и т. п. Обстрогайте эту
доску рубанком с обеих сторон. Разметь-
те от конца с обеих сторон доски 50 мм и
от этой разметки проведите линию (по
Рис. 2095. — Ножка
и стойка вепря* и
для полотенец
Рис. 2097. -
Орнаментальная
верхушка стойки
прямой планке) до угла противопо-
ложного конца. Такую же линию про-
ведите на дручой с тороне доски. Вы-
пили ic эту часть доски, стараясь дер-
жать пилу как можно ближе к
разметочной линии. Потом обстрогай-
те обе кромки рубанком. 11анссите на
доску контур корпуса (рис. 2100), ши-
рина которого в верхней части равна
160 мм, а в нижней — 225 .мм. Потом по
периметру детали снимите фаску ши-
риной 12 мм. Из другой части доски
выпилите кронштейны. Верхняя пол-
ка Е (рис. 2102) имеет в длину 145 мм
и в ширину 70 мм. В ней выпиливает-
ся восемь вырезов (А) шириной 10 мм
и длиной 30 м.м. Полки В (рис. 2100)
длиной 90 мм и шириной 45 мм н С
длиной 195 мм и шириной 100 мм имеют
полукруглую форму. Сделайте восемь
стержней (спиц) толщиной 6 мм, шири-
ной 25 мм и длиной 615 мм. Медная или
цинковая пластинка (рис. 2103) ра втором
255x45 мм. в которой вырезается восемь
гнезд шириной 10 мм. крепится шурупа-
ми к полке L (рнс. 2102) так, чтобы каж-
дое гнездо соответствовало вырезу на ней
(рие. 2100 и 2101). Другая медная или цин-
ковая пластинка D размером 340x45 мм
крепится к полке С шурупами или деко-
ративными гвоздями. В нес входят концы
спиц. Вся эта конструкция закрепляется
шурупами. Вырез по кромке корпуса мож-
но покрасить черной краской, а саму ве-
шалку покрытьлаком. В рабочем положе-
нии спицы поднимаются и закрепляются
всвоих гнездах. Кронштейны полок В и С
(рис. 2100) имеют форму треугольников со
слегка изогнутым контуром.
Настенная вешалка для тряшж
и полотенец
На рис. 2104 показана вешалка для высу-
шивания тряпок. Она имеет опорную дос-
Рис. 2096. — Простая Рис. 2098. - Вешалка
вешалка для полотенец
для по ютенен из выточенных деталей
ку размером 750x200x25 мм с пятью стер-
жнями 900х25х 15 мм. Эти детали соединя-
ются в паз. склеиваются и закрепляются
клиньями. На рис. 2105 показан жоном-
ный способ нарезания стержней. Посколь-
ку на такой вешалке будут развешиваться
довольно тяжелые вещи, она должна кре-
614
ГЛАВА 27
питься к стене на деревянных пробках, о
чем подробно говорилось на с. 251 Поэто-
му на стене нужно разметить положение
шурупов и вырезать картонный шаблон в
форме буквы II. Стамеской вырежьте два
прямоугольных отверстия размером при-
мсрно40х25 мм и вставьте в каждое отвер-
Рис. 2099. - Вешалка
пя тряпок
Рис. 2100. - Вешалка
со снятыми спинами
стис конусную деревянную пробку широ-
ким концом внутрь. Потом, промазав кле-
ем центральный клин, вставьте его и срсжь-
и установите ее на место. Вся эта конст-
рукция довольно прочная, и ее можно лег-
ко разобрать при необходимое! и.
Временное крепление деталей
к каминным полкам
На рис. 2108 показан способ временного
крепления к маленькой деревянной камин-
Рис. 2101. — Вешалка с поднятыми спинами
ной полке К доске А снизу шурупами при-
кручиваются деревянные бруски В толши-
ной 50 мм и шириной 75 мм на расстоянии
375 мм друг от друга. Они разрезаны вдоль,
как показано на рисунке, так, чтобы захо-
дить на каминную доску С, к которой они
крепятся шурупами. Гели каминная полка
железная (рис. 2109), то для тою, чтобы не
забивать в стену гвозди, нужно заказать у
кузнеца несколько стальных хомутиков D
размером 6x10 мм. Они устанавливаются и
прикручиваются снизу каминной полки,
как показано на рисунке — винт-барашек
Е проходи I через отверстие в хомуте и гай-
ку Г. Если держать гайку одной рукой, а дру-
гой вкручивать в нее вин г, го гайка будет
раздвигать хомут, и в результате этого креп-
ление будет достаточно прочным. Винт дол-
жен прижимать металлическую полку, как
Рис. 2102. — Верхняя
пшка вешалки
Рис. 2104. — Настенная вешалка
для тряпок
Рис. 2103.-
Медная
пластинка
с вырезанными
гнездами
те заподлицо со стеной. После этого вкру-
тите шурупы (рис. 2106). Сделайте отвер-
стия и прорези в опорной доске (рис. 2107)
показано па рисунке, а хому гы нужно рас-
ставлять на расегоянии 300-450 мм другот
друга. Железные каминные полки обычно
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
615
имеют незначительный наклон спереди,
однако если этот наклон большой, то для
того, чтобы полка была ровной, под нес
нужно подложить несколько деревянных
щеночек в G.
лишняя древесина, паз можно выбрать ру-
банком «зуб старухи». При изготовлении
шпонок или клиньев скосы по их краям
можно делать по шаблону для пазов.
Рис. 2109. — Крепление временной доски
на железной каминной полке
Каминные нотки со шпонками,
предо. вращающими коробление
древесины
На рис. 2110-2112 показаны каминные
полки со шпонками «ласточкин хвост», ко-
торые предотвращают доски от коробле-
7SS/S//Sf/^
Рис. 2105. — Вырезание стержней вешалки
ния. Дополнительная шпонка вставляется
с противоположной стороны (рис. 2113).
При таком способе на доске вырезается
гнездо «ласточкин хвост» (рис. 2114). Для
того, чтобы эти гнезда имели одинаковое
сужение, нужно заготовить деревянный
шаб юн размером примерно 75x50 мм,
один конец которого срезан под нужным
Рнс. 2106.—
Деревянная пробка
с шурупом
Рис. 2107. - Способ
крепления вешалки
к стене
Рис. 2108. - крепление временной доски
на деревянной каминной полочке
углом. Пила прикладывается одной сторо-
ной к шаблону, и пропил делается пол этим
углом (рис. 2115). 11осле того, как удалена
Шпонки нужно делать из прочного дере-
ва, и они могут быть отрезаны заподлицо
с нижней поверхностью полки или могут
Рис. 2110. — Каминная полка
в спальной
выступать над этой поверхностью, что де-
лает соединение более крепким. Шпонки
должны точно, но ис слишком туго входить
в пазы, иначе они будут изгибать полку.
Рнс. 2111. — Каминная полка
в гостиной
Весь процесс вырезания шпонок и 1 нсзд
«ласточкин хвост» для них можно понять
лучше, если вспомнить рекомендации, при-
водившиеся нас. 211—222.
Нскоробящис ся каминные полки
с металлическими трубками
В другом способе, который иллюст риру-
ют рисунки 2116. 2117 и 2118. каминная
доска вырезается нужной формы, а потом
в пей почт и насквозь высверливаются от-
616
ГЛАВА 27
всрстия для трех металлических трубок
(рис. 2116). В полку толщиной 20 мм мож-
но вставлять трубку с наружным диамет-
ром 12 мм. Простое приспособление для
точною сверления отверстий спиральным
сверлом показано на рис. 2118. На одном
конце прямоугольной деревянной доски
шириной примерно 40 мм и длиной 450 мм
крепится брусок. В нем долотом выреза-
ется желобок для сверла, верхняя часть
которого находится в этом желобке, а ос-
трие сверла располагается в центре пол-
ки почти параллельно нижней поверхно-
сти более длинного деревянного бруска
(см. А. рис. 2118). Таким образом, во вре-
мя сверления при надавливании левой ру-
кой на брусок он будет перемешаться по
верхней поверхности полки, а сверло пря-
Рие. 2113. — Каминная полка
со шпонками «ласточкин хвост»
но' соединяются по углам. При сборке
яшика следует помнить, что передняя и
задняя стенки не соединяются с ториевы-
ми стенками на клею. На рис. 2120 и 2122
показаны передняя и торцевая стенки
ящика, сплоченные из трех досок. Непло-
хо на крышке сделать ободок, продолжа-
Рис. 2114. - Клин «ласточкин хвост» и гнездо
д*я нею на каминной доске
ющийся на боковых и торцевых стенках.
После того как будут закреплены крышка
и дно ящика, ободок выпиливается па бо-
Рис. 2115. — Выпиливание гнезда
дзя «ласточкиного хвоста»
жнмастся к бруску В (рис. 2118), в резуль-
тате отверстие сверлится точно по ценз ру
полки. Самым подходящим материалом
для каминных досок является сосна, ко-
торая должна быть очень хорошо высу-
шена, иначе она будет коробиться и из-
гибаться. .
Ящике лотками для тряпок I
Яшик для тряпок длиной 1050 мм, вы- Е
сотой 675 мм и шириной 600 мм от зад-
ней стенки до передней показан на ри-
сунках 2119—2123. Материалом .тля тако-
ю яшика может быть хорошая сосна и
красный или белый дильс. Шпунтованные
доски лля боковых и ториевых стенок, а
также для днища и крышки должны быть
толщиной 20 мм, и все эти детали аккурат-
ковых и ториевых стенках по линиям ЛА
(рис. 2120) и ВВ(рис. 2122). Эти стенки со-
единяются между собой в «ласточкин
хвост». Крышка, имеющая выпуклую фор-
Рис. 2116. - Каминная полка, укрепленная
металлическими трубками
му, делается из планок шириной пример-
но 100мм, которыеаккурато соединяют-
ся между собой в шпунт(см. I), рис. 2123).
Дно можносделагь из трех шпунтованных
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
617
досок. По рисункам видно, что дно про-
сто прибивается । воздями снизу к боковым
и торцевым стенкам. Такое соединение бу-
дет намного прочнее, если перед этим по-
садить его на клей. 11о нижнему краю ящи-
ка на клею и несколькими мелкими гвоз-
Рие. 2117. — Металличес-
кая трубка, BCTaiMewiaa
в каминную полку
Рис. 2118.—
Сверление отверстия
в каминной полке
дя.ми крепится плинтус шириной пример-
но 90 мм и толщиной 15 м.м. Перегородка
Е (рис. 2119 и 2121) толщиной 12—15 мм
немного врезается в боковые стенки. Лот-
Рис. 2119. - Ящик с лотками мя тряпок
кн ящика толщиной 15 мм по углам соеди-
няются в «ласточкин хвост» (рис. 2119.
2124 и 2125). Их лишне можно делать тол-
щиной 10 мм. Для различных целей дно
верхнего лотка можно сделать плетеным
(рис. 2125). К торцевым с гонкам прибнвают-
ся две деревянные рейки сечением 30x20 м.м.
на которые опираются лотки (ем. G, рис. 2119
и 2121). Кроме того, нужны еще две рейки
для нижнего лотка Н (рис. 2119). После
того, как на ящике будут установлены три
петли и замочек, можно считать его сбор-
ку завершенной.
Сундучок для белья
Пожалуй, лучшим материалом для бело-
вого сундучка будет дильс. Его виды спе-
Рис. 2121. — Вертикальное сече пне ящика
реди. сбоку и внутреннее устройство по-
казаны на рис. 2126-2128. и он имеет: вы-
соту-675 мм. длину — 1200 мм и шири-
Рис. 2122 и 2123. - Вил сбоку' и поперечное
сечение яшика
ну — 550 мм. Две передние угловые стойл и
этого сундучка — доски размером 40хб75х
хЮО м.м (рис. 2129 и 2130). Здесь А обозна-
618
ГЛАВА 27
чает вырез 100 мм. сделанный в передней
с гонке глубиной 12 мм, для верхней пере-
дней перекладины, В — аналогичный вы-
рез для нижней передней перекладины. С
и D - вырезы для ториевых перекладин глу-
биной 12 мм. На рис. 2131 показана правая
задняя стойка (вид сбоку). Ее длина и ши
рина завнеятогразмеров передней детали.
и она имеет толщину 20 мм. Для боль-
шей прочности можно использовать
лоску толщиной 40 мм, но тогда нужно
будет выпилить половину толщины в Е
Рис. 2124. — Лоток ящика дтя тряпок
с деревянным дном
для задних досок. Ниже Е, где нужна в два
раза большая толщина для ножки, шурупа-
ми прикручивается еще одна дстальтолши-
ной 20 мм. В этой стойке делаются вырезы
F и G глубиной 12 мм для перекладин, нз-
гоювлепных из доски толщиной 20 мм и
шириной 100 мм. Передние перекладины
имеют длину 1200 мм. Наконцахсвпутрсн-
концы соединяются вполдерева (см. НН,
рис. 2132) с соответствующими вырезами
на верхней и нижней перекладинах. Их пе-
редние кромки срезаются в месте соедине-
ния с панелями. Передняя стенка обши-
вается досками длиной 475 мм и толщиной
12 мм. Доски обшивки укладываются от
нижнего края нижней перекладины досе-
рсдины верхней перекладины, а выше
нее крепится продольная планка такой .
же толщины. Это наглядно видно иа
рис. 2128, на котором показана внутрен-
няя поверхность передней стенки. Такая
отделка смотрится лучше, чем если бы
обшивка делалась до самого верха. На
Рис. 2125. - Лоток мишка для тряпок
е иле । спим дном
рие. 2128 панели показаны пунктирными
линиями, а обшивка должна закрывать их
соединения. Видимая часть панели имеет
размеры 325x190мм. и хорошобылобы до-
полнигьее небольшими орнаментальными
деталями (рис. 2133). Эти орнаменты дела-
ются толщиной 6 мм, и на их изогнутых кра-
ях долотом вырезается рельеф. Длина гор-
Рис. 2126 и 2127. — Сундучок для белья
(пилы спереди и сбоку)
Рис. 2128. — Внутренняя
поверхность передней стенки
ней стороны перекладин делаются вырезы
размером 100 мм на глубину 6 мм для соот-
ветствующих пазов на стойках. К этим па-
зам они крепятся шурупами е круглыми го-
ловками. Стойки тоже делаются из досок
толщиной 20 мм. длиной 400 м.м и шири-
ной 75 мм, за исключением средней стой-
ки шириной 100 мм. Их верхние и нижние
новых перекладин равна 540 мм. С внутрен-
ней поверхности на их концах делаются вы-
резы глубиной 6 мм. которыми они входят
в с гонки — передний конец на 25 мм, а зад-
ний — на 40 мм. Торцевая стенка шкафчика
(рис. 2127) имеет стойки 75 мм и обшивает-
ся так же, как передняя стенка. Задняя стен-
ка сплачивается из досок длиной 1200 мм.
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
619
толшиной 20 мм и обшей шириной 525 мм.
По их углам делаются вырезы 100x12 мм. в
которые входят концы перекладин. Задние
доски прикручиваются шурупами к стой-
кам и их нужно соединять на шпонках. Для
обшивки дна яшика лучше всего подходит
вагонкатолшиной 12 мм. длиной 100 мм и
Рис. 2129 и 2130. — Вилы спереди и сбоку
передней угловой стойки сундучка
Рис. 2131. — Задняя угловая стойка
Рис. 21 32. — П :рсдпяя средняя сгонка
обшей шириной 550 мм. 11о сс у<лам дела-
ются вырезы 100x40 мм для соединения со
стойками. Эти доски крепятся шурупами к
нижним ториевым перекладинам, а также
к нижней передней перекладине и к задней
доске. Для придания соединениям допол-
нительной прочности подними устанавли-
Рис. 2133. - Угловой орнамент для панелей
ваются т ри лежня (L. рис. 2128) сечением
50x40 мм. которые крепятся шурупами к
задней и передней перекладинам. Этим за-
вершается сборка каркаса.
Крышка, панели и другие детали
бельевого су и ту чка
К каркасу сундучка нужно добавить
опорные доски и рельефы, показанные на
рис. 2126 и 2127. которые располагаются
вдоль передней и торцевых стенок. Эти
доски имеют в толщину 20 мм и в ширину
100 мм. 1 (средняя доска — длиной 1240 .м.м,
а торцевые — 270 мм. На углах они скаши-
ваются, а нижние кромки вырезаются так,
чтобы за ними нс было видно торцов леж-
ней. Их верхние кромки перекрывают
нижние перекладины на 25 мм и крепятся
шурупами к стойкам и другим деталям.
Сверху устанавливается бортюр сечением
Рис. 2134. - Тумбочка
20x20 мм, передние кромки которого про-
сто закруглены. Планки бордюра, так же,
так и доски иод ним, скашиваются на уг-
лах. Передний бордюр имеет длину 1275 мм,
а торцевые — 590 мм. Крышка делается из
досок толшиной 20 м.м, длиной 1350 мм и
обшей шириной 600 мм. Эти доски крепят-
ся шурупами к четырем лежням, два из ко-
торых показаны на рис. 2126 и 2127. Дру-
гие расположены внутри шкафчика на
одинаковом расстоянии от наружных леж-
ней и друг от друга. В качестве опоры для
крышки нужно использовать рейку дли-
ной 400 мм, кренящуюся шурупом с внут-
ренней стороны одной из торцевых перс-
620
ГЛАВА 27
клалин рядом с передней стенкой. Этот
сундучок можно покрасить под цвет тем-
ного дуба. Можно добавить, что хотя про-
цесс полировки, покраски и покрытия ла-
ком выходит за рамки данной книги, он
подробно описай в справочном руковод-
стве «Отделка дерева».
Тумбочка
Тумбочку, показанную на рис. 2I34.2I35 и
2136, можно сделать из ясеня или любого
другого светлого дерева. Она закрывается
дверкой и в середине имеет полку. Задняя
стенка состоит из вертикальных перекла-
дин, врезанных в гнезда на крышке и дни-
ще, что обеспечивает необходимую венти-
ной 10 мм; две концевые стойки прибива-
ются встык с угловыми перекладинами, а
другие располагаются на расстоянии 20 мм
друг от друга. В крышке и днище тумбоч-
ки вырезаются гнезда, в которые вставля-
ются стойки (рис. 2136). Полка толщиной
15 мм опирается на две рейки, прикручен-
ные шурупами к боковым стенкам. Плин-
тус образует доска толщиной 15 мм с вы-
резанным на верхней кромке рельефом.
Спереди плинтус приклеивается к пере-
дней кромке днища, а в остальных местах
он закрепляется брусками с внутренней
стороны (рис. 2137).
Ториевые стенки приклеиваются в мес-
тах скоса и крепятся шурупами к перекла-
Рис. 2135. - Вид тумбочки сбоку Рис. 2136. - Вид тумбочки сзади
Рис. 2138. — Часть
сечении, проходящего
через дверку
линию. Две перекладины толщиной 20 мм
имеют длину 705 мм и ширину 300 мм.
Крышка каркаса из сосновой доски тол-
щиной 15 мм соединяется с этими пере-
кладинами внакладку «ласточкиным хво-
стом». К передней кромке дна приклеива-
ется планка 25 мм, равная по толщине
дверке. Она устанавливается на уровне
опорного рельефа - на высоте 90 мм ог
пола, а снизу к днищу приклеиваются
бруски лля большей прочности соедине-
ния. Пять стоек задней с генки делаются из
сосновой доски шириной 50 мм и толши-
лннам изнутри, ч ю предотвращает их усы-
хание. Крышка толщиной 20 мм имеет ре-
льеф спереди и по бокам, а сзади она выс-
тупаст па 20 мм нал перекладинами. Спе-
реди крышка имеет выступ 40 мм над
дверкой, которая делается издосоктодщи-
нои 25 мм, соединенных между собой на
шипах и пазах. Настойках и перекладинах
шириной 60 мм выбирается четверть в 12 мм.
В панели толшиной 12 мм с внутренней сто-
роны делается вырез и бортик (рис. 2138).
Дверь должна немного выступать нал пере-
кладинами. закрывая соединения. Она на-
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
621
исшивается на двух медных пластинчатых
петлях, а слева устанавливается деревянная
ручка. Для тою чтобы дверка фиксирова-
Рис. 2139. — Общий вид ночной вазы
ку. Передняя рама доз жпа быть толщи-
ной 20 мм, а стойки и верхняя псрскла-
1’пс. 2140. — Мистичный ра >рсз ночной вазы
лась в закрытом положении, снизу к
крышке приклеивается тонкая клиновид-
ная деталь длиной примерно 50 мм. Ког-
да дверка закрыта, ее верхняя кромка при-
жимается к этому клину.
Стульчак для ночной ва ты
Стульчак для ночной вазы, показанный
на рис. 2139, хорошо выглядит, если его
сделать из махагони, орехового дерева,
атласного ореховою дерева или из смо-
листой сосны. Размеры и количество де-
талей. из которых состоя г различные его
части, можно определить по рисункам
На рис. 2140 представлено сечение стуль-
чака со снятой передней стенкой, а на
рис. 2141 и 2142 - его виды спереди и сбо-
дина — шириной 55 мм. Стойки доходят
ио пола, образуя опору для плинтуса, а
нижняя перекладина должна бы гь шири-
ний около 95 мм. Перекладины и стойки
соединяются между собой на шипах н па-
зах, а рельеф крепится к корпусу и имеет
скосы в месте пересечения перекладин и
стоек, как показано на рис. 2143. При раз-
метке оставляйте плечики шипов для пе-
редних перекладин (рис. 2143). Панель
(рис. 2144) толщиной 15 мм вырезается по
периметру на лицевой поверхности и на
кромках. Эю можно сделать широким ру-
банком для выбирания четвертей, панель-
ным рубанком или даже выглаживающим
рубанком. Делая два торцевых выреза (по-
перек волокон), старайтесь строгать пря-
мо по этим линиям, чтобы вырез был па-
раллелен плоской части панели. Верхний
и нижний вырезы панели делаются такой
же ширины, что и торцевые. Скосы вдоль
волокон и поперек них должны образовы-
вать между собой прямой угол. Соедине-
ния рамы и панели нужно склеивать, а
шипы дополнительно скрепляются шуру-
нами с обратной стороны. Передняя, бо-
ковые и задняя стенки соединяются на
622
ГЛАВА 27
шпунтах, как показано на рис. 2140. 2141
и 2145. Хорошие соединения можно полу-
чить, если на боковых, передней и задней
стенках вырезать пазы (рис. 2140 и 2146)
для днища, которое делается из сосновой
доски толшиной 12 мм. Боковые и задняя
стенки имеют толщину 20 мм, причем во-
Рис. 2141. — Вид ночной пазы спереди
локна боковых стенок должны распола-
гаться вертикально (рис. 2146), а задней
стенки — горизонтально. Передняя и зад-
няя стенки прочно крепятся к боковым
стенкам приклеенными треугольными
брусками (рис. 2145). Рельефный длин гус
шириной 60 мм должен иметь скосы на
двух передних углах, а на нижней его кром-
ке делается вогнутый вырез. Плинтус при-
клеивается к передней и боковым стенкам
и крепится дополнительно несколькими
Рис. 2142. — Вид иочиоП вазы сбоку
шурупами с внутренней стороны. К верх-
ней части рамы на клею и несколькими
мелкими штифтиками крепится декора-
тивная планка с бортиком шириной 20 мм
н толшиной 6 мм. Верхняя перекладина
толшиной 20 мм имеет достаточную ши-
ринудля того, чтобы выступи гь сзади. в ре-
зультате чет о крышка в открытом положе-
нии распола! ается почти вертикально Пе-
редняя и боковые кромки крышки
отделываются рельефом, на котором вы-
бирается четверть так, чт о его можно проч-
но закрепить снизу крышки. Крышка ус-
танавливается на двух пластинчатых нет-
Рис 2 144. — Часть вертикального
сечения народней cichkii
стульчака
лях размером 75 мм. Ваза устанавливается
на сосновой доске, в отверстии которой
вырезается ободок. Эта доска кренится к
передней, боковым и задней стенкам при-
клеенными брусками (рис. 2146), удержи-
вая вазу на расстоянии от крышки, равно-
му толщине сиденья.
Сиденье ночной вазы
После этого можно установить сиденье
ночной вазы. Отверстие вырсзиется вык-
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
623
ружной пилой, и его кромка закругляется.
Чтобы сиденье нс коробилось, в него вкле-
ивается пара клиньев из твердого дерева
(рис. 2140 и 2147) Чтобы вырезать отвер-
стие сиденья, сначала разметьте ею центр,
а потом тонким сверлом высверлите сквоз-
(рис. 2149, на котором показана только
часть сиденья). На рис. 2150 иллюстриру-
ется способ выпиливания отверстия под
нужным углом по направляющей. Отрежь-
те один копен деревянного бруска под нуж-
ным углом, а на друт ом конце вкрутите шу-
Рнс. 2146. — Поперечное сечение стульчака
Рис. 2149. — Вырезание отверстия в сиденье
ное отверстие. На поверхности сиденья
циркулем начертите окружность. Раство-
ром циркуля примерно на 10 мм меньшее
обратной стороны прочерти те другую ок-
ружность, показанную пунктирной лини-
ей на рис. 2148. Тонким шилом проделай-
те два-гри отверстия очень близко друг к
другу так, чтобы они касались верхней и
Рис. 2147. — Сиденье
тючной вазы, укрепленное
Разметка
клиньями
отверстия и
Рис. 2148. -
«ласточкин .хвост» силсньс сгульчака
нижней окружностей. Старайтесь держать
при этом шило иод нужным углом. Древе-
сину между этими отверстиями нужно вы-
чистить шилом, а потом сделать заход для
выкружки (см. А, рис. 2148). Вставые пилу
в это отверстие под углом и старайтесь вы-
пиливать отверстие но обеим окружностям
руп так, ч гобы он входил в центр окружно-
сти. Вырезав отверстие, закруглите его
кромку.
Рис. 2150. — Вырезание отверстия в синенье
по направляющей
Корпус для настенных часов
На рис. 2151 представлен вид спереди кор-
пуса лля настенных часов цилиндрической
формы. Лучшим материалом для такой
конструкции является дуб. На рис. 2152
показано вертикальное сечение корпуса, в
верхней части которого к раме крепится
орнамент, а на самой раме спереди и по
624
ГЛАВА 27
бокам вырезается рельеф. На рис. 2153 и
2154 видны угловые соединения рамы на
«ус» и вполдсрева. На рис. 2152,2154 и 2155
показаны боковые стенки А основной ча-
сти корпуса. Они врезаются в ториевые де-
тали рельефной рамы. 11ижнис части бо-
ныс на нижнем рельефе, но его поверх-
ность при желании можно сделать плоской
(рис. 2152). Спереди имеются две выточен-
ные стойки, которые небольшими шпон-
ками на верхних копнах входят в отверстия
на углах рамы. Снизу на концах этих стоек
Рис. 2151 и 2152. - Виды спереди и сбоку корпуса для настенных часов
ковых стенок врезаются в крупный рель-
еф, образующий дно корп>са (рнс. 2156).
Деталь D на рис. 2152 представляет со-
бой планку, вклеенную в пазы на нижнем
рельефе и закрепляющую боковые стен-
ки. Самая нижняя деталь С (рис. 2151 и
2152) прикрепляется к нижнему рельефу
(рис. 2157). Сзади се можно дополнитель-
но закрепить шурупами. На рис. 2151 вид-
ны декоративные каннелюры, вырезан-
нужно вырезать шипы, входящие в пазы
нижнею рельефа (рис. 2156). Круглое от-
верстие в передней стенке (рис. 2151) пред-
назначено для часов (рис. 2152 и 2155).
Центральная часть конструируется таким
образом, чтобы можно было поворачивать
часы при их заводке. На рис. 2155 показа-
ны две планки В. Правая плавка шире, чем
левая, и в ней выбирается небольшой
шпунт, в который входит передняя стен-
М Е Ь ЕЛЬ ДЛЯ СПАЛ ЬН И
625
ка. Если надавить на переднюю стенку сле-
ва, то она поверие гея, и будет видна зад-
няя стенка часов. При обратном движении
часы поворачиваются циферблатом нару-
Рис. 2153 и 2154. — Рельефная рама под
фронтоном корпуса
жу. и шпунтованная правая планка при
этом служит стопочом. Деревянные коль-
ца, вставленные в каждый из сегментов.
Рис. 2155. — Гори тотальное ссчсннс корпуса
для часов
укрепляют переднюю стенку и служатопо-
рой для часов (рис. 2152, 2155 и 2158). Для
того, ч гобы закрепить часы, в кольце де-
лаются небольшие вырезы, в которые вхо-
дит нижняя часть часов. На рис. 2155 вид-
но, что правую часть кольца и часть план-
ки можно отрезать, для того, чтобы кольцо
сдвинулось наружу. На задних кромках
боковых стенок устанавливаются два
ушка, которые не видно снаружи, когда на
них вешается корпус часов.
Рамка для туалетного зеркала
Рамка для туалетного зеркала, показанная
на с. 2159 и 2160, делается из полированно-
го дуба, и для нее нужны следующие пило-
материалы: рельефный профиль для рам-
ки — 2100x40x20 мм; фронтон — 350х90х
хЮ мм; торцевые стенки ящика — ЗООх
х200х10 мм: задняя сгснка ящика —
600x75x10 мм: планка для петель —
600x25x10 мм; крышка — 600x115x1 D мм;
передняя стенка - 600х45х 10 мм; дно яши-
Рнс. 2156. - Соединение Рис. 2157. -
боковой стенки с нижним Ссчсннс рельефа
рельефом
ка —600x150x10 мм; перекладина для поло-
тенец —длиной 600 мм и диаметром 12 мм;
четыре ручки (выточенные наконечники),
каждая диаметром 30 мм и длиной 25 м.м.
Сначала делается рама зеркала,
состоящая из четырех рельефных
деталей (см. сечение на рис. 2161),
соединенных между собой «в ус».
Угловые соединения укрепляются
деревянными шпонками, встав-
ляемыми с внутренней стороны до
склеивания этихдеталей. Для это-
го мож но воспользоваться худо-
жественной рамкой. Вставьте
Рис. 2158. - Кольцо сзади передней детали
корпуса
зеркало со скошенной кромкой толщиной
6 мм в раму и закрепите его в вырезе рамы
небольшими штаниками. Заднюю поверх-
626
ГЛАВА 27
ность зеркала нужно закрыть защитной
фанерой толщиной 3 мм (рис. 2161).
Фронтон может быть толщиной 10мм. Эту
конструкцию нужно сначала разметить ка-
рандашом на дереве, а потом выпилить уз-
кой ножовкой. Зачистите края напильни-
ком и наждачной бумагой № 1. Орнамент
представляет собой V-образныс желобки,
вырезанные на наружной кромке, или же
можно следа 1Ь один прямой вырез глуби-
ной 2 мм.
Ящик гуа тстного зеркала
Под зеркалом находится ящикдля щеток и
расчесок с перекладиной для полотенец.
бы она была подогнана к ториевым стен-
кам. Дно ящика устанавливается в после-
днюю очередь. Передняя деталь толшиной
10 мм соединяется с каждой из торцевых
стенок и с дном на шпонках. При изготов-
1снии дна ящика сделайте на нем вырез глу-
биной 3 мм вдоль переднею края и закрут
лите остальную часть передней кромки
(рис. 2161).
Перекладина для полотенец туа. ютного
зеркала
Закрепите дно ящика встык с передней
стенкой и 3fliio.LT и по с задней Переклади-
ну .ыя пою юнец диаметром 12 м.м нужно
Рис. 2159 и 2160. — Виды спереди и сбоку Рис. 2161. — Сечение корпуса в увеличенном
рамки лля туалетного зеркала масштабе
Ториевые стенки из, отапливаются из досок
дуба толщиной 10 мм. В них делается вы-
рез хтя задней стенки ящика, а передние
края закругляются, как показано на рисун-
ке. Ториевые стенки соединяются с рамой
зеркала на шпонках и на клею, а потом
вставляется задняя стенка. Закрепи те план-
ку для петель шириной 25 мм и толщиной
10 мм. Она соединяется с задней стенкой
на шпунт, а с рамой - на шпонках. Потом
установите крышку и переднюю стенку.
Крышка ящика у планки для петель имеет
толщину 10 мм, а передняя закругленная
кромка — 6 мм. Прикрепите крышку к план-
ке двумя нлашинчапями петлями i?k, чю-
вставить в каждую из боковых с гспок на
глубину 3 мм (рис. 2162) до того, как окон-
Рис. 2162. - Перекладина для полотенец
и ручка
чательно будет закреплена вторая стенка.
На концах перекладины шурупами прикру-
1ЕБЕЛБДЛЯ СПАЛЬНИ
627
чикаются ручки, выточенные из дуба, и еще
по одной ручке устанавливается по центру
верхней детали. Зачистите ящик наждачной
бумагой и закройте все отверстия для гвоз-
дей и шпонок. Наконец, покрасьте ящик
две стойки размером 500x40x20 .мм. Верх-
няя перекладина делается такой же шири-
ны и толщины, что и стойки, ио нижняя пе-
рекладина имеет в ширину только 25 м.м, и
в нес входит задняя стенка (рис. 2166). Вер-
Рис. 2163 и 2164. — Вцд сбоку
и спереди туаллного зеркала
Рис. 2165 — План
темной краской и покройте лаком. Зерка-
ло можно прикрепить к стене тремя-че-
тырьмя крепкими пластинками с ушком.
Туалетное зеркало
На рис. 1263-2165 показано еше одно туа-
летное зеркало, которое делается из махаго-
ии. Для изготовления рамы длиной 500 мм
и шириной 400 м.м обстрогайте рубанком
хняя и нижняя перекладины соединяются
со стойками «ласточкиным хвостом» внак-
ладку. Две стойки и верхняя перекладина
имеют пазы для соединения с задней стен-
кой, которая делается из сосновой доски
толщиной 12 мм, и на ней, в свою очередь,
вырезается паз для днища (рис. 2166 и 2167)
Она крепится к нижней перекладине дву-
мя шурупами. Выстрогай ге лицевой плнн-
628
ГЛАВА 27
тус 30x10 мм изакруглигеего(см. Арис. 2167);
потом соедините его по периметру рамы «в
ус» и приклейте его к рамс. При этом об-
разуется шпунт для зеркала размером
452x352 мм. Перед тем. как вставлять зер-
кало. почистите небольшой шеточкой
шпунт по всему периметру и покройте его
Рис. 2166. - Нижняя перекладина и стойка
Рис. 2167. — Ссчсннс части рамы
черным лаком, чтобы яркая кромка «ерка-
ла не была видна снаружи. Прикрепите
пластину к раме небольшими клиньями 13.
приклеивая их на одинаковом расстоянии
друг от друга. Основание туалетного зер-
кала (рис. 2165) делается из доски толщи-
ной 20 мм и имеет форму и размеры, пока-
янные на рисунке. Плинтус С (рис. 2168)
толщиной 15 м.м прикрепляется снизу кре-
нованию спереди и по бокам и выступает
Рис. 2168. — Сечение основания зеркала
по краям на 15 мм. Четыре ножки в виде
плоских шариков диаметром 60 мм при-
кручиваются крепкими шурупами по уг-
лам основания.
Установка зеркала на поворо) ные
стержни
Способ крепления вращающегося зеркала
показан на рис. 2169. В ручку вкручивается
длинный, шуруп, а в пластине нарезается
соответствующая резьба с внутренней сто-
роны рамы зеркала. Через раму и стойку
просверливается сквозное отверстие, дос-
таточноширокое.чтобы чере (него свобод
но мог пройт и шуруп до пласт ины.
Портативная кроват ь
Па рис. 2170 представлен общий вид пор-
та гнвной деревянной кровати. Рис. 2171 —
поперечное сечение через одну из стоек
кровати, на котором показан способ соеди-
нения деталей. Здесь А обозначает ножку
кровати, выточенную в верхней части, с
закругленными внугрспними и наружными
кромками. 13 ножках вырезаются па >ы для
шипов на деталях В. Эти детали прикручи-
ваются шурупами к стойкам, а в отверстия
вставляются шпонки. Фигурные перекла-
дины С соединяются с деталями В на ши-
пах. а с внутренней стороны к ним прикру-
чиваются шурупами бруски D. Болтнрохо
днт через перекладину и брусок и крепко
прижимает их к доали В. Декоративная
шпонка показана в разрезе на рис. 2171, и
она закрывает отверстие, просверленное
для головки винта. Эта шпонка должнасво-
болно входить в отверстие, чтобы ее можно
было легко вынут ь, когда нужно выкрутить
винт. Передняя и задняя перекладины со-
ст вят из двух деталей — широкой верхней и
узкой нижней, по обоим краям которых
Рнс 2 169. — Ось вращения туалетного зеркала
делаются бортики. Эти детали соединяют-
ся между собой на шпонках. Лучше делать
эти перекладины цельными. С внутренней
стороны к перекладинам прикручиваются
планки для крепления дна I- кровати. Дно
кровати (рис, 2170) делается из узких до-
сок с вырезами на кромках для вентиля-
ции. Нарис. 2172 показаны отдельно нож-
ка А, планка В й спинка С и способ их со-
единения.
Двухъярусная деревянная кровать
На рис. 2173 показано вертикальное се-
чение рамы двухъярусной кровати. Она
имеет такую же конструкцию, но при этом
к полу и и ножкам нужно прикрутить шу-
рупами панели. Внутренние размеры кро-
вати 1975x650x550. Высота от пола до
ровной част и перекладин — 850 мм. Заго-
товки для различных деталей кровати мо-
гут иметь следующие размеры: стойки
(ножки) — 75x75 мм; опорные бруски —
М ЕБЕ-П Ь ДЛЯ СПАЛ ЫIИ
629
50x30 мм; передняя и задняя переклади-
ны — 325x30 мм; торцевые перекладины в
головной части делаются обычно выше на
75—150 мм; бруски размером 100— 125х
хЗО мм; планки 50x40 мм; дно должно быз ь
толшиной не менее 20 мм и шириной 100-
175 мм
Детская деревянная кроватка
со съемными боковыми стенками
Детская кроватка (рис. 2174) задумана так,
что ее боковые стенки можно убирать пол-
а на рис. 2176 - вид спереди кроватки. Для
такой кроватки подходят любые пиломате-
риалы - от обычного дильса, который мож-
но отполировать и покрыть лаком, до по-
лированного дуба или махагонн. Для раз-
личных деталей кровати потребуются
следующие заготовки: две головные стой-
ки сечением 75x75 мм и длиной 1150 мм и
две задние стойки длиной 1025 м.м; две
длинные перекладины дзя боковых стенок
длиной 1350 мм, шириной 76 мм и толщи-
ной 50 мы; две короткие перекладины -
Рис. 2170. - Портативная кровать
Рис. 2171. - Горизонтальное сечение, проходящее через ножку и перекладины кровати
Рис. 2172. - Ножка, брусок и перекладина кровати
Рис. 2173. - Вертикальное сечение двухъярусной кровати
ностью или частично. Переднюю и заднюю
стенки можно сделать при необходимости
съемными. На рис. 2175 показан вид сбоку.
каждая длиной 600 мм, шириной 160 мм и
толщиной 40 мм. Две нижние доски для
боковых стенок шириной 150 мм и длиной
630
ГЛАВА 27
1250 мм и соответствующие задние доски
шириной 150 мм и длиной 475 мм. Две вер-
хние фигурные доски для боковых стенок
Рис. 2174. — Детская деревянная кроватка
шириной 275 мм и две фигурные задние
доски шириной 225 мм. Головную деталь
можно сделать из трехдосок шириной 225 мм.
Все вышеуказанные заготовки нужно де-
лать из 20-мм досок, которые после обра-
ботки с обеих сторон рубанком будут иметь
толщину 18 мм. Для обрешетки потребуется
восемь деталей 75x18x550 мм. Следу-
ет иметь в виду, что к размерам, при-
веденным на рисунке, нужно сделать
поправку на расход материала. При
изготовлении кроватки сначала об-
строгайте все летали рубанком до
нужной ширины и толщины, после
чего нужно вырезать лазы в ложках и
шипы в перекладинах — их Форма по-
казана па рис. 2177, где А — шип на
торце боковой перекладины, а В —
шип на короткой перекладине. Вид-
но, что эти пазы располагаются па
разных уровнях, что позволяет сде-
лать шипы более длинными. Шипы
и пазы должны быть плотно подо-
гнаны друг к другу, а плечики шипов
на перекладинах соединяются с нож-
ками встык, что делает кроватку бо-
лее прочной. Для соединения пере-
кладине ножками нужны восемь ме-
бельных болтов размером 10 мм. В
перекладинах нужно сделать вырезы
для гаек (рис. 2177 и 2178), а в нож-
ках просверливаются отверстия для
головок болтов, как показано в сече-
нии на рис. 2178. Вырезы для гаек и отвер-
стия болтов нужно делать аккурашо, что-
бы они располагались на одной линии. По-
том просверли гс от версия для болтов в
Рис. 2175 и 2176. - Виды кроватки спереди и сбоку
М Е Б ЕЛ Ь ДЛ Я С П АЛ ЫIИ
631
шипах через ножки после того, как соеди-
ните их, удерживая детали под прямым yi
лом друг к другу. Вставьте болты и гайки в
соответствующие отверстия и затяните их
мебельным ключом. Потом зафиксируйте
гайки небольшими клиньями и закройте
отверстия кусочками дерева так, чтобы во-
и боковых стенок нужно аккуратно встав-
лять в ножки не слишком туго, чтобы не вы-
давить ножки из плечиков перекладин.
Простым и эффективным способом фик-
сирования этих досок являются бортики
12x10 мм, как показано на рисунках. Эти
бортики делаются из деревянных планок с
Рис. 2177. — Соединение перекладин с ножкой
Рис. 2179. — Гнезда для торнов решетки
локна перекладины были непрерывными.
Это позволит определить положение гаек,
когда нужно будет разобрать кроватку. Раз-
берите ножки и перекладины, пометив
каждый шип и паз. для того, чтобы их мож-
но было потом правильно подогнать при
сборке, и вырежьте гнезда для торнов об-
решетки в боковых стенках, как показано
на рис. 2174 и 2179.11осле этого можно вы-
Рис. 2178. — Сечение, проходящее через
ножку н перекладину
резать лучковой пилон детали изогнутой
формы передней и задней перекладин. За-
тем сделайте вырезы на ножках и перекла-
динах и вставьте сверху ножек круглые
ручки (рис. 2174).
Сборка кроватки
Соберите раму кроватки и вставьте решет-
ку (рис. 2174). Доски для задней. передней
закругленными кромками (см. сечение на
рис. 2180). Сначала приклейте наружные
бортики, а потом вставьте доски и закрепи-
те внутренние бортики вплотную к этим
доскам.
Рве. 2180. — Соединение боковых досок
с ножкой
Разметьте закругленную верхнюю
часть досок и вырежьте се лучковой пи-
лой. Приклеите и прикрутите шурупами
снизу к боковым перекладинам деревян-
ные кронштейны (см. С и D на рис. 2175).
укрепляющие кроватку. Закройте голов-
ки шурупов выточенными деревянными
кнопками, плотно вставив их в отверстия
(Е, рис. 2178). Форма съемных боковых
632
ГЛАВА 27
стенок наглядно показана на рис. 2174—
2176.
Детская ск-чцшая кроватка
Складная кроватка показана на рис. 2181 в
сложенном виде и на рнс. 2182 — в разло-
жс н н ом. О н а де л астс я и з д осо к тол ш и н о й
20 мм. Боковые стенки длиной 1000 мм и
шириной 600 мм. На внутренней стороне
боковых стенок к верхней кромке крепит-
ся поперечная планка шириной 250 мм.
Крышка длиной 925 мм и шириной 300 мм.
Эта кровать в собранном виде очень по-
хожа на старинный шкаф с выдвижными
ящиками. Наклонную часть корпуса мож-
но сделать из панели нли доски длиной
925 мм и шириной 375 мм. На передней
стенке имитируются выдвижные яшики.
Дно толщиной 12 мм имеет рельеф спере-
ди и по бокам глубиной 40 мм. После это-
го делается рама длиной 860 мм и шири-
ной 525 мм из брусков ясеня нли вяза се-
чением 50x50 мм. Перед сборкой рамы
вырежьте 5 деталей лля решетки, шириной
50 мм и толшиной 12 мм, устанавливаемых
на расстоянии 145 мм друг от друга. По-
том сделайте еще одну такую же раму ши-
риной 86и мм и длиной 65и мм. Две ножки
Рис. 2181. - Складная детская кроватка
в собранном вн тс
длиной 260 м.м крепятся к ней двумя пет-
лями так, чтобы их можно было склялы-
вать под кровать. После этого шоль дна ус-
танавливается небольшая перекладина
шириной 150 мм, а по бокам — две пере-
кладины длиной 450 мм. Вставьте первую
раму в шкаф кровати, закрепив ес на по-
перечных перекладинах. Неплохо снаружи
с обеих сторон вставить пару небольших
шпилек, утопив их в поверхности. Устано-
ви ге более крупную раму и навесьте се на
длинные петли. Сзади шкафа нужно уста-
новить две дверки шириной 430 мм каж-
дая — их можно сделать из вагонки толщи-
ной 12 мм. Если кроватью нс пользуются,
ес можно убрать в шкаф. Дверки закрыва-
ются и шкаф приставляется к стене. На
рис. 2182 показана только одна дверка. На-
конец, устанавливаются ручки и высвер-
ливаются замочные скважины.
Рис. 2182. — Складная кроватка в разобраино >т
виде
Каркас кровати из дуба
Парис. 2183 показан очень красивый кар-
кас крова ги. сделанной из дуба. Основные
размеры приводятся на рис. 2184 и 2185,
но их можно при необходимое) и изменить.
Здесь показан другой способ соединения
боковых стенок со спинками. На рис. 2186
и 2187 эти детали соединяются старинным
способом — мебельными винтами с гайка-
ми. В этом случае в перекладине через ко-
нец шипа просверливается продольное от-
верстие А (рнс. 2186). Паз вырезается с
внутренней стороны перекладины, после
чего вставляется гайка В (рис. 2187). Голов-
ка винта закрывается деревянной выто-
ченной кнопкой С. Болес современный
способ соединения деталей кровати, кото-
рый применяется на металлическом кар-
касе, показан на рис. 2188. Деталь в фирме
«ласточкиного хвоста* прикручивается
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
633
шурупами к сгойкс. а соответствующая де-
таль с патом крепится к торнам перекла-
дин. 11а этих рисунках вся конструкция по-
казана довольно наглядно. Сначала выре-
ция отэтогостановится прочнее, и пазы вы-
резаются на глубину 6 мм (рис. 2189). На
обоих концах верхней изогнутой перекла-
дины имеются потайные шипы, соответ-
заются и обрабатываются рубанком до нуж-
ных размеров деревянные детали. Потом
размечаются н вырезаются пазы и шипы.
Форма соединений стоек и перекладин хо-
ствуюшие пазам на стойках. На стойках и
перекладинах вырезаются желобки для па-
нели (рис, 2186 и 2189). Вырежьте деталь F
овального сечения (рис. 2189), имеющую
Рие. 21S4 и 2185- — Виды кровати сбоку я спереди
рошо видна на рисунке 2189 (О и Е). Верх-
ние перекладины для лучшего внешнего
вида имеют изо!нутую форму. Вся копструк-
снизу вырез для изогнутой перекладины.
На стойках для этой накладки тоже лсла-
югся соответствующие вырезы. Посте того,
634
ГЛАВА 27
как все соединения хорошо подогнаны друг
к другу, ножки, стойки и перекладины надо
обстрогатьдо нужной формы. Потом скле-
иваются головная и задняя детали рамы, и,
когда клей высохнет, можно зачистить ру-
банком стойки и перекладины. Потом
Деталь, вырезанную для отверстия рако-
вины, можно использовать при вытачи-
вании кольца подставки для кувшина
(рис. 2193 и 2194). Передние переклади-
ны и другие детали делаются из доски тол-
щиной 15 мм, для чего достаточно заго-
окончагсльно вставляются и ножки верхние
и нижние перекладины и сгонки, и все со-
единения сажаются на клей. К ножкам кро-
Рис. 2186. - Часгьстойки и панели
ваги можно прикрепить мебельные колеси-
ки, после чего сборка кровати завершена.
Угловой умывальник
Угловой умывальник, показанный на
рис. 2190,делается измахагони. Нарис. 2191
дан план его верхней части, а на рис. 2192 —
план выдвижного яшика и других деталей.
Две угловые доски соединяются между
собой в «ласточкин хвост» и врешются в
крышку умывальника. Эта доска также
прикручивается шурупами снизу и к каж-
дой боковой стенке (рис. 2193), но снача-
ла нужно вклеить в соогвшсгвуюшие пазы
прямоугольную полку и дополнительно
закрепить ее парой штифтиков. Отвср
стия для раковины, подставки для мыла
и т. п. (рис. 2191) вырезаются узкой но-
жовкой или лучковой пилой, а кромки
зачищаются и закругляются скобелем.
Рис. 2187. — Соединение мебельным винтом
тонки длиной 600 мм и шириной 175 мм.
3iу заготовку нужно изогнуть с помощью
пропилов до закругления радиусом 390 мм.
После того, как сделаны пропилы и заго-
товка хороню промазана клеем, она изги-
бается до нужной формы, с внутренней
стороны к ней приклеивается полоска
холста или крепкого муслина, и ома вы-
держивается нс менее суток. Полка для
кувшина (рис. 2193 и 2194) состоит из
Рис. 2188. — Металлические детали
для соединения в «ласточкин хвост*
иягп деталей Ес опорная деталь, доходя-
щая до угловой ножки, прочно соединя-
ется на шпунте с передней деталью, как
показано на рисунке. Болес прочным яв-
ляется соединение «в ус» (показано пун-
М ЕБЕЛ Ь ДЛ Я С ПАЛ ЬН И
635
ктирными линиями на рис. 2193), и в этом
случае опорная деталь, доходящая до зад-
ней ножки, нс нужна. Способ закрепле-
ния шипов в ножках показан на рис. 2193
и 2)94. Опорный кронштейн (рис. 2)95)
Рие. 2189. - Соединение деталей рамы
но на 5 мм. 1 )отом отрегулируйте рейсмус
на расстояние, равное половине нужною
диаметра, и прочертите окружность глу-
биной около 5 мм. Потом вырежьте еще
одну окружность нужного диаметра и уда-
лите древесину между ними стамеской.
Боковые перекладины в центре и наверху
врезаются нз пазах в ножки, как показа-
Рис. 2190. - Угловой умывальник
врезается снизу в полку умывальника и
приклеивав гея к ней. Кольцо под кувшин,
выгачиваемое на станке, вставляется в
вырезанный для него паз. приклеивается
и дополнительно закрепляется несколь-
кими мелкими шурупами, вкручиваемы-
ми снизу. Этот круговой паз .можно легко
вырезать, вставив стальную булавку в ко-
лодку рейсмуса, заточив ее конец пример-
но на рисунке 2192. являющимся сечени-
ем в ЕЕ (рис 2190) на уровне выдвижно-
го ящика. Ножки сечением 25x25 мм мож-
но изогнуть под паром. Их изгиб начина-
ется сразу под полкой выдвижного яшика,
но лучше в этом месте установить крон-
штейны под таким же углом, так как кри-
вая изгиба должна начинаться на 50 мм
ниже.
21 Основные инструменты к тс уколот и и
обработки дерева
636
ГЛАВА 27
Изоптые перекладины и передняя
стенка углового умывальника
Рис. 2196 представляет собой сечение по
В В (рис. 2)92), на котором показано со-
единение направляющих и опорных брус-
щитка умывальника и соединения крыш-
ки с передними и боковыми перекладина-
ми при помощи приклеенных к ним угло-
вых брусков. Две изогнутые передние пе-
рекладины, передняя стенка выдвижного
ков выдвижного ящика, в днище которо-
го вырезаются шпуп гы для соединения с
боковыми стенками, к которым оно крепит-
ся штийликами или шурупами. Сечение,
Рис. 2191. — 1 (дан крышки углового
умывальника Рис. 2192. - 11,ын выдвижною
ящика умывальника Рис. 2193. — Г1 ian
нсыкн дня кувшина
40,6 —
42.5
29.8-
Рис. 219 I — Сечение полки для кувшина
_____29.8
ящика и другие детали конструируются
следующим образом: деревянную заго-
товку нужной формы надо распилить
мелкой ножовкой до следующих разме-
ров: для верхних псреклрдин — одна де-
таль шириной 45 мм и одна деталь шири-
ной 10 мм. Поверхности по линии распи-
ла нужно зачистить жесткой наждач-
ной бумагой и проклеить. Питом между
ними вставляется тонкий кусок эбони-
Рис. 2195. Кронштейны углового
умыв мышка
проходящее через выдвижной ящик в про-
тивоположном направлении DD(рие. 2192).
покашно на рис. 2197. На рис. 2198 пред-
ставлено сечение, проходящее через
крышку умывальника по СС (рис. 2191).
на котором виден способ закрепления
та. белого падуба или кашпша (гоже про-
клеенных), и вся эта конструкция крепко
сжимается лотсх нор, пока клей не высох-
нет. Выступающие края «нсуложенного»
дерева удаляются, а повсрхнос гь зачища-
ется наждачной бумагой. Перекладина, к
М ЕБЕЛ Ь ДЛЯ С ПАЛ ЬН И
637
которой подгоняется выдвижной ящик,
делается аналогичным образом. Заготов-
ка шириной 75 м.м отпиливается и ее кром-
ки облицовываются эбонитом или амери
канской линои. 11осле высыхания ются вы •
и 2197, и его можно оборудовать выточен-
ной деревянной ручкой, показанной на
рнс. 2199, или полированной медной руч-
кой. Такие же ручки нужно прикрутить к
декоративным передним деталям. Если
Рис. 2196. - Ссчсннс тддвижного яшика
умиШ11Ы1ИК<1
эти ручки приклеиваются. то это нуж-
но делать после полировки. После
Рис. 2)98. - Ссчсннс, проходящее
через крышку умывальника
рсзастся передняя сгенка яшика, и ее вер-
тикальные кромки отделываются фане-
рой, чтобы крышка н днише lapMoinipo-
вали друге другом. Остальные части пере-
дней стенки аккуратно камуфлируются
фанерными рейками. Для верхней и ниж-
ней части яшика потребуется две изогну-
тых рейки шириной 10 и 12 мм соответ-
1’ис. 2197. — Сечение выдвижного яшика
умывальника
ствснно, а также окантовка для дниша ши-
риной 6 мм (рис. 2197), Потом приклеива-
ются верхний и нижний канты яшика, пос-
ле чего зачитаются выступающие края.
Выдвижной ящик умывальника
Конструкция выдвижного яшика умы-
вальника представлена па рис. 2192. 2196
юго, как умывальник готов к полировке,
его желательно сначала загрунтоват ь под-
крашенной олифой. В любом случае рей-
ки из американской липы нужно сначала
немного загрунтовать. Нижнюю поверх-
Рис. 2199. — Ручка выдвижного яшика
ность крышки и внутреннюю поверх-
ность верхних перекладин нужно по-
крыть несколькими слоями политуры,
что предотврати г попадание воды в мес-
та соединении.
Умывальник с задней стенкой,
обложенной кафелем
Умывальник, вид спереди которого по-
казан на рис. 2200, а сечения сбоку и
сверху — на рис. 2201 и 2202 соответ-
ственно. — делается- из ясеня или бере-
зы. В нем имеется два выдвижных яши-
ка и шкафчик, оборудованным дверкой
638
ГЛАВА 27
и опирающийся на полку, прикрученную
шурупами к опорным брускам и соеди-
ненную с боковыми стенками на шипах.
умывальника имеют сечение 40x40 мм.
Обстрогай гс заготовки лля ножек и раз-
метьте на них пазы для перекладин. Тор-
Рис. 2200 и 2201. - Виды
спереди и сбоку умывальника
с задней стенкой,
облинованно) кафелем
Рис. 2202 и 2203. — Половина
сечения и половина плана
умывальника
Над задней стенкой, обложенной кафе-
лем, располагается верхняя фигурная
полка (рис. 2203). поддерживаемая боко-
выми кронштейнами. Четыре ножки
цевые перекладины А (рис. 2204) и зад-
няя перекладина В врезаются в ножки
потайными шипами толшиной 20 мм на
глубину 125 мм. Эти перекладины соеди-
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
639
няются шпунтом с крышкой, а две опор-
ные рейки сечением 30x20 мм соединяют-
ся с ножками на шипах. По краям полка
прикручивается снизу к этим опорным
брускам. Конорукция рамы подробно
показяна на рис. 2204.1(ерекладина С под
выдвижными яшиками соединяется с
ножкой двойным шипом, а верхняя нере-
кладина D соединяется с боковыми стсн-
Рис. 2204. — Рама умывальника
ками в «ласточкин хвост». Перегородка
между выдвижными ящиками крепится к
крышке и нижним перекладинам прямо-
угольными шпонками. Эта перегородка
доходит до задней перекладины, с кото-
рой соединяется «ласточкиным хвостом»,
и состоит из двух деталей В передней ча-
сти перегородки волокна древесины рас-
полагаются перспенликулярно. внутрен-
няя ес деталь расположена горизонталь-
но, и обе эти детали соединяются между
собой на рейку. Полозки выдвижною
ящика I- (рис. 2204) приклеиваются и кре-
нятся штифтиками с внутренней стороны
каждой торцевой перекладины it с обеих
сторон перегородки. Обе боковых стенки
шкафчика G (рис. 2202) толщиной 20 мм
врезаются в соотвстс i вующие пазы на пол-
ке. в которых спереди устанавливаются ог-
раничители. Эти пазы нужно вырезать
слегка суживающимися, а одна из кромок
должна быть скошена под «ласточкин
хвост». На боковых стенках вырезаются
шпунты для задней стенки. Две перекла-
дины II (рис. 2201) соединяются спереди
и сзади с боковыми стенками в «ласточкин
хвост» — передняя из них отстоит на тол
шину двери от передних кромок боковых
стенок тумбочки а задняя перекладина -
на 15 мм для того, чтобы шпунты перекры-
вали друг друга Внутренняя полка J тум-
бочки опирается на два бруска К. Стойки
и перекладины дверки шириной 50 мм и
толшиной 20 мм должны иметь сзади пазы
для панели с закругленными кромками и
бортики. Дверка навешивается на две пла-
сгинчагые медные петли с правой сторо-
ны и запирается на зашедку. Крышка
(юлшиной 20 мм) спереди и по бо-
кам имеет бордюр и выступает на
20 мм спереди и на 40 мм по бокам и
сзади. Передние кромки двух выдвиж-
ных ящиков (глубиной 90 мм) скоше-
ны на 20 мм. Четыре ножки имеют
форму, показанную на рис. 2200 и,
кроме того, на двух передних ножках
вырезаны каннелюры. Задняя часть
состоит из рамы (рис. 2205). детали
которой соединены между собой по-
тайными шипами, а на стойках и пе-
рскладинах сечением 50x20 мм выре-
заются шпун гы Вертикальное сечение
рамы показано на рис. 2201. При же-
лании заднюю стенку можно облицевать
не кафелем, а линолеумом. Тонкая сосно-
вая доска L (рис. 2201) кренится штиф-
тиками сзади рамы, а боковые ее кромки
закругляются Нижняя перекладина дол-
жна быть в задней части шире примерно
на 25 мм для прикручивания шурупами
Рис. 2205. — Рама задней сгснки умывальника
задней кромки крышки. Две торцевые
стойки сечением 40x40 мм соединяются
на шпонках с боковыми деталями рамы,
а их верхние концы обтачиваются на
станке или делаются рельефными. Два
боковых кронштейна толшиной 20 мм
имеют форму, показанную на рис 2201. и
прикручиваются шурупами кегойкамеза-
640
ГЛАВА 27
ди, а снизу они крепятся двумя шпонками
к крышке. Фигурная полка М (рис. 2203)
то пциной 20 мм крепится шурупами сверху
к задней стенке и соединяется на шпонках
с верхними кромками кронштейнов. Рез-
ной фронтон умывальника тадшинои 20 мм
крепится к по ткс шурупами. На рис. 2206
деталь этого фронтона показана крупным
планом.
Комбинирование умывальника
с туалетным столиком
На рис. 2207 показаны умывальник в со-
четании с туалетным столиком, которые
хорошо смотрятся, если они сделаны изма-
хагопн, ореховою дерева, д><м, березы, ясе-
ня иди даже из красного дильса, отполиро-
ванного и покрытою лаком. На рис. 2208.
2209, 2210 и 2111 приведены все нсобходи
мыс размеры, поэтому нам остается сделать
только главные замечания относительно
этой конструкции. Рис. 2210 — ссчсннс по
АЛ (рис. 2208). После того, как все заго-
товки обструганы до нужного прямоу-
гольною сечения, размечаются пазы на
стойках и перекладинах .Тля перекладин,
расположенных нал зеркалом и кафелем,
эти соединения до *жны иметь форму, по-
казанную па рнс. 2212, когда длина паза
равна ширине шипа с учетом юго, что
Рис. 2206. -
Дсгаль резьбы
на фронтоне
умывальника
V У
II Р
43,2 -
Рис. 2207. — Умывальник, сонме шейный
е п*алс1ным столиком
Рис. 2208. — Вид спереди умывальника
с туалетным столиком
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
641
последняя сокращается на шпунты, вы-
резаемые для кафеля и зеркала. На рисун-
ке 2213 показано соединение па шипах и
пазах перекладин, расположенных под зер-
калом и кафелем (см. также В на рис. 2214).
11осле этого выберите шпунты на перекла-
динах. На длинной задней стойке D (рис.
2208) шпунт вырезается до нижней повер-
хности полки L Настойке F пазы выреза-
ются такой же длины на обеих кромках, а
Рис. 2212. — Соединение рамы
заготовок. На двух узких перекладинах М и
N шпунты выбираются для горизонтальных
перегородок О и Р (рис. 2211). а потом они
соединяются потайным шипом с двумя пе-
ножками. После этого полгоня-
юзся соединения рамы, и если все сдела-
но правильно, то их можно посадить на
клей. Потом изготовьте полки О (рис. 2208)
и R (рис. 2208 и 2214); они имеют в толщи-
ну 20 мм. и не верхней и нижней их повер-
хностях на задней кромке выбираются чет-
верти. Нужно подготовить две опорные де-
тали S (рис. 2208 и 2209), которые неглубоко
врезаются в полку О. но к полке Rohu при-
кручиваются шурупами снизу. Задняя и бо-
ковые панели подгоняются и фиксируют-
ся в соответствующих пазах деревянными
рейками по всему периметру (рис. 2211).
Рис. 2209. - Нил сбоку умывальника с туалет-
ным столиком Рис. 22)0. — Горизонтальное
сечснис умывальника Рис. 2211. - Сечение
выдвижного ящик;) и |умбочки
на стойке G только с внутренней стороны.
На двух передних ножках и сгонке G нуж-
но вырезать пазы для шипов перекладины
II и изогнутых перекладин К и L. Эти две
перекладины лучше выреза! ь из цельных
Рие. 2213. — Соединение рамы
Передняя задняя и боковые стенки выд-
вижного яшика. как обычно, соединяются
между собой в «ласточкин хвост», а его дни-
ще вставляется в низы, сделанные в пере-
дней и боковых отенках (рис. 2211). Дверка
простой конструкции, стойки и переклади-
642
ГЛАВА 27
высечением 55x20 мм соединяются потай-
ными шипами, как показано на рис. 2215.
В них выбираются пазы лля панели, кото-
рая закрепляется в них рейками (рис. 2211).
Крышка и задняя стенка умывальника
Конечно. лучше вссгосделать крышку умы-
вальника мраморной, и это обойдется вам
недорого. Она может быть установлена на
передней и югнутои перекладине с прикру-
ченными снизу брусками. Для того, чтобы
крышка не смешалась, снизу с внутренней
стороны перекладины можно гипсом зак-
репить несколько каменных брусков или
вкруд ить в псфеклядину несколько медных
шурупов со сточенными напильником го-
ловками. проходящих через отверстия в
крышке. Нижняя полка - деревянная, и
она кренится шурупами, вкручиваемыми
снизу перекладины. 11ослс этою на крыш-
Рис. 2216. — Комоде выдвижными ящиками
Рис. 2217 и 221К. - Прело п.пое и поперечное сечения комода
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
643
ке уста на ил и вас । ся декоративная доска. Ее
можнооблицевал ьлинолеумом с рисунком
кафеля или кафельными плитками. Двер-
ка навешивается на две п .астинчагые мед-
ные петли размером 40 мм. заюм можно ус-
тановить замок или задвижку, а на выдвиж-
ном яшикс — медную ручку любой формы
по собст венному вкусу Наконец, вставля-
ширину 520 мм и длину 1030 мм. а верти-
кальные перегородки К шириной 320 мм и
длиной425 мм имеют форму, показанную на
рис. 2219, и входят в па«ы глубиной 10 мм.
вырезанные па деталях В. F и J. Все эти
перегородки, включая F и дно комода Е
(рис. 2220). входят в пазы глубиной 10 мм,
как показано на рис. 2217. Рис. 2220 — план
ется зеркало и закрепляется штаниками,
как показано в Л на рнс. 2214. являющим-
ся сечением по липни СС (рис. 2208).
Рама комо ia
Комол, показанный на рис. 2216, имеет:
ширину — 1200 м.м, высоту — 1350 мм и рас-
сюянне ог шдней до передней стенки — 600
мм. Крышка В толщиной 40 мм. шириной
600 мм и длиной 1200 мм опирается на бо-
ковые стенки А толщиной 40 мм. шириной
широкой nepci ородки J. Вее перегородки в
боковых стенках, крышке и днище внут-
ренней рамы имеют толщину 25 мм. Боко-
вые перекладины Н шириной 40 м.м и дли-
ной 395 мм входят в пазы глубиной 10 мм
перегородок D и К и служат направляющи-
ми для выдвижных ящиков (рис. 2218 и
2221). Доски толщиной 6 мм разделяют выд-
вижные ящики, как показано на рис. 2218
жирными линиями. В нлпн тус толщиной
60 мм и глубиной 125 .м.м врезаются боко-
Рис. 2220. - Горизон1лэы1ня перегородка
комода
570 и высотой 1180 м.м. Две вну греннис дета-
ли D шириной 555 мм и длиной 1160 мм и дно
комода Е шириной 555 мм и длиной 1030 мм
опираются на деталь С (рис. 2217 и 2218).
Верхняя деталь F и дне нижние перегород-
ки G имеют ширину 140 мм и длину 1030 мм,
а более короткие перегородки — ширину
140 1.м и длину 260 мм. I крсгородка J имеет
Рис. 2222 и 2223. — Детали выдвижного ящика
выс стенки и дно. Вся конструкция устанав-
ливается на некотором расстоянии от пола
при помощи деревянных ножек толщиной
25 м.м прикручиваемых к плинтусу шуру-
пами. Эту раму при необходимости можно
дополнительно укрепить треугольными
брусками.
644
СЛАВА 27
Выдвижные ящики комода
Выдвижные ящики имеют конструкцию,
показанную на рис. 2222 и 2223, но их дно
дополнительно укрепляется двумя рейка-
ми. Передние стенки ящиков имеют тол-
щину 25 мм. боковые — 10 мм. а дно и зад-
няя стенка — 6 мм. Ящики меньших разме-
ров можно делать из более тонких досок.
лозках ящиков нужно установить oiрани-
чмтелн. Ручки могутбытьдеревянными или
медными. Задняя стенка толщиной 12 «я
закрепляется вертикально двумя брусками
и входит в пазы на крышке В (рис. 2218).
Днр комола можно сделать более глубо-
ким. а четыре маленьких ящика и один
центральный можно замени i ьдвумя ко
Рие. 2224 и 2225. — Виды сбоку и спереди комода с «залетным зеркалом
Ячейки для выдвижных ящиков имеют сле-
дующие размеры: ннжинн ящик —
275x1010x545 мм; двалругнхдлинныхящи-
ка имеют такие же размеры, но их глуби-
на — 225 мм и 260 мм Цен цхыьнын ящик
имеет размеры 570x475x490 мм. а че«ыре
коротких ящика - 125x245x490 мм. На но-
рогки.ми ящиками. Рис. 2221
YY (рнс. 2217).
сеченнс
Комод с л у аде i ным зеркалом
На рис.
2224 показан вид спереди
по
комода е
туалетным зеркалом и выдвижным яшич
ком на крышке. В этом комоде имеется че
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
645
1ырс выдвижных ящика - один глубиной
250 мм, один глубиной 200 мм и два корот-
ких — глубиной 160 мм. Высота комода —
900 мм. Две боковые стенки имеют разме-
ры 690x450x20 мм. На их .задних кромках
выбираются четверги для задней стенки,
которая делается из вагонки юлшиной
15 мм. Дно делается из сосновой доски тол-
щиной 20 мм и соединяется с боковыми
стенками в «ласточкин хвост». Дне детали
Рис. 2226. — Соединение
со стенкой
в «ласточкин хвост»
Рис. 2227. -
Направляющая
выдвижною ящика
А (рис. 2225) шириной 75 мм и толщиной
20 мм крепятся к стенкам так же, как и
дно. и задняя стенка должна перекрывать
их. Переднюю деталь можно сделать из со-
сны, приклеив к передней се кромке тон-
кую планку и з орехового дерева. Две пере-
дние детали В шириной 75 мм и толщиной
20 мм входят в паз на с гонках, вырезанный
в форме «лас ючкиного хвое га» (рис. 2226).
На передних кромках выбираются четвер-
ти так, чтобы они были заподлицо со стен-
ками.
Выдвижные ящики и их направляющие
I {вправляющие выдвижных ящиков вреза-
ются в пазы С (рис. 2227). они должны бы гь
шириной 30 мм. и в них выбираются пазы
для доски D. На переднем торис направля-
ющей можновырезатьшпп. который встав-
ляется в соответствующим паз на передних
деталях. Эти направляющие прикручива-
ются к боковым стенкам шурупами. Верти-
кальная перегородка между двумя коротки-
ми ящиками имеет такую же голшипу и
ширину, что и горизонтальные перегород-
ки, и ома соединяется с крышкой и л(юм
на шипах (см. Е. рис. 2228). Широкая пе-
регородка сечением 7 4*20 мм спереди име-
ет небольшой шип. а сзади соединяется в
«ласточкин хвое г» с вертикальной деталью
G. которая, в свою очередь, соединяется
«ласточкиным хвостом» с горизонтальной
деталью Н. Направляющая 1 приклеивает-
ся и крепится штифтиками. На се кромках
должны быть выбраны четверти для пы-
Рис. 2228. — Направляющие и перегородки
выдвижного ящика
лезащитной доски. Плинтус основания J
(рис. 2229) шириной 60 мм и толщиной
20 мм прикручивается шурупами к днищу
и скашивается на углах. Фигурные ножки
тоже скашиваются на углах и приклеивают-
ся к сосновому бруску (рис. 2230). а полом
они прикручиваются шурупами к плинту-
су. после чего подгоняются передние стен-
ки выдвижных ящиков толшиной 20 мм.
Потом точполак же установите задние стен-
ки ящиков, которые делаются на 25 мм уже
передних стенок. Боковые стенки соединя-
Рис. 2230- — Сечение
основания комода
Рис. 2229. - Ножка
комоло
ются с передними в «ласточкин хвост». Вер-
хняя кромка задней стенки на 6 мм ниже
кромок боковых стенок, а нижняя кромка
выше па 20 мм. Полозки К с вырезанными
пазами (рис. 2231). на которые опирается
дно выдвижного ящика, приклсивпюзся к
боковым стенкам, и их вер .ине кромки зак-
ругляются. Днища длинных ящиков, кото-
рые состоят из двух деталей, опираются на
646
ГЛАВА 27
брусок L на обеих кромках которою для них
вырезаны пазы. Этот брусок утапливается в
нижнюю кромку передней стенки и прикру-
чивается к ней шурупами. Днища ящиков
должны быть толщиной 10 м.м с ВОЛОКНАМИ,
параллельными волокнам передней стен-
ки. Кромки всех передних стенок ящиков
скашиваются, как показано в сечении на
рнс. 2225. Яшики вставляются до того, как
будет закреплена задняя стенка каркаса. Они
устанавливаются на расстоянии 3 мм от зад-
ней стенки и имеют ограничители в виде
Рис. 2232. — Ограничитель выдвижною яшика
приклеенных кусочков твердого дерева М
(рис. 2232) сечением 50x3 мм. Крышка тол-
щиной 20 мм вышупаст над передней и бо-
ковыми стенками на 20 мм.
Ящичек для ювелирных принадлежностей
Выдвижной ящичек для ювелирных при-
надлежностей состоит из фигурной полоч-
ки (рис. 2233) толщиной 15 мм. в которую
врезаются две стенки N (рис. 2234) толши-
17.8 ... 38.1__________________17,S_>.
Рис. 2233. - Потка туалетного зеркала
ной 15 мм с пазом «ласточкин хвост» и ог-
рянич птелс м с перед и. Д но я щи ка О тол ши-
ной 12 мм крепится к боковым стенкам
шурупами. Два боковых кронштейна Р
(рис. 2235) толщиной 25 мм можно сделать
рельефными, и они прикручиваются шуру-
пами к задней кромке полки Два шурупа
можно также вкрути i ь в кронштейн в том
месте где он накладывается на боковую
Рис. 2234. — Сечение
явшчка для ювелир-
ных принадлежностей
Рис. 2235. - Крепле-
ние кронштейнов
к ящичку
стенку яшика Потом вся эта конструкция
крепится к крышке комода шурупами,
вкручиваемыми в кронштейны через
крышку. Два шурупа нужно вкрутить спе-
реди через дно ящика в крышку комода.
Сзади к стенке ящика крепится тонкий со-
сновый брусок.
Зеркало туалет ною комо да
Детали рамы зеркала, показанного в сече-
нии на рис. 2236. сечением 20x20 м.м соеди-
няются между собой в «ласточкин хвост», а
Рис. 22.36. — Сечение
рамы зеркала
Рис. 2237. - Защелки
со стержнями для
крепления зеркала
ес наружные размеры — 440x360 мм. Верх-
няя и нижняя летали рамы соединяются с
боковыми деталями «ласточкиным хвостом»
внакладку. Бордюр R сечением 30x10 мм
скашивается по углам «в ус» и приклеива-
ется к лицевой поверхности рамы, образуя
бортик для зеркала, которое крепится по
периметру рамы клиновидными брусками.
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
647
На сосновом бруске S выбирается четверть,
н он прикручивается шурупами к задней по-
верхности рамы. Пластина толщиной 15 мм
с рельефным плинтусом прикручивается
сверху рамы, и к ней приклеивается фрон-
тон. Рама зеркала навешивается на две мед-
ные зашелки со стержнями (рис. 2237)
выше центра примерно на 25 мм. 11а кром-
ках рамы занодлиноссс кромками выреза-
ются гнезда, и стержни крепятся к кронш-
тейнам. На выдвижных ящиках усганнвлм-
ваются медные замочки и выточенные
Рис. 2240. - П ian yi нового
тарлсроба
ручки. Все детали могут быть сделаны из
орехового дерева или из сосны, пекле чею
их нужно покрыть политурой подходящего
цвета и лаком.
Рнс. 2239. — Сечение угловою шр.тероба
Угловой гардероб
Угловой гардероб, показанный на рис. 2238—
2240, оборудуется двумя дверками на пет-
лях и занавесками, доходящими до пола. На
рис. 2241 показана гардина для занавесок.
В ниткой комнате карниз (рис. 2242) мож-
по располага гь близко к потолку, и в этом
случает отпа даст необходимость в установ-
Рис. 2243. — Часть
горизонтального сечения
।арлероба
Рис. 2241. - Гарлипа
лля «навесок
Рис. 2242. — Сечение карниза
гардероба
кс пылсзаши гной доски. Кроме того, сели
потолок слишком высокий, то верхние края
648
ГЛАВА 27
дверок можно устанавливал ь на уровне вер-
хнего края двери в спальную. Сначала за-
готовьте две стоики (рис. 2239 и 2243) дли-
ной 825 мм — их надо распилить по диаго-
нали из бруса сечением 75x75 мм.
Прикрепите стойки к стене так, чтобы их
верхние края были на 225 мм выше дверок
и на расстоянии 750 мм от угла комнаты (АВ
Рис. 2244. — Крепление
края карниза
Рис. 2245. - Край
дверки
на рис. 2240) Потом прибейте гвоздями бор-
дюрную доску. Концы доски нужно срезать
под углом, чтобы они были вровень со сте-
нами. а к нижней кромке крепится планка
со срезанным наружным краем. К задней
поверхности бордюрной доски прибивает-
ся ограничительная планка, не позволяю-
щая дверкам поворачиваться внутрь шкаф-
чика. Рельефный карниз обшей длиной при-
мерно 1500 мм скашивается под углом к
стенам, нижний конец его кренится шуру-
пами к бордюру, а верхние копны прибива-
ются гвоздями к брускам 50x25 мм. Пыле-
защитные доски крепятся к карнизу и брее-
мыми панелями и бордюра карниза, гдедос-
ка с выпиленным орнаментом имеет сечение
12x350 мм. Дверки, показанные на рис. 2238,
вырезаются нз доски тол шиной 20 мм и ши-
риной 350 мм. а нижняя фигурная деталь
Рис. 2246. - Дверка с выпиленным
орнаментом
приклеивается после того, как будет вы-
пилен орнамент. Два бруска с крючками
(рис 2239) прибиваются Iвозлями кетенам
на удобной высоте. Деревянные детали нуж-
но загрунтовать и покрасить.
Книжные полки в спальне
На рис. 2248 (вид спереди) и рис. 2249 (вид
сбоку) показана книжная полка, которую
можно поставить на стол или повесить на
кам (рис. 2240. 2242 и 2244). На рие. 2245
показан край дверки. 11а рис. 2246 и 2247 по
казаны другие варианты дверок с декорат итт-
। те тлях на с тепу. Выдвижные ящики конст-
руируются обычным способом. Такую пол-
ку можно укрепить деревянной задней
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
649
стенкой, но обычно бывает дрстаючно
верхней декоративной детали А и нижней
детали В за выдвижными ящиками. На
рис. 2250 показана более крупная и более
искусная конструкция с несколькими по-
Рис. 2250. — Книжная полка с орнаментами
дочками и нижними ящиками с дверкам и.
11олки можно сделать излив ьса 15мм, наруж-
ная рама имеет размеры 1000x700x150 мм.
н все се детали можно для простоты скре-
пить шурупами. Задняя стенка и крышка
делаются из хорошо выдержанных ск jcch-
ных между собой досок толщиной 12 мм.
можно целиком сделать в гипсе, или же его
можно выполнить резьбой по дереву Двер-
ки ящиков панельные, повешенные снизу
на петли, и они должны откидываться вниз.
При желании всю книжную полку можно
Рис. 2253. - Секционным ирдсроб
покрыть белой эмалью, по золотистая или
серебрист ая краска сделает се более привле-
кательной.
Секционный гардероб
Гардероб, показанный в собранном виде на
рис. 2253. состоит из чс i ырех секций — вер-
хних и нижних с выдвижным ящиком. — и
его легко разобрать. Егоразмеры: высота-
Рис. 2251 и 2252. — Гипсовые ориамешы для книжной пазки
Контуры верхнего орнамента (рис. 2251} и
нижних кон нов боковых ле тлей (рнс. 2252)
сначала вырезаются вчерновую. а потом эти
орнаменты делаются в гипсе. Орнамент
1950 мм. ширина 1200 мм, а глубина от зад-
ней до передней стенки — 450 мм. Крышка,
дно и наружные боковые стенки верхней
части делаются из доски 25 м.м, а две внут-
650
ГЛАВА 27
рсннис боковые стенки — толщиной 15 мм.
Верхняя и нижняя детали соединяются с
наружными боковыми стенками «ласточ-
киным хвостом» на глубину 12 мм, прикле-
иваются и крепятся шурупами (рис. 2254 и
2255). Внутренние стенки верхних секций
делаются шириной всего435 мм и отстоят
от переднего края на 15 мм. Они прибива-
ются к краям крышки, дна и задних дета-
лен. На передней кромке одной из стенок
крени гея брусок 15x30x1405 мм, чтобы пе-
рекрывать край другой секции, когда они
Рис. 2254. — Верхняя секция гардероба
приставлены друг к Другу. Обе секции кре-
пятся в нужном положении гремя шурупа-
ми. Такой же брусок шириной 60 мм кре-
пится к (алией обшивке, чтобы neper рыть
место соединения двух секций, и прикру-
чивается к ним сзади. Задняя обшивка тол-
щиной 15 мм крепится обычным способом,
а на крышке, дне и боковых деталях выби-
рается четверть шириной 15 мм для того,
чтобы обшивка была заподлицо с ними.
Крышка (рис. 2253) делается в форме дере-
вянной рамы глубиной примерно 150 мм,
наверху нее бордюр шириной 75 мм, при-
клеиваемый по углам и образующий рамку
в верхней част и передней и боковых стенок.
Снизу крышка H.Mcei размеры 1240x500 мм.
а в верхней части, с учетом выступающего
бордюра, - примерно 1400х54(‘ мм. Навер-
ху секций по углам крепятся бруски. Крыш-
ка выступает спереди над дверками пример-
но на 18 мм. Дверки секций имеют толщи-
ну 30 мм со стойками шириной 100 мм, но
центру каждой из которых вырезается паз
для панелей. Каждая из дверок навешива-
ется па три медные петли размером 50 мм.
В дверках также выбираются четверти, что-
бы они перекрывались по центру, или для
этой цели к одной из дверок прибивается
полукруглая планка толщиной 20 мм. Кон-
с груированис дверок завершается медной
орнаментной отделкой, установкой верх-
ней и нижней зашелок на одной из дверок
и замка на другой. Боковые стенки нижней
секции (рис. 2256) представляют собой де-
тали толщиной 25 мм. утолщающиеся спе-
реди до 30 мм, высотой 375 мм и шириной
490 мм. Кроме того, зга секция имеет верх-
нюю и нижнююрамы.а 1лкжс плинтус тол-
щиной 20 .мм и высотой 90 мм. Задняя об-
шивка толщиной 12 мм прибивается к вер-
хней и нижней рамам. Эти рамы отстоят
друг от друга на 250 мм. Детали шириной
150 мм и толщиной 25 мм скашиваются по
углам «в ус» и приклеиваются наверху ниж-
ней секции так. чтобы они выступали над
передней и боковыми стенками на 20 мм.
Бортик, образуемый ими, используется лля
фиксирования двух верхних секций,снизу
которых прибиваются деревянные бруски,
плотно подо) нанные к этому бортику из-
нутри. Выдвижной ящик делается как
обычно, и он имеет глубину 250 мм. рассто-
яние от задней до пере шей стенки 460 мм
и длину 1140 мм Дне секции, установлен-
ные на место, прикручиваются шурупами
через заднюю и переднюю де тали, перекры-
вающие место их соединения. Гардероб
можно легко разобрать, выкрутив эти шу-
ру пы. Этот гардероб .можно сделать из жел-
той сосны с использованием панелей из
красного дерева лля дверок и передней
с генки ящика.
МЁГ> ЕЛЬ ДЛЯ СПАЛЬНИ
651
Гардероб шириной 1800 мм с зеркалом
во всю длину
Гардероб, вид которого спереди представ-
лен на рис. 2257, имеет высоту 2025 мм.
ширину 1800 мм и глубину 525 йм. 11а нем
имеется три дверки — правая открывается
Рис. 2256. — Рама нижней секции гарчероба
наружу вправо, средняя в ту' же сторону, а
левая открывается наружу влево, поэтому
средняя и левая дверки смыкаются в зак-
рытом положении. На рис. 2258, выполнен-
ном в масштабе 1:15, представлен вид спе-
реди гардероба в собранном виде, носо сня-
тыми дверками, чтобы показать его
внутреннее устройство. Справа видна ве-
шалка для одежды с выдвижным лотком
внизу для грязного белья и других вещей,
который спереди закрыт доской В. Выд-
вижные ящики и лотки в левой части гар-
дероба очень полезны, но при этом требу-
ется мною приспособлений с петлями, и
для того, чтобы ящики и лотки нс были та-
кими длинными, их можно отдельно уста-
навливать за левой дверкой гардероба. На
рис. 2259 представлено вертикальное сече-
ние гардероба.
корпус гардероба
При конструировании такого гардероба
сначала делается его корпус. Как видно из
рис. 2258, он состоит из крышки С. дна Du
задней стенки Е. Толщина боковых сте-
нок - 20 мм. в то время как крышка и дно
корпуса могутбытьтолщиной только 12 мм,
а задняя стенка — 10 м.м. Задняя стенка
склеивается из шпунтованных досок для
достижения лучшего результата и чтобы
пыль нс попадала внутрь гардероба. Пра-
вая сторона тардсроба отделяется от осталь-
ной его части двумя перегородками F и G,
как показано на горизон гальном сечении
(рис. 2260) и в увеличенном масштабе на
рис. 2261. Эти перегородки делаются из
шпунтованныхдосок толшиной 12 мм. Де-
таль Н шириной 75 мм крепится к перего-
родкам F иОтак, как показано на рис. 2261,
оставляя, таким образом, меж ту ними сво-
бодное пространство. Однако перед тем,
как устанавливать эти перегородки, в них
нужно вырезать пазы для выдвижных лот-
ков. Декоративный бордюр наверху гарде-
роба состоит изтрех частей J. К и Ь(рис. 2262
и 2263). Верхние детали L соединяются по
бокам, как показано на плаче (рис. 2264), а
небольшая деталь М крепится по краям для
придания большей прочности. Детали К
состоят из передней и двух боковых частей,
а необходимая кривизна достигается вкле-
иванием трех-четырех отдельных кусков,
вырезанных и з твердого дерева и склеенных
между собой. Детали J состоят изтрех час-
тей — передней и двух боковых При этом
два передних угла гардероба образуются
Рис. 2257. — [арлсроб с зеркалом во всю длину
клиновидными брусками с закругленной
передней поверхностью. 11а рис. 2263 вид-
ны два бортика, верхний из которых пред-
ставляет собой узкую планку полукруглого
сечения, а нижний намного шире. Наверху
от передней до задней стенки вставляется
укрепляющая п.мнка(рис. 2257). Плинтус О
652
ГЛАВА 27
проходит по периметр)’ основания и под-
держи наст корпус.
Выдвижные яшикп и .ioikh гардероба
На рис. 2265 представлена изометрическая
проекция одного из более длинных лотков
снизу. Лотков всего четыре. Два длинных и
два коротких выдвижных ящика и.меютглу-
бнну 175 мм. Передняя стенка В. закрыва-
ющая отделение для грязного белья, дела-
ется из двух досок длиной 540 мм с двумя
дополнительными укрепляющими дсталя-
Рис. 225S и 2259. — Фронтальное
и вертикальное сечения
гардероба
Рис. 2260. - 1оризонта.тьнос
сечение гардероба по линии YY
размером 1150x425 мм. все детали которо-
го можно сделать из сосны или друг ого де-
шевою дерева. По бокам крепятся планки
R. которые скользя। в пазах, вырезанных
для них на перегородках и боковой слепке.
Боковые щенки. имеют форму, показанную
на рисунке, а передняя стенка Q для удоб-
ства закруглена. На передней стенке не ус-
ганаадивдются никакие ручки, но при же-
лании это можно сделать. Так как эти лот-
ки.довольно длинные, а дно имеет л атшину
всею 6 мм. то нужно использовать укреп-
ляющие планки S - одну сверху, а другую
Рис. 2261. - Часть сечения дверки гардероба
ми длиной 375 мм. Их можно закрепить шу-
рупами состороны боковой стенки и пере-
городки. Шесть крючков для одежды крс
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
653
пятся на перекладине, идущей вдоль боко-
вой стенки, задней стенки и перегородки.
Эта вешалка состоит из трех деталей тол-
щиной 25 м.м — одна для задней стенки дли-
ной 540 мм и две других длиной 400 мм и
шириной 75 мм. По углам сзади кренятся
\\С%
7.9Г
Рис. 2262. — Верхний угол гардероба
Рис 2265. — Лоток гардероба
репляемое по периметру узким штапиком,
а потом устанавливается задняя доска,тоже
имеющая бортик на передней поверхности.
Когда дверки закрыты, девая дверка запи-
рается двумя небольшими винтами сверху
три бруска U, которые не дают ящикам и
лоткам згившаться слишком далеко. Две
крайнис дверки крепятся на петлях к боко-
вым стенкам, а их кромки, расположенные
рядом с петлями, закругляются (рис. 2266).
3‘2^
Рис. 2263. - Сечение
карниза
Эги дверки имеют простую панельную кон-
струкцию с полукруглым бортиком по пе-
риметру. Для лучшего внешнего вида пане-
ли можно сделать резными. В среднюю
дверку вставляется зеркало (рис. 2261), зак-
и снизу, а средняя дверка запирается на за-
мок, в то время как правая дверка запира-
ется на защелку, установленную в персто-
ролкс G. Средняя дверка нс вешается на
петли — сверху и снизу к ней крепятся пла-
стинки V (рис, 2267) со штифтом, который
входит в отверстие на пластинке W, ирикру-
Рис. 2264. — Панн
бордюра карниза
ченной к верхней детали J. Положение, ко-
торое занимает эта пластинка, показано
пункт ирной линией на рис. 2261.
Гардероб с боковым зеркалом
На рнс. 226S и 2269 показан гардероб ши-
риной 1350 мм и глубиной 475 мм. кото-
рый можно сделать и з бере зы нли ясеня. На
654
ГЛАВА 27
рис. 2269 представлено вертикальное сече-
ние, на котором показано внутреннее уст-
ройство выдвижных ящиков, лотка и полок
влевой части гардероба, а на рис. 2270— его
Рис. 2267. - Пластинки средней дверки
на задних кромках нужно выбрать четверть
для задней стенки толщиной 20 мм После
того, как наружные поверхности стенок за-
чищены, к передним кромкам нужно при-
соедини 1 ь на шпонках пилястры, немного
выступающие снаружи и закрывающие со-
единение. 11а лицевой поверхности пиляс-
тров вырезаются дна желобка. Дно каркаса
из сосновой доски толщиной 20 мм с брус-
ком из ясеня приклеивается заподлицо с
пилястрами. а с боковыми стенками оносо-
сдннястся «ласточкиным хвостом» внак-
ладку. Крышка из сосновой доски такой же
толшпны крепится точно так же, как и дно.
по спереди остается зазор для тою, чтобы
дверки перекрывали друг друга. Нижняя
полка А (рис 2269) делается из сосновой
доски толщиной 20 мм, и на передней се
Рве. 226S и 2269. - Виды спереди и сбоку тардероба с боковым зеркалом
горизонтальное сечение. Сначала заготовь-
те две боковые стенки толщиной 20 м.м.
Оки должны иметь размер 1750x440 мм, а
кромке прибивается планка из ясеня. Края
полки соединяются с боковыми стенками
в «ласточкин хвост». Эта полка вставляет-
МЕБЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
655
ся сзади и приклеивается. Пазы в боковых
стенках должны постепенно сужаться от
задней стенки к передней. Эти пазы закан-
чиваются на расстоянии 12 м.м от передне-
го края, и на полке выбирается четверть,
чтобы она была заподлицо с пилястрами.
хвост». Плинтус можно облицевать фане-
рой или скрепить на углах тонкими план-
ками из ясеня. Наверху плинтуса изнутри
приклеиваются сосновые бруски сечением
30x20 мм. образующие бортики для бордю-
ра (см. А. рис. 2272). Для карниза рама глу-
1 (ентральная стенка из сосновой доски об
лицована планкой из ясеня толщиной 20
м.м. На концах вырезаются квадратные
шипы, которыми эта стенка вставляется в
нижнюю полку и крышку каркаса. В каж-
дом шипе делается диагональный пропил,
в который туго забивается клин. Деталь В
(рис. 2269) сечением 75x20 мм крепится
скользящим «ласгочкиным хвостом» с цен-
тральной и боковыми стенками так же, как
и нижняя полка. В стенках вырезаются же-
лобки шириной 20 мм лля направляющих
А выдвижного ящика, имеющих сечение
30x20 мм с пазом для пылезащитной дос-
ки В задней кромке детали В 1акжс выреза-
ется паз. Пылезащитная доска В (рис. 2271)
представляет собой сосновую доску тол-
щиной 10 мм со скошенными кромками,
которая скользит в пазах направляющих и
служит для предотвращения попадания
пыди в ящик. Верхняя полка имеет такую
же толщину и крепи гея так же, как ниж-
няя полка. Сосновая задняя стенка имеет
раму из деталей толщиной 20 мм. а ши-
рина стоек и перекладин — 90 мм. В стой-
ках и перекладинах выбирается паз ши-
риной 12 мм для четырех панелей. При
желании заднюю стенку можнослсла гьиз
двух деталей и соединить ее с централь-
ной стенкой.
Плинтус и карниз гардероба
11линтус без рельефа имеет ширину 95 мм.
Две его торцевые детали соединяются с пе-
редней и задней деталями в «ласточкин
биной 75 мм и толщиной 20 мм имеет та-
кие же соединения в «ласточкин хвост», что
и у плинтуса А (рис. 2273). I (а рис. 2274 по-
казана часть карниза спереди С внутрен-
ней стороны к нему крепится сосновая
цданкв, служащая бортиком для нижнего
бордюра (рис. 2273). Лицевая поверхность
всех других бордюров показана в сечении
на рис. 2273 Пылезащитная доска толщи-
ной 12 мм подгоняется к бортику, образо-
ванному верхним бордюром, выступающим
над сосновой рамой (см. В. рис. 2273). Ден-
тикула С (рис. 2273) вырезается долотом.
I (ижиий бордюр карниза имеет ширину 60 мм
Рие. 2273. — Сечение
карниза
Рис. 2274. — Часть
карниза
для того, чтобы его можно было закрепить
на крышке каркаса.
Дверки гардероба
Рамы для зеркала и дверок шкафа делают-
ся нз досок толшиной 25 мм, ширина стоек
и перекладин для каждой дверки - 90 мм.
656
ГЛАВА 27
и на их кромках выбирается четверть ши-
риной 15 мм. Дверка с зеркалом (рис. 2275)
подгоняется к зеркалу со скошенными
кромками следующим образом. 11 осле того,
как рельеф скошен на углах и приклеен, пе-
реверните дверку лицевой поверхностью
вниз, вставьте зеркало на место, стараясь,
чтобы по всем краям было одинаковое рас-
стояние (достаточно 6 мм), и приклейте
клиновидные бруски из сосны А (рнс. 2275)
длиной около 50 мм через небольшие про-
межутки по всему периметру По краям со-
сновой задней стенки В (рис. 2275) толщи-
ной 10 мм выбираются четверти, и она при-
кручивается к дверке. предохраняя зеркало
Рис. 2276. — Развертка, пли
ртшер. ня плетения стульев
от повреждения с внутренней стороны.
Дверка шкафа подгоняется к панели тол-
щиной 12 м.м. которая крепится к краям
дверки с внутренней стороны штаниками.
Выдвижные ящики и лотки гардероба
Детали логка О (рис. 2269) соединяются в
«ласточкин хвост», как и у выдвижною я ши-
ка. боковые стенки подгоняются поформс
к передней стенке, верхняя кромка которой
закруглена. Лоток выдвигается по полке,
установленной под ним. Дне верхние пол-
ки указываются на бруски, прикрученные
шурупами к боковым стенкам. Бруски пол •
кп, расположенной выше лотка, кренятся
сразу над боковыми стенкам и послсднегос
небольшим зазором тля того, чтобы лоток
мог свободно выдвигаться. На передних
стенках яшиков имеется бордюр с закруг-
ленными кромками. С внутренней сторо-
ны стенки крепится тонкая сосновая план-
ка шириной около 40 мм. позволяющая
ящику плавно выдвигаться. На рис. 2271
показана эта направляющая С для корот-
кого яшика.
Завершение сборки гардероба
Вешалка Е (рнс. 2269) шириной 60 мм и
толщиной 15 мм соединяется с задней стен-
кой в «ласточкин хвост». Она не доходит до
дверки с зеркалом на 25 мм. После того, как
крючки прикручены к этой перекладине,
последняя кренится к боковым и задней
стенкам. Дверки и выдвижные яшики
оборудуются медными врезными замками
и ручками, а дверки навешиваются на мед-
ные пластинчатые петли - три для дверки
с зеркалом и две для виерки шкафа. Огра-
ничители для дверей приклсиваю1ся и кре-
пятся штифтиками к центральной стенке.
Они имеюттакую же длину, что и сими двер-
ки. К низу каркаса шурупами прикручива-
ется плинтус. После того как установлен
Гиппиус, разверните гардероб и закрепите
бруски по углам основания каркаса. Таким
же образом кренится карниз гардероба до
того, как будет установлена пылезащитная
доска Зеркало не вставляется в дверку до
тех пор. пока она не будет отполирована.
Стулья для спальни
Для спал ьни обыч но делаются с вс глые сту-
лья простой формы, и особое предпочтение
при эюм отдается стульям с плетеными си-
деньями. Конструирование стульев для
спальни не представит особых трудностей
лля того, кто научился делать простые де-
ревянные стулья, как это было подробно
описано на с. 566—570, за исключением
того, что в этом случае используются пле-
теные сиденья. Однако это несложная за-
дача, для решения которой достаточно бу-
дет нижеследующих рекомендаций.
Материал для плетения сидений
При плетении нли ремонте плетеных сту-
льев обычно нс пользуются расщепленные
прутья ротанговой пальмы длиной 3000-
4500 мм. Они продаются на вес и харакге-
ризуюгся двумя категориями качества —
№ 1 и №2. Ротанг .V I имеет ширину око-
ло 3 мм, я № 2 - 2,5 мм Необходимое ко-
личесч ио это!о материала заниситот конк-
ретной модели, например, на обычное ром-
бическое плетение из шести прутьев для
МГЬЕЛЬДЛЯ СПАЛЬНИ
657
двух сидений стульев различных .моделей
потребуется около 100 г этого материала.
Подготовка материала хтя плетения
Сначала нужно просверлить в раме сиде-
нья отверстия диаметром 5 мм коловоротом
или дрелью. Эти отверстия должны отсто-
ять на 15 мм друг от друга и от внутренних
Рис. 2277. — Первая сталия плетения
ромбической решетки
краев рамы. Полировку или лакировку рамы
нужно делать до плетения. Для плетения
нужен специальный инструмент, называе-
мый разверткой или римором (рис. 2276). Ри-
мер — гладкое стальное инею длиной 60 мм,
сужающееся до тупого острия и прочно
закрепленное в короткой рукоятке изтвер-
дого дерева. Кроме того, нужно выстругат ь
из твердого бруска несколько 12-мм шпи-
лек длиной 50 мм. Вымочите тростник в
холодной, желательно проточной, иоде в
течение двенадцати часов, в результате
чего он станет более пластичным и нс бу-
дет трескаться и расщепляться при плете-
нии. Потом, по мерс усыхания прутьев,
они будут стяпнкн тля. и изделие ста нет бо-
лее прочным.
Плетение сидений с ромбической
решеткой
При плетении ромбической решетки пру-
тья тростника X. 2 располагаются под пря-
мым у глом к раме, а прут ья т ростн ика Xi 1 —
по диагонали. На рис. 2Т11 и 2278 каждая
линия обозначает отдельный прут, а всего
таких прутьев шесть. Сначала положите
стул на стол или верстак и пропустите прут
тростника № 2 через центральное отверстие
передней детали рамы. Потом пропустите
другой конец тростника через соседнее от-
верстие и натяните пруттак. чтобы образо-
вались два равных подлине конца. Вставь-
те один конец прута в противоположное
отверстие рамы сверху вниз, туго натяните
его и возьмите в левую руку. Правой рукой
вставьте ример — это предотвращает выс-
кальзывание прутьев при их продевании
через отверстия на противоположной сто-
роне. после чего ример нужно переставлять
на другую сторону. Продолжайте продевать
этот конец прута до отверстия перед после-
дним, а потом закрепите его шпилькой из
твердого дерева и повторите ту же самую
процедуру с другой половиной прута, про-
пуская его через го же самое отверстие, об-
разуя таким образом двойную нить в каж-
дом отверстии (см. А. рис. 2277). Таким же
образом переплетается правая сторона си-
денья до тех пор. пока оно нс будет пере-
плетено от передней до задней детали рамы.
Рис. 2278. — Внэрая стадия плетения ромби-
ческой решетки
Потом сиденье переплетается вторым пру-
юм между'боковыми деталями рамы. В ре-
зультате этого образуется решетка, показан-
ная на рис. 2279. Л юбое плетение всегда на-
чинайте с центра рамы, так как при этом
самая крепкая часть прутьев оказывается в
пен трс сиденья. Времен но за крез иянтс сво-
бодныс конны прутьев, вставляя шпильки
в предыдущее отверстие по мерс продева-
ния прутьев. Iретин прут Л (рис. 2278) бе-
рется из тростника № 1, а решетка плетется
из угла в угол рамы через цснтрсиденья. пе-
658
ГЛАВА 27
ресекая прямоугольную решетку из двой-
ных прутьев (рис. 2280). Потом из четвер-
того прута плетется такая же диагональная
решетка в протвоположном направлении,
как показано на рие. 2281. и если нее сде-
лано правильно, то образуется ромбическая
решетка.
Кайма плетеной решетки
Чтобы отверст ия рамы при плетении нс выг-
лядели неряшливо, можно сделать кайму ре-
Рис. 2279. - Простая плетеная решетка
из восьми прутьев
шетки. Лля такой каймы возьмите прут тро-
стника Хе I и свяжите его с прутом гростни
ка № 2. Сложите его вдвое и пропустите че-
рез правое угловое отверстие, образовав
ушко, а потом пропустите через это ушко ко-
нец каймы и туго затяните. Пропустите один
конец двойного прута через это отверстие и
поверх каймы вставьте сю в следующее от-
верст ис, натягивая пруттак, чтобы не обра-
зовывалось моршин. I (рололжайте эту про-
Рис. 2283. - Часть
рамы с каймой
цедуру завязывания узелков, чередуя отвер-
стия, как показано на рис. 2282 пунктир-
ными линиями. На рис. 2283 показано се-
чение рамы с таким плетеным бордюром.
Другие формы нле гения
Другой вариант, называемый < пере крестно-
квадратным» (рис. 2284 и 2285), очень под-
ходит для плетения стульев сиделки или бо-
ковых стенок лля детской кроватки, так как
решетка при этом получается довольно
плотной и целиком делается из тростника
№ i. Такую решетку легче сделать, чем ром-
бическую, так как при этом прутья перепле-
таются нстак 1цкл но, что видно из рис. 2284
(первая и вторая сталия плетения). Как и в
предыдущем варианте, здесь будет доста-
точно шести прутьев тростника. В любом
случае, какой бы вариант вы ни выбрали,
конечный результат зависит от формы и ор-
намента решетки. При этом не требуется
никакой дополнительной полировки, так
как естественную поверхность тростника
трудно усовершенствовать.
Ремонт и реоаврания плетеных сидений
Ниже приводятся рекомендации по рестав-
рации старого плетеного сиденья, когда
Рис. 2282, — Плетеная кайма сиденья
нужно удал ить все старые прутья и оч истить
отверстия рамы. Обесцветившиеся и рас-
трепавшиеся сиденья можно обновить, по-
ливая их кипятком до тех пор, пока прутья
М Е Б ЕЛ Ь 1Л Я С ПАЛ ЬН И
659
нс пропитают ся водой. Потом стул надо по-
ставит ь высыхать в место, хорошо проду-
ваемое воздухом в результате чего при пос-
ледующем стягивании прутья сиденья на-
тянутся и выровняются.
Рис. 2284. - Перекрестио-киаарат нос
плетение: первая и вторая стадии
Пленение днища сиденья тростником
или шнуром
Иногда приходится заменять старое дни-
ше сиденья из тростника или шнура но-
вым. Сначала осторожно снимшс четыре
Рие. 2285. — Перекрестно-квадратное
плетение в закопченном виде
тонкие плавки, прибитые по краям сиде-
нья, и удалите старый тростник. пыл|> и т. п.
Боковые бруски рамы сиденья немного
утоплены на углах, чтобы днище сиденья
после плетения было вровень с ними. Про-
цедура плетения очень простая и состоит
в последовательном обвязывании шнура
от одного угла к другим до центра, пока нее
чет ыре бруска рамы не будут связаны ре-
шет кой друг с другом, как показано на рис.
2286, где А. В. С и D — боковины рамы.
Возьмите могок шнура, намотанного на
палку, прикрепите свободный его коней к
ножке £ (правый задний угол), пропусти-
те могок через А сверху пни t. а потом че-
рез В и С, снова через А, потом через D и
С и т д. Это наглядно показано на рисун-
ке 2286. Если шнур обматывается плотны-
ми и тугим и витками, то на всех углах пле-
Рис. 2286. — Плетение днища сиденья шнуром
тсние принимает вил. как на углу F. Конеч-
но, новое соединение шну ра или тростни-
ка при изменении направления на проти-
воположное долж но проходить сн изу брус-
ка. В процессе плетения между верхним и
нижним слоями шнура можно протягивать
прокла тку, а на конце, который был при-
креплен к ножке стула, завязывается узел,
и лишняя его часть обрезается.
Глава 28
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
Цели > предмет данной главы
Мы уже рассмотрели множество различных
образцов домашней мебели, а две после-
дние главы книги будут посвяшены приме-
рим изготовления искусной мебели, специ-
ально предназначенной для столовой и i о-
стиной. Во многих ранее рассмотренных
проектах рассматривалось использование
простого или амалы ированногостекла на-
ряду с соответствующим и инструкциями но
остеклению. Теперь мы можем описать этот
процесс более подробно. Ясно, что тот или
иной метод остекления значительно влия-
ет на внешний вид законченного изделия
или мебели. Рисунки, имеющие отноше-
ние к этому вопросу, приводятся на с. 533.
538.606.626,628.642.646,652 и 656. Кро-
ме того, в этой главе кратко будут за гро-
Рис. 2287. — Зеркало с прямоуюльными
кромками в глубоком вырезе
иуды проблемы ремонта мебели. В мебели
используется чезыре типа стекла: (1) про-
стое с прямоугольными кромками; (2)
амальгированное с прямоугольными кром-
ками: (3) простое со скошенными кромка-
ми и (4) амальгированное со скошенными
кромками.
Установка амальгированного стекла
с нрямоуго зьззыми кромками
11 ри установке амальгированногостекла с
прямоугольными кромками (обычного
зеркала) сначала положите раму, в которую
оно будет вставляться, на с гол лицевой по-
верхностью вниз, подложив под раму сук-
но или другой аналогичный материал. По-
том снимите заднюю стенку рамы, кото-
рая может накладываться или вставляться
в вырезы по краям рамы. На рис. 2287 по-
казан глубокий вырез подходящего разме-
ра для зеркала. Разметьте полные размеры
выреза (шпросса) и отрежьте в соответ-
ствии с ними пластину зеркала. Зеркало
Рнс. 2288. — Неправильный способ
закрепления зерккла
должно свободно лежать в шпрессах так.
чтобы оно не смешалось при вертикальном
расположении рамы. Теперь нужно толь-
ко добиться гою. чтобы зеркало не пере-
мешалось между задней сзенкои и пере-
дней частью рамы. Для этого сзади зерка-
ла к рамс нужно закрепить деревянные
бруски или планки. Поскольку эти бруски
нс соприкасаются с задней стенкой, их
форма и размеры не имеют значения, и они
мозут отстоять от задней стенки на не-
сколько дюймов. Нс пытайтесь закрепить
стекло штифтиками (звоздь без шляпки)
или обычными гвоздями, как это показа-
но на рис. 2288, так как при этом стекло,
скорее всего, разобьется. Однако эти же
гвозди можно ючно так же без всякого
ущерба забивать в приклеенный к рамс де-
ревянный брусок При этом следите за тем.
чтобы гвозди не кон такт провали со стек-
лом. На рис. 2289 показан вырез, более
мелкий, чем на рис. 2287, и при этом здесь
не остается места для деревянных брусков.
MF. БЕЛ Ь ДЛЯ СТОЛОВОЙ
661
Если зеркало небольшое, то достаточно
только закрепить заднюю стенку. Получ-
ше проложить между зеркалом и задней
стенкой лист фланели или парт листов мяг-
кой бумаги. Если стекло амадьт ировано
традиционным способом, то абсолютно
необходимо соблюдать некоторые меры
Рис. 2289. — Зеркало с прямоугольными
кромками в неглубоком вырезе
предосторожности лля того, чтобы нс по-
нрелитьего покрытия. При более современ-
ных способах амалыттрован ня особой осто-
рожности при этом нс требуется, но амаль-
гама может нарушиться при контакте с
кишей стенкой, особенно если она имеет
грубую поверхиост ь. На рис. 2290 показан
шпросс одинаковой ширины и глубины.
Рис. 2290. — Зеркало с прямоугольными
кромками в широком и глубоком вырезе
11е обязательно вырезать стекло вплотную
к брускам рамы, оставляйте некоторый за-
тор между кромками стерла и рамой так
чтобы оно могло немного смешаться в лю-
бом направлении В этом случае закреп-
ляйте зеркало брусками гак, как показано
на рис. 2290. которые фиксируют егос обе-
их сторон. Если зазор между кромками
стекла и рамой слишком широк для закреп-
ления треугольных брусков, сечение брус-
ка можно сделать друзой <|юрмы (рис. 2291).
На рис. 2292 показан широкий, но неглу-
бокий вырез, в котором нельзя использо-
вать треугольный брусок. В этом случае
нужно вставлять бруски прямоугольного
сечения, которые можно и не приклеиши ь.
так как они удерживаются стеклом и зад-
ней стенкой. На рис, 2293 показан способ
остекления, при котором задняя стенка
вставляется заподлицо с вырезом, глубина
которого позволяет использувагьтреуттель-
ный брусок усеченной формы.
it।ановка зеркала
Зачерните повер.хнос ть выреза, на которую
укладывается зеркало, а также сю кромки.
Рис. 2291. — Крепление зеркала бруском
трапециевидной формы
Если этого нс сделать, то древесина выреза
будет отражаться и. кроме того, будут вид-
ны неровности краев зеркала, что отрица-
тельно повлияет на внешний вид изделия.
Рис. 2292. — Зеркало с прямоугольными
кромками в широком и неглубоком вырезе
Лучше всего лля зачернения использовать
смесь шлихты или слабою клея с черной
краской. Следите за тем, чтобы клеи не по-
Рнс. 2293. — Способ крен тения стекла с задней
стенкой внутри выреза
падал па обрат т ту то сторону зеркала. так как
в этом случае при высыхании он будет раз-
рушать амальгаму и приводить к образова-
нию пятен.
662
Г1ЛВЛ 28
Установка простого стекла
с прямоугольными кромками
При установке простого стекла с прямоу-
гольными кромками, например, в дверку
книжного шкафа нельзя использовать
клинья или деревянные бруски, так как
здесь отсутствует закрывающая их задняя
стенка. Поэтому стекло должно как мож-
Рис. 2294. - Простое стекло
с прямоугольными кромками, закрепленное
деревянными штаниками
но более плотно входить в вырез, где оно
удерживается деревянными штаниками
(рис. 2294). Если стекло недостаточно плот-
но входит в паз, то можно между ним и ра-
мой вставьте деревянные рейки (рис. 2295),
которые потом аккуратно закройте сверху
штаниками. Эти рейки должны быть дос-
таточно длинными, чтобы их нс приходи-
лось соединять (только но углам). Штани-
ки крепятся проволочными гвоздиками,
штифтиками или мелкими латунными шу-
рупами с круглы ми головками. 11е рекомен-
дуем приклеивать их, так как если стекло
разобьется, то для того, чтобы вынуть его,
придется ломать штапики. Вместо штани-
ков стекло можно закреплять оконной за-
мазкой (см. с. 434 и 435). но этот .метод нс
рекомендуется применять при изготовле-
нии домашней мебели.
Установка зеркала со скошенными
кромками
При установке зеркала со скошенными
кромками оно должно достаточно далеко
заходить на край выреза, но в то же время
его кромки должны быть видны спереди.
Иногда считается, что чем дгыьше зеркало
заходит в вырез, техт прочнее оно будет
держаться, однако это неверно, что иллю-
стрируется нз рис. 2296 и 2297. На рис. 2296
зеркало очень неглубоко входит в вырез, а
на рис. 2297 его скошенные кромки захо-
дят в вырез слишком далеко. Ясно, что
стекло со скошенными кромками контак-
тирует только с краем выреза, а нс лежит в
нем ровно, как стекло с прямоугольными
кромками. Поэтому достаточно, чтобы
кромка зеркала заходила за край выреза не
дальше, чем требуется для его удержания
в рамс, — примерно на 3 мм. Иногда зазор
может быть и меньше, но это нс рекомен-
дуется Лучше всего заказывать стекло
большим, чем его «видимые» размеры.
Например, если «видимый» размер зерка-
ла 580x500 мм, то заказывать нужно стек-
ло размером 600x520 мм, что обсспечива
ег допуск по каждому краю 10 мм. Край
oiрезанного стекла редко бывает идеаль-
но ровным, поэтому при учете размеров
всегда нужно делать дополнительный до-
пуск миллиметра 2 на неровность кромки
стекла при его отрезании. Гермин «види-
мый», или световой, размер означает раз-
мер поверхности стекла, видимой спереди
после его установки в раму, в отличие от
фактического размера его поверхности,
видимой с обратной стороны. Зеркало не-
|’ис. 2295. - Простое стекло
с прямоугольными кромками
со вставленными деревянными рейками
правильной или фигурной формы лучше
вырезать по шаблону из тонкой доски или
из нескольких шаблонов, соединенных
между собой, подогнав их к вырезу рамы и
разметив карандашом видимый размер
зеркала. Если задняя доска рамы вставля-
ется в вырез, начертите соответствующий
шаблон на бумажном листе, который по-
том легко можно будет перенес ги на дос-
ку. Такие шаблоны дают точный видимый
размер стекла, но. передавая их стеклоре-
зу, надо сообщить ему об этом. При ос гск-
лении рамы зеркалом со скошенными
кромками ее нужно положить не на стол
или верстак, а на козлы, чтобы снизу мож-
но было проверять, что кромки зеркала
имеют одинаковую ширину по всему пс-
м ввел ь для столовой
663
римстру и что скосы кромок приходятся
точно наyi шрамы. Несте ра;1тесь коррек-
тировать положение стекла cuix.ci Kirti от-
верткой или другим инструментом,
пользуясь ими как рычагом. >ак как при
этом вы оченьлегчо можете повредить его.
Чтобы выровнять положение сгекла, дос-
таточно слегка постучать рукой по раме.
Рекомендации, касающиеся уоановки
простого стекла с прямоугольными кром-
ками. применимы и в этом слу’ас. Одна-
ко при закреплении стек аа со скошсчиы-
Ри<. 2296. - 3cpi. lio со скошенней i ромкой.
расположенной бди жоот края выреза
мн кромками в большинстве случаев луч
шс всего подходят бруски, показанные на
рис. 2290, 2291 и 2293. Лучше всею сделать
это следующим способом. Сначала устано-
вите зеркало в нужное положение, а потом,
стараясь нс сдвинуть его, подгоните брус-
ки к раме «па сухую» (то есть без клея), за-
тем осторожно приклейте их. Здесь нс обя
зательно зачернять кромки и внутреннюю
HOHepxHociL выреза, как в случае с upoci ым
стеклом, но эго и не принесет прела, брус-
ки не нужно отрезать слишком точно. Для
этого возьмите сосновую доску толщиной
25 мм с ровными волокнами и отпилите с
одного конца брусок шириной примерно
50 мм. Расколите его ножом иди стамес-
кой сначала на бруски квадратного сече-
ния, а поюм по диаюнади. Этого будет
вполне достаточно.
Установка простого стекла со скошенной
кромкой
Стекла со скошенными кромками вставля-
ются так же, как и с прямоугольными кром-
ками, но в этом случае вырез в раме должен
бьп ьузким. Его ширину лет ко отрегулиро-
вать при изютовлении рамы, если уже из-
вестно, что стекло будет со скошенными
кромками. Если вырез слишком широкий,
то лучше сузить его, приклеивая деревян-
ные рейки нужной толщины (рис. 2298).
Остекление — последние указания
Если стекло имеет неровности на кромке,
то разумнее просто подчистить раму ста-
меской. вместо того чгобы удалять неров-
ности на самом стекле. С ‘.сдует тщательно
выбирать, какая часть стекла будет навер-
Рис. 2297. — Зеркало со скошенной кромкой,
слишком дялеко заходящее за кран вырсча
ху. а какая внизу. 11апример, вс учае неров-
но отрезанного с текла когда о шн его край
немного выше другого, что не очень замет-
но. в то время, как другой край имеет за-
метные дефекты. лучше закреплять стекло
так. чтобы худший кр <й был наверху. К ос-
новным дефектам, которые можно обнару-
жигьна зеркале,относятся пара шны и пят-
на. появившиеся при амалы ировании. а
также небольшие пузырьки в самом стек-
ле. Следует, однако, тн.метить. что невоз-
можно получить абсолютно идеальное стек-
ло любого размера без каких-либо дефек-
тов, но оно может быть достаточно
хорошего качеств.», которое вполне устро-
ит краснодеревщика в его работе.
Ма । ериалы, необходимые
для изготовления обеденного столика
Обеденный сю лик. показанный на рнс. 2299,
имеет очень простую конструкцию, и пос-
ле отделки он представляет собой привле-
Рис. 229Х. — Заполнение деревянной планкой
слишком широкого выреза для стекла
со скошенной кромкой
катсльный и полезный предмет мебели.
Он имеет длину 1025 мм, ширину 425 мм
и высоту 1115 мм над полом от верха
фрон тона, когда оборудован колесиками.
664
ГЛАВА 28
Такой столик можно сделать из махагони,
дуба или орехового дерева, и для этого по-
требуются следующие пиломатериалы:
четыре ножки, выточенные из загоювки
сечением 60x60 мм. ра (меры и форма ко-
торых показаны на рис. 2300; шесть ко-
Рнс. 2299. — Обеденный столик
ротких заготовок сечением 55x25 мм для
боковых перекладин С. D, Е (рис. 2300);
шесть длинных заготовок сечением
55x25 мм для передних и задних перекла-
дин под полками: гри доски для полок раз-
мером 420х 1015x20 мм; одна деталь 30х25х
х915 мм для перекладины А (рис. 2301).
на кот орую устанавливается фронтон; три
детали толщиной 25 мм для рамы зеркала
(Е D. рис. 2301); два кронштейна с вы-
пиленным орнаментом (Е, рис. 2301);
одна деталь для бордюра (С, рис. 2301;
одна деталь для орнамента фронтона (В,
рис. 2301); две детали для нижних порти-
ков с выпиленным орнаментом (рис. 2302);
зеркало со скошенными кромками тол-
щиной 20 мм и размером 300x175 мм, а
также несколько деревянных шпонок ди-
аметром 10 мм. При наличии этих заго-
товок. зачищенных наждачной бумагой,
можно приступать к изготовлению тако-
го столика.
Конструирование обеденною сто ика
Две ножки (рис. 2300) в тех местах, где они
соединякнся с перекладинами (стяжками),
на которые устанавливаются полки, имеют
квадратное сечение (длиной 125 мм) и не
обтачиваются. Разметьте на них положе-
ние коротких перекладин на расстоянии
12 мм от нижнего края квадрат ного сече-
ния (рис. 2300), стараясь, чтобы ра >метки
на обеих ножках находились на одном уров-
не. Потом на обоих торнах трех коротких
перекладин (С, Г), Е. рис. 2300) разметьте
центры для in 1 ифтов. стараясь располагать
их не на одной прямой, а по диагонали — в
этом случае соединение будет более проч-
ным. Достаточно двух штифтов, но три
штифта при дадут стол и ку допол н ител ьну ю
устойчивость. На ножках точно разметьте
рейсмусом соответствующие центры для
других концов штифтов. Спиральным свер-
лом просверли те в ножках и с 1 яжках о i вер-
стня диаметром 10 мм. Вставьте вотсрсшя
Рве. 2300. — Боковая рама обеденною столика
на стяжках штифты, посадив их на клей и
забив киянкой так. чтобы они входили в от-
верстия и выступали снаружи на 20 мм. По-
том вставьте выступающие концы штифтов
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
66 э
в соответствующие отверстия на боковых
ножках, плотно прижав их друг к яругу и от-
дожив в сторону на некоторое время для
того, чтобы клей высох. Потом проверьте
точность и плотность соединения ножек н
стяжек —они должны быть перпендикуляр-
ны друг другу. Повторите эту же процедуру
с двумя другими ножками и тремя корот-
кими перекладинами—две боковые летали
столика готовы. 11роверьте, что переклади-
ны на обеих этих деталях находятся на од-
ной высоте, иначе полки будут наклонены.
Те же самые указания справедливы в отно-
шении трех передних и трех задних перекла-
дин — все эти перекладины должны нахо-
диться на одном уровне с боковыми пере-
кладинами. Теперь соберите всю раму — она
должна стоять ровно и устойчиво.
Установка полок
Чтобы установить три полки, сначала от-
режьте концы заготовокдо прямоугольной
формы — этими копнами они будут соеди-
няться с ножками. Переднюю и боковые
Рис. 2301. - Детали фронтона
кромки нужно закруглить и стесать для луч-
шего внешнего вида. Установите полки в
нужное положение, и прочно закрепите их
70-мм шурупами снизу перекладин. Мож-
но закрутить шурупы сверху, ио тогда нуж-
но утопить их головки в раззенкованных
для этого отверстиях, а потом закрыть эти
отверстия кнопками.
Завершение сборки столика
Теперь переходите к закреплению заднего
фронтона. Это — необязательная деталь, и
при желании можно обойт ись без нее. Па
рис. 2301 наглядно пока ины все составные
детали фронтона Перекладина А ссчсни-
ем 30x25 мм должна быть точно подогнана к
задним боковым ножкам столика (рис. 2299).
Две детали Едлиной 200 м.м и толшиной
25 мм соединяются на шпонках с деталью
D длиной 300 мм (рис. 2301), образуя три
стороны рамы для зеркала, которые крепят-
ся на шпонках в центре перекладины Л,
представляющей четвертую сторону этой
рамы. Закрепите перекладину А (рис. 2301)
в нужном положении шурупами со сторо-
ны нижней перекладины через верхнюю
доску или, как в предыдущем случае, —
сверху, утапливая головки шурупов в повер-
ХНОСГЫ1 закрывая их кнопками. Проверьте
прочность и прямые утлы рамы.
Бордюр и фронтон с выпиленным
орнаментом
Теперь установите бордюр С (рис. 2301), а
сверху к нему — фронтон с орнаментом В.
Закрепите с обеих сторон кронштейны F
(рис. 2301). В задней части средней и ниж-
ней полок закрепите орнаменты толшиной
12 мм и длиной 450 м.м (рис. 2302), образую-
щие таким образом своего рода портик. -
от этого внешний вил столика сильно вы-
итрыштет (рис. 2299). После этого вставьте в
раму зеркало со скошенными кромками
толшиной 20 мм и закрепите его с обратной
Рис. 2302. — Нижний портик
с выпиленным орнаментом
стороны деревянными брусками, приклеен-
ными к боковым деталям рамы. Наконец,
закрепите заднюю стенку рамы. Внешний
вид столика можно значительно улучшить,
прикрепив небольшие кронштейны к зад-
ним ножкам сверху полки (Е рис. 2300).
Тщательно зачистите наждачной бумагой
все соединения. Потом нужно установить
мебельные колесики диаметром 30 мм.
Окончательно столик полируется или по-
крывается лаком.
Застсклс иным шкафчик в стиле
чиппендейл
Засгеклеппый шкафчик (горка), показан-
ный на рис. 2303 (вид спереди), рис. 2304
(горизонтальное сечение) и рис. 2304 (вер-
666
ГЛАВА 28
тикадьное сечение), имеет высоту 900 мм
до верхнего края рамы, ширину 600 мм и
глубину 300 мм. Полки можно располагать
в нем но своему усмотрению. Рама делает-
ся толщиной 20 мм. Для того, чтобы пра-
Рнс. 2303 - Застекленный шкафчик в «тиле
чиппендейл
вильно разметить рамки переплета, снача-
ла нужно выбрать размеры угловых квад-
ратов — в нашехт случае они имеют сторо-
ну. равную 125 мм. Рамки имеют толщину
12 мм, и диагонали между ними пересека-
ются под углом 45'. Два центральных квад-
ра га но краям рамы имеют размеры в за-
висимости от высоты рамы, и в соответ-
ствии с этим центральная панель делается
длиннее или короче. Размегые раму — се
бруски скашиваются по углам и соединя-
ются в «лас гочкин хвост» (рис. 2306). Ре-
шетка панелей склеивается и вставляется
в раму после того, как последняя будет
склеена и зачищена. Корпус шкафчика
конструируется из деталей толщиной 20 мм.
соединяемых между собой в «ласточкин
хвост», а задняя стенка входит в пазы, вы-
резанные в боковых стенках и днище.
Крышка вставляется в паз. вырезанный на
боковых стенках, приклеивается к ним и
прибивается гвоздями. Карнизсоскошен-
Рис. 2304. - Гори юнтальнос сечение
икафчлка
ной кромкой по всему периметру крепит-
ся шурупами, вкручиваемыми с внутрен-
ней стороны. На рис. 2307 и 23U8 показа-
ны детали карниза Внутри шкафчика на
задней стенке крепится планка сечением
20x12 мм с выбранной чегвергыо. фикси-
рующая зеркало. В раму вставляется стек-
ло. Если горка сделана и з махагони, то сс
надо покрасить под палисандровое дерево
и покрытьлаком.
Настенный шкафчик с полками
Настенный шкафчик, показанный на
рис. 2309-2311, лучше выглядит, если его
сделать из полированного орехового де-
рева и in махагони, а рельефные панели
облицевать фанерой (шпоном) из орехо-
вого дерева. Можно использовать и более
мягкое дерево, например, атласное или
белое. Боковые стенкн. две нижние полки
и дверную раму можно сделать толщиной
15 мм. Задние навесные детали, кронштей-
ны и верхние полки имеют толщину 10 мм.
Разумно облицсва! ь заднюю стенку шка-
фа вагонкой, чтобы в него не попадала
пыль
Конструирование настенного шкафчика
Сначала подготовьте боковые стенки, для
которых нужны две доски размером
900x240 мм. Настенках разметьте положе-
ние полок — верхний край нижней полки
огстои гот нижнего края стенки на 140 мм,
верхний край второй полки выше верхне-
го края нижней полки на 275 мм, третья
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
667
полка выше второй на 215 мм. а самая вер-
хняя полка еше выше на 150 мм. Концы
полок вставляются в пазы на боковых
с кепках на глубину 6 мм. Если две нижние
Рнс. 2305. — Вертикальное ссчепне шкафчика
Рис. 2306. — Рама и боковая стенка шкафчика
Рис. 2307. — Карниз шкафчика
полки устанавливаются заподлинос пере-
дней стенкой, то их надо утаплива гь в бо-
ковых стенках только на глубину, равную
ширине планок на передней стенке (см.
вид спереди на рис. 2309). Боковые стен-
ки имеют форму, показанную на рис. 2311
(вертикальное сечение), н их можно выпи -
лить лучковой пилой. Разметку боковых
стенок легче сделать, если разбить их по-
верхности на клетки со стороной 25 мм.
11олки настенного шкафчика
Полки должны быть длиной 650 мм. В зад-
ней кромке самой нижней полки делается
вырез шириной 10 мм. а вторая полка де-
лается уже на 10 мм. чтобы можно было ус-
тановить заднюю стенку шкафа. Кроме
того, па концах всех полок нужно сделать
вырезы 115x12 мм для задних деталей н
нижних кронштейнов. Для придания луч-
шего внешнего вида задние детали долж-
ны входить в пазы на боковых стенках,
как показано на горизонтальном сечении
(рис. 2310). и. конечно же, эти пазы нуж-
но выбирать рубанком до того, как начнет-
ся сборка шкафа. Подготовьте хороший
клей, соедините полки с боковыми стен-
ками на клею, сожмите их и переверните
на одну сторону, чтобы клей хорошо вы-
сох. Задние детали и кронштейны разме-
чаются аналогичным образом. Они долж-
ны приклеиваться к задним кромкам по-
лок и пазам на боковых стенках, а потом
прикручиваться шурупами 25 мм (№6) Из
рис. 2309 видно, чю задние летали дохо-
дяг до ш кафч ика с дверкам и. Дверные па-
пели можно сделать резными (рис. 2312 и
2313). Резной орнамент можно выбрать
любой формы, но он должен быть простым
и не очень рельефным. Стойки и перекла-
Рис. 2308. — Вид спереди части карниза
липы дверок шириной 30 мм соединяются
между собой на шипах и пазах, а панели
вставляются в вырезанные на них пазы.
Способ крепления панелей показан па го-
ризонтальном сечении (рис. 2310). Двер-
ки навешиваются на медные пластинчатые
петли размером 30x12 мм и оборудуются
врезными замками.
Угловой комод из дуба
На рис. 2314 представлен вид спереди уг-
лового комода из дуба. Максимальная ши-
22 Оснопные шюруысигы и технедезгик
ofqtt&iiKii хсрч'Ы
668
ГЛАВА 2S
puna его передней стенки — 750 мм. а об-
щая высота комода — 1800 мм. 11а рис. 2315
показана наружная угловая стойка, кото-
рую можно выточить, оставляя квадрат нос
сечение в тех местах, где она соединяется
ние комола. Дверки навешиваются на де-
коративные медные петли, которые при-
кручиваются к ихлпневой поверхности. В
задней стойке делаются вырезы для боко-
вых стенок Наружные кромки полок зак-
Рис. 2309—23И. - Вид
спереди, горизонтальное
и вертикальное сечения
настенного шкафчик*
с полками
с перекладинами. Лицевые поверхности
этих стоек можно сделать резными. На
рис. 2316 показано горизонтальное сече-
ругляются. На рис. 2316 видно, что боко-
вые стенки сделаны в виде рамы, это луч-
ше, чем цельная конструкция. На рис. 2317
МЕБЕЛ Ь ДЛЯ СТОЛОВОЙ
Ь69
наглядно показано соединение дверки с
рамой в нижней части комода. Нижняя пе-
рекладина не должна быть резной — дос-
таточно сделать небольшой рельеф. На
рис. 2318 показано сечение полки для ба-
нок или для большой пазы. Эта полка опи-
описывалось ранее. Соединение дверок в
закрытом положении показано на рис. 2321.
Рис. 2322 — настенное соединение комо-
да. Рис. 2323 и 2324 —соединения верхней
и нижней перекладин соответственно.
Если нужно сделагьвнешний вид «подста-
Рнс. 2312 и 2313. — Вид спереди и сечение резной панели
дверки
раегся на поперечные бруски 50x40 мм,
врезанные в ножки или стоики. Рис. 2319 —
вертикальное сечение фронтона. Такой
фронтон можно кушит.уже готовым. Зас-
текленную поверхностьдвсрок можно раз-
бить на квадратики или ромбы. Попереч-
ные бруски рамы соединяются так, как по-
казано на рис. 2320. Для дверок лучше
использовать стекло со скошенными
кромками — оно вставляется гак. как уже
рину», протрите комод нашатырным спир-
том или раствором углекислого калия, а
потом покройте лаком.
Тумбочка для тарелок
и ножей
Для изготовления пмбочки, показанной
на рис. 2325 (вил спереди со снятой од-
ной дверкой), рис. 2326 и 2327, нужно ка-
чественное сухое ореховое дерево или ма-
22-
670
ГЛАВА 28
хагони. Она имеет изнутри длину 595 мм.
ширину 380 мм и высоту 340 мм. Для
ее изготовления нужны: крышка —
690x470x25 мм; дно — 595x380x25 мм;
Рис. 2314 — Вид спереди углового комода
Рнс. 2315. — Вид угловой стойки
бирлюр - 2325x25x20 мм; рама -
8235x50x25 мм; панели — 1350x320x12 мм
и 525x290x12 мм; днища выдвижных
ящиков — 3000x350x10 мм: боковые стен-
кн — 1925x350x10 мм; полозки выдвижных
ящиков — 3000x12x6 мм и 750x10x6 мм;
пылезащитные рейки — 600x20x10 мм и
600x10x6 мм. Сначала готовится дно пря-
моугольной формы, которое потом вреза-
стен н перекладины задней и ториевых па-
нелей рамы, как показано крупным пла-
пом в сечении на рис. 2328. После сборки
этих деталей по периметру днища шуру-
пами крепится бордюр. Задняяcich-
ка состоит из рамы сечением 50x25 мм,
в пазы которой вставляется ровная
Рис. 2316. — Горизонтальное сечение
углового комола
панель толщиной 12 м.м. Внутренние
кромки этой рамы стесываются.
Рамы боковых стенок имеют сече-
ние 50x25 мм, и в них вырезаются
пазы для панели толщиной 12 мм.
Углы квадратов на панелях срезают-
ся на 3 мм. Соединение задних угло-
вых стоек показано крупным пла-
ном на рис. 2328, представляющем
собой часть । оризонтального сече-
ния тумбочки. Крышка тумбочки с
ровной поверхностью и рельефны-
ми кромками имеет толщину 25 мм
(см. сечение на рис. 2329). Она кре-
пится к верхним перекладинам зад-
ней и боковых стенок снизу шуру-
Рие. 2317. - Нижняя
псрсклАлннн комода
Рис. 2318. — Сечение
нижней полки
пами. В рамс дверки сечением 50x25 мм
вырезаются пазы для панели толщиной
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
671
12 мм, имеющей такой же орнамент, как
на панелях боковых стенок.
Дверки тумбочки
Дверки тумбочки навешиваются на плас-
тинчатые петли 75 мм и оборудуются за-
щелкой. Пылезащитные шишки вдачькро-
Рвс.2319.-
Вертикальное
сечение
фронтона
мок крышки и дниша образуют oi раничи-
тельные бортики для дверок. Лицевая по-
верхность этих планок, а также верхних и
нижних кромок дверки покрывается вой-
плапом на рис. 2330. где войлок обознача-
ется жирными линиями.
Выдвижные ящики и дотки тумбочки
для тарелок и ножей
В этой тумбочке пять выдвижных ящиков
или лотков размером 595x370 мм. Боковые
стенки толщиной 10 мм соединяются с
торцевыми в «ласточкин хвост», а в днище
Рис. 2322. — Настенное соединение комода
Рис. 2323 и 2324. - Соединения
верхней и нижней перекладин
делается вырез, как показано на рис. 2330.
Лотки показаны в плане на рис. 2331-
Рис. 2325 и 2326. — Виды спереди и сбоку тумбочки для тарелок и ножен
доком достаточной толщины для того, что-
бы дверки плот но закрывались. не пропус-
кая воздух. Эти кромки показаны крупным
2334, откуда видно, что они предназначе-
ны для различных предметов. Эти лотки
покрываются изнутри зеленым сукном или
672
ГЛАВА 28
войлоком. Лоюк для ножей (рис. 2331)
глубиной 45 мм имеет отделения для две-
надцати больших ножей, двенадцати ма-
леньких ножей, одного ножа для хлеба и
одного ножа для масла. Лоток для вилок
(рис. 2332) глубиной 45 мм имеет отделе-
ния для двенадцати больших вилок, две-
надцати маленьких вилок, одной вилки
для хлеба, двух ви ток для солений, одно!:
лопаточки для джема, пары типцов и од-
ного ситечка для csxapa. Выдвижной ящик
для ложек (рис. 2333) глубиной 70 мм име-
ет отделения для шести больших столовых
ложек, двенадцати десертных ложек, две-
надцати ложечек для яиц. двенадцати чай-
ных ложек. четырех подставок для ножей
четырех ложек для соли и для салфсгок.
Еще один лоток (рис. 2334) глубиной 30 мм
предназначен для штопора, ножика для
масла, щипцов для орехов, и в нем имеет-
ся сше одно отделение, которое можно ис-
пользовать для рыбных ножей и вилок ил»
хранения шрелок, половников, ножниц
для винограда, солонок и т. п. Дно каждо-
го выдвижного ящика нужно обклеить зе-
леным сукном, чтобы не поцарапать поли-
рованные поверхности. На каждом ящике
Рве. 2329. - Бордюрная кромка крышки
гумбочки
нужно установить по две ручки и, кроме
тою, неплохо прикрепить небольшие пла-
ст инки из слоновой кости с указанием со-
держимого ящика. В пазах на стенках тум-
бочки креня гея деревянные планки сече-
нием 12x6 м.м. по которым скользят
выдвижные ящики (рис. 2335). Эти полоз-
ки прикрух'.инногся шурупами. Тумбочка
стоит на че i ырех ножках (рис. 2336), сни-
зу которых прибивается войлок. Закончив
сборку этой тумбочки, ее нужно зачистить
наждачной бумагой, а все отверстия для
гвоздей или шурупов закрыть кнопками.
Можно всю конструкцию покрыть лаком.
Буфет с книжным
шкафом
Буфете книжным шкафом, показанный на
рис. 2337, нужно делать из твердого дере-
ва, и это касается всех наружных деталей.
Рис. 2328. - Часть гори юныльного сечения (умбочкн
других предмете. В нижнем лотке глуби-
ной 100 мм нет отделений, но он обклеи-
вается зеленым сукном и предназначен для
но внутренние детали можно сделать из со-
сны. по возможности без сучков и трещин.
Для этой пели подходит американское орс-
МЕБЕЛ Ь ДЛЯ СТОЛОВОЙ
673
ховое дерево. Крышка буфета имеет раз-
мер 1400x500x20 мм. Здесь приводятся
окончательные размеры, «последует иметь
в виду при вырезании отдельных деталей.
Для изготовления основания буфета нуж-
Рнс. 2330. - Нижняя перекладина тумбочки
для жрелок и ножей
ром 460x100x20 мм. Два передних угла ска-
шиваются и крепятся брусками изнутри
Две боковые стенки накладываются на
Рис. 2335. — Полозки лотка
ны следующие заготовки: передняя стой-
ка - 1375x100x20 мм и задняя стойка —
кромки задней стенки, две детали разме-
ром 425x100x20 мм крепятся по краю от
Рис. 233J и 2332. — Легки для ножей и пилок
Рис. 2333 и 2334. — Ложи дтя ложек 1> ножей
Рис. 2336. — Угловой кронштейн
гумбо«1ки
1340x100x20 мм (делается из сосны). К ро-
ме того, нужны две боковые стенки размс-
передией до задней стенки, а передняя вер-
хняя деталь имеет размер 1360x75x20 мм.
Боковины имеют размер 460x75x20 мм. а
674
ГЛАВА 28
задняя стенка — 1260x75x20 мм, включая
25 мм на каждом краю для соединения с
боковыми стенками и «ласточкин хвост».
Кроме того, для «ласточкиного хвоста»
нужны две стяжки размером 350x60x50 мм.
Вся эта верхняя рама может быть сделана
Рис 2337. - Буфет с книжным шкафом
из сосны, но вдоль лицевых кромок пере-
дней и боковых стенок нужно приклеить
рейку из твердого дерева сечением 10x25 мм
(рис. 2338).
Сборка основания буфета
Па рис. 2339 показан общий вид основа-
ния буфета. Боковые стенки шкафов име-
ют размер 410x560x10 мм. Два централь-
ных шкафа делаются из сосны. Несущие
стойки для дверок — 560x60x10 мм. Из-
нутрн устанавливается сосновый брусок
60x10 мм, на который накладывается
дверка при закрывании и к которому кре-
пятся две внутренние перегородки. Пос-
ле сборки этих деталей установите дно
толщиной 12 мм и заднюю стенку, закре-
пив наверху на задней стенке такой же бру-
сок. как и на передней. Дверные рамы ши-
риной 290 мм. высотой 550 м.м и тодщи-
ной 20 мм делаются из брусков шириной
50 мм, на которых вырезаются пазы глу-
биной 10 мм для панелей 215x490 мм. Па-
нели можно сделать из сосны облицевав
ес фанерой (шпоном) с красивой тексту-
рой. Эю значительно улучшает внешний
Рис. 2338. — Вертикальное сечение
буфета с книжным шкафом
вид всей конструкции. После этого собе-
рите шкафы вместе с рамой, прикручивая
боковые стенки дюжиной шурупов разме-
ром 60 мм (потри шурупа на каждую пе-
регородку). Выдвижные ящики и книж-
ный шкаф делаются отдельно. Такая раз-
борность конструкции имеет огромное
удобст во при ес транспортировке.
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВОЙ
675
Верхняя часть буфета с книжным
шкафом
Рама верхней части буфета для выдвижных
яшиков (рис. 2340) состоит из чстырсх
длинных деталей размером 1310x75x10.мм,
две передние кромки которых закрываются
рейками из твердого дерева шириной 12 мм.
Четыре передние стойки - бруски размером
Книжный шкаф
Боковая стенка (рис. 2341) имеет следую-
щие размеры: высота - 1100 мм, ширина -
225 мм и толщина - 20 мм. Основание шка-
фа (из сосны с бордюром) с закругленной
кромкой — 690x245x10 мм. Крышка шка-
фа имес! такие же размеры, и спереди на
ней закрсцляск'я бордюр шириной 75 мм.
Рис. 2ээ9. — Рама основания буфе га
Рпс. 2341. —
Рис. 2342. — Верхняя Вертикальное сечение
часть книжного шкафа книжного шкафа
160x60x10 мм. Восемь поперечных деталей
длиной 350 мм (включая 50 мм на соеди-
нения) сечением 75x10 мм. Две цен! раль-
ныс стойки — 415x125x12 мм. но две кон-
цевые стойки имеют длину 430 мм и ссче-
ние 160x20 мм. Задняя часть рамы
закрывается панелью из сосны толщиной
12 мм (рис. 2338). Два небольших выдвиж-
ных ящика имеют следующие ра (меры: пе-
редние стенки — 290x125x20 мм; боковые
стенки — 375х120х 10 мм. В передней и бо-
ковых стенках выбираются пазы для дни-
ща ящика. Центральный ящик имееттакие
же размеры, за исключением ширины —
575 мм. Собрав ящики, установите их на ме-
сто. Задвинув их на 12 мм. разметьте по-
ложение направляющих и О1ранич и тель-
ных брусков на задней стенке. Вдоль исре-
Резная центра тьная деталь и перекладина
вдоль карниза показаны на рис. 2342 и 2343.
Здесь же устанавливаются выточенные
Рис. 2340. — Рама буфета лля выдвижных яшиков
днихстенок и нод крышкой нал ящиками,
а также по периметру дверных панелей при-
клейте деревянные рельефные подоски - на
углах их нужно ровно срезать.
стойки высотой 40 мм и угловые jieiarn се-
чением 25x25 мм и высоки! 50 мм с выто-
ченными наконечниками. Тростниковая
перекладина имеет сечение 25x12 мм. На
676
ГЛАВА 28
центральной детин высотой 125 мм и дли-
ной 300 мм можно вырезать долотом орна-
мент. В боковой стенке выбирается паз
шириной 10 мм для нижней полки шкафа
на высоте 115 мм, не доходя 25 мм по пере-
дней кромки. Над этой полкой боковая
брусков сечением 50x50 мм, и в ней дела-
ется вырезлля стеклянной панели, кото-
рая вставляется в раму с образной сторо-
ны и крепится по периметру планками.
Размеры выдвижного яшика: передняя
стенка 615x115x20 мм: боковые стенки -
190х 105x10 м.м; задняя стенка—615х 1 ООх 10 мм.
Боковые рамы для панелей имеют длину
360 мм с допуском 3() м.м на каждом конце
для пазов 40x10 мм. Внутренняя стойка -
350x40x20 мм, а наружная стойка —
450x40x20 мм. Перед окончательным зак-
реплением установите рамы в нужное по-
ложение и разметьте на них вырезы глуби-
ной 6 м.м для различных панелей или зер-
кала. Панели имеют размер 150x315 мм.
Палки размером 370x125x12 мм крепятся
шурупами к боковым стенкам шкафа и опи-
раются на выточенные стойки (рис, 2344).
Эти стойки сечением 30x30 мм и высотой
195 мм кренятся сверху и снизу на шпон-
Рис. 2345 и 2346. — Вилы спереди и сбоку мш кого кресла со «щеками»
стенка имеет ширину только 210 мм дня
того, чтобы дверки закрывались заподли-
цо с лицевой поверхностью. Рама дверки
размером 950x325x20 мм собирается из
ках. Наконец, установите восемь уголков
(рис. 2 344) — два для книжного шкафа,
дна для задней рамы и по два для каждой
стойки.
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
677
Мягкое кресло со «щеками»
11а рис. 2345 (вид спереди со снят ымп «шо-
ками») и рис. 2346 (вид сбоку) показана
рама мягкого кресла, которое обычно на-
Рис. 2347. — Рама силсш.я
зывэется креслом «со щеками». Эю кресло
обивается со всех сторон, и тогда из всех де-
талей его рамы видны толь» о ножки. Для
Рис. 2348. — Передняя ножка мягкого кресла
ножек подходи । махагони или ореховое де-
рево. а для других деталей можно исполь-
зовать березу. 11а рис. 2347 показана рама
сиденья. Рис. 2348 —часть передней ножки
толщиной 70 мм, которая вы тачивастся на
станке, вни ту вставляется мебельное коле-
сико. и впей вырезаются пазы для передней
и боковых перекладин. Верхние концы пе-
редних ножек должны быть выше верхних
краев перекладин на 25 мм, где они соеди-
няются с боковыми деталями А (рис. 2346).
Задние ножки делаются из двух деталей,
сращиваемых между собой в В клеем и шу-
рупами. Сделайте тонкий деревянный шаб-
лон для задней ножки, обве ште его на за-
готовке толшиной 45 мм и вырежьте нуж-
ной формы. Соедините обе детали задних
ножек и ра (метьте на них пазы, положение
которых показано на рис. 2349. Передняя,
задняя и боковые перекладины имеют ши-
рину 55 мм и толщину 40 мм Задняя пере-
кладина С (рис. 2349) шириной 40 мм и тол-
Рис. 2349. — Рама спинки мягкою кресла
шиной 30 мм врс тается на шипах в задние
ножки. Между перекладинами должнобыть
расстояние 50мм. Фигурная верхняя пере-
кладина толщиной 30 мм врезается на ши-
нах в задние ножки. Сверху эту' переклади-
ну нужно хорошо закрут ли гь. Задние нож-
ЬП
ГЛАВА 28
ки сужаются книзу с внутренней стороны
до40 мм. I (осле вырезания и.ззов.гля боко-
вых перекладин можно собрать раму спин-
ки кресла. Начерти ie половину плана си-
денья в полном масштабе для тою, чтобы
хней части задней ножки 1акже делается
вырез лля «шекн». Внутренние кромки каж-
дой «шоки» должны быть хороню закругле-
ны. 11а рис. 2350 предст авлено сечение под-
локотника. Сиденье спереди выше, чем сза-
Рис. 2350. -
Сечение
шъыокотника
Рис. 2351. - Общий вид раздвижного обеленного сюда
найти положение плечиков шипов для бо-
ковых перск.1 ыин. Ус гановитс перо малки
под нужным углом для размет ки п лечиков.
Шипы рас полл а юге я иод прямым углом к
плечикам, и их нс должно быть видно сна-
ружи после вставления шипов в пазы пере-
кладин. Фигурные боковины А (рис. 2346)
толшиной 40 мм соединяются на шпонках
с верхним конном передних ножек. Стяж-
ка С (рис. 2346) врезается в боковину Л.
ди, на 12 мм. Теперь рама кресла готова для
обивки материей.
Обивка мебели
Подробные инструкции по обивке мебели
выходят за рамки данной книг и. Эгог воп-
рос нужно рассматривать отдельно, и мы
можем ограничиться здесь лишь несколь-
кими советами (см. с. 703). Однако те. кто
хочет самое гоятелыю обивать мебель, най-
Рис. 2352 и 2353. — Виды спсрсти н сбоку рп'злвнжиого сго.та
прибивается гвоздями под углом и точно
так же соединяется с задней ножкой.
Вертикальная стяжка D (рис. 2346) восза-
сгся в перекладину С и подлокотник на рас-
стоянии 20мм от задней ножки. «Щеки* I:
(рис. 2346) имею г толщину 25 мм, а их раз-
меры и форма показаны на рис. 2346. В вер-
дуг всю необходимую лля этого информа-
цию и । справочника серии «Мастер на все
руки», которая готовится к изданию.
Ра здвпжной обеленный стол
Раздвижной обеденный стол, показанный
на рис. 2351—2354, имеет простую консг-
М Е Б ЕЛ Ь ДЛЯ СП ОЛО ВО Й
679
рукцию и делается из махагони, дуба или
орехового дерева. Его выточенные ножки
можно приобрести уже готовыми или, при
желании выточить из бруска сечением
125x125 .мм. Наружные перекладины для
ной 25 .мм и глубиной 12 мм. Этот паз мож-
но вырезать шпунтубелем, закрепив дере-
вянный брусок на нужном расстоянии от
края бруска. Потом выстрогайте прямоу-
гольный брусок изтнердого дерева, точно
рамы можно сделать цельными или скле-
ить из отдельных деталей. Внутренние пе-
рекладины. или полозки, а также две по-
перечные перекладины нужно делать из та-
кого твердого дерева, как бук или береза.
Винт можно купить в любом магазине хоз-
товаров. При конструировании рамы сна-
чала обстротайтс заготовку до нужных
размеров, а потом разметьте пазы на нож-
ках и шипы на перекладинах, как показа-
но пунктирными линиями на рис. 2355.
Пазы для внутренних полозков отстоят
дальше от переднего края ножек, чем низы
для наружных перекладин. что видно из
рис. 2354, 2356 и 2357. На верхних кром-
ках полозков нужно вырезать пазы шири-
входящий в эти пазы, и крепко приклейте
его к пазу внутренней перекладины. Сни-
зу на наружных перекладинах О (рис. 2357
и 2358) приклейте и закрепите шурупами
бордюрную планку. Поперечные перекла-
дины А и В (рис. 2356 и 2357) соединяют-
ся в «ласточкин хвост» с полозками — В к
внутренним перекладинам, а А к бордюру
(рис. 2354 н 2359). При выполнении этих
соединений соблюдайге осторожность, так
как если перекладины нс будут параллель-
ными то вся конструкция будет работать
не так, как нужно. После того как все со-
единения подогнаны, их надо склеить так.
чтобы ножки стола и персклмдины были
перпендикулярны друг другу. На попсрсч-
680
ГЛАВА 28
ных перекладинах нужно вкрутить пару
шурупов (рис. 2359).
Крышка раздвижного стола
Крышку нужно делать из хороню выдер-
жанных пиломатериалов. Если сеть воз-
можность приобрести заготовку шириной
Крепление пинга и патрона
Теперь нужно закрепить винт и патрон.
Конец винта с ручкой прикрепляется к
торцевой перекладине стола. Коробку, в
которую вкручивается винт и в которой
фиксируется один конец барабана, можно
закрепить на поперечной перекладине В
стата
примерно 450 мм, го для каждой полови-
ны крышки стола потребуется только одно
соединение. Створки (вставки) стола тоже
должны быть шириной 450 мм. Крышку
нужно соединять на шпонках и на клею.
Сначала соедините две части неподвиж-
ной крышки и две створки и вставьте в
них шпонки из твердою дерева диамет-
ром около 10 мм. выступающие на 15 м.м
Рис. 2358. — Сечение но.юзков
(рис. 2360). После этого переверните всю
крышку нижней поверхностью вверх, выд-
ан ните раму на всю длину, как показано на
рис. 2356. и закрепите на двух неподвиж-
ных частях крышки шурупами, вкручен-
ными под углом (рис. 2358).
(рис. 2356 и 2357), а друзой конец патрона
закрепляется снизу крышки. Затяните не-
много винт, чтобы зафиксировать крышку,
и приклейте бордюрные планки посс краю.
Рис. 2359. - Соединение в «ласточкин хвост*
между поперечной и боковой перекладинами
Завершение сборки ра ивижною стола
I IpmoTpBbTc планку D (рис. 2358) с закруг-
ленной кромкой. Она должна быть скоше-
на на углах Е и F (рис. 2354 и 2356) и зак-
реплена клеем и шурупами. Лучше сделать
две планки во всю длину стола. Потом на-
метьте мелкой ножовкой места соединения
МЕБЕЛЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
со створками (G. И и К на рис. 2356). Сто-
пор L (рис. 2354. 2356 и 2357) нс даст раме
выдвигаться слишком далеко. Всобранном
_____________ 681
ется. когда раздвинут только до 2550 мм с
шириной ct порок 375 .мм. 11ри этом полоз-
ки накла.тываю1еядругнадруга нс на450мм.
Рис. 2361. - Шифоньер
виде стол имеет длину 1800 м.м и раздвига-
ется до 2700 мм с двумя створками шири-
ной 450 мм. Более прочным этот стол явля-
а на 600 м.м. На рис. 2354 А обозначает по-
ловину плана сюда с крышкой, а В — без
крышки.
682
IЛ Л ВЛ 28
Секционный шифоньер
Штк|юньср, показанный на рис. 2361. состо-
ит из пят и секций: основание А (рис. 2362),
шкафы В, выдвижные яшики С, зеркаль-
ная стенка и карниз D. Максимальная вы-
сота от иола до верха центрального орна-
мента - 2100 мм. а максимальная ширина
крышки комода - 1375 мм. Рисунки 2362 и
2363 выполнены в масштабе 1:12. Рис. 2364 —
сечение нижней части шифоньера, на ко-
ренными перекладинами. Пространство от
цснТрало центра поперечных перекладин
и or переднего края рамы до заднего края
(не доходя 20 мм) закрывается доской из
махагони гол ши ной 6 мм (рис. 2364 к
2365). Планка из махагони шириной 40 мм
устанавливается на остальной части пере-
дних перекладин рамы. Остальная часть
рамы делается вровень с брусками из диль-
са толщиной 50 мм. Передняя и торцевые
Рис. 2362 и 2363. - Вил сбоку и половица вила спереди iniii|>oiH>cpa Рис. 2361 - Сечение нижней
части iuMi|K>Tibcptt
тором различные его детали пока заны волну
четверть полного масштаба. Рис. 2365 —
половина плана нижней рамы, на котором
виден способ крепления ножек. Этот рису-
нок выполнен в масштабе 1:11.
Сначала изготовьте раму из дильса тол-
щиной 45-50 мм (см. А. рис. 2364 и 2365),
длиной 1320 мм и шириной 450 мм с попе-
детали рамы должны имегытрямоугольиое
сечение.
Пожки комода
Ножки комола имеют длину 150 мм, ши-
рину 90 мм и толщину 30 мм. Передние уг-
ловые ножки скашиваются вдоль внутрен-
ней кромки, и в них вырезается прололь-
М ! БГЛ ь для с ГОЛОВОЙ
683
ный паз, в который вставляется рейка. 11а
рис. 2365 показано соединение ножекс ра-
мой. Ножки выступают та раму на 15 мм,
и этот выступ закрывается бруском и з ма-
хаюни толшиной 15 мм (С, рис. 2364). По-
том к рамс и ножкам прикручиваю гея шу-
рупами кронштейны (рис. 2363). Они де •
лаются из маха1они толшиной 15 мм и
отстоят 01 переднего края ножек наб мм.
Шкафы и полки шифоньера
В шифоньере этой конструкции имеется
два шкафа. Рама торцевых стенок и дверки
делается из махагони сечением 90x30 мм с
рельефной кромкой (D, рис. 2364). Рельеф-
ные панели I делаются из махагони 20 мм;
цитрина боковой рамы — 425 мм, дверки —
Рттс. 2365. — Половина плана нижней рамы
470 мм, а высота обеих эт ихлшалей —600 мм.
Боковая стенка шкафа, ближняя к центр)
комода, делается ттз махагони 20 мм или
облицовывается фанерой (шпоном) из жел-
той сосны. Эта стенка на 20 мм уже. чем
торцевая с панелью. В задней стойке тор-
цевой панельной стенки выбирается чет-
верть глубиной 20 мм для задней стенки.
Крышкам днище из сосновой доски Р мм
соединяются в «ласточкин хвост» с ровной
боковой стенкой и стойками панельной
стенктт. на которых для этою выбираются
пазы. Дверь навешивается на петлях на бо-
ковую стенку с панелью и закрываемся на
обычную зашелку. чтобы нс портить вне-
шний вид замочной скважиной. Четыре
небольшие угловые летали прибиваются к
дну комода (рттс. 2365) - они нредотвраща-
ют сявигатц|е комода во основанию. Задняя
стенка, которая делается из вагонки 12 мм.
должна закрывать только половину плос-
кой боковой стенки, обра зуя бортик для
задней стенки центрального проема. В ле-
вом шкафу устятшв. тивастся три полки, а
в правом — одна на высоте, достаточной
для того, чтобы под ней можно было по-
с тавтп т> бутылку. Они делаются из сосно-
вой доски 12 мм. Внутри шкафа на стен-
ках кренятся бруски, на которые устанав-
ливаются полки.
Рлмтл шифоньера
Задняя стенка центрального проема состо-
ит из рамы с вырс зами ио краям дяя плос-
кой навели толщиной 6 мм. Эта рама вхо-
дит в вырез глубиной 20 мм. сделанный на
лишне и плоских боковых стенках комо-
да, и крепится двумя ш т ифтиками с обеих
сторон. Другая рама с двумя поперечны-
ми перекладинами, имеющая такие же раз-
меры, что и рама дниша. показана на се-
чении (G. рис. 2364). Верхняя рама имеет
такие же размеры, но она делается издиль-
сатолщиной 50 мм содной поперечной пе-
рекладиной в центре (Н. рис. 2364) Эти
две рамы соединяю гея спереди стойками
30x30 мм, а перегородка между выдвижны-
ми ящиками соединяется с ними на пазах
и шинах. Лицевые поверхности этих стоек
отстоят на 10 мм от передне! о края рамы и
расп слагаются заподлицо с передними
стенками выдвижных ящиков, а под выд-
вижными ящиками приклеивается дере-
вянная планка, закрывающая соединения.
Рама задней стенки обшивается вагонкой
12 мм. Деревянная планка из махагони се-
чением 30x15 мм кренится к передней и
двум боковым кромкам нижней рамы (см.
К, рис. 2364). Бруски такой же ширины,
как у центральной стойки, и толщиной
20 мм прибиваются гвоздями к четырем
поперечным перекладинам нижней рамы,
образуя направляющие для выдвижных
ящиков.
Отдельные делали шифоньера
Рельефный бордюр карниза располагает-
ся вдоль передней и боковых кромок вер-
хней рамы (М. рнс. 2364). Передние стен-
ки выдвижных яшиков делаются из маха-
гони 20 мм. а боковые стенки и днища —
из желтой сосны 12 мм. Крышка комола с
рельефными кромками из махагони шири-
ной 475 мм и толщиной 12 мм. показан-
684
ГЛАВА 28
нал в N на рис. 2364. крепится шурупами
спереди, по бокам, а также к поперечной
перекладине и задней стенке. Прибейте
угловые детали к верхней рамс шкафов так
же, как это делалось для нижней рамы. Два
кронштейна в центральном проеме кре-
пятся шурупами заподлицо с внутренни-
ми стенками комода при открытых двер-
ках. На рис. 2366 представлено сечение
рамы для зеркала. Кронштейны и полки
Рис. 2366 - Сечение
рамы бокового
зеркала
Рис. 2367. — Полка
шифоньера
с кронштейном
крепятся шурупами через заднюю стенку.
Кронштейны прикручиваются шурупами
только к центральным стойкам. На рис.
2367 показано, какую форму имеет полка
с кронштейном. При желании можно ус-
тановить полки и над боковыми зеркала-
ми, и в этом случае кронштейны нужно
крспитьтолько к наружным стойкам.
Фронтон шифоньера
Фронтон можно сделать отдельно и при-
крутить его шурупами к рамс над цент-
ральным зеркалом. Две металлические
шпонки забиваются в нижнюю переклади-
ну задней стенки и вставляются в отвер-
стия, просверленные на крышке комода.
Два медных «ушка» прикручиваются к
рамс задней стенки между верхним краем
боковых кронштейнов и карнизом, по-
средством которых задняя стенка крепи т-
ся к стене. Боковые кронштейны делают-
ся из махагони толщиной 20 мм и отстоят
от лицевой поверхности рамы, к которой
они крепятся шурупами, на 6 мм. 11осколь-
ку рельеф и общая конструкция комода
выглядят массивными, здесь было бы не-
целесообразно использовать зеркало со
скошенными кромками. Для зеркал под-
ходят следующие размеры: одно зеркало —
800x560 м.м и два боковых зеркала —
300x350 мм. Эт и размеры позволяют ос-
тавлять зазор между стеклом и выре зом в
рамс, в который приклеивается несколь-
ко клиновидных брусков, как пока татю на
рис. 2366. После этого сверху шурупами
крепится задняя стенка.
Ремонт мсбсти
При ремонте сломанной мебели сначала
тщательно обследуйте се и, приняв реше-
ние о том, что необходимо летать, подго-
товьте все необходимые инструменты и ма-
териалы. Если изделие нужно склеивать и
прикручивать шурупы, просверлите отвер-
стия и вкрутите в них шурупы до склеива-
ния деталей. Подготовьте если погрсбует-
ся, ci верзки, сжимы, клинья, бруски и т. п.
Разбеси те изделие на детали, промял ьте ме-
ста их соединений тонким сдоем горячею
клея и снова соберите их. Нс забывайте о
том, что клей будет хорошо держать только
втом случае, если склеиваемые поверхнос-
ти плотно контактируют.
Закрепление шурупами
сломанной мебели
Лучше всего для ремонта мебели исполь-
зовать шурупы подходящего размера.
Иногда наряду с этим пользуются шпон-
ками или гвоздями. При забивании шпо-
нок в ремонт нрусмучо летал т. случается. что
се поверхность раскалывается, и это неиз-
бежно происходит в тех случаях, когда
шпонка забивается до самого дна отвер-
стия. С дру гон с тороны, шуруп всегда ст я
гнваег соединяемые поверхности. Следи-
те, однако, за тем, чтобы размеры шуру-
МЕБЕПЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
685
пов соответствовали габаритам детали,
хотя чем мельче шуруп, гем лучше, так как
чем больше ниток резьбы на шурупе, тем
лучше он держит древесину.
Ремонт спинки стула
При ремонте широких и плоских спинок
старинных стульев для столовой, которые
соединяются с верхней част ью боковых де-
талей в «ласточкин хвост», бывает, что при-
чиной поломки является использование
шурупов нс того размера. Когда такая
спинка ослабляется, при ее ремонте обыч-
но используется клей и шуруп, вкручивае-
мый черезспинку кстойкс, - частоэтошу-
руп № 9 или X? 10 длиной 20 мм. После
того, как спинка опять ослабляется и при
повторном ремонте снимается, выясняет-
ся. что шуруп держится всего лишь на од-
ной-двух нитках, то есть он практически
бесполезен. Однако если используется
шуруп № 5 или № 6 длиной 25 мм, то он
аккуратно вкручивается на безопасном
расстоянии от края детали на семь-восемь
ниток. Результат будет лучше, если неболь-
шая головка шурупа утапливается в раз-
зенкованном отверстии и сверху закрыва-
ется кнопкой. И в этом случае отверстия
для шурупов нужно просверливать так.
чтобы они соответствовали по размерам
шейке и резьбе шурупа, так как в прот ив-
ном случае шуруп всегда будет ослаблять-
ся. То же самое следует учитывать при
сверлении отверстий для гвоздей. Для ра-
бот такого рода очень могут пригодиться
небольшие спиральные сверла.
Ремонт рам изогнутой формы
11ри ремонте изделия, имеющею изогнутые
рамы, например, рамы сиденья мягкого
кресла, нужно внимательно обследовать
места соединений. Детали очень часто при-
ходится склеивать в соединениях, когда при
изготовлении изогнутой рамы были сдела-
ны зарубки для сжимов. В этом случае де-
тали разбираются и трещины склеиваются
снова при помоши сжимов, которые встав-
ляются в эти зарубки. Однако когда рама
изготавливается при помощи лен точною
сжима, такие зарубки не делаются. В неко-
торых случаях при ремонте подобной рамы
необходимо сделать дополнительные выре-
зы. Проведите линию поперек соединения
и сделайте на перекладине два выреза так.
чтобы сила сжима проходила точно через
цен тр соединения (рис. 2368). Па этом ри-
сунке Л — зарубки для прижимания дета-
лей к задней ножке стула В, а С — зарубка
для прижимания передней ножки к боко-
вой перекладине.
О т верст ия для шпонок
при ремонте рам
При работе такого рода следите затем, что-
бы отверстия для шпонок были достаточно
глубокими и чтобы шпонки не были слиш-
ком длинными. В дешевой мебели, какпра-
Рис. 2368. - Рама сиденья стула
вило, часто обнаруживается, что длинные
шпонки доходят до дна отверстий, врезуль-
тате чего соединяемые детали нс при мыка-
ют плот но друг к другу. Если соединить де-
та.) и нс удастся (часто это бывает из-за того,
что соединения вырезаны неправильно с
самого начала), вклейте в зазор небольшой
клин для того, ч гобы детали нс смещались
вместе контакта. В противном случае рама
будет изгибаться, что приведет к разруше-
нию шпонок и другим поломкам.
Другие способы ремонта
соединений
Иногда в самых крайних случаях в каче-
стве вспомогательного средства при ре-
монте мебели приходится накладывать на
соединения деревянные пластинки. Одна-
ко. если изломы не видны снаружи, как на-
пример, на опорной рамс, лучше вместо
этого после склеивания и прикручивания
шурупами хорошо проклеитьсоединение,
обмотав куском прочного холста, пропи-
686
ГЛАВА 28
тайного жидким горячим клеем, и потереть
рукой. После высыхания он станет почти
таким же твердым, как дерево, и его не-
возможно будет снопа оторвать. При рас-
щеплении деталей или в,других подобных
случаях это — прекрасное средство, если
поверхности тщательно зачищены ста-
Рис. 2369. - Разметка гнутой ножки
меской или другим острым инструмен-
том. Это нс только делает поверхность и
само соединение более прочными. Если
все сделано аккуратно, то удаляются все
неровности на поверхности соединения.
Для прижимания деталей при высыхании
клея обычно пользуются отвертками раз-
ных размеров, но при склеивании неболь-
ших детален удобным приспособленном
оказываются небольшие тиски G-образ-
ной формы, подобные тем, чю показаны
на рис. 109, с. 29.
Вырезание гнутых ножек
стула
К работам, которые часто считаются труд-
ными. относится вырезание и подгонка к
стульям новых гнутых ножек (рис. 2369).
На самом деле, это не такая уж и трудная
задача, как может показаться па первый
взгляд, но сначала нужно хорошо овладеть
основными деталями этой процедуры,
иначе можно испортить хорошую заголов-
ку Первым делом нужно изготовить хоро-
ший шаблон. Для этого возьмите чистую
заднюю доску от художественной рамы,
свободную от сучков и трещин. Положите
на нес стул боком или влюбое другое удоб-
ное положение и аккуратно обведите на
доске контур его ножки. Потом вырежьте
шабдон острой стамеской или ножом и за-
чистите его. Можно приклеить с одной
стороны шаблона кусок тонкого холста и
обрезать его, когда он высохнет - это по-
зволит плавно изгибатьего. Сначала, в ка-
честве примера, рассмотрим вырезание
передней ножки, имеющей простейшую
форму, для которой нужен только один
шаблон. Вырезав шаблон, выберите бру-
сок квадратного сечения и нужного разме-
ра или отрезок доски нужной толщины, не
забывая о том. что один угол квадратного
сечения будет образовывать переднюю по-
всрхност ь ножки, а другой - заднюю. По-
ложите шаблон на заготовку. обведите его
контур и выпилите лучковой пилой. По-
том положите шаблон на другую сторону
заготовки и разметьте линии для задней
поверхности ножки - обычно часто совср-
Рпс. 2370. — Крепление шугой ножки к стулу
шают ошибку, вырезая ножку по шаблону
только с одной стороны. После того, как
будет выпилен второй контур, ножка го-
това в черновом варианте. Затем угловую
ножку нужно обстро!аз ь рубанком, чтобы
она подходила к торцам передних и боко-
вых перекладин.
Ус тановка питой ножки
стула
Для того, чтобы вставить новую пере-
днюю ножку, лучше всего сначала срезать
старые шипы, а потом вставить в новую
ножку шпонку и вырезать в рамс отвер-
М Е БЕЛ ЬДЛЯ СТОЛОВОЙ
687
ст пс лля нес Перед этим новую ножку
нужно обработать гак, чтобы после сс ус-
тановки потребовалась лишь окончатель
пая сс отделка. Задняя ножка, конечно,
представляет больше трудностей, так как
для псе нужны два шаблона (по одному
лля каждой лицевой поверхности) и ес
нужно подгонять к стоике и верхней час-
Рис. 2371. Крепление поперечной
перекладины стула металлическим уголком
ги рамы, но принцип остается тем же са-
мым. Сначала подгоняются перекладины
сиденья, а потом стойка. Следи тс та вер
тпкальным положением ножки, измеряя
расстояние от передней ножки ло задней
и сверяя ес положение со старой ножкой.
Эти же замечания справедливы и в отно-
шении передних ножек. Процедура уста-
новки новой I нугой ножки в стул состоит
в следующем: можно отрезан» сломанную
ножку и шины, удерживая перекладины
в прежнем положении при помощи брус-
ков. После этого ножка вставляется на
место и высверливаются два отверстия
для шнонок в торне передней переклади-
ны и наклонные отверстия в боковой пе-
рекладине. Потом высверливаются оптер-
сгия в ножке, и она соединяется с пере-
дней перекладиной. Затем вставляется
шпилька в А (рис. 2370) через прямой уча-
сток изогнутой ножки в боковую перекла-
дину, а шпилька В вставляется в ножку
через боковую перекладину. Все отвер-
стия можно следить обычным коловоро-
том со сверлом или вместо этого насадить
спиральное сверло на горизонтальную
ручку из твердого дерева, сделав таким
образом временный буравчик.
Ремонт поперечных перекладин стула
Чуть позже середины семнадцатого века
появилось правило, согласно которому
стулья нужно было связывать поперечны-
ми перекладинами, соединяемыми на па-
зах с ножками близко от пола (преднож-
ка). Небрежное обращение со стульями
часто приводило к ослаблению этих пазов.
При условии, что дерево, из которого сде-
лан стул, крепкое, эго соединение можно
укрепить, вклеив в нею несколько клинь-
ев. Если шипы и пазы соединения ослаб-
лены. можно вставить в них клинья, как
обычно, и дополнительно прикрутить шу-
рупами металлический уголок (рис. 2371)
пол поперечной перекладиной.7акие же
Рве. 2372. — Шарик на ножке стула
уголки можно использовать и для укреп-
ления других деталей, например, рам сто-
ла и т. п.
Ремонт шариков на ножках стульев
и столов
11сболынис столики, стулья и т. п. обычно
стоят на ножках шаровидной формы, ко-
торые иногда ломаются. Заменить сломан-
ный шарик нетрудно. Сломанный шарик
оппиинэется (рис. 2372), и в ножке высвер-
ливае гея от верш не, в которое потом встав-
ляется стержень нового шарика, выточен-
ного но форме старого.
Замена ржавых гвоздей
Питала гвоии сильно ржавеют в древеси-
не. I? этом случае ржавый гвоздь нужно пол-
ностью вытащить, а оставшееся отверстие
заделать подкрашенной замазкой замаз-
ка растирается с темно-коричневой крас-
688
ГЛАВА 28
кой или умброй — этого будет достаточно.
Старые гвозди трудно захватить клещами,
нс повредив при этом поверхност и. поэто-
му лучше сначала подрезать долотом дере-
во вокруг шляпки гвоздя для того, чтобы се
легче было захватить. В отверстие, получив-
шееся после вытаскивания гвоздя, вставля-
ется и приклеивается кусочек дерева, во-
локна которого cootbctci вуют текстуре по-
верхности.
Ремонт дверки шифоньера
или комода
Ремонтдверки шифоньера, у которой сло-
мались петли на шпонках и трудно снять
се верхнюю часть, — довольно сложная за-
даче, но ее можно решить следующим спо-
собом. Вставьте два бруска из хорошо вы-
Рис. 2373 и 2374. - Шарнирная петля дверки
|111к|юньера
держанного английского вяза в верхний и
нижний углы дверки — их надо соединить
в «ласточкин хвост», как показано в С на
рис. 2373. Каждая такая деталь крепится
двумя шурупами А (рис. 2373 и 2374) с
внутренней стороны дверки Потом встав-
ляются новые шпонки В, которые долж-
ны занимать то же самое положение, что и
прежде Выньте шурупы и детали, сосди
няе.мыс в «ласточкин хвост», и вс гавьтс их
в раму (С, рис. 2375), проклеив предвари-
тельно соединения. После этого устанав-
ливается дверка и шурупы закручиваются
до копия.
Новое покрытие крышки
стола
Сначала снимите старое кожаное покры-
тие с крышки стола и хорошо зачистите
ее поверхносз ь наждачной бумагой. Если
новое покрытие будет из кожи или сафь-
яна, приготовьте клейстер из ржаной
муки с горячей водой, хорошо растерев
его, чтобы нс было комков, клеенка при-
клеивается жидким горячим клеем. Вы-
режьте кусок кожи размером больше по-
крываемой поверхности, а потом про-
мажьте поверхность крышки стола
клейстером (жесткой щеткой), стараясь,
чтобы не было комков. На»рснте кожу над
Рис. 2375. - Часть дверки шифоньера
огнем или плитой, положите ее на крыш-
ку и разгладьте се от центра пробковой по-
душечкой, удаляя все морщины и склад-
ки по краям. После гою, как покрытие
ляжет совершенно ровно, загните ножом
его кромки. Тонкую ткань, отделанную
Рис. 2376 и 2377. - Часть крышки сюда
с кожаным покрытием
под кожу, лучше разглажива i ь нс пробко-
вой подушечкой, а деревянным скребком
с резиновой пластинкой. Клеенка накле-
ивается аналогичным образом, но вместо
МЕБЕЛ Ь ДЛЯ СТОЛОВОЙ
689
клейстера при этой используется жидкий
горячий клей Крышка письменного сто-
ла с кожаным покрытом обычно имеет
конструкцию, показанную на рис. 2376 и
2377 (сечение и план соответственно).
Кромка крышки скошена по периметру
центральной части и па углах соединяет-
ся на рейку. Кромка покрывается отдель-
но полоской кожи, поэтому покрытие ук-
ладывается на центральную часть крыш-
ки ровным слоем. Лучшим покрытием
считав гея дубленая овчина, но обычно для
лой цели используется качссл венная мяг-
кая американская ткань, отделанная поп
кожу, так как она делается с подкладкой и
при складывании на ней нс образуется
морщин. Ткань с морщинами недопусти-
мо использовать для покрытия крышки
стола.
Выравнивание покоробленной
поверхности крышки слота
Для того, чтобы выровнять поверхность
круглой крышки стола, покоробленной в
центре, сначгые сн и ми ге крышку со стойки,
положите ее лицевой поверхностью вниз и
хорошо пропитайте несколько раз древеси-
ну чистой водой. Потом положите крышку
под । руз или пресс на несколько дней, часто
смачивая неполированную поверхность во-
дой. Нельзя допускать, чтобы вода попада-
ла на полированную поверхность. Чтобы
крышка нс изгибалась. приклейте к ней и
прикрутите шурупами несколько брусков.
Глава 29
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
Вступительные замечания
В данной главе приводятся проекты и да-
ются инструкции во изготовлению многих
наиболее важных предметов мебели, кото-
рые найдут свое место в общей комнате
или в гостиной. В делом это несложные
проекты, но в большинстве случаев они
облада ют оченьнривлекательным дизай-
ном, и их конструирование доставит удо-
вольствие мастеру, который уже овладел
полным курсом столярного дела, како-
вым является в настоящий момент дан-
ная книга.
Центральная Э1ажерка
На рис. 2378 представлен общин вид, на
рис. 2379 — вертикальное сечение, а на
рис. 2380 — задняя стойка большой эта-
жерки легкой, но прочной конструкции.
Такую этажерку можно сконструирован»
из орехового дерева или махагони. и сс ви-
димые летали делаются цельными. Полки
можно сделать простыми или инкрустиро-
вать их по ооразиам. показанным отдельно
на двух половинах плана (рис. 2381). Высо-
та этажерки до верхней полки -
830 мм, общая длина — 750 мм и ширина-
Рис. 2379. — Рис. 2380. — Задняя
Вертикальное стойка этажерки
сечение .этажерки с выпиленным орнаментом
275 мм. Полки толщиной 15 мм опирают-
ся на перекладины сечением 20x55 мм, что
МЕЫиьДЛЯ гостиной
691
придаст им массивность и предотвращав г
коробление. Торцевые детали, которые
располагаются поперек волокон полки,
крепятся шурупами с прорезями. После
того, как просверлены отверстия для шу-
рупов. поперек каждого отверстия делает-
ся небольшая прорс и» или паз в направле-
нии усыхания древесины, и края прорези
немного стесываются лля того, чтобы в нее
Рис. 2381. Две половины плана палок
свободно входила головка шурупа. Торце-
вые детали нс приклеиваются, но пере-
днюю стяжку можно или приклеить, или
закрепить in} рунами, как пока laiio на рис.
2382. Прямой угол стяжки надо располо-
жить относительно волокон, как показа-
но на рис. 2383 — в этом случае его усыха-
ние нс влияет на прочность соединении.
Сначала по рисунку 2379 изгоговьте ра-
бочий чертеж в полном масштабе. При
этом не обязательно детально вырисовы-
Рис. 2382. — Передний край полки
вать кошуры стоек, так как для них нуж-
но подготовить отдельный шаблон для то-
каря. Из рис. 2379 видно, что полки на
разных расстояниях друг ог друга. Это
сделано для того, чтобы на них можно
было ставить разные вазы и другие пред-
меты, а также для улучшения внешнего
вида. Это будет чуть дороже, так как по-
требуется заказывать стойки различной
длины. Для инкрустации полок нужно за-
ранее приобрести полоски, гак как они
будут разной ширины, и, кроме того, надо
сделать подходящий скребок для выреза-
ния желобков. Одну готовую полку мож-
но использовать как шаблон для изготов-
ления др;, гих полок.
Изготовление полок этажерки
Для изготовления полок обстрот анте их и
другие детали рубанком до нужных разме-
ров. Возьмите одну из полок и обработай-
те седо прямоугольной формы. Разметив
на прямых углах на расстоянии 175 м.м от
передней и боковых кромок закругление
радиусом 150 .мм, получите выступы ши-
риной 25 мм. Эту разметку нужноделат ьс
обратной стороны, чтобы нс повредить ли-
цевую поверхность. Потом выпилите раз-
1’ис. 2383. — Вил угла полки снизу
меченный контур лучковой пилой и зачи-
стите его стамеской и скобелем. Отметьте
положение центров для стоек на расстоя-
нии 50 мм о г краев волки и проведите от
них перпендикуляры до передней кромки.
Разметьте на задней кромке вырезы дли-
ной 75 мм для задних стоек на одинаковом
расстоянии от боковых кромок. Верхняя
полка имеет толщину 10 мм. После этого,
положив ес лицевой поверхностью вверх
на другие полки и выровняв их края, по-
очередно разметьте контуры двух других
полок. И 1готовьтс эти полки так же, как
первую, и если на них делается инкруста-
ция, сделайте скребок нужной ширины и
наметьте им желобки вдоль кромок в со-
ответствии с проектом, после чего можно
выре зать желобки стамеской или долотом.
Желобки должны вырезаться меньшей
глубины, чем толщина вставляемых в них
692
ГЛАВА 29
полосок. Закончив вырезание желобков,
сделайте на кромках рельеф рубанком
или скребком. Сначала обрабатывается
передняя кромка, потом - ториевые, уг-
ловые закругления и, наконец, выступы
(рис. 2381). Теперь можно вставить в же-
лобки инкрустационные подоски: про-
мажьте желобки клеем и вдавливайте по-
Рпс. 2384. — 11ожка этажерки
доски бойком молотка. Сначала лучше
всего вставлять кривые, квадратики нт. п.,
а потом, после высыхания клея, — прямые
полоски. Закрепите стяжки, приклеив сна-
чала угловые бруски, а потом вставив меж-
ду ними остальные детали. Сделайте вы-
резы на задней кромке полки для резных
стоек (рис. 2383) и просверлите отверстия
диаметром Ю мм для передних стоек по
сделанным ранее размет кам под прямым
углом к лицевой поверхности.
Стойки этажерки
После этого можно установить выточенные
стойки этажерки, вырс жвлля них шпонки
нужной длины. Потом изготавливаются
задние стойки, делается шаблон для орна-
мента, который переносится на дерево,-
сначала мелом, а потом карандашом Раз-
метьте на задних стойках положение полок
(рис. 2379) — проверяйте при этом рассто-
яние между выточенными стойками, при-
кладывая к полкам заднюю стойку поли-
ции АА (рис. 2380). Задние с гонки являют-
ся цельными деталями. После того, как
будет выпилен орнамент, вставьте эти стой-
ки в полки и закрепите их шурупами. По-
том готовится верхний фронтон с выпилен-
ным орнаментом н крепится тремя шуру-
пами снизу.
Сборка этажерки
Сначала соберите всю конструкцию «на-
сухо» (без клея), и если все сделано пра-
вильно, снова разберите этажерку, зачне-
мте детали наждачной бумагой и покрой-
ie лаком. Когда лак высохнет, соскребите
Рис. 2385 и 2386. — Продольное поперечное сечения подставки для пот
М Е Б ЕЛЬ ДЛ Я ГОСТ ИНОЙ
693
его с соединений, если он попал туда. Сно-
ва соберите этажерку, посалив все соеди-
нения на клей, — начинайте сборку с ниж-
ней части. Потом вставьте выточенные
стоики, положите каркас лицевой стороной
вниз и приклейте к нему задние стойки с
выпиленным орнаментом. Проверьте пря-
мые углы задней поверхности этажерки и
переверниie ее на обратную сторону, вста-
вив ножки. После того, как клей высохнет,
приклейте и закрепите шурупами верхний
фронтон с выпиленным орнаментом к по-
ставьте эшжерку на колесики (рис. 2384) —
работа закончена.
Подставка для нот
Чтобы сделать подставку для нот. пока-
занную не рис. 2385, вид средней стой-
ки, и рис. 2386, нужны следующие ма-
териалы: одна заготовка 425x215х
х20 мм для основания А и двух леж-
ней В (рис. 2385); одна заготовка
340x200x20 м.м для шести с гоек; одна за-
готовка 400х100х 12 мм для средней пе-
рекладины С (рис. 2385). гшна заготов-
ка 355x125x6 мм для четырех перекла-
дин D (рис. 2385); две заготовки
525x100x12 мм для двух опор основа-
ния Е; одна заготовка 300x75x6 мм для
двух торцевых деталей F (рис. 2386) и
одна заготовка 1425х75хх6ммдля косых
перекладин G (рис. 2387). Последняя за-
готовка рассчитывается исходя из
того, что две перекладины вырезают-
ся из одной доски, а изогнутая часть
каждой перекладины находится на-
против ровной кромки соседнем нсрс-
кладнн'ы. Такое расположение перекла-
дин уже обсуждалось. Все приведенные
размеры (за исключением толщины) даны
с допуском на расход материалов. На рис.
2385 представлено сечение, проходящее
через основание А. на котором видна сред-
няя стойка. При конструировании средней
стойки деталь С соединяется на шипах с
закругленными концами торцевых стоек,
на которых вырезаются соответствующие
па ня. Это соединение будет гораздо луч-
ше выглядеть, если пазы сделать потайны-
ми. то ест ь не сквозными. Концы перекла-
дин 13 вставляются в пазы глубиной при-
мерно 12 мм. Собранная рама крепится к
основанию А на двойных шипах, чтобы
эти соединения были как можно прочнее.
Боковые стойки изготавливаются точно
так же. Для того, чтобы определить поло-
жение перекладин G. лучше всего сначала
сделать соответствующие размет ки внут-
ри прямоугольной рамы. Через середину
боковой стойки проводится вертикальная
линия. Ес середина является центром
средней перекладины, через который про-
водится линия под углом 45 , перпендику-
лярная направлению перекладин. Шири-
на средней перекладины откладывается на
этой наклонной линии (половина с каж-
дой стороны от ранее определенной цент-
ральной точки).
Рис. 2387. - Боковая стойка подставки для нот
От каждой кромки средней переклади-
ны откладывается расстояние, ранное 25 мм
(по четыре с каждой стороны), и таким об-
разом определяется положение других пе-
рекладин. Линии, проведенные через эти
точ ки под углом 45’, будут обозначать ров-
ные кромки перекладин. При вырезании
фигурных кромок все перекладины мож-
но сжать вместе и выпиливать их как одну
заготовку. Два опорных бруска (лежни) В
(рис. 2385) прикручиваются к основанию
А снизу шурупами в том месте, где их не
будет видно. При желании лежни можно
соединить с основанием в «ласточкин
хвост», по в этом случае на кромках осно-
вания нужно будет установить бордюр.
Как показано на рис. 2385. бордюр вреза-
694
ГЛАВА 29
ется в основание. Если же лот бордюр на-
кладывается на основание А, то сто лучше
соединить на рейку с боковыми деталями
Е. чем делать соединен ия внак 1адку, кото-
рые будут видны снаружи. Бруски В мож-
но не соединять на рейку на концах А. Тор •
новые детали F врезаются в деiали Е и до-
полнительно укрепляются брусками.
111 каф для му зыкальных
прина тлежпос гей
Шкаф лля музыкальных принадлежнос-
тей. показанный па рис. 2388—2390 (вер
тикалыгос сечение), имеет высоту 1000 мм,
ширину450 мм н Шубину 300 мм. Нижнюю
часть шкафа образует застекленная двер-
ка. а наверху имскмся выдвижной яшик.
Рис. 2388-2390. — Виды спереди, сбоку и ucpniK.i.'ibiioc сечение шкафа для музыкальных
11 ри । taxзеж । юс I е й
приклеенными изнутри. Более прочное ос-
нование можно получить, если сделать де-
тали Е почти такими же широкими, как ле
тали F. При соединении деталей перекла-
дины на боковых стойках должны быть
наклонены в противоположные стороны,
так же, как и фигурные кромки детален Е
и Е Дерево, из которого делается подстав-
ка для нот, .можно выбирать ио собствен-
ному вкусу, получше сделать ес из ясеня, а
потом покрасить зеленой краской и по-
крыть лаком. Кривые можно разметить,
разбив рисунок на части парситлелытымн
прямыми, а потом измсрить расстояние ю
выреза на каждой прямой и перенести эти
размеры на дерево.
крышка с рельефными кромками и деко-
ративная галерея изба пострад. В основа-
нии 1нка<|т вире нтется плинтус образую-
щий чет ыре ножки. В шкафу расположе-
ны пять полок, и внутри он оклевывается
панелями из мах атони. орехово, о дерева,
березы или ясеня. Для его изготовления
нужны заготовки следующих размеров (с
допуском на расход материалов): дне бо-
ковые стенки — 925x300x20 мм; дно -
440x275x25 мм; крышка — 475x315x20 мм:
пять полок - 425x270x20 мм; одна персго-
подка — 440x290x2.5 мм; задняя стенка -
800x425x12 мм; нижняя перекладина -
425x85x20 мм; верхняя перекладина -
425x25x20 мм: плинтусы; один -
МЕБЕЛЬДЛЯ БОСТ ИНОЙ
695
475x60x12 мм и два — 325x60x12 мм; пере-
дние стенки выдвижного яшика — одна
415x125x20 мм и другая 525x30x10 мм;дио
выдвижного яшика — 4110x290x12 мм; две
боковые стенки выдвижного ящика —
275x125x12 мм; задняя стенка выдвижно-
го ящика — 415x115x12 м.м; бруски выд-
вижного ящика — один 400x20x12 мм и два
275x20x12 мм; две планки - 275x20x20 мм;
две дверные стойки — 675x50x20 мм, пе-
рекладины дверного переплета — одна
Рис. 2391. - Шпунг в вазы па крышке
в боковой стенке шкафа
400x50x20 м.м и другая 400x65x20 мм: пе-
рекладина балюстрадной галереи —
1050x25x20 м.м; де вя гнадпать бал юстрад -
900x20x20 мм: два ш шпика — 575х10х
хб мм и два — 340x10x6 мм; двенадцать
брусков — 50x40x40 мм, а также стекло -
550x330 м.м Кроме того, нужна медная руч-
ка лля выдвижного яшика размером 90 мм,
пара пластинчатых петель размером 75 мм,
левосторонний врезной мебельный замок
60 мм, изящная декоративная медная пла-
стинка. 18 шурупов 30 мм N? 8 и 6 шурупов
25 мм № 7
Изготовление шкафа
Сначала обстрогайте две боковые стенки
толщиной 20 м.м и шириной 300 мм, а мо-
том отторцуйте их концы. Установите рей-
смус на 10 м.м и разметьте с обеих сторон
плечики для «ласточкиного хвоста» дли-
ной 10 мм на копне. Па конце доски с внут-
ренней стороны разметьте паз шириной
25 мм на расстоянии 20 мм от передней
кромки. Разметьте линию плечиков дли-
ной 815 м.м и паз на расстоянии 20 мм от
передней кромки. Потом установите рей-
смус на 12 мм и разметьте это расстояние
на внутренней поверхности задней кром-
ки, а также шпунт для задней стенки. На
передней кромке разметьте глубину шпун-
та — 6 мм. и шпунт 20 мм для дверного пе-
реплета. Этот шпунг доходит до нижнего
края перегородки. Сделайте борти к высо-
той 3 мм на внутренней поверхности, как
показано на рисунке. Потом обстрогайте
дно толшиной 25 мм и нужной ширины,
отрежьте и отторцуйте концы и разметьте
шип на его передней кромке.
Перегородка и другие
детали
Перегородка имеет толщину 25 мм. Самая
длинная часть плечика шипа на конце пе-
регородки находится с внутренней сторо-
ны в начале шпунта. На рисунке показан
паз, в который должна входить перегород-
ка, а нижняя часть соединяется рейкой с
верхней или нижней перекладиной. Пос-
ледняя скашивается до бортика на шпун-
те. устанавливается при помощи рейки на
диише и прикручивается шурупами, ко-
торые потом закрываются плинтусом. Пе-
ред тем, как устанавливать нижнюю пе-
рекладину, ей нужно придать соответству-
ющую форму. Верхняя перекладина над
выдвижным ящиком скашивается на уг-
лах и крепится между боковыми стенка-
ми. Подготовьте крышку тол ши ной 20 мм
и нужной ширины, обстрогайте ее пере-
днюю кромку, отторцуйте концы и с внут-
ренней стороны разметьте два паза для
«ласточкиного хвоста». Эти пазы не дохо-
дят до передней кромки на 12 мм. На зад-
ней кромке выберите четвертьдля задней
стенки, не доходя до паза на каждом кон-
це. После этого можно вырезать рельеф
на передней и боковых кромках крышк и.
Разметьте и вырежьте на внутренней по-
верхнос ги боковых стенок пазы глубиной
6 мм для полок. После того, как полки
696
ГЛАВА 29
вертикального
сечения шкафа
Гис. 2392. - Внутренняя
поверхность боковой
стенки шкафа
подготовлены, зачистите нее детали, со-
берите конструкцию на клею и переходи-
те к изготовлению дверного переплета и
выдвижного ящика.
/(верной переплет
Подготовьте для дверного переплета две
стойки и две перекладины. Разметьте на
стойках пазы, а на перекладинах шипы
так, чтобы видимая линия между пазами
была равна 540 .м.м, оставляя на каждом
конце по 6 мм для шпунта и установки бор-
дюра на стойках. Отложите ширину шипа
20 мм, расширяющегося на конце, как по-
ка >ано на рисунке. Расстояние между ши-
Рис. 2394. — Балюстрада шкафа
лля музыкальных принадлежностей
нами на перекладине равно 330 мм, вклю-
чая глубину шпунта на каждом конце. Со-
берите дверной переплет, посадив его со-
единения на клей, а после того, как клей
высохнет, установите сю на место. Пере-
плет навешивается на две пластинчатые
петли. Подробно объяснят ь, какдслаются
соединения на стойках и перекладинах,
нет необходимости, так как это уже обсуж-
далось ранее.
Выдвижной ящик шкафа и отделочные
детали
Подготовьте переднюю стейку выдвиж но-
го ящика толщиной 15 мм с рельефной
каймой и панелью. 11отом обрабатывают-
ся боковые стенки шириной 125 мм и тол-
щиной 15 мм. Вырежьте на боковых стен-
ках «ласточкин хвост» и подгоните их к
задней и передней стенкам. Выберите на
МЕБЕЛЬДПЯ ГОСТИНОЙ
697
передне!, и боковых стенках пазы па вы-
соте 15 мм глубиной 6 мм для соединения
с дном ганпиной 12 мм. Образуйте шип н i
его передней и боковых кромках и склей-
те ящик. вставивдновпазы. Вкрутите три
шурупа вдоль задней кромки днища в зад-
нюю стенку ящика и приклейте деревян-
ные бруски. Зачистите лицевую поверх-
ность ящика и приклейте к ней бордюрную
планку сечением 30x6 мм. а потом прикру-
тите се шурупами. Установите ручку ищи-
ет на двух передних углах. Доски плинту-
са можно приютен гь и дополнительно зак-
репить шурупами с внутренней стороны
нижней перекладины..Злятогочтобы сде-
лать балюстраду, часть которой показана
крупным планом на рис. 2394, возьмите
бордюрную планку нужной ширины и тол-
щины и вырежьте рельеф с обеих ее сто-
рон. Установите ее так. чтобы она точно
соответствовала форме крышки, соеди-
няя по углам «в ус». Подготовьте баляси-
ка и подготовьте доски для задней стенки.
Эти доски соединяются между собой на
рейку — на кромках соединяемых досок
выбираются желобки, в которые вставля-
ется рейка, предотвращающая их усыха-
ние и попадание в ящик пыли. Вставьте
доски в вырез, прикрутите шурупами и
подготовьте плинтус. Вырежьте рельефную
кромку, как показано на рисунке, и вы-
режьте плинтус нужной формы, скашивая
ны со шпонками на обоих копнах, выто-
ченные и отполированные па токарном
станке. После окончательной сборки
шкаф можно покрыть политурой или ла-
ком.
Сиденье со шкафчиком для игры
на органе
Сиденье для игры на органе в сочетании с
отдельным шкафчиком для музыкальных
698
ГЛАВА 29
принадлежностей, который музыкант мо-
жет открывать, не вставая с него, показан
шпонку N л выступ шипа а во втором де-
тали соединяются на шипах и пазах и
Рнс. 2398 и 2399. — Крой шиюмшериалов голшипон 20 мм и 6 мм. соответственно
на рис. 2395—2397. Для него используется
дерево, из которого сделаны орган иди
фисгармония, и потребуются пиломатери-
алы общей длиной 3000 мм для досок
20x275 м.м и столько же досок сечением
6x325 мм. Наиболее экономные! способ
нарезания пиломатериалов показан на
рис 2398 н 2399.
Две боковые детали В, или стойки,
можно скрепить шурупами и вырезать
как одну деталь одновременно - шурупы
вкручиваются в местах, которые буд>т от-
резаны. Сначала центровым сверлом
нужно просверлить отверстия, вставляя
сверло с обеих сторон заготовки, так как
при этом отверстие становится более чи-
стым. Перед отпиливанием досок и пос-
ледующей их разборкой надо на обеих
наружных поверхностях ритмеi игь поло-
жение пазов д_тя шипов перекладины С.
На рис. 2400, 2401 и 2402 показаны два
способа крепления этих перекладин — в
первом способе нужно вставлять клин или
склеиваются, а линия соединения потом
закрывается планкой Р (рис 2402) толщи-
ной 6 мм. Передняя панель Fсиденья вре-
зается, по не приклеивается, в стойки, а в
перекладине С вырезается четверть, к ко-
1’нс. 2402. — Крепление перекладины
торой эта панель приклеивается и крепит-
ся штифтиками. Она крепится к верхней
пере клади нс двумя шурупами, отверстия
для которых делаются прорезными. На
концах стоек делаются вырезы для двух
перекладин I шириной 45 м.м, па которые
опирается сиденье и которые приклсива-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
699
ются ч крепятся на копнах двумя шуру-
пами с круглой головкой. Поперечные
планки Q вклеиваются в вырезы на боко-
вых стенках и дополнительно закрепляют-
ся угловыми брусками. Все ясный шкаф
чика делаются из доски толщиной 6 .мм, а
панель передней стенки имеет такой же
резной орнамент, как и панель подставки
для органа. Все угловые соединения П. I
и G делаются в «ласточкин хвост», а пе-
регородка L врезается в боковые стенки,
и соединение закрывается декоративны-
ми планками О. Шкафчик подвешивает-
ся на петлях к перекладине С, после чего
к его боковым стенкам приклеиваются ог-
раничительные бруски К.
Завершение сборки сиденья
со шкафчиком
После окончательной полировки внутрен-
няя поверхность деталей с выпиленным ор-
наментом покрывается сатином или другим
подходящим материалом. Сиденье Л прн-
нам перекладин Е. Если нет возможности
выпилитьорнаментдля панелей лобзиком,
то его можно сделать центровым сверлом
(см. правую часть рис. 2395). Все детали на
рисунках имеют одинаковое буквенное
обозначение, рисунки 2395-2397 выполне-
ны в масштабе 1:6, рисунки 2398 и 2399 - в
масштабе 1:25. а рисунки 2400-2402 - в
масштабе 1:3.
Стульчик для музыкан га
с имитированной инкрустацией
Стульчик, показанный на рис. 2403-2404,
делается из чистой сосны каури (агатис
новозеландский). Для боковых и торце-
вых стенок нужны по две заготовки раз-
мерами 550x150x12 мм и 295x150x12 мм.
Изготовьте шаблон из плотною картона
по рис. 2405 и вырежьте его. добавляя по
краям кромку 10 мм и пропуская шипы.
На зги кромки шириной 10 мм приклей-
те с обеих сторон шаблона деревянные
подоски, кот орые будут служить ограни-
Рнс. 2403 и 2404. - Виды спереди и сбоку стульчика для музыканта
кручивается шурупами к перекладинам
Если сиденье не обивается, то эти шурупы
портили бы общин вил, поэтому лучше
закреплять сиденье четырьмя художествен-
ными планками, утопленными вего повер-
хности и прикрученными шурупами к кон-
23 Основные инструменты н технологии
обработки дерена
чителямн. Чтобы получить точный угол
бокового края, опустите перпендикуляр
длиной 450 мм (эго показано пунктирной
линией на рис. 2403), а потом отложите
под прямым углом 25 мм - это будет ко-
пен ножки. По этому шаблону можно оп-
700
ГЛАВА 29
редслнть обший контур рамы, за исклю-
чением центров торцевых стенок, кото-
рые можно определить с помощью цир-
куля и линейки. Вырежьте по шаблону
контур орнамента лучковой пилой
Шипы вырезаются длиной 12 мм, шири-
ной 20 мм и толщиной 6 мм вровень с ли-
цевой поверхностью рамы. Все шипы для
ностсй. Соединения на шипах должны
бьп ь плотно подогнаны.
Поручни и другие летали
стульчика
Поручни (рис. 2407,2408 и 2409) имеют се-
чение 245x70 м, и, поскольку на их концах
вытачиваются шпонки, они могут быть
и заднего орнаментов
орнамента
передней и задней стенок вырезаются по
рис. 2405, а для торцевых стенок - по
рис. 2406. Таким образом, пазы на углах
длиной 260 мм. Их можно вырезать из за-
готовки толщиной 20 мм по рис. 2409. На
рис. 2410 и 2411 показана деталь угловой
Рис. 2407-2409. - План, вил спереди и сечение половины поручня
Рис. 2410 и 2411. - Угловая сгонка
находятся на разном уровне, и поэтому
шипы можно делать более длинными.
Ножки размером 425x25x20 мм сужают-
ся книзу до 15 мм. Разметьте на них пазы
на расстоянии 6 мм от наружных поверх-
стойки (вид сбоку и спереди соответствен-
но). Эти стойки сечением 25x20, чтобы
быть одинаковыми восновании, вырезают-
ся по тонкому шаблону (рис. 2411). Резьба
на них очень простая. Крышка стульчика
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
701
размером 575x320x15 мм имеет на кромке
рельефный вырез на расстоянии 10 мм от
нижнего края.
Сиденье стульчика
Рама с наружным размером 485x275 мм
(рис. 2412) делается из досок бука нли ясе-
ня сечением 30x20 мм Подгоните раму к
ножкам и ровно обстрогайте се поверх-
ность, на которую будет устапавлспо си-
Рис. 2412. — Рама сиденья
денье. Поручни соединяются с торцевыми
стойками на шпонках (рис. 2408 и 2410).
Потом в основании каждой стойки уста-
навливается шпонка, которая входи г в
вырез на крышке стульчика. Дополнитель-
но закрепите крышку опорными бруска-
ле покрытия лаком окрасит листья зеле-
ным цветом, будет достаточно. Цвет выб-
ранной краски должен быть чуть ярче и ин-
тенсивнее, чем вам нужно, так как после
лакировки он потускнеет. Соберите и
склейте все детали, а потом положите еше
один слой лака. На раме устанавливается
сиденье с двойной набивкой высотой 100
мм в центре и с твердым валиком по кра-
ям высотой 70 мм и выступающим по
краям на 12 мм. Сиденье можно покрыть
любым обычным материалом, таким, как
гобелен, римский атлас и г. п.. гармониру-
ющим с остальной мебелью и драпиров-
кой. Закрепите обитую часть сиденья че-
тырьмя шурупами с шайбами, вкручивая
их в вырезы на крышке сиденья, после чего
стульчик готов. Рис. 2407—2411 в 2413 вы-
полнены в масштабе 1:2, а рис. 2403, 2404
и 2412 - в масштабе 1:7.
Стульчик с вы точенными
перекладинами
На рис. 2414 и 2415 показан стульчик с
выточенными перекладинами. Он дела-
ется из махагони, а ножки — из твердого
дерева с ровными волокнами, и доски
для них толщиной нс менее 25 мм долж-
ны быть без сучков. Верхний край пере-
кладины находится на высоте 425 мм от
пола. Передняя и задняя перекладины тоже
вырезаются из доски толщиной 25 м.м.
Сначала перекладины вырезаются дли-
ной 450 мм с шипами на каждом конце,
которыми они входят в пазы на ножках
(рис. 2416, где А — сечение длинной пе-
рекладины, а В — сечение ножки). Таким
образом, перекладины, имея окончатсяь-
Рис. 2413. — Инкрустированная ножка стульчика
ми, которые прикручиваются изнутри шу-
рупами к передней, задней и торцевым де-
талям. и прикрепите к сиденью L-образ-
ные кнопки. Парис. 2413 показана де i аль
ножки с инкрустацией. Разбери ie все де-
тали, покрасьте и покройте лаком. Тонко-
го слоя краски цвета индиго, которая пос-
>}•
ную длину 375 .мм, после изготовления со-
единяются с ножками на клею. Короткие
перекладины имеют длину 275 мм и такую
же толщину. Если они соединяются с
ножками на шипах, то крепление в этом
месте значительно ослабляется из-за ко-
ротк их шипов на длинных перекладинах.
702
ГЛАВА 29
Поэтому лучше пользоваться шпонками
диаметром 12 мм (см. С, рис. 2416). Бу-
ковые шпонки продаются длиной 75 мм
упаковками. Они должны входить в пере-
кладины на 40 м.м, а в ножки на 20 мм,
придавая таким образом длинным пере-
кладинам дополнительную прочность.
(Изготовление шпонок и выполнение со-
единений па шпонках описаны нас. 185—
188.) Для данной конструкции нужны две
выточенные перекладины длиной 275 мм,
не считая шпонок на копнах, которыми они
входят в завитки наверху ножек (рис. 2415).
После склеивания этих деталей можно ус-
ня высоте 100 мм от пола вырезанными
углами со стороной 25 мм и прикручива-
ется к ножкам шурупами. Головки шуру-
пов нужно утопить в поверхности па 6 мм,
а отверстия закрыть кусочками дерева. Для
большей прочности эти соединения мож-
но сделать на клею.
Сиденье стульчика
Рама сиденья размером 450x350 .м.м дела-
ется из белою дерева или из сосны, но
больше для этой цели подходят береза или
бук. Для пес нужны доски толшиной 20 мм
и шириной 50 мм. Соединения рамы вы-
Рис. 2414 и 2415. — Вилы спереди и сбоку стульчика с выточенными перекладинами
тановнтьдно ящика размером 375x275 мм,
в котором удобно разместятся стандарт-
ные листы музыкальных нот. Дно делает-
ся из доски толшиной 12 м.м и крепится не-
сколькими штифтиками, а снизу прикле-
иваются бруски, В центре нижнего края
короткой перекладины вырезаются завит-
ки (рис. 2415). Полкатолшиной 20 мм име-
ет форму, показанную на рис. 2417, и на
всех ее четырех кромках вырезается рель-
еф. Потом полка приставляется к ножкам
полняются вполдсрева, склеиваются и
крепятся шурупами. Английская тесьма ра-
стягивается как можносилытсе и прибива-
ется гвоздиками сверху рамы (рис. 2418).
Потом прочный качественный холст туго
натягивается и крепится к этой тесьме. По
периметру рамы прикручиваются шурупа-
ми деревянные бруски сечением 25x25 мм
для набивки. Полоска холста шириной 100 мм
крепится снаружи рамы, укладываются
пучки шерсти и накрываются холстом. 11о-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
703
том холст прибивается к бруску и проши-
вается двусторонней иглой для обивки ме-
бели длиной 150 мм с ниткой подходяще-
го размера. На рис. 2419 показано, как это
делается. Для набивки сиденья использу-
Рис. 2416. - Соединение ножки стульчики
с перекладиной
ется шерсть Перед этим она взбивается и
при укладывании образует мягкую поду-
шечку; которая ложится нс так плоско, как
пучки. Потом шерсть накрывается проч-
ным набивным ситцем или холстом, по
краям рамы сверху прибивается тесьма и,
наконец, укладывается окончательное по-
крытие—темно-красный плющ или утрех-
тский бархат. Шляпки гвоздей закрывают
ся позументом, который крепится сверху
мелкими булавками. Нижняя поверхност ь
сиденья закрывается подкладочным мате-
риалом подходящего цвета, который туго
натягивается и прибивается к раме гвозди-
ками. Снизу по краям сиденья нужно зак-
рспитьдеревянную планку сечением 40x12
Рис. 2418. - Обитая рама сиденья
мм с закругленной кромкой. Она скаши-
вается на углах и прикручивается шурупа-
ми. но сначала ее нужно отполировать.
Лучше всего этот стульчик смотрится, если
он покрашен темной краской и покрыт ла-
Рис. 2419. - Прошивки набивки
для сиденья
ком. После лакнрогки на сиденье можно
установить бордюр, который кренится к
задней длинной перекладине на пластин-
чатых пс глях.
Круглый стульчик с выточенными
ножками
На рис. 2420 представлен вид спереди
стульчика с регулируемым по высоте вра-
щающимся сиденьем А. Круглая подставка
704
ГЛАВА 29
В толщиной 25 мм имеет диаметр 310 мм в
верхней части и 330 мм — в нижней. В ее цен-
тре находится отверстие диаметром 30 мм.
Рис. 2421. — Горизонтальное сечение
стульчика
Подставка опирается на четыре ножки диа-
мет ром 50 .мм и длиной 360 мм. не считая
шипа (рис. 2421). Круг, охватывающий от-
верстия для ножек, имеет диаметр 270 мм.
и эти отверстия сверху закрываются
кнопками С (рис. 2424). Ножки, имеющие
в D форму восьмиугольника, соединяют-
ся двумя шпонками (рис. 2422) длиной 220
мм. не считая шипов. Внизу они связыва-
ются крестовиной из двух перекладин, со-
единенных вполдсрева (рис. 2423), обра-
зуя опору лля центральной стойки Е. Эта
стойка длиной 240 мм и диаметром 60 мм
Рис. 2422. — Ножка
стульчика Рис. 2423. —
Нижняя перекладина
стульчика
крепится снизу винтом, а вверху тремя шу-
рупами, вкрученными через медную пла-
стинку F в центре подставки (рис. 2424).
На рис. 2425 фланец Е этой пластинки
(диаметром 50 мм), вставленный в вырез
на крышке В, показан крупным планом.
В центре сюйки имеется винтовая резь-
ба. начало которой находится на глубине
60 мм (рис. 2426). Винт диаметром 20 мм
и длиной 95 мм вставляется в латунную
втулку. Этот вин г посредством пластинки,
прикрепленной к нему, размером 60x75 мм
крепится с внутренней стороны сиденья
четырьмя шурупами. Сечение вращаю-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ 705
щегося сиденья показано на рис. 2427, а
его вид снизу — на рис. 2428. Эта крыш-
ка состоит нз пяти деталей J толщиной
25 мм, соединенных друге другом шипа-
ми. Снизу этих деталей крепятся шесть
Рис. 2424. - План стульчика
секций, образующих круг. Сиденье наби-
вается шерстью и обшивается кожей.
Нитки кнопок проходя! через нижнюю
подкладку L и кренятся сбоку деталей J.
Рис. 2425. — Сечение
полставки стульчика
Рис. 2426. — Центральная
стойка
Длину винта нужно отрегулировать так,
чтобы, когда крышка стульчика подня-
та, была видна только гладкая часть
винта N.
Деревенский стульчик
Стульчик, показанный на рис. 2429 и 2430,
можно сделать из орехового или другою
темного дерева. Не исключены береза или
Рис. 2427. - Сечение вращающегося сиденья
стульчика
бук, которые потом надо покрасить гем-
ной краской. Такие .мягкие породы дере-
ва, как сосна или белое дерево, для этой
конструкции не годятся. Четыре ножки
имеют окончательное сечение 30x25 мм,
поэтому при их разметке оставляйте до-
пуск 3 мм на расход материалов. Пару но-
жек можно выпилить из хорошей доски
Рис. 2428. — Вид сиденья снизу
длиной 975 м.м и шириной 200 мм (рис. 2431).
Зачистите иоверхност и ножек скобелем, а
потом скребком и наждачной бумагой.
Ножки крепятся в цен гре мебельными зак-
лепками длиной 60 мм и толшиной 10 мм,
и каждая пара стягивается выточенным
706
ГЛАВА 29
стержнем длиной 525 мм и толщиной 30 мм.
который входит в отверстия с внутренней
стороны ножек на высоте 150 мм и при-
клеивается. Поперечная рама (рис. 2430)
состоит из двух ровных закругленных пе-
ной конструкцией, но его сделать гораз-
до труднее. Боковые перекладины рамы
имеют длину 500 мм и ширину 40 мм, а
торцевые — 450 мм и 50 мм соответствен-
но, и они вырезаются из доски шириной
Рис. 2429 и 2430. - Виды стульчика спереди и сбоку
рскллдин толщиной 12 мм идлиной 4о0 мм
и двух центральных перекладин сечением
20x12 мм. Между этими перекладинами
вставляются четыре-пять балюстрад дли-
ной 50 мм и толщиной 10 мм на равном
расстоянии друг от друга, которые закреп-
ляются при помощи шипов, входящих в
50 мм. Четыре детали рамы сосдиняют-
ся друг с другом па деревянных шпон-
ках, и все се кромки закругляются. При-
водимые размеры подходят и для рамы
изогнутой формы, которая опускается в
центре примерно на 50 мм. Сиденье луч-
шс делал ь до того, как оно будет закрсп-
отверстия. просверленные на внутренних
единяются с ножками короткими шипами
Рис. 2432. — Рама сиденья
на клею.
Рама сиденья
Раму сиденья (рис. 2432) можно сделать
прямой или изогнутой формы — после-
дний вариант лучше гармонирует с дан-
лено на рамс. Для того, чтобы сделать
набивку сиденья, внутри пего плетется
перекрестная решетка из серой тесьмы
на расстоянии 100 мм ог его краев По-
том эта решетка накрывается дерюгой.
М ЕЬЕЛ Ь ДЛЯ ГОСТИ НОЙ
707
которая кренится к ней на концах. Для
набивки берется конский полос, кото-
крыта лаком. Сиденье можно покрыть
вельветом сочной раскраски или позу-
Рис. 2433-2435. — Вилы спереди, сбоку и часть сечения книжных полок
рый лучше укладывать пучками. После-
дний слой обшивки (темно-красного
цвета) надо укладывать после того, как
вся конструкция будет покрашена и ио-
мен юм (дело личного вкуса) и закрепить
на раме медными уголками размером 40
мм или шурупами 50 мм с круглыми го-
ловками.
Рис. 2436-2438. - Вилы спереди, сбоку и часть сечения книжных полок
708
ГЛАВА 29
Книжные полки для гост иной
На рис. 2433-2435, 2436-2438. 2439-2441
и 2442—2444 показаны четыре различных
проекта для художественных книжных по-
лок. Эти полки можно сделать нз твердого
дерева или из сосны, которая потом по-
ками шкафа в «ласточкин хвост». как пока-
зано на рисунках. Дверки шкафа па рис. 2433
и 2442 имеютстсклянные панели, а панель
дверки шкафа на рис. 2436 покрыта свин-
цом. Полки шкафа съемные, и они опира-
ются на выточенные деревянные шпонки
Рис. 2439-244]. - Виды спереди, сбоку и часть сечения книжных полок
крывастся эмалью. Верхние и нижние де-
тали полок соединяются с боковыми стен-
или на обычные мебельные гвозди с ши-
рокими шляпками.
Рис. 2442-2444. - Виды спереди. сбоку и часть сечения книжных подок
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
709
Отверстия для шпонок просверливаются
на расстоянии 40 мм друг от друга, на 50 мм
от передней кромки боковых стенок и на
30 мм от задней стенки. Занавески веша-
ются на медные стержни диаметром 12 мм.
которые вставляются в крючки, прикреп-
ленные под крышкой шкафа. По перимет-
ру каркаса крепится плинтус (рис. 2436).
Другие детали аналогичных конструкций
Он должен быть цельным (из дуба), и на
нем. конечно, должна быть выбрана чет-
верть. /Для всей рамы нужны две тоски об-
шей длиной 3600 мм и соответствующей
ширины. От резается восемь поперечных
перекладин, каждая длиной 425 мм с до-
пуском 25 мм для шипов на концах. Две
стойки имеют длину 900 мм. а еше две -
850 мм. На четырех внутренних кромках
книжных шкафов и полок подробно
рассматривались в предыдущей главе на
с. 528-541.
Декоративная складная
ширма
Раму небольшой складной ширмы, об-
щий вид которой приведен на рис. 2445.
можно сделать изиуба, покрашенного тем-
ной краской. Стойки ширмы имеют вы-
соту 900 м.м. а ширина каждой створки —
450 мм. На рнс. 2446 показан рельеф, вы-
резаемый на поперечной перекладине
ширмы. Рис 2447 — иланодной изст порок
в масштабе 1:8. Стойки имеют ширину
40мм. а поперечные перекладины — 25 мм.
Рельеф лучше приобрести уже готовым.
купленных поперечных перекладин нуж-
но сделать еше один вырез, показанный
на рис, 2446 пунктирной линией. На
стойках аккура гно вырезаются несквоз-
иыс пазы — достаточно сделать их глуби-
ной 25 мм, в соответствии с длиной ши-
пов. Две створки имеют прямоуюльную*
форму. При вырезании шнповстарайтссь
оставлять зазор в задней части, где выб-
рана четверть. Все вырезы на выступаю-
щих концах аккуратно закрываются при-
клеенными кусочками из дуба толшиной
6 мм, а потом приклеиваются угловые
бруски. На рис. 2448 показаны нижние
кронштейны. Верхние кронштейны име-
ют точно такую же форму, только они пе-
ревернуты.
710
ГЛАВА 29
Бадюст рады ширмы
Балюстрады ширмы (рис. 2449)делаются из
стоек, выточенных на токарном станке, но
вместо них можно установить панель с вы-
пиленным орнаментом (рис. 2450). В этом
случае панель можно вставить в паз и зак-
репить ее деревянными планками. Стойки
балюстрады крепятся между двумя перекла-
динами из дуба, в которых просверлены от-
Рис. 2447. — Створка ширмы
верстия для шпонок на концах стоек. Сле-
дите за тем, чтобы стойки были расположе-
ны строго вертикально. Отверстия на пере-
кладинах лучше сверлить одновременно.
Их надо точно подогнать к пазу. Затем меж-
ду ними ровным рядом вставляются стой-
ки, а после этого в пазах с обеих сторон кре-
пятся небольшие рейки и зачищаются вы-
ступающие концы. Стойки окончательно
закрепляются после того, как покрасите
ширму.
Панели ширмы
Две нижние панели можно покрыть плю-
шем золотисто-зеленого цвета. Он прикле-
ивав 1ся к тонкому деревянному листу сме-
сью клея с мае гиком, разведенных до обра-
зования желеобразной массы. По краям
этих панелей прикрепляется золотистая
деревянная планка шириной 12 мм, кото-
рая скашивается по ушам и наклеивается
на плюш, или можно сделать отдельную
рамку. Для центральных деталей панелей
используются два отпечатка (автотипии),
покрашенные сепией. Очень хорошо будут
смотре! ься офорты на фанерном шпоне из
дуба с основанием из картона. (Не исполь-
зуйте для этого цельную дубовую доску.)
Эти летали должны иметь позолоченную
кромку, или их можно вырезать так, как
показано на рис. 2445 и 2447. Рамку боль-
ших панелей нужно сделать из плюша того
же цвета, что и для нижних панелей. Лучше
вырезать воссмьтонкихлсревянных планок
со скошенными углами, покрывая отдель-
но каждую планку полоской из плюша.
Потом они прочно приклеиваются снару-
жи зеркала, которое вставляется в центр
панели.
Задняя с гонка ширмы
Для того, чтобы сделать задние стенки па-
нелей, отрежьте несколько тонких обши-
вочных досок, которые нс слишком туго
входят в пазы. Крупные доски нужно со-
единять между собой, так как ширины од-
ной доски будет недостаточно, по их мож-
но соединить, приклеивав! с обеих сторон
коричневую оберточную бумагу. Задние
стенки ширмы можно обклеить парчой
или другим подходящим материалом сме-
сью клея с мастикой, за! пув ее на кромках,
после чего стенку можно вставить в пазы.
Потом вырежьте тонкие медные полоски
шириной 6 мм и на 6 мм длиннее, чем глу-
бина паза. Они крепятся внутри паза не-
большим зажимом (рис. 2446) так. чтобы
после установки панелей, зеркала и задних
сгенок их можно было отогнуть — доста-
точно будет по три таких зажима с каждой
стороны. Неплохо перед тем, как вставлять
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
711
зеркало с офортами, оклеить их края бу-
мажными пылезащитными полосками.
Стекла и большие панели нужно закреп-
лять п раме несколькими штифтиками.
обратной стороны стирается наждачной
бумагой (№ 0), пока снимок не станет про-
зрачным. Покрасьте эти снимки с обрат-
ной стороны масляной краской, в резуль-
Рис. 244К - Кронштейн ширмы
Рие. 2449. - Стойка балюстрады
Потом устанавливаются остальные пане-
ли и задние стенки и загибаются зажимы.
Створки ширмы соединяются между собой
двумя прочными медными пластинчаты-
ми петлями размером 60 мм. Петли уста-
навл иваюгся в самую последнюю очередь,
так как со створками легче работам», ког-
да они разъединены.
Рама для фотоснимков
Рама для фотоснимков, показанная на
рис. 2451, делается из художественных ра-
мок с багетом, которые можно приобрес-
ч^ s J
Рис. 2450. — 11аиель ширмы с выпиленным
орнаментом
ти в любом художественном магазине. Ста-
рые стеклянные негативы очищаются и
погружаются вместе с фотоснимками в
теплую желатиновую ванну (одна часть
желатина на двадцать частей воды). После
тою, как они хорошо просохнут, бумага с
татс чего они будут смотреться как худо-
жественные карпшы. Потом эти картин-
ки вставляются в приготовленные рамки
и покрываются с обратной стороны кар-
тоном и черным дерматином. При жела-
пии. перецтем, как вставлять эти снимки,
можно сделать позолоченную рамку дере-
Рис. 2451. - Панель ширмы
вянными планками или покрасить кром-
ки стеклянной пластинки. Если вы нс об-
ладаете художественными навыками, кар-
тинки можно вставить даже неокрашен-
ными.
712
ГЛ АВА 29
Каминный экран
Каминный экран, обший вид которою
представлен на рис. 2452, можно сделать
из любого дерева, гармонирующего с ос-
тальной мебелью. Основные размеры при-
водятся на рис. 2453 и 2454. Две стойки и
три перекладины имеют сечение 30x30 мм,
а наконечники и нижние декоративные де-
тали стоек можно выточить как цельные
детали нли по отдельности со шпонка-
ми - на верхних и нижних концах стоек
высверливаются отверстия, в которые
вставляются шпонки. На стойках выреза-
ются пазы глубиной примерно 20 м.м, в ко-
сделать резными. Пятьстоск, как видно из
рисунка, вытачиваются на станке и имеют
по концам шпонки, которыми они встав-
ляются в отверстия на двух перекладинах.
11сбольшой фронтон толщиной 20 мм с ре-
льефом и резьбой устанавливается над вер-
хней перекладиной экрана. Панель экрана
можно сделать из цвет кого стекла и т. п., а
закрепить се можно штапика.ми.
Каминный экран с выточенными
деталями и выпиленным орнаментом
Каминный экран, показанный на рис. 2456.
можно сделать с выточенными деталями и
Рис. 2452-2454. - Обший вид п проекции каминного экрана
торые вставляются шипы перекладин (рис.
2455). Четыре детали, образующие ножки
экрана, будут смотреться намного лучше,
если их сделать резными. На наружных
кромках ножек можно вырезать рельеф-
ный паз. Фасонные верхние и нижние де-
тали соединяются с концами стоек потай-
ным шипом длиной 20 м.м. Их можно тоже
выпиленным орнаментом. Его габариты
зависят от размеров камина. пе[>ед которым
он будет устанавливаться, — высотой при-
мерно 750 мм и шириной 600 мм. На рис.
2457 показана верхняя полка экрана с ре-
льефными кромками. Такая же полка, по
более длинная, образует нижнюю часть
рамы экрана. Эти полки должны быть ши-
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
713
риной 75 мм и толщиной 10 мм. Они со-
единяются между собой двумя выточенны-
ми стойками с наконечниками наверху.
Стоика с наконечником показана круп-
ным планом на рис. 2458 и 2459. Панель
толщиной 20 мм с овальной центральной
частью имеет рельефные кромки с выре-
зом для зеркала Вместо зеркала можно
вставить орнамент в виде листьев папо-
ротника или дру| их цветов, или покрыт ь
эту часть панели вельветом или тонкой
вышитой шерстью. В любом случае, нуж-
но установить тонкую заднюю доску. При
желании верхнюю часть экрана можно
украсить орнаментом с завитками, но эк-
ран будет хорошо смотреться и без него.
Вокруг зеркала по углам панели вставляют-
ся выпиленные орнаменты. На рис. 2460
и 2461 показаны другие варианты орна-
мента.
Ножки каминного
экрана
Ножки экрана делаются из четырех крон-
штейнов толщиной 25 мм. установленных
на четырех сплющенных деревянных шари-
ках. Квадратные бруски, к которым крепят -
ся эти кронштейны, прикручиваются шу-
рупами к нижней полке и дополнительно
укрепляются деревянной планкой, прида-
ющей ножке большую массивность. Эта
планка может быть украшена небольшими
рельефными орнаментами, как показано на
рис. 2456, или же эти орнаменты можно
выпилить лобзиком. Такой экран можно
сделать из качественного красного дерева,
но он будстсмоГреться лучше, если его сде-
лать из махагони иди американского оре-
хового дерева. После сборки экран можно
покрытьлаком.
Художественная арка, полки и портьеры
для каминной доски
В данном случае украшение плоской ка-
минной доски заключается, главным об-
разом. в облицовке ее боковых сторон дву-
мя декоративными сводами, опирающи-
мися на орнамен гальную арку и две верхние
полки или исрекллаины (рис. 2462). Дере-
вянные детали делаются из желтой сосны,
а два свода плотно соединяются с боко-
выми стойками или опорами без каких-
либо зазоров или дополнительных креп-
лений в соединениях. По бокам спереди
имеется по две панеяи - одна небольшая
в верхней части и одна, более длинная,
внизу. Передние кромки делаются рель-
ефными.
Орнаментальная арка с выточенными
деталями
Сверху каминной доски укладывается дос-
ка толщиной 20 мм. выступающая по ее
краям. Ес боковые кромки скашиваются
Рис. 2455. — Соединения каминного
экрана
примерно на 25 мм. а под ней устанавли-
вается арка с шсстнадиатьюстойками (ди-
аметр большей из них равен 25 мм) следу-
ющих размеров: две боковые стойки вы-
сотой 350 мм. в каждой из которых
имеются участки квадратного сечения
длиной 10 мм —один на расстоянии 150мм
от верхнего края стойки, а другой с пако-
714
ГЛАВА 29
нечннком в виде небольшой деревянной
кнопки (рис. 2463); четыре стойки длиной
150 мм (две пары стоек, соседних с боковы-
ми стойками); по дне стойки длиной 140 мм,
105 мм и 100 мм соответственно (это пос-
ледние шесть стоек, которые располагают-
ся над поперечной перекладиной); две
стоики длиной 90 мм и еще две стойки по
30 мм (расположенные по бокам арки под
поперечной перекладиной). Наверху всех
этих стоек вытачивается шип длиной 12мм
и диаметром 12 мм, коюрым они вставля-
ются в четыре отверстия такого же диамет-
ра. просверленные в детали, закрепленной
под крышкой камина. Эта деталь сечени-
ем 25x45 мм имеет форму, показанную на
Рис. 2458. — Верхняя часть стойки каминного экрана
Рис. 2459. - Нижняя частьстойки каминного экрана
715
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
рис. 2462-2464. Деталь, образующая соб-
ственно арку; имеет сечение 25x10 мм и со-
единяется с нижними концами стоек на
типах. Один конец деревянного бруса та-
кого же сечения, что и арка (рис. 2462 и
2464), соединяется с аркой, а другой - с
Рис. 2461. — Выпиленный орнамент экрана
Рис. 2460. -
Выпиленный
орнамент экрана
торцевой стойкой. Для лучшего внешнего
вида кромки обоих этих брусков закругля-
ются. Кроме того, с обеих сторон арки
можно установить небольшие стойки. Для
достижения равномерного закругления
арки лучше сначала закрспля гь ее в цент-
ре, перемещаясь постепенно к двум кон-
цевым боковым стойкам. Боковые дуги из-
готавливаются так же, как и передние. На
задней стойке длиной 190 мм внизу каж-
дой боковой дуги имеются участки квад-
ратного сечения, а средняя стойка крепит-
ся, как описывалось ранее (рис. 2463). На
рис. 2464 приняты следующие обозначе-
ния: А- нижняя деталь с опорами для сто-
ек, В — рейка дуги, С — боковая планка.
Полки и портьеры каминной доски
Две верхние полки длиной 1050 м.м, шири-
ной 125 мм и толщиной 20 м.м крепятся, как
показано в верхней чаш и рис. 2462. Пере-
кладина над полкой толщиной 12 мм и ши-
риной 25 мм опирается на тринадцать не-
больших стоек высотой 40 мм — одиннад-
цать передних стоек и две боковых. Они
имеют форму, приведенную на рис. 2465.
Передние кромки полки и перекладины
скашиваются, а вся конструкция поддер-
живается изящными деревянными
кронштейнами (рис. 2466) толши-
ной 12 мм и шириной 125 мм. Пол-
ки устанавливаются на расстоянии
400 мм друг от друга, за ними на-
тягивается красиво плиссирован-
ный шелк и крепится к верхней
полке и к степс над каминной дос-
кой тесьмой и несколькими гвоз-
дями. Такой же шелк свешивается
за арками, оживляя общий вид ка-
мина. Деревянные детали покры-
Рис. 2462. - Каминная лоска
с художест венной аркой, полками
и портьерами
ваются тремя слоями краски кремового
цвета - каждому слою дают высохнуть и за-
716
ГЛАВА 29
читают наждачной бумагой перед накла-
дыванием следующего сдоя. Потом кладет-
ся окончательный слой Кремоной эмали.
Все приводимые здесь размеры соответ-
ствуют стандартной каминной доске, а
стойки на передней арке располагаются на
расстоянии 150 мм друг от друга.
Изогнутая перекладина рамы
зеркала
Перед тем, как собират ь раму; нужно под-
готовить из дуба изогнутую перекладину
(рис, 2469). Она вырезается цельным кус-
ком из одной доски сечением 250x30 мм,
но для экономии материалов можно две
Рис. 2463 и 2464. - Вид сбоку и половина вида сисрсди арки камина
Рама для настенного
зеркала
Рама настенного зеркала, показанная па
рис. 2467 (видспереди), высотой 1725 мм
и шириной 1650 мм, делается из дуба. Эта
рама состоит из перекладины в основании
1650 мм, верхней перекладины 1125 мм и
двух стоек. каждая размером 1550x50x30 мм.
Вдоль одной из кромок этих деталей вы-
бирается четверть сечением 6x6 мм. На
лицевой поверхности рамы вырезаются
каннелюры — в верхней перекладине эти
желобки доходят до самого края, а на
стойках они не доходят на 25 мм до верх-
него н нижнего краев. Каннелюры долж-
ны иметь закругленную форму и быть ши-
риной не больше 6 мм. На перекладине
основания они также не доходят до кра-
ев на 25 мм, заканчиваясь поперечным
желобком (рис. 2468). На обоих концах
верхней перекладины вырезаются шипы
длиной 40 мм с лицевой стороны и 30 мм
с обратной стороны (с учетом выбранной
четверти), которыми они входят в пазы
глубиной 40 мм на верхних копнах сто-
ек. На нижних концах стоек вырезаются
шипы длиной 50 мм с лицевой стороны
и 45 мм с обратной стороны, которые
вставляются в пазы на перекладине ос-
нования.
детали размером 6x300x125 мм соединить
торцами с деталью 750x125 мм, оставляя
пространство для изогнутой части пере-
кладины, которая вырезается по предвари-
Рис. 2465. - Стойка
полки
Рис. 2466. — Вид сбоку
верхней полки
тслыго сделанному шаблону из картона
или плотной бумапт. Лицевая поверхность
перекладины облицовывается дубом, а
заднюю поверхность можно сделать из
дильса или белого дерева толщиной 25 мм.
Несмотря на то, что при этом затрачива-
ется больше времени, задняя часть пере-
кладины из дильса вырезается на 12 мм
уже, чем лицевая поверхность излуба, по-
этому при склеивании деталей четверти
выбираются на изогнутой перекладине из
дильса, а не из дуба, что было бы гораздо
труднее. Обе детали облицовки приклей-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОМ
717
каются горячим клеем и крепко прижима-
ются, пока клей не схваз и гея достаточно
прочно. Потом вставляется перекладина и
летал 1> длиной 50 мм, которая разделяет дне
панели, и на ней вырезаются такие же ка-
нелюры, как и на верхней перекладине.
Разбери ге раму зеркала и соедините изог-
нутую перекладину на шпонках со стойка-
ми (рис. 2469), а потом окончательно по-
садите всю раму на клей, вставляя клино-
головки утапливаются в поверхности, что-
бы они не контактировали с зеркалом.
Очень важно следить за тем, чтобы рама
имела совершенно прямоугольную форму
и нс скручивалась.
Панс .и и фронтоны настенного
зеркала
Ре >ьба на двух панелях нз лубовой доски
толшиной 12 мм делается долотом в фор-
Рис 2467. — Настенное зеркало
Рис. 2470. — Нижний задний угол
рамы зеркала
видные шипы (для большей прочности
соединения) верхней перекладины в пазы
на стойках. Сначала выполняются соеди-
нения на верхней и изогнутой переклади-
нах. которые сразу нужно сжать. Потом
крепится нижняя перекладина, в которую
снаружи вставляются клинья (рис. 2470).
Короткая деталь крепится шурупами к
верхней и изогнутой перекладинам, и их
ме желобков шириной 10 мм, сужающих-
ся на углах. Кронштейны (рис. 2471) тол
шиной 20 м.м и фронтон (рис. 2472) тол-
щиной 12 мм делаются из луба. Сначала на
них наносится карандашом рисунок.а пи-
том он вырезается долотом шириной при-
мерно 2 м.м. Кронштейны с завитками
вдоль кромки вклеиваются в паз, вырезан-
ный на нижней перекладине напротив сто-
718
ГЛАВА 29
ек. а потом на гад ней поверхности прикле-
ивается несколько небольших деревянных
брусков. На рис, 2473 показан плинтус
фронтона, и такой же плинтус использу-
ется для небольших карнизов на верхних
концах стоек. I [роте и эффективнее все-
ю можно закрепит ь фронтон при помощи
Рис. 2471. — Боковой кронштейн настенного
зеркала
деревянной планки размером 450x20x12
мм тремя шурупами заподлицо с нижним
краем фронтона. При установке зеркала
(рис. 2474) пользуйтесь шаблоном нз тон-
кой сухой доски (рис. 2475) для проверки
прямых углов. Зеркало должно входить в
Рис. 2472. — Фрон гон зеркала
раму достаточно свободно с зазором по пе-
риметру примерно 3 мм. Рама после сбор-
ки готова к полировке, и для того, чтобы
она смотрелась ешс лучше. покрасьте кан-
нелюры золотистой краской. Шаблон с
поперечным расположением волокон ис-
пользуется в качестве задней доски зерка-
ла. Положите ра.мулнцевой поверхностью
вниз и осторожно вставьте в нес зеркало.
Потом приклейте по краям рамы неболь-
шие треугольные бруски и вставьте зад-
нюю доску зеркала. закрепив ес мелкими
гвоздиками.
Рие. 2473. — Сечение Рис. 2474. —
плинтуса фронтона Крепление зеркала
Два простых резных украшения
ши камином
Резное украшение над камином, показан-
ное на рис. 2476. хорошо смотрится, если
Рие. 2475. — Часть Ht.i6.iona
для рамы зеркала
его сделать из махагони. палисанд-
ра, дуба или американского орехо-
вого дерева. Если это украшение
нужно покрасить эмалью, то оно не
делается из луба. Очень хорошего
эффекта можно добит ься, покрасив
махагони в цвет стиля «чиппендейл»
под палисандровое дерево. Габари-
ты этого украшения зависят от
конкретных условий, но приводимые
здесь размеры можно взять за основу. Ра-
зумно нижнюю часть орнамента делать
крупнее каминной полки, установив
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ
719
сверху над ней каминную доску соответ-
ствующего размера, кромка которой по-
крывается художественным муслином или
другим подходящим материалом. Высота
украшения зависит главным образом от
потолка в комнате. Его ширину можно оп-
оченьточно и осторожно, и, гдетолькоэто
возможно, желательно применять соеди-
нения на шипах и пазах. На рис. 2477 при-
веден вид сбоку украшения, а на рис. 2478 —
его вертикальное сечение по линии ЕЕ.
Эго украшение над камином стоит на че-
Рис. 2476 2478. — Виды спереди, сбоку и вертикальное сечение резного украшения над камином
ределить, исходя из расстояния между кра-
ями боковых стенок камина, так как они
обычно располагаются на одной линии с
наружными стойками орнамента. При
конструировании этого резного украше-
ния каждое соединение нужно делать
гырех выточенных ножках. Другой вариант
подобного украшения показан на рис. 2479-
Рис. 2480 - его вил сбоку, а рис. 2481 — вер-
тикальное сечение полиции DD. Его мож-
но сделать из орехового или более деше-
вого дерева — например, из дильса. Сна-
720
ГЛАВА 29
чала собирается рама (рис. 2482). А и В
нужно делать на 20 мм длиннее, а С —
длиннее на 10 .мм. что позволит вставлять
их в пазы, вырезанные на соответствую-
щих секциях, и делает всю конструкцию
более прочной. Детали рамы делаются из
лосок толшиной 20 м.м, а размеры отдель-
ных сс секций определяются по рис. 2482.
Верхняя часть этого украшения имеет ор-
наментальные кромки и декоративную
(резную) лицевую поверхность, но при же-
лании можно использовать и другой орна-
Рсльефный плинтус крепится на зад-
ней лоске вдоль основания верхней де-
тали. н такой же плинтус — по периметру
верхнем части центральной секции.
Вдоль передней кромки внизу этой сек-
ции можно установить ряд небольших
стоек, аналогично тому, как это сделано
для прямоугольного зеркала (рис 2476).
Эти стойки со шпонками вытачиваются
на токарном станке, а в полке просвер-
ливаются отверстия, в которые они
вставляются. Деревянный брусок сече-
мент. На верхних концах каждой из двух
наружных стоек устанавливаются на
шпонках выточенные наконечники.
пнем 25x25 мм и длиной 350 м.м крепит-
ся сверху этих стоек. Центральную сек-
цию можно дополнительно украсить
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
721
несложным выпиленным орнаментом
(рис. 2483). который крепится в верхней ее
части. При желании на наружных стойках
можно вырезать по два желобка (рис. 2479).
Ешо один вариант резного украшения
над камином
Украшение над камином, показанное на
рис. 2484 и 2485, делается в основном из
Па этом украшении прекрасно смотрят-
ся зеркала со скошенными кром ками. В
упрошенном варианте (рис. 2479) ис-
пользуется панель размером 325x325 мм;
в другом варианте (рис. 2476) использу-
ется шесть панелей различного размера:
центральная панель — 450x675 мм; боко-
вые панели — 250 х150 мм: полукруглая
панель шириной 400 мм (нижний край)
и диаметром 75 мм; две круговые панели
шамстром около 50 мм. Каждая пласти-
на стекла должна быт ь на 10 мм шире и
длиннее се видимых размеров. Конст-
рукцию, показанную на рис. 2476, мож-
но удешевить, заменяя некоторые зерка-
ла деревянными панелями. Если это ук-
рашение не полируется, а покрывается
эмалью, то сначала наносится слой
шлихты, а когда она высохнет, вся кон-
струкция покрывается еше двумя слоя-
ми эмали.
досок сечением 40x30 мм с двумя бордю-
рами на лицевой поверхности. Две нарул -
ные стойки А имеют длину 805 мм, а две
Рис. 2483. — Выпиленный орнамент
722
ГЛАВА 29
внутренние стойки В — 1105 мм. Стойки В
соединяются наверху с двумя переклади-
нами С длиной 575 мм. На рис. 2486 пред-
ставлено вертикальное сечение, проходя-
щее через центр конструкции. Переклади-
на D длиной 975 мм пересекает стоики В и
соединяется состойками А. Нижняя пере-
кладина Е имеет длину 1200 мм. Все пере-
кладины. включая Г. и стойки соединяют-
ся друг с другом вполдерева. Бордюрная
планка размером 20x45x500 мм вставляст-
кро.мки прямоугольные. Эти полки кре-
пя гея стали шурупами. Стойки н наконеч-
ники соединяются с полками и крышкой
на шпонках.
Эта крышка имеет размеры 6х140х
х590 мм. Она устанавливается сверху сто-
ек В. и на ней крепится карниз глубиной
35 мм и шириной 40 мм. Орнаментальные
де гад и J (рис. 2484 и 2485) врезаются в пе-
рекладины и стойки на 3 мм. Деталь К со-
единяется с верхними концами стоек и кре-
Рис. 2484-2486. — Вилы сбоку, спереди и вертикальное сечение резною
украшения изд камином
ся в перекладины С. а планка размером
20x50x160 мм — в пазы на перекладинах D и
Е Две стойки G (рис. 2484) длиной 290 мм
соединяются вполдерева с перекладина-
ми С и D. В нижних полках размером
240x115x12 мм с закругленными углами
высверливается отверстие для шпонки
стойки. У верхней полки длиной 575 мм
пится к крышке небольшими деревянны-
ми брусками. Зеркала вставляются обыч-
ным способом, но зеркало, имеющее фор-
му сердечка, толщиной 6 мм. вставляется в
паз. вырезанный на стойках G и перекла-
динах С и D. Выточенные ножки имеют
толщину 20 мм и диаметр 40 мм. К крышке
крепится также фронтон глубиной 115 мм.
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
723
длиной 460 мм и толщиной 15 мм. Задняя
стенка обшивается вагонкой 6мм. Боковые
зеркала занимают пространство между пе-
рекладинами F и Е. 11а верхних концах пе-
рекладин Л нужно установить ушки.
Украшение над камином, покрытое белой
эмалью
Украшение над камином, показанное на
рис. 2487, хорошо смотрится, если сгосде-
Рис. 2487. — Резное украшение над камином простой
конструкции, покрытое белой эмалью
640x30x15 м.м; полку, врезаемую в наруж-
ные стойки и имеющую пазы для внутрен-
них стоек - 1025x160x20 мм. В верхней пе-
рекладине размером 1075x55x30 мм на
концах вырезаются пазы для наружных
стоек, а также паз для бордюрной панели.
Вырежьте плинтус для кромок и закрепи-
те деревянную планку. Выбери iс четверти
на стойках и перекладинах (рис. 2488) для
доски толшиной 10 мм. Рама зеркала и бо-
ковые кронштейны просто на-
кладываются на соединения
этой детали. Потом выберите
четверть длиной 940 мм на лице-
вой поверхности нижней пере-
кладины. Подготовьте два крон-
штейна размером 150x140x20 мм
и два нижних кронштейна 660х
х240х20 мм. Выпилите орнамент
и вырежьте пазы для потайных
шипов на небольших полках. Де-
тали со скошенными кромками
под кронштейнами соединяются
с нижней перекладиной вполде-
рсва. Бордюрная панель разме-
ром 940x160x10 мм соединяется
пазом с верхней перекладиной и
устанавливается встык с план-
кой, приклеенной к верхней пол-
ке. Перед полировкой все дета-
ли временноскрепляются шуру-
пами. На рис. 2488 показана
схема рамы — в верхней части
лать из качественной сосны или аме-
риканского белою дерева и покрыть
белой эмалью. Раму для зеркала нуж-
но покрасить позолоченной краской,
и такая же позолоченная планка нли
бордюр (здесь не показаны) устанав-
ливаются в месте соединения полки
с боковыми кронштейнами Если это
украшение делается из дуба пли оре-
хового дерева, плинтус для зеркала
должен быть резным, а вся конструк-
ция полируется. Рама для зеркала со
скошенными кромками имеет размер
600x450 мм. Подготовьте: две стой-
ки 900x45x25 мм: две внутренние
стойки 700x30x25 мм; одну нижнюю
перекладину I125x30x30 мм; две
Рис. 2488. — Вил рамы спереди и сзади
внутренние перекладины, соединяемые
представлен ес вид сзади, а в нижней —
вполдсрева с внутренними скитками —
спереди.
724
ГЛАВА 29
Фрон гоны простой конструкции
Фронтоны или верхние орнаменты для ук-
рашений над камином или для таких пред-
метов мебели, как шкафы, комоды и гар-
деробы, уже встречались нам на предыду-
шихстраницах. Фронтоны, показанные на
рис, 2489—2493, имеют простой контур, и
их легко изменить, добавив несколько но-
Рис. 2489. — Фронтон
ружающей мебелью. Оригинальным нов-
шеством может быть установка двух не-
больших шкафчиков под каминной дос-
кой — они очень могут пригодиться для
хранения таких предметов, как трубки.
спички и т. п. На рис. 2495 представлено
горизонтальное сечение плана каминной
доски, где в левой части сечение проходит
на высоте 300 мм от пола и видно распо-
вых линий и располагая по-другому плин-
тус. Любой красивый предмет мебели, на-
пример, шкаф, можно испортить уродли-
вым фронтоном. Перед конструированием
фронтона подберите его орнамент и изго-
товьте из картона шаблон в полную вели-
чину. Вырежьте шаблон ножницами и при-
ложите его к месту. Если он вас устраивает,
то его можно использовать как шаблон для
Рис. 2492. - Фронтон
Рис. 2490. - Фронтон
вырезания фронтона. Таким образом вы из-
бежите бездумного расходования ценной
древесины.
Орнаментальная каминная доска
и украшение над камином
Каминная доска, показанная на рис. 2494,
имеет разборную конструкцию, она легко
снимается и се положение легко отрегули-
ровать. Ее можно сд ел атьиз желтого диль-
са или из американской липы, а потом по-
красить оливково-зеленой или рубиновой
краской, чтобы она гармонировала с ок-
ложснис облицовки боковых стенок и т. п..
а детали, располагающиеся выше сечения,
обозначены пунктирными линиями. В
правой части сечение проходит через
шкафчики сразу под каминной доской, а
пунктирной линией показана боковая
Рис. 2493. — Фронтон
стенка. Детали С — две боковые стенки од-
ного из вышеупомянутых шкафчиков, D —
выдвижная дверка, переметающаяся
вдоль В. F — угловая деталь, G — линия
плана каминной доски. На рис. 2496 — вил
спереди резного украшения над камином,
состоящего из плоской задней стенки с
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
725
тремя полками, опирающимися нафшур-
ные кронштейны и нейтральным зеркалом
с изогнутой верхней частью. Рис. 2497 —
план этого украшения. В левой его части
показаны детали, расположенные над вер-
хней полкой, а справа — между полками.
Н — задняя стенка, 1 — поперечный опор-
ный брусок. Рис. 2498 — сечение рамы зер-
кала в масштабе 1:2. Рис. 2499 — правая
часть сечения проходящего через боковую
Рис. 2494 и 2495. Вид спереди, план и часть сечения каминной доски
726
ГЛАВА 29
стенку. Наружная линия обозначает кон-
туры корпуса. На рис. 2500, где показана
деталь каминного шкафчика, видно, что
старая каминная полка вставлена в раму.
для фиксирования плинтуса. В — передняя
часть секции,закрепленной в центре ка-
минной доски. На рис. 2501 и 2502 иллю-
стрируется способ крепления брусков ос-
Рис. 24% и 2497. — Вия спереди и план украшения кал камином
расположенную таким образом, что если
прикрутить софит J, то вся конструкция
будет прочно держаться и ее не нужно кре-
нования к боковой стенке на штифтах и в
«ласточкин хвост». Рис. 2503 — эскиз
дверки. На рис. 2504 представлены виды
Рис. 2498. — Сечение рамы зеркала Рис. 2499. — Сечение боковой стенки
пить к с генам. D- выдвижная дверка, пе-
ремещающаяся между двумя планками на
крышке и входящая в паз на Е. К — штифт
сбоку верхней полки с кронштейном, а на
рис. 2505 - нижней полки с кронштей-
ном.
Ml Ь ЕЛЬ для ГОСТИНОЙ
727
Каминная доска
Сначала в соответствии рис. 2495 сконст-
руируйте боковые стенки каминной доски.
Они состоят из одной широкой и двух уз-
ких деталей толщиной 20 мм с рельефны-
ми кромками, которые крепятся друг к дру-
гу гвоздями и склеиваются. Перед тем. как
закреплять боковые детали. вырежьте «лас-
точкин хвост» на нижнем конце (рис. 2501),
плечики шипов и паз 3 мм для поперечного
шпунта. Таким же образом подготовьте вер-
Рис. 2501 и 2502. — Соединение боковин
стенки с бруском
хнюю часть и прикрутите ее шурупами к
крышке. Такой способ конструирования
применяется для удобства повторного ре-
гулирования положения каминной доски
после се снят ия, и по этой же причине бо-
ковые стенки делаются немного шире тре-
буемых размеров (см. А, рис. 2495). Вклей-
те поперечные планки в плечики боковых
стенок, прикрутите шурупами верхнюю
часть(не приклеивая ее), вставьте с тяжку и
зачистите поверхность. 11рибсйтс бордюр-
ные планки, закруглив их кромки напиль-
ником, а потом установите плинтус. Соеди-
ните внизу прямоугольный шип заподли-
Рис. 2503. — Выдвижная дверка шкафчика
но с шипом боковой стенки и прикру-
тите шурупами с обратной стороны. Ос-
нования каминной доски конструи-
руются из двух деталей - одна длиной
150 мм и толщиной 25 мм. а другая раз-
мером 80x95x150 мм. которые соединя-
ются так, как показано на рис. 2502.
Рис. 2504. - Верхняя полка
После того, как подогнан «ласточкин
хвост», можно разметить положение
центров отверстий для шпонок, вставив
в плечико шипа сверху брусок с иглой.
Рис. 2505. - Нижняя полка
Потом брусок снимается, игла вытаскива-
ется из шипа и просверливаются отверстия
центровым сверлом.
728
ГЛАВА 29
Каминная полка и другие
детали
Для изготовления каминной полки нужна
сосновая доска размером 275х40х 1350 мм,
на которой выбирается четверть для уже
имеющейся полки. При желании этот паз
можно не вырезать, а вместо этого прикле-
ить к полке рейку толщиной 12 мм вдоль
передней и боковых кромок. Доска софи-
та подгоняется и прикручивается шурупа-
ми точно гак же, чтобы она прочно зажи-
кромки. Этот паз нс доходит до обеих кон-
цов на 25 мм. Просверлите два отверстия
динмстром 10 мм для шпонок рядом с зад-
ней кромкой и заготовыс пягьдсталсй,обо-
значенных В и С, шириной но 75 мм, а по-
том склейте их и закрепите гвоздиками. Сде-
лайте две дверки шириной 80мм (рис. 2503).
Подгоните шпунт так, чтобы он легко
скользил в желобке, и установите oipann-
читсль. Соедините эту конструкцию с
крышкой каминной доски, располагая сс
точно по цен гру, и разметьте отвер-
стия для шпонок К (рис. 2500).
Снимите доску софита, снова уста-
новите раму в нужное положение и
обведите карандашом перегородки.
После этого она крепится по раз-
меченным линиям гвоздиками или
шурупами. Закрепите направляю-
щие Ьдля дверок и прикрутите шу-
рупами угловые детали Fc внутрен-
ней стороны детали С и крышки
софи га. Теперь камин пая пол ка со-
брана и шпонки на нижних брусках
вставляются в пол, после того, как
боковые стенки рамы придвинуты
к стене и шкафчик вставляется в
две шпонки К. Потом софит снова
прикручивается шурупами к ка-
минной доске.
Украшение над камином
Задняя стенка украшения делается
из пяти брусковссчснием 225x15 мм,
которые склеиваю гея между собой
и вырезаются нужной формы. Ста-
райтесь, чтобы их поверхности, со-
держащие сердцевину, располога-
лись в одном направлении. Чтобы
получить примерный контур задней
стенки, нанеси ге на схему масштаб-
ную сетку, а потом такую же сетку
начертите на заготовке, после чего
Рис. 2506. — Книжный шкаф, комбинированный
с украшением для камина
мала полку. После этого можно вырезать з
рельеф на кромках, а если у вас нет подхо- >
дяшегодля этой цели рубанка, закрепигс и
бордюрные планки. Потом подготовьте де- i
таль Е из доски толщиной 12 мм и вырежь- е
тс на ней паз шириной 6 мм и глубиной г
6 м.м на расстоянии 20 мм от передней и
я но этим клеточкам можно начертить
необходимую кривую. Кон гур стен-
ки выпиливается лучковой пилой и
зачищается скобелем и напильником. Раз-
метьте пазы для полок глубиной 6 мм. Паз дтя
верхней полки может быть сквозным (см.
план на рис. 2497). так как он закрывается
ес краями, но пазы для других полок долж-
ны точно соответствовать их длине. Пред-
варительно вырезанные шипы обрабатыва-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
729
Рис. 2507 и 2508. — Вилы комбинированного книжною шкафа
спереди и сбоку
ются после тою. как будут зачищены пол-
ки. Подготовьте полки и кронштейны к
ним. Волокна полок должны быть направ-
лены параллельно передней кромке, а во-
локна кронштейнов располагаются пере-
пендикулярно волокнам полок. Кронштей-
ны врезаются в полки па глубину 3 м.м. но
нс слишком туго. К задней с гонке в самой
широкой се част и крепи тся шурупами бру-
сок 75x12 мм. после чего готовится рама
730
ГЛАВА 29
зеркала. Сначала нужно приобрести само
зеркало, и, чтобы избежать ошибок при
подгонке рамы, нужно выре инь шаблон из
тонкой фанеры требуемой формы с наруж-
ными размерами меньше на 3 мм — допуск
на алмазный стеклорез. Задайте нужные
размеры нли попросите стекольщика при
Рис. 2509. - Кольцо дверной ручки
вырезании стекла сделать дополнитель-
ный допуск 3 м.м. Рельефный плинтус нуж-
ного сечения можно приобрести. Сначала
сделайте на плинтусе скосы по углам, ус-
тановив малку под нужным углом. Про-
сверлите отверстия для мелких шурупов
рядом со скосами и закрепите плинтус.
Следите за тем. чтобы кромки были парал-
лельны друг другу: Покрасьте и отполируй-
те раму. Планки для зеркала крепятся так.
как показано на рис. 2498, и рама прикру-
чивается шурупами к задней стенке. По бо-
кам сзади прикручиваются две Медные
пластинчатые петли (рис. 822, с. 250 или
рис. 1702. с. 502), которыми зеркало кре-
пится к стене.
Книжный шкаф, комбинированный
с украшением для камина
Книжный шкаф в комбинации с каминным
украшением, показанный на рис. 2506—
2508, состоит из двух основных изделий,
образующих одно целое, которые можно
использовать по отдельности: верхнюю
часть— как украшение над камином, а ниж-
нюю - как обычный книжный шкаф Для
его изготовления нужно такое твердое де-
рево, как махагони. ореховое дерево или
дуб. а доски должны иметь сечение не ме-
нее 275x25 мм.
Изготовление книжного
шкафа
Сначала нужно сделать книжный шкаф.
Для этого потребуются две доски длиной
1125 мм и шириной 275 мм (для боковых
стенок), три доски 1000x265 мм (для трех
длинных полок), доска 600x265 мм (лля
короткой полки), доска 500x265 м.м (для
длинной перегородки рядом с дверкой) и
одна доска 240x265 м.м (для короткой пе-
регородки между полками). Эти размеры
являются конечными, поэтому необходи-
мо оставлять допуск на обработку пило-
материалов. Дверка устанавливается пос-
ле того, как шкаф полностью собран.
Возьмите две заготовки для боковых сте-
нок и придайте им форму, показанную на
рис. 2508. К передней нижней кромке
каждой из этих деталей приклеивается не-
большая планка со скошенной кромкой.
На внутренней поверхности боковых сте-
нок в местах, показанных на рис. 2508,
просверлите отверстия глубиной 15 мм
для шпонок, соединяющих полки с бокс-
Рис. 2510. — Часть полки шкнфа
выми с гонками. Чтобы это соединение
было хорошо подогнано, старайтесь точ-
но размечать отверстия для шпонок, и это
лучше всего сделать следующим обра зом.
Сначала ра зметьте рейсмусом линию по
центру торнов полок и начертите перпен-
дикулярные им линии для получении цен-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
731
тров отверстий. Приложите полки как
нужно к одной из боковых стенок и раз-
метьте на ней положение и четырех отвер-
стий для шпонок, и центральной линии
рейсмуса. Если отверстия для шпонок на
полках и боковых стенках нс разметить
идеально точно друг против друга, то
шпонки будут сидеть в них неправильно.
Глубина отверстий на торцах полок равна
40 мм, а диаметр — 12 мм. Промажьте кле-
ем отверстия на полках, вставьте в них
шпонки иотрежьтс их до длины, соответ-
ствующей глубине отверстий Набоковых
стенках. Следите затем, чтобы шпонки нс
были слишком длинными, иначе соеди-
нения не будут плотными. Обстрогайте
поверхности боковых стенок и полок выг-
лаживающим рубанком, зачистите их
скребком, а потом наждачной бумагой —
крупной и мелкой. Склейте соединения
жидким горячим клеем и дайте им просох-
нуть — лучше это делать с помощью при-
жимов. Вертикальные стойки лрерки име-
ют размеры 500x45x25 мм а перекла-
дины - 360x45x25 мм. На обоих концах
перекладин вырезается шип толщиной
10 мм и длиной 40 мм, в результате рас-
стояние между плечиками шипов будет
280 мм. На стойках и перекладинах выби-
раются четверти глубиной 10 мм и шири-
ной 10 .мм для освинцованной панели двер-
ки, которая крепится с обратной стороны
узкими планками. Полка внутри шкафа
должна быть съемной, и она укладывается
на два бруска, прибитые к боковым стен-
кам (это показано пунктирными линиями
на рис. 2508). На рис. 2509 показана ручка
дверки с кольцом.
Друт ис детали книжного
шкафа
Две детали с выпиленным орнаментом над
короткой полкой и под длинной нижней
полкой делаются из доски толщиной 25 мм,
приклеиваются и закрепляются неболь-
шими деревянными брусками. Две изящ-
ные центральные выточенные стойки
вверху соединяются шпонками, а снизу
крепятся шурупами. Сзади верхней полки
шкафа (рис. 2510) устанавливается задняя
деталь в виде бортика, входящая в пазы,
вырезанные изнутри на боковых стенках,
и закрывающая соединение между двумя
секциями. Задняя стенка шкафа делается
из сосны, и она соединяется при помощи
двух наружных и двух внутренних стоек
толщиной 15 мм. На рис. 25П показано го-
ризонтальное сечение рамы шкафа. На-
ружные стойки шириной 50 мм распола-
гаются на внутренней поверхности боко-
Рнс. 2511. — Поперечное
сечение рамы шкафа
Рис. 2512. - Сечение
зеркала каминного
украшения
Рис. 2513. - Полка
каминного украшения
вых стенок, и с одной стороны на них вы-
резается паз, в то время как внутренние
стойки имеют ширину 125 мм, и пазы вы-
резаются на них с обеих сторон. Простран-
ство между этими стойками закрывается
панелями толщиной 10 мм со скошенной
задней поверхностью (рис. 2511), чтобы их
можно было свободно вставить в пазы на
стойках. Собранная задняя стенка прикру-
чивается шурупами к полкам, а наружные
стоики ее рамы приклеиваются к боковым
стенкам. На стойках вырезаются пазы 6 мм
для того, чтобы полки были заподлицо с
липовой поверхностью шкафа.
24 Оснояныс инструменты к технологии
обработки лерепл
732
ГЛАВА 29
Изготовление украшения
над камином
При изготовлении верхней части книжно-
го шкафа сначала соберите раму из сосно-
вых досок толщиной 20 мм, соединяемых
между собой вполдсрева и имеющих об-
шивку толщиной 6 мм, как и у книжною
шкафа. На вну1 ренних поверхностях сто-
ек рамы вырезается паз 6 мм для бордюр-
ной планки, закрепляемой по периметру
пространства для панели. Бортик, обра-
зуемый обшивкой, будет глубиной толь-
ко 6 мм. Деревянные панели, которые
.можно сделать резными или плоскими,
вставляются в раму сзади и прибиваются
гвоздиками так же, как и освинцованная
Рис. 2514. - Раскладной карточный столик
в сложенном виде
панель дверки шкафа. Зеркало крепится
так, как показано па рис. 2512. Фрон-
тон, полки и орнаменты имеют толщину
25 .мм, и полки крепятся шурупами с об-
ратной стороны. Стойки вытачиваются на
станке с небольшими шпонками на обо-
их концах и вставляются в просверленные
для них отверстия на полках. На рис. 2513
видно, что кронштейн, на который опи-
рается полукруглая полка, кренится нс к
лицевой поверхности рамы, а к сс кром-
ке, чтобы нс было видно соединения. По-
этому в раме нужно сделать вырез для
кронштейна, который прикручивается к
ней шурупами со стороны проема для па-
нели до того, как панель будет установле-
на. Кромка верхней полки делается рель-
ефной, а кромки других полок просто ска-
шиваются. На четырех выточенных верх-
них стойках верхние концы имеют более
длинные прямоугольные участки, чем
нижние, и они соединяются вполдсревас
орнамен тальной деталью так, чтобы стой-
ки были заподлицо с лицевой поверхнос-
тью. Орнамент крепится шурупами с об-
ратной стороны.
Сборка книжного шкафа вместе
с каминным украшением
Каминное украшение крепится к книжно-
му шкафу шурупами, которые вкручива-
ются через раму верхней секции в заднюю
бордюрную деталь книжного шкафа. Если
эта конструкция будет использоваться
как разборная, то в верхней сс части нуж-
но установить шпонки, входящие в от-
верстия на боковых стенках шкафа. Пос-
ле сборки все деревянные летали полиру-
ются. Рис. 2507 и 2508 выполнены в
масштабе 1:7: план полки и внутреннее се-
чение боковой стенки шкафа (В) выпол-
нены в масштабе 1:4. Сечение рамы книж-
ного шкафа, на котором показан способ
крепления полок, а также рис. 2512 (спо-
соб крепления зеркала) выполнены в мас-
штабе 1:2. Кольцо дверной ручки нарисо-
вано в масштабе 2:3.
Материалы для изготовления
инкрустированного складного
карточного столика
Карточный столик, показанный на
рис. 2514 и 2515, конструируется таким
образом, что в сложенном виде его можно
использовать как журнальный столик. Его
крышка делается из хорошо выдержанно-
го дерева, так как, соединяясь с рамой сто-
ла только в центре, она будет коробиться,
если дерево недостаточно высушено. Луч-
ше всего для этой цели подходит махего-
ни. Декоративные липни инкрустируют-
ся полосками из самшита или атласного
дерева, которые можно приобрести у крас-
нодеревщиков. Вместо инкрустации эти
линии можно вырезать V-образным рез-
цом или небольшим долотом. Если инкру-
стация не нужна, тостолик можно сделать
из сосны, а его ножки — из березы, а по-
том покрасить, отполирова I ь или покрыть
эмалью. Для 1акого столика нужны зато-
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
733
тонки следующих размеров (с допуском на
расход материалов): две дегали для крыш-
ки — 900x450x25 мм; четыре ножки —
725x45x45 мм: две боковые переклади-
ны — 825x105x25 мм; вис торцевые пере-
Рис. 2515. - Раскладной карточный столик
в раскрытом виде
кладины - 400x105x25 мм; две полоски из
фанеры для крышки (А, рис. 2515) —
915x50 мм; полоски для обклеивания кры-
шек с внутренней стероны (В, рис. 2515) -
375x50 мм; поперечная перекладина, на
которой поворачивается крышка сюда (D,
рис. 2516) —400x75x25 мм; внутренняя пе-
рекладина (Е, рис. 2516), образующая
внутреннюю стенку ящика для хранения
карт — 400x90x25 мм; детальдля изготов-
ления днища ящика (Е, рис. 2516) —
400x425x12 мм. Дно ящика F можно зак-
репить планками 12 мм, прибиваемыми
гвоздями к боковым и торцевым перекла-
динам.
Изготовление карточного
столика
Подготовьте крышку нужных размеров.
Потом пройдитесь фуганком по се нижней
поверхности, ч гобы материя и бордюрные
плавки лучше приклеивались. После это-
го приклеиваются полоски фанеры (А и В,
рис. 2515) так, чтобы их волокна совпада-
ли по направлению с волокнами крышки.
Вставьте инкрустационные полоски II
(рис. 2514) по,краям крышки, когда сто-
лик находится в собранном виде, — внешняя
линия должна быть на расстоянии 40 мм
от края, а внутренняя — на расстоянии
50 мм от края. Можно закруглить углы
крышки, как показано на рис. 2515. Когда
фанера и полоски высохнут, надо закруг-
лить две наружные кромки, а торцы крыш-
ки, которые навешиваются на петли,
должны име сь прямоугольное сечение.
Зачистите крышку наждачной бума-
гой, после чего можно установить пет-
ли (G, рис. 2515).
Ножки и рама карточного
столика
Заготовки для ножек столика должны
иметь сечение 45x45 мм. Перед гем,
как сужать ножки, на них нужно выре-
зать пазы для шипов на концах перс-
sS- кладин. Расстояние между плечиками
шипов на боковых перекладинах дол-
жно быть 750 мм, а на ториевых пере-
кладинах — 340 мм. Ножки сужаются
книзу до сечения 30x30 мм, начиная с
расстояния 105 мм оз крышки стола.
Инкрустационные полоски вставляют-
ся в ножки на расстоянии 6 м.м от края, а
на перекладинах — на расстоянии 12 мм от
края. Перед тем, как склеивать раму, нуж-
но соединить внутреннюю перекладину Е
(рис. 2516) потайными шинами или «лас-
точкиным хвостом» на расстоянии 425 мм
от концевой перекладины. Последняя пе-
рекладина на 20 мм уже по сравнению с
Рис. 2516. — План рамы карточного столика
остальными перекладинами, что позво-
ляет прикручивать под ней шурупами
днище ящика для карт. Поперечная пе-
рекладина D (рис. 2516) соединяется с
боковыми перекладинами в «ласточкин
хвост» после того, как будет собрана
рама.
23-
734
ГЛАВА 29
Крышка карточного
столика
После сборки рамы крышка навешивает-
ся па петли и фиксируется ее центр. Пет-
ли (рис. 2515) и поворотный центр мож-
но купить в магазине скобяных изделий.
Поворотный центр К (рис. 2516) находит-
ся на расстоянии 340 мм от торца крыш-
ки и на расстоянии 115 мм от се боковой
приклсивае гея сукно или другой матери-
ал С (рис. 2516).
Шахматный столик
Шахматный столик (рис. 2517-2519) луч
шс всего смотрится, если сделать ею из ис-
панского махагони. Четыре ножки длиной
675 мм размечаются и вырезаются из дос-
ки толщиной 40 мм, а потом вытачиваюг-
кромкн. Крупная панель прикручивает-
ся снизу крышки — винт проходит через
перекладину D (рис. 2516). и гайка закру-
чивается внизу. Чтобы крышка нс повора-
чивалась слишком далеко при расклады-
вании столика, снизу к ней прикручивает-
ся шурупами деревянный брусок L
(рис. 2516) шириной около 25 мм. После
того, как столик отполирован, к крышке
ся на станке (рис. 2520). Верхняя часть нож-
ки длиной 325 мм имеет сечение 40x40 мм.
потом ножка вытачивается на расстоянии
150 мм, а остальные 200 мм имеют изогну-
тую форму и сужаются книзу от сечения
30x30 мм до 25x25 мм. На рис. 2517 и 2518
видно, что нижние части ножек изгибают-
ся по направлению к углам столика, а
кромки верхней част и ножек повернуты на
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
735
угол 45’ (рис. 2521). На ножках делается
вырез глубиной 6 мм и шириной 20 мм для
полки. Две перекладины длиной 550 мм
имеют сечение 75x20 мм, а две другие пе-
рекладины такого же сечения — длину
375 мм. На концах они врезаются шипами
25 мм в ножки и скашиваются по углам.
Потом на нижней кромке изнутри на них
вырезаются пазы для днища толщиной 12
бы определить точное положение выреза,
возьмите медную пластинку длиной 240 мм,
шириной 12 мм и толщиной 2 мм. На рас-
стоянии 10 мм от одного ее конца просвср-
Рис. 2523. - Металлическая пластинка
для полки шахматного столика
Рис. 2520 и 2521. —
Ножки шахматного
столика
Рис. 2522. - Вырез
па ножке шахматного
столика
лнвается отверстие для шурупа № 8, кото-
рое раззенковывается с одной стороны.
Потом на другом конце пласт инки высвер-
ливается такое же отверстие и еще одно от-
верстие вплотную к нему. Эти отверстия
раззенкованы с другой стороны пластинки,
а потом промежуток между ними нужно
пропилить напильником, в результате чего
образуется паз длиной 10 мм и шириной
5 мм. Сама откидная доска имеет размеры
320x200x12 мм. Пластинки прикручивают-
ся шурупами через вырез к боковым стен-
кам на расстоянии 25 мм от передней кром-
ки но шурупы при этом должны свободно
входить в вырез. Шурупы № 8 длиной 25 мм
с головками, сточенными напильником,
вкручиваются на расстоянии 12 мм от зад-
ней кромки и выступают на 10 мм — они
играют роль шпонок откидной доски, ко-
торые перемешаются в вырезе па ножках.
11а пластинках напильником делаются вы-
резы (рис. 2523) в том месте, где задний
шуруп занимает крайнее положение. Пос-
мм. В каждой ножке выбираются пазы, а
углы вырезаются как продолжение пазов
на перекладинах.
Откидные доски
с голика
Перед тем, как склей вить ножки с перекла-
динами, па них нужно сделать вырезы ши-
риной 6 мм, глубиной Юммндлиной 100мм
для откидных досок. Этот вырез показан на
рис. 2522 — в нижнем конце имеется паз для
шпонки, которая устанавливается на зад-
ней кромке откидной доски (в открытом
положении она показана на рис. 2517). Что-
бы сложить откидную доску (рис. 2518). ее
ладо поднять гак. чтобы шпонка скользи-
ла по вырезу кверху, а потом она вставляет-
ся в паз наверху этого выреза. Для тою, что-
Рис. 2524 — Часть плана полки столика
ле того, как пласт пика прикручена к нож-
ке, верхний конец выреза на ножке столи-
ка размечается по вырезу на пластинке, а
736
ГЛАВА 29
нижний коней выреза находится на рассто-
янии 100 мм от него. Вес четыре ножки сто-
лика обрабатываются аналогичным обра-
зом, то есть для каждой откидной доски ус-
танавливается по две пластинки (рис. 2517).
Полка шахматного столика
После этого изготавливается полка столи-
ка (рис. 2524). По углам она врезается в
ножки, плотно подгоняется к ним, а потом
одновременное этим ножки, перекладины
и полка склеиваются и полка дополнитель-
но крепится к ножкам шурупами. Нужны
две перекладины, каждая размером ЗбОх
хбОх2О мм. Они соединяются вполдсрева с
длинными перекладинами (рис. 2525) на
расстоянии 125 мм от торцевых перекла-
дин, образуя таким образом внутренние
Рнс. 2525. - Горизонтальное сечение рамы
шахматного столика
боковые стенки ящиков. Эти стенки пре-
рываются на углах выреза, и они должны
быть заподлицо с крышкой.
Крышка, ящики и другие детали
шахматного столика
Крышка шахматного столика (рис. 2519)
размером 700x500 мм делается из двух де-
талей — первая из них имеет толщину 10 мм
с продольным расположением волокон. Ее
центральная часть представляет собой
квадрат 300x300 мм. Сама шахматная дос-
ка делается из доски сикамора размером
350x175x10 мм и темного махагони с попе-
речным расположением волокон. Вторая
деталь крышки покрывается эмалью, кото-
рую древесина должна впитывать как мож-
но лучше. Шестьдесят четыре клетки шах-
матной доски размером 40x40 мм выреза-
ются из двух заготовок на мелкозубчатой
циркулярной пиле, которой пользуются
производители игрушек и закройщики и
которая режет так же чисто, как рубанок.
Необходимо изготовить тридцать две чер-
ные и тридцать две белые клетки, которые
потом крепятся к крышке жидким клеем.
Черная клетка должна находиться в левом
нижне.м углу от шахматиста, поэтому надо
Рнс. 2526. — Выдвижная крышка яшика
укладывать первый слой клеток, начиная с
этого угла и чередуя их по цвету. Потом уло-
жите рамку из дубовых планок 12x10 мм,
контрастирующих и с черными, и с белы-
ми клетками, соединиврамки шипами дли-
ной 6 мм и шириной 6 мм. В крышке нуж-
но сделать два прямоугольных выреза
200x90 мм. Остальная часть крышки по-
крывается фанерой толшиной 10 м.м с по-
перечным расположением волокон, поэто-
му сначала устанавливаются две торцевые
детали, на которых делаются вырезы для
выдвижных крышек ящиков (рис. 2519 и
2526). Эти крышки входят в пазы размером
12x6 мм. В них вставляются рейки из сам-
шита на расстоянии 6 мм от торцевых кро-
мок и на расстоянии 3 мм от заднего края
(рис. 2527). В этом случае крышки ящиков нс
I Щ-Ч1 ГТТГ? IlTI I II ИЗ I
Рис. 2527. — Кромка выдвижной крышки
яшика
будут коробиться и рейки будут действовать
как прижимы. Соответствующие пазы нуж-
но выбрать на верхних деталях, после чего
эти детали приклеиваются и покрывается
фанерой остальная часть крышки столика.
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
737
Если крышка столика делается из де-
талей однородной толщины, то се доста-
точно зачистить наждачной бумагой (осо-
бенно саму шахматную доску) или скреб-
ком. Укладывание шестидесяти четырех
клеток шахматной доски требует большой
осторожности для того, чтобы ее повсрх-
Рис. 2528. — Восьмиугольный столик
ность была совершенно ровной. Крышки
ящиков должны быть подогнаны заранее
достаточно плотно до тою, как будет вы-
резан рельеф на крышке столика. Крыш-
ка столика крепится шурупами к верхним
концам перекладин, которые соединяют-
ся потайными шипами и брусками, при
клеенными поес периметру. Потом ycia-
навливаются днища ящиков и под пере-
кладинами крепятся шурупами бруски ЗОх
х12 мм. Откидные доски толщиной 12 мм
имеют форму, показанную на рис. 2518. но
перед их полировкой металлические пла-
стинки снимаются. Крышки ящиков дол-
жны свободно передвигаться нажатием
большого пальца. Пространство между
ящиками можно использовать для уста-
новки выдвижного ящика. Эгог столик
может служить в качестве обычного жур-
нального столика или как столик для чае-
пития. .
Восьмиугольный столик с выточенными
пожка.ми
Для изготовления восьмиугольного столи-
ка, показанного на рис. 2528 и 2529 (поло-
вина вида сверху и половина вида снизу),
подойдут махагони, ореховое или любое
другое изящное дерево. Форма и конст-
рукция различных соединений наглядно
показаны на этих рисунках. Крышка сто-
лика делается цельной, если у вас имеет-
ся достаточно широкая для этого доска,
или се можтто сделать из двух деталей,
соединяемых в центре. Чтобы соедине-
ние было прочным, обе детали нужно со-
единять на шпонках и на клею при по-
мощи сжима. Разметьте и вырежьте
крышку нужной формы и обстрогайте се
кромки. Кромки можно сделать рельеф-
ными. Ножки столика вытачиваются по
показанному образцу из бруска сечени-
ем 45x45 мм. Верхние концы ножек мож-
но сделать фигурными (рис. 2528, 2530
и 2531). Потом изготавливаются пере-
кладины и аккуратно соединяются «в ус»
или на шпонках. Обе детали соединяют-
ся между собой и подгоняются друг к
другу. Затем соединяются четыре перекла-
дины и ножки (их соединение показано на
рис. 2531).
Верхние концы ножек имеют форму
вилки, в которые векзвляются переклади-
ны, в результше чего соединение стапо-
Рис. 2529. — Вилы сверху и снизу крышки
столика
ви1ся более прочным. По бокам ножек де-
лаются вырезы для кронштейнов (см. А.
рис. 2531). После этого устанавливаются
738
ГЛАВА 29
поперечные перекладины. соединяющие
между собой ножки (рис. 2532). Установи-
те небольшие балюстрады и центральные
стойки, соединяющие перекладины (рис.
2532), и при этом следите за точным совпа-
дением пазов. Перекладины соединяются с
этой деталью и ножками потайными шина-
Рис. 2530. - Часть
ножки столика,
кронштейн и другие
детали
Рис. 2531. - Соедине-
ние ножки столика
с перекладиной
ми. Просверлите в перекладинах отверст ия
для шпонок на торцах балюстрад. После
того, как все детали будут подогнаны друг
к другу; посадите их на клей. Перекладины
крепятся к крышке столика треугольными
брусками на клею (рис. 2529). Бордюрная
планка В (рис. 2530) скашивается по углам,
приклеивается к перекладине и прибивает-
ся к ней гвоздиками. Потом к ножкам кре-
пятся кронштейны. Столик окончательно
зачитается скребком (при необходимости)
и мелкой наждачной бумагой но направле-
нию волокон.
Мягкое кресло-шезлонг
Мягкое кресло, показанное на рис. 2533 и
2534 (кресло-шезлонг), можно сделать из
темного махагони, американского орехово-
го дерева или дуба. При помощи пружин и
Рис. 2532. - Центральная балюстраде и другие
детали
зубчатых ограничителей (рис. 2535) его
можно ус ганавливать под любым нужным
углом наклона. При нажатии на кнопку В
(рис. 2533 и 2534) сиденье передвигается
вдоль зубчатой рейки, между боковых де-
талей, соединяемых между собой тремя пе-
рекладинами А, В и С (рис. 2536). На каж-
дой из этих боковых деталей имеются две
перекладины D и Е — D размером
750x50x50 мм и Е размером 700x50x50 мм
с шипами. Перекладины D и Г соединяют-
ся между собой четырьмя небольшими вы-
точенными стойками и одной большой
стойкой на конце длиной 175 мм. Ножки
вытачиваю гоя по форме F (рис. 2536), пе-
рекладина Е соединяется с ножкой I- ши-
пом, а ножка G входит в перекладину Е.
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
739
Размеры ножек таковы, что их нижняя
часть, обозначенная Р, вставляется в гнез-
до лля мебельного колесика. Вдоль верхней
и нижней кромок устанавливаются бортн-
ной — то есть на 25 мм от верхнего края пе-
рекладины. Вставьте пружинную защелку К
(рис. 2535), как показано в S на рис. 2536.
при помощи кнопки В (рис. 2533 и 2534).
ки, соединяемые с аналогичным борщком
Соедините две боковые стенки тремя пере-
кладинами А, В и С (рис. 2536).
А имеет размеры 500x50x25 мм
и расположена заподлицо с пе-
редней стенкой и на расстоянии
25 мм от верхних концов но-
жек. В и С имеют длину 500 мм
и диаметр 40 мм. На концах
нужно оставлять 25 м.м для ши-
пов. Сиденье и спинка кресла
показаны на рис. 2537. Разме-
ры всех деталей можно опреде-
лить по рисункам, и их можно
изюговить из доски толщиной
25 мм.
Рис. 2533. — Мягкое кресло
Рис. 2534. — Кресло-шезлонг
Рис. 2535. — Зубчатая направляющая кресла
Завершение сборки мягкого
кресла-шезлонга
После того, как вы собрали
раму кресла, установите в цен-
на торцевых стенках наружных перекладин,
как показано на рисунке. После тою, как
боковые стенки сконструированы подоб-
ным образом, приклейте и закрепите шу-
рупами под нижней перекладиной несущую
11 (рис. 2536), выступающую на 25 мм и на-
ходящуюся вровень с передней нереклади-
трс две медные пластинчатые петли, как по-
казано на рисунке, а также деталь, соединяе-
муюс зубчатой направляющей R(pnc. 2535),
на кромке перекладины в положение XY
(рис. 2537 и 2534). Передняя панель М
(рис. 2537) прикручивается шурупами и
приклеивается к передней кромке рамы, и
740
ГЛАВА 29
сс при желании можно сделать декоратив-
ной. Если эта панель имеет форму, как на
рис. 2533 и 2534. то сиденье удобно выд-
вигается, когда кресло используется как
н етвердого дерева, выбор которого зависит
от окружающей мебели, но внутреннюю
раму можно сделать из чистой сосны. 11иж-
няя рама (рис. 2540) наружным размером
шезлонг. По периметру рамы нужно сде-
лать допуск 25 мм для закрепления набив-
ки и гесьмы. Рама и две ручки кресла на-
биваются, как показано на рис. 2533 и
2534, и покрываются сзади тканью. Все
деревянные детали кресла зачитаются
наждачной бумагой и полируются.
Кушетка для гостиной
Вее видимые деревянные детали кушетки,
показанной на рис. 2538, желательно делать
Рис. 2537. - Сиденье и спинка кресла-
шезлонга
Рис. 2539. - Ножка
кушетки
Рис. 2538. - кушетка для гостиной
МЕБЕЛЬДЛЯ ГОСТИНОЙ
741
1500x600 мм состоит из сосновых брусков
75x50 мм, соединяемых на прямых углах
вполдерепа, а на закругленном краю — на
шпонках. Нижняя часть рамы выпилива-
ется из бруска 100x75x600 мм. Две нопс-
Изголовьс кушетки
Общий вид рамы изголовья показан на
рис. 2541, а шаблоны для вырезания фигур-
ных деталей — на рис. 2542. Боковые завит-
ки изголовья делаются из доски толщиной
Рис. 2540. - Нижняя рама кушетки
речные перекладины врезаются в боковые
перекладины на глубину 20 мм и зачища-
ются заподлицо с верхней и нижней повер-
хностями рамы. Особую осторожность
Рис. 2541. - Рама изголовья куи'сткн
нужно проявлять при сборке рамы, следя
затем, чтобы она не скручивалась. Ножки
кушетки (рис. 2539) вытачиваются из де-
ревянных брусков длиной 250 мм и сече-
нием 115x115 мм, и если используются ко-
лесики, то хчя них вытачиваются гнезда.
На боковой перекладине устанавливается
рельеф шириной 35 мм и толщиной 12 мм с
бордюрной планкой по центру. Закруглен-
ная часть рамы вырезается или загибается
под паром.
25 мм и украшены резьбой в виде розеток.
Боковые стойки изголовья соединяются меж-
ду собой поперечными перекладинами — вер-
хняя перекладина шириной 150 мм вреза-
ется в пазы на стойках, а нижняя перекла-
дина шириной 50 мм соединяется с ними
Тс” "”25,4— —
Рис. 2542. - Шаблон для вырезания боковой
стойки изголовья
на шипах. Рама изголовья шириной 600 мм
соединяется с нижней рамой на шпонках —
потри шпонки с каждой стороны.
Спинка кушетки
Спинка кушетки показана на рис. 2543. Де-
таль Л имеет размеры 400x125x40 мм с ор-
наментом, вырезаемым по образцу только
с лицевой стороны. Верхняя перекладина
шириной 60 мм и толщиной 20 мм крепит-
ся к перекладине 50x12 мм, которая обива-
ется материей. Нижняя перекладина имеет
742
ГЛАВА 29
ширину 40 мм и толщину 20 мм. Обе пе-
рекладины входят шипами в деталь А. Ба-
люстрада, половина которой показана на
рис. 2544, выпиливается из доски толщи-
ной 25 мм и имеет резной орнамент на ли-
жин, которые пришиваются к сетке, а для
валика достаточно будет четырех пружин,
каждая из которых крепится к переклади-
не металлическими скобками. Изголовье по
бокам, валик, спинка и передние кромки
невой поверхности. Она соединяется с вер-
хней и нижней перекладинами потайными
шипами. Задние перекладины соединяют-
ся вполдсрева и прикручиваются шурупа-
ми к спинке изголовья. Ножки крепятся
шурупами на шпонках (по три с каждой сто-
роны) — две шпонки входят в боковые пе-
рекладины, а центральная шпонка — в по-
перечную перекладину.
Завершение сборки кушетки
Вышеописанная кушетка обивается и
имеет пружинные сиденье и изголовье. На
рис. 2545 показана часть сиденья с валиком
изголовья. Для изголовья нужны пятьнру-
рамы, а также закругленный край рамы об-
шиваются тканью.
Рис. 2545. — Способ крепления пружин
в изголовье кушетки
УКАЗАТЕЛЬ
(Термины, помеченные звездочкой, сопровождаются рисунком)
А
Абразивные и точильные инструменты, 114
Австрийский дуб, 178
Автоматическая отвертка, *99
Автотипии, ширма, *710
Американское тесло, *96
Английское тесло, *96
Арка садовая с решетчатыми воротами, *387
Арканзасский оселок, 123
Атласное ореховое дерево, 175
Британский дуб. 177
Брусок точильный (оселок), *122—128
Бук, 176
Бункер для угля, 361. *362
Буравчик, *102
Буч анская сосна, 171
Буфет
___, с книжным шкафом, *672—676
___, шотландский. 580—582
Буфеты ,*561—566
Быстродействующая отвертка. *99
В
Б
Бабка передняя, подвижная, чокарный ста-
нок. *455
Балтийский красный дильс. 17!
Балюстрада декоративной ширмы, *710
Балясина шкафчика с выпиленным орна-
ментом, *539
Балясины, образны, *480
Белое дерево, 173
Белый дильс, 172
Береза, 177
Беседка восьмиугольная. *398
, крыша, 395
, столик. *737
Блок
___, для пиления «усов», стусло, 15
___, для разводки пилы, *81
___.для строгания, *17. *18
Бревна. 161
___, растепление, 377
Ваза цветочная
, рустиковый пьедестал, *411
. выгачивание на станке, *476
Вазелин и бензин, используемые для осел-
ков, 126
Бейрутская сосна, 171, 173
Вентиляция
___, голубятни, 348
___. односкатного парника, 449
Верстак, *21
___. изготовление, *275—282
___, краснодеревщика, *28, *279, *280
___, портативный, *232
___, с боковыми прижимами, *22. *276—279
___, складной.279
___. со шкафчиком для инструментов *270.
♦271
Вешалка, *237
___, дня белья. *586—588
___, для шляп и курток,*590
744
УКАЗАТЕЛЬ
___, настенная, *614
___, перекладина на зеркале в прихожей,
590
___, подвешенная к потолку, 586—588
___, с зеркалом и ящиком д ля теток, *598—
600
* Видимый» размер зеркала, 6ь2
Винтовое сверло, *103
Водостойкий клей, 145
Водосток кроличьего домика, *330
Ворота, *369—375
Вращающийся книжный шкаф, *541
Время выдерживания древесины по Ласлет-
ту; 155
Выдвижные ящики
. гардероба, *652,656
, замки, *296
, комода, 584
, кухонного стола, *255, *573
, пресса, *524
, сундука для инструментов, *262
, углового умывальника, *636.637
, установка дополнительных ящи-
ков. *573
, шкафа в мастерской. 274
, шкафа для канцелярских принад-
лежностей, 512
, шкафа для тарелок и ножей, *671
, шкафчика для музыкальных при-
надлежностей, 696
, шкафчика для специй, *557
Выдерживание пиломатериалов
. естественное, 152
, искусственное. 158
Выкружная ножовка, *67
Выпиленный орнамент
. каминный экран, *714
, книжный шкаф. *539
, панель. *7) I
, подставка для книг, *514
, стул в прихожей. *604
, фронтон обеденного столика. *665
Выравнивание
___, зубьев пилы, *75
___, покоробленной крышки стола, 689
___. полотна ножовки,*86
___. точильного круга, 121
Вырез для соединения в паз и гребень, *190
Вырезание
___. изогнутых ножек ел уда, *686
___, «ласточкиного хвоста», *214. *216
___, пазов. *191, *200
___, полости чаши 470
___. шипов. *214
Вытаскивание сломавшихся шурупов, 137
Вытачивание
___, балясин, *480
___, бортиков, *473
___, деталей прямоугольного «сечения»,
*489
___, длинных и топких деталей, 462
___, заедание долота в дереве. 468
___. кегли, *472
___. концевой стойки перил, 480
___, орнамента, *489
___, полой вазы. *476
___, полости. *471
___, полукольца,*480
___, правильное положение резца при ра-
боте на станке, 467
___, ручек инструментов, *473
___, токарное дело, *454—490
Вяз (ильм). 177
___.выдерживание, 158
Галтель
___, Мслуиша, *49
___, 1 lepca, *49
___. Престона. *49
Гардероб
___, выдвижные ящики. *652,656
___. дверки, *653— 655
___, лотки, *652.656
___, с боковым зеркалом, *654—656
___, с зеркалом во всю длину, *651 —653
___. секционный. *649,650
___, угловой, 647
УКАЗАТЕЛЬ
745
Гвозди
___, без шляпки (штифтики), *131
___, забивание, 132
___, заржавевшие в мебели, 687
___,из сварочной стали,*131
___, использование, 129
___, машинные. *130
___, овальные, *131
___, описание, 129
___, размеры, 131
___, с двумя концами, *131
___, удерживающая сила, 129
___, французские. * 132
___, шкаф для । возлей, *272—275
Гвоздь-стамеска, 131
Гикори
___, заболонь, 166
___, сердцевина, 166
Гниение древесины. 168
Головка кегли, вытачивание, *472
Голубятня, *338—349, *417
Готическая садовая скамейка, *403
Грохот-качалка. 362. *363, *364
д
Дверная ручка, *330
Дверь
___, буфета, *584
___, гардероба. *653.654,656
___, голубятни, 346
___.домика для домашней птицы, 316
___, замки, 291, *292, *293. 295
___, книжного шкафа, *533, *535
___, навешивание, *300. *301
___. тумбочки для ножей и тарелок, 671
___, углового комода. 670
___, установка, *656
___, шифоньера, 682—684. *688
___. шкафа с выточенными деталями. *488
___, экипажа. *302
Двуручная ножовка д ля одного человека, *65
Декоративная фанера, 493
Деревья
___, возраст, 151
___, впитывание питательных веществ, 148,
149
___, время года для рубки деревьев, 151
___, головые кольца, 147, 148
___, грибы на деревьях, 148
___, заболонь, 149
___. защитный покров корня, 149
___, камбисвый слой. 148, 151
___, кора, 147
___, листья, поглощение питательных ве-
ществ, 148
___,луб, 148, 150
___, мсризматическис клетки.150
___, окоренис.152
___, органы, 146
___, паренхимная ткань, 150
___, переработка в бревна, 152
___, питательные вещества. 148
___, поглощение углекислого газа, 148
___, рост на ранней сталии, *147
___, рубка. 151, 152
___, сезонные различия. 151
___.сердцевина,149
___.сердцевинный пласт, 148
___.ткани,146
___, формируемые слои. 147
___, циркуляция соков, 149
___, эксперименты с удалением коры,
•149
Детская кроватка, *629—631, *632
Дил! с. 160, 161
Доводка зубьев пилы, 76
Долото
___, вырезание глубокой полости, *471
___, вырезание кривых линий, *40
___. вырезание круглого углубления, *470
___, заедание влетали. *468
___, затачивание, 39, *57
___, из закаленной стали, *40
___, обтачивание деталей на токарном
станке. *463—472
___, режущая кромка, *467
___, ручка, *473
___, токарное. *464
746
УКАЗАТЕЛЬ
Домашняя птица, курятники, загоны и до-
мики, *309—323
Домик
___, лля голубей, *345—349
___, для домашней птицы. *309—323
___,для инструментов (мастерская), *425
___, для кроликов, *324—*333
___, чайный. *397
Доска
___. вырезание пазов, *191
___, для склеивания деталей, *237
___,пиление, 85
___, подготовка для соединения, 182
___, проверка ровности поверхност и,*5
___. разделение по линейке. *6
___. разметка толщины рейсмусом, 181
___. разметка. *9
___. строгание кромок, * 181
Лоска откидная
, замок, 294
,картотеки.506
,петля, декоративная.*307
. стола, *544
, шахматною столика, *735
Доски, 160
___. половые, стягивание. *32
___, соединения. * 181—*226
Древесина, 146—180
___. < корол кис концы», 170
___. выбор. *162
___, выдерживание, 152—159
___. высушивание под навесом. 152
___, выявление заболони.165
___, гниение при штабелировании, 154
___. гниль в виде желтых иди красноватых
пятен, 168
___, тиль в виде крапчатых пятнышек. 168
___, древоточцы, 163, 168
___, извилистая сердцевина, 164
___, искривление, 164
___, искусственное выдерживание, дефек-
ты. 158
___. коробление при выдерживании. *156
___, направление волокон, *159—162
___. общие дефекты, *163. 165
___.определение, 146. 151
___. Петербургский стандарт, 170
___, пиление, стоимость. 170
___, плесень, 158
___, полосы темно-бурого цвета, 155
___. потеря влаги при выдерживании. 153
___.приобретение, 169
___, прорость. 166
___.размеры, 160, 161
___, разметкадля пиления, *8
___, разрушающее воздействие внешней
среды,167
___.распиливание,* 161
___, складирование для выдерживания,
*153. *154
___, скрученные ткани. *165
___, слишком сильно высушенная, 156
___.стандарты,170
___. сухая гниль, 168
___,твердая и мягкая, 170
___, гекс I ура, * 159— 162
___.трещины, 163, 164
___, трухлявость, 167
___, хранение, 168
___, эксиен гричная сердцевина (крень), 166
Дрель ручная. *112
Дуб. 158-177
___. ветки для рубленой изгороди, 410
Дублирование выточенных изделий, 475
Е
Египетская киянка. 91
Ель, серебристая, 173
Ж
Желатин, 138
Желтый дильс, 171
, сосна, 171, 172
УКАЗАТЕЛЬ
747
.тополь, 173
Журнальный столик, *247—248
3
Заболонь, 149, 165, 168
Загибание брусов теплины, 442
Загоны, домики и клетки для домашней
птицы, *309—323
Задняя бабка токарного станка, *454, *459
Зажим медный, *576
___, для пилы, *71
Заклинивание ступенеклсстнииы, *366
Замок
___,врезной,293
___, накладной, *291, *292
___, пианино,294
___, складного столика, 294
Замочек для выдвижного ящика, установ-
ка. *295
Замочки сундучка для инструментов, 259,
265
Западный платан, 179
Заслонка
___, голубятни, 344
___, подвижная, *507.508
Затачивание
___.буравчика, 102
___, долота, *57
___, зубьев обушковой пилы, 76
_, инструмента на новом оселке, 124
___, ножа зензубеля. 48
___, ножа рубанка, 52—*54
___, ножа скобеля. 41
___, пил, *74—77
___, режущей кромки инструментов, *39
___, стальных скребков, 115
___, стамески на оселке, *40
Зашелка
___, ночная, двойная, *293
___, пружинная для яшика, *511
Зенкование отверстий для шпонок, 187
Зеркало
___, в прихожей,592
___, гардероба, 651—656
___, комода, *644
___, крепление, *627. *628, *646, *656,
*660—663
___, поворотное, *628
___, поде тавки для зонтов, *600
Зубчатые угольники, *8
Зубья пилы
, блок для*разводки, *81
, выравнивание, *73, *74, *76
, затачивание, 76
, неравномерный износ, *74
, проверка по угольнику, *84
, разводка, 78
И
Извилистая сердцсвинадсрева, 164
Изгородь
___.дерево.для изгороди, *378
___, дубовые «браслеты», 410
___, замена перекладин, 333
___, замена стоек, *382
___, из неотесанных материалов, *407—410
___, инструменты, 376
___, крепление решетки, *386
___, металлические клинья, 377
___, придание нужной формы, 378
___,рубленая, 376
___, установка «шпор», *381
___, установка, *371
Изделия из неотесанных материалов, *407—
422
Инкрустирование шахматной доски, *736
Инкрустированный складной карточный
столик, *732—734
Инструмент для затачивания стальных
скребков, *116
Инструменты.
___, в Древнем Египте, 3
748
УКАЗАТЕЛЬ
___, геометрические, *4
___, для передачи импульса, 87
___, для плетения, 383
___, для строгания и подрезки, 35
___, классификация, 3
___, определение, 1
___, первобытных племен, 2
___, разметочные. *4
___, токарные, *465
___, фиксация, 21
К
Калитка, *376
Калифорнийское красное дерево (сек-
войя), 173
Камбисвый слой дерева, 150, 151
Каминная доска, *713—716, ‘724—726
Канадский брусок, 123
Канадский топорик, *91
Карандашный рейсмус, *10
Каркас кровати, дуб, * 633,634
Карниз, портик, декоративные доски, *393
Карточный столик, *732—734
Качели детские, *228
Каштан. 179
Квасцы для изготовлении клея, 140
Кегли, выгачивание, *472
Кедр, 174
___, гималайский, 174
___«ливанский,173
Кисточка для клея, 143
Киянка, 90—91
___.американская, *91
___, английская. *91
___.дереводля киянки, 90, 91
___, египетская, 91
___, «квадратная», *90
___, происхождение, 91
___, работа киянкой, 90
Классная лоска с металлическими рейка-
ми. *211
Клеевые соединения, 182
, струбцина, * 184
, сжим, 184
Клей, 139—145
Клсткадля кроликов. *332, 333
Клсши-кусачки, *34
Клиновидная стенная пробка, *252
Клинья металлические для живой изгоро-
ди, 376
Клюкарза, *38
Книжные полки, *648, *649. *708,709
Книжный шкаф,
, вращающийся, *539
. комбинированный с буфетом, *672—
676
.низкий.*530
, с застекленными дверками, *534
Козлы для пиления, *29. *288, *289
Колесо
___, садовой тачки, *358
___. токарного станка, 457,*459
Коловорот, * 104, * 111
___, с трещоткой ,*105
Колпачки на ручках инструментов, 474
Кольца, вытачивание.*480
Кольцевидная трещина. * 163
Комод
___, дверка, ремонт, *688
___, для белья, *643—647
___, облицовка фанерой, 494
___, с выдвижными ящиками, *643—645
Конура собачья, *333—337
Корзина для цветов, из неоструганных ма-
териалов. *417
Кормушка для цыплят. *317
Коробка для спичек, *479. *606,607
Коробление древесины, 156
«Короткие концы» пиломатериалов, 170
Корундовый оселок. 128
Корыто стиральное, *242—246
Красное дерево, калифорнийское, 173
Красное, или лавровое, дерево, 174
Красный дильс, балтийский, 171
Кресло мягкое, *738—740
Кроватка детская. *629—632
Кровать, *628,629
Кроличьи шкурки для изготовления клея, 139
УКАЗАТЕЛЬ
749
Кроличьим домик, * *327—331
, водосток, *330
, кормушка, *330
, крыша, *331
Кроличья клетка, *324
, дренаж. *327
, с двускатной крышей. *326
, с тремя отделениями, *325
Кромки инструментов. 35
, затачивание, 35, *39
, углы реяния, 35
, фаска. 39
Кронниркульдля измерения наружныхди-
аметров. *14, *466
Кронштейн
___, в проеме письменного стола, 552
___, выточенный круговой, *490
___, полки в прихожей, *589
___, углового умывальника, *636
Крыша
___, бревенчатого сруба, *433
___, голубятни, *340, 346, *417
___, домика для домашней птииы, 320
___, домика лля инструментов и мастер-
ской, *425
___, кроличьей клетки, *331
___. летней беседки, *394, 395, *396, 397
___, парника, 446
___, плетеного портика, 390
___, собачьей конуры, *334
Крышки на петлях
, яшика для инструментов, 263
, яшика для канцелярских принад-
лежностей, *510
Крючки
___, из латуни, 502
___, потолочные, 229
Кувалда, 87
Курятники и домики для домашней птицы,
*309-323
Кусачки, *34
Кухня
___, мебель, *553—588
___. стол. *254—256
___, стулья, *566—570
___, угловой шкафчик, *553
. ящикдля угля, *231, 232
Кухонный стол
, выдвижные ящики, *255, *573
, выравнивание ножек, *256
, изготовление рамы, *254—256
_______> переоборудованный в письмен-
ный, *544-548
. разборный, с выточенными нож-
ками, *572
, раздвижной, *574
. сервировочный на колесиках, *585,
*586
, с откидной крышкой, *570, 571
. с портативной откидной
доской,574
, сборка, 255
Кухонный шкафчик, *556
Кушетка, *741, *742
Л
«Ласточкин хвост»
, вырезание. 214, 215
, разметка обушковой пилой, *213
, разметка по шаблону, *214
, разметка, *212, *215
,склеивание.210
.соединения, *2! I
Лебедка для потолочной вешалки, *588
Лесенка приставная, складная, *367
Лесоматериалы для плотничных работ, 180
Лестница, дерево для нес. 180
Летняя беседка, *394—401
, из рубленых материалов. *420
Линейка. *5
Липа, 173
Л иствеи н и ца амсри ка нс кая ,172
Лондонский кухонный буфет. *576—580
Лотки
___, гардероба, *652.656
___, стиральные. *243—246
___, сгойкк для зонтов, *597
___, тумбочка для ножей и тарелок, *67]
750
УКАЗАТЕЛЬ
___, ящика для тряпок. *616—618
Луб дерева. 148
м
____, история, 87
____.лондонский,*88
____.уоррингтонский, *88
----, фанеровочный, *491
____, эксетерский, *88
Молоток-гвоздодер, *89
Мыло для оселков. 126
Мягкие и твердые породы дерева, 170
Мягкое масло и парафин для оселков, 126
Малка, *8
Масло
___, для оселков, 126
___, лля точильных брусков, 125, 126
___, льняное, используемое в клее, 145
___, льняное, смазывание рубанков, 52
Мастерок. *435
Мастерская
___. двускатная крыша. *429
___, козлы и подставки для пиления. *288,
*289
___, мсбсльдля нее, *257—290
___, односкатная крыша, 430
___, оконные переплеты, 431
___, портативная с двускатной крышей, *427
___, портативная с односкатной крышей,
*429
___, с двускатной крышей, *425
Мебель
___«для гостиной. *690—742
___, для кухни, *553—588
___,для мастерской. *257—290
___, для офиса, библиотеки и рабочего ка-
бинета. *498—552
___, для прихожей, 589—604
___, для спальни, *605—659
___, для столовой. *660—689
___, ремонт. 684
___. реставрация фанеры, 497
Меризматические клс i ки дерева, 150
Мозаичная крышка стола, 414
Мозаичный бордюр, *419
Мозаичный потолок портика, *416
Молоток
___выбор. 89
___для разводки ножовки, *82
____ закрепление головки на ручке, 89
II
11авес
___, .для сена, *424
___, домика для инет рументов и мастерс-
кой, *423—433
___, односкатного домика. 313
11авсшивание на петли
___, ворот. *372—374
___, двери между кромками, *300
___.двери на кромках, *301
___,принципы, 299
___, экрана. *304—306
Наждачная бумага, 119
Наконечник-бурав. *106
Наконечники. *329. *475
Напильники.*73
Настенная голубятня, *342
Настенная перекладина для полотенец,
*614
Настенный кронштейн. *230
Пашенный шкаф с выточенными деталя-
ми. *482—489
Низкий книжный шкаф. *530
Нож
___, затачивание лезвия, *39
___, разметочный, *4
___. режущее действие. *37
___, рубанка. *42, *56
___. самодельный, *4
___,скобеля,*41
___, стекольщика. *435
УКАЗАТЕЛЬ
75 i
Ножонка, *65
___, выравнивание полотна, 86
Ночная ваза, *621—623
Ночная защелка, *292—294
Нутромер, *14, *466
Отвертка, *97—*100
___.использование, 97, *137
п
О
Обивка мебели, 678, 706
Облицовка
___, кафелем умывальника, * *637—640
___, кафелем цветочного ящика на подо-
коннике, *350
___, мебели фанерой, реставрация, 497
___, сукном ящика для ножей, 238
Обрезки кожи для изготовления клея, 139
Обрешетка, дерево для нес, 180
Обушковая пила, *66
, затачивание, 76
, зубья, *68
, ручка, *264
Обшивка деревом, 180
Овальные стальные гвозди, *13!
Окно
___, определение размеров, 662
___, парниковой рамы, *436—439
Оконная ниша, установка рсшспатых из-
делий, *386
Оконная теплица, *440—443
Оконные брусы
.дереводля них, 180
, крыши парника. *453
, мастерской, 431
, односказ ного парника. 443
Оконный переплет, крепление решетки,
*386
Ольха, 166
Ореховое дерево, 175
Оселок, 54, 122, 127
Основа для облицовки фанерой, 492
Остекление парниковых рам, 434—*435
Ось, садовая тачка, *359
Пазы
___, выборка. 191
___. вырезание, *201
___, разметка по зубчатому угольнику, 8
Парафин для очистки оселков. 126
Паренхимные ткани дерева. 150
Парник
___,вентиляция,*449
___.дверная стойка, *452
___.двускатная крыша, *449—452
___, застекленная крыша, 453
___, односкатная крыша. 446
___, оконный переплет, 448
___, остекление, *435
___, покраска. 453
___, угловая стойка, *453
Патрон прижимной, *461—463
Пенал шкафа для канцелярских принад-
лежностей, *513
Передняя бабка токарного станка, *454,
*458
Перекладина для полотенец, *612.613
Петербургский стандарт древесины, 170
Петли
___, декоративные, *306, *307
___, для бильярда, *304
___,для ворот. *372
___, для дверей экипажа, *302
___, для карточного столика. *304
___, для качелей, *228
___, для прилавка, *304
___.для экрана, *304—*306
___, из ткани,*306
___, пластинчатые, *298,299, *302, *303
___, потайные. *306
___, тавровые (Т-образные), 307
752
УКАЗАТЕЛЬ
___, установка, *299—302, 307, 308
___, центральные, *306
___, шарнирные, *303
Пила. 59
___, выбор, 81 —83
___, выкружная, 67
___, выравнивание полотна, *86
___, двуручная для одного человека, *65
___, доводка зубьев, 76
___, затачивание, 75, 76
___, зубья 65, *68
___, инструмент для разводки, *78, *82
___, лучковая, *66
___, напильники для пил, *73
___, ножовка, 65
___,панельная, 66
___. перфорированная, *65
___, полставка для пил, *259, 263
___, прочность полотна, 62
___, поперечная. *68
___, продольная, *65, *68
___, разволка, *65, *75, 78, 80
___, размеры, 83
___, ручки, положение и форма. 61
___, циркулярная. 74
Пиломатериалы, 160
Письменный стол. *548
. переоборудованный из кухонного
стола, *544, 548
Письменный шкаф Давенпорта, *543, 544
Планка с параллельными кромками, изго-
товление, *227
Пластинки латунные, *250
Плетеная изгородь. 383
, расщепление жердей *394
Плетение, кайма. *657—659
Плетеные навесы, 384
Плетеные сиденья, реставрация, 659
Плетень, *380
Подвеска выточенная, вкрученная в стой-
ку крыши, *395
Подкосы
___. на скамейке, *289
___. подставки для кровати. *610
Подставка
___, для велосипеда, *232. 233
___. для газет, *234. *502
___, для зонтов и шляп, *598—603
___,для книг, *513—*520
___, для обуви. *607,608
___, для пил, *72, *259, *263
___, для пиления, 28, *290
___, для стирального корыта, *246
___. для тарелок. *559
___, для трубок, *234—236
___, переплетного пресса, *524
___, точильного круга. *121
Покоробившаяся крышка стола, выравни-
вание, 689
Покрытие корой цветочного ящика,
*352
Покрытие крыши летней беседки. 396
Покрытие крышки стола кожей, *688
Полка
___, каминной доски. *713—716
___, книжная, *708, 709
___, книжного шкафа. *537
___, книжного шкафа низко! о, *533
___, настенного шкафчика. *666—668
___. обеденного столика на колесах, 585
___, с кронштейном для прихожей, *589
___, угловая, *230, *231
___, углового комода, *667
___, шкафа с выточенными деталями.
486
Полоски инкрустационные. 692
Полукруглая деталь, обжатие. *33
Поперечная пила, 68
Поперечное пиление, разметка доски, 9
Портики, *389—393,414—415
Потайное соединение,*217
Пресс
___.для фанерования,524
___, переплетный, *522
___, с выдвижным ящиком и тумбочкой.
*524
Прижим верстачный быстродействующий,
*26
Прихожая, мебель, *589—604
Пробка
___, деревянная стенная, *251 —*253
___, свинцовая стенная, *252
Пробойник, *134
Пробочное сверло. * 113
УКАЗАТЕЛЬ
753
Продольное пиление, разметка линии па
доске. *8
Пропил, *60
Прорость, 166
Простая рамка. *236
«Пузыри» на поверхности фанеры, 493
Пятна на древесине. 155
Р
Разводка пилы, *78. *79. *82
Раздвижная подставка для книг, *514
Раздвижное сверло Андерсена. * 112
Раздвижной стол
, кухонный. *574
, обеденный. *678—681
Разделочная доска. *228
Разделочная колада лля кухни, *553
Разметка доски, *8
Разметочные инструменты, *4, *10—12
Рама
___.для бака. *440
___, для изготовления плетня. *383
___, для фотоснимков. *714
___, зеркала, *716—718
___, изогнутая, ремонт, 685
___, картины, облицовка фанерой. 496
___, кухонного стола. *254
___. мягкого кресла, *677,678
___, парника с односкатной крышей, 446
___, письменного стола, 549
___, простая, *236
___. раздвижного обеденного стола, *680
___, сиденья стула, обжатие, *33
Рамки художественные, облицовка фане-
рой, 496
Распиливание шеста для лестницы, *364
Распорки и полкосы стола летней беседки,
*398
Растепление
___, бревен, 377
___, веток изгороди, *394
Раутер, *48
Рашпиль, 119
Регулируемый верстачный упор. * 18
Резная этажерка, *690
Резцы, *465
Рейсмус, *10
Ремонт
___, мебели,684
___, перекладин стула, 687
Решетка с ромбической ячейкой. *385
___, плетение стула, *657
Решетчатые изделия. *385—392
Ржавые гвозди, очистка, 687
Ровная лоска, 4
, проверка, *4
Роганг. используемый для плетения стуль-
ев, *656
Рубанок, *42
__,бортовой,*48
___, выбивание ножа, *45
___, выглаживающий (шлифтик), *46
___, галтель, *49
___, дефекты стружколома, 56
___,для выборки пазов, *42
___, для строгания скосов, кромка ножа,
*56
___, затачивание, *53
___, зензубель, *47
___, «-колесница», *48
___, -плуг. *50
___, правка на оселке, *54
___. профильный, 42
___, работа рубанком.*48
___, раутер, *48
___, регулирование, *45
___. режушая кромка ножа, *56
___. режуший нож, *44
___, угол наклона ножа. *53
___, устранение износа прорези. *51
___, фуганок, *43
___, шерхебель. *42
___, шлифтик, *45
___, «зуб старухи» (раутер), *48
Рубка деревьев, 151, 152
Русский дуб. 178
Ручка пилы, форма. 62
Ручки инструментов, *474
754
УКАЗАТЕЛЬ
С
Садовая корзина для цветов, *417
Садовые деревянные изделия. *324—
*368
Сверло, *102—113
Связки книжного шкафа, *531
Секвойя, 173
Сердцевина, 148, 149
Сжим
___, деталей круговой формы, *32
___, для круговых деталей стульев, *32
___, Крэмптона,*31
___, при помощи веревки и брусков, *31
___. с клиньями. *31. *32
Сиденье
___, ночной вазы. *622
___, с плетеным низом, *659
___, садовое, *402—406
___, садовое рубленое, 4 (2
___. стульчика для музыканта, *702
Сито-качалка, *362. 363
Скамеечка для нот, *230. 231
Скамейка, *402
___, для игры па органе, *697
Скашивание кромки, 189
Складная кроватка детская, *632
Складная ширма, *709
Скобель, *40. *41
Скобы для сплачивания половых досок,
*32
Скосы. *16, *19
___, для стирального корыта. *245
Скребки,*114
Скрученные стенные пробки, *251
Скручивание 1 канен древесины, *165
Смазывание колодки рубанка, 52
Смазывание шурупов, 136
Смягчение полотна пилы. 76
Соединения, *181—226
Солнечные часы, пьедестал, *411
Сосна, 171. 172
Сосудистая ткань дерева. 143
Спальня
___, каминная полка, *615
___, книжные полки, *648,649
___, коробка для спичек. *606,607
___, мебель, *605
___, стулья, *656.659
Спирали, вытачивание на станке, 480
Сплачивание (сжим), *30—*33, 208
Сплачивание школьной доски, *209, *211
Сращивание балки ворот, *375
Сруб, *432.433
Стальные скребки. *114, *115
Стальные, шурупы, 136
Стамеска. *35—*39
___, вырезание «ласточкиного хвоста»,
*214
J__, зачистка поверхности, *470
___, обтачивание деталей, *469
___, ручка. *473
___, токарная, *464
Станок токарный, *454—461
Cickjio
___, для садовых рам. 434
___, установка, *660, *662,663
Стиральное корыто, *243—246
Стойка
___. замена, *382
___, изгороди, *376
___, парника угловая. *453
___. ршулируемой подставки для книг. *520
___. со «шпорами». *381
___. токарного станка, *454
Стол
___, в лещей беседке. *397, *398
___, в прихожей, 591—593
___, выдвижной ящик, *255
___, выравнивание ножек, *256
___, выравнивание покоробленной крыш-
ки. 689
___. Для приема гостей восьмиугольный.
*737, 738
___, карточный, *732—734
___, карточный, обжагис кромки. 33
___. комбинированный с умывальником,
*640-643
___, крышка, рушиковаяс мозаикой, *414
___, кухонный. *254—256. *570—576
___. кухонный разборный, *571—574
___, кухонный раздвижной. *574
___. кухонный сервировочный, *585—586
УКАЗАТЕЛЬ
755
___, новое покрытие крышки, *688
___, ножка-шарик, замена, *687
__, ночной,*246
___, обеденный, *663—665
___, обеденный па колесиках, *663—665
___, обеденный раздвижной, *678—681
___, переделанный из кухонного, *544—
548
___, письменный двухтумбовый. *548
__, письменный, рама. 549
___, рама, *254
___, рустиковый (неострутанный), 413
___. установка дополнительного выдвиж-
ного ящика, *574
___, шахматный, *734—737
Столярные изделия для двора к сада, *324—
368
Стремянка домашняя, 248
Стропила, *395
Струбцина (сжим), 28, *29, *31 —*33
Стружколо.м рубанка, *43
Стул
___, деревянный, *566—570
___, для кухни. *566—570
___, для музыканта со шкафчиком, *698
___, для музыканта с имитацией под инк-
рустщшю, *699—700
___,для прихожей, *603. 604
___, для спальни. *656—659
___, ножка-шарик, замена. *687
___, ножки изогнутые, *686
___, рама сиденья, сплачивание, *32
____. ремонт, 685
___.-стремянка, *525. 526
Ступеньки лестницы. *248, 249. *364
Ступица колеса тачки, *358
Стусло, *15—17
Стяжка, соединение в паз и гребень с ко-
сым шипом, *203, *204
Стяжки навеса для сена. *424
Сундучок
___.для белья. *617—620
___, для драго пен постен, *646
___, для инструментов. *257—266
Суссекские ворота, *372
Сырое дерево, пиление. 85
т
Тачка садовая, *356—360
Теплица, *440, *441
Тесло, *96
Тик, 174
Т-образная петля, *307
Т-образная муфта с упором токарного стан-
ка, *454
Токарные инструменты, *464—472
Токарный станок, *454-463
Тополь, 173
Топор,*91—95
Точильные бруски
, выравнивание поверхности наж-
дачной бумагой. 127
, оселок, 128
Точильные и абразивные инструменты.
*114-128
Транспортир для измерения углов зубьев
пилы. *74
Треугольный напильник для пилы, *73
Трешина, 163, 164
Тростник для плетеных стульев. 657
Тростниковое покрытие решетчатого пор-
тика, *390
Тростниковое днише сиденья стула. *659
Трубчатый замок,
, установка, *294
, врезной. *294
Тсуга, 179
Туалетное зеркало. *625—627
Туалшный шкафчик, *605—606
Тумбочка для тарелок и ножей, *669—
672
У
Угловая обвязка. *223
Угловой
___.гардероб,*647
___, комод, *668.669
___, полки. *230, 231
____, умывальник. *634—637
756
УКАЗАТЕЛЬ
Угловые стойки с выточенными деталями,
*487
Угол
___. наклона ножа рубанка, *53
___, режущей кромки, *35
Угольник, *6—*8
Удаление сломанных шурупов, 137
Украшения над камином, *719—724
Умывальник
___, со сгонкой, облицованной кафелем,
*638-640
___, с туалетным столиком, *640-643
___, тумбочка, *527
___, угловой, *634-637
Упор верстачный. *24
, зажимание в нем пилы для зата-
чивания, 75
, и портативные 1 иски для заточки,
*72
, мгновенною действия, *26
, металлический, 24
, на кухонном столе, *27
, регулируемый, *25, *283
. ручка и щека, *287
, с узкой щекой, *286,287
, с широкой щекой, *287, 288
, усовершенствованный винт упо-
ра, *26, *284-286
Уровень, *19
«Ушки» из латуни. 251
Фундамент кирпичный для летней беседки,
*400
Футлярлля оселка. *125, *126
ц
Цветочный ящик, *351
, уход, 355
Цинковый и корундовый заменители осел-
ка, 128
Циркуль, *12
11 иркуляция соков в деревьях. 150
Цыплята
___, загон, *318, 384
___, курятник, 316
ч
Чайный домик с двускатной крышей, *397
Черное ореховое дерево, 175
Ф
Фанера, 491-497
Фанерный шпон, 491
Фанерование, *491—497
Фанерованная рама, *496
Фанеровочный ящик, *495
Фронтоны резные
, выпиленный орнамент, *665
, простой конструкции, *724
Фуганок, *43
ш
Шаблон
___, для разметки «ласточкиного хвоста»,
*213
___, для скоса. * 18
___. для установки трубчатого замка, *294
Шаг зубьев пиды, *62. *63,64
Шахматная доска, *736
Шахматный столик, *734—737
Швейцарское сверло, 103
УКАЗАТЕЛЬ
757
Шерхебель, *42
Шест
___. для боковых стоек лестницы, 363, *364
___, для голубятни, *338-341
Шестиугольная голубятня, *339
Ш ило
___, маркирвочнос, *4
___, методы работы, 101, *133
___, паркетное, *101
Шип
___, вырезание, *200
___, клык, *205
___, косой,*203,*204
___. крепление детали при вырезании ши-
пов, *25
___, «ласточкин хвост», *202
___, разметка, *8, *9
___, с клиньями, *207
___;, с расклиниванием, 201, *202
___,со шпонкой,*204
___, соединение в паз и гребень со шпон-
кой, *205
Ширма
___.декоративнаяскладная, *709
___, петли. *304—306
Шкаф. *512
___.Давенпорта, *543, 544
___,для 1 во шей, *272—275
___,для инстру ментов, *268-270
___, для канцелярских принадлсжносюй,
*512, *542
___,для машерскои, *272—275
___, для музыкальных принадлежностей,
*605
___,для рашпилей, 119
___, для тарелок и ножей, *669—672
___, книжный, *535
___, кухонный, *556
___.лондонский, *576, *580
___, навесной с выточенными деталями,
*482
___, настенный, с выточенными деталями,
*482-489
___, чиппендейл, *665.66о
Шкив, *588
Шкурки для изготовления клея, 139
Шлифовка поверхности оселка, 128
Шлифтик (выглаживающий рубанок), *46
Шлихта, 138
Шнур для качелей, 229
Шотландское винтовое сверло, *107
Шотландское тесло, *95
Шпиндели деревянные для детских каче-
лей, 229
Шпонки, *185-188
«Шпоры» на сгойках изгороди, *381
Штабелирование древесины, * 152-159
Штамп наждачный, *119
Штифтик, *131
Шуруп, американский усовершенствован-
ный, 138—*139
э
Эвкалипт, 176
Экран для камина, *712, *713
Эксперименты с удалением коры, * 149
Эксцентричная сердцевина древесины. 166
Этажерка. *690.691
Я
Яблоня, 413
Ясень, 176
Ящик
___.для тряпок с лотками, *616-618
___, для газе г, *241
___, для драгоценностей. *646
___, для канцелярских принадлежностей,
*511
___, для муки, *555
___, для мыла, *240
___, для наседки, *312
___, для ножей, облицовка сукном. 238
758 УКАЗАТЕЛЬ
, для пальмы, *360 , для соли, *240 , для специй, *557 .для тряпок, *616-618 ,для туалетного зеркала, 628 .для угля, *231, 361, *362 , для цветов на подоконнике, *241, *350-356 , для шахмат и шашек, *736 .для шляп в прихожей, *598, *600 , для шеток и расчесок. *241 , шкафа, *512
ДЛЯ ЗАМЕТОК
ДЛЯ ЗАМЕТОК
Научно-популярное издание
Хаслак Пол
Основные инструменты и технологии
обработки дерева
Настольный справочник
Перевод с английского Н. Шчхирева
Подписано в печать 15.10.2003 г Форма! 70x100/16
Усл. псч. л. 62,4. Бума< а офсетная. Печать офсетная
Тираж 7 000 экз. Заказ N? 5085
Технический редактор Г. Рыжкова
Компьютерная верстка И. Ильиной
Корректор JI. Савельева
ООО «Издательство Астрель»
143900, Московская обл., г. Балашиха, пр-т Ленина. 81
ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 28
Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: asipub@aha.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК
Ульяновск.!» Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
пи
785170
200597
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР
СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНОГО творчества!
Данное руководство по искусству
ДЕРЕВООБРАБОТКИ ВЫДЕРЖАЛО ИСПЫТАНИЕ
ВРЕМЕНЕМ И ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ
АВТОРИТЕТНЫМ И ИЗЛЮБЛЕННЫМ СПРАВОЧНИКОМ
КАК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ. ТАК И ДЛЯ ЙНОТ-ЕССИОНАЛОВ.
ЭТОТ СПРАВОЧНИК ПО ИНСТРУМЕНТАМ. МАТЕРИАЛАМ
И МЕТОДАМ РАБОТЫ С НИМИ БЫЛ Ь СВОЕ
ВРЕМЯ САМЫМ КАПИТАЛЬНЫМ ТРУДОМ
ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ. СЕГОДНЯ ЭТА СОЛИДНАЯ
ПО ОБЪЕМУ КНИГА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЭКСКУРСОМ
В ИСТОРИЮ СТОЛЯРНОгПЛОТНИЧНОГО ИСКУССТВА,
НО И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ
РУКОВОДСТВОМ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА.
Она содержит свыше тысячи
РАРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ДОМА, РАБОЧЕГО
КАБИНЕТА, мастерской и сада, а также
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ ПЛАНИРОВАНИЮ
И ИЗГОТОВЛЕНИЮ, СОПРОВОЖДАЕМЫЕ НАГЛЯДНЫМИ
ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ. КОТОРЫХ БОЛЕЕ 2500.
Бесценная информация — от правильного
ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТОВ И РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ ДО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДОБРОТНОЙ И ИЗЯЩНОЙ МЕБЕЛИ —
ПОМОЖЕТ ВАМ СТАТЬ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ МАСТЕРОМ
СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНОГО ДЕЛА СВОИМИ РУКАМИ
ПОЛНОСТЬЮ ОБСТАВИТЬ МЕБЕЛЬЮ ДОМ,
ОБУСТРОИТЬ ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК
И СДЕЛАТЬ МНОЖЕСТВО НЕОБХОДИМЫХ
В БЫТУ ПРЕДМЕТОВ.
1
ISBN 5-17-020059 s