Любительское виноградарство - Маркин М.И.

Автор: Маркин М.И.

Теги: виноградарство, виноградные лозы и виноградники садоводство и овощеводство растения ботаника растениеводство культурные растения виноградарство

ISBN: 5-260-00405-1

Год: 1990

Похожие

Виноградарство по-новому

Виноградарство Крыма

Виноградарство

Словарь-справочник по виноградарству и переработке винограда

Текст

ВИНОГРАДАРСТВО
Москба
Росагропромиздат
1990

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ
винопшгство
ББК 42.36
M2ff
УДК 634.8
Рецензент А. И. Кудров
м 3704030900-061 6|д(>
М104(03)—90
ISBN 5-260-00405-1
© М. И. Марков, 1990
Любительское виноградарство — один из резервов уве-
личения производства винограда.
На приусадебных участках можно выращивать более
нежные сорта, получать зрелый виноград в самые ранние
сроки и лучшего качества.
Любительское виноградарство способствует сохране-
нию старейших способов культуры, форм и систем выведе-
ния кустов, Эффективному использованию неудобных
и малопродуктивных земель.
Условия выращивания винограда на приусадебных
участках резко отличаются от промышленных. Как прави-
ло, на участках выращивают сорта винограда, имеющие
различную зимостойкость, сроки созревания, устойчивость
к болезням. При этом кусты винограда произрастают в со-
седстве с плодовыми, овощными, цветочными и другими
культурами. Все работы на винограднике в основном про-
водят вручную. Близость жилых помещений требует осо-
бой осторожности при использовании пестицидов, гербици-
дов, удобрений.
Автор знакомит читателей с основными свойствами и •
особенностями виноградной лозы, требованиями ее к внеш-
ним условиям, приемами агротехники.
Книга поможет любителю-виноградарю решить многие
вопросы по подбору сортов, рациональному использованию
площади участка и размещению на нем культуры, а также
по защите растений от морозов, заморозков, болезней и вре-,
дителей. Представляют интерес и кулинарные рецепты
переработки винограда.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ
Строение куста
Виноградная лоза, как и с всякое растение, состоит
из отдельных органов, каждый из которых выполняет
определенную жизненную функцию. У взрослого вино-
градного куста различают подземную и надземную части.
К первой относятся корни, ко второй — ствол, побеги,
глазки, листья, усики и соцветия, состоящие из цветков и
ягод, собранных в грозди (рис. 1).
Корневая система винограда во многом отличается от
других плодовых древесных и кустарниковых пород. Она
обладает способностью к сильному развитию и ветвлению,
глубоко проникает в почву и легко приспосаб-
ливается к почвенным условиям. Распространение корней
в почве ограничиваю^ только механические препятствия
или неблагоприятные факторы среды — плотные породы
или засоленные горизонты, грунтовые воды и т. п.
У куста винограда, выращенного из черенка, корневая
система состоит из корнештамба и нескольких ярусов
боковых корней. Корнештамб представляет собой бывший
черенок или часть ствола, заглубленные в почву, с развив-
шимися на них корнями. При размножении черенками
корни образуются на узлах по всей длине подземной
части, но наиболее сильно — у основания, или пятки че-
ренка. По своему расположению вертикальные корни раз-
личаются на основные, или пяточные, средние и верхние,
так называемые росяные, а горизонтальные — на скелет-
ные и мочковатые.
Наиболее важной частью корневой системы являются'
корневые волоски, сосредоточенные в местах корневых
окончаний. С помощью их растение поглощает из почвы
воду и растворенные в ней питательные вещества, кото-
рые передвигаются по сосудам корней и древесины
к листьям. Корневые волоски обладают большой вса-
сывающей силой, появляются весной и отмирают осенью.
Величина корневой системы, ее развитие и глубина
\ проникновения зависят от плодородия, рыхлости и влаж-
. ности почвы, от механического и химического состава ма-
\ теринских пород, а также от агротехники винограда.
\ 4
Рис. 1. Строение виноградного куста:
I — пяточные корпи; 2 — корни второго яруса; 3 — корнештамб; 4 — росяные корни; 5 —
порослевый побег; 6 — ствол; 7 — многолетние разветвления; 8 — основной побег с соцве-
тиями и листьями; 9 — плодоносный побег с гроздьями; 10 — пасынок; 11 — усик; 12 —
жировой побег
Как правило, на богатых и влажных почвах корни разме-
щаются в поверхностных горизонтах, а на бедных и су-
хих — в более глубоких. От характера развития корневой
системы в значительной степени зависит устойчивость ви-
ноградного куста к засухе, морозам и другим неблаго-
приятным условиям среды. По развитию надземной
части куста, в частности по приросту однолетних побегов,
можно судить о корневой системе. Чем мощнее развита
корневая система, тем сильнее рост и продуктивность ку-
стов.
Очень важно при подготовке почвы под посадку созда-
вать прочный фундамент для развития корневой системы
в более глубоких горизонтах почвы. Лучше всего корни от-
растают при глубоком, рыхлении, увлажнении и обеспече-
нии почвы питательными веществами. При недостатке вла-
ги, так же как и при ее избытке, недостаточном доступе
воздуха и плохом обогреве, малом количестве питательных
элементов нормальная работа корней нарушается, а следо-
вательно, ухудшается рост и развитие надземных частей
куста.
В отличие от многих растений корни винограда не
имеют периода покоя и не могут давать порослевые побе-
ги. После опадения листьев, если температура почвы не
опускается ниже 10°С, корневая система продолжает ак-
тивную жизнедеятельность и зимой.
Ствол представляет собой продолжение подземного
штамба, длина и высота его зависят от системы формиро-
вания куста. Рукава, плечи (многолетние ответвления
ствола) и более мелкие части кроны куста (рожки, сучки
и др.), на которых при обрезке образуются плодрвые
лозы, Имеют целью правильно распределить плодоносные
побеги, поставить листья и грозди в наилучшие световые
условия.
Снаружи ствол покрыт корой, отмершие слои которой
ежегодно отделяются. Старая кора не защищает ствол от
неблагоприятных внешних факторов и служит местом
зимовки различных вредных насекомых, поэтому ее необ-
ходимо раз в 3—4 года очищать и сжигать.
Побеги — ветви виноградной лозы, которые находятся
в стадии роста или закончили первый год своей жизни. Они
имеют утолщения (узлы), обычно более окрашенные, чем
остальные части побега. Участок побега между двумя узла-
ми называется междоузлием. У основания побега междоуз-
лия короткие, а в остальных частях имеют примерно
одинаковую длину. На продольном разрезе однолетнего
побега видна сердцевина в виде рыхлой массы белого
6
цвета (к концу вегетации она буреет). За ней расположен
слой светло-зеленой или слегка желтоватой древесины, за-
тем зеленый слой камбия и коричневый — коры. На
уровне каждого узла находится перегородка, называемая
диафрагмой. Толщина и форма диафрагмы весьма раз-
личны, но в пределах одного и того же сорта они всегда
яснее и полнее выражены на узле с усиком.
Летний, или зеленый, побег — самая молодая, несущая
листья часть виноградной лозы. В начале вегетационного
периода летние побеги травянисты, хрупки и окрашены в
зеленый цвет, у отдельных сортов в бурый или красный.
Верхушка зеленого побега в период роста изгибается
вниз. Крутизна изгиба является показателем силы роста
побега: чем круче изгиб верхушки, тем больше сила роста.
Выпрямление верхушки свидетельствует о приостановке
роста побега.
На узлах зеленого побега поочередно справа и слева
от средней линии отходят листья. В пазухах листьев
образуются почки, из которых в том же году развиваются
пазушные побеги — пасынки. У основания пасынка закла-
дывается зимующий глазок, из него весной будущего года
разовьется основной побег. Начиная со второго — четвер-
того узла против листьев образуются соцветия и далее
усики. К осени побеги древеснеют и приобретают харак-
терную для сорта окраску. Вызревший безлиственный
побег винограда называют лозой. Чем лучше вызревает
лоза, тем меньше повреждается она морозами и тем лучше
плодоносит.
Молодые побеги, развивающиеся из пазушных почек
листьев основных побегов, называются пасынками. Они
отличаются ускоренным прохождением цикла развития
и при благоприятных условиях образуют соцветия. Пасын-
ки имеют большое значение в формировании зимующих
глазков и для закладки зачатков соцветий. Они играют важ-
ную роль при ускоренном формировании кроны кустов,
восстановлении* листовой поверхности и получении урожая
винограда при повреждении кустов морозами, заморозками
и градом. Хорошо вызревшая пасынковая лоза более устойт
чива к морозам и образует больше плодоносных побегов,
чем основная.
Особенно сильно развиваются пасынки на побегах, рас-
положенных горизонтально или потерявших верхушку в
период рост$, а также у кустов с недостаточной нагрузкой
Основными побегами.
Глазок имеется в каждом узле на вызревшем однолет- ,
нем побеге. Он объединяет несколько почек, плотно прик-
7
рытых волосками и чешуйками. В глазке вокруг наиболее
развитой центральной почки находятся три — семь и более
замещающих или запасных почек. Почки, закончившие
развитие, имеют в зачаточном состоянии побеги, листья,
соцветия и другие органы. Они представляют собой заро-
дыш будущего побега.
Центральная почка глазка раньше других трогается
в рост и чаще дает плодоносные побеги. Если по каким-
либо причинам главная почка погибает, то развивается
одна или несколько лучше сформированных замещающих
почек. У многих сортов винограда побеги, выращенные
из замещающих почек, бывают бесплодными. При разви-
тии из одного глазка двух или трех побегов они называют-
ся двойниками или тройниками.
На вызревшем побеге глазок перезимовывает и поэтому
называется зимующим. Он расположен на небольшом
возвышении узла, подушечке. Между основанием глазка
и подушечкой находится подстилающий слой, окрашенный
в темно-зеленый цвет. В этом слое имеются зачаточные
почки, способные при гибели почек глазка образовывать
побеги.
В зависимости от временй появления, способности к
плодоношению и места положения ла кусте различают
спящие, угловые и потайные летние (пасынковые) почки.
Почки зимующих глазков называются зимующими, или
основными.
Спящие почки — это неразвившиеся почки глазков,
вросшие в древесину и сохраняющие способность к про-
растанию в течение многих лет. Они находятся на много-
летних частях куста, кроме корней,— на подземном штам-
бе, стволе, рукавах, рожках и др. В силу своего положения
на многолетней древесине спящие почки обладают цаи-
болыпей морозоустойчивостью. Обычно они развиваются
при большой гибели глазков или чрезмерно сильной об-
резке кустов. Побеги, выросшие из спящих почек, называ-
ются порослевыми, или «волчками». По внешним при-
знакам они не отличаются от побегов, выросших из зимую-
щих почек. В год развития порослевые побеги, как правило,
бесплодны: в их глазках почти не закладываются соцветия.
Угловые почки представляют собой конически заост-
ренные мелкие глазки, расположенные в углу основания
однолетнего побега, и считаются полуспящими. При очень
короткой обрезке угловые почки дают побеги нередко
с гроздями. Их можно использовать как плодовую лозу
на следующий год.
Потайные почки — это два глазка, следующие за угло-
8
вым глазком в основании однолетнего побега и находящие-
ся на двух очень сближенных узлах почти друг против
друга.
Плодоносность потайных глазков выше по сравнению
с угловыми глазками, но ниже, чем.у основных. В практике
во избежание очень близкого размещения ран угловые
и потайные глазки целесообразно удалять.
Лист — важнейший орган питания виноградной лозы.
В листьях в процессе. фотосинтеза происходит образова-
ние пластических веществ, необходимых для построения
урожая. Листья являются также основными органами ды-
хания и транспирации.
У различных сортов винограда листья отличаются по
размеру, характеру рассеченности пластинки, размеру и
форме зубчиков, интенсивности окраски, опушению, длине
черешка и др. Поверхность листовой пластинки может
быть гладкой, морщинистой, пузырчатой, складчатой или
воронковидно-желобчатой.
При нормальной здоровой листовой поверхности обес-
печиваются не только рост побегов, образование зачаточ-
ных соцветий в почках и обильный урожай в данном году,
но и накопление и отложение достаточного запаса пита-
тельных веществ для развития куста следующего года.
Усики играют важную роль в жизни виноградной лозы.
Они предназначены для прикрепления винограда к опоре
и позволяют взбираться лозе на любую высоту, благодаря
чему листья и грозди имеют возможность лучше исполь-
зовать свет. На зеленом побеге усики появляются на уз-
лах против листьев, начиная с четвертого-пятого узла от
нижней части побега, на пасынках — против первого
настоящего листа, что отличает их от основного побега.
У всех видов винограда усики чередуются: на каждых
двух узлах они имеются, а на третьем — отсутствуют.
Только у сортов Изабелла, Лидия и некоторых других они
развиваются на каждом узле.
В практике усики служат надежным ориентиром в опре-
делении плодовых и бесплодных побегов в самом раннем
периоде их роста. Появление усика на зеленом побеге —
признак того, что выше его на побеге, грозди образовы-
ваться не будут. Поэтому отсутствие соцветий ниже перво-
го усика на зеленом побеге свидетельствует о его беспло-
дии.
Соцветия в зачаточном состоянии закладываются в зи-
мующих почках и становятся заметными вскоре после
распускания почек.. Развившиеся соцветия винограда
представляют собой сложную кисть, или метелку. Нижняя
9
часть главной оси соцветия, которая отходит непосредст-
венно от побега, называется ножкой, а вся система раз-
ветвлений — гребнем.
В зависимости от сорта винограда роцветия распола-
гаются на различных узлах побега: против второго-третье-
го листа, чаще всего против четвертого-пятого и только у
отдельных сортов — выше пятого листа. Количество соцве-
тий на плодоносном побеге, форма и размер их у разных
сортов весьма различны. Обычно на плодовом побеге
развивается от одного до трех и очень редко до пяти
соцветий. Они могут быть цилиндрическими, коническими,
цилиндроконическими, раскидистоветвистыми и др.
Форма соцветия определяет и форму грозди и служит
одним из важнейших признаков при определении сорта.
Цветки у винограда мелкие (2—4 мм), желтовато-
зеленые, сидят пучками и являются самой нежной и чув-
ствительной частью растения. Различают три основных
типа цветка: мужской, обоеполый и функционально-жен-
ский. Мужские цветки встречаются преимущественно у
диких форм виноградной лозы и у американских под-
войных сортов. Растения с этим типом цветка, как правило,
несут большие соцветия и не дают ягод. В практике вино-
градарства пыльцу мужских цветков используют для ис-
кусственного опыления сортов, имеющих функционально-
женские цветки.
Обоеполый цветок имеет хорошо развитые завязь и ты-
чинки с пыльцой, способной к оплодотворению. У подав-
ляющего большинства сортов винограда цветок обоеполый
и может самоопыляться. У функционально-женских цвет-
ков пыльца не способна к оплодотворению. Поэтому сорта
с таким типом цветка (Чауш, Мадлен Анжевин, Нимранг,
Катта-Курган, Чарас, Тавквери и др.) плодоносят только
при условии опыления чужой пыльцой.
Гроздь образуется после оплодотворения цветков и за-
вязывания ягод. Она состоит из гребня, ягод, плодоножек
и ножки. К побегу гроздь прикрепляется плодоножкой,
которая бывает различной величины.
Грозди, так же как и соцветия, имеют различную
форму и величину. По форме различают грозди цилиндри-
ческие, конические, крылатые, ветвистые и переходные
(цилиндроконические и др.).
В зависимости от сррта и природных условий грозди
по длине делятся на мелкие (менее 13 см), средние (13—
18 см), крупные (18—26 см) и очень крупные (более
26 см). По количеству и плотности размещения ягод раз-
личают грозди очень плотные (ягоды сидят так тесно, что
10
изменяют свою форму), плотные (ягоды прилегают друг
к другу, но формы своей не меняют) и рыхлые (ягоды
расположены свободно). По размеру и массе они делятся
на мелкие (50—100 г), средние (100—150 г), крупные
(150—250 г) и очень крупные (более 250 г). У отдельных
сортов грозди достигают 5—6 кг (Тайфи розовый, Ним-
ранг, Катта-Курган).
Ягоды различных сортов винограда отличаются боль-
шим разнообразием. По размерам они бывают очень
мелкими (до 10мм),мелкими (10—12мм),средними (12—
17 мм), крупными (17—25 мм) и очень крупными (свыше
25 мм), по форме — круглыми, яйцевидными, овальными,
продолговатыми, длинными, приплюснутыми и т. д. Среди
сортов винограда можно найти ягоды всех оттенков цве-
тов: светло-зеленые, розовые, красные, фиолетовые, синие,
черные, янтарно-желтые и др. После созревания ягоды
некоторых сортов со светлой окраской приобретают на
солнце красивый загар.
Ягоды имеют кожицу, покрытую восковидным налетом
(пруином). Мякоть содержит сахара, кислоты, витамины,
множество органических и минеральных, а также арома-
тических веществ. Она может быть сочной, плотной и неж-
ной, грубой, хрустящей, расплывающейся, слизистой и т. д.
У большинства сортов винограда сок ягод бесцветный.
Только у отдельных сортов (Саперави, Голубок и др.) сок
окрашен в винно-красный цвет.
Кожица ягод у одних сортов винограда нежная и тон-
кая, легко разрывающаяся, у других отличается значитель-
ной толщиной и прочностью. В ней содержатся красящие
вещества. От ее строения в значительной мере зависят
вкус ягод, способность сорта выдерживать длительное хра-
нение или транспортировку, а также устойчивость к за-
гниванию.
Семена у винограда мелкие, грушевидной формы, с уд-
линенным клювиком. В ягоде их может быть один-два
и более. Вызревшие семена имеют коричневую окраску. У
большинства сортов винограда семена легко отделяются
от мякоти. У некоторых сортов (Кишмиш, Коринка и др.)
семена отсутствуют. Большинство бессемянных ягод мел-
кие.
При неблагоприятных условиях опыления у многих
обоеполых и особенно функционально-женских сортов мо-
гут образоваться бессемянные ягоды величиной с гороши-
ну. Это явление называют горошением ягод.
Рост и развитие
Виноградная лоза, как и всякое многолетнее растение,
в течение жизни проходит большой цикл своего развития:
рост, плодоношение, старение и отмирание.
При семенном размножении виноград вступает в пло-
доношение на пятый-шестой год. За это время он проходит
период роста и подготовки к плодоношению. При вегета-
тивном размножении отводками или черенками, в почках
которых имеются зачаточные соцветия, виноград способен
плодоносить в первый год своего развития.
Корнесобственные растения, выращенные из черенков
и отводков, проходят жизненный цикл в течение 100 лет
и более в зависимости от биологических особенностей сор-
та, условий произрастания и агротехники. При этом чем
сильнее рост кустов, тем выше их способность к плодо-
ношению и тем они долговечнее.
Привитые растения, представляющие собой искусствен-
ное соединение двух растений, обычно характеризуются
меньшей продолжительностью жизни и более коротким
периодом полноценного плодоношения.
Практика показала, что средняя продолжительность
плодоношения кустов винограда составляет 30—50 лет.
Наиболее долговечными органами виноградного куста
являются мощно развитые корни и корневой ствол. Рань-
ше других многолетних частей куста стареют рукава и
штамбы, чему способствуют частые повреждения, нано-
симые обрезкой, морозами и орудиями ухода, особенно
в районах укрывного виноградарства, где рукава прихо-
дится заменять через каждые 3—5 лет.
В своем годовом цикле развития виноград имеет два
периода — относительный покой и вегетацию.
Период относительного покоя начинается с момента
опадения листьев и продолжается до начала сокодвижения
весной следующего года. В большинстве районов период
покоя обычно наступает после гибели листьев от осенних
заморозков. В более северных районах продолжительность
его увеличивается, а в южных — уменьшается.
Период покоя подразделяется на глубокий, или орга-
нический, и вынужденный. При глубоком покое, который
длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувст-
вительна к морозам. В это время даже повышение темпе-
ратуры и создание благоприятных условий не могут вы-
звать пробуждение и распускание почек. С середины зимы
растение начинает пробуждаться и переходит в состояние
вынужденного покоя, длящегося до наступления весной
12
благоприятной для начала вегетации температуры. Нахо-
дясь в вынужденном покое, виноградная лоза становится
более чувствительной к морозам.
Корни винограда не имеют глубокого покоя и только
под воздействием низких температур вступают в вынуж-
денный покой. С наступлением же весны они первыми ак-
тивизируют свою жизнедеятельность.
Период вегетации начинается ранней весной и закан-
чивается опадением листьев осенью. В теплое время года в
растении проходят важнейшие жизнедеятельные процес-
сы: растут побеги и листья, закладываются новые почки,
развиваются соцветия и грозди. К концу лета ростовые
процессы замедляются, происходят вызревание ягод и дре-
весины, изменение окраски листьев, их опадение.
У разных сортов период вегетации неодинаков. Одни
сорта отличаются более ранними сроками распускания
почек и опадения листьев, другие, наоборот, более
поздними.
Период вегетации принято делить на шесть фаз. С окон-
чанием последней, шестой фазы наступает период относи-
тельного покоя виноградной лозы.
Продолжительность каждой фазы зависит от природ-
ных условий местности, сорта, применяемой агротехники
и погодных условий года.
Для нормального прохождения вегетационного пе-
риода растениям требуются определенные условия внеш-
ней среды. Чем благоприятнее температура, влажность
почвы и воздуха и другие условия среды, тем успешнее
прохождение фаз и тем лучше виноградный куст разви-
вается, плодоносит и подготавливается к периоду покоя.
Поэтому задачи агротехники в разные фазы вегетационно-
го периода различны.
Сокодвижение, или пробуждение лозы. Первым приз-
наком пробуждения виноградной лозы, перехода ее от пе-
риода покоя к периоду вегетации является начало сокодви-
жения. Оно проявляется выделением из срезов или других
мест повреждений бесцветной жидкости (пасоки), само яв-
ление называется весенним плачем.
У большинства сортов винограда плач начинается, ког-
да температура почвы в зоне массового распространения
корней (30—60 см) достигает 8—10°С. На теплых, быстро
прогреваемых почвах плач наступает раньше, чем на хо-
лодных, медленно прогреваемых. При резком продолжи-
тельном понижении температуры плач прекращается и на-
чинается вновь с повышением температуры.
В засушливые годы при недостатке влаги в почве соко-
13
движение может проявляться очень слабо или не появлять-
ся совсем.
Выделяющийся при плаче сок не содержит питатель-
ных веществ и не оказывает заметного отрицательного
влияния на развитие и плодоношение кустов. Количество
выделяемой пасоки весьма различно и зависит от времени
обрезки, температуры и влажности почвы и других причин.
При благоприятных условиях один куст может выделить
2—3 л пасоки за сутки.
В сильной степени плач проявляется при проведении
обрезки кустов винограда весной, особенно при обновлении
срезов. При обрезке осенью или зимой срезы к весне успе-
вают покрыться слоем омертвевшей ткани, препятствую-
щей выделению пасоки.
При распускании почек и с началом жизнедеятельно-
сти листьев плач прекращается.
При проведении снегозадержания сокодвижение и рас-
пускание почек задерживаются на 7—10 дней, что умень-
шает опасность повреждения молодого прироста кустов
поздними весенними заморозками.
Распускание почек и рост побегов начинаются с распус-
кания глазков и продолжаются до начала цветения. В этой
фазе происходит интенсивное развитие побегов, листьев
и полное формирование соцветий.
Начало распускания глазков у винограда зависит от
внешних условий, и в первую очередь от температуры поч-
вы и воздуха. Развитие побегов начинается в период, когда
среднесуточная температура воздуха достигает 11 —12°С.
Рост побегов тем сильнее, чем выше температура. При
температуре 20—25°С суточная величина прироста дости-
гает 5—10 см. Понижение температуры замедляет рост
побегов, а при падении ее ниже 10°С рост их прекращается.
Слабое распускание почек и развитие побегов свидетельст-
вует о повреждении корневой системы морозами либо о не-
достаточной влажности почвы в корнеобитаемом слое.
Первыми распускаются самые верхние на побеге глаз-
ки. В самом глазке первой начинает расти главная почка.
Запасные почки отстают в развитии, и в большинстве слу-
чаев не пробуждаются, превращаясь в спящие. Неодновре-
менность распускания почек наблюдается и по сортам.
Разница во времени распускания почек у разных сортов
винограда в одной и той же местности достигает 6—7 дней.
Это не следует забывать при подборе сортов в районах с
поздними весенними заморозками.
Развитие и образование побегов, листьев, соцветий
происходят вначале за счет питательных веществ, отложен-
14
пых в запас в древесине куста. Использование запаса
питательных веществ прекращается, когда листовая по-
верхность способна удовлетворить все жизненные функции
растения.
В южных районах виноградарства фаза распускания
почек и роста побегов наступает в апреле, а в средней
полосе — в середине мая. В зависимости от погодных
условий, сорта винограда она составляет 30—50 дней.
Цветение — наиболее короткая и самая ответственная
по значимости фаза вегетации. От ее прохождения во мно-
гом зависит урожай и качество винограда. На цветение
влияют многие факторы, важнейшие из которых — погод-
ные условия и подготовленность куста к цветению.
Лучше всего цветение протекает при теплой, относи-
тельно сухой, со слабым ветром погоде. Оптимальная тем-
пература воздуха для цветения 20—25°С. При температуре
15°С и ниже пыльца у винограда не созревает и не способна
к оплодотворению. Слабый ветерок при благоприятной по-
годе способствует хорошему переносу пыльцы винограда на
цветки. В отличие от многих плодовых культур насеко-
мые в опылении винограда участия не принимают. При
благоприятной погоде виноград цветет 8—10 дней, при
менее благоприятной — 15—20.
Сырая прохладная погода с дождями и туманами,
а также чрезмерно жаркая с сухими ветрами препятствует
цветению и оплодотворению цветков. Дожди и росы увлаж-
няют пыльцу, что ухудшает перенос ее, смывают выделяе-
мую цветками жидкость, необходимую для процесса опло-
дотворения. Большая сухость воздуха, особенно при силь-
ном ветре, иссушает цветки и также препятствует их
оплодотворению. В результате цветки и завязи сильно осы-
паются, грозди получаются очень рыхлыми, с большим
количеством мелких недоразвитых ягод.
Цветение — сложный процесс, связанный с большим
расходом питательных веществ. При недостаточном по-
ступлении воды и элементов питания к соцветиям они
слабо развиваются, бутоны, цветки и завязи осыпаются.
При цветении продолжаются интенсивный рост побегов
и нарастание зеленой массы куста. Продукты питания,
вырабатываемые листьями, в большом количестве расходу-
ются на рост и развитие молодых частей куста (пасынков,
глазков, зачатков соцветий в почках и др.). Особенно ску-
пы на питание соцветий жирующие побеги, что приводит
к их низкой урожайности. Слабо развивающиеся побеги
также не в силах удовлетворить потребности соцветий в во-
де и продуктах питания. Поэтому чем лучше подготовлен
15
виноградный куст к плодоношению, тем успешнее прохо-
дит цветение и выше его урожайность.
Для нормального цветения кусты должны быть хорошо
обеспечены влагой и питательными веществами, своевре-
менно удалены лишние, слаборазвитые и чрезмерно жи-
рующие, бесплодные зеленые побеги и ненужные пасынки.
Все оставленные на кусте побеги должны быть равномерно
размещены и подвязаны к опоре. В период цветения сле-
дует избегать проведения таких приемов агротехники, ко-
торые могут понизить температуру воздуха и почвы, поме-
шать нормальному оплодотворению. Потому полив, опрыс-
кивание кустов против вредителей и болезней, подвязку по-
бегов лучше выполнять до или после цветения.
У сортов с функционально-женскими цветками во вре-
мя цветения следует проводить искусственное опыление.
Рост ягод и начало их созревания характеризуются
наиболее активной жизнедеятельностью листьев, интенсив-
ным ростом ягод, заметным затуханием роста побегов и на-
чалом их вызревания. Органические вещества, вырабаты-
ваемые листьями, в это время расходуются на развитие
ягод, частично на рост побегов, особенно в толщину, и на
формирование зимующих глазков и почек.
Для нормального роста и развития ягод необходим
постоянный приток к ним воды и органических веществ.
При недостатке влаги и элементов питания ягоды замед-
ляют и приостанавливают рост, становятся мелкими. Из-
быток влаги может вызвать появление болезней, затянуть
рост побегов и замедлить их вызревание.
В начале фазы ягоды содержат мало сахаров, примерно
столько, сколько и в остальных зеленых частях виноград-
ного куста. Затем, примерно через 2 недели, ягоды дости-
гают почти нормальной для сорта величины, зеленая окрас-
ка становится менее яркой, что указывает на окончание
их роста.
Продолжительность фазы роста ягод зависит от биоло-
гических особенностей сорта, погодных условий и агротех-
ники винограда. Рано созревающие сорта обычно заканчи-
вают рост ягод раньше. Холодная погода задерживает окон-
чание роста ягод и побегов.
Созревание ягод характеризуется накоплением в ягодах
сахара, снижением содержания кислот, окончанием роста
побегов и активной подготовкой кустов к зиме. Внешним
признаком наступления фазы служит начало размягчения
ягод. В дальнейшем они приобретают типичную для сорта
окраску и форму, кожица их покрывается восковидным
налетом.
16
Одновременно с созреванием ягод идет вызревание
побегов, в них накапливается крахмал, уменьшается со-
держание воды, они становятся желтовато-коричневыми
с различными оттенками в зависимости от сорта. Листья
достигают наибольшего размера.
Продолжительность фазы созревания зависит от сорта,
погодных условий, агротехники. Перегрузка кустов гроздя-
ми и побегами, поздние поливы задерживают созревание
ягод и ухудшают их качество. У сортов раннего срока
созревания этот период составляет 15—20 дней, у позд-
них — 50—60. При теплой погоде и умеренной влажности
почвы созревание наступает раньше, чем при прохладной
пасмурной погоде и избыточной влажности почвы.
Листопад — завершающая фаза периода вегетации. В
это время заканчивается вызревание побегов и формирова-
ние зимующих глазков, в тканях лозы, особенно многолет-
них частей куста, усиленно откладываются запасные пита-
тельные вещества, листья приобретают характерную для
сорта осеннюю окраску.
На юге листопад завершается в первой половине нояб-
ря. В остальных зонах, особенно в районах северного вино-
градарства, ранние осенние заморозки часто сокращают
эту фазу, что отрицательно сказывается на подготовке рас-
тений к зиме.
О подготовленности кустов к перезимовке свидетельст-
вует степень вызревания побегов. От степени вызревания
лоз во многом зависит и урожай будущего года. Чем
лучше вызрела лоза, тем легче куст переносит неблаго-
приятные условия зимовки.
Требования
к условиям произрастания
Виноградная лоза отличается высокой эластичностью
и повышенной чувствительностью к внешним факторам.
Поэтому успешное ведение культуры зависит от знания
требований, которые она предъявляет к температуре, све-
ту, почве, влаге.
Температура. Виноград — растение теплолюбивое.
Наиболее благоприятная температура для роста его 25°—
35°С. Распускание почек весной начинается при установ-
лении среднесуточной температуры 10°С. При дружном
нарастании тепла рост и развитие молодых побегов
проходят быстро, а при температуре ниже 7—8°С — пре-
кращаются. Темпеоатупа ниже 0°С убиварт зеленые части
растения.
17
Особенно велика потребность виноградного растения
в тепле при цветении и созревании ягод. Наиболее бла-
гоприятная в этот период температура 25—ЗО°С. При тем-
пературе ниже 15°С оплодотворение завязей идет плохо
и цветки начинают осыпаться. Недостаток тепла в период
созревания ведет к снижению накопления сахара в соке
ягод, затягивает срок созревания их и вызревание лозы.
Ранние осенние заморозки приводят к гибели зеленых
частей виноградной лозы. Особенно опасны раннеосеннир
заморозки для молодых кустов, когда лоза не успела еще
вызреты
Хорошо одревесневшая лоза переносит морозы до 12—
15°С. При дальнейшем понижении температуры происхо-
дит гибель глазков, а морозы 20—25°С вызывают гибель
не только глазков, но и приводят к повреждению лозы
и многолетних частей куста.
Снежный покров — один из факторов, способствующих
сохранности кустов в зимний период. По этой причине
в северных районах виноградарства кусты винограда под
снегом лучше сохраняются, чем на юге в бесснежные
зимы.
Свет, Из всех плодовых культур виноградная лоза
обладает наибольшей светочувствительностью. Она предъ-
являет высокие требования к солнечному освещению в те-
чение всего вегетационного периода. Свет влияет на раз-
витие всех органов куста, особенно органов плодоношения.
При недостатке света кусты теряют способность к плодоно-
шению, побеги сильно вытягиваются, листья постепенно
желтеют и опадают, лоза плохо вызревает. Слабая осве-
щенность приводит к осыпанию цветков и завязей, к ухуд-
шению закладки зачатков соцветий в зимующих почках.
Хорошее освещение усиливает фотосинтез листьев, спо-
собствует большому накоплению сахаров и раннему созре-
ванию ягод, повышает их качество, улучшает внешний вид
гроздей, вызревание побегов и закладку урожая будущего
года.
Почва. Весьма ценным свойством винограда является
способность приспосабливаться к любым почвам, кроме
заболоченных и засоленных. Он может произрастать, а при
хорошем уходе — давать высокий урожай на каменистых,
щебенчатых, песчаных почвах и песках. Лучшими счита-
ются почвы легкие, хорошо прогреваемые, водопроницае-
мые, суглинистые и супесчаные, богатые питательными
веществами. На хорошо прогреваемых песчаных и других
почвах качество винограда всегда выше, чем на чрезмер-
но богатых черноземных почвах.
18
Влага. Виноград относится к растениям засухоустой-
чивым. Этому во многом способствует глубокое размеще-
ние его корневой системы. Наиболее благоприятные усло-
вия для виноградной лозы создаются при годовой сумме
осадков 500—800 мм, равномерно выпадающих в течение
года.
Недостаток почвенной влаги в начале вегетации приво-
дит к задержке и слабому распусканию почек, медленному
росту побегов и плохому развитию соцветий. При дефиците
влаги во второй половине лета приостанавливается актив-
ная деятельность корней, что приводит к подсыханию,
а затем к раннему сбрасыванию листьев у виноградных
кустов. Грозди и ягоды мельчают, созревание ягод задер-
живается, качество их заметно ухудшается. Все это отри-
цательно сказывается на урожае не только в год недо-
статочного увлажнения почвы, но и в течение ряда после-
дующих лет.
Отрицательно влияет на виноград высокая сухость воз-
духа. При длительной засухе происходит увядание ягод,
гроздей и листьев, приостанавливается рост побегов и сни-
жается качество ягод.
Однако избыток влаги оказывает также отрицательное
действие. Высокая влажность с застоем воды в почве
затрудняет доступ воздуха к корням и задерживает про-
гревание почвы. При переувлажнении почвы задержива-
ется начало вегетации, замедляются распускание почек,
рост и развитие побегов, затягивается и ухудшается вызре-
вание лозы. Длительное затопление корней водой в период
вегетации приводит к гибели кустов.
Частые дожди во время цветения винограда понижают
температуру воздуха и вызывают осыпание цветков и завя-
зи. Затяжные дожди в конце лета задерживают созревание
ягод и могут привести к их загниванию. Частые летние
дожди и ночные росы способствуют развитию грибных
болезней, особенно милдью. При обильном выпадении дож-
дей в поздний осенний период и хорошем снежном покрове
создаются особо благоприятные условия для перезимовки
винограда.
В засушливых и более суровых по климату районах
отрицательное влияние на виноград оказывают ветры.
В летний период сильные ветры усилйвают иссушение
почвы, увеличивают испарение воды листьями, ломают
побеги винограда. В зимний период они сметают снежный
покров, усиливают иссушающее действие морозов на почву
и растения. Лишь только легкие ветры способствуют
обновлению воздуха, помогают лучшему опылению в пе-
19
риод цветения винограда, ускоряют просыхание листьев
и ягод после дождя и ночной росы, уменьшают угрозу
грибных болезней.
СОРТА
Виноград относится к семейству виноградных, насчи-
тывающему И родов и около 600 видов. В культуре широ-
кое распространение получил род Витис, который собствен-
но и представляет собой виноград, или виноградную
лозу. В этот род входят все основные культивируемые
семейства виноградных.
В настоящее время насчитывается более 20 тыс. куль-
турных сортов винограда.
Каждый сорт имеет свой характерные свойства и при-
знаки, унаследованные* от родителей и связанные с местом
происхождения.
По характеру использования сорта винограда делят
на столовые, технические и универсальные.
К первой группе относят сорта, используемые для
потребления в свежем виде. Плоды таких сортов имеют
более нарядный внешний вид, крупные грозди и ягоды и
отличаются высокими вкусовыми достоинствами.
Во вторую группу входят сорта, применяемые в ос-
новном для технической переработки.
Третью группу составляют сорта, которые могут ис-
пользоваться как для потребления в свежем виде, так и для
технических целей. В любительском виноградарстве наи-
больший интерес представляют столовые и универсальные
сорта.
По морозоустойчивости сорта винограда подразделяют
на неморозоустойчивые, относительно морозоустойчивые
и морозоустойчивые. Каждый сорт при хорошей агротех-
нике может перенести минусовую температуру, обуслов-
ленную генетически. Минусовая температура, при которой
наступает гибель глазков и повреждается лоза, называется
критической.
Для неморозоустойчивых сортов критической является
температура — 14— 16°С, для относительно морозоустой-
чивых — 20—22, для морозоустойчивых — 25— 26°С, не-
которые сорта типа Амурского и другие способны выдер-
живать температуру — 30°С и ниже.
По устойчивости к болезням сорта подразделяют на
неболезнеустойчивые, относительно болезнеустойчивые и
болезнеустойчивые.
Особую группу составляют сорта так называемые ком-
20
плексно-устойчивые, обладающие одновременно повышен-
ной устойчивостью к морозам и болезням.
Важный показатель сорта — сила его роста. По этому
показателю сорта подразделяют на сильнорослые (длина
однолетних побегов 1,5—2 м), среднерослые (1 —1,5 м) и
слаборослые (до 1м). Под воздействием агротехники сила
роста кустов у одного и того же сорта может изменяться:
при высокой агротехнике — возрастать, при низкой —
падать.
При выборе сорта в любительском виноградарстве не-
обходимо исходить из целей и задач выращивания вино-
града с учетом соответствия основных биологических
свойств и особенностей сорта природным условиям мест-
ности, а также возможности устранения или ослабления
действия неблагоприятных факторов внешней среды.
Основными показателями при этом служат морозо- и бо-
лезнеустойчивость, срок созревания, товарные качества
гроздей и ягод, стабильность урожая.
Для районов северного виноградарства наибольшую
ценность представляют сорта с очень коротким вегетацион-
ным периодом, ранним сроком созревания ягод и высокой
морозоустойчивостью. В районах, где сильно проявляются
грибные болезни (милдью, оидиум, серая гниль), особое
внимание уделяют сортам, обладающим повышенной ус-
тойчивостью к ним.
В местах, где весенние заморозки часто губят распус-
кающиеся почки и побеги, целесообразно возделывать сор-
та с поздним сроком распускания глазков и хорошо пло-
доносящие на побегах из земеняющих почек.
В южных районах с благоприятным температурным
режимом основным требованием при подборе сортов явля-
ется создание конвейера поступления свежего винограда с
лета до поздней осени.
При подборе сортов для декоративных целей (беседок,
аллей, живой изгороди, теневых площадок и др.) следует
учитывать морозо- и болезнеустойчивость, силу роста кус-
тов, оригинальность окраски ягод и листьев и разнообразие
форм гроздей. Для этого в наибольшей степени подходят
сорта, обладающие большой силой роста, высокой устой-
чивостью к морозам и болезням.
Немаловажное значение в любительском виноградарст-
ве имеет правильное размещение сортов на участке. Один
и тот же сорт, размещенный возле южной стороны стены
или забора, созревает значительно раньше и дает ягоды бо-
лее нарядные, чем при посадке его на открытом месте
участка. Столовые сорта дают наилучшие результаты по
21
величине и качеству гроздей при размещении их на более
защищенных от ветра и лучше освещенных и прогреваемых
солнцем местах.
В различных районах виноградарства многовековой
практикой отобраны наиболее ценные сорта винограда,
завоевавшие широкое распространение,— Жемчуг Саба,
Мадлен Анжевин, Шасла белая и розовая, Королева ви-
ноградников, Чауш Золотистый ранний, Галан, Мускат
гамбургский, Сенсо, Кировабадский столовый (Тавриз),
Кишмиш черный и белый, Пухляковский, Тайфи розовый,
Ризамат, Хусайне белый, Агадаи, Карабурну, Крымский
черный, Шабаш, Лидия, Изабелла, Алиготе, Рислинг и др.
Селекционеры нашей страны и за рубежом, а также
любители создали новые сорта, обладающие высокой моро-
зо- и болезнеустойчивостью, хорошей приспособляемо-
стью к различным почвенно-климатическим условиям и
высокими товарными и вкусовыми качествами. Использо-
вание таких сортов дает возможность расширить районы
возделывания винограда в более северных районах. Они
представляют большую ценность для любительского ви-
ноградарства. Новые сорта менее трудоемки при возделы-
вании, позволяют резко уменьшить применение пестици-
дов и обладают более стабильной урожайностью.
Сорта винограда, получившие широкое распростране-
ние, подробно описаны в литературе по виноградарству и
не нуждаются в рекламе. Новые высокоценные сорта ви-
нограда мало известны любителям, поэтому приводим их
краткое описание.
Характеристика новых наиболее ценных
столовых сортов винограда
Сорт Устойчивость
к морозам к болезням
Особенность сорта
миль» оиди- серая
дыо ум гниль
- - - - - -
Сверхранние и раннеспелые
Жемчуг Са- Средняя н н н Слаборослый, среднеуро-
ба (эта- жайный. Гроздь сред-
лон) няя. Ягода желто-зеле-
ная, средняя. Форми-
ровка укрывная много-
рукавная или комбини-
рованная. Обрезка
средняя — 6—7 глаз-
ков. Не транспорта-
бельный
22
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Бело-розо- вый Слабая н н с Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, плотная. Яго- да средняя, желто-ро- зовая, продолговатая. Формировка укрывная или комбинированная. Обрезка средняя. Тран- спортабельность сред- няя
Богатыр- ский Средняя н н н Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная. Ягода круп- ная, овальная. Форми- ровка укрывная много- рукавная. Обрезка средняя. Транспорта- бельность низкая
Белая роза Слабая с с с Среднерослый, урожай- ность средняя. Гроздь крупная и средняя. Ягода * бело-розовая, крупная, овальная. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность средняя
Восторг Высокая в в в Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная. Ягода зелено- вато-желтая, крупная, слегка овальная. Фор- мировка Штамбовая. Обрезка короткая или средняя. Лежкость и транспортабельность высокие
Жемчуг Зала ( '' Повышен- ная в в в Сйльнорослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя. Ягода янтар- ная, средняя. Форми- ровка комбинирован- ная или штамбовая. Обрезка короткая. Транспортабельность высокая
Зариф Слабая с Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя, ягода черная, •средняя, округлая. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка длинная. Транспор- табельность средняя
23
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Заррин Слабая — С — Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя. Ягода желто- зеленая, средняя, ок- руглая. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка средняя или ‘длинная. Нетран- спортабельный
Зоревый Слабая н н и Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя и крупная, ко- ническая, рыхлая. Яго- да бледно-розовая, средняя, округлая. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка длинная. Транспор- табельность хорошая
Зорька Слабая н н н Сильнорослый. Урожай- ность высокая и ста- бильная. Гроздь сред- няя или крупная, кони- ческая. Ягода бело-ро- зовая, средняя, оваль- ная. Урожай хорошо сохраняется на кустах. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка короткая или сред- няя. Транспортабель- ность средняя
Ивлен Средняя н н н Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, ширококони- ческая, ветвистая. Яго- да белая крупная. Фор- мировка комбиниро- ванная. Обрезка сред- няя. Транспортабель- ность высокая
Кара-Коз Средняя с с с Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя, с красным гребнем. Ягода черная, крупная или средняя, овальная. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка длинная. Склонен к большому образованию пасынков. Транспортабельность средняя
24
Продолжен ие
1 2 3 4 5 6
Карамол Средняя н Н н Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, коническая, выровненная. Ягода янтарно-зеленая, круп- ная, округлая. Форми- ровка укрывная мно- горукавная или комби- нированная. Обрезка короткая. Транспорта- бельность высокая
Кардинал Слабая н н н Средне- или сильнорос- лый, .урожайность вы- сокая, нестабильная. Гроздь средняя и круп- ная. Ягода красно- вишневая, крупная, ок- руглая. Формировка укрывная или комби- нированная. Обрезка короткая и средняя. Подвержен сильному торошению. Транспор- табельность высокая
Киргизский ранний Средняя с с с Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя. Ягода зеленая с загаром, крупная, округлая. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка короткая. Транспортабельность средняя
Кодрянка Средняя в в в Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная. Ягода черная. Формировка комбини- рованная. Обрезка ко- роткая или средняя. Транспортабельность высокая
Космонавт Повышен- ная н н н Сильнорослый, урожай- ность средняя. Гроздь средняя, ягода темно- фиолетовая, крупная, округлая. Формировка укрывная многорукав- ная или комбинирован- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность низкая
25
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Крымская жемчу- жина Слабая н н Н Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная. Ягода зелено- вато-желтая, очень крупная, овальная. Формировка укрывная многорукавная или комбинированная. Об- резка средняя. Тран- спортабельность невы- сокая
Мичурин- ский Высокая с с Сильнорослый, урожай- ность средняя, гроздь небольшая, ягода чер- ная или темно-крас- ная. Формировка ком- бинированная или ук- рывная. Обрезка сред- няя или длинная. Транспортабельность и лежкость хорошие.
Московский черный Повышен- ная п с С Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, коническая. Ягода черная, крупная, продолговатая. Форми- ровка комбинирован- ная или укрывная мно- горукавная. Обрезка короткая. Транспорта- бельность высокая
Муромец Высокая в н с Сильнорослый, высоко- урожайный. . Гроздь крупная, коническая. Ягода темно-фиолето- вая, крупная, слабо- овальная. Формировка комбинированная или штамбовая. Обрезка средняя. Транспорта- бельность средняя
Мускат таи- ровский Слабая н и и Среднероелый, урожай- ность выше средней. Гроздь средняя или крупная, коническая. Ягода темно-синяя, крупная, овальная. < Сорт очень чувствите- лен к перегрузкам. Формировка укрывная многорукавная или
26
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Мускат ян- Средняц с п П комбинированная. Об- резка короткая или средняя. Транспорта- бельность средняя Среднерослый, урожай-
тарный Новоукра- Средняя с в В ный. Гроздь средняя, цилиндроконическая. Ягода золотисто-янтар- ная, средняя, округлая. Формировка укрывная многорукавная или комбинированная. Об- резка средняя. Транс- портабельность высо- кая Среднерослый, высоко-
инский ранний Особый Средняя с с п урожайный. Гроздь средняя, коническая. Ягода розовая, круп- ная, округлая. Форми- ровка комбинирован- ная . или штамбовая. Обрезка короткая. Транспортабельность хорошая Сильнорослый, высоко-
Ранний Ма- Слабая н с урожайный. Гроздь крупная, коническая. Ягода белая, крупная, округлая или слабо- овальная. Формировка комбинированная или укрывная многорукав- ная. Обрезка средняя или длинная. Транс- портабельность удов- летворительная Сильнорослый, высоко-
гарача урожайный. Гроздь крупная, ширококони- ческая. Ягода черная, крупная и средняя, круглая или овальная. Формировка укрывная многорукавная или комбинированная. Об- резка короткая. Тран- спортабельность хоро- шая
27
П родолжен ие
1 2 3 4 5 6
Русский ранний Повышен- п п п Среднерослый, высоко- ная урожайный. Гроздь средняя. Ягода розо- вая, средняя, округлая. Формировка комбини- рованная или штамбо- вая. Обрезка короткая. Транспортабельность
Сверхран- ний бес- семянный Средняя н н н Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, ширококони- ческая. Ягода белая с золотистым оттенком, средняя, слегка оваль- ная. Формировка ком- бинированная. Обрезка короткая. Транспорта- бельность низкая
Супер ран Болгар Слабая с с с Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, с красивыми желтоватыми ягодами. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность высокая
Таврия Средняя н н н Среднерослый, урожай- ность средняя. Гроздь круглая, цилиндроко- ническая, рыхлая. Яго- да черная, крупная, слегка овальная. Фор- мировка комбиниро- ванная или укрывная, многорукавная. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность хорошая
Тур Хейер- дал Повышен- с с с Сильнорослый, высоко- ная урожайный. Гроздь крупная, крылатая, уд-
линенная, рыхлая.
Ягода белая, крупная,
овально-удлиненная.
Формировка многору-
кавная. Обрезка длин-
ная. Транспортабель-
ность и лежкость хоро-
шие
28
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Украинка Слабая н н н Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя, цилиндроко- ническая. Ягода розо- во-фиолетовая, сред- няя и крупная, оваль- ная. Формировка ук- рывная многорукав- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность хорошая
Фиолето- вый ранний Высокая п п п Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя, коническая, с лопастью. Ягода темио- фиолетовая, средняя, округлая.. Формировка комбинированная или низкоштамбовая. Об- резка короткая. Скло- нен к перегрузке. Уни- версальный. Транспор- табельность средняя
Шасла се- верная Средняя н н с Сорт среднерослый, высо- коурожайный. Гроздь средняя, цилиндриче- ская. Ягода темно-ро- зовая, средняя, округ- лая. Формировка ком- бинированная или низ- коштамбовая. Обрезка средняя или короткая. Транспортабельность и лежкость сорта хоро- шие
Юбилей 70 Высокая п п п Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, цилиндроко- ническая. Ягода свет- ло-зеленая, крупная, овальная. Формировка низкоштамбовая. Об- резка короткая. Транс- портабельность хоро- шая
Юлия Повышен- ная с с п Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная. Ягода темно- синяя, крупная. Фор-
20
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Янтарь Средняя с с с
Среднеспелые
Шасла бе- лая (эталон) Средняя н с п
Акналич Высокая п п п
Аку/Аку Слабая н н н
Ануш Слабая н н н
мировка высокоштам-
бовая. Обрезка лоз ко-
роткая. Транспорта-
бельность и лежкость
высокие
Среднерослый, высоко-
урожайный. Гроздь
средняя и крупная, ци-
линдроконическая.
Ягода желтая и янтар-
ная, крупная, оваль-
ная. Формировка ук-
рывная многорукавная
или комбинированная.
Обрезка средняя и
длинная. Транспорта-
бельность средняя
Среднерослый, урожай-
ный. Гроздь небольшая
и средняя. Ягода золо-
тисто-зеленая, сред-
няя, круглая. Форми-
ровка комбинирован-
ная или укрывная мно-
горукавная. Обрезка
средняя. Транспорта-
бельность и лежкость
средние
Сильнорослый, высоко-
урожайный. Универ-
сальный. Гроздь круп-
ная^ Ягода крупная и
средняя, округлая.
Формировка высоко-
штамбовая. Обрезка
короткая. Транспорта-
бельность слабая
Сильнорослый, высоко-
урожайный. Гроздь
очень крупная, рых-
лая. Ягода белая, круп-
ная, округлая. Форми-
ровка укрывная мно-
горукавная. Обрезка
длинная. Транспорта-
бельность хорошая
Сильнорослый, высоко-
урожайный. Гроздь
крупная, коническая и
30
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Аревшат Слабая с С С цилиндроконическая. Ягода черная, крупная, округло-овальная, бес- семянная. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность средняя Сильнорослый, высоко-
Бессемян- Слабая и Н Н урожайный. Гроздь крупная и очень круп- ная, коническая. Ягода розовая, крупная, ок- руглая. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность и лежкость хорошие Сильнорослый, высоко-
ный Ма- гарача Бессемян- Средняя н Н Н урожайный. Гроздь крупная, лопастная иЛи ветвистая. Ягода белая, средняя и круп- ная, продолговатая. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность низкая Сильнорослый, высоко-
ный Мельника Везне Средняя с с с урожайный. Гроздь крупная, коническая, рыхлая. Ягода белая с золотистым загаром, средняя, овальная. Формировка комбини- рованная или низко- штамбовая. Обрезка средняя. Транспорта- бельность низкая Сильнорослый, высоко-
урожайный. Гроздь крупная, цилиндриче- ская. Ягода зеленова- то-желтая, с солнечной стороны нежно-розо- вая, очень крупная, удлиненная, с перехва- том в верхней части. Формировка укрывная многорукавная или вы-
31
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Виерул 59 Высокая в В В сокоштамбовая. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность хорошая Сильнорослый, высоко-
Волжский Средняя с С урожайный. Гроздь крупная, коническая, нарядная. Ягода от темно-красной до чер- ной, крупная, удли- ненная. Формировка высокоштамбовая. Об- резка короткая, чувст- вителен к перегрузке. Транспортабельность и лежкость высокие Среднерослый, высоко-
Восток Слабая н н Н урожайный. Гроздь средняя, ширококони- ческая. Ягода темнб- синяя или черная, крупная, округлая. Формировка укрывная многорукавная или комбинированная. Об- резка средняя. Тран- спортабельность низ- кая Среднерослый, высоко-
Гузаль Слабая н н Н урожайный. Гроздь крупная, нарядная, ци- линдроконическая. Ягода красновато-фио- летовая, крупная, овальная/ Формировка укрывная многорукав- ная или комбинирован- ная. Обрезка короткая. Склонен к перегрузке. Транспортабельность хорошая Сильнорослый, высоко-
Кара ч урожайный.' Гроздь крупная, коническая, ветвистая. Ягода тем- но-синяя, очень круп- ная, овальная. Форми- ровка укрывная.* мно- горукавная. Обрезка средняя и длинная. Транспортабельность и лежкость хорошие г..,.
32
Продолжение
Г
1 2 3 4 5 6
Десертный Слабая с С С Среднерослый, средне- урожайный. Гроздь средняя, узкокониче- ская или цилиндриче- ская. Ягода темно- красная, крупная, про- долговато-овальная. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка средняя или длин- ная. Пригоден для дли- тельного хранения и дальней транспорти- ровки
Дольчатый Средняя с С С Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, цилиндриче- ская или коническая. Ягода желтовато-бе- . лая, очень крупная, слабоовальная и ок- руглая. Формировка комбинированная или высокоштамбовая. Об- резка короткая. Тран- спортабельность и леж- кость высокие
Звартноц Слабая н н н Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь * очень крупная, цилин- дрическая. Ягода тем- но-розовая, круглая, округло-овальная. Фор- мировка укрывная многорукавная. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность и лежкость хорошие
Кишмиш Магарача Слабая н н н Сильнорослый, урожай- ность средняя. Гроздь средняя или крупная, коническая. Ягода зе- леновато-белая, круп- ная, овальная. Форми— ровка укрывная много- рукавная или комбини- рованная. Обрезка средняя. Транспорта- бельность низкая
2—375
33
Продолжен не
1 2 3 4 5 6
Кишмиш Молдав- ский Средняя н П Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, ветвистая. Ягода темно-розовая, бессемянная, крупная, округлая. Формировка укрывная много рукав- ная или комбинирован- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность и лежкость высокие
Кишмиш Хишрау Слабая с с С Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя или крупная, коническая. Ягода бе- ловато-янтарная, круп- ная, овальная. Форми- ровка укрывная много- рукавная, с большим запасом многолетней древесины. Обрезка длинная. Высокая транспортабельность и хорошо хранится зи- мой
Ланка Повышен- ная с с С Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя или крупная, коническая, рыхлая. Ягода белая, крупная, яйцевидная, с загну- тым концом. Форми- ровка многорукавная или комбинированная. Обрезка средняя
Ляна Высокая п п с Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя, коническая или ветвистая. Ягода зеленовато-желтая, средняя или крупная, яйцевидная. Форми- ровка высокоштамбо- вая. Обрезка средняя. Товарность и транспор- табельность высокие
Маринка Слабая в в с Среднерослый, высоко- урожайный с хорошим качеством гроздей и ягод. Гроздь крупная и
34
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Мечта Средняя с С С средняя. Ягода янтар- но-белая с красивым розовым загаром, круп- ная, округлая. Форми- ровка высокоштамбо- вая. Обрезка лоз корот- кая. Транспортабель- ность и лежкость высо- кие Сильнорослый, высоко-
Нектар Средняя н , н Н урожайный. Гроздь средняя или крупная, нарядная, цилиндроко- ническая, крылатая. Ягода бело-розовая, бессемянная, средняя, овальная. Формировка укрывная многорукав- ная или комбинирован- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность средняя Сильнорослый, высоко-
Одесский Слабая н п П урожайный. Гроздь средняя, цилиндроко- ническая. Ягода белая, крупная, овальная. Формировка укрывная многорукавиая или комбинированная. Об- резка средняя и длин- ная. Транспортабель- ность средняя Сильнорослый, урожай-
Сувенир (Сувенир черный) Памяти Высокая и - П ный. Гроздь средняя и крупная, коническая, к рыхлая. Ягода черная, \ крупная, яйцевидно- Чпродолговатая с пере- хватом. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность и лежкость хорошие Сильнорослый, высоко-
Негруля урожайный. ГрозДь крупная, цилиндроко- ническая, рыхлая. Яго- да фиолетовая, круп- ная, длинная, с заост- ренным концом. Фор-
2*
35
Продолжение
1 2 3 4 5 б
Ризам ат Слабая н н В мировка среднештам- бовая. Обрезка корот- кая. Транспортабель- ность и лежкость хоро- шие Сильнорослый, высоко-
Русмол Средняя п урожайный. Гроздь крупная и очень круп- ная. Ягода темно-крас- ная, крупная, цилинд- рическая. Формировка укрывная многорукав- ная, с большим запасом многолетней древеси- ны. Обрезка длинная и очень длинная; Тран- спортабельность высо- кая Среднерослый, высоко-
Солнечный Слабая п н в урожайный. Гроздь крупная, коническая, умеренно плотная. Ягода белая, крупная, округлая. Формировка укрывная многорукав- ная и комбинирован- ная. Обрезка короткая и средняя. Транспорта- бельность хорошая Среднерослый, высоко-
Фрумоаса Высокая с я с урожайный. Гроздь средняя или крупная, коническая, крылатая. Ягода светло-янтарная, крупная, круглая. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка короткая и средняя. Транспортабельность и лежкость хорошие Сильнорослый, высоко-
урожайный. Гроздь крупная, комическая, крылатая; рыхлая. Ягода, белая, крупная, округлая. Формировка комбинированная или высокоштамбовая. Об- резка короткая. Отри- цательно реагирует на перегрузку. Товар- ность и транспорта- бельность высокие
36
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Среднепоздние и позднеспелые
Карабурну (эталон) Низкая н н с Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная. Ягода желто- зеленая, крупная. Фор- мировка укрывная многорукавная. Обрез- ка длинная. Транспор- табельность высокая
Бируинца ' Повышен- ная в п с Сильнорослый, высоко- урожайный. Ягода бе- лая, крупная или очень крупная, овальная. Формировка комбини- рованная. Обрезка ко- роткая или средняя. Товарность, транспор- табельность и лежкость * высокие
Витязь Средняя с с с Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь очень крупная. Ягода темно-синяя, крупная. Формировка укрывная многорукавная и ком- бинированная. Обрезка средняя. Транспорта- бельность и лежкость высокие
Гегард Слабая н н н Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, цилиндроко- ническая. Ягода темно- розовая, крупная, уд- линенно-овальная. Формировка .укрывная многорукавная. Обрез- ка средняя. Транспор- табельность и лежкость
Декабрь- ский Высокая в в в хорошие Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя, цилиндроко- ническая. Ягода темно- фиолетовая, крупная, яйцевидная. Форми- ровка высокоштамбо- вая. Обрезка короткая. Транспортабельность и лежкость высокие
37
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Днестров- ский розовый Средняя в н н Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная или средняя, длинная, цилиндриче- ская, иногда плотная. Ягода розовая, сред- няя, овальная. Сорт универсальный. Фор- мировка высокоштам- бовая. Обрезка корот- кая. Транспортабель- ность и лежкость вы- сокие
Кон-Тики Слабая с с с Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь очень крупная, широ- кая, с крыльями. Ягода белая, крупная, оваль- ная. Формировка ук- рывная многорукав- ная, с большим запасом* многолетней древеси- ны. Обрезка средняя и длинная. Транспорта- бельность хорошая
Криулян- ский Высокая п п п Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, коническая, дсрылатая. Ягода от темно-розовой до фио- летовой окраски, круп- ная и очень крупная, округлая. Формировка высокоштамбовая. Об- резка короткая. Сорт склонен к перегрузке урожаем. Транспорта- бельность и лежкость хорошие
Кутузов- ский Высокая п в Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь крупная, цилиндроко- ничеб кая. Ягода темно- фиолетовая, крупная, овальная. Формировка среднештамбовая. Об- резка короткая. Тран- спортабельность и леж- кость высокие
Молдова Средняя п п п Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь
38
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Московский Повышен- с С С средняя или крупная, цилиндроконическая, иногда рыхлая. Ягода темно-фиолетовая, крупная, овальная. Формировка комбини- рованная и высоко- штамбовая. Обрезка короткая и средняя. Транспортабельность и лежкость высокие Сильнорослый, высоко-
розовый Мэрцишор над Высокая в с В урожайный. Гроздь крупная и очень круп- ная, коническая, рых- лая. Ягода розовая, различных оттенков, крупная и очень круп- ная, продолговато-яй- цевидная. Формировка укрывная, многорукав- ная или комбинирован- ная. Обрезка короткая. Транспортабельность хорошая Среднерослый, высоко-
Октябренок Слабая н н Н урожайный. Гроздь средняя, цилиндроко- ническая. Ягода темно- синяя, крупная, оваль- ная. Формировка высо- коштамбовая. Обрезка короткая и средняя. Транспортабельность и лежкость высокие Сильнорослый, высоко-
Победитель Средняя с с С урожайный. Гроздь крупная, цилиндриче- ская, крылатая, рых- лая. Ягода черная с фи- олетовым оттенком, крупная, круглая. Формировка укрывная многорукавная. Обрез- ка длинная. Транспор- табельность и лежкость высокие Среднерослый, высоко-
/ урожайный. Гроздь крупная. Ягода темно-
39
Продолжение
1 2 3 4 5 6
Страшен- Средняя в н красная, крупная, на- рядная. Формировка комбинированная. Об- резка средняя. Товар- ность и транспорта- бельность высокие Сильнорослый, высоко-
ский Стругураш Высокая п п п. урожайный. Гроздь очень крупная, цилин- дрическая. Ягода тем- но-фиолетовая, очень крупная, округлая. Формировка комбини- рованная и средие- штамбовая. Обрезка короткая и средняя. Транспортабельность средняя Сильнорослый, высоко-
Суручен- Повышен- п п п урожайный. Гроздь средняя, коническая. Ягода темно-фиолето- вая, крупная, оваль- ная. Формировка сред- нештамбовая. Обрезка средняя. Транспорта- бельность и лежкость хорошие Среднерослый. Урожай-
ский белый Юбилей ная Высокая п п ность высокая и ста- бильная; Гроздь сред- няя и крупная, цилин- дроконическая. Ягода зеленовато-желтая _с загаром, крупная, ок- руглая. Формировка высокоштамбовая. Об- резка короткая и сред- няя. Транспортабель- ность высокая Среднерослый, высоко-
журавля урожайный. Гроздь цилиндроконическая, рыхлая. Ягода темно- розовая, крупная, ок- руглая. рормировка среднештамбовая. Об- резка средняя. Тран- спортабельность и леж- кость высокие
40
Продолжение
1 2 3 4 5 6

Юбилей Молдавии Высокая и В Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь средняя и крупная, ци- линдрическая, рыхлая. Ягода темно-розовая, крупная, округлая или слабоовальная. Форми- ровка среднештамбо- вая. Обрезка короткая и средняя. Транспорта- бельность и лежкость высокие
Юбиляр Слабая п п Среднерослый, высоко- урожайный. Гроздь * крупная, цилиндроко- ническая, . крылатая, рыхлая. Ягода бело- розовая, крупная, ок- руглая. Формировка укрывная многорукав- ная. Обрезка средняя. Транспортабельность высокая
Хрустящий Средняя с С с Сильнорослый, высоко- урожайный. Гроздь очень крупная. Ягода бело-розовая, крупная. Формировка комбини- рованная. Обрезка средняя. Транспорта- бельность и лежкость при хранении высокие
Примечание: н — низкая, с •— средняя, п — повышенная, в — ,
высокая.
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА
Виноград размножают вегетативно — черенками, от-
водками и прививкой. Это позволяет сохранить сорт со
всеми его биологическими особенностями. Семенное раз-
множение применяют лишь при выведении новых сортов.
В практике виноград чаще сажают саженцами, так
как они обеспечивают высокую приживаемость и более
раннее вступление кустов в плодоношение. Саженец пред-
ставляет собой окоренившийся черенок с одним или двумя
однолетними побегами. Саженцы могут быть корнесобст-
венными и привитыми. Корнесобственными называют
саженцы, у которых корни и побеги развиваются на одном
черенке. У привитых саженцев корни и корнештамб обра-
зуются на одном черенке, а побеги, дающие надземные час-
ти куста, на другом, привитом к первому.
Любителю-садоводу непросто приобрести желаемый
сорт, особенно новый высокоценный. Количество посадоч-
ного материала (черенков и саженцев) таких сортов быва-
ет весьма ограничено. Более того, многие высокоценные
сорта винограда находятся в районах, зараженных фил-
локсерой. Вывоз и рассылка посадочного материала из
таких мест в новые категорически запрещены каранти-
ном. Следует избегать покупки черенков и саженцев на
рынке, так как они могут быть заражены вредителями,
болезнями или не соответствовать указанному сорту.
Наиболее надежный источник получения чистосортно-
го здорового посадочного материала — близлежащие на-
учные учреждения по виноградарству и государственные
питомниководческие хозяйства.
Легкость размножения винограда позволяет каждому
любителю размножить у себя любой ценный сорт из очень
малого числа черенков до нужного количества кустов.
В прошлом кусты винограда в основном выращивали
из черенков. Этот способ не потерял своего значения
в любительском виноградарстве. При правильной посадке
черенков на постоянное место и хорошем уходе за ними,
можно вырастить такие же кусты, как и из саженцев.
Выращивание саженцев
из черенков обычной длины
Успех выращивания саженцев зависит от своевремен-
ности заготовки, свежести и качества черенков, правиль-
42
Рис. 2. Заготовка черенков для
посадки:
9. — обычная; б — с пяткой; в — с костыльком
ного хранения их до посадки и ухода за ними после по-
садки.
Подготовка черенков. Черенки необходимо заготавли-
вать от здоровых, высокоурожайных, хорошо развитых
кустов нужного сорта. Лучшее время заготовки черенков
в районах, где кусты на зиму укрывают,— осень. Обычно
заготовку черенков сочетают с предварительной обрезкой
кустов до их укрытия. В районах неукрывной культуры
винограда черенки заготавливают осенью после листопада,
зимой (кроме морозных дней) и ранней весной до начала
сокодвижения.
Обрезать кусты и заготавливать черенки необходимо
одновременно, не допуская между ними разрыва. Из сре-
занных лоз в тот же день нарезают черенки и укладывают
на хранение. Заготовку следует проводить строго по сортам
и навешивать на пучки каждого сорта этикетку с его на-
званием.
Для черенкования берут только однолетние, хорошо
развитые и вызревшие побеги. Наиболее ценна для заго-
товки черенков нижняя и средняя часть лозы с хорошо
сформировавшимися глазками. Установлено, что в узлах
побегов содержится
наибольшее количество
пластических веществ,
в результате чего ниж-
няя часть побега, где
узлы сближены, укоре-
няется всегда лучше.
Поэтому при черенкова-
нии побеги нужно сре-
зать у самого основания
лозы с так называемой
пяткой, а еще лучше, с
кусочком двулетней
древесины — костыль-
ком (рис. 2).
Внешними призна-
ками хорошего вызрева-
ния побегов служат ха-
рактерная для сорта
окраска коры, твер-
дость их на ощупь и лег-
кое потрескивание при
сгибании.
При заготовке че-
43
ренков лозу очищают от усиков и пасынков. Черенки на-
резают длиной на 10—15 см больше принятой в данной
местности глубины посадки. Толщина их в зависимости
от сорта винограда должна быть 6—10 мм. Черенки
тоньше 6 мм непригодны для размножения, так как они
содержат небольшой запас питательных веществ, а слиш-
ком толстые — более 10 мм — по причине жирования.
При размножении остродефицитных сортов черенки на-
резают также из хорошо развившихся пасынков, если они
имеют достаточную толщину и нормально вызрели.
Нельзя заготавливать черенки с кустов, сильно повреж-
денных морозами, больных раком, короткоузлием, антрак-
нозом, оидиумом и милдью. Непригодны для заготовки че-
ренков невызревшие верхушки побегов, лозы, имеющие
всякого рода уродства — сплющенные, сильно искривлен-
ные, с ненормально длинными междоузлиями и т. п.
Храпение черенков. Условия хранения определяют
качество черенков, их свежесть и жизнеспособность.
При хранении нужно создавать такие условия, которые
бы исключали возможность подсыхания, способствовали
полной сохранности глазков, наименьшему расходованию
пластических веществ в черенках и не тормозили прохож-
дение у них корнеобразовательного процесса. При повы-
шенной температуре и большой влажности воздуха почки
распускаются преждевременно, на черенках появляется
плесень и они загнивают. При недостаточной влажности
черенки усыхают.
Для предохранения от подмерзания и подсыхания че-
ренки сразу после заготовки прикапывают или временно
ставят нижними концами в воду. Перед укладкой на дли-
тельное хранение их обрабатывают 5%-ным раствором
железного купороса с целью предохранения от плесени.
Черенки, полученные на стороне, необходимо перед за-
кладкой в течение суток вымочить в воде.
Длительное хранение черенков можно проводить в
траншее или яме, во влажной земле или песке, на глубине
ниже промерзания почвы в данной местности. Место для
прикопки черенков нужно выбирать на небольшой возвы-
шенности, затененное с южной стороны и хорошо защищен-
ное от возможного затопления водой.
Лучшим местом хранения черенков могут служить су-
хие, прохладные подвалы. Связанные в пучки черенки
обматывают со всех сторон влажной, но не слишком
мокрой мешковиной в два-три слоя и помещают в полиэти-
леновый мешок, который плотно завязывают, или плотно
заворачивают в полиэтиленовую пленку. Наилучшая тем-
пература хранения черенков 1—5°С.
44
В течение зимы не менее 2—3 раз проверяют состояние
черенков. В случае обнаружения плесени ее удаляют путем
протирания черенков с последующим кратковременным
проветриванием, после чего их снова упаковывают. При
подсыхании мешковины ее слегка увлажняют, при появле-
нии плесени мешковину промывают в воде, а при загни-
вании — заменяют новой.
Перевозят Черенки на большое расстояние упакован-
ными в полиэтиленовые мешки.
Подготовка черенков к посадке. До посадки черенки
проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Све-
жесть черенков определяется появлением капельки влаги
на срезе при надавливании ножом. Если с^ять полоску
коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой.
При срезе поперек глазка не должно быть потемнения
или почернения центральной почки. Для посадки пригод-
ны только здоровые черенки.
Для лучшего окоренения у черенков перед посадкой
обновляют нижние срезы (проводят их вплотную под са-
мым нижним узлом), не допуская при этом повреждения
диафрагмы узла. Вслед за обновлением среза черенки на
1—2 дня ставят в воду для вымачивания, после чего
их устанавливают на кильчевание или высаживают.
Кильчевание — наиболее эффективный способ предпо-
садочной подготовки черенков. Сущность его заключается
в ускорении образования пяточных корней и * торможе-
нии пробуждения и распускания глазков в верхней части.
Это достигается путем помещения нижних концов черен-
ков. в условия, благоприятные для корнеобразования, а
верхних, наоборот,— в условия, задерживающие распус-
кание.
В настоящее время в любительском виноградарстве
применяют различные способы кильчевания: в холодных
и горячих парниках, в парниках с верхним обогревом
и нижним охлаждением, в небольших траншеях, ямах, в
ящиках с опилками, в старых ведрах, вкопанных в землю,
в специальных устройствах с электрическим обогревом,
в комнатных условиях.
Для примера рассмотрим наиболее простой способ киль-
чеванид черенков в ямах. На участке в хорошо освещенном
месте выкапывают яму на глубину длины черенков (50—
60 см). В нее плотно устанавливают верхними концами
вниз предварительно подготовленные черенки (с обновлен-
ными срезами и вымоченные). Затем яму с черенками засы-
пают плотно до верхнего среза черенков умеренно влажным
песком или рыхлой землей. Вокруг нее делают теплоизо-
45
лирующий пояс из навоза, соломы, листьев и т. п. Тол-
щина его 10—15 см, а ширина 40—50 см. Центр ямы,
где размещены нижние срезы черенков, засыпают сверху
5—8-сантиметровым слоем умеренно влажного, хорошо
разложившегося торфа или 10—12-сантиметровым слоем
перегноя. Сверху яму над черенками накрывают стеклом
или прозрачной полиэтиленовой пленкой. На ночь черенки
укрывают еще каким-либо утепляющим материалом.
Уход за черенками во время кильчевания заключается
в периодическом смачивании верхнего слоя земли и под-
держании температуры на уровне срезов черенков 20—
25° С. Для наблюдения за температурой устанавливают
термометр. Через 10—12 дней после установки на кильче-
вание начинают наблюдение за появлением буровато-бело-
го нароста — каллюса или бугорков будущих корней. Для
этого осторожно приподнимают слой земли, покрывающей
нижние срезы черенков, и просматривают их поверхность.
Кильчевание считается законченным, когда у большин-
ства черенков на срезах появляется каллюс.
Высаживать черенки необходимо при температуре поч-
вы на глубине посадки 10°С. При более низкой темпера-
туре отмирает каллюс и тормозится развитие корней, что
приводит к снижению приживаемости черенков. При
благоприятной температуре почвы для посадки лучше пре-
рвать кильчевание и высадить черенки, не дожидаясь пол-
ного образования каллюса, чем передержать их на киль-
чевании. Наиболее оптимальный срок кильчевания — 20—
25 дней.
Из других приемов, ускоряющих окоренение, заслужи-
вают внимания бороздование и ослепление нижних глазков
черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении
продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях,
что усиливает приток питательных веществ к пораненным
местам и активизирует деятельность клеток. Для этого
черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-
ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими,
чтобы не была задета древесина черенка.
При ослеплении удаляют один—три нижних глазка че-
ренка, что улучшает образование корней.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосред-
ственно перед посадкой черенков.
Посадка черенков в школку и уход за ней. Участок, где
выращивают саженцы винограда, называется школкой. Под
школку отводят защищенное от ветра и хорошо обогре-
ваемое солнцем место с более легкой и плодородной
почвой.
46
До посадки черенков весной, а еще лучше с осени,
почву глубоко перекапывают с одновременным внесением
органических удобрений. На 1 м2 вносят 0,5—1 ведро
хорошо разложившегося навоза или компоста. При пере-
копке почвы в случае обнаружения личинок хрущей или
других корнегрызущих вредителей их уничтожают.
Черенки высаживают в канавы глубиной не менее 40 см
и шириной, равной ширине лопаты. На дно канавы жела-
тельно внести хорошо разложившийся навоз или компост
из расчета 0,5 ведра на 1 м2, тщательно перемешав
его с землей. При посадке отбраковывают черенки, не обра-
зовавшие каллюс, подсушенные и нежизнеспособные. Чем
тщательнее отбор черенков при посадке, тем больше выход
саженцев из школки и лучше их качество. Черенки уста-
навливают наклонно к одной из сторон канавы на расстоя-
нии 12—15 см друг от друга с таким расчетом, чтобы один-
два глазка оставались над поверхностью почвы. Затем ка-
наву до половины засыпают плодородной землей, плотно
утрамбовывают и заполняют водой. После впитывания
воды канаву засыпают землей доверху.
В производстве после посадки черенки окучивают зем-
лей. На индивидуальных участках вместо окучивания
черенки лучше укрывать пленкой, а поверх ее насыпать
слой земли 5—6 см. Для наблюдения за развитием черен-
ков над ними оставляют узкий просвет (2—3 см) не пок-
рытой землей пленки. Пленка надежно предохраняет от
подсыхания верхние глазки и образующиеся молодые по-
беги от весенних заморозков. С появлением на черенках
зеленых побегов их проветривают, приподнимая одну
из боковых сторон покрытия, а после прекращения весен-
них заморозков и наступления устойчивой теплой погоды
пленку снимают. Временное прикрытие пленки землей
необходимо для уменьшения нагревания под ней воздуш-
ного пространства и задержания развития глазков.
При посаДке нескольких рядов канавы роют параллель-
но на расстоянии 30—40 см. С посадкой черенков не сле-
дует запаздывать во избежание сокращения времени для
роста и вызревания побегов.
В северных районах с коротким вегетационным перио-
дом саженцы следует выращивать под пленкой. Это дает
возможность раньше высадить черенки в школку и уско-
рить рост и развитие саженцев.
При выращивании саженцев под пленкой почву готовят
с осени, а рано весной поверхность ее покрывают пленкой
Для скорейшего ее прогревания. Высаживают черенки по
более плотной схеме размещения и в самый ранний срок
47
Полив при посадке и позже проводят водой; подогретой до
температуры 40—50°С. Вслед за посадкой над черенками
устанавливают невысокий каркас из металлических или
деревянных дут, поверх которого натягивают полиэтилено-
вую прозрачную пленку, которую прочно закрепляют зем-
лей.
Основное внимание при уходе за школкой уделяют
поддержанию умеренной влажности почвы и содержанию
ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а при выра-
щивании саженцев под пленкой, кроме этого, не следует
допускать чрезмерного перегрева (выше 30°С) воздуха
и почвы под пленкой. По мере роста побегов ведут борьбу
с болезнями и вредителями.
В зависимости от климатических особенностей зоны
и погодных условий года количество поливов и обработок
растений против болезней различно. В районах с более мяг-
ким, влажным климатом школку поливают 3—5 раз, об-
рабатывают против болезней, особенно против милдью,—
5 раз и более. В районах с очень сухим и жарким климатом
число поливов увеличивают до 15 и более; а количество
опрыскиваний по борьбе с болезнями уменьшают.
Особенно хорошо следует увлажнять слой почвы, где
находятся основания черенков, для обеспечения лучшего
развития пяточных корней. С этой целью поливы проводят
напуском воды в неглубокие канавки, сделанные в меж-
дурядьях. После каждого полива и дождя почву надо
прорыхлить и прополоть сорняки.
Для ускорения роста и развития саженцев растения в
течение лета 2—3 раза подкармливают жидкими органиче-
скими (разбавленным настоем навоза или жижей) или
минеральными удобрениями. Подкормку лучше всего со-
четать с поливом. Первую подкормку проводят в начале
развития побегов, вторую — через 20—25 дней после пер-
вой, третью — в конце июля. При третьей подкормке для
лучшего вызревания побегов следует исключить азотные
удобрения, оставив фосфорные. и калийные. Последний
полив школки дают в первой половине августа, а при очень
сухой и жаркой погоде — в середине августа.
Более мощному развитию пяточных корней способству-
ет своевременное удаление поверхностных корней. С этой
целью в июле черенки наполовину открывают и обрезают
все корни, образовавшиеся на самых верхних узлах, вплот-
ную без оставления пеньков, затем засыпают землей.
Для предотвращения заболевания молодых растений
милдью их обязательно опрыскивают бордоской жидко-
стью — первый раз 0,5%-ным, а последующие — 1%-ным
48
раствором. В районах с сильным проявлением болезни
зеленые побеги содержат в течение лета под голубым
налетом бордоской жидкости. Молодые растения нередко
в сильной степени повреждаются милдью в самом на-
чале осени.
Чтобы ускорить вызревание побегов у молодых расте-
ний, прищипывают верхушки. В годы с Влажной и про-
хладной осенью при сильном росте побегов (более 50 см)
одного прищипывания верхушек бывает недостаточно
и его приходится заменять чеканкой, т. е. удалением
верхней (10—15 см) части побегов и пасынков.
Для лучшего предохранения побегов от осенних замо-
розков окучивают основания прироста землей на 10—15 см.
С наступлением листопада или при гибели листьев от
первых осенних заморозков саженцы выкапывают. При
выкопке следует соблюдать осторожность, чтобы сохранить
корни, и особенно пяточные, от механических поврежде-
ний. При большой сухости почвы в школке за 2—3 дня
до выкопки нужно провести полив. Выкопанные саженцы
сортируют и отбраковывают слабо развитые. К хорошим
саженцам относят те, у которых имеются прирост с вызрев-
шей частью побегов не менее 20 см и более трех хорошо
развитых пяточных корней. Саженцы с очень слабым при-
ростом и отсутствием корней на нижних двух узлах, а так-
же поврежденные корнегрызущими вредителями или ме-
ханически выбраковывают и к посадке не допускаются.
При сортировке удаляют невызревшую часть прироста
побегов и поврежденных корней, а также укорачивают
длинноразвитые корни. Отобранные саженцы для весенней
посадки связывают мягкой проволокой в пучки отдельно
по каждому сорту, привязывают этикетку с указанием сор-
та и в тот же день укладывают на хранение. Укладка и хра-
нение саженцев аналогичны хранению черенков.
Если саженцы на постоянное место будут высажены
осенью, то выкапывать их Лучше в день посадки.
Выращивание саженцев
из коротких одревесневших черенков
Для получения возможно большего количества сажен-
цев высокоценных сортов винограда из малого количества
лозы применяют ускоренные способы размножения корот-
кими черенками. Выращивание саженцев из коротких че-
ренков дает возможность при заготовке лозы использовать
всю длину вызревшего прироста однолетних побегов и уве-
личить выход саженцев: четерыхглазковыми черенками —
49
в 2 раза, трехглазковыми — в 2,5, двухглазковыми — в 3—
3,5 и одноглазковыми — более чем в 6 раз.
Техника выращивания саженцев из коротких черенков
несложна, и при наличии высококачественных, свежих,
здоровых черенков можно в один год получить вполне
удовлетворяющие всем требованиям саженцы.' Необходи-
мо учитывать, что в коротких черенках запас влаги и пи-
тательных веществ значительно меньше, чем в длинных.
Поэтому короткие черенки более подвержены воздействию
неблагоприятных факторов и требуют тщательного ухода
и создания лучших условий для их укоренения.
В зависимости от природных условий района саженцы
из коротких черенков выращивают в теплицах, парниках
и в школке. В районах с более мягким и теплым климатом
возможно выращивание саженцев из коротких черенков в
школке с предварительным проращиванием их в парнике
или отапливаемом помещении, а в районах с более суро-
вым климатом — только в парниках или под полиэтиле-
новой пленкой.
Подготовка черенков. К выращиванию саженцев из
коротких черенков приступают на 50—60 дней раньше,
чем из длинных, примерно в начале марта. До черенкова-
ния заготовленные побеги ставят на 1—2 суток нижними
срезами в воду, а затем остро отточенным секатором раз-
резают на черенки с одним — четырьмя глазками в зави-
симости от ценности сорта. Чем меньше исходного мате-
риала и выше ценность сорта, тем полнее должен быть
использован каждый глазок лозы. Для уменьшения отходов
черенков необходимо первые два-три укороченных меж-
доузлия от основания срезать с двумя-тремя глазками. При
слишком длинных междоузлиях на побеге черенки наре-
зают с одним глазком длиной 3—6 см (выше глазка остав-
ляют 1 — 1,5 см, а ниже — 2—4 см).
Черенки с двумя — четырьмя глазками нарезают так,
чтобы над верхним глазком оставалась часть междоузлия
длиной 1—2 см. Нижний срез делают прямым, непосредст-
венно под нижним узлом черенка. Для ускорения окоре-
нения, а также для отбора наиболее жизнеспособных черен-
ков их перед посадкой кильчуют в песке, опилках или
легкой по механическому составу почве.
Кильчевание и проращивание черенков проводят в. теп-
лице, в парнике или в другом теплом помещении. В ком-
натных условиях черенки можно проращивать в неглубо-
ких ящиках с тонким дном. Высота стенок ящика должна
быть 14—15 см. На дно ящика насыпают 2—3 см хорошо
разложившегося торфа, а поверх его — 8—10 см крупнр-
50
зернистого песка или легкой структурной почвы. Торф
и насыпанный сверху грунт увлажняют водой, подо-
гретой до температуры 35—40°С.
Отсортированный посадочный материал устанавливают
на проращивание отдельно по группам. Черенки высажи-
вают в песок или легкую почву на расстоянии 1—2 см
один от другого в вертикальном положении с одним глаз-
ком на глубину 2—3 см, с двумя глазками и больше — на
4—6 см. Верхние глазки черенков должны находиться
над уровнем песка.
По окончании посадки образовавшиеся возле черенков
пустоты присыпают песком и увлажняют подогретой водой.
Сверху черенки укрывают мешковиной толщиной 1—2 см,
предварительно смоченной в холодной воде, а ящики при-
крывают стеклом и устанавливают на обогревательные
батареи или другие приборы.
Песок и почвогрунт во время проращивания черенков
периодически увлажняют умеренным количеством подо-
гретой воды, а мешковину смачивают холодной водой. Тем-
пература почвогрунта у основания высаженных черенков
должна быть не ниже 20° С и не выше 25° С. В начале
распускания почек мешковину снимают.
Посадка черенков и уход за ними. Черенки с тремя-че-
тырьмя глазками после кильчевания или проращивания
высаживают непосредственно в школку под полиэтилено-
вую пленку аналогично черенкам, обычной длины. Разница
заключается в том, что укороченные черенки нужно выса-
живать в более тщательно подготовленную и хорошо удоб-
ренную органическими удобрениями почву без канав
и на меньшую глубину (15—20 см) с расстоянием между
ними 15—20 см. Верхние глазки черенков должны нахо-
диться у самой поверхности почвы.
После посадки над черенками устанавливают каркас,
который покрывают полиэтиленовой пленкой с закрепле-
нием ее к земле. В дальнейшем проводят более частые
поливы и рыхление почвы, проветривание, подкормки
растений быстродействующими удобрениями и борьбу с
болезнями и вредителями. С наступлением жарких дней
пленку забеляют известью или мелом, чтобы предохранить
растения от ожогов солнечными лучами. В теплые безвет-
ренные дни пленку снимают, а на ночь опускают.
Очень хорошие результаты дает покрытие почвы черной
пленкой и посадка по ней черенков в отверстия, сделанные
маркером. Верхние глазки черенков при посадке должны
находиться над пленкой. Мульчирующая поверхность
пленки, особенно черного цвета, угнетает прорастание
51
сорняков, способствует лучшему прогреванию почвы и со-
хранению влаги, поддерживает почву в рыхлом состоянии.
Все это улучшает рост и развитие корней и побегов.
Одно- и двухглазковыё черенки необходимо высажи-
вать в стаканчики, наполненные на 2/з плодородной землей,
или в навозно-земляные кубики. Диаметр стаканчика 7—
8 см, высота 14—15 см. Сверху земли в стаканчики на-
сыпают речной песок слоем 1—2 см.
Для изготовления стаканчиков нарезают полосы или
ленты из полиэтиленовой пленки или плотной бумаги
шириной 18—20 см. Бумагу или пленку 1,5—2 раза обер-
тывают вокруг бутылки, подворачивают край, чтобы полу-
чить донышко, а верхний склеивают или скрепляют кан-
целярской скрепкой. Наполненные плодородной землей
стаканчики устанавливают плотно в ящик высотой около
15 см и высаживают черенки по одному в стаканчик.
Верхний глазок черенка должен находиться выше уровня
песка, а нижний срез — на расстоянии не меньше 4—5 см
от стаканчика или кубика. После посадки черенки обильно
поливают водой, подогретой до температуры 35—40°С.
Ящики устанавливают на обогревательные батареи у подо-
конника или в парники, которые закрывают рамами и ма-
тами. До начала распускания почек для поддержания
в парнике требуемой температуры маты снимают только
в теплые дни.
Дальнейший уход за выраженными черенками заклю-
чается в поливах, проветривании парников, поддержании
в них температуры 20—30°С, борьбе с сорняками, болез-
нями и вредителями. При выращивании растений в стакан-
чиках в комнатных условиях уход за черенками и рас-
тениями аналогичен уходу в парниках.
За 8—10 дней до пересадки в школку растения начина-
ют постепенно приучать к условиям открытого грунта.
С этой целью рамы с парников в теплые дни снимают сна-
чала на несколько часов, затем на весь день, а за 3—5 дней
до пересадки их снимают совсем. В комнатных условиях
растения закаляют либо проветриванием при открытых
окнах и дверях, либо выносят ящики с растениями наружу.
При этом ящики устанавливают в хорошо защищенном
месте, умеренно освещенном солнцем, с постепенным
увеличением срока пребывания растений на открытом
месте.
Пересаживать растения из парников или ящиков в
школку или сразу на постоянное место необходимо после
минования угрозы весенних заморозков и когда темпера-
тура почвы на глубине 25—30 см прогреется выше 12°С. В
52
школку высаживают черенки, давшие прирост не менее
10—15 см, а на постоянное место — более 15 см (рис. 3).
Растения вместе со стаканчиками или кубиками выса-
живают в борозды глубиной 20—35 см. Расстояние между
растениями в рядах — 10—15 см, между бороздами —
30—40 см. При посадке растений в целлофановых стакан-
чиках следует срезать дно и разрезать бока пленки.
Вслед за посадкой проводят полив подогретой водой
и мульчирование почвы хорошо перепревшим навозом
или торфом. Уход за школкой в течение лета такой же, как
и при выращивании саженцев из длинных черенков.
Выращивание саженцев
из зеленых черенков
Выращивание саженцев из зеленых черенков является
большим дополнительным резервом посадочного материа-
ла особо ценных сортов винограда.
Рис. 3. Выращивание саженцев из коротких черенков:
а — двухглазковый черенок после кнльчевания; б — растенне перед посадкой в школку;
в — саженцы
53
Подготовка черенков. В качестве зеленых черенков
используют побеги, удаляемые при обломке. Лучший срок
зеленого черенкования -у период интенсивного роста
в длину, что обычно наблюдается за 8—10 дней до цвете-
ния и в период цветения. Зеленые побеги заготавливают
в день посадки черенков. С момента заготовки побегов
и до посадки черенки содержат в воде в прохладном поме-
щении. Здесь побеги разрезают остро отточенным секато-
ром на черенки с двумя листьями, из которых нижний уда-
ляют, а верхний подрезают на 2/з для уменьшения испа-
ряющей поверхности. Пасынки у верхнего листа не уда-
ляют. Срезы делают прямые: нижний — под узлом, верх-
ний — непосредственно над второй почкой без оставления
части междоузлия (шипика). Наилучшую приживаемость
обеспечивают черенки, нарезанное из средней и нижней
частей побега. Слишком травянистые черенки дают боль-
шой процент отхода.
Посадка черенков и уход за ними. Укореняют зеленые
черенки в пленочной теплице или парниках в чистом
речном песке, который насыпают слоем 2—3 см сверху
питательной среды.
Черенки высаживают на расстоянии 15 см в рядках
и 15—20 см между рядками на глубину 1,5—2 см. Посадку
лучше проводить в пасмурные дни и вечерние часы.
Стекла парниковых рам и теплицы или полиэтиленовые
пленки во время укоренения черенков должны быть забе-
лены мелом или известью, чтобы предохранить растения
от ожогов солнечными лучами.
После посадки черенков поддерживают высокую влаж-
ность воздуха и температуру 20—30°С. Для обеспечения
высокой влажности черенки, а также стены парников и теп-
лицы через каждые 2—3 ч опрыскивают водой. При этом
чем мельче распыливание воды, тем лучше. Песок, в кото-
ром укореняются черенки, все время необходимо поддер-
живать умеренно влажным.
При значительном повышении температуры (свыше
30°С) в теплице открывают двери и боковые форточки,
а в парниках затеняют редкими матами приподнятые рамы.
После укоренения черенков проветривание парников
и теплиц усиливают. Особое внимание уделяют опрыски-
ванию молодых растений бордоской жидкостью против
милдью. Укоренившиеся черенки оставляют в теплице и
парниках до поздней осени. Уход за растениями в течение
лета осуществляется такой же, как и при выращивании
саженцев в школке из коротких черенков. Для лучшего
развития побегов их по мере роста вертикально подвязы-
54
вают к установленным колышкам или проволоке времен-
ной шпалеры.
После листопада или гибели листьев от осенних замо-
розков саженцы выкапывают и укладывают на зимнее
хранение или высаживают на постоянное место.
Саженцы, выращенные из зеленых черенков, должны
имёть сильно развитую корневую систему и необходимую
длину однолетнего побега, обеспечивающую нужную глу-
бину посадки, хорошую их приживаемость и сильное раз-
витие кустов.
Выращивание саженцев отводками
Самый простой способ размножения винограда —
выращивание отводками. Он особенно эффективен при раз-
множении трудно окореняющихся сортов. Кроме выращи-
вания саженцев отводками, заменяют бесплодные и мало-
плодные, а также сильно ослабленные кусты, омолажи-
вают, старые кусты для перемещения кроны с одного
места на другое и заполняют пустые места в ряду.
Большим преимуществом размножения винограда
отводками является высокая их приживаемость. Полу-
ченные от отводков кусты вступают в плодоношение на
второй год, а нередко — и в первый.
Существует три основных способа отводок: вызревши-
ми побегами (лозой), зелеными побегами и целым кустом
(катавлак). Во всех случаях для отводок нужно выби-
рать здоровые, высокоурожайные, сильноразвитые кусты
нужного сорта.
Отводка лозой применяется для получения саженцев,
замены больных и погибших кустов.
Выращивание саженцев из отводок не представляет
особых трудностей и заключается в следующем. Рано
весной вдоль ряда от куста выкапывают канавку глубиной
18—20 см. Дно ее по всей длине равномерно заполняют
рыхлой, хорошо удобренной почвой (на 2/з глубины).
Затем в нижней части куста выбирают наиболее длинную,
хорошо вызревшую лозу, укладывают ее в канавку и при-
крепляют к земле деревянными крючками. Лоза должна
находиться в канавке на глубине 6—8 см от поверхности
почвы. Глазки у основания лозы на месте изгиба следует
ослепить. Когда появившиеся из почек побеги достигнут
длины 10—12 см, лозу засыпают влажной, рыхлой, плодо-
родной землей.
По мере роста побеги вертикально подвязывают к про-
волоке шпалеры или установленным возле них колышкам.
55
В течение лета отводки поливают по мере надобности и 2—
3 раза подкармливают жидкими органическими или мине-
ральными удобрениями. Осенью лозу откапывают и разре-
зают на столько частей, сколько она развила побегов с кор-
нями.
В случае необходимости заполнение пустых мест или
замену соседнего малоценного куста отводками проводят
следующим образом. От материнского куста к месту, где
должен находиться новый куст, роют канаву шириной 40—
50 см и глубиной, равной принятой в данной местности
для посадки винограда. Стенки канавы делают отвесными,
а дно наклонным в сторону от материнского куста к месту
посадки. На дно канавы вносят 1 — 1,5 ведра хорошо
перепревшего навоза или компоста, который перекапыва-
ют на дне на штык лопаты.
На материнском кусте выбирают наиболее длинный и
хорошо вызревший побег, очищают его от Пасынков и уси-
ков, пригибают к дну канавы, затем в месте, где должен
быть новый куст, побег осторожно изгибают под углом
45° и выводят вертикально на поверхность почвы. Для
придания лозе устойчивого положения ее пришпиливают
к дну канавы, а выведенную верхушку подвязывают к колу.
С целью лучшего развития корней на уложенной лозе
по дну канавы и на изгибе у основания глазки ослепляют.
После укладки лозы канаву засыпают на 2/з рыхлой землей,
смешанной с перегноем. Во избежание пустот возле уло-
женной лозы землю при засыпке канавы плотно притапты-
вают. Канаву заливают водой. При осенней укладке канаву
после1 впитывания воды засыпают землей доверху, а при
весенней — после того, как на отводке хорошо разовь-
ются зеленые побеги. На очень плотных почвах для луч-
шего доступа тепла и воздуха к корням канаву оставляют
полуоткрытой до конца лета. Верхушку отводки обрезают
с оставлением четырех глазков над уровнем земли.
Уход за отводками мало чем отличается от ухода за ку-
стами. По мере роста побеги подвязывают вертикально
к колу или к проволокам шпалеры. Правильно уложенный
отводок уже в первый год дает урожай и прирост побегов.
Отделение отводка от материнского куста следует про-
водить постепенно. На второй год при обрезке формируют
крону куста и делают надрез с нижней стороны на полови-
ну толщины лозы. На третий год отводок полностью
отделяют от материнского куста. При этом вырезают отк-
рытую часть отводка, а также часть отводка в начале за-
земления до первого пучка хорошо развитых корней, об-
наруженных при раскопке.
56
С помощью отводки одревесневшей лозой можно вы-
ращивать однолетние кусты с хорошо развитыми гроздями.
С этой целью лозу укладывают и укоряняют в корзине,
ведре, кастрюле, ящике и т. п., наполненных высокопло-
дородной землей. Это позволяет пересаживать и транспор-
тировать отводок на большие расстояния без повреждения
корней и ускоряет вступление кустов в полное плодо-
ношение.
Уход за отводком, выращиваемым в посуде, заключает-
ся в поддержании постоянно умеренной влажности почвы,
своевременном подвязывании побегов, к вертикальной опо-
ре и отделении его от материнского куста в конце веге-
тации.
Отводка зелеными побегами аналогична отводке одно-
летней лозой. Существенным преимуществом ее является
более быстрое окоренение и вступление в плодоношение.
Практически зеленой отводкой можно на год раньше, чем
одревесневшей лозой, заполнить свободное место или
заменить малоценный соседний куст.
Зеленые отводки укладывают, когда побеги на материн-
ском кусте достигнут необходимой длины и основание их
начнет одревесневать. Побеги для зеленой отводки следует
готовить с весны, создавая наиболее благоприятные усло-
вия для их роста и развития. На материнском кусте для
отводок выбирают лучшие порослевые или жировые
побеги, подвязывают их к опоре в вертикальном положении
и своевременно удаляют на них пасынки.
Как только выбранные зеленые побеги достигнут не-
обходимой длины, их укладывают аналогично отводке
лозой и на ту же глубину канавы. Перед укладкой на по-
беге удаляют усики и листья на той части, которая будет
уложена в землю. При укладке побег осторожно изгибают,
протягивают по дну канавы, верхний конец выводят к ме-
сту нового куста и подвязывают к колышку, затем канаву
засыпают до половины плодородной землей, обильно
поливают. Для лучшего образования и развития корней ка-
наву после впитывания воды слегка мульчируют и закры-
вают доверху землей в конце вегетации.
Верхушку побега прищипывают с оставлением трех-
четырех листьев над поверхностью почвы. Образующиеся
на побегах пасынки при сильном развитии используют для
ускоренного формирования кроны куста, а слабые — при-
щипывают с оставлением на них одного-двух нормально
развитых листьев.
Отделяют отводки от материнских кустов так же, как и
у отводков с вызревшей лозой.
57
Отводка кустом, или катавлак,— старейший способ
омолаживания кустов и смещения крон, а также выпрям-
ления рядов при реконструкции виноградников.
Существуют различные способы катавлака: с укладкой
кустов «сам на себя», «друг на друга», «в одну линию»,
«ряд на ряд» и «в разные стороны». При омоложении от-
дельных кустов чаще всего применяют укладку «сам на
себя», т. е. с выведением побега на старое место куста.
В тех случаях, когда виноград омолаживают с одновре-
менной заменой соседнего малоценного или погибшего
куста, одну из лоз укладывают на .место омолаживаемого
куста, а вторую отводят к месту удаляемого.
Предназначенные для укладки кусты должны быть за-
ранее хорошо подготовлены. С этой целью за год до уклад-
ки их обрезают с оставлением меньшей нагрузки и частич-
ным удалением излишних рукавов. В течение лета срезают
липшие зеленые побеги и пасынки и создают необходимые
условия для выращивания длинных и хорошо развитых
лоз. Побеги, предназначенные для отводок, не чеканят.
Отводку кустом проводят следующим образом. Вокруг
куст'а, выбранного для отводки, а также в сторону от него
к будущему молодому кусту копают канаву шириной 50—
60 см и на глубину, принятую для посадки в данном районе.
На дно канавы вносят перегной или компост и тщательно
перемешивают с землей. Корнештамб открывают до пяточ-
ных корней, обрезают на верхних узлах корни, после этого
куст укладывают на дно канавы с выведением на поверх-
ность почвы двух побегов — одного на место Старого куста,
другого — на место недостающего. Остальные лишние
побеги и рукава удаляют без оставления пеньков.
При укладке сильнорослых кустов, имеющих длинные
и хорошо развитые ло‘зы, можно от одного куста вывести бо-
лее трех отводок, допуская при этом укладку отводок через
междурядье.
Уложенный на дно канавы куст закрепляют деревян-
ными крючками и засыпают плодородной землей так же,
как и при укладке отводок лозой, с обильным поливом.
Обрезают выведенные лозы с учетом их силы роста и
мощности развития куста. Сильно развитые побеги мощных
кустов следует обрезать с оставлением четырех — восьми
глазков над поверхностью почвы, придавая им при подвяз-
ке изогнутую форму. Более слабые лозы обрезают на два-
три глазка с применением в дальнейшем ускоренных спосо-
бов формирования кроны (рис. 4).
При необходимости перенесения на более освещенное
место выкапывают канаву до места нового размещения
58
Рис, 4, Отводка кустом (катавлак)
и укладывают куст, выводя одну или две самые длинные
лозы до места выведения новой кроны. Все остальные
рукава и лозы удаляют. Если длина уложенных лоз мень-
ше расстояния до нового места нахождения кроны, то в пер-
вый год на поверхность выводят верхушку побега уложен-
ной лозы с оставлением двух-трех хорошо развитых верх-
них глазков, из которых в течение лета выращивают мощ-
ные длинные лозы. В конце вегетации их та^кже уклады-
вают в канаву до места назначения. При ступенчатой
укладке отводок для лучшего развития корней на уложен-
ных в землю лозах глазки ослепляют, а канаву заполняют
землей до половины и поддерживают в ней умеренную
влажность почвы.
Кусты, полученные от таких отводков, уже в первый год
развивают сильные побеги и дают урожай. В последующие
годы сила роста кустов повышается и урожай резко возра-
стает.
Размножение прививкой
Прививка издавна применяется при размножении пло-
довых, декоративных и других культур. В любительском
виноградарстве с помощью прививки можно легко и быстро
59
заменить малоценный и низкоурожайный сорт новым,
более ценным, быстро размножить трудно окореняющиеся
сорта, и ускорить вступление кустов в плодоношение.
Из многочисленных способов прививок наибольшее зна-
чение имеет прививка на месте, при которой подвоем слу-
жит растущий на участке куст или саженец. При этом
прививку можно проводить как на подземном штамбе, так
и на надземных частях куста (штамбе, рукавах, рожках,
однолетних и зеленых побегах).
Успех прививки зависит от многих факторов, и в пер-
вую очередь от степени сродства между подвоем и привоем,
срока и качества проведения прививки, температуры и
влажности среды, в которой находится место спайки (сое-
динения двух компонентов). Все европейские сорта вино-
града имеют близкое сродство, и они легко при прививке
срастаются. В меньшей степени выражено сродство между
европейским, американским и амурским виноградом. Сра-
стание прививок у них проходит труднее, но при удачном
подборе подвоя и создании благоприятных условий для сра-
стания подвоя с привоем прививки получаются прочные,
а кусты долговечные.
Важное условие хорошей приживаемости прививок —
плотное соприкосновение срезов привоя с подвоем и сов-
падение их камбиальных слоев, лежащих между корой и
древесиной, а также свежесть черенков и срезов. Срастание
прививок, подобно кильчеванию, лучше происходит при
температуре от 20 до 30°С и повышенной влажности возду-
ха. При прохладной погоде привой с подвоем срастается
медленно и слабее. Жаркая, ветреная, сухая погода ведет
к подсыханию черенков. Этим и объясняется большая раз-
ница в приживаемости прививок по годам.
Прививка на месте — наиболее распространенный спо-
соб размножения винограда на приусадебных участках.
Особенно часто применяют подземную прививку на корне-
штамбе врасщеп или полурасщеп. Она более надежна, и
при ней легче создать условия, необходимые для хорошего
срастания привоя с подвоем.
Подземную прививку делают весной во время распус-
кания почек у винограда. Намеченные для прививки кусты
окапывают на глубину 20—25 см с поделкой широкой лун-
ки'вокруг Корнештамба. Обнаженные при этом корни обре-
зают садовым ножом, а ствол хорошо очищают от земли
и отмершей старой коры. После этого подземный штамб
спиливают на 10—15 см ниже поверхности почвы. Спили-
вать следует по междоузлию ствола на 3—5 см выше
узла с оставлением наиболее подходящего места для при-
60
вивки. Срезы тщательно зачищают садовым ножом, а затем
посредине ствола осторожно делают вертикальный расщеп
глубиной около 4 см. В случае обильного течения сока
после спиливания кроны расщеп и прививку следует
отложить на 2—3 дня. По этой причине надземную часть
куста лучше удалять за 10—15 дней до прививки. С прекра-
щением выделения сока ослезнившиеся срезы обновляют.
При сухой почве кусты перед прививкой хорошо поли-
вают.
Расщеп проводят специальным расщепительным или
маленьким топориком. Для этого лезвие топорика или
расщепителя вгоняют в ствол легкими ударами деревянно-
го молотка, а на пеньке ниже места расщепления накла-
дывают повязку из шпагата или тонкой веревки в виде
петли с целью предотвращения раскола корнештамба. Что-
бы расщеп вновь не соединился, в средину его (как можно
ближе к центру) вставляют долото или деревянный клин.
После этого по краям расщепа вставляют два подготовлен-
ных черенка с нижним глазком наружу — по одному с каж-
дой стороны щели, а при тонком стволе — один черенок.
Для прививки черенки заготавливают с осени. Хранить
черенки лучше в холодильнике или в прохладном месте
при температуре от —2 до 2°С. Бо избежание подсыхания
их необходимо хорошо завернуть во влажную* мешковину
и уложить в полиэтиленовый пакет, плотно завязав его.
За 7—8 дней до прививки черенки, снятые с хранения,
в течение 2—3 дней выдерживают в прохладном помеще-
нии, как бы акклиматизируя, но не допуская их подсыха-
ния. Затем черенки устанавливают нижними концами в во-
ду (10—15 см) на 4—5 дней до набухания глазков. Вы-
мачивать черенки лучше в эмалированной, деревянной или
стеклянной посуде, покрыв верхнюю часть их пленкой.
Черенки с ненабухшими, а также с распустившимися глаз-
ками отбраковывают.
Во время прививки черенки нарезают, оставляя на них
два глазка, а под нижним глазком междоузлие длиной
4—5 см. На нижнем конце черенка под глазком делают
два гладких косых среза так, чтобы на одной стороне серд-
цевина приходилась на центре среза, а с другой — она
не обнажилась. При этом на всем протяжении внешней
стороны клина кору сохраняют без повреждений.
При вставлении в расщеп черенка необходимо, чтобы
кора боковой части клина полностью совпала с молодой
корой подвоя, а нижний глазок привоя находился непосред-
ственно над срезом подвоя. Очень важно, чтобы совмещение
камбиальной ткани черенка и подвоя было плотным,
61
Рис. 5. Прививка на корне-
штамб врасщеп одним и двумя
черенками:
а — черенки, подготовленные для
прививки; б — общий вид прививки
без просветов. При при-
вивке двумя черенками
их необходимо подби-
рать одинаковой толщи-
ны. Оставшуюся на под-
вое между черенками
щель заделывают кусоч-
ком лозы, очищенным
от коры и заостренным
в виде клина.
Для прочности мес-
то прививки плотно об-
вязывают шпагатом. На
пенек с черенками на-
девают полиэтиленовый
мешочек или кусок
пленки с отверстиями
62
для черенков, что создает благоприятные условия для сра-
стания прививок.
Вслед за окончанием прививки лунку засыпают уме-
ренно влажной, рыхлой землей или опилками. Для пре-
дохранения черенков от высыхания на них надевают стек-
лянную банку, покрывают ее тонким слоем земли, в кото-
рой делают смотровой глазок (рис. 5).
При уходе за привитыми растениями необходимо, что-
бы они не заливались водой при орошении или выпадении
сильных дождей. Поэтому их следует защитить ведром
или ящиком без дна, вкопанными до половины в землю пе-
ред окончательной заделкой лунок. Возле каждой прививки
устанавливают кол для подвязывания развивающихся по-
бегов.
В течение лета систематически рыхлят почву вокруг
растения, ослабляют обвязку места прививки и своевремен-
но удаляют порослевые побеги на подвое и образующиеся
корни у привоя.
Боковая прививка аналогична прививке на месте и мо-
жет применяться на молодых и многолетних кустах. Ее
проводят черенками со спящими глазками в период начала
затухания роста побегов, в августе — начале сентября. Она
может быть подземной и надземной.
При боковой подземной прививке сбоку подвоя (ствола
штамба и т. п.) делают на расщеп длинный надрез, который
не должен задевать сердцевины. Привойный черенок с од-
ним или двумя глазками подрезают. Наиболее короткий
скос должен быть к наружной стороне. Подготовленный
на месте прививки черенок вставляют в надрез с соблюде-
нием полного совпадения камбиальных слоев подвоя и при-
воя. Во избежание растрескивания подвоя его ниже над-
реза обвязывают шпагатом. После прививки место надреза
с черенком обвязывают полоской полиэтиленовой пленки
и хорошо окучивают или присыпают увлажненными опил-
ками, торфом и другими материалами, хорошо сохраняю-
щими умеренную влажность.
Весной следующего года подвой разокучивают и уста-
навливают кол. Когда прививка дает побеги, спиливают
на пенек всю надземную часть куста выше места прививки.
В течение лета побеги привоя подвязывают, а всю появляю-
щуюся на подвое поросль тщательно выламывают.
Боковая прививка, или прививка в крону куста, про-
водится в те же сроки и таким же способом, что и под-
земная. На более тонких частях кроны (однолетних побе-
гах) ее выполняют одноглазковым черенком вприклад. При
надземной прививке важно во время срастания черенка с
подвоем избежать подсыхания черенков и места прививки.
63
-Хорошей защитой от подсыхания могут служить кар-
тонные изоляторы. Они представляют собой трубку из
картона или нескольких слоев прочной бумаги диаметром
8—10 см. Шаблоном для изготовления трубки изолятора
может служить любая бутылка. Вслед за прививкой и плот-
ной обвязкой место соприкосновения привоя с подвоем
и примыкающие к ним части плотно покрывают слоем
густо замешанной глины толщиной 2—2,5 см и на при-
вивку надевают защитную трубку так, чтобы место спайки
и слой глины находились в средней части изолятора. Ниж-
ний конец изолятора обжимают и стягивают шпагатом,
засыпают внутрь умеренно влажный песок с таким расче-
том, чтобы он покрывал верхний срез черенка слоем до 1 см
(рис. 6).
Чтобы придать устойчивость в вертикальном положе-
нии, привитую часть куста и изолятор подвязывают к колу
или другой опоре. На одном кусте можно одновременно
сделать более трех прививок одного или нескольких сор-
тов.
Рис. 6. Надземная прививка, помещен-
ная в изолятор:
/ — подвой (рожок); 2 — опилки с песком; 3
глава; 4 — изолятор; 5 — песок
Для лучшего срастания
и развития прививок на
кусте предварительно
удаляют все части кро-
ны, на которых не бу-
дет проводиться при-
вивка.
Уход за надземной
прививкой состоит в
поддержании умерен-
ной влажности песка в
изоляторе, своевремен-
ном удалении зеленых
побегов, развившихся
из привитого черенка.
Снимают изолятор в
конце вегетации.
Зеленая прививка —
наиболее простой спо-
соб ускоренного размно-
жения новых сортов для
перепрививки малопро-
дуктивных кустов более
ценным сортом. Успех
зеленой прививки зави-
сит от тщательного со-
блюдения основных тре-
64
бований: хорошей подготовки кустов и зеленых побегов к
прививке, правильной заготовки, хранения и подготовки
черенков привоя, создания необходимых условий для быст-
рого и прочного срастания привоя с подвоем.
Основной способ зеленой прививки — простая копули-
ровка вприклад с использованием как одревесневших
(вызревших), так и зеленых черенков.
Подготовку кустов к прививке вызревшим черенком
на зеленый побег начинают весной. На однолетней лозе,
расположенной у основания куста, во время обрезки остав-
ляют всего два хорошо сформированных глазка. При пер-
вой зеленой обломке удаляют все зеленые побеги, кроме
двух сильно развитых, отрастающих от самой нижней части
куста. К побегам устанавливают кол, к которому по мере
роста побеги подвязывают вертикально. Появляющиеся
новые зеленые побеги систематически обламывают.
К прививке приступают, когда зеленый побег начинает
твердеть снизу. За 3—& дней до операции на выращенных
побегах удаляют в нижней части до высоты будущей при-
вивки (50—60 см) листья, глазки, усики и соцветия. Когда
срезы в местах обломки подсохнут и пасока через них не
будет сочиться, можно начинать прививку.
Черенки привоя заготавливают, хранят и подготавли-
вают аналогично весенней подземной прививке на месте.
Перед самой прививкой их нарезают на одноглазковые
и прививают простой копулировкой.
Перед размножением винограда необходимо также за-
готовить обвязочный материал. Лучше всего для этого
подходит полиэтиленовая пленка толщиной 60 мкм, наре-
занная полосками длиной 20 см и шириной 1 см. С,одной
стороны полоску можно надрезать на 7—10 см, чтобы удоб-
нее было завязывать место прививки.
Прививку проводят следующим образом. На зеленом по-
беге на высоте будущей прививки удаляет верхнюю обли-
ственную часть й делают косой срез длиной 2—3.см. Од-
новременно такой же срез делают на черенке на 2 см ниже
глазка. Срезы на подвое и привое должны быть гладкими,
ровными, чистыми и совпадать.
Место соединения прививки плотно, но не слишком
туго обвязывают полиэтиленовой полоской. Правильно об-
вязанная прививка полностью просматривается через
пленку.
Прививать виноград лучше всего в утренние и вечерние
часы, когда в растении наблюдается хороший тургор. Опе-
рацию следует проводить быстро, не допуская подсыхания
срезов. При хорошо выполненной прививке на верхушке
3-375 65
среза черенка появляется капелька сока. Иногда она обра-
зуется только в вечерние и утренние часы, что свидетель-
ствует о слабом сокодвижении. Если сок выступает только
через пленку в месте соединения прививки, прививку надо
провести заново.
Побег с привитым черенком надежно подвязывают к ко-
лу. Через 7—10 дней почки на черенках начинают распус-
каться, по мере роста побегов их подвязывают к опоре.
Если через 15—20 дней после прививки глазок не начал
развиваться, то прививку требуется повторить.
Для лучшего срастания привоя с подвоем своевременно
ослабляют и снимают обвязку и систематически удаляют
появляющиеся на подвое побеги. В том случае, если при-
вивка не принялась, а повторить ее нечем, на подвое или
у его основания оставляют два-три зеленых побега.
Удачно проведенная зеленая прививка дает в том же
году прирост до 1 м и более, хорошо вызревает и в следую-
щем году начинает плодоносить.
Прививка зелеными черенками на зеленые побеги в лю-
бительском виноградарстве имеет особое значение для ус-
коренного размножения редких высокоценных сортов при
дефиците посадочного материала. Техника выполнения ее
не сложна, но требует особой аккуратности и тщатель-
ности.
Подготавливают кусты и зеленые побеги так же, как и
при прививке одревесневших черенков на зеленые побеги.
Лучшим временем для ее проведения является начало цве-
тения винограда, когда среднесуточная температура возду-
ха превысит 15—16°С и побеги подвоя и привоя несколько
одревеснеют. Прививку проводят в пасмурную погоду
с повышенной влажностью воздуха утром или вечером.
Зеленые черенки готовят для прививки следующим
образом. На маточном кусте в день прививки срезают побе-
ги, у которых удаляют на 3Л пластинку листа, усики, соц-
ветия, сильно развитые пасынки, а также верхнюю травя-
нистую часть и ставят их нижними концами в ведро, на
1 /з заполненное водой. Чтобы не допустить подсыхания,
черенки сверху прикрывают влажной мешковиной и пере-
носят к месту прививки.
Прививку зеленых черенков на зеленые побеги можно
проводить простой копулировкой и окулировкой глазком.
При прививке копулировкой у заготовленных побегов сре-
зают одноглазковый черенок, верхний срез у которого
на 1—2 см делают выше глазка, а нижний — на 5—7 см ни-
же. При наличии в пазухе глазка небольшого, но хорошо
развитого пасынка его оставляют на черенке, а лист при
этом удаляют.
Уход за привитыми побегами и зелеными черенками
такой же, как и при прививке их одревесневшими черен-
ками. Во время срастания прививку защищают от солнца
и ветра, обернув ее куском бумаги, свернутой в виде
воронки и закрепленной шпагатом у нижнего конца.
Показателем удачно проведенной прививки служит
также появление капельки сока на верхушке привитого
черенка.
При сильном развитии побегов подвоя, диаметр кото-
рых значительно больше диаметра прививаемых черенков,
копулировку следует заменить прививкой глазком. При
этом на подвое снимают щиток с глазком длиной 3 см и
толщиной 2—2,5 мм. Такой же щиток с глазком срезают
на привойном побеге, а на его место прикладывают и об-
вязывают полиэтиленовой пленкой привойный щиток.
Очень важно, чтобы щиток привоя плотно прилегал к под-
вою, а камбиальные слои их совпадали. Глазок при обвя-
зывании полиэтиленовой пленкой у щитка должен оста-
ваться свободным,. На расстоянии 5—7 см выше места
окулировки подвойный побег срезают. Через 10—15 дней
глазок начинает развивайся и в течение лета дает хорошо
развитый побег, с которого осенью можно заготавливать
черенки для ускоренного размножения.
ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА
И УХОД ЗА МОЛОДЫМИ
ПОСАДКАМИ
Закладка виноградника — сложный комплекс работ,
направленный на создание благоприятных условий для
роста и плодоношения кустов винограда. В него входят
выбор места для посадки кустов, предпосадочная под-
готовка почвы, устройство опор, посадка и др.
Выбор места для посадки
При выборе места для посадки винограда необходимо
учитывать повышенную чувствительность его к свету и теп-
лу. В первую очередь под виноград пригодны участки,
открытые на юг и юго-запад, хорошо освещенные, защи-
‘ щенные от северных и северо-восточных ветров стенами
домов, построек, плоДовыми или декоративными расте-
' ниями. Хорошим местом для виноградников может слу-
жить свободная от тени деревьев или домов южная, юго-
* 67
западная и юго-восточная граница приусадебного или дач-
ного участка. Умело посаженные и правильно размещен-
ные сорта не только обеспечивают высокую урожайность
и хорошее качество винограда, но и служат прекрасным
украшением дач и приусадебных участков.
В тех случаях, когда земельный участок находится
на склоне, под виноград лучше отводить верхнюю часть
склона, и в первую очередь южную и юго-западную, кото-
рые лучше освещены и больше прогреваются солнцем.
Виноградники на верхней части склона меньше страдают
от заморозков, чем в нижней части его.
В южных районах, где участки размещены по побе-
режью больших и малых рек, в местах с близким стоянием
грунтовых вод, виноград прекрасно растет и плодоносит.
Близкое стояние грунтовых вод (до 80 см) на песчаных
почвах зимой предохраняет корневую систему кустов от
подмерзания, а летом — от чрезмерного перегрева и спо-
собствует лучшему обеспечению кустов влагой. В то же
время на участках с тяжелыми, глинистыми почвами и
торфяниках с близким стоянием грунтовых вод виноград
растет и плодоносит плохо, кусты чахнут и погибают.
На таких участка^ необходимы устройство дренажа и на-
сыпка достаточного слоя плодородной или супесчаной
почвы.
Под виноград вполне пригодны участки, расположен-
ные вблизи крутых берегов рек с глубоким залеганием
грунтовых вод. При орошении на них можно получать
стабильно высокие по количеству и качеству урожаи вино-
града.
Не следует сажать виноград в тени плодовых и других
деревьев, у навозных куч, известковых ям, а также в мес-
тах, куда сбрасывают угольный шлак, различный мусор,
сточные воды или затопляемых паводками и дождевыми
водами.
Виноград плохо переносит соседство с грецким орехом,
тополем и. другими древесными породами, которые облада- '
ют мощной корневой системой, сильно иссушают почву'
и затеняют большое пространство. Он хорошо уживается
с многими плодовыми кустарниками (смородиной, кры-
жовником, земляникой и др.) и декоративными (пионами,
тюльпанами, розами и др.) растениями.
В районах, где виноградники часто повреждаются ве-
сенними заморозками, милдью и другими болезнями, сле-
дует избегать посадки культуры в низменных мёстах из-за
скопления холодного и влажного воздуха.
Подготовительные работы
Подготовка почвы. Предпосадочная обработка почвы —
важнейший элемент при закладке виноградника. Наилуч-
шие результаты получают при глубокой перекопке почвы
с одновременным внесением повышенных доз органичес-
ких удобрений. В южных засушливых районах плантаж
проводят на глубину 80—100 см, а в северных — на 60—
70 см. На супесчаных почвах, и особенно песках, перевал
делают глубже, чем на черноземных, каштановых и других
плодородных землях. На участках с близким залеганием
грунтовых вод предпосадочную подготовку почвы проводят
мельче, чем при глубоком их стоянии.
В местах, где нижние слои почвы или подпочвенные
горизонты имеют плохие химические и физические свойст-
ва и вынос их на поверхность может ухудшить весь план-
тажированный слой, почву необходимо перепахивать с раз-
рыхлением нижних слоев без выноса их на поверхность.
В отдельных случаях, когда на участках глубокий
слой почвы достаточно рыхлый и плодородный, высажи-
вать виноград можно в ямки без сплошного глубокого
рыхления.
В зависимости от занимаемой площади, места и распо-
ложения кустов почву обрабатывают путем сплошного
перевала, ленточного йлантажа в виде траншей или ка-
нав.
Сплошная обработка почвы необходима на тяжелых
и каменистых почвах, песках и на склонах. В этих случаях
плантаж проводят более глубоко, а на крутых склонах
одновременно устраивают террасы.
Техника ручного перевала состоит в следующем. Учас-
ток разбивают на полосы шириной 80—100 см. Копают
полосы лопатой последовательно. Сначала всю почву с пер-
вой полосы, выкопанной до установленной глубины,
выбрасывают на край участка. На дно канавы равномерно
рассыпают навоз и перекапывают. Затем почву второй
полосы сбрасывают в первую канаву, чтобы верхний слой
ее лег на дно канавы, и т. д.
При подъеме плантажа на очень плотных почвах, кро-
ме повышенных доз органических удобрений, для прида-
ния рыхлости почвы к ней добавляют крупный песок,
мелкий камень и дерновую землю.
На песчаных почвах на дно канав насыпают слой глины,
а еще лучше смесь глины с торфом (1:1 по объему) толщи-
ной до 5—8 см, на который до половины ямы насыпают
смесь песка с перегноем или высокоплодородной землей.
Досыпают яму верхним слоем песка.
69
Устройство террас начинают с нижней части склона.
Ширина террас зависит от крутизны склона: чем больше
крутизна, тем меньше ширина террасы. На первой террасе
равномерно разбрасывают органические удобрения и глу-
боко перекапывают почву. Затем со второй террасы почву
при плантаже отваливают в нижнюю первую террасу. На
открытое полотно второй террасы вносят органические удо-
брения и сбрасывают почву с третьей террасы и т. д. По
окончании устройства террас почву на них выравнивают
(начиная с верхней террасы) и укрепляют откосы.
На менее тяжелых почвах, а также при посадке кустов
возле дорожек, стен домов или изгороди и при устройстве
беседок, аллей, покрытий веранд применяют ленточный
или траншейный плантаж.
Для этого в местах будущих посадок намечают полосу
шириной 70—80 см, на месте которой выкапывают канаву
глубиной до 100 см. Верхний более плодородный слой зем-
ли выбрасывают на одну сторону, а нижний — на другую
сторону канавы. На дно канавы вносят перепревший на-
воз, компост из расчета не менее 1 ведра на 1 м . Дно кана-
вы с удобрением перекапывают. Сверху взрыхленного слоя
насыпают мелкий камень, строительный мусор, крупный
песок слоем 10—12 см. После этого в канаву сбрасывают
верхний слой земли с добавлением к ней перегноя, ком-
поста или торфа. При весенней посадке канаву4 засыпают
до половины землей, заливают водой, а после впитывания
заполняют полностью. При осенней подготовке канаву
на 2/з засыпают землей и оставляют до весны откры-
той.
Плантажную подготовку почвы под виноградник луч-
ше проводить с осени. За зиму почва успевает хорошо
проветриться, осесть и напитаться влагой. Осенняя подго-
товка почвы позволяет также применять более ранние
сроки посадки, способствует хорошей приживаемости,
росту и развитию Молодых куст*ов.
Для посадки отдельных кустов, предназначенных для
покрытия высоких балконов, стен или дворовой площадки,
выкапывают посадочные ямы. Чтобы получить мощный,
высокопродуктивный, долговечный куст, размер посадоч-
ной ямы должен быть более 1 м3. Если почва слишком
тяжелая или малоплодородная, следует либо заменить
ее высокоплодородной или коренным образом улучшить.
Подготовка посадочных ям аналогична траншейному
плантажу.
Для понижения уровня стояния воды на участке устра-
ивают дренаж, сплошное наземление или земляные валы.
70
Более удобным является устройство закрытого дрена-
жа. Для этого выкапывают канаву на глубину до 1 — 1,5 м
и шириной по дну 35—40 см. На дно канавы укладывают
связанные в пучки (фашины) хворост или камыш по од-
ному или нескольку штук. Сверху фашины укрывают дер-
ном — травой вниз (рис. 7). Наиболее прочен дренаж из
жердей или брусьев, укладываемых рядами, которые от-
деляются деревянными перекладинами.
Дренажировать почву лучше всего в конце лета или
начале осени, когда понижается уровень грунтовой воды.
Дренаж и наземление оказывают самое благоприятное
влияние на рост и плодоношение винограда. Они способ-
ствуют более мощному развитию корней, ускоряют вызре-
вание лоз, что имеет большое значение при выращивании
винограда в северных районах.
Устройство опор. Виноградная лоза по своей природе
нуждается в опоре. Обеспеченные опорой кусты лучше ра-
стут и плодоносят, меньше страдают от ветра и болезней.
Она необходима также для лучшего обеспечения кустов
светом, теплом и воздухом и для более рационального
использования отводимой под виноград земельной пло-
щади. Опора является- необходимым условием правильного
формирования кустов и системы их ведения. Чем раньше
кусты будут обеспечены опорой, тем быстрее они вступают
в плодоношение.
Систему опор оборудуют заблаговременно до посадки
винограда.
В любительском виноградарстве основными видами
опор являются коловая, шпалерная, беседочная, пристен-
ная (рис. 8).
Коловая опора применяется, при бессистемной или квад-
ратной посадке кустов. Кустам придается обычно головча-
тая, чашевидная, одно- или двусторонняя форма; они мо-
гут быть как со штамбом, так и без него. Для подвязки
Рис. 7. Дренаж из фашин
71
Рис. 8. Системы опор для винограда:
в — шпалера с козырьком; б — вертикальная одноплоскостная шпалера для приземных формировок; в — вертикальная одноплоскостная шпалера для высоко-
штамбовых кордонов; а — двухплоскостная шпалера; д — беседочная галерейная
плодовых лоз и зеленых побегов возле каждого куста уста-
навливают необходимое количество кольев.
Шпалерная система — наиболее распространенный
вид опор. Эта система имеет много разновидностей, глав-
ными из которых являются обычная вертикальная шпале-
ра, вертикальная шпалера с козырьком и двухплоскостная
шпалера. Шпалерную систему применяют при рядовой
посадке кустов с различными типами плоскостных форми-
ровок (веерной, кордонной и др.) как при короткой, так
и при длинной обрезке.
Для шпалеры необходимы деревянные, Металлические
или железобетонные столбы и проволока толщиной 2—
3 мм. Крайние столбы называют якорными, а все остальные
в ряду — промежуточными. Якорные столбы желательно
делать более прочными.
При использовании для устройства шпалеры деревян-
ных столбов подбирают породы деревьев, имеющих плот-
ную древесину,— дуб, белую акацию, шелковицу, каштан.
Для увеличения срока службы деревянных столбов и коль-
ев их протравливают 4—6%-ным раствором медного купо-
роса, креозотом илц обмазывают концы гудроном, битумом
и другими маслами, предварительно очистив от коры.
При протравливании столбов медным купоросом су-
шить их не надо. Протравливают столбы в деревянных
или цементных емкостях, погружая их в раствор на ’/з дли-
ны на 8—10 дней. Особенно хорошо обмазывают консер-
вирующим веществом нижние концы столбов, чтобы вся
погружаемая в землю и находящаяся над почвой на высоту
20—30 см часть их была хорошо пропитана обрабатываю-
щим веществом.
Техника установки обычной вертикальной
шпалеры состоит в следующем. Сначала по краям рядов
устанавливают якорные столбы точно по центру ряда
(отступая от крайнего куста на половину расстояния меж-
ду кустами в ряду) на глубину 50—60 см вертикально
или под определенным углом наружу. В первом случае
к ним подставляют подпорки изнутри, а во втором —
якорь с вертикальной оттяжкой с внешней стороны. Яко-
рем может служить камень, обмотанный толстой 4-, 5-мил-
лиметровой проволокой, конец которой заканчивается пет-
лей, выступающей над поверхностью почвы.
Промежуточные столбы или колья ставят через четы-
ре-пять кустов, лучше через четыре. При установке необ-
ходимо следить, чтобы все столбы стояли по одной линии
и их верхушки находились на одном уровне, шпалера
должна служить и украшением виноградника.
73
После установки столбов натягивают проволоку в три
или четыре ряда: первый — на высоте 50—60 см
выше уровня почвы, второй — на 35—40 см выше первого
и третий — на 40—50 см выше второго. Если высота
столбов позволяет, то желательно по верхушке их натя-
нуть четвертый ряд. Первыми натягивают верхние ярусы,
в последнюю очередь — нижние.
Вертикальная шпалера с козырьком
отличается от обычной шпалеры тем, что столбы имеют
на верхнем конце выступ — козырек. Козырек может
образовывать изогнутый верхний конец железной стойки
или рейка, закрепленная к столбу под углом 110—115° на
высоте 1,8—2 м. Для придания устойчивости всей системе
козырек можно заменить длинной рейкой, которая отходит
от столба первого ряда и закрепляется на столбе второго
ряда, от второго ряда рейки идут к столбу третьего ряда
и т. д.
Первую проволоку в вертикальной части шпалеры
натягивают на высоте 50—70 см от поверхности почвы,
а последующие — на расстоянии 40 см одна от другой. Две
дополнительные проволоки натягивают на козырек. Козы-
рек устраивают с южной стороны шпалеры.
При этой системе опор наилучшие результаты дают
сильнорослые сорта винограда, требующие образования
мощных многолетних разветвлений и длинной обрезки.
Двухплоскостная шпалера отличается от
обычной вертикальной шпалеры двумя наклонными пло-
скостями. Устройство ее требует больших затрат труда и
материалов.
Устанавливать двухплоскостную шпалеру целесооб-
разно на орошаемых участках с богатыми почвами, обес-
печивающими сильный рост кустов, и при ширине меж-
дурядий не менее 2,5 м. Шпалеру делают высотой 2 м с раз-
ветвлениями в сторону междурядий в верхней части от
центра ряда на 75 см.
Как и при устройстве обычной шпалеры, крайние в
рядах столбы двухплоскостной шпалеры прочно укрепля-
ют якорями или упорами. Расстояние между промежуточ-
ными столбами в рядах и между проволоками на шпалере
такое же, как и при одноплоскостной вертикальной шпале-
ре. К верхним концам столбов прикрепляют деревянные
или металлические перекладины длиной 1,5 м. От конца
перекладин вниз идут деревянные планки или железные
прутья, которые крепят к нижней части столбов на высоте
20—25 см от уровня почвы. По бокам планок (прутьев)
закрепляют три-четыре ряда проволоки.
74
При закладке виноградника на двухплоскостной шпа-
лере расстояние между кустами в ряду дается 1 — 1,25 м
для слабо- и среднерослых кустов и 1,5—2 м — для силь-
норослых.
Кусты на такой шпалере можно формировать по типу
многорукавного веера или кордона. Многолетние и одно-
летние части кустов распределяют по обеим плоскостям
шпалеры так, чтобы кусты или части их через один зани-
мали то правую, то левую ее плоскость.
Большим преимуществом двухплоскостной шпалеры
является возможность увеличивать количество кустов на
единицу площади, т. е. более рационально использовать
земельную площадь приусадебного участка. При этом от-
падает необходимость в подвязке зеленых побегов, значи-
тельно лучше распределяется вся надземная часть вино-
градного куста, что улучшает воздушное и световое пита-
ние листьев и ведет к значительному увеличению урожай-
ности. Благодаря наклонному положению плоскостной
шпалеры, грозди винограда свободно свешиваются вниз,
лучше защищены от ветра и солнечных ожогов.
Беседочная система опор имеет широкое распростра-
нение во дворах, дачах при устройстве галерей, покрытий
дворовых площадок, проходов, ограниченных стенами по-
строек и т. д.
При устройстве беседок устанавливают прочные дере-
вянные или железные столбы (трубы) высотой 2—2,5 м на
расстоянии не реже 3—4 м один от другого. Поверх стол-
бов закрепляют ряд прочных балок или реек, а лучше всего
устанавливать сваренный из железа каркас с натянутой
сеткой шпалерной проволоки с просветами (окнами навер-
ху) 0,5Х 0,5 м. Верхняя стеллажная часть беседки должна
быть прочной и надежной, способной удерживать без
провисания многолетние части кроны куста, однолетний
прирост вместе с урожаем винограда.
Размер и форма беседки или галереи могут быть раз-
личными, но внешний вид и конструкция их должны быть
красивыми и прочными.
При устройстве опоры для пристенной культуры в стену
вбивают через каждые 50—60 см металлические костыли
и на них натягивают в три — пять рядов проволоку (рас-
стояние от проволоки до стены 10—12 см) илц укрепляют
деревянные или железные рейки.
Для украшения участка можно применять опору, на-
поминающую «донскую чашу». В посадочную яму уста-
навливают прочный столб высотой 2,5—2,7 м. На нем на
высоте 70—80 см закрепляют колечко диаметром 3—4 см
75
из проволоки. Второе колечко закрепляют на расстоянии
70—80 см от первого. От них по радиусу натягивают че-
тыре — шесть проволок, закрепляя их на двух кольцах, из-
готовленных из железных прутьев толщиной 15—18 мм
(диаметр нижнего кольца — 80—100 см, верхнего — 160—
180 см). После зеленой подвязки побегов эта опора при-
нимает вид вазы.
Аналогично устраивают систему опор, которая называ-
ется «молдавская чаша».
Подготовка посадочного материала. В зависимости от
вида посадочного материала, срока и способа посадки под--
готовка черенков и саженцев к посадке различна. При
весенней посадке черенками их предварительно намачи-
вают, обновляют под нижним узлом срезы, устанавливают
на кильчевание или проводят бороздование. Одновременно
с этим выбраковывают слабые, больные и поврежденные
черенки. Кильчевание и бороздование черенков проводят
таким же способом, как и при посадке их в школку.
Саженцы, вынутые из хранилищ, погружают корнями
в воду на 2—3 дня. В день посадки отбирают более сильные
и хорошо развитые саженцы. Перед посадкой по длине
подземного штамба удаляют все корни, за исключением
развившихся у основания на двух нижних узлах, которые
укорачивают при посадке в ямки до 15—20 см, а при
посадке под лом — до 3—5 см. Из развившихся на сажен-
цах побегов оставляют один-два наиболее сильных и хоро- ’
шо расположенных, а остальные удаляют вместе с шипи-
ком.
При подготовке саженцев для исключения катаровки
и лучшего развития пяточных корней на корнештамб
надевают полиэтиленовый чехлик или обвертывают его
двумя-тремя слоями пленки, чтобы вне чехлика оставались
внизу пяточные корни, а сверху два глазка на побеге. Ниж-
ний край чехлика привязывают к корнештамбу саженца
бумажным шпагатом или другим быстро разлагающимся
материалом над пяточной корневой системой, а верхний —
у основания однолетнего побега. При этом он должен вы-
ступать над поверхностью почвы на 1—2 см.
Подготовленные к посадке саженцы помещают корня-
ми в болтушку из воды, глины и коровьего навоза и в таком
вйде доставляют к месту посадки. Все работы по сорти-
ровке и подготовке саженцев к посадке во избежание
подсыхания корней проводят в сжатые сроки и в защищен-
ном от ветра месте, а лучше в прохладном помещении.
Чем меньше промежуток времени от взятия саженцев из
хранилища до их посадки, тем лучше они приживаются.
76
Посадка
Сроки посадки. В южных районах с мягкими теплыми
зимами и неглубоким промерзанием почв^я саженцы
высаживают осенью и весной, в районах с суровыми мало-
снежными зимами, где почва промерзает на большую
глубину,— только весной. При этом лучший срок для по-
садки саженцев весенний, сразу после окончания морозов.
В это время почва имеет достаточный запас влаги и соз-
даются наиболее благоприятные условия для приживаемо-
сти и быстрого роста и развития саженцев. Запоздалая
посадка в жарких и сухих условиях южной весны дает
худшие результаты.
Как осенью, так и весной нельзя высаживать саженцы
в морозные дни, так как температура воздуха ниже — 1°С
может погубить корневую систему.
Черенки следует высаживать весной при температуре
почвы на глубине посадки 10—12° С. Особенно это важно
при посадке кильчеванными черенками, так как более
низкая температура приводит к загниванию образовавше-
гося на черенках каллюса и нежных зачатков корней.
В южных районах посадку проводят намного раньше —
во второй половине марта — начале апреля, а в северных
позднее — в конце апреля — начале мая. Хорошим ориен-
тиром наступления срока посадки является начало набуха-
ния почек у винограда.
Норма посадки. Кусты винограда можно сажать по
одному квадратным способом или произвольно с инди-
видуальной опорой и рядами на единой общей опоре. В за-
висимости от размера и формы участка кусты сажают в
один или несколько рядов.
Квадратная форма размещения позволяет более раци-
онально использовать почву и обеспечивает лучшую ос-
вещенность и обогрев, но усложняет уход за кустами
и почвой. Рядовая посадка, наоборот, упрощает уход, но
уменьшает освещенность кустов. Особое значение при
этом имеет ширина междурядий, которая всегда больше
расстояний между кустами в ряду.
На малоплодородных землях кусты сажают чаще, а на
богатых и поливных почвах — реже. Сорта, обладающие
большой силой роста, следует сажать с большим расстоя-
нием между рядами и кустами в рядах, а слаборослые
сорта — с меньшим расстоянием.
Если почва на участке подготовлена сплошным планта-
жем, а кусты предполагается вести на обычной верти-
кальной шпалере, целесообразно выдерживать одинако-
77
вую ширину междурядий, но разнообразить расстояние
между кустами в рядах в зависимости от силы роста выса-
живаемых сортов. На бедных почвах, неорошаемых участ-
ках ширина междурядий составляет 2—2,5 м, а расстоя-
ние между кустами в рядах — 1 — 1,5 м, на более богатых
почвах и при возможности орошения — соответственно
3 и 1,5—2 м.
Для пристенной культуры расстояние между кустами
следует устанавливать в зависимости от высоты стены.
Если высота стены позволяет разместить кроны кустов
в несколько ярусов, расстояние между кустами уменьшают
до 0,75—1 м. На невысоких стенах с размещением кроны
в один ярус это расстояние следует увеличить до 1,5—2 м.
При посадке отдельными изолированными рядами для
изгороди или образования высокой шпалеры расстояние
между кустами можно уменьшить до 1 м. В этом случае
крону кустов через один размещают на различной высоты
шпалере.
Для образования беседок при посадке сильнорослых
сортов расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м,
а между кустами в рядах — до 2 м. Более высокие мощ-
ные формировки требуют больших расстояний между ря-
дами и кустами в ряду.
Направление рядов имеет большое значение для раз-
вития и плодоношения винограда. Наилучшее освещение
достигается при размещении рядов с севера на юг, при ко-
тором обе стороны ряда освещаются равномерно в течение
дня. В местах, где дуют сильные ветры, направление
рядов должно совпадать с направлением господствующих
ветров. При орошении по бороздам направление рядов
следует увязывать с уклоном движения воды. На склонах,
чтобы уменьшить процесс эрозии почвы, ряды следует
располагать поперек склона.
Глубина посадки. В отличие от плодовых деревьев
и кустарников виноград сажают намного глубже. Глубина
посадки зависит от природных условий местности, поч-
вогрунта и глубины стояния грунтовых вод. В южных,
засушливых районах, а также на песках, каменистых поч-
вах и крутых склонах посадку проводят на глубину
не менее 50 см; в северных районах, где почва зимой
покрывается снегом,— на 35—45 см.
На плодородных почвах и при орошении глубина по-
садки меньше, чем на легких, более бедных почвах. Наи-
меньшая глубина посадки (25—30 см) должна быть на
тяжелых, влажных глинистых почвах и в местах с близким
стоянием грунтовых вод.
78
Способы посадки. На приусадебном участке сажать
виноград можно различными способами — под лом, в
ямки и др.
Посадку черенков под лом проводят следующим обра-
зом. В намеченном месте ломом пробивают скважину ши-
риной 10—12 см и глубиной на 10—15 см больше установ-
ленной глубины посадки. На дно скважины насыпают
питательную смесь слоем 10—15 см, вставляют черенок
и засыпают до половины смешанной с перегноем землей.
Землю вокруг черенка утрамбовывают шомполом (палоч-
кой), стараясь не повредить верхние глазки, а затем выли-
вают в скважину ведро воды. Когда вода впитается, сква-
жину заполняют доверху землей, а верхушку черенка на-
крывают стеклянной 0,5-литровой банкой и прикрывают
тонким слоем земли (рис. 9,а).
Саженцы лучше высаживать в ямки. Ямки делают ши-
риной 35—40 см и на 10—15 см глубже принятой глубины
посадки. На днб насыпают в виде небольшого холмика рых-
лую, хорошо удобренную перегноем землю слоем 10—15 см
и на нем размещают корневую систему саженца. Затем ям-
ку до половины засыпают рыхлой, смешанной с хорошо
перепревшим навозом или компостом землей, которую
уплотняют и заливают одним-двумя ведрами воды. После
впитывания воды ямку доверху засыпают землей. При
посадке саженца шейка его должна находиться ниже
уровня земли, а верхний глазок на побеге — у поверх-
ности.
В том случае, когда саженцы выращены из коротких
черенков, их высаживают аналогично саженцам обычной
длины с той лишь разницей, что нужную глубину выдер-
живают за счет прироста побега саженца, обрезку которого
проводят после цосадки с оставлением над почвой одного-
двух глазков.
Верхушку побега саженца вместо окучивания после
посадки прикрывают также стеклянной банкой или кусоч-
ком полиэтиленовой пленки, поверх которых насыпают
тонкий слой земли.
Такое прикрытие надежно предохраняет саженцы
от подсыхания, а распускающиеся глазки — от возможно-
го повреждения весенними заморозками. По мере подра-
стания зеленого побега баночку следует приподнимать.
Снимают ее после минования весенних заморозков
(рис. 9, б).
Посадку удлиненными черенками («калачиком»)
применяют при посадке и ремонте корнесобственных и
привитых виноградников. Для этого с осени заготавливают
79
Рис. 9. Способы посадки винограда:
а — черенком; б — саженцем; в — вегетирующим саженцем
хорошо развитую и вызревшую лозу длиной 130—150 см.
Весной перед посадкой побеги подрезают на 120—130 см,
ослепляя глазки, за исключением двух-трех верхних, хоро-
шо сформированных, вымачивают в течение 2—3 дней
в воде и высаживают в обычную ямку. При посадке ниж-
ний конец лозы сгибают в кольцо и укладывают на дно
ямки, а верхний конец выводят на поверхность почвы с
оставлением над поверхностью одного-двух глазков. Уста-
новку колышка, засыпку ямки землей, полив и прикрытие
верхушки проводят, как и при посадке обычного саженца
или черенка.
При ремонте привитых кустов на место выпавшего кус-
80
та высаживают подвойную филлоксероустойчивую лозу
с последующей прививкой ее весной следующего года
нужным сортом винограда.
Если виноград высаживают возле стен, саженцам при-
дают несколько наклонное положение верхушкой в сторо-
ну стены. После посадки саженцы не окучивают и не
прикрывают, а почву вокруг них хорошо рыхлят.
Зеленые саженцы (выращенные в стаканчиках, горш-
ках, пакетах) также высаживают в ямки. Ямку делают
шириной 40—50 см и глубиной, принятой в данном районе
посадки кустов. В нее вносят ведро хорошо перепревшего
навоза или компоста и тщательно перемешивают с почвой.
Перед посадкой ямку наполовину заливает водой и, как
только она впитается, устанавливают стаканчик или
пакет с вегетирующим саженцем и присыпают до первого
или второго листа плодородной землей (рис. 9, в).
После посадки растение поливают с таким расчетом,
чтобы хорошо увлажнился весь слой насыпанной в ямку
почвы. После того как вода впитается, почву в ямке муль-
чируют для уменьшения испарения рыхлой землей, а еще
лучше навозным перегноем или торфом. Возле высажен-
ного растения устанавливают кол, к которому по мере
роста подвязывают побеги. Для большей гарантии в ямку
устанавливают без дна ведро или кастрюлю, предохра-
няющие поломку побегов в случае осыпания стенок.
В первые дни после посадки поливы проводят через
2—3 дня вечером или утром, а затем по мере надобности —
через 5—15 дней. При поливе в жаркие дни во избежание
ожогов нужно, чтобы вода не попадала на листья.
По мере роста побеги подвязывают к колышкам, а ям-
ки постепенно засыпают с таким расчетом, чтобы более
2/з прироста побегов были свободными от земли. При
развитии двух или нескольких побегов на черенке при-
щипывают боковые, менее развитые, чтобы способствовать
лучшему развитию основного побега. К зиме ямки должны
быть полностью засыпаны землей, а молодые растения
хорошо укрыты*:
Уход за посадками
Молодые кусты винограда очень чувствительны к
неблагоприятным погодным условиям. Они больше, чем
взрослые растения, страдают от недостатка влаги в почве,
сильнее повреждаются заморозками, морозами и болез-
нями.
Кусты, поставленные с первых лет жизни в благоприят-
81
ные условия, рано начинают плодоносить, лучше переносят
сильные морозы и засухи и отличаются в дальнейшем высо-
кой продуктивностью. Ослабленные в росте в первые годы
кусты не только позже вступают в плодоношение, но и в
течение многих лет даже при хорошем уходе отстают в рос-
те и плодоношении.
Очень важно в первые годы жизни молодых кустов
создать необходимые условия для развития мощной глу-
бокой корневой системы. Чем мощнее и глубже корневая
система, тем сильнее развито растение, тем выше и устой-
чивее урожай винограда.
Следует помнить, что молодые растения, как правило,
запаздывают осенью с завершением своего роста и вызре-
ванием побегов, вследствие чего они более чувствительны
к условиям перезимовки. Поэтому важная задача ухода
за виноградником первого года жизни — форсирование
их роста в самом начале вегетации. Со второй половины
лета и особенно в начале осени надо, наоборот, способст-
вовать приостановке роста побегов для лучшего их вызре-
вания.
Это достигается своевременным рыхлением почвы,
уничтожением сорняков, борьбой с болезнями и вредите-
лями, обеспечением растений водой и пищей й достаточ-
ном, но не в избыточном количестве, умелым прищипы-
ванием побегов и пасынков, подвязкой зеленых побегов
и др.
При весенней посадке хорошо развитыми саженцами в
большинстве районов юга их после посадки не окучивают.
Хорошей защитой от подсыхания глазков и развивающихся
побегов от ветра и заморозков служит прикрытие их
стеклянными банками, слегка притеняемыми тонким сло-
ем почвы.
В зависимости от климатических условий местности
число поливов неодинаково. В южных, засушливых райо-
нах молодые посадки поливают чаще, чем в северных и в
местах с близким стоянием грунтовых вод. На молодых
виноградниках обычно проводят больше поливов, чем на
плодоносящих.
При поливе кустов особое внимание уделяют хорошему
увлажнению корненасыщенного слоя почвы. Важно не ко-
личество поливов, а глубина промачивания почвы. Для
этого полив проводят в лунки глубиной 18—20 см или
скважины, сделанные вокруг куста на глубину посадки,
которые заполняют доверху водой. После впитывания воды
их засыпают землей.
Первый полив после весенней посадки дают через 10—
82
15 дней, второй — через 20—25 дней после первого, из
расчета одно-два ведра воды на растение. Поливы лучше
проводить в вечерние часы водой, согретой на солнце.
После того как растения приживутся и прирост побегов
достигнет 8—10 см, очередные два-три полива совмещают
с подкормкой. Последний полив проводят не позднее нача-
ла августа. После каждого полива или дождя рыхлят поч-
ву во избежание образования корки.
С особым вниманием поливы надо проводить в районах
с очень засушливым летом и в местах с близким стоянием
грунтовых вод. В первом случае поливают кусты очень
часто, а во втором — наоборот, редко. При близком стоя-
нии воды влажность почвы в начале лета всегда больше, а
температура ее ниже, чем на участках с глубоким стоянием
грунтовых вод. Излишний полив и особенно холодной во-
дой в таких местах может стать причиной плохой при-
живаемости саженцев.
Для предупреждения заболевания милдью молодые
кусты опрыскивают бордоской жидкостью, а против оидиу-
ма опыливают серой или опрыскивают суспензией кол-
лоидной серы.
Для развития глубокой корневой системы у молодых
кустов ежегодно удаляют корни, образующиеся в поверх-
ностном слое почвы. Удаление поверхностных корней на-
зывают катаровкой и проводят ее весной одновременно с
обрезкой кустов или во второй половине лета. Возле каж-
дого куста открывают лунку глубиной 15—20 см, все обна-
женные при этом корни удаляют садовым ножом у самого
подземного ствола без оставления пеньков. Оставшиеся
в нижних слоях почвы корни сильнее развиваются.
На кустах, у которых при посадке были надеты поли-
этиленовые защитные чехлики, а также размещенных
на участках с близким стоянием грунтовых вод с тяжелыми
сырыми почвами, катаровку не делают.
В конце первого года вегетации и в последующие
годы молодые кусты независимо от морозостойкости на
зиму окучивают землей, а в районах с сильными морозами
их полностью закрывают землей и утепляющим материа-
лом — навозом, соловой, опавшей листвой, ботвой овощ-
ных культур и пр.
В районах, где рано отмечаются осенние заморозки, мо-
лодые растения окучивают до наступления их, с последую-
щим окончательным укрытием кустов на зиму.
На второй год посадки первой работой является рас-
крытие, или разокучивание, кустов. Ее начинают, когда
минует опасность возврата морозов, и заканчивают до
83
начала распускания почек. После раскрытия обрезают
кусты.
При весенней обрезке оставляют один более сильный
и лучше расположенный побег, который подрезают на два
нижних глазка, остальные побеги удаляют. В то же время
у привитых кустов обрезают поросль и корни, развиваю-
щиеся у привоев.
Со второго года жизни кустов следует установить вре-
менную, а лучше постоянную опору, так как сильный
рост побегов в этот период требует их подвязки.
В течение лета второго года уход за виноградником
заключается в своевременной обработке почвы и проведе-
нии поливов, обломке и подвязке побегов, защите от бо-
лезней и вредителей, укрытии кустов на зиму.
В конце каждого года в случае необходимости проводят
ремонт молодого виноградника путем подсадки хоро7
шо развитых саженцев на место непринявшихся расте^
ний.
С третьего года вегетации главное внимание уделяют
правильной обрезке в соответствии с намеченной форми-
ровкой кустов. Остальные работы выполняют почти так же,
как и на плодоносящем винограднике.
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ
ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ
Виноград — самое пластичное растение из всех много-
летних плодовых культур. Это его свойство позволяет
придавать любой размер и форму кустам, применяя обрез-
ку и формировку. Правильной обрезкой и формировкой
виноградные кусты можно заставить равномерно расти,
давать хороший урожай.
В практике виноградарства установились определенные
названия частей кроны куста, которые необходимо знать
при обрезке и формировании (рис. 10).
Голова куста — верхняя утолщенная часть корневого
ствола, или основание многолетних ветвей.
Рукава, или постоянные плети,— многолетние развет-
вления, отходящие от головы куста. В зависимости от
формы куста количество и положение их на кусте могут
быть различными.
Штамб — часть ствола от поверхности почвы до места
разветвления.
Плечо — многолетнее ответвление от штамба.
84
^-inr^=--II и
Рис. 10. Основные элементы виноградного куста:
1 голова; 2 — штамб; 3 рукав; 4 плечо; 5 рожок; 6 сучок замещения; 7 стрел
ка; 8 — полукольцо; 9 полудуга; 10 плеть; 11 сучок омолаживания; 12 сучок вое •
становления
Рожок — укороченное многолетнее ответвление на
рукаве или плече, несущее однолетние побеги.
Сучок замещения — однолетний побег, обрезанный на
два-три нижних глазка, на котором выращивают лозу для
плодоношения в будугцем году. Он является основным
объектом обрезки при всех формировках, построенных по
принципу плодового звена.
Сучок восстановления, или омолаживания,— коротко
обрезанный однолетний побег, развившийся из спящих
дочек многолетней древесины, предназначенный для
85
укорачивания или восстановления поврежденного рукава
или штамба. Его оставляют ближе к основанию и ниже
удаляемой при обрезке части кустов, чтобы избежать слиш-
ком большой раны при срезе.
Плодовая лоза — однолетние одревесневшие побеги,
расположенные на двулетних частях куста. После обрезки
это сучки, замещения, стрелки, дуги, полудуги,> плети.
Стрелка — плодовый побег, обрезанный на четыре —
шесть глазков.
Дуга, полудуга — плодовый побег, обрезанный на 7—
12 глазков и подвязанный к опоре в виде полудуги, дуги
или кольца.
Плодовая плеть — плодовый побег, обрезанный на 12
глазков и более, с приданием при подвязке горизонтального
положения.
Плодовое звено —сучок замещения со стрелкой, пле-
тью и дугой, находящейся на одном рукаве или рожке.
Однолетняя древесина — прирост текущего года.
Двулетняя древесина — части куста двулетнего возра-
ста.
Многолетняя древесина — все части куста старше двух
лет.
Волчки, или жировые побеги, — однолетние побеги,
развившиеся из спящих почек на многолетней древесине.
Они вырастают йа рукавах, штамбе и голове куста чаще
всего у места ранее удаленного побега или части куста.
Появление жировых побегов свидетельствует о ненормаль-
ном состоянии рукава или штамба (чрезмерное старение,
сильные повреждения ранами или морозами и др.).
Порослевые побеги — побеги, выросшие на надземном
стволе.
Двойники — два побега, выросшие одновременно из од*-
ного глазка. Иногда из одного глазка вырастают три побега,
которые называют тройниками.
Технология обрезки
Обрезка — необходимый прием по уходу за кустами ви-
нограда. Ее проводят ежегодно на всех кустах независимо
от их возраста. Сущность обрезки заключается в удалении
или укорачивании отдельных побегов и более старых час-
тей кроны кустов. Без обрезки или при слабом ее прове-
дении кусты принимают одичалый вид и плодоносят
нерегулярно. При этом гроздей получают много, но все они
маленькие, с мелкими и некачественными ягодами.
Цели и задачи обрезки в зависимости от возраста куста
86
неодинаковы. При обрезке молодых кустов задача ее сво-
дится к созданию формы куста с образованием скелетной,
постоянной части его — штамба или ствола и его основных
разветвлений в виде рукава, плеч, несущих рожки, сучки
п плодовые звенья, а при обрезке взрослых кустов — к от-
бору лозы для урожая будущего года, поддержанию при-
нятой формы куста и периодическому обновлению соста-
рившихся частей кроны.
Следует помнить, что всякая обрезка ослабляет куст.
Чрезмерная обрезка молодых растений угнетает рост
и задерживает начало плодоношения. При отсутствии или
крайне слабой обрезке нельзя получить высокого качества
урожай винограда. Чем меньше на кусте оставляется побе-
гов, тем сильнее рост каждого отдельного побега. Однако
сила роста всего куста и его способность к плодоношению
снижаются с уменьшением числа побегов.
Основные правила обрезки. Правильная обрезка преду-
сматривает тщательный отбор побегов для плодоношения
и выбор наиболее ценных глазков на плодовой лозе. В боль-
шинстве случаев при обрезке на кустах ежегодно создают-
ся плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и од-
ной-двух плодовых лоз.
Плодовое звено следует формировать так, чтобы сучок
замещения находился всегда на рукаве ниже плодовой
стрелки. Это основное правило обрезки, вытекающее из
биологической особенности виноградной лозы. При таком
формировании плодового звена упорядочивается располо-
жение ран при обрезке, устраняется возможность перере-
зов и облегчается процесс обрезки кустов.
На сучке должно быть выращено не более трех хорошо
развитых побегов. При этом очень важно, чтобы нижний
побег находился с наружной стороны, а верхний — с внут-
ренней. Такое размещение побегов на сучках ведет к одно-
стороннему расположению ран на внутренней стороне ру-
кава, плеча и других многолетних частях куста. Это до-
стигается в том случае, когда на сучке при обрезке остав-
ляют нижний, нормально развитый глазок с внешней сто-
роны. Если же нижний глазок находится на внутренней
стороне сучка, его удаляют, а побег обрезают на один
глазок выше.
При ежегодной обрезке в плодовод звене отплодоносив-
шую стрелку вместе с побегами удаляют, а из побегов,
развившихся на сучке замещения, создают новое звено.
При этом нижний побег сучка, занимающий внешнее поло-
жение, обрезают коротко на сучок с двумя-тремя глаз-
ками, а верхний — на плодовую стрелку.
87
В практике нередко встречаются случаи, когда на суч-
ках замещения по разным причинам развился лишь один
побег или не развился вообще.
Если на сучке замещения нет ни одного побега, его
удаляют, а плодовую стрелку оставляют. На ней нижний
побег с наружной стороны обрезают коротко на сучок, а
один из следующих побегов, наиболее развитый, укора-
чивают на плодовую стрелку. Все остальные побеги на
прошлогодней стрелке удаляют.
В случае, когда на сучке развился только один побег,
в зависимости от его размещения обрезают либо коротко
на сучок, либо длинно на плодовую стрелку. Если побег
занимает наружное положение, его обрезают коротко на
сучок замещения, а для образования стрелки используют
лучший по развитию побег на отплодоносивщей стрелке.
При развитии на сучке только одного верхнего побега
из внутрирасположенного глазка его обрезают длинно,
а на прошлогодней стрелке оставляют лишь один резерв-
ный, хорошо развитый побег. Побег на сучке подвязывают
с изгибом, оставляя под изгибом два глазка, из которых
нижний должен занимать наружное положение. За изги-
бом на горизонтальной части подвязанного побега оставля-
ют четыре — восемь хорошо развитых глазков. При такой
обрезке и подвязке в течение года вновь восстанавливает-
ся плодовое звено. Оставленный резервный побег иногда
используют как дополнительную плодовую стрелку.
В случае необходимости увеличения нагрузки куста
глазками в плодовом звене выше сучка замещения остав-
ляют две плодовые стрелки. При этом нижняя плодовая
стрелка должна быть короче на два-три глазка верхней
плодовой стрелки. На оставляемых при обрезке лозах уда-
ляют пасынки и усики.
С годами многолетние части кроны куста — рукава,
плечи, штамбы и рожки удлиняются, покрываются боль-
шим количеством ран и стареют. Все это приводит к ослаб-
лению роста побегов и плодоношения куста и даже отми-
ранию отдельных частей. У основания и на многолетней
древесине, особенно возле ран, начинают усиленно разви-
ваться спящие почки и побеги. Такие кусты необходимо
полностью заменять или омолаживать устаревшую часть
кроны.
Для снижения или омолаживания рукава, штамба и
других многолетних частей кроны куста при обломке зеле-
ных побегов оставляют один порослевый побег, находящий-
ся ближе к основанию омолаживаемой части. По мере рос-
та побег подвязывают вертикально, чтобы способствовать
88
хорошему развитию и вызреванию его. На второй год
порослевый побег обрезают на сучок восстановления (под-
ставку), а на рукаве оставляют на плодоношение лишь
лучшие побеги.
Устаревший рукав удаляют не раньше второго года
жизни сучка восстановления, когда толщина его станет не
менее половины толщины омолаживаемой части ствола
или рукава. При удалении заменяемой части выше сучка
оставляют пенек 2—3 см, зачищая его верхний срез садо-
вым ножом. Чтобы не ослабить куст нанесением больших
ран, целесообразно омолаживать рукава постепенно —
не более одного в год.
Срок обрезки. Обрезку проводят в период покоя вино-
градной лозы. В южных районах, где кусты не поврежда-
ются зимними морозами, их обрезают осенью после листо-
пада, зимой и весной до начала сокодвижения; в районах
укрывного виноградарства — осенью до укрывки кустов
(предварительно) и весной после их открытия (оконча-
тельно), т. е. в два приема.
Осеннюю обрезку выполняют после опадения листьев
или гибели их от первых осенних заморозков. В местах,
где морозы наступают рано, не следует ждать листопада.
Если подошли сроки укрытия кустов и имеется угроза
морозового периода, лозу можно укрывать с листьями.
При этом удаляют все заведомо ненужные части — невыз-
ревшую лозу и ее части, слаборазвитые побеги, пасынки
и усики, укорачивают отплодоносившую лозу, чтобы оста-
вался большой запас глазков.
Весной, после открытия кустов и выявления результа-
тов их перезимовки, проводят окончательную обрезку: уда-
ляют или укорачивают поломанную, поврежденную моро-
зами или подсохшую лозу, укорачивают побеги, оставлен-
ные для сучков замещения и восстановления, понижения
рукавов или омолаживания старых частей кроны.
Осенняя и зимняя обрезка способствует более раннему
распусканий глазков, а поздняя весенняя обрезка ведрт
к некоторой задержке начала роста. Поэтому в местах, где
весенние заморозки оканчиваются в более поздние сроки,
обрезку целесообразно проводить ближе к моменту рас-
пускания глазков.
Молодые кусты винограда во всех районах лучше обре-
зать весной.
Техника обрезки. Для обрезки используют хорошо отто-
ченные секатор, пилку-ножовку и садовый нож. Срезы
нужно делать так, чтобы наносимые при обрезке раны
размещались на одной, желательно внутренней стороне
89
многолетних частей. Особо опасны противоположные
раны (перерезы), так как мертвая ткань, находящаяся с
двух сторон, препятствует передвижению питательных ве-
ществ и воды в растении. Срез наносят перпендикулярно
оси побега, в этом случае рана будет небольшая. Прямые
срезы должны быть также при удалении отплодоносившей
лозы, лишних рукавов и других устаревших многолетних
частей кроны куста.
Однолетние побеги, подлежащие удалению, спиливают
у самого основания, не затрагивая старую древесину. Не-
нужные и устаревшие многолетние части кустов срезают
у их основания с оставлением пенька высотой 0,5 см. Боль-
шие раны, наносимые пилкой, зачищают садовым ножом.
При удалении порослевых побегов необходимо открыть
подземный штамб до места отхождения побега.
При обрезке толстых частей кроны следует левой
рукой слегка нажимать на них в сторону от лезвия секато-
ра или пилки.
Однолетние побеги укорачивают через узел, располо-
женный на одно междоузлие выше оставляемой части по-
бега, но с удалением расположенного на нем глазка. Такой
срез обеспечивает нормальное развитие нижележащего
глазка и предохраняет оставшуюся часть - побега от
попадания в сердцевину воды и вредителей. В случае,
когда побег укорачивают не через узел, срезы делают
слегка наклонно в противоположную от глазка сторону
и на 2—3 см выше его. Таким путем можно избежать сма-
чивания верхнего глазка пасокой, вытёкающей при плаче.
Чтобы правильно выполнить срез, при работе секатором
режущее полотно его следует обращать к оставляемой
части, а обух — к удаляемой. Пилка для обрезки вино-
града должна быть длиной около 20 см, иметь ровное, слег-
ка изогнутое, наподобие косы, полотно и немного изогну-
тую ручку. Зубья пилы должны быть хорошо заточены
и правильно разведены, пилить такой пилой надо на
себя.
Длина обрезки. Виноград плодоносит только на побегах
текущего года, развивающихся из глазков, расположенных
на прошлогодних лозах. В редких случаях у отдельных
сортов небольшой урожай дают побеги, выросшие из
спящих почек на многолетней древесине. Поэтому для
плодоношения оставляют однолетнюю лозу, расположен-
ную на двулетней древесине. В зависимости от числа глаз-
ков, оставляемых на плодовой лозе, обрезку подразделяют
на короткую (2—3 глазка), среднюю (5—7), длинную (8—
40) и очень длинную (10—15 и более глазков).
90
Длина обрезки во многом зависит от сорта винограда,
у большинства сортов наиболее плодоносны глазки, рас-
положенные в средней части прошлогоднего побега, и ме-
нее продуктивны — у основания, и особенно угловые. Ряд
сортов новой селекции (Фиолетовый ранний, Ранний Мага-
рача и др.) обладают высокой плодоносностью побегов, раз-
вивающихся из нижних глазков прошлогодней лозы.
Плодоносность глазков и урожайность побегов зависят
от силы роста лозы и формы куста. У одного и того же сор-
та на более сильной лозе плодоносность глазков возрастает
по мере их удаления от основания, а у менее развитых, нао-
борот, они находятся ближе к основанию лозы. При
сильном росте побегов почти для всех сортов винограда сле-
дует применять длинную обрезку. С высотой штамбов
плодоносность нижних глазков возрастает. Вследствие
разнокачественности глазков на лозе в практике широко
распространена смешанная обрезка с оставлением одно-
временно сучков и плодовой лозы разной длины. При
таком способе обрезки основной ролью сучков является
подготовка побегов для урожая будущего года, а плодовых
стрелок или плетей — для получения урожая в текущем
году. Смешанную обрезку называют обрезкой на плодовое
звено.
Короткую обрезку применяют у сортов, обладающих
хорошей плодоносностью нижних глазков, у менее разви-
тых побегов, а также у высокощтамбовых и высокостволь-
ных форм кустов. Она более эффективна при возделыва-
нии столовых сортов винограда, так как качество г'роздей
при короткой обрезке выше, чем при длинной. Кроме того,
короткая обрезка уменьшает опасность перегрузки кустов
побегами и урожаем.
Нагрузка кустов. Количество глазков, оставляемых
при обрезке на кусте, называют предварительной нагруз-
кой, а число побегов и гроздей, оставленных после облом-
ки,— окончательной.
Целью нагрузки является выращивание на каждом ку-
сте возможно большего количества цлодоносных побегов
с полноценными гроздями и сохранением хорошей силы
роста и здоровья куста.
Наиболее простой метод установления оптимальной
нагрузки при обрезке — оценка состояния и количества
на кусте побегов прошлого года. Если побеги имеют силь-
ный рост, нагрузку увеличивают, при слабом росте —
оставляют прежней, но усиливают уход за почвой и
кустами.
При определении нагрузки нормально развитый побег
91
(длиной 80—100 см) принимают за 1, сильный — за 1,5 и
слабый — за 0,5. Так, например куст, имеющий перед
обрезкой 30 прошлогодних побегов, из которых 16 нормаль-
но развитых, 6 сильных и 8 слабых побегов, должен иметь
в текущем году не менее 29 плодоносных побегов. Чтобы
получить такую нагрузку побегами, надо оставить значи-
тельно большую нагрузку глазками при обрезке, учитывая
процент погибших и нераспустившихся глазков, а также
бесплодных побегов. При этом основным правилом должно
быть «лучше перегрузить куст глазками, чем недогрузить
его».
Наряду с определением общей нагрузки не менее важ-
ным является распределение ее на кусте. Одно и то же
количество глазков можно оставить при короткой обрезке
на большем числе плодовых лоз, а при длинной — на мень-
шем. Поэтому при определении величины нагрузки и дли-
ны обрезки плодовых лоз необходимо учитывать прежде
всего биологические особенности сорта, силу роста кустов
и отдельных- побегов.
У сильнорослых сортов, дающих большое количество
бесплодных побегов, кусты нагружают больше и на плодо-
ношение оставляют более длинную лозу (10—12 и более
глазков), чем кусты средне- или слабордслых сортов вино-
града. У сортов с хорошей плодоносностью нижних глаз-
ков (Фиолетовый ранний, Ранний Магарача, Алиготе, Са-
перави северный и др.) рекомендуются короткая обрезка
и умеренная нагрузка.
Формы кустов, их выведение
Формирование — искусственное придание кусту
определенной формы. Форма куста прежде всего должна
обеспечивать получение высокого и устойчивого урожая
винограда. Она также должна облегчать уход за виног-
радником, способствовать наиболее рациональному ис-
пользованию земельного, светового и воздушного прост-
ранства, позволять систематическое омолаживание кустов
путем замены отмирающих рукавов или штамбов новыми.
Форму кустов создают за счет обрезки, подвязки, об-
ломки и установки опор. С помощью подвязки усиливают
рост слабых частей куста и задерживают рост жирующих
побегов. Правильным размещением многолетней и одно-
летней лозы на опоре можно в делаемых местах вызывать
рост побегов.
Многовековая культура винограда создала большое ко-
личество различных типов форм кустов. В каждом вино-
92
градарском районе сложились определенные системы ве-
дения кустов, которые в наибольшей степени отвечают
местным почвенно-климатическим условиям и биологиче-
ским особенностям возделываемых здесь сортов.
Местные формы и системы ведения кустов должны особо
учитываться при выборе формировок для приусадебного
виноградника.
Сложнее выбор формировок в новых районах виногра-
дарства, где нет опыта и местных форм кустов. Здесь
следует придавать кустам такую форму, которая способст-
вовала бы устранению или уменьшению влияния небла-
гоприятных климатических факторов. В районах, где ви-
нограду недостает тепла и его надо надежно укрывать
на зиму, необходимо не только сажать кусты на хорошо
обогреваемом солнцем участка, но и располагать крону бли-
же к поверхности почвы. При близком к почве располо-
жении кроны полнее используется отраженное тепло и лег-
че укрывать на зиму кусты винограда.
В любительском виноградарстве применяют все виды
форм кустов — от самых малых до больших, что обусловли-
вается многообразием условий и способов возделывания
винограда (возле стен, оград, на открытых ровных участках
и склонах и т. п.). Основные различия форм кустов связаны
с построением надземной части скелета кроны и распреде-
лением однолетнего прироста.
Наиболее распространены следующие формировки кус-
тов винограда: укрывные — веерные с одним или несколь-
кими многолетними ветвями. Они могут быть коротко- и
длиинорукавными, одно- и двусторонними, одно- и много-
ярусными (рис. 11);
полуукрывные —* комбинированные формы с укрывае-
мым нижним ярусом (рис. 12) ;
неукрывные — штамбовые, кордонные, беседочные и
декоративные. Используются преимущественно в районах
неукрывной культуры винограда и при возделывании моро-
зостойких сортов.
Каждый из этих типов формировок имеет свои особен-
ности и отличается техникой выведения. Формирование
кустов начинают с первого года посадки и в зависимости от
создаваемой формы и условий возделывания продолжают
в течение трех—шести лет.
При выборе формировки следует учитывать место по-
садки и способ размещения кустов. При этом особое
значение имеют пристенная культура винограда, форми-
ровки для покрытия балконов, веранд, дворовой площадки,
образования аллей и других мест.
93
Рис. 11. Укрывные формы виноградных кустов:
а - многорукавная веерная; б «донская чаша»: в - «молдавская чаша»; г односторонняя длиннорукавная
Рис. 12. Полуукрывные формы кустов:
а — с укрывным рукавом; б — с постоянным рожком и укрывными лозами
Бесштамбовые и низкоштамбовые веерные формировки
создаются сравнительно легко и быстро. В случае повреж-
дения кустов такие формировки дают возможность вос-
становить крону без снижения урожая. При необходимос-
ти они позволяют быстро увеличивать или уменьшать
количество рукавов и проводить их омолаживание.
Веерная многорукавная бесштамбовая формировка при-
меняется в районах укрываемого виноградарства. На бога-
тых почвах и для сильнорослых сортов при достаточном
увлажнении лучшими будут мощные четырех-, шести-
рукавные формировки.
При выведении бесштамбовой формировки очень важно,
чтобы основание разветвлений рукавов находилось ниже
поверхности почвы. Это способствует созданию прочной
основы куста и уменьшает опасность подмерзания основа-
ния рукава. На находящихся в земле частях рукавов значи-
тельно дольше сохраняются спящие почки, дающие при
развитии сильные побеги, которые используют для замены
устаревших рукавов.
Процесс выведения бесштамбовой многорукавной фор-
мировки заключается в следующем. В первый год посадки
куст имеет один или несколько побегов. Весной второго
года из этих побегов выбирают один, а при сильном росте —
два, расположенные ниже других, и обрезают их на два-
три хорошо сформированных нижних глазка, а остальные
побеги удаляют. При тщательном уходё^к осени второго го-
да куст будет иметь не менее четырех сильных побегов,
из которых в следующем году формируют рукава.
Весной третьего года после открытия кустов из четырех
побегов два внутренних, наиболее развитых, обрезают
на длину будущих рукавов (50—60 см). Остальные побеги
обрезают коротко с оставлением двух-трех нижних глазков.
На длинно обрезанных побегах все глазки, за исключением
двух-трех верхних, удаляют (ослепляют) и побеги подвя-
зывают наклонно вправо и влево к нижней проволоке шпа-
леры (рис. 13).
При сильном развитии всех побегов на кусте нет необ-
ходимости обрезать их коротко. В данном случае каждый
из них обрезают на длину будущих рукавов. Внешние
рукава обычно выводят несколько короче и размещают на
первой проволоке шпалеры, а внутренние (длинные) —
на второй. Если побеги, предназначенные для образования
рукавов, имеют длину более 1 — 1,25 м и хорошо вызрели,
их обрезают длинно и подвязывают к проволоке с изгибом.
При этом все глазки, расположенные по длине будущего
рукава, за исключением двух верхних, расположенных ни-
96
Рис, 13, Выведение веерной многорукавной бесштамбовой формировки:
а — первый год (осень); 6 — второй год (весна); в второй год (осень); г — третий год (весна); д — третий год (осень); е — четвертый год (весна)
же места изгиба и за изгибом, оставляют. Из двух оставлен-
ных глазков нижний должен занимать внешнее положение
по отношению к кроне куста.
В течение третьего года вегетации необходимо следить,
чтобы сильнее развивались побеги из глазков, оставленных
ниже места изгиба. Это достигается прищипыванием вер-
хушек побегов, отрастающих на горизонтальной части ло-
зы, и своевременной вертикальной подвязкой побегов, раз-
вивающихся из глазков ниже места изгиба. Грозди на
плодовых побегах при хорошем их ' росте удалять не
следует.
При последующей обрезке побеги,, выросшие из остав-
ленных на рукавах верхних глазков, используют для обра-
зования плодового звена. На рукавах, образованных с по-
мощью длинной обрезки побегов и подвязки их с изгибом,
отплодоносившую горизонтальную лозу удаляют, а два по-
бега, развившихся ниже места изгиба, используют для
плодового звена. Самый нижний (внешний) побег обрезают
на сучок замещения, а второй (верхний) — на плодовую
лозу с шестью глазками и более.
Для выведения дополнительных рукавов используют
побеги, образующиеся у их основания или головы куста.
С ними поступают так же, как в первом случае. Таким пу-
тем можно создать на кусте четыре-пять рукавов и более.
При формировании кустов необходимо создать доста-
точно длинные и гибкйе рукава; Л^еспечивающие возмож-
ность пригибания кустов к поверхности почвы для укры-
тия их на зиму.
С увеличением возраста рукава утолщаются, теряют
свою гибкость и трудно поддаются пригибанию к земле для
укрытия. Кроме того, устаревшие и ослабленные рукава
снижают свою продуктивность. В связи с этим необходимо
проводить планомерно смену или омолаживание старых
рукавов новыми за счет побегов, образующихся у основа-
ния куста.
Полувеерная формировка куста заслуживает примене-
ния в районах укрывного виноградарства для сильнорос-
лых сортов винограда. Она представляет собой односто-
ронний веер, имеющий два-три рукава и более, направ-
ленных в одну сторону ряда.
Создание полувеерной формировки во многом схоже
с выведением обычной веерной. В первые 2 года после,
посадки на каждом кусте выращивают два-;три мощных
побега, расположенных у самой поверхности почвы. При
обрезке в начале третьего года вегетации побеги укора-
чивают с оставлением всей длины нормальнд вызревшей
98
час/и (90—100 см). Длинно обрезанные побеги подвязыва-
ют наклонно в одну сторону с Г-образным изгибом, кото-
рый закрепляют над самой нижней проволокой шпалеры.
Все глазки от основания лозы, за исключением двух-трех
верхних, удаляют. При этом нижний глазок на будущем ру-
каве должен занимать внешнее, положение по отношению
кроны куста.
В дальнейшем, как и при выведении обычной веерной
формировки, обрезку проводят с целью создания на рука-
вах по одному или по два плодовых звена. При хорошем
уходе к концу третьего года куст должен иметь не менее
двух-трех рукавов с плодовыми звеньями.
Штамбовая формировка куста весьма удобна для не-
укрывных районов виноградарства и при возделывании
морозостойких сортов. Она различается по количеству
штамбов {с одним или двумя), по высоте штамба (низ-
коштамбовые — до 40 см, среднештамбовые — 40—80 см и
высокоштамбовые — от 100 см и более), по количеству плеч
(одноплечие и двуплечие).
Характерной особенностью штамбовой формировки кус
тов является наличие вертикального штамба с размеще
нием скелетных и плодовых частей куста на определенной
высоте от поверхности почвы. Такое расположение кроны
облегчает уход за кустами, повышает продуктивность их,
способствует лучшему вызреванию побегов, закладке зачат-
ков соцветий в нижних глазках, уменьшает опасность по-
вреждения зеленых частей куста поздневесенними и ранне-
осенними заморозками.
При высокоштамбовой формировке кустов вертикаль-
ная шпалера состоит из двух рядов проволоки: первый —
на'высоте 100—120 см от поверхности почвы, второй —
на 30—40 см от первой проволоки. Они могут быть и двой-
ными — тогда побеги заводят между ними. Полностью
сформированный куст состоит из одного или двух штам-
бов высотой 100—120 см, двух плеч, каждое из которых
несет на себе по три-четыре рожка с плодовыми звеньями
или сучками. Возле каждого куста для поддержания вер
тикального положения устанавливают приштамбовый кол.
Процесс выведения одноштамбовой двуплечей форми-
ровки куста состоит в следующем. В течение первых 2 лет
после посадки саженцев основное внимание уделяется вы-
ращиванию одного или двух сильных побегов, пригодных
для выведения прочного вертикального штамба. С этой це-
лью в первом и втором годах при обрезке оставляют один
сучок с двумя глазками. На третий год более слабый побег
удаляют, а сильный подвязывают к опоре в строго верти-
4*
99
кальном положении и на высоте будущего штамба изги-
бают плавно под углом, закрепляя горизонтально к пер-
вой проволоке шпалеры. Его обрезают на шесть — восемь
глазков после изгиба. При изгибе половина глазков нахо-
дится на нижней стороне лозы, а другая — на верхней, но
последний глазок должен занимать нижнее положение.
Подвязку штамбовой лозы к колу и ее горизонтально уло-
женной части проводят прочно, но не туго, чтобы при их
утолщении подвязочный материал не врезался.
При распускании глазков все побеги, развивающиеся
на вертикальной части штамбовой лозы и на месте изгиба,
за исключением одного, занимающего наружное от изгиба
положение, удаляют, а на горизонтальной части за изгибом
удаляют через один, расположенные с нижней стороны,
кроме самого крайнего. В течение лета систематически
обламывают появляющиеся побеги на штамбе, месте изги-
ба и на нижней стороне плеча, а оставленные побеги под-
вязывают ко второй проволоке шпалеры.
< На четвертый год первый побег под изгибом с внешней
стороны изгибают в противоположном направлении для
* формирования второго плеча и обрезают на шесть-семь
глазков. Побеги верхней части первого плеча обрезают на
сучки с двумя-тремя глазками, а самый последний побег
с нижней стороны (побег продолжения) — на шесть-семь
глазков для удлинения плеча. При обломке на втором
создаваемом плече и на лозе продолжения первого плеча
зеленые побеги обламывают через один.
Длина плеча высокоштамбовой формы должна быть
равна половине расстояния между кустами в ряду.
В районах, где глазки и однолетняя лоза временами
повреждаются зимними Морозами, следует у основания
штамба создавать дополнительные рукава или рожки с суч-
ками замещения.
Дополнительные рукава и рожки служат для ежегодно-
го выращивания плодовой лозы, укрываемой на зиму.
Она является резервом получения урожая винограда в слу-
чае большой гибели глазков на открыто зимующей лозе
штамба куста.
Двухштамбовая формировка куста создается аналогич-
но одноштамбовой, с той лишь разницей, что в течение
2 первых лет выращивают не один, а два сильных штамбо-
вых побега. На третий год однолетнюю лозу на высоте
будущего штамба изгибают в противоположные стороны
и подвязывают горизонтально к нижней проволоке шпале-
ры и обрезают на шесть-семь глазков. При обломке на го-
ризонтальной части лозы удаляют зеленые побеги через
100
один. В случае необходимости удлинения плеча крайний
побег на нижней стороне оставляют. На будущих штамбах
и месте изгиба' все зеленые побеги систематически удаляют
с целью получения мощных штамбов, лишенных ран.
На четвертый год побеги на горизонтальных частях лоз
(будущих плеч) обрезают на сучки с двумя-тремя глазка-
ми, а побеги продолжения плеч — на шесть-семь глазков.
В дальнейшем на прошлогодних сучках (рожках) побеги
обрезают в зависимости от силы роста кустов на сучки или
на плодовые звенья.
Витая штамбовая формировка куста хорошо зарекомен-
довала себя без приштамбовых кольев. При выведении
таких штамбов на каждом кусте выращивают два мощных
побега, которые свивают друг с другом не менее 3 раз до
нужной высоты в один витой штамб и прочно, но не туго
закрепляют вертикально. Верхние части переплетенной
лозы изгибают над основной проволокой шпалеры под
тупым углом и подвязывают к ней горизонтально в разные
стороны для формирования плеч с рожками и плодовыми
звеньями (рис. 14).
Кордонная формировка куста отличается от штамбовой
большей длиной ствола и разнообразием многолетних
разветвлений. Она удобна для пристенной культуры сто-
ловых сортов винограда, устройства беседок, аллей, покры-
тия веранд, балконов, заборов, входов, надв'орных площа-
док и т. д. При этом виноградная лоза используется для
получения плодов и для украшения.
Южные и юго-западные стены домов, дач, заборов слу-
жат одним из лучших мест для размещения кроны высо-
коценных столовых сортов винограда. Они хорошо про-
греваются солнцем, служат надежной защитой от ветра,
что способствует сильному росту кустов, хорошему вызре-
ванию лозы, более раннему созреванию ягод и повыше-
нию товарных качеств гроздей.
Вертикальная кордонная формировка создается следу-
ющим образом. В первые 2 года после посадки при обрезке
на молодом растении оставляют только по одному сучку
с двумя глазками. Летом второго года выращивают два
мощных побега, один из которых — резервный. Для луч-
шего роста их подвязывают в строго вертикальном поло-
жении. При сильном росте (до 2 м и более) и хорошем
вызревании лозы при обрезке нижний используют для
образования вертикального ствола — кордона, а верхний
(резервный) изгибают вдоль нижней проволоки опоры для
временного использования на урожай и общего усиления
куста. При менее мощном развитии побегов оставляют
101
Рис. 14. Выведение безопорной двуплечей бесштамбовой формировки с витым штамбом:
первый год (весна); б — первый год (осень); в — второй год (весна); г — второй год (осень), д — третий год (весна); е — третий год (осень); ж - четвер-
г тый год (весна); з — четвертый год (осень)
только нижний, предназначенный для создания вертикаль-
ного кордона. Глазки у основания побега — будущего
кордона — до высоты проволоки удаляют, побег обрезают
с оставлением трех—шести глазков выше проволоки.
Развивающиеся на будущем стволе побеги подвязывают
наклонно, а самый верхний побег, который должен слу-
жить продолжением ствола,— вертикально. При следую-
щей обрезке все наклонно подвязанные в прошлом году
побеги обрезают на сучки с двумя-тремя глазками для
образования рожков. Верхний побег продолжения обреза-
ют, оставляя три — шесть глазков, из которых нижние
будут служить для образования новых рожков в следующем
году, а верхний — для дальнейшего удлинения кордона.
Такое ступенчатое наращивание вертикального кордона
проводят до тех пор, пока вершина его не достигнет нуж-
ной высоты, после чего вместо побега удлинения форми-
руют рожок (рис. 15).
В том случае, когда у основания кордона был оставлен
резервный побег для плодоношения, его через 1—2 года
плодоношения убирают, срезая у самого основания.
Вполне сформированный вертикальный кордон будет
иметь в зависимости от высоты стены 8—16 рожков, рав-
номерно размещенных по высоте ствола с обеих его сто-
рон. На каждом рожке при обрезке оставляют по одному
сучку с двумя-тремя глазками. Основное внимание при
уходе за вертикальным кордоном необходимо уделять рав-
номерному развитию побегов на всех рожках. С этой целью
на рожках с ослабленным ростом побегов при обрезке ос-
тавляют сучок с одним-двумя глазками и развивающиеся
побеги подвязывают строго вертикально. На рожках с силь-
ным ростом побеги прищипывают и подвязывают с накло-
ном.
Для более высоких стен (высотой 3 м и более) целесо-
образно кусты высаживать через 60—70 см. При этом
одни кусты формируют для покрытия нижней части стены,
а другие — для верхней, чередуя их через один. У кустов,
предназначенных для покрытия нижней половины стены,
рожки формируют с самого низа. Другие, соседние с ними
кусты имеют до половины своей высоты голый ствол, а рож-
ки создаются на верхней половине ствола.
Двухэтажные кордоны возле стен домов и для покры-
тия боковых сторон беседок и аллей можно создавать ана-
логично одноштамбовому двуплечему кордону. В данном
случае кусты в ряду высаживают на расстоянии не более
1 м. При формировании высоту штамба чередуют через
куст. У одних кустов штамб должен иметь высоту 60-
ЮЗ
Рис. 15. Формирование пристенного вертикального кордона:
л— третий год (весна); б — третий год (осень); « — четвертый год (весна); « — четвертый год (осень); д — пятый год (весна); в — пятый год (осень)
70 см, у других — 120—150 см. Шпалера состоит при этом
лз пяти рядов проволоки, натянутых через 25—30 см. На
каждом плече у низко- и высокоштамбовых кордонов раз-
мещают равномерно по три рожка с одним сучком или
плодовым звеном.
Многоэтажная кордонная формировка удобна для вы-
ращивания винограда возле высоких (3,5—4 м) стен, ко-
торые позволяют разместить до четырех ярусов. С этой
целью кусты высаживают с южной стороны стены на
расстоянии 50—75 см друг от друга. Каждый куст имеет
форму одноштамбового двуплечего кордона. Расстояние
между этажами кордона составляет 70—75 см, между ря-
дами проволоки шпалеры — 25 см (рис. 16).
Обрезка короткая на сучки с двумя-тремя глазками.
Рожки располагаются на расстоянии 25—30 см один от
другого. Форма кустов многоэтажного кордона создается и
поддерживается так же, как при двуплечем одноштамбо-
вом кордоне.
Беседочная формировка кустов используется для сор-
тов, обладающих сильным ростом, повышенной устойчи-
востью к морозам и болезням, имеющих крупные грозди
с красивой окраской ягод и листьев. Она требует хорошо
защищенных от сильных ветров мест, прочной опоры, тща-
тельной подготовки почвы и стабильного полива.
Беседочная формировка винограда состоит из мощного
без ран ствола высотой 2—2,5 м и горизонтально располо-
женных на стеллаже рукавов с рожками, сучками и плодо-
выми звеньями.
Для образования штамба используют сильно развитую
лозу, имеющую в вызревшей части длину не менее 2 м.
При хорошем уходе такую лозу можно получить к концу
второго или третьего года после посадки. Выбранную
лозу очищают от пасынков и усиков, укорачивают с остав-
лением всей хорошо вызревшей и нормально развитой
по толщине части и закрепляют в вертикальном положении
к верхнему переплету (каркасу) стеллажа.
Если укороченная лоза длиннее 2 м, ее верхушку заги-
бают под нужным углом и подвязывают к соответствующей
проволоке стеллажа. Все глазки на вертикальной части
лозы будущего ствола, за исключением трех верхних, ос-
тавляют так же, как и глазки в местах изгиба. На горизон-
тальной части лозы за изгибом все глазки оставляют для
усиления куста и получения урожая. Побеги, развиваю-
щиеся из оставленных на стволе глазков, подвязывают сна-
чала к самой высокой перекладине, а затем к проволокам
стеллажа.
105
Рис. 16. Схема размещения кордонов возле стены
При следующей обрезке из трех развившихся побегов
оставляют два наиболее сильных, а третий и всю отплодо-
носившую часть лозы за изгибом со всеми побегами уда-
ляют. Оставленные два побега укорачивают до 2—2,5 м,
после чего их расправляют на расстоянии до 1 м парал-
лельно друг другу и закрепляют на перекладине или про-
волоках стеллажа. При распределении и закреплении побе-
гов (будущих рукавов куста) все глазки, расположенные от
основания побега до места изгиба, на самом изгибе, а также
два-три глазка за местом изгиба удаляют. Это делают с та-
ким расчетом, чтобы первый оставленный глазок находил-
ся на расстоянии 25—30 см от верхнего края горизон-
тального стеллажа. Затем за первым глазком по длине бу-
дущего рукава оставляют каждый третий, удаляя два
промежуточных глазка. После ослепления оставленные
на лозе глазки должны располагаться через каждые два
узловых утолщения то на одной, то на другой ее стороне.
Развивающиеся из них побеги будут служить началом
для формирования рожков и плодовых звеньев. Кроме того,
в конце каждого формируемого рукава необходимо остав-
лять по одному дополнительному глазку для удлинения
рукава в будущем году.
Для получения сильного и хорошо развитого рукава
не следует оставлять на каждой лозе более четырех-пяти
глазков, не считая глазка для удлинения рукава. По мере
их развития зеленые побеги подвязывают (каждый в от-
дельности) под прямым углом по отношению к своему ру-
каву, а концевой побег, предназначенный для продолжения
рукава,— по его направлению.
При последующей обрезке побеги, развившиеся по дли-
не рукава, обрезают на два-три глазка с целью создания
рожков, а с побегом продолжения поступают так же, как
и с основным рукавом в прошлом году. В дальнейшем на
рожках оставляют через один по два побега и формируют
плодовые звенья, а на остальных — сучки с двумя-тремя
глазками. На этом формирование плодовых звеньев первой
очереди заканчивается.
Аналогично при следующих обрезках формируют йа
продолжениях рукавов вначале рожки, а потом и плодовые
звенья.
В последующие годы обрезку и уход за кроной кустов
на беседках проводят так же, как при формировании кустов
по типу горизонтальных кордонов. Отплодоносившие
плодовые лозы (стрелки, дуги или полудуги) при обрезке
удаляют, а их место поочередно заменяют новыми побега-
ми, выращенными на сучках замещения. Оставляемые
107
на плодоношение лозу и зеленые побеги нужно размещать
и подвязывать как можно равномернее по всей площади
стеллажа беседки.
В том случае, когда на беседке необходимо покрыть
виноградом не только верх, но и боковые ее стороны, пос-
тупают следующим образом. Кусты, покрывающие верх
беседки, не делят, а для покрытия боковых сторон высажи-
вают дополнительные кусты между основными и придают
им плоскую форму (веерную или одно- или двухэтажного
кордона) и применяют вертикальную шпалеру. Первый
ряд проволоки на боковых сторонах беседки размещают
на высоте 50—60 см от поверхности почвы, следующие ря-
ды на расстоянии 40 см один от другого. Крону допол-
нительных кустов вместе с зелеными побегами и урожаем
равномерно размещают по ярусам вертикальной шпалеры
беседки (рис. 17).
Декоративные высокие формировки кустов применяют
для покрытия веранд и балконов. Главной отличительной
особенностью таких формировок является высокий верти-
кальный ствол, свободный от ран. Высота его зависит
от высоты балкона или веранды. Ствол куста может быть
прямым или изогнутым по стене дома и подведен к месту
желаемого размещения кроны. Для покрытия небольших
балконов достаточно вырастить один, а для больших бал-
конов — два-три куста винограда. Для этой цели следует
подбирать сильнорослые сорта, обладающие высокой ус-
тойчивостью к морозам и болезням. Чтобы иметь мощные
высокоурожайные кусты, их высаживают на теплых,
хорошо обогреваемых солнцем местах в большие, хорошо
заправленные удобрениями ямы.
Длинный ствол куста создаю^ путем обрезки и верти-
кальной подвязки основного побега. В первые 2 года об-
резку проводят с оставлением на кусте одного сучка с од-
ним-двумя глазками. В течение второго года выращивают
один сильный побег, который по мере роста подвязывают,
придавая ему вертикальное положение. Весной третьего
года побег обрезают на всю длину вызревшей части, с уда-
лением всех глазков, за исключением двух-трех самых
верхних. В следующем году ствол удлиняют за счет одной
из наиболее развитых лоз. У оставленной на продолжение
ствола лозы также удаляют все глазки, за исключением
двух-трех самых верхних. Такого рода обрезка производит-
ся до тех пор, пока ствол не достигнет необходимой длины.
Для размещения кроны куста на балконе или веранде
устраивают опору любой желаемой конструкции. Крону ку-
ста формируют сообразно размерам и форме балкона по
108
Рис, 17. Выведение беседочной формировки:
а — второй год (осень); б — третий год (весна), в — третий год (осень), г — четвертый год (весна) \д четвертый год (осень}, е — пятый год (весна), аг—
шестой год (весна)
Рис. 18. Формировки кустов
для оград
типу горизонтального кордона
в один или несколько ярусов.
Обрезка короткая на сучки с
двумя-тремя глазками на каж-
дом.
Формировка кустов для ог-
рад имеет вид разветвленного
веера с тремя—пятью основны-
ми рукавами. Она определяется размерами и устройством
шпалеры с козырьком. Веерную часть рукавов и зеленые
побеги располагают по наклону козырька. Свисающие с ко-
зырька зеленые побеги надежно защищают грозди крупно-
плодных сортов от солнечных ожогов. При чеканке часть
свисающих с козырька зеленых побегов укорачивают
(рис. 18).
Ускоренное формирование кустов
Ускоренное формирование кустов обусловливает более
раннее вступление их в плодоношение и быстрое восстанов-
ление формы и урожая при повреждении морозами.
Для ускоренного формирования применяют два основ-
ных способа — формировку зелеными побегами и длинную
обрезку вызревших лоз.
Формировка зелеными побегами заключается в следую-
щем. При создании веерной бесштамбовой формировки
на второй год после посадки саженцы обрезают на два
сучка с двумя-тремя глазками. При обломке на втором
году оставляют не более четырех хорошо развивающихся
побегов. Когда побеги достигнут первого ряда проволоки
шпалеры, их прищипывают на высоте принятой длины
будущих рукавов. Развивающиеся на прищипнутых побе-
110
гах пасынки выламывают в самом начале их роста, за иск
лючением двух верхних. На третьем году хорошо развитые
пасынки используют в качестве плодовых побегов и сучков
замещения (плодовых звеньев), а более слабые (не при-
щипнутые) побеги обрезают коротко (на два-три глазка).
В течение третьего года для образования новых (допол-
нительных) рукавов веера и плодовых звеньев прищипы-
вают новые побеги, отходящие от основания куста.
Приесоздании штамбовой формировки куста в течение
первого и второго годов после посадки саженец обрезают
на сучок с двумя глазками. При обломке на втором году
оставляют два самых сильных побега и по мере их роста
подвязывают к колу вертикально. Когда побеги достигнут
первого ряда проволоки (высоты будущего штамба), их
прищипывают на 8—10 см ниже первой проволоки. Из
развивающихся пасынков оставляют только два самых
верхних, а остальные своевременно обламывают. Хорошо
развитые пасынки укладывают горизонтально на нижнюю
шпалерную проволоку. На третьем году слабые побеги
удаляют. Два пасынка на более сильном побеге обрезают
на шесть-семь глазков для формирования плеч. На штамбе
проводят многократное удаление образующихся побегов
и пасынков. На четвертом году при необходимости плечи
удлиняют, используя два крайних побега; на остальных
побегах плеч формируют рожки и плодовые звенья.
При сильном развитии на молодом кусте двух штамбо-
вых лоз формируют два штамба с одним плечом на каждом.
Двуштамбовые формы кустов раньше, чем одноштамбовые,
вступают в полное плодоношение.
Длинная обрезка вызревших лоз» В первые 2 года после
посадки на кусте выращивают два—четыре хорошо вызрев-
ших побега, отходящих от подземного ствола у самой по-
верхности, а еще лучше —• на 10—12 см ниже поверх-
ности почвы. При обрезке у сильноразвитых побегов остав-
ляют 8—15 глазков, а на слаборазвитых — 2—3 нижних
глазка. Длинно обрезанные побеги подвязывают наклонно
к нижней проволоке шпалеры с образованием хорошо
выраженного угла изгиба. При набухании почек у наклон-
но подвязанных частей лоз (будущих рукавов) глазки
выламывают, за исключением двух-трех, расположенных
ниже изгиба. Глазки на горизонтально подвязанных частях
лоз оставляют. При следующей обрезке отплодоносившие
горизонтальные части лоз срезают. Побеги, развившиеся
ниже изгиба, используют для образования плодовых
звеньев, а выросшие на коротко обрезанных лозах у осно-
вания куста — для образования новых рукавов веера.
111
При выведении штамбов поступают подобным образом
с той лишь разницей, что длинно обрезанные побеги,
предназначенные для создания штамба, подвязывают не
наклонно, а вертикально к проволоке шпалеры и дают
им свободно расти. На третьем году два побега изгибают
в противоположных направлениях на первой проволоке
и обрезают на шесть-семь глазков после изгиба. При
обломке на горизонтальной части лозы удаляют зеленые
побеги через один, а на вертикальной — все развивающие-
ся побеги. На четвертом году побеги, оставленные на пле-
чах, обрезают на сучки с двумя глазками. В дальнейшем со-
здают рожки с плодовыми звеньями.
УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ
Основные приемы ухода
Виноград требует особого ухода. Кроме зеленых опера-
ций, включающих подвязку лоз и зеленых побегов, облом-
ку, пасынкование, прищипывание, чеканку, кольцевание,
прореживание листьев, гроздей и ягод, на винограднике
ежегодно обрабатывают почву, вносят удобрения, проводят
подкормки, поливы и другие специфические работы.
Подвязка кустов бывает сухая, когда подвязывают к
проволоке или кольям одревесневшие части виноградного
куста (штамбы, рукава, плечи кордонов и плодовые лозы),
и зеленая, при которой подвязывают растущие зеленые
побеги.
Цель подвязки — закрепление куста в форме, опреде-
ленной при формировании кроны, и правильное равно-
мерное распределение в пространстве зеленых побегов.
Подвязка так же, как и обрезка, является необходимым
приемом ухода за кустом. При помощи подвязки можно
влиять на качественный состав побегов, усиливать рост
ослабленных частей куста и сдерживать буйно растущие
лозы, вызывать в нужных местах образование побегов.
Сухую подвязку проводят зимой или рано весной в ко-
роткие сроки и заканчивают к набуханию почек. Задача
ее — правильно распределить плодовые лозы, придать им
нужную форму и закрепить их таким образом, чтобы под
тяжестью урожая не нарушалась форма куста, а сам уро-
жай не пострадал от ветров и соприкосновения с землей.
Плодовые лозы при подвязке размещают равномерно, не
допуская «окон» в плоскости шпалеры и на стеллажах с
таким расчетом, чтобы глазки на них, а следовательно, и
112
будущие зеленые побеги не скучивались и не образовывали
большие просветы. От того, как расположена плодовая ло-
за при подвязке, во многом зависят количество распус-
тившихся глазков, сила роста побегов и вызревание
урожая.
В практике существует много способов подвязки пло-
довых лоз — вертикальное, наклонное, горизонтальное,
полудугой, дугой, с изгибом под тупым углом, вертикаль-
но вниз, кольцом и др. Каждый из них оказывает опреде-
ленное влияние на развитие зеленых побегов.
Вертикальное расположение лоз усиливает рост и раз-
витие побегов из верхних глазков и сдерживает распуска-
ние глазков и развитие побегов в нижней части лозы,
наклонное и горизонтальное — способствует большему
развитию глазков и равномерному росту побегов по длине
плодовой лозы. Придание плодовой лозе формы дуги или
полудуги улучшает развитие глазков и побегов в средней
части лозы и сдерживает рост концевых побегов. Сгибание
лоз под тупым углом обеспечивает сильный рост побегов,
расположенных под изгибом. Этот способ подвязки широ-
ко применяют при ускоренном выведении рукавов, штам-
бов и плодовых звеньев. Наклон и сгибание лоз вниз ос-
лабляют рост побегов (рис. 19).
Изгибание лоз надо проводить осторожно, чтобы ^не
поломать их. Для этого лозу в местах изгиба поддерживают
левой рукой, а правой плавно сгибают до легкого потрески-
вания коры. В местах изгиба глазки удаляют. Плодовые
плети лучше всего подвязывать в трех местах — у основа-
ния, посередине и на конце. Концы лоз следует подвязы-
вать туго, середину и основание прочно, но свободно с рас-
четом на утолщение древесины в течение лета. При парал-
лельном размещении двух и более лоз на одном и том же
участке проволоки очень важно, чтобы глазки их находи-
лись не рядом, а на расстоянии (не менее 5—10 см).
Оптимальный срок для подвязки — период от начала
сокодвижения до набухания почек. К этому времени лоза
приобретает наибольшую гибкость. Для предохранения
побегов от трения о проволоку необходимо подвязывать
их восьмеркой, т. е. побег, обхваченный подвязочным ма-
териалом, как бы свивают одним оборотом, а концы мате-
риала обкручивают вокруг проволоки в один или два обо-
рота и связывают.
В задачу подвязки зеленых побегов входит предохра-
нение их от поломки ветром и равномерное распределение
в пространстве. Подвязку необходимо делать своевремен-
но с соблюдением мер предосторожности, так как молодые
113

побеги очень хрупкие и легко ломается. Особенно надо
быть осторожными при подъеме и выпрямлении лежащих
на земле побегов.
За лето побеги подвязывают не менее 2—3 раз. Первую
подвязку проводят после первой обломки лишних зеленых
побегов, когда молодые побеги достигнут длины 40—45 см,
вторую — 80 —90 см. К началу цветения все зеленые побеги
должны быть равномерно размещены и подвязаны к опоре.
Побеги подвязывать нужно раздельно (не более одного-
двух), не допуская затенения и скучивания листьев и со-
цветий.
При равномерном размещении побегов создаются наи-
более благоприятные условия для фотосинтеза, опыления
соцветий и созревания гроздей, а также уменьшается по-
вреждение кустов болезнями и вредителями.
Обломка — ежегодное удаление почек и лишних моло-
дых зеленых побегов виноградного куста. Ее проводят для
поддержания принятой формы куста, окончательного регу-
лирования нагрузки его побегами и урожаем и более равно-
мерного размещения побегов в пространстве.
При обрезке на кустах оставляют определенный запас
глазков. Весной пробуждаются в рост не только глазки на
оставленных однолетних лозах, но и спящие почки на мно-
голетних частях кроны. В первое время Все побеги раз-
виваются за счет запаса питательных веществ куста.
Развитие большого числа побегов истощает куст, ослабляет
рост самих побегов, загущает крону, ухудшает проветрива-
ние ее, уменьшает доступ света к соцветиям, затрудняет
опыление цветков.
С проведением обломки нельзя опаздывать. Ее следует
начинать с удаления Ненужных глазков и набухших почек
на старой древесине. В первую очередь удаляют угловые
глазки на сучках и рожках, расположенных на внутренней
стороне. В это же время выламывают парные почки на
плодовых лозах и сучках замещения, оставляя одну наибо-
лее развитую из них. На многолетних частях кроны
набухшие спящие почки удаляют по мере их появления, ос-
тавляя лишь те, которые нужны для омолаживания рука-
вов или рожков.
К обломке зеленых побегов следует приступать, когда
на них появятся соцветия. В первую очередь удаляют
побеги, развившиеся на многолетней древесине рукавов,
штамбов, плеч, рожков, а также порослевые, за исключе-
нием нужных для формирования или замены устаревших
частей кроны. На сучках замещения выламывают двойни-
ки, т. е. побеги, растущие из одного глазка, при этом уда-
115
ляют более слабые, не имеющие соцветий. Одновременно
с этим выламывают побеги, растущие из угловых почек
и затрудняющие сохранение принятой формы кустов.
В случае развития большого числа побегов на кусте
при обломке на плодовых лозах удаляют все бесплодные
или малоурожайные побеги. При малом количестве побе-
гов оставляют все плодовые побеги, независимо от того,
на каких частях куста они выросли. С этой целью на пло-
довых лозах оставляют двойники с урожаем и небольшое
число бесплодных побегов.
Обломку проводят не менее 2 раз: первую — после
начала массового развития зеленых побегов и • вторую —
за 10—15 дней до начала цветения винограда.
Поврежденные морозами кусты обламывают чаще и
сильнее. Это ускоряет восстановление потерянных частей
кроны куста и способствует быстрому восстановлению их
продуктивности. Для удаления порослевых побегов, раз-
вившихся на подземном штамбе, применяют небольшие
деревянные лопаточки, которыми соскабливают побеги со
штамба.
В районах, где часто бывают поздние весенние замо-
розки, после открытия кустов плодовые лозы целесообраз-
но временно подвязать вертикально, а обрезать и обламы-
вать после минования заморозков.
Пасынкование — удаление, или прищипывание, боко-
вых побегов, развившихся в пазухе листьев основных
побегов. Образование пасынков является естественным
свойством виноградной лозы. У (Снования пасынка закла-
дывается и формируется зимующий глазок основного
побега.
В зависимости от состояния куста роль пасынков раз-
лична. При нормальном развитии кустов, оптимальной
нагрузке и вертикальном расположении побегов пасынки
развиваются слабо, не превышают в длину 5—10 см, поэто-
му удалять их не следует.
Сильное развитие пасынков указывает на недогрузку
кустов основными побегами или неправильную подвязку
зеленых побегов. Оно возможно также при повреждении
кустов морозами, весенними заморозками или градом. Од-
нако большое количество пасынков приводит к загущению
кроны, затенению листьев, соцветий и гроздей основных
побегов, в результате чего ослабевает рост основных
побегов, ухудшается опыление цветков, замедляется созре-
вание ягод, усложняется борьба с болезнями. В этом случае
пасынки прищипывают с оставлением на них одного-двух
нижних листьев.
116
На жирующих кустах и побегах следует оставлять часть
пасынков для ускоренного формирования плодовых звень-
ев. Однолетние, сильно развитые и вызревшие пасынки
обладают более высокой плодоносностью и морозоустой-
чивостью, чем жирующие побеги.
Особенно своевременно и тщательно надо удалять па-
сынки при выведении штамбов и длинных лоз для форми-
рования беседок, покрытия балконов, а также других мощ-
ных форм кустов.
Велика роль пасынкования при возделывании столовых
сортов винограда. Для создания лучших условий провет-
ривания кустов и освещения гроздей и ягод на плодонос-
ных побегах удаляют все пасынки.
В случае сильного повреждения листьев основных по-
бегов болезнями и вредителями пасынкование не проводят.
Прищипывание — удаление верхней растущей части
побегов с целью временной остановки их роста. Его при-
меняют как средство борьбы с чрезмерным осыпанием
цветков и завязи у винограда и для регулирования роста
побегов на кустах. Прищипывание усиливает поступление
питательных веществ к соцветиям и глазкам, вследствие че-
го они лучше формируются и опыляются.
Сроки и степень прищипывания зависят от цели его
применения и сорта винограда. Для уменьшения осыпа-
ния цветков и завязей плодовые побеги прищипывают за
5—6 дней до цветения или в самом начале его, при рас-
пускании первых цветков. Зеленые, нормально растущие
побеги прищипывают на 2—3 см, сильнорослые сорта и
кусты с жирующими побегами — на большую длину с ос-
тавлением над верхним соцветием четырех-пяти листьев.
Побеги на сучках замещения и слаборослые побеги при-
щипывать не следует.
В первую очередь прищипывание надо проводить на
сортах, предрасположенных к чрезмерному осыпанию
цветков и завязей, имеющих рыхлые грозди. На кустах пос-
ле прищипывания образуются грозди с хорошо развитыми
ягодами и нормальной плотностью их, чем и достигается
повышение урожая. У столовых сортов, имеющих плотные
грозди, прищипывать побеги перед цветением не следует.
Нередко осыпание цветков и завязей происходит от
малой нагрузки кустов побегами и урожаем» а также от
недостатка света и тепла для соцветий, находящихся внут-
ри куста со слабым проветриванием кроны. В данном слу-
чае прищипывание побегов окажет слабое влияние. На
таких кустах более эффективно равномерное распределе-
ние побегов на опоре с осветлением соцветий.
117
В случаях, когда на плодовой лозе развитие зеленых
побегов опережает рост побегов на сучках замещения,
прищипывание проводят в несколько ранние сроки, удаляя
верхушки побега над четвертым-пятым листом выше верх-
него соцветия.
Прищипывание применяют также для ускоренного
формирования молодых кустов и получения урожая на
зеленых пасынках на кустах, поврежденных морозами, за-
морозками или градом. Сверхраннее прищипывание вер-
хушек молодых побегов, за 15—20 дней до начала цветения
винограда, стимулирует развитие плодоносных пасынков,
используемых для ускоренного формирования кроны, и
образование урожая.
Чеканка — удаление травянистых верхушек побегов.
Она во многом близка к прищипыванию. Существенное
различие заключается в том, что прищипывание делают
с целью временной приостановки роста побегов во время
активного их развития для усиления питания соцветий, а
чеканку — для ускорения прекращения роста побегов
с целью лучшего вызревания их и усиления питания
гроздей.
Чеканку обычно проводят в августе — сентябре в зави-
симости от района, сорта винограда и погодных условий
года. Характерным показателем для срока проведения ее
служит начало выпрямления верхушек побега. Чеканке
подвергаются только сильнорослые побеги с удалением
всей верхней части их с недоразвитыми листьями.
Слишком ранняя чеканка усиливает рост пасынков, за-
держивает вызревание лозы ик созревание ягод. Ее приме-
нение целесообразно На жирующих кустах и побегах, для
выращивания пасынковых плодовых лоз под урожай сле-
дующего года. На таких кустах ранняя летняя чеканка
уменьшает осыпание цветков и завязей и обеспечивает по-
лучение более высокого урожая.
Ранняя летняя чеканка имеет большое значение для
повышения урожайности сильнорослых сортов, которые
при обычной густоте посадки и вертикальной шпалере ча-
сто из-за жирования побегов дают низкий урожай, а также
при ускоренном формировании кустов. В этих случаях
чеканку надо проводить не позднее второй декады июня.
Плодоносные побеги чеканят за 4—5 дней до цветения с
оставлением не более четырех-пяти листьев выше грозди.
На беседках и высокоствольной пристенной культуре,
на горизонтальных стеллажах с помощью чеканки проре-
живают загущенные места кроны, обеспечивая лучшее ос-
вещение листьев и гроздей, ускорение созревания вино-
118
града и получение более красивой окраски ягод.
В годы сильного развития грибных болезней своевре-
менная чеканка уменьшает опасность распространения их
и облегчает проведение мероприятий по защите растений.
Кольцевание — старейший агротехнический прием,
направленный на увеличение завязывания ягод, их разме-
ра и ускорение созревания. Его применяют в основном
для столовых сортов с рыхлыми гроздями и бессемянными
ягодами. В зависимости от цели время проведения коль-
цевания различно. Для увеличения числа ягод в грозди
кольцевание проводят перед началом цветения или в нача-
ле его, для получения более крупных ягод — после того,
как они достигнут размера горошины, а для ускорения
созревания ягод — в начале созревания. Та,к, в районах
с умеренным и влажным климатом кольцевание может
ускорить созревание ягод на 8—12 дней.
При кольцевании кору перерезают на 1—5 мм, древе-
сину при этом затрагивать не следует.
Наряду с положительным действием кольцевание ос-
лабляет силу роста кустов, поэтому его применяют на
тех частях и побегах, которые будут удалены при сле-
дующей обрезке. Кольцеванию подвергают только сильные
плодоносные побеги, расположенные на плодовой плети,
или саму плодовую плеть. Побеги на сучках замещения, а
также предназначенные для удлинения рукава или ствола
не кольцует.
Зеленые побеги кольцуют ниже места прикрепления
соцветия (или грозди), а плодовые плети — обычно по-
средине ее.
Существенным Недостатком кольцевания является то,
что Носле. этой операции побеги легко ломаются, поэтому
их прочно подвязывают к опоре, а окольцованное место
забинтовывают.
Прореживание гроздей применяют только у столовых
сортов. К работе приступают после окончания естествен-
ного опадения части завязи и мелких ягод и заканчивают
ко времени появления на ягодах налета. При про'режива-
нци в первую очередь удаляют верхнюю часть грозди
с недоразвитыми ягодами, а также недоразвитые ягоды в
местах, где они расположены слишком густо. Для этого
используют ножницы с изогнутыми концами. Удаление
недоразвитых ягод и отдельных частей кисти способствует
Лучшему развитию оставшихся ягод, что повышает товар-
ные качества гроздей.
Прореживание листьев в период созревания урожая
обеспечивает получение ягод с красивой окраской и пре-
119
дупреждает их загнивание. При этом удаляют старые
листья, которые сильно затенены другими и сами затеняют
грозди. Особенно полезно осветлять листья, если в период
созревания стоит прохладная дождливая погода. Проре-
живать листья лучше постепенно, чтобы избежать резко-
го воздействия света и тепла на затененные грозди. Осо-
бенно осторожно осветляют грозди в южных районах
и местах, где возможен ожог ягод. В этом случае удаляют
только листья, расположенные внутри куста, наружные
притеняющие грозди сохраняют.
Искусственное опыление. Некоторые высококачествен-
ные сорта винограда (Чауш, Мадлен Анжевин, Нимранг,
Дамасская роза, Пухляковский, Катта-Курган, Молдавс-
кий черный и др.) для завязывания ягод и получения пол-
ноценного урожая требуют попадания плодущей пыльцы
обоеполых сортов или перекрестного опыления, что дости-
гается проведением смешанных посадок с сортами-опыли-
телями или искусственным' опылением.
В любительском виноградарстве наиболее приемлем
способ опыления пуховками, представляющими собой не-
большие (20Х15 см) деревянные лопаточки с ручками.
На них с одной стороны набивают заячий или кроличий
мех, предварительно вымытый в горячей воде с мылом
и хорошо просушенный.
Опыляют виноград в момент массового цветения,
когда распустится свыше 50—60% цветков. При небла-
гоприятной погоде опыление выполняют дважды: пер-
вое — перед массовым цветением, после раскрытия 30—
40% цветков, второе — чере^ 3—4 дня после первого.
Лучшее время для опыления — утренние часы, до
11 ч. «Заряжают» пуховки путем легкого зажатия между
ними соцветий одного или нескольких обоеполых сортов
винограда. Для нормальной зарядки пуховки достаточно
взять пыльцу с 15—20 соцветий, что позволит опылить
30—40 соцветий. К соцветиям должны прикасаться только
ворсинки меха, поэтому необходимо систематически очи-
щать их от грязи, а при очень сильном загрязнении —
промывать в теплой воде с мылом, а затем просушивать.
С успехом для опыления можно использовать также пыль-
цу и соцветия дикорастущего винограда.
В годы с прохладной пасмурной погодой и частыми
дождями во время цветения, когда усиливается осыпание
цветков и уменьшается количество ягод в грозди, следует
искусственно опылять обоеполые сорта винограда. Про-
цесс дополнительного опыления обоеполых сортов значи-
тельно проще, чем опыление женских сортов. В эт,ом слу-
120
чае отпадает необходимость периодической зарядки пу-
ховок, так как последовательное легкое зажатие соцветий
обоеполых сортов между пуховками, способствует лучше-
му переносу пыльцы.
Положительно действует на уменьшение осыпания
цветков и увеличение завязывания ягод опыливание вино-
градных кустов серой, при котором пыльца переносится
струей воздуха с одних цветков на другие.
Обработка почвы. Отличительной особенностью ухода
за почвой на виноградниках является более глубокое ее
рыхление, что связано с биологическими особенностями
корневой системы.
Обработка почвы под виноград включает осенне-зим-
нюю перекопку, весенне-летнее рыхление. Рыхление поч-
вы — основное средство борьбы с сорняками, так как при-
менение гербицидов на приусадебных участках нецелесо-
образно и может нанести большой вред. При осенней
обработке почвы одновременно вносят органические и ми-
неральные удобрения.
В зависимости от типа и свойств почвы, климатических
особенностей района обработку почвы проводят по-разно-
му. В районах с недостаточным увлажнением для боль-
шего накопления и лучшего сохранения влаги осенью
почву рыхлят на большую глубину (до 30 см), в районах
с избыточным увлажнением и местах с очень близким
стоянием грунтовых вод — на меньшую. На неорошаемых
виноградниках глубина обработки почв должна быть боль-
ше, чем при орошении.
На укрывных виноградниках осеннюю обработку поч-
вы совмещают с укрытием кустов на зиму (вслед за
обрезкой и подготовкой их к зиме). При этом почву сна-
чала перекапывают около кустов с таким расчетом, чтобы
по линии ряда образовалась канавка, в которую уклады-
вают предварительно подготовленные лозы. Затем их
закапывают землей и перекапывают смежные полосы зем-
ли с двух сторон ряда.
На неукрывных виноградниках осенне-зимнюю обра-
ботку почвы лучше проводить после выпадения первых
осадков. Для задержания дождевых вод в центре меж-
дурядий оставляют канавы глубиной 20—25 см и шириной
до 30 см. Цри перекопке выбирают также корневища мно-
голетних сорняков (свинорой, пырей, осот), выносят их
за пределы участка и уничтожают. Вокруг одиночно стоя-
щих кустов почву перекапывают в радиусе не менее
1,5—2 м.
Весеннюю обработку почвы начинают одновременно
121
с раскрытием кустов. Ее проводят без оборота пласта и на
меньшую глубину, чем осеннюю. Во время весенней
перекопки почвы в ряду около кустов делают лунку
с обнажением головы куста с целью удаления вёрхних
росяных корней (катаровки) и поросли.
Летний уход за почвой заключается в систематическом
уничтожении сорняков и разрушении почвенной корки.
Число летних рыхлений зависит от типа и засоренности
почвы, погодных условий и количества поливов. При
обильном выпадении осадков и сильном развитии сорня-
ков количество обработок увеличивают. Всего за летний
период почву рыхлят от 2—3 до 5—6 раз.
Очень важно не допустить роста сорняков, которые не
только расходуют влагу и питательные вещества почвы,
но и создают благоприятные условия для развития ряда
болезней. Одновременно нужно избегать лцшних обрабо-
ток.
Тяжелые почвы обрабатывают на большую глубину
и чаще, чем обычные, не допуская появления корки. На
виноградниках, расположенных на склонах, чтобы исклю-
чить эрозию, почву обрабатывают поперек склона.
При возделывании винограда на песках весьма важно
с осени принять меры к защите их от ветровой эрозии.
Наиболее надежным и простым способом защиты является
посев озимой ржи в междурядьях. В случае необходимости
укрытия кустов на зиму используют песок с хорошо
раскустившейся рожью, которая предохраняет от раздува-
ния ветром укрывных валов. Весной при выходе ржи в
трубку ее заделывают в почву.
Важный элемент ухода за цочвой — мульчирование.
Его применяют для лучшего сохранения влаги, повышения
температуры, угнетения сорняков, защиты от засухи, мо-
розов и выдувания почвы.
В качестве мульчирующего материала подходят полиэ-
тиленовая пленка, торф, навоз, компост, опилки, камыш,
скошенная трава и т. д. Особенно большое значение имеет
мульчирование в северных и засушливых районах, а также
при возделывании винограда на песках.
Удобрение — мощное средство повышения силы роста
и урожайности винограда. Однако при избыточном внесе-
нии удобрений, особенно азотных, кусты жируют, уро-
жайность их падает, зимостойкость снижается, а качество
гроздей и ягод ухудшается.
Для нормальной жизнедеятельности виноградной лозы
необходимы все элементы питания, при этом избыток
какого-либо из них не может заменить недостаток дру-
122
того. Больше всего растения потребляют азота, калия и
фосфора.
Азот требуется для роста всех зеленых частей куста.
Наибольшая потребность в фосфоре наблюдается в период
цветения: это способствует образованию завязи, лучшему
вызреванию побегов и созреванию ягод. Калий особенно
нужен во время созревания гроздей. Он стимулирует
накопление большого количества сахара в ягодах и лучшее
вызревание побегов. Кроме этих основных элементов ви-
ноград нуждается в кальции, железе, а также в микро-
элементах ----магнии, марганце, боре, цинке и др. Дефи-
цит какого-либо из элементов вызывает болезненные
изменения в растении. Так, при недостатке азота ослабля-
ется вегетативная сила куста, листья теряют окраску, гроз-
ди и однолетние побеги остаются мелкими и недоразвиты-
ми. Излишек азота при плохой обеспеченности фосфором
и калием вызывает, наоборот, буйный рост, листья/стано-
вятся интенсивно-зелеными до поздней осени, ягоды кру-
пные, но водянистые и легко поражаются гнилью, побеги
не вызревают и становятся более чувствительными к моро-
зам. Отсутствие фосфора уменьшает урожай, ослабляет
рост побегов и листьев, вызывает на листьях появление
красновато-фиолетов1ых пятен. О дефиците калия свиде-
тельствует появление расплывчатых желтоватых по пери-
ферии листа пятен, сам лист принимает чашеобразную
форму, в начале осени темнеет и становится ломким. При
большом недостатке калия появляются желтые, чернею-
щие пятна на листьях с последующим образованием
на их месте дыр, побеги не вызревают. При плохой
обеспеченности магнием жилки листа остаются зелеными,
а пластинка приобретает светло-зеленый оттенок (без
пятен). Осветление листьев или их пожелтение в период
роста указывает на недостаток железа, мелколиствен-
ность в средней й верхней части побегов — цинка, а ко-
роткоузлие — бора. Избыточное содержание в почве каль-
ция вызывает хлороз листьев и побегов.
Наибольшим восполнителем недостающих в почве
элементов питания служат органические удобрения —
навоз, компосты, фекалии, птичий помет и др.
Весьма ценным удобрением является древесная зола.
Она не только богата калием, но и многими микроэле-
ментами.
Если нет органических удобрений, то могут быть
использованы минеральные: азотные, фосфорные и калий-
ные. Действие минеральных удобрений в наибольшей сте-
пени проявляется в год их внесения, а органических —
123
на второй год после внесения. Поэтому минеральные
удобрения дают ежегодно, а органические — раз в 2—3 го-
да. Наилучшие результаты дает применение одновремен-
но органических и минеральных удобрений, которые перед
внесением следует хорошо смешать.
Под виноград основные удобрения лучше применять
в два срока: органические, фосфорные и калийные удоб-
рения — осенью при глубокой обработке почвы, а азот-
ные — ранней весной. Внесенные осенью азотные удоб-
рения в силу их подвижности частично могут вымывать-
ся осенне-зимними осадками.
Большое значение имеет способ внесения удобрений.
Виноград с глубоким развитием корневой системы слабо
реагирует на удобрения при поверхностном их внесении.
Наибольший эффект дают все виды удобрений при внесе-
нии их в зону распространения корней винограда,
поэтому глубина заделки удобрений зависит от глубины
нахождения корневой системы винограда.
В северных районах, а также на тяжелых глинистых
почвах и в местах с близким стоянием грунтовых вод
удобрения вносят на меньшую глубину, в южных районах
с глубоко прогреваемой и просыхаемой почвой — на
большую.
В районах с малым выпадением осадков и при большой
сухости почвы внесение удобрений сочетают с влагозаряд-
ковым поливом. На винограднике с рядовой посадкой кус-
тов удобрения вносят в борозды (канавы), сделанные
с двух сторон каждого ряда на расстоянии 50—60 см от
центра ряда. Глубина борозд зависит от размещения
корневой системы кустов: при близком нахождении кор-
ней от поверхности она составляет 15—20 см, а при
глубоком — 30—35 см.
При однорядной посадке кустов вдоль стены, аллеи,
дорожки и т. п. удобрения вносят в одну борозду глуби-
ной 25—30 см, отступив от ряда на 40—50 см. При
каждом последующем внесении канаву несколько сдвигают
в сторону от предыдущей или выкапывают с другой сто-
роны ряда. Одиночные кусты удобряют в кольцевые
канавы вокруг куста в радиусе 50—60 см от его головы.
При повторных внесениях удобрений радиус кольцевых
канав постепенно увеличивают к периферии его кроны.
Во всех случаях удобрения вносят на дно канавы,
слегка присыпают землей, затем канаву заполняют водой
и после впитывания ее засыпают землей полностью.
На укрывных виноградниках удобрения применяют одно-
временно с укрытием кустов на зиму.
124
Дозы удобрении зависят от естественного плодородия
почвы, вида удобрений, срока и способа их внесения.
Чем беднее почва, тем больше доза удобрений, и наоборот.
Ча поливных виноградниках дозу удобрений повышают
по сравнению с неорошаемыми.
При определении доз удобрений необходимо учитывать
тщсже возраст кустов и их урожайность: для молодых
кустов они должны быть меньше, чем для плодонося-
щих.
Количество удобрений надо увязывать с площадью
земли, занимаемой корнями. Под осенне-зимнюю перекоп-
ку на каждый 1 м2 вносят раз в 2—3 года 4—7 кг полу-
перепревшего навоза или компоста, а также ежегодно
30—40 г азотного удобрения, 50—ВО — суперфосфата и
30—40 г калийной соли. Калийную соль можно заменить
сернокислым калием, а еще лучше древесной золой, при
этом сернокислого калия берется в 2 раза, а золы в 5—
6 раз больше, чем калийной соли.
Подкормки подразделяют на основные (корневые) и
некорневые. При своевременном и достаточном внесении
с осени органических и весной минеральных удобрений
подкормки не играют особой роли. Они дают наибольшую
эффективность при применении их в жидком виде и
на молодых виноградниках, а также при недостаточном
содержании питательных веществ в почве.
В первые 2—3 года после посадки при хорошей за-
правке почвы основные удобрения заменяют корневыми
подкормками. Ежегодно дают две-три подкормки, сочетая
их с поливом. Первую весеннюю подкормку проводят в на-
чале развития побегов, вторую — через 20—30 дней после
первой и третью — в начале вызревания побегов. В первые
две подкормки для усиления роста и развития кустов
применяют азотные, калийные и фосфорные, а еще лучше
жидкие органические удобрения, а в последнюю (в конце
июля — начале августа) для улучшения вызревания по-
бегов — только фосфорные и калийные. В год посадки
кустов подкормки лучше давать в лунку возле куста, в по-
следующие — в ямки или скважины.
При подкормке на 1 м2 вносят 30—40 г аммиачной се-
литры, 40—50 — суперфосфата и 20—30 г калийной соли
или 100—150 г древесной золы.
В практике часто применяют жидкие подкормки. Для
этого в 10 л воды растворяют те же удобрения и в тех же
количествах. Наиболее эффективно жидкую подкормку
вносить в скважины на глубину 40—50 см. На 1 м2 возле
куста пробивают *гри-четыре скважины, в которые залива-
125
ют ведро воды с растворенными удобрениями. Чем больше
занята кустом площадь, тем больше вносят при подкормке
удобрений. Для одно-двулетних кустов при подкормке
достаточно одного-двух ведер воды с раствором удобре-
ний.
Особенно эффективны жидкие подкормки органически-
ми удобрениями — раствором птичьего помета, навозной
жижей и др. Для этой цели ведро помета разбавляют
двумя-тремя ведрами воды и после 2—3 дней настаивания
берут на каждое ведро воды 1 — 1,5 л маточного раствора.
Продолжительное настаивание помета с бурным брожени-
ем приводит к большим потерям азота. При подкормке
фекалиями поступают аналогично с той лишь разницей,
что на каждое ведро воды следует брать всего 0,5 л маточ-
ного раствора. На ведро навозной жижи следует брать
три-четыре ведра воды. Количество ведер вносимых жид-
ких органических удобрений и способы их внесения
такие же, как и жидких минеральных удобрений.
Плодоносящие кусты с ослабленным ростом побегов
подкармливают 2—3 раза аналогично молодым кустам, но
в следующие сроки: первая подкормка — за 5—7 дней
до цветения, вторая — через 10—12 дней после цве-
тения.
Для ускорения созревания урожая и улучшения
вызревания лозы дают третью подкормку в начале созре-
вания ягод фосфорными и калийными удобрениями.
Из некорневых подкормок наиболее эффективно оп-
рыскивание листьев раствором мочевины для ускорения
их развития и предупреждения опадения завязей. На
каждые 10 л воды требуется 35—60 г мочевины. Обработку
можно повторить через 10—15 дней. Опрыскивание нит-
ратом калия (20—30 г на 10 л воды) предохраняет ви-
ноград от хлороза на известковых почвах.
Полив. В районах, где выпадает более 500 мм осадков
в год, виноград полностью удовлетворяет свою потребность
в воде. Лишь в отдельные засушливые годы необходимы
летние и осенние поливы. В засушливых районах, а также
в районах недостаточного увлажнения (Оренбургская,
Волгоградская, Ростовская, Астраханская и другие облас-
ти) поливы крайне необходимы. Без них трудно получить
хорошую приживаемость и развитие растений в год посад-
ки и вырастить мощные кусты для покрытия беседок,
балконов и аллей. Они повышают эффективность удобре-
ний и подкормок, позволяют получать более крупные
и нарядные грозди, а также повышают морозоустойчи-
вость кустов.
126
В период вегетации потребность винограда к почвенной
влаге неодинакова. Особенно велика она весной во время
энергичного роста побегов, листьев и корней. Во время
цветения потребность во влаге несколько уменьшается, а
с наступлением роста ягод — возрастает и достигает наи-
большего потребления, когда ягоды наливаются соком.
В этот период даже временный недостаток влаги может
привести к затвердению ягод и торможению их роста, а
запоздалый полив — к растрескиванию ягод.
При созревании ягод и вызревании побегов потреб-
ность во влаге уменьшается, а избыточное увлажнение
почвы затягивает созревание ягдд и побегов.
Важный показатель недостатка влаги в почве —
внешний вид растения, и особенно состояние его верхуш-
ки. В первой половине вегетационного периода прекра-
щение роста побегов и выпрямление верхушки свиде-
тельствуют о недостатке почвенной влаги. При большом
недостатке влаги в летний период листья становятся тем-
но-зелеными, а самые нижние из них начинают желтеть
и подсыхать с краев.
Количество, срок и норма поливов винограда зависят
от природных условий района, погодных условий года,
типа и свойства почвы, зимнего запаса влаги в ней, от
уровня стояния грунтовых вод, возраста кустов. В сильно
засушливых районах виноград поливают чаще и большей
нормой, на легких водопроницаемых почвах, и особенно
песках,— меньшей нормой, но также часто. В местах с бли-
зким стоянием грунтовых вод растения поливают осто-
рожно, преимущественно во второй половине засушливого
лета, чтобы не допустить затопления корней.
В отличие от плодовых и кустарниковых пород вино-
град следует поливать с промачиванием почвы на всю
глубину залегания корневой системы. Его лучше поливать
реже, но большими нормами. При этом, в зависимости от
водопропускной способности почвы, следует давать на
каждый 1 м2 50—80 л воды.
Виноградари-любители нередко допускают ошибку,
поливая в соседстве с виноградом овощные, плодовые,
кустарниковые породы (смородину, малину, землянику
и др.), считая, что этого полива достаточно для кустов
винограда.
На приусадебном участке виноград поливают по бороз-
дам, в лунки или скважиньь Глубина борозд и лунок
зависит от расположения корней винограда и должна быть
не менее 15—20 см, а глубина скважин — более 40 см.
При рядовом размещении кустов поливные борозды
127
делают с двух сторон каждого ряда на расстоянии 50—
60 см от кустов. Если виноград посажен возле стены
дома в один ряд, то делают одну, но более глубокую ка-
наву.
Полив винограда целесообразно сочетать с подкормкой
кустов. После полива борозды заравнивают, чтобы огра-
ничить испарение.
В большинстве южных районов осенне-зимнего запаса
влаги в почве хватает до начала цветения винограда, после
него растения начинают испытывать недостаток влаги
и нуждаются в поливах. В сильно засушливых районах
необходимость в поливах наступает раньше, поэтому
число поливов колеблется от одного до восьми.
Учитывая высокую потребность винограда в воде после
окончания цветения, к этому времени целесообразно при-
урочить летний полив. В период цветения или непосред-
ственно перед его началом поливать виноград не следует,
так как это может вызвать осыпание цветков. Очень
важно в дальнейшем дать полив перед началом размяг-
чения или окрашивания ягод, что обеспечивает получение
полноценных крупных гроздей. Не следует поливать ви-
ноград перед уборкой урожая, так как это может привести
к задержке созревания ягод, вызвать их растрескивание и
ухудшить вызревание лозы.
К концу вегетации, особенно при сухой осени, имев-
шаяся в почве влага исчерпывается корнями винограда
на большую глубину, что ухудшает подготовку кустов к
зиме и перезимовку их. Поэтому особое значение имеет
полив после уборки урожая (влагозарядковый). В соче-
тании с внесением основных органо-минеральных удоб-
рений он обеспечивает накопление больших запасов
питательных веществ в виноградном кусте, утепляет почву
на зиму и усиливает развитие глазков и побегов весной
будущего года. Норма полива в этом случае значительно
больше — 100—150 л воды на 1 м2.
Лучший срок влагозарядкового полива — осенне-
зимний период, начиная с опадения листьев или гибели
их от осенних заморозков до наступления зимних морозов.
В течение осени и зимы следует принимать меры по
накоплению запасов влаги в почве, особенно в засушливых
районах. Этому способствуют осенняя перекопка почвы,
задержание снега, талых и дождевых вод, устройство
водоулавливающих канав при возделывании винограда
на склонах.
128
ЗАЩИТА ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ
В задачу защиты винограда входят устранение или
ослабление действия отрицательных климатических фак-
торов и предупреждение развития на винограднике опас-
ных вредителей и болезней.
В каждом природном районе неблагоприятные факторы
и воздействие их на виноградную лозу различны. Поэтому
и меры по их устранению неодинаковы. Однородно лишь
то, что морозами, засухой, вредителями и болезнями чаще
и сильнее повреждаются молодые и ослабленные кусты
винограда. Хороший уход за кустами и почвой — лучшее
средство защиты от всех невзгод.
Предохранение винограда
от повреждений морозами
Самый распространенный способ защиты винограда
от повреждения морозами — укрытие кустов на зиму. В за-
висимости от района к укрытию лоз приступают после
опадения листьев или после повреждения их осенними
заморозками. Объективным показателем времени укры-
тия лоз служит переход среднесуточной температуры осе-
нью ниже 10°С. При наступлении таких температур ли-
стья винограда прекращают активную жизнедеятельность,
и укрытие лоз даже с листьями не оказывает отрицатель-
ного действия на их сохранность. В большинстве районов
лучший срок укрытия лоз — середина октября — середина
ноября.
Укрытие лоз целесообразно сочетать с осенней глубокой
обработкой почвы. Перед укрытием проводят предвари-
тельную осеннюю обрезку со снятием лоз с опоры. При
обрезке*удаляют все слаборазвившиеся и не вызревшие
лозы и их части, устаревшие рукава, ненужные отплодо-
носившие побеги с оставлением лоз на сучках замещения
и первых двух лоз на плодовых стрелках или дугах. Ос-
тавленные с двойным запасом лозы укорачивают, оставляя
10—15 хорошо развитых глазков на каждой, и связывают
в пучки, чтобы их было легко пригнуть к земле. Подго-
товленные к укладке лозы можно опрыснуть 5%-ным
раствором железного купороса для предупреждения раз-
вития плесени. При глубокой перекопке почвы по линии
ряда устраивают канавку глубиной 15—20 см, на дно
которой укладывают подготовленные пучки лоз, придав-
ливая их и засыпая землей слоем 20—25 см. При этом
землю следует брать с двух сторон рядя, лучше со среди-
ны междурядий, чтобы не образовывались канавы глубиной
7г5-375 129
более 20 см, так как при большей глубине может произой-
ти подмерзание корней.
В районах с суровыми малоснежными зимами и глубо-
ким промерзанием почвы необходимо лозы дополнительно
прикрывать утепляющими материалами (соломой, камы-
шом, навозом, полиэтиленовой пленкой) слоем 5—10 см,
а затем все покрывать слоем земли 15—20 см. Двух-
слойное укрытие не только защищает виноград от мороза,
но и уменьшает развитие пятнистого некроза.
В северных районах с постоянным снежным покровом
целесообразно лозы укрывать вначале землей, а затем
органической покрышкой, что предохраняет глазки вино-
града от раннего их распускания.
В более северных районах с неустойчивым снежным
покровом применяют трехслойное укрытие. На уложенные
лозы насыпают слой земли (10—15 см), на который
укладывают органические материалы (5—10 см), а затем
покрывают снова землей (15—20 см). Укрывные валы
в этом случае делают более широкими для лучшего сохра-
нения корневой системы кустов.
В южных районах, где однолетние лозы периодически
повреждаются зимними морозами, применяют полуукры-
тие. Оно заключается в укладке и укрытии землей лишь
части плодоносных лоз (трех—шести) куста, которые в
случае повреждения глазков на открыто зимовавших лозах
могут обеспечить получение урожая.
При укрытии лоз полиэтиленовой пленкой необходимо
поверх ее насыпать слой земли не менее 10—15 см, чтобы
в зимний период при оттепелях под пленкой не создавались
тепличные условия, провоцирующие пробуждение глаз-
ков и гибель их от мороз&.
В зимнее время, особенно при отсутствии снега, нередко
на укрывных валах наблюдаются трещины, оседание земли
с оголением лоз, что необходимо ликвидировать путем
прочесывания почвы железными граблями и подсыпки
земли.
В районах с глубоким промерзанием почвы в целях за-
щиты корней от подмерзания проводят прививку на мо-
розоустойчивые подвои с воспитанием мощной корневой
системы в более глубоких слоях почвы. Для этого приме-
няют утепляющие влагозарядковые осенне-зимние поливы
и снегозадержание. Надежными способами защиты вино-
града от морозов являются посадка морозоустойчивых сор-
тов и выполнение основных агротехнических мероприятий
по уходу за почвой и кустами.
130
Предохранение винограда
от повреждений заморозками
Весной распускающиеся глазки и молодые побеги
винограда весьма чувствительны к заморозкам. Пониже-
ние температуры воздуха до 1—2°С приводит к гибели зе-
леных частей куста. На начало распускания глазков замет-
ное влияние оказывают сроки весеннего открытия кустов.
В большинстве южных районов кусты открывают в середи-
не или конце марта, а в северных значительно позже —
в начале сокодвижения, при отсутствии возможности
появления заморозков.
Немаловажное значение в защите от весенних замороз-
ков имеет местоположение кустов. Больше всего от них
страдают кусты, находящиеся в пониженных местах, и осо-
бенно в котлованах и впадинах, где заморозки бывают
чаще и сильнее. На склонах опасность заморозков меньше
и действие их слабее. В связи с этим в районах с частыми
поздними весенними морозами кусты винограда разме-
щают на верхних частях склонов и отдают предпочтение
высоким формам, при которых зеленые части распола-
гаются выше 1 — 1,5 м.
Из других агротехнических мероприятий, способствую-
щих меньшему повреждению кустов от весенних замороз-
ков, применяют задержание распускания глазков, подня-
тие плодовых лоз на верхние ярусы шпалеры, опрыскива-
ние кустов 10%-ным раствором железного купороса до
начала сокодвижения и др.
Для задержания развития глазков применяют более
позднюю весеннюю обрезку и временную подвязку плодо-
вых лоз в вертикальном положении. С этой же целью при
обрезке оставляют увеличенное количество глазков с пос-
ледующим регулированием нагрузки обломкой лишних
зеленых побегов после окончания угрозы заморозков. Хо-
рошие результаты дает укрытие почвы вокруг кустов
(до^аачала ее прогревания) слоем навоза и опрыскивание
ее раствором извести.
Распускание глазков на плодовых лозах можно задер-
жать также путем временного оставления пасынков. Глаз-
ки на пасынках, как правило, распускаются на несколько
дней раньше и тем самым задерживают распускание ос-
новных глазков.
Из прямых способов борьбы с весенними заморозками
наиболее эффективно дымление. Дымление проводят путем
сжигания куч навоза, влажной соломы, стеблей кукурузы
и других материалов, дающих при горении большое коли-
'Л5*
131
чество дыма. На каждые 100 м2 площади виноградника
должна быть одна дымовая куча. К дымлению приступают
при снижении температуры до 1—2°С и продолжают не
только ночью, но и утром, прекращая его через 2—3 ч после
восхода солнца.
Дымовые кучи готовят заранее высотой 80—100 см. В
начале заморозка кучи зажигают через одну с подветренной
стороны, при сильном падении температуры — все кучи.
Можно использовать и дымовые шашки. Вовремя прове-
денное дымление спасает молодые побеги от гибели даже
при заморозках до —3°С.
Положительное действие в борьбе с весенними замороз-
ками оказывают поливы. Это объясняется тем, что вода
понижает температуру почвы и задерживает начало веге-
тации винограда. Так, в результате охладительного полива
перед открытием кустов вегетация начинается на 5—6 дней
позже.
В районах, где возможны ранние осенние заморозки
(до —6—8°С в октябре), особое внимание необходимо
уделять мероприятиям, способствующим хорошему вызре-
ванию лоз и более раннему завершению вегетации кустов.
Наиболее эффективным способом защиты кустов от ран-
них осенних заморозков является посадка сортов с корот-
ким вегетационным периодом: Восторг, Мускат янтарный,
Зоревой, Юлеки бисер, Крымская жемчужина, Жемчуг
Зала, Ранний магарача, Русский ранний, Фиолетовый
ранний и др.
Повышают устойчивость кустов к заморозкам своевре-
менная обломка, подвязка и чеканка зеленых побегов, под-
кормка кустов во второй пой'овине лета фосфорными и ка-
лийными удобрениями и прекращение поливов за месяц
до созревания ягод винограда.
Для защиты молодых кустов от ранних осенних замо-
розков очень важно своевременное окучивание вызревших
частей однолетних побегов землей.
Защита винограда от вредителей
Филлоксера — самый опасный вредитель винограда.
Это очень мелкое, едва видимое невооруженным глазом
насекомое живет на корнях куста и питается его соками.
Молодые кусты, зараженные филлоксерой, при благопри-
ятных условиях для ее развития могут погибнуть через
3—4, а старые — через 5—8 лет.
Специфической особенностью филлоксеры является
способность превращаться из одной формы в другую (из
132
корневой — в листовую, из бескрылой — в крылатую), что
позволяет вредителю очень быстро распространяться и за-
ражать новые кусты. Крылатая форма легко разносится
ветром, а корневая — с посадочным материалом — черен-
ками и особенно4 саженцами.
Опасность филлоксеры заключается не только в легко-
сти ее распространения, но и в том, что до сих пор еще не
найдены радикальные средства борьбы с ней. Филлоксеру
легко завести, но трудно от нее избавиться.
Меры борьбы. Запрещается ввоз посадочного мате-
риала из зараженных и подозрительных на заражение рай-
онов. В зоне частичного и широкого распространения фил-
локсеры европейские сорта выращивают на привитой
культуре.
Корнесобственные виноградники можно размещать
только на песках, где филлоксера не приносит вреда.
Мраморный хрущ — жук с длиной тела до 4 см. Особен-
но большой вред наносят личинки, которые подгрызают
подземные части черенков и саженцев в школке и на
молодых виноградниках. Личинки хрущей белого цвета,
с коричневой головкой и сильно развитыми челюстями,
длина до 5 см, толщина 1,5 см. Туловище дугообразно
согнуто.
• Самка жука для откладки яиц выбирает рыхлую, пло-
дородную, предпочтительно песчаную почву, откладывая
в ней кучками до 30—40 яиц, из которых через 3—4 недели
образуются личинки. Они питаются навозом, остатками
корней и достигают длины до 2 см. Зимуют личинки в поч-
ве на глубине до 70 см и более. Весной они поднимаются
в верхний слой почвы, питаясь корнями растений. На тре-
тьем-четвертом году жизни в конце мая — начале июня
личинки окукливаются, а через 3—4 недели появляются
молодые жуки, которые остаются зимовать в почве и выхо-
дят на поверхность весной или летом будущего года.
Для полной гибели однолетнего куста винограда доста-
точно двух личинок хруща на 1 м2.
Меры борьбы. Тщательный выбор личинок хру-
щей при подготовке почвы под посадку, во время посадки,
при внесении навоза и компоста, а также дальнейших обра-
ботках почвы на винограднике.
Гроздевая листовертка — бабочка с размахом крыльев
10—13 мм. Гусеница светло-зеленого цвета, длиной до 1 см,
обладает большой подвижностью, при касании быстро из-
вивается, пятится назад и падает вниз на паутине. В тече-
ние лета развивается три поколения. Одна бабочка откла-
дывает до 100 яиц, из которых через 8—10 дней выходят
133
гусеницы, которые для защиты от неблагоприятных усло-
вий оплетают себя паутиной.
Зимует листовертка в стадии куколки в трещинах коры
винограда, на кольях, подвязочном материале. Весной при
устойчивой температуре выше 10°С из куколки выходит
небольшая бабочка с более темными чередующимися серо-
синими пятнами на крыльях. Она через 10—12 дней
способна откладывать яйца. Вылет бабочек первого поко-
ления обычно отмечается в мае, второго — в июле, третье-
го — в августе — сентябре. Летают они перед вечером, на
рассвете и в пасмурные дни.
Бабочки первого поколения откладывают яйца на буто-
нах соцветий, второго — на молодую завязь, третьего —
на созревающие ягоды, в некоторых случаях на листья и
побеги винограда.
В зависимости от температуры гусеницы листовертки
живут 17—22 дня. Каждая гусеница может уничтожить
до 90 бутонов или повредить до 10 ягод.
Гусеницы первого и второго поколений окукливаются
в паутинных гнездах на соцветиях и свернутых листьях,
а1тусеницы третьего поколения — под отслоившейся корой
штамба и рукавов куста, в трещинах кольев (при этом они
плетут белый кокон).
Наибольшие потери урожая винограда приносят гусе-
ницы первого и второго поколений, которые выедают внут-
ренние части бутонов и цветков, окутывая при этом части
соцветия характерной паутиной.
Меры борьбы. Для сохранения урожая от вредите-
ля проводят трехкратное опрыскивание кустов биологичес-
кими препаратами — энтобактерином, дендробациллином
и битоксибациллином. Хорошие результаты дает водный
настой ромашки. Сроки обработок устанавливают по отло-
ву бабочек в ловушках с искусственными половыми гор-
монами или другими приманками.
Первое опрыскивание проводят через 20—25 дней пос-
ле начала лёта бабочек (перёд началом цветения), второе
и третье — через 6—8 дней после вылета первых бабочек
этих поколений. В годы, когда лёт бабочек первого поко-
ления сильно растянут (до одного месяца), опрыскивание
повторяют через 10—12 дней после первого. При массовом
вылете бабочек второго поколения необходимо сделать до-
полнительное опрыскивание через 10 дней после второго.
Своевременное и качественное проведение борьбы с пер-
выми поколениями гусениц исключает последующие оп-
рыскивания кустов.
В тех случаях, когда сроки опрыскивания против
134
листовертки совпадают с опрыскиванием кустов против
милдью или оидиума, проводят смешивание бордоской
жидкости, коллоидной серы с одним из препаратов против
гроздевой листовертки. При опрыскивании необходимо
добиваться хорошего покрытия всех соцветий и гроздей.
Эффективны также профилактические средства — очи-
стка старой коры на рукавах и штамбах кустов с после-
дующей обмазкой их и кольев раствором железного купоро-
са, своевременная обломка и подвязка зеленых побегов и
недопущение сорняков на виноградниках.
Паутинный клещ — небольшое насекомое: длина взро-
слой самки — 0,3—0,5 мм, длина самца — 0,28 мм. Тело
клеща покрыто волосками желтовато-зеленого цвета летом
и оранжевого — осенью. Относится к многоядным вреди-
телям.
Паутинный клещ живет и размножается на нижней
стороне листьев, высасывая содержимое клеток. Сначала
на листьях появляются желтоватые точки, которые посте-
пенно сливаются и образуют пятна желтоватой окраски
на верхней части листа у белых сортов и кирпично-крас-
ной — у темных сортов.
Поврежденные кусты рано теряют листья и сильно ос-
лабевают в росте, в результате чего урожайность их резко
паДает.
Самка зимует под корой в трещинах штамба рукавов,
под опавшими листьями, под комьями земли в поверхно-
стных слоях почвы. В течение лета разивается до семи —
.десяти поколений. Особенно быстро клещ размножается
в засушливые годы при температуре 25—30°С с низкой
относительной влажностью воздуха. Каждая самка способ-
на отложить до 600 яиц, из которых через 5—7 дней выхо-
дят личинки. Они живут и питаются на нижней стороне
листьев и через 12—15 дней становятся зрелыми кле-
щами, способными спариваться и откладывать яйца. В силу
быстрого размножения и большой плодовитости клещи
за лето появляются в большом количестве.
Меры борьбы. Весной, до распускания почек, про-
шлогодние очаги опрыскивают 1%-ным раствором ДНОК
или нитрафена. В период вегетации кусты обрабатывают
растительными отварами и настоем картофельной ботвы,
тысячелистника, конского щавеля, одуванчика, полыни
и луковой шелухи.
Большую роль в борьбе с паутинным клещом играют
предупредительные меры, направленные на недопущение
распространения вредителя: содержание виноградников
в чистом от сорняков состоянии, скашивание сорной рас-
135
тительности по окраинам участка, сбор и компостирование
опавших листьев и отходов от зеленых операций.
Виноградный клещ (зудень, фитоптус) — маленький,
незаметный простым глазом клещ, повреждающий ли-
стья. На поврежденных листьях с верхней стороны обра-
зуются вздутия, а с нижней — соответствующие им углуб-
ления, покрытые густым войлочным опушением белого или
рыжеватого цвета. При сильном повреждении верхняя
поверхность листьев становится бугристой, а к осени
вздутия приобретают ржаво-бурый цвет.
Зимует клещ под чешуйками глазков винограда и под
отслоившейся корой у основания однолетних побегов. С
распусканием почек он переходит на нижнюю сторону
листьев. В благоприятные для размножения годы клещ
может нанести вред молодым кустам винограда; плодоно-
сящим кустам он большого вреда не причиняет. При сухой
жаркой погоде повреждения прекращаются.
Меры борьбы. Против виноградного клеща при-
меняют те же меры, что и против паутинного. Особо важ-
ное значение при этом имеет своевременное проведение
первого ранневесеннего опрыскивания кустов при распус-
кании глазков.
Защита винограда от болезней
Милдью — поражает зеленые органы винограда, но ча-
ще всего листья и грозди.
Наибольший вред болезнь приносит на виноградниках
в районах, где в течение вегетации выпадают частые дожди
и обильные росы. В районах с жарким сухим климатом
милдью развивается слабо.
Характерным признаком заболевания служит появле-
ние на верхней стороне листа желтых маслянистых пятен
(в первую очередь на молодых и нежных листьях). Затем
при влажной и теплой погоде под пятнами на нижней
стороне листьев образуется белый пушистый налет. Если
не принять срочные меры борьбы, то милдью развивается
настолько сильно, что к концу лета на кустах остаются
голые почерневшие побеги.
Весной прежде всего заражаются листья от зимних
спор, зимовавших на,опавших листьях и в земле. Зараже-
ние происходит после выпадения дождя при среднесуточ-
ной температуре воздуха выше 10°С. Последующее зара-
жение происходит за счет летних спор, разносимых вет-
ром.
136
В конце лета или в начале осени на пораженных мил-
дью стареющих листьях появляется пятнистая мозаика.
При этом белый пух с нижней стороны листьев обычно
отсутствует. Осенняя мозаика не вызывает опадение ли-
стьев, но она опасна тем, что в ее пятнах образуется
большое количество зимующих спор — возбудителя бо-
лезни.
Нередко милдью поражает гребни гроздей и приводит к
гибели их. Когда ягоды достигают размера горошины, бо-
лезнь вызывает побурение мякоти. Созревшие ягоды ми-
лдью почти не поражаются.
Различные сорта винограда в разной степени поража-
ются милдью: менее устойчивы европейские сорта, более
устойчивы — Лидия, Изабелла и ряд новых сортов —
Восторг, Жемчуг, Кодрянка, Муромец, Виерул 59, Мэр-
цишор, Декабрьский, Стращенский, Днестровский розо-
вый, Саперави северный, Степняк, Молдова.
Меры борьбы. Основные способы борьбы — подбор
устойчивых сортов в районах, где милдью наносит боль-
шой вред, и профилактические опрыскивания виноград-
ных кустов бордоской жидкостью или ее заменителями.
В течение лета проводят четыре — шесть опрыскива-
ний, а в некоторых районах и больше. Чем чаще выпадают
дожди и росы, тем требуется большее количество обрабо-
ток.
Сроки опрыскиваний и дозы препарата устанавливают
в зависимости от характера роста листьев и интенсивности
развития болезни, а также от погодных условий. Первое
опрыскивание проводят перед цветением при длине побе-
гов 25—30 см (при температуре воздуха не ниже 11°С) и
после обильного дождя; второе — после окончания цвете-
ния 1,5—2%-ным раствором бордоской жидкости. В даль-
нейшем применяют 1%-ный раствор бордоской жидкости,
соблюдая следующую периодичность опрыскивания: при
влажной погоде — после прироста каждых четырех-пяти
новых листьев, при сухой — после прироста шести—десяти
новых листьев. В районах сильного проявления милдью
на виноградниках все зеленые части кустов в тече- •
ние лета держат под голубым налетом бордоской жид-
кости.
Обработку нужно проводить так, чтобы раствор попа-
дал на куст в виде тонкого слоя и равномерно покрывал
все зеленые части.
Особое внимание обращают на хорошее покрытие раст-
вором нижней стороны листа, откуда и начинает разви-
ваться болезнь.
137
Оидиум — вторая по распространенности и вредонос-
ности после милдью болезнь. Она также поражает все зеле-
ные органы и особенно ягоды. Оидиум развивается преиму-
щественно в районах с сухим жарким климатом.
В отличие от милдью гриб оидиума развивается на по-
верхности зеленых частей. На листьях вначале появляются
желтоватые пятна, которые затем покрываются налетом,
похожим на пепел. Поэтому эта болезнь в народе получила
название пепелица. В дальнейшем налет переходит с верх-
ней стороны листьев на нижнюю, а также на черешки и по-
беги. Сильно пораженные листья буреют, скручиваются
и усыхают.
При появлении болезни на ягодах они покрываются
мучнистым налетом, затем появляются вначале мелкие, а
затем крупные грязновато-серые пятна неправильной фор-
мы. Сильно пораженные ягоды приостанавливают рост,
растрескиваются с обнажением семян и при сырой погоде
загнивают. Нередко грибом поражаются только плодонож-
ки гроздей или отдельные участки гребня, в то время как
сами ягоды остаются здоровыми. Обычно это наблюдается
при осенних сроках заражения, после начала созревания
винограда, ягоды при этом до конца вегетации не созрева-
ют и остаются кислыми.
На побегах болезнь можно узнать по появлению не-
больших звездчатых коричневых пятен, которые затем сли-
ваются и в конце лета приобретают темно-коричневый
или черный цвет.
Развитию оидиума благоприятствуют температурные
условия (24—30°С) с повышенной относительной влаж-
ностью воздуха (60—80%), но без осадков. Плохо венти-
лируемые места куста подвержен^! сильному поражению.
Устойчивость сортов винограда к оидиуму неодинако-
ва: чувствительны к болезни — Мускат белый и александ-
рийский, Тербаш, Муромец, Космонавт, Карабурну,
Ризамат, Восток; устойчивы — Восторг, Жемчуг Зала,
Кодрянка, Новоукраинский, Виерул 59.
Меры борьбы. Самый действенный способ борьбы
с оидиумом — отбор и посадка сортов с повышенной ус-
тойчивостью к болезни.
Хорошие результаты дает опыливание кустов серой или
серным цветом. Эффективность опыливания зависит от
температуры воздуха: оптимальная температура воздуха,
при которой действие серы наиболее результативно,— 25—
32°С. Опыливание следует проводить в тихую, теплую по-
году вечером или рано утром. Можно к сере добавить
20—30% хорошо просеянной древесной золы. При этом
138
необходимо, чтобы сера равномерно покрывала все зеленые
части куста тонким налетом. Лечебное действие серы
продолжается в течение 10 дней, после чего зеленые части
куста могут вновь подвергнуться заражению. Поэтому в за-
висимости от интенсивности развития болезни число обра-
боток в летний период различно: в районах слабого рас-
пространения оидиума достаточно опылить серой кусты
1—2 раза за лето, а в районах интенсивного развития ои-
диума — не менее 4.
Очень важно вовремя провести первую обработку, что-
бы пресечь развитие болезни в ранней стадии. Наиболее
уязвимым сроком поражения является период цветения
винограда. После дождей опыливание повторяют.
Когда сроки борьбы с милдью и оидиумом совпадают,
кусты опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью в сме-
си с коллоидной серой (на 10 л бордоской жидкости 100 г
коллоидной серы).
При внезапной вспышке оидиума, когда опыливание
серой слабо сдерживает распространение гриба, применя-
ют 0,02%-ный раствор марганцовокислого калия (пример-
но 2 г на ведро воды) с последующим (через 2—3 дня)
опыливанием серой или 2%-ный раствор кальцинирован-
ной соды (20 г на 1 л воды). Обработку содой повторяют
через каждые 10 дней. В борьбе с зимующим грибом при-
меняют осенние или ранневесенние опрыскивания сильно
зараженных кустов 25—30%-ным водным раствором же-
лезного купороса.
Серая гниль — очень опасная грибковая болезнь. Она
поражает молодые побеги, листья, грозди и больше всего
ягоды. В благоприятные для ее развития годы серая гниль
уничтожает больше половины урожая.
Серая гниль опасна тем, что вспышка ее развития про-
ходит во время созревания ягод, когда применение хими-
ческих препаратов йа винограднике невозможно, а другие
быстро действующие меры защиты против нее не разрабо-
таны. Не малый вред они причиняют собранному урожаю
при его транспортировке и хранении.
В начале заболевания на кожице ягод появляются
мелкие пятна кофейного цвета, которые постепенно уве-
личиваются и охватывают всю ягоду. При высокой влаж-
ности болезнь быстро переходит на соседние ягоды, а затем
поражает всю гроздь, покрывая ее обильным серым нале-
том плесени. Серая гниль может развиваться и на соцвети-
ях, отчего они полностью усыхают.
Обычно заражение ягод происходит через раны, нане-
сенные им вредителями, градом, оидиумом,, образующиеся
139
при растрескивании после дождя или несвоевременного
полива и т. д. В сырую теплую погоду созревающие ягоды
могут поражаться и без наличия на них ран. Быстрее и
сильнее подвергаются заболеванию грозди, лежащие или
соприкасающиеся с землей и находящиеся внутри зате-
ненной кроны куста.
Наиболее чувствительны к серой гнили сорта с плотны-
ми гроздьями и тонкой кожицей ягод — Фетяска, Совинь-
он зеленый, Мускат белый, Ризамат, Восток, Страшенский,
Гузаль Кара, Карамол, Ласточка, Бессемянный Мельника
и др. Относительно высокой устойчивостью к серой гнили
обладают сорта Восторг, Кодрянка, Жемчуг Зала, Новоук-
раинский, Виерул 59, Декабрьский, Юбилей Молдавии, Са-
перави северный, Степняк, Подлесный, Алешковский.
Меры борьбы. В районах и местах, где грозди ви-
нограда часто и сильно поражаются серой гнилью, особое
внимание уделяют подбору и посадке сортов с повышен-
ной устойчивостью к болезни.
Невозможность применения химических препаратов
против серой гнили гроздей вызывает необходимость при-
нятия мер, направленных на предупреждение появления
и развития болезни. К предупредительным мерам относят-
ся своевременное проведение зеленых операций (обломки,
чеканки, прореживания листьев над гроздями), подвязка
лоз и зеленых побегов, недопущение соприкосновения, гроз-
дей с землей, размещение винограда в сухих местах, уда-
ление сорняков с участка, соблюдение сроков полива,
своевременный сбор созревших гроздей, удаление погиб-
ших и усохших гроздей и ягод.
Важное значение имеет также,защита кустов от других
болезней и особенно вредителей, косвенно способствующих
развитию серой гнили.
Пятнистый некроз (сухорукавность) широко распрост-
ранен в районах укрывного виноградарства. *
Характерными признаками болезни являются отмира-
ние ткани сначала на отдельных частях лозы, затем омерт-
вление увеличивается и на пораженных рукавах ослабева-
ет рост побегов, урожай снижается, а сами рукава посте-
пенно усыхают. Чаще и сильнее болезнь развивается после
теплых зим с резкими чередованиями оттепелей и морозов.
Пораженные пятнистым некрозом черенки и саженцы
погибают в школке или вскоре после высадки на вино-
градниках.
Меры борьбы. При обнаружении болезни перед
укрытием кустов на зиму опрыскивают лозы 5%-ным
раствором медного или 15%-ным раствором железного ку-
140
пороса. Во время вегетации для предупреждения распро-
странения пятнистого некроза заготавливают черенки с не-
пораженных болезнью кустов.
Удаляют пораженные части при обрезке с оставлением
у основания куста двух-трех молодых рукавов.
Бактериальный рак — болезнь, характеризующаяся
образованием опухолей на одревесневших частях куста:
штамбе, рукавах, лозах, а в некоторых случаях на подзем-
ной части саженцев и кустов. Появляются раковые опухо-
ли весной в местах ранений, солнечных ожогов и на под-
мерзших частях растений. Диаметр опухолей колеблется
от 0,5 см до 10 см и более.
Вначале опухоли бывают мягкими, светло-желтого или
бледно-розового цвета, затем твердеют, разрастаются и ста-
новятся темно-коричневыми. Пораженные раком кусты
постепенно отстают в росте и отмирают.
Меры борьбы. Использование здорового посадоч-
ного материала, тщательная выбраковка саженцев перед
посадкой.
При обнаружении на молодом винограднике поражен-
ных кустов их следует удалить, заменив хорошо развитыми
здоровыми саженцами.
На плодоносящих кустах заболевшие рукава обрезают
ниже опухоли с частью живой древесины. В случае силь-
ного поражения больные кусты омолаживают, срезают их
на черную голову. Все удаляемые больные части и погиб-
шие от рака кусты сжигают. После обрезки больных раком
кустов инструменты дезинфицируют в 5 %-ном растворе
формалина.
Хлороз (желтуха винограда) вызывает пожелтение ли-
стьев, и только вдоль главных жилок остаются зеленые уча-
стки. При сильном развитии хлороза желтая окраска пере-
ходит в бурую, листья начинают усыхать и опадать. Рост
побегов ослабевает, междоузлия становятся короткими,
и кусты часто погибают.
Развитие болезни связано в основном с нарушением
питания растений вследствие высокого содержания в поч-
ве извести, особенно на плотных тяжелых почвах, которая
переводит железо в недоступную для растений форму.
Кроме того, хлорозу листьев способствуют чрезмерное
увлажнение или, наоборот, сухость почвы, избыток солей,
повреждение кустов.
Особенно сильно поражаются хлорозом американские
сорта Изабелла, Лидия, Ноа и др. Из европейских сортов
весьма чувствительны к хлорозу Мускат, Саперави, Рка-
цители, Рислинг, Черный крымский, Португизер и др.
141
Меры борьбы. Положительный результат дает
улучшение почвенных условий. Сырые холодные почвы
нужно дренировать, обрабатывать не осенью, а весной,
перед началом вегетации, оставляя почву в комьях для
лучшего ее подсыхания и прогревания. На таких почвах
не следует проводить поливы, особенно и в первой половине
лета.
Если заболевание связано с недостатком в почве мик-
роэлементов, применяют некорневые подкормки раствора-
ми, содержащими бор, марганец, цинк и др. Хорошим
дополнительным средством для оздоровления больных
хлорозом кустов служит обмазка ран после обрезки
крепким раствором (около 30%) железного купороса.
Больные кусты лучше обрезать осенью в начале листопада
или сразу после гибели листьев от осенних заморозков.
Заболевшие хлорозом кусты удобряют только хорошо
перепревшим навозом или компостом в смеси с минераль-
ными удобрениями. Следует избегать внесения под больные
кусты свежих органических удобрений, древесных опилок
и виноградных выжимок.
В целях предупреждения заболевания кустов хлорозом
следует заготавливать и высаживать черенки только со здо-
ровых лоз. На тяжелых известковых почвах высаживают
саженцы сортов винограда, наименее чувствительных к
хлорозу. При необходимости выращивания высокоценных
сортов с повышенной чувствительностью к хлорозу целе-
сообразно использовать саженцы наиболее устойчивых сор-
тов с последующей прививкой на них желаемых сортов.
При наличии на участке кустов винограда, не поражен-
ных хлорозом, можно применять их для замены больных
путем выкорчевки последних и укладки отводок на их мес-
то от здоровых кустов.
Защита винограда от ос
Нередко виноградникам большой вред наносят осы.
При созревании ягод, особенно у сортов с ароматным соком
и тонкой кожицей, осы прогрызают кожицу и высасывают
сок. Они не только уносят часть урожая и портят товарный
вид гроздей, но и заносят инфекции, способствующие
развитию болезней.
Эффективными способами борьбы с осами являются:
уничтожение осиных гнезд и их семей, устройство ловушек
и раскладка на винограднике отравленных приманок.
Наблюдение за лётом ос позволяет определить место-
нахождение их семей на приусадебном участке. Обнару-
142
женные гнезда вместе с семьями убирают и сжигают в ве-
черние часы. В качестве ловушек могут служить 0,5-лит-
ровые банки и бутылки с широким горлышком (молочные
и др.), в которые на дно наливают медовый или сахарный
сироп (1,5—2 см), содержащий 0,5% хлорофоса. Хорошие
результаты дает раскладка свеженарезанных переспелых
плодов сливы, яблок, груш, а также дынь, арбузов, обра-
ботанных хлорофосом.
Ловушки и листы с приманкой устанавливают или
подвешивают на недоступной для домашней птицы и мел-
ких животных высоте вблизи виноградных кустов. Плоды
и виноград, снятые с соседних с ловушками и приманками
кустов и плодовых деревьев, перед употреблением обяза-
тельно хорошо промывают.
Наиболее надежный способ сохранения винограда от
ос — надевание на грозди бумажных пакетов (мешков) или
капроновых чулок в начале созревания ягод. Пакеты изго-
товляют из плотной бумаги (пергамента) большего разме-
ра, чем гроздь винограда. Надетый пакет или чулок привя-
зывают у основания гребня грозди свободно с таким расче-
том, чтобы в них не могли проникать осы.
Приготовление препаратов
для борьбы с вредителями и болезнями
Специфические условия приусадебных участков с по-
стоянным нахождением людей и домашних животных
требуют чрезвычайной осторожности использования хи-
мических препаратов. Самым опасным препаратом явля-
ется тот, который применяют без знания сущности его
действия. Немалую опасность представляет также увели-
чение его концентрации и дозы. При этом страдают не толь-
ко защищаемые растения, но и здоровье человека и жи-
вотных.
В любительском виноградарстве для борьбы с вредите-
лями и болезнями следует сводить к минимуму использо-
вание инсектицидов и фунгицидов, заменяя их наиболее
безвредными препаратами, такими, как сера, медный и же-
лезный купорос, а также водными растворами и отварами
дикорастущих и культурных растений. Способы их приго-
товления приведены ниже.
Бордоская жидкость — водный раствор медного купо-
роса с известью.
Для приготовления 1%-ного раствора бордоской жид-
кости на 100 л воды берут 1 кг медного купороса и 1,5 кг
143
гашеной (жирной) извести. Жидкость готовят следующим
образом: медный купорос растворяют в одной деревянной
или эмалированной посуде, а в другой приготавливают
известковый раствор (известковое молоко). Затем раст-
вор медного купороса при постоянном помешивании вли-
вают в известковое молоко.
Правильно приготовленная бордоская жидкость долж-
на иметь небесно-голубой цвет, нейтральную или слабо-
щелочную реакцию, не содержать в избытке ни медного
купороса, ни извести. Повышенное содержание медного
купороса приводит к ожогам листьев и молодых побегов,
а извести — к снижению эффективности препарата. Про-
верить кислотность раствора можно с помощью лак-
мусовой бумажки или хорошо очищенного железного
гвоздя. Так, если погруженный в жидкость гвоздь не
меняет цвет, бордоская жидкость приготовлена правильно.
Образование же на нем медного налета свидетельствует
об избытке медного купороса и необходимости добавления
извести.
При продолжительном хранении бордоская жидкость
снижает свою эффективность, поэтому готовить ее не-
обходимо в день использования. К бордоской жидкости
могут быть добавлены сера в случае одновременной борь-
бы против милдью и оидиума или карбофос.
Бордоскую жидкость нельзя приготавливать в желез-
ной посуде, так как от соприкосновения с железом она
быстро теряет свои свойства. Всякий раз перед употреб-
лением ее необходимо взбалтывать деревянной мешалкой
и при заливке в опрыскиватель процеживать.
Заменителем бордоской жидкости может быть один из
следующих фунгицидов: 0,7%-ная хлорокись меди, 0,4%-
ный хомецин, 0,4—0,5%-ный цинеб, 0,4%-ный купро-
зан и др.
Сера молотая — желтый или бледно-желтый порошок,
нерастворимый в воде. Наибольшую эффективность дает
применение ее в чистом виде путем опыливания. Чем тонь-
ше помол, тем лучше прилипание ее к зеленым частям
винограда, сильнее и быстрее действие ее на возбудителей
болезней. Хранят серу в сухом виде. При наличии в ней ко-
мочков ее следует высушить, размять и просеять через
тонкое сито.
Коллоидная сера — желтоватый порошкообразный
препарат, образующий при хранении легко раздавливаю-
щиеся комочки. Коллоидная сера легко смачивается водой,
что позволяет применять ее вместе с бордоской жидко-
стью.
144
Для приготовления рабочего раствора коллоидную серу
смачивают небольшим количеством воды, тщательно пе-
ремешивают и разбавляют водой до нужной концентрации.
На 10 л воды берут 100 г коллоидной серы. Чтобы получить
комбинированную смесь, в 1%-ную бордоскую жидкость
на каждые 10 л добавляют 100 г коллоидной серы и хорошо
перемешивают до полного смачивания ее с бордоской жид-
костью.
Рабочий раствор коллоидной серы и комбинированную
жидкость при заливке в опрыскиватель процеживают
через капроновый чулок или два-три слоя марли, остаю-
щиеся на ткани комки раздавливают.
Железный купорос — прозрачные, зеленого цвета кри-
сталлы. На воздухе окисляется, приобретая буро-оранже-
вую окраску, легко'растворяется в воде. Применяют как
в твердом, так и в жидком виде. Водный раствор готовят
растворением 2—2,5 кг железного купороса в 10 л горячей
воды. При заболевании кустов хлорозом железный купорос
вносят в почву ближе к корням винограда. В растворен-
ном виде им обмазывают многолетние части кустов в пери-
од их покоя.
Сода кальцинированная (углекислый натрий) — крис-
таллический порошок белого цвета, легко растворимый
в воде.
Кальцинированную соду применяют против оидиума
в виде 0,5—0,6%-ного раствора (на 10 л воды 50—60 г со-
ды). Положительным качеством соды является возмож-
ность применения ее во время созревания ягод. К отри-
цательным свойствам соды следует отнести плохую при-
липаемость и быструю смываемость дождем.
Для лучшей прилипаемости соды к ней добавляют
сахар (одну-две столовые ложки на 10 л раствора) или
мыло (20 г мыла на 10 л воды). Мыло растворяют а неболь-
шом количестве горячей воды и затем всыпают соду. После
растворения соды разбавляют раствор водой до нужной
консистенции.
Марганцовокислый калий — темно-фиолетовые, почти
черные, блестящие кристаллы, растворяющиеся в воде.
Применяется против оидиума в 0,05%-ной концентрации
(5 г марганцовокислого калия на 10 л воды). Раствор
готовят перед самым употреблением в эмалированной, стек-
лянной или глиняной посуде. Действие его быстрое, но
кратковременное. Он легко смывается водой.
Картофельная ботва. Собирают зеленую, не поражен-
ную болезнями ботву. На 10 л воды берут 1200 г свежей
или 600—800 г сухой измельченной ботвы и настаивают
6-375
145
в течение 3—4 ч. Настой процеживают и используют для
опрыскивания кустов винограда против паутинного клеща.
Ромашка аптечная. Во время цветения собирают листья
и корзинки соцветий, сушат, мелко нарезают, заливают
водой (на 10 л воды берут 1 кг сухого сырья) и настаивают
12 ч.
Отфильтрованный настой перед применением разбав-
ляют водой в 3 раза и для лучшей прилипаемости к нему
добавляют 10 г мыла на каждые 10 л. Используют против
листоверток путем опрыскивания кустов. Особенно эффек-
тивен при первой генерации гусениц листоверток.
Тысячелистник обыкновенный. Собирают в начале цве-
тения все растение, но без корней. Для приготовления
настоя 800 г хорошо высушенных растений измельчают
и запаривают в кипятке в течение 30—40 мин, затем
доливают до 10 л воды и настаивают 36—40 ч. При таком
соотношении воды и сухих растений готовят и отвар. Зали-
тые водой сухие растения кипятят 30 мин, затем горячий
отвар процеживают и сливают в плотно закрывающуюся
посуду.
Отвар и настой тысячелистника применяют против пау-
тинных клещей без разбавления водой. Для лучшего при-
липания на каждые 10 л настоя или отвара добавляют
20 г мыла.
Конский щавель и одуванчик. Выкапывают корневища,
очищают от земли, промывают и мелко измельчают. На
10 л горячей воды берут 300—400 г сырья и настаивают 2—
3 ч, затем процеживают и в остуженном виде применяют
против клещей.
Полынь. Зеленые части растений собирают во время
цветения, слегка провяливают, затем измельчают. К 1 кг
сырья добавляют небольшое количество воды и кипятят
10—15 мин. После охлаждения и процеживания объем
доводят до 10 л водой и используют для борьбы с листо-
грызущими гусеницами.
Луковая шелуха. На 1 /г ведра луковичной шелухи бе-
рут ведро воды с температурой 60—70°С и настаивают 1 —
2 дня. Настой процеживают, разбавляют в 2 раза водой.
Применяют в день приготовления против паутинного
клеща.
Учитывая, что некоторые дикорастущие растения ядо-
виты, при сборе их и дроблении нельзя касаться руками
лица и особенно глаз. По окончании работы руки следует
тщательно вымыть. Посуду после отваров нельзя использо-
вать для других целей, а остатки отходов, отжимов, насто-
ек необходимо глубоко закопать в почву.
146
Приготавливать растворы нужно в определенном место,
вдали от жилья и помещений домашних животных. При
этом надо придерживаться предусмотренной их концент-
рации, не допускать завышения ее. Все препараты следует
хранить в закрытой посуде (бутылках, банках, ящиках) с
указанием их назначения, отдельно от пищевых и кормо-
вых продуктов, в местах, недоступных детям и животным.
При обработке растений химическими препаратами
нос и рот обязательно закрывают марлево-ватной повязкой
и надевают защитные очки, фартук (резиновый, брезенто-
вый или из полиэтиленовой пленки), резиновые перчатки и
сапоги. Опрыскивание нужно проводить в вечернее время
или рано утром, по когда нет обильной росы. Опыливание
проводят в то же время, но после выпадения росы.
Нельзя обрабатывать растения при сильном ветре, когда
возможен снос рабочего раствора. При обработке виноград-
ника нужно находиться с наветренной стороны, чтобы
препараты не попадали на работающего, особенно на лицо и
руки. Во время работы с препаратами запрещается курить,
есть и пить.
Очень важно, чтобы аппараты, применяемые для опрыс-
кивания и опыливания, были в исправном состоянии. После
работы опрыскиватели и опыливатели, шланги, посуду,
перчатки, сапоги, фартуки надо обязательно тщательно
промыть, почистить и просушить. Промывные воды слива-
ют в специальные ямы с последующей обработкой их гаше-
ной известью и засыпкой землей.
По окончании работы надо хорошо вымыть с мылом ру-
ки и лицо, а еще лучше принять душ.
Восстановление поврежденных кустов
Морозы, заморозки, град и другие неблагоприятные
внешние факторы нередко наносят большие повреждения
винограду, что приводит к ослаблению кустов. Свое-
временное применение соответствующих мер, направлен-
ных на ликвидацию последствий повреждений кустов, по-
зволит им восстановить утраченные органы и продуктив-
ность. Чем раньше будет оказана помощь, тем меньше
растения страдают и быстрее восстанавливаются.
Во всех случаях поврежденные кусты могут быть вос-
становлены, за исключением, когда у них погибла корне-
вая система. Восстанавливаемые кусты более чувствитель-
ны к неблагоприятным факторам. В этом они во многом
схожи с молодыми кустами, требующими большего вни-
мания по уходу.
6*
147
Восстановление кустов, поврежденных морозами. Чаще
и сильнее повреждаются зимними морозами неукрытые и
молодые кусты. Отрицательное действие мороза прежде
всего сказывается на глазках виноградной лозы, затем на
проводящих тканях однолетних побегов и многолетней
древесине и, в последнюю очередь, на подземном штамбе
и корнях. Поэтому определение размера и характера пов-
реждений начинают с установления количества погибших
глазков. Внешне погибшие от мороза глазки нельзя отли-
чить от здоровых. Чтобы установить повреждения, на
побегах в начале весны острым ножом в продольном
направлении разрезают несколько глазков. У здоровых
глазков как центральные почки, так и боковые имеют све-
жий зеленый цвет, а у погибших — темно-кофейный или
черный.
Для определения состояния проводящих тканей одно-
летних побегов снимают ножом покровные ткани вдоль
междоузлий. Неповрежденные ткани в разрезе имеют све-
жий зеленый цвет, слабоповрежденные — буровато-зеле-
ный, а сильноповрежденные — бурый или даже черный.
Аналогичным способом определяют состояние проводящих
тканей на многолетних частях кроны куста.
В зависимости от степени и характера повреждений
определяют систему мероприятий по уходу за пострадав-
шими от мороза кустами.
Если зимние морозы повредили только центральные
почки глазков (до 50—60%), а все остальные части
куста здоровые, обрезку проводят в обычные сроки. На-
грузку увеличивают в соответствии со степенью гибели
глазков. При обломке зеленых побегов устанавливают
окончательную нагрузку побегами и урожаем.
В случае большой гибели глазков и центральных
почек в них (до 70—80%) кусты обрезают в два срока.
Ранней весной удаляют все явно непригодные для плодо-
ношения побеги (тонкие, поломанные, невызревшие и др.),
а хорошо развитые побеги и пасынки оставляют до момента
набухания почек и развития. Окончательную обрезку
кустов осуществляют одновременно с обламыванием не-
нужных зеленых побегов, но не позднее чем за 10 дней до
начала цветения. Поздняя обрезка позволяет сохранить
на кустах нужное количество живых глазков и отобрать
при обломке наиболее плодоносные побеги.
& При полной гибели глазков и однолетних лоз их уда-
ляют, а развившиеся побеги из спящих почек многолетней
древесины используют для восстановления нормальной
силы роста кустов.
148
В случае полной гибели всей надземной части куста
и сохранности корневой системы рукава и штамб срезают
у поверхности почвы над здоровым узлом у их основания.
Для замены погибших рукавов и штамбов используют
порослевые побеги, вырастающие из спящих почек головы
куста или подземного штамба.
При массовом развитии порослевых побегов от корнево-
го штамба и головы куста лишние побеги необходимо сво-
евременно обломать. Для быстрейшего восстановления кро-
ны и повышения урожайности следует оставлять на кусте
от трех до шести порослевых побегов. При сильном росте
побеги прищипывают на длину будущего рукава или штам-
ба. На прищипнутых побегах оставляют два-три верхних
пасынка, а все остальные нижерасположенные удаляют по
мере их появления. Побеги и оставленные на них пасынки
подвязывают вертикально к опоре. К концу вегетации на
каждом будущем рукаве или штамбе вырастают два-три
сильных пасынковых побега, вполне пригодных для
образования плодовых звеньев или плеч штамба.
Простым и удобным способом ускоренного восстанов-
ления кроны и плодоношения кустов является также
использование порослевых побегов без прищипывания.
Для этого во время обломки оставляют два-три наиболее
сильно развитых и хорошо расположенных порослевых
побега, которые подвязывают вертикально к проволокам
шпалеры или кольям.
При обрезке порослевые побеги укорачивают с оставле-
нием всей хорошо вызревшей и нормально развитой части.
Длинно обрезанные порослевые побеги загибают под
углом 45° вправо и влево над первой проволокой шпалеры
и подвязывают.
При полной гибели корней винограда кусты выкорче-
вывают и готовят почву к посадке новых кустов.
Восстановление кустов, поврежденных заморозками.
В зависимости от степени и характера повреждения кус-
тов поздними весенними заморозками их восстанавливают
по-разному. Очень важно ускорить образование и развитие
новых листьев взамен погибших от заморозков.
Если заморозки повредили распускающиеся почки,
то развитие побегов из замещающих почек не только пол-
ностью восстановит вегетативную массу куста, но и обес-
печит получение хорошего урожая.
При повреждении только верхушек побегов и сохра-
нении соцветий никаких операций на кустах проводить не
следует, так как их рост возобновится за счет развития
пасынков.
149
В тех случаях, когда зеленые побеги погибли полно-
стью, восстановление зеленой массы куста и получение
урожая возможны за счет побегов, образующихся из не-
распускавшихся глазков прошлогодних лоз и замещающих
почек, а также порослевых побегов.
При очень сильном повреждении кустов поздними ве-
сенними заморозками, когда на лозах погибли все зеленые
побеги, а побеги из замещающих почек развиваются слабо,
укорачивают плодовые стрелки, оставленные при весенней
обрезке кустов, до длины одного-двух глазков у основания.
В том случае, когда на поврежденных заморозками кус-
тах не развиваются зеленые побеги на плодовых лозах
(стрелках, дугах и др.), восстановление кустов проводят
за счет порослевых побегов, развивающихся у основания
рукавов или штамбов так же, как и при сильном поврежде-
нии кустов морозами.
На молодых, сильно пострадавших виноградниках, что-
бы ускорить формирование кроны кустов и вступление
их в плодоношение, необходимо в первой половине июня
применять раннюю чеканку сильнорослых побегов. Лучше
всего ее проводить, когда побеги достигнут высоты 60—
70 см, удалив верхушку на 10—15 см. Одновременно с этим
на побегах удаляют пасынки, за исключением двух-трех
верхних, которые оставляют для образования плодовых
звеньев и получения урожая в будущем году.
Уход за кустами, побитыми градом. Виноградная лоза
в период вегетации наиболее чувствительна к повреждению
градом. Степень повреждения градом зависит от силы его
выпадения и состояния кустов. При сильном градобитии
в начале лета в целях быстрейшего восстановления листо-
вого аппарата обезлиственные побеги немедленно обрезают
коротко на зеленые сучки. Это способствует лучшему раз-
витию пасынковых побегов, которые в будущем году
используют в качестве плодовых лоз. В случае малого
количества развившихся зеленых побегов используют
порослевые побеги, прищипывая их с оставлением двух-
трех верхних пасынков. Чем раньше будут вызваны в рост
пасынковые побеги, тем больше будет плодоносных. У ран-
них сортов винограда при продолжительной осени на па-
сынках можно получить хороший урожай.
При сильном градобитии во второй половине лета тре-
буются санитарная расчистка с удалением полностью по-
гибших побегов и хороший уход за почвой. Особое внима-
ние уделяют мерам борьбы с болезнями.
Осеннюю обрезку поврежденных кустов градом прово-
дить не Следует. Весной будущего года кусты обрезают
150
на «живой» глазок с тем, чтобы по возможности нормально
нагрузить кусты побегами и урожаем.
Восстановление кустов, поврежденных вредителями и
болезнями. При сильном повреждении кустов винограда
болезнью или вредителями они теряют силу роста и про-
дуктивность, а нередко и погибают. Наибольшее угнетение
кустам наносят филлоксера, личинки хрущей, пятнистый
некроз, бактериальный рак и хлороз.
Восстановить нормальную силу роста и урожайность
кустов, на корнях которых появилась филлоксера, на при-
усадебном участке весьма сложно. Проще и целесообразнее
угнетенные филлоксерой кусты выкорчевывать вместе с
корневой системой, заново подготовить почву и посадить
саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвои.
В районах, свободных от филлоксеры, при обнаружении
ее на винограднике необходимо сообщить карантинной
инспекции и после выкорчевки кустов новую посадку про-
водить только с разрешения карантинной инспекции с уче-
том ее рекомендаций.
От личинок хрущей и других корнегрызующих вреди-
телей больше всего страдают молодые кусты и саженцы
в школке. Поврежденные личинками хрущей кусты теряют
рост, листья на них в летние месяцы постепенно желтеют,
и кусты погибают.
При появлении признаков повреждений кустов корне-
грывущими вредителями в конце весны и начале лета не-
обходимо открыть корнештамбы до пяточных корней, тща-
тельно выбрать личинки, внести органические удобрения,
обильно полить и засыпать корнештамб свежей, хорошо
очищенной от личинок почвой. Сильно поврежденные
корнегрызущими вредителями молодые кусты легче заме-
нить новыми, чем их восстановить.
При посадке новых кустов необходимо глубоко переко-
пать почву с тщательной выборкой личинок корнегрызу-
щих вредителей. В дальнейшем к вновь посаженным кус-
там следует применять приемы агротехники, обеспечиваю-
щие ускоренное формирование кроны и вступление их в
плодоношение.
Кусты, страдающие сухорукавностью вследствие пора-
жения их пятнистым некрозом, требуют более вниматель-
ной обрезки, при которой удаляют все пораженные болез-
нью части на здоровую древесину. Восстановление утерян-
ных рукавов и штамбов проводят за счет порослевых
побегов, развивающихся у основания или головы куста.
Кусты, пораженные бактериальным раком, восстанав-
ливают путем омолаживания их кроны. С этой целью при
151
весенней обрезке срезают куст на черную голову или у по-
верхности почвы ниже опухоли. Из развившихся на здо-
ровой древесине порослевых побегов оставляют нужное
количество наиболее сильных с последующим применени-
ем к ним ускоренных способов формирования штамбов и
рукавов.
Восстановление кустов, поврежденных хлорозом, сле-
дует начинать с установления болезни.
В том случае, если болезнь проявляется периодически,
в начале лета вокруг больных кустов делают лунки и зали-
вают раствор железного купороса (из расчета 100—150 г
купороса на 10 л воды под взрослый куст).
При более сильном заболевании на богатых известью
почвах ранней весной вокруг больного куста открывают
чашу диаметром до 1 м и глубиной 20—25 см и равномерно
рассыпают в ней железный купорос (0,3—1 кг) в зависи-
мости от размера куста. Перед внесением купороса полезно
смешать его с одним-двумя ведрами хорошо перепревшего
навоза или компоста, а еще лучше внести растворенный
навоз крупного рогатого скота. Для этого три ведра навоза
размешивают в пяти ведрах воды и под каждый куст
вносят по два ведра полученного раствора. После этого
чашу закрывают.
Хорошие результаты дает осеннее внесение железного
купороса в широкие ямки. С двух сторон больного куста
выкапывают ямы глубиной 40—50 см и шириной в штык
лопаты. Их засыпают на 3Д глубины питательной почвой
(черноземом с компостом или перепревшим кавозом), хо-
рошо перемешанной с суперфосфатом (150—200 г) и же-
лезным купоросом (250—300 г). Почву в ямах уплотняют
и сверху засыпают щебнем или землей.
Сильно пораженные кусты, не реагирующие на восста-
новительные меры, следует заменить либо отводкой от здо-
ровых соседних кустов, либо посадкой новых хлорозоустой-
чивых сортов. Предварительно требуется заменить почву.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДА
Ягоды винограда в отличие от многих плодовых культур
не могут дозревать в лежке. Наибольшую питательную
ценность, транспортабельность и лежкость имеет зрелый
виноград. У ряда сортов грозди на кустах созревают неод-
новременно. У многих столовых сортов винограда, осо-
бенно ранних сроков созревания, с наступлением зрелости
ягоды быстро теряют вкусовые качества, снижают устой-
152
чивость к перевозке и хранению и начинают портиться
уже на кустах. Поэтому собирать грозди необходимо свое-
временно, выборочно, по мере их созревания.
Сбор винограда. Для употребления винограда в свежем
виде и для укладки на хранение его собирают при наступ-
лении полной зрелости, а для переработки — при накоп-
лении в ягодах необходимого количества сахара и кислоты.
Степень зрелости винограда определяют по наружному
виду и вкусовым качествам ягод. Столовый виноград
считается пригодным для сбора, когда ягоды приобретают
свойственную сорту окраску, кожица покрывается воско-
видным налетом (пруином), мякоть легко отходит от пло-
доножки, которая начинает к этому времени одревесне-
вать, семена становятся коричневыми и легко отделяются
от мякоти. Основными показателями зрелости ягод являют-
ся гармоничное сочетание сахаристости и кислотности в
соке и хорошо выраженный аромат, присущий некоторым
сортам (Мускат гамбургский, Жемчуг Саба и др.).
Убирают виноград в сухую прохладную погоду, когда
на ягодах нет капель росы или дождя. Лучше всего соби-
рать виноград в утренние и вечерние часы. Не следует
снимать грозди вскоре после дождя. В этом случае лучше
подождать несколько дней, чтобы успела испариться лиш-
няя вода из ягод.
Съем грозди надо проводить осторожно, взяв ее за нож-
ку, которую перерезают ножницами. Срезанные грозди
помещают в неглубокие ящики или корзинки ножкой
вверх. При срезке и укладке гроздей нужно стараться не
повредить ягод и не стереть восковидный слой, находя-
щийся на кожице ягод, без которого ухудшается внешний
вид и снижается срок их сохранности.
Хранение винограда. Виноград — скоропортящийся
продукт. Это связано с нежной кожицей и сочетанием в со-
ке ягод сахара и других веществ, весьма благоприятных
для жизнедеятельности различных микроорганизмов —
дрожжей, плесени, бактерий и др.
Продолжительность хранения свежего винограда за-
висит от сорта, качества гроздей и условий хранения. Для
хранения пригодны сорта с красивыми крупными гроз-
дьями и ягодами, обладающие хорошей лежкостью, имею-
щие мясистую мякоть и сравнительно прочную кожицу с
ненарушенным восковидным налетом. При этом ягоды
не должны легко отделяться от плодоножки или осыпаться.
К таким сортам относятся Карабурну, Агадаи, Италия,
Тайфи белый и розовый, Шаани черный, Шасла северная
и белая, Козизюм (Астраханский толстокорый), Галан,
153
Нимранг, Паркентский розовый, Молдавский черный, Мол-
дова, Кутузовский, Октябрьский, Гюляби, Ризага, Шабаш,
Мускат гамбургский, Мускат александрийский, Асма, Дне-
стровский розовый и др. Хранят виноград различными
способами — на кусте и в помещениях.
Хранение гроздей на кусте возможно в районах, где
осень теплая и осенние заморозки наступают поздно. В за-
висимости от сорта грозди на кусте могут сохраняться
около полутора месяцев. С этой целью в начале созревания
гроздь закрывают бумажным пакетом или помещают в кап-
роновый чулок. Пакеты надевают в сухое время, хорошо
завязывают у основания ножки, чтобы дождевая вода
не проникла внутрь и не замочила гроздь. Пакеты предо-
храняют грозди от птиц, насекомых и других вредите-
лей.
Хорошей сохранностью гроздей на кустах обладают
сорта — Восторг, Шасла (белая, розовая и северная), Дне-
стровский розовый, Жемчуг Зала, Особый, Десертный,
Украинка, Молдова, Ризамат, а также кишмишные сор-
та и др.
В качестве хранилищ для винограда можно использо-
вать чердачные и прохладные, хорошо проветриваемые
помещения, окна которых затягивают проволочной сеткой,
чтобы не проникали насекомые. Помещения должны быть
сухими, затененными, хорошо убраны, побелены извес-
тью и продезинфицированы (сжигают 3—5 г серы на
1 м2). Двое суток помещение держат закрытым, затем
проветривают.
В подготовленном помещении грозди можно хранить
в ящиках, разложенными на полках и подвешенными.
Наиболее простой способ — хранение винограда в ящи-
ках. Собранные и очищенные от поврежденных ягод грозди
помещают в неглубокие ящики в один слой, не прижимая
друг к другу. Ящики устанавливают в несколько этажей.
При отсутствии ящиков грозди можно разложить на
этажерки или полки. При таком способе хранения грозди
хорошо проветриваются и испаряют значительное количе-
ство влаги, вследствие чего охлаждаются и подсыхают.
Слегка увяленные и подсушенные ягоды становятся менее
доступными для микроорганизмов. В сухую погоду очень
хорошие результаты дает предварительное увяливание
гроздей на кустах перед укладкой их на хранение.
Во время хранения температуру воздуха поддерживают
на уровне 1—6°С. При повышении ее выше 6°С в утренние
часы усиливают проветривание. Относительная влажность
воздуха должна буть 70—80%. Для удаления излишней
154
влажности в помещении устанавливают сосуд с негашеной
известью.
В процессе хранения грозди периодически проверяют.
Начавшие портиться и загнившие ягоды осторожно уби-
рают и выносят. Помещение 2 раза в месяц окуривают
серой (0,5—2 г на 1 м2) в зависимости от степени заболева-
ния гроздей. В помещении, где хранится виноград, нельзя
смачивать полы и проливать воду.
При хранении винограда в помещении хорошие резуль-
таты дает развешивание гроздей на туго натянутой прово-
локе (сухих гребнях). Грозди подвешивают за верхушку
гребня или часть побега, срезанного вместе с ней. Для луч-
шей сохранности гроздей на оба конца оставленной части
лозы у основания гребня можно надевать по одной свежей
ягоде. Грозди надо подвешивать так, чтобы они висели сво-
бодно, не соприкасаясь между собой (рис. 20).
Хранение гроздей на зеленых гребнях позволяет наи-
более долго сохранять натуральный внешний вид гроздей
и свежесть вкуса ягод.
Для хранения на зеленых гребнях отбирают самые кра-
сивые, хорошо созревшие грозди. Грозди срезают секато-
ром вместе с побегом до прекращения сокодвижения, т. е.
до закупорки перегородок (диафрагмы) в узлах побега.
На срезанных с гроздями побегах удаляют листья,
пасынки и усики, выше грозди оставляют одно междоузлие,
а ниже ее —- часть побега длиной около 15 см. Все испор-
ченные, сухие и поврежденные ягоды удаляют ножницами.
Грозди переносят в место хранения, стараясь не стереть
восковидный налет с ягод. Нижнюю часть побега до места
отхождения грозди опускают в бутылку с водой, закреп-
ленную в наклонном положении на стойках.
Весьма желательно при установке гроздей в бутылку
сделать обновление нижнего на побеге среза под водой, для
удаления пузырьков воздуха, проникающих при срезке
побегов. Чтобы вода в бутылке не загнивала, в нее опускают
два-три кусочка древесного угля или щепотку соли. Гор-
лышко бутылки следует прикрывать ватой.
Для хранения на зеленых гребнях наиболее пригодны
крупные рыхлые или неплотные грозди поздно созреваю-
щих сортов с менее сочной ягодой (Карабурну, Агадаи,
Молдова, Мускат александрийский, Ризамат, Тайфи розо-
вый, Шабаш, Пухляковский, Украина и др.). Во время
хранения винограда на погруженных в воду концах побе-
гов возникают камедистые образования, закупоривающие
сосудисто-волокнистые пучки, поэтому срезы следует пе-
риодически обновлять.
155
Рис. 20. Хранение винограда на отрезках лоз и на зеленых гребнях
ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА
Виноград — ценный продукт, обладающий питательны-
ми и лечебными свойствами. В его ягодах содержится
виноградный сахар (до 30%), который состоит в основном
из глюкозы и фруктозы, легко усвояемых организмом
человека, а также органические кислоты (винная, яблоч-
ная, лимонная, янтарная и др.), белки, пектины, мине-
ральные вещества (калий, кальций, фосфор, железо, медь,
бром, йод и др.), витамины А, С, Р, В. В зависимости от
содержания сахара 1 кг винограда может дать VOO-
DOO кал дневного рациона.
Ягоды винограда хороши в свежем, сушеном, консер-
вированном виде.
Их используют для приготовления сока, компота, ва-
ренья, сиропа, повидла, джема, чурчхелы. Виноград —
прекрасное сырье для получения домашнего вина.
Сушеный виноград. Для сушки пригодны сорта вино-
града с сахаристостью не ниже 20—22%, с тонкой кожицей,
мясистой мякотью и малым количеством семян — Киш-
миш (черный, белый, розовый и др.), Коринка черная, Ас-
кери, Султан, Вассарга белая, Тайфи розовый, Хусайне,
Тербаш и др.
Сушеный виноград, полученный из бессемянных сортов
(Кишмиш, Коринка и др.), называют кишмишем, а из сор-
тов, содержащих семена,— изюмом.
Сушат виноград двумя способами. Более качественный
кишмиш и изюм получают при сушке на солнце. С этой
целью грозди снимают при полной зрелости и нарезают
на мелкие кисти. Ягоды обрывают, раскладывая на бре-
зенте, доске или пленке.
В солнечную погоду виноград сушат 2—3 недели, пери-
одически, через 2—3 дня, переворачивая ягоды. Если пого-
да плохая, их накрывают брезентом, пленкой или другими
водонепроницаемыми материалами. Сушеный виноград
содержит 12—16% воды. При сдавливании его пальцами не
должна появляться влага.
Хорошие результаты получают при сушке винограда
на специальных этажерках с сетчатым дном. Сверху
этажерку накрывают прозрачной целлофановой пленкой
(рис. 21).
Ускоряет сушку предварительная обработка гроздей
щелочным раствором или кипящей водой. Для приготов-
ления щелочного раствора 30—40 г карбоната калия раст-
воряют в 10 л воды. Вместо него можно использовать 0,3—
0,5%-ный раствор каустической соды (едкого натрия).
157
Рис. 21. Приспособление для
воздушной сушки винограда
Раствор нагревают до ки-
пения. Гроди винограда,
помещенные в небольшую
корзину, опускают на 3—
5 с в кипящий раствор.
При этом с ягод смывается
восковидный налет (пру-
ин), а на кожице образу-
ется большое количество
неглубоких трещин, через
которые быстро испаряет-
ся вода. Затем ягоды рас-
кладывают на брезенте и
сушат на солнце в течение
5—10 дней. Из 4—5 кг ви-
нограда получают 1 кг
кишмиша или изюма.
Сок. Готовят из любых
сортов винограда. Для по-
лучения сока с приятным
освежающим вкусом необходимо, чтобы в нем содержалось
17 — 19% сахара и 5—6% кислоты. Наиболее подходят для
приготовления сока такие сорта, как Алиготе, Рислинг, Со-
виньон зеленый, Мускат (белый, гамбургский), Лидия,
Изабелла, Фиолетовый ранний и др.
Чистые здоровые ягоды отделяют от гребней, помеща-
ют в деревянную или эмалированную посуду и раздавли-
вают. Мезгу немедленно отжимают прессом или любым
другим способом. Посуду со свежеотжатым соком (суслом)
ставят в холодильник или погружают в кадку с холодной,
желательно проточной водой, а еще лучше опускают в ко-
лодец для отстаивания.
После суточного отстоя сок при помощи резиновой
трубки (сифона) снимают с осадка, разливают в бутылки
или банки, укупоривают и пастеризуют.
Пастеризатором могут служить оцинкованная или эма-
лированная выварка, ведро, в которое кладут деревянную
решетку, чтобы посуда с соком не соприкасалась с дном.
Пастеризатор заливают теплой водой и ставят на медлен-
ный огонь, доводя температуру сусла до 70—75°С, а затем
выдерживают 25—30 мин. Для наблюдения за температу-
рой в центр пастеризатора ставят бутылку с водой и закры-
158
вают ее пробкой с термометром так, чтобы ртутный шарик
находился в средней части бутылки.
После окончания пастеризации, когда температура сус-
ла снизится до 25—30°С, бутылки помещают в прохладное
место на повторный отстой. Дело в том, что при нагревании
сусла происходит свертывание белковых веществ, которые
при охлаждении оседают на дно бутылки и увлекают за
собой другие частицы, мутящие сусло. Через 2 дня сок ос-
торожно переливают в чистые бутылки или в банки, чтобы
не затронуть осадка, и подвергают вторичной пастериза-
ции. На этот раз перед нагреванием бутылки заполняют
соком почти до половины высоты их горлышка и укупори-
вают чистыми пропаренными крышками. Горлышко бу-
тылок обвязывают прочным шпагатом или тонкой прово-
локой, чтобы предупредить выталкивание пробок воздухом
при нагревании. Пастеризацию проводят так же, как и пер-
вую, в течение 30 мин, но при температуре 60—65°С.
После окончания пастеризации банки вынимают, сразу
закатывают и устанавливают вниз крышкой в помещение,
где не должно быть сквозняка (он может быть причиной
растрескивания банок). Бутылки выдерживают в пасте-
ризаторе до снижения температуры воды, равной темпе-
ратуре окружающего воздуха. Затем их вынимают и гор-
лышко бутылки погружают в расплавленную смолу или
сургуч и укладывают в горизонтальном положении на хра-
нение.
При приготовлении виноградного сока нужно до мини-
мума сократить нахождение его на открытом воздухе, так
как сок, соприкасаясь с воздухом, быстро темнеет и ухуд-
шает аромат и вкус. Чтобы не допустить этого, весь процесс
приготовления сока, от дробления ягод и до закатки, не-
обходимо осуществлять в сжатый срок, а получаемое сус-
ло держать в заполненной доверху посуде.
Хорошо приготовленный виноградный сок может хра-
ниться многие годы, не теряя свои вкусовые достоинства.
Появление кристаллического осадка во время хранения
не отражается на качестве сока. Хранить сок лучше
в прохладном затененном помещении (подвале).
Компот. Для приготовления компота пригодны все
столовые сорта с крупными ягодами, мясистой мякотью и
прочной кожицей. Лучшими сортами являются Карабур-
ну, Королева виноградников, Нимранг, Сенсо, Кардинал,
Мускат (александрийский, узбекистанский, гамбургс-
кий) и др.
^Грозди хорошо вызревшего, но не перезревшего вино-
града разрезают ножницами на веточки с пятью-шестью
159
ягодами, отдельные ягоды должны быть с плодоножкой.
Грубые части гребня и испорченные, сухие и загнившие
ягоды отбрасывают. Виноград хорошо промывают, уклады-
вают плотно в стерилизованные стеклянные банки и зали-
вают приготовленным кипящим сиропом. Банки прикры-
вают стерилизованными крышками. Через 5—10 мин сироп
сливают, кипятят 3—5 мин и заливают им повторно банки
доверху с одновременной закаткой. После этого банки уста-
навливают на крышку, укрывают и оставляют до остыва-
ния.
Сироп готовят из расчета 1,5—2 (или 0,5 — 1) стакана
сахара на 1 л воды.
Для придания компотам более приятного вкуса при
повторном кипячении слитого с банок сиропа можно доба-
вить в него лимонную кислоту.
Аналогично готовят компот ассорти из ягод винограда,
сливы, яблок, груш, черноплодной рябины и других пло-
дов. Плоды предварительно моют, крупные разрезают на
дольки с удалением семенных камер и послойно с вино-
градом укладывают в банки.
Виноград натуральный без сахара. Крупноплодный,
высокосахаристых сортов виноград любого цвета, с плотной
мясистой мякотью консервируют отдельными ягодами или
небольшими веточками. После сортирования и мойки ук-
ладывают в банки, заливают кипящей водой и стерилизуют:
0,5-литровые — 9 мин, литровые — 12, 3-лйтровые —
30 мин. Затем банки закатывают.
Виноград без сахара также можно готовить без стерили-
зации — горячим разливом. Используют как свежим, так
и для приготовления компотов.
Виноград в виноградном соке. Спелый мясистый вино-
град крупноплодных сортов подготавливают как для ком-
пота, моют и укладывают в банки. Виноградный сок из
ягод подогревают до температуры 90—95°С и заливают
им банки с виноградом, уложенным на 2 см ниже верхнего
края. Наполненные банки стерилизуют при кипячении:
0,5-литровые — 12 мин, литровые — 14 мин и закаты-
вают.
Экстракт из виноградного сока (бекмес). Виноградный
сок фильтруют и в эмалированной посуде уваривают на
умеренном огне при постоянном помешивании. Готовность
бекмеса определяют по уменьшению объема (в 3—3,5 раза)
и по характеру кипения (пузырьки у готового бекмеса ста-
новятся крупнее и стремятся к центру). Бекмес имеет
светло-коричневый цвет, обладает приятным вкусом, напо-
минающим вкус свежего винограда. Готовый бекмес фасу-
160
ют в холодном виде в любую тару. Используют как мед
или для приготовления виноградного варенья без добавле-
ния сахара.
Варенье. Его можно приготовить из разных сортов
винограда, но лучше всего подходят крупноягодные столо-
вые сорта с прочной кожицей и мясистой мякотью (Кара-
бурну, Королева виноградников, Чауш, Нимранг, Ризамат,
Хусайне и др.). Наиболее вкусное варенье получают из
сортов, обладающих приятным нежным ароматом,— Мус-
каты александрийский, гамбургский и др. Большую цен-
ность для варенья имеют бессемянные сорта винограда.
Здоровые, неперезревшие ягоды отрывают от гребня,
промывают в воде и варят в сахарном сиропе или в пред-
варительно уваренном виноградном сиропе. В первом слу-
чае для приготовления сиропа берут 1 кг сахара и полста-
кана воды на 1 кг ягод винограда. Необходимое количест-
во сахара высыпают в таз, заливают водой и кипятят до
полного растворения. Готовый сироп снимают с огня, по-
гружают в него ягоды и оставляют на 25—30 мин. После
этого варенье ставят на огонь, доводят до кипения и варят
15—20 мин. При этом таз время от времени встряхивают,
чтобы ягоды полностью погружались в сироп. Затем таз
снова снимают с огня на полчаса, а потом продолжают ва-
рить на медленном огне.
Во время варки с поверхности варенья ложкой снимают
пенку вместе со всплывающими семенами. Варенье счита-
ется готовым, когда ягоды становятся прозрачными, рав-
номерно распределяются в сиропе, капля которого, налитая
на блюдечко, не расплывается. Перед окончанием варки на
1 кг ягод добавляют чайную ложку лимонной кислоты или
несколько кристаллов ванилина.
Если варенье варят в виноградном соке и хотят полу-
чить его красивого красного цвета, то сок готовят из крас-
ных сортов винограда. Для приготовления сока для варки
варенья используют сорта с повышенным содержанием са-
хара и низкой кислотностью, с хорошим ароматом. Отжа-
тый сок кипятят, добавляя для уменьшения его кислотнос-
ти мел из расчета на 1 л сока 50 г мела. После кипячения
сок фильтруют и уваривают до тех пор, пока количество
сахара в нем не увеличится в 4—5 раз по сравнению с пер-
воначальным. В уваренный сок опускают ягоды и ва-
рят аналогично приготовлению варенья на сахарном си-
ропе.
Правильно приготовленное варенье имеет цельные яго-
ды, красивый вид, приятный освежающий вкус и присущий
сорту аромат. Готовое варенье после остывания разли-
161
вают в чистую стеклянную посуду и плотно закрывают
крышкой.
Сироп. Для приготовления его пригодны белые сорта
винограда, имеющие высокий процент сахара, с нежной
сочной мякотью и тонкой кожицей. Свежий, чистый вино-
град отжимают и полученный сок процеживают и фильт-
руют через два — четыре слоя марли. На каждый литр
сока требуется 1 кг сахара. Сахарный сироп готовят от-
дельно при небольшом количестве воды. Сгущенный сироп
вливают в виноградный сок, сюда же можно добавить поло-
вину очищенного лимона, и варят в течение 10—15 мин.
После этого сироп процеживают, разливают в чистые бу-
тылки или банки и укупоривают.
Повидло. Виноградное повидло готовят из сока, полу-
ченного из хорошо созревших ягод с небольшой кислот-
ностью. Сок наливают в кастрюлю или таз, доводят до ки-
пения, добавляют в него мел из расчета на 10 л сока
30 г мела, снимают с огня и отстаивают в холодном месте
в течение 18—24 ч. Затем сок сливают с осадка, переливают
в широкий таз и уваривают до 1 /2 первоначального объ-
ема. К уваренному виноградному соку добавляют наре-
занные плоды (айва, яблоки, слива, орехи, тыква и др.)
и варят до тех пор, пока повидло не станет густым. В кон-
це варки желательно для аромата добавить к смеси ва-
ниль.
Джем. Хорошо созревшие ягоды отделяют от гребней,
тщательно моют, складывают в посуду и варят на слабом
огне до растрескивания и появления виноградного сока.
К ягодам добавляют сахар и лимоны, разделенные на доль-
ки. На каждые 5 кг виноградных ягод берут 1 кг сахара
и три лимона. После добавления сахара и лимонов усили-
вают огонь. Во время варки снимают пену со всплывшими
семенами. Джем считается готовым, когда дорожка, сде-
ланная посредине массы, заплывает очень медленно. По
окончании варки горячий джем складывают в чистые бан-
ки, оставляя их открытыми на 1 — 1,5 дня до полного ох-
лаждения джема, после чего их закрывают крышками и ус-
танавливают на хранение.
Паста. Готовят увариванием дробленых ягод винограда
без добавления сахара. Виноград технических сортов моют,
просушивают, сортируют, отделяют от гребней. Ягоды
бланшируют при температуре 100°С и протирают, отделяя
кожицу и семена, пропаривают на медленном огне в эмали-
рованном или медном тазу до густой консистенции, фасуют
в стеклянные банки с последующей их стерилизацией
0,5 ч. Банки плотно закрывают крышкой.
162
Желе. Для приготовления используют крупноплодные
сорта винограда. Ягоды отделяют от гребня, тщательно
промывают в воде, помещают в глубокую посуду, которую
ставят в кипящую воду. Выдерживают до тех пор, пока не
треснет кожа на ягодах и не потечет сок. После этого сок
процеживают через густое сито, при этом ягоды не мнут.
На каждый литр сока добавляют 1 кг сахара, 0,5 л воды и
варят смесь, пока она не превратится в желе. Желе счи-
тается готовым, если капля его не расплывается в воде.
Приготовленное желе разливают в чистую посуду.
Маринованный виноград. Для маринования наиболее
пригодны крупноплодные столовые сорта с плотной кожи-
цей, хрустящей и мясистой мякотью (Карабурну, Италия,
Нимранг, Катта-Курган, Сенсо, Хусайне, Агадаи, Асма,
Тайфи розовый, Победа и др.).
Известно много способов маринования. Наиболее рас-
пространены маринадные заливки из уксусной кислоты с
сахаром и пряностями и виноградного сока с горчицей.
Рецепт 7. Виноград отбирают, моют, отделяют от
гребней ягоды или гроздь разделяют на мелкие веточки
и плотно укладывают в стеклянные банки.
Для приготовления маринадной заливки берут (из рас-
чета на каждый килограмм ягод) один стакан 3%-ного
уксуса, два стакана воды, один стакан сахарного песка
и чайную ложку соли. На 1 л раствора добавляют малень-
кий кусочек корицы, пять-шесть горошин душистого перца,
щепотку гвоздики и два-три лавровых листа.
Для маринада лучше всего использовать винный уксус.
Можно также применять фруктовый или столовый уксус,
который должен содержать не менее 4% уксусной кислоты
и 1% спирта. Не следует брать для маринада уксусную
эссенцию. Уксус должен быть прозрачным и чистым, так
как от него во многом зависят вкусовые качества марино-
ванного винограда. Наиболее гармоничный и приятный
по вкусу маринад, содержащий 0,6—0,8% уксусной кис-
лоты, но в этом случае виноград при маринований следует
пастеризовать или хранить при температуре не выше 3°С.
Для лучшей сохранности маринованного винограда без
пастеризации содержание уксусной кислоты увеличивают
до 1,25—1,5%, а содержание сахара в готовом маринаде —
до 15—20%, соли — до 1%.
Маринад готовят следующим образом: в эмалирован-
ную без изъяна кастрюлю отмеряют нужное количество
воды, прибавляют сахар и соль, ставят на огонь и кипятят в
течение 10—15 мин. После этого горячий раствор сливают
через редкое полотно или густое сито в эмалированную
163
или стеклянную посуду, куда предварительно наливают
отмеренное количество уксуса, сверху посуду накрывают
крышкой или плотной марлей. Это необходимо для унич-
тожения вредных микроорганизмов, содержавшихся ранее
в уксусе. Слегка остывшим маринадом заливают виноград
(на 10 кг ягод требуется 5 л маринада) так, чтобы слой его
над ягодами был равен 2—3 см. Во ибежание всплытия ягод
при заливке необходимо вставить в горлышко банки два
чистых прутика или две дощечки, сложенные крест-на-
крест.
Чтобы предохранить маринад от возможного окисления,
его поверхность заливают растительным маслом слоем
0,5—1 см. Банку плотно закрывают полиэтиленовой крыш-
кой и хранят в сухом и прохладном помещении.
Маринование винограда длится около месяца. Готовый
к употреблению маринованный виноград в сухом помеще-
нии с температурой воздуха не выше 10°С может сохра-
няться в течение нескольких месяцев. При мариновании
винограда и хранении необходимо соблюдать чистоту, пре-
дохранять маринад от попадания в него пыли, а вместе
с ней и микроорганизмов.
Рецепт 2. Маринование винограда с горчицей заклю-
чается в следующем. Отобранные и очищенные грозди
с плотными ягодами предварительно раскладывают в тени
на несколько часов. Затем их разрезают на небольшие
веточки либо в целом виде укладывают в подготовленные
банки или маленькие деревянные бочонки. Каждый слой
ягод (толщина 15 см) посыпают небольшим количеством
горчицы. Заполненную виноградом доверху посуду зали-
вают приготовленным заранее уваренным соком винограда
(см. приготовление сока), плотно закрывают крышками и
ставят в холодное помещение. При хранении может по-
явиться слабая ферментация, когда маринованный вино-
град приобретает слабокислый, но приятный вкус.
Квас из листьев и молодых побегов винограда. Листья
и побеги винограда тщательно промывают 3—4 раза в про-
точной воде, укладывают плотно в эмалированную посуду
и заливают кипящей водой. Посуду закрывают крышкой
и укутывают для сохранения тепла. Через 2—3 дня настой
сливают в стеклянную бутыль, тщательно отжав листья
и побеги, закрывают пробкой и дают отстояться. После
отстоя жидкость снимают при помощи резиновой трубки
(сифона) с осадка, добавляют сахар и изюм (на 10 л кваса
400—500 г сахара и 20—25 г изюма), хорошо перемеши-
вают и укупоривают. Через 6—7 дней квас разливают в бу-
тылки, пастеризуют и хранят в прохладном месте.
164
Напиток из виноградных листьев. Молодые здоровые
листья винограда моют, дают стечь воде и режут на по-
лоски. Укладывают в стеклянную банку и заливают холод-
ной кипяченой водой из расчета 200 г листьев на 1 л воды.
Через 2—3 дня жидкость фильтруют, отделяют от листьев
и разливают в бутылки. Готовый напиток можно хранить
в течение нескольких дней в укупоренных бутылках в поло-
жении на боку.
Виноградные листья натуральные. Свежие молодые,
здоровые, несильно рассеченные листья белых сортов
винограда (обязательно собранные до опрыскивания хи-
мическими препаратами) сортируют, срезают черешок до
основания, тщательно моют, заливают кипятком и оставля-
ют на 2—3 мин. Затем охлаждают холодной проточной во-
дой, складывают по 8—10 шт., сворачивают в трубочку
и укладывают плотно в 0,5-литровые банки. Заливают про-
кипяченным отфильтрованным 2—3%-ным раствором соли
и стерилизуют при 100°С 8 мин. Готовые листья должны
быть упругими, эластичными, неразваренными, на вкус
слабокисло-солоноватыми, оливкового цвета, с запахом,
свойственным свежему виноградному листу. Используют
для приготовления мясных голубцов.
Виноградные листья заготавливают и горячим разли-
вом. Для этого их заливают несколько раз кипящей водой,
через каждые 5 мин. Слив окончательно воду, банки за-
полняют 2—3%-ным раствором соли и укупоривают.
Виноградные листья можно также засолить. Уложен-
ные в банки листья заливают 10%-ным холодным рассо-
лом, накрывают крышкой и хранят в прохладном сухом
помещении. Перед употреблением листья вымачивают в во-
де 1 — 2 ч.
Чурчхела (восточная сладость). Свежеотжатый сок
белых сортов винограда (лучше прессованные фракции)
уваривают в медных или эмалированных котлах в течение
30 мин и отстаивают 10—12 ч. Осветленный сок фильтруют
и выпаривают до сахаристости 30—40%. При необходимо-
сти снижения кислотности добавляют 5 г/дм3 мела или
мраморной муки. Сгущенный сок отстаивают 5—6 ч и сли-
вают с осадка. Затем его подогревают до 30°С, добавляют
пшеничную муку и подогревают при непрерывном поме-
шивании до тестообразной консистенции. Готовность мас-
сы проверяют погружением в нее начинки, нанизанной на
нитки. Для лучшего налипания массы делают промежуточ-
ную краткую просушку в течение 2—3 ч, после которой
погружения повторяют до образования слоя массы толщи-
ной 1,5—2 см. Полученные с начинкой колбаски подвеши-
165
вают и сушат на солнце 15 — 17 суток.
После просушки чурчхелу укладывают в ящики, слои
перекладывают чистой материей и выдерживают в сухом
прохладном помещении в течение 2—3 месяцев для выз-
ревания.
Для начинки используют ядра грецких орехов, фун-
дука, лесного ореха, абрикоса, сухофрукты, изюм и др.
Ядра орехов предварительно вымачивают в воде, пока
не сойдет кожица, а затем слегка вываривают в слабом
сахарном сиропе.
Виноградное вино. Существует два способа приготов-
ления столового виноградного вина — белого и красного.
Столовое белое вино готовят из сортов винограда, не- со-
держащих в соке и кожице ягод красящих веществ. Из сор-
тов винограда с окрашенными соком и кожицей ягод мож-
но получать только красные вина.
Правильно приготовленное столовое вино должно быть
совершенно прозрачным, иметь чистый винный аромат,
не содержать сахар (в сухом вине), быть приятным
на вкус, с гармоничным сочетанием спирта и винной кисло-
ты, без каких-либо посторонних запахов и привкусов. При
этом белое столовое вино должно иметь красивый лимонно-
желтый цвет и освежающий вкус.
Красное столовое вино в зависимости от интенсивности
окраски ягод винограда должно иметь розовый, красный,
темно-красный с рубиновым или гранатовым оттенком
цвет, полный гармоничный вкус, умеренную терпкость
и кислотность.
Успех приготовления качественного вина зависит во
многом от степени подготовки посуды и инвентаря. Вино
лучше готовить в деревянной, стеклянной или эмалирован-
ной посуде. Нельзя использовать алюминиевую, железную,
цинковую и медную посуду, поскольку в состав сока входят
активные кислоты, способные реагировать с тяжелыми ме-
таллами и переводить их соли в вино. При употреблении
таких вин возможны случаи отравления. Посуду и инвен-
тарь перед использованием моют теплой водой с содой
(200—250 г на ведро воды), прополаскивают чистой водой
и высушивают. Помещение, где проводят все операции по
приготовлению вина, тщательно убирают и моют.
Белое столовое вино. Для приготовления белого вина
виноград собирают при сахаристости ягод 17—20%. Луч-
шими сортами для белого вина являются Алиготе, Рислинг,
Пино, Траминер, Совиньон, Фетяска, Ркацители, Мускат
белый и др.
Загрязненный виноград перед переработкой следует
166
хорошо промыть, многократно погружая корзину виногра-
да в кадку с прохладной водой. При мойке вместе с пылью
и микроорганизмами с поверхности ягод удаляются и вин-
ные дрожжи, что тормозит брожение сока. Поэтому
желательно за 2—3 дня до сбора гроздей кусты винограда
промыть дождевой водой из шланга. Это обеспечивает
брожение сока без добавки дрожжей. В первом же случае
в сусло, отжатое из мытого винограда, добавляют разводку
чистой культуры дрожжей или хорошо бродящего сусла.
Процесс переработки заключается в следующем.
Ягоды отделяют от гребней и раздавливают. Получен-
ную массу отпрессовывают. Виноградный сок сливают
в подготовленную посуду и ставят в прохладное место на
отстой. Через 12—15 ч осветленную часть сусла с помощью
сифона (резиновой трубки) сливают в отдельную посуду,
заполняя ее на 3/4 объема. Оставшийся осадок сбраживают
отдельно.
Брожение сусла имеет две фазы — бурную и слабую.
Бурное брожение с выделением большого количества угле-
кислого газа при температуре воздуха 15—20°С продолжа-
ется 5—6 суток. При температуре ниже 15°С оно проходит
более спокойно и затягивается до,двух недель и больше.
В этом случае сусло следует перенести в более темное мес-
то или отобрать часть сусла, подогреть его и влить в посуду,
доведя температуру до 18—20°С.
По мере того как в молодом вине накапливается спирт
и исчезает сахар, деятельность грибка ослабевает и энергия
брожения затухает. С наступлением слабого брожения по-
суду с молодым вином доливают таким же вином до самого
верха (под пробку). Через 3—4 недели на дне сосуда обра-
зуется осадок из отмерших клеток дрожжей, винного камня
и части мезги, выделение пузырьков углекислого газа про-
ходит очень медленно. Сусло превращается в молодое
вино.
После осветления молодое вино снимают с осадка с по-
мощью резинового шланга в чистую окуренную посуду
и закрывают плотно пробкой.
Окуривают посуду путем сжигания сернистых фити-
лей, которые приготавливают следующим образом. Полос-
ки чистой бумаги длиной 30 см и шириной 3 см протягива-
ют через расплавленную чистую комковатую серу. После
просушивания такой фитиль весит около 5 г. Для окурива-
ния бочек или бутылей пользуются специальным закурни-
ком. Посуда при окуривании должна быть плотно закрыта.
Образующийся при окуривании Сернистый газ является
сильным ядом для бактерий и плесени, вызывающих за-
167
болевание сусла и вина, предохраняет вино от излишнего
закисания, способствует улучшению вкуса, букета и его ок-
раски.
Снятое с дрожжей молодое вино устанавливают в чис-
тое прохладное место, а лучше в подвал на выдержку.
Период созревания вина в зависимости от температуры
продолжается до двух месяцев и более. В это время вино
приобретает стойкую прозрачность и в нем появляется при-
сущий ему букет. На дне сосуда образуется небольшой, но
плотный осадок, для удаления которого делают вторую
переливку вина. Сосуды с перелитым винЪм наполняют
возможно полнее й плотно закрывают.
Дальнейший уход за вином заключается в проведении
доливок или переливок в более мелкую посуду с тем, чтобы
не допускать образования пустого пространства в посуде
поверх вина. Во избежание появления пленки уксусных
бактерий, которые могут развиваться при доступе воздуха,
на поверхность вина наливают слой подсолнечного или
оливкового масла толщиной до 1 см.
Красное вино. Для приготовления красного вина ис-
пользуют сорта с темной окраской ягод. Чем интенсивнее
окрашены ягоды, тем лучше будет окраска вина. У ряда
сортов винограда (Саперави, Голубок и др.) окрашена
не только кожица ягод, но и сок.
Основным отличием приготовления красного вина
является то, что сбраживание сусла проводят вместе с раз-
дробленными ягодами. После отделения гребней и раздав-
ливания ягод мезгу помещают в предварительно подготов-
ленную посуду. Посуду заполняют не более чем на 3/4 объе-
ма и закрывают деревянным кругом или чистой мешко-
виной. Во время бурного брожения происходит всплывание
мезги с образованием так называемой «шапки». Она состо-
ит из раздробленных, насыщенных соком ягод и легко
подвергается закисанию. Чтобы предупредить закисание,
в течение всего периода брожения мезгу 3—4 раза в сутки
перемешивают с погружением «шапки».
В зависимости от температуры и содержания сахара
в сусле бурное брожение продолжается 5—8 дней. За это
время сусло успевает достаточно выбродить и молодое
вино приобретает нужную окраску и полноту. Не следует
задерживать сусло на мезге более 8 дней. После сбражива-
ния молодое вино сливают через дуршлаг или сито для
дображивания в другую посуду, которую закрывают ват-
ным тампоном. Отделенную от вина мезгу прессуют или
отжимают.
Полученное после отжатия вино смешивают
168
с первой порцией. После окончания брожения, когда
полностью прекратится выделение углекислого газа, посу-
дудоливают доверху и плотно закрывают. Уход за моло-
дым красным вином заключается в периодической доливке
и проведений переливок в те же сроки, что и для белого
вина.
Хорошее красное вино можно приготовить и путем
горячей обработки гроздей. Для этого грозди винограда
помещают в чистую корзину, которую опускают на 1,5—
2 мин в горячее сусло или воду (90—95°С). После этого
виноград охлаждают и прессуют. Полученное сусло сбра-
живают так же, как при приготовлении белого вина.
Приложение
Календарь работ на винограднике
Период, фаза развитая Мероприятие
1 2
Покой
Осенью завершают уборку урожая и подготовку к
зиме. В школке выкапывают саженцы и укладыва-
ют на хранение.
Окучивают и укрывают молодые кусты.
Снимают лозу с опор, проводят предварительную
обрезку, укладку отводок, заготовку черенков.
Под осеннюю глубокую обработку почвы вносят
органические и минеральные удобрения. Одновре-
менно с перекопкой почвы укрывают лозу на
зиму.
В засушливую осень проводят влагозарядковый по-
лив. Убирают листья, сорняки, обрезки лозы, за-
сохшие грозди и все посторонние предметы, явля-
ющиеся постоянным убежищем и местом перези-
мовки многих опасных вредителей. Очища-
ют старую кору с надземной и с верхней
части подземного ствола. Проводят профилактиче-
скую обработку кустов, кольев 15—23%-ным ра-
створом железного или 5%-ным раствором мед-
ного купороса.
Собранные листья и сорняки укладывают в компост-
ную кучу, а очищенную кору — сжигают.
Проводят предпосадочную подготовку почвы путем
сплошного ленточного плантажа и выкапывания
ям. Рыхлят почву на большую глубину и вносят
высокие дозы органических удобрений. Плантаж-
ные траншеи и ямы засыпают на 2/з землей.
Зимой проверяют укрывные валы (с заделкой в них
трещин), места оголения лоз, дополнительно
укрывают кусты снегом. Проводят снегозадержа-
*• ние. Заготавливают удобрения, химические пре-
параты, а также столбы, колья, проволоку для
шпалеры. Приводят в порядок инвентарь. Систе-
матически просматривают уложенные на хране-
ние лозы и саженцы. При обнаружении большой
сырости и плесени на них их проветривают, а при
подсыхании верхние и нижние пучки лоз или са-
женцев меняют местами.
170
Продолжение
2
Период вегетации
Сокодвижение
Рост побегов
В южных, засушливых районах в безморозные дни
проводят влагозарядковые поливы, а в районах
с теплой зимой — продолжают обрезку кустов.
В конце февраля — начале марта приступают к под-
готовке и высадке коротких черенков для выращи-
вания зеленых саженцев. Черенки высаживают в
-ящики или «бумажные стаканчики, заполненные
подготовленным для этой цели почвогрунтом
Проводят задержание талых вод. Как только позво-
лит состояние почвы, перекапывают ее в между-
рядьях, в рядах и возле кустов, если она не была
перекопана с осени. Вносят органические, если
их не вносили осенью, и минеральные удобрения.
Когда минует опасность возвратных ранневесенних
морозов, высаживают саженцы и открывают кус-
ты из-под укрытия. При этом проводят поделку
лунок на глубине 15—20 см вокруг каждого куста
для удаления верхних «росяных» корней и рас-
чистки поросли. Определяют степень и характер
морозных повреждений глазков, лоз и других час-
тей куста. С учетом состояния кустов после пере-
зимовки проводят окончательную обрезку и на-
грузку кустов глазками. Одновременно подвязы-
вают рукава и лозу, оставленные на плодоношение
к опоре.
Проводят влагозарядковый полив и профилактиче-
скую обработку кустов растворами железного или
медного купороса, если их не применяли осенью.
Заготавливают опилки, подготавливают черенки для
прививки и другие материалы.
После обрезки кустов, выноса лозы и сухой подвязки
выравнивают и рыхлят почву. Для защиты моло-
дых побегов от поздних весенних заморозков рас-
кладывают кучи для дымления
В начале распускания глазков опрыскивают кусты
против виноградного клеща. Удаляют набухшие
почки на многолетних частях кроны. Заканчивают
посадку черенков в школку и саженцев и присту-
пают к прививке одревесневшими черенками на
корнештамбе и других частях кроны куста с целью
замены сорта.
С появлением на растущих побегах соцветий и уси-
ков проводят обломку бесплодных и слаборазви-
вающихся плодовых побегов, одновременно с этим
подвязывают зеленые побеги. Опрыскивают кусты
против милдью и гроздевой листовертки.
В конце фазы выполняют первый вегетационный
полив, подкормку кустов и прищипывание верху-
шек побегов. До начала цветения проводят второе
опрыскивание против милдью и гроздевой листо-
вертки
171
Продолжение
1 2
Цветение Завершают работы по обломке и подвязке зеленых
побегов, очистке почвы от сорняков. Проводят
подкормку и полив кустов. Защищают растения
от болезней и вредителей. Прищипывают верхуш-
ки зеленых побегов у сортов, склонных к осыпа-
нию цветков, завязей и образованию очень рых-
лых гроздей.
Проводят дополнительное опыление соцветий у сор-
тов с женским типом цветка (Чауш, Мадлен Ан-
жевин, Нимранг, Пухляковский и др.) и склонных
к образованию рыхлых гроздей (Мускат гамбург-
ский и др.).
Допускается проведение повторной обломки и под-
вязки зеленых побегов, прищипывания пасынков
и опыления кустов серой против оидиума.
Рост ягод и начало Проводят второй вегетационный полив и повторную
их созревания подкормку. По мере надобности рыхлят почву в
рядах и междурядьях, не допуская появления
сорняков и образования корки. Завершают по-
вторную обломку и подвязку зеленых побегов,
одновременно с этим прищипывают пасынки.
Продолжают опрыскивание кустов против милдью
(по мере нарастания четырех-пяти новых листьев
при влажной погоде и шести — десяти — при
сухой) и опыливание серой против оидиума.
В борьбе с гроздевой листоверткой через 20— 25 дней
после цветения опрыскивают кусты водным ра-
створом ромашки, карбофосом (на 10 л воды) или
трихлорметафосом (30 г препарата на 10 л воды).
Проводят мероприятия по борьбе с паутинным
клещом, личинками хрущей, проволочников и
другими вредителями.
Заготавливают и высаживают зеленые черенки в за-
щищенный грунт. Во время укоренения черенков
создают повышенную влажность воздуха путем
частых (через 1,5—2 ч) опрыскиваний водой че-
ренков, почвогрунта, стен теплицы и парника.
Стекла или пленку теплицы и парников забели-
вают известью или мелом для предохранения
молодых растений от солнечных ожогов. Проводят
профилактическое опрыскивание молодых расте-
ний от милдью.
• Приступают к проведению зеленых прививок. На
виноградной школке осуществляют систематиче-
ские поливы, опрыскивания против милдью, ка-
таровку, удаляют подвойную поросль. При поливе
дают подкормки, после каждого полива и дождя
рыхлят почву.
15
172
Продолжение
2
Созревание ягод
Листопад
На молодых кустах проводят катаровку, а у приви-
тых кустов — и поросли, развившейся на подвое.
При желании получить красивые грозди с более
крупными ягодами и ускорить их созревание
прореживают грозди и окольцовывают побеги.
К прореживанию гроздей приступают, когда ягода
еще не достигла размера горошины. Для получе-
ния более крупных гроздей к кольцеванию побе-
гов приступают, когда ягоды достигнут размера
горошин. Побеги окольцовывают ниже первой от
основания побега грозди, а плодовую плеть —
посредине ее. Если нужно ускорить созревание
ягод, кольцевание делают перед началом их созре-
вания. На кусте окольцовывают лишб отдельные
плодоносные побеги и плодовые плети.
Проводят третью подкормку кустов с поливом. При
этом из подкормки исключают азотные удобрения.
Для лучшего созревания гроздей и вызревания
лозы на сильноразвитых побегах проводят чекан-
ку ~ удаление травянистых верхушек с недораз-
витыми листьями.
Продолжают работы по борьбе с болезнями и вреди-
телями. За 15—20 дней до сбора гроздей заканчи-
вают поливы. Поддерживают почву в рыхлом
состоянии и чистой от сорняков. Поднимают гроз-
ди с земли или делают лунки под ними. Часть
нижних листьев в прохладную погоду возле созре-
вающих гроздей удаляют, чтобы обеспечить луч-
шее проветривание и освещение куста и гроздей.
Грозди, заболевшие серой гнилью, удаляют, а кус-
ты обрабатывают бордоской жидкостью (100 г
медного купороса и 100 г кальцинированной соды
на 10 л воды).
Все работы по уходу за плодоносящими' кустами
заканчивают не позже чем за 2—3 недели до нача-
ла сбора винограда.
По мере созревания гроздей убирают урожай. Сто-
ловые сорта винограда убирают только в сухую
погоду.
После сбора винограда готовят кусты к зиме. Выка-
пывают саженцы из школки и укладывают их на
хранение. На молодых кустах окучивают вызрев-
шую нижнюю часть побегов от ранних весенних
заморозков.
На плодоносящих кустах подготавливают лозы к
укрытию. Собирают колья и укладывают их на
хранение
Содержание
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИНОГРАДНОГО РАСТЕНИЯ 4
Строение куста 4
Рост и развитие 12
Требования к условиям произрастания 17
СОРТА 20
РАЗМНОЖЕНИЕ ВИНОГРАДА 42
Выращивание саженцев из черенков обычной длины 42
Выращивание саженцев из коротких одревесневших черенков 49
Выращивание саженцев из зеленых черенков 53
Выращивание саженцев отводками 55
Размножение прививкой 59
ЗАКЛАДКА ВИНОГРАДНИКА И УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАД-
КАМИ 67
Выбор места для посадки 67
Подготовительные работы 69
Посадка 77
Уход за посадками 81
ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВАНИЕ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ 84
Технология обрезки 86
Формы кустов, их выведение 92
Ускоренное формирование кустов ПО
УХОД ЗА ВИНОГРАДНИКОМ 112
Основные приемы ухода 112
Защита виноградного растения 129
Восстановление поврежденных кустов 147
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ ВИНОГРАДА 152
ПЕРЕРАБОТКА ВИНОГРАДА 157
ПРИЛОЖЕНИЕ 170
&
Маркин М. И.
М25 Любительское виноградарство.— М.: Росагро
промиздат, 1990.— 174 с.:ил.
ISBN 5-260-00405-1
Книга может служить руководством по виноградарству на кол-
лективных и приусадебных участках. Содержит рекомендации по
выбору сортов винограда, уходу за растениями, защите их от моро-
зов, болезней и вредителей. Приведены рецепты переработки вино-
града.
Рассчитана на садоводов-любителей.
м 3704030900^061
ББК 42.36
Ml04(03)—90
Литература для досуга
Маркин Михаил Иванович
Любительское
виноградарство
Зав. редакцией
Л. Л. Самолюк
Редактор
Г. И. Зверева
ХудА'янесниен.'аьА редактор
Г. Л. Шацкий
Обложка художника
А. П. Новожиловой
Технический редактор
М. В. Ильясова
* Корректоры
Г. Д, Кузнецова, Т. Г. Тарасова
ИВ № 2856
Сдано в набор 02.fl.89. Подписано в печать 24.04.90. Формат 84ХЮ8|/зг« Бумага тип.
№ 2. Гарнитура Обык. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 9,24. Усл. кр.-отт. 9,45. Уч.-изд.
л. 10,69, Тираж 100 000 экз, Заказ № 375. Изд. № 1382. Цена 95 коп.
Росагропромйздат, 117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 15, корп. 2.
Книжная фабрика № 1 Госкомиздата РСФСР. 144003, Г. Электросталь Московской облГ,
ул. Тевосяна, 25. ;