Автор: Шухман Ю.
Теги: строительство деревянных сооружений плотничные работы столярные работы технология строительного производства строительство бани теплица азбука строительства деревянные дома печи и камины гараж изгороди дачная мебель
ISBN: 5-17-026287-6
Год: 2006
Текст
Ю. Шухман
ДЕРЕВЯННЫЕ
ДОМА,
БАНИ, ПЕЧИ И КАМИНЫ,
ГАРАЖ, ТЕПЛИЦА, ИЗГОРОДИ,
ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ
АЗБУКА СТРОИТЕЛЬСТВА
БЫСТРО И БЕЗ ОШИБОК
ACT • Астрель
Москва
2006
УДК 694
ББК 38.635
Ш98
Популярное издание
Шухман, Ю. И.
Ш98 Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель.
Азбука строительства быстро и без ошибок / Ю. Шухман. — М.: Астрель: ACT, 2006. —
191,[1]с.:ил.
ISBN 5-17-026287-6 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271 -09829-Х (ООО «Издательство Астрель»)
УДК 694
ББК 38.635
Технический редактор Е. Кудиярова
Компьютерная верстка Ю. Кособокова
Корректор И. Мокина
Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2; 953004 — литература научная и производственная
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов заказчика 18.01.2006 г.
Формат 84x108716. Уел. печ. л. 20,2. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Тираж 10100 экз. Заказ 307.
ООО «Издательство Астрель». 129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. За. ООО
«Издательство АСТ». 170000, Россия, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 19а, оф. 214.
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru
Издано при участии ООО «Харвест». Лицензия № 02330/0056935 от 30.04.04.
РБ, 220013, г. Минск, ул. Кульман, д. 1, корп. 3, эт. 4, к. 42.
Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, г. Минск, пр-т Независимости, 79.
ISBN 5-17-026287-6 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-09829-Х (ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 985-13-6821-0 (ООО «Харвест»)
© ООО «Издательство Астрель», 2005
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...............................................................................4
1. ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА..................................................................4
2. МАЛОМЕРНЫЕ ПОСТРОЙКИ................................................................5
2.1. Первая постройка..................................................................5
2.2. Деревянный профиль................................................................6
2.3. Богатый выбор....................................................................11
2.4. Варианты следуют.................................................................21
3. БАНИИСАУНЫ ........................................................................22
3.1. Бани всякие нужны................................................................22
3.2. Баня полевая.....................................................................23
3.3. На современном уровне............................................................26
3.4. Под шелест крыльев...............................................................31
3.5. Жилая баня.......................................................................37
3.6. Банные печи......................................................................43
Адом..................................................................................47
4.1. Планировка.......................................................................48
4.2. Фундаменты.......................................................................62
4.3. Стены............................................................................66
4.4. Крыша............................................................................83
4.5. Полы.............................................................................94
4.6. Перегородки......................................................................98
4.7. Лестницы........................................................................103
4.8. Отделка.........................................................................112
5. ПЕЧИ И КАМИНЫ.................................................................... 119
5.1. Какая печь нужна?...............................................................119
5.2. Первый блин — не комом..........................................................120
6. ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ.................................................................... 140
6.1. Разберемся с дачной мебелью.....................................................140
6.2. Мебельный конструктор...........................................................144
7. ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА............................................................. 151
7.1. Изгороди........................................................................151
7.2. Дачный гараж....................................................................156
7.3. Элегантные теплицы..............................................................160
7.4. Почем немного солнца?...........................................................165
8. АЗБУКА СТРОИТЕЛЬСТВА............................................................. 171
8.1. Начнем с начала.................................................................171
8.2. Пора и за работу................................................................173
8.3. Инструмент — дело серьезное.....................................................175
8.4. Поговорим о технологии..........................................................178
8.5. Дела жестяницкие................................................................182
8.6. Сварка по правилам..............................................................186
8.7. Выход найдется..................................................................195
ВВЕДЕНИЕ
Уж такова специфика строительства, что
его технологии складываются десятилети-
ями, а иногда и веками; и это правильно:
слишком велика цена ошибок, возникаю-
щих при поспешно принятых решениях.
Профессия строителя является едва ли не
самой древней, ведь, завалив камнем вход
в пещеру, человек сделал не что иное, как
оборудовал первое жилище дверью. С дру-
гой стороны, строительство как производ-
ственный процесс обросло массой тради-
ций, многие из которых безнадежно уста-
рели. Судите сами: современный (по запад-
ным меркам) дом для постоянного прожи-
вания бригадой из трех человек монтирует-
ся на подготовленном фундаменте за один
рабочий день. Еще один день занимает че-
репичная кровля. Такие темпы достижимы
только за счет современной индустриали-
зации строительства, включающей многие
новые технологии, и никак не достижимы
при использовании лишь традиционных
методов.
Традиционность строительных приемов
не может остановить технологический про-
гресс, ибо последний обусловлен, с одной
стороны, новыми достижениями техники, а
с другой — большим разнообразием запро-
сов потребителей.
Понятно желание застройщика построить
загородный дом и обустроить дачный или
садовый участок как можно дешевле, быст-
рее и лучше. И если хозяин рассчитывает в
основном на свои силы, то ему, как прави-
ло, предстоит освоить различные строитель-
ные профессии: каменщика, плотника, кро-
вельщика, и в то же время добиться макси-
мального качества работ, — строит-то для
себя. Все это при том, что навыков у начи-
нающего строителя в предстоящих работах
может вообще не быть. Налицо противоре-
чие, преодолеть которое можно, лишь обла-
дая простыми и эффективными технологи-
ями производства тех или иных строитель-
ных работ.
1.ПЛАНИРС
Любая застройка ведется по тому или
иному плану. Не стоит откладывать состав-
ление такого плана на потом — дескать, вот
дом построим, а там уж разберемся со всем
остальным. При таком подходе со временем
выясняется, что тень от дома чуть ли не весь
Несмотря на это, в весьма многочислен-
ной литературе по маломерному (индиви-
дуальному) строительству усматривается
явный крен в пользу традиционных мето-
дов. А между тем многие современные тех-
нологии не являются альтернативными тра-
диционным, а прекрасно дополняют их.
Например, срубы из оцилипдроваппых бре-
вен одним топором не сделать. В то же вре-
мя даже обычный сруб куда проще сделать
при использовании того же электроинстру-
мента.
В индивидуальном строительстве роль
новых технологий особенно велика. Дей-
ствительно, зачем человеку осваивать вы-
полнение сложных операций, например, тех
же врубок и врезов, если он не собирается
делать это своей профессией. В данном слу-
чае куда как правильнее воспользоваться,
например, технологией «деревянного про-
филя» или металлическими соединителями
деревянных деталей, получившими в после-
днее время широкое распространение.
В течение ряда лет автор опубликовал не-
сколько десятков журнальных статей, посвя-
щенных проблемам «самостроения» и роли
современных строительных технологий в их
решении. Многие из них вызвали живейший
интерес и положительные отклики читате-
лей. Часть публикаций получила одобрение
специалистов. Это и послужило причиной
для продолжения работы — написания кни-
ги, в основу которой положены лучшие из
опубликованных материалов. Но только
лишь в основу, ибо весь материал был ради-
кально переработан и дополнен. При этом
ставилось целью восполнить весьма суще-
ственные пробелы соответствующей литера-
туре. И если по прочтении книги застройщик
найдет для себя устраивающие его техничес-
кие решения, будь то, например, удачная пла-
нировка постройки или конструкция печной
трубы, сэкономит при строительстве время и
деньги, автор может считать свою задачу вы-
полненной.
день падает на любимые посадки или, на-
оборот, — для возведения очередной дворо-
вой постройки необходимо переместить уже
укоренившееся и подросшее дерево. Многих
подобных недоразумений можно и нужно
избежать, начав все дело с составления об-
4
щего плана освоения участка. Резонно при
этом произвести определение максимально
возможного потребного количества дворо-
вых строений и их расположения. Сюда дол-
жны войти хозяйственные и бытовые пост-
ройки различного назначения, дом, парни-
ки, подпорные стенки, изгороди, перголы,
бассейны, декоративные прудики, дворовые
очаги и т. д. Естественно, что при этом дол-
жна учитываться их ориентация относитель-
но сторон света и границ участка. Вовсе не
обязательно строить все сразу, поскольку тут
многое зависит от материальных и физичес-
ких возможностей хозяев.
Традиционно освоение садового или дач-
ного участка начинается с возведения неких
базовых построек, которые стремительно
вводятся в эксплуатацию и тем самым позво-
ляют относительно комфортно и не спеша
вести основное строительство. Это очень
важно, например, при возведении в качестве
основной постройки бревенчатого или бру-
сового дома, который быстро делать просто
нельзя. В итоге необходимый комплекс стро-
ений возводится в течение нескольких лет.
Спору нет - методика совершенно правиль-
ная, обладающая целым рядом очевидных
преимуществ.
Но не меньше достоинств и у так называ-
емого комплексного метода застройки, ког-
да единовременно возводится все, что необ-
ходимо. Тут главный выигрыш — время. Не
надо думать, что это касается только горо-
дов или их микрорайонов. В малом строи-
тельстве такое тоже вполне возможно.
Безусловно, при планировании следует
исходить из интересов хозяев — для чего им
вообще все это нужно. Туг возможны такие
крайние варианты, как размещение на уча-
стке плавательного бассейна и теннисного
корта и отведение чуть ли не всей площади
под огород. Но имеет смысл не только прсд-
2. МАЛОМЕРН
2.1. Первая постройка
Перечень надворных построек, которые
могут иметься в приусадебном хозяйстве,
весьма велик. Тут и хозблоки, и сараи раз-
личного назначения, и гаражи, как для ав-
томобилей, так и для различной сельскохо-
зяйственной техники.
Такое функциональное различие постро-
ек предполагает и различие их конструкций.
С другой стороны, весьма заманчивым пред-
ставить себе, как будет выглядеть участок по
завершении всех работ, но и порядок, и оче-
редность строительства. Например, задать-
ся вопросом: а где наиболее удобно склади-
ровать материалы для очередного объекта
строительства. Вопрос этот далеко не праз-
дный, ибо сколько лишнего времени затра-
чено и пролито пота по тем банальным при-
чинам, что материал приходится таскать из-
далека, да еще и «из-за угла», или что тот же
материал в процессе работы постоянно при-
ходится перетаскивать с места на место, дабы
освободить фронт работ.
Важно бережно отнестись к уже имею-
щимся деревьям и растениям и грамотно
распорядиться предстоящими посадками.
На участке все растения должны выпол-
нять полезные функции. Так, при распо-
ложении на северной границе участка они,
не затеняя его площадь, что важно для са-
довых и огородных культур, служат защи-
той от холодных ветров, а также от шума и
пыли прилегающих улиц и дорог. Хвойные
деревья служат такой защитой круглый
год.
Располагая деревья и кустарник на южной
стороне, можно, напротив, получить желае-
мую тень для устройства зон отдыха и защиты
помещений от перегрева в жаркую пору, если,
конечно, такая необходимость имеется.
Безусловно, следует определиться с уров-
нем грунтовых вод, который имеет важней-
шее значение как для строительства, так и
для посадок. Никак нельзя пренебрегать дре-
нажными и осушительными работами, если
обстоятельства того требуют. Очень важным
в этом плане является организация отвода от
построек осадочных вод.
Наконец, не последнее место в благоуст-
ройстве участка занимает оборудование пе-
шеходных дорожек и мест стоянки автотран-
спорта.
ставляегся многофункциональное использо-
вание небольших дворовых строений. На-
пример, в начальный период освоения уса-
дебного или садового участка первое строе-
ние может служить хоть и временным, но все
же жилищем, а после возведения основного
жилья первая постройка может быть исполь-
зована под летнюю кухню, под склад садо-
вого инвентаря, да мало ли еще подо что.
Это решение приводит к отказу от тради-
ционной практики первоначального возве-
5
дения времянок, а вместо этого позволяет
начинать застройку с функционального
объекта.
Но тогда получается, что конструкция
этой постройки должна отвечать целому ряду
противоречивых требований. Действитель-
но, она должна быть столь проста, чтобы ее
можно было возвести максимально быстро
(первая постройка — база для всего остально-
го); сюда же следует отнести и требование
минимальной материалоемкости (хотя бы в
первоначальном варианте строительства).
Очень желательно при этом, чтобы без осо-
бого ущерба для сроков строительства работу
можно было вести ручным инструментом, т. е.
в чистом поле без наличия электроэнергии.
В то же время строение должно быть и по воз-
можности максимально удобным (или даже
комфортным) как на период использования
его в качестве жилья, так и в процессе его
дальнейшей эксплуатации в ином качестве.
Смена функций постройки должна быть
обусловлена ее конструкцией, которая обес-
печивала бы при этом минимум дооборудо-
вания и переделок.
Можно пойти в этом вопросе и дальше:
попробовать поискать некую унифициро-
ванную конструкцию надворной постройки,
разные функциональные назначения кото-
рой приводили бы к минимальным отличи-
ям минимального же количества конструк-
ционных элементов. Рассмотрению именно
такой универсальной конструкции постро-
ек относительно небольшого размера и про-
грессивной технологии их изготовления мы
уделим некоторое внимание.
2.2. Деревянный профиль
Интересно начать этот разговор выдерж-
ками из дневника полевого бригадира, ко-
торый руководил единовременным возведе-
нием около полутора десятков садовых до-
миков в чистом поле.
День 1-й. Картина идиллическая:ровное зе-
леное поле, отороченное красивым смешанным
лесом. Приняли материал, поставили палат-
ку. Доски, как это принято у нас, совсем не те,
что заказывали: вместо дюймовки — двадцат-
ка, вместо ширины 100—120 мм — 80—90 мм.
При традиционном способе строительства
это был бы хороший «вспомогательный» ма-
териал — для технологических нужд и для за-
мены основного материала, когда это возмож-
но. Здесь же потребовались некоторые коррек-
тировки проекта.
День 2-й. Приняли пополнение из трех че-
ловек. Обустраивали лагерь. К вечеру провели
пробное бурение (ручными бурами): грунт —
сухая глина, что не обрадовало.
День 3-й. Бурили и заливали 1-й фундамент.
Бурили 2-й фундамент. Делали детали 1-го
каркаса.
Дни 4-й и 5-й. Бурили 2-й и 3-й фундамен-
ты. Делали детали 2-го каркаса.
День 6-й. Доделали 3-й фундамент. Ста-
вили 1 -й каркас.
День 7-й. Поставили l-й каркас. Начали
ставить 2-й.
День 8-й. Поставили 2-й каркас. Кровля на
1-м. Почти сделали 3-й каркас.
День 9-й. Ставили 3-й каркас.
Дни 10-й и 11-й. Делали два фундамента:
6х4ми 6x3м.
День 12-й. Выходной.
Дни 13-й, 14-й и 15-й. Делали 6 фундамен-
тов: 4- 6x3м, 1 - бХ4м и 1 - бхбм.
День 16-й. Изготовление и монтаж 3 кар-
касов 6X3 м (4-го, 5-го и 6-го).
День 17-й. Изготовление и монтаж: 7-го
каркаса 6X3 м.
День 18-й. Изготовление 8-го каркаса
6x3 м и двух каркасов 6x4 м. Делали фунда-
мент 6x8 м.
Картина резко изменилась — в поле, как гри-
бы, растут садовые домики: добрый десяток за
две с половиной недели при трех нерабочих днях
и среднем числе работающих 4—5 человек. Фак-
тическое же рабочее время было значительно
уменьшено из-за постоянной недостачи строй-
материалов, снабжение которыми не было на-
лажено.
Чем же достигнут такой результат? Была
использована нетрадиционная технология,
о которой и пойдет речь применительно к
разнообразным малогабаритным строениям.
Прокатные профили (уголок, тавр, двутавр
и т. п.) в машиностроении используются для
облегчения конструкций при повышении их
прочности. Сейчас просто невозможно встре-
тить сколько-нибудь солидную металлокон-
струкцию со стойками и балками сплошного
квадратного или круглого сечения. Иное
дело — возведение деревянных построек —
здесь бревна и брусья в большом ходу, как и
сотни лет назад. Такова сила традиций, несу-
щих в себе изрядную долю консерватизма.
А между тем использование деревянных
профилей в строительстве приводит к ана-
логичному результату: уменьшению расхода
пиломатериалов на изготовление построек,
по прочности не уступающих традицион-
6
пым. Но едва ли не большее значение имеет
тот факт, что при этом качественно меняет-
ся сам процесс строительства, поскольку
попросту отпадает необходимость в таких
требующих высокой квалификации опера-
циях, как выполнение всевозможных вру-
бок, врезок и прочих соединений.
Идея использования деревянного профи-
ля для возведения легких каркасных надвор-
ных построек предложена давно. Сами про-
фили предлагалось изготавливать из обрез-
ных досок. Идея оказалась плодотворной, а
практика показала, что технология столь
универсальна, что охватывает весь диапазон
возможных построек на садовом, приусадеб-
ном или дачном участках. Причем она пре-
дусматривает лишь две простейшие опера-
ции — пиление досок поперек и скрепление
их гвоздями. Иными словами, в крайнем
случае, можно обойтись лишь двумя инст-
рументами: пилой-ножовкой и молотком.
Выяснилось также, что для изготовления
профилей в целом ряде случаев вполне под-
ходят просто необрезные доски, а это — так
или иначе снижение стоимости строитель-
ства без малейшего ухудшения качества (слу-
чай нетипичный).
Собирать деревянные элементы можно
таким образом, чтобы они уже содержали
необходимые пазы, гребни, шипы и т. п. Это
и исключает выполнение сложных соедине-
ний. Нужна при этом определенная аккурат-
ность, но при каком строительстве она не
нужна?
Однако деревянные профили обладают
огромным преимуществом перед, казалось
бы, «породившими» их профилями металли-
ческими. Из металла изготавливаются так
называемые стандартные профили, и это
правильно. Иными словами тавр — это толь-
ко тавр, уголок — это только уголок и т. д.
Так уж устроена металлическая индустрия.
При самостоятельном же изготовлении из
досок можно получить комбинированные
профили, имеющие по меньшей мере одну
общую для образующих их типичных профи-
лей полку, например, швеллер-тавр, швел-
лер-двутавр, швеллер-уголок, уголок-тавр,
уголок-двутавр, тавр-двутавр (рис. 2.1). Кро-
ме того, деревянные профили можно соби-
рать из совершенно различных сочетаний
досок различной толщины, что неимоверно
расширяет гамму получаемых в итоге стро-
ительных элементов.
Рис. 2.1. KciMfiii4npGnaiiiii.re,"epsnHiiin.re профили:
I шпеллир цпутапр; 2 шпгллер-уголпк; 3 швеллер та пр:
4 -тавр-двутавр; 5 - утолок-тьутавр: б - уголок- г пор
7
Это предоставляет неограниченные до-
полнительные возможности для сборки из
деревянных профилей всевозможных объем-
ных конструкций, несмотря на сильное огра-
ничение на соединения деревянных элемен-
тов между собой, — их сваркой не соединить.
В качестве примера на рис. 2.2 изображе-
на угловая часть каркасной постройки со
встроенной дверной коробкой. Вся конст-
рукция образована конструктивными эле-
ментами, выполненными в виде профилей.
Детали нижней 1 и верхней 2 обвязок, а так-
же угловая каркасная стойка 3—деревянные
уголки, тавры 4, являясь промежуточными
стойками каркаса, образуют еще и бокови-
ны дверной коробки, поперечины которой
выполнены в виде элементов комбиниро-
ванных профилей — двутавров-уголков 5.
Конструкция и порядок сборки боковой
стойки каркаса ясны из рис. 2.3. При нали-
чии досок разной ширины или возможнос-
ти резать доски вдоль можно изготавливать
стойки с любым поперечным сечением, что,
помимо экономии материала (стойки могут
получиться переразмеренными), создает до-
полнительные удобства при установке под-
косов, монтаже утеплителя и т. п.
Пример выполнения угловой стойки при-
веден на рис. 2.4. Эта очень мощная стойка
(с большим поперечным сечением) состоит
из трех соединенных между собой «уголков»,
два из которых выполнены из тонких досок,
а один — средний — из толстых. Во избежа-
ние переразмеривания поперечного сечения
стоек их можно также выполнять совершен-
но различными, а можно и заменить цент-
ральный уголок вкладками жесткости — ко-
роткими отрезками досок.
РЯ. ?_2. ДсрСВяННыс профили В каркас Но: I постройке
8
Fire. 2.3. Конструкция боколон стойки каркает
Собирать деревянные профили можно
на верстаке или любой подходящей плос-
кости (вплоть до относительно ровной пло-
щадки), например, так, как показано на
рис. 2.5. Здесь проиллюстрирована сборка
неравноплечего тавра для нижней обвязки
каркаса постройки. Обшивочная доска это-
го каркаса при сборке тавра используется в
качестве технологической подкладки для
точного взаимного позиционирования эле-
ментов тавра. Сборка нижней обвязки кар-
каса из полученного таким образом тавра
показана на рис. 2.6.
Взяв на вооружение эту технологию, лю-
бой застройщик разовьет ее в той или иной
степени. Ведь набор изготавливаемых из де-
ревянного профиля деталей есть не что иное
как конструктор, из элементов которого
каждый волен созидать в меру своей фанта-
зии и возможностей.
Не так страшны доски. Памятуя о посло-
вице «Гладко было на бумаге, да забыли про
овраги», рассмотрим ряд реальных ситуаций,
когда наши доски окажутся не такими ров-
ными, как они выглядят на чертежах. Очень
часто доски бывают не прямоугольными в
плане (погибными) при одинаковой шири-
не по всей длине, закрученными по винто-
вой линии, с обзолистыми (не до конца об-
резанными) краями и т. п. Это не является
серьезным препятствием для строительства,
так как наша технология обладает целым
рядом специфических возможностей по вы-
равниванию исходного материала.
Доски правильной формы нужны в ос-
новном для изготовления, например, поло-
9
Рис. 2 5 Сборка lepciiiitsnoro профиля
на пере । аке
вых лаг и стропильных стяжек, которые за-
частую служат и потолочными балками. А та-
кие элементы каркаса, как боковые стойки,
некритичны к исходному материалу — их
можно сделать и из необрезных досок
(рис. 2.7). Даже со столь утрированными, как
на рисунке, дефектами боковая стойка не те-
ряет своего функционального значения, а вид
ее совсем не важен, поскольку стойка не вид-
на под обшивкой. Исходную винтовую зак-
рученность досок часто удается преодолеть
при сборке элементов каркаса, иногда это
возможно в процессе сборки самого каркаса
из не очень-то красивых (в силу некондицион-
ности исходного материала) элементов. В прак-
тике наблюдались реальные случаи выправле-
ния «завинченной» доски в элементе нижней
обвязки каркаса при установке боковых и уг-
ловых стоек. Попросту говоря, дефект «сам
устраняется» в процессе сборки, ведь стой-
ки все равно надо выставлять вертикально
как минимум в двух плоскостях.
Погибные доски в элементах обвязки мож-
но использовать как в положении «плашмя»,
так и в положении «на ребро». В первом слу-
чае надо проследить, чтобы продольные эле-
менты обвязки были прогнуты внутрь карка-
са (рис. 2.8), и тогда при установке половых
лаг дефект устраняется «самостоятельно». Так
же устраняют и встречные погибы элементов
«на ребро» нижней и верхней обвязок одной
стены (любой), только в этом случае роль
выравнивающих распорок играют стойки
каркаса, но возможностей больше. Так, по-
гиб доски «на ребро» элемента нижней обвяз-
ки уберется под действием нарастающего веса
Рис. Ek.ipiiгл।низине элементов каркаса
при его сборке:
1 - пвояольнше элем ентьг об вязки;
1- щмоиыслаги
10
постепенно собираемой конструкции, т. е.
опять же «сам собой».
Ясно, что наличие некондиционного ма-
териала (что наиболее вероятно) чаще всего
не приведет к каким-либо дополнительным
действиям, а потребует внимания для опре-
деления местоположения той или иной де-
фектной доски в конструкции строения. То
же касается и обзолистых и даже просто нео-
брезных досок. В элементах обвязки и в уг-
ловых стойках обрезанным должен быть
лишь один край доски-детали, а второй мо-
жет быть и обзолистым. То же касается и по-
ловых лаг, и части элементов стропильных
рам. Правда, в этом случае придется делать
выборки в местах стыковки элементов кар-
каса, но это куда проще, чем обрезать всю
доску целиком. Таким образом, застройщи-
ки, имеющие соответствующий инструмент,
могут построить что угодно даже из такого
исходного материала, как необрезные доски.
Описываемая технология существенно
расширяет возможности застройщика. Тру-
доемкость может быть снижена и за счет от-
каза от чертежей в их традиционном виде.
Достаточно изготовления эскизов, особен-
но узлов соединений, от которых можно пе-
рейти к спецификациям (спискам типов и
количеств каждой детали).
2.3. Богатый выбор
Но перейдем, наконец, к конструкциям
построек, хотя перед этим следует сказать
еще несколько слов о материалах. Посколь-
ку качество материала целиком переходит в
качество изделия, требования к материалу
определяются в основном назначением по-
стройки. Так, функция строения определяет
его габариты, а и то и другое вместе являют-
ся основанием для выбора, например, тол-
щины бревен или досок, из которых возво-
дится постройка. Понятно, что чем больше
размеры строения, тем толще (прочнее) дол-
жен быть исходный материал.
Правила эти являются общими, а значит,
действуют всегда. Но вот вопрос: а нет ли
исключений из этих правил? Иными слова-
ми, нельзя ли унифицировать строительный
материал (например, пиломатериал по тол-
щине) хотя бы для какой-то области строи-
тельства — в нашем случае для надворных
построек? В частности, предлагается для це-
лой их серии использовать обрезные доски
толщиной 25 мм. Одинаковой может быть и
их ширина, но при разных ее значениях и
возможности распускать исходные доски
вдоль количество вариантов конструкций
сильно увеличивается.
Поскольку рассматривается не какая-
либо конкретная постройка, а целый их
класс, будем говорить о составных частях
строений, таких как фундамент, ограждения,
крыша и т. д.
О фундаменте. Во-первых, его и вовсе
может не быть, что вполне допустимо для
малогабаритной постройки, например, гара-
жа для малой сельхозтехники.
В этом случае его можно «привязать к
местности» анкерами, закрепленными в
грунте, а саму постройку поставить, напри-
мер, на площадке, выложенной тротуарной
плиткой или кирпичом.
Во-вторых, если он нужен, то может быть
любым, но к этому еще предстоит вернуть-
ся. Единственное, что стоит заметить
здесь, — фундамент под малогабаритную по-
стройку не должен быть слишком материа-
ле- и трудоемким.
Несколько замечаний о конструкции кар-
каса. В зависимости от назначения построй-
ки она может быть выполнена с полом, на-
пример деревянным, и без него. Но если пол
нужен, то нужны и лаги, которые вводятся в
конструкцию каркаса.
При этом возникает вопрос: а подойдет ли
доска 25 мм, да еще после стружки (фактичес-
ки 22—23 мм), в качестве половой. Ответ: по-
дойдет, если лаги расположить с шагом 45 см.
Лаги можно сделать сдвоенными, а можно и
с закладными элементами.
Каркас постройки любого назначения
возводится, а точнее, собирается из деревян-
ного профиля, аналогичного металлическо-
му. Преимуществ такой технологии очень
много, но, во избежание повторов, отметим
лишь одно из них, интересующее нас в дан-
ном случае: постройку можно возвести по-
средством только двух операций — пилени-
ем досок поперек и забиванием гвоздей.
Изготовление каркаса начинается со сбор-
ки нижней обвязки, на которую устанавлива-
ются угловые и боковые стойки. Конструк-
ция деталей и порядок их соединения ясны
из рис. 2.9. Соединения производятся гвоз-
дями 80—100. Допускается в необходимых
случаях забивание гвоздей «под утлом». Выс-
тупающие острые концы должны быть загну-
ты без ослабления соединения (шляпки гвоз-
дей не должны отходить от плоскости доски).
Поперечное сечение показанных на рис. 2.9
угловых стоек (два уголка каждая) в случае ис-
11
пользования досок шириной 10 см составля-
ет 100 см“, что эквивалентно брусу сечением
10 х 10 см. При этом жесткость таких угловых
стоек на изгиб значительно превосходит же-
сткость упомянутого бруса.
Для малогабаритных построек это может
оказаться излишним, и тогда можно вос-
пользоваться стойками по рис. 2.10, где при-
ведены три из множества возможных вари-
антов. При выполнении стоек по вариантам
П и Ш можно выбрать их максимальную же-
сткость в желаемом направлении (например,
вдоль длинной стенки). Из этого же рисун-
ка ясны сочетания различных типов угловых
Рис. ? 9. Сйпркя кзркаеа из лерепян’1гпг^ прпфшя
12
стоек, как с нижней, так и с верхней обвяз-
ками каркаса. Стойки можно «собрать» в го-
товые сборные детали, а можно монтировать
поэлементно.
Стойки промежуточные (боковые, рис. 2.11).
Профиль (сечение) их выбирается из необхо-
димой прочности, а расположение определя-
ется конструкцией стен (см. ниже).
Верхняя обвязка. Расположение горизонталь-
ной полки ее тавра зависит от выбранной кон-
струкции крыши и потолка (если он есть) и того,
как будет подшиваться боковой свес (см.
ниже).
Рис. 2.10. варианты угловых (Лиек каркаса
Если угол нижней обвязки собран на
длинной горизонтальной полке тавра какой-
либо стороны (см. рис. 2.10), то тот же угол
верхней обвязки имеет смысл собрать по
Рис 2Л. Парна’ пи боковых стоек каркаса
13
другой схеме (на короткой горизонтальной
полке тавра), что ужесточит коробку карка-
са на предмет перекоса.
Монтаж верхней обвязки — этапный мо-
мент в сборке каркаса. Дальше строительство
можно вести по одному из двух путей: либо
приступить к обшивке стен, либо начать мон-
таж силовых элементов крыши. В последнем
случае каркас совершенно необходимо укре-
пить подкосами (рис. 2.12), которые очень
легко вписываются в данную конструкцию.
Подкосы могут быть «штатными», т. с. орга-
нически входящими в каркас, а могут быть
и технологическими, т. е. временными, ус-
танавливаемыми для проведения каких-
либо работ. Качественная же обшивка, если
она «силовая», каковой и является обшивка
из «дюймовки», вполне выполняет функцию
подкосов и позволяет отказаться от после-
дних, особенно в случае малогабаритных по-
строек.
Обшивка стен Она может быть двойная и
одинарная, утепленная и нет. Одинарная, в
свою очередь, может быть горизонтальная
или вертикальная, окончательная и с после-
дующей обшивкой изнутри или снаружи. Все
эти возможности должен обеспечивать (и
обеспечивает) каркас. Отсюда и различные
варианты конструкции стен.
Ряс. 2.12. Уч[ып тепле каркаса полкпсами
Рассмотрим их в порядке возрастания
сложности.
1. Одинарная горизонтальная обшивка.
Особенности: наружные поверхности угло-
вых и боковых стоек, а также грань доски
«плашмя» нижней обвязки выведены в одну
плоскость. Последнее условие не распрост-
раняется на верхнюю обвязку.
Горизонтальные доски обшивки «шьют-
ся» к вертикальным стойкам (рис. 2.13, ва-
риант 2).
2. Одинарная вертикальная обшивка: три
варианта.
2.1. Стойки, совмещенные с обшивкой
(рис. 2.13, вариант 1). Особенности: посколь
ку при такой обшивке ее доски «работают»
стойками, последние можно ослабить в по
перечном сечении, что, помимо экономии
материала, бывает удобно для обустройства
стен изнутри. Однако, поскольку нижние
торцы вертикальных досок обшивки базиру
ются на горизонтальном плече элемента ниж
ней обвязки, эта конструкция нуждается в на
ружной обшивке (например, кровельным же
лезом для случая гаража или вагонкой в дру
гих случаях). Использовать же вертикальную
обшивку в качестве наружной представляет
ся возможным двумя другими способами.
2.2. Если нижняя обвязка выполнена из
«уголка», а не из неравноплечего «тавра»
(рис. 2.13, вариант 3).
В этом случае есть резон использовать об-
шивочную доску (с выбранной четвертью).
2.3. Вывести плоскость обшивки в плос
кость, в которой лежат наружные поверхно
сти стоек (рис. 2.13, вариант 4), для чего в
каркас вводятся подкладные элементы.
Ясно, что доски вертикальной обшивки
«шьются» к горизонтальным элементам кар-
каса: в двух первых случаях—к вертикальным
полкам тавров верхней и нижней обвязок и к
горизонтальному силовому элементу карка-
са, объединяющим доски обшивки в щит, что
значительно укрепляет конструкцию в целом.
При вертикальной обшивке с включени-
ем в обшивку элементов стоек боковые стой-
ки можно в процессе обшивки слегка пере-
двигать (на половину ширины обшивочной
доски (±) от расчетного места). Это позво-
ляет избежать трудоемкой подгонки шири-
ны замыкающих досок в шпациях. Для это-
го при сборке каркаса надо лишь крепить
боковые стойки не окончательно.
В итоге рассмотрено 4 варианта одно-
слойной обшивки: один — горизонтальной
и три — вертикальной.
14
Здесь уместно сделать замечание по по-
воду обработки поверхности обшивочной
доски — ее строгания. Можно руководство-
ваться простым правилом, которое действу-
ет всегда: строгаются те поверхности, кото-
рые доступны глазу в готовом строении.
Применительно к однослойной обшивке это
означает, что ее доски могут не строгаться
вообще (последующее покрытие с двух сто-
рон), обрабатываться с одной или даже с двух
сторон (обе стороны ничем в дальнейшем не
покры ваются).
15
Переходим к двухсторонней обшивке
(снаружи и изнутри). Ее варианты также рас-
смотрим в порядке возрастания сложности.
Самый простой — внутренняя обшивка
шьется по наружной. При этом если наруж-
ная — горизонтальная, то внутренняя — вер-
тикальная, и наоборот. Желательно в этом
случае между обшивками проложить в каче-
стве ветрозащиты пергамин.
Такая внутренняя обшивка может быть
выполнена из листового материала, а также
из других, в частности, из более тонких и ко-
ротких досок.
Выполнима внутренняя обшивка и с за-
зором относительно наружной в толщину
исходной доски (в нашем случае 25 мм). На-
пример, вертикальными же досками, при-
шитыми к элементам «на ребро» верхней и
нижней обвязок и горизонтальному силово-
му элементу каркаса (см. рис. 2.13, вариан-
ты 1 и 3). В обоих случаях доски внутренней
обшивки стоят в одном ряду с элементами
каркасных стоек.
Аналогично выполненная внутренняя об-
шивка для внешней по рис. 2.13 (вариант 4)
дает зазор между обшивками в две толщины
исходной доски (50 мм).
Такой же зазор даст и горизонтальная
внутренняя обшивка, если ее нашить на
внутренние элементы вертикальных стоек по
рис. 2.13 (варианты 1 и 3), и вертикальная
обшивка в ряд с внутренними элементами
стоек по рис. 2.13 (вариант 2).
Наконец, горизонтальная внутренняя об-
шивка по внутренним элементам стоек по
рис. 2.13 (вариант 2) дает зазор между обшив-
ками в три толщины исходной доски (в на-
шем случае 75 мм).
Естественно, что, используя подкладки
(те же исходные доски) (см. рис. 2.13, вари-
ант 2), можно получить и больший зазор
(100 мм в нашем случае). Но тогда значи-
тельно увеличиваются сечения стоек (следо-
вательно, и их прочность), а значит, можно
либо уменьшить их число, либо такой вари-
ант можно использовать для постройки
больших габаритов.
В любом случае при желании утеплить
постройку предоставляется выбор по толщи-
не закладываемой теплоизоляции. Но, есте-
ственно, можно обойтись и без утепления.
Каких-либо ограничений на сочетание рас-
положения досок (вертикально, горизон-
тально) в наружной и внутренних обшивках
не усматривается. Есть варианты более про-
стые для реализации и чуть более сложные—
требующие дополнительных подкладок: го-
ризонтальных — для вертикальной обшивки,
вертикальных — для горизонтальной. Но тем
шире выбор: если ограничиться только рас-
смотренными вариантами наружной и
внутренней обшивок (по 4 каждой), то мы
имеем уже 16 возможных вариантов конст-
рукции стены — действительно, есть из чего
выбирать.
Крыша. Туг сразу несколько вариантов:
— традиционный стропильный вариант с
разделением объема на функциональный и
чердачный;
— вариант стропильный, но без потолка
как такового;
— вариант без разделения объемов и как
бы «без стропил».
1. Стропильный вариант. Удобно разделить
стропильные рамы на два типа: фронтонные
и промежуточные (рядовые), ибо они могут
сильно отличаться по конструкции. В част-
ности, для маломерных построек фронтон-
ная стропильная рама может быть сделана
согласно рис. 2.14 (вариант 1).
Здесь стяжка стропильной рамы выпол-
нена в виде перевернутого Т-образного про-
филя (обе полки работают на растяжение).
При этом стропил даже малого сечения дос-
таточно всего двух, ибо обшивка сильно уже-
сточает раму.
При возможности и желании сэкономить
эту раму можно изготовить согласно рис. 2.14
(вариант 2). У такой рамы при сборке роль
затяжки может быть отдана обшивочной
фронтонной доске. Кроме того, эта рама
может быть собрана с доской «плашмя» вер-
хней обвязки. Тогда наружная обшивка все-
го фасада будет представлять собой как бы
сплошную поверхность.
Рядовая же стропильная рама может быть
изготовлена по рис. 2.14 (вариант 3) и
рис. 2.15, из которых видно, что стропила об-
разованы двойными (параллельными) дос-
ками, а стяжка стропильной рамы делается
как из параллельных досок, так и из пере-
вернутого тавра, что позволяет разнообра-
зить конструкцию потолка. Следует обратить
внимание на соединение стропил в коньке
(оно разное на этих двух рисунках), в част-
ности, по рис. 2.15 оно легче выполнимо для
«двойной» стропильной рамы. Такая рама,
естественно, может быть собрана с увеличен-
ным числом стропил или стяжек, в зависи-
мости от конкретных условий.
Монтаж стропильных рам в данной конст-
рукции каркаса удобно производить при по-
16
A
мощи технологических подкладок (рис. 2.15).
Рама просто устанавливается сверху с упором
технологических бобышек в верхнюю обвяз-
ку (тем самым рама центрируется и, кроме
того, выравниваются возможные поводки вер-
хних срезов боковых стен), после чего рама
фиксируется гвоздями к верхней обвязке. Пос-
ле установки всех стропил технологические
подкладки сразу могут быть заменены подши-
вом бокового свеса крыши, который приоб-
ретает еще одну функцию — фиксацию боко-
вых стен в поперечном направлении.
Ту же роль играет подшив потолка при тра-
диционном (снизу) его выполнении. Но та-
17
кой потолок (ужесточая всю конструкцию)
требует длинных (во всю длину внутреннего
помещения) досок. А конструкция стропил
предоставляет возможность (см. рис. 2.15) не
подшивать снизу потолок, а уложить сверху
на «плечики» горизонтальной полки тавра
стяжки. При этом можно использовать корот-
кие доски разной толщины, что часто бывает
большим плюсом в строительстве. Если за-
действовать сразу оба варианта потолка, то
между ними можно положить утеплитель,
толщина которого равна толщине доски
(можно взять более толстую доску или ис-
пользовать двойную).
2. Бесстропильный вариант. Понятно, что
потолок ограничивает высоту помещения в
строении традиционной компоновки. Одна-
ко в маломерных постройках это не всегда
бывает оптимальным, ибо в них важны не
только площадь, но и объем. И туг не только
возможен, но и предпочтителен бесстропиль-
ный вариант крыши, который хорош тем, что
стропильная система, вернее, ее элементы, не
загромождают объем, а значит, он может быть
использован более функционально.
Чаще всего это делается так: на «капиталь-
ные» фронтоны и поперечные перегородки
опираются «мощная» коньковая балка, мау-
эрлаты и параллельные им прогоны, на ко-
торых базируются собственно стропила.
Большая жесткость на изгиб продольных ба-
лок обычно обеспечивается слишком боль-
шим их сечением, что противоречит концеп-
ции решения нашей задачи. Посмотрим, что
можно сделать в случае маленьких построек.
Прежде всего нужно усилить фронтонные
стропильные рамы. Можно сделать их анало-
гичными рядовым, а можно просто стропила
сделать из сдвоенных досок. Стропильную
балку можно изготовить и закрепить на фрон-
тонных рамах согласно рис. 2.16.
Потребная жесткость балок зависит в ос-
новном от двух факторов: от нагрузки на
крышу и от длины пролета, перекрываемого
балками, т. е. в нашем случае от осевого раз-
мера постройки. В каждом конкретном слу-
чае балку можно изготовить из одной, двух
или более досок «на ребро». Для большей
жесткости этой балки ее желательно связать
в одно целое с коньковыми досками, что лег-
ко достигается обыкновенными гвоздями.
В этом случае очень желательно, чтобы кон-
тактирование балки и досок происходило не
по линии, а по пусть небольшой, но поверх-
ности, для чего с верхних ребер балки сни-
маются фаски (топором, рубанком).
Монтаж балки конька производится так.
Сначала крепятся коньковые доски, к ним
снизу поджимается балка (на не окончатель-
но закрепленных накладках стропильных
рам — гвозди забиты не до конца), после чего
они скрепляются (гвоздями) с досками. За-
тем концы балки окончательно поджимают-
ся снизу накладками, а последние фиксиру-
ются окончательно.
Далее можно монтировать промежуточ-
ные балки: тавры с меньшей длиной верти-
кальной полки. Как и коньковая балка, они
ставятся в распор (вертикальными полками)
между фронтонными рамами. Горизонталь-
ные полки тавров образуют фронтонные све-
сы. Если они велики, их также можно снаб-
дить вертикальными полками; условие: они
должны плотно прилегать своими торцами
к обшивке фронтонов. Крепление полок тав-
ра лучше производить шурупами — из-за раз-
ницы в жесткостях образующих его элемен-
тов (доска «плашмя» и доска «на ребро»).
Сборку крыши в этом варианте можно
существенно упростить, а конструкцию уп-
рочить использованием металлических со-
единительных элементов: в нашем случае
достаточно обыкновенного катаного уголка.
Его можно подготовить заранее, насверлив
в нем с определенным шагом отверстия и
раззенковав их под потайные головки шуру-
пов. Имея в качестве дополнительного ин-
струмента ножовку по металлу, можно «на
месте» и «по месту» отрезать уголок и скреп-
лять с его помощью шурупами элементы
конструкции. В нашем случае их можно ис-
пользовать (и весьма успешно) при крепле-
нии конькового бруса, в соединениях между
собой элементов тавровой балки, а также
при ее креплении к стропильным рамам и в
некоторых других местах.
Вообще выбор рассматриваемого вариан-
та крыши характеризуется желанием ужесто-
чить как конструкцию в целом, так и отдель-
ные ее элементы. Это вполне возможно. На-
пример, если на нижнюю грань вертикальной
полки тавровой балки закрепить (гвоздями
или шурупами с определенным шагом) метал-
лическую полоску, например, упаковочную
ленту, жесткость балки на изгиб значительно
возрастет.
Конструкция крыши сильно укрепится,
если в нее ввести ригели, которые, за отсут-
ствием рядовых стропильных рам, закрепить
к вертикальным полкам тавров (см. рис. 2.17).
Ригели имеет смысл также выполнить в виде
тавров. Плечики горизонтальных полок
18
удобно использовать для частичного пото-
лочного настила, образующего антресоли,
столь удобные в маломерных постройках.
Таким образом, с «бссстропильпым» си-
ловым каркасом крыши мы разобрались.
А что дальше?
3. А дальше опять возможны варианты.
Во-первых (см. рис. 2.16), по этому каркасу
можно настелить поперечную обрешетку —
потолок (доски оструганы со стороны, об-
ращенной внутрь помещения). Сверху по
этой обрешетке стелится кровля. Во-вторых,
можно по продольным балкам установить
традиционные стропила, а по ним — тради-
ционную же продольную обрешетку.
И здесь опять же возможны варианты:
можно потолок и обрешетку сделать отдель-
ными, а пространство между ними запол-
нить утеплителем (в случае такой необходи-
мости), а можно стропила «забрать» внутрь,
а обрешетку совместить с потолком (про-
дольная обшивка потолка). Возможны и
19
еще два варианта потолка при наличии
внешней продольной обрешетки: из про-
дольных досок, подшиваемых к нижним
граням стропил (эти доски оказываются в
одном ряду с горизонтальными полками
тавров балок, а потолок создает дополни-
тельную прочность крыше); из коротких
поперечных досок, подшиваемых к нижним
граням плечиков горизонтальных полок
тавров, что ужесточает сами эти балки.
Последний вариант потолка сочетается с
первым вариантом обрешетки для двухслой-
ной обшивки крыши, тогда вариантов кон-
струкции крыши только при продольном
силовом каркасе — 6, да еще как минимум 3
в стропильном варианте.
Остановимся на использовании обрезков
досок, в том числе нестроевых «коротышей».
В предлагаемой конструкции их не только
легко, но и весьма желательно использовать
в качестве вкладышей жесткости в угловых
и боковых стойках каркаса, которые в ре-
зультате приобретают большую жесткость и
устойчивость. Кроме того, с тем же эффек-
том обрезки используются в конструкции
стропильных ферм. При этом если в обыч-
ном строительстве обрезок длиной 20 см уже
отход, то в данной конструкции — это впол-
не приличная закладка жесткости. А по-
скольку таких закладок в процессе строи-
тельства может быть использовано очень
много, конструкция весьма способствует бе-
зотходному производству.
Теперь о столярке: в нашем случае (чистое
поле, минимум инструмента и максималызая
скорость строительства) лучше использовать
готовую. А тогда остается только вопрос мон-
тажа И здесь применима уже упомянутая хит-
рость — стойки, к которым примыкают окон-
ные и дверные блоки в каркасе, при его сбор-
ке крепятся не окончательно (гвозди вбива-
ются не до конца). Затем эти стойки в про-
цессе установки столярных изделий в первую
очередь скрепляются с ними и только потом
окончательно фиксируются на каркасе.
В заключение данного раздела ответим на
вполне возможный вопрос: зачем так много
вариантов вроде бы одной и той же конст-
рукции и технологии? Причин как минимум
две. Во-первых, хотелось продемонстриро-
вать именно вариабельность описанных
конструкции и технологии, что является их
20
огромным достоинством. При этом совер-
шенно очевидно, что за рамками рассмотре-
ния осталось еще много возможных вариан-
тов конкретного строительства. Во-вторых,
казалось резонным предоставить читателю
некоторый выбор готовых решений, разоб-
равшись с которыми на досуге, он смог бы в
реальных условиях начать освоение участка
с добротной постройки, возведенной за не-
сколько человекодней.
2.4 Варианты следуют
Выше достаточно подробно была рас-
смотрена весьма прогрессивная технология
маломерного строительства с использовани-
ем деревянного профиля. Но, естественно,
весь прогресс этим не заканчивается, по-
скольку прогресс вообще есть явление не-
прерывное. В качестве примера обратим
внимание на составные строительные эле-
менты (рис. 2.18, а) по патенту Германии DE
195 33 638 А1, опубликованному в 1997 г.
В простейшем варианте это всего лишь три
доски, сложенные определенным образом.
В значительной степени такие строитель-
ные элементы сродни деревянным профи-
лям. А раз так, имеет смысл посмотреть —
какое развитие может получить сама идея.
Парис. 2.18,6 показано угловое соедине-
ние из упомянутых элементов. Это значит,
что стены небольшого строения можно ело-
Ив
яв
Рис. 2.1 S. Стрпитгрты’ый элемент
п)стрпигаУ11|1Г1,1й элемент ил скрепленных любим
сгос збоч (Е1агеяями, гвоздями, со.ттамп ire л ).и-
ре винных «ктаидяюших [бшюк. лесок). Строи-
тельные элсмсн I ы.-а-ткисоеаиышв iuh между «той
благодаря наличию уник продольных пази и треб
ня. а шкжгзершенык паза и шипи, образом и них
соответствующим соединением составляющих;
бЦтлс1ВпйСскитнсн1!с,.Чля К1тгс|тпгт>а:7'1я и лдада».-
ляижп«стронтел1.!1пт шзментпукорочена нп.чвг
acTntiiwHj'j. Отсюда же следует гиунлок (.Порки
а-темегп™ иданном сюе.Т’1 f КН им, при коюроч еда и
элемент укладыедется сверку на другой так. что
наружная ториевая |раныкрмгсгп аяемиггаоовме-
1ш.с тел с Идру жнон бокс во и ipa н ью н иж! :с п ?;
и) l* IlOMDiiiио дереннипглх: нипржпдлчлпюх ил
ЗЛРОКГУЛ ЬЕ| их 3,1CMCHHOD легкосоорудить Г1 Г’ГТ
ренннс стайно парные и ере город к в. При эпи
одна Н1прйвляю;и8я базируется на долу в то
время как лис направляющие юлщннон с вы-
соту гребя я элементов закреплены на jicjojjkc.
21
жить из таких элементов, как из брусьев. При
этом сам процесс укладки брусьев сильно
упрощается, ведь такие брусья соединяются
между собой уже имеющимися у них греб-
нями, шипами и пазами. Какой толщины
могут быть эти брусья, а следовательно, стен-
ки строения? Выбор необычайно велик.
Если все три составляющих элемент доски
тонкие, например 20 мм, толщина образуе-
мого ими бруса — 60 мм. Если те же доски
взять толщиной 50 мм, толщина бруса соста-
вит 150 мм. Но исходные доски могут быть
толщиной и 25 мм, 30 мм, 40 мм и т. д., а кро-
ме того, брус можно набирать из досок раз-
ной толщины. Это означает, что практичес-
ки можно сложить брусовые стены любой
наперед заданной толщины, а не только рав-
ной толщине традиционного бруса.
Как следует из рис. 2.18, в, из составных
строительных элементов легко соорудить
внутренние стационарные перегородки. При
этом весьма желательно получить строитель-
ные элементы как можно меньшей толщины,
в силу чего просто напрашивается использо-
вание в составном строительном элементе
листового материала, например, фанеры или
оргалита. Тогда, фактически при тех же кон-
струкции и технологии изготовления, стро-
ительный элемент превращается в широко
известные панели. Но панели могут исполь-
зоваться и при возведении наружных стен.
В данном случае ничто не мешает набирать
панель, например, из атмосферостойкого
материала, утеплителя и материала внутрен-
ней отделки. Подробнее о конструкции та-
ких панелей мы еще поговорим, да и в лите-
ратуре на эту тему много сказано. Здесь же
просто обратим внимание на то, сколь пло-
дотворно всего лишь одно оригинальное тех-
ническое решение.
3. БАНИ И САУНЫ
Слава Богу, семейная баня в России никог-
да редкостью не была. Напротив, всякое но-
вое поселение: усадьба, хутор, двор — тради-
ционно начиналось с бани. Но с ростом город-
ского населения, с отрывом народа от земли
появилась «банная ностальгия». Удел горожа-
нина известен: коммунальная баня или раз-
личные ухищрения в ванной с чайниками,
электронагревательными приборами и т. п. Но
очень уж далеки такие нововведения от бани в
ее изначальном смысле. Конечно, горожане,
которые построили бани в своих загородных
жилищах, частично проблему решили. Но в
том-то и дело, что частично.
Именно поэтому в настоящее время у нас
наблюдается не что иное, как банный бум.
Каких только бань, банных печей и аксессуа-
ров не предлагает современный рынок стро-
ительных товаров. Тут и весьма компактные
кабины, которые можно устанавливать в квар-
тирах, подвалах и на чердаках, и самостоятель-
ные постройки, которые при наличии соответ-
ствующего места вам возведут «под ключ».
А потому вполне естественно, что в банном
вопросе следует хотя бы немного (не вдаваясь
в излишние подробности) разобраться.
3.1. Бани всякие нужны
Итак, баня. Какая она бывает? Наиболь-
шее распространение у нас получили два ее
вида: финская и русская. Чем они отличают-
ся? Главное отличие — в режимах банной
процедуры. Но есть и чисто внешние разли-
чия — попав в баню, сразу можно понять, где
находишься. Дело в том, что в традиционной
русской бане нет разделения парной и мыль-
ной — все в одном помещении. Конструктив-
но это проще, а кроме того, хуже сочетается с
современными электропечами. В силу этих
причин такая баня лучше отвечает условиям
нашей глубинки, зато ее трудно представить
во встроенном и тем более в компактном
вариантах. Безусловно, русская баня имеет
свой шарм, ведь традиционно она топится
дровами предпочтительно лиственных пород
(причем береза нежелательна).
Как только в бане появляется отдельная
парная, она вроде бы превращается в финс-
кую. Но посмотрим, что имеется в наличии
за пределами парной. А там, в первую оче-
редь, может быть та же мыльная, в частно-
сти, в чисто русском варианте. Но в мыль-
ной могут располагаться и душ, и ванная, и
прочие атрибуты цивилизации, более при-
сущие финской бане. Таким образом, нали-
цо некое «смешение стилей». Такая баня с
выделенной парной становится универсаль-
ной, ведь париться в ней можно как по-фин-
ски, так и по-русски. Но если вся мыльная
сводится к кадке с холодной водой для оку-
нания (компактный вариант бани), мы сно-
ва имеем дело с чисто финской баней.
Важнейшим банным фактором является
тип печи, которая может быть электричес-
кой и, чаще всего, дровяной. Последняя, в
22
свою очередь, может быть кирпичной или
металлической. Обязательным компонен-
том печи является каменка, а водогрейный
котел может быть, а может и отсутствовать.
Наконец, крайне важным является разме-
щение бани, которая может быть самостоя-
тельной постройкой или встроенной. Встро-
енная баня также имеет свои нюансы, кото-
рые имеет смысл различать. В частности, это
может быть дом, оборудованный баней в ка-
честве дополнительного удобства, а может
быть баня, снабженная дополнительной
функцией проживания в ней (жилая баня).
Даже при максимальном разнообразии
внешних форм функциональное назначение
постройки накладывает отпечаток на его об-
лик. Как правило, по многим приметам уз-
наваема и отдельно стоящая баня. Судите
сами: если в бане есть дровяная печь, над кры-
шей нежилого на вид строения непременно
возвышается дымовая труба. А если в бане
установлена электрокаменка, которая трубы
не требует, то найдутся другие приметы: фор-
ма и размеры постройки, ее возможное рас-
положение вблизи естественного водоема или
наличие рукотворного бассейна или пруда,
очертания и расположение окон и т. д.
Намного богаче возможности внутренне-
го обустройства и отделки бани, что обуслов-
ливается не только вложенными материаль-
ными средствами, но и творческими ресур-
сами мастеров.
Любой строитель бани неизбежно сталки-
вается с одним и тем же кругом задач: нужна
мощная и пожаробезопасная печь-каменка,
которую надо правильно установить; необ-
ходимо оборудовать комнату отдыха и моеч-
ное отделение, хорошо бы с бассейном или
хотя бы с купелью; не обойтись без решения
проблем водоснабжения и обеспечения го-
рячей водой. Если печь дровяная, следует
определить оптимальное расположение ее
топливника, чтобы не таскать дрова по всем
помещениям бани. Необходимо также поду-
мать о ремонтопригодности конструкции в
целом и соответствии ее гигиеническим тре-
бованиям. И все эти проблемы не имеют од-
нозначного решения.
Разные строители решают их по-разному.
У кого-то обычная металлическая печь про-
мышленного изготовления для бани окруже-
на кирпичным кожухом, что радикально
улучшает атмосферу парной.
Чья-то баня поражает тщательностью
отделки, которая просматривается во всем,
начиная с подбора материала. Стены и по-
толок обшиты липой, полоки — осиной. Эк-
ран светильника — деревянный, что никак
не нарушает полной гармонии. Закреплен-
ные на стенах спинки верхнего полока со-
здают дополнительный комфорт. Деревян-
ное ведерко призывает плеснуть настойки
эвкалипта на каменку (как утверждают зна-
токи), а перечной мяты — на стены.
А есть мастера, превратившие свою баню
буквально в сказку.
И последнее, на что обратим внимание, это
конструктивное исполнение бани с точки зре-
ния адаптации к окружающей среде. Речь не о
том, что если возводится некий комплекс стро-
ений, отдельно стоящая баня должна ему со-
ответствовать, хотя это, безусловно, правиль-
но. Рассмотрим баню с функциональной точ-
ки зрения — возможности принятия банной
процедуры в отсутствие какой-либо инфра-
структуры, что является типичным случаем,
например, при высадке трудового десанта в
чистом поле (лесу) для начального освоения
участка. Простейшие по конструкции бани в
этом случае тоже возможны, с них и начнем.
3.2. Баня полевая
Освоение любого участка так или иначе
связано со строительством, которое, в свою
очередь, начинается с земляных и бетонных
работ. Как правило, это самый тяжелый этап,
и вспоминают его если не с содроганием, то
без особого энтузиазма. Не зря в студенчес-
ких строительных отрядах шестидесятых го-
дов теперь уже прошлого века родилась по
этому поводу присказка: «Скорей бы утро и
снова на работу». Вот когда банька с ее бла-
готворным воздействием на человека была
бы в высшей степени уместна, но ее, как и
все остальное, еще только предстоит пост-
роить. Но выход есть и в этой ситуации, осо-
бенно если рядом имеется какой-нибудь
пригодный хотя бы для окунания водоем.
Понятно, что параметры бани определя-
ются соотношением массы и температуры
каменки и объемом парной, но тут все дело в
руках «созидателей». Вопрос сводится к тому,
как получить баню, если строения нет, с кам-
нями туговато, дрова желательно экономить.
Оказалось, что такие решения есть. Остано-
вимся на наиболее изящном из них, принад-
лежащем Л. В. Смурову, человеку творческо-
му, опытнейшему путешественнику.
Особенность его бани заключается в кон-
струкции ограждений (с использованием
полиэтиленовой пленки) и в каменке. Она
23
сложена из подручных камней в виде про-
стейшего очага, поверх которого расположе-
на основная часть проницаемой для пламени
каменки. Такая ее конструкция обеспечива-
ет сразу два очень больших преимущества:
требуется относительно небольшая масса
камней (из-за хорошего их прогрева) и срав-
нительно небольшое количество дров. Но
вот вопрос: а как сложить такой очаг без ис-
пользования связующего — глины или це-
ментного раствора? В реальной жизни реше-
ние проблемы было найдено на обочинах
окрестных дорог. Это пришедшие в негод-
ность части тракторов, автомобилей и дру-
гой техники. С помощью этого металлоло-
ма, почистив заодно окрестные территории,
легко сложили каменку.
Полученные размеры каменки оцределя-
ют объем парной, площадь которой огора-
живается кольями высотой со средний чело-
веческий рост. В качестве верхней обвязки
полученного каркаса используется веревка.
Протопленная каменка легко очищается от
углей (в основном выгребается топливник).
На каркас натягивается полиэтиленовая
пленка. В простейшем случае, при наличии
куска большого размера, уцается обойтись
одним полотнищем. Можно стенки и кры-
шу делать из разных кусков. Фиксируется
пленка несколькими витками веревки. Если
работы проведены хорошо, крыша принима-
ет куполообразную форму из-за того, что
воздух в парной нагрет (рис. 3.1).
Сколько и какой полиэтиленовой плен-
ки может понадобиться? Рассмотрим, на-
пример, рукав (двойной слой) шириной 1 м
20 см. Распустив его вдоль по одной из бо-
ковых складок, получим полотнище шири-
ной 2 м 40 см. Тогда куска исходного рукава
длиной 10—12 м хватит на боковые стенки с
припуском у земли, который прижимается
подручным грузом. Еще 4 м решат проблему
крыши. Нельзя забывать о припуске по дли-
не, перекрывающем вход. Итого необходи-
мо иметь 16—18 погонных метров рукава.
Теперь о качествах такой бани. С ней не
может сравниться никакая стационарная.
Сколько ни плещи на каменку и на стены той
же городской бани различными травяными
настоями, все равно это будет лишь жалким
приближением к пряному духу нагретой зем-
ли, который является естественным компо-
нентом «бани на природе». Очевидно, что
эмоциональное воздействие такой бани яв-
ляется непревзойденным. И это при макси-
мальной ее доступности.
24
Но есть туг, как и в любом вопросе, обо-
ротная сторона медали — это меры безопас-
ности, которые, безусловно, стоит соблю-
дать, дабы, получая максимум удовольствия,
не нажить беды. Первое и самое главное —
аккуратное обращение с огнем в поле или
лесу. Правила такого обращения настолько
хорошо известны, что нет смысла их здесь
повторять. Главное — неукоснительно со-
блюдать эти правила, тем более что это со-
всем не трудно.
Есть и специфика. Дело в том, что камни
для каменки годятся далеко не всякие. Их
надо тщательно отбирать. Но даже после это-
го в процессе разогрева каменки некоторые
камни могут «стрелять». Туг также надо про-
явить осторожность. А если необходимые
меры безопасности приняты, вы имеете все
шансы получить ни с чем не сравнимое удо-
вольствие. Судите сами — в какой еще бане
имеется такая ванна, как в той, что была по-
строена на берегу большого озера (рис. 3.2).
Рис. 3.2. В какой еще бане имеется такая ванна?
3.3. На современном уровне
Уже сложился определенный стереотип
внешнего облика бани (рис. 3.3). Вот и тут
все вроде бы обычно и знакомо, вплоть до
печной трубы над крышей. Но ведь долж-
на же быть причина тому, что из трубы ни-
когда не идет дым, а вокруг, вопреки тра-
дициям, не видно ни полешка дров. И по-
скольку это уже интересно, заглянем
внутрь.
Комната отдыха. В нее попадаешь сразу
же через входную дверь (рис. 3.4). И это ока-
залось очень удобно, потому что прохладой
и уютом комнаты можно воспользоваться не
только после «приема пара» (что естествен-
но и понятно), но и совершенно автономно,
например жарким июльским днем.
Оказавшись буквально на пороге комна-
ты, можно попасть в остальные помещения
бани либо через дверь слева, либо через дверь
справа (рис. 3.5). Таким образом, площадь,
занимаемая проходами из одного помеще-
ния в другое, сведена к минимуму, а остав-
шаяся площадь используется максимально
эффективно.
Предбанник. Он невелик, и в него попа-
даешь через дверь слева. Но здесь вполне
хватает места для комфортного воздушного
охлаждения трех персон (рис. 3.6) и еще раз-
мещается вешалка для одежды и банных
принадлежностей (рис. 3.7).
25
Hie. 3 3. Внешни!* облик блнп типичен
Гии 3.5. Плен бани: I - кимнаг» о дыха:
2 - iipwiiCanHH 3 - циркач;
-4 — uH'KipuKaMCHKj;
5 - моечная с электровсценагревдтел сн
Рис. J.4. Комната отдыха —
н с лрем сн н н й атрибут па ни
Здесь находится
парит к1/
1‘нс 3.6. В иргдбаннике рас пил ивке нм и
кресла, г вешалка длябаиных
принадлежностей
26
Парилка. Здесь-то все и проясняется —
источником тепла служит миниатюрная (по
сравнению с любой дровяной печью) элект-
рокаменка (рис. 3.8).
Противопожарные меры безопасности
обеспечиваются защитными расстояниями
каменки от всех ограждений, которые ука-
заны в инструкции по установке.
Парная обшита осиновой вагонкой и
снабжена термометром и песочными часа-
ми для контроля режимов банной процеду-
ры (рис. 3.9).
Обязательной в парной является система
вентиляции, в которой имеются свои тонко-
сти. Дело в том, что выходящий из парной
воздух при температуре, например, 100 °C
уносит в 20 раз больше водяного пара, чем
при 30 "С. И тогда для достижения того же
эффекта в парной придется не только плес-
кать на каменку в 20 раз больше воды, но и
примерно во столько же раз истратить боль-
ше энергии на поддержание теплового режи-
ма в парной, ибо теплота испарения воды
очень велика.
Поскольку температура в парной макси-
мально высока у потолка и снижается к полу,
вытяжное отверстие вентиляции должно быть
расположено не слишком высоко. В частно-
сти, в нашем случае оно расположено между
двумя полоками (рис. 3.10).
Рис. 3.8. Элск1рокалсньас i .‘.нмерим
и регулятором температуры весьма компакт на
Рис. 3.1 Q. отперотие
пин верхний поляком
Рис. 3.9. Пар 1шч она&жена закрепленными
на стене термометром и песочными часам!
27
Моечная. По сути дела это — большая бла-
гоустроенная ванная комната (рис. 3.11), кото-
рой можно пользоваться и как таковой, войдя
в нее через правую дверь из комнаты отдыха.
Здесь установлен электрический водонагрева-
тель (рис. 3.12) с регулятором температуры
подогрева воды (до 80 °C) и предохраните-
лями против кипения (99 °C) и замерзания
(7 °C). В моечной также имеется приточно-
вытяжная вентиляция, но уже обыкновенная.
Вытяжная вентиляционная труба расположена
над крышей всего строения. Разумеется, хвати-
ло места и для прочих атрибутов (рис. 3.13).
Пользоваться баней с электрическими
каменкой и водонагревателем очень удобно
и гигиенично, так как отпадает необходи-
мость в дровах, со всеми связанными с ними
хлопотами. Совсем не зря в наше время
именно такие бани получили широкое рас-
пространение по всему миру.
Рис. 3.11. В мослний установлены
Рис. 3.12. ...и электрический BUADHajpcBuicm.
современная ванна...
Рис. 3 П Угонок с бан ihimii
npmra леж! гостя мн
28
3.4. Под шелест крыльев
Настоящая баня, в отличие от театра, ни-
как не может «начинаться с вешалки», ибо
она призвана очищать и лечить не только
тело, но еще и душу. А потому и банный ан-
тураж отнюдь не сводится только к предбан-
нику с вешалкой. Отсюда и великое много-
образие форм как внешнего оформления
(рис. 3.14), так и внутренней отделки бани,
по которым сразу можно судить: вложил ли
мастер в баню свою душу, и какая она - эта
Душа.
Комплекс (баня и бассейн), построенный
мастером и художником В. Н. Молотковым,
поражает уже своим внешним видом — нео-
бычным сочетанием лесной романтики и
практичности. Вот по фронтону раскинула
крылья обитательница сказочного леса —
огромная летучая мышь, — как символ того,
что в процессе банной процедуры все тем-
ное должно отлететь прочь (рис. 3.15).
Рис. 3J4. В отличие от театра, баня
начинается еще до вешалки
Рис. 3.15. Бес темное должно отлететь прочь
Обращенный к бассейну фасад весной
украшен причудливыми корнями деревьев,
а позже — набравшим силу хмелем. Тут тоже
возможна ассоциация — пиво всегда делает
банную процедуру еще более приятной. Зе-
леная изгородь прекрасно дополняет ан-
самбль бани и бассейна. Она не позволит
посторонним взорам проникнуть в таинство
банной процедуры (рис. 3.16).
Комната отдыха. Вцд ее таков, что в ней дей-
ствительно приятно отдохнуть и душой, и те-
лом. От зачищенных бревен веет домовитос-
тью и покоем (рис. 3.17). И даже дверные руч-
ки уникальны и просто неповторимы, как и
Рис. 3.16. Внешний пнтуряж бани
придает ей особый innpsi
1*ис. 3.17. От стен комнаты отлъ. v:i
веет княжескими покоями
29
сама создавшая их природа (рис. 3.18). Но надо
быть художником, чтобы увидеть в исходном
материале окончательный результат, и масте-
ром — чтобы воплотить увиденное.
Печные дверцы выходят также в комна-
ту отдыха. Термометр на стенке показыва-
ет температуру в парной, а обнявший его
рак, подобно Минздраву, предупреждает...
(рис. 3.19).
Парилка. По качеству отделки она не усту-
пает комнате отдыха. Бревна, правда, прихо-
дится зачищать 1—2 раза в год. Традиционные
полоки расположены в три яруса (рис. 3.20).
Имеется свой термометр, что позволяет на-
блюдать за температурой во время принятия
банной процедуры.
Моечная — под стать комнате отдыха и пар-
ной: уютная и функциональная (рис. 3.21).
Р.п 3.20. В 1арилкс гмвется спой теру-омстр
Рис 3?| В ИОСЧНОН IILT,4Tf>
необходимо т.ш рукой
Рис. 3.19. Обнявший термометр красным рак,
подобно Минздраву, предупреждает..
Рис. 3.1Я. Ссщяппые природой и мастером
маленькие шедевры украшают вход
в комнату птпяха
30
Особенности печи. Она стальная, с уста-
новленным в топке дефлектором, образую-
щим дымооборот. К корпусу печи примыка-
ет задняя стенка водогрейного бака, пере-
дняя стенка которого, снабженная краном,
выходит в моечную. Для большего аккуму-
лирования тепла и защиты от раскаленного
корпуса печи она окружена кирпичным эк-
раном, в кладке которого имеются пропус-
ки для улучшения конвективного теплооб-
мена (рис. 3.22). В каменке использованы
фарфоровые изоляторы (быстро нагрева-
ются) и булыжники (долго держат тепло).
Вся конструкция обеспечивает возмож-
ность приема банной процедуры уже через
час после начала топки. Но какая же бан-
ная процедура без бассейна, тем более та-
кого (рис. 3.23)?
Водоснабжение. Для круглогодичного водо-
снабжения бани используются два источника:
водопровод, функционирующий только ле-
том, и абиссинский колодец, снабженный
электронасосом. Для запуска насоса имеется
специальный бачок, в который необходимо
плеснуть немного воды и слить ее в полость
насоса, открыв соответствующий краник.
Тройник и два крана обеспечивают беспере-
бойную подачу воды в моечную и в водотрей-
ный бак емкостью в восемь ведер, снабжен-
ный еще и ТЭНом мощностью 1,5 кВт. Эго дает
возможность при желании ускорить нагрев
воды или подотреть ее, не растапливая печь.
f'irc- 3.22. Металлическая печь обложен
кирпичным экраном, а в каменке пепельно па но
сочетание фарфора [высокоппл1лп1.гс тпллягорн t
и булыжников
Рис !.23. С ipoieili и функциональный бпеселн оживляют необычные поручи I. счета иные
излесных коряг, фигурки черепах и рпкоттны па бордюрах
31
3.5. Жилая баня
Приоритет строительства бани при заст-
ройке участка определяется, в частности, и
тем, что в ней «худо-бедно» можно пожить
какое-то время. Именно поэтому баню, о
которой пойдет речь ниже, было решено
строить как жилую. Но уже при планировке
выяснилось, что на первом этаже компакт-
ной постройки удается разместить хоть и
вполне удобную, но только баню, а для снаб-
жения ее жилой функцией придется пост-
ройку делать двухэтажной. И это оказалось
правильно, так как основное строительство
дома затянулось на несколько лет.
Главной проблемой планировки любого
малометражного строения является компо-
новка внутреннего пространства. Была заду-
мана и успешно построена «жилая» баня, т. е.
баня (рис. 3.24) с парной (4 м>), мыльной
(4 м2) и комнатой отдыха (8 м ) дополнена
летней спальней на втором этаже площадью
13 м2 (рис. 3.25), а в комнате отдыха размес-
тилась кухня-столовая.
Рис. Х24. План I этажа жилой бани: I — кры.тыю- 2 — ьвддная дверь1 3 — комната отдь \а;
4 — дверь в мыльную: 5 — мыльная: 6 — дв^рь s гирную: 7 — парная. S — лечь; 9 — оолокв; 10 — угловая
павка: I f — па гига: 12 — тепловые экраны; 13 — перегородка; 8 4 откидной л пэк; J5 -лестница;
16 опорный столб; [7 стагиондгпгаи скамья; IS стол; 19 лавки; 2'9 чу.юппый стлгик;
21 — Холоди п ипги;; металличес кн Гг я i г гм к .ал я продукте в; - oki ю; 24 ел и nr 11 ае отверстия в гопу
32
С крыльца, имеющего две лестницы (что
оказалось очень удобно), входная дверь 2
позволяет войти в комнату отдыха 3, откуда
можно попасть в мыльную, а затем в пар-
ную 7, в которой установлены банная печь
(металлическая, промышленного изготовле-
ния) и полоки — верхний и нижний. Мыль-
ная оснащена угловой лавкой и снабжена
ванной с подводом холодной воды. У печи
есть водогрейный котел.
Стена и перегородка рядом с печью защи-
щены тепловыми экранами: двухслойным на
стенке парной и однослойным на перегород-
ке 13. Печь расположена примерно в 30 см
от перегородки, а для топки печи в перего-
родке выполнен откидной люк 14, располо-
женный напротив топочной дверцы печи.
В результате дрова для топки не нужно но-
сить через все помещения бани, а достаточ-
но складировать их в приемлемых количе-
ствах (весьма умеренных) в хранилище «под
лавкой» стационарной угловой скамьи.
Практически у входной двери расположе-
ны первые ступени лестницы на второй этаж,
выполненной по схеме: полувинтовая с за-
бежными ступенями (с углом поворота чуть
больше 90°). Последнее обстоятельство по-
зволило приблизить опорный столб 16 лест-
ницы к перегородке 13 и тем самым умень-
шить площадь, занимаемую лестницей.
По этому поводу следует сделать одно за-
мечание. В плане лестница занимает пло-
щадь около 1 м2. Для комнаты, имеющей
площадь около 8 м2, это многовато: остает-
ся-™ всего около 7 м2. А что, если лестницу
и занимаемую ею площадь снабдить еще и
другими полезными функциями?
Для начала в углу подлестничного про-
странства были сделаны полки — на уровне
третьей-четвертой ступенек. На тыльной
стороне подступенка второй ступени разме-
стился инструмент. На подступенках, начи-
ная с третьей-четвертой ступенек и до самых
высоких, пришлись к месту крючья для
одежды. Под нижними ступенями оказалось
достаточно места для многочисленной дач-
ной обуви, а в полу под лестницей удачно
разместился люк погреба. Таким образом,
лестница оказалась еще и весьма емким шка-
фом для инструмента, обуви, одежды и про-
чего, а люк погреба — в стороне от прохода.
Последним элементом планировки перво-
го этажа, входящим в конструкцию построй-
ки, явилась угловая стационарная скамья,
которая решила проблему меблировки и к
тому же оказалась емким хранилищем с на-
званием «под лавкой». Туда, кроме запаса
дров, без проблем помещаются емкости с чи-
стой питьевой водой, пятилитровые газовые
баллоны для портативной газовой плитки и
много прочего, нуждающегося в обретении
места хранения. Место стола определилось
само собой. На стационарной угловой скамье
и переносных лавках за столом свободно рас-
саживаются 6—1 человек, а в моменты «пи-
ковых нагрузок» удавалось разместить и 12.
Планировка позволила установить в ком-
нате отдыха кухонный столик, на котором
размещаются две одноконфорочных элект-
рических плитки и двухконфорочная газо-
33
вая плитка, холодильник и ящик для продук-
тов, не требующих при хранении низкой
температуры (крупы и т. п.).
Перейдем ко второму этажу. Здесь есть
свои нюансы. Так как комната второго эта-
жа — летняя, было решено сделать восточную
стенку с большим остеклением. Чтобы
пользоваться баней круглогодично, лестнич-
ный проем был снабжен откидной утеплен-
ной крышкой. Она фиксируется на весь дач-
ный сезон в открытом положении специаль-
ной задвижкой и закрывается на зиму, в тече-
ние которой баня и функционирует только
как баня. При строительстве решалось не-
сколько технических задач, в том числе — как
лучше сделать пол и провести печную трубу.
Металлическая печная труба (рис. 3.26)
выполнена коленчатой, с одним проходом
через стену постройки. Место это — опасное
в пожарном отношении, но при таком реше-
нии труба проходит через конструкцию один
раз вместо обычных трех: через потолок пер-
вого этажа, потолок второго этажа и крышу.
Трубы закреплены с помощью силовых
хомутов. Хомут 2, фиксирующий горизон-
тальный участок трубы, соединен болтом с
концами двух трубчатых растяжек, закреп-
ленных шурупами 10x100 мм на стене стро-
ения. Участок трубы от стены до хомута и
растяжки образуют жесткую простран-
ственную ферму, посредством которой печ-
ная труба связана со строением. Верхняя
часть трубы закреплена хомутом 3, соеди-
ненным растяжками из полосового железа
с обрешеткой пологой части крыши.
Функцию заслонки трубы выполняет
«грибок» 6, жестко закрепленный на тяге из
проволоки 0 6 мм. Противоположный ко-
нец тяги выпущен наружу из внутренней по-
лости трубы через отверстие в нижней части
ее вертикального колена. Наружный конец 7
проволоки загнут.
На верхнем срезе трубы, внутри нее, рас-
положен дистапциопатор (обеспечивает за-
данное положение тяги), сделанный из тол-
стой шайбы и закрепленный на продольной
Рис. 3.2й. Вьгппл.печной лрубы: J коленчатая труба; 2, .3 силовые х смуты:
4 труГтчзпле растямски; 5 плоские растяжки; 6 подвижный грибок; 7 — тягл;
К .Еистанционагпсф
34
оси трубы радиальными растяжками. Верх-
ний конец тяги при сборке грибка-заслонки
проведен через отверстие дистанционатора
и только потом соединен с грибком. В зави-
симости от высоты вертикального колена
трубы и жесткости тяги число дистанциона-
торов может быть увеличено до двух-трех
(тем больше, чем выше труба и менее жест-
кая тяга).
Для открытия заслонки нужно толкнуть
загнутый нижний конец тяги вверх. Фикса-
ция — за счет упругости загиба тяги в ее вы-
ходном отверстии. Для закрытия заслонки
достаточно потянуть тягу вниз до посадки
грибка на верхний срез трубы.
Серьезной проблемой стало изготовление
пола в бане. Он должен быть теплым; с него
должна быстро удаляться вода (не только в про-
цессе банной процедуры, но и при уборке, мы-
тье бани); пол должен быть быстро сохнущим,
т. е. вентилируемым. Пол (рис. 3.27) содержит
все традиционные элементы своего устройства:
половые лаги, чистый пол, черный пол, утеп-
литель. Дополнительно в пространстве между
чистым и черным полами устроен водосборник
из кровельного оцинкованного железа.
Рис. 3.27. Устройство попп в парной и мыли i ой. 1- пол овне ллш; 2 — доски
чистого пола: 3 доски черного погп; 4 - утеплитель; 5 - гидосйорчик;
6 сл и пг ыя п opoi 1кл; 7 — ел Н пияй ipyfvi п ровод
35
Для получения необходимого профиля
водосборника и его фиксации потребовалось
особое выполнение лаг (сечение А — А), то
есть изготовление их разрезными. Профиль
водосборника в направлении поперек досок
чистого пола обеспечивается формой разре-
за лаги, а в направлении вдоль — путем
уменьшения размера «а» от лаги к лаге по
мере приближения к нижней точке водо-
сборника, в которой установлена сливная
воронка, герметично соединенная со слив-
ным трубопроводом.
В верхней части лаг делаем пропилы, ко-
торые делят лаги на три части: нижнюю —
сплошную и два верхних клина, образующие
«окна» в лагах для протока воды через них
вдоль «продольного» желоба водосборника.
Ширила окон «б» выбрана с тем расчетом,
чтобы она была меньше ширины доски 2
чистого пола.
Последовательность сборки пола меняет-
ся по сравнению с традиционной. После
монтажа нижних (цельных) частей лаг и чер-
ного пола с последующей закладкой утепли-
теля ведут монтаж водосборника с подгон-
кой его профиля к лагам (вот тут-то и обра-
зуется требуемый профиль водосборника).
Далее производят сборку лаг (гвоздями в
ребро) с окончательной фиксацией водо-
сборника в конструкции пола. Настилка чи-
стого пола от традиционной не отличается.
Добавлена еще одна завершающая опера-
ция — выполнение сливных отверстий в полу
(см. рис. 3.24, где показано возможное рас-
положение в полу мыльной отверстий диа-
метром 10—14 мм). Отверстия эти не портят
вид пола, однако весьма функциональны.
Их число, диаметр и расположение позво-
ляют профилировать водные потоки на во-
досливе.
Обычно доски в поперечном сечении
имеют естественный выгиб. Нужно, чтобы
сливные отверстия оказались во впадинах
досок, а не на гребнях. Конкретное же чис-
ло отверстий, их диаметры и расположение
можно выбрать исходя из планировки бани.
Сначала сверлят минимальное количество,
а добавить число отверстий или увеличить их
диаметры можно всегда.
В заключение остается заметить, что
жизнь подтвердила высокое качество опи-
санных выше технических решений, ведь
баня успешно функционирует без малого два
десятка лет. Одной закладки сухих дров хва-
тает, чтобы вывести парную в режим «пожа-
луйте париться» в течение часа с момента
розжига печи. При этом можно достичь же-
лаемой температуры воздуха в диапазоне от
80 до 100 °C за счет регулирования режима
горения печи (регулировка обеспечивается
ее конструкцией). Небольшая добавка дров
и еще 10—15 мин требуются для подотрева
парной до 120—130 °C. Поскольку парная и
мыльная изолированы друг от друга, парить-
ся можно по желанию как в финском (сухой
пар), так и в русском вариантах — с парком
от каменки и веником. Наличие водогрей-
ного котла непосредственно в составе печи
никак не мешает процедуре в финском ва-
рианте (проверено на собственном опыте
при температуре 130 °C). Вода в бане про-
треваегся медленнее (1,5—2 часа), но как раз
к тому времени, когда в ней возникает нуж-
да. Иногда для этого приходится подложить
два-три полешка и перевести печь в режим
минимальной мощности, благо печь — не-
прерывного действия (каменка отделена от
дымохода). В ненастную сырую погоду ком-
ната отдыха прекрасно протревается банной
же печью при открытом люке 14, а также
дверях в парную и в мыльную. При этом
печь «переваривает» не просто сырые дро-
ва, а и влагонасыщенные до предела гни-
лушки.
Практика показала удачность компонов-
ки «жилой» бани и вот еще в каком смысле.
Строилась баня в эпоху тотальных запретов
и дефицита. Это сейчас выбор тех же банных
печей таков, что «глаза разбегаются» — тогда
приходилось довольствоваться тем, что уда-
стся «добыть». Со временем в оснащении
бани произошли естественные изменения.
В частности, пришлось заменить оконча-
тельно вышедший из строя маленький холо-
дильник более габаритным, который, воз-
можно, на плане смотрелся бы странно, но
в действительности проблем с проходом не
возникло. В мыльной появились современ-
ные электроводотрейка и биотуалет, которые
не только там разместились, но и превратили
ее в современный санузел, пожалуй, более
комфортабельный, чем городской. Газовая
плитка была переведена в резерв (к сожале-
нию, неизбежный) и заменена СВЧ-печкой.
И все это оказалось просто даже в такой
сверхплотной компоновке. Даже по проше-
ствии многих лет практически не измени-
лось состояние парной (рис. 3.28), жилой
комнаты второго этажа (рис. 3.29), лестни-
цы с люком наверху (рис. 3.30). В общем,
выяснилось, что жить в жилой бане даже
«лучше, чем хорошо жить»!
36
Рис. 1 28 Тепло и пирной дается исеъмн
Шедро
Рис 15<1. ¥г тленный шок отделяет «зимнюю*
fi;i iinoT.Tcriteii иерчнез! кимна!ы
Рис. 3,29- Окно мансарды &№.чнт
ira RiiciuK. н по j'lpJKiке kl:i m»ct
сопочный спет
37
3.6. Банные печи
Металлические печи для бань с каменкой
и подогревом воды давно есть в продаже.
Ассортимент их в последнее время необы-
чайно расширился. Естественно, что такую
печь проще купить. Но кроме цены, которая
может не устраивать, есть еще обстоятель-
ства, по которым резонно рассмотреть некий
минимум конструкций таких печей для са-
мостоятельного изготовления. Например,
при приемлемой конструктивной схеме мо-
гут потребоваться другие габариты, или в
силу местных условий застройщику проще
организовать элсктроподогрсв воды, а ка-
менку греть дровами, наконец, может ока-
заться в наличии все необходимое для свар-
ки (о чем речь еще впереди).
В некоторых из упомянутых выше печах
для получения горячей воды используют
встроенный в топку трубчатый змеевик. При
монтаже такой печи приходится еще устанав-
ливать какую-то емкость и соединять ее тру-
бопроводами с печью, что хлопотно. Другие
печи имеют навесную емкость, в которой вода
нагревается от корпуса печи через воздушный
зазор. Подогрев происходит неэффективно,
а конвекция воды в баке затруднена.
Может быть, именно поэтому умельцы
продолжают разрабатывать различные кон-
струкции металлических банных печей.
Даже давно известную печь можно модерни-
зировать на уровне защиты патентом на
изобретение (RU 2005263 С1). Авторы В. Н.
Литвинский и А. В. Лищенок разработали
печь для бани (рис. 3.31), которая дает чис-
тый пар за счет отделения каменки от дымо-
хода (такие печи известны как печи непре-
рывного действия).
Топка 1 печи сварена из листовой стали.
Сверху в отверстие топки установлен бак 2
для нагрева воды, внизу имеется дверца 3 для
загрузки топлива. Под топкой расположено
под дувало 4. Патрубок 5 соединяет топку 1 с
камерой 6, сверху которой установлена ды-
мовая труба 7. Горячий газ, попадая в эту ка-
меру, направляется вниз пластиной 8, после
чего поднимается к дымовой трубе и обогре-
Рис. ЗЛ ]. Цпухкорпуслая мета.тиическм (Танппя лечг.: I - топка. 2 падпгрейпыйбяк;
3- дверка топки' 4- поддувяло; 5 - спели ните линий п я трубок; б - горячая камера;
7 дымовая 1ру<5а; 8 - нал ре паяю тая пластина; У -- каменка; j 6 — дверка для пара
38
вает контейнер 9 с камнями через его боко-
вые стенки и сквозную трубу. В стенке каме-
ры расположена дверка 10 для получения
пара. Поперечное сечение печи может быть
как круглым, так и квадратным. Умельцу,
владеющему сваркой, изготовить такую печь
вполне по силам.
Сложнее, хотя и интереснее печь, разра-
ботанная труппой авторов в составе Л. Н.
Артемова и др. и защищенная патентом RU
2062956,27.06.96 (рис. 3.32). В корпусе 1 печи
имеется топка 2 с загрузочным окном 3 и
колосниковой решеткой 4, под которой на-
ходится зольник 5 с выдвижным зольным
ящиком 6. Корпус снабжен ограждением 7,
стенки которого расположены с зазором от-
носительно стенок топочной камеры и со-
здают теплозащитную воздушную рубашку.
Углубление 8 стенок корпуса образует ем-
кость каменки.
Первая особенность печи — выполнение
газохода в виде вертикального патрубка 9 с
открытым верхним торцом, снабженным
силовым фланцем 10 для установки водяно-
го бака, и горизонтального патрубка 11 для
соединения с трубой. Вторая — в снабжении
печи горизонтальным экраном 12, установ-
ленным с зазором относительно стенок то-
почной камеры, что способствует макси-
мальной теплоотдаче ее стенкам. Экран
имеет по меньшей мере одно центральное
отверстие 13. Наконец, самое интересное
заключается в конструкции водогрейного
бака 14, который снабжен специальным теп-
лообменником, выполненным в виде двух
коаксиальных труб: заглушённой снизу на-
ружной 15 и внутренней 16. Наружная труба
снабжена оребрением 17 из радиальных
штырей, внутренняя имеет Г-образную фор-
му и свободно опирается горизонтальным
участком на дно бака.
Такое выполнение теплообменника обес-
печивает устойчивую конвекцию (циркуля-
цию) воды в баке. Наиболее холодная вода
Рис 3.32. Металл банная печь с отдельным водогрейный котлом: I - корпус; 2 - топка;
3 нерка т.ткн; 4 - колосниковая решетка; 5 - зольник; 6 - зольный ящик;
7 — ллцикное ограждение; Я каменка; 9 вертикальный патрубок дымпхедо: 16 силовой флянец;
II горизонта и ьный патрубок л ьтмоадла: 12 - горизонтальный экран; 13 - отверстие л крана;
14 — водогрейный бак: ]5, 16 -трупы водпгрейнигпбзкз; 17 оребрение
39
поступает по внутренней трубе 16 в тепло-
обменник, нагревается в зазоре между тру-
бами, в силу чего поднимается в бак 14, а в
нем устремляется в верхние слои. Бак про-
сто опускается на силовой фланец 10 так,
чтобы теплообменник оказался внутри вер-
тикальной части газохода 9.
Описанная печь во многом хороша, она
надежна и эффективна, в том числе и как во-
дотрейное устройство, но сложна для изготов-
ления, хотя что нашим умельцам не под силу?
Тем не менее издавна известна в народе
конструкция печи, проще которой не быва-
ет. Эта печь (рис. 3.33) состоит из корпуса 1
с топливником 2, отделенным колосниковой
решеткой 3 от зольника 4. В топливник вва-
рена наклонная труба 5 с заглушённым ниж-
ним торцом. Противоположный конец ее с
открытым торцом вварен в емкость 6 (для
горячей воды), установленную, естественно,
выше топливника.
А как происходит теплопередача в этой
печи от топливника к баку с водой? Труба 5
представляет собой не что иное, как откры-
тый термосифон: так в современной техни-
ке именуется это теплопередающее устрой-
ство. Вода из бака 6 самотеком заполняет
трубу 5, в нижней части которой (помещен-
ной в топливник печи) она кипит, как в
обычном чайнике.
Паровые пузыри всплывают по трубе в
бак, где схлопываются. При этом масса пара
переносит «тепло испарения — конденса-
ции», которое в десятки раз превосходит ко-
личество тепла, переносимого конвекцией.
Кроме того, сама конвекция в термосифоне
активизируется паровыми пузырями, что
улучшает ее теплоперенос. При такой про-
стой конструкции вода в баке треется очень
быстро, и печь, безусловно, стоит рекомен-
довать домашним мастерам для самостоя-
тельного изготовления.
Может сложиться впечатление, что для
самостоятельного изготовления банной печи
непременно нужно овладеть сварным делом.
Но обратите внимание: сколь простой ее
1
i
Рис. 3. 3 3. Простая лву хкс'эгус нал металл ичс скал бз иная течь: I - кор пус: 2 топл ив 11 н к;
3 колосниковая pcuic ГКа; 4 — зОЛънНК; 5 — наклонНан Труба: 6 — bouioi рейныи бак
40
кирпичный вариант сложил мастер на все
руки А. Ф. Аптекарь (рис. 3.34). Конструк-
ция абсолютно ясна из рисунка. Правда, и
здесь не обошлось без металлического под-
дона, но его уже вполне можно изготовить
на стороне. Скептикам можно заметить, что
печь функционирует уже много лет, и хозя-
ин ею очень доволен.
Рис. j.34. Простейшая кирпичная печь-каменка
41
4. ДОМ
В зависимости от желаний и, естествен-
но, возможностей застройщиков интересу-
ют дома большие (дорогие) и маленькие (по
доступным ценам), для круглогодичного
проживания (да еще в разных климатичес-
ких зонах) и сугубо летние и т. д.
Проектов для индивидуального строи-
тельства в настоящее время существует ве-
ликое множество. Различные проектные
организации и фирмы продолжают их раз-
рабатывать в весьма широком ассортимен-
те: тут и коттеджи, и всевозможные загород-
ные дома, отличающиеся большим разнооб-
разием. Умельцы, которые сами проектиру-
ют и строят свои дома, нередко привносят
весьма оригинальные находки в копилку
строительного опыта, который очень инте-
ресен и полезен другим умельцам. Невоз-
можно отраничить никакими рамками мно-
гообразие внутренних планировок, ведь у
любых двух застройщиков даже внешне оди-
наковых домов найдутся свои, не похожие
ни на чьи другие решения в этой области.
Но в любом случае, прежде чем присту-
пить к строительству дома, стоит изрядно
поломать голову над вопросом, каким он
должен быть.
Очевидно, что конструкция и технология
тесно связаны между собой и неизбежно
влияют друг на друга. Внешне один и тот же
дом может быть реализовал в весьма различ-
ных конструкционных и технологических
вариантах изготовления. Поэтому, выбирая
конструкцию и технологию для конкретно-
го самостоятельного воплощения, приходит-
ся сравнивать возможные варианты с учетом
их преимуществ и недостатков.
Спору нет — хороши бревенчатые дома.
От них веет природным теплом и уютом; они
долговечны — срубы стоят сотни лет; жизнь
в них проходит в наиболее здоровых услови-
ях. Но в качестве второго — загородного —
жилища такие дома накладны; и не только
из-за стоимости строительства.
Дело в том, что наиболее долговечны руб-
леные дома при постоянном в них прожива-
нии. Тогда в доме периодически топится
печь, которая не только поддерживает необ-
ходимую людям температуру, но и забирает
из дома и выбрасывает в трубу отромное
количество воздуха, необходимого для сжи-
гания дров. Поскольку «свято место пусто не
бывает», воздух этот заменяется свежим,
притекающим снаружи. Таким образом, печь
при топке является мощнейшим вентиляци-
онным устройством, что очень положитель-
но сказывается на сроке службы бревенча-
того дома, в котором при этом нет застой-
ных, сырых зон. Понятно, почему покину-
тые дома ветшают удивительно быстро. Су-
ществует мнение, что посещение зимой руб-
леного дома с естественной при этом топкой
печи для сруба равносильно годичному цик-
лу смены времен года. Похоже, что опреде-
ленные основания под этим есть. Судите
сами, как быстро будет стариться ваш руб-
леный дом при периодических зимних на-
ездах, — жалко! А если бревенчатый дом ис-
пользуется только летом, то необходимость
в его добротности становится сомнительной.
Сложны бревенчатые и брусовые дома и
для самостоятельной, особенно первой, по-
стройки — чего стоят только традиционные
врубки и соединения. Для качественного их
выполнения одной «теории» мало — надо
иметь серьезные практические навыки.
И если вы строите первый дом, скорее все-
го, без специалистов не обойтись. А если эта
первая постройка является и последней, а за-
стройщик не собирается осваивать строи-
тельство на профессиональном уровне, то
самостоятельное возведение брусового или
бревенчатого дома теряет всякий смысл.
Важным фактором при строительстве этих
домов является повышенная трудоемкость —
в одиночку, например, построить их могут
очень немногие.
Этих недостатков лишены каркасные по-
стройки. Здесь максимально применимы
новые технологии и материалы (современ-
ные теплоизоляторы, паро- и влагозащит-
ные пленки и т. п.). По долговечности кар-
касные дома не уступают бревенчатым. Тех-
нология их возведения неизмеримо проще;
и обходятся они в строительстве зачастую
дешевле. Это и делает их весьма привлека-
тельными для самостоятельной застройки.
Традиции строительства каркасных домов
также насчитывают не одно столетие. Из глу-
бины веков пришло правило: добротной по-
стройке — добротный каркас.
Никак нельзя забывать и о щитовой кон-
струкции. Чем же она хороша? В первую оче-
редь тем, что собрать такой дом на месте его
установки можно в самые короткие сроки
при минимальном количестве необходимо-
го технологического оборудования и оснас-
тки. Это наиболее приемлемо, например,
42
когда строительство производится в «чистом
поле», да еще при отсутствии электроэнергии.
При тщательном исполнении элементов кон-
струкции (а только об этом и стоит говорить)
их взаимная подгонка сводится к нулю. Стро-
ительство носит индустриальный характер не
только из-за прогрессивности сборки, но и за
счет практически промышленного способа
изготовления деталей и узлов конструкции —
щитов (по существу панелей).
Но последнее обстоятельство одновремен-
но является и недостатком, ибо такой способ
производства нуждается в организации. То есть
нужна соответствующая производственная
база, оборудованная всем необходимым. Без
выполнения этого условия с щитовой конст-
рукцией просто не стоит связываться, ибо она
будет лишена основного своего преимущества.
Другой недостаток щитовой конструкции зак-
лючается в необходимости транспортировки
щитов от места их изготовления или покупки
на строительную площадку. Как ни крути, а это
сложнее, чем перевозка стройматериалов. Не-
редко именно условиями транспортировки оп-
ределяются габариты, а в ряде случаев и проч-
ностные характеристики деталей дома, иног-
да в ущерб другим свойствам. В любом случае,
приступая к изготовлению панелей, нельзя
забывать об их последующей погрузке, достав-
ке и разгрузке.
Что, собственно, необходимо иметь заго-
родному дому, чтобы проживание в нем (пусть
даже сезонное) было действительно комфор-
тным? Давайте вместе подумаем. Во-первых,
должно быть достаточно места для всех чле-
нов семьи — как для индивидуального отды-
ха, так и для совместного досуга. Желатель-
но, чтобы вблизи дома было достаточно мес-
та дня декоративных растений, усиливающих
благотворное влияние естественного природ-
ного окружения на обитателей. Необходимо
наличие именно в доме достаточно простор-
ной и оборудованной кухни. Наконец, дом
должен являться надежным убежищем на слу-
чаи ненастной погоды, чему отнюдь не спо-
собствуют уж слишком привычные «удобства
во дворе». Следовательно, необходимы осна-
щение соответствующим санитарно-гигиени-
ческим оборудованием и обеспечение комму-
никациями (водоснабжение, канализация,
вентиляция).
Построить дом — значит достичь опреде-
ленного компромисса между желаниями и
возможностями. Компромисс же этот дости-
гается в основном на стадии проектирова-
ния, когда и определяется — что строить и
как строить. А начинается проектирование,
естественно, с планировки.
4.1. Планировка
Традиционный каркасный дом внешне не-
презентабелен (рис. 4.1, 4.2), но даже беглого
взгляда достаточно, чтобы понять: он весьма
1’ис 4,|. Общий вид каркасного дома
43
Рис 4.2. Фасты к ясного /юли
практичен. Так, максимальное остекление со-
средоточено лишь на одном из его фасадов,
при довольно скупом количестве окон на дру-
гих. Если строить такой дом в северных широ-
тах или в зоне умеренного климата, где летнее
солнце в радость, безусловно, главный фасад
с парадным входом и эркерами на первом эта-
же, а также с балконом на втором должен быть
обращен на юг. Если тот же дом расположен в
знойной местности и требуется защита от сол-
нца, — главный фасад должен быть северным.
В случае же, когда солнечное тепло не имеет
решающего значения, главный фасад можно
сориентировать на восток или запад в зави-
симости от того, когда обитатели хотят иметь
максимум естественного освещения в основ-
ных помещениях дома.
Решающим фактором для выбора плани-
ровки, показанной на рис. 4.3, является фун-
кциональное назначение дома. В данном
случае мы имеем дело с домом, предназна-
ченным для отдыха в условиях, максималь-
но приближенных к природе. Именно поэто-
му войти и выйти можно через три двери.
Первый, парадный вход расположен, есте-
ственно, на главном фасаде. Через входную
дверь попадаем непосредственно в гости-
ную, функционально разделенную на две
зоны: большую по размеру — каминную и
меньшую, которая может служить, напри-
мер, для досуга у телевизора или за настоль-
ными играми. Если главный фасад южный,
то естественное освещение гостиная получа-
ет через большое остекление эркера и вход-
ной двери с юга, через окно среднего разме-
ра—с запада и через совсем маленькое окош-
ко—с севера.
Из гостиной ведут две двери: одна — в кух-
ню-столовую, а вторая — в лестничный холл.
В кухне-столовой в избытке имеется место
для размещения за столом солидной компа-
нии и для установки более чем достаточного
комплекта кухонного оборудования. Есте-
ственное освещение обеспечивает такой же,
как в гостиной, эркер. Из холла можно по-
пасть в тамбур хозяйственного входа, в са-
нузел и в коридор, где есть второй выход из
дома, вход в кухню-столовую и откуда мож-
но войти в кладовку. По лестнице можно
подняться на второй этаж. Хозяйственный,
третий выход ведет во внутренний дворик,
откуда есть отдельный вход в маленькое, рас-
положенное под одной крышей с тамбуром
помещение. У него может быть множество
различных назначений: сауна, мастерская,
летняя кухня, хранилище инвентаря и т. д.
Не слишком ли много дверей на первом
этаже? Помимо трех входных имеется еще
44
Рис .4.3. Планы _ншкен каркасного лома
шесть внутренних. В значительной степени
это дело вкуса и деления площади на различ-
ные функциональные зоны. Можно, напри-
мер, отказаться от двери из коридора в кух-
ню-столовую, заменив ее сплошной перего-
родкой, или убрать перегородку с дверью
между холлом и коридором. Можно, нако-
нец, потеснить обширный холл в пользу дру-
гих помещений. Важно то, что планировка
вполне отвечает предназначению дома.
Лестница из холла первого этажа приво-
дит в холл второго, куда выходят двери трех
спален и санузла, в котором имеется ванна.
Кроме того, в холле достаточно места для
устройства зоны отдыха, примыкающей к
стене с дверью на балкон. Здесь вполне ком-
фортно разместятся несколько человек вме-
сте с аудио- и видеотехникой. Наконец, при-
ближает к природе и нависающий над пара-
дным входом балкон, о достоинствах которо-
го распространяться излишне. Все помеще-
ния второго этажа, кроме санузла, оснащены
источниками естественного освещения — ок-
нами. Спальни оборудованы встроенными в
45
перегородки шкафами, а в хозяйской спаль-
не, кроме того, имеется кладовка.
Понятно, что кухня, туалеты и душ тре-
буют соответствующего обеспечения комму-
никациями (водоснабжение, канализация,
вентиляция), но именно при комплексной
застройке зги проблемы решаются наиболее
просто.
Комплексный характер постройки следу-
ющего рассматриваемого дома не ограничи-
вается сведением в одной постройке всех
бытовых функций. Непосредственно с фун-
даментными работами производится строи-
тельство двухуровнего цветника, который
придает всему ансамблю завершенность в
проектно-архитектурном плане.
Интересно проследить влияние этажно-
сти на планировку загородного дома со все-
ми удобствами. Именно этот вопрос реша-
ется уже на начальной стадии проектирова-
ния дома, когда оцределяется: быть или не
быть мансарде. На рис. 4.4 представлены
общий вид и планировка такого строения в
варианте без мансарды, когда хватает пло-
щади первого этажа. Будучи весьма рацио-
нально спланированным, он содержит в себе
буквально все, что необходимо. Начав обход
помещений с открытой террасы, заключен-
ной тем не менее под общую крышу дома,
через главный вход можно попасть в гости-
ную-столовую, содержащую еще и уютно
выделенный кухонный блок, снабженный
Рис. 4.4- вариант 0п!пкй nn'i и план дома: I ппьрытаятерраса;
2 — гкпшйя-столовая; 1 — куиня; 4 — T4rufiyp коляficTneinюга пталл; 5 санулел: 6 - спальня
46
всем необходимым. Туг и плита, и рабочий
столик, и раковина, и достаточное количество
кухонной мебели для продуктов и посуды.
С кухней смыкается зона столовой, где у
окна с видом на природу располагается обе-
денный стол, число посадочных мест за ко-
торым легко может быть увеличено путем
небольшого перемещения стола, ибо пло-
щадь вполне это позволяет. Остается еще
много места для досуга, для которого по этой
причине имеется и свой стол (также с видом
на природу), и комфортные места. И все это,
благодаря многофункциональности поме-
щения, на площади около 20 м2. Здесь же
легко размещается и другая мебель, необхо-
димость в которой может возникнуть.
Гостиная второй имеющейся в ней дверью
отделена от прихожей-тамбура хозяйствен-
ного выхода, площадью чуть более 2 м2. На
этом, мягко говоря, по величине совсем не
магистральном тракте сосредоточены все
возможные перемещения по дому. Из при-
хожей имеются двери в санузел, во двор и в
спальню, отделенную таким образом от всех
прочих помещений тамбуром и двумя две-
рями. Спальня (чуть более 10 м2) достаточно
просторна для организации спальных мест
хозяев и размещения необходимой мебели.
Комфортность повышается окном, выходя-
щим на открытую террасу.
Обратим внимание на то, сколь радикаль-
но меняет свои возможности дом, всего
лишь снабженный мансардным этажом
(рис. 4.5). Весьма существенно преобража-
ется первый этаж. Теперь в крыле, прежде
занятом спальней, размещаются отдельные
кухня и санузел, более просторные, чем в од-
ноэтажном варианте. Отсюда же и дополни-
тельная площадь для тамбура, часть которого
занята лестницей, без чего, естественно, не
обойтись. Тамбур, помимо всего прочего, от-
деляет кухню от гостиной-столовой, которая
не только выиграла от этого, но и приобрела
значительную дополнительную площадь.
Увеличились не только прежние функцио-
нальные зоны гостиной, но появилась необ-
ходимость в иной организации естественно-
го освещения, что и было сделано с помощью
перераспределения окон. Новое их располо-
жение предоставляет дополнительные воз-
можности при ориентации дома относитель-
но сторон света. Так, при необходимости
можно обратить глухую стену первого этажа
на север, тогда максимальная инсоляция го-
Р ис. 4.5. Дву чз кики ы й вар иа н I. О и тнй n 11 и и план и лом а; 1 сткри г ai i тс р раса; 2 i « raj i ая
скиишая: 3 — кухни; 4 — прихож ш; 5 cai JLe.i; 6 свильни; 7 — хилл; В — fja.icr; 9 — лесi ннвй
47
стиной придется на середину дня и вечер. Под
просторные спальни (теперь две) в данном
случае отведен второй этаж, на котором име-
ется свой туалет и разделяющий спальни
холл, освещенный встроенным в скат крыши
окном. В большей спальне (родительской)
окно может быть расположено на восточной
стороне, в меньшей — на западной, что удоб-
но для детской.
В качестве примера рассмотрим сразу три
варианта планировки компактного брусово-
го дома мансардного типа с двускатной кры-
шей (рис. 4.6), архитектура которого совре-
менна и в то же время проста. Одна из важ-
нейших характеристик дома — его компакт-
ность: площадь застройки около 42 м2 — и это
при наличии открытой террасы площадью
чуть более 9 м2. Такую постройку можно воз-
вести как на шестисоточном участке, так и
на гораздо большей территории. При этом
функциональные ее назначения могут быть
совершенно различными, что в каждом кон-
кретном случае и определяет необходимую
планировку.
Для весьма комфортабельного садового до-
мика постройка может иметь планировку пер-
вого этажа, приведенную на рис. 4.7, а. В этом
случае здесь расположены: освещенная прак-
тически со всех сторон гостиная площадью
чуть менее 17 м2; отдельная, полностью уком-
плектованная необходимым оборудованием
кухня площадью около 5 м2 и уютно скомпо-
нованная спальня несколько более 5 м2. Лест-
ницу наверх в этом случае уместно располо-
жить на кухне, где, кроме того, вполне разме-
стятся кухонный шкаф-стойка и платяной
шкаф. Таким образом, все хозяйственные фун-
кции сосредоточены на маленькой площади
кухни (в левом верхнем углу плана), в силу чего
освобождается место для комфортного отды-
ха как в гостиной, так и, при наличии благо-
приятной погоды, на открытой террасе.
РцС.4-<>. ОСНЦИЙ вил Пру£ЛП:,?ТО,ЧЛМП
48
На рис. 4.7, б видно, что даже при столь
скромных габаритах в домике можно устро-
ить еще и сауну (встроенную баню). Соб-
ственно сауна, имея парное отделение и
предбанник, занимает площадь около 5,6 м2,
поэтому для ее размещения оказалось дос-
таточным отказаться лишь от спальни на
первом этаже. Сауна автономна в том смыс-
ле, что имеет свой отдельный вход и сооб-
щается с остальными помещениями только
через террасу. Это очень удобно, когда бан-
ную процедуру принимают лишь часть оби-
тателей дома, никак не влияя при этом на
досуг остальных.
Соответственно расположив камин, мож-
но использовать часть его тепла для подогрс-
ва сауны или выгодно совместить его с бан-
ной каменкой. Поскольку, по сравнению с
предыдущей планировкой, под сауну задей-
ствована основная часть гостиной, ее при-
шлось спланировать иначе.
Теперь гостиная образована двумя сравни-
тельно узкими и длинными помещениями,
сходящимися в одном углу дома. Именно зона
пересечений этих комнат и представляет со-
бой наиболее просторное место, удобное, в
частности, для размещения большого стола.
В наиболее широком крыле, получившемся в
результате кухни-столовой-гостиной, размес-
тился камин. Более узкое крыло свободно вме-
щает аналогичный первому варианту кухон-
ный блок и необход имые для кухни атрибуты.
В данной планировке под хозяйственные
нужды использованы углы помещений. Так,
шкаф для одежды установлен в углу, образо-
ванном перегородками, отделяющими сау-
ну, а посудный шкаф-стойка — в углу близ
стола. Естественно, что изменила свое по-
ложение и лестница, которую следуетраспо-
лагать там, где это не наносит ущерба дру-
гим функциям помещений. Основная
«спальная» нагрузка этой компоновки дома
перенесена на мансарду (рис. 4.7 в), площадь
пола которой составляет несколько более
12 м2, что вполне достаточно.
Однако спальня — не единственное пред-
назначение мансарды. Часть ее (а именно в
зоне «каминного зала») не имеет пола, об-
разуя, таким образом, общий объем с соот-
ветствующей площадью первого этажа. Бу-
дучи отражденной, эта часть мансарды фун-
кционально представляет собой галерею, что
необычайно украшает интерьер. Но не
только: тепло из гостиной беспрепятствен-
но поступает через мансарду-галерею в ман-
сарду-спальню, что делает последнюю осо-
бенно комфортной.
На рис. 4.7, г приведен план первого эта-
жа, где сауна интегрирована в дом в гораздо
большей степени, чем в предыдущем случае.
Такая компоновка резонна для более суро-
вых климатических условий или когда ак-
цент использования постройки смещен в
сторону бани. Основными отличиями (и очень
существенными) этого варианта являются
организация входа в строение и планиров-
ка не занятого сауной пространства. Так, в
дом входят через предбанник, в котором,
помимо наружной, установлена дверь, веду-
щая в гостиную. Таким образом, предбанник
а
Рии. 4.7. Планирнемт
49
выполняет вторую функцию — тамбура, да
еще и теплого. Отсутствие наружной двери
в гостиной позволяет более удобно располо-
жить в ней мебель относительно камина.
А вернув кухонный блок в положение по ва-
рианту 1 и тем несколько уменьшив кухню-
столовую, стало возможным организовать
спальные места на первом этаже, хотя и без
выделения отдельной спальни. В целом та-
кая планировка уцобна для удаленного от-
дыха на лоне природы, связанного с приня-
тием банной процедуры.
И последнее об этом доме. Вряд ли мож-
но считать оправданным размещение в доме
компактной компоновки стационарной ле-
стницы. Ведь как ни крути, а она занимает
площадь, которую трудно использовать в
других целях. В то же время существует це-
лый класс вполне удобных лестниц, которые
площади не занимают — это складные и уби-
рающиеся лестницы. Их можно изготовить
самостоятельно, а можно и приобрести го-
товую —благо ассортимент их достаточно ве-
лик. Главное — правильно выбрать место для
ее монтажа и правильно же его произвести.
Известно, что чем меньше чего-либо имеется
в наличии, тем труднее его поделить. Эго в
полной мере относится к площади строе-
ния. И тем не менее жизнь порой ставит
именно такие задачи, поскольку для возведе-
ния маленьких построек имеется немало при-
чин. Вот тут-то к планировке следует отнес-
тись весьма тщательно. Понятно, что макси-
мальной вариабельности планировок можно
достичь, меняя одновременно и компоновку
дома в целом. При площади застройки около
24 м2 рассматриваются три различных ком-
поновки домика (рис. 4.8), хотя возможное их
число, конечно, не ограничено. Так, на ри-
сунке (вариант а) представлена планировка
дома со щипцовой крышей, под которой рас-
положены как сам дом, так и уютное крыль-
цо, ведущее через двустворчатую дверь в ос-
новную жилую комнату (12,3 м2). Есть и две
комнаты-крохи: жилая и хозяйственная, в
которой удобно иметь дверь во двор.
50
Отказавшись от крыльца в пользу жило-
го помещения, нетрудно преобразовать ис-
ходную планировку в приведенную в вари-
анте б. Здесь основная комната имеет пло-
щадь уже около 16,5 м2, при этом можно пе-
репланировать маленькие комнаты, отведя
большую площадь под хозяйственную. Разу-
меется, можно реализовать и классическую
планировку: прямоугольное строение с дву-
скатной крышей (вариант в), с весьма уют-
ной верандой (7 м2) и хозяйственным поме-
щением, отгороженным от жилой зоны глу-
хой стенкой и имеющим отдельный вход со
двора.
Общей особенностью всех трех рассмот-
ренных компоновок дома является отсут-
ствие стропил в конструкции крыши. Отсю-
да и возможность объединить традиционный
чердачный объем с жилым, то есть иметь как
бы «однообъемное» строение.
Для другого небольшого домика показа-
тельна увязка планировки с компоновкой
постройки в целом. Как правило, любое стро-
ительство начинается с выравнивания пло-
щадки под будущую застройку. И если она
располагается на холме или косогоре, то
объем земляных работ может быть завышен-
ным из-за того, что приходится срывать часть
холма. Такое увеличение трудоемкости часто
оказывается совершенно неоправданным,
особенно при возведении небольшого садо-
вого домика. Вполне возможно «не бороть-
ся» с холмом, срывая его где надо и не надо, а
использовать рельеф для придания особого
шарма постройке, как это сделано в случае
изображенного на рис. 4.9 садового домика.
На рис. 4.10 представлен возможный ва-
риант планировки домика, основной модуль
и пристройка которого расположены на хол-
ме. Резонно вокруг такого домика замостить
плиткой полоску территории шириной по-
рядка 1 м. При этом достигается сразу не-
сколько целей. Во-первых, минимизирует-
ся площадь, подлежащая выравниванию,
причем избыток грунта, получаемый при
фундаментных работах, идет на подсыпку
там, где это необходимо. Во-вторых, вокруг
домика образуется ровная площадка для пе-
ремещений вокруг него и для расширения
зоны обитания на природу, например, путем
использования выносной мебели. А в-треть-
их, строение все равно необходимо было бы
lJnc- +.9. Дриикна хо.чмс-
51
Ряе. 4. 10. FLieih ДОМИК*' на холме; I — прихожая: 2 - кух.ия: i - гостиная;
4 — отлове:[ камин; 5 — пристройкл; 6 — туалет: 7 — душ
окружить отмосткой по меньшей мере полу-
метровой ширины, роль которой помимо
всего прочего и выполняет мощеная полоса.
Ввиду компактности всей постройки и для
уменьшения затрат целесообразно обойтись
без крыльца как такового. Его роль играют
часть мощеной территории у входной двери
и, в случае необходимости, козырек над
дверью. Тогда вполне уместна прихожая-
тамбур 1 с минимальным количеством ме-
бели для хранения верхней одежды, обуви, а
возможно, и садового инвентаря. Из прихо-
жей имеется дверь в кухню 2, где уместится
комплект компактного кухонного оборудо-
вания. Это могут быть, например, электро-
плитки или миниатюрная двухконфорочная
газовая плитка с 5-литровыми или 27-лит-
ровым газовыми баллонами. Хватит места и
для рукомойника и кухонного столика с
ящиками для продуктов и посуды. Расши-
рить возможности комплектования малень-
кой, да еще и проходпой кухни можно за счет
навесного оборудования (полки, вешалки и
т. п.), ибо свободной площади стен для это-
го достаточно.
Из кухни имеется вход в жилую комнату
площадью около 12 м2, освещаемую через
сдвоенное окно, расположенное на одной из
длинных стен. Это позволяет эффективно
использовать скромное по размерам про-
странство для расстановки мебели, которой,
естественно, не может быть много, но кото-
рая должна обеспечить и необходимое коли-
чество спальных мест, и, по возможности,
достаточно комфортный дневной отдых или
досуг. Обогревается главная комната угло-
вым камином, либо натуральным, либо
электрическим, или другим обогреватель-
ным прибором.
Особые удобства домика связаны с при-
стройкой, отгороженной от жилой зоны глу-
хой стенкой и имеющей отдельный вход со
двора. В рассматриваемой планировке здесь
расположены отбытый тамбур, душ и туа-
52
лет. Какая-то не занятая проходом часть
тамбура может использоваться для хране-
ния дров.
Понятно, что приведенная планировка
отнюдь не исчерпывает все их возможные
варианты. Например, нетрудно представить
себе в пристройке сауну, для которой впол-
не хватит места. В этом случае имеет смысл
каменку расположить на месте душа и объе-
динить ее дымоход с каминным. Тамбур ре-
зонно закрыть дверью и получить либо ду-
шевую, либо раздевалку и комнату отдыха.
Можно довести размеры пристройки в пла-
не до размеров правой части дома, где рас-
положены прихожая и кухня, и перенести их
в пристройку. Тогда либо высвобождается
дополнительное помещение площадью око-
ло 6 м2, либо, если сделать перегородку глу-
хой и перенести ее к центру дома, получатся
две комнаты с отдельными входами. Очевид-
но, что даже в таком случае очень многое
можно сделать с планировкой — все зависит
от желания.
На рис. 4.11 представлен общий вид, а на
рис. 4.12 - планы комфортного щитового
дома с мансардным этажом. Рационально
скомпонованная, эта постройка содержит в
себе нечто большее, чем требуется в мини-
мальном варианте. Входная дверь ведет в
прихожую, через которую проходят все воз-
можные пути по дому. Здесь справа распо-
ложена полувиптовая лестница с прямым
маршем, наиболее удобная при данной пла-
нировке. Дверь слева по ходу скрывает за
собой санузел, площадь которого позволяет
помимо прочего разместить душ и даже сти-
ральную машину. Путь прямо приводит в
кухню-столовую, содержащую явно выде-
ленный кухонный блок, снабженный всем
необходимым.
Тут и плита, и рабочий столик, и ракови-
на, и достаточное количество кухонной ме-
бели для продуктов и посуды. У окна с ви-
дом на природу располагается обеденный
стол, который резонно иметь складным, что-
бы число посадочных мест за ним можно
было легко увеличить, ибо площадь это
вполне позволяет. С кухней-столовой смы-
кается гостиная, имеющая достаточно мес-
та как для досуга, так и для парадных тра-
Рпс. 4 I? Планы лома:
I - прыхежая; 2 - санузел:
3 кучпя-стп.тстая;
4 - гост иная;
5 — открытая терраса;
6 - лести ims: ? - холл;
Ь — i уалит; 9 —
53
пез, для чего есть свой стол и комфортные
места. Здесь же в случае необходимости лег-
ко может быть размещена и другая мебель.
Гостиная, как самое большое помещение,
освещена двумя окнами: одним — в боковой
стене строения и вторым, расположенным в
торце дома и как бы продлевающим гости-
ную на открытую террасу. Это окно имеет
высоту во всю стену, что делает его схожим с
остекленной двустворчатой дверью. После-
днее обстоятельство позволяет в хорошую
погоду перенести досуг на природу, в то же
время как бы оставаясь в гостиной.
Под две просторные спальни, например
родительскую и детскую, отведен второй
этаж, на котором имеются разделяющие
спальни туалет и холл, освещенные через
встроенные в скаты крыши окна. Спальни
же получают естественное освещение через
окна, расположенные во фронтонах.
Компоновка и планировка дома по
рис. 4.13,4.14 проводились совместно. С са-
мого начала дом задумывался для продления
дачного летнего сезона за счет ранних весен-
них и поздних осенних месяцев. Это и нало-
жило свой отпечаток на планировку и обус-
тройство дома. Кроме того, предстояло стро-
иться «от материала» (см. далее), то есть не
подбирать его согласно проекту, а проект
делать под наличный материал.
В итоге получилось следующее: при
внешне заурядной (практически классичес-
кой) компоновке, максимум с незавидной
мансардой, имеются три комнаты первого
этажа (теплушка площадью около 8 м , тер-
раса-кухня —- 12 м и гостиная с камином —
около 20 м2), две удаленных друг от друга
комнаты на втором этаже (8 и 9 м2) и, кроме
того, отдельные помещения: технический
отсек (для размещения баков с водой для
нужд кухни), площадь для оборудования
спальных мест и устройства встроенных
шкафов (третий уровень, сообщающийся с
южной комнатой второго этажа), площадь
для хранилищ типа «антресоли» (четвертый
уровень, доступный с третьего уровня).
54
Рис. 4. М. ФИЫЩЫ в ЧС I ырсх ypuvmoi
На рис. 4.15 приведен план первого и вто-
рого этажей, а также третьего и четвертого
уровней. Разобраться с планом легче при
помощи разреза, показанного на рис. 4.16.
С крыльца входная дверь ведет на террасу,
имеющую ярко выраженную входную зону.
Хорошую освещенность террасы и эффект
«присутствия в саду» обеспечивает сдвоенный
оконный блок, обращенный, кстати, на юг и
вглубь участка. Слева по ходу расположена
кухня с кухонным блоком у торцевой стены.
Кухня и входная зона разделены шкафом-пе-
регородкой для верхней одежды. У правой
торцевой стены находится винтовая лестни-
ца (с поворотом на 180°), ведущая в южную
комнату второго этажа с двумя выходящими
на юг окнами. Под лестницей разместился
вполне современный, утепленный, как и весь
дом, туалет. Остекленная дверь ведет в гости-
ную с обращенным на восток окном.
Из гостиной можно попасть в теплую
комнату или подняться по лестнице (полу-
винтовая с прямым маршем) в северную
комнату второго этажа с небольшим окном,
обращенным на север. Печь-камин обраще-
на одной стороной (с топочной дверцей) и
плитой в террасу-кухню, двумя гранями в
теплушку и порталом камина в гостиную.
Высота потолков в помещениях первого эта-
жа (на террасе-кухне, в теплой комнате и в
части гостиной, расположенной под север-
ной комнатой второго этажа) составляет 225 см.
В центральной части гостиной высота потол-
ка — 315 см в силу того, что именно эта часть
помещения наиболее функционально нагру-
жена.
Пространство между комнатами второго
этажа разделено на две части: меньшую, пол
которой расположен на уровне пола второ-
го этажа, и большую — на третьем уровне.
Меньшая площадь отведена под техническое
помещение для размещения водяных баков
и другого инженерного оборудования. Пло-
щадь третьего уровня (соответствующая зоне
55
Риг. 4.15. Планы лота в четырех уровнях
Рис 4.14. Ращ« дома р четырех уровнях
высокого потолка гостиной), находящаяся
на высоте 8(Х) мм от уровня пола второго эта-
жа, использована под спальные места и
встроенные шкафы в южной комнате, что,
безусловно, расширяет ее функциональные
возможности.
Наконец, имеются две площади четверто-
го уровня, которыми не следует пренебрегать,
ибо каждая из них составляет около 6 м“, а это
весьма существенно для организации храни-
лищ или кладовок. Доступ к этим антресо-
лям из южной комнаты второго этажа обсс-
56
печен через третий уровень, что не состави-
ло особых сложностей.
К планировке же следует отнести и реше-
ние строить дом с примыкающим гаражом,
а также с отдельным крыльцом, не связан-
ным никакими конструктивными элемента-
ми с домом.
4.2. Фундаменты
Прочтя в любой литературе рекомендации
типа «Фундамент делается так-то и так-то...»,
не стоит спешить с воплощением этих реко-
мендаций, даже если они очень убедительны.
Вот уж где стоит отмерить не семь, а семь раз
по семь. Дело в том, что полной свободы вы-
бора фундамента не существует, ибо тип его в
каждом случае в основном определяется не-
сущей способностью трунта, а также клима-
тическими и гидрогеологическими характе-
ристиками местности, в которой ведется за-
стройка. Поэтому общего решения «на все
случаи жизни» не существует. При выборе
фундамента в каждом конкретном случае, бе-
зусловно, стоит прибегнуть к консультации
специалиста, изучить, насколько это возмож-
но, окрестные постройки, разобраться с осо-
бенностями местности. Но тем не менее пред-
ставляют интерес и отдельные виды фунда-
ментов, применимые в разных ситуациях при
маломерном строительстве. Поэтому ниже в
качестве возможных для реализации примеров
рассматриваются различные фундаменты с
привязкой их к описываемым домам.
Почти наверняка фундамент под одно-
двухэтажные деревянные постройки окажет-
ся недогруженным (в смысле ограничения по
несущей способности грунта), а значит, не
надо волноваться по поводу того, что пост-
ройка «потонет». Зато гораздо вероятнее, что
фундаменты (а вместе с ним и строение) мо-
гут частично или полностью «всплывать» из-
за сезонной подвижки грунтов, к которой
наиболее склонны глинистые и влагонасы-
щенные групты. Именно это обстоятельство
и лежит в основе выбора типа фундамента и
способа его изготовления, включая операции,
направленные на обеспечение минимальных
касательных напряжений на элементах фун-
дамента и защиту его от избыточной влаги.
С другой стороны, желательно, конечно,
чтобы фундамент не слишком удорожал все
строительство, а потому вполне понятно
стремление сделать его экономичным мало-
заглубленным. В частности, применительно
к дому по рис. 4.1, 4.2 приемлемым может
оказаться фундамент, приведенный на
рис. 4.17. Это монолитный малозаглублен-
Рис 4.17, Конструкция мало заглу&леч него лентрчнрго фуид&мсн а. — крещение опалубки;
2-лрматурл:3 анкер; 4 опалубка;.! иокплыб брус irmurretf обиялки; 7 лаги;
8—падрг’изоляция; 9 плитка; 10 печной груилимент; 11 потнагспие столбики
57
пый железобетонный ленточный фундамент
на песчаной подушке. Его конструкция и
технология изготовления вполне ясны из ри-
сунка. Единственное, что можно добавить,
так это несколько слов о мощении прилега-
ющей к дому территории, которая расширя-
ет зону обитания непосредственно на приро-
ду. Технологически работы по мощению не-
посредственно примыкают к фундаментным,
и есть весомые резоны включить их в один
цикл. Конкретную же технологию нетрудно
найти в соответствующей литературе.
Для дома по рис. 4.4,4.5 рассматривается
фундамент в виде монолитной железобетон-
ной плиты на песчано-травийной подсыпке,
рекомендуемый рядом авторов для пучини-
стых влагонасыщенных грунтов (рис. 4.18).
На практике известны еще более простые
аналоги подобных фундаментов, когда вме-
сто монолитной плиты на подсыпке устанав-
ливаются бетонные блоки промышленного
изготовления, на которых и базируется по-
стройка. Несмотря на некоторые сомнения
по поводу таких фундаментов, они успешно
функционируют уже более десятка лет. На
рис. 4.18 наглядно проиллюстровапы как
сам фундамент, так и технология его изго-
товления. К особенностям же фундаментных
работ в данном случае можно отнести ис-
пользование металлических соединителей
деревянных деталей при монтаже опалубки.
Эта очень прогрессивная технология уже по-
лучила широкое распространение за рубе-
жом не столько во вспомогательном строи-
Рис. 4.IK. Фундамент: 1 — us 1ал узка уш «л.иисгки; 2 -пналубкафунлм^нга; 3 — распорные доски;
4 — остов; j — стойки опалубки; 6 — ipaEiiiiHo-песчаная пешсыпка; « — специальный соединительный
элемент; Я — соединительный уголок; ? — и;у руг ы
58
тсльствс, сколько в основном, и потихоньку
распространяется и у нас. Общие рекоменда-
ции: при устройстве фундамента надо тщатель-
но выставить диагонали его прямоугольных в
плане частей (разница не более 1 см) и выров-
нять по горизонту верхние поверхности.
Применительно к домику по рис. 4.8 на
рис. 4.19 приведен монолитный ленточный
фундамент с цоколем, отлитым заодно с
фундаментом. Конструкция и технология
изготовления ясны из рисунка. Рекоменда-
ции: толщину цоколя не следует делать мень-
ше 25 см, а сечение подлаговых столбиков —
25x25 см. При заливке цоколя устанавлива-
ют как минимум 8—12 анкеров из 6—8 мм
стального прутка или арматурного железа.
Для дома, показанного на рис. 4.11, рас-
сматривается сборный фундамент из желе-
4
Рас. 4.1 9. Угг ройс i ио фу нла мел гз и нижней обвязки:
I ленточный фундаме.41. 2 — ноко.чь; 3 — рубероид; 4 — нижньп обнизки: 5 - подла говн с столбики:
6 - лаги; 7 — продольные элементы первого зеина; В - поперечные элементы пер боту Венна;
9 — стойки дверныч коробок; [О — анкер; JI — песчаная подушка; ! 2 — доски опалубки.
13 - на «е плиз; К - спорный кол; I' -распорка: 16 - падкое; ]?- притвор: IS - нагель; 19- плз
для крепления перегородки; 2D — складной паз
59
зобетонных плит (рис. 4.20). На первый
взгляд этот фундамент очень хорош. Но, рас-
сматривая такой вариант, следует учитывать,
что совсем непросто выровнять его, а на за-
вершающей стадии и проследить за горизон-
тальностью полученной сборной плиты-
фундамента. Тут уж никак не обойтись без
тяжелой строительной техники.
Фундамент дома по рис. 4.13 выполнен
столбчатым (рис. 4.21), с сечением надзем-
ной части угловых столбов 40x40 см (полто-
ра на полтора кирпича) и боковых 40x25 см
(полтора кирпича на кирпич). Внутри пери-
метра сделаны опоры (25x25 см) под подла-
говые балки. Печной фундамент выполнен
отдельным. Подземная часть столбов зали-
валась бетонной смесью по песчано-гравий-
ной подсыпке с мокрой трамбовкой. Над-
земная часть столбов выложена из кирпича
с уровня на один-два ряда ниже исходного
уровня земли. Именно в процессе кладки
кирпичной части столбов тщательно выве-
ряются и контролируются размеры фунда-
мента в плане.
Рис. 1.20. Дикс puns креп тен. не: | плиты фуи чммси п Л - опорный брус. 3 - н нлишя обвязка:
4 — анкер; 5 тюппятиик’. 6 - тхерсти^ пгщанкер; 7 — бетонные заглушки
Подлагиныс балки [дос • и SOX |
Лиги [лиски 50х]=61
Нижняя иовядкд
! [2 Доски 5OX15U-н одна
щека M.'XL'iDI
1
Ijipii мп I; >ie
ft-i Ут; н яш е с । о. I I'M
Hjl. hwaj _ y ,
БDK.O13L1C столбы
- *Ш1 (*10* 3 5fl > .n -I “ 5 i* '
Фундамент 1 .
. псы. печь I X Sid [
Внутренние столбы
Рис, 4,2|, Фундамент и глгйченты ннхг ей пргяткн, омн и четырех урп&нях
60
4.3. Стены
Ничто так не влияет на конструкцию и
технологию возведения стен, как стройма-
териалы. И дело даже не только в их номен-
клатуре, хотя и очевидно, что кладка кир-
пичных стен и бревенчатого сруба совершен-
но разные виды работ. По целому ряду при-
чин именно для самостоятельной построй-
ки наиболее приемлемы различные деревян-
ные конструкции, о которых потому-то и
ведется речь. Номенклатура материалов, а
также их потребное количество определяют-
ся рядом факторов. Во-первых, конкретно
выбранными для реализации конструкцией
и планировкой дома, а соответственно, и
фундамента. Во-вторых, наличием покуп-
ных изделий (в частности, столярки) или
изготовлением их аналогов в процессе стро-
ительства. В-третьих, рациональностью ис-
пользования исходного материала (количе-
ством неутилизируемых отходов). В любом
случае и номенклатуру, и количество исход-
ных материалов желательно как можно точ-
нее определить на этапе проектирования.
Но очень многое зависит от качества ма-
териалов, ибо, как правило, использование
низкокачественных, а значит, дешевых ма-
териалов всегда связано с повышенной тру-
доемкостью их применения.
Для утепления стен и пола подойдет лю-
бой доступный застройщику теплоизоляци-
онный материал; для крыши потребуется
рулонный или листовой утеплитель.
Рассмотрим традиционный каркасный дом
по рис. 4.1. Его конструкция приведена на
рис. 4.22. Как уже говорилось, каркас должен
быть добротным. Добротность же в данном
Рис. 422. Конструкции каркнси акори6к;к I поколь; 2 - нижн.чя обвязка; 3 — вен с j Эркера: 4 —
подкос; 5, 12 — стойки; 6 — лаги; 7 — черепном Брусок; S — пристеночная лага; $1 — распорная вставкз:
III — центральная опорная балка; 11 —оконная коробка. 12 — стропило; 1.1 — ригели каркаса; 14 —
балки перекрытия; 15 - верх, ня обвязка. ] б —силовые стойки централь той перегородки; ]7 - стойки
дверных П|М>емой, Iк — npjiон; IU — сшгжкя. 2*1 — ды'р юробкя 21 — Па чконцi-.ie । irinpi ti.ie с। limn:
22 — ригели каркаса эркеря; 23 — стойки каркаса эркера; 24 — ’роту’ярная плитка
61
случае определяется материалом (размерами
и качеством бруса) и качеством работы — в ос-
новном выполнением всех необходимых со-
единений брусьев. По поводу традиционных
соединений вряд ли стоит повторяться, это
описано многократно. Но вот на что стоит об-
ратить внимание: число врубок можно резко
сократить или даже исключить их вовсе, если
воспользоваться получившими широкое рас-
пространение за рубежом и появившимися у
нас металлическими соединительными элемен-
тами, гамма которых весьма широка. В частно-
сти, это означает, что врубки не только не надо
выполнять как таковые (а это уже снижает тру-
доемкость монтажа каркаса), но еще и то, что
в соединениях балки и стойки не ослабляются
за счет потери части несущего сечения, а на-
против, усиливаются металлическими соеди-
нительными элементами.
Практически все соединения рассматри-
ваемого каркаса могут быть выполнены по-
добным образом. При этом отпадают, напри-
мер, сомнения в выборе типа соединений
перекрещивающихся балок перекрытия над
гостиной, не возникает проблем со стыков-
кой и наращиванием балок и т. п. И тогда ос-
тается лишь вопрос выбора материала, то есть
размеров бруса. Для габаритного (12x8 м) дома
каркас можно изготовить из бруса 150х 150 мм,
для более компактного (6x9 м) часть стоек уже
может иметь сечение 100X100 мм. Возможно
использование и бруса 100X150 мм. Кроме
размеров брусьев есть еще и такой изменяе-
мый параметр, как число тех или иных эле-
ментов в конструкции.
Стропильная система представляет собой
каркас второго, мансардного этажа. В дан-
ном случае добротность каркаса обусловле-
на его усиленной конструкцией, представля-
ющей собой сочетание двух систем стропил —
висячих и наслонных (рис. 4.23). В самом
деле, с одной стороны стропила связаны в
Рис. 4.23. Кичс1рук1ыя С1ропилыюн системы; I Ерус перхпей обвячки; 2 балка перекрытия
(none । ропил ь н ый брус ); 3 — кщктгкие стркл i и лщ 4. £ стойки карк аса м;и i сарды; 5 ри1тс m ман сарпы;
6 стропиле! бшты-гпе: 7, 2=1 прогоны: 9 стойка окопного проема; 10 оконная коробка;
J1 — карнизная лоска: 12, 13 - ригели каркаса фронтона; 14 — коньковый брус; 15- соединительный
элемент стропильном рамы; it- опорная стойка коньке него бруса: 17 -силовой элемент ендовы:
Iti — стойки Diwikohнего ограждения; 19 — пенила ограждения; 20 —дверная коробка 21 - бабка
Затяжная: 22 — знтЯЖКн балконныхсюск: 23 — бйдконныс стойки; 25— мста/сиичс-екис
соединительные элементы
62
рамы, базирующиеся на балках перекрытия,
которые играют роль стяжек. С другой —
большие стропила крепятся на коньковом
брусе, опирающемся на собственные сило-
вые стойки, и на прогонных брусьях 5 кар-
каса мансарды. Дополнительную жесткость
всей системе придают короткие стропила 3.
Аналогично каркасу «коробки» каркас ман-
сарды может быть собран посредством ме-
таллических соединительных элементов.
При этом выигрыш будет большим, по-
скольку врубки стропильной системы более
сложны.
В целом конструкция стропильной сис-
темы из рисунка ясна. Пояснений требует
лишь традиционно трудное место пересече-
ния двускатных крыш — ендова. Более про-
стым является случай примыкания крыши
над тамбуром и хозяйственным помещени-
ем. Здесь ендова образована «лежачей» на
обрешетке стропильной рамой (рис. 4.24).
Аналогичную конструкцию может иметь и
ендова на пересечении крыши холла второ-
го этажа и основной крыши дома (см.
рис. 4.23). Разница лишь в том, что «лежа-
чая» стропильная рама базируется на стыке
коньковых брусьев (сверху) и на прогоне 24.
При этом «лежачее» стропило каждой ендо-
вы попадает в плоскость обрешеточных до-
сок и их трудно соединить со стропилами
Рис. 4.24. Конструкция кзркись TW-ibypa ь холлйстпен! ото помещения: 1 - нижняя пйвязк.1;
2 — верх 11 им цене] l i i ижней оняя J ки: 3 пром и жггоч f i ые сто й к н: 4 подкос ы; 5 утл овая сто й ка:
6 — ригели каркаса; 7 — верхняя обиы лен; К — балки перекрытия*j стропило: Ifl pin ель:
] 1 — коньковым брус, 12 — ен/юиа: 13 — карнизная лоска: 1'1 — аверные короБкл; 15 — лага;
- рас пори ко.знка, 17 — черепные Бруски; 14- — скдовл
63
примыкающего ската. Проблема решается,
если к уже установленным «лежачим» стро-
пилам изнутри подшить доски, образующие
уступ, на котором и базируются примыка-
ющие к стропилам концы обрешетин (пози-
ция 17 на рис. 4.23).
Конструкция каркаса дома со всеми
удобствами (см. рис. 4.4) понятна изрис. 4.25.
В данном случае элементы каркаса соедине-
ны в единое целое посредством традицион-
ных врубок при минимальном количестве
креплений гвоздями. Порядок изготовления
и сборки следующий. Размечают соединения
брусьев. В стороне от фундамента, на специ-
ально оборудованном месте, делают необхо-
димые выборки в брусьях, после чего начер-
1’1 ie. 4.25. StrporlCTho кчрклелдома: | - стойки утл сизые; 2 - л/.ги; J — стойки бокоаыс; 4 — брусья
нижней on ня з кл; 5 — прогони ы Я ftpyc верхнего перекрытий; h - пополнительные палки; 7 — брусья
пе п х не й об ля пси; Я поло к ое г пая стой ка; 9 - гс гри з< > i пю! и ri.re jj ie м е- t т ьг о ко н гоп? приема;
III — перги ильные элементы окопного прщама; 11 - нижянй брус стропи ыюй рлмь.г |2 — стропило;
13 обге шет ка; 14 keici н к л стропил ъз i с i к рам
64
но (без окончательного крепления) собира-
ют нижнюю обвязку на цоколе. Проверяют
и при необходимости выравнивают диагона-
ли, затем окончательно соединяют брусья
между собой.
Далее устанавливаются угловые и боко-
вые каркасные стойки с вертикальной ори-
ентацией их в двух плоскостях и подкрепле-
нием технологическими (временными) кре-
пями. Затем монтируется верхняя обвязка,
сразу же после чего по всему каркасу уста-
навливаются штатные раскосы (при этом
убираются те технологические крепи, кото-
рые становятся лишними, прочие же реко-
мендуется держать так долго, как это воз-
можно). В итоге получается еще не каркас, а
лишь его основа, далеко еще не обладающая
полной жесткостью. Появится он лишь в
результате монтажа внутренних (по отноше-
нию к периметру) стоек каркаса и балок пе-
рекрытия, что и необходимо проделать, же-
лательно одновременно. Теперь можно уста-
новить дверные и оконные коробки.
Необходимые на указанном этапе работ
виды типичных соединений деревянных эле-
ментов с привязкой к конкретным узлам по
рис. 4.25 показаны на рис. 4.26. Традицион-
но далее должна последовать установка стро-
пил и завершение силовой конструкции
крыши. В данном же случае, особенно в ва-
рианте одноэтажного дома, имеет смысл
произвести весь цикл работ, связанный с
обустройством потолочного перекрытия.
Это потому, что работы такие гораздо легче
и проще проводить «сверху» при отсутствии,
разумеется, стропил, а тем более кровли.
При такой последовательности дальнейше-
го строительства, кроме прочего, существенно
упрощаются монтаж стропил и основной объем
кровельных работ, которыми, как правило, за-
вершается сборка каркаса. Такой порядок ве-
дения работ наглядно иллюстрирует рис. 4.27.
Рис. 426. Типичные соединения н узлах каркаса
65
Дальнейшие действия. Теперь просто
необходимо как можно быстрее обшить
дом снаружи, что позволит заняться внут-
ренней отделкой независимо от погоды.
Наиболее интересные моменты этих эта-
пов работ вполне наглядно представлены
на рис. 4.28,4.29.
Стены компактного дома по рис. 4.6 скла-
дывают из бруса сечением 100X150 или
@ 0 ®
Г
I’iii' 4.?7 О.смч tiLujnK'iCMirenbHw i н psiiyi:
J — нястомяснае фундамента, 2 — чингал
^коробки* каркаса: 3 - изготовление
верхнего перекрытия; 4 - монтаж
строп ил 1111 ы х фгрм; О и;' готов л е i me
Cbneщетки; 6 - кропел1,н..1е ргнюты; 7, 9 -
ест)и41стгю фронтонов, кари в юн, слипов
150x150 мм, который и является основным
строительным материалом. Конструкция
дома, принципиально одинаковая для всех
его возможных планировок, ясна из рис. 4.30.
Перед укладкой брусьев с их ребер снимают
фаски под углом 45°, что скрадывает погреш-
ности монтажа и придает строению особую
выразительность за счет рельефности его
стен. Технология возведения стен первого
этажа отличается от традиционных при стро-
ительстве брусовых домов тем, что в состав
стоек, подпирающих консоли мауэрлатов,
введены металлические винтовые домкраты
(см. узел А), получившие большое распрос-
транение в последние годы. Обусловлено это
тем, что в состав конструкции строения все
чаще вводятся вертикальные стойки, требу-
ющие уменьшения своей высоты по мере
неизбежной осадки сруба. Кроме того, сбор-
ка сруба может быть существенно упрощена
использованием металлических соедините-
лей, о чем чуть подробнее при рассмотрении
конструкции крыши этого дома.
Стены домика на рис. 4.8 выполнены по
технологии «из тонкого бруса», получившей
в последнее время весьма широкое распрос-
транение за рубежом преимущественно для
маломерных надворных построек самого
различного назначения. Правильнее было
бы сказать, что стены при этом складывают-
ся из шпунтованной доски, ибо в каталогах
фирм-производителей фигурируют построй-
ки со стенками толщиной от 18 мм и выше.
На первый взгляд, технология подкупает
своей простотой. Но это только на первый
взгляд.
Дело в том, что именно здесь решающую
роль играют стройматериалы. Разработчики
используют для своих построек доски, кото-
рые только по названию совпадают с теми,
что господствуют на отечественном строи-
тельном рынке. По сути их адоски» — это на-
поминающие пластмассовые изделия плас-
тины с идеально точно выполненными греб-
нями, пазами и замковыми выборками. Это
прекрасно, но цена такого материала у нас
настолько велика, что не стоит и говорить о
его приобретении.
Что же остается для адаптации этой, безус-
ловно, интересной технологии к нашим ус-
ловиям? Промышленные предприятия (в ча-
стности, Карелии) увеличивают толщину бру-
са и, надо полагать, повышают требования к
его качеству. То же возможно и в самостоя-
тельном строительстве, которое и начинает-
ся с более тщательного, чем в любом другом
66
Гис. 4.28. Правое крыла (парке. 4.2л): 1 наружная обиняка: 2 угловая лоска; S — утеплите ин
4 iraptinpoi illite мм платинита; 5 внутренняя обшивка; 6 лппгитпнтелъная бапкя перекрытия;
7 — основные СЛЛКН перекрытий; 8 — и (полок; 9 — пил; 10 — опалубка; 11 — фунлам епт террисы; .
Рис. 4.29. Лск»с крыло (по рис 4.25): I — леермыс пресны; 2 — оконные просты; 3 — дверной Олек:
4— сгонный олене; 5 — окрнная петля
67
Рис. 4.30, Общая конструкция брусового доча: t - конькоёый брус; 2 - балка подстропильная;
3 — балки перекрытия, 4 труба; 5 пол мансарды: б - .чауэрлят; 7 полгал..
Утзл Д: S — стойка; 9 — домкрат
случае, отбора материала. Конструкция
предполагает использование кондиционно-
го, в том числе сухого, пиломатериала.
Именно высокое качество пиломатериалов
и позволяет произвести сборку строения при
приемлемых трудозатратах.
Нижнюю обвязку выполняют из бруса
100X100 мм. Основным пиломатериалом
является шпунтованная доска сечением
50x100 мм — из нее-то и возводят стены и
перегородки. Потребуется обрезная доска
толщиной 25—30 мм — для потолков и обре-
шетки. Можно запастись сравнительно не-
большим количеством обрезной «пятидесят-
ки», бруска 50x50 мм, а также фасонного бру-
са для «столярки» — оконных и дверных бло-
ков. Часть из перечисленных материалов не
является обязательной потому, что с успехом
может быть заменена более универсальными.
Нижняя обвязка. Ее конструкция и уста-
новка на фундаментном цоколе ясны из
рис.4.19. Порядок изготовления и сборки
следующий. Предварительно нарезанный в
размер брус раскладывают на цоколе с вы-
равниванием диагоналей всех имеющихся в
плане прямоугольников (на рис. 4.19 их три).
Размечают врезки под соединения брусьев
между собой и с лагами, а также отверстия
под анкеры. В стороне от фундамента на спе-
циально оборудованном месте (лучше всего
на верстаке) делают необходимые выборки
в брусьях, после чего начерно (без оконча-
тельного крепления) собирают нижнюю об-
вязку на цоколе. Проверяют и при необхо-
димости выравнивают диагонали и горизон-
тальность верхней плоскости нижней обвяз-
ки (пристругиванием), затем окончательно
соединяют брусья с цоколем (загибкой ан-
керов) и между собой (гвоздями 150—200 мм
и скобами). Монтаж нижней обвязки закан-
чивается установкой нижнего венца и стоек
дверных коробок, которые необходимы для
возведения стен. На рисунке видно, что ниж-
ний венец поперечного направления (пози-
68
ция 7) образован половиной (распущенной
вдоль) стеновой шпунтованной доски, а про-
дольные — целой. Нижние венцы крепят к
обвязке гвоздями 100 мм. Стойки 9 дверных
коробок, требующие для своего изготовле-
ния сложного фасонного профиля (пози-
ция 17—19), легко могут быть изготовлены из
струганых брусков 50x50 мм и двух дюймо-
вых досок разной ширины. К нижней обвяз-
ке и первому венцу их можно крепить гвоз-
дями, но допускается использовать и нагели.
Установка стоек позволяет перейти к следу-
ющей операции.
Монтаж стен. Эта процедура во многом
схожа со сборкой сруба, но и существенно
от нее отличается (рис. 4.31). Действитель-
но, как и при сборке сруба, стены монтиру-
ют из образующих их «бревен» (в нашем слу-
чае досок-«пятидесяток»), соединяемых зам-
ками в углах, образуемых пересечением стен,
как внешних, так и внешних с внутренни-
ми. Очевидно, что чем больше таких угло-
вых соединений, тем прочнее возводимое
строение и тем больше возможностей выдер-
жать его правильную форму. Действительно,
каждое угловое соединение фиксирует поло-
жение стены в плане, а значит, устраняет воз-
можность влияния таких дефектов материа-
ла, как, например, изгиб досок, из которых
монтируют стены. Отметим, что у правой
стены четыре замковых соединения (два по
внешним углам и два с перегородками). А это
значит, что замки и их взаимное расположе-
ние должны быть выполнены с максималь-
Рис. 4.33. Монтзж 1 — биконаи стойка иксии гпй коропкн; 2 — двусторонний при люр.оя
ста пней и рамы: 3 тилдли иепнпп осрубги*; 4- нагель на кпеки: л щтоуши! I в дя|г спели пепин
спайки с пипе речи ней коробки: 6 венпы: 7 гпперечн! ш окон ней коробки; й прус ппжмей
обвязки 1100 М СИ) mw']: 9 — фуидл мент; ID черепные бруски; I 1 лаги; 32 черный пол,
13 — подл а го вы i: столбик; 14 — рубероид: 15 - утеплите..1 ь; 16 — чистый пол
69
Таблица-спецификация
Элемент строения Деталь Потребное количество Имеется в наличии Длина
1 2 3 4 5
Стена левая Венец нижний Венец простенка левый 128 5610 1300
Перегородка большая Венец нижний Венец простенка правый
ной точностью, в противном случае не из- равенства процесс заготовки данной позиции
бежать искажений запланированной компо- заканчиваем и переходим к комплектации
новки или неприятных, лишних трудозатрат. следующих наименований. И так до «закры-
Ясно, что эти требования распространяют-
ся на все однотипные стеновые элементы;
отсюда и необходимость технологически
обеспечить их идентичность. Наиболее про-
сто достичь этого либо при «пакетной» об-
работке однотипных деталей (технологичес-
кие операции производятся сразу на целой
серии одинаковых деталей), либо при ис-
пользовании шаблонов — образцов, по ко-
торым изготавливаются все детали данного
вида.
Стеновые детали заготавливаем из исход-
ной шпунтованной доски в последователь-
ности от самых длинных к самым коротким.
Удобно в процессе работы воспользоваться
таблицей-спецификацией, в которой для
примера заполнено несколько строк.
Заметим, что максимально удобно распо-
лагать детали в таблице по степени убывания
их длины. Детали изготавливаем на специаль-
но оборудованном и оснащенном рабочем
месте, которое, в частности, снабжаем либо
мерной шкалой максимально потребной дли-
ны (в нашем случае порядка 6 м), лмбо набо-
ром шаблонов всех стеновых деталей. Тогда,
отрезав в размер нужную деталь, легко и, глав-
ное, быстро определяем — куда «сгодится»
остаток исходной доски. В процессе заготов-
ки деталей следует в соответствующей графе
таблицы отмечать их текущее количество для
сравнения с потребным. При достижении
тия» всей таблицы. Организованный таким
образом процесс может быть прерван в лю-
бой момент без последующего утомительно-
го пересчета деталей различных наименова-
ний, число которых даже в нашем (весьма
простом) случае довольно велико.
Выполнение замков и порядок сборки
стен ясны из рисунка. Для плотной посадки
последующей детали стены на предыдущую
имеет смысл воспользоваться обрезком
шпунтованной доски, через который, как
через прокладку, следует «пристукивать» вер-
хнюю деталь. Возведение стен до уровня
крыши принципиальных сложностей не вы-
зывает, чего не скажешь о дальнейшем эта-
пе строительства.
Похожей на предыдущую является техно-
логия возведения расположенного на холме
домика по рис. 4.10. Соответствующим требо-
ваниям должны отвечать и стройматериалы.
На рис. 4.32 изображена «коробка» дома
в процессе ее монтажа. Общая конструкция
вполне ясна из рисунка, поэтому остановим-
ся на деталях.
Нижняя обвязка. Ее конструкция понят-
на из рис. 4.33. В данном случае нижняя об-
вязка является составной: из нижнего венца
и межлаговых вставок. Такая конструкция
позволяет избежать трудоемких врубок, а
при правильной последовательности сборки
элементы закрепляются минимальным ко-
70
Рис 4.Я2. КоНСГруКЧИЯ ИТрОЙКИ Т.ОМИКЛ ПЛ ХОЛМС' ] — 1ЮТ.Г111< 2 —НИЖНИЯЛОПЯ Н<;К ! — ОКПИНЫ-.’ КфОГнОЕ
4 лперняс hii[KifiKn; - лаги; h межлаголмс пклл.тыши; ? нижняя ойьяткз пристройки
Рис- 4J3. Укладка лаг и настилка
ПО.Юв; I — шл.шь,
г — »нлрии чачяитк 3 - .кн и:
4 — Череп нус GpyjkHj 5 — чириь.й
jru.1. 6 - чпегий нол;
7 — утеплитель; & — межлзповые
гшм пинии
71
личсством соединений гвоздями. Далее рас-
кладывают половые лаги 3 на места, фикси-
руют их от смещения мсжлаговыми вклады-
шами 8, скрепляемыми гвоздями с нижним
венцом. Последними устанавливают череп-
ные бруски 4, которые попутно фиксируют
вкладыши от выпадения. Монтаж нижней
обвязки заканчивается установкой последу-
ющего венца и стоек дверных коробок, ко-
торые необходимы для дальнейшего возве-
дения стен.
Монтаж стен. Выполнение замков и по-
рядок сборки стен ясны из рис. 4.34. Стоит
лишь отметить, что современная промыш-
ленность предлагает для герметизации сты-
ков множество новых высококачественных
материалов, чем, безусловно, имеет смысл
воспользоваться. В менее ответственных по
сравнению с внешними углами местах, та-
ких как примыкания внутренних перегоро-
док, можно производить соединения в упро-
щенном варианте (рис. 4.35). Соединения
горизонтальных элементов стен и перегоро-
док с вертикальными стойками дверных и
оконных коробок выполняются традицион-
но (рис. 4.36). Однако при отсутствии фасон-
ного бруса для упомянутых стоек его можно
заменить сборными деталями из трех досок
разной ширины. При этом внутреннюю дос-
ку, образующую притвор, со средним эле-
ментом стойки (рейкой) резонно соединить
шурупами.
Комфортный щитовой дом по рис. 4.11
также можно рекомендовать для самостоя-
тельной постройки на месте. Резонов для
этого остается достаточно даже в отсутствие
72
максимального выигрыша, связанного с
производством щитов на удаленной от мес-
та застройки, но хорошо оснащенной про-
изводственной базе. Правда, для этого при-
дется, так или иначе, организовать произ-
водство щитов.
Что касается, например, размеров досок,
идущих на изготовление каркасов щитов, то
тут возможны разные варианты. В частно-
сти, ширина доски может определяться ви-
дом утеплителя и, как следствие, погребной
толщиной его слоя. Толщина же доски во-
обще является наименее критичным пара-
метром, так как существует изрядное коли-
чество чисто конструкционных приемов,
позволяющих, например, использовать на
первый взгляд слишком тонкие доски. Это
и обыкновенное сдваивание их, и введение
большего их количества в состав каждого
щита, и уменьшение размеров панелей, что
приводит к усилению всей конструкции за
счет увеличения числа стыков щитов между
собой.
Стеновые панели. Они представляют собой
многослойную конструкцию (рис. 4.37) и от-
личаются друг от друга размерами и наличи-
ем разных элементов (для крепления дверных
или оконных блоков, например). В остальном
же их конструкция и технология изготовле-
ния максимально унифицированы.
Традиционно сначала делают основу —
силовой каркас панели, к которому затем
Рис. 4.37. Устройся и) и сборка шипов; I — ши гы В сборе; 2 - нпсчншл; псин пик;: щита
карме кипа; 4 утеплитель; 5 — иарсиашитз; 6 шюрный йрус: 7 нижняя обвития:
ii yi и о । и и; ел I । kxkkxj noi н 9 - у । jhj ио к с-осл и к нтс. । ы tmi элене пн леи j; i О с ос j 11. и inc е.п ы е
болты с шайбами и ганками; 11 - межугаю.юе перекрыло;
73
крепят впспппою обшивку, в данном случае
из листового материала (высококачествен-
ной фанеры с водоотталкивающим покры-
тием или плит OS В). Для самостоятельного
застройщика резонно совместить сборку
каркаса панели и ее обшивку в одну общую
операцию, и вот почему. При промышлен-
ном изготовлении панелей их формообразу-
ющим элементом является каркас, в силу
чего все его геометрические характеристики,
включая прямоугольность углов, должны
обеспечиваться технологически, что в усло-
виях производства, да еще и серийного, не-
трудно. В самодеятельном же строительстве
проблематично не только обеспечить пра-
вильность геометрической формы каркаса
панели при его сборке, но и сохранность этой
формы в дальнейшем технологическом про-
цессе. Но в нашем случае этого легко добить-
ся за счет аккуратного раскроя листового ма-
териала обшивки. «Назначив» лист обшивки
правильной формы формообразующим для
всей панели и соединяя отдельные части кар-
каса сначала с обшивкой, а уж затем между
собой, легко исключить из технологического
процесса не только операции контроля и
обеспечения правильности формы каркаса,
но и вообще сборку каркаса как таковую.
На рис. 4.38 показано простейшее при-
способление для подобной сборки панелей.
Оно состоит из двух состыкованных под пря-
мым углом деревянных уголков, замкнутых
в жесткий треугольник стяжкой. Важно, что
вертикальные полки уголков выполнены из
досок той же ширины, что и доски, образу-
ющие каркас панелей. Способ использова-
1'цс. 438. П ри с пос сю.тс ш лп я сборки ш итпв:
I лерг пя1; I [ । .г г 5 угало к; 2 <1 л ж ка;
Я — ллемепту каркаса; 4 ин сил ним mid ивка
jRuic.i и: 5 1нуру<1ы
ния приспособления очевиден. Сверху на
него накладывают лист внешней обшивки,
а на горизонтальные полки уголков ставят
«на ребро» доски каркаса собираемой пане-
ли. Края листа выравнивают с кромками
поджатых к вертикальным полкам уголков
каркасных досок, после чего их соединяют
сначала с обшивкой, а затем и между собой.
Поскольку приспособление предназначено
для сборки одного угла панели, ее в процес-
се изготовления необходимо поворачивать
вокруг приспособления либо по, либо про-
тив часовой стрелки.
Возможно, если это окажется проще, пе-
ремещение приспособления поочередно под
все углы панели, а возможно и использова-
ние пары и двух пар приспособлений. Туг все
определяется в каждом конкретном случае.
Внутренние полости панелей заполняют
утеплителем, который отделяется of лис-
тового материала внутренней отделки па-
роизоляционной пленкой. На сборку дома
панели могут поступать как полностью со-
бранные, так и «полуукомплектованные».
Последние имеют небольшой вес, что упро-
щает процесс монтажа и, в частности, позво-
ляет проложить внутри панелей все комму-
никации (электропроводку, воздуховоды
вентиляции, трубы водоснабжения). Кроме
этого, такие панели при сборке можно со-
единять между собой болтовым соединени-
ем (см. рис. 4.37), что также требует доступа
во внутренние полости панелей. Еще одно
преимущество заключается в том, что уклад-
ка утеплителя в процессе строительства про-
изводится в панели до их установки в верти-
кальное положение, что весьма существен-
но упрощает этот процесс.
Наконец, выполняя «полуукомплекто-
ванные» панели без наружной обшивки и
обшивая впоследствии дом, например длин-
ными обшивочными досками, можно уйти
от одного из основных недостатков щитовой
конструкции — необходимости наружной
заделки стыков щитов. При этом за счет бо-
лее жесткого соединения щитов между со-
бой значительно усиливается вся конструк-
ция коробки постройки.
Щитовая конструкция вообще вызывает
подспудное желание укрепить ее, посколь-
ку, так или иначе, имеется возможность вза-
имной подвижки щитов. Поэтому в рассмат-
риваемую конструкцию введен нижний сило-
вой пояс.
Его конструкция понятна из рис. 4.39.
В данном случае нижнюю обвязку уклады-
74
Рн к. <139. Конструкция. коробки дома с привязкой к фундаменту: I - угловой шит глухой;
2 угловой пип с скоки ы м гцюумси; 3 - боковой шит с дверным проемом; 4 - фасади ый ши i
с оконкмм приемом; 5 — гл уж it шит пт [>' городки; 6 — ujlhi перегородки с дверным проемом:
? - rpyii,weпт нт жглезобегон ныл п.чniS — опорный брус: 9 — нижнмя обвп?ка; И1 — половые яш л;
] I — । ryjpoHSOfii пня; 12 ~ утеплитель: ) 3 — настил подл: 14 — межэтажнос перекрытие о удлиненным н
мауэрлятг.чн
ватот на опорную раму из брусьев. Связан-
ные с нижней обвязкой половые лаги также
образуют единую силовую раму, но с боль-
шим числом поперечных элементов. Со-
бранные и связанные между собой, обе рамы
и есть нижний силовой пояс, все элементы
75
которого обязательно антисептируются.
Верхнюю раму (нижнюю обвязку и лаги) со-
бирают на опорной раме как на шаблоне. Тут
уместно сделать замечание по поводу одно-
го отступления от традиционного порядка
строительства. Пол обычно настилают уже
при готовых стенах. Это в большинстве слу-
чаев оправданно, но не здесь. Настелив пол
сразу же после сборки нижнего силового по-
яса, можно получить отличный стапель для
производства стеновых панелей. Собирать их
в этом случае резонно непосредственно у ме-
ста установки, а готовые панели сразу же ус-
танавливать на место, освобождая стапель для
изготовления следующих.
Монтаж стен. На рис. 4.40 показана пос-
ледовательность монтажа «коробки» пост-
ройки, которой желательно придерживать-
ся. Первой устанавливают угловую панель с
вертикальной ориентацией ее в плоскости
стены и закреплением временными крепя-
ми (раскосами). С ней соединяют аналогич-
ным образом установленную угловую панель
второй стены. Собранный угол «коробки»
образует довольно жесткую конструкцию, к
которой последовательно пристыковывают
панели наружных, а затем и внутренних стен.
К нижнему силовому поясу панели крепят
гвоздями или шурупами, что также удобнее
в случае «полуукомплектованных» панелей.
Для герметизации стыков используют про-
кладки (см. рис. 4.37) или специальные пас-
ты, которых в настоящее время имеется мно-
жество. По возведении стен на них монти-
руют верхний силовой пояс (рама перекры-
тия). Резонно делать это поэлементно, что-
бы исключить подъем на еще не окончатель-
но укрепленную «коробку» тяжелой конст-
рукции, каковой является рама перекрытия.
«Коробка» же с установленным верхним си-
ловым поясом приобретает полную проч-
ность, что позволяет перейти к монтажу
стропил и изготовлению всей силовой кон-
струкции крыши.
Самым занимательным и ответственным
процессом в строительстве сугубо индиви-
Рнс.4.40. Схема лскл-глогателкнйкти мпптажа
76
дуального дома по рис. 4.13 является изго-
товление и монтаж каркаса (рис. 4.41), по-
скольку, как уже говорилось, он построен по
технологии «деревянного профиля». В нали-
чии имелись доски толщиной 50 мм (шири-
ной 100 и 150 мм) и «дюймовка». Было ре-
шено, что этого вполне достаточно для воз-
ведения и каркаса, и всего дома в целом.
Каркас начинался с нижней обвязки (см.
рис. 4.21), основными силовыми элемента-
ми которого стали доски 50x150 мм и
50X100 мм, поставленные ребром на доску
50X150 мм, уложенную плашмя. Продоль-
ные и поперечные элементы укладывались
на столбы фундамента, после чего соединя-
лись в углах, как показано на рис. 4.21.
Следующей операцией являлась установ-
ка угловых, а затем и боковых каркасных сто-
ек (см. рис. 4.41). Стойки устанавливались
вертикально в двух плоскостях, крепились
технологическими раскосами и фиксирова-
лись гвоздями к доскам «на ребро» нижпей
обвязки. Так устанавливали все стойки, кро-
ме тех, к которым крепятся дверные и окон-
ные блоки. Как до, так и после установки
стоек можно уложить половые лаги (см.
рис. 4.21), на которые в процессе дальней-
ших работ по мерс необходимости настила-
ется технологический настил. Затем насту-
пила очередь верхней обвязки (Т-образный
профиль из доски сечением 50x150 мм).
Оказалось, легче элементы профиля подпи-
Рис. Каркас ллма и четырехуропнях
77
мать и монтировать отдельно, а в профиль
соединять их наверху, что и было продела-
но. Последовавшая затем установка штатных
раскосов ужесточила каркас и сделала воз-
можной операцию сборки на верхней обвяз-
ке стропильных ферм и последующую их ус-
тановку. Полученный таким образом каркас
внешне мало бы отличался от множества ему
подобных, если бы не шесть горизонтальных
балок, пронизывающих его поперек и выс-
тупающих из западной стены своими конца-
ми (см. рис. 4.41). В объеме строения плос-
кость балок образует второй уровень (низ-
кую часть потолка первого этажа и пол по-
мещений второго этажа). Выступающие из
объема концы балок служат для крепления
стропил пристраиваемого гаража, который
таким образом завязан с домом в единую
силовую схему.
Понятно, что, в отличие от бревенчатого
или брусового, стена у каркасного дома по-
является тогда, когда выполнена обшивка.
Дом обит обшивочной доской горизонталь-
но. Часто приходится видеть у различных
строений вертикальную наружную обшивку
либо части наружных поверхностей, либо их
цельных плоскостей. Зрительный образ
строения (при умелом сочетании горизон-
тальной и вертикальной обшивок), безуслов-
но, выигрывает. Однако следует отдавать
себе отчет в том, что с функциональной точ-
ки зрения горизонтальная обшивка, безус-
ловно, предпочтительнее. Действительно,
только она обеспечивает максимально воз-
можную защиту постройки от дождевой воды.
Это обстоятельство необходимо учитывать
при использовании вертикальной наружной
обшивки. В данном случае вопрос был решен
просто: обшивка выполнена горизонтальной
по всем наружным плоскостям.
В качестве исходной для обшивочной дос-
ки была взята обрезная дюймовка. Понадо-
билось ее строгать и выбирать четверти. При
этом реализована следующая технология.
Длинные (шестиметровые) доски с места
складирования подавались на стапель с ус-
тановленным в его центре деревообрабаты-
вающим станком. На стапеле выполнялись
сразу все операции: строгание лицевой по-
верхности, выборка четвертей и снятие фа-
сок, после чего готовая обшивочная доска
прибивалась к каркасу. При этом экономи-
лось время на промежуточное (межопераци-
онное) складирование, что особенно хлопот-
но при длинномерном материале. Короткие
(от четырех и менее метров) доски обраба-
тывались партиями пооперационно. Здесь
выигрыш заключался в сокращении подго-
товительно-заключительного времени, не-
обходимого для настройки и проведения
каждой операции. Четверть выбиралась ког-
да электропилой, а когда фрезой, в зависи-
мости от того, что необходимо было иметь в
остатке — штапики или стружки. И то, и то
было использовано при изготовлении тепло-
го пола. Непосредственно перед тем, как
обшивать стены снаружи, были установле-
ны дверной и оконные блоки.
4.4. Крыша
Применительно к дому по рис. 4.4 о ней,
несмотря на ясность вопроса, все же следует
сказать несколько слов. Она лишь тогда будет
«строгой» и красивой, когда ее стропильные
рамы (однотипные узлы) будут не только
правильно выставлены, но и абсолютно оди-
наковы по форме. Отсюда и необходимость
технологически обеспечить их идентич-
ность. Наиболее просто достичь этого либо
при «пакетной» обработке/однотипных изде-
лий (технологические операции производят-
ся сразу на целой серии одинаковых деталей),
либо при использовании шаблонов — образ-
цов, по которым изготавливаются все детали
данного вида. Шаблоном следует «назначить»
и первую собранную раму, в соответствии с
которой надо собирать все остальные.
На рис. 4.42 показана стропильная рама,
при сборке которой наряду с традиционны-
ми врубками использованы металлические
соединители, о которых выше уже упомина-
лось. Справедливости ради следует отметить,
что с помощью аналогичных соединитель-
ных элементов можно собрать и всю раму, а
трудоемкость ее изготовления при этом
только уменьшится.
На рис. 4.43 показан фрагмент крыши над
террасой. Он интересен тем, что, во-первых,
там не нужен, например, утеплитель в слу-
чае утепленного потолка в доме. А во-вто-
рых, если использовать чердак для хранения,
что очень желательно, ибо в противном слу-
чае «пропадет» очень внушительная пло-
щадь, то люк на чердак целесообразнее все-
го сделать именно над террасой. Тогда этот
участок потолочного перекрытия может
быть выполнен именно в соответствии с ри-
сунком.
Для компактного брусового дома по
рис. 4.6 дело с конструкцией крыши обсто-
ит гораздо сложнее. Это обусловлено тем, что
78
Рис. 4-13. Фришин) Kpuiuiiinfill leppaixuij: 1 — дополни i с.- ьныс бл.ъчн перекрытии. ? — <лчлрлам
HitK_iLL.Lb.il с иьтдич .ш; крепления балки: 3 — nporo iHtiit брус Верина >) перекрыт»: 4 — iUTiluihbkh
бокового едет; 5 - л, уголок; й - лобовая доска: ? - обретет к и: 8 - чсрлг.’шьЩ из ют;
О _ ьтаго^а щи та
схема ее, получившая в последние годы ши-
рокое распространение за рубежом, постро-
ена по принципу опирания стропил на мощ-
ные продольные силовые элементы: конько-
вую балку, дополнительные (опертые на
фронтоны) балки и стены (рис. 4.44). Такая
конструкция позволяет максимально ис-
пользовать объем мансарды, свободный от
стяжек, ригелей и стоек стропильных рам.
Но это преимущество сопряжено с техноло-
гическими трудностями, связанными с воз-
ведением фронтонов. Суть проблемы в том,
что кладка стены из бруса при отсутствии пе-
ревязки в углах (каковой и является фрон-
тон) нуждается в технологическом подкреп-
лении вплоть до объединения конструкции
в единое целое хотя бы обрешеткой. Такая
технология описана чуть ниже применитель-
но к дому по рис 4.8.
Здесь же подробнее остановимся на изго-
товлении стропил, которые разделяются на
два типа: фронтонные и промежуточные. Как
видно из рис. 4.44, фронтонные стропила об-
разованы (для «коробки» строения) по сути
дела накладными элементами, которые при-
шиваются к брусьям фронтона с обеих его
сторон. В собранной конструкции они явля-
ются формообразующими — поддерживают
79
Ряс. 4.44. Конструкция крыши;
I мауэрлат; 2 — балка ncmvipc пильная; л — фроиюм; 4 коньковая балка; 5 - пол ма; reap ты;
£ ригель; 7 - тропила: S — ограждение. Узел Ь: У — стойка; 10 подкосы; 11 косынка
е'оединительнам М1”л±л.1нчссквн: 12 — наклэакя. Учел В: В — совдините^гьный уголок
плоскостность фронтонов. В случае же фрон-
тона террасы выполнение его из двух разне-
сенных элементов обеспечивает легкий мон-
таж узла опирания консоли конькового бруса
(см. рис. 4.44, узел Б). Здесь же показано, как
с помощью металлической соединительной
пластины можно просто (без сложных
врубок, к тому же ослабляющих деревянные
детали) собрать сложное соединение. При
этом могут использоваться как болты, так и
шурупы соответствующего диаметра. Наибо-
лее подходящими для элементов таких стро-
пил являются доски сечением 50х 150 мм.
Промежуточные же стропила могут быть
изготовлены как из тех же досок (например,
сдвоенных), так и из стенового бруса
100x150 мм. Отметим лишь, что число про-
межуточных стропил удобно выбирать из
условия, что образованная двумя соседними
стропилами секция не должна быть шире
одного метра. При этом можно между сило-
выми стропилами (см. рис. 4.44) поставить
промежуточные стропила из доски сечени-
ем 50X150 мм, которых в данном случае по-
надобится четыре на сторону (всего восемь).
Простого металлического уголка с заранее на-
сверленными отверстиями достаточно для
необычайного упрощения соединения стро-
пила с верхним венцом строения (см. рис. 4.44,
узел В).
Междуэтажное перекрытие. Балки пере-
крытия берут сечением 100X150 мм. Опира-
ются они на поперечные стены и перегород-
ки. Выступающие за габариты теплой части
дома балки сращивают по длине таким об-
разом, чтобы места соединений приходились
на стены. Для установки стропил и стен вер-
хнего этажа необходимо сделать по балкам
перекрытия технологический настил, а сна-
ружи дома — устроить леса. Пол в мансарде
окончательно настилают после монтажа
стропил и изготовления крыши. При этом
утеплять пол мансарды с обязательным при-
менением пароизоляции имеет смысл лишь
в зоне сауны, если таковая есть на первом
этаже. Утепление в этом случае, с одной сто-
роны, просто необходимо для сауны, а с дру-
гой — предохраняет мансарду от перегрева в
процессе работы сауны. При отсутствии в
доме встроенной сауны утеплять пол мансар-
ды нет смысла — правильнее будет в этом
случае утеплить крышу.
Силовая конструкция крыши допускает
как минимум два варианта изготовления
кровли: с утеплением и без него. В первом
случае конструкция более традиционна: к
нижней части боковых граней стропил при-
биваются черепные бруски, на которые ко-
роткими досками настилается потолок, на
него кладется утеплитель, полости которого
80
закрываются обрешеткой, например из нео-
брезных досок. Можно, конечно, потолок
нашить по нижним граням стропил и длин-
ными досками. Второй случай интересен
тем, что функции обрешетки и потолка вы-
полняет один и тот же дощатый настил, что
приводит к экономии материала. Естествен-
но, что доски простругиваются со стороны,
обращенной внутрь объема. Поскольку в
объеме при этом остаются и стропила, их
также следует либо обработать (до установ-
ки), либо впоследствии закрыть декоратив-
ными элементами.
Крыша домика по рис. 4.8 вещь отнюдь
не простая, а скорее «высший пилотаж»
(рис. 4.45). Начинаем возведение крыши со
сборки фронтонов. Но вот незадача — угло-
вые замки, соединяющие детали стен, в дан-
ном случае просто отсутствуют. А как же сло-
жить стенки фронтонов, ничем не закреп-
ленных? Здесь не обойтись без технологичес-
ких крепей. К внутренней стороне стенок,
на которых предстоит возвести фронтоны,
прикрепляем (гвоздями 90— ИХ) мм, не заби-
тыми до конца на 10—15 мм) вертикальные
бруски сечением 50X50 мм с вылетом вверх
с таким расчетом, чтобы концы вылетов не
доходили до верхних траниц будущих фрон-
тонов на 100—120 мм. Верхние концы брус-
ков противоположных стен связываем гори-
зонтальными распорками, а получившиеся
в итоге П-образпыс рамы усиливаем раско-
сами (также из брусков сечением 50x50 мм).
Вертикальные вылеты брусков и образу-
ют плоскости будущих фронтонов и треу-
гольной части внутренней перегородки.
Последняя при этом получается отраничен-
ной с двух сторон, каждая из которых обра-
щена к одному из фронтонов. С возведения
верхней части перегородки и следует начать
работу, чтобы разведать все «подводные кам-
ни». Фронтоны монтируют, прижимая их к
вылетам брусков, в случае необходимости
также не до конца забитыми гвоздями на
каждой четвертой — пятой доске. Последние
(самые короткие) детали фронтонов можно
связать с уже выставленной частью наклад-
ками с внутренней стороны, вплоть до эле-
мента, на котором монтируется коньковый
прогонный брус. Установив этот брус на ме-
сто, ставим последние детали на все три
стенки.
С внутренней стороны фронтонов и с обе-
их сторон перегородки закрепляем предва-
рительно подогнанные в месте стыка с конь-
ковым брусом и между собой «фальшстро-
пила» — доски сечением 50х 1 (X) мм, приши-
вая к ним фронтонные доски (гвозди снару-
жи). В результате этой операции фронтоны
превращаются в прочные конструкции щи-
тового типа. Последовательно полностью
подшиваем потолок 11, утепляем плоский
скат крыши, а затем и обшиваем его обре-
шеткой. Конструкция крыши становится
достаточно жесткой, но полную жесткость
она еще не набрала. Поэтому без особой
нужды не будем спешить со снятием техно-
логических тфепей.
Однако если есть уверенность в надежно-
сти сооружения и необходимость, например,
в материале, можно воспользоваться частью
технологической оснастки для монтажа
фронтона крыльца, который производится
аналогичным образом (несколько изменяет-
ся форма крепей). Коньковый брус после-
днего фронтона лучше всего соединить с уже
установленным коньковым брусом посред-
ством металлических уголков и шурупов (см.
рис. 4.45). Усиливаем конструкцию крыши,
связав потолок и обрешетку закладными
«фальшстропилами», которые изготавлива-
ем из бруска 50X50 мм от освободившихся
технологических крепей и обрезков — «ко-
ротышей» потолочных и обрешеточных до-
сок. При этом крыша по длине делится на
секции («шпации»), ширина которых выби-
рается из условий удобства работы с утепли-
телем. Закладываем утеплитель и прибива-
ем обрешетку второго ската крыши, тща-
тельно подгоняя доски в месте их примыка-
ния к коньковому брусу крыльца. При акку-
ратном выполнении этой операции обре-
шетка усиливает стык коньковых брусьев.
Основная часть крыши готова.
Завершаем оставшуюся ее часть. В месте
примыкания обрешетки к верхним венцам
крыльца ставим единственную во всей кон-
струкции стропильную ферму. Ендову фор-
мируем «лежачим стропилом» — уложенной
плашмя на обрешетку доской 50Х1СХ) мм,
стыкующейся верхним концом с коньковым
брусом крыльца, а нижним — с основанием
стропильной ноги (поз. 15 рис. 4.45). При
этом верхняя боковая траль доски выводит-
ся в одну плоскость с боковыми транями
фтронтона крыльца и стропильной ноги при
помощи поставленной на ребро прямой (по-
верочной) доски. Верхние и нижние стыки
обеих ног «лежачей» стропильной фермы
тщательно подгоняются в местах примыка-
ния, после чего они крепятся гвоздями к го-
товой обрешетке. Пришиваем обрешетку
81
82
крыши крыльца, причем ее доски заготавли-
ваем с припуском 2—3 см для исправления
возможных ошибок при формировании ли-
нии стыка с обрешеткой готовой части кры-
ши. Выравниваем линии всех фронтонных
свесов крыши.
Крыша домика на холме (см. рис. 4.9) во
многом схожа с только что рассмотренным
вариантом и, следовательно, тоже не про-
стая. Но есть и радикальные отличия. В дан-
ном случае она выполнена по бесстропиль-
ной схеме, о чем выше уже говорилось. На-
чинается ее возведение также со сборки
фронтонов и верхних частей внутренних пе-
регородок (рис. 4.46). Затем устанавливают-
ся прогоны — промежуточные и коньковая
балки. После этого подшивается потолок 5,
укладывается пароизоляция 6, по ней — утеп-
литель 7, который можно накрывать обре-
шеткой 8. В варианте с утеплением крыша
очень прочна (двойной щит). В простейшем
же варианте, если утепление почему-либо не
требуется, обрешетка 8 может выполнять и
роль потолка. Из рисунка хорошо видно, что
в данной конструкции стропила как таковые
отсутствуют, а характерной особенностью
является поперечное (по отношению к про-
дольной оси дома) направление обрешетки.
Крыша показанного на рис. 4.11 комфор-
тного щитового дома внешне выглядит тра-
Рис. 446. Конструкция до.микя на халме: J - мауэрлат; 2 - окно кууни1 3 — прогон; *1 - коньковый
брус; 5 — потолок" 6 — паренЭсляиля; 7 — утстигЯТс 1Ь; 8 — обрешетил; 5) —бруски пол черепицу;
II) кровля; 11 ~ коньковые кроне; ьные элементы; 12 — пристрой к л.; 11 - лпбопыв дпекн;
14 - полосточггые трупы; 15. - сливы; )б тамбур пристройки; I7 дскоратлпггое окно
83
дициоппой и представляет собой связанную
обрешеткой стропильную систему (рис. 4.47).
Шаг установки стропил, а значит, и их ко-
личество, зависит от нескольких параметров:
сечения досок или брусьев, идущих на изго-
товление стропил; материала кровли (доста-
точно сравнить бетонную черепицу и, на-
пример, «Ондулин»); климатических харак-
теристик места застройки (снеговая и ветро-
вая нагрузки). Интереснее то, что элементы
стропильной рамы связаны в единое целое
металлическими накладками (соединителя-
ми) посредством гвоздей и шурупов. По-
скольку на обшивку стеновых панелей идет
высококачественная фанера или плиты OSB,
то неизбежно наличие остатков (обрезков)
листового материала. Поэтому часть соеди-
нительных накладок стропильных рам без
ущерба для их прочности можно изготовить
из фанеры или OSB. На рис. 4.47, в частно-
сти, показаны стропильные рамы, при сбор-
ке которых использованы плоские наклад-
ки. Характерной чертой такой конструкции
стропильных рам является то, что при их
Ри е. 4 47 Коне гру киия крыш и: I - метал." и1 кч, кие cueiiif н н ?т. । и, 2 окон ные п рос ш:
3 — стропильные фермы; 4 - лгетнина. 5 — о ойка; 6 - nuui
84
изготовлении отпадает необходимость в вы-
полнении традиционных врубок, кстати, в
этом случае наиболее сложных. Трудоем-
кость же изготовления таких рам уменьша-
ется при одновременном улучшении их
прочностных характеристик.
При изготовлении стропильных рам
очень важно обеспечить одинаковость их
формы. Тогда для обеспечения правильной
геометрии крыши остается только одинако-
вым образом выставить стропильные рамы.
На выбор конкретного типа обрешетки ре-
шающее влияние оказывает кровельный ма-
териал. Так, например, монтаж гофролиста
или металлочерепицы ведут по брускам, рас-
положенным с шагом 300—-4(Х) мм, в то вре-
мя как мягкая черепица типа «Ондулин» тре-
бует уже сплошной обрешетки.
Для обеспечения максимально возмож-
ного срока службы кровли не следует забы-
вать о защите внутренней стороны покры-
тия от конденсата, для чего имеется доста-
точно средств. Очевидно, что и конструкция,
и технология возведения крыши усложняют-
ся при использовании ее объема в качестве
дополнительного этажа. На рис. 4.48 пока-
Рнс. 4 4К Устройство мане ар.ты: J — стропильная ферча: 2 — стойки каркаса перегородки,
J — перекрытие; 4 — межстропилычыс ктаакя; 5 — пол; Л — внутренняя о&тинвка; 7 — поперечины
каркаса перегородки: Я - оконный проем xojijlj; 9 лирной проем спальни,
10- окопный проем туалета
85
запы наиболее интересные фрагменты обу-
стройства мансарды, требующие некоторой
визуальной детализации. Рис. 4.49 вносит
дополнительную ясность в такие вопросы,
как утепление мансарды и обустройство
главного фасада.
Несколько особняком стоит конструкция
крыши дома по рис. 4.13. Решающую роль
при этом сыграла принятая компоновка
дома, в результате чего в объеме крыши ока-
зались и часть объемов комнат второго эта-
жа, и объем технического отсека, и объемы
третьего и четвертого уровней. Именно в
силу этого для внешне типичной крыши
стропила (рис. 4.50,4.51) изготавливались в
двух вариантах: без стяжек (2 шт.) и со стяж-
ками, причем последние еще были подраз-
делены на две модификации — фронтонные
Psic. 4.4SJ. Утепленная мансарла: I шгеишяя ойинлпкл izihtob; 2 - и а рп проницаемая плапо.таншта;
3 vrernHTe-iL, 4 — пилпгнпкл бпкопого евкл: .5 - межст[тлпилып.!е пстпнки; fj к при и ш я я доска;
7 — нетатличееяие ки.лшгители; S - стропильные райи; 9 — внутренний
Hl - jhi и конденсационная пденла; II - p;tiv.ni, 12 — oupcmeiKu; 3—лобовая карнизная доска;
14 — обшянка фронтона
86
Pi'с. <50. Общая конструкция дома е четырех уроРНях
(2 шт.) и центральные (3 шт.). Необходимость
наличия стропил без стяжек была вызвана
тем, что стяжки (при их наличии) стропиль-
ных ферм над комнатами второго этажа про-
ходили бы через центральную часть их объе-
ма. Оценки показали (а позднее практика
подтвердила), что наличие ригелей в стро-
пильных фермах (см. рис. 4.51), а также уси-
ление конструкции крыши обрешеткой и
внутренней обшивкой помещений позволи-
ли отказаться от двух стяжек без ущерба для
прочности крыши. Стропила (ноги и стяж-
ки) были изготовлены из доски 50X150 мм,
а ригели — из сдвоенных брусков 50x50 мм.
Сборка стропильных ферм производилась
на плоскости верхней обвязки, для чего под
каждую собираемую ферму подкладывались
силовые доски. Первая собранная ферма
послужила шаблоном для всех последу-
ющих. Нестандартной была и процедура ус-
тановки стропил. Производилась она с по-
мощью ручной лебедки, закрепленной за
нижнюю обвязку, и блока, установленного
на верхней обвязке. Первую же фронтонную
87
Рис. =1.51 Конструкция .me ментов кры ши дима в чш ыргх у pi пенях
стропильную ферму вытягивали в верти-
кальную плоскость фалом из-за пределов
строения. Последовательность действий при
этом была такова. Из исходного положения
(стропильная ферма лежит горизонтально на
верхней обвязке) поднимали вершину фер-
мы па некоторую высоту и фиксировали ее
технологическими раскосами относительно
верхней обвязки. Затем выбирали образовав-
шуюся слабину фала или троса лебедки до
сильного натяжения. Повторяли эти опера-
ции до тех пор, пока устанавливаемая фер-
ма не принимала вертикального положения.
Перед подъемом очередной фермы распо-
лагали се на верхней обвязке так, чтобы ос-
нования стропил были максимально при-
ближены к месту их крепления, — при этом
отпадала надобность в перемещении верти-
кальной, по не закрепленной стропильной
фермы. К моменту установки последней
(фронтонной) стропильной фермы места для
ее исходного расположения на верхней об-
вязке уже нс оставалось. Поэтому стяжку
фермы разместили на обвязке, а к вывешен-
ным за пределы плана дома стропильным
ногам прибили подобные «ходулям» доста-
ющие до земли технологические упоры (бру-
сок сечением 50x50 мм). При установке фер-
мы, когда упоры оторвались от земли, под-
порки сняли со стропил. Плоскости стро-
пильных ферм устанавливались вертикаль-
но по отвесу, после чего фермы фиксирова-
лись сначала относительно верхней обвязки
технологическими подкосами, а затем
скреплялись между собой обрешеткой (бру-
сок 50X50 мм с шагом порядка 50 см). По
обрешетке была настелена кровля из волни-
стых асбоцементных листов.
88
4.5. Полы
Их традиционная конструкция фрагмен-
тарно усматривается в приведенных выше
рисунках (см. рис. 4.30, 4.32) и весьма ши-
роко описана в соответствующей литерату-
ре. На рис. 4.52 показано давно ставшее
классическим устройство теплого пола. По-
нятно, что при отсутствии утеплителя и чер-
ного пола получается простейший одинар-
ный пол. Обычно полы входят в состав пе-
рекрытий — цокольных и, при наличии не-
скольких этажей, межэтажных (рис. 4.53).
Казалось бы, о настилке полов сказано
так много, что не должно оставаться ника-
ких неясностей. Но тем не менее вопросы
все-таки возникают, причем с самого нача-
ла. Известно, что самой сложной операцией
Рис. 4.51 устройство перекрытий и кровли’1 - цоколь; 2.3- пенны обьяэки; 4 - гидроизоляция;
। 5 - распорные пстпякн; Ь - черный пол; 7 — утеплитель; И - стойки каркаса: У - нару* нал обшивка;
'10 — нательник: 11 — внутренняя обшивка; 12 - плинтус: 1 ? - чистый пол; Н — лага; 15 — черепные i
бруски: 16-лоллагсьыестолбики; !7- внутренняя обгплвка мэисарлы; [Я-стог ки каркаса
инпсарпы; 19 степи; 29 пол мансарды; 21 неполон первого угажн; 22 — палки перекрытия:
23 - нрогонны! доска; 24 — прогсп; 25 ыискток: 26 перкпяя пЬвялка каркаса; 2; слип:
2S itiiaronairiHTnaw пленка, 24 обрешетка, 3i'l череп n:ia: 31 стропила; 32 - прогон
89
при настилке полов является сплачивание
половых досок. При описании этой работы
авторы книг по строительству в подавляю-
щем большинстве следуют неким давно сло-
жившимся стереотипам — чего стоит только
использование в качестве упоров для прижа-
тия досок друг к другу забиваемых в лаги ме-
татлических крепежных скоб.
В подавляющем большинстве современных
конструкций домов в качестве лаг использу-
ются доски различной толщины, причем тол-
щина 50 мм при этом может считаться чуть ли
не максимальной. Спрашивается: а куда же эти
скобы вбивать? Совершенно очевидно, что
любая доска такой скобой колется и, стало
быть, традиционный способ для рассматрива-
емых нами случаев неприменим. Вот и возни-
кает первая задача — об упорах.
Конечно же, умельцы эту задачу решают —
кто как. Но нас интересуют только рацио-
нальные решения, которые, естественно,
имеет смысл рассмотреть в рамках рацио-
нальной же схемы проведения этой работы.
Вкратце эта схема такова. Перед настилкой
пола как таковой подлежащие креплению
доски начерно «набрасываются» на лаги, об-
разуя настил, с которого и производится ра-
бота. Приколачивая окончательно очередную
доску, работающий находится на этом насти-
ле, а перед ним между уже закрепленными
досками и свободно лежащими имеется зазор.
Так какие же эти упоры? Как обычно, тут
возможны варианты, которые и рассмотрим
в порядке «от простого к сложному». В про-
стейшем случае можно обойтись вообще без
каких бы то ни было упоров как таковых.
При достаточной жесткости и плотности
половых досок в качестве упора можно ис-
пользовать каждую последующую доску по
отношению к предыдущей. При этом доска,
подлежащая окончательному креплению,
поджимается к уже закрепленным от приби-
той «вполгвоздя» к тем же лагам следующей
доски, установленной на некотором рассто-
янии от первой. Упомянутое расстояние не-
обходимо для размещения в полученном
промежутке между досками упоров, распор-
ных клиньев, а если надо — и подкладок раз-
личной ширины. Такой способ вполне при-
меним при отсутствии необходимости в очень
больших усилиях при сплачивании досок (ка-
чественный материал). Каждая доска при
этом используется как упор один раз, а при
некоторой сноровке для ее окончательного
крепления на ней можно даже не менять гвоз-
ди, поработавшие упорами.
Не стоит использовать половые доски в
качестве упоров несколько раз, ибо тогда в
них отверстия вокруг гвоздей неизбежно раз-
биваются и нужно вбивать новые гвозди в
новые же места, что не всегда приемлемо.
Для многократного упора лучше подойдет
специальная технологическая доска боль-
шей, чем устанавливаемые половые, жестко-
сти. Например, при настилке пола досками
толщиной 30 мм толщина доски-упора мо-
жет составлять 40—50 мм. В этом случае ре-
зонно каждый раз устанавливать доску-упор
с таким зазором, чтобы с одной установки
упора можно было последовательно прижать
и закрепить несколько половых досок.
Но в качестве лаг, как упоминалось выше,
можно использовать и тонкие доски, для
которых нежелательно вбивание изрядного
количества лишних, да еще и силовых гвоз-
дей. В таком случае можно воспользоваться
упором по рис. 4.54. Этот упор выполнен в
виде обрезка доски любой толщины с V-об-
Рнс. 4.54. Ла голый упор для пастилки потоп: 1 — пол опые доски; 1 лаги;
3 — упор;4 — струбцина: 5 - петля кз крещеной скоОы
90
разной выборкой на ее пласти. Поместив в
выборку скобу прочной струбцины (при на-
личии таковой) и закрепив ее зажимы на
боковых поверхностях лаги, получаем, что
называется, «мертвый» упор. При отсутствии
струбцины упор можно фиксировать на лаге
кольцом, согнутым, например, из той же
металлической крепежной скобы. При пра-
вильно выбранных размерах кольца оно на-
дежно стопорит на лаге упор при его незна-
чительном смещении назад. Получается, что
для изготовления упоров есть вполне доста-
точно средств и тогда, когда набившие ос-
комину скобы попросту неприменимы.
Теперь скажем несколько слов о прижим-
ном устройстве, которое, упираясь в упор,
сплачивает половые доски. Каких только
вариантов тут не предлагается. Есть даже
очень неплохие специальные инструменты.
Но приобретение инструмента дело особое —
надо быть уверенным, что он себя оправда-
ет. Можно, конечно, воспользоваться вин-
товыми домкратами, разумеется, при их на-
личии. Они себя неплохо зарекомендовали
на практике. Но самыми простыми и надеж-
ными остаются все-таки клинья. К моменту
настилки полов на строительстве недостат-
ка в различных нестроевых обрезках дерева
нет. В частности, можно подобрать и клинья,
оставшиеся от неизбежных косых резов. Но
правильнее для серьезной работы сделать их
специально. На рис. 4.55 показано, как, рас-
пустив обрезок доски косым резом, получить
пару клиньев. Именно пару, ибо работать
Рис 4.5? Кдн нья д * я нйстлл к н пол nn; h nr и ри на ис хп.ц доек и
91
такими клиньями несоизмеримо удобнее:
можно подбивать их и справа, и слева; мож-
но без опасения помять кромки досок ста-
вить их вертикально, а при отсутствии такой
возможности — строго горизонтально; мож-
но, выбирая угол линии реза, варьировать
диапазон хода разжимного устройства, обра-
зованного парой клиньев.
Для клиньев, полученных при диагональ-
ном распиле обрезка доски, диапазон хода
составляет 1 — 1,5 ее ширины при длине со-
вмещенной части клиньев, равной полови-
не от исходной. Из рис. 4.55 видно, что при
соотношении широкой и узкой частей кли-
ньев 3:1 этот диапазон равен 0,75—1,25 ши-
рины исходной доски. Понятно, что более
пологой линии клина соответствует и боль-
шее развиваемое прижимное усилие.
Хорошо, если при настилке полов удаст-
ся обойтись изложенными выше рекоменда-
циями. Но так или иначе, а возможности
сплачивания половых досок только их при-
жимом от упора ограничены. Этому есть ряд
причин. Наивно полагать, что обрезные дос-
ки имеют форму геометрически правильно-
го параллелепипеда — скорее всего, они ока-
жутся изогнутыми в плане в той или иной
степени. Тогда при сплачивании сжатием
необходимо устранить исходную деформа-
цию каждой доски. Удается это не всегда —
трудно деформировать жесткие (толстые и
короткие) доски. Если древесина не очень
плотная, а хвойные породы как раз к таким
и относятся, то после сильного прижатия и
фиксации доски гвоздями при снятии при-
жимного усилия за счет сил упругости напря-
женных волокон она может сместиться на-
зад относительно более жесткого гвоздя, раз-
бивая при этом его отверстие. Понятно, что
существует предел исходной деформации,
которую можно выправить сжатием. По-
скольку для шпунтованной доски уплотне-
ние стыка какой-либо обработкой кромок
исключено, на этом для нее все и заканчи-
вается — остается чрезмерно изогнутую дос-
ку разрезать на короткие и использовать их
там, где это возможно.
Если же пол настилается чрезмерно де-
формированными жесткими непшунтован-
ными досками, без взаимной подгонки сты-
куемых кромок не обойтись. Из литературы
известны рекомендации эти кромки либо
притесывать топором, либо прифуговывать.
Не говоря уже о том, что между этими двумя
операциями «дистанция огромного разме-
ра», можно смело утверждать, что обе они
требуют, во-первых, высокой квалифика-
ции, а во-вторых, — неимоверно трудоемки.
Выполняемый самостоятельным застрой-
щиком по такой технологии пол может ока-
заться «золотым», если, конечно, понимать,
что «время — это деньги». Вот и обозначи-
лась вторая проблема — обеспечения безза-
зорного стыка половых досок, которого и
следует добиваться при настилке полов,
опять же вопреки некоторым рекомендаци-
ям. Обусловлено это той давно известной
мудростью, что «надо стараться делать хоро-
шо, а плохо само получится».
Но из практики известен весьма старин-
ный и куда как более предпочтительный
прием сплачивания сопрягаемых досок со-
вместным припиливаписм их кромок. Под-
робнее об этом мы еще поговорим, здесь же
остановимся лишь на одном, актуальном в
данном случае аспекте.
Возможны два варианта расположения
досок в процессе настилки полов, когда вы-
пуклая сторона поджимаемой доски обраще-
на к предыдущей, уже прибитой (выпуклость
в сторону прижатия, назовем это А-схемой),
и когда эта выпуклость противоположна на-
правлению прижатия, соответственно —
V-схема (рис. 4.56). Выше уже говорилось,
[’нс .1.56. Схема, иatxjpa i iwju вых дс»си к
92
что рационально перед окончательным
креплением досок свободно набросать на
лаги настил из этих досок. В процессе имен-
но этой операции и следует определиться с
выбором схемы настилки, поскольку при
этом все сводится лишь к расположению
досок в определенном порядке.
Как же выбрать оптимальную схему? Вы-
яснилось, что все определяется соотношени-
ем трудоемкостей операций сжатия и при-
пиливания. Сравним эти две операции меж-
ду собой. Каковы бы ни были упоры, а рабо-
тать с ними гораздо проще на лагах, удален-
ных от стен, у которых операция всегда ос-
ложняется. Еще сложнее проводить у стен
(по концам досок) припиливапис их кромок.
Вообще припиливапис при настилке полов
является операцией критичной в том смыс-
ле, что именно она в основном определяет
трудоемкость всей работы в целом. Очевид-
но, что в случае, когда доминирует операция
сжатия, предпочтительнее V-схема. При
сколько-нибудь существенном погибе под-
жимаемой доски, а следовательно, значи-
тельных силах ее упругости можно вообще
обойтись лишь центральными упорами, ибо
по концам доски будут прижаты как бы сами
собой. При настилке полов длинными дос-
ками это обстоятельство — совсем не пустяк,
т. к. трудоемкость и время, затраченное на
прижим каждой доски, напрямую зависят от
количества прижимов.
Но получается, что для полной реализа-
ции этой схемы все шпунтованные доски
должны иметь одинаковый погиб, и лучше,
чтобы выпуклость была со стороны кромки
с пазом. Поскольку такое маловероятно, ре-
зонно расположить имеющиеся в наличии
шпунтованные доски по схеме A+V, т. е. при
взгляде со стороны работающего за каждой
выпуклой доской располагать вогнутую.
Приоритет V-схсмы при этом обеспечивает-
ся очень просто — нужно, чтобы изгиб каж-
дой последующей доски был больше, чем у
предыдущей.
В отличие от шпунтованных, обычные
обрсзпыс доски можно поворачивать на 180°
и тем самым менять направление их погиба.
Следовательно, всегда можно начерно на-
бросать доски желаемым образом. Наиболее
просто припиливать стык досок V+A, по-
скольку при этом операция сводится к сред-
ней части досок. С тем же результатом мож-
но набрать, например, все доски по А-схеме
с нарастающим погибом. Но тут следует
учесть то обстоятельство, что в месте при-
пиливания исходная ширина досок умень-
шается, а значит, вряд ли удастся реализо-
вать какую-либо схему целиком. Однако
уменьшить трудоемкость работы оптималь-
ным расположением досок можно, напри-
мер, минимизируя количество наиболее
сложных подгонок по концам досок. В лю-
бом случае, набрасывая половые доски для
последующего их крепления, стоит пригля-
деться к ним повнимательнее в свете изло-
женного выше.
Конструкция полов комнат второго этажа
сугубо индивидуального дома (см. рис. 4.50),
несмотря на кажущуюся простоту, содержа-
ла все описанные выше сложности. Опреде-
ленная проектом ширина комнат (она же
длина половых досок) составляла около двух
метров. Каждая доска при этом опиралась на
три балки (две по краям каждой доски и одна
в середине). Получалось, что пролет между
опорами составил около метра. Известное
соотношение (пролет составляет двадцать
толщин половой доски) требует, чтобы пол
был изготовлен из «пятидесятки», каковая и
имелась в наличии. Это были остатки обрез-
ной исстроганной доски со всеми присущи-
ми ей характеристиками: наличием обзолов,
погибов в различных плоскостях, закручен-
ности. Частично при нарезке этих досок в
размер какая-то доля исходных дефектов ус-
траняется, однако полная обработка как до-
сок, так и пола в целом потребовала при-
менения нестандартной технологии, о чем
речь пойдет отдельно. В данном же случае
отметим следующее: в какой-то «недобрый»
момент родилась идея сделать пол второго
этажа, который одновременно служил бы и
потолком первого. Поскольку в конечном
итоге она была реализована, нельзя сказать,
что сделать это невозможно. Однако, при-
нимая такое решение, безусловно, следует
учесть качество материала, которое в данном
случае должно быть самым высоким.
4.6. Перегородки
Как только дом достигает размеров, при
которых его площадь разбивается на отдель-
ные помещения, в дело вступают перегород-
ки. И хотя задача-то у них вроде бы одна
(разделять), именно функционально они
весьма разнообразны, ведь перегородка, на-
пример, между теплым и холодным помеще-
ниями должна быть совсем не такой, как
предназначенная для зрительного разделе-
ния пространства с целью образования оп-
93
ределенного интерьера. А между тем наи-
большее распространение получили самые
массивные, так называемые каркасные пе-
регородки, которые состоят из обвязки, сто-
ек и обшивки. В частности, силовые перего-
родки (рис. 4.57), устройство которых впол-
не традиционно, укрепляют конструкцию
дома, а прочность их определяется в основ-
ном сечениями брусков, из которых изготав-
ливаются каркасы перегородок. Популяр-
ность такой конструкции вполне понятна —
технология ее изготовления вроде бы проста:
делается силовой каркас, на котором прак-
тически без проблем закрепляется обшивка.
Играют свою роль и традиции — так строи-
ли давно и строят по сию пору.
Но проблемы все-таки возникают, и вот
какие. Предположим, требуется изготовить
тонкую перегородку. В традиционном ис-
полнении это значит, что нужны тонкие кар-
касные рейки. Но из них не получится сило-
вого каркаса. Не зря их толщина должна
быть не меньше 40 мм, а в некоторых случа-
ях достигает и 60—70 мм. Получается, что та-
кая перегородка там, где необходима тонкая,
приводит к перерасходу материала и поте-
ре... площади. Кроме того, изготовление кар-
каса — не самая простая процедура, а в случае
применения для обшивки листового матери-
ала вообще превращается в проблему, ведь
тогда каркас должен быть изготовлен в виде
силовой решетки, что требует выполнения
многочисленных силовых соединений.
Весьма проблематично также использова-
ние для традиционных каркасных конструк-
ций в качестве обшивки обрезков досок, ко-
торыми богато всякое строительство имен-
но в тот момент, когда наступает пора делать
перегородки. Наконец, как поступить в слу-
чае, если перегородка нужна, а необходимых
в этом случае брусков для каркаса нет в на-
личии? Все эти проблемы разрешимы путем
использования бескаркасных перегородок,
построить которые не так уж и сложно — все
дело лишь в технологии.
На рис.4.58, а изображена бескаркасная
конструкция, которая выполнена из обши-
вочной (с выбранной четвертью) доски тол-
щиной 20—25 мм. В основе — два деревян-
ных уголка 1, каждый из которых собран из
доски 2 (вертикальная полка уголка) и рей-
ки 3 (распущенной вдоль исходной доски).
Гис. 457. Устроистно внутренних i [срсгоирлок: 1 — внутренняя обшивка; 2. 9 - стоики каркаса:
X — (Х>шн5ка перегородок; 4 - балки перекрытия; 5 — верхняя обвязка: 6 — потолок гервого этажа;
7 — ригели каркаса; 10 — утеплитель
94
p.i с. 4.5 К. Ко нструк 11 и и (ескаркас । гы х пере пир ода к (п - од: гпсл пй 11 п и. п nuv швй i ioii.
в - двухслойной co рторым слоем из аистового материала): 1 - базовый деревянный уголок;
2 перги канона л годка у голые J гори топтал ьная волка у годка; 4 ьергн калы iwr доски
осип iiiii.hu обшивочного слом; 5 — горн зонта 1ьнал иши'речина; 6 — горизонтальные доски;
7 гл и । <тус: 8 л истппой матер и ал втора го < 1бн i к вот н ого слой
Монтаж перегородки начинается с того, что по
разметке к полу прибивается уголок 1, а к по-
толку — зеркально ему отображенный. К этим
базовым элементам пришиваются вертикаль-
ные доски 4 как основной обшивочный слой.
Доски крепятся наискось забиваемыми гвоз-
дями так, чтобы их концы входили в поло-
вые и потолочные доски. В итоге уже полу-
чается однослойная дощатая перегородка.
Ею можно ограничиться, например, для вы-
деления подсобного помещения, со сторо-
ны которого и оставляются базовые элемен-
ты. При необходимости можно усилить пе-
регородку горизонтальной поперечиной 5,
прибитой к обшивке со стороны базовых
уголков. Надобность во врезках или других
способах крепления концов такой поперечи-
ны отсутствует — она просто стягивает обши-
вочные доски в щит, заодно устраняя раз-
ность их естественных погибов. Это делает
всю конструкцию существенно более жест-
кой. Кроме того, в подсобном помещении
горизонтальные элементы удобны, напри-
мер, для организации всякого рода полок.
Двухслойную перегородку (рис. 4.58, б)
можно получить, если по основному обши-
вочному слою из вертикальных досок 4 с
тыльной стороны сделать горизонтальную
обшивку досками 6, первая из которых
вплотную поджимается к полке 3 уголка.
Если на горизонтальной полке 3 уголка сде-
лать фигурную выборку, концы вертикаль-
ных досок закрыть снизу плинтусом 7, а
сверху — галтелью, то перегородка по рис.
4.58, б примет окончательно завершенный
вид. Если фигурная выборка не нужна или
нет возможности ее сделать, можно обойтись
фаской соответствующей формы. Поскольку
основной слой обшивки образует сплошную
поверхность, второй слой можно выполнять
из листового материала (рис. 4.58, в).
Дощатый же второй слой (горизонтальную
95
обшивку) можно набирать уже из коротких
дощечек (строительных отходов) практичес-
ки любой толщины (вплоть до тарной до-
щечки). Из рисунка ясно, что толщина та-
кой перегородки равна удвоенной толщине
исходной доски, то есть в нашем случае —
40—50 мм. При необходимости можно меж-
ду слоями обшивки проложить пергамин.
А можно ли утеплить бескаркасную пере-
городку? Оказалось, что можно, и даже чрез-
вычайно просто. На рис. 4.59 приведена пе-
регородка, в качестве базовых элементов
которой использованы Т-образные деревян-
ные профили с вертикальной полкой 1 и го-
ризонтальной 2. Закрепив на полу и потол-
ке базовые элементы, к ним прибивают вер-
Рис. 4. 5 У. Вес чп р каснян urpsTOf»; ь i на
с утеплителем: I — верти кя чьния поп pci
1. — гори.тпнтя.пьная гтаяка
бчтовспо тавра; 3.4 — вертикальные дпекн
iPiocu оЪ шинки; 5 — утеплитель;
6 i ср н:н]. । талы ин i i пп е лез ина
тикальную обшивку 3 и 4 с обеих сторон.
Понятно, что толщина доски 1 определяет
зазор между обшивками, а значит, и толщи-
ну теплоизоляционного материала 5, кото-
рый можно в этот зазор поместить. И туг
выявляется еще одно преимущество предла-
гаемой конструкции. В каркасных перего-
родках толщина брусков каркаса определя-
ется прочностными соображениями, а утеп-
литель приходится размещать в зазоре, ка-
кой уж получился. В нашем же случае, вы-
бирая (или подгоняя) толщину доски 1, мож-
но получить требуемый зазор для плотной
укладки в перегородке имеющегося в нали-
чии утеплителя. Прочность такой трехслой-
ной конструкции также легко повысить вве-
дением в зазор горизонтальной поперечи-
ны 6, которая сначала прибивается к одной
из обшивок, а затем уже вторая обшивка
прибивается к поперечине. Общая толщина
трехслойной перегородки может быть любой
наперед заданной, а внутренний слой может
быть выполнен и из досок (в нашем случае
горизонтально расположенных) или листо-
вого материала (оргалит, фанера).
Мы начали с того, что базовые элемен-
ты перегородок (уголки и тавры) крепятся
к полу и потолку. Но это простейший слу-
чай. Более богатые возможности предостав-
ляет крепление этих элементов к стенам
(рис. 4.60), ведь только двух базовых угол-
ков достаточно для двух вариантов одно-
слойной перегородки, четырех вариантов
двухслойной и как минимум двух вариан-
тов трехслойной. При этом однослойные
перегородки отличаются длиной обшивоч-
ной доски (разница равна Удвоенной тол-
щине исходной доски, что в нашем случае
достигает 50 мм), а это может оказаться су-
щественным при раскрое материала. Двух-
слойные перегородки могут выполняться на
базе одного из вариантов однослойной с
вертикальным или горизонтальным распо-
ложением досок второго обшивочного слоя.
Трехслойная перегородка, в частности, по
варианту VIII, может быть выполнена со
средним слоем из утеплителя. Не меньшее
количество вариантов конструкции перего-
родок получается и при использовании в
качестве вертикальных базовых элементов
тавров (см. рис. 4.59). Главным же отличи-
ем перегородок с вертикальными базовыми
элементами является то, что основной, зак-
репляемый на базовых элементах, их обши-
вочный слой — горизонтально расположен-
ные доски, в то время как у перегородок с
96
Иипилитм
Риг. 4.6&. Конструкции бескаркасный пере городок, с кртнкзиьныыи баш вы ми угол ками
(]. [I - сышхмочные. Ill— VI - двухсловные. VH-VJJI — -грехслойные): I — базовый уголок,
2 - гори летальная обшивочная доска: 3 - горизонтальная ибш ивка втрого Слоя;
4 - вертикальная обшивка втрлгослоя; 5 — вер ныл ьния обшивка третьего лоя;
б - горизонтальная обш ивка третьего слоя
горизонтальными базовыми элементами
основной обшивочный слой — из верти-
кальных досок. При выполнении двухслой-
ных дощатых перегородок с горизонтальной
обшивкой обоих слоев следует доски одно-
го из слоев сдвинуть на половину их шири-
ны относительно досок другого слоя, что-
бы их стыки были перекрыты.
Остается вопрос: какой из двух возмож-
ных вариантов конструкции — с вертикаль-
ными или горизонтальными базовыми эле-
ментами применить в каждом конкретном
случае? Есть два критерия, определяющие
выбор типа базовых элементов перегородки
(вертикальные или горизонтальные). Во-
первых, это длина доски для основного об-
шивочного слоя. При необходимости ее ми-
нимизировать горизонтальные базовые эле-
менты предпочтительнее, если высота пере-
городки меньше ее длины. Если соотноше-
ние размеров перегородки обратное, жела-
тельны вертикальные базовые элементы.
Во-вторых, на выбор их типа влияет вид
обшивки, точнее, ее основного слоя, — гори-
зонтальный или вертикальный, поскольку он
является элементом интерьера, что по разным
причинам может играть решающую роль. Во
всяком случае, есть из чего выбирать.
Возможен и вариант с одновременным
использованием базовых элементов обоих
типов — и горизонтальных, и вертикальных.
Это может быть оправдано для перегородок
97
Рис. 4.fi I. Сейпп некие tinioni.iv :1ЛЕмеитпр,:
1 — вертикальный иаяшыи угилок
2 — горизонтальный Сизнвыр алаиея’1 (л<хха
«на pcufKi»); 3 — соиштнягельный
Металличсскли уголок. 4 — шурупы
Рис. 4,62. Выполнение примыканий
пере горшок* I - мере горшка;
2 - базовые уголки примыкающей
пере город к н: S прим ы кп ю i чая
перегородке
большой площади или с тонкими обшивоч-
ными слоями. В обоих случаях желательно
обшивки надежно закрепить по всему пери-
метру. При этом для соединения базовых эле-
ментов между собой можно воспользоваться
отрезками металлического уголка (рис. 4.61) с
отверстиями под шурупы (лучше с потайной
головкой, хотя и не обязательно). Кстати, при
использовании такого металлического крепе-
жа можно получить конструкцию, весьма
близкую к каркасной. Для этого между лежа-
щими в плоскости перегородки полками про-
тивоположных базовых элементов помещают-
ся скрепляемые с ними стойки (в случае гори-
зонтальных базовых элементов) или горизон-
тальные поперечины (в случае вертикальных
базовых элементов). По сути дела, при этом
получается тот же каркас, но только лишь фун-
кционально, поскольку в основе конструкции
такого каркаса лежат базовые элементы бес-
каркасных перегородок.
Очень удобны в бескаркасном исполне-
нии примыкания (пересечения) перегородок
(рис. 4.62). Достаточно в любом месте суще-
ствующей перегородки закрепить верти-
кальные базовые элементы (уголки или тав-
ры) или подогнать к этому месту закрепляе-
мые на полу и потолке горизонтальные ба-
зовые элементы, как примыкающую перего-
родку можно строить без каких-либо про-
блем, причем из любого материала.
4.7. Лестницы
Как построить прямую или винтовую ле-
стницу без лишних трудозатрат и без пере-
расхода материала? Казалось бы, лестницы,
выполненные из дерева, в литературе осве-
щены достаточно полно. Однако практика
показала, что при сооружении лестниц при-
ходится решать целый ряд задач, информа-
ции по которым явно недостаточно. К ним
относятся грамотное проектирование лест-
ниц и подбор материалов. Не последнюю
роль играет и исполнение — оно-то и прида-
ет окончательный «шарм» изделию. Чаще
всего эти вопросы отданы на откуп методу
«по месту» и опыту «бывалых». Но если зас-
тройщик делает лестницу впервые, то, пока
он поднатореет, будет истрачено зря немало
рабочего времени и материала.
Эти проблемы решаются путем правиль-
ного проектирования и за счет использова-
ния нетрадиционной технологии изготовле-
ния лестниц, на которых остановимся под-
робнее. Выделим основные параметры (ха-
рактеристики) лестницы: высота подъема,
тип лестницы, площадь в плане, крутизна,
число ступеней, а также их ширина и высо-
та. Отметим, что параметры эти не являют-
ся независимыми, то есть мы не можем од-
новременно все их назначить (рис. 4.63).
Например, для прямой лестницы высота
98
Рис.4-£5- Параметр ,i .честпины: Н - высота
лолъемз: а - ширина ступени; b - высшн
cryi те; i и; К кру i пани i юл ье ми. К = tgo = 6/а =
= H/L, 1ЛС ]_ — ДЛИНА njuJCKlLHil jieCT}WEII.t isa
плоскость no.itt; с — конструктивный
параметр, п — число ступеней i на ркс. n = .li
подъема и крутизна однозначно определяют
площадь в плане, и наоборот — площадь в
плане и высота подъема однозначно опреде-
ляют крутизну и т. п.
При проектировании сразу надо задаться
значениями каких-то, в каждом конкретном
случае определяющих, параметров, напри-
мер площадью в плане, тогда можно вычис-
лить крутизну, которая в свою очередь, оп-
ределит число ступеней. При известной вы-
соте подъема (разности высот пола второго
и первого этажей) проектирование лестни-
цы начинаем с выбора ее типа. Чем раньше
на стадии разработки (строительства) дома
в целом происходит конструирование лест-
ницы, тем большей свободой в выборе ее
типа обладает застройщик.
Итак, чем же руководствоваться при вы-
боре типа лестницы? Во-первых, общей ком-
поновкой дома, включая места расположе-
ния лестниц, а во-вторых (но не в после-
днюю очередь), эстетическими соображени-
ями. Траектория движения человека по лес-
тнице не должна пересекать потолочных ба-
лок (как минимум, он не должен касаться
потолка головой), следовательно, их распо-
ложение определяет место установки пря-
мых пологих лестниц. Если площадь, зани-
маемую лестницей, необходимо минимизи-
ровать, то от лестничной площадки придет-
ся отказаться, поскольку ее площадь всегда
суммируется с площадями проекций мар-
шей. Немаловажен и размер площадей, от-
водимых на каждом этаже под лестницу. Та-
ким образом, окончательный выбор типа
лестницы является компромиссом между
весьма противоречивыми требованиями,
например, иметь лестницу минимальной
крутизны и минимальной площади в плане.
Не следует сбрасывать со счетов и конструк-
тивные сложности выбираемого типа лест-
ницы, ведь окончательный вид изделия бу-
дет зависеть от того, каким образом удастся
эти сложности преодолеть.
Обычно выбор типа лестницы однознач-
но увязывается с определением ее площади в
плане, после чего не составляет труда опре-
делить параметр L — длину проекции лестни-
цы на плоскость пола (см. рис. 4.63). Зная
высоту подъема Н и длину проекции L, опре-
делим крутизну прямой лестницы: К = Н / L.
Задав число ступеней п, определяем высоту
ступени b = Н / п и ширину ступени а = b / К.
Заканчивается этот нехитрый расчет опреде-
лением параметра с = а + Ь, значение кото-
рого рекомендуется выбирать примерно
равным 45 см. Надо иметь в виду, что ре-
альное число ступеней лестницы на 1 мень-
ше числа п (расчетного числа ступеней), но
это противоречие легко устранимо, если под
недостающей ступенью понимать часть
пола, непосредственно примыкающего к
лестнице либо в ее начале, либо в ее конце.
Параметр с определяет соотношение разме-
ров ступеней как раз при изменении кру-
тизны лестницы К (практически от пожар-
ной лестницы до самой пологой). Именно
поэтому значение с и рекомендуется как не-
изменное. Для удобства пользования пара-
метры проектируемой лестницы сведены в
табл. 1.
Особенности определения параметра L для
лестниц со «ступеньками веером» рассмотрим
на примере винтовой лестницы с прямоуголь-
ной площадью в плане (рис. 4.64). Помимо
типа (винтовая), эта лестница характеризует-
ся еще и углом закрутки — 180°. Целесообраз-
но в этом случае ввести понятие «линия хода»,
которая у такой лестницы (точнее, ее проек-
ции на плоскость пола) и есть параметр L.
В нашем случае она составляет без малого
длину полуокружности. Для полувиптовой
лестницы с прямым маршем линия хода со-
стоит из сопряженных между собой отрезка
прямой и дуги окружности (рис. 4.65). Зна-
чение параметра L и для этой лестницы оп-
ределяется как длина «линии хода».
Понятно, что определяемая расчетом
ширина ступеней а при этом имеет место
99
Таблица 1
X; Парапеты лестницы
1 Н - высота псдкма
2 [1 - расчетное чистоступеней
3 к — радт ус ли пи и «!«?.iav (цдя iac i и: mu
ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ Rll 11Т1ИЛЫХ лест iuii)
4 I. длина проекции линии чмуда* на
горизонта ii.iivKi luuiCftjuujb
Определи» if с
Определяется г рое «том
Заглется
О (редел hshjh проектом (площадью в плане)
Измеряется из плане или опрел? тяется по
формуле L (t)i те К’< л +1) i/п. где m - чигл о
полуССружностсй niihTonofi лестницы; л: — 3J4
5 К крутизна
6 Ь 1’ысо « riynckn
7 а — ширина ступени
K-H/L
h=H,'n
л — h/K
Рж. 4.М. Общий вид я план пинтовой лест-тгп.г с попоротом пл ISO": О,ГГ центры коорпипат
(у гл ы п омете и и я}: К - рддмус ли пни к п п.а
100
Put - 4.65. Пол шин I vbuh лес 11; и i id
с заСч,#мымиCTj'IKhsimi-i г прямым маршем.
Илан и eDmuri имл: 1 --опорный сга.16 маял no
сечения. 2 — корт кап крулш гсгшя:
3 — опорные бобышка прнмогс марта;
4 — опорные бобышки винтовой лестницы;
О — центр Koopajiнн। (yiuuj iiumcujchuii)
101
Таблица 2
Число ступеней К b а с
см см см
10 0,814 20,4 25,11 45,5
11 0,821 18,7 22,9 41.6
12 0,826 17,3 21,0 38,3
именно на линии хода. Как определить раз-
меры тех же ступеней в местах их стыковки
со стенами? Как вообще построить планы
лестниц, приведенные на рис. 4.64 и 4.65?
Начнем с более простого случая: лестницы,
приведенной на рис. 4.64. Здесь лестничный
проем ограничен тремя стенками, а площадь
в плане составляет прямоугольник с разме-
рами 2х 1 м. Осевой столб помещен в сере-
дину незамкнутого стенками лестничного
проема. На плане осевого столба (не обяза-
тельно в центре проекции) размещаем центр
линии хода и ножкой циркуля проводим по-
луокружность — линию хода. Дальнейшие
действия удобно пояснить на конкретном
примере построенной лестницы. Высота
подъема Н составила 2250 мм. Тип лестни-
цы и площадь в плане мы уже оговорили.
Теперь (см. табл. 1) определяем параметр L.
Пусть радиус линии хода R составляет 800
мм, а число фактических ступеней равно 11
(п= 12). Параметр L = pR12/ll = 2740 мм (L
можно измерить и на плане, для чего удобно
при его построении использовать милли-
метровую бумагу). Далее определяем крутиз-
ну К = 2250 / 2740, которая в нашем случае
составляет 0,82. Параметр с при этом имеет
значение 41,6 см, что вполне приемлемо.
Можно ли при неизменной крутизне сде-
лать лестницу с меньшим или большим чис-
лом ступеней, что иногда делает ее более
удобной? Весьма просто рассмотреть рассчи-
танную нами лестницу с одиннадцатью сту-
пенями в вариантах «ступенькой меньше» и
«ступенькой больше». Для этого надо пере-
считать значения параметров табл. 1 с чет-
вертого по восьмой включительно. Посколь-
ку один расчет мы уже рассмотрели подроб-
но, не будем воспроизводить арифметику, а
сведем все результаты в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что изменение крутиз-
ны К в нашем случае пренебрежимо мало,
то есть практически мы имеем лестницу с
разным числом ступеней, но одинаково кру-
тую (пологую). Мы можем выбрать вариант
по высоте ступеней или по ширине имею-
щихся на их изготовление досок. Смотрите:
у нас появился выбор — а это элемент свобо-
ды творчества!
Для п = 11 завершим построение плана
лестницы. Полученное нами значение а ук-
ладывается на линии хода ровно 11 раз, об-
разуя при этом на нашей полуокружности
12 точек. Проведя через эти точки и центр
линии хода прямые до пересечения с лини-
ями стенок лестничного проема, получим на
плане лестницы линии передних кромок
всех 12 ступеней (в качестве двенадцатой сту-
пени у нас часть пола второго этажа). Соб-
ственно, прорисовку лестницы на этом и за-
канчивают, однако нам надо построить не
только план, но еще и лестницу — и тут сле-
дует решить вопрос о переносе чертежа на
реальную строительную площадку.
Отличные результаты дал способ, опро-
бованный при строительстве сразу двух лес-
тниц (см. рис. 4.64 и 4.65). Суть его сводится
к тому, что строится таблица координат то-
чек пересечения верхних передних ребер сту-
пенек со стенками. В соответствии с данны-
ми таблицы эти точки наносят на стенки, а
при монтаже лестницы к этим точкам при-
гоняют соответствующие части ступеней
(рис. 4.66.). В табл. 3 приведены координа-
ты указанных точек для первой лестницы
(см. рис. 4.64).
Во второй строке — расстояние X точки
от соответствующего угла (ордината плана),
в третьей — расчетная высота точки от плос-
кости пола У (по существу, справочная стро-
ка), в четвертой — принятая для реализации
высота точки У (округленная расчетная вы-
сота). Требования к точности соблюдения
размеров, как правило, определяются самим
размером. В нашем случае требования к точ-
ности ординаты плана X невысоки, поэтому
их замеряют прямо на построенном выше
плане сразу в сантиметрах. Значение У оп-
ределяется произведением высоты ступеней
b на ее порядковый номер. Практика пока-
зала, что высоты ступеней над полом впол-
не могут быть округлены до целого числа
сантиметров. Ступени должны быть гори-
зонтальными, а это значит, что уж если выб-
102
Рис. 4.66. PiiJMSTica мест примыкании
ciyiicHcii к пене: 1 — стсяз;
2 — метки; J - верхние плоскости
ступеней
Таблица 3
Ничее ступени (снизу ивсрЮ
Коор.л.икэтм 1 1 3 4 5 6 1 s 9 ID 11
Ордннчсгт птли;| X, см - 74.0 -62.0 21,0 26,0 64,0 92,0 120.6 150.1) ;S8.0 .зк;о' 73,O'
Рмсчетнал высока У. IS 75 37.5 56,25 75,0 9375 112,5 1317 150,11 1687 1S7..S 21)6..!
OxpyjJlEHiUMJ эы<хг;.;1 У, 14,0 38,0 56,0 75,1 113.0 131.0 1 511.0 169.0 188.0 266,0 J
рано значение Уп, то оно должно соблюдать-
ся одинаковым на концах ступени.
Размеры, которые обеспечивают примы-
кание различных деталей друг к другу, напри-
мер ступеней к стенкам или опорных бобы-
шек к ступеням, должны соблюдаться с мак-
симально возможной точностью, дабы избе-
жать досадных щелей, заделка которых при-
водит к дополнительным трудозатратам.
Поскольку ординаты в табл. 3 относятся к
трем стенкам и откладываются из двух углов,
знаки «—» перед ординатами кромок 1-й,
2-й и 3-й ступеней означают, что их откла-
дывают из центра «О1» по левой (см. рис.
4.64) стенке. Отсутствие знака — ординаты
откладывают из того же центра вдоль боль-
шой стены лестничного проема (для ступе-
ней 4, 5, 6, 7, 8, 9). Помеченные штрихом
числа означают ординаты, откладываемые
из центра «О1» вдоль правой стены.
Заканчивая с проектированием лестницы
по рис. 4.64, обратим внимание на одну ма-
ленькую, но существенную деталь. Посколь-
ку осевой столб имеет квадратное или пря-
моугольное сечение (об осевых столбах по-
говорим чуть ниже), целесообразно при про-
ектировании определить, какие ступени на
какую грань столба выводить. В нашем случае
это выглядит так: 1-я, 2-я и 3-я ступени выве-
дены на левую грань столба, с 4-й по 8-ю вклю-
чительно — на грань, обращенную к большой
стене лестничного проема; 9-я, 10-я и 11-я —
на правую грань столба.
Теперь обратимся к рис. 4.65. Лестница,
приведенная на нем, вроде бы близка к из-
вестным из литературы. Однако есть неболь-
шие, но существенные отличия. Обратим
внимание на то, какое маленькое сечение
(80x80 мм) у заложенного в проект осевого
столба (как, впрочем, и у предыдущей лест-
ницы), и остановимся на этих деталях не-
сколько подробнее. Дело в том, что чем боль-
ше диаметр осевою столба, тем шире узкие
концы ступеней, что положительно сказы-
вается на их прочности, и тем меньше кру-
тизна лестницы. При этом несущая способ-
ность столба явно переразмерена, то есть
фактическое сечение больше необходимого
из условий прочности, а также возникают
сложности с креплением и жесткой верти-
103
Таблица 4
I 1омер ступени fcinriiY вверх)
Кгюрдннаты I 7 3 4 5 6 й г 9 II) 11 12
Op.'iH iara ГЛАНЯ X, см ИЯ.О ]2(J,0 93.0 66,0 29. U -25,0 -68,0 ICKI.0 124,0 148 0 172.0
Рйечетаая ЬЫСОТА V. см 17,3 .14.6 51.9 69.2 86,5 (03,6 (2IL 138,4 155Л 173,0 !W,3 207.6
Округленная вь'саг? X см 17.(1 tfji 52,6 69;0 86,0 104. П 121,0 138,0 । л;, о 173,1) 190,0 205,0
кальной фиксацией столба. Последняя зада-
ча легко решается, если основание столба
связать с лагами, а вершину со стропилами,
но в случае столба большого диаметра это
проблематично.
Указанное противоречие легко разре-
шить, если использовать в качестве осевого
столба брусок малого сечения (например,
80x80 мм), но с небольшой вспомогатель-
ной тетивой. Установка для ступеней с 1-й
по 6-ю тетивы (поз. 2, рис. 4.65), доски тол-
щиной 40—50 мм и длиной чуть больше мет-
ра, делает осевой столб эквивалентным стой-
ке диаметром больше 40 см. Безусловно, «ов-
чинка стоит выделки». Осевой столб малого
сечения высотой, равной или большей вы-
соты лестницы, также легко позволяет осна-
стить лестницу перилами, что нередко бы-
вает необходимо.
В табл. 4 приведены данные для изготов-
ления второй лестницы, аналогичные дан-
ным табл. 3.
Обсудим некоторые моменты изготовле-
ния рассматриваемых лестниц. Основную
сложность представляют фигурные ступени.
Дело не только в том, что они имеют ориги-
нальную (каждая ступень — свою) конфигу-
рацию и требуют очень широких (не часто
встречающихся) досок, но и в том, что каж-
дую ступеньку надо изготавливать «по мес-
ту». Например, ошибка в измерении угла при
торцевании примыкающей к стене кромки
косой ступени при попытке исправить ее
может привести к тому, что заготовка стано-
вится короче, то есть превращается в неисп-
равимый брак.
Существует технология «спокойного» из-
готовления косых ступеней, требующая весь-
ма простой дополнительной оснастки; угло-
мера (рис. 4.67, а) и раздвижной измеритель-
ной рейки (рис. 4.67, б). В простейшем случае
«угломер» (малку) изготавливают из двух сби-
тых гвоздем дощечек, а измерительная рейка
получается при складывании и удерживании
вместе двух реек (штапиков). Заметим, что
получать численные значения ни j/глов, ни
длин нам не нужно, а наши простейшие при-
способления используются как шаблоны.
Phl’. 4.6'. Шип.чаны и их итильзинзнне;
I - Jнайлон углимср; 2 — разанижнм измерительная рейка
104
Последовательность действий при изго-
товлении ступеней такова:
1) взяв из таблицы значения координат,
помечаем на стене точку, которую соединя-
ем с аналогичной точкой на другом конце
ступени раздвижной рейкой так, чтобы ее
концы соприкасались с этими точками (при
этом длина рейки становится равной длине
передней кромки ступени);
2) не отнимая рейки (эту операцию же
лательно делать «в четыре руки»), шаблоном-
угломером определяем угол междураздвиж-
ной рейкой и стеной, выставляя одну дощеч-
ку параллельно рейке, а другую—параллель-
но стене (рис. 4.67 в);
3) на заготовке ступени, пользуясь по
лученными шаблонами, размечаем длину
передней кромки и угол между ней и стеной
(рис. 4.68);
4) торцуем кромки заготовки, которые
должны быть параллельны друг другу (см.
рис. 4.64,4.65);
5) полученный полуфабрикат ступеньки
устанавливаем на место, но не закрепляем;
6) проделав операции 1 —5, устанавлива-
ем следующую (вышестоящую) ступень;
7) определяем и отмечаем проекцию пе-
редней кромки последующей ступени на пре-
дыдущей, при этом наиболее вероятная кар-
тина получившегося приведена на рис. 4.69;
8) отрезаем оказавшийся «в тени» треу
гольпик предыдущей ступени и прибиваем
его (гвоздями в ребро доски) к ней же, как
показано на рис. 4.68;
9) производим окончательное торцева
ние примыкающей к стене кромки ступени
и фиксируем ее на штатном месте.
Фиксировать ступени лучше посредством
опорных накладных бобышек, поскольку в
опорном столбе малого сечения нежелатель-
ны врезки. Подбирая каждую из бобышек
индивидуально, можно компенсировать де-
фекты исходного материала, такие как зак-
рученность, разнотолщинность, погибность
досок, из которых изготавливают ступени.
На рис. 4.68 представлена схема изготовле-
ния ступени сложной конфигурации из од-
ной исходной доски. Однако это возможно
не всегда. Допустимо еще комбинировать
детали от разных исходных досок или спе-
циально изготовить недостающие части для
сложных ступеней. Практика (а она —
«критерий истины») подтвердила: эта про-
блема решаема.
По окончании монтажа ступеней перехо-
дим к подступенкам. Возможно их изготов-
Рис. 4.(iR. Итготовлен№ ^фигурной» ступени: о - j-iuui
ме ду передней краткой ступени и стеной, L - дсина
передней урочки ступени; I - перествьл 1емыИ клин
।
105
Гис. 4.70. Ступени л подступенки: I — ступени, 2 - йадст*плно«; 3 — крепежная г^йка: 4 — гвозди
I
Гис. 4.71. .lecTHiiuac лиумк прямим»: маршами я синтовык участком
ление из «коротышей» — обрезков досок,
которыми «богато» всякое строительство.
Полученные таким образом) подступенки
(рис. 4.70) не только укрепляют и украшают
лестницу, но и утилизируют «коротыши».
Для случая изготовления крутой лестницы
тыльную сторону подступенков-коротышей
также строгают, а с кромок снимают фаски.
В итоге тыльная сторона лестницы приоб-
ретает весьма достойный вид, украшающий
лестничный интерьер.
Вообще как выглядит лестница — вопрос
далеко не праздный. Помимо своего функ-
ционального назначения — связывать два
этажа, — приведенная на рис. 4.71 лестница,
безусловно, является украшением всего
106
дома. К особенностям этой конструкции
относится то, что два ее прямых марша вмес-
то привычной лестничной площадки объеди-
нены винтовым участком, а также то, что при-
мыкающие к стенам концы ступеней базиру-
ются на вертикальных, прибитых к стене дос-
ках. Первое обстоятельство позволяет сэко-
номить площадь, занимаемую лестницей, и
сделать лестницу более пологой. Вторая осо-
бенность делает конструкцию добротной
(прочной), а также расширяет возможности
использования подлестничного простран-
ства
Несколько слов в заключение. У читате-
ля может возникнуть сомнение: а не слиш-
ком ли все сложно и не стоит ли поступить
«по-наполеоновски»: ввязаться в бой, а там
разберемся ? Уверяю вас — не стоит, ведь не-
сколько зимних вечеров, которые вы потра-
тите на проектирование, с лихвой окупятся
«в страдную» пору на стройплощадке.
4.8. Отделка и интерьеры
Известно, что построенный дом нуждает-
ся в доводке. Частью ее являются всевозмож-
ные отделочные работы. Зачастую этот про-
цесс затягивается на сроки, значительно пре-
восходящие время собственно строительства.
В этом нет ничего удивительного, потому что
отделка — это большой комплекс весьма раз-
ноплановых работ: от сантехники до дизайна
включительно. А когда, собственно, начина-
ется отделка? В общем случае после возведе-
ния стен и изготовления кровли, пусть даже
временной — рубероидной. В случае каркас-
ных построек к отделке можно отнести и об-
шивку наружных стен. Очень широк спектр
предоставляемых промышленностью на се-
годняшний день материалов для внешней от-
делки: от виниловой или металлической ва-
гонки до традиционной обшивки «деревом»,
видов которой предостаточно. В последнем
случае нужна надежная защита древесины от
пагубного влияния атмосферных условий,
для чего имеются многочисленные средства.
Не стоит медлить с этим делом, ибо есть вещи,
которые затягивать «себе дороже».
Необходимо подшить боковые и фрон-
тонные свесы крыши и закрепить на них
сливы, чтобы отвести талую и дождевую воду
от стен и фундамента строения. Весьма ук-
расит (а заодно и надежно защитит) дом по-
крытие его составом типа «Пинотекс». При-
чем особый шарм дому может придать пра-
вильный подбор цветовой гаммы для внеш-
ней и внутренней отделки: чего стоит, напри-
мер, покрытие потолка белым «Пинотек-
сом». Не менее богат выбор и возможных
вариантов внутренней отделки (пол, пото-
лок, стены), теплоизоляторов, паро- и вла-
гозащитных пленок и т. д.
Немало индивидуальных решений может
внести в отделку любой строитель. Приме-
ром тому может послужить та же «столярка».
Понятно, что резонов для использования
при строительстве столярки (оконных и
дверных блоков и т. п.) в качестве «покуп-
ных изделий» — более чем достаточно. Од-
нако далеко не всегда нас устраивают разме-
ры, цена или фасон того, что можно приоб-
рести. Как раз в последнем случае мастер мо-
жет использовать те же самодельные дверь
или окно как элементы наружного или внут-
реннего дизайна, не говоря уже о различных
предметах внутреннего обустройства. Не-
плохо, будучи, конечно, «в силах», столярку
изготовить самому, например дверь в гости-
ную (рис. 4.72) или ставни (рис. 4.73). Тем
более что дверные коробки собственного
изготовления, равно как и оконные блоки,
легко увязываются со строением и участву-
ют в формировании стен и перегородок.
Но это не все. На столярку могут пойти
отходы большого строительства, в частно-
сти, ставни с использованием в их конструк-
ции уже более ни на что не годных обрезков
обшивочной доски, кроме всего, прочего
придают внешему виду постройки особый
шарм. Еще более короткие обрезки строевой
доски утилизируются в ставнях по рис. 4.74.
Представленная на рис.4.75 входная дверь
домика на холме (см. рис. 4.9) позволяет
сформировать оригинальный внешний об-
лик постройки, а выполненные согласно
рис. 4.76 оконные блоки — правильно орга-
низовать ее естественное освещение без при-
вязки к каким бы то ни было стандартным
размерам окон.
По мере продвижения отделочных работ
дом становится все более обитаемым и ком-
фортным. Рано или поздно наступает и мо-
мент его утепления. Здесь следует учесть тех-
нологичность использования различных
теплоизолирующих материалов (особенно
для утепления стен). Практика показала, что
для стен и потолочных перекрытий предпоч-
тительнее листовой материал. Для пола мож-
но использовать практически любой утепли-
тель, но есть резон либо унифицировать его
для всего объема строительства, либо утили-
зировать для утепления строительные отхо-
107
Рис. 4.72. Д rtf jib! I - KofxVjr а дверная;
2 — вср.тн n.i rioiicpe зиый прус рами;
Z> — йиксван сгонка рамы;
4 - нательник; 5 замок; 6 шгасний
нснк’.р* jhi.;h брус; 7 - нагсльпа клеш;
Ё — вертикальны й брусок перс Li.it м;
9— поперечной 4j русо к переплета,
KJ -дпернпя петля; II - шип 12- паз
глухой; ]3 - пти сквозные; 14— ручка
Рис. 4.73. Стали и: I - стойка рам<>г,
2 но। «речи i л й б рус paw i,i : 3 — ы п тел ь на
к тею 4 - петля; 5 - пал сквозной; 6 — шип;
7 no.ioTTio ставня
Рис. 4-J4. Станги:; I - рама; 2 накладка; 3 полотно: 4 - четперть: 5 - тип; б — паз;
7 нагели на клею; К замок
108
I
Рис. 4.76. Окопный блок: I пезн in сруба; 2 - йжсиая стойка корткя; 3 нагели; <i срелнйй
стойка кормкн; 5 поперечина кнробки; 6 — ио перс чины окинныл рам; 7 - псреласты рам;
К- Многим стойки пам: 9 ппаники; 10 стекла; 11 опорные (.щи стеки a I fipyc к и;
Г2 — притворы коробки
ды. В макимальной степени эффективна
теплоизоляция при защите ее пароизоляци-
ей (со стороны внутренней обшивки) и вла-
гозащитой (с наружной стороны).
О внутренней обшивке. С точки зрения
ориентации обшивочных досок она не ог-
раничена такими требованиями, как наруж-
ная. Определяется это в основном конст-
рукциями различных перегородок и карка-
са. Весьма удачным является, например,
угловое соединение именно разнонаправ-
ленных обшивок. Оно технологично и хоро-
шо смотрится. Разными мотут быть и мате-
риалы внутренней обшивки. Тут важно
учесть планировку помещений, их функци-
ональное назначение, интерьеры, в которых
участвует та или иная обшивка. Именно при
внутренней обшивке можно с успехом ути-
лизировать «коротыши», о чем примени-
тельно к перегородкам уже упоминалось.
Выяснилось, что при этом идеально ис-
пользуются обрезки вагонки длиной от не-
скольких сантиметров (рис. 4.77). Обуслов-
лено это тем, что обрезок вагонки прочно
110
фиксируется своими пазом и гребнем на рас-
положенных ниже и выше досках. На прак-
тике при обшивке простенка длиной поряд-
ка 1 м удавалось набрать составную дощеч-
ку из десяти и более, казалось бы, уже ни на
что не годных кусочков. Получается, что ути-
лизируются остатки длиной в среднем 10 см.
При этом обшивалась утепленная пенопла-
стом перегородка, т. е. прибивать промежу-
точные (не крайние) кусочки составной до-
щечки было некуда. Оказалось, что это и не
нужно — достаточно прибить крайние час-
ти, которые желательны максимальной дли-
ны во избежание раскола при креплении.
Именно то, что очень короткие промежуточ-
ные кусочки не надо прибивать, определило
возможность их использования, в против-
ном случае они просто раскололись бы. По-
нятно, что лучше обшивать таким образом
площади, которые в дальнейшем прикрыва-
ются, например какой-нибудь мебелью. Но
и это не обязательно. При хорошей подгонке
торцов составная дощечка, установленная
между двумя целыми, хороша и функцио-
нально, и внешне. Добиться же хорошего со-
вмещения обрезков несложно, используя
стусло при нарезке досок в размер. Рацио-
нально вести обшивку с использованием со-
ставных дощечек следующим образом. Выб-
рав место, где это имеет смысл, не стоит спе-
шить с завершением работы именно в этом
месте. Резонно параллельно проводить ра-
боту и на других участках, где и будут «про-
изодиться» обрезки. По мере их накопления
в количестве, достаточном для получения
составной дощечки, можно собрать ее и ус-
тановить на место, поставив следующей це-
лую. Но можно с этим и не спешить, а нако-
пить обрезков побольше, тогда упрощается
набор составной дощечки, иногда вплоть до
того, что для получения необходимого раз-
мера не надо ничего подгонять по длине
(что является самым неудобным). Но так
выглядит самый трудный случай. При об-
шивке составными дощечками по твердо-
му основанию, например в многослойных
перегородках, можно не чередовать состав-
ные дощечки с целыми, а достаточно разне-
сти стыки в смежных составных.
Самой сложной из обшивок, пожалуй,
является потолочная. В частности, в доме с
четырьмя уровнями (см. рис. 4.50) из-за
низкой высоты потолков помещений пер-
вого этажа, над которыми расположены
комнаты второго уровня, потолок не под-
шивался к потолочным балкам, как это де-
111
лается обычно, а настилался на балки сверху
лицевой стороной потолочных досок вниз.
Такая схема «настилки» потолка обладает
целым рядом преимуществ. Во-первых,
плоскость потолка выше на ширину пото-
лочных балок, которые сами остаются в
объеме помещения. Во-вторых, потолок
можно набирать из досок даже разной тол-
щины, что открывает еще одну возмож-
ность для утилизации остатков пиломате-
риала. В-третьих, необычайно упрощается
сама процедура изготовления потолка, по-
скольку работа ведется сверху и становится
сродни настилке пола.
Понятно, что балки при этом должны
иметь соответствующий вид (степень обра-
ботки). Однако если почему-либо балки пос-
ле настилки потолка остались необработан-
ными (например, исструганными), их легко
обшить струганными досками.
Весьма технологичным при настилке по-
толка по балкам оказался способ его изго-
товления из фанеры. Вообще-то фанерный
или оргалитпый потолок, как и любая дру-
гая обшивка, не очень радуют своим видом.
Но посмотрите, как «оживляется» такая схе-
ма рельефным узором, например, из реек,
затепленных на фанере (рис. 4.78).
Рис. 4.7Н. ы рел1*ефН1>гр потомка
112
Крыльцо. Вопрос о нем встает рано или
поздно. Как правило, им завершают пост-
ройку, хотя это не является оптимальным,
потому что значительную часть работ (внут-
реннюю отделку) приходится проводить,
пользуясь вместо крыльца какими-то вре-
мянками. Кроме момента постройки крыль-
ца очень важным является и его конструк-
тивный тип. Наблюдения показали, что са-
мый распространенный вариант, когда плат-
форма крыльца опирается одним краем на
постройку, а другим — на отдельно стоящие
столбики, является и наименее приемлемым
(рис. 4.79). Достаточно сказать, что чаще
всего зимой такое крыльцо перекашивается
настолько, что иной раз входная дверь не от-
крывается. Альтернативой этому крыльцу
является, например, «консольное» крыльцо,
платформа которого настилается по выпу-
щенным из строения балкам. Однако даже в
таком варианте возможна относительная се-
зонная подвижка лестницы и платформы,
что вызывает со временем разрушение наи-
более слабых мест конструкции. Кроме того,
конструкцию эту уж никак не назовешь эко-
номичной.
С учетом вышеизложенного для дома по
рис. 4.13 был выбран вариант «отдельно сто-
ящего крыльца», т. е. такая конструкция, ко-
торая никакими элементами не связана co6i-
ственно с домом, а стоит себе рядом в пред-
назначенном на то месте. Из старых швел-
леров и другого металлического профиля для
крыльца была сварена ферма, на которой
закреплен деревянный настил из струганой
«пятидесятки». Обе лестницы крыльца (по-
логая — парадная и хозяйственная — крутая)
также сварены из уголка № 45. Из того же
уголка были изготовлены сварные кронштей-
ны для козырька южного фасада, который
прикрывает крыльцо и весь путь от гаража к
входной двери дома как от знойного летнего
солнца, так и от дождя. Кронштейны (а зна-
чит, и весь козырек) закреплены на стене шу-
рупами. Получилось, что сварка — не после-
днее дело в самодеятельном строительстве, но
к этому еще предстоит вернуться, а сейчас
подведем некоторые итоги данного раздела.
Сколько бы ни рассмотрели мы здесь все-
возможных конструкций домов и техноло-
гий их возведения, а закрыть этот вопрос
полностью все равно не удастся, ведь тема-
то неисчерпаема. Но так или иначе, а при-
ходится ограничиваться некоторыми рамка-
ми. И тут важно учесть следующее. Все, что
изложено выше (а заодно и ниже), есть «не
догма, а руководство к действию». Любая,
даже самая удачная творческая находка
вряд ли будет воспроизведена другой твор-
ческой личностью в варианте «один к од-
ному». Тысячи причин неизбежно приведут
к многочисленным изменениям исходного
варианта. Естественно, что какие-то изме-
нения будут отвечать вкусам застройщика,
а какие-то — иметь целью снижение затрат.
Вот почему приведенные выше описания в
подавляющей своей части призваны послу-
жить основой для поиска своих, в чем-то
более устраивающих читателя решений. Вы-
бирая дом, в том числе для самостоятельной
постройки, конечно, надо учитывать затра-
113
ты на материалы и технологические трудно-
сти. Но эти трудности в большинстве случа-
ев преодолеваются один раз, а дом опреде-
ляет образ жизни хозяев на многие годы. Вот
5. ПЕЧИ И
С развитием дачного и садового строи-
тельства печное дело переживает как бы вто-
рое рождение. Казалось бы — ну какой ин-
терес у горожанина может быть к дровяной
печи, если у него в квартире газовая или
электрическая плита и центральное отопле-
ние? Но появился загородный дом, и... воз-
никло желание продлить сезон на природе,
захотелось посетить свой дом зимой и про-
вести там несколько дней; а многие с выхо-
дом на пенсию решают сделать бывшее лет-
нее жилище основным местом своего пре-
бывания. Но в любом из этих случаев не
обойтись без отопления, наиболее доступ-
ным вариантом которого является все-таки
печное.
Ближайший аналог печи — камин — в пла-
не отопления не так эффективен, как печь,
но у него свои достоинства. Помимо отопле-
ния и вентиляции помещения он заворажи-
вает обитателей живым огнем, а в каждом из
нас осталось что-то от огнепоклонника. Не
зря во всем мире печи и камины самых раз-
нообразных назначений и конструкций ста-
ли товаром в высшей степени широкого по-
требления. У нас же в оснащении печью или
камином нуждается в первую очередь заго-
родный дом, как только речь заходит об
обеспечении его хоть какой-нибудь инфра-
структурой. И начинается все, естественно,
с выбора печи.
5.1. Какая печь нужна?
Вопрос этот весьма специфический, по-
тому что обусловлен очень многими причи-
нами. Например, если отапливается баня,
нужна, естественно, банная печь, в которой,
в свою очередь, необходима каменка. Если
печь располагается в доме, то следует опре-
делиться с ее размерами и теплопроизводи-
тслыюстыо, назначением (требуются толь-
ко тепло или еще и плита для приготовле-
ния пищи, духовка, сушилка и т. д.), конст-
рукцией, размещением (сколько и каких
помещений должно отапливаться).
Крайне важно понять — какая печь необ-
ходима: металлическая или кирпичная. Чуть
подробнее об этом. Металлические печи от-
и получается, что каким он будет — сколько
и каких комнат, как они удобны и уютны, как
хороши интерьеры и т. д., — является факто-
ром отнюдь не маловажным.
КАМИНЫ
носятся к так называемым не теплоемким
печам, т. е. они начинают обогревать поме-
щение практически сразу же после начала
топки. В них тепло не запасается, как в кир-
пичных или каменных, в которых сначала
разогревается массив печи, на что уходит
время. Но по этой же причине металличес-
кая печь греет, пока в ней горит огонь, при
этом она обладает безусловно лучшей теп-
лоотдачей, поскольку греющие ее поверхно-
сти имеют температуру на сотни градусов
большую, чем, например, у кирпичных пе-
чей. Поэтому и габариты металлических пе-
чей, как правило, намного меньше, чем у
иных их аналогов, — страшно представить
себе металлическую печь величиной, напри-
мер, с «голландку».
Есть в этом и другая сторона вопроса -
металлические печи максимально пожаро-
опасны, в силу чего требуют при своей уста-
новке особой осторожности, зато они не
нуждаются в массивных и трудоемких фун-
даментах, а размещение их в постройке лю-
бого назначения по трудозатратам несоизме-
римо с возведением той же кирпичной печи.
Наконец, в последнее время получили тпи-
рокое распространение металлические печи
медленного горения (типа «Буллерьян»),
которые отвоевали у каменных печей их пре-
жнее основное преимущество — способность
длительное время обогревать помещение
при проведении однократной топки.
Каменные печи работают по принципу
термоаккумулятора, т. е. в течение длитель-
ного времени отдают в помещение накоплен-
ное за время топки тепло. Тепло это мягкое,
не сопровождающееся жестким инфракрас-
ным излучением, как это имеет место у ме-
таллических печей. Размеры этих печей для
отопления одного и того же строения можно
варьировать, назначая число необходимых
топок в сутки: однократная или двукратная.
Наиболее подходят эти печи для домов с по-
стоянным проживанием, поскольку способ-
ствуют под держанию стабильной температу-
ры в отапливаемом объеме.
Наконец, безусловно выигрывают камен-
ные отопительные устройства с эстетической
точки зрения, ибо многие из них, помимо
114
своей утилитарной функции, являются в
буквальном смысле произведениями искус-
ства, призванными, в частности, украшать
жилище — вспомните хотя бы изразцовые
печи. В большей степени это относится к
каминам, которые в качестве отопителей за-
нимают промежуточное положение меж-
ду каменными и металлическими печами,
т. к. камины обогревают объем в основном
не запасенным в кладке теплом, а излучени-
ем открытого пламени, и вступают в работу
также сразу же после растопки.
В каждом конкретном случае резонно пе-
речисленные выше факторы положить, что
называется, «на чаши весов». Например, вы
планируете зимой по субботам-воскресень-
ям посещать свое загородное жилище с не-
пременным условием попариться в бане.
Какую выбрать банную печь? Если она бу-
дет кирпичной, то ждать пара придется дол-
го, а это вряд ли кого-нибудь устраивает.
Именно по этой причине в индивидуальных
банях-новостройках каменные печи сейчас
большая редкость — стремительный век дик-
тует. Долго придется «выводить на режим»
массивный каменный и даже деревянный
дом, выстуженный в длительный период
зимнего отсутствия, при наличии лишь той
же кирпичной печи, зато очень приятно вой-
ти в дом, если эту печь кто-то топит посто-
янно. Получается, что выбор печи зависит
еще и от состава семьи—есть ли «истопник».
А значит, застройщику и «карты в руки»,
важно только не упустить чего-нибудь.
5.2. Первый блин - не комом
Изготовление металлической печи сво-
дится к выбору ее конструкции, о чем в ос-
новном говорилось выше, и к проведению
сварочных работ, о чем речь пойдет ниже.
А потому здесь остановимся на изготовле-
нии кирпичной печи.
С точки зрения организации производ-
ства процесс изготовления блинов в домаш-
них условиях — мелкая серия. А потому и не
страшно, а даже нормально, что «первый
блин — комом»: идет процесс отладки про-
изводства. Да и не велик убыток — есть мно-
го способов утилизации отхода: от ублаже-
ния домашних животных, например, до
классического «Чем в таз, лучше в нас».
Совсем иное дело — кладка печи. Это уже
единичное, а точнее, уникальное производ-
ство. Очевидно, что ни о каких «комах» здесь
и речи быть не может, иначе потом жевать
их - не прожевать. Не зря искусство печни-
ка издавна высоко ценится в народе. Даже
сама процедура кладки простейшей печи го-
раздо сложнее любых других строительных
работ с использованием кирпича. При этом
к качеству печных работ предъявляются мак-
симально высокие требования по вполне по-
нятным причинам: ведь если в доме возник
пожар, то уж почти наверняка «от печки».
Поэтому стоит «трижды все взвесить», преж-
де чем браться за такую работу в первый, а
может быть, и в последний раз.
Однако известно, что «не боги горшки
обжигают». Именно эта истина вкупе с та-
кими житейскими обстоятельствами, как
недостаток материальных ресурсов при на-
личии какого-то времени, побуждают умель-
цев впервые браться за самостоятельное вы-
полнение тех или иных строительных работ,
в том числе и кладку печей. Вот тут-то и воз-
никает классическое противоречие между
квалификацией исполнителя (нет ее ника-
кой вовсе) и максимальными требованиями
к качеству изделия — никаких «первых бли-
нов». А возможно ли такое вообще? Прак-
тика показала — да, а «факты — вещь упря-
мая».
Вполне типична ситуация, когда, уже
выбрав подходящий вариант печи, и даже
приступив к ее кладке, вы сталкиваетесь с
необходимостью частичной переделки выб-
ранной конструкции, например, подгонки
печи к объему и интерьеру. Этот случай —
очень тонкое дело. Во-первых, описанные
конструкции, как правило, хороши тем, что
они апробированы на практике. Изменения
их приводят к эксперименту, результаты ко-
торого станут ясными, когда печь будет го-
това. Что, если эксперимент окажется не-
удачным? Во-вторых, печное дело за всю
(очень большую) историю своего развития
обросло солидным сводом правил. Правила
эти писаны дорогой ценой, поэтому их надо
выполнять. Это с одной стороны, а с дру-
гой — они нередко противоречат друг другу.
Значит, еще надо разбираться с их приори-
тетами и применять соответственно. Совер-
шенно очевидно, что с этой задачей куда ус-
пешнее справится специалист.
Но, даже доверив кладку печи мастеру,
застройщик никак не может избежать выбо-
ра конструкции, зависящего от целого ряда
характеристик печи. И тут возможны разные
варианты. Есть печники, в арсенале которых
всего-то пара конструкций. Естественно, что
«во всех случаях жизни они самые лучшие».
115
Если одна из таких печей в ваших конкрет-
ных условиях вас устроит, считайте, что вам
повезло. А если нет? Придется смириться с
недостатками конструкции, ведь проявятся
они уже при эксплуатации - не переделы-
вать же только что сложенную печь.
Другая крайность: мастер предложит вам
десятки и даже сотни (такие случаи реально
существуют) вариантов конструкций. Но
тогда выбор как таковой только осложняет-
ся. Использование литературы, которой
очень много, приводит к той же проблеме,
усложненной необходимостью разбираться
в чертежах, нередко имеющих многочислен-
ные ошибки.
И тут возникает еще одна проблема: об-
щения заказчика с мастером. Первый дол-
жен «донести» свои пожелания, а второй —
изложить свои возможности; и обоим сле-
дует сделать это доходчиво. Конечно, суще-
ствует старинный метод подобного обще-
ния — «на пальцах». Но в данном случае это
совсем не оптимально.
Получается, что и самоделыцику, и заказ-
чику в той или иной степени описанных
выше проблем не избежать. А как их решить?
Начнем с макета. Решение всем известно,
лежит на поверхности и заключается в мо-
делировании, которое в любой области тех-
ники далеко не новинка. Так, сборочные ма-
кеты используют при окончательной конст-
рукторской доводке изделий машинострое-
ния, содержащих узлы и детали со сложной
пространственной конфигурацией. Их-то
чертежи и корректируют по результатам
сборки сборочных макетов. При кладке пе-
чей именно такой случай мы и имеем, а зна-
чит, почему бы и не воспользоваться имен-
но таким макетом?
Тут возникают вопросы собственно по
модели: что она собой представляет, из чего
сделана? Для очень простого решения цело-
го ряда задач можно использовать детский
конструктор Lego. Макет из него легко со-
бирается и разбирается, а значит, комплекта
«кирпичей» хватает на рассмотрение прак-
тически неограниченного числа вариантов,
что очень важно. Но применим этот конст-
руктор не всегда, в частности, когда нужны
«кирпичи» с косой резкой и примыкающие
друг к другу под углом, построить макет не-
возможно. Понятно, что возникла проблема
макетирования. Очень красивое ее решение
найдено В. Г. Атамасом, предложившим
«кирпичи» для макета делать из пенопласта,
в результате чего уже изготовлено изрядное
количество макетов самых разных печей в
масштабе 1:5 (www.maket800.narod.ru). Не-
трудно предвидеть вопрос: «А кроме итры это
что-нибудь дает, и если да, то насколько это
серьезно?» Давайте разберемся с этим на
конкретном наглядном примере, ибо ничто
другое так не убеждает.
Работаем с макетом. Какова общая схема
этой работы, что «дало» и что «требуется оп-
ределить»? Исходными являются чертежи
(при их наличии) и комплект модельных
«кирпичей». Требуется получить объемный
макет одного или нескольких рядов кладки,
а может быть, и печи целиком.
Эффективность моделирования неизме-
римо возрастает, если операции, выполняе-
мые при макетировании, соотносить с их
реальными аналогами. Например, из пено-
пластового кирпича очень легко вырезать
кусок практически любой формы, и это -
достоинство макетирования.
А каково это будет сделать с реальным
кирпичом? Сколько при этом получится
сколотых граней и куда (на лицевую повер-
хность, в дымовой канал или в объем клад-
ки) они будут обращены? Каким инструмен-
том будет производиться колка кирпича?
При использовании в конструкции печи
металлических уголков, полос и печных при-
боров (для их макетирования очень хороша
жесть от консервных банок) важно понять,
как крепятся эти элементы к кладке, куда
должны быть направлены, например, верти-
кальные полки уголков, где и как их надо
гнуть, подрезать, а возможно, и сваривать.
Все это можно и нужно учитывать именно
при изготовлении макета.
Все вышеизложенное продемонстрируем
на реально решенной с помощью макетиро-
вания задаче. А именно: в силу конкретных
условий при кладке печи-камина признан-
ного мастера, автора многих книг и публи-
каций В. М. Масютина было решено отка-
заться от духовки и отверстия для самовар-
ной трубы, изменить размеры и расположе-
ние печурки, а также упростить конструк-
цию перекрытия камина (рис. 5.1).
Итак, рад 1-й (рис. 5.2). При строгом со-
блюдении вертикальности всех углов печи (а
их в первом раду — 15!) именно он является
формообразующим для всей кладки. Следо-
вательно, надо тщательнейшим образом раз-
метить первый рад с использованием всех
доступных средств контроля. Это окупится
сторицей, ибо позволит избежать всевоз-
можных выравниваний при дальнейшей
116
1<:. 5 I :Jiy чястг. лечи решено Гкио
переде глть itaiific iee рпдчкяпыго
кладке. Отмечаем крайне важное обстоятель-
ство: для обеспечения размера 770 мм швы меж-
ду кирпичами плашмя (6x120 мм = 720 мм) в
основании камина должны иметь толщину
10 мм (5X10 мм = 50 мм, 720 + 50 = 770 мм).
Ряд 2-й. Здесь обращаем внимание на то,
что число кирпичей со сложной конфигура-
цией (в основании камина) велико. Оптималь-
ным представляется такой порядок действий:
исходные кирпичи сначала укладываются на
свои места (чему очень способствует правиль-
ная геометрия первого ряда), а уж затем произ-
водится их разметка и резка (колка). Иными
словами, кирпичи подгоняются «по месту».
Ряд 3-й. Возникла проблема, а именно:
кирпичей «на ребро» в основании камина на
макете оказалось 10 вместо 11 по чертежу.
При этом последний шов пришлось сделать
такой толщины, что в реальной конструкции
просто невозможно (рис. 5.3).
Но так или иначе, а появился вопрос, тре-
бующий решения. В чем же дело? Толщина
стандартного кирпича — 65 мм, если их 11,
ширина их ряда 65X11=715 мм. Тогда на
117
Phi:, 5.3. Здесь ujjnuLitxbCJL'.iHibiuciti исдо iy ii.YUjff
в реальной конструкции толщины
10 швов остается 770 — 715 = 55 мм, т. е. в
среднем на шов — 5,5 мм. Как этого достичь
при реальной кладке? Если класть кирпичи
с одного края к другому, сумма погрешнос-
тей толщины швов скажется на положении
последнего кирпича — он либо не дойдет до
нужного места, либо будет свисать боком.
Вероятно, кладку надо вести с двух сторон к
центру, а все погрешности компенсировать
двумя швами среднего последнего кирпича,
благо их нечетное число.
А можно ли положить все-таки
10 кирпичей? Та же оценка показы-
вает — да, но при толщине швов бо-
лее 13 мм, что в соответствии с пра-
вилами вряд ли допустимо. Казалось
бы, чего мы достигли макетировани-
ем, ведь вернулись-то к чертежу?
А того, что воцрос, который неизбеж-
но возник бы при реальной кладке,
решен заранее, да еще с определени-
ем конкретных действий.
Ряды с 4-го по 9-й. Все-таки воз-
никли определенные сомнения. Дело
касается использования огнеупорного
кирпича, который согласно правилам
в перевязке швов кладки не должен
участвовать с обычным красным
кирпичом. Тем не менее такое в ря-
дах с 6-го по 9-й, хоть и в незначи-
тельной степени, а имеется. Гадать (а
более того, экспериментировать), к
чему это приведет, не хочется. Какое
же можно принять решение? Если
ряды, в которых участвуют шамотные
кирпичи, целиком класть из них, про-
блема решится. Это в нашем случае
оправдано как минимум с 5-го ряда
тем, что там в топливнике кладется
колосниковая решетка, т. е. начина-
ется самая теплонапряженная зона.
Но тут вопрос чисто дизайнерский:
если печь и камин после кладки отде-
лывать ничем не предполагается, то
как они в итоге будут выглядеть?
Радикально решить эту проблему
можно, если просто сложить всю
печь-камин из шамотного кирпича.
Что же касается непосредственно ря-
дов 9—12, то здесь происходит фор-
мирование двух важнейших частей
камина: «зуба» и перекрытия (осно-
вания каминной доски). Рассмотрим
их отдельно.
Зуб. Рвд 9-й. Тут первый уступ об-
разован тремя кирпичами, уложен-
ными тычком. На чертеже они выглядят как
«грехчетверки», т. е. их длина -18—19 см.
Можно оценить эту длину и через сечение
кирпича под углом 45°, тогда она составит без
малого 17 см. Но давайте посмотрим на се-
чение В-В (рис. 5.4). Из них следует, что вер-
хний уступ зуба (12-й ряд) образован кирпи-
чом, сдвинутым как раз на свою ширину
(12 см) относительно основания зуба (8-й
ряд). Кроме того, очевидно, что уступы каж-
дого из четырех рядов зуба равны, т. е. каж-
118
Рис, 5 4. Сечения печи камина: сечение Л Л наглядно .ггЕмонстрируЕгоснс1пателы1<1сть
переделки исходной конструкции печи; видно, что вместо луковки имеется сушилка-печурка,
и jo№ ко юрой дынохол имеет восходящий винтовой канал
дый из них должен составлять 3 см. А у нас
уже первый уступ получается 5—6 см. На ос-
тавшиеся же три уступа приходится 6—7 см.
Каким же будет профиль зуба? В любом слу-
чае не таким, как изображен на сечении. Если
исходить из правильного профилирования
канала (равенства уступов зуба), то длину
«грехчетверок» нужно выбрать 15 см, хотя это
будут и не «трехчетверки», и не половинки.
Скорее всего, именно так и следует поступить.
Ряд 10-й (рис. 5.5). Зуб здесь образуется
двумя параллельными рядами кирпичей.
Судя по чертежу, кирпичи обоих рядов име-
ют неполную ширину, т. с. колоты вдоль. Ис-
ходя из предыдущего, следует иметь суммар-
ную ширину двойного ряда 18 см. Желая
уменьшить количество резки кирпича, кото-
рой в данной конструкции печи неимовер-
но много, необходимого размера можно до-
биться резкой кирпичей второго ряда вдоль
пополам (~6 см), а толщину шва компенси-
ровать соответствующей сдвижкой кирпи-
чей первого ряда внутрь объема кладки.
Ряд 11-й. Туг кладка зуба определяется
величиной уступа (3 см), а все кирпичи под-
гоняются по месту. Сомнения вызывают
крайние кирпичи внешнего ряда (очень уж
сложна конфигурация). Здесь возможны ва-
рианты: например, треугольник внутренне-
го ряда — симметричный, а к нему подгоня-
ется правый (по рис.) кирпич внешнего ряда.
Слева же можно продольную половину сде-
лать длиной в 3/4, а левый кирпич внешнего
ряда подогнать по месту.
Рвд 12-й. Это четвертый и последний ряд
зуба. Тут желательно, чтобы внешний край
зуба был длиной в два кирпича (не больше).
Но определяющим размером является вели-
чина уступа—все те же 3 см.
Перекрытие камина, ряд 11-й. Это нача-
ло, и здесь очень важно правильное положе-
ние металлических уголков: они оба долж-
ны располагаться вертикальной полкой
вниз. Если уголки согнуть на углах опорных
кирпичей, то поставленные на них «на попа»
кирпичи 12-го ряда будут свисать с наруж-
ного уголка примерно на 3,5 см. Чтобы
уменьшить этот свес, надо места сгиба на-
ружного уголка вынести наружу настолько,
насколько это окажется возможным.
Ряд 12-й. На макете оказалось вполне до-
статочным положить 10 вертикальных кир-
пичей, и это — непосредственный результат
макетирования. На исходном же чертеже,
во-первых, их 11, а во-вторых, очень сомни-
тельно выглядят крайние кирпичи: нет пол-
ной ясности с их опорой, и их сложно тесать.
Здесь в дополнение к подбору толщины
швов имеется возможность варьировать по-
ложение крайних кирпичей. В частности, их
можно вывести на диагонали опорных кир-
пичей (каминных «заплечиков»). Тогда на
119
Рис. 5.5. Ряды с 10 гп по 18-й
них впритык к вертикальным кирпичам
плашмя кладется «косая трехчетверка».
Начиная с этого ряда, при макетировании
было радикально переделано перекрытие
камина. Обусловлено это очень уж сложной
конструкцией, приведенной на исходных
чертежах. Естественно, хотелось уйти от та-
кого количества сложной тески кирпича,
которое эта конструкция предполагает. А что,
если косые половинки, восьмушки и тесаные
кирпичи, положенные под углом к горизонту
аж в трех рядах, заменить кирпичами «на реб-
ро» и плашмя? Макетирование подтвердило:
это возможно.
Ряд 13-й. Основное отличие состоит в
том, что ряд не содержит расположенных под
углом к горизонту кирпичей сложной тески
и, соответственно, металлического уголка
для их поддержки снизу. Зато поверх этого
ряда потребовались два уголка (можно уго-
лок и полоса) для крепления на них трех кир-
пичей «на ребро» 14-го ряда. Оба этих угол-
ка следует расположить вверх вертикальны-
ми полками, находящиеся в объеме кладки
части которых срезаются.
Ряд 14-й. Кирпичи «на ребро» кладутся
слева направо, при этом крайний справа под-
резается. В завершение кладки ряда размеща-
ло
ем на нем два уголка под три кирпича «плаш-
мя» 15-го ряда аналогично уголкам 13-го ряда.
Рвд 15-й. Три кирпича «плашмя» кладем
справа налево, чтобы разогнать швы с пре-
дыдущей тройкой «на ребро». Завершается
же ряд очередной парой уголков под пере-
днюю стенку каминного дымохода. Эти
уголки кладутся вертикальной пожой вверх.
Ряд 16-й. Практически не отличается от
исходного, за исключением хитрой «грехчет-
верки» на стенке нисходящего дымового ка-
нала печи.
Ряды 17-й и 18-й. Приводятся без переде-
лок. Здесь кладется первый слой перекры-
тия варочной камеры.
Ряд 19-й (рис. 5.6). Он является базовым
для изменяемой части печи и также целиком
воспроизводится по авторской публикации.
Здесь кладется второй слой перекрытия
ниши над плитой.
Ряд 20-й. По сравнению с исходной кон-
струкцией изменения минимальны: напро-
тив чистки кладется четвертушка с зазором
от опорного для духовки кирпича
Рвд 21-й. Радикальные изменения: не ста-
вится корпус духовки и, соответственно, на-
чинается замена окна в кладке сплошной
стенкой. Кроме того, зазор между четвер-
тушкой и ближайшим кирпичом 20-го ряда
перекрывается сплошным кирпичом, кото-
рый лучше несколько укоротить. На готовый
ряд укладывается металлический уголок в
качестве опорного для последующего пере-
крытия.
Рвд 22-й. Кладется первый слой перекры-
тия горизонтального канала, полученного в
двух цредыдущих рядах. В основании на-
клонного восходящего канала оставляется
окно. В этом ряду обращают на себя внима-
ние сразу три непривычных по форме кир-
пича — с отобранной вдоль цродольной оси
четвертью. Практически получить их не со-
ставляет особого труда (см. ниже), однако
каждый из них можно заменить парой чет-
вертушка и половинка, что хотя и проще, но
хуже.
Рвд 23-й. Второй слой перекрытия с про-
должением наклонного восходящего канала.
Замечание: при реальной кладке следует
стесывать ребра кирпичей для сглаживания
стенок канала. Устанавливается первая зас-
лонка вертикального дымохода печи.
121
Рвд 24-й. Третьим слоем завершается пе-
рекрытие горизонтального канала с продол-
жением наклонного восходящего канала.
Рвд 25-й. По перекрытию предыдущего
рада кладется первый рвд калорифера и про-
изводится соединение наклонного восходяще-
го канала с горизонтальным дымоходом печи.
Ряд 26-й. Продолжаются калорифер и го-
ризонтальный дымоход печи.
Рвд 27-й Продолжается калорифер, первым
слоем перекрывается горизонтальный дымоход
печи, устанавливается вторая заслонка верти-
кального дымохода печи, образуется основание
наклонной части дымохода камина.
Рвд 28-й (рис. 5.7). Завершается калори-
фер и продолжается наклонная часть дымо-
хода камина. Вторым слоем перекрывается
горизонтальный дымоход печи.
Рвд 29-й. Первым слоем с образованием
по фасаду печи (что требовалось по услови-
ям задачи) отступа в четверть кирпича пере-
крывается калорифер. Наклонный канал
камина и короткий горизонтальный канал
печи соединяются в единый дымоход.
Рвд ЗО-й. Вторым слоем с образованием
по фасаду печи отступа в четверть кирпича
перекрывается калорифер. Продолжается
объединенный дымоход.
Рвд 31-й. Третьим слоем с образованием
по фасаду печи отступа в полкирпича пере-
крывается калорифер. Продолжается объе-
диненный дымоход.
Рвд 32-й. Начинается перекрытие всей
печи с образованием окончательного сече-
ния дымохода (в кирпич).
Интересно отношение к макетированию
профессионалов. Одни из них подключились
к процессу, другие пришли к выводу, что им
это не нужно. Но ведь это — мастера, сложив-
шие десятки (!) печей и каминов. Они, так или
иначе, имеют очень основательный опыт ре-
шения задач, которые решаются при макети-
ровании. А как быть умельцу, который берег-
ся за изготовление печи первый, а возможно,
и последний раз? У него профессионального
опыта нет и, вероятно, никогда не будет. Вот
ему-то макетирование окажет неоценимую
помощь. Судите сами: на рассмотренном
выше примере мы видели, как процесс кон-
струирования с перебором вариантов и при-
нятием решений был перенесен со строитель-
ной площадки (далеко не лучшего для этого
места) в уютную тихую обстановку. Добавьте
к этому, что макетированием можно зани-
маться и зимой, когда чаще всего реальные
печные работы не ведутся. Кроме того, наи-
122
более точно определить номинально необхо-
димое количество материалов можно имен-
но в результате макетирования. Получается,
что весь комплекс работ разносится как в про-
странстве, так и во времени. Это, безуслов-
но, делает процесс наиболее оптимальным,
поскольку основательную часть вопросов на
стройплощадке уже решать не придется.
Резка, колка и теска кирпича. Туг уместно
сделать одно замечание. Вполне естествен-
но, что, будучи весьма древним, печное дело
обросло большим количеством консерватив-
ных канонов - правил-догм. Часть правил,
безусловно, незыблема. Но есть и безнадеж-
но устаревшие, что давно подтверждено
практикой (а практика, как известно, кри-
терий истины). Одной из таких легенд, бе-
зусловно, является операция колки и тески
кирпича, описание которой даже в самых
последних книгах заимствовано у изданий
времен «царя Гороха».
Здесь же заметим, что при использовании
отрезного диска по камню для колки-резки
натурных кирпичей снимаются какие бы то
ни было ограничения на все их возможные
формы, практически необходимые при клад-
ке печей. Следствием этого являются два
чрезвычайно важных обстоятельства. Во-пер-
вых: операции резки натурных и модельных
кирпичей становятся абсолютно тожде-
ственны, а во-вторых: в порядовках появля-
ются, казалось бы, совершенно невозмож-
ные формы кирпичей.
Итак, перейдем непосредственно к обра-
ботке кирпича с целью получения необходи-
мой его формы, соответствующей конструк-
ции печи (камина). Первым делом заметим,
что появление отрезного диска «по камню»
настолько радикально меняет эту обработ-
ку, что правильной становится именно тех-
нологическая последовательность: резка,
колка, теска (цритачивание). Безусловно, в
каждом конкретном случае имеются опти-
мальные соотношения этих операций, на
чем ниже остановимся подробнее.
Понятно, что прежде чем произвести рез-
ку (колку) кирпича, его надо соответствен-
но разметить. Особых проблем тут не возни-
кает: линии на кирпиче можно проводить
простыми, химическими и цветными каран-
дашами — что есть под рукой. Не следует
лишь удивляться, что грифели изнашивают-
ся очень быстро: кирпич не бумага. Поэто-
му желательно иметь в работе как можно
больше карандашей, чтобы точить их сразу,
а уж размечать, так размечать.
Размечать рулеткой или линейкой каж-
дый кирпич очень неэффективно — тут ну-
жен старый проверенный способ использо-
вания шаблонов.
Но вот вопросы: какие шаблоны, из чего их
делать, сколько? Смотрим на порядовки: уже
в первых двух рядах каких только форм кир-
пичей не требуется. А дальше — больше! Если
для каждой формы, хоть раз встречающейся в
кладке, делать шаблон, то кладку печи (ками-
на) как таковую придется надолго отложить.
Резонно поступить так. Рассмотрев все
чертежи, выберем типичные конфигурации
(рис. 5.8), т. е. те, что наиболее часто встре-
чаются и из которых путем несложной дора-
ботки можно получить какие-то другие не-
обходимые. При этом учтем следующие об-
стоятельства. В порядовках встречаются
«трехчетверки» и «четвертушки», а также
«косые трехчетверки » и «косые четвертуш-
ки». Но отрезной диск позволяет получить
при резке (колке) целого кирпича вполне
кондиционными все части, на которые он
делится. Значит — шаблоны «четвертушек»
не нужны, ибо последние будут получены
при заготовке «трехчетверок».
Понадобятся еще шаблоны для разметки
отрезаемых от кирпичей клиньев и уголков
Fite. 5.К.Типичная
Iilui пан нем печи}
крнфигураш-гя дол с вы к
кирпичей:
I — целы й кирпич; 2 3.4. 5 —
трмчотверки: 6. 7.S.9 —
ЧЕТЙВрТу|||КЩ 10, II, J2-
полооиики: !3 составные
кирпичи
123
при формировании замков в рядах кладки,
образующих треугольный в сечении канал
дымохода камина (см. ряд 16-й и выше). Для
разметки «половинок длинных» (продольная
половинка кирпича) можно использовать
согнутый пополам шаблон половинки обык-
новенной, соответственно его сдвигая. Этот
же шаблон применим и для разметки «трех-
четверок длинных» (кирпич полной длины
с отобранной четвертью). При таком подхо-
де количество потребных шаблонов снижа-
ется до минимума, а заодно определяется и
материал для их изготовления. Лучше всего
— рубероид, толь, пергамин, обрывки ко-
торых всегда найдутся на любой стройке.
Один раз тщательно размеченные и выре-
занные шаблоны позволят разметить типич-
ные конфигурации кирпичей для всей печи.
При разметке важно не только пользоваться
хорошим шаблоном, но и точно его позицио-
нировать на размечаемом кирпиче. Процеду-
ра эта существенно упростится, если плоские
шаблоны будут иметь отбортовки для упора в
боковые грани кирпича.
А как быть с теми конфигурациями, для
которых шаблоны решено не делать? Их луч-
ше размечать «по месту» из ближайших типич-
ных в предварительно выложенном «насухую»
ряду. Здесь же лучше всего размечать выборки
под печные приборы и фаски (скосы), обра-
зующие наклонные и поворотные дымоходы.
И последнее о разметке: что, собственно,
нужно отметить на кирпиче. Если, например,
надо получить половинку или обычную трех-
четверку, так ли необходимо нарисовать все
четыре линии реза? В процессе приноравли-
вания к работе отрезным диском по камню,
видимо, да. При появлении твердых навыков,
позволяющих легко прорезать диском прямую
линию, как горизонтальную, так и вертикаль-
ную, становится возможным обойтись одной
отмеченной линией на любой из граней.
Теперь вроде бы можно и «резать». Но воз-
никает масса вопросов: каким электроинст-
рументом; какой глубины делать резы или,
может быть, отрезать совсем, как говорится,
«вчистую»; как быстро изнашивается диск;
какие меры предосторожности надо принять?
Давайте по порядку. Очень быстро выяс-
нилось, что на низких оборотах диски «тают
на глазах». Отсюда рекомендации: электро-
инструмент должен развивать высокие обо-
роты, которые не должны заметно снижать-
ся силой прижатия диска к камню. Сразу же
умельцы определили, что нет нужды делать
полный разрез (тем самым ускоренно расхо-
дуя диск), а достаточно надрезать кирпич
(рис. 5.9), после чего — расколоть (рис. 5.10).
Но где оптимальная глубина реза, ведь и над-
Рис, 5,9. Кирпич вполне можно резать так..,
Рис 1 10 . п так - Ku'roii.
124
резать можно по-всякому? Оказалось, что
потребная глубина реза в разных случаях раз-
лична и зависит от сложности реза, понятие
о которой попытаемся ввести.
Предположим, требуется на большой гра-
ни кирпича сделать выборку (под печной
прибор) такую, что от кирпича надо отрезать
тонкую плитку. Резы, которые при этом надо
сделать, пожалуй, и есть самые сложные.
А самые простые делаются при резке кирпи-
ча поперек. Между этими двумя крайностя-
ми лежит все множество возможных резов.
Например, при отборке от кирпича четверти
с целью получить «длинную трехчетверку»
мы имеем дело с очень сложными резами, а
отрезая «косую четверть» для получения «ко-
сой трехчетверки», делаем рез средней слож-
ности. Если теперь сопоставить с категорией
сложности реза площадь сечения кирпича,
которую нужно прорезать диском (остальное
можно колоть), то получается вот что. Для
самых сложных случаев доля площади сече-
ния, которую нужно резать, должна быть
близка к 100% (полностью сделать рез быва-
ет трудно из-за того, что диск режет по ра-
диусу). Для самых простых случаев резать
можно 15—20% сечения. Для промежуточной
сложности резов эта величина может состав-
лять 40—60%. Более точные значения каж-
дый мастер подбирает себе сам, ибо они за-
висят от многих субъективных факторов, в
частности, от того, кто, как и чем произво-
дит колку кирпича. Но о колке чуть ниже.
Вполне возможен вопрос: а что дает эта
«глубокая теория» практике, не слишком уж
все закручено? Практика же и показала - не
слишком, а дает очень много.
В частности, оптимальным с точки зре-
ния использования отрезных дисков являет-
ся такой порядок обработки партии кирпи-
чей (например, для нескольких рядов клад-
ки), когда сначала делаются все самые слож-
ные резы, затем — резы средней сложности,
а уж потом — самые простые, которые мож-
но делать и «впрок», при условии, конечно,
что они понадобятся в последующих рядах.
Объясняется это тем, что сложные резы тре-
буют максимального диаметра дисков, а про-
стые можно делать и, казалось бы, уже «не
рабочим» диском. Только несоблюдение
этой рекомендации приводит к резкому уве-
личению расхода дисков, а значит, и к поте-
рям рабочего времени на их замену.
Кроме того, неоптимальная резка плоха
и вот еще почему. До сих пор мы говорили
только о достоинствах резки как об очень
эффектном способе обработки кирпича. Но
у нее есть и «другая сторона медали»: очень
это «дело пыльное» и требующее осторож-
ности. Диск режет кирпич «как нож масло».
Ширина реза > 5 мм, и весь материал из объема
реза превращается в пыль, которая окружает
работающего. Не стоит даже пробовать
работать без защитных очков. Необходим рес-
пиратор или в крайнем случае матерчатая
повязка налицо. Лучшим вариантом являет-
ся, конечно, устройство отсоса пыли непос-
редственно из рабочей зоны диска. Но если
это почему-либо невозможно, нужно принять
все меры по защите от очень неприятной
пыли. Оптимизируя резку как технологичес-
кий процесс, естественно, уменьшают и вре-
мя не самой цриятной работы и действия
вредных факторов, а это очень немало.
Теперь о колке кирпича. Умельцы давно
оснастили этот цроцесс приспособлением
(рис. 5.11), положив на лезвие которого одну
грань кирпича (естественно, надрезом), в
надрез противоположной грани опускают ос-
трие кирочки, по тупому бойку которой на-
носят резкий удар обычным молотком. Не
следует лишь забывать о сложности произво-
димой разделки (колки). Так, если для полу-
чения двух обычных половинок достаточно
Рис. 5- Н. I Iptfi ппснНление ал и колки
кирпича
125
разрезать 15-20% площади сечения, для длин-
ных половинок (кирпич колется вдоль напо-
полам) эта величина возрастает до 50-60%.
Если в результате резки кирпича получа-
ется гладкая поверхность, то в месте раскола
она более чем шероховатая, с явно выра-
женными бугорками и впадинами. Иногда
это хорошо, например, если колотая трань
обращена к толстому шву. При необходимо-
сти шероховатость можно уменьшить либо
притеской кирочкой, либо обработав дис-
ком, либо притиркой двух колотых граней
друг о друга.
Приготовление раствора. Об этом так мно-
го написано, что, казалось бы, о чем туг го-
ворить? Однако выяснилось, что рассказать
все-таки есть что. Может возникнуть вопрос:
а нельзя ли использовать при этом бетономе-
шалку? Один из корифеев-практиков ответил
на вопрос весьма положительно. Следующий
возможный шаг — решение воспользоваться
для приготовления раствора порошком сухой
глины. И это несмотря на то, что глина в ме-
стах застройки необычайно широко распро-
странена, —больно уж не вдохновляют все эти
многочисленные рецептуры замачивания,
процеживания и т. д., и т. п. Таким образом,
процедура максимально приближается к зна-
комому очень многим приготовлению стро-
ительного раствора. Мало того, и на вид по-
лученный в бетономешалке раствор не отли-
чался от цементно-песчаного.
Независимый опрос еще двух высококва-
лифицированных экспертов показал: глина
и песок в отношении 1:2, вода—«по вкусу».
Казалось бы, все просто. Но практика по-
родила массу проблем в этом, вроде бы и яс-
ном, вопросе.
С бетономешалки широко расцростра-
пеппого в продаже типа все и началось. В ш-
татном положении перемешивания она ис-
правно крутится, гудя редуктором, но ни
жидкую, ни сухую консистенции не переме-
шивает; все остается там, куда забросили.
Это было замечено еще при приготовлении
цементного раствора. Тогда же и были най-
дены «меры борьбы»: перемешать уже при
засыпке (горсть того — горсть другого) и на-
клонять барабан ближе к горизонту, а для
фиксации его вместо не работающей в этом
положении штатной защелки использовать
деревянный кол-подпорку.
Теперь же выяснились новые обстоятель-
ства. При перемешивании сухой смеси мно-
го глиняной пыли вылетает из барабана, а
если начать замес с глиняного молока (гли-
на + вода), оно может выплескиваться. Нео-
днократно получалось, что готовый или по-
чти готовый раствор равномерно распреде-
лялся по стенкам барабана и, естественно,
дальнейшее перемешивание прекращалось.
Тут «крутить» уже было бесполезно.
В тоге выяснилось, что готовить раствор
все-таки можно и абсолютно по-всякому:
хоть с приготовления сухой смеси, хоть с
глиняного молока, главное — приспособить-
ся (рис. 5.12). При этом речи о возврате к тво-
рилам (емкостям для замачивания глины) и
бойкам (настилам для перемешивания сме-
сей) не возникает. Зато оказалось, что гото-
вый глиняный раствор, в отличие от цемен-
тного, удобно хранить в барабане хоть неде-
лями. Он легко размачивается и становится
пригодным для употребления, даже если со-
брать его по всему полу в виде совсем сухих
комочков и крошек. Оказалось, что даже ос-
тавленный на зиму в ведре раствор легко до-
водится до рабочего состояния простым раз-
ведением водой.
Гораздо важнее вопрос о консистенции
готового раствора. Тут многочисленная ли-
126
тература рекомендует «густую сметану». Но
здесь возникает не «загвоздка», а сразу две.
Во-первых, консистенция сметаны опреде-
ляется, конечно же, визуально (на глаз), ибо
трудно представить себе, чтобы кто-нибудь
запустил в бидон руку, набрал пригортшпо
сметаны и сжал ее в кулаке. А именно так
лучше всего определить пластичность гли-
няного раствора. Выражаясь языком метро-
логии, подобным сравнением сопоставляют-
ся несоизмеримые веши, что делает сравне-
ние бессмысленным. А во-вторых, понятие
«густой сметаны» крайне неопределенно в
том смысле, что между самой жидкой «гус-
той сметаной» и самой густой «густой сме-
таной» «дистанция огромного размера». Так
как же оцределить правильную консистен-
цию глиняного раствора? Вероятно, црогце
всего — по аналогии с цементно-песчаным
раствором, где почему-то все-таки обо-
шлись без кулинарных сравнений. Тогда все
сводится к густым (плотным, тяжелым) ра-
створам и легким (жидким), так как при не-
изменном соотношении связующего и пес-
ка все определяется влагосодержанием. Но
это еще не все о растворах, именно о раство-
рах, ибо оказалось, что при кладке печи
весьма пригодны растворы разных консис-
тенций, хотя в принципе можно работать на
каком-то конкретном из довольно широко-
го многообразия. Несколько слов об этом.
Предположим, в результате погрешностей
ведения кладки какой-то угол печи на ка-
ком-то ряду оказался выше других. В изве-
стных пределах можно выровнять следую-
щий ряд, сделав на этом углу горизонталь-
ный шов минимально возможной толщины.
Какой нужен раствор? Естественно, самый
пластичный (мягкий). А подойдет ли этот
раствор для толстого шва в топливнике? Ес-
тественно, нет, здесь предпочтительнее
плотный (густой). А почему? Потому что этот
раствор меньше усаживается при сушке и
медленнее выгорает.
Перефразируя известного детского поэта,
можно заключить: растворы всякие важны,
растворы разные нужны. Казалось бы, ра-
зобравшись с резкой и колкой кирпича и
приготовлением раствора, можно перехо-
дить к кладке, однако придется оперировать
инструментом и использовать некоторые
свойства материалов, а о них еще ничего не
сказано. Восполним этот цробел.
Материалы и инструменты. Перечень ин-
струментов печника кочует из книги в кни-
гу, и похоже, что профессия так и застыла в
каменном веке и никакой технический про-
гресс ее не касается.
Это к тому, что без электроинструмента,
который ни в одной книге не упоминается,
никому на досуге печи не сложить, если, ко-
нечно, она вся не состоит из целых кирпи-
чей. Итак, нужен высокооборотный элект-
роинструмент с отрезным диском по камню.
Будет ли это стационарный инструмент (как
электроточило) или ручной, не так важно,
лишь бы был.
Очень смущает повсеместное требование
иметь рейку-правило, которой надлежит
проверять ровность и горизонтальность ря-
дов и по которой же надо стучать молотком,
осаживая выступающие кирпичи. Так и не
удалось представить себе, что будет с рейкой
через два-три ряда кладки. Зато выяснилось,
что вместо правила и стального молотка
вполне можно использовать деревянную
киянку. Так появился один нетрадиционный
инструмент печника, который более чем
себя оправдал.
Контрольные функции правила обеспе-
чивает стальной уголок, который, естествен-
но, должен быть ровным, что нуждается в
проверке. Кстати, проверка эта производит-
ся очень цросто. Уголок одной из полок кла-
дется на любое основание — не нужны ни
плоскость, ни горизонт, лишь бы уголок ле-
жал црочно. На эту полку ставится уровень
и перемещается по всей длине уголка. Если
показания уровня неизменны, полка (уго-
лок) ровная. На всякий случай то же цроде-
лывастся со второй полкой. Длина уголка
должна позволять контролировать кладку
как по длине печи, так и в поперечном на-
правлспии. На этом нетрадиционные инст-
рументы кончились. Далее пошли традици-
онные: мастерок, молоток с кирочкой, обыч-
ные молотки, ножницы по металлу, рулетка,
отвес.
Теперь о кирпичах. При покупке их они
кажутся одинаковыми и красивыми. И толь-
ко в процессе кладки насухую первых радов
выясняется, что кирпич от кирпича зачастую
отличается не только размерами, но и фор-
мой. Шамотный кирпич при номинальной
толщине 65 мм имеет таковую от 63 до 70 мм.
С красным же кирпичом (очень хорошим на
вид) дело обстоит еще хуже — попадаются
гнутые (и в плане, и цри взгляде сбоку), час-
то одни грани не перпендикулярны другим,
и в довершение всего на отдельных гранях
чуть ли не гвоздем нацарапаны непонятные
символы.
127
Но поскольку известно, что кладут же
люди хорошие печи и из худшего кирпича,
проблема сводится ко второму любимому
вопросу русской интеллигенции: «что де-
лать»? Рационально воспользоваться следу-
ющими приемами:
—разделить разнотолщинные кирпичи на
3 группы: 65, 67 и 70 мм;
—при максимальной трансформации фор
мы кирпича (резка, колка) использовать не
ходные кирпичи с максимальными погреш
ностями формы;
—уже при сухом наборе каждого после
дующего ряда (до резки и колки) отслежи
вать расположение некондиционных граней;
—для каждого конкретного места в клад
ке производить индивидуальный подбор
кирпича.
Перечень этот, возможно, и выглядит ус-
трашающе, но ничего сложного в нем нет,
ибо все эти операции не производятся от-
дельно, а выполняются «по ходу» как бы
сами собой, надо только не забывать о них.
Что же касается вызывающей поначалу
негодование разнотолщинности кирпича, то
в процессе ведения кладки, к рассмотрению
которой переходим, быстро выясняется, что
она (разнотолщинность) — очень хорошая
штука и ее просто надо было придумать.
Кладка. Понятно, что это основной вид ра-
боты. От ее качества зависят в конечном итоге
результаты всего труда. Именно здесь ох как
нужны профессиональные навыки ну если не
печника, то хотя бы каменщика. А что же де-
лать дилетанту? Попробуем разобраться. Для
начала зададимся вопросами: какие задачи
необходимо решить в процессе кладки и как
этого достичь?
Во-первых, совершенно необходимо
обеспечить правильность всех геометричес-
ких форм печи. Во-вторых, очень хотелось
бы, чтобы кладка была повсюду ровной, а
значит, красивой. В-третьих следует обеспе-
чить надежное крепление в кладке печных
приборов и металлических элементов так,
чтобы при эксплуатации это не вызывало
проблем. Наконец, очень желательно дос-
тичь минимальной толщины швов, ведь ка-
чество работы, в частности, можно оценить
именно по этому признаку.
Но о швах разговор особый. Дело в том,
что с ними связана еще одна легенда печно-
го дела. Действительно, практически в лю-
бой книге читаем: «...толщина швов должна
быть 5 (а то и 3!) мм». Но о каких швах идет
речь? Рассмотрим для определенности вер-
тикальные швы (их видно в плане). Если
ложковый ряд кирпичей в кладке чередует-
ся с тычковым, то уже никак не избежать шва
толщиной 10 мм. Уж такие номинальные
размеры имеет кирпич (250X120x65 мм), что
на его длине располагаются две ширины с
зазором именно 10 мм. Если ширина кирпи-
ча меньше, что часто и бывает, зазор (тол-
щина шва) только возрастает. Схожая ситу-
ация наблюдается в 1-м и 2-м рядах кладки.
Даже если во втором ряду пять швов вдоль
длинной стенки печи и выполнить толщи-
ной 5 мм, восемь швов первого ряда должны
иметь толщину около 7 мм. Но ведь это пер-
вый ряд, с него все начинается. Если в нем
выполнить швы толщиной 5 мм, то во вто-
ром она должна быть 2 мм, что является нон-
сенсом. Что же из этого следует? Во-первых:
швы должны иметь разную толщину. А во-
вторых, говорить о заданном конкретном
значении толщины швов бессмысленно, ибо
именно ими компенсируются погрешности
как геометрических размеров кирпичей, так
и ведения кладки.
К тем же выводам приведет и рассмотре-
ние горизонтальных швов, с той лишь раз-
ницей, что вот здесь-то может здорово по-
мочь разнотолщинность кирпичей — швы
можно сделать тоньше за счет более толстых
кирпичей. А что же имеет смысл? Ограни-
чить максимальную толщину швов, ибо из-
вестно, что толстые швы — это плохо, а ми-
нимальная толщина, вероятно, определяет-
ся размером ячейки сетки для просеивания
песка.
Вернемся к выполнению задач кладки.
Основным условием правильности геомет-
рических форм печи является вертикаль-
ность углов. В нашем случае их, правда, мно-
говато — 15. Пришлось выбрать 5 основопо-
лагающих и для них натянуть вертикальные
шнуры-направляющие. Не стоит даже пред-
принимать попыток обойтись без них, ибо
жизнь быстро покажет, что вот этого-то де-
лать не надо. Уж очень несоизмеримы тру-
дозатраты на установку направляющих и
последствия желания обойтись без них.
Очень важным в любом случае является пер-
вый ряд, по существу формообразующий для
всей последующей кладки. Ряд должен быть
выложен очень тщательно с проверкой и пе-
репроверкой всех возможных размеров. Его
можно положить на двойной слой толстой
полиэтиленовой пленки, постеленной на
цементную стяжку фундамента печи. Во из-
бежание искажения геометрии первого ряда
128
его кирпичи лучше не трогать, смочить их
мокрым веником, а растворные швы «проко-
нопатить» мастерком. Не следует торопиться
на первых семи-восьми рядах, ибо здесь идет
процесс освоения кладки как операции, от-
рабатывается технология. Тем более, что кон-
струкция рассматриваемой печи-камина ни-
как не располагает к наработке стереотипов —
в каждом ряду что-нибудь новенькое: то
сложная резка и колка, то установка одного,
а то и нескольких печных приборов, то креп-
ление металлических элементов, которые еще
надо сделать и «подогнать».
Но, в конце концов, технология устанав-
ливается. Кладка каждого ряда начинается с
его набора насухую. При этом кирпичи точ-
но пригоняются к месту и друг к другу, если
надо — припиливаются, притесываются. По-
лезно проверить характерные размеры печи.
Теперь весь сухой ряд проверяется на гори-
зонтальность (рис. 5.13). Определяется самый
высокий угол и максимальный по ряду пере-
пад высот (разница между самыми высокой
и низкой точками). По перепаду можно су-
дить: удастся ли вывести весь ряд в горизон-
тальную плоскость только за счет разницы в
толщине швов по разным углам печи. Счи-
тая лежащий на самом высоком месте кир-
пич базовым (кладку на раствор начинаем с
него и с ним же сравниваем положения всех
кирпичей в процессе кладки), полагаем шов
под ним самым тонким — пусть 3 мм. Тогда
если перепад — 5 мм, необходимая толщина
шва в самом низком углу — 8 мм. Это может и
устраивать и не устраивать в зависимости от
целого ряда причин. Например, такая толщи-
на шва в канале первого дымооборота неже-
лательна, но вполне допустима на «плечике»
камина. В самое низкое место ряда можно
положить кирпич потолще и тем самым
уменьшить толщину шва. Правда, это не все-
гда просто, например, если кирпич фигур-
ный, то приходится решать вопрос о его за-
мене и использовании замененного. Так или
иначе, набрав ряд теперь уже с использова-
нием разнотолщинных кирпичей, можно
приступать к кладке на раствор (рис. 5.14).
Первым кладется базовый кирпич, мак-
симально осаживается ударами киянки
вниз (шов утоньшается) и выставляется го-
ризонтально в двух направлениях (вдоль и
поперек). Для одного кирпича использует-
ся уровень сам по себе — без длинной базы
из металлических уголков. После осадки и
установки кирпича «в горизонт» он позици-
онируется в плане ударами той же киянки
(рис. 5.15, 5.16). Для каждого отдельного
кирпича последовательность должна быть
именно такой: осадка, выравнивание, по-
зиционирование.
Выставлять кирпичи одного ряда в уро-
вень с базовым можно каждый в отдельнос-
ти, что несколько дольше, зато спокойнее, а
можно также после укладки на раствор все-
го ряда. Последний вариант быстрее и соот-
ветственно требует большей квалификации.
Тут уже начинают играть роль все элементы
организации труда. Надо, чтобы все было
под рукой и ничто не мешало.
Что касается ряда кирпичей, то по мере
накопления у печника навыков оптимальным
Рис 5.J4 Начало кладки ряда ня раствор
129
Рис. 5.15. Осапкз кирпича киянкой
Рис. 5.IA. ПознпиппирппяпиЕ кирпича
становится такой порядок кладки: вслед за
базовым в уровень с ним кладутся все осталь-
ные кирпичи ряда, а потом весь ряд позици-
онируется (поштучно, ударами киянки). По-
зиционирование в этом случае заключается в
образовании рядом кирпичей ровной линии
внешней стенки, что и проверяется тем же
уголком, который служит для контроля гори-
зонтальности ряда (рис. 5.17).
Аналогичным образом выкладывается
весь периметр ряда, требующий, естествен-
Рис, з. 17. Проверка ровности линии внешней
стенки К1«а.1чнчссклл: уголком
но, особой тщательности работ, после чего,
уже более спокойно, можно выложить внут-
реннюю часть ряда.
Чего опасаться и на что обратить внима-
ние? Опасаться вообще нечего: глиняный
раствор — не цементный, можно хоть через
неделю переложить не понравившееся мес-
то. Иное дело, что это как-то не радует.
Но всегда ли есть смысл прибегать к столь
радикальным мерам? Нет, конечно, очень
многие дефекты можно исправить, что на-
зывается, «на ходу», продолжая работу. По
сути дела, при рассмотрении кладки ряда мы
вели речь об устранении псгоризопталыюс-
ти верхнего рада. А откуда она возникает?
Причин много. Например, расположение в
одном месте печи «толстых» кирпичей в двух
последовательных по высоте рядах («тол-
стый на толстом») может дать цриращение
по высоте > 10 мм. Это уже много. Разная
консистенция раствора в различных местах
одного рада тоже может привести к его не-
горизопталыюсти. Наконец, просто ошиб-
ки измерений, от которых никто не застра-
хован. Но к измерениям еще вернемся чуть
ниже, а сейчас завершим разговор о кладке.
Сложив очередной рад, всегда имеет смысл
проверить его горизонтальность по всей пло-
щади. Сразу становится ясно: куда «просят-
ся» «толстые» или «гонкие» кирпичи следу-
ющего рада, какой и где нужен раствор, на
скольких радах придется исправлять допу-
130
щсппыс огрехи, а может быть, «стоит перело-
жить эти два кирпича, и все будет в порядке».
Описанный выше порядок кладки ряда
кирпичей представляет собой некую типич-
ную последовательность действий. Но к та-
ким технологическим цепочкам, к сожале-
нию, всю работу свести нельзя, поскольку
кладка печи, как говорилось выше, — уни-
кальное производство. А это значит, что ос-
тается место для специфических работ, кото-
рых набирается изрядно, и поэтому на них
стоит остановиться. На сечении А—А рис. 5.4,
например, видно, какую высоту имеет первый
восходящий канал дымохода печи. В процес-
се кладки печи этот канал нуждается в защите
от осыпания комков раствора на его дно. Для
этой цели можно использовать заглушку из
любого материала, например пенопластовую,
завернутую в узелок и подвешенную в жерле
канала на медных проволочках, загнутых на
стенки кладки (рис. 5.18).
Рад кирпичей «на ребро» основания ка-
мина консольно нависает над предыдущим
рядом (см. рис. 5.2,5.3). По нескольким цри-
чинам наружный опорный уголок этого рада
над каналом поддувала камина было реше-
но немного сместить наружу. А чтобы этот
уголок не «убежал» в процессе кладки, он
Ряс. 5.1 Я. Установка технологической заглушки
перги к алы югл канала д,ымолода
фиксируется цроволокой, закрепленной на
гвоздях, вбитых в шов (рис. 5.19).
Естественно, к специфическим работам
относятся изготовление и установка в клад-
ку металлических элементов, чаще всего пе-
рекрытий. Поскольку в основном это все-
таки работы слесарные, здесь на них подроб-
но останавливаться не будем. Отметим лишь
один момент ввиду его важности. Глупо было
бы, имея мощный электроинструмент с от-
резным диском (в данном случае уже по ме-
таллу), резать те же стальные уголки, а пуще
того, в случае необходимости чугунные де-
тали — ножовкой. Совсем не та производи-
тельность, а значит, затраты рабочего време-
ни. Резка металла отрезным диском очень
эффективна, но и очень опасна. Она ради-
кально отличается от резки кирпича, кото-
рый режется очень легко. Поэтому резка ме-
талла должна быть тщательно организована
(крепление деталей, защита от раскаленных
искр и т. п.). Здесь нужен очень уверенный
навык. Никакой спешки, максимальная со-
бранность, ни при каких обстоятельствах не
выпускайте инструмент из рук. И тогда все
усилия окупятся сторицей.
Характерной особенностью специфичес-
ких работ является то, что их, к сожалению,
нельзя выделить в отдельный цикл. Так или
иначе, приходится привязывать их к процес-
су кладки. Но по мере их цреодоления ста-
новится заметно, как продвигается кладка.
Кажется, все еще только начинается, а вот
уже установлены металлические элементы
дверцы печи, плита, перекрытие над ее по-
лостью, перекрытия камина. С продвижспи-
Гнс. 5- i9- Фиксация опарною jiol'ik.i
провело fOQii
131
ем специфических работ печь совершает
рывок в росте, и приходится уже пользовать-
ся лестницей. А после установки заслонок
камина, как раз на уровне пола второго эта-
жа, пора переходить и к перекрытие печи.
Измерения. Вот уже про них-то в процессе
кладки печи и сказано: «Кашу маслом не ис-
портишь». Об измерениях при контроле го-
ризонтальности рядов уже говорилось. А что
же еще? Периодически следует проверять гео-
метрические размеры печи в плане, особен-
но в местах, удаленных от направляющих
шнуров. Сами эти шнуры (их вертикальность)
тоже периодически надо проверять, потому
что за них нет-нет, да и зацепишься чем-ни-
будь, и этого, видимо, не избежать. Просто
необходимо контролировать вертикальность
стенок, особенно между углами, которые все-
таки привязываются к направляющим. Само
собой, придется в процессе всей кладки из-
мерять толщины кирпичей, для чего вполне
резонно изготовить специальные калибры. И,
конечно же, придется производить много из-
мерений при всяких специфических работах.
В общем, правило «Семь раз отмерь — один
раз отрежь» надо свято чтить.
Об экономии. Сразу возникает воцрос:
чего? Самый правильный ответ — всего. Но
это хотя и очень правильно, очень уж емко.
Нужна детализация. Прежде всего, следует
стремиться к экономии трудозатрат, а зна-
чит, и времени, которое уйдет на всю работу.
Как ни парадоксально, эта самая большая
экономия достигается самой малой ценой —
лишь правильной организацией всего цик-
ла работ. Область эта хорошо изведана, изоб-
ретать тут практически нечего, а вот обра-
тить самое пристальное внимание, конечно,
стоит. Но, безусловно, в этом вопросе при-
менительно к кладке печей есть своя конк-
ретика. Ею и займемся.
Хорошо известно, что любые работы пра-
вильно вести по технологическим циклам —
в этом случае снижается подготовительно-
заключительное время на единицу продук-
ции. Простой, но очень доходчивый пример.
Нужно электродрелью просверлить и раззен-
ковать 10 отверстий.
Понятно, что при этом используются два
сверла: меньшего и большего диаметров.
Можно, конечно, просверлив меньшим
сверлом одно отверстие, заменить его боль-
шим сверлом, раззенковать, заменить свер-
ло, и так еще 9 раз. Но никто так делать не
будет. Любой цросверлит первым сверлом
все отверстия, один раз заменит сверло и
раззенкует все же отверстия. Это так же ес-
тественно, как и непонятно, почему в слу-
чае определенного усложнения технологи-
ческого процесса эта очевиднейшая истина
зачастую забывается.
Применительно к нашему случаю это оз-
начает, что ничего страшного вроде бы нет в
том, что сначала проводится резка и колка
кирпича для 2 — 3 рядов, которые затем и
кладутся на раствор. А так ли это?
Иными словами, возникает вопрос об
оптимальном объеме технологической
партии кирпича, который и вправду не так
уж и прост.
Рассмотрим внимательнее порядовки с
первой по шестую на предмет размещения в
этих рядах битых или составных (из обрез-
ков) кирпичей. Сформулируем требования к
вакансии на размещение таких кирпичей.
Желательно, чтобы они покоились на надеж-
ном (из целых кирпичей) основании и были
окружены целыми же кирпичами. Разумеет-
ся, что их не должно быть на периферии
кладки. Перекрывать составные кирпичи
тоже желательно целыми. Очевидно, что
число таких вакансий в нашем случае мак-
симально как раз в первых шести рядах и
убывает с ростом номера ряда А где произ-
водятся бой и обрезки? Естественно, при
резке и колке кирпичей для всех рядов, при-
чем в данном случае, пожалуй, чем выше
кладка, тем сложнее резка, а значит, больше
обрезков. Получается, что, быстро положив
на растворе первые ряды, причем с макси-
мальным использованием целых кирпичей
(битые и составные в основном появятся
позже), мы тем самым закрываем себе воз-
можность утилизации боя и обрезков. Спра-
ведливости ради заметим, что при исполь-
зовании отрезного диска бой резко сокраща-
ется (на практике составляет менее 1%), но
обрезков из-за сложности конструкции печи
очень много. Причем из этой «окрошки» лег-
ко сложить полноразмерные кирпичи.
Может последовать вполне резонное, на
первый взгляд, возражение: где же тут эко-
номия времени, если эти составные кирпи-
чи требуют дополнительной возни? С точки
зрения наемной бригады все правильно.
У них ведь как — кирпича не хватило: «Хо-
зяин, бригада стоит»; выросла гора не ути-
лизируемого боя: «Ну, это ваши заботы».
Если битый кирпич красный, его еще
можно как-то использовать в дальнейших
строительных работах, а если шамотный -
просто неясно, куда его деть. И это, действи-
132
тельно, хозяйские заботы. Поэтому, тратя
лишнее время (не такое уж и большое) на воз-
ню с составными кирпичами, попутно реша-
ют еще одну проблему — утилизации отходов,
при этом наилучшим образом — путем ис-
пользования по прямому назначению. Ко-
нечно, при этом снижаются и прямые мате-
риальные затраты. Нехватка же пусть даже
нескольких кирпичей потребует затрат вре-
мени на их розыски и приобретение или при-
водит к вынужденному использованию боя
там, где это вовсе не желательно.
Выходит, что чем крупнее партия кирпичей,
которая подвергается одноразовой резке и кол-
ке, тем лучше. В общем - да. То же следует и
из рассуждений об оптимальной работе с от-
резными дисками. В пределе получается, что
надо сложить «насухую» всю печь, что и реко-
мендуют некоторые авторы книг.
Но тут на передний план выходят другие
факторы. Во-первых, кладка «насухую» — это
совсем другая, изрядно отличающаяся от
кладки на растворе работа. Чего стоит толь-
ко одна рекомендуемая при этом имитация
швов прокладками. При кладке «насухую»
вряд ли кто примет все меры для обеспече-
ния точности геометрических форм печи, а
без этого нельзя точно разметить сложные
резы и подогнать те же печные приборы.
Существует проблема складирования сло-
женной «насухую» печи при ее разборке для
последующей кладки на растворе. Есть и еще
целый ряд «неувязок» и «неугыков». При та-
кой технологии общий объем работ на клад-
ке может возрасти больше чем вдвое.
С учетом рассмотренных факторов и опре-
деляется оптимальный объем технологической
партии в каждом конкретном случае. Имеет
смысл, располагая какой-то технологической
площадью, набирать на ней в процессе одно-
кратного проведения операции резки и колки
некое число рядов «насухую». В конце этого
цикла резонно заготавливать простейшие до-
левые кирпичи (половинки и трехчетверки)
для следующих рядов, при условии, конеч-
но, что они все равно понадобятся в даль-
нейшем. Окончательно готового рецепта
для всех нет — условия-то везде разные. Надо
только их учесть и сделать это правильно.
Вот поразительный по своей простоте и эф-
фекту фактор. Кладка с толщиной швов 10 мм
требует вдвое больше раствора, чем при толщи-
не швов 5 мм. А это не только ухудшает резуль-
тат всей работы, но и требует больших трудо-
затрат: песок надо просеять, раствор надо за-
мешать. Экономные по времени режимы рабо-
ты можно найти практически всегда, на всех
операциях, нужно только над этим задумывать-
ся, прежде чем начать что-либо делать, да и в
процессе работы тоже.
Расмотренная выше технология кладки
печи была привязана к очень сложной кон-
струкции, что позволило затронуть макси-
мально широкий круг вопросов, с которы-
ми может столкнуться начинающий печ-
ник. Но посмотрим на этот вопрос с другой
стороны. А так ли уж обязательно делать
все, как говорится, «по полной программе»,
если хочется иметь камин в щитовом садо-
вом домике? Ведь представления о класси-
ческом английском камине связаны, как
правило, с таким массивным сооружением,
что им действительно имеет смысл отапли-
вать только замки.
Простые решения, конечно, тоже извест-
ны. Одним из них и очень успешно восполь-
зовалась Э. В. Беленкова (рис. 5.20). Строил-
ся камин давно и исправно служит вот уже
более двух десятков лет. Потребовались ми-
нимальные навыки каменщика, чтобы легко
сложить кирпичную часть камина, а на ней
смонтировать металлический дымосборник с
Рис.5.20 Кпмин л ег ко и быстро
растапливается, после чего остается только
нас таяилт ься сто теп ю и
133
трубой, выведенной наружу через боковую
стенку домика. Камин не только удачно впи-
сался в интерьер, но и оказался весьма эффек-
тивным — ранней весной и поздней осенью в
доме тепло и уютно. В портал камина встро-
ен совершенно незаметный шкафчик с пол-
ками для хозяйственных мелочей.
К особенностям конструкции камина от-
носится отсутствие металлической колосни-
ковой решетки: ее роль играет щелевой кир-
пич кладки. Очень удобен металлический
зольник (рис. 5.21).
По всем канонам фундамент такому ками-
ну из-за малой массы кладки не нужен, хотя
усилить пол под ним будет не лишним. Пред-
лагаемый вариант порядовок интересен тем,
что во всей кладке использованы лишь две
«половинки» (один удачно расколотый кир-
пич), а это большое дело, когда из работы ис-
ключены такие операции, как колка и теска
кирпича. Для перекрытия третьего ряда по-
дом камина потребуется рама, которую лучше
всего изготовить из металлического уголка.
Прочие детали нетрудно усмотреть из рисунков.
I’mc. 5.21. ОбшиЙ вид мини-камина
134
6. ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ
6.1. Разберемся сданной мебелью
В процессе любого строительства наступа-
ет момент, когда только что построенный, а
зачастую еще и не достроенный дом начина-
ет обживаться. А какие при этом проблемы
возникают первыми? Очевидно — мебелиро-
вание. Ведь даже только для того, чтобы от-
метить новоселье, нужен стол, вокруг кото-
рого должно быть на что сесть. Нужны, есте-
ственно, спальные места, какая-то кухонная
мебель, шкафы и полки для хранения домаш-
него имущества и прочего скарба.
Есть по меньшей мере три причины не
прибегать к распространенному способу
обустройства нового загородного дома ста-
рой, подчас уже отслужившей свой срок
мебелью из городских квартир. Первая —
экономическая: иногда просто перевозка
громоздкой рухляди на сколь-нибудь со-
лидное расстояние уже себя не оправдыва-
ет. Причина вторая — эстетическая: как
правило, даже хорошая городская мебель
не сочетается с сельским домом, основным
призванием которого является максималь-
ное приближение обитателей к природе.
И, наконец, последняя, компоновочная,
заключается в том, что готовая мебель вряд
ли будет точно соответствовать отведенным
ей местам. Скорее всего, очередной цред-
мет мебели либо не «влезет», либо при его
установке останутся какие-то плохо ис-
пользуемые, незаполненные промежутки,
что особенно досадно в случае малогабарит-
ных построек.
Многие мастера сходятся во мнении, что
лишенным всех перечисленных недостатков
способом оснащения новостройки мебелью
является ее изготовление «по месту», в частно-
сти, каких-то предметов—встроенными. У это-
го пути есть еще и то преимущество, что на нем
легко и весьма эффективно утилизируются ос-
татки материалов от строительства дома
Чтобы убедиться в этом, сформулируем
требования к дачной мебели. Она должна
точно соответствовать размерам места ее
расположения, быть предельно прочной,
удобной в эксплуатации (нередко трансфор-
мируемой — складной, убирающейся и т. п.),
быть по возможности многофункциональ-
ной, дешевой и, наконец, радовать глаз, ведь
дача — место отдохновения души, а каково
ей отдыхать на колченогих стульях и дива-
нах? Каким из этих требований отвечает
«бывшая в употреблении» городская мебель?
Как правило — никаким (даже ее «дешевиз-
на» может быть сведена на нет стоимостью
транспортировки). Так как же быть? Ответ
напрашивается сам собой: дачную мебель (за
некоторым исключением) резонно делать
самим. Не спешите в силу сказанного выше
выбрасывать старую городскую мебель, ее
можно разобрать на элементы, которые це-
лесообразно использовать при изготовлении
и монтаже дачной мебели. Годятся также для
производства дачной мебели отходы строи-
тельства дачных построек: ну в самом деле,
куда девать обрезки реек, брусков, обшивоч-
ных досок длиной 30—40 см? Оказалось, что
для мебели они в самый раз. Мало того, мно-
гие предметы могут быть изготовлены и
смонтированы еще до завершения строи-
тельства, а это значит, что годные отходы не
успеют «разбежаться» или сгинуть в огне.
К таким предметам мебели относятся ска-
мьи и лавки, ибо они отвечают на первый
вопрос мебелирования: на что сесть? Имеет
смысл по меньшей мере часть из них выпол-
нить стационарными, т. е. установленными
раз и навсегда на одном месте без возмож-
ности перемещения. Это вроде бы ограни-
чение в действительности оборачивается
целым радом преимуществ, о чем поговорим
ниже. Общий вид стационарной угловой
скамьи приведен на рис. 6.1. Скамья состо-
ит из трех основных узлов: сиденья, спинки
и нескольких опор, каждая из которых в
свою очередь собрана из нескольких деталей
(рис. 6.2). Из рисунка видно, что опора со-
стоит из задней и передней стоек, сборной
верхней поперечины и (в самом простом слу-
чае) из двух поперечин нижних.
Размеры не проставлены потому, что в
этом нет смысла — они подлежат определе-
нию самими строителями. Действительно,
длины лавок определяются габаритами по-
мещений; ширина лавки — как габаритами
помещений, так и размерами исходного ма-
териала. Однако приведем некоторые базо-
вые размеры, определяющие производные
от них размеры деталей: так, высота лице-
вой стороны сиденья над уровнем пола дол-
жна составлять 4(Х)—440 мм, ширина сиде-
нья лавки — 200—320 мм, высота задней стой-
ки опоры — 700—9(Х) мм. Весьма широк так-
же диапазон строительного материала, ко-
торый можно использовать при изготовле-
нии описанной конструкции. Так, для спин-
135
Рис. 6.1. Комлоноика ветрами wi мебели is лачяом ломике
Рис. 6.2. Конструкция И пор идо к сборки опоры
136
ки вполне подойдет доска (доски) толщиной
от 20 мм; сиденье можно изготовить из до-
сок толщиной 30—50 мм; толщина досок
(брусков) для задней и передней стоек, а так-
же центрального бруска верхней поперечи-
ны опоры (эти три детали должны иметь оди-
наковую толщину) может составлять 30—
50 мм; доски «на ребро» в верхней и нижней
поперечинах могут иметь толщину 10—20 мм
(до тарной дощечки включительно).
Но это еще не все. Рассмотрим предель-
ный случай: остатки от строительства дачно-
го строения состоят только из доски толщи-
ной 20 мм. Оказалось, что скамью согласно
рис. 6.1 можно изготовить и в этом случае.
При этом лучше, например, передние и зда-
ние стойки опор, а также элементы сиденья
изготавливать из доски шириной 80—100 мм
(несущего сечения вполне достаточно), а
необходимую жесткость сиденья обеспечить
либо увеличением числа опор, либо сшивая
«двадцатки» в «сороковки».
Описываемая конструкция весьма вари-
абельна. Посмотрите на рис. 6.3. Если в ка-
честве задних стоек опор использовать стой-
ки каркаса постройки (в случае наличия та-
ковых), разумеется, до внутренней обшив-
ки стены в зоне расположения скамьи, то
получается «встроенная в стену» лавка, а рас-
ход материала на нее уменьшается (не нуж-
но задних стоек как таковых), причем в этом
случае можно сэкономить и материал об-
шивки стены и пола, заменив его более про-
стым на площадях, занимаемых скамьей
(лавкой). Для монтажа спинки в этом слу-
чае можно использовать бобышки-клинья,
аналогичные тем, что используются при
сплачивании половых досок. Поскольку
длины поперечин опор, как правило, боль-
ше ширины сиденья, между сиденьем и
стенкой образуется просвет, который мож-
но перекрыть, например, фанерной крыш-
кой на петлях. Тогда цри наличии лицевой
панели пространство «под лавкой» превра-
щается в «сундук», аналогично скамьям в
спальных железнодорожных вагонах. Есте-
ственно, откидным может быть выполнено
и само сиденье.
Еще одна модификация скамьи (лавки)
получается цри замене задней стойки (рис. 6.4)
Рис. 6.3. Bapiiai гг ко штрукцми скамьи, сонмешениой с каркасом постройки
137
на идентичную передней. Тогда в случае же-
сткого крепления этой задней стойки к сте-
не получается еще один возможный вариант
стационарной лавки со всеми описанными
выше модификациями, а в цротивном слу-
чае — обычная передвижная лавка. Если пе-
редвижную лавку (рис. 6.5) сделать одина-
ковой по высоте сиденья со стационарной
скамьей, то, сдвинув их и зафиксировав друг
относительно друга, можно получить спаль-
ное место, т. е. еще одну положительную
функцию. Заметим, что все доски, рейки и
бруски, идущие в дело, должны быть тща-
тельно оструганы, а особый шарм материа-
лу в готовом изделии придаст покрытие весь-
ма распространенным ныне «Пинотексом».
Выбирая его цвет, мы тем самым переходим
уже к области дизайна интерьеров.
Теперь о сборке. Самый «сложный» узел —
опора. Практика показала, что в данном слу-
чае опоры, собранные на гвоздях, не уступа-
ют по прочности иным мебельным соедине-
ниям. При этом не нужны такие операции,
как выполнение выборок, шипов, клеевые
соединения и т. д. Достаточна лишь нарезка
досок и брусков в размер с последующим их
соединением гвоздями. В отдельных случа-
ях, например, после сборки верхней попе-
речины (см. рис. 6.2), может возникнуть не-
обходимость подстрогать верхнюю плос-
кость поперечины, образованную двумя гра-
нями досок «на ребро» и гранью бруска, что
сделать совсем не трудно.
Такие соединения, как крепление сиде-
нья, можно выполнить на шурупах с потай-
ной головкой. Предпочтительнее головки
шурупов располагать так, чтобы резьбовая
часть шурупов входила в толщу сиденья сни-
зу, естественно, не выходя на лицевую повер-
хность. Однако если толщина материала не
позволяет сделать это, можно крепить шу-
рупы и с лицевой поверхности, при этом
шурупы надо заведомо «утопить», а образо-
вавшиеся в итоге глухие отверстия заделать
полиэфирной или эпоксидной (с примесью
опилок) шпаклевкой. Такая «замазка» легко
стругается рубанком.
Крепление опор к конструкциям пост-
ройки может быть осуществлено различны-
ми способами: тут и соединение гвоздями
стоек опор с элементами строения, и введе-
ние в нижнюю поперечину дополнительного
бруска для крепления к полу, и, наконец,
крепление металлическими мебельными
уголками. В общем-то, «крамольная» сборка
мебели на гвоздях перестает удивлять после
некоторого анализа, особенно для случая ста-
ционарной дачной мебели — ведь конструк-
ция, будучи связанной с силовыми элемен-
тами строения, получается очень жесткой —
в силу чего и не происходит «расшатывания»,
обычного для гвоздевого соединения.
Но оказалось, что и для передвижной ме-
бели (например, банная лавка) конструкция
себя полностью оправдала. Прибавьте к это-
му ее чрезвычайную ремонтопригодность
(новые гвозди или шурупы вместо гвоздей) -
и становится ясно, что приведенная техно-
логия изготовления дачной мебели весьма
практична. При изготовлении такой мебели
резонно воспользоваться методом «шабло-
нов», ибо не столь важно, чтобы были выдер-
жаны чертежные размеры, сколь важно, что-
бы однотипные элементы были одинаковы
(длина, ширина, толщина). Как правило, пер-
вый изготовленный элемент из серии одно-
типных назначается «шаблоном», по которо-
му изготавливаются остальные. То же распро-
страняется и на сборные узлы — опоры.
Понятно, что технология не исчерпывает
себя в рамках одного или нескольких изде-
лий. Посмотрим, что можно сделать подоб-
ным образом еще. Возьмем в качестве конк-
ретного примера настенную полку. В случае,
1'ис. 6.5. Псрипнилна.1
IHiJOTKii
138
Рис. 6.6. Больший таллка Пгт стены достип.1)
имевшем место на практике, понадобилась
полка длиной около двух метров (во всю сте-
ну) и шириной порядка 0,3 м. Первое, что
поразило, — это ее полезная площадь: 0,6 м.
Ведь это площадь вполне «почтенного» (по
дачно-кухонному) стола. Стало быть, сделав
такую полку, можно навсегда избавиться от
вечного завала на реально существующем
столе. Второе, что удивило приятно, — это
то, что уж очень проста в изготовлении ока-
залась задуманная полка.
В качестве материалов были использова-
ны остатки от большого строительства, а
именно: полоска фанеры, одна двухметровая
доска (распущенная в процессе изготовле-
ния полки на три рейки), пара обрезков об-
шивочной доски (длиной по 0,3 м каждый),
коротыши — остатки реек сечением 30x30 мм
длиной 0,3—0,5 м, шесть тарных дощечек
(толщиной 10 мм).
Конструкция как всей полки, так и само-
го сложного ее узла (промежуточного крон-
штейна) ясна из рис. 6.6. Сборка же и креп-
ление полки произведены гвоздями. Проч-
ность полки отвечает самым высоким тре-
бованиям. На рис. 6.1 показана и угловая
полочка для небольшого приемника и сопут-
ствующих мелочей. На ее изготовление ушло
смешное количество материала (две приби-
тые к стенкам в углу буквально бросовые
палочки и несколько обрезков тарной до-
щечки), а ее функциональность выше вся-
ких похвал.
Отметим, что приведенные конструкции
отвечают не только изложенным вначале
требованиям, но чрезвычайно вариабельны,
технологичны (требуют от изготовителей
минимальных навыков) и экономичны (по-
зволяют максимально эффективно утилизи-
ровать неизбежные строительные отходы).
6.2. Мебельный конструктор
Каштанка... супротив человека ты
все равно, что плотник супротив столяра...
А. П. Чехов
Однако только встроенной мебелью вряд
ли удастся обойтись. Так или иначе инфра-
структура потребует предметов мебели, фун-
кционально более приближенных к уже при-
вычным. Туг есть своя проблема, на которую
указывает эпиграф, — столярное дело требу-
ет куда как более высокой квалификации,
чем плотничье.
Способ решения вопроса путем обраще-
ния к мастерам (попросту говоря, мебель
можно заказать) очевиден и вроде бы обсуж-
дению не подлежит. Однако заметим, что
расходы на мебель в этом случае могут ока-
заться соизмеримыми с затратами на строи-
тельство. Что же получается: упомянутый
выше экономический фактор возвращает
нас на «круги своя» — к старой рухляди?
Можно, конечно, остановиться на выборе
между этими двумя возможностями.
Но тогда не стоило и «огород городить», т. с.
разговор затевать. Что же остается тому, кто
решил в силу разных обстоятельств изготовить
мебель самостоятельно? Традиционный путь
139
предполагает, что придется долгое время (а
быстро, как известно, хорошо не бывает) ос-
ваивать сложное ремесло. В противном случае
«учебные» изделия скорее всего вступят в про-
тиворечие с упомянутым выше эстетическим
фактором. А кроме того, возникает еще и
фактор временной, возможно, самый весо-
мый. Но и это не все. Потребуется еще осно-
вательная инструментальная база, т. е. допол-
нительные, весьма по нашим временам нема-
лые расходы, которые наверняка при одно-
кратном изготовлении сколь угодно большо-
го комплекта мебели не окупятся.
Опять возникает экономический фактор.
Получается, что, желая получить качествен-
ные изделия при самостоятельном их изго-
товлении, можно не только не избежать пе-
речисленных выше проблем, но и нажить
новые. Альтернатива же сводится к выбору
между ценой и качеством. Следовательно,
требования от мебели качества (функцио-
нальность, прочность, эстетичность, эко-
логическая чистота материалов) и низкой
цены одновременно — противоречивы. Где же
выход? Неужели Каштанке непременно надо
стать человеком? Оказывается, что последнее
не обязательно, а выход все-таки есть. Состо-
ит он именно в нетрадиционном подходе к
изготовлению мебели, заключающемся в
сборке ее из заранее подобранных в комплект
элементов, по существу — мебельного конст-
руктора. Возникают вопросы: что дает такая
постановка задачи, как этого достичь, как это
выглядит? Рассмотрим их по порядку.
Итак, вопрос первый — что это дает? Пред-
ставим себе, что такие комплекты конструк-
тора (наборы элементов) для сборки любого
предмета мебели уже существуют, и не про-
сто как факт, а в самом широком ассорти-
менте. Чем могут отличаться одноименные
комплекты? Во-первых, материалом, из ко-
торого выполнены элементы. Если они де-
ревянные, то могут использоваться разные
породы древесины — от сосны до самых эк-
зотических. Во-вторых, степенью готовнос-
ти (обработки) элементов, например, они
могут иметь то или иное однослойное или
двухслойное покрытие или вообще не иметь
такового. В-третьих, предметы мебели (а
значит, и элементы набора) одного наиме-
нования могут отличаться размерами. Нако-
нец, отдельные элементы могут отличаться
особым выполнением, в частности, деревян-
ные могут быть украшены резьбой по дере-
ву, что переводит готовое изделие на каче-
ственно иной уровень.
Тогда любой потребитель может выбирать
соответствующий комплект, исходя из сво-
их запросов и возможностей (материальных
и квалификационных). Крайним случаем, с
одной стороны, является просто приобрете-
ние готового (уже собранного) предмета ме-
бели. Те, кто обладают простейшими трудо-
выми навыками (владеют отверткой и дру-
гим нехитрым инструментом) и могут со-
брать изделие самостоятельно, имеют воз-
можность приобрести его в виде набора эле-
ментов, полностью подготовленных к сбор-
ке. При этом, как известно, существенно
упрощается проблема транспортировки.
Для кого-то, возможно, не составит про-
блемы нанести покрытие на готовое изделие,
и он также имеет такую возможность. Ины-
ми словами, в зависимости от наличия тех
или иных профессиональных навыков и фи-
нансовых возможностей потребитель может
выбирать соответствующий комплект, есте-
ственно, по соответствующей цене. Для наи-
более профессионально подготовленных су-
ществует другой крайний случай — самосто-
ятельное изготовление элементов набора, а
значит, и предмета мебели в целом.
Таким образом, ответить на вопрос мож-
но так: это дает любому потребителю полную
свободу выбора. Получается, как в песне:
«...Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе...»
Убедившись в пользе решения поставлен-
ной задачи, займемся вопросом: как этого
достичь. Для того чтобы сделать операции
сборки мебели общедоступными, их надо
упростить. Самыми сложными в столярном
деле являются именно соединения, они-то
и требуют высокой квалификации. Следова-
тельно, нужен иной тип (демократичный)
выполнения соединений. Такой тип соеди-
нений и используется для элементов мебель-
ных наборов (реек прямоугольного попереч-
ного сечения). А именно: соединения обра-
зуются плотным примыканием боковых или
торцевых граней одних элементов к боковым
граням других элементов без какой бы то ни
было механической обработки стыкуемых
частей, с фиксацией элементов между собой
гвоздями, шурупами или болтами. Есте-
ственно, для усиления соединений может
использоваться и клей.
Вопрос второй — как это выглядит? Его
лучше всего разобрать на конкретных при-
мерах, которых, вообще говоря, может быть
бесчисленное множество, ведь помимо того,
что предметов мебели много, каждый из них
140
может иметь неограниченное количество
вариантов исполнения.
Начнем с табурета. Конечно, даже этот
простой предмет мебели может быть вопло-
щен весьма разнообразно. Заметим, что пер-
вичными элементами (деталями комплекта)
все-таки являются деревянные рейки, напри-
мер сечением 12x35 мм, из которых собира-
ются как вторичные элементы — «уголки», так
и изделие в целом. Кстати, практика показа-
ла, что указанное сечение реек отнюдь не яв-
ляется гипотетическим, а вполне приемлемо.
Конструкция табурета и отчасти порядок
сборки ясны из рис. 6.7, однако требуются все-
таки некоторые пояснения. Во-первых, это
касается размеров. Часть из них, конечно, мо-
жет варьироваться изготовителем, но, разуме-
ется, не все. Так, высота верхней плоскости
сиденья должна составлять 430—450 мм. Учи-
тывая толщину рейки, в середину этого диа-
пазона можно попасть, приняв длину ножки
равной 430 мм.
Очевидно, что для реально изготовляемой
конструкции должны быть определены раз-
меры и количества всех прочих элементов, о
чем подробнее — чуть ниже.
Во-вторых, необходимо уточнить поря-
док сборки. Первым делом из реек комплек-
та собираются вторичные элементы: 4 нож-
ки и 2 царги. Лучше всего это делать посред-
ством шурупов, а для упрочнения соедине-
ний можно дополнительно использовать и
клей, например ПВА. Точность сборки угол-
ков обеспечивается высоким качеством из-
готовления реек (а только это и имеет смысл)
и точностью разметки и выполнения отвер-
стий под шурупы на сопрягаемых элементах.
Некоторое несовпадение граней уже собран-
ных в уголки реек можно устранить пристру-
гиванием, но лучше этого избежать, так как
на элементах с покрытием (лак, морилка) это
вызовет дополнительные хлопоты.
Из полученных таким образом уголков
нетрудно собрать две рамы, каждая из кото-
рых состоит из двух ножек 1, царги 2 и про-
ножки 3. Качество сборки рамы во многом
определяется плотным прилеганием торцов
царги и проножки к полкам уголков-ножек.
Именно в этом случае соединение, напри-
мер, проножки с ножкой даже посредством
одного шурупа перестает быть шарнирным.
Кроме того, необходимо проследить, чтобы
верхние плоскости горизонтальных полок
уголков-царг были заподлицо с торцевыми
плоскостями угол ков-ножек.
Объединение полученных рам в единую
конструкцию проще всего начать со связы-
вания их проножками 4, для чего удобно пе-
ревернуть рамы «вверх ногами». При этом к
соединениям, естественно, предъявляются
те же требования. Ставим сборку в нормаль-
ное положение и закрепляем на своих мес-
тах крайние планки 5 сиденья, следя при
этом, чтобы их торцевые и боковые грани
были заподлицо с внешними поверхностя-
ми уголков-ножек. К одной из рам прикреп-
ляем раскладку 6, предварительно выверив
ее положение и по вертикали, и по горизон-
ту: она должна перекрывать торцы обеих
крайних реек, а верхняя ее грань выступать
над плоскостью сиденья на 1—2 мм. Понят-
но, что на выступающих ребрах раскладок 6
должны быть сняты фаски.
Далее между крайними с равным интер-
валом закрепляем остальные планки сиде-
нья, упирая их торцы в раскладку 6. Теперь
ставим на место вторую раскладку 6, и, если
размеры элементов выбраны точно, а сбор-
ка произведена аккуратно, эта раскладка
также плотно подойдет к торцам планок 5.
Завершается сборка установкой раскла-
док 7, которые позиционируются аналогич-
но раскладкам 6 с той лишь разницей, что
перекрываются торцы последних.
141
Могут возникнуть вопросы: достаточно
ли прочными получатся собираемые изде-
лия, а не слишком ли все просто и гладко,
нет ли в этой конструкции каких-либо «под-
водных камней»?
Определенные тонкости, разумеется, есть.
Во-первых, для того, чтобы собранное изделие
было прочным и радовало глаз, нужны очень
тщательные измерения и разметка. Где конк-
ретно? Практически везде, начиная прямо со
сборки ножек-уголков. Тут рейки должны быть
очень точно сопряжены друг с другом,
поскольку обе полки уголка должны быть
плоскими и не иметь ступенек. Это достигается
точной разметкой и выполнением отверстий
под шурупы. Но даже если планки при сборке
совпали не совсем точно, что, конечно, не
рекомендуется, соединение их в уголок всего
тремя шурупами получается очень прочным.
Совсем другое дело, если выявится по-
грешность в определении размера, напри-
мер, проножки 4. Тут возникает вопрос: а
каким он должен быть? А как правильно
выбрать вообще все размеры элементов ком-
плекта? Не странные ли вопросы, ведь для
любого изделия должен быть чертеж или
хотя бы эскиз с указанием этих размеров?
Давайте разберемся с этим.
Оказалось, что очень удобно выразить не-
обходимые длины всех элементов комплекта
через характерные, например габаритные,
размеры изделия и размеры сечения элемен-
тов. В частности, для табурета характерных
размеров два: высота (Н) и ширина сиденья
(А для квадрата АХ А). У сечения, естествен-
но, тоже два размера: ширина (а) и высота (h).
Запишем помеченные согласно рис. 2
длины элементов для сборки табурета через
упомянутые четыре размера:
1, = H-h;
12 = 13 = Г = А-4-h;
15 — 1 — А — 2-h;
17 = А.
Заметим, что конкретно для рассматри-
ваемой конструкции при определении длин
элементов использовались лишь значения их
толщин, однако в более общем случае и для
других конструкций не обойтись и без зна-
чений ширины элементов.
Для заданных характерных размеров та-
бурета (А = 330 мм, Н = 442 мм) и элементов
комплекта (а = 35 мм, h = 12 мм) их длины,
полученные по приведенным соотношени-
ям, сведены в таблицу-спецификацию.
Но в табл. 5 (в последней колонке слева)
приведены номинальные значения длин, а
что получится, если толщина h будет иметь
отклонение + 0,5 мм от номинального, что в
условиях самостоятельного изготовления
рейки более чем вероятно?
Если рейки тоньше (h = 11,5 мм), из соот-
ношений следует, что длины элементов 2, 3,
4 должны быть на 2 мм больше, а элементов
5,6 — на 1 мм. Что же произойдет, если у этих
элементов будет номинальная длина?
Возможны два варианта. В первом — при
плотном прилегании царг 2 и проножек 3 к
ответным поверхностям ножек габаритный
размер А уменьшится на 2 мм, что не страш-
но. А вот раскладка 6 при этом окажется на
1 мм длиннее, что хлопотно. При попытке же
сохранить размер А изделия между торцами
элементов 2 и 3 и ответными поверхностя
ми появятся зазоры суммарной величиной
2 мм, что существенно ухудшает качество со
единений. Раскладка 6 окажется короче, чем
надо, и в ее стыках с раскладками 7 появят
ся зазоры суммарной величиной 1 мм, что
придает изделию неряшливый вид. Анало
гично при объединении уголковых рам в
единую конструкцию рейками 4, 5, 7 в со
единениях могут появляться зазоры (наибо
лее неприятное), а геометрические формы
изделия могут искажаться.
Самым существенным результатом явля-
ется именно ослабление соединений. Все то
Таблица 5
цщ-клрукцци К-ицэлеменюнкомгиек1й, ня Длина и le мен ш комплекта, мм
i НОЖКЦ 8 430 430
uapiTt 4 2S2 ?84
3 пронсжки -1 2S2 2.44
4 CILICFJK! 8 306 307
s раскладки 2 306 307
6 2 330 330
142
же получается и при положительных откло-
нениях толщины реек.
Изложенное явилось результатом анали-
за сборки натурного макета табурета, сделан-
ного по традиционной технологии, включа-
ющей изготовление рейки по заданным раз-
мерам, нарезку элементов комплекта с таб-
личными значениями длины и сборку изде-
лия посредством шурупов с разметкой и
сверлением отверстий под них.
Как выяснилось, рейки оказались изго-
товленными с отклонениями от заданных
размеров, что совсем не удивительно, но
именно поэтому результаты сборки и не
удовлетворили. Так что же, поскольку от-
клонения от заданных размеров при изго-
товлении рейки неизбежны, качественных
изделий из комплекта элементов не полу-
чить?
Ничего подобного — эта-то задача реша-
ется «проще простого». Вносим в техноло-
гию маленькие изменения: измеряем разме-
ры сечения готовой рейки, определяем по
соотношениям с использованием фактичес-
ких (измеренных) размеров длины элемен-
тов; нарезаем их именно по этим скоррек-
тированным значениям длин (в последней
колонке табл. 5 справа), а далее собираем,
как и прежде.
Теперь можно переходить к рассмотре-
нию и других изделий. Но прежде посмот-
рим повнимательнее на рис. 2: так ли уж не-
изменна приведенная на нем конструкция?
Можно ли образующие сиденье рейки 5 за-
менить листовым материалом, например,
фанерой? Вполне, ведь окончательное каче-
ство изделия определяется, в частности, и
качеством отделки материала, а фанера об-
рабатывается вполне достойно.
Еще выше поднимется уровень изделия,
если в качестве сиденья использовать дре-
весный массив той же сосны. Тогда при тол-
щине массива 16—18 мм можно изменить
конструкцию табурета, а соответственно, и
пересмотреть состав комплекта.
Так, можно, например, обойтись без рас-
кладок 6 и 7, а в качестве горизонтальных
полок царг-уголков 2 использовать полоски
фанеры толщиной 4—6 мм; можно обойтись
и вовсе без этих царг, если воспользоваться
каким-либо из многих известных способов
соединения деревянных изделий, например,
тех же мебельных уголков, в качестве кото-
рых самоделыцику несложно использовать
отрезки металлического уголка. В таком слу-
чае комплект может выглядеть так: заготов-
ка сиденья из массива, набор реек для но-
жек и проножек (12 шт.) и комплект метал-
лических соединительных элементов для
соединения ножек с сиденьем.
А как насчет табурета в «мягком испол-
нении»? Нет ничего проще. Рукав из обивоч-
ного и подкладочного материала с мягкой
набивкой внутри крепим концами к рас-
кладкам 6 или 7 также одним из многих из-
вестных способов. С этим вариантом наибо-
лее просто сочетается фанерное сиденье. Но
можно сделать табурет мягким и за счет чех-
ла, аналогичного надеваемому на автомо-
бильное сиденье.
Смотрите — сколько весьма разнообраз-
ных модификаций только одной модели та-
бурета. Естественно, что подобное возможно
и для других изделий, собираемых по цред-
лагаемой технологии. Что же это за изделия?
Стул, например. Почему именно стул?
Ведь предметов мебели, как уже отмечалось,
великое множество. Да потому что стул — не
что иное, как табурет со спинкой, а значит,
можно легко проследить трансформацию
одной конструкции в другую.
По сравнению с табуретом для стула, ес-
тественно, потребуется изменение размеров,
а возможно, и формы остающихся элементов
конструкции, но главное — добавление но-
вых. Таковых, строго говоря, всего два: рас-
косы 8 и спинка 9. Кроме того, задняя пара
ножек делается большей длины — для креп-
ления спинки и с укороченными полками —
для соединения с раскосами. На рис. 6.8 по-
казаны вариант стула с прямой спинкой
(спинка крепится к верхним частям задних
ножек) и возможное исполнение наклонной
спинки, при котором рейки спинки 9 кре-
пятся к раскосам, угол наклона которых и
определяет угол наклона спинки. Принци-
пиально порядок сборки стула аналогичен
таковому для табурета. Заметим лишь, что
здесь появляются косые резы исходных реек,
что требует большей тщательности исполне-
ния. В частности, для наклонной спинки
показан случай притупления острого угла
раскоса 8. Очевидно, что стул может иметь как
перечисленные для табурета модификации
исполнения, так и множество других.
Для скамьи (рис. 6.9) конструкция табу-
рета также может являться отправной. По-
нятно, что при этом существенно меняются
размеры многих элементов (4,5), а раскосы 8
(по сравнению со стулом) меняют еще и фор-
му, и место расположения в конструкции.
Кстати, из раскосов на рисунке приведен
143
5
Рис. 6.U. Стул из комплекта реек
144
только один для того, чтобы не перегружать
рисунок и не лишать его тем самым ясности.
В показанной конструкции число раскосов
может составлять 2, 4, 6. При этом раскосы
могут располагаться как в задней и передней
фронтальных плоскостях, так и в осевой
плоскости скамьи. На рисунке показан ва-
риант скамьи с цромежуточными ножками,
выполненными в виде рамы, абсолютно
идентичной раме, образованной правой па-
рой ножек. Но это может быть и копией ле-
вой пары, а может быть и в виде рамы 9 из
ножек-тавров, соединенных, например, дву-
мя уголками. Поперечина такой рамы может
иметь вид швеллера 10, а может состоять и
просто из двух «реек на ребро». По сравне-
нию с табуретом пропожки 3 лучше закре-
пить на наружных поверхностях ножек — вся
конструкция будет жестче. Стыки проножек
между собой можно выполнить по-разному:
как в верхнем поясе, так и в нижнем, в кото-
ром нужны чуть более длинные поперечные
проножки и одна чуть более короткая про-
дольная. Это может пригодиться при само-
стоятельном изготовлении элементов, по-
скольку в наличии могут оказаться исходные
рейки разной длины. Модификации испол-
нения табурета также распространяются и на
изготовление скамьи.
Для кресла (рис. 6.10) отправной конст-
рукцией является стул. По сравнению с ним
удлиняются передние ножки — для крепле-
ния добавляемых уголков-подлокотни-
ков 10. Рама, образованная задними ножка-
145
ми, усилена элементами 11, которые (по ва-
рианту исполнения этой рамы) могут быть
короткими и соединяться с раскосами 12.
Последние могут по-разному сопрягаться с
ножками 1, что и показано на рисунке справа
и слева. Очевидно, что модификации конст-
рукции стула распространяются и на кресло
(в частности, оно может быть с наклонной
спинкой), но обратим внимание на обратное
явление. Так, и для стула задняя рама может
быть усилена элементами 11 или 11 и 12. Кста-
ти, это касается и других предметов мебели.
Например, у табурета (см. рис. 6.7) рас-
положение проножек может быть таким же,
как у скамьи (см. рис. 6.9), а из рам 9 ее сред-
них ножек можно вообще собрать другую
модель табурета, которая, возможно, в чем-
то устроит мастера больше. Вообще, коль
скоро речь идет о мебельном конструкторе,
представленные на рисунках конструкции
ни в коей мере не являются догмой, а лишь
частными случаями великого множества
возможных воплощений идей мастера, ко-
торые становятся доступными.
7. ОБУСТРОЙСТВО УЧАСТКА
7.1. Изгороди
Как известно, театр начинается с вешал-
ки. Ну а садовый или дачный участок? Разу-
меется — с внешнего ограждения. А потому
каких только изгородей, заборов и оград не
описано в соответствующей литературе. Еще
большее их разнообразие существует в реаль-
ной жизни. Поэтому не будем здесь останав-
ливаться на давно известных, традиционных
конструкциях, а рассмотрим несколько нео-
жиданных, в чем-то оригинальных решений.
Забор - водопровод. Металлические огра-
ды далеко не новость. Не в диковинку и ис-
пользование для них стальных труб, в част-
ности, отслуживших свой срок водопровод-
ных. Тут все яснее ясного: трубы большего
диаметра — столбы, а прочие сгодятся на ос-
тальные конструкционные элементы.
Но задался же вопросом москвич Я. Л. Клей-
нберг: а если трубы водопроводные, пусть
даже и б/у, то почему бы не задействовать
их в водопроводе? Ведь в первую очередь
ограда окружает сад и огород, проблему по-
лива которых все равно надо как-то ре-
шать.
Оригинальным ответом на этот вопрос и
послужила конструкция, воплощенная авто-
ром идеи на практике (рис. 7.1). При этом
правило «все гениальное просто» сработало
Рис. 7.1. Конструкция металлический
пгрйдн из труб: I опорные столбы:
2 псъч.косы: » - гильза; ! перхняя
поперечина; птперстця п опорных
столЛпц 6 — тройники (муфты):
7 — патрубок; 8 — нижняя поперечина;
9 — вер шкальные водамроноаные грубы
ьорот ных створи в: 11) — сисд и i 1итсл ьн ые
уголки; 11 — крепежные КОЧУrtJ
146
и на этот раз. Секцию ограды образуют, как
обычно, два столба 1, закрепленные в грун-
те, на чем и кончается вся традиционность
конструкции. Силовая рама секции выпол-
нена из подкосов 2 (трубы малого диамет-
ра), нижние концы которых приварены к
столбам, а верхние соединены (также свар-
кой) с гильзой 3 — трубой несколько боль-
шего диаметра, чем та, что используется для
водопровода. Собственно водопроводная
труба 4 в составе секции проходит через со-
ответствующие отверстия 5 в столбах и ох-
ватывается гильзой 3.
Сборка отдельных труб в общий трубо-
провод осуществляется либо резьбовыми
муфтами, либо тройниками 6. В последнем
случае патрубок 7 используется для присое-
динения поливочного шланга. Таким обра-
зом, каждая труба 4 в пределах обычной сек-
ции зафиксирована в трех местах, причем
крепление производится не «точечно», а на
определенной базе. На образованную стол-
бами и трубой 4 П-образную раму и навеши-
вается собственно ограждение, например,
металлическая сетка. В длинных секциях для
крепления сетки снизу нужны элементы 8,
которые, в частности, могут быть выполне-
ны из полосового железа или уголка. Но при
наличии такой возможности можно сделать
их и из труб, и тогда получится вторая нитка
водопровода.
В секциях, образующих воротные или ка-
литочные створы, для поднятия верхней по-
перечины водопроводные трубы 9 состыковы-
ваются уголками 10, а для фиксации получа-
ющейся рамы на силовых столбах использу-
ются традиционные крепежные элементы,
например, хомуты 11. Полученная в итоге кон-
струкция обладает целым рядом положитель-
ных качеств, и в первую очередь — техноло-
гичностью. Особенно следует подчеркнуть, что
сварочные работы производятся только на си-
ловой раме. Дело в том, что сварка трубопро-
водов требует самой высокой квалификации,
поскольку сварные швы должны быть не толь-
ко герметичными, но и выдерживать давление
магистрали. Требуемой квалификации, скорей
всего, у домашнего мастера не окажется. Но
она в данном случае и не нужна, так как водо-
провод собран из прямых отрезков труб. Это
значит, что их не только легче подобрать из ис-
ходного материала, но и не надо гнуть, что су-
щественно упрощает всю работу.
Рациональная последовательность мон-
тажа ограды такова. После установки стол-
бов в них выполняются отверстия под тру-
бы. Для этого можно использовать сначала
сварку — прожигаются отверстия, которые
затем доводятся до требуемых размеров, на-
пример, электродрелью с комплектом шаро-
жек (металлических и абразивных). При
этом небольшой обрезок водопроводной
трубы послужит в качестве проходного ка-
либра. В отверстия вставляется технологи-
ческая труба («скалка») с надетой на нее
гильзой. Соединяемые детали (столбы, рас-
косы, гильза) пригоняются друг к другу, фик-
сируются прихватками и после проверки и
уточнения взаимного положения сваривают-
ся. После этого «скалка» вынимается, а вме-
сто нее устанавливается очередной отрезок
водопроводной трубы. Работа существенно
упростится, если использовать «скалку» дли-
ной в две секции. Тогда ее не нужно будет
вынимать из каждой секции, а достаточно
передвинуть в последующую. Кроме того,
при этом гораздо легче выдержать ровную
линию при прокладке трубопровода.
Понятно, что любой мастер, взявший
идею на вооружение, воплотит ее в чем-то
по-своему. Но на что следует обратить вни-
мание? В первую очередь — на заготовку де-
талей для силовых рам. Их лучше подгонять,
что называется, «по месту», ибо при установ-
ке столбов уход их от намеченного положе-
ния неизбежен и, если те же раскосы наре-
зать заранее, выдержать при сборке (сварке)
требуемые размеры рам просто не удастся.
То же касается и отверстий в трубах, посколь-
ку они должны быть соосны с гильзами.
Полезно несколько увеличить диаметры
отверстий по сравнению с номинально
необходимыми, что при прокладке
трубопровода позволит компенсировать
некоторые неизбежные погрешности
изготовления всей конструкции. Это,
пожалуй, и есть самые тонкие моменты
сборки.
Идея весьма плодотворна и в плане твор-
ческого развития. Можно, например, снаб-
див верхнюю поперечину воротной секции
тройниками с душевыми распылителями,
получить импровизированную автомобиль-
ную мойку, легко упростить подвод воды к
бане, рукомойнику и т. п. Имея двухтрубный
водопровод, резонно одну нить использовать
для наиболее распространенной артезианс-
кой воды, а другую — для дождевой. Да мало
ли еще что можно придумать и сделать с ис-
пользованием воды, которая окажется на
садовом или дачном участке всегда рядом.
Одним столбом меньше. В каждую изго-
родь встраивают ворота и калитку. Наиболее
147
распространен вариант, когда они располо-
жены рядом, что и понятно: нерезопно пе-
шеходу пользоваться воротами, и тем более
калитка — не для автотранспорта. В услови-
ях садового участка это плохо тем, что уве-
личивается ширина воротного створа, а зна-
чит, уменьшается площадь участка, которая
включена в хозяйственный оборот, ведь на-
против ворот должен быть проезд, а напро-
тив калитки — проход. Весьма желательно
поэтому объединить проезд с проходом, а
значит — ворота с калиткой. Задача эта ре-
шается изготовлением ворот из двух разно-
великих створок (рис. 7.2). Створка-калит-
ка может быть выполнена в традиционном
стиле, а воротная створка снабжена допол-
нительными откидными стойками-упорами 5,
шарнирно закрепленными на каркасе створ-
ки 3. Шарнир представляет собой приварен
ное к створке кольцо (или полукольцо) 8,
плоскость которого горизонтальна, и проде-
тые в пего проушины (полуколец), прива-
ренные к примыкающим к шарниру концам
откидных стоек-упоров 5. Такой шарнир
просто изготовить из трех связанных звень-
ев цепи, соединив среднее звено со створкой,
а к крайним приварив стойки.
Практика показала, что пользоваться та-
кими воротами очень удобно. При въезде на
участок автомобиля открывают обе створки.
। Рис. 7.2. К<шетрук1гш1 впрптс калиткой: 1 - столйы отряды: 2 — створзд калитки; J —сткорки вирик
4 — петли; 5 " откидные стойки-упоры. 6- верхняя заивюкка; 7 — нижняя татптижка; й - кольца
шарнира; 9— крючки; IV— петля верхней задпижки
148
Стойки 5 при этом откинуты, а при необхо-
димости могут служить для фиксации ворот-
ной створки в положении «открыто». Авто-
мобиль занял свое место на участке, а калит-
кой можно пользоваться для прохода. Для
этого воротную створку возвращают в поло-
жение «закрыто», а стойки 5 ставят в указан-
ное на рисунке положение. Тем самым при-
мыкающий к калитке край воротной створ-
ки жестко фиксируют в пространстве, и фун-
кционально он заменяет собой столб огра-
ды, от которого данная конструкция и по-
зволила отказаться.
Пользование калиткой (в частности, ее
задвижками) остается обычным. При дли-
тельном отсутствии хозяев стойки 5 могут
быть зафиксированы на крючках 9, т. е. в по-
ложении, показанном на рисунке пункти-
ром. Это дополнительно укрепляет стык
створок, что немаловажно, например, для
противостояния снежным наносам.
Калитка «От себя — от себя». Обычно ка-
литку делают открывающейся в одну сторо-
ну. И если при входе или выходе ее надо тя-
нуть к себе, то почти наверняка приходится
себя преодолевать — есть что-то противоес-
тественное в движении, которое называется
«пятиться задом». Отсюда понятно желание
иметь калитку, всегда (независимо от того,
туда идем или обратно) открывающуюся «от
себя». Есть еще одно слабое место у калиток:
они требуют неразъемных петель, иначе ее
и открывать не надо — «бери да уноси».
Решить обе проблемы оказалось возмож-
ным при помощи простой конструкции
крепления калитки в металлическом (свар-
ном) исполнении. На рис. 7.3 в плане сплош-
ной линией показано положение «закрыто»,
а пунктиром — «открыто». Углы а и (3 озна-
чают углы открытия наружу и внутрь соот-
ветственно. Изменяя взаимное положение
упора-ограничителя и рамы калитки, напри-
мер, в закрытом положении, можно менять
соотношение углов а и 13 (а = (3, а > 13). Пос-
ледний вариант соотношения углов откры-
тия калитки оказался очень полезным. В ре-
ально имевшем место случае такая калитка
вошла в состав предыдущей конструкции
(одним столбом меньше). Но тогда при въез-
де-выезде автомобиля калитка является и
воротной створкой. С учетом того, что ули-
ца, примыкающая к границе участка, оказа-
лась слишком узкой, именно специально по-
добранное соотношение углов а > (3 позво-
лило организовать приемлемые и въезд-вы-
езд, и проход.
При монтаже выбранное положение упо-
ра-ограничителя отмечается на столбе ме-
лом, после чего на нем сваркой фиксируют-
ся петли с таким расчетом, чтобы ось петли
Рис. 7 '< Конструкция кплт|тки; I - столб
(шальняя труби) 1 - петля; 3 - уппр-
огрйннчитель; 4 — элемент рзмы калитки
149
совпадала с угловым ребром упора-ограни-
чителя, установка которого на место явля-
ется завершающей операцией. Между вер-
хушкой петли упором-ограничителем обес-
печивается зазор 6, в пределах которого воз-
можно вертикальное перемещение створки
калитки. Аналогичное решение нетрудно
использовать и для случая деревянной кон-
струкции калитки на деревянном же столбе.
«Заборный цикл». Не будем перечислять
функции изгородей, ибо они общеизвестны.
Но в каждом конкретном случае стоит заду-
маться над вопросом: какая изгородь нуж-
на? Ответ на этот вопрос определяет все —
от номенклатуры и количества потребных
материалов до полной сметы производства
работ. Но при этом изгородь всегда остается
изгородью. А можно ли ее снабдить еще ка-
кой-нибудь полезной функцией? Давайте
посмотрим.
Получаемые при обрезке плодовых дере-
вьев и кустарников в процессе ухода за са-
дом ветки обычно сжигают. Такая утилиза-
ция требует определенной организации и
трудозатрат: необходимо иметь специальные
дворовые мусоросжигательные печи, ветки
сжигают, как правило, сырыми (не хранить
же горы этих веток на и без того тесном уча-
стке), и, наконец, приходится в горячую ве-
сеннюю пору тратить время на избавление
от этих «неуютных» отходов. Традиция эта
вполне понятна — ведь что-что, а ветки стро-
евым материалом никак не назовешь.
В то же время давно известна конструкция,
в которой успешно используется нестроевая
древесина — это плетень. Правда, при ориен-
тировании изготовления плетня на «соб-
ственные» ресурсы возникает проблема слег:
их надо либо добывать в лесу (что неэтично),
либо чем-то заменять. Оказалось, что и тут
есть возможность утилизации отходов, но уже
строительных — металлических.
На практике реализована следующая
конструкция: в пролетах между опорными
столбами изгороди были установлены ме-
таллические сварные рамы (рис. 7.4), в ко-
торые и заплетены ветки (очень хороши
оказались от «черноплодки», но годятся
практически любые).
Так как рамы не создают общий зритель-
ный образ изгороди, а после установки мо-
гут быть фактически полностью закрыты гу-
стым плетением веток, соседние рамы мож-
но делать по-разному и из различного мате-
риала. Годятся старые трубы, пруток, различ-
ный по размеру уголок и т. п. Готовые рамы
Гии. 7,4. КонЩрукиня рам ilicth»: I —
плетень-прототип н плетены ia
метагллческой раме: 2 - варианты рам iij
различных материалов
имеет смысл покрасить зеленой или корич-
невой, например масляной, краской.
При изготовлении такой изгороди мож-
но организовать своеобразный заборный
цикл. Во-первых, сами секции делать пооче-
редно, исходя из наличия потребного мате-
риала, т. е. строительных отходов. Во-вто-
рых, ветки в плетне могут служить несколь-
ко лет, после чего становятся кондиционным
топливом (а точнее, идеальной растопкой)
для печей жилых построек.
В-третьих, процесс замены ветвей в плет-
не по времени не превосходит утилизации
свежесрезанных ветвей и, кроме того, не со-
провождается обильным и весьма неприят-
ным задымлением. Это значит, что, перио-
дически обновляя изгородь, можно получать
еще и кондиционное топливо, которым сы-
рые ветви никак не являются.
В простейшем варианте (при отсутствии
сварки и наличии подходящих по размерам
металлических элементов) можно обойтись
просто слегами из них (по аналогии с плет-
нем-прототипом).
150
7.2. Дачный гараж
Зададимся вопросом — есть ли специфи-
ка именно в дачном гараже? И, поразмыс-
лив, приходим к выводу — да, есть. Действи-
тельно, каким он должен быть? Все зависит
от того, что мы от него хотим и что мы гото-
вы сделать для достижения желаемого. Воз-
можны разные типы дачных гаражей: мар-
кизы, карпорты, тенты, пристройки и т. д. Раз-
личным может быть и оснащение, и дополни-
тельные функции. Нужна ли, например, в дач-
ном гараже смотровая яма? Ведь ее сооруже-
ние зачастую связано с солидными затратами
(и материала, и труда). Ремонт же с ее исполь-
зованием в любом случае лучше производить
на месте стационарного базирования, то есть
в городе, если дачный участок таковым не яв-
ляется. Далеко не всегда нужно также, чтобы
дачный гараж был теплым. Зато хотелось бы,
чтобы он занимал как можно меньше места,
пригодного для иного использования на дач-
ном или садовом участке, чтобы затраты на его
сооружение были минимальны и (есть такое
желание) чтобы он имел переменную вмести-
тельность, например, на случай приезда гос-
тей на своем автомобиле.
Относительно внутреннего устройства га-
ража следует заметить, что нужно решительно
отказаться от чрезмерного количества полок
для автозапчастей и расходных материалов
автомобильного назначения. Зато есть резон
приспособить свободные объемы для хране-
ния садово-огородного инвентаря, длинно-
мерного стройматериала (в приемлемых коли-
чествах) и пр. Наконец, как внутри, так и сна-
ружи постройка должна быть приятна на вид,
не надо забывать, что она расположена в зоне
вашего отдыха. Оказалось, что перечисленные
требования к дачному гаражу, включая и «эк-
зотические», удовлетворить вполне реально.
Внешне такой гараж выглядит вполне тради-
ционно для дачного строительства.
Но особенности в нем, разумеется, есть, и
первая — исполнение наружных ворот «глу-
хими» снаружи, то есть не имеющими ни вне-
шних запоров, ни традиционной калитки.
Следовательно, такие ворота снабжены лишь
внутренними запорами. Минимизация зани-
маемой площади и затрат (как по материалам,
так и по трудоемкости изготовления) опре-
деляется уже выполнением гаража в виде при-
стройки к дому. Из компоновки следует, что
строительство состоит из возведения стенки,
параллельной наружной стене дома, сооруже-
ния воротного фасада и односкатной крыши.
Еще надо как-то разобраться с задней (обра-
щенной во двор) стенкой. Стало быть, удов-
летворение остальных требований к гаражу
зависит от того, как это сделать. Вот на этом
и остановимся подробней.
Строительство следует начать с изготовле-
ния фундамента под стенку гаража, парал-
лельную стене дома и удаленную от нее на
расстояние, равное планируемой ширине га-
ража. Изготовление и монтаж каркаса гара-
жа начинаем с нижней обвязки (рис. 7.5). Ее
удобно выполнить в виде деревянного угол-
ка, который сразу же после сборки можно
уложить на столбики. Угловые стойки изго-
тавливаются также в виде уголка из двух раз-
новеликих досок, в то время как промежу-
точные (боковые) стойки выполняются в
виде Т-образного профиля. Верхняя обвязка
делается просто из доски «на ребро», анало-
гично выполнены и стропила, которые уста-
навливаются на верхнюю обвязку с помощью
паза на нижнем их конце. Верхний конец стро-
пил соединяется внахлест с элементами кар-
каса дома, специально выпущенными наружу.
Сборка каркаса гаража завершается монтажом
балок, замыкающих оба фронтона.
При ширине гаража от 3 м и более недоста-
точно жесткие стропила (кроме фронтонных)
могут быть подкреплены затяжками (см.
рис. 7.5), которые не только придают интерье-
ру гаража особый шарм, но и являются весьма
функциональными. Эти затяжки изготавлива-
ют из досок толщиной 50 мм, идущих на кар-
кас, и обшивочной доски (толщиной 25 мм).
Размеры сооружения каждый застройщик вы-
бирает индивидуально, поэтому они на рисун-
ке не указаны. Посредством паза, имеющего-
ся на верхнем конце, затяжки соединяются со
стропилами, а нижние концы всех затяжек
опираются на горизонтально пришитую к
внешней стене дома доску.
Собранный каркас можно обшивать об-
резными досками: боковую стенку — верти-
кально, а стропила — располагаемыми вдоль
гаража. При обшивке доски желательно
сплачивать как можно сильнее. Доступные
взору изнутри гаража поверхности всех до-
сок (включая обшивочные) следует тщатель-
но прострогать. Тогда обрешетка образует
красивый потолок, а обшивка стенки явля-
ется и внутренней отделкой, и основанием
для наружного покрытия, например, кро-
вельным железом. При этом длина досок
выбирается такой, чтобы их нижние горцы
не доходили до уровня фунта на 100— 150 мм.
Образовавшийся нижний зазор перекрыва-
151
Рис. 7.5. Гараж пристройка
ется металлической обшивкой. По обрешет-
ке настилается кровля любым имеющимся
в наличии материалом. Фронтоны обшива-
ются аналогично боковой стенке, при этом
утилизируются остатки и досок, и кро-
вельного железа. Поэтому фронтоны обши-
ваются в последнюю очередь.
Наружные ворота могут быть изготовле-
ны традиционным способом, например
сварными из уголка и листовой стали. В этом
случае целесообразно металлические воро-
та смонтировать на деревянной конструкции
гаража посредством дополнительного метал-
лического уголка. При этом сочленяемые
части петли закрепляются сваркой на до-
полнительном уголке и уголке воротной
створки, а створка монтируется на каркасе в
сборе с дополнительным уголком путем
крепления последнего шурупами (порядка
60x5). В результате недостроенным оказы-
вается лишь «дворовый» (обращенный во
двор) фасад.
Именно здесь-то и кроется второе, более
радикальное отличие, и заключается оно в
снабжении дворового фасада воротной створ-
кой, аналогичной той, что устанавливается на
весьма распространенных нынче гаражах-«ра-
кушках». Разница лишь в том, что в открытом
положении створка не убирается полностью,
а фиксируется в положении, когда она обра-
зует козырек (рис. 7.6). Не станем подробно ос-
танавливаться на конструкции воротной
створки, ибо она широко доступна для обозре-
ния (гаражи-«ракушки>>). Заметим лишь, что
оптимальным является ее изготовление из
гофрированного кровельного железа (метал-
лического «шифера»); в противном случае
строителю придется бороться с излишним ве-
сом створки и ее недостаточной жесткостью.
Рассмотрим подробнее систему подвески
и фиксации створки, поскольку ее достоин-
ство — чрезвычайная простота изготовления
и монтажа. Основой системы явились на-
правляющие (рис. 7.7), выполненные из
152
A - А (унеишчсИо)
Уголки-фикснуиры крайних положении створки
Рис. 7.7. Конструкция лiiop<jiiLix ia?p<H'гаража
153
швеллера (сваренного из двух уголков) с
приваренными к нему по концам уголками —
фиксаторами крайних положений. Направ-
ляющие могут быть снабжены также прива-
ренными уголками с закрепленными на них
осями, на которых установлены с возможно-
стью вращения профилированные направ-
ляющие ролики. Аналогичным узлом (роли-
ком на оси) снабжена створка. На рисунке
видно, что уголок створки в процессе ее от-
крытия опирается на направляющий ролик.
Для реализации кинематической схемы дви-
жения и фиксации створки направляющие
должны быть закреплены на силовых эле-
ментах каркаса (шурупами 5x60) строго па-
раллельно друг другу в одной горизонталь-
ной плоскости.
Фиксация створки как в положении «от-
крыто», так и в положении «закрыто» про-
исходит «сама собой» при соблюдении ука-
занных на рис. 7.7 соотношений размеров а
и Ь, а также с и d. При этом размеры а и b
определяют положение опорного ролика на
направляющей, а с и d — положение упоров
на стойках воротного проема. Закрытая во-
ротная створка может качаться вокруг этих
упоров, как на оси, а потому запираются во-
рота фиксацией нижней кромки воротной
створки.
Помимо всего прочего, отметим, что вся
конструкция унифицирована по исходному
материалу — уголку. Из него выполнены и
наружные ворота, а это, в конечном итоге,
удешевляет и упрощает строительство в це-
лом. Воротная створка может быть снабже-
на наружными запорами (при выполнении
во всю ширину дворового фасада), но может
сочетаться и с входной дверью, что иногда
предпочтительнее.
По поводу пола следует заметить, что по-
скольку он никак не завязан конструктивно
с другими элементами гаража, его можно
сделать любым: земляным, насыпным (гра-
вием с песком), кирпичным, из тротуарных
плит и т. п. Важно при его сооружении вы-
держать одно условие — не слишком подни-
мать уровень пола над естественным уров-
нем грунта. Может возникнуть вопрос: - а
стоит ли овчинка выделки? Практика эксп-
луатации описанного гаража в течение ряда
лет показала — безусловно, стоит. Во-первых,
оказалось, что при открытой дворовой во-
ротной створке в гараж легко помещается
два автомобиля (см. рис. 7.6), при этом пер-
вый въехавший в наружные ворота автомо-
биль частично выезжает из внутренних во-
рот (во двор), оказываясь при этом частью в
гараже, а частью — под навесом (наружные
ворота закрываются).
Во-вторых, при открытой дворовой
створке и при отсутствии пиковой нагрузки
гаража свободная его площадь прекрасно
используется, например, для хранения с ча-
стым использованием тяжелого оборудова-
ния, как-то: сварочного трансформатора, бе-
тономешалки, насоса и т. п. Установленные
на тележке агрегаты буквально «выдергива-
ются» из гаража в случае нужды в них, благо
гараж, в отличие от других надворных пост-
роек, не имеет поднятого над землей пола.
Иными словами, свободная площадь гаража
используется как крытая часть двора со все-
ми вытекающими отсюда возможностями.
В-третьих, сооруженные на затяжках
полки (см. рис. 7.5) весьма удобны для хра-
нения длинномерного стройматериала
(опять же при загрузке-выгрузке его через
дворовые ворота). В-четвертых, уникаль-
Риг. 7.8. Использование гаража для обработки дли инн мер пни материала
154
ную возможность предоставляет такой га-
раж для обработки длинномерного матери-
ала (конечно, при отсутствии в нем автомо-
биля), ведь поставив посреди гаража станок
и открыв наружные и внутренние ворота,
вы имеете крытый «цех», через который
протаскиваете материал любой необходи-
мой длины (рис. 7.8). Думается, что каждый
застройщик, построив такой дачный гараж,
сможет пополнить список его достоинств,
найдя другие варианты полезного исполь-
зования.
7.3. Элегантные теплицы
Привычно утилитарная функция теплиц
как бы изначально не предполагает их ис-
пользования для эстетического оформле-
ния дачных или садовых участков. А между
тем вполне возможно применение близких
по форме к полусфере парников в качестве
элементов архитектурного оформления уча-
стка. Поскольку размеры их могут быть
весьма различны (тут и парники помень-
ше — для отдельных цветочных клумб, и
теплицы солидных размеров — для выращи-
вания овощных культур), то уже само их ко-
личество и взаимное расположение являет-
ся средством художественного оформления
территории.
С функциональной точки зрения «сфери-
ческие» укрытия привлекают повышенным
соотношением площадей, занятых растени-
ями и необходимых для проходов. Они эко-
номичны, так как на единицу объема требу-
ют минимума площади ограждения, а зна-
чит, и минимума конструкционных матери-
алов. Почему же при таких преимуществах
куполообразные постройки (в частности,
теплицы) не получили сколько-нибудь ши-
рокого распространения в индивидуальных
хозяйствах? Очевидно, потому, что до насто-
ящего времени неизвестны простые конст-
рукция и технология изготовления, которые
позволили бы построить их в условиях до-
машней мастерской, то есть доступными
умельцам средствами.
Из правильных мпоготраппиков наилуч-
шим образом приближаются к сфере доде-
каэдр и икосаэдр (рис. 7.9). Их характерис-
тики, интересующие конструктора, приведе-
ны в табл. 6.
Сравним эти характеристики. Интересно,
что полное число ребер у этих двух много-
гранников одинаково. Конструктивно реб-
ра могут быть сделаны каждым умельцем,
исходя из собственных возможностей: это
трубки из различных материалов (металл,
пластик), деревянные стержни, уголок и т. п.
Длина ребер, а значит, и размеры всего со-
оружения могут быть разными. При равных
а (здесь и далее — длина ребра) — у додека-
эдра более чем вдвое больше площадь пол-
ной поверхности и более чем взрос — объем.
Больше у него и число вершин (20 против
12 у икосаэдра), однако в каждой вершине
додекаэдра сходится три ребра, в то время
как у икосаэдра—пять.
Геометрия эта нужна нам для того, чтобы
выбрать тип мпоготраппика для изготовления
конструкции. Если с ребрами (см. выше) все
ясно, то остается лишь найти приемлемую
Рис. 7.9. Возможные варианты исполнения парников
155
Таблица 6
Число гране!! в их форма Ч иеяо Полная плпррхпость Объем
вершин ребер
ДшдаППЛр 1 2 гвп И}'ПАЛЬНИКОВ 20 30 7,66-а1
И кос аз. 2U । у юл ьнико в !2 3(1 8.6(га; 2.18
конструкцию вершины, которая объединяла
бы их под нужными углами. Возможные ва-
рианты конструкции таких узлов обоих мно-
гогранников приведены на рис. 7.10 (а и б для
икосаэдра, виг для додекаэдра). Видно, что в
основе конструкции лежат сварные пирами-
ды: с тремя боковыми гранями для додекаэд-
ра и пятью — для икосаэдра В основе опреде-
ления геометрических характеристик этих пи-
рамид лежат довольно громоздкие расчеты,
которые за неимением места опустим, а сразу
воспользуемся их результатами.
Пирамида с тремя боковыми гранями об-
разована тремя же равнобедренными треу-
гольниками с углом при вершине 108°, а
пирамида с пятью боковыми гранями — пятью
равносторонними треугольниками (рис. 7.11).
Учитывая, что число узлов велико и требу-
ется высокая точность и идентичность их
изготовления (иначе конструкция может не
собраться в правильную фигуру), понадобят-
ся соответствующие приспособления — сва-
рочные кондукторы (рис. 7.12, а, б), сделать
которые нетрудно. Для изготовления кон-
156
Рис 7 It Разметаа следи интен-н мх узппр
дуктора для узлов-вершин додекаэдра необ-
ходимо отрезать три одинаковых куска ме-
таллического уголка длиной, равной l,62xL
(L — длина ребра пирамиды-вершины). За-
тем эти отрезки складываются на плоскости
в треугольник, как показано на рис. 7.12, а,
и собираются в единое целое прихватками
(сварными «клепками»).
Высоту вертикальных полок уголков пе-
ред их сборкой следует довести до размера
h=0,394xL. В полученный кондуктор вер-
шинами к центру вкладываются заготовки
граней пирамиды. Если с размерами все в
порядке, заготовки (треугольники) сойдутся
вершинами в центре и сомкнутся ребрами
по всей длине без нахлестов и зазоров. При
необходимости высоту вертикальных
полок уже собранного кондуктора можно
увеличить подкладками под горизонталь-
ные полки или уменьшить, например, на
точильном станке (возможно и размеще-
ние регулировочных подкладок в цент-
ральной части плоскости, ограниченной
кондуктором).
Пирамиду нужно сваривать, не вынимая
ее из кондуктора. Технология изготовления
узлов (вершин) для икосаэдров аналогична,
с той лишь разницей, что кондуктор (пра-
вильный пятиугольник) составляется из пяти
отрезков уголка длиной L с высотой верти-
кальной полки h = 0,524xL (см. рис. 7.12, б).
Заготовки же боковых граней (см. рис. 7.11)
представляют собой равносторонние треу-
гольники с длиной стороны L. Для провер-
ки правильности геометрии пирамид, полу-
ченных в результате сварки, можно восполь-
зоваться угловыми шаблонами (рис. 7.13), с
помощью которых контролируются углы
между гранями пирамид.
Трубчатыми элементами узлы снабжают-
ся по одному из двух вариантов (см. рис. 7.10).
Сваривают их (по вариантам а и в) в тех же
кондукторах, что и пирамиды. В процессе
изготовления узлов и после окончательной их
сборки сварные швы следует зачищать, а го-
товые узлы предохранить от коррозии атмос-
феростойким покрытием. Сколько и каких
узлов надо иметь для изготовления каркаса
строения в каждом конкретном случае? Если
в основе купола лежит додекаэдр, то полным
его имеет смысл делать лишь для небольших
парников, то есть требуются табличные чис-
ла узлов (вершин) и ребер (см. табл. 6).
При строительстве теплиц «солидных» раз-
меров резонно сделать купол в виде много-
гранника с отсеченной нижней частью. Тогда
общее число необходимых узлов и ребер
уменьшается на 5, еще пять узлов видоизме-
157
Рис. 7.14. KpciLiutinr пленки на реСряч
няются (в них соединяются по четыре ребра,
два из которых длиной 1,62Ха лежат в гори-
зонтальной плоскости). Площадь парника со-
ставляет 4,5ха2. В случае использования ико-
саэдра в качестве купола общее число узлов
уменьшается на 1, число ребер — на 5, а 5 узлов
видоизменяются наиболее простым спосо-
бом — убирается одно из пяти соединений.
Площадь парника равна 1,72Ха2. Для правиль-
ной сборки куполов очень желательно макси-
мально точное изготовление узлов — вершин.
Для компенсации погрешностей изготов-
ления (в некоторых пределах) имеются сле-
дующие возможности. Во-первых, можно до
известных пределов раззазорить соединение
ребер в узлах, а во-вторых, желательно иметь
некоторую зону осевого перемещения ребер
в узлах, что позволит компенсировать по-
грешности всей конструкции путем удлине-
ния ребер. Соединить трубчатые ребра с
втулками узлов наиболее просто шплинта-
ми или «морскими болтами» на сквозных
отверстиях. Если это почему-либо нежела-
тельно, можно обойтись одним выполняе-
мым во втулке узла резьбовым отверстием с
ввернутым в него винтом. В трубке-ребре
сверлится соответствующее гладкое отвер-
стие. Размечать отверстия под фиксаторы
следует в процессе пробной сборки одновре-
менно с подгонкой элементов.
Собранный каркас покрывают либо стек-
лом, либо полиэтиленовой пленкой. Трубча-
тый каркас, который может быть легким
(алюминиевые, пластиковые, деревянные
ребра), резонно покрывать полиэтиленом.
И тут надо решить две проблемы: как рас-
кроить пленку и как закрепить ее на ребрах.
Наиболее прост раскрой пленки для икоса-
эдра. Его боковую поверхность легко зак-
рыть одной полосой номинальной шириной
0,87х а. Верхняя часть покрытия купола мо-
жет быть в худшем случае сделана из пяти
кусков в форме равносторонних треугольни-
ков с номинальным значением стороны а.
Для крепления пленки на ребрах исполь-
зуются цилиндрические шайбы, полученные
из разрезанных по образующим на две-три
части 30—40 мм отрезков тех же труб, что
идут на изготовление ребер (рис. 7.14). Резь-
бовое отверстие под винт делается в трубе,
158
если позволяет толщина стенки. Для тонко-
стенных или пластмассовых труб может быть
использован и винт с гайкой. Для полоски,
на которую накручивается припуск пленки,
подойдут жесть, фанера, пластик и т. п. Глав-
ное, чтобы длина ее равнялась длине труб-
ки-ребра. Шайб и винтов на каждое ребро
нужно три и более в зависимости от жестко-
сти полоски и длины ребра.
Для додекаэдра есть смысл нарезать кус-
ки сразу на две грани, тогда несколько ребер
освобождаются от крепежных деталей.
Крепление пленки аналогичное. Если пар-
ник-многогранник маленького размера, что
исключает возможность входить внутрь, его
можно сделать откидным. Для этого одно из
нижних ребер нужно закрепить на основа-
нии шарнирно. Тогда для обработки площа-
ди парника достаточно просто откинуть его
на шарнирах. В больших теплицах входную
дверцу можно выполнить в виде одной из
граней (в додекаэдре — пятиугольник, в ико-
саэдре — треугольник), шарнирно закреп-
ленной на ближайшем ребре. Все, о чем го-
ворилось выше, касается легких укрытий,
которые, в частности, могут быть разборны-
ми и в межсезонье убираться.
А можно ли сделать стационарную теплицу-
купол с остеклением? Оказалось, что не только
можно, но во многом и проще. На рис. 7.15 при-
веден соединительный узел купола в виде до-
декаэдра. На пирамиде — вершине многогран-
ника, сделанной, как описано выше, закрепля-
ются металлические уголки (сваркой, болтами,
заклепками). При этом полки уголка, прилега-
ющие к граням пирамиды, образуют плоскость
грани купола, которая может быть остеклена.
Крепление стекла показано на рис. 7.15 и
7.16. В качестве крепежных подойдут винты
М4 с полукруглой головкой, которых доста-
точно 4—5 шт. по длине для каждого стекла
при обязательном наличии прокладки. Для
облегчения всей конструкции можно ис-
пользовать алюминиевый уголок. Такую
конструкцию целесообразно собирать, на-
чиная с верхней части, наращивая пояс за
поясом и сразу окончательно скрепляя реб-
ра с вершинами. Завершая тему о таких нео-
бычных, но вполне реальных парниках, упо-
мянем о вентиляции, что очень важно.
Гис, 7.15. Соединительный узел и крепление сикла
Рис. 7.16. Крсгглснисстекча
159
I t
'
Одни I Яр I № pi 13Я
карточная пе_.пя
Уголок для окна
ЛИ JBCPI1
Уголок ребро
Z W-.'.a.aaW>
tizzzzzzzzzsa
Рис. 7.17, Kpcji.it i iне: cxK.ua
Для парников с шарнирным креплением
одного из ребер основания можно, напри-
мер, организовать откидывание купола на
некоторый угол с целью проветривания,
если температура в парнике чрезмерно по-
высилась. В больших теплицах легко реали-
зуется схема с открыванием пары окон для
обеспечения приточно-вытяжной вентиля-
ции (рис. 7.17). В заключение остается обра-
тить внимание на весьма важное свойство
описанных конструкций и технологии — их
сравнительно низкую (по отношению к тра-
диционным) трудоемкость. Получается, что
на пути реализации стольких очевидных пре-
имуществ купольных укрытий лежит всего-
лишь навсего барьер традиционности, пре-
одолеть который, безусловно, стоит.
7.4. Почем немного солнца?
Идея использования солнечной энергии
для обогрева жилья и получения горячей
воды для других хозяйственных нужд дале-
ко не нова. За рубежом, например, десяти-
летиями существуют и в настоящее время
процветают фирмы, поставляющие на по-
требительский рынок высокоэффективное
оборудование для гелиоустановок бытового
назначения. По данным печати, только в
Европе потребление солнечной энергии по
сравнению с 1987 годом возросло более чем
в 10 раз. Обусловлено это не только и даже
не столько тем, что энергия эта, дескать, дар-
мовая, а в гораздо большей степени отноше-
нием граждан к охране окружающей среды,
поскольку уж солнечная-то энергия являет-
ся действительно экологически чистой.
В недавнем прошлом промышленностью
выпускалось подобное оборудование и у нас,
но в основном в соответствующей литерату-
ре приводились описания многочисленных
бытовых гелиоустановок, реально изготов-
ленных некоторыми умельцами и вполне
доступных для изготовления другими. Сло-
жилась некая классическая схема таких ус-
тановок (рис. 7.18), в обязательном порядке
содержащих коллектор (поглотитель солнеч-
ной энергии) и термоаккумулятор (накопи-
тель тепла), соединенные в контур трубопро-
водами. В качестве теплоносителя чаще все-
го предлагается вода, для заполнения и сли-
ва которой система должна иметь соответ-
ствующие устройства, которые могут быть
разными в зависимости от того, расходная
(потребляется горячая вода) или безрасход-
ная (замкнутый контур отопления) система.
Возникает вопрос: почему же, если все так
ясно и просто, солнечные установки не на-
блюдаются на каждом доме, ведь энергия
при этом, как говорится, достается даром?
Попробуем разобраться с этим вопросом.
Возможных конкретных воплощений ге-
лиоустановок много: есть автономные мини-
установки(рис. 7.19), есть даже компактные
отопительные системы (рис. 7.20), кто-то
предлагает контур на водопроводных трубах,
кто-то рекомендует использовать (для кол-
лекторов в частности) тонкостенные сталь-
ные или медные трубы (и в этом есть резон).
Одних только коллекторов существует вели-
кое множество — от простейших — с приме-
нением шланга (поз. 1, 2, 3 на рис. 7.21) до
160
It p м онкхумулч тор
fa
Ьа чрк-о<гулятор
’Р ОвОЛИй
|»4?_
Iсплан
Хо.юлнля
лликюр
Гис. /. i>. Inin,мнил жла гслиолетлноакл;
E — др hi не корпуса коллектора 2 р;»ча
корпуса к<1.1 лектора; 3 -тсш1Ш1жлшпгя:
трубчатый коллектор: 5 зачетteiiiшя
по верки сеть; 6 — стекли: 7 — штапнки
Pi te. 7.19 abtch оми ал « и н и- вело гре ;i ка:
I - бак; 2 — рдма корпуса коллектора;
3 — теп.'ЮиуиЛнсптч: -1 — iрубчатый жсеьик;
5 — Кркнежный ЛисI. Ь — eivKjiu
161
Рис. 7.20. Корпаьтняя о^гятельная
установка
изготовленных с использованием сложней-
ших технологий (поз. 7, 8). Но сложились и
решения, буквально кочующие из описания
в описание. Больше всего это относится к
самым сложным узлам — коллекторам. Тра-
диционно это плоский ящик с остекленной
верхней гранью. В нем находится нагрева-
тель теплоносителя: чаще всего трубчатый —
либо змеевик, либо подводящий и отводя-
щий патрубки, соединенные системой па-
раллельных трубок. Внутренняя поверхность
ящика, как правило, зачернена, а боковые
стенки и днище — теплоизолированы.
Рассмотрим назначение всех элементов
конструкции. Ящик — это корпус узла, ко-
торого без корпуса вроде бы и нет. Стекло
закрывает внутреннюю полость корпуса от
атмосферных влияний и пропускает в кол-
лектор лучистую энергию, ради поглощения
которой все и делается. А можно ли без стек-
ла? В принципе можно, но что станет с кон-
струкцией, если ее будет заливать дождевая
вода? Кроме того, стекло выполняет еще
одну роль: оно снижает потери тепла коллек-
тором за счет охлаждения его наружным воз-
Рнс. 7.21. Различные солнечные коллекторы-
1 - с испольчппанисм pcjnixmoro шланга;
2 — с испеки лопанием штанги irn
гофрированном кровле; 3 — с использованием
uujaitia на металлическом кринлс;
4 — । руб tit гы i1 ко. uj ок re p; 5 11 а и c. i ьны й
кпллск i tip; t — i инзскпй коллектор;
7 — коллектор на та i лог и х трубах;
8 — высокоэффективный трубчатый коллектор
162
духом (вспомним парник). Черное покрытие
внутри ящика служит для повышения погло-
щательной способности коллектора — уве-
личения «усвоения» пришедшей на данную
площадь лучистой энергии. Теплоизоляция
снижает теплопотери с незастекленной час-
ти корпуса коллектора.
И повышение поглощательной способно-
сти, и снижение теплопотерь коллектора
повышают его «равновесную» температуру.
Что это такое? Поскольку на освещенную
солнцем поверхность падает поток лучистой
энергии*, часть которой этой поверхностью
поглощается, температура ее должна расти.
Вопрос: до какого значения? Если бы энер-
гия только поглощалась, то до бесконечнос-
ти. Однако этого не происходит потому, что
идет не только поглощение энергии, но и ее
сброс. В нашем случае энергия тратится ча-
стично с пользой — греется вода, а частично
бесполезно рассеивается в окружающую сре-
ду (теплопотери). Сброс тепла с поверхнос-
ти тем больше, чем выше ее температура.
Если поглощение энергии больше, чем ее
сброс, температура поверхности растет. Но
тогда растет и сброс — до тех пор, пока не
сравняется с поглощением при температуре,
которая и называется «равновесной». По-
просту говоря, это та температура любой ре-
альной поверхности, до которой она нагре-
ется на солнце.
Теплоноситель (воду) в контуре в прин-
ципе можно нагреть до равновесной темпе-
ратуры коллектора за вычетом некоторого
температурного перепада, величина которо-
го определяется совершенством конструк-
ции гелиоустановки в целом. Чем выше ка-
чество коллектора, тем выше его равновес-
ная температура, меньше достижимый тем-
пературный перепад и выше КПД — доля по-
лезного тепла. Но именно достижение наи-
лучших значений этих показателей и сопря-
жено с наибольшими затратами — хорошие
коллекторы очень дороги, что и сдерживает
их широкое распространение.
При желании же изготовить качествен-
ный коллектор также не удастся избежать
значительных материальных и трудозатрат.
Для их определения необходимо в первую
очередь оценить параметры установки в це-
* Чаще всего в литературе упоминается цифра
800 Вт/м . На самом деле она зависит от многих факто-
ров: географической широты местности, высоты солн-
ца над горизонтом (времени суток), ориентации осве-
щенной поверхности на солнце, состояния атмосферы.
лом. И тут главным, пожалуй, является воп-
рос о ее мощности, величина которой опре-
деляется хозяйственными нуждами, на удов-
летворение которых нацелена гелиоустанов-
ка. Если отапливается дом, то какой: пло-
щадь ограждений, качество их теплоизоля-
ции и т. п. Если потребляется подогретая
вода — то ее температура и расход.
Мощность установки в первую очередь
определяет потребную площадь коллектора,
которая, кроме того, зависит еще от КПД ус-
тановки в целом. Вопрос о КПД гелиоуста-
новок довольно специальный и требует от-
дельного разговора, на что отвлекаться не бу-
дем. Отметим лишь, что для достижения его
высоких значений (у коллекторов 85% и
выше) промышленность использует специ-
альные материалы и технологии, что недо-
стижимо в условиях «домашнего» производ-
ства. Поэтому, если достичь КПД самодель-
ной установки 50%, что очень хорошо, мож-
но рассчитывать на получение полезных
400—500 Вт с 1 м2 при самых благоприятных
условиях. Это означает, что для получения
мощности в 2 кВт (современный электричес-
кий чайник) нужно иметь 4—5 м2 площади
коллектора. Если учесть, что нынешние
весьма экономичные коллекторы иностран-
ного производства имеют конструкционную
массу порядка 25 кг/м2, то легко представить
себе, сколько же будет весить самодельный
аналог, например, на водопроводных трубах.
Теперь посмотрим, что нам даст такая
мощность установки. В случае с чайником
все ясно: за несколько минут 1,5—2 л воды
доводятся до кипения. Но если не ставить
перед гелиоустановкой такой задачи (из-за
дороговизны ее решения), а задаться целью
просто греть воду, что гораздо проще? Допу-
стим, что мощность 2 кВт установка будет
выдавать в течение 6 часов светового дня.
Тогда запасенная энергия при всех на-
ших допущениях составит 12 кВтч или
10 320 ккал. Если система заправлена 200 л
воды, то эта энергия может поднять ее тем-
пературу на 51,6 "С от исходного значения,
при условии, конечно, что температура го-
рячей воды не превзойдет равновесную тем-
пературу коллектора. Тем же теплом 300 л
воды нагреются на 34,4 °C, а 400 л — на
25,8 °C. При этом понятно, что ухудшение
рассмотренных нами параметров установки:
площади и КПД коллектора, времени облу-
чения и т. п. — приведет к снижению полу-
ченных результатов. Заметим также, что де-
шевле нагревать воду до более низких зна-
163
чений температуры, т. к. конструкция кол-
лектора при этом проще.
Однако в любом случае она остается
слишком сложной: тут и корпус, и герметич-
ные соединения труб, и черная поверхность,
и теплоизоляция, и остекление. Все это обес-
печивается соответствующими наборами
материалов и технологических операций.
Хорошо бы было от всего этого отказаться,
но из литературы следует — иначе нельзя.
А так ли это?
Давно замечено, что кровля, из чего бы она
ни была, в солнечные дни нагревается так, что
именно от нее теплоизолируют мансардные
помещения. Ясно, что кровля «в силу своего
положения» уже является солнечным коллек-
тором, поскольку хотим мы этого или не хо-
тим, а лучистую энергию она поглощает. Кро-
ме того, площадь кровли, как правило, несо-
измерима с площадью промышленно изго-
тавливаемых модулей коллекторов (1,5—2 м2),
которые объединяются в систему в зависимо-
сти от желаемой мощности.
Другое дело, что равновесная температура
кровли по сравнению с этой же температурой
высокоэффективного коллектора промыш-
ленного изготовления невысока. Но если та-
кие коллекторы, а значит, и нагреваемая в них
вода, обходятся дорого, то, может быть, есть
смысл использовать действительно «дармо-
вое» тепло кровли (или другой греющейся на
солнце поверхности) для получения менее
нагретой воды, отказавшись от изготовления
традиционных коллекторов?
Замечено также, что в брошенном как
попало на садовом участке шланге для по-
лива вода в солнечные дни нагревается так,
что при подаче воды из водопровода, пока
она дойдет до среза шланга, можно успеть
принять сначала горячий, а затем и теплый
душ. Поскольку такой шланг лежит и в
тени, и на земле, равновесная температура
его невысока, а о КПД «системы» говорить в
этом случае не приходится. И то, и другое
существенно возрастает при размещении
шланга на крыше, в результате чего
получается простейший, но отнюдь не
плохой коллектор. Концы шланга
подсоединяются к бочке —
термоаккумулятору, и вся система готова.
При этом отпадают все (весьма многочис-
ленные) технологические операции, остают-
ся лишь возможные сращивания шланга
(операция тривиальная) и крепление его на
крыше (кстати, коллекторы, какие бы они ни
были, крепить тоже надо, что при их массе
может вызвать осложнения).
Простейшая конструкция крепления сло-
женного в змеевик шланга на кровле из вол-
нистых листов приведена на рис. 7.22. Вид-
но, что помещенный во впадинах гофров
кровли змеевик вполне надежно укрепляется
двумя горизонтальными поперечинами 2,
которые могут фиксироваться крепежом ли-
стов кровли (например, шиферными гвоздя-
ми). Правда, в этом, самом простом случае
при монтаже и демонтаже шланга его при-
дется протягивать, как иголку с ниткой, че-
рез все занимаемые им гофры, что не очень
удобно. Чтобы избежать этого, поперечины
можно сделать съемными, закрепляя их на
зафиксированных на обрешетке шпильках
или болтах 4 с гайками. Монтаж коллектора
(шланга) при этом заключается в навешива-
нии на шпильки верхних петель змеевика с
последующей фиксацией и верхних, и ниж-
них петель прижимными поперечинами.
Строго говоря, в этом случае мы имеем
коллектор, которого как бы и нет: ведь кры-
ша существует и выполняет свои функции
сама по себе, а шланг можно снять в любой
момент и использовать для других целей.
Просто объединенные в определенный мо-
мент креплением, они выполняют новую
функцию — солнечного коллектора, хотя и
простейшего. Такая «несуществующая» кон-
струкция не требует не только изготовления,
но и эксплуатационных затрат (как средств,
так и времени), что, безусловно, большое до-
стоинство, как и простота сезонных монта-
жа и демонтажа. Еще одним плюсом явля-
ется заведомо большая площадь коллекто-
ра — крыши, для которой к тому же не тре-
буется никакой ящик (корпус).
Недостатком же конструкции, как уже
говорилось, является относительно неболь-
шая равновесная температура. Но и этот не-
достаток оборачивается положительной сто-
роной, если учесть, что в качестве водогрей-
ных трубок используется обыкновенный
шланг — резиновый или пластмассовый, ко-
торый, кстати, и красить-то не надо. На по-
перечины сгодится буквально все, что может
оказаться в хозяйстве под рукой: стальные
или алюминиевые полосы или уголки (серь-
езный долговременный вариант), деревян-
ные рейки (штакетник) или просто жерди,
наконец, проволока или даже веревка, спо-
собная выдержать один летний сезон на кры-
ше. Все дело в креплении, которое сложно-
стей не представляет.
Но вот вопрос: а можно ли в таком про-
стейшем варианте конструкции коллектора
164
поднять равновесную температуру? Оказа-
лось, что можно, и при минимальных же до-
полнительных затратах. Если площадь, зани-
маемую «коллектором», дополнительно по-
крыть рубероидом, увеличится поглощатель-
ная способность. Уменьшить «воздушные»
потери тепла легко, если воспользоваться
полиэтиленовым рукавом, в отдельные кус-
ки которого помещаются по несколько ря-
дом расположенных петель змеевика
(рис. 7.22). Каждый полученный таким об-
разом пакет-секция фиксируется теми же
прижимными рейками.
Вариант конструкции аналогичного «кол-
лектора» для плоской кровли, например из
металлических листов, представлен на
рис. 7.23. Здесь в качестве элементов креп-
ления шланга (змеевика) используются сто-
ячие фальцы соединения листов, к которым
болтами 05—6 мм легко прикрепить, напри-
мер, отрезки уголка 1. На них с некоторым
натягом фиксируются петли змеевика. Эта
конструкция тоже может иметь прижимные
планки и снабжаться полиэтиленовыми па-
кетами, а также совмещаться с подложкой
из рубероида. Нетрудно разместить такой
«коллектор» и на вертикальной освещен-
ной солнцем поверхности, и на поверхнос-
ти любого другого типа. Главное: какую-то
часть тепла солнца можно легко использо-
вать без особых хлопот и затрат, в чем и же-
лаем вам успехов.
Рп с. 7.2 2. Колл е кгор из шла! iга i га гофр и ?оьа1 i' юй кроне: I рел-i новые л рокчалк s i:
2 — прижимная рейка: J — ьолиэпихновая ililhkli;4 — Cujtj с гайкой; 5 рубероид; 6 шланг:
7 — шнфер; И — обрешснсл кров.1.и; 9 — юлсьаи пиЕысикка
Рис.;. 23. Колл сктпр и з i i lib: i га
i:a мгтаялкчгткой кровле: , уголок
крепления; 2 шланг; 3 крпгля
165
8. АЗБУКА СТРОИТЕЛЬСТВА
8.1. Начнем с начала
Существует расхожее заблуждение, что
проект — вещь ненужная, дескать, «мы и так
все сделаем». Да, проект действительно не
нужен... «шабашникам», так как его отсут-
ствие открывает им путь к многочисленным
упрощениям и «ускорениям», что, в общем-
то, неплохо, не будь это в ущерб качеству.
Интерес таких мастеров известен: работа —
расчет и «...мы не увидимся уже».
Мы же строим себе среду обитания на
лучшее наше время — отдых. А это значит,
что любой объект должен не только быть
функциональным, но и радовать глаз. Есте-
ственно желание минимизировать затраты
на его сооружение, а качество, включая дол-
говечность, поднять на максимальную вы-
соту. А теперь зададимся вопросом: где, как
не в проекте, мы можем с легкостью перене-
сти крыльцо, террасу, дверь — да что там эти
мелочи, — вообще сотворить несколько
объектов и выбрать из них лучший для реа-
лизации в натуре? Конечно, только в проек-
те, и больше нигде.
Отсутствие предварительных расчетов
переносит неизбежный процесс принятия
решения на строительную площадку, что
связано с потерями дорогого рабочего вре-
мени, в силу чего иногда принимаются не
лучшие варианты. А казалось бы, чего про-
ще: не пороть горячку в страдную пору, а
продумать и взвесить все заранее. Только
проект дает возможность ответить на вопрос:
сколько и какого материала необходимо для
той или иной постройки? Чем детальнее и
тщательнее он выполнен, тем более точный
ответ дает он на этот вопрос, что открывает
возможность снижения затрат (и стоимост-
ных, и временных) на приобретение матери-
алов, которые иногда составляют львиную
долю суммарных расходов. Оценить же сме-
ту строительства можно лишь при наличии
того или иного проекта. Если приведенных
выше аргументов в пользу проекта кому-то
недостаточно, посмотрим, что он собой
представляет.
Проект, например жилого сельского дома,
созданный проектной организацией, — это
несколько альбомов конструкторской доку-
ментации. Наш же проект — «индивидуаль-
ный» еще и потому, что он рассчитан на нас
самих. А это значит, что если он отвечает на
два главных вопроса: что и как нужно делать
на стройплощадке в каждой конкретной
фазе строительства и сколько материала
нужно для всего объекта — то проект нас
удовлетворяет. Конкретное же воплощение
проекта (эскизы, спецификации и т. д.) зави-
сит как от сложности возводимого объекта,
так и от опыта строителя. А отсюда и вывод:
проект необходим, и он не так уж страшен.
Следовательно, если вы настроены серьез-
но — начните с проекта (рис. 8.1).
Рис 8. J. I кгенгм с проекта
О стройматериалах. Проект, который у нас
уже есть, и стройматериалы (их номенкла-
тура и количество) связаны между собой не-
разрывно. Проект однозначно определяет
потребность в материалах. Возможен и дру-
гой случай: наличие стройматериалов суще-
ственно влияет на проект. Но этот вариант
мы рассмотрим позже, а сейчас ответим на
вопрос: каким должен быть запас материала
по отношению к номинально необходимо-
му по проекту?
Рассмотрим этот вопрос на примере пи-
ломатериалов. Так или иначе, а их надо ре-
зать. И тут вполне приемлем принцип ми-
нимизации отходов. Предположим, мы на-
резаем доски длиной 2250 мм для внутрен-
ней обшивки строения. В продаже имеются
доски длиной 3000 мм. Остаток составляет
750 мм. Если, согласно проекту, остатки идут
в дело целиком (где-либо имеется такая
166
поверхность, которую необходимо зашивать
досками длиной именно 750 мм), то можем
себя поздравить—у нас «нулевой» отход (прак-
тически он будет, разумеется, больше нуля, но
ненамного). Если же указанные обрезки по-
падают в разряд неутилизируемых отходов,
есть над чем задуматься — отход в этом случае
составляет 25%, что очень много. Выходов из
этой ситуации может быть несколько. Во-пер-
вых, можно вернуться к проекту с целью его
пересмотра (один из случаев влияния «мате-
риала» на проект), а если это нас не устраива-
ет, надо искать другой исходный материал. Так,
закупив пятиметровые доски и нарезая из них
две необходимые нам доски, можно свести
процент отхода уже к десяти.
Возможны и несколько более сложные
случаи. Так, нарезая нужные нам доски из
исходной шестиметровой, получаем в остат-
ке полутораметровые, и, если (опять же со-
гласно проекту) нам есть куда использовать
доски длиной 1200 мм, неугилизируемый ос-
таток составит 300 мм, а это уже 5%, что про-
сто отлично (рис. 8.2). Чисто цроектными
мерами можно утилизировать и «коротышки»
(например, использовать их для лестничных
подступенков), но в любом случае на стадии
заготовки стройматериалов придется изряд-
но повозиться с проектом и калькулятором.
Наглядным примером влияния материа-
ла на проект является конструирование кры-
ши под шиферную кровлю — здесь цри оп-
ределении размеров стропил надо четко учи-
тывать размеры листа, в то время как в слу-
чае других кровельных материалов это не так
критично. Некий запас необходим и цри за-
готовке кровельных и стеновых материа-
лов — куца проще утилизировать излишки (в
разумных пределах) в развивающемся хозяй-
стве, чем бегать в разгар строительства за
недостающим материалом, да еще опреде-
ленного типоразмера.
Понятно, что цемент и рулонные кро-
вельные материалы впрок запасать не сто-
ит — их лучше приобретать по мере необхо-
димости. Но вот воцрос: стоит ли возиться
со всеми этими расчетами запасов? Стоит —
и тому есть причины. Несмотря на то, что
времена, когда покупка стройматериалов
была жуткой проблемой, миновали, проще
Рис. У .2. Гезагь... так налеюн-э с умом
не стало. Во-первых, стройматериалы подо-
рожали (по отношению к зарплате «средне-
го» россиянина), и весьма существенно. Во-
вторых, в основной своей массе качество
стройматериалов не повысилось. Примени-
тельно к пиломатериалам, например, мож-
но сказать, что все они еще вчера «ветками
махали». Это не смущает ни цродавцов, ни
многочисленные фирмы-подрядчики, спе-
циализирующиеся на строительстве дачных
и садовых домиков. Однако вряд ли это мо-
жет устроить нас. Где же выход? Он один:
пиломатериалы нужно покупать загодя, по
меньшей мере за год до строительства, с не-
пременным их хранением под укрытием до
начала использования. При этом и закупка, и
167
транспортирование, и хранение с неоправдан-
ными излишками становятся накладными —
отсюда и необходимость в возможно более
точном определении количества потребно-
го материала.
С затратами на материал связано и еще
одно заблуждение — стремление купить ма-
териал подешевле. С этим суждением, в свою
очередь, связана и ошибочная оценка сто-
имости работ в цропорциональном соотно-
шении со стоимостью материала. Давайте
разберемся и с этими вопросами. Рассмот-
рим конкретный случай — наружную обшив-
ку, например каркасного строения. Крайние
варианты ее исполнения: использование са-
мого дорогого материала — вагонки и обшив-
ка самым дешевым материалом — необрез-
ной доской. Нам могут возразить: дескать,
результат — внешний вид — будет весьма раз-
ным. Оговоримся: качество должно быть
одинаковым. А как этого добиться? Надо
довести необрезную доску до кондиции ва-
гонки (точнее, обшивочной доски). Это
вполне возможно, но для этого, как говорит-
ся, придется изрядно попотеть.
Трудозатраты цри использовании вагон-
ки минимальны, а в случае использования
необрезной доски — наоборот. Очевидно так-
же, что стоимость работ в нашем случае об-
ратно пропорциональна стоимости матери-
ала. А вот что совершенно неочевидно, так
это какой из двух рассматриваемых вариан-
тов дешевле. Не зря народная молва гласит:
«Время, которое у нас есть, — это деньги, ко-
торых у нас нет». Если добавить к этому, что
есть еще и промежуточные варианты выпол-
нения обшивки (вагонка минимальной тол-
щины по обшивке из обрезной неструганой
доски, например), то становится ясно, что для
оцределения «дешевизны» того или иного
варианта надо определять суммарную сто-
имость материала и трудозатрат на его ис-
пользование. И вот тут-то всплывает главная
загвоздка: трудозатраты-то у каждого строи-
теля на одну и ту же работу свои, и зависят
они не только от квалификации, но и от ин-
струментальной базы каждого умельца.
Смотрите, как далеко можно уйти от цены
на материал цри его выборе. Все, о чем тут
говорилось, резонно учесть при выборе ма-
териала. Вспоминается, как двое «бывалых»,
обсуждая этот вопрос, пришли к единодуш-
ному выводу: «дорогой материал дешевле»,
но, с другой стороны, вопрос этот и являет-
ся одним из основных при индивидуальном
проектировании.
8.2. Пора и за работу
Так или иначе, а наступает пора, когда при
наличии каких-никаких проекта и материа-
лов начинается собственно строительство.
И первым всплывает вопрос «о кооперации».
Практика многократно подтвердила — дом
можно построить в одиночку. И хотя это не
подвиг (ходят же люди в одиночку в кругос-
ветку), это и не оптимальный вариант. Мно-
гие умельцы со стажем и солидным опытом
сошлись во мнении, что работа вдвоем идет
быстрее втрое, чем в одиночку (это в сред-
нем, а по отдельным видам работ еще быст-
рее). То есть два «кооператора», отработав
вместе один день, производят объем работ,
равный трем трудодням. Производитель-
ность труда увеличивается в полтора раза.
Есть, конечно, и опасность перевести совме-
стную работу в непрерывное производствен-
ное совещание, но тут все дело в правиль-
ной организации коллективного труда, при
которой «овчинка выделки стоит».
Очень весомым по эффективности в по-
вышении производительности труда являет-
ся процесс организации рабочего места с
изготовлением необходимой оснастки и
приспособлений. Ведь одна доска, которую
можно быстренько отрезать и «на коленке»,
на самом деле никогда не бывает одной —
сколько их, таких «одних», приходится об-
рабатывать в процессе строительства. Прак-
тика многократно подтвердила правоту тех,
кто рекомендует начинать любое строитель-
ство с изготовления верстака. Мало того,
думается, что весьма справедлив лозунг:
«Побольше верстаков — хороших и разных!»
Конструкция верстака определяется целями,
для которых он используется. Так, верстак
для столярных работ непригоден, например,
для плотницких работ с досками длиной по-
рядка 6 м. Есть своя специфика у верстаков
для работы с электроинструментом, верста-
ки могут иметь общий характер и частное
предназначение. В начале строительства вер-
стак может быть установлен под открытым
небом (максимум простора) и может быть
установлен под крышей, как только она по-
явится, и т. д., и т. п. Главное—верстаку быть.
В начальной фазе строительства его жела-
тельно изготовить из досок максимальной име-
ющейся длины и установить, что называется,
«намертво». Полезно нанести на него мерную
шкалу, а необходимые упоры и другие цриспо-
собления, количество и расположение которых
меняется в зависимости от производимых
168
операций, можно крепить гвоздями. Не надо
жалеть материал на верстак — в заключитель-
ной фазе строительства его можно разобрать,
а материал использовать вполне достойно.
Не менее важным моментом является обу-
стройство лесов для кровельных работ, зашив-
ки фронтонов, окраски строений и прочих ра-
бот, производимых на высоте. На рис. 8.3 при-
ведена конструкция лесов, которые изготав-
ливаются и монтируются одним человеком за
половину рабочего дня. Материалом являет-
ся только доска «дюймовка» (можно и «двад-
цатку»), Такие леса в действительности ис-
правно послужили несколько лет, а после
разборки материал был использован не где-
нибудь, а на внутренней обшивке (естествен-
но, после соответствующей обработки). Вот и
судите сами: стоит ли экономить на лесах, ког-
да выигрыш от их использования просто несо-
измерим с затратами на их изготовление.
Немалую роль в ускорении строительства
играют всевозможные приспособления для
различных работ. Какие-то из них описаны в
литературе, какие-то нетрудно придумать са-
мим. Просто нужно, приступая к какому-либо
этапу строительства, задаться вопросом: а как
можно упростить или ускорить данную рабо-
ту? Нередко ответ лежит на поверхности.
Конкретный пример — требуется насте-
лить пол в узкой комнате второго этажа (ши-
риной около двух метров). Это делается дос-
ками толщиной 50 мм поперек помещения, с
опорой на три лаги, одновременно являющи-
еся потолочными балками первого этажа (см.
дом в четырех уровнях). Положение ослож-
няется тем, что исходный материал оказыва-
ется весьма тяжелым для задуманного дела.
Во первых, будучи короткими и толстыми,
доски являются очень жесткими в процессе
сплачивания, о чем выше уже говорилось. Во-
вторых, доски строгались самостоятельно, в
силу чего имели разнотолщинность и по кон-
цам, и по краям (рис. 8.4). В третьих, набран-
ные из остатков, многие доски имели силь-
ные погиб и закрученность. Последняя, как
правило, обычным строганием не устраня-
ется. Конечно, из любой исходной доски
можно в итоге получить идеальный парал-
лелепипед («если долго мучиться, что-ни-
будь получится»). Но опять же, во-первых, из
исходных досок с разной закруткой получа-
ются идеальные доски разной толщины, а во-
вторых, самое время вспомнить о трудозат-
ратах — ведь с их учетом идеальные доски
могут оказаться «дороже золотых». А если
учесть, что ид еальные доски всех проблем ка-
чественного пола все равно не решат (обяза-
тельно скажутся еще и погрешности исход-
ного материала, изготовления и монтажа
половых лаг), то становится очевидным:
производством (да еще кустарным) идеаль-
ных досок заниматься не стоит. Надо зани-
маться полом. А у него какие критерии ка-
чества? Он должен быть сплошным (без ще-
лей), ровным (как можно ближе к горизон-
тальной плоскости) и гладким.
Резонно последовательно обеспечить кри-
терии качества в процессе изготовления пола
(причем первый и третий наиболее критич-
ны). О давно известном припиливапии кро-
мок сопрягаемых половиц выше уже говори-
169
Рис IS.Стапель для гтрчгшливгшня половиц
Рис. Ь.С. lltelH, OtWCJORflCHHKC J KJ I I'l&JM
лиловых досок
лось. Но дело в том, что так работали еще при
«царе Горохе». Неужели технический прогресс
и хотя бы частичная «электрификация» всей
страны нам ничего не дали для этого случая?
Конечно, дали, и очень много, в частности —
электроинструмент. Пробуем использовать
для припиливания кромок стыкуемых поло-
виц ручную электропилу и убеждаемся, что
эта операция ей по силам и без скашивания
кромок половиц, однако проблема припили-
вания половиц на лагах и по концам (у стен)
при этом не только не решается, но даже ста-
новится более сложной: лаги можно легко
повредить, а к стенкам с пилой не подсту-
питься. Вспоминаем, что половицы короткие,
и делаем последний шаг — переносим опера-
цию сплачивания на специальный верстак или
стапель (рис. 8.5, 8.6), на котором последова-
тельно обрабатываем стыки 1-й и 2-й половиц,
2-й и 3-й и т. д., с последующей установкой их
на штатное место в порядке обработки. С боль-
шими или меньшими трудозатратами обеспе-
чивается и гладкость пола. О тонкостях этой
технологии поговорим ниже.
8.3. Инструмент - дело серьезное
Об обычном (не электрическом) инстру-
менте уже много сказано в литературе. Особо
стоит подчеркнуть только следующее. Любой
инструмент должен быть в порядке: рукоят-
ки насажены надежно, лезвия наточены и т. д.
И дело не только в технике безопасности
(хотя и этого хватило бы) и повышении эф-
фективности работы исправным инструмен-
том, а еще и в том, что некоторые операции
некачественным инструментом просто невы-
полнимы (чистовое строгание — тупым ру-
банком, точное притесывание—тупым топо-
ром и т. д.). Сложнее с электроинструмен-
том. Достоинства его неоспоримы (ведь он
не просто повышает производительность
труда, но и предоставляет мастеру качествен-
но новые возможности). Например, элект-
роинструмент позволяет быстро выбирать
четверть, а значит, изготавливать обшивоч-
ную доску (вагонку) из обычной обрезной.
Поговорим о нетрадиционных операциях,
которые становятся доступными при наличии
электроинструмента. Электрорубанком, к
примеру, можно строгать доски поперек воло-
кон, что не рекомендуется делать ручным ру-
банком. Могут спросить: а зачем это нужно?
А вот зачем. Рассмотрим «ужасный» пол, на-
стланный досками, оструганными застройщи-
ком самостоятельно. Из-за погрешностей стро-
гания и различного погиба исходных досок
«ступеньки» на стыках кромок половиц могут
достигать высоты в несколько миллиметров.
Даже такой пол сравнительно легко мож-
но пристрогать электрорубанком. При этом
его перемещают в направлениях, указанных
стрелками на рис. 8.7, где у стен рубанок ве-
Fuc. £ 7. Пристругивание полз электрическим
рубан ком
170
дуг, в частности, и поперек досок. На рассто-
янии 10—15 мм от стенки (в зоне недосягае-
мости электрорубанка) уже не обойтись без
острого топора и маленького ручного рубан-
ка, но основной объем работы приходится на
электроинструмент. Пол доводится таким
образом до идеального состояния по ровнос-
ти и гладкости. При этом на заключительной
стадии обработки рубанок все-таки прово-
дится вдоль досок при минимально возмож-
ном вылете ножей. Само собой разумеется,
что ножи рубанка не должны встречаться с
гвоздями, которые при их наличии следует
утопить в доски при помощи бородка.
Выборку вполдсрсва, традиционно вы-
полняемую долотом, можно очень легко,
быстро, а главное, качественно выполнить
ручной электропилой (рис. 8.8). Последо-
Рмс. Н.Е. Выборка штоддерепл алеюропнлпй
вательность действий при этом такая: пи-
лой с выставленным на требуемую глубину
пиления диском сначала проводят по гра-
ницам выборки, тем самым обозначая ее
размер. Затем между полученными пропи-
лами делают серию промежуточных пропи-
лов, можно под разными углами к крайним.
Завершают операцию проведением поперек
детали слегка развернутой к направлению
движения пилой. При некоторой сноровке
можно получить выборку, по качеству недо-
стижимую при выполнении долотом.
Но существует у работы электроинстру-
ментом и другая сторона. В автомобильном
мире бытует высказывание: «Автомобиль
купил, права купил, а ездить — не купил».
Подобное происходит и с человеком, ко-
торый, купив электроинструмент, впервые
взял его в руки. На производстве, по край-
ней мере в прежние времена, было и обу-
чение, и различные инструктажи по техни-
ке безопасности, и всевозможные провер-
ки. А частник — «сам себе режиссер». Кон-
чается такая самостоятельность нередко
весьма плачевно — уж очень много отрезан-
ных пальцев и иных травм получено имен-
но при общении с электроинструментом.
Поэтому, чтобы иметь только пользу от
электроинструмента, давайте побережем-
ся (рис. 8.9).
Прежде всего следует неукоснительно
выполнять все правила электробезопаснос-
ти, которые изложены как в специальной
литературе, так и в инструкциях, прилагае-
мых к электроинструменту. Затем запомним
еще несколько правил, продиктованных бо-
гатой практикой многих умельцев.
Правило первое. Никогда режущие части
инструмента (зубья пил, лезвия рубанков и
т. п.) не должны сближаться с руками, равно
какие другими частями тела! Правильным цри
этом будет даже исключение встречного дви-
жения рук и инструмента в процессе работы.
Правило второе. Береги электропровод
инструмента! По существу — это правило
первое, но в отношении электрошнура. Он,
к сожалению, доставляет много хлопот, ко-
торых не избежать (речь, конечно, о ручном
171
электроинструменте). Риск повредить про-
вод минимален, если обеспечить ему в про-
цессе работы положение сзади по ходу и
сверху инструмента. Умельцы давно пользу-
ются разными приемами обеспечения тако-
го положения (рис. 8.10).
Рис В. 10. берегите шнур электрона струме! ид
Правило третье. Требует особого внимания
режим «выбега» двигателя инструмента: опе-
рация произведена, кнопка включения отпу-
щена, а рабочая часть инструмента вращается
по инерции. Это особо опасный момент — ин-
струмент перемещается в сторону и «куда-то»
кладется или ставится, а внимание работаю-
щего легко переключается на обрабатываемую
деталь, чтобы посмотреть: «а что получилось?».
Именно в это время происходит большинство
неприятностей. Положение усугубляется тем,
что у электропил, например, защитный ко-
жух диска может быть не закрыт (либо зафик-
сирован крючком, либо ослабла или сломана
возвратная пружина, что бывает часто).
Выходов два: либо вы не выпускаете ин-
струмент из рук до полной остановки двига-
теля, а это может длиться достаточно долго
(чем больше «выбег», тем лучше состояние
инструмента), либо, если жаль времени, ра-
бочее место должно быть оборудовано безо-
пасным во всех отношениях «пристанищем»
электроинструмента. Иногда это совсем
просто: например, для «успокоения» рубан-
ка достаточно подложить под его рабочую
поверхность (лучше сзади) тоненькую до-
щечку (да просто щепку), чтобы приподнять
ножи барабана над поверхностью, с которой
они могут соприкоснуться. Главное — такое
«пристанище» должно быть у каждого инст-
румента, и у каждого — свое! Это и есть пра-
вило третье.
Приведенные выше правила (как любые
правила техники безопасности) писаны до-
рогой ценой, заплаченной многими. Но ко-
нечно, личное дело каждого: воспользовать-
ся ли чужим опытом, или заплатить за тот же
опыт свою, возможно, весьма немалую, цену.
И, наконец, два не столь критичных, но тоже
весомых совета: не работайте инструментом
с тупыми дисками, ножами и т. п. — это мо-
жет оказаться «себе дороже», поскольку мож-
но легко загубить двигатель; храните инстру-
мент, когда вы им не работаете (в основном,
зимой), в теплом помещении.
8.4. Поговорим о технологии
Правильная технологическая цепочка в
строительстве предусматривает организа-
цию работ по их видам с привязкой к этапам
возведения объекта. Понятно, что любая
постройка начинается с фундамента. И ра-
боты надо вести так, чтобы к зиме он ока-
зался нагруженным в максимальной степе-
ни, особенно при строительстве на пучини-
стых грунтах. Пока фундамент «дозревает»
(а это необходимо почти всегда), резонно
приступить к обработке исходного материа-
ла и изготовлению из него необходимых де-
талей постройки. Например, при возведении
каркасного дома имеет смысл сразу изгото-
вить все элементы каркаса. Для этого хоро-
шо иметь соответствующие спецификации
с эскизами деталей и узлов с указанием их
количества. Сюда же следует отнести и из-
готовление деталей основания кровли (стро-
пил), хотя вопрос об их сборке в узлы реша-
ется в зависимости от того, что проще: де-
лать сборку «внизу» и поднимать узлы наверх
или поднимать детали и собирать их в узлы
«наверху».
Перечисленные действия характеризуют-
ся единой совокупностью элементарных тех-
нологических операций: разметкой, отрез-
172
кой, частичной сборкой и т. п. Следователь-
но, подготовительно-заключительное время
на организацию соответствующих рабочих
мест, изготовление специальной оснастки и
оборудования, освобождение территории
(которой всегда не хватает) от отслужившей
оснастки и оборудования надо затратить
один раз. Причем время это не зависит от
числа произведенных единиц (размеченных
и отрезанных досок и т. п.), а значит, чем
больше сделано изделий «с одного настроя»,
тем меньше доля дополнительного времени,
затраченная на одно изделие. Логично сразу
сделать все необходимое количество тех или
иных деталей или элементов.
Есть и еще одно весьма важное обстоя-
тельство в пользу единовременного изготов-
ления всех однотипных деталей и узлов.
Приходилось наблюдать, как работает бри-
гада, у всех — рулетки (у каждого своя), все
меряют, все режут (каждый в своем «углу»,
на своей «коленке»). Опасное это дело, и
кончается всегда одинаково — «почему-то»
заготовки плохо стыкуются, а собранные
однотипные узлы получаются разными. Есть
два надежных способа избежать такой нераз-
берихи — это «пакетная» обработка однотип-
ных деталей и их изготовление по шаблонам.
В первом случае идентичность однотипных
деталей обеспечивается тем, что они обра-
батываются совместно, будучи собраны в
один «пакет». Во втором — тщательно еди-
ножды вымеренная и при возможности по-
догнанная к месту деталь является шаблоном
для изготовления всей партии (заметьте: всей
партии). В противном случае придется, воз-
можно, изготавливать новый шаблон, а это,
помимо лишних трудозатрат, чревато...
Можно при необходимости сохранять шаб-
лоны. Но учтите: стройка — механизм весь-
ма динамичный (и это цравильно): шабло-
нов за время строительства понадобится
очень много. Следовательно, их надо где-то
хранить, а значит, куда-то постоянно пере-
таскивать. Нужный шаблон в нужное время
куда-то обязательно «нырнет», зато уж и
«всплывет», когда не надо. Сколько мороки!
А как приятно в процессе монтажа однотип-
ных заготовок замкнуть ряд шаблоном и за-
быть про него.
Интересным примером пакетной обра-
ботки является изготовление обшивочной
доски из обрезной (рис. 8.11). Набранные в
пакет и установленные наклонно доски про-
стругиваются, желательно электрорубанком,
так, чтобы плоскость верхней грани пакета
была горизонтальной и гладкой. Затем его
переворачивают и операция повторяется.
Смотрите, сколько требуется подготовки для
этой операции: собрать стапель или оснас-
тить верстак специальными зажимными
брусками, которые нужно тщательно изго-
товить, настроить электрорубанок, правиль-
но оборудовать рабочее место. Конечно, луч-
ше это делать один раз!
Нередко располагаемая инструменталь-
ная база и основанная на ней технология
определяют конструкцию изготавливаемых
деталей. Поясним это на следующем приме-
ре. Требуется изготовить стенку (можно
внутреннюю, а можно и наружную) из дос-
ки толщиной 50 мм и более. Вариантов из-
вестно несколько: тут и соединение досок в
перегородке нагелями, и обычное соедине-
ние досок с выбранными четвертями, и, на-
конец, цросто сплачивание досок на стой-
ках каркаса (рис. 8.12). Каждый из приведен-
ных способов обладает своими достоинства-
ми и недостатками. При первом варианте (а)
требуется точное сверление множества отвер-
стий и наличие (или изготовление) нагелей.
Во втором случае (б) велик отход матери-
ала — классическая четверть требует выбор-
ки шириной и глубиной 25 мм, что, безус-
ловно, не радует. Третий вариант (в) весьма
требователен к точности обработки боковых
граней сопрягаемых досок либо нуждается в
индивидуальной подгонке каждого стыка.
Зато как при первом, так и при третьем ва-
риантах минимален отход материала, а при
втором — достигается наилучшее уплотнение
стыка.
Для сочетания достоинств всех вариантов
можно четверть во втором случае заменить
выборкой минимальной ширины (достаточ-
но 4—5 мм) и глубиной, несколько большей,
173
flic. 8.12. Традиционные и нетрадиционный варианты стеновых элементов
чем половина толщины доски. Фактически
такая ширина выборки обеспечивается ши-
риной пропила, образуемого диском элект-
рической пилы. При этом, в отличие от вы-
борки четверти, фальц выполняется за один
проход инструмента. За счет глубины выбор-
ки («в» на рис. 8.12) на стыке досок образу-
ется канал, очень удобный для размещения
в нем какого-либо уплотнителя, выбор ко-
торых сейчас велик. Интересно сравнить
последнюю конструкцию обшивочной дос-
ки (бруса) с широко распространенной ныне
доской со шпунтом и гребнем. Не уступая
традиционной в качестве уплотнения стыка,
конструкция по рис. 8.12 весьма проста для
исполнения в самодеятельном строитель-
стве. При наличии стационарной циркуляр-
ной пилы изготовление обшивочной доски
осуществляется, как показано на рис. 8.13
(вверху). Работа с ручной электрической
пилой требует оснастки, изображенной на
том же рисунке внизу. Однако в обоих слу-
чаях желательно это делать при однократной
настройке оборудования.
Гис. М3. Способы изготовлении стенрвык элементов стационарной
и ручной электрическими пилами
Дальнейший порядок работ обусловлен це-
лым рядом факторов. После изготовления эле-
ментов каркаса, если тому нет никаких помех,
можно приступить к обработке обшивочного
материала: выборке четверти и строганию до-
сок. Технологически это наиболее оправдано,
поскольку требует минимальной переналадки.
Однако на практике нередко возникает необ-
ходимость быстрее перевести строительство
«под крышу» (например, вас активно полива-
ют дожди). Тогда ставим каркас, делаем кры-
шу и обязательно кровлю, хотя бы толевую или
рубероцдную. Не стоит расслабляться или пре-
рываться на этой стадии строительства — ибо
при хорошем ветре полученная конструкция
весьма уязвима. Следовательно, как можно
быстрее обшиваем дом и непременно зашива-
ем фронтоны (эту операцию многие совмеща-
ют с установкой стропильных рам).
И вот тут-то следует критически взглянуть
на традиционную технологию. Обычно об-
шивку начинают снаружи, мужественно пре-
одолевая затем возникшие в результате труд-
ности обшивки изнутри (рис. 8.14). Стоит
переставить во времени эти две операции, и
вы уже в выигрыше — тот редкий случай,
когда от перемены мест слагаемых сумма
(трудоемкость) резко уменьшается. Действи-
тельно, отпадает необходимость в затаски-
вании длинномерного материала и опериро-
вании с ним в коробке, ограниченной внеш-
ней обшивкой. Больше того, если между об-
шивками необходимо заложить утеплитель,
это гораздо удобнее делать снаружи строе-
ния, особенно при использовании минера-
ловаты.
Итак, более прогрессивная последова-
тельность действий такая: внутренняя об-
1?ис. S.i4. 'I рал и и и и нс вес! да хороши
175
шивка, утепление, наружная обшивка. Име-
ет смысл внутреннюю обшивку вести «сверху
вниз». Тогда нижнюю, примыкающую к полу
доску, на которой сходятся все погрешности
предыдущих операций, подгонять гораздо
легче, чем в случае верхней замыкающей
доски, а погрешности подгонки закрывают-
ся плинтусом. Наружную обшивку лучше
вести «снизу вверх». Правда, при этом будут
неудобства с подгонкой верхней замковой
доски, но, во-первых, погрешности этой
операции скрываются подшивкой бокового
свеса, а во-вторых, мы будем иметь идеаль-
ный стык обшивки с цоколем или забиркой.
При наличии такой возможности имеет
смысл еще до обшивки «набрать» пол, то есть
настелить его без окончательного крепления
досок. Это может быть обусловлено тем, что
половые доски не являются в полной мере кон-
диционными: сырые, погибные, закрученные,
что в настоящее время наиболее вероятно.
Допускается до окончательного крепления
половых досок не пришивать 2—3 нижних
доски внутренней обшивки. Набранный пол
фиксируют неокончательным креплением,
например, каждой пятой доски или раскли-
ниванием крайних досок у внутренних сте-
нок. Поскольку дверные и оконные блоки
устанавливают в процессе сборки каркаса,
наружной обшивкой заканчивается сборка
«коробки» в целом. Следует лишь учесть, что
наружная обшивка начинает работать с мо-
мента ее установки, а потому следующая опе-
рация — нанесение на нее защитного покры-
тия. Теперь имеет смысл (если это еще не сде-
лано) установить штатную кровлю — и дом
готов ... для внутренней отделки, которая мо-
жет продолжаться сколь угодно долго и не
столь критична с точки зрения технологии.
8.5. Дела жестяницкие
Сама жизнь задает нам вопросы — можно
ли с пользой применить такой распростра-
ненный в самодельном строительстве мате-
риал, как бывшее в употреблении кро-
вельное железо? Можно ли вообще из кро-
вельного железа сделать что-нибудь полез-
ное, кроме традиционных кровли и сливов?
Существуют ли более простые по сравнению
с описанными в литературе наборы инстру-
ментов и приемы работы с кровельным же-
лезом?
Давайте по порядку. Разберемся с мате-
риалом. Перед нами груда бывшего в упот-
реблении кровельного железа. Многие ли-
сты погнуты, какие-то порваны, некоторые
связаны между собой не до конца раскры-
тыми фальцами, что выглядит особенно не-
приглядно.
Прежде чем приступить к работе с любым
железом, посмотрим, как мы снаряжены.
Одежда должна быть плотная, ни в коем слу-
чае не рваная, с минимальным количеством
хлястиков, манжет и прочего, за что можно
«зацепиться»; обувь — прочная, не рваная,
максимально закрывающая ноги (лучше все-
го сапоги). На руках — обязательно рукави-
цы! Необходимый инструмент — обыкновен-
ный молоток, желательно гвоздодер. Хоро-
шо иметь также большой верстак (чем боль-
ше, тем лучше), на худой конец сойдет сво-
бодная площадка.
Итак, если со снаряжением и инструмен-
том все в порядке, то сначала разъединяем еще
сцепленные листы, для чего раскрываем фаль-
цы, работая в основном молотком и иногда
прибегая к помощи гвоздодера. Чаще всего
приходится иметь дело с лежачими фальцами,
соединяющими отдельные листы в плети. Для
раскрытия такого замка следует наносить удар
сначала носком молотка (рис. 8.15, а); затем до
полного приведения фальца к стоячему — ту-
пым бойком (рис. 8.15, б); и, наконец, замок
раскрывают (рис. 8.15, в). Но прежде посмот-
рим, а стоит ли вообще разъединять конкрет-
ную пару листов: ведь она может в собранном
виде подойти для новой цели, а нераскрыв-
Рнс. 8.1S. Раскрытие фалы юных танков;
а - начаты шя фата; fi с|тетния фазу
в — таперша в ица я фа.тт
176
шийся замок уже подтвердил свою проч-
ность, в силу чего его нужно при необходи-
мости лишь укрепить.
Следующая операция — рихтовка получен-
ных в результате раскрытия замков отдельных
листов. В качестве инструментов используют
киянку (лучше всего деревянную) и опять же
обыкновенный молоток. Понадобятся еще
второй молоток или кувалда (подойдет не-
большая) либо, наконец, какая-либо метал-
лическая деталь с более-менее плоской по-
верхностью. Собственно рихтовку проводят
киянкой на твердой поверхности (верстак,
несколько сложенных в ряд досок и т. п.).
При этом вмятины и загибы рихтуют по пра-
вилу: от пологих загибов к крутым. Сильно
деформированные части, образующиеся на
месте выпрямленных фальцев, рихтуем ме-
таллическим молотком по металлическому
основанию (для чего и нужны перечисленные
выше металлические инструменты). Зоны
фальцев рихтуют весьма относительно, пра-
вильнее сказать—выравнивают.
Практика показала — намного «дешевле»
замковые части бывших в употреблении лис-
тов отрезать и уже не использовать. Резонно
с рихтовкой совместить такую операцию, как
«зачеканка» сквозных отверстий в местах,
оставленных, например, гвоздями (рис. 8.16).
В большинстве случаев такие отверстия уда-
ется зачеканить «в ноль» стальным молотком
на стальном основании. Если осталось не-
большое отверстие, его можно заклепать ку-
сочком алюминиевой или медной проволо-
Рис. S. 16. Зячгкаика ^kwhilix отверстий:
I — отверстие; 2 — металлические основание
ки. Большие отверстия в случае необходи-
мости можно запаять, например, обычным
припоем с применением паяльной или ор-
тофосфорной кислоты.
Последняя операция — отрезка непригод-
ных (ржавых, рваных и т. п.) частей листов
(инструмент — ножницы по металлу). В итоге
мы получим стопку аккуратных листов кро-
вельного железа, которое послужит в наших
изделиях, возможно, не один десяток лет.
Всех описанных выше операций можно из-
бежать, купив в ближайшем магазине новое
кровельное железо, но в любом случае воз-
никает вопрос: что дальше?
Пускаем материал в дело. Вот реальная си-
туация: дом почти готов (на столбчатом фун-
даменте), пора делать забирку (тонкие стены
между столбами фундамента) и отмостку.
Традиционно забирку делают из камня,
бетона, кирпича-железняка, а также из бре-
вен или досок. Оценка показывает, что сто-
имость материала для забирки толщиной в
полкирпича приблизительно равна стоимо-
сти двух кубометров вагонки. Добавьте сюда
материалы для приготовления раствора,
транспортные расходы, время на осуществ-
ление транспортных операций. Наконец,
оценим саму работу: заглубление забирки в
трунт на 300—500 мм, песчаную подсыпку с
трамбовкой, весьма тщательную кладку.
И все это только для предохранения под-
польного пространства от охлаждения вет-
ром, от пыли, влаги, снега и т. п. С другой
стороны — наличие приличного кровельного
железа, пусть даже бывшего в употреблении,
оставшегося от различных ремонтных работ,
и большое желание пристроить его к делу.
Посмотрим, а отвечает ли такой матери-
ал, как кровельное железо, функционально-
му назначению забирки — защите подполь-
ного пространства от перечисленных выше
неблагоприятных факторов? Ответ очеви-
ден: да, вполне. А как обстоит дело с долго-
вечностью забирки из кровельного железа по
сравнению с той же забиркой, но из кирпи-
ча? Совершенно однозначно можно отме-
тить, что долговечность традиционной за-
бирки зависит в основном от типа грунта, на
котором расположен фундамент. Например,
в случае глинистых влагонасыщенных грун-
тов необходимость в ремонте забирки может
наступить скоро, причем трудоемкость ре-
монта весьма велика. Если же забирку из
кровельного железа прикрепить к нижней
обвязке дома (или столбам фундамента), т.
е. сделать «подвесной», то влияние трунта на
177
I'нс. S. I <. Металлическая забирая:
I — йихнйя обнизка: 2 - карги пи злиирки;
’ — ребра жесткости картин; 4 — отмостка;
5 - фаяьненыс замки
F'hv.KIS. Каргина за&ярки:
а} простор, вариант картины: I — картина;
2 - г^рхии ii. фазыц I — высокий боковой
фельи: 4 - ребра жясткляли; 5 - низки»
боковой фальц; fi.i сложный вариант карт <нп1
с замком типа двойной фальц
Рць-ЯЛУ. Qrt.iB^fi ребер листинги;
I- картилщ. 2 металлический уголок.
3 пл ск кткть <1 пе рстз к .1
нее сводится к минимуму. Наконец, ремонт
металлической забирки несоизмеримо более
прост, чем ремонт забирок традиционных
конструкций.
Металлическую забирку (рис. 8.17) соби-
раем из картин (рис. 8.18) — листов с отогну-
тыми кромками. Картина для забирки отли-
чается от привычной кровельной отсутстви-
ем нижнего фальца, выполнением отгиба
верхней кромки, а также наличием ребер
жесткости 4. Последнее обстоятельство
крайне важно по двум причинам; во-первых,
у забирки нет обрешетки, как у кровли, а
значит, картины забирки должны быть бо-
лее жесткими; а во-вторых, в случае исполь-
зования материала, бывшего в употребле-
нии, ребра жесткости (рис. 8.19) улучшают
внешний вид картин, устраняя некоторую
«жеваность», присущую исходным рихто-
ванным листам.
При изготовлении забирки отогнутую
кромку 2 (см. рис. 8.18, а) каждой картины
прибивают снизу к нижней обвязке, после
чего каждые две последовательные картины
соединяют вертикальным фальцевым зам-
ком. Для затруднительных случаев (низкое
расположение нижней обвязки над уровнем
земли) можно рекомендовать для крепления
картин к обвязке замок типа двойной фальц
(см. рис. 8.18, б).
И, наконец, три маленьких, но суще-
ственных замечания. Во-первых, пару кар-
178
тин нужно сделать легкосъемными (напри-
мер, по диагонали прямоугольного фунда-
мента) для обеспечения летней вентиляции
подпольного пространства. Во-вторых, как
оказалось, при монтаже забирки важное зна-
чение имеет направление движения по пе-
риметру фундамента, в котором ведется мон-
таж. Действительно, для «правши» движение
надо вести против часовой стрелки, для «лев-
ши» — почасовой.
И последнее: в процессе монтажа забир-
ки следует подкреплять нижние кромки кар-
тин изнутри подсыпкой песка, гравия и т. п.,
чтобы избежать их прогиба внутрь при изго-
товлении отмостки. Выглядит забирка впол-
не прилично, так что с нею разобрались.
А что еще можно сделать из кровельного
железа? Давно известно, что такие надвор-
ные постройки, как гаражи и сараи, неред-
ко строят, обшивая их снаружи кровельным
железом, в том числе бывшим в употребле-
нии. Такие строения обладают удивительной
долговечностью, другое дело их внешний
вид — он не всегда привлекателен. Однако
оказалось, что и эти постройки могут иметь
весьма достойный вид при правильном под-
боре материала и работе с ним.
Рассмотрим такой сарай-мастерскую.
При его строительстве пришлось решить две
технические задачи: как сделать большие
двустворчатые двери и невысокое, но длин-
ное надверстачное окно в стене, обитой кро-
вельным железом? Само собой напрашива-
лось, что внешние панели дверей и оконных
ставен должны быть изготовлены из того же
материала.
Элементы конструкции ясны из рис. 8.20,
а порядок сборки такой: в сварной из уголка
раме 2 шурупами через сквозные отверстия
в уголке фиксируем закладные доски 4, к
которым шурупами же, но с внутренней сто-
роны створки крепим внутреннюю панель 3
(фанера 3—4 мм). Затем металлическую на-
ружную панель 1 одеваем (внатяг) на раму 2.
Отбортовки наружной панели загибаем на
внутреннюю (внахлест) и фиксируем шуру-
пами в местах расположения закладных до-
сок. Похожей оказалась конструкция став-
ней, как и процесс их сборки. Разница све-
лась к тому, что закладные доски были заме-
нены расположенными по периметру рамы
закладными рейками. Конструкцию двери
или ставней, исходя из возможностей, мож-
но выбрать любую, но главное — это то, что
область применения кровельного железа
шире традиционной.
Любой самоделыцик без труда найдет но-
вое применение такому хорошему конструк-
ционному материалу, как кровельное железо.
В заключение коротко остановимся на неко-
торых практических вопросах, возникающих
при работе с железом. Во-первых, обязателен
ли специальный жестяницкий инструмент?
Спору нет, если он есть — это хорошо. Но если
его нет, а добывание его или приобретение
нерентабельно, не отчаивайтесь — все можно
сделать и обычным инструментом: нужны
обычные слесарные молотки, обязательны
киянка и ножницы по металлу.
При гибке металла по разметке весьма
помогает прием (рис. 8.21), когда линию сги-
ба простукивают носком молотка с той сто-
Рис. г.21. UoJioioijjCLL к гибки
Ри 52(1 Лвернпя сгнлркп: I — наружная пятил,
из кровельной стали: 2 — угснпювая рякя;
3 - внуз рСН ИЛИ фанерная панель; 4 — лякла.1:нчс чоеки
179
роны листа, в которую будет производится
гибка. Линию гиба сначала простукиваем,
затем лист переворачиваем и кромку отги-
баем вниз. Очень хорош при гибке прием с
использованием двух досок (рис. 8.22), по-
скольку при этом не происходит удлинения
(вытяжки) наружной кромки листа, что не-
избежно при загибе молотком. И главное: не
стоит опасаться металла — из него можно
сделать все.
Рис. 8.22 I Пока железа:
I — ИЗшбЭЁмый asicj; 2 — ДОСка-нрижн.м; > —Диска-пуансон
8.6. Сварка по правилам
Выше, рассматривая ту или иную конст-
рукцию, мы нередко упоминали о сварке как
способе соединения элементов чего-либо в
единое целое. По сути дела, как только речь
заходит об изготовлении любой конструк-
ции из металла, сварка выходит на передний
план, как наиболее технологичный вид со-
единения конструкционных элементов. По-
скольку в самодеятельном строительстве от-
вергать металл как материал в настоящее
время просто недопустимо, не имеет смыс-
ла и лишать себя сварки как прогрессивного
способа производства. Можно с увереннос-
тью утверждать, что умельцу со сваркой от-
крываются совершенно другие горизонты,
чем самоделыцику без таковой. А потому и
разговор о сварке отнюдь не является праз-
дным.
В силу целого ряда причин наиболее ши-
рокое распространение получила дуговая
сварка. И именно она рекомендуется для
применения домашним умельцам. Виды ду-
говой сварки различают по нескольким при-
знакам: по среде, в которой происходит ду-
говой разряд (на воздухе — открытая дуга,
под флюсом — закрытая дуга в среде защит-
ных газов); по роду применяемого электри-
ческого тока — постоянный, переменный; по
типу электрода — плавящийся, неплавящий-
ся. Наибольшее практическое значение для
умельцев получила ручная дуговая сварка
плавящимися электродами на переменном и
постоянном токах, дающая возможность сва-
ривать в непроизводственных условиях боль-
шинство сталей, включая нержавеющие.
Преимущества дуговой сварки перед газо-
вой в большей скорости, меньших зоне теп-
лового влияния и короблениях свариваемых
деталей, возможности получения улучшен-
ных механических свойств наплавленного
металла за счет введения в покрытие элект-
рода различных легирующих элементов.
Сварочная дуга представляет собой устой-
чивый электрический разряд в газовой сре-
де между двумя электродами либо между
электродом и изделием (дуга прямого дей-
ствия). Ее отличает высокая температура,
достигающая 6000—7000 "С, что дает возмож-
ность расплавлять все металлы (рис. 8.23).
Для возбуждения дуги необходимо кос-
нуться свариваемого изделия торцом элект-
рода и сейчас же отвести электрод от изде-
лия на 3—4 мм (рис. 8.24). Во время горения
дуги под электродом образуется углубление,
в котором находится жидкая ванна металла —
кратер. При обрыве дуги в процессе сварки
кратер оказывается не заполненным метал-
лом. Кратер ослабляет сечение шва, его надо
180
Рис S 33. Дуга прям о г-д действия: I- плденис
ни । ipfijfiкн ня в катили ой ofin нети: I.- п naei i не
напряжения на столбе дуги; d - танита листа;
L - -злекцлш; 2 — дуга; 3 — деталь
Рлс. Я.24. Нозбужлепислугн: I короткие
зам I.: кап не: 2 — плагленне спля чета о л я;
3 — обрати кап и с и гей к и металла rip» отпоиг
электрода; 4 — зажигание ду| и
заварить. Для этого дугу зажигают впереди
кратера на основном металле, затем переме-
щают через кратер к валику шва и, заплавив
кратер, вновь двигаются вперед. Расстояние
между поверхностью основного металла и
дном кратера называется глубиной провара
или глубиной проплавления основного ме-
талла. Она тем больше, чем больше свароч-
ный ток и меньше скорость перемещения
дуги. Сварочную дугу, длина которой не пре-
вышает диаметра стержня электрода, назы-
вают нормальной, или короткой. Она обес-
печивает наилучшее качество сварного шва.
Дугу большей протяженности называют
длинной. Чрезмерное увеличение длины
дуги снижает все показатели качества свар-
ки. Под действием электромагнитного поля
сварочного тока наблюдается отклонение
дуги от заданного направления. Это явление
получило название магнитного дутья. Для
уменьшения отклонения дуги меняют мес-
торасположение токоподвода, наклоняют
электрод в сторону отклонения дуги (рис. 8.25),
уменьшают ее длину. Перенос металла все-
гда происходит от электрода малого сечения
к металлу изделия. Капли металла с элект-
рода в ванну расплава переходят при горе-
нии сварочной дуги во всех ее простран-
ственных положениях.
При сварке на переменном токе безраз-
лично, к какому зажиму сварочного транс-
форматора присоединены изделие и элект-
род. При сварке дугой переменного тока ка-
тодное и анодное пятна меняются местами.
При этом дуга угасает, в силу чего она менее
устойчива, чем дуга, питаемая постоянным
током. Существенное преимущество сварки
дугой переменного тока — относительная
простота и меньшая стоимость сварочного
Рис. JS 2?- В.-ЫЯЧИСТ1Ж0ПОД1ЧШ1 Н<1 UI клине ЧИС
дуги: ], 2 - отклонения дуги; 3 - кин пенса ни я
tllTLUJhiHrlH дут И наК-ТСНОМ электрида
181
оборудования. Сварку на постоянном токе
выполняют при соединении «плюса» источ-
ника питания с изделием (прямая поляр-
ность) или электродом (обратная поляр-
ность). Во время горения сварочной дуги при
прямой полярности больше нагревается сва-
риваемое изделие, при обратной полярнос-
ти — электрод. При этом скорость плавления
электродов из низкоуглеродистой стали на
10—40% выше скорости их плавления при
прямой полярности. Исходя из этого выби-
рают прямую или обратную полярность в
зависимости от вида сварочных работ (при-
хватка или сварка), толщины свариваемых
элементов (тонкие или толстые), электродов
(углеродистая сталь, хромоникелевая) и др.
При сварке тонких листовых деталей, а так-
же некоторых специальных сталей, например
коррозионно-стойких и жаропрочных, при-
меняют соединение с обратной полярностью.
Сварка. При сварке электрод перемещают в
направлении его оси (для поддержания оп-
ределенной длины дуги), вдоль и поперек
сварного шва. При слишком быстром движе-
нии электрода шов получается узким, неров-
ным и неплотным. Если движение электрода
замедленно, возможны перегрев и пережог
металла. Зигзагообразные движения конца
электрода не только вдоль, но и поперек шва
приводят к образованию широкого валика.
Ширина широкого шва должна составлять 6—
15 мм, а ниточного — па 2—3 мм больше диа-
метра электрода. Сварные швы подразделя-
ют: по форме — на стыковые, угловые, тавро-
вые и нахлесточные (рис. 8.26); по протяжен-
ности — на сплошные и прерывистые
(рис. 8.27); по положению в пространстве —
на нижние, горизонтальные, вертикальные и
потолочные (рис. 8.28). Наиболее легко вы-
полнять сварку в нижнем положении. Под-
варка стыка с обратной стороны (ниточным
швом) повышает надежность соединения.
Качество сварки многослойного шва во мно-
гом зависит от тщательности выполнения
первого слоя в его корне. Особое внимание
должно уделяться обеспечению провара
корня шва в конструкциях, исключающих
возможность подварки обратной стороны
стыка. Сварку вертикальных швов нужно вы-
полнять снизу вверх. Сварка сверху вниз зна-
чительно труднее, т. к. при этом больше ве-
роятность непровара. Для предотвращения
вытекания жидкого металла из сварочной
ванны при сварке вертикальных швов свароч-
ный ток следует уменьшать на 10—15% по
сравнению со сваркой в нижнем положении.
Ряс. 8.26. Сифкые смпвнгння: 1 — стыковсе:
2 — ржие; 3 — нал.ч?с точнее; 4 — тавроюе
Б-*-1
Рис. Я 27 Прсрыьчетыс сварное швы:
F* I в - игогенвл
182
Рис. S.2S. Пространствен г п ле положения пнюп: I нижние; 2 горизонтальные;
1 — терти Kin ы i ме; 4 потоп ст-г i ! ыг
Для сварки горизонтальных швов подго-
товку кромок обычно выполняют с одним
скосом у верхнего элемента соединения.
Дугу при сварке горизонтальных швов воз-
буждают на нижней горизонтальной кром-
ке, а затем переходят на верхнюю, скошен-
ную кромку. Сложность потолочной сварки
заключается в умении удерживать плавя-
щийся металл от вытекания из кратера вниз.
Это достигается только при сварке короткой
дугой. Сварочный ток и диаметр электрода
при сварке потолочных швов выбирают от-
носительно меньшими — на 15—20% по от-
ношению к сварке в нижнем положении.
Различают способы заполнения сварных
швов по длине и сечению. По длине их вы-
полняют «напроход» и обратноступенчатым
способом. Напроход швы, длина которых не
превышает 300 мм, ведут от начала до конца
в одном направлении. Сварные швы средней
длины (300—1000 мм) сваривают либо напро-
ход от середины к краям, либо обратносту-
пенчатым способом. Последний способ при-
меняют и при выполнении длинных (более
1000 мм) швов. Обратноступенчатый способ
сварки заключается в том, что длинный шов
деляг на участки длиной 100—300 мм, кото-
рые проваривают в направлении, обратном
общему направлению шва. При этом конец
каждого участка сваривают с началом пре-
дыдущего.
По способу заполнения сечения разли-
чают однослойные и многослойные швы.
В многослойном каждый слой можно вы-
полнять за один или за два-три прохода. При
этом во всех случаях в основу заполнения
швов положен обратноступенчатый способ
сварки. Стыковое соединение (рис. 8.29,
8.30) из элементов толщиной 4—8 мм выпол-
няют одноцроходным швом; элементы боль-
шей толщины сваривают многопроходным
или многослойным швом. Многопроходную
сварку обычно выполняют ниточными вали-
ками электродами одного диаметра. В месте
поворота шов надо заваривать без отрыва
дуги. Диаметр электрода выбирают в зави-
симости от толщины соединяемых элемен-
тов, пространственного типа шва, свойств
свариваемого металла.
Род и полярность тока выбирают в зави-
симости от марки и толщины свариваемого
металла. Оптимальный сварочный ток кор-
ректируют и устанавливают опытным путем.
Направление давления дуги можно изменить
183
Put. CitJKGBtJC икдпнсния jipiuwu
рам in й толщины
Put. $30. Структура стыклплгп соединения:
п — пад”ат<1ВДйццый стык; G —
выполнен нкй нов; с — zsa.uip; р -
пригул,"*ние кромки:d - толщина листа;
а у гол ря up t ки, 1 - yen леи не щ m
2 — cnapHCiij шиь; 3 — Kpaiup
наклоном электрода и тем самым повлиять
на глубину провара. Для сварки элементов
неодинаковой толщины диаметр электрода
и сварочный ток подбирают по нижним па-
раметрам режима сварки, рекомендуемым
для элементов сварного соединения боль-
шей толщины. В таких условиях сварочную
дугу направляют на элемент соединения
большей толщины. Наибольшее распростра-
нение получили стыковые сварные соедине-
ния, в которых поверхность одного соединя-
емого элемента является продолжением по-
верхности другого. Различают следующие
стыковые соединения: без скоса кромок,
с отбортовкой, с односторонним скосом
(V-образпос) и с двусторонним скосом (Х-об-
разное).
Преимущества стыкового сварного со-
единения по сравнению с соединениями
других типов: возможность сварки элемен-
тов неограниченной толщины; более высо-
кая прочность сварных соединений; мини-
мальный расход металла на образование
сварного соединения; надежность и удоб-
ство контроля. Недостатки — более точные
соединения под сварку, что иногда сложно.
В соединении с разделкой часть кромки ос-
тавляют нескошенной (притупление). При
односторонней раздеже притупление рас-
положено внизу соединения, при двусто-
ронней — в середине соединения. Отсутствие
притупления приводит к образованию про-
жогов при сварке по стыку соединения. При
толщине свариваемых элементов до 6 мм
скос кромок не требуется.
В элементах толщиной 5—30 мм и более
применяют V-образную раздежу с суммар-
ным углом скоса 60—80°. Притупление при
этом составляет 2—8 мм. Сварные соедине-
ния ответственного назначения с V-образ-
ной разделкой сваривают с двух сторон (с
подваркой). В тех случаях, когда не удается
сделать подварку, например в сварных сты-
ках труб малого диаметра и др., применяют
остающиеся в сварном соединении подклад-
ки. Элементы толщиной более 12 мм свари-
вают встык с двух сторон, когда имеется та-
кой доступ, применяя Х-образную разделку
(рис. 8.31). Различают несколько видов тав-
ровых соединений. Тавровые соединения при-
меняют без скоса свариваемых кромок и со
скосом с одной или двух сторон. Угол скоса
кромок в тавровых соединениях под прямым
углом обычно принимают равным 55—60°
(рис. 8.32). Схожи с тавровыми соединениями
соединения угловые (рис. 8.33).
184
Рис 8.31. Соотношение Пгтогцяден паперечгьгх сечений швов
с V-uGfititiciii и X-обратной разделками
Рис. Я 12, Tinpom.ie соединения листов: I — пел прямым углам бел скоса кромок; 2 — под углом со
скосом одной кромки; > пол прямым vi.lCjm СО СКОСОМ 0.1№)П кромки; 4 под прямым углом с
даулстиронниы скосом кромок
Рис. K.*j. Угловые соединения. ] — одностороннее с наружным цгром; 2 — одностороннее со скосом
кромки; 3 — двухстороннее соскосом кромок; 4 — одностороннее с внутренним jmisom
185
В соединениях внахлестку элементы на-
кладывают один на другой и выполняют шов
по кромке верхнего элемента К преимуще-
ствам соединений внахлестку относятся про-
стота подготовки элементов под сварку и их
сборки в конструкцию, а также небольшие
усадки и коробления. Недостатки — повы-
шенный расход металла, необходимость
сварки с двух сторон, возможность возник-
новения в соединении очагов коррозии,
большие расход электродов и трудоемкость.
Соединения внахлестку приемлемы для де-
талей толщиной от 1 до 10 мм из углеродис-
тых, низколегированных и коррозионно-
стойких сталей. Применяют еще соединения
в кромку при толщине свариваемых элемен-
тов до 3 мм и прорезные соединения, имею-
щие прорезь в одной из деталей, прикреп-
ляемой внахлестку.
Проплавной сварной шов (со сквозным
проплавлением одного из соединяемых эле-
ментов) используют в нахлесточном или тав-
ровом соединении (рис. 8.34). Применение
проплавпых швов ограничивается деталями
толщиной до 10 мм. Соединения деталей и
узлов сваркой начинают с их взаимной фик-
сации прихватками («клепками»), В про-
тивном случае в процессе сварки соединя-
емые элементы может «увести» друг от дру-
га. В местах резких переходов, в острых уг-
лах, на окружностях с малым радиусом и в
других местах концентрации напряжений ус-
тановка прихваток не разрешается. Прихват-
ки также не следует устанавливать вблизи от-
верстий, на расстоянии менее 10 мм от от-
верстия или от края детали.
Рис. Я..М. Проплйшгие глвы
Для фиксации фланцев, цилиндров,
шайб, трубчатых соединений (рис. 8.35) и
т. п. прихватки следует располагать симмет-
рично. В случае двухсторонней прихватки
деталей следует располагать «клепки» в шах-
матном порядке. Прихватки следует ставить
в такой последовательности, которая исклю-
чает или сводит до минимума коробление
листов. Сварочный ток при прихватке дол-
жен быть на 20—30% больше сварочного
тока, необходимого для сварки тех же мате-
риалов. Прихватку следует выполнять элек-
тродами меньшего диаметра, чем сварку того
же соединения; длина дуги при прихватке
должна быть короткой, не более диаметра
электрода; дугу следует отрывать не в момент
Еис. i 35. Соединении трубчатых элсш’шгнз
между ссюой и с еоед ни л тельными деталями
образования кратера, а после полного его
заполнения. При прихватке соединений из
элементов разной толщины дугу направля-
ют на элемент большей толщины.
Электроды. О свойствах электродов судят
по устойчивости горения дуги, защите метал-
ла сварочной ванны, пригодности их для
сварки в различных пространственных по-
ложениях, качеству сварного шва и т. п. Ос-
новные технологические свойства электро-
дов определяются следующими данными:
родом тока (постоянным, переменным), для
186
Таблица 7
Соотношение диаметра электрода и толщины свариваемого изделия
Ганнина/incTCirit vim i-2 3 4-5 6 12 13 и (kiiee
Диаметр электрОдз. мм 1.5-2.5 3 3^ 4-5 5 и Солис
сварки которых предназначены электроды;
полярностью (прямой, обратной) постоян-
ного тока; рекомендуемым сварочным током
для электродов разных диаметров. Техноло-
гические свойства электрода зависят от хи-
мического состава металла стержня, состава
и качества электродного покрытия. Марка
электрода характеризует состав его покры-
тия, материал стержня, технологические
свойства электрода и механические свойства
металла сварного шва, образуемого данны-
ми электродами. Тонкое покрытие электро-
дов обеспечивает только устойчивое горение
сварочной дуги при сварке. Электроды с тол-
стой обмазкой (качественные) при плавле-
нии образуют большое количество газов и
шлаков, которые защищают капли металла
во время перехода через дугу в шов, а также
предохраняют сварочную ванну от вредного
влияния кислорода и азота воздуха.
Источники питания. Выше было сказано,
что дуга на постоянном токе более устойчи-
ва. Однако источник питания для нее требу-
ет дополнительного устройства — выпрями-
теля. Сильноточные (а именно такие нужны)
полупроводниковые приборы для выпрями-
теля — сами не маленькие, да еще нуждают-
ся в радиаторах для охлаждения. Иногда по-
лученный на выходе выпрямителя ток име-
ет слишком большой коэффициент пульса-
ции и плохо поддерживает дугу на постоян-
ном токе. Тогда применяют еще и сглажива-
ющий дроссель, а он по массе может быть
сравним с трансформатором (самой тяжелой
частью). И все это для получения постоян-
ного тока добавляется к трансформатору,
который сам по себе уже готовый источник
для питания дуги переменного тока.
Стремление как-то ограничить габариты
аппарата приводит к размещению его ком-
понентов в тесном корпусе, что плохо для их
охлаждения. В то же время при некоторых
навыках работы со сваркой и достаточно
мощном трансформаторе дуга переменного
тока практически не отличается от таковой
на постоянном токе. Следующим наиваж-
нейшим свойством источника питания яв-
ляется его вольтамперная характеристика
(ВАХ). Дело в том, что для поддержания ус-
тойчивой дуги она должна быть падающей
(рис. 8.36). Косвенно суцить о ней можно по
паспортным данным, а именно, зная напря-
жения холостого хода и номинальное, а так-
же номинальный (рабочий) ток и ток корот-
кого замыкания, можно достаточно точно
оценить ее крутизну. Конечно, крутизну ВАХ
Рис. 8.36. Вольтамперная карактеряститп источника питания
187
можно увеличить включением в сварочную
цепь балластного сопротивления, но лучше,
если у аппарата этот параметр уже в порядке.
Наконец, весьма важно, какую собствен-
но мощность имеет источник. Нередко в
паспорте можно увидеть явно заниженное ее
значение — дескать, «во варит, а потребляет
энергии всего ничего». Со школьной скамьи
известно, что произведение тока на напря-
жение и есть мощность (в нашем случае,
правда, приблизительно). Расхождение же
этого произведения с паспортной мощнос-
тью должно насторожить, и вот почему. Ре-
жим работы источника питания характери-
зуется продолжительностью его нагрузки
ПН или продолжительностью включения
ИВ, что практически одно и то же. Эти ве-
личины выражаются в процентах и означа-
ют долю непосредственно рабочего време-
ни (собственно процесса сварки) в полном
цикле (например, сварка плюс пауза). К это-
му параметру надо отнестись очень внима-
тельно, если есть желание поберечь аппарат.
Опять же про безопасность. Вопрос совсем
не так банален, как может показаться. Давай-
те разберемся, тем более что в случае со свар-
кой есть с чем разбираться. Предположим, вы
купили сварочный аппарат. Зачем? А затем,
чтобы извлечь из него пользу, которая может
быть весьма велика. Но по незнанию или нео-
сторожности вы получили травму: удар то-
ком, ожег электродом или горячим металлом,
ослепление дугой... да мало ли еще какую —
возможностей хоть отбавляй. А теперь спро-
сим себя: «нам это нужно?» Ответ совершен-
но очевиден, тем более что травмы, получен-
ные при сварке, могут иметь самые тяжелые
последствия. Объясняется это присущим
сварке сосредоточением опасных факторов:
наличием в источнике питания высокого на-
пряжения, высочайшей температурой дуги и
нередко не самыми благоприятными услови-
ями работы (если выражаться очень мягко),
избежать которых просто невозможно.
Первое, что надо неукоснительно выпол-
нять, это правила электробезопасности. Сле-
дует тщательнейшим образом следить за це-
лостностью изоляции всех электрических це-
пей. Корпус источника непременно должен
быть заземлен, а лучше и «занулен» (рис. 8.37).
Всякие работы с источником: профилакти-
ка, ремонт, перемещения и т. п.—должны про-
изводиться при отсутствии на нем напряже-
ния (при отключении его от сети). Особое вни-
мание следует уделять электропроводам, сече-
ние которых выбирают из расчета 5—7 А мм2.
Элсктрододсржатсли также должны соответ-
ствовать всем предъявляемым к ним требо-
ваниям (рис. 8.38). Наконец, настоятельно
рекомендуется знать правила и приемы ока-
зания первой помощи при поражении элек-
трическим током.
Теперь об обращении с дугой как таковой.
Особую опасность она представляет для глаз.
Неумеренное воздействие дуги на глаза при-
водит к развитию катаракты. О том, чтобы
работать без маски, не может быть и речи.
Другое дело, каким светофильтром пользо-
ваться, ведь плотность у них разная (они раз-
личаются по величинам сварочных токов,
’ Гис. В.37. Схемы -защитного -заземления (1) и
зануления (2)
Гис, К-ЗВ- Элсктрододержатсль
188
маркируются и имеют классификационный
номер). «Всезнающие» оценивают пригод-
ность «стеклышка», глядя через него на сол-
нце. А каким оно должно быть через подхо-
дящий фильтр? А если солнца в данный мо-
мент нет? Можно рекомендовать следующее.
Проведите пробную сварку: если в свете дуги
через фильтр виден подлежащий сварке стык
(ясно, куда вести электрод ближайшие 1—2см),
все в порядке. Если видимость меньше (что-
то там светится) — стекло чрезмерно темное.
Если же уж слишком далеко видно, фильтр
недостаточно плотный.
Редко какому новичку удается избежать
перебора в разглядывании дуги без маски (на
профжаргоне — «наловить зайчиков»). Мало
сказать, что явление это неприятное. К вечеру
или ночью вы вдруг ощущаете, что глаза пол-
ны крупнозернистым песком, который еще и
куда-то движется. В таких случаях хорошо по-
могает компресс из спитого чая, но все-таки
лучше вообще избегать подобной ситуации.
Поскольку дуга излучает мощный поток ульт-
рафиолета, возможны ожоги (аналогично сол-
нечным) открытых частей тела. Одежда свар-
щика (брюки и куртка) и рукавицы должны
быть изготовлены из брезентовой ткани.
В комплект спецодежды сварщика также
входят сапоги или ботинки. Брюки надева-
ют поверх обуви для предохранения ног от
ожогов брызгами металла и горячими огар-
ками. Изложенное в данном разделе статьи
вовсе не означает, что лучше «держаться по-
дальше», но ориентирует на то, что надо побе-
речься. И если все это достигнет цели, навер-
няка окажется, что со сваркой можно «свер-
нуть горы», не причиняя себе никакого вреда.
8.7. Выход найдется
О чем, собственно, сейчас пойдет речь?
Как ни странно, о творческом начале непос-
редственно по ходу индивидуального стро-
ительства. Стройка — процесс динамичный,
и даже при тщательнейшей его организации
всегда найдется место нештатным (непре-
дусмотренным) ситуациям. Чаще всего это
сказывается в нехватке или избытке какого-
либо материала, отсутствии в нужное время
необходимого инструмента или приспособ-
лений, неблагоприятных погодных услови-
ях и т. д. Иными словами, всегда найдется
задача, которую нужно срочно решить, что
называется, «по ходу».
И тут традиционность является фактором
торможения. Действительно, давно известно,
как и что надо делать и что для этого нужно.
Но не менее давно известно, что, в отличие
от тех, кто все это знает, находится человек,
который не знает, что «гак делать нельзя»,
именно он-то и совершает изобретение. При-
менительно к малой стройке, выполняемой
непрофессионалами, это особенно актуаль-
но, ибо строители в этом случае не слишком
скованы традиционностью. Какой из всего
этого следует сделать практический вывод?
Следует почаще задаваться вопросом: «А как
это можно сделать иначе»? Разумеется, что при
этом всегда имеется в виду достижение како-
го-либо положительного эффекта без приоб-
ретения отрицательного. Например, умень-
шение трудоемкости или ускорение работ без
снижения качества результатов. Именно так
и поступают многие самодеятельные строи-
тели. Найденные ими оригинальные решения
в совокупности представляют весьма ценную
«копилку мудрости», которой можно было бы
посвятить отдельную книгу (и даже не одну),
что в данном случае сильно увело бы нас в сто-
рону. Здесь же, говоря словами поэта: «...Тво-
ри, выдумывай, пробуй», выражается при-
зыв, а в доказательство эффективности твор-
чества непосредственно на стройплощадке
приводятся конкретные примеры.
Сетка с любой ячейкой. Вполне конкрет-
ная ситуация: нужна сетка с мелкой ячейкой
для просеивания песка, золы и т. п. В хозяй-
стве есть сетка с крупной ячейкой, но она не
годится — слишком уж крупными будут про-
сеянные через нее камни. Оказалось, что из
имеющейся сетки с крупной ячейкой всегда
можно получить более мелкую сетку. Сложив
в два слоя сетку с шагом ячейки «а» так, что-
бы перекрестия второго слоя приходились на
центр ячейки первого слоя, получим сетку с
уменьшенным вдвое шагом по отношению
к исходной (рис. 8.39). Нетрудно сообразить,
как получить трехслойную сетку с умень-
шенным втрое шагом. Очевидно, сложив две
двойных сетки, получим четырехслойную
сетку с уменьшенным в четыре раза шагом.
Таким образом, можно из сетки с шагом
ячейки а получить сетку с шагом а/n, где п —
число слоев сетки. Так, имея исходный шаг
20 мм, четырехслойная сетка даст шаг 5 мм
и т. д. Слои между собой можно скрепить
пайкой, если имеется такая возможность,
либо проволочной скруткой. Число точек
соединения на единицу площади зависит от
нескольких факторов (жесткость проволоки,
ее толщина и т. д.), а потому подбирается
опытным путем. Также определяется и мак-
189
Рис Я 39. Сетка с любой ячейкой
Рис.. В.40, Яма для замачивания глннь^
симально допустимое число слоев, а значит,
кратность деления шага исходной сетки.
Изготовление такой сетки всегда с лихвой
окупит потраченное на это время. В случае,
имевшем место в действительности, изготов-
ление двуслойной сетки заняло 10—15 минут,
и только одному Богу известно — во что по
времени обошлись бы поиски нужной сетки
у соседей или в магазинах.
Глину... в глине. Приготовить глиняный ра-
створ для кладки печи можно различными
способами. Например, делают дощатый на-
стил, называемый бойком, и на нем переме-
шивают глину с песком и водой. Можно вос-
пользоваться емкостью для замачивания гли-
ны (процесс длится от трех дней и более). Но
для приличной по размерам печи требуется
несколько десятков ведер глиняного раствора.
Литература рекомендует в таких случаях сделать
творильный ящик нужных размеров. Для изго-
товления его требуется соответствующее коли-
чество материалов. Ящик должен быть еще и
герметичным, чтобы не пропускал воду. А
если добавить к этому, что нужен он один раз,
как-то руки не поднимаются на такую работу.
Из этого положения имеется простой вы-
ход. Достаточным оказалось выкопать яму
(выбрав сначала грунт культурного слоя), за-
стелить ее полиэтиленовой пленкой, а поверх
уложить листы старого кровельного железа,
чтобы можно было перемешивать раствор
лопатой (рис. 8.40). Если дно ямы глинистое,
можно обойтись и без пленки, надо только
регулярно подливать воду. По окончании ра-
бот яма засыпается всем, что не пошло
вдело, а культурный слой
восстанавливается.
Столярка без столярки. Дверь, как извес-
тно, изделие столярное. Требуется собрать
каркас, для чего используют различные со-
единения: шип-паз, вполдерева и т. д. Имен-
но жесткость каркаса обеспечивает проч-
ность всего изделия. Хорошая дверь при
этом требует тщательного, кропотливого
труда. Еще больше осложняется работа, ког-
да используется материал б/у — всякие вы-
борки уже не сделаешь «где надо», а нужно
еще учитывать и «где можно».
Но вот реальный случай: постройка гото-
ва, а двери нет. Под рукой только остатки ма-
териала, да и не до столярки — времени в об-
рез, оборудование не то... Выручил лист тон-
кой (3 мм) фанеры, из которого был вырезан
кусок размером с полотно двери. На нем шу-
рупами (со стороны фанеры) были закрепле-
ны продольные и поперечные элементы кар-
каса. Между ними помещены пароизоляция,
190
Ph c. S .42 I c- Hti ।. ласт ь mi icci ве > i e нл i! c. i и иол a.
I — доски чистого иола; 2 — ылюиые лап-t;
3 - рейки черногу лрлз; 4 - пенопласт; 5 - геол л и
Put:. fl. 4’. НрОсТЯВ. НП надо.чал двср^’
] - внугг‘гняяя обшивка; 2 ~ рама,
собранная на листе фкнеры;
стс ил пех ь; 4 i ирузю гал об. п и нка
Рис. 8.43. Стружки или опилки и качестве утеплителя пота 1 — доски чистого пола:
2 половые лапт: л — рейки черного гола; 4 - рубероидная ем кисть: 5 — .кэенпкл <;1рухк;.ч:г
и опилклмк! 6 рейки продолыюго уедде-шя р^осрондной емкости
I 3
затем — утеплитель, а поверх сделана наруж-
ная обшивка двери (рис. 8.41). Внутренняя же
(фанерная) сторона впоследствии была оби-
та обработанной тарной дощечкой. Конст-
рукция получилась очень прочной, посколь-
ку это обеспечивается не качеством соедине-
ний элементов рамы, а жесткостью фанерно-
го листа, деформация которого в данном слу-
чае просто невозможна. Дверь служит вот уже
без малого два десятка лет, и не где-нибудь, а
в мыльном отделении бани, так что испыта-
ния были самыми серьезными.
Теплый пол — даром. При строительстве дач-
ного или садового домика возникает вопрос:
куда деть остатки необрезных досок, стружку
и опилки? Пустить на дрова — не самый луч-
ший вариант, ибо некоторые строительные
отходы могут быть утилизированы при строи-
тельстве же, и притом весьма успешно.
Предположим, в отходах имеются штани-
ки, обзолы или любые «нестроевые» обрез-
ки досок (лишь бы длина их была не меньше
шага между половыми лагами). Они с успе-
хом могут заменить «черный» пол, на изго-
товление которого традиционно идут нео-
брезные доски. В случае использования пе-
нопласта в качестве утеплителя (рис. 8.42)
более чем достаточно подкрепить его снизу
двумя-тремя штаниками на погонный метр.
Но пенопласт в этой конструкции тоже
можно заменить, например, на стружки или
опилки. Понятно, что для стружек (опилок)
нужна некая формообразующая емкость.
В нашем случае она выполнена из рубероида
или толя (рис. 8.43), закрепленного продоль-
ными и поперечными силовыми элементами.
Поперечинами силового каркаса являются уже
знакомые нам рейки «черного» пола, а про-
191
дольными элементами — рейки 6, посредством
которых рубероид крепят к половым лагам.
В процессе строительства удобно последо-
вательно произвести следующие операции:
сделать «обрешетку» черного пола из реек 3;
смонтировать емкости 4 и закрепить их рей-
ками 6. По мере поступления таких отходов,
как стружки или опилки (при совсем других
операциях), заполнять емкости. Для заполне-
ния годятся (совместно со стружками) и та-
кие отходы, как остатки (обрезки) любых дру-
гих видов утеплителя (минераловаты, древес-
новолокнистых плит, пенопласта). Стоит ли
овчинка выделки? Судите сами: 1 м2 такого
пола, помимо утилизации отходов, экономит
1 м2 обрешетки крыши и столько же утепли-
теля для стен постройки.
Быстрые сходни. В малом строительстве
надобность в сходнях возникает очень час-
то, например, при завершении нулевого
цикла или при оборудовании дворового са-
райчика для хранения инвентаря.
Вот практическая ситуация: постройка за-
кончена, лестницы у входной двери нет. Но
еще предстоят работы, требующие перемеще-
ния внутрь весьма значительного количества
строительных материалов. Часть таких грузов
(кирпичи, песок и т. д.) лучше возить на тач-
ке или садовой тележке. Ясно: нужны времен-
ные (технологические) сходни — пандус.
И туг возникает проблема — из чего стро-
ить сходни: они должны быть очень прочны-
ми, а значит, требуют самого лучшего мате-
риала. Если строительство заканчивается,
его может уже не быть. В начале же работ
кондиционный силовой материал предназ-
начают для изготовления самых ответствен-
ных деталей постройки, и для технологичес-
ких нужд использовать его не резонно.
Решить эту проблему можно в считанные
минуты, изготовив конструкцию, показан-
ную на рис. 8.44. Сходни были сделаны из ос-
тавшегося от строительства совсем не сило-
вого щита (из обшивочной доски и бруска
50x50 мм) и подпорок из осиновых чурбаков,
придавших конструкции необходимую проч-
ность. Достоинством конструкции оказалась
необычайная простота монтажа. Опоры-чур-
баки не надо ни изготавливать, ни даже под-
гонять. Их просто перекатывают по плоско-
сти опоры до того места, где они становятся в
распор между, например, землей и бруском
щита. Фиксируют чурбак гвоздем, забитым
сверху через щит. Точку опоры бруска щита
(при такой необходимости) меняют подбором
диаметра чурбака. Очень удобно и то, что для
каждого бруска ставится свой чурбак: не надо
увязывать размеры конструкции и есть воз-
можность усилить более слабые бруски. При
большой длине сходней, а значит, и бруска,
можно подпереть его несколькими чурбака-
ми разного диаметра.
Круглый угол. При устройстве ломаной
перегородки в садовом доме по одну ее сто-
рону образовался выступающий в помещение
угол. И хотя он и по замыслу, и по исполне-
нию был прямым, уж очень неприятно вос-
принималось его острие, направленное
внутрь помещения. Сделать угол пологим и
даже круглым можно, если закрыть его спе-
циальной раскладкой, выполненной, как
показано на рис. 8.45.
Литература.
1. А. М. Шепелев. Как построить сельс
кий дом. М., Росагропромиздат, 1988.
2. В. М. Масютин. «Печь-камин с плитой
и духовкой», ж. «Дом», №№ 4—8, 1998.
—
L J
ISBN 5- 17-0262л/-6
785170
262878
9
L11LL
Желание застройщика
своими руками построить
загородный дом и обустроить
дачный или садовый участок
как можно дешевле, быстрее
и лучше часто не реализуется
из-за отсутствия необходимых
- навыков.
Книга предлагает доступные,
простые и эффективные технологии,
которые помогут застройщику
реализовать свое желание
и избежать ошибок.'