1ИЕоГрШРЮПЮБ^ТЕП1Ё
_В.Ф. Савельев
634.8
С12
Савельев В. Ф.
С12	300 советов виноградарю-любителю. Донецк,
«Донбас», 1975.
158 с. с ил. Библиогр.: с. 156—157.
Старейший виноградарь-любитель Донецка делится 37-летним опы-
том получения обильных и устойчивых урожаев солнечных ягод, Б
книге описано много малоизвестных и новых приемов выращивания са-
женцев, обрезни кустов, прививок лучших сортов. В частности, чита-
тель ознакомится с оригинальным методом ускоренного выращивания
виноградных растений и перевозки кустов с плодами на большие рас-
стояния. В одном из разделов рассказывается о виноградолечении в
домашних условиях.
Книга адресована виноградарям-любителям.
40405—001
С М213(04)—75 79—75	634,8
Издательство «Донбас» — 1975
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ХОББИ
(Вместо предисловия)
Вот уже тридцать семь лет я занимаюсь любитель-
ским виноградарством. Мой приусадебный виноградник
небольшой — менее 1,7 сотки. Но на этом «пятачке» ра-
стет 60 кустов винограда. Из года в год лозы обильно
плодоносят. За последнее пятилетие (1968—1972 гг.), на-
пример, я ежегодно собирал с них в среднем четыре цент-
нера прекрасных ягод, или 6,6 кг с куста. В пересчете на
гектар урожайность составила 235 ц. Это почти в во-
семь раз больше, чем в среднем по колхозам, совхозам
и другим хозяйствам Донецкой области. Двойной-трой->
ной мерой черпаю я со своего виноградника и по сравне-
нию со многими любителями.
Солнечных ягод, которые мы вместе с женой Лидией
Макаровной выращиваем у своего дома, хватает нам на
круглый год. Летом, осенью и зимой мы потребляем их
в свежем виде. Не сходят с нашего стола виноградный
сок, сироп, варенье, повидло, мармелад, а в праздничные
дни на нем появляется и натуральное виноградное вино
домашнего производства. Из сушеных ягод готовим
вкусные компоты, различные кондитерские изделия.
Идут в дело 'аже листья и молодые побеги винограда —
из них получаются вкусный квас, богатый витамином С,
и сок.
О пользе же плодов винограда и продуктов их пере-
работки много говорить не приходится. Помимо ценных
вкусовых и пищевых качеств они обладают и большими
лечебными свойствами. В ягодах этого растения содер-
жится огромный набор полезных для человеческого орга-
низма веществ. Среди них сахар в виде глюкозы, наи-
более быстро перевариваемый организмом, винная,
яблочная и другие органические кислоты, многие мине-

ральные соли, белковые вещества и пектины. Богатый
«букет» в винограде витаминов (А, Вь В2, С, Вс, Р), аро-
матических и дубильных веществ. Недаром уже око-
ло 60 лет в нашей стране виноградом лечат такие забо-
левания, как бронхит, плеврит, начальные формы тубер-
кулеза, неврозы, малокровие, желудочные и некоторые
другие.
Целебные вещества солнечных ягод я испытал на
себе. В свое время страдал полипозом желудка, гастри-
том и колитом. Врачи настоятельно советовали опериро-
вать желудок. Но я стал побольше употреблять вино-
града и вот уже более 15 лет на работу желудка не
жалуюсь (и это в моем, 72-летнем возрасте).
Однако польза от виноградарства не только в его,
так сказать, материальных выгодах. Оно приносит мне
и огромную моральную и духовную удовлетворенность.
Работа на винограднике — это, выражаясь по-модному,
мое хобби, то есть трудовое увлечение и пламенная
страсть.
Для меня нет, пожалуй, ничего более увлекательного,
чем поработать всласть на своем «пятачке» у дома, где
растет 53 сорта винограда. Это моя живая коллекция, и
я, между нами говоря, не променяю ее ни на какую дру-
гую. Скажем, коллекцию марок, монет, этикеток с вин-
ных бутылок или спичечных коробков. Не привлекают
меня и другие хобби: я — однолюб. И может быть, этим
объясняется то, что осмелился взяться за написание на-
стоящей книги. В ней, в силу своих возможностей, я по-
старался выложить все секреты своего хобби, накоплен-
ные за три с половиной десятка лет.
Адресую эти советы в основном молодым винограда-
рям-любителям, от всей души желая им не учиться на
собственных ошибках. Пусть лучше они поучатся на
моих.
Подготавливая книгу ко второму изданию, автор еще
раз внимательно прочел многочисленные письма читате-
лей, которые прислали свои отзывы, и по возможности
учел их замечания и пожелания. Автор выражает благо-
дарность читателям за теплые отзывы о его скромной ра-
боте и особенно за дружеские пожелания.
4
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК
Впервые я увидел, как растет виноград, в 1933 г., от-
дыхая в Крыму, в Алупке. Меня поразили красота этого
растения, его неприхотливость, долголетие, чудесные
вкусовые качества плодов. Вспомнилось все, что к тому
времени я читал о винограде, всплыли в памяти увиден-
ные картины художников и произведения композиторов.
Как очарованный стоял я перед роскошными изумруд-
ными кустами и мысленно сравнивал их с изображен-
ными на полотнах Н. Ге «Виноградники в Вико»,
К. Брюллова — «Итальянский полдень», С. Ф. Щедри-
на — «Терраса на берегу моря»... Тут же вспомнились
картины Рубенса «Вакх», Кейпа — «Виноградарь», балет
А. Рубинштейна «Виноградная лоза». А потом воскресли
в памяти слова великого русского писателя И. А. Гонча-
рова о долголетии винограда в произведении «Фрегат
Паллада»: «Корень его уродливый, переплелся, как мно-
жество змей, стволом выходил из-под каменного пола и
окутывал ветвями, как сетью, трельяж балкона, образуя
густую зеленую беседку, листья фестонами ложились по
решетке и стенам Большие кисти винограда, как лампы,
висели в разных местах потолка...»
«Вот бы такое замечательное растение выращивать
своими руками у нас, в Донбассе!» — подумалось мне в
ту минуту. И этой мечте суждено было сбыться. Спустя
три года я получил земельный участок под постройку
жилого дома в Донецке и задался целью посадить на
своей усадьбе виноград. Как-то на рынке мне предложи-
ли купить десяток «палочек» (чубуков) винограда. Про-
дающий их мужчина даже не знал сортов своего «то-
вара».
5
— Вот эти палочки, — объяснил он, — не боятся мо-
розов, а остальные на зиму нужно закапывать.
Я купил черенки и в тот же день решил высадить их
на постоянное место. Разбивая участок, думал: «А мо-
жет быть, напрасно стараюсь...»
Дело в том, что в те годы мало кто верил в возмож-
ность успешного возделывания винограда в Донбассе.
Пригодным для этого считали только Азовское по-
бережье. Но слишком уж большим было мое желание
вырастить у своего дома солнечные ягоды, чтобы так
легко отказаться от своего намерения.
Наметил места будущих кустов и поставил колышки,
оставив между рядами 1,6 м и такое же расстояние
между кустами. В одном ряду решил разместить 5 «па-
лочек», не нуждающихся в закапывании, в другом — те,
что боялись мороза. Выкопал 10 ямок глубиной 50 см
и диаметром, равным ширине лопаты, поставил в каж-
дую ямку по одному чубуку, оставив верхние глазки над
уровнем почвы, затем засыпал до половины ямку зем-
лей, притоптал ее ногами и в каждую ямку вылил по
ведру воды. Когда она впиталась, засыпал ямки полно-
стью. Перед самыми морозами, в конце октября, над
каждым чубуком насыпал холмики высотой 45—50 см.
Это была моя первая ошибка в любительском вино-
градарстве. Между рядами следовало бы оставить рас-
стояние не менее 2 м. Но это я понял, когда кусты раз-
рослись и не хватило земли для укрытия их на зиму.
Весной, в апреле, когда потеплело, приоткрыл выса-
женные чубуки, оставив на них холмики высотой
15—20 см. В конце мая начали пробиваться ростки по-
бегов, все 10 чубуков прижились. Радости моей не было
предела.
За лето несколько раз полил и один раз подкормил
растения жидким куриным пометом. К осени некоторые
побеги укрывных сортов достигли длины 30—70 см, а
морозоустойчивых — 20—40 см. Я стал еще старатель-
нее ухаживать за своими питомцами. В конце октября
все побеги на кустиках, осторожно пригнув их к поверх-
ности почвы, прикопал, сделав над ними холмики высо-
той 40—50 см.
Весной осторожно разгреб холмики и увидел: невы-
зревшая верхняя часть побегов отпала — остались коро-
тенькие лозочки. Не тронув их, подрезал более длинные
6
побеги так, чтобы длина их не превышала 10—15 см. На
каждом кусте осталось по два таких побега.
Продолжал поливать и подкармливать жидким кури-,
ным пометом молодые растения, и к осени образовались
порядочные кустики с 6—8 лозами длиною до 1—2 м.
И это были последствия моей второй ошибки. Нужно
было оставить на кустике 1—2 лозы с двумя глазками
на каждой, верхние пасынки своевременно удалить, со-
хранив один-два нижних.
Осенью, в конце октября, отрезал только невызрев-
шие верхушки побегов на укрывных кустах и опять на
зиму закрыл лозы слоем земли высотой 45—50 см. Пять
кустиков морозоустойчивых сортов не обрезал и не зака-
пывал, а только немного, сантиметров на 10—15, при-
копал стволики.
Весной 1940 г., осторожно откопав укрытые кусты,
подрезал все побеги на них, как на малине, допустив,
таким образом, третью ошибку. Ведь нужно было бы
уже начинать формировку кустов, сделать каждому из
них катаровку, то есть обрезать все верхние корни и по-
росль, создать рукава или рожки (укороченные рукава)
с плодовым звеном, правильно подрезать лозы.
Ничего этого я не сделал, и насаждения за лето пре-
вратились в «джунгли»: лозы 2—3-метровой длины пе-
реплелись с пасынками, затенили друг друга. Ведь я и
не подозревал, что пасынки нужно прищипывать, а ло-
зы чеканить.
Весной того же года вкопал по два деревянных стол-
ба по краям каждого ряда высотою 1,8 м и натянул на
них по четыре проволоки на расстоянии одну от другой
30—40 см. Лозы привязал к проволоке наклонно (35—
45°). Летом по мере роста подвязывал их все выше и вы-
ше, до последней проволоки. Со временем лозы нача-
ли сгибаться и расти вниз.
Беда была в том, что я, так сказать, варился в соб-
ственном соку: не с кем было посоветоваться. Если’в то
время в Донецке кто-то и занимался виноградарством, я
никого из таких любителей не знал. Литературы же по
этому делу тоже еще было очень мало.
Осенью, перед укрытием винограда на зиму, вырос-
шие за лето побеги укоротил, а в первых числах ноября
укрыл их. Это оказалось нелегким делом: земли в
междурядьях не хватало, пришлось брать ее в саду.
Z
Ведь, чтобы кусты укрыть, нужно было насыпать хол-
мики высотою до 60—70 см. У кустов морозоустойчивых
сортов прикопал землей только штамбы, укрыв их слоем
15—20 см. Обрезки никакой не делал. Все лозы на зиму
остались привязанными к проволоке.
В 1941 г., в апреле, откопал виноградные кусты, отре-
зал лозы, которые были поломаны при укрытии на зиму
и при открытии весной. Опять, как и в прошлые годы,
подрезал кусты, как малину, удалил часть побегов, так
как они были очень длинные. Получилось так, что почти
всю урожайную лозу я срезал, а старую, неурожайную,
оставил. Так же «расправился» я и с морозоустойчивы-
ми кустами.
Это была моя четвертая грубая ошибка, не считая,
конечно, массы мелких, менее серьезных.
После подрезки подвязал рукава и лозу к проволоке
так же, как и в 1940 г.
Несмотря на все мои ошибки, на побегах некоторых
растений появились соцветия — зародыши будущих ки-
стей винограда. Но мне не пришлось полакомиться дол-
гожданными плодами своего труда. Началась война,
и я добровольцем ушел воевать с немецкими фаши-
стами.
После окончания войны твердо убежденный, что ви-
ноград в Донбассе может расти и плодоносить, я еще
с большим рвением занялся виноградарством. Во вре-
мя оккупации Донецка гитлеровцы «похозяйничали» и
на моем приусадебном участке: вырубили часть фрукто-
вых деревьев, уничтожили половину виноградных кустов.
’ Пришлось взяться за раскорчевку пней, чтобы освобо-
дить место для винограда. К сожалению, закладывая
новый виноградник, я продолжал плодить ошибки. Не
разбив участок на ряды, покупал чубуки, как говорят,
где попало и какие попало. Единственным моим стрем-
лением при этом было посадить «черненький», «белень-
кий», «розовенький» виноград — для разнообразия и
' красоты. И это был мой пятый промах, на исправление
 которого ушло много времени и труда. Когда через
8—10 лет кусты разрослись и возникла необходимость
перейти с одноплоскостной на двухплоскостную шпалер-
ную систему, пришлось расширять и выравнивать ряды
способом катавлака, то есть отводками целых кустов, и
превращать бессистемную посадку в рядовую.
8
А ведь предотвратить ошибку было просто. Следова-
ло бы сразу в один год выкорчевать пни, убрать или
пересадить мешающие деревья и разбить участок на
ряды с расстоянием между ними не менее 2 м. У меня
же оно получилось от 1,6 до 2,5 м, в ряду между куста-
ми было 0,9—2,9 м.
Ранней весной 1950 г. я купил у одного местного ви-
ноградаря-любителя 10 урожайных кустов, привез их с
комами земли домой и по совету прежнего хозяина об-
резал у кустов рукава, укоротил годичные побеги, оста-
вив по четыре побега на плодоношение. На второй год
получил с этих растений небольшой урожай.
К 1952 г. у меня было уже до 30 продуктивных вино-
градных растений различных сортов. С отдельных из них
я собирал по 3—5 кг ягод, с двух — по 10—15. Но боль-
шинство кустов давало всего лишь по 1—2 кг плодов, а
некоторые упорно не плодоносили до 7 лет.
Некоторые сорта винограда не вызревали, у других
плоды от уплотнения кистей лопались, загнивали, были
кислыми и мелкими, многосемянными и малосъедобны-
ми. Рукава многих кустов стали слишком длинными, а
штамбы высокими. Поэтому не хватало земли в между-
рядьях для укрывки таких растений на зиму. Огорчало
меня и то, что на винограднике оказались в основном
винные сорта. Столовых сортов, плоды которых годны к
потреблению в свежем виде, почти не было.
Словом, ошибка следовала за ошибкой, и я все боль-
ше чувствовал их печальные последствия. В 1954 г.,
окончательно запутавшись в своих виноградарских де-
лах, я пригласил для консультации научного сотрудника
Донецкой опытной станции виноградарства М. Д. Ново-
жилову. Она дала мне много полезных советов, по-дру-
жески покритиковала за ошибки. В частности, заметила,
что в одном ряду у меня густо посажены кусты — на рас-
стоянии 0,6—1 м друг от друга. На следующий год весной
я рассадил этот ряд — пересадил 6 кустов (с комом зем-
ли) сорта Ркацители на новые места. В результате ме-
жду кустами в прежнем ряду осталось по 1,2—2 м. Ка-
залось, ошибка исправлена и на моем винограднике при-
бавилось порядка. Но не тут-то было. Вскоре пришел
ответ на мое письмо в Молдавию, агроному виноградар-
ского колхоза «Бируинца», к которому я обратился за
консультацией незадолго до посещения моего виноград-
9.
ника М. Д. Новожиловой. Этот агроном прислал мне
довольно толковые советы и порекомендовал уплотнить
виноградник за счет сорта Ркацители, у которого побеги
растут свечкообразно и, следовательно, почти не затеня-
ют кусты других сортов. «Въ1, очевидно, не дорожите
землей», — писал молдавский агроном.
На первый взгляд можно было подумать, что науч-
ный сотрудник и агроном противоречат друг другу. Но
оказалось, что каждый из них прав по-своему. Загущать
посадки нельзя, но и чрезмерная изреженность тоже не
целесообразна. Подходить к размещению кустов нужно
творчески, с учетом их сортовых особенностей.
Я принял соломоново решение: кусты Ркацители ос-
тавить в покое, а на кустах Плавая и Кабассии, остав-
шихся в разреженном ряду, привить лучшие сорта ви-
нограда и, чтобы не пустовала площадь, ввести большую
веерную формировку. Так и сделал, о чем не жалею и
сейчас.
Чтобы окончательно исправить положение, занялся
постепенной, но систематической перепрививкой мало-
ценных и малоурожайных сортов. Приобретая чубуки
столовых, крупноягодных и малосемянных сортов вино-
града, прививал их на сильнорослых кустах — по 2—4
сорта на рукавах, а также на подземных штамбах. Стал
покупать виноградарскую литературу, следить за пуб-
ликациями в специальных журналах, а также в га-
зетах.
Много мне дали частые встречи со своими собратья-
ми по увлечению на колхозных рынках г. Донецка. Здесь
по воскресным дням все чаще стали собираться вино-
градари-любители. Одни продавали чубуки и саженцы,
другие их покупали, третьи приходили на рынок, как в
своеобразный клуб, где шел обмен опытом по возделы-
ванию такой новой в Донбассе культуры, как виноград.
Проводились дискуссии об ассортименте его в наших
краях, обрезке и формировке кустов, нагрузке на них,
о поливах, удобрении, борьбе с болезнями и вредителя-
ми. Здесь, на рынке, я познакомился с одним из первых
энтузиастов приусадебного виноградарства в Донецке
Г. Поветкиным. Он укрепил во мне веру в то, что вино-
град в Донбассе может хорошо расти и обильно плодо-
носить, рассказал о быстром развитии виноградарства в
Донецкой области. Эта отрасль, сообщил Поветкин, уже
10
внедряется в колхозах и совхозах Першотравневого, Но-
воазовского, Константиновского и других районов. В До-
нецке начали выращивать солнечные гроздья на своих
приусадебных участках трудящиеся металлургического
завода и других предприятий и учреждений города. По-
явились общества виноградарей-любителей в Славян-
ске, Амвросиевке, Харцызске, Иловайске. А в Донецке,
на Рутченково, начал работать опорный пункт Украин-
ского научно-исследовательского института виноградар-
ства и виноделия имени В. Е. Таирова.
— Появляется у нас даже литература о местном опы-
те возделывания винограда, — похвалился Поветкин,
предлагая мне почитать брошюру И. Г. Шевченко «Куль-
тура винограда в Донбассе». Это была первая книжка,
в которой на основе передовой практики убедительно
доказывалась правильность высказывания И. В. Мичу-
рина о том, что в донецком крае имеются благоприятные
условия для развития виноградарства.
Проштудировав брошюру И. Г. Шевченко, я понял
многие свои промахи в выращивании винограда, сделал
полезные выводы. Появилось желание углубить свои
знания в этом интересном деле, изучать достижения
науки и лучшего опыта.
Ездил к виноградарям в Бердянск, Таганрог, Жда-
нов, Иловайск, Харцызск, Одессу, Крым, Молдавию,
советовался с опытными любителями, агрономами кол-
хозных и совхозных виноградников. Завязал переписку
с бригадиром Героем Социалистического Труда из кол-
хоза имени Ленина Тираспольского района в Молдавии
В. И. Степановым. Он был членом партийно-хозяй-
ственной делегации СССР в Болгарии по вопросу изуче-
ния выращивания винограда, где он возделывается по
методу «Не загружай куст, а загружай землю». Неодно-
кратно участвовал я также в семинарах-практикумах,
проводимых Донецким областным советом профсоюзов и
Донецкой опытной станцией виноградарства.
Все это обогащало и расширяло мои знания и опыт
по выращиванию виноградной лозы, и в начале 50-х го-
дов я смело занялся прививкой и перепрививкой имею-
щихся сортов винограда лучшими районированными и
перспективными.
Вскоре у меня появилась целая коллекция сортов —
более двух десятков на 80 кустах. В конце 60-х годов
11
ассортимент увеличился до 53 названий. Характеристи-
ку этих сортов я привожу в специальном разделе.
И вот пришло время, когда я и сам стал учителем
молодых виноградарей-любителей. Сейчас у меня, навер-
ное, больше сотни учеников — в Донецке, Макеевке, Яси-
новатой, в обществах виноградарей-любителей «Мичу-
ринец», «Цветущий Донбасс», «40 лет Октября». Всем
им я передаю свой опыт приусадебного виноградарства,
раскрываю секреты опытнической работы. Я сагитиро-
вал заняться разведением винограда двух своих млад-
ших братьев. Они сейчас такие же энтузиасты любитель-
ского виноградарства, как и я. Более того, их не удовле-
творяют «темпы» развития виноградных растений, и они
заставили меня ускорить этот процесс. Я разработал
способ ускоренного размножения лоз: по желанию «за-
казчиков», виноград, получаемый с моего приусадебного
участка, дает урожай в год посадки, то есть на два-три
года раньше, чем обычно.
Не буду распространяться об этом опыте, так как он
подробно описан в одном из разделов книги.
ВИНОГРАД И УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
Прежде чем заняться виноградарством, любитель'
должен хорошо уяснить себе требование винограда, как
растения, к условиям внешней среды) — температуре
воздуха и почвы, их влажности, освещенности участка,
ветрам, свойствам почвы. Ведь от этих природных фак-
торов главным образом зависят рост и развитие вино-
градной лозы, ее долговечность, урожайность, качество
ягод.
Зная же требования винограда к условиям внешней
среды, можно и нужно всячески улучшать ее, постоянно
стремиться «угодить» своим питомцам.
Что же любит и чего не любит виноград?
Температура. Виноград — растение теплолюби-
вое. Сравнительно жаркое лето в Донбассе, с большим
количеством тепла, дает возможность произрастать и со-
зревать здесь почти всем сортам винограда, за исключе*
* Здесь и далее важнейшие советы, мысли, а также описания
основных приемов, применяемых автором на своем винограднике,
выделяются в тексте курсивом, (Прим, редактора). z
12
нием очень поздних, которые в отдельные годы не вызре-
вают (Италия и др.).
Лучшей для виноградной лозы является температура
воздуха 25—35° тепла. Очень высокая температура, свы-
ше 35°, вредно отражается на росте и урожайности расте-
ний, вызывает ожоги листьев и ягод.
Любителю очень важно знать критические для вино-
града температуры. Если в период вегетации наступает
похолодание (ниже 4-10°), прекращается рост всех ор-
ганов виноградного растения; при температуре почвы от
5—7° ниже нуля повреждаются корни европейских сор-
тов (у морозоустойчивых сортов корни выдерживают до
12° холода), у европейских сортов при морозе до 20°
гибнут почти все глазки, подмерзают лоза и многолетние
части куста. Для некоторых морозоустойчивых сортов,
особенно амурского винограда, не страшны морозы
до 40°.
Вредное действие на виноградные кусты оказывают
поздние весенние и ранние осенние заморозки, губитель-
ны для них также холодные малоснежные зимы, когда
морозы нередко достигают 35—40°, особенно в северных
и северо-восточных районах Донбасса. Чтобы избежать
вымерзания винограда, имеется немало различных агро-
технических приемов. Среди них глубокая посадка расте-
ний и высокая укрывка кустов на зиму землей с приме-
нением органических материалов (ботва, листья и т. п.),
снегозадержание, посадка защитных полос (на коллек-
тивных виноградниках) и др.
Свет. Виноград относится к числу светолюбивых
растений. Солнечные лучи оказывают большое благо-
творное влияние на все органы куста, его плодоношение,
способствуют накоплению сахара в ягодах и вызрева-
нию лозы. При недостаточном освещении плохо форми-
руется в почках урожай последующего года, листья пре-
ждевременно желтеют и опадают. Поэтому лучше всего
виноградники располагать на южных, юго-западных и
западных склонах, где кусты получают больше света и
тепла. На юго-восточных склонах лозы страдают от за-
морозков (при быстром оттаивании ледяной корки на
растении во время восхода солнца), сухих восточных
ветров и морозов. Совсем непригодны для возделывания
на них винограда северные, северо-восточные и северо>
западные склоны.-
13
Чтобы кусты полнее использовали солнечный свет,
старайтесь равномерно распределять побеги на шпале-
ре, удаляйте слабые и лишние, прищипывайте пасынки.
Влага. Виноград, как и всякое другое растение,
для своего произрастания требует определенного коли-
чества влаги, хотя и относится к засухоустойчивым
культурам. Наиболее благоприятные условия для жизне-
деятельности винограда создаются, когда выпадает осад-
ков 500—800 мм в год и они более или менее равномер-
но распределяются по месяцам. Виноградные кусты луч-
ше всего развиваются на почвах с умеренным количе-
ством влаги. Излишняя влажность приводит к снижению
содержания сахара в ягодах и их загниванию. Однако
осадки, выпадающие после окончания цветения, в нача-
ле созревания ягод и после уборки урожая, всегда очень
полезны.
В условиях Донбасса с его полузасушливым клима-
том и суховеями на неполивных землях сохранение вла-
ги в почве имеет особо важное значение. Поэтому для
сохранения воды, накопленной на участке осенью и зи-
мой, необходимо проводить снегозадержание, прополку
в рядах, все время держать почву в рыхлом состоянии,
не допуская появления корки и трещин в земле. Весной
следует также задерживать талые воды, а летом — лив-
невые.
Почва. Виноградное растение не прихотливо:
может расти и плодоносить на самых разнообраз-
ных почвах, за исключением сильно засоленных и забо-
лоченных с близким залеганием (на глубине 1,2—1,5 м)
грунтовых вод. Лучшими считаются почвы легкие, хоро-
шо прогреваемые, водопроницаемые,-суглинистые и су-
песчаные, богатые питательными веществами. Очень пло-
дородны черноземы. На них получают обильные урожаи
ягод, но удовлетворительного качества. На п'счаных,
легко согревающихся почвах можно выращивать высо-
кие урожаи и хорошего качества.
На приусадебных участках в городах и рабочих по-
селках Донбасса для возделывания винограда исполь-
зуют различные почвы, даже каменистые. Нередко под
виноградники занимают балки и овраги, засыпанные
всевозможным строительным и бытовым мусором. В До-
нецке, например, по улице Дзержинского один из вино-
градарей-любителей на своем приусадебном участке
И
взрывал камень, делал траншеи глубиною до 1 м, а потом
засыпал эти траншеи привозным черноземом и высадил
саженцы винограда. Сейчас у него прекрасный вино-
градник.
Если участок засорен камнями, отходами кирпича,
щебенкой, песком, следует все это использовать, то есть
заложить при выкапывании канав или ямок под вино-
градник, перемешав с землей, на глубину более 30—40
сантиметров от поверхности земли, чтобы впоследствии
при обработке кустов они не мешали. Это улучшает
тепловой и водный режимы для развития пяточных кор-
ней куста, что способствует повышению урожая.
ПОДБОР СОРТОВ ВИНОГРАДА
Требования к сортименту ’
Изучив требования винограда к условиям внешней
среды, следует вдумчиво подойти к подбору его сорти-
мента на будущем винограднике. Решают этот вопрос с
учетом многих факторов и конкретных условий. Прини-
мают во внимание размер участка под виноградник,
почвенно-климатические условия местности, возможно-
сти приобретения посадочного материала, а также воз-
можности семьи по уходу за виноградными лозами.
Ведь возделывание винограда — дело довольно трудо-
емкое.
Тем не менее, намечая сортовой состав винограда,
любитель должен руководствоваться рядом общих реко-
мендаций и советов. Они помогут ему избежать серьез-
ных ошибок и промахов, которые в дальнейшем испра-
вить будет трудно или вовсе невозможно.
Прежде всего, необходимо подбирать районирован-
ные сорта, то есть успешно возделываемые в данной
местности. При этом целесообразно, чтобы среди них
были сорта различных сроков созревания, столовые и
технические. Ягоды столовых сортов потребляются в
основном в свежем виде. Они очень вкусны, красивы,
собраны в крупные нарядные гроздья. Технические сор-
та используются преимущественно для переработки на
соки, сиропы, вина и т. п.
В выращивании винограда большое значение имеет
вызревание виноградной древесины. Не вызревшая к
15
осени лоза менее устойчива к зимним морозам. Особен-
но чувствительна к ним корневая система. Поэтому тре-
буется хорошая защита ее на зиму.
Но морозостойкость винограда колеблется в боль-
ших пределах в зависимости от его сортов. Среди них
есть такие, которые вовсе не нуждаются в укрывании
лоз на зиму. Следовательно, подбирая сортимент вино-
града, нужно учитывать и это обстоятельство.
Чтобы по возможности длительнее употреблять сол-
нечные ягоды в свежем виде, нужно подобрать проверен-
ные, наиболее подходящие к данной местности столовые
сорта.
Очень интересно иметь на своем винограднике круп-
ноплодные, малосемянные и бессемянные сорта с раз-
личной окраской плодов (белые, черные, розовые
и др.).
Многие виноградари-любители испытывают и успеш-
но выращивают сорта очень позднего созревания. Это
возможно потому, что на приусадебных участках тепла
больше, чем на открытых массивах, так как они защи-
щены от ветров деревьями и строениями. Кроме того, на-
каленные за день постройки ночью отдают тепло кустам
винограда. У меня и других любителей на приусадебных
участках в Донецке виноград созревает на 10—12 дней
раньше, чем на открытых коллективных виноградниках
местных обществ «Мичуринец», «Цветущий Донбасс», а
также колхозов и совхозов Донецкой и Ворошиловград-
ской областей.
В последние годы в средней и северной полосе Дон-
басса некоторые любители сажают более поздние сорта,
чем следовало бы. При этом они надеются, что созрева-
ние винограда можно ускорить различными агротехниче-
скими приемами. К сожалению, последние заметного эф-
фекта не дают. Хочется предостеречь от увлечения армян-
скими и среднеазиатскими сортами в вышеуказанных
районах Донбасса. Эти сорта требуют очень много теп-
ла, больших, чем другие, площадей питания на участке
для формировок и поэтому, как правило, в условиях на-
шего края малоурожайны.
Наибольший интерес в Донбассе представляют евро-
пейские сорта винограда. Хотя они и довольно чувстви-
тельны к внешним условиям среды, боятся поздневесен-
них, а особенно ранних осенних заморозков, сильных
16
морозов, не устойчивы к грибным болезням и филлоксе-
пе, все же дают плоды очень высокого качества.
По моим наблюдениям, в районе Донецка виноград
созревает в следующие сроки.
Очень ранние сорта: Жемчуг Саба — 22.VII—10.VIII;
Краса Дона — 20.VIII—5.IX; Магарач № 353— 10.VIII—
30 VIII; Мадлен Анжевин — 20.VIII—30.VIII; Пугович-
ный — 26.VI II—g. IX.
Ранние сорта (созревающие одновременно с Шаслой
белой — 20.VIII—20.IX): Кишмиш черный (Шуварганы),
Португизер, Королева виноградников, Мария, Чауш.
Морозостойкие — Ананасный, Русский Конкорд, Июль-
ский и др.
Средние сорта: Сенсо—11.IX—28.IX; Плавай —
20.IX—30.IX; Греческий розовый — 20.IX.—28.IX; Му-
скат розовый — 22.IX—30.IX; Хусайне—15.IX—25.IX;
Якдона— 10.IX—22.IX. Морозостойкие: Лидия — 22.IX—
30.IX; Поклингтон — 10.IX—25.IX и др.
Поздние сорта: Карабурну (Болгар) — 20.IX—2.Х;
Кокур белый — 25.IX—5.Х: Катта-Курган — 25.IX—8.Х;
Италия — 22.IX—5.Х; Тайфи розовый — 30.IX—20.Х;
Нимранг — 25.IX—10.Х; Победа — 26.ГХ—8.Х; Риза-
мат — 22.IX—1.Х; Паркентский розовый — 20.IX—1.Х;
Джанджал кара — 5.IX—1.Х; Ркацители—25.IX—10.Х;
Изабелла (морозостойкий) — 22.IX—10.Х.
На небольших приусадебных участках, площадью
6—8 соток, каждая семья желает иметь помимо вино-
града фруктовые деревья и ягодные кустарники, клуб-
нику, грядки лука, чеснока, перца, моркови, помидоров
и картофеля, цветочные клумбы. Поэтому, закладывая
плантацию, нужно подобрать несколько сортов виногра-
да, лучших по урожайности, вкусовым качествам и сро-
кам созревания, заняв ими примерно 100 м2. На них мож-
но посадить 30—40 кустов, которые могут дать ежегодно
200—300 кг винограда и обеспечить среднюю семью све-
ж.чми ягодами, домашним вином, соками и другими про-
дуктами переработки солнечных гроздей. Для этого сле-
дует заиметь 2—3 сорта очень раннего, раннего и средне-
го сроков созревания, 3—4 сорта позднего и 2—3 сорта
морозостойких (неукрывных) для выращивания пристен-
ных и беседочных кустов. При этом лучше всего, чтобы
на винограднике было по 15—25% кустов каждого срока
созревания.
2. В. Ф. Савельев	.
Характеристика основных сортов
Чтобы удачно подобрать сортимент, необходимо,
естественно, знать характеристику наиболее распростра-
ненных в данной местности сортов винограда. В литера-
туре для виноградарей-любителей, как правило, даются
слишком краткие характеристики, по которым очень
трудно представить свойства сортов и определить пригод-
ность их к возделывайию на своем участке.
Учитывая это, я привожу более полную характери-
стику наиболее распространенных в Донбассе сортов
винограда. Попутно, основываясь на своем личном опы-
те, укажу характер примерной обрезки каждого из них.
Очень ранние сорта
Жемчуг Саба. Один из самых ранних, высококаче-
ственный белый мускатный сорт, потребляется в свежем
виде. Цветок обоеполый. Гроздь средняя, коническая
или цилиндро-коническая, рыхлая или небольшой плот-
ности. Средний вес грозди 100—120 г. Ягода зеленовато-
белая, средней величины, округлая. Кожица тонкая, лег-
ко отделяется от мякоти. Мякоть нежная, сочная. Вкус
очень приятный с мускатным привкусом.
Кусты растут средние и нижесредние. Лоза вызрева-
ет хорошо.
Вегетационный период равен 100—130 дням (от нача-
ла распуекания почек до созревания плодов). В условиях
Донбасса созревает раньше всех других сортов. Это
очень важно для виноградарей-любителей: в конце ию-
ля — первой половине августа Жемчуг Саба пригоден
к потреблению.
Урожайность средняя — плодоносных побегов 50—
60%. Гроздей на плодоносный побег в среднем прихо-
дится 1,2—1,8. При хорошем уходе можно получить 3—
5 кг-ягод с куста. У автора в 1970 г. урожай доходил до
6—7 кв с куста.
Жемчуг Саба малоустойчив против болезни миль-
дью, заметно чувствителен к оидиуму.
Виноград часто повреждается птицами, пчелами и
осебенио" осами. В дождливую погоду ягоды трескаются
18
и гниют, становятся непривлекательными на вид. Поэто-
му урожай' надо снимать в августе.
Жемчуг Саба отрицательно реагирует на перегруз-
ку кустов урожаем, они ослабевают, гроздья уменьша-
ются в размере, ягоды становятся вялыми, горошатся и
созревают позднее обычного.
На стрелках плодоношения следует оставлять по
6—7 глазков и по 4—10 побегов на кусте, в зависимости
от мощности его и времени посадки.
Золотистый ранний (Иршаи Оливер). Венгерский сорт,
столовый, местного потребления, очень раннего срока со-
зревания (на 6—8 дней позже Жемчуга Саба). Листья
мелкие, снизу опушены по жилкам щетинками, сверху
почти голые, светлые, морщинистые, пятилопастные, сло-
женные в виде воронки. Цветок обоеполый. Гроздь сред-
няя, довольно рыхлая, коническая, ветвистая. Средний
вес грозди ПО—120 г, отдельные весят по 500—600 г.
Ягода светло-золотистой окраски, средней величины,
округлая, малосемянная. Кожица толстая, плотная, лег-
ко отделяющаяся. Мякоть нежная, сочная, приятного
вкуса с сильным мускатным ароматом.
Вегетационный период длится ПО—120 дней. Для по-
требления в свежем виде годен во второй декаде авгу-
ста. Кусты средней силы. Вызревание побегов удовлетво-
рительное.
Урожайность средняя. На приусадебных и коллектив-
ных участках можно получать 8—12 кг с куста. Меньше,
чем другие сорта, повреждается мильдью, больше — пау-
тинистым клещиком.
Торошение ягод происходит ежегодно, поэтому реко-
мендуется проводить дополнительное искусственное опы-
ление. Ягоды длительное время можно сохранять на ку-
стах без порчи.
Весной обрезку производить короткую и среднюю.
На плодоношение оставляется по 4—8 глазков на каж-
дый побег. Из этого винограда можно приготовлять до-
машнее душистое вино.
Краса Доиа. Высококачественный малосемянный
сорт, раннего созревания, пригодный для потребления в
свежем виде. Побеги вызревают хорошо. Рост куста силь-
ный. Урожайность высокая— 12—15 кг с куста.
2*
19
Цветок обоеполый. Гроздь довольно крупная, бывает
весом до 800 г, цилиндро-коническая, ветвистая, средней
плотности.
Ягода крупная, продолговатая, светло-зеленая, на
солнце принимает золотисто-коричневый оттенок. Кожи-
ца тонкая, нежная, с приятной на вкус мякотью.
Подрезку необходимо проводить длинную, на хорошо
развитом кусте оставлять 4—8 плодоносящих лоз с
8—10 глазками на каждой.
Сорт устойчив против оидиума, поражается мильдью,
а также осами и пчелами.
Виноград созревает во 2—3-й декаде августа. Веге-
тационный период 120—135 дней.
Магарач № 353. Столовый сорт, местного потребле-
ния, очень раннего срока созревания. Устойчив к гриб-
ным болезням. Цветок обоеполый. Гроздь крупная и сред-
ней величины, ширококоническая, ветвистая, средней I
плотности. Ягода белая, средняя, продолговатая. Кожи-
ца средней прочности. Мякоть сочная, сладкая. Вкус
простой.
Созревает вслед за Жемчугом Саба — во второй поло
вине августа. Вегетационный период 120—130 дней. Уро-
жайность с куста 3—5 кг.
Подрезать необходимо длинно, оставляя на плодоно-
шение по 8—9 глазков на каждом плодовом побеге.
Вызревание лозы хорошее. Рост куста средний.
Мадлен Анжевин. Столовый сорт. Цотребляется .
свежем виде. Внешне очень красив — имеет характерны
листья и светло-золотистые ягоды.
Лист среднего размера, глубоко разрезанный, пяти
лопастный, сверху с крупнопузырчатой поверхностью,
снизу — с паутинно-щетинистым опушением, желобча-
то-воронковидный с характерными треугольными выре-
зами.
Цветок функционально женский. Гроздь средняя, ши-
рококоническая, с сильно развитыми лопастями, рыхлая
(плотность зависит от своевременного искусственного
опыления), обычно с большим количеством ворошащих-
ся-ягод.
Ягода средней величины, слабоовальная, зеленовато-
<5елая, со слабым восковым налетом. Кожица тонкая, не-
прочная, прозрачная-. Мякоть сочная, тающая, приятного
= 20
вкуса. Раннего созревания (вторая декада августа). Ве-
гетационный период — 130—140 дней.
Кусты средней силы роста. Вызревание лозы хоро-
шее. Плодоносность побегов 60—80%. Средний вес гроз-
ди НО—200 г. Урожайность при благоприятных услови-
ях опыления довольно высокая — 5—8 кг с куста.
Для получения полноценных гроздей необходимы но
только искусственное опыление, но и смешанная посад-
ка с одновременно цветущими обоеполыми сортами,
богатыми пыльцой (Шасла, Португизер, Маленгр
ранний).
Повреждается грибными болезнями, обладает повы-
шенной чувствительностью к мильдью, оидиуму и гнили
ягод. Сильно повреждается осами и пчелами.
На стрелке плодоношения нужно оставлять 7—8 глаз-
ков, а всего на кусте — 30—68 и более, в зависимости от
его мощности.
Пуговичный. Высокоурожайный столовый сорт ранне-
го срока созревания, малосемянный, местного потребле-
ния. Лист средней величины, трех-, пятилопастный. Цве-
ток обоеполый.
Гроздь средней величины и плотности, коническая,
ягоды средней величины, сплюснутые, зеленовато-белые.
Кожица тонкая, мякоть сочная, сладкая. Вкус ягод неж-
ный, приятный, с хорошим сочетанием сахара и кислоты.
Средний вес грозди 150 г, отдельные грозди весят до
300 г. Ягоды созревают в третьей декаде августа — пер-
вой декаде сентября. Грозди длительное время хорошо
сохраняются на кустах. Вызревание лозы хорошее. Веге-
тационный период 125—135 дней.
Слабо повреждается оидиумом, но значительно стра-
дает от мильдью. Засухоустойчивость достаточно высо-
кая, морозоустойчивость средняя.
Рост кустов вышесредний. Урожайность высокая —
до 10 кг с куста.
При большой нагрузке угнетается куст и слабо вызре-
вают плодоносящие побеги. В последующем году может
не дать урожая.
Весной при обрезке на плодоношение на один побег
оставляйте по 8—9 глазков.
2i
Ранние сорта
Алиготе. Винный высокоурожайный сорт. Столовое
вино, получаемое из него, высокого качества.
Лист цельный и трехлопастный, снизу слегка опушен
щетинками на жилках с очень острыми зубчиками.
Цветки обоеполые.
Грозди небольшие, цилиндрической или цилиндро-
конической формы, плотные, иногда с деформированны-
ми ягодами. Средний вес грозди 120—130 г.
Ягоды средней величины, круглые, белые, при созре-
вании приобретают желтовато-золотистый оттенок на
солнечной стороне, с большим количеством мелких ко-
ричневых точек. Кожица тонкая. Мякоть сочная с прият-
ным вкусом.
Вегетационный период 130—140 дней. Созревает во
второй половине августа — начале сентября. Вызрева-
ние лозы хорошее. Урожайность высокая и устой-
чивая— 8—10 кг с куста. Процент плодоносных побе-
гов — 70, число гроздей на каждом из них в среднем —
1,5.
В связи с тем что побеги, выросшие из замещающих
.почек, дают урожай, осыпание и торошение ягод на уро-
жае практически не отражается.
Поражается мильдью и оидиумом, гниет при небла-
гоприятной погоде. Относительно устойчив против моро-
зов.
Кусты среднего роста. Рекомендуется многорукавная
веерная формировка.
При весенней обрезке оставляйте на кусте по 6—10
вызревших лоз, а на каждой из них — по 10—12 глаз-
ков.
Любителям-виноградарям советую, учитывая высо-
кую сахаристость этого сорта, выращивать его для при-
готовления соков и сухого вина.
Дамасская роза. Высококачественный столовый сорт
раннего срока созревания, местного потребления. Явля-
ется разновидностью Чауша белого. Обладает красивым
внешним видом с характерным тонким мускатным аро-
матом.
Побеги вызревают хорошо. Кусты сильнорослые с
множеством пасынков. Вегетационный период 145—
155 дней. Созревает в первой декаде сентября. Урожай-
22
ность высокая — до 15 кг с куста, но неустойчивая, за-
висит от качества опыления.
Цветок функционально женский.
Листья большие, сильнорассеченные, пятилопастные,
снизу с паутинистым опушением с пузырчатыми волни-
стыми боковыми вырезами, поверхность пузырчатая.
Грозди средние или крупные конической формы, раз-
мягченной плотности. Вес некоторых гроздей достигает
50Q—600 г. Ягоды темно-розовые, очень крупные, оваль-
ные или яйцевидные с характерным сортовым ароматом.
Мякоть плотная мясистая, вкус приятный, умеренно
сладкий. Кожица не отделяющаяся.
Наблюдается осыпание завязей и торошение, ягод. Ис-
кусственное опыление обеспечивает высокие урожаи.
Дамасскую розу нужно садить совместно с обоеполы-
ми (одновременно цветущими) сортами-опылителями:
Жемчугом Саба, Королевой виноградников, Португизе-
ром, Шаслой, Мускатом белым и др.
Поражается мильдью. Неустойчив против морозов.
Требуется высокая укрывка на зиму.
Рекомендуется выращивать на приусадебных и кол-
лективных участках на высоких шпалерах.
Подрезку проводить длинную, оставлять на каждый
побег 8—12 глазков.
Тамбовский розовый. Замечательный столовый сорт,
раннего срока созревания, с хорошим вкусовым качест-
вом ягод, красивыми гроздьями, высокой урожайностью
и хорошим вызреванием лозы.
Виноград потребляется в свежем виде на месте.
Листья средней величины, округлые, пятилопастные,
глубокор а ссеченные, с сетчатоморщинистой, фиолетово-
зеленой поверхностью. Нижняя сторона густо опушена.
Цветок обоеполый. Грозди средние, цилиндро-кони-
ческие, ветвистые, плотные, средний вес 125—130 г, от-
дельные гроздья достигают 800—900 г.
Ягоды средние, округлые, слегка сплюснутые, розовые
и темно-красные, покрыты слабым восковым налетом, с
тонкой, нежной с терпким привкусом, легко рвущейся
кожицей. Мякоть сочная, тающая, светло-зеленая, без
аромата со сладковато-кисловатым простым вкусом.
Кусты сильнорослые, высокоурожайные. При веерной
многорукавной формировке на приусадебных и коллек-
тивных участках дают по 10—15 кг плодов. Вегетацион-
23
ный период 112—130 дней. Созревают во второй-третьей
декаде августа. Торошение ягод незначительное.
Повреждается мильдью, особенно в сырую погоду.
Морозоустойчивость высокая.
Рекомендуется средняя обрезка. Оставлять нужно 4—
8 плодовых побегов по 6—8 глазков и более в зависимо-
сти от мощности куста.
Богатырский. Высокоурожайный столовый сорт мест-
ного потребления, раннего созревания (третья декада ав-
густа— начало сентября). Вегетационный период 135—
150 дней.
Лист средней величины, трех-, пятилопастный. Цветок
обоеполый.
Грозди средней величины и крупные, средней плотно-
сти, цилиндро-конические. Вес грозди 180—200 г.
Ягоды средние, овальные, белые с зеленоватым оттен-
ком, малосемянные. Мякоть нежная, сочная, тающая.
Кожица тонкая, просвечивающаяся, нежная, легко рву-
щаяся, с хорошим освежающим ароматом.
Урожайность высокая — 8—10 кг с куста. Рост ку-
стов вышесреднпй. Лоза вызревает хорошо. Подрезку
делают среднедлинную. При обрезке весной на плодо-
ношение оставляйте 4—8 хорошо вызревших лоз с
9—10 глазками на каждой.
Устойчив против мильдью и оидиума, засухоустой-
чивость невысокая, морозоустойчивость слабая.
Кишмиш черный. Бессемянный транспортабельный
сорт раннего созревания. Обладает высоким вкусовым
качеством и красивым внешним видом. Потребляется в
свежем виде. Сравнительно засухоустойчив. Поражается
мильдью, устойчив к оидиуму.
Побеги вызревают хорошо. Урожайность средняя —
3—5 кг с куста. Созревает в конце августа — начале сен-
тября. Вегетационный период 132—145 дней.
Лист средний, довольно рассеченный, пятилопастный.
Цветок обоеполый. Гроздь средняя, цилиндро-кониче-
ская, чаще рыхлая, средний вес 140—150 г.
Ягода черная, средней величины, овальная, кожица
тонкая, легко рвущаяся. Мякоть мясистая, сочная, не-
сколько хрустящая, нежная, с очень хорошим гармони-
ческим вкусом.
24
При подрезке куста весной на плодоношение советую
оставлять на каждом хорошо вызревшем плодоносном
побеге по 12—14 глазков.
Королева виноградников (Янтарный). Столовый вы-
сококачественный сорт раннего срока созревания с круп-
ными нарядными гроздьями и золотисто-янтарного цвета
ягодами.
Плоды используют для потребления в свежем виде.
Они отличаются хорошим вкусом и тонким мускатным
ароматом.
Характерная особенность — растянутость периода
созревания на богатых и влажных почвах. Выборочный
сбор зрелых гроздей начинается раньше, чем у Шаслы
белой, а заканчивается во второй декаде сентября. Веге-
тационный период 120—150 дней.
Листья средней величины, пятилопастные, иногда
цельные, поверхность листьев гладкая, темно-зеленого
цвета, блестящая.
Цветки обоеполые.
Грозди среднекрупные, умеренно плотные, красивые,
конической формы. Средний вес 300—400 г. а более
крупные грозди достигают веса 600—800 г.
Ягоды крупные, мясистые, круглой или овальной
формы, желто-зеленого цвета, при полной зрелости при-
нимают красивый золотисто-янтарный оттенок. Мякоть
плотная, приятного вкуса с тонким специфическим для
сорта ароматом, напоминающим аромат мускатных сор-
тов винограда. Кожина прочная. Ягоды содержат мало
семян (одно-два), легко отделяющихся от мякоти.
Цветки и завязи не осыпаются. Отличается понижен-
ной устойчивостью к грибным болезням, особенно воспри-
имчив к мильдью. В дождливую сырую погоду при созре-
вании плоды подвергаются гниению. Хорошего качества
ягоды получаются при выращивании на прогреваемых
склонах с легкими почвами. Культивировать лучше на
шпалере, равномерно распределяя на ней побеги, для
лучшего проветривания кустов.
Виноград имеет высокую способность к образованию
многочисленных и сильных пасынков, поэтому их следу-
ет удалять, не допускать перегрузки кустов урожаем.
Лоза вызревает удовлетворительно.
Урожайность высокая и устойчивая. Некоторые кусты
при хорошем уходе дают по 12—15 кг.
25
Рост кустов сильный, требующий длинной подрезки
плодовых, побегов. Весной на плодоношение рекомендую
оставлять б—8 и более хорошо вызревших лоз на силь-
норослых кустах и по 4—5 на кустах среднего роста. На
каждом побеге должно быть 10—12 глазков.
Матяш Янош. Высокоурожайный транспортабель-
ный столовый мускатный сорт раннесреднего созре-
вания.
Лист округлый, средней величины, трех-, пятилопаст-
ный, темно-зеленый с фиолетово-красными черешками и
жилками. Нижняя сторона листа слегка опушена, верх-
ние вырезы глубокие. Цветок обоеполый.
Гроздь средняя или довольно большая, нарядная,
цилиндро-коническая, среднеплотная. Гребненожка и
весь гребень окрашены в винно-красный цвет. Средний
вес грозди 160—200 г. Отдельные кисти весят до 500—
600 г.
Ягода красная, средней величины, округлая, обильно
покрыта 'пруином. Кожица толстая, прочная, рвущаяся
и съедобная. Мякоть плотная, слегка хрустящая, вкус
очень приятный, гармоничный, с сильно выраженным
мускатным ароматом.
Рост кустов вышесредний. Урожайность высокая,
Лозы иногда сильно покрываются соцветиями, часть их
нужно удалять во избежание перегрузки.
У этого сорта нередко наблюдается сильное осыпание
завязи и торошение ягод. Он требует дополнительного
искусственного опыления и боится перегрузки кустов
урожаем. При большой нагрузке их снижается вес
гроздей, изменяется цвет ягод и затягивается созрева-
ние.
Вегетационный период 150—160 дней. Полное созре-
вание плодов наступает во второй-третьей декаде сен-
тября.
При весенней обрезке на плодоношение оставляй-
те по 6—8 глазков на каждом хорошо вызревшем по-
беге.
Чтобы получать высокие урожаи винограда этого сор-
та. заботливо ухаживайте за почвой, регулярно вносите
органические и минеральные удобрения в виде корневой
и внекорневой подкормок.
Матяш Янош стоит разводить на коллективных и
приусадебных участках за его хороший мускатный вкус,
26
нарядную внешность и длительное сохранение ягод на
кустах без порчи.
Португизер. Столовый и винный сорт раннего созре-
вания, местного потребления, высокоурожайный, облада-
ет приятным освежающим вкусом.
Листья крупные, округлые, трех-, пятилопастные, тем-
но-зеленого цвета, блестящие, голые. Цветок обоеполый.
Грозди средней или вышесредней величины, цилинд-
ро-конические, часто конические, с одним или двумя
крыльями, довольно плотные. Средний вес грозди около
200 г.
Ягоды средней величины, шарообразные или слабо-
овальные, синевато-черного цвета, покрытые густым пру-
ином, тонкокожие. Мякоть очень сочная, тающая, слад-
кая, простого вкуса.
Кусты сильнорослые, обильно плодоносят. Виноград
созревает в третьей декаде августа. Лоза хорошо вызре-
вает и мало повреждается морозами.. Засухоустойчив.
Урожайность устойчивая, высокая: 8—10 кг с куста.
Повреждается в сырую погоду мильдью, оидиумом и
антракнозом. Ягоды иногда загнивают.
Плодоносных побегов до 80%, среднее число гроздей
на плодоносный побег 1,7. Осыпание завязи и горошение
ягод незначительны, урожаи от этого практически не
снижаются.
При весенней подрезке кустов на плодоношение со-
ветую оставлять 6—8 и более лоз с 8—9 глазками на
каждой на сильно развитых кустах и по 4—6 — на ку-
стах среднего роста.
Ягоды непрочные, перевозок не выдерживают, но на
кустах сохраняются долго без порчи.
Почвы предпочитает легкие, сухие и каменистые. .
Чауш. Высококачественный столовый сорт, обладаю-
щий очень красивым внешним видом, с характерным длт
сорта тонким, мускатного типа ароматом, местного по-
требления в свежем виде.
Вызревание побегов хорошее. Кусты сильного роста.
Вегетационный период 150—160 дней. Созревает в пер*
вой декаде сентября. Урожайность высокая (до 10—15 кг
с куста), но неустойчивая, зависит от качества опыления.
Листья большие, глубоко рассеченные, пятилопаст-
ные, сильно опушенные снизу. Цветок функционально
женский, поэтому сорт требует посадки совместно
27
обоеполыми (одновременно цветущими) сортами: Шас-
ла, Сенсо, Португизер, Мускат белый, Линьян, Жемчуг
Саба.
Сильно поражается мильдью и оидиумом, в дождли-
вое время ягоды подвергаются гниению.
Гроздь средняя и большая, цилиндре-коническая, до-
вольно плотная. Вес некоторых гроздей достигает 600 г.
Ягоды крупные и очень крупные, яйцевидные или
овальные, желтовато-зеленые, а при полном созревании
красивого янтарного цвета. Кожица тонкая, легко рву-
щаяся. Мякоть мясисто-сочная, тающая, умеренно слад-
кая с пониженной кислотностью. Вкус приятный с лег-
ким своеобразным ароматом. Ягода содержит обычно
одно семя, легко отделяющееся от мякоти. Сорт склонен
к осыпанию и торошению ягод. Созревает в конце авгу-
ста — начале сентября.
Переопыленный пыльцой обоеполых сортов, дает
очень плотную кисть, ухудшается во вкусе и внешнем
виде, отстает в созревании. Выращивая этот сорт, не
следует злоупотреблять искусственным опылением, если
он находится в смешанной посадке с другими обоеполы-
ми сортами винограда.
Подрезку проводите длинную, оставляя на каждом
побеге по 9—10 глазков.
Чауш заслуживает места на коллективных и приуса-
дебных виноградниках.
Шасла белая. Замечательный столовый сорт. Для
него характерны приятные вкусовые качества, краси-
вые гроздья, высокая урожайность, раннее созревание
ягод, хорошее вызревание лозы.
Виноград потребляют в свежем виде. Хорошо сохра-
няется длительное время на кусте, достаточно лежкий,
пригоден для зимнего хранения. Встречается несколько
разновидностей сорта с другой окраской ягод, вкусом
и сроком созревания (Шасла розовая, Шасла мускатная
и др.).
Лист небольшой, средней рассеченности, пяти- и
трехлопастный, волнистый, с отгибающимися вниз края-
ми. Цветок обоеполый.
Гроздь средняя, коническая и цилиндро-коническая,
средней плотности или довольно рыхлая.
Ягода средняя, округлая, зеленовато-белая или золо-
тисто-желтая, с коричневым загаром на солнечной сторо-
28
не. Кожица тонкая и прочная. Мякоть нежная, сочная,
тающая, с хорошим сочетанием сахара и.кислоты.
Вегетационный период длится 130—145 дней. Созре-
вают ягоды в третьей декаде августа — начале сентября.
Урожайность высокая: 8—12 кг с куста.
По моим наблюдениям, наиболее удачной является
смешанная подрезка лоз. На каждом из 8—10 и более
плодовых побегов оставляйте 6— 8 глазков (в зависимо-
сти от мощности куста).
Шасла довольно устойчива против зимних морозов и
г -сенних заморозков. Засухоустойчивость средняя. Пора-
жается мильдыо.
Сорта среднего срока созревания
Греческий розовый. Винный сорт среднепозднего сро-
ка созревания. Листья трех-, пятилопастные, средне (ре-
же слабо) разрезанные с крупными острыми зубцами,
крупные, грубоватые, снизу с густыми паутинками на
жилках. Цветок обоеполый.
Ягоды средние, овальные, розоватые с красновато-
темным оттенком с солнечной стороны. Кожица плотная
с сильным пруином. Мякоть сочная с характерным для
сорта вкусом.
Виноград созревает во второй декаде сентября. Веге-
тационный период 150—160 дней. Лоза вызревает хоро-
шо. Плодоносных побегов 40—50%, число гроздей в
среднем на каждом из них 1,3.
Не устойчив против мильдыо. В неблагоприятную
осеннюю погоду ягоды гниют.
Куст средней силы роста. Сильная перегрузка уро-
жаем затягивает срок вызревания ягод, ухудшает их ка-
чество. При весенней обрезке лучше всего оставлять на
урожай по 8—9 глазков на каждом плодовом побеге.
Виноград используется для приготовления красивого
розового вина, соков, и частично потребляется и в све-
жем виде.
Мускат розовый. Высококачественный винный сорт
греднепозднего срока созревания.
Листья большие, пятилопастные, глубоко рассечен-
ные, снизу со щетинками на жилках. Цветок обое-
Г.ЗЛЫЙ.
Грозди средние, цилиндрические или цилиндро-кони-
29
ческие, плотные и очень плотные, часто с крылом. Сред-
ний вес грозди 150—160 г.
Ягоды мелкие и средние, округлые, темно-красные.
Кожица средней толщины. Мякоть сочная, нежная, с
сильно выраженным мускатным ароматом.
Вегетационный период— 150—160 дней. Созревает в
третьей декаде сентября.
Кусты средней силы роста. Лоза вызревает хорошо.
Плодоносных побегов 50—60%, число гроздей на каж-
дом из них 1,3. Поражается оидиумом, меньше — миль-
дью.
Весной во время обрезки оставляйте на кусте 6—
7 вызревших лоз, а на каждой из них — по 8—9 глаз-
ков.
Виноград используется не только для приготовления
вина, налирок, соков, но потребляется и в свежем виде.
Рислинг. Ценный, высокоурожайный, высококачест-
венный винный сорт среднего периода созревания.
Листья грубые, небольшие, пятилопастные, средне
разрезанные, воронковидно-складчатые, с резко выра-
женными жилками на нижней стороне. Цветок обое-
полый.
Грозди средней величины, цилиндро-конической фор-
мы, плотные или рыхлые. Вес кисти — 100—200 г.
Ягоды по величине мелкие или средние, округлые,
светло-зеленые, с заметным восковым налетом, при со-
зревании приобретают золотисто-коричневый оттенок на
солнечной стороне. Кожица непрочная. Мякоть сочная,
тающая, приятная на вкус с сортовым ароматом.
Вегетационный период продолжается 135—145 дней.
Созревает в конце августа — первой половине сентября.
Кусты средней силы роста. Плодонос .ых побегов
50—70%, число гроздей на один плодоносный побег 1,6—
2,1. Вызревание лозы хорошее. Побеги из замещающих
и спящих почек плодоносящие. Неустойчив против миль-
дью и оидиума. Отличается сравнительно высокой моро-
зоустойчивостью. Засухоустойчив.
Весной при подрезке следует оставлять по 7—9 глаз-
ков на каждой лозе.
Используется для приготовления лучших сортов вин
и виноградного сока.
Плавай. Используется в свежем виде и для приготов-
ления столовых вин, соков.
Зб
Куст сильного роста, листья крупные, слабо рассечен-
ные, сверху темно-зеленые, с нижней стороны войлочно-
опушенные. Цветок обоеполый.
Грозди цилиндрической и цилиндро-конической фор-
мы, большие, иногда с крылом, плотные с деформирован-
ными ягодами. Средний вес грозди 200 г.
Ягоды средней величины, округлые, зеленовато-бело-
го цвета с густым матовым налетом. Кожица тонкая, про-
зрачная, непрочная, легко рвущаяся. Мякоть водяни-
стая, кисловатая и довольно приятная на вкус.
Вегетационный период 150—160 дней. Созревает во
второй половине сентября.
Урожайность высокая—10—12 кг с куста и устойчи-
вая. С поливных участков снимают по 15 кг.
Сильно повреждается мильдью. Морозоустойчивость
слабая. Лоза вызревает хорошо.
Весной при обрезке на плодоношение оставляйте на
кусте 6—10 урожайных побегов с 8—10 глазками на
каждом.
Сенсо. Превосходный столовый урожайный сорт, об-
ладающий прекрасным внешним видом, с красивыми
гроздьями и крупными ягодами темно-синего цвета, хо-
рошим гармоничным вкусом, среднего периода созрева-
ния, транспортабельный.
Кусты вышесредней силы роста. Побеги вызревают
хорошо. Цветок обоеполый.
Грозди средние (250 г) и крупные (достигают 600 а
и более), конической, реже цилиндро-конической и кры-
латой формы, плотные и очень плотные.
Ягоды крупные, малосемянные, овальные, иногда
продолговатые, темно-синие с густым пруином, который
легко стирается. Кожица средней плотности, рвущаяся.
Мякоть мясистая, сочная, слегка хрустящая, нежная.
Вкус очень приятный, освежающий, с легким сортовым-
ароматом.
Сорт урожайный, на богатых почвах при поливе дает
до 15—20 кг ягод с куста.
Побеги, развивающиеся из почек на старой древеси-
не и из замещающих, обычно плодоносны. Сорт имеет-
60—70% плодоносных побегов. Вегетационный период
140—150 дней. Плоды созревают во второй декаде сен-
тября.
31.
Сенсо любит тепло, сажать его нужно на хорошо обо-
греваемых местах. Сорт не устойчив против мильдыо и
оидиума. Ягоды при влажной погоде подвергаются гние-
нию. Транспортировку и хранение переносит хорошо.
Морозоустойчивость низкая.
Весной необходимо производить среднедлинную под-
резку, оставляя 4—8 плодоносящих лоз с 8—10 глазками
на каждой.
Виноград употребляется в свежем виде, особенно хо-
рош в маринаде.
Хусайне. Ценный, транспортабельный, один из луч-
ших столовых сортов с нарядными красивыми гроздьями,
гармоничным сочетанием сахаристости и кислотности.
Листья средние, нежные, трех- и пятилопастные,
светло-зеленые, с обвисающими краями и изломом в ме-
сте отгиба. Снизу голые. Опушение по жилкам слабое,
щетинистое. Цветки обоеполые.
Грозди крупные, очень длинные, ветвистые, рыхлые,
средним весом 400 г. Ягоды желто-зеленые, очень круп-
ные, длинные — дю 42 мм. Кожица эластичная, довольно
прочная, отделяется от мякоти, с легким восковым нале-
том. Мякоть сочная, слабомясистая, слегка хрустящая.
Вкус приятный, гармоничный, сладкий.
Виноград потребляется в свежем виде, используется
на сушку. Для зимнего хранения не пригоден, но отли-
чается хорошей сохраняемостью на кустах.
Вегетационный период 150—160 дней. Созревает во
второй декаде сентября.
Кусты сильнорослые. Лоза вызревает удовлетвори-
тельно. Урожайность высокая, но в условиях Донецкой
области не постоянная. Плодоносных побегов в среднем
20—30%, число гроздей на плодоносный побег—1,1.
Поражается мильдью, сильнее — оидиумом, в сырую по-
году ягоды подвер! аются гниению.
При весенней обрезке на плодоношение оставляйте
7—9 побегов с 10—14 глазками на каждом из них на
сильнорослых кустах. На среднерослых кустах нуж-
но оставить по 5—6 побегов, на слаборослых —
по 2—4.
Морозоустойчивость слабая. Необходима тщательная
укрывка кустов на зиму. Засухоустойчивость низкая, в
засушливые годы требуется поливка.
32
Якдона. Высокоурожайный столовый сорт среднего
срока созревания местного потребления. Обладает кра-
сивым внешним видом, имеет крупные ветвистые грозди.
Цветок обоеполый.
Гроздь крупная и очень крупная, ширококоническая,
ветвистая, рыхлая. Отдельные грозди весят по
600—800 г.
Ягода крупная, белая, с желтоватым оттенком и с ро-
зоватой окраской на стороне, обращенной к солнцу,
округлая или овальная. Кожица тонкая, прочная. Мя-
коть нежная, сочная. Вкус приятный, сладкий с сорто-
вым ароматом. Кусты сильнорослые с удовлетворитель-
но вызревающей лозой.
Урожайность сорта высокая — до 15—20 кг с куста.
Осыпание и торошение ягод незначительны и на урожае
не отражаются.
В отношении поражаемости болезнями не выделяется
среди других сортов, несколько более чувствителен к
мильдью и оидиуму.
Съемная зрелость для потребления в свежем виде на-
ступает во второй половине сентября. Вегетационный
период 150—160 дней.
Лучшего качества плоды сорт дает на легких супес-
чаных и песчаных почвах.
Весной во время обрезки советую оставлять на пло-
доношение 4—8 хорошо вызревших лоз с 8—12 глазками
на каждой.
Ризамат. Высококачественный столовый сорт, с на-
рядным внешним видом, красивыми крупными гроздьями
и розовыми ягодами.
Листья средней величины, пятилопастные, слабо рас-
сеченные. Цветок обоеполый.
Грозди большие, цилиндро-конические или ветвистые,
плотные. Средний вес грозди 300—400 г. Ягода крупная,
розовая, овальная, с тупым концом. Кожица эластичная,
прочная, отделяется от мякоти. Мякоть мясисто-сочная,
хрустящая, тающая, с приятным гармоничным вкусом.
Вегетационный период 150—160 дней. Созревает в
конце сентября. Вызревание побегов удовлетворитель-
ное. Плодоносных побегов 20—30%, среднее число гроз-
дей на плодоносный побег 1,2. Слабо устойчив против
мильдью и оидиума.
3.	В. Ф. Савельев
33
Кусты сильного роста. Урожайность высокая. Форми-
ровать следует мощные кусты, применяя многорукавную
веерную формировку.
Весной во время обрезки следует оставлять по
8—10 глазков на каждом плодовом побеге.
Виноград используется для употребления в свежем
виде и для сушки.
Заслуживает распространения на приусадебных и
коллективных виноградниках. Лучше плодоносит на уча-
стках, хорошо защищенных с северной и северо-восточ-
ной стороны.
Поздние сорта
Альварна розовая. Винный сорт. Листья трех- и пяти-
лопастные, цельные, снизу покрыты густым паутинистым
опушением и щетинками.
Цветок обоеполый. Грозди средней и крупной вели-
чины, неопределенной комковатой формы, угловатые,
сильно плотные.
Ягода розовая, средней величины, округлая, обратно-
яйцевидная, темно-розоватого оттенка, деформирована
от сжатия. Кожица тонкая, рвущаяся. Мякоть очень соч-
ная, вкус сортовой.
Виноград созревает к концу сентября, но внутри гроз-
ди ягоды в большинстве случаев остаются невызрев-
шими, зелеными, кисловатыми.
Вегетационный период 150—160 дней. Лоза вызрева-
ет хорошо.
Кусты сильной силы роста, многоурожайные — до
10—12 кг. Сильно поражается мильдью. От большого
сжатия ягоды лопаются и гниют. Для лучшего вызрева-
ния и предотвращения гниения ягод при достижении ими
величины с горошину осторожно прореживайте кисти
пинцетом, удаляя до 30—40% плодов.
Во время весенней обрезки оставляйте на урожай по
10—12 глазков на каждом побеге.
Вино из винограда довольно простое, кисловатое на
вкус, ягоды частично употребляются в свежем виде.
Джанджал кара. Столовый, транспортабельный, ма-
лосемянный сорт среднепозднего срока созревания.
Лист пятилопастный, гладкий. Цветок обоеполый.
Гроздь крупная, средней плотности, цилиндро-кони-
ческая. Вес грозди 180—200 г.
3-1
Ягода крупная, овальная, черная с темно-синим от-
тенком, с легким пруином. Кожица грубоватая, проч-
ная. Мякоть мясисто-сочная с приятным гармоничным
вкусом.
Вегетационный период 150—160 дней. Созревает во
второй половине сентября. Вызревание побегов хорошее.
Плодоносных побегов 30—40%, в среднем кистей на пло-
доносном побеге 1,4. Засухоустойчив. Плоды хорошо
сохраняются на кустах.
Куст средней силы роста. Урожайность до 10 кг с ку-
ста.
Во время весенней обрезки оставляйте по 9-—10 глаз-
ков на каждом плодовом побеге.
Виноград потребляется в свежем виде, пригоден для
приготовления варенья и маринадов.
Италия. Высококачественный мускатный столовый
сорт с большими гроздьями и крупными мясистыми яго-
дами золотистого цвета, приятного вкуса, с небольшим
количеством семян. Пригоден для приготовления компо-
тов, маринадов, варенья и т. п.
Листья крупные, темно-зеленые, пятилопастные, с
паутинистым опушением на нижней стороне. Цветок
обоеполый.
Гроздь крупная, цилиндро-коническая, рыхлая, с
хрупкими гребненожкой и гребнем.
Ягода крупная, удлиненноовальной формы, зеленова-
то-белая, золотистая. Кожица довольно толстая, проч-
ная. Мякоть твердая, мясистая, с приятным мускатным
привкусом.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревание на-
ступает в третьей декаде сентября — начале октября.
В отдельные неблагоприятные для винограда годы с
ранними осенними заморозками и прохладной дождли-
вой осенью сорт полностью не вызревает.
Кусты сильного роста. Лоза вызревает хорошо. В от-
дельные годы побеги вызревают лишь до 70%.
Урожайность высокая — до 5—10 кг с куста. В от-
дельные годы она бывает низкой в связи с гибелью зи-
мой большого количества основных почек. Морозоустой-
чивость слабая. На зиму кусты следует тщательно укры-
вать землей.
Осыпание цветков сильное, торошение относительно
слабое.
з*
35
Поражается оидиумом и в меньшей степени миль-
Дью.
Сорт имеет 25—30% плодоносных побегов; среднее
число гроздей на плодоносном побеге 1,2—1,3.
Кусты формировать лучше на длинных рукавах. При
обрезке на плодоношение оставляйте 4—8 хорошо вы-
зревших лоз с 9—12 глазками на каждой.
Пригоден для транспортировки и длительного хране-
ния в свежем виде.
Карабурну. Высококачественный столовый транспор-
табельный и лежкий сорт с красивыми крупными гроздь-
ями и мясистыми продолговатыми ягодами приятного
вкуса с небольшим количеством семян. Пригоден для
приготовления варенья, компотов, особенно маринадов.
Листья крупные, округлые, голые, блестящие, пяти-
лопастные, окаймленные жилками. Цветок обоеполый.
 Гроздья крупные, конической или цилиндро-кониче-
ской формы, крылатые, рыхлые и плотные, отдельные
кисти весят более 1 кг. Средний вес грозди 300—400 г.
Ягоды крупные удлиненноовальной формы, зеленова-
то-белые, золотистые. Кожица толстая, прочная, но рву-
щаяся, съедобная. Мякоть твердая, мясистая, хрустя-
щая, приятного вкуса.
Кусты сильного роста. Побеги вызревают, хотя и
поздно, но хорошо. Вегетационный период 160—165 дней.
Созревание плодов наступает в третьей декаде сентяб-
ря — начале октября.
Сорт предпочитает хорошо освещенные солнцем ме-
ста. Урожайность его высокая — до 20—21 кг ягод с
куста. Особенно обильно плодоносит при длинной обрез-
ке. Виноград долго сохраняется в свежем виде и неплохо
переносит транспортировку.
Процент плодоносных побегов 30—40, число гроздей
на плодоносный побег 1,2—1,4. Однако, учитывая
сильный рост кустов, не мешает при подрезке полнее на-
гружать их глазками.
Сорт пбвреждается мильдью, в меньшей степени —
оидиумом, боится морозов. На зиму кусты необходимо
укрывать землей слоем до 40—50 см. Это предотвращает
гибель основных почек (замещающие почки у Карабур-
ну преимущественно бесплодные).
При обрезке весной оставляйте на кусте 6—8 хорошо
вызревших лоз и по 10—12 глазков на каждой из них.
36
Средние и слабые кусты не перегружайте: от этого они
еще больше слабеют, ухудшается качество плодов и за-
держивается их созревание.
Катта Курган. Один из лучших столовых и изюмных
сортов, с красивым внешним видом, большими гроздья-
ми и особенно крупными ягодами приятного вкуса.
Листья средние, слабо разрезанные, пятилопастные,
волнисто-складчатые с гладкой поверхностью, блестя-
щие, снизу голые. Цветок функционально женский.
Гроздь ширококоническая, ветвистая, плотность ее
зависит от качества опыления. Средний вес грозди
200—400 г.
Ягода белая, с солнечной стороны янтарного цвета
(напоминающая крупный плод сливы), слабоовальная
или шпроко-обратнояйцевидной формы, с плосковатым
кончиком. Кожица тонкая, нежная, легко рвущаяся. Мя-
коть нежная, мясисто-сочная, сладкая, хрустящая, не
отделяющаяся от кожицы.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревает в
конце сентября — начале октября. Вызревание лозы хо-
рошее. Плодоносных побегов 30—40%, на плодоносный
побег приходится 1,2 грозди.
Лучшие опылители — Тайфи розовый, Кишмиш чер-
ный (Шуварганы) и др.
Поражается оидиумом, антракнозом, в меньшей сте-
пени— мильдью и листоверткой. Морозоустойчивость
низкая. Засухоустойчивость слабая.
Урожайность средняя. При хорошем искусственном
опылении на приусадебных участках куст дает 10—12 кг
ягод и более.
Кусты сильнорослые. Лучшими из них являются
многорукавные веерные формировки. Весной при обрез-
ке оставляйте на плодоношение 8—10 урожайных лоз и
по 10—12 глазков на каждой.
Виноград малосемянный, в большинстве ягод семян
нет. Употребляется в свежем виде, используется для по-
лучения высококачественного изюма и приготовления
варенья.
Кокур белый. Винный урожайный сорт с красивым
внешним видом, обладающий хорошими вкусовыми ка-
чествами, нетранспортабелен.
Цветок обоеполый. Листья крупные, пяти-, семило-
пастные, сильно рассеченные, опушение снизу довольно
37
густое, паутинистое, с щетинками по жилкам, темно-
зеленые.
Грозди цилиндро-конические или цилиндрической
формы, средней плотности, с одной или несколькими ло-
пастями. Средний вес грозди 130—160 г.
Ягода средней величины и крупная, овальная или
слегка яйцевидная, желтовато-зеленая, с небольшим во-
сковым налетом, рожица тонкая. Мякоть нежная, соч-
ная, тающая.
Вегетационный период продолжается 150—160 дней.
Созревает в конце сентября—начале октября.
Кусты сильного роста. Лоза вызревает хорошо. Пло-
доносных побегов 40—50%, на плодоносном побеге .в
среднем 1,2 кисти. Сильно повреждается мильдью,
меньше — оидиумом. Устойчивость против морозов
средняя.
Весной следует оставлять на плодоношение 8—10
глазков на каждом плодовом побеге.
На поливных участках сорт дает большие урожаи.
Виноград используется для приготовления вин, соков
и потребляется-в свежем виде.
Кабассия (Знаменский черный). Высокоурожайный
винный сорт. Листья крупные, пятилопастные, почти
цельные, округлые, темно-зеленого цвета, снизу опуше-
ны. Цветы обоеполые.
Грозди крупные, очень плотные, цилиндре-конической
'(комковатой) формы, угловатые.
Ягоды среднекрупные, черные, неравномерно окра-
шенные, обратно-яйцевидные, деформированы от сжатия.
Кожица плотная. Мякоть сочная с сортовым вкусом.
Вегетационный период 160—170 дней. Виноград со-
зревает к концу сентября—началу октября, но ягоды
внутри грозди, как правило, остаются зелеными, невы-
зревшими, кислыми. Лоза вызревает удовлетворительно.
Сорт сильно поражается мильдью. От большого сжа-
тия ягоды лопаются и гниют. Для предотвращения гние-
ния и лучшего вызревания рекомендуется прореживать
(Плоды в гроздях пинцетом, удаляя до 30—40% ягод, в то
i время когда они достигают величины с горошину.
Кусты сильного роста, высокоурожайные — до 15—
! 20 кг. Некоторые любители-виноградари получают более
обильные урожаи. Плодовых побегов 40—50%, число
гроздей на плодоносный побег 1,6. Сорт требует много-
.38
рукавной веерной формировки. При весенней обрезке ос-
тавляйте на плодоношение 6—8 хорошо вызревших уро-
жайных лоз с 10—12 глазками на каждый.
Виноград в основном идет на изготовление соков, про-
стого вина и частично употребляется в свежем виде.
Сорт низкого качества, особой ценности не представ-
ляет. Поэтому любителям, у которых он имеется, советую
заменить его более качественными столовыми сортами,
используя для прививки мощные рукава Кабассии, или
сделать прививку в подземный штамб в расщеп.
Мускат Александрийский. Столовый сорт, имеет
приятный гармоничный вкус с характерным мускатным
ароматом.
Цветок обоеполый. Листья средние, пятилопастные,
снизу с короткими малозаметными щетинками на жил-
ках, острозубчатые, с длинными красноватого цвета че-
решками.
Грозди средние и крупные, конические, иногда рых-
лые, средним весом 200 г.
Ягода крупная и средняя, овальная, желто-зеленая
с желтоватым и коричневатым оттенком при созревании,
с приятным мускатным привкусом. Кожица средней тол-
щины, прозрачная и прочная. Мякоть мясистая.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревает в
третьей декаде октября.
Кусты вышесредней силы роста, с удовлетворительно
вызревающей лозой. Урожайность высокая — 6—8 кг с
куста. Плодоносных побегов 70%, число гроздей на пло-
доносный побег 1,5.
Неустойчив против мильдью и оидиума. В неблаго-
приятную погоду с большим количеством осадков ягоды
гниют.
Виноград используется для приготовления марина-
дов, компотов, варенья и т. п.
Весной при подрезке кустов этого сорта оставляй-
те 4—8 урожайных лоз и на каждой — по 8—10 глаз-
ков.
Мускат Александрийский требует большого количе-
ства тепла для созревания плодов и побегов. Поэтому
выращивать его следует на участке, щедро обогревае-
мом солнцем и защищенном с северной и северо-восточ-
ной стороны строениями, заборами и деревьями.
Нимранг. Столовый высококачественный, транспорта-
39
бельный и лежкий сорт, ягоды которого пригодны для
зимнего хранения.
Отличается красивым внешним видом — имеет боль-
шие нарядные грозди и крупные с розовым оттенком
ягоды. Пригоден для приготовления компотов, варенья,
маринадов. Может быть использован для приготовления
изюма и столового вина.
Лист средний, почти цельный, светло-зеленый, блюд-
цевидной формы с приподнятыми вверх краями, неопу-
шенный. Цветок функционально женский.
Гроздь очень крупная, ширококоническая, рыхлая,
лопастная. На приусадебных участках в пристенных и
беседочных посадках достигает веса 2 кг и более. Сред-
ний вес грозди 500—600 г.
Ягода крупная, полуокрашенная, белая с розовым
оттенком, обратнояйцевидная, с плоским кончиком. Ко-
жица прочная, грубоватая, легко отделяющаяся от мя-
коти. Мякоть мясистая, хрустящая. Вкус приятный, гар-
моничный с терпковатым привкусом.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревает в
третьей декаде сентября — начале октября. Побеги вы-
зревают хорошо.
Кусты сильного роста. Урожайность неустойчивая,
зависит от качества опыления. Лучшие опылители —
Кишмиш черный, Тайфи розовый, Паркент и некоторые
другие сорта.
Морозоустойчивость недостаточная. Поражается пят-
нистым антракнозом, мильдью и в меньшей степени —
оидиумом. Плодоносных побегов 20—40%, число, гроздей
на плодоносный побег 1,2.
Формируйте Нимранг мощными кустами, применяя
многорукавную веерную форму и оставляя на плодоно-
' шение длинные лозы с 12—14 глазками и более.
Паркентский розовый. Столовый и винный сорт сред-
непозднего срока созревания. Малосемянный. Обладает
красивым внешним видом и приятным сладким вкусом.
Довольно транспортабелен. Потребляется в свежем ви-
де, а также для приготовления варенья, компотов, мари-
надов, столовых вин и т. п.
Лист средний и крупный, слабо рассеченный. По жил-
кам щетинистое опушение. Цветок обоеполый.
Гроздь крупная, цилиндро-коническая, плотная, сред-
ний вес 500—600 г. Ягода крупная, округло-овальная,
40
красновато-фиолетовая. Кожица толстая, непрочная. Мя-
коть плотная, слегка хрустящая. Вкус простой, прият-
ный, сладкий.
Вегетационный период 150—160 дней. Созревает во
второй половине сентября. Побеги вызревают хорошо.
Против „морозов не устойчив, поражается оидиумом,
в меньшей степени — мильдью.
Кусты сильного роста. Урожай дает на старых рука-
вах с длинными плодоносящими лозами, а также на про-
шлогодних пасынковых побегах. Сорт имеет очень низ-
кий процент плодоносных побегов.
В период весенней подрезки оставляйте на кусте
4—6 хорошо вызревших урожайных побегов с 13—18
глазками на каждом.
Победа. Высокоурожайный, с красивым внешним ви-
дом, очень крупными гроздьями и ягодами, транспорта-
бельный и лежкий столовый сорт.
Лист средней величины, сильно рассеченный, немного
вытянутый в длину, пятилопастный, гладкий, опушение
снизу щетинистое. Цветок обоеполый.
Гроздь крупная, цилиндро-конической формы, сред-
ней плотности, чаще рыхлая. Средний вес грозди
350—400 г.
Ягода очень крупная, удлиненная, черная, покрыта
густым пруином, напоминающая крупный плод сливы с
незначительным перехватом. Кожица плотная, толстая.
Мякоть мясисто-сочная. Вкус обыкновенный, довольно
приятный, освежающий. Большинство ягод не имеет се-
мян.
Виноград в основном используется в свежем виде,
пригоден для зимнего хранения и сушки, а также для
приготовления варенья и маринадов.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревает в
конце сентября — начале октября. Вызревание лозы до
’70%. Плодоносных побегов в среднем 30—40%, среднее
число гроздей на плодоносный побег 1,1.
Сорт имеет очень короткие междоузлия, на растении
образуется много пасынков. Нуждается в своевременном
удалении неурожайных побегов и пасынков.
Рост кустов сильный. Урожайность высокая, особен-
но при многорукавной формировке. Морозоустойчивость
слабая.
41
Весной во время обрезки оставляйте на кусте 4—8
хорошо вызревших урожайных лоз с 10—12 глазками на
каждой. В слишком дождливую погоду поражается
мильдью, меньше — оидиумом, ягоды лопаются и загни-
вают. Для предотвращения этого необходимо после каж-
дого дождя опрыскивать лозы бордоской жидкостью и
опыливать молотой серой.
Ркацители. Грузинский урожайный сорт. Плоды по-
требляются в свежем виде, но в основном используются
для приготовления высококачественных столовых вин,
коньячных виноматериалов и виноградных соков.
Вегетационный период 150—160 дней. Ягоды созрева-
ют во второй половине сентября.
Кусты средней силы роста. Лист средней величины,
слабо рассеченный, с малозаметным паутинистым опуше-
нием на нижней стороне. Цветок обоеполый.
Гроздь вышесреднего размера, цилиндро-коническая,
крылатая, средней плотности. Вес грозди 140—160 г.
Ягода средней величины, слабоовальная, белая, с
легким фиолетовым оттенком на солнечной стороне. Ко-
жица тонкая, прочная, легко отделяющаяся от мякоти.
Мякоть расплывающаяся, с приятным терпковатым вку-
сом.
Вызревает лоза хорошо. Урожайность в условиях До-
нецка средняя — 6—8 кг с куста.
Ркацители относительно устойчив к мильдью, ме-
нее — к оидиуму.
' Неплохо переносит зимние морозы, но чувствителен
к засухе. В связи с этим необходимо поливать кусты.
Сорт имеет довольно низкий процент плодовых побегов
На плодоносный побег приходится 1,2 грозди.
, Подрезку производите длинную. На силънорослых
побегах диаметром более 10 мм (у основания) оставляй-
. те 12—14 глазков на плодоношение.
Для Ркацители характерны прямостоячие (свечко-
образные) однолетние побеги красновато-желтого цвета.
Серексия черная. Винный сорт. Внешне очень краси-
вый с характерными листьями и кистями, с черными яго-
дами.
Листья средние, пятилопастные, средне разрезанные,
снизу со щетинками на жилках, волнистые, блестящие,
' с гладкой или сетчато-морщинистой поверхностью, мато-
вые. Цветок обоеполый.
,42
' Грозди средней величины, конические, лопастные,
обычно рыхлые и очень рыхлые. Вес грозди 200 г.
Ягоды средние, черные, покрыты сизовато-синеватым
восковым налетом, по форме округлые и немного сплюс-
нутые, созревают неравномерно. Кожица средней плот-
ности. Мякоть сочная.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревает в
последней декаде сентября— начале октября.
Кусты отличаются большой силой роста. Лозы вызре-
вают хорошо. Плодоносных побегов на кусте 40—60 %»
число кистей на плодоносный побег 1,2—1,3. Против зим-
них морозов не устойчив. Поражается мильдью.
На плодоношение оставляйте по 8—10 глазков на ка-
ждом побеге.
Используется для приготовления вина, виноградного
сока, наливок, маринадов.
Тайфи розовый. Ценный нарядный столовый сорт
очень позднего срока созревания. Высокотранспорта-
бельный, с хорошими вкусовыми качествами, большими
красивыми гроздьями и крупными ягодами розового
цвета.
Лист глубоко рассеченный, пятилопастный, темно-
зеленый, без опушения. Цветок обоеполый.
Гроздь крупная, ширококоническая, с боковыми от-
ответвлениями, среднеплотная. Средний вес грозди
300—600 г.
Ягоды крупные, продолговатоовальные или цилинд-
рические, покрыты густым пруином, розового цвета, ко-
торый с солнечной стороны более яркий, почти красный.
Кожица толстая, прочная. Мякоть мясистая, плотная,
хрустящая, очень вкусная.
Виноград используется в свежем виде, из него приго-
товляются варенье, компоты, маринады и вина.
Вегетационный ^ериод 160—170 дней. Созревает в
конце сентября — первой половине октября. Быстрее и
лучше вызревает около стен с южной и юго-западной
стороны. В отдельные годы с затяжной холодной весной,
с ранними осенними заморозками плоды полностью не
вызревают. Вызревание побегов хорошее.
Кусты сильного роста. Урожайность высокая —
до 12—16 кг ягод с куста. Плодоносных побегов 20—
30%, среднее число гроздей на плодоносный по-
бег 1,2.
43
Морозоустойчивость невысокая; часто погибают
основные плодовые почки, а замещающие обычно бес-
плодные. Сорт отличается обильным плодоношением на
пасынках. Устойчив против грибных болезней.
Для получения хороших урожаев добивайтесь боль-
ших формировок куста и применяйте длинную подрезку.
При окончательной весенней подрезке оставляйте на
плодоношение 4—6 хорошо вызревших лоз, а на каж-
дой из них по 12—15 и более глазков.
Сорту для созревания плодов и вызревания побегов
необходимо много тепла. Поэтому выращивайте Тайфи
розовый на участках, защищенных с северной и восточ-
ной стороны деревьями, постройками, заборами и т. п. ,
Морозоустойчивые сорта
Ананасный. Повышенной морозоустойчивости столо-
вый сорт, раннего срока созревания с незначительным
изабелльным привкусом.
Лист небольшой, овальной формы, трехлопастный,
слабо разрезанный или цельный. Поверхность листа сет-
чато-морщинистая, нижняя часть слабо опушена. Цветок
обоеполый.
Грозди средние и крупные, довольно плотные, цилинд-
ро-конические. Ягоды белые, большие, овальные с краси-
вым золотистым загаром с солнечной стороны, сок неок-
рашенный. Мякоть мясисто-сочная, не такая слизистая,
как у других изабелльных сортов, семена легко отделя-
ются от мякоти, сочетание сахаристости с кислотностью
хорошее. Кожица среднеплотная, отделяющаяся в виде
мешочка. Вкус приятный, аромат напоминает запах ана-
наса.
Вегетационный период 145—155 дней. Созревает во
второй-третьей декаде сентября. Лоза вызревает хоро-
шо. Против мильдью устойчив.
Кусты вышесредней силы роста. Урожайность куста
до 10 кг. При весенней обрезке на один побег оставлять
8—10 глазков и в зависимости от силы роста куста мож-
но оставлять до 6—8 лоз.
Ананасный хотя и считается морозоустойчивым
сортом, но он выдерживает температуру до минус 25°,
а при снижении ее до 30—35° погибает 90—100%j
глазков.
44
Целесообразно укрывать на зиму слоем земли, ли-
стьев или ботвы огородных культур.
Декоративный. Ранний урожайный сорт. Внешне
очень красив. Грозди крупные и очень крупные, средней
плотности. Обычный вес 220 г.
Ягоды средние и крупные, овальные, темно-розовые.
Кожица плотная, со слабым восковым налетом. Урожай-
ность высокая — 10—15 кг с куста. Кусты сильнорослые
с хорошо вызревающей лозой.
Сорт морозоустойчивый. Иногда используется для
пристенной культуры, устройства беседок, арок и т. п. Но
на зиму лозу нужно пришпиливать к земле и слегка
прикрывать.
Вегетационный период 135—155 дней. Созревает
25.VIII—10.IX.
Чтобы Декоративный хорошо рос и плодоносил, со-
ветую делать среднюю подрезку, оставляя вкруговую
8 плодоносящих побегов с 8—10 глазками на каждом.
С каждым годом постепенно повышайте нагрузку куста.
Июльский. Столовый сорт местного потребления,
раннего срока созревания.
Листья очень крупные, трехлопастные, округлые, сла-
бо рассеченные. Цветок обоеполый.
Грозди, как правило, крупные, весом 300—500 г,
средней плотности.
Ягода черная, крупная, продолговатая, кожица сред-
ней толщины, покрытая синим восковым налетом.. Мя-
коть мясисто-сочная, при перегрузке куста повышенной
кислотности. Съедается хорошо. Малосемянная.
Вегетационный период 128—140 дней, созревает в
третьей декаде августа — начале сентября.
Морозостойкость повышенная, на зиму Июльский
прикрывают небольшим слоем земли (8—10 см), листья-
ми или огородной ботвой.
Рост кустов сильный. Урожайность высокая: до 12—
15 кг с куста.
Большинство побегов дают по 2—3 и 4 соцветия.
Поэтому при летней зеленой обломке, чтобы не допу-
стить перегрузки куста гроздьями, удаляйте до полови-
ны соцветий.
Подрезка лоз, по-моему, нужна короткая и средняя.
На хорошо развитом кусте на урожай оставляйте
6—8 плодовых стрелок с 6—8 глазками на каждой.
45
Сорт поражается мильдью, среднеустойчпв против
оидиума.
Изабелла. Урожайный столовый и винный сорт, позд-
него срока созревания, транспортабельный.
Листья крупные, чаще трехлопастные, реже пятило-
пастные, округлые, слабо рассеченные, сверху темно-зе-
леные, грубые, снизу белые или серые, с густым войлоч-
ным опушением. Цветок обоеполый.
Грозди средние, почти цилиндрической формы, часто
с небольшой лопастью, довольно плотные. Вес грозди
70—90 г.
Ягоды средние, кругло-овальной формы, черные с си-
зым оттенком, покрыты плотным восковым налетом, с
толстой, прочной и упругой кожицей. Мякоть кисло-слад-
кая, слизистая, с приятным земляничным ароматом, ка-
чество которой еще более улучшается при длительной вы-
держке до самых первых заморозков.
Вегетационный период 160—170 дней. Созревает в
конце сентября — первой половине октября. Однолетние
побеги вызревают удовлетворительно. Плодоносных по-
бегов 70—80%, в среднем число гроздей на один плодо-
носный побег 1,8—2,2.
Кусты сильнорослые, морозоустойчивые, многоуро-
жайные, особенно в пристенной и беседочной куль-
туре.
Формируются кусты двумя видами подрезки лоз: ко-
роткой — при веерной бесштамбовой формировке на
вертикальной 3—5-проволочной шпалере с оставлением
10—12 урожайных побегов и 6—8 глазков на каждом;
длинной — в пристенной и беседочной культурах, а так-
же при выращивании на балконах и террасах.
Сорт устойчив против оидиума, меньше — против
мильдью.
Ягоды используются для изготовления вина, аромат-
ных наливок, соков, а также в декоративных целях. По-
требляются в свежем виде. Могут сохраняться в подве-
шенном состоянии до января-февраля.
Лидия. Высокоурожайный, морозоустойчивый винный
и столовый сорт местного потребления, среднего срока
созревания. Листья большие, удлиненные, слабо разре-
занные, трехлопастные, с густым беловатым войлочным
опушением на нижней стороне. Цветок обоеполый.
46
Грозди средние, цилиндро-конические, рыхлые, иног-
да плотные, весом 100—ПО г.
Ягоды среднекрупные, слабоовальные, красивого тем- .
но-розового цвета, покрытые сиреневатым налетом. Ко-
жица довольно прочная, средней толщины, отделяющая-
ся в виде мешочка. Мякоть ягод слизистая, сочная, с
приятным вкусом, гармонично сочетающим сахаристость
и кислотность с присущим специфическим сильным зем-
ляничным ароматом. Привкус приятнее, чем у других
(изабелльных) сортов. Вкусовые качества ягод при дли-
тельной выдержке на кустах улучшаются.
Вегетационный период (от распускания почек до со-
зревания ягод) 150—160 дней. Созревает в конце сен-
тября. Лоза вызревает хорошо. Количество плодоносных
побегов достигает 80%, а на каждый побег приходит-
ся 2 грозди. Отличается повышенной устойчивостью
против мильдью и оидиума. Морозоустойчивый, влаго-
любивый.
Кусты вышесредней силы роста. При веерно-шпалер-
ной формировке весной оставляйте на кусте 10—12 пло-
доносящих лоз, по 7—8 глазков на каждой. При бесе-
дочной и пристенной высокоствольной формировке де-
лайте длинную подрезку.
Плоды потребляются в свежем виде и для приготов-
ления вина, а также виноградного душистого сока.
Поклингтон. Высокоурожайный, морозоустойчивый
столовый и винный сорт местного потребления, среднего
срока созревания.
Листья очень большие, пятилопастные, слабо рассе-
ченные, поверхность гладкая или сетчато-морщинистая
с. густым войлочным опушением на нижней стороне. Цве-
ток обоеполый.
Гроздь небольшая, красивая, цилиндро-коническая,
плотная, весом 90—100 г.
Ягоды средней величины, округлые, симметричные,
белые с восковым налетом, янтарным цветом при полной
зрелости. Кожица прочная, обычной для сорта толщины,
в виде мешочка. Мякоть ягод слизисто-сочная с прият-
ным вкусом, гармонично сочетающим кислоетность и сла-
дость, с присущим своеобразным очень сильным земля-
нично-медовым ароматом. Вкусовые качества ягод при
Длительной выдержке их на кустах ухудшаются. Вино-
град потребляют по мере созревания гроздей.
47
Продолжительность вегетационного периода 140—150
дней. Созревает Поклингтон во второй декаде сентября.
Лоза вызревает очень хорошо. Плодоносных побегов
70—80%, число гроздей на плодоносный побег 2.
Сорт отличается повышенной устойчивостью против
грибных болезней. Влаголюбив, как все изабелльные
сорта винограда.
Кусты сильнорослые, обладают высокой зимостойко-
стью и не требуют укрывки на зиму.
Поклингтон — замечательный сорт винограда для
озеленения городов и рабочих поселков. Для этого сорта
даже пятый-шестой этажи не предел. Посадите его у
основания дома, и в течение трех-четырех лет он закроет
всю отводимую для озеленения площадь. Один пристен-
ный куст, сформированный двумя длинными рукавами
по типу вертикального кордона, ежегодно дает урожай
до 10—20 кг. А куст, расположенный на балконе, может
преподнести вам 25—30 кг ягод.
Используется для потребления в свежем виде, приго-
товления вина и хорошего вкусного душистого виноград-
ного сока.
При рядовой веерной многорукавной формировке на
урожай оставляйте 6—10 лоз с 7—10 глазками на каж-
дой. Возле стен, на балконах и беседках формируйте
вертикальные кордоны.
Русский Конкорд. Столовый, крупноягодный, морозо-
устойчивый сорт, среднего срока созревания.
Листья крупные, трехлопастные или цельные, верхняя
поверхность листа матовая, ярко-зеленая, нижняя сторо-
на светло-зеленая с беловатым паутинистым опушением.
Цветок функционально женский.
Кисти средней величины, цилиндро-конические, сред-
ней плотности. Средний вес грозди ПО—120 г.
Ягоды крупные, округлые, темно-красного цвета, по-
крытые густым пруином. Кожица толстая, легко рвущая-
ся, съедобная. Мякоть сочная, мясисто-слизистая. Вкус
сладко-кисловатый с приятным земляничным привкусом.
Кусты сильнорослые, обладают высокой зимостойко-
стью. Побеги вызревают хорошо. Урожайность обиль-
ная, но зависит от искусственного опыления. Для нор-
мального плодоношения этот сорт нужно сажать совмест-
но с обоеполыми сортами винограда — Изабелла, Буй-
тур, Лидия и др.
4&
Вегетационный период 140—150 дней. Созревает во
второй декаде сентября.
Сравнительно устойчив к мильдью и другим грибным
болезням.
По моим наблюдениям, обрезку кустов можно приме-
нять короткую и длинную. Первую производите при мно-
горукавной веерной шпалерной формировке кустов в
рядах, оставляя 8—10 урожайных лоз с 7—8 глазками на
каждой. Длинную делайте при устройстве беседок, тер-
рас, пристенной формировке и др.
Сорт винограда используется для потребления в све-
жем виде, а также для приготовления вина и соков. При-
годен для длительного хранения и дозревания.
Фиолетовый ранний. Очень ранний сорт. Период веге-
тации от распускания почек до съемной спелости в Дон-
бассе составляет 100—129 дней. Относится к универсаль-
ным сортам, так как первые созревшие грозди можно
употреблять в свежем виде, а урожай дальнейших сбо-
ров — для приготовления соков и вин. Без укрытия ку-
стов на зиму хорошо переносит минимальную температу-
ру до минус 25°, а при 30-градусном морозе почки поги-
бают на 70—90%.
Урожайность кустов ежегодно высокая — 5—6 кг.
Средний вес грозди 120 г.
Хорошо выражен мускатный аромат. Кроме этого, в
соке ощущается очень приятный аромат лепестков розы.
Мильдыоустойчивость этого сорта выше, чем у евро-
пейских сортов винограда. Поэтому он может культиви-
роваться почти без опрыскивания бордоской жидкостью
(за исключением профилактической обработки).
•Шасла северная. Отличается повышенной морозоус-
тойчивостью в сравнении с сортами Июльский и Декора-
тивный.
По сроку созревания можно отнести к группе ранне-
спелых сортов. Лучше накапливает сахар, чем Шасла бе-
лая.
Урожай с куста составляет 2,5—3,0 кг. Средний вес
грозди 130—160 г, максимальный — 250 г.
Сила роста кустов средняя, лоза вызревает хо-
рошо.
Саперави северный. Среднепоздний сорт. Хорошо на-
капливает сахар.
Морозо- и мильдыоустойчивость высокая.
4.	В. Ф. Савельев	19
Некоторые виноградари культивируют сорт без укры-
тия кустов на зиму. Глазки повреждаются на 60—70%.
Однако благодаря развитию плодоносных побегов из за-
мещающих почек урожай с куста составляет 5—6 кг.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Виноград обычно размножают выращиванием сажен-
цев в школках из черенков стандартной длины (55—
70 см) и толщиной не менее 5 мм, а также путем разных
видов отводков от имеющихся на участке кустов.
Заготовка и хранение черенков
а	б
Рис. 1. Заготовка
черенков на хране-
ние:
л — необработанная
лоза, б — черенок,
подготовлен ный
к хранению
Черенки, или, как их еще называют, чубуки, заготав-
ливают осенью из выросших за лето, хорошо вызревших
и совершенно здоровых побегов, которые имеют однород-
ную окраску и при сгибании потрескивают. Черенки для
посадки не годятся, если они очень тонкие, слабо вызрев-
шие, поврежденные грибными болезнями и вредителя-
ми, жирующие (очень толстые, свыше 12 мм), а также
нарезанные с бесплодных кустов.
Листья с виноградного растения в северных районах
Донбасса не всегда успевают осыпать-
ся дю наступления морозов. Поэтому
черенки можно заготавливать раньше
этого времени. Необходимо только
убедиться, что лоза вызрела. Это на-
ступает примерно во второй половине
октября.
Срезанную лозу качественных сор-
тов винограда, заготавливаемую для
зимнего хранения, очишают от пасын-
ков и усиков, режут на чубуки стан-
дартной длины — 50—70 см (рис. 1).
Но лучше нарезать лозу длиной 120—
140 см. Она зимой лучше сохраняется
и при нарезке черенков весной меньше
дает отходов. Связав чубуки в пучки
(по сортам), к каждому из них при-
крепляют этикетку с названием сорта.
Ее следует писать простым каранда-

Рис. 2. Траншея для хране-
ния черенков
шом. Сразу же после этого пучки укладывают на зим-
нее хранение.
Черенки можно хранить в подвалах или в ямах, вы-
рытых прямо на участке. Укладывают их горизонтально
или вертикально, плотно пересыпая увлажненным песком
или прожаренными опилками. Если этих материалов нет,
используйте структурную почву, заполняя ею простран-
ство между черенками в пучке, а также между пучками.
При укладке черенков на хранение их нужно обяза-
тельно обработать 5%-ным раствором железного купо-
роса. Это предохранит их от заплесневения.
Я лично успешно
храню чубуки в тран-
шее (рис. 2). Чтобы
избежать сильного на-
гревания черенков и
колебания температу-
ры, копаю яму с север-
ной стороны сарая,
расположенного на при-
усадебном участке. Ши-
рина ямы 1,5 м,
глубина 0,7 м, а длина определяется в зависимости от
количества чубуков, подлежащих хранению. Сте-
ны траншеи опыливаю гексахлораном или обрызгиваю
5%-ным раствором извести, на дно кладу обрезки лозы,
вспрыснутые 5%-ным раствором железного купороса. За-
тем укладываю в траншею небольшие пучки, черенков.
Потом засыпаю ее землей с таким расчетом, чтобы свер-
ху получился двускатный холм, который должен выхо-
дить у основания за пределы траншеи. Вокруг холма про-
капываю канавку для стока талой и дождевой воды.
При хранении черенков в погребе также пересыпаю
их слегка влажным песком, заполняя им все свободное
пространство между пучками и черенками. Температура
в помещении не должна превышать +6°.
Чтобь1 песок не пересыхал, время от времени его
нужно увлажнять, а при избытке влаги в погребе — про-
ветривать помещение. Это предупреждает появление на
черенках плесени. ►
В связи с распространением пятнистого некроза в по-
следние годы применяют способ хранения черенков без
переслаивания песком. В этом случае штабель чубуков
4*
51
обшивают с боков • и сверху камышовыми матами и
укрывают опилками для предохранения от подмерзания
и высушивания. Но этот метод подходит больше к про-
мышленным хозяйствам.
Лучшими считаются черенки, заготовленные ранней
весной, до начала сокодвижения. Они хорошо сохраняют
свежесть и жизнеспособность.
Чубуки, заготовленные на стороне или находившиеся
после обрезки продолжительное время на дворе, необхо-
димо перед закладкой на хранение поместить на день-
два в воду.
Многие виноградари-любители приобретают черенки
и сажают их у себя на участке. Но такие черенки часто
не принимаются, так как были некачественными. Чтобы
избежать неудачи, необходимо перед посадкой чубуки
проверить. У хороших черенков при снятии с них ножом
немного коры древесина имеет ярко-зеленую окраску.
При поперечном срезе глазка острым ножом или брит-
вой почка внутри глазка должна быть зеленого цвета.
Это свидетельствует о том, что она здорова. Если внут-
ренность глазков потемневшая, коричневого цвета, зна-
чит, почки погибли- такие черенки к посадке не при-
годны.
Выращивание саженцев
/ Черенки или саженцы?
Каждому виноградарю-любителю интересно самому
вырастить на своем участке в школках саженцы нужных
ему сортов. Ведь посадка винограда хорошо развитыми
саженцами имеет ряд преимуществ перед посадкой че-
ренками. Последние далеко не все приживаются. За при-
жившимися растениями нужен более тщательный уход,
многократные поливки. Они требуют лучших почвенных
условий, больше света и тепла. В противном случае такие
черенки плохо окоренятся и будут слабо развиваться в
первый год посадки. При посадке чубуками приживае-
мость растений редко превышает 80%, тогда как при по-
садке саженцами она достигает 95—100%.
Занявшись виноградарством, я создал на своем уча-
стке школку. Выращивая в ней саженцы, отбирал луч-
шие, с хорошо развитой корневой системой и приростом,
52
созревшим не менее чем на 45—50 см. Часть саженцев
с недостаточно развитыми корнями и побегами частично
высаживал в школку на второ?! год, а слабые и повреж-
денные выбоаковывал.
Успешно выращивать саженцы могут и начинающие
виноградари. Для этого под школку нужно подобрать
место с рыхлой плодородной и легко прогревающейся
почвой, с небольшим склоном к югу, юго-западу или
ровное. Школку лучше всего расположить у источника
воды, необходимой для поливки растений.
Осенью участок следует перекопать на штык лопаты,
а весной разрыхлить верхний слой почвы граблями. Еще
лучше сделать сплошную плантажную обработку почвы
на глубину 50—60 см. Одновременно выбирают из земли
камни, различный мусор, уничтожают сорняки.
Подготовка черенков к посадке
Нужно быть очень осторожным, приобретая посадоч-
ный материал. Покупая его у случайных лиц, вы можете
приобрести не тот сорт, который! хотели бы, черенки или
саженцы могут быть поражены болезнями и повреждены
вредителями, самым опасным из которых является фил-
локсера. Поэтому где бы вы ни приобрели посадочный
материал, обязательна проведите противофиллоксернцю
обработку его. Иля этого приготовьте эмульсию. В ведре
воды (10 л) разведите 200 г 12%-ного дуста гексахлора-
на и 400 г глины и в этом растворе подержите 2—3 ми-
нуты черенки или саженцы.
Весной! проводят предпосадочную подготовку черен-
ков. Если их сразу высаживают на постоянное место,
то она сводится к следующему. Повторно очень тщатель-
но проверяют качество чубуков, под самым нижним
узлом подрезают их секатором сверху, на 2—2,5 см вы-
ше оставляемого верхнего глазка, освежают срезы и пе-
ред посадкой на 1—2 дня ставят в воду.
Независимо от того, куда будут высажены черенки —
в школку или на постоянное место, — очень полезно под-
вергнуть их кильчеванию. Кильчевание — это прием, спо-
собствующий ускоренному развитию пяточных корней
чубука. Дело в том, что при посадке его в почву у него
всегда первыми развиваются верхние глазки, так как
они находятся в более благоприятных условиях, имея
53
большие запасы питательных веществ. Корни же, кото-
рые пополняли бы запасы пищи, еще не образовались.
Это приводит к тому, что в дальнейшем растение отстает
в развитии и его зеленые побеги иногда погибают еще до
развития корней. Чтобы избежать такого явления, и про-
водят кильчевание черенков. Оно заключается в том, что
их помещают в такие условия, при которых нижние
концы чубуков находятся в среде с более высокой тем-
пературой, чем верхние. В результате в нижней части
черенка начинают образовываться бугорочки и наплывы
каллюса, а распускание верхних глазков задержйвается.
Кильчевание черенков
В литературе по виноградарству описываются разные
способы подготовки черенков к посадке в школку.
Кильчевание проводят в холодных и горячих парни-
ках, в парниках с верхним обогревом и нижним охлаж-
дением, в ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопан-
ных в землю. Некоторые любители-виноградари приме-
няют специальные устройства для кильчевания черенков
в комнатных условиях с электрическим подогревом.
Я в последние годы успешно кильчую чубуки упро-
щенным способом (рис. 3). С этой.целью выкапываю на
винограднике ямку на глубину'длины чубуков. Помещаю
их сюда верхними концами вниз и на три четверти глу-
бины засыпаю ямку землей, которую вокруг черенков на-
Рис. 3. Ямка для кильчевания
черенков
крываю картоном или
толью, а сверху снова до
уровня почвы насыпаю
разрыхленную землю. Во-
круг ямы делаю «поя-
сок» из навоза, соломы,
огородной ботвы и т. п.
Толщина его 10 см, ши-
рина 40—50 см. Такой
«поясок» предохраняет
почву вокруг ямы от про-
гревания солнцем в днев-
ное время. На ночь, что-
бы верхний слой почвы в
центре ямы не охлаждал-
ся, его также укрываю
54
каким-либо материалом. Через 12—15 дней проверяю
состояние черенков. Для этого разгребаю землю, кото-
рой они укрыты, и осматриваю на них срезы. При обра-
зовании на пяточном узле буровато-белых наплывов
каллюса или бугорочков будущих корней, что происхо-
дит примерно через 20—25 дней после закладки, киль-
чевание прекращаю. Кильчуя черенки, не допускайте
образования на них длинных корней, так как при посад-
ке в школку они неизбежно обламываются.
Некоторые виноградари-любители перед посадкой че-
ренков кроме кильчевания делают еще и бороздование
их. Заключается оно в образовании на нижней части
(одна треть длины) черенка мелких порезов (бороздок).
Вследствие этого усиливается деятельность камбиаль-
ных клеток, что способствует росту придаточных корней.
Лучше всего бороздовать черенки с помощью пилы-
ножовки. К ней прикладывают черенок и, слегка прижи-
мая, протягивают его поперек пилы.
Бороздование применяется при посадке черенков
трудноокореняемых сортов винограда.
Посадка черенков в школку и уход за ней
Сажают черенки в канавки глубиной 40 см и шири-
ной в лопату. Устанавливают их вдоль одной из стенок
канавки на расстоянии 12—15 см друг от друга и с таким
расчетом, чтобы 1—2 глазка черенка остались над по-
верхностью почвы. Затем канавку засыпают землей до
половины, плотно утрамбовывают ногой или трамбовкой,
обильно поливают водой и после того, как она впитается
в почву, окончательно засыпают канавку. Сверху дела-
ют земляной валик из рыхлой земли высотой 10—12 см
над верхней почкой. Сразу после посадки черенков почву
еще раз рыхлят.
Если чубуки высаживаются в несколько рядов, то сле-
дующую канавку роют на расстоянии 30 см от преды-
дущей.
Посадку черенков в школку заканчивают не позже
10—15 мая. При более поздней посадке остается меньше
времени для роста и вызревания побегов, и они могут
быть повреждены осенними заморозками.
Уход за школкой состоит в следующем. За лето про-
вожу 3—4 полива ее напуском воды в междурядья. После
5о
Рис. 4. Под-
готовка че-
ренки к по-
садке:
а — черенок
до подготов-
ки, б — подго-
товленный
каждого полива обязательно рыхлю поч-
ву и уничтожаю сорняки в рядах и меж-
дурядьях. Нередко поливы совмещаю с
подкормкой растений минеральными или
органическими удобрениями.
В августе орошение школки следует
прекратить с тем, чтобы побеги смогли
хорошо вызреть до наступления морозов.
После каждого дождя при образова-
нии на поверхности почвы корки также
проводится рыхление междурядий и
холмиков. Холмики лучше всего разрых-
лять руками очень осторожно, чтобы не
обломать на растениях молодые побеги.
Когда побеги начнут пробиваться из
земли, с такой же осторожностью нужно
постепенно понижать холмики, чтобы
сильно не оголить нижнюю белую часть
молодых побегов, которые могут погиб-
нуть от солнечных лучей. Лучше пони-
жать холмики в пасмурную погоду или
под вечер, открывая только зеленую
часть побега.
В конце июля для лучшего вызрева-
черенок НИЯ л03ы оТКрЫВЭЮТ ПОЛНОСТЬЮ И УДЭ-
ляют верхние корни на саженцах.
В течение лета необходимо 2—3 раза опрыскать ку-
стики раствором бордоской жидкости: первый раз
0,5%-ным раствором, а потом 1%-ным. Это предотвратит
появление и развитие такого грибного заболевания ви-
нограда, как мильдыо. В конце августа для лучшего вы-
зревания побегов прищипывают их верхушки. При силь-
ном росте пасынки тоже прищипывают, оставляя по два
листка.
В последние годы отдельные виноградари-любцтели
практикуют выращивание саженцев в школке без земля-
ных валиков над черенками. Высаживают черенки так
же, как описано выше, оставляя по два глазка на них
открытыми. Чтобы чубуки не высыхали, их перед высад-
кой парафинируют, то есть верхнюю (на 10—15 см дли-
ны} часть каждого из них на полсекунды опускают в рас-
плавленный парафин (80—90°). В результате на черен-
56
ке образуется тонкая защит-
ная пленка, которая и пред-
отвращает гибель глазков.
Я уже несколько лет
подряд провожу опыты по
выращиванию саженцев от-
крытым неглубоким спосо-
бом (название мое). С этой
целью подбираю равномер-
ные качественные черенки,
1—2 дня вымачиваю их в
воде и сажаю в школку на
сравнительно небольшую
глубину (15—20 см) с рас-
стоянием 15 см друг от дру-
га (рис. 5). Все глазки, кро-
ме двух верхних, перед по-
садкой чубука ослепляю,
стараюсь осторожно, не по-
Рис. 5. Положение черенков
в школке
вреждая. сильно растение, выщипывать их «ожичкрм.
Сажаю черенки так, чтобы глазки оставить открытыми.
Перед посадкой землю хорошо удобряю и рыхлю.
При таком способе посадки саженцы вырастают с
мощной корневой системой и с 1—2 или даже с 3—6 силь-
ными побегами. Это, по всей видимости, объясняется тем,
что корни растений все’ время находятся в достаточно
прогреваемом верхнем слое почвы при хорошем доступе
воздуха. Правда, описанный способ выращивания са-
женцев требует обязательной подкормки растений, более
частых поливов и рыхлений почвы в школке, настойчи-
вой борьбы с сорняками, затенения в слишком жаркую
погоду.
Для ускоренного размножения ценных сортов вино-
града выращивал саженцы из укороченных черенков
(25—30 см). В течение лета они удлинялись до 50—60 см
за счет прироста побегов. Таким образом, я получал са-
женцы нормальной длины и высаживал их на постоян-
ное место.
Посадка укороченных черенков в школку произво-
дится так же, как и длинных. Разница лишь в том, что
в это,м случае над погерхностью почвы оставляют один
5Z
глазок, из которого выращивают сильный побег с хоро-
шо вызревшей древесиной. Остальные побеги и пасынки
удаляют.
Выкопка саженцев
Саженцы, выросшие в школке (рис. 6), выкапывают
осенью, в конце октября, когда побеги хорошо созрели
и листья начали осыпаться. Делают это очень осторож-
но, чтобы сохранить большее количество корней без ме-
ханических повреждений. Если почва в школке очень
сухая, следует за 2—3 дня до выкопки растений хорошо
полить ее. Это облегчит работу. После выкопки саженцы
сортируют. К хорошим саженцам относят те, которые
имеют прирост побегов более 30 см и не менее 3—4 до-
статочно развитых корней, образовавшихся от пятки и
нижних узлов подземной части саженца. Саженцы с
очень слабой корневой системой и малым приростом, а
также с повреждениями выбраковываются.
Рис. 6. Посадочный материал:
а саженец, выращенный в школке; б — саженец,
подготовленный к посадке; в — саженец, выращенный
из короткого черенка (черточками указаны части
растения, удаленные перед посадкой)
58
После выкопки саженцев удаляю на них секатором
невызревшую часть прироста побегов и укорачиваю
длинные и поврежденные корни.
Если саженцы, выращенные в школке, высаживаю на
постоянное место осенью, выкапываю их по мере посад-
ки. Остальные связываю в пучки по сортам и укладываю
на хранение в подвал или в траншею так же, как и чу-
буки.
Выращивание саженцев из горизонтальных
отводков
Кроме выращивания саженцев из коротких черенков
имеется немало других способов ускоренного размноже-
ния ценных сортов винограда. Среди них выращивание
саженцев из горизонтальных (китайских) отводков, зе-
леными черенками, в парниках, в комнате.
На мой взгляд, особого внимания заслуживает пер-
вый способ. Он возможен при наличии на винограднике
ценных сортов и дает довольно хорошие результаты: с
одного куста можно получить 8—10 отличных саженцев
(рис. 7).
а	б
Рис. 7. Горизонтальный отводок:
а — выращивание отводка; б — саженец из отводка
Чтобы вырастить такие саженцы, ранней весной j
нижней части куста выберите длинную хорошо вызрев-
шую лозу и уложите ее в канавку глубиной 18—20 см.
На дно канавки, по всей ее длине равномерно насыпьте
немного перепревшего навоза, перемешанного с землей.
Затем уложите горизонтально лозу, прикрепите ее к зем-
ле деревянными шпильками или прутьями и насыпьте
сверху 6—8 см влажной рыхлой почвы. Глазки у основа-
ния лозы на незакрытой ее части следует удалить ост-
рым ножом, стараясь не повредить при этом древесину.
59
Некоторые любители для усиленного развития отвод-
ка перевязывают лозу у само?! земли проволокой. Со вре-
менем проволока врезается в древесину лозы, что пред-
отвращает отток питательных веществ из лозы в мате-
ринский куст.
По мере роста молодых побегов канавку необхоб имо
присыпать землей. На всех здоровых узлах отводков бу-
дут развиваться побеги и корни. Более слабые побеги
следует удалить.
За лето сделайте 2—3 жидкие подкормки минераль-
ными или органическими удобрениями: первую в третьей
декаде мая, вторую во второй декаде июня и третью в
первой декаде июля.
Осенью отводок осторожно выкопайте и разрежьте
на отдельные саженцы.
ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА
Выбор места под виноградник
Виноград — культура многолетняя. Поэтому выбору
участка под виноградник нужно уделять очень серьезное
внимание. От правильного выбора места зависят долго-
вечность насаждений, нормальное развитие кустов, уро-
жайность, а также качество плодов.
Закладывать любительский виноградник лучше всего
на открытых, щедро освещаемых солнцем южных и юго-
западных склонах, защищенных от господствующих в
дачном районе ветров с севера и северо-востока построй-
ками, стенами, заборами, насаждениями в смежных дво-
рах и на участках. Не следует сажать кусты близко к де-
ревьям и кустарникам, так как их корни сильно иссуша-
ют и обедняют почву. Нужно, чтобы расстояние от них
было соответственно 3 и 2 м.
Нежелательно сажать виноград также вблизи навоз-
ных куч и ям, а также мест, куда выбрасывают различ-
ный мусор.
Возле жилого дома, во избежание осадки фундамента
вследствие обильных поливов, нужно сажать виноград
не ближе 1,5 л от стены с последующей подводкой к Heii
лоз путем катавлака, то есть отводком-кустом. Полива-
ют в этом случае такие кусты в месте расположения пя-
точных корней. На молодых виноградниках, не имеющих
60
еще защиты от северных и северо-восточных ветров, сле-
дует создать ее, посадив смородину, фруктовые или, в
крайнем случае, декоративные деревья. Их следует под-
резать на высоте 2—3 м, чтобы не затенять соседнего
участка.
На многих коллективных виноградниках Донбасса
дачные домики и фруктовые деревья любители распола-
гают с юго-западной или западной стороны, а на восточ-
ной и северо-восточной сажают виноград. Плодоносит он
в этом случае плохо, особенно если насаждения не оро-
шаются. Господствующие восточные ветры высушивают
землю и угнетают кусты, при низкой температуре зимой
вымерзают их почки, корни.
Приведу два примера. 15 лет назад я посадил вокруг
молодой яблони Белый налив виноград: с юго-восточной
стороны 2 куста Рислинга, а с юго-западной 2 куста сор-
та Мадлен Анжевин. Каждый куст расположил на рас-
стоянии 2,5 м. от яблони. Спустя четыре года растения
начали давать урожай, но в это время крона и корни
яблони разрослись и она стала затенять виноградные
кусты. На шестом году они почти перестали плодоно-
сить.
Попробовал привить и перепривить кусты другими
сортами. Но и это мало помогло.
В 1969 г. пришлось крону яблони частично обрезать
с юго-восточной и юго-западной сторон, чтобы дать ви-
ноградным кустам больше солнца. Уже на следующий
год растения подправились и возобновили плодоноше-
ние. Этот пример ярко свидетельствует о том, как влия-
ют на виноградные кусты близость деревьев, затенение,
недостаток света и солнца.
А вот еще пример. У восточной стены моего дома ра-
стет виноградный куст гибрида Черный сладкий винный.
Этот гибрид довольно морозоустойчивый и многоуро-
жайный. Что замечаю? В годы, когда дуют зимой силь-
ные и холодные северо-восточные ветры, урожай пони-
жается до 5—7 кг с куста. При более слабых зимних
ветрах и температуре не ниже минус 25° урожай дости-
гает 22—25 кг.
Все это обусловлено тем, что дом на моем приуса-
дебном участке стоит на западной стороне и господ-
ствующие у нас зимой северо-восточные ветры вредят
виноградному кусту, о котором я рассказал.
61
В 1968—1969 гг. у многих виноградарей Донбасса
полностью погибли кусты морозоустойчивых сортов ви-
нограда, не защищенные от северо-восточных ветпов
Как подготовить почву под виноград
В условиях Донбасса, где из-за малоснежных холоо-
ных зим почва сильно промерзает, а летом пересыхает,
необходима глубокая посадка винограда. На тяжелых
почвах глубина ее должна быть до 60 см, на легких —
до 70 см. В таких условиях у виноградных’ растений! раз-
вивается мощная корневая система, которая меньше
боится морозов и засухи. ,
Указанной глубины предпосадочной обработки почвы
добиваются путем сплошного или ленточного плантажа,
то есть перекопкой почвы на глубину 65—80 см с пере-
мещением почвенных слоев (сверху вниз и наоборот).
Правда, эта работа очень трудоемкая и не каждому по
плечу. Поэтому многие любители, закладывая виноград-
ник, ограничиваются просто глубокой вспашкой или пе-
рекопкой участка. Затем роют ямы, в которые и сажают
черенки или саженцы.
Подготавливать почву под виноградник лучше всего
осенью с тем, чтобы к моменту посадки она хорошо осе-
ла и уплотнилась. В противном случае вокруг пяток чу-
буков могут образоваться пустоты, а у саженцев будут
обрываться корни. Кроме того, осенняя подготовка поч-
вы позволяет за зиму накопить больше влаги. Участок
вскапывают, не разбивая глыб, что способствует задер-
жанию снега и дождевой воды.
Если обрабатывать почву под виноград придется вес-
ной, то перед посадкой растений участок полейте, это
ускорит уплотнение почвы.
Хорошо при предпосадочной подготовке почвы сразу
и удобрить ее. Осенью можно внести навоз, который к
весне разложится и превратится в перегной — наиболее
доступное для, растений удобрение.
При перекопке почвы весной под виноград следует
давать только перегной или хорошо перепревший ком-
пост.
И еще один совет по подготовке почвы. Обычно при
глубокой перекопке ее из земли, случается, выбирают
камни, кирпич, угольный шлак. Выбрасывать их нет на-
62
добности. Измельчив этот «мусор», внесите его в почву
и тщательно перемешайте с ней. От этого улучшится
структура почвы: она будет лучше пропускать воду и
воздух. Особенно полезен такой дренаж на тяжелых гли-
нистых почвах.
Конечно, подготавливать почву под виноград, опреде-
лять способ и сроки ее обработки, а также время посад-
ки нужно с учетом конкретных условий и обстоятельств.
Расскажу, как поступал я, расширяя и реконструи-
руя свой виноградник в пятидесятых годах.
Виноград сажал осенью, а больше — весной. В пяти
рядах из восьми в весенний период были посажены че-
ренки, саженцы и кусты непосредственно в ямки разме-
ром: для черенков 50X50X50 см\ саженцев 70Х70Х
Х60 см, кустов с комом земли 100X100X80 см.
Верхний слой почвы при выкопке ямок выбрасывал
в одну сторону, а нижний — в другую. Засыпал каждую
из них после посадки сначала почвой с верхнего слоя,
перемешанной с одним ведром перегноя или компоста, а
затем грунтом с нижнего слоя.
В трех рядах виноград сажал весной, а почву гото-
вил с осени путем ленточного плантажа — канавами ши-
риной и глубиной по 60 см — с тем, чтобы до посадки она
успела осесть и уплотниться под воздействием осенне-
зимних осадков и морозов.
Канавы копал так же, как и ямки, с перемещением
слоев почвы. На каждый погонный метр дна канавы вно-
сил 2—3 кг куриного помета или ведро компоста, тща-
тельно перемешивая их с землей.
Перед засыпкой плантажные канавы заливал водой
и после впитывания ее засыпал землей. Засыпанные ка-
навы поливать не следует, почва должна оседать посте-
пенно. В таком случае ко времени посадки винограда
она приобретает необходимую рыхлость и влажность.
Осенняя обработка почвы обеспечивает сильный рост
корней молодых кустиков с первого года посадки, а так-
же мощное развитие кустов в последующие годы.
Разбивка участка
Разбивка участка под виноград очень важная работа.
От того, насколько правильно и обдуманно она будет
выполнена, зависят продуктивность лоз, качество уро-
63
жая, объем трудовых затрат на уход за растениями и, в
конечном итоге, культура виноградника. Разбивку нужно
сделать так, чтобы не место красило виноградник, а ви-
ноградник место.
Выполнять эту работу можно как осенью, так и вес-
ной. И в том и в другом случае прежде всего следует
выровнять поверхность участка, разрыхлить почву
граблями с тем, чтобы уменьшить испарение из нее
влаги.
В Донбассе почти повсеместно практикуется рядо-
вая посадка винограда на вертикальной шпалере. По-
этому при разбивке участка под виноградник задача,
главным образом, заключается в том, чтобы обеспечить
прямолинейность рядов и правильно наметить места бу-
дущих кустов винограда.
На равнинных участках и небольших склонах лучше
всего ряды располагать в направлении с севера на юг,
на склонах крутизной более 4—5° — поперек склона. Ес-
ли предполагается ручная обработка почвы, междурядья
оставляют шириной 2 м, механизированная (на коллек-
тивных виноградниках) — не менее 2,5 м.
Расстояние между рядами зависит еще и от размера
отводимой под виноград площади, но они должны рас-
полагаться так,, чтобы взрослые кусты не затеняли друг
друга.
Между кустами в ряду для сортов средней силы ро-
ста (Жемчуг Саба, Шасла и др.) следует оставлять не
менее 1,25—1,3 м, для сильнорослых (Сенсо, Чауш, Ка-
рабурну и др.) — до 2 м.
Имеется несколько способов разметки мест посадки
винограда. Я, например, делал это так. Намечал места
крайних кустов в ряду, затем отступал по 60—70 см, от
этих мест в каждую наружную сторону по направлению
ряда и вбивал колышки для будущих столбов опоры.
После этого натягивал шнур от одного колышка к дру-
гому, обозначая линию ряда. Отмерял деревянным мет-
ром или рулеткой расстояние между кустами и втыкал
на линии колышки. Для второго и последующих рядов
отмерял от крайних колышков первого ряда в одну из
сторон 2 м, а разметку мест кустов делал так же, как
и в первом ряду.
64
Посадка черенков и саженцев
Сажал виноград в основном весной, в первой декаде
апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период
распускания почек на растущих кустах.
Использовал для этого некильчеванные и кильчеван-
ные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно не-
кильчеванные, приживались хуже, чем саженцы. Поэто-
му, приобретая чубуки, сажал их в одну ямку по два.
Если принимались оба, более слабый убирал или остав-
лял оба, если они были посажены на расстоянии друг от
друга не менее 20 см. Впоследствии мне не приходилось
замечать угнетения этих, по существу, двух кустов, ра-
стущих в одной ямке. Наверное, переплетение корней не
приносило им никакого вреда. Переплетение же надзем-
ных частей я предупреждал путем формировки лоз са-
женцев в противоположные в ряду стороны. Наоборот,
такие спаренные кусты, по моим наблюдениям, даюч
больший урожай, чем кусты, выросшие из одного черенка.
Перед посадкой черенки тщательно просматриваю и
отбираю к посадке только те, у которых не повреждена
кора и хорошо сохранились глазки, особенно три верхних.
Как правило, один верхний глазок срезаю для про-
верки.
Отобранные черенки на 1—2 дня, в зависимости от их
состояния, ставлю нижними концами в вердо с водой, и
как только они начинают набухать, высаживаю на зара-
нее подготовленное место. Для этого у каждого разби-
вочного колышка делаю колом (ломом) отверстие на
глубину посадки черенков (50—60 см). Затем, вращая
кол или лом, рас-
ширяю лунку до
диаметра 10—12 см.
После этого встав-
ляю черенок (рис. 8)
так, чтобы верхний
глазок «смотрел» в
сторону ряда. По-
том засыпаю лун-
ку рыхлой землей,
утрамбовываю ее и
заливаю водой с та-
ким расчетом, что-
Рис. 8. Посадка черенков:
а — черенок, посаженный под лом:
б — черенок, высаженный наклонно
под лопату
5.	В, Ф. Савельев
65
бы земля вокруг черенка хорошо уплотнилась и осела.
Когда вода впитается полностью, лунку засыпаю влаж-
ной землей и черенок окучиваю холмиком высотой 15—
20 см. Чубуки сажаю так, чтобы верхний глазок нахо-
дился на 5 см ниже поверхности почвы.
Когда земля была заранее подготовлена, сажал че-
ренки и под лопату. Делал это так: выкапывал ямку
диаметром, равным ширине лопаты, и глубиною
50—60 см, после этого в центр вертикально или наклон-
но устанавливал черенок глазком в сторону направле-
ния ряда, ямку закапывал землей до половины длины
черенка, ногами утрамбовывал ее и выливал в ямку
1—2 ведра воды (чаще всего теплой, согретой на солн-
це). Когда она впитывалась, заполнял ямку землей пол-
ностью, оставляя верхний глазок немного ниже поверх-
ности почвы, и насыпал вокруг чубука холмик.
В дальнейшем поливал растения следующим обра-
зом. Вокруг черенка, на расстоянии не ближе 20 см от
него, рыл канавку на половину штыка лопаты и напу-
скал в нее воду. Затем колом по окружности ровика
делал несколько отверстий с тем, чтобы вода просочи-
лась глубже, к корням. После впитывания ее канавку
засыпал и через 2—3 дня землю разрыхлял тяпкой и
граблями. Почву в центре ямки вокруг черенка поли-
вать нельзя. В противном случае при оседании земли у
черенка обрываются молодые нежные корешки и зача-
стую погибают развившиеся зеленые побеги.
Если сажал черенки осенью, на зиму укрывал их зем-
лей. Холмики на европейских сортах винограда насыпал
высотой 40—50 см. Иногда укрывал сначала слоем
рыхлой земли толщиной 20—25 см, затем—листьями и
ботвой (10—12 см), а сверху — опять землей (10—
15 см).
Уход за высаженными чубуками в вегетационный пе-
риод заключается в нескольких поливах, обработке поч-
вы сапкой и граблями, подкормках и борьбе с болезня-
ми и вредителями. Одним словом, уход за черенками на
постоянном месте ничем не отличается от ухода за ними
в школке.
Саженцы перед посадкой еще раз следует просмо-
треть и подготовить следующим образом. Все боко-
вые верхние. и поврежденные корешки удалить секато-
ром, оставив их на двух нижних узлах, которые необхо-
65
димо укоротить до 15—20 см. Каждый саженец должен
быть длиной не менее 50—60 см и иметь один или не-
сколько побегов, вызревших не меньше чем на 12—15 см.
На саженце из развившихся побегов оставляют
1—2 наиболее сильных, удобно расположенных, и каж-
дый подрезают на 2—3 глазка. У саженца, выращенного
из укороченного черенка, выбирается один сильный по-
бег и подрезается на 25—30 см выше головки на полную
длину обыкновенного саженца. Нижние глазки у побе-
гов ослепляют, оставляя не ослепленными по 2—3 верх-
них.
При обрезке, саженцев, отобранных к посадке, про-
веряют их качество. У хорошо сохранившихся кора по-
бегов на срезах ярко-зеленого, а корни белого цвета.
Подготовленные таким образом, саженцы ставят на
1—2 суток в воду. В день посадки половину ведра воды
размешивают с глиной (а лучше — и с коровяком) до
сметанообразной густоты, помещают саженцы в ведро с
этой смесью и подносят к месту посадки.
На месте разбивочных колышков роют ямки санти-
метров на 10—15 глубже длины саженца. На дне ямки
делают конусообразный холмик и вертикально или на-
клонно устанавливают на его верхушку саженец (рис. 9).
Затем, одной рукой придерживая его, другой расправ-
ляют корни вокруг колышка во все стороны. После это-
го ямку засыпают на ’/з ее глубины рыхлой землей,
слегка поддергивая саженец вверх для лучшего уплотне-
ния почвы вокруг корней. Почву вокруг стволика са-
женца утрамбовывают ногами и заливают водой (по
1—2 ведра на ямку). Когда она впитается, ямку запол-
няют землей до краев
небольшим холми-'
ком земли толщи-
ной 5—8 см.
Нри этом нужно
следить, чтобы верх-
ний глазок растения
был на уровне или
на 5—8 см выше
поверхности почвы,
ввиду того что после
полива почва осе-
и верхушку саженца закрывают
Рис. 9. Посадка саженцев:
a — вертикально с двумя побегами;
б — наклонно с одним побегом
дает.
Б*
67
При посадке необходимо помнить: сорта с функцио-
нально женскими цветками должны чередоваться с обое-
полыми, одновременно цветущими с ними.
Несколько саженцев я высаживал под лом. В этом
случае оставлял нижние корни на двух узлах, укорачи-
вая их до 6—8 см. Скважину пробивал ломом на
10—15 см длиннее саженца с тем, чтобы опустить его
ниже. Затем скважину слегка присыпал рыхлой почвой
и саженец поднимал вверх. Этот прием позволяет распо-
ложить корни на дне скважины вниз, а не вверх.
Сразу после посадки нужно прорыхлить почву в меж-
дурядьях и между холмиками в рядах.
В заключение этого раздела хочу подчеркнуть: у нас,
в Донбассе, высаживать виноградные саженцы лучше
всего весной. При осенней посадке из-за сильных зимних
морозов, сухих восточных ветров и недостаточного
снежного покрова много саженцев гибнет или слишком
ослабевает, что в дальнейшем сказывается на их плодо-
ношении.
В преимуществах весенней посадки я убеждался мно-
гократно. Приведу только один из примеров. Осенью
1968 г. вместе со своим братом на его приусадебном уча-
стке мы посадили 20 саженцев морозоустойчивых сортов
винограда Ананасный и Декоративный. Сажали на глу-
бину 50 см. На такую же глубину посадили 10 саженцев
этих же сортов и весной 1969 г.
Зима 1968—1969 гг., как известно, была суровая, и
все саженцы осенней посадки пострадали, летом, несмо-
тря на подкормки и поливы, развивались слабо. В 1970 г.
ни один из этих кустов не плодоносил. С растений
же, посаженных весной 1969 г., мы собрали первый
урожай.
УХОД ЗА МОЛОДЫМ ВИНОГРАДНИКОМ
В течение первого года уход за молодыми посадками
должен быть направлен на обеспечение хорошего укоре-
нения кустиков.
Когда побеги в начале лета начинают пробиваться
на поверхность почвы, холмики постепенно понижают.
Эту работу выполняют под вечер или в пасмурную по-
году, чтобы нежная белая часть молодого побега не
оголялась и не была повреждена солнечными лучами, от
68
которых может погибнуть весь побег. Она все время
должна быть закрыта землей.
Рыхлить и понижать холмики необходимо только ру-
ками и как можно осторожнее, чтобы не повредить хруп-
кие побеги.
Если после посадки почва на холмиках от ветров
и дождей осыпается, их обязательно поправляют. При
образовании корки после дождей и поливов, корку
рыхлят.
В третьей декаде июля для лучшего созревания побе-
гов холмики разравнивают и открывают кустики: к это-
му времени нижняя часть побега буреет и не боится уже
солнечных лучей. Вокруг кустиков делают лунки глуби-
ной 15—20 см и удаляют поросль и верхние корни,
особенно, когда посадка произведена короткими сажен-
цами.
Земля вокруг растения на глубине 70—80 см все вре-
мя должна быть влажной. Поэтому поливать молодой
виноградник нужно обильно, с тем чтобы влага доходи-
ла до глубины корней. Поливы очень полезно совмещать
с подкормкой растений органическими и минеральными
удобрениями.
Летом для предупреждения развития грибной болез-
ни мильдью нужно провести не менее 2—3 опрыскива-
ний кустиков раствором бордоской жидкости: первый
раз 0,5%-ным, а последующие 1%-ным.
Ежегодно в вегетационный период на молодом вино-
граднике прищипывают пасынки, оставляя на них по
1—2 листка, обламывают слабые и ненужные для фор-
мирования куста побеги, чеканят их и т. п.
В Донбассе зачастую бывают очень ранние замороз-
ки, во второй половине сентября. Поэтому, чтобы не по-
гибли на них нижние глазки, молодые кустики нужно
окучивать до заморозков, а в конце октября тщательно
закрывать на зиму растения землей.
Ежегодно весной вместо непринявшихся или погиб-
ших виноградных растений подсаживают новые сажен-
цы, лучше двухлетние.
Весной на второй год после посадки винограда на
участке устанавливают опоры для шпалеры и привязы-
вают 1—2 нижние проволоки, к ним подвязывают по-
беги.
69
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА ОТВОДКАМИ
Способ размножения винограда отводками заслужи-
вает широкого применения на приусадебных и коллек-
тивных участках. Имеется несколько видов отводок: зеле-
ная, полузеленая, сухая, катавлак, китайская и др. Суть
всех их заключается в укоренении прикопанного, неотре-
занного от материнского куста побега. Саженец, полу-
ченный таким способом, называется отводком.
Если на участке имеются кусты винограда хороших
сортов, можно применить один из вышеуказанных видов
отводки для заполнения свободных мест, замены мало-
ценного сорта, перемещения куста на другое место.
Большим преимуществом отводков является простота
их укладки, а также быстрое вступление лоз в плодоно-
шение (на второй год). Отводки, питаясь от материнско-
го куста, меньше страдают от соседства'старых кустов,
чем саженцы всех возрастов.
Зеленые отводки
Техника отводки зеленой лозой состоит в следующем.
На здоровом материнском кусте с высокой устойчивой
урожайностью, растущем рядом с подлежащим замене
кустом или свободным местом, выбирают один или два
зеленых побега. Основание их должно находиться близ-
ко к поверхности земли или на сучке замещения. По
мере роста этих побегов подвязывают их вертикально к
колу или шпалере. Пасынки удаляют в самом начале их
появления.
Побег достигает нужной длины в конце июля — на-
чале августа. При густоте посадки 1,3—1,5 м длина лозы
(побег) к моменту укладки ее в канаву должна быть
равна 2,15—2,3 м.'
От маточного куста до места расположения будуще-
го куста выкапываю наклонную канаву глубиной не' ме-
нее 50—60 см и такой же ширины. Стенки канавы отвес-
ные, дно выводится наклонно под углом 35—45° в сто-
рону штамба материнского куста. При этом верхний
слой почвы выбрасываю в одну сторону канавы, а ниж-
ний — в другую.
Перед укладкой лозы в землю на той части, которая
будет находиться в почве, удаляю листья, усики и ослеп-
70
ляю глазки. На дно канавы насыпаю 1—2 лопаты пере-
превшего навоза или 8—10 кг компоста, затем дно пере-
капываю на штык лопаты, перемешивая удобрение с
землей, и укладываю подготовленный отводок. Одно-
временно осторожно нагибаю его вниз дугой и пропу-
скаю по дну канавы до места будущего куста, опять за-
гибаю, только вверх, у отвесной стенки и вывожу на
поверхность почвы так, чтобы выведенная верхушка с
3—4 листочками и точкой роста были над уровнем зем-
ли (рис. 10).
Рис. 10. Отводка зеленой лозой
Отводок засыпаю сначала верхним слоем почвы (до
половины глубины канавы), затем утаптываю ее для бо-
лее плотного облегания земли вокруг отводка, что спо-
собствует лучшему образованию корней. Поливаю отво-
док 1—2 ведрами воды и после того, как она впитается,
канаву засыпаю полностью. В течение лета, в зависимо-
сти от погодных условий, делаю 1—2 полива.
Если побег сильный, но недостаточной длины, его
можно использовать с оставлением верхушки в лунке. Ее
засыпаю по мере роста побега так, чтобы на поверхность
почвы вывести 2—3 верхних листочка и точку роста. Ли-
стья с лозы, засыпающейся в лунке землей, удаляю.
Преимущество отводки зеленой лозой против сухих
отводок в том, что такая лоза значительно быстрее и
71
лучше окореняется, используются побеги, которые еще
не достигли необходимой для укладки длины. Главное
' же,- пожалуй, в том, что зеленые отводки можно делать
в период, когда спадает напряжение в работах в поле и
на приусадебных участках.
Я лично практиковал такой способ. В одну канаву
шириной 80 см укладывал по две лозы, выращиваемые
на сучках замещения, но не имеющие значения для фор-
мировки куста.
Отводки ложил в канаву параллельно одна другой
на расстоянии 40 см и выводил их на поверхность почвы
так, чтобы над ней были 2—3 листочка и точка роста
побега. Головки побегов сближал в месте, где должен
расти новый куст, сокращая расстояние между ними до
20 см. При двухплоскостной шпалере кусты формировал
в противоположные стороны направления ряда и на раз-
личных плоскостях шпалеры. При таком выращивании
кустов их корни меньше переплетаются, лучше исполь-
зуют питательные вещества в почве, а надземные части
растений не затеняют друг друга. Кусты вырастают мощ-
ные и высокоурожайные. Я, например, на третий год с
куста винограда Жемчуг Сабо, выращенного описанным
способом, в 1969 г. снял 3 кг плодов, а с куста, сорта
Сенсо в 1970 г. — 8,2 кг.
Сухие отводки
Сухую отводку (одревесневшей лозой) делают так
же, как и зеленой лозой.
Осенью после окончания вегетации или весной выби-
рают для отводка лозу, расположенную ближе к поверх-
ности почвы и направленную в сторону выпавшего куста
или свободного места. Затем выкапывают канаву на ту
же глубину, что и для зеленого отводка. Верхний слой
почвы при этом выбрасывают в одну сторону канавы, а
нижний — в другую. Потом на дно ее вносят удобрение и
укладывют лозу в канаву. На побеге нужно оставить 3—
4 верхних глазка, а все нижние удалить (рис. 11).
Если отводку делают осенью, то верхушку побега, ос-
тавшуюся над поверхностью почвы, необходимо закрыть
землей в виде холмика высотой 25—30 см.
В первый год жизни на отводке вырастает до 4 побе-
гов, которые дают небольшой урожай.
72
Рис. П. Отводка одним сухим побегом:
а — весной после обрезки; б — осенью с плодами
На второй год формируют новый куст и получают
средний урожай. На отводках побеги растут очень силь-
но за счет двойного питания: от материнского куста и
развивающихся собственных корней. Поэтому, используя
основные побеги и развивающиеся пасынки путем под-
резки, новый куст можно сформировать за 2—3 года.
Сухие двойные отводки
Сухие двойные отводки закладывают в канаву шири-
ной 80 см, располагая их параллельно на расстоянии
40 см друг от друга, и выводят верхушки побегов на
Рис. 12. Отводка двумя сухими
побегами осенью
73
поверхность почвы, сблизив их так, чтобы расстояние
между ними было 15—20 см (рис. 12). Как уже упоми-
налось, такой способ отводки обеспечивает высокие уро-
жаи.
Полузеленые (комбинированные) отводки
К полузеленым отводкцм, состоящим из одревеснев-
шей и зеленой частей побегов, прибегают в том случае,
когда длина годичного побега недостаточна для того,
чтобы подвести его к свободному месту в ряду.
Во время весенней подрезки выбирают здоровую ло-
зу, расположенную ближе к поверхности почвы и расту-
.щую в сторону отсутствующего куста, отрезают ее верх-
нюю часть с таким расчетом, чтобы в месте среза была
•нормальная толщина (не менее 5—6 мм) хорошо вы-
зревшего побега, ослепляют все глазки, кроме двух
верхних, очищают от пасынков и подвязывают лозу вер-
тикально к колу или шпалере.
Когда из глазков разовьются побеги и достигнут
длины 10—12 см, более слабый из них следует удалить,
<а оставшийся по мере его роста продолжать подвязы-
вать. Когда побег вырастет до нужной длины, его укла-
дывают в канаву обычным способом.
, Все отводки — сухие, полусухие и зеленые — прижи-
ваются хорошо (94—98%).
На корнесобственном кусте на второй год после
укладки побег у основания штамба материнского куста
наполовину подрезают или кольцуют, а на третий год
полностью отделяют от материнского куста, отрезая в
месте изгиба в почве на глубине 35—40 см. После этого
у материнского куста остается часть отводка длиной
50—60 см с образовавшимися небольшими корешками,
которую следует удалить.
Отводки на привитом винограде отделять от материн-
ских кустов нельзя, поскольку корни таких отводков, как
правило, повреждаются филлоксерой.
Катавлак
Этот способ применяется при реконструкции и ремон-
те виноградных насаждений. Заключается он в том, что
делают отводку целого куста. Я, например, воспользовал-
74
ся катавлаком в начале 50-х годов, когда переходил от
бессистемной посадки кустов винограда к рядовой.
Укладывал лозы катавлаком в период их покоя,
осенью и весной. Практика показала, что катавлак, про-
веденный осенью, дает более жизнеспособные и более
урожайные кусты, чем весной.
По краям ряда, отступив от крайних кустов 60—70 см,
забивал колья, на которые натягивал прочный шпагат
или мягкую проволоку. Затем по прямой линии намечал
места расположения головок кустов после их отводки.
Между кустами оставлял 1,3—2 м в зависимости от си-
лы роста сортов, а между рядами — 2 м.
Затем рыл канавки для укладки кустов-отводков.
Длина канавок определялась расстоянием от центра ку-
ста до нового места в ряду.
Большую часть подземного штамба откапывал на
глубину 30—35 см, обрезал корни, в выкопанную на-
клонно канаву пригибал ствол до места его в ряду
и голову куста привязывал мягкой проволокой к вбито-
му колу.
Весной после открытия куста рукава с плодовым зве-
ном подвязываются к проволоке на шпалере. На каж-
дом рукаве оставляется сучок замещения и плодовый
побег. Учитывая, что у куста была нарушена корневая
система, нагрузку на плодовые побеги следует умень-
шать.
При ремонте виноградника приходилось укладывать
некоторые кусты на дно канавки горизонтально. Это де-
лал тогда, когда длины ствола растения не хватало,
чтобы головку ее вывести на новое место. Канаву в этом
случае копал на глубину залегания пяточных корней
шириной 40—50 см. В конце канавы выводил на по-
верхность почвы два рукава, на каждом из которых
оставлял по 1—2 побега.
Побеги кустов укорачивал до 40—50 см, чтобы сфор-
мировать из них рукава. На каждом из них оставлял по
2—3 верхних глазка, а также по две верхние почки на
подземной части побегов. Они нужны для выращивания
дополнительных рукавов.
Пересадив кусты способом катавлака, необходимо
сразу же полить канаву водой из расчета 1—2 ведра на
растение.
75
Пересаженные катавлаком кусты дают небольшой
урожай уже в год пересадки. В следующем году необхо-
димо создавать четырехрукавную веерную формировку
с плодовыми звеньями.
КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
В ГОД ПОСАДКИ
Занимаясь приусадебным виноградарством, я все
время думал над тем, как бы ускорить вступление ку-
стов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать
3—4 года, которые обычно проходят прежде, чем вино-
градное растение начнет давать урожай.
Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные
кусты с комом земли с одного места на другое, приво-
зил из других районов города 6—8-летние урожайные
растения с комом земли и сажал на своем участке в под-
готовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй
год давали небольшой урожай.
В этот же период, размножая лучшие столовые сорта
винограда, вырастил несколько кустов методом сухой
отводки. Они тоже рано начали плодоносить.
Однако на винограднике все еще оставались свобод-
ные места, но рядом не было кустов хороших сортов.
Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на
50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отвод-
ши— на глубину 15—£0 см — только с ослеплением всех
глазков на той части побега, которая будет находиться
в земле, и вывести на поверхность почвы 2—4 глазка.
Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них,
пересадить отводок с комом земли на новое место, отре-
зав от маточного куста.
Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник,
в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую уро-
жайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль
ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал
на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое
растение не затеняли старые кусты, роя канавку, напра-
вил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный
побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за
исключением четырех, выведенных на поверхность поч-
вы. После этого канавку с уложенным отводком наполо-
вину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним
76
ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку
полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к
нему выведенную на поверхность часть отводка.
20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда
часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на
поверхности почвы появился куст высотой до 2 л с че-
тырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было
отводок с комом земли перенести на свободное место.
Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее
подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м. Тут-то
и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить
корневую систему и не обнажить ее.
Решил сделать под отводок подкоп, подложив под
корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми кор-
нями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок
от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и пе-
ренесли растение к месту его посадки. Осторожно опу-
стили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и
полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял
поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После
этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках
оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.
В вегетационный период поливал куст через каждые
8—10 дней, расходуя по 4—5 ведер воды, и два раза
опрыскал бордоской жидкостью.
Побеги и плоды вызрели нормально, грозди ве-
сили по 150—350 г, вкусовые качества ягод были хо-
рошие.
В связи с этим вспоминается интересный случай.
Когда выращенному новым способом кусту после высад-
ки на постоянное место было 10 дней (а от укладки от-
водка прошло около трех месяцев), приехали ко мне
виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них
имел свой приусадебный виноградник, на котором росло
300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я
обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как,
гю-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? —
удивленно переспросили мои собеседники. — Вы хотите
сказать — лет? Ну, самое малое три года...».
На второй год на молодом кусте оставил на замеще-
ние с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега,
а на двух верхних — по 6 глазков для плодоношения.
Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.
77
Новый способ ускоренного выращивания винограда в
принципе мне понравился, и я решил его совершенство-
вать. В следующем году сделал уже два отводка от ку-
стов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки
поместил коробки из плотного толстого картона, в кото-
рые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли
такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересажи-
вать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки
от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с
почвой, в которых окоренились отводки, и перенес ра-
стения на новые места, посадив в заранее подготовлен-
ные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных
землей, не представило особой трудности. Эти два куста
также в год посадки дали урожай.
О моем опыте получения плодов винограда с годич-
ного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые
молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы
вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно
было перевезти на усадьбы в другие районы города.
Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при
перевозке растений на далекие расстояния любым транс-
портом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не
оголить их, не повредить надземную часть куста с ли-
стьями и гроздьями.
Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревян-
ных ящиках. Делаю это так.
Перед обрезкой виноградных кустов осенью или вес-
ной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные
урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю
до 14—16 глазков, в зависимости от расстояния до места
установки ящика, в котором будет отводок окореняться.
Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.
Ранней весной, сразу после открытия растений, до
распускания почек укладываю намеченные побеги в
ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина
по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю
вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготов-
ляю из любых дощечек и планок.
Для перевозки или переноски кустов на небольшое
расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из
плотного картона.
Отводку делаю так. От маточного куста по направ-
лению к месту укладки ящика рою канавку длиной
78
Рис. 13. Ящик, в котором выращивается
отводок-куст
55 см, глубиной и шириной по 25 см. Ящик располагаю-
на расстоянии 30—50 см от штамба куста, отступая в
любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал
обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний
период, а также не сильно затенялся будущий молодой
куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в ка-
навку,. наполовину наполняю его рыхлой почвой, сме-
шанной с небольшим количеством перепревшего навоза
или компоста.
Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глаз-
ки для лучшего развития корневой системы и пропускаю
через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег
вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осто-
рожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью
ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глаз-
ками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю
в землю длинный кол (1,5—2 м) и привязываю к нему
верхушку отводка. В дальнейшем по .мере роста куста
подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность»
куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).
После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей,
хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки,
расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда
вода впитается полностью, ящик наполняю землей до
уровня поверхности почвы. При образовании корки на
почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глу-
бину не более 5 см.
79
Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик
Дальнейший уход за отводком состоит в выпалыва-
нии в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы,
уничтожении на ней корки. Примерно через каждые
12—15 дней необходимо поливать отводки из расчета
полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше все-
го в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение
дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно
нужно рыхлить почву.
Не следует поливать отводок в ящике перед самым
началом и в период цветения, так как это может вы-
звать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы не-
обходимо за 10—12 дней до перевозки куста (8—10
июня).
Когда листья достигают размера 6—8 см, отводок
опрыскиваю 0,5%-ным раствором бордоской жидкости,
а после каждого дождя—1%-ным раствором против
болезни мильдью. С этой же целью 1—2 раза за вегета-
ционный период опыляю растения молотой серой против
болезни оидиум.
К 20—25 июня отводок в ящике обычно имеет мощ-
ную корневую систему и четыре побега с пасынками и
кистями. Побеги за два с половиной месяца достигают
длины двух и более метров. В это время и перевозят
кусты в ящиках, высаживая их в ямки, выкопанные
осенью или ранней весной. Почва в ямках к моменту по-
80
садки отводков должна быть достаточно влажной. Глу-
бина ямки 60—70 см, диаметр ее не менее 1 м. Перед
посадкой на дно ямки нужно положить немного удобре-
ния — перегноя или компоста, перемешанного с почвой,
и опудрить каждую дустом гексахлорана из расчета
15—20 г на один куст.
Перед перевозкой отводка на дальнее расстояние его
отрезают у самого ящика от маточного куста, отвязыва-
ют от кола всю надземную часть. Поддерживая ее, вы-
капывают ящик с кустом и переносят его к машине или
подводе. Перед погрузкой куста на дно транспортного
средства нужно положить подстилку из соломы, травы,
мат, брезента и т. п. Если куст перевозят автомашиной,
его укладывают верхушкой вперед (к кабине), а ящик
с корневой системой оставляют по возможности ближе
к задней части транспорта, чтобы легче было выгрузить
растение, не поломав побеги.
Если перевозится несколько кустов, ящики нужно
устанавливать в ряд вплотную друг к другу. Можно раз-
мещать их и в два яруса. В этом случае на нижние ящи-
ки необходимо положить дощечки пли фанеру, чтобы
верхние ящики не попортили нижние. Стебли кустов пе-
рекладывать ничем не нужно. Перевозить кусты следует
очень осторожно: на ухабах и неровностях дороги при-
тормаживать транспорт, чтобы избежать сильных толч-
ков, не нарушить корневую систему и не повредить ли-
стья и грозди винограда.
На месте посадки ящики с кустами разгружают и
сразу раскладывают их возле каждой ямки. Высаживать
виноград лучше всего под вечер, выполняя эту работу
вдвоем: один поддерживает надземную часть куста, дру-
гой потихоньку опускает ящик в яму. Перед этим нужно
снять с ящика торцевую стенку с прорезью, чтобы пятка
куста легла на дно ямки. Опуская куст, снизу поддержи-
вают одной рукой почву с корнями, предотвращая вы-
ползание ее из ящика и обрыв нижних корней. Устано-
вив на дно ямки куст, прежде всего необходимо плотно
засыпать почвой (из верхнего слоя) часть ямки, про-
тив которой находится та сторона ящика, которая была
верхней. Засыпав наполовину указанную сторону ямки,
убирают одну из боковых стенок ящика, плотно прикры-
вают освободившуюся сторону кома почвы с корнями
землей. Потом поступают так же со второй боковой стен-
6,	В Ф. Савельев
81
кои ящика, одновременно подсыпая почву на две ранее
засыпанные стороны ямки. После этого убирают верхуш-
ку и оставшуюся боковую стенку ящика, то есть бывшее
дно, и заполняют ямку верхним слоем почвы до краев. В
завершение работы штамбу куста придают вертикальное
положение и подвязывают к кольям, вбитым с двух сто-
рон вдоль ряда. Если на участке устроена шпалера, то
куст следует подвязать к ней: два нижних побега на пер-
вую проволоку наклонно в одну и в другую сторону, а
два верхних побега — на вторую-третью проволоку, то-
же наклонно.
После посадки почву вокруг куста утрамбовывают,
стараясь не повредить корни растения, и поливают ее
водой из расчета 4—5 ведер на куст. Поливать тоже нуж-
но осторожно, чтобы не размыть корни. Когда вода впи-
тается, канавку, образовавшуюся вокруг растения, за-
сыпают рыхлой землей. Затем всю облиственную часть
растения уменьшают на 30—40%, обрезая ее так, как
показано на рис. 15. На пасынках следует оставить по
Рис. 15. Куст-отводок, высажен-
ный на постоянное место с пло-
дами, ему всего 2,5 месяца
два листочка.
В течение двух меся-
цев (июль—-август) мо-
лодые кусты раз в неде-
лю необходимо поливать,
расходуя по 3—4 ведра
воды на каждое растение.
Один раз в месяц полез-
но совмещать полив с
жидкой подкормкой.
Если после посадки
кустов появятся призна-
ки заболевания листьев и
плодов, следует опрыс-
кать растеАия 1%-ным
растворои бордоской
жидкости против миль-
дью и опылить молотой
серой против оидиума.
Лоза кустов, выращен-
ных этим способом, вы-
зревает хорошо, особенно
сортов раннего и средне-
го сроков созревания.
82
Плоды очень ранних сортов винограда, как правило,
бывают готовы к потреблению во второй половине ав-
густа—начале сентября (Жемчуг Саба, Краса Дона,
Магарач № 353, Мадлен Анжевин, Пуговичный и др.).
Ягоды ранних и средних сортов (Ананасный, Алиготе,
Кишмиш черный, Королева виноградников, Мария, Ма-
тяш Янош, Португизер, Якдона белая, Сенсо, Хусайне,
Поклингтон и др.) созревают в сентябре.
В конце октября — начале ноября ( в зависимости от
погоды) тщательно закрываю лозы слоем земли тол-
щиной 30—40 см. Перед укрытием на зиму кусты необ-
ходимо опрыскивать 5—6%-ным железным купоросом.
Весной после открытия лоз два нижних побега под-
резаю коротко, оставляя на них по 2—3 глазка на сучки
замещения, и подвязываю к нижней проволоке шпалеры.
У верхних двух побегов нужно оставлять по 6—8 глаз-
ков на плодоношение и подвязать побеги ко второй про-
волоке. В течение лета обязательно следует дважды под-
кормить растения, а также поливать два раза в месяц
по 2—4 ведра на куст с тем, чтобы вода достигла пяточ-
ных корней. Необходимо также сделать катаровку, то
есть удалить все корни и поросль, образовавшиеся на
корневом штамбе на глубине 0—25 см.
Продолжая ухаживать за молодым кустом, на второй
год его жизни прищипываю пасынки, оставляя по два
листочка на каждом, удаляю неурожайные побеги на
верхних двух лозах. Не допускаю перегрузки растений
плодами. В конце июля необходимо провести чеканку
зеленых побегов, то есть удалить у них верхушки (не
ниже 10—12-го листа на малорослых и среднерослых
сортах кустов).
Осенью, после снятия урожая, перед укрывкой вино-
града на зиму отрезаю всю верхнюю часть куста (пока-
зано рисками на рис. 16), оставляя все нижние побеги.
Опрыскиваю их также 5—6%-ным раствором железного
купороса для предохранения от плесени.
Весной третьего года жизни кустов, открыв их, необ-
ходимо обрезать лозы и приступить к формированию
чгтырехрукавной системы. Нижние четыре побега (по
два с каждой стороны по ряду) следует обрезать корот-
ко, оставляя по три глазка на сучок замещения и с та-
ким расчетом, чтобы нижние глазки были наружными по
отношению к центру куста. На верхних двух побегах
6»
83
Рис. 16. Куст-отводок на втором году жизни:
а — весной после обрезки; б — осенью с плодами
нужно сохранить на плодоношение по 5—8 глазков в за-
висимости от мощности куста.
Летом при обломке неурожайных зеленых побегов не
трогаю по два более сильных побега на сучках замеще-
ния, из которых в последующие годы формирую плодо-
вое звено (его составляют сучок и побег). На рис. 17
Рис. 17. Куст-отводок на третьем году жизни:
а — весной после обрезки; б — осенью
84
Рис. 18. Куст-отводок
на четвертый год. Сформирована
четырехрукавная система
рисками показаны
места удаления по-
бегов на сучках за-
мещения и неуро-
жайных побегов на
плодоносной лозе,
ненужных для фор-
мирования кустов.
Весной на
вертый год
после обрезки
(рис. 18). В
мирую на кусте четыре рукава
нейшем из года в год по мере роста кустов для
чет-
сразу
фор-
даль-
повы-
шения их урожайности перехожу на веерную многору-
кавную систему с 8—10 плодовыми звеньями, формируя
по 4—6 плодовых звеньев с каждой стороны куста по
ряду на двухплоскостной вертикальной шпалере.
Иногда кусты, выращенные ящичным способом, в Си-
лу некоторых причин получаются со слишком высоким
надземным штамбом. Это может случиться, например,
вследствие гибели нижнего глазка еще в начале развития
куста или в результате высокой посадки его при пересад-
ке из ящика на постоянное место. Этот недостаток штам-
ба затрудняет укрывание куста на зиму — требуется
слишком много земли.
Чтобы исправить такие кусты, следует осенью или
весной, пока штамбики растений молодые и легко гнут-
ся, откопать на 20—25 см подземный стволик и отрезать
на нем корни с одной стороны. После этого стволик не-
трудно пригнуть в любую сторону в заранее выкопан-
ную лунку и уложить так, чтобы головка куста была на
уровне поверхности почвы.
Весной концы рукавов и плодовые лозы нужно под-
вязать к первой проволоке шпалеры, а короткие, са-
мые нижние, привязать к этой же проволоке мягким
шпагатом.
При появлении на штамбах кустов волчков из них
можно формировать новые рукава. В результате обра-
зуется надземный штамб нормальной высоты.
Этот способ можно применять только для своего уча-
стка и в. районах, где виноградники не заражены фил-
локсерой.
85
ЗАМЕНА СОРТОВОГО СОСТАВА ВИНОГРАДА
ПРИВИВКАМИ
Выгодный способ
На коллективных и приусадебных виноградниках
Донбасса сплошь и рядом еще встречаются низкокаче-
ственные сорта винограда. Между тем улучшить каче-
ство насаждений на своем участке может каждый вино-
градарь-любитель. Этого можно добиться прививками
наиболее ценных сортов, которых сейчас немало во
многих районах Донецкой и Ворошиловградской об-
ластей.
Заменой низкокачественных сортов винограда при-
вивками и перепрививками я лично занимаюсь более
15 лет и накопил в этом деле солидный опыт. Приживае-
мость прививок в последнее время достигла 95—98%.
В зависимости от толщины подвоя прививаю к нему
1—4 черенка одного или различных сортов. Я убедился,
что все сорта культурного винограда можно прививать
на любой другой. Основные сортовые признаки прививае-
мого сорта от этого практически не изменяются.
Прививки делаю на любых кустах независимо от их
силы роста (сильнорослые, среднерослые, слаборослые).
Основным условием успешной прививки, от которого за-
висит приживаемость, является плотное соприкосновение
срезов привоя и подвоя, а также совпадение камбиаль-
ных слоев, лежащих между корой и древесиной приви-
ваемых частей.
Многих виноградарей-любителей, начинающих зани-
маться прививками в расщеп подземного штамба, пости-
гает неудача именно из-за несоблюдения этого требова-
ния. Погибают прививки также вследствие неправиль-
ных срезов привоя или недоброкачественности черенка.
Случается, что он оказывается засушенным при хранении
или подмерзает, портится от избытка или недостатка
влаги.
Как бы то ни было, прививка пропадает, а следова-
тельно, не остается и старого куста винограда. Таких
случаев много. Помню, как-то на коллективном вино-
граднике «Цветущий Донбасс» г. Донецка было срезано
и привито в расщеп подземного штамба 18 кустов. Из
них прижилось только 7. В коллективе виноградарей
86
«40 лет Октября» один любитель срезал для подземной
прививки в расщеп на штамбе 6 кустов, но ни одна при-
вивка не прижилась. Нет нового сорта винограда, не
стало и 6 кустов старого.
Многие виноградари решают вопрос замены новыми
сортами винограда просто: выкорчевывают старый куст
и выращивают на его месте новый, лучшего сорта. Но
такая замена обходится дорого — требуется много труда
и времени для получения урожая с нового куста.
Лучше все-таки делать прививки и перепрививки на
старых кустах, используя их мощную корневую систему,
рукава, рожки, волчки и  однолетние побеги. Именно
так поступал я, улучшая не только свой приусадебный
виноградник, а и виноградники своих знакомых и това-
рищей.
Что я этим достигаю? Прежде всего, не теряю уро-
жай, во-вторых, сохраняю куст с его надземной частью.
Если срезаю один из рукавов и на нем прививаю новый
сорт, остаются другие рукава с плодоносящими звенья-
ми, которые нередко дают такой же урожай, как и с не-
отрезанным рукавом. В тех случаях, когда прививка не
приживается или погибает по каким-либо причинам,
куст сохраняется и плодоносит и я на этом же рукаве
произвожу повторную прививку, делая ее на сей раз
ближе на одно междоузлие к штамбу куста.
Иногда, в зависимости от мощности куста, делаю
одновременно прививку на 2—3 рукавах, но, как прави-
ло, оставляю на урожай текущего года 2—3 рукава с
плодовыми звеньями.
На коллективных и приусадебных виноградниках
многосортные кусты не только дают хорошие и устойчи-
вые урожаи, но и украшают виноградники.
Чтобы виноградник красил место...
Из 90 кустов, имевшихся до недавнего времени на
моей усадьбе, на 43 я сделал 78 прививок 26 новых сор-
тов, из них на надземной части (рукавах, рожках и по-
бегах)— 68, на подземных штамбах — только 10 при-
вивок.
В основном прививал на одном или двух рукавах ку-
ста один или два сорта. На нескольких растениях имеет-
ся по 3—4 сорта, каждый из которых привит на отдель-
87
ном рукаве. Эти сорта разных сроков созревания и окра-
ски.
Урожай по годам устойчивый. Если один из сортов
на том или ином кусте по каким-либо причинам не дает
плодов, плодоносят другие сорта.
В результате таких прививок на винограднике по-
явилась интересная коллекция сортов, имеются «кусты-
букеты», которые по-настоящему украшают приусадеб-
ный участок. Так, например, на кусте сорта Кабассия в
расщеп на рукавах привил 4 сорта — Матяш Янош, Бо-
гатырский, Мускат розовый и Победу. Вот уже в тече-
ние 14 лет «куст-букет» ежегодно дает урожай. Плоды
и побеги вызревают хорошо. Ягоды сортов Матяш Янош
и Богатырский потребляем в свежем виде, Мускат розо-
вый идет на домашнее вино, а плоды Победы маринуем
или свежими едим зимой...
На Альварне розовой на одном рукаве привил сорт
винограда Белая Роза, на другом — Красу Дона, на
оставшихся двух рукавах растет Альварна розовая. Все
три сорта также ежегодно дают урожай, лозы и плоды
вызревают хорошо.
На Мускате Александрийском привил на одном ру-
каве Италию, на другом — Нимранг, а на третьем оста-
вил Мускат Александрийский. - Все три сорта позднего
срока созревания. Лоза вызревает удовлетворительно.
Плоды снимаю в конце октября и приготовляю из них
маринад или сохраняю в свежем виде в погребе.
На Знаменском черном привил Паркентский розовый,
но оказалось, что этому сорту нужна большая форми-
ровка, которую нельзя было создать из-за малой пло-
щади питания. Пришлось сделать перепрививку. На од-
ном рукаве привил Якдону, на двух — Королеву вино-
градников, оставив один рукав с Паркентским розовым.
Куст этого сорта в силу малой формировки давал очень
низкие урожаи, после перепрививки уже на третий год
я взял с него 5 кг прекрасных ягод. Лоза и плоды вы-
зревают хорошо.
Характерно, что и многие другие кусты после пере-
прививки заметно повышают урожайность.
Еще один куст Паркентского розового я перепривил
сортами Июльский и Мария. Низкоурожайный до пере-
прививки, куст на третий год дал 19 кг плодов. Лоза и
ягоды вызревают хорошо и своевременно.
88
Подобных примеров можно привести много.
В настоящее время существует много способов при-
вивок: в расщеп и полурасщеп на подземном штамбе и
на надземных частях куста; впритык со вставкой в се-
редину подвоя и привоя деревянной шпильки на одно-
летних саженцах и волчках; косой копулировкой одре-
весневшими и зелеными однолетними побегами привоя и
подвоя; зеленые прививки ( зеленому побегу прививает-
ся зеленый черенок); вызревшим черенком к зеленому по-
бегу; в периферийный расщеп и полурасщеп, то есть не
по центру подвоя; в расщеп привоя, когда подвой тоньше
черенка привоя. Практикуют также прививки клиновид-
ным гнездом со специальным вырезом на срезе ствола
(подвоя), высверливанием ручной или электродрелью
вертикального отверстия на срезе ствола подвоя у само-
го его края, куда вставляют черенок привоя; раздвоени-
ем штамба долотом ниже поверхности почвы и вставки в
разрез одноглазкового черенка привоя. Наконец, есть
так называемая комнатная настольная прививка.
В последующих разделах я опишу наиболее распро-
страненные в Донбассе способы прививок. А сейчас вы-
скажу свое мнение о сроках выполнения этой работы.
Прививку и перепрививку я начинаю весной, когда на
кустах разовьются молодые побеги длиной 8—10 см, то
есть примерно 10 мая — 5 июня. Некоторые виноградари
прививают до и во время сокодвижения. Я убедился в
том, что делать это лучше всего после обильного соко-
движения в мае, когда наступает устойчивая теплая
погода. Температура почвы на глубине 15 см достигает
20° тепла, что способствует максимальной приживае-
мости прививок (А. М. Негруль, 1959 г.).
Подготовка привоя и подвоя
Успех прививки и перепрививки (на привитых ку-
стах) зависит от качества привойного материала. По-
этому черенки, предназначенные для прививок, отбираю
из средней части однолетней лозы, высококачественные,
хорошо вызревшие. На зимнее хранение закапываю их в
канавке глубиной 50—60 см, которую засыпаю слоем
земли толщиной 30—40 см и сверху укрываю листьями
и отходами виноградной лозы. Вокруг холмика рою бо-
роздку для стока воды.

Весной, в апреле, открываю канавку и вытаскиваю
черенки. После проверки переношу их в подвал, засы-
паю слегка влажным песком или заворачиваю во влаж-
ную мешковину. В таком виде они и хранятся до дня
прививки.
После зимнего хранения .чубуки бывают несколько-
подсохшими. Поэтому перед началом прививки необхо-
димо отобрать лучшие из них, очистить их от песка и
земли, обмыть, обновить срезы и поставить нижними
концами на 1—2 дня в воду. Глазки во время прививки
на привойных черенках должны быть в состоянии покоя,
лучше, если они будут немного набухшими. На участке,
где проводится прививка, черенки все время должны
быть завернуты в мокрую мешковину, чтобы не подсы-
хали.
Прививку делаю в теплые, безветренные и пасмур-
ные дни. В солнечную погоду прививаю рано утром или
под вечер.
Черенки для прививки нарезаю на части непосред-
ственно у кустов. Для проведения прививки и перепри-
вивки необходимо иметь секатор, пилу-ножовку, садовый
и прививочный ножи, долото-расщепитель или неболь-
шой ножик, два деревянных клинка (с острыми конца-
ми) шириной 5 и 10 мм для расщепления подвоя и де-
ревянный молоток.
Надземная прививка в расщеп
Рис. 19. Прививка на надзем-
ной части куста:
а — подготовленный одноглазковый
черенок-привой; б — на рукаве
привито два одиоглазковых прнвоя;
в—-на волчке привит одноглазковый
привой
Надземную привив-
ку делал на различ-
ной высоте от уровня
почвы. Но в последние
годы прививаю только
на самых нижних ча-
стях растения на ру-
кавах (рис. 19), волч-
ках, побегах и рожках
независимо от возра-
ста и мощности куста.
Подобрав на кусте
пригодную для подвоя
часть, отрезаю мелко-
90
зубчатой ножовкой или секатором на расстоянии 12—
15 см от штамба весь рукав, волчок или побег.
Срез делаю под узлом ствола, оставляя пенек, чтобы
расщеп был сделан на более ровной части подвоя. На
срезе удаляю уширения, чтобы совпали ткани привоя с
подвоем, тщательно заглаживаю острым ножом срез и
накрываю его влажной тряпочкой.
Перед обрезкой подвоя для удобства в работе делаю
вокруг штамба в земле неглубокую выемку, очищаю на
подвое старую отмершую кору тупой стороной садового
ножа или металлической щеткой и'вытираю чистой тря-
почкой. Чтобы не допустить образования глубокого" рас-
кола пенька, перед расщеплением туго обвязываю его
внизу мягким шпагатом.
После этого по диаметру среза подвоя делаю расщеп
ножиком или стамеской (в зависимости от толщины
подвоя), постукивая по ним молотком, глубиною не бо-
лее 3—4 см. Расщеп не должен идти ниже узла. Затем
в расщеп забиваю молотком деревянный клин и подго-
тавливаю привой.
Выбрав черенок и убедившись в целостности глазков,
определяю по глубине расщепа длину среза на нем. Ост-
рым прививочным ножом от себя сбоку нижнего глазка
делаю на привое гладкий косой срез. Эту операцию нуж-
но выполнять в одно касание и так, чтобы не было вогну-
тостей или выпуклостей в сердцевине среза. Затем делаю
на привое с противоположной стороны его второй не-
большой срез, но без обнажения сердцевины до конца
черенка. При таком срезывании привоя с двух, сторон
образуется клин. Привой в нижней части оканчивается
древесиной, а не сердцевиной и при вставлении его в под-
вой не заламывается. Срезы должны начинаться непо-
средственно под узлом, на 1 см ниже глазка. Длина
среза привоя-клина должна быть такая же, как и длина
расщепа, — не более 3—4 см. На всем протяжении его
внешней стороны кору следует сохранить без малейших
повреждений.
Подготовив привой, отрезаю его от основного черен-
ка на 1,5 см выше привойного глазка. В надземную часть
куста прививаю только одноглазковые черенки, чтобы не
вырастали очень длинные рукава.
Для безошибочного среза черенка-привоя без вогну-
тостей и выпуклостей, по совету автора книги «Солнеч-
91
ные грозди» М. М. Темного,
применяю очень простую и
удобную колодочку-шаблон,
сделанную из 1-миллимет-
ровой оцинкованной жести
(рис. 20).
Рис. 20. Колодочка-шаблон g расщеп подвоя встав-
ляю один или два черенка
привоя, в зависимости от толщины подвоя, так, чтобы
глазок был обращен наружу, а внешняя сторона клина
привоя совпадала с боковой поверхностью подвоя.
Как известно, кора у многолетнего подвоя обычно 
толще коры привоя. Поэтому, чтобы камбиальные слои
их совпали, черенку привоя придаю небольшой наклон
наружу, добиваясь, чтобы он не выдвигался наружу, а
был несколько вдавлен внутрь расщепа.
При вставлении в подвой двух привоев вдвигаю их
в расщеп с обеих сторон. После этого, осторожно поша-
тывая деревянный клин, чтобы не сдвинуть с места встав-
ленные в расщеп привои, вынимаю его. Если между
подвоем и привоем остаются зазоры, нет плот-
ности в соединении привоя с подвоем, прививку пере-
делываю.
Остающиеся в расщепе между черенками-привоями
просветы-щели закладываю отрезанными кусочками очи-
щенйой виноградной лозы, располагая их горизонтально.
Затем обвязываю шпагатом в 2—3 спирали место при-
вивки, обертываю пенек технической ватой, смоченной в
марганцевом растворе. Обертывать пенек ватой нужно
так, чтобы глазок привоя остался открытым. Раствор
должен быть не очень крепким, то есть розоватого цвета.
После этого пенек следует обернуть бумагой и обвязать
в один виток шпагатом.
Прививку осторожно окучиваю рыхлой землей, устра-
ивая холмик на 8—10 см выше глазка привоя, и опуд-
риваю его гексахлораном для предохранения будущих
молодых побегов от вредителей.*
Молодые подвои нельзя слишком туго перевязывать
шпагатом.
При соблюдении всех условий прививки через
10—12 дней появляются побеги, которые начинают бы-
стро расти.
92
Прививка в расщеп подземного штамба
Если в надземную часть куста прививку делаю одним
или двумя черенками привоя, каждый из которых имеет
один глазок, то в штамб верхней подземной части в рас-
щеп прививаю по два или одному черенку привоя с
2 глазками на каждом. При глубокой прививке в «пя-
точник» подземного штамба прививаю по одному длин-
ному черенку с двумя верхними глазками.
Подготавливаю подвой так (рис. 21). Вокруг куста
откапываю землю и делаю лунку шириной и глубиной
Рис. 21. Прививка в расщеп подземного штамба:
а — подготовленный привой; б — одинарная прививка; в — двойная
прививка; г—прививка в пятку; д — прививка в полурасщеп
до 20 см. При прививке в пяточник рою ямку шириною <
до 60 см и глубиной до пятки куста, прививая на второе
междоузлие от пятки. Тщательно очищаю штамб от зем-
ли и старой отмершей коры, затем хорошо протираю
его влажной тряпкой.
При первом способе прививки, в верхнюю часть кор-
невого штамба, нахожу удобное и наиболее ровное меж-
доузлие и над ним спиливаю ножовкой или срезаю сека-
тором всю верхнюю часть куста. Срез необходимо загла-
93
дить садовым ножом и по диаметру подвоя сделать ста-
меской или ножом расщеп глубиною 3—5 см, в который
и вбить деревянный клин. Перед расщепом пенек подвоя
внизу на узле перевязывается крепко шпагатом, чтобы
не получилось более глубокого раскола.
Прививка в полурасщеп, или однобокий расщеп
Такие прививки производил на толстых подвоях од-
ним чубуком, прививая его с какой-либо стороны под-
воя.
Полурасщеп отличается от • полного расщепа тем,
что раскол делаю не по всей ширине среза ствола, а
только с одного края его по ряду до половины диаметра
подвоя.
В образовавшуюся щель вставляю деревянный тре-
угольный клинок из твердого дерева. Затем готовлю
специальный треугольный черенок привоя, который сужи-
вается как по направлению к нижнему концу, так и к
сердцевине, не затрагивая ее с одной стороны. После
этого переставляю деревянный клин к центру расщепа
и вставляю сбоку этого клина черенок-привой так, что-
бы наружная сторона его совпала с наружной стороной
пенька подвоя и глазок был обращен наружу. Потом
деревянный клин осторожно вытаскиваю.
Остальное все делается так же, как и с прививкой в
двусторонний расшеп.
На тонких подвоях, которые немного толще по диа-
метру, чем привой, прививаю одним черенком с любой
стороны расщепа. Привой делаю слегка на конус во
внутреннюю сторону расщепа или вставляю клинок с
другой стороны, чтобы не было перекоса при стягивании
пенька шпагатом. Без этого привой и подвой с наруж-
ной стороны не будут прилегать друг к другу.
Приготовленные черенки привоя вставляю в расщеп.
Их может быть один или два, в зависимости от сечения
подвоя.
Длина привоя зависит от глубины ямы и места при-
вивки. Если подземный штамб отрезается ниже поверх-
ности почвы на 10—20 см, то черенки прививаю с двумя
глазками.
В дальнейшем техника прививки ничем не отличается
от прививки в надземную часть.
94
Яма засыпается рыхлой землей, верхний глазок вы-
водится на уровень поверхности почвы. Сверху делаю
земляной холмик высотой 8—10 см над верхним глаз-
ком.
Прививка в пяточник подземного штамба проводится
таким же способом, только все глазки, за исключением
двух верхних, ослепляются и прививается один чубук.
После прививки яму засыпаю рыхлой почвой холмиком
высотой 8—10 см.
За два дня до начала прививки в подземный штамб
после спиливания надземной части куста наливаю в лун-
ку два ведра воды для накопления влаги, предваритель-
но обвязав пенек подвоя тряпочкой, чтобы его не за-
грязнить. Стенки ямки и холмик опудриваю гексахлора-
ном. Это предохраняет будущие молодые побеги от по-
вреждения проволочником и другими вредителями.
Преимущество глубоких прививок, то есть в пяточник
штамба, заключается в том, что на черенке привоя раз-
виваются дополнительные корни и надземная часть ку-
ста быстрее начинает развиваться и давать урожай.
Прививка впритык
В свое время я ознакомился со способом прививки
впритык привоя к подвою на двухлетних саженцах. Но
использую этот способ прививки не на саженцах, а на
волчках и на одно-, двухгодичных побегах, расположен-
ных на кусте любого возраста у самой почвы.
Привойные черенки нужных сортов заготавливаю
осенью и сохраняю их в траншее на винограднике. Вес-
ной откапываю их и переношу в подвал. Черенки
подбираю различной толщины — от 6 до 12 см, чтобы
весной во время прививки была большая возможность
подобрать их в соответствии с диаметром подвоя.
Прививку провожу следующим образом. Весной, в
начале мая, выбираю годичный волчок, выросший из
подземного штамба, или годичный побег на сучке заме-
щения, расположенный на рожке на уровне поверхности
почвы, и отрезаю острым ножом на втором или третьем
междоузлии от штамба куста. Затем подвойный пенек
очищаю от земли и вытираю влажной тряпочкой. Поль-
зуясь кронциркулем или линейкой, подбираю такой же
толщины черенок и вырезаю одноглазковый привой. Его
95
верхний и нижний срезы делаю на расстоянии 1,5—2 см
от глазка.
После этого срез на подвое и нижний срез на привое
зачищаю острым ножом с тем, чтобы они были строго
поперечными и ровными.
Когда срезы подготовлены, в сердцевину подвоя
вставляю заранее приготовленную деревянную шпильку
из твердых пород дерева и
Рис. 22. Прививка впритык
' на волчке:
а — подготовленный подвой;
б — подготовленный привой;
в—привой, соединенный с подвоем
землей, насыпая холмик на
насаживаю на нее черенок
привоя вплотную к под-
вою (рис. 22). Деревян-
ная шпилька выстругива-
ется так, чтобы входила в
сердцевину плотно.
Место прививки ниже
глазка обертываю влаж-
ной ватой, намоченной в
розовом растворе марган-
цовки, обязательно опуд-
риваю гексахлораном и
молотой серой. После
этого прививку закрываю
8—10 см выше привитого
глазка. После окучивания получается длинный и высо-
кий валик земли, который следует поддерживать и под-
сыпать почвой, особенно после дождей. Холмик разгре-
бают по мере роста молодого побега, окончательно
разокучивают в июле.
Делал я прививки и в стволики двухгодичных моро-
зоустойчивых подвоев, используя в качестве привоя че-
ренки европейских сортов. Принцип прививки этим спо-
собом такой же, как и прививки в порослевые волчки и
годичные побеги. Вокруг штамбика саженца выкапываю
небольшую лунку, штамбик очищаю от земли, подбираю
соответствующей толщины черенок для привоя, вымочен-
ный в течение суток в ведре воды. Затем вырезаю ост-
рым ножом одноглазковый привой, у которого верхний
и нижний срезы делаются на расстоянии 1,5—2 см от
узла. Верхний срез делаю наклонно в противоположную
почке сторону, а нижний зачищаю строго поперечным и
ровным. Штамбик подвоя острым ножом отрезаю на
3—4 см ниже уровня поверхности почвы, поближе к уз-
лу, и зачищаю его так, чтобы он был совершенно попе-
речным и безупречно ровным.
96
После этого подвой и
привой следует соединить
деревянной шпилькой,ко-
торая вставляется до по-
ловины в сердцевину под-
воя. На верхнюю поло-
вину шпильки насажи-
вается одноглазковый че-
ренок привоя вплотную к
подвою (рис. 23).
После прививки гла-
зок привоя находится ни-
же поверхности земли.
Место прививки также
обертываю ватой, смо-
ченной в растворе мар-
ганцовки (розового цвета),
Рис. 23. Прививка впритык
в штамбик:
а — подвой; б — срез на подвое;
в — привой: г — привой, соединен-
ный с подвоем
ниже глазка, оставляя его
открытым, а сверху обертываю бумагой, закапываю
лунку рыхлой почвой и насыпаю холмик, возвышающий-
ся над глазком на 8—10 см.
Лунку и холмик опудриваю гексахлораном.
Прививка зелеными черенками
Для зеленой прививки наиболее пригодны сильные
порослевые побеги, вырастающие от подземной части
ствола или штамба куста. Поэтому ранней весной отби-
раю отдельные кусты малоценных сортов и удаляю мел-
козубчатой пилой всю надземную часть куста на 5 см
выше уровня почвы.
Когда разовьются побеги из спящих почек ниже сре-
за ствола, необходимо оставить два самых сильных по-
бега, направленных в противоположные стороны по ря-
ду. Остальные выломать.
Зеленая прививка производится в расщеп, вприклад
или методом копулировки.
Я предпочитаю прививку в расщеп (рис. 24). Начи-
наю эту работу, когда зеленые побеги достигнут длины
15—20 см и сердцевина их слегка начнет древеснеть.
Делаю зеленую прививку с середины мая до конца
июня.
Прививать лучше в пасмурную и безветренную погоду.
7,	В. Ф. Савельев
У7
Рис. 24. Зеленая прививка в рек еп:
а — привой; б — подвой, в — зеленый чеоенок-лривой ппивит
и накрыт стеклянной банкой
чтобы место прививки не высыхало, отчего снижается
приживаемость прививок.
Побеги подвоя отрезаю прививочным ножом на 2,5—
3 см выше третьего или четвертого узла, считая от
штамба. По центру пенька делаю расщеп до середи-
ны узла и удаляю на оставшихся узлах листья и
почки.
В день прививки заготовляю привой-побег одного из
имеющихся на участке лучших сортов винограда. Иног-
да привожу зеленые побеги от виноградарей других рай-
онов. Такие побеги сразу после среза их с куста поме-
щаю в трехлитровые стеклянные банки, наполненные
чистой водой. Прививать их можно в течение суток после
среза. Для прививок использую не только основные по-
беги, но и пасынки.
В расщеп вставляю подготовленный одноглазковый
зеленый черенок с листом. Черенок нужно срезать на
клин под одну сторону так, чтобы края подвоя и привоя
совпали и конец клиновидного среза подошел вплотную
к концу расщепа подвоя. Затем место прививки перевя-
зываю резинкой или мягкой штопальной ниткой.
Вокруг прививки насыпаю влажные опилки (а если
их нет — влажную рыхлую почву). Делаю это так, что-
бы уровень опилок или почвы на 2—3 см не доходил до
места прививки. Затем накрываю прививку стеклянной '
банкой (побеленной известью), вдавливая ее в опилки
или землю вокруг прививки для создания влажной каме-
ры. От перегревания защищаю растение широким бу-
мажным колпаком в виде абажура.
98
Через 8—10 дней после прививки привой трогается в
рост, банку снимаю, обламываю порослевые побеги, раз-
вивающиеся на подвое. В течение первых трех дней в
жаркое время прививку необходимо притенять. По мере
ее роста обвязку нужно ослаблять, а после срастания
привоя с подвоем снять совсем. Если прививка обвязы-
валась резинкой, ее не снимают до конца вегетации.
Побеги прививок по мере их роста подвязываю к ко-
лышкам.
Уход за прививками
Через 12—15 дней проверяю прививки и, если не по-
явились побеги, срезаю еще раз подвой ниже места рас-
кола и делаю прививку повторно. В первом году уход за
привитыми растениями заключается в осторожном рых-
лении почвы вокруг кустов и удалении сорняков. Необ-
ходимо также время от времени поправлять холмики и
наблюдать за тем, чтобы на них не образовалась корка,
мешающая выходу наружу побегов привоя.
Когда прививки надежно срастутся (через 35—45
дней) и дадут хорошие побеги, открываю с одной сто-
роны холмик и обрезаю верхние корни на привое. После
этого снова закрываю прививку землей, чтобы избежать
солнечных ожогов белой части побегов.
Летом удаляю поросль по мере ее появления.
Когда побеги достигают в длину 30—40 см, их необ-
ходимо подвязать к кольям или проволоке на шпалере,
чтобы под действием ветра спайка привоя и подвоя не
нарушилась и растение не погибло.
В конце августа, когда однолетние побеги начинают
древеснеть, раскрываю прививки полностью. На побегах
привоя 3—4 раза за лето надо прищипывать все пасынки,
ненужные для формирования куста, а в конце лета про-
вести чеканку для лучшего вызревания молодых побегов.
На растениях, полученных в результате прививки в
расщеп на подземном штамбе, в первый же год, если они
очень сильно растут, практикую ускоренное формирова-
ние кустов. С этой целью после четвертого листка делаю
прищеп, и на кусте из пасынков вырастают побеги, фор-
мируя которые в течение двух лет, полностью восстанав-
ливаю надземную часть' куста и получаю с него
урожай.
99
Как только над поверхностью почвы появляются мо-
лодые побеги, опрыскиваю их 0,5%-ной бордоской жид-
костью, а в дальнейшем— 1%-ной. Провожу такую обра-
ботку после каждого дождя, но не менее одного раза
в 10—12 дней.
При осенней подрезке привитые кустики и рукава
обрезаю только секатором, чтобы не нарушить соедине-
ний в прививке.
Во время закрывки привитых кустов на зиму приги-
бать побеги к земле не следует. В противном случае мо-
жет сломаться весь куст на месте спайки. Перед закрыв-
кой такие побеги нужно коротко обрезать на рожки,
оставив на каждом по 3—4 глазка, обвязать место при-
вивки мягкой изолированной проволокой, чтобы не на-
рушалась спайка привоя с подвоем при закрывке, от-
крывке и обрезке. Весной проволока снимается. На
прививках, сделанных на рукавах, рожках и волчках,
если побеги находятся на уровне поверхности почвы па-
раллельно, их можно закрыть на зиму в горизонтальном
положении. В таком случае под них предварительно под-
сыпают землю и только после этого пригибают.
У каждого привитого куста устанавливаю колышек и
привязываю к нему этикетку, на которой пишу название
привитого сорта и время прививки. Привитые насажде-
ния ежегодно проверяю, удаляю у них корни привоя и
побеги подвоя, чтобы они напрасно не расходовали пи-
тательные вещества, отчего может погибнуть прививка.
Эти операции особенно важны в первые 3—4 года жиз-
ни растений.
ОМОЛАЖИВАНИЕ КУСТОВ
На старых насаждениях винограда для замены ку-
стов, а также при вымерзании надземной части произ-
водят омоложение их путем среза на черную головку.
Ранней весной куст откапывают на глубину 10—20 см и
спиливают корневой штамб выше узла. Срез зачищают
острым ножом и присыпают слоем рыхлой и влажной
земли на 3—5 см, чтобы предохранить от высыхания
верхнюю обрезанную часть штамба и облегчить разви-
тие спящих глазков. Все побеги, вырастающие на старой
древесине, удаляют, оставляя на кусте только 2—4 наи-
более развитых. Они нужны для формирования нового
гео
куста. Поскольку у обрезанных растений остается силь-
ная корневая система, а надземная часть недостаточно
нагружена зелеными побегами, они очень быстро ра-
стут. Их следует прищипнуть в верхней части на высоте
между четвертым и пятым листочками. Из развившихся
пасынков необходимо оставить только те, которые будут
использованы на сучки замещения и на плодовые
стрелки.
Выросшие побеги, так как они очень хрупкие, под-
вязывают сначала к колышкам и по мере роста — к шпа-
лере. Осенью лунки засыпают землей и лозы укрывают.
Весной после открывания их приступают к форми-
ровке кустов. Через 2—3 года они дают обильный
урожай.
Омолаживание кустов способом среза на черную го-
ловку имеет большое значение для реконструкции и по-
вышения продуктивности старых виноградников.
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ
Обрезка и подрезка виноградных кустов проводятся
для улучшения условий произрастания, обеспечения
ежегодного и обильного плодоношения, повышения ка-
чества плодов, а также для продления долговечности
насаждений и облегчения ухода за ними. С помощью
обрезки и подрезки придают кусту определенную фор-
му, что имеет, помимо всего прочего, декоративное и эс-
тетическое значение.
Чтобы квалифицированно, с наибольшей пользой для
виноградных растений обрезать и подрезать их, необхо-
димо прежде всего знать строение куста, его основные
органы и их назначение.
Виноградный куст имеет подземную и надземную ча-
сти (рис. 25). Первая состоит из штамба с корневой-си-
стемой (корнештамба). Основание подземного штамба
называется пяткой куста. В надземной части различают
штамб, рукава и плодовые лозы. Надземный штамб —
это часть стебля от поверхности земли до головы куста —
утолщение стебля, от которого начинаются разветвления
рукавов (плечей). В Донбассе, особенно в его северных
районах, где кусты нужно закрывать на зиму глубоко,
виноградные растения формируются без надземного
101
Рис. 25. Строение виноградного
куста:
1 — корневая система; 2 — штамб
куста (ствол); 3 —головка куста;
4 — рукава; 5 — плодовые стрелки;
6— сучки замещения; 7—жировой
побег (волчок); 8— порослевый
побег
штамба или выводятся
невысоко для лучшего
проветривания кустов.
Рукава — главные от-
ветвления, идущие от го-
ловы куста, многолетняя
древесина которых необ-
ходима для образования
кроны и рожков—укоро-
ченных рукавов длиною
ДО 35 СЛ4.
Плодовые стрелки —
однолетние одревеснев-
шие побеги, подрезанные
длинно — на 8—12 глаз-
ков, расположенные на
лозе двухлетнего возра-
ста.
Сучок замещения, или
восстановления, — это од-
нолетний вызревший по-
бег, обрезанный на 2—
4 глазка. Плодовый го-
дичный побег вместе с его сучком замещения составляет
плодовое звено.
Старой- древесиной называют штамб, голову и рука-
ва — все части куста старше двух лет. Двухгодичный
древесиной считаются побеги, которые были подрезаны
в прошлом году на плодовые стрелки. Одногодичная дре-
весина — это побеги прошлого года, выросшие из глаз-
ков за сезон как из двухлетней, так и из старой древе-
сины.
К немаловажным органам виноградного растения
относятся почки, усики, зимующие глазки, двойники и
тройники, соцветия и усики.
Среди почек бывают главные, запасные, или боковые,
и летние, или пасынковые. В узлах старой лозы иногда
располагаются спящие почки. Они пробуждаются вслед-
ствие неправильной обрезки, повреждения куста и дру-
гих причин. Эти почки дают волчки или порослевые по-
беги.
Верхушку каждого побега, продолжающую рост, на-
зывают точкой роста. Зимующий глазок составляют не-
102
сколько почек в пазухе листа побега, которые укрыты
общими волосками и чешуйками. Побеги, развивающие-
ся из одного такого глазка, называют двойниками или
тройниками, в зависимости от их количества. Соцветия
у виноградного растения представляют сложную кисть,
состоящую из осей и сидящих на них цветков (бутонов).
Усики служат органами прикрепления побегов к опорам.
Листья у винограда простые. Каждый из них состоит из
пластинки и длинного черешка. По форме виноградные
листья довольно разнообразные.
Зная основные органы виноградного растения и их
физиологическое назначение, легче научиться правиль-
ной обрезке лоз и формированию кустов.
Основное требование подрезки: оставлять на кусте
только побеги, выросшие на прошлогодней древесине.
Побеги, растущие на многолетней древесине, следует,
как правило, подрезать коротко — на сучки замещения.
Хотя и жировые побеги, если они хорошо развиты, могут
плодоносить и при необходимости их нужно использо-
вать.
При обрезке на плодоношение следует удалять побе-
ги очень толстые (жировые) и очень тонкие, с короткими
междоузлиями. Оставлять необходимо побеги хорошо
вызревшие, средней толщины.
Ежегодной правильной обрезкой регулируется рост и
поддерживается выведенная формировка куста, создает-
ся возможность регулировать его нагрузку, заменять ста-
рые части новыми, более молодыми.
Обрезаю кусты всех европейских сортов винограда,
делая осенью предварительную обрезку для облегчения
закрывки лоз на зиму, а весной —окончательную. При
осенней обрезке на каждом кусте удаляю все слабые и
ненужные для будущего формирования побеги и старые
сильно удлиненные рукава. Урожайных лоз на зиму
оставляю на 50—60% больше количества, нужного для
получения урожая. Лозы, которые будут формироваться
на сучок замещения, осенью не обрезаю. Все лозы уко-
рачиваю с запасом 40—50% глазков, в зависимости от
сорта. После этого кусты укладываю в канавки, выры-
тые по направлению ряда, и укрываю на зиму.
Весной, прежде чем приступить к подрезке кустов;
осматриваю и выясняю их состояние. В первую очередь,
заботясь об урожае будущего года, оставляю определен-
103
ное количество сучков-заместителей, в зависимости от
состояния, возраста и мощности куста. После этого опре-
деляю, каких и сколько потребуется оставить плодовых
лоз для обеспечения урожая в текущем году, и присту-
паю к подрезке кустов. Эту работу выполняю до распу-
скания почек.
В зависимости от состояния каждого куста, сорта и
системы формирования делаю короткую, среднюю, длин-
ную, очень длинную и смешанную обрезки. Коротко об-
резаю на сучках замещения и оставляю на плодоноше-
ние на каждом побеге 2—4 глазка. При средней обрезке
оставляю 5—7 глазков, при длинной — 8—12, очень длин-
ной — 14 и более глазков. Очень длинно подрезаю в
основном среднеазиатские сорта — Тайфи розовый, Пар-
кентский розовый, Кишмиш черный и др. При смешан-
ной обрезке на плодоношение оставляю коротко и длин-
но обрезанные стрелки.
На коллективных и приусадебных виноградниках
Донбасса наибольшее распространение получили длин-
ная и смешанная подрезки. По моим наблюдениям,
большинство сортов отвечает хорошим плодоношением
на длинную подрезку. Смешанная подрезка обеспечивает
нормальное развитие побегов на сучках при формирова-
нии кустов, а также обильный урожай в текущем году
на длинных стрелках.
Сучок замещения оставляю ниже плодового побега с
наружной стороны куста по ряду, а в будущем году из
выросших на этих сучках побегов формирую новое пло-
довое звено (плодовая стрелка и сучок замещения).
Если на сучке замещения развился только один побег,
его оставляю опять на сучок замещения. Если на таком
сучке ни один побег не пригоден для образования нового
звена, в качестве плодовой стрелки использую один раз-
витый побег, расположенный на прошлогодней отплодо-
носивлпей плодовой стрелке. В другом случае для сучка
замещения отбираю в нижней части куста на штамбе
или рукавах наиболее удобно расположенную лозу и об-
резаю ее на 2—3 глазка для будущей формировки куста.
Если на сучке замещения вырастают три побега, один из
них, более слабый, следует удалить. Если все они нор-
мально вызрели, то при условии хорошего состояния ку-
ста один оставляю на сучок, а два — на плодоношение.
При обрезке необходимо стремиться к тому, чтобы
104
наносить растению как можно меньше ран, обрезать по-
беги с одной стороны рукава для лучшего продвижения
питательных веществ. Срезы должны быть гладкими и
круглыми. На плодовых стрелках делают их косыми с
противоположной стороны верхнего глазка, чтобы он не
затекал влагой.
Высокий урожай хорошего качества бывает на пра-
вильно обрезанном и нагруженном кусте. Под нагрузкой
подразумевают количество оставленных глазков на ку-
сте после обрезки.
На основании многолетнего опыта, изучения материа-
лов ряда научных исследований я разработал таблицу
примерных норм нагрузки здоровыми глазками побега и
куста в целом в зависимости от его сорта и силы роста
в условиях приусадебного виноградника (табл. 1). Это
намного облегчает во время подрезки определение ко-
личества побегов, которое следует оставить для обеспе-
чения высокого урожая и хорошего качества плодов.
Таблица 1. Примерные нормы нагрузки здоровыми глазками побегов и кустов в зависимости от сорта и силы роста винограда					
Название сорта 1	На один побег	Сла- бый рост	Сред- ний рост	Сильный рост	Примечание
	нужно оставить				
	глаз- ков	глазков на куст	глазков на куст	глазков на куст	
	2	3	4	5	6
Сорта очень ранних сроков созревания Жемчуг Саба	6—	8	24—32	36—48	56—64 Краса Дона	8—10	32—40	48—60	64—80 Магарач № 353	8—	9	32—36	42—54	64—72 Мадлен Анжевин	7—	8	28—32	42—48	56—68. Пуговичный	8—	9	32—36	48—65	64-76- Сорта ранние Алиготе	10—12	36—40	. 48—62	68—96 Ананасный	8—10	32—40	48—60	64—80	Морозо- _	„	стойкий Белая Роза	7— 9	28—36	42—54	56—72 Богатырский	9—10	36—40	54—60	72—80 Декоративный	10—12	30—36	48—60	72—86	Морозо- Июльский	6— 8	24—32	36—48	50—64	стойкие Кишмиш черный	12—14	36—48	56—72	84—96 Королева	, виноградников	10—12	40—48	60—72	80—92 '					
105-
Продолжение табл. 1
1	2	3	4	5	6
Мария	8—10	32—40	48—60	64—81	
Матяш Янош	6— 8	24—32	36—48	56—64	
Португизер	8— 9	32—36	48—54	64—75	
Русский Конкорд	7— 8	28—32	42—48	56—62	Морозо-
					СТОЙКИЙ
Чауш белый	9—10	36—40	54—60	72—81	
Шасла белая	6— 8	24—32	36—48	56—75	
Сорта поздних сроков созревания
Г реческий	8— 9	32—36	48—54	64—74
розовый				
Лидия	7— 8	28—32	42—48	56—64	Морозо-
				стойкий
Мускат розовый	8— 9	32—36	48—54	64—72
Мушкетный	14—16	28—48	56—64	84—96
Поклингтон	7—10	28—40	48—54	64—80 Морозо-
				стойкий
Рислинг	7— 9	28—36	42—48	56—72
Сенсо	8—10	32—36	48—54	64—76
Хусайне	10—14	36—40	60—72	80—98
Якдона белая	8—12	24—36	48—60	64—96
Сорта средние					
Альварна розовая	10—12	30—40	54—66	80—96	
Джаджал кара	9—10	27—36	45—54	63—72	Морозо-
.Изабелла	6— 8	24—32	36—48	60—80	
					стойкий
Италия	9—10	36—40	54—60	72—88	
Карабурну	10—12	40—44	50—66	80—88	
Катта Курган	11—12	44—48	56—72	88—96	
Кокур белый	8—10	32—40	48—54	64—72	
Мускат	9—10	36—40	54—60	64—80	
Александрийский Нимранг	12—14	48—56	72—84	96—112	
Паркентский розовый	13—16	52—60	78—90	104—128	
Победа	10—12	36—42	50—66	80—96	
Ризамат	8—10	32—40	48—54	64—80	
Ркацители	12—14	48—56	66—72	78—84	
'Серекция черная	8—10	32—40	48—54	64—72	
Дайфи розовый	12—15	48—52	72—84	96—120	
Черный гибрид	6— 8	24—32	43—64	72—80	Морозо- стойкий
106
По этой таблице нетрудно определить, сколько при-
мерно на кусте следует оставлять побегов на плодоно-
шение. Например, согласно таблице у винограда сорта
Шасла белая на один побегдолжно приходиться 6—8
глазков, при слабом росте на куст требуется 24—32
глазка. Значит, побегов нужно 3—4. На кусте средней
силы роста рекомендуется оставлять 36—38 глазков.
Следовательно, 5—6 побегов. На сильнорослом кусте —
соответственно 56—64 глазка и 8—10 побегов.
Нагрузку глазками куста повышаю не путем удли-
нения побегов при обрезке, а за счет увеличения их
количества на растении, потому что более урожайные
побеги развиваются из почек в средней части однолет-
ней лозы.
Конечно, указать стандартную, пригодную для всех
случаев нагрузку кустов глазками невозможно: она из-
меняется в зависимости от сорта, формировки, приме-
няемой агротехники, места расположения виноградника
И т. д.
Поэтому очень важно при подрезке правильно в соот-
ветствии с сортом и силой роста куста нагрузить его.
Если недогрузить куст, снизится урожай, а при перегруз-
ке растение ослабнет, и можно Потерять урожай не толь-
ко в текущем году, но и в следующем.
Ежегодная обрезка куста и его нагрузка плодовыми
побегами и глазками неразделимы и производятся одно-
временно.
Прежде чем рассчитать нагрузку куста глазками,
следует установить процент глазков, поврежденных в
зимний период. Делаю это так. С нескольких кустов
каждого сорта срезаю по две ненужные для плодоноше-
ния лозы и острым ножом делаю продольный разрез на
каждом их глазке. Если глазок свежезеленый, значит,
здоровый, если почернел или побурел — поврежденный.
После этого небходимо подсчитать общее количество
просмотренных почек . вместе с поврежденными, умно-
жить число поврежденных на 100 и результат разделить
на общее число всех почек. Это и будет процент повре-
жденных глазков. На это число и увеличивают нагрузку
кустов глазками.
Чтобы облегчить определение потребного количества
почек на куст, я пользуюсь специальной таблицей
(табл. 2). Делаю это так: если на куст, скажем, нужно
107
.2				Таблица 2. Определение нагрузки куста глазками с поврежденных									учетом			
	Количество здоровых глазков, необходимых на куст															
, X s a ® <y □ о о -S м	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100
Е§£	Количество оставляемых глазков с учетом поврежденных															
10	11	16	22	28	33	39	44	50	56	61	67	72	78	89	100	111
15	12	18	24	29	35	41	47	53	59	65	71	76	82	95	106	119
20	13	19	25	30	38	44	50	56	63	69	75	81	88	100	112	125
25	14	20	28	33	40	47	53	60	67	73	80	86	93	107	122	137
30	15	22	29	36	43	50	57	64	72	78	86	93	100	114	130	145
35	16	24	32	38	46	54	62	69	77	85	92	100	107	124	141	154
40	17	25	34	42	50	58	67	75	83	91	100	108	117	134	150	166
45	18	28	37	46	55	64	73	82	• 91	100	109	118	127	146	167	185
50	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	160	180	200
55	23	34	45	56	67	78	89	100	111	112	133	144	150	180	205	228
60	25	38	50	63	75	88	100	143	125	138	150	162	175	200	225	250
65	29	44	56	72	86	102	115	129	143	158	172	187	20Г	231	258	285
70	33	50	66	82	98	114	132	150	170	190	2Ю	220	230	270	300	330
оставить 65 здоровых глазков, а поврежденных было
35%, мысленно провожу в таблице две линии — вер-
тикальную от цифры 65 и горизонтальную от цифры 35.
В точке пересечения линий нахожу число 100. Это и есть
то количество глазков, которое следует оставить на кусте
для плодоношения.
Обломка зеленых побегов
При любой обрезке и учете поврежденных глазков
установить точно, сколько здоровых глазков необходимо
оставить на кустах для получения высокого урожая, не-
возможно. Ведь определить по внешнему виду плодо-
носность почек нельзя — неизвестно, сколько разовьется
из оставленных глазков урожайных побегов и какое ко-
личество гроздей будет на кусте. Поэтому при весен-
ней обрезке следует оставлять на кустах немного
больше здоровых глазков, чем нужно для получения хо-
рошего урожая. Окончательно регулируют нагрузку
путем обломки лишних зеленых побегов в самом начале
их роста.
Зеленая обломка проводится в период появления
соцветий на молодых побегах. Этим регулируются рост и
плодоношение кустов. Обломка является как бы продол-
жением весенней обрезки, ею исправляют ошибки, допу-
щенные ранее.
Часть побегов, развившихся из почек, оставленных
при обрезке на прошлогодней лозе, обычно не плодоно-
сит. Все эти бесплодные, а также и ненужные для фор-
мировки побеги необходимо удалить, чтобы они зря не
расходовали питательных веществ. Обломку следует про-
водить своевременно, в сжатые сроки (8—10 дней). За-
паздывание с выполнением этой работы приводит к исто-
щению кустов, а при выламывании огрубевших побегов
остаются большие раны, а также удаляются сформиро-
ванные листья, необходимые для жизнедеятельности ви-
ноградного растения.
На старой древесине, как правило, нужно удалять
плодоносящие и неплодоносящие побеги, оставляя толь-
ко нужные для формировки куста. Если растения ослаб-
лены из-за сильного повреждения морозами, а на побе-
гах прошлогодней лозы мало урожая, плодоносящие
побеги на старой древесине удалять не следует. Если же
109
на прошлогодней лозе побегов очень мало, обломку
куста вообще не проводят.
Когда на плодовых лозах из одной почки разви-
ваются 2—3 побега, так называемые двойники итройни-
ки выламывают более слабые, а на кустах, перегружен-
ных молодыми лозами и соцветиями, необходимо выла-
мывать и часть плодоносных побегов, прежде всего сла-
боразвитые, наиболее короткие и с одним соцветием.
При большом количестве соцветий (2—4) на одном по-
беге следует частично удалить их. При этом убирают,
конечно, менее развитые.
На сучках замещения нужно выломать только побе-
ги, не пригодные для формирования кустов.
Очень осторожно следует относиться к удалению бес-
плодных лоз, так как в одних условиях они бывают
полезными, в других — вредными. Особое значение не-
обходимо придавать обломке порослевых побегов, вы-
росших из подземной части корневого ствола, и жирую-
щих побегов, появившихся из головки куста. Большин-
ство виноградарей полностью удаляют все эти виды мо-
лодых лоз, ошибочно считая, что они вредят кусту, рас-
ходуя питательные вещества, нарушая установленную
формировку.
Л из порослевых и жирующих побегов-волчков вы-
ращиваю новые рукава взамен старых и побеги, дающие
урожай на второй год. Волчки использую для перефор-
мировки кустов. Кусты с высоким надземным штамбом
выращиваю бесштамбовыми, более удобными для укрыв-
ки землей на зиму. На волчках делаю прививки в рас-
щеп и впритык новых, ценных сортов. Из них же форми-
рую при необходимости новые плодовые звенья.
Подрезка кустов, не имеющих формы
Выращивание виноградных кустов по определенной
формировке (веерной, веерной многорукавной, наклон-
ным и вертикальным кордонам) не всегда удается. Неко-
торые кусты превращаются в бесформенные, и многие
любители подрезают их, не придерживаясь правил под-
резки. В результате на таких растениях, как правило,
урожай бывает очень низким.
На моем винограднике и бесформенные кусты плодо-
носят хорошо. Как же я их обрезаю? Если куст мощный
ПО
и имеет много однолетних побегов, 6—10 самых нижних
из них, расположенных ближе к грловке, подрезаю на
сучок замещения, оставляя по 2—3 глазка. Для сучков
замещения использую любые однолетние побеги с хоро-
шо вызревшей лозой, каждый из которых имеет 6—8
глазков.
Одновременно из оставшихся плодовых лоз выбираю
самые лучшие, хорошо вызревшие, и подрезаю их длин-
но — на 6—12 глазков и более, в зависимости от сорта
винограда. Остальные все отплодоносившиеся лозы от-
резаю. Так делаю ежегодно.
Известно, что однолетние побеги, выросшие на штам-
бе и старых рукавах, на будущий год урожая не дают.
Чтобы получить его, нужно побеги подрезать на 4—8
глазков, и на выросших побегах появятся завязи ки-
стей.
При необходимости замены старых плодовых звеньев
новыми удобно расположенный однолетний побег на ку-
сте следует подрезать коротко — на 2—4 глазка. К осе-
ни из выросших побегов оставляют два лучших, а вес-
ной формируют плодовое звено. Для этого нижний побег
обрезают на замещение коротко, на 2—3 глазка, а верх-
ний — на плодовую стрелку длинно, на 8—12 глазков и
более, в зависимости от сорта винограда.
Формирование молодых виноградных кустов
При выборе формы куста учитывают природные
условия каждого района и особенности каждого сорта.
На плодородных и поливных почвах следует формиро-
вать растения с большими многорукавными кронами и
с большей -нагрузкой, чем на почвах сухих, тощих и не-
орошаемых. Сильно- и слаборастущие сорта должны
иметь разные формировки и.нагрузки кустов.
Существует очень много разных типов формировок
при выращивании винограда. Но все они в основном де-
лятся на бесштамбовые формировки, применяемые в рай-
онах, где кусты на зиму укрывают, и штамбовые. Их
применяют на неукрывных виноградниках и возле стен
домов, на балконах, у беседок и т. п. при посадке моро-
зоустойчивых сортов.
. Для приусадебных и коллективных виноградников
лучше всего веерная и многорукавная веерная форми-
Ш
ровки, наклонный, или косой, кордон и вертикальный
кордон.
При хорошем'и своевременном уходе за молодыми
растениями в первый год посадки черенков или сажен-
цев из оставленных на каждом из них 2—3 глазков мо-
гут развиться 1—3 сильных побега, которые за лето
достигают высоты 1—1,5 м и более. На второй год. вес-
ной, освободив молодые кустики от земли, приступают к
их обрезке, создавая ту или иную формировку.
Расскажу, как делаю это я.
Веерная четырехрукавная формировка
' Если на кустике за лето развился только один побег
(рис. 26), оставляю на нем два нижних глазка, из кото-
рых за вегетационный период вырастает два сильных
побега.
Первый год Второй год
Четвертый год
Пятый год
Рис. 26. Выведение куста из одного выросшего
за лето побега
На третий год каждый из них также обрезаю на два
глазка. К осени на кусте образуется 4 побега. Весной на
четвертый год обрезаю их, формируя четыре рукава
длиной по 35—40 см. Два верхних глазка на побеге
оставляю на плодовое звено: нижний — на сучок заме-.
112
щения, верхний — на плодовую стрелку. Все нижние
глазки, расположенные на побеге поближе к штамбу,
ослепляю (выщипываю). К осени из оставленных почек
вырастают побеги, на которых появляются грозди, даю-
щие небольшой урожай.
Весной на пятый год жизни вырастает куст, оконча-
тельно сформированный по четырехрукавной веерной си-
стеме на проволочной шпалере. Нижние его побеги под-
резаю на сучок замещения, а верхние — на плодовую
стрелку. В следующем году нижние побеги на сучках
замещения вновь оставляю на сучок замещения, а один
из верхних — на плодовую стрелку. Третий побег уда-
ляю или, если куст мощный, оставляю на усиленное пло-
доношение.
Когда в первый год посадки на чубуке или саженце
вырастет два сильных побега (рис. 27), весной на вто-
Рис. 27, Формирование куста из двух выросших
за год побегов
рой год при подрезке сохраняю две нижние сильные
лозы по два-три глазка, из которых один как запас-
ной. К осени вырастает 4—6 побегов. На третий год
весной отрезаю на четырех лозах всю верхнюю часть по-
чти до нижней проволоки для формирования рукавов.
Выше проволоки сохраняю на побегах по два глазка,
остальные, все нижние, идущие к штамбу, ослепляю.
Лишние лозы удаляю.
Из оставшихся на каждой лозе двух почек вырастает
за вегетационный период два побега. Осенью перед за-
8.	В. Ф. Савельев
113
крывкой винограда на зиму слишком длинные лозы, в
зависимости от сорта, укорачиваю.
Весной четвертого года окончательно создается че-
тырехрукавная формировка куста. Все нижние побеги
на каждом рукаве с внешней стороны куста отрезаю
коротко, по 2—3 глазка на сучок замещения, а верх-
ние— на плодовую стрелку (6—12 глазков). В следую-
щем году выросшие нижние побеги на сучках замещения
опять укорачиваю на сучок замещения, а верхние, более
удобно расположенные с учетом будущей формы куста,—
на плодовую стрелку. Все отплодоносившие лозы удаляю
или оставляю на усиленное плодоношение, то есть на
один сучок две плодовые стрелки, в зависимости от силы
роста куста.
Случается, что в первый год на саженце вырастает
три сильных побега. В этом случае на следующий год
весной при подрезке оставляю два побега на рукава, на
каждом из которых на уровне нижней проволоки имеет-
ся 2—3 глазка. Все остальные нижние почки ослепляю.
Из оставленных почек к осени вырастают четыре-шесть
новых лоз. Третий, более слабый побег, лучше самый
нижний, необходимо подрезать коротко на сучок с остав-
лением двух глазков для выращивания недостающих
двух рукавов. К осени из этих почек развиваются две
молодые лозы.
На третий год весной из шести побегов, выросших на
двух рукавах, нижние два подрезаю коротко, оставляя
2—3 глазка на сучок замещения, а верхних два побе-
га— на плодовые стрелки (по 6—12 глазков). Осталь-
ные два побега удаляю. У выросших на сучке двух лоз
отрезаю верхние части до нижней проволоки с тем, что-
бы длина каждого не превышала 35—40 см, и формирую
два недостающих рукава. На этих побегах оставляю по
2—3 верхних глазка у проволоки, остальные, все нижние
глазки, поближе к штамбу, ослепляю.
На третьем году жизни куст дает небольшой урожай.
В этот период необходимо следить, чтобы не перегру-
зить растения кистями и своевременно произвести зеле-
ные операции.
Осенью после снятия урожая укорачиваю слишком
длинные лозы и отрезаю ненужные для формирования
куста отплодоносившие плети.
U4
На четвертый год весной заканчиваю четырехрукав-
ную веерную формировку. На каждом из всех четырех
рукавов оставляю на сучок замещения по 2—3 глазка и
по длинной плодовой стрелке (по 8—12 глазков).
При посадке двухлетнего саженца с хорошо развитой
корневой системой на нем может вырасти 4 и более по-
бегов толщиною 6—8 мм и с достаточной для рукавов
длиной. Тогда формирую сразу четыре рукава длиною
35—50 см (рис. 28). С этой целью подвязываю оставлен-
ные побеги на нижнюю проволоку шпалеры — по два с
Первый год
Осень
Весна
Осень
Четвертый год
Весна
Рис. 28. Выращивание куста из двухлетнего
саженца
115
одной и с другой стороны куста. Нижние.от штамба глаз-
ки на каждом побеге до высоты первой проволоки
ослепляю, а расположенные над ней (по 2—3 на лозе)
оставляю нетронутыми.. Остальную часть каждого побе-
га отрезаю. Сохраняемые нижние глазки должны быть
с наружной стороны куста.
К осени, при хорошей агротехнике на каждом побеге-
рукаве вырастает по 2—3 новые лозы, из которых и фор-
мируется плодовое звено. На будущих рукавах необхо-
димо своевременно в самом начале роста удалять побе-
ги, развивающиеся из запасных почек. Удалять эти
побеги лучше всего нажимом большого пальца руки у
самого их основания,	- '
Лозы, выросшие из оставленных на рукавах глазков,
могут дать несколько гроздьев. В первый год следует
оставлять по одной кисти на сильном молодом побеге
каждого рукава, а иногда — всего одну-две грозди на
кусте, чтобы избежать его перегрузки и правильно опре-
делить сорт. Осенью перед укрывкой на зиму молодые
лозы укорачиваю, сохраняя на каждой! на 3—4 глазка
больше против ориентировочных норм, установленных
для сортов в табл. 2.
На второй год весной, освободив кусты от земли, про-
вожу катаровку и опрыскиваю их 5—6%-ным раствором
железного купороса. После этого все выросшие на рука-
вах нижние побеги обрезаю коротко, оставляя 2—3 глаз-
ка на сучки замещения и по одному побегу на плодовую
стрелку с 6—10 глазками. Все остальные побеги уда-
ляю.
Веерная многорукавная формировка
Выводится почти так же, как и веерная четырехру-
кавная. В зависимости от силы роста на второй — тре-
тий год выращиваю 4—6 сильных побегов длиною не ме-
нее 35—50 см. Из этих лоз создаю многолетние
рукава.
Чтобы вывести шестирукавную формировку (рис. 29),
нужно в первый год посадки саженца вырастить на нем
два хорошо развитых молодых побега. На второй год
подрезать каждый коротко, оставив по три глазка с та-
ким расчетом, чтобы нижние глазки на побегах находи-
лись с внешней стороны по отношению к центру куста.
116
Первый год
Весна осень
Рис. 29. Выведение веепной многорукавной
формировки
К осени из оставленных глазков вырастет шесть
побегов.
На третий год весной формирую шесть рукавов по
три побега в противоположные стороны направления ря-
да и подвязываю их к нижней проволоке шпалеры. Всю
верхнюю часть побегов, расположенную над этой прово-
локой, отрезаю. Ниже ее оставляю по два глазка на
каждом побеге для выращивания плодового звена.
Остальные почки выщипываю или, когда развившиеся из
них молодые побеги достигнут длины 2—4 см, обламы-
ваю.
К осени вырастает 12 побегов — по два на каждом
рукаве — и появляются первые грозди. Если завязей
много, необходимо лишние обломать, оставив на каждом
рукаве по одному-два соцветия.
Весной на четвертый год завершаю шестирукавную
веерную формировку. С этой целью все нижние побеги
на рукавах обрезаю коротко, сохраняя по 2—3 глазка
на сучки замещения. Верхние побеги на рукавах подре-
заю длинно -— на стрелки плодоношения.
Иногда к весне третьего года отдельные кусты быва-
ют столь мощными, что их можно формировать по вось-
мирукавной системе. Если такое решение принято, вес-
ной оставляют вместо шести рукавов только четыре, а
два нижних побега обрезают коротко на сучок по
2—3 глазка на каждом для формировки еще двух-четы-
117
рех рукавов. На оставленных четырех рукавах к осени
развиваются по два новых побега, которые дают первые
грозди, а на оставленных двух сучках вырастает по две
лозы, на каждой из которых и формируют недостающие
четыре рукава.
Весной на четвертый год на каждом из четырех ру-
кавов нижние побеги обрезаю коротко, оставляя по
2—3 глазка на сучок замещения, а верхние — на плодо-
вую стрелку. Побеги, развившиеся на сучках, подвязы-
ваю к нижней проволоке (будущие рукава). Остальную
часть побегов выше проволоки отрезаю. По два верхних
глазка ниже проволоки на побегах не трогаю, а осталь-
ные прищипываю. Иногда оставляю все глазки и, когда
развивающиеся из них побеги достигнут длины 3—4 см,
обламываю их, за исключением двух верхних на каждой
лозе.
Таким способом создаю восьмирукавную веерную
форму кустов на двухплоскостной вертикальной! четырех-
проволочной шпалере.
Увеличиваю и обновляю рукава также за счет жиро-
вых побегов (волчков), которые появляются в большин-
стве случаев от недогрузки кустов урожаем. Из волчцов
формирую новые рукава путем раннелетней чеканки.
После нее образуются пасынки, из которых в следующем
году получаю дополнительный урожай.
Наклонный, или косой, кордон
В условиях Донбасса на любительских виноградни-
ках при выращивании сильнорослых сортов винограда
(Тайфи розовый, Тайфи белый, Паркентский розовый,
Кишмиш черный, Пухляковский и др.), дающих хоро-
шие урожаи на мощных кустах с многолетней древеси-
ной, применяется наклонный кордон. Для него характе-
рен один многолетний рукав, на котором размещены
3—8 и более плодовых звеньев. Выводят кордон следую-
щим образом (рис. 30).
В первый год необходимо вырастить один сильный
побег. Если он развивается слабо, на второй год его
обрезают коротко и выводят новый побег. На второй год
весной такой побег укорачивают до длины, равной поло-
вине будущего рукава, осторожно наклоняют и подвязы-
вают к нижней проволоке шпалеры. Обрезают молодую
118
Первый год
Весна
Осень
Второй год
Осень
Рис. 30. Формирование наклонного, или косого,
кордона
лозу так, чтобы последний глазок находился с ее на-
ружной стороны. Выросший из этого глазка новый побег
на следующий год подрезают с расчетом на удлинение
многолетнего рукава почти до соседнего куста.
После подвязки производят котировку (срезают все
порослевые верхние корни) и опрыскивают 1%-ным рас-
твором бордоской жидкости.
Когда глазки тронутся в рост, необходимо через один-
два облрмать лишние молодые побеги, оставляя их друг
от друга на расстоянии 20—25 см.
На третий год весной развившиеся на рукаве побеги
подрезаю коротко, на рожки, с 3 глазками на каждом, из
которых один будет запасным на случай повреждения
какого-либо из них. Последний побег, выросший из край-
него нижнего глазка, укорачиваю на длину полного ру-
кава. Лишние глазки удаляю. В это лето на кустах по-
являются первые грозди.
На четвертый год весной из двух побегов, выросших
на каждом рожке, формирую плодовое звено: нижний
подрезаю коротко на сучок замещения, оставляя 2—3
глазка, а все верхние — длинно, на плодовую стрелку,
сохраняя на них по 6—12 почек, в зависимости от сорта
винограда. Одревесневшие побеги, появившиеся на новой
части продолжения рукава, необходимо подрезать на
2—8 глазка каждый. В следующем году из двух развив-
шихся молодых лоз формирую плодовые звенья, остав-
ляя нижние побеги на сучок замещения, а верхние — на
плодовую стрелку.
119
На четвертый год после посадки при формировке на-
клонного кордона кусты на моем винограднике дали
первый урожай: сорт винограда Нимранг — по 7 кг,
Победа'— по 5 кг.
Осенью все отплодоносившие лозы срезал, за исклю-
чением побегов, выросших на сучках замещения и нуж-
ных для формировки.
Весной на пятый год заканчивается формирование
куста. Побеги на рожках необходимо обрезать на пло-
довое звено. Из выросших по два побега на сучках за-
мещения нижние следует отрезать коротко на сучок за-
мещения, а верхние — длинно — на плодовую стрелку.
В последующие годы обрезка заключается в форми-
ровании плодовых звеньев. Нижние лозы, выросшие на
сучках замещения, опять отрезаю на сучок замещения,
а верхние — на плодовую стрелку. 'Прошлогодние отпло-
доносившиеся стрелки, кроме необходимых для формы
куста, удаляю.
Из года в год рожки-рукава удлиняются, стареют,
становятся малоурожайными. Поэтому на смену старым
рукавам следует выводить новые. С этой целью у осно-
вания рожка старого рукава нужно вырастить жирую-
щий побег, который обрезают коротко — на два-три глаз-
ка. На следующий год из него формируют плодовое зве-
но; нижний побег подрезается на сучок замещения, а
верхний — на плодовую стрелку. Старый рожок-рукав
отрезают у самого основания.
При косом кордоне кусты не имеют штамба, а толь-
ко наклонный многолетний рукав, низко расположенный
над поверхностью почвы. Он легко пригибается к земле,
и его удобно закрывать землей на зиму.
Вертикальный кордон
Вертикальный кордон (рис. 31) в основном применя-
ется при выращивании морозоустойчивых сортов вино-
града (Лидия, Изабелла, Русский конкорд, Поклингтон,
Ананасный, Декоративный, Июльский и некоторые дру-
гие) возле стен, беседок, галерей, на балконах.
В последние годы в Донбассе наблюдается большая
заинтересованность населения в выращивании виногра-
да у стен домов, у беседок. Многие любители создают из
него на своих приусадебных участках галереи, возделы-
120
Весна	Осень Весно
Рис. 31. Выращивание
вертикального кордона
с куста 200 и более кштограм-
вают виноградную
лозу на старых де-
ревьях, используя
их в качестве опор,
возле изгородей, чем
украшают и озеле-
няют дворы, города
и поселки, увеличи-
вают производство
замечательных пло-
дов.
В городах нема-
ло любителей раз-
водят виноград на
балконах многоэтаж-
ных зданий. В Ле-
нинском районе До-
нецка К. Масленни-
ков выращивает один
куст винограда сор-
та Изабелла на
усохшем дереве во
дворе заводского до-
ма более тридцати
лет и ежегодно спим
мов прекрасных ягод
На своем приусадебном участке я выращиваю моро-
зоустойчивые сорта винограда Поклингтон и Черный
гибрид у стен дома и летней! кухни, возле беседки — Ли-
дию и у изгородей — Изабеллу черную и Лидию. Поде-
люсь опытом, приобретенным в этом деле.
У стен дома и летней кухни виноград сажал длинны-
ми черенками и саженцами. Перед посадкой выкапывал
ямки глубиной и шириной 1 м. Такие большие ямы необ-
ходимы для создания хороших условий роста и разви-
тия корневой системы и кроны.
Возле дома выведен куст вертикальным кордоном.
Он состоит из двух стволов, расположенных по обе сто-
роны окна.
Выведение вертикального кордона у стены дома изо-
бражено на рисунках 32—40. Рою яму и вношу в нее
полведра-ведро перегноя или компоста, перемешанного с
121
Первый год
Been а
Рис. 32.
Первый год
Осень
Рис. 33.
рыхлой почвой с верхнего слоя. Саженец (или черенок)
подготавливаю к посадке, как обычно. Сажаю его так,
чтобы верхний глазок находился над уровнем поверх-
ности почвы. Нижнюю часть черенка, если он удлинен-
ный, располагаю на дне ямы кольцеобразно.
После установки саженца или черенка засыпаю их до
половины глубины ямы рыхлым верхним слоем земли,
перемешанной со щебенкой, тщательно, но осторожно
утрамбовываю землю ногами вокруг саженца (черенка),
чтобы не поломать его и не повредить верхние два
глазка.
Наливаю в ямку одно ведро воды, после впитывания
ее в почву засыпаю ямку землей полностью, делая не-
большой холмик высотой 8—10 см. Холмик необходим
для того, чтобы задержать рост верхних двух глазков до
начала развития корешков, которые находятся в худ-
ших температурных условиях.
В течение лета пристенные посадки один раз в не-
делю поливаю двумя-тремя ведрами воды на каждый
куст. Дважды за летний период подкармливаю растения
жидким куриным пометом.
Весной второго года оставляю два сильных побега
(для выращивания стволов), которые привязываю к пер-
вой и второй проволокам шпалеры с противоположных
122
Рис. 34.
Рис. 36.
сторон кустика параллельно стене. Оставляю на каждом
стволике у первой проволоки по два глазка, у второй —
по три, для формировки плодовых звеньев — по два с
каждой стороны. По одному верхнему глазку предназна-
чаю на продолжение ствола. Лозы отрезаю выше второй
проволоки над третьим глазком. Все остальные глазки
ослепляю (выщипываю). Если побеги короткие, подвя-
зываю их только к нижней проволоке.
Перед подрезкой и подвязкой лоз устанавливаю вер-
тикальную одноплоскостную шпалеру с пятью горизон-
тально натянутыми проволоками под крышей, устраиваю
козырек, то есть к стене прибиваю четыре кронштейна,
на которые тоже навешиваю проволоку, чтобы виноград
не расстилался по крыше. Проволоки друг от друга рас-
полагаю на расстоянии 80 см. Нижнюю подвешиваю на
высоте 0,5 м над уровнем почвы.
К осени второго года вырастают два побега продол-
жения стволов, достигающие пятой проволоки, и восемь
побегов — по четыре с каждой стороны окна. По мере
роста куста подвязываю лозы к шпалере.
Весной третьего года жизни растения из выросших
побегов оставляю восемь сучков с двумя глазками на
123
каждом для форми-
ровки плодовых зве-
ньев. На высоте тре-
тьей, четвертой и
пятой проволок со-
храняю по два глаз-
ка для выращива-
ния побегов на пло-
довые звенья. ' В
этом году на кустах
появляются первые
грозди. Перегружать
растения урожаем в
первый год не сле-
дует, так как это па-
губно отражается на
развитии корневой
системы и росте мо-
лодых лоз.
На четвертый год
весной при обрезке
первой и второй
проволок на всех
сучках нижние побе-
ги подрезаю корот-
ко, на 2—3 глазка
на сучки замещения,
а верхние—на пло-
довые стрелки, ко-
торые к осени дают
хороший урожай.
Побеги у третьей,
четвертой и пятой
проволок тоже уко-
рачиваю на сучок,
оставляя по 2—3
глазка для форми-
Рис. 37.	рования на будущий
год плодовых зве-
ньев— сучка замещения и плодовой стрелки.
На пятый год весной полностью заканчиваю форми-
рование куста на всех пяти проволоках. У двух первых
проволок нижние побеги, выросшие на сучках замеще-
124
Рис. 39.
ния, опять обрезаю коротко на новый сучок замещения,
а верхние — длинно, оставляя по 6—10 глазков на каж-
дом на плодовые стрелки. Все отплодоносившие побеги,
если они не нужны для формировки куста, удаляю. У
125
Рис. 40.
третьей, четвертой и пятой проволок выросшие на суч-
ках, а также все нижние побеги укорачиваю на сучки
замещения, а верхние — на плодовые стрелки. Такая
подрезка проводится ежегодно.
На моей усадьбе имеются кусты, сформированные
вертикальным кордоном с одним стволом с козырьком
и без него.
Создается этот вид кордона так же, как и двух-
ствольный вертикальный кордон. Разница в том, что на
второй год после посадки для ствола выращиваю один
побег сильный и длинный, подвязывая его на четвертую
или пятую проволоку. У каждой проволоки оставляю по
две почки, остальные удаляю. К осени образуется посто-
янный ствол, а из почек у каждой линии развиваются од-
нолетние побеги.
Весной на следующий год каждую молодую лозу от-
резаю коротко, оставляя по 2—3 глазка на сучки, из
которых формирую плодовые звенья. Нижние побеги
укорачиваю на сучки -замещения, а верхние — на пло-
довые стрелки. На этом заканчивается формирование
кустов у одноэтажных построек. Такие кусты уже с тре-
тьего года вступают в плодоношение.
126
При выращивании винограда на балконах многоэтаж-
ных домов также применяют одноствольный вертикаль-
ный кордон.
Бывая в Одессе, я каждый раз любуюсь живописны-
ми коврами виноградной листвы, покрывающей стены
многих многоэтажных домов. У нас, в Донецке, также
некоторые жители занимаются выращиванием виногра-
да возле беседок, веранд, стен домов и на балконах жи-
лищ. Кто не залюбуется виноградом, взобравшимся на
балкон над детской парикмахерской по Театральному
проспекту, 125! Этот пышный изумрудный ковер с его
красивыми гроздьями, залитыми солнцем, летом привле-
кает всеобщее внимание. А как он прекрасен осенью,
когда в блекнущую зелень листвы вплетаются золото и
багрянец увядания!
Рядом с парикмахерской, над овощным магазином
№ 9, тоже взвился ввысь на балкон молодой куст вино-
града.
На Черемушках, по бульвару Шевченко, многие лю-
бители украшают балконы своих квартир виноградными
растениями.
При выращивании куста у стены многоэтажного до-
ма для формирования его на балконе второго-пятого
этажей на нужную высоту выводят совсем оголенный
ствол. На третий год после посадки черенка или на вто-
рой год после посадки саженца с этажа, на котором
намечается сформировать на балконе виноградный куст,
опускают закрепленную за балкон проволоку и при-
крепляют ее к большому камню, который закапывают в
грунт или к деревянному колу, забитому в землю. Наибо-
лее сильный побег кустика подвязывают к проволоке, а
остальные все отрезают. На оставшемся побеге все глаз-
ки, за исключением двух верхних, необходимо ослепить;
лозы по мере их роста, цепляясь усиками за проволоку,
продолжают подниматься вверх. Кроме того, их жела-
тельно подвязывать мягким шпагатом к проволоке. В те-
чение летнего периода пасынки на развивающихся по-
бегах в самом начале их роста выщипывают.
На следующий год сохраняют один сильный побег,
привязывают его к проволоке, остальные лозы отрезают.
На побеге не трогают два верхних глазка, остальные
тоже ослепляют.
127
На четвертый год весной опять сохраняют только
один лучший побег, на котором все глазки, за исключе-
нием двух верхних, выщипывают. К осени при хорошем
уходе более сильный побег продолжения ствола доходит
до третьего или четвертого этажа.
Когда ствол достигнет нужного балкона, на нем фор-
мируют куст по веерной многорукавной системе или вер-
тикальным кордоном так же, как и на поверхности
почвы.
Высокоштамбовая трехъярусная формировка
Для морозоустойчивых сортов винограда практикует-
ся также высокоштамбовая трехъярусная формировка.
Она имеет ряд преимуществ перед другими веерными
формами: может применяться в более северных районах,
на 25—30% повышает урожай, улучшает условия труда,
способствует хорошему вызреванию лоз.
Формировка заключается в создании трех основных
штамбов — на высоте 50, 130 и 210 см. Шпалера при
этом обязательно должна быть с 6 рядами проволоки.
Формировка выводится так. В первый год после по-
садки черенок, или лучше саженец, подрезают на 2—3
глазка и стремятся к концу вегетации вырастить два
хороших побега. Один из них, более слабый, удаляют.
На второй год оставшийся побег необходимо обре-
зать на 4 глазка для того, чтобы к концу года выра-
стить достаточно развитые лозы, из которых формируют-
ся штамбы для первого,' второго и третьего ярусов. Са-
мую слабую лозу удаляют.
В этом же году устанавливают шпалеру. Она должна
быть на высоких столбах длиной до 3 м. Опоры закапы-
вают в землю на глубину до 60 см.
На третий год после посадки формируют первый
ярус. Для этого самый нижний из 3 побегов-штамбов на
высоте 50 см от поверхности почвы пригибают плечом и
подвязывают горизонтально к первой нижней проволоке,
оставляя на нем 5—6 глазков. Нижние глазки на штам-
бе, начиная от места изгиба, удаляют. Побеги для выве-
дения второго и третьего штамбов на всю их длину под-
вязывают вертикально к шпалере. В верхней части этих
побегов оставляют по две здоровые почки, остальные
выщипывают.
128
На четвертый год формируется второе плечо с 5—6
глазками первого яруса, направленное в противополож-
ную сторону. Побеги на первом плече обрезают на
2—3 глазка.
Оба побега-штамба второго яруса, пригнув их пле-
чом в противоположные стороны, необходимо под-
вязать к третьей проволоке, оставив на каждом 4—6
глазков.
На третьем штамбе лозы подвязывают в обе стороны
изгибом в виде плеча к пятой проволоке,-сохранив на
них по 6—8 глазков. При хорошем росте куста в этом
году формирование его заканчивается.
Подрезка производится по способу плодовых звеньев:
оставляют сучок замещения на 2—3 глазка и плодовый
побег на 4—6—10 глазков. В каждом ярусе формируют
4—8 плодовых звеньев на каждом плече.
При выращивании таких сильно развивающихся ку-
стов нужно вносить в почву больше удобрений, прово-
дить внекорневые подкормки и обильные поливы.
УСТРОЙСТВО ОПОР
Необходимость устройства опор вызывается тем, что
быстро растущая виноградная лоза имеет гибкий ствол,
который не способен держаться в вертикальном положе-
нии. Чтобы виноградные лозы не расстилались по земле
и грозди, лежащие на ней, не загнивали, а также для
правильного размещения побегов и лучшего освещения
и обогревания их солнцем устанавливают колья или
шпалеру.
Колья изготовляют из древесины самых различных
пород деревьев. Лучшие — дубовые и акациевые. Они об-
ладают большой прочностью и не так скоро загнивают в
грунте. Применяются также колья из сосны, ясеня, клена.
Перед установкой колья необходимо обработать в
растворе медного купороса, что увеличивает их долго-
вечность. Для этого очищают кору, затесывают нижние
концы и погружают их на 30—50 см в кадку с 5%-ным
раствором медного купороса на 10 суток, затем обма-
зывают концы горячей смолой.
Колья устанавливаются с 2—4 сторон каждого куста
на расстоянии, равном длине оставленных рукавов с
9. В. Ф. Савельев
129
плодовыми стрелками. С этой целью на месте, где дол-
жен быть поставлен кол, ломом пробивают в почве лун-
ку, вбивают в нее кол, затем вокруг него утрамбовывают
землю.
Для устройства шпалеры применяют дубовые и ака-
циевые столбы толщиной у основания 12—14 см, старые
железные водопроводные и дымогарные, а также бетон-
ные трубы. В последнее время на коллективных и при-
усадебных виноградниках все большее распространение
находят железобетонные столбы. Некоторые любители,
изготавливают их сами. Из досок нужной длины и толщи-
ны делают форму, в которую укладывают легкую про-
волочную арматуру, и заливают пустоты хорошо пере-
мешанной массой, приготовленной из одной части цемен-
та, четырех частей просеянного шлака и одной части
воды. Через сутки столб вынимают из формы, укладыва-
ют его в затененном месте, укрывают соломой или бот-
вой и поливают по 3—4 раза в день в течение десяти
суток. Выдержав опоры 20—25 дней, закапывают их на
постоянное место на винограднике.
На своем участке я вначале установил одноплоскост-
ную шпалеру. По краям рядов закопал старые толстые
(80 мм) железные трубы высотой 2 м. Если трубы были
коротковатые, наращивал их до нужной высоты трубами
меньшего диаметра или деревянными кольями.
Промежуточные опоры состоят из железных старых
труб небольшого сечения вперемешку с деревянными
кольями. Расстояние между промежуточными опорами
3—4 м.
Когда виноградные кусты сильно разрослись, на них
образовалось по 6—8 рукавов. Из-за сильной загущен-
ное™ стало трудно располагать лозы на одноплоскост-
ной шпалере. Она состояла из четырех горизонтальных
линий проволоки: нижняя — на расстоянии 30 см от по-
верхности почвы, остальные три — через 50 см одна от
другой.
Возник вопрос, как лучше и с наименьшей затратой
материалов и труда перейти на двухплоскостную шпа-
леру. Поступил так.
У каждого крайнего столба закопал у его основания
по старой железной трубе, наклонив ее немного в проти-
воположную от столба сторону. Получилась у-образная
130
опора. Затем на каждый ряд дополнительно натянул по
четыре проволоки параллельно уже имеющимся на шпа-
лере, укрепив их концы за крайние опоры. Перед этим
вся проволока на промежуточных столбиках была отвя-
зана, а последние немного наклонены в одну из сторон
ряда. Заготовленные заранее верхние распорки длиной
по 80 см, а у нижней проволоки по 35 см укреплял меж-
ду стойками, чтобы ряды проволоки не соединялись, а ра-
стения винограда лучше проветривались и обогревались
солнцем. После этого с другого конца ряда проделал то
же самое, и образовалась двухплоскостная шпалера, но
пока еще только с верхней и нижней проволоками.
Затем против каждого промежуточного столбика
установил дополнительные колья или тонкие трубы для
второй плоскости. Натянутые проволоки — верхнюю и
нижнюю прикрепил к кольям мягкой прочной катанкой.
Потом таким же образом натянул две средние. Двух-
плоскостная шпалера была готова.
Верхние три линии проволоки закрепляю на постоян-
но, а нижнюю делаю подвижной с таким расчетом, что-
бы можно было поднимать ее при необходимости выше
или ниже. Это создает удобства при закрывке и открыв-
ке виноградной лозы.
Между промежуточными кольями выше верхних про-
волок также устанавливаю распорки поперек ряда для
того, чтобы верхние части плоскостей не соединялись
от тяжести при летней нагрузке кустов побегами и
гроздьями, сохраняя угол развилки, равный крайним
столбам.
Преимущества такой шпалеры немалые: не всегда v
любителей есть возможность приваривать к железным
опорам крючки или просверливать в столбах дыры для
крепления проволоки. Прикрепить же ее к стойкам мяг-
кой катанкой нетрудно, да и обойтись можно без боль-
ших материальных затрат. Устройство таких распорок
позволяет ежегодно после уборки урожая снимать их со
шпалеры, чтобы проволка не растягивалась, а весной
вновь хорошо ее натягивать. Распорки делают из любой
древесины, которая имеется почти у каждого винограда-
ря на участке. Их можно заготавливать из склетных вет-
вей при обрезке фруктовых деревьев и расчистке насаж-
дений.
9*
131
УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ
Обработка почвы
Виноградный куст посредством своих корней получа-
ет питательные вещества и влагу из почвы. Поэтому тща-
тельная и своевременная обработка ее имеет особое зна-
чение. Она, в частности, помогает бороться с сорняка-
ми, которые забирают много питательных веществ и
способствуют появлению и развитию болезней и вреди-
телей.
Осенью, собрав урожай, перед укрытием кустов на
зиму следует перекопать почву на глубину штыковой
лопаты (20—25 см) в рядах, а при укрытии их на зиму
одновременно перекопать междурядья на глубину 30—
40 см. В осенне-зимний период в рыхлую почву лучше
впитывается влага, и она не так глубоко промерзает, как
невскопанная.
Весной и летом на винограднике систематически уда-
ляют сорняки и 5—6 раз ‘рыхлят почву сапами и грабля-
ми глубиной на 5—10 см.
Закрывка кустов на зиму
В Донбассе все кусты винограда европейских сортов,
чтобы они не вымерзли, закрывают на зиму землей. Де-
лают это обычно после опадания с лоз листьев. Правда,
нередко они не успевают опасть, так как в конце октяб-
ря — начале ноября бывают сильные заморозки, листья
засыхают, но держатся на лозе крепко. Поэтому я лич-
но, не дожидаясь сильных заморозков, укрываю кусты
в третьей декаде октября, когда уже сняты гроздья и
вызрели побеги.
Неопавшие листья осторожно обламываю. Все ли-
стья из-под кустов следует убирать только руками, чтоб
не сбить на побегах почки и не поломать лозы. Часть
листвы идет на приготовление компоста, а остальная
сжигается вместе с обрезанной ненужной лозой для по-
лучения золы на удобрение.
Затем все рукава и побеги освобождают от шпалерной
проволоки. Произвожу осеннюю обрезку, удаляя уста-
ревшие рукава и плети с отплодоносившими побегами.
132
Первые два отплодоносивших побега на рукавах от
штамба не отрезаю, а только укорачиваю как запасные,
оставляя на каждом 10—15 глазков в зависимости от
сорта и силы роста куста. Побеги, выросшие на сучках
замещения, также подрезаю, сохраняя на каждом по
стольку же почек.
Плодовое звено формирую весной. Долголетние на-
блюдения показали, что при осеннем формировании его
с оставлением на сучке замещения 2—3 глазков, некото-
рые из них погибают. Кроме того, необрезанные побеги
легче укладывать в канавки и засыпать землей: они луч-
ше пригибаются.
После обрезки опрыскиваю лозы 5%-ным раствором
железного купороса, что уменьшает развитие плесени и
хлороза.
Закрывку провожу так. Между кустов в рядах лопа-
той прокапываю канавку глубиной 15—20 см. Потом со-
бираю лозу каждого куста отдельно с одной и с другой
стороны в пучки, связываю их крепким шпагатом или
мягкой проволокой и укладываю на дно канавки в на-
правлении ряда, разделяя каждый веер куста на две сто-
роны от его центра.
Связанные в пучки и уложенные в канавки рукава и
побеги перед засыпкой землей придавливаю большими
камнями или 2—3 кирпичами. После закрытия кустов
эти камни или кирпичи переношу на другие кусты в ряду
и т. д.
Закрывать кусты землей следует с двух сторон ряда
так, чтобы не было канав глубиной более 30 см. В про-
тивном случае могут вымерзнуть корни растений. Земля
для закрывки берется со средины междурядий, края ка-
навы не должны находиться ближе 50 см от штамба.
Земляной вал насыпаю высотой 25—30 см. У каждой
головы куста устанавливаю колышек, чтобы весной без-
ошибочно можно было поднять из земли лозу.
В засушливую осень провожу полив виноградных ра-
стений, пуская воду в канавы междурядий.
В зимнее время, особенно в бесснежные зимы, внима-
тельно слежу за состоянием укрытия. Если на валах и в
канавах появляются трещины, бороную почву железными
граблями, не обнажая головку штамба и лозу.
133
Открывка кустов
Кусты открывают после прекращения морозов, до на-
бухания почек с обязательным учетом прогнозов погоды,
когда почва достаточно просохнет, чтобы можно было
работать.
При раннем открывании винограда лоза может по-
вреждаться небольшими морозами. При позднем — мно-
гие почки набухают под землей и при подъеме рукавов
с лозами и подвязке их опадают. Это приводит к недобо-
ру урожая и нарушению формы куста.
В Донбассе, как правило, виноградники следует от-
крывать в апреле, иногда в конце марта. Я на своем уча-
стке лозу поднимаю в последних числах марта или в на-
чале апреля, в зависимости от погоды, но не позднее
15 апреля.
Иногда после открытия кустов случаются заморозки
(1967 и 1971 гг.). Чтобы на полторы-две недели задер-
жать распускание почек и уберечь их от гибели, неплохо
опрыснуть кусты 6—8%-ным раствором железного купо-
роса.
Открывку кустов провожу в два приема следующим
образом: вначале отгребаю сапкой или лопатой землю с
обеих сторон, затем осторожно вилами и руками подни-
маю лозу и подвязываю ее вертикально к шпалере.
Вслед за подъемом лозы ремонтирую и восстанавливаю
шпалеру: натягиваю распорками проволоку, опускаю ее
на свое место и нижнюю проволоку закрепляю теми же
отрезками проволоки, которыми она была привязана к
шпалере. Затем вокруг каждого куста рою широкую
лунку глубиной 10—16 см и разравниваю землю в меж-
дурядьях и по ряду. Лунки делаются для удобства ра-
боты при обрезке, накопления и задержания весенних и
летних осадков, лучшего проветривания кустов, прове-
дения катаровки, удаления порослевых побегов, ненуж-
ных для формирования новых рукавов, а также предот-
вращения развития верхних корней вокруг штамба и
усиления роста нижних корней куста. Будучи все лето
открытой, верхняя часть подземного штамба хорошо
прогревается солнцем и закаляется, делается более
устойчивой против морозов.
Сразу после открывки, до набухания почек, присту-
паю к весенней подрезке кустов.
134
Подвязка кустов в рядах
Вслед за весенней подрезкой провожу сухую подвяз-
ку лоз. Эту работу нужно также выполнять до набуха-
ния почек, которые делаются очень хрупкими и легко
сбиваются.
Сухая подвязка является важным агротехническим
приемом. Виноградные кусты подвязывают для создания
им наиболее благоприятных условий для роста и плодо-
ношения. Равномерное распределение на шпалере или
кольях плодовых звеньев, а потом зеленых побегов спо-
собствует хорошему проветриванию и освещению солн-
цем кустов, а также уменьшает возможность поражения
растений грибными болезнями, улучшает качество ягод
и повышает урожай. Но урожай значительно снижается
при неправильной подвязке, хотя обрезка будет выпол-
нена хорошо.
Подвязку провожу так. В первую очередь прикреп-
ляю к нижней проволоке все рукава. Более длинные под-
вязываю и ко второй проволоке. Рукава наклоняю под
углом 40—45° в обе стороны куста по ряду в таком же
направлении, в каком они находились под земляным
укрытием.
Иногда приходится подвязывать рукава вертикально.
В таком случае нужно быть очень осторожным, чтобы не
сломать куст у его головы.
Подвязку необходимо делать послабленной, потому
что во время вегетации растений рукава утолщаются и
при тугой подвязке могут окольцеваться и погибнуть.
Распределив и подвязав рукава, то же делаю с пло-
довыми лозами, которые прикрепляю горизонтально к
первой п второй проволокам. Плодовые стрелки подвя-
зываю в двух местах: у основания и верхушки. Иногда
прикрепляю их к третьей провблоке. В этом нуждаются
длинно подрезанные плодовые стрелки среднеазиатских
сортов винограда: Тайфи розового, Кишмиша черного,
Паркентского розового и других.
При горизонтальной подвязке побегов равномерно
развиваются глазки и созревают плоды. Это не всегда
наблюдается при вертикальной подвязке; при ней зача-
стую нижние почки остаются безжизненными.
Зеленые побеги подвязываю наклонно под углом
35—45° от центра куста. При такой подвязке листья
135
меньше затеняют друг друга, лучше и равномернее осве-
щаются солнцем. Поэтому вес грозди несколько увели-
чивается, намного улучшается качество ягод.
Частично подвязываю зеленые побеги и вертикаль-
но, равномерно распределяю их на плоскости шпа-
леры.
За лето зеленые побеги подвязываю по мере их роста
2—4 раза. Первый раз делаю это перед цветением вино-
града, второй и последующие — по мере роста побегов и
достижения ими третьей и четвертой проволок шпалеры.
При перерастании верхней проволоки лозы, свисая с нее,
затеняют кусты. Тогда подвязываю побеги горизонтально
вдоль верхней проволоки или наращиваю еще одной про-
волокой шпалеру,-а иногда провожу чеканку.
Подвязывая зеленые побеги, не перетягиваю их туго,
чтобы не затруднялось движение питательных веществ.
Подвязываю не за травянистую верхушку побега, а за
более одревесневшую часть — между четвертым и ше-
стым узлами от верхушки.
Побеги подвязываю «восьмеркой» и петлей, исклю-
чающей трение их о проволоку.
Подвязка пристенных и беседочных кустов
Одним из основных правил ухода за пристенными и
бебедочными кустами винограда является своевременное
и правильное подвязывание их. Они имеют сильные и
высокие кроны, поэтому неподвязанные рукава и плодо-
вые стрелки отгибаются вниз и ветер треплет и ломает
их, отчего нарушается форма куста.
Сухую подвязку на таких кустах следует заканчивать
до набухания почек, чтобы уберечь их от опадания при
раскачивании лоз ветром.
Все плодовые стрелки подвязываю горизонтально к
проволоке пристенной опоры, стараясь туго не затяги-
вать петли.
Зеленые побеги подвязываю только в годы формиро-
вания кустов. Позднее лозы растут свободно, свисая
наклонно к наружным стенам домов, беседок и т. ш,
делаются пушистыми и привлекательными с пышным
листовым ковром и солнечными гроздьями.
136
В течение вегетационного периода постоянно просма-
триваю места подвязки стволов, рукавов и плодовых
стрелок. Если подвязка врезается в древесину, снимаю
ее и заново перевязываю свободно петлей.
Катаровка и удаление старой лозы
Одновременно с весенней подрезкой кустов проводит-
ся катаровка и очистка ствола от старой коры. Катаров-
ка 'заключается в удалении верхних росяных корней,,
расположенных на' подземном штамбе. Делаю это два
раза в год: первый раз после открывки кустов и подвяз-
ки лоз и второй — в конце июля, когда верхние молодые-
корни сильно развиваются. Если их не удалить, то в хо-
лодные малоснежные зимы они вымерзают и оставшаяся'
малоразвитая нижняя часть корневой системы сильно-
болеет, куст слабеет, а порой- и погибает.
Поэтому в последние годы я делаю глубокую коти-
ровку, удаляя верхние корни, развивающиеся на глубине-
20—25 см. Выкопанную перед этой операцией ямку пос-
ле удаления корней снова засыпаю землей, оставляя:
вокруг куста лунку глубиной 15—20 см.
Одновременно с катаровкой удаляю на надземной*
части штамба и рукавах отмершую кору. Делаю это с
помощью железной щетки или просто руками, соблюдая*
осторожность, чтобы не ранить древесину и не повредить
на ней спящих почек, которые часто бывают нужны для-
выращивания из них побегов.
Очистить древесину от старой коры необходимо так-
же в целях борьбы с виноградными вредителями (щети-
нистый червец и др.). Очищенную с кустов кору обяза-
тельно следует сжигать.
Удобрение и подкормка виноградника
От удобрения виноградника во многом зависят рост.,
развитие и продуктивность насаждений. Вот почему я?
стремлюсь как можно щедрее удабривать участок. Через
каждые 3—4 года осенью в канавы в междурядьях вно-
шу навоз, фекалий или компост. .Весной за 8—10 дней до-
цветения подкармливаю растения птичьим жидким поме-
том. Одно ведро помета разбавляю в 10 ведрах воды и/
после 10—12-дневного брожения доливаю еще 5 ведер?
137
воды, размешиваю раствор и вношу его по 2 л под каж-
дый куст.
Для подкормки фекалиями одно ведро их развожу в
двух ведрах воды и настаиваю 12—15 суток. Затем до-
бавляю еще 30—50 л воды и вношу по ведру под каж-
дый куст.
На ведро навозной жижи беру 2—3 ведра воды и пос-
ле брожения под каждый куст выливаю по 5—6 л.
Вторую подкормку провожу через 10—12 дней после
^цветения винограда, третью — перед созреванием пло-
дов.
Использую для подкормки минеральные удобрения,
расходуя на один куст: 40—50 г суперфосфата, 20—30 г
«сульфата аммония, 20—25 г калийной соли или взамен
ее в пять раз больше древесной золы, содержащей много
калия и фосфора. Однако при третьей подкормке вношу
только фосфор и древесную золу.
Все подкормки способствуют повышению и улучше-
нию качества урожая как в год внесения удобрений, так
и в следующем году.
Хорошие результаты дает внекорневая подкормка ку-
стов азотом, фосфором и калием. Я лично пользуюсь
двумя рецептами приготовления подкормочных рас-
творов.
В первом случае в 2 л воды растворяю 200 г серно-
кислого аммония и 300 г сернокислого калия. Этот рас-
створ смешивается с 3 л раствора суперфосфата. Для
приготовления его беру 300 г суперфосфата на 2 л
-воды. Оба раствора смешиваю и развожу до 10 л чистой
'ВОДОЙ.
Рабочий раствор фосфорно-калийного удобрения при-
готовляю так. В 3 л воды развожу 200 г древесной золы
и после сливания с осадка прибавляю к этому раствору-
другой раствор, приготовленный по следующему рецеп-
ту: на 3 л воды беру 300 г суперфосфата и после суточ-
ного отстоя процеживаю жидкость. Затем опять отстаи-
-ваю до осветления. К смеси растворов добавляю воды
.до 10 л.
Опрыскиваю кусты любым опрыскивателем в безвет-
ренное время, чтобы раствор хорошо проник в листовую
ткань. Расходую в среднем по 1 л на куст. Внекорневую
:подкормку иногда совмещаю с опрыскиванием растений
бордоскойжидкостью.
Л 38
В весенне-летний период внекорневую подкормку
провожу почти в одни сроки с’корневой: первую за
10—15 дней до цветения, вторую после завязывания пло-
дов и третью в начале созревания ягод.
Поливы
Виноград — засухоустойчивое растение и в отдель-
ные годы при выпадении достаточного количества осад-
ков в вегетационный период может хорошо плодоносить
без поливов. Тем не менее он довольно отзывчив на оро-
шение. Поэтому я лично за лето, как правило, провожу
один-два полива. В каждом междурядье в 30—40 см от
кустов нарезаю по две борозды глубиной 18—20 см. В
борозде перед каждым кустом пробиваю и разворачиваю
заостренным колом 3—4 дыры. Благодаря этому вода
скорее проходит до пяточных корней и уменьшается ее
расход.
Иногда полив проводится прямо в канавы и лунки,
сделанные вокруг штамба куста. После поливов сапкой
заравниваю борозды и граблями рыхлю почву в между-
рядьях.
Чрезмерные поливы приводят к вымыванию питатель-
ных веществ, к затягиванию вызревания и ухудшению ка-
чества плодов. Совсем не поливаю виноград перед нача-
лом и во время цветения, чтобы не вызвать чрезмерного
осыпания цветков.
Пасынкование и прищипывание
Ежегодно провожу пасынкование — удаление пасын-
ков, развивающихся между побегами и черешками листь-
ев. Эту работу выполняю в несколько приемов, начиная
с третьей декады мая.
Обламывать пасынки нельзя, чтобы не повредить
еще не сформированных глазков: в это время они нахо-
дятся в стадии травянисто-водянистых тканей. Пасын-
ки следует прищипывать, оставляя на них по 2—3
листка.
Пасынки убирают потому, что они загущают крону и
ухудшают проветривание куста, своими листьями затеня-
ют основные листья и грозди винограда, качество плодов
которого из-за этого снижается. Молодые листья пасын-
139
ков весьма подвержены грибным заболеваниям, особен-
но мильдью.
И все же в отдельные годы пасынки я не удаляю. И
вот почему. При поздних весенних заморозках иногда
сильно повреждаются побеги, что грозит потерей урожая
не только текущего года, но и будущего. Чтобы избе-
жать этого, провожу повторную короткую обрезку лоз,
вызывая развитие большого количества побегов, кото-
рые вырастают на старой древесине из спящих почек.
Побеги прищипываю над 4—6-м листочками, что способ-
ствует бурному развитию пасынков. Из них в будущем
году при весенней подрезке формирую рукава и побеги.
Дополнительное (искусственное) опыление
Для повышения урожайности сорта винограда с
функционально женскими цветками (Мадлен Анжевин,
Чауш, Катта Курган и др.) искусственно опыляют пыль-
цой обоеполых сортов. Работа эта очень простая. Изго-
товляют пуховку — деревянную лопаточку длиной 15 и
шириной 8 см и обтягивают ее кроличьим или заячьим
мехом, подстриженным на длину 1—1,5 см. Предвари-
тельно мех моют мылом, просушивают, а затем привязы-
вают или прибивают к лопаточке.
При опылении пуховкой прикасаются к соцветиям
куста обоеполых сортов винограда и переносят пыльцу
на соцветия с функционально женскими цветами. Дву-
кратное искусственное опыление дает лучшие результа-
ты. Первый раз это делают перед массовым цветением,
второй — во время его.
Лучше опылять виноград в утренние часы, как толь-
ко исчезнет роса, до 9—10 часов. В пасмурную погоду
этим можно заниматься в течение всего дня.
Полезно делать перекрестное искусственное опыление
и на обоеполых сортах винограда.
Прореживание гроздей и листьев
У некоторых сортов винограда (Кабассия, Альварна
розовая и др.) при перегруженности соцветий завязью
развиваются очень плотные грозди. В таких кистях яго-
ды деформируются, растрескиваются и загнивают, созре-
вание плодов и накопление сахара в них затягивается, а
140
порой они вовсе не вызревают. Особенно часто остаются
зелеными ягоды, расположенные внутри грозди, у
гребня.
Чтобы не допустить потерь урожая, я своевременно
прореживаю уплотненные кисти. Делаю это, когда ягоды
достигают величины горошины. В местах наиболее загу-
щенных пинцетом выщипываю 25—30°/^ плодов, распо-
ложенных во внутренней части грозди, чтобы они рас-
пределились равномерно по всему гребню.
-Иногда прореживаю и листья. К этому прибегаю в
том случае, когда не удается расположить на проволо-
ках шпалеры гроздья так, чтобы они получали достаточ-
но солнечного тепла, а куст хорошо проветривался. Про-
реживание листьев обычно начинаю за 15—20 дней до
полного созревания ягод. В первую очередь удаляю по-
желтевшие листья и те, что находятся у гроздей, распо-
ложенных под нижней проволокой, отчего они лучше
проветриваются, не подвергаются грибным болезням.
Вслед за этим обламываю листья, мешающие проникно-
вению к кистям солнечных лучей.
Прореживая виноградные листья, необходимо, одна-
ко, помнить, что излишнее удаление их задерживает
созревание и снижает качество ягод, Ведь листья выра-
батавают питательные вещества, необходимые для ро-
ста и развития всего растения, в том числе его плодов.
Чеканка молодых побегов
Чеканка лозы заключается в удалении верхушек зе-
леных побегов. Она способствует лучшему созреванию
винограда, а также полному вызреванию лозы. Чеканкой
приостанавливают развитие побегов, сокращают расхо-
дование ими питательных веществ на рост и направ-
ляют их на увеличение урожая и улучшение качества
ягод.
При чеканке удаляют все недоразвитые листья вме-
сте с верхушкой побега, но не ниже 10-го листка, а у не-
которых сортов (Кишмиш черный, Паркентский) не ни-
же 16—18-го листка от верхней грозди.
Чеканку провожу ежегодно во второй половине ию-
ля — начале августа, пользуясь секатором или острым
садовым ножом. При слишком ранней чеканке усили-
вается рост пасынков, а для удаления их требуется очень
141
много времени. Позднее же проведение ее не дает поло-
жительных результатов.
При пристенной и беседочной культуре винограда че-
канка позволяет проредить крону. Это способствует осве-
щению нижних листьев и гроздей солнцем, отчего лучше
созревают и приобретают красивую окраску ягоды.
Если рост побегов слабый, чеканку проводить не сле-
дует.
Основные болезни и вредители винограда
и меры борьбы с ними
Мильдью. Опасное, наиболее распространенное на ви-
ноградниках грибное заболевание, поражающее все
сорта винограда. При несвоевременной борьбе с этой
болезнью сильно повреждаются листья, побеги, соцветия
и грозди растений, что приводит к большим потерям уро-
жая. Это наблюдается не только в год заражения, но и
на следующий.
Мильдью особенно широко распространяется в теп-
лые дождливые годы. На зараженных листьях весной
появляются маслянистые просвечивающиеся пятна жел-
того или бледно-желтого цвета. Через два-три дня на
нижней стороне листа легко обнаружить белый мучни-
стый налет, очень легко стирающийся пальцем. Через
несколько дней пятна буреют, усыхают и даже отпа-
дают листья.
В течение лета чем чаще выпадают осадки в виде
дождя, тумана или росы, тем больше у грибка происхо-
дит спороношений, и виноградник заражается мильдью
несколько раз.
Меры борьбы. Необходимо своевременно, несколько
раз за лето опрыскивать нижнюю сторону листьев
1 %а ным раствором бордоской жидкости.
Для приготовления одного ведра рабочего раствора
берут 100 г медного купороса и 75 г негашеной извести.
Медный купорос растворяют в небольшом количестве го-
рячей воды в эмалированной, алюминиевой, стеклянной,
глиняной или деревянной посуде. В другой посуде гасят
известь, разбавляют водой, процеживают через марлю.
Затем раствор медного купороса небольшой струей вли-
вают в известковое молоко.
142
Бордоскую смесь в пачках можно приобрести,
как правило, в любом хозяйственно-скобяном ма-
газине.
Оидиум (пепелица, мучнистая роса). Грибная бо-
лезнь, которая, как и мильдыо, поражает листья, ягоды,
зеленые побеги и причиняет большой вред виноградным
кустам. На пораженных органах на верхней стороне ли-
стьев и на ягодах появляется сероватый мучнистый на-
лет. Соцветия и молодые листья засыхают и отпадают,
большие ягоды усыхают, а более старые растрескивают-
ся и загнивают.
Меры борьбы. Против оидиума кусты нужно опыли-
вать молотой серой или смесью серы с известью-пушен-
кой из расчета 1:1.
Я опыливание провожу так. Марлевый мешочек при-
вязываю к палке, насыпаю в него молотую серу, завязы-
ваю и, потряхивая его, опыляю тонким слоем порошка
листья и ягоды, на которых замечен оидиум. Обрабаты-
ваю растения таким образом: 3—4 раза за лето до и
после цветения, а если болезнь не исчезла, — еще через
12—15 дней.
Антракноз. Тоже грибная болезнь, поражающая мо-
лодые листья, побеги, усики и ягоды. Весной на молодых
побегах зараженных кустов появляются темно-коричне-
вые пятна, которые постепенно увеличиваются, темнеют
и углубляются внутрь ткани. На пораженных листьях
сначала заметны бурые пятна, окаймленные краснова-
той каймой. Листья желтеют и отпадают. Зараженные
ягоды покрываются сухими беловато-грязными пятнами
с черной каймой. Кожица на этих местах покрывается
трещинами, ягоды осыпаются.
Против антракноза осенью перед укрывкой кустов на
зиму и ранней весной до распускания почек кусты опры-
скивают 10%-ным раствором железного купороса. С этой
же целью в годы массового заболевания кустов антрак-
нозом, сразу после распускания листочков можно при-
менить 1%-ную бордоскую жидкость, обрабатывая ею
растения.
Филлоксера. Очень мелкое, едва видимое простым
глазом насекомое, питающееся только на виноградной
лозе. Живет, как правило, колониями на корнях, прока-
лывая их и высасывая соки. В результате на мочках кор-
ней появляются вздутия. Корни, поврежденные филло-
143.
ксерой, постепенно отмирают, а через 4—10 лет погибает
весь куст. В последние годы филлоксера с посадочным
материалом занесена и в Донбасс.
Меры борьбы. С этим страшнейшим вредителем
винограда бороться очень трудно. Каждый виноградарь
должен соблюдать правила завоза черенков, саженцев и
кустов, принимать все меры, чтобы вредитель не попал
в новые районы. Владельцы виноградников обязаны ре-
гулярно проводить тщательное обследование виноград-
ных растений на филлоксеру.
В Донбассе, как и в других районах страны, при об-
наружении филлоксеры принимаются радикальные меры
борьбы с ней. Зараженные кусты выкапывают и сжига-
ют, а почву затравливают ядохимикатами.
Перевоз посадочного материала (черенков и сажен-
цев) из зоны, зараженной филлоксерой, в зону, свобод-
ную от нее, запрещается законом. Поэтому нельзя заво-
зить виноград из Грузинской и Молдавской ССР, ряда
районов Краснодарского края, а в Украинской ССР из
областей Одесской, Николаевской, Закарпатской, Чер-
новицкой, Крымской, Кировоградской, Днепропетров-
ской и других мест сплошного и частичного заражения
виноградников филлоксерой, а также из городов и рай-
онов Донецкой области, объявленных карантинными.
В случае обнаружения филлоксеры следует сообщить
об этом в карантинную инспекцию. Это гражданский
долг каждого виноградаря-любителя.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРОЖАЯ ВИНОГРАДА
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Хранение ягод в свежем виде
Способов хранения винограда в свежем виде имеется
много. Я опишу наиболее простые. Применяя их, можно
сохранить ягоды свежими до февраля-марта.
Для длительного хранения необходимо отбирать пло-
ды совершенно здоровые, без каких-либо повреждений.
Кисти аккуратно срезают секатором с куста и уклады-
вают в мелкую тару, чтобы ягоды не мялись и не раз-
давливались. Сразу же их переносят в проветриваемое
помещение, в котором температура должна быть 3—10°
тепла.
144
Применяю я и такой способ. Подвешиваю грозди на
проволоку в кладовой или погребе. Каждую кисть под-
вязываю- за верхушку гребня крепким шпагатом и при-
крепляю к натянутой проволоке так, чтобы гроздья не
соприкасались одна с другой. Время от времени прове-
ряю их, ножницами или пинцетом осторожно удаляю
порченые ягоды. Если таких плодов появляется более
15—20%, кисть преждевременно снимаю с проволоки и
расходую.
Сохраняю грозди в свежем виде в бутылках. В моем
погребе стоит шкаф с полками. На них устанавливаю
бутылки с водой, в которую добавляю немного древес-
ного угля или столовой соли. Перед этим срезаю по од-
ной или две грозди вместе с лозой. Длина нижней части
лозы (от конца до грозди) 10—12 см, верхней (над
гроздью) — 3—5 см. Нижним концом вставляю ее в бу-
тылку, располагая отрезок лозы наклонно с тем, чтобы
кисти были на весу и не прикасались одна к другой и к
полке.
Температура в подвале 5—8° тепла.
Для хранения в свежем виде срезаю виноград сортов
Сенсо, Карабурну, Италия, Тайфи розовый, Паркентский
розовый, Катта Курган, Победа.
Приготовление варенья
Варим варенье из разных сортов винограда, но луч-
шим оно получается из крупноплодных столовых сортов
с прочной кожицей, плотно-мясистой мякотью (Карабур-
ну, Королева виноградников, Чауш, Хусайне, Мускат
Александрийский и др.).
Ягоды отрываем от гребней и моем в холодной воде.
Сахарный сироп готовим из расчета 0,5 кг сахара и пол-
стакана воды на I кг плодов. Необходимое количество
сахара высыпаем в таз, заливаем его водой и кипятим
до полного растворения. Затем ягоды опускаем в горя-
чий сироп, сняв его с огня примерно на полчаса. Варка
продолжается 15—20 минут. При этом таз время от вре-
мени нужно встряхивать, чтобы ягоды полностью погру-
жались в сироп. Затем посуду снова снимаем с огня на
30 минут, а потом продолжаем варку на медленном
10. В. Ф. Савельев
145
огне. Всплывающие семена вместе с пеной собираем в
чайную чашку.
Варенье готовым считаем тогда, когда капля сиро-
па, налитая на блюдечко, не расплывается. Перед сня-
тием с огня добавляем в варенье ложечку лимонной
кислоты и ванилин.
Остывшее варенье разливаем в стеклянные банки.
Маринование винограда
Что может быть вкуснее в зимний период маринован-
ного винограда? Мы ежегодно заготовляем его
20—25 кг. Употребляем такой виноград, как отменную
закуску, приправу для всех вторых мясных блюд, а так-
же в качестве самостоятельного десертного блюда.
Маринуем ягоды следующим образом. Отборные гроз-
ди спелого винограда с прочной кожицей и мякотью
(сорта Сенсо, Карабурну, Италия, Победа, Катта Кур-
ган и др.) хорошо промываем в проточной воде 3—4 ра-
за. Если маринуем в большой посуде, кисти закладываем
целыми, если в трехлитровых банках — разделяем гроз-
ди на отдельные веточки. Все испорченные или повреж-
денные ягоды, а также грубые части гребня отрезаем и
выбрасываем. Затем плоды укладываем в подготовлен-
ные чистые стеклянные банки, заливаем охлажденным
маринадом, накрываем двумя слоями пергаментной бу-
маги и завязываем шпагатом или закрываем пластмас-
совыми крышками.
Маринад готовим так: На 1 кг винограда берем 2 ста-
кана воды, 0,75 стакана трехпроцентного уксуса, 1 ста-
кан сахарного песку, чайную ложку соли и немного пря-
ностей — корицы, гвоздики, бадьяна. Все это перемеши-
ваем и кипятим 10—15 минут. Чтобы не образовалось
плесени, добавляем 1 г салициловой кислоты.
Маринованный виноград помещаем в сухой про-
хладный подвал, где он может сохраняться до нового
урожая.
Приготовление сока
Виноград осматриваем, удаляем ножницами все ис-
порченные и заплесневевшие ягоды, хорошо моем и от-
рываем плоды от гребней. Сок отжимаем прессом или
146
давим ягоды и отжимаем в полотняных мешочках или
из двухслойной марли. Свежевыжатому соку даем часа
2—3 отстояться в прохладном месте. После этого через
четырехслойную марлю сливаем сок с осадка посред-
ством резиновой трубки, не затрагивая осадка, в эмали-
рованную посуду (кастрюлю, выварку) и доводим до
кипения. К этому времени должна быть подготовлена
чистая стеклянная посуда (бутылки или банки любых
размеров), воронка и кружка, прокипяченные в чистой
воде в другой большой посуде. Горячий сок разливаем
в стеклянную посуду, наполняя до половины горлышка
бутылки или горловины — банки, закрываем первые вы-
мытыми пропаренными пробками, а банки закатываем
крышками. Расфасованный таким образом сок хранится
в прохладном месте.
Приготовление сиропа
Приготовляем сироп из белых сортов винограда с
тонкой рвущейся кожицей и нежной сочной мякотью
ягод. Сок из них добываем так же, как и при заготовке
натурального сока. Затем сок процеживается и фильт-
руется через 2—4-слойную марлю. На каждый литр бе-
рется 1 кг сахара. Отдельно варится густой сахарный
сироп. В сгущенный сироп выливаем виноградный сок,
кладем половину очищенного лимона и варим в тече-
ние 10 минут. После этого процеживаем сироп, разлива-
ем его в чистые бутылки и закрываем пробками.
Приготовление кваса из листьев
и молодых побегов винограда
Ежегодно летом виноградари во время зеленых опе-
раций на кустах обламывают очень много листьев и па-
сынков, большинство которых обычно выбрасывают или
сжигают. Между тем эту зелень можно использовать для
получения вкусного напитка, в котором содержится ви-
тамин С.
Я давно готовлю такой напиток. Молодые побеги и
листья хорошо мою в четырех водах. После этого скла-
дываю их в большую эмалированную посуду, заливаю
кипятком из расчета: на каждое ведро, плотно набитое
147
молодыми побегами и листьями, одно ведро кипятка.
Кастрюлю накрываю крышкой и укутываю старой теп-
лой одеждой или чем-либо другим для дольшего сохра-
нения тепла.
Через 2—3 дня всю массу отжимаю в стеклянную
бутыль и закрываю ее пробкой. Как только квас отстоит-
ся, переливаю его с помощью резиновой трубки в дру-
гую бутыль, не затрагивая осадка. Добавляю на каждые
10 л кваса 400—500 г сахарного песка и 20—25 ягод
кишмиша (для большей резкости). Квас тщательно раз-
мешиваю и оставляю на 6—8 дней в бутыли, закрытой
резиновой или стеклянной пробкой. После этого разли-
ваю его в бутылки и пастеризую.
Хранится квас в прохладном месте.
СЛОВО О ВИНОГРАДОЛЕЧЕНИИ
Ках я уже упоминал в начале книги, занятие вино-
градарством помогло мне избавиться от нескольких тя-
желых болезней (гастрит, колит, полипоз желудка). По
совету врачей и под их наблюдением стал потреблять
больше свежих ягод винограда. Ел их за 2—3 часа до
завтрака и за 1—2 часа до обеда. Лечение начал с по-
требления 100 г плодов в сутки и постепенно довел эту
дозу до 2 кг. Затем день ото дня уменьшал ее. После
незначительного перерыва курс виноградолечения повто-
рил.
В первый же год почувствовал себя значительно луч-
ше, а спустя еще некоторое время отказался от строгой
диеты и стал, как говорят, есть все кряду.
Много потребляю винограда и сейчас, стараясь де-
лать это за 1—2 часа до приема пищи.
Еще несколько лет назад я страдал бессонницей. По-
советовавшись с врачом, стал есть по 300—500 г вино-
градных ягод за два-три часа до сна. Сон нормализо-
вался.
Избавившись в свое время от серьезных недугов, я
заинтересовался литературой о лечении виноградом,
внимательно следил за всеми сообщениями по этому во-
просу, которые появлялись в газетах и журналах. Нема-
ло приходилось беседовать о лечении виноградом с ме-
диками.
148
Все это, думаю, дает мне право поделиться с чита-
телями своими знаниями о целебных и лечебных свой-
ствах солнечных ягод, дать некоторые советы'.
Ампелотерапия (от греческих слов «ампелос» — ви-
ноград и «терапеос» — лечение), как метод лечения ряда
заболеваний свежими ягодами винограда, насчитывает
многие сотни лет. Уже древние римляне и греки приме-
няли плоды этого растения и продукты их переработки
в борьбе с различными недугами и для укрепления здо-
рОВ1г>Я.
В наше время виноградное лечение получило еще
более широкое распространение. Оно весьма популярно
на специальных курортах таких европейских стран, как
Франция, Италия, Германия, Швейцария, Австрия. В Со-
ветском Союзе виноградолечение в сочетании с климато-
терапией применяют на курортах южных районов стра-
ны, особенно в здравницах Южного берега Крыма.
Целебные и лечебные свойства винограда объясняют-
ся богатейшим набором в нем полезных для человече-
ского организма веществ. В ягодах этого растения
имеются органические кислоты и сахара, минеральные и
пектиновые, дубильные и красящие, ароматические и ра-
диоактивные вещества. Кроме того, есть витамины, фер-
менты, фитонциды (летучие вещества, убивающие мик-
робы). По утверждению профессора Г. Л. Магазиника
(1957), в состав виноградного сока входит так называе-
мая тяжелая вода, которая в небольших концентрациях
является стимулятором жизнедеятельности организма, в
частности способствует клеточному делению.
Не вдаваясь в тонкости влияния плодов винограда на
человеческий организм, скажу лишь, что они оказывают
на него общеукрепляющее и желчегонное, послабляющее
и мочегонное действие, оживляют обмен веществ, улуч-
шают состав крови, усиливают деятельность сердечной
мышцы...
Брачи, конечно, рассказали бы о многостороннем дей-
ствии винограда на организм человека куда больше, но
я ограничусь этим перечнем.
Какие же болезни лечат дар_ами виноградного расте-
ния? Очень многие: нефрит (воспаление почек) и нефроз
(поражение канальцев почек), гастрит (воспаление сли-
зистой оболочки стенок желудка) и колит (хроническое
воспаление слизистой оболочки толстых кишок), легоч-
149
иый туберкулез и хронический бронхит, плеврит, брон-
хиальную астму. Довольно часто помогает виноград
людям, страдающим такими сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, как гипертония, сердечные отеки и др.
Часто после виноградолечения выздоравливают больные
подагрой, коклюшем, ангиной, неврастенией, психасте-
нией и т. т. Хорошо помогает виногргд при мочевом
песке, почечных камнях, некоторых глазных болезнях,
малокровии. Лечат плодами виноградного растения пе-
чень, глотку и гортань, кожу...
Ампелотерапию можно проводить не только на ку-
рортах и в больницах, но и в домашних условиях. Но в
последнем случае нельзя заниматься самолечением. Ле-
читься виноградом можно только по назначению врача
и под его контролем. Почему? Да потому, что потреб-
ление большого количества плодов винограда при целом
ряде заболеваний может принести здоровью заметный
вред. Противопоказано, например, виноградолечение при
диабете, язвах желудка, туберкулезе кишечника, тяже-
лых формах туберкулеза, общем ожирении, хронических
поносах и т. д. Нельзя лечиться виноградом, если не за-
пломбированы больные зубы, имеются язвы в полости
рта.
Методика же виноградолечения не сложна. В прин-
ципе она заключается в потреблении в течение 3—6 не-
дель большого количества ягод или их сока. Во избежа-
ние желудочно-кишечных расстройств плоды винограда
принимают только свежие, тщательно вымытые, не
слишком холодные. Кожицу и семена выбрасывают, а мя-
коть хорошо прожевывают. После потребления виногра-
да обязательно нужно прополаскивать рот и чистить
зубы. Виноградолечение требует воздержания от употре-
бления алкогольных напитков, сырого молока, просто-
кваши, минеральных вод, жирной пищи.
Потребление винограда начинают с небольших коли-
честв (250—600 г в день) и доводят суточную дозу до
2 кг. После 2—3 недель ее постепенно снижают.
Диета больного при ампелотерапии должна быть лег-
кой— ее назначит врач. Очень полезны при виноградо-
лечении после каждого приема ягод легкие непродолжи-
тельные прогулки на свежем воздухе.
О том, какие сорта винограда имеют наибольшие ле-
чебные свойства, среди ученых, по-моему, нет пока еди-
150
кого мнения. Но, как правило, все они сходятся во мне-
нии, что хороши в этом отношении Шасла,' Рислинг, Му-
скат, Чауш, Изабелла, Алиготе, Мадлен Анжевин, Се-
мильон (Сотерн). Известны высказывания о том, что и
многие; другие сорта не уступают перечисленным по
своей целебной силе.
Хочется напомнить читателям, что лечебными свой-
ствами обладают не только свежие ягоды винограда. В
народной медицине издавна применяются его сушеные
плоды, а также стебли и листья. Так, скажем, кашель и
хрипоту лечат отвароом сушенных ягод, добавляя к не-
му немного луковичного сока. Порошок из сухих вино-
градных листьев — известное в народе кровоостанавли-
вающее средство при маточных кровотечениях. Водным
настоем или отваром листьев винограда полощут горло
при ангине и обмывают ими больную кожу. Заживляю-
ще действуют свежие листья этого растения при ранах
и язвах.
Наконец, не излишне, наверное, сказать доброе слово
и о виноградном вине, которое тоже в умелых руках
может воевать с различными болезнями человека. Ведь
существует целая наука о лечении вином — энотерапия.
Виноградное вино помогает врачам в борьбе с такими
болезнями, как малярия (хинные препараты с вином
действуют сильнее), гриппом, бронхитом и др. Вино-
градное вино — незаменимая составная часть различных
лекарственных средств. Известны старинные прописи ме-
дицинских вин, полученных из винограда.
Будь врачом, я, конечно, описал бы лечебные свой-
ства винограда намного обстоятельнее и увлекательней.
Но если читатель, листая последние страницы этой кни-
ги, еще раз убедится в огромной пользе виноградарства,
я буду считать, что на склоне своих лет сделал еще одно
полезное дело — привлек к своему хобби новых привер-
женцев.
КАЛЕНДАРИК ВИНОГРАДАРЯ
В годовом цикле жизнедеятельности виноградного
растения имеется несколько различных фаз роста и раз-
вития, которые ежегодно повторяются в одинаковой по-
следовательности. Переход растения из одной фазы в дру-
151
гую -зависит от климатических условий, месторасположе-
ния плантации, биологических особенностей сорта.
Календарные сроки наступления определенных фаз в
разные годы довольно сильно колеблются, поэтому ими
нужно пользоваться с учетом погодных условий, микро-
рельефа и т. п. Даже на территории одного и того же ви-
ноградника переход из одной фазы в другую одного и
того же сорта происходит в разные дни в связи с произ-
растанием на южном и северном склоне, а также разным
расположением по высоте и другими причинами.
Виноградные лозы могут дать высокий урожай лишь в
том случае, если все работы проводить хорошо и в луч-
шие агрономические сроки.
Январь. Самый холодный месяц года. Солнечных дней
бывает очень мало. Если снега нет или недостаточен его
покров, виноградные растения сильно страдают и даже
могут погибнуть, как было, например, зимой 1971 —
1972 гг. Зима была лютая, в ряде районов почва промер-
зала на глубину до 1,5 м, погибло много винограда. Да-
же у меня во дворе, где плантация защищена постройка-
ми, погибло около 25% кустов. Поэтому нужно бережно
относиться к снегу, задерживать его, сгребать у заборов,
переносить на земляные холмики виноградной прикопки.
С января нужно готовить виноградники к весенне-лет-
нему сезону. Если есть возможность, следует завезти и
уложить в бурты навоз, приобрести минеральные удобре-
ния, проволоку, столбы для опор и другие материалы.
Февраль. Проводят зимние поливы. Нарезают ивовые
прутья для плетения корзин и колышки для разбивки
участка. Проверяют в хранилищах состояние саженцев
и черенков.
Март. Выравнивают плантаж и разбивают участок
под новые посадки. В зависимости от погоды открывают
виноградные кусты. Делают лунки вокруг головок ку-
стов, проводят обрезку. Устанавливают колья, подвязы-
вают плодовые стрелки. Проводят глубокую вспашку е
одновременной заделкой навоза и минеральных удобре-
ний. Черенки, подлежащие окоренению в школках, ста-
вят на кильчевание.
Апрель. Заканчивают открытие виноградных кустов,
обрезку тычек, ремонт и установку шпалер. Обрезают
кусты и подвязывают многолетние ветви и плодовые ло-
зы. Вспахивают почву и заделывают удобрения. Уклады-
152
вают отводки. Заготавливают «дымовые» кучи для борь-
бы с весенними заморозками. После выпавших осадков
рыхлят междурядья. Высаживают черенки в школку.
Май. Продолжают посадку черенков в школку. За-
канчивают прививку на месте. При длине зеленых побе-
гов 5—7 см проводят частичную обломку лишних побе-
гов, вырастающих из старой древесины. Начинают про-
изводить подземные и надземные прививки на месте. В
третьей декаде проводят первую и вторую зеленые об-
ломки на молодых и плодоносящих кустах винограда.
Подвязывают зеленые побеги к опорам, прищипывают
пасынки и верхушки перед цветением сильнорослых и
плодоносящих побегов. Это способствует уменьшению
осыпания цветков и завязей, а также ускорению форми-
рования рукавов.
После выпавших дождей или после очередной полив-
ки проводится рыхление почвы в рядах и междурядьях.
Кусты следует опрыскать 1%-ным раствором бордоской
жидкости против мильдью и провести опыление серой
против оидиума. Ведется борьба и с вредителями. Поли-
вают школку с одновременной подкормкой растений ор-
ганическими и минеральными удобрениями. Производят
частичную обломку неурожайных побегов на кустах. Поч-
ву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоя-
нии.
Июнь. Удаляют сорняки, рыхлят почву, убирают не-
использованные дымовые кучи. Заканчивают обломку зе-
леных побегов, устанавливают окончательную нагрузку
побегами и соцветиями кустов. Продолжают вторую зе-
леную подвязку к опорам. Производят искусственное до-
полнительное опыление: первый раз — когда распустит-
ся 40—60% бутонов, второй раз — при 70—85% и тре-
тий раз—-во время полного цветения. Через 12—14 дней
после цветения дают вторую подкормку. На молодых ви-
ноградниках проводится обломка и катаровка на привив-
ках и черенках. Опрыскивают кусты 1%-ной бордоской
жидкостью против мильдью и опыливают серой против
оидиума, а также проводят борьбу с вредителями — пау-
тинным клещиком, проволочником, хрущами и-др.
Школку поливают и подкармливают органическими и
минеральными удобрениями, опрыскивают зеленый при-
рост бордоской жидкостью, систематически рыхлят поч-
ву. Перед поливкой открывают земляные валики, обре-
153
зают на саженцах поверхностные корни и опять окучи-
вают.
Июль. Продолжают рыхлить почву и содержат ее в
чистом состоянии от сорняков. Проводят борьбу с болез-
нями и вредителями. По мере роста зеленых побегов под-
вязывают их к опорам. На молодых виноградниках и у
подсаженных растений понижают холмики, делают вто-
рую катаровку. Предварительно определяют урожай-
ность винограда. Вторично прищипывают пасынки и к
концу месяца проводят чеканку верхушек побегов. В за-
сушливое лето поливают третий раз школку.
Август. Продолжают чеканку верхушек. Заканчивают
последнюю подвязку зеленых побегов. Продолжают уход
за почвой. Для лучшего проветривания и солнечного обо-
грева сбрасывают часть нижних листьев, поднимают
грозди с земли и подвязывают их к опорам или собирают
для употребления в свежем виде. Ведут борьбу с вреди-
телями и грибными болезнями — мильдью, оидиумом,
серой гнилью и другими. Постоянно просматривают гроз-
ди, заболевшие удаляют.
Начинают сбор ранних сортов винограда для употреб-
ления в свежем виде и для переработки.
В школках и на молодых виноградниках окончатель-
но разравнивают холмики, удаляют корни привоя и под-
войную поросль, оставляют лунки для закалки головки
саженца или места прививки. Если требуется, еще раз
поливают школку и молодые виноградники.
Сентябрь. По мере созревания собирают виноград.
Отмечают малоплодные кусты (до 3—5 гроздей), учиты-
вают количество пустых мест. После уборки урожая пе-
рекапывают почву в рядах на глубину 20 см. Сушат ви-
ноград, варят повидло и варенье и отбирают грозди для
приготовления домашнего вина и сока.
Октябрь. Заканчивают сбор поздних сортов виногра-
да. Продолжают перерабатывать и укладывать на зим-
нее хранение плоды. Снимают лозу с опор, производят
осеннюю обрезку побегов, заготавливают чубуки, выка-
пывают саженцы из школки, связывают в пучки, привя-
зывают этикетки с названием сортов и укладывают на
хранение.
Производят также посадку саженцев, черенков и
укладку отводков глубиною на 50—60 см. Перед укрыв-
154
кой кусты опрыскивают 5%-ным раствором бордоской
жидкости.
После обрезки кустов вдоль ряда выкапывают канав-
ки, укладывают в них рукава и побеги и укрывают слоем
земли не менее 40—50 см..
Раскладывают на участке ветки, стебли кукурузы,
подсолнечника и другие для задержания снега. Прово-
дят осенний полив.
Ноябрь. Последний месяц осени. Чувствуется прибли-
жение зимы. Продолжают глубокую перекопку-вспашку
почвы с внесением удобрения. Проводят осенний влаго-
зарядковый полив, продолжают работу по снегозадержа-
нию, окучивают снегом неукрывные кусты винограда.
Декабрь. В бесснежный период при сильных ветрах
постоянно поправляют осунувшуюся землю с валков на
виноградниках. По возможности на Плантацию заносят
снег с улицы, двора. Снег — это шуба и влага для лозы.
Чем больше снега, тем выше урожай солнечных ягод.
ЛИТЕРАТУРА
Баширов Ф. Б. Ускоренное плодоношение молодых вино-
градников. Сельхозгиз, М., 1959.
Дашкевич А. В. Определитель сортов винограда. Госсель-
хозгиз УССР, Киев, 1963.
Ж у р и н А. Е., Рубин С. М. Пособие по виноградарству.
Изд. 3-е, Госсельхозгиз, М„ 1959.
Зотов В. В. Виноград на стенах домов и во дворах. Изд. 4-е,
Одесское книжное издательство, Одесса, 1966.
И в о н и н И. П. Виноградник любителя. «Донбас», Донецк,
1967.
Коваль Н. М., Мартьянова О* А. Обрезка и формиро-
вание кустов винограда. «Урожай», Киев, 1964.
Коваль Н. М., Комарова Е. С., Мартьянова О. А.
Настольная книга виноградаря. «Урожай», Киев, 1969.
Виноградарство Донбасса. Сталинское областное издательство,
Сталине, 1955.
Книга виноградаря. Госсельхозгиз, М., 1959.
Опыт виноградарей Донбасса. Сталинское областное издатель-
ство, Сталине, 1956.
Основы садоводства. «Просвещение», М., 1966.
Советы садоводам и виноградарям. «Промшь», Днепропетровск.
1969.
Справочник садовода. Сельхозгиз, М., 1951.
Крджиева Л. Домашние заготовки (перевод с болгарско-
го). Крымиздат, Симферополь, 1959.
Кузьмин А. Я. Новые сорта винограда и ягодных культур. -
«Колос», М., 1969.
Негруль А. М. Виноградарство. Изд. 3-е, Госсельхозгиз, М.,
1959.
Новожилова М. Д„ Борисовский Н. Я. Зеленые
операции и удобрение виноградников. Сталинское областное изда-
тельство, 1955.
Новожилова М. Д„ Борисовский Н. Я. Особенно-
сти агротехники выращивания винограда в Донбассе. Сталинское
областное издательство, Сталине, 1958.
Попова М. П., Соболева В. П. Вредители и болезни пло-
дово-ягодных культур и винограда. Сельхозгиз, М„ 1956.
Скворцов А. Ф„ Соловьев С. И., Грамотен-
ко В. А. Удобрение виноградников. «Крым», Симферополь, 1968.
156
Тарасенко М. П., Шик Б. И., Доброволь-
ский П. М. Советы садоводам и виноградарям. Изд. 7-е, «Уро-
жай», Киев, 1970.
Темный М. М. Солнечные грозди. Ростовское книжное из-
дательство. Ростов-на-Дону, 1967.
Туринский Г. Ф. Режим и способы орошения виноград-
ников. «Урожай», Киев, 1967.
Фельдберг К. А. Столовые сорта винограда в Донбассе.
Госсельхозиздат УССР, Киев, 1962.
Филипенко И. М. Приусадебный виноградник. Изд. 2-е.
«Колос», М„ 1969.
X и л ь к е в и ч Н. Н. Приусадебное виноградарство. Крым-
издат, Симферополь, 1959.
Шевченко И. Г. Культура винограда в Донбассе. Сталин-
ское областное книжно-газетное издательство, Сталине, 1947.
Борисовский Н. Я. Культура винограда в Донбассе.
«Донбас», Донецк, 1972.
СОДЕРЖАНИЕ
Замечательное хобби (Вместо предисловия)	...	3
Не повторяйте моих ошибок ....	5
Виноград и условия внешней среды......................12
Подбор сортов винограда ............................. 15
Требования к сортименту ....................... 15
Характеристика основных сортов	...	18
Очень ранние сорта .	...	18
Ранние сорта ............................. 22
Сорта среднего срока созревания	.	.	29
Поздние сорта . .	.	...	34
/Морозоустойчивые сорта....................44
Выращивание посадочного материала ....	50
Заготовка и хранение черенков ....	50
Выращивание саженцев ...........................52
Черенки или саженцы? ....	52
Подготовка черенков к посадке ...	53
Кильчевание черенков ..................... 54
Посадка черенков в школку -и	уход	за	ней	55
Выкопка саженцев . .	- .	.	.	.	58
Выращивание саженцев из горизонтальных
отводков ......	59
Закладка виноградника	  60
Выбор места под виноградник.....................60
Как подготовить почву под	виноград	62
Разбивка участка .............................. 63
Посадка черенков и саженцев	....	65
Уход за молодым виноградником	....	68
Размножение винограда отводками	...	70
Зеленые отводки	.............. 70
. Сухие отводки.................. .	.	72
Сухие двойные отводки...........................73
Полузеленые (комбинированные) отводки	.	.	74
Катавлак ..........	74
Как получить урожай винограда в год посадки	.	.	76
Замена сортового состава винограда прививками	.	.	86
Выгодный способ................. .	86
Чтобы виноградник красил место... ...	8/
Подготовка привоя и подвоя .....	89
Надземная прививка в расщеп ....	90
Прививка в расщеп подземного штамба	93
Прививка в полурасщеп, или однобокий	расщеп	94
Прививка впритык .....	95
Прививка зелеными черенками	97
Уход за прививками..........................99
Омолаживание кустов................................ 100
Обрезка и формирование виноградных кустов .	101
Обломка зеленых побегов ...	109
Подрезка кустов, не имеющих формы .	.	НО
Формирование молодых виноградных кустов	111
Веерная четырехрукавная формировка.	.	112
Веерная многорукавная формировка .	.	116
Наклонный, или косой, кордон	.118
Вертикальный кордон	.	.	120
Высокоштамбовая трехъярусная форми-
ровка	...	...	128
Устройство опор.....................................129
Уход за виноградником...............................132
Обработка почвы	 132
Закрывка кустов	на зиму......................132
Открывка кустов...............................134
Подвязка кустов	в рядах......................135
Подвязка пристенных и беседочных кустов .	.	136
Катаровка и удаление старой лозы .	.	.137
Удобрение и подкормка виноградника .	.	.137
Поливы ....	 139
. Пасынкование и прищипывание	.	.139
Дополнительное (искусственное) опыление	.	.	140
Прореживание гроздей и листьев .	.	.140
Чеканка молодых побегов.......................141
Основные болезни и вредители винограда и
меры борьбы с ними....................... .	.142
Использование урожая винограда в домашних условиях 144
Хранение ягод в свежем виде	.	144
Приготовление варенья ....................... 145
Маринование винограда ........................146
Приготовление сока	.	.	.146
Приготовление сиропа ........................ 147
Приготовление кваса из листьев и молодых по-
бегов винограда .....	.	.	147
Слово о виноградолечении............................148
Календарик виноградаря ............................ 151
Литература..........................................156