VY RUNDSCHAU
Ателье
октябрь 2001
Новости
ПЛодные линии
Блеск Востока в Париже
Мужчина в пальто всегда
выглядит элегантно
л Мастер
Людмила Мезенцева:
Через два года после Nature Show
И овцы целы, и дубленки сшиты
Имя в моде
Первый кутюрье
История костюма
Спорт и мода
||§|§? Последний штрих
Золотая лихорадка
36
Техника кроя
Урок 8. Жакеты. Построение 13
Нюанс
Союз денима с соболем
Пишут по черному белым,
перьями пишут и мелом... 25
Гость
Ирина Зима: винтаж — дело тонкое
Технологии
Людмила Доброхотова
Вязание без швов
Как работать с натуральной кожей
Дело
Из чего складывается
корпоративная культура?
Семейный бизнес —
любовь и немного расчета?
Профессионал
Когда конструктор — главный
26
28
30
32
34
40
42
46
51
54
57
Элеонора Иванова,
мавный редактор
Вы нам писали... Не
отпирайтесь: в редакции
стоят мешки, и мы, заметив
удивленные взгляды
гостей, поясняем: нет, не
картошку на зиму
запасаем - это наша почта.
Спасибо всем, кто нам
написал. Благодаря анкетам и вашим замечательным
письмам мы узнали очень много полезной
информации. И поближе познакомились с вами. Оказалось,
что вы, дорогие читатели, главным образам люди
молодые: 67% моложе 35 лет.
Ваша профессиональная принадлежность
подтверждает: да, мы действительно делаем
специализированный журнал д.чя тех, кто создает одежду. 21°б
наших читателей заняты индивидуальной частной
деятельностью - шьют одежду на заказ, 15%
работают в ателье, а 6% - ателье владеют.
Преподаватели и студенты профильных вузов составляют
соответственно 11 и 12% нашей аудитории.
Читают «Лтечъе» во многих городах, городках и селах
России, и за рубежам читают тоже: в Белоруссии, в
Латвии, на Украине, в Казахстане и даже в Израиле.
Выяснились и ваши любимые рубрики: «Модные
линии», «Техника кроя», «Техначогиш, «Мастер», «Гость».
«История костюма», -Имя в моде», «Последний
штрих» и другие - конечно же, они и впредь будут
присутствовать в журнале. Мы постараемся учесть
ваши пожелания и пополнить <Ателъе» новыми
темами и рубриками. И даже будем готовить
спецвыпуски. Уже в ноябре вместе с основным номером
журнала выйдет спецвыпуск, посвященный мужской одежде.
И еще об одной теме, которая скоро появится в
«Ателье»: мы с огромным удовольствием расскажем с
ваших талантах. Оказывается, среди вас есть
замечательные мастера ручного ткачества, авторы
собственных систем кроя, искусные кружевницы,
разработчики оригинальных методик выделки кожи
и меха. Встретимся в скором времени!
Отвечу и на самый бальной вопрос: увы, мы не
сможем выаатъ вам ранее вышедшие намера журнала.
Не из вредности: у самих нет, тиражи расходятся
без остатка. Единственный верный способ не
упустить ни одного номера впредь - какможно быстрее
оформить подписку на «Ателье».
Что касается курса обучения системе кроя «М.
Мюллер и сын» - его-то уж точно можно иметь целикам,
сразу за весь 2001 год.Подписка на сборник, в котором
будут опубликованы все уроки курса, продачжается.

IS
Новости
ДоОро пожаловать на Арбат 17!
-
ш
ш
i Свершилось! Наш Изда-
[ тельский дом «КОН-Лига
Пресс» открыл клуб в центре
' столицы, на Арбате 17. Это
1 значит, что у журналистов
1 многочисленных изданий
1 ИД «КОН-Лига Пресс» те-
| перь будет гораздо больше
возможностей для очных
' встреч с читателями.
1 У редакции «Ателье» тоже
6 найдется немало поводов со-
[ брать почитателей журнала в
! клубе. Семинары и
конкурсы, пресс-конференции и
выставки — теперь есть, где все это
проводить. Следите за нашими
анонсами, и вы сможете принять личное
участие в самых интересных
событиях, связанных с журналом "Ателье».
И — предлагайте! Если у вас есть
желание устроить в нашем клубе
вечеринку или провести деловую встречу
— рады вам помочь!
Запретная клетка
] Знаменитый лондонский лейбл
i Burberry, который гордится сво-
■ ей фирменной клеткой, наме-
i рен всерьез побороться с неле-
! гальными производителями
аналогичной ткани. Руководст-
' во этой компании, «взволно-
j ванное огромным количеством
i подделок» клетчатой мануфак-
тш туры, даже наняло частных сы-
Д ► шиков. чтобы выявить очаги
[ производства фальшивок.
Следователи сосредоточили
свои усилия на текстильных фабриках
Юго-Восточной Азии. В Гонконге, наводненном «клеткой», где они прочесали
практически все места продаж текстиля от мелких лавок до крупных универмагов,
было найдено множество тюков с фальшивой тканью Burberry, сообщает пресс-
служба компании.
Представители лейбла не устают повторять, что клетка Burberry —
зарегистрированный торговый знак, и любое ее копирование будет преследоваться в судебном
порядке. Еще год назад ряд швейных фабрик, розничных магазинов и модельеров
получили предупреждение от Burberry о нарушении авторских прав лейбла в связи
с производством и продажей клетчатых моделей без согласования с ним.
Специалисты расценивают эту шумиху как часть PR-кампании накануне
акционирования и выпуска акций Burberry на биржу в 2002 году. У лейбла, который после многих
лет забвения вновь оказался в центре внимания, есть все шансы войти в сотню
ведущих фирм мира, при этом опередив конкурентов — Louis Vuitton, Chanel и Gucci.
Ателье Rundschau 10/2001

Откровения Твигги
Как выяснилось недавно, иконе модельного бизнеса 60-х Твигги
совсем не нравилась ее внешность в те годы. Сегодня она негодует по
поводу своей субтильности: «У меня была плоская грудь и худющие
i ноги, я чувствовала себя неуверенной». Но в прошлом она не реша-
1 лась сменить имидж из-за страха потерять хорошо оплачиваемую
работу модели. Только в возрасте 35 лет она смогла отказаться от
своего подросткового облика и кукольных ресниц. Сейчас Твигги 51
год. Совсем недавно она дебютировала в роли ведущей одного из
самых популярных британских телешоу. «Я страшно волнуюсь, — говорит она,
— но эта работа дает такой приток адреналина!»
Купи себе немного Westwood
Неподражаемая Вивьен Вествуд впервые устроила
распродажу своих моделей на знаменитом аукционе
Christie's. Основу коллекции составили 55 лотов, в
число которых вошли знаковые модели, созданные
дизайнером в 1985—1995 годах. Этот период является
ключевым в карьере Вествуд — помимо авангардных течений
уличной моды спектр творчества этого времени
включает исторические мотивы английского костюма
XVIl—XVIII веков. В этот период Вествуд
совершенствует свой фирменный крой и дважды удостаивается титула
лучшего британского дизайнера. Стартовые иены на пальто,
костюмы, платья, свитера, обувь, аксессуары, выставленные на
аукционе, составляли в среднем от 450 долларов.
Русская публика, которая по каким—либо причинам не смогла
побывать в этом месяце в Лондоне и приобщиться к тонкостям
аукционной игры, может познакомиться с осенне-зимней
коллекцией Вествуд в ее московском бутике. Следует отметить, что
коллекция этого дизайнера является одной из лучших в этом
сезоне среди представленных в столице «grandes marques».
У славян появились свои Dolce&Gabbana
В последнее время не утихают разговоры о дизайнерском
дуэте Seredin&Vasiliev. Влиятельный fashion-сайт style.com,
I анализируя итоги парижских показов Fall 2001 Haute
Couture, дал коллекции Владимира и Сергея весьма
лестную рецензию, не лишенную патетики. Художники были
' названы борцами с коммунистической эстетикой и призна-
' ны авангардом восточно-европейского «вторжения» на
западный рынок Haute Couture. В кулуарах же их окрестили
t e «, «славянскими Dolce&Gabbana».
Напомним, что Seredin&Vasiliev показали в Париже
экстравагантную коллекцию, навеянную ориентальными мотива-
j ми: асимметричный фантазийный крой, элементы стилиза-
! ции под кимоно, богатые ткани, мех, сложные вышивки.
I 32-летний Владимир Середин и 29-летний Сергей Васильев
представляют свои коллекции Haute Couture в Париже в
категории off с 1999 года, в этом году они получили статус
приглашенных членов парижской Палаты моды.
Ателье Rundschau 10/2001
\,

(S
Новости
«На мне было розовое платье
с серебряными цветами...»
<~
Уникальные платья русской
императорской семьи и коллекция бальной
атрибутики представлены на
выставке «Средь шумного бала...»,
проходящей в Выставочном зале
федеральных архивов. Балы здесь
показаны не только как светское действо, но
и как средоточие человеческих отношений —
романтических свиданий, флирта, сердечных тайн,
встреч и расставаний, свидетелями которых стали
экспонируемые вещи.
В царской России балы давали круглый год, кроме периодов
православных постов. Нередко на них съезжалось до трех
тысяч человек, и оригинальный наряд служил залогом того, что
гость не затеряется в толпе.
Одно из представленных платьев датируется 1850-ми годами и
демонстрирует все характерные особенности модного кроя
того времени: облегающий лиф, перетянутая тонкая талия,
широкая юбка «колокольчиком» с небольшим шлейфом. Платье
сшито из популярного в XIX веке белого тарлатана — тонкой,
прозрачной хлопчатобумажной ткани полотняного
переплетения, напоминающей газ. Воздушность и легкость этой
материи давала возможность использовать ее для бальных туалетов
и для подвенечных нарядов. Платье отделано ручной
вышивкой и уникальной золотистой соломкой.
Второе платье, принадлежавшее императрице Марии
Федоровне, состоящее из лифа и пышной юбки с
треном, было сшито во второй половине 1880-х гг. во ч.
французской мастерской «A. Corbay-Wenzel». За
специфическую конструкцию турнюра платья подобного силуэта
были прозваны «cul de Paris» — парижский зад. Наряд сшит из
узорного плотного шелка кремового оттенка, напоминающего
атлас. Все платье густо вышито плотными рядами бус из искус-
А
ственного жемчуга. Сочетание различных
материалов одного и того же тона —
излюбленный прием оформления женского
платья этого периода.
L Изящным аккомпанементом к
бальным нарядам служили пелерины из
лебяжьего пуха и шелка, палантины,
подбитые мехом горностая, кружевные шарфы,
белые лайковые перчатки, м&тенькие сумочки, вышитые
бисером и блестками, изящные туфельки со стразами, веера из
страусовых перьев, батистовые платки и конечно же
драгоценности. Иногда всего этого великолепия было слишком — та же
Мария Федоровна жаловалась в письме своей матери: «На мне
было розовое платье с серебряными
цветами и шлейфом, талия была украшена
перьями, на голове была большая
алмазная диадема, на шее
громадное ожерелье. Я выглядела j
совсем как разодетая
обезьянка и чувствовала себя очень
несчастной...».
Не правда ли, звучит
современно?
Мода + нино
Знаменитый кутюрье Жан-Поль Готье принял участие в съемках французской
кинокомедии «Просто фантастика». В фильме Готье играет самого себя, кроме
того, он — автор костюмов, в которых снимались главные герои картины.
«Меня привлекли в этой работе две вещи: во-первых, то, что фильм относится
к моде с юмором, и, во-вторых, то, что мне была предоставлена полная свобода». -
говорит Готье. Фильм получился смешным, нетрадиционным и политически
некорректным. Модельер надел на героев мини-юбки, хламиды хиппи и знаменитые
конические бюстгальтеры в стиле ранней Мадонны. Для Готье это уже не первое участие
в кинопроектах, ранее он появлялся на широких
экранах в фильмах «Pret-a-Porter» и «Madonna:
Truth or Dare».
Бывшая ведущая «CNN Style» легендарная Эльза
Кленч, которая после 20 лет работы в этой
программе покинула телеканал в январе 2001
года, также пробует свои силы в области кино.
Сейчас она работает над сценарием для фильма об
индустрии моды. Эльза Кленч по-прежнему
является очень влиятельным человеком в мире
моды и поэтому не удивительно, что от ее нового
проекта ждут многого.
Экспонат выставки
«Средь шумного бала...»
Бальное платье
императрицы
Марии Федоровны.
Россия, 1886-1891 гг.
Ателье Rundschau 10/2001

Она вернулась
Знаменитая супермодель Линда
Евангелиста после 3 лет
отсутствия на подиуме вернулась в
модельный бизнес. 36-летняя Линда
появилась на обложке
сентябрьского номера американского
Vogue, который опубликовал
интервью и подборку новых
фотографий Евангелисты. Сейчас
модель, не изменившая своей
«фирменной» короткой стрижке, находится в
прекрасной форме. Она говорит, что не
смогла жить без съемок и показов, и
намерена продолжать карьеру модели
несмотря на возраст. Ведущие кутюрье и
фотографы очень тепло откликнулись на
возвращение Линды: многие до сих пор
считают ее самой профессиональной моделью. Возможно, уже в ближайшее
время она станет «лицом» компании, производящей дорогие меховые изделия
а в ноябре ожидается ее появление на обложке французского Vogue.
GIORGIO ARMANI
GUCCI
D&G
DOLCEsGABBANA
ixa
Больше марок - хороших н разных
В наступающем осенне-зимнем сезоне любителям
модных адресов скучать не придется: новые бутики на
столичных улицах появляются как грибы после дождя.
Открылся новый Мехх в Охотном ряду (мужская,
женская, детская одежда), восьмой в России по счету, а по
размеру — 700 кв. м — самый большой в Восточной
Европе. Рядом с ним на 500 кв. м магазин (мужская,
женская одежда) самого «народного» американского
модельера Томми Хилфигера, пока единственный в России. Обе
эти марки ценят за демократичность покроя и цен и
возможность создания комплектов одежды из базовых моделей «на
все случаи жизни».
Обладательницы явных форм, для которых проблематично
отыскать обновки подходящих размеров, теперь могут
попытать счастья в бутике Ferre Forma на Тверской. Там обещают
богатый выбор моделей известного мастера и цены на уровне
pret-a-porter.
И конечно же нельзя не сказать о новомодном оазисе на карте
глянцевой Москвы — реконструированном Третьяковском
проезде. Еще с середины 70-х годов XIX века эта 100-метровая
улочка была одной из самых «фасонных». Сегодня все
повторяется в новом круге: кованые фонари, мощеная мостовая и
супервитрины — Ermenegildo Zegna, Gucci, Dolce&Gabbana.
Mercury. В фасадной части Третьяковской арки разместится
бутик Giorgio Armani — первый магазин этого кутюрье в России.
Ателье Rundschau 10/2001

Модные линии
леек
Востока
I
> tv
U
Ветер трепал деревья, срывал вывески
с изящных магазинчиков на Шобур Сент-
Оноре, проносился по Латинскому
кварталу и, наконец, затихал в благородном 18
округе. Элегантная публика собиралась,
несмотря на непогоду, на показы Haute
Couture. Париж щеголяет деньгами и
роскошью как никогда прежде.
И такого захватывающего показа в
столице моды не проходило уже давно.
Создалось впечатление, что 12 лучших
кутюрье - именно на этом счастливом числе
остановилась парижская Палата моды -
еще более усилили свои позиции.
Коллекции Готье и Гальяно, Лагерфельда и Лак-
руа так и не смогли превзойти Фредерик
Молена, Маурицио Таланте и Доминик
Сиро. Пока Ив-Сен Лоран и Унгаро
господствуют на сцене, молодые Дома должны
довольствоваться вторыми ролями.
Хоровод коллекций начался вместе с
гулким громовым раскатом. А показ Дома
Dior в Школе изящных искусств
сопровождался нежным звучанием скрипок
вместо привычных звуков техно.
За пультами 20 музыкантов парижской
Оперы, на заднем подмостке дирижер,
которым на сей раз был Джон Гальяно. Он
был дирижером и композитором
постановки, в которой различные течения
объединились в одно утонченное звучание
фольклора и модерна. Гальяно соединяет
свое искрящееся цветами богатство идей
Ателье Rundschau 10/2001

r*x
с привычной традиционной
одеждой кочевников,
тибетцев и цыган и пускает в ход
все средства азиатского и
индийского фольклора. Его
расчет, основанный на слиянии
внеевропейской и
европейской моды, оказался как убедительно современным,
так и неожиданным.
Не осталось и следа от мятежного шика.
Азиатская мудрость легко далась вчерашнему хулигану
Haute Couture. Лоскутки, прочь! Теперь наш герой
предпочитает плиссированные вечерние платья
поверх афганских шаровар и достигает тем самым
гималайских высот. Сшитые из красных и черных
палестинских платков кильты, галифе, отделанные мехом,
фланелевые костюмы - едва ли хоть одна из предыдущих
коллекций Гальяно была так близка имени Диора, как
эта. Подобно этому герою парижской моды, основное
внимание Гальяно также было приковано к вечерним
платьям. Благодаря их бенгальскому огню, они без
труда взорвут любую рейв-вечеринку. Апогеем
искусства моды стало вечернее платье с лучевидным плиссе,
напоминающим огненный солнечный шар в сочетании
с корсетом в виде бабочки. Между тем, «bad boy»
вдруг снова напоминает о себе миниатюрами из «Ка-
масутры», правда, действуя на этот раз как
ненавязчивый провокатор. Целая рать азиаток должна была,
по-видимому, находиться в его распоряжении, чтобы в
изобилии украсить вышивкой многочисленные дени-
мы и другие ткани.
Ни один показ не ожидался с таким большим
нетерпением, как дефиле Дома Givenchy, после того как
Александр Маккуин ушел на службу к Gucci. Какое
впЕчатление мог произвести 28-летний Джулиан Мак-
дональд, в прошлом портной группы «Spice girls», на

Модные линии
парижское общество?
Познакомившись с традициями Haute
Couture в процессе годового
обучения в Доме Chanel, он,
благодаря своим моделям из
трикотажа, приобрел некоторую
известность в Лондоне. Его даже
назвали «Версаче в трикотаже».
Однако стилистика
представленной в Париже коллекции,
против ожиданий многих,
оказалась довольно сдержанной.
Макдональд представил
строгие костюмы в черных и серых
тонах. Он явно находился под
обаянием старого Живанши.
Удастся ли при этом Макдональ-
ду удовлетворить всем
требованиям современных бизнес-леди,
чью женственность, по его
словам, он хотел бы особенно
подчеркнуть? Только единственным
штрихом он доказал, что тоже
хочет быть современным:
использовал тонкие,
головокружительной высоты каблуки.
Считается, что они в большей
степени, чем другая обувь,
способствуют формированию
грациозной женской походки.
Вечерние платья чаще, чем
прежде, присутствовали во всех
коллекциях. В этом проявила
свою сильную сторону даже
юная британская звезда.
Эскизы Донателлы Версаче
словно хотят сказать: «Посмот:
рите, я богата. Что такого, если
я копирую свою близкую подругу
Мадонну, агрессивна в цветах и
придерживаюсь тонко
очерченных контуров». Итальянка,
которая давно вышла, из тени своего
умершего брата и предалась
эмансипации, совершенно не
характерной для итальянцев, на
сей раз искала поклонниц
ампирных талий, вышивок на
лакированной коже и отделок из
шкуры тибетского ягненка,
ставших ее новейшим и привле-
,.

ш
о
-&*
нательным оружием. Длина
большинства платьев и
блузок доходила до колен. Все
больше она жонглирует с
мини, осыпанными фунтами
хрусталя Сваровски. Донателла
по-прежнему соблюдает
минимальные правила
приличия, несмотря на то, что
сейчас, как и прежде,
продолжает придерживаться
девиза, что ничего не бывает
слишком много.
Недавно Жан-Поль Готье
сыграл самого себя во
французском комедийном фильме
«Просто фантастика». 29
августа в кинотеатрах Франции,
прошла премьера, и стало
очевидно, насколько
нетрадиционной и политически
неправильной предстает его мода.
Но это только на экране. Дом
Gaultier извлекает прибыль -
и в этом он знает толк - даже
из духа, который, подобно
аромату лимона на
европейских кухнях, повсюду профал-
ся в зимнюю моду. Он
блистает своими вечерними
платьями, которые имеют сейчас
больший успех, чем когда-ли-
Ателье Rundschau 10/2001
бо. Тончайшее наслаждение
кружевами и прозрачными
тканями в сочетании с
украшениями и аксессуарами из
меха и перьев. Отдельного
восхищения достойны ткани,
суперлегкие и гибкие. Глянец
присутствует у Готье чаще,
чем раньше, благодаря
лаковым тканям. Вместе с тем он
прочно набил себе руку на
азиамании, поддался
стремлению к дальневосточной
роскоши и почти не обратил
внимания на потребности будней.
Тема Шанхая отчетливо
звучала в его коллекции.
Начиная от изысканных
воротников-стоек и заканчивая
широкими воротниками вельмож-
мандаринов, не отсутствовал
ни один из атрибутов,
характерных для «Средней
империи». Жакеты и туники из
лаковых тканей настолько
совершенны, что их можно
сравнить толцко с точностью
начерченных китайскими
чернилами каллиграфии.
Китайскому синдрому подверглись
и аксессуары Готье с
шарообразными лакированными
кожаными сумочками. На
головах - сооружения из длинных,
завитых вокруг бамбуковых
палочек волос
вельмож-мандаринов.
Загадочная русская душа не
дает покоя мадам Торрент-
Метт. Источник ее фантазий
не Шанхай, а Москва. Папахи
и меховые шапки, казакины,
- наконец зима вошла в свои
права на парижских
подиумах. Вечерние платья
украшены запоминающимися
огромными шарфами.
У вечерних платьев Ungaro
было особое преимущество.
Нескончаемые драпировки,
пышные украшения из перьев.

л V
ут
"Щ
г*¥
V
■>.~Ръ,-;Ц
"^
!-¥
-*
ЯШ
Он очаровывал прозрачными
тканями, которые выглядели
легкими, современными и
сверхроскошными.
Светящиеся полотна легко ложатся
на хрупкие, не обремененные
бельем фигуры, развеваются
при каждом шаге, но при
этом не обнажают свою
обладательницу. Пучки перьев
украшали плечи красавиц, что
делало их слегка похожими
на цирковых лошадок.
В процессе феминизации
моды приняли активное
участие не только ткани, но и
обувь. По представлениям
кутюрье, она должна
воспитывать у женщин элегантную
походку. Один лишь Карл Ла-
герфельд держится
обособленно в отношении мании к

дамским туфлям на высоком каблуке.
Только два раза он сделал отступление от
своих туфель для школьниц на плоском
каблуке в аркадных проходах одной из
старейших парижских гимназий. Его коллекция
оказалась одной из самых практичных.
Любимые всеми женщинами брюки - ее
главный хит. Для повседневной жизни Лагер-
фельд выполнил их из мягкого, медовых
оттенков твида, для вечера - из газа или
муслина и лишь иногда позволял себе
украсить их короткими, довольно просторными
или чрезмерно длинными, касающимися
пола сюртуками, легкими, как перо. Даже
камелия была на этот раз из твида, а не
сатина. Свадьба, по мнению мэтра, совсем
не повод, чтобы заставить невесту
отказаться от брюк. Нехватку отсутствующей
юбки грациозно скрывала вуаль длиной до
пола. Вокруг шей вились массивные
жемчужные ожерелья. Их не так-то легко было
вынести на себе: ожерелья практически
касались асфальта школьного двора, на
котором по завершении показа прошел
торжественный поклон. Основной принцип
Коко Шанель, заключающийся в том, что
роскошь является противоположностью не
бедности, а вульгарности, доказал,
несмотря ни на что, свою истинность.
ш
о
О
DC
о
ш
-г -
I
Кристиан Лакруа идет вот уже
более десяти лет своим
неизменным путем. Неизменна и
гвоздика - любимый фетиш, на сей раз
вместо ярко желтой или красной
он выбрал черную как смоль, на
основе чего можно было
предугадать намерения кутюрье. Он не
странствовал, как другие, в
далеких далях, а добрался всего
лишь до Венеции, чтобы с ее
помощью актуализировать свою
коллекцию. Для этого он
использовал черные кружева, парчовые
ткани, маски, стилизованные
под знаменитые венецианские.
Его мода- совпала с путешестви-

Модные линии
ем в царство картин великих
итальянских мастеров.
Все тайны искусства моды
держит в своих руках только
один человек - Ив Сен-Лоран.
Гиацинтово-голубой с бледно-
голубым, светло-розовый в
комбинации с
бледно-розовым, оранжевый и пурпурно-
красный - используя эти
цвета, а также искусный крой, он
превращает узкоплечие
брючные костюмы, вечерние
платья в абсолютно
неповторимые произведения искусства
формы и цвета. Ему ни к чему
эпатировать публику,
пускаться в дальние странствия,
прибегать к чрезмерной
роскоши. Непринужденность и
совершенство - главные черты
коллекции Yves Saint Laurent.
Щ
\f
•#..;■
Каждый кутюрье гораздо меньше
боится негодования публики, нежели ее
равнодушия. Даже известные мастера
цеха не застрахованы от этой беды.
Странно, что, несмотря на подобные
опасения, некоторые новички не
стремились заявить о себе любой ценой, а
проявили сдержанность. Исключением
был дебют польских близнецов Тарлоян,
которых пригласил месье Арно. Они
постарались перенестись в жестокие
времена инквизиции посредством
воинственных головных уборов, доходящих до
глаз. Черного юмора в этой коллекции
было с избытком. Экстравагантность и
элегантность не исключают друг друга,
доказал Юозас Статкевичус. Этот
литовский дизайнер представил в обход
основному течению вечерние платья из
шерстяных кружев в пастельных тонах.
При этом постоянно повторялся один
мотив: круги различных цветов и
величины, напоминающие новогоднее
свечение Эйфелевой башни. Однако
иллюминация после наступления Миллениума
уже не столь яркая. Блеск Парижу зато
придает Высокая мода. Правда, на сей
раз этот блеск одолжили на Востоке.
Доротея Рот
Ателье Rundschau 10/2001

«М. МЮЛЛЕР и сын»
Урок 10
ЖАКЕТЫ. ПОСТРОЕНИЕ
В этом номере мы предлагаем
построение жакета и моделирование блузона в
стиле «техно».
Ателье Rundschau 10/2001
13

^Техника кроя
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ЖАКЕТА
w
линия основания шеи
Гпр
Дсп
3
Вб
и
Ди
5
линия груди
2
линия талии
линия бедер
линия низа
9
ины спинки
8.
S
зг
с;
62
7 2
8
Построение чертежа на условно-типовую фигуру
Основные мерки (получены в результате измерений)
Kh
Bu
Tu
Ни
Alg
P Рост
Or Обхват груди
От Обхват талии
Об Обхват бедер
Др Длина рукава
1/2
168 см
92 см
74 см
98 см
60 см
1/4 1/8
84 42
46 23
37 18,5
49
Вспомогательные мерки: (получены в результате измерений
Rh
R1
It
Lg
Hs
Btl
Btll
VII
VI II
Rb
Ad
Bd
Гпр Глубина проймы
Дсп Длина спины
Вб Высота бедер
Ди Длина изделия
Дгс Длина горловины
спинки
Вг (дгс) I Высота груди I
с учетом Длины
горловины спинки
19,7 см
41 см
60,7см
66 см
06,6 см
34,5 см
Вг II Высота груди без учета
Длины горловины спинки
Дтп (дгс) I Длина талии
спереди I с учетом Длины
горловины спинки
Дтп II Длина талии
спереди II без учета Длины
горловины спинки
Шс Ширина спины
Шпр Ширина проймы
Шг Ширина груди
27,9 см
52 см
45,4 см
17 см
10 см
19 см
= рассчитана
= измерена
= рассчитана
= измерена
= рассчитана
= измерена
= измерена
= измерена
= рассчитана
= рассчитана
= рассчитана
11,5
и рассчитаны):
Прибавки:
+2,5-3,5 =23,2 см
Дгс = Вг II
■!. Дгс = Лтп II
+ 1-1.5 =18,5 см
+3-4 = 14 см
+ 1.5-2 =21 см
Контроль: 1/2 Обхват груди
46 см
+5.5-7,5 =53.5 см
1
Основой базисной сетки
является вертикаль, на
которой от точки W (точка 1)
(уровень седьмого шейного
позвонка) отложить вниз
значения мерок:
— точка 1 точка 2 — Гпр плюс
прибавка (здесь: 23.2 см)
— точка 1 точка 3 — Дсп
(здесь: 41 см)
— точка 1 точка 4 — Высота
бедер (здесь: 60,7 см)
— точка 1 точка 5 — Ди
Из всех точек провести
перпендикуляры влево.
Шт Расстояние между
точками 3 и 6 равно 2 см.
— Расстояние между точками
4 и 7 равно 2 см.
— Начертить линию
середины спинки от точки 1 через
точки 6 и 7 до точки 8.
— Точка 9 получена на
пересечении линий середины
спинки с линией груди.
\J Расстояние между
точками 9 и 10 равно Шсп плюс
прибавка (здесь: 18,5 см).
— Ширина проймы для
данной модели равна 14 см.
— Расстояние между точками
10 и 11 равно 2/3 Шпр (здесь:
9,3 см).
— Расстояние между точками
11 и Па — произвольно
выбранный промежуток,
примерно равный 6-10 см.
— Расстояние между точками
11а и 12 равно 1/3 Шпр
(здесь: 4,7 см).
— Расстояние между точками
12 и 13 равно Шг плюс
прибавка (здесь: 21 см). Точка 13
определяет
месторасположение середины переда.
— Расстояние между точками
13 и 14 равно 1/10 Ог плюс 1
см (здесь: 10,2 см).
Контрольное измерение —
расстояние между точками
13—Па и точками 11—9
должно быть равно 1/2 Ог
плюс прибавка (здесь: 53,5
см).
— Начертить вертикальные
линии через точки 13, 14, 12,
Па, 11, 10, в соответствии с
рисунком 3.
13-
\
со
8-
Id
х
CD
8
лини
CD
га
i—
со
1НИЯ
1/10 Ог+1
ч
Шг
кон
%
троль:
мой
!
cz
О.
си
12
1/2
1/3 Шг
и—-<.
J
1НКИ
о
15
X
а.
=\
НИЯ 1
с:
р 2/3 Шпр
Па 11>— -л
Обхвата г[
произвольно
выбранный
промежуток
10
\ Шс
уди т прибавка
3
I
■
9J
s I
-
_п 1
ни!
— 1—
8
линия
14
Ателье Rundschau 10/2001

^м Расстояние между
точками 1—15 равно Дгс плюс 0—0.5
см (здесь: 7,1 см).
Если Ог больше 100 см, то
прибавка к Длине горловины
спинки не дается, в
противном случае горловина спинки
будет слишком большая.
При небольшой груди в
моделях без нагрудной вытачки
или с уменьшенной вытачкой
к Дгс следует прибавить 0,5
см, за счет этого раствор
вытачки автоматически
уменьшается.
— Расстояние между точками
15—16 равно 2 см.
— Начертить линию среза
горловины спинки от точки 16 до
точки 1 по лекалам. Следует
обратить внимание на то, что
горловина спинки должна
быть перпендикулярна линии
середины спинки.
— Расстояние между точками
17-18 равно 1-1,5 см. Чем
меньше значение последней
величины, тем меньше угол
наклона линии плечевого
среза спинки, следовательно, тем
больше пройма. Следует
помнить, что от длины проймы
зависит ширина рукава.
— Начертить линию плечевого
среза спинки от точки 16 через
точку 18.
— Длина плечевого среза
спинки определяется т. о. —
табличное значение Шп, плюс
прибавка к Ширине спины, плюс
посадка на выпуклость лопаток
(здесь: 12,4 + 1,5 + 1 = 14,9 см).
Шп можно найти в таблице
«Типовые мерки Шп в
соотношении с Ог». При построении
основного чертежа сначала
следует использовать табличную
Шп, затем, в ходе последующей
адаптации чертежа к
конкретной фигуре, корректируется
длина плечевого среза в
соответствии с реальной меркой
клиентки. Если при
построении сразу использовать мерку
Шп, автоматически изменится
и раствор нагрудной вытачки, а
вместе с ней и посадка полочки
на фигуре.
— Разделить отрезок 18—10
пополам - получена точка 20.
— Разделить отрезок 20-10
пополам - получена точка 21.
— От точки 20 провести
горизонталь к середине спинки,
продлить полученную линию
влево на 1 см.
— Расстояние между точками
12-22 равно расстоянию
междуточками 10—21.
— От точки 21 отложить по
горизонтали влево 1,3-1,5 см.
— Расстояние между точками
12—23 равно отрезку 10—18
минус 2 см (2 см вычитается
для лучшего облегания
изделия в области проймы).
— Точка 24 получена на
пересечении линии талии с линией
вытачек.
— Расстояние между точками
24—25 равно Дтп II (здесь: 45,4
см).
— Расстояние между точками
25-26 равно Вг II (здесь: 27,9
см).
— Через точку 25 провести дугу
с центром в точке 26.
— Через точку 23 провести дугу
с центром в точке 12.
— От точки 23 по дуге
отложить 1/10 от 1/2 Ог (здесь: 4,6
см) — получена точка 27. При
использовании данной
формулы раствор нагрудной
вытачки — стандартный.
— Расстояние между точками
27—28 равно длине плечевого
среза спинки (отрезок 16—19)
минус посадка на выпуклость
лопаток (здесь 1 см).
— Перпендикулярно линии
середины переда провести
прямую к точке 25. На
пересечении линий получена точка 29.
Типовые мерки Шп
в соотношении с Ог
Ог
80
84
88
92
96
100
104
110
116
122
128
134
Шп
11,8
12
12,2
12,4
12,6
12,8
13
13,3
13,6
13.9
14,2
14,5
1-1.5J
17
окол_о 1,3
С!
I Шп (из табл.)
I $■ + прибав. к Шсп
+ посадка на вып. лопаток
10
Ателье Rundschau 10/2001
15

(t
Техника кроя
I Общие пояснения к чертежам
| Основные точки чертежа обозначены
| крупными цифрами.
i Все размеры даны в сантиметрах.
V Вспомогательные линии — тонкие.
Линии срезов — жирные.
| Линии разрезов — двойной пунктир.
\J Соединить точки 27 и 22
вспомогательной линией,
разделить ее пополам и от
полученной точки провести
перпендикуляр влево, длиной 1
см. Начертить линию проймы
полочки по лекалам, в
соответствии с рисунком 5.
Начертить линию проймы спинки
по лекалам, в соответствии с
рисунком 5.
— Отрезок 29—30 равен Дгс
плюс 0—0,5 см (см.
построение горловины спинки).
— Отрезок 29—31 равен Дгс
плюс 1,5-2 см.
— Соединить
вспомогательной линией точки 29 и 12, на
этой линии от точки 29
отложить величину, равную Дгс
плюс 0,5—1 см.
Через полученные точки
начертить линию горловины
полочки по лекалам.
— Отрезок между точками 28 —
32 равен отрезку 30-25.
Соединить точки 32 и 26 —
получена правая сторона
нагрудной вытачки.
— Расстояние между точками
26 и 33 равно отрезку 26—32.
Отрезок 26—33 — левая
сторона нагрудной вытачки.
— Линию плечевого среза
спинки поднять на 1 см вверх.
Линию плечевого среза
полочки сместить вниз на 1 см.
Продлить линию горловины
спинки и линию среза
проймы до пересечения их со
смещенной линией плечевого
среза спинки.
— Определение
месторасположения линии середины
вытачки на выпуклость лопаток: 1
вариант — по горизонтали,
проведенной через точку 20,
от линии середины спинки
отложить величину отрезка
13—14; 2 вариант — от
горловины, по плечевому срезу
отложить 3—5 см, выбор
величины зависит от мерки Ог.
Начертить линию середины
вытачки перпендикулярно
горизонтали, проведенной через
точку 20.
— Отрезок 34—35 равен 1/4 От
(здесь: 18,5 см).
37
35
39
(3-5)
26 12
1/4 От
19
как 34-35 + 2 36
Г \Г
28
как 13-14
i как 13-1'
,..„
1/2 От + 5-10
1/2O6 + 3./.5
- Отрезок 35—36 (без учета
промежутка между деталями)
равен 1/2 От плюс 5—10 см —
прибавка на свободу
облегания. Прибавка на свободу
облегания выбирается в
соответствии с моделью (здесь: 7,5 см).
- Отрезок 36—6 определяет
величину «избыточного объема в
области талии» на спинке.
- Отрезок 35—37 определяет
величину «избыточного
объема в области талии» на
полочке. Распределение
«избыточного объема» см. ниже.
- Отрезок 38—39 равен
отрезку 34-35 плюс 2 см.
- Отрезок 39-40 (без учета
промежутка между деталями)
равен 1/2 Об плюс 3—5 см —
прибавка на свободу облегания
в области бедер (здесь: 4.5 см).
- Расстояние между точками
39 и 41 — «избыточный объем
по бедрам» на полочке
зависит от соотношения мерок Ог,
От, Об или от соотношения
величины прибавки и Ог. В
некоторых случаях величина
отрезка 39—41 может быть
равна нулю.
- Отрезок 7—40 определяет
величину «недостаточного
объема по бедрам» на спинке.
На чертежах для стандартных
фигур «недостаток объема по
бедрам» на спинке есть всегда.
Он отсутствует вовсе или
меняется на «избыточный объем
по бедрам» на спинке только
для фигур, у которых значение
мерки Ог значительно больше
значения мерки Об. В этом
случае необходима
корректировка чертежа.
V/ Правила распределения
«избыточного объема по
талии»: «избыточный объем по
талии» на полочке - отрезок
35—37 и «избыточный объем
по бедрам» на полочке —
отрезок 39—41 распределяются
только на детали полочки.
«Избыточный объем по
талии» на спинке — отрезок
36—6 — распределяется (для
приталивания изделия) у
боковых срезов полочки и
спинки, кроме того, часть данного
объема убирается в вытачки
(рельефы) и, если
предусмотрено моделью, в средний шов
спинки. Следует учесть, что в
различных моделях (жакет с
боковыми швами или жакет с
отрезным бочком)
«избыточный объем по талии» на
спинке распределяется по-
разному. В изделиях с боковыми
швами - по 1-1,5 см в
каждый боковой срез; в средний
срез спинки — до 1,5 см:
оставшуюся величину
распределяют в вытачки по талии
(рельефы). В изделиях с
отрезными бочками распределение
осуществляется следующим
образом: в средний срез
спинки до 1,5 см; в шов
соединения полочки с передним
срезом бочка — 0—1 см (общая
величина), в шов соединения
спинки с задним срезом бочка
— до 6 см (обшая величина).
— От точки 42 в обе стороны
отложить по половине
величины отрезка 41-39. От точки
24 в обе стороны отложить по
половине величины отрезка
35-37. Из последних
полученных точек начертить вытачку
до центра груди. Для построе-
16
Ателье Rundschau 10/2001

ния нижней части вытачки
следует от крайних точек
отложить по 0,3—0,5 см внутрь,
от полученных точек провести
вспомогательные
вертикальные линии вниз (на рисунке 6
— короткие пунктирные
линии). Боковые стороны
вытачек начертить плавными
линиями, начиная их от крайних
точек, затем линии должны
проходить по касательной к
вспомогательным прямым и
заканчиваться на границах
отрезка у точки 42.
— Точки 43 и 43а расположены
на вспомогательных линиях
боковых срезов на 1 см выше
линии талии. От этих точек
отмерить внутрь величину
приталивания (обшая
величина приталивания не должна
превышать 3 см), от
полученных точек провести линии
боковых срезов вверх.
— Для получения точек 44 и
44а следует отложить по
половине величины отрезка 7-40
от вспомогательных линий
боковых срезов наружу.
Начертить нижние части
боковых срезов плавными
линиями. Если спинка строится с
вытачкой по талии, то
расположение ее на чертеже
определяется путем продления линии
середины вытачки на
выпуклость лопаток до линии низа
изделия. Начертить вытачку
длиной 14—16 см от линии
талии вверх и вниз.
— Контрольный знак
втачивания рукава на спинке
располагается на уровне точки 21.
— От точки 12 отложить вверх
1/4 Шпр (здесь: 3,5 см), на
этом уровне располагается
контрольный знак втачивания
рукава на полочке.
— Если по модели требуется
перенести нагрудную вытачку
в боковой срез, то для этого
надо разделить раствор
нагрудной вытачки пополам и к
полученной линии провести
перпендикуляр до бокового
среза.
— На горизонтали,
проведенной через точку 20, начертить
вытачку (раствором 1,5 см),
которая впоследствии будет
переведена в плечевой срез.
— В верхней одежде требуется
удлинение верхней части
спинки (своего рода прибавка
к Длине спинки) на 0—2 см.
Начертить линию разреза для
удлинения верхней части
спинки вдоль горизонтали
через точку 20. При закрывании
OS
ОБОРУДОВАНИЕ ,
ДЛЯ АТЕЛЬЕ И МАЛЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Промышленные вышивальные автоматы
"GLOBAL-KOMTEKCT
Большой выбор бытовых швейных машин
<«£»>
Вышивальная машина
BERNINAARTISTA180
Вышивальная машина
PFAFF CREATIVE 7570
123317 Москва, Шмитовский проезд, д.27
тел./факс: (095) 256-46-60, 256-46-53
41
42
вытачки на пройме спинки
после разрезания детали
спинки может появиться
необходимость удлинения верхней
части спинки на уровне лопаток.
Величина удлинения зависит
от особенностей фигуры
клиентки и общего объема
модели. Если фигура стандартная,
то для жакета прилегающего
силуэта величина удлинения,
как правило, около 0—0,5 см,
для полуприлегающего —
около 1 см. Упомянутые величины
удлинения спинки на уровне
лопаток являются весьма
приблизительными. Указать
точные значения не
представляется возможным, т. к. они
зависят от целого ряда факторов.
Основным правилом
считается: чем больше объем модели,
тем больше должно быть
удлинение спинки.
Ателье Rundschau 10/2001
17

'Техника кроя
ОДНОШОВНЫЙ РУКАВ
■ Высоту проймы на детали
спинки измерить строго по
вертикали от линии груди до
точки 19а.
— Высоту проймы полочки
измерить от точки 12 до точки
27а, сложить полученные
величины (здесь: общее
значение высоты проймы на
чертеже (Впр(ч)) равно 40 см)
— Длина проймы на чертеже
(Дпр(ч)) измеряется
сантиметровой лентой вдоль линии
среза проймы от точки 27а до
точки 19а (здесь: 48 см).
'Основой базисной сетки
является вертикаль, на
которой следует отложить
значения мерок:
Получение мерок с чертежа проймы
— точка 1 точка 2 — высота
оката рукава (Вок) (здесь: 17
см)
— точка 1 точка 3 — Длина
рукава (Др) (здесь: 60 см)
— точка 3 точка 4 — 2 см
— точка 2 точка 5 — (1/2
отрезка между точками 2—4) минус
1 см.
Из точек 1, 2, 3, 5 провести
перпендикуляры вправо.
— Определение
месторасположения переднего
контрольного знака: от точки 2 отложить
вверх 1/4 Шпр (здесь: 3,5 см).
От полученной точки
провести к горизонтали от точки I
вспомогательную линию
длиной 1/2 Дпр(ч) минус 0,5—1,5
см (здесь: 22,5 см) — получена
точка 6. Эта величина
определяет ширину рукава и
величину посадки по окату рукава.
— Контрольное измерение:
расстояние между точками 1 и
6 должно составлять величину,
равную Ширине проймы плюс
4-5 см.
— От точки 6 провести вниз
вертикаль и на пересечении ее
с горизонтальными линиями
от точек 2 и 5 получить
соответственно точки 7 и 8.
— От точки 1 отложить вправо
по горизонтали половину
отрезка 1 — 6 плюс 1 см —
получена точка 9.
— Разделить отрезок 1 — 9
пополам — получена точка 10.
Соединить точку 10 с точкой,
определяющей
месторасположение переднего
контрольного знака.
— Разделить полученный
отрезок пополам — получена точка
11.
— От точки 6 отложить вниз
1/4 Шпр плюс 0,5 см —
получена точка 12.
— От точки 7 по горизонтали
отложить половину величины
отрезка 2 — 7 плюс 1 см —
получена точка 13.
— Провести вспомогательные
линии из точки 9 к точкам 11 и
12.
— От точки 12 отмерить по
вспомогательной линии 0,5 см
и соединить полученную
точку сточкой 13.
— Паралельно отрезку 2—13
провести вспомогательную
линию выше него на 0,5 см.
Контроль: Шпр 14-5
1/2 отрезка 1-6 + 1
1- 1Д~~196
а;
5
Мерки, необходимые для построения чертежа рукава
Ряд мерок для построения рукава следует взять из общего списка мерок для
условно-типовой фигуры, остальные — получить на основе готовой проймы,
т. е. деталь спинки должна быть разрезана по соответствующим линиям,
вытачка на выпуклость лопаток переведена в плечевой срез, верхняя часть
спинки удлинена (если в этом есть необходимость) и откорректирована
линия проймы.
Построение чертежа на условно-типовую фигуру
Основные мерки (получены в результате измерений)
Ah Впр(ч) Высота проймы на чертеже
Umf Дпр(ч) Длина проймы на чертеже
Ad Шпр Ширина проймы
Alg Др Длина рукава
Asw Шрн Ширина рукава внизу
Kgh Вок Высота оката рукава
1/2
40 см
48 см
14 см
60 см
28 см
17 см
17 см
20
24
14
= 1/2 Впр(ч)./. (1/10 Шпр +1-2 см)
= 20./. (1,4+ 1-2 см)
Ah Впр(ч) Высота проймы на чертеже — мерка получена путем
измерения проймы на чертеже
Umf Дпр(ч) Длина проймы на чертеже — мерка получена путем
измерения проймы на чертеже
Ad Шпр Ширина проймы — взята из списка мерок для условно-типовой
фигуры (1/8 Ог минус 1,5 см плюс прибавка на свободу облегания)
Alg Др Длина рукава — взята из списка мерок для условно-типовой фигуры
Asw Шрн Ширина рукава внизу — определяется моделью
Kgh Вок Высота оката рукава—1/2 Впр(ч) минус (1/10 Шпр плюс 1—2 см)
18
Ателье Rundschau 10/2001

0-1
h.Ae
Q i Од
^У ^Г ^У d Разделить
отрезки 9—11 и 9—12 пополам,
из полученных точек
начертить перпендикуляры к
данным отрезкам наружу длиной
1,2 см и 1 см соответственно.
Начертить верхнюю часть
оката рукава по лекалам в
соответствии с рис. 9.
— Нижнюю часть оката рукава
от переднего контрольного
знака до точки S скопировать с
полочки. Для этого надо наложить
деталь полочки на рукав,
совместив контрольные знаки,
нижняя часть проймы должна
располагаться на вспомогательной
линии, которая начерчена
выше отрезка 2—13 на 0,5 см.
Точка S — точка пересечения
проймы и линии бокового среза —
определяет месторасположение
шва рукава (см. рис. 9а).
— Заднюю часть оката рукава
начертить по лекалам, линия
берет начало у точки S, затем
проходит по касательной к
отрезку 12—13 и заканчивается у
точки 12 (см. рис. 9).
— Отрезки 5—14 и 4—15 равны
0—1 см. Точки 14 и 15 нужны
для построения линии
переднего переката рукава.
— Отрезок 8—16 равен 1 см.
Точка 16 нужна для
построения линии локтевого переката
рукава.
— Отрезок 15—17 равен 1/2
Шрн (здесь: 14 см).
— Начертить линию переднего
переката рукава, соединив
контрольный знак втачивания
рукава, точку 14 и точку 15.
— Начертить линию локтевого
переката рукава, соединив
точки 12, 16, 17.
— Начертить линию низа
рукава, соединив точки 15 и 17.
— Отрезки 14-18 и 15-19
равны расстоянию, измеренному
по горизонтали, между точкой
S и линией переднего
переката. Начертить линию шва
стачивания рукава, соединив
точки S, 18, 19.
— На расстоянии примерно 10
см выше и ниже линии локтя
поставить контрольные знаки.
10,
На рисунке 10 показан
рукав в развернутом виде с
вытачкой, переведенной в
локтевой срез рукава.
— Перегнуть лист бумаги, на
котором начерчен рукав, по
линии локтевого переката и
скопировать часть рукава до
линии шва соединения вместе
с контрольными знаками.
— Перегнуть лист бумаги по
линии переднего переката,
разрезать его (лист) до линии
переднего переката на уровне
локтя, скопировать часть
рукава до линии шва соединения
рукава вместе с контрольными
знаками. В развернутом виде
на месте разреза образуется
наложение частей рукава друг
на друга. Величина наложения
деталей является той
величиной, на которую следует
оттянуть рукав по переднему
перекату в процессе обработки.
Скопированные детали
заштрихованы, см. рис. 10.
— Для перевода вытачки в
локтевой срез рукава надо
разрезать рукав по линии локтя до
линии локтевого переката,
соединить боковые стороны
вытачки от линии низа.
Полученную вытачку укоротить на
1—2 см. Линию низа
выровнять.
— Указать направление нити
основы перпендикулярно
линии локтя.
— Определить
месторасположение заднего контрольного
знака втачивания рукава. Для
этого надо измерить участок
проймы между точками S и
h.Ae (задний контрольный
знак), прибавить к
полученной величине 0,5—1 см
(величина посадки рукава в нижней
части оката). Такой способ
определения
месторасположения заднего контрольного
знака является оптимальным при
изготовлении одежды по
индивидуальным заказам.
— Распределение посадки по
окату рукава показано на рис. 14.
Ателье Rundschau 10/2001
19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСАДКИ ПО ОКАТУ РУКАВА
Расчет посадки по окату рукава в см
Дпр(ук) укороченная длина проймы 42
Док(ук) укороченная длина оката 46
Пос посадка по окату рукава 4
Расчет посадки по окату рукава в процентах
4 см (посадка по окату) разделить на 0.42 (1 % от Дпр(ук)) -
получено 9,5% (посадка по окату в %).
Если посадка по окату слишком большая, надо уменьшить
или ширину рукава, или высоту оката.
Уменьшение высоты оката можно осуществлять только в
рамках величины указанной в формуле расчета высоты
оката: 1/2 Впр(ч) минус (1/10 Шпр плюс 1—2 см). В данном
случае уменьшить высоту оката можно лишь в пределах 1 —2 см.
Если при оптимальных высоте оката и посадке по окату
рукав получается не слишком широким в верхней части, то
следует изменить (увеличить) пройму.
L
11
Измерить участок
проймы полочки от точки,
определяющей
месторасположение переднего контрольного
знака, до точки пересечения
проймы с плечевым срезом
(на рис. 11 точка Sch).
Измерить участок проймы спинки
от точки пересечения ее с
плечевым срезом до точки S
(здесь: обшая укороченная
длина проймы равна 42 см).
Нижний участок проймы
полочки не входит в данное
измерение.
[ Измерить длину оката
рукава от переднего
контрольного знака по верхней части
оката до линии шва
соединения рукава (здесь:
укороченная длина оката равна 46 см).
Нижний участок передней
части рукава не измеряют.
причесок
^моложе
\к~ -L Естественная
'больше
больше
«Стильные
прически»
| - новый спецвыпуск журнала «Сабрина»
Читайте в номере:
Как встретить осень с красивой прической?
Цветовые нюансы:
некоторые любят поярче
Прически на новый лад
В моде
боковой пробор
Техника свободной стрижки
Как победить ~
перхоть?
В продаже - ^^ш »
с октября!

Ае - Sch+7-1
s>Ae-Sch+7-10%
h.Ae
-h.Ae+7-10%
■/•0-0,51
j Пример расчета
Участок проймы +
Ae-Sch
S-h.Ae
h.Ae-Sch
посадка по окату
(здесь: 9,5%)
15,7 см + 1,5 см
10,6 см + 1 см
15,7 см + 1,5 см
42 см + 4 см
= участок на
+0-0,5 см =
./.0-0,5 см =
=
окате рукава
17,5 см
11,3 см
17,2 см
46 см
13
Основные
контрольные знаки втачивания рукава
были определены при
построении основного чертежа.
Для получения
дополнительных контрольных знаков надо
измерить расстояние от
основных контрольных знаков до
точек 27а и 19а и разделить эти
величины пополам.
Записать следующие
измерения участков проймы:
Ae-Sch (здесь: 15,7 см)
Ае-Ael (здесь: 7,85 см)
h.Ae-Sch (здесь: 15,7 см)
h.Ae-A2 (здесь: 7,85 см)
h.Ae-S (здесь: 10,6 см)
14,
Распределение посадки
по окату рукава (здесь: 9,5% от
укороченной длины проймы).
— Определить
месторасположение высшей точки оката Sch,
для этого от точки h.Ae
отложить вверх по окату длину
соответствующего участка на
пройме спинки плюс 7—10% (здесь:
9,5%) от длины данного участка
проймы. При этом посадка по
окату на участке Ae-Sch может
быть увеличена на 0—0,5 см, а
на участке S-h.Ae может быть
уменьшена на ту же величину.
Довольно часто уменьшение
посадки в нижней части оката и
увеличение ее в верхней
передней части оката позволяют
улучшить внешний вид рукава,
втачанного в пройму.
— Полученная высшая точка
оката не всегда совпадает с
одноименной точкой на
основном чертеже.
— Посадка на участках между
основными (Ае и h.Ae) и
вспомогательными (Ael и Ае2)
контрольными знаками
должна быть небольшая во
избежание поперечных складок на
рукаве в готовом изделии. В
зависимости от свойств ткани,
длины проймы и обшей
прибавки на посадку по окату, к
участку Ае-Ael прибавляется
примерно 0—0,5 см, а к участку
h.Ae-Ae2 — около 0,5 см.
Условные обозначения
v.WL
h.M.
А.е
i А*
h.K,
Z
щ
Lg
= середина переда
(переднего
полотнища)
= середина спинки
(заднего
полотнища)
= контрольный
знак втачивания
рукава
= задний
контрольный знак
втачивания
рукава
= передняя точка
клина
= задняя точка
клина
= центр
окружности
= измерить
= перенести,
перевести
= длина
Fdl
kn
w
GX
#
?'? 1
S Vvt..
v\V
/Л
Ж
-;r Л \
Ш
= направление
нити основы
= заложить
складку
= прямой угол
= сложенная
вытачка
= разрезать,
рассечь
= знак минуса
= присборить,
припосадить
= сутюжить
= оттянуть
= складка
Ателье Rundschau 10/2001
21

Техника кроя
БЛУЗОН СО СЪЕМНЫМ ПОЯСОМ
Моделирование блузона
в стиле «техно» производится
на основе чертежа жакета.
1
IP
в
-—*-
в
1
в в
Все размеры даны в сантиметрах.
Основа для моделирования
блузона:
— основной чертеж жакета
прилегающего силуэта,
размер 40, пример построения
смотреть выше.
— одношовный рукав с
линией верхнего шва, см. «Ателье
Rundschau» №5/2001.
Построение рубашечного
рукава на полочке
1
Удлинить пройму полочки
примерно на 1—2 см за счет
сокрашения раствора
нагрудной вытачки. Плечевой срез
полочки поднять на 0,5 см у
среза проймы.
— По линии разреза
(подробности смотреть в «Ателье
Rundschau» №7 / 2001, модель
2) раздвинуть переднюю часть
рукава примерно на 1 —2 см.
— Переднюю часть рукава
приложить к полочке таким
образом, чтобы расстояние
между контрольными знаками
втачивания рукава составляло
1—2 см, а верхняя часть оката
перекрывала пройму полочки
на 1,5 см.
— Оформить линию нового
плечевого среза и линию
верхнего среза рукава.
— Пройму углубить на 2 см и
расширить боковой срез на 1
см. Начертить новую линию
бокового среза полочки до
уровня завышенной талии в
соответствии с рисунком 1.
— Начертить дугу с центром в
точке контрольного знака
втачивания рукава на пройме
(точка Z на рисунке 1) через
углубленную пройнгу полочки.
— По нижнему срезу рукава
вниз от оката отмерить 1/2 —
2/3 от величины углубления
проймы и провести
перпендикуляр к нижнему срезу рукава
до пересечения его с дугой
(получено расширение рукава).
— Оформить линию нижнего
среза рукава, оката и проймы
по лекалам.
— Начертить планку шириной
5 см (по 2,5 см от линии
середины полочки).
— Уменьшить ширину полочки
на 0,5 см для застежки-молнии
по линии середины полочки.
— Горловину полочки
увеличить на 2 см по плечевому
срезу и углубить на 4,5 см по
линии середины полочки.
Начертить новую горловину.
- Совместить боковые
стороны нагрудной вытачки и
начертить кокетку.
- Длина бокового среза
полочки переводится с чертежа
спинки, поэтому следует построить
деталь спинки, а затем
продолжать достраивать полочку.
- Начертить рельеф полочки в
соответствии с рисунком 1.
- Накладной карман начертить
в соответствии с рисунком 1.
- Ширина съемного пояса 6 см.
- Начертить воротник-стойку
в соответствии с длиной
новой горловины минус 0,5 см.
Для этого надо построить
спинку, а затем, измерив
горловину, построить воротник в
22
Ателье Rundschau 10/2001

длина новой горловины./. 0,5
* и расширение
роймы как
на полочке
соответствии с рисунком.
— Ширина воротника по
середине - 4 см, на концах - 6 см.
— В области концов воротника
следует поднять его
относительно горизонтали на 2 см.
Начертить срезы воротника
по лекалам в соответствии с
рисунком воротника.
— Линию среза стойки
воротника изменить так, чтобы она
повторяла форму новой
горловины полочки — положить
скопированный воротник на
деталь полочки и уточнить
срез стойки.
— Начертить припуск на
застежку воротника. На левой
стороне припуск равен 2,5 см;
на правой величина припуска
— до линии кокетки.
— Указать месторасположение
застежки «липучки».
— Начертить линию разреза на
детали воротника (на рисунке
1 - пунктир со значком
«ножницы»).
Построение рубашечного
рукава на спинке
Ли Пройму спинки удлинить
на 1 см, плечевой срез поднять
на 0,5 см.
— Пройму спинки углубить на
2 см и расширить ее по
боковому срезу на ] см.
— Углубление и расширение
нижней части оката на
локтевую часть рукава перенести с
передней части рукава.
— Начертить дугу с центром в
точке контрольного знака
втачивания рукава на пройме
(точка Z на рисунке 2) через точку,
расположенную ниже
углубленной проймы на 0—1 см.
— Локтевую часть рукава
приложить к спинке таким
образом, чтобы расстояние между
контрольными знаками
втачивания рукава составляло 1—2
см, а верхняя часть оката
перекрывала пройму спинки на 1,5
см.
— Оформить линию нижнего
среза рукава, оката и проймы
по лекалам в соответствии с
рисунком 2.
— Горловину спинки увеличить
на 2 см по плечевому срезу.
— Горловину спинки углубить
на 0,8 см по линии середины.
— Длина изделия ниже линии
талии на 3 см по линии
середины спинки.
— Провести линию середины
спинки от точки углубления
горловины до точки,
определяющей длину изделия.
— Начертить новую линию
низа от бокового среза под
прямым углом к середине спинки.
— Начертить новую линию
среза горловины под прямым
углом к середине спинки.
— Оформить линию верхнего
среза рукава и плечевого среза
по лекалам.
— Оформить линии кокетки и
рельефа на спинке в
соответствии с рисунком 2.
— Ширина пояса — 6 см.
Ателье Rundschau 10/2001
23

'Техника кроя
Съемный пояс
^J Измерить срез низа
изделия в готовом виде.
— По этому размеру начертить
деталь пояса, ширина
которого 6 см.
— Начертить припуск на
застежку и линию шва на поясе,
являющуюся продолжением
шва настрачивания планки.
- Накладные карманы
начертить по лекалам в
соответствии с рисунком 3.
- Пояс соединяется с
изделием разъемной
застежкой-молнией.
длина по низу (в готовом виде)
Детали кроя
^жВырезать детали.
— Подборт перевести с
чертежа полочки.
— Перевести деталь настроч-
ной планки с полочки.
— Совместить верхние срезы
частей рукава, выровнять срез
оката.
— Разрезать воротник по
намеченным линиям в трех
местах и развернуть его части на 1
см каждую.
— Указать месторасположение
кнопок на деталях накладных
карманов и поясе.
— Указать направление нити
основы.
застежка-молния
съемный пояс
I" Q II" Q~
5,5
длина по низу (в готовом виде)
2,5
Ф
12
oh
съемный пояс
застежка-молния ^
\ Rt кокетка "§.' . Ае
спинка
h.Ae Щ
i - бОЧОК ' бОЧОК
ПОЛОЧКИ f » СПИНКИ
Вниманию любителей коклюшечного кружева!
Общество «МИР КРУЖЕВА» при поддержке Издательского дома «КОН-Лига Пресс»
проводит конкурс изделий с коклюшечным кружевом «ПЕРЕЗВОН-2001»
Конкурс проводится в 2 этапа по трем номинациям:
уникальные изделия «высокой моды», одежда и аксессуары, изделия для интерьера.
1-й этап - с 10 октября по 10 ноября 2001 г. - отбор лучших коллекций.
2-й этап - 30 ноября 2001 г. (дата ориентировочная) - финал конкурса.
Для участия необходимо вступить в общество «Мир кружева», выслать видеокассету с 5-8-минутной записью
демонстрации двух изделий с использованием коклюшечного кружева и 10$ (в рублях по курсу на день отправки кассеты).
Обращаем ваше внимание, что в этом году предусмотрено участие в конкурсе подростков на льготных условиях (5$).
Победители конкурса получают призы (в том числе от Издательского дома «КОН-Лига Пресс») и возможность участия
в выставке. Все участники получают свои видеокассеты с записью лучших коллекций в заявленной номинации.
Видеокассеты конкурса «ПЕРЕЗВОН-2001» можно будет приобрести.
Желающих создавать кружево приглашаем принять участие
в семинаре «Кружево и мода» в начале апреля 2002 г.
Подробности по телефону (095) 3785796 (дом.)
или по адресу: 109457Москва, а/я 25, Надежде Бурлешиной.
Материалы о конкурсе и семинаре на сайте www.mirkruzeva.ru
24
Ателье Rundschau 10/2001

Нюанс
Пишут по черному белым,
перьями пишут и мелом...
Полоски и клетки пестрят сегодня в модных костюмах.
Дизайнеры предлагают комплекты одежды, в которых все
предметы от блуз до пальто сшиты из тканей с рисунком в
полоску. Один из самых модных рисунков — тонкая белая
полоса по черному фону. В женских блузах и мужских
рубашках особенно популярна четкая игольная полоска на
черном поле.
Модный нюанс - в трактовке полосы.
Новинка наступающего сезона — тонкая белая полоска,
напоминающая линию, вычерченную хорошо отточенным
мелком по слегка шершавой поверхности.
Характерно, что применяются набивные и пестротканые
ткани с рисунком меловой полосы не только для
вернувшихся в моду двубортных костюмов, а повсеместно.
Светлана Беговатова
Ателье Rundschau 10/2001
Союз денима с соболем
Привлекательность мода завоевывает благодаря смелому
(и умелому при этом) смешению материалов и стилей.
Прежде всего посредством необычных комбинаций
удается получить впечатление новизны, которую должна
излучать мода нового сезона. Почти обязательный элемент
модного гардероба — джинсовые куртки, создающие в
ансамбле с другими предметами одежды новый образ.
Их отличает большое разнообразие приемов оформления
от моделей до тканей, благородная декоративность
которых впечатляет: новые виды сырья, материалы, с
помощью которых расширяется спектр структурных и
набивных рисунков. В соседстве фактур важен контекст.
Модный нюанс — элегантная подкладка, воротник,
манжеты, окантовка из ценного натурального меха: соболя,
куницы или норки. Новые куртки дополняет прекрасная,
искусно выполненная фурнитура из эффектных материалов.
25

Ill
/
~f
Ш
V
H
H
Имя дизайнера Ирины Зимы модной публике известно
сравнительно недавно: в апреле этого года она дебютировала на
Неделе pret-a-porter. Вещи марки IZima привлекательны прежде
всего тем, что это «вещи с историей» - не из новых тканей, а из
того, что уже однажды носилось. Из брюк кроится юбка, а
старая портьера обретает вторую жизнь в вечернем платье.
«Находки из бабушкиного сундука» - так мы называли эти вещи
ранее. Теперь же им дано иное определение - винтаж. А
работать с ними Ирина начала задолго до того, как винтаж стал
повальным увлечением во всем мире...
Ирина, чем вы сейчас занимаетесь?
В данный момент идет подготовка весенне-летней коллекции.
Мы ее отшиваем, и к октябрю она будет готова. В летней
коллекции я сделала много платьев из понравившегося мне
телесного шелка, который использовался и в прошлой коллекции.
Хочу как-то задействовать пледы ручной работы, которые я
привезла из Марокко. Обязательно сделаю сумки, но совсем
другие, не похожие на те, что были в предыдущей коллекции.
Некоторое время назад я сделала коллекцию клубных
платьев. Это те модели, которые не вошли в показ на Неделе pret-
a-porter. Сейчас они представлены в бутике Le Form. Мне
кажется, они очень интересные: выполнены в единичном
экземпляре, одно на другое не похоже, но все в одном стиле.
Насколько известно, коллекция, с которой вы дебютировали
в апреле этого года на Неделе, для вас не первая...
Да, до коллекции, представленной на Неделе, я сделала еще
одну — Portobello Road. Она была сделана не для показа: некоторые
вещи я отправила в Лондон, некоторые раскупили мои друзья.
Наибольшим успехом пользовались мужские свитера, и именно
поэтому я решила показать их на Неделе. Один из свитеров,
кстати, был куплен английским актером. Но я не считаю, что его
можно заявлять как моего клиента. Возможно, свитер русского
дизайнера он купил ради любимой им экзотики. Я даже не хочу
идти путем продвижения своего имени именами других
известных людей. Моя цель сейчас — магазины, причем очень
хорошие. В них одеваются те люди, которые влияют на моду,
вдохновляют дизайнеров.
26
Ателье Rundschau 10/2001

А что вас вдохновляет на создание коллекций?
Очень часто вдохновляет сама жизнь, иногда — чужие
коллекции. Мне очень нравится Вивьен Вествуд периода 1985—87
годов. Этнический костюм. Причем явных заимствований в
моей коллекции не будет видно — просто почувствуется
настроение.
Почему вы работаете именно со старыми вещами?
Я не профессиональный дизайнер, у меня нет диплома. Но я
с детства занималась этим: дома на антресолях хранились
старые вещи трех моих сестер, мамы и бабушки. Я из всего
этого составляла свой гардероб, позже многие свои творения
успешно продавала.
Мне всегда нравилось иметь дело со старыми вещами,
потому что попадались такие ткани, которых уже давно нигде не
было. И когда этот кусочек ты стараешься осовременить,
сделать из него какую-то интересную модель, то это
равносильно решению трудной задачи. Ты не берешь идею и под эту
идею ищешь ткань, а наоборот. Мне кажется, что эта задача
хоть и более трудная, но и более интересная. Вещи, которые
я делала таким способом, всегда находили своих
поклонников. Когда я приехала в Лондон и через друзей познакомилась
с людьми, увлекающимися винтажем, они предлагали купить
у меня вещи. Тогда я подумала, что могу заниматься дизайном
одежды профессионально.
Сейчас ваши вещи продаются в некоторых московских
бутиках. Хорошо ли идут продажи винтажных вещей?
Винтаж предназначен для бутиков, покупатели которых знают
толк в подобной одежде и любят ее. Конечно, со временем я
перейду на качественные современные ткани, используя при
этом и винтаж. И я уже сейчас использую в своих коллекциях
современные материалы для того, чтобы подчеркнуть винтаж-
ную ткань.
Ожидали ли вы такого успеха после дебюта на Неделе pret-a-
porter?
Нет, не ожидала. И я абсолютно была к этому не готова. По
сути дела, я начала профессионально заниматься дизайном
одежды полтора года назад, и думаю, что пока все делается
правильно. Сейчас результат даже опережает мои ожидания.
Беседовала Елена Скальская
Ателье Rundschau 10/2001
27

Технологии
Реглан
Реглан. Дизайн начинается с
горловины, для чего
набираем необходимое количество
петель на пяти спицах.
После выполнения горловины
нужной формы переходим
на круговые спицы и
традиционным способом вяжем
линию реглана, затем опять
переходим на пять спиц и
выполняем поочередно оба
рукава. Когда рукава готовы,
возвращаемся к круговым
спицам для выполнения
переда и спинки, которые
вяжем одновременно по
кругу. И еще несколько
практических советов. Нитки
никогда не соединяйте узлом.
Лучше накладывать одну на
другую и перекручивать их
вместе. В том случае, когда
нить скользкая, можно
аккуратно подшить кончики.
Нитки на краях изделия
желательно оставлять
длинными и концы подшивать.
Втачной рукав
Втачной рукав. Горловина
вяжется на пяти спинах.
Переходим на круговые спицы.
Для исполнения плечевых
линий прибавляем в каждом
ряду со стороны спинки и со
стороны переда по одной
петле. Когда плечо готово,
вяжем окат рукава вместе с
основой, на которую не
прибавляем петли. Тогда как для
формирования оката
прибавления будут идти со
стороны рукава примерно через
ряд. Перед тем как
соединить основу и рукава, на
небольшом участке делаем
прибавления как со стороны
рукава, так и со стороны
основы, после чего
довязываем рукава на пяти спицах, а
основу на круговых.
28
Ателье Rundschau 10/2001

Мой опыт работы с трикотажем показал, что вещи, связанные
вручную, лучше выглядят, практичнее в носке и легче в уходе, если не
предполагают швов. Каким бы аккуратным ни был шов, он
обязательно нарушит пластику полотна, связанного вручную.
Практически любую конструктивную форму можно получить регулярным
способом. Своими знаниями я и хочу поделиться с читателями
любимого мной журнала «Ателье». Самые простые в исполнении
модели вяжутся на основе реглана.
Летучая мышь
«Летучая мышь». Эта
конструкция вяжется, начиная с
низа рукава до низа другого
рукава. Набираем
необходимое количество петель для
низа рукава на пяти спицах.
Ритмично прибавляем,
соответственно лекалам изделия
с внутренней стороны рукава
до подмышечной впадины.
Затем на вспомогательную
нить добираем петли до
талии и вяжем до середины
изделия. Вторая часть вяжется
в зеркальном отображении.
Затем боковые участки
добираются для образования
линии бедра. После окончания
работы боковые участки
соединяются кетельным швом.
Стеле
«Стеле» - «освобожденная
пройма». Горловину набираем на
пяти спицах. После
формирования горловины вяжем
плечи, прибавляя в каждом
ряду по одной петле со
стороны спинки и полочки.
Когда плечо готово,
прибавления идут уже через ряд до
подмышки. Затем
вывязываем ластовицу и дальше берем
пять спиц, на которых вяжем
рукава, равномерно
прибавляя с внешней стороны и
убавляя с внутренней.
Внутренний угол довязывается
частично. Основу вяжем по
кругу на круговых спицах.
I- ГА, ■■> Vv
Ателье Rundschau 10/2001
29

'Технологии
Марина Cwiaeea
Урок 1
В последнее время натуральная кожа становится поистине культовым
материалом, из нее шьют практически все! Пальто, куртки, пиджаки,
платья, рубашки, блузы, брюки, шорты. Среди людей, имеющих
отношение к производству одежды, существует ложное представление о
том, что для работы с натуральной кожей требуется особое
мастерство, доступное далеко не каждому. Редакция журнала решила
опровергнуть зто заблуждение.
В ряде последующих номеров журнала будет опубликован обучающий
курс «Как работать с натуральной кожей».
нщшрые особеююсти Рекомендации по работе
с натуральной кожей
натуральной кожи
Работа с кожей имеет ряд
преимуществ перед работой с
текстильными материалами:
исключается значительная
часть утюжильных ра-
I бот, не требуется
обработки срезов,
уменьшается количество
прокладочных деталей. Кроме
того, исключаются
операции сметывания!
Справедливости ради надо
сказать, что у кожи есть и
некоторые отрицательные
свойства: прорубаемость,
растяжимость, кроме того,
большинство видов кожи «боится»
высоких температур и пара.
Фото: Евгений Крылов
Михаил Арефьев
Основные правила раскроя
изделий из кожи
— Прежде чем раскраивать
изделие из кожевенного сырья,
необходимо выполнить макет
будущего изделия из какого-
либо подходящего материала.
— Комплект шкур на изделие
подбирается таким образом,
чтобы они были
одинаковыми по цвету, фактуре,
толщине и плотности.
— Суммарная площадь шкур
должна соответствовать
площади лекал изделия,
межлекальные выпады должны
быть минимальными.
— Каждую шкуру следует
раскраивать отдельно, свободно
располагая ее на столе, не
растягивая.
— Направление нити основы,
указанное на лекалах, должно
совпадать с направлением
хребтовой линии на шкуре,
допустимые отклонения на
основных деталях — не более
10%.
— При раскрое кожевенного
сырья с ворсовой
поверхностью необходимо учитывать
направление ворса.
Традиционно изделия из замши,
например, выкраиваются так,
чтобы ворс был направлен
сверху вниз. Возможны и
другие варианты раскроя. Важно
помнить, что на всех деталях
направление ворса должно
быть одинаковым, и
отклонения от долевого направления
в одном изделии
недопустимы! Аналогичные правила
надо соблюдать и при
раскрое изделий из кож с
рисунком. Если рисунок ярко
выраженный, то требуется его
подгонка на основных
деталях и узлах изделия, это
следует учесть при раскрое.
— Дефекты на поверхности
кожи надо выделить мелом и
раскраивать изделие таким
образом, чтобы они не
попали на лицевую сторону
основных деталей. Раскрой
изделий из кожи
осуществляется с лицевой стороны.
— При раскрое
рекомендуется использовать специальные
карандаши или остро
заточенный портновский мел.
Толшина линий не должна
превышать 1 мм.
— Детали кроя раскраиваются
с точными припусками на
швы.
Основные правила пошива
изделий из кожи
— Исключаются операции
сметывания швов и
обметывания срезов.
— Если кожа имеет высокую
степень растяжимости, то для
предохранения швов от
растяжения почти по всем
срезам прокладывается кромка.
Места прокладывания
кромок определяются для
каждого изделия отдельно.
— Прокладочные материалы
Ателье Rundschau 10/2001

подбираются к каждому
изделию отдельно. Их свойства
должны соответствовать виду
кожи и выбранной модели.
Прокладочные материалы
могут быть ткаными и не
ткаными, с клеевым покрытием
и без него.
— Выбор машинных игл
зависит от вида сырья, его
толщины, пластичности, упругости.
Это могут быть иглы со
специальной заточкой острия
или универсальные. Номера
игл подбираются к каждому
типу кожи — от №85 до № 130.
— Нитки должны быть
прочными, устойчивыми к трению
и иметь высокую степень
скольжения. Их подбирают в
зависимости от свойств кожи,
толщины иглы и характера
выполняемой операции.
— Наладку швейной машины
должен осуществить
специалист, т. к.
неудовлетворительное качество машинной
строчки негативно отразится
на качестве готового изделия
— Если при работе на
швейной машине возникают
затруднения с
транспортировкой материала, то следует
использовать лапку с тефлоно-
вым покрытием. Не стоит
пренебрегать и народной
мудростью — прокладывать
строчки через бумагу или при
выполнении отделочных
строчек смазывать кожу
силиконовой эмульсией или
мыльным раствором.
Последняя рекомендация
относится только к тем видам
кожи, которые не имеют ворса
на лицевой стороне и на
которых не останется следов от
эмульсии или раствора.
— Выбор частоты стежков
зависит от выполняемой
операции, свойств кожи, вида
изделия. Слишком высокая
частота недопустима из-за про-
рубаемости материала. Чаще
всего используется строчка с
частотой стежков 3—4 в
одном сантиметре. Для
отделочных строчек в некоторых
моделях частота стежков
может быть ниже.
— Припуски швов не
разутюживаются, а приклеиваются.
Клей наносится сплошным
Ателье Rundschau 10/2001
слоем или точечным способом
по всей длине припуска на
шов, а затем заколачивается
специальным молотком. В
связи с такими особенностями
обработки кожи меняется
терминология. Вместо понятий
«разутюжить», «заутюжить»
появляются соответственно —
«расколотить», «заколотить».
— В большинстве случаев
утюжильные работы
производятся с изнаночной стороны
изделия через сухой проутю-
жильник. Современная
промышленность освоила
производство кожи, которая не
деформируется под
воздействием тепла и пара, в таких
случаях можно утюжить изделие
через слегка увлажненный
проутюжильник. В любом
случае перед работой следует
в обязательном порядке
протестировать данный вид
сырья на предмет воздействия
на него тепла и влаги.
Материал по организации
рабочих мест (здесь представлен
идеальный вариант) важен для
тех, кто работает только с
кожевенным сырьем. Во всех
остальных случаях надо
адаптировать имеющиеся рабочие
места (по мере возможности и
необходимости). максимально
приблизив их к идеалу.
Как организовать рабочее
место для раскройных работ
Стол для раскроя изделий из
кожи должен иметь высоту
90—100 см, размер
столешницы примерно 120 на 200 см,
поверхность ее должна быть
гладкой.
Раскройные инструменты —
специальные ножницы для
раскроя кожевенного сырья.
Как организовать рабочее
место для ручных работ
Оптимальный размер
столешницы стола для ручных работ
(работ по заколотке)
примерно 80 на 125 см. Операции по
заколотке выполняются стоя,
поэтому высота стола должна
составлять 90—100 см.
Столешница выполняется из
гранитной или мраморной
плиты с идеально прямыми и
гладкими краями, они нужны
в качестве эталона прямых
линий. Выбор материала для
столешницы обусловлен
способностью камня поглощать
звук и при этом иметь
гладкую, прочную поверхность,
которая легко очищается от
клея. В торцевой части стола
должен быть небольшой
выступ непокрытый каменной
плитой — для хранения
инструментов. Основа стола —
устойчивая сварная
металлическая конструкция.
Инструменты и расходные
материалы для работ по заколотке
Молоток необходим для
приклеивания (прилегания)
припусков швов к изделию.
Используется сапожный
молоток небольшого веса с
овальной формой ударной
поверхности (это позволяет
избежать пробивания кожи) и
короткой ручкой.
Кисти нужны для нанесения
клея на припуски швов.
Применяются кисти с короткой,
густой щетиной.
Карандаши, мел
необходимы для нанесения
на детали кроя
линий, контрольных
знаков и т. п.
Рекомендуется использовать
специальные карандаши для
кожи, гелиевые ручки с
серебристыми чернилами или остро
заточенный мел. Перед их
использованием следует
провести несколько линий по
лицевой стороне обрабатывае- л
мой кожи, а затем
реть их - важно,
чтобы не
оставалось следов от
карандаша или
мела.
Рекомендуется
применять облегченные ножницы
с длинными острыми
концами или специальные
ножницы для
кожи, они имеют
особую
заточку.
Остальные инструменты и
приспособления (линейки,
сантиметровая лента, булавки
и т. д.) не отличаются от тех,
которые применяются при
работе с тканями.
Клей нужен для
приклеивания припусков деталей.
Применяется резиновый клей.
Лента «трансфер» с
двусторонним слоем клея
используется для временного
соединения деталей (заменяет
строчки временного назначения).
Лента «трансфер» не
удаляется с изделия.
Кромка типа лейкопластыря
на тканой основе различной
ширины необходима для
предохранения краев и срезов от
растяжения. Такая кромка
приклеивается без помощи
утюга, ее фиксируют
пальцами, а затем
заколачивают
лотком.
МО-

Из чего складывается
Продолжение.
Начало статьи читайте
в «Ателье» № 9.
8. Внешний и внутренний дизайн и оформление помещения, в
котором располагается организация
Дизайн помещения, наличие элементов символики
организации, лозунгов; принцип размещения сотрудников; стиль
оформления (строгая деловитость или же одомашненность и
мягкость, или творческий беспорядок) также оказывают
влияние на организационную культуру. Это создает у
сотрудников определенное представление о стиле организации и о
ценностях, которые она исповедует.
Например, в западных организациях широко
распространены офисы открытого пространства, при котором все
подразделения, включая руководителя, располагаются в одном
помещении. В таких офисах создается и более демократичная,
и более деловая атмосфера, так как все на виду. В
организациях, использующих кабинетный принцип размещения,
поддерживается большая дистанция между руководителем и
подчиненными, что часто препятствует оперативному решению
вопросов, также приняты многочисленные чаепития и
отвлечения на посторонние дела.
9. Мифы и истории о важных событиях и лицах, игравших и
играющих ключевую роль в жизни организации
Бытующие в организации легенды и рассказы о том, как
создавалась организация, какие выдающиеся события были в ее
истории, кто из людей и каким образом оказал сильное
влияние на ее развитие, способствуют тому, что система
устойчивых представлений о «духе» организации сохраняется и
доводится до ее членов в яркой эмоциональной форме. Эти
истории позволяют создать атмосферу общности сотрудников,
причастности их к одному делу, формируют приверженность
организации.
10. Формализованные положения о философии и смысле
существования организации
Положения о философии и целях организации,
сформулированные в виде принципов ее работы, набора ценностей,
заповедей, которым необходимо следовать, чтобы сохранить и
поддержать дух организации, при условии, что они должным
образом доводятся до всех ее сотрудников. Это способствует
формированию организационной культуры, адекватной
миссии организации. Другими словами, недостаточно
разработать миссию, важно, чтобы сотрудники знали ее, понимали и
разделяли.
11. Неформальное лидерство в организации
Для формирования организационной культуры важно,
существует ли в организации неформальный лидер, какую
направленность относительно руководства он имеет —
поддерживает или критикует. Ситуация, если все действия
руководства (даже неправильные) безоговорочно поддерживаются
неформальным лидером (или при его отсутствии ключевыми
фигурами) сильно отличается от ситуации, когда
руководитель и неформальный лидер находятся в оппозиции.
Руководителю очень важно понимать, кто в коллективе пользуется
большим авторитетом и влиянием, на чье мнение
ориентируются сотрудники — этот сотрудник и есть неформальный
лидер. С ним имеет смысл поддерживать более тесный контакт,
с одной стороны, чтобы понять, какие настроения
преобладают в коллективе, с другой стороны, чтобы с его помощью
осуществлять какие-либо решения — опираясь на его мнение,
пользуясь его советом и заручившись его поддержкой.
12. Традиции организации, ритуалы
Пример традиций — праздники (общие — Новый год, 8
Марта и др., личные — дни рождения, свадьбы и др.), они играют
большую роль в формировании организационной культуры.
Это возможность поближе познакомиться, разрешить
противоречия, вместе помечтать о будущем. Руководитель при этом
имеет шанс укрепить свой авторитет, донести какие-то важные
идеи (в неформальной обстановке они воспринимаются
лучше) и многое другое. Далеко не всегда используются эти
богатые возможности. Организовать настоящий праздник «для всех
и каждого» — это в какой-то степени искусство.
Как понять, что в области корпоративной культуры не все
благополучно?
Можно выделить наиболее распространенные симптомы,
появление которых должно насторожить и привлечь
внимание руководителя к организационной культуре.
32
Ателье Rundschau 10/2001

• Распространение слухов и сплетен. Как правило,
происходит от недостатка информации или неверной ее
интерпретации сотрудниками. Наиболее эффективна постоянная
разъяснительная работа, личный контакт с сотрудниками.
• Жалобы сотрудников друг на друга. Могут говорить о
наличии неконструктивного конфликта в коллективе.
• Сотрудники демонстрируют, что они не разделяют
декларируемые организацией ценности (например, организация
декларирует клиентоориентированность, а сотрудники между
собой ругают клиентов, а иногда и проявляют свое негативное
отношение в непосредственных контактах с клиентами).
• Саботируются поручения руководства. Возможен как
открытый отказ выполнять задание, так и скрытый саботаж,
который выражается в затягивании сроков исполнения,
предоставлении не той информации, которая требовалась,
небрежное выполнение задания и т.д.
• Отвлечение от работы большинства сотрудников
(слишком частые совместные чаепития; демонстрация всему
коллективу новых нарядов, примерки; игры на компьютере;
совместные и регулярные отлучки по своим делам,
например, по магазинам и т.д.). Особенно плохо, если такой
стиль исповедуется неформальным лидером, тогда
постепенно к такому времяпрепровождению на работе
присоединится весь коллектив. Однако если такое поведение
отличает одного-двух сотрудников это будет говорить скорее
об их деловых качествах и нелояльности, нежели о
проблемах в области организационной культуры.
• Увеличение критических замечаний от сотрудников и
одновременно снижение уровня их инициативности, что может
говорить о нарастаюшем недовольстве. Если
неудовлетворенность персоншта превышает 30—40% — это серьезный сигнал
для руководителя к принятию срочных мер.
Что же со всем этим делать? Если вы замечали подобные
симптомы в своей организации, первое, что нужно сделать —
постараться понять природу данных явлений, выявить
причины. Лучший метод здесь — наблюдение. Многое можно
понять и из личных бесед с сотрудниками, но руководителю
часто сложно проводить такие беседы — сотрудники не говорят
ему всего того, что думают. И дело тут не в негативном
отношении к руководству, а скорее в стереотипах подчиненных,
которым сложно высказывать свои претензии. В этом случае
эффективным способом диагностики могут стать анонимные
опросы (анкетирование) сотрудников, а иногда и клиентов.
Далее, важно оценить и другие составляющие
организационной культуры и факторы, которые оказывают на нее
влияние. Понять, что хорошо, а что плохо в нынешней ситуации
— это важно, потому что все элементы оргкультуры тесно
взаимосвязаны и влияют друг на друга.
И после того, как мы четко разобрались в ситуации и
проанализировали ее — необходимо переходить к действиям.
Лучше, если они не будут хаотичными и разовыми, гораздо
эффективнее комплексные усилия по всем направлениям.
Для этого составляется план мероприятий, который
руководитель берет под непосредственный контроль, а также
обеспечивает информирование сотрудников обо всех
проводящихся и планируемых изменениях (чтобы не сделать
ситуацию еще хуже).
Наиболее часто такие мероприятия направлены на:
— корректировку стиля управления
— работу по постановке целей организации и ее миссии
— выявление и формирование ценностей в соответствии с
целями организации, работа по их разъяснению и
поддержанию
Ателье Rundschau 10/2001
— организацию внутрифирменных командообразующих
мероприятий (праздники, конкурсы, семинары,
конференции, специальное обучение и т.д.)
— разработку и внедрение регламентов, норм, процедур,
способствующих корректировке организационной
культуры (например, правила внутреннего распорядка,
стандарты качественного обслуживания клиентов,
информационные материалы для адаптации и т.д.)
— постановку системы управления персоналом (особенно
системы отбора, оценки, стимулирования)
— разрешение и предупреждение конфликтов.
Итак, мы видим, что организационная культура — сложное
многоплановое явление, которое при этом сильно влияет на
эффективность организации и ее возможности достигать
поставленных целей. Если крупная организация может позволить
себе выделить отдельную должность (а иногда и не одну) для
работы с организационной культурой (как правило, в рамках
службы персонала), то небольшая организация будет
осуществлять работу в этом направлении силами специалистов,
занятых и другими функциями. Под разовые задачи (разработка
системы, проведение мероприятия, разработка документа и т.д.)
эффективно также привлечение стороннего специалиста (если
держать его в штате экономически не выгодно). При этом для
небольшого предприятия особенно важна роль руководителя и
его внимание к вопросам организационной культуры.
Елена Скриптунова, Елена Свиркова
mvw.steaconsult@mtu -net.ru

'Дело
и немного расчета?
Семейное дело... В странах, где еще со средневековья в делах
ценилась преемственность и цеховое братство, кланы, которые на
протяжении нескольких веков из поколения в поколение
занимаются, например, выделкой шелка, никого не удивляют. Чем дольше
дело находится в одних руках, тем больше ценится.
Говорить о преемственности в моде - дело опасное. Чаще
всего модный Дом — дело жизни только одного человека, со
смертью или его отходом от дел Дом очень часто умирает. Особенно
это заметно в Париже: практически все
модельеры, которых настигла слава в столице
моды, увы, не оставили достойных преемников.
Совсем другая картина наблюдается в
странах, изначально настроенных на развитие
именно семейного бизнеса — Италии или
Германии. Семейственность в крови у итальянцев.
Это касается и сферы ритуальных услуг, и
криминала, и шитья одежды. Сейчас практически
все марки, которые могут похвастаться тем, что
сохранили дело в руках одной семьи,
расположены в Италии. Это и Мах Мага, которая уже
полвека принадлежит семье Марамотти, и
Cerruti, которые выпускают одежду с 1881 года,
и Fendi, и Brioni. Во Франции такой
преемственностью мог похвастаться только Дом
Lanvin, но и он недавно переменил хозяев.
Одна из самых громких историй семейного
бизнеса в мире моды — это, безусловно,
история дома Gucci. Недавно в Нью-Йорке вышла
книга Сары Форден «Дом Gucci —
сенсационная история убийств, безумия, блеска и
алчности». Собственно, яркую историю этого Дома можно сравнить с
историей дома Медичи. Те же страсти, тот же темперамент.
Хотя сейчас Gucci Group превратилась в одну из влиятельнейших
мировых корпораций, которая владеет почти 40% всех модных
Домов на мировом рынке, но ее вряд ли можно назвать
семейным бизнесом. Дом основал в 1904 году седельщик Гуччо Гуччи,
который занимался изготовлением эксклюзивных кожаных
товаров. А успех пришел к нему в тридцатые годы, когда Гуччо, по
счастливому стечению обстоятельств, довелось оформлять
флорентийский палаццо для дуче. Гуччо Гуччи сразу стал знаменит.
Когда в дело вошел его старший сын, Альдо, мастерская Гуччи
прославилась своими галстуками, шелковыми платками и
сумками с бамбуковыми ручками. Тогда клиентами Гуччи были
Грейс Келли. Ингрид Бергман и Жаклин Кеннеди.
Дом Gucci погубили семейные дрязги. Три сына Альдо. его брат
и племянник — все хотели занять место главы Дома, но старый
Альдо и не собирался на покой. Тогда один из его сыновей
оповестил налоговую полицию, что глава одного из самых известных
итальянских модных Домов уклоняется от налогов. Место Альдо
CERRUTI 1881
Нино Черрути было
19 лет, когда смерть
отца сделала его
главой семейного
предприятия.
Спустя 49 лет
стараниями Нино
фирма «Cerruti 1881»
стала настоящей
империей моды
Умберто Ангелони — нынешний
шеф группы компаний BRIONI,
насчитывающей 1,5 тысячи
сотрудников
занял его племянник, Маурицио, который в 1993 году продал свою
долю одной инвестиционной группе. Компания постепенно
пришла в упадок, потому что изначально успех ее базировался на том,
что «компания была семьей, а семья была компанией». Сейчас
Домом Gucci заправляет художественный директор Том Форд,
американец по рождению, космополит по образу мыслей. Сообразно
с законами рыночной экономики, он считает, что нет смысла
делать веши, которые не имеют спроса. А спрос первичен. Поэтому
сейчас Gucci - весьма успешная американская фирма. Хотя
основной акционер по-прежнему итальянское семейство Гуччи.
Если история Гуччи - это мелодрама с грустным концом, то
история семьи Фенди — яркий пример того, как замечательно
могут сочетаться семейные чувства и предпринимательское
чутье. Молодая пара — Эдуардо и Адель Фенди основали в 1925
году магазинчик, где торговали меховыми и кожаными
изделиями. После войны семейство Фенди, у которого в то время уже
было пятеро дочерей, основало модный Дом со
специализацией на меховых изделиях. Адель и Эдуардо собственноручно
закупали шкурки и придумывали модели. Правда, их изделия
34
Ателье Rundschau 10/2001

BOGNER
Богнеры —
счаспыивы
в семье, счастливы
в бизнесе
Вилли Богнер в костюме Bogner
вряд ли можно было назвать изысканными, но тогда от шубы
больше ожидали практичности, а не изящества. Своим
существованием дом Fendi обязан именно Адель, которая не оставила
и не продала дело, когда в 1947 году тяжело заболел ее муж и ей
пришлось заниматься делами в одиночку. Адель вовлекла в
дело своих пятерых дочерей, которые в то время были еще
подростками. Она благоразумно рассудила, что лучше девочки будут
при деле, чем проболтаются где-нибудь по улицам. Адель
стояла во главе своего Дома вплоть до L978 года, года своей смерти.
В 1965 году две младшие дочери Фенди Карла и Адель создают
первую знаменитую шубу Фенди — легкую и элегантную.
Собственно, с этого времени начинается история всемирной
известности Fendi. В 1970 году сестры приглашают «в дело» Карла Ла-
герфельда. С того времени он бессменный дизайнер Fendi. Он,
вместе с пятью сестрами, которые руководят процессом
существования фирмы вообще, вот уже тридцать лет создает шубы,
купить которые мечтает любая женщина, независимо от возраста и
финансового положения. А о последнем стоит задуматься,
потому что с тех пор, как Адель и Эдуардо торговали недорогими
меховыми накидками, прошло 70 лет. Сейчас шубка от Fendi может
стоить до 100 тысяч долларов. Кстати, семья Фенди не
остановилась на втором поколении и ныне молодые сестры Фенди (уже
двоюродные) создают новый лейбл Fendissime. Это, пожалуй,
самая молодежная линия Fendi: для активной жизни в городе, для
спорта и отдыха за городом. Такой замечательный пример
семейного дела — еще одна классическая итальянская история, только
уже не историческая мелодрама, как в случае с Гуччи, а скорее
семейное чтиво в стиле Джанни Родари.
Можно привести в пример еще одну семью, которая почти век
занимается производством одежды. Эта история, правда, не
итальянского, а немецкого происхождения. О том, как
замечательно могут сочетаться нежные чувства и прагматизм. Всем
известна марка элитной спортивной одежды Bogner. Она была
основана в 1932 году. Вилли Богнер — молодой лыжник, который
начал с поставок из Норвегии в Германию лыжного снаряжения
и трикотажа. Его первый магазин спортивных принадлежностей
находился во дворе трикотажной фабрики. В 1936 году Богнер
представляет первую коллекцию своей марки, сделанную по
эскизам невесты Вилли Богнера — Марии Люкс. В 1937 году
молодые поженились, и началось успешное продвижение спортивной
марки Богнер на германском, а затем и мировом рынке. На
время войны, правда, их предприятие закрылось, но, вернувшись в
1947 году из плена, Вилли обнаружил, что Мария
восстанавливает производство. В 50-е эластичные брюки для катания на лыжах
иначе как «богнерами» и не звали. В них катались Ингрид Берг-
ман, Мэрилин Монро и Джейн Менсфидд. Вилли называли
«Диором лыжной моды». В это время их младший сын — Вилли-
младший — выступает на всех престижных горнолыжных
соревнованиях, многие из них выигрывает. В 70-х Вилли Богнер-
младший создает свою первую спортивную коллекцию, а вскоре
полностью берет на себя руководство компанией. В 1972 году он
женится на бразильской модели Соне Рибейро, которая с 1980
года становится основным дизайнером в компании мужа.
Равновесие старшего поколения практически не нарушилось — муж
руководит финансовыми делами и занимается продвижением
лейбла, жена — создает моду. На сегодняшний день Bogner —
практически единственная компания, которая делает элитную
спортивную одежду для гольфа, горных лыж и прочих видов
спорта «не для простых смертных». Известно, например, что
президент России катается в одежде от Bogner.
Вряд ли браки обоих Богнеров были браками по расчету, но
пользу для бизнеса эти союзы принесли.
Наталья Рустамова
Ателье Rundschau 10/2001
35

'Модные линии
Мужчина в пальто
всегда выглядит элегантно
Зимняя куртка - это, конечно, очень удобно.
Но лучший способ иметь вид денди даже в лютую стужу -
сшить пальто. Зимний сезон 2001/02 внес свои
коррективы в этот вид одежды для сильного пола.
Изменениям подверглись прежде всего фактурные решения.
В категории легкого веса выступают тончайший
кашемир и ткани из верблюжьей шерсти,
изысканные контуры которых подчеркнуты стежкой.
Простота и незатейливость - о ней сигнализируют
пальто с потайными планками для пуговиц.
Решения реглан подчеркивают струящуюся оптику.
Наряду с ними самоутверждаются тренчкоты - из
шерстяного сукна, но чаще из функционального
хлопка. Структурированные поверхности придают
тканям мягкость на ощупь, а покрытия защищают
от непогоды. Тефлоновое покрытие не пропустит
ни капли воды. Мы снова встречаем старого
знакомого: короткий плащ из мягкой шерсти или
смесовых тканей бежевых или коричневых тонов или
еще более привычных темно-синих и черных.
Самые различные материалы используются для узких
и коротких пальто, а также для более элегантных
длинных. Здесь вы можете встретить и вельвет с
непомерно широкими рубчиками, и искусственный
мех. Популярностью пользуется твид в
традиционных черно-белых версиях. Твид и пестрые ткани
преобладают среди шерстяных тканей. Шерсть
высокого качества актуальна, как никогда. Кашемир и
альпака - короли зимних пальтовых тканей.

39

'Профессионал
Когда конструктор - ГЛАВНЫЙ
Не секрет, что по сей
день в отечественной
швейной
промышленности сохраняется
устаревший подход, когда
предприятие выполняет все
функции по созданию новой
модели от эскиза до пошива
самостоятельно. При этом нередко
конечный результат оставляет
желать лучшего. Увы,
профессиональный конструктор —
редкость на рынке труда
швейников. «Нужно работать
с профессионалами,
приглашать их со стороны», —
комментирует эту ситуацию Ольга
Куницына, создавшая студию
по разработке и производству
промышленных лекал.
Ольга Куницына —
профессиональный конструктор с
15-летним стажем. Еще
будучи студенткой института
легкой промышленности,
работала у Людмилы Надточий,
затем 5 лет в Доме моды на
Арбате. Позже судьба свела
Ольгу с Валентином
Юдашкиным, Дому моды которого
она отдала 6 лет, став его
ведущим конструктором.
На сегодняшний день Ольга
Куницына обладает
уникальным опытом, который можно
использовать как для работы
над промышленными
коллекциями, так и для
конструирования моделей Haute Couture.
В мае этого года она
возглавила собственное предприятие
«Ольга Студио Дизайн».
Ольга, как по-вашему, почему
хороших конструкторов так мало,
почему эта специальность в
страшном дефиците?
Начнем с того, что вал
дешевой одежды из-за рубежа,
обрушившийся на страну 10
лет назад, буквально раздавил
наши ателье и фабрики.
Многие
конструкторы-профессионалы стали надомниками или
вообще сменили профессию.
Традиция передачи опыта от
наставника к ученику,
знакомая всем по советским време-
Ольга Куницына во время работы над
коллекцией Валентина Юдашкина, 1998 г.
нам, практически прервалась,
а немногие оставшиеся
мастера боятся делиться своими
секретами с новичками —
опасаются конкуренции. С другой
стороны, конструктора со
стажем уже практически
невозможно обучить новым
методам работы, например,
компьютерным программам.
В мелких фирмах
конструктор вынужден совмещать
свою деятельность с
множеством дополнительных
функций, вплоть до работы
технологом или и того хуже —
кладовщиком. Из-за постоянной
текучки у него не остается ни
времени, ни сил на освоение
новых методик
конструирования, общение с коллегами,
изучение специальной
литературы, да и денег на это
самообразование у него нет. В
результате этой
самоизоляции страдает качество
изделий и о появлении новинок
говорить уже не приходится.
Вы ведь сами знаете,
сегодняшний покупатель стал
чрезвычайно привередливым
— выбор моделей огромный,
глянцевые журналы дразнят
глаз, бутики появляются как
грибы после дождя. Уже мало
шить просто качественную
одежду, она должна быть на
полшага впереди с точки
зрения модного фасона, ткани и,
конечно же, обеспечивать
хорошую посадку по фигуре, что
достигается благодаря работе
профессионального
конструктора. Но таких мастеров, к
сожалению, очень мало.
Как стать профессиональным
конструктором? Можно ли этому
научиться или нужен талант от бога?
Конечно, нужны
определенные способности. Профессия
конструктора сродни
профессии архитектора — из рисунка
на плоскости должна родиться
объемная модель. Очень
важно общение с мастерами,
профессионалами. Многое дает
взаимный обмен идеями с
художниками, над чьими
моделями работает конструктор, —
у одного — художественное
мышление и бурная фантазия,
у другого — инженерный
подход. Благодаря совместной
работе многие вещи, которые
сначала, казалось, сшить было
невозможно, получаются «на
уровне» и живут долго в
коллекциях и гардеробах.
Важно постоянно быть в
курсе всего нового —
тенденций моды, современных
технологий, организации труда
конструктора.
Зачем конструктору думать о
бизнесе?
От этого зависит что, как и
зачем он делает, какой
результат получается от его работы.
Например, на зарубежных
швейных предприятиях
практически вообще отсутствует
должность конструктора,
отвечающего за разработку
лекал. Этим занимаются
специализированные студии,
обслуживающие сразу несколько
предприятий. Именно в этих
студиях работают
высокопрофессиональные специалисты,
которые изготавливают
лекала, создают модельные линии,
работают над образцами
моделей. Каждый занят своим
делом: студии конструируют —
фабрики шьют. В результате
не происходит распыления
сил и средств — это снижает
издержки и удешевляет
продукцию. Опять же четко
разделена ответственность сторон.
Именно на такой схеме работы вы
базировались, когда приняли
решение организовать свое
предприятие «Ольга Студио Дизайн»?
Да, именно так. Есть обшие
правила развития бизнеса, и
швейный бизнес не
исключение. Сегодняшние условия
требуют от швейников
максимальной гибкости и быстроты
в обновлении коллекций. Но
многие используют старую,
«отработанную годами»
лекальную базу, которую порой
невозможно «подогнать» под
современные модели. Отсюда
вывод: обеспечить
производство необходимыми лекалами
соответствующего качества
40
Ателье Rundschau 10/2001

могут только
специализированные студии. К тому же
появилась масса небольших
предприятий и ателье,
которым содержать команду
конструкторов нет смысла — проще
купить уже готовые
высококлассные лекала, чем
«изобретать» их самим.
Расскажите более подробно об
услугах «Ольга Студио Дизайн».
Мы предоставляем большой
и разнообразный комплекс
услуг: создание эскизов в
сотрудничестве с художниками,
работающими в различных
стилях; консультации в
подборе материалов и фурнитуры;
разработку и производство
промышленных лекал с отши-
вом образцов моделей;
размножение лекал по размерам
и ростам; осуществляем
авторский контроль качества
готовых изделий на
предприятиях. Работаем над созданием
коллекций одежды класса
pret-a-porter и класса Haute
Couture, разрабатываем
авторские модели с
использованием всех имеющихся
технологий ручной вышивки.
Есть ли какие-либо ограничения по
ассортименту моделей?
Таких ограничений нет, мы
работаем практически со всем
спектром одежды, включая
кожу и мех. Контакты с
различными по стилю и
направлениям художниками-модельерами
позволяют создавать
коллекции для швейных
предприятий, работающих
практически в любой рыночной нише.
Есть ли какие-либо специальные
предложения?
Для компаний, занятых
поставками тканей, мы
предлагаем услуги по пошиву образцов
одежды, которые наиболее
выгодно представляют все
достоинства материала. Как
показывает опыт, покупателю
гораздо проще принять решение
о покупке ткани, когда он
видит ее не в рулоне или лоскуте,
а в готовом изделии.
Совместно с компанией
«Аллегрия». которая, на наш
взгляд, является одним из
самых профессиональных
поставщиков тканей в Москве, и
художником-модельером
Татьяной Романюк, чье
мастерство давно известно в мире
моды, мы работаем над общим
проектом. Мы берем самые
«невидимые» или
«непонятные» ткани и делаем из них
коллекцию для швейных
предприятий. На все эти
модели мы разрабатываем
комплект лекал для производства.
Судя по отзывам, вещи
получаются очень интересными.
Часть этой коллекции
демонстрируется на осенней
ярмарке на ВВЦ с 3 по 6 октября во
время проведения показов в
павильоне 57. Более подробно
ознакомиться с моделями и
купить лекала можно на
нашем стенде В7 в павильоне 55.
Как вы достигаете высокого
качества при производстве лекал?
Во-первых, благодаря
опыту и профессионализму наших
сотрудников, имеющих
уникальный опыт работы над
коллекциями для
промышленного производства и создания
штучных высокосложных
моделей Высокой моды.
Во-вторых, мы используем
возможности компьютерных
технологий: САПР позволяет
разрабатывать комплект лекал и
размножать их за 1—3 дня.
Но ваши клиенты могут также
купить себе САПР...
Даже самые дорогие
технологии, а САПР совсем не дешев,
сами по себе ничего не решают.
Мало купить САПР, нужно еше
найти конструктора очень
высокой квалификации, при этом
достаточно молодого, чтобы он
смог усвоить все тонкости
работы с этой программой. А таких
мастеров очень мало. Из-за
этого часто даже при наличии
САПР разработку модельной
линии, размножение по
размерам и ростам иногда
продолжают делать вручную. Стоило ли
тогда тратиться? Поэтому
многим клиентам выгодно
работать с нашими
специалистами, получать готовые лекала и
избегать при этом расходов на
приобретение и внедрение
САПР.
Нельзя не учитывать и того,
что сама по себе разработка
|
Коллекция «Плачь Ярославны», художник Татьяна Романюк,
конструктор Ольга Куницына, 1993 г.
новых моделей для швейных
предприятий, продолжающих
работать по схеме полного
цикла, очень затратна.
Сотрудничество со
специализированной студией по
изготовлению лекал позволяет
предприятию снизить издержки,
включающие аренду
помещения для собственных
конструкторов с раскройными
столами (минимум 15 кв. м на 1
человека), коммунальные
платежи, расходы по оплате труда
конструкторов и т.д.
Давайте вернемся к творчеству.
Как вы видите перспективы
сотрудничества с художниками и
дизайнерами?
Мы хотим стать
своеобразным клубом для модельеров, у
которых есть интересные
идеи, но нет возможности
отшить коллекцию. Мы готовы
представлять тгх эскизы и
образцы моделей нашим
партнерам, которые заинтересованы
в сотрудничестве с
перспективными дизайнерами.
Благодаря этому у швейников
появится возможность выбирать
себе художников, работающих
в разных направлениях и
стилях. Модельер же сможет
реализовать свои идеи на
практике. Став автором полноценной
коллекции, он получит шанс
заявить о себе — «сделать имя».
Возможно, для кого-то это
будет первым шагом к созданию
своей собственной марки.
Например, совместно с
нашей студией, кроме Татьяны
Романюк, создавшей пальто и
костюмы в стиле «Шанель»,
работает молодой художник
Ирина Труфанова, которая
придумала, на мой взгляд,
очень интересную тиней-
джерскую коллекцию. Также
мы сделали несколько
моделей платьев с Анной Киппер,
дизайнером из Нью-Йорка,
работавшей в Доме Келвина
Кляйна.
Насколько дороги ваши услуги?
Качество имеет свою цену.
Но это обоснованная цена.
Анализ затрат, который
проводят наши клиенты,
показывает, что, несмотря на
кажущуюся дороговизну, работа со
специализированной студией
гораздо более выгодна, чем
содержание собственной
команды конструкторов.
Беседовал Лкксандр Хилъкевич
ООО «Ольга Студио Дизайн»
121352, Москва, Кутузовский пр-т,
ул. Давыдовская 5, стр. 1, оф. 214
тел./факс: (095) 443 05 84 www. olgastudiod.com
Ателье Rundschau 10/2001
41

s
Мастер
Вместе с Ириной Лисиной они
стали едва ли не первыми
российскими дизайнерами одежды,
профессионально заявившими
авторскую торговую марку. Она
называлась Nature Show - это
название мы едва ли забудем.
Их вещи завоевали самых
разных приверженцев: от владелиц
тогда еще редких в Москве
«Мерседесов» до школьных
учительниц. Созданная ими одежда
покоряла необычностью:
прежде такого мы не видели.
Но вот великолепный дуэт
распался, и каждый дизайнер
пошел собственной дорогой...
Людмила Мезенцева
Через два года после Nature Shot
42
Ателье Rundschau 10/2001

«Воспитательный» проект
Nature Show просуществовала пять лет. Многое из того, что
связано с этой торговой маркой, было сделано нами с
Ириной впервые. От подачи марки до собственно стиля — он,
демократичный, свободный - тоже был нов для нашей страны.
В то время еще приходилось доказывать клиенту, что
естественная одежда — слегка мятая, слегка «неправильная» — тоже
может быть элегантной, красивой, замысловатой.
В Nature Show мы много занимались «воспитательной»
работой: считали, что покупателю надо предложить философию
одежды, и если он ей следует, то он — наш единомышленник.
В то время для того, чтобы создать одежду, необходимо было
создать предметную среду, которая помогла бы увидеть
привлекательность стиля.
За пять лет очень многое было сделано. Мы с Ириной,
видимо, выросли из этого проекта, он стал нам тесен. В какой-то
момент каждой из нас захотелось реализации собственных
идей, проектов. А единая структура не позволяла раскрыться
каждому. И вот мы стали уже самостоятельно работать над
собственными проектами, при этом, бесспорно, развивая
идеи Nature Show.
Одежда - рама, но не наполнитель
Что изменилось? Думаю, прежде всего, мое отношение к
одежде. Раньше я считала, что покупателя нужно воспитывать,
доказывая ему преимущества того или иного стиля. Сейчас,
полагаю, художник не должен создавать философию одежды.
Он предлагает стиль, подчеркивая, что одежда — рама, а не
наполнитель. Раньше я считала, что одежда способна
изменить стиль человека, который ее носит, теперь уверена, что
стиль моих клиентов давно сформировался, созданная мной
одежда может лишь подчеркнуть его.
Команда - мое главное достижение
Изначально, создавая «Веретено», я не планировала, что это
будет авторская торговая марка. Мне хотелось, чтобы это
была марка команды. За два года создана команда, которой по
плечу решение задач любой сложности, и я считаю это очень
большим достижением.
Со мной работают два очень сильных дизайнера. Ольга
Мелехова — дизайнер по полотнам: все трикотажные полотна,
которые мы используем — авторские. Второй дизайнер, Наташа
Балуева, больше занимается обшим стилем.
Два очень сильных конструктора, прекрасный коллектив
швей. Сама структура команды сложилась как-то очень
правильно. И это позволяет нам сейчас иметь три линии
торговой марки «Веретено».
Линия pret-a-porter de lux — коллекции авторских моделей с
элементами ручной работы из дорогих тканей, требующих
Ателье Rundschau 10/2001
43

'Мастер
— и у тебя его купят, то сейчас — все иначе. Работа по
привлечению покупателя требует огромных сил и средств.
В рамках торговой марки «Веретено» мы работаем над этим с
февраля нынешнего года. Открыли свой магазинчик на
Баррикадной.
Торговая политика — это очень увлекательное занятие. И мы
уже выработали, так сказать, ее основополагающие принципы.
Продавать можно только свежие коллекции. Накопительство
товара для нас неприемлимо, все должно быть продано в
один сезон. Для этого мы разработали целую систему скидок:
сезонные, специальные предложения, дисконтные карты.
Мы стараемся использовать разные формы привлечения
покупателей. С сентября начали рекламу в метро. У нас
интересные витрины, вывески.
Есть проекты акций художественно-развлекательного
направления. Но об этом пока говорить не буду. Это сюрприз.
сложной технологической обработки. Сама идея этих моделей
подразумевает трудоемкое исполнение.
Вторая линия — молодежные швейно-трикотажные изделия.
Трикотаж преобладает, изделия из него достаточно сложны,
есть и элементы ручного труда. Это коллекция
промышленная, но не индустриальная, потому что требует большого
количества операций, которых не сделаешь на индустриальном
потоке.
Третья линия — хорошие трикотажные изделия тиражом не
более ста штук.
Такое обилие линий - не наша прихоть, это подсказала сама
жизнь. С одной стороны ясно обозначился интерес к люксо-
вым линиям, с другой — появилась группа покупателей,
которые хотели бы покупать наш трикотаж за достаточно
скромные деньги — мы и им пошли навстречу. Стараемся охватить
разные спектры рынка, чтобы легче было выживать.
Продавать можно только свежие коллекции
В нашей стране почти нет магазинов, которые могли бы
предложить услуги по продвижению товара. Магазины только
размещают одежду и ставят надзирателя за ней. Идей в области
продаж очень мало, а они так нужны...
Если четыре года назад важно было создать хороший продукт
i
44
Ателье Rundschau 10/2001

Что такое ретро — наши ассоциации с той или иной эпохой.
Что такое этнический костюм — то. как мы воспринимаем его
на уровне наших собственных представлений, эмоций. И
одежда также складывается по чуть-чуть из всего, что мы успеваем
уловить: немного этнических мотивов, немного исторических
ассоциаций, немного заимствований из спортивного стиля.
Вот и коллекция, которую я сделаю этой осенью, будет неким
соединением спортивного и романтического стиля. Видятся
шелковые платья с трикотажной олимпийкой, соединение
каких-то очень женственных вещей со спортивными
рейтузами — почему нет?
Спортивная одежда - это одежда относительно новая. Она
предполагает использование каких-то новых материалов. В
соединении с некими ассоциациями из прошлого может
получиться довольно необычный результат.
Хотя каким он будет — еще неизвестно и мне самой...
Записала Элеонора Иванова
Одежда для эмоционального дилетанта
Наш последний девиз: «Мы не делаем обычных вещей, их и так
слишком много». Одежды и в самом деле очень много. С точки
зрения функциональных требований вопрос одежды давно уже
не стоит. Одежда должна давать ощущения, которых от нее ждет
ее обладатель. Потому наша задача — все время удивлять, все
время стимулировать покупать нашу одежду. Это заставляет нас
искать нестандартные решения. Наш стиль можно назвать
неправильным. Если мы создаем какую-то очень правильную,
«приглаженную» вещь, то тут же даем себе команду ее
«испортить». Для того, чтобы подрехтовать под стиль оригинальности,
заношенности, испорченности. У нашего клиента не должно
быть ощущения, что он долго и тщательно одевался.
Одежда — элемент своеобразной игры, все получается как бы
само собой, словно никто специально подбором вещей не
занимался. Если удается одеваться так, одежда становится
очень удобной рамой для современного человека.
И еще мы всегда исповедуем эклектичность. Эклектика будет
неизбежно присутствовать в одежде третьего тысячелетия.
Потому что она связана с нашим видением мира. Для человека
очень сильно изменилось информационное поле.
Компьютеры, быстрое передвижение в любую точку земного шара
позволяют нам осознавать мир целиком. Мы знаем очень много, но
в основном на уровне эмоций. Наша жизнь похожа на
путешествие эмоционального дилетанта. И мыслим мы эклектично.
Ателье Rundschau 10/2001
45

Элегантная или фольклорная, варварская или футуристическая, м
;будет выглядеть достаточно зимней без кожи и меха. Именно эти материалы прочно связаны в
нашем воображении с северными странами, снегом, льдом и морозом, суровой жизнью охотников и
викингов. Драгоценные соболя и демонстративно вульгарные лисы, благородная «шведская кожа»
' замша и экзотический питон, уходившие из моды под давлением возмущенных «зеленых», в один
прекрасный день вернулись как ни в чем не бывало и продолжают свою карьеру на подиумах.

Конечно, сегодня мода официально отдает предпочтение
натуральным кожам и мехам. Но не только они царствуют
на подиумах. Чтобы примирить интересы моды и
окружающей среды, нередко вступающие в конфликт, можно
призвать на помощь уже давно придуманные искусственные
материалы.
Упоминание об искусственных материалах не должно
вызывать в вашей памяти образы несгибаемых клеенок и
пудовых шуб. Сегодня мир искусственных кож и меха так же
разнообразен, красочен и богат, как мир тканей. Оттрипли-
рованного (трехслойного) теплозащитного пакета до
невесомой и радужно блестящей пленки - все это искусственные
материалы. Созданные человеком и постоянно
совершенствуемые, они за последние годы расстались со многими
своими недостатками и приобрели свойства, позволяющие
смело конкурировать с натуральными материалами, а по
каким-то показателям и превзойти их. У тех и других есть
свои преимущества, и никому еще не удалось совместить их
полностью.
Это подстегивает развитие технологий в обеих областях.
Кожа и мех, будь они природного или технического
происхождения, сегодня настолько тонки и пластичны, что
позволяют шить модели с драпировками и сборками, и не только
верхнюю одежду, но и платья, юбки, даже топы.
Но, конечно, прежде всего кожа и мех во всем мире
предназначены для верхней одежды. Удобные, функциональные
пальто-тренчи, женственные плащи-пелерины,
«первобытные» меховые жилеты и экзотические для Европы дубленки,
просторные куртки-«кабан» (название происходит от
охотничьей хижины, а не от желанной добычи!), северные
куртки - парки и анораки, с капюшонами, манжетами и двои'
ной застежкой или вовсе без застежки, почти
герметичные, куртки и костюмы,
напоминающие снаряжение летчиков,
полярников,
мотоциклистов ~
все это, в свой черед предложенное модой, осталось в
действующем ассортименте.
Новое предложение, пожалуй, не столь практично, зато
пикантно: короткие приталенные куртки и блузоны,
напоминающие по стилю и отдельным деталям незабвенные
«джинсовки» и «косухи» 80-х годов с их клапанами, молниями,
патами, манжетами, планками... Они могут быть легкими для
начала осени и уютными на меху - для ощутимого морозца.
Здесь на сцену и выступают материалы, незаменимые в
новом сезоне: не всегда удобно из натуральной овчины
нарезать сложные и мелкие элементы кроя, столь характерные
для тех времен. И как же быть с карманами, особенно
объемными, которые вот-вот вернутся в моду, с погончиками,
шлевками или поясами? Искусственные материалы
избавляют радикально от проблемы подбора отделки: они
предлагаются в паре - трикотажный мех и кожа на текстильной
основе с однотонным покрытием. Впрочем, четкое деление на
искусственный мех и искусственную кожу сегодня на глазах
устаревает. С точки зрения технологии скорее следует
выделять материалы дублированные, с покрытием (например, с
флок-печатью) и стеганые.
Современные технологии, похоже, позволяют дублировать
что угодно с чем угодно: пленки, ткани, трикотажные и
нетканые полотна в любых комбинациях. В предложениях
различных фирм можно встретить практически все
мыслимые варианты. Объединяет их глобальная
идея функционального и
удобного в производстве
двулицевого
ма-

Фактура
те-
риала - не
требующего
подкладок, бортовок, синтепона и
прочих усложняющих жизнь швейника
дополнений, непроницаемого для воды и ветра
снаружи, теплого и мягкого (обычно
ворсистого) внутри.
Ворсовая внутренняя поверхность (как-то не хочется
называть ее изнанкой, поскольку она же может служить
отделкой краев и деталей) плавно варьируется от обыкновенного
хлопка с легким подчесом через замшу, велюр и махровый
трикотаж к искусственному меху с более или менее
длинным ворсом. Впечатляет искусственная овчина -
безупречный материал для экспериментов над новым образом
дубленки. Лицевая сторона (с пленочным покрытием или флок-
печатью) может быть оформлена под натуральную овчину,
в том числе состаренную, под замшу, нубук или велюр,
существуют и тандемы мех/трикотаж, мех/ткань. Как и
фактура, колорит меха порой имитирует природу, порой уходит
от нее: естественные тона соперничают с ведущими цветами
модной гаммы. В оригинальные розовые или болотные
оттенки, впрочем, чаще окрашивается шелковистый мех,
напоминающий ценных пушных зверей. Или совсем ни на что
в природе не похожий. Новая идея - мех с низким
орнаментально уложенным ворсом и лаковым покрытием, очень
тонкий и легкий; тот самый случай, когда обе стороны
материала равноправны. Лак - примета наступающего сезона,
как замша и велюр - приметы сезона предыдущего.
Встречаются совершенно фантастические сочетания меха с
рисунком печати или тиснения на лицевой стороне под кожу змеи,
ящерицы или страуса - кентавры нового времени!
Но
каким бы ни
было оформление
искусственного меха с покрытием
- сказочно причудливым или
подражающим натуральному - его свойства достойны
внимания в любом случае. Мягкий и легкий, он не сковывает
движений: в длинной куртке вы остаетесь словно бы налегке. Гибкий
и пластичный, он позволяет создавать модели пальто и курток
«под пояс», присборенные, со складками, кулисками, чуть ли
не буфами. Упругий и прочный, дает возможность кроить его,
как ткань, по фигуре, сводя объем к минимуму, например, в
области талии. Свойственную трикотажной основе меха
эластичность умеряет, но не уничтожает покрытие (в отличие от
применяемой в прежние времена пропитки). Уже существуют,
правда, редко пока встречаются, не только кожи, но и меха с
пористым покрытием, водооталкивающим и
ветронепроницаемым, но «дышащим». А отдельные образцы разрешается
стирать! И уж во всяком случае вы можете быть уверены, что из
чистки такой мех вернется в первозданном виде.
Как и кожу, мех с покрытием можно раскраивать любыми
острыми клиньями и мелкими кусочками - пленка все
держит, мех не осыпается и не «ползет». Это свойство
обыгрывают многие модельеры, принадлежащие к авангардному и
этническому направлениям: они предлагают свободную,
произвольную обрезку краев изделий, часто асимметричную,
иногда даже рваные и вытянутые или обожженные края.
Аккуратные фестончики моду интересуют куда меньше, хотя
технически возможны...
Новая эстетика базируется не на «украшении жизни», а на
создании форм и образов, соответствующих ее сегодняшней
сути и динамике развития. Рождение новых материалов
требует и создания совершенно новых приемов их обработки,
соответственно новых форм и декора. Здесь техническая и
художественная стороны неразделимы.
Любовь к украшательству и орнаментальное™, если они
составляют часть вашего творческого метода, скорее можно
выразить в моделях из искусственной кожи. Если натуральную
кожу сегодняшняя мода предлагает грубо рвать и прорезать.
48
Ателье Rundschau 10/2001

то искусственную - украшать изящным ажурным
орнаментом. Тонкие кожи и пленки воспринимают все модные
эффекты, используемые в тканях, идет ли речь о набивных
рисунках или отделках. Конечно, у кож есть и собственные
выразительные средства, и при использовании всех возможностей,
которые дает технология, этот материал не уступит текстилю
по разнообразию ассортимента.
Искусственные кожи для одежды все чаще делаются двули-
цевыми. Предельно выразителен контраст велюра и лака,
например, в свободных накидках, в плащах с капюшоном;
широкие рукава, разрезы, распахивающиеся полы
позволяют видеть одновременно обе стороны материала. Контраст
фактур в этом году предлагается усиливать еще и
контрастом цветов.
Искусственная кожа способна своими особыми эффектами
подчеркнуть или даже создать стилевую принадлежность
модели - от скромных сафари и спортивного до
блистательного стиля «голливудских звезд» («гламур»). В длинных и
коротких плащах, куртках и куртках-жакетах, блузонах и
комплектах сочетаются классические формы с необычной
поверхностью - ход, приветствуемый современной модой.
Но прежде чем вести речь о поверхностях и их эффектах,
скажем об основе всего этого великолепия и разнообразия.
Текстильная основа (большей частью полиэфир и хлопок в
разных пропорциях, иногда немного вискозы) обеспечивает
прочность и долговечность, устойчива к истиранию и
комфортна. Трикотажная и нетканая основы дешевле и могут
быть более пластичны, но другие аргументы в их пользу
трудно найти. Не зря предлагаемые наиболее солидными
фирмами искусственные кожи чаще всего имеют текстильную
основу с немалой долей хлопка.
Пластичность кож - немаловажное свойство - зависит .
во многом от характера основы. Кожа,
бархатистая с изнаночной стороны, зам-
шевидная или откровенно

хлопчатобумажная . ^' .
с основательным начесом, заведомо ограничена в пластике,
хотя более комфортна и не нуждается в подкладке. Кожа на
тонкой основе без ворса по толщине напоминает бумагу, а пс
пластичности, драпируемости - тафту: те же выразительные,
слегка ломкие складки с богатой игрой светотени. Особенно
убедительны материалы, своеобразный блеск которых
обусловлен рельефом покрытия - мельчайшим рубчиком,
особым образом преломляющим и отражающим лучи света.
Тонкая или толстая, искусственная кожа представлена
сегодня во всей полноте модной гаммы, не считая цветов,
имитирующих натуральную кожу, и во всем разнообразии
рисунков печати и тиснения, близких по характеру к набивным
или типичных для кож. Богатство и изобилие рисунков в
настоящий момент не достигло апогея, как в конце 80-х, но и
сейчас выбор велик. Рисунки под кожу змеи, ящерицы,
крокодила, страуса предлагаются однотонными и в 2-3 цвета, в
блестящем (цветной лак, перламутр), слабо блестящем
(шлифованная кожа) и матовом вариантах. Модный эффект
«состаренной», «поношенной» кожи достигается
различными приемами. Металлизированные кожи - не самые
остромодные, но мягкий «серебряный» и «золотой» блеск
прекрасно дополняют актуальные рисунки. На второй план
моды ушло недавнее повальное увлечение - матовые резино-
подобные покрытия, придающие моделям «технический»
вид и сейчас вернувшиеся в пределы спортивного стиля.
Когда прошлой зимой в моде взяла верх
элегантность и роскошь, строгие материалы
«техно» ее перестали
интересовать. Они уступи- 4j\
ли пер-
Ателье Rundschau 10/2001

Фактура
венст-
во более
изысканным и более
традиционным замше и велюру, так же
как в текстиле власть перешла к бархату
и фланели. Благородная матовая «мшистая»
поверхность и своеобразное туше натуральной замши сегодня
превосходно имитируются искусственными материалами. И
снова здесь хочется напомнить, что секрет успешного
подражания драгоценным натуральным материалам в
значительной степени заключается в добротной основе -
текстильной, прочной, тонкой и пластичной. Не менее важно
качество отделки. Оформление же - козырь искусственных
материалов - может украсить хорошую структуру, но не
спасет плохую. Оригинальный броский рисунок тиснения
не заменит скрытых от глаз преимуществ качественного
сырья и продвинутой технологии.
Подобно тканям нового поколения из микроволокон, новые
искусственные кожи часто сопровождаются этикетками с
подробным рассказом обо всех их невидимых, но
замечательных свойствах. Здесь и легкость ухода за изделием
(некоторые кожи можно стирать), и дружественное отношение
к окружающей среде, и сочетание водостойкости с внешней
стороны с проницаемостью для влаги изнутри (мембранное
покрытие). Особо отмечается отсутствие в составе
материалов поливинилхлорида: экологичность - лучшая реклама!
Идеальны сточки зрения экологии и здоровья материалы, по
технологии изготовления не имеющие никакого отношения к
химии или физике. Старинный способ получения
многослойных материалов - стежка - актуален и в наши дни. Не
склеенные и не сваренные ткани и полотна сохраняют между
собой
прослойку
воздуха ~
дополнительную термоизоляцию.
Сохраняют они и собственную гибкость.
Уходит в прошлое пухлый синтепон: сегодня
бурно развивается ассортимент новых прокладочных нетканых
материалов, равных прежним по термоизоляционным
свойствам при меньшей толщине, не содержащих аллергены,
«дышащих», с антибактериальными свойствами и т.д. Им
присуща ячеистая структура, в которой «воздушные камеры»
сохраняют тепло, а сверхтонкие волокна не деформируются
при ношении и после многочисленных стирок.
Можно обойтись и без прокладочных материалов,
соединяя ткань верха (блестящую или с эффектом «кожи
персика») с искусственным мехом. Рисунок стежки не всегда
бывает привычной клеткой или зигзагом. С точки зрения
экономии тепла лучше просто параллельные строчки-полосы,
проложенные как можно реже, что тоже может эффектно
выглядеть в модели. Иногда можно позволить себе рисунок
посложнее, даже орнаментальный. Оригинальное
предложение - стежка с применением фасонной пряжи, при
которой строчки выглядят как разноцветные штрихи.
Напомним, что сегодня стегаными могут быть не только
куртки, но и юбки, брюки, жакеты, жилеты, отдельные
детали одежды. Стежка легко вписывается в любой стиль.
Итак, всё, что не надо ткать, прясть, дубить, всё, что
делается легко, быстро и экологически чисто, имеет огромные
перспективы в новом веке.
Почему же одежду из этих материалов у нас редко кто
берется шить? Они уж очень непривычны? Слишком устоялось
мнение, что искусственное заведомо хуже настоящего?
Искусственные материалы последнего поколения в состоянии
разрушить этот стереотип.
Фото для рубрики «Фактура» журнала «Ателье» № 8, 9,10
подготовили Н. Родионова, В. Жолобов
Материал предоставлен фирмой «Аллегрия».
50
Ателье Rundschau 10/2001

Имя в моде
Как это ни парадоксально звучит, но отцом-основателем того, что всегда составляло
гордость Парижа, - Высокой моды - был англичанин. Чарльз Фредерик Ворт сумел
применить принципы и технологии промышленной революции к нуждам индустрии роскоши,
какой является изготовление одежды для аристократических кругов. Именно он
способствовал тому, что мелкий бизнес модисток постепенно превратился в крупное
производство. Газета «Нью-Йорк тайме» назвала его «одним из самых могущественных людей
эпохи». Эти слова стали бесспорным признанием исключительного таланта человека,
который изменил моду.
Слева: карикатура на кринолины, появлению
которых мы обязаны Борту, 1856 г.
Вверху: картинка из модного журнала 1855 г.
Обе дамы одеты в туалеты для прогулок
с кринолинами, вытянутыми назад.
Ворт приехал из Англии
в Париж в 1845 году в
возрасте 20 лет. Здесь
он поначалу работал в Доме
Гажелен, торговавшем
тканями и конфекцией. В то время
считалось гораздо более
престижным торговать тканями
и отдельными предметами
одежды, чем шить платья,
поэтому, когда Ворт
попросил своих хозяев позволить
ему изготавливать платья из
их же тканей и тут же
продавать их клиентам, его идея
была принята в штыки.
Однако Ворт сумел настоять на
своем, доказав выгодность
этого дела. Для Мари Берне,
одной из манекещиц,
нанятых Домом Гажелен для
демонстрации аксессуаров
клиентам, он придумывал
элегантные туалеты, которые
тут же были отмечены
публикой. После этого некоторые
из клиентов заказали у Ворта
платья. Так началась его
карьера портного.
Он хотел стать модельером
двора, но понял, что для
этого ему надо получить
известность в аристократических
кругах. Долгое время он
создавал платья для княгини
Паулин фон Меттерних,
супруги австрийского посла во
Франции и подруги
императрицы. Однажды княгиня,
очарованная туалетом Ворта
из белого тюля, расшитого
серебряными блестками и
украшенного маргаритками
и розовыми сердцами,
надела его на один из
придворных приемов, и платье сразу
привлекло внимание
императрицы.
В 1858 году, после того как
талант Чарльза Ворта как
модельера был оценен
придворными дамами и самой
императрицей Евгенией, он
расторг контракт с Домом
Гажелен для того, чтобы
основать свой собственный.
В очень короткое время Ворт
стал непререкаемым
авторитетом. Ежегодно в ателье
Ворта поступало множество
заказов из Европы и Америки на
изготовление бальных
платьев, а французский двор шил у
него придворные туалеты для
приемов и церемоний, столь
любимых в Париже.
Этот «тиран моды», как
называла его императрица
Евгения, осмеливался
отказывать клиенткам, несмотря на
их высокое положение. Вот
как Harper's Bazaar
описывает обычный день в ателье
Ворта: «Улица де ла Пэ была
заполнена каретами,
ожидающими своих знатных
хозяев, в свою очередь ждущих
приема у Всесильного. Быть
принятым в святая святых
человека, который из своего
Ателье Rundschau 10/2001
51

s
Имя в моде
Слева: вечерние платья 1862 г. так же имеют
кринолины. У одного из них откидные рукава.
Справа: платья 1871 г. Вошедший в моду турнюр стал
естественным продолжением кринолина,
придуманного Бортом.
Апыасное платье, созданное
мастерской Борта по
заказу императрицы Марии
Федоровны, 1880-е гг.
ателье правил модой Европы
и Америки, становилось
заветным желанием для всех,
но даровывалось немногим.
В выборе этих немногих
деспот руководствовался
никому не понятными
критериями оиенки званий и
богатств... Жене банкира
могло быть отказано с
предельным лаконизмом, в то время
как сам он ожидал одну их
своих любимиц».
Получив прозвище «тирана
моды», Ворт никогда не
позволял клиентке покидать
ателье до тех пор, пока он не
будет удовлетворен нарядом.
С именем Чарльза Ворта
связано несколько
портновских нововведений. Так,
именно ему принадлежит
идея создания системы
взаимозаменяемых деталей
выкройки одежды, при
которой рукава одного платья
подходили к лифу другого, в
свою очередь, подходящего
к юбке третьего. Он также
широко использовал
швейные машины, понимая, что
благодаря им качество
шитья возрастает, хотя при этом
вышивка и украшение
платья блестками и стеклярусом
по-прежнему выполнялись
вручную. Такой
технологический процесс позволял
Дому Worth изготавливать
примерно 6—7 тысяч
туалетов в год и еше 4 тысячи
предметов верхней одежды.
Борту приписывают
изобретение кринолина. Однако,
если быть точным, он не
изобрел, а модифицировал
его. Кринолины, имевшие
внушительные размеры и
жесткий каркас, были не
только неудобным, но и
опасным видом дамской
одежды. Многие дамы
погибали из-за того, что слишком
близко подходили к камину,
и широкие юбки
моментально вспыхивали на них. Ворт
придумал кринолин,
основной объем которого был
вытянут назад, тогда как
спереди он оказывался почти
плоским. Такая форма
кринолина, изобретенная великим
модельером, позже
трансформировалась в турнюр.
Благодаря этому великому
англичанину в дамском
гардеробе появились туалеты
для прогулок с
укороченными юбками, лишенными
шлейфов, но все же
прикрывающими щиколотки. Он
также ввел в моду на долгие
годы маленькие шляпки
вместо чепчиков, которые
он ненавидел.
Пожалуй, Чарльз Ворт был
первым портным, который
столь часто при изготовлении
платьев обращался к истории
моды. В свободное время он
посещал музеи и галереи,
изучал историю костюма,
что, конечно, отражалось в
его творчестве. Так, для
коронации императрицы
Елизаветы на венгерский престол
он создал туалет с лифом,
перед которого был отделан
жемчужным шитьем,
повторяющим рисунок кружев
платьев местных крестьянок.
Именно его Дом первым
начал приглашать
манекенщиц для демонстрации
коллекций новых туалетов. В то
время как остальные Дома
показывали на
манекенщицах лишь аксессуары, Ворт
создавал весь образ цели-
52
Ателье Rundschau 10/2001

Платье для визитов,
демонстрирующее знание Бортом
истории костюма прошлых
веков, 1880-е гг.
Дом Worth даже после войны
продолжал делать
малопрактичные платья
для элиты.
ком, чтобы заказчики могли
его оценить. Он также давал
указание портным ателье
копировать свои модели для
того, чтобы их можно было
продавать за пределами
Франции — в Европе, а
главное в Америке, где не все
клиентки могли позволить
себе путешествие в Париж.
Вторая империя была для
Борта золотым временем, но
с ее падением, захватом
прусской армией Парижа и
бегством императрицы
Евгении в Англию, Дом,
казалось, должна была
настигнуть неминуемая
катастрофа. Там какое-то время даже
располагался военный
госпиталь. Но, несмотря на то,
что королевского двора во
Франции больше не
существовало, заказы Борту
поступали от других дворов.
Одним из самых активных
заказчиков был русский
императорский двор, по праву
считавшийся одним из
самых пышных в Европе. К
, тому же довольно
обтирая ная богатая клиентура по-
явилась у Дома и в Амери-
ке. В это время годовой
оборот дома Чарльза Борта
достигал пятидесяти тысяч
фунтов стерлингов в год —
сумма по тем временам
баснословная, — при этом
занято в нем было тысяча двести
человек.
Личное состояние Борта
сделало его одним из
богатейших людей Франции,
которая, отдав должное великому
мастеру, прославившему
страну, наградила его
орденом Почетного легиона.
Когда он умер в марте 1895 года
от пневмонии, лучшие люди
страны отдали дань уважения
тому, кто, не имея
отношения к власти, управлял
Европой под стать самым
могущественным ее правителям. На
заупокойной службе
присутствовало две тысячи человек,
среди которых были мэр и
представители городского
совета, а также депутаты и
сенаторы Французской
ассамблеи и сам Президент
Французской республики.
Модели Борта 1924 г.
из французского модного журнала
После смерти Чарльза Борта
его Дом возглавили два его
сына — Жан и Гастон. Они
приложили все силы для
того, чтобы ателье оставалось
главным поставщиком для
королевских дворов Европы
и дворянских фамилий.
Однако аристократическая
клиентура постепенно беднела и
вымирала. Дом Worht мало
обращал внимание на то, что
происходило вокруг. Там «не
заметили», что после Первой
мировой войны мода
требовала большей практичности,
как «не заметили» и
нововведений Шанель и Пуаре,
продолжая создавать роскошные
туалеты для немногих
избранных представителей
европейского дворянства. В
итоге произошло то, что и
должно было произойти: Дом
постепенно умирал, как и его
верные клиенты. В итоге в
1956 году Дом Worth,
просуществовавший почти сто лет,
навсегда закрыл свои двери.
Сегодня творения Чарльза
Борта наравне с
произведениями великих живописцев
и скульпторов прошлого
хранятся в коллекциях таких
музеев, как Лувр, Эрмитаж и
музей Метрополитен. Его
имя помнят в мире моды —
может ли быть лучшая
награда для художника?
Ачексей Пантыкин
Вечерний
туалет
в исполнении
Дома Worht
1922 г.
Ателье Rundschau 10/2001
53

(S
История костюма
Гимнастка. Позднеантжная
мозаика. Минимум одежды
cnoco6cmeoewi максимальной
свободе движении.
Первые Олимпийские
игры —
общегреческие празднества и
состязания, посвященные
богу Зевсу, — состоялись в
Олимпии еще в 776 году до
н.э. Затем они проводились
раз в четыре года летом в
течение пяти дней. В
спортивную програмлгу были
включены атлетические
соревнования (бег, борьба и т.д.) и
конные состязания. Как гласит
предание, на первых порах
спортсмены выступали в
набедренных повязках.
Однажды во время соревнования по
бегу у одного из атлетов
повязка нечаянно упала.
Публика стала смеяться над ним, но
когда тот пришел первым,
приветствовала его как героя.
С того момента греки
оценили, что выступать
обнаженными — намного удобнее, не
говоря уже о том, что у них
существовал культ прекрасного
тела. Греки не имели
представления о моде в современном
значении этого слова. Будучи
людьми естественными, они
стремились к тому, что
удобно. С возникновением
христианской веры и появлением
множества страхов человек
отказался от забот о собствен-
История спорта по сути берет
свое начало в античности, в
Древней Греции. Однако союз
моды и спорта продолжается
куда меньше - чуть более ста лет.
Сначала пытались применить к
нуждам новоиспеченных
спортсменов те формы одежды,
которые были модны в данный
момент, а в начале XX века уже
появилась спортивая одежда как
таковая. Сегодня мы и
представить не можем свой гардероб без
свободного свитера, брюк
спортивного покроя или легкой обуви.
ном теле ради спасения души.
В 394 году н.э. Олимпийские
игры были отменены. Их
возобновили по образцу
греческих только в 1896 году, когда
Европа вновь постепенно
начала увлекаться спортом.
Обращение к спорту было
связано не только с новыми
взглядами на проблемы
здоровья и гигиены, о которых
задумывались прогрессивные
умы еще в XVIII веке, но и с
некоторыми социальными
изменениями. В первую
очередь, с женской
эмансипацией. Дамы, доказывая свое
право быть равными мужчинам,
постепенно завоевывали все
новые свободы. Их
самостоятельность, умение делать
собственную карьеру, влиять на
государственные дела,
отдыхать так же, как их мужья,
повлекли и изменения в их
повседневной жизни. Так,
главным, пожалуй, выражением
обретенной свободы стал
женский костюм,
появившийся на рубеже веков.
Состоявший из жакета и
расклешенной к низу юбки,
выполненный из тех же тканей
темных тонов, что и мужской, он
стал аналогом
джентльменского костюма. В таких туале-
Дамский костюм
и велосипед стали
символами
женской
эмансипации.
1904 г.
Купальные костюмы
начала XX века.
Купальник. 1931 г.
Варианты головных уборов
для любительниц автоспорта. 1904 г.
тах из более мягких
материалов женщин можно было
увидеть на охоте, за рулем
автомобиля или на велосипеде.
В тридцатые годы XX века
особое значение придавали
крепкому телу и хорошему
здоровью. Одним из самых
любимых видов спорта был
теннис. Именно в это время
появилась знаменитая марка
Lacoste — фирма, основанная
Рене Лакостом, изготавливала
знаменитые спортивные
хлопчатобумажные футболки
с короткими рукавами и
эмблемой в виде крокодила.
Почти до середины тридцатых
годов мужчины-теннисисты
играли в мягких фланелевых
брюках, но когда Банни Остен
появился на английском
корте в шортах, его примеру
последовали другие. Что касается
54
Ателье Rundschau 10/2001

женщин, то они носили
укороченные юбки-брюки,
которые тем не менее были далеки
от удобства. В 1933 году,
кстати, почти сразу после
нововведения Остена,
теннисистка Алис Марбл впервые
вышла на корт в шортах.
Занятие спортом было
уделом праздных, простой народ
не мог себе позволить
развлекаться подобным образом,
поэтому модельеры
создавали свои коллекции для
спорта, которые стоили недешево,
а кроме того, разрабатывали
и виды одежды для зрителей.
Так, хорошим тоном
считалось приходить на
соревнования по теннису в белых
юбках и синих матросках.
Для занятий зимними видами
спорта дамы использовали
куртки и костюмы с юбками
из клетчатой шерсти или
твида. Мужчинам предлагались
брюки для гольфа,
шерстяные свитера и носки с
ромбовидными узорами, а также
однобортные мягкие пиджаки.
Двадцатые и тридцатые годы —
время, когда стали
популярными французские морские
курорты Канны. Биарриц,
Сен-Тропе. Собственно, и
раньше курорты
существовали, но это были места со
знаменитыми минеральными
водами и теплым климатом, куда
ездили лечиться от чахотки,
хотя еще в начале XIX века
некоторые врачи рекомендовали
своим пациенткам купаться в
море. Так, история знает одну
отважную даму, которая,
последовав предписанию врача,
поехала на побережье. Для
непривыкшего человека морская
вода была, конечно,
холодноватой, поэтому дама входила в
воду в тонком платье и легкой
шубе. Этот пример доказал,
что новые курорты
потребовали новых видов одежды. С
появлением моды на загар и
изобретением гигиенических
тампонов женщины смогли
позволить себе с большей
свободой заниматься спортом и
особенно плаваньем.
Появившиеся в тридцатые
годы новые эластичные
ткани (обычно с добавлением
каучука) дали возможность
создать купальник,
облегающий тело и не теряющий
формы в мокром виде.
Купальники с юбочками были
тут же забыты, а
популярностью стали пользоваться
облегающие цельные
купальники, скромные и без глубоких
вырезов. Мужчины,
жаждущие загара, отказались от
верхней части купальных
костюмов. Штанины купальных
трусов стали короче, что
вызвало скандал, но уже к
середине тридцатых годов
короткие облегающие мужские
плавки распространились
повсеместно.
В 1943 году из-за кризиса,
связанного с нехваткой
материалов на одежду, в США
купальник было решено разделить на
две части, открыв таким
образом живот и сэкономив какое-
то количество материи. Затем
три года спустя никому не
известный французский
модельер Жак Эйм создал гораздо
более откровенную модель,
открывающую максимум тела.
Ее появление совпало с
моментом, когда американцы на
коралловом рифе Бикини в
Тихом океане произвели
серию ядерных взрывов. Так
купальник получил свое
название, видимо, с намеком на то,
что эффект от него оказался
не менее сильным, чем от
испытаний.
До Второй мировой войны
спортивная одежда
внедрялась и применялась как
новшество, связанное с
необходимостью. На нее пришлось
обратить внимание,
поскольку все больше и больше
людей уделяло время спорту. Но
в последний год войны и
после нее спортивная одежда
получила совсем иной статус.
Страной, в которой возникла
идея носить спортивную
одежду как обычную,
безотносительно к какому-либо
спортивному мероприятию, стали
США. Связано это было с
тем, что на волне
патриотизма требовалось найти некую
национальную американскую
идею, в том числе и в одежде.
Особенно популярны стали
клетчатые юбки в стиле
кантри, джинсы, которые
калифорнийская фирма Levi's
стала производить уже с L890
года, а также спортивные
костюмы и одежда спортивного
покроя из хлопчатобумажной
ткани. Техас и Калифорния
соперничали в изготовлении
спортивной одежды.
Мода на одежду спортивного
покроя пришла из
студенческого быта. Она
способствовала тому, чтобы студенты
обладали необходимой в
молодости свободой и в то же
время сохраняли
консервативный вид. При этом они
оказывались на волне моды.
Студенты колледжей еще с
тридцатых годов начали носить
спортивную одежду, а в
сороковые она распространилась
повсеместно. У них
постепенно стал вырабатываться
собственный стиль: некоторая
комбинация отдельных
предметов из повседневной
одежды и спортивной. Даже в
Англии спортивная одежда,
особенно костюмы для игры в
гольф, поло и теннис, вошла в
повседневный обиход.
Некоторые предметы одежды,
появившиеся во время войны
Теннисистка А-шс Марбл в
шортах на Уимблдоне в 1933 г.
Мужская форма
для тенниса. 1930-е гг.
Первые бикини. 1946 г.
Калифорнийские
студенты. 1940-е гг.
Ателье Rundschau 10/2001
55

История костюма
Лыжный костюм
эпохи диско. 1970-е гг.
Спортивный стиль проник
даже в деловую одежду.
1980-е гг.
Карл Лагерфелъд
дляСМое. 1994 г.
Комбинезон от
Готье. 1995 г.
Купальник,
расшитый \\\
хрусталем, Дольче Щ
и Габбана. 1991 г.
из-за нехватки материалов,
затем стали очень популярны в
качестве спортивной, а
впоследствии и повседневной
одежды. Теперь наша жизнь
немыслима без них. Речь идет о
носках и свитерах. Первые
сменили во время войны
шерстяные чулки на подвязках, на
которые не хватало сырья. Что
касается женских облегающих
свитеров, то причина их
появления — тоже дефицит шерсти.
Во время войны их
вынуждены были производить, но в
пятидесятые годы они уже были
любимым предметом дамского
гардероба. Свитера
использовались в качестве верхней
части зимнего спортивного
костюма, но затем некоторые
смелые дамы отважились надеть
их на работу. На одном из
авиационных заводов около
полусотни работниц, одетых в
узкие свитера, были отосланы
домой из соображений
нравственности. Затем носить
свитера на производстве было
какое-то время запрещено якобы
из-за нарушения техники
безопасности. Но всем было
очевидно, что техника
безопасности тут вовсе ни при чем...
В шестидесятых и семидесятых
годах спорт в большей степени
отразился на моде, и прежде
всего потому, что она впервые
обратилась к нуждам молодых.
Это было время, когда стали
осваиваться знаменитые
горнолыжные курорты
Швейцарии и Австрии, созданные для
состоятельной публики. Там
протекала светская жизнь, а
подчас разыгрывались целые
драмы вроде той. что
произошла в 1976 году, когда актриса
i Клодин Лонгет убила на
курорте в Аспене своего любовника.
Для зимней Олимпиады 1960
года для американских
лыжников были сшиты эластичные
обтягивающие штаны и непро-
дуваемые куртки, а также
знаменитые стеганые нейлоновые
парки, ставшие позднее
неотъемлемой частью гардероба
любого человека. В то же время
мода на мини привела к тому
что на лыжных трассах
появились девушки в коротких
шортах. Горнолыжный спорт
какое-то время оставался
привилегированным, рассчитанным
на избранных. Большинство
людей не так много времени
уделяли физическим занятиям.
Только восьмидесятые и
девяностые сделали спорт
массовым увлечением.
Это связано в первую очередь с
тем, что, согласно стереотипу,
преуспевающий,
состоятельный человек должен всячески
следить за собой, ухаживать за
кожей, быть хорошо одетым и
поддерживать себя в форме.
Со временем улицы крупных
американских и европейских
городов заполнило множество
людей, занимавшихся бегом, а
организация спортивных
залов стала одним из самых
прибыльных видов бизнеса.
Массовое увлечение спортом
привело к тому, что постепенно
рос объем неформальной
одежды, свободной, из
трикотажных тканей, тогда как строгий
костюм оставался
привилегией истеблишмента. Кроме
того, одежда спортивных фирм
продавалась гораздо лучше,
поскольку обладала большим
разнообразием, ее можно
было свободно комбинировать, и
к тому же стоила она дешевле.
Постепенно крупные Дома
мод и модельеры стали
перенимать у спортивной одежды
некоторые ее элементы.
Отсюда берет начало любовь к
логотипам и отличительным
знакам, как у спортивных фирм.
Например, такие Дома, как
Louis Vuitton, Gucci, Chanel
заказывают ткани с орнаментом
в виде логотипов. Жан-Поль
Готье предложил эластичные
комбинезоны,
заимствованные у конькобежцев, дуэт
Дольче и Габбана придумал
прямо-таки парадоксальный
вариант: купальник для
вечера, расшитый хрусталем, а
платья от Дома СЫое в одной
из коллекций напоминали
костюмы фигуристок. Подобное
взаимовлияние спортивной и
формальной одежды,
характерное для нынешнего
времени, приводило к таким
забавным гибридам, как кроссовки
на каблуках и туфли-лодочки с
шипами наподобие тех, что
имеются у футбольных бутс.
В будущем спорт еще больше
будет влиять на одежду. Ритм
жизни нового века,
постепенно ускоряющийся, потребует
разработки новых материалов
и новых видов одежды,
которые будут обладать той же
эластичностью, плотностью и
носкостью, что и
современные спортивные. И здесь
высокие технологии
предприятий, специализирующихся
на производстве спортивной
одежды, несомненно, не
останутся в стороне.
Агексей Лантыкин
56
Ателье Rundschau 10/2001

Последний штрих
«Мода проходит - стиль остается», -
говорила знаменитая Коко Шанель.
Стиль создают детали. Ничто не скажет о вашем стиле больше,
чем выбранные вами ювелирные украшения.
Мода на ювелирные
украшения не
сравнится с модой на
одежду: «ювелирка» гораздо
консервативнее, поэтому и
новые тенденции в
ювелирном дизайне возникают и
исчезают не так стремительно,
как на подиуме. Мода здесь.
скорее, проявляется в
постоянном поиске новых фактур,
технологий и попытках
использовать нетрадиционные
материалы.
Сейчас уже никого не
удивишь золотой или платиновой
подвеской на каучуковом
шнурке. Но до того, когда мы
научились спокойно
воспринимать сочетание
драгоценных металлов и камней со
стеклом, пластиком или деревом,
ювелирный дизайн претерпел
недюжинные изменения.
Одной из первых, кто
попытался объединить в украше-
Ателье Rundschau 10/2001
ниях несочетаемые
материалы, была Коко Шанель:
«Назначение украшений не в том,
чтобы женщина выглядела
богаче, а в том, чтобы она
выглядела прекраснее. Это не
одно и то же», — считала
Великая Мадемуазель. И
спокойно экспериментировала с
бриллиантами, изумрудами и
ничего не стоящими
цветными стекляшками, создавая из
них потрясающие
орнаменты. Для нее прежде всего был
важен производимый эффект
и необычные цветовые
сочетания. Стоимость камней
мало интересовала ее. Однажды,
вдоволь налюбовавшись
изумрудом, подаренным ей
Герцогом Вестминстерским,
Шанель выбросила его в воду.
Современным ювелирам
экспериментаторской смелости
не занимать. В ход идет
любой подручный материал.

s
Последний штрих
Например, известная
французская компания Chaumet в
прошлом году предложила
своим клиентам подвеску и
серьги из черной акации в
золотом обрамлении.
Фирмы,
специализирующиеся на производстве изделий
из хрусталя, — Baccarat и
Lalique — помимо основного
направления своей
деятельности предлагают сегодня
своим клиентам и
хрустальные украшения с
вкраплениями из золота. Язык не
повернется назвать эти изделия
бижутерией, настолько они
изысканны и элегантны.
Еще дальше пошла молодой
немецкий дизайнер Сьюзен
Саус, предложив
покупателям кольца изо льда. Жизнь
этого украшения
чрезвычайно коротка — эпатировать
публику в таком колечке вы
сможете всего-то минуты
две. Но любители, падкие на
подобного рода аксессуары,
все же находятся и. как
только ледяной перстень растает
на руке, возвращаются,
чтобы купить новый.
58
Дизайн ювелирных
украшений — настолько
соблазнительная область приложения
таланта, что к ней
обращаются даже именитые
модельеры. Собственные
ювелирные линии есть у
Валентина Юдашкина и Игоря Ча-
пурина. И каждый из них
вкладывает в разработку
ювелирного дизайна свое
видение моды: у маэстро
Юдашкина — это пышный,
витиеватый стиль.
Украшения от Чапурина — легкие,
романтичные
бриллиантовые снежинки и стрекозы.
Если говорить о модных
мировых тенденциях в
ювелирном дизайне, то сегодня это
крупные геометрические
формы, необычная фактура
изделий, словно
поцарапанная или напоминающая
мятую бумагу, неограниченное
использование цветных
камней, таких как изумруды,
рубины, аметисты, топазы.
На протяжении последних
нескольких лет в мире
ювелирной моды царствовал
белый цвет — серебро, белое
Ателье Rundschau 10/2001

золото и платина. Сегодня
белый металл медленно
начал сдавать свои позиции,
уступая место более
привычному желтому золоту.
Но это вовсе не значит, что
украшения из платины или
серебра утратили свою
актуальность. Правда, с
серебром складывается особая
ситуация, так как этот металл
имеет особенность со
временем темнеть. Дабы избежать
такой неприятности,
серебро покрывают родием,
придающим украшению
глянцевый блеск и
предохраняющим от воздействия
времени. Подобные украшения —
конек итальянской
компании Pianegonda,
выпускающей чрезвычайно
эффектные колье, кольца и
браслеты из родированного
серебра. Эти украшения
настолько самодостаточны, что
выгодно смотрятся даже с
самым неброским платьицем.
Вот уже несколько
десятилетий итальянцы считаются
одними из законодателей
ювелирной моды. Кто-то
находит их дизайн
непревзойденным, а кто-то,
напротив, считает его чересчур
приторным, но так или ина-
.2
о
о
со
че большинство идей и
тенденций в «ювелирку»
приходит именно из этой
средиземноморской страны, где
ювелирное производство
поставлено на широкую ногу.
Например, последняя
Международная ювелирная
выставка Vicenzaoro в
итальянском городе Виченца была
чрезвычайно богата на
новинки. Модницам
предлагались золотые колье-галстуки
и браслеты-манжеты,
выполненные в технике,
напоминающей плетение на
ткацком станке. Кстати,
некоторые фирмы
действительно работают на
настоящих ткацких станках,
используя в качестве «нити»
тончайшую золотую или
серебряную проволоку.
Имитируются даже «пуговки»,
как на платьях из
бабушкиного сундука.
И все же, несмотря на
существование некоторой
дистанции между дизайном
одежды и ювелирным
дизайном, связь этих видов
искусства гораздо теснее, чем
может показаться: в моде
обнаженный живот — и
появляются всевозможные цепи на
талию, модельеры
обратились к природным мотивам
— и тут же ювелиры
начинают активно использовать в
своих изделиях
натуральные материалы —
кожу питона или
перья экзотических
птиц.
Если говорить о I
российском совре- I
менном ювелир- 1
ном дизайне, то он ^
всегда стоял как-то '
особняком. Сегодня
это некий симбиоз лучших
традиций классического
российского ювелирного
искусства и того, что нам
досталось в наследство со
времен Советского Союза —
довольно безликие,
устаревшие уже много лет назад
модели.
Однако в последнее время в
России появляется все
больше дизайнеров-ювелиров,
чьи работы по своей
оригинальности вполне могли бы
конкурировать с изделиями
ведущих мировых
ювелирных компаний.
В стремительно
меняющемся современном мире
универсальность — одно из
требований, предъявляемых к
ювелирным украшениям.
Ателье Rundschau 10/2001
59

s
Последний штрих
Так, чтоб можно было и в
пир, и в мир, и в добры
люди. Правда, универсальность
эта доступна далеко не всем,
но тем, для кого вопрос
цены — дело второстепенное,
дизайнер из Екатеринбурга
Елена Опалева,
победительница престижнейшего в
мире конкурса, проводимого
корпорацией De Beers.
предложила свое золотое с
бриллиантами колье-транс -
формер, которое по
необходимости может служить и
браслетом, и брошкой и
даже заколкой для волос.
Ювелирные украшения во
все времена служили
объектом всеобщего пристального
внимания (для этого они,
собственно, и создаются).
Но если раньше
эпатировали размерами и количеством
бриллиантов, то сегодня
окружающих можно удивить
нестандартностью дизайна.
Свои вызывающие
украшения художник Герман Ка-
бирски относит к им же
придуманному стилю
«авантюрный авангард». По словам
дизайнера, эти необычные
кольца могут носить как
представители богемы, так и
маргиналы.
Конечно, человек,
отторгнутый обществом, вряд ли
будет задумываться о своем
имидже. Тем же, кому
прекрасное не чуждо, при
подборе аксессуаров под тот или
иной костюм не мешало бы
прислушиваться не только к
советам людей,
разбирающихся в нюансах моды, но и
к своему внутреннему голосу.
Ведь за модой не угонишься.
Яна Кононова
ФквЖ'£@*
Библиотека легкой промышленности
http://T-STILE.info
© «Ателье Rundschau» ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
© Rundschau Verlag Otto G. Koeniger GmbH&Co
Учредитель ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Издатель ЗАО «ИД КОН-Лига Пресс»
Генеральный директор Раиса Неяглова
Зам.генерального
директора Максим Зимин
Главный редактор Элеонора Иванова
Редактор Александр Хилькевич
Ответственный секретарь Яна Кононова
Специальный редактор Марина Силаева
Консультант Марина Бродская
Корректор Елена Четырина
Перевод Екатерина Тарабрина
Ольга Резниченко
Дизайн и верстка Елена Курбаленко
Материалы и фотографии
в номер предоставили Михаил Арефьев
Светлана Беговатова
Дмитрий Абаза
Людмила Доброхотова
Евгений Крылов
Ольга Кузьмина
Алексей Пантыкин
Доротея Рот
Наталья Рустамова
Елена Свиркова
Елена Скальская
Елена Скриптунова
Начальник отдела рекламы Ольга Сухарева
Менеджеры Марина Квасницкая
Людмила Попова
Наталия Хопта
Ирина Жаворонкова
Александр Сафронов
телефон: 927 8353
тел./факс 927 8352
Отдел распространения телефон: 927 8253/54/55
тел./факс: 927 8354
Отдел подписки телефон: 927 8253/54/55
Адрес редакции: Москва, Кузнецкий мост, д. 3 стр. 2
Телефон: (095) 927 8609
E-mail: atelier@kone-liga.ru
Для писем: 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 385
Отпечатано в типографии «ScanWeb», Финляндия
Тираж 20000 экз.
Цена свободная
Журнал зарегистрирован Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ №77-5700 от 30.10.2000
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.